Краткая энциклопедия домашнего хозяйства т.2 - Бондаренко А.Б., Власов Л.Ф., Лифшиц М.О., Мидовидов Б.М., Молчанова О.П., Низе В.Э., Попков В.И., Ревин А.И.

Author: Бондаренко А.Б. Власов Л.Ф. Лифшиц М.О. Мидовидов Б.М. Молчанова О.П. Низе В.Э. Попков В.И. Ревин А.И.

Tags: энциклопедия домоводство питание мебель домашний быт домашнее хозяйство уборка

Year: 1959

Similar

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Том 2. О-Я

Справочник домашнего мастера

Домашняя всезнайка. Советы работающей женщине Ч.2

Домашняя всезнайка. Советы работающей женщине

Text

ТОМ ВТОРОЙ
О-Я
МОСКВА 1959

Редакционная коллегия: А. Б. Бондаренко, Л. Ф. Власов,
М. О. Лифшиц, Б. М. Миловидов, О. П. Молчанова, В. Э. Низе,
В. И. Попков, А. И. Ревин (ответственный редактор), А. Б. Салтыков,
И. М. Скворцов (зав. редакцией), Н. Н. Шульгина
В томе помещены: 13 вклеек глубокой печати, 11 вклеек цветной офсетной печати, 6 вклеек четырёхцветной
автотипии. Печать текста —с матриц, изготовленных в Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова»
Сдано в набор 5.VIII. 1958 г. Подписано к печати 16.XII. 1958 г. Т 12618. Тираж 5СЛ тыс. экз. (1-й завод
1—200 000). Заказ № 2389. Формат 82x108 V,«. 14,51 бум. л. 25V< физ. печ. л.= 41,41 усл. печ. л. -f 6,15
печ. л. вклеек. 81,37 уч.-изд. л. Цена 2-го тома 25 руб.
Московский городской совнархоз. Полиграфический комбинат. Москва, Проспект мира, 105. Заказ № 1.

ОБЕД — см. статьи Питание и Приготовление
пищи.
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС — см. в статье
Окраска волос.
ОБИВКА МЕБЕЛИ — см. Ремонт мебели.
ОБЛЫСЕНИЕ (плешивость) возникает
в результате усиленного выпадения волос и
отсутствия ростановых. Облысение может быть
временным или стойким; оно вызывается
различными причинами, Врождённое облысение иногда
бывает наследственным заболеванием, поражающим
нескольких членов семьи. Оно связано с
нарушениями со стороны органов внутренней секреции
или с врождённым дефектом волосяных
фолликулов (мешочков). Часто облысение вызвано
нарушением общего состояния организма, в первую
очередь — нервной системы. Старческое облысение
возникает как следствие увядания всего
организма. У некоторых мужчин преждевременное
облысение наступает очень рано, в возрасте 18—20 лет.
Причины такого облысения до сих пор изучены
недостаточно. Предполагают, что оно связано с
анатомическими изменениями кожи и сосудов
волосистой части головы. Часто преждевременное
облысение наступает в результате себорреи —
заболевания, сопровождающегося появлением
перхоти (см.).
При некоторых общих инфекционных
заболеваниях с длительным повышением температуры,
малокровием (скарлатина, тифы, грипп и др.), при
авитаминозах, после тяжёлых операций иногда
сильно выпадают волосы. Однако это выпадение
волос прекращается с восстановлением здоровья.
Облысение, временное или постоянное, может
быть также следствием внедрения инфекции в
волосяные фолликулы. Грибковые заболевания кожи
головы ведут или к обламыванию поражённых
грибком волос (при стригущем лишае), или к их
полному стойкому выпадению. Болезненные
процессы, заканчивающиеся образованием рубцов на
коже, также могут быть причиной стойкого
облысения; таковы, например, ожоги волосистой
части головы, глубокие гнойничковые поражения
кожи головы, красная волчанка.
Нередко встречается ещё одна форма
облысения — это т. наз. круговидное облысение, или
гнёздная плешивость, возникающая внезапно под
влиянием нервных потрясений, истощения
нервной системы, переутомления. Она встречается
как у мужчин, так и у женщин, а иногда даже
и у детей. В некоторых случаях волосы выпадают
полностью на всём теле (даже ресницы и брови).
Круговидное облысение поддаётся лечению с
большим трудом.
Чем раньше страдающий выпадением волос
обратится к врачу-дерматологу, тем больше надежды
на восстановление волос. Но если атрофия
волосяных сосочков уже развилась, то даже самое
энергичное лечение обычно не даёт эффекта.
Для лечения гнёздного выпадения волос
применяют препараты мышьяка, брома, кальция,
фитин, витамины. Кроме того, пользуются
физиотерапевтическими способами лечения (облучение
горным солнцем и др.). Большое значение при
выпадении волос имеет правильный уход за ними
(см. статью Волосы).
ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ.
Правом обмена пользуются только граждане, имеющие
самостоятельное право на жилую площадь
(постоянные жильцы). Временные жильцы, домовые
работники, лица, проживающие в связи с работой
в специальных служебных помещениях, лица,
проживающие в гостиницах и общежитиях, а также
учреждения, предприятия и организации права на
обмен не имеют. Не допускается обмен нежилых
помещений, а также летних дач. Обмен может быть
совершён в пределах одного дома, в разных домах
в черте одного и того же района, города или
посёлка и даже в разных городах и посёлках. В
сельских местностях обмен жилой площадью не
разрешается. Допускается обмен квартиры или комнаты
в доме местного Совета на квартиру или комнату
в ведомственном доме. Собственники домов могут
меняться жилыми помещениями только с другими
собственниками домов. Такой обмен сопряжён со
взаимной передачей права собственности на дома
и производится по соответствующим правилам.
Для обмена необходимо согласие всех
совершеннолетних лиц, прописанных в этих
помещениях и имеющих самостоятельное право на жилую
площадь, в том числе и временно отсутствующих
(находящихся в Советской Армии, в командировке,
на учёбе и пр.). Если в обмениваемом помещении
живёт лицо, находящееся под опекой или
попечительством, то нужно также согласие органа
опеки. При обмене части комнаты требуется согласие
жильцов, проживающих в остальных частях этой
комнаты. Для обмена проходных комнат или
комнаты с проходом в неё через смежную комнату
необходимо согласие жильцов смежных комнат.
24*
— 371 —

Обмен в домах местных Советов допускается
только с разрэшения жилищных управлений
местных Советов, а в тех городах, где при
жилищных управлениях организованы бюро по обмену
жилой площадью — с разрешения этих бюро. Для
обмена жилой площади, находящейся в ведении
ведомственных домов или в домах
жилищно-строительной кооперации, требуется разрешение тех
органов, в управлении которых находятся эти
дома. Отказ в обмене допускается только по основа-.
ниям, указанным в законе, например в случае,
если этот обмен носит спекулятивный или
фиктивный характер, если в суде возбуждено дело о
выселении данного жильца или об изъятии у него
излишней изолированной комнаты, если за
меняющимся жильцом числится задолженность по
квартирной плате (впредь до погашения этой
задолженности), если в результате обмена окажется меньше
5 м2 жилой площади на человека в жилом
помещении, которое раньше было менее уплотнено и
др. Неправильный отказ может быть обжалован в
суд. В виде исключения из общего правила, лицам,
получившим в связи с работой жилую площадь в
ведомственных домах, может быть отказано в
разрешении на обмен этой площади. Такой отказ
может быть обжалован только в
административном, но не в судебном порядке.
Если хотя бы одна из сторон, участвующих
в обмене жилой площадью, проживает в доме
местного Совета, то обмен должен быть оформлен
ордерами, выдаваемыми жилищными
управлениями местных Советов или бюро по обмену жилой
площадью. В остальных случаях граждане,
участвующие в обмене, должны получить письменные
разрешения на занятие жилых помещений от тех
органов или лиц, которым принадлежат
соответствующие дома. Вселение в обменённые жилые
помещения без таких ордеров или письменных
разрешений рассматривается как самоуправный захват
жилой площади.
Обмен жилой площадью регулируется ст. 28
постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г. «О сохранении жилищного фонда и
улучшении жилищного хозяйства в городах» и
инструкцией НККХ и НКЮ РСФСР от 3 ноября
1939 г. «Об условиях и порядке обмена жилыми
помещениями».
ОБМОРОК — внезапная кратковременная
потеря сознания, наступающая вследствие остро
возникающего малокровия мозга. Причины
обморока: сильные боли, психическая травма, испуг,
значительная потеря крови, переутомление,
голодание, пребывание в душном помещении, быстрый
переход слабого больного из лежачего положения
в стоячее и др. Перед обмороком иногда бывает
головокружение, слабость, тошнота. При
обмороке наблюдаются бледность лица и губ,
похолодание конечностей, слабый частый пульс.
Обморок продолжается от нескольких секунд до 5—
10 минут. Более продолжительный обморок может
быть опасен для жизни. Больному следует
придать горизонтальное положение, причём голова
должна быть низко опущена, расстегнуть
воротник, пояс, обложить больного грелками,
обеспечить приток свежего воздуха. Иногда бывает
достаточно обрызгать лицо холодной водой, дать
понюхать нашатырный спирт (смочив ватку и
медленно поднося её к носу, но не вплотную) или
натереть им виски. При длительном обмороке —
срочно вызвать врача. После обморока больного
следует напоить горячим чаем или кофе, дать
эфирно-валериановые капли.
ОБОИ — рулонная бумага, узорчатая или
однотонная, для оклеивания стен (иногда потолков)
в помещениях.
В СССР выпускается около 40 видов обоев.
Каждому виду обоев соответствует определённый
тип бумаги. Различают обои грунтованные и ые-
грунтованные. Грунтованные обои (наиболее
дорогие) вырабатываются на бумаге, покрытой
краской-грунтом, на которую наносится
рисунок в один или несколько цветов. Грунтованные
обои выпускаются тиснёные, печатные,
рельефные, фоновые и моющиеся. Тиснёные обои
(наиболее долговечные) вырабатываются из плотной
бумаги, на которой выпуклый рисунок,
получаемый тиснением, исполняется масляной краской в
2 тона. Рисунок печатных обоев выполняется
водной клеевой краской в один и более цветов.
Рисунок рельефных обоев наносится густой
пастообразной краской по одноцветному или многоцветному
фону. Фоновые обои имеют цветной грунт без
рисунка или белый (для потолков). Моющиеся обои
выпускаются матовые и лакированные. Их окраска
не линяет при протирании влажной тряпкой.
Негрунтованные обои (дешёвые)
вырабатываются на белой и цветной бумаге тиснёные,
печатные и лепковые (по внешнему виду и
прочности лепковые обои близки к грунтованным
обоям). По характеру рисунка обои делятся на
3 группы: декоративные, геометрические и сетки.
Декоративные обои (к ним относятся также
ковровые обои) имеют многоцветный рисунок,
исполненный штрихами, который покрывается сеткой, что
придаёт обоям сходство с тканью. Для отделки
верхней части стены, оклеенной обоями,
применяют узорные бумажные полосы: бордюры
(шириной от 3 до 23 см) и фризы (шириной 47 см).
Выбор обоев. Рисунок и цвет обоев могут
изменять впечатление о высоте и объёме
комнаты. От цвета обоев зависит также и
освещённость помещения. Поэтому обои нужно выбирать,
сообразуясь с назначением помещения и с цветом
обстановки. Жилые комнаты не следует оклеивать
очень яркими обоями. Они утомляют зрение,
быстро надоедают. Непригодны также слишком
тёмные обои. Отражение света обоями светлых тонов
способствует увеличению освещённости комнат и
создаёт впечатление простора. Обои тёмного цвета,
поглощая свет, затемняют и зрительно уменьшают
размеры комнаты. Помещения, плохо освещенные,
с окнами, выходящими на север, лучше оклеивать
кремовыми, желтоватыми, золотистыми или
розоватыми обоями. Светло-зелёные, голубоватые
и зелено-коричневые цвета подходят для комнат
с хорошей освещённостью, где окна обращены на
южную сторону. В районах, где преобладают
солнечные дни, зелёные, голубые и
коричнево-оливковые цвета могут быть более густыми,
насыщенными.
При вертикальных полосах комната кажется
выше, горизонтальное расположение рисунка
зрительно снижает высоту. Ромбовидный рисунок
создаёт ощущение большого объёма. Оклеивая
квартиру из нескольких комнат, следует
подбирать обои по цвету так, чтобы избежать и
однообразия и резких контрастов.
При оклейке городской квартиры в 2—3
комнаты для передней следует выбирать обои более
тёмные, чем для жилых помещений.Особенно удобны
— 372 —

матовые моющиеся обои (блестящая поверхность
лакированных обоев уменьшает освещённость
комнат, поэтому их использовать не
целесообразно). Рекомендуются также тиснёные несложного
рисунка обои коричневых, зелёных, синих и
вишнёвых тонов. В комнате размером примерно 18—
25 м2 (столовая или общая комната) лучше
выглядят обои с многоцветным, сравнительно
крупным рисунком (растительным, ковровым или
народным орнаментом). Меньшая комната (12—
14 м2), предназначенная для спальни, оклеивается
обоями с мелким рисунком или сеткой более
светлых тонов, чем большая комната. В детской может
быть сделана комбинированная оклейка.
Например, панель на 60—75 см от пола оклеивается
лакированными моющимися обоями, а для верхней
части стен выбирают светлые обои с мелким
простым рисунком или сеткой. Для кабинетов
применяются тиснёные и грунтованные обои со
строгим рисунком в 2—3 тона. Для общих комнат
лучше использовать обои в 2—3 мягких тона с
рисунком типа сеток. Если в этой комнате живут
дети, обои должны быть светлых тонов. Комнату
размером более 22 м2 и высотой не менее 3,5 м
можно оклеить, комбинируя обои; например,
панель (примерно до верха двери) — сетчатыми,
тиснёными или имитирующими дерево, а верх —
более пёстрыми обоями, с крупным рисунком,
с цветами.
Широкие возможности комбинирования обоев
даёт оклейка «зеркалами», которая может быть
рекомендована для очень высоких и больших
(свыше 25 м2) комнат. По всей площади вокруг
стены обоями (сетками, тиснёными или рельефЕшми)
выклеивают раму. Нижняя полоса рамы должна
быть равна половине ширины полотнища обоев,
а верхняя, вертикальная полоса — трети
полотнища. Внутри рамы наклеивают декоративные обои,
их цвета должны быть одного тона с рамой.
В сельских местностях, где площадь комнат
обычно 10—14 м2, а высота 2,5—2,7 м и окна
небольшие, следует применять только светлые обои,
с рисунком в виде вертикальных полос или с
ромбовидным рисунком. Из-за печного отопления
обои в таких домах быстро грязнятся и их
необходимо ежегодно менять. Поэтому обычно
выбирают недорогие обои, особенно рекомендуются
лепковые.
Если в комнате нет лепного карниза, то обои
вверху надо заканчивать бордюром. При высоте
комнат до 3 м выбирают узкий бордюр яркого
цвета; при высоте от 3 м и выше можно
применять фриз. Вместо бордюра и фриза можно
употреблять гладкий деревянный или
пластмассовый багет (см.) шириной 1—3 см, цветной или
окрашенный под бронзу.
Выбирая обои для комнаты или квартиры,
необходимо учитывать характер и цвет мебели,
картин, ковров и т. д. Если в комнате много мебели,
а на стенах картины, фотографии, фарфоровые
тарелки и т. п., то лучше выбрать обои гладкие или с
лёгкой сеткой. Пёстрые, с крупным рисунком обол
в такой комнате будут «спорить» с картинами на
стенах, забивая всю остальную обстановку
комнаты своей яркостью. Если в комнате есть ковры, не
следует оклеивать стены ковровыми обоями,
которые рядом с настоящими коврами кажутся
грубыми. В этом случае хороши обои с мелким
рисунком или с сеткой с фризом или багетом. Такие
обои будут дополнять ковры, являясь для них
спокойным фоном.
Оклеивание обоями. Чтобы определить, сколько
потребуется обоев, надо измерить длину всех
стен комнаты. Число кусков обоев, необходимое
для оклейки, равно числу метров общей длины
стен. Куски обоев имеют ширину в среднем0,5 м,
а длину 6—7 м (обои двойного размера имеют
длину 12—14 м). Высота жилой комнаты обычно не
больше 3,5 м, поэтому из одного куска обоев
выходят примерно 2 полотнища. Окопные и дверные
проёмы при замере можно не учитывать, чтобы
иметь некоторый запас обоев на случай порчи.
Температура комнаты, где производится
оклейка обоями, должна быть не ниже +5°. Оклеивать
стены можно только тогда, когда поверхность
их ровная, гладкая и совершенно сухая. В
помещениях с повышенной влажностью (ванные,
душевые) обои не применяются. Оклейку следует
начинать после окончания всех малярных работ (за
исключением окраски полов).
Оштукатуренные стены прочищают лещадью
(кусок кирпича, бетонная плитка) или пемзой,
сглаживая неровности. Деревянные рубленые
стены до начала оклейки должны простоять не
менее года, пока не кончится их осадка. Пазы
между брёвнами заделывают треугольными
брусками, а швы между ними и брёвнами заклеивают
в 2—3 слоя бумажными полосками. Можно также
заделать пазы известковым раствором, который
затем надо просушить. Деревянные стены часто
обивают картоном. Головки гвоздей следует
закрасить масляной краской, а стыки листов
картона оклеить бумажными полосами или замазать
шпаклёвкой. Для подготовки стен, обитых фане-
Рис. 1. Инструмент для обойных работ: а — нож; б —
ножницы; в — валик; г — щётка-гладилка; д — кисть
для обмазки кромок; е — роликовый нож для обрезки
обоев в углах; ж — отвес; з — линейка с делениями.
— 373 —

рой или сухой штукатуркой, надо замазать швы
шпаклёвкой и после просушки зачистить пемзой.
Шляпки гвоздей следует «утопить» в толще
фанеры или штукатурки и замазать шпаклёвкой.
Перед оклейкой необходимо тщательно заделать
щели между стенами, плинтусами и наличниками,
очистить низ карниза от набела.
При оклейке комнат, ранее отделанных
обоями, нужно отставшие полотна обоев
(предварительно смочив их 2—3 раза горячей водой)содрать,
места под снятыми обоями прочистить лещадью.
Выступающие швы старых обоев очистить пемзой.
Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой
или казеиновой краской, надо смочить водой,
снять весь слой окраски или набела, штукатурку
отремонтировать и высушить. По масляной
сохранившейся краске можно наклеивать обои без
бумажной подклейки. Если обоями покрываются
потолки, их оклеивают ранее, чем стены.
Инструмент для обойных работ см. на рис. 1.
Для подклейки поверхности стены каждый
бумажный (или газетный) лист промазывают
клейстером и наклеивают внахлёстку или впритык,
без зазоров. Наклеенные листы разглаживают
чистой тряпкой или волосяной щёткой, чтобы на
бумаге не осталось пузырей, морщин и непрокле-
енных мест. Места примыкания к стенам
плинтусов и наличников, а также углы и полосы под
карнизами следует сначала тщательно смазать
клейстером. Через 4—6 часов, когда бумажная
подклейка просохнет, её нужно ещё раз осмотреть
и затереть пемзой все неровности и выступы.
Обыкновенные и среднего качества обои
заклеивают внахлёстку, поэтому у них обрезается
ножницами только одна кромка (рис. 2). Обои
высшего качества из плотной бумаги наклеивают
впритык, обрезав обе кромки. Длина полотна обоев
должна быть равна расстоянию от низа карниза
до верха плинтуса с добавлением на запас 10 см.
Для оклейки стен над дверями и под окнами
можно использовать остатки обоев от раскроя
полотнищ. Если комната оклеивается обоями с
широким фризом, то длина полотнища берётся от низа
фриза до плинтуса.
Нарезанные полотнища складывают лицевой
стороной вниз на разостланной на полу бумаге,
причём каждое нижележащее полотнище должно
выступать на 1,5—2 см. Лицевая сторона
сложенных указанным способом обоев при намазывании
их клейстером не пачкается. Полотнище
намазывают тонким ровным слоем клейстера, без
пропусков, водя кистью по длине полотнища. Кромки
обоев обмазывают 2 раза. Плотные обои
необходимо промазывать клейстером в 2 приёма с
промежутком в 5 минут. Подготовленное полотнище
осторожно складывают втрое так, чтобы
отдельные части не касались друг друга (рис. 3).
Наклейку обоев начинают, как правило, от угла
наружной стены. При наклейке внахлёстку край
обоев с обрезанной кромкой
должен быть обращен к свету, в
сторону окон, чтобы избежать
теневых полос на стыках.
Намазанное клейстером
полотнище прикладывают,
начиная с верхнего конца, к стене
(рис. 4) и проглаживают чистой
тряпкой или щёткой сначала
вдоль середины
полотна, затем
короткими и мягкими
ударами прижимают края
(рис. 5). Кромки
приглаживают
специальным валиком.
Следующее полотнище
приклеивают,
тщательно подгоняя
рисунок обоев к
предыдущему.
Несовпадение узора
допускается только на 0,5 мм.
После проклейки
полотнища излишек у
карнизов и плинтусов
обрезают. Рис. 3. Намазывание обоев
После окончания клейстером и складывание
оклейки всех стен на- намазанного полотнища,
клеивается бордюр
или фриз. Необходимо следить, чтобы при
работе не испачкать лицевую сторону обоев
клейстером. Руки
должны быть сухими и
чистыми. Обои светлых
тонов нужно
приглаживать,
обязательно подкладывая под
тряпку или щётку
чистый лист бумаги.
Чтобы не
появилось морщин,
пузырей и тёмных пятен,
обои следует
наклеивать при закрытых
окнах. Оклеенные
поверхности надо
оберегать от сквозняков,
излишней влажности,
обилия солнца.
Клейстер для обоев
продаётся в
магазинах, но его можно
приготовить и дома
ИЗ ржаной муки ИЛИ Рис. 4. Приклеивание
картофельного крах- верха полотнища,
мала (из расчёта 1,5 кг
на 10 ж2 стены). Просеянную муку или крахмал
надо залить небольшим количеством тёплой воды
и перемешать до
образования
однородной массы. Затем
тонкой струёй влить
кипяток, массу снова
перемешать до
образования жидкого
теста. Приготовленный
клейстер следует
процедить через сито или
марлю. В
остуженный до 20°—25°
клейстер всыпают ДДТ,
для того чтобы за
обоями не появились
насекомые. Клейстер
можно хранить до
3 суток.
Рис. 2. Обрезка кромок обоев.
Рис. 5. Разглаживание
наклеенного полотнища.
— 374 —

Чтобы почистить обои, их надо сначала
протереть сухой тряпкой для удаления пыли, а
затем мякишем чёрного или белого хлеба. Для
удаления жирных пятен обои засыпают зубным
порошком или жжёной магнезией. Можно также
на пятна наложить пасту из мела с бензином.Через
несколько дней порошок или пасту удаляют. Если
пятно сразу не исчезнет, его засыпают мелом или
магнезией несколько раз.
ОБСТАНОВКА КВАРТИРЫ включает мебель,
ковры, драпировки, картины и другие предметы
убранства. Хорошо обставленная квартира
должна не только отвечать необходимым требованиям
гигиены и бытовых удобств, но и быть уютной и
красивой. Устройство и убранство квартиры во
многом зависят от обитателей, хотя, несомненно,
большое значение имеют и архитектурные
качества квартиры — пропорции комнат, размеры и
форма окон и дверей, освещённость дневным светом.
Для того чтобы создать необходимый уют и
комфорт в доме, нет необходимости затрачивать
большие средства на приобретение дорогой
мебели, ковров, люстр.
Мебель является существенной частью
убранства квартиры и её выбору следует уделять
особое внимание. Не обязательно, чтобы все
предметы в комнате были из одного гарнитура.
Достаточно, если они будут соответствовать друг другу
по виду дерева и по цвету (см. Мебель). Нельзя
загромождать квартиру мебелью — это одно из
обязательных требований современного удобного
ж гигиенического жилья.
Общая комната в квартире обычно выполняет
назначение столовой, гостиной, а иногда и
рабочей комнаты. В соответствии с этим и должны
выбираться и размещаться предметы её
обстановки. Большой столовый стол, поставленный
посередине комнаты, занимает слишком много места.
Лучше заменить его раздвижным или складным
столом (см.) и поставить у стены, вблизи двери.
Громоздкие столовые стулья с высокими спинками,
обычно устанавливаемые вокруг обеденного стола,
желательно заменить лёгкими стульями с низкими
спинками, разместив их у стен. При такой
расстановке мебели вся комната будет казаться более
просторной. Если есть возможность поставить у
окна удобный диван и кресло, а против них столик
с телевизором, можно таким образом устроить в
комнате уголок отдыха.
В общей комнате для каждого члена семьи
должно быть предусмотрено удобное для работы и
развлечений место. У окна можно поставить
небольшой стол для занятий и расположить неподалёку
от него книжные полки. Специальное место со
столиком, удобным стулом и отдельной лампой
должно быть отведено для шитья. Для младших
членов семьи надо выделить уголок для игр.
Для обстановки спальни выбирают лишь самые
необходимые предметы: кровати, шкаф для платья
и белья, туалетный стол, 2 стула. Обычные
платяные шкафы стандартных размеров недостаточно
вместительны, и поэтому для хранения платья
и белья всех членов семьи приходится ставить
дополнительный шкаф (см. Шкаф платяной)
или комод (см.). С этой точки зрения гораздо
больше удобств представляют встроенные шкафы
(см. Встроенная мебель). В таких шкафах,
занимающих всю высоту комнаты от пола до потолка,
можно удобно разместить необходимое носильное
платье и бельё всех членов семьи. В одном из
Рис. 1. Пример размещения мебели в общей
комнате размером в 12 м2.
отделений могут храниться книги. Дверки
встроенных шкафов окрашивают в цвет стен или
оклеивают обоями. Зеркало, вставленное в одну из
дверок, значительно украшает комнату. Вместо дверок
на шкаф можно повесить декоративную ткань того
же цвета и узора, что и покрывало на кровати.
Если размеры спальни позволяют, желательно
поставить двуспальную кровать или 2
односпальные кровати перпендикулярно к стене. Это
создаст лучшие гигиенические условия для спящих.
В узкой комнате, где такая расстановка
кроватей невозможна, следует вместо двуспальной
кровати разместить 2 односпальные кровати по
одной или по двум стенам. Туалетный стол
ставится в наиболее хорошо освещенном дневным светом
месте.
В однокомнатной квартире кровать обычно
заменяется диваном, трансформирующимся на время
сна в кровать (см. Трансформирующаяся мебель).
Учитывая необходимость экономить площадь
комнаты, при покупке целесообразно подбирать
секционную мебель (см.), предметы которой могут
быть приставлены вплотную один к другому.
Для однокомнатной квартиры очень удобен
книжный шкаф-секретер, у которого откидная доска
является рабочим столом. Рядом с таким книжным
шкафом устанавливается сервант для посуды,
имеющий одинаковую высоту с книжным шкафом.
Тумбочки около дивана служат для складывания
постельного белья.
Если в комнате стоит кровать, то рекомендуется
отделить её от остальной части комнаты
драпировкой, подвешенной к штанге на кольцах.
Декоративно выглядит низкая створчатая ширма, затянутая
красивой узорчатой тканью, подобранной в цвет
к обстановке комнаты. Чтобы не придавать
комнате вида спальни, не рекомендуется ставить в ней
обычный туалетный стол. Лучше использовать
для этой цели небольшой комод, повесив над ним
на стене круглое или прямоугольное зеркало.
Туалетным столом может также служить
письменный столик с откидной крышкой, на внутренней
стороне которой имеется зеркало.
Наиболее светлую часть комнаты необходимо
предоставить для детского уголка.
При расстановке мебели существенную роль
играет форма комнаты — соотношение её длины и
ширины. Квадратные или приближающиеся к
квадратным комнаты обычно выглядят красивее, чем
комнаты вытянутой формы, и в них легче
разместить мебель.
В узких и длинных комнатах не следует
расставлять мебель вдоль длинных стен. Это
зрительно ещё больше подчеркнёт длинную форму
помещения. Если такая комната достаточно велика, то
её следует разделить на 2 части, поставив перпен-
— 375 —

Рис. 2. Выбор вариантов размещения мебели (по
«патронкам», на которых цифры обозначают
отдельные предметы).
дикулярно к одной из стен диван или низкий
книжный шкаф. В этом случае одну часть комнаты
можно обставить как спальню, а другую, с
письменным столом и книжным шкафом, как рабочий
уголок. Надо избегать расстановки мебели (шкаф,
грельяж) «на угол». Это отнимает значительную
часть площади.
В отдельных квартирах, при достаточно
больших размерах кухни, её можно оборудовать как
столовую, выделив в ней также рабочее место для
шитья (см. Кухня).
При расстановке мебели, чтобы сэкономить
время и труд и сберечь мебель от излишних
повреждений, надо тщательно измерить и вычертить на
плотной бумаге план комнаты и планы всех
предметов обстановки в каком-либо небольшом
масштабе, затем вырезать каждый предмет мебели
ножницами. Передвигая на чертеже плана
комнаты эти «патронки» мебели, можно выбрать
наиболее удачные варианты их размещения (см. рис. 2).
Большое значение в обстановке и убранстве
квартиры имеют ткани, применяемые для обивки
мебели и для оконных драпировок. Для того чтобы
получить необходимое декоративное единство в
комнате, в некоторых случаях возможно
применение для обивки дивана,кресел и сидений стульев
одинаковой ткани. Драпировки на окна при этом
делаются из ткани другого оттенка, подобранного
к общей цветовой гамме (см. Декоративные ткани,
Занавеси).
Цвет и узор обоев (см.) также должны быть
увязаны с узором ткани. Если для обивки мебели
использована ткань с достаточно интенсивным
узором, то для стен выбирается гладкий тон
покраски. При оклейке стен обоями в этом случае
предпочтение отдаётся фоновым обоям или обоям
с мелким сетчатым рисунком. При применении
обоев с крупным узором драпировочные ткани
должны быть однотонными, гладкими.
В современной квартире с простыми формами
предметов меблировки и убранства сочетания
цветов в комнате во многих случаях играют более
значительную роль, чем форма самих кредметов
обстановки. В зависимости от освещённости
помещения, а также и от личных вкусов хозяев,
оттенки в убранстве квартиры могут подбираться в
тёплой или, наоборот, в холодной гамме тонов.
Так, например, мебель тёмных коричневых
оттенков древесины будет хорошо сочетаться с тканью
терракотового цвета. Ковёр может иметь
красновато-коричневые и жёлтые тона. Обои или
окраска стен в этой комнате выбираются в нейтральном
тёплом тоне. Если древесина мебели имеет светлый
цвет, с ней будут хорошо гармонировать холодные
оттенки. Для обивки мебели может быть выбран
зеленовато-серый цвет, для стен — серебристо-
серый.
При сдержанной однотонной гамме в
комнате красиво выглядят отдельные детали
убранства ярких контрастных цветов. Так,
например, красиво будут выглядеть на зелёном или
сером диване яркие оранжевые подушки или на
фоне лимонно-жёлтых стен синяя, интенсивного
оттенка ваза.
Хорошее освещение комнаты искусственным
светом подчёркивает вечером её декоративные
качества и помогает выявить наиболее интересные
предметы обстановки. Поэтому выбору
электроарматуры должно быть уделено особое внимание
(см. Освеъцение, Абажур).
Ковры (см.) различных размеров используются
как для спальни, так и для общей комнаты. В
общей комнате 1 или 2 ковра обычно кладут около
дивана и кресла или около письменного стола.
Цвет ковров в комнате должен соответствовать
выбранной цветовой гамме для всей обстановки
комнаты.
Нет необходимости покрывать весь стол
скатертью или большой вышитой салфеткой.
Красивая текстура древесины сама по себе обладает
высокими декоративными качествами. Достаточно
положить на полированную поверхность стола или
комода маленькую круглую или квадратную
ажурную салфеточку под вазу или пепельницу.
Дополнительные детали убранства — фарфоровые
и стеклянные вазы, скульптурные украшения,
занимающие немного места, но играющие
большую роль в интерьере комнаты, особенно
подчёркивают личный вкус и наклонности живущих в
комнате. Надо иметь в виду, что эти декоративные
предметы хороши лишь тогда, когда они
выполнены художественно. Безвкусные, аляповатые
изделия всегда производят плохое впечатление и
могут испортить вид самой хорошей комнаты.
Лучше оставить комнату без всяких украшений,
чем наполнить её безделушками сомнительного
художественного вкуса. См. Художественные
изделия в доме.
Если нет возможности приобрести картины-
подлинники, их можно заменить доступными по
цене хорошими репродукциями с картин мастеров.
Художественные увеличенные фотографии
пейзажей с натуры или натюрморты, отпечатанные на
матовой бумаге, вставленные в скромную раму,
украсят стены любой комнаты.
Цветы в вазах (см. Букет цветов) и комнатные
растения придают особую прелесть помещению.
Обставляя квартиру или комнату, надо
учитывать, что все вещи, находящиеся в ней,— мебель,
ткани, люстры, картины,ковры,—должны быть
частью единого целого и наилучшим образом
отвечать той цели, для которой они
предназначены. Каждая вещь может быть красива сама
но себе, но этого еще недостаточно. Она должна
соответствовать всей остальной обстановке
комнаты. Только тогда может быть достигнуто
единство, которое создаёт красоту и гармонию
жилой комнаты.
ОБУВЬ должна быть удобной, соответствовать
форме стопы, не затруднять движений, не давить
на стопу, а также отвечать гигиеническим
требованиям и назначению. Кроме того, обувь должна
служить украшением. Обувь, не соответствующая
форме стопы, преждевременно изнашивается,
вызывает заболевание ног, образование мозолей и
деформирует пальцы стопы. Чрезмерно свободная
обувь быстро теряет форму и изнашивается.
Современная обувь подразделяется на 4 вида:
сапоги, ботинки, полуботинки и туфли. Каждый
— 376 —

Однокомнатная квартира, обставленная секционной мебелью. Диван, трансформирующийся
в двухспальную кровать.
Рабочий уголок в однокомнатной квартире. В глубине комнаты — диван, трансформирующийся в кровать.
К ст. Обстановка квартиры.

Стеллаж с металлическим каркасом в однокомнатной квартире,
включает секретер, полки для книг, шкаф для посуды
и столового белья.
Общая комната в двухкомнатной квартире. Обеденный стол
расположен у стены, секретер и сервант для посуды — у окна.
Альков с диваном в однокомнатной квартире.
К ст. Обстановка квартиры.

Общая комната в двухкомнатной квартире. Обеденный стол размещён в центре комнаты.
Общая комната в двухкомнатной квартире. Слева — встроенный шкаф-перегородка, включает буфет
для посуды, книжный шкаф, открытые полки для декоративных изделий.
К ст. Обстановка квартиры.

Общая комната в трёхкомнатной квартире.
Уголок отдыха в общей комнате.
К ст. Обстановка квартиры.

вид обуви имеет разнообразные фасоны и
расцветки.
Сапоги. Верх сапог делают из хрома, юфти
(т.наз.яловые сапоги),лака,брезента.Широко
распространены комбинированные сапоги, у которых
низ сделан из юфти или хромовой кожи, а
голенища— из ткани (кирзы, шарголина, ворсита),
покрытой плёнкой каучука или винилхлорида.
Полуботинки — наиболее
распространённый вид обуви. Они закрывают всю стопу до
лодыжки. Верх полуботинок делают из хромовой
кожи, лака, замши, ткани и искусственной кожи.
Ботинки закрывают стопу и частично
или полностью голень. Могут быть на шнурках,
пуговицах, пряжках, на резинках, на «молнии»
и т. п. Верх ботинок делают из юфти и хромовой
кожи в комбинации с искусственной кожей.
Туфли — один из наиболее
распространённых видов обуви. Тыльная часть стопы остаётся
открытой. Одной из характерных черт различных
типов туфель является высота каблука. Модели
туфель очень разнообразны. Туфли без каблуков
и с малой набойкой — тапочки, чувяки и др.—
отличаются лёгкостью и мягкостью. Фасоны
туфель на каблуке меняются в зависимости от моды,
причём видоизменяется не только покрой верха
обуви, но и форма носка и каблука. Туфли с тупым
носком на высоком каблуке зрительно
уменьшают длину стопы, повышают положение талии,
несколько увеличивая длину ног. Недостатком такой
обуви является то, что стопа, согнутая в
голеностопном суставе, легко подгибается; это может
вызвать растяжение связок и даже вывих стопы.
Наиболее удобная высота каблука 3—4 см. В случае
небольшого продольного плоскостопия она даже
полезна. Туфли делают из хромовой кожи, лака,
замши, велюра, текстиля и искусственной кожи.
О подборе обуви к костюму см. статью Аксессуары.
По назначению обувь подразделяется на
бытовую и специальную: производственную,
спортивную (см. Обувь спортивная), ортопедическую
(см. Обувь ортопедическая), военную и др. Обувь
может быть более мягкой и более жёсткой. Это
зависит от применяемых материалов и способа
скрепления деталей. Детали верха обуви
скрепляются только нитками. Подошва прикрепляется к
верху обуви нитками, винтами, гвоздями и клеем.
При скреплении нитками получается менее
жёсткий шов, а винтами, гвоздями и клеем — более
жёсткий. Для ходьбы в жёсткой обуви
затрачиваются большие усилия н^ сгибание обуви и. кроме
того, жёсткая, обувь давит на отдельные
участки стопы. Однако любая обувь во время носки
принимает форму стопы, поэтому даже жёсткая
обувь становится через некоторое время удобнее.
Домашняя и лёгкая летняя обувь должна быть
очень мягкой, так как она предназначается для
отдыха ног.
По используемым материалам обувь делится на
кожаную, валяную (см. Обувь валяная), резиновую
(см. Обувь резиновая), текстильную и
комбинированную. Подошва к кожаной обуви делается из
кожи, резины и пласткожи. Верх кожаной обуви
делают из хромовых кож, лака, замши и юфти.
Хромовые кожи, или, как их называют
в общежитии, хром, выделаны из шкур телят
крупного рогатого скота. Чем старше животное,
тем больше площадь кожи, её толщина и
жёсткость. Лицевая поверхность хромовых кож имеет
гладкую, несколько матовую поверхность.
Хромовая кожа — один из лучших материалов для верха
обуви. Из хрома опойка (шкуры молодых телят)
изготовляют лёгкую и изящную обувь, в основном
женскую и детскую. Из т. наз. выростка и
полукожника делают в основном мужскую обувь. К
хромовым кожам относится шевро, которое
вырабатывается из козьих шкур.
Лаковая кожа для верха обуви
вырабатывается из обычной кожи опойка (телёнка)
или козлины хромового дубления; кожа с
лицевой стороны покрывается масляным лаком.
Лаковая плёнка растягивается меньше, чем кожа; по
мере старения она становится жёстче, и поэтому
на ней, особенно в местах изгиба, появляются
трещины. Предохранять лаковую обувь от
появления трещин невозможно. Можно несколько
отдалить старение лака, если хранить обувь на
колодке (за неимением колодок в обувь можно вставлять
палочки по длине обуви или набивать носки
обуви мятой бумагой). Несколько смягчает лаковую
плёнку протирка её мягкой тряпочкой,
смоченной глицерином. Лак плохо пропускает воздух
и влагу, поэтому лаковую обувь не рекомендуется
носить летом.
Замша — кожа жирового дубления,
выделываемая из шкур телят, коз и оленей. В
натуральном виде имеет кремово-жёлтый цвет, хорошо
окрашивается в любой цвет, кроме белого. В
процессе производства естественный лицевой слой
снимается, поэтому замша имеет бархатистый вид,
образуемый вспушёнными волоконцами сетчатого
слоя кожи. Замша хорошо впитывает воду и после
высыхания сохраняет прежние свойства. Если
от многократного намокания замша несколько
затвердела, следует промять её в руках, а также
потянуть в разных направлениях, и замша вновь
станет мягкой. Недостатком замши является
быстрое засаливание, которое полностью устранить
почти невозможно. Замшу, особенно светлую,
можно мыть мыльной водой, но это может привести к
изменению цвета. Обувь из замши и велюра чистят
жёсткой волосяной или резиновой щёткой,
стиральной резинкой для чернил и туши, а также
мелкозернистой абразивной шкуркой. Жировые пятна
можно смывать очищенным бензином.
Юфть выделывается из шкур яловки (не-
телившихся коров), бычков и из свиных шкур.
Юфть толще и поэтому жёстче хромовых кож —
опойка и шевро. Кожу хорошо пропитывают
жиром и смазывают дёгтем. От большого количества
жира кожа становится малопромокаемой, поэтому
из неё делают более грубую обувь для тяжёлых
условий носки — сапоги и ботинки. Характерный
запах дёгтя уничтожить нельзя до тех пор, пока
он не исчезнет сам. При уходе за юфтевой обувью
её, в отличие от хромовой, нужно систематически
смазывать жиром или ваксой; чем чаще и
обильнее, тем мягче и водоупорнее она будет. Кремом
чистить жированную кожу не следует, потому
что она не даёт блеска.
Для изготовления обуви применяют также и с-
кусственную кожу. Как правило, все
виды искусственной кожи более водостойки, не
подвержены гниению, более однородны и
стандартны, более термостойки, чем натуральная кожа,
хорошо моются; вырабатываются в широком
ассортименте тиснений и расцветок. К лучшим видам
подошвенных искусственных кож относится
микропористая резиновая подошва. Современные
подошвы этого типа в 3—4 раза легче кожаных,
гораздо более износоустойчивы, водонепроницаемы
и по своим теплозащитным свойствам приближают-
- 377 —

ся к войлочной подошве. Обувь на микропористой
резиновой подошве не требует ношения галош.
Широко применяются также кожкартонные
виды искусственной кожи, получаемые по методу
бумажного производства из мелкого кожевенного
волокна, проклеенного каучуковыми или поливи-
нилацетатными латексами. Из этих очень
водостойких картонов заготовляются задники и
стельки для обуви; по своей износоустойчивости они
почти не уступают натуральной коже.
Всем известна пласткожа — подошвенный вид
искусственной кожи, которая получается также
из кожевенного волокна путём его проклейки
растворами каучука и смол в бензине. Этот
вид искусственной кожи чаще всего применяют
для ремонта низа обуви, так как он хорошо
крепится с помощью гвоздей.
Вырабатываются различные виды
искусственной кожи на тканевой основе, с покрытием этих
тканей полихлорвинилом, каучуком или
нитроклетчаткой. К таким видам искусственной кожи
относятся: кирза, из которой изготавливают
голенища рабочих сапог; дерматин и павинол для
обивки мебели; ледерин для переплётов книг и
т. п. Вырабатываемая на ткани искусственная
кожа — текстовинит — имеет пористую структуру
и поэтому обычно применяется для верха летней
открытой обуви.
Большое применение получила
искусственная кожа на волокнистой основе— «ИК», которая
получается из прочёсов хлопка, проклеенных
полихлорвинилом, и отделанная полиамидными
красками. Из неё изготавливают гл. обр. кожга-
лантерейные изделия: ремни, футляры, сумочки,
портфели, папки и т. д. Начато производство
пористой искусственной кожи «ИК» на волокнистой
основе, прошитой капроновыми нитями (из неё
изготавливают летнюю открытую обувь), а также
«ИК» на полушерстяной (подвергнутой валянию)
основе для верха зимней утеплённой обуви.
Промышленность вырабатывает очень красивые
виды искусственной кожи для кожгалантерейных
изделий (искусственная лаковая кожа на тканях с
лицевой плёнкой из полихлорвинила и
искусственная замша на ткани, покрытой клеевым
составом, поверх которого нанесено вискозное или
капроновое волокно, образующее красивый замшепо-
добный ворс).
Определение размера обуви. Обувь делают раз-
личныхномеров-от 10-го до48-го.Номер
обозначает длину следа колодки, т. е. длину стельки обуви.
В СССР размер обуви (кроме валяной)
выражается в сапожных единицах измерения— штихах.
Один штих равен 2/3 см, поэтому для определения
приближённого размера ботинка нужно длину
стопы в сантиметрах разделить на2/3. Например, для
ноги, имеющей длину стопы 26 см, размер будет
—^—=39. В некоторых странах за номер обуви
принимается длина стельки в сантиметрах. При
одной и той же длине стопа у многих людей имеет
разные поперечные размеры, т. е. разную полноту.
Поэтому каждый размер обуви вырабатывается
не менее чем в трёх размерах полноты; за среднюю
полноту условно принята 6-я или 7-я (размеры
полноты имеются от 1-го до 12-го). Подбирать обувь
по размерам нужно так, чтобы между пальцами и
жёстким носком обуви оставалось небольшое
пространство; пальцы ни в коем случае не должны
упираться в носок. В обхвате обувь может
несколько сжимать стопу, но чем жёстче материал, из
которого сделана обувь, тем меньше должно быть ее
давление. Мягкую обувь можно носить с тонким
чулком или даже на босую ногу, жёсткую следует
надевать на толстые чулки или на портянки,
сделанные из мягкой ткани.
Туфли и полуботинки удерживаются на ноге
гл. обр. за счёт охвата пятки задником. Если
задник неплотно охватывает пятку, то стопа свободно
двигается в обуви; это может вызвать потёртости
стопы и быстрое истирание чулок на пятке.
Жёсткие края задника могут натереть стопу до раны
(особенно в первые дни или даже часы носки),
поэтому их надо предварительно размять руками.
Для очень узкой стопы почти невозможно
подобрать подходящую обувь. В этих случаях
рекомендуется вкладывать в обувь кожаную или
картонную стельку, оклеенную плотной тканью.
Стелька, достаточно толстая в передней части (4—
5 мм), у пятки должна быть тоньше, так как при
ровной стельке пятка поднимется и задник будет
плохо охватывать стопу. Сапоги, особенно
юфтевые, должны сидеть на ноге свободно и ни в коем
случае не сдавливать ногу.
Справочная таблица для определения
размеров резиновой и валяной обуви
по размерам кожаной обуви.
Наименование
обуви
Мужская
Женская
Для девочек
и подростков
Для мальчиков
Для школьников
Детская
Для
дошкольников
Гусарики
Размер

кожаной
обуви
38
39
40
41
42
43
44
45
46
33
34
35
36
37
38
39
40
41
34
35
36
37
35
36
37
38
31
32
33
34
27
28
29
30
22
23
24
25
26
18
19
20
21
Размер
галош
на
кожаную
обувь
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0-1
1-2
2—3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
3
4
5
6
4
5
6
67а
0
1
2
3
8-9
9—10
10-11
11-12
1-2
2-3
4-5
5-6
6-7
00
0
Размер
бот на

кожаную
обувь
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
5
6
7
8
1 — 13
2—14
3—15
4-16
9-10
10-11
11-12
12-13
2-3
3-4
5-6
6-7
7-8
0
1
Размер

валяной
обуви
26
27
27
28
29
30
31
31
32
23
i 23
24
24
25
26
27
27
28
23
24
24
25
24
24
25
26
21
22
22
23
19
20
20
21
16
17
18
19
19
13
14
15
Размер
галош
на
валяную
обувь
9
10
10
11
12
13
14
14
15-16
4
4
6-67i
6-6l a
7
8-9
10
10
11
4
67а
б1'*
7
6
6
7
8-9
2
3
3
4
12
13
13
14
5
6
9
11
11
0
1
2
— 378 —

Гигиенические свойства обуви определяются в
основном свойствами материалов,из которых она
сделана, и её конструкцией. Влага, выделяемая
стопой, должна поглощаться материалом обуви и
через него выветриваться. Таким свойством
обладают ткани и кожа, из которых делают обувь.
В обычных условиях стопа взрослого человека
выделяет за день около 15—20 г влаги. При
большой физической работе или перегреве тела
количество выделяемой влаги увеличивается до
100—200 г. У людей, страдающих сильной
потливостью ног (гипергидрозом), примерно такое
же количество влаги выделяется в обычных
условиях. Свежевыделенный пот не имеет запаха,
но под действием воздуха и микроорганизмов он
разлагается, распространяя неприятный запах.
В таком состоянии пот сильно разрушает ткань
и кожу обуви. При повышенной потливости (см.)
ног рекомендуется хорошо просушивать обувь,
чулки, стельки. Если в обуви имеются детали,
сделанные из заменителей кожи, следует в обувь
вкладывать кожаные стельки или носить
шерстяные чулки.
Уход за обувью. Перед тем как на поверхность
обуви нанести крем, обувь следует хорошо
очистить от пыли и грязи, иначе грязь размажется и
обувь потеряет свой первоначальный цвет. Для
придания блеска нужно после нанесения крема
хорошо протереть обувь сначала щёткой, а затем
мягкой тряпкой с ворсом (лучше бархатной) до
блеска. Хорошо смягчает кожу и придаёт ей
блеск универсальная эмульсия. Она продаётся
в специальных флаконах на 100 г и пригодна для
кожаной обуви разных цветов. Эмульсию наносят
тонким слоем с помощью тряпочки на обувь, после
этого для получения блеска чистят щёткой или
бархаткой. Для освежения обуви из белой кожи
можно пользоваться слабым мыльным раствором
или молоком и бесцветным кремом.
Для сохранения формы обуви нужно, после того
как она снята, вставить в неё выпрямительные
колодки. Их можно заменить туго вставленными
палочками (хотя палочки расправляют обувь только
в продольном направлении) или туго набить
бумагу в носок обуви.
Неаккуратно надевая и снимая обувь, можно
разорвать швы и повредить детали обуви.
Поэтому, надевая и снимая обувь, следует ослабить
шнуровку, расстегнуть пуговицы или пряжки. Для
снимания сапог рекомендуется пользоваться
специальной под ставкой. Чтобы предохранить туфли
и полуботинки от повреждения, при надевании
нужно пользоваться специальным рожком.
Сушить кожаную обувь надо при температуре
не выше -4-50°, в противном случае обувь может
покоробиться, а кожа — «свариться». Кожа,
особенно подошвы, стельки, юфть, уже при +60°
начинают портиться. Для просушки обувь ставить
нужно так, чтобы вся поверхность — и
внутренняя и наружная — была открыта для испарения
влаги. Текстильную обувь на резиновой подошве
можно сушить при более высокой температуре
при условии, если подошва её прикреплена к
верху ниткой, потому что клей, которым
приклеивается подошва, начинает плавиться уже
при +70°.
Белую обувь с текстильным верхом освежают
раствором очищенного мела или специальным
камнем, предварительно очистив её от пыли волосяной
щёткой. Жировые пятна с текстильной обуви
можно смыть бензином.
Кожаную обувь нужно чистить постоянно не
только потому, что это восстанавливает «её
внешний вид, но и потому, что в кремах содержатся
вещества, смягчающие кожу и увеличивающие её
водоупорность. Загрязнённую обувь, прежде чем
поставить на место, нужно обязательно хорошо
очистить и смазать кремом или жиром. Пыль и
прилипшая к коже грязь сильно впитывают жир,
содержащийся в коже, а уменьшение жира в коже
делает её более грубой и водопроницаемой. Обувь,
в которой приходится находиться во влажных
условиях, необходимо регулярно смазывать
твёрдыми жирами (салом) или касторовым маслом,
можно смазывать и другими жирами и
маслами. Жиры и масло втирают в кожу до
исчезновения их с поверхности. Чем водоупорнее
нужно сделать обувь, тем больше нужно втереть в
неё жиров. .
Некоторые мази можно изготовить в домашних
условиях. Для чёрной кожи годится смесь
касторового масла (2 весовые части) и воска (1 весовая
часть). Расплавленной смесью смазывают кожу,
тщательно натирают швы и места соединения
деталей. После этого обувь протирают сухой шерстяной
тряпкой. Вместо касторового масла можно взять
рыбий жир. Мазь с рыбьим жиром готовится
следующим образом: воск (10 весовых частей)
расплавляют, смешивают с рыбьим жиром (40 весовых
частей) и при +60°—+70° добавляют скипидар
(3 весовые части), глицерин (20 весовых частей),
буру (1 весовую часть) и соответствующую цвету
обуви краску (10 весовых частей). Для чёрной
обуви применяют сажу. Юфтевую обувь чистят
ваксой. См. также статью Крем для чистки обуви.
ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ изготовляется из смеси
овечьей, козьей, кроличьей и верблюжьей шерсти,
а также из шерсти некоторых других животных и
из искусственной шерсти. Основные виды валяной
обуви: валенки, боты и сапоги. По виду и
характеру валяная обувь подразделяется на
грубошёрстную и тонкошёрстную, так наз.
фетровую обувь.
Грубошёрстная обувь бывает
утяжелённая, средняя и тонкая (чёсанки). Наиболее
распространены средние (обыкновенные) валенки.
Утяжелённые валенки по сравнению' с
обыкновенными имеют более толстые стенки и подошву и
значительно прочнее их. Они используются в
условиях сурового климата, а также при работе
Инструмент для подшивки валенок: а — нож;
б — шило; в — две иглы; г — мел; д — вар.
— 379 —

Уход за валяной и фетровой обувью.
Валяная и фетровая обувь должна быть
обязательно сухой. Во влажных валенках ногам
холодно, а при замерзании влажные валенки
становятся жёсткими. Кроме того, мокрые
валенки могут явиться причиной простуды.
Войдя с мороза в тёплое помещение, нужно
стряхнуть (или обмести веником) с валенок
снег, так как, растаяв, снег впитается в
валенки. Сушат обыкновенные валенки при
температуре -f 90°—1-100°, фетровые — при +50°,
чтобы не пострадали кожаные части. Чтобы
хорошо вычистить валенки, их нужно
предварительно вымыть. Однако увлажнение и
сушка приводят к некоторой усадке
материала.
Чистят валяную и фетровую обувь
жёсткой щёткой и мелкозернистой абразивной
шкуркой. Кожаные части смазывают (так,
чтобы не запачкать фетр) кремом для обуви
подходящего цвета и осторожно наводят блеск
щёткой и бархаткой. Если валенки носят с
галошами, то галоши время от времени нужно
снимать для полной просушки валенок.
Покупая валенки, надо обращать внимание
на то, чтобы пара была одинаковой по
размеру, толщине стенок, цвету, качеству и
равномерности уплотнения. Переход от более
толстой к более тонкой части должен быть
плавным, без рубцов и утолщений. Хранят
валяную обувь в сухом месте, в плотной
бумаге или в мешке, на лето засыпают
нафталином и ДДТ.
Подшивка валенок: 1. Вырезывание стельки. 2. Обмелка контуров для выстрачивания стельки. 3—4.
Выстрачивание стельки. 5. Прикрепление стельки к валенку. 6. Пришивание прикреплённой стельки к валенку.
7. Обмелка задника. 8. Вырезывание задника. 9. Прокалывание отверстия шилом. 10. Прикрепление задника
к валенку. 11. Пришивание вадника к валенку. 12. Наложение заплатки.
в горячих цехах предприятий для
защиты ног от ожогов и брызг
раскалённого металла. Чёсанки легче,
тоньше и мягче обыкновенных
валенок. На улице их носят с галошами.
Валенки изготовляют различных
номеров. Номером обозначается
длина следа колодки валенка,
выраженная в сантиметрах.Номера мужских
валенок от 26-го до 32-го,женских—от
23-го до 28-го, детских—от 13-го до
22-го.Валенки не должны плотно
охватывать стопу. Если между стопой
и валенком не будет свободного
пространства, заполненного воздухом, то
тепловые свойства обуви сильно
снизятся.
Фетровая обувь состоит из
фетрового чулка (т. наз. фетровые
валенки), который вырабатывают из
тонких сортов шерсти. Наиболее
распространённые виды этого рода
обуви — женские боты, мужские,
женские и детские сапоги (т. наз. бурки).
Мужские фетровые сапоги делаются
с удлинёнными голенищами
(охотничьи). Носок и пятка сапог
обшиваются кожей. Нумерация та же, что
и для валяной обуви. Таблицу
определения размеров валяной обуви
по размерам кожаной обуви см. на
стр. 378.
— 380 —

Починка валенок. Проносившийся валенок
подшивают войлоком с помощью шила и двух игл.
Можно использовать как материал для подшивки
голенище старого валенка. Для подшивки берут
ссученные в несколько раз суровые нитки и натирают
их воском или варом. Чтобы валенок при
подшивке не сел, т. е. не уменьшился в размере, его
нужно подшивать, надев на колодку или набив
бумагой или тряпьём. Подшивка производится так.
На войлок ставят валенок и мелом обрисовывают
стельку. Вырезать стельку (рис.1) нужно на 0,5 см
больше обрисованного контура, так как при
подшивке к подошве стелька стянется.
Предварительно (до подшивки) стельку прострачивают по
всей площади в 2—3 ряда по контурам,
нарисованным мелом (рис. 2). Прострачивают (прошивают)
стельку одновременно двумя иглами — сверху и
снизу, вкалывая их в отверстия, заранее
проколотые шилом (рис. 3). Продёрнутые в отверстие
нитки необходимо затягивать после каждого стежка
(рис. 4).
Простроченную стельку прикрепляют к
подошве (рис. 5), сначала носок, затем с обоих боков (по
середине) и пятку. Прикрепляют стельку
следующим образом: в отверстие, проколотое шилом,
протягивают иглу с ниткой и нитку завязывают
узлом. Прикреплённую стельку пришивают к
валенку (рис. 6). Пришивать стельку следует по
направлению к себе, двумя иглами, так же как
при выстрачивании стельки.
Чтобы пришить к валенку кожаный
задник,нужно на валенке мелом жирной чертой обрисовать
контур задника. Затем кусок кожи,
предназначенный для починки задника, крепко прижать к
валенку так, чтобы на коже остался след мела
(рис. 7). По полученному отпечатку вырезать
задник (рис. 8). Готовый задник прикрепить с двух
сторон к валенку: небольшие гвоздики (по
одному с каждой стороны) проткнуть в отверстия,
образованные шилом (рис. 9—10). Прикреплённый
таким образом задник пришивают так же, как
и стельку (рис. И). Таким же образом выкраивают
и пришивают небольшие заплатки (рис. 12).
Задник обычно подшивают кожей, особенно у
фетровых и чёсаных валенок, чтобы можно было носить
их с галошами.
ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ — специальная
обувь, которую носят по предписанию врача при
различных изменениях стопы как врождённых,
так и возникших в результате заболеваний или
повреждений. При деформированной конечности
ортопедическая обувь облегчает ходьбу,
предотвращает развитие заболевания, маскирует
деформацию. От обычной обуви ортопедическая обувь
отличается индивидуальным построением колодки,
заготовки и прочих частей обуви, а также
дополнительными углублениями, выпуклостями,
высоким носком и другими деталями. В неё могут быть
вставлены дополнительные части — вкладки,
пружины, шины.
Ортопедическая обувь назначается также при
укорочении конечностей. Если вовремя не начать
носить ортопедическую обувь, то ходьба на
укороченной конечности приведёт к искривлению
позвоночника, таза. Это особенно вредно в детском
возрасте. У женщин такого рода деформация
значительно осложняет роды. Укорочение
конечностей от 2 см и выше рекомендуется
компенсировать ортопедической обувью с пробкой.
При укорочении до 2 см в обычную обувь
вкладывают под пятку косок (стельку, утолщённую к
пятке).
При дефектах стопы, а именно при отсутствии
пальцев или части стопы, можно пользоваться
обычной обувью, но это менее удобно, и, кроме
того, обувь быстро изнашивается и
деформируется (носок обуви задирается кверху).
Ортопедическая обувь с эластичной металлической
пластинкой между подошвой и стелькой и с супинатором
(см.), поддерживающим своды стопы, улучшает
походку и сохраняет обувь. При большом дефекте
стопы в обувь вставляется часть искусственной
стопы.
Ортопедическая обувь требует бережного
отношения. Сношенные каблуки или край подошвы
могут вызвать неудобство и боли при
ходьбе.Сложную ортопедическую обувь рекомендуется чинить
на протезных заводах или в протезных
мастерских , так как обычная колодка, вставленная в обувь
для починки, может её деформировать.
В СССР снабжение ортопедической обувью
производится протезными заводами или мастерскими.
В Москве и Ленинграде для изготовления менее
сложной обуви, рекомендуемой для ношения при
плоскостопии и искривлении больших пальцев,
имеются специальные фабрики, где обувь
изготовляется по индивидуальным заказам.
ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ изготовляется клеевым
способом и способом штампования из резиновых
смесей с частичным применением текстильных
материалов. Предназначается главным образом для
предохранения кожаной обуви и ног от воды. К
резиновой обуви относятся: галоши, боты,
полуботы, ботики, сапожки, надеваемые на обувь,
а также сапоги, надеваемые непосредственно на
ногу. Кроме того, из резины делаются различные
виды спортивной обуви.
Резиновую обувь изготовляют различных
размеров по длине и по ширине. Номером
обозначается длина обуви. Нумерация принята условная,
отдельная почти для каждой группы. Сапоги
нумеруются по той же системе, что и кожаная
обувь. Таблицу определения размеров
резиновой обуви по размерам кожаной обуви см. в
статье Обувь.
Резина сильно растягивается, что несколько
упрощает пригонку резиновой обуви к кожаной,
но, если при надевании каблук и задник с трудом
входят в галошу, то это приводит к тому, что
задник быстро рвётся.
Резиновые туфли и сапоги носят на шерстяной
чулок или с портянками, сделанными из ткани,
хорошо впитывающей влагу. В гигиенических
целях рекомендуется вкладывать в них стельки
из кожи или толстой ткани.
Резиновую обувь нужно мыть водой, а внутри
чистить щёткой; хранить вдали от огня и
нагревательных приборов (центрального
отопления, печей и т. д.).
Починка резиновой обуви.
Резиновую обувь чинят двумя способами: с помощью
резинового клея и посредством специальных
нагретых плёнок и лент, способом т. наз. горячей
вулканизации.
Для первого способа применяется резиновый
клей, в состав которого входит 4,5%
натурального каучука и 95,5% бензина. Клей хранят в
хорошо закрытой стеклянной посуде, чтобы не
улетучился бензин. Части склеиваемых
резиновых изделий необходимо прежде всего тщательно
— 381 —

подготовить. Сначала их очищают от пыли и
грязи, промывают водой, сушат, зачищают
шершавым рашпилем или наждачной
шкуркой, а затем протирают ваткой, смоченной
чистым бензином, для удаления жировых
загрязнений.
Подготовленные поверхности резиновых
изделий и заплаты смазывают ровно резиновым клеем,
оставляют высохнуть, смазывают ещё раз и
также дают клею подсохнуть до улетучивания
бензина. Затем накладывают заплату, плотно
прижимают её и оставляют на несколько часов до
полного высыхания клея. Если заплата отстаёт, это
указывает на то, что клей не высох. В этом случае
следует плотнее прижать заплату, наложив на неё
груз на несколько часов.
При склеивании резиновых изделий с
применением специальных плёнок и лент (способ горячей
вулканизации) клей не употребляется.
Вырезанную из плёнки заплату накладывают на
повреждённое место резинового изделия, а затем
нагревают, например утюгом. Утюг следует ставить не
непосредственно на заплату, а на бумагу, которой
предварительно нужно накрыть заплату. Заплата
должна хорошо прогреться; температура утюга
должна быть такой, чтобы он не жёг бумагу. Перед
накладыванием заплаты повреждённое место
резинового изделия подготовляют, как указано выше
для склеивания с помощью клея.
В продаже (в магазинах резиновых изделий)
имеются наборы для наложения заплат. Они
состоят из нескольких круглых заплат в виде
пластин, изготовленных из невулканизирован-
ной резины, такого же количества особых плиток
из горючей смеси и металлических чашечек (из
жести), в которые помещают горючие плитки при
приклеивании заплат. Заплату накладывают на
повреждённое место, сверху помещают чашечку с
плиткой и прижимают чашечку с помощью
струбцинки или другого приспособления. Затем плитку
зажигают, благодаря чему чашечка и находящаяся
под ней заплата разогреваются (что необходимо
для расплавления каучука и его вулканизации).
Применение горючих плиток требуется в том
случае, если нельзя использовать утюг. После
охлаждения заплаты чашечку или утюг снимают.
Если заплата отстаёт, это указывает на
недостаточный нагрев.
Вместо пластин из невулканизированной резины
применяют гуттаперчевые плёнки или ленты,
которые при нагревании размягчаются и служат для
склеивания резиновых изделий, например для
приклеивания резиновых подошв. Подготовленную
подошву нагревают до +110°—[-120° (например, в
духовом шкафу газовой плиты). Не давая ей
охладиться, накладывают по контуру подошвы
гуттаперчевую плёнку в виде ленточки шириной в 20 мм.
Кроме того, на среднюю часть подошвы помещают
кусок плёнки размером 4—5 см2, прижимая его
с помощью тампона из марли. Подошву с плёнкой
нагревают до +110°—1-120° в течение 8—10 минут
(например, в духовом шкафу газовой плиты). При
этом плёнка расплавляется, на что указывает
образование пузырьков. Нагретую подошву с
плёнкой накладывают на след обуви, прижимают с
помощью груза и выдерживают до полного
остывания подошвы (2—3 часа).
ОБУВЬ СПОРТИВНАЯ. Защищая стопу от
влияния внешних воздействий и возможных травм,
спортивная обувь должна помогать спортсменам
выполнять отдельные упражнения; быть удобной
и лёгкой. К наиболее распространённым видам
спортивной обуви относятся: гимнастические
туфли, легкоатлетические туфли, ботинки для
борьбы и бокса, велосипедные туфли, ботинки для
коньков, ботинки и полуботинки для лыжного
спорта, ботинки для штангистов, для
футболистов. Широко распространена спортивная обувь
с текстильным верхом на резиновой подошве
(туфли для тенниса, для кросса, ботинки для
баскетбола и др.); в быту она называется резиновой
обувью.
Гимнастические туфли выпускаются двух
видов: с резинкой в подъёме и на шнурках. Первые
имеют тонкие эластичные подошвы из мягкой кожи
и применяются преимущественно для спортивной
гимнастики. Вторые выпускаются с подошвой из
жёсткой кожи и предназначены для начинающих
заниматься гимнастикой. Легкоатлетические
туфли по своему назначению бывают трёх видов: для
бега, прыжков и метаний. Туфли для бега имеют
мягкие носки и задники, кожаную подошву и
дополнительно подмётку с расположенными на ней
5—6 стальными шипами (гвоздями). В зависимости
от высоты шипов различаются туфли для бега
на короткие, средние и длинные дистанции:
высота шипов (над подмёткой у туфель) для бега
на короткие дистанции 24—26 мм, на
средние дистанции— 20—22 мм, на длинные
дистанции — 12—14 мм. Легкоатлетические туфли для
прыжков в высоту и для метаний ядра,
молота и копья шьются с жёсткими
задниками; кроме шипов на подмётке, они имеют
также шипы в пяточной части, укреплённые в
набойке. Ботинки для боксёров имеют мягкий
кожаный верх и тонкую кожаную подошву,
пришитую бахтармянной (шероховатой)
стороной наружу. Ботинки для борцов имеют 2
назначения: для классической борьбы они
делаются с плотной подошвой, а также с
дополнительной резиновой подошвой,
предохраняющей от проскальзывания в а ковре; для
вольной борьбы—с мягкой подошвой. Все
рассмотренные виды относятся к лёгкой
спортивной обуви.
Велосипедные туфли делают на шнурках, на
низком каблуке, они имеют кожаную или
резиновую плотную подошву.
Обувь для коньков, в зависимости от вида
применяемых коньков, подразделяется на ботинки
для игры в русский хоккей и для массового
произвольного катания, ботинки для игры в хоккей
с шайбой, ботинки для коньков «снегурочка» и
ботинки для коньков фигурного катания.
Коньковая обувь имеет верх из плотных мягких кож,
устойчивый задник без каблука. Исключение
составляют ботинки для фигурного катания,
которые имеют высокий кожаный наборный каблук.
Ботинки для массового катания выпускаются на
тёплой подкладке из байки, фланели и других
ворсовых тканей.
Ботинки и полуботинки для лыжного спорта
имеют верх из плотных юфтевых или
хромовых кож, на кожаной подкладке; у этих
ботинок двойные кожаные гибкие подошвы и
низкий каблук; применяются для беговых и
туристских лыж.
Для горнолыжного спорта (слалома,
скоростного спуска с гор и для прыжков с трамплина)
шьются ботинки с толстыми подошвами и особо
устойчивыми задниками.
— 382 —

Кожаная спортивная обувь вырабатывается
предприятиями государственной и кооперативной
промышленности с верхом из чёрных и цветных
кож и комбинированных расцветок. Размеры:
мужской обуви — с № 39 по № 46 включительно;
женской и мальчиковой — с № 35 по № 38
включительно; недомерковой — с № 31 по № 34
включительно; детской — с № 27 по № 30
включительно.
Спортивная обувь с № 27 по № 30
вырабатывается только для гимнастики, фигурного
катания и для коньков «снегурочка» и «спорт».
Спортивная резиновая обувь выпускается с
№ 31 по № 46 включительно.
Для удлинения времени носки спортивной
обуви нужны внимательный уход и бережливое
отношение. После каждого занятия обувь следует
очистить от грязи, протереть влажной, а затем сухой
тряпкой и вычистить щёткой. Все металлические
детали (шипы, пряжки и др.) очистить от
грязи и насухо протереть тряпкой. Не реже 2 раз
в неделю обувь с верхом из хромовой кожи
необходимо смазывать гуталином, бесцветным
кремом или другими жировыми смазками для
обуви. Обувь для зимних видов спорта
рекомендуется смазывать специальными смазками,
предохраняющими её от влаги и других внешних
атмосферных воздействий.
Для зимней обуви можно делать мазь по
следующим рецептам: 1) минерального масла 67
весовых частей, воска 9 весовых частей,
канифоли 9 весовых частей, клея резинового 3
весовые части, сажи 3 весовые части; 2)
минерального масла 25 весовых частей, рыбьего
жира 60 весовых частей, парафина 15 весовых
частей (парафин можно заменить стеарином). По
первому рецепту воск, парафин и канифоль
расплавить при температуре+90°, +95°, затем
добавить минеральное масло и хорошо перемешать,
остудить и добавить, непрерывно помешивая,
резиновый клей. Сажу вводят для придания мази
чёрного цвета; без сажи она будет иметь жёлтый
цвет. По второму рецепту в разогретой смеси
минерального масла с рыбьим жиром расплавить
парафин, помешивая до получения однородной
массы, охладить. При смазке кожаной обуви мазь
рекомендуется наносить слегка подогретой
(кисточкой или тряпочкой), в тёплом помещении.
Следует помнить, что кожа при температуре свыше
+ 60° теряет эластичность и разрушается, поэтому
горячую мазь употреблять нельзя.
Для сохранения формы обувь рекомендуется
одевать на специальные колодки или
распорки. Если их нет, то надо набить в носки
бумагу поплотнее. Хранить обувь следует в сухом,
проветриваемом помещении. Нельзя ставить и
хранить обувь у сырых и холодных стен, вблизи
отопительных приборов, в местах хранения
кислот, растворителей и др.
ОВОЩЕМОЙКА изготовляется из стальной
проволоки, а затем оцинковывается или
покрывается полудой; имеет разнообразную
форму (см. рис.). Очищенные овощи
кладут в овощемойку, закрывают её
и под краном промывают овощи,
изредка встряхивая овощемойку.
Пользование овощемойкой ускоряет
процесс промывки овощей,
сокращая тем самым время,
затрачиваемое на приготовление пищи.
Овощемойки
ОВОЩЕЧИСТКИ. При очистке овощей
обычным кухонным ножом происходит
значительная потеря питательных веществ, так как
вместе с кожурой срезается часть клубня.
Применяя специальную овощечистку, можно
уменьшить отходы. Например, при очистке
картофеля овощечисткой отходы уменьшаются на 15—
20%. Кроме того, при пользовании
овощечисткой почти исключаются порезы рук.
Овощечистки могут быть различной
конструкции, но принцип действия
одинаков. Все овощечистки
имеют полукруглую
желобчатую форму. В середине
овощечистки на 0,8—1,2 мм
выступает заточенное лезвие,
которое и служит для
очистки овощей. В зависимости от
свежести овощей применяют
овощечистки с различной величиной выступа.
Например, с более молодых клубней картофеля
срезается тонкий слой кожуры, поэтому лучше
применять овощечистку с лезвием,
выступающим на 0,8 мм. Заострённые концы у овощечис-
ток служат для вырезания глазков.
ОВОЩИ. К овощам относятся: клубнеплоды
(картофель), корнеплоды (морковь, свёкла, репа,
петрушка, сельдерей, редис), луковицы (репчатый
лук, чеснок), плоды (помидоры, огурцы,
кабачки, перцы, баклажаны, арбузы, дыни), соцветия
(цветная капуста, артишоки), разросшиеся
почки (кочаны капусты), листья (салат, шпинат,
щавель, укроп, эстрагон) и др. Всего возделывает-
ся более 70 видов различных овощей, которые
принадлежат к однолетним, двухлетним и
многолетним растениям.
Овощи являются незаменимыми продуктами
питания. По данным Академии медицинских наук
СССР физиологическая потребность человека в
овощах вместе с картофелем составляет 250 кг в год.
Пищевое значение овощей определяется высоким
содержанием легкоусвояемых углеводов,
витаминов, минеральных веществ, органических кислот,
фитонцидов, т. е. особых веществ, способных
убивать некоторые болезнетворные бактерии.
Все эти вещества в том или ином количестве
содержатся во всех овощах. Тем не менее по
своему химическому составу разные виды овощей
существенно отличаются между собой.
Например, картофель очень богат крахмалом,
а свёкла — сахаром; в капусте много витамина С,
а в моркови — провитамина А, т. е. каротина, из
которого уже в человеческом организме
образуется витамин А; ревень характеризуется высоким
содержанием органических кислот, а зелёный
горошек белками; лук богат фитонцидами, а
укроп ароматическими веществами. Поэтому
необходимо иметь к столу возможно более широкий
ассортимент различных овощей, используя их для
приготовления разнообразных и вкусных
первых, вторых и третьих блюд, закусок, винегретов,
салатов, гарниров.

Добавление овощей к любому блюду,
приготовленному из мяса, рыбы и других продуктов,
способствует лучшему его усвоению человеческим
организмом. Овощи являются химическими
регуляторами всего процесса пищеварения, и поэтому
без регулярного потребления овощей немыслимо
полноценное питание (см.). Огромное значение
овощи имеют в диетическом питании (см.
Лечебное питание).
Овощи, вследствие высокого содержания воды и
наличия в них легкоусвояемых питательных
веществ, подвержены быстрому увяданию и порче
хмикроорганизмами. Однако при низкой
температуре (но не ниже 0°) и высокой относительной
влажности воздуха (90—95%) многие виды овощей
можно хорошо сохранить в свежем виде на
протяжении 7—8 месяцев. Для того чтобы хорошо
сохранить овощи, очень важно защитить их от
механических повреждений.
К числу наиболее лёжких овощей относятся
клубнеплоды, корнеплоды, разросшиеся почки
(кочаны капусты), луковицы. Менее лёжкими
являются плодовые овощи, и совершенно не
выдерживают хранения листовые овощи.
Те виды овощей, которые нельзя сохранить в
свежем виде, можно заготовить впрок путем
квашения (см. Квашение капусты), соления,
маринования (см. Маринад), сушки (см. Сушка овощей,
плодов и ягод). Широкий ассортимент различных
овощных консервов выпускает наша консервная
промышленность. Современные методы
консервирования позволяют достаточно полно
сохранить содержащиеся в овощах питательные
вещества и витамины, благодаря чему
консервированные овощи мало чем уступают свежим.
Описание и характеристика каждого из
указанных видов овощей, их химический состав,
использование, хранение, способы приготовления
приводятся в отдельных статьях, например Картофель,
Капуста, Лук и т. д.
Лит.: ЭдельштейнВ. И., Овощеводство, 2 изд.,
М., 1953; Церевитинов Ф. В., Химия и
товароведение свежих плодов и овощей, т. 1—2, 3 изд., М., 1949;
Сабуров Н. В. и Антонов М. В., Хранение и
переработка плодов и овощей, М., 1951.
ОВОЩИ, ПЛОДЫ И ЯГОДЫ
СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЕ — различные свежие овощи, плоды
и ягоды, специально подготовленные,
упакованные в картонную, стеклянную или жестяную тару,
завёрнутые в целлофан или россыпью и быстро
замороженные при низких температурах (от —18°
до —35°). Быстрое замораживание обеспечивает
лучшее сохранение структуры ткани, качества
замораживаемого продукта и его внешнего вида.
По вкусовым качествам, аромату, цвету,
питательности и содержанию витаминов
свежезамороженные продукты мало отличаются от свежих. Это
обеспечивается тем, что, в отличие от других
видов консервов, замороженные овощи, плоды или
ягоды не подвергаются длительному нагреванию
при высокой температуре. Быстрое
замораживание — один из совершенных способов
консервирования пищевых продуктов.
Свежезамороженные овощи, плоды или ягоды могут быть
использованы в пищу в любое время года, когда нет еще
свежих. Замораживание позволяет удлинить
период потребления скоропортящихся свежих
овощей, плодов и ягод.
Свежезамороженные овощи. При их
использовании в домашних условиях не нужна
дополнительная обработка, мойка, чистка, резка, что
значительно экономит время приготовления
различных блюд.
Хранить свежезамороженные овощи можно
очень недолго и обязательно в холодильнике (или
леднике), не допуская оттаивания. Оттаявшие
овощи хранить нельзя. Замороженные овощи
следует сразу, не оттаивая, опустить в кипящую воду
и варить до готовности. Они варятся примерно
в 3 раза быстрее, чем свежие. При такой быстрой
варке лучше сохраняются натуральный цвет, вкус,
аромат и витамины. Выпускаются как
отдельные виды свежезамороженных овощей (баклажаны,
зелёный горошек, кабачки, капуста цветная,
томаты красные, кукуруза сахарная — в початках
и зёрнах, стручковая фасоль и др.), так и
овощные смеси для борщей, супов, рагу и др. На
этикетках замороженных овощей указывается
способ их употребления.
Свежезамороженные плоды и ягоды.
Замораживаются только зрелые отборные
высококачественные плоды и ягоды лучших сортов земляники,
сливы, вишни, абрикоса, мандарина, хурмы и др. как
в чистом виде, так и в виде фруктовых смесей
в разных соотношениях. Плоды и ягоды для
использования их как десерт (предназначенные
для еды без кулинарной обработки) замораживают
с сахарным сиропом или с сахарным песком. При
этом значительно лучше сохраняются целостность
плодов и ягод, их естественный вкус, аромат,
окраска, витамины и другие ценные качества,
при размораживании плоды менее разрушаются
и не теряют цвета.
Замороженные плоды и ягоды перед
употреблением не рекомендуется доводить до полного
оттаивания, лучше подавать их на стол в
полузамороженном состоянии (при температуре продукта
около 0°). Из свежезамороженных плодов и ягод
готовят компоты, фруктовые салаты, муссы,
джемы, кисели, мороженое и т. п.
Размораживать плоды и ягоды нужно только
естественным путём при комнатной температуре
(от 2 до 4 часов), ни в коем случае не
подогревать их на огне или в кипятке, так как при
быстром оттаивании с искусственным нагреванием
плоды и ягоды разрушаются и теряют сок,
сморщиваются, при этом сильно изменяют форму,
консистенцию мякоти и естественную окраску.
Размороженные плоды в сиропе сохраняются
не более суток, их нельзя держать в тёплом
помещении. Оттаявшие плоды и ягоды с
признаками брожения (вспенивание, запах спирта)
нельзя употреблять для еды.
При отсутствии условий хранения
свежезамороженные продукты должны быть использованы
в день покупки. t
ОВЧИНА — шкура, снятая с овцы не моложе
5—7-месячного возраста. Длина шкуры 70—100 см,
ширина 50—70 см. В зависимости от породы овец
различают овчины: грубошёрстные (от
грубошёрстных пород), тонкорунные (от мериносовых
пород), полугрубошёрстные (от цигайской породы)
и овчины от помесей тонкорунных и
полугрубошёрстных пород с грубошёрстными. Овчины от
тонкорунных, полугрубошёрстных и помесных
овец называют меховыми овчинами.
Из меховой овчины с однородной тонкой и
полутонкой шерстью получают путём особой
обработки шёрстного покрова ценные имитации дорогих
мехов. Особая обработка заключается в том, что
стриженые шкуры перед крашением гладят при
— 384 —

1 — морковь «нантская»; 2 — морковь «шантене»; 3 — морковь «каротель»; 4 — свёкла «бордо»;
5 — свёкла «египетская»; 6 — репа; 7 — брюква; 8 — пастернак.
Капуста: 1 — «савойская»; 2 — «кольраби»; 3 — «краснокочанная»; 4 — «цветная»;
5 — «белокочанная»; 6 — «брюссельская».
К ст. Овощи,

1—4 — томаты: 1 — «лучший из всех», 2 — «рыбка», 3 — «краснодарец», 4—«золотистый»;
5 — 8 — огурцы: 5 — «нежинский», 6 — «муромский», 7 — «вязниковский», 8 — «неросимыи».
1—3 — перец сладкий: 1 — «ош-кош», 2 — «болгарский» (недозрелый), 3 — «болгарский» (зрелый),
4 — перец острый «астраханский»; 5 —баклажан «симферопольский».
1 — кабачок «грибовский»; 2 —тыква «мозолеевская»; 3 — патиссон белый.

1 —артишоки; 2 — спаржа белая; 3 — спаржа зелёная; 4— ревень красный; 5 — ревень зелёный.
1—дыня «гуляби оранжевая»; 2 — дыня «колхозница»; 3 — арбуз «бирючекутский».
К от. Овощи.

1—салат; 2 — редис «ледяная сосулька»; 3 — «редис Сакса»; 4 — редис «красный с белым
кончиком».
1—6 — лук: 1 — «стригуновский», 2 — «ростовский», 3 — «даниловский», 4 — «андижанский»,
5 — «лук порей», 6 — «многоярусный лук», 7 — чеснок.
Пряные овощи: 1 — укроп; 2 — чабер; 3—эстрагон; 4 — петрушка.
К ст. Овощи.

температуре +120°, -fl50D на специальных
гладильных машинах, в результате волосяной
покров выпрямляется и приобретает сильный блеск и
шелковистость. Затем шкуры красят в
коричневый (под выдру), в чёрный (под котик), беж,
серый и другие цвета, а также под леопарда или же
полосами с переходом одного тона в другой.
Овчины, обработанные таким образом, в обиходе
неправильно называют «цигейкой». Кроме того,
меховые овчины обрабатывают под каракульчу
различных цветов. Из меховой овчины шьют
женские пальто (8—10 шкур), жакеты, мужские и
женские воротники, шапки, детские пальто.
Шкуры различных грубошёрстных пород овец
называются шубными овчинами.
Лучшие шубные овчины получают от романовской
породы овец. Шубная овчина подвергается
дублению, в процессе обработки кожевая ткань
приобретает вид замши. Изделия из шубной овчины,
называемые также нагольными, шьются кожевой
тканью наружу (полушубки, тулупы, шубы со
сборами и пр.). Овчина обладает высокими
теплозащитными свойствами, влагоустойчивостью и
очень большой прочностью. Кожевая ткань
бывает белая и крашенная в чёрный, коричневый,
а также беж, синий, зелёный и другие цвета.
Направление волоса в изделии должно быть сверху
вниз. Уход и хранение см. в статье Меха.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ. Наиболее
распространены, химические (пенные) и газовые (углекислот-
ные) огнетушители.
Для приведения в действие химического
(пенного) огнетушителя его берут правой рукой за
верхнюю ручку (рис. а), а левой—за нижнюю,
переворачивают верхней частью вниз и ударяют
стержнем с головкой(ударником)обпол (рис. б) или
какой-либо твёрдый предмет.При ударе внутри
огнетушителя разбивается стеклянная колба с
раствором кислоты, которая химически действует на
щелочную часть заряда.В результате выделяется
углекислый газ и образуется пена. Струю пены,
вылетающую из боковой насадки (спрыска),
нужно направлять на основание пламени (рис. в).
Щелочная часть заряда огнетушителя
выпускается промышленностью в сухом виде, при зарядке
её растворяют в воде, и раствор заливают в
корпус огнетушителя. Кислотная часть выпускается
в запаянных стеклянных колбах и при зарядке
вставляется в специальную корзинку,
имеющуюся внутри огнетушителя. Во время хранения
огнетушителя спрыск необходимо периодически
прочищать специальной шпилькой (рис. г),
которую обычно привязывают к верхней ручке.
Для приведения в действие углекислотного
огнетушителя нужно повернуть конически
расходящуюся трубу в сторону огня, открыть вентиль;
жидкая углекислота под давлением собственных
паров потечёт из сосуда в коническую трубу
(снегообразователь), где, бурно испаряясь,
превращается в углекислый газ и частично в
углекислый снег. Струю углекислого газа и снега
направляют на горящий предмет. Углекислотные
огнетушители заряжаются жидкой углекислотой
на специальных заводах или зарядных станциях.
Углекислотные огнетушители можно применять
для тушения всех горючих материалов, так как
углекислота не портит предметов. Химические
(пенные) огнетушители нельзя применять для
тушения установок, находящихся под электрическим
током; нежелательно применение их и для
тушения ценных предметов, так как пеной можно
испортить вещи.
Время действия огнетушителей обычно 15—90
секунд.
ОГОРОД. Индивидуальное и коллективное
огородничество помогает обеспечить население
ценными продуктами питания — картофелем и
овощами (особенно свежими). Кроме того, работы на
домашнем огороде служат своеобразным отдыхом
для людей, работающих на заводах, фабриках
и в учреждениях.
Выращивание овощей на домашнем огороде.
Примерная площадь под овощными
культурами. Первое место среди овощей на
индивидуальном огороде обычно отводят
картофелю (см.), который является продуктом
питания человека и используется как корм для
поросят, кур и других домашних животных и
птиц. Второе место следует отвести корнеплодам
(столовой свёкле, моркови, брюкве и др.),
которые очень богаты питательными веществами и
витаминами и находят разнообразное применение
в пище. Большое место в ассортименте овощей
отводится ранней и поздней капусте, а также
цветной, краснокочанной, савойской и брюссельской
капусте, широко распространённому и
излюбленному овощу — огурцу, употребляемому как в
свежем, так и в солёном виде, разным видам
лука. Лук репчатый, лук-перо, чеснок, лук-порей
находят самое разнообразное применение в
кулинарии: лук употребляют при приготовлении су
• 25 э. д. X. т. 2.
— 385 —

пов, жаркого, винегретов и др. (см. Лук). В
ассортимент овощей необходимо ввести помидоры (см.
Томаты), перцы (см. Перец овощной) и
баклажаны (см.), распространённые на юге СССР, но
мало известные в средней полосе, сладкую кукурузу,
кабачки, патиссоны, тыквы, дыни и арбузы (см.),
бобовые — зелёный горошек (см. Горошек
зелёный), горох на лопатку, фасоль (см. Фасоль
овощная), бобы, а также зелёные овощи—салат
(см. Салатные овощи), шпинат (см. Шпинат
огородный), укроп, редис (см.).
Считается, что при средних урожаях для
обеспечения 1 человека овощами и картофелем
достаточно 0,01—0,02 га огорода. Для примера можно
рекомендовать такое распределение площади
огорода между культурами (см. таблицу).
Примерное распределение
одной сотки огорода (100 м2) между
культурами и ожидаемый урожай.
Овощи
Урожай
в кг
с 1 At2

Отводимая
площадь
в м2
Картофель ранний . .
" Картофель поздний
Капуста ранняя ....
Капуста поздняя . . .
Капуста цветная,
краснокочанная, са-
войская,
брюссельская
Репа, брюква, редька .
Морковь
Петрушка
Свёкла
Лук репчатый,
чеснок, лук-порей . . .
Тыква, кабачки,
дыни, арбузы
Огурцы
Горох, фасоль, бобы
Помидоры, перцы,
баклажаны
Кукуруза
Салат, шпинат, укроп
(в качестве
уплотнителей по другим
культурам)
25
25
1
6
3,5
2
5
1
3
3,5
5
7,5
4
7,5
1
Урожай
со всей
площади
в кг
50
100
2
30
7
4
25
1
9
10,5
15
22,5
6
30
2
В таблице приведены средние урожаи.
Передовики получают в 2—3 раза больше. Например,
СВ. Прядильщиков со своего огорода под
Москвой с площади 150 м2 собирает свыше 2,5 т
картофеля и овощей; москвич-огородник И. П. Никишев
получает по 13 кг моркови с 1м2; А. И. Фёдоров
вырастил по 15 кг столовой свёклы с 1 ж2 и т. д.
Подготовка почвы под огород. Приступая к
обработке почвы, надо прежде всего очистить её
от корневищ злостных многолетних сорняков, а
также от крупных личинок майского жука.
Лучшее время обработки — осень, тотчас после
уборки урожая овощей и картофеля. При осенней
обработке верхний слой оставляют на зиму в
сравнительно крупных комьях. Тщательная и
глубокая (на полный штык лопаты) обработка почвы
с осени имеет следующие преимущества: почва
запасает осенние и зимние осадки, а также
весенние талые воды. Насыщенная влагой почва
зимой промерзает, а после оттаивания приобретает
рыхлость; личинки вредных насекомых, попавшие
наружу, погибают. Хорошо обработанную осенью
почву весной достаточно перекопать на 15—20 см.
На низких, сырых, пойменных местах, на
участках с близким уровнем грунтовых вод, а также
там, где скопляются весенние талые воды, летние
и осенние осадки, необходимо устраивать гряды
или гребни. Их лучше всего делать с осени,
так как почва гряд и гребней весной
прогревается и освобождается от избытка влаги на
10—20 дней раньше, чем ровная поверхность.
Удобрение. Овощные растения хорошо растут
только на очень плодородной почве, и их урожай
сильно повышается от внесения* органических и
минеральных удобрений. Самые
распространённые органические удобрения: навоз, навозная
жижа, моча, фекальные массы (из уборных),
древесная листва, торф в чистом виде и в смеси с
фекалиями. Лучше употреблять перепревший навоз,
потому что в нём питательные вещества находятся в
легко усвояемой растениями форме. Перепревший
и просеянный через грохот (крупную стальную
сетку) мусор также служит хорошим удобрением.
Большую ценность представляют фекалии,
однако использование их в чистом виде по
санитарным соображениям недопустимо. Для удобрения
используют только смешанные с мелким торфом
фекалии, потерявшие неприятный запах. Для этого
в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают
слой торфа, затем периодически засыпают
накапливающиеся фекалии новыми порциями мелкого
торфа. Извлечённую торфо-фекальную массу
складывают кучей, засыпают торфом и оставляют на
несколько месяцев для лучшего перегнивания.
Фекальные массы можно также смешивать со
свежим или перепревшим навозом, древесной
листвой, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов
и других растений. Торфо-фекальные кучи
необходимо в течение лета 2—3 раза полить водой
и 1—2 раза перекопать, уложив снова в виде
правильной кучи с небольшим углублением
наверху. После перегнивания органических
остатков получается ценная компостная земля.
Древесную золу надо собирать и бережно хранить в
сухом месте под навесом в ящиках, обшитых
внутри старым железом. На 1 м2 земли надо вносить
от 200 до 500 г золы при перекопке почвы. На
кислых почвах, где растут хвощ, лютики,
количество золы повышают от 600 до 2 000 г на 1 м2.
Размещение культур на участке. Одни и те же
овощи нельзя выращивать всё время на одном
месте, так как это усиливает опасность развития
болезней и появления вредителей. Поэтому одну
половину участка отводят под картофель, а
другую — под овощи (рис. 1) и ежегодно меняют
культуры местами. Кроме того, в пределах
каждой половины участка нужно соблюдать
определённый порядок в размещении отдельных овощей
по годам с таким расчётом, чтобы крестоцветные
растения — капуста, брюква, редька, редис — не
выращивались на прежнем месте раньше чем
через 4 года.
Семена. Посевной материал должен быть
чистосортным, высокой всхожести и совершенно
освобождён от всякого рода примесей. Всхожесть
семян может проверить каждый огородник. Для
этого кладут на дно тарелки или плошки листок
пропускной бумаги,марлю или просто хорошо
промытую мешковину. Сверху раскладывают рядами
100 семян и покрывают их вторым слоем
пропускной бумаги, марли или мешковины и
накрывают тарелкой или стеклом. Бумагу или ткань
нужно время от времени смачивать водой, чтобы
семена имели необходимую для прорастания влагу.
Температура комнаты, в которой проращивают
семена, должна быть не ниже +15°. Лучше всего
тарелку ставить в более тёплое место, например
— 386 —

Рис. 1. Примерная схема размещения культур
на огороде.
недалеко от печки или радиатора центрального
отопления, и держать при температуре +20°,
-|-25°. Семена ежедневно осматривают, и те из
них, которые дали корешки, подсчитывают,
записывают это число, а проросшие семена удаляют.
Количество проросших (из сотни) семян покажет
процент всхожести.
Сроки высева семян. Холодостойкие
растения (корнеплоды, луки, горох, бобы) в
условиях средней полосы СССР высевают1, как
правило, в конце апреля — начале мая. В этот же
период высаживают картофель. Морковь,
петрушку, салат, шпипат можно высевать поздней
осенью под зиму с таким расчётом, чтобы не
было всходов до" выпадения снега. Для этого
семена указанных культур высевают на гряды в
половине ноября. На юге весенний высев семян
холодостойких растений проводят тотчас после
схода снега, а в республиках Средней Азии — с
половины февраля до половины марта, как
только позволит состояние почвы. На юге СССР,
кроме ранних весенних посевов корнеплодов,
проводят и июньские посевы этих растений.
Требовательные к теплу культуры—огурцы,
фасоль высевают, а томаты, перцы, баклажаны,
дыни, арбузы, тыквы высаживают (рассадой)
после окончания весенних заморозков: на
севере СССР — во второй половине июня; в средней
полосе, например под Москвой,— во второй
половине мая или в первой декаде июня; на юге,
например в Узбекской ССР,— в конце марта —
первой половине апреля.
Глубина посева. Начинающие огородники
заделывают семена обычно слишком глубоко. В ятом
случае замедляется прорастание семян, а чаще
всего они совершенно не прорастают. При
слишком глубоком посеве затруднён доступ
кислорода, который так же необходим для прорастания
семян, как вода и тепло. Кроме того,
расходуется так много запасных веществ на «работу» по
преодолению механического сопротивления
почвы, что их не хватает, и всходы гибнут под
землёй. Нехорош и слишком мелкий посев: при
слишком мелком посеве семена высыхают и
выдуваются ветром. Опытами установлено, что для
мелких семян (репы, моркови), а также и для
свёклы наилучшие результаты получаются при
посеве их на глубину в 1—3 см. Крупные се-*
мена (гороха, фасоли) высевают на глубину
3—5 см.
Техника посева семян. Особое внимание надо
обратить на технику посева мелких семян.
Семена высевают в неглубокие бороздки, которые
делают ручкой граблей или любой заострённой
палкой. На уплотнённое дно борозды
раскладывают семена моркови и лука на расстояние
1—134 см друг от друга, а семена свёклы, репы —
на 1—2 см. Не следует высевать семена густо,
как говорят, «шнурком». Уплотнение дна
борозды способствует быстрому прорастанию семян',
так как в этом случае вода поднимается к
семенам из нижних ело, в почвы. После того как
семена будут разложены по дну бороздок, их
прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем,
слегка уплотняют ребром ладони, а затем
сверху насыпают одного перегноя или торфа слоем
в 1—2 см. Перегной и торф защищают бороздки
от пересыхания. При таком способе посева
подготовленных семян можно гарантировать
получение дружных и сильных всходов в ранние
сроки. При запоздалых посевах дно бороздки
сначала основательно поливают из лейки без
ситечка, а затем, когда воДа впитается,
высевают семена и присыпают их землёй.
Выращивание рассады. Капусту, брюкву,
помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки,
дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие й
полусладкие луки выращивают рассадой. У всех
растений вначале развиваются корни. Даже
при самой аккуратной выемке рассады из грунта
с т. наз. комом до 90% корней остаётся в
земле, отчего растение сильно страдает. Рассаде
после высадки в поле нужно от 10 до 15 дней для
восстановления утраченных при выемке корней:
Если же рассаду выдёргивают из грунта, то она
приживается крайне медленно и весьма большой
процент её погибает. Для сохранения корней
рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в
нарезанных дернинках (перевёрнутых землёй вверх),
в гончарных и торфоперегнойных горшочках или
в питательных кубиках. Для изготовления
питательных кубиков употребляют смесь, состоящую
из 6 частей перегноя, 2 частей опилок и 1 части
земли. На каждый килограмм смеси, добавляют*
3 г суперфосфата и 4—5 г золы. К смеси
прибавляют такое количество воды, чтобы она имела
плотность теста. После тщательного
перемешивания смесь накладывают в небольшие ящики
высотой 10—12 см и после уплотнения нарезают
столовым ножом кубики размером (в см): 5x5,
7X7 или 10X10. В эти кубики высевают по 2 се>
мечка капусты, помидоров или других растений.
Когда появиися второй настоящий лист, прорезы
между кубиками д «лают вторично, а за 4—6 дней
до высадки рассады— ещё раз. Ящики с
кубиками ставят в тёплое место, где температура
была бы +20°, +25°, но не ниже+15°. До появле^
ния всходов ящики следует прикрыть фанеркой,
картоном, кусками оконного стекла. Как только
появятся всходы, покрышку надо снять и
перенести ящики к окну, на солнечной стороне (при
недостатке света получается негодная к высадке
рассада). Когда температура воздуха (на ули^
це) будет выше +7°, то ящики на день еле-
25*
— 387 —

дует выносить из помещения наружу, а на ночь
опять вносить в прохладное помещение, где
рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью
держать ящики в тёплом помещении. Поливать
рассаду следует так, чтобы земля в ящиках
была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень
полезно в период подготовки рассады раза 2
полить её жидким удобрением (перебродившим в
воде помётом птиц, навозной жижей, разбавленной
в 10—12 раз водой) с добавлением. 30 г
суперфосфата на 10-литровую лейку раствора.
Посев на рассаду ранней капусты в средней
полосе СССР делают во второй половине марта,
томатов — 10—20 апреля,а огурцов, тыкв, кабачков,
патиссонов — во второй половине апреля —
начале мая прямо в горшочки (9—12 см в диаметре) или
в бумажные стаканчики. В указанную посуду
насыпают на половину высоты дерновую или
хорошую огородную землю. В сделанное пальцем
углубление кладут семя и покрывают его землёй на
1 см. Семена до посева следует положить на
сутки в тёплое место, завернув их во влажную
тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После
суточного лежания семена дадут крошечный
росток — «наклюнутся». После посева посуду
ставят в тёплой комнате при температуре +20° —
+ 25°, но не ниже + 15°. Через 4— 6 дней
семена дают всходы, которые, особенно у
тыквы и кабачков, вытягиваются и вырастают за
края посуды на 5—7 см. Вытянувшийся стебель
осторожно скручивают в виде штопора и,
придерживая всходы за зелёные листочки
(семядоли), подсыпают землю почти до верха
стаканчика (ниже его края на 1—1,5 см, чтобы
удобнее было поливать). В дальнейшем всходы днём
держат под открытым небом, если
температура не ниже +15°, а на ночь уносят в
помещение.
Посадка рассады. Сажать рассаду в грунт
лучше всего в конце дня, когда спадёт жара, или
в пасмурный день. После разметки по шнуру
рядов отмечают лунки при помощи мерной палочки.
В местах отметки сначала перекапывают землю
лопатой или совочком. Затем совочком или рукой
делают ямку, несколько большую, чем размер
земляного горшочка (или банки), и в неё
опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком
при посадке не рассыпался. Затем ком обжимают
землёй, выброшенной из ямки. Вокруг стебля
делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода
при поливке не стекала. Рассаду капусты,
брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она
сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы
не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки.
Помидоры сажают до первых нижних листьев;
лук и сельдерей — не глубже, чем они находились
в рассаднике.
Уход за овощными растениями. Самым лучшим
средством против образования корки на
поверхности почвы является присыпка посевов и
посадок перегнойной землёй или торфом на 2—3 см.
Если этого не сделано и до появления всходов
образовалась корка, её необходимо очень
осторожно разбить граблями или цапкой (мотыгой), не
выворачивая самой корки, так как вместе с ней
можно вывернуть и всходы. Еще до появления
всходов начинают пробиваться сорняки.
Выпалывают сорняки полольниками и руками. Удобнее
всего полоть после дождя, когда земля
становится рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.
Надо всегда держать почву рых-
Рис. 2. Земляная блоха
(увеличено): 1 — яйца;
2 — личинка; 3 —
куколка; 4 — взрослое
насекомое; 5, 6 — повреждённые
листья.
лои под всеми
высаженными и
посеянными
растениями. После
сильного дождя и
поливки рыхлить нужно
тотчас же, как только
почва слегка подсохнет
и будет рассыпаться.
Одновременно с
рыхлением, чтобы вызвать
образование
дополнительных корней у
кочанной капусты и
помидоров и подземных побегов у картофеля,
растения окучивают, т. е. присыпают к стеблю
землю горкой. Лёгкое окучивание применяют
также для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь,
и арбузов присыпают плети в тех местах, где эти
плети пришпилены к земле (пришпиленная к
земле плеть даёт новые добавочные корни). При
густой посадке или при загущенном посеве
растениям не хватает пищи, влаги и света.
Растения начинают тянуться к свету, рост их
становится ненормальным, поэтому после появления
всходов надо производить прорывку, иначе
снизится урожай, а главное ухудшится качество
овощей; например, вместо крупных корнеплодов
получатся «мышиные хвостики». При прорывке
сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять.
Подкормки. В качестве подкормок вносят
быстродействующие минеральные удобрения: азотные
(сернокислый и азотнокислый аммоний),
фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль).
Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска
свидетельствуют о недостатке азотного питания,
и, наоборот, буйный рост ботвы, тёмно-зелёная
окраска указывают на избыток азота в почве.
В первом случае надо усилить азотные
подкормки, во-втором — фосфорно-калийные. Подкормку
дают жидкую, растворяя удобрения в воде: на
10-литровую лейку берут 15—20 г сернокислого
аммония или 10—15 г азотнокислого аммония,
30—40 г суперфосфата и 10—20 г калийной соли.
Хорошей подкормкой служит помёт домашних
птиц: кур, гусей, уток, а также голубиный помёт.
В кадку ёмкостью 4—5 вёдер насыпают 1—1/4
ведра птичьего помёта и, залив водой, дают
постоять 2—3 дня. Как только появятся пузыри и
при перемешивании жидкость начнёт издавать
Рис. 3. Капустная муха: 1 — яйцо (увеличено); 2 —
личинка (увеличено); з — куколка (увеличено); 4 —
взрослое насекомое (увеличено); 5 — повреждённый
корень.
— 388 —

сильный запах, она готова к употреблению. Для
поливки эту жидкость надо разбавить водой в 4—
5 раз. Кроме жидких подкормок, можно
рекомендовать также и сухие, особенно в сырую
дождливую погоду. На 1 ж2 земли следует вносить
2—3 г аммиачной селитры или калийной соли и
4—6 г суперфосфата. Большую пользу даёт
чередование органических и минеральных подкормок,
а также внекорневая подкормка жидким
раствором буры (1 жгна 10-литровую лейку, на 1 м2).
Внекорневой подкормкой называется увлажнение
листьев раствором удобрений (в этом случае
удобрение поступает в растение через листья).
Применяя подкормки, следует помнить, что
неумеренная подкормка растения крепкими
растворами удобрений может нане-
сти вред и даже погубить урожай.
Полив овощей. Практика
показала, что на песчаных и супесчаных
почвах надо (при отсутствии
дождей) давать 10—20 л воды через
каждые 2—3 дня на 1 м2 огорода,
а на суглинистых перегнойных —
20—30 л через 5 дней. Потребность
растений в поливке узнаётся по
состоянию влажности почвы и по
состоянию растений. В средней
полосе СССР овощные культуры
поливают с помощью леек или пускают
воду из шланга по бороздам. При
ручном поливе лейку надо держать
как можно ниже, ближе к земле.
На юге, где^запасы весенней влаги
в почве значительно меньше и где
осадки далеко не удовлетворяют
потребности растения, приходится
поливать значительно сильнее,
напуская воду на углублённые гряды
или по бороздам. В последнем
случае посевные или посадочные ряды
с растениями располагают на 10 см
выше уровня поливной воды в
борозде. Поливная вода должна
проникать в почву на глубину
распространения основной массы корней,
то есть минимум на 15—20 см. При
поливе взрослых растений капусты,
помидоров, картофеля, тыкв,
кабачков, дынь и других культур,
отступая от основания стебля на
20 см, делают в земле лопатой щель глубиной
20—25 см, в которую вливают 1—2 л воды.
Борьба с вредителями и болезнями. Вредные
насекомые больше всего нападают на капусту и
родственные ей овощи — брюкву, репу, редис.
Из этих вредителей прежде всего надо назвать
земляную блоху (рис. 2), капустную муху (рис.
3), наносящих вред рассаде, а затем
бабочку-капустницу (рис. 4) и капустную совку (рис. 5).
Для борьбы с земляной блохой
рекомендуется влажные листочки капустной
рассады посыпать препаратом *ДДТ, гексахлораном,
кремнефтористым натрием, золой, томасовым
шлаком, табачной или дорожной пылью. Рассаду,
поражённую личинками капустной му-
х и, нужно браковать. Личинки и подъеденные
ими корешки легко обнаружить при тщательном
осмотре рассады. При обнаружении яиц капустной
мухи, откладываемых у основания рассады, надо
отгребать землю -4>т стебелька рассады на 20—
30 см. При новой кладке отгребание следует пов-
Рис. 4. Капустная белянка:
I — бабочка; 2 — яйца; 3 —
гусеница; 4 — куколка.
чинки этого
Рис. 5. Капуст-,
ная совка: 1 —

бабочка;2—яйца; 3 —
гусеница. —>-
торить через 7 дней. Кроме того,
полезно основание рассады
присыпать гексахлораном, нафталином,
смешанными с 10 частями опилок
или песка, опилками, смешанными
с креолиновым маслом (5% по весу).
Надо внимательно следить за
отложением на нижней стороне
листа яиц бабочками-капустницами и
своевременно уничтожать эти яйца.
Вышедших из яиц гусениц
также необходимо собирать и
уничтожать. Гусениц капустной
совки надо собирать в утренние часы,
так как на день они уходят в
середину кочана.
Большой вред всем овощным
растениям и картофелю наносят г о-
лые слизни. Днём слизни
прячутся под комочками земли,
под ботву, а вечером выползают и
начинают объедать растение. В это
время слизней собирают в вёдра и
скармливают курам. Иногда в вёдра
наливают немного керосина или
нефти, а затем собранных слизней
закапывают в землю. Хорошо
также действует опыливание растений
в вечерние часы свежегашёной
известью или суперфосфатом.
Опыливают в 2 приёма с перерывом в %—
1 час. Чтобы предупредить
распространение вредителей,
рекомендуется удалять сорняки на межах
и дорогах. Вредителя лука —
луковую муху — уничтожают с
помощью нафталина, креолинового
масла, гексахлорана, а также
отгребая личинки, как это описано
в отношении капустной мухи.
Моркови вредит морковная му-
х а. Меры борьбы те же, что и
против луковой мухи. Горох поражают
личинки жука, называемого г о-
роховой зерновкой. Ли-
жука живут и закукливаются в
зёрнах и таким образом попадают в почву вместе
с семенами. Поэтому из посевного материала
надо тщательно отобрать поражённые семена.
Изболезнейрастений очень опасна кил а (рис. 6),
поражающая капусту,
репу, редис, редьку, брюкву
и кольраби. Главная мера
борьбы с этой опасной
болезнью — не допускать
посева и посадки капусты,
репы и других указанных
культур на одном и том же
месте подряд несколько лет.
Большую пользу приносит
известкование почвы, так
как на известкованной
земле кила не развивается.
Ри£. 6. Кила на корнях
капусты.
— 389 —

Рис. 7. Клубень картофеля с проросшим глазком.
Под рассаду в лунку кладут горсть извести,
хорошо перемешав её с землёй. В борьбе с килой
помогает также древесная зола (2 горсти в лун-
КУ).
Очень опасная болезнь картофеля —
картофельная гниль. Бороться с картофельной
гнилью надо путём отбора здоровых клубней для
посадки, подбором устойчивых сортов.
Выращивание отдельных овощных культур.
Картофель. Ранние сорта картофеля, поспевающие
через 60—70 дней после посадки: «эпикур», «эпрон», «при-
екульский ранний» и др ; более поздние сорта: «лорх»,
«кореневский» и др. Для засушливых районов
рекомендуется сорт «ульяновский». Клубни средних и поздних
сортов картофеля весом 80—100 г (более мелкие клубни
дают пониженный урожай) высаживают на расстоянии
30—35 см в ряду и 60 см между рядами. Глубина посадки
6—10 см. Для раннего картофеля расстояние уменьшают:
50 еле между рядами и 30—35 см в рядах. За месяц перед
посадкой клубни раннего картофеля яровизируют. Для
этого их рассыпают на полу или кладут в планчатые
ящики в. несколько рядов и держат в тёплом (+12°, +15°)
светлом помещении, чтобы получить короткие, крепкие,
окрашенные в зеленый цвет ростки (рис /). Такой картофель
быстрее развивается и поспевает раньше неяровизирован-
ного, по крайней мере, на 16—20 дней. Для получения
очень раннего урожая картофеля кллтбни раннего сорта,
яровизированные на свету, с короткими крепкими
ростками укладывают рядами в ящик или корзину, на дно
которых насыпан чистый перегной пополам с опилками
или торфом. Сверху клубни засыпают этой же смесью на
2—3 см и кладут новый ряд клубней картофеля и т. д.
Всего укладывают 5—7 рядов. Затем поливают так, чтобы
вода промочила землю до самого дна. Корзину или ящик
ставят в помещение с температурой +15°, +17°. Через
2 дня, когда на ростках образуются короткие, в 1—2 мм
толщиной, корешки, проводят вторую поливку водой с
удобрениями. На 10-литровую лейку воды добавляют
60 г суперфосфата и 20 э калийной соли ила, если нет этих
удобрений, 40 г (чайный стакан) печной древесной золы.
Через 2 дня повторяют поливку теми же удобрениями.На
6—7-й день после закладки картофел i в корзины или
ящики кладут в заранее подготовленные на грядке
лунки 2—3 горсти перегноя или хорошо разложившегося
торфа, смешанных с 10—20 г суперфосфата или с 20—
30 г древесной золы. После того как земля в лунке будет
перемешана с перегноем или торфом и основательно
полита, клубни (на их корнях во время проращивания
в корзинах или ящиках образовались многочисленные
корни), покрытые землёй, осторожно вынимают и сажают
в лунки. После посадки лунки поливают и сверху
присыпают сухой землёй.
Почва под картофель должна быть удобрена
органическими и минеральными удобрениями. Картофель очень
хорошо развивается при удобрении золой. Её можно
вносить по всей грядке в количестве 200—500 г на 1 мг или
в каждую лунку по одной горсти. Золу при этом
тщательно смешивают с землёй.
Из мер ухода за картофелем следует указать прежде
всего на уничтожение оорняков, рыхление почвы и
окучивание. Кроме того, картофель необходимо поливать
навозной жижей (1 часть жижи на 4—6 частей волы) или
мочой сельскохозяйственных животных (1 часть мочи на
10 частей воды), или раствором птичьего помёта (1 часть
помёта на 12—16 частей воды). На ведро раствора
добавляют 30 г суперфосфата. На 1 м2 выливают 10-литровую
лейку раствора, стараясь не облить само растение.
При наступлении засушливой погоды необходим полив
(2—3 лейки воды на 1 м2). В период цветения, что
совпадает с усиленным образованием клубней, растения
испытывают наибольшую потребность в воде. В этот период
выливают по 4—5 леек на 1 мг. Надо помнить, однако,
что избыток влаги вреден и что почва для картофеля
должна быть умеренно влажной.
Уборку самого раннего картофеля начинают во
второй половине июня. После уборки раннего картофеля
почва может быть занята другой культурой. Лучше всего
после раннего картофеля сажать рассаду брюквы, свёклы,
огурцов или цветной капусты. Можно высевать репу,
морковь, горох на лопатку, лук. Лук не даёт репки
(крупной луковицы), но образует хорошее, нежное «перо»
и зелёную невызревшую головку.
Капуста. Наиболее распространена
белокочанная капуста. Ранний сорт «номер первый»
поспевает через 106 дней после попова. Из среднеспелых сортов
надо указать «сдаву»* Оредний вео кочана 2—3 кг. Сорт
Рис. 8. Брюссельская капуста.
«слава» очень хорош для употребления в
свежем виде, а также квашения (ом.
Квашение капусты); для зимнего хранения
этот сорт менее а ригоден. Посадка
производится на 60—70 1м ряд от ряда и на 50—
60 см между растениями в ряду. Из поздних
сортов хорош сорт «московская поздняя»;
капуста этого сорта поспевает через 150—
160 дней после посева. Рассаду сажают на
70—90 см ряд от ряда и в ряду. Хорош и
поздний сорт «амагер».
Очень полезна цветная
капуста. Она богата белками и благодаря
малому содержанию непереваримых
веществ (клетчатки) прекрасно усваивается
организмом человека. При высадке рассады
цветной капусты во второй половине июня
она не всегда успевает до осени образовать
хорошие головки. Такая капуста «доходит»
при хранении в подвале. Для доращивания её вместе с
листьями и корнями прикапывают в землю подвала и
умеренно поливают. За I1 2 — 2 месяца хранения
головки капусты увеличиваются в размере о 5 см (размер
при закладке) до 9—12 см и более. При выращивании
цветной капусты в грунте не следует 8абывать связывать
листья (мочалом) при образовании головок, закрывая их
листьями от света.
Савойская капуста мало известна, но
ценится в кулинарии (см. Капуста). Возделывается так
же, как и белокочанная капуста.
Брюссельская капуста имеет высокий
стебель с листьями на длинных черешках, при основании
которых образуются маленькие кочанчики (величиной
от грецкого ореха до куриного яйца), употребляемые в
пищу. Из сортов этой капусты хорош «геркулес».
Брюссельская капуста, как и цветная капуста, «доходит» при
хранении — кочешки увеличиваются в размере (рис. 8).
У кольраби, или репной капусты,
развивается не кочан, а утолщённый шарообразный стебель.
Поспевает кольраби через 80—90 дней после посева.
Посадка производится на расстоянии 40 см ряд от ряда и на
25—30 см в ряду.
Краснокочанная капуста
возделывается так же, как и белокочанная капуста.
Исключительной скороспелостью и урожайностью
обладают сорта китайской капусты. Эту капусту
употребляют для салатов, щей и в тушёном виде, она
обладает нежным вкусом. Выращивают рассадой или посевом
семян в грунт (во второй половине июня).
Ранние сорта капусты начинают сажать в средней
полосе (под Москвой) с конца апреля по 10 мая, поздние
надо высаживать не позднее 20—25 мая, а среднеспелые
сорта успеют вызреть и при более поздней посадке, их
следует высаживать не позднее 15 июня. В числе мер
ухода надо обратить особое внимание на борьбу с капустной
белянкой и на поливку. Капуста —растение, очень
требовательное к влаге. На свежих, неразработанных почвах
она особенно отзывчива ко всякой поливке. В период роста
кочана потребность капусты в воде достигает 20 л, т. е.
2 ведра в сутки на 1 м2.
Морковь по своему пищевому значению занимает
одно из первых мест среди остальных корнеплодов. Лучший
ранний столовый сорт моркови — «нантская
полудлинная». Этот сорт имеет тупоконечный корнеплод средних
размеров, хорошего нежного вкуса; поспевает через 90—
110 дней после посева. Морковь можно сеять
проращёнными семенами, но при непременном условии, что посев
будет проведён в сырую или хорошо политую землю. Посев
производят рядами (с междурядьями 6—7 см) рано,
как только сойдёт снег; можно высевать и под зиму
с таким расчётом, чтобы не было всходов осенью.
Осенние всходы зимой погибнут, и морковь придётся
пересевать весной.
Свёклу можно сеять с начала мая до половины июня,
но лучшие сроки сева ранние. Поздние посевы нужно
проводить намоченными и проросшими семенами,
обязательно в сырую землю, после дождя или поливки. Свёклу
сеют на грядах или на ровной поверхности. Глубина
заделки семян в землю — 2—3 см, а на лёгких торфянистых
почвах —4—5 см. Важнейшая мера ухода — прореживание
всходов. Из каждого «семени» (соплодия) получается
несколько всходов, поэтому для нормального последующего
роста свёклы важно в самом начале продёргивать лишние
всходы. Первую прорывку проводят тогда, когда на
растении образуются 2 листочка. Затем прорывают ещб
2—3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду
между растениями должно быть равно 10 см. При второй и
следующих прорывках вырванные растения можно уж*
употреблять в пищу (в борщ идут и молодые листья и
корнеплод). Как правило, при каждой прорывке попутно
удаляют и сорняки.
— 390 —

Лук. Различают луки: репчатые, лук-порей, Оатун,
шнитт-лук. Последние два — многолетние виды, луковиц
не образуют. Главные условия выращивания луков:
рыхлая, питательная, равномерно увлажнённая почва,
отсутствие сорняков. При глубоком посеве (глубже 1 см)
в плотную, сплывающуюся почву семя не в состоянии
пробить почвенную корку. Важнейший приём ухода за
луком — систематическое рыхление почвы (в течение
всего периода выращивания).
Выращивание лука-севка. Для
получения севка (т. е. маленьких луковичек) намоченные в
течение 3—5 дней семена лука (чернушка) сеют весной
рядами очень густо, на 8—10 см ряд от ряда. На {м2 гряды идёт
10—15 г семян. При таком высеве всходы отстоят друг
от друга на 1—2 см. Вызревший и просушенный на грядах
севок надо сохранять в сухом помещении при
температуре не ниже -j-15°. Если севок хранить в подвале при
-(-1°, +3°, то он при посадке весной пойдёт в стрелку
(даст цветки) и не образует хорошей луковицы.
Выращивание лука-репки из сев-
к а. При выращивании лука-репки на песчано-перегной-
ных почвах и на склонах следует предпочесть ровную
поверхность (т. е. не делать гряд); на сырых подзолистых
почвах с небольшим почвенным слоем лучше сделать
гряды. При культуре на грядах лук-репку сажают и
поперечными и продольными рядами на 20 см ряд от ряда,
с промежутками между луковицами на 8 см (если
высаживают мелкий севок, не больше 3 г) и на 12 см (если
высаживают крупный севок). Шейка луковицы должна быть
видна из земли. При выращивании лука подкормка и
рыхление почвы имеют ешё большее значение, чем при
выращивании других овощных растений.
Выращивание лука-репки ив
семян. Иногда удаётся получить довольно крупные
луковицы, годные для кулинарии, при посеве луковичных
семян (чернушки). Семена лука сеют на те же расстояния
между рядами, как и морковь. В средней полосе СССР
посев лучше всего производить в период между концом
апреля и 10 мая. Всходы лука дают т. наз. «петельку». После
появления всходов проводят прорывку на 1—2 см
(растение от растения), а через 20—30 дней — вторую, на
4—6 см. Удаляемые (при прорывке) из грядок растения
лука можно употреблять в пищу. Через 10—12 дней
прорывают в третий раз, а иногда и в четвёртый. При
окончательном прореживании оставляют промежуток между
растениями 6—8 см. Через 1У2—2 месяца получают лук-
перо, а затем лук с молодой головкой. Если выдернуть
из земли невызревший лук с пером и положить его для
просушки в комнате, а затем сплести его в «косы» и
подвесить, то тдкой лук хорошо сохраняется до весны.
Выращивание лука рассадой. На
рассаду семена лука высевают в ящики в начале апреля на
расстоянии 2,5—3 см между рядами и в ряду. После
появления всходов их держат на открытом воздухе на хорошо
освещенном месте. Когда рассада достигает у основания
толщины гусиного пера, т. е через 30—40 дней после
появления всходов, её высаживают на ту же глубину, на
которой она сидела в ящиках. В дальнейшем уход тот же,
что и за луком из севка.
Рассадой выращивают гл. обр. сладкие луки
(«испанский», «каба» и др.), полуострый лук «цитаусский» и лук-
порей.
Шнитт-лук и лук-батун — весьма
неприхотливые многолетние луки. Лучше всего они, однако,
удаются на перегнойно-суглинистых почвах. Размножать
их можно семенами и делением куста. Семена высевают
весной и летом: весной в конце апреля — начале мая, а
летом в конце июля — начале августа. Глубина заделки
и густота посева такие же, как и лука-репки.
Чеснок отличается от лука своими плоскими, тесь-
мовидными листьями. Луковица состоит из отдельных
частей — зубков, которые служат для размножения.
Различают 2 формы чеснока — яровую и озимую. Озимый
чеснок выбрасывает цветочную стрелку в июле —
августе. В соцветии вместо цветков развиваются маленькие лу-
ковички-бульбочки. Эти луковички, наравне с зубками,
могут быть использованы для размножения чеснока. У
некоторых сортов образуются дополнительные придаточные
луковички в пазухе листьев. Яровой чеснок, как правило,
не даёт стрелки. Из бульбочек, высаживаемых осенью
(под зиму), на следующий год формируются луковицы с
единственным зубком (однозубка), не выбрасывающие
стрелки. Лишь на второй год после высадки бульбочек
вубки, посаженные под зиму, образуют стрелкующуюся
луковицу. Озимый чеснок сажают под зиму с таким
расчётом, чтобы яубки успели укорениться, но не проросли.
Для этого готовят гряды, намечают рядки и проводят
посадку перед самыми осенними ваморозками на такие
же расстояния, как и лук-севок. Яровые сорта сажают
ранней весной, совершенно так же, как лук-севок. Для
эимнего хранения чеснок должен хорошо вызреть и
должен быть хорошо просушен. Невызревший и непросушен-
ный чеснок быстро портится и становится негодным
к употреблению.
Рис. 9. Пришпиливание плетей огурцов.
Огурцы весьма требовательны к теплу и влаге.
Обычно в средней полосе СССР их сеют не раньше конца
мая — начала июня. Первые плоды появляются через
50—65 дней после посева. В этом — одно из больших
преимуществ их перед другими овощами, употребляемыми
в свежем виде. Самый ранний сорт огурцов —
«муромские»; немного позднее поспевают «вязниковские», еще
позднее — «неросимые» и, наконец, «нежинские». В
Узбекской ССР выращивают засухоустойчивые «маргеланские»
огурцы. Посев огурцов в средней полосе на тяжёлых,
плохо прогреваемых почвах лучше проводить на гребнях,
вершины которых отстоят друг от друга на 80—100 см.
Гребни надо делать так, чтобы склоны их были
обращены на юг и на север. Южный склон должен быть пологий,
на нём проводят посев, а северный — крутой. Сеют в
неглубокие бороздки, которые делают на расстоянии 1/3
длины склона гребня от его вершины. На дно бороздки
следует насыпать компост или перегной, затем
основательно полить и сеять сухими или заранее
проращёнными семенами. Первые ранние посевы безопаснее
проводить сухими семенами, так как проращённые семена
при холодной ненастной погоде могут загнить и не
взойти. Заморозки возможны в самых последних числах мая
и в первых числах июня. Первые посевы огурцов сухими
семенами в средней полосе СССР можно проводить
примерно 22—25 мая с таким расчётом, чтобы семена
пролежали в земле и всходы появились уже после
возможных заморозков. Сеять следует через 4—5 см по 2
семечка. Семена присыпают землёй или лучше компостом
или перегноем так, чтобы оставался небольшой ровик
на гребне для удобства последующей поливки. На ровной
поверхности огурцы сеют рядами на расстоянии 70—
80 см ряд от ряда. Для равномерности сбора
рекомендуется сеять сразу несколько сортов — ранних и поздних —
и повторять посев в несколько сроков.
Весьма полезно расправить плети огурцов
поочерёдно направо и налево, осторожно прижав их к земле
деревянными рогульками или вдавленным в землю мочалом,
сделав узелки на концах мочала (рис. 9). Нельзя
топтать, приподнимать и дёргать плети при сборе огурцов.
Сбор проводят по мере созревания, в зависимости от
сорта, через 2—3 дня. Надо собирать не только хорошие,
здоровые плоды, но и «крючки», «желтяки», больные и
повреждённые плоды. В противном случае урожай резко
снижается. Последний сбор огурцов проводят в начале
сентября.
Получение ранних огурцов. Для
получения ранних огурцов намоченные и наклюнувшиеся
(чуть начавшие прорастать) семена сажают по 2 семечка
в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки,
бумажные стаканчики. До окончания заморозков (10—
15 июня) горшочки на ночь вносят в комнату, а затем всё
время держат на солнечном открытом месте. Когда
образуются 2 настоящих листа и появится почка с третьим
листом, надо её сощипнуть. Благодаря этому рост
задерживается, но зато быстрее образуются женские цветки, а
следовательно, и плоды.
Помидоры (томат ы). Ранние сорта — «грунтовый
грибовский», «бизон», «штамбовый», «карлик», «маяк»,
«пушкинский», «эрлиана грибовская» — отличаются
хорошим вкусом, особенно «эрлиана грибовская»,
которая созревает через 107—120 дней после
посева. Более поздние сорта — «будён-
новка», «лучший из всех» и «печерский».
После окончания заморозков (3—12
июня под Москвой) рассаду помидоров
высаживают рядами на 60—70 см ряд от
ряда и на 20—60 см растение от
растения в ряду. После высадки помидоров
их следует привязать мочалом к
прочному гладкому колу (1—1,5 At).
Притягивать стебли натуго к колу нельзя,
нужно сделать свободную повязку,
пропустив мочало восьмёркой между
стеблями и колом. Для средней полосы СССР
лучше всего оставлять лишь один
главный стебель, а все появляющиеся
боковые побеги удалять,выщипывая их рука-
Рис. 10. Пасынкование помидоров (места ере-
ва отмечены но ротной жирной линией}.
— 391 —

ми (рис. 10). При выращивании помидоров на старых
плодородных огородных почвах можно оставлять 2—3
побега. Зелёные плоды помидоров дозревают, если их
положить в тёплое место (не обязательно класть на
свет). Снимать для дозревания надо такие плоды, у
которых зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше
всего помидоры дозревают при температуре +15°—(-184.
Перцы и баклажаны. Культура перцев и баклажанов
сходна с культурой помидоров. Разница заключается в
том, что перцы и баклажаны требуют большего
количества тепла. В условиях средней полосы СССР для успеха
культуры необходимо вырастить рассаду возрастом не
менее 50—60 дней и предоставить ей в открытом грунте
защищенное от холодных ветров место. Высевать семена
перцев и баклажанов лучше всего в первых числах апреля
в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики.
Главное внимание при выращивании рассады должно быть
обращено на то, чтобы она не вытянулась. Для этого
необходимо её выращивать при очень хорошем освещении.
Высаживают рассаду по окончании морозов, на
расстоянии 60—70 см ряд от ряда и на 30—50 см в ряду. Лучшими,
скороспелыми сортами баклажанов являются «деликатес»
и «фиолетовый карлик».
Сорта перцев делятся на острые, или горькие,
полуострые и сладкие. Перцы, выращенные в горшочках
(диаметр 15—20 см), можно осенью поместить в комнату,
где они будут расти на подоконнике всю зиму и давать
плоды.
Редис — самый скороспелый овощ. Его следует
выращивать с ранней весны и до поздней осени. Сочный
редис можно получить лишь на хорошей, плодородной
почве, при достаточной её влажности. Редис можно сеять
на грядах и на ровной поверхности. Если питательный
слой почвы на огороде неглубок (8—10 см), то делают
гряды. Для задержания дождевой и поливной воды надо
края гряды немного приподнять, сделать граблями
бортики. Редис сеют на 6—8 см ряд от ряда и на 4—6 см
в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять
понемногу, через 10 дней. Во второй половине июня посевы
лучше прекратить до начала августа, так как в жаркие
месяцы редис удаётся плохо. В летнюю жару он дрябнет
и становится деревянистым, горьким. В июне редис
можно заменить летней редькой.
Редьку сеют в начале мая двухстрочными лентами
на 30 см ряд от ряда и на 40 см между лентами. Почву
подготавливают так же, как и для редиса. После прорывки
растения в рядах оставляют на 10—20 см друг от друга.
Отдельной площади под редьку можно не занимать, а
сеять её гнездовым посевом на расстоянии 40 см лунка от
лунки по посадкам огурцов.
Репа распространена гл. обр. на севере. На юге и юго-
востоке, в условиях жаркого и засушливого лета, она
грубеет, делается горькой на вкус. На черноморском
побережье и в республиках Средней Азии её выращивают как
осеннюю культуру; поспевает через 70—80 дней. Репа
сильно поражается земляной блохой, поэтому в средней
полосе СССР её высевают в 2 срока — ранней весной,
в середине апреля, и летом, в середине июля. При посеве
ранней весной всходы успевают до появления блохи
окрепнуть и, как говорится, «уходят» от неё. Сеют репу,
как и свёклу, двухстрочными лентами, на расстоянии
35 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют
на расстоянии 6—8 см.
Брюква. Из сортов брюквы лучшим считается
«красносельская», с нежной сладкой мякотью жёлтого
цвета. Брюкву выращивают, как и капусту, рассадой, а
иногда также посевом семян в грунт. Рассаду можно
высаживать со второй половины мая до половины июня, на
расстоянии 40—50 см ряд от ряда и на 20—30 см в
ряду. Семенами высевают в конце апреля на расстоянии
50 см ряд от ряда. Прореживают растения на расстоянии
15—20 см друг от друга. Так же, как и капуста,
брюква подвержена заболеванию килой. Хранится хорошо.
Тыква, кабачки и патиссоны. У тыкв в пищу
употребляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов (рис. 11),
которые также относятся к тыквам,— молодые 10—15-
дневные завязи. Тыквы требуют для созревания 120—
150 дней. При посеве семенами тыкву высевают с таким
расчётом, чтобы всходы появились после заморозков.
Расстояния между рядами должны быть
150 см ряд от ряда, в ряду между
растениями 75—100 см. Из сортов
тыквы укажем «мазолеевскую». У
кабачков и патиссонов первые плоды
появляются через 60—90 дней после
посева. Эти растения сажают на
расстоянии 100 см ряд от ряда и 50 см в
ряду. Из сортов кабачков лучшим
считается «грибовский», а из
патиссонов — «белый 13».
Земля
ной
Рис. 11. Патиссоны (тарелочная
тыква).
Рис.
12. Посадка тыквы на холмик (размеры
в сантиметрах).
Под тыквы, кабачки, патиссоны участок надо
подготовить так: сначала по шнуру намечают места, где
должны быть высажены растения, на этих местах ставят
колышки, затем делают ямку диаметром 50—70 см и
глубиной в 40 см. В ямку кладут конский навоз или перегной и
засыпают землёй так, чтобы образовался холмик. В
середине холмика делают углубление в виде блюдца и в это
углубление сажают рассаду (рис. 12).
Рассаду тыквы, кабачков и патиссонов высаживают
после окончания заморозков. Если растения во время
заморозков закрывать ящиками размером 40 см х 40 см,
то кабачки и патиссоны можно высаживать и до
окончания заморозков, т. е. в первой половине мая (в средней
полосе). Ящики устанавливают над растениями.
Деревянное дно ящика может быть заменено стеклом или
фанерой, которыми рассаду покрывают на ночь, а в случае
падения температуры ниже -\- 2° — также и днём. Но
окончании заморозков ящики убирают. Под такими
ящиками плоды кабачков и патиссонов можно получить в
первой половине июня.
Дыни и арбузы. На юге и юго-востоке дыни и арбузы
выращивают посевом семян в грунт с таким расчётом,чтобы
всходы появились по окончании заморозков. Дыни и
арбузы требуют большой площади под каждое растение.
Их сажают на расстоянии от 1,5 до 2 м между рядами
и от 0,75 до 1 At между растениями в ряду.Глубина посева
6 см. При посеве наклюнувшимися семенами в
увлажнённую лунку глубина посева может быть уменьшена до
2—3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем
или полуразложившимся навозом. До начала
формирования плодов дыни и арбузы требуют усиленной поливки.
В средней полосе дыни и арбузы можно выращивать,
высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. Для
получения рассады проращённые семена дынь и арбузов
надо сажать сначала в небольшой горшочек, диаметром
10—12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок
диаметром 18—20 см. Вместо глиняных горшков можно
использовать сначала земляные кубики или бумажные
стаканчики, которые затем надо поместить (после
разрастания растений) в большие гончарные или бумажные
горшки. Наилучшая температура для .роста рассады +20°—
+25°. В домашних условиях при отсутствии парника
рассаду не следует высевать раньше 20—25 апреля.
Рассаду надо поместить на окне, а с наступлением тёплой
погоды выносить на день под открытое небо. Рассаду
необходимо 2—3 раза подкармливать раствором птичьего
или коровьего помёта и коровяка (1 часть на 12 частей
воды) с добавлением 30 г суперфосфата. На постоянное
место рассаду можно высаживать до окончания
заморозков, если только после высадки она будет-защищена
ящиками так, как это было сказано в отношении рассады
тыквы и кабачков. Плети дынь и арбузов не должны
перевёртываться ветром. Для этого их пришпиливают к
земле колышками или крючками, вырезанными из веток
дерева. Когда на дынях и арбузах сформируются 2—3
плода, необходимо ограничить рост главной и боковых
плетей прищипкой плодущих верхушек побегов. Надо
также удалять все цветки и молодые завязи,
образующиеся после 10 августа.
Горох, фасоль, бобы.
Бобовые культуры дают
продукт, богатый
белками, и в значительной
степени могут заменить мясо.
Горох бывает
сахарный и лущильный. У
сахарного гороха в пищу
идут сочные,
сладковатые, нежные стручки —
лопатки, у лущильного—
зерно. По строению
зерна горох делится на
гладкие и мозговые
(морщинистые) сорта. Посев
Рис. 13. Постановка
тычин к гороху.
-'-''v^^ -&\
— 392 —

гороха в средней полосе начинают с первых чисел мая.
Горох сеют двухстрочными лентами. Низкорослые сорта
высевают на 20—30 см, высокорослые — на 40 см
между строчками и на 10—15 см между растениями в
рядах. Дорожки между лентами должны быть достаточными
для прохода и сбора урожая; примерная ширина их 50 см.
Семена гороха высевают в бороздки, сделанные по шнуру
палкой. Семена помещают на глубину 5 см, так как при
более мелкой заделке семена могут быть выклеваны
птицами (грачами, воронами, курами). Семена раскладывают
в бороздке через 2—3 см, а после появления всходов
лишние растения вырывают. Вдоль рядов надо установить
тычины, за которые растение будет цепляться (рис. 13).
Для низкорослых сортов берут тычины длиной 50—70 гм,
а для высокорослых—1,5—2 лс. Для большей
устойчивости тычины устанавливают наискось (почти
крестообразно) от наружной стороны ряда растений. Снимать стручки
нужно регулярно, по мере их поспевания. Оставленные
на растении старые стручки снижают урожай.
Бобы и горох не боятся небольших заморозков. Их
высевают в начале мая двухстрочными лентами, на 30 см
ряд от ряда, на 40 см между лентами и на 10—15 см в ряду.
Фасоль сеют двухстрочными лентами, на 40—50 см
ряд от ряда и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при
посеве на ровном месте 50—60 см. Срок посева в условиях
Московской области — конец мая или начало июня; при
более раннем посеве всходы могут быть повреждены
заморозками. На грядах фасоль сеют в 2 ряда, расстояние
между растениями в рядах 15 см и между рядами — 50 см.
Лучше высевать гнёздами, по 2 семени в лунку, на
глубину 5 см. После появления всходов растения
прорывают, оставляя в лунке одно, более сильное растение.
Уход за горохом и фасолью заключается в рыхлении,
борьбе с сорняками и в лёгком окучивании после того,
как всходы достигнут высоты 10—15 см. Горох,
выращиваемый для получения лопаток, требует особенно частой
поливки. Для удлинения сроков поспевания урожая
поливку необходимо проводить несколько раз в лето,
особенно при засушливой погоде.*
Кукуруза. Для получения рассады семена высевают
во второй половине апреля в ящики или сразу в
питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные
стаканчики. Ящики или кубики, горшочки, стаканчики
ставят в тёплое светлое помещение (на окна тёплой
комнаты). Чтобы закалить рассаду, её следует на день выносить
на воздух и убирать в помещение лишь на ночь. По
окончании заморозков в те же сроки, в какие высевают
фасоль, рассаду высаживают на 50—60 см ряд от ряда и на
30—40 см в ряду. С 1 растения собирают по 2—4
початка и более; урожайность от 2 до 4 кг с 1 мг.
Петрушка и пастернак. Из пряных кореньев наиболее
распространена петрушка. У петрушки, кроме
корня, в пищу идут и листья. Для получения листьев зимой
и весной мелкие корни петрушки можно сажать по 3—4
штуки в глиняные горшки (8—10 см в диаметре). На окне
в комнате они дадут вкусную ароматную зелень. Кроме
того, при осенней уборке ботву петрушки следует
обрезать и сушить в духовках, русских печах.
Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем
петрушка, пастернак. Зато вырастить его легче
и он хорошо переносит хранение. Пастернак очень
холодостоек и даже в условиях Московской области зимует в
земле. Оставляя на зиму пастернак в земле, весной
получают совершенно свежий корнеплод.
Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки
к указанным уже приёмам выращивания моркови. Но
петрушка более требовательна к почве, чем морковь.
Лучше всего петрушка удаётся на рыхлых, глубоко
разработанных песчано-перегнойных почвах, чистых от
сорняков. Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и
петрушку, так как его лёгкие плоские семена легко может
выдувать ветер. Ввиду болеесильного развития ботвы
растения пастернака после прореживания оставляют на
расстоянии 10—15 см одно от другого.
Сельдерей. В СССР распространены гл. обр. корневые
сорта сельдерея. Сельдерей предъявляет большие
требования к плодородию и влажности почвы. Выращивают
его рассадой, высаживая на грядах или на ровной
поверхности. При посадке на. ровной поверхности его сажают
рядами на 35—40 см ряд от ряда И на 10—15 см в ряду. При
посадке на гряде делают 3 продольных ряда. В жаркую
сухую погоду сельдерей требует обильных поливок.
Полезна также удобрительная поливка. В последнее
время получили распространение черешковые сорта
сельдерея, дающие сочные, толстые черешки, употребляемые
в пищу в отбелённом виде. Для отбеливания черешков их
надо укрыть от действия солнечных лучей. Рассаду
такого сельдерея сажают в борозды глубиной 25—30 см и на
расстоянии 30 см растение от растения. Предварительно
на дно борозды насыпают перегной слоем в 10 см, к
которому добавляют выброшенную из борозды землю.
Когда черешки листьев достигнут ширины 1,5—2 см, растения
для отбеливания черешков окучивают землёй так, чтобы
вемля закрыла черешки.
Укроп. Отводить отдельную площадь под укроп на
огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с
огурцами и морковью в междурядьях этих культур.
Семена укропа всходят медленно, через 10—14 дней, при
поздних посевах их нужно предварительно намочить. Если
укроп сеют на одной площади с огурцами, то его надо
поливать до появления всходов. При культуре на зелень
укроп высевают рядами, на 8—10 см ряд от ряда. С
весны до ранней осени укроп можно сеять 2—3 раза,
чтобы всегда иметь свежую зелень.
Салат пригоден к потреблению через 35—40 дней после
посева. За этот срок он даёт нежные, сочные
листья.Большинство сортов салата через 60—80 дней образуют кочан.
Салат в средней полосе сеют ранней весной, в конце
апреля— начале мая. Так же, как и редпс, салат требует очень
хорошей почвы и достаточной влажности. На грядах
его сеют и поперечными и продольными рядами, на
расстоянии 20—30 см ряд от ряда. Чтобы салат был нежным,
растения должны расти довольно густо (всходы в рядке
оставляют на 1—2 см друг от друга). Для получения
кочанного салата всходы прорывают на 15—20 см. Можно
предварительно вырастить рассаду с 4—5 листочками,
которую затем высадить на расстоянии 20—25 см ряд от
ряда и 15—20 см в ряду. В течение лета салат можно сеять
несколько раз. Неплохие результаты даёт посев салата под
зиму и весной по талой земле. Салат-ромен сеют во второй
половине июля, тем же способом, как и обыкновенный
салат. Он поспевает в конце сентября—начале октября.
Кочаны салата-ромена, будучи прикопаны в прохладном
подвале, при температуре -f 1°, +2° сохраняются всю зиму.
Шпинат сеют на грядах на расстоянии 15—20 см ряд
от ряда и 4—8 см в ряду. Глубина посева — 2 см. С весны
до осени можно провести несколько посевов шпината. В
сильную жару шпинат скоро идёт в стрелку (т. е.
развивает цветущий стебель) и становится непригодным к
употреблению. Растения надо убирать до стрелкования,
выдёргивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы
не загрязнить листья. Можно постепенно срывать только
листья, тогда растение даёт 2—3 сбора.
Многолетние овощи. На огороде обязательно должно
быть выделено несколько грядок для многолетних
овощей, которые дают урожай уже самой ранней весной. К
многолетним овощным растениям относятся: лук-батун,
шнитт-лук, ревень, щавель, эстрагон, спаржа. Все эти
растения хорошо зимуют в открытом грунте по всей
территории СССР. В средней полосе в период роста (с мая
по сентябрь) эти растения образуют у основания корней
зимующие почки, а в корнях накапливают запасные
вещества — крахмал, сахар, белки. На следующий год
весной, после таяния снега, а иногда еще под снегом,
зимующие почки трогаются в рост. Ревень, лук-батун и шнитт-
лук начинают давать урожай со второй половины мая.
Семена спаржи проращивают в комнате (температура не
ниже +20°), предварительно размочив их в течение 5—
6 дней в тёплой (+30°, +35°) воде. Посев рассады
производят наклюнувшимися семенами в глубоко
обработанную и удобренную почву на расстоянии 15 см между
рядами и 3 см между растениями на глубину 3—4 см. Уход
заключается в борьбе с сорняками, рыхлении и
удобрительном поливе (раствор навозной жижи и 30 г
суперфосфата на 1 ведро). Осенью посев прикрывают перепревшим
навозом (1—2 см). Ранней весной производят высадку
рассады спаржи на постоянный участок, где она растёт
до 20 лет. Участок должен быть хорошо удобрен и глубоко
(на 60—80 см глубины) обработан. Расстояние между
растениями —30 см. Посадка производится в глубокую
борозду на слой перепревшего навоза (до 20 см); корни и
почку засыпают перегноем на 10 см. По мере образования
побегов подсыпают землю, пока не будет засыпана вся
борозда. Уход заключается в рыхлении почвы и в
окучивании растений. С третьего года жизни начинают сбор
молодых, не вышедших на поверхность земли побегов
с расчётом, чтобы не истощить растения.
Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, М.,
1951; е г о же, Индивидуальный огород, 9 изд., М., 1957.
ОГОРОДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. Огородничество
рабочих и служащих, получившее особенно широкое
развитие в годы Великой Отечественной войны,
имеет немаловажное значение и в настоящее
время как источник дополнительного к заработной
плате дохода. Существуют 2 формы организации
рабочего огородничества: индивидуальная
(земельный участок отводится каждому рабочему и
служащему в отдельности, огородник лично
обрабатывает свой участок и получает продукцию) и
коллективная (земельный участок отводится
коллективу, работы проводятся коллективно, по-
— 393 —

лученная продукция распределяется между
членами коллектива по количеству и качеству
затраченного труда). Совет Министров СССР и ЦК
КПСС в постановлении от 21 сентября 1953
«О мерах увеличения производства и заготовок
картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953—
1955 гг.» обязали обл- и крайисполкомы, Советы
Министров республик, руководителей
министерств и ведомств всемерно поощрять
индивидуальное огородничество, организовать снабжение
огородников рассадой, продажу им минеральных
удобрений, ядохимикатов, ручного инвентаря.
Земли, отводимые под огороды, закрепляются
за коллективами рабочих и служащих на
длительный срок. Кроме того, Советам Министров
республик и областным (краевым) исполкомам
предоставлено право разрешать отвод излишков земель
колхозов, совхозов, подсобных хозяйств сверх
площади, необходимой им для выполнения плана сева и
подъёма паров, на срок до года под огороды
рабочих и служащих. На отвод земель у колхозов
требуется решение общего собрания колхозников.
Размеры земельных участков, отводимых
рабочим и служащим под огороды, устанавливаются
обычно в зависимости от наличия земель, но, как
правило, не более 0,15 га на семью, если
законом не установлены более высокие размеры
земельных участков. В районах орошаемого
земледелия размеры земельных участков сокращаются
наполовину. Рабочим и служащим, имеющим
приусадебные участки площадью менее 0,15 га,
земельные участки под огороды отводятся в
таком размере, чтобы общая площадь (под
приусадебным участком и огородом) не превышала 0,15 га.
Земельные участки под огороды отводятся во
временное пользование. Как правило, не
разрешается разбивать на этих землях сады, строить
дома и иные капитальные сооружения. Рабочий и
служащий может пользоваться огородным
участком только в период работы в данном
предприятии, учреждении или организации. В случае
увольнения рабочих и служащих администрация
после сбора урожая изымает у увольняемого
огородный участок и передаёт его другому рабочему
или служащему. Огородный участок сохраняется,
если пользователя участка призывают в
Советскую Армию или он переходит на пенсию,
заболевает, командируется на учёбу или переводится
на другую работу.
Государство оказывает большую помощь
огородникам, предоставляя им в бесплатное
пользование земельные участки под огороды, разрешая
приобретать на льготных условиях билеты для
проезда на огородные участки и т. д.
Профсоюзные организации помогают рабочим и служащим
в получении земельных участков для огородов,
в приобретении семян, удобрений,
предоставлении транспорта для перевозки урожая.
ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Основное
орудие при работах на индивидуальном огороде —
лопата из хорошей стали, достаточной толщины,
с хорошо отточенным лезвием. Обычно длина
стальной части лопаты от 22 до 27 см (рис. 1а,
Огородный инструмент: i, а, б, в— лопаты без рукояток; 2, а, б, в— рукоятки для лопат; з— вилолопата;
4 — грабли деревянные; 5 — грабли железные; 6 — грабли железные из целого куска; 7 — мотыги
ручные; 8, а — прямая, б — изогнутая, более удобная ручка для мотыги; 9 — маркёр; ю — шнур;
11 — сажальный кол; 12 — ручная вилка; 13 — ручной совочек; 14 — грохот для просеивания компоста
и мусора; 15 — лейка; 16 — полольная лапка; 17 — культиватор-планет; 18 — крючок; 19 — полольник;
2 0 — рашпиль для точки лопат и мотыг; 21 — рыхлитель пятизубовый; 22 — полольник-скоба
овальная; 2 3 —полольник-скоба стрельчатая.
— 394 —

Деталь
Разрез
по ограде
Кровельное железо
Рис. 1. Деревянная ограда с рейками.
б, в). Большое значение имеют длина, толщина и
выровненность ручки лопаты (рис. 2 а, б, в). При
ручной обработке огорода необходимы грабли.
Они служат для перебивки земли, выравнивания
поверхности, более тщательного размельчения
почвы, очистки почвенного слоя от грубых комьев,
камней, корневищ и т. д. Деревянные грабли
(рис. 4) легки и находят применения на очень
рыхлых почвах для поверхностной
обработки и для заделки семян. Железные грабли
тяжелее и прочнее деревянных, ими легче и
лучше вести все работы на тяжёлых почвах
и первую разделку комьев (после перекопки)
на лёгких. Железные грабли имеют
заклёпанные на планке зубья (рис. 5) или же
делаются целиком из одного куска стали
(рис. 6). Первые неудобны тем, что
приклёпанные зубья скоро раскачиваются и
выпадают, но зато их легко поправить; вторые
гораздо прочнее и практичнее, но при
поломке зубьев починить их уже нельзя. Для
работы на огороде очень удобна вилолопата
(рис. 3). Это тяжёлые вилы с 4 прочными и
тяжёлыми зубцами шириной около 1,5 см
каждый. Такими вилами очень хорошо
перекопать землю во второй раз и оправить
гряды. Они легче, чем лопаты, «входят» в землю,
и поднятый ими пласт легко разбивается на
комья. Для рыхления почвы употребляют
рыхлитель (рис. 21) и лапки (рис. 16), а для под-
резывания сорняков — мотыги (полольники)
(рис. 7), особенно удобна в работе
стрельчатая мотыга (рис. 23). Лучшее орудие для
рыхления и прополки — культиватор-планет
(рис. 17). Для затачивания лопаты и мотыги
служит рашпиль (рис. 20). На огороде надо
иметь пару леек и грохот для просеивания
мусора и компоста (рис. 14, 15).Шнур (рис.
10), сажальный кол (рис. 11), ручная вилка
(рис. 12), совочек (рис. 13), маркёр (рис. 9) —
необходимый огородный инвентарь.
т—ra-zScM
6U«
вместо деревянных опорных столбов (стоек)
применять железобетонные или шлакобетонные.
Такие столбы можно сделать в домашних
условиях, предварительно изготовив деревянные формы.
Панели при таких столбах могут быть
деревянными (окрашенными). В сельских
местностях для индивидуальных усадеб делаются
плетёные ограды из лозы, ивы или орешника, а
также каменные, в том числе из сухой
кладки. Одним из видов оград слу-
Деревянная сплошная ограда
жилой усадьбы.
жит живая изгородь из желтой акации, елг, туи,
сирени, шиповника, боярышника и пр. (см. Оаелене-
ние придомового или приусадебного участка). Ограды
участков многоэтажных домов делаются высотой
Разрез
по ограде
3. Керамическая ограда
ОГРАДА. К оградам относятся заборы,
изгороди, решётки; ограда состоит обычно
из столбов (стоек), закопанных в землю на
0,5—1,6 м или заделанных в отдельные
фундаменты, и панелей, укрепляемых на этих
столбах. Панели могут быть сквозные
(решётчатые) разнообразных рисунков и сплошные
(глухие) — гладкие или с украшениями.
Ограды бывают деревянные, каменные,
кирпичные, керамические и др., а также
смешанной конструкции с применением сеток и
других материалов. Широко
распространённые деревянные ограды недолговечны. Чтобы
продлить срок их службы, надо (до
установки в ямы) хорошо просмаливать (или
обжигать до обугливания) нижние концы опорных
столбов (стоек) не менее чем на 20 см выше
поверхности земли, а деревянные панели
окрашивать масляной краской. Бщё лучше
— 395
2,3—2,8 м, усадеб индивидуальных жилых домов —
высотой 0,6—1,2 м. Размеры яа рисунках даны
в сантиметрах.
Рис. 4. Ограда из металлической сетки
по деревянному каркасу.
Разрез
цо воротам
i

ОГУРЦЫ — плоды однолетнего стелющегося
травянистого овощного растения. В СССР
известно до 100 сортов. Плоды имеют цилиндрическую
или яйцевидную форму. Кожица огурцов покрыта
волосками или шиловидными отростками, в
зависимости от сорта. Окраска молодых плодов —
от светло-зелёной до тёмно-зелёной; зрелых — от
белой до жёлто-бурой. В теплицах и парниках
огурцы можно выращивать даже на Крайнем
Севере.
Начинают собирать огурцы обычно в июле;
проводить сбор рекомендуется возможно чаще,
иногда ежедневно, в зависимости от созревания,
не допуская перерастания и пожелтения
огурцов.
Свежие огурцы длительного хранения не
выдерживают. В обычных условиях их можно
сохранить не более 1—2 суток, при температуре
+ 0,5°, 4-1° и относительной влажности воздуха
85-90%—до 20 дней.
Ценность огурцов определяется гл. обр. их
вкусовыми качествами, способствующими
лучшему усвоению пищи. Огурцы содержат 2,2—
2,7% углеводов, 0,7—0,9% азотистых веществ,
0,4—0,5% минеральных веществ и
незначительное количество витаминов.
В консервной промышленности приготовляют
маринованные, пастеризованные,
консервированные и солёные огурцы, а также корнишоны (см.).
В домашних условиях из огурцов делают
гарнир (см.), салаты, винегреты; кроме того,
огурцы можно солить и мариновать (см. Маринад).
Засолка огурцов. Лучшими сортами для засолки
являются «нежинский», «вязниковский», «муромский», <t6op-
щаговский», «должик» и др. Для засола следует брать
свежие, зелёные, здоровые огурцы правильной формы,
желательно одного размера.
На каждые 50 кг подготовленных огурцов расходуют
3—4,5 кг соли (для мелких огурцов готовят
6—7-процентный рассол, для крупных—8—9-процентный), 1,6 кг укропа,
150 г чеснока, 300 г хрена (корень), до 500 г листа дуба,
эстрагона, черносмородинного листа — до 500 г.
Для засолки огурцов в 3-литровой банке нужно 120—
180 г соли, 60 г укропа, 6 г чеснока, 10 г хрена, 0,4 г
перца, 20 г листа дуба, до 20 г эстрагона, сельдерея, листа
чёрной смородины.
Перед засолкой следует тщательно вымыть тару
(банки, бочки), огурцы и специи. Для приготовления рассола
нужно брать чистую питьевую воду. На дно уложить
1 з всех полагающихся специй, затем половину огурцов,
после чего снова положить »/i специй и половину огурцов,
сверху положить оставшиеся специи (лучше укладывать
огурцы рядами, а не насыпью). Уложенные огурцы
залить рассолом, положить груз, чтобы огурцы не
всплывали, и оставить на 2—3 дня в помещении (с
комнатной температурой). Затем огурцы закрыть и
вынести на холод (ледник, подвал, погреб). Хранить огурцы
нужно при температуре от 0° до +3°.
Рассол должен быть прозрачным, светлым, а огурцы
крепкими, с плотной хрустящей мякотью.
Малосольные огурцы приготовляют в небольших
банках. Огурцы укладывают, перестилая специями,
заливают рассолом (на 10 л — 0,5 кг соли), сверху кладут
груз. Через 2—3 дня огурцы готовы к употреблению.
Для более быстрого (через несколько часов)
приготовления малосольных огурцов у них обрезают кончики или
накалывают огурцы и заливают горячим рассолом.
Чтобы сохранить солёные огурцы в не герметически
закрытой таре более длительный срок, в рассол
добавляют виноградный уксус и немного водки. На 10 л воды —
500 г соли, 1 стакан виноградного уксуса и 3,'4 стакана
водки. Банки плотно закупоривают и хранят в
прохладном месте.
Купленные солёные огурцы можно сохранить до 2
недель. Для этого их надо сложить в кастрюлю; приготовить
рассол (на 1 кг огурцов — 1,5 л воды, чайную ложку
сахара, 4—5 штук чёрного перца, 4—5 штук гвоздики, 2
чайные ложки соли, 2—3 зубка чеснока), нагреть его до
кипения, залить этим рассолом огурцы, дать им остыть.
Переложить огурцы в стеклянную банку, перелив и рассол,
добавить 2—3 зубка чеснока и (если имеется) щепотку
сухого укропа. При появлении плесени рассол слить,
прокипятить вновь и после остывания вновь залить огурцы;
банку хранить в прохладном месте.
ОДЕЖДА. По форме, качеству ткани, подбору
цвета отдельных предметов костюма и выбору тех
или иных модных линий одежда должна
соответствовать возрасту и общему облику человека. Кроме*
того, нужно знать, в каких случаях следует надеть
тот или иной вид одежды, чтобы не выделяться
излишне нарядным или не подходящим к данному
случаю костюмом.
Как правило, молодёжь может носить одежду
более модных фасонов, из тканей ярких, живых
расцветок. Пожилым людям рекомендуются
ткани мягких тонов и фасоны, скрывающие
некоторые возрастные недостатки фигуры — полноту,
сутулость.
Молодёжи не следует делать слишком дорогие
вещи, лучше чаще приобретать недорогие.
Наиболее разумно и практично так составить свой
гардероб, чтобы отдельные предметы костюма можно
было легко комбинировать и таким образом
изменять костюм. В костюме молодых людей не должно
быть ничего вычурного— ни фасона, ни отделок.
Мода меняется, и нельзя давать советы в
области одежды, основываясь только на сегодняшнем
дне. Поэтому, следуя общему направлению моды,
надо уметь выбрать для себя то, что наиболее
приемлемо по возрасту и внешности. Сверхмодные*
фасоны, например слишком короткие или
слишком узкие юбки, очень быстро исчезают. Однако
в каждой моде есть устойчивые формы, которые
сохраняются сравнительно долго, так как они
красивы, удобны: их могут носить и полные и
худые. Например, рукава реглан и цельнокроен-
ные за последние 25—35 лет надолго не исчезали
из моды, менялась лишь их форма.
Приобретение дорогих и очень модных вещей:
еще не говорит об умении одеться. Если модный
костюм не подходит к фигуре женщины, а шляпа
не гармонирует с остальными предметами
туалета, то женщина будет одета модно, дорого, но
безвкусно. Важно уметь увидеть себя
критически, учесть все положительные качества и
недостатки своей внешности в целом. Не всегда
фасон, который идёт одному человеку, пойдёт и
другому. Примеряя новую вещь, пальто, платье,
костюм, надо видеть себя в зеркале во весь рост —
с обувью, шляпой, сумочкой.
Забота о том, чтобы платье хорошо сидело,
начинается с белья. Форма бюстгальтера и пояса
должна соответствовать фигуре. Особенно
тщательно нужно следить за -этими предметами
туалета полным женщинам.
Дурной вкус выражается в погоне за всеми
модными новинками, независимо от того,
подходят ли они к внешности человека. Признаком
дурного вкуса служит обилие отделок, не
соответствующих одна другой. Больше всего
дурной вкус обнаруживается в неумении
гармонично подобрать сочетания цветов между разными
предметами костюма.
Хороший вкус в одежде — это понимание
разумной меры во всём, что касается формы, линий
и цвета костюма.
Приобретение новых вещей следует делать
обдуманно. Покупая или заказывая одежду или
предметы туалета, особенно крупные вещи
(пальто, костюм, платье), необходимо помнить, что
новая вещь должна соответствовать тем вещам,
которые уже имеются и с которыми её будут
носить в ансамбле. Не следует, например,
покупать изящную шляпку с вуалью или
цветком к пальто спортивного покроя. В дан-
— 396 —

1 — домашнее платье (справа оно же с фартуком); 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 — одежда для каждого дня;
8 — выходные костюмы; 10 —платье для отдыха.
Рисунки даны по моделям художников-модельеров
Отдела мод ГУМ'а (мода 1958 — 69 гг.).

Выбирая ткань, следует учитывать,
что при электрическом освещении
некоторые цвета тканей изменяются.
Красные, оранжевые, коричневые
и жёлтые цвета светлеют. Голубо-
зелёные, голубые, синие и
фиолетовые темнеют. Жёлто-зелёные не
изменяются. Оранжевые и коричневые
краснеют. Светло-жёлтые
приближаются к белым.
Цвет ткани при дневном свете (слева)
и при электрическом освещении (справа).
Примеры цветовых

Зелёные желтеют. Голубые либо
зеленеют и становятся мало отличимы
от голубо-зелёных, либо краснеют,
приобретая фиолетовый оттенок.
Синие сереют или даже чернеют, тёмно-
синие становятся мало отличимы от
чёрных, многие синие краснеют.
Фиолетовые краснеют и бывают
неотличимы от пурпурных.
Цвет ткани при дневном свете (слева)
и при электрическом освещении (справа).
сочетаний в одежде.
К ст. Одежда.

1 — ансамбль для пляжа; 2 — комплект одежды для туристов: 3 —летний пиджак; 4 — костюм из шерстяной
ткани; 5 — ансамбль для улицы (платье и полупальто); 6, 7 — вечерние платья; 8, 9 — платья для танцев.
Рисунки даны по моделям художников-модельеров
Отдела мод ГУМ'а (мода 1958 — 59 гг.)-

ном случае шляпка может подойти к цвету
лица, волос, глаз, а с пальто она не будет
гармонировать. Если пальто на какой-либо сезон
одно, то ода не должно быть из очень светлой,
маркой ткани, так как оно быстро загрязнится
и потеряет первоначальный вид. Практичнее
выбирать спокойные тона.
Мужчинам тоже надо иметь в виду общий
ансамбль костюма. Не следует покупать серую
или синюю шляпу, имея коричневое пальто;
лучше подобрать шляпу в цвет пальто или
купить шляпу цвета беж. Рабочая куртка из
пестротканого материала в мелкую
коричневую клетку будет хорошо выглядеть с
коричневыми брюками, но значительно хуже — с
синими.
Выбор ткани и фасона зависит от сезона,
назначения одежды (для дома, для работы, дачи,
курорта, пляжа, для выхода), а также от возраста
и фигуры. При выборе тканей надо иметь в виду
прежде всего назначение одежды и её фасон.
Необходимо учитывать свойства ткани, её смина-
емость, упругость, действие на ткань чистки или
стирки, степень её усадки. Если имеется в виду
фасон платья или пальто с мягко падающими,
хорошо драпирующимися складками, то ткань
следует выбирать мягкую, достаточно плотную,
например шерстяные ткани типа велюр,
плательные, мягкие шелка. Для пальто и платьев
прямых линий больше подходят плотные ткани,
драпы, букле, пестротканые материалы, трико.
Для платьев с широкими торчащими юбками надо
выбирать ткани типа парчи, тафты, муара.
Летние платья с широкими юбками можно делать
из хлопчатобумажных тканей: ситца, набивного
сатина, поплина, репса и других лёгких тканей.
Для платьев прямой формы надо выбирать
шерстяные или полушерстяные ткани, креповые
искусственные и натуральные шёлковые, штапельные и
полотняные ткани.
Если ткань сильно вытягивается, из неё не
рекомендуется делать юбку «солнце» или клёш;
такая юбка вытянется, низ станет неровным. Для
таких тканей нужно выбирать фасоны, где юбка
либо прямая, либо сшита из прямых полотен, а
вверху заложена мягкими складками. Лиф и
детали должны быть с прямыми, а не с фигурными
линиями. Широкую юбку клёш можно сшить
из нескольких клиньев, но по середине каждого
из них должна проходить долевая нитка. В этом
случае юбка будет вытягиваться меньше и со
всех сторон равномерно.
Выбирая фасон, нужно учитывать особенности
рисунка ткани. Чем крупнее рисунок, тем
меньше деталей должно быть в платье. Ткань с
крупными клетками или полосами требует фасонов с
прямыми, а не фасонными линиями, которые
неравномерно перережут полосы или клетки. Кроме того,
важно соблюдать симметрию: некрасиво будет
выглядеть платье, если на одной стороне лифа
разместится всего лишь одна крупная белая
клетка, а с другой—таких же размеров чёрная. Из-за
такого неравномерного распределения рисунка
на платье фигура будет искажаться: одна её
сторона будет выглядеть более плоской и узкой, а
другая — выпуклой и широкой.
Большое количество швов и мелких деталей в
платье из ткани с крупным рисунком (будь то
клетка, полоса, «горох» или цветочный орнамент)
не только искажает рисунок ткани, но и нарушает
объёмность фигуры, её пропорции. Фигура
кажется плоской и некрасивой. Детали, вырезанные без
учёта направления рисунка, теряют чёткость
очертаний, и платье выглядит неряшливо и
некрасиво.
Фасон платья должен подчёркивать достошг-
ства фигуры и исправлять или смягчать еа
недостатки .
Рисунок ткани — мелкий «горох» на темном
фоне—идёт к любым фигурам, рекомендуется
пожилым и полным женщинам, так как он не
полнит фигуру. Крупный «горох» на светлом фоне и на
любом другом фоне идёт худощавым высоким жен-
Блузна типа джемпера с высоким
воротником, одетая поверх юбки, зрительно
удлиняет фигуру.
щинам, так как он полнит фигуру. Рисунок в
широкую полосу различных видов не идёт
полным женщинам. Такая ткань подходит для
высоких и худощавых фигур. Ткани в мелкую
полоску на тёмном фоне идут ко всяким фигурам и
особенно к полным фигурам любого возраста, а
также к низкорослым и коренастым женщинам.
Клетка средняя и мелкая идёт к любой фигуре,
крупная клетка идёт высоким и худощавым
фигурам. Сплошная набивка на светлом фоне идёт
только молодым женщинам с хорошей
фигурой, а на тёмном фоне может быть
использована для любой фигуры. Купонная ткань в
основном идёт высоким и худым фигурам.
Если эта ткань имеет узкую кайму или мелкий
рисунок, то она может быть использована для
любой фигуры. Узкая кайма может служить
отделкой для платья на любую фигуру. Купонные
ткани требуют тщательного подбора фасона и
соответствия фигуре. Большое нагромождение
деталей в этом случае излишне утяжеляет весь
фасон и делает платье неизящным.
При выборе платья из пёстрой ткани надо
иметь в виду свои внешние данные: цвет кожи,
глаз, волос, полноту и пр. Основной фон пёстрой
ткани не должен нарушать общей гармонии
сочетания цветов. Выбирая фасон платья для всех
перечисленных групп тканей, нужно учесть, что
гладкие ткани подходят для многих фасонов
(драпировки, складки, подрезы, расширенные и
узкие юбки, любые рукава и пр.). Для ткани в
мелкий «горох» на тёмном фоне подходят в
основном строгие прямые фасоны. Ткани с мелким
«горохом» на светлом фоне и крупным «горохом» на
любом фоне могут быть использованы для фасонов
«фантази». Для ткани в полоску желательны
платья со строгими линиями симметричного покроя.
Из полосатой ткани можно также делать платья
с расширенными юбками.
При выборе фасона следует обращать особое
внимание на строение лица и фигуры. Линия выре-
— 397 —

Поперечные линии зрительно полнят; от долевых линий
фигура кажется тоньше.
за должна согласовываться с овалом лица,
формой подбородка, длиной шеи. Круглый или
прямоугольный вырез несколько укорачивает длину
шеи и, следовательно, должен применяться при
длинной шее. Наоборот, глубокий вырез мысом
как бы удлиняет шею. Женщинам, имеющим
длинную шею, идут высокие стоячие воротники,
а имеющим короткую шею — плоские круглые
воротники или платья без воротников. Для того
чтобы излишне широкие бёдра зрительно
казались уже, следует несколько расширить линию
плеч.
Для высоких и худых фигур рекомендуются
фасоны с мягким лифом, пышной юбкой,
поперечными линиями фасона, затянутая диафрагма,
воланы, сборки, большие воротники, оборки,
широкие кушаки.
При очень высоком росте длину юбок нужно
делать несколько короче обычной. Рекомендуется
комбинация контрастных цветов, например серого
с красным, серого с чёрным, ярко-синего с белым.
Не рекомендуется делать платья неотрезные по
талии или без ярко выраженной талии.
Для невысоких и худощавых фигур
рекомендуются широкие юбки — клёш и клинки,
маленькие воротники, неширокие оборки, мелкие
пуговицы, платья с некрупными деталями, небольшие
карманы, короткие баски, узкие пояса. Не
рекомендуется делать мягкий лиф.
Для полных низкорослых женщин
рекомендуются платья строгой формы с чуть-чуть
удлинённым лифом, неотрезные по талии и прямой
юбкой с узким поясом или без него. Все линии
должны быть расположены в долевом
направлении. Юбку нужно делать несколько длиннее
обычной. Нельзя делать широких пышных
рукавов.
Начиная с 52-го размера и выше, нужно делать
платья слегка свободными. Для полных и
высоких фигур рекомендуются платья простой формы,
без излишних украшений. Не рекомендуется
делать заниженную талию и носить яркие пояса.
Людям с такой фигурой не идут короткие рукава,
лучше делать рукава в 8/4. Выбрав подходящий
фасон,можно смягчить или зрительно устранить
некоторые недостатки фигуры.
Полным женщинам нельзя делать обтянутый
лиф; вместо плечевой вытачки рекомендуется
делать вытачку от бокового шва.
При маленьком бюсте плечевую вытачку
нужно заменять группой мягких складочек. При
низком бюсте рекомендуется делать талию
несколько пониженную или платье неотрезное
в талии.
При излишне узких бёдрах лучше делать
мягкие незастроченные складки, мягкие
вытачки, сильно расклёшенные юбки с посадкой или
сборкой по талии. В таких случаях нужно
вниз одевать нижнюю юбку. Линию талии можно
несколько повышать, лиф желательно делать
облегающий
При короткой и полной шее вырез горловины
рекомендуется глубокий, удлинённый. Не следует
делать закрытых воротников.
При короткой талии платье рекомендуется
делать неотрезное в талии или с заниженной
талией. Не следует делать широкие кушаки и
всевозможные яркие пояса.
При удлинённой талии её нужно искусственно
повышать, т. е. пришивать юбку к лифу выше
естественной линии талии. Хороши мягкие,
драпирующиеся пояса. По линии притачки юбки
нужно делать широкие втачные пояса ниже или
выше талии.
Обилие отделки не скрывает, а, наоборот,
подчёркивает недостатки фигуры.
Домашняя одежда должна быть удобна
для работы по хозяйству и в то же время
красива. Наиболее подходящей одеждой для женщины
является платье простой формы или платье-халат
из недорогой хлопчатобумажной ткани и
удобный фартук с карманами. Платье может быть из
ткани в клетку, а фартук из гладкокрашеной (в
тон клетки) ткани с отделкой из тесьмы-вьюнчи-
ка или декоративной тесьмы. Молодым женщинам
можно рекомендовать брюки типа комбинезона
на бретелях с блузкой или свитером. Длинные
халаты неудобны для домашних работ и служат
только утренней одеждой. Пижамы из лёгких
хлопчатобумажных тканей, как женские, так и
мужские,— исключительно спальный костюм, и
носить их дома в виде домашней одежды не
следует. Мужчинам домашний костюм лучше всего
делать из плотной (типа трико)
хлопчатобумажной или штапельной ткани, брюки можно носить
с курткой свободной формы или с сорочкой. Для
пожилых мужчин дома хороши тёплые куртки
из вельвета или вельветона.
Одежда для работы должна быть
удобной, практичной и соответствовать месту и
роду работы.
Если по роду работы не требуется
специальной одежды, то платье для работы должно быть
хорошего покроя модных (но не утрированных)
линий. Слишком яркие ткани, глубокие вырезы,
обилие ювелирных украшений и вычурные
фасоны неуместны на работе.
Удобны для работы: платье-сарафан, который
можно разнообразить, меняя блузки;
платье-костюм; блузка, юбка и жакет из разных по цвету,
но гармонирующих между собой тканей. Этот
костюм удобен тем, что, имея два жакета,
гармонирующих по цвету с юбкой, можно его
варьировать (изменять).
Хорошо сшитый костюм со скромной блузкой,
туфлями на невысоком каблуке удобен для
работы. С нарядной блузкой и туфлями на высоком
каблуке костюм выглядит нарядно; в нём можно
пойти в театр.
Полным женщинам для работы можно
рекомендовать жакеты прямой формы или платья
неотрезные с застёжкой до низу и полудлинными
рукавами с широкими манжетами. Платья-рубашки
разной формы, перетянутые в талии широким
поясом, очень идут молодым женщинам.
Стройным худощавым женщинам подходят
платья прямой формы с отстающим воротником и
застёжкой спереди на пуговицах. Такой воротник
может пойти и полным женщинам.
Мужской однобортный или двубортный костюм
для работы практично делать из недорогих
пестротканых материалов. Можно сделать костюм
спортивного покроя с пиджаком на кокетке и с
хлястиком и носить его с брюками из ткани другого
цвета, например: брюки беж с коричневым
пиджаком, серые брюки с синим пиджаком. Удобны
и куртки разных фасонов.
Одежда для пляжа, дачи или
курорта. Для лета практичны и красивы са-
— 398 —

рафаны различных фасонов, которые с
короткими жакетами или фигаро (см.) можно надеть
и на улицу. Большое распространение
получили летние гарнитуры из нескольких предметов:
например, сарафан, короткое фигаро или жакет
и купальный костюм или (только для стройных
худощавых женщин) трусики и бюстгальтер.
Вместо сарафана можно сделать открытое платье с
застёжкой спереди и короткий свободный жакет
прямой формы. Для полных женщин жакет
делается несколько длиннее—длиной три четверти
или семь восьмых (от длины платья).
Для летних гарнитуров больше всего
подходят яркие хлопчатобумажные набивные ткани:
ситец, жаккардовая ткань, эпонж
гладкокрашеный или с каймой. Красиво выглядит костюм,
когда жакет или фигаро делают из однотонной ткани,
а юбку или сарафан — из набивной. Разумеется,
по цвету обе ткани должны гармонировать друг
с другом.
Для прогулок и поездок на лодке удобны
длинные или полукороткие брюки из плотных
хлопчатобумажных или лёгких шерстяных тканей и
блузки или джемперы из яркой ткани в клетку
или полоску. Использовать эти костюмы следует
только по их прямому назначению: для прогулки,
экскурсии. В столовую, кино, кафе в городе
(даже курортном) лучше всего одевать обычное
платье или сарафан с жакетом.
Летние мужские костюмы: пиджак (без
подкладки) или куртку и брюки можно делать из
рогожки, полотняных и штапельных плотных
тканей, чесучи или лёгких шерстяных тканей
светлых тонов — беж, серый, крем.
Для молодёжи очень удобны рубашки
прямой свободной формы с короткими рукавами и
открытым воротом; их носят навыпуск. Ткани для
них подходят самые разнообразные: поплин,
шотландка, плетёнка, репс светлых, ярких расцветок.
Выходная одежда. Современные
женские костюмы практичны благодаря
разнообразию формы: костюм может быть очень
простых строгих линий или т. наз. «французский»
(он отличается множеством вариантов как
формы, так и отдельных деталей). Практично иметь
костюм с двумя юбками. Однобортные жакеты
удобны тем, что их можно носить расстёгнутыми.
Длину жакета в каждом отдельном случае не
следует определять только существующей модой,
прежде всего надо учитывать сложение и возраст
женщины.
Короткие жакеты в талию хорошо выглядят на
стройных, изящных женщинах. Для женщин с
короткой талией и большим бюстом лучше
делать жакеты прямой формы или слегка
прилегающие. Излишнюю полноту фигуры удачно
скрывает свободный жакет и не слишком узкая
прямая юбка. Не следует делать отстающие карманы
или карманы с широкими клапанами; в этом
случае лучше сделать прорезные карманы с
прямыми неширокими клапанами.
Выходные (не специально вечерние) платья и
платья-костюмы для летнего или зимнего сезона
отличаются прежде всего по характеру ткани.
Для зимнего сезона платье или платье-костюм
можно делать из различных шерстяных
тканей, из натурального или искусственного
шёлка (желательно более плотного), из бархата или
панбархата, а также из тканей типа парчи.
Лучше выбирать гладкокрашеные ткани мягких,
спокойных тонов.
Поперечные линии зрительно полнят даже тогда,
когда они на вставках.
Красивы и практичны выходные ансамбли,
состоящие из платья модных прямых линий (иногда
с короткими рукавами) с жакетами различной
формы. Жакет может быть из той же ткани, что.
и платье, или из ткани другой расцветки,
гармонирующей или, наоборот, контрастирующей с
цветом платья.
Хорошей выходной одеждой служит платье-
костюм (например, из искусственного чёрного
шёлка в рубчик типа репса) с нарядной блузкой
или вставочкой и с туфлями на высоком каблуке.
Удобны платья и платья-костюмы со сменными
воротничками, поясами, манжетами.
Длинные вечерние платья предназначены только
для торжественных случаев: приёмов,
фестивалей искусств, юбилейных спектаклей, новогодних
балов, а также для выступлений в концертах. Для
всех других случаев вечерние платья (по моде
1958—1959 года) должны иметь обычную длину
дневного платья или быть несколько длиннее.
Кроме тканей, указанных выше, для открытых
вечерних платьев можно выбрать капроновые
гладкие или набивные ткани, метражное
кружево, натуральный жоржет и шифон, ткани
типа парчи. Пышные воздушные платья
делаются на чехлах. Если платью надо придать
расширенную форму, то под него одевают
нижние юбки с оборками или воланами.
Вечерние платья с большими декольте обычно
дополняют лёгким жакетом, фигаро или большим
шарфом из той же ткани на подкладке. Красивы
меховые палантины (см.). Вечерние платья
обычной длины особенно практичны, если их можно
варьировать (например, добавляя жакет, шарф,
различные воротники и т. д.).
Мужские выходные костюмы для зимнего
сезона лучше всего делать из тканей тёмных
расцветок. Для торжественных случаев костюм должен
быть чёрным, так же как смокинг, а иногда и
фрак (для приёмов, для выступлений на эстраде).
Сорочка к тёмному костюму должна быть белая,
галстук сдержанных неярких тонов.
Летние выходные женские платья и платья-
костюмы можно делать из лёгкого искусственного
и натурального шёлка, капроновых тканей
светлых расцветок или с набивными рисунками, из
эпонжа, чесучи. Для молодёжи —
хлопчатобумажные ткани типа маркизета, майи, пике,
хлопчатобумажная тафта, хлопчатобумажное
метражное кружево, полотно и различные штапельные
ткани. Такие летние ткани, как шифон,
хлопчатобумажный маркизет и др., лучше выглядят в
платьях с широкими юбками.
Уход за одеждой. С детских лет необходимо
приучаться держать одежду в порядке и бережно
с ней обращаться. Особенно этого требуют вещи,
в которых мы проводим свой рабочий день. Придя
домой, не следует заниматься домашним
хозяйством в том же платье или костюме, надо сменить
его на удобное домашнее платье или платье-халат.
Очень хорошо, если можно постоянному рабочему
костюму некоторое время дать «отвисеться» на
плечиках. Предварительно следует вынуть всё из
карманов, очистив их от пыли, крошек
табака. Затем вычистить костюм щёткой, удалить
пятна, если они есть. Отвороты и кончики
воротника на жакете или пиджаке хорошо
подколоть булавками, чтобы они не загибались. Когда
— 399 —

костюм отвисится, его следует вновь почистить
и отгладить.
Пальто легко теряет форму, если висит не
на плечиках, а на вешалке, пришитой у ворота.
Поэтому дома пальто необходимо вешать на пле-
.чики.
Верхние вещи, попавшие под дождь или
мокрый снег, не следует сушить у печки или у
радиатора — они легко теряют форму.
Платья, костюмы и пальто лучше всего
сохраняются в шкафу или за занавеской, защищающей
их от пыли. Практично также сохранять одежду
в специальных плотно закрывающихся мешках
из бумаги или пластмассы.
Для нарядных выходных платьев можно сшить
специальные чехлы из недорогой
хлопчатобумажной ткани.
ОДЕКОЛОН — спирто-водяной раствор смеси
душистых веществ. Содержит меньше душистых
веществ и спирта, чем духи (см.). Название
«одеколон» по-французски означает «кельнская
вода». Одеколоны разделяются на гигиенические
и душистые. К гигиеническим относятся тройной
одеколон и туалетная вода. Спирт,
содержащийся в одеколоне, очищает кожу от потовых и
сальных выделений. Обтирание в гигиенических целях
производят ватным тампоном, смоченным
одеколоном. Иногда одеколон для обтирания слегка
разбавляют водой. Не рекомендуется одеколоном
обильно смачивать волосы и голову, так как под
влиянием спирта появляется сухость кожи, а
волосы секутся. Душистые одеколоны сочетают
в себе гигиенические и ароматизирующие
свойства. Они употребляются так же, как и духи.
ОДЫШКА — изменение глубины, частоты
(обычно учащение, иногда замедление) и ритма
дыхания или неравномерное дыхание. Является
одной из приспособительных реакций организма
в случаях повышенной потребности его в
кислороде при усиленных физических напряжениях
^физиологическая одышка) или при недостатке
кислорода в организме, вызванном некоторыми
болезненными процессами (патологическая
одышка). Последняя наблюдается при заболеваниях
органов дыхания, сердца, некоторых
заболеваниях почек. Приступообразная одышка
называется астмой (см. Астма бронхиальная). Одышка
также может быть вызвана расстройствами
нервной системы (при истерии, волнении, испуге).
Лечение прежде всего должно быть направлено
на вызывающее одышку заболевание. Чтобы
облегчить дыхание, больному следует придать
удобное положение; в помещении должен быть
свежий, чистый воздух; по назначению врача
ставить банки, горчичники (см.), давать дышать
кислородом, а также принимать лекарства; следует
наблюдать за действием кишечника.
ОЖИРЕНИЕ — избыточное отложение жира
в тканях организма человека, гл. обр. в
подкожной жировой клетчатке. Считается, что
(средний вес человека в 30 лет является
наиболее желательным и в последующие годы.
.Значительное увеличение веса тела, если нет
задержки воды в организме, почти всегда
свидетельствует об ожирении. Обычно определённому росту
взрослого человека соответствует определённый
нормальный вес. Чтобы узнать его, надо
изменить рост взрослого человека и от полученного
числа (в сантиметрах) отнять сто (например,
при росте 150 см нормальный вес будет равен
50 кг). Колебания, превышающие ±5 кг,
свидетельствуют о ненормальности веса.
Жир в организме человека образуется из жиров
и углеводов, поступающих с пищей. При
нормальном состоянии здоровья жир составляет около
18% общего веса тела, при значительном же
ожирении он может доходить до 50% и даже до 80%
веса.
Ожирение почти всегда вызывает в организме
значительные расстройства: затрудняется работа
сердца, нарушается кровообращение, понижается
работоспособность организма и его устойчивость
к инфекциям; оно способствует развитию
атеросклероза и некоторых других заболеваний. Очень
часто ожирение наблюдается в комбинации с
различными расстройствами обмена веществ
(подагрой, диабетом и пр.).
Непосредственной причиной ожирения всегда
является усиленное образование в организме
человека жира из углеводов. Ожирение может
происходить при усиленном питании (особенно с
большим содержанием углеводов в рационе) и
одновременном уменьшении мышечной работы. При
различных расстройствах обмена веществ в организме
человека, связанных с нарушением
деятельности нервной системы и желёз внутренней
секреции (гипофиза, поджелудочной железы,
надпочечников, половых желёз, щитовидной железы),
участвующих в регуляции жирового и
углеводного обмена, ожирение может наступать и при
относительно небольшом количестве принимаемой
пищи.
Для предупреждения ожирения следует
регулярно заниматься физкультурой и спортом,
совершать прогулки, выполнять физическую работу
и одновременно ограничивать себя в еде так,
чтобы калорийность принимаемой пищи не
превышала энергетических затрат (см. Питание). Лицам,
склонным к тучности, питаться нужно регулярно,
не допуская переедания. Особенно нужно следить
за ограничением количества легко усвояемых
углеводов (мучнистых и сладких продуктов), а также
за ограничением количества выпиваемой воды;
нельзя употреблять алкогольные напитки. При
развившемся ожирении общая калорийность
пищи должна быть значительно уменьшена,а
ограниченное количество углеводов должно поступать
в организм в основном в виде овощей, зелени,
фруктов и ягод (несладких), так как эти
продукты медленно усваиваются и дают чувство
насыщения. Содержание жиров в пище следует
также уменьшить и употреблять их гл. обр.
в виде растительного масла. Пища должна
содержать достаточные количества белков,
витаминов и минеральных солей. Количество
употребляемой поваренной соли должно быть ограничено.
Для лечения ожирения периодически (1 раз
в 9 дней) в пищевой режим вводятся т. паз.
разгрузочные дни: молочный день — только 5
стаканов молока; яблочный — 1500 г яблок на день;
рисово-яблочный— 3 раза в день рисовая каша
(из 25 г риса на стакан молока) и 800—1000 г
яблок; сырой овоще-фруктовый день — 1500 г
различных сырых фруктов или ягод (несладких
сортов) и сырых овощей, распределённых на 4—5
приёмов в течение дня, и др.
Большое значение в лечении ожирения имеют
лечебная физкультура и физиотерапевтические
мероприятия (водные процедуры, массаж).
— 400 —

1 — палисадник силуэтного типа; 2—палисадник барьерного типа; 3—живая изгородь; 4 — оформление входа в дачное помещение; 5 — дерево
с пирамидальной кроной; 6 — дерево с шаровидной кроной; 7 — дерево с «плакучими» ветвями (рябина); 8 — вертикальное озеленение террасы.
К ст. Озеленение придомового или приусадебного участка.

Светильники для бытового освещения: 1 — 6 люстры; 7,8 — подвесы; 9 — потолочный плафон; 10, 17 — лампы
• для рабочего стола; И, 12 — лампы для спальной комнаты; 13, 14 —торшеры; 15, 16 — бра; 18 — лампочка для чтения.
К ст. Освещение.

Лечение ожирения должно проводиться под
наблюдением врача; в некоторых случаях по
назначению врача применяются небольшие
дозы гормональных препаратов (тиреоидина и
половых гормонов). При применении всех
лечебных мероприятий потеря в весе должна
составлять 2—3 кг в месяц; более быстрое
похудание вредно для здоровья. См. также статью
Лечебное питание.'
ОЖОГ может быть вызван огнём, паром,
горячей водой, солнечными лучами, химическими
веществами (серной кислотой, каустической
содой и др.)- Прежде всего необходимо нэмэдленно
устранить причины, вызывающие ожог. Если
горит одежда, набросить на пострадавшего
одеяло, пальто и прижать их к телу; если имеется
возможность — облить и вещи и самого
пострадавшего водой.
Если ожог вызван химическими веществами,
следует .быстро смыть с поверхности тела
прижигающее вещество. Кислоты и щёлочи смываются
обильным количеством холодной воды.
Различают 4 степени ожога. При ожоге
первой степени кожа краснеет, припухает и
становится болезненной. Если на коже в месте
ожога нет других повреждений, нужно положить
на обожжённое место повязку со спиртом, водкой,
одеколоном или раствором (тёмно-фиолетовым)
марганцовокислого калия.
При ожоге второй степени
образуются пузыри, наполненные жидкостью. В таких
случаях лучше всего обратиться в лечебное
учреждение. До посещения врача нужно наложить
указанную выше повязку или просто покрыть
повреждённое место обеззараженным материалом;
для этой цели хорошо воспользоваться
индивидуальным пакетом (см. Перевязочный пакет
индивидуальный). При обширных ожогах до оказания
врачебной помощи накрыть пострадавшего
простынёй и дать успокаивающее лекарство
(валерьяновые капли и т. п.).
При ожоге третьей степени
поражаются не только кожа, но и более глубоко лежащие
ткани; на месте ожога — открытая рана, часто
с обугленными краями. Нужно немедленно
вызвать врача или фельдшера или доставить
пострадавшего в больницу.
При ожоге четвёртой степени
происходит обугливание всех тканей. Пострадавшего
следует немедленно доставить в больницу.
Надо избегать использования всяких «домашних
средств», которые зачастую приносят только вред.
Например, смазывание обожжённого места
подсолнечным маслом или другим жиром может
привести к нагноению раны. Распространённое
прикладывание сырых овощей, глины, земли может
вызвать заражение столбняком.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВОГО ИЛИ
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА. Для озеленения
сажают лиственные и вечнозелёные хвойные
декоративные деревья и кустарники, разводят
вьющиеся и лазящие растения и делают газоны.
Озеленение придаёт участку привлекательный вид
и украшает архитектуру жилого дома.
Палисадник и живые зелёные изгороди по внешним
границам участка защищают дом от солнцепёка,
ветров, уличных шума и пыли, пожара и т. п.,
улучшают санитарно-гигиенические условия. Посадка
плотных кустарников, вьющихся и высоких
цветущих растений маскирует хозяйственные
постройки (сарай), летнюю кухню, компостную кучу
и пр. Приусадебный участок может быть
облесённый, с древесными насаждениями, не
подлежащими вырубке, пли открытый, без древесной
растительности. В первом случае, наряду с
посевом и посадкой новых растений, проводится
работа по сохранению и окультивировапию
существующих насаждений (рыхление приствольных
кругов, внесение удобрений, подкормка, обрезка
сухих веток и т. п.). Общий бархатистый
изумрудно-зелёный фон для декоративных растений
создаёт газон.
Перед фасадом дома рекомендуется сделать
палисадник закрытого (барьерного) типа,
если фасад обращен на юг или запад, и открытый
(силуэтный) при фасаде дома, обращенном на
север или восток. Барьерное оформление
заключается в сплошной посадке в палисаднике
декоративных кустарников с групповым или
одиночным размещением деревьев. Силуэтное
оформление — это прерывистое озеленение с
раздельным размещением деревьев, различных по высоте
и форме кроны, вдоль уличной границы
палисадника, по углам участка, у входа и въезда на
участок. На фоне фасада дома вырисовывается
силуэт крон.
Для озеленения придомового
участка подбирают растения по
таким показателям: требовательность к
почвенным условиям, высота растения, форма кроны,
время и красота цветения и плодоношения и
декоративность листьев весной, летом и осенью.
Малотребовательные к плодородию почвы растения:
клён ясенелисткый, ирга, виноград дикий, акация
жёлтая, вишня японская, боярышник, чубушник, ель белая,
тополь чёрный, дуб пушистый, шиповники,
снежноягодник, спиреи, бересклет. Более требовательны: пихта,
граб, лещина, ясень, кедр сибирский, дуб летний,
сирени, бузина, туя западная, липа. Хорошо произрастают
на песчаных почвах: клёны, берёза, вишня
пенсильванская, дёрен белый, ракитник, лох, облепиха, жимолость,
сосна, тополи, дуб красный, смородина золотистая,
акация белая, ивы.
По форме кроны различают деревья с
пирамидальной, колонно- и конусовидной кроной — пихта, клён,
берёза бородавчатая, граб, можжевельник, лиственница,
ель белая, рябина, липа, ильм; с шаровидной кроной —
клёны полевой, остролистный и красный, каштан
конский, яблони сибирская, лесная и сливолистная, акация
белая, берест; с плакучей кроной — клён серебристый,
берёза, вишня магалебская, черёмуха, ива белая, липа
серебристая, можжевельник казацкий.
Светло-зелёную окраску листьев весной и летом имеют:
клён ясенелистный, берёза, лимонник, акация жёлтая,
ясень зелёный, бархат амурский, жимолость, роза
коричная, рябина, таволга; тёмно-зелёную — пихта,
виноград амурский, барбарис Тунберга, каштан конский,
граб, шиповник; серебристо-белую — пихта
европейская, клён серебристый, лох, облепиха, ель Энгельма-
на, тополи белый и туркестанский, ива белая, липа
серебристая, рябина дуболистная; красноватую —
барбарис, лещина, клён Шведлера, бересклет, яблоня Нед-
звецкого, роза краснолистная, ильм;
золотисто-желтоватую — пихта кавказская, клён полевой, ракитник
«золотой дождь», смородина альпийская, ель белая,
тополь канадский, чубушник; пестролистную — клёны,
барбарисы, дёрен белый, ясень, черёмуха, бузина, берест.
Осенью окраску листьев красных, оранжевых и
фиолетовых тонов имеют: абрикос, клёны остролистный, Гн-
нало и Шведлера, ирга канадская, виноград дикий,
барбарис Тунберга, дёрен белый, скумпия, боярышники,
бересклеты, дуб красный, рябина, калина.
Виды растений подбирают так, чтобы обеспечить
непрерывное цветение их с апреля по август. В апреле
цветёт вишня войлочная; в мае — боярышник, вишня
пенсильванская, гордовина, груши лесная и уссурийская,
ирга, каштан конский, рябина, спиреи, черёмухи
обыкновенная и Маака, яблони сливолистная и таёжная, айва
японская, ракитник, сирень ранних сортов, бузина, лох,
форзиция, жимолость; в июне — акации белая и
жёлтая, вишня степная, гордовина, дейция, жасмины, дёрен
белый, катальпа, спиреи, лапчатка, шиповники «краса-
• 26 Э. Д. X. т. 2.
— 401 —

вица севера», краснолистный, французский, яблочный
и жёлтый, снумпия, аморфа, различные сорта
обыкновенной сирени и сирень венгерская; в июле — гордовина,
гортензия, лапчатка даурская, шиповник камчатский,
акация жёлтая, липа, продолжается цветение шиповника
«красавица севера»; в августе — гортензия, спирея Ван-
Гута, будлея.
Декоративностью своих плодов отличаются бархат
амурский (чёрные блестящие плоды), барбарис (красные),
бузина и рябина (ярко-красные), дёрен белый (молочно-
белые), жимолость съедобная (тёмно-голубые), лимонник
(тёмно-красные), облепиха (золотистые), черёмуха
виргинская (пурпуровые), скумпия (пушистые метёлки
фиолетового оттенка), яблоня сливолистная (вишнёво-
красные).
Цветы с приятным ароматом у акации белой, катальпы,
черёмухи, жасмина, сирени, лоха, тополя душистого.
Живые изгороди на придомовом
участке создают одно- и двухрядной посадкой
боярышника, акации жёлтой, барбариса, ели, туи
западной, шиповников, яблонь и груш диких,
а также других кустарников, способных хорошо
переносить стрижку и дающих плотные,
труднопроницаемые насаждения. Расстояния между
растениями в ряду: для шиповника 30—35 см,
боярышника 20—25 см, ели 35—40 см. Расстояния
между рядами 40—50 см.
Вертикальное декоративное
озеленение стен, террас, беседок, арок,
маскировку надворных построек производят
вьющимися и лазящими растениями. Довольствуясь
для своего полного развития всего лишь
полоской земли шириной в 30—50 см, эти растения
образуют массу цветущей зелёной листовой
поверхности. Для придания последней желаемых форм
и контуров устраивают специальные опорные
сетки и решётки.
Из однолетних применяют ипомеи, бобы турецкие
красные, горошек душистый, долихос, настурцию Лобба,
хмель японский, тыкву фигурную. Из многолетних
растений в условиях средней полосы СССР применяют
виноград амурский (до 5 м высоты); виноград пятилистный,
или дикий (даёт плети до 8 м); виноград мичуринский
«буйтур» (до 15 м); лимонник (до 5—6 м); актинидию коло-
микта с ароматными съедобными плодами и актинидию
аргута (до 15 м); каприфоль (4 м), цветы бледно-розовые
с желтоватым оттенком; ломонос фиолетовый (4 м); ари-
столохию сифо (до 10 м), в защищенных местах зимует
без прикрытия; древогубец (4—5 м), цветы в красивых
свешивающихся гирляндах, плоды красные и оранжевые,
особенно эффектны на фоне снега; хмель обыкновенный
(плети 5—6 м).
Для создания арок и пирамид наиболее пригодны
обильно цветущие плетистые розы, выносливые в
условиях средней полосы: «Доротти Перклис» (2—2,5 м),
цветы вишнёво-розовые, цветёт в июне: «Кримсон
Рамблер» (3—3,5 м), цветки простые, розово-малиновые с
огненным оттенком; «Нью-Даун» (до 3 л0, цветки крупные,
махровые, светло-розовые с серебристым оттенком, с
очень приятным запахом, цветёт в июле.
Из вьющихся растений между штамбами
деревьев создаются декоративные гирлянды,
направляемые по шнуру или проволоке, а также
зелёные пирамиды: в центре круга или квадрата
ставится кол, к вершине его идут шнуры от
колышков, забитых на окружности или на сторонах
и углах квадрата.
Помогая молодым сеянцам обвиваться вокруг
опоры, нужно помнить, что вьющиеся растения,
за исключением хмеля, обвивают опоры по
часовой стрелке.
Газон — составной элемент озеленения —
создают на хорошо обработанной и удобренной
почве посевом газонных злаковых и бобовых трав:
мятлика, овсяницы, вики, пырея, клевера,
райграса и др. В продаже имеются готовые смеси
газонных трав. Универсальный газон создаётся
посевом равных частей тимофеевки и мятлика
лугового. Сеять лучше ранней весной, на
глубину 2—3 см, из расчёта 5 г смеси семян на 1 ж2,
с заделкой граблями. Газон требует
систематического скашивания с удалением скошенной
травы, хорошего полива, чистоты от сорняков,
удобрения (10 г селитры на 2 л воды для 1 м2 или
же проводится поверхностное внесение жирного
компоста в начале зимы, слоем 2—3 см, с
примесью древесной золы, что способствует
уничтожению замшелости газона).
Мавританский газон создаётся посевом семян
газонных трав в смеси с семенами красиво
цветущих растений (ирис, колокольчики, мак,
ромашка, незабудка, маттиола, табак, резеда,
ноготки, алиссум, гипсофиллум).
Борьба с
насекомыми-вредителями ведётся путём опыливания,
опрыскивания, окуривания растений отравляющими
веществами, сбора вручную вредителей, а также
привлечения птиц: синиц, воробьев, скворцов,
трясогузок, поедающих яички, личинки гусениц
различных насекомых-вредителей. Для
привлечения птиц на участке устраиваются гнездовья,
скворешницы (не ниже 6—1м от земли), синични-
ки в количестве 3—4 птичьих домиков на участок.
Надо устроить также птичью «столовую» для
подкормки птиц — дощечку для корма 50 см х 50 см
(с поилкой) на высоте 2—3 м.
ОКНО. Для нормального освещения световая
площадь окна в жилых комнатах и кухнях
должна составлять lJs—Vs °T площади пола. Основные
части окна: оконные коробки, или рамы (две
или одна), переплёты и подоконная доска
(подоконник). Переплёт обычно состоит из верхней
части — глухой (реже открывающейся) фрамуги — и
нижней—открывающейся (створок) (рис. 1). Окна
изготовляют на заводах и продают в виде
готовых блоков с навешенными на коробки
остеклёнными переплётами, прирезанными приборами,
ошпаклёванные и покрашенные. К оконным
приборам относятся (рис. 2): петли для навески
створок и форточек, задвижки, обыкновенные или
притяжные шпингалеты, ручки в виде скоб или
Т-образные, оконные остановы, крючки ветровые,
фрамужные приборы, форточные завёртки.
Оконные переплёты должны быть плотно
пригнаны к коробке. Натекающую на подоконники
вследствие отпотевания стёкол воду нужно
регулярно вытирать. Щели и трещины в
подоконниках необходимо заделать деревянными рейками,
со шпаклёвкой и окраской. Нужно следить, чтобы
вода (через неисправные отливы) не затекала под
нижние обвязки наружных переплётов, фрамуг
и форточек.
Соединения отливов с обвязкой надо время от
времени прошпаклёвывать и окрашивать.
Необходимо следить за сохранностью и
целостью стёкол и замазки: отстающую замазку
расчистить и промазать вновь стекольной замазкой
(см. Стекольные работы), треснувшие и разбитые
стёкла заменить. Загрязнённую масляную
окраску окон надо промывать тёплой водой с
добавлением 1—2 чайных ложек нашатырного спирта на
1 л воды. Пользоваться мылом и содой не следует
так как они разъедают краску. Периодически
окна следует перекрашивать.
Перед наступлением холодов окна необходимо
тщательно утеплить. Для этого в ясный, сухой
день стёкла промывают тёплой водой и
протирают сухой тряпкой или мягкой бумагой. Оконные
створки плотно подтягивают, закрывают на
шпингалеты или задвижки. Щели между переплётами
и оконной коробкой нужно заклеить бумажными
— 402 —

Рис. 1. Общий вид
окна: 1 — оконные
коробки (рамы);
2 — фрамуга; 3 —
створки; 4 —
подоконная доска; 5 —
форточка.
полосками (на
мучном
клейстере) или замазать
окопной замазкой.
Иногда наружные переплёты
не заклеивают и не
замазывают на зиму,
чтобы избежать замерзания
стёкол. Съёмные зимние
переплёты необходимо
очистить, промыть и
высушить, после чего
установить на место, плотно
подогнав к коробке и
закрепив их шурупами,
задвижками и т. п. В
деревянных домах следует
проверить и, если нужно, уплотнить (подбить)
конопатку оконных коробок и подоконников.
Для того чтобы понизить влажность воздуха
между летними и зимними переплётами и
избежать* образования инея и обледенения
стёкол, на зимнее время рекомендуется ставить
между переплётами стаканы с раствором серной
кислоты или поваренной солью. Опилки, вату и
другие влагоёмкие материалы класть между
переплётами не рекомендуется.
ОКОРОК приготовляют из передней и задней
частей свиных туш. Из задней части туши
готовят т. наз. тамбовские, московские, сибирские,
советские окорока, из передней части — т. наз.
воронежские окорока. Сначала их солят, затем
вымачивают и варят (окорока варёные) или
сначала коптят, а потом варят (окорока копчёно-
варёные). Иногда их только коптят
(сыро-копчёные окорока).
Окорока должны быть сочными с приятным
ветчинным запахом и вкусом, не иметь постороннего
привкуса и запаха, разрез должен быть
равномерно окрашенным в розово-красный цвет без
серых пятен, шпиг — белый (иногда с розсватым
оттенком), без пожелтения.
Нарезанный варёный окорок надо хранить
(даже в течение нескольких часов) в холодном
и тёмном месте; хорошо завернуть его в целлофан.
Окорока можно готовить в домашних условиях в
холодное время года (с октября по май), так как для посола
нужна температура помещения от +4° до +6°.
Посолочную смесь готовят из 1 кг поваренной соли, 20 г селитры
натриевой (или калиевой), 40 г сахара. Селитра
добавляется для придания мясу розового цвета. На каждый
килограмм окорока берут 62—63 г смеси. По желанию на
1 кг смеси добавляют 30—100 г измельчённого чеснока и
35 г чёрного молотого перца. Смесь тщательно
перемешивают. Для посола используют тщательно
промытую кадку или эмалированную посуду с
неповреждённой эмалью. Свежие окорока аккуратно со всех
сторон натирают посолочной смесью; при этом в нижней
части ножки переднего и заднего окороков у костей
прорезают сквозное отверстие в ширину ножа и заполняют
его посолочной смесью. Посыпав смесью дно посуды,
в неё укладывают окорока кожей вниз. На дно кладут
задние окорока и толстые части их засыпают посолочной
смесью слоем толщиной 1—3 см, в зависимости от веса
окорока. Затем возможно плотнее укладывают передние
окорока, также присыпая их смесью. Вся посолочная
смесь, составленная по приведённому расчёту, должна
быть полностью израсходована на натирание и
пересыпание окороков.
Посуду с солёным мясом сверху плотно обвязывают
редкой тканью (марлей и т. п.), помещают на 2 недели в
тёмное холодное место. За это время из мяса выделится
рассол. Так как этого рассола недостаточно для полного
смачивания всего мяса, то добавляют дополнительный
рассол. Для этого в 10 л холодной кипячёной воды
растворяют 1,5 кг соли и 50 г селитры. Чтобы окорока не
всплыли, на них кладут тщательно вымытый деревянный
кружок с небольшим чисто вымытым гнётом (например,
камнем). Затем заливают рассол в посуду так, чтобы
покрыть им мясо и кружок. Посол продолжают в тех же
условиях ещё 2 недели, т. е. всего 1 месяц. Если задние
окорока имели вес более 8 кг, то их выдерживают в
рассоле 1 месяц; таким образом их посол продолжается
l1^ месяца.
По окончании посола окорока вынимают из посуды,
вымачивают в холодной воде 2—3 часа, сменяя воду 2—
3 раза, затем подвязывают за ножку, подвешивают за
петлю для обсушивания на 1—2 суток и подвергают
копчению в течение 10—12 часов.
Копчение производят в подвешенном состоянии при
температуре не выше +45° в русской печи или в печи-
шведке, а также на открытом воздухе в бочке без обоих
днищ. Во всех случаях дым должен доходить до всех
частей окорока, подвешенного для копчения.
Для образования дыма особенно хорошо жечь
лиственные деревья (дуб, ольху), но пригодны и другие породы,
за исключением смолистых (ель, сосна и т. п.). Чтобы
получить достаточное количество дыма, дрова следует
засыпать опилками. Для улучшения вкуса окороков в
огонь целесообразно изредка добавлять ветви
можжевельника с ягодами. Нельзя для копчения применять
сырые дрова. Солёные или копчёные окорока погружают в
воду при температуре +95°, варят в воде в подвезенном
состоянии при температуре от +75° до +82°.
Продолжительность варки устанавливается из расчёта 50—55
минут на каждый килограмм окорока. Солёные и копчёные
окорока вместо варки можно запекать в ржаном тесте в
печи или духовом шкафу.
Рис. 2. Оконные приборы: 1 — шарнирная петля; 2 —
задвижки; 3 — шпингалеты (слева — раздвижной»
справа — притяжной); 4 — ручки (а — Т-образная, б —
скоба); 5 — завёртка форточная; б — крючок ветровой.
26*
_ 403 —

Варёные окорока используют для холодных
закусок с гарниром (капустой, салатом, огурцами,
помидорами), а также в жареном виде с
помидорами или луком. В качестве гарнира к жареной
ветчине подают зелёный горошек, пюре из
картофеля или фасоли.
ОКРАСКА BOJIGC — ответственный
процесс, и к выполнению его нужно относиться
очень внимательно. Плохую окраску волос
исправить или замаскировать невозможно.
При окраске волос следует принимать во
внимание цвет кожи лица. Красить волосы в светлый
цвет (т. наз. блондин) можно, например, в том
случае, когда кожа на лице белая или цвет лица
яркий. Седые волосы нельзя окрашивать в цвет
темней того, который был до поседения, так
как это старит человека.
При окраске волос восстановителем может
произойти отравление (так как в него входят
свинец, сера и глицерин), выражающееся в
появлении головных болей. В этом случае надо
немедленно перестать пользоваться восстановителем.
Волосы, окрашенные жидкой краской хна-
басмоль (в состав которой входит ляпис), а также
восстановителем, нельзя красить растительной
краской хна-басма, так как на них обязательно
появятся зелёные пятна.
Для окраски волос применяются 2 группы
красителей: растительные и химические.
Растительные кра?ки
Растительные краски получают из сухих
листьев, корней и коры растений, содержащих
красящие вещества. Самые распространённые из
них — хна и басма (см.). Окрашивая волосы,
хна одновременно укрепляет их, придаёт им
мягкость и блеск. Порошок свежей хны — ярко-
зелёного цвета, в смеси с водой имеет цвет
шпината. Чем ярче зелёная краска порошка, тем
ярче будет рыжая окраска волос. Бледно-зелёные
и красноватые сорта хны — низкосортные и
неполноценные.
Для окраски волос хна применяется в чистом
виде и в смеси с басмой. Без басмы хна красит
седые волосы, волосы цвета светлый блондин и
обесцвеченные перекисью водорода в морковно-
красный цвет; волосы цвета тёмный блондин —
в красный цвет; волосы цвета светлый шатен от
хны приобретают светлый оттенок цвета красного
дерева; цвет тёмный шатен — оттенок цвета
красного дерева. Цвет чёрных волос от хны не
изменяется. Очень небольшая порция хны придаёт
светлым волосам рыжеватый оттенок.
Для получения естественного цвета волос
к хне примешивают басму (басма без хны
окрашивает волосы в зелёно-синий цвет). Содержащееся
в басме красящее вещество индиго нейтрализует
красный цвет хны и позволяет, в зависимости от
дозировки и продолжительности окрашивания,
получать естественный тон волос от цвета
блондин до чёрного.
Перед окрашиванием волосы следует вымыть и
подсушить так, чтобы они остались слегка
влажными.
Окраска седых и светлых волос хной и басмой.
Первый способ. Порошок хны (25 г)
высыпать в эмалированную посуду и, подливая
понемногу кипяток, тщательно размешать до
получения массы без комков. Вначале получают
густое тесто, затем, добавляя воду, доводят состав
до состояния кашицы. После того как состав
хорошо размешан, сосуд с ним поставить в посуду
с горячей водой, чтобы заваренная хна
подверглась воздействию пара. После этого, разделив
волосы на пряди, обильно смазать их хной
(кисточкой для бритья), начиная от корней.
Затем сделать компресс: голову обернуть
пергаментной бумагой и поверх — махровым
полотенцем. Продолжительность компресса зависит от
нужного цвета: для получения каштанового
цвета компресс держат 40—50 минут, для цвета
шатен — 1 час 10 минут, для чёрного цвета — до
2 часов. По истечении необходимого срока
компресс нужно снять и смыть хну тёплой водой
без мыла. Волосы слегка просушить. После хны
волосы смазывают басмой, которую разводят
(25 г) в эмалированной посуде так же, как хну.
При окрашивании седых волос в светлый
каштановый цвет наложенную басму держат 20 минут
без компресса (т. е. не оборачивая голову
пергаментом и полотенцем). При увеличении времени
до 30 минут получается цвет светлый шатен.
Тон тёмный шатен требует применения компресса
продолжительностью 50—60 минут, а для
получения чёрного цвета компресс нужно держать
от 1 часа 30 минут до 2 часов.
Басма смывается тёплой водой без мыла.
Применять мыло можно не раньше, чем через сутки,
и только в тех случаях, когда волосы окрашены
в более тёмный цвет, чем нужно, так как мыло
быстро смывает басму.
Второй способ. Хну и басму смешивают
в определённых пропорциях и накладывают на
волосы. Седые волосы закрашивают следующим
образом: а) для волос, имевших до поседения цвет
золотистый блондин, берут 2 части хны и 1 часть
басмы. Краски заваривают вместе и кладут на
волосы на время от 10 до 20 минут; б) для волос,
имевших до поседения цвет светлый шатен, берут
1 часть хны и 1 часть басмы. Краски
заваривают также вместе и кладут на волосы на время от
4 до 5 часов; в) для волос, имевших до поседения
цвет шатен, берут 3 части хны и 4 части басмы.
Краски заваривают вместе и кладут на волосы
на время от 5 до 6 часов.
Во всех случаях окраски по второму способу
волосы могут приобрести рыжеватый оттенок.
Чтобы избавиться от него, следует заварить басму
и положить на порыжевшие места. На волосах
золотистый блондин басму держат от 2 до 5 минут,
на волосах остальных цветов—от 15 до 20 минут.
Волосы, завитые продолжительной завивкой,
красить басмой следует очень осторожно, так как
незавитые корни волос окрашиваются за время,
указанное выше, а завитые концы — моментально.
Даже при окраске уже отросших завитых
волос басма при смывании попадает на завитые
концы волос и, если на них нет хны, окрашивает их
в зелёный цвет; если же на концах волос имеется
хна, то басма делает их темнее, чем нужно.
Светлые волосы можно подкрашивать чаем,
луком, ревенем, ромашкой. Красить следует
после мытья волос. Окрашивание волос настоем
чая и отваром шелухи лука непрочно, при мытье
волос окраска смывается. Окрашивание волос
ромашкой и ревенем прочнее, и производится оно
примерно 1 раз в месяц.
Крепкий раствор чая окрашивает
седые волосы в светлый цвет. Для этого нужно
волосы ежедневно смачивать тёплым крепким
настоем чая до получения желаемого оттенка.
— 404 —

Отвар шелухи репчатого лука
даёт желтоватое окрашивание. Его могут
применять блондины при поседении: 25—30 г шелухи
лука на стакан воды кипятят в течение 15—20
минут. Отвар процеживают и обильно смачивают
им волосы. При смачивании волосы необходимо
всё время расчёсывать для их равномерного
окрашивания. Смачивать волосы надо несколько
дней подряд, можно 2 раза в день — утром и
вечером, до получения нужного цвета.
Для окрашивания волос
ревенем 150 г порошка корня ревеня варят
в 7г л белого столового вина до получения
половины первоначального объёма. Один ревень
окрашивает волосы в соломенно-жёлтый цвет, а
со щёлочью даёт красновато-жёлтый цвет. Для
этого к полученному отвару добавляют !/2 чайной
ложки питьевой соды и смачивают волосы.
Красить волосы ревенем надо после их. мытья и
просушки.
Окрашивание волос ромашкой
даёт желтовато-золотистый цвет, оно пригодно
главным образом для блондинов. Окрашивание
сводится к мытью волос настоем ромашки. Для
приготовления настоя ромашку заливают
крутым кипятком и настаивают в течение 1 часа.
Настои можно готовить разной крепости. Для
получения светлого оттенка на х\2 л воды надо
взять 100 г сухих цветов ромашки, а для более
тёмных оттенков— от 150 г до 200 г. Можно
применять настой из свежих цветов ромашки. Пять
частей свежей ромашки соответствуют одной
части сухой.
Химические краски.
К химическим краскам относятся: «Пергидроль»
(30-процентная перекксь водорода) —дляобесцве-
чивания волос, и «Оксигидроль»— для
закрашивания седых волос. Тот и другой состав наносят на
волосы с помощью ватного тампона, накрученного
на деревянную палочку.
Обесцвечивание волос. В состав для
обесцвечивания длинных волос входит: 5—7-процентной
перекиси водорода 50 г; нашатырного спирта 4 г;
мыла жидкого 5 г. Для подкрашивания корней
нужно брать половину указанной пропорции.
Под действием перекиси водорода с
добавлением нашатырного спирта волосы светлеют.
Чёрные волосы при первичной обработке их
перекисью водорода становятся коричневыми, при
вторичной — медно-красными, при обработке в
третий раз принимают цвет рыжеватый блондин.
Придать чёрным волосам цвет светлый блондин
без рыжеватого оттенка нельзя. Волосы цвета
шатен после первичной обработки перекисью
водорода становятся светло-коричневыми, при
второй обработке принимают цвет золотистый
блондин. Волосы цвета светлый шатен от перекиси
водорода последовательно принимают цвет
золотистый блондин и светлый блондин.
Волосы цвета тёмный блондин после первичного
смачивания их перекисью водорода приобретают
цвет светлый блондин, а с добавлением питьевой
соды становятся светло-платиновыми.
Натуральный рыжий цвет обесцвечиванию не
поддаётся. Длительное применение перекиси
водорода приводит к тому, что волосы высыхают и
делаются ломкими.
Волосы рекомендуется обесцвечивать на 2—
3-й день после мытья. Их разделяют прямым
пробором от лба до затылка, затем отделённые пряди
расчёсывают от корня до концов и пропитывают
приготовленным раствором, начиная с
затылочной части головы. Открытые места кожи (лоб,
виски, шею) перед применением перекиси
водорода следует смазать вазелином.
Волосы, смазанные перекисью водорода, нужно
тщательно расчесать, чтобы жидкость равномерна
распределялась и волосы равномерно
подвергались воздействию воздуха. Расчёсывают их и:
при сушке, так как перекись водорода
продолжает действовать даже после просушки волос.
При подкрашивании корней волосы
расчёсывать нельзя (чтобы раствор перекиси водорода
не стекал на ранее окрашенные волосы).
После мытья волосы споласкивают
подкисленной водой (на 1 л воды 1 ст. ложку столового
3-процентного уксуса). Седые волосы от перекиси
водорода не меняют цвета. Обесцвечивать волосы
надо через каждые 3—4 недели, так как они
подрастают в месяц на 9—10 мм и у корней будут
темнее.
Окраска седых волос «Оксигидролем».
«Оксигидроль» совершенно безвреден для
человеческого организма, кожи и волос. При правильной его
дозировке можно получить любой цвет волос.
Перед окраской волосы смазывают 7-процентной
перекисью водорода с добавлением нашатырного
спирта и жидкого мыла (в той же дозировке, что
и для обесцвечивания волос). Если волосы
нужно окрасить не светлее того цвета, который был
до поседения, смесь нужно держать на волосах
5—7 минут. Если волосы нужно сделать светлее
цвета, бывшего до поседения, перекись
водорода нужно держать на волосах до тех пор, пока
не будет получен нужный огтенок. Затем
волосы промыть тёплой водой с мылом, протереть
полотенцем и нанести краску «Оксигидроль».
Она состоит из трёх компонентов
(находящихся в трёх отдельных пробирках): декстрина —
загустителя (№ 1), оксигидрохинона—
красителя — порошка коричневого цвета (Л° 2),
углекислого аммония — проявителя (№ 3). Краска
может не сразу окрасить волосы в нужный цвет,
она продолжает действовать два дня.
Непосредственно после окраски на волосах появляется
рыжеватый оттенок. Если на следующий день
после окраски волосы вымыть, то" они
потемнеют, рыжеватый оттенок пропадёт и
появится натуральный цвет. Если нужно, чтобы цвет
волос был темнее, то после первого мытья их
следует через 12 часов ещё раз промыть тёплой
водой. В том случае, когда сразу же после
окраски получился нужный цвет волос, их не
моют до тех пор, пока они не покроются жиром,,
выделяемым сальными железами. После того как
волосы покроются жиром, действие краски
прекращается , и после мытья головы цвет волос не
меняется. Ниже указаны сроки держания краски
«Оксигидроль» на волосах средней толщины.
Для тонких и мягких волос этот срок
уменьшают на 5—10 минут; для жёстких увеличивают на
10—15 минут. В том случае, когда волосы
оказались темнее, чем нужно, краску легко снять
раствором перекиси водорода в смеси с
нашатырным спиртом. Загуститель-декстрин делает
краску «Оксигидроль» недостаточно густой, и она
стекает с волос; для получения более густой
краски декстрин можно заменить сваренным и
охлаждённым до комнатной температуры
толокном. При первичной окраске краску наносят на
всю длину волос. При окраске отросших во-
— 405 —

лос «Оксигидроль» наносят только на волосы
у корней.
Чтобы окрасить волосы в цвет тёмный
шатен, берут 1 полную чайную ложку
толокна (вместо декстрина), всыпают в кастрюлю
и туда же вливают 100 г воды и кипятят до
загустения, помешивая, чтобы толокно не осело на
дно кастрюли. Краску № 2 высыпают в стакан
или в стеклянную, фарфоровую банку (но не в
металлическую посуду). Вливают туда же
горячее разведённое толокно, хорошо размешивают
и наносят на волосы. Краску на волосах держат
50 минут, после волосы моют водой без мыла и
вытирают. Затем разводят проявитель № 3
(белый порошок): берут неполную чайную ложку
толокна, вливают в него 100 г воды, кипятят
состав, охлаждают до комнатной
температуры, высыпают проявитель и хорошо
размешивают до полного растворения кристаллов.
Полученным составом смачивают волосы и держат
его на волосах 10 минут, после чего их моют
тёплой водой с мылом. В последнюю воду
добавляют 3-процентный столовый уксус (1 ст. ложку
на 1 д воды).
Чтобы окрасить волосы в цвет шатен,
нужно 1 чайную ложку толокна прокипятить в
150 г воды и в полученном составе развести
краску № 2. На волосах краску держать 45 минут,
затем на волосы нанести проявитель № 3,
разведённый в 150 г воды, и держать его в течение 5
минут. После этого волосы вымыть тёплой водой
с мылом и ополоснуть водой с уксусом.
При окраске волос в цвет светлый
шатен краску № 2 разводят в 200 г воды, добавив
lVg чайны? ложки толокна. Краску держат на
голове 30 минут. Проявитель № 3 также разводят
в 200 г воды, наносят на волосы и сейчас же
смывают тёплой водой с мылом, ополоснув затем
водой с уксусом.
Для окраски волос в цвет тёмный
блондин краску № 2 разводят в 300 г воды,
добавив 2 чайные ложки толокна. Краску держат
на волосах 20 минут. Проявитель № 3 также
разводят в 300 г воды, смачивают им волосы и
сейчас же смывают.
Для придания волосам цвета
блондин краску № 2 разводят в 400 г воды,
добавив 3 чайные ложки толокна. Краску держат
на волосах 15—20 минут. Проявитель № 3
также разводят в 400 г воды, смачивают им волосы
и сейчас же смывают тёплой водой без мыла.
При окраске волос в цвет
светлый блондин
краску № 2 разводят в 500 г воды
и добавляют 4 чайные ложки
толокна. Краску держат на
волосах 10—15 минут. Проявитель
№ 3 также разводят в 500 г
воды, смачивают им волосы и
сейчас же смывают.
Для цвета
рыжевато-светлый блондин
краску № 2 разводят в 800 г воды и
добавляют 6 чайных ложек толокна. Краску
держат на волосах 15 минут. Проявитель № 3
также разводят в 800 г воды, смачивают им
волосы и сейчас же смывают. Во всех случаях,
когда цвет волос нужно сделать более серым, без
рыжеватого оттенка, проявитель необходимо
держать на 5—10 минут больше, чем указано для
каждого цвета.
Волосы, завитые продолжительной завивкой,
красить нужно очень осторожно, так как они ок
рашиваются моментально, а корни волос, на кою-
рых нет продолжительной завивки, в течение
того времени, которое указано выше.
При первичной окраске волос раньше следует
выкрасить волосы, а через 2 дня, когда цвет во
лос будет ровным, делать продолжительную
завивку. В том случае, когда волосы завиты
продолжительной завивкой и их нужно окрасить
темней, то при окраске корней волос, на которых
нет продолжительной завивки, краску № 2
держать, как указано выше для каждого цвета. На
концы волос, завитых продолжительной завивкой,
краску № 2 кладут перед нанесением ироявите-
теля на 5—10 минут. При окрашивании малого
количества отросших корней волос можно
тюбик краски № 2 и проявителя № 3 делить ровно
пополам и соответственно разводить в
половинном растворе толокна. Держать краску № 2
на волосах следует столько времени, сколько
указано для каждого цвета.
ОКРАСКА МЕБЕЛИ — см. Ремонт мебели.
ОКРОШКА — холодный суй из кваса с
добавлением варёных и некоторых свежих овощей,
варёных или жареных мясных продуктов,
сметаны, зелени, крутых яиц и др.
Окрошка мясная. Нарезать мелкими нубиками
свежие огурцы и варёное мясо (говядину или телятину,
ветчину, язык); растереть нарезанный зелёный лук с солью;
мелко изрубить белок крутого яйца; растереть сметану
с крутым желтком, солью, сахаром (при желании можно
положить немного готовой горчицы); смешать
заправленную сметану с белком и луком, развести квасом,
положить огурцы и мясо, всё тщательно размешать. Подать,
посыпав измельчённой зеленью петрушки и положив в
каждую тарелку кусочек пищевого льда.
На 1 л хлебного кваса: 250 г мясных продуктов, 75 г
зелёного лука, 2 свежих огурца, 2 яйца, х\ стакана
сметаны, соль, сахар, горчица — по вкусу.
Окрошка овощная. Варёные картофель, свёклу,
морковь очистить от кожицы, охладить, нарезать мелкими
кубиками, так же нарезать и свежие огурцы; растереть
нарезанный зелёный лук с солью; изрубить белки крутых
яиц; растереть сметану с крутыми желтками, солью,
сахаром, горчицей, развести квасом, смешать с овощами,
белком и луком. Подать, как сказано выше.
На 1 л кваса: 3—4 шт. картофеля, по 1 шт. моркови и
свёклы, 2—3 свежих огурца, 50 г зелёного лука, 3 яйца,
1;2 стакана сметаны, соль, сахар, горчица — по вкусу.
ОКУНЬ МОРСКОЙ — океанская
глубоководная рыба с большой головой и красной
поверхностью тела. Добывают 2 вида этого окуня —
крупный, длиной до метра и весом до 10 кг, и
более мелкий, весом в 700—000г.
При хранении на льду изменяет
окраску до серого цвета,
поэтому наличие красной
поверхности у мороженого окуня
свидетельствует о недолгом хранении
(до замораживания). Мясо
нежное, без мелких костей; основные
скопления жира сосредоточены у
костей, поддерживающих
спинной и под хвостовой плавники.
В продажу поступает мороженым, солёным,
а таЕхже копчёным.
Из мороженого окуня и из окунёвого филе
готовят отварные, жареные, печёные, тушёные,
.заливные блюда.
В плавниках этой рыбы имеются острые кости.
Поэтому рекомендуется такой порядок разделки:
взять рыбу за хвостовую часть и ножницами
отрезать плавники, очистить ножом или скребком че-
— 406 —

шую, отрезать голову,
а затем выпотрошить
рыбу и промыть её; если
голова используется,
жабры обязательно
следует удалить.
Морской окунь
обладает специфическим,
Разделка морского окуня. так называемым
«морским привкусом»,
который не всем нравится. Меньше всего этот привкус
ощущается в жареных, тушёных и запечённых
блюдах из морского окуня, ввиду чего его
принято готовить именно этими способами. Гораздо
реже его отваривают, причём для смягчения
«морского привкуса» варят в пряном отваре.
Окунь отварной. Приготовить пряный отвар. На
1 л воды: 3—4 горошины душистого и горького
перца, 2 лавровых листика, 1 морковь, по 1 корню петрушки
и сельдерея, 1 луковица, 1 чайная ложка соли; можно
добавить ещё немного пряных трав (тимьян, чабер).
Всё вместе варить при слабом кипении 5—7 минут; затем
в готовый отвар положить подготовленную рыбу и варить
также при слабом кипении до готовности.
Можно усилить пряный отвар добавлением в него
огуречного рассола.
ОЛАДЬИ — поджаренные овальные или
круглые лепёшки из теста, крупы, овощей;
приготовляются на дрожжах или на питьевой соде. Их
подают к завтраку или к обеду, а также как
сладкое блюдо (оладьи из теста с яблоками, вареньем,
джемом).
Оладьи из дрожжевого теста. Развести дрожжи
в тёплом молоке, всыпать муку и размешать так, чтобы
не было комков; накрыть посуду тканью п поставить в
тёплое место; когда тесто поднимется вдвое, добавить
яйца, жир, соль и сахар, тщательно вымесить
деревянной ложкой и дать вновь подняться, после чего, не
размешивая, набирать тесто ложкой, смоченной в воде, и
класть небольшими порциями на хорошо разогретую с
жиром сковороду, соблюдая некоторое расстояние между
лепёшками; обжарить с обеих сторон; подать со
сметаной, с сахаром, вареньем и т. п.
Из этого теста можно приготовить и оладьи с
яблоками, для чего очищенные от кожицы и сердцевины
яблоки (лучше всего антоновские или другие несладкие
яблоки) нарезать тонкими ломтиками и добавить в
готовое тесто непосредственно перед обжариванием.
На 500 г муки: 2 стакана молока или воды, 2 яйца,
2 ст. ложки сахара, 3—4 ст. ложки топлёного или
растительного масла, % чайной ложки соли, 25 г дрожжей
0/4 палочки). 3—4 яблока.
Оладьи из кабачков. Заправить горячее пюре из
отварных кабачков маслом (2 ст. ложки), охладить,
положить яйца, соль, сахар,
тщательно размешать и,
добавив муку и питьевую
соду, взбить массу
деревянной ложкой до
образования многочисленных
пузырьков. Шарить оладьи,
как сказано в
предыдущем рецепте.
На 1 кг очищенных от
кожицы и семян кабачков:
5 ст. ложек сливочного
масла, 3 яйца, 2 стакана
муки, 1 4 стакана сахара,
1 чайная ложка соли, 2 г
питьевой соды.
ОЛЕАНДР —
вечнозелёный высокий
кустарник" или небольшое
деревце семейства кут-
ровых. Родина —
Средиземноморье. Очень
распространён в
комнатной культуре.
Образует небольшой куст;
иногда олеандр
выводят в виде
штамбового деревца с шарообразно подстриженной
кроной. Требует много света и достаточного тепла
летом, поэтому его можно рекомендовать для
окон, выходящих на юг.
Цветки белые, розовые, красные, реже жёлтые,
душистые. Имеется много махровых форм с
крупными цветками разнообразной окраски.
Для взрослых крупных экземпляров в
комнатных условиях требуются большие горшки, кадки.
Ежегодная
пересадка не нужна. Земля
дерновая пополам с
хорошим
лиственным или
парниковым перегноем, с
добавлением речного
песка и кусочков
древесного угля. В
весенне-летнее
время уместно
подкармливать полным
минеральным
удобрением (т. е.
содержащим азот, фосфор и Соцветие олеандра,
калий). Сок всех
частей олеандра ядовит, поэтому работы с
олеандром надо проводить очень осторожно,
особенно оберегать глаза от попадания в них
олеандрового сока.
Олеандр легко размножается небольшими
верхушками веток, помещёнными в воду или
влажный речной песок. Верхушки веток, когда у них
образуются корешки, высаживают в отдельные
горшочки.
ОМЛЕТ. Для приготовления омлета яйца
предварительно слегка взбивают и разбавляют
молоком или сливками. Омлеты готовят
натуральными (только с молоком или сливками) и с
различными добавлениями (мясные и рыбные продукты,
овощи, свежая зелень и др.). Обычно их подают на
завтрак. Омлеты с вареньем, с мёдом, орехами и
т. п. продуктами используют как сладкое блюдо.
Омлет натуральный. Добавить в сырые яйца молоко
и соль, взбить вилкой, разогреть сковороду с маслом,
вылить на неё яичную массу и жарить на сильном огне.
Как только омлет начнёт густеть, приподнять его края
ножом с двух сторон и пригнуть их к середине,
перекинуть со сковороды на тарелку швом вниз, смазать
кусочком сливочного масла и тотчас же подать к столу.
На 3 яйца: 1 ст. ложка молока, 1 ст. ложка масла.
Омлет с зелёным луком. Во взбитые яйца добавить
молоко, соль и мелко нарезанный зелёный лук (1 ст.
ложку). В остальном поступать так, как указано в
предыдущем рецепте.
Омлет с вареньем готовят так же, как натуральный,
но, перед тем как завернуть края, на середину кладут
1 ст. ложку варенья без косточек и сиропа.
ОНДАТРА (м е х) — шкурка небольшого
земноводного грызуна ондатры (мускусной крысы).
Родина — Северная Америка. " Зверёк широко
акклиматизирован в СССР (занимает 2—3-е
место в заготовках пушнины). Шкурка
сравнительно небольшая: длина 35—40 см, ширина 15—20 см.
Мех очень густой, средней высоты, шелковистый.
Окраска волосяного покрова на хребте тёмно-
коричневая или коричневая, на боках
светло-коричневая с золотым оттенком, на брюшке — с
серебристым оттенком. Мех ондатры обладает
средней носкостью и неплохими теплозащитными
свойствами. По видам обработки различают:
натуральную длинноволосую ондатру с блестящим
шелковистым волосяным покровом (окраска от
коричневой до тёмно-бурой); крашеную длинново-
— 407 —

Рис. 1. Раскладка на ткани
выкройки блузки с нагрудной вытачкой,
длинным рукавом на манжете с
отворотом и отложным воротником.
лосую, окрашенную в
коричневый цвет (под соболя, норку и
т. д.); щипаную, окрашенную
под котик. Имитация ондатры
считается одной из лучших
имитаций под котик.
Из ондатры (натуральной,
крашеной, щипаной) шьют женские
пальто (60—80 шкурок), жакеты
(30—50 шкурок), пелерины (16—
20 шкурок), женские воротники
(3—6 шкурок), мужские и
женские шапки; ондатра под котик
идёт также на мужские
воротники. Уход и хранение см. в
статье Меха.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА
ТКАНИ на изделие.
Количество ткани, расходуемое на
какое-либо изделие, зависит от
ширины ткани, фасона и
размера изделия. Чтобы
определить точный расход ткани на
изделие (блузку, юбку, платье
и т. д.), необходимо составить
основной чертёж выкройки по
снятой мерке в масштабе 1 : 4
или 1 : 5.
Чертёж выкройки в масштабе
составляется следующим
образом: сантиметр разделить на 4
или 5 равных частей и каждое
деление принять условно за
1 сантиметр. Если по фасону
предусмотрено моделирование,
то на чертёж выкройки
необходимо нанести линии фасона и
по намеченным линиям
моделирования разрезать чертёж
выкройки. Затем в том же масштабе
(1:4 или 1 :5) вычертить на
бумаге предполагаемую для
изделия ширину ткани в
сантиметрах (65, 70, 90, 100, 140 и т. д.), а длину ткани
пока взять произвольно.
Полную ширину ткани необходимо вычерчивать
в том случае, когда раскрой выполняется в раз-
сгиб по поперечной ^ити
Рис. 2. Раскладка на
ткани выкройки юбки
шестиклинки.
ворот, т. е. со сгибом
тканг по поперечной
нити; кромки ткани
в этом случае будут
проходить с двух
сторон. Если ткань
раскраивается
сложенной по долевой нити,
то условную ширину
ткани надо
вычерчивать в 2 раза меньше
сущеитьующей
ширины ткани; кромки в
этом случае будут с
одной стороны, а с
другой стороны будет
сгиб ткани
(например, если ширина
ткани 90 см, то
вычертить ширину ткани
надо 45 см в
принятом масштабе).
После
моделирования детали выкройки
разложить в пределах
вычерченной в
масштабе ширины ткани. При раскладке выкроек на
ткань по ширине и длине необходимо помнить
об экономии ткани и прибавке на швы, а также
о направлении нити в деталях по
установленному фасону. Разложенные выкройки позволяют
определить необходимое количество ткани на
изделие по длине.
Ниже приведены примеры определения нужного
количества ткани на изделия 48-го размера.
На рис. 1 дан расчёт необходимого количества
ткани для раскроя блузки с нагрудной
вытачкой, вшивным рукавом на манжете и
отложным воротником. При данном крое ткань
складывают по долевой нити вдвое. При ширине
ткани 90 см необходимое количество ткани
составит 180 см.
На рис. 2 дан расчёт количества ткани,
необходимого для раскроя юбки шестиклинки. При
данном крое, как исключение, ткань складывают
по долевой нити вдвое и по поперечной нити;
таким образом, ткань складывают в 4 слоя. При
ширине ткани 90 см необходимо по длине 80 +
+ 80 = 160 см.
Для определения приблизительного количества
ткани, необходимого на пошив различных изделий,
можно пользоваться таблицами, приведёнными
ниже.
Необходимое количество ткани для детской нижней и верхней одежды.
ер С
1
2
3
Вид одежды
Ночные сорочки для детей и
подростков
при ширине ткани 70 см:
при ширине ткани 80 см:
Пижамы для детей и подростков
Закрытый передник
Размер (полуокружность груди) в см
24
240
220
230
210
290
270
175
200
26
250
230
240
220
310
280
185
210
28
290
270
280
260
330
315
200
235
30
310
290
300
280
350
320
230
250
32 | 34
330
310
320
300
370
340
250
285
350
330
340
320
390
360
270
300
36
360
340
350
330
420
380
280
310
38
370
350
360
340
440
400
290
330
40 | 42
420
40U
400
3«0
4 S0
440
-
— 408 —

Продолжение
Вид одежды
Размер (полуокружность груди) в см
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Школьный передник
при ширине ткани 80 см
» » » 70 см
Юбки с бретелями для детей и
подростков
при ширине ткани 140 см . . . .
Плиссированная юбка с
бретелями
при ширине ткани 140 см . . .
» » » 90 см . . .
Платье расклёшенное сложного
фасона для детей и подростков
при ширине ткани 70 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
при ширине ткани 130 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
Блузка для детей и подростков
при ширине ткани 80 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
Пальто для детей и подростков,
расклёшенное с накладными
карманами, поясом и складкой
при ширине ткани 140 см:
средний рост
высокий рост
Двубортное детское и подростковое
зимнее и демисезонное пальто
при ширине ткани 140 см
средний рост
высокий рост
Костюм для детей и подростков
при ширине ткани 140 см
с длинными брюками:
средний рост
высокий рост
с короткими брюками:
средний рост
высокий рост
190
210
190
165
110
У5
110
90
200
220
45
70
110
215
190
120
115
120
100
210
230
55
80
120
230
210
135
120
130
НО
130
140
130
140
145
155
115
125
225
250
60
90
130
250
230
150
135
145
125
150
160
150
160
155
165
125
130
245
270
65
НО
150
270
250
160
145
155
130
170
180
170
180
165
175
135
145
255
290
70
130
180
300
270
170
155
160
130
180
190
180
190
185
195
150
160
280
310
70
140
190
335
305
180
160
175
145
190
210
190
200
210
220
175
185
300
340
85
170
250
350
320
190
170
185
150
210
215
210
215
225
235
185
195
320
360
90
180
260
360
330
200
180
195
155
220
230
220
230
235
245
195
205
240
250
230
250
245
255
210
220
Необходимое количество ткани для женской нижней и верхней одежды.
Вид одежды
Размер (полуокружность груди) в см
42
44
46
48
50
52
54
56
Женская ночная 'сорочка
при ширине ткани 90 см:
с длинным рукавом ,
с коротким рукавом ,
Шенский сарафан
при ширине ткани 130 см ,
Шенский халат расклёшенный, длинный
с длинным рукавом
при ширине ткани 90 см ,
» » » 70 см ,
Женская пижама с курткой и брюками
при ширине ткани 70 см ,
» » » 80 см ,
» » » 90 см ,
Обыкновенная женская юбка
при ширине ткани 140 см
Юбка полуклёш
при ширине ткани 140 см ,
Женская плиссированная юбка
при ширине ткани 140 см
Женская юбка
при ширине ткани 90 см
Женская юбка полуклёш
при ширине ткани 70 см
Женская блузка
при ширине ткани 90 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом ,
при ширине ткани 70 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
Шенский фартук с нагрудником и
бретелями
при ширине ткани 70 см
380
350
170
570
670
80
130
200
160
240
170
140
225
195
380
350
180
580
680
550
490
440
85
130
200
170
240
180
150
230
200
400
370
190
590
720
550
490
440
85
140
210
180
260
180
150
235
205
400
370
200
600
750
570
500
450
90
150
210
180
260
190
160
240
210
420
390
210
610
750
570
500
450
90
150
215
185
280
190
160
245
215
420
390
220
620
760
580
520
465
120
160
215
215
280
200
170
260
230
430
400
230
630
780
580
520
465
130
160
220
220
300
210
180
270
240
240
640
800
600
540
470
130
170
220
300
220
190
280
250
для всех размеров 130 — 140
409 —

Продолжение
Вид одежды
Размер (полуокружность груди) в см
42
44
46
48
50
52
54
56
Женское шерстяное платье сложного
фасона с расклёшенной юбкой и длинным
рукавом:
при ширине ткани 140 см
» » » 13 0 см
для шерстяного платья с коротким
рукавом ткани берут на 15 см меньше
Женское шёлковое платье
при ширине ткани 90 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
Женское платье сложного фасона из
хлопчатобумажной ткани
при ширине ткани 70 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом
Женский шерстяной джемпер с длинным
рукавом
при ширине ткани 140 см
24 0
255
350
320
410
380
210
240
255
360
330
430
400
220
250
265
370
340
450
420
230
255
275
380
350
470
440
230
260
280
380
350
490
460
240
265
285
390
360
490
460
250
270
290
400
370
500
470
260
270
290
400
370
500
470
270
Необходимое количество ткани для мужской
верхней и нижней одежды.
Вид одежды
Размер (полуокружность груди) в см
Мужская пижама (куртка и
брюки)
при ширине ткани 7 0 см . . .
» » » 90 см . .
Мужской костюм*
при ширине ткани 140 см:
низкий рост
средний рост
высокий рост
Мужские брюки
при ширине ткани 140 см:
низкий рост
средний рост
высокий рост
Двубортное зимнее или
демисезонное пальто (спортивного
фасона) с накладными
карманами, манжетами на рукавах
и хлястиком
при ширине ткани 140 см:
низкий рост
средний рост
высокий рост
Мужская сорочка
при ширине ткани 70 см-.
с длинным рукавом . .
с коротким рукавом .
при ширине ткани 80 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом ....
Мужская спортивная рубашка
с накладными карманами
при ширине ткани 7 0 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом ....
при ширине ткани 80 см:
с длинным рукавом
с коротким рукавом ....
44
570
485
255
265
275
115
120
125
245
255
265
46
570
485
260
270
280
115
120
130
250
260
270
48
590
500
270
280
290
120
125
135
260
270
280
50
590
500
280
290
300
125
130
140
270
280
290
52
600
520
290
300
310
130
135
145
275
285
295
54
600
520
300
310
320
135
140
145
280
290
300
56
620
540
310
320
330
140
145
150
290
300
310
Размер (длина) воротника сорочки
в см
35—37 38—39 40-42 43-44
280
250
270
240
320
290
310
280
330
300
320
290
350
320
340
310
350
320
330
300
370
340
350
330
360
330
340
310
380
350
360
340
* Для спортивною фасона костюма количество ткани увеличивается
на 10 см.
— 410 —
ОПРЕЛОСТЬ — воспаление кожи
на соприкасающихся местах,
подвергающихся трению (например,
между ягодичными складками и в
области заднего прохода, между
пальцами ног, у тучных женщин —
под грудными железами, в пахах,
у тучных детей—на шее, и т. п.).
Предрасполагают к возникновению
опрелости повышенная потливость,
диабет (сахарная болезнь),
пренебрежение личной гигиеной. При
появлении опрелости поражённый
участок кожи краснеет и мокнет.
Поражённая кожа покрывается
сальным налётом, издающим
неприятный запах. Больного мучают
жжение, зуд и иногда боль.
Заболевание нередко осложняется
гнойничковой и грибковой инфекцией.
Для предупреждения опрелости
нужно соблюдать правила личной
гигиены, бороться с потливостью
(см.). При лечении опрелости
прежде всего нужно отделить друг от
друга соприкасающиеся участки
кожи марлевыми прокладками;
применять охлаждающие
примочки, высушивающие жирные пудры.
ОРАНЖЕРЕЯ КОМНАТНАЯ —
см. Комнатная оранжерея в окне.
ОРГАНДИ — лёгкая, прозрачная
ткань типа тонкого маркизета из
наиболее тонкого вискозного шёлка
повышенной крутки. Напоминает
жёсткую кисею. Выпускается
преимущественно отбелённой. Ширина
88 см. При шитье органди требует
осторожного обращения, так как
сильно осыпается, поэтому края
выкроенных деталей рекомендуется
сразу обмётывать. Используется для
блузок, нарядных детских платьев
и отделок. Стирают органди так же,
как ткани из искусственного шёлка,
без трения и выкручивания, во
избежание раздвижки нитей по швам.

Гладят во влажном состоянии не слишком
горячим утюгом.
ОРЕХИ — группа различных плодов,
состоящих из сухой деревянистой оболочки (скорлупы)
и заключённого в ней съедобного ядра (семени).
В быту и торговле к наиболее распространённым
орехам относят: арахис (земляной орех), грецкий
орех, лещинные (лесные) орехи, фундуки,
кедровые орехи, миндаль и фисташки.
Орехи ценятся как вкусные и
высококалорийные пищевые продукты, богатые жиром, белками,
минеральными солями и другими полезными
веществами.
Содержание питательных веществ
в орехах (в среднем в процентах на 100 г
съедобной части).
Виды орехов
Apaxrc
Грецкие
Кедровые ....
Лешинпые ....
Миндаль сладкий
Фундук
Фисташки ....
Белкр
27,5
18,0
16,0
19,0
21,0
18,0
18,5
' Жиры
44,5
59,0
54,0
58,0
55,0
62,0
55,0
Углеводы
15,5
8,7
14,5
9,0
10,0
9,3
12,0

Минеральные соли
2,5
1 ,8
2,5
2,5
2,5
2,0
3,5
В кулинарии орехи употребляют в сладкие
блюда (начинки, кремы, пломбиры и т. п.), в
мучные кондитерские изделия, в соусы (ореховые
соусы грузинской кухни). Из орехов также
вырабатывают очень ценное ореховое масло, применяемое
в кулинарии, в пищевой промышленности и для
технических целей. Орехи в натуральном виде
находят широкое применение как излюблэнный
детский десерт.
Арахис (земляной, или китайский,
орех) — плод однолетнего травянистого
растения семейства бобовых; в СССР разводится на
Украине, на Кавказе, в Средней Азии, Грузии,
Армении. Особенно много арахиса сеют в Китае
(отсюда и название «китайский орех»).
Арахис собирают поздней осенью, выдёргивая-'куст из
земли вместе с бобами (бобы развиваются в земле), затем
бобы (стручки) подсушивают и хранят в сухом
помещении.
Плоды арахиса представляют собой
удлинённо-цилиндрической формы бобы длиной от 2 до 6 см, в
диаметре 1—2 см; снаружи бобы покрыты оболочкой (кожурой),
внутри которой заключено 1—2 крупных двухсемядоль-
ныхядра (семени). Кожура составляет около 25% и
ядро — 75% к весу ореха.
Поджаренный арахис употребляют в качестве
лакомства, а также в домашней кулинарии и
в кондитерском производстве для изготовления
тортов, пирожных, халвы, конфет, различных
сладостей; его подают к шампанскому.
Большая часть арахиса перерабатывается на
арахидное масло, используемое для пищевых и
технических целей; жмых, получаемый как
побочный продукт при выжимке масла, идёт в
кондитерском производстве на изготовление
шоколада (в смеси с какао), халвы и других изделий.
Муку из орехов арахиса применяют для
приготовления лечебных кексов, бисквитов и других
изделий для диабетиков.
Грецкие орехи (волоцкие, волошски е)—
плоды дерева семейства ореховых, в СССР
произрастающего в южных районах. Собирают их в зрелом
виде, когда наружная оболочка засыхает,
растрескивается и из неё выпадает орех, состоящий из
твёрдой скорлупы с заключённым внутри ядром;
ядро разделено 2—4 неполными перегородками.
Собранные орехи после очистки от кожицы сушат
на солнце или в сушилках, что помогает их храпению.
По степени твёрдости и количеству скорлупы
грецкие орехи разделяются на тонкокорые
(толщина скорлупы до 1,5 мм, ядро весит около 50%общего веса
ореха) и толстокорые (скорлупа толще 1,5 мм,
ядро — 30—35% общего веса ореха). Размер орехов
от 3 см X 2,8 см до 5,5 см X 4 см, а вес —от 8 г до 15 г.
Грецкие орехи богаты витамином С (до 85 мг%).
Особенно много витамина С в незрелых орехах (до
3 000 мг%), что намного превышает содержание этого
витами га во всех плодах и ягодах. Зелёные грецкие
орехи идут на приготовление различных лечебных
витаминных препаратов, кондитерских изделий и на варку
варенья.
В продажу грецкие орехи поступают целыми (в
скорлупе) и очищенными (ядро).
Толчёное, растёртое, резаное ядро грецкого
ореха применяется для приготовления некоторых
салатов (из яблок, из сельдерея и др.), а
также для приготовления кисло-сладкого супа,
супов из фасоли, гороха, чечевицы, кураги,
индейки жареной, сациви из кур, форели, яичницы,
баклажанов, свекольника, цветной капусты, свежих
фруктов — в сметане с орехами, орехового соуса
(см.) и других блюд.
Ядро грецкого ореха, обжаренное с солью,
подают к шампанскому и к виноградным винам.
Ореховый соус к зелёной фасоли. Ядро грецкого ореха
истолочь с чесноком, добавить соль и молотый красный
перец, нарезанный репчатый или зелёный лук, зелень
петрушки, всё это тщательно перемешать и развести
уксусом (па вкусу). Подают соус как подливку к отваренной
стручковой фасоли.
На 100 г ядра грецкого ореха: 100 г репчатого или
зелёного лука, 50 г зелени петрушки, чеснок, уксус,
соль, молотый красный перец — по вкусу.
Ореховая начинка (готовится из грецких или других
орехов). Обжаренные орехи растереть со сливочным
маслом, сахарной пудрой или с вафельными крошками до
образования густой массы.
Применяют такую начинку для тортов, пирожных,
пирогов и других изделий.
Ореховый пудинг. Подсушенные и очищенные от
скорлупы грецкие орехи пропустить через мясорубку;
намочить в молоке мякиш белого хлеба; яичные желтки
растереть с сахаром, соединить их с ореховой массой и
намоченным в молоке белым хлебом, добавить растопленное
сливочное масло и всё перемешать; добавить туда
взбитые яичные белки, выложить в специальную форму или
на сковороду, смазанную маслом, и запечь в духовке или
в печи со средним жаром (примерно 30—40 минут).
Готовый пудинг выложить из формы и подать горячим,
полив ванильным соусом (см.). Ванильный соус можно
подать и отдельно.
На 150 г ядра грецких орехов: 1 у2 стакана молока,
250 г белого хлеба, 3 яйца, 3U стакана сахара, 100 г
сливочного масла.
Яблоки, фаршированные рисом и орехами. Вымыть
яблоки, вынуть сердцевину с частью мякоти (не прорезая
насквозь); очистить грецкие орехи или миндаль от кожуры
и мелко нарезать; перебрать и промыть изюм. Рис
сварить с молоком, добавив сахар; в сваренную кашу
положить изюм, орехи, сливочное масло, яйцо, тщательно
перемешать и наполнить этим фаршем яблоки; положить
яблоки на сковороду, подлив в неё 2—3 ст. ложки воды
и поставить в духовку. Как только яблоки будут
мягкими, вынуть их и положить на блюдо, полить
малиновым, черносмородиновым или другим вареньем.
На 10 яблок: 50 г ядра грецких орехов или миндаля,
50 г изюма, У2 стакана риса, 1 стакан молока, У2 стакана
сахара, 1 яйцо, 2 ст. ложки сливочного масла,
варенье — по вкусу.
Кедровые орехи — плоды сибирского кедра,
или, точнее, кедровой сосны, произрастающей гл.
обр. в сибирских лесах (кедровники), менее
распространены в северных областях Европейской
части СССР.
Кедровые семена (орехи) заключены в шишки,
каждая из которых содержит до 100 семян. Кедр плодоносит
через 3—4 года. Собирают орехи обычно в сентябре —
октябре, до морозов, так как убранные после морозов
орехи плохо хранятся, плесневеют и приобретают
горьковатый вкус.
В продажу поступают 2 вида кедровых орехов:
таёжный —мелкий (6—9 мм), в красноватой или тем-
— 411 —

но-коричневой скорлупе, и более крупный, т. наз.
кондовый, размером 7—13 мм, отличающийся от таёжного
угловатой формой, светло-бурой окраской и более
крепкой скорлупой; на долю ядра приходится около 45%
веса ореха.
Из кедровых орехов добывают кедровое масло,
которое применяют преимущественно для
приготовления кондитерских изделий. Жмыхи,
получаемые при отжиме масла, используются при
изготовлении тортов, пирожных, халвы и др.
Свежие и особенно подсушенные кедровые
орехи употребляются в свежем виде как лакомство.
Лесные, или лещинные, орехи — плоды
кустарников, реже деревьев, семейства берёзовых,
произрастающих в лесах сплошными зарослями
почти повсеместно в СССР. В северных и
центральных районах лещинные орехи мельче (0,5—1,0 г),
чем на юге (1—2,5 г).
Ядро составляет около 40% веса ореха, богато жиром
и белками; используется для получения
высококачественного масла, обладающего хорошими пищевыми
свойствами и широко применяемого в кондитерском
производстве.
Ядро лещинного ореха употребляется в сыром
виде как лакомство, а также в целом и
дроблёном виде в домашней кулинарии и в
кондитерском производстве для различного вида
кулинарных изделий.
Фундук — культурная или садовая
разновидность лещинного (лесного) ореха; широко
культивируется в южных районах страны — в Крыму,
Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней
Азии.
В соответствии с формой и размером орехов
в торговле их делят на 2 группы: бадем-фун-
дук — с более крупными орехами, размером
2*5—3,0 см X 1,5 см\ керасундские(кудрявчики),
или полуфундуки — с мелкими орехами,
размером 1,6 еж X 1,5 см. Каждая из указанных групп
поступает в продажу в скорлупе и без скорлупы.
Как и другие виды орехов, фундуки служат
ценным питательным продуктом; употребляются
для еды в сыром виде, используются в домашней
кулинарии и в кондитерском производстве.
Миндаль — плод миндального дерева; дико
растёт в Средней Азии и даёт плоды с горьким
ядром и очень твёрдой скорлупой.
Миндаль со сладким ядром разводят в
Крыму, в Закавказье, в Средней Азии;
подразделяется на твёрдоскорлупный и мягкоскорлуп-
ный; у последнего скорлупа легко
раздавливается руками. Более ценный — мягкоскорлупный
миндаль, его ядро больше. Миндаль созревает
в августе — сентябре.
Плод миндаля имеет удлинённую яйцевидную форму,
сжатую с боков, длиной от 10 до 60 мм. При созревании
наружная оболочка высыхает и растрескивается,
освобождая орех. Орех состоит из скорлупы и заключённого
в ней ядра (семени). Наружная оболочка составляет от
25% до 48%, скорлупа от 37% до 50% и ядро от 11% до
17% веса плода.
В продажу миндаль поступает в скорлупе
(миндальные орехи), а также очищенным (миндаль).
Ядро миндаля содержит ценные эфирные масла,
придающие миндальному ядру специфический аромат.
Горький миндаль отличается высоким содержанием (от 2% до
4%) глюкозида — амигдалина, из которого при
растирании с водой образуется ядовитая синильная кислота.
Поэтому горький миндаль употреблять в пищу можно
лишь в очень небольшом количестве (до 5—6% от общего
количества сладкого миндаля) и использовать только
для ароматизации кондитерских изделий.
Сладкий миндаль употребляется для еды в
свежем виде; в кондитерском производстве — при
изготовлении печенья, тортов, марципана,
карамельных начинок, а также для получения весьма
ценного пищевого миндального масла. Из
горького миндаля получают горькоминдальное
масло для специальных технических целей.
Фисташки — род растений (деревья или
кустарники) из семейства сумаховых, произрастают
в Закавказье, Молдавии, на черноморском
побережье Кавказа и Крыма, в Средней Азии.
Плоды мелкие, весом от 0,6 г до 1 г, имеют тонкую, но
твёрдую, растрескивающуюся пополам, скорлупу, из
которой выпадает двухсемядольное ядро (семя) зеленоватого
цвета, с тонкой коричневой кожурой. На долю ядра
приходится около 48% веса ореха.
Из фисташек получают очень ценное пищевое масло,
используемое в кондитерском производстве.
В кулинарии фисташки используют в тёртом
или дроблёном виде (половинками) при
изготовлении тортов, пирожных, кремов и т. п., их также
добавляют к некоторым мясным блюдам, в суп-
пюре из домашней птицы; готовят
фаршированную фисташками утку, курицу. Подают фисташки
поджаренными и присоленными к шампанскому,
к крепким десертным винам.
ОСВЕЩЕНИЕ квартиры складывается из
естественного и искусственного освещения.
Любое освещение должно обеспечивать достаточную
освещённость помещения и находящихся в нём
предметов, а также быть достаточно равномерным,
без резких и неприятных теней.
Естественное освещение.
Освещённость квартиры, создаваемая прямыми или
рассеянными солнечными лучами, зависит от
географической широты места, времени года
и времени дня, а также от ориентации
(положения) окон. В комнаты, окна которых
выходят на север и частично на запад и восток,
попадает лишь рассеянный свет. Для достижения
наилучшего дневного освещения окраска стен
и потолка комнат должна быть светлой: свет,
попадая на светлые поверхности, многократно
отражается, что усиливает освещённость; попадая
же на тёмные поверхности, свет теряется.
В таблице 1 приведены коэффициенты отражения
наиболее употребительных красок для окраски
стен. Эти коэффициенты показывают, какая
часть света сохраняется при отражении.
Таблица 1.— Коэффициенты
отражения света разными красками.
Краски
Розовая светлая
Коричневая
Кремовая светлая
Зелёная
Коэффициент
отражения
0,70-0,80
0,40-0,50
0,13-0,14
0,11
0,70-0,74
0,20
0,12
0,42-0,47
0,55-0,61
Для защиты комнаты от прямого солнечного
света следует применять светлые матерчатые
шторы или занавеси (см.). Получившие широкое
распространение тюлевые занавеси не позволяют
в достаточной степени задержать прямой
солнечный свет, когда он нежелателен, кроме того,
на переплетениях тюля скапливается много пыли
и освещённость комнат ухудшается.
Естественная освещённость сильно зависит
также и от потерь света при прохождении через
оконные стёкла. Если стёкла загрязнены (пылью,
копотью и т. п.), то в них теряется до 15—30%
света. Поэтому следует регулярно мыть оконные
стёкла.
— 412 —

При работе за столом свет должен падать слева,
а не справа (иначе будет тень от работающей руки).
Ни в коем случае свет не должен падать прямо
в глаза, спереди; в поле зрения работающего
не должны попадать яркие (блестящие) предметы.
Искусственное освещение
создаётся гл. обр. электрическими источниками света.
Различают 2 вида освещения: общее и местное.
Общее освещение предназначено для одновременного
освещения всего помещения; местное — для
освещения рабочего места (при чтении, шитье
и т. п.). Освещение может быть прямым,
отражённым и полуотражённым.
Прямое или направленное освещение бывает
тогда, когда свет от светильника (от лампы,
свечи и т. п.) падает непосредственно на
рабочее место, например от светильника с
непрозрачным, открытым снизу абажуром;
отражённое освещение — на рабочее место падает свет,
отражённый от потолка и стен;
полуотражённое освещение — на рабочее место падает
часть света от светильника и часть отражённого
света.
Прямое освещение неблагоприятно для
зрения. Рабочее место при нём обычно освещено
слишком сильно, но неравномерно, так как в
неосвещённых местах образуются резкие тени.
Глазам больно от ярких блестящих предметов
(создаётся т. наз. блёскость). Наиболее благоприятно для
зрения (см.) отражённое освещение, при котором
все предметы на рабочем месте освещены
равномерно, тени нерезкие, «спокойные», нет блёскости.
Однако отражённое освещение требует больших
затрат электрической мощности, стоит «дороже
и в квартирах, как правило, не применяется.
Наиболее широко распространено освещение
полуотражённым светом.
Чтобы создать нужное освещение, надо
подобрать соответствующий светильник (лампа со
всей осветительной арматурой). Большое
значение имеет не только мощность электрической
лампочки, но и её абажур (см.), место, где
находится источник света, и другие условия
освещения. В зависимости от того, как абажур
перераспределяет свет лампы, светильники
разделяются на светильники прямого,
отражённого и полуотражённого света. Но способу
крепления светильники делятся на подвесные
(люстры, подвесы, потолочные плафоны),
настенные (бра), настольные (канделябры) и
напольные, т. е. стоящие на полу (торшеры).
Для освещённости имеет значение
своевременная чистка светильников; сила света
от нечищенного светильника уже через месяц
снижается на 10—159^6 -
Освещение квартиры. Каждое помещение
квартиры должно иметь достаточное общее освещение.
В некоторых местах помещения делается ещё
дополнительное местное освещение.
Для общего освещения
комнат (столовой или гостиной) высотой 3,5—3,7 м
рекомендуется применять подвесные
светильники на 3—5 ламп (люстры), каждая мощностью
100—200 вт, с абажурами из светорассеиваю-
щего материала. Абажуры могут быть открытые
снизу или сверху. Светильники должны быть
подвешены не менее чем на 2,7 м над полом. Для
комнат высотой 2,7—2,8 м должны применяться
только потолочные светильники (плафоны) из
рассеивающего материала на 2—3 лампы. Ни в
коем случае не следует применять светильники
с открытыми снизу абажурами, так как при такой
высоте потолка не удаётся избежать блёскости.
В остальных комнатах квартиры (детской,
спальной, кабинете, передней) для общего освещения
могут применяться подвесные светильники или
плафоны на 1—2 лампы, каждая мощностью 75—
100 вт.
Местное освещение
отдельных мест в комнате (особенно в
однокомнатной квартире) осуществляется
напольными, настольными и частично настенными
светильниками. Применяя напольные
светильники (торшеры), можно создать приятный мягкий
свет в отдельных местах комнаты,
способствующий усилению впечатления уюта и покоя;
торшеры рекомендуется ставить как
дополнительное освещение в гостиных около диванов,
столика с радиоприёмником и т. п.
Чтобы рабочее место было правильно освещено,
надо придерживаться норм освещённости,
указанных в таблице 2. Кроме того, необходимо
защищать глаза от блёскости ламп, которая
особенно вредна для неокрепших глаз детей
(развивает близорукость).
Таблица 2.— Нормы освещённости для
некоторых домашних работ.
Наименование работ
Черчение, рисование, ручной труд
детей, вышивание, штопка, шитьё
на машине
Чтение, письмо, бритьё
Стирка ручная
Глажение ручное .
Освещенность на
рабочем месте
в люксах
300-500
200
150
300
Для освещения письменного стола, а также
при шитье и т. п. следует применять переносный
настольный светильник. Светильник следует
располагать на столе так, чтобы свет падал
спереди с левой стороны работающего. Абажуры
настольных ламп должны быть либо из очень
густого светорассеивающего стекла, пластмассы,
либо из бумаги, либо должны быть
непрозрачные.
Получившие значительное распространение
настольные светильники грибообразной формы
неэкономичны, неудовлетворительны со
светотехнической и гигиенической стороны: как видно из
рисунка, только около 25% светового потока
попадает на стол, остальной поток не используется;
Освещение стола: слева — неправильное; справа —
правильное.
— 413 —

недостатком является также малый защитный
угол, вследствие чего прямые лучи от лампы
попадают в глаза сидящего за столом.
Наиболее рациональным настольным
светильником является светильник (см. рисунки на
вклейке) с подставкой, имеющий шарниры,
позволяющие устанавливать его в любом
положении. Такой светильник с лампами 40—75 вт
создаёт освещённость в 200—500 люксов.
Для освещения спальни, кроме общего,
необходимо иметь местное освещение. Для местного
освещения может быть применён настольный
светильник с абажуром из молочного стекла или
из пластмассы; также может быть применён
настольный светильник из молочного стекла,
укрепляемый или на стене (над головой кровати) или
с левой стороны. Для местного освещения ночью,
чтобы свет не мешал другим спящим в этой же
комнате, применяются ночники — настольные
светильники малых размеров и с лампой
мощностью не более 15 вт.
Для освещения кухни обычно применяется
один подвесной светильник с абажуром из
молочного стекла. Мощность лампы в светильнике
должна быть 100—150 вт; светильник над столом
в кухне необходимо располагать так, чтобы
обеспечить наименьшую затенённость стола от
головы и тела человека, стоящего за ним.
Лестницы и площадки лучше всего освещать
подвесными или настенными
светильниками,устанавливаемыми на площадках так, чтобы были
освещены двери квартир. Мощность лампы в
светильнике 25—40 вт.
Для освещения ванной комнаты и уборной
рекомендуется применять специальные
уплотнённые светильники из молочного стекла
(подвесные или потолочные). Мощность ламп 40—
75 вт.
Туалетный стол и зеркало должны освещаться
только светильниками с замкнутыми абажурами
из густого молочного стекла; для этой цели
могут быть рекомендованы светильники
трубчатой формы, располагаемые вдоль верхней и
боковых сторон зеркала.
См. вклейку к стр. 401.
Лит.: Крав ков С. В., Глаз и его работа, 4 изд.,
М.—Л., 1950; Гусев Н. М., Свет в архитектуре,
М.—Л., 1937; Справочная книга по светотехнике, [отв.
ред. акад. В. С. Кулебакин, вып. 1], М., 1956.
ОСЕТРОВЫЕ. К осетровым относятся осётр,
белуга, шип, калуга, севрюга и
стерлядь—исключительно ценные рыбы, блюда и закуски из
которых являются характерной особенностью
русской кулинарии.
Тело осетровых покрыто пятью рядами
крупных костных чешуи, т. наз. жучек; между
жучками обычно расположены звёздчатые пластинки
или зёрнышки. Голова покрыта костными
пластинками; скелет хрящевой; мясо совершенно
лишено костей. Вырабатываемая из яичников (яс-
тыков) икра (см.) — очень ценный закусочный
продукт; проходящая в хрящевом позвоночнике
спинная струна перерабатывается в вязигу (см.).
Хрящи позвоночника и головы используются для
приготовления студней, зельца и других блюд.
Плавательный пузырь идёт на выработку
ценного сухого пищевого рыбного клея. Мясо
осетровых перерабатывается в массовых количествах на
балычные изделия (см.) и продукты горячего
копчения; оно продаётся в охлаждённом и
мороженом виде и пригодно для любого вида
кулинарной обработки. Однако его лучше всего
отваривать, так как варёное оно полностью
выявляет свои вкусовые качества. Можно
использовать мясо осетровых для тушения с овощами
(солянка на сковороде). Лучшие первые рыбные
блюда — уха и жидкая солянка — получаются из
осетровых, в особенности из стерляди.
При предварительной подготовке осетровых к тепловой
обработке важно тщательно удалить с их кожи т. наз.
ж\чки, для чего надо опустить рыбу до начала её
приготовления на 2—3 минуты в кипяток и затем тщательно
снять ножом с поверхности рыбы все жучки как
крупные, так и мелкие (между рядами), после этого промыть
и проверить, не осталось ли жучек; эти костные
пластинки не. развариваются и могут быть опасны при еде
(особенно у стерляди).
Белуга — самая крупная из огетровых
рыб; длина её достигает 9 ж и вес 1300 кг
(обычно в улове длина 200—220 см, вес
40—60 кг); добывается в Каспийском, Азовском
и Чёрном морях и в низовьях впадающих в них
рек. У белуги среднего размера мясо нежнее
и вкуснее, чем у очень крупной. Кожа белуги
довольно толстая и грубая, особенно в брюшной
части; прослойки жира в спинке иногда окрашены
в синеватый цвет. Мясо белуги, сваренное
большими кусками, хорошо режется, не крошится.
Калуга по размерам близка к белуге;
добывается в бассейне реки Амура и в Татарском
проливе; мясо менее жирное, чем у белуги, но
нежнее.
О с ё т р. В продажу гл. обр. поступает т. наз.
русский осётр, добываемый в Каспийском море
Рис. 1. Промысловые осетровые: 1 — амурский осётр;
2 — стерлядь; 3 — белуга; 4 — севрюга; 5 — русский
осётр.
414 —

Рис. 2. Вскрытие рыбы для извлечения икры.
и в низовьях рек Волги и Куры, а также в
бассейнах Азовского и Чёрного морей, сибирский
осётр (реки Сибири) и шип (бассейн Аральского
моря, южная и северо-восточная часть
Каспийского моря). Осётр достигает длины 230 см
(сибирский — 300 см), средний вес в уловах
12—24 кг. Осётр — наиболее жирная из
осетровых рыб; особенно высокой жирностью
отличаются крупные экземпляры сибирского осетра.
Жировые прослойки обычно жёлтого цвета; мясо
нежнее, чем у белуги, но в варёном виде больше
крошится.
Севрюга добывается в Каспийском и
Азово-Черноморском бассейнах, достигает
длины 200 см и более и веса примерно 25 кг;
в уловах преобладает рыба весом от 4 кг до 13 кг;
мясо нежное, отваренное не крошится; хороша
севрюга горячего копчения.
Стерлядь, в отличие от других осетровых,
только пресноводная рыба; добывается в реках,
впадающих в Каспийское, Азовское, Чёрное,
Белое и Карское моря, и в реках Сибири;
достигает длины 100—125 см и веса 16 тег; в
уловах — до 1,5 кг, редко до 4 кг. Стерлядь хороша
в ухе и отварная.
ОСПОПРИВИВАНИЕ — искусственное
введение в организм человека вакцины
ослабленного вируса (см.) оспы, предохраняющее от
заболевания натуральной оспой — тяжёлой
острозаразной болезнью. До введения оспопрививания
оспа во время эпидемий уносила тысячи жизней.
В настоящее время в СССР, благодаря
обязательному оспопрививанию, случаев натуральной оспы
не наблюдается. Первое оспопрививание делают
ребёнку в 9—10 месяцев. Затем делают
повторные прививки в 4 года, 8, 12 и 18 лет. Через
8—10 дней после оспопрививания на месте
каждой прививки образуется гнойничок
(пустула), появляется сильный зуд, температура
иногда поднимается до 38°—38,5°. Гнойнички
нельзя мочить, расчёсывать, накладывать на
них повязку. Рекомендуется надевать ребёнку
рубашку с широкими рукавами, которую
желательно ежедневно менять. Недели через 3
гнойнички подсыхают и отпадают. Оспопрививание
проводится только по назначению врача после
предварительного осмотра ребёнка.
ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ. При выборе
отделки следует учитывать особенности фигуры,
возраст, моду, расцветку и фактуру ткани (см. статью
Одежда). Отделка должна быть однородной;
нельзя, например, к низу платья пришить
плиссированную оборку, а воротник отделать фестонами.
Ниже приводятся некоторые виды отделок.
Защипки — мелкие складочки, которые
строчатся шириной 0,1 см. Чем меньше захват
ткани для защипки, тем красивее они
получаются. На изделии защипки располагают в
зависимости от фасона: группами, в комбинации
со складками шириной в 0,5 см и 1 см; они могут
идти в долевом, косом или поперечном
направлениях. Защипки застрачивают на ткани до её
раскроя по долевой нити, а затем накладывают
выкройку и получают наклон защипок по
намеченному фасону. Защипками отделывают блузки,
платья, платья-пальто, юбки и др. Защипки
шире 3 мм называются складочками.
Фестоны — зубчатая кайма. Форму зубцов,
т. е. фестонов, сначала делают на выкройке. На
детали, предназначенные для отделки
фестонами, наложить подкладку, прометать, затем
приметать выкройку с намеченными
фестонами и всё вместе прострочить с изнанки по
контуру фестонов. По контуру отстроченных
фестонов ткань срезать, оставив на швы 0,5 см,
в углах сделать надсечки, швы расправить на
2 стороны, фестоны вывернуть наизнанку,
прометать, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно
отгладить. На более плотных тканях фестоны
делают одинарными, заделывая фигурные
контуры полосками ткани, выкроенными по косой
нити. Косую полоску лицевой стороной
прикладывают к лицевой стороне изделия,
примётывают и строчат по контуру фестонов. Затем
выворачивают косую бейку наизнанку и
подшивают вручную потайным швом (швом, который
не виден на лицевой стороне), между фестонами
делают скрепление. Для более тонких тканей косую
полоску складывают вдвое, гладят и
примётывают, складывая лицевую сторону косой полоски
с лицевой стороной детали, промётывают и
прострачивают, а затем выворачивают полоску
наизнанку, промётывают и пришивают вручную
потайным швом или на машине.
Фестонами отделывают края воротников,
манжет, карманов на платьях и блузках и т. п.
Волан — неширокая оборка, выкраивается
по косой или поперечной нити в виде полукруга.
Верхняя часть волана делается вогнутой, а низ—
закруглённым. Волан может быть одинаковой
ширины на всём протяжении или суживающийся
к одной или к двум сторонам. Края воланов
заделываются швом в край, швом пико (край
заделывается на специальной машине) или косой
бейкой, которая пристрачивается на машине
и подшивается вручную потайным швом.
Воланами отделывают платья, блузки, нижние юбки.
Бейки бывают одинарные и двойные. Ткань
нарезают по косой нити полосками, длина и
ширина которых определяется по фасону.
Одинарные бейки пришиваются так: одну сторону
пристрочить на машине, а другую сторону
пришить вручную потайным швом, и затем бейку
отгладить. Двойные бейки пришиваются так:
бейку по ширине сложить вдвое, прометать,
затем прострочить, вывернуть и отгладить.
Приготовленную бейку пришить к изделию вручную
потайным швом, нижний край бейки оставить
отлётным. Отделывают бейками платья, блузки,
юбки и другие изделия.
Оборка — косая или поперечная полоска
ткани, собранная складками или сборками.
Ширина и длина оборки определяются по фасону.
Оборку надо выкраивать в 2—2,5 раза длиннее,
чем она должна быть в готовом виде. Край оборки
заделывается взакрутку на руках, швом пико
или на машине. На машине прострочить оборку
вкрай, обрезать лишнюю ткань рядом со строчкой,
затем подвернуть и вторично прострочить на
— 415 —

машине. Противоположную
сторону оборки собрать на
нитку в 2 ряда (для
равномерной сборки). К платью
оборку пристрочить на
машине "с изнанки оборки, а
затем отогнуть и загладить;
кроме того, оборки встрачи-
вают в складки, в рельеф
или пришивают сверху.
Оборками отделывают
блузки, платья, юбки, бельё
и др.
Для
плиссированных оборок ткань
заготовляют следующим
образом: по намеченному фасону
определяют длину оборки
и увеличивают её в 3 раза,
край оборки заделывают так
же, как на обычной оборке.
Рюш — полоса ткани,
по середине собранная в
сборку или заложенная в
складки. Выкраивается по
косой или поперечной нити.
Готовый рюш
примётывается к изделию, затем
пришивается на машине или
потайным швом. Полосу для
рюша заготавливают в 3
раза длиннее, чем она должна
быть в готовом виде.
Отделывают платья, блузки и
другие изделия.
«В а ф л и» — ткань,
заложенная вручную в виде
вафель. Для обработки
«вафель» на изделии
намечаются горизонтальные и
вертикальные линии на
равном расстоянии одна от
другой. Точки пересечения
линий через одно
пересечение скрепляют
нитками. «Вафлями» отделывают
бельё, блузки, платья и др.
Кант выкраивается по
косой нити ткани. Канты
бывают одинарные, двойные
и тройные из той же ткани,
что и одежда, или из ткани
другого цвета. Если канты
делаются из ткани разных
цветов, один кант
выкраивается шире другого в
2 раза. Заготовленную
полоску для канта сложить
вдвое по лицевой стороне,
прометать и заутюжить.
Подготовить край, где
будет вставляться кант,
обрезной край подвернуть на
0,5 см, прометать, заутю-
Отделка одежды: 1. Защипки
и складочки. 2. Фестоны.
3. Бейки. 4. Оборки. 5.
Плиссированные оборки. 6. Рюш.
7. «Вафли». 8. Кант. 9. Рулик.
10. Буфы. 11. Кокилье и
чертёж выкройки.
жить, затем приметать кант, выпустив его с
лицевой стороны изделия. Ширина выступающего
канта не должна превышать 2—3 мм. Иногда в
канты для большей выпуклости продергивают
шнурок. Строчить канты можно с лицевой
стороны и с изнанки. Ими отделывают блузки,
юбки, платья, мужскую форменную одежду и др.
Рулик так же, как и кант, делается из
косой полоски ткани. Ширина 2—2, 5 см. Косую
полоску прострочить. Начало рулика строчат
шире — в виде воронки, чтобы удобнее было
вывернуть рулик, и вырезают лишнюю ткань
воронки, а на протяжении всей косой полоски
ткань оставляют, чтобы заполнить ею рулик для
плотности и упругости. Выворачивают рулик с
помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к
воронке и иголкой, ушком во внутрь,
продёргивают рулик. Из рулика делают петли,
пуговицы и отделку: выкладывают узоры на
воротниках, карманах, манжетах и внизу юбки.
Буфы — ткань, собранная в густые сборки в
несколько рядов. Делаются на плечах и талии
вместо вытачек. На выкроенной детали изделия
наметить линии в месте расположения буфов и
определить количество их рядов. По намеченным
линиям прострочить на машине ослабленной
строчкой и затянуть нитку. Буфы можно делать
и вручную. Служат отделкой для платьев,
блузок, белья.
Кокилье — сильно расклёшенная оборка.
Для построения чертежа выкройки кокилье
снять мерку длины кокилье по назначенному
месту пришива, например: длина кокилье равна
по мерке 30 см. Провести вертикальную и
горизонтальную линии произвольной длины, от
пересечения данных линий радиус меньшего круга
равен 2/в длины кокилье:
30 : 6=5 см.
От точки пересечения линии по радиусу
отложить по 5 см во все стороны и провести
окружность. Ширина кокилье зависит от фасона (в
данном случае — 8 см), к концу сходит на нет.
От точек пересечения окружности влево и
вправо по горизонтальной линии отложить по 8 см,
вверх по вертикальной линии также отложить
8 см, а вниз по вертикальной линии — 6 см и
свести на нет.
Кокилье рекомендуется делать из тонких
тканей. Край заделывается швом пико, взакрутку,
вручную или на машине в край. Кокилье можно
располагать в виде воротника. Оно может быть
двойным. Для этого кокилье следует выкроить
вдвойне, сметать, прострочить, вывернуть на
лицевую сторону, прометать и разгладить;
готовое кокилье пришить к изделию. Кокилье
является отделкой для верха платья, блузки>
юбки (пришивается но боку сверху вниз, может
быть выкроенным вместе с юбкой, блузкой и т. д.).
Жабо- разновидность кокилье; сильно
расклёшенная оборка, собранная посередине.
Рельефные швы делают на жакетах,
платьях-пальто, на платьях из плотной ткани,
чаще неотрезных по линии талии, на
полудлинных и обтяжных блузках. В рельефы убирают
вытачки по плечу, а также и по линии талии.
Строчат рельеф от линии плеча или проймы до
низа изделия с изнанки или с лицевой стороны.
Отстрочку с лицевой стороны делают шёлком
в тон основной ткани. Для большей выпуклости
в рельефные швы можно продёрнуть шнур. Шнур
— 416 —

должен быть мягкий, любой толщины (по
желанию). Существует 2 способа отделки шнуром.
Первый способ: на сложенной вдвое ткани
прострачивают несколько рядов строчек на
расстоянии друг от друга, необходимом для продёржки
шнура, затем продёргивают шнур. Для того чтобы
отделка получилась аккуратной, необходимо
попрактиковаться на отдельном кусочке ткани.
Второй способ: шнур прокладывается после
первой строчки, нижнюю ткань натягивают, а
верхней тканью огибают шнур и строчат вторую
строчку, затем прокладывают следующий шнур и
т. д. Вследствие того, что нижняя ткань
натягивается, а верхняя огибает шнур, рельефные швы
с лицевой стороны получаются выпуклыми.
Сутаж. Гибкость сутажа позволяет
получить отделку самого разнообразного рисунка.
Сутаж примётывают, а затем пристрачивают на
машине или пришивают вручную. Сутажом
отделывают платья, жакеты и др.
Бахрома делается двумя способами.
Бахрома из нитей ткани: для получения её
выдёргивают нужное количество нитей из ткани, затем
отделяют несколько нитей и завязывают
узелком, который располагают вплотную к краю
ткани. Бахрома из ниток: для получения её
край ткани подгибают на 0,5—1 см и через него
продёргивают несколько ниток, которые
завязывают узелком, располагая его по краю ткани.
Бахрому можно переплести, затем нити бахромы
подровнять на одном уровне.
Аппликация применяется для отделки
женской и детской одежды. Для аппликации
используют несыпучую ткань, а также кожу
или замшу. Аппликацию на одежде выполняют
двумя способами. Её можно делать так же, как
и для диванных подушек, занавесей и т. п. (см.
Аппликация). По другому способу рисунок
наносят на ткань или кожу," предназначенные для
аппликации, примётывают кусок материала с
рисунком на изделие и обшивают петельным или
другим швом по контуру узора, затем обрезают
лишний материал как можно ближе к шву
вышивки.
Мех используется главным образом для
отделки женской одежды. Предварительно
увлажнённый мех надо натянуть на деревянную доску
мехом вниз и прикрепить гвоздиками или
кнопками. После того как мех высохнет, на коже-
вой ткани (мездре) нарисовать контуры деталей
отделки, затем вырезать детали без прибавки
на швы специальным ножом или лезвием
бритвы и пришить их к ткани через край, не
подгибая меха.
Цветами отделывают женские платья,
блузки, костюмы, головные уборы. Они могут быть
сделаны из ткани, кожи, перьев и т. д. См.
статью Цветы искусстве}тыс (отделочные).
Бисером и стеклярусом
вышивают главным образом выходные и вечерние
платья и платья-костюмы. Для этого по
переведённому на изделие узору нашивают бисер или
стеклярус.
Вышивка (самая разнообразная)
употребляется для отделки различной одежды. Крестом
вышивают мужские рубашки — т. наз. украинки
(см. статьи Вышивка ручная и Вышивка машин-
ная). Для отделки одежды используется, кроме
того, выпуклая вышивка. С лицевой
стороны на изделие наносят рисунок, а с
изнанки подкладывают ткань так, чтобы она находи-
Отделка одежды (продолжение):
12. Рельефные швы. 13. Сутаж.
14. Бахрома из нитей ткани.
15. Бахрома из ниток. 16.
Переплетение бахромы. 17.
Аппликация. 18. Вышивка
бисером. 19. Вышивка стеклярусом.
20. Выпуклая вышивка.
Заполнение вышивки ватой.
лась под рисунком. По кон-
ТУРУ рисунка с лицевой
стороны изделия строчат
шёлком в тон основной
ткани. Затем с изнанки
изделия на рисунке делают
надсечки и заполняют узор
ватой. После заполнения
узора ватой надсечки зашивают
через край, как можно чаще.
ОТДЫХ — перерыв в
работе, ведущий к
восстановлению сил и
способствующий повышению
работоспособности. Наиболее
полный отдых организма — сон
(см.). Для взрослого
человека продолжительность
ежедневного сна
определяется в 6—8 часов, для
детей она больше.
Правильное чередование
работы с разумным,
хорошо организованным
отдыхом повышает
производительность любого труда,
сохраняет силы и здоровье
работника, предупреждает
преждевременное
изнашивание организма,
способствует гармоническому
развитию физических и
умственных способностей
человека.
Опыт показывает пользу
чередования непрерывной
работы с кратковременными
периодами отдыха
(например, 1 час работы и 5 минут
отдыха). Отдых необходим:
ежедневно — в конце
рабочего дня, еженедельно — в
виде выходного дня, раз в
год — в виде ежегодного
отпуска.
Отдых не должен быть
полным покоем всего
организма. Выдающийся
русский учёный И. М. Сеченов
в своих исследованиях (1903
год) доказал, что
наиболее быстрое восстановление
работоспособности после
утомительной работы,
производимой одной рукой,
наступает не при полном
покое обеих рук, а при
работе другой, ранее не
работавшей руки. Эти
данные И. М. Сеченова
впоследствии были положены в ос-
#27 э. Д. х. т. 2.
— 417 —

нову так наз. активного отдыха,
применяемого на производстве. При активном отдыхе
во время перерыва, длящегося 5—10 минут,
рабочие делают физические упражнения. Они
подбираются так, чтобы в работу включались не
работавшие, бездействовавшие в течение
рабочего времени мышцы, а также дыхательные мышцы.
Продолжительность перерывов на отдых
устанавливается опытным путём в зависимости от
трудности работы. В условиях домашней работы,
например при длительных занятиях с книгой,
длительном шитье, рекомендуется во время
5—10-минутных перерывов делать упражнения для рук
и ног, движения туловища (сгибания, разгибания,
боковые движения), дыхательные упражнения.
Ежедневный и еженедельный отдых также не
должны заключаться в полном покое. Вечером
после работы или в выходной день отдыхать надо
активно: запяться физкультурой, погулять и
т. п. Занятия физкультурой служат одним из
важнейших средств укрепления здоровья,
сохранения творческой работоспособности и
продления жизни.
Во время ежегодного отпуска рекомендуется
отдыхать, переменив обстановку и используя
целебные силы природы (воздух, вода, солнце).
Ежедневный активный отдых.
Продолжительность и вид отдыха зависят от состояния здоровья
человека и от того, какую работу он выполняет.
Каждый должен выделить 1,5—2 часа в день для
активного отдыха, из них 30—35 минут
затратить для занятий физическими упражнениями,
а остальные 1—1,5 часа обязательно быть на
свежем воздухе.
В число 30—35 минут физических упражнений
входит 10-минутная утренняя зарядка (см.),
107минутная гигиеническая и 15-минутная
производственная гимнастика (см.). Кто не смог
сделать утреннюю зарядку, тому по возвращении с
работы домой, между обедом и ужином, полевно
уделить 15—20 минут гигиенической гимнастике.
Активный отдых на свежем воздухе (1—1,5
часа) — это прогулки, игры в волейбол, теннис,
городки, плавание, гребля; в зимнее время —
ходьба на лыжах, катанье на коньках, весной и
летом — уход за огородом и садом.
Все эти занятия, при умеренном напряжении,
очень полезны для людей среднего и пожилого
возраста. Молодым людям, кроме того,
рекомендуются занятия, требующие большего
напряжения: бег на короткие дистанции, прыжки в
длину, в высоту, метание диска, плавание,
баскетбол, футбол, хоккей, академическая гребля,
велоспорт, спортивная акробатика и др.
В обеденный перерыв оставшееся от обеда
свободное время хорошо проводить не в помещении, а
на свежем воздухе — гулять, играть в волейбол
и другие подвижные игры.
Самый простой и широко распространённый вид
упражнений— ходьба. Пешеходные прогулки
рекомендуется начинать с небольших расстояний
(1,5—3 км), совершать их 3—4 раза в неделю.
Людям с правильной постановкой дыхания
после 2-месячной тренировки надо удлинять такие
прогулки или во время прогулок включать
кратковременные ускорения ходьбы. В первое
время при ускоренной ходьбе обычно дыхание
становится частым и поверхностным, иногда
наблюдается одышка, пульс учащается и т п.
Поэтому необходимо каждому, путём
самоконтроля, выработать правильное дыхание, так как
оно может быть подчинено нашей воле: так,
например, если фаза вдоха приходится на 2 шага,
то фаза выдоха должна приходиться на 3 шага.
В результате дыхание улучшается, становится
более глубоким и редким.
Время прогулок можно сочетать с ходьбой на
работу и возвращением с работы, отказавшись
частично или полностью от езды на трамвае или
на других видах городского транспорта.
Пожилым людям рекомендуется делать прогулки за
I1/*— 2 часа перед сном. Хорошо сочетать
физические упражнения с водными процедурами
(ванна, обтирание, душ); это снимает усталость,
придаёт бодрость способствует хорошему настроению.
Еженедельный активный отдых. В выходной
день надо выделить 0—8 часов на поездку за
город; весной и летом совершать длительные
пешеходные прогулки, а в зимнее время —
ходить на лыжах, кататься на коньках. Работа на
огороде, в саду, в поле, так же как и другие
физические нагрузки, благотворно влияет на
людей, занятых умственным трудом.
Летом хороший отдых дают поездки в
пригород (воздушно-солнечные ванны, купание, сбор
грибов, ягод, сон на свежем воздухе).
Загородные поездки следует совершать каждый
выходной день, независимо от погоды.
Ежегодный активный отдых для людей
среднего и пожилого возраста— туризм, рыбная ловля,
охота, гребля, плавание, лыжные походы;
особенно благоприятно влияет на здоровье
высокогорный туризм и альпинизм. Для молодых
людей в период ежегодного отдыха полезны все
виды ежедневного отдыха, особенно связанные
с пребыванием на воздухе.
Для лиц, работа которых в течение года
связана с большим физическим и нервным
напряжением, в первые 10—12 дней ежегодного отдыха
рекомендуется включать в режим только
непродолжительные (1,5—2-часовые) прогулки,
недлительную игру в волейбол, городки, сбор ягод,
грибов, рыбную ловлю (но всё без усталости и
напряжения), а особенно сон на воздухе.
Лица, ведущие малоподвижный образ жизни и
не занимающиеся систематически физическими
упражнениями, должны особо тщательно
выбирать средства активного отдыха, подбирая их в
строгом соответствии с возрастом и состоянием
здоровья. Лица, только приступающие к регу>
лярным физическим занятиям, должны обра^
титься за советом к врачу.
Лит.: Ильин В. П., Сохранение высокой
трудоспособности в среднем и пожилом возрасте, М.,
1953; Разумов С. А., Утомление и борьба с ним, [Л. 1,
1952; Саркизов-СеразиниИ. М., Путь к
здоровью, силе и долгой жизни, 3 изд., М., 1957.
ОТЁК — болезненное состояние, при котором
в органах или тканях человека происходит
большее или меньшее скопление водянистой
жидкости. Непосредственной причиной
развития отёка является усиленный переход жидкой
части крови через стенки кровеносных сосудов
в окружающие ткани. Это может происходить
как от общего нарушения водного обмена во
всём организме, так и от местных расстройств в
отдельных органах и тканях (воспаления,
местного застоя крови и пр.). В некоторых
случаях жидкость может скапливаться в различных
полостях тела (например, в брюшной полости,
в полости плевры); этот вид отёка называется
водянкой. Ни отёк, ни водянка не являются
— 418 —

самостоятельными заболеваниями; они лишь со-
путствмот другим болезням и служат одним из
важнейших признаков последних.
Отёки могут возникнуть: в результате резкого
венозного застоя крови во всём организме,
при ослаблении деятельности сердца
(сердечные отёки); при некоторых заболеваниях
печени (печёночные отёки); при
хроническом и сильном истощении организма от
длительных тяжёлых заболеваний; на почве
недоедания (голодные отёки), при цинге и
некоторых других авитаминозах
(авитаминозные отёки); при некоторых заболеваниях
почек, ведущих к задержке в организме воды и
оолей (почечные отёки); вследствие
отравления организма, например при укусах
некоторых насекомых и змей, при действии
различных химических веществ (токсические
отёки). Отёки могут сопутствовать
воспалительным процессам (воспалительные отёки,
см. Воспаление); они могут возникать в связи
с различными нарушениями нервной системы
у неврастеников, истеричных людей, иногда
в связи с охлаждением (нервные отёки) или
нарушениями функции желёз внутренней
секреции (например, при понижении деятельности
щитовидной железы, т. наз. слизистый отёк, или
микседема).
При отёке кожных покровов можно заметить
внешние признаки отёка: увеличение объёма
соответствующих частей тела вследствие
набухания подкожной клетчатки, тестоватость
отёкших участков (сделанная на коже давлением
пальца ямка долго не исчезает), бледность,
похолодание (вследствие сдавления кровеносных
сосудов и нарушения кровообращения). При
почечных отёках раньше всего отекает лицо.
Застойные отёки, зависящие от сердечной
слабости, появляются прежде всего на ногах.
Лечение отёков зависит от вызвавших его причин
и места его развития. Отёк, вызывая
механическое сдавление и нарушение обмена веществ в
тканях, ведёт к значительному нарушению их
жизнедеятельности; если отёк развивается в таких
органах, как лёгкие, мозг и т. п., то он может
привести к смерти. Поэтому при появлении
отёков необходимо немедленно обратиться к врачу.
ОТМОРОЖЕНИЕ — поражение тканей
организма в результате действия низких температур
(особенно при морозах с сильным ветром). Люди
чаще всего отмораживают большие пальцы ног,
пятки, уши, нос, щёки. Различают 4 степени
отморожения. При первой степени
наблюдается побеление кожи, потеря её
чувствительности, отмороженные участки часто
начинают припухать, появляются боль и зуд;
при второй — те же явления, но через
некоторое время появляются пузыри,
наполненные светлой жидкостью; при третьей —
наступает омертвение кожи и пузыри наполнены
кровянистой жидкостью; при четвёртой —
наблюдается омертвение всех мягких тканей, а
иногда даже и костной ткани.
Двухтрубная система водяного отопления с
естественной циркуляцией и верхним распределением
нагретой воды: 1 — отопительный котёл; 2 —
главный стояк; 3 — распределительный трубопровод;
4 — горячие стояки; 5 и б — подводки к
радиаторам; 7— краны двойной регулировки; 8 —
радиаторы; 9 — обратные стояки; ю — сборный
обратный трубопровод.
Пострадавшего следует сразу ввести в
тёплое помещение (с температурой +18°,+20°),
обмыть поражённое место тёплой водой с мылом
или водкой (спиртом или одеколоном), чтобы при
растирании не внести инфекцию, зате\1 осушить
и начать осторожно растирать (чисто вымытыми
руками, слегка смоченными одеколоном или
водкой) до тех пор, пока не покраснеет кожа. Не
рекомендуется растирать отмороженное место
на холоде или снегом. Если прошло
некоторое время после отморожения и появились
пузыри, следует обратиться к врачу или
фельдшеру. Если такой возможности нет, то
прокипячёнными ножницами надо вскрыть пузыри
и наложить повязку с пенициллиновой или стреп-
тоцидовой мазью со слоем ваты сверху для тепла.
Если отморожен большой участок ноги или руки,
а также в случае общего замерзания, лучше всего
сделать ванну (+20°) и в ней уже делать
растирание (и массаж), повысив в дальнейшем
температуру воды до +37°. В обоих случаях массаж и
растирания следует делать также и для здоровой
ноги или руки. Если нельзя сделать ванну, то,
обмыв тело водкой или одеколоном, сделать
массаж всего тела, напоить пострадавшего
горячим крепким чаем, кофе или водкой. Если
пострадавший не дышит, нужно сделать
искусственное дыхание (см.). При больших участках
отморожения или при отморожениях третьей и
четвёртой степени и при общем замерзании нужно
оказать первую помощь и доставить
пострадавшего в лечебное учреждение; в некоторых
случаях (например, при ослаблении сердечной
деятельности) необходимы впрыскивания
сердечных средств и наблюдение врача. После
отморожения или общего замерзания человек на
долгое время становится чувствительным к холоду.
Готовясь к длительному пребыванию на холоде,
нельзя надевать тесную обувь и одежду,
сдавливающие тело; при сильном морозе открытые
части тела (лицо) следует смазывать жиром
(несолёным свиным салом, гусиным жиром и др.).
ОТОПЛЕНИЕ. В жилых комнатах
температуру следует поддерживать не ниже +18°, в
кухнях +15°, в ванных +25°.
Различают местное и центральное отопление.
К местному относятся: печное — комнатными
печами (см. Печи отопительные), газовое и
электрическое. К центральному: системы
водяного, парового (в жилых домах не применяется)
и воздушного отопления.
27*
— 419

При местном отоплении сжигание топлива и
передача выделяющейся при этом теплоты воздуху
отапливаемого помещения происходит в одном и
том же устройстве, например в комнатной печи.
Печное отопление устраивается гл.
обр. в одно- и двухэтажных домах.
Преимущества печного отопления: простота устройства и
эксплуатации, некоторая вентиляция помещения
во время топки. Недостатки: затрата времени
на постоянное наблюдение во время топки,
подноска топлива и уборка золы, загрязнение
помещения от топлива и золы, повышенная
пожарная опасность, большие колебания температуры
в помещении вследствие периодичности топки,
неравномерность распределения температур по
помещению. Газовое отопление можно
устроить в газифицированных домах (и в домах,
снабжаемых жидким газом в баллонах). Газы
сжигаются в горелках газовых
нагревательных приборов, устанавливаемых в отапливаемых
помещениях, а" также в комнатных печах,
оборудованных горелками. Газовые
нагревательные приборы имеют автоматику,
присоединяются к каналам для отвода продуктов сгорания
и требуют строгого соблюдения правил
безопасности при пользовании ими. При
электрическом отоплении
нагревательные приборы (электрические печи, камины)
могут устанавливаться в любом месте
помещения, где возможно включение их в
осветительную сеть.
При центральном отоплении теплота топлива
передаётся нагретой водой, паром или воздухом.
В системах водяного отопления
циркулирует нагретая вода, отдавая своё тепло
помещению через установленные в них радиаторы
(см.). Температура поверхности радиаторов в
отопительный сезон бывает +60°, +70° и только
в очень холодные дни доводится до -j-80°. При
такой температуре пыль на радиаторах не
пригорает. В зданиях, которые присоединены к
районным котельным или (при теплофикации)
к теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), вместо домовых
котельных устраиваются тепловые пункты —
абонентские вводы. Через них из теплосети
поступает перегретая вода с температурой +130°,
-}-150о. Температура перегретой воды снижается
смешением с частью обратной воды системы или
перегретая вода нагревает обратную воду
системы в особых подогревателях. В жилых
домах крупноблочного и крупнопанельного
строительства применяется панельное
отопление. Вместо радиаторов нагревательными
приборами служат змеевики из стальных труб,
заделанные в толщу стен (обычно под окнами)
или перегородок.
Водяное отопление, благодаря высоким
санитарно-гигиеническим качествам, широко
распространено в многоквартирных жилых домах,
школах, больницах и т. д.
Дома индивидуального строительства, а также
отдельные квартиры можно оборудовать
небольшой системой водяцого отопления, называемой
квартирным отоплением (см.).
При воздушном отоплении
горячий воздух поступает в отапливаемое помещение.
Он нагревается в центральных
воздухонагревателях (калориферах). Системы воздушного
отопления являются гигиеническими и имеют те же
положительные качества, что и водяное
отопление.-
ОТПУСК И ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ — см. Права матери и ребёнка.
ОТРАВЛЕНИЯ. Могут быть вызваны
недоброкачественными пищевыми продуктами,
ядовитыми напитками (кислотами, алкоголем и др.),
лекарственными веществами, профессиональными
ядами, ядовитыми газами и т. д. При отравлении
важно оказать необходимую помощь до прихода
врача, так как каждая просроченная минута
может стоить жизни. Прежде всего надо
постараться определить характер яда: опросить
отравленного или близких ему лиц, определить по
остаткам яда, по запаху изо рта (алкоголя,
эфира, уксуса) и пр. Внешний вид и запах
рвотных масс и испражнений, ожоги губ, слизистой
рта и языка часто говорят о характере
отравления. Первая помощь заключается в
наиболее быстром удалении яда из организма, в
обезвреживании его в организме при
невозможности удаления.
Удаление яда. При поражении кожи
или наружных слизистых оболочек (например,
при ожогах кислотой, едкой щёлочью)
промывать их большим количеством тёплой воды с
примесью поваренной соли (1 чайная ложка на
1 л воды) или слабым раствором марганца (до
розового цвета) и т. д. При поражении слизистых
оболочек глаза — обильное промывание их
слабым раствором соды (1 чайная ложка на 3
стакана воды). При змеином укусе — до прихода
врача прижечь ранку или перетянуть
конечность выше укуса. Яд из желудка удаляют
промыванием желудка; до прихода врача
необходимо вызвать искусственную рвоту щекотанием
глотки (введением пальцев глубоко в рот), дать
выпить большое количество теплой воды (5 или
больше стаканов), иногда с содой (У2 чайной
ложки на стакан), или слабый раствор
марганца, а затем вызвать снова искусственную
рвоту. Промывание желудка можно повторить
несколько раз.
Из кишечника выводят яд сильным
слабительным [1 ст. ложка горькой (английской)
соли на У2 стакана воды], а также клизмой.
Если яд уже всосался в кровь, то дают обильное
горячее питьё, чтобы вода, всасываясь в кровь,
выводила яд через почки. Если же больной мало
пьёт, то ставят капельную клизму с длинным
наконечником (зажим или кран так
отрегулировать, чтобы вода поступала в кишечник каплями)
Таким образом можно ввести в организм за сутки
несколько литров жидкости.
Для обезвреживания яда дают пить
вместо воды молоко в больших количествах,
сырые яйца или, ещё лучше, одни яичные белки
или белковую воду (сырые яичные белки,
растворённые в воде). Промывают желудок слабым
раствором марганца, кислот (при отравлении
щелочами) и щелочей (при отравлении кислотами),
а также таннином (1 чайная ложка на литр
воды).
Лечебная помощь при наиболее распространённых
отравлениях. Ниже указаны основные симптомы
(признаки) при разных отравлениях и меры первой помощи
при них.
Кислоты и едкие щёлочи. Признаками
отравления кислотами являются резкие боли и ожоги
губ, слизистой оболочки рта, боли при глотании, за
грудиной и в подложечной области; кровянистая рвота.
При отравлении кислотами (уксусной эссенцией, соляной
кислотой и пр.) больному надо давать пить воду с жжёной
магнезией (содовую воду внутрь не давать, так как при
реакции соды с кислотой образуется углекислый газ)
— 420 —

1. Охотничьи дробовые ружья: а — одноствольное курковое системы Казанского; б.—двухствольное курковое, модель «Б»; в —
двухствольное бескурковое, модель ИЖ-54; г — штуцер с вертикально спаренными стволами, модель МЦ-7; д —садочное, модель ТС-1;
е — садочное курковое, модель МЦ-9. 2. Прибор «Диана»: а — направляющая втулка, или металлический калиберный цилиндр;
б — вышибной стержень для металлических гильз; в — вышибной стержень для бумажных гильз; г — деревянный молоток; д —
деревянный навойник; е — металлическая воронка; ж —деревянная подставка под гильзу; з — металлическая пластинка. 3. Прибор
«Барклай»: а —цилиндр; б — навойник; в — деревянная подставочка. 4. Закрутка. 5. Мерки для пороха и дроби: а — мерка с
выступом на подвижном цилиндре и с фигурным окошком в корпусе; при помощи выступа, вдвинутого в окошко, закрепляется
установленный объём; б — мерка с винтом для закрепления установленного объёма. 6. Патронташи: а — «бурский пояс»; б — в виде
отдельных сумочек; в — двухрядный. 7. Ягдташ. 8. Сетка для ношения дичи. 9. Походные металлические маслёнки. 10.
Приспособления для чистки канала ствола дробового ружья: а — деревянный шомпол; б, в, г, д—различные конструкции вишеров
(ввинчивающихся в шомпол приспособлений для чистки ствола); е — пуховка для смазки; ж — щетинная щётка для очистки; э — щетинная
щётка для чистки патронников. 11. Ручной экстрактор с калибровочным кольцом. 12. Мягкий чехол из брезента. 13. Ящик из
плотной кожи для хранения и перевозки ружья и предметов ухода. 14. Короткий твёрдый футляр для хранения и перевозки ружья.

или просто воду и вызывать искусственную рвоту. При
отравлении щелочами (нашатырным спиртом, щёлоком)
давать пить лимонную воду или воду с 3-процентным
уксусом (1 ст. ложка на стакан) и вызвать рвоту. После
оказания первой помощи давать глотать кусочки льда,
пить чанными ложками холодные сливки или молоко,
глотать сырые яйца, кусочки'сливочного масла; на грудь
и подложечную область— пузырь со льдом, к рукам и
ногам — грелки.
Пищевые отравления — отравления
недоброкачественными (лежалыми) продуктами (мясом,
колбасой, рыбой, консервами, сыром и др.) и ядовитыми
грибами. Признаки — боли в животе, рвота, понос,
головная боль, головокружение, резкая слабость, в
тяжёлых случаях — бессознательное состояние. После
промывания желудка и приёма слабительного больному
надо положить грелки на живот, к рукам и ногам. Давать
обильное горячее питьё, при резкой слабости — крепкий
кофе, при упорной рвоте — ставить капельные клизмы.
Нужно помнить, что при некоторых заболеваниях
(аппендиците, язве желудка и др.) бывают сходные признаки
(симптомы) и при них нельзя промывать желудок.
Поэтому к этим мероприятиям можно прибегать до прихода
врача только в тех случаях, когда нет сомнения в
пищевом отравлении.
Отравления алкоголем. Признаки:
состояние опьянения, сначала возбуждение, покраснение
лица, запах алкоголя изо рта, затем бред, побледнение
лица, бессознательное состояние. Давать осторожно
нюхать нашатырный спирт. После промывания желудка и
принятия слабительного дать выпить воду с нашатырным
спиртом (3—5 капель спирта на стакан воды). Лёд на
голову. Попеременно холодные и горячие обливания.
Обильное горячее питьё (крепкий кофе).
Отравления наркотическими и
снотворными средствами (морфием, пантопоном,
вероналом, люминалом, нембуталом, барбамилом и др.).
Признаки: сонливость, головокружение, шум в ушах,
рвота, замедленный и слабый пульс, судороги,
глубокая спячка. После промывания желудка и приёма
слабительного не давать больному спать, заставлять его
ходить (водить его по комнате), делать горячие ванны с
холодными обливаниями, согревать больного, растирать.
Давать вдыхать кислород, при остановке дыхания —
делать искусственное дыхание.
Отравление окисью углерода (у
гарный газ) и светильным газом происходит
через дыхательные пути. У больного появляются
головная боль, шум в ушах, головокружение, обшая слабость,
одышка. Пульс ослаблен, тошнота и рвота, в тяжёлых
случаях судороги и бессознательное состояние. Больного
надо вывести (или вынести) на свежий воздух или дать
вдыхать кислород, лучше с примесью углекислоты,
нюхать нашатырный спирт, делать искусственное дыхание,
растирание тела, класть грелки, давать возбуждающие
напитки (крепкий кофе, чай).
ОТТОМАНКА — диван со спинкой, состоящей
из трёх съёмных подушек, и двумя съёмными
локотниками (см. рис.). Подушки спинки
опираются на стену, у которой стоит
оттоманка, а локотники — на специальные
металлические опоры, укреплённые к бокам оттоманки.
Сиденье оттоманки цельное или состоит из
отдельных съёмных подушек. Под сиденьем часто
устраивается хранилище (глубиной 0,12—0,16 м)
для постельных принадлежностей или других
вещей.
Обычно ширина оттоманки вместе со
съёмными подушками 0,9 м, а длина (вместе со
съёмными локотниками) — не менее 1,8 м.
Достоинства оттоманки: простота
превращения из дивана в удобное спальное место,
удобство чистки.
ОХОТА любительская стала в СССР
массовым видом спорта. Она является хорошим
видом отдыха, развивает любовь к природе,
воспитывает в человеке мужество и находчивость,
помогает ему стать физически сильным, ловким,
выносливым, настойчивым, способным
преодолевать трудности и препятствия.
В СССР обитает около 100 видов охотничьих
зверей; почти 200 видов пернатой дичи. Звери
представлены многочисленным отрядом
хищных (медведи, волки, шакалы, лисицы, куницы,
барсуки, тигры, барсы, рыси и др.); из отряда
копытных обитают кабан, лось, лань и другие
олэни; отряды грызунов и насекомоядных
представлены четырьмя видами зайцев, дикими
кроликами, белками, сурками, кругами, сусликами,
хомяками, ондатрой, нутрией, выхухолем,
бобром, дикобразом и др.
Ещ> обширнее пернатое царство охотничьих
угодий. В лесах водится древнейшая птица —
глухарь, а также тетерев, рябчик, белая
куропатка, вальдшнеп, дикие голуби; в лесных зарослях
и камышах обитают фазаны; на водоёмах и в
болотах — всевозможные утки, гуси, лебеди,
гагары, бекасы, дупел и, гаршнепы, многочисленные
кулики, коростели, болотные курочки; в степях
и на полях — гигантские дрофы, стрепеты, серые
куропатки и перепела; в пустынях — рябчики и
копытки; в горах — улары, каменные
куропатки, кавказские тетерева и многие другие
представители пернатой дичи.
Дикие звери и птицы находятся под охраной
государства. На таких редких зверей и птиц,
как зубр, пятнистый олень, тигр, бобр, турач,
лебедь, охота запрещена круглый год. На
соболей, куниц, выдр, фазанов, лосей и других
допускается охота только по специальным
разрешениям — лицензиям, в течение ограниченного
срока и только в определённых местах.
Охотничьи организации заботятся о зимней
подкормке зверей и птиц (в охотничьих угодьях),
организуют отлов и перевозку их для
расселения в новые места обитания. В течение всего
года ведётся отстрел и уничтожение таких
хищников, как волк, шакал, рысь, росомаха,
ястреб, болотный лунь, приносящих большей
вред как охотничьему, так и сельскому хозяйству
страны.
Весной в ограниченных районах страны
разрешается весенняя охота на тетеревов и глухарей
на току, с подсадными утками на селезней и
стрельба вальдшнепов-самцов на тяге. На
остальных птиц весенняя охота запрещена
повсеместно.
В конце лета и осенью разрешается охота на
уток, гусей и другую водоплавающую дичь, на
болотную дичь, на глухарей, тетеревов,
рябчиков, вальдшнепов и белых куропаток, на
перепелов, местами на серых куропаток, стрепетов
и других птиц.
Охота по зверю, как правило, открывается
в ноябре и заканчивается зимой. Из наиболее
массовых охот по зверю можно назвать стрельбу
зайцев, лисиц, белок, уничтожение волков и
других вредных хищников, местами охоту на
медведя, на лося, косулю и некоторых других
копытных животных.
Надёжным и верным помощником охотнику
служит собака. В СССР широко развито
охотничье собаководство. Наиболее универсальной
собакой для охоты и по зверю и по птице являет-
421 —

*Н\ Ж
На воде.
На дереве
На земле
В угон по зайцу
По встречному
зайцу
Высокоугонная Низкоугонная птица Низкоугонная ниже
птица не выше роста стрелна роста стрелка
-=;5СГ ^&*
$г
Низновсгречная
ьо сыше роста
Встречная
ниже роста
Над головой
Боковой выстрел
Точки прицеливания по неподвижным и движущимся целям.
ся отечественная лайка. Для охоты по зверю
широко используют борзых и гончих собак,
фокстерьеров и такс. По птице успешно охотятся
с пойнтером, тремя породами сеттеров,
короткошёрстной, жесткошёрстной и длинношёрстной
континентальными легавыми, с венгерской
легавой и со спаниэлем.
Для охоты прежде всего нужно ружьё
(ружья и другие предметы и принадлежности
для охоты см. на отдельной вклейке к стр. 421).
Основные охотничьи ружья в СССР следующие:
одноствольное курковое ружьё 16-го калибра
системы Казанского, модель «ИК» Ижевского
завода, весит 2,7—2,8 кг, употребляется для стрельбы
на расстояние до 35 ж, преимущественно по птице
и некрупному зверю; двуствольное курковое
ружьё 16-го калибра, модель «Б» Тульского
завода, вес 3,1—3,2 кг; его правый ствол
рассчитан на стрельбу до 35 м, левый даёт большую
кучность боя и применяется для стрельбы до
50 м; выпускаются и улучшенные ружья этой
модели с гравировкой и ложем из орехового
дерева, двуствольное курковое ружьё 12-го
калибра, модель «МЦ-9» Тульского завода, вес р/жья
3,5—3,7 к?, его бой несколько лучше, чем у ружья
16-го калибра модели «Б»; двуствольное
бескурковое ружьё 12-го калибра, модель «ИЖ-54»—
массового производства Ижевского завода,
улучшенное и штучное, обладает хорошим боем
и очень удобно в обращении. Кроме
перечисленных моделей, заводы выпускают и другие ружья:
«МЦ-8>, «МЦ-11», «ТС-1» Тульского завода,
полуавтоматы Тульского и Ижевского заводов и др.
Для стрельбы по крупному зверю служит
нарезное охотничье оружие: карабины, винтовки
и штуцеры Тульского и Ижевского заводов.
Если ружьё испытано и рассчитано на
бездымный порох, то его колодка помечена буквой
N (начальной буквой слова «нитро»).
Кроме ружья, охотник должен иметь порох,
дробь, картечь, пули, капсюли, пороховые и
дробовые пыжи и гильзы.
Чтобы охота была успешной, необходимо п р и-
стрелять своё ружьё. Надо
определить оптимальный вес заряда пороха и
снаряда дроби, которые лучше подходят для
данного ружья, т. е. дают наибольшую
эффективность выстрела. Пристреливать ружьё удобнее
всего вдалеке от населённого пункта, в лесу, на
лугах, в поле, по специальным
пристрелочным мишеням, сериями патронов
с разными зарядами пороха и
снарядами дроби. На охоте
следует предпочесть патроны,
снаряжённые самим охотником, а не
готовые, продающиеся в
охотничьих магазинах. Патроны,
снаряжённые самим охотником,
могут иметь такой вес пороха и
дроби, которые нужны для его ружья,
чего нельзя добиться от готовых
покупных патронов.
Если ружьё рассчитано на
бездымный порох, то надо им и
пользоваться: бездымный порох даёт
при выстреле значительно
большую начальную скорость дроби,
чем дымный порох; повышается
резкость боя ружья.
Для снаряжения
патронов охотнику необходимо
иметь специальные приборы: «барклай» и «диану»,
а также аптекарские весы для взвешивания
зарядов бездымного пороха (см Весы бытовые).
Засыпать в гильзу дробь можно при помощи
специальной раздвижной мерки, но
предварительно надо взвесить необходимый снаряд дроби
и установить по нему мерку. Во время
снаряжения патронов надо быть аккуратным, не курить
и не держать вблизи рабочего места огонь,
так как неосторожное обращение с
боеприпасами может вызвать взрыв пороха, опасный для
человека Хранить боеприпасы и снаряжённые
патроны надо в сухом и нежарком месте, в шкафу
или в закрытом ящике, обязательно иод замком.
Доступ к боеприпасам должен иметь только
сам охотник, особенно опасно допускать к ним
детей.
Способы стрельбы из дробового
оружия и штуцеров. Есть три
основных способа стрельбы из дробового оружия:
1) навскидку, 2) от плеча, 3) с поводком.
Все остальные виды стрельбы являются
устаревшими Они не соответствуют современному
оружию, не дают должного эффекта, а потому
их не следует применять, Примером может
служить способ стрельбы с неподвижным
ружьём от плеча. Он дошёл до наших дней из
глубокой старины, когда ружья были
непомерной тяжести и с таким длинным стволом, что
его приходилось укреплять на подсошках.
Стрелок держал ружьё наготове и ждал того
момента, когда движущаяся цель сама «сядет» на
мушку. Таким же примером может служить
условный способ держать ружьё на высоте плеча с
перевёрнутым горизонтально прикладом,
причём стволы располагаются не горизонтально, а
вертикально. Такой способ применяется кое-где
за рубежом при стрельбе на круглом стенде.
Способ стрельбы навскидку особенно хорош.
При стрельбе навскидку приклад ружья не
вставляется в плечо стрелка. Приклад может
быть опущен до' линии локтей или же
находиться почти у плеча, не касаясь его. Стволы
ружья обычно направлены параллельно земле.
При появлении цели стрелок быстрым и
плавным движением обеих рук вскидывает ружьё;
приклад мягко ложится на плечо, стволы
направлены в то место, где выстрел должен
встретить цель Глаз мгновенно проверяет точность
соответствия мушки расположению цели.
— 422 —

Лёгкое движение корпуса в случае
неточности даёт требуемую поправку мушке,
одновременно указательный палец правой руки плавно,
но быстро нажимает на спуск.
Стрельба навскидку — самый
распространённый и добычливый способ стрельбы на охоте.
Она имеет применение и в спортивной стрельбе —
в упражнении с подхода и на траншейном
стенде, а также и на круглом стенде, где стрельба
имеет много общего со стрельбой на охоте.
Стрельба от плеча, как уже показывает само
название, состоит в том, что стрелок заранее, до
появления цели перед его глазами,
прикладывает ружьё к плечу. Одновременно он
проверяет, правильно ли лежит в плече ружьё, и при
появлении цели лёгким и плавным движением
корпуса направляет стволы в сторону цели. Как
только мушка займёт требуемое положение,
стрелок, не останавливая движения корпуса,
производит выстрел. Этот способ редко
применяется на охоте, но очень распространён среди
еадочных стрелков, в стрельбе на траншейном
стенде, при упражнениях с места, где цель
(тарелочка) появляется по приказу стрелка.
Способ стрельбы с поводком состоит в том,
что стрелок, вскинув ружьё или держа его
у плеча, догоняет цель стволами ружья. Затем,
когда стволы и мушка опережают цель и
находятся на нужном расстоянии для успешного
выстрела, стрелок, не останавливая движения
ружья, производит выстрел. Стрельба этим
способом на чистых, открытых местах, на
перелётах и на облавных охотах даёт очень хорошие
результаты.
Способ стрельбы с поводком имеет большое
применение и при стрельбе из штуцеров, так
как даёт возможность выверить в прорези
положение мушки, вынести её вперёд на нужное
расстояние и сделать точный выстрэл по убойному
месту зверя.
Стрелку или охотнику необходимо помнить,
что каким бы он способом стрельбы ни
пользовался, всегда необходимо сначала
поворачиваться корпусом к цели, а затем уже производить
прицеливание и выстрел. Несоблюдение этого
условия ведёт в большинстве случаев к
промаху.
Охотничье снаряжение и
инвентарь состоят из охотничьей одежды и
обуви, рассчитанной на различные сезонные
виды охоты. Для осенней охоты по
водоплавающей дичи надо иметь высокие болотные сапоги,
а для лесной охоты — более лёгкую обувь:
ботинки, кеды, поршни и т. п. Для
снаряжённых патронов нужен патронташ; для дичи и
мелких предметов, необходимых на охоте,
хорошо иметь специальную охотничью сумку —
ягдташ. Если предпринимается длительная и
дальняя охота, то незаменим непромокаемый
рюкзак. К охотничьему инвентарю относятся
также охотничий топорик, нож, электрический
фонарь, компас, экстрактор для вытаскивания
стреляных гильз, принадлежности для чистки
ружья, чехол для перевозки ружья в
разобранном виде, котелок, ложка, фляга для воды,
термос и др.
Чтобы на охоте можно было разжечь костёр,
необходимо всегда иметь при себе запас спичек,
хранить которые, во избежание их намокания,
следует или в целлофане, или в резиновом
мешочке. Для того чтобы сварить на охоте пищу или
вскипятить чай, полезно брать с собою соль,
сахар, чай, лук, небольшой запас крупы.
К охотничьему инвентарю принято также
относить лыжи для зимней охоты по глубокому
снегу, разборные, надувные стандартные лодки
для охоты на водоёмах. Для в с нней охоты
бывают нужны подсадные утки и манные гуси.
Последние обычно выращиваются сахмим
охотником из пойманных диких гусят. Полезно иметь
чучела и профили различных уток, гусей,
тетеревов и куликов, а также специальные манки для
подманивания уток, гусей, рябчиков и лисиц. Для
зимних охот на крупного зверя, в том числе и на
облавных охотах по волкам, у охотника должен
быть белый маскировочный халат с капюшоном.
Для собак надо иметь прочный ошейник,
поводок и намордник, для управления легавыми
собаками на охоте — свисток, а для сбора
гончих собак — специальный рог.
Инвентарь и снаряжение охотника должны
содержаться и храниться в порядке, в специально
отведённом для них месте.
В СССР имеется огромное количество
разнообразных охотничьих угодий, в которых
обитают различные дикпе звери и пернатая дичь.
Если охотник собирается к открытию
охотничьего сезона поехать на охоту на
длительный срок, например на всё время своего
отпуска, и далеко от своего места жительства, ему
нужно заранее и о гень тщательно подготовиться.
Прежде всего, руководствуясь
справочниками, следует выбрать
район охоты. Для охоты
на водоплавающую и бо-
лбтную дичь надо выбрать
район, богатый
различными водоёмами и болотами.
За лесной дичью следует
ехать преимущественно в
северные и восточные
лесные районы страны.
Заблаговременно перед
охотой следует списаться
с местными охотничьими
организациями или с
отдельными местными
охотниками и узнать от них
условия охоты, её сроки,
наличие дичи и получить другие
необходимые сведения.
Для длительной
поездки на охотув
отдалённые районы надо
взять с собой достаточный
запас снаряжённых
патронов, дополнительные
боеприпасы, необходимый
инвентарь и снаряжение.
Готовые патроны желательно
перевозить к месту охоты
в специальных патронных
ящиках, которые
обеспечивают сохранность патронов
и безопасность их перевоз-
Подготовка убитой птицы для
хранения: 1—изготовление
деревянного крючка;
2—3—удаление внутренностей крючком;
4—набивка брюшной полости
и горла можжевельником или
крапивой.
423 —

ки. На охоте придётся иногда ночевать в лесу.
Поэтому полезно захватить в длительную
поездку лёгкую небольшую палатку, а в холодное
время года — охотничий спальный мешок.
По приезде на место охоты нужно как можно
лучше изучить (путём личного обследования и
бесед с местными охотниками) район охоты,
расположение населённых пунктов, водоёмов,
лесов, болот.
Условия походной жизни на охоте
предъявляют к каждому охотнику ряд требований:
нужно уметь развести костёр, знать, как
переночевать в лесу, как определить страны света по
компасу и без компаса. Охотнику нужно быть
подготовленным к походной жизни: уметь хорошо
плавать и управлять лодкой, знать, как
уберечься от грозы, от теплового удара и т. п.
Во время охоты, особенно в жаркое время,
убитая дичь может быстро испортиться. Поэтому
нужно уметь предохранить дичь от
порчи; для этого из убитой птицы надо
специальным, изготовленным из прочного сучка,
крючком удалить внутренности. Делают это, не
разрезая тушки птицы, через задний проход.
Затем в брюшную полость птицы и в горло
вкладывают ветки можжевельника или пучки
крапивы. Для более длительного хранения дичи
её следует ощипать, выпотрошить, хорошо
промыть и, слегка присолив, положить в холодное
место: в населённом пункте — в погреб, в лесу
же — в специально вырытую глубокую яму.
На зверовой охоте необходимо снять шкуру
с добытого зверя, а затем, тщательно очистив
мездру от мяса, жира и крови, высушить её
на специальной распялке.
В районе охоты нужно внимательно
познакомиться с правилами охоты в данной местности
и стрелять только ту дичь, отстрел которой здесь
разрешён, ни в коем случае не добывая
запрещённых птиц и зверей.
Каждый охотник на охоте должен быть
дисциплинированным и особенно осторожным в
обращении с оружием. Нужно усвоить
следующие правила по технике
безопасности охотника:
1. Ружьё всегда надо носить так, чтобы его
стволы были направлены вверх. Никогда нельзя
направлять ружьё, хотя бы и незаряженное,
на окружающих.
2. Обращаться с незаряженным ружьём надо
так же осторожно, как и с заряженным; на
охоте часто бывали несчастные случаи и с
«незаряженными» ружьями, в которых почему-либо
всё же оказывался патрэн.
3. Беря в руки ружьё, не тянуть его к себе за
стволы, так как при случайном выстреле можно
убить или ранить самого себя.
4. При перевозке ружьё должно быть
разряжено, разобрано и упаковано в чехол.
5. На привалах и во время перехода к месту
охоты у куркового ружья всегда должны быть
спущены курки, а бескурковое ружьё должно
быть поставлено на предохранитель. Спуская
взведённые курки, ружьё надо держать
стволами вверх.
6. При стрельбе в горизонтальном
направлении, на уровне человеческого роста, надо
следить за тем, чтобы впереди на линии выстрела
не было бы ни людей, ни домашних
животных.
Никогда нельзя стрелять по птице или по
зверю в сторону другого охотника.
7. Необходимо следить за тем, чтобы в
каналы стволов ружья не попали земля, снег или
другие предметы, так как при выстреле с
забитыми стволами неизбежно произойдёт
разрыв стволов, опасный для охотника и
окружающих.
8. Подходя к населённому пункту или к жилью,
необходимо разрядить ружьё.
9. На oxoie, особенно при стрельбе, никогда
нельзя горячиться, всегда надо быть
осторожным, так как несчастные случаи на охоте обычно
происходят от спешки, неаккуратности или
недисциплинированности охотников.
Охотники-спортсмены объединяются в
охотничьи коллективы и охотничьи общества,
которые обеспечивают правильную и разумную
организацию спортивной охоты, создают приписные
охотничьи хозяйства, заботятся об охране
охотничьих зверей и птиц, ведут борьбу с
браконьерством (незаконной охотой). При исполкомах
краевых и областных Советов депутатов
трудящихся существуют охотничьи инспекции, в
союзных республиках — управления охотничьего
хозяйства и заповедников, а при Министерстве
сельского хозяйства СССР — Главное
управление охотничьего хозяйства и заповедников. Эти
органы разрешают все вопросы охоты и
руководят охотничьим делом в стране.
ОЧКИ — см. в статье Зрение.

ПАЛАНТИН — широкая (30—50 см) и
длинная (примерно 2—2,5 м) полоса меха, обычно
прямая (сзади может переходить в пелерину,
т. е. иметь овальную форму). Делается
(подбирается скорняками) из шкурок соболя, куницы,
норки, горностая, колонка. Служит дополнением
к очень дорогому вечернему женскому туалету.
Уход и хранение — см. в статье Меха.
ПАЛТУС — см. Камбала.
ПАЛЬМЫ— древесные растения, произрастают
в тропических и субтропических областях земного
шара; насчитывается до 1700 различных видов
пальм. Как красивые декоративные растения
пальмы давно введены в культуру: в Западной
Европе с 16 века, а в России с 18 века.
Пальмы — светолюбивые и теплолюбивые
растения, поэтому в комнатах их надо помещать
возможно ближе к свету. Во избежание ожогов
листьев прямыми солнечными лучами летом окна
следует завешивать прозрачными занавесками.
Зимой надо хорошо промазывать оконные рамы;
когда проветриваются комнаты, горшки с
растениями следует убирать с окна, а большие
кадочные растения закрывать. Охлаждённые корни
плохо всасывают воду, от этого они медленнее растут
и часто болеют. Чтобы корни пальм не
охлаждались, растения надо ставить не прямо на
подоконник или пол, а на низкие скамеечки. В комнатах
с сухим воздухом верхушки листьев пальм быстрее
подсыхают, поэтому растения надо
систематически опрыскивать, а листья обмывать.
Пальмы, за немногими исключениями, влаголюбивые
растения.
Различные виды пальм требуют разного режима
поливки; кроме того, надо иметь в виду, что зимой
следует поливать реже, а летом — ежедневно и
обильно (см. Растения комнатные). Пальмы
поливают тёплой водой, не ниже комнатной
температуры Чтобы промочить всю землю, полив ведут
в 2 приёма с некоторым промежутком во времени.
Воду с поддонника сливают через 1—2 часа после
поливки. Летом (с июня по август) растения
опрыскивают 2 раза в день, при этом закрывают точку
роста (находящуюся на вершине стебля),
предохраняя её от загнивания. Зимой вместо
опрыскивания листья обмывают не реже 1 раза в месяц.
Подсыхающие верхушки долей листьев обрезают,
оставляя подсохшую полоску; это уменьшает
испарение и замедляет дальнейшее высыхание
листа. Подсохший целиком лист удаляют не
сразу, а только после начала подсыхания
следующего. Чем раньше удалить подсохший лист, тем
раньше начнётся высыхание следующего.
Пересадку и перевалку производят в апреле.
При перевалке растение вместе с комом переносят
в горшок большего размера, добавляя землю.
При пересадке растение (без кома) сажают в
новую землю В зависимости от состояния растения
производят перевалку или пересадку. Небольшие
растения в маленьких горшках переваливают
ежегодно, более крупные — 1 раз в 2 года, взрослые
кадочные растения — 1 раз в 4—5 лет. Растения в
очень больших кадках не пересаживают, пока
кадка не разрушится, а ежегодно снимают верхний
слой земли и добавляют свежей. Пальмы до
5-летнего возраста нуждаются в земле, составленной
из 1 части глинистой дерновой, 1 части листовой
и 74 части песка. Растениям от 5 до 15 лет дают
1 часть листовой, 1 часть перегнойной, 3 части
глинистой дерновой земли, 74 части песка. Для
пальм свыше 15 лет земля должна состоять из
5—6 частей глинистой дерновой, 1 части
листовой, 1 части перегнойной и 74 части песка.
Кроме того, хорошо добавлять в небольшом
количестве роговую стружку и кровяную муку (пэ 10 г
на каждые 10 кг земли). Для всходов пальм
берётся 2 части листовой и 2 части перегнойной
земли или 2 части лёгкой дерновой, 1 часть
листовой и 72 части песка.
Пальмы размножают семенами. Основным
условием прорастания является благоприятный
температурный режим. Семена субтропических пальм
Пальма ливистона южная.
— 425 —

прорастают при температуре не ниже +20°,
тропических +25°: Возраст семян оказывает
влияние на всхожесть. У старых семян
прорастание растягивается до 1 года. Всходы семян при
появлении второго листа рассаживают в горшки
диаметром 6—7 см и летом ставят на подоконник,
притеняя от прямых солнечных лучей.
Для комнатной культуры можно рекомендовать
несколько видов пальм.
Перистолистные пальмы. Финиковые пальмы
разных видов: финиковая пальма Канарская, финиковая
пальма изогнутая, финиковая пальма Робелена,
финиковая пальма пальчатая (настоящая). Почти все эти виды
легко вырастить в комнатных условиях из семян. Первые
3 вида отличаются большей декоративностью, чем
финиковая пальма пальчатая. Все виды светолюбивы и
хорошо переносят сухой комнатный воздух.
Ропалоотйлис Бауэра (арека Бауэра) —
светолюбивое и влаголюбивое красивое растение. Хорошо
переносит сухость воздуха.
Ховея Бельморе и ховея Форстера
(их неправильно называют кентиями) — очень красивые и
неприхотливые растения. Требовательны к свету. Зимой
нужна температура не менее -f 14°,-f 16°, но лучше растут
при температуре выше -f *6°.
Хамедоре я—для комнат пригодно несколько видов;
нетребовательны к свету: их можно держать в средней и
северной полосе СССР на окнах, выходящих на север.
Наиболее известны в комнатной культуре следующие
виды хамедореи: продолговатая, одноцветная, Эрнеста
Августа, изящная и др.
Вееролистные пальмы. Ливистона
китайская и ливистона южная (эту пальму
неправильно называют латанией) получили широкое
распространение в комнатной культуре благодаря своим
декоративным качествам и быстрому росту.
Трах и карпу с—неприхотливые,нетребовательные
к теплу пальмы с красивыми веерными листьями и
высокими стволами, покрытыми тёмно-коричнезыми волокнами
(остатками от черешков листьев). Для комнат
рекомендуют несколько видов трахикарпуса: высокий, фортуна,
трахикарпус Мартиуса.
Хамеропс низкий — низкорослая пальма.
Растёт кустом, образует много отпрысков, которые можно
укоренять. Хамеропс — единственная пальма, растущая
дико в Южной Европе. Хорошо переносит сухой воздух
и температуру -f 6°—(-8° и даже недостаток освещения.
Хамеропс можно рекомендовать для декорирования
прохладных помещений — коридоров, лестниц и т. п.
ПАЛЬТО. В зависимости от времени года, для
которого пальто предназначены, они делятся на
летние, демисезонные (для весны и осени) и
зимние. Летние пальто шьют из лёгких шерстяных
(габардин, шевиот, бостон, букле),
полушерстяных (коверкот), хлопчатобумажных (репс) и
шёлковых (шёлковое полотно, чесуча) тканей.
Летние пальто делаются на подкладке или без
неё, обычно свободной или прямой формы.
Фасоны женских летних пальто очень разнообразны,
например с укороченным (в три четверти)
рукавом, с цельнокроенным рукавом, без воротника,
без застёжки и т. д. Мужские пальто делают
покроя реглан, со втачным рукавом, с поясом,
с кокетками различных форм. Детские летние
пальто могут быть самых различных фасонов.
Демисезонные пальто шьют из более плотных,
по сравнению с летними, шерстяных тканей
(например, сукна, драпа, бобрика). Для детских
демисезонных пальто вырабатываются
специальные ткани (детский драп, трико, облегчённый
бобрик), они отличаются большей лёгкостью, а
также формой и цветом рисунков. Женские
демисезонные пальто отделывают мехом, кожей или её
заменителями, другой тканью и т. д. Мужские и
женские демисезонные пальто могут быть с
отстёгивающейся утепляющей подкладкой. Такая
подкладка может быть из двух слоев
подкладочной ткани, между которыми находится
утепляющая прокладка из ваты или её заменителей.
Без утепляющей подкладки пальто можно
использовать как демисезонное, с подкладкой — как
зимнее.
Зимние пальто шьют в основном из тех же
тканей, что и демисезонные, с утепляющей
прокладкой из ваты, ватина, или ватилина, иногда с
подкладкой из натурального или искусственного
меха. Зимние пальто могут быть различной формы
(прямой, пол у прилегающей, прилегающей).
Зимние пальто, как правило, изготовляются с
меховыми воротниками и часто с меховой отделкой на
манжетах рукавов, на пелеринах и т. д. Цвет меха
должен гармонировать с цветом пальто.
Дополнительные предметы (обувь, головной
убор, перчатки и т. д.) должны гармонировать
с пальто по цвету и материалу.
ПАЛЬТО ДЕТСКОЕ. Пальто для школьников
шьют в основном таких же фасонов, как и пальто
для взрослых, но из менее дорогих материалов,
так как детские вещи не рассчитаны на
длительное ношение. Для мальчиков старшего школьного
возраста распространены полупальто.
Пальто для детей дошкольного возраста шьют
с рукавом реглан и вшивным рукавом. Некоторые
пальто делают с капюшоном. Цвета тканей для
детских пальто выбирают более красочные и яркие.
При покупке или шитье зимнего пальто следует
учитывать, что под пальто обычно надевают
дополнительные тёплые вещи — фуфайки, рейтузы
и пр. Ниже приводится расчёт выкройки пальто
для детей дошкольного возраста 30-го размера.
Для построения чертежа выкройки необходимо
снять следующие мерки:
1. Длина пальто — 50 см
2. Длина спины до талии — 26 см
3. Длина плеча — 9 еж
4. Полуокружность шеи — 13,5 см
5. Полуокружность груди — 30 см
6. Длина рукава — 36 см
Вычертить прямоугольник АБДЕ (рис. 1).
Длина пальто. Вертикальные линии
АЕ и БД равны 50 см (длина пальто по мерке).
Ширина пальто. Горизонтальные линии
А Б и ЕД равны 40 см (полуокружность груди по
мерке плюс 10 см для всех размеров):
30+10=40 см.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 16 еж и поставить точку Г (l/s
полуокружности груди по мерке плюс 6 см для всех
размеров):
30 : 3+6=16 см.
От точки Г вправо провести горизонтальную
линию до пересечения с линией БД, точку
пересечения обозначить Г,.
Линия талии. От точки А вниз отложить
26 см (длина спины до талии по мерке) и
поставить точку Т, от которой вправо провести
горизонтальную линию до пересечения с линией БД,
точку пересечения обозначить Т,.
Ширина спинки. От точки Г вправо
отложить 15 см и поставить точку Г2(7з
полуокружности груди по мерке плюс 5 см для всех
размеров):
30 : 3+5=15 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр, и точку
пересечения его с линией А Б обозначить П.
— 426 —

Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 9,5 см и поставить точку Г8 (1/4
полуокружности груди по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
30 : 4+2=9,5 см.
Из точки Г8 восстановить перпендикуляр
произвольной длины, точку пересечения его с линией
АБ обозначить Их.
Подъём полочки. От точки Б
вертикальную линию удлинить вверх на 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Р. От точки П, вверх
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку П2. Точки П2 и Р соединить.
Спуск проймы. Из точек Г2 и Г8
вертикальные линии удлинить вниз на 1 см и поставить
точки С и Cj, намеченные точки соединить.
Линия бока. От точки С вправо отложить
3 см (для всех размеров) и поставить точку Г4,
из которой опустить перпендикуляр. Точку
пересечения его с линией ЕД обозначить Н, точку
пересечения с линией Т Тг обозначить Т2.
Вспомогательные линии плеча
и проймы. Линию П Г2 разделить на
4 равные части. Линию Г,!!, разделить на 3
равные части, нижнюю точку деления обозначить П8.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А вправо
отложить 5,5 см и поставить точку Р, (Vs
полуокружности шеи по мерке плюс 1 см для всех
размеров):
13,5 : 3+1=5,5 см.
От точки Pj вверх отложить 1,5 см (для всех
размеров) и поставить точку Р2. Точки А и Р2
соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку П4.
Линия плеча. От точки Р2 через точку П4
провести линию плеча длиной 10 см и поставить
точку П5 (длина плеча по мерке плюс 1 см для
всех размеров):
9+1=10 см.
Линия проймы. От точки С по линии,
делящей угол пополам, отложить 2,5 см (для
всех размеров) и поставить точку П6, линию
проймы провести через точки П<, среднюю точку
деления линии ПГ2 и точки П6, Г4.
Линия бокового шва. От точки Т2
вправо отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Т8. Линию бокового шва провести
через точки Г4, Т8 до пересечения с линией ЕД,
точку пересечения обозначить Н,. От точки Н,
вверх отложить 1 см (для всех размеров) и
поставить точку Н2. . ,
Линия низа пальто. Линию ЕН
разделить пополам, линию низа провести через точки
Е, середину линии ЕН, к точке Н2.
Прибавка на складку. От точек
А и Е влево отложить по 8 см и поставить точки
С2 и С3. Линию АС2 разделить пополам, от точки
деления вверх отложить 1,5 см и поставить точку
С4. Линию прибавки на складку провести через
точки Е, С3, С2, С4, А.
Линия сгиба складки. Линию
С8Е разделить пополам и из точки деления
восстановить перпендикуляр до пересечения с
точкой С4.
— 427
Построение
переда.
Вырез горлови-
н ы. От точки Р влево и
вниз отложить по 6,5 ел* и
поставить точки Р6 и Р7
(V3 полуокружности шеи
по мерке плюс 2 см для
всех размеров):
13,5 : 3+2=6,5 см.
Точки Р6 и Р7 соединить
пунктирной линией,
разделить её пополам. От
точки Р по линии, делящей
угол пополам, через
точку деления линии Р6Р7 отложить 6,5 см и
поставить точку Р8. Линию выреза горловины
провести вогнутой линией через точки Р6, Р8, Р7.
Наклон плеча. От точки П2 вниз
отложить 3 см и поставить точку П7.
Линия плеча. Точки Рв и П7 соединить,
от точки Р6 влево по намеченной линии отложить
9 см (длина плеча по мерке) и поставить
точку И8.
Линия проймы. От точки Сх по линии,
делящей угол пополам, отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку П9. Линию проймы
провести через точки П8, П3, П9, Г4.
Линия бокового шва. От точки Т2
влево отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Т4. Линию бокового шва
провести через точки Г4, Т4. Точку пересечения с
линией ЕД обозначить Н3. От точки Н8 вверх
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Н4.
Линия низа пальто. От точки Д
линию БД удлинить вниз на 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Н5, которую соединить с
точкой Н4.
Рис. 1. Чертёж выкройки детского пальто.

Оформление линии талии. От
точки Т, вниз отложить 2 еж (для всех размеров)
и поставить точку Т5, которую затем соединить
с точкой Т4.
Вытачка по вырезу горлови-
н ы. Линию Р7 Г, разделить пополам, от точки
деления влево отложить 1 еж (для всех размеров)
и поставить точку В. От точки Р7 влево по вырезу
горловины отложить также 1 см (для всех
размеров) и поставить точку В,, от которой влево
по вырезу горловины отложить 1 еж и
поставить точку В2. Точки Вг и В2 соединить с
точкой В.
Прибавка на застёжку. От точки
Р7 вправо отложить 3 см и поставить точку Ри,
от которой вверх отложить 0,5 еж и поставить
точку Р12. От точки Hs вправо отложить 3 еж и
поставить точку Н6. Линию провести через точки
Р7, Р12, Ри, X Н5.
Заштрихованные места на чертеже срезать в том
случае, если пальто делают реглан; если пальто
делают со вшивным рукавом, штриховку во
внимание не принимать.
Пальто реглан.
На чертёж основной выкройки пальто нанести
линии реглана.
Спинка,
Линия реглана. От точки Р2 по вырезу
горловины влево отложить 2 еж и поставить точку
Р3. Точки Р3 и Г4 соединить пунктирной линией,
разделить её на 3 равные части. От верхней точки
деления вверх под прямым углом к линии Р, Г4
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Р4. Расстояние от нижней точки деления
линии Р3 Г4 до точки Г4 разделить пополам и от
точки деления вниз
под прямым углом к
пунктирной линии
отложить 0,5 см (для
всех размеров) и
поставить точку Р5.
Линию реглана прогести
через точки Р3, Р4,
нижнюю точку
деления линии Р3 Г4,
точки Р5, Г4.
Рис. 2. Чертёж выкройки
воротника.
Перёд.
Линия регла-
н а. От точки Р6 по
вырезу горловины
вниз отложить 2 еж и
поставить точку Р9.
Точки Р9 и П3
соединить пунктирной
линией, разделить её
пополам, от точки
деления вверх под
прямым углом к
линии Р9 П3 отложить
1 см (для всех
размеров) и поставить
точку Р10. Линию
реглана провести через
точки Р9, Р10, П3, П9, Г4.
Рис. 3. Чертёж
выкройки капюшона.
Построение воротника.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 2).
Линия пришив а. От точки А влево
отложить 15,5 см и поставить точку В
(полуокружность шеи по мерке плюс 2 см для всех размеров):
13,5+2=15,5 см.
От точки А вверх отложить 5 еж и поставить точку
В,. Точки В и В, соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления вверх под
прямым углом к линии В В, отложить 1 см.
Линию пришива провести через точки В, 1, В,.
Ширина воротника. От точки В,
вверх отложить 10 см (для всех размеров) и
поставить точку В2.
Линия низа и мысика. Из точки
В восстановить перпендикуляр длиной 7 еж и
поставить точку В3, от которой влево провести
горизонтальную линию длиной 5 еж и поставить
точку В4. Через точки В, В4 провести линию
длиной 10 см и поставить точку В5 Точки В5 и В2
соединить. От точки В5 по линии, делящей угол
пополам, отложить 1 еж. Угол закруглить через
точку 1.
Построение капюшона.
Для построения чертежа выкройки (рис. 3)
необходимо снять следующие мерки:
1. Длина от лба до шейного позвонка — 34 см.
2. Окружность головы —52 см.
Вычертить прямоугольник АБДГ.
Длина капюшона. Вертикальные
линии АГ и БД равны 34 еж (длина по мерке).
Ширина капюшона. Горизонтальные
линии АБ и ГД равны 26 еж (полуокружность
головы по мерке):
52 : 2=26 см.
Линия пришива. Вертикальную
линию АГ разделить на 4 равные части, точки
деления обозначить К, Kt и К2. Линию ГД разделить
пополам, от точки деления вправо отложить 2 еж
и поставить точку К3. Точки К2 и К3 соединить
пунктирной линией, разделить её пополам, от
точки деления вверх под прямым углом к линии
К2К3 отложить 2 см и поставить точку К4. Линию
пришива провести через точки К2, К4, К3.
Верхняя линия и вытачка
капюшона. От точки А вправо отложить 8 еж.
Полученную точку и точку К соединить
пунктирной линией, разделить её пополам и поставить
точку К5. От точки А через точку К5 отложить 15 еж
и поставить точку В. От точки А вниз отложить
2 еж и поставить точку Bi, которую соединить
через точку К5 с точкой В. От точки А вправо
отложить 6 еж и поставить точку В2. От точки В через
точку В2 провести вспомогательную линию
длиной 15 еж и поставить точку В3. От точки Б вниз
отложить 5 еж и поставить точку К6, которую
соединить с точкой В3 пунктирной линией. Отточки
В3 вправо по пунктирной линии отложить 2 см
и поставить точку В4, которую соединить с
точкой В выпуклой линией. Расстояние В4К6
разделить пополам, от точки деления вверх под
прямым углом к линии В3К6 отложить 1 еж и
поставить точку К7. Линию провести через точки
В4, К7, К6.
Линия
переда. Точки К, и Кв соединить.
428 —

Отворот капюшона. От точки К8
вверх отложить 5 см и поставить точку К8. От
точки Кв вправо провести горизонтальную
линию длиной 5 см и поставить точку К9, которую
соединить пунктирной линией с точкой К8.
Пунктирную линию разделить пополам, от точки
деления вправо под прямым углом к линии К8К9
отложить 2 см и поставить точку К10. Линию
отворота провести через точки К9, К10, К8.
Отворот капюшона показан штриховкой. Эту
часть капюшона отделывают тканью в клетку или
тканью другого тона.
Построение рукава реглан.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 4).
Длина рукава. Вертикальные линии
А Г и Б В равны 45 см (длина рукава по мерке
плюс длина плеча по мерке):
36+9=45 см.
Ширина рукава. Горизонтальные
липни А Б и ГВ равны 30 см (сумма 73
полуокружности груди по мерке плюс 5 см, умноженная на
2 для всех размеров):
(~+5)х2=30 см.
о
Вспомогательные линии. От
точки А вниз отложить 9 еж и поставить точку П
{длина плеча по мерке). Из точки П провести
вправо горизонтальную линию и точку её пересечения
с линией БВ обозначить И1. От точки П вниз
отложить И см и поставить точку П2 [3/4 глубины
проймы основной выкройки пальто (рис. 1)
минус 1 см для всех размеров]:
16
(■^ХЗ)—1 = 11 см.
Из точки П2 вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией БВ
обозначить П3. Линии ПП2 и П,П8 разделить
пополам, точки деления обозначить П4 и П5 и
соединить их. Линию АБ раделить пополам и
поставить точку Р, из которой опустить
перпендикуляр, точку пересечения его с линией ГВ
обозначить Н, точку пересечения с линией ПП,
обозначить Ив, а с линией П4П5 обозначить П7.
Передняя половинка р у к а в а. От
точки Р вправо отложить 6,5 см и поставить
точку Pj (!/8 полуокружности шеи по мерке плюс
2 см для всех размеров):
13,5 : 3+2=6,5 см.
От точки Р, вниз отложить 1,5 см (для всех
размеров) и поставить точку Р2, из которой вправо
провести горизонтальную линию длиной 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Р3. От
точки Пв вправо и влево отложить по 1 см (для
всех размеров) и поставить точки П8 и П9. Точки
Р2 и П7 соединить пунктирной линией, разделить
её пополам, от точки деления влево под прямым
утлом к линии Р2 П7 отложить 1,5 сми поставить
точку П10. Линию провести через точки Р2, П10,
П8, П7.
Линию П8 И1 разделить пополам и точку
деления обозначить 0, а линию П7П5 разделить на
3 равные части и точки деления обозначить 0Y и
02. От точки П3 вправо отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку П12, от которой вниз
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку П18. Линию провести через точки Р8, О,
Ч
Рис. 4. Чертёж выкройки рукава реглан.
02, П3, П13. От точки Н вправо отложить 14 см
и поставить точку Н,. Линию провести через
точки П13, Н,, удлинив её вниз на 2 см (для всех
размеров), поставить точку Н2.
Задняя половинка. От точки Р влево
отложить 4,5 см и поставить точку Р4 (V3
полуокружности шеи по мерке):
13,5 : 3=4,5 см.
От точки Р4 влево отложить 2 см (для всех
размеров) й поставить точку Р5. Точки Р4 и П7
соединить пунктирной линией, разделить её пополам
и от точки деления вправо под прямым углом к
линии Р4 П7 отложить 1 см (для всех размеров)
и поставить точку Пп. Линию провести через
точки Р4, Пп, П9, П7. По этой линии при шитье
делают посадку.
Линию ПП9 разделить пополам и точку деления
обозначить 03, а линию П4П7 разделить на 3
равные части и точки деления обозначить 04 и 05.
От точки П2 вправо отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку 06. Линию провести
через точки Р5, 03. 04, Ов.
От точки Н влево отложить 10 см и
поставить точку Н3. Линию провести через точки
Ов, Н3, удлинив её вниз на 2 см, и поставить
точку Н4.
Линия низа передней и
задней половинок. Линию НН, разделить
пополам и точку деления обозначить Н5. От точки
Н вертикальную линию удлинить вниз на 1 см
и поставить точку Нв. Линию низа провести через
точки Н4, Н6, Н5, Н2.
Двухшовный рукав.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 5).
Длина рукава. Вертикальные линии А Г
и БВ равны 36 см (длина по мерке).
Ширина прямоугольника.
Горизонтальные линии АБ и ГВ равны 15 см (73
полуокружности груди по мерке плюс 5 см для всех
размеров):
30 : 3+5=15 см.
— 429 —

Рис. 5. Чертёж выкройки
двухшовного рукава.
Линия спуска
оката рукава.
От точки А вниз
отложить 12 см и
поставить точку С (V4
глубины проймы основы
пальто):
16 : 4x3=12 см.
Через точку С
провести горизонтальную
линию вправо и
влево произвольно. Точку
пересечения с линией
БВ обозначить С,.
Линия локтя.
Расстояние QB
разделить пополам, от
точки деления вверх отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку Л, от которой провести
влево горизонтальную линию произвольной
длины. Точку пересечения с линией АГ
обозначить Л^
Построение верхней
половинки рукава.
Передний шов. От точки С влево
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
С2,от точки Л ,влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Л2. От точки Г
горизонтальную линию удлинить влево на 3 см (для
всех размеров) и поставить точку Н. Линию
провести через точки С2, Л2, Н.
Линия оката рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить О.
От точки С вверх отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку О,, которую соединить
пунктирной линией с точкой О. От точки О по
пунктирной линии вниз отложить 5 см, а от
полученной точки влево под прямым углом к линии 00,
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку 02. Линию БС1 разделить на 3 равные части
и точки деления обозначить 08и 04. Точки О и 03
соединить пунктирной линией, разделить её
пополам, от точки деления вверх под прямым
углом к линии 008 отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку 05. Через точку 04
влево и вправо провести горизонтальную линию
произвольной длины. От точки 04 вправо
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Ов. Линию оката рукава провести через точки
С2, 0„ 02, О, 05, 08, Ов.
Локтевой шов и низ рукава.
От точки Г вправо отложить 12 см и поставить
точку Н,. Линию локтевого шва провести через
точки Ов, Л, Hlf удлинив её вниз на 2 см (для всех
размеров), и поставить точку Н2, которую
соединить с точкой Г.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л, вправо отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку Л8. Линию
сгиба провести через точки Г, Л8, С и далее до
оката рукава.
Построение нижней
половинки рукава.
Передний шов рукава. От точек С,
Л„ Г вправо отложить по 3 см (для всех размеров)
и поставить точки С8, Л4, Н3.Линию переднего шва
провести через точки С8, Л4, Н8.
Ширина нижней половинки по
верху. От точки С8 вправо отложить 11 см и
поставить точку С4.
Ширина нижней половинки
по локтевой лини и. От точки Л4 вправо
отложить 11 см и поставить точку Л5.
Локтевой шов и низ рукава.
Линию локтевого шва провести через точки Н2,
Л5, С4 и далее вверх до пересечения с
горизонтальной линией от точки 04. Точку пересечения
обозначить 07. Нижнюю линию рукава провести
через точки Н8, Н2.
Выемка нижней половинки
рукава. Из точки О опустить перпендикуляр до
пересечения с линией СС,. Точку пересечения
обозначить С5, от неё вверх отложить 1 см (для
всех размеров) и поставить точку 08. Линию
выемки провести через точки С8, 08, 07.
ПАЛЬТО МЕХОВОЕ — вид женской меховой
верхней одежды. Различают меховые манто (см.)
и меховые пальто. Изготовляются из шкурок
различных зверей. Шкурки подбирают одинакового
сорта, размера, цвета, оттенка, высоты, густоты
и мягкости волосяного покрова, толщины кожевой
ткани. Лучшие по качеству шкурки ставят на
спину, воротник, правую полу, верх рукавов.
Натуральные длинноволосые виды пушнины и
крашенные под соболя, куницу, норку и другие
подбирают таким образом, чтобы направление
волоса шло сверху вниз; щипанные и стриженные
шкурки под котик, крота, нутрию и т. п. — снизу
вверх. На пальто из стриженных и крашенных под
котик непервосортных шкурок направление волоса
должно быть сверху вниз. Каракулевые шкурки
подбирают так, чтобы завиток шёл сверху вниз.
При изготовлении пальто из мелких и
средних видов мехового полуфабриката (крота,
суслика, белки, кролика, каракуля и др.) шкурки
нашивают на подкладочную ткань.
На пальто (или манто) ориентировочно в
среднем идёт следующее количество шкурок:
белки 180—220
бурундука 400—500
выдры . . . 11 — 14
жеребка опойка 8—10
каракуля 25—30
козлика 50—80
колонка 60—80
норки 60—70
крота 400—500
кролика крупного 40—50
кролика среднего 50—60
кролика мелкого 60—70
суслика, хомяка и других
мелких видов 160—350
овчины меховой 8—10
хорька 60—100
Пальто из меха с длинным ворсом (белки,
колонка, котика, норки) носят преимущественно
зимой. Пальто из лёгкого меха (каракульчи,
мерлушки, крота) носят в весенне-осенние сезоны,
поэтому их шьют без ватина.
ПАНАМА—плотная, сравнительно тяжёлая
шёлковая ткань из искусственного волокна.
Вырабатывается из нитей специальной крутки (нить
вискозного шёлка креповой крутки скручена с
тонкой нитью вискозного или ацетатного шёлка
слабой крутки). Выпускается гладкокрашеной и
отбелённой. Ширина 88 см. Применение нитей
— 430 —

особой крутки придаёт панаме
привлекательный вид, но
повышает её усадку при намокании.
Из панамы шьют женские
костюмы и платья Стирают
панаму так же, как ткани из
искусственного шёлка (см. Стирка) у
гладят слабо нагретым утюгом.
ПАПИРУС —см. Циперус.
ПАРОВАРКА — решётка
(подставка) к кастрюлям для
варки овощей и других продуктов
на пару. Пароварки бывают
разных конструкций,
алюминиевые, железоэмалированные и
лужёные из стальной проволоки.
Наиболее удобна пароварка,
размеры которой изменяются в
зависимости от диаметра
кастрюли (см. рис.).
Пароварку ставят в
кастрюлю, заливают воду по высоте
ножек, затем кладут овощи и
плотно закрывают крышкой.
Приготовление паровых котлет или рыбы
рекомендуется производить в проволочных
подставках — корзинках, устанавливаемых либо на дно
кастрюли, либо опирающихся на её борт. В пище,
приготовленной на пару, витамины сохраняются
лучше, чем при обычной варке.
ПАРОВАЯ ВАННА (в косметике)
полезна при огрубевшей жёсткой и жирной пористой
коже лица, а также при коже, изобилующей
угрями и «чёрными точками». Пар способствует
размягчению пробочек, закупоривающих выводные
протоки сальных желёз кожи, облегчает удаление
загрязнений.
Паровую ванну делают так: голову,
наклонённую над глубокой чашкой с горячей водой,
накрывают (вместе с чашкой) мохнатым
полотенцем или вдвое сложенной простынёй; при этом
пар из чашки попадает прямо на лицо.
Продолжительность ванны 10—15 минут. Сухую кожу
лица перед ванной следует смазать жирным
кремом; при жирной коже смазывать следует только
под глазами. После ванны лицо вымыть тёплой
водой с мылом и затем сполоснуть холодной.
При жирной коже паровую ванну
рекомендуется делать раз в 1—2 недели, при сухой
коже — раз в месяц. При легко раздражимой
коже лица паровые ванны применять не
рекомендуется.
ПАРУСИНА — очень прочная, плотная,
толстая, тяжёлая, жёсткая ткань. Изготовляется
льняная,полульняная и хлопчатобумажная
парусина Льняная парусина вырабатывается из
льняной пряжи высокого качества, выпускается
суровой (неокрашенной) и окрашенной (обычно в
защитный цвет) с водоупорной или
комбинированной (водоупорной и противогнилостной)
пропиткой. Ширина 71—75 см. Полульняная
парусина (из хлопчатобумажной пряжи в основе и
льняной в утке) и хлопчатобумажная парусина
(из хлопчатобумажной пряжи в основе и утке) по
структуре одинаковы с льняной. Из парусины
изготовляют большие (8м Х8м) покрывала-брезенты
для защиты грузов от пыли и атмосферных осад-
Вверху—варка картофеля на пару.
Внизу—пароварка.
ков, а также защитные чехлы
для машин, защитную рабочую
одежду, плащи и верх обуви.
Стирают парусину так же,
как хлопчатобумажные и
льняные ткани (см. Стирка).
ПАРЧА — эффектная
декоративная узорчатая ткань. Узор
формируется из нитей или
мишуры (шёлковые или
хлопчатобумажные нити, обвитые
металлической нитью) на полотне из
шёлковых или
хлопчатобумажных нитей. Металлические нити
имеют круглую (канитель) или
плоскую (площёнка) форму и
отделываются под золотые или
серебряные. Ширина 60—70 см.
Используется для парадных
вечерних женских платьев,
национальных и театральных
костюмов, диванных подушек и т. п.
Загрязнившиеся изделия из
парчи следует отдавать в
химическую чистку.
ПАСПОРТ — обязательный документ,
служащий удостоверением личности в местностях, где
введена паспортная система. Выдаётся органами
милиции гражданам, достигшим 16-летнего
возраста, по месту жительства сроком на 5 лет
(лицам от 16 до 20 лет) и на 10 лет (лицам от 20 до
40 лет). Лицам, достигшим 40 лет, выдаётся
бессрочный паспорт. Для получения паспорта
необходимо представить следующие документы:
свидетельство о рождений (выписку из метрической
книги) или другой документ, подтверждающий
время и место рождения; учётно-воинский билет
(для лиц, обязанных иметь его по закону); справку
с постоянного места жительства; справку с места
работы или учёбы или другой документ,
удостоверяющий род занятий; 2 фотографические
карточки.
ПАССЕРОВАНИЕ — лёгкое поджаривание
лука, муки и др. Пассерование продуктов особенно
часто применяется при подготовке их для
подливок и coj'cob, а также для заправки
различных блюд.
ПАСТЕРИЗАЦИЯ — один из способов
уничтожения микроорганизмов посредством нагревания
пищевых продуктов до температуры не выше
+100°. Впервые такой способ борьбы с вредными
микроорганизмами был предложен выдающимся
французским микробиологом Л. Пастером и потому
носит его имя. Пастеризация широко применяется
для обезвреживания (от микробов) и
консервирования тех пищевых продуктов (молока, сливок,
плодовых и фруктово-ягодных соков, желе и
др.), нагревание которых до более высокой
температуры приводит к нежелательным изменениям
качества.
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО — цельное
молоко, в котором уничтожены микроорганизмы с
помощью нагревания. Молоко, поступившее на
молочные заводы, нагревают до +72° в специальных
пастеризационных аппаратах, а потом быстро (за
30 секунд) охлаждают. Такое молоко разливают
в чистые продезинфицированные бутылки, герме-
— 431 -

тически закупориваемые алюминиевым
колпачком. Пастеризованное и разлитое в бутылки
молоко можно пить без предварительного
кипячения (см. Молоко).
ПАСТЕРНАК — двухлетнее травянистое
растение; возделывается как пряный овощ. В пищу
употребляется мясистый серовато-белый с
концентрическими бороздками корнеплод. Мякоть —
белая, с желтоватой сердцевиной, очень
ароматная, сладковатая. Корнеплод содержит до 10%
сахара, около 40 мг% витамина С, эфирное масло.
Пастернак употребляется как приправа к
первым блюдам, к тушёным овощам, тушёному мясу.
ПАТЕФОН — общепринятое, но неправильное
название портативного граммофона без
внешнего рупора. Происходит от названия
французской фирмы Пате, выпускавшей такие
граммофоны (см.).
ПАТИССОН (тарелочная тыква).
Выращивается повсеместно (лучший сорт «белый 13»).
Плоды сплющенные, плоские, имеют плотную
хрустящую мякоть с мелкими семенами. В пищу
употребляются молодые плоды (2-, 3-дневные
завязи — пуплята). Спелые плоды в пищу не
пригодны. Хранить патиссоны при температуре от 0°
до +1° можно 2—3 недели.
Патиссоны отваривают, фаршируют, жарят, а
также используют для консервирования
(консервная промышленность выпускает патиссоны
маринованные). Мариновать патиссоны можно и в
домашних условиях (см. Маринад).
ПАТРОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ служит для
присоединения ламп накаливания к
электрической сети. Наибольшее распространение получили
1 — карболитовын патрон на контактной гильзе
(общий вид); а — в разобранном виде.
2 — металлический патрон на контактной гильзе
(общий вид); а — в разобранном виде.
т. паз. патроны с нормальной резьбой (Е-27) для
ламп мощностью до 300 вт. В домашнем быту
применяют: патроны карбо-
литовые и металлические на
контактной гильзе; стенные
3 — стенной наклонный
фарфоровый патрон; 4 — подвесной
фарфоровый патрон для сырых
мест.
наклонные,фарфоровые; подвесные с ушками,
фарфоровые для сырых помещений. При
неисправности патрона (лампа мигает, чрезмерно
перегревается, чувствуется ток при прикосновении)
следует патрон отключить от сети, затем разобрать
его, подтянуть все винты и устранить касание
оголённых участков провода к корпусу патрона.
ПАШТЕТ готовят преимущественно из мясных
продуктов (из печёнки крупного и мелкого
скота, из печёнки и мяса или потрохов домашней
птицы, из мяса жареной дичи), реже — из рыбы и
овощей (паштет из судака, из баклажанов,
фасоли, маслин и др.)- Паштеты обычно подают как
холодное блюдо или закуску. Паштеты,
запечённые в тесте, принято подавать горячими.
Паштет из печёнки. Мелко нарезать морковь и лук,
поджарить их со шпигом до полуготовности, добавить
туда же нарезанную кубиками печёнку, посолить,
поперчить, добавить немного измельчённого мускатного ореха,
довести всё до готовности. Готовую печёнку со всеми
добавлениями пропустить 2—3 раза через мясорубку,
затем тщательно выбить деревянной лопаточкой или
ложкой, добавляя постепенно сливочное масло и подливая
понемногу холодный бульон; оформить в виде рулета или
батона; охладить. Перед подачей нарезать порционными
кусочками, посыпав их мелко рубленным крутым яйцом,
измельчённой зеленью петрушки.
На 500 г печёнки: 100 г шпига, 100 г сливочного масла;
1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковицу, 1—2 ст. лож^
ки холодного бульона.
В числе других готовых кулинарных изделий
в продажу поступают и паштеты из мясных
продуктов: «сыр из дичи», «ливерный», «украинский»,
«ленинградский». Лучший из этих паштетов —
«сыр из дичи»; в него входят: телятина,
свинина, печёнка, молоко, шпиг, масло, яйца, пряности.
Паштеты следует хранить в холодном месте
завёрнутыми в пергаментную бумагу, так как
они быстро подсыхают, темнеют и приобретают
непривлекательный вид.
ПАЯНИЕ позволяет соединять металлические
изделия или части изделий, а также заделывать
небольшие отверстия или щели в металлических
изделиях посредством расплавленного металла
(припоя). В домашних условиях применяется
паяние стальных металлических изделий и
изделий из медных сплавов, например бронзы или
латуни. Паяние алюминиевых изделий в домашних
условиях не производится (оно возможно лишь
в специальных условиях); если в алюминиевой
посуде образовалось отверстие, то его можно
заделать расклёпыванием. Наиболее
распространёнными легкоплавкими (иначе — мягкими)
припоями являются сплавы: ПОС-40 (39—40% олова,
1,5—2% сурьмы, остальное — свинец) и третник
(около 62% олова и 38% свинца). Эти сплавы
можно приготовить или купить.
Приступая к паянию, необходимо прежде всего
тщательно очистить спаиваемые части от окислов
(окислы на стальных изделиях называются
ржавчиной). Для этого поверхность обрабатывают
шкуркой шлифовальной (см.), а затем протирают
какой-либо кислотой (например, раствором
соляной кислоты).
В зазор между соединяемыми деталями припой
направляют, пользуясь специальным
инструментом — паяльником. Паяльник перед паянием
нагревают, нередко на т. наз. паяльной лампе —
специальном приборе, работающем на бензине
(реже — на керосине или спирте). Хорошо
работают электрические паяльники, нагреваемые
током (см. рис.). Перед паянием нагретая рабочая
— 432 -

Электрический паяльник (молотковый).
часть паяльника облуживается припоем (т. е.
ею проводят по припою). Затем горячим
паяльником проводят по припаиваемым частям для их
нагрева; под рабочую часть паяльника подают
кусочки припоя, которые тут же расплавляются
и заполняют зазоры.
Для лучшего соединения частей рекомендуется
перед паянием (после чистки и обработки
кислотой) нанести на них т. наз. флюс:
30—40-процентный раствор хлористого цинка в воде (при
соединении медных проводов используют
30—40-процентный раствор канифоли в винном спирте).
Флюс дополнительно очищает поверхность
деталей и припоя от окислов и загрязнений,
предохраняет от нового окисления и загрязнения во время
пайки. Он также улучшает смачивание
расплавленным припоем соединяемых частей, а это
облегчает затекание припоя в зазоры. В процессе
паяния расплавленный припой вытесняет флюс из
зазоров.
ПЕДИКЮР — специальный уход за ногами;
заключается в подрезывании, подпиливании
ногтей и удалении мозолей, омозолелостей, вросших
ногтей и т. д. Название происходит от латинских
слов: «пас» (родительный падеж — «пэдис»)—нога
и «куро»— ухаживаю, в целом — уход за ногами.
Педикюр рекомендуется делать в следующей
последовательности. Сначала опустить ноги в
горячую мыльную воду на 20—30 минут, затем
подрезать ногти и подпилить их специальной пилочкой,
удалить мозоли и омозолелости, шероховатости
кожи потереть пемзой. Затем ноги снова опустить
в тёплую мыльную воду на 5—10 минут и снова
как бы «начисто» проделать ту же процедуру.
Закончив процедуру, смазать ноги питательным
кремом. При желании ногти можно покрыть
лаком или отполировать (как указано в статье
Маникюр, см.). Размягчению омозолелостей
способствуют также содово-мыльные ванны,
согревающие компрессы, смазывания поражённых
участков мозольной жидкостью. После соскабливания
поражённые участки следует смазать борным
вазелином. Процедуры повторяют 2—3 раза в
неделю до полного исчезновения омозолелостей.
Если омозолелости не исчезают, нужно обратиться
к врачу. См. также статьи Мозоль, Ногти,
ПЕЛЕРИНА — короткая, обычно не доходящая
до пояса накидка различных фасонов. 1)
Пелерина из ткани представляет собой как бы
широкий воротник; надевается поверх сарафана или
платья. 2) Меховые пелерины изготовляют из
шкур серебристо-чёрных лисиц, песцов, соболей,
куниц, колонка, норки, горностая, каракульчи,
котика и его различных имитаций и т. д. К низу
пелерины из норки, соболя, колонка и т. п. иногда
пришивают хвосты. Меховые пелерины надевают
в театр, концерт, на вечер. На улице их не носят.
Уход и хранение см. в статье Меха,
ПЕЛЬМЕНИ готовят из пресного теста с
начинками из мяса или рыбы. Подают их с
маслом, уксусом, горчицей, а также в мясном
бульоне. В продаже имеются подготовленные сырые
пельмени — полуфабрикат; лучшие из них —
«Экстра» и «Сибирские».
Приготовление пельменей. Подготовить тесто. Для
этого просеянную муку высыпать на стол холмиком,
сделать в нём углубление, в которое влить воду, яйца,
добавить соль и быстро замесить. Дать тесту полежать до
разделки 20—30 минут, затем раскатать его тонкой
лепёшкой и вырезать небольшим стаканчиком кружочки,
на середину которых положить начинку (приблизительно
по 1 чайной ложке); края кружочков теста соединить,
защипать и выложить на доску, посыпанную мукой;
хранить до варки в прохладном месте; варить примерно
6—8 минут в кипящей подсоленной воде или в мясном
бульоне (1 л жидкости на 250 г пельменей).
На 1% стакана пшеничной муки: 1 яйцо, */4 стакана
воды, % чайной ложки соли.
Фарши для пельменей. Мясной фарш: дважды
пропустить через мясорубку говядину, свинину,
репчатый лук, добавить соль, молотый перец, для сочности —
холодную воду (или молоко, или сливки) и всё тщательно
перемешать.
Для начинки пельменей из 1% стаканов муки: 200 г
говяжьей и 200 г свиной мякоти, 1 луковица, чя—1[2
стакана холодной воды, Уг чайной ложки соли, перец — на
кончике ножа.
Фарш рыбный: дважды пропустить через
мясорубку рыбное филе, репчатый лук; добавить соль, перец,
сливочное масло (или сливочный маргарин), для
сочности — воду и всё тщательно перемешать.
Для начинки пельменей из 1 % стаканов муки: 400 а
рыбного филе, 1 луковица, 1 % ложки масла (пли
маргарина), хи стакана воды, % чайной ложки соли, перец —
на кончике ножа.
Пельмени жареные. Подготовленные сырые пельмени
жарить во фритюре (см.) до тех пор, пока поверхность
теста не станет светло-коричневой. Отдельно к жареным
пельменям подают томатный или сметанный соус (см.).
Пельмени запечённые. Отваренные пельмени выложить
на сковороду, залить по вкусу томатным или сметанным
соусом, посыпать тёртым сыром, сбрызнуть
растопленным маслом и запечь в духовке.
ПЕМЗА — пористая, губчато-ноздреватая
вулканическая горная порода белого, серого,
жёлтого и чёрного цвета. В быту служит для удаления
загрязнений, роговых наслоений и волос с кожи,
для сглаживания её шероховатостей. Для этого
влажную намыленную кожу растирают несколько
минут куском пемзы. Измельчённая в порошок
пемза входит в состав специальных сортов мыла
(для мытья сильно загрязнённых рук). Пемза
используется и как абразивный материал для
сглаживания, полирования древесины,
металлических поверхностей и т. д.
ПЕНСИЯ — ежемесячная выплата,
производимая пожизненно или в течение длительного
срока в целях материального обеспечения в
старости, при инвалидности, за выслугу лет и при
потере кормильца. Пенсионное обеспечение
граждан СССР в старости и в случае потери
трудоспособности гарантировано Конституцией СССР
(статья 120).
Закон о государственных пенсиях принят после
всенародного обсуждения 5-й сессией Верховного
Совета СССР 14 июля 1956 года. Он является
одним из важнейших мероприятий Советского
государства, направленных на дальнейшее
повышение материального благосостояния советского
народа. Новый закон значительно повысил
размеры пенсий, расширил круг лиц, имеющих право
на пенсию, определил размеры пенсий в
зависимости от условий труда работающих, установил
дополнительные льготы при назначении пенсий»
• 28 Э. Д. X. т. 2.
— 433 —

Право на пенсионное обеспечение имеют не только
рабочие и служащие, но и лица, ставшие
нетрудоспособными во время службы ь Вооружённых
Силах СССР, а также семьи умерших и погибших
военнослужащих.
Согласно закону могут назначаться пенсии
по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца. Пенсии назначаются также за
выслугу лет некоторым категориям специалистов
(учителям, врачам и др.), генералам, адмиралам
и офицерам Вооружённых Сил СССР и
приравненным к ним лицам на основании специальных
решений Совета Министров СССР.
Государственные пенсии назначаются рабочим
и служащим, военнослужащим, учащимся
высших, средних специальных учебных заведений,
училищ, школ и курсов по подготовке кадров;
гражданам, если они стали инвалидами в
связи с выполнением государственных или
общественных обязанностей; членам семей указанных
граждан в случае потери кормильца. Выплата
государственных пенсий обеспечивается
государством за счёт средств, ежегодно ассигнуемых по
государственному бюджету СССР, в том числе
"средств по бюджету государственного социального
страхования, образуемых из взносов
предприятий, учреждений и организаций без каких-либо
вычетов из заработной платы трудящихся.
Членам кооперативных промысловых артелей и
кооперативных артелей инвалидов пенсии
назначаются и выплачиваются (применительно к условиям
и нормам пенсионного обеспечения рабочих и
служащих) за счёт средств кооперативного
страхования членов артелей промысловой кооперации.
Колхозники и колхозницы обеспечиваются
пособиями и пенсиями за счёт специальных фондов
колхоза или за счёт касс общественной
взаимопомощи колхозов. Законодательство союзных
республик предусматривает также возможность
назначения ежемесячных пособий инвалидам и
престарелым, не имеющим права на
государственную пенсию, но нуждающимся в материальной
поддержке государства. Установлено
специальное пенсионное обеспечение для писателей,
художников и композиторов (по нормам рабочих и
служащих).
В соответствии с законом о государственных
пенсиях имеются специальные пенсии для
работников науки и персональные пенсии, которыми
обеспечиваются граждане, имеющие особые
заслуги перед государством, и их семьи. Пенсии
работникам науки и персональные пенсии
назначаются по старости, инвалидности и по случаю
потери кормильца.
Обеспечение государственными пенсиями
осуществляется органами социального обеспечения,
кроме пенсий адмиралам, генералам, офицерам
и сверхсрочнослужащим Вооружённых Сил СССР
(и приравненным к ним лицам), которым пенсии
назначаются органами Министерства обороны
СССР. Назначение государственных пенсий
производится комиссиями по назначению пенсий,
образуемыми исполнительными комитетами
районных (городских) Советов депутатов трудящихся.
Персональные пенсии местного значения
устанавливаются областными (краевыми)
исполкомами, Советами Министров союзных и автономных
республик. Персональные пенсии
республиканского значения назначаются комиссиями при
Советах Министров союзных республик, а союзного
значения — комиссией по установлению
персональных пенсий союзного значения при Совете
Министров СССР. Пенсии работникам науки, на
основании специального положения о
пенсионном обеспечении работников науки,
утверждённого постановлением Совета Министров СССР от
28 сентября 1949 года, назначаются комиссиями
по назначению пенсий при районных (городских)
исполкомах.
Пенсии по старости назначаются мужчинам в
возрасте 60 лет при трудовом стаже 25 лет,
женщинам в возрасте 55 лет при стаже 20 лет.
Работавшим на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах пенсия
назначается на следующих льготных условиях:
мужчинам в возрасте 50 лет при трудовом стаже
20 лет, женщинам в возрасте 45 лет при стаже
15 лет; работавшим на тяжёлых работах пенсия
по старости назначается: мужчинам в возрасте
55 лет при стаже 25 лет и женщинам в возрасте
50 лет при стаже 20 лет. Списки производств,,
цехов, профессий и должностей, работа в которых
даёт право на государственную пенсию на
льготных условиях и в льготных размерах,
утверждены Советом Министров СССР 22 августа 1956 года»
Женщинам, родившим 5 и более детей и
воспитавшим их до восьмилетнего возраста, пенсия по
старости назначается в возрасте 50 лет при
трудовом стаже 15 лет. Слепым рабочим и служащим
пенсия по старости назначается: мужчинам в
возрасте 50 лет при трудовом стаже 15 лет,
женщинам в возрасте 40 лет при стаже 10 лет.
Максимальный размер пенсии—1200 рублей а
месяц; минимальный размер пенсии — 300
рублей.
Законом установлены различные надбавки к
пенсиям по старости. Так, за непрерывный стаж
работы свыше 15 лет пенсионер получает
надбавку в размере 10% пенсии. Непрерывность
пятнадцатилетнего стажа учитывается за любой период
трудовой жизни, а не обязательна
только по последней раб. ате.
Поощряется и длительный общий стаж работы*
Если общий стаж работы превышает не менее-
чем на 10 лет тот стаж, который требуется для!
назначения пенсии по старости, начисляется
надбавка в размере 10% пенсии. Пенеиожер. имеет-
право сам выбирать надбавку либо аа
непрерывный, либо за общий стаж. Для получающих
пенсию по старости и оставивших работу
установлена надбавка на нетрудоспособных членов семьи,,
состоящих на иждивении пенсионера. На одного,
нетрудоспособного члена семьи надбавка
начисляется в размере 10% пенсии, на двух или более-
нетрудоспособных — 15% пенсии.
Нетрудоспособными членами семьи считаются те члень*
семьи, которые имеют право на пенсию, по случаю-
смерти кормильца. Пенсии по старости вместе с
надбавками не могут превышать 100% заработка,
из которого они исчислены, и не могут быть
вышемаксимального размера пенсии (1200 рублей).
Пенсии по старости лицам, постоянно
проживающим в сельских местностях и связанным с
сельским хозяйством (в том числе минимальные и
максимальные), назначаются в размере 85% норм,,
установленных законом.
Пенсии по инвалидности назначаются в случае-
наступления инвалидности, т. е. при постоянной
или длительной потере трудоспособности. В
зависимости от степени потери трудоспособности
инвалиды подразделяются на 3 группы.
Определение групп инвалидности производится врачебно-
— 434 —

трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК).
Рабочим и служащим пенсии по инвалидности
назначаются при потере трудоспособности вследствие
трудового увечья или профессионального
заболевания, а также при потере трудоспособности
вследствие общего заболевания. По инвалидности
вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания пенсии назначаются рабочим и
служащим независимо от стажа работы. Рабочим
и служащим, ставшим инвалидами вследствие
общего заболевания до достижения 20 лет, пенсия
назначается: а) если инвалидность наступила в
период работы или после её прекращения —
независимо от стажа работы; б) если инвалидность
наступила до поступления на работу — при
наличии стажа работы не менее 1 года. Рабочим и
служащим, ставшим инвалидами до поступления
на работу и обратившимся за пенсией после
достижения 20 лет, пенсия назначается при наличии
стажа работы, необходимого по их возрасту ко
времени обращения за пенсией.
Военнослужащим рядового состава срочной
службы, работавшим до призывана военную
службу в качестве рабочих и служащих и ставшим
инвалидами вследствие увечья, полученного в
результате несчастного случая, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы, или
заболевания, не связанного с пребыванием на
фронте, пенсии по инвалидности назначаются в
тех же размерах, как и рабочим и служащим при
инвалидности от общего заболевания. Однако
минимальный размер пенсии для инвалидов 1-й
группы установлен в повышенном размере —
330 рублей вместо 300. Пенсии таким же
военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при
защите СССР или при исполнении иных
обязанностей военной службы, либо вследствие забо-J
левания, связанного с пребыванием на фронте,
назначаются в тех же размерах, как и рабочим
и служащим при инвалидности вследствие
трудового увечья или профзаболевания. При этом
минимальный размер пенсии инвалидам 1-й
группы установлен в сумме 385 рублей в месяц.
Размеры пенсий для военнослужащих сержантского
и старшинского состава, ефрейторов и старших
матросов срочной службы, в том числе и
минимальные размеры, повышаются на 10% (в
пределах максимальных размеров пенсий).
К пенсиям по инвалидности установлены
надбавки за стаж непрерывной работы (к пенсии
по инвалидности 1-й и 2-й групп от общего
заболевания), на нетрудоспособных членов семьи,
на уход за инвалидом 1-й группы.
Размеры пенсий по инвалидности учащимся
высших и средних специальных учебных
заведений, военнослужащим срочной службы, не
работавшим до призыва в армию, и другим гражданам
не из числа рабочих, служащих, военнослужащих
и учащихся, ставшим инвалидами при
выполнении государственных или общественных
обязанностей, установлены законом (в определённой сумме).
Закон о государственных пенсиях
устанавливает широкий круг лиц, имеющих право на
пенсию по вдовству и сиротству, в случае потери
кормильца. Сюда относятся дети (в том числе
усыновлённые), братья, сестры и внуки в возрасте
до 16 или 18 лет (если они учатся) либо старше
этого возраста, если они стали
нетрудоспособными в более раннем возрасте (до 16—18 лет),
отец, мать, жена, муж, если они достигли
престарелого возраста (мужчины — 60 лет, женщины —
55 лет) либо являются нетрудоспособными, а
также дед и бабушка. Один из родителей или
супругов, пезависимоотвозраста и трудоспособности,
занятый уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками умершего, не достигшими 8 лет, и
не работающий, также имеет право на пенсию но
случаю потери кормильца. Все эти члены семьи
имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца, если они находились на его иждивении.
Размер пенсии семьям, потерявшим кормильцев,
может быть различным. Он зависит от причины
смерти кормильца, места и характера его работы,
его заработка и числа членов семьи, на которых
назначается пенсия.
Семьям, имеющим трёх и более
нетрудоспособных, установлена надбавка к пенсии. Кроме
того, семьям кормильцев, умерших от общего
заболевания, начисляются надбавки к пенсии за
непрерывный стаж работы умершего.
Заявление о назначении пенсии подаётся в
районный (городской) отдел социального
обеспечения по месту жительства заявителя. В тех
районах (городах), где нет отдела социального-
обеспечения,— в исполком районного
(городского) Совета депутатов трудящихся. Заявления
рассматриваются комиссиями по назначению
пенсий не позднее 10 дней со дня подачи. С
заявлением о назначении пенсии можно обратиться в
любое время после возникновения права на пенсию,,
без ограничения к.-л. сроком. Заявление подаётся с
приложением всех необходимых документов,
подтверждающих право на пенсию и требуемых для
определения размера пенсии. Так, для назначения
пенсии по старости надо представить документы
о стаже работы, о заработной плате и паспорт.
Для назначения пенсии по инвалидности рабочим
и служащим необходимы заключение врачебно-
трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) о причине
и группе инвалидности, в необходимых случаях—
документ о несчастном случае, документ о стаже
работы (для пенсий по инвалидности вследствие
общего заболевания) и документ о заработной
плате. Для назначения пенсии по случаю потери
кормильца семьям рабочих и служащих требуются
документы о смерти кормильца и родственном
отношении к умершему кормильцу, об
иждивенчестве, возрасте или инвалидности
нетрудоспособных членов семьи, о стаже работы кормильца
(в случае смерти вследствие трудового увечья —
документ о несчастном случае) и его заработной
плате.
Если нет документов об имеющемся стаже
работы и невозможно получить их ввиду полной
ликвидации учреждения или предприятия либо ввиду
отсутствия архивных данных, недостающий для
назначения пенсии стаж устанавливается
комиссиями но назначению пенсий на основании
показаний свидетелей (не менее двух). При этом
необходимо, чтобы один из свидетелей знал заявителя по
совместной работе с ним на одном предприятии,
в учреждении или в одной системе. Однако
свидетельскими показаниями можно устанавливать не
более половины стажа, дающего право на пенсию.
Работающим пенсионерам пенсия по
старости выплачивается в размере 150 рублей в
месяц, если ттх заработок после назначения
пенсии не превышает 1 000 рублей. Тем
работающим пенсионерам, которым пенсия по старости
была назначена на льготных условиях, как
работавшим на подземных работах, на работах с вред-
28*
— 435 —

ными условиями труда и в горячих цехах, пенсия
выплачивается независимо от размера
получаемого заработка в размере 50% назначенной
пенсии, но не менее 150 рублей в месяц. Пенсии
по старости, назначенные при неполном стаже,
работающим пенсионерам не выплачиваются.
Инвалидам 1-й и 2-й групп, а также
пенсионерам по случаю потери кормильца назначенная
пенсия выплачивается полностью, независимо от
заработка и других доходов. Инвалидам 3-й
группы, работающим в качестве рабочих, служащих
или членов кооперативных промысловых артелей
или кооперативных артелей инвалидов, пенсия
выплачивается в таком размере, чтобы сумма
вместе с получаемым заработком не превышала
в общей сложности всего заработка перед
назначением пенсии, по во всех случаях не менее 50%
назначенной пенек::.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Меры оказания первой
помощи см. в статьях: Вывих, Искусственное
дыхание, Кровотечение, Ожог, Отравления,
Переломы, Поражение электрическим током и
молнией, Рана, Растяжение, Укус, Утопление.
Лит.: Берлянд А. С. и Великорецкий
А. Н., Первая помощь в несчастных случаях и при
внезапных заболеваниях, М., 1957.
ПЕРГИДРОЛЬ (пергидрол)-
30-процентный водный раствор перекиси водорода (см.).
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.
Используется для приготовления 3-процентиых
растворов перекиси водорода, которые менее
стойки, чем пергидроль.
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — готовая повязка (в специальной
упаковке) для предохранения раны от инфекции и
потери крови. Состоит из бинта и 1—2 ватно-марле-
вых подушечек (иногда они пропитаны
антисептическими средствами, см. Антисептика). Одна
подушечка закреплена на бинте, другая может
передвигаться вдоль него. При наложении такой
повязки надо обнажить раненый участок, кожу
вокруг раны смазать йодом (см.), раскрыть
пакет, вытянув вклеенную в пергамент нитку,
снять пергаментную оболочку, немного
развернуть бинт и наложить подушечку на рану,
стараясь не прикасаться к той стороне, которая
обращена к ране. Если рана сквозная, то
неподвижную подушечку следует наложить на входное
отверстие, а подвижную подушечку перетянуть по
бинту до выходного отверстия. Затем бинтом
прибинтовать подушки. Конец бинта закрепить
имеющейся в пакете булавкой.
ПЕРЕГОРОДКА. Различают перегородки
междуквартирные, междукомнатные и
ограждающие помещения санитарного узла. Большей
частью перегородки не принимают на себя
нагрузки, на них не опирают балки перекрытия и
другие части здания; их устанавливают
непосредственно на балки, прогоны, лаги, перекрытия
или опирают на стены. Лёгкие типы перегородок
(столярные, раздвижные, складывающиеся,
портативные) устанавливают непосредственно на пол.
Перегородки должны быть прочными,
устойчивыми, обладать малой звукопроводностью. Чем
тяжелее перегородка, тем выше её
звукоизоляционные качества. Однако для снижения веса,
а следовательно, и стоимости при хорошей
звукоизоляции перегородки часто делают слоистой
конструкции, с прокладками из толя,
минеральной ваты, войлока и т. п.
Материалом для перегородок служат дерево,
фанера, гипс, тяжёлые и лёгкие бетоны,
керамика, кирпич, стекло, сталь, шлак и др.
К распространённым конструкциям
перегородок относятся: 1) Деревянные перегородки
сплошные из 1—3 рядов досок, которые штукатурятся
с 2 сторон по драни (рис. 1,а) или обиваются
листами сухой штукатурки. 2) Перегородки из
гипсореечных щитов, прибитых с 2 сторон к
вертикальным деревянным брускам (рис. 1,6). 3)
Перегородки из листов сухой штукатурки,
пришитых с 2 сторон по деревянным стойкам из брусков
(рис. 1,в), лучше с прокладкой мата из
минеральной ваты или антисептированного войлока или
с гипсошлакобетонным заполнением; иногда
перегородки этого типа
делают двойными с
воздушным промежутком в
40 мм; в таких
перегородках сторона,
примыкающая к санитарным
узлам, вместо сухой
штукатурки обшивается ас-
бестоцементными
листами, которые окрашивают
водоустойчивыми
красками. 4) Перегородки из
гипсокамышовых,
гипсовых, шлакогипсовых,
шлакобетонных и т. п.
плит и блоков,
сплошных и пустотелых, а
также из керамических
блоков (рис. 1, г, д, е).
В санитарных узлах
перегородки должны
быть из влагоустойчивьгх
материалов —
керамических или легкобетонных
плит и блоков, асбесто-
цементных листов,
стеклянных блоков и др. При
отсутствии этих
материалов делаются
кирпичные перегородки
толщиной в половину или
четверть кирпича с
армированием, бетонные или
железобетонные.
В современном
строительстве применяются
крупнопанельные
перегородки, изготовляемые
на заводах,—гипсовые,
шлакогипсовые,
легкобетонные и т. п.—
размером «на комнату».
Для поддержания
нормальной звукоизоляции
Мат из минеральной ваты
Стойка 5х10см^
\
Затирка;
Гвозди |
Листовой гипс 1
Рис. 1. Типы перегородок:
а — деревянная щитовая;
б — из гипсореечных
щитов; в — обшитая листами
сухой штукатурки; г — из
гипсокамышовых плит или
из сплошных легкобетонных
плит; д — из пустотелых
гипсовых плит; е — из
пустотелых керамических или
легкобетонных блоков.
— 436 —
Затирка
Затирка ;
Штукатурка
Блоки 6,5-9См':

Рис. 2. Складывающаяся перегородка (раздвижные
двери).
перегородки, свойственной её конструкции,
необходимо следить за тем, чтобы перегородка
возможно плотнее примыкала к полу, стенам и
потолку. Это достигается тщательным проконопа-
чиванием или введением упругих (резиновых,
толевых и др.) прокладок в местах примыкания.
Стыки отдельных частей и элементов перегородок
(щиты, полотна) должны быть плотно
подогнаны между собой и заделаны. Перегородка
должна опираться на перекрытие также через упругие
прокладки. Подполье между комнатами под
перегородкой надо отделить диафрагмой (стенкой) из
досок или отсыпкой из шлака, минеральной ваты
и т. п. Штукатурку следует опустить ниже
уровня настила пола до основания перегородки.
Из лёгких перегородок наибольшее
распространение имеют деревянные перегородки. Они бывают
т. наз. чистые — из строганных с двух сторон
досок, сплочённых между собой в шпунт (или в
четверть), филёнчатые наподобие дверных
полотнищ и, наконец, полусветлые перегородки с
остеклённой верхней частью.
Для объединения 2 комнат устраивают
раздвижные или складывающиеся перегородки.
Раздвижная перегородка делается из отдельных
полотнищ в виделёгкого каркаса из деревянных брусков
или металлических уголков; каркас обшивают
с 2 сторон по звукоизоляционной прокладке
(толь, минеральная вата, войлок) фанерой или
другим листовым материалом; полотнища
движутся на роликах в верхней и нижней обвязках и
устанавливаются параллельно друг другу в виде
пакета у стены.
В складывающихся перегородках полотнища
навешивают на петлях и складывают в виде
гармошки вдоль стен. Иногда применяют также
портативные невысокие, лёгкие, разбирающиеся
или легко передвигаемые по полу на роликах
перегородки; они могут быть совмещены с
пристроенными к ним шкафами, полками,
столиками и др.
Получают распространение т. наз.
шкафы-перегородки, т. е. перегородки, совмещённые с
платяным или книжным шкафом, буфетом и т. д.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА — бесцветная
жидкость; хородпо смешивается с водой; применяется
как дезинфицирующее (для полоскания горла, при
мелких порезах и т. п.) и отбеливающее средство.
Используется для отбелки
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых тканей,
перьев и др., а также для удаления
окрашенных пятен (см.) и обесцвечивания волос (см.
Окраска волос).
В продажу поступает 3-процентная и
30-процентная (крепкая) перекись водорода, последняя
называется пергидроль.
Перекись водорода при хранении, особенно на
свету, постепенно разлагается, выделяя кислород,
и превращается в воду. Разложению способствует
нагревание, присутствие щелочей, металлов,
поэтому её надо хранить в стеклянной (лучше из
тёмного стекла) посуде с пробкой, в тёмном месте,
вдали от отопительных приборов. Перед
употреблением к перекиси водорода добавляют немного
нашатырного спирта для нейтрализации кислоты
и повышения активности перекиси водорода.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ -^
см. Выключатели.
ПЕРЕКРЫТИЕ — часть здания, отделяющая
один этаж от другого, а также от чердака или
подполья. Междуэтажные перекрытия должны
быть достаточно непроницаемы для воды, воздуха,
газов и т. п., обладать хорошей звукоизоляцией,
а чердачные и подвальные перекрытия— также
теплоизоляцией. Важнейшим условием
звукоизоляции и теплозащиты является тщательная
заделка трещин и неплотностей в перекрытиях.
Необходимая непроницаемость при деревянных
конструкциях перекрытий достигается сплошной
штукатуркой потолков, устройством глино-пес-
чаных и других малопроницаемых смазок,
прокладкой изолирующих рулонных материалов.
При сборной конструкции перекрытий из
железобетонных и т. п. элементов стыки должны быть
тщательно разделаны строительными растворами
и прокладкой изолирующих слоев. При
применении сухой штукатурки особо важно
тщательно заделать стыки между отдельными её
листами, например специальной изоляционной
лентой.
Для утепления чердачных перекрытий их
покрывают чаще всего засыпкой из малоценных
теплоизоляционных материалов (шлак и т. п.). Если
первоначальное утепление (при постройке дома)
оказалось недостаточным, то его можно усилить
дополнительной засыпкой. Дополнительное
утепление подвальных перекрытий требует
полной перестилки пола и вызывает значительные
расходы.
Для лучшего сохранения деревянных
перекрытий необходима хорошая вентиляция подполья
при помощи продухов (перекрытых решётками),
устраиваемых в полах обычно по углам комнат
и около печей. Решётки следует предохранять
от засорения и не закрывать.
ПЕРЕЛОМЫ — нарушение целости кости в
результате сильного удара, падения,
огнестрельного ранения и т. п. Признаки перелома: сильные
боли при надавливании в определённой точке
повреждённых руки, ноги, ключицы и т. д.;
ненормальная подвижность и изменение формы
повреждённой части тела на месте перелома;
невозможность двигать повреждённой рукой или
ногой. Переломы бывают закрытые (раны нет) или
открытые, когда на месте перелома имеется рана
(из неё может выступать отломок кости).Ни в коем
случае не следует пытаться вправлять перелом —
устранять изменение формы конечности
(искривление) при закрытом переломе её или вправлять
вышедшую кость при открытом переломе.
Пострадавшего надо возможно скорее доставить в
лечебное учреждение, приняв все меры, чтобы не
причинить болей при доставке. При переломах руки
или ноги необходимо обеспечить им полную не-
_ Л37 -

Рис. 1.
Рис. 2.
подвижность; всякое смещение
отломков кости во время пере-
, носки или перевозки вызывает
резкую боль и связано с
опасностью прорыва кожи,
ранения кровеносных сосудов и
кровотечения.
Чтобы обеспечить
неподвижность сломанной руке или ноге,
надо наложить на них шину
поверх одежды, подстелив под
шину что-либо мягкое. Шиной
может служить трость, зонт,
палка, дощечка и т. п. Её
привязывают к сломанной
конечности в нескольких местах,
лучше всего бинтом, а если его
нет, то верёвкой, ремнём,
куском материи и т. п. Длина
шины должна быть такой, чтобы
она заходила за те 2 сустава
конечности, между которыми
произошёл перелом (например,
за тазобедренный и коленный
суставы при переломе бедра).
При привязывании шины
нельзя слишком туго перетягивать
завязки, чтобы конечность
ниже их не посинела или не
побелела, но вместе с тем была
бы неподвижна. Если шину не
из чего сделать, то
повреждённую ногу можно привязать
несколькими узлами к
здоровой ноге; повреждённую руку
при переломе плеча можно привязать в
вытянутом положении к туловищу.
Если перелом открытый, т. е. на его месте
имеется рана, то, не трогая самой раны, надо
смазать кожу вокруг неё йодом, а на рану
наложить ватно-марлевую повязку (см. Повязка
бинтовая). Если для этого требуется снять
одежду, то сначала её снимают со здоровой руки или
ноги, а затем с повреждённой. Надевать одежду
следует в обратном порядке. Переносить
пострадавшего на руках можно лишь на короткое
расстояние. На далёкое расстояние следует
переносить на носилках, которые можно сделать из
пальто, продев в рукава длинные палки и связав
узлом полы пальто поверх ноги пострадавшего.
При перекладывании пострадавшего на носилки
надо, чтобы повреждённые ногу или руку
поддерживал отдельный помощник; поднимать с земли и
опускать пострадавшего на носилки по команде.
Нести носилки надо, идя в ногу. При спускании
с лестницы нести пострадавшего следует ногами
вперёд.
Повязки при отдельных
видах переломов. При переломе костей
предплечья шина должна закрепить (фиксировать)
руку от основания пальцев до локтя (рис. 1).
После этого рука подвешивается на косынке
или привязывается бинтами к туловищу. При
переломе плеча или ключицы руку прибинтовы-
Рио. 5,
-Рис. 4.
вают к туловищу. При
этом предплечье
подвешивают на
косынке и плечо закрепляют
бинтами (рис. 2). При
отсутствии под рукой
платка достаточных размеров можно
ограничиться повязкой, способ наложения которой
показан на рис. 3. При переломе бедра шина
длиной от подмышки до пятки прикладывается к
наружной поверхности повреждённой конечности,
а другая шина располагается по внутренней
поверхности от паха до пятки; иногда еще
одну шину подкладывают снизу (рис 4). При
переломе костей голени накладывают 2 шины —
с наружной и внутренней поверхности ее — от
середины бедра до пятки (рис. 5). При
подозрении на перелом позвоночника пострадавшего
осторожно укладывают на лист фанеры или
широкую доску; только после этого можно
отправить больного в лечебное учреждение.
ПЕРЕПЕЛ — одна из самых маленьких птиц
из числа пернатой дичи; обитает преимущественно
на равнинах Европы, Азии и в Африке. Нес
ЮО—145 г; ценится из-за мяса, имеющего
тонкий вкус. Готовят перепелов жареными, реже __
тушёными, добавляют в пловы; можно
фаршировать печёнкой домашней птицы. О кулинарном
использовании перепела см. в статье Дичь.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КНИГ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ представляет интересное и
доступное для всех ремесло, дающее отдых от
умственной работы. Благодаря переплетению можно
улучшить домашнюю библиотеку: переплести
журналы и книги, не имеющие переплетов,
сохранив их этим на долгие годы.
Основные части книги (рис. 1 и 2).
Книга состоит из тетрадей (сложенных в
несколько раз листов бумаги), на которых отпечатан
текст или иллюстрации. Тетрадь обычно имеет
8 16 или 32 страницы. На каждой странице
отпечатана полоса текста или иллюстрация,
окружённые с четырёх сторон полями, имеющими
следующие наименования: корешковое, верхнее (го-
ловочное), боковое (передковое), нижнее
(хвостовое) К тетрадям до их скрепления приклеиваются
иллюстрации (картины, карты, чертежи).
Подобранные в порядке следования страниц тетради
бывают сшиты нитками или проволокой или
склеены без шитья. Скреплённый комплект
тетрадей называется блоком. Блок бывает заключен
в обложку или в переплёт.
Переплетение книг позволяет заменить
бумажную обложку переплётом.
Инструменты и принадлежности
для переплетения книг.
Ножи* 1) с толстым клинком для разрезки
картона (рис. 3); 2) с тонким клинком для
разрезки тканей и бумаги (рис. 4); для обрезки краев
книги (рис. 5)— губель (тиски с резаком).
Ножницы обычные длиной 20—22 см.^
Брусок, оселок для точки ножей.
Косточка переплётная— планка
из твёрдого дерева, кости или пластмассы (рис. Ь)
длиной 15—20 см, шириной 3 см.
Шило переплётное (рис. 7) длиной
(с ручкой) 15—18 см.
Иглы (длиной 5—6 см) тонкие и толстые.
- 438 —

Переплетение книг в домашних условиях: 1 — детали книжного переплёта; 2 — книжный блок; 3 — нож с толстым
клинком; 4 — нож с тонким клинком; 5 — губель (тиски с резаком) для обрезки книжного блока; 6 — косточка;
7 — переплётное шило; 8 — кашировка для обработки корешка блока; 9 — металлический угольник; 10 — стальной
молоток; 11 — деревянный молоток; 12 — клеянка; 13 — кисти для клея; 14 — переплётная доска; 15 — сшивальный
станок; 16 — переплётный пресс; 17 — удаление скоб: а —блок, б —железная доска; 18 — приклейной форзац:
■а — форзац, б — тетрадь; 19 — схема прошивного форзаца с закрытым фальчиком: а — тетрадь, б — отогнутый край
«форзаца, в — фальчик, г — форзац; 20 — пропилка корешка тетрадей; 21 — схема шитья по 2 тетради; 22 — схема
шитья на тесьму; 23 — подклейка концов шнуров на форзацы; 24 — кругление корешка; 25 — ручное изготовление
каптала; 26 — книжный блок с наклеенными капталами; 27 — переплётная крышка: а — отстав, б — сторонки;
28 — монтаж составной переплётной крышки: а — до загибки концов корешка, б— после загибки концов корешка;
29 — оклейка уголков переплётной крышки; 30 — крытьё переплётной крышки, внутренняя сторона; 31 — монтаж
цельнотканевой переплётной крышки; 32 — вставка книжного блока в переплётную крышку.

Плоскогубцы.
Кашировка для обработки корешка
блока (рис. 8).
Линейка металлическая длиной
35—40 см, шириной 3,5—4 см, толщиной 4—5 мм.
Линейка измерительная
(деревянная или металлическая) длиной 40—50 см с
миллиметровой шкалой.
Угольник металлический (рис. 9),
длина катетов — 23 см и 33 см, ширина
сторон — 5 см, толщина — 2 мм.
Молоток стальной с широкой
головкой (рис. 10).
Молоток деревянный, киянка
(рис. 11), изготовляется из твёрдого дерева.
Пила для пропила корешка тетрадей блока;
пригодна обычная пила-ножовка; для тонких
пропилов может быть использован лобзик.
Кастрюле, кружка для заварки
клейстера.
Клеянка (рис. 12) для разогревания
столярного клея. Состоит из 2 металлических
банок; меньшая вставлена в большую; расстояние
между стенками и между доньями 2—Зсм. В
большую банку заливается вода, в меньшую
помещают клей.
Кисти для клея (рис. 13) щетинные,
круглые диаметром 3—4 см и плоские. Для узких
полосок материала используют мелкие жёсткие
кисти.
Доски переплётные (рис. 14)
деревянные для обжима книг или деталей переплёта.
Длина — 35 см, ширина — 25 см, толщина —
2,5—3 см. Необходимо иметь 2—3 штуки.
фанерки прокладочные для
прокладки между книгами при прессовке.
Подрезная доска для подкладки под
переплётные материалы при их обрезке. Размер
40—60 еле X 25—40 см.
Сшивальный станок (рис. 15) для
шитья тетрадей книги.
Переплётный пресс (рис. 16).
Материалы для переплетения книг.
Бумага для подклейки порванных по полям
листов, соответствующая сорту бумаги, на
которой напечатан текст книги. Папиросная бумага
для починки порванных по тексту листов книги.
Плотная бумага для форзацев, гл. обр. гладкая
белая или светлых тонов; для оклейки
переплётов с цветным рисунком (мраморная и др.), более
тёмная. Картон для переплётных крышек должен
иметь гладкую поверхность и равномерную
толщину: для тонких книг — 1 мм, для более
толстых (500 стр. и более) — 2 мм и больше. Вместо
нового картона можно использовать картон от
старых переплётных крышек.
Ледерин— хлопчатобумажная ткань,
окрашенная или неокрашенная, с нанесённой на
одной стороне плёнкой из нитроцеллюлозы,
пластификаторов, наполнителей и пигментов;
служит для оклейки переплётов и корешков.
Переплётный коленкор —
представляет собой хлопчатобумажную окрашенную или
неокрашенную ткань с нанесённым на неё слоем
композиции из крахмалистых веществ,
минеральных наполнителей и красителей. Для оклейки
переплётов и корешков можно использовать также
полотно, молескин, холст и т. п. материалы.
Для шитья книг ручным способом применяются
хлопчатобумажные нитки № 20.
Каптальная тесьма — тесьма с
утолщённым цветным краем.
Шнур пеньковый кручёный толщиной 2—Змм.
Клеи: картофельный, маисовый (кукурузный)
и пшеничный крахмал и столярный (плиточный)
клей. Плиточный клей помещают в сосуд,
наливают столько холодной воды, чтобы она покрыла
лишь плитки, и оставляют клей на 12—24 часа (не
больше). Разбухший клей расплавляют при
постоянном помешивании (12—20 минут) в клеянке
до достижения температуры +70°, +75°, пока весь
раствор не станет однородным, без комков. В
качестве антисептика в готовый раствор клея
добавляют буру, а для эластичности — глицерин и
тщательно размешивают в течение 5—10 минут.
Концентрация клея 45—50%.
Крахмальный клей (клейстер) приготовляют
следующим образом. Крахмал замешивают с
небольшим количеством холодной воды, затем в
получившееся крахмальное молоко вливают при
энергичном помешивании кипяток. При этом
крахмал клейстеризуется без образования комков
и сгустков. Готовый клейстер при таком способе
заварки имеет температуру +75% +80°.
Приготовление клея из пшеничного крахмала производится
так же, как и из картофельного, с той лишь
разницей, что после разбавления его кипятком
дополнительно доваривают на огне при постоянном
помешивании. При этом нельзя допускать приго-
рания клея.
Подготовка книги к переплетению.
Отделение обложек от блока.
Брошюру (или книгу) кладут перед собой,
открывают обе стороны обложки и, поддерживая правой
рукой блок, левой отрывают обложку.
Необходимо следить за тем, чтобы не порвать крайних
листов блока.
Отделение переплётных
крышек от блока. Переплётным ножом при
помощи линейки делают неглубокий надрез
форзаца у обеих сторонок крышки по линии краёв
выступающей из-под форзаца марли. Затем остриём
ножа отделяют марлю от корешковой части
сторонок крышки и освобождают книжный блок.
Разборка блока, сшитого
проволокой. Переплётным ножом отгибают
ножки скоб, обращая внимание на то, чтобы не порвать
бумагу блока. Если брошюра (или книга) сшита
втачку (скобами прошита вся пачка тетрадей
блока), то, отогнув ножки скоб, их прижимают к
металлической доске (рис. 17) для того, чтобы
спинка скобы поднялась над блоком. Затем скобы
вынимают плоскогубцами или косточкой. Если
блок сшит проволокой внакидку (каждая
тетрадь прошита скобами отдельно), то скобы после
отгибки ножек вынимают косточкой.
Разборка блока, сшитого
нитками. Стежки ниток разрезают на корешке или
внутри тетрадей. Отсчитывают количество листов,
соответствующее количеству листов в тетради (4, 8
или 16 листов) и, нажав правой рукой на блок,
левой отрывают тетрадь от блока. При этом
следят за тем, чтобы нитки не прорывали бумагу в
корешке. Нитяные стежки удаляют из тетради.
Сгибы тетрадей очищают от клея. Тетрадь
разворачивают и проверяют сохранность мест сгиба
листов. Если листы книги порваны, то их надо
починить, приклеивая полоски бумаги. На месте
текста приклеивают крахмальным клейстером (не
оставляет жёлтых пятен) прозрачную бумагу,
— 440 —

а на месте сгибов и крайних полей — белую
бумагу. Клей наносят на полоски приклеиваемой
бумаги кистью тонким слоем. Наклеив бумагу
на страницу, лист надо положить между досками
для просушки. Вся бумага для переплётных работ
раскраивается так, чтобы долевое направление
волокон совпадало с корешком книги.
Изготовление форзацев и сшивка блока.
Изготовление форзаца. Бумагу
для форзаца нарезают в долевом направлении.
Ширина заготовки приклейного форзаца (рис. 18)
должна быть в 2 раза шире блока, а высота равна
его высоте. После раскроя форзаца его
складывают (фальцуют) пополам так, чтобы ширина была
равна ширине блока. На каждую книгу
заготавливают 2 одинаковых форзаца. На край форзаца
наносят слой крахмального клейстера. Для того
чтобы ширина намазки была ровной и неширокой
(3—4 мм), форзац покрывают листом бумаги
(макулатуры), отступив от согнутого края его на
2—3 мму и наносят клейстер нежирным слоем.
Форзацы приклеивают к первой и последней
тетрадям блока параллельно корешку, отступив от
края на 0,5 мм.
Для повышения прочности книги большого
объёма делают более сложный прошивной форзац.
Для этого к сложенному листу бумаги
приклеивают по краю полоску ткани шириной до 3 см
(фальчик). После просушки край форзаца
отгибают на 5 мм так, чтобы ткань оказалась сверху
(рис. 19). Такой форзац приклеивают отогнутым
краем к крайней тетради блока с её внутренней
стороны после того, как в корешке блока будут
сделаны пропилы для сшивки. Отогнутый край
должен попасть между последней и предпоследней
или между первой и второй тетрадями блока.
Подготовка тетрадей к шитью.
Тетради подбирают в порядке следования
страниц, тщательно проверяя последовательность
укладки всех листов книги. Комплект зажимают
в пресс и на корешке делают пропилы (рис. 20).
Для шитья на шнурах — широкие для шнуров
(для книги с длиной корешка 20—25 см — 3
пропила) и 2 узких пропила для нитки в 2 еж от края
тетради. При шитье на тесьмах делают узкие
пропилы по 2 на каждую тесьму и 2 с края для нитки.
После этого комплект тетрадей укладывают слева
от сшивального станка, последней тетрадью
вверх.
Шитьё книг. Обычно выполняется на
шнурах. Небольшие книги, а также книги с
большим количеством иллюстраций сшивают на
тесьмах. На сшивальном станке укрепляют шнуры
соответственно сделанным на корешке пропилам
(рис. 15) и приготовляют иглу с ниткой. Длина
нитки должна быть достаточной для сшивки 3—4
тетрадей.При шитье нескольких книг удобно
заранее приготовить пучок ниток необходимой длины
и повесить его на сшивальный станок.Садятся
слева от сшивального станка, боком. На доску станка
укладывают последнюю тетрадь блока, раскрыв её
в разъёме. На нижнюю часть тетради кладут
левую руку. Корешок тетради подводят к шнурам
и несколько прижимают к ним. Иголку с ниткой
вводят в тетрадь в первый узкий пропил у
нижнего края (хвостика) тетради. Нитку слегка
протягивают, выводят наружу около первого шнура
со стороны хвостика и вводят в тетрадь с другой
стороны шнура. Потом выводят наружу перед
вторым шнуром, вводят_ за ним же в тетрадку и
выводят после обшивки всех шнуров наружу в
узкий пропил у верхнего края (головки) тетради.
Нитку плотно подтягивают, двигая её вдоль ко-
. решка, стремясь не порвать бумагу. При этом
оставляют конец нитки у хвостика в 2—3 см.
Затем берут предпоследнюю тетрадку и прошивают
её так же, как и последнюю, ведя нитку в
обратную сторону. По выходе иголки с ниткой у
хвостика, подтягивают нитку и связывают её плотно
с оставленным кончиком в первой сшитой тетради.
Третью тетрадь сшивают так же, как и первую.
Дойдя до пропила у головки, вытягивают нитку
и завязывают её кругом нитки, связывающей
первую и вторую сшитые тетради. Так шьют все
тетради блока. После того как прошита
последняя тетрадь, нитку захлёстывают за петли в
предыдущих тетрадях дважды и отрезают, оставляя
конец в 2—3 см.
При шитье иголку передают из одной руки в
другую, не вынимая левой руки из разъёма
тетради. Наращивают нитку тонким узлом с внешней
стороны тетради. При шитье надо следить за тем,
чтобы не прошить шнуры. При ослаблении шнуры
нужно подтягивать. При шитье блоков с
прошивным форзацем последние прокалывают шилом
сквозь пропилы в тетрадях, к которым они
приклеены. Первую и последнюю тетради прошивают
вместе с форзацами дважды. Толстые книги во
избежание чрезмерного утолщения корешка шьют
«через тетрадь» (рис. 21); первые и последние
2—3 тетради шьют как обычно.
После шитья блоки разнимают. Для этого
отвязывают шнуры и по ним передвигают блоки так,
чтобы между блоками остались отрезки шнуров
длиной 5—6 см. Затем разрезают шнуры, следя за
тем, чтобы не вытащить их из корешка. Концы
шнуров на книге с каждой стороны должны быть
25—30 мм.
Шитьё на тесьмах можно выполнять без
сшивального станка. Каждую тесьму обшивают так
же, как и шнурок. После сшивания тесьмы
подрезают так, чтобы они выходили на форзац на
величину 25—30 мм (рис. 22).
Обрезка блока и обработка его корешка.
Заклейка корешка блока.
Концы шнуров тщательно растрёпывают и
приклеивают на форзацы так, чтобы не было утолщения
(рис. 23). Если книга сшита на тесьмах, то на
форзацах приклеивают тесьмы, аккуратно
расправив их, без складок. Блоки укладывают
стопкой на дощечку, корешком к краю стола,
предварительно аккуратно выровнив на корешок и
верхний край (головку). На стопку блоков кладут
дощечку. Придерживая пачку блоков сверху рукой,
на корешки блоков наносят равномерным слоем
столярный клей движением кисти сверху вниз.
Затем клей втирают круговыми движениями. У
обрезов кисть ведут только от середины блока к
краям. Для просушки нижний блок кладут на
край доски так, чтобы корешок несколько
выступал. На него укладывают второй блок
корешком в противоположную сторону так, чтобы
корешок не касался нижнего блока, и так далее.
Блоки просушивают до полной потери липкости
даеевого слоя.
Обрезка блока. Предварительно на
форзаце блока намечают карандашом линии обреза,
проведя их по линейке и угольнику. Наколов углы
шилом, проверяют, останутся ли достаточные
поля около текста. Блок укладывают на доску>
— 441 —

а на него — тяжёлую металлическую линейку,
которую совмещают с намеченными карандашом
линиями обреза. Бумагу блока обрезают, ровняя
нож по краю линейки. Если имеется губель с
резаком (рис. 5), то книгу зажимают в прессе,
подложив снизу её доску и совместив отмеченную
карандашом линию обреза с краем верхней доски
пресса. Обрезку производят движением губеля
вдоль пресса так, чтобы левая колодка губеля
скользила по планке пресса, а резак губеля —
по обрезаемому краю блока, выступающему из-
под верхней доски пресса. По мере обрезки
колодки губеля сближают поворотом винта. При
обрезке губелем пресс с зажатой книгой
держат между колен, уперев один конец его в пол.
Обрезку губелем верхнего и нижнего обрезов
блока обычно производят после кругления
корешка.
Кругление корешка блока.
Блок кладут на доску и металлическим молотком
округляют корешок, ударяя молотком по нему
начиная с середины. Для лучшего кругления
нужно левой рукой оттягивать верхние тетради
от корешка (рис. 24). Округлив корешок с одной
стороны, блок переворачивают и округляют
корешок с другой стороны. После кругления
корешок должен принять форму полуцилиндра
симметричного строения.
Для большей прочности и лучшего внешнего
вида книги круглёный корешок полезно
подвергнуть специальной обработке. Блок зажимают
в прессе между 2 досками так, чтобы края корешка
выдавались на толщину сторонки переплёта.
Корешок смазывают жидким крахмальным
клейстером. Когда размягчится клей, корешок осаживают
лёгкими ударами молотка, пока бока корешка не
лягут на края досок. Смазав корешок ещё раз
клейстером, его кашируют при помощи каши-
ровки, сначала ударяя по нему зубчатой
лопаточкой, а затем ровной лопаточкой сглаживают
корешок и удаляют лишний клей. Блок
оставляют под прессом часов 12, пока он хорошо не
просохнет.
Наклейка каптала и оклейка
корешка бумагой. Каптал нарезают по
длине дуги корешка блока так, чтобы закрыть
фальцы всех тетрадей с припуском в 1 мм.
Каптал можно сделать самим. Для этого берут тонкий
шнур и оклеивают его мягкой тканью (бязью,
ситцем, штапелем и т. п.) так, чтобы шнур
оказался в сгибе ткани (рис. 25).
На концы корешка наносят столярный клей и
наклеивают каптал таким образом, чтобы закрыть
все сгибы тетрадей. Утолщённый бортик каптала
должен свисать над корешком со стороны
обрезов блока (рис. 26).
Из малопроклеенной (можно газетной) бумаги
вырезают продольную полоску (шириной, равной
длине дуги корешка блока с припуском 6 еж, а
по длине менее длины корешка блока на 4—5 мм)
и приклеивают её крахмальным клейстером на
корешок так, чтобы она покрывала тесьмы или
растрёпанные концы шнуров на форзацах.
Изготовление переплётной крышки.
Заготовка материала для
переплётных крышек производится переплётным
ножом по металлической линейке. Величина
картонной сторонки (рис. 27) для переплётной крышки:
высота более высоты блока на 6 мм (для средних
форматов книги), ширина на 1 мм менее ширины
блока. Величина заготовки ткани для составной
крышки: высота более высоты (длины корешка)
блока на 36—40 мм, ширина более длины дуги
корешка блока на 40 мм. Нити основы ткани
должны располагаться параллельно корешку
блока. Размеры заготовки для целыютканевой
крышки: высота более высоты (длины корешка)
блока на 36—40 мм, ширина равна сумме:
удвоенная ширина блока + длина дуги корешка + 40—
45 мм.
Бумажная обложка для составной крышки
должна иметь ширину более ширины блока на
12—14 мм, а высоту более высоты (длины
корешка) блока на 36—40 мм. При изготовлении
крышек с тканевыми уголками углы обложки должны
быть срезаны.
Ткань для уголков составных крышек должна
иметь размеры (в еж): 2,0x4,0; 2,5x5,0 или 3,0 X
Хб,0.
Отстав кроят из плотной бумаги в долевом
направлении. Размер отстава: высота равна высоте
картонной сторонки крышки, ширина равна
длине дуги корешка блока с припуском 2 мм.
Изготовление составной
переплётной крышки. На середину
промазанного клеем корешка с одинаковыми
отступами от продольных краёв и сверху и снизу
накладывают и притирают пальцами отстав
(рис. 28). Но обе стороны отстава с отступом от
него 4—6 мм (в зависимости от толщины картона)
накладывают и притирают картонные
сторонки. Концы корешка сверху и снизу загибают
на отстав и притирают пальцами и косточкой.
Углы сторонок оклеивают тканевыми полосками
(рис. 29).
После просушки крышки, уложенной вверх
тканью, на картонные сторонки наклеивают
крахмальным клейстером обложку так, чтобы она
закрывала тканевый корешок на 5—6 мм. Края
обложки загибают на внутреннюю сторону крышки
(рис. 30). Затем крышку просушивают.
Изготовление цельноткане-
вой крышки. Заготовку ткани
промазывают клеем с тыльной стороны. На заготовку с
отступом около 1,5 см от бокового края
накладывают и притирают одну сторонку. В 4—6 мм
от неё накладывают отстав, а в 4—6 мм от него —
вторую сторонку (рис. 31). Продольные края
сторонок и отстава должны быть параллельны,
а поперечные — находиться на одном уровне. Во
избежание ошибок лучше предварительно
разметить карандашом по линейке размещение отстава
и сторонок.
Вставка блока в крышку.
Проверяют, как совмещается крышка с блоком.
После этого на один из форзацев наносят
крахмальный клейстер и блок аккуратно кладут на
сторонку крышки, выравнивая канты. Закрывают
крышку и совмещают блок с крышкой.
Внутренние края картонных сторонок крышки должны
отстоять от края корешка блока на 5—6 жж. Канты
сверху и снизу должны быть ровными и равны
между собой. Затем книгу кладут на стол,
открывают неприклеенную сторону, наносят клейстер
на второй форзац (рис. 32) и закрывают
крышку. Снова проверяют ровность кантов
крышки и укладывают книгу в пресс для
просушки. Книга должна быть под прессом не менее
4—6 часов.
Лит.: Зд ори ков А. К., Как самому переплести
книгу, М., 1956.
— 442 —

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ТКАЦКИЕ — способы
взаимного переплетения и связи нитей в
текстильных тканях, определяющие их структуру и
внешний вид. Текстильная ткань образуется
в результате взаимодействия двух систем
нитей: 1) основы, нити которой в процессе
ткачества располагаются вдоль ткани, и 2) утка,
нити которого располагаются поперёк ткани,
перпендикулярно основным. Места, где нити
основы перекрывают нити утка,называются
основными перекрытиями, а места, где нити утка
перекрывают нити основы, называются уточными
перекрытиями. Различают одиночные (или
перевязочные) перекрытия, когда одна нить одной
системы перекрывает одну нить другой системы, и
групповые (или настилочные), когда одна нить
одной системы перекрывает несколько рядом
расположенных нитей другой системы. При
различном строении и внешнем виде ткани верхней
(лицевой) стороной считается сторона, более
совершенная по строению и более привлекательная
по внешнему виду, нижняя (обратная) сторона
считается изнанкой ткани. В набивных тканях
лицевой считается сторона ткани, на которую
нанесён печатный узор.
Способы переплетения основы с утком,
употребляемые для образования тканей различных видов,
очень многочисленны и разнообразны. По
внешнему виду поверхности ткани переплетения
бывают гладкие (однообразное строение лицевой
поверхности), мелкоузорчатые (поверхность
украшена мелким узором несложного геометрического
рисунка), крупноузорчатые (поверхность
украшена крупным узором сложного рисунка),
сложные переплетения, посредством которых
изменяется структура тканей — увеличивается
толщина ткани, образуется на поверхности ворс,
создаются более или менее крупные просветы,
т. е. ажурные узоры. От переплетения и толщины
(диаметра) нитей зависит плотность ткани, т. е.
количество нитей основы и утка, приходящихся
па единицу измерения плотности (10 см). Ткань
называют разреженной, если промежутки
между нитями больше толщины нитей, и плотной,
если промежутки меньше толщины нитей.
ПЕРЕЦ. Как пряность в кулинарии
применяется перец чёрный и белый, душистый и
красный (стручковый).
Чёрный и белый перец представляет собой
высушенные плоды тропического древесного
растения семейства перечных. Чтобы получить
чёрный перец, недозрелые плоды снимают и
высушивают, а для получения белого перца плоды
снимают только по достижении полной зрелости.
Чёрный и белый перец отличается друг от друга
не только по цвету, но и по остроте, резкости
запаха и вкуса: чёрный на вкус более жгучий и
имеет более сильный аромат. В пищу
используются или цельные плоды (перец горошком), или
размолотые. Перец горошком добавляют в
заправочные супы, в маринады, соления, соусы,
при варке рыбы, тушении мяса, в заливные
блюда. Перец добавляют в блюда незадолго до
окончания их тепловой обработки, так как
продолжительная варка перца снижает его
ароматические свойства и придаёт кушанью излишнюю
горечь. Молотый чёрный и белый перец используют
для заправки мясных, овощных и рыбных блюд,
фаршей и начинок, его подают к столу отдельно
как вкусовую приправу.
Душистый перец — незрелый плод
тропического растения семейства миртовых; по форме
похож на чёрный перец, но поверхность его
гладкая, тёмно-коричневого цвета. Душистый перец
(горошком или молотый) кладут в маринады и
соусы, он служит приправой к мясным, рыбным
и овощным супам.
Чёрный, белый и душистый перец хорошо
сохраняется в плотно закрытой посуде в сухом
помещении при температуре от + 10° до -f- 18°.
Горький стручковый перец (красный) — плод
овощного растения семейства паслёновых; в СССР
культивируется гл. обр. на юге. Имеет топкие
и длинные стручки, которые отличаются сильным
ароматом, жгучим вкусом (от наличия в этом
перце особого химического вещества капсаицина).
Наиболее распространённые сорта: «кайенский»
(горький красный перец часто и называют
кайенским), «астраханский», «маргеланский», «шипка»
и др. Плоды красного перца сушат и целыми или
размолотыми используют в заправочные супы,
в тушёное мясо, для маринадов, в квашеные
овощи. Молотый перец подают к столу как приправу,
так же как чёрный перец. Стручки перца можно
подвесить в сухом месте и таким образом
сохранять (слегка подвяленными) всю зиму.
ПЕРЕЦ ОВОЩНОЙ (сладкий перец) —
плод однолетнего травянистого овощного
растения; в СССР выращивается гл. обр. в южных
областях, продвигается также в центральные и
северные. Лучшие сорта: «болгарский 079», «пово-
черкасский 035», «белый крымский 29»,
«адыгейский 166», «калинковский», «консервный
красный», «армянский круглый» и др. Плоды — до
11 см в длину и до 6—8 еж в диаметре, весом до
Переплетения ткацкие: 1 — полотняное переплетение;
2 — саржевое переплетение с утбчным настилом на лице
ткани; з — саржевое переплетение с оенбвным
настилом на лице ткани; 4 — саржевое переплетение с
одинаковой длиной основных и уточных перекрытий; 5 —
сатиновое (атласное) переплетение с основным настилом
на лице ткани; б — сатиновое переплетение с утбчным
настилом на лице ткани; 7 — сатиновое переплетение с
удлинёнными уточными перекрытиями и с усиленной
перевязкой их на лице ткани; 8 — переплетение
«рогожка»; 9 — мелкоузорчатое «креповое» переплетение.
— 443 —

80—100 г. Форма плодов различна — округлая,
усечённо-пирамидальная, конусовидная,
цилиндрическая, с рёбрами или без рёбер.
Сладкий перец имеет специфический аромат и
вкус, содержит большое количество витамина С:
незрелый перец — 150—200 мг%, а красный
(зрелый) — 250—350 мг%, т. е. почти столько же,
сколько чёрная смородина. Сладкий перец
содержит до 4—5% сахара, минеральные соли и др.
Наиболее ценен зрелый перец, в котором почти в
2 раза больше сахара и витамина С.
На консервных заводах из незрелого перца
готовят закусочные консервы — перец
фаршированный и др ; из красного зрелого перца — перец
маринованный, перечное пюре и т. п.; эти
консервы используются в домашней кулинарии при
изготовлении различных блюд.
Сладкий перец употребляется в свежем и
консервированном виде и используется для
фарширования, служит приправой для
заправочных супов и блюд из тушёного мяса,
различных национальных блюд, овощных салатов,
соусов, запеканок. Перец можно мариновать (см.
Маринад).
Засолка сладкого перца. Перец проварить 5—10
минут, охладить и уложить в подготовленную посуду
(деревянную, глиняную или стеклянную); залить
7-процентным (на 1 л воды 70 г соли) рассолом, добавив при
этом специи: чеснок, лавровый лист, чёрный перец,
корицу, гвоздику, укроп и др.
Перец можно солить и иначе: очистить его от семян,
ошпарить, уложить рядами в подготовленную посуду,
пересыпать солью и наложить гнёт. Через 2—3 недели
перец готов к употреблению, его используют как
приправу ко вторым блюдам, в салатах, винегретах.
Сладкий красный перец также сушат, растирают в
порошок, получая т. наз. «паприку», которую исполь-
8уют как пряную приправу к первым и вторым блюдам.
Перец, фаршированный овощами. У стручка
сладкого перца сбоку, немного ниже плодоножки, сделать
поперечный надрез, не нарушая целости стручка, и
удалить плодоножку вместе с имеющимися внутри
перца семенами. Стручки перца положить на 2—3 минуты
в кипящую подсоленную воду, а потом откинуть на
дуршлаг или сито, охладить и наполнить их фаршем (из
овощей). Нафаршированный перец положить в 1—2 ряда
в неглубокую посуд у,залить сметанным соусом (см.) с
томатом или томатным соусом с чесноком и специями и тушить
в духовом шкафу или на огне до готовности (30—40минут).
При подаче на стол полить соусом и посыпать мелко
нарезанной зеленью петрушки или укропа. Перец можно
подать к столу как в горячем, так и в холодном виде.
В последнем случае перец должен быть приготовлен на
растительном масле, без сметаны.
Приготовление овощного фарша.
Очистить и вымыть коренья, нарезать соломкой или
небольшими кубиками и поджарить их, непрерывно помешивая,
на лёгком огне. Мелко нашинкованную капусту потушить
до готовности и смешать с кореньями. После этого
добавить в них соль, сваренный рассыпчатый рис,
нарезанную зелень петрушки или укропа.
На 700 г стручкового болгарского зелёного перца:
200 г моркови, 60 г петрушки или сельдерея, 200 г
капусты свежей, 125 г лука репчатого, 2 ст. ложки риса,
4 ст. ложки масла сливочного, 375 г (1,5 стакана) соуса
сметанного с томатом-пюре или со свежими помидорами.
ПЕРМАНЕНТ — см. Завивка волос.
ПЕРСИК — плод многолетнего древесного
растения. В СССР выращивается на юге — в
Армении, Грузии, Азербайджане, Молдавии, на
Украине, в Средней Азии и на черноморском
побережье Кавказа. Созревают персики начиная с конца
мая («майский цветок») до конца октября («теок-
чайский», «хидиставский жёлтый поздний»,
«октябрьский» и др.).
Плоды—нежные, скоропортящиеся: в обычных
условиях (при комнатной температуре) их можно
хранить не более 7—10 суток, при температуре
около 0°—до 2 месяцев.
Плод представляет собой костянку с сочной
мякотью и очень твёрдой толстостенной
косточкой, имеющей морщинистую поверхность. У
большинства сортов кожица покрыта пушком, реже
встречаются сорта с гладкой кожицей. Вдоль
плода, от плодоножки к вершине, проходит
бороздка или брюшной шов, разделяющий плод на
2 половинки. Существует до 3 тысяч сортов
персиков.
Персики делятся на сорта с отделяющейся
(столовые сорта) и неотделяющейся (консервные
сорта) косточкой. Вес плода в среднем 75—100 г,
иногда доходит до 250 г, плод имеет овальную или
округлую форму. Окраска плодов от желтовато-
зелёной до красной; мякоти — от светло-белой
до желтовато-оранжевой; косточка—темнее. У
большинства сортов косточки имеют горькое ядро
(семя) и у незначительной части — сладкое,
которое используется вместо миндаля в
домашней кулинарии и кондитерской промышленности.
Ядро обладает высокими питательными
свойствами, содержит около 50% жира и до 25%
белков; из ядра вырабатывают ценное масло.
Скорлупа косточки идёт на изготовление
активированного угля, применяемого в химической
промышленности.
Персики богаты питательными веществами;
они содержат: до 15% сахара (в среднем 9—11%),
0,4—0,8% органических кислот, от 0,6 до 1,3%
пектиновых (желирующих) веществ, около 0,6%
азотистых веществ, до 0,9% минеральных
солей, а также ценные для организма витамины
A, Bn B2, P, С.
Персики являются лучшими деликатесными
фруктами, отличающимися тонким ароматом и
освежающим вкусом. Широко используются как в
свежем, так и в переработанном виде.
В домашней кулинарии персики используют
для приготовления фруктовых салатов, варенья
(см.), джема, повидла, мармелада, цукатов, пл-
рогов, мороженого, крема и др.
ПЕРХОТЬ (себоррея)— роговые
чешуйки, пропитанные кожным салом; отлагаются на
волосистой части головы, на бровях, в ушных
раковинах. Различают перхоть жирную и сухую.
Жирная плотно сидит на коже и волосах в виде
жирных желтоватых и блестящих белых чешуек.
Волосы жирны, блестят и даже склеиваются в
пряди. Вследствие разложения кожного сала от
головы может исходить неприятный запах.
Сухая перхоть — мелкие блестящие чешуйки,
обильно покрывающие кожу головы и волосы. Волосы
кажутся запылёнными; чешуйки непрочно сидят
на коже и волосах, легко осыпаются на воротник
и одежду. Перхоть всегда создаёт впечатление
неопрятности.
При жирной перхоти рекомендуется мыть
голову раз в 5—7 дней, при сухой перхоти — раз в 10—
14 дней. Перхоть бывает от чрезмерного или
недостаточного выделения жира сальными железами
кожи. У мужчин она часто ведёт к облысению.
Для борьбы с этими недостатками кожи нужно
как можно раньше обратиться к врачу. Для
лечения применяются специальные мази, а также
проводятся общие лечебные мероприятия по
указанию врача.
ПЕРЧАТКИ носят в холодное время года для
защиты рук от холода, в тёплое — для
предохранения кожи рук от загрязнения и неблагоприят-
— 444 —

ных внешних влияний. Перчатки могут служить
также дополнением и украшением туалета. Длина
перчаток зависит от их назначения и моды.
Тёплые перчатки вяжут из шерсти гладкими и с
рисунком, шьют из кожи или замши с подкладкой
из тёплой ткани или меха (например, кошки,
кролика, зайца). Кожаные перчатки делают
из перчаточного шеврета, козлины, лайки,
замши, свиной кожи, окрашенных в различные цвета,
а также из плотной ткани под замшу и
комбинированные: из кожи и замши или из кожи и плотной
ткани под замшу. Летние перчатки бывают из
кружев, трикотажа, капроновой ткани, вязаные
из шёлковых и хлопчатобумажных ниток.
Перчатки могут быть с застёжкой (на пуговицах или
кнопках) или без застёжки. Для украшения на
тыльной стороне перчаток делают вышивку,
валики и т. д.
При надевании (рис. 1—5) нельзя натягивать
перчатку между пальцами и тянуть её за манжету.
Перчатки (особенно кожаные) растягиваются
только в поперечном направлении, в долевом
направлении они не растягиваются.На руке
перчатки растягиваются и принимают форму руки. Они
должны плотно облегать руку, не сюсняя
движений пальцев; для этого нужно правильно
подобрать размер перчаток.
Перчатки вырабатываются следующих
размеров: женские —6, 674, б1/», 68/4, 7, 774. 71/*;
мужские - 71/,, 73/4, 8, 8»/4, 8»/„ 83/4, 9, 9*/4,
»7i. 9«/4.
Измерение руки для определения размера
перчаток производится по окружности наиболее
широкой ладонной части руки при помощи
сантиметра. Окружность руки в миллиметрах нужно
разделить на 27 (так как размеры перчаток
определялись в условных вершках; условный
вершок равен 27 мм). Например, окружность руки
составляет 216 мм, при делении этого числа на
27 мм получим размер перчаток — 8.
Летние (без подкладки) перчатки следует
подбирать точно по руке. Перчатки на подкладке
обычно подбираются несколько большего
размера. Новые кожаные перчатки следует надевать
на руку ровно, плотно, без перекосов. Руки при
этом должны быть совершенно сухими.
Правильно надетая в первый раз перчатка принимает
форму руки, в дальнейшем легко надевается,
хорошо облегает руку, не затрудняет движений руки
и пальцев.
Перчатки, обувь, головной убор, а у женщин—
и сумочка, должны гармонировать между собой
по цвету и материалу, из которого они сделаны.
Например, красной вязаной шапочке
соответствуют такие же перчатки. Кожаные,
замшевые, имитирующие кожу перчатки мужчины и
женщины носят к костюму или пальто и фетровой
шляпе. К женскому летнему костюму или платью
и босоножкам можно надеть капроновые,
неплотные шёлковые, хлопчатобумажные
вязаные перчатки. К пёстрым летним платьям
перчатки рекомендуется надевать в тон сумочки
или белые.
Дополнением к вечернему длинному и
короткому открытому платью являются длинные
(до локтя и выше) чёрные, белые и цветные
перчатки. Такие перчатки, как правило, не
снимают даже за ужином.
Здороваясь с женщиной, мужчина перед
рукопожатием обязательно снимает перчатку.
Женщина снимает перчатку, здороваясь с женщиной
2. Вло-
большой
и
отвернуть манжету.
Рис. i. Завернуть манжету и вложить
одновременно четыре пальца.
старшего возраста и только в том
случае, если на последней нет
перчаток. Мужчины при
рукопожатии друг с другом, как
правило, перчаток могут не снимать.
Чистить кожаные и замшевые перчатки в
домашних условиях можно только очищенным
бензином. Капроновые и шёлковые перчатки
стирают так же, как и другие изделия из этих
материалов — в мыльной воде или с порошком
«Новость», выжимают, не выкручивая.
Хранить перчатки следует в
закрытой коробке в сухом
помещении.
Резиновые перчатки
удобны при хозяйственных
работах. Они предохраняют кожу рук Рис.
от загрязнения и повреждений, жить
Чтобы концы пальцев у резиновых п£™и
перчаток не прорывались, в них
следует положить кусочки ваты.
Когда работа окончена, перчатки следует
тщательно вымыть, не снимая с рук, и вытереть
полотенцем. Снятые перчатки следует
вывернуть, вытереть, затем насыпать внутрь их
немного талька или пудры. При
длительном хранении перчатки
следует обсыпать тальком и с
внешней стороны.
ПЕСЕЦ (м е х) — шкурка
хищного зверя песца. В СССР
распространён по всей тундре и островам
Ледовитого океана. Длина
шкурки 60—70 см. Волосяной покров
очень густой, высокий и
шелковистый, с длинной мягкой остью,
образующей красивую вуаль, и
очень плотным пухом. По окраске
волосяного покрова различают
белого песца и голубого. Белый
песец зимой покрыт снежно-белым
покровом, летом — серовато-бурым,
шкурок, полученных в период
линьки, среди белого волосяного
покрова может быть некоторое
количество тёмных волос. Окраска
волосяного покрова голубых
песцов очень разнообразна: от тёмно-
голубого и коричневого до светло-
голубого и светло-коричневого,
иногда с белым остевым волосом
(сединой). По окраске голубой
песец подразделяется на тёмно-
голубой или тёмно-коричневый с
тёмно-голубым пухом,
светло-голубой с голубым пухом, светло-
голубой со светло-голубым пухом
или коричневый с буроватым
коричневым пухом. Наиболее ценны шкурки тем
но-голубого цвета. Шкурки белых песцов с
тёмным волосом или с кремовым оттенком
волосяного покрова (нечисто белые) обычно красят под
голубого песца. Шкурки песца по
сравнению с другими мехами обладают самыми
Рис. 3.
Разгладить надетую
перчатку.
волосяным
У осенних
Рис. 4. Нельзя
натягивать
перчатку между
пальцами.
оттенком
Рис. 5. Нельзя подтягивать надетую перчатку
в а манжету.
445 —

высокими теплозащитными свойствами и
довольно ноские. Используются на женские воротники
и горжеты. Мех белого песца под действием света
желтеет, поэтому шкурки следует хранить в
тёмном чехле. Горжеты и воротники из белого песца
рекомендуется носить молодым женщинам,
изделия из голубого песца носят женщины и в
молодом и в пожилом возрасте. Уход и хранение
см. в статье Меха,
ПЕСЬ (или витилиго) — кожное
заболевание, характеризующееся появлением на коже
резко очерченных белых пятен;развивается
вследствие исчезновения в коже пигмента. Пятна могут
быть различной величины и формы;
располагаются одиночно и группами. Образование белых пятен
на местах с волосяным покровом вызывает
поседение волос. Летом пятна песи не загорают и на
загоревшей коже выделяются ещё резче.
Заболевание не причиняет боли или зуда; оно
неприятно с косметической точки зрения. Чтобы сгладить
на лице резкую разницу между обесцвеченными
участками и нормальной кожей, применяются
отбеливающие средства, например протирание
лимонным или огуречным соком. От солнца кожу
лица защищают, смазывая её защитными кремами
или специальными мазями по назначению врача
(см. также статью Крем в косметике). Отдельные
небольшие пятна можно «закрашивать», втирая
в них пудру под цвет кожи или смазывая их
раствором марганцовокислого калия (различной
концентрации в зависимости от окраски нормальной
кожи). Лечение по назначению врача.
ПЕТРУШКА — двухлетнее травянистое
растение; возделывается как пряный овощ. В пищу
используют корень и листья.
В СССР выращивают петрушку «с а х а р н у ю»—
скороспелый сорт; корнеплод конусообразный,
снаружи серовато-белый, с резко выраженными
концентрическими бороздками и частыми
бородавками, мякоть нежная, белая, сердцевина
желтоватая, и «бордовикскую, или
обыкновенную», — корнеплод более длинный,
цилиндрический, серовато-белый, мякоть белая,
сердцевина желтоватая. На поверхности — чёткие
концентрические бороздки и редкие бородавки;
обладает большей лёжкостью, чем «сахарная».
Высушенные корни и листья петрушки входят
в состав смесей сухих овощей.
Петрушка содержит большое количество
эфирного масла, с чем и связана её ароматичность.
Зелень петрушки богата витаминами: до 10 мг%
каротина (провитамина А) и 100 мг% витамина С.
Листья и корни петрушки используются как
приправа к первым блюдам, тушёным овощам.
Обжаренные корни и свежие листья добавляют в
фарш при фаршировании овощей. Петрушка
улучшает вкус блюда и придаёт ему
своеобразный аромат. Листья петрушки в свежем виде
можно использовать для украшения
всевозможных блюд при подаче на стол (салатов,
заливных и т. д.).
ПЕЧЁНКА крупного и мелкого скота и
домашней птицы отличается высокой питательностью
и используется для приготовления вторых блюд
и холодных закусок. Наиболее высокие
кулинарные качества имеет телячья печёнка и печёнка
домашней птицы, особенно гусей и уток. Для
свиной нечёики характерен слабый привкус горечи.
По внешнему виду свиная печёнка отличается от
говяжьей крупнозернистым строением ткани,
а от телячьей, кроме того, и более тёмным
цветом. Печёнку крупного и мелкого скота перед её
тепловой обработкой необходимо освободить от
жёлчных протоков, от покрывающей её плёнки
и тщательно промыть. Печёнка пернатой дичи
в пищу не употребляется.
Печёнка жареная. Подготовленную печёнку нарезать
широкими, тонкими кусками (толщиной около 1 см)у
посолить, обвалять в муке и поджарить на сковороде
с маслом или маргарином. Очень важно своевременно
определить готовность печёнки, так как пережаренная она
становится жёсткой. Показатель готовности — отсутствие
красноватой окраски на разрезе наиболее толстой части
куска печёнки. Обжаренную печёнку положить на
блюдо и украсить жареными помидорами или поджаренными
кольцами репчатого лука. Говяжью печёнку после
обжаривания можно залить сметанным соусом (см.) и ещё
потушить минут 10—15, чтобы она стала мягче. На гарнир»
подают жареный картофель, картофельное пюре,
рассыпчатую гречневую кашу.
На 500 г печёнки: 2 ст. ложки муки, 2—3 ст.
ложки масла или маргарина, 2—3 луковицы (или 300 г
свежих помидоров), соль, перец — по вкусу.
Бефстроганов из печёнки. Подготовленную печёнку
нарезать так же, как мясо для бефстроганова (см.),
положить кусочки печёнки на глубокую сковороду с хорошо
разогретым жиром и через несколько минут после начала
обжаривания посыпать мукой, добавить слегка
поджаренный измельчённый репчатый лук, а затем сметану,
перемешать и прокипятить. Для придания остроты можно
добавить также У2 ст. ложки соуса «Южный»,
«Московский» или томата-пюре.
На 500 г печёнки: 2 ст. ложки топлёного масла (или
маргарина), 1 ст. ложка муки, у2 стакана сметаны, 1
луковица.
ПЕЧЕНЬЕ — см. Тесто.
ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ (на твёрдом
топливе). Правила пользования. Печи,
применяемые для отопления жилищ, обычно топятся
1—2 раза в сутки, нагреваются до +60°, +70°.
Постепенно остывая до +25°, +30°, они
обогревают помещение непрерывно в течение суток; это
преимущественно массивные кирпичные печи с
периодической топкой. Известны и другие печи —
длительного горения; они значительно меньше по
размерам (примерно в 2—2х/2 раза), чем печи с
периодической топкой. Вследствие того, что
горение в них происходит непрерывно, почти круглые
сутки, температура их стенок всё время высокая
(приблизительно +70°, +80°). Такие печи
экономичнее печей с периодической топкой, требуют
меньшего ухода и обслуживания, но топливом
для них могут служить лишь сортированный
уголь, антрацит или кокс, топливные брикеты и
распиленные на чурки дрова.
Желательно, чтобы дрова и торф, применяемые
для топки любых печей, были сухими, т. е. не
содержали более 30—35% влаги. Длина обычных
поленьев для топки равна примерно 50 см,
толщина 6—8 см. Каменный уголь и антрацит
должны быть измельчены в куски размером не
более 3—4 см в поперечнике. Торф должен быть
нарезан на куски или спрессовал в брикеты
длиной примерно 15—20 см и толщиной 5—6 см.
Растопка печи, работающей на любом твёрдом
топливе, начинается обычно с зажигания в
топливнике щепы, лучины или мелко расколотых
сухих дров, в количестве не менее 2—2*/2 кг. При
этом дрова должны быть уложены в топливник
на щепу заранее, а уголь (так же, как антрацит)
и торф забрасывают на растопку после того, как
она хорошо разгорится. Следующая загрузка
угля и торфа делается так, чтобы только прикрыть
уже горящие дрова, уголь и торф, не заглушив
446 —

Рис. 1. Обыкновенные печи «чудо»: а — подставки;
б —формы; в — крышки.
притом их горения. Таким образом топка печи
ведётся и далее. Количество дров, торфа или
угля, сжигаемых за одну топку, определяется из
такого расчёта, чтобы в помещении
поддерживалась температура около +18°. Ни в коем
случае не разрешается применять для растопки
легко воспламеняющиеся вещества — бензин,
керосин, газолин и т. п., во избежание ожогов и
пожара.
Перед растопкой печи колосниковая решётка
и зольник должны быть очищены от золы и
шлака. Топочная дверца во время топки печи должна
быть плотно закрыта, а поддувальная— открыта.
Регулирование режима горения производится
большим или меньшим открытием поддувальной
дверцы.
Дымовая труба во время топки должна быть
открыта полиостью. Она закрывается вьюшкой
или задвижкой лишь после того, как
окончательно прогорит всё топливо и на остатках угля не
будет видно синих огней.
Хорошо, если печь оборудована
герметическими дверцами: в этом случае дымовая труба
вообще не закрывается, а угарный газ, в случае если
бы он оказался в топливнике, имеет свободный
выход через открытую трубу. Остывания печи
также не бывает, так как через герметически
закрытые дверцы комнатный воздух внутрь печи
поступать не может.
При пользовании печными дверцами их следует
открывать и закрывать осторожно, без резких
ударов или особых усилий. При расшатывании и
выпадении рамки дверцы из кирпичной кладки
следует немедленно закрепить её проволокой
(собственными силами или при помощи специалиста
печника). Простая обмазка расшатавшейся
дверцы глинистым раствором (с добавкой кирпичного
щебня) не может обеспечить прочного
закрепления её в кирпичной кладке.
Поверхность печи следует содержать в чистоте
при любой её отделке (изразцы, штукатурка,
металлический футляр), для этого нужно ежедневно
протирать печь тряпкой или щёткой.
Каждый год, перед наступлением
отопительного сезона, следует очистить от сажи дымообо-
роты в печи и дымовую трубу (см. Дымовые каналы
и трубы).
При пользовании печами следует строго
соблюдать основные противопожарные правила:
Рис. 3. В печи «чудо» (1) можно выпечь: бисквит, застлав
бока и дно печи бумагой (2), пирог из дрожжевого теста
(3), пирожки (5); можно приготовить макаронную
запеканку (4); запечь рыбу (6).
Рис. 2. Электрическая печь «чудо».
в местах приближения сгораемых
(деревянных) частей здания и других устройств к степам
печи «от дыма до дерева», т. е. от внутренней
поверхности дымохода до сгораемых
конструкций, должно быть не менее 35 см. Если
деревянные конструкции защищены от огня слоем
асбеста или войлока, смоченного в глиняном
растворе, то это расстояние может быть
уменьшено до 25 см. Перед топочной дверцей печи
на деревянном полу должен быть прибит
металлический лист размером не менее 50 см х 70 см.
Расстояние от топки печи до противолежащей:
стены должно быть не менее 1,25 м.
ПЕЧЬ «ЧУДО» — форма для выпечки
различных мучных изделий, а также для тушения мяса>
овощей; в ней можно запекать рыбу, яблоки.
Выпускаются печи «чудо» с центральной трубой и
без трубы.
Печь «чудо» с центральной:
трубой (кольцевая) состоит из
поддона, сосуда в форме усечённого конуса с трубой и
крышки (рис. 1).
— 447

Выпечка в печи «чудо» производится на
керосинке, примусе, керогазе, на газовой плите или
электрической плитке горячими газами, которые
проходят в отверстие поддона, омывают днище
формы и через центральную трубу — наружную
поверхность изделия.
Выпускаются также печи «чудо» с
электронагревательными элемента-
м и (мощностью примерно 500 em, см. рис. 2).
Эта печь устанавливается на подставке без
поддона, тепло передаётся изделию сверху и по
стенкам формы; реже встречается печь с
одновременным верхним и нижним подогревом.
Боковые отверстия в сосуде и крышке служат
для регулировки температуры в печи и для
выхода газов. В начале выпечки (15—30 минут в
зависимости от силы нагрева) отверстия должны
быть закрыты, при этом пропекается нижняя
часть изделия. Затем отверстия следует
постепенно открывать, при этом запекается
(подрумянивается) верх.
ПИАЛА — фарфоровая, каменная, реже
фаянсовая посуда. Широкое распространение
пиалы получили на
Востоке (в
среднеазиатских республиках
Советского Союза, в
Пакистане,
Афганистане, Иране и др.),
где они
используются как чайная и
столовая посуда. Имеет
форму глубокой
мисочки на небольшой
утолщённой ножке.
ПИВО—широко распространённый напиток,
содержащий в зависимости от сорта от 1,5 до 7,5%
спирта. Для изготовления пива применяются
специальный пивоваренный солод, хмель и вода с
добавлением риса («московское», «ленинградское»)
или сахара («бархатное»). Брожение ведётся на
чистых культурах пивных дрожжей. До
розлива пиво выдерживают в охлаждаемых пивохра-
нилищах при температуре от 0° до +3°:
«жигулёвское»— не менее 21 суток, «рижское» и
«московское»— 42 суток, «ленинградское» — 90 суток,
«украинское» и «мартовское» — 30 суток,
«портер» — 60 суток и дополнительно 10 суток в
бутылках. После выдержки пиво разливается в
бочки и бутылки.
В СССР вырабатывается много разных сортов
пива, но все они могут быть разделены на 2
группы: сорта светлого пива («жигулёвское»,
«рижское», «московское», «ленинградское» и др.)
и сорта тёмного пива («украинское», «портер»,
«бархатное» и др.)- Каждый сорт пива
отличается особым вкусом, ароматом, цветом, содержанием
спирта.
Самое распространённое из светлых сортов —
«жигулёвское» — имеет хорошо выраженный
хмелевой вкус, содержит не менее 2,8% спирта.
Наиболее выражены вкус и аромат хмеля и
приятная горечь у «рижского» (3,4% спирта) и
«московского» (3,5% спирта). Крепкие сорта:
«ленинградское» (6% спирта) имеет винный привкус,
«портер» (5% спирта) — солодовый вкус и
винный привкус, «мартовское» (3,8% спирта) —
слегка сладковатый вкус и ясно выраженный
солодовый аромат. Для «украинского» пива (3,2%
спирта) характерен отчётливо выраженный вкус
и аромат тёмного солода, для «бархатного» (2,2%
спирта) — сладкий вкус и солодовый аромат.
«Рижское», «московское» и «ленинградское»
пиво выпускается не только в обычных, но и в
оригинальных бутылках по 0,33 л,
оформленных красочными этикетками. Эти сорта пива
обладают более высокими вкусовыми качествами.
Некоторые пивоваренные заводы вырабатывают
специальные марочные сорта пива — «двойное
золотое», «останкинское», «столичное»,
«киевское», «львовское»и др. Наиболее крепкое пиво —
«столичное», оно содержит до 7,5% спирта.
Наилучший вкус имеет пиво, температура
которого + 10°, +12°, поэтому его летом охлаждают,
а зимой слегка подогревают до этой температуры.
Этикетка на бутылке должна иметь дату
розлива. Пиво сохраняет свежесть и
доброкачественность при хранении его после розлива от 7 до
14 суток при температуре от 0° до +12° в тёхмном
месте (не допускается замерзания пива); более
крепкие сорта сохраняют свои качества более
длительный срок, менее крепкие (например,
«жигулёвское») портятся раньше. При покупке пива
следует обращать внимание на дату розлива и
требовать соблюдения установленных стандартом
сроков хранения.
Распространённой закуской к пиву служат
горячие сосиски или сардельки с различными
гарнирами (тушёной капустой, картофельным пюре,
зелёным горошком). В качестве холодных
закусок к пиву подают сыр, бутерброды, раки, воблу,
специальные изделия из теста (солёную соломку,
сушки, сухарики из чёрного хлеба), рыбные
копчёности, твёрдые копчёные колбасы и т. п.
Пиво боится солнечного света, поэтому оно
выпускается в бутылках тёмного стекла и не должно
до употребления подвергаться действию
солнечных лучей.
Пиво содержит углекислый газ, который
придаёт ему специфическую остроту, поэтому
откупоривать бутылки с пивом следует
непосредственно перед употреблением.
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА на коже
человека могут быть врождёнными, могут
возникнуть в связи с различными нарушениями в
организме или под влиянием внешних факторов (после
ожога, отморожения, после фурункула и
некоторых кожных заболеваний). Различные
пигментации появляются при заболевании надпочечников
(бронзовая болезнь), при резком недостатке в
организме витамина — никотиновой кислоты
(пеллагра). Одним из видов разлитой пигментации
является т. наз. хлоазма: желтовато-коричневые
пятна неправильной формы, размером от
пятикопеечной монеты до ладони ребёнка; обычно они
располагаются симметрично на лице, покрывая
кожу лба, носа, щёк, шеи. Возникновение хло-
азмы может быть связано с нарушением функции
желёз внутренней секреции (гл. обр. яичников),
с заболеваниями печени, желудочно-кишечного
тракта, малокровием, нерациональным питанием,
глистами и т. д. Часто пигментные пятна связаны
с беременностью; в этих случаях они появляются
не только на лице, но и по средней линии живота,
вокруг сосков и т. д. Эти пятна обычно проходят
после родов или после окончания кормления
ребёнка.
Причиной появления коричневато-жёлтых
пятен с сухой шелушащейся поверхностью на
локтях и коленях может быть отсутствие витамина А.
— 448 —

У некоторых людей от давления тугого пояса,
бретелек лифа, запонок (на шее у мужчин) могут
появляться стойкие желтовато-коричневые пятна,
полосы и т. п.
При приёме внутрь мышьяка, при
соприкосновении с фенолом, а также при вдыхании паров
некоторых углеводородов иногда возникает разлитая
тёмно-серая сетчатая окраска кожного покрова
(производственные пигментации).
Под"влиянием происходящих в организме
нарушений кожа иногда приобретает повышенную
чувствительность к ультрафиолетовым лучам, и
весеннее солнце вызывает появление на ней
пигментных пятен (веснушек), бледнеющих с
наступлением осени.
Пигментации, вызванные внешними факторами,
могут со временем исчезать самостоятельно.
Для ускорения этого процесса обычно назначают
большие дозы витаминов, особенно витамина С.
Для предупреждения появления пигментных
пятен от солнечных лучей уже ранней весной,
примерно в начале марта, необходимо перед
выходом на улицу смазывать лицо тонким слоем т. наз.
защитного крема, в состав которого входят салол
и другие вещества, задерживающие
ультрафиолетовые лучи солнца («крем от загара»,
«земляничный», «аврора», «май», «Ливадия» и др.).
Перед умыванием (за 15—20 минут) лицо
рекомендуется смазывать простоквашей или кефиром,
обладающими белящими свойствами, благодаря
наличию в них молочной кислоты. В воду для
умывания можно добавлять белящий кожу лимонный
сок, столовый уксус (на 1 стакан воды 34 чайной
ложки). Хорошее отбеливающее действие
оказывают на кожу ватные прокладки, смоченные
3-процентным раствором перекиси водорода или
лимонным соком, которые рекомендуется накладывать
на лицо в течение дня на 10—12 минут. При
сухой коже это может вызвать раздражение, поэтому
необходимо после таких прокладок смазать лицо
питательным кремом и обильно напудрить.
Хорошим отбеливающим и шелушащим свойством
обладают кремы «чистотел», «весенний»,
«метаморфоза», содержащие в своём составе белую
осадочную ртуть (см. Кожа человека). Людям,
страдающим заболеванием почек, беременным,
кормящим матерям, а также страдающим
некоторыми кожными заболеваниями, кремы, содержащие
ртуть, противопоказаны.
Во всех случаях расстройства пигментации
необходимо обратиться к врачу для всестороннего
обследования, выяснения причины, вызвавшей
и поддерживающей пигментацию, и её устранения
(см. также статью Песь).
ПИЖАМА — домашний или спальный костюм.
Состоит из брюк и куртки или блузки. Спальная
пижама отличается от домашней по фасону и
ткани. Домашние пижамы шьют преимущественно из
однотонных тканей —шерсти, вельвета, плотного
шёлка, штапельного полотна и др. Куртки и
брюки могут быть разного цвета. Куртки делаются
различной длины.
Ночные пижамы шьют из сатина, зефира,
фланели или трикотажа (нередко полосатых
расцветок). Фасон спальных пижам почти всегда
строгий и простой. Куртка носится навыпуск или
(заправляется в брюки, иногда имеет
завязывающийся пояс. Брюки прямые, с манжетами или
без манжет. Пояс брюк может быть на резинке,
на планке (поясе) из того же материала или
спереди на поясе, сзади — на резинке. Рукав короткий
или длинный. Воротники, карманы, манжеты
отделывают широкими подшивками или полосками.
Женские пижамы иногда вышивают. В
общественных местах, дома при посторонних людях в
пижаме находиться не принято.
Ниже дано описание составления чертежа
выкройки пижамы 48-го размера.
Мужская пижама.
Для построения чертежа выкройки куртки
(рис. 1) необходимо снять следующие мерки:
1. Длина куртки —78 см.
2. Длина спины до талии —40 см.
3. Длина плеча — 16 см.
4. Полуокружность шеи — 19,5 см.
5. Полуокружность груди —48 см.
6. Длина рукава —62 см.
Куртка. Вычертить прямоугольник АДЕЖ
(рис. 1,а).
Длина куртки. Вертикальные линии
А Ж и ДЕ равны 78 см (длина куртки по мерке).
Ширина куртки. Горизонтальные
линии АД и ЕЖ равны 56 см (полуокружность
груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
48 + 8=56 см.
Глубина проймы. От точки А вниз
отложить 24 см и поставить точку Г (1'/8
полуокружности груди по мерке плюс 8 см для всех
размеров) :
48 : 3 + 8= 24 см.
Из точки Г вправо провести горизонтальную
линию, точку пересечения её с линией ДЕ
обозначить Tj. Глубина проймы для 54-го и
последующих размеров не должна превышать 26 см.
Линия талии. От точки А вниз отложить
40 см и поставить точку Т (длина спины до талии
по мерке). От точки Т вправо провести
горизонтальную линию, точку её пересечения с линией
ДЕ обозначить Т\.
Линия бёдер. От точки Т вниз отложить
18 см (для всех размеров) и поставить точку Б.
От неё вправо провести горизонтальную линию,
точку пересечения её с линией ДЕ обозначить Б,.
Ширина спинки. От точки Г вправо
отложить 21 см и поставить точку Г2 (!/8
полуокружности груди по мерке плюс 5 см для всех
размеров):
48 : 3 + 5=21 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр и
точку пересечения его с линией АД обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 13 см и поставить точку Г3 (74
полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех
размеров):
48 : 4 + 1=43 см.
Из точки Г3 восстановить перпендикуляр и
точку пересечения его с линией АД обозначить 1Т1.
Линия бока. От точки Г2 вправо
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Г4, из которой опустить перпендикуляр до линии
ЕЖ. Точку пересечения с линией TTj
обозначить Т2.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А
вправо отложить 7 еж и поставить точку Р (78 полу-
• 29 э. д. х. т. 2.
— 449 —

окружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех
размеров):
19,5 : 3 + 0,5=7 см.
От точки Р вверх отложить 2,5 см (для всех
размеров) и поставить точку Р2. Точки А и Pj
соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз
отложить 4 см (для всех размеров) и поставить
точку П2.
Линия плеча. От точки Р, через точку
П2 провести линию плеча длиной 17 см и
поставить точку П, (длина плеча по мерке плюс 1 см
для всех размеров):
16+ 1=17 см.
Линия проймы. Линию П2Г2 разделить
пополам и точку деления обозначить П4. От точки
Г2 по линии, делящей угол пополам, отложить
2,5 см (для всех размеров) и поставить точку ГТ5.
От точки Г4 линию бока удлинить вверх на 1 см
и поставить точку Пв. Линию проймы провести
через точки П8, П4, П5, П6.
Боковой шов. От точки Т2 вправо
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Т8. Боковой шов провести от точки П6 через
^гочки Г4 и Т, и далее до пересечения с линией
ЕЖ, точку пересечения обозначить Н.
Скос середины спинки. От точки
Т вправо отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Т4, середину спинки провести
через точки А и Т4 до пересечения с
горизонтальной линией ЕЖ, точку пересечения обозначить Нх.
Л и н и я н и з а. От точки Н вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Н2.
Точки Hj и Н2 соединить.
Построение переда.
Вырез горловины. От точки Д влево
отложить 8 еж и поставить точку Р2 (V8
полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех
размеров):
19,5 : 3 + 1,5=8 см.
От точки Д вниз отложить 9 еж и поставить
точку Рз (Va полуокружности шеи по мерке плюс 2,5
см для всех размеров):
19,5 : 3 + 2,5=9 см.
Точки Р2 и Р8 соединить вогнутой линией.
Вытачка по линии выреза
горловины. От точки Р8 влево отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Р4.
Линию Р^Г1! разделить пополам и точку
деления обозначить В. Точки Р4 и В соединить.
Наклон плеча. От точки Пх вниз
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить
точку П7.
Линия плеча. От точки Р2 через точку
П7 провести линию плеча длиной 16 еж (длина
плеча по мерке) и поставить точку П8.
Линия проймы. Линию П7 Г8 разделить
пополам и точку деления обозначить П„. От
точки Г8 по линии, делящей угол пополам, отложить
2,5 см (для всех размеров) и поставить точку П10.
Линию проймы провести через точки П8, П9, П10,
касаясь линии TTlf и далее к точке П6.
Боковой шов. От точки Т2 влево
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить точку
Т5. Боковой шов провести от точки Пв через
точки Г4,Т5 и далее вниз до пересечения с линией
ЕЖ, точку пересечения обозначить Н8, а точку
пересечения с линией ББ, обозначить Б2.
Линия низа. Из точки Е вертикальную
линию удлинить вниз на 1 см (для всех размеров)
и поставить точку Н4. От точки Н8 вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Н5.
Точки Н4 и Н5 соединить.
Оформление линии талии. От
точки Тх вниз отложить 1 см (для всех размеров),
поставить точку Т6 и соединить её с точкой Т5.
Оформление линии бёдер. От
точки Б, вниз отложить 1 см (для всех
размеров), полученную точку соединить с точкой Б2.
Прибавка на застёжку. От точек
Р,иН4 вправо отложить по 3 см (для всех
размеров) и поставить точки Р5и Н6, от точки Р5вверх
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить
точку Р6. Линию прибавки на застёжку провести
через точки Р8, Р6, Р5, Н6, Н4.
Верхний нагрудный карман.
Ширина кармана. От точки Г8 вправо
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку К, от которой вверх отложить 1 еж и
поставить точку Kj. От точки К вправо отложить
12 см и поставить точку К2. Точки Кх и К2
соединить.
Длина кармана. От точки К2 вниз
провести линию, параллельную середине переда,
длиной 12 см и поставить точку К8. Из точки К,
опустить перпендикуляр произвольной длины,
отложить на нём 12 см и поставить точку К4. Точки
К8 и К4 соединить. От точек К8 и К4 по линии,
делящей угол пополам, отложить по 1,5 см. По
намеченным точкам углы закруглить.
Клапан. От точек Кх и К2 вниз отложить
по 4 еж, полученные точки соединить.
Накладной боковой карман.
Из точки Г8 опустить перпендикуляр
пунктирной линией и точку пересечения его с линией
талии Т5Т6 обозначить Т7, от точки Т7 вниз
отложить 8 еж и поставить точку Л. От точки Л
параллельно линии талии (Т5Тв) вправо и влево
провести линии длиной по 7,5 см и поставить точки
Л! и Л2. Из точки Лхвниз провести линию,
параллельную середине переда, длиной 17 см и
поставить точку Л8. Из точки Л2 опустить
перпендикуляр произвольной длины, отточки Л2
отложить 17 еж и поставить точку Л4. Точки Л8 и
Л4 соединить. От точек Л8 и Л4 по линии,
делящей угол пополам, отложить по 1,5 еж, по
намеченным точкам углы закруглить.
Клапан. От точек Лх и Л2 вниз отложить
по 4 еж и полученные точки соединить.
Построение воротника.
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 1,6).
Длина воротника. Горизонтальные
линии АБ и ДГ равны 20 см (полуокружность
шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
19,5 + 0,5=20 см.
Ширина воротника. Вертикальные
линии АД и Б Г равны 8 см (для всех размеров).
Линия пришив а. От точки А
вертикальную линию удлинить вверх на 2 см (для
всех размеров) и полученную точку соединить
с точкой Б.
— 450 —

,Л\
ЛИНИЯ прим,-.,.,
Рис. 1. Чдгзикёж выкройки гмужской пижамы: а—.куртка; ё— воротишь; в —двухшовныа рукав*.
Нижняя линия воротника.
Линию ДГ разделить пополам и точку деления
обозначить В. Отточки Г вверх сггложить 1 см и
поставить точку В,. Нижнюю линию провести через
точки Д, В, В*, удлинив её вправо на 4 еж, и
поставить точку В2.
Мысик. ТГючки Б и ВЕ соединить-
Построение двухтонного рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 1,в).
Длина рукава. Вертикальные линии
А Г и Б В равная 62 см (длива рукава ню мерке).
Ширина рукава. Горизонтальные
линии А Б и В Г равны 24 см (V8 полуокружности
груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
48 : 3+ 8=24 см.
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 16 см и поставить
точку С (V8 полуокружности груди по мерке):
48 : 3=16 см.
От точки С вправо провести горизонтальную
линию, точку пересечения её с линией Б В
обозначить С,.
Локтевая линия. Линию СХВ
разделить пополам, от точки деления вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Л,
от которой провести горизонтальную линию
влево, точку пересечения её с линией АГ обозна-
'чить Л,.
Построение верхней
половинки рукава.
"Передний шов. От точек С и Г
горизонтальные линии удлинить влево на 4 см (для всех
размеров) и доставить точки С2 и Н. От точ-
:ки Лг шгрдзонтал* нук> линию удлинить влево*
на 3 о*с1(дея всех размеров) и поставить точку Л2.
Линию яедеднего йпва провести через точки С2„
Л2 и Н..
Лиишл о к*, т а рука» л. Линвгду АБ
разделишь пополам,^ точку дежения обозначить
точкой (Gt5 из котогрой опустагть шерпендикуляр до
пересечения с ливней ССЬ жигчщ пересечения
обозначить ч©!. От точки С вперт «мжожить 4 см (для
всех размеров) ишоставить-точку 02. Точки О и 02
соединила пунив ирной лшткей., разделить ее
пополаяц, от точк*i деления вюерх под прямым
углом к лишни ООа отложить 2 см (для всех
размеров) «и поставить точку Os. От точки Б вниз
отложишь 6 см (|*чя всех размеров) и поставить
точку jGV Точки О и 04 (соединить пунктирной
линией,, разделишь её поиалам, от точки
деления введж под {прямым углши к линии 004
отложить !.,£ см {дяя всех размеров) и поставить-
точку 05..
Линию «жата цгукава провести через точки С2г
02, 03, ©„ 05, #4. Точка О—высокая точка
;рукава.
Локтевой шов. От точки Г вправо
отложить 17(ом и поставить точку Ht (У8
полуокружности груди по гмерке плюс 1 см для всех
размеров):
Ш::3+ 1 = 17 см.
Линию локтевошшва провести через точки О
С,, Л, Н1э удлинив её вниз на 3 см (для всех
размеров), и поставить точку Н2.
Т Н П TI п ШЖ тж п <л HP^-.„»i„ Г» __
низа. Точки Г и Н2 соединить.
Линия
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л, вправо отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку Л3. Линию
сгиба провести через точки Г, Л3, С и далее до
линии оката.
29*
— 451

Построение нижней
половинки рукава.
Передний шов. От точек С, Л3, Г
вправо отложить по 4 см (для всех размеров) и
поставить точки С3,Л4, Н3. Намеченные точки
соединить.
Локтевой шов. От точки 04 влево
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить
точку 06. От точки Л влево отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку Л5. Линию локтевого
шва провести через точки 06, Л5, Н2.
Линия низа нижней половинки рукава
проходит через точки Н3 и Н2.
Линия выемки. От точки Ох вверх
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить точку
07. Линию выемки провести через точки С3, 07, 06.
Брюки. Для построения чертежа выкройки
(рис. 2) необходимо снять следующие мерки:
1. Длина брюк 100—104 см.
2. Полуокружность талии — 42 см.
3. Полуокружность бёдер — 50 см.
Построение передней поло в и н-
к и брюк.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке
А (рис. 2,а).
Длина брюк. От точки А вниз отложить
104 см (длина брюк по мерке) и поставить точку Н.
Из точки Н провести вправо горизонтальную
линию произвольной длины.
Ширина брюк по верхней
линии. От точки А вправо отложить 27 см и
поставить точку Т (% полуокружности талии по
мерке плюс 6 см для всех размеров):
42 : 2 + 6=27 см.
гч*^^
Из точки Т опустить перпендикуляр
произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз отложить
27 см и поставить точку Ш (% полуокружности
бёдер по мерке плюс 2 см для всех размеров):
50 : 2 + 2=27 см.
Ширина ш а г а. Из точки Ш вправо
провести горизонтальную линию длиной 30 см и
поставить точку Ш1 (% полуокружности бёдер по
мерке плюс 5 см для всех размеров):
50 : 2 + 5=30 см.
Пересечение с вертикальной линией из точки Т
обозначить Ш2. Из точки Ш1 опустить
перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной
линией из точки Н обозначить Hx.
Линия колена. Вертикальную линию
П^Н, разделить пополам, от точки деления
вверх отложить 6 см (для всех размеров) и
поставить точку К. Из точки К влево провести
горизонтальную линию, точку пересечения её с
линией АН обозначить К^
Линия талии. От точки А вправо
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку Т,. От точки Т вниз отложить 1см (для всех
размеров) и поставить точку Т2. Точки Тх и Т2
соединить.
Вытачки или складки на
линии талии. От точки Т, вправо отложить
6 см (для всех размеров) и поставить точку Т3, от
которой вправо отложить глубину вытачки 2 см
(для всех размеров), и поставить точку Т4. От
намеченной точки вправо отложить 4 см (для всех
размеров) и поставить точку Т5, от которой
вправо отложить глубину вытачки 2 см (для всех
размеров), и поставить точку Тв. Из точек Т3, Т4, Ts и
Т6 вниз опустить перпендикуляры произволь-
: ной длины.
Л и н,и я банта. От точки Ш2 вверх
отложить 6 см и поставить точку Ш3, а по
линии, делящей угол пополам, отложить 3 еж и
поставить точку Ш4. Линию банта провести
через точки Т2, Ш3, Ш4, Ш^
Линия шагового шва. От точки Н,
влево отложить 2 см и поставить точку Н2.
Точки Ш, и Н2 соединить.
Линия бокового шва. От точки
А вниз отложить П см (для всех размеров) и
поставить точку Б. Точки Т, и Б соединить.
От точки Н вправо отложить 2 см и поставить
точку Н3. Точки Н3, Ш, Б соединить.
Линия низа. Линия низа проходит от
точки Н3 до точки Н2. Ширина низа брюк
устанавливается по желанию.
Построение задней
половинки брюк.
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 2,6).
Длина брюк. Вертикальные линии АД
и Б Г равны 104 см (длина брюк по мерке).
Ширина прямоугол ьника.
Горизонтальные линии АБ и ДГ равны 30 см
(/4 полуокружности бёдер по мерке плюс 5 см
для всех размеров):
50 : 2 + 5=30 см.
Длина шага. От точки Б вниз
отложить 27 см и поставить точку Ш (% полу-
Рис. 2. Чертёж выкройки мужских пижамных брюк:
а — передняя половинка; б — задняя половинка.
452 —.

окружности бёдер по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
50 : 2 + 2=27 см.
Ширина шага. Из точки Ш влево
провести горизонтальную линию произвольной длины,
точку пересечения её с линией АД обозначить Ш,.
От точки Ш, влево отложить 7,5 см и поставить
точку Ш2 (У4 линии IIIIIIj):
30 : 4=7,5 см.
Линия колена. Линию ШГ разделить
пополам, от точки деления вверх отложить 6 см
(для всех размеров) и поставить точку К, от
которой влево провести горизонтальную линию
произвольной длины, точку пересечения её с
линией АД обозначить Kj. От точки Kj влево
отложить 4 см (для всех размеров) и поставить
точку К2.
Линия талии. Линию АБ разделить
пополам и поставить точку Т, из которой
восстановить перпендикуляр длиной 4 см (для всех
размеров), и поставить точку Т,. От точки Б
горизонтальную линию удлинить вправо
произвольно. От точки Т, вправо до пересечения с
горизонтальной линией от точки Б провести линию талии
длиной 23 см, точку пересечения обозначить Т2
(Уъ полуокружности талии по мерке плюс 2 см
для всех размеров):
42 : 2 + 2=23 см.
Линию талии от точки Tj удлинить влево на
5 см (для всех размеров) и поставить точку Т8.
Линия сидения. Расстояние Ш,Ш2
разделить пополам, от точки деления вниз отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку Ш3.
Точки HIj и Т3 соединить пунктирной линией,
разделить её на 3 равные части. От нижней точки
деления вправо под прямым углом к линии HIjT,
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку Ш4. Линию сидения провести через точки
т„ ш„ ш„ ш„ ш2.
Линия шагового шва. От точки Д
горизонтальную линию удлинить влево на 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Н. Точки
Ш2 и К2 соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления вправо
под прямым углом к линии Ш2К2 отложить
0,5 см (для всех размеров) и поставить точку О.
Линию шагового шва провести через точки Ш2,
0,К2, Н.
Линия бокового шва. От точки Г
влево отложить 3 см (для всех размеров) и
поставить точку Н,. Линию бокового шва провести
через точки Т2, К, Н1#
Линия низа. Линия низа проходит от
точки Н до точки Hj.
Вытачка на линии талии.
Линию Т,Т2 разделить пополам; точку деления
обозначить Т4, от неё вправо и влево отложить по
1,5 см (для всех размеров) и поставить точки Т5 и
Тв. Из точки Т4 опустить перпендикуляр длиной
12 см и поставить точку В. Точки Т6, В и Т5
соединить.
Женская пижама.
Брюки для женской пижамы можно сделать
по чертежу выкройки женского
полукомбинезона (см. статью Комбинезон), куртку— по
чертежу выкройки блузки с нагрудной вытачкой (см.
статью Блузка).
ПИКЕ — хлопчатобумажная или из
искусственного шёлка ткань с рельефными, более или
менее крупными, поперечными или продольными
рубчиками на лицевой стороне.
Хлопчатобумажное пике вырабатывается с поперечными
рубчиками или несложным геометрическим рисунком на
поверхности. Вырабатываемое утолщённое, или
детское, пике имеет на изнанке лёгкий начёс.
Пике выпускается отбелённым и цветным.
Ширина 59—75 см. Применяется для отделок
(например, воротников), для женских блузок и
детского белья, платья и для летних головных
уборов. Шёлковое пике имеет продольные рубчики
на лицевой стороне ткани. Выпускается
отбелённым, цветным и набивным. Ширина 93—100 см.
Применяется для женского и детского платья,
блузок и мужских рубашек. Пике стирают, как
белую или цветную хлопчатобумажную или как
шёлковую ткань (см. Стирка). После стирки
белое хлопчатобумажное пике следует
подкрахмалить.
ПИКУЛИ — набор овощей, маринованных в
уксусе с пряностями; служит приправой или
гарниром к мясным и рыбным блюдам. Обычно в
состав пикулей входят мелкие огурцы
(корнишоны), мелкий лук-шал от, фасоль, зелёный
горошек, цветная капуста, молодые початки
кукурузы и другие овощи. Чаще всего пикули
покупают готовыми в плодоовощных магазинах, на
рынках, но их можно приготовить и в домашних
условиях.
Для приготовления пикулей отбирают молодые овощи;
их надо промыть, дать стечь воде, опустить в кипящую
подсоленную воду на 1—2 минуты. Если имеют в виду
длительное хранение пикулей, то на 1л кипящей воды
надо добавить 0,1 г селитры. Отваренные овощи следует
откинуть на решето, охладить, уложить в банки, залить
охлаждённым ароматизированным уксусом (см.).
Для предохранения от плесени маринад можно
залить растительным маслом. Банки закрывают
пергаментной бумагой и обвязывают шпагатом. Хранить пикули
в сухом прохладном месте.
«ПИОНЕР» — название хлопчатобумажного
гладкокрашеного'сукна. Плотная прочная
хлопчатобумажная ткань с начёсанным ворсом на
лицевой стороне. Ширина 60—140 см. Из сукна
«пионер» шьют куртки, спортивную одежду,
школьные (пионерские) костюмы. Стирают так
же, как хлопчатобумажную окрашенную ткань
(см. статью Стирка).
ПИРЕТРУМ — жёлто-серый мелкий (тонкий)
порошок, получаемый размолом высушенных
цветов далматской и кавказской ромашек.
Применяется для уничтожения насекомых (см.
статью Дезинсекция). Для человека пиретрум
безвреден.
Из пиретрума изготовляют экстракты,
растворимые в спирте или в масле, — флицид, пи-
ретол и др., пиретриновые карандаши и масляный
экстракт пиретрума (2-процентный раствор пи-
ретрина в трансформаторном масле).
ПИРОГ — мучное кулинарное изделие,
выпеченное из дрожжевого, пресного или слоёного
теста с различными начинками.
Пироги со сладкими начинками подают на
десерт горячими или холодными, а к вечернему
чаю преимущественно холодными; все остальные
пироги подают к обеду чаще всего горячими.
Приготовление пирогов см. в статьях Тесто,
Начинки.
— 453 —

ПИРОЖКИ от пирогов отличаются
значительно меньшем размером и формой, а также тем,
что их не только выпекают в духовом шкафу, но
и жарят (чаше всего во фритюре, см.). Печёные
лирожки с рыбной, мясной или грибной начинкой,
известные под названием расстегаев,
оформляют в виде лодочки: защипывая края,
оставляют середину открытой. После
выпечки в расстегаи с рыбной начинкой через
отверстие можно добавить ломтик отварной осетрины
или солёной сёмги или лососины, в расстегаи с
мясной начинкой — рубленые крутые яйца, с
грибной начинкой — шляпку маринованного
гриба.
Печёные пирожки можно подавать холодными
и горячими, а жареные во фритюре —
желательно только горячими. К мясным бульонам подают
пирожки с мясными, овощными, крупяными
начинками, к рыбным бульонам — с рыбными
начинками, а также с вязигой, рисом и крупой
саго, К грибным бульонам — пирожки с грибами,
рисом и саго. Рецепт приготовления пирожков
см. в статьях Тесто, Начинки.
Затраты тепловой энергии
человека.
ПИРОЖНОЕ
см. Тесто.
ПИТАНИЕ — одно из главных условий
существования человека, сохранения его здоровья и
трудоспособности. Все жизненные процессы в
организме находятся в большой зависимости от того,
как строится питание человека с первых дней его
жизни.
Всякий живой организм в процессе
жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества.
Значительная часть этих веществ сжигается
(окисляется) в организме, в результате чего освобождается много
энергии. Эту энергию организм использует для
поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения
нормальной деятельности внутренних органов (сердца,
дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной
системы и т. д.) и особенно для выполнения физической
работы. Кроме того, в организме постоянно протекают
созидательные, т. наз. пластические, процессы,
связанные с формированием новых клеток и тканей. Для
поддержания жизни необходимо, чтобы все эти траты
организма полностью возмещались. Источником такого
возмещения и являются вещества, поступающие с пищей.
Пища должна содержать белки, жиры, углеводы,
витамины, минеральные вещества и воду. Потребность как
в общем количестве пищи, так и в отдельных пищевых
веществах зависит у детей в первую очередь от возраста,
а у взрослых — от вида труда и условий жизни. Чтобы
полнее удовлетворить эту потребность организма,
необходимо знать, какое количество энергии расходуется
им в сутки. Установлено, что образующаяся в организме
энергия в конечном итоге выделяется в виде тепла.
Поэтому по количеству освобождаемого в организме тепла
можно определять и его энергетические затраты. Обычно
эти затраты выражают в тепловых единицах — больших
калориях. Большая калория — количество тепла,
затрачиваемое на нагревание 1 кг воды на 1 градус Цельсия.
Ниже приводится таблица затрат тепловой энергии
человека в калориях, рассчитанных на 1 к? веса тела,
за 1 час при различных видах деятельности или отдыха.
Зная эти затраты, можно определить необходимое
количество калорий в суточном рационе человека.
Под оптимальными физиологическими нормами
питания понимаются такие нормы, которые у
взрослого полностью покрывают все траты
организма, а у детей обеспечивают, кроме того,
потребности роста и развития (см. Питание детское).
Установлено,что по энергетическим затратам, или,
другими словами, по калорийной потребности,
взрослое население можно разделить на 4
группы. Первая группа (затрата — 3 000 калорий в
сутки) охватывает лиц, не связанных с
физическим трудом и работающих гл. обр. в сидячем
положении. Ко второй группе относятся рабочие
механизированного труда разных производств
Вид деятельности
или отдыха
Сон
Спокойное лежание без сна . .
Сидение в покое
Чтение вслух
Ручное шитьё
Вязание
Одевание и раздевание
Пение
Работа портного
Быстрая работа на пишущей
машинке
Глажение тяжёлым утюгом . .
Мытьё посуды
Ходьба, прогулка
Ходьба со скоростью 6 км в
1 час
Плавание
Бег со скоростью 8 км в 1 час
Ходьба со скоростью 8 км в
1 час
Лёгкая работа на производстве
Средняя работа »
Тяжёлая работа »
Калорий на
1 кг веса тела
за 1 час
0,93
1,10
1,43
1,50
1,59
1,66
1,69
1,74
1,93
2,00
2,06
2,06
2,86
28
14
14
9,28
2,43
4,14
6,43
(затрата — 3500 калорий в сутки). Третья
группа — занятые немеханизированным или не
полностью механизированным трудом, как,
например, кузнецы, плотники, водопроводчики,
истопники (затрата — 4000 калорий). Четвёртая
группа охватывает людей самого тяжёлого
физического труда (затрата — 4500—5000 калорий в
сутки). По мере постепенного стирания
существенного различия между физическим и
умственным трудом увеличиваются вторая и первая
группы. При занятиях спортом энергетические
траты, особенно в период тренировок и
соревнований, могут возрастать до 6000—7000 калорий
в сутки и даже более.
Определены следующие размеры
энергетических затрат для детей различного возраста.
Энергетические затраты
организма детей.
Возраст
Количество калорий
в сутки
От
1 до 3 лет
4— 7 »
7— 9 »
9—11 »
Н —14 »
14-17 »
1000-1300
1500-1 800
1 800—2000
2000-2400
2400-3 000
3000-3500
Для правильного построения питания
недостаточно, однако, определить только
калорийность пищи. Нужно знать также, какие пищевые
вещества и в каком количестве могут обеспечить
эту калорийность, т. е. определить качественный
состав пищи. При окислении в организме 1 г
белков или 1 г углеводов образуется 4,1 калории,
а при окислении 1 г жира — 9,3 калории. В
случае необходимости углеводы и жиры частично
могут заменять друг друга; что касается белковых
веществ, то они не могут быть заменены
никакими другими пищевыми веществами.
Роль белков в питании. Источниками белков
в питании являются пищевые продукты
животного и растительного происхождения: мясо,
молоко, рыба, яйца, хлеб, крупа, а также
овощи и фрукты.
По своему химическому составу и по
питательной ценности белки не одинаковы. Составными
— 454 —

частями белков являются более простые
химические соединения— аминокислоты, от количества
которых и от их сочетания друг с другом зависит
питательная ценность белка.
Аминокислоты, входящие в состав белков, делятся на
незаменимые и заменимые. Разница между ними
заключается в том, что незаменимые аминокислоты не могут
образовываться (синтезироваться) в организме и
обязательно должны быть доставлены с пищей, а заменимые
могут частично образовываться (синтезироваться) в
организме ив других аминокислот. К незаменимым
относятся следующие аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин,
треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин, гис-
тндин, аргинин, к заменимым—глицин (гликоколл),
аланин, цистин (цистеин), глютаминовая кислота, ас-
парагиновая кислота, тирозин, пролин, норлейцин, окси-
пролин, серии. Однако образование этих аминокислот
протекает в организме настолько медленно, что не
может полностью обеспечить его потребности в них.
Поэтому и т. наз. заменимые аминокислоты в определённых
количествах также должны вводиться в организм с пищей.
Наиболее полноценными белками, т. е. белками,
содержащими в достаточном количестве все 10 незаменимых
аминокислот, являются белки продуктов животного
происхождения. Но и среди продуктов растительного
происхождения имеются источники достаточно ценных
белков. Так, крупы содержат от 6 до 16% белков, причём
наиболее ценные белки содержатся в гречневой крупе,
в овсянке, рисе и некоторых бобовых, особенно в сое.
В овощах и фруктах всего 1,2—1,5% белков, но при
достаточном потреблении овощей и картофеля и эти белки
имеют значение в питании человека. Белки картофеля и
овощей, особенно капусты, содержат жизненно
необходимые аминокислоты в таких же соотношениях, как
белки животного происхождения. Таким образом, чем
разнообразнее продукты питания человека, тем больше он
получит с пищей белков достаточно высокого качества,
а следовательно, и достаточное количество жизненно
необходимых аминокислот.
Потребность в белках у человека зависит от
его возраста, вида деятельности, от состояния
организма.
От количества и качества белков зависит рост
II развитие растущего организма. Потребность
в белках у детей на 1 кг веса тела тем выше, чем
меньше возраст ребёнка: дети первого года
жизни должны получать в сутки 4—5 г белков на 1 кг
своего веса, дети старше года и до 3 лет — 3,5—
4 г, от 3 до 7 лет — 3—3,5 г, от 8 до 12 лет — 2,5—
Зги старше 12 лет — от 2 до 2,5 г на 1 кг веса.
Подростки до конца периода роста должны
получать не менее 2 г белков на 1 кг веса. Потребность
ребёнка в белках зависит не только от возраста,
но и от состояния организма, от перенесённых
инфекционных заболеваний и от условий питания
с первых месяцев жизни. Дети, отстающие в
физическом развитии, нуждаются в больших
количествах белков, чем дети, развивающиеся
нормально. Количество и качество белков в питании
детей имеет большое значение и для их
психического развития.
Белки в питании взрослого человека должны
составлять в среднем 14% суточной калорийности
пищи. Поэтому при работе, связанной с
калорийной потребностью в 3000 калорий, нужно
около 100 г белков в сутки, при 3 500 калориях
количество белков увеличивается до 120—130 г,
при 4000 — до 140—150 г, при 4500 калориях—
160 г, и т. д.
В питании самых маленьких детей количество
белков животного происхождения достигает
почти 100% , для детей от 1 года до 3 лет — 75% , для
всех детей и подростков это количество не
должно быть ниже 50%. Взрослому человеку
необходимо, чтобы количество белков из животных
продуктов составляло не менее 30%.
Женщина в период беременности должна
получать белков не менее 2 г на 1 кг своего веса,
причём наибольший удельный вес должны иметь
белки молока и молочных продуктов. В период
кормления ребёнка пища женщины должна быть также
богата белками, так как источником белков в
питании новорождённого в первые месяцы его
жизни является при нормальных условиях
материнское молоко.
Жителям районов с жарким климатом, где
распад белков больше, нежели в умеренном климате,
требуется большее количество белков.
Потребность в белках возрастает также после
заболеваний, связанных с повышением температуры.
Кроме того, необходимо считаться с привычками
человека: люди, привыкшие потреблять большое
количество мяса, переносят его хорошо. Если человек,
получающий обычно умеренное количество
белковой пищи, будет потреблять очень много
белков, особенно животного происхождения, то это
может вызвать болезненные явления (повышенная
температура, головная боль, потеря аппетита).
Избыток белков вообще не нужен организму, так
как он в этом случае используется, подобно жирам
и углеводам,как энергетический материал,
усложняет процессы пищеварения и переполняет
организм продуктами белкового распада.
Необходимо не только обеспечить организм
достаточным количеством белков, но важно, чтобы
белки были в правильных соотношениях с
другими пищевыми веществами, в первую очередь с
углеводами, жирами, витаминами. При отсутствии
или недостаточном содержании в пище углеводов,
жиров или витаминов в организме значительно
усиливаются процессы расщепления белков, и
рекомендуемые нормы суточного потребления
белков могут оказаться недостаточными.
Роль жиров и углеводов в питании. Как уже
отмечалось, в организме человека и животных
происходит непрерывное окисление веществ, или,
как принято говорить, горение. «Горючим», или
энергетическим материалом, служат гл. обр.
углеводы и жиры, в меньшей степени белки.
Жиры в организме могут отлагаться в виде жировых
запасов в т. наз. жировых депо: подкожной жировой
клетчатке, сальнике; иногда жир откладывается в некоторых
внутренних органах, например в печени, почках.
Отложение жира в организме происходит не только за счёт
жиров пищи, но также и при обильном углеводном
питании (мучные изделия, крупы, овощи, сахар и т. п.) в
результате перехода углеводов в жиры. При обильном
белковом питании также откладываются значительные
количества жира. Следовательно, жир в организме может
образоваться и из белков пищи.
Избыток жиров снижает усвояемость пищи, в
частности её белков, а также приводит к
образованию в организме большого количества ядовитых
веществ — т. наз. кетоновых тел. Однако и
слишком малое количество жиров сказывается на
качестве пищи, её вкусе и тоже приводит к
снижению усвояемости всех пищевых веществ. Кроме
того, не следует забывать, что жиры являются
единственным источником жирорастворимых
витаминов, которые играют очень важную роль
в процессах жизнедеятельности организма.
Поэтому недостаток жиров в пище может вызвать
серьёзные нарушения в обмене веществ. В
зависимости от общей калорийности пищи взрослому
человеку рекомендуется потреблять в сутки от
75 до 110 г жира, причём не менее одной трети
должно быть животных жиров, гл. обр.
молочного жира.
Кроме жиров животного
происхождения, в пищевом
рационе обязательно должны быть
представлены и растительные
— 455 —

жиры, так как они содержат
очень ценные для организма
вещества, т. наз. ненасыщенные
жирные кислоты (олеиновую, л и-
нолевую, арахидоновую и др).
Последние две жирные кислоты в организме
вообще не синтезируются. Эти кислоты имеются и в
животных жирах, но в растительных их больше,
а для организма они настолько важны, что даже
в питание детей старше 2—3 лет рекомендуется
включать небольшое количество растительного
масла, добавляя его в винегреты и салаты.
Так как жиры обладают более высокой
калорийностью, нежели белки и углеводы, то наличие
жира даёт возможность регулировать объём
пищи. При замене жиров углеводами объём пищи
увеличивается, так как для сохранения
калорийности пищи приходится брать углеводов в 2
с лишним раза больше, чем жиров. В условиях
севера жиры играют особо важную роль, так как
дают возможность повысить калорийность пищи,
не увеличивая значительно её объёма.
Источниками углеводов в питании служат гл.
обр. продукты растительного происхождения —
хлеб, крупы, картофель, овощи, фрукты, ягоды.
Из продуктов животного происхождения углеводы
содержатся в молоке (молочный сахар). Пищевые
продукты содержат различные углеводы. Крупы,
картофель содержат крахмал — сложное
вещество (сложный сахар), не растворимое в воде, но
расщепляющееся под действием пищеварительных
соков на более простые сахара. Во фруктах,
ягодах и некоторых овощах углеводы содержатся в
виде различных более простых Сахаров —
фруктовый сахар, свекловичный сахар, тростниковый
сахар, виноградный сахар (глюкоза) и др. Эти
вещества растворимы в воде и хорошо усваиваются
организмом. Растворимые в воде сахара быстро
всасываются в кровь, в то время как крахмал
должен предварительно расщепляться в
пищеварительном канале на более простые соединения.
Крахмал подвергается окончательному
расщеплению в тонких кишках, в которые пища из
желудка поступает небольшими порциями, а сахар,
получившийся в результате расщепления
крахмала, всасывается в кровь постепенно. Поэтому
целесообразно не все углеводы вводить в виде
Сахаров, а основную их массу вводить в виде
крахмала. Это способствует постепенной доставке
сахара тканям. Непосредственно в виде сахара
рекомендуется вводить лишь 20—25% от общего
количества углеводов, содержащихся в суточном
рационе питания. В это число входят и сахара,
содержащиеся в сладостях, кондитерских
изделиях, фруктах и ягодах.
Иногда необходимо ускорить поступление
сахара к тканям, например при сильном
умственном утомлении, длительной физической работе,
ослаблении сердечной деятельности и др. В
таких случаях необходимо употреблять достаточное
количество сахара, иногда вводя его
непосредственно в кровь (вливание раствора глюкозы).
Если углеводы поступают с пищей в достаточном
количестве, они откладываются в виде особого
животного крахмала — гликогена, гл. обр. в
печени и мышцах. В дальнейшем запасы гликогена
расщепляются в организме до глюкозы и,
поступая в кровь и другие ткани, используются для
нужд организма. При избыточном же питании,
как уже указывалось, углеводы переходят в
организме в жир.
К углеводам обычно относят и клетчатку
(оболочку растительных клеток), которая мало
используется организмом человека, но необходима
для правильных процессов пищеварения.
В опытах на животных доказано также, что
не только жир образуется из углеводов, но и
углеводы могут в свою очередь образоваться из жира, i
Норма углеводов в питании колеблется в
широких пределах. Так, для лиц с суточными
затратами энергии в 3000 калорий количество
углеводов в среднем равно 450 г, а для лиц с расходом
энергии в 4500—5000 калорий необходимое
количество углеводов возрастает до 700 г.
Химический состав и калорийность
некоторых продуктов (количество усвояемых
питательных веществ и их калорийность в 100 г
съедобной части продукта).
Наименование
продуктов
Мясо, мясные
продукты и яйца
Баранина средней
упитанности . . .
Говядина средней
упитанности . .
Ветчина
Колбаса варёная
дельная ....
Курица
Мозги
Печёнка говяжья
Свинина тощая .
Сосиски советские
Телятина жирная
Телятина тощая
Цыплёнок . . .
Язык говяжий
Яйца
Яичный белок .
Яичный желток
Яичный порошок
Рыба и рыбные
продукты
Белуга свежая . . .
Икра кетовая . . . .
Икра чёрная
зернистая
Икра чёрная
паюсная
Карп свежий . . . .
Сельдь солёная (в
среднем)
Севрюга свежая . . .
Судак свежий . . . .
Треска свежая . . .
Щука свежая . . . .
Молоко, молочные
продукты и жиры
Кефир средний . . .
Масло сливочное . .
Масло топлёное . . .
Масло растительное
Молоко коровье . . .
Молок-о сгущённое с
сахаром
Простокваша . . . .
Сливки
20-процентные
Сметана
25-процентная 2-го сорта . . .
Сыр 40-процентный
Творог жирный . . .
Творог
обезжиренный
Мука, крупа, хлеб
и бобовые
Булка городская . .
Горох (зерно) . . . .
Крупа гречневая . .
Содержание
белки
16,2
19,0
16,2
11,9
19,0
8,6
18,1
20,4
11,4
18,1
19,0
20,4
15,2
12,0
12,0
15,4
49,9
16,1
30,0
25,4
34,2
15,2
18,9
16,3
18,1
16,7
17,9
3,4
0,5
—
—
3,3
7>!
3,4
2,9
2,9
22,6
14,4
16,8
6,6
15,7
8,8
жиры
15,3
9,5
31,5
13,6
4,5
8,6
4,1
4,1
17,5
6,8
0,5
2,3
15,8
11,4
—
27,6
34,2
6,3
12,4
14,2
16,4
3,2
13,2
10,7
0,7
0,4
0,6
3,3
79,3
94,1
94,8
3,5
8,6
3,3
19,0
23,8
20,0
17,1
0,5
2,3
2,2
2,3
в %

углеводы
—
1,2
—
—
2,9
0,4
—
—
—
0,5
0,5
0,5
—
—
— I
—
—
—
—
"
4,2
0,5
—
—
4,4
54,9
4,2
3,4
2,5
3,4
1,0
1,0
47,9
50,9
63,4
— 456 —

Продолжение
Наименование
продуктов
Содержание в %
белки жиры

углеводы
Крупа манная ....
Крупа овсяная . . .
Крупа перловая,
ячневая
Макароны,
вермишель
Картофельный
крахмал
Мука пшеничная 1-го
сорта
Мука пшеничная 2-го
сорта
Рис
Пшено
Сухари пшеничные .
Хлеб пшеничный 1 -го
сорта
Хлеб пшеничный 2-го
сорта
Хлеб ржаной ....
Фрукты и ягоды
Абрикосы свежие . .
Винные ягоды
сушёные
Виноград
Груши свежие ....
Изюм
Клюква
Компот сухой ....
Лимон
Мандарины
Черника сушёная . .
Смородина чёрная .
Яблоки свежие . . .
Овощи, грибы,
бахчевые
Арбуз
Бобовые стручки
зелёные
Грибы белые
сушёные
Дыня
Кабачки
Капуста свежая . . .
Картофель свежий .
Лук репчатый ....
Морковь свежая . .
Огурцы свежие . . .
Помидоры
Салат
Свёкла
Тыква
Сладости
и орехи
Варенье
Какао
Мёд
Орехи грецкие . . .
Сахар
Шоколад
9,5
9,1
6,3
9,4
0,7
9,4
9,8
6,5
8,4
10,5
6,9
7»1
4,7
0,5
2,5
0,6
0,3
2,5
0,3
1,2
0,5
0,8
3,4
0,9
0,4
0,5
5,2
22,0
0,6
0,5
1,4
1,4
2,0
1,0
0,8
0,8
1,3
1,2
0,8
0,3
20,0
0,3
13,6
5,1
0,7
6,0
1,1
0,8
-
1,0
1,3 1
0,9
2,3
1,2
0,7
0,8
0,7
-
1,1
—
—
—
—
0,9
—
—
—
—
—
-
2,6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18,8
—
55,6
34~ 1
70,4
61,0
68,4
71,2
80,5
70,0
68,4
72,8
65,4
68,4
47,8
46,6
39,2
- I 11,0
- 7,7
29,3
— II
3,9
4,5
,0
8,9
7,4
2,0
3,2
3,1
8,8
6,5
72,5
38,2
77,2
11,7
98,9
6,5

Количество
калорий
334
343
317
338
333
335
333
334
324
335
230
228
187
47
51,0
14,6
11,2
61,0
8,6
51,2
9,3
9,0
34,5
12,1
10,1
230
62
47
260
36
223
40
40
155
53
43
33
57
234
42
18
24
84
45
35
12
17
18
41
30
299
414
318
621
406
549
Роль витаминов в питании чрезвычайно
велика; как и все пищевые вещества, они совершенно
необходимы организму и имеют большое значение
в процессах обмена веществ. Если человек не
получает с пищей какого-либо одного или
нескольких витаминов, то в организме возникают
серьёзные нарушения, которые называются
авитаминозами. Значительные нарушения могут
возникнуть и в тех случаях, когда в организм
длительное время поступает недостаточное
количество витаминов. Развивающиеся в этих
случаях нарушения принято называть гиповитами-
нозами. Подробнее о витаминах, их роли для
организма см. в статьях Витамины,
Авитаминозы,
Роль минеральных веществ в питании.
Минеральные вещества, входящие в состав организма,
непрерывно расходуются им, причём размеры
этих трат зависят от ряда причин (например, от
вида деятельности, условий работы, состояния
организма и т. п.). Если пища человека разнообразна,
то в ней в достаточном количестве содержатся все
необходимые минеральные вещества (соли
кальция, фосфора, магния, железа, меди, калия и др.).
Соли кальция и фосфора являются главнейшими
составными частями костной системы; фосфор, кроме того,
входит в состав нервной и других тканей. Соли кальция
и магния имеют большое значение для правильной работы
сердечной мышцы и вообще всей мышечной системы. Соли
железа входят в состав красящего вещества крови
(гемоглобина) и способствуют переносу кислорода от лёгких
к тканям, а соли меди имеют большое значение для
процессов кровотворения.
Большое значение для организма имеет также
обычная поваренная соль, которую многие
привыкли считать только вкусовым веществом, что
неправильно. При отсутствии поваренной соли в
пище, как и при её избыточном потреблении, в
организме могут произойти серьёзные нарушения.
Если организм в течение длительного времени не
получает поваренной соли, то это вызывает
серьёзные болезненные явления — головокружения,
обмороки, расстройство сердечной деятельности и
т. п. Но и избыточное потребление соли
отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы,
работе почек и других органов. Потребность
организма в хлористом натрии, т. е. в поваренной
соли, в умеренном климате вполне покрывается
15 г, а в жарком климате 20—25 г в течение суток.
Использование организмом минеральных веществ,
их всасывание через стенки кишечника зависят в
значительной мере от продуктов, с которыми они вводятся.
Так, например, известно, что в грубом ржаном и
пшеничном хлебе, а также в некоторых видах зелени (шпинат,
салат, щавель) много кальция, но этот кальций
содержится в них в таких химических соединениях, которые плохо
растворяются в пищеварительных соках и плохо
всасываются. Лучшими источниками кальция являются
молоко, молочнокислые продукты, сыворотка молока, сыр.
Фосфор поступает в организм с продуктами
животного и растительного происхождения и хорошо
всасывается в кишечнике, причём фосфорные соединения,
получаемые с продуктами животного происхождения
(печень, мозги, мясо, сыр, яйца), используются значительно
лучше и оказывают благоприятное действие на нервную
систему, особенно при напряжённой умственной работе.
Магний оказывает влияние на работу сердца, а также
на состояние костной системы. К числу источников солей
.магния относятся ржаной хлеб, крупы, отруби. Если
ржаного хлеба или грубого пшеничного хлеба
потребляется мало, то количество магния в организме уменьшается.
При обильном же потреблении ржаного хлеба, круп, но
при недостаточном потреблении молока и молочных
продуктов организм теряет кальций, что может вызвать
нарушение в состоянии костной системы.
Необходимо указать и на роль солей калия, которые
способствуют выведению воды через почки и
регулированию содержания воды в тканях. Это особенно важно
при сердечной слабости и повышенном кровяном
давлении, а также при нарушениях сердечно-сосудистой
системы. Источником солей калия являются различные
овощи, например капуста, картофель.
К продуктам, богатым железом, относятся говядина,
яичный желток, ржаной и пшеничный хлеб из муки
грубого помола, печёнка, почки и др. Медь является обычной
составной частью большинства пищевых продуктов. Йод
необходим для выработки щитовидной железой особого
йодосодержащего вещества — гормона тироксина. При
отсутствии йода в пище и в питьевой воде развивается
тяжёлое заболевание — эндемический зоб. Оно
возникает у людей, проживающих в районах, где почва,
а следовательно, растения и вода содержат мало йода или
совсем лишены его. Для предотвращения этого
заболевания к обычной поваренной соли добавляют определённые
соединения йода и такой солью снабжают население
указанных районов.
Норма железа в среднем считается равной 15—
20 мг в сутки. При норме кальция в 0,7—0,8 г
содержание магния должно быть не более 0.5 г,
а фосфора — 1,5—2 г. При таких условиях орга-
— 457 -

низм одинаково хорошо использует соли
кальция, магния и фосфора.
В отношении микроэлементов — меди, йода,
мышьяка, цинка, алюминия и др. — пока еще
имеется мало данных, чтобы можно было говорить
о количественной потребности в них организма.
Роль воды в питапии. Ни одна живая клетка
не может существовать без воды. Вода входит в
состав всех органов и тканей человеческого
организма. Организм взрослого человека на 60—65%
состоит из воды. В различных тканях вода
содержится в неодинаковых количествах, так, печень,
мозг, кожа содержат около 70% воды, кровь —
около 80%, костная ткань — 45%. Все процессы,
протекающие в организме, связаны с наличием
воды, с растворимыми в ней веществами.
Известно, что человек может существовать длительное
время (месяц и больше) без пищи, но при
отсутствии воды он погибает через несколько дней.
Значительное количество воды содержится в
пищевых продуктах, в готовых блюдах, кроме
того, вода употребляется в виде питья.
Установлено, что всё количество воды, получаемое за
сутки человеком с пищей и питьём, в среднем
равно 2—2,5 л. Это количество воды и нужно считать
дневной нормой для человека. Не рекомендуется
употреблять излишнее количество воды, так как
обильное питьё вызывает усиленную работу
сердца и почек.
Усвояемость пищевых веществ. Пищевые
вещества, введённые в организм с пищей, после
соответствующей обработки их пищеварительными
соками желудка, поджелудочной железы и
кишечника, расщепляются на более простые вещества,
которые и всасываются через стенки кишечника в
кровь и лимфу. По количеству всасывающихся
веществ судят об усвояемости как отдельных
веществ, так и всей пищи в целом. Следовательно,
усвоенным считается то количество веществ,
которое всасывается ворсинками кишечника и
попадает в конечном итоге в кровь. Усвояемость
пищи зависит от состояния органов пищеварения,
от состава пищи и способов её кулинарной
обработки.
Особое внимание обращают на усвояемость
белков, так как углеводы и жиры усваиваются
хорошо почти при любом составе пищи. Что же
касается белков, то прежде всего известно, что
белки животного происхождения усваиваются
значительно лучше растительных. Так, белки
мяса, молока, рыбы, яиц усваиваются на 96—
98% , в то время как усвояемость белков ржаного
хлеба обычного помола не превышает 70—75%,
а усвояемость белков пшена равняется 60—65%.
Усвояемость белков т. наз. смешанной пищи, т. е.
пищи, состоящей из продуктов животного и
растительного происхождения, может колебаться
в пределах от 80 до 90%. Белки пищи, состоящей
из мяса, круп и хлеба, усваиваются в среднем на
75%; при замене же части круп и хлеба
разнообразными овощами усвояемость повышается до
85% и даже до 90% Это объясняется тем, что
овощи содержат значительное количество
экстрактивных веществ, которые усиливают выделение
пищеварительных соков; кроме того, наличие в
овощах витаминов, а, вероятно, и минеральный
состав овощей также способствуют лучшей
усвояемости пищи.
Усвояемость пищи зависит и от соотношения
отдельных пищевых веществ, в первую очередь
белков, жиров и углеводов. При избытке жира
усвояемость всей пищи, в том числе и белков,
снижается. Особенно резко это проявляется у
детей, для которых наилучшими соотношениями
белков, жиров и углеводов являются 1:1:4,
т. е. количество граммов жиров должно быть
таким же, как и количество белков, а углеводов
должно быть в 4 раза больше. В отношении взрослых
также отмечено, что при значительном
преобладании жиров над белками, при снижении
количества углеводов усвояемость пищи, особенно белков,
уменьшается.
Большое значение для хорошей усвояемости
имеют искусная кулинарная обработка пищи и её
оформление.
Красиво оформленная, обладающая приятным
ароматом пища способствует выделению
желудочного сока еще до того момента, как она
потребляется; поэтому, попадая в желудок, она уже
находит необходимую среду (пищеварительный
сок), способствующую её перевариванию. При
виде такой пищи и при ощущении её запаха
выделяется слюна. Выражение «слюнки текут», когда
говорят о чём-либо вкусном, вполне обосновано
физиологически. Наоборот, если пища имеет
неаппетитный вид, неприятный запах, то
пищеварительные соки не выделяются. Хорошему
сокоотделению способствует употребление крепких
мясных бульонов, отваров овощей, содержащих
экстрактивные вещества.
Быстрота всасывания пищевых веществ зависит
также от длительности пребывания пищи в
желудке. Так, например, мясо, жаренное куском,
дольше находится в желудке, чем изделия из
рубленого мяса (котлета, суфле и т. п.), жареный
картофель — дольше, чем картофельное пюре.
Наконец, определённое значение для хорошей
усвояемости пищи имеет нормальная моторика
(механическая работа) кишечника. Последняя
обеспечивается в основном самой пищей и в
особенности той её частью, которая в организме
человека не переваривается, а выводится наружу.
Большую роль в этом отношении играет клетчатка.
Клетчатка вызывает правильную
перистальтику (движение стенок) кишечника и тем самым
способствует передвижению пищи по
пищеварительному каналу и выведению из организма
неусвоенных пищевых веществ (см. Пищеварение).
Необходимое количество клетчатки в пище
обеспечивается правильным сочетанием животных и
растительных продуктов в суточном рационе.
Источниками клетчатки в питании человека
являются гл. обр. ржаной хлеб, овощи и крупы.
Известно, что люди, употребляющие в пищу
только пшеничный хлеб из высших сортов пшеничной
муки, нередко страдают запорами. Следует при
этом напомнить, что ржаной и грубый пшеничный
хлеб служат также и источником витаминов
группы В, имеющих большое значение для нормальной
жизнедеятельности организма. Поэтому по
крайней мере 50°/0 суточного
потребления хлеба должны
составлять его низшие сорта.
Режим питания. Чтобы процессы всасывания
могли протекать с максимальной интенсивностью
и организм мог полностью использовать
поступающие с пищей питательные вещества, необходимо
не только построить питание в соответствии с
возрастом и видом деятельности, но и обеспечить
правильный режим питания.
Прежде всего пищу следует принимать в
твёрдо установленные часы. Это имеет большое зна-
— 458 —

чение, так как деятельность пищеварительных
желёз в таких случаях начинается еще до
принятия пищи. Питание же в различные часы
приводит к расстройству этой налаженной
деятельности пищеварительных желёз.
Для взрослого человека наиболее
рациональным следует признать четырёхкратный приём
пищи и как минимум трёхкратный. Отклонения
от такого режима питания можно допускать для
больного человека, особенно в период
выздоровления после перенесённых тяжёлых заболеваний,
когда аппетит еще не восстановился. В таких
случаях следует рекомендовать пяти- и даже
шестикратное питание, так как необходимо добиться
потребления больным всего суточного рациона,
чего легче достигнуть при частых приёмах
небольших количеств пищи.
При трёхкратном питании, которое может быть
допущено для взрослого человека, пищу следует
распределять следующим образом: на завтрак
30% суточной нормы калорий, на обед 45—50%
и на ужин 20—25%. Распределение пищи при
четырёхкратном питании: первый завтрак —25%,
второй завтрак — 10% , обед — 45% , ужин — 20%
суточного рациона.
При решении вопроса о режиме питания
человека необходимо учитывать режим рабочего дня.
Продукты питания, в зависимости от режима
рабочего дня, должны распределяться таким
образом, чтобы пищу, богатую белками (мясо, рыба,
бобовые), потребляли в период наиболее активной
деятельности, а не перед сном. Известно, что
продукты, богатые белками, повышают обмен веществ
у человека, повышают возбудимость нервной
системы, дольше задерживаются в желудке и
требуют энергичного сокоотделения для
окончательного расщепления до простейших веществ. Во
время сна процессы пищеварения замедляются, а
потому и приёмы белковой пищи перед сном,
естественно, могут привести к худшей её усвояемости и к
худшему использованию белков тканями и
органами.
Правильный режим питания способствует
повышению трудоспособности человека и,
безусловно, является одним из важнейших условий
нормальной деятельности желудочно-кишечного
тракта. Такие заболевания, как гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронические колиты, весьма часто являются результатом
неправильного питания, отсутствия
установленного режима питания. Для лиц умственного труда
правильный режим питания, т.е. приём пищи
через определённые промежутки времени и в
определённых количествах, играет особенно важную
роль в связи с сидячим образом жизни и
напряжённой нервной деятельностью.
При построении рационального питания
необходимо учитывать, что приёмы пищи должны
оставлять чувство удовлетворения. Это достигается
при условии, что к моменту приёма пищи
появляется аппетит (см.), а после её приёма—чувство
насыщения на определённый промежуток
времени. Длительность чувства насыщения также
имеет большое значение, так как при этом условии
человек спокойно работает, не думая о еде.
Чувство насыщения зависит от ряда причин: от объёма
и состава пищи, от количества выделенного
желудочного сока, а также и от того, насколько
принятая пища отвечает сложившимся
привычкам человека. Если человеку, привыкшему к
объёмистой пище, дать пищу более
калорийную, питательную, но малую по объёму, то у него
останется чувство голода. Наиболее длительное
чувство насыщения вызывает мясо в сочетании
с гарниром, приготовленным из картофеля,
других овощей и круп, богатых углеводами,
особенно, если мясо и гарнир подаются в
обжаренном виде. Такая пища находится в желудке от
4 до 6 часов.
Налаживая рациональное питание, следует
исходить из установленных норм, покрывающих
потребность организма во всех необходимых
пищевых веществах при условии обязательного
учёта общего состояния человека. Все основные
требования к режиму питания и к составу пищи,
изложенные в настоящей статье, имеют в виду
практически здоровых людей. При болезнях тех или
иных органов и нарушениях систем организма
вопросы питания должны решаться для каждого
питающегося индивидуально (см. Лечебное питание).
Можно, однако, с уверенностью сказать, что
многие нарушения в организме, наблюдающиеся у
лиц не только среднего и пожилого возраста, но и
у молодых людей, являются результатом
неправильного питания, отсутствия твёрдо
установленного режима питания с раннего детства.
Требования к качественной стороне питания
неодинаковы для людей, работа которых резко
различается по своему характеру. Часто считают, что
для материально обеспеченного человека питание
уже не представляет проблемы. Это большая
ошибка; обильное и дорогое питание вовсе не
является рациональным питанием. При
построении индивидуального питания необходимо
соблюдать все основные требования физиологии в
соответствии с возрастом человека, режимом и
характером работы, а также климатическими и
другими условиями его существования.
Рационально построенное питание — залог
здоровья, нормальной трудоспособности и
долголетия.
ПИТАНИЕ ДЕТСКОЕ. Детский организм
нуждается в тех же пищевых веществах, что и
организм взрослого человека, т. е. в белках, жирах,
углеводах, минеральных солях, витаминах и воде
(см. Питание). Растущий организм особенно
чувствителен ко всем нарушениям питания, поэтому
очень важно правильно организовать питание
ребёнка с первых месяцев его жизни.
Недостаточное питание задерживает рост и развитие ребёнка,
понижает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям, делает его менее
устойчивым при неблагоприятных условиях внешней
среды. На здоровье ребёнка вредно отражаются
также перекармливание, однообразная пища; при
избыточном питании у ребёнка нарушаются
процессы обмена веществ, ухудшается аппетит,
иногда появляется рвота, расстраивается
пищеварение. Однообразная пища может вызвать не только
потерю аппетита, но и отвращение к еде. Так,
например, при однообразном питании, богатом
углеводами, происходит излишняя задержка воды в
организме; дети становятся бледными, рыхлыми,
вялыми, они часто болеют, причём заболевания у
них обычно протекают тяжело и нередко
сопровождаются осложнениями. Необходимо приучать
ребёнка к разнообразной пище; разнообразная по
химическому составу и набору продуктов пища
лучше усваивается, что создаёт благоприятные
условия для правильного развития детского
организма.
— 459 —

Для ребёнка грудного возраста (см. Уход за
грудным ребёнком) основной пищей является
материнское молоко, оно полностью удовлетворяет
потребность организма до 5—6 месяцев жизни.
С 5—6-месячного возраста для правильного
развития ребёнку, кроме материнского молока,
требуется и другая пища — сначала манная каша,
затем овощное пюре, фруктовые или ягодные
кисели, овощные супы, творог, желток куриного
яйца, мясное пюре, молоко, кефир, сухари, хлеб
и т. п. К каждому новому блюду детей следует
приучать постепенно. На втором году жизни
ребёнка жидкие и полужидкие блюда заменяются
более плотными, требующими участия
жевательного аппарата.
Для питания детей старше года прежде всего
нужно молоко. Молоко содержит полноценные
белки и жиры, легко усвояемые углеводы, соли
кальция и фосфора, а также витамины А„ Си
группы В (см. Витамины). Не следует, однако,
давать молоко детям в неограниченном количестве.
Ребёнок старше года должен получать
ежедневно не более 0,6—0,75 л молока, причём его
следует употреблять не только для приготовления
пищи (каши, супа, овощных пюре и т. д.), но и
давать детям в натуральном виде (обязательно
кипячёное) или в виде кефира, ацидофилина,
простокваши (приготовленной из кипячёного
молока). 5—6 раз в неделю дети старше года могут
получать мясные или рыбные блюда. Наиболее
подходящим мясом для детей являются нежирные
сорта говядины, телятина, а также мясо кур,
кролика. Полезны детям и яйца, которые содержат
полноценные белки и жиры,соли кальция,фосфор а
и железа, витамины A, D и группы В. Детям
младшего возраста следует давать одно яйцо через день,
детям школьного возраста — одно яйцо в день.
Избыточное употребление яиц вредно для
ребёнка; у некоторых детей появляется сыпь,
вызывающая зуд, повышается возбудимость нервной
системы. Яйца можно давать детям не только
«всмятку», «вкрутую», в виде яичницы или омлета, но
также добавлять в каши, овощные пюре, супы и
другие блюда.
Из жиров наиболее полезно для детей сливочное
масло. Детям старше 1/4—2 лет можно давать в
небольшом количестве топлёное и, желательно,
растительное масло.
В рационе ребёнка должны также содержаться
различные сорта хлеба (пшеничный, ржаной),
разнообразные крупы, овощи, зелень, фрукты и
ягоды. Ребёнка следует с первого года жизни
постепенно приучать к овощным блюдам, причём
часть овощей нужно давать детям в сыром виде
(морковь, репу и др.). Для улучшения питания
детей, особенно в зимний и весенний периоды, когда
поступление свежих фруктов и овощей
сокращается, можно использовать замороженные овощи и
фрукты, фруктово-ягодные и овощные соки,
консервированные овощи и фрукты, а также
витаминизированные пигцевые продукты (см.). Пищевая
промышленность выпускает овощные и фруктово-
ягодные консервы в специально детском
ассортименте, а также различные питательные смеси (см.
Концентраты пищевые). См. вклейку к стр. 653.
Пища для детей должна быть разнообразна,
вкусно приготовлена, из свежих, хорошего
качества продуктов, хорошо оформлена. Нужно
заботиться о том, чтобы продукты не теряли своих
ценных пищевых качеств (см. Приготовление
пищи). Не следует, например, кипятить молоко
несколько раз; при повторном или длительном
кипячении разрушаются содержащиеся в нём
витамины, белки молока хуже усваиваются.
Для лучшего усвоения пищи необходимо
соблюдать точно режим питания. Дети старше
года должны получать пищу 4 раза в день.
Слабые дети и дети с пониженным аппетитом,
которые не могут полностью съесть
полагающуюся им порцию, могут, по предписанию врача,
получать пищу чаще, но в меньших
количествах. При четырёхразовом питании дети
получают завтрак, обед, полдник и ужин.
Распределение суточного рациона между приёмами
пищи по её калорийности должно быть примерно
следующим.
При четырёхразовом питании: завтрак — 25%
суточного количества калорий, обед— 40% ,
полдник — 15% , ужин — 20% . При пятиразовом
питании: завтрак — 20% суточного количества
калорий, второй завтрак — 15% , обед — 35% ,
полдник — 10%, ужин — 20%. Завтрак обязательно
должен состоять из одного горячего блюда и
молока, кофе с молоком или чая с молоком и хлеба
с маслом (или хлеба с маслом и сыром). Обед
может быть из 2 или 3 блюд и овощной закуски
(салат, винегрет, редис и т. д.). Мясные и рыбные
блюда рекомендуется давать детям на завтрак
или обед. Ужин должен состоять из молочных,
овощных или крупяных блюд. Последний раз
ребёнок должен получать пищу за 1—1*/2 часа до
сна. Если (в крайнем случае) ребёнок ест
незадолго до сна, то ужин должен быть лёгким и не
обременять его желудка. В промежутках между
приёмами пищи детям не следует давать никакой
еды, сладостей и фруктов. Беспорядочное
питание, нарушение режима дня плохо отражается
на аппетите и пищеварении ребёнка. Частое
нарушение режима питания может привести к
возникновению желудочно-кишечных заболеваний.
Во время еды необходимо соблюдать тишину.
Всякое волнение, возбуждение, насильное кормление
ребёнка, отвлечение его внимания от еды чтением,
разговорами, игрушками вредно отражаются на
пищеварении. Надо помнить указание
великого русского учёного И. П. Павлова о том, что
максимально полезна только еда с аппетитом,
с испытываемым наслаждением. Трудности в
кормлении маленьких детей не возникают,если
родители с первых дней жизни ребёнка правильно его
кормят и воспитывают, строго соблюдая режим
дня, и проявляют большую настойчивость и
выдержку, не переходя от неумеренной ласки к
угрозам и наказаниям.
Необходимо прививать детям гигиенические
навыки: перед каждой едой мыть руки, есть
опрятно, без торопливости, правильно пользоваться
столовым прибором. Прежде всего надо научить
пользоваться ложкой. С 3 лет примерно можно
дать вилку, причём вилка должна быть
маленькой и не очень острой. Приучив есть вилкой,
ребёнку дают нож, причём надо следить, чтобы
ребёнок не ел с ножа.
С раннего возраста ребёнка следует приучать
к порядку и аккуратности: после еды сложить
вилку, нож, ложку на свою тарелку,
поставить чашку на блюдце и т. д. С 4 лет
ребёнка можно сажать за общий стол и сразу
выделить ему определённое место, которое не следует
менять. Нужно, чтобы ребёнок принимал участие
в сервировке стола (см.), это скорее приучит
его к порядку.
— 460 —

Если ребёнок посещает ясли, детский сад или
какое-либо другое учреждение, где получает
питание 2—3 раза в день, то домашнее питание
его должно быть дополнительным. Если ребёнок
в яслях или детском саду питается 4 раза в день,
то дома кормить ребёнка не следует.
Лит.: Детское питание. Книга о том, как правильно
кормить ребенка, чтобы вырастить его здоровым и
крепким, М., 1957.
ПИЩЕВАРЕНИЕ — механическая и
химическая обработка пищи в пищеварительном канале.
Обработанная таким образом пища затем
всасывается стенками кишечника, поступая в жидкости
организма — в кровь и лимфу.
Пищеварительный тракт представляет собой длинную
мышечную трубку, начинающуюся полостью рта и
заканчивающуюся задним проходом. Изнутри эта
трубка покрыта слизистой оболочкой, в которой заложены
пищеварительные железы — мелкие слюнные,
желудочные и кишечные, выделяющие свои соки в её просвет.
Туда же поступают пищеварительные соки, выделяемые
крупными железами, находящимися на расстоянии от
пищеварительного канала. К числу таких желёз относятся
3 пары крупных слюнных, поджелудочная железа и
печень, от которых отходят довольно длинные протоки,
впадающие в полость рта (от слюнных) и в 12-перстную
кишку (от поджелудочной железы и печени).
Огромный вклад в разработку учения о
пищеварении внёс великий русский учёный И. П.
Павлов.
Пищеварительный сок содержит, кроме воды
(около 99%) и солей, ещё особые вещества —
ферменты, которые содействуют химической
переработке — расщеплению пищевых веществ,
превращают их в растворы, способные всасываться
в кровь и лимфу. Переваривание пищи в каждом
отделе пищеварительной трубки происходит не
изолированно, а последовательно, т. е. в каждом
следующем отделе продолжается и дополняется
переваривание пищи, начатое в предыдущем.
Человек употребляет смешанную пищу,
состоящую из белков, жиров, углеводов, воды,
минеральных солей и витаминов (см.). Пища в полости
рта пребывает всего 15—18 секунд. Здесь она
размельчается и растирается зубами и смешивается
со слюной, первым пищеварительным соком, с
которым она соприкасается. Слюна растворяет
нерастворённые вещества, в ней содержится
слизь, обволакивающая пищу и превращающая
её в скользкий комок. Кроме того, в слюне
содержится фермент (птиалин, или амилаза),
расщепляющий сложный углевод крахмал до
глюкозы. Вот почему, если долго жевать белый
хлеб, то ощущается сладкий вкус. Действие
фермента слюны продолжается и в желудке. У
человека слюна выделяется непрерывно. Более
усиленное слюноотделение происходит при
длительном жевании, особенно сухой пищи: так, сухари
вызывают более обильное отделение слюны, чем
хлеб. Много слюны выделяется при попадании
в рот непищевых (отвергаемых) веществ,
например речного песка, крепкой кислоты. За сутки
у человека обычно выделяется 1—1,5 л слюны.
Благодаря сокращениям мышц языка и глотки
скользкий пищевой комок из полости рта
проглатывается и поступает в пищевод. Быстрое и
жадное проглатывание плохо разжёванной
пищи нарушает нормальный ход пищеварения. Во
время еды не следует разговаривать, так как при
глотании пищевой комок может попасть не в
пищевод, а в дыхательное горло или носовую
полость.
В желудок через пищевод жидкость прохо-
, дит за 1—1,5 секунды, а твёрдая пища за 8—9
секунд. Вместимость желудка достигает 2—3 л-
Выделение желудочного сока, как было показано
И. П. Павловым, происходит не только во время
еды, но также при виде и запахе пищи, от звуков,
связанных с приготовлением её (звон посуды,
ложек), а также при разговоре о еде. Это, по
Павлову, т. наз. «аппетитный», или «запальный», сок
(см. Аппетит), который имеет большое значение
в переваривании пищи. Желудочный сок —
прозрачная, кислая на вкус жидкость из-за
содержащейся в ней (до 0,2—0,5%) соляной кислоты.
В желудке происходит значительное изменение
пищи. Здесь начинается расщепление, благодаря
ферменту желудочного сока (пепсину), важнейшей
части пищи — белков, содержащихся в мясе,
рыбе, хлебе, молоке, горохе, бобах и других
продуктах, до более простых соединений.
Мясные бульоны, экстрактивные вещества
мяса, навары от овощей вызывают обильное
отделение сока. Вода является слабым возбудителем
желудочного сокоотделения. Длительное
однообразное питание, например углеводами (хлеб,
картофель), ведёт к уменьшению отделения сока.
Гнев, страх, испуг, боль тормозят или вовсе
прекращают сокоотделение. За сутки у человека
выделяется до 2 л желудочного сока.
Разные пищевые вещества находятся в
желудке неодинаковое время, в среднем от 4 до 10
часов. Жирная пища задерживается ещё дольше,
до 12 часов, создавая ощущение тяжести в
подложечной области. Пища, богатая белками,
задерживается в желудке дольше, чем смешанная.
В желудке всасывается частично вода, сахар и
алкоголь.
Вследствие сокращений мышц желудка,
которые начинаются сразу после поступления в него
пищи, жидкая пищевая кашица с частично
расщеплёнными углеводами и белками постепенно,
небольшими порциями, переходит в следующий
отдел пищеварительного канала, в 12-перстную
кишку. Состав пищи, её плотность и количество
влияют на быстроту перехода пищи из желудка
в кишку. Так, например, сырой яичный белок
переходит быстрее, чем варёный, простокваша
медленнее, чем молоко.
В 12-перстной кишке продолжается дальнейшее
химическое переваривание белков и углеводов
посредством ферментов поджелудочного и
кишечного соков (трипсина, амилазы и др.) и начинается
расщепление жиров при участии фермента липазы
и жёлчи. Сразу после приёма пищи (через 1—3
минуты) происходит выделение поджелудочного
сока, которое длится от 6 до 14 часов. Общее
количество поджелудочного сока, выделяемого за
сутки, равно от 0,5 до 1,5 л. Под влиянием
поджелудочного сока жир распадается на мельчайшие
капельки, что очень важно для расщепления его
липазой —одним из ферментов поджелудочного сока.
При длительном жировом питании количество
выделяемого поджелудочного сока уменьшается.
Мясная пища с малым содержанием жира
вызывает значительно большее отделение сока, чем
жирная.
Жёлчь — вещество, образующееся в печени,
представляет собой жидкость жёлто-коричневого
цвета; имеет большое значение в пищеварении.
Так же как и поджелудочный сок, она
способствует раздроблению жира на мельчайшие капельки;
попадая в кишку во время пищеварения, жёлчь
усиливает движения кишечника. Отделение её
возбуждается жиром, соляной кислотой желудоч-
— 461 —

ного сока, экстрактами мяса. При задержке
выделения жёлчи в 12-перстную кишку и
поступлении её в кровь наступает желтуха. За сутки
у здорового человека выделяется до 1 л жёлчи.
Из 12-перстной кишки продукты разложения
пищи в жидком растворённом виде поступают в
тонкий кишечник, где продолжается действие
ферментов кишечного сока и совершается
окончательный переход пищевых веществ в питательные
соки, способные, благодаря ворсинкам слизистой
оболочки тонкого кишечника, всасываться в кровь
и лимфу. Общая всасывательная поверхность их
равна 5 м2.
В толстой кишке, куда поступают остатки
пищевой кашицы, отделяется мало
пищеварительного сока. В ней происходит расщепление
растительной клетчатки, которое осуществляется
полезными микробами, обильно заселяющими
толстый кишечник, и всасывание воды. Этому
благоприятствует длительное пребывание в ней
остатков пищи в связи с медленным
передвижением их (слабые и медленные сокращения мышц
толстой кишки). Из остатков клетчатки,
минеральных солей, слизи, микробов и слущивающих-
ся с поверхности слизистой оболочки отмерших
клеток образуется кал, цвет которого зависит от
продуктов распада жёлчи. При питании животной
пищей кала меньше, чем при растительной.
Вместе с калом из организма выводится в сутки
около 150 мл воды. Весь процесс пищеварения у
человека длится 1—2 суток.
Лит.: Разенков И. П., Учение И. П. Павлова
о физиологии пищеварения и его значение для
медицины, М., 1949; М а р к о с я н А. А., Работы И. П.
Павлова по пищеварению, М., 1951; Коштоянц А. С,
Повесть из жизни академика И. П. Павлова (О работах
в области физиологии пищеварения), 3 изд., М.—Л., 1947.
ПЛАТКИ ГОЛОВНЫЕ представляют собой
головной убор из куска ткани или трикотажа
квадратной формы.
Платки треугольной формы называются косынками,
самые большие платки (свыше 130 см х 130 см) носят
название шалей. Платки носят по-разному — в зависимости
от их размера, местных обычаев и моды: накидывают
свободно на голову, надвигают на лицо, сдвигают на
затылок, завязывают узлом под подбородком, обвязывают
концы вокруг головы; платками большого размера
драпируют плечи и всю верхнюю часть туловища и т. д.
Тяжёлые тёплые суконные шали в некоторых южных районах
СССР заменяют женщинам демисезонный жакет. Лёгкие
шёлковые, пуховые и тонкие камвольные платки и шали,
отделанные длинной бахромой, могут составлять часть
нарядного женского туалета.
Платки вырабатываются из всех волокон, которые
используются при выработке тканей и трикотажа,— из
шерсти (в том числе и пуха), хлопка, натурального и
искусственного шёлка, вискозного штапеля,
синтетических волокон. Платки (за исключением лёгких
хлопчатобумажных и частично шёлковых) обычно отделывают
бахромой. Бахрома бывает 2 видов: образующаяся за
счёт продолжения нитей основы и утки самой ткани и
пришивная, делающаяся, как правило, из другой пряжи,
которую пришивают к готовому платку; отдельные нити
такой бахромы иногда переплетают в виде «решётки».
Хлопчатобумажные набивные платки большей частью
обвязывают шёлковой или шерстяной бахромой, что
придаёт им более нарядный вид. Кроме того, украшением
платка служит кайма — широкая полоса другого цвета,
проходящая вдоль всех 4 сторон платка на некотором
расстоянии от края. Иногда на кайме делаются
дополнительные узоры, хотя в тканых платках наиболее
распространена гладкая кайма.
Тканые шерстяные платки подразделяются на
суконные и камвольные (см. статью Камвольные ткани).
Суконные платки более тяжёлые, плотные и тёплые, обычно
изготовляются гладкокрашеными тёмных расцветок
(чёрные, синие, вишнёвые) или беж (под цвет козьего
пуха), большей частью с каймой или пестротканые в
разноцветную клетку. Вырабатываются они разных
размеров: чистошерстяные платки 124 ом х 124
см,полушерстяные 160 см К 160 он, 124 см Х124 см, 102 смх 102 см,
68 еле X 68 с#.
Камволйные платки более лёгкие, чем суконные*
и более красочные и нарядные, помимо защиты от
холода, служат предметом украшения. Подразделяются
на чистошерстяные размером 152 см х 152 см, 100 смх
X 100 см, 95 см х 95 см, 75 смх 75 см, полушерстяные —
от 152 см х 152 см до 82 см х 82 см. Камвольные-
платки вырабатываются также гладкокрашеными,
пестроткаными и с разнообразными многоцветными
рисунками (рисунки набиваются вручную или на
специальных печатных машинах): с цветочным орнаментом из
роз, маков, национальным орнаментом (например,
грузинским, азербайджанским) и т. д. У платков
небольших размеров рисунок располагают только вдоль каймы,
сосредоточивая его в углах платка, а середину оставляют
гладкой; очень распространена композиция рисунка в
виде цветочных гирлянд концентрическими кругами.
Своеобразные причудливые рисунки с восточными
мотивами называют «турецкими». Некоторые платки, в,
особенности небольших размеров, оформляют рисунками на
темы, отражающие открытие ВСХВ, Всемирный
фестиваль молодёжи и т. д. Гладкокрашеные камвольные плат-^
ки отделывают вышивкой.
Хлопчатобумажные саржевые платки по рисункам и
отделке имитируют камвольные. По характеру
оформления саржевые платки бывают набивные, размером 83 см х
Х83 см, 75 смхТЬ см, вышитые — 98 смхУЪсм, 75 смх
Х75 см, гладкокрашеные— 98 смх 98 см, гладкокрашеные
с каймой — 100 см х 100 см, пестротканые — 100 см х
Х100 см, хлопчатобумажные с искусственным шёлком—
150 с/их150 см, 96 с/их96 см.
Другой вид хлопчатобумажных платков — лёгкие
миткалевые платки, вырабатываемые по типу ситца или
майи с несложным набивным рисунком. Это самые
дешёвые платки, их носят самостоятельно или надевают под.
более грубый шерстяной платок, чтобы предохранить
кожу лица от трения.
К тяжёлым тёплым платкам относятся байковые
платки, похожие по внешнему виду на недорогие сорта
суконных.
Шёлковые платки вырабатывают следующих видов:
из натурального шёлка размером 145 смх 145 см, 106 смх
X 106 ом, из натурального шёлка с искусственным! 18 смх
ХП8 см, из штапельной пряжи 100 с/ихЮО см, 75 смх
Х75 см. Платочки и косыночки небольшого размера из
шёлка и синтетических волокон (капрона, нейлона и т. п.>
служат в основном дополнением и украшением женского
туалета. Они бывают разнообразных ярких расцветок.
Их носят на голове, на плечах, в качестве шарфиков
под платье и т. п. Цвет такого платочка должен
гармонировать с платьем или с дополнениями к костюму:
перчатками, сумкой и т. д.
Вязаные платки разделяются на платки
машинной и ручной вязки. По характеру отделки платки
могут быть ворсованными, слегка свалянными и гладкими.
Большое количество вязаных шерстяных платков
вырабатывается из натуральной некрашеной шерсти белого,
серого, коричневого цвета. Хлопчатобумажные платки,
шёлковые и часть шерстяных вяжут обычно из крашеной
пряжи или красят в готовом виде. Так же как и тканевые,
трикотажные платки могут быть с бахромой и каймой,
причём кайма имеет другой рисунок, чем сам платок.
Платки машинной вязки изготовляются
хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные, полушерстяные и пуховые
(из пуха кролика, верблюда, козы). Платки ручной
вязки — шерстяные и пуховые. К последним относятся
знаменитые «оренбургские» платки, кайму которых, а иногда
и весь платок, целиком вяжут красивым ажурным*
рисунком. Эти платки являются настоящим художественным
произведением народного творчества. Они обладают высо^
кими теплозащитными свойствами, очень легки, мягки и
пушисты.
Как тканые, так и трикотажные платки по
своему назначению делятся на платки для осенне-
зимнего сезона — суконные, байковые, пуховые,
и на платки более лёгкого типа — камвольные,
хлопчатобумажные, саржевые, шёлковые и др.
Часть платков, гл. обр. набивных, может иметь
чисто декоративное назначение и применяться
в виде покрышек на столы и тумбочки, может
также заменять настенные ковры и покрывала
на диванах, кушетках и т. д.
Шерстяные и пуховые платки от стирки в
горячей воде, особенно с применением соды,
«садятся» (уменьшаются в размерах) и сваливаются.
Стирать их рекомендуется в тёплом мыльном
растворе или с порошком «Новость».
Выстиранный и хорошо прополосканный платок нужно
закатать в полотенце и отжать, затем влажный
.— 462 —

К ст. Пищеварение.

платок растянуть на фанерой доске до его
первоначальной величины, укрепить по краям
бельевыми зажимами и дать высохнуть (булавки и
кнопки для этой цели применить не рекомендуется,
так как от них могут остаться следы ржавчины).
Пуховые и шерстяные длатки для
предохранения от моли хранят пересыпанными порошком
ДДТ и нафталином.
ПЛАТЬЕ (женское и детское).
Женское платье может быть длинным и коротким,
цельнокроенным или с отрезной талией, без
рукавов или с рукавами (длинными, полу длинными и
короткими) — в зависимости от моды, сезона и
назначения.
По назначению женские платья могут быть
домашние, для раОоты, выходные и вечерние. Фасон
платья выбирается в соответствии с модой,
особенностями фигуры и возрастом. Определённое
влияние на ъыбор фасона оказывает также
фактура и расцветка ткани (см. статью Одежда).
Ниже Даются чертежи основной выкройки
полуприлегДающего платья и чертежи выкроек
цельнокроеного платья 48-го размера. Отрезное по
талии п.'латье любого фасона можно сшить по
выкройка^ блузки и юбки (см.).
"лаТгье полуприлегающее» Для построения чер-
выкройки (рис. 1) необходимо снять следую-
тежа
Щие /мерки:
Длина платья
-110 см.
*4
7
~\; длина платья —ни ьм.
?л . Длина спины до талии — 38 см.
оЗ. Длина плеча — 14 см-.
Полуокружность шеи — 18 см.
Полуокружность груди —48 см.
Полуокружность талии — 38 см.
Полуокружность бёдер — 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АД ЕЖ.
Длина платья. Вертикальные
линии АЖ и ДЕ равны НО см (длина
платья по мерке).
Ширина платья.
Горизонтальные линии АД и ЕЖ равны 52 см
(полуокружность груди по мерке плюс
4 см для всех размеров):
48 + 4=52 см.
Глубина проймы. От точки
А вниз отложить 20 см и поставить
точку Г (У, полуокружности груди по
мерке плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4=20 см.
От точки Г вправо провести
горизонтальную линию и точку
пересечения её с линией ДЕ обозначить Гг
Глубина проймы для размеров выше 56
не должна превышать 23 см.
Линия талии. От точки А вниз
отложить 38 см и поставить точку Т
(длина спины до талии по мерке). От
точки Т вправо провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с
линией ДЕ обозначить Tt.
Линия бёдер. От точки Т вниз
отложить 18 см (для всех размеров) и
Рис. 1. Чертёж выкройки (основы)
полуприлегающего платья.
— 463
поставить точку Б. От точки Б вправо провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с
линией ДЕ обозначить Вг.
Ширина спинки. От точки Г вправо
отложить 18,5 см и поставить точку Г2 (У,
полуокружности груди по мерке плюс 2,5 см для
всех размеров):
48 : 3 + 2,5=18,5 см.
Из точки Г2 восстановить перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией
обозначить П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо
отложить 12 см и поставить точку Г, (У4
полуокружности груди по мерке):
48 : 4=12 см.
Ширина проймы для размеров выше 56 равна У4
полуокружности груди по мерке минус 1 см.
Высота полочки (переда). Из точки Tt
восстановить перпендикуляр, равный 24,5 см,
и поставить точку Р (72 полуокружности груди
по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48 : 2 + 0,5=24,5 см.
Из точки Г3 восстановить перпендикуляр,
равный также 24,5 см, и поставить точку П1( а
точку пересечения его с горизонтальной линией АД
обозначить П2. Точки РиЩ соединить.
1- -L t

Линия бока. От точки Г2 вправо
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить точку
Г4, из которой опустить перпендикуляр. Точку
пересечения его с линией ЕЖ обозначить Н, а
точку пересечения с линией ТТХ обозначить Т2,
точку пересечения с линией BBX обозначить Б2.
Вспомогательные линии
плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г8 разделить на 4
равные части.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А вправо
отложить 6,5 см и поставить точку Рх (У8
полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см):
18 : 3 + 0,5=6,5 см.
От точки Pj вверх отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Р2. Точки А и Р2
соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку П3.
Длина плеча. От точки Р2 через точку
П3 провести линию плеча длиной 15 см и поставить
точку П4 (длина плеча по мерке плюс 1 см для
всех размеров):
14+ 1 = 15 см.
Линия проймы. От точки Г2 по линии,
делящей угол пополам, отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку П5. От точки Г4
линию бока удлинить вверх на 1 см (для всех
размеров) и поставить точку Г5. Линию проймы
провести через точки П4, среднюю точку деления
линии Г2П, точки П5 и Г5.
Боковой шов. От точки Т2 влево
отложить 2 см (для всех размеров), поставить точку
Т3 и соединить её с точкой Г4, линию бока
продолжить вниз через точки Т3 и Б2 и далее до
пересечения с линией ЕЖ, точку пересечения
обозначить Н1.
Вытачка по линии талии. От
точки Т вправо отложить 6 ел* и поставить точку
Т4, от которой вправо отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку Т5. Линию Т4Т5
разделить пополам и точку деления
обозначить Т6. Из точки Тв восстановить
перпендикуляр пунктирной линией до пересечения с
линией ГГТ, точку пересечения обозначить Гв, от неё
вниз отложить 4 см (для всех размеров) и
поставить точку В. Из точки Тв опустить
перпендикуляр пунктирной линией до пересечения с линией
ББ,, точку пересечения обозначить Б3. От неё
вверх отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Bt. Точки Ви В, соединить с точками
Т4 и Т5.
Построение переда.
Вырез горловины. От точки Р
влево отложить 6,5 см и поставить точку Р8 (78
полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех
размеров):
18 : 3 4- 0,5=6,5 см.
От точки Р вниз отложить 7 см и поставить
точку Р4 (V3 полуокружности шеи по мерке плюс
1 см для всех размеров):
18 : 3 + 1=7 см.
Точки Р3 и Р4 соединить пунктирной линией,
разделить её пополам. От точки Р по линии,
делящей угол пополам, через середину линии Р8Р4
отложить также 7 см i поставить точку IV
Точки Р8, Р5 и Р4 соединись вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до
нагрудной вытачки. От -очки Р8 влево отложить
3 см (для всех размероь), от полученной точки
вниз отложить 0,5 см (для всех размеров) и
поставить точку Пв. Из намеченной точки опустить
перпендикуляр пунктирной линией до
пересечения с линией ГГ,, точку пересечения обозначить
В2. Точки Пв и Р8 соединить, от точки Пв линию
плеча (по наклону) удлинить влево на 1 си (для
всех размеров) и поставить точку П7. Точки
В2 и П7 соединить. п
Нагрудная вытачка. От точки и7
влево (по наклону плеча) отложить глубину
вытачки, равную 7 см, и поставить точку П8.
Точки В2 и П8 соединить (длина переда по мерке
минус */, полуокружности шеи минус длина
спины до талии):
51 — ^—38=7 см.
Левую линию вытачки измерить и, если есть
разница, подравнять её по правой.
Глубина нагрудной вытачки до 50-го размера
равна 7—8 см, выше 50-го — 10—12 см.
Длина плеча от нагрудной вытачки до
проймы. Точку П8 соединить пунктирной линией
с верхней точкой деления линии ПГ2 (спинки).
От точки П8 по пунктирной линии влево
отложить 10 см и поставить точку П9 (длина плеча по
мерке минус 4 см— длина плеча от выреза
горловины до нагрудной вытачки):
14 — 4=10 см.
Точку П9 соединить пунктирной линией с
нижней точкой деления линии Г3П2. От точки П9 вниз
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку П10. Точки П8 и П10 соединить.
Линия проймы. Пунктирную линию,
от точки П10 до нижней точки деления линии П2Г3
разделить пополам, от точки деления вправо под
прямым углом к пунктирной линии отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку Пи. От
точки Г3 по линии, делящей угол пополам,
отложить 2,5 см (для всех размеров) и поставить
точку П]2, линию проймы провести через точки П10,
Пи, нижнюю точку деления линии П2Г8, точку
П]2, касаясь линии ГГ,, к точке Г5.
Боковой шов. От точки Т2 вправо
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить
точку Т6, которую соединить с точкой Г4; линию бока
продолжить вниз через точку Б2 и далее до
пересечения с линией ЕЖ, точку пересечения
обозначить Н2.
Спуск линии талии. От точки Т1
вниз отложить 2 см (для всех размеров),
поставить точку Т7 и соединить её с точкой Т6.
Спуск линии бёдер. От точки Bv вниз
отложить 2 см (для всех размеров), поставить
точку Б4 и соединить её с точкой Б2.
Спуск линии низа. От точки Е
вертикальную линию удлинить вниз на 2 см (для всех
размеров), полученную точку соединить с
точкой Н2.
Передняя вытачка по линии талии.
От точки Т7 влево отложить 7 см к поставить
точку Т8, от которой влево отложить 3 см (для
всех размеров) и поставить точку Т9. Линию
Т8 Т9 разделить пополам и точку деления
обозначить Т10. Из намеченной точки опустить пер пен-
— 464 —

дикуляр пунктирной линией до пересечения с
линией Б2Б4 и точку пересечения обозначить Б5.
Точки В2 и Т10 соединить пунктирной линией.
От точки В2 вниз отложить 4 см и поставить
точку В3, а от точки Б5 вверх отложить 2 см
(для всех размеров) и поставить точку В4. Точки
В3, В4 соединить с точками Т8 и Т9.
Боковая вытачка по линии талии. Из
точки Г3 опустить перпендикуляр пунктирной
линией до пересечения с линией Б2Б4, точку
пересечения обозначить Б6, точку пересечения с
линией Т6Т7 обозначить Тп. От неё вправо и влево
отложить по 1 см (для всех размеров) и поставить
точки Т12 и Т]3. От точки Г3 вниз отложить 4 см
(для всех размеров) и поставить точку В5. От
точки Б6 вверх отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку В6. Точки В5 и В6 соединить с
точками Т12 и Т13.
Примечание. Если полуокружность бёдер
по мерке (вместе с прибавкой) окажется больше,
чем по чертежу выкройки, то при крое надо
делать соответствующую прибавку. 2/3 разницы
между чертежом выкройки и окружностью бёдер по
мерке (вместе с прибавкой) прибавить к переду и
*/3 разницы — к спине.
Платье цельнокроенное с рельефом от плеча и
оборкой по низу (рис. 2). На основную выкройку
полуприлегающего платья (рис. 1) нанести линии
фасона.
Спинка (рис. 2,а). От точки Р2 по линии
плеча вправо и от точки А вниз отложить по 6 см и
поставить точки Д и Дг Точки Д и Д1 соединить
вогнутой линией. Наметить линию оборки: от
точки1 Ж вверх отложить 20—25 см и поставить
точку О. От неё вправо провести линию оборки
параллельно линии низа платья и точку
пересечения с линией бока обозначить Ог Линию ООх
разделить на 3 равные части и от точек деления до
низа платья наметить линии разреза для
раздвижки оборки (для увеличения сборок).
Наметить линию рельефа: от точки Р2по линии плеча
вправо отложить 4 см, поставить точку Л и
соединить её с точкой В. Вытачку на линии талии
вырезать. Точку В1 соединить с левой точкой
деления линии 00,.
Перёд (рис.
2,6). Нагрудную
вытачку закрыть,
от точки П8 влево
по плечу отложить
2 см и поставить
точку Д, а от
точки П8 вниз по
линии закрытой
вытачки отложить
11 еж и поставить
точку Дг Отточки
Р4 вниз отложить
12 см и поставить
точку Д2. Линию
выреза декольте
провести через
точки Д, Д„ Д2.
Наметить линии
оборки:от точкиН2
вверх отложить
20—25 см и
поставить точку О, от
неё вправо
параллельно линии
низа провести линию
• ЗОЭ.Д.Х.т.2.
оборки и точку пересечения с линией переда
обозначить Ог Линию 00, разделить на 3 равные
части. От точек деления до низа платья наметить
линии разреза для раздвижки оборки (для
образования сборок). Линию рельефа продолжить до
конца нагрудной вытачки через точку В3,
вытачку по линии талии вырезать. Точку В4 соединить
с правой точкой деления линии 00,.
Раскладка на ткань.
Спинка (рис. 2, в? г). Середину спинки
приложить к сгибу ткани.Для увеличения ширины
низа платья через точки Т4, В, и Т5, В, наметить
раскосы по вытачке до низа и поставить точки
Н и Нг Чтобы увеличить ширину по низу юбки,
дополнительно сделать раскосы: от точки Н
вправо и точки Н, влево можно отложить по 5 см,
полученные точки соединить с точками Т4 и Т5, а по
боку вправо отложить 4 см, полученную точку
соединить с точкой Т3. Прибавка при крое на швы
в см: по вырезу декольте — 0,5, плечу, линии
рельефа и низу — 2, боку — 3, пройме— 1,5.
Перёд (рис. 2, д, е). Если по фасону
спереди имеется застёжка, то при крое к
середине переда прибавить на застёжку 2 см. Для
увеличения ширины низа платья наметить по
передней вытачке раскосы до низа платья че-
Рис. 2. Платье цельнокроенное с рельефом от плеча и
оборкой по низу. Нанесение линий фасона на основную
выкройку: а — спинки; б — переда.
срезать
— 465 —

06V££*C
сборни
-У-
сборки
5 6 на подгиб
Рис. 2. Раскладка на ткань (продолжение): в, г —
деталей спинки; 0,е — деталей переда; ж, з —оборки.
рез точки Т8, В4 и Т9, В4 и поставить точки Н и
Нг Чтобы увеличить ширину низа,
дополнительно сделать раскосы: от точки Н влево и точки Ht
вправо отложить по 5 см, полученные точки
соединить с точками Т8 и Т9. По низу бока влево
отложить 4 см, полученную точку соединить с
точкой Т6. Прибавка при крое на швы в см: по
вырезу декольте и середине переда — 0,5, по
плечу, линии рельефа и низу — 2, боку — 3,
пройме — 1,5.
Оборка (рис. 2, ж, з). По намеченным
линиям оборку разрезать и каждый разрез
раздвинуть на 15—20 см для увеличения сборок.
Прибавка при крое на швы в ел*: по линии
соединения с верхом юбки — 2, боку — 3,
низу — 5—6.
Платье цельнокроенное с рельефом от проймы
(рис. 3). На основную выкройку полуприлегаю-
щегс платья (рис. 1) нанести линии фасона.
Спинка (рис. 3,а). При построении чертежа
выкройки спинки наметить исходные точки: П4,
В, Т4, Т5, В,. От точки П4 по линии проймы вниз
отложить 8 см и поставить точку Р. Линию
разреза провести через точки Р и В выпуклой линией.
Затем от точки В, линию разреза продолжить
до низа платья. Вытачку по линии талии вырезать.
Перёд (рис. 3,6). При построении чертежа
выкройки переда наметить исходные точки:
П]0, В2, В3, Т8, Т9, В4, В5, Т12, Т18, В6.
Нагрудную вытачку закрыть. От точки П10 по линии
проймы вниз отложить 8—10 см и поставить
точку Р. Линию разреза провести от точки Р
через точки В2, В, выпуклой линией, от точки В4 .
линию разреза продолжить до низа платья.
Переднюю и боковую вытачки по линии талии
вырезать. От точки В5 линию продолжить до
проймы, а от точки Вв— до низа платья.
Раскладка на ткань.
Спинка (рис. 3, в, г). По намеченным
линиям фасона выкройку разрезать. Для
увеличения ширины по низу платья сделать раскосы
по вытачкам, линии раскоса провести до низа
платья через точки Т4 и В„ а также точки Т5
и Вг От середины спинки влево и линии бока
вправо по низу платья отложить по 5 см.
Полученные точки соединить с линией талии. При-
— 466 —

Рис. 3. Платье цельнокроенное с рельефом
от проймы. Нанесение линий фасона на
основную выкройку: а — спинки; б — пе
реда. Раскладка на ткань: в, г — деталей
спинки; д, еу ж — деталей переда.
бавка при крое на швы в см: по
вырезу горловины—0,5, середине
спинки, плечу, линии рельефа — 2,
пройме 1,5, боку — 3, низу платья —
5-6.
Перед (рис. 3, д, е, ж). По
намеченным линиям фасона выкройку
разрезать. Нагрудная вытачка закрыта.
Для увеличения ширины по низу
платья сделать раскосы по вытачкам
(передней и боковой). Линии раскоса
по вытачкам провести до низа платья
через точки: Т8 и В4, Т9 и В4, Т12 и
Вв, Т18 и BG. От середины переда
вправо и линии бока влево отложить
по 5 см, намеченные точки соединить
с линией талии. Для увеличения
ширины низа платья раскосы по линиям
рельефов можно увеличить в
зависимости от желания и ширины ткани.
Прибавка при крое на швы в см: по
вырезу горловины—0,5, середине
переда, плечу, линии рельефа — 2,
боку—3, пройме—1,5, низу платья—
5—6.
г 5 6 на подгиб •* Л
О
зо*
467

ПЛАФОН — см. в статье Освещение.
ПЛАЩ — пальто или накидка для защиты от
дождя из хлорвинилового пластиката,
прорезиненной или другой водонепроницаемой ткани.
Плащевые ткани обычно очень плотны, имеют
гладкую или слегка рубчатую поверхность,
способствующую стоку с неё воды. См. также статью
Прорезиненные ткани.
Плащами также называют летние лёгкие
пальто прямого покроя из различных тканей, в том
числе шёлковые пальто (т. наз. пыльники),
габардиновые и др. О чистке плащей из прорезиненной
и водоупорной ткани см. в статье Стирка. Так
называемые пыльники стирают так же, как
шёлковые ткани; летние пальто из шерстяных тканей
следует отдавать в химическую чистку.
ПЛЕТЁНКА — лёгкая хлопчатобумажная
ткань. Выпускается отбелённой, гладкокрашеной
и набивной. Ширина ТА см. Из плотёнки шьют
мужские рубашки, женские и детские летние
платья. Стирают так же, как белые или цветные
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ПЛЕШИВОСТЬ
см. Облысение.
ПЛИССИРОВКА — незастроченные складки
на платьях, блузках и юбках. Плиссировка
может быть различной ширины, плоская (лежащие
складки) и торчащая гармошкой (т. наз. гофре).
Плиссированные юбки делают прямыми и
расклёшенными — «солнце» и «полусолнце» (о
раскрое ткани для плиссированной юбки см. в статье
Юбка). Плиссированными оборками различной
ширины отделывают юбки (по низу), платья и
блузки (по вороту, рукавам и т. д.). Ткани на
плиссировку идёт в 3 раза больше по
сравнению с шириной изделия в готовом виде (для
юбки, например, утроенная окружность бёдер).
При недостаточном количестве материи
плиссировку можно делать с промежутками.
Плиссированные юбки хороши не только для
худощавых, но и для полных женщин.
Для выполнения плиссировки в домашних
условиях необходимо иметь: формы плиссе,
сделанные из бумаги; лист фанеры толщиной в
8 мм, размером не меньше чем 1 мХ1 м 20 см
(фанера должна быть гладкой, без сучков; её
предварительно необходимо почистить
шкуркой); 2—3 железных утюга
весом в 4—5 кг каждый; 5—6
железных брусков толщиной
приблизительно 3—4 см,
шириной около 6 см и длиной
около 40 см', деревянные
планки, хорошо остроганные, со
слегка закруглёнными
рёбрами — 8 штук, шириной 5—6 см
и толщиной 2 см (4 планки
длиной 70 еж и 4 планки
длиной 1 ж 20 см); 2 куска
холстины или тика длиной по 1 ж 30 см
или 1 ж 50 см, шириной около
1м\ таз для воды; чертёжные
инструменты; линейку длиной
1 м\ масштабную линейку;
угольник, измеритель (или
циркуль), раздвигающийся при
помощи винта; кнопки и скреп-
Гофрированная юбка.
Направление разметки
Рис. 1.
Пара точек
Пропущенная точна
линия разметки
ки; белые нитки № 50;
иголки; клей «БФ-2»;
нож со слегка
затупленным концом.
Изготовление формы.
Форма плиссе
представляет собой специально
выкроенный и сшитый
или склеенный патрон
из бумаги, расчерченный
на складки и согнутый
по этим складкам.
Форма делается из двух
полотнищ — верхнего и
нижнего, между
которыми закладывается крой
юбки для плиссировки.
Форма должна быть
рассчитана, расчерчена, выкроена, согнута и
сшита или склеена с очень большой точностью.
От этого зависит точность и аккуратность
готовой плиссированной юбки.
Форма делается из плотной листовой или
полуватманской чертёжной бумаги. Лучшей,
наиболее долговечной бумагой для этой цели
является бумага фабрики
«Гознак»— т. наз. ватман.
Ниже приводится
изготовление прямого
плиссе (простого), прямого
плиссе с более узким
верхом юбки и более
широким низом
(расклёшенное), плиссе с
байтовыми складками.
Прямое плиссе (на
форму идёт 12—14 листов
бумаги). Форма для
прямого плиссе делается
следующим образом: 2 листа
бумаги сложить вместе
(один на другой) и
приколоть кнопками к
фанере. На расстоянии 1—
1,5 см от коротких краёв
листа параллельно краям
провести карандашом 2
линии, затем раствором
измерителя, равным 2 см, одну из этих линий
проколоть по всей длине (см. рис. 1), после чего
разметить другую сторону листа. После этого
снять листы с доски и под первый лист подложить
картон или клеёнку изнанкой кверху. При помощи
линейки и столового
ножа со слегка
затупленным и закруглённым
концом нужно разлиновать
каждый лист в
отдельности. При этом нож
должен быть прижат к
линейке и сохранять
строго вертикальное
положение. Линии сгиба,
проводимые ножом,
должны быть слегка
вдавленными и проходить
точно через наколотые
точки разметки во всю
длину листа. Линовать
надо через каждую
пару точек, расположенных
Fi^
ш
шщ
Линии, проведённые ножом
Рис. 2.
Рис. 3.
468

вогнутый,
Рис. 5 (размеры
даны в мм).
одна против другой.
Каждая третья пара точек
пропускается (одна точка
внизу и одна наверху).
Налинованный лист
приобретает вид, показанный
на рис. 2. Затем листы
согнуть по проведонным
ножом линиям. По первой
линии делается
выпуклый сгиб, по второй —
по третьей — опять выпуклый и так
далее до конца листа, как показано на рис. 3.
На согнутом листе образуются складки плиссе.
Чтобы получился непрерывный рисунок
плиссе, нужно сшить между
собой по 6 или по 7 листов
бумаги белыми нитками
№ 50. Сшивать нужно
треугольным швом, как
показано на рис. 4. Шов
должен проходить по загибу
внутри складки.
Когда листы сшиты или
склеены по 6—7 штук,
получаются верхняя и
нижняя части формы. Их
надо собрать, сложить
вместе, вложив одну часть
в другую, а затем
отпарить.
Отпариваниеформы
производят 2—3 тяжёлыми
утюгами через льняную
тряпку, смоченную
простой или мыльной водой
с добавлением 1 ст.
ложки уксуса на 3 д воды.
После отпаривания форма
становится эластичной и
может быть
использована дця плиссировки
много раз.
Имитация клёша из
прямого кроя: прямое плиссе
с более узким верхом юбки
и более широким низом.
Для расклёшенной юбки
изготовляется форма, как
показано на рис. 5. Для
этого сначала нужно
разметить (наколоть) общий
размер загиба и складок, одинаковый для
верха и для низа юбки, например 33 мм. Затем
отложить и наколоть размеры загибов:
наверху — большие, внизу — меньшие.
Дальнейшая обработка
формы делается так же,
как и предыдущей.
Возможны и другие величины
загибов и складок.
Разметка формы на прямой
клёш показана на рис. 6.
Расклёшенная юбка в
готовом виде показана на
рис. 7.
Плиссе с байтовыми
складками. Форма для
этого плиссе показана на
рисунках 8 и 9. Разметка
формы с байтовыми склад-
Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
г\£
23 23 23
20
20
1231 |23|
20
i2u
23
f%M%W^
ками отличается тем, что
нижнее полотнище
формы размечается не так,
как верхнее. Если их
разметить одинаково, то
складки нижнего
полотнища не войдут в
складки . верхнего. Поэтому
нижнее полотнище
должно иметь более узкий
бант, чем верхнее (на
2—3 мм уже), а также
более широкую складку
(на 2—3 мм ширз). Загиб
же остаётся одинаковы?!
для обоих полотнищ.
Б антовые складки в
окончательном виде
показаны на рис. 10.
Не рекомендуется
делать загибы и складки
меньше 8 мму это
затруднит работу.
Форма для гофре. В
форме для гофрировки
складки и загибы равны
между собой (см. рис.11).
Поэтому при сборке
формы образуются стоячие
складки. Складки гофре
в готоесм виде показаны
на рис. 12.
Наиболее красивым
получается мелкое гофре
со складкой в 1 см.
Можно делать складки и
других размеров.
Подготовка кроя
юбки для плиссировки и
гофрирования. Ширина
кроя юбки должна
соответствовать
утроенной окружности бёдер.
Крой должен быть
декатирован (см.
Декатировка тканей),
разглажен и сшит по долевой
нити ткани. Низ юбки
должен быть подшит.
Сборка юбки в форме. На листе фанеры
разложить нижнее полотнище формы.
Складки хорошенько расправить и
прижать железными брусками, как показано
на рис. 13. На расправленное нижнее
полотнище формы аккуратно наложить юбку,
следя за тем, чтобы не было морщин.
Вертикальный шов юбки должен быть точно
уложен в загиб формы. Затем, начиная с
первой складки, нужно наложить на юбку
верхнее полотнище формы так,чтобы
складка легла на складку и загиб на загиб, и
прижать форму с материалом железными
брусками. Затем складки собрать руками
последовательно одну за другой и прижать
готовые складки деревянными планками,
на которые кладутся бруски.
Когда вся форма собрана, её следует
пропарить с обеих сторон по одному разу
утюгом через льняную тряпку, смоченную в
Нижнее
полотнище
Ш-LJJ
Верхнее
полотнище
R_RJJ
Нижнее
полотнище_
| вложено
в верхнее]
Рис. 9.
Рис. 10.
Плиссированная юбка.
469 —

Линии, проведённые ножом
щ. Линия разметни
1 ШЧ \1\ \\ \ 1 11111 1 111
\ш \\\\\\\\\\\\\
Liiiixtiiittiiliitit
мыльной воде с добавлением 1—
2 ст. ложек уксуса на 3 л воды.
Тряпка должна быть отжата.
Более плотную ткань
пропаривают по 2 раза. После пропарки
форму плиссе вместе с
заложенным в ней кроем юбки надо
осторожно свернуть и дать ей
просохнуть (2—3 часа).
Линия разметки
Рис. 11.
Складки гофре
в готовом виде
Рис. 12.
Рис. 13.
Рис. 14.
Собранную форму гофре необходимо пропарить
с обеих сторон и перевязать при помощи планок
и шнура, как указано на рис. 14. Связанная
форма гофре просушивается в течение суток.
Окончательная отделка юбки. Когда крой
юбки просохнет, его надо вынуть из формы и
прогладить иегорячим утюгом через сухую тряпку,
собрав складки. После этого плиссе готово.
Гофрированный крой юбки, вынутый из формы,
гладить не нужно.
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая.
Выпускаются плитки одно- и двухконфорочные.
В простейших электроплитках нагревается
проволочная спираль, уложенная в пазах кружка из
ным элементом.
Электрическая плитка
с открытой спиралью.
керамики, укреплённого
в металлическом
корпусе. В более совершенных
плитках спираль
заключена внутри стальной
дискообразной оболочки,
предохраняющей её от
преждевременного
износа из-за попадания
жидкости и загрязнения.
Плитка потребляет 600— Электрическая плитка
700 ватт и расходует с закрытым нагреватель-
электроэнергию на 24—
28 копеек в час (при
тарифе 40 коп. за 1
киловатт-час). Плитка
может быть включена в
электрическую сеть как
переменного, так и
постоянного тока, но
величина напряжения,
обозначенная на ней (127
или 220 вольт), должна
соответствовать
напряжению сети.
При пользовании
плиткой, во избежание перегрева
и порчи вилки, шнура и
штепсельной розетки,
следует следить за тем, чтобы штепсельная вилка (см.
Штепсельное соединение) плотно, до отказа, входила в гнёзда
штепсельной розетки. Выключая плитку, следует вынуть
вилку из штепсельной розетки, держась за вилку, но не
дёргать за шнур. Плитку следует содержать в чистоте, не
допуская заливания спирали жидкостью и засорения
между витками. Спираль очишают мягкой щёточкой и
продуванием. В случае перегорания спирали её заменяют
новой. При замене надо плотно зажать концы новой
спирали гайками, предварительно закрутив проволоку
на 3—4 оборота вокруг штырей переходной колодки.
Уходя из дома, плитку следует выключить во
избежание пожара (см.).
ПЛИТЫ КУХОННЫЕ служат для
приготовления пищи и нагревания воды для
хозяйственных нужд, а также для отопления помещений.
Различают плиты, отапливаемые твёрдым
топливом (дровами, углем и т. п.) и отапливаемые
газом.
Плиты на твёрдом топливе
делаются из кирпича или из стали. Стальные плиты
заводского изготовления нередко называют
«Сущёвскими плитами» — по* названию одного из
московских заводов, на котором они раньше
делались.
На рис. 1 показана обыкновенная кирпичная
плита, на рис. 2 — сущёвская плита.
Кирпичные плиты выкладываются на месте печниками
и накрываются чугунной жарочной плитой с
конфорками; внутрь кирпичной плиты
вмазываются стальные духовой шкаф и водогрейная
коробка. Сущёвские плиты изготовляются из
стальных листов, натянутых на каркас из
угловой стали; стенки топливника выкладываются
огнеупорным кирпичом; стенки дымоходов
обмазываются изнутри смесью огнеупорной глины с
асбестом.
Устройство дымоходов тех и других плит
примерно одинаково: из топливника дымовые газы
направляются в щелевидный дымовой канал
поверх духового шкафа, затем поворачивают вниз,
омывают боковые стенки духового шкафа и водо-
Электрическая плитка с двумя конфорками (с закрытым
нагревательным элементом).
470 —

ОБЩИЙ ВИД
ПРОДОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ
ПОПЕРЕЧНЫЙ
РАЗРЕЗ
грейной коробки, проходят под шкафом и
направляются в дымовую трубу (см.
Дымовые каналы и трубы).
Топить плиты можно твёрдым
топливом любых видов: дровами, каменным
углем, торфяными и угольными
брикетами и др.
Дымоходы плит требуют периодической
очистки от сажи. Удаление её из дымовых
каналов производится через конфорочные
отверстия и через чистную дверцу,
устраиваемую под духовым шкафом. Чистка
дымовой трубы производится как всегда
сверху, через устье.
При растопке, особенно в тёплые и
влажные дни, когда тяга из-за
повышенных температур наружного воздуха
заметно слабеет, кухонные плиты часто
дымят. Чтобы плита не дымила, следует,
приоткрыв чистную дверцу, на выходе
дымовых газов в дымовую трубу сжечь в
дымовом канале немного бумаги, стружек
или лучины для того, чтобы слегка
прогреть воздух в дымовой трубе и тем самым
создать в ней тягу. Обычно плита топится
1—1х/2 часа; при этом сжигают 6—8 кг
дров. Этого количества дров бывает
достаточно, чтобы приготовить пищу для
семьи из 4—5 человек. К вечеру плита остывает,
и для разогрева пищи требуется вторичная
топка.
Одновременно с выполнением основного
назначения — приготовления горячей пищи — плита
обогревает кухню. Для отопления соседних с
кухней помещений к плите можно пристроить
обогревательный щиток (рис. 3). При этом
выходящие из плиты дымовые газы пропускаются через
дымовые каналы щитка. Как показывает опыт,
для его нагрева необходимо затратить
дополнительно 3—4 кг дров. Чтобы щиток быстрее
нагревался, стенки его лучше сделать не в половину, а в
четверть кирпича, заключив притом весь щиток в
лёгкий каркас из металлических уголков. При
устройстве щитка должна быть предусмотрена
возможность выпуска дымовых газов из плиты в
дымовую трубу, минуя щиток.
Газовые плиты изготовляются на
специальных заводах из листовой стали и чугуна.
Для пользования такой плитой нужно открыть
полностью газовые краны на газопроводе перед
газовым счётчиком и перед плитой. Величина
пламени горелки регулируется поворотом ручки
крана. При нормальном сжигании газа пламя
горелок спокойное, имеет раздельные факелы
(языки пламени) синего цвета, длиной 3—4 см. Если
пламя окрашено в желтоватый цвет (что
происходит при недостатке воздуха), а также если
пламя отрывается от горелки, то горение газа
ненормальное. В этом случае следует
отрегулировать горелки, для чего в передней части каждой
из них имеется воздушная заслонка, поворотом
которой можно увеличить или уменьшить щель
для входа воздуха в горелку. При недостатке
воздуха щель нужно немного увеличить, а при
избытке— уменьшить (следует иметь в виду, что
большое пламя не всегда ускоряет приготовление
пищи, а в основном влечёт за собой бесполезное
увеличение расхода газа и лишнее
загрязнение воздуха). Регулировка горелок духового
шкафа производится так же, как и конфорочных
горелок.
Нонфорки
Рис. 1
Духовой
шкаф
Кухонная
Водогрейная
коробка
плита кирпичная.
Плинтус пола
ОБЩИЙ ВИД
Отверстия для чистки
Водогрейная ^^ЕЗр|Г
Дымовая
труба
Дымоходы
коробка>
Духовой/ ЫП
шкаф "' и
kL
Щ
т
Р
Рис.
2. Сущёвская
плита.
Рис. 3. Кухонная
плита со щитком.
Обогревательный
щиток
Ь'//////'гг/
Плиту следует содержать в
чистоте, особенно же не допускать
загрязнения горелок. Эмалированные
части плиты необходимо систематически
протирать влажной тряпкой, конфорочные
горелки не реже одного раза в месяц промывать в
тёплой воде с мылом.
ПЛОВ готовят из риса с различными
добавлениями: мясом, рыбой, овощами, фруктами,
ягодами и др.
Плов по-узбекски. Нарезать мякоть баранины
кусочками по 10—15 г,выложить на сильно разогретую с жиром
(курдючным бараньим салом или хлопковым маслом)
сковороду, обжарить до образования корочки, добавить
нашинкованные мелкой соломкой морковь и репчатый
лук. Пожарив ещё несколько минут, сложить всё в
кастрюлю, залить горячей водой, добавить соль и специи,
довести до кипения. Затем всыпать тщательно
перебранный и промытый рис, разровнять поверхность. Когда рис
впитает жидкость, сделать на его поверхности несколько
углублений, куда влить 1—2 ложки кипятка; закрыть
посуду крышкой, значительно уменьшить огонь и варить
до готовности (приблизительно 20—25 минут); выложить
рис на блюдо, сверху положить мясо, посыпать репчатым
луком, нарезанным тонкой соломкой.
На 800 г риса: 500 г баранины без костей, 1200 г воды,
600 г моркови, 25 г лука, 300 г жира, перец, соль, анис —
по вкусу.
Рис для плова можно отварить и другим
способом, а именно: промытый рис засыпать в подсоленную
кипящую воду и варить, пока крупинки снаружи станут
мягкими, а внутри еще будут сохранять некоторую
упругость. В этот момент рис надо откинуть на сито. Затем в
глубокой кастрюле растопить часть жира, положить туда
отваренный рис, полить остальным жиром, закрыть
кастрюлю крышкой и нагревать 40—45 минут. Чтобы рис не
пристал ко дну» предварительно в кастрюлю желательно
положить тонкую лепёшку пресного теста. Эту лепёшку
потом подают на стол вместе с пловом.
Плов с осетриной. Нарезать порционными кусками
осетрину, промыть холодной водой, ошпарить кипятком,
посолить, сложить в кастрюлю, засыпать отваренным до
полуготовности рассыпчатым рисом, залить растопленным
маслом, поставить в духовой шкаф; когда осетрина будет
готова, подать, выложив на блюдо; отдельно можно
подать компот из граната.
На 500 г риса: 600 г осетрины, 150 г топлёного масла,
150 г граната, 80—100 г сахара.
Плов с бараниной. Разрубить баранину на небольшие
куски, посолить, поперчить, обжарить вместе с луком
в масле или сале; как только лук и баранина будут
готовы, залить их водой так, чтобы она покрыла баранину,
— 471 —

прибавить збрна граната, кастрюлю закрыть и мясо
тушить до мягкости. На тарелки положить куски
баранины с образовавшимся соком и засыпать её горячим
рассыпчатым рисом, сваренным, как сказано в рецепте «рис
для плова».
На lVs стакана риса: 500 г баранины, 2 луковицы,
2 небольших граната, У2 стакана топлёного масла.
Плов с мёдом. Рис приготовить, как сказано в рецепте
«рис для плова»,и перед подачей к столу залить его
сладкой подливкой. Для приготовления подливки мёд
смешать с горячей водой (в равных количествах), добавить
промытый изюм и всё вместе прокипятить 10 минут.
На 2 стакана риса: 150 г изюма, 150 г мёда, 1/2 стакана
топлёного масла.
ПЛОСКОСТОПИЕ — частичное или полное
опущение продольного или поперечного сводов
стопы, а часто обоих. При плоскостопии стопа
соприкасается с полом (землёй)
почти всеми своими точками
и след лишён внутренней
выемки (см. рисунок).
Различают врождённое и
приобретённое плоскостопие.
Врождённое плоскостопие
наблюдается редко,приобретённое—
очень часто; оно бывает
статическое, травматическое и
паралитическое.
Приобретённое
плоскостопие развивается не сразу, а
крайне медленно (чаще всего
в детстве, когда нагрузка на стопу не
соответствует выносливости её мышц, связок и
костей).
Статическое плоскостопие у детей нередко
бывает при рахите, у взрослых развивается у лиц,
которым приходится много ходить (например, у
почтальонов), стоять, носить тяжести.
Травматическое плоскостопие может развиться после
повреждения стопы, голеностопного сустава,
лодыжек. Паралитическое плоскостопие
наблюдается в связи с заболеваниями нервной системы,
например после детского паралича.
В результате плоскостопия резко понижается
опорная функция ног, изменяется положение
таза, нарушается правильное положение
позвоночника (может возникнуть искривление),
затрудняется движение человека (ходьба, бег).Всё это
отрицательно влияет на общее физическое развитие
человека и снижает его работоспособность. Люди,
страдающие плоскостопием, не могут долго
стоять и ходить, быстро устают, жалуются на боли
в икрах и спине.
Если выявить начинающееся плоскостопие, то
простые профилактические мероприятия и
своевременное лечение могут предупредить его раз-
Определение
плоскостопия по отпечатку
(справа плоская
стопа).
витие или значительно уменьшить плоскостопие.
Для предупреждения плоскостопия необходимо
ежедневно делать гигиеническую гимнастику,
практиковать прогулки, бег, прыжки, плавание,
ходьбу на лыжах, катание на коньках и
различные подвижные игры, ходить в тёплое время года
босиком по грунту.
Большую роль играет подбор правильной
обуви: размер её должен точно соответствовать форме
стоп; обувь не должна быть тесной или слишком
просторной, нельзя носить обувь с узким носком;
высота каблука 2—3 см, подошва желательна
кожаная, но не толстая.
Необходимо следить за осанкой детей, когда
они сидят, стоят и ходят, обращая внимание на
то, чтобы дети всегда держали корпус и голову
прямо, не горбились, не разводили носки ног при
ходьбе широко в стороны. Детям, имеющим
склонность к плоскостопию, рекомендуется
ежедневно проделывать несколько специальных
(корригирующих) упражнений для укрепления стоп.
Если работать приходится стоя, то надо
отдыхать несколько раз в день по 5—10 минут,
опираясь на наружные края стоп.
У детей основным средством профилактики и
главным методом лечения плоскостопия является
специальная гимнастика, которая проводится по
назначению врача в домашних условиях под
наблюдением родителей. Врач подбирает
упражнения, учитывая возраст детей, общее развитие их,
характер уплощения стоп. Он назначает
ребёнку от 4—5 до 8—10 специальных упражнений;
занятия гимнастикой должны быть ежедневными.
Главные виды упражнений: активное
вытягивание носков и поворот стоп кнаружи; при этом
внутренние края их поднимаются, а наружные
опускаются. Поворота стоп внутрь следует
избегать, так как это усиливает плоскостопие.
Специальные упражнения для стоп следует
чередовать с обычными упражнениями для ног, рук
и туловища. На рисунке приведён ряд наиболее
характерных упражнений для борьбы с
плоскостопием.
При сильном уплощении стоп по назначению
врача следует носить специальные
стельки—супинаторы (см.). В отдельных случаях, при резкой
деформации стоп, рекомендуются ножные ванны
(до колеи), парафин и др., что уменьшает боль,
массаж ног с активным массированием свода стоп
и голеней по их передней и внутренней
поверхностям.
При тяжёлых, запущенных формах
плоскостопия требуется специальное лечение:
накладываются гицеовые повязки и т. п.
Плоскостопие: 1.Ходьба на носках; темп средний; выполнять в течение 1—3 минут. 2. Ходьба на наружных краях
стоп («косолапый мишка»); темп средний; выполнять 2—5 минут. 3. Ходьба на носках по наклонной плоскости;
темп медленный; повторить 5—15 рае. 4.Ходьба по палке; темп медленный; повторить 5—10 раз. 5. Катание мяча
ногой: проделывать упражнения поочерёдно каждой степей в течение 2—5 минут. 6. Катание обруча пальцами

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ — работы по
дереву, которые, в отличие от столярных работ
(см.), требуют менее тщательной пригонки
соединений (называемых врубками или замками);
при них часто применяют вспомогательные
соединительные части (болты, скобы, гвозди и пр.).
В зависимости от взаимного расположения
деревянных частей и применяемых способов их
соединения, различают: сращивание — соединение
горизонтальных частей по длине (например,
«накладным замком» или «косым натяжным замком»);
наращивание — соединение по длине в
вертикальном направлении (например, «в пол-дерева»);
в я з к а—соединение частей при перекрёстном или
угловом сопряжении (например, брусь,ев стен —
«в пол-дерева», «в чашку», «в лапу», стойки с
прогоном — шипом, входящим в гне \до);
сплачивание — соединение по ширине частей,
соприкасающихся продольными кромками (например,
досок пола—на шипах, полотна двери — на
шпонках).
К плотничным работам, проводимым при
ремонте жилых домов, относятся: смена деревянных
фундаментных столбов (стульев); укрепление или
замена частей деревянных стен, перегородок,
перекрытий (балок, наката, подшивки потолков,
лаг, дощатых полов); ремонт крыш (стропил,
обрешётки и т. д.); исправление сараев и других
хозяйственных построек, заборов, ворот;
устройство подмостей для ведения штукатурных,
облицовочных, малярных и других ремонтных работ.
Большая часть этих работ производится при
капитальном ремонте домов.
К плотничным работам относятся операции по
обработке древесины: рубка, обтёсывание,
распиловка, строгание, сверление, долбление и т. п.,
а также пригонка и сборка частей деревянных
конструкций.
Основные инструменты, применяемые в
плотничных работах: топоры, пилы, долота (для
долбления гнёзд, проушин и т. п.), свёрла, бурава,
рубанки (преимущественно шерхебели — для
грубого строгания). В массовых работах широко
применяются механизированные инструменты, гл.
обр. с электродвигателями. Кроме основных
обрабатывающих инструментов, в плотничных
работах применяются также различные
вспомогательные и измерительные инструменты (см.
Инструмент домашний).
Необходимость ремонта несущих
конструкций (балок, стропил) устанавливается
осмотром частей здания (обычно после того, как
появятся проседание полов, трещины в потолке и
т. п.). Осмотр и ремонт несущих конструкций
часто вызывают необходимость предварительной
разборки поддерживаемых ими частей здания
(например, полов, обрешётки, кровли).
Разборку надо делать осторожно, чтобы можно было
использовать при ремонте разбираемые детали
(части). Если при осмотре частей деревянных
конструкций обнаружатся грибок, гниль, то
такие конструкции или части их должны быть
заменены новыми. Иногда можно ограничиться
усилением или надставкой концов брусчатых или
дощатых балок. Для этого отрезают от балки
сгнившую или поражённую грибком часть
(захватив ещё 40—55 см от границы повреждённой
части), затем по боковым сторонам укрепляют
накладки 413 толстых досок, которые соедиклют
болтами или гвоздями со старой балкой. При
ремонте несущих конструкций обычно
приходится их временно укреплять для
предупреждения возможного обрушения. Такие работы
надо проводить под наблюдением или при
консультации специалиста — инженера или
техника.
При ремонте дощатого пола нужно
вытащить гвозди из досок, снять наиболее
изношенные доски и заменить их новыми, после чего
прострогать неровности.
При замене досок следует избегать мелких
вставок, так как они малоустойчивы и могут
быстро выйти из своих мест.
При перестилке пола новые доски надо класть
так, чтобы годичные кольца их (слои, видимые в
торце доски) были обращены выпуклостью
попеременно вверх и вниз; благодаря этому
поверхность пола после усушки досок будет менее
волнистой. Нельзя также допускать подкладывания
щепы для выравнивания досок. Во многих случаях
доски пола, изношенные сверху, можно
использовать вновь, перевернув и уложив их
изношенной стороной вниз, после соответствующей
обработки. Чтобы при этом не было щелей между
досками, их следует укладывать в прежнем порядке.
Если изношенный пол перестилать не
представляется возможным, в качестве временной
меры можно ограничиться стёсыванием
выступающих сучков.
Для сплачивания рассохшегося пола
вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают
гвозди и в месте вынутой доски вставляют 2
пары клиньев; забивкой клиньев плотно
прижимают доски друг к другу. После того как доски
плотно прижмутся друг к другу, их прибивают
гвоздями к лагам или балкам; получившуюся
после сплачивания щель заполняют рейкой или
доской (лучше — сухой).
ноги; проделывать поочерёдно каждой стопой в течение 2—4 минут. 7. Приседание на палке; темп медленный;
повторить 3—8 раз. 8. Приседание на мяче; можно с поддержкой. 9. Сгибание и разгибание стоп; темп средний;
повторить 10—30 раз. 10. Захват, поднимание и перекладывание палочек и кубиков пальцами ног; выполнять
в течение 1—3 минут.

ПЛЮШ — версовая ткань с удлинённым (до
7—8 мм) ворсом на лицевой стороне. Плюш
может быть шёлковый — с ворсом из нитей
натурального или вискозного шёлка; шерстяной —
с ворсом из шерстяных нитей;
хлопчатобумажный — с ворсом из хлопчатобумажной пряжи.
Полотно ткани во всех случаях вырабатывается из
хлопчатобумажной пряжи. Плюш с ворсом из
натурального шёлка подразделяется на гладкий
и тиснёный; ширина 48—105 см. Плюш с ворсом
из вискозного шёлка выпускается гладким и
узорчатым (фасонным); ширина 97—107 еж.
Шерстяной плюш выпускается гладким; ширина 69—
72 см. Плюш мебельный и декоративный
вырабатывается с ворсом из штапельной или вискозной
пряжи, образующим рельефный узор на гладком
фоне; ширина 128 см. Плюш плательный
хлопчатобумажный — плотная ткань с бархатной
ворсовой поверхностью; ширина 50 см.
Чистят и гладят плюш так же, как бархат (см.).
ПОВИДЛО — продукт, полученный
увариванием протёртых плодов с сахаром. Повидло
варят из яблок, груш, слив, абрикосов, персиков,
кизила и других фруктов или из смеси
различных фруктов. Для повидла могут быть
использованы мелкие плоды или ягоды с разными
механическими повреждениями, а также очистки,
полученные при изготовлении варенья. Из плодов
надо вынуть косточки.
Плоды или их кусочки положить в кастрюлю,
на дно которой налить немного воды и нагреть до
полного размягчения (10—20 минут), затем
протереть, добавить сахар и варить до готовности.
Готовое повидло выложить в чистые сухие
стеклянные, глиняные, покрытые глазурью или
металлические нержавеющие банки, плотно
закрыть их крышками или завязать пергаментом
или целлофаном.
Хранить повидло можно до 8—9 месяцев в
прохладном сухом месте.
Повидло используют для изготовления
пирогов, бутербродов, подают к чаю и т. д.
Повидло из яблок. Варёные яблоки протереть
через сито или дуршлаг. Полученное пюре снова поместить
в кастрюлю, добавить сахар (на стакан пюре 3/4
стакана сахара). Смесь пюре и сахара уварить до
готовности, т. е. до тех пор, пока масса не станет густой.
Чтобы повидло во время варки не пригорало, его надо
помешивать.
Повидло из яблок и слив. Нарезанные на дольки
яблоки и сливы без косточек положить в кастрюлю, залить
водой, накрыть крышкой и варить до мягкости. Затем
протереть через сито (пока масса Tie остыла). В
полученное пюре добавить сахар и варить на слабом огне, часто
помешивая, до загустения (примерно 1 У2 часа).
На 1 кг яблок и 1 кг слив: 1 кг сахара, 1 стакан воды.
ПОВЯЗКА БИНТОВАЯ. В домашних условиях
в случае необходимости надо уметь наложить
Повязка бинтовая. 1. Слева— переворачивание бинта;
справа — ход бинта при перевязке.
обычную закрепляющую повязку и давящую
повязку. Цель закрепляющей п о в я з-
к и—удержать на поверхности раны, ожога,
воспалительного очага (например, фурункула) или
повреждённого места перевязочный материал,
т.е. стерильную марлю и вату или компресс (см.).
Цель давящей повязки — чаще всего
остановить кровотечение из раны (см.). Для
наложения этих повязок надо знать правила
бинтования. Правильно наложенная повязка не
должна беспокоить больного, не должна распускаться,
съезжать, сдавливать с излишней силой
перевязанное место, нарушая кровообращение и
причиняя боль. Бинт (обычно марлевый) имеет
начало (свободный конец) и головку.
Больной должен находиться в удобном для
бинтования, устойчивом положении — лежать или
сидеть. Бинтуемая часть тела должна быть
совершенно обнажена и доступна со всех сторон
(например, нога должна быть вытянута и
разогнута в колене,а стопа согнута под прямым углом,
рука должна быть согнута в локте под прямым
углом, а плечо немного отведено от туловища,
пальцы должны быть слегка согнуты).
Бинтование надо начинать с более тонкой части
тела, например на руках и ногах—снизу вверх.
Левая рука должна удерживать уже наложенный
ход (тур), правая — катить бинт слева направо
(по ходу часовой стрелки) по поверхности тела.
Первый и второй ход должны совпадать,
каждый последующий должен закрывать
предыдущий на половину ширины бинта, как бы
закрепляя его. Если при перевязке бинт, катясь
по телу, делает слишком большой уклон и не
покрывает предшествующего хода, то нужно
его перевернуть, чтобы уклонить его слегка
вниз, после этого бинт пойдёт снова правильно.
Когда бинтование закончено, конец бинта
разрывают или разрезают на 2 полосы и
завязывают узлом или закалывают булавкой (но не над
- 474 —

раной). В некоторых случаях применяют косы-
нэчную повязку.
На рисунках показано, как накладывать
повязки на различные части тела.
Повязка бинтовая (продолжение): 2. Крестообразная
повязка на затылок. 3. Пращевидная повязка на
затылок. 4. Повязка на один глаз. 5. Повязка на оба
глаза. 6. Пращевидная повязка на подбородок. 7.
Пращевидная повязка на нос. 8. Колосовидная повязка на
плечо. 9. Бинтовая повязка на предплечье. 10.
Бинтовая повязка на запястье. 11. Бинтовая повязка на
пальцы рук. 12. Бинтовая повязка на большой палец
руки. 13. Бинтовая повязка на голень. 14. Бинтовая
повязка на голень и стопу. 15. Бинтовая повязка
на стопу. 16. Крестообразная давящая повязка на
, колено.
Повязка косыночная: 17. Повязка на кисть:
а—первое положение; б — второе положение; в — третье
положение. 18. Повязка на стопу.
ПОГРЕБ — углублённое в землю сооружение
для хранения продуктов питания.
Погреб обычно состоит из нижней и верхней
частей.
Нижняя — подземная часть, углубляется в
землю на 2—2,5 м. Стены её кирпичные,
бутовые, бетонные или деревянные. Пол делается
бетонным или из утрамбованной глины,
перекрытие — из деревянных балок и наката из пластин
по балкам. По накату делается глиняная
смазка и теплоизоляционная засыпка из шлака и
т. п. В перекрытии прорубается люк для спуска
в погреб; под люком устанавливается
приставная лестница. Верхняя часть погреба служит как
бы тамбуром, предохраняющим основную часть
погреба от излишнего нагревания (летом) и
охлаждения (зимой). С этой же целью верхнюю
часть рекомендуется закрывать землёй.
Помещение верхней части используется для
различных хозяйственных нужд.
Для более длительного хранения продуктов
погреб набивают льдом или снегом. Иногда лёд
помещают в специально отгороженном боковом
кармане — «желудке» — на всю высоту стены
погреба^ продукты располагают в оставшейся части
погреба, используя всю высоту его. Вентиляция
— 475 —

Разрез по 1-1
Вытяжной вентиляционный чанаЛ
черепичная
Условно помазано на высоте мауэрлата
Кирпичный погреб (размеры в сантиметрах).
погреба — ледника — осуществляется путём
устройства вентиляционных каналов из нижней и
верхней зоны продуктовой камеры. Для того
чтобы лёд сохранялся более длительное время,
его покрывают слоем опилок, стружек или
рогожами. Воду от таяния льда отводят в
специальную приёмную яму или в грунт, при этом лёд
кладут на решётку, укладываемую на полу. В
индивидуальном доме погреб можно устраивать
под домом.
кои — в верхней части полочек и спинки.
В мужских брюках, чтобы брючины не
вытягивались, подкладка (лучше всего
шёлк подкладочный) ставится под
передние половинки. В плащах, спортивных
куртках, летних пальто и других
изделиях подкладка может служить также
отделкой. Для этих целей часто
применяют штапельные ткани в клетку.
На подкладку для пальто и костюмов
идут шёлковые ткани — разного вида
саржи, сатины и атласы,
хлопчатобумажные ткани — сатины, шотландки;
иногда для подкладки используют и
шерстяные ткани, которые
одновременно служат утепляющим материалом.
Прежде чем приступить к выкраиванию
деталей из подкладочной ткани, её рекомендуется
разгладить. Гладить блестящие подкладочные
ткани следует по изнанке, шёлковые ткани —
через влажную тряпку, так как при смачивании
их водой остаются пятна. Если подкладка имеет
какой-либо рисунок, надо следить за тем, чтобы
рисунок на верхнем и нижнем полотнищах
подкладки совпадал. Чтобы края выкроенных частей
подкладки не осыпались, их можно обметать
через край или вырезать мелкими зубчиками.
Для человека средней комплекции нужно
следующее количество подкладки при ширине ткани
90 см: для женского зимнего пальто 2,8 м\
женского летнего пальто 2,6 м\ женского
обыкновенного костюма 1,6 м\ удлинённого костюма 1,7 м\
для мужского зимнего пальто 3,2 м\ мужского
летнего пальто 3,1 м\ для обычного двубортного
костюма 2,1 м, для рукавов — отдельно
хлопчатобумажной ткани при ширине 61 см— 1,35 м\
для удлинённого костюма с жилетом 2,6 м
плюс дополнительно хлопчатобумажной ткани
при ширине 61 см - 2,3 л; на подкладку для
брюк — 0,8 м.
ПОДСТАВКА ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ.
Подставки бывают деревянные с колышками (тарелки
устанавливаются между ними), штампованные из
листового алюминия с прорезями и из стальной
проволоки (см. рис. 1); они устанавливаются на
железооцинкованный, железоэмалированный или
алюминиевый поддон. Металлические подставки
имеют надёжное антикоррозийное покрытие.
Подставки бывают настольные и настенные,
постоянные и складные (см. рис. 2). В
малометражных кухнях рекомендуется применять складные
подставки, убирающиеся после пользования.
Рис. 1.
ПОДКЛАДКА — ткань, пришитая с изнанки
одежды. Она укрепляет швейные изделия и
предохраняет ткань верха от истирания. Наиболее
удобна подкладка из скользящей ткани, так как в
этом случае одежду легко надевать и снимать.
Детали подкладки выкраиваются соответственно
деталям верха, но обязательно с припусками,
иначе подкладка может стянуть ткань верха и
исказить внешний вид одежды. В плащах, летних
пальто, пиджаках и куртках подкладку иногда
ставят только до пояса, в куртках с кокет-
— 476 —

Рис. 2.
Наибольшее распространение получили
подставки из стальной проволоки с гнёздами для
посуды и железооцинкованным поддоном.
Тарелки устанавливаются на ребро, чашки и
стаканы — перевёрнутыми. После мытья посуду
следует обдать горячей водой и затем установить для
сушки в подставке или сначала установить
посуду в подставке и затем обдать её горячей водой.
После пользования с поддона нужно слить воду
и насухо его вытереть.
Пользование подставками для сушки посуды
облегчает труд хозяйки, избавляя её от частой
стирки кухонных полотенец.
ПОДТЯЖКИ служат для поддержания брюк.
Изготовляются из эластичной ленты с резиновой
нитью. Растяжение ленты различное: толстые
плотные ленты растягиваются только на 30—40% ,
но есть и такие ленты,которые вытягиваются
больше чем в 2 раза. К костюмам из тяжёлых тканей
носят хлопчатобумажные тугие толстые
подтяжки шириной в 36 мм, к лёгким костюмам —
шёлковые тонкие шириной от 25 до 30 мм.
ПОДУШКА ДОРОЖНАЯ — четырёхугольный
резиновый мешок, в одном углу которого
имеется вентиль. Через вентиль подушка
надувается воздухом. Она удобна в дороге, так как в
сложенном виде занимает мало места. Подушки
выпускаются 4 размеров (в см): 30x30, 35x35,
35x40 и 40x40. При пользовании подушкой на
неё надевается наволочка. Сильно надувать
подушку не следует, так как она становится
жёсткой. Чтобы резина не портилась, хранить
подушку нужно в сухом месте и не допускать
воздействия кислот, щелочей, бензина, керосина и
других разрушающих резину веществ.
ПОЖАР, его предупреждение и
тушение. Большинство пожаров происходит
от небрежности или халатности самих жителей
при пользовании бытовыми приборами,
керосиновыми лампами. Пожары возникают от
неосторожного обращения с огнём и по техническим
причинам: от неисправного состояния приборов
отопления и дымоходов, при отсутствии нормальной
защиты и неудовлетворительном состоянии
электропроводки в доме или квартире. В сельской
местности пожары иногда возникают от прямых
ударов молнии.
Если в кладке печей или дымоходов имеются
трещины, то из печи могут вылетать искры и
раскалённые газы и воспламенять находящиеся
вблизи сгораемые предметы и конструкции
здания; иногда трещины бывают скрыты от
наблюдения. Важно, чтобы печь и дымовые трубы
имели надёжную изоляцию от деревянных
перекрытий и перегородок. Сильный перегрев
печи тоже может вызвать пожар; это бывает от
чрезмерно длительной топки печи, от
применения каменного угля в дровяных печах. Особое
внимание должно быть уделено печам,
работающим на газовом топливе. Здесь может быть не
только пожар и взрыв, но и отравление при
нарушении тяги от завалов дымоходов и труб
сажей, мусором и обвалившимися кирпичами, а
также от снежных заносов и обледенения
оголовков дымовых труб. Если дымоход и дымовую
трубу долго не чистили, то скопившаяся в
дымоходе сажа может загореться во время топки печи
и вылететь из трубы в виде искр.
В процессе топки печей пожары возникают от
выпавших из топки горящих углей. Близко
расположенные предметы могут загореться от
воздействия лучистой теплоты. Пожары возникают ак-
же от разжигания дров керосином или бензином
и от других причин. Отсутствие присмотра за
печами во время топки часто приводит к
возникновению пожара.
Наиболее опасными в пожарном отношении
бытовыми приборами являются примусы,
керосинки и керогазы. При случайном опрокидывании
горящего прибора керосин вспыхивает, и огонь
охватывает сразу большое пространство. Нередко
пожар возникает оттого, что горящие приборы
устанавливаются очень близко от
легковоспламеняющихся предметов. Перегрев керосиновых
приборов, особенно примусов, часто
заканчивается взрывом и пожаром. Взрывы и пожары
происходят и в момент заправки керосиновых
приборов. Примеси к керосину других
легковоспламеняющихся жидкостей (например, бензина)
делают керосин ещё более опасным в пожарном
отношении.
Возникают пожары и при неправильной
эксплуатации бытовых электрических приборов
(чайников, утюгов, плиток электрических, см.),
при оставлении их невыключенными при уходе
из квартиры, от перегрузки электрической сети,
от короткого замыкания электропроводов.
Часто виновниками пожара бывают дети: в
своих играх, подражая взрослым, они включают
электроплитки, утюги, чайники, зажигают
примусы, лампы, свечи.
Пожары могут возникать от неправильного
пользования газовыми приборами. Немало
пожаров возникает от небрежного обращения с огнём
при работе с паяльными лампами, факелами,
употребляемыми иногда для отогревания замёрзших
труб водопровода, канализации и центрального
отопления. Причиной пожара часто бывает
применение свечей и легковоспламеняющихся
украшений (из ваты, бумаги и т. п.) на новогодних
ёлках.
При возникновении пожара нужно принять
максимально быстрые меры для тушения огня.
При первых признаках пок:ара нужно
немедленно вызвать пожарную команду и в то же время
принять меры к ликвидации огня при помощи
первичных средств. Пожарную команду в
городах обычно вызывают по телефону номер 01.
Современные телефоны-автоматы соединяют с
пожарной частью биз опускания монеты. Чтобы
пожарная команда быстрее отыскала место пожара,
следует после вызова встретить её. В качестве
первичных мер ликвидации начинающегося пожара
— 477 —

наиболее эффективно, доступно и чаще всего
применяется тушение водой при помощи
специального пожарного рукава со стволом или обычных
вёдер и др. посуды. В многоэтажных домах
пожарные рукава хранятся в шкафчиках на
лестничных клетках при пожарных кранах. Для
пользования ими нужно вынуть рукав со стволом из
шкафчика, соединить его с краном и открыть
вентиль, повернув маховик налево. В квартирах,
дачах и других строениях, не имеющих
водопроводов, необходимо иметь бочки, наполненные
водой. Загорания в скрытых местах (внутри
пустотелых обшивных перегородок, под полом)
возникают в большинстве случаев около печей,
дымоходов. Их ликвидировать значительно
труднее. Но и в этих случаях после вызова пожарной
команды полезно вскрыть ломом, топором и т. п.
пол или обшивку перегородок, подшивку
потолка и залить водой горящие или тлеющие части
конструкций.
При горении разлившегося керосина тушение
нужно производить при помощи пенного
огнетушителя (см.) или накрывать пламя кошмой,
асбестовым полотном, одеялом, зимним пальто
и т. д., забрасывать песком, землёй.
При воспламенении электрических проводов
необходимо отключить электрическую сеть,
вывернуть пробки или, в крайнем случае,
перерезать провода, соблюдая меры предосторожности
(провода перерезать поодиночке); только после
этого можно приступить к тушению тлеющей
изоляции .
Если загорелась одежда на человеке, то
необходимо её быстро сбросить или же потушить
пламя при помощи воды или набросить одеяло.
Умелым своевременным применением
первичных средств тушения часто удаётся
ликвидировать начинающийся пожар или, по крайней мере,
задержать его развитие до прибытия пожарных.
Пожарные части в городах, крупных сёлах и
на крупных промышленных предприятиях имеют
в своём распоряжении специальные пожарные
машины (автоцистерны, автонасосы, ручные
пожарные насосы, автомеханические лестницы и
т. д.) и штат личного состава, несущего службу
посменно, непрерывно. Пожарная часть выезжает
на пожар в составе одного или нескольких
отделений через 30—40 секунд после получения
сообщения о пожаре. В мелких населённых
пунктах, в колхозах, совхозах и на подавляющем
большинстве промышленных предприятий
организуются добровольные пожарные дружины,
имеющие только пожарные машины и пожарные
депо (сараи). Личный состав комплектуется из
рабочих и служащих предприятий, жителей
населённых пунктов. В отличие от
профессиональных частей, в дружине дежурят 1—2 человека.
Другие члены дружины собираются^ депо только
для проведения учебных занятий и для выезда по
тревоге на пожар. Поэтому сбор и выезд
дружины занимает значительно больше времени, чем в
профессиональной пожарной части.
Чтобы возникший пожар можно было потушить
быстро, с наименьшей порчей имущества и
исключить возможную гибель или увечья людей,
необходимо строго соблюдать предписания пожарной
инспекции. Все коридоры, лестничные клетки и
площадки как основные пути выхода людей и
выноса имущества (при возникновении пожара)
должны быть свободны от всяких предметов, дров
ж т. п. Нельзя на лестничных площадках и под
лестницами устраивать чуланы, кладовые,
мастерские. В случае возникновения пожара в этих
помещениях (обычно захламлённых) дым и огонь
распространяются по лестничной клетке и
отрезают путь для выхода людей. Жильцы должны
добиваться ликвидации таких помещений, и
домоуправления обязаны выполнять эти
требования. В коридорах квартир всегда должен быть
достаточно свободный (не заставленный вещами)
проход. Чердаки нельзя загромождать утварью,
досками и горючим материалом, а также
устраивать голубятни, крольчатники и т. п.
Необходимый запас керосина нужно хранить в закрытой
пробкой банке. Проезды во двор, к строениям
должны быть всегда свободны.
ПОЛ. В жилых комнатах наиболее
распространены полы деревянные (дощатые и паркетные) и
полы из линолеума по деревянной основе. Эти
полы достаточно прочны и долговечны, не
вызывают резких шумов при ходьбе и ударах, не
холодны для ног. В уборных, ванных комнатах
полы должны быть непроницаемы и влагостойки;
наиболее подходят для этих помещений полы из
керамических плиток, цементные, мозаичные
и т. п. Чтобы не охлаждались ноги, пол около
ванны рекомендуется покрывать резиновыми
ковриками или класть деревянные решётки.
Утеплить холодный пол можно, тщательно
заделав щели и стыки, а также покрыв его
линолеумом (см.) или ковром (см.). Ковры — хорошее
средство и для уменьшения шума в квартире.
Срок службы и внешний вид пола зависят в
большой степени от ухода за ним. Крашеные
деревянные (дощатые) полы не только долговечнее
и опрятнее некрашеных (белых) полов, но их и
легче убирать (мыть и подметать и т. п.). Красить
полы рекомендуется масляной краской в
несколько слоев со шпаклёвкой и возобновлять
окраску по мере износа. Не рекомендуется
крашеные полы мыть содой и мылом, так как при
этом тускнеет краска. Можно в тёплую воду
добавить нашатырный спирт (1—2 ст. ложки на
ведро воды); он придаёт краске блеск. Паркетные и
линолеумные полы следует натирать мастикой
(см. Натирка полов). Дощатые полы тоже можно
натирать. Не рекомендуется часто мыть
паркетные полы, так как это снижает срок их службы.
Паркетные полы следует периодически (через
несколько лет) циклевать (скоблить) для
выравнивания и очистки поверхности. (О ремонте
дощатых и паркетных полов см. Плотничные
работы, Столярные работы).
ПОЛИОМИЕЛИТ (детский
эпидемический паралич) — острое общее
инфекционное заболевание с преимущественным
поражением нервной системы, которое проявляется
в параличах мышц конечностей и туловища.
Вызывается фильтрующимся вирусом, очень
устойчивым к внешним воздействиям. Заболевают гл.
обр. дети до 7 лет, а во время эпидемий также
дети старших возрастов и взрослые, у которых
болезнь обычно протекает тяжелее. Источниками
болезни являются больные, а также здоровые ви-
русоносители, имевшие близкий контакт с
больными. Заражение происходит через
пищеварительный тракт и воздушно-капельным путём.
Полиомиелит передаётся через пищевые
продукты, сырое молоко, воду, предметы обихода, бельё,
игрушки больного. В среднем от заражения до
— 478 —

начала заболевания (т. наз. инкубационный
период) проходит 5—14 дней, а в
отдельных случаях — от 2 до 35 дней. Болезнь
начинается внезапно с высокой температуры;
характерными признаками начального периода
являются головная боль, потливость, вялость или
беспокойство, слабость, отсутствие аппетита, рвота.
Начало заболевания обычно сопровождается
насморком, болью в горле, поносом или запором,
что иногда приводит к неправильному диагнозу
(грипп, ангина или кишечное расстройство).
Почти во всех случаях появляются ломящие боли в
мышцах шеи, спины, рук и ног, в позвоночнике;
резко повышается общая чувствительность.
Параличи появляются на 4—7-й день болезни,
поражаются различные мышечные группы, но чаще
всего мышцы ног. Парализованные мышцы
худеют, уменьшаются в объёме. Через 1—2 недели
начинается период восстановления, который
длится от нескольких месяцев до 2—3 лет. В
благоприятных случаях восстановление бывает
полным, в тяжёлых случаях остаются необратимые
параличи. Некоторые формы полиомиелита
протекают без параличей.
Главным в лечении полиомиелита является
правильный уход за больным. По назначению
врача применяются болеутоляющие средства,
глюкоза с витаминами, сыворотка крови взрослых,
гаммаглобулин. В восстановительный период
больному необходимо обеспечить полноценное
питание, давать витамины, препараты кальция и
фосфора. Для борьбы с параличами проводится
массаж, лечебная физкультура, рекомендуется
ношение ортопедической обуви. Через 4—6 месяцев
после начала заболевания по совету врача можно
проводить курортное лечение (Калуга— Бор,
Зелено горек, Евпатория, Саки, Одесса).
Большое значение имеет профилактика
болезни. В последнее время успешно применяются
специальные прививки (вакцинация) против
полиомиелита. Очень важно вовремя поместить
больного в больницу (на срок не менее 40 дней).
Здоровые дети, имевшие контакт с больными,
подвергаются 20-дневному карантину. В квартире
больного следует провести тщательную
дезинфекцию. Особенно важно соблюдать правила
личной гигиены (мытьё рук, правильное хранение
продуктов, употребление кипячёной воды и т. п.).
ПОЛИРОВКА МЕБЕЛИ— см. Ремонт мебели.
ПОЛИТУРА — вид лака, представляющий
собой 7—12-процентные растворы смол в этиловом
спирте или другом растворителе. Применяется
для полирования мебели; наносится
последовательно в несколько слоев. Для получения
зеркального блеска поверхности политуру наносят
по лаковой плёнке с помощью тампона
(несколькими, очень тонкими слоями с промежуточной
сушкой и выдержкой). Высококачественной
политурой считается шеллачная (из природной смолы),
выпускаемая под номерами: 13—мутная, 14 —
светлая, 15— красная, 16—чёрная.
Применяют также политуры из синтетических
смол — идитольные и нитроцеллюлозные. Не все
породы дерева полируются одинаково: мебель из
бука, ореха, карельской берёзы, клёна, ольхи
полируется легче, чем из дуба, ели и сосны.
См. Ремонт мебели.
ПОЛОСКАНИЕ рта и глотки
производится с гигиенической (после чистки зубов утром
и вечером, а также после каждой еды) и
лечебной целями (при заболеваниях полости рта и
глотки, например при ангине). При полоскании
голову нужно запрокинуть назад, язык прижать
ко дну рта и производить выдыхание.
Полоскание, в зависимости от цели, применяется от 5 до
10 раз в день (температура жидкости должна быть
от+20°до+40°). При'острозаразных заболеваниях,
например при дифтерии, жидкость после
полоскания следует выплёвывать в отдельную посуду и
стараться не разбрызгивать её. Для
гигиенического полоскания применяют воду,
лучше подсоленную. Для полосканий с лечебной
целью обычно применяют различные
обеззараживающие средства: раствор перекиси водорода
(1—2 ст. ложки на стакан воды), раствор
марганцовокислого калия (тёмно-розового цвета),
риванол (1 таблетку на стакан воды) и др. При
воспалительных процессах в полости рта
(например, флюсе) применяют настои шалфея и
ромашки (1—2 чайные ложки на стакан кипятка),
2-процентный грамицидин— одна 2-граммовая
ампула на стакан кипячёной воды. При
хронических катарах глотки применяют
минеральные воды, особенно углекислые, а также
морскую воду.
ПОЛОТЁР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ бытовой
(эл ектрополотёр) — прибор для натирания
паркетных полов, а также для полировки
деревянных крашеных полов; может быть
использован для полировки мебели, кузовов
автомобилей и др. По форме щёток различают полотёр с
дисковыми щётками и с цилиндрическими
щётками-валиками. Быстроходный электродвигатель
полотёра рассчитан на включение в сеть с
напряжением 127 или 220 в, потребляемая мощность от
200 до 350 вт. Он оборудован фильтром для
подавления вызываемых им помех приёму радио- и
телевизионных передач.
Производительность полотёра при натирке
паркетного пола 40—50 м2 в час. Перед
присоединением электрополотёра к электрической сети
следует поставить выключатель на его рукоятке
в положение «выключено». При натирке пола
полотёр медленно, прямолинейно перемещают по
полу, не задерживаясь на одном месте. Нет
нужды нажимать на рукоятку, так как вес полотёра
обеспечивает необходимое для работы
давление щётки на пол. Для придания полу блеска
(после натирки) его следует отполировать; для
этого поверх волосяной подвижной щётки
устанавливают полировочную шайбу.
Электродвигатель полотёра при
длительной работе перегревается
и может сгореть, поэтому
рекомендуется через каждые 45
минут беспрерывной работы
отключать полотёр от сети на 15—20
минут. После работы полотёр
нужно тщательно вытереть.
Электрические угольные щётки
полотёра постепенно стираются;
когда длина щётки станет менее
6—7 мм, её следует заменить ио-
Справа — двухщёточный
электрический полотёр с дисковы- лЦй
ми щётками; слева — двухщёточ- jgjgg
ный электрический полотёр с ,а*«ч1
цилиндрическими
щётками-валиками.
— 479 —

вой. Изнашиваются и волосяные щётки,
которые также нужно своевременно заменять
новыми. Один — два раза в год волосяные щётки
следует промывать тёплой водой с содой, так как
щетина загрязняется воском и пылью.
ПОЛОТНО — ткань, выработанная из близких
по толщине (номеру) нитей в основе и утке.
Вырабатывается ич льняной пряжи (льняное
полотно), из хлопчатобумажной пряжи в основе и
льняной пряжи в утке (полульняное полотно), из
хлопчатобумажной пряжи в основе и утке
(хлопчатобумажное полотно), из натурального или
искусственного шёлка или шёлковой пряжи
(шёлковое полотно), из штапельной вискозной
пряжи (штапельное полотно).
Льняное полотно подразделяется на
суровое, полубелое, белое и цветное; по назначению—
на простынное, для пододеяльников, столовое,
террасное, чехольное, палаточное. Суровое
тонкое полотно (светло-серого цвета) используется
для тех же целей, что и белое. Ширина сурового
полотна 80 см. Полубелое (с желтоватым
оттенком) полотно применяется для летних
мужских и детских костюмов; ширина от 80 до
250 см. Белое полотно вырабатывается из пряжи
различной толщины; ширина 80 см\
применяется гл. обр. для летних женских и детских
платьев и верхних мужских рубашек,
украшаемых вышивкой. Цветное полотно (окрашенное в
светлые цвета) по строению и назначению
аналогично белому. Простынное — белое полотно,
имеет ширину от 133 до 220 см. Для
пододеяльников выпускается белое полотно шириной от 173
до 200 см. Террасное полотно вырабатывается
с продольными цветными полосами, ширина
102 см. Применяется для защиты от солнца на
открытых дачных террасах. Чехольное полотно
имеет продольные узкие полосы из белых и
суровых нитей, ширина 71 см. Применяется для
защиты обивки мягкой мебели от света и
загрязнения. Палаточное, или лагерное, полотно
применяется для изготовления палаток и
выпускается с водоупорной и комбинированной
пропиткой; ширина от 67 до 140 см.
Все виды льняного полотна отличаются
большой прочностью. Полотно из тонкой пряжи
высокого качества имеет гладкую поверхность,
приятный шелковистый блеск, мало загрязняется
и легко отстирывается, длительное время
сохраняет первоначальный внешний вид. Полотно
из пряжи пониженного качества, неровной по
толщине, менее красиво, слишком жёстко, плохо
драпируется и легко мнётся.
Полульняное полотно, вырабатываемое
и используемое как льняное, значительно
уступает ему по прочности и по внешнему виду.
Хлопчатобумажное полотно
выпускается отбелённым, цветным (гладкокрашеным)
и пестротканым. Белое полотно вырабатывается
из пряжи средней толщины и среднего качества
и выпускается под названиями: «советское»,
«кавказское», «колхозное», «союзное»,
«простынное». Ширина хлопчатобумажного полотна
(кроме простынного) от 62 до 81 см, ширина
простынного полотна 124—149 см. Исполйзуется гл.
обр. для нательного и постельного белья.
Шёлковое полотно вырабатывается из
тонкой шёлковой пряжи высокого качества,
реже — из нитей натурального или искусственного
шёлка. Выпускается белым, гладкокрашеным,
набивным и пестротканым (мелкими цветными
продольными полосками). Ширина 82—100 см.
Шёлковое полотно имеет красивый внешний вид
и приятно на ощупь; широко применяется для
женских платьев и верхних мужских сорочек.
Штапельное полотно выпускается
набивным и пестротканым; ширина 61—84 см. Оно
имеет гладкую поверхность с приятным
шелковистым блеском; прочность ткани значительно
снижается при намокании. Применяется для
женских и детских платьев (набивное) и верхних
мужских рубашек (пестротканое).
Полотно стирается различными способами, в
зависимости от рода ткани (хлопчатобумажная,
льняная, шёлковая — из натурального и
искусственного шёлка), а также от окраски (см. Стирка).
ПОЛУФАБРИКАТЫ КУЛИНАРНЫЕ —
мясные, рыбные, молочные, овощные, крупяные и
комбинированные пищевые продукты,
поступающие в продажу подготовленными для
кулинарной обработки. Ассортимент полуфабрикатов
разнообразен; их готовят и подают так же, как
указано в рецептуре одноимённых блюд.
Применение полуфабрикатов облегчает труд домашней
хозяйки, освобождая её от трудоёмкой работы по
первичной обработке сырых пищевых продуктов.
Полуфабрикаты мясные натуральные (непаниро-
ванные) продаются в виде удобных для
обжаривания однотипных по форме и размерам кусков
зачищенного (т. е. без плёнок и сухожилий)
нежного мяса, завёрнутых в целлофан по 125 г на
порцию. К таким полуфабрикатам относятся
бифштексы, антрекоты, лангеты (см.) — из
говядины, котлеты, эскалопы и шницели (см.) свиные и
бараньи. В панированном виде продают
ромштекс (см.), бифштекс с насечкой, котлеты
свиные отбивные, шницель свиной и мозги (см.).
Порция панированных мясных полуфабрикатов
содержит мяса 110 г и панировки — 15 г.
Мясные полуфабрикаты в виде набора
кусочков сырого мяса, предназначенного для
приготовления азу, бефстроганова, гуляша (см.),
продаются завёрнутыми в целлофан порциями в
125 г, а рагу (см.) — порциями в 200 г.
Полуфабрикат шашлыка (см.) поступает в продажу в виде
нанизанных на палочку кусочков говядины,
баранины или свинины (115 г) с прокладкой
кружочками репчатого лука (Юг). Полуфабрикаты для
азу и бефстроганова готовятся из говядины,
отличаются один от другого только размерами: для
азу кусочки вдвое крупнее, чем для
бефстроганова. Для рагу нарезают мякоть и мясо с костями.
Полуфабрикаты мясные рубленые продаются в
виде сырого фарша или уже оформленных и
подготовленных для жарения котлет:
московские (из говядины, весом 50 г), л ю б и т е л ь-
с к и е (из говядины, весом 75 г), киевские
(из свинины, весом 50 г).
Поступают в продажу также полуфабрикаты
котлет из мяса домашней птицы (кур, гусей и
индеек), котлеты и биточки из телятины.
Шницели рубленые говяжьи и свиные
отличаются от котлет формой (в виде круглой
лепёшки), весом (100 г), а также тем, что в них, как и в
рубленые бифштексы, не кладут хлеба. Бифштекс
рубленый готовится из говяжьего мяса с
добавлением свиного шпига или внутреннего (говяжьего
или свиного) сала, продаётся без панировки (при
обжаривании его также не следует панировать).
Из комбинированных рубленых полуфабрикатов в
— 480 —

продаже бывают зразы (мясные) с начинкой из
рубленых крутых яиц, смешанных с
поджаренным луком.
В расфасованном виде и на вес выпускаются
в продажу также полуфабрикаты из
субпродуктов (почки, печёнка, мозги, ножки свиные и
телячьи и др.).
Кроме того, продаются очень удобные для
домашнего использования пельмени (см.),
вырабатываемые на машинах-автоматах.Пельмени
продаются обязательно в замороженном виде в
коробках по 350 г или 500 г; лучшие из них —
«сибирские» и «экстра». Если нет холодильника,
а до подачи к столу осталось несколько часов,
пельмени следует выложить в 1 ряд на
посыпанное мукой блюдо или дощечку; в коробке
пельмени при оттаивании слипаются в массу и их
трудно разделить поштучно. Но лучше
отваривать пельмени за несколько минут до подачи к
столу (без оттаивания). В качестве кулинарных
полуфабрикатов для приготовления вторых блюд
используются многие виды колбасных изделий —
варёные колбасы, сосиски, сардельки,
грузинские купаты (род сырых колбасок), чешские шпи-
качки (напоминают сардельки, но со шпигом и
приправленные чесноком). Многие виды мясных
и мясо-растительных консервов могут служить
полуфабрикатами для приготовления первых и
вторых блюд (мясо тушёное, мясо жареное,
печёнка в томатном соусе, гуляш, бобы со свининой и
мн. др.).
Рыбные кулинарные полуфабрикаты имеют
менее разнообразный ассортимент. Рыба —
продукт скоропортящийся; выпускается
замороженной, в виде консервов или в обширном
ассортименте готовых кулинарных изделий (см.).
Самым распространённым видом кулинарных
полуфабрикатов из рыбы является мороженое
филе рыбное (см.); оно выпускается крупными
брикетами, продаваемыми на вес, или в
расфасовке плитками в х/г К8у упакованными в
пергамент и коробки из парафинированного картона.
Рыбное филе вырабатывается из трески и пикши
(с кожей и без кожи), из морского окуня,
палтуса, судака, сазана, сома, щуки, леща и других
рыб; рыбное филе рекомендуется варить или
жарить без предварительного оттаивания, так как
в процессе оттаивания из мышц вытекает часть
сока, что снижает вкус рыбы. Замороженными
выпускаются также рыбные пельмени в
коробках. В охлаждённом виде продаются порции
панированной рыбы (трески, леща, щуки,
сазана, судака, жереха). Каждая порция (200 г или
500 г) очищенной, присоленной и запанированной
рыбы завёрнута в целлофан или пергамент;
поверхность среза должна быть ровной, рёберные
кости не оголены; панировка из сухарной
крошки или смеси муки с сухарной крошкой должна
равномерно покрывать поверхность рыбы. Этот
полуфабрикат предназначен только для жарения.
Полуфабрикат для приготовления рыбного
шашлыка готовится только из осетровых рыб;
порции весом в 100 г, завёрнутые в целлофан,
состоят из нанизанных на деревянную палочку
кусочков зачищенной рыбы с кружочками
репчатого лука. Рыба (для вкуса) предварительно
посолена и выдержана в маринаде. Полуфабрикат
предназначен для жарения на вертеле, над
горящими древесными углями.
Широкое распространение имеют рыбные
натуральные консервы (см.), которые можно
использовать в качестве полуфабрикатов для
приготовления салатов, первых и вторых блюд.
Полуфабрикаты из овощей выпускаются
свежими, морожеными, сушёными, а также в виде
натуральных консервов. В продажу поступает
сырой очищенный картофель. После очистки от
кожуры картофель в целом (неразрезанном) виде
может ограниченное время (до 6 часов)
храниться погружённым в воду без ухудшения
пищевкусовых свойств. Приобретённый в магазине
очищенный картофель следует немедленно
использовать или кратковременно сохранять в воде.
Продаются также овощные, главным образом
капустные, морковные, картофельные котлеты,
подготовленные для жарения, овощные
полуфабрикаты, консервированные методом быстрого
замораживания: зелёный горошек, фасоль (в стручках),
кукуруза (в початках), реже— томаты, морковь,
перец сладкий и др. (см. Овощи, плоды и ягоды
свежезамороженные).
Выпускаются овощные смеси для первых и
вторых блюд; овощи в смесях очищены, при
надобности бланшированы, упакованы и
заморожены (суп овощной, борщ, суп грибной, рагу из
овощей и др.). В значительно большем
количестве выпускаются полуфабрикаты в виде т. наз.
обеденных консервов (см.). Имеются также
полуфабрикаты в виде таких овощных консервов, как
зелёный горошек, щавель-пюре, шпинат-пюре,
морковь и свёкла, герметически укупоренные в
стеклянные банки и стерилизованные. Сушёные
овощи выпускаются часто в продажу также в
виде смесей для изготовления первых блюд
(супы картофельные и др., щи, борщи и т. д.). В
продаже имеются сушёные картофель, морковь,
лук репчатый, лук-порей, помидоры (нарезанные
кусочками или в виде порошка) и др. Сушёные
овощные полуфабрикаты перед употреблением
замачивают в холодной воде.
Вырабатывают и полуфабрикаты манных,
пшённых, рисовых котлет, а также полуфабрикаты из
творога — сырники, ленивые вареники и др.
ПОМИДОРЫ — см. Томаты.
ПОНОС — расстройство функции кишечника,
выражающееся в жидких и обычно учащённых
испражнениях при усиленной перистальтике
кишок. Обычно понос возникает при воспалении
кишечника и вызывается кишечными инфекциями
(например, дизентерией), недоброкачественными
продуктами, различными ядами (см.
Отравления). При воспалении кишечника жидкий стул
может быть и от уменьшения всасывания
жидкого содержимого и от выделения из стенки
кишечника воспалительной жидкости в просвет кишок.
При резком воспалительном поражении
кишечника в кале может появиться слизь, кровь,
гной. Понос может быть и у здорового
человека от сильного волнения, страха, от обильной
растительной пищи (овощей, фруктов), от
лекарственных средств (слабительных).
При поносе следует лежать, на живот класть
грелку. Не следует употреблять молока; пища
должна быть жидкой и полужидкой: бульон,
протёртые крупяные супы, рисовый отвар, кисели
(лучше всего из черники), хорошо проваренные
на воде каши — манная, рисовая; белые сухари.
При поносах, вызванных грубой,
недоброкачественной пищей и различными ядами, следует
принять слабительное (горькую соль и др.). При часто
• 31 э. Д. X. т. 2.
— 481 —

повторяющихся поносах, а также при сильном
непрекращающемся поносе следует обратиться
к врачу. Поносы, вызванные инфекцией, а также
при хронических катарах кишок требуют
врачебного вмешательства.
Для предупреждения поноса большое
значение имеет соблюдение правил пищевой гигиены,
своевременное лечение заболеваний желудка,
печени, укрепление нервной системы.
ПОПЛИН — плотная хлопчатобумажная или
полушёлковая ткань с мелкими поперечными
рубчиками. Хлопчатобумажный поплин
вырабатывается из хлопчатобумажной пряжи; ширина
79 см. Полушёлковый — из натурального или
вискозного шёлка в основе и хлопчатобумажной
пряжи в утке. Более красивым и прочным
является полушёлковый поплин с основой из
натурального шёлка. Ширина полушёлкового
поплина 91—96 см. Из поплина шьют летние платья,
женские костюмы, мужские рубашки.
Разновидностью полушёлкового поплина является
фасонный поплин — узорчатая ткань, применяемая
для подкладки к женским пальто. Ширина
97 см. Стирают поплин различными способами, в
зависимости от рода ткани (хлопчатобумажная,
из натурального или искусственного шёлка),
а также окраски (см. Стирка).
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И
МОЛНИЕЙ. Для оказания помощи при
поражении электрическим током прежде всего
необходимо прекратить действие тока, так как
пострадавший может быть в бессознательном состоянии
или не имеет силы оторваться от провода
высокого напряжения. Для этого надо выключить
рубильник или вывернуть предохранительные
пробки на щитке, или, если это невозможно сделать,
сухой деревянной палкой оттянуть провод, или
оттащить самого пострадавшего сухой
верёвкой. Спасающий должен предварительно
обеспечить собственную безопасность (обернуть руки
сухой тканью, встать на сухую доску, надеть
галоши, резиновые или сухие шерстяные перчатки
и пр.).
Если пострадавший находится в
бессознательном состоянии, не дышит и у него нельзя
прощупать пульс, это не значит, что он умер (это
может быть мнимая смерть). Немедленно надо
приступить к искусственному дыханию и массажу
сердца. Стесняющую одежду надо
предварительно разрезать. Искусственное дыхание (см.)
продолжать до появления признаков жизни (иногда
несколько часов) или до появления
действительных признаков смерти (окоченения). Смерть
должен констатировать врач. На рану в месте
вхождения тока надо наложить сухую
стерильную повязку, на ожоги — стрептоцидовую или
пенициллиновую мазь и стерильную повязку.
Ожоги можно смазать также крепким
(тёмнокрасным) раствором марганца и лечить как
обычные термические ожоги (см.). Ни в коем случае
нельзя закапывать пострадавшего в землю. Это
не принесёт никакой пользы и опасно
вследствие возможности* заражения ран (столбняком
и пр.).
Если пострадавший находится в сознании, его
надо уложить в постель, напоить сладким
крепким горячим чаем или кофе и обеспечить покой.
Любое поражение электричеством, каким бы
оно ни казалось на первый взгляд
незначительным, может быть опасным, так как действие тока
на внутренние органы (сердце, нервную
систему) может проявиться не тотчас же, а несколько
позже. Поэтому во всех случаях поражения
электрическим током или молнией, после оказания
первой помощи, пострадавшего нужно (в
лежачем положении, по возможности не травмируя)
как можно скорее доставить в лечебное
учреждение. В городе — немедленно вызвать скорую
помощь.
Чтобы избежать случаев бытовой
электротравмы, надо содержать все электроприборы и
проводку в исправности; ни в коем случае нельзя
допускать к ним детей, так как они особенно
чувствительны к току даже слабого напряжения.
См. статьи Короткое замыкание и Проводка
электрическая.
ПОРТЬЕРЫ (драпировки) — плотные,
непрозрачные занавеси (см.) для окон и дверей.
ПОСЕДЕНИЕ ВОЛОС связано с
исчезновением красящего вещества (пигмента) в
волосах. Большей частью волосы седеют постепенно.
Иногда, под влиянием нервных потрясений,
наступает быстрое поседение. При
преждевременном поседении должно быть обращено внимание
на укрепление всего организма, особенно
нервной системы. При постепенном поседении для
маскировки седых волос можно прибегать к
окраске волос (см.).
ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД начинается вслед
за рождением ребёнка и выходом детского
места с оболочками (последа); длится 6—8 недель.
В это время в организме женщины совершаются
процессы восстановления: постепенно
сглаживаются те изменения, которые произошли во время
беременности. В течение первых 8—9 суток
после родов родильница и новорождённый
находятся в родильном доме под наблюдением
врачей-специалистов (акушёра и педиатра) и среднего
медицинского персонала.
По возвращении домой после родов первые 2—3
дня надо больше лежать. Особенно тщательно
следить за чистотой тела: ежедневно мыться до
пояса водой (комнатной температуры или чуть
потеплее) с мылом, обмывая при этом и
молочные железы. Один раз в неделю надо мыть под
душем или над корытом всё тело мочалкой
тёплой водой с мылом. В бане разрешается мыться
не ранее чем через 6—8 недель после родов.
Необходимо тщательно мыть руки перед каждым
кормлением ребёнка и перед едой, после
уборки помещения, после пользования уборной,
стричь коротко ногти и не красить их. Два раза
в день, утром и вечером, чисто вымытыми
руками надо подмывать наружные половые органы
чуть тёплой водой (из чайника или кружки)
с туалетным мылом и затем вытирать их
специально для этого выделенным чистым (лучше
полотняным) полотенцем.
Через 7—10 дней после выписки из родильного
дома следует посетить женскую консультацию или
фельдшерско-акушерский пункт (см.
Консультации женские и детские). В случае каких-либо
осложнений (повышения температуры,
кровотечения, загрубения молочных желёз, появления
болей, трещин сосков и др.) надо немедленно
обратиться в женскую консультацию либо вызвать
врача или акушерку на дом.
— 482 —

Пока имеются выделения из влагалища, т. наз.
лохии, женщине надо носить гигиенические
повязки, сделанные из нескольких слоев чистой
проглаженной белой ткани или из ваты, обёрнутой
в чистую марлю. Повязки привязываются к
поясу или бандажу (спереди и сзади); их следует
менять по мере загрязнения.
Платье следует носить из легко моющейся
ткани и чаще стирать его; нательное бельё менять
каждые 3—4 дня, а постельное не реже раза в
неделю. На ночь следует надевать ночную сорочку.
Лифчик чистый из легко моющейся ткани
должен хорошо поддерживать грудь, но не
сдавливать молочные железы. В течение 3 месяцев
после родов надо носить хорошо подобранный
бандаж, так как это помогает сохранить
эластичность брюшной стенки и предупреждает её
отвисание.
Необходимо чаще и больше бывать на свежем
воздухе, тщательно проветривать помещение и
постельные принадлежности. Уборку помещения
необходимо производить влажным способом (см.
Уборка квартиры). В комнате, где находится
ребёнок, нельзя курить, держать собаку или кошку
во избежание заражения различными
болезнями (глистами и др.).
Питание женщины, кормящей грудью, должно
состоять из простой свежей и разнообразной
пищи (блюда из мясных, рыбных, молочных
продуктов и овощей); полезны гречневая и
овсяная каши с молоком, тыква, кефир,
простокваша, творог, мёд, чай с молоком, фруктовые и
овощные соки, ягоды, овощи и фрукты (их
необходимо обмывать кипячёной водой). Нельзя
употреблять спиртных напитков (вина, водки, пива).
Надо следить за ежедневным опорожнением
кишечника; при запорах следует обратиться в
женскую консультацию.
Кормить грудью ребёнка следует сидя на
стуле, опираясь одной ногой на скамейку. Частота
кормлений устанавливается врачом или
акушеркой женской или детской консультации;
обязательно соблюдать ночной перерыв в кормлении
в течение 6 часов.
Работа женщины в этот период должна быть
лёгкой; надо стараться избегать поднятия
тяжестей и работы, связанной с большой физической
нагрузкой. Сон должен продолжаться не менее
8 часов; надо вовремя ложиться спать,
обязательно отдыхать днём. Очень хорошо в послеродовой
период заниматься гимнастикой: сначала
проделывать упражнения, которые были указаны в
родильном доме, а затем — по указанию врача
женской консультации.
Половую жизнь разрешается начинать через
8 недель после родов, ранее этого срока половая
жизнь может способствовать появлению
маточных кровотечений и заболеваний женских
половых органов.
После нормальных родов предоставляется
освобождение от работы в течение 56 дней со дня
родов; после осложнённых, преждевременных
родов, родов двойней послеродовой отпуск
удлиняется до 70 дней.
ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ — одна из форм материального
обеспечения рабочих и служащих в случае их
болезни; осуществляется Советским государством
из средств государственного социального
страхования. Пособие выдаётся независимо от
продолжительности работы до наступления
нетрудоспособности. Пособие по временной
нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья или
профессионального заболевания, рабочим и служащим,
состоящим членами профсоюза, выдаётся в
следующих размерах:
а) При непрерывном стаже работы на одном и
том же предприятии или в учреждении до 3 лет—
50% , от 3 до 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 70% , от
8 до 12 лет—80%, свыше 12 лет—90% заработка.
Рабочим и служащим, не состоящим членами
профсоюза, пособие выдаётся в половинном
размере против норм, указанных выше.
б) Рабочим и служащим, не достигшим 19 лет,—
60% заработка.
в) Работающим инвалидам Отечественной
войны — 90% заработка независимо от
непрерывного стажа работы.
Пособие по временной нетрудоспособности,
выдаваемое рабочим и служащим, во всех случаях
не может быть менее 300 руб. в месяц в городах
и рабочих посёлках и не менее 270 руб. в месяц
в сельских местностях. Вместе с тем пособие не
может превышать 100 руб. в день, независимо от
его размера в процентах по заработку.
Рабочие и служащие, уволенные за нарушение
трудовой дисциплины или в связи с совершённым
преступлением, а также ушедшие по собственному
желанию, имеют право на обеспечение
пособиями по временной нетрудоспособности, кроме
трудового увечья или профессионального
заболевания, после того как они проработают не менее
6 месяцев на новом месте работы. Пособия по
временной нетрудоспособности, наступившей
вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания, рабочие и служащие получают
независимо от продолжительности работы на новом
месте.
Шестимесячный стаж не требуется для
рабочих и служащих, уволенных по их заявлениям в
случае болезни, в связи с инвалидностью,
переходом на пенсию по старости, зачислением в
высшее или среднее специальное учебное заведение
или в аспирантуру. Шестимесячный стаж не
требуется также для уволившихся в связи с
переводом мужа (жены) на работу в другую
местность, переходом на другую работу по месту
жительства, для беременных женщин и матерей,
имеющих детей в возрасте до одного года, в связи с
рождением у женщин—работниц и служащих —
ребёнка и по некоторым другим уважительным
причинам.
Рабочим и служащим, заболевшим во время
отпуска, пособие выдаётся за все дни болезни во
время отпуска. Пособие исчисляется из
фактического заработка. Однако для исчисления пособия
во всех случаях, кроме трудового увечья или
профессионального заболевания, фактический
заработок учитывается в сумме не выше двойного
должностного оклада или не свыше двойной
тарифной ставки (повременной — для
получающих повременную оплату, и сдельной — для
получающих сдельную оплату).
Пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается только по больничным листкам
(«листкам нетрудоспособности») и в сроки,
установленные для выплаты заработной платы.
Рабочие и служащие, умышленно причиняющие
вред своему здоровью с целью уклонения от
работы и других обязанностей или
притворяющиеся больными (симулянты), лишаются пособия.
31*
— 483 —

При заболевании вследствие опьянения или
действий, связанных с опьянением (драки, ранения
и пр.), одинокие рабочие и служащие
лишаются пособия на весь период нетрудоспособности.
Семейные рабочие и служащие в указанном
случае лишаются пособия в течение первых 10
календарных дней нетрудоспособности, а начиная с
11-го дня нетрудоспособности пособие им
выдаётся в половинном размере.
ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ И ОДИНОКИМ
МАТЕРЯМ — см. Права матери и ребёнка.
ПОСУДА — предметы домашнего обихода,
предназначенные для приготовления, подачи и
хранения пищи и для других хозяйственных
нужд. Различают посуду металлическую,
керамическую, стеклянную, пластмассовую.
Металлическая посуда делится на
алюминиевую, стальную (иногда её неправильно называют
железной), латунную, чугунную.
Алюминиевая посуда изготовляется
штампованной и литой. По назначению
алюминиевая посуда делится на кухонную, столовую,
чайную, кофейную и посуду для прочих нужд. К
кухонной посуде относятся: кастрюли различной
формы, судки, кашеварки, кастрюли скороварки (см.),
кастрюли для варки овощей на пару,
комбинированные кастрюли пятипредметные (коническая
кастрюля, сотейник, дуршлаг, крышка низкая и
крышка-сковорода), духовки «экономки», молоко-
вары (см.), бидоны, печи «чудо», сита для
процеживания бульона и др.
Столовая посуда включает миски, тарелки, вазы
для фруктов, сухарницы, блюда и др. Чайная и
кофейная посуда — чайники, кофейники,
сахарницы, чайники для заварки чая, подносы и т. п.
Посуда для прочих хозяйственных нужд —
тазы, баки для воды, банки для хранения
продуктов, мыльницы, фляги и др.
В зависимости от назначения штампованная
алюминиевая посуда выпускается различного
веса: лёгкая — с толщиной дна 1,5 мм, средняя —
толщина дна 2 мм и тяжёлая — толщина дна
2,5 мм. Литая толстостенная посуда
предназначена в основном для жарения, тушения и варки
вторых блюд: гусятницы, утятницы, сковороды,
кастрюли и казаны (котлы).
Алюминиевая посуда делается
серебристо-матовой, шлифованной, полированной и
хромированной блестящей. Выпускаются также банки для
сыпучих продуктов, подносы, сухарницы, компот-
ницы, крышки к кастрюлям и др. из
анодированного алюминия (химический способ обработки
алюминия, придающий поверхности твёрдость
и незаметную на глаз пористость), окрашенные
под золото и в другие цвета. Эта окраска
достаточно прочна и красива.
Алюминиевая посуда примерно в 3 раза легче
стальной эмалированной. Она отличается
прочностью и устойчивостью к ударам, давлению,
изгибу. Посуда из алюминия термически
стойкая (температура плавления алюминия +658°),
не боится резких температурных колебаний. При
готовке в алюминиевой посуде не портится
цвет, запах и вкус пищи, не разрушаются
витамины. В алюминиевой посуде можно
готовить любую пищу, в том числе сильно солёную и
содержащую значительное количество
органических кислот. Пищу не рекомендуется хранить
в алюминиевой посуде более 2 суток. В
алюминиевой посуде нельзя держать кислую капусту,
огурцы с рассолом, так как от действия щелочей и
кислот она разрушается. Недостатком
алюминиевой посуды, ускоряющим её износ, является
появление коррозии в результате запоздалой или
недостаточно тщательной очистки посуды от
пригара и загрязнения пищей, а также долгого
хранения в ней пищи. Алюминиевая посуда
поступает в продажу обезжиренной и
продезинфицированной, перед употреблением её достаточно
только промыть. Стенки новой посуды
рекомендуется смазать каким-нибудь животным жиром
или растительным маслом и вскипятить в ней
воду или молоко. Если посуда сильно
загрязнена, в воду для мытья добавляют немного
нашатырного спирта, буры (30 г на 1 л воды) или
питьевой соды (чайную ложку на 1 л воды). Можно
чистить также смесью мыла и пемзы, протирать
куском кожи или суконкой, смоченной в смеси
вазелина и церезина, зубным порошком, золой
(просеянной, без твёрдых включений), жидкостью
«Металлин». После чистки посуду надо промыть
горячей водой. Для чистки шлифованной и
матовой алюминиевой посуды можно употреблять
порошок «Чистоль» и пасту «НЭД-7».
Алюминиевую посуду не рекомендуется чистить
твёрдыми порошками и металлическими
щётками, не следует применять для её чистки щёлочи
и кислоты, так как от них посуда портится. Для
удаления черноты, образовавшейся от действия
щелочей и кислот, посуду следует тщательно
протереть куском ваты, смоченной уксусом, после
чего промыть её горячей водой и просушить.
Уксус можно заменить щавелевой кислотой. При
этом посуду с раствором (1 чайная ложка
щавелевой кислоты на 5 л воды) надо оставить на ночь
или вскипятить. Черноту можно удалить смесью
мела и жжёной магнезии (в равных количествах).
Не следует оставлять алюминиевую посуду
непротёртой или непросушенной.
Стальная посуда выпускается
эмалированной, оцинкованной, лужёной, нержавеющей.
Эмалированная посуда имеет примерно то же
назначение, те же формы и размеры, что и
алюминиевая тонкостенная посуда. Изготовляется из
тонкой листовой стали, которую затем покрывают
стеклоэмалью. Основные виды этой посуды:
кастрюли, чайники, бидоны, вёдра, тазы, миски,
судки, детские ванночки и др.
Эмалированная стальная
посуда обладает химической устойчивостью
против органических кислот, солей, мыла и щелочей (в
концентрациях, применяемых в бытовых
условиях). Она гигиенична, легко отмывается, пригодна
для приготовления и длительного хранения пищи,
имеет красивый внешний вид, разнообразные
расцветки. Эмалированная посуда внутри обычно
белая или светлоокрашенная, а снаружи —
белая, цветная или с декоративной отделкой.
Однако со стальной эмалированной посудой
нужно осторожно обращаться. Необходимо
тщательно следить за тем, чтобы внутри была цела эмаль.
Не следует готовить в стальной эмалированной
посуде вторые блюда, особенно каши, так как они
часто подгорают и могут испортить эмаль.
Эмалированная посуда хорошо моется. Для мытья можно
использовать пасту «НЭД-7», раствор соды в
горячей воде (25 г на 1 л), мыльно-содовый
раствор, а для дезинфекции—горчичный раствор.
Эмалированную посуду хорошо чистить
питьевой содой; нельзя применять наждачную бумагу.
— 484 —

Оцинкованная стальная
посуда — вёдра и ёаки для воды, баки для стирки
белья (см. Бак бельевой), корыта, тазы, детские
ванны, садовые лейки, бидоны для керосина
и умывальники — изготовляется из
оцинкованной листовой стали, а также из чёрной листовой
стали с последующим покрытием готовых
изделий расплавленным цинком. В оцинкованной
посуде нельзя готовить пищу и кипятить воду
для питья, так как образующиеся при этом соли
цинка вредны для организма человека. Нельзя
консервировать в такой посуде продукты,
например солить грибы, капусту и т. д.
Стальная оцинкованная посуда сравнительно
легка и прочна. Срок службы оцинкованной
посуды в основном зависит от правильности
обращения с ней. На цинковое покрытие оказывают
действие кислые и щелочные растворы
(стиральные порошки), поваренная соль также ускоряет
коррозию цинка. Цинковые покрытия стойки
против масла, керосина, бензина и др.
Чистить оцинкованную посуду можно «Чисто-
лем» или тонко истолчённым мелом, натирая её
суконкой. После пользования посуду необходимо
промыть, прополоскать и просушить или насухо
вытереть.
Лужёная стальная посуда —
вёдра, бидоны, мерные кружки, подойники,
воронки, формы для кондитерских изделий —
изготовляется из белой жести (листовой лужёной
стали) и, в редких случаях, из чёрной листовой
стали, готовые изделия из которой покрываются
расплавленным оловом.
Олово защищает стальную посуду от
коррозии. Лужёная стальная посуда сравнительно
легка и прочна. Свежее молоко (как и вода) не
оказывает вредного действия на посуду, а кислое
молоко разрушает её.
Олово в том количестве, в котором оно может
поступать из посуды в пищу, безвредно для
человеческого организма. В лужёной стальной
посуде не следует кипятить воду, так как уже после
недолгого пользования, она придаёт воде острый
привкус, а также портит цвет и вкус чая. Так как
оловянные покрытия очень мягки, их нельзя
чистить твёрдыми порошками и твёрдыми
предметами.
Нержавеющая стальная
посуда — кастрюли, чайники, подносы, шумовки,
подстаканники — отличается стойкостью
против коррозии, вызываемой поваренной солью,
пищевыми продуктами и соками из фруктов и
ягод.
Посуда из нержавеющей стали не портит вкуса
пищи, не разрушает витаминов, пригодна для
приготовления преимущественно жидких блюд (так
как она обычно тонкостенная) и длительного
хранения пищи, имеет красивый внешний вид
(серебристо-белый цвет); обладает достаточной
прочностью, не боится ударов, резких изменений
температуры.
Латунная посуда предназначена
гл. обр. для кипячения воды, варки варенья и т. д.
Из латуни изготовляют чайники, кофейники,
тазы для варки варенья, молочники, сахарницы,
подносы, полоскательные чашки, умывальники,
а также самовары.
Латунная посуда очень долговечна, может
служить 30—40 лет. Она более прочна, чем
алюминиевая и стальная эмалированная; её легче
чинить.
Латунная посуда, редко употребляемая, с
течением времени темнеет и покрывается зелёным
налётом. На посуду действуют органические
кислоты, молоко, масло и многие другие пищевые
продукты. Соли меди и цинка вредны для
здоровья человека, поэтому латунная посуда,
предназначенная для приготовления пищи и
кипячения питьевой воды, обязательно облуживается
внутри оловом. Тазы для варенья не лудят,
так как высокая концентрация сахара
препятствует растворению латуни органическими
кислотами, содержащимися в ягодах и фруктах.
Наружные поверхности посуды для красоты, а
также в целях гигиены полируются или
покрываются никелем (как более высококачественным
покрытием).
Латунная посуда хорошо чистится пастой
состава: трепел — 7 весовых частей, щавелевая
кислота — 1 весовая часть и вода — 5 весовых частей.
Трепел можно заменить пемзой в порошке, при
этом к пасте надо, кроме того, добавить немного
скипидара и жидкого мыла (около 10% от веса
пасты). Можно использовать также смесь из
уксуса, муки и тонких опилок. Массой в виде
кашицы надо покрыть поверхность латунных
предметов и оставить до высыхания. Счистив
высохшую массу, предметы протереть шерстяной
тряпкой.
Полировать латунную посуду можно
следующими составами: 1) порошок из кирпича
(кирпичная мука) — 2 весовые части, столовая соль —
1 весовая часть, квасцы алюминиевые — 1
весовая часть, тонкий порошок пемзы — 3 весовые
части; 2) нашатырный спирт — 2 весовые части,
вода — 10 весовых частей, мел — 2 весовые
части; 3) «Металлином».
Никелированную посуду следует для чистки
смазать 2—3 раза смесью водки и серной кислоты,
промыть чистой водой, потом спиртом или водкой
и вытереть досуха тонкой полотняной тряпкой.
Чугунная посуда — чугуны, котлы,
гусятницы, кастрюли, сковороды и др.—
применяется в основном для жарения и тушения.
Чугунная посуда выпускается чёрная, а также
с односторонним и двухсторонним покрытием
эмалью. Чугун хрупок, чувствителен к ударам,
поэтому толщина стенки посуды обычно не ме-
ее 2 мм (дно всегда толще). Чугунная чёрная
сосуда имеет тёмный цвет и шероховатую
поверхность, затрудняющие содержание её в чистоте,
а поэтому требует тщательного ухода. Это в
значительной степени и ограничивает её применение.
При недостаточном уходе на посуде может
появляться коррозия (соединения железа). Коррозия
не оказывает вредного влияния на здоровье
человека, но может испортить вкус и цвет
приготовляемых блюд. Кроме того, соли железа
разрушают витамины.
Чугунная эмалированная посуда устойчива
к действию органических кислот, солей, мыла и
щелочей в концентрациях, применяемых в
бытовых условиях. Посуду с отколотыми участками
эмали на поверхностях, соприкасающихся с
пищей, не рекомендуется применять для
приготовления пищи. Недостатком чугунной посуды
является её тяжёлый вес, достигающий
примерно 40% веса вмещаемой жидкости.
Чугунно-эмалированнуго посуду чистят так же,
как стальную эмалированную.
Мельхиоровая и нейзильбе-
ровая посуда — кофейники, соусники, са-
— 485 —

харницы, чайники (для заварки),
подстаканники, подносы и др.— предназначается гл. обр.
для сервировки стола.
Мельхиор (сплав никеля и меди) отличается
пластичностью, прочностью. Нейзильбер (сплав
меди и цинка) характеризуется примерно такими
же качествами, как и мельхиор. Благодаря
большой эластичности мельхиоровые и нейзильберо-
вые изделия легко принимают любые формы и
отделываются тонкими и чёткими орнаментами.
Художественно выполненные изделия из
мельхиора не уступают серебряным и служат
украшением стола.
Мельхиоровая и нейзильберовая посуда,
предназначенная для пищевых целей, имеет
защитно-декоративное покрытие, остальная посуда —
только декоративное. Для нанесения покрытия
применяются: серебрение внутренних и наружных
поверхностей; серебрение снаружи, лужение
изнутри; никелирование снаружи, лужение
изнутри и никелирование снаружи и изнутри. Чтобы
не поцарапать посеребрённых изделий, не
следует хранить их вместе со стальными предметами.
Для чистки серебряной и посеребрённой
посуды загрязнённые, тусклые предметы сначала mo-
jot горячим мыльным раствором, а затем, не
давая им остыть, смачивают раствором
гипосульфита (100 г на 0,5 л воды) и протирают мягкой
тряпкой. Посуду после употребления следует промыть
сначала в горячем содовом растворе (на 1 л воды
50 г), затем в чистой горячей воде и вытереть
насухо мягким полотенцем. При частом
употреблении один раз в 7—10 дней рекомендуется мыть
посуду в мыльной воде с небольшим
количеством 10-процентного нашатырного спирта (1
чайную ложку на 1 л). Тёмные пятна на посуде
можно чистить мягкой золой; небольшую по
размерам посуду и ложки следует опустить в
подогретый раствор виннокаменной кислоты (30 г
на стакан воды) на 10—15 минут, после чего
протереть замшей. Для более тёмных изделий
прибавляют на 1 весовую часть виннокаменной
кислоты 1 весовую часть алюминиевых квасцов и
10 весовых частей столовой соли. Изделия
погружают в кипящий раствор этой смеси и затем
вытирают тряпкой. Пятна от сырости выводят
тёплым уксусом, промывая затем чистой водой. Для
полировки мельхиоровых предметов применяют
смесь мыла и очищенного мела (в равных
количествах). Растворив мыло в воде (при
нагревании), прибавляют к нему мел и замешивают до
получения густой однородной массы. Этой массой
полируют посеребрённые поверхности предмета,
затем вытирают чистой тряпкой.
Никелированная мельхиоровая и
нейзильберовая посуда чистится так же, как латунная.
Керамическая посуда — изделия,
изготовляемые из глин, а также из их соединений с
минеральными и органическими добавками,
обожжённые до камневидного состояния и покрытые
слоем глазури. Керамическая посуда
изготовляется 2 способами: пластическим формованием
(более простые формы — цилиндрические,
сферические и т. п.) и литьём (гранёные, овальные,
скульптурные формы). Обычно отделывается
(декорируется) специальными керамическими
красками. Керамическая посуда делится
наследующие основные группы: фарфоровую, фаянсовую,
майоликовую и гончарную.
Фарфоровая посуда — лучшие
керамические изделия. Она имеет белый спекшийся,
просвечивающий в тонких местах черепок, не
пропускающий влаги, покрытый тонким слоем
блестящей кислотоустойчивой (к лимонной,
уксусной кислотам), твёрдой (не царапающейся
стальным ножом) глазури. При ударе по краю
издаёт высокий мелодичный долго не
смолкающий звон. Характерным признаком фарфора,
отличающим его от других керамических изделий
с белым черепком, является его просвечиваемость
в тонких местах. Изготовляются 2 вида
фарфора — твёрдый и мягкий, которые отличаются не
физической твёрдостью обожжённого черепка, а
степенью его размягчения при обжиге. В СССР
вырабатывается посуда только из твёрдого
фарфора. Твёрдый фарфор обладает высокими
механическими, термическими и химическими
свойствами. Мягкий фарфор имеет меньшую
механическую прочность и химическую стойкость, но
зато более высокую просвечиваемость (по
прозрачности он близок к молочному стеклу). К
мягкому фарфору относятся японский, китайский,
французский (севрский); некоторые фирмы в
Англии также вырабатывают мягкий фарфор.
Фарфоровая посуда иногда изготовляется с цветным
черепком или с цветными глазурями. Наиболее
часто встречается розовый фарфор или белый
фарфор, покрытый цветными глазурями —
кремовой под цвет слоновой кости, голубой и т. д.
Из фарфора в основном делается столовая и
чайная посуда.
Фаянсовая посуда имеет белый
пористый, заметнсч впитывающий влагу, непросве-
чивающий даже . Чшком слое черепок, покрытый
бесцветной глазурью. При ударе по краю
изделия издают низкий глухой, быстро затихающий
звук.
Фаянс также бывает твёрдый и мягкий
(известковый). Изделия из мягкого фаянса имеют
большую пористость, меньшую механическую
прочность и термическую устойчивость глазури.
В СССР вырабатывается твёрдый фаянс.
Прочность фаянсовой посуды ниже, чем фарфоровой,
примерно на 15—25%. Фаянсовая посуда
значительно легче фарфоровой.
Фаянс применяется для изготовления
столовой и чайной посуды. Фаянсовая посуда более
простая по формам и отделке, менее прочная,
чем фарфоровая, значительно дешевле. Ею
хорошо пользоваться на даче, а также использовать в
кухне (миски, кувшины, молочники, банки для
круп, бочёнки для солений и т. д.).
Майоликовая посуда имеет
пористый цветной непросвечивающий черепок,
покрытый цветными непросвечивающими глазурями,
иногда имеющими металлический отблеск. В
последнее время стала вырабатываться также
майоликовая посуда с белым черепком, близким по
составу к фаянсу.
Из майолики в основном изготовляют
штучные изделия и в незначительных количествах
комплектную посуду. Наиболее распространены:
кувшины, хлебницы, маслёнки, конфетницы, вазы
для цветов, пепельницы, кружки. Гораздо реже
выпускаются приборы для десерта, кофейные
сервизы, десертные тарелки. Для майолики
характерны рельефная поверхность изделий и цветная
непрозрачная глазурь.
Гончарная посуда имеет пористый
цветной черепок (обычно с коричнево-красным
оттенком) и покрывается глазурью в основном с
внутренней стороны, соприкасающейся с пищей.
— 486 —

Латунные изделия (1); изделия из оксидированного алюминия (2); мельхиоровые изделия (3).
If cm. Посуда.

Изделия из серебра.

Изделия из стекла (1) и хрусталя (2, 3, 4).
К ст. Посуда.

Изделия из пластмассы.
К ст. Посуда,

Гончарная посуда применяется для варки
пищи— горшки и крынки; для хранения и подачи
пищи — миски, кружки, кувшины, банки для
теста и т. д. В настоящее время гончарные
изделия всё более вытесняются фарфоровой,
фаянсовой и стеклянной посудой.
Стеклянная посуда изготовляется выдувная и
прессованная. Выдувная посуда, как правило,
имеет тонкие стенки; делается гл. обр. из
бесцветного прозрачного простого, баритового или
свинцового стекла (хрусталя) и, реже, из стекла
с нацветом и цветного стекла. Способом
выдувания изготовляются все виды стеклянной посуды.
Стенки прессованной посуды толще, чем обычной
выдувной, и термически менее устойчивы.
Вырабатывается из бесцветного, иногда цветного стекла,
в небольших количествах из хрусталя. Эта группа
стеклянной посуды менее разнообразна по
фасонам и особенно по рисункам, которые наносят
на формы для прессования изделий.
Наиболее многочисленна и разнообразна
стеклянная столовая (сортовая) посуда, которая
продаётся как штучные изделия и в
комплектах (приборы для воды, вина, салата, крюшона,
сервизы и др.).
В ассортимент выдувной столовой посуды
входят: блюдца, блюда, бокалы и бокальчики, вазы,
графины для вина и воды, кувшины, колпаки для
сыра, маслёнки, молочники, подносы, рюмки, •
стаканы и другие изделия.
Более дорогая выдувная столовая посуда
делается из хрусталя, баритового стекла, стекла с
нацветом и цветного стекла. Хрустальные изделия,
особенно крупные, такие, как блюда, салатники,
вазы для цветов, пепельницы и др., как правило,
толстостенные, так как глубокая грань в толще
стекла даёт лучшее преломление света — игру
хрусталя.
Ассортимент столовой прессованной посуды
примерно такой же, как и выдувной, за
исключением тех стеклянных изделий, которые не могут
изготовляться способом прессования (графины,
кувшины и т. п.).
К хозяйственной стеклянной посуде относятся:
банки и бочёнки для солений, банки для варенья
и молока, для хранения сыпучих продуктов,
опарницы, банки и бутылки для домашнего
консервирования продуктов и др. Хозяйственная
стеклянная посуда, в отличие от столовой, обычно
гладкая, без рисунков.
Особое место среди стеклянной посуды
занимает кухонная прессованная
посуда из жароупорно го стекла,
предназначенная для приготовления пищи:
кастрюли, сковороды, формы для запекания, чайники,
гусятницы, кофейники. Жароупорная посуда очень
удобна, красива, гигиенична; стоит дешевле,
чем металлическая. В ней можно не только
готовить пищу, но и подавать её на стол. Кроме того,
жаропрочная посуда очень долго сохраняет
тепло. Она не даёт никаких посторонних привкусов
и запахов. Наряду с этим она имеет ряд
существенных недостатков: на огонь необходимо
предварительно подкладывать металлическую сетку;
нельзя ставить горячую посуду на мокрую
холодную поверхность, так как посуда в этом
случае трескается; нельзя ставить на огонь посуду
без жидкости и т. д.
Стеклянную посуду чистят щётками, тряпками.
Не рекомендуется применять для чистки
стеклянной посуды песок, металлические мочалки и
другие твёрдые вещества, так как они царапают
стекло. Сосуды с узким горлом (бутылки, графины)
для мытья следует наполнить до половины
размельчённой яичной скорлупой, картофельной
шелухой, мелкими кусочками бумаги и налить
тёплой водой (не доверху). Затем некоторое
время сильно встряхивать, вылить содержимое и
прополоскать тёплой водой. Эту операцию
повторяют, постепенно повышая температуру воды.
Сильно загрязнённую посуду (жиром, смолой и
т. д.) рекомендуется мыть раствором щёлочи
(каустика, соды) или мыльно-содовым раствором,
затем несколько раз ополаскивать чистой
водой. Керосин можно отмыть известковым
молоком.
Хрустальную посуду не следует мыть
горячей водой, так как от неё хрусталь тускнеет,
теряет блеск и прозрачность. Такая посуда
(особенно после вина) легко отмывается тепловатой
и даже холодной водой.
Пластмассовая посуда — вазы, сахарницы,
хлебницы, сухарницы, маслёнки, хозяйственные
банки и др. Имеет гладкую блестящую
поверхность, легко моется, более прочна, чем посуда
из стекла, фарфора или фаянса. Посуда из
некоторых пластмасс (например, аминопластов) хорошо
выдерживает высокую температуру кипящей воды
(100°); изделия из органического стекла и
полистирола при температуре +70° [-75°
деформируются.
Независимо от материала, из которого
изготовляется посуда, она должна быть прочной,
гигиеничной, удобной и устойчивой.
Посуда должна иметь удобные ручки для
захвата, установки, переноски и подвески, а там, где
их нет, например на посуде для русской печи
(горшки, сковороды), нужно пользоваться
ухватами и сковородниками (чапельниками). Ручки
посуды не должны иметь острых углов и
выступов. Обычно они изготовляются из тех же
материалов, что и посуда. Широкое распространение
в последнее время получают деревянные и
пластмассовые ручки (на корпусе и крышке),
позволяющие пользоваться посудой без тряпок и
украшающие её.
Выпускается также посуда (набор
алюминиевых кастрюль, сотейник и сковороды) со
съёмными деревянными ручками, благодаря чему
любой из этих сосудов может быть установлен
в духовку, а ручка служит одновременно и
сковородником. Крышки посуды бывают накладные
и утопленные (крышка ложится ниже верхнего
края посуды). Последние предохраняют
наружную поверхность посуды от загрязнения и от
разбрызгивания кипящей жидкости.
Чтобы посуда была гигиеничной, детали её
должны иметь обтекаемую форму, без острых
выступов, складок и щелей, где могла бы
накапливаться грязь. Очень гигиенична точёная,
шлифованная и полированная посуда, отличающаяся
высокой чистотой поверхности.
Для приготовления вторых блюд, требующих
постепенного нагрева, равномерной передачи
тепла и сохранения тепла, изготовляется
толстостенная посуда, преимущественно литая из
алюминия, чугуна, из жаростойкого стекла и
керамики. Кроме этого, отдельные виды
эмалированной, нержавеющей и алюминиевой посуды
имеют утолщённое днище для более полного
использования тепла.
— 487 —

К посуде для подачи пищи — столово-буфет-
ной, чайной и кофейной, в отличие от кухонной
посуды, предъявляются повышенные требования
в отношении формы и гигиены, а также
декоративной отделки.
ПОТЁРТОСТЬ — воспаление кожи,
вызванное трением белья, одежды (например,
воротником), обуви и т. д. При потёртости возникает
ограниченная краснота, отёчность, появляются
пузырьки и пузыри, которые, разрываясь,
образуют болезненные ссадины. Нередко появляются
вызванные инфекцией гнойнички, содержимое
которых засыхает в виде кровянисто-гнойных
корочек, фурункулы, глубокие нарывы.
Потёртости кожи в области поясницы, внутренней
поверхности бёдер, ягодиц наблюдаются у
велосипедистов, кавалеристов. У землекопов, особенно
при работе без рукавиц, часто встречаются
потёртости ладоней, омозолелости. При
неправильно подобранной обуви, особенно при наличии
плоскостопия и потливости (см.), обычно
наблюдается потёртость пальцев ног, подошвы и
пятки. У женщин встречаются потёртости кожи
вокруг сосков вследствие ношения неправильно
скроенных бюстгальтеров (из грубой бязи), на
месте туго прилегающих бретелек и т. п.
Возникновению потёртости способствует потливость
кожи.
Для предупреждения возникновения
потёртости необходимо соблюдать правила личной
гигиены (мытьё ног с мылом с последующим
применением высушивающих присыпок и т. п.),
носить правильно подобранную обувь, одежду,
соблюдать определённые правила при работе
лопатой и т. п.
Потёртые места присыпают какой-либо
жирной пудрой.
ПОТЛИВОСТЬ — повышенное выделение
пота. Потоотделение имеет громадное значение
для правильной жизнедеятельности организма.
Вместе с потом из организма выделяются
вредные продукты обмена веществ. Потоотделение
регулируется нервной системой. У людей с
очень возбудимой нервной системой отмечается
повышенная потливость; уже при
незначительном физическом напряжении, волнении, при
тёплой погоде кожа обильно покрывается потом.
Наряду с общей потливостью часто
наблюдается ограниченная, местная, когда потеют
лишь определённые участки тела— ладони,
подошвы, подмышечные впадины и т. п.
Чрезмерная потливость предрасполагает к
простуде; разрыхляя кожу, способствует
возникновению многих кожных заболеваний и является
часто причиной неприятного запаха. При общей
потливости следует обратиться к невропатологу.
При ограниченной потливости необходимо
регулярно соблюдать правила личной гигиены кожи.
Все участки тела, где может застаиваться пот и
задерживаться его испарение (ноги,
подмышечные впадины, паховые складки, промежность, у
полных женщин — под грудными железами),
необходимо мыть ежедневно тёплой водой с мылом.
В противном случае нот, разлагаясь, может
способствовать развитию опрелости (см.), экземы,
грибковых или гнойничковых заболеваний кожи.
Вымыв и осушив чистым полотенцем кожу,
сильно потеющие места обильно посыпают жирной
пудрой, которая способствует высушиванию и
скольжению соприкасающихся поверхностей.
При потливости ног рекомендуется ежедневно
делать горячие ножные ванны с добавлением
марганцовокислого калия (до получения розового
цвета). После ванны осушенную кожу между
пальцами и подошву засыпают жирной пудрой.
Утром в чистые носки рекомендуется засыпать
вяжущие и дезинфицирующие средства, например
смесь уротропина с тальком (пополам). Носки,
чулки надо часто менять. Понижает потливость
протирание кожи раствором формалина, но его
применять следует только по назначению и
рецепту врача.
ПОТОЛОК должен иметь достаточно
плотную, непроницаемую для воздуха, отделку,
особенно потолок чердачного перекрытия (см.).
Наиболее распространённая отделка потолка —
штукатурка. Оштукатуренный потолок, как правило,
окрашивают в светлые тона, обычно в белый.
Для окраски пользуются чаще всего водной
клеевой краской (см. Малярные работы). Ремонт
потолка производят вместе с ремонтом всей
комнаты.
В кухнях, ванных комнатах и т. п.
помещениях потолок загрязняется гораздо
быстрее, чем стены. Поэтому побелку и ремонт
потолка в таких помещениях приходится делать
чаще, чем текущий ремонт всей квартиры.
Если штукатурка на потолке провисает или
промокает, или на ней появляются трещины, то
нужно проверить (простукиванием), не отстала ли
она. Непрочную штукатурку нужно отбить, а
поверхность потолка на этих участках вновь
оштукатурить.
ПОЧКИ (говяжьи, телячьи,
свиные, бараньи) используют для
приготовления рассольников, солянок и многочисленных
вторых блюд (почки жареные, почки под
соусами и др.). В продаже имеется полуфабрикат —
говяжьи почки фасованные, весом 0,5 кг и 1 кг.
Наилучшими кулинарными качествами
отличаются телячьи почки. Для удаления
неприятного привкуса говяжьи почки перед тепловой
обработкой замачивают на 2—3 часа в холодной
воде. Почки от старой говяжьей туши
рекомендуется предварительно отварить, а затем
промыть в холодной воде. Телячьи, бараньи и свиные
почки предварительно только ошпаривают
кипятком.
Почки в сметане. Подготовленные почки нарезать
поперёк тонкими кружками; мелко нарезанный репчатый
лук выложить на разогретую с жиром сковороду, слегка
поджарить и, не прекращая жарения, добавить почки;
за 5—7 минут до готовности посыпать мукой, посолить,
поперчить, положить сметану и прокипятить. Подать
вместе с соусом, посыпать измельчённой зеленью
петрушки. На гарнир — отварные или жареные овощи.
Почки жареные. Подготовленные свиные или телячьи
почки нарезать поперечными ломтиками, посолить,
поперчить, обвалять в муке; разогреть на сковороде масло,
обжарить почки с обеих сторон до готовности. Подать на
сковороде, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки
и сбрызнув лимонным соком. На гарнир — жареный
картофель.
Для приготовления этого блюда можно использовать
и предварительно отваренные говяжьи почки.
ПРАВА МАТЕРИ И РЕБЁНКА по
советским законам. Огромным вниманием,
любовью и заботой окружены в СССР мать и
ребёнок.
Наряду с целым рядом законов по охране прав
женщины, в СССР существуют ещё специальные
— 488 —

8аконы по охране труда беременных женщин и
кормящих грудью матерей.
Советское трудовое право предусматривает,
что беременные женщины (начиная с четырёх
месяцев беременности) и женщины, имеющие
грудных детей (на весь период кормления), не
привлекаются к сверхурочной работе. Не допускается
привлечение к ночной работе беременных женщин
и кормящих матерей (на весь период кормления).
Беременная женщина, если этого требует
состояние её здоровья, переводится на более лёгкую
работу с сохранением за ней прежней заработной
платы из расчёта последних шести месяцев
работы. С 5-го месяца беременности женщину
запрещается посылать без её согласия в
командировку вне места постоянной работы. Женщинам—
кормящим матерям, кроме общих перерывов для
отдыха и приёма пищи, на весь период кормления
предоставляются дополнительные перерывы для
кормления ребёнка. Эти перерывы должны быть
не реже, чем через 3% часа, а продолжительность
их должна быть не менее У2 часа.
Законом установлено уголовное наказание за
отказ в приёме на работу женщин по мотивам
беременности и матерей, кормящих грудью, или
снижение им зарплаты по тем же мотивам.
Беременные женщины и одинокие женщины,
имеющие детей до одного года, могут быть
уволены лишь в исключительных случаях, с
разрешения в каждом отдельном случае инспектора
труда.
Продолжение работы до конца беременности
может иметь последствием преждевременные
роды. Отсутствие отдыха перед родами сильно
ослабляет женщину, влечёт за собой различные
осложнения при родах, частые женские
заболевания и отражается на весе новорождённого.
У женщин, отдохнувших перед родами, роды
проходят легче, значительно реже сопровождаются
осложнениями и гинекологическими
(женскими) заболеваниями. Новорождённый ребёнок
у отдыхавших женщин, как правило, бывает
значительно большего веса. Женщина-работница
или служащая обязательно должна
пользоваться своим законным правом на
своевременное освобождение от работы до родов и
провести это время за нетяжёлой домашней работой,
уходом за собой, приготовлением к родам и
ожидаемому материнству. Отпуск после родов
предохраняет женщину от послеродовых
осложнений и женских болезней. Послеродовой
отпуск даёт возможность матери полностью
посвятить себя уходу за ребёнком в первые месяцы
его жизни и наладить правильное кормление
его грудью.
В СССР беременным женщинам
предоставляется отпуск по беременности и родам, равный 112
календарным дням (из них 56 дней до родов и 56
дней после родов). В случае ненормальных
родов или рождения двух и более детей отпуск
после родов увеличивается ещё на 14 дней (т. е.
всего 70 календарных дней). Послеродовой
отпуск исчисляется со дня рождения ребёнка вне
зависимости от того, родила ли женщина во
время дородового отпуска или после его
окончания. С другой стороны, если по тем или иным
причинам у женщины, находящейся в декретном
отпуске, роды наступили позднее, чем через 56
календарных дней, дородовой отпуск ^
продлевается до момента родов, послеродовой отпуск
в этом случае не сокращается. Декретный
отпуск (дородовой и послеродовой) оформляется
бюллетенем.
Женщины-работницы и служащие, в том
числе и не состоящие членами профсоюза, имеют
право на пособие по беременности и родам
независимо от стажа работы. Работницам и
служащим — членам профсоюза — это пособие
выдаётся в следующих размерах:
1) В размере полного заработка за весь
период отпуска: а) имеющим общий стаж работы не
менее 3 лет, в том числе не менее 2 лет
непрерывной работы на данном предприятии или в
учреждении; б) не достигшим 18 лет, проработавшим на
данном предприятии или в учреждении не менее
1 года; в) бывшим партизанкам и инвалидам
Отечественной войны; г) орденоносцам; д)
женщинам-новаторам или передовикам производства при
наличии общего стажа работы не менее 1 года.
2) В размере 8/4 заработка за первые 20
календарных дней отпуска, а за остальное время
отпуска в размере полного заработка: а) прора-
ботавш м непрерывно на данном предприятии не
менее 1 тет, но не имеющим общего трёхлетнего
стажа; б) не достигшим 18 лет, не имеющим
годового стажа работы.
3) В размере 2/3 заработка за первые 20
календарных дней отпуска, а за остальное время
отпуска в размере полного заработка пособие
выдаётся: проработавшим непрерывно на данном
предприятии или в учреждении от 1 до 2 лет.
В размере 2/8 заработка за всё время отпуска
пособие выдают женщинам, проработавшим на
данном предприятии менее года.
Работницам и служащим — не членам
профсоюза — пособие по беременности и родам
выдаётся в размере 2/8 заработка.
Женщина имеет право, по желанию, получить
после окончания отпуска по беременности и
родам свой очередной отпуск, а также сверх того
дополнительный отпуск на срок до трёх
месяцев без сохранения заработной платы.
Согласно Примерному уставу
сельскохозяйственной артели женщины-крестьянки,
работающие в колхозе, пользуются отпуском по
беременности и родам на 1 месяц до родов и 1 месяц
после родов. При этом за эти 2 месяца колхоз
выплачивает женщине заработок в половинном
размере средней выработки ими трудодней за
последний год.
При рождении ребёнка матери или отцу, в
случае, если они имеют непрерывный стаж работы
не менее 3 месяцев, выдаётся единовременное
пособие на приобретение комплекта белья для
новорождённого в размере 120 рублей и пособие на
кормление ребёнка в размере 180 рублей;
пособие это выдаётся только при том условии, если
заработок того из родителей, который обратился
за пособием, не превышает 500 руб. При
рождении двух и более детей дополнительное пособие
выплачивается на каждого ребёнка. На это
пособие имеют право и пенсионеры, получающие
уже помощь по социальному страхованию, а
также персональные пенсионеры. Эти пособия
получают учащиеся (вузов, техникумов и т. п.)
и аспиранты, если непосредственно перед
поступлением в учебное заведение или аспирантуру
работали в качестве рабочих или служащих.
Большим почётом пользуются в СССР
женщины-матери, родившие и воспитавшие несколько
детей. Для них установлены почётные звания
(мать-героиня), они награждаются орденами и
— 489 —

медалями СССР (ордена «Мать-героиня»,
«Материнская слава» I, II и III степени, медаль
«Медаль материнства» I и II степени). Почётное
звание «Мать-героиня» со вручением ордена «Мать-
героиня» и грамоты Президиума Верховного
Совета СССР присваивается матери, родившей и
воспитавшей 10 детей. Орденами «Материнская
слава» I, II и III степени награждается мать,
родившая и воспитавшая 9, 8 или 7 детей.
«Медаль материнства» I или II степени вручается
матери, родившей и воспитавшей 6 или 5 детей.
Награждение указанными орденами и медалями
производится по достижении последним
ребёнком 1 года и при наличии в живых остальных
детей этой матери. При награждении учитываются
и дети, погибшие или пропавшие без вести на
фронтах Отечественной войны. Многодетным
матерям выплачиваются единовременные и
ежемесячные пособия (в зависимости от количества
детей). При назначении государственного пособия
многодетной матери учитываются: 1) все дети
матери от одного или разных отцов, независимо от
возраста детей, как проживающие совместно с
матерью, так и отдельно от неё; 2) дети,
погибшие и пропавшие без вести на фронтах
Отечественной войны; 3) дети, усыновлённые, а также
дети мужа от прежнего брака, поступившие на
воспитание матери в возрасте не старше 12 лет.
Советское государство выдаёт пособия
многодетным матерям при рождении третьего и
каждого следующего ребёнка. Выплата
государственных пособий производится в следующих
размерах (в рублях):
Государственные пособия матерям
Имеющим
»
»
»
»
»
»
»
»
2 детей при рождении
3
4
5
6
7
8
9
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
3-го ребёнка
» 4-го »
» 5-го »
» 6-го »
» 7-го »
» 8-го »
» 9-го »
» 10-го »
10 детей при рождении каждого
следующего ребёнка
Едино-

временно
200
650
850
1 000
1 250
1 250
1 750
1 750
2 500

месячно
40
60
70
100
100
125
125
150
Ежемесячное пособие выплачивается со
второго года после рождения ребёнка до
достижения им пятилетнего возраста. Пособия
выплачиваются независимо от того, что мать
получает пособие на ранее рождённых ею детей.
Государственные пособия одиноким
матерям (не состоящим в браке)
назначаются и выплачиваются на
содержание и воспитание детей,
родившихся после 8 июля 1944 года.
Выплата этих пособий производится
в следующих размерах: на одного
ребёнка — 50 руб., на двух детей —
75 руб., на трёх и более детей —
100 руб. в месяц. Пособия
выплачиваются до достижения детьми 12-лет-
Электрический предохранитель: 1 —
фарфоровая про-бка; 2 — корпус
предохранителя; з — предохранитель с фарфоровой
пробкой; 4 — предохранители
распределительного щитка; 5 — плавкая вставка под
крышкой розетки; б — плавкие вставки
радиоприёмника и телевизора.
него возраста. Право на это пособие имеют
и женщины, у которых родились дети после
расторжения брака, смерти мужа или пропажи его
без вести на фронте или в партизанском отряде.
Государственное пособие одиноким матерям
выплачивается независимо от получения пособия,
установленного для многодетных матерей. При
вступлении одинокой матери в брак за ней
сохраняется право на получение назначенного
пособия, а также на назначение пособия на детей,
родившихся до вступления в брак. Государственное
пособие не выплачивается на детей, на которых
мать получает пенсию или алименты.
Письменное заявление о назначении
государственного пособия многодетным и одиноким
матерям подаётся матерью в районный городской
отдел социального обеспечения по месту
жительства.
Мать-одиночка может поместить своего
ребёнка в детское учреждение, где он содержится
и воспитывается полностью на
государственный счёт. При этом мать не теряет связи со своим
ребёнком, может его посещать, кормить грудью
и т. д. и имеет право взять обратно своего
ребёнка из детского учреждения на своё
воспитание. Государственное пособие во время
нахождения ребёнка в детском учреждении не
выплачивается.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
предназначен для защиты электрической сети от
больших токов, вызываемых короткими
замыканиями (см.) и очень большими перегрузками. Эти
токи могут повредить счётчик и изоляцию
проводов и даже привести к пожару. Наиболее
употребительны в быту плавкие предохранители.
В таком предохранителе ток проходит через
тонкую проволочку (плавкую вставку), сечение
которой рассчитано на определённый
максимальный ток. При перегрузке проволочка
расплавляется, отключая неисправный или
перегруженный током участок сети. На квартирном
распределительном щитке имеются предохранители,
каждый из которых состоит из корпуса (патрона)
и ввинченной в него фарфоровой пробки. Внутри
такой пробки имеется плавкая вставка
(проволочка), рассчитанная на прохождение тока в 6 или
10 ампер (указание дано на её крышке) без
заметного нагревания. После перегорания пробки
следует устранить неисправность или перегрузку в сети
и заменить пробку запасной, нормированной на
тот же ток. Не разрешается ставить вместо
пробок т. наз. «жучки», т. е. накручивать на цоколь
— 490

неисправной пробки медные проволочки и таким
образом восстанавливать работу сети. Ток через
такой «жучок» может значительно превысить
допустимый, от чего может загореться изоляция
проводов. Это вызовет пожар в квартире. На
каждом этаже лестничной клетки многоквартирного
дома установлен распределительный щиток, на
котором также смонтированы предохранители
(по 2 на каждую квартиру). Они перегорают при
неисправности (замене «жучками»)
предохранителей в квартире. Предохранители применяются
также в штепсельных и потолочных розетках.
,Они имеют вид плавкой вставки, вставляемой
между контактами, расположенными под
крышкой розетки. Для замены перегоревшей плавкой
вставки надо предварительно вывернуть пробки
из соответствующих плавких предохранителей
на групповом щитке. В радиоприёмниках и
телевизорах также имеются предохранители
(плавкие вставки). Вместо плавких предохранителей
в последнее время стали применять
автоматические выключатели; они отключают данный
участок сети при перегрузке его током и
позволяют быстро производить повторные включения
нажатием кнопки после устранения причины
неисправности.
ПРЕСС-ПЮРЕ — приспособление для
приготовления пюре (см.) из варёного картофеля,
моркови, свёклы и других овощей.
Изготовляются из листовой стали, лужёные, из алюминия и
нержавеющей стали. Пресс-пюре представляет
собой сосуд (см. рис.) с мелкими отверстиями и
длинной ручкой, с сосудом шарнирно соединена
ручка-рычаг с прессом. Для получения пюре
сосуд заполняют варёными овощами примерно
на 2/3, затем медленно сжимают ручки. Из
отверстий выдавливается однородная (без комочков)
масса.
Пресс-пюре можно использовать также для
отжима сока из ягод и для приготовления томата
из зрелых помидоров.
Для предохранения пресс-пюре от ржавления
его после пользования следует промыть с мылом
в горячей воде и хорошо просушить.
ПРИВИВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
создают у людей искусственную невосприимчивость
(иммунитет) к некоторым инфекционным
заболеваниям. При прививках в организм вводятся
различные вакцины или сыворотки. В а к ц и-
н ы содержат живых (ослабленных) или
мёртвых (убитых) возбудителей болезней — бакте- (
рии и вирусы или экстракты из бактерий и
обезвреженные продукты их жизнедеятельности
(анатоксины). В организме при введении вакцин
вырабатываются особые вещества (антитела),
способные обезвредить микробы. Создаётся т. наз.
активный иммунитет, в
результате которого организм приобретает через
некоторое время (не раньше, чем через 1 неделю после
прививки) невосприимчивость, длящуюся
многие годы. Способы введения вакцин различны:
оспенную вакцину, например, наносят на кожу,
брюшнотифозную, холерную вводят под кожу,
дизентерийную принимают внутрь в виде таблеток,
пилюль, растворов. Для каждой вакцины имеется
своя дозировка, которая может изменяться в
зависимости от возраста и состояния здоровья
человека; в ряде случаев необходимо провести
несколько прививок с определёнными
промежутками (интервалами) между ними. С течением
времени искусственный иммунитет, полученный
при помощи прививок, может ослабеть,
поэтому необходимо через определённый срок
прививку повторить, т. е. провести так называемую
ревакцинацию.
Обязательными профилактическими
прививками в СССР являются прививки против
туберкулёза, против оспы, против дифтерии.
Прививку (вакцинацию) против туберкулёза делают
новорождённым в родильных домах или на
дому; повторные прививки (ревакцинации)
делают в 2 года, в 7 лет, а также в
четвёртом, седьмом и десятом классах школы.
Первую прививку (вакцинацию) против
дифтерии обычно проводят на 5—6-м месяце жизни
ребёнка, затем точно через 3 недели — вторую
вакцинацию, а ещё через 3—0 месяцев —
ревакцинацию (см. Дифтерия); последующие
ревакцинации проводят в Згода, 7 и 12 лет. В
настоящее время одновременно с прививками
против дифтерии детям в детских садах делают
прививки против коклюша. Прививку против оспы
проводят ребёнку на 9—10-м месяце жизни;
ревакцинации — в 4-, 8-, 12- и 18-летнем возрасте.
Предохранительные прививки делают также
против гриппа, полиомиелита и ряда других
болезней.
После прививок иногда наблюдаются
повышение температуры, головная боль, общее
недомогание, болезненность и воспалительные
явления на месте введения вакцины. Эти явления
обычно длятся недолго (от нескольких часов до
1—2 суток) и не представляют опасности.
Для изготовления сывороток используют
кровь животных, которым предварительно
вводились вакцины, содержащие определённые
микробы, и у которых выработался активный
иммунитет. Для сывороток используют также
кровь человека, перенёсшего данное
заболевание. С такими сыворотками в организм
человека вводятся уже готовые антитела, способные
обезвредить микробы. Таким образом достигается
т. наз. пассивный иммунитет; при нём
невосприимчивость возникает уже через
несколько часов, но держится всего 2—4 недели, что
ограничивает применение этого вида прививок.
Так, например, ребёнку, имевшему контакт G
больным корью, необходимо ввести противоко-
ревую сыворотку, которая обычно предохраняет
ребёнка от заражения корью в течение одного
месяца (см. Корь).
— 491 —

Сыворотки употребляются также с лечебной
целью (например, при кори, дифтерии,
столбняке).
Предохранительные прививки предупреждают
инфекционные заболевания или значительно
облегчают их течение. Прививки должны быть
сделаны по указанию врача.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. Здоровая пища
содержит нужные для организма пищевые
вещества в необходимых количествах и правильном
соотношении, обладает приятным вкусом и
привлекательным внешним видом. Умение готовить
такую пищу есть кулинарное искусство,
базирующееся на научных основах рационального
питания (см.). Овладение этим искусством
требует достаточно хорошего вкуса, знания
технических приёмов и способов приготовления
пищи, правильной оценки всех особенностей,
достоинств и недостатков различных пищевых
продуктов, умелого подбора рецептуры их
изготовления.
Технические приёмы и способы приготовления
пищи включают первичную и тепловую обработку
продуктов. К первичной обработке относят:
промывание и очистку продуктов, удаление
несъедобных частей, оттаивание, нарезку,
измельчение, придание изделию нужной формы.
Тепловая обработка заключается в обжаривании или
варке. Продукты отваривают в жидкости или
на пару. При обычной варке используют
значительные количества жидкости (воды, бульона,
молока и др.). Варку продукта в собственном соку
или с добавлением малых количеств жидкости
(когда жидкость только частично покрывает
продукт) в кулинарии называют припусканием.
Тушением называют припускание продукта с
добавлением кореньев и приправ. Для
изготовления супов и бульонов применяют обычную
варку; припускают чаще всего продукты,
обладающие достаточной мягкостью (рыбу, мясо
домашней птицы, овощи); тушат мясные продукты и
овощи. На пару варят преимущественно рыбу,
изделия из рубленого мяса и некоторые овощи.
Варка на пару требует особых приспособлений
в виде металлической подставки, сетки или
коробки, куда закладывают продукты и
помещают в посуду над кипящей водой так, чтобы
продукт не соприкасался с жидкостью (см.
Пароварка).
Жарение, в зависимости от количества
используемого жира, подразделяют на обычное
(если количество жира не превышает 5—10% от
веса продукта) и жарение во фритюре (см.), при
котором продукт погружают в большое
количество жира. При обычном жарении продукт
кладут на разогретую с жиром сковороду или
противень, нагревают до образования поджаристой
золотистой или коричневоикорочки, переворачивают
на другую сторону и доводят до готовности или,
в случае необходимости, помещают для
окончательного обжаривания в духовой шкаф.
Выпечку изделий из теста и запекание овощных,
крупяных кушаний и некоторых изделий из мяса,
рыбы и др. проводят непосредственно в духовом
шкафу, где корочка образуется равномерно на
верхней и нижней поверхностях продукта. Для
фритюра используют посуду с толстым дном.
Помещённый в эту посуду жир сильно разогревают,
а затем погружают в него обжариваемые
продукты (чаще всего пирожки, пончики, хворост,
картофель). Закладывать надо небольшими
порциями, чтобы не снижать температуры разогретого
жира. Обжаривать продукты можно и над
раскалёнными древесными углями или над
электроплиткой, используя лучистую теплоту. В этом
случае расходуется минимальное количество
жира, но необходимы специальные приспособления
в виде металлической решётки, вертела
(шампура) и т. п. В домашних условиях этот способ
обжаривания применяют реже других и почти
исключительно для жарения шашлыков.
Выбор приёма тепловой обработки зависит от
особенностей продукта. Почти все продукты
растительного и животного происхождения можно
отваривать, но далеко не все приобретают при
этом способе лучший вкус. Так,
водоплавающая домашняя птица — гуси, утки, вся дичь,
такая рыба, как навага, корюшка, карась, лещ,
сазан, карп, и такие овощи, как баклажаны, в
отварном виде значительно менее вкусны, чем
в жареном. Разница во вкусе настолько
бесспорна, что эти продукты редко используют для
приготовления супов. Из этих же соображений
ограничено количество рецептов супов из
баранины и свинины, из них готовят преимущественно
щи и борщи. Определяя способ тепловой
обработки мясных продуктов, следует принимать во
внимание структуру тканей мяса, их нежность и
способность быстро размягчаться. Необходимо
также учесть, что возрастные изменения
ухудшают качество мяса, делают его жёстче, грубее
(см. Мясо, Говядина, Свинина, Баранина,
Телятина, Домашняя птица). В рыбных продуктах
возрастные изменения и структурные
особенности строения тканей не имеют столь
существенного значения. Эти продукты, как правило,
размягчаются под влиянием тепловой обработки
значительно быстрее мясных. Непригодна для
обжаривания без предварительной варки капуста
(белокочанная, цветная, брюссельская и др.),
так как она быстро теряет влагу и становится
сухой и невкусной.
Выбор рецепта. Каждый продукт имеет свои
особенности. Поэтому не только способ тепловой
обработки, но и набор дополнительных
продуктов, приправ, специй, входящих в рецептуру
приготовления, должен полностью соответствовать
этим особенностям. Нельзя без ущерба для
вкуса готового кушанья произвольно заменять одну
пряность или приправу другой или вовсе
исключать их из рецептуры. В кулинарии всё
построено на тонких вкусовых ощущениях, здесь имеют
значение самые незначительные количества
специй, самые лёгкие запахи и колебания
температуры. Например, несколько крупинок соли могут
испортить вкус мороженого. Неразличимая
глазом пылинка чеснока может испортить вкус
большого торта, а остывший суп так же неприятен на
вкус, как и горячий компот. Если у хозяйки нет
всех необходимых продуктов, специй, приправ,
указанных в рецептуре, то целесообразнее
подобрать другой рецепт и точно его выполнить.
В то же время рецепты не следует выполнять
механически, так как в них не всегда могут быть
учтены все особенности продуктов, из которых
готовят блюда в каждом отдельном случае.
Неоднократное опробование кушанья во время его
приготовления необходимо для внесения поправок,
улучшающих его вку^. Такое опробование и
исправление кушанья в процессе его приготовления
представляют важнейшую часть кулинарного
— 492 —

искусства. Повара-профессионалы называют эт<5
«доведением до вкуса».
Общим руководством при заправке кушаний и
применении специй и приправ может служить
утверждение специалистов-кулинаров, что, чем
лучше, тоньше вкус и запах продукта, тем в
меньшем количестве приправ он нуждается и
тем проще может быть рецепт его приготовления.
Наоборот, продукты не столь высоких вкусовых
и ароматических достоинств нуждаются и в
более сложной кулинарной обработке и в
добавлении различных приправ. Примером может
служить отваривание осетрины, щуки или трески:
отварную осетрину можно готовить без специй и
кореньев, а чтобы хорошо приготовить
отварную щуку или треску, следует использовать
сложный набор приправ.
Экономия труда и времени. Приготовление
пищи, в особенности обеда, одна из самых
трудоёмких домашних работ. Упростить и
ускорить её, значило бы во многом облегчить труд
домашней хозяйки. Но сделать это можно только
путём правильной организации питания, не
допуская ухудшения питательности, вкуса и
внешнего вида пищи. На 1959 —1965 годы
предусмотрено увеличение более чем в 2 раза
выпуска продукции предприятий общественного
питания, значительное расширение их сети и
снижение цен на эту продукцию. Широкое
распространение получит отпуск обедов на дом.
В зависимости от состава семьи, возраста,
занятий и состояния здоровья членов семьи можно
значительно облегчить работу по приготовлению
нищи, пользуясь общественным питанием. В
некоторых семьях существует разумная традиция
обедать в столовой или ресторане в праздничные '
дни, освобождая тем самым домашнюю хозяйку
от её трудных повседневных обязанностей. Обеды,
принесённые из столовой, можно в домашних
условиях заправить применительно к
индивидуальным вкусам и потребностям каждой семьи.
Вот, к примеру, как можно заправить обед из
столовой, в состав которого входят щи, мясные котлеты и
компот. В процессе разогревания в щи можно добавить
готовый соус («острый», «томатный», «кубанский», «московский»
и др.), нарезанные и слегка поджаренные свежие помидоры
и мелко нарезанную зелень петрушки или укроп. Если
в готовых щах уже есть томат, то их можно
дополнительно заправить сметаной. Вкус котлет улучшится, если
после разогревания положить на каждую из них
кусочек сливочного масла или залить перед концом
разогревания сметаной (1—2 ст. ложки на 6 котлет) или смесью
муки, растёртой с маслом и разведённой бульоном (1 ст.
ложка масла, 1 ст. ложка муки, 1/2 стакана бульона),
или, наконец, томатом-пюре, слегка поджаренным с
измельчённым луком. Значительно вкуснее и
питательнее станет компот, заправленный по вкусу соком лимона
или столовым виноградным вином.
Чтобы облегчить работу по приготовлению
обеда, можно сочетать готовое кушанье из столовой
(к примеру суп) с домашними блюдами.
Промышленность выпускает разнообразные
полуфабрикаты, консервы и концентраты.
Приготовление кушанья из полуфабрикатов занимает 10—
15 минут и позволяет без больших познаний в
кулинарии приготовить вкусное и питательное
блюдо. В продажу поступают т. наз. обеденные
консервы — щи, борщи, свекольники и вторые
мясные блюда с овощными, крупяными и
макаронными гарнирами. Эти блюда после
разогревания полностью готовы к использованию. Для
приготовления супов и вторых блюд можно
применять и обычные мясные и рыбные консервы —
«мясо тушёное», «мясо жареное», т. наз.
натуральные рыбные консервы и др. Несколько минут
затрачивается на приготовление супа, каши,
лапшевника, киселя и других блюд из
концентратов. Но эти продукты не могут полностью
заменить свежие овощи, мясо и рыбу и предназначены
не для ежедневного питания в домашних
условиях, а для путешествий, поездок и т. п. При
необходимости сократить время и труд,
затрачиваемые на приготовление обеда, следует
использовать для питания те свежие, неконсервирован-
ные продукты, которые не нуждаются в
продолжительной тепловой и трудоёмкой первичной
обработке.
Быстро приготовить кушанье можно, например, из
молочных продуктов. Молочный суп с овощами, крупой,
макаронными изделиями и молочные каши готовы через
20—25 минут. В течение нескольких минут можно
приготовить яичницу, омлет. Все свежие и в особенности
ранние овощи требуют самой непродолжительной
тепловой обработки. Отваривание, жарение, тушение
картофеля, капусты, моркови, кабачков, баклажанов, цветной
капусты, зелёной фасоли продолжается 20—30 минут.
К кушаньям быстрого приготовления относят макаронные
изделия — лапшу, вермишель, макароны, крупяные
блюда — запеканки, котлеты, биточки из манной крупы,
риса, круп «геркулес» и «артек». Без всякой кулинарной
обработки используют т. наз. сухие завтраки — готовые к
употреблению продукты специальной переработки зёрен
кукурузы, пшеницы и риса — «кукурузные хлопья»,
«пшеничные хлопья», «воздушную пшеницу»,
«воздушный рис», «воздушную кукурузу». В течение 5—10
минут можно приготовить второе блюдо из сосисок и
сарделек. Совсем мало времени и труда затрачивается на
приготовление рыбного первого или второго блюда, если
для него применяют готовое рыбное филе. Быстро бывают,
готовы мясные котлеты, биточки, супы с мясными фрика-J
дельками, так как изделия из рубленого мяса не
нуждаются в длительной варке или жарении.
Немаловажно для ускорения и облегчения
работы правильно организовать рабочее место на
кухне, использовать наиболее приспособленный
и удобный инвентарь и проводить работу в
разумной последовательности.
Вот в какой последовательности следовало бы
готовить обед, в меню которого входят распространённые
кушанья домашнего стола: мясной суп с овощами, мясные
котлеты с жареным картофелем и клюквенный кисель.
1) Вымыть мясо, положить на доску, отделить мякоть
для котлет; положить мякоть в посуду, поставить в
прохладное место; остальное мясо с костями положить в
кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь.
2) Промыть картофель, не очищая от кожуры, залить
водой, поставить варить. 3) Перебрать и вымыть ягоды,
размять их деревянной толкушкой, отжать сок,
оставшуюся массу залить горячей водой и поставить на огонь.
4) Снять пену с бульона, слить воду с картофеля, очистить
картофель от кожуры и поставить его в прохладное место.
5) Процедить клюквенный отвар, добавить сахар,
поставить на огонь, заправить разведённой картофельной
мукой, довести до кипения, снять с огня, влить ранее .
отжатый сок, поставить на холод. 6) Вымыть, очистить
и нарезать овощи (коренья и измельчённый лук слегка
поджарить), опустить их в бульон, намочить белый хлеб
в молоке или воде. 7) Пропустить через мясорубку мясо
с белым хлебом, луком, заправить фарш, разделать
котлеты и обвалять их в сухарях, сложить на доску. 8)
Нарезать ломтиками отварной картофель, разогреть с жиром
2 сковороды, положить на одну котлеты, на вторую
картофель.
Готовить ежедневно обед, весь целиком —
работа трудная для занятой женщины.
Приготовление хотя бы одного блюда на 2 дня значительно
облегчает эту работу, но для этого необходимо
иметь в хозяйстве холодильник, погреб или
ледник, обеспечивающие сохранение
доброкачественности пищи.
Незаправленный процеженный мясной или грибной
бульон, хранящийся в холодильнике 2—3 дня, остаётся
свежим (его только необходимо ежедневно кипятить) и
является основой для разнообразных супов: овощных,
крупяных, с макаронными изделиями и др. Отваренное
мясо также хорошо сохраняется в прохладном месте и
может быть использовано для приготовления многих
кушаний. Его разогревают в бульоне и подают с овощным
гарниром, нарезают ломтиками, обваливают в сухарях и
поджаривают, заливают соусом и запекают, применяют
как начинку для пирогов, блинчиков, картофельных зраз,
— 493 —

запеканок из макаронных изделий, риса, используют в
салаты и винегреты. Но было бы ошибочным считать, что
любое кушанье можно приготовить на 2 дня или заранее.
Многие продукты столь резко теряют свои питательные и
вкусовые качества в процессе не только длительного, но
и самого непродолжительного хранения, что
приготовление их впрок нецелесообразно. Все овощные первые и
вторые блюда теряют значительную часть витаминов при
повторном разогревании и хранении; сильно ухудшается
вкус при самом непродолжительном хранении
поджаренного порционными кусками мяса (бифштексов, эскалопов
и др.), мясных котлет. Наименее подвержены потерям
питательных и вкусовых качеств в процессе хранения
макаронные изделия, каши, запеканки, пудинги, бульоны из
мяса, домашней птицы, сухих грибов, блюда из отварной
и жареной рыбы, отварное мясо, курица, цыплята.
Следует научиться правильно использовать остатки.
Из чёрствого, засохшего хлеба можно приготовить
гренки, из оставшегося от обеда отварного картофеля сделать
винегрет и т. п. Не надо выливать отвары, в которых
варились очищенные овощи; в этих отварах много питательных
веществ, на нихможно варить супы. Целесообразно также
варанее приготовить впрок своеобразные полуфабрикаты,
которые можно использовать для быстрого
приготовления кушаний: сваренную заранее пшённую, рисовую или
манную кашу подают горячей к завтраку, а остатки
используют для приготовления крупяных котлет к обеду
или ужину; в тесто, оставшееся от блинчиков, можно
добавить дрожжи или году и, сделав его погуще,
использовать для оладий; из остатков отварного мяса
приготовить салат с овощами; холодные мясные котлеты
использовать для бутербродов, для начинки особых пельменей—
колдунов и картофельных зраз и т. п.
Недостатки и достоинства отдельных
продуктов и блюд па них. Врачи диетологи с полным
основанием утверждают, что многие заболевания
(не говоря об излишней полноте, вредной для
здоровья) возникают из-за неумеренного
использования в питании некоторых продуктов (см.
Питание). Излишек жиров, гастрономических
продуктов, кондитерских изделий, мяса, яиц
вреден. Питание, в котором эти продукты
занимают ограниченное (но достаточное) место, не
только значительно дешевле, но и здоровее.
Источником жиров может быть и сливочное масло,
и маргарин, и растительное масло. Полноценные
белки содержит мясо и первого и второго сортов;
этими ценнейшими пищевыми веществами
достаточно богат и творог. Витаминозны не только
мандарины (витамин С), но и свежая морковь
(витамины А, РР и С) и квашеная капуста
(витамин С). Большое количество хорошо
усваиваемых углеводов содержат и дорогие конфеты и
обычный клюквенный кисель. По питательности
кушанье из говядины не уступает блюду из
куропатки, а кушанье из камбалы — осетрине.
Вкус любого кушанья и дорогого и дешёвого
в значительной степени зависит от умения
приготовить его. Тот, кто хочет рационально
расходовать средства на питание семьи, должен
овладеть хотя бы начальными знаниями кулинарии.
Конечно, никакое кулинарное искусство не
может восполнить отсутствие в питании
необходимого количества белков, жиров^ углеводов,
минеральных солей и витаминов. Можно
безболезненно заменять дорогое мясо более дешёвым, но
нельзя вместо разнообразных блюд
использовать только пшённую кашу или жареный
картофель; экономия будет разительной, но отсутствие
в питании необходимых веществ отразится на
здоровье.
В питании семьи значительное место занимают супы.
Эти блюда хорошо насыщают, содержат разнообразные
пищевые вещества и обходятся, как правило, недорого.
Опытные хозяйки считают, что выгоднее всего мясные
супы, так как варёное мясо, поданное с гарниром, вполне
пригодно для второго блюда. Чтобы второе блюдо, мясное
или рыбное, было достаточно сытным и недорогим, к нему
нужно подавать побольше гарнира. Котлета с
картофельным пюре может оказаться недостаточно сытной, но если
к ней подать, кроме того, немного тушёной свёклы или
моркови, салата из квашеной капусты, то второе блюдо
станет сытнее. Гарнир увеличивает объём кушанья делает,
его полезнее, вкуснее и разнообразнее. Мясная котлета,
поданная с кашей, или та же котлета с овощным
гарниром, по сути говоря, совсем разные кушанья как по вкусу,
так и по содержанию пищевых веществ. Ценнейшее
свойство овощных гарниров — это их способность
облегчать усвоение мясных и рыбных продуктов. Особенно
нужны гарниры к жирным блюдам из свинины, баранины,
гусей, уток, рыбы. В этом случае гарниры не только
помогают усвоению организмом излишка жиров, но и
обходятся совсем недорого, так как для их приготовления не
требуется дополнительного жира.
Из мясных вторых блюд самыми экономичными
считают рубленые изделия — котлеты, биточки, тефтели,
зразы, рулеты. При жарении и тушении мясо сильно
сжимается и теряет в весе. 5 порций из 400 г мяса могут
оказаться слишком маленькими, в то время как добавление
в котлетный фарш белого хлеба, воды или молока, лука
позволяет из этого же количества мяса приготовить
5 порций по 2 котлеты каждая. Из домашней птицы
наиболее выгодны куры, которых используют одновременно
для приготовления первого и второго блюд (бульона и
отварной курицы). Дешевле других обходятся кушанья
из морского окуня, камбалы и трески; последняя
особенно выгодна, так как поступает в продажу потрошённой и
обезглавленной.
Сезонное снижение цен на молоко, молочные
продукты, яйца, овощи и фрукты следует всемерно использовать
и для улучшения питания и для сокращения расходов.
Многие хозяйки за счёт экономии, которую даёт это
снижение цен, производят необходимые запасы: соление и
квашение овощей, варку варенья и др. Большим
подспорьем в экономном расходовании средств служат
индивидуальные огороды и садовые участки.
Санитарно-гигиенические условия
приготовления пищи. Приготовление пищи требует
безупречной чистоты, тщательного соблюдения
санитарно-гигиенических правил. Причиной
желудочно-кишечных заболеваний и пищевых
отравлений могут быть не только недоброкачественные
продукты, но и антисанитарное состояние
помещения кухни, кухонного инвентаря и
приспособлений, небрежность и неаккуратность, которые
допускаются в процессе приготовления пищи.
Мухи, тараканы, крысы, мыши являются
переносчиками многих заразных болезней.
Ежедневная и тщательная уборка кухни и
мест общего пользования обязательна как в
отдельной, так и в особенности в коммунальной
квартире (см. Уборка квартиры).
Предварительную подготовку продуктов
нужно проводить не менее тщательно, чем варку или
жарение. Все процессы первичной обработки
(чистка, промывание, измельчение продуктов)
должны проводиться так, чтобы максимально
охранить пищу от проникновения
болезнетворных микробов.
Сырое мясо, даже вполне доброкачественное и
свежее, может быть обсеменено микробами,
поэтому его никогда нельзя держать в
непосредственном соприкосновении с другими, в
особенности готовыми продуктами. Во всех случаях,
особенно если мясо приобретено на рынке, его
нужно тщательно проварить или прожарить.
Нож и доска, которые были использованы для
нарезки сырого мяса, должны быть тщательно
промыты горячей водой. Нельзя прикасаться
к другим продуктам, пока не вымыты руки,
которыми обрабатывалось сырое мясо. Надёжнее
всего иметь для обработки сырого мяса
отдельную доску и нож. Если даже мясорубка была
совершенно чистой, перед использованием её
следует обдать кипятком.
В мясном и рыбном фарше особенно быстро
размножаются микробы. Поэтому рекомендуется
готовить фарши непосредственно перед
приготовлением блюда. Сырое мясо можно хранить
в холодильнике или па погребе, но хранить фарщ
не следует. Все кушанья из мясного фарша
— 494 —

(зразы, котлеты, тефтели, рулеты, фрикадели и
др.) должны быть хорошо прожарены или
проварены, так чтобы на изломе сок был
прозрачным.
В процессе первичной обработки сырую рыбу
надо обмывать питьевой проточной водой:
первый раз — до удаления чешуи и потрошения,
второй раз, очень тщательно, после потрошения.
Суп или бульон, сваренный на несколько дней,
нужно не только подогревать, но обязательно
ежедневно кипятить.
Особенно тщательно и многократно нужно
промывать в питьевой проточной воде зелёный
салат, лук, зелень петрушки, укроп и все те
овощи и фрукты, которые используются для сырых
салатов. Если салат предназначен для ребёнка,
то овощи, фрукты и зелень надо промывать
несколько раз и только кипячёной водой.
Для лучшей сохранности витамина С овощи
надо варить в эмалированной или алюминиевой
посуде, класть их в кипящую воду и варить при
слабом кипении только до готовности, а посуду
плотно закрыть крышкой. Когда варят супы,
борщи, щи, сначала следует приготовить бульон
и только тогда положить овощи, и не все сразу,
а с учётом необходимой длительности варки
каждого вида овощей; например, свёклу — раньше
картофеля и т. д. Чистить и резать овощи
следует только непосредственно перед
употреблением или варкой. Витамина С больше всего в
наружном слое картофеля, поэтому при чистке
кожуру надо срезать потоньше, а лучше
отваривать картофель в кожуре и снимать кожуру уже
с отваренного картофеля. Если сырой
картофель очищен, его не следует долго хранить,
особенно нарезанным и в воде, так как при этом он
теряет часть витамина С и минеральные соли. Все
другие овощи также не следует хранить
очищенными. Очищенный картофель кладут в воду,
чтобы он не потемнел. Другие очищенные овощи
в этом не нуждаются. Нельзя забывать, что
питьевая сода разрушает витамины С и В,, поэтому
при варке овощей или бобовых нельзя добавлять
соду. Каротин (провитамин А) разрушается от
прибавления в пищу кислот; отсюда правило —
класть уксус в салат или винегрет только перед
подачей их на стол.
Оставшийся на сковороде жир следует
осторожно слить в отдельную посуду, а сковороду
вымыть горячей водой. Многие хозяйки
считают, что сковороду после употребления не нужно
мыть, так как на ней остался жир. Это
безусловно неправильно: остаётся не только жир, по и
горелые крошки, которые в следующий раз
могут испортить вновь обжариваемые
продукты. Тряпки, при помощи
которых снимают посуду с огня, должны
быть чистыми, их необходимо менять
и стирать почаще.
Рис. 1 (слева). Пример планировки
придомового участка с многоэтажной застройкой:.?—
жилой четырёхэтажный дом на 32 квартиры;
2 — жилой двухэтажный дом на 8 квартир;
3 — физкультурная площадка; 4 — детская
площадка; .5 — зона тихого отдыха; 6 —
беседка; 7 — цветник. Масштаб в м.
Рис. 2 (справа). Пример планировки
придомового участка с многоэтажной застройкой:
1 —жилой четырёхэтажный дом; 2 — жилой
трёхэтажный дом; 3 — пергола; 4 —
детская площадка; 5 — физкультурная
площадка; б — водоём; 7— зона тихого отдыха.
Масштаб в м.
Никогда нельзя оставлять открытым молоко,
его нужно прикрывать чистой бумагой или
марлей. Горячие блюда прикрывают сверху сначала
чистой марлей или полотенцем, а когда они
остынут, накрывают их крышкой. Вообще лучше
хранить пищу не под крышкой, а под лёгкой чистой
тканью.
Наиболее гигиеничны для мытья посуды
готовые мочалки из обрезков пергаментной бумаги.
Эти мочалки недороги и их после употребления
выбрасывают. Обычные мочалки и посудные
щётки надо почаще кипятить в воде с питьевой содой.
Гигиеничнее и легче отмывать посуду тотчас же
после её использования.
ПРИДОМОВОЙ УЧАСТОК — земельный
участок под строениями и при строениях в городах,
в рабочих, дачных и курортных посёлках.
Придомовые участки отводятся для строительства
домов и других хозяйственных построек, а также
для различных хозяйственных и культурных
целей (устройство спортивных площадок,
озеленение, сушка белья и др.). В Москве не
разрешается ведение подсобного хозяйства на этих
участках. Придомовые участки предоставляются
лишь при условии, что строительство на них
будет начато и закончено в установленные сроки.
В случае прекращения права на строение
прекращается и право пользования участком под
строением и при строении. При переходе
строения от одного застройщика к другому вместе со
строением переходят права и обязанности по
использованию земельного участка.
Земельный участок выделяется
индивидуальному застройщику исполнительным комитетом
городского или районного Совета депутатов
трудящихся и отводится на предназначенный для
этого городской земле. Застройщик обязан
приступить к застройке не позднее одного года со
дня подписания договора и закончить
строительство в течение трёх лет.
Планировку придомовых участков можно
разделить на 4 типа.
Первый тип планировки: земельный участок
отводится под многоэтажное, многоквартирное
строительство целого квартала или отдельной группы
жилых домов. На земельном участке жилого
квартала могут размещаться: детские, физкультурные
и игровые площадки, места для тихого отдыха,
зелёные насаждения, водоёмы, фонтаны,
хозяйственные постройки, проезды и гаражи.
Придомовые участки (в кварталах многоэтажной
застройки) по желанию жильцов могут
передаваться в их коллективное пользование. Площадки, озе-

5
10
15
20
Рис. 3. Пример планировки придомовых участков с
двухэтажными домами: I — жилой двухэтажный дом на
4 квартиры; 2 — сарай на каждую квартиру; з —огород
на каждую квартиру; 4 — ягодный кустарник; 5 —
дорога к сараю. Масштаб в м.
ленение, скамейки, качели и т. п. устройства на
придомовых участках не должны загораживать
проездов. Если участок выходит одной стороной
на улицу, то необходимо предохранить его от
пыли и шума. Для этого сажают ряд низкого
кустарника, потом ряд кустарника средней высоты
и затем деревья. Физкультурные площадки
устраиваются небольших размеров: волейбольные—
13 мХ22 м, баскетбольные — 20 л*х30 м, для
городков — 13 м х 25 м, теннисные — 20 м X
Х40 м. Устройство площадок для футбола на
придомовых участках по разрешается. Примеры
планировки придомовых участков показаны на
рис. 1 и 2. На придомовом участке расположены
физкультурные и детские
площадки, затенённый уголок для тихого
отдыха, беседка, цветники.
Придомовой участок, изображённый
на рис. 1, обслуживает жильцов
32 квартир в четырёхэтажном доме
и 8 квартир в двухэтажном доме,
всего 40 квартир (с площадью
2 400 ж2). Площадь участка 6 400ж2.
На рис. 2 придомовой участок
пересекается двумя перголами
(озеленёнными переходами), идущими
Рис. 4 (слева). Пример планировки
придомового участка с домом на одну
квартиру: 1 — жилой дом; la —
веранда; 2 — сарай; 3 — палисадник; 4 —
живая изгородь; 5 — газон и
декоративные насаждения или плодовые
деревья; <5 — беседка; 7 — газон; 8 —
хозяйственный двор. Масштаб в At.
Рис> 5 (справа). Пример планировки
дачного участка: I—жилой дом;
la—веранда; 2—сарай и навес; 3—надворная
печь; 4 — погреб; 5 — колодец; <5 —
душ; 7—живая изгородь; 8—цветник;
9 — палисадник; ю — беседка; 11 —
плодовый сад или декоративные
насаждения; 12— ягодник; 13 — огород;
74—хозяйственный двор. Масштаб в At.
от четырёхэтажного дома к трёхэтажному. На
юге эти перголы могут быть обвиты виноградом,
а в средней полосе СССР перголы можно обвить
хмелем, ипомеей, диким виноградом или
другими вьющимися растениями в зависимости от
климатических условий. В широких перголах
могут быть расставлены скамейки для отдыха.
Второй тип планировки: квартал отводится
под строительство одноэтажных и двухэтажных
жилых домов, для жильцов каждой квартиры
предоставлен земельный участок по 200—400 м2.
Использование придомовых участков может быть
коллективное или индивидуальное. При
индивидуальном использовании участков они могут
быть, в зависимости от местных условий,
отведены под цветники, сад, огород. Однако это
использование должно быть подчинено общей
планировке квартала. Пример планировки показан на
рис. 3.
Третий тип планировки: придомовые участки
индивидуального пользования с застройкой
одноэтажными жилыми домами, домами с
мансардами или типа коттеджа, под которые отводятся
участки от 600 до 1200 м2. Форма жилых домов,
размещение их и хозяйственных построек на
таком участке могут быть самыми разнообразными,
но обязательно должны соблюдаться
планировочные, санитарные и противопожарные
требования. Пример рассматриваемой планировки
показан на рис. 4.
К этому типу можно отнести также планировку
дачных участков.
В каждом отдельном случае размеры участков
устанавливаются исполкомами областных,
городских и районных Советов депутатов
трудящихся в зависимости от величины дома и
местных условий. За пределами городов
площадь участка не должна быть более 1200 м2.
Чтобы создать условия для летнего отдыха,
дачный участок должен быть правильно
распланирован. Большое значение имеет озеленение
дачного участка. Перед жилым домом обычно
устраивают палисадник, в котором размещается
цветник из травянистых декоративных растений. Это
украшает не только дачный участок, но и всю
496
^У^(^У^\ ".'
V'"" - £*} -з-
0 2 4
и"
1Л.
6 в
11 1

улицу. В палисаднике могут быть также
посажены декоративные кустарники (розы, жасмин,
сирень и др.)- Целесообразно террасы, беседки
обсаживать вьющимися и лазящими растениями
(хмель, ипомея, плющ, плетистые розы, фасоль
многоцветковая и др.)- Позади жилого дома
размещают двор и в нём хозяйственные постройки.
Площадка для занятия физкультурой, беседка,
цветники также могут быть размещены во дворе
и отделены от жилого дома зелёными
насаждениями (рис. 5).
Лит.: К у з н е ц о в Н. Д. н Скотников В. Е.,
Пособие для индивидуального застройщика, 2 изд.,
М., 1957.
ПРИКЛАД (в одеж д е) —
вспомогательные детали (части) верхней одежды, которые
придают прочность швейным изделиям и создают
устойчивость их формы.
Для приклада используют следующие материалы:
бортовку .(парусину), коленкор, бязь, фланель, конский
пли искусственный волос, кромку, корсаж («гро-гро»),
марлю. Иногда к прикладу относят и утепляющие
прокладки: вату, ватин, ватплин. От действия влаги и
последующего высыхания парусина сильно садится, в
результате чего может исказиться форма готового изделия.
Поэтому, прежде чем кроить на парусины детали приклада,
парусину нужно обильно смочить водой и высушить под
горячим утюгом. Из парусины кроят детали, создающие
выпуклую форму груди (парусина под грудь) в жакетах,
пиджаках и пальто, прокладки под воротник, под
манжеты или низ рукавов, хлястики, подплечники, а также
прокладку под пояс и под застёжку банта в мужских
брюках. Чтобы парусина не пролегала и не портила внешнего
вида изделия, на неё ставят коленкоровую накладку.
Из коленкора выкраивают детали, укрепляющие
форму груди в женских жакетах (коленкор под грудь и т. наз.
сводки — узкие полоски ткани), детали под лацканы,
карманы (долевики), иод потайную застёжку в женских
пальто. Детали из коленкора применяются также в
качестве прокладок в куртках (под воротник, борт, петлив
н в застёжке брюк. Коленкор в клапаны карманов
ставят в тех случаях, когда они делаются с петлей. Бязь
и большинстве случаев используется для тех же целей,
что и коленкор.
Из фланели делают карманы в мужских пальто и
полупальто, иногда детали иод грудь пиджаков и
жакетов.
Волосяные прокладки создают устойчивую форму
груди в верхних изделиях. Имеются специальные
прокладочные ткани, в которых вместо уточных нитей
вплетается искусственный или натуральный (конский) волос.
Кромка — узкая тканая тесьма из льняной или
хлопчатобумажной ткани — служит для укрепления
швейных изделий. Кромка прокладывается по борту, сгибу
лацкана, по разрезу спинки внизу (по шлице),
горловине, пройме, по низу изделия (по линии подгибки), по низу
рукавов. В мужских брюках кромка применяется при
обработке застёжки и карманов (если карманы
находятся в боновом шве).
Корсаж служит для укрепления пояса юбки.
Марля применяется при изготовлении утепляющих
прокладок. Вату или другой утеплитель заключают
между двумя слоями марли, выстёгивают на машине и только
потом приступают к выкраиванию деталей. Детали
утепляющих прокладок соответствуют деталям верха, но
выкраиваются с припусками по пройме, горловине и
боковым швам. Из марли и ватной прокладки
изготовляются также т. наз. подокатники, которые в некоторых
случаях заменяют подплечники или дополняют их.
ПРИМЕРКА одежды, как правило,
делается на правой стороне фигуры. При неправильном
телосложении (например, одно плечо ниже
другого, разные бёдра и т. д.) примерку производят
на обеих сторонах фигуры. Во время примерки
как закройщику, так и заказчику нужно обратить
внимание на следующее. На первой
примерке необходимо проследить за тем, чтобы
середина спины и переда изделия проходила по
середине фигуры. Изделия, которые носят с
ватными подплечниками, следует примерять с под-
илечниками. Если изделие имеет застёжку, то
необходимо, чтобы левая и правая стороны
спинки или полочки (в зависимости от того, где
находится застёжка) заходили одна на другую и
середины их совпадали.
Уточнить направление плечевого шва; при
отклонении от середины плеча шов следует
распороть и перенести на середину. Проверить
направление и глубину нагрудной вытачки но плечу
или перенос её по фасону в бок, пройму и т. д.,
а также расположение вытачек, складочек или
посадки на линии талии. Проверить
правильность облегания фигуры, чтобы изделие ire было
слишком широким или узким. Если боковые
швы смётаны неправильно, то спинка или полочки
могут перекоситься. В этом случае надо
распороть намётку и наколоть боковой шов при
примерке. Уточнить ширину юбки на линии талии и
бёдер, направление складок на юбке и т. п. Если
изделие с вшивным рукавом, во время примерки
к пройме надо приколоть правый рукав,
уточнить его ширину и правильное положение по
отношению к пройме. Чтобы проверить, можно ли
свободно двигать руками, надо вытянуть руки
перед собой, при этом не должно быть чувства
стеснения у проймы. Кроме того, нужно следить
за тем, чтобы рукав не был обужен по всей его
длине. В случае необходимости рукав и спинку
следует несколько расширить за счёт запаса на
швы. Длинный рукав при согнутом положении
руки должен закрывать запястье.
Чтобы хорошо сидел воротник, горловина
должна быть правильной формы (вырез
горловины должен проходить по основанию шеи).
После первой примерки все исправления
нужно наметить прокладочным швом на правой
стороне изделия и перенести их т. наз.
копировальными стежками (силками) на левую сторону
изделия, затем сметать. На второй пример-
к е окончательно уточнить все линии изделия,
а также длину, для чего поставить на пол линейку
и, отмеряя по низу изделия установленную
длину, наметить линию мелом, мылом или
наколоть булавками. Затем по отмеченной линии
прокладочным или намёточным швом проложить
линию сгиба подшивки.
Особая тщательность нужна при примерке
целыюкроенного рукава. Верхний шов должен
проходить строго по середине плеча и руки и
не может быть сдвинут ни вправо, ни влево.
Для того чтобы во время примерки цельно-
кроенного рукава ткань в месте подреза не
высыпалась, края подреза и ластовицу следует
обметать.
Иногда при примерке наблюдаются
недостатки. Они возникают в результате
неправильного смётывания изделия, раскроя изделия
по выкройкам, составленным по неточно снятым
с фигуры меркам, а также если не учтены
особенности фигуры. Ниже дано описание основных
недостатков при примерке и способы их
устранения.
1) Плечевой шов переходит от середины плеча
к спине при высоких прямых плечах без
покатости; спинка изделия скроена короче полочки или
полочка длиннее и не соответствует данной
фигуре. Для устранения этого недостатка следует
распороть плечевой шов и перенести его на
середину плеча, выпустить плечо спинки за счёт
прибавки на швы^ а плечо полочки забрать. Если
этого недостаточно, то следует распороть
боковой шов и приподнять спинку вверх за счёт
запаса на швы на линии талии, соотвеюгвенно
углубив при этом пройму.
• 32 э. Д. X. т. 2.,
— 497 —

2) Плечевой шов переходит от середины плеча
к переду при покатых плечах или когда полочка
скроена короче нужной длины. Для устранения
недостатка надо распороть плечевой шов и
перенести его на середину плеча, выпустить плечо
полочки за счёт прибавки на швы, а плечо спинки
забрать. Если этого недостаточно, следует
распороть боковой шов и приподнять полочку вверх
за счёт запаса на швы на линии талии,
соответственно углубив пройму.
3) Изделие узко или широко по линии
окружности груди. Если изделие узко по линии груди,
то следует выпустить ткань по линии бокового
шва за счёт прибавки на швы и
от проймы прибавку свести к
линии талии на нет.
Если изделие широко по линии
груди, необходимо в боковой шов
убрать излишек ткани и от
проймы свести к линии талии на пет.
4) Заломы у проймы изделия
образуются при покатых плечах.
Для их устранения нужно
приподнять плечевой шов или подложить
подплечники.
5) Заломы на спине изделия по
боковому шву образуются в том
случае, если спинка от линии
талии до проймы ужей длиннее
нужного размера. Для устранения
такого недостатка следует
выпустить спинку по боковым швам
за счёт запаса на швы или, если есть вытачки,
заложить их на меньшую глубину. Спинку
сделать короче, забрав её по линии талии.
6) Заломы но боковому шву полочки
появляются в тех случаях, если глубина и длина нагрудной
вытачки не соответствуют данной фигуре или
перёд лифа обужен. Устранить такой недостаток
можно путём увеличения глубины нагрудной
вытачки (длина вытачки должна доходить до
самой высокой точки груди). Если этого
недостаточно, следует распороть боковые швы и
выпустить запас на швы, увеличив тем самым ширину
полочки.
7) Воротник изделия не прилегает к шее в
тех случаях, если он выкроен больше выреза
горловины. Для устранения недостатка
необходимо уменьшить воротник или углубить вырез
горловины. Примётывать переднюю часть
воротника следует натягивая, а полочку от
плечевого шва до середины переда — припоса-
живая.
8) Заломы но линии горловины полочки бывают
при недостаточно глубоком вырезе горловины.
Для их устранения следует углубить вырез
горловины
9) Заломы по линии горловины спинки
появляются при высоких прямых плечах. Для
устранения заломов необходимо распороть плечевой
шов и выпустить запас ткани спинки на шов.
Если этого недостаточно, следует углубить вы-
рел горловины спинки.
10) Пройма спинки не прилегает к фигуре при
покатых плечах и сутулой спине. Для устранения
недостатка при покатых плечах необходимо
распороть плечевой шов и излишек ткани спинки у
проймы забрать в плечевой шов, а при
сутулости — сделать большею посадку по плечу или
застрочить складочки по вырезу горловины или
плечу.
И) Пройма полочки не прилегает к фигуре при
покатых плечах или если глубина нагрудной
вытачки недостаточна для данной фигуры. Для
устранения этого необходимо увеличить
глубину нагрудной вытачки за счёт прибавки на швы
в пройме, т. е. весь излишек ткани забрать в
нагрудную вытачку или переколоть плечевой шов.
12) В изделии, не отрезном по линии талии,
расходятся полы при неправильном крое. Следует
поднять полочку у горловины по плечевому
срезу вверх, в соответствии с этим углубить вырез-
горловины полочки и пройму, а также
удлинить нагрудную вытачку, если она имеется.
13) Окат рукава широк и
образует поперечные заломы. Для
устранения этих дефектов нужно
уменьшить окат рукава по его
верхней овальной части. Если
рукав тянет у проймы, то это
указывает на то, что пройма
мала и её следует углубить, а в
соответствии с этим расширить
и рукав за счёт запаса на швы.
Если окат рукава достаточной
ширины, то посадку его
следует распределить по-иному.
Если у рукава косые заломы, то
это значит, что окат рукава
оказался коротким. Для
устранения этого недостатка нижнюю
Примула. часть оката рукава нужно
углубить.
ПРИМУЛА (первоцвет) — многолетнее
растение семейства первоцветных. Наиболее
распространена крупноцветная примула в виде
небольшого куста со множеством цветков
различной окраски. Размножают примулу семенами,
черенками и отводками. В комнатах лучше
размножать отводками. Для этого весной маточный
куст обкладывают влажным мхом, отчего на
каждом стебле начинают развиваться
самостоятельные корни. Когда стебли укоренятся, их
отрезают с корнями от маточного растения и
высаживают в горшки.
Состав земли: 2 части листовой, 1 часть
дерновой и 1 часть перегноя.
Примула — светолюбивое растение, но
требует притенения от прямого солнечного света.
Весной и летом поливку увеличивают, осенью и
зимой поливают умеренно и держат при
температуре от +10° до +12\ Каждую весну примулу
пересаживают.
ПРИМУС — бытовой нагревательный прибор
(работает на керосине), предназначенный для
приготовления пищи, кипячения воды и
других хозяйственных нужд. Выпускаются
примусы разнообразных
конструкций: с одной
и двумя конфорками,
с одним и двумя
выносными
резервуарами-бачками, с двумя
форсунками, со
встроенными постоянными
иглами для прочистки
Рис. 1. Примус:
1—крышка наливного отверстия;
2 — винт спуска воздуха;
3 — чашка; 4 — насос;
5 — форсунка.
— 498 —

Рис. 2. Портативный примус.
форсунки. Выпускаются
также портативные
(складные, в металлических
коробках) примусы.
Наиболее
распространённый . примус с одной
конфоркой изображён на
рисунке 1. Для того
чтобы разжечь примус, его
надо наполнить
керосином (не более 3/4 объёма резервуара). Плотно
завернуть крышку (1) наливного отверстия. Открыть
винт спуска вощуха (2). Наполнить чашку (3)
денатурированным спиртом и зажечь его. Когда
сгорит спирт, закрыть винт спуска воздуха и
накачать насосом (4) воздух до получения
нужного по величине пламени. При слабом или
одностороннем пламени прочистить форсунку (5)
примусной иглой.
Для гашения отвернуть винт спуска воздуха
на 2—3 оборота.
Из бытовых керосиионагревательных
приборов примус имеет наивысший коэффициент
полезного действия и наиболее экономичен, так как
расходует всего 70 г керосина в час. Ёмкость
резервуара различна — от 0,5 л до 2 л.
Горелки могут быть шумные (наиболее
распространены) и бесшумные (расходуют больше
керосина).
, Во избежание несчастных случаев
воспрещается: наливать керосин при сильно нагретом
корпусе или горелке примуса; сжигать в примусе
бензин, газолин и другие
легковоспламеняющиеся вещества; держать примус зажжённым более 3
часов подряд.
Портативный примус (рис. 2) предназначен для
туристов, охотников, рыболовов, но может быть
использован и в домашних условиях. Резервуар ёмкостью 160 г
работает на бензине. Этот примус не имеет насоса.
Бензин подаётся к форсунке хлопчатобумажным фитилём.
Встроенная игла регулирует подачу паров бензина,
а следовательно, и величину пламени. Иглой пользуются
И для гашения примуса.
Примус с запасными деталями и инструментом
укладывается в футляр и закрывается нижней и верхней
крышками. Размеры примуса в собранном виде: высота 14 слс,
диаметр 10 см; вес 600 г. Время работы примуса (до
полного израсходования бензина) 40—60 минут.
Вскипятить 0,5 л воды можно за 4 минуты, а 1,5 л — за
10 минут.
Чтобы разжечь портативный примус, нужно
отвернуть корпус клапана (пробку), вставить воронку, налить
в резервуар корпуса бензин и корпус клапана завернуть.
Потом прочистить капсюль, с помощью ключа завернуть
иглу горелки. В кольцевую выемку резервуара примуса
налить немного бензина и зажечь его. Как только бензин
загорится, постепенно отворачивать иглу горелки до
получения устойчивого пламени. Затем примус установить
на днище нижней крышки, развернуть угольники и
вставить футляр в нижнюю крышку.
Гасить примус нужно ключом, завернув иглу горелки
до отказа. Когда примус охладится, иглу горелки следует
немного отвернуть.
При пользовании примусом нельзя допускать, чтобы
приготовляемая пища во время кипения переливалась
через края посуды на примус. Нужно следить, чтобы
фитиль не загрязнялся, периодически промывать его
бензином, а при сильном загрязнении — заменить.
Все резьбы и сальниковые уплотнения примуса
должны быть плотными и не пропускать паров бензина. Если
в этих местах во время горения появляется пламя, нужно
подтянуть резьбу; если же и после подтяжки резьбы
пламя будет появляться, необходимо погасить примус,
охладить его и заменить прокладки.
Заливать примус бензином нужно тогда, когда примус
Судет погашен и полностью охлаждён, иначе может
произойти вспышка бензина.
Как в горящем, так и в погашенном, но недостаточно
охлаждённом примусе отворачивать корпус клапана или
винт клапана категорически запрещается.
ПРИПАРКА употребляется для теплового
воздействия на кожу и лежащие под ней ткани и
органы. Применяется по назначению врача как
болеутоляющее и рассасывающее средство при
воспалительных процессах. Сухие припарки
готовят из овса, песка, золы и др.; их
подогревают и насыпают в мешочки различной
величины и формы (по надобности). Влажные
припарки можно сделать из льняного семени или овса,
которые заваривают кипятком до получения
кашицы. Припарки плотно облегают ту часть тела,
на которую положены; действие их более
продолжительно, чем действие грелок.
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК — земельный
участок, выделяемый в личное пользование
колхозников, рабочих и служащих и других лиц,
проживающих в сельской местности.
Приусадебный участок предназначен для жилых и
хозяйственных построек, огорода, сада, для
небольшого личного подсобного хозяйства.
Приусадебные участки для рабочих и служащих (в том
числе пенсионеров) могут быть выделены из
свободных земель приусадебного земельного фонда
колхозов (по решению общего собрания
колхозников), за счёт земель совхозов (для работников
совхозов), за счёт земель предприятий и
учреждений (для работников этих предприятий), за
счёт государственного земельного запаса и
других свободных земель.
Размеры приусадебного участка. Для рабочих
и служащих "(в том числе пенсионеров),
проживающих в сельской местности на территории
колхозов, приусадебные участки отводятся
размером не более 0,15 га на семью, включая площадьу
занятую постройками. В районах орошаемого
земледелия эта норма сокращается наполовину.
Для агрономов, зоотехников, землеустроителей,
ветеринарных врачей, специалистов водного
хозяйства, механиков, агролесомелиораторов,
работающих в сельском хозяйстве или
преподающих в сельскохозяйственных учебных
заведениях и проживающих в сельской местности,
приусадебные участки выделяются в размере до
0,25 га на семью,
включая площадь, занятую
постройками. Для
сельских учителей,
директоров и заведующих
учебной частью сельских
школ приусадебные
участки отводятся по
нормам для колхозных
дворов, но не свыше 0,25 га
на семью. Для
работников совхозов
приусадебные участки отводятся
от 0,15 га и выше (0,30 га,
0,40 га, 0,50 га) в
зависимости от
специализации совхоза и
местности. Для некоторых
категорий работников
транспорта и лесной охраны
Рис. 1. Планировка
приусадебного участка: 1 — жилой
дом; 2 — коровник-; 3 —
навес; 4 — уборная; 5 — погреб;
6 — хозяйственный двор;
7 — компост; 8 —
палисадник; 9 — плодовый сад; 10 —
огород. Масштаб в м.
32*
— 499 —

Рис.
Перспектива планировки приусадебного участка
(значения цифр те же, что и на рис. 1).
приусадебные участки могут отводиться в разме-
рахсвыше 0,15 га. Приусадебные участки
предоставляются в бесплатное и бессрочное пользование.
Планировка приусадебного участка. Форма
приусадебных участков зависит от природных
условий, формы квартала, от материала, из
которого строятся жилые дома, и от площади,
отводимой под приусадебные участки. Лучшей
формой приусадебных участков является
прямоугольная, так как при этом облегчается
хозяйственное использование земельного участка
(устройство сада, огорода, палисадника), облегчается
планировка и застройка участка, а также
размещение прямоугольных участков в квартале.
Ширина и длина приусадебного участка зависят от
площади земельного участка и плана квартала.
Чем меньше ширина приусадебного участка, тем
меньше затрат на благоустройство. Наименьшая
допустимая ширина приусадебного участка
зависит от допустимых противопожарных
разрывов,которые определяются огнестойкостью конструкции
жилого дома. Для одноквартирного жилого дома,
при несгораемых конструкциях, ширина участка
может быть равна 19 м, при трудносгораемых
конструкциях — 22 м и при сгораемых — 25 м.
ж:
1U&
П|Гу|
I
ш
~10~
5
0O<gf
ь
Ш\]1Ау---
ЗД
От расположения дома на
приусадебном участке зависит расположение
плодового сада, ягодника,
хозяйственных построек и двора. При выборе
проекта жилого дома надо учитывать
его ориентацию на приусадебном
участке по отношению к странам света
и к направлению господствующих
ветров. В средней полосе СССР жилой
дом желательно располагать
длинной осью с севера на юг, а для южного
климата — с запада на восток.
Пример планировки приусадебного
участка с одноквартирным домом при
ширине участка в 30 ж показан на
рис. 1. Эта планировка рассчитана на
условия средней полосы СССР.
Аналогичная планировка может быть
применена и при большей ширине участка за счёт
увеличения ширины сада и сокращения его глубины.
Перспективный вид такого участка см. на рис. 2.
При застройке усадеб двухквартирными
домами, принимая длину жилого дома в 19 м, при
несгораемых конструкциях ширину участка на
2 усадьбы можно принять в 28 м, при
трудносгораемых — в 31 м и при сгораемых — 34 м. Если
ширина участка на 2 усадьбы равна 34 м, то
длила участка (при размерах участка в 0,15 га)
будет 88 м Пример планировки таких усадеб
показан на рис. 3. Отрицательная сторона этой
планировки в том, что плодовые деревья
размещаются в одну линию. В этом отношении более удобна
планировка, показанная на рис. 4.
ПРИЧЁСКА (женская). При выборе
причёски следует учитывать черты лица (крупные
или мелкие), цвет волос, овал лица, форму шеи
(короткая или удлинённая), форму лба (высокий
или низкий), величину лобных выемок, а также
рост. Высокая причёска зрительно увеличивает
рост, делает женщину солидней. Женщинам
с мелкими чертами лица, как правило, следует
делать пышные причёски, с крупными чертами
лица — более гладкие. К округлённым чертам
лица хорошо делать пышную причёску на
теменной части головы, начинающуюся сразу ото
лба или чуть дальше; волосы
височной части головы следует при этом
зачёсывать более гладко. Для светлых
волос красивее пышная причёска, для
тёмных — гладкая. Женщинам с
удлинёнными лицами рекомендуется по
бокам головы волосы делать пышными, а
на теменной части причёсывать их более
гладко. Короткую шею причёской можно
зрительно удлинить, причесав волосы
вверх, а удлинённую шею зрительно
укоротить, опустив на шею узел, валик или
локоны. Большой лоб и большие лобные
выемки закрывают с одной стороны чёл-
Рис. 3 (слева). Планировка участка с
двухквартирным домом (2 приусадебных участка).
Первый вариант: 1 — двухквартирный дом;
2 — хозяйственные постройки; 3 — уборная;
4 — палисадник; 5 — хозяйственный двор;
6 — выгул для кур; 7 — выгул для крупного
рогатого скота; 8 — ягодник; 9 — плодовые
деревья; 10 — огород. Масштаб в м.
Рис. 4 (справа). Планировка участка с
двухквартирным домом (2 приусадебных участка).
Второй вариант (обозначения те ше, что и
на рис. 3).
500

кои или кольцами, на другой стороне укладывают
волну, локон или делают чёлку на весь лоб.
Низкий лоб не рекомендуется закрывать волосами.
При большом росте ire рекомендуется делать
высокую причёску или слишком гладко
затягивать волосы, так как это зрительно уменьшает
объём головы, что, в свою очередь, как бы
увеличивает рост. К круглому широкому лицу
рекомендуется высокая причёска. При широких, как бы
выступающих щеках рекомендуется причёска
с длинными волосами, спущенными на плечи и
закрывающими часть лица. Не рекомендуется
делать симметричную причёску к слишком
круглому или удлинённому лицу, а также при
удлинённом носе, так как симметрия
подчёркивает эти недостатки. Удлинённый нос
скрадывает нависающая вперёд причёска. При
вздёрнутом носе волосы лучше зачёсывать назад.
При короткой шее не рекомендуется делать
причёску с распущенными по плечам
волосами. Не следует распускать по плечам волосы,
надевая одежду с высоким воротником или мех
с длинным ворсом.
ПРОБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — см. Предо-
храп итель Электр ическ и и.
ПРОБКООПРЫСКИВАТЕЛЬ — полая
пробка с душевой сеткой для опрыскивания белья при
глажении, пола при подметании.
Пробкооирыскиватели бывают
алюминиевые и пластмассовые
(алюминиевые пробки снабжены
резиновыми трубчатыми наконечниками).
Пробка вставляется в бутылку с
водой. Образующийся дождик
состоит из множества
тонких струек. Им можно
не только опрыскивать
бельё и пол, но и
поливать самые нежные
цветы. Наряду с пробко-
опрыскивателями
применяются
металлические или
пластмассовые флаконы с
пустотелыми сетчатыми пробками. Пользование пробко-
опрыскивателсм гигиенично и ускоряет процесс
опрыскивания, избавляя хозяйку от
необходимости набирать воду в рот.
ПРОВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Между
проводами квартирной электрической сети действует
напряжение (см. Напряжение электрическое),
равное обычно 110, 127 или 220 в. Между проводом
сети и землёй, а также соединёнными с ней
водопроводными, отопительными и
канализационными трубами действует напряжение НО или 127 в
(в некоторых сетях 220 в). Поэтому прикасаться
к неизолированному проводу электрической
сети, к ламповому патрону и др., например, стоя
в ванне или держась за водопроводную трубу,
опасно для жизни: через тело человека при этом
от руки к ноге или от одной руки к другой
пройдёт ток, величина которого при хороших
контактах (мокрые руки) может оказаться
смертельной, несмотря на низкое напряжение (рис. 1).
Если необходимо сменить лампочку в сыром
помещении (например, в ванной комнате), то
следует надеть на ноги сухую резиновую обувь
(галоши, боты): резина, являясь хорошей изоля-
Металлический флакон с
сетчатой пробкой
(слева). Пробкоопрыскива-
тель — справа.
Рис. 1. Стоя в ванне или на
мокром полу, прикасаться к
ламповому патрону пли оголённому
проводу опасно.
цией (см. Изоляция
электрическая), предохранит от
поражения электрическим
током (см. Поражение
электрическим током и молнией).
От распределительного щитка с лестничной
площадки однофазная двухпроводная
электрическая сеть подводится в квартиру к счётчику
электроэнергии. Непосредственно после
счётчика устанавливается групповой
предохранительный квартирный щиток (см. Щиток
предохранительный). На нём монтируются
предохранители (см. Предохранитель электрический) но
2 для каждой отходящей от шнура группы (рис. 2).
Удобно иметь штепсельные группы, отдельные от
сети общего освещения, так как в штепсельной
группе чаще возникают неисправности и пере-
lMic. 2. Пример схемы участка квартирной сети.
грузки. В случае перегорания предохранителя
на этой линии можно отыскать неисправности и
заменить пробку, пользуясь светом в квартире.
Рис. 3 и 4. Фарфоровые ролики и втулки.
— 501

I i
1
1
1
1 1
». 1
! Ik.
1
Г»" 1,/j
1
1 >
1
I IP"11"1' II" 1
1 I 1
В дачах и одноквартирных домах однофазный
ввод делается непосредственно от воздушной сети
через счётчик на квартирный групповой щиток.
Для проводки в домовых электрических сетях
применяются изолированные медные провода,
одиночные или в виде шнура. Одиночные провода
с усиленной резиновой изоляцией под
хлопчатобумажной оплёткой применяют в сырых
помещениях (кухнях, ванных комнатах и др.)-
Сечение проводов выбирают в зависимости от тока,
на который их рассчитывают (см. таблицу).
Максимальные, длительно допустимые
тон и для проводов марок ПРД, ШР, ПР,
ПРГ и ИВ в зависимости от сечения.
Сечение жилы в мм2 0,75 1 1,5 2,5
Максимальный
допустимый ток в
амперах 13 15 20 27
Иногда электрическую
проводку монтируют под штукатуркой.
При открытом монтаже провода
укрепляются к стенам и потолкам
на фарфоровых изоляторах —
роликах (рис. 3). При проводке
через стенку провод протягивают
сквозь эбонитовую (или
резиновую) трубку и фарфоровые
втулки (рис. 4) по концам. Вводы
провода с улицы производят
через фарфоровую воронку, раструб
которой должен быть направлен
вниз, во избежание попадания
капель дождя в воронку (рис. 5).
Потолочные ламповые розетки,
настенные штепсельные розетки
и выключатели привинчивают
шурупами к деревянной розетке,
прикреплённой к стене (рис. 6).
При наличии в квартире готовой
проводки может возникнуть необходимость
перенести выключатель на другое место
Рис. 5. Ввод провода с улицы сквозь
фарфоровую воронку: а — через кирпичную стену;
б — через деревянную стену.
или установить новую штепсельную розетку.
Это можно сделать, соблюдая следующие
правила. Начинают с разметки на стенах и потолке
мест укрепления роликов и розеток. Разметку
производят по нитке, натёртой мелом или углем.
Ролики располагают: на стенах на расстоянии
750—800 лш, на потолке— 750—1000 мм друг
от друга, а от розетки на расстоянии 30 мм; в
местах переходов провода через углы комнаты
также должны быть ролики. Ролики желательно
укреплять на шурупах с
полукруглой головкой (при
шурупах с полупотайной
головкой ролики часто
раскалываются). В деревянные стены или
потолки шурупы завинчивают
непосредственно. В
кирпичных или бетонных стенах для
крепления роликов пробивают
отверстия, в которые встав-
Рис. 6. Укрепление выключателя
на стене.
Рис. 7. Установка проволочной
спирали для крепления роликов к .
каменной стене: а — обернуть
шуруп стальной проволокой
диаметром около 1 лш,; б — смочить
отверстие в стене водой, вставить в
него шуруп с навёрнутой на него
спиралью и замазать алебастром;
в — после застывания алебастра
вывинтить шуруп и завинтить его
обратно с роликом.
ляют шурупы, обмотанные
проволочными спиралями, и
вмазывают их на алебастре
(рис. 7) или забивают
деревянные пробки, в которые
ввинчиваются шурупы. При монтаже
роликов на проволочных
спиралях отверстия в стене могут
не превышать диаметра
ролика, так что внешний вид стены
не портится.
Иногда приходится крепить
ролики к стенам на гвоздях. В таком случае,
чтобы не повредить роликов, следует под шляпки
гвоздей подкладывать резиновые шайбы.
Пересечений линий при проводке
следует избегать; при
необходимости в этом случае
следует пропустить провод (шнур)
сквозь резиновую трубку (рис.
8). Перед присоединением
концов проводов к штепселю их
очищают от изоляции и
тщательно (до блеска) зачищают
ножом. Чтобы поджать провод
под винт, на его конце делают
петлю (рис. 9). Концы провода
около места присоединения
обматывают изоляционной
лентой. Перед тем как зачищать
изоляцию на проводах
работающей сети, следует
выключить её участок, вывернув обе
пробки данной группы на
предохранительном щитке (во
избежание короткого замыкания,
при котором могут пострадать Рис 9. Подготовка
глаза). Присоединение к сети конца провода для
следует делать в разных местах "PnS£e виш\ИЯ
шнура. Оба соединяемых
провода необходимо тщательно
зачистить и (для получения хорошего контакта)
обернуть несколько витков одного провода вокруг
другого,обжать плоскогубцами (рис. 10) и, по воз-
Рис. 8.
Пересечения
линий при
проводке.
1шЩШ
Рис. 10. Соединения проводов.
— 502 —

можности, пропаять оловянным припоем. Места
присоединения тщательно изолируют
изоляционной лентой. К роликам одиночный провод
привязывается проволокой или шпагатом (рис. 11);
шнур на ролики на прямых участках стены про-
Рис. 11. Привязывание одиночного провода
к ролику.
сто надевается, по углам комнаты и на потолке
он привязывается (шпагатом, тесьмой, но не
проволокой). После окончания работ по
проводке она должна быть сдана инспектору
Энергосбыта.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ — см. Граммофон.
ПРОЛЕЖЕНЬ — омертвение кожи,
возникающее вследствие нарушения её питания в
результате продолжительного давления на неё.
Пролежни могут появиться у больных,
вынужденных длительное время лежать без движений
(например, при параличах), а также при
продолжительных изнуряющих болезнях, особенно у
стариков. Чаще всего пролежни появляются на
крестце и лопатках. Возникновению пролежней
способствуют слишком твёрдые или неровные
матрацы, складки на простыне. На влажной коже
скорее могут появиться пролежни, чем на
сухой. Первые признаки пролежней —
покраснение кожи и болезненность. Затем наступает
омертвение кожи (потеря чувствительности, распад
ткани), омертвевшие участки отпадают; на коже
образуются сначала маленькие, а впоследствии
большие язвы, доходящие иногда до костей. Для
предупреждения пролежней надо следить, чтобы
кожа больного была всегда сухой, тюфяк должен
быть ровным, не слишком жёстким, покрытым
чистой простынёй так, чтобы на ней не было
складок. Больного, если можно, нужно чаще
поворачивать, протирать кожу камфарным спиртом, под
крестец подкладывать резиновый круг. При
образовании язвочек рекомендуется накладывать
стерильные повязки с мазью Вишневского,
цинковой мазью или пастой Лассара или другой
мазью по назначению врача.
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ТКАНИ — ткани,
предназначаемые для изготовления непромокаемых
плащей, спецодежды и т. п., на поверхность
которых нанесён тонкий слой резины.
Существует два вида прорезиненных тканей:
дублированные, состоящие из двух слоев ткани,
соединённых резиновым слоем, и однослойные —
с нанесённым слоем резины. В качестве
основания для прорезиненных тканей применяют
или специальные плащевые ткани
(хлопчатобумажные, из вискозного шёлка, штапельные),
или лёгкие ткани плательного типа
(хлопчатобумажные и штапельные). В дублированных
тканях для верха используются более тяжёлые
хлопчатобумажные ткани костюмного типа,
лёгкие шерстяные и полушерстяные (кашемир
«рекорд») и штапельные ткани, а для подкладки —
лёгкие хлопчатобумажные ткани (ситец,
шотландка).
Прорезиненные ткани привлекательны по
внешнему виду, достаточно прочны, но почти
непроницаемы для воздуха и пара, что является их
существенным недостатком в гигиеническом
отношении.
Для одежды из прорезиненной ткани
химическая чистка (в том числе чистка бензином,
керосином и другими растворителями) не
допускается.
Моют прорезиненные ткани с мылом,
порошком «Новость», «Универсол» и т. п. При стирке
с мылом добавляют нашатырный спирт (1 ст.
ложку на ведро воды). Плащ вешают на плечики
над корытом и протирают щёткой, смоченной
моющей жидкостью, начиная с воротника. Затем
промывают чистой тёплой, а потом холодной
водой. Если прорезиненные вещи затвердели, их
замачивают на несколько часов в воде с
добавлением небольшого количества нашатырного
спирта, а затем моют, как указано выше.
ПРОСТОКВАША — кисломолочный продукт,
приготовляемый на молочных заводах из
пастеризованного или стерилизованного цельного или
обезжиренного молока путём сквашивания его
закваской из чистых культур молочнокислых
бактерий. В зависимости от вводимых в закваску
молочнокислых бактерий молочные заводы
вырабатывают простоквашу обыкновенную, мечников-
скую, южную, украинскую, варенец.
Обыкновенная простокваша делается на закваске,
приготовленной на чистых культурах
молочнокислых стрептококков; эта закваска является
основой; в неё, в зависимости от вида
простокваши, вводят и другие молочнокислые бактерии.
Мечниковская простокваша отличается
тем, что в закваску добавляют т. наз.
болгарскую молочнокислую палочку. 10 ж н у ю
простоквашу (местные названия— мацони, мацун)
готовят, добавляя болгарскую палочку, а иногда
и дрожжи. Украинскую простоквашу
(местное название — ряженка) делают из
пастеризованной смеси молока и сливок, выдержанной
при температуре 95° в течение 2—3 часов
(томлёной). Кроме того, изготовляют ацидофилии
и варенец (см.).
Характерная особенность простокваши —
сгусток достаточно плотный, ненарушенный, без
пузырьков газа и без значительного количества
сыворотки на поверхности сгустка.
Химический состав всех перечисленных
разновидностей простокваш соответствует составу пастеризованного
молока (жира не менее 3,2%), за исключением
украинской ряженки, в которой содержание жира должно быть
не менее 8%.
Молочная промышленность выпускает в продажу сухие
закваски в таблетках для изготовления обыкновенной,
мечниковской и ацидофильной простокваши в домашних
условиях. В приложенных к этим закваскам
инструкциях указаны способы их использования.
Можно приготовить простоквашу дома и без готовых
сухих заквасок. Для этого цельное молоко вскипятить,
охладить до +30°, +35°, добавить сметану (не ниже
первого сорта), всё хорошо размешать, разлить в стаканы,
накрыть тканью и поставить на 18—20 часов для
заквашивания в тёплое место, при температуре от +35° до -{-40°.
Готовую простоквашу следует хранить в прохладном
месте, желательно не более суток.
Hal стакан молока — 1/2 ст. ложки сметаны.
— 503 —

Вместо сметаны молоко можно заквашивать
простоквашей из расчёта 2—3 чайные ложки на 1 стакан
молока.
Приготовляя простоквашу, надо обратить внимание
на тщательность кипячения молока и чистоту посуды.
Чисто вымытую посуду перед её применением
необходимо обмывать кипятком.
При отсутствии в домашних условиях тёплого места
для сквашивания простокваши можно посуду с
заквашенным молоком укутать сначала в газетную бумагу, а
затем в какой-либо шерстяной платок, ватное или
шерстяное одеяло или укрыть со всех сторон подушками.
При отсутствии домашнего холодильника или
ледника, погреба можно охладить простоквашу холодной водой,
а затем для сохранения достигнутой (при охлаждении)
температуры поместить посуду с простоквашей в тарелку
с холодной водой, покрыть её чистой хлопчатобумажной
тканью, смоченной холодной водой и отжатой, так
чтобы посуда была полностью покрыта, а края ткани
находились в воде. Испарение воды, имеющейся в ткани,
будет препятствовать повышению температуры
простокваши.
Б продаже имеются очень удобные ярко окрашенные
фарфоровые, майоликовые, фаянсовые и гончарные
горшочки для простокваши ёмкостью в 250, 400 и 500 г.
ПРОСТРЕЛ (люмбаго, от латинского слова
«люмбус» —поясница) —заболевание поясничных
мышц и мышц нижнего отдела позвоночника.
Прострел возникает часто внезапно, при
охлаждении, длительном мышечном напряжении
(особенно при поднятии тяжестей) и утомлении, а
также в связи с инфекцией (при гриппе и др.),
нарушении обмена веществ (подагра). При
простреле больной не может повернуться, нагнуться:
любое движение, кашель вызывают острую боль.
Мышцы при надавливании резко болезненны.
Острое мышечное воспаление обычно через
несколько дней проходит (иногда помогает сильное
ноколачивание больного места рёбрами
ладоней, как «рубят мясо»), но лица, перенёсшие
прострел, предрасположены к рецидивам
(повторению) болезни. При заболевании следует
соблюдать постельный режим. В остром периоде по
назначению врача принимать салициловый натр
или аспирин; на поясницу класть горчичники
(см.), делать растирания, горячие или тёплые
ванны. При часто повторяющемся простреле
рекомендуются массаж, кварц, серные или грязевые
ванны.
Закаливание организма, занятие спортом
предупреждают возникновение прострелов. При часто
повторяющемся простреле следует остерегаться
охлаждения и мышечных напряжений, избегать
обильной, острой и мясной пищи.
ПРОСТУДА — быстрое охлаждение всего тела
или отдельных его частей (например, промокание
и охлаждение ног, резкое охлаждение горла
и т. д.), являющееся поводом или условием для
развития ряда заболеваний. Так называемые
простудные заболевания (грипп, бронхит, ангина,
воспаление лёгких и др.) вызываются обычно
инфекцией; простуда, понижая сопротивляемость
организма, создаёт благоприятные условия для
развития бактерий, уже находящихся в организме.
В некоторых случаях местное охлаждение
тканей может быть непосредственной причиной
заболевания: например, невралгии тройничного
нерва или седалищного нерва (ишиас), прострела.
Лица, подверженные простуде, должны
остерегаться охлаждения, промачивания ног и т. д.
Закаливание организма (см.), в результате
которого организм приспособляется к резким
атмосферным и температурным колебаниям, способствует
предохранению от простуды. Излишнее
укутывание (особенно детей), не оправданное
внешней температурой, вызывая испарину,
способствует простуде.
ПРОТИВЕНЬ — лист чёрного железа с
низкими загнутыми краями. Применяется для
выпечки различных мучных изделий. Более удобны
и гигиеничны противни с выштампованпыми
краями.
Новый противень перед употреблением
следует обжечь, чтобы обгорело масло, которым он
покрывается для предохранения от ржавчины.
После употребления противень надо сразу же
вымыть горячей водой с мылом и хорошо
просушить. Для предохранения противня от ржавчишд
его следует хранить в сухом месте.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ —
см. в статье Пожар.
ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ. Пряности
предназначены для улучшения вкуса пищи, а
многие приправы не только улучшают вкус
кушаний, но и повышают их питательность. К
наиболее распространённым пряностям, чаще
всего используемым в домашней кухне, относят
ваниль, гвоздику, имбирь, кардамон, корицу,
лавровый лист, перец, тмин, эстрагон,
шафран (см.). Шафран используется и для
окрашивания кушаний, например теста. Умеренное
количество пряностей полезно здоровому
человеку, так как вызывает усиленное выделение
пищеварительных соков, что способствует
усвоению пищи; излишнее количество — вредно, так
как раздражает пищеварительные органы. В
рецептуре домашней кухни количество
пряностей обычно определяется по вкусу потребителя
(«перец— по вкусу»), а если и указываются
количества, то самые небольшие и
приблизительные: «на кончике ножа», «3—4 горошины
перца», «1—2 лавровых листика», «1 штука
гвоздики».
К основным приправам относят соль,
уксус, горчицу, лимонную кислоту и различные
соусы (см.). Приправами также могут служить
самые различные пищевые продукты: молоко,
сметана, масло, яйца, маслины, коренья
(морковь, петрушка, сельдерей, пастернак),
пряные травы, ароматическая зелень (зелень укропа,
сельдерея, петрушки и др.), каперсы, хрен,
чеснок (см.).
ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ. Содержание певчих птиц
в клетке развивает наблюдательность и знание
птичьих повадок.
Клетки. Для мелких птиц (снегиря, чижа,
щегла и др.) размеры клетки могут быть
следующими: длина 40—50 см, ширина 35—45 см,
высота 30—40 см. Зная немного столярное
дело, нетрудно самому сделать клетку любой
величины по имеющемуся образцу. Клетка
должна обязательно иметь 2 дна: одно
неподвижное, второе выдвижное, в виде ящичка с
невысокими стенками, это облегчает поддержание
чистоты в клетке. Сбоку в выдвижном дне делается
узкий деревянный ящичек — кормушка. Для
воды ставится фарфоровая или стеклянная
поилка (можно использовать солонку). На дно
клетки надо насыпать толстый слой чистого
речного песка, который впитывает грязь, кроме того,
заглатываемые птицей песчинки необходимы ей
для улучшения пищеварения. Всем птицам,
— 504 —

кроме жаворонков и перепелов, ставят в клетки
2 гладко обструганные жёрдочки диаметром
примерно 8—12 мм. В клетке содержится одна птица;
для большего количества необходимы садки или
вольеры. Клетки подвешивают в светлом месте,
но не на сквозняке. Для перепела, жаворонка,
соловья и некоторых славок проволочный верх
клетки заменяют мягкой тканью, так как при
испуге эти птицы взлетают вертикально вверх
и могут разбить голову о прутья. Надо избегать
клеток с разного рода украшениями, так как эти
украшения служат убежищем для паразитов.
Кормление и уход. Певчие птицы делятся на
зерноядных и насекомоядных. Кормом
зерноядным птицам служат семена трав, просо,
канареечное семя, семена репы, льняное семя,
семена репейника, мак, овёс и овсянка, еловые и
сосновые семена. Семена подсолнечника и
конопли — любимый корм многих птиц, но при
неумеренном их потреблении птицы слепнут и
гибнут. Поэтому количество их в рационе надо
ограничивать, а коноплю давать только обваренную
крутым кипятком, разрушающим ядовитое
вещество — каннабин. Корма надо разнообразить,
учитывая индивидуальные «вкусы» птиц. Так,
для чижа семена подсолнечника надо
раздавливать; в корм реполова надо
прибавлять муравьиные коконы («яйца») и морковь;
щеглу давать больше семян репейника;
зяблику вовсе не давать подсолнечника и
конопли (быстро слепнет); снегирю добавлять
ягоды рябины и калины; клестам давать
сосновые и еловые семена; овсянкам следует
давать больше проса.
Основной корм насекомоядных птиц,
содержимых в неволе,— сухие муравьиные «яйца»,
обвариваемые кипятком или кипящим молоком.
Муравьиные яйца можно заготовить летом, а затем
для хранения хорошо просушить их в нежаркой
печке. Как лакомство можно давать мучных
червей. Хороший корм — смесь тёртой моркови с
толчёными белыми сухарями (смешивать нужно
до тех пор, пока смесь не перестанет прилипать
к пальцам). Птицы хорошо едят крутые каши,
рубленое мясо (варёное и сырое), ягоды рябины и
бузины. Как зерноядным, так и насекомоядным
птицам надо давать свежую зелень: салат,
капусту, листья берёзы, проращённое в комнате
зерно (овёс, пшеницу).
Корм зерноядным птицам дают ежедневно, а
насекомоядным (корма которых летом быстро
портятся) — 2 раза в день из такого расчёта, чтобы
небольшое количество корма оставалось до
следующей кормёжки; нельзя оставлять птицу
голодной. Вода сменяется ежедневно. Клетку
зерноядных птиц чистят не реже 1 раза в неделю, а
насекомоядных — не реже 2 раз в неделю.
При внимательном уходе птицы хорошо поют
и живут в клетке долгие годы, привыкая к
хозяину.
Среди зерноядных птиц хорошо поют чиж,
щегол, зяблик, реполов, клёст. Снегиря и
зеленушку держат ради красивого оперения. Быстрее
всего привыкают к человеку чижи, снегири,
клесты. Реполова, зяблика, овсянку приручить
трудно.
Прекрасными певцами среди насекомоядных
птиц являются дрозд, соловей, варакушка,
скворец, славки (Черноголовка и садовая),
горихвостка, зарянка, полевой и лесной жаворонки,
синица. Зарянка, скворец и синица легко
привыкают к человеку, остальные — с трудом (их
следует подвешивать в комнате выше
человеческого роста). Первое время после поимки им надо
давать мучных червей (по 10—20 штук в день);
жаворонкам следует давать также мелкий
зерновой корм, а синицам — в небольшом
количестве давленые семена подсолнечника и
обваренную коноплю.
Те, кто с наступлением весны выпускает птиц
на волю, должны помнить, что птица в неволе
теряет часть естественных навыков и должна
снова приспособиться к жизни в природе. Птица,
выпущенная вблизи человеческого жилья,
часто гибнет. Поэтому выпускать птиц следует
вдали от населённых пунктов, в тех местах, где
живут птицы того же вида, и не ранее, чем после
полного стаивания снега (иначе они погибнут от
недостатка корма). Нельзя выпускать плохо
летающих птиц или птиц, просидевших в клетке
несколько лет. Вообще же птиц, которых
предполагают выпустить весной на волю, следует держать
зимой в больших клетках, садках или вольерах,
где они не повреждают крыльев.
См. вклейку к стр. 463.
ПУГОВИЦЫ изготовляют из различных
видов пластических масс и естественных
материалов (речная ракушка, кость, рога, копыта), а
также из металла
(например,
форменные) . Пуговицы
могут быть обтянуты
тканью, кожей и
т. п. (см. рисунок).
Для мужского
пальто и костюма
применяются
главным образом
круглые пуговицы
различных цветов, с
четырьмя
отверстиями для
пришивки. Для
женского пальто И КО- Обтягивание пуговицы.
стюма
применяются пуговицы с двумя отверстиями или ушком
для пришивки. К женскому платью
пришивают отделочные пуговицы различных форм —
круглые, овальные, прямоугольные, со
штампованным, гравированным или резным рисунком,
различных цветов, с двумя отверстиями или
ушком для пришивки. При покупке пуговиц для
верхней одежды нужно обязательно брать на 1—2
пуговицы больше (на случай потери пуговицы).
Цвет пуговиц должен гармонировать с цветом
одежды: они могут быть в цвет илитон тканей
или иметь контрастирующий цвет. Красивой
отделкой одежды являются перламутровые
пуговицы.
Изделия из лёгких шёлковых тканей
(например, креп-жоржета) не следует отделывать
пуговицами, так как они оттягивают ткань. К
изделиям из пёстрых тканей рекомендуются
одноцветные пуговицы одного из преобладающих
в рисунке ткани цветов. Покупая пуговицы,
нужно обязательно приложить их к образцу
материала.
Для мужского и детского, а также постельного
белья употребляют пуговицы из речной
ракушки, кости или пластических масс белого цвета
с двумя или четырьмя отверстиями для пришивки.
— 505 —

Для наволочек, вместо пуговиц, удобнее
употреблять специальные запонки (см.), так как при
стирке их можно легко вынуть.
К верхним вещам пуговицы следует пришивать
не слишком плотно. Для этого между пуговицей
и тканью нужно вложить спичку (или две). Когда
пуговица пришита, спичку вынуть, а нитки между
пуговицей и тканью обкрутить несколько раз
ниткой, чтобы образовалась ножка. Пришитую
таким образом пуговицу легче застёгивать и она
будет прочнее держаться. Пришивая пуговицы
к верхним вещам, необходимо с изнанки
подложить небольшую плоскую пуговицу и прошить
обе пуговицы насквозь. При пришивании
пуговиц к тонким тканям с изнанки подкладывается
небольшой круглый лоскуток. Пришитые таким
образом пуговицы хорошо держатся и не
прорывают ткани.
ПУДИНГ — кушанье, приготовленное из
крупы, белого хлеба, творога, мясных или рыбных
продуктов и др.; его запекают в духовом шкафу
или варят в специальных формах на водяной бане
или на пару. В домашней кулинарии пудинг
чаще всего готовят из белого хлеба или из сухарей,
риса, творога с сахаром и ароматическими
вкусовыми добавлениями и употребляют как сладкое
блюдо.
Пудинг из ванильных сухарей. Залить горячим
молоком небольшие кусочки ванильных сухарей, растереть
яичные желтки с сахаром, взбить белки в густую пену.
Изюм промыть, перебрать и просушить, цукаты (см.)
нарезать небольшими кубиками. Набухшие сухари
растереть; добавить в них желтки с сахаром, растопленное
масло, изюм, цукаты, тщательно размешать и добавить
взбитые белки. Обильно смазать маслом и посыпать
сухарями специальную форму, предназначенную для
выпекания пудинга [при отсутствии такой формы можно
запечь пудинг в печи «чудо» (см.) или в кастрюле с толстым
дном]. Подготовленной массой заполнить форму до J/4 её
объёма так, чтобы осталось место для подъёма пудинга,
поставить в духовой шкаф и выпекать 35—40 минут до
готовности. Пудинг готов, когда он легко отделяется от
стенок посуды. Готовый пудинг выложить на блюдо.
Можно залить его фруктовым или ягодным соусом (см.).
Такой пудинг можно приготовить и из других сухарей
пли из чёрствого белого хлеба без корок; в этом случае
для ароматизации добавляют \4 порошка ванилина.
На 150 г сухарей: 3 яйца, % стакана сахара, 2 стакана
молока, 100 г сливочного масла, 50 г цукатов, 100 г
изюма.
Пудинг рисовый. Рис хорошо промыть, сварить из
него молочную кашу, добавить в неё для аромата
натёртую лимонную цедру или ванилин и немного охладить
<до +60°, +70°). В отдельной кастрюле сливочное масло
•с сахаром растереть добела, затем в эту массу при
размешивании добавить желтки, всё это смешать с готовой
кашей. Одновременно положить в кашу нарезанные
кусочками цукаты, перебранный и промытый изюм, всю
массу перемешать и добавить в неё взбитые яичные белки;
аккуратно размешать и выложить на сковороду или в
толстостенную форму, обильно смазанную сливочным
маслом и обсыпанную молотыми сухарями; поверхность
разровнять; запечь в духовом шкафу. Готовый пудинг
полить фруктовым или ягодным соусом или вареньем
(см.).
Когда пудинг варят на пару или на водяной бане,
смазанная маслом форма обсыпается не сухарями, а
сахарным песком.
На 1 стакан риса: 2 стакана молока, 4 яйца, 3 ст. ложки
сахара, 100 г цукатов, 50 г изюма, У2 чайной ложки соли,
80 г сливочного масла, V< порошка ванилина, 1 ст.
ложка молотых сухарей.
ПУДРА — душистый, хорошо просеянный
порошок белого, розового, розовато-жёлтого
(рашель) цветов. Пудра впитывает выделения кожи,
придаёт ей приятный матовый оттенок,
скрывает мелкие её недостатки, охлаждает кожу,
защищает её от непосредственного действия
солнечных лучей и других внешних влияний. В продажу
выпускается сухая и жирная пудра. Сухая
пудра предназначается для жирной кожи. В состав
пудры входят тальк, каолин, цинк, стеарат,
красящие вещества, отдушка. Жирная пудра
предназначается для сухой кожи. В её состав входят
ланолин, спермацет, окись цинка и другие
вещества. К лучшим сортам пудры относятся
«Красная Москва», «Кремль», «Манон», «Сказка» и
др., к средним сортам — «Камелия», «Магнолия»,
«Курортная», «Южная» и т. д., к т. наз. массовым
сортам — «Ландыш», «Жасмин», «Фиалка» и т. д.
Перед тем как напудриться, надо очистить
кожу и слегка смазать её кремом. Пудру
наносить легко, не втирая в кожу. Она должна
ложиться ровным тонким слоем, хорошо приставать
к коже, не осыпаться при движении и на ветру.
Пудра должна соответствовать тону кожи.
Белая пудра рекомендуется гл. обр. после бритья
или при ярком румянце (пудра, применяемая
после бритья, уменьшает раздражение кожи);
пудра цвета рашель — при смуглой коже и
загаре. Блондинкам больше идёт пудра розового
оттенка. Иногда целесообразно смешивать
пудры разных оттенков: для смуглой кожи берут
рашель и розовую пудру в равных частях,
для светлой кожи — белую и рашель по одной
части и розовой 2 части. При слишком бледной
коже лучше пользоваться тёмной пудрой.
Пудриться надо каждый раз новым ватным тампоном,
так как тампон загрязняется. Длинный, крупный
или широкий нос лучше пудрить тёмной пудрой,
а лицо — светлой. Если лицо худое, а нос
длинный, то на нос не надо класть много пудры. Для
маскировки на лице морщинок их надо слегка
расправить и запудрить. Шею припудривают
пудрой более светлого оттенка, чем лицо.
Злоупотребление пудрой может привести к
высушиванию кожи и образованию морщин.
Пудру всегда надо держать закрытой, так как,
впитывая влагу, она скатывается в комочки и
плохо ложится на кожу. Не следует держать
пудру рядом с сильно пахучими веществами, так как
она легко воспринимает посторонние запахи.
ПУХ И ПЕРО служат гл. обр. для набивки
постельных и диванных подушек, перин, стёганых
одеял, для утепления некоторых видов одежды,
для изготовления пуховок. Из перьев делают
цветы, украшения для дамских шляп и т. д.
Пух— тонкое и очень лёгкое перо,
составляющее у птиц нижнюю часть оперения. Особенно
обилен пух у водоплавающих птиц (гусей, уток,
чаек и др.). Пух хорошо защищает от холода
и долго сохраняет тепло. Наиболее ценен
гагачий пух, затем лебяжий, гусиный и утиный.
Цвет пуха не влияет на его качество. Лучшим
считается пух, который при равном весе
сообщает изделию наибольшую пышность. Перо,
используемое для набивки, должно быть хорошо
просушено и не иметь запаха плесени.
Ощипывать птицу лучше всего
непосредственно после убоя, пока она еще тёплая, но гусей и
уток начинают щипать через 2—3 часа, чтобы
избежать осаливания перо-пухового покрова.
Сухое ощипывание производят в следующем
порядке: сначала срывают крупные перья с
крыльев и хвоста, затем последовательно ощипывают
грудь, спину, ноги и шею, выдёргивая перья по
направлению их роста. Для облегчения снятия
пера у цыплят, кур и индеек применяют
пол-ошпарку, для чего тушку после удаления крупных
перьев (хвоста и крыльев) погружают на % —*
— 506 —

1 минуту в горячую воду. Крупные перья
отделяют (отщипывают) от ости. После ощипки перо
следует хорошо просушить и выбить для
удаления всевозможных загрязнений и насекомых.
Летом сушку производят на солнце, зимой —
в решётах, подвешенных над обычными печами,
или на отопительных батареях. Затем перо ещё
раз выбивают и вторично сушат. После этого
перо должно «отойти» в прохладном сухом
месте, чтобы к нему вернулась эластичность,
утрачиваемая при сушке.
Пух или перо набивают в наволочку из
плотной ткани (лучше всего из специального тика).
При продолжительном пользовании подушки и в
особенности перины загрязняются, перо и пух
сбиваются в комки и теряют упругость и
пышность. В таком случае перо и пух высыпают из
наволочки, промывают, расщипывают
образовавшиеся комки и тщательно просушивают.
Промывают пух и перо следующим образом. В
приготовленную густую мыльную пену (при
температуре от +40° до +50°) с небольшим
количеством нашатырного спирта осторожно погрузить пух
или перо и оставить на 2—3 часа. Затем
небольшими порциями вынуть и отжать воду. Промытые
и отжатые пух и перо положить в наволочку и
тщательно прополоскать в тёплой воде, потом
рассыпать на простыне, сушить сперва при
комнатной температуре, затем при более высокой.
Из-за сложности промывки пуха при
несильном загрязнении можно ограничиться тщательной
переборкой его в сухом виде и сменой наволочек.
Перо и особенно пух легко повреждаются
специфическими вредителями — пухоедами, а также
обычной молью. Во избежание этого при
промывке пера и пуха в воду добавляют
дезинфицирующие средства, а готовые изделия при
длительном хранении пересыпают нафталином и
ДДТ.
Крупные перья могут быть использованы в
домашнем хозяйстве (например, для смазывания
желтком изделий из теста, для смазывания
чугунных сковородок). Из перьев можно сделать
веничек для смахивания пыли. Небольшие
крылья с жёстким пером оставляют для смахивания
золы с шестка русской ггечи.
ПЫЖИК, пыж (мех),-— шкурка телёнка
северного оленя в возрасте до 1 месяца. Длина
шкурки 50—60 см, ширина 30—40 см. Волосяной
покров пышный, мягкий, блестящий, с высокой
упругой густой остью и густым пухом. Окраска
темно-и светло-коричневая. Очень светлые
шкурки обычно красят в тёмно-коричневый цвет.
Шкурки пыжика лёгкие, довольно ноские;
теплозащитные свойства их средние. Из пыжика
шьют гл. обр. шапки-ушанки и шапки-эскимоски.
Шкурки телят северного оленя в возрасте
старше 1 месяца называются н е б л ю й. Они
покрыты вторичным волосяным покровом,
состоящим в основном из частой низкой толстой ости
и редкого пухового волоса; используются гл.
Рис. 1. Разрез универсального напольного пылесоса
(путь воздуха через пылесос показан стрелками): 1 —
основание металлического кошуха, служащее местом
сбора крупных частиц и мелкого мусора; 2 — обод; з —
крышка; 4 — входной фланец; 5 — резиновое уплотни-
тельное кольцо; 6 — электродвигатель; 7 — вентилятор;
8 — электрический фильтр для подавления помех
радиоприёму и телевидению, возникающих при работе
электродвигателя; 9 — выходной фланец; 10 — ручка; 11 —
выключатель; 12 — матерчатый фильтр.
— 507
обр. для пошивки меховых мужских пиджаков и
дох. Уход и хранение см. в статье Меха.
ПЫЛЕСОС — бытовая электрическая машина
для очистки жилища и домашних вещей от пыли
и мелкого мусора. Пылесос сокращает время,
затрачиваемое на уборку квартиры, и облегчаот её.
Никаким другим прибором нельзя так тщательно
удалить пыль из ковров и мягкой мебели, как
пылесосом. Имея набор соответствующих рабочих
принадлежностей, пылесссом можно, кроме того:
стирать бельё, сушить волосы, чистить домашних
животных, белить стены и потолки, красить и
лакировать различные предметы быта, повышать
интенсивность горения в топках печей, продувать
и сушить бельё и одежду, опрыскивать растения,
вентилировать помещение и др.
Характеристика некоторых
современных бытовых пылесосов, выпускаемых
в СССР.
Модель
пгл л ее ос а
Уралец .
Буран .
Вихрь .
Чайка .
Ракета .
Урал . .
Щётка .
Форма
исполнения
модели
напольный
»
»
»
»
ручной
»

Потребляемая
мощность
(вт)
600
500
480
375
360
280
100
Разрежение
(мм
водяного столба)
1 200
1 100
1 250
1 100
1 100
600
150
Излишняя мощность пылесоса вызывает
увеличение его размеров и делает его менее
экономичным. Повышенное разрежение может привести
к разрушению очищаемых пылесосом тканей.
Поэтому в быту наиболее удобны пылесосы с
потребляемой мощностью 350—400 вт и
разрежением 1000—1200 мм водяного столба.
Существуют пылесосы напольные (во время работы они
стоят на полу), ручные, совмещённые с
полотёрами и др. Наибольшее распространение в
СССР получили напольные и ручные пылесосы.
Среди ручных пылесосов особенно интересен пы-

Рис. 2. Рекомендуемое
положение щётки при чистке
копров и мягких предметов: а —
правильное; б — неправильное.
лесос-щётка, имеющий
малые размеры (габариты) и
вес. Виды работы, которые
могут быть выполнены
пылесосом, зависят от
полноты прилагаемого к нему
комплекта
принадлежностей; при правильном их
использовании достигается
наибольший эффект.
Пылесос, даже при ежедневном пользовании им,
может служить годы. Но для этого следует знать
и своевременно выполнять несложные правила
ухода за ним.
Основная часть пылесоса — вентилятор,
быстро вращаемый электродвигателем и создающий
в основании кожуха пылесоса разрежение
воздуха. Через входной фланец воздух из
помещения засасывается внутрь кожуха, на дне которого
оседают тяжёлые частицы пыли и мелкий мусор.
Матерчатый фильтр отфильтровывает воздух от
пыли. Очищенный воздух проходит через
электродвигатель, охлаждая его.
Матерчатый фильтр необходимо очищать от
пыли после каждого пользования пылесосом, так
как нарастающий на фильтре слой пыли
затрудняет проникновение через него воздуха,
электродвигатель начинает нагреваться и может
сгореть. Стирать фильтр нельзя. В случае
продолжительной работы после каждых 60 минут
следует делать перерыв на 10 минут, не отключая от
электрической сети пылесоса, с тем чтобы
электродвигатель охладился проходящим через него
воздухом.
После 250—300 часов работы наступает почти
полный износ электрических угольных щёток,
которые следует заменить запасными; одновременно
нужно промыть коллектор якоря
электродвигателя тряпкой, смоченной бензином. Пылесосы
некоторых конструкций снабжаются съёмными
фильтрами (микрофильтрами) для задержки угольно]!
пыли от изнашивающихся электрических щёток.
Применяют эти фильтры при работе в детских
комнатах, спальнях или помещениях, где
находятся больные. Постепенное засорение
микрофильтра (при котором его бязевая прокладка
чернеет) ведёт к перегреву электродвигателя
пылесоса. Прокладку необходимо заменять (раз в
неделю при ежедневном пользовании).
Внутри шланга часто застревает твёрдый
мусор, например бумага, что также вредно для
пылесоса. Всегда следует проверить, чист ли шланг;
это можно сделать, присоединив его к выходному
фланцу. Мощный поток воздуха выбросит из
шланга застрявший мусор. При чистке ковров
щётку следует передвигать по ворсу, удерживая
её под небольшим углом. Неправильное
положение щётки, особенно металлического сопла без
щетины,вызывает перегрев электродвигателя из-за
затруднённого поступления в пылесос воздуха.
Рационально хранить принадлежности пылесоса
на деревянной полке несложной конструкции.
Лит.: Семашко Б. А. и Бодров Н. Н.,
Электрические домашние машины и холодильники, М., 1955;
Ч у к а е в Д. С, Электричество в домашнем быту,
М.—л., 1953; его ж е, Электрические бытовые
приборы, М., 1955.
ПЮРЕ — однородная масса из протёртых,
размятых или измельчённых (пропущенных через
мясорубку) овощей, плодов, ягод, бобовых;
реже (гл. обр. в диетическом питании)
используют пюре из рыбных или мясных продуктов.
Чтобы лучше сохранились витамины, сырые ягоды и
плоды для пюре рекомендуется протирать через
волосяное сито. Когда готовят пюре из варёных
продуктов, то для получения однородной массы
их следует протирать или пропускать через
мясорубку горячими. Для приготовления пюре можно
пользоваться и специальным приспособлением—
пресс-пюре (см.). Пюре используют как
самостоятельное блюдо и как гарнир. Особенно часто
готовят картофельное шоре (см. Картофель).
Ягодные пюре готовят из свежей
земляники,клубники, малины, чёрной смородины и используют
для приготовления соусов к сладким блюдам и
для начинки сладких изделий из теста
(пирожных, тортов, пирожков и т. п.).
ПЯТНА (выведение). Для удаления
пятен с белья и верхней одежды необходимо прежде
всего установить происхождение пятна.Перед
удалением пятна надо выяснить также действие пят-
новыводящего средства на ткань и на её окраску
(потереть подготовленным составом ткань в
каком-либо малозаметном месте). В связи с тем, что
спирт и кислоты растворяют некоторые краски,
их следует с осторожностью применять для
окрашенных тканей. Чтобы не испортить вещи, не
следует применять крепкие растворы
химических веществ. Если пятно сразу полностью не
удаляется,рекомендуется повторить его обработку
2—3 раза, чередуя её с промывкой. Не следует
добиваться удаления малозаметных следов
стойких пятен, так как ткань портится не только от
чрезмерного применения растворов, но также и от
сильного трения щёткой, тряпкой и т. д.
При удалении пятен с различных тканей надо
учитывать действие пятновыводящих веществ на
ткани, иначе можно испортить вещи. Для
ацетатного шёлка нельзя употреблять уксусную
кислоту и ацетон, которые его растворяют; для
синтетических тканей (капрона, нейлона, хлорина
и др.) не рекомендуется применять растворители
(бензин, бензол и др.). При удалении пятен с
шерсти и натурального шёлка не употребляют
щелочей, а с хлопчатобумажных тканей — крепких
кислот (серной, соляной, азотной). Щавелевая
кислота, используемая для удаления ржавчины и
красок, а также чернил, должна быть тщательно
Рис. 3. Укладка принадлежностей пылесоса на полке: 1 —
гибкий шланг; 2 — щётка широкая ковровая; 3 — щётка широкая
волосяная; 4 — щётка круглая волосяная; 5 — насадка
одёжная; 6 — овальный наконечник; 7 — пульверизатор; 8 —
удлинительная труба; 9 — полка.
508 —

Как пользоваться стиральной машиной: снять крышку (рис. 1); вынуть внутреннюю крышку
и достать из бака щипцы и шланг (рис. 2); установить отжимные вальцы в рабочее положение (рис. 3); верхнюю
крышку подвести под выступ в корпусе отжимных вальцов (рис. 4); мыло настругать или натереть на крупной
терке (рис. 5); заложить бельё в бак (рис. 6V, включить вилку шнура в розетку электросети, включить машину
(рис. 7); закрыть бак внутренней крышкой (рис. 8); отжать бельё (рис. 9); снять резиновую трубку с заглушки,
соединить её со шлангом, включить насос (рис. 10); намотать шнур на скобы (рис. И); вытереть машину,
опустить отжимные вальцы, вложить шланг и щипцы, уложить на место крышки (рис. 12).

смыта с ткани после выведения пятна. Хлорная
известь также вредно действует на
хлопчатобумажные и другие ткани, поэтому её применяют
в небольшом количестве и смывают после
удаления пятна. Как определить, из какого волокна
сделана ткань, см. в статье Крашение.
Прежде чем приступить к удалению пятен, вещи
необходимо очистить от пыли: выбить или
вытрясти и вычистить сначала сухой, а затем
влажной щёткой (в противном случае на ткани могут
образоваться растёки). При смачивании каким-
либо раствором небольших пятен пользуются
капельницей или заострённой деревянной
палочкой. Чтобы предупредить образование кругов
(ореолов), необходимо ткань вокруг пятна
смочить водой, бензином или засыпать мелом. Мел
можно применять для вещей с белой или
светлой окраской. Пятна, особенно от красного
вина, фруктов и ягод, следует удалять как можно
быстрее: старые пятна выводятся значительно
труднее свежих. С тканей, выдерживающих
стирку, многие пятна удаляются при стирке с мылом,
порошком «Новость», содой и т. д. С вещей, плохо
переносящих стирку, а также трудноудаляемые
пятна выводят специальными пятновыводящими
веществами.
Для удаления пятен от жиров и масел
применяют только очищенные растворители (бензин,
скипидар и др.), которые не оставляют после
себя пятен. Чистоту растворителя можно
проверить, смочив им белую бумагу: после
высыхания на бумаге не должно остаться пятна.
Удаление пятен с помощью растворителей
иногда лучше производить с обратной стороны ткани,
что устраняет также образование кругов около
пятна.
Растворители жиров — бензин, скипидар,
эфир, бензол, спирт, ацетон— огнеопасны, т. е.
легко воспламеняются, поэтому при их
использовании необходимо принимать меры
предосторожности против пожара, который может возникнуть
от находящейся вблизи горящей спички,
папиросы, печи, примуса, электрической плитки
и т. д. Для тушения огня надо пользоваться
огнетушителями, песком или накрыть огонь
смоченной тканью (брезентом и т. д.). Воду
использовать нельзя, так как огнеопасные растворители
при смешении с водой всплывают и продолжают
гореть. Песок для тушения огня должен быть
сухой; мокрые песчинки разбрасываются
образующимся из воды паром и разбрызгивают горящую
жидкость.
Большинство растворителей ядовито.
Вдыхание их паров вызывает головную боль, а иногда
и потерю сознания. Поэтому помещение, где
производилась чистка, надо хорошо проветрить.
Ядовитые и огнеопасные средства следует
хранить в стеклянной посуде с притёртой пробкой
отдельно от горючих предметов, в местах,
недоступных для детей.
Водяные пятна (от дождя) на шерстяных
тканях различных цветов следует вычистить
щёткой, смоченной мягкой водой, и прогладить
утюгом через влажную тряпку. На прочно
окрашенных тканях пятна протереть тряпкой или ваткой,
смоченной уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан
воды). С шёлковых тканей водяные пятна удаляют
с помощью поваренной соли: пятна опрыскать
солёной водой (1 чайная ложка соли на 1
стакан воды) и протереть сухой тряпкой или мягкой
щёткой.
Жировые пятна (масло растительное и
животное, сало свиное, говяжье, рыбий жир,
касторовое масло и др.) с хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных и шёлковых тканей светлых
цветов удаляют следующим образом: свежее
пятно засыпать сухим порошком мела, талька,
глины или жжёной магнезии с обеих сторон ткани,
покрыть бумагой, наложить сверху какой-нибудь
тяжёлый предмет (например, книги) и оставить
примерно па сутки. Затем порошок счистить.
Пятна на тёмных тканях лучше засыпать
порошком с изнанки, так как на лицевой стороне могут
остаться следы порошка. С белых и светлых
тканей, а также с бумаги, книг и т. д. пятна
удаляют с помощью пасгы из смеси бензина
и сухого порошка мела или глины, взятых в
количестве, необходимом для образования густой
пасты. Пасту нужно намазать на пятно толстым
слоем, слегка протереть пальцем и оставить на
несколько часов. Высохшую массу осторожно
счистить щёткой. Если пятно сразу удалить
не удалось, то смазывание настой следует
повторить 2—3 раза. Ткань после чистки, если нужно,
стирают. Оставшиеся следы пятен на вещах,
не подлежащих стирке, дополнительно протереть
денатурированным спиртом и прохладить через
тряпку. Можно также удалить пятна, протирая
их бензином, скипидаром, ацетоном или их
смесью (в равных частях), а также смесью
бензина (1 весовая часть), денатурированного спирта
(70 весовых частей) и нашатырного спирта (4
весовые части). Бензин можно заменить
скипидаром. Влажную ткань перед чисткой бензином
надо высушить. Засохшие жировые пятна перед
чисткой бензином рекомендуется слегка смазать
(для размягчения) сливочным маслом. Большие
пятна надо протирать от краёв к середине.
Перед чисткой бензином края пятна слегка
увлажняют. Под пятно подкладывают вату,
пропускную бумагу или впитывающую ткань. Можно
засыпать края пятна сухой картофельной мукой,
а после удаления пятна её счистить.
На хлопчатобумажных и льняных тканях
белого и светлого цветов пятна выводят, протерев
их нашатырным спиртом (1 чайная ложка на
1 стакан воды), а затем смыв тёплой водой.
Пятна на шерстяных и шёлковых тканях
различной расцветки, если вещи из этих тканей
можно стирать, удаляют при стирке с порошком
«Новость» или с «Универсолом». Предварительно
пятна надо смазать на несколько минут «Универ-
солом» или посыпать порошком «Новость». Пятна
удаляют также смесью мыла (1 весовая часть),
денатурированного спирта (1 весовая часть),
нашатырного спирта (5 весовых частей) или
смесью денатурированного спирта (1 весовая
часть), нашатырного спирта (10 весовых частей)
и глицерина (1 весовая часть). Жировые пятна
надо протереть одной из указанных смесей, затем
смыть её тёплой водой. Если вещь нельзя стирать,
то к пятну (для удаления остатков пятна)
несколько раз прикладывают вату, смоченную
водой, меняя вату по мере её загрязнения.
Залоснённые места на шерстяных и шёлковых
тканях нужно протереть шерстяной тряпкой,
смоченной одним из указанных веществ —
бензином, ацетоном, нашатырным спиртом,
денатурированным спиртом или смесью их (в равных
частях). Излишек жидкости удаляют пропускной
или папиросной бумагой. Оставшиеся следы
пятен нужно протереть нашатырным спиртом
— 509 —

(1 чайная ложка на т/2 стакана воды). Перед
применением нашатырного спирта надо определить,
не изменяется ли от него окраска ткани.
Залоснённые места на воротниках, рукавах
и других местах одежды, а также на обивке
мебели можно чистить крепким чайным настоем
или отваром махорки. Залоснённые от сидения
места на шерстяных тканях чистят сухим
мелким песком: пятна смочить тёплой водой,
насыпать на них небольшой слой песка и протереть
жёсткой щёткой, слегка смоченной водой. Затем
ткань выгладить через влажную тряпку
(отпарить).
Пятна от йода на светлых хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных и шёлковых тканях можно
удалить, протерев пятна раствором гипосульфита
(1 чайная ложка на 1 стакан тёплой воды) и
затем смыв водой.
Пятна от йода на окрашенных тканях следует
смочить денатурированным спиртом или
ацетоном и протереть ватой. Можно также удалить
пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой.
Крахмал по мере загрязнения нужно заменять
свежим.
Брызги кислот. Кислоты подразделяются на
минеральные (серная, соляная, азотная) и
органические (лимонная, уксусная, щавелевая,
виннокаменная, или винная).
Минеральные кислоты разрушают ткани, в
особенности хлопчатобумажные и льняные. Поэтому
места, на которые попала кислота, необходимо
немедленно промыть водой с питьевой содой или
с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на
1 стакан воды) или просто водой. Из органических
кислот сильнее других действует на ткань
щавелевая кислота. Уксусная кислота действует
вредно гл. обр. на ацетатный шёлк, а также на
окраску некоторых тканей. При попадании на
ткань эти кислоты также необходимо смыть водой.
Ткань нельзя стирать с мылом, если с неё не
удалена кислота, так как от разложившегося
мыла на ткани образуются жировые пятна.
Пятна от косметических средств на белых
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
тканях удаляют нашатырным спиртом, промывая
затем водой. Можно также выстирать с порошком
«Новость» или с мылом. Оставшиеся окрашенные
пятна нужно дополнительно протереть раствором
3-процентной перекиси водорода (1 чайная ложка
на 1 стакан воды), а затем промыть водой. Для
некоторых окрашенных пятен на белых тканях
пользуются подогретым до 40°—50° раствором
гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан
воды). Оставшиеся следы пятен удаляют
раствором лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная
ложка на 1 стакан горячей воды), затем
тщательно промывают водой и, если нужно, стирают с
мылом или порошком «Новость».
Небольшие пятна на окрашенных шерстяных
и шёлковых тканях можно удалить, протерев
их подогретым глицерином. Пятна от духов
удаляют денатурированным спиртом.
Пятна от косметических средств, содержащих
жиры, с шерстяных и шёлковых тканей
различной окраски удаляют ацетоном,
денатурированным спиртом, бензином или их смесью (в равных
частях) по способу, указанному для жировых
пятен.
Пятна от анилиновых красок и чернил с
белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и
шёлковых тканей удаляют следующим образом.
Пятно протереть с помощью тряпки или ваты
подогретым раствором щавелевой или лимонной
кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды)
или ткань с пятном опустить в раствор на
несколько минут (до исчезновения пятна). Чтобы
избежать образования кругов от чернил, ткань
с пятном тую перевязывают толстой ниткой
или резинкой (выше пятна на 1,5 ги«). Под пятно
подкладывают вату или пропускную бумагу,
которую периодически заменяют свежей. Ткань
с пятном опускают в кислоту, а затем
отжимают пальцами, чтобы удалить раствор
чернил, и так поступают несколько раз. Если
кислота действует на окраску ткани, то
применяют винный спирт. После удаления пятна
кислоту следует тщательно смыть водой. Если
вещь нельзя стирать, то после обработки её
кислотой к пятну нужно несколько раз
приложить вату, смоченную водой с добавлением
небольшого количества нашатырного спирта, а
затем это место прогладить через тряпку. Можно
также удалить пятна с помощью перекиси
водорода (1 весовая часть), нашатырного спирта
(1 весовая часть) и горячей воды (6 весовых
частей). С белых хлопчатобумажных и льняных
тканей можно вывести пятна хлорной известью
(1 чайная ложка на 1 стакан воды). Пятна после
обработки хлорной известью нужно протереть
водой с уксусом (1 чайная ложка на 1 л воды),
затем тщательно промыть водой. При
необходимости обработку хлорной известью повторяют
несколько раз. Приготовление раствора
хлорной извести и его применение см. в статье Жавель.
Раствор не должен содержать нерастворённых
кусочков хлорной извести, раствор нагревать
свыше 30° нельзя.
Свежие пятна от чернил с хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных и шёлковых тканей
различной окраски можно удалить многократным
прикладыванием ваты, смоченной спиртом или
уксусной эссенцией (1 весовая часть с 2 весовыми
частями воды) или смесью уксусной эссенции
с денатурированным спиртом (в равных частях).
Кроме того, пятна от чернил удаляют, протирая их
тряпкой, смоченной тёплым молоком или
простоквашей. Если пятна быстро не удаляются, нужно
ткань оставить в молоке или простокваше на
несколько часов, затем протереть тем или другим
и смыть сперва тёплой, а потом холодной водой,.
Пятна от крови на стирающихся тканях
удаляют при стирке, предварительно замочив вещь,
в холодной воде на несколько часов. С белых
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
тканей можно вывести пятна с помощью
гипосульфита: раствор гипосульфита (чайная ложка на 1 л
воды) подогреть до 40° и выдержать в нём вещь
в течение нескольких минут или часов (до
исчезновения пятна), после чего вещь простирать.
С белых хлопчатобумажных и льняных тканей
старые пятна, не удаляемые стиркой, выводят
нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1
стакан воды) или раствором буры (1 чайная ложка
на 1 стакан воды). Оставшиеся окрашенные пятна
следует дополнительно протереть раствором
перекиси водорода (1—2 чайные ложки на 1 стакан
воды), подогретым до 5(Г—С0°. Для трудно-
удаляемых пятен вместо перекиси водорода
нужно взять хлорную известь с содой (в равных
количествах). После удаления пятен вещь
тщательно прополаскивают, прибавляя к воде
немного уксуса.
— 510 —

Пятна от масляной краски и малярного лака.
Лучшим средством для удаления застарелых
пятен является смесь бензина со скипидаром
или ацетоном (в равных частях). Пятно нужно
смочить этой смесью и оставить на 20—30 минут,
затем протереть тряпкой, смоченной этой смесью.
Небольшие пятна на окрашенных
хлопчатобумажных, шерстяных или шёлковых тканях
нужно смочить подогретым глицерином или смесью
глицерина и денатурированного спирта (в
равных частях). Через несколько минут к пятну
приложить (несколько раз) вату, смоченную
глицерином, а затем вату, смоченную водой.
С белых тканей пятна можно удалить с помощью
пасты из равных частей скипидара, нашатырного
спирта и порошка мела или сухой глины. Пятно
смазать пастой, а через несколько часов счистить
и протереть бензином, ацетоном или скипидаром.
Пятна от малярного лака выводят смесью
ацетона (2 весовые части) и денатурированного
спирта (1 весовая часть).
Пятна от молока, кофе, какао, супа, соуса,
рыбы с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
и шёлковых тканей различной окраски удаляют
при стирке, а также бензином или ацетоном.
Оставшиеся окрашенные следы пятен на белых
тканях нужно протереть ватой или тряпкой,
смоченной раствором перекиси водорода (1 ст.
ложка на 1 стакан воды), а затем смыть водой.
На белых и светлых тканях пятна выводят
нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 0,5
стакана воды) или смесью нашатырного спирта
(1 весовая часть) с глицерином (20 весовых
частей) и водой (20 весовых частей). Остатки пятна
нужно смыть водой. Если вещь не подлежит
стирке,то к месту бывшего пятна нужно несколько
раз приложить вату, смоченную водой. С
шерстяных и шёлковых тканей различной окраски
пятна удаляют следующим образом: пятна
смочить подогретым (до 35°—40°) глицерином,
оставить на 10—15 минут для того, чтобы глицерин
хорошо впитался; потом протереть ватой,
смоченной глицерином. Затем, прикладывая к пятну
вату, смоченную водой, смыть глицерин.
Пятна от мух на вещах, подлежащих стирке,
удаляют при стирке с мылом. На белых
хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях пятна
нужно смочить нашатырным спиртом,
разбавленным водой (в равных частях), или перекисью
водорода (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды)
и оставить на 15—20 минут, затем протереть
сухой тряпкой, если требуется — выстирать.
Пятна, подпалённые утюгом, на белых
хлопчатобумажных и льняных тканях протереть
перекисью водорода (1 чайная ложка на 1/2 стакана
воды), на окрашенных шёлковых и шерстяных
тканях протереть денатурированным спиртом.
Пятна от пива и белого вина на белых
хлопчатобумажных и льняных тканях удаляют при стирке
с мылом и содой и с добавлением небольшого
количества денатурированного спирта. На шёлковых
и шерстяных окрашенных тканях, не
подлежащих стирке, протереть денатурированным
спиртом или смесью глицерина (1 весовая часть),
водки (3 весовые части) и нашатырного спирта
(1 весовая часть). Трудноудаляемые пятна
выводят смесью нашатырного спирта (J весовая
часть), скипидара (3 весовые части) и мыла
(10 весовых частей). Мыло растворить в
небольшом количестве горячей воды, добавить
нашатырный спирт и скипидар и тщательно размешать;
полученной смесью протереть пятна, а затеь»
смыть водой.
Пятна от пота и мочи. Свежие пятна на
шёлковых, хлопчатобумажных и льняных тканях
различного цвета исчезают при протирании их
раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 1
стакан воды) или раствором гипосульфита (1
чайная ложка на 1 стакан воды). Для удаления
пятен от мочи с тех же тканей пятна надо
протереть раствором уксусной эссенции или
лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан
воды).
Пятна от пота на белых хлопчатобумажных
и льняных тканях нужно протереть смесью
поваренной соли и нашатырного спирта или буры (по
1 чайной ложке на 1 стакан воды) и затем смыть
водой.
На белых хлопчатобумажных, льняных и
шерстяных тканях, выдерживающих действие мыла,
пятна от пота и мочи протирают щёткой,
смоченной мыльной водой, затем промывают чистой
водой. Если пятна полностью не удаляются,
то их дополнительно нужно протереть тёплым
раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка
на 1 стакан воды), затем кислоту смыть водой.
На белом и светлом шёлке пятна от пота
следует протереть смесью нашатырного спирта и
денатурированного спирта (в равных
количествах) или смесью из 2—3 ст. ложек
денатурированного спирта и 1 яичного желтка, затем смыть
водой.
На белой шёлковой подкладке пятна от пота
протереть перекисью водорода (1 весовая часть)
с водой (10 весовых частей). С шерстяных
тканей различной окраски пятна удаляют бензином,
ацетоном или смесью ацетона (3 весовые части),
денатурированного спирта (4 весовые части) и
нашатырного спирта (2 весовые части).
Пятна от плесени на белых
хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях, подлежащих
стирке, отстирывают с мылом или порошком
«Новость», затем отбеливают перекисью водорода
(1 ст. ложка на 1 л воды) или нашатырным
спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды) На
шерстяных и шёлковых тканях различной
расцветки, не подлежащих стирке, пятна удаляют
скипидаром.
Пятна от ржавчины на хлопчатобумажных,
льняных и шерстяных белых тканях удаляют
следующим образом. Раствор щавелевой или
лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан
воды) подогреть до кипения и ткань с пятном
несколько раз окунуть в раствор или пятно
протереть раствором, а затем кислоту тщательно
смыть водой, лучше с добавлением нескольких
капель нашатырного спирта — для
нейтрализации кислоты. Можно применять подогретый
лимонный сок.
С белых хлопчатобумажных, льняных и
шерстяных тканей пятна выводят с помощью
гидросульфита: в подогретый до 60° раствор
гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды)
опустить ткань с пятном на несколько минут
(до исчезновения пятна), а затем смыть водой.
Пятна от сажи и копоти удаляют при стирке.
Более тёмные места предварительно следует
смочить скипидаром. Пятна с вещей, не подлежащих
стирке, из хлопчатобумажной, льняной,
шерстяной и шёлковой тканей удаляют скипидаром.
Пятна от стеарина, парафина, воска с
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых
— 511 —

тканей различной окраски удаляют бензином
или скипидаром, предварительно осторожно
соскоблив пятно. Свежие пятна можно удалить
следующим образом: пятно с лица и с изнанки
ткани закрыть пропускной или газетной бумагой
и прогладить не очень горячим утюгом. Бумагу
следует менять по мере её засаливания.
Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным
спиртом.
Пятна от смолистых веществ, мастики для
пола и крема для обуви с вещей из
хлопчатобумажных и льняных тканей удаляют при стирке
с мылом и нашатырным спиртом или содой (1
чайная ложка на 1 стакан воды), оставшиеся следы
пятен нужно протереть денатурированным спир-
юм. На хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
и шёлковых нестирающихся тканях пятна
выводят денатурированным спиртом, скипидаром
или ацетоном. Пятна от мастики для пола и крема
для обуви на тех же тканях нужно протереть
бензином или смесью бензина (1 весовая часть)
с денатурированным спиртом (25 весовых частей)
и нашатырным спиртом (4 весовые части).
Оставшиеся следы пятен на белой ткани удаляют,
протерев их перекисью водорода.
Пятна от табака. Для их удаления с
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых
тканей различных цветов нужно протереть
денатурированным спиртом или раствором
гипосульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды). На
белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных
тканях пятна можно протереть нашатырным
спиртом или смесью нашатырного спирта (1 весовая
часть) с перекисью водорода (5 весовых частей)
и водой (50 весовых частей), затем смыть водой
или выстирать с мылом.
Пятна от травы. Свежие пятна на
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых
тканях нужно промыть горячей водой с поваренной
солью (1 ст. ложка на 1 стакан воды), оставшиеся
следы простирать с мылом. Пятна на вещах из
тех же тканей, но не подлежащих стирке,
нужно протереть раствором соли (1 ст. ложка на 1
стакан воды), а потом денатурированным спиртом.
На белых хлопчатобумажных и льняных
тканях трудноудаляемые пятна нужно протереть
горячим раствором щавелевой кислоты (1 чайная
ложка на */2 л горячей воды), затем кислоту
смыть водой.
Пятна от фруктов, ягод и красного вина
следует удалять как можно быстрее. Свежие пятна
с салфеток, белья и т. п. вещей из тканей с
прочной окраской отмывают кипятком: ткань с
пятном натянуть над какой-либо посудой (тазом,
ведром) и лить кипяток на пятно до тех нор,
пока оно не исчезнет. Если нет времени для
срочного удаления пятна, то свежее пятно следует
засыпать поваренной солью, а затем выводить
одним из указанных далее способов. С
хлопчатобумажных, льняных, шёлковых и шерстяных
тканей различных цветов можно удалить
следующим образом: свежее пятно промыть в горячей
воде, в горячем молоке или в сыворотке,
выдержав вещь с пятном в жидкости несколько
минут, затем отстирать обычным способом водой
с мылом.
Старые пятна протереть смесью лимонной
кислоты (1 весовая часть) и винного спирта (10
весовых частей) или водным раствором лимонной
кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды).
Ткань с пятном можно опустить в этот раствор
на несколько минут, а затем промыть
последовательно тёплой и холодной водой, если
требуется — выстирать с мылом.
Пятна с шерстяных и шёлковых тканей
светлых и тёмных цветов удаляют глицерином в смеси
с винным спиртом (в равных частях). Этим
составом пятно следует смазать с помощью
щёточки или ватки и оставить на несколько часов.
Затем протереть тряпкой и смыть водой.
Пятна от яиц на хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных тканях различной окраски нужно
смазать подогретым глицерином и оставить на
15—20 минут для размягчения пятна. .Чатем
протереть тряпкой, смоченной глицерином, и
смыть водой.
С хлопчатобумажных, льняных и
шерстяных тканей белого цвета пятна выводят
нашатырным спиртом (1 весовая часть) с водой (10
весовых частей): пятно смочить, затем
протереть указанной смесью, если требуется —
простирать.

РАГУ — горячее тушёное с соусом кушанье из
мясных продуктов с овощами или из набора
овощей. Мясные продукты (баранину, свинину,
кролика, телятину, домашнюю птицу) рубят для
рагу небольшими кусочками (по 30—40 г) вместе
с косточками. Специи и коренья придают
характерную для этого блюда остроту. Наиболее
распространены рагу из баранины и из овощей.
Рагу из баранины. Кусочки баранины с косточками
(от грудинки или лопатки) посолить, полошить в
хорошо разогретый с жиром сотейник, обшарить до
образования румяной корочки, посыпать мукой и, помешивая,
жарить ещё 2—3 минуты. Влить горячий бульон или воду,
полошить томат-пюре, закрыть крышкой и тушить на
маленьком огне 45—60 минут. Очистить, промыть,
нарезать некрупными дольками морковь, картофель,
петрушку, репу, репчатый лук, слегка их подшарить и
добавить в баранину. Посолить, полошить специи (перец
горошком, лавровый лист) и вновь тушить до
готовности приблизительно 30 минут. Вкус рагу будет
тоньше, если все специи завернуть в чистую марлю,
потушить вместе со всем рагу минут 15—20, после чего
марлю со специями удалить. Подать, перелошив на
блюдо и посыпав измельчённой зеленью петрушки или
укропом.
На 500 г баранины: 500 г картофеля, 2 моркови,
1 репа, 1 петрушка, 1 луковица, 2 ст. ложки
томата-пюре, 2—3 стакана бульона или кипятка, 2 ст. лошки
масла, 1 ст. лошка муки, 5—6 горошин перца, 1—2
лавровых листика.
Рагу из овощей. Нарезать подготовленные овощи:
картофель, морковь, репу, лук — дольками, капусту
и зелёную фасоль — кусочками. Фасоль и капусту
отварить в небольшом количестве подсоленной воды,
картофель подшарить, морковь, репу, лук слегка потушить.
Смешать все овощи и слошить в посуду. Подшарить на
масле муку, развести бульоном или овощным отваром
(в котором варились капуста и фасоль), добавить мелко
нарезанные свешие помидоры или томат-пюре,
прокипятить. Залить этим соусом овощи, заправить солью,
перцем, осторошно перемешать, закрыть посуду крышкой и
поставить тушить на маленький огонь. Со специями
лучше поступить так ше, как сказано в предыдущем ре-
центе. Подать через 15—20 минут, посыпав зеленью
петрушки.
На 500 г картофеля: 3 моркови, 2 репы или брюквы,
250 г белокочанной или цветной капусты, 100 г зелёной
фасоли или зелёного горошка, 2 луковицы, 2 помидора
или 2 ст. лошки томата-пюре, 3 ст. лошки масла, 1 ст.
лошка муки, 2 стакана овощного отвара или бульона,
2 лавровых листика, 5 горошин перца.
РАДИАТОР — нагревательный прибор,
применяемый в системах водяного или парового
отопления (см.). Наиболее распространены
чугунные радиаторы, собираемые до необходимых
размеров из отдельных секций. Секции могут
быть одноколоночные, двухколоночные и
многоколоночные. Секции
соединяются ниппелями, с
помощью, которых они
также сообщаются
между собой. Для
уплотнения (между секциями
радиаторов водяного
отопления) служат
прокладки из тряпичного
картона, проваренного
в натуральной олифе.
Радиаторы устанавливают
обычно у наружных стен
под окнами на
стальных кронштейнах,
укрепляемых в стенах.
Расстояние от стеньг до
радиатора должно быть не
менее 25 мм, от пола до
низа радиатора 60—
100 мм, от верха
радиатора до подоконника
50—100 мм, до боковых
стенок ниши не менее 200 мм. Со стояками
системы отопления радиатор соединяется
посредством подводок — труб, одним концом
ввёртываемых в сквозные чугунные пробки крайней
секции (в этом случае в ниппельные отверстия
другой крайней секции ввинчиваются глухие
пробки).
Подводки, по которым поступает в радиатор
нагретая вода, имеют уклон в сторону прибора, а
подводки, по которым вода выходит из
радиатора,— уклон в сторону стояка. На верхних
подводках устанавливаются регулировочные краны.
Рис. 1.Чугунный радиатор
из двухколоночных
секций: 1 — секции; 2 —
ниппель; 3 — пробка.
Рис. 2. Кронштейны для радиаторов (последовательно слева направо): для установки на каменной стене;
на бревенчатой стене; на стене из камышита и других подобных материалов; на внутренней перегородке;
в полой части внутренней перегородки.
Л. X. т. 2.

£
Входное
(устройство!
^Г
РАДИОЛА — соединение в одном
красиво оформленном футляре
радиоприёмника (см.) и универсального
проигрывателя (см. Граммофон).
Радиола несколько дороже, чем
радиоприёмник того же качества с
отдельным универсальным
проигрывателем, но качество звучания,
получаемое при проигрывании пластинок на радиоле,
обычно лучше, чем получаемое от комбинации
проигрывателя и радиоприёмника или от
отдельного электрограммофона.
РАДИОПРИЁМНИК. Радиовещательные
приёмники служат для индивидуального или
коллективного слушания передач радиовещательных
станций. Большая часть радиоприёмников даёт
возможность воспроизводить граммофонную
запись с помощью проигрывателей.
При радиопередаче звуки преобразуются передающей
радиостанцией в сложные электромагнитные колебания
высокой частоты, излучаемые в пространство
(радиоволны). Длина радиоволны измеряется в метрах, а
частота колебаний в килогерцах (1 кгц --- 1000 колебаний
в секунду) или мегагерцах ( 1 мггц — 1000000 колебаний
в секунду). Каждая радиостанция имеет свою длину
волны, т. е. излучает колебания определённой частоты. Для
радиовещания отведены 4 полосы частот, называемые
диапазонами (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Громкоговоритель
Усилитель!
гиилитвль Преобразо4 * <""""«"■» I |
высокой Ы н v Л^промежуточ-ЫДетектор
Усилитель
ной частоты
[Усилитель]
низкой
частоты
й
Диапазон
Длинных волн
Средних волн
Коротких волн
Ультракоротких
волн

Сокращённое

обозначение
ДВ
СВ
KB
УКВ
Длины волн
(в ле)
от 2000 до 723
» 577 » 188
» 75 » 16
» 4,65 » 4,1
Частоты
от 150 до
415 кгц
от 520 до
1600 кгц
от 4 до
18,7 мггц
от 64,5 до
7 3 мггц
В диапазоне KB радиовещательные станции
занимают лишь отдельные участки —
поддиапазоны; наиболее употребительные из них
приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Поддиапазон
25-метровый ....
31-метровый ....
41-метровый ....
49-метровый ....
ДЛИНЫ ВОЛН (В Л1)
от25,21 до25,64
» 30,93 » 31,58
» 41 ,10 » 41,67
» 48,39 » 50,00
Частоты
(в мегагерцах)
от 11,9 до 11,7
» 9,7» 9,5
» 7,3 » 7,2
» 6,2 » 6,0
Распространяясь от антенны передающей
радиостанции со скоростью света (300 000 км в секунду),
радиоволны достигают приёмной антенны (см.) и
возбуждают в ней весьма слабые переменные токи высокой
частоты. Эти токи поступают на входное устройство
радиоприёмника, важнейшим свойством которого является
избирательность, т. е. способность отделять
колебания нужной станции от остальных приходящих
сигналов. В простейшем радиоприёмнике выделенный
входным устройством сигнал сразу же преобразуется
(детектируется) в электрические колебания низкой
(звуковой) частоты и поступает в головные телефоны
(наушники), воспроизводящие звуки передачи. Такой
приёмник называется детекторным. Громкоговорящий приём
дают более сложные радиоприёмники прямого усиления,
Громкоговоритель-
Входное
устройство!
Усилитель
высокой
частоты
\-+\ Детектор
1
Усилитель
низкой
частоты
м
Рис. 1. Скелетная схема приёмника прямого усиления.
Рис. 2. Скелетная схема супергетеродинного приёмника.
в которых сигнал дважды усиливается — по высокой и
низкой частоте (рис. 1).
Способность радиоприёмника принимать слабые
сигналы отдалённых станций — его
чувствительность — зависит от усиления. Именно поэтому
большинство современных радиоприёмников принадлежит
к супергетеродинному типу, в котором
преобразование частоты производится 2—3 раза, причём сигнал
дополнительно усиливается по т. наз. промежуточной
частоте (рис. 2). Супергетеродин также позволяет легко
отстраиваться от мешающих станций (т. е. имеет высокую
избирательность) и обладает рядом других преимуществ.
Преобразование частоты и усиление в радиоприёмнике
производится электронными лампами или
полупроводниковыми приборами, потребляющими электроэнергию.
В зависимости от источников питания различают
радиоприёмники сетевые, работающие от осветительной
сети переменного тока с частотой 50 герц (50 колебаний
в секунду) при напряжении НО, 127 или 220 вольт, и
ба тарейные, питающиеся от батарей,
аккумуляторов или термоэлектрогенераторов (термобатарей). П е-
реносные радиоприёмники («Турист», «Дорожный»)
нередко имеют универсальное питание, т. е. могут
работать и от сети и от батарей.
По качественным показателям (параметрам)
современные радиовещательные приёмники делятся на 4 класса
(ГОСТ 5651—51 «Приёмники радиовещательные
ламповые»). К 1-му классу относятся наиболее сложные
многоламповые конструкции радиоприёмников (например,
«Беларусь», «Мир», «Октябрь» и др.). 2-й класс составляют
большие 6—7-ламповые радиоприёмники («Аккорд»,
«Байкал», «Донец», «Маяк», «Муромец», батарейный
«Родина» и др.). 3-й класс — малогабаритные недорогие
приёмники («Рекорд», «Огонёк», батарейный «Новь»,
переносный «Турист» и др., имеющие не более 5 ламп). Дешёвые
массовые модели максимум с 4 лампами относятся к 4-му
классу («АРЗ», «Волна», «Стрела», переносный
«Дорожный» и др.).
Кроме избирательности и чувствительности,
важнейшими параметрами радиоприёмника являются:
выходная мощность — максимальная электрическая
мощность, отдаваемая громкоговорителю (см.) лампами
приёмника без заметных искажений [достигает у
приёмников 1-го класса 8 ва (вольт-ампер) и более]. Выходная
мощность определяет громкость работы радиоприёмника
и, следовательно, размеры помещения, которое он может
обслужить. Для большой комнаты достаточна мощность
2 ва, для комнаты средних размеров —1 ва. Качество
звучания характеризуется степенью приближения
воспроизводимых звуков к естественным и зависит гл.
обр. от количества вносимых радиоприёмником в передачу
искажений (в %) и ширины пропускаемой им полосы
частот. Лучшие радиоприёмники воспроизводят звуковые
частоты примерно от 50 гц до 10 кгц и более, тогда как все
слышимые звуки имеют диапазон от 20 гц до 16 кгц.
Устойчивость приёма (способность
радиоприёмника длительное время сохранять настройку на
станцию и установленную громкость) в достаточной мере
обеспечивается только приёмниками 1-го, иногда 2-го
класса. Для удобства управления во всех
современных радиоприёмниках 1-го и 2-го классов
имеется крупная хорошо освещенная шкала с чёткими
надписями; диапазон KB разделён на 2—3
самостоятельных поддиапазона (КВ1, КВ2 и т. д.), «растянутых» на
всю шкалу; любое переключение производится простым
нажатием соответствующей кнопки или клавиши.
Количество принимаемых диапазонов различно,
достигая у лучших конструкций 6—7 (с растянутыми KB
поддиапазонами), у приёмников 3-го и 4-го классов обычно
ограничивается двумя (ДВ и СВ). Потребление
электроэнергии имеет существенное значение,
так как определяет стоимость эксплуатации приёмника
(а при питании от батарей и срок службы последних).
Внешнее оформление частично определяет
качество и стоимость радиоприёмника. Ящики дорогих
моделей обычно отделываются ценными породами
дерева или имитацией под них и при правильном
подборе хорошо гармонируют с мебелью (см. рис. на
вклейке).
Что необходимо знать, приобретая
радиоприёмник. Для неэлектрифицированных или
имеющих осветительную сеть постоянного тока
—- 514 —

Радиоприёмники и радиолы: 1 — «Октава»; 2 — «Дружба»; 3 — «Эстония»; 4 — «Даугава»
(«Санта»); 5 — «Восток-57»; в —«Амур»; 7 — «Фестиваль»; 8 —«Турист» (с батарейным питанием и для
электросети); 9 —«Кристалл» (на полупроводниках); 10—«А-8» (для автомобилей),
К ст. Радиоприёмник.

Телевизоры: 1 — «Рекорд»; 2 — «Темп-3»; 3 — «КВН-49-4»; 4 — «Заря»; 5 — «Мир»; 6 — проекционный
телевизор «Москва» (изображение проецируется на вынесенный экран размером от 600 мм X 800 мм до
1300 мм X 1740 мм); 7 — «Беларусь» (с проигрывателем); 8 — «Старт»; 9 —«Рубин»; 10 —«Знамя»;
11 — «Янтарь».
К ст. Телевизор.

местностей пригодны только батарейные
радиоприёмники. От сети постоянного тока могут пи-'
таться лишь некоторые приёмники старых
выпусков (т. наз. бестрансформаторные:
«Ленинградец», «Москвич» и «Рекорд»). Любой
современный радиоприёмник при включении в такую сеть
будет испорчен. Определить род тока (постоянный
или переменный) можно по надписям на
электросчётчике. Передвижные радиоприёмники очень
экономичны (потребляют мало электроэнергии),
но зато имеют обычно низкую чувствительность
и небольшую громкость. Для хорошего приёма
дальних станций на комнатную антенну
требуется чувствительный приёмник 1-го или 2-го
класса. Во всех отдалённых районах безусловное
предпочтение следует отдавать радиоприёмникам
1-го класса. Наоборот, в крупных городах, где
из-за помех приём многих слабых станций всё
равно невозможен, вполне оправдывают себя
модели 3—4-го классов, предназначенные для
слушания преимущественно местных станций.
2-й класс пригоден примерно одинаково для
любых мест. Изделия разных заводов, но одного
класса, близки по своим характерным
особенностям. Существенные различия имеют только
сетевые и батарейные конструкции. Это
позволяет, избрав класс, руководствоваться при
дальнейшем выборе лишь размерами и внешним видом
радиоприёмника. В маленькой комнате
крупный радиоприёмник может показаться
громоздким и неуклюжим даже при изящном
оформлении. Наоборот, в просторной комнате небольшой
приёмник потеряется, станет незаметным.
Радиоприёмники чувствительны к тряске. Перевозить
их лучше всего в заводской упаковке, тщательно
оберегая от ударов. Все радиоприёмники
подлежат обязательной регистрации в
ближайшем почтовом отделении: в городах не
позднее 3 дней с момента приобретения и в сельских
местностях — не позднее 10 дней.
Установка и включение радиоприёмника. Перед
установкой радиоприёмника необходимо внима-
аельно ознакомиться с прилагаемой к нему
инструкцией и надписями на задней стенке
футляра. Установка заключается в подведении к
радиоприёмнику питания и устройстве антенны
(см.) с заземлением (см.). Для радиоприёмника
выбирается сухое нежаркое место, по возможности
удалённое от нагревательных приборов и окон.
Провода от антенны и заземления к
радиоприёмнику должны быть как можно короче.
Пользование вместо антенны осветительной или
радиотрансляционной сетью недопустимо. При
наличии наружной антенны необходимы
грозовой переключатель с разрядником и
заземление. Необязательное при комнатной и
внутренней антеннах заземление часто улучшает приём.
Запрещено пользоваться в качестве
заземления трубами центрального отопления и
газопровода. К некоторым радиоприёмникам
(«Дорожный» и др.) присоединение заземления
недопустимо. Включение в гнёзда «Антенна» и
«Земля» рекомендуется производить с помощью
специальных однополюсных вилок. Все
соединения должны быть надёжными и плотными,
соединения проводов желательно пропаять. Места
соединения проводов необходимо защитить
изоляционной лентой, а при её отсутствии — тканью
или бумагой.
Если радиоприёмник принесён с холода, перед
включением ему надо дать прогреться и
просохнуть в течение 2—3 часов Полезно также,
сняв заднюю стенку, осмотреть, нет ли внутри
него механических повреждений, и проверить,
плотно ли вставлены лампы. Включение
радиоприёмника требует аккуратности
и внимания — ошибка может привести к
немедленной порче приёмника.
Чтобы включить сетевой приёмник, надо:
поставить на место заднюю стенку; установить
переключатель напряжения на 110, 127 или 220 в
в зависимости от напряжения сети; проверить по
инструкции, соответствует ли рабочему
напряжению предохранитель и при необходимости
заменить его; присоединить к соответствующим
зажимам или гнёздам приёмника провода от
антенны и заземления; вставить вилку питания
в штепсельную розетку; поворотом ручки
включения или нажатием клавиши включить
радиоприёмник.
Включение батарейного радиоприёмника
производится аналогично, кроме присоединения
источников питания. Необходимо правильно
включать полюсы батарей. Первой включается
батарея накала. Анодная батарея присоединяется
после проверки исправности накала, что
определяется по слабому свечению ламп Вместо
батарей батарейный приёмник можно питать
от термоэлектрогенератора.
Пользование радиоприёмником. Внутри
лампового приёмника имеются детали,
находящиеся под высоким напряжением; поэтому
менять у него предохранители, снимать заднюю
стенку или переключать его на другое
напряжение, не отсоединив питание, нельзя. Шасси
некоторых конструкций («Дорожный», первые
выпуски приёмников «АРЗ», «Рекорд» и
«Москвич») соединены с осветительной сетью, поэтому
у них опасно прикасаться к выступающим из
ящика металлическим частям (оси ручек, винты),
если штепсельная вилка находится в розетке.
Особенно внимательно надо следить за детьми,
не разрешая им играть с приёмником. Во
избежание пожара нельзя оставлять действующий
приёмник без присмотра; при его включении
необходимо всегда заземлять наружную
антенну. На время грозы рекомендуется полностью
отсоединять радиоприёмник от наружной антенны
и осветительной сети (вынимая штепсельную
вилку из розетки). Предохранитель приёмника
должен всегда соответствовать указанному в
инструкции номиналу; совершенно недопустимо
заменять его куском проволоки или другими
суррогатами.
Радиоприём имеет ряд особенностей. В любое
время суток он бывает примерно одинаковым лишь
на ДВ и УКВ. Средневолновые станции хорошо
слышны только с наступлением темноты. KB
отличаются неравномерностью приёма в разные
часы на различных поддиапазонах. Часто
наблюдаются «дрожание» звуков и замирание передачи.
Плохой приём наряду с большим количеством
помех (от трамваев, троллейбусов, пылесосов,
швейных машин, рентгеновских установок и др.)
нередко создаёт впечатление неисправности
радиоприёмника. В случае сильного треска следует
для проверки отключить антенну: если шум
резко ослабеет или прекратится, причина его
находится вне приёмника.
Очень важно следить за напряжением питания.
При его понижении приёмник работает тихо,
зачастую хрипит. Перенапряжение ведёт к быст-
33*
— 515 —

§ому износу ламп и порче некоторых деталей,
[ля батарейных радиоприёмников наблюдение
сводится к своевременному переключению и
замене батарей или регулированию подогрева
термоэлектрогенератора. Питание сетевых
приёмников регулируется вручную
автотрансформаторами (см. Трансформатор) или автоматическими
стабилизаторами напряжения (см.). Пользуясь
автотрансформатором, нельзя забывать
переключать его при каждом изменении напряжения,
а по окончании работы — отсоединять от сети.
Мощность, отдаваемая автотрансформатором или
стабилизатором, не должна быть меньше
мощности, потребляемой приёмником.
Радиоприёмник необходимо оберегать от
ударов и сотрясений, сырости, грязи и перегрева.
Недопустимо производить в нём исправления,
переделки и переключения, не предусмотренные
инструкцией. Ставить приёмник лучше всего на
войлок, резину или толстую ткань. Не нужно
класть на него посторонние предметы. Ручки и
клавиши следует приводить в движение плавно,
без усилий. Для предохранения от пыли
желательно затянуть заднюю стенку марлей или
лёгкой тканью.
Небольшой нагрев в результате длительной
работы приёмника — явление нормальное.
Перегрев же (например, прямыми солнечными лучами)
вредит не только внешней отделке приёмника, но и
внутренним деталям. При малейших признаках
перегрева, а тем более при появлении дыма или
запаха гари, надо немедленно выключить
радиоприёмник и обратиться к специалисту. 2—3 раза
в год необходимо производить чистку приёмника.
Для этого он полностью отключается, указатель
настройки ставится на самую длинную волну
любого диапазона (например, 577 м), задняя
стенка снимается и пыль удаляется продуванием.
В тесных местах удобно пользоваться резиновой
трубкой, одновременно сметая пыль кисточкой.
С открытых мест грязь удаляется чистой чуть
влажной тряпкой. При сильном загрязнении
лампы вынимают и протирают отдельно.
Снимать нижнюю крышку (поддон) приёмника и
производить чистку монтажа не рекомендуется.
Полированный ящик радиоприёмника
протирается только сухой мягкой тряпкой. Освежить
полировку можно небольшим количеством
растительного масла или специальной жидкостью
«Полироль», продающейся в хозяйственных
магазинах.
Не следует применять лак или политуру—
внешний вид приёмника будет испорчен.
В домашних условиях, помимо замены
предохранителей, ламп и батарей, можно
производить только мелкий ремонт, не связанный с
разборкой приёмника (укрепление ослабевших
ручек, исправление штепсельной вилки и т. п.). Во
всех остальных случаях следует обращаться
в'ремонтную мастерскую или к опытному
специалисту.
Лит.- Спижевский И. И. и Б у р л я н д В. А.,
. Хрестоматия радиолюбителя, 2 изд., М.—Л., 1957;
Андреев И. В., Внешнее оформление приемника,
М.—Л., 1958; Батраков А. Д. и К и нС,
Элементарная радиотехника, ч. 1—2, М.-~ Л., 1951—52; X а й-
кин С. Э., Словарь радиолюбителя, М.—Л., 1952;
Бори сов В. Г., Юный радиолюбитель, 2 изд., М.—Л.,
1955, Шульгин К. А., Как работает радиоприемник,
М.—Л., 1956; Догадин В. Н. и Малинин Р. М.,
Книга сельского радиолюбителя, М.— Л., 1955; Б е р н-
штейн А. С, Термоэлектрические генераторы, М.—Л.,
1956; Егоров В. А., Техника безопасности в
радиолюбительской работе, М.—Л., 1956.
РАКИ РЕЧНЫЕ — ^^ШшШШШ
пресноводные беспозво- ^^й^^Ж
ночные животные, оби- ^^щ^^^^^ШШ
тающие в реках и пру- ^^^Ш^^^^^^
дах; мясо раков нежное и "-**^
белое, обладает приятным вкусом, в нём
содержится до 16% белков и до 0,5% жиров. Живые раки
имеют серо-зелёную окраску наружных покровов;
в процессе варки — краснеют. Различают 3
основных вида: рак широкопалый, длиннопалый,
толстопалый. Мясо последнего отличается особенно
хорошим вкусом. У толстопалого рака короткое
туловище и тупые, слегка раздвоенные клешни.
Панцирь варёного толстопалого рака ровного
тёмно-красного цвета, в то время как панцирь
варёных широкопалого и длиннопалого раков
окрашен в тёмно-розовый или коралловый цвет.
Лучшим показателем качества рака является
его размер. Чем крупнее рак, тем вкуснее его
мясо. Особенно вкусно мясо у раков весеннего
лова — до начала линьки. Летом, в период
линьки (смена панциря), мясо раков значительно
хуже. Раки довольно быстро портятся
(«усыпают») и должны быть использованы в день
покупки. Варить можно только живых раков,
«уснувшие» в пищу непригодны. Отличить,
какой рак был отварен, можно по состоянию
клешней и «шейки» — у «уснувшего» рака клешни
опущены; у рака, сваренного живым, «шейка»
(хвостовая часть) всегда плотно подогнута к туловищу;
если у варёного рака «шейка» висит свободно,
значит рак сварен «уснувшим») и есть его опасно.
У рака съедобны «шейка», клешни и печень
(бесформенная масса, заполняющая головогрудь).
Для улучшения вкуса варёного рака
рекомендуется удалять кишёчку, для этого у живого
рака перед варкой надо вырвать пальцами
среднюю пластинку хвостового плавника (в конце
«шейки»); вместе с пластинкой обычно выходит
и кишёчка.
В кулинарии раков используют также для
супов, соусов, салатов. Чаще всего подают
отваренных раков как холодную закуску,
преимущественно к пиву. Из предварительно
отваренного и измельчённого панциря рака готовят
(пользуясь свойством панциря окрашивать жир)
ароматное и привлекательное по внешнему виду
раковое масло, которым заправляют некоторые
супы и соусы.
Раки речные натуральные. Положить в кастрюлю
пряности и нарезанные овощи,< налить воду с таким
расчётом, чтобы раки были в неё полностью погружены,
довести до кипения и только затем положить тщательно
промытых раков и варить 10—12 минут при слабом
кипении. По окончании варки проверить, хорошо ли сварено
мясо,отделяется ли оно от панциря, дать остыть в том же
бульоне, в котором производилась варка. Иногда для
получения более ароматных и вкусных раков их
отваривают, заменяя половину воды пивом.
На 10 шт. раков: по 1 шт. моркови, петрушки, лука,
1 пучок зелени петрушки, 1 пучок укропа, немного
эстрагона, 1 ст. ложка соли, лавровый лист и перец
Горошком — по вкусу.
РАНА — повреждение тканей тела с
нарушением целости покровов (кожи, слизистой
оболочки). Различают раны колотые, резаные, рваные,
укушенные, огнестрельные и др.; ранения могут
сопровождаться повреждением костей, крупных
кровеносных сосудов, нервов.
Тяжесть ранения зависит от расположения
раны (особенно опасны ранения головы, грудной
и брюшной полостей), от размеров разрушения
тканей, от степени загрязнения раны и от со-
516 —

провождающего её кровотечения. Рана
неизбежно загрязняется в момент ранения, но может
загрязниться и в последующее время. Поэтому
очень важно правильно наложить первую повязку
на свежую рану, так как от этого часто зависит
её заживление. При любой ране прежде всего
необходимо остановить кровотечение (см.) и
наложить повязку, защищающую рану от
дальнейшего загрязнения. Самой лучшей является
асептическая повязка из стерильной марли, поверх
которой накладывается вата и укрепляющий
повязку бинт. При наложении повязки
следует соблюдать определённые правила: рану
не следует обмывать, так как при этом в неё
могут быть занесены гноеродные микробы.
Если в рану при ранении попали куски дерева,
обрывки одежды, земля и т. п., то вынимать их
самим следует только в том случае, когда они
находятся на поверхности: при этом нельзя
касаться раны пальцами, особенно невымытыми.
Если под руками нет стерильного материала,
бинта, можно до доставки пострадавшего в
лечебное заведение прикрыть рану чем-либо
чистым (куском материи, оторванным от белья).
В домашних условиях, прежде чем делать
повязку, надо заранее приготовить всё необходимое.
Желательно при этом иметь помощника. Перед
накладыванием повязки следует закатать выше
локтя рукава рубашки, платья и т. п., остричь
ногти, тщательно вымыть руки водой с мылом,
вытереть их чистым полотенцем. В это время
помощник должен снять одежду с
повреждённой части тела пострадавшего или распороть её
по шву (а не резать, как это иногда делают). На
столе около больного постелить чистое
полотенце, положить на него стерильную марлю, вату
или освобождённый от бумажной оболочки
перевязочный пакет (см. Перевязочный пакет
индивидуальный), не касаясь его содержимого. Затем
кусочком марли, предварительно обмокнув его
в денатурат (водку или одеколон), тщательно
протереть свои руки и марлю бросить в таз, на
пол и т. п.; прикрыть рану другим
кусочком марли. Ватным шариком, смоченным
перекисью водорода или спиртом (водкой,
одеколоном), обмыть тщательно кожу вокруг раны,
протирая её только в направлении от раны.
После этого смазать кожу йодом, не касаясь
самой раны. В крайнем случае можно
ограничиться одним смазыванием кожи йодом.
Временную марлевую салфетку снять и на рану
аккуратно наложить в несколько слоев
стерильную марлю. Марлевые салфетки при этом (если
нет пинцета) надо брать за уголки, чтобы не
касаться раны пальцами. Класть салфетки следует
ровно, без складок. Поверх марли наложить
также ровный, не очень толстый слой белой
гигроскопической (лучше — стерильной) ваты. Всю
повязку прибинтовать марлевым бинтом (см.
Повязка бинтовая). Помощник должен во время
перевязки поддерживать больного (держать
раненую ногу, руку). Иногда пострадавшему может
стать дурно, поэтому надо иметь под руками
нашатырный спирт, чтобы дать ему понюхать.
Кроме того, помощник поливает из бутылочек
на руки перевязывающего спирт, йод и т. п.
Сам он не должен касаться ничего стерильного
и тем более раны. Если помощника нет, то
заранее необходимо всё приготовить самому и
разложить в определённом порядке на столе. Жидкости
(спирт, йод и т. д.) можно вылить на чистые,
обожжённые денатуратом блюдечки, чтобы не
брать в руки во время перевязки бутылочки, а
стерильную салфетку или вату можно
обмакивать, пользуясь пинцетом или беря за уголки.
Если необходимо сменить повязку, то следует
соблюдать те же правила. Присохшую повязку
нельзя отдирать от раны, а нужно после снятия
поверхностного слоя ваты приподнять край марли
и полить рану перекисью водорода, раствором
риванола или тёплой прокипячённой водой.
Если рана гнойная, то накладывать следует
не сухую марлю, а смоченную риванолом или
простер ил изованным раствором поваренной соли.
Никогда нельзя класть на рану компрессную
бумагу. При первой же возможности нужно
пострадавшего показать врачу или фельдшеру.
Чтобы правильно обработать рану, желательно
иметь в домашней аптечке (см. Аптечка домашняя)
асептическую марлю, нарезанную салфеточками размером
10 смх 10 см, гигроскопическую вату в пакетах, липкий
пластырь или пузырёк с клеолом, бутылку с
денатуратом, йод, пакетик с марганцем, риванол в таблетках,
стаканчик для лекарств (мензурку), пинцет, ножницы.
Стерильную марлю можно приготовить самим
следующим образом. На чистом, вынутом из белья развёрнутом
полотенце настричь из бинта салфетки 10 смх 10 см,
смочить их в чистой прокипячённой воде и погладить горячим
утюгом (сильно надавливая). Марлю, в крайнем случае,
можно перед употреблением просто прокипятить в воде
с небольшим количеством питьевой соды. Если имеются
давно лежащие стерильные пакеты, то их также следует
простерилизовать указанным способом. Завёрнутую в
полотенце, а сверху в чистую бумагу (лучше всего в
целлофан) марлю вместе с бинтами и ватой можно
хранить в специально сшитом чистом мешке.
Риванол следует растворять в только что
прокипячённой воде (2 таблетки на стакан). Раствор поваренной
соли делают так: в чистой прокипячённой воде (1 стакан)
растворяют 2 чайные ложки поваренной соли,
процеживают через вату и затем кипятят в чистом
эмалированном тазике или кастрюльке. Растворы можно перелить в
чистые, промытые кипячёной водой и ошпаренные
кипятком стаканы.
Пинцет и ножницы перед употреблением кипятят
в эмалированном тазике 10 минут.
РАССОЛЬНИК — суп, приготовленный на
мясных, рыбных, грибных отварах с добавлением
солёных огурцов, огуречного рассола и кореньев
(петрушки, пастернака, сельдерея). Для
рассольника можно использовать говядину, телятину,
свинину, баранину, говяжьи почки и сердце,
курицу, потроха домашней птицы, а также рыбные
продукты — судака, осетрину, белугу, севрюгу.
Рассольник с потрохами. Подготовленные и
тщательно промытые потроха домашней птицы нарезать
кусками, залить холодной водой и отварить до
готовности, отвар процедить. Мелко нарезать (соломкой)
коренья и лук, слегка поджарить их, залить отваром и
довести до кипения. Положить нарезанный кусочками
картофель, проварить 10—15 минут, добавить нарезанные
ломтиками солёные огурцы и варить 15—20 минут. Влить
процеженный огуречный рассол, положить нарезанный
щавель или зелёный салат, варёные потроха и
прокипятить в течение 5—10 минут. Подать со сметаной и
зеленью укропа.
На 500 г потрохов: 21/а —3 л воды, 200 г солёных
огурцов, 2 петрушки, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 1
морковь, 1 лук-порей, 400 г картофеля, 100 г щавеля или
салата, 1—2 ст. ложки жира (топлёного масла или
маргарина), 100 г сметаны.
Рыбный рассольник готовят так же, но на рыбном
бульоне и подают с кусочками варёной рыбы или рыбными
фрикадельками.
Грибной рассольник готовят на грибном бульоне,
вегетарианский — на овощном бульоне или на
воде с добавлением картофельных или мучных клёцек (см.).
РАСТЕНИЯ КОМНАТНЫЕ (разведение
и уход). В комнатах культивируют большое
количество самых разнообразных растений из
различных географических зон земного шара.
К числу наиболее распространённых комнатных
растений относятся алоэ, амариллис, бальзамин,
— 517 —

Рис. 1 Горка для растений.
бегония, герань, гиацинт,
гортензия, драцена,
кактусы, китайская роза,
лимон комнатный, мирт,
олеандр, пальмы, примула,
роза, традесканция, узам-
барская фиалка, хвойные
комнатные растения,
цикламен, цинерария, циперус
(см.), а также азалия,
аспарагус, аспидистра,ауку-
ба японская, глоксиния,
жасмин, кальцеолярия, лигуструм,
монстера, папоротники (см.
рисунок), пеларгония, солянум,
фатсия японская, фикус и др.
Для успешной культуры ра-
Папоротники: 1. Адиантум клиновидный. 2. Адиантум венерин волос. 3. Ли-
годиум японский. 4. Нефролепис высокий. 5. Пеллея круглолистная. 6. Птерис
критский белополосатый.
Рис. 2. Плетёные цветочницы.
стений необходимо
знать их родину и
условия жизни в
природе. Зная
потребность растения
в свете, тепле, воде
и пище, можно и
в комнатных
условиях, помещая
растения на окна,
выходящие на юг или
на север, запад или
восток,
предоставить им
необходимое освещение;
поливая обильно или
умеренно,
удовлетворять их
потребность в воде. Необходимые температурные
условия создавать труднее:
приходится подбирать растения в
соответствии с температурой комнат,
а иногда устраивать комнатные
парнички или теплицы. Растения
влажных тропиков надо часто
опрыскивать, за исключением
некоторых растений с сильно
опушёнными листьями
(глоксинии, пеларгонии и др.)-
Потребность растений в различных
питательных веществах
удовлетворяют, выращивая их в
землях различного состава и
периодически удобряя. Внимательно
ухаживая за растениями,
наблюдая их жизнь, нужно замечать,
как они отзываются на
различные агротехнические приёмы и
изменять эти приёмы и условия
жизни растений соответственно
с их потребностями.
На вклейке показаны
растения, размещённые на окнах, по-
разному освещаемых солнцем
(северных, южных, восточных и
западных). По этому списку
можно выбрать подходящие
декоративные растения и
украсить ими своё жилище.
Растения, купленные в
оранжереях, не сразу хорошо
чувствуют себя в комнатной
обстановке. Некоторые вначале
подсыхают, теряют листья; это не
должно смущать. При
заботливом уходе растения дадут новые
побеги, покроются листьями, а
потом и совсем оправятся.
Покупать надо молодые
экземпляры, так как они скорее
привыкают к новым условиям. Ещё
лучше самим выращивать
растения из черенков или семян.
Переносить растения из
оранжерей в комнаты лучше летом,
когда разница между условиями
оранжерей и комнат не так
резка. Купленные растения
следует ставить ближе к окну, а
в жаркое время дня затенять от
прямых солнечных лучей. На
518.—

воздух летом их надо перемещать также
осторожно, сначала держать на открытых окнах, затем
выставлять в защищенное от ветра и затенённое
место и только после этого переносить на
постоянное место.
Земля для комнатных растений. Различные
группы растений нуждаются в почве различного
состава. В комнатном садоводстве используют
смеси, составленные из следующих садовых
земель: компостной, листовой, вересковой,
торфяной, парниковой, навозной, глинистой, дерновой
и некоторых других.
Компостная земля готовится из
растительных остатков: сорной травы, опавших
листьев и др. Всё это складывают в плоские кучи,
поливают помоями, мыльной водой, навозной
жижей. Для ускорения перегнивания
растительные остатки следует перемешать лопатой. Через
2—3 года земля бывает готова к употреблению.
Компостную землю прибавляют к бедным землям
для повышения их плодородия.
Вересковая земля берётся в
зарослях вереска. Рекомендуется для культуры
азалий, камелий, рододендронов, папоротников.
Торфяная земля получается из
разложившегося торфа болотистых лугов. Её
выдерживают на открытом воздухе 1—2 года для
удаления почвенных кислот, вредно действующих
на растения. Используется при культуре
гортензий, азалий, орхидей, папоротников и других
растений.
Листовая земля приготовляется из
опавших перегнивших листьев деревьев (кроме
дуба). Смесь 2 частей листовой, 4 частей
торфяной земли и 1 части песка заменяет вересковую,
которую не всегда можно заготбвить.
Парниковая, или перегнойная,
земля получается из сложенного в кучи и
хорошо перепревшего использованного
парникового навоза. Парниковая земля бывает пригодна
после окончания процесса перегнивания, на что
требуется 2 года.
Навозная земля приготовляется из
хорошо перегнившего коровьего и овечьего
навоза.
Глинист-ая земля берётся на лугах
с глинистой почвой. Кучи такой земли
оставляют на зиму, а весной несколько раз
перекапывают. Входит в состав различных земельных
смесей.
Дерновая земля готовится следующим
образом: срезанные летом или ранней осенью
дернины укладывают землёй кверху в штабели
высотой не более 1 м с прослойками из коровьего
навоза (пласты должны быть 10—15 см ширины
и 30—35 см длины). После перегнивания
растительных остатков землю можно употреблять.
Различают лёгкую дерновую землю, если в
ней преобладают перегнившие растительные части,
и тяжёлую, или глинистую дерновую, с
преобладанием глинистой почвы. Дерновая земля
необходима для лавра, роз, пальм, цитрусовых и т. д.
Для растений со слаборазвитой корневой
системой или тонкими корнями (бегоний, глоксиний
и др.) берётся лёгкая земля: смесь листовой и
перегнойной с добавлением песка. Тяжёлая
земля даётся растениям с хорошо развитой
мощной корневой системой. Тяжёлая земля
содержит в своём составе преобладающее количество
(половину или две трети) глинистой дерновой
земли.
Состав земли зависит от возраста растений.
Например, молодым пальмам дают лёгкую землю,
взрослым — тяжёлую. Песок — необходимая
примесь к земле любого состава. Он придаёт почве
рыхлость и свежесть. Торф также примешивают
к тяжёлым землям. Он придаёт им рыхлость и
теплоту.
Поливка. Необходимо учитывать, в каких
местах распространено растение в природе. Одни
растения встречаются только в
избыточно-увлажнённых местах; другие распространены в местах
достаточно, но не избыточно увлажнённых, третьи
растут в сухих местах.
К последней группе относятся
засухоустойчивые сочные кактусы и некоторые другие
растения, часто культивируемые в комнатных
условиях. Далее надо считаться с тем, что в разное
время года и в разные периоды своей жизни
растения требуют различного количества воды.
Наконец, поливка зависит и от почвы. Например,
глинистая земля обладает способностью долго
удерживать воду, и растения, выращиваемые в
ней, не нуждаются в частой поливке; наоборот,
лёгкая земля быстро высыхает и понятно, что
растения в этом случае надо поливать почаще.
Имеет значение и размер посуды: если она
велика, то поливают реже. Любители комнатных
растений обычно чаще заливают растения В'~ й,
чем пересушивают; заливание водой ведёт к
загниванию корней. Поливать растения надо
водой комнатной температуры или даженанесколько
градусов выше. Для поливки можно брать
дождевую, прудовую или водопроводную воду.
Водопроводную воду наливают заранее и оставляют
в открытой посуде, чтобы улетучился хлор.
Поливать надо рано утром или вечером. Зимой
поливают умеренно, а весной, когда растения
трогаются в рост, поливку усиливают. При
поливке надо стараться промочить весь земляной
ком и поливать так, чтобы вода стекала на
поддонник. Воду с поддонника у растений,
посаженных в тяжёлую землю, сливают сразу, а
у растений, культивируемых в лёгкой земле, мож-1
но дать воде постоять от получаса до одного часа.
Для некоторых особенно влаголюбивых
растений (циперус) поддонник держат всё время с
водой. При большой сухости кома вода может
пройти на поддонник, не промочив землю. В этом
случае воду на несколько часов оставляют на
поддоннике или погружают горшок в воду почти
до краёв, при этом достигается хорошее
смачивание земляного кома. При поливке надо
положить лейку на край горшка и поливать
медленно (рис. 3).
Поливая луковичные или клубневые растения,
у которых луковицы или клубни выдаются из
земли, надо следить, чтобы вода не попадала на
них, или поливать с
поддонника. Иначе может
произойти загнивание.
Растения, кроме поливки,
нуждаются в опрыскивании
(из пульверизатора),
особенно в комнатах с водяным
отоплением и в жаркую
погоду. Для поддержания
чистоты листья обмывают
Рис. 3. Поливка растений:
1 — правильная; 2 —
неправильная.
— 519 —

Рис. 4. Содержание растений в чистоте: ; — чистка
листьев пальмы кистью; 2 — протирание листьев пальмы
губкой.
с обеих сторон губкой или ватой, смоченной в
тёплой воде; желобчатые листочки — по частям,
кисточкой. Очень важно не повредить листьев,
поэтому губка или кисточка должны быть мягкими
(рис. 4). Не обмывают листья растений густо
покрытые волосками: некоторые бегонии,
глоксинии, колеусы и др.
Обмывать растения следует 1 раз в неделю,
так как пыль, осаждаясь на листьях,
закупоривает устьица листа, что нарушает выполнение его
функций. Кроме того, грязные растения чаще
поражаются вредителями и болезнями.
Посуда. Лучшей посудой являются
обыкновенные гончарные горшки. Они имеют пористые
стенки и дно, и поэтому к корням хорошо
поступает кислород. Деревянная посуда менее пориста,
а потому хуже гончарной. Металлическую или
глазурованную посуду применять не следует.
Старые горшки перед посадкой в них растений
нужно вымыть горячей водой с мылом и щёткой,
прокалить в духовке, чтобы предохранить
новые растения от возможных заражений, и
очистить поры стенок горшка.
Пересадка и перевалка растений. Извлекая
корнями из почвы воду с растворёнными в ней
питательными солями, растения истощают почву.
Для улучшения питания растений их
периодически пересаживают в новую землю того же
состава или изменяя его (рис. 5).
Перед пересадкой растение обильно поливают,
чтобы промочить земляной ком. Вытряхнув
растение вместе с земляным комом из горшка,
определяют необходимость в пересадке. Пересаживать
нужно в тех случаях, если корни оплели весь
земляной ком или мелкие корешки образовали
«войлок», если растение не даёт прироста и
у него вянут листья. Если.этого нет, то можно
сделать лишь перевалку Лри перевалке ком
остаётся целым. Растение переваливают в
несколько больший горшок (на 2—3 см) и
добавляют земли. Перевалку можно производить и во
время цветения, при ней задержки в развитии
растений не происходит.
Выбивают растение из горшка так: подклады-
вают одну руку под дно горшка, другой рукой
берут растение, пропуская его ствол между
указательным и средним пальцами. Горшок с
растением перевёртывают, ударяют краем о стол,
и земляной ком отделяется от стенок горшка.
Затем разрыхляют поверхность кома острой
палочкой, осматривают корни и удаляют
повреждённые, больные, сухие (рис. 5).
Перед посадкой должны быть приготовлены:
земля соответствующего состава, горшки, битые
черепки. Размер горшков или кадок, в которые
пересаживают растения, не должен сильно пре-
Рис. 5. Пересадка растений: 1 — выбивание кома; 2 —
разрыхление поверхности кома; з — растение,
подготовленное для пересадки; 4 — посадка в новый горшок.
вышать размер старых. Пересадка обычно
производится весной (в марте — апреле). Больные
и цветущие растения не пересаживают.
На дно маленьких горшков кладётся черепок
выпуклой стороной кверху. Для больших горшков
употребляют целый слой черепков или камешков.
На слой дренажа хорошо положить слой
рубленного торфяного мха. Этим предохраняется от
закупорки землёй дренажное отверстие на дне
горшка. Сажают так, чтобы корневая шейка не
была ни засыпана, ни выдавалась из земли. Очень
важно, чтобы при пересадке в земле не было
промежутков, не заполненных землёй пустот.
После пересадки или перевалки землю
обжимают вокруг ствола палочкой или указательным
пальцем и оставляют свободные борта горшка
для поливки. После пересадки растение поливают,
опрыскивают и ставят в тёплое помещение,
защищая от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Удобрение растений. Для удовлетворения
потребности растений в питательных веществах
не всегда бывает достаточно пересадки в
свежую землю. Необходимо систематически
пополнять запасы питательных веществ в почве путём
внесения минеральных и органических
удобрений. Удобрения вносят в виде растворов в
период роста и цветения растений и повторяют
несколько раз через 1—2 недели. Растения,
только что пересаженные или больные, не удобряют.
Часа за 2 до удобрительной поливки растения
обильно поливают чистой водой. В качестве
минеральных удобрений применяют аммиачную
или калийную селитру, калийную соль,
суперфосфат. Во время роста растения поливают смесью
из 2*/2 чайных ложек аммиачной селитры, 1 чайной
ложки суперфосфата, У2 чайной ложки калийной
селитры, растворённых в 10 л воды. Перед
цветением и во время него — смесью из гА чайной
ложки аммиачной селитры, 2% чайных ложек
суперфосфата и 1 чайной ложки калийной селитры,
растворённых в 10—12 л воды. При поливке
удобрительным раствором нужно следить, чтобы весь
земляной ком хорошо был смочен, но вода не
стекала бы на поддонник. Хорошо применять и го-
520

КРАСИВОЦВЕТУЩНЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
Вверху: 1 — бегония; 2 — фуксия; 3 — филлокактус; 4— бегония клубневая; 5 — пеларгония; 6 — цикламен;
7, 8 — глоксиния; 9 — примула; 10 — пеларгоипя. Внизу: 1 — герань (пеларгония грунноцветная); 2—азалия;
3 — кальцеолярия.
К ст. Растения комнатные.

Вверху — растения, рекомендуемые для северного окна: 1 — аспидистра высокая; 2 — блехнум
бразильский; 3 — монстера; 4— нефролепис сердцелистный; 5 — маранта Керхова; 6 — драцена
узколистная; 7 — калатея Литцей; 8 — хамедорея высокая; 9 — пеллея круглолистная; 10 — птерис
критский белополосатый; 11 — цефалотаксус костянковый; 12 — пеперомия седоватая; 13 — кипари-
совик горохоплодныи; 14 — адиантум венерин волос; 15 — аспарагус перистый; 16 — пеперомия
магнолиелистная; 17 — кипарис аризонский. Внизу — растения, рекомендуемые для южного
окна: 1 — панданус Бичи; 2 — диффенбахия пёстрая; 3, 12 — колеус; 4 — кротон пёстрый; 5 — строби-
лянтес розовый; 6 — жасмин самбак; 7—гемантус белоцветковый; 8—драцена деремская; 9—драцена
Годзефа; 10 — кофейное дерево; 11 — аглаонема изменчивая; 13 — крассуля портулаковая.
К ст. Растения комнатные.

Вверху — растения, рекомендуемые для восточного окна: 1 — альбиция ло фанта; 2,4 — бегония
металлическая; 3 — лигуструм овальнолистный; 5 — фатсия японская; 6 — питтоспорум; 7 —
бересклет японский; 8 — лигуструм овальнолистный (пестролистная форма); 9, 14 — бегония
изумрудная; 10 — миопорум точечный; И, 13, 15 — узамбарская фиалка; 12 — гризелиния прибрежная;
16 — псевдопанакс Лессона; 17 — пахизандра верхушечная; 18 — рафиолепис индийский. Внизу —
растения, рекомендуемые для западного окна* 1 — фуркрея селлоа; 2 — антуриум кристальный;
3 — ливистона китайская; 4 — мирзина африканская; 5 — санхезия благородная; 6 — рэпалостилис
Бауера; 7, 12 — бегония королевская; 8 — аглаонема Куртиса; 9 — кордилина верхушечная; 10 —
санхезия благородная; И — арегелия представительная; 13 — кориыокарпус гладкий.
К ст. Расщепил комнатные.

Сервировка: 1 — праздничного стола; 2 — стола для ужина; 3 — стола для обеда.
К суп. Сервировка стола

товые удобрительные смеси, которые продают
в магазинах Главхимпрома вместе с инструкцией
о том, как ими удобрять.
Органические удобрения также оказывают
положительное действие на рост и развитие
растений, но приготовление и применение их в
комнатных условиях, особенно в больших городах,
сопряжено с большими трудностями. Хорошей
подкормкой служит вода, остающаяся после
промывки сырого мяса. Частицы крови, остающиеся
в ней, служат азотистым удобрением.
Размножение растений. Комнатные растения
размножают семенами или растущими частями
самого растения, т. е. черенками (стеблевыми,
листовыми или корневыми), делением корневищ,
луковицами-детками, корневыми отпрысками
и т. д.
Вегетативное размножение, т.е.
размножение частями самого растения; в
комнатных условиях применяется гораздо чаще, чем
посев семенами. Это объясняется тем, что многие
растения при комнатной культуре и даже в
оранжереях не образуют семян. Кроме того, при
вегетативном размножении можно в более короткий
срок получить взрослые растения, чем при
выращивании из семян, и легче поддержать сорт в
чистом виде, тогда как при посеве семенами
часть потомства получается с иными признаками,
чем материнское растение.
Черенки берут у молодых, здоровых, вполне
развитых экземпляров, косо срезая под узлом
(узел — место прикрепления листа к стеблю)
молодые побеги с одним-тремя или
несколькими листьями. С черенка срезают 1—2 листа или
наполовину обрезают листья (это делают, чтобы
уменьшить испарение) и сажают в лёгкую землю
или песок неглубоко, но прочно, хорошо
обминая землю вокруг. Черенки нуждаются для
укоренения во влажном воздухе, поэтому ящики
или горшки с черенками поливают и закрывают
стеклом или колпаком. Затем ставят на
солнечное место, но до укоренения защищают от прямых
солнечных лучей.
Стекло несколько раз в день снимают и
вытирают сухой тряпочкой, а черенки опрыскивают
2—3 раза в день. Когда они начинают расти,
стекло или колпак сначала приподнимают, а
затем снимают совсем.
Начало роста является признаком укоренения.
В зависимости от вида растения укоренение
длится от 3 дней до 2—3 месяцев. Черенки некоторых
растений хорошо дают придаточные корни в
воде (фикус, олеандр).
Весной черенкуют гортензии, фуксии,
гелиотропы, хризантемы, пеларгонии и др., летом —
жасмин, лавр, мирт, камелии, магнолии и др.
Некоторые растения можно размножать
листовыми черенками. Лист кладут на влажный
песок, прикрепляют деревянными шпильками и
закрывают стеклом. Таким образом черенкуют
различные виды бегоний, узамбарскую фиалку
и др. Для более быстрого укоренения на жилках
листа делают надрезы. Наилучшая температура
для укоренения +25°. Путём деления
корневищ размножают многолетние травянистые
растения: аспидиотру, циперус, папоротники и др.
Весной их вынимают из горшка и острым ножом
разрезают корневище на несколько частей.
Таким образом, из одного растения можно получить
несколько самостоятельных.
Клубнеобразные мясистые корневища также
делят острым ножом на несколько частей с таким
расчётом, чтобы каждый отдельный участок
имел почку.
Растения, предназначенные для деления,
рекомендуется предварительно пересадить в лёгкую
песчанистую землю и, после образования новых
корней и побегов, делить по числу их.
У растений, дающих корневые отпрыс-
к и, следует при пересадке их отделять и сажать
в отдельные горшки.
Хорошо принимаются отпрыски с большим
количеством корней.
У луковичных растений у донца (нижняя
часть луковицы) образуются луковички-
детки. При пересадке их отделяют и
рассаживают для укоренения в отдельные горшки.
Существуют и другие способы вегетативного
размножения, но они применяются редко.
Размножение семенами. При таком
размножении семена высевают в горшки, ящики
или плошки (широкие гончарные мисочки). Трудно
прорастающие семена (пальм, лавра) высевают
в январе — феврале, а остальные в марте —
апреле. Позднее сеять не следует, так как молодые
сеянцы к осени не успеют окрепнуть.
В горшках или плошках должен быть хорошо
подготовлен дренаж (сток лишней воды). В
плошках водосточное отверстие закрывают черепком,
в горшки (на треть их высоты) насыпают слой
черепков или камешков. Для посева берут
просеянную лёгкую землю. Лучшая земля —
листовая или вересковая, к которой добавляют */,
песка. Тяжёлая земля непригодна для посева,
она плохо проводит тепло, плотна, что мешает
всходам пробиться на поверхность.
Землю перед посевом хорошо промачивают.
Крупные семена распределяют на поверхности
в бороздках не слишком густо. Затем семена
засыпают слоем земли толщиной несколько больше
толщины семян. Мелкие семена не заделывают,
а, распределив их равномерно по поверхности
земли, поливают из пульверизатора, и они сами
углубляются в почву. Плошки с высеянными
семенами закрывают стеклом и ставят в тёплое
место. Изредка для проветривания стёкла нужно
снимать. Когда появляются всходы, плошки или
горшки выставляют на окно, снимая стёкла.
К солнцу растения приучают постепенно, в
течение 2—3 дней.
Рис. 6. Правильная и неправильная пикировка сеянцев в горшках: 1 — места для поливки не оставлено; 2 —
места оставлено очень много; з — слишком глубокая посадка; 4 —нормальная посадка; 5, б, 7 — неправильное
расположение корней; 8 — правильное расположение корней.

Пикировка
под палец.
Рис. 9. Пикировка
мелких всходов в
ящик.
Рис. 7. Пикировка сажальным (пикировочным)
колышком: 1 — правильная; 2 — неправильная.
У некоторых растений период прорастания
бывает очень растянут — от 2 недель до 8
месяцев. Это надо иметь в виду, иначе можно
выбросить хорошие семена только
из-за того, что они всходят
не одновременно. После
прорастания всходы пикируют
(пересаживают) в отдельные
небольшие горшки, плошки
или ящики, наполненные
лёгкой землёй с примесью
песка (рис.6). При пикировке
пользуются пикировочным
колышком (рис. 7), который
легко сделать самому. Можно также проводить
пикировку без колышка (рис. 8). Пикировку
мелких всходов производят и в ящик (рис. 9).
Растения при пикировке сажают
в землю до самых семядолей
и плотно обжимают землю
вокруг. Распикированные
растения опрыскивают из
пульверизатора и затем
закрывают стеклом.
Сеянцы из крупных семян
рассаживают по одному в
горшки с парниковой землёй.
У травянистых растений при
этом прищипывают главный
корень, что вызывает
обильное развитие боковых корней. Молодые
пересаженные сеянцы обильно поливают и
защищают от прямых солнечных лучей.
Из комнатных растений семенами размножают
аспарагусы, драцены, пальмы, примулы,
цинерарии, цикламены и др.
Лит.: Цветаева 3., Комнатные растения, М.,
1957; Карнеев И. Е., Культура оранжерейно-
комнатных растений, М., 1957.
РАСТЯЖЕНИЕ — повреждение мягких
тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов). Чаще
всего наблюдается растяжение связок в области
наружной лодыжки (щиколотки) при
подвёртывании стопы. Признаком растяжения является
резкая боль и припухлость вокруг лодыжки.
Прежде всего нужно обеспечить больному
покой, уложить его так, чтобы нога была
приподнята, и первые сутки прикладывать холод
(пузырь со льдом); ни в коем случае не следует
в первые часы применять грелки, тепло,
согревающий компресс, так как тепло усиливает
возникающее при растяжении кровоизлияние, боли
и затягивает процесс выздоровления. Чтобы не
увеличивалось кровоизлияние и уменьшилась
боль, особенно если больной по какой-либо
причине вынужден ходить, следует тотчас туго
забинтовать голеностопный сустав, наложив на
него восьмиобразную повязку (см. Повязка
бинтовая). Со вторых суток можно начать тепловые
процедуры (тёплые ножные ванночки с
температурой воды +36°, +38° 1—2 раза в день) и
массаж; после ванночки возобновить бинтование.
Следует помнить, что больные легко могут
подвернуть ногу вторично, поэтому в течение
длительного времени нужно соблюдать при ходьбе
осторожность, не прыгать, не бегать.. Иногда
через несколько дней на коже могут появиться
сине-багровые пятна (рассасывающаяся кровь),
которые вскоре, особенно под влиянием массажа,
исчезают. При растяжении локтевого, коленного,
плечевого и других суставов следует применять
те же меры, что и при растяжении голеностопного
сустава (тугое бинтование и др.)- Так как
растяжение не всегда легко отличить от трещины
или перелома кости, больной должен показаться
врачу и в случае необходимости сделать
рентгеновский снимок.
РАСШИРЕНИЕ ВЕН — заболевание вен, чаще
всего на ногах, особенно у женщин.
Расширившиеся вены хорошо заметны в виде подкожных
извивающихся тёмных шнуров с отдельными
узлами. Это заболевание может вызвать ряд
расстройств кровообращения и впоследствии —
осложнения. В начале заболевания появляются
ощущение тяжести в ногах, быстрая утомляемость,
судороги в икрах и т. д. Впоследствии могут
развиться воспаление и закупорка вен
(тромбофлебит), долго и упорно не заживающие язвы на
голени; в некоторых случаях расширенные
венозные узлы разрываются и возникает опасное
для жизни кровотечение.
Для предупреждения расширения вен прежде
всего не следует носить круглых подвязок, так
как любые круглые подвязки (эластические или
неэластические), как бы они слабо не сдавливали
ногу, неизбежно, в конце концов, приводят к
застою крови в венах ноги и развитию
расширения вен. При профессиях, требующих
длительной работы стоя, желательно делать перерывы
в работе (если возможно лежать); полезно также
делать лёгкую гимнастику и массаж ног.
Ожирение, нерациональное питание способствует
расширению вен. При сидячей работе также
требуется в течение рабочего дня делать разминки и
лёгкую гимнастику.
Если появились признаки расширения вен,
то хорошо носить специальные эластические
чулки, иногда бинтовать ноги (снизу вверх в
лежачем положении). При появлении затвердения и
красноты в области расширенного венозного узла
больного следует немедленно уложить в постель
и вызвать врача.
РАТИН — плотный мягкий чистошерстяной
драп высокого качества с характерной
поверхностью, образуемой короткими завитками густого
ворса, имеющего волнообразный цветовой и
светотеневой рисунок. Ратин получается путём
специальной обработки (ратинирования) густого
подстриженного ворса на лицевой стороне ткани.
Выпускается тонкий и утолщённый ратин,
гладкокрашеный, преимущественно в тёмные цвета.
Ширина 142 см. В основном из ратина шьют
мужские демисезонные пальто с повышенной
теплозащитной способностью. При загрязнении ратин
следует отдавать в химическую чистку.
РАХИТ — болезнь растущего организма,
встречающаяся преимущественно у детей от 1—2
месяцев до 3 лет. У детей более старшего возраста
и у взрослых нередко наблюдаются последствия
рахита, перенесённого в детстве (например,
искривления позвоночника и ног, неправильное
развитие зубов и др.)- Возникновение рахита
— 522 —

связано с нарушением минерального обмена в
организме ребёнка; при этом в крови и тканях
уменьшается содержание фосфора и кальция,
которые необходимы для правильного развития
растущего организма, особенно нервной системы
и костей. При рахите в костях больного
содержится втрое меньше кальция и фосфора, чем
у здорового ребёнка, что ведёт к размягчению
костной ткани.
Основной причиной, вызывающей рахит, может
быть недостаток витамина D (см. Авитаминозы),
что ведёт к нарушению обмена солей кальция и
фосфора в организме. В обычных условиях
витамин D образуется в организме ребёнка в
результате действия ультрафиолетовых лучей
(солнечный свет) на кожу и кровь, протекающую в
поверхностных сосудах крови (в них содержатся
вещества, из которых синтезируется витамин).
Недостаточное пользование ультрафиолетовыми
лучами солнца, неправильное питание ведут
поэтому к развитию рахита. Этому способствуют
также частые болезни ребёнка.
Рахит может проявиться уже со второго
месяца жизни. Первые признаки рахита —
беспокойное поведение, плохой сон и потливость
головки ребёнка; йот вызывает зуд, ребёнок трётся
головой о подушку, от этого на затылке
появляется лысинка. При первых же признаках
рахита надо немедленно обратиться к врачу и
начать лечение. При запоздалом и недостаточном
лечении болезнь развивается: задерживается
зарастание родничков, кости становятся мягкими
и легко изменяют свою форму; на рёбрах
появляются утолщения (чётки), лобные и
теменные бугры увеличиваются, изменяется форма
головы (она становится четырёхугольной). При
тяжёлых формах рахита искривляется
позвоночник, появляется горбик и т. д. Зубы прорезаются
поздно, эмаль у них слабая, поэтому они рано
портятся. Мышцы детей, больных рахитом,
становятся вялыми; дети начинают позже садиться,
стоять и ходить. Вследствие мягкости костей и
нарушения работы мышц может измениться форма
грудной клетки («куриная грудь»); это мешает
правильному дыханию ребёнка, что, в свою
очередь, отражается на работе сердечно-сосудистой
системы и ведёт к застою в брюшной полости;
в результате у таких детей увеличивается живот,
появляется расширение вен, развивается
малокровие. Такие дети подвержены заразным
болезням, которые у них протекают тяжело и
с осложнениями. При тяжёлой форме рахита
развивается малокровие.
Профилактика рахита начинается еще с
периода беременности женщины. Нормально
проведённая беременность, нормальные роды
приводят к рождению здорового ребёнка. Во время
беременности женщина должна быть возможно
больше на свежем воздухе, правильно питаться,
употребляя достаточное количество минеральных
солей, содержащихся в овощах, фруктах, молоке,
достаточное количество витаминов (А, В, С, D);
в последние 3—4 месяца беременности следует
ежедневно принимать витамин D. Если нужно,
то, по совету врача, провести ультрафиолетовое
облучение кварцевой лампой.
Для предупреждения рахита необходимо
длительное (не менее 4—6 часов в сутки)
пребывание ребёнка на воздухе в дневные часы, так
как ультрафиолетовые лучи солнца не проходят
через оконные стёкла и одежду. Очень важно
кормить ребёнка грудью в течение первого года
жизни, так как в грудном молоке содержатся
все вещества, необходимые для правильного
роста и развития грудного ребёнка; с 1—2 месяцев
давать ему свежие фруктовые, овощные и
ягодные соки. Следует своевременно делать
предохранительные прививки (см. Прививки
предохранительные) против заразных заболеваний. Надо
закаливать ребёнка (см. Уход за грудным ребёнком).
Общие гигиенические условия жизни,
правильное питание и уход предохраняют ребёнка от
рахита, прекращают развитие рахита, помогают
полному выздоровлению. Кроме
общегигиенических мероприятий и правильного питания,
для профилактики и лечения рахита по
назначению врача следует давать ребёнку (с 2—3
месяцев) витаминизированный рыбий жир (см.) и
витамин D. В малосолнечные месяцы следует,
по назначению врача, облучать ребёнка
кварцевой лампой, чтобы увеличить количество
ультрафиолетовых лучей, попадающих на кожу. При
заболевании рахитом применяют
физиотерапевтическое лечение — ультрафиолетовое облучение
кварцевой лампой, солёные ванны, массаж,
пассивную и активную лечебную гимнастику.
Для предупреждения и лечения рахита очень
полезно в весенне-летние месяцы вывозить детей
в деревню или на дачу, чтобы обеспечить
длительное пребывание ребёнка на чистом воздухе.
РЕВЕНЬ — многолетнее травянистое овощное
растение. Растение ревеня образует прикорневую
розетку очень крупных листьев на длинных (до
70 см) черешках толщиной до 4—5 см.
Ревень холодостоек;вСССР может выращиваться
на севере, но наиболее благоприятными для его
роста являются районы с умеренным климатом —
средняя полоса, Белоруссия, прибалтийские
республики и др.
Уборку начинают в мае и заканчивают в июне.
Повторные сборы производят осенью, в сентябре.
Черешки надо убирать периодически — через
10—12 дней, когда они нежные, а волокна еще
не огрубели. Листья срезают или выламывают
у самого основания черешка. Черешки быстро
вянут, могут храниться (при обычной
температуре) не более 2 суток, при пониженной
температуре, около 0°, и относительной влажности
90% — до 5—7 суток. Хорошо хранить их
завёрнутыми в целлофан.
Съедобная часть — толстые мясистые черешки,
имеющие зеленоватую или красноватую окраску.
Они содержат до 2% сахара, до 2,3%
органических кислот, минеральные соли кальция,
фосфора, магния и др., пектиновые (желирующие)
вещества; около 15—25 мг% витамина С и др.
Благодаря незначительной сахаристости и
высокому содержанию кислот (в основном яблочной),
черешки ревеня имеют резко выраженный кислый
вкус с характерным привкусом и ароматом,
напоминающим яблоки.
Консервная промышленность использует ревень
для изготовления компота, джема, повидла.
В домашних условиях из ревеня можно варить
варенье, мармелад, компот, кисель; приготовить
соус, винегрет, сладкую начинку для пирогов,
суп-пюре и др. Ревень нельзя варить в медной
или железной посуде во избежание окисления.
Компот из ревеня. 1 кг черешков вымыть, нарезать
кусочками длиной 1,5—2,5 см, залить 1 л воды, прокипятить
5—7 минут, добавить по вкусу сахарного песка (около I1/*
— 523 —

стакана) и варить до тех пор, пока черешки не станут
мягкими. При варке можно добавить по вкусу немного
ванилина или корицы. Подаётся к столу в охлаждённом виде.
Кисель из ревеня. 0,5 кг нарезанных кусочками
черешков ревеня залить 0,5 л воды, прокипятить 5—7
минут, протереть через сито, затем в пюре добавить сахар
(по вкусу) и по желанию — ванилин, цедру, лимон или
корицу. Развести в холодной воде 2—3 ст. ложки
картофельной муки и, помешивая, влить её в протёртую массу,
нагреть до кипения и охладить.
Соус из ревеня. Нарезанные на кусочки черешки
ревеня проварить в кипящей воде до размягчения и
протереть через сито. Поджарить в масле муку, влить сметану
(по вкусу), добавить соль, сахар, тщательно перемешать
и, помешивая, добавить протёртое пюре; подогреть до
кипения. Такой соус заменяет томатный и подаётся к
мясным блюдам.
На 1,5 кг ревеня: 2 чайные ложки муки, 100—200 г
сметаны, 1 чайную ложку соли, 1 ст. ложку сахара.
Винегрет с ревенем.Для остроты вкуса овощной
винегрет можно заправить соком из черешков ревеня,
взятым вместе с отваром, в котором варился ревень.
Суп-пюре или зелёные щи из ревеня готовят так же,
как зелёные щи из щавеля и шпината.
Пюре из ревеня. Очищенные от кожицы, вымытые и
нарезанные кусочками черешки ревеня смешать с
сахарным сиропом и тушить на плите, помешивая при этом
ложкой, чтобы они не пригорели. Тушёный ревень
протереть через сито. Готовое пюре можно мазать на хлеб,
подавать с кашей, использовать для приготовления
начинки для пирожков, блинчиков.
На 100 г ревеня—75 г сахарного сиропа.
Каша с ревенем. Сваренную кашу из пшена, риса
или другой крупы смешать с черешками ревеня,
сваренными с сахарным сиропом. Смесь взбить до получения
воздушной массы и подавать с молоком. Очень вкусное
блюдо получается при варке черешков с мёдом.
• На 100 г ревеня: 150 г крупы, 100 г сахарного
сиропа (или 75 г мёда), соль по вкусу.
Ревень можно прибавлять в рассольник вместо
огурцов, в борщ — вместо томатов; из сока ревеня
приготовляют квас, вино, как из ягодных соков.
Ревень в виде пюре, сока или отвара может служить
приправой вместо уксуса.
Таким образом, в домашнем быту ревень может найти
самое широкое применение, тем более, что во время его
созревания нет еще никаких свежих плодов и ягод.
РЕДИС — однолетний корнеплод; в СССР
выращивается повсеместно в открытом и
защищенном грунте.
В зависимости от сорта редис бывает
круглой, цилиндрической и овальной формы,
различной окраски: белый, розовый, красный. Вес
корнеплода — до 80 г.
Существует очень много сортов редиса, среди
них сорта, предназначенные специально для
парников и теплиц, для весеннего посева в
открытый грунт, для посеву летом и осенью.
В СССР выращиваются: «редис сакса» —
используется для выгонки в парниках, корнеплод
тёмно-красного цвета без белого кончика,
мелкий; «нет подобных» — корнеплод ярко-красного
цвета без белого кончика, мелкий, используется
для выгонки в закрытом грунте; «розово-
красный с белым кончиком» — для открытого и
закрытого грунтов, корнеплод среднекрупный;
«красный с белым кончиком» — для открытого
и закрытого грунтов; «ледяная сосулька» и
«московский парниковый» имеют длинные
корнеплоды белого цвета; «дунганский» — осенний
сорт, корнеплод крупный, красного цвета, в
отличие от других сортов, можно хранить всю
зиму.
Убирать редис надо как только сформируется
корнеплод, иначе он становится дряблым и
невкусным. Корнеплод содержит 93,3% воды,
1,2% азотистых веществ, около 1% сахара, 0,75%
клетчатки, 0,74% золы, витамина С — 30 мг%,
витамина Вх—0,1 мг% .
Редис едят со сливочным маслом или, в виде
салата, с зелёным луком, огурцами и сметаной.
РЕДЬКА — овощной корнеплод; в СССР
выращивается повсеместно. По форме различают
круглую, овальную или длинную редьку с белой,
розовой, фиолетовой или чёрной окраской
кожуры.
Лучшие сорта редьки: «майская белая» —
летний сорт, и «зимняя круглая чёрная» — поздняя
по срокам созревания, может быть сохранена до
весны. Редька содержит: 86,9% воды, около
1,5% сахара, 1,5% клетчатки, 20 мг%
витамина С, 1% золы и др.
В пищу используется в сыром виде. Её можно
есть со сметаной, с растительным маслом,
гусиным или утиным жиром, или квасом; нарезанную
ломтиками или натёртую на тёрке. Для
смягчения горького вкуса к натёртой редьке можно
прибавить натёртую морковь. Для удаления горечи
можно также натёртую редьку посолить,
тщательно перемешать и дать постоять 15 минут.
Затем отжать, слить образовавшийся сок и
добавить масло или сметану.
РЕЖИМ ДНЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ. Правильно
организованный режим дня способствует
нормальному росту и развитию детей и укрепляет их
здоровье. Приучать к правильному режиму —
это значит не только способствовать физическому
развитию детей, но и прививать им полезные
привычки, укреплять их волю.
Родителям необходимо следить за
соблюдением правильного режима у детей начиная с
раннего детства. Строгая регулярность часов
кормления является необходимым условием
правильного режима питания ребёнка. Некоторые
матери не соблюдают этого требования, уступая
детскому крику. Но этим не только создаётся
опасность перекармливания. Беспорядочный
режим питания приводит к выработке у ребёнка
вредных привычек и в дальнейшем может даже
отрицательно отразиться на его характере,
поскольку ребёнок вообще привыкает требовать
удовлетворения всех своих желаний.
Режим для детей устанавливается с учётом
возрастных особенностей и состояния
здоровья. Нервная система детей дошкольного и
младшего школьного возраста более
чувствительна к различного рода воздействиям
окружающей среды. Маленькие дети быстрее устают и
поэтому нуждаются в более частом и
продолжительном отдыхе, в том числе сне, чем дети других
возрастов. С возрастом продолжительность сна
уменьшается, а время бодрствования
соответственно увеличивается. У детей школьного возраста
постепенно увеличивается время, отводимое на
приготовление уроков.
Сон имеет существенно важносГЗНачение для
нормальной деятельности организма (см. Сон).
При сокращении длительности сна организм не
отдыхает полностью, что отрицательно
сказывается на здоровье, а у школьников и на учебной
работе. Дети становятся вялыми. Школьники
хуже усваивают учебный материал, делают много
ошибок в счёте и письме.
Общая продолжительность сна должна
составлять для детей 3 лет не менее 14 часов, 4—5
лет — 12—13 часов, 6—7 лет — 12 часов, 8—9
лет— И часов, 10—И лет— 10 часов, 12—15
лет — 9—10 часов и для старших школьников —
9—8/4 часов.
В режиме дня здоровых детей дошкольного
возраста и учащихся первых классов выделяют
— 524 —

2 часа на дневной сон (с 13 часов 30 минут
до 15 часов 30 минут). Дети с ослабленным
здоровьем вне зависимости от возраста должны спать
больше, чем их сверстники с хорошим
здоровьем.
Нужно приучить детей ложиться спать и
вставать в определённое время, следить, чтобы перед
сном они занимались спокойными играми. Лучше
всего, если перед сном дети 30 минут гуляют.
В вечерний туалет, помимо тщательного мытья
лица, шеи и рук, хорошо ввести мытьё ног водой
комнатной температуры. Это имеет не только
гигиеническое, но и закаливающее значение,
оказывает благотворное влияние на нервную
систему. Эти выполняемые ежедневно процедуры
способствуют более быстрому наступлению сна.
Ужином ребёнка рекомендуется кормить не
менее чем за iVz часацо сна. Дети должны спать
в отдельной просторной чистой не слишком
мягкой постели. Комнату перед сном нужно хорошо
проветрить, лучше всего приучать детей спать
при открытой форточке.
В режиме дня ребёнка необходимо
максимально использовать солнце, воздух и воду.
Солнечные лучи имеют огромное значение для
нормального роста и развития детского организма.
Летом ребёнок весь день должен находиться
на открытом воздухе в лёгкой одежде (трусиках,
сарафане и т. п.). Зимой, весной и осенью в
режиме дня детей также должно быть предусмотрено
время для пребывания на воздухе в любую
погоду. Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста оно должно составлять не менее
4—3% часов, а среднего и старшего — 254 часов.
В холодные зимние дни продолжительность
каждой прогулки, особенно у маленьких детей,
следует сокращать до 1 часа, но увеличивать при
этом число прогулок. Около 254—2 часов в
режиме дня должны занимать
самообслуживание и еда. Предусматривается 4—5-кратное
питание с интервалами в 3—4 часа.
Необходимо соблюдать установленные часы
завтрака, обеда, полдника и ужина, так как
беспорядочное питание в разное время неблагоприятно
отражается на работе органов пищеварения.
Вследствие этого ухудшается переваривание и
усвоение пищи, расстраивается здоровье. Для
детей дошкольного возраста завтрак должен быть
в 9 часов, а для школьников — в 7 часов 30
минут — 8 часов. В 10—10 часов 30 минут
школьники должны получать горячий завтрак в школе.
Дети дошкольного возраста должны обедать в
12 часов 30 минут, а школьного— в 13—14
часов. Время полдника устанавливается одно для
детей всех возрастов—16 часов, а ужина в 19 часов
для дошкольников и 19—20 часов для
школьников.
Детям дошкольного возраста, находящимся
дома, целесообразно, как это предусматривается
режимом детского сада, выделить специальное
время для занятий рисованием, вырезыванием,
лепкой, для занятий по счёту, рассказыванию
и т. п. Продолжительность таких занятий у
детей 3—4 лет не должна превышать 15—20 минут,
у детей 5 и 6 лет могут быть 2 занятия со
сменой деятельности и 10-минутным перерывом.
Длительность первого занятия у 5-летних детей
не должна превышать 20, а второго — 15 минут.
У детей 6 лет продолжительность каждого
занятия может быть 25 минут. Такого рода
занятия детей дошкольного возраста следует
организовывать после завтрака. Остальное время
бодрствования у дошкольников предусматривается
для различного рода игр.
У школьников основным видом деятельности
являются занятия в школе. У детей младшего
школьного возраста они составляют 4—5 часов,
а старшего — 8—9 часов в день. Из этого времени
на самостоятельные учебные занятия дома у
учащихся младших классов должно приходиться
1V2 часа, средних—2 часа и старших —3 часа.
Школьникам, занимающимся во вторую смену,
лучше всего для приготовления уроков отводить
время от 8 часов 30 минут до 12 часов, а
учащимся в первую смену — с 16—17 часов до
19 часов 30 минут.
Свободное от учебных занятий время
школьники используют для творческой деятельности
(конструирования, рисования, занятий музыкой
и т. д.), а также для помощи семье. Детей
младшего возраста следует приучать убирать комнату,
мыть посуду, чистить овощи. Старшие
школьники могут выполнять более сложную работу
по дому, а также посильно участвовать в садово-
огородных и сельскохозяйственных работах,
ухаживать за домашними животными.
Все школьники обязаны убирать свою постель,
уголок или место, где они играют, готовят
уроки и т. д. К этому нужно приучать и детей
дошкольного возраста.
В режиме дня ребёнка совершенно необходимо
предусмотреть основные элементы физического
воспитания и закаливания, укрепляющие
организм: утреннюю гимнастику, обтирания,
обливания или души, которые следует выполнять сразу
после подъёма (см. Закаливание организма,
Зарядка). Во время утреннего и вечернего туалета
(на каждый из которых следует отводить не
менее 30 минут) нужно прививать детям навыки
личной гигиены: приучить их к уходу за своим
платьем и обувью, тщательно мыть руки, лицо,
уши и шею, правильно чистить зубы, мыть ноги.
Навыки личной гигиены надо прививать детям
и в процессах, связанных с едой: обязательное
мытьё рук перед едой, пользование отдельными
столовыми приборами, тщательное
пережёвывание пищи, полоскание рта после еды,
ополаскивание овощей и фруктов перед употреблением и др.
Надо добиться того, чтобы соблюдение
правильного режима стало для школьника устойчивой
привычкой, превратилось бы в его потребность.
В этом последнем случае напоминания со стороны
родителей станут уже излишними.
Эти полезные привычки легче
вырабатываются, если родители не только требуют от детей
соблюдения правильного режима и следят за
выполнением этих требований, но и ставят перед
детьми задачу самостоятельно (используя советы
взрослых) наметить режим своего дня и следить
за его выполнением.
Необходимым условием выработки у детей
привычек соблюдать правильный режим
является наличие определённого режима у взрослых
членов семьи.
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Капитальный ремонт
мебели может производить только специалист.
Частичный ремонт возможен в домашних условиях
собственными силами.
Расклеившиеся или сломанные ножки, ручки и
другие детали мебели ремонтируют следующим
образом. При поломке вдоль волокон» а также
— 525 —

по косой линии в каждом куске высверливают
строго совпадающие отверстия, в которые
вставляют на клею (столярном или казеиновом)
шканты (круглые шипы) — на половину длины в
каждый кусок, после этого куски плотно зажимают.
Дополнительно место соединения можно
укрепить металлической пластинкой на шурупах.
Сломанные детали можно соединить потайными
шипами с клеем, зубчатыми, круглыми шипами,
а также металлическими пластинами с шурупами,
болтами, скобами различной конструкции и др.
В сыром помещении стулья, кресла и другая
мебель для сидения, собранная на столярном
клее, расклеивается. Для ремонта такой мебели
в выпавших деталях очищают шипы и проушины
от старого клея и наносят на них
свежеприготовленный столярный клей; собирают изделие
и крепко зажимают его струбцинами до полного
схватывания клея (на 6—12 часов). Склеиваемое
изделие можно туго стянуть верёвкой в несколько
рядов, ремнями или тесьмой. Если шип при
очистке несколько уменьшился в объёме, то
необходимо на него наложить пропитанный клеем
кусок тонкой ткани, затем снова смазать
поверхность ткани клеем и собрать изделие.
Для замены износившихся и сломанных
фанерных спинок и сидений гнутарных стульев
(сделанных из гнутых деталей) и кресел
продаются специальные заготовки. Заготовку для
сиденья размечают в соответствии с его формой.
Если стул круглый, из центра заготовки
очерчивают карандашом или гвоздём круг, диаметр
которого должен быть на 3—4мм больше диаметра
сиденья стула. Затем заготовку опиливают, слегка
зачищают (на конус) кромку и забивают ладонью
или кулаком в косую выборку (фальц стула).
Заготовка для спинки обычно имеет рисунок
в виде контура спинки, по которому она и
вырезается, и на шурупах крепится к ножкам.
Кромки спинки также должны быть зачищены,
прошлифованы, а головки шурупов слегка утоплены.
Сиденье и спинку подкрашивают под цвет остова
стула и лакируют.
Иногда нужно заменить обивочную ткань
сидений и спинок стульев и кресел. Прежде чем
купить материал, надо сделать выкройку обивки,
припуская на загиб материала 15—20 мм.
Сиденья и спинки нужно вынуть из основания,
освободить от изношенной ткани. Перед обивкой
на сиденье или спинке (если они фанерные)
следует сменить набивочный слой (вату). Вату
нужно накладывать ровным слоем, толщиной
от 10 до 20 мм на плоскость вкладыша,
смоченную раствором столярного клея. Раскроенный
материал накладывают поверх ваты, загибают
по краям и крепят с обратной стороны вкладыша
клеем или гвоздями.
Наиболее часто повреждается обивка мягкой
мебели. Разорванную или протёртую ткань
следует снять и заштопать или наложить заплату.
Шов штопки или заплаты должен начинаться на
расстоянии 1 см от разорванного места. Ремонт
пружин в домашних условиях выполнять
сложно, поэтому его следует поручать специалисту.
Небольшие (волосные) трещины на деталях
мебели можно заделать расплавленным воском,
более крупные — специальными мастиками. Для
приготовления мастики нужно тонкую и хорошо
просеянную смесь из 10 частей свинцового глёта
и 100 частей кирпичного порошка смешать с
льняным маслом до образования плотной пасты;
можно смешать также 100 г шеллака и 10 г
порошка канифоли. Смесь мастики нужно подогревать до
тех пор, пока она не расплавится, затем добавить
краски соответствующего цвета и после
остывания раскатать в тонкую палочку. Эту палочку
наложить на трещину и придавить горячей
стамеской или горячим ножом (смесь при этом
плавится и заполняет трещину). Место трещины
зачистить тонкой стеклянной шкуркой и покрыть
лаком или политурой.
Если фанера отстаёт от древесины, нужно
прогреть это место утюгом, пространство между
фанерой и древесиной промазать клеем
(столярным) и затем притереть фанеру плоской частью
молотка. Если поверхность отставания невелика,
по отставшей фанере нужно провести горячим
утюгом, прижимая её к древесине.
Отделка мебели. Многие вещи в обиходе
утрачивают свой внешний вид: поверхность тускнеет,
краска местами отстаёт и т. д.
Отделка мебели бывает непрозрачная и
прозрачная. Первая обычно называется малярной и
применяется для простых пород древесины: ели,
сосны, берёзовой клеёной фанеры и др.
Прозрачная отделка выполняется различными способами:
глянцевое покрытие — путём лакирования
спиртовыми лаками, нитролаками и масляными
лаками; зеркальное покрытие — путём
полирования спиртовыми политурами (более ценная
мебель).
Устойчивость окраски в значительной степени
зависит от качества подготовки поверхности
древесины. К грязной поверхности краска или лак
плохо пристают, и красочная плёнка будет
отслаиваться. Прежде всего поверхность
выравнивают с помощью цикли
(деревообрабатывающий инструмент в виде стальной пластинки,
лезвие которой загнуто почти под прямым углом
к боковым плоскостям), затем шлифуют. Мягкие
породы древесины циклей не обрабатывают. Для
шлифования применяют шкурки — сначала
крупнозернистую, затем мелкозернистую. При
шлифовании брусок (дерева, камня) обёртывают
шкуркой и шлифуют без сильных нажимов. В конце
шлифования поверхность дерева протирают
тряпкой, смоченной водой или слабым раствором
столярного клея. После высушивания шлифуют
мелкозернистой шкуркой (№ 120—140, см.
Шкурка шлифовальная). Перед отделкой смолистой
древесины, а также для удаления старой краски
или лака поверхность мебели протирают
щёткой, смоченной ацетоном (1 весовая часть) с
водой (3 весовые части) или раствором соды
(стиральной), подогретым до 60° (2—3 ст. ложки
на 1л горячей воды). Затем мебель протирают
тряпкой или щёткой, смоченной тёплой водой,
для удаления соды.
При подготовквупрд малярную (непрозрачную)
отделку мебель покрывают (грунтуют) олифой или
грунтовкой, состоящей из олифы, краски и
наполнителей. Например (в весовых частях):
олифы — 85, краски — 10, сиккатива — 5; или
олифы — 58, скипидара — 10, мела — 20, краски
сухой — 5 и сиккатива — 7.
Окрашивать мебель можно готовыми
масляными красками. Густотёртые краски нужно
развести олифой. Краску наносить кистью
широкими полосами, растушёвывая их в
горизонтальном и вертикальном направлениях, не допуская
образования потёков и штрихов, а также
пропусков. Окраску производят от 1 до 3 раз.
— 526 —

Можно применять также эмалевые краски и
нитроэмали, имеющие хороший блеск, быстро
высыхающие, образующие прочную плёнку.
Можно также окрашивать сначала 2 раза масляной,
а затем 1 раз эмалевой. При употреблении одной
эмалевой краски её наносят 2 раза, причём
между окрасками сушат 24 часа и шлифуют
шкуркой № 140. Окраска нитроэмалью
производится до 4 раз с промежуточной сушкой от
30 до 50 минут.
Если древесину нужно отбелить для
прозрачной отделки, применяют перекись водорода или
хлорную известь. Для этого раствором (Кет.
ложка перекиси водорода на стакан воды)
протирают поверхность дерева, после чего иногда
промывают тёплым мыльным раствором и водой,
а затем высушивают.
При прозрачной отделке древесину окрашивают
красками для хлопчатобумажных или шерстяных
тканей. Охлаждённый раствор краски (от 1 г
до 10 г на 1 л воды, в зависимости от желаемой
интенсивности окраски) наносят кистью,
тряпкой или тампоном на поверхность изделия,
иногда смоченную водой. Вертикальные
поверхности начинают красить снизу. Можно
использовать морилки и бейцы (синтетические
протравные красители), например ореховую морилку,
бейц № 10 и № 12. Для окраски в коричневый
цвет дуба, бука и берёзы берут ореховой
морилки 10 г и краски коричневой для дерева 1 г
на литр воды; для окраски берёзы под красное
дерево — краски «маринго» — 5 г, «рубин» — 4 г
и бейц № 12 — 20 г на 1 л воды; под орех —
ореховой морилки — 20 г и бейц № 10 — 2 г на
1 л воды. Берёзу и бук под красное дерево
окрашивают раствором медного купороса (50 г на
1 л воды), затем выдерживают 10 минут и красят
раствором жёлтой кровяной соли (100 г на 1 л
воды). После крашения древесину высушивают
(около 2 часов) и после этого поверхность
протирают мелкозернистой шкуркой. Затем
древесину покрывают прозрачными или
полупрозрачными грунтовками. Для пористых пород применяют
густые грунтовки, которые наносят с помощью
шпателя (лопаточки), жидкие грунтовки (для
непористых пород) наносят кистью. Грунтовки,
содержащие клей, сохнут 3 часа, содержащие
олифу — 1 — 2 суток. Рецептура грунтовок
(в весовых частях): 1) олифы—2, мела—44,
охры — 8, воды — 42 и казеинового клея — 9
(сначала растворяют в воде казеиновый клей, затем
добавляют остальное), грунтовка сохнет около
4 часов; 2) олифы— 3, канифоли—4,
скипидара — 8, сиккатива — У2 и мела — 19 (сначала
растворяют канифоль в скипидаре, затем
прибавляют всё остальное), эта грунтовка пригодна
под покрытие спиртовыми и нитроцеллюлозными
лаками; 3) масляного лака — 14, скипидара — 4,
шпата — 82.
После сушки поверхность предметов шлифуют
шкуркой № 140—170 вдоль волокон древесины
до ровного слабого глянца, не допуская
оставления неирошлифованных мест и полос. Иногда
после шлифовки поверхность древесины
покрывают воском или мастикой. Мастики имеют
следующий состав (в весовых частях): 1) воска
натурального — 2 и скипидара или бензина — 3;
2) парафина — 3 и бензина — 2; 3) парафина —
И, канифоли— 1 и бензина— 8.
При высококачественной отделке мебель
лакируют и полируют, нанося спиртовые лаки до
4 раз, масляные и нитролаки до 6 раз, давая
каждому слою хорошо просохнуть. Первые слои
после высыхания шлифуют мелкой шкуркой,
а затем пемзой. Последние 1—2 слоя не шлифуют.
Для получения сильного блеска и зеркальной
поверхности наносят нитролаки, а затем делают
располировку, шлифуя поверхность специальной
полировочной пастой с полировочной водой
(суконкой, фланелью и т. п.).
Часто для лакирования мебели употребляют
масляные лаки (лак № 4 — для светлых
оттенков и лак № 4а — для тёмных). Обычно лак
наносят 3 раза. После первого и второго
лакирования сушат по 24 часа, после третьего — 48
часов. Для окончательной отделки мебель иногда
располировывают спиртом.
Высококачественная отделка мебели
получается при полировании спиртовыми политурами
(см.). Не все породы дерева полируются
одинаково хорошо. Бук, лиственница, карельская
берёза, орех, клён, ольха — лучше, ель, сосна,
дуб — хуже. Для светлых пород применяют
политуру № 14. Политура наносится очень тонким
слоем несколько раз (2—4, а иногда до 8 раз),
с промежутками в несколько дней (не менее 2).
Вначале полируют тонким порошком пемзы, затем
количество пемзы уменьшают, а политуру
разбавляют спиртом (3:1), в конце полируют без
пемзы. Полируют тампоном из ваты, обёрнутой
шерстяной тканью, а сверху марлей. Надо иметь
несколько тампонов для полирования
разбавленными политурами. Тампоны хранят в закрытой
посуде, чтобы они не высыхали. Тампон
пропитывают политурой равномерно, но не сильно,
политура не должна капать. Если на
поверхности древесины остаются следы (ласы), это
значит, что тампон Схмочен недостаточно Чтобы
облегчить движения тампона, на него наливают
несколько капель подсолнечного масла (в начале
и в конце полирования масло не употребляют).
При первом полировании делают круговые
движения; при втором— двигают тампоны по
спирали и зигзагообразно, сперва в одном
направлении, потом в противоположном; при третьем —
сначала зигзагообразно, а затем прямыми воз*-
вратными движениями, при четвёртом —
движениями в виде восьмёрки. После каждого
полирования нужна сушка и выдержка от 2 до 3
суток.
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Различают капитальные ремонтно-строительные
работы (капитальный ремонт) и текущие
(текущий ремонт).
К капитальному ремонту относятся работы по
восстановлению пришедших в негодность частей
дома, связанные с коренной перестройкой,
заменой или усилением элементов основных
конструкций, например: смена перекрытий, кровли,
перегородок, перекладка печей и т. д.
К текущему ремонту относятся работы по
поддержанию частей дома в удовлетворительном
состоянии, как в отношении нормальной
эксплуатации жилья, так и в отношении внешнего вида,
например: частичное исправление кровли,
дополнение засыпки и смазки перекрытия,
частичная замена досок пола, ремонт паркета, местное
исправление штукатурки, покраска помещений,
заделка трещин и щелей, ликвидация течей.
Важнейшим условием сохранения дома
является своевременное выполнение ремонта, особенно
— 527 —

тех частей здания, которые подвержены
непосредственному воздействию атмосферных осадков.
В домах, принадлежащих местным Советам
или ведомствам, ремонты по дому и квартире
обязаны выполнять домоуправления, за
исключением текущего ремонта квартиры (жилых
комнат и мест общего пользования), выполняемого
самими съёмщиками квартир. Съёмщик квартиры
обязан производить следующие работы по
текущему ремонту в жилых помещениях и в местах
общего пользования: мелкий ремонт штукатурки
перед окраской, окраску потолков и стен или
оклейку их обоями, окраску оконных
переплётов (внутренних с обеих сторон, а наружных
изнутри), окраску дверей, полов, антресолей,
встроенных шкафов и т. п., вставку стёкол и
перемазку фальцев, циклёвку паркетных полов,
исправление и, в случае необходимости, смену
электропроводки в квартире, начиная от
счётчика. Однако, если необходимость в ремонте
квартиры возникает из-за неисправности
основных конструкций дома (крыши, перекрытия и
т п.), аварии в системе отопления или
водопровода, то ремонтные работы выполняются за
счёт домоуправления, после проведения (если
это необходимо) капитального
(восстановительного) ремонта соответствующих конструкций или
устройств.
Текущий ремонт квартиры (комнат и мест
общего пользования) рекомендуется производить
не реже чем через 3 года
Жильцам и домоуправлениям воспрещается без
разрешения местного Совета производить работы
по перепланировке квартиры и дома: разборку
и установку перегородок, пробивку новых или
расширение существующих оконных и дверных
проёмов в стенах или перегородках,
переустройство санитарных узлов (снятие или
установку ванны, душа, гидроизоляцию пола),
устройство антресолей, пристройку тамбура,
веранды, кладовой и т д. Порядок и условия
получения разрешения на эти виды работ
указываются городским (районным) архитектором или
Отделом коммунального хозяйства исполкома
Совета.
Об отдельных видах ремонтно-строительных
работ см в статьях: Малярные работы, Обои,
Плотничные работы, Столярные работы,
Стекольные работы.
РЕПА — двухлетнее овощное корнеплодное
растение. Наиболее распространены сорта:
«петровская», «миланская белая», «миланская
синеголовая», «майская».
«Петровская» («вощанка») — корнеплод
имеет плоско-округлую форму (сверху он
выпуклый, снизу вдавленный), жёлтую окраску Мякоть
жёлтая, плотная, сочная. Содержит 2,5% сахара.
Хорошо хранится «Миланская белая»
и «миланская синеголовая» —
корнеплод имеет плоскую форму, белую или
фиолетовую окраску. Мякоть белая, сочная, сладкая.
Содержит около 4% сахара. Для длительного
хранения оба сорта мало пригодны. «М а й-
с к а я» — корнеплод имеет плоскую форму, снизу
немного вдавленный; окраска белая, верхняя
Медицинский рефлектор: / — отражатель; 2 —
пластмассовый обод для предохранения от ожогов; 3 —
пластмассовая ручка, 4 — соединительный шнур; 5 —
штепсельная вилка.
часть корнеплода — зеленоватая. Хранится хуже,
чем сорт «петровская».
В репе содержится до 20 мг% витамина С и
небольшое количество каротина (провитамина А)
и витамины В,, В2.
В пищу репа употребляется в свежем, пареном,
тушёном и фаршированном виде. Варёная репа
используется для приготовления салатов,
винегретов и как гарнир к мясным блюдам.
Репа фаршированная. Средней величины репу
очистить и отварить до полуготовности, чайной или столовой
ложкой с нижней стороны вынуть часть мякоти так,
чтобы получилось углубление в форме чашечки; затем
наполнить репу фаршем и сложить в посуду (в один ряд),
залить сметанным соусом (см.), посыпать тёртым сыром и
поставить запекать в духовой шкаф до готовности.
Для фарша сварить в подсоленной воде рис; мелко
нарезать репчатый лук и поджарить его слегка (на
небольшом огне) вместе с измельчённой мякотью репы. Смешать
варёный рис и поджаренные лук и мякоть репы, добавить
сырые яйца, соль, мелко нарезанную зелень петрушки.
Всю эту массу хорошо перемешать и нафаршировать репу.
При подаче к столу полить соусом и посыпать мелко
нарезанной зеленью.
На 1 кг репы: 5 ст. ложек риса, 200 г репчатого лука,
2 яйца, 2 ст. ложки сливочного масла, 350 г сметанного
соуса, 20 г тёртого сыра, укроп.
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО — настой минерального
вазелинового масла на корне репейника. Для
придания аромата и цвета репейное масло
отдушивают розовым маслом и окрашивают
жирорастворимыми красками. Репейное масло не
оказывает лечебного действия на кожу и волосы.
Являясь препаратом т. наз. декоративной
косметики (жидкий бриолин), оно служит для
придания волосам блеска. Несколько капель масла
растирают между ладонями рук и наносят
тонким слоем на волосы. Можно смазывать маслом
расчёску или щётку для волос.
РЕПРОДУКТОР — то же, что
громкоговоритель (см.).
РЕПС — плотная ткань с узкими параллельно
расположенными выпуклыми рубчиками,
идущими в большинстве случаев поперёк ткани.
Хлопчатобумажный репс подразделяется на
рубашечный (тонкий), одёжный и мебельный
(утолщённый). Рубашечный вырабатывается из
тонкой пряжи высокого качества, гладкокрашеным,
шириной 63—76 см. Одёжный —
гладкокрашеным, шириной 64—84 см, из кручёной пряжи,
предназначается для производственной одежды,
плащ-накидок, выпускается с водоотталкивающей
пропиткой и без неё. Мебельный репс
вырабатывается из более толстой пряжи, шириной 115 см.
Аналогично хлопчатобумажному вырабатывается
репс из вискозного шёлка в основе и штапельной
или хлопчатобумажной пряжи в утке под
названием декоративного репса.
Отирают репс так же, как окрашенные
хлопчатобумажные ткани (см. статью Стирка).
РЕФЛЕКТОР МЕДИЦИНСКИЙ (сини й
свет) — прибор, состоящий из металлического
полированного и хромированного отражателя,
— 528

внутри которого помещается осветительная лампа
с колбой из синего стекла мощностью 40—75 вт,
напряжением 127 или 220 в (в зависимости от
напряжения сети). Применяется по указанию
врача для прогревания отдельных частей тела
с лечебными целями.
РЖАВЧИНА (её удаление). Металлические
изделия смачивают керосином (мелкие изделия
погружают в него), оставляют в таком виде на
несколько часов, затем вытирают тряпкой. При
чистке машинных частей к керосину добавляют
10% (по весу) парафина; применяют также
смесь из 16 весовых частей керосина, 3 весовых
частей скипидара и 1 весовой части парафина.
Хорошо удаляется ржавчина с помощью кислот;
рекомендуется употреблять раствор
виннокаменной кислоты (1 весовая часть на 4 весовые части
воды); можно применять также смесь
алюминиевых квасцов (1 весовая часть) и 8-процентного
уксуса (10 весовых частей).
Металлические предметы, которыми пользуются
нечасто (например, коньки летом, велосипед
зимой), рекомендуется покрывать защитной
смазкой, предохраняющей сталь от ржавчины. Для
этого используют вазелин или мазь следующего
состава: настругать обыкновенную парафиновую
свечу и смешать с керосином (на 30 г стружки
0,1 л керосина). Подогревать смесь нельзя. Для
того чтобы парафин растворился, надо стружки
подержать в керосине 3—4 дня в закрытой посуде.
РОГОЖКА — плотная и прочная ткань, в
которой 2—3 смежные нити основы и утка,
переплетаясь, образуют на поверхности ткани более
или менее крупные квадраты, расположенные в
шахматном порядке, в результате чего с обеих
сторон ткани получается одинаковый рисунок.
Выпускается льняная и хлопчатобумажная
рогожка. Льняная рогожка, вырабатываемая из
кручёной льняной пряжи высокого качества,
имеет приятный шелковистый блеск, гладкую
поверхность, высокую прочность. Выпускается
отбелённой, ширина — 71 см. Хлопчатобумажная
рогожка выпускается отбелённой и
гладкокрашеной, ширина — 62—75 см. Она значительно
тоньше и легче льняной и полульняной, скорее
загрязняется и труднее отстирывается. Из
рогожки шьют гл. обр. мужские и женские летние
костюмы, брюки и головные уборы. Отбелённую
рогожку стирают так же, как бельевые ткани,
окрашенную — как цветные хлопчатобумажные
ткани (см. Стирка).
РОДИМЫЕ ПЯТНА (родинки)— пороки
развития кожи, весьма разнообразные но своему
строению и внешнему виду. Родимые пятна могут
быть врождёнными или же появляются в разное
время после рождения. Обычно размер и
количество родинок увеличивается к началу полового
созревания, в период беременности. По своему
строению и виду они разделяются на 2 большие
группы: сосудистые родимые пятна — ангиомы
(см.), и пигментные родимые пятна.
Пигментные родимые пятна имеют
разнообразное строение. Очень часто на коже встречаются
плоские или слегка возвышающиеся коричневато-
чёрные пятнышки, величиной не превышающие
просяного зерна или чечевицы, округлой или
овальной формы. Количество этих пигментных
родинок бывает различно: от одного-двух до
сотни пятнышек, покрывающих лицо, шею и
другие части тела.
Часто на лице, на волосистой коже головы,
груди, спине встречаются образования размером
от чечевицы до фасоли, округлой или овальной
формы, мягкие на ощупь, резко возвышающиеся
над поверхностью кожи. Цвет этих родинок
обычно желтовато^-ррзовый, иногда с вкраплением
зёрнышек тёмного пигмента. Поверхность их
гладкая, нередко покрыта единичными мягки
ми светлыми волосками. Эти родинки, обычно
появляющиеся при рождении, значительно
увеличиваются с возрастом и увяданием кожи. К
родинкам относят также и т. наз. мягкие
бородавки — опухоли величиной от вишнёвой
косточки до боба и больше; они обычно держатся
на топкой ножке, имеют розовый или
жёлто-бурый цвет и особенно часто встречаются на шее,
на спине, в подмышечных впадинах и паховых
складках.,
Так называемые волосатые родинки — обычно
желтовато-коричневые, чёрные, плотные на ощупь
образования, поверхность которых шероховатая,
часто бородавчатая, сплошь покрыта грубыми
щетинистыми волосами. Занимая большие
поверхности кожи, эти образования часто уродуют
людей.
Родинки при желании могут быть
удалены с помощью электрического тока или
хирургическим путём; после них обычно остаются
малозаметные рубцы. Особое внимание требуется к
родимым пятнам тёмно-коричневого и чёрного
цвета, которые могут начать расти и воспаляться.
В этом случае необходимо немедленно обратиться
к врачу. Обширные волосатые родимые пятна
иногда могут быть удалены хирургическим путём
с последующей пересадкой кожи.
РОДЫ наступают по истечении (в среднем)
280 дней (40 недель, или 10 лунных месяцев)
беременности (см.).
В течение беременности в крови и тканях
женщины накапливаются вещества, которые резко
повышают возбудимость мускулатуры матки, её
нервно-мышечного аппарата. К концу беремен-
ности обычно усиливаются движения плода, его
конечностей, что, при значительном повышении
чувствительности мускулатуры матки к любому
раздражителю, вызывает сокращения её.
За 2—3 недели до родов у большинства
беременных, особенно у первородящих, матка
отклоняется несколько кпереди, дно её, упиравшееся
ранее в подреберье, опускается ниже;
беременной становится легче дышать; она начинает
ощущать, как всё чаще и чаще по нескольку раз
в день происходит «затвердение» (сокращение)
матки; это наблюдается также при малейшем
волнении.
В самые последние дни (а у некоторых женщин
часы) перед родами отмечается усиленное
выделение из влагалища густой тягучей слизи (иногда
с примесью крови), заполнявшей в течение
беременности канал шейки матки. Это признак того,
что роды «наметились», и женщину необходимо
направить в родильный дом или на фельдшерско-
акушерский пункт.
Постепенно сокращения матки становятся
более интенсивными; иногда появляется
ощущение небольшой боли то в пояснице, то внизу
живота, то в бёдрах. Промежутки между
сокращениями матки постепенно укорачиваются, и сокра-
• 34 э. д. х. т. 2.
— 529 —

щения становятся периодическими. Эти
периодически повторяющиеся непроизвольные
сокращения мускулатуры матки называют родовыми
схватками. В начале родов продолжительность
схватки равна 20 секундам, с промежутками
между отдельными схватками в 20—25 минут.
Дальше продолжительность схватки достигает
минуты, а промежутки между схватками 15—
10—5 минут и в конце родов сокращаются до
3 минут. Схватки следуют одна за другой и не
прекращаются до рождения ребёнка.
Схватки ведут к продвижению плода по
родовому пути. В дальнейшем, когда плод (головка)
продвинется книзу, близко к выходу таза,
к схваткам присоединяются потуги —
сокращения мышц живота. Усиливая действие схваток,
потуги способствуют сокращению
продолжительности родов.
В родовом акте различают условно 3 основных
периода. Сначала происходит постепенное
раскрытие шейки матки. Когда она раскроется
полностью, то разрывается плодный пузырь,
изливаются и отходят околоплодные воды — это
первый период родов, период раскрытия; он
продолжается в среднем у первородящих женщин
15—17 часов, а у повторнородящих— 8—10
часов. В дальнейшем, благодаря продолжающимся
схваткам и потугам, идёт продвижение плода по
тазу и через влагалище, плод рождается
(«изгоняется»). Это второй период—изгнание плода;
он продолжается в среднем у первородящих
2—3 часа, а у повторнородящих значительно
короче — до 1 часа. После этого, спустя 15—20
минут, иногда полчаса, от стенок матки отделяется
детское место с оболочками (послед), что
сопровождается небольшим кровотечением; благодаря
сокращениям матки отделившийся от её стенок
послед изгоняется наружу — это третий период,
последовый; он продолжается от 30 минут до
1 часа.
Для правильного и нормального течения родов
очень важна подготовка беременной женщины,
которая всё время должна находиться под
наблюдением врача или акушерки. Роды требуют от
женщины большого напряжения и правильного
поведения. В любом из периодов, даже при
нормальном течении родов, может понадобиться
медицинская помощь. Надо иметь в виду, что роды
не всегда проходят нормально из-за различных
особенностей рожающей (узкий таз, заболевания
матки, положение плода); поэтому особенно важно
проводить роды в родильном доме.
В Советском Союзе всем беременным женщинам
предоставлена возможность рожать в родильном
доме или больнице, где оказывается бесплатная
помощь квалифицированными врачами или
акушерками. Если женщина почему-либо не может
рожать в родильном доме, то надо вызвать на
дом квалифицированную акушерку.
При родах на дому предварительно из комнаты
надо вынести мягкие вещи, половики, вымыть
полы горячей водой с мылом, комнату тщательно
проветрить. Для роженицы предпочтительнее
узкая и высокая кровать; предварительно её надо
отодвинуть от стенки, вымыть горячей водой с
мылом, покрыть матрац клеёнкой; поверх клеёнки
положить чистую простыню и подушку в чистой
наволочке. Необходимо заготовить достаточное
количество кипячёной горячей и остуженной
воды. Всё это должны делать находящиеся окало
роженицы люди, а не она сама.
РОЗА — кустарник из семейства розоцветных;
розы очень разнообразны по форме, окраске и
запаху. Они распространены от Крайнего Севера
до субтропиков и тропиков. Имеются
многочисленные сорта кустовых, штамбовых и плетистых
(вьющихся) роз, которые служат украшением
парков и садов.
В цветниках розы нужно сажать на открытых„
хорошо освещенных, но закрытых от ветра
местах. На юге розы плохо переносят жару,
поэтому в полуденные часы для них полезно лёгкое
затенение. Почва должна быть сухой, лучше
всего подходит удобренный перегноем суглинок.
Если почва истощена, её лучше заменить смесью
(в равных частях) глинисто-дерновой, компоста
и перепревшего коровьего навоза. Хорошо
прибавить золу и особенно известь, которые
способствуют лучшей окраске цветов.
Розы сильно истощают почву, поэтому
необходимо каждую осень вносить удобрения
(разложившийся навоз, компост, фекалии с торфом и
т. д.); заделывают удобрения неглубоко. Полезны
и минеральные удобрения, которые рассыпают на
расстоянии 20—30 см от куста, заделывая их на
глубину 5—10 см. Минеральные удобрения
вносятся из расчёта на 1 м2 площади:
фосфорнокислые 10—30 г, азотные 15—25 г, 30-процентная
калийная соль 10—15 г, известь 10—12 г. В период
формирования бутонов хорошо поливать
раствором птичьего помёта (горсть куриного помёта на
1 л воды, через 2 часа настой развести водой в
20—25 раз и поливать) с примесью суперфосфата
или коровяком. Необходимо хорошо рыхлить
почву, уничтожать сорняки, опрыскивать.
Поливать нужно обильно, особенно сразу после
посадки. Летом, особенно в сухую погоду, поливать
растения надо еженедельно.
Сильно растущие сорта роз подвязывают к
кольям. На зиму розы нужно укрывать. Для этого
используют только сухие материалы (кленовые
или дубовые листья, сухой речной песок, сухие*
еловые ветки «лапник», опилки, землю без
примеси перегноя), которыми засыпают пригнутые
к земле растения. Перед заморозками с роз
необходимо срезать оставшиеся зелёные листья,
побеги, так как они легко загнивают и могут
вызвать гибель всего растения.
В грунт розы высаживают весной (в более
северных районах) или осенью (в южных
районах). Корни перед посадкой внимательно
осматривают, обрезают слишком длинные, вырезают
поломанные и испорченные, затем окунают в
смесь коровяка с глиной. В ямку,
приготовленную для посадки, насыпают комок земли, на
котором расправляют корни розы. Землю слегка
уплотняют, оставляя лунку для поливки. Почву
вокруг роз окучивают, покрывают
разложившимся парниковым перегноем, торфяной крошкой
или мхом. Кроны обёртывают рогожами или
плотной бумагой. Через 15—20 дней от растений
отгребают землю. Делать это нужно в
пасмурный день.
Для комнат из многочисленных культурных
роз рекомендуют некоторые сорта бенгальских,
бурбонских, нуазетовых, пернецианских, полиан-
товых, ремонтантных, чайных и чайно-гибрид-
ных роз. Розы, привитые на шиповнике,
непригодны для комнатных условий. Чтобы иметь
в доме всё время цветущие розы, необходима
подобрать несколько сортов из различных,
грушь
530 —

Розы: 1 — чайная, ? — белая; з — полпантовая;
/ — центпфольпан; 5 — чайно-гпбрпдиан.
Розы требуют тщательного ухода. Ставить их
нужно на окна, которые выходят на юго-восток
или юго-запад. С наступлением тёплой погоды
розы хорошо держать у открытых окоп или на
балконе. Летом, если возможно, выносить их в
сад. Для предохранения корневой системы от
чрезмерного высыхания горшки надо защищать
от нагревания солнцем фанерой или толстой
бумагой. Поливать летом обильно (утром и
вечером) водой комнатной температуры. Отцветшие
розы в августе следует поливать умеренно. ]>
комнатах с паровым отоплением розы необходимо
опрыскивать 2—3 раза в день (на солнце опры-
скиватьнельзя). Раз в неделю горшки и всё
растение тщательно мыть. С октября (сразу после
опадения листьев) по март (период покоя) розы
должны стоять в холодном помещении с температурой
около 4-3°. Растения посыпают дустом ДДТ,
изредка поливают холодной водой. Иногда
удаётся хорошо сохранить розы между оконными
рамами. Для регулирования температуры между
рамами вешают термометр, а внутреннюю раму с
наступлением холодов время от времени
приоткрывают. Только розы с вечнозелёными листьями
зимой хранят в комнате. В марте растения
переносят в тёплую комнату, предварительно срезав
почерневшие части, обмывают с мылом и снимают
верхний слой земли (толщиной примерно в 1 см).
Перевалку следует производить осторожно,
не разрушая кома земли и не тревожа корней, в
марте, когда розы окрепнут, или в конце июля —
начале августа (в этом случае розы лучше растут
и обильно цветут следующей весной). Розы
особенно хорошо растут в сравнительно небольших
горшках, но почва для них должна быть жирная,
питательная, составленная из 4 частей дерновой
и парниковой земли с добавлением 1 части песка
с примесью птичьего помёта или роговых опилок.
Удобрять розы начинают после перевалки, когда
растения хорошо укоренятся, начнут расти и
давать бутоны. Перед внесением удобрения
растения поливают водой. Удобряют раз в неделю—
до августа — сентября.
После весенней пересадки все старые ветви
удаляют, оставляя укороченные однолетние
побеги. Чайно-гибридные розы обрезают, оставляя
3—4 глазка, полиаптовые — 2—3 глазка. У
красной бенгальской розы вырезают только нецвету-
щио побеги. Летом удаляют слабые и лишние
побеги и систематически взрыхляют землю в
горшках.
Розы размножают черенками. В мае — июне
берут травянистые черенки из побегов
отцветших роз. Черенки легко укореняются в
прокалённом крупном речном песке под стеклянным
колпаком, банкой, стаканом. Черенки поливают
водой, нагретой до температуры несколько выше
комнатной. Укоренённые черенки рассаживают в
грунт или в небольшие горшочки с
глинисто-дерновой землёй и речным песком (в равных частях).
Горшки укрывают банками и затеняют от солнца.
Поливка умеренная. Когда корни оплетут
земляной ком, производится перевалка.
РОМШТЕКС— поджаренный ломтик говядины.
Чтобы приготовить ромштекс, следует мясо (тонкий
или толстый край) обмыть, очистить от сухожилий,
нарезать порционными кусками поперёк волокна толщиной
Ю—12 мм и отбить деревянным молотком до толщины
7—8 мм. Отбитые куски мяса посыпать солью и перцем,
смочить во взбитом яйце и обвалять в сухарях. Мясо
положить на сильно разогретую сковороду с маслом и
жарить до готовности (10—12 минут). На гарнир подают
жареный картофель и варёные приправленные маслом
зелёный горошек, кукурузу и морковь. Ромштекс перед
подачей поливают горячим растопленным маслом.
РОСТБИФ — жареное мясное кушанье,
приготовленное из целого куска вырезки или тонкого
края говяжьей туши. Характерной особенностью
этого блюда является степень прожаренности:
ростбиф, в зависимости от вкуса, готовят
полупрожаренным («с кровью») и прожаренным до го
товности. Полупрожаренный ростбиф сохраняет на
разрезе красноватый оттенок мяса и большую
сочность. Ростбиф можно подавать как горячимг
так и холодным (в виде закуски). К горячему
ростбифу подают строганый хрен, отварной или
жареный картофель, набор отварных, заправленных
маслом овощей, макароны и др., к
холодному— соус майонез, свежие огурцы, помидоры, сал ат
из краснокочанной капусты, корнишоны, хрен с
уксусом и др.
Для приготовления ростбифа надо зачистить мясо от
сухожилий и излишков жира, посолить, поперчить г
выложить целым куском на сильно разогретую с
жиром сковороду или в сотейник и обжаривать в течение
25—30 минут до образования равномерной корочки.
Поставить в духовой шкаф и время от времени поливать
жиром, в котором обжаривается ростбиф, довести до
готовности. Готовый ростбиф нарезать поперёк волокон»
тонкими кусками, выложить на блюдо, полить соком,
образовавшимся при жарении. Если ростбиф хотят
подавать холодным, то его охлаждают, а затем нарезают.
На 500 г мяса (одним куском, без костей): 1 ст. ложка
жира (говяжьего или свиного сала), перец и соль по вкусу.
РУБАШКА МУЖСКАЯ (верхняя) может
быть с пришивным или с пристежным
воротником, кроме того, бывают тенниски, апаш,
спортивные и др. Особенностью этих видов рубашек
34*
— 531 —

см.
см.
см.
см.
48)
является различный фасон воротника. Для
рубашек выбирают ткань в зависимости от
назначения их и сезона — пике, шёлковое полотно,
репс, хлопчатобумажная тафта и т. д.
Размер мужских нижних и верхних рубашек
определяют по полуокружности шеи и груди в
сантиметрах. Каждому размеру соответствует
определённая мерка воротника и длины рубашки
в зависимости от роста:
1-й рост (155—160 см) — длина рубашки 80 см.
2-й » (161—166 см) — » » 82
3-й » (167—172 см) — » » 84
4-й » (173--178 см) — » » 86
5-й » (179—184 см) — » » 88
Для построения чертежа выкройки (размер
необходимо спять следующие мерки:
1. Длина рубашки — 80 см.
2. Длина плеча — 16 см.
3. Полуокружность шеи — 10,Ъсм.
4. Полуокружность груди — 48 см.
5. Длина рукава — 60 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА Р.ЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВД (рис. 1).
Длина рубашки. Вертикальные линии
АД и БВ равны 80 см (длила рубашки по мерке).
Ширина рубашки. Горизонтальные
линии АБ и ДВ равны 60 см (полуокружность
груди по мерке плюс 12 см для всех размеров):
484-12=60 см.
Глубина про й м ы. От точки А вниз
отлсгкить 25 см и поставить точку Г (*/3
полуокружности груди по мерке плюс 9 см для всех
размеров): 4g . 3f 9=25 с.«.
От точки Г вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией БВ
обозначить Fj.
Шири л а с п и ir к и. От точки
Г вправо отложить 23 см и
поставить точку Г2 (113 полуокружности
груди по мерке плюс 7 см для всех
размеров):
48 : 3+7=23 см.
Из точки Г2 восстановить
перпендикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией АБ
обозначить П.
Ширина проймы. От точки
Г2 вправо отложить 14 см и
поставить точку Г3 (V* полуокружности
груди по мерке плюс 2 см для всех
размеров):
48 : 4+2-14 см.
Из точки Г3 восстановить
перпендикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией АБ
обозначить II1.
Линия бока. Ширину
проймы Г2Г3 разделить пополам и
середину обозначить Г4, из точки Г4
опустить перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной
линией ДВ обозначить Н.
Разрез по боку. От точки Н вверх
отложить 15 см (для всех размеров), а по линиям,
делящим углы пополам, отложить по 1 см (для
всех размеров). Через намеченные точки углы
закруглить.
Построение спинки.
Вырез горловины. От точки А
вправо отложить
луокружности шеи
19,5
горловины.
6,5 см и поставить
по мерке):
точку Р (х/з iw-
3=6,5
см.
От точки Р вверх отложить 3 см (для всех
размеров) и поставить точку Р,, а по линии,
делящей угол пополам,— 1,5 см (для всех
размеров). Точки А, 1,5 и Рх соединить вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз
отложить!—2 см (для всех
размеров) и поставить точку П2.
Линия плеча. От
точки Рп через точку П2
провести линию плеча дли-
пой 18 см и поставить
точку П3 (длина плеча по
мерке плюс 2 см для всех
размеров) :
16+2=18 см.
Л и ][ и я про й м ы.
Линию ПГ2 разделичь на
3 равные части, ючки
деления обозначить П4 и П,.
Точки П5 и Г4 соединить
пунктирной линией,
разделить её пополам, от точки
деления вниз под прямым
углом к линии П5Г4
отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку П6.
Рис. 1. Чертёж выкройки верхней
сной рубашки.
муж-
— 532

Линию проймы провести через точки П3, П4, П5,
п„ г4.
Кокетка спинки. От точки А вниз
отложить 7 см (для всех размеров) и поставить
точку К, от которой вправо провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с линией
проймы обозначить К^ От точки \{х вниз
отложить 1 см (для всех размеров) и поставить точку
К2, которую соединить плавной линией с
линией KKj.
Прибавка на складку или
сборки. От точек К и Д влево отложить по 6 см (для
всех размеров) и поставить точки К3 и Hj.
Линию провести через точки К, К3, Н1? Д.
Построение переда.
Вырез горловины. От точки Б влево
и вниз отложить по 6,5 см и поставить точки
Р2 и Р3 (73 полуокружности шеи по мерке):
19,5 : 3=6,5 см.
Точки Р2 и Р3 соединить вогнутой линией.
Наклон п л е ч а. От точки П, вниз
отложить 5 еж (для всех размеров) и поставить точкуП7.
Линия плеча. От точки Р2 через точку
П7 провести линию плеча длиной 18 см (длина
плеча по мерке плюс 2 см для всех размеров);
16+2=18 см.
Линия проймы. Линию П7Г3 разделить
на 3 равные части. Нижнюю точку деления
обозначить П9, соединить её пунктирной линией с
точкой Г4. Пунктирную линию разделить
пополам, от точки деления вниз под прямым углом
к линии П9Г4 отложить 2 см (для всех размеров)
и поставить точку П10. Линию проймы провести
через точки П8, Н9, П10, Г4.
Разрез для застёжки. От точки
Р3 вниз отложить 39 см и поставить точку Р4.
Ширина планки для застёжки и мысик.
От точки Р4 вниз отложить 2 см и поставить
точку Р5, от неё вниз отложить 3 еж и поставить
точку Р6. От точек Р3 и Р5 влево отложить по
2 еж и поставить точки Р7 и Р8. Линию планки и
мысика провести через точки Р7, Р8, Р6.
Построение рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис.
Длина рукава. Вертикальные
АГ и БВ равны 56 см (длина рукава по
минус 4 см — х\г ширины манжеты):
60—4=56 см.
Ширина рукава. Горизонтальные
линии АБ и ГВ равны 48 см (полуокружность груди
по мерке).
Л и н и я с п у ска оката рукава.
От точки А вниз отложить 10 см и поставить
точку С(1/6 полуокружности груди по мерке плюс
2 см для всех размеров):
48 : 6+2=10 см.
Из точки С вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией БВ
обозначить d.
Л и н и я оката рукава.
Горизонтальную линию АБ разделить пополам и точку деления
обозначить О, из неё опустить перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией
ГВ обозначить Н. Точки С, О соединить
пунктирной линией, разделить её пополам и от точки
2).
линии
мерке
Рис. 2.
Чертёж выкройки рукава к верхней .
мужской рубашке.
деления вверх под прямым углом к линии СО
отложить 1,5 см (для всех размеров) и поставить
точку О!. Точки О, Ct соединить пунктирной
линией, разделить её на 4 равные части, точки
деления обозначить 02, 03, 04. От точки 02 вверх
под прямым углом к линии OCt отложить 1 см
(для всех размеров) и поставить точку 05. От
точки 04 вниз под прямым углом к линии ОС,
отложить 0,5 см (для всех размеров) и поставить
точку 06. Линию оката рукава провести через
точки С, Oj, О, 05, 03, 06, d.
Боковые линии. От точки Г вправо,
а от точки В влево отложить но 6 еж и поставить
точки Н, и Н2 (78 полуокружности груди но
мерке): 48:8=6 см.
Точки С, Н, и С,, Н2 соединить.
Линия низа. Линия низа проходит через
точки Н,, Н, Н2.
Разрез для застёжки рукава.
Линию HHt разделить пополам, от точки деления
влево отложить 2 см (для всех размеров) и
поставить точку Н3, из которой восстановить
перпендикуляр длиной 12 см (для всех размеров).
Построение верхней планки
для застёжки рукава.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис.3).
Длина планки. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 15 см (длина разреза плюс 3 см
на оформление мысика):
12+3=15 см.
Ширина планки. Горизонтальные
линии АБ и ГВ равны 6 см (для всех размеров).
П о с т р о
д л я
Вычертить прямоугольник
ение нижней планки
застёжки рукава.
АБВГ (рис. 4).
Рис. 3 (слева). Чертёж выкройки
верхней планьи для застёжки
рукава.
Рис. 4 (справа). Чертёж выкройки
нижней планки для застёжки
рукава.
533 —
и
1в
А 6
IT
ТЯГ

Рис. 5. Чертёж вы- Рис. 6. Чертёж выкройки
кройки манжеты. воротника со стойкой.
Длина планки. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 13 см (длина разреза плюс
1 СМУ' 12+1 = 13 см.
Ширина планки. Горизонтальные
линии АБ и ГВ равны 2 см (для всех размеров).
Построение манжеты.
Вычертить прямоугольник АБВГ (рис. 5).
Длина манжеты. Горизонтальные
линии АБ и ГВ равны 28 см (для всех размеров).
Ширина манжеты. Вертикальные
линии АГ и БВ равны 16 см (для всех размеров).
Нижние углы закруглить.
Линия сгиба. Линии АГ и БВ
разделить пополам и точки деления соединить
пунктирной линией.
Построение воротника со
стойкой.
Вычертить прямоугольник АБГД (рис. 6).
Длина воротника. Горизонтальные
линии АБ и ДГ равны 21,5 см (полуокружность
шеи по мерке плюс 2 см для всех размеров):
19,5+2=21,5 см.
Ширина воротника. Вертикальные
линии АД и Б Г равны 11 см (для всех размеров).
Стойка. От точки Д вверх отложить 4 см
(для всех размеров) и поставить точку С, от
которой вправо провести горизонтальную линию,
точку пересечения её с линией Б Г обозначить
С,. От точки С вниз отложить 1 см (для всех
размеров) и поставить точку С2.
От точки Gt влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку С3. От точки Ct
вверх отложить 0,5 см (для всех размеров) и
поставить точку С4. Точки С2, С3, С4 соединить.
Линию ГДразделить пополам и точку деления
обозначить С5. От точки Г вверх отложить 0,5 см
(для всех размеров) и поставить точку С6.
Линию провести через точки Д, С5, С6, удлиняя
её вправо на 0,5 см (для всех размеров), и
поставить точку С7, которую соединить с
точкой С4.
О т л е т и к. От точки С вверх отложить
1 см (для всех размеров) и поставить точку О,
которую соединить с точкой С3. От точки А вниз
отложить 3 см (для всех размеров) и поставить
точку Oj. От точки Б влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку 02, которую
соединить с точкой С3. Точки Ot и 02 соединить
пунктирной линией, разделить её пополам, от точки
деления вниз под прямым углом к линии Oi02
отложить 1 см (для всех размеров) и
поставить точку 03. Линию провести через точки
о„ о„ о2.
Починка воротничка и манжет.
Воротники и манжеты мужских рубашек
изнашиваются обычно быстрее, чем сама рубашка.
Хорошо, если можно их просто перевернуть.
Но иногда это невозможно, и приходится
переделывать верх воротничка и манжет.
Починка воротничка. Если у
воротничка начал только расползаться верх на сгибе,
нужно отпороть воротничок от стойки,
подштопать износившееся место или подшить под него
узкую полоску ткани. Прежний верх сделать
теперь изнанкой. Разгладить воротничок,
приметать к стойке на старое место так, чтобы
прежняя изнанка оказалась верхом, и аккуратно
пришить.
В случае, если верх совершенно изорвался,
следует его сменить. Отпороть воротничок от
стойки и полностью распороть его так, чтобы
не порвать изнанку и прокладку. Разгладить
верх и выкроить по нему новый — из остатка
материи или нижней полы рубашки. Сложить
верх и изнанку (лицом к лицу), сверху наложить
прокладку, сметать, прострочить по краю,
вывернуть, снова прострочить на расстоянии 0,5см
от края и пришить воротничок к стойке.
Если износилась стойка, нужно отпороть
воротничок от горловины и проштопать
изношенную часть стойки. Потом подшить её к горловине
так, чтобы внутренняя сторона стойки стала
наружной, а наружная—внутренней. При этом
петелька окажется справа, вместо того, чтобы быть
слева. Её следует плотно зашить, пришить сверху
пуговицу, а па другой стороне сделать новую
петельку.
Починка манжет. Если манжеты
простые, на пуговке, нужно аккуратно отрезать
изношенный край по всей длине манжеты и
завернуть внутрь новые края, закруглив бортик.
Тщательно прометать. Прострочить заново —
один раз по самому краю, второй раз — на
расстоянии 0,5 см.
Если манжеты слишком изношены, их следует
отпороть и выкроить новые из полы рубашки или
из остатка материи, пользуясь старыми
манжетами в качестве выкройки. Сложить верх и
изнанку (лицом к лицу), прострочить, вывернуть,
прострочить на 0,5 еж от края и пришить к рукаву.
Манжеты отложные, под запонки,
изнашиваются обычно на сгибе. Отпороть манжеты от
рубашки и подштопать изношенную часть, как это
было сделано с воротничком, или плотно зашить.
Перевернуть манжету наружной стороной внутрь.
Прогладить, приметать, следя за тем, чтобы
складки и сборки рукава были правильно
расположены, и прострочить.
РУКАВ. Существуют три формы покроя
рукавов: реглан, цельнокроенный и вшивной.
Вшивной рукав бывает с 1 швом и с 2
швами. У одношовного рукава шов делается
внизу. Если вшивной одношовный рукав раздвинуть
на сборки и просборить внизу, то получится
фонарик , если его скроить расширенным
кверху, то в пройму его можно вшить со сборками,
складками. На узком рукаве с одним швом у
локтя делается посадка (для свободного
сгибания руки). Примером рукава с 2 швами
является костюмный рукав. Он обязательно должен
состоять из 2 половинок: нижней и верхней.
Выкройку рукава со сниженной проймой, ру-

кава реглан и цельнокроенного рукава см. в
€т. Блузка. При вшивании рукава реглан
необходимо следить за тем, чтобы не вытянуть
косые части рукава.
Ниже приводятся чертежи основы рукава с
1 и 2 швами, обтяжной рукав, рукав клёш,
моделирование и схема втачки рукава.
Рукав одношовный (рис. 1). Для построения
чертежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина рукава — 58 см.
2. Полуокружность запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВГ.
Длина рукава. Вертикальные линии А Г и
БВ равны 58 см (длина рукава по мерке).
Ширина рукава. Горизонтальные
лилии АБ и ГВ равны 38 см (сумма 1/3
полуокружности груди по мерке плюс 3 см, умноженная на
2 для всех размеров):
¥+•
X 2 = 38 см.
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 14 см и поставить
точку С (74 глубины проймы основы блузки
минус 1 см для всех размеров):
?*»!-«
14 см.
Из точки С провести горизонтальную линию
вправо и точку пересечения её с линией Б В
обозначить С,.
Вспомогательные линии ока:
та и низа рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить
О. Из точки О опустить перпендикуляр и точку
пересечения его с линией ГВ обозначить Н.
Линии АО и ОБ разделить пополам, точки
деления обозначить Oj и 02, из которых опустить
Рис. 1. Чертёж выкройки одношовного рукава.
перпендикуляры, и точки пересечения их с
линией ГВ обозначить Нх и Н2.
Линия оката рукава. Точки С,О и
О,С! соединить пунктирными линиями. Точки
пересечения их со вспомогательными линиями
обозначить 03 и 04, отрезки пунктирных линий
С03, 030, 004, 04С! разделить пополам. От
точек деления под прямым углом к линиям:
С03 вниз отложить 1 см, 030 вверх — 2 см,
004 вверх — 1,5 см, 04СХ вниз — 2 еж и поставить
точки 05, 06, 07, 08. От точки 03 вверх отложить
1 см и поставить точку 09. Линию оката рукава
провести через точки С, 05, 09, 06, 0,07,04, 08, С^
Точка О—высокая точка рукава.
Линия низа. От точек Г, Н, В вверх
отложить по 1 см (для всех размеров) и поставить
точки Н3, Н4, Н5. От точки Н2 вверх отложить
2 см (для всех размеров) и поставить точку Нв.
Линию низа провести через точки Н3, Ht, H4,
Н6, Н5.
Короткий рукав. От точки О на чертеже
одношовного рукава (рис. 1) вниз
отложить 20—25 см и через полученную точку
провести горизонтальную линию.
Рукав обтяжной (рис. 2). Для построения
чертежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина рукава — 58 см.
2. Длина до локтя — 33 см.
3. Полуокружность запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник АБВГ.
Длина рукава. Вертикальные линии
АГ и БВ равны 62 см (длина рукава по мерке
плюс 2—4 см для всех размеров):
58+4=62 см.
Ширина рукава. Горизонтальные линии
АБ и ВГ равны 38 см (сумма 73 полуокружности
груди по мерке плюс 3 см, умноженная на 2 для
всех размеров):
'48 \
у+3]х 2 = 38 см.
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 14 еж и поставить
точку С (3/4 глубины проймы минус 1 см для всех
размеров):
— X 3 J — 1 = 14 см.
Из точки С вправо провести горизонтальную
линию и точку пересечения её с линией Б В
обозначить С,.
Линия локтя. От точки А вниз
отложить 33 см и поставить точку Л (длина до локтя
по мерке). От точки Л вправо провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с линией
Б В обозначить Лх.
Вспомогательные линии
оката и низа рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить О.
Из точки О опустить перпендикуляр и точку
пересечения его с линией ГВ обозначить Н. Линии
АО и ОБ разделить пополам и точки деления
обозначить Ох и 02, из которых опустить
перпендикуляры и точки пересечения их с линией В Г
обозначить Нх и Н2.
Линия оката рукава. Точки С, О и
0,С2 соединить пунктирными линиями. Точки
535 —

пересечения их со вспомогательными линиями
обозначить 03и04. Отрезки пунктирных линий С03,
030, 004, 04С! разделить пополам. От точек
деления отложить под прямым углом к линиям:
С03 вниз — 1 см, 030 вверх — 2 см, 00„ вверх —
1,5 еж, 04СХ вниз — 2 еж и поставить точки 05,
06, 07, 08. Линию оката провести через точки
С,05, 03,06, 0,07, O^Og,^. О — высокая точка
рукава.
Боковые линии рукава. Ширина
по низу рукава равна 20 см (окружность запястья
по мерке плюс 2 см для всех размеров):
18+2 = 20 см.
Остаток от ширины рукава равен 18 см (ширина
рукава — линия ВГ — минус окружность
запястья вместе с прибавкой):
38 — 20= 18 см.
От точки Г вправо отложить 12 см и поставить
точку Н3 (2/3 остатка между шириной рукава и
окружностью запястья вместе с прибавкой):
15.
3
размеров). Линию провести
через точки Glf 1, Н5.
Линия низа. От
точки Н вверх отложить 1
см (для всех размеров) и
поставить точку Н6. От
точки Н2 вверх отложить 2 см
(для всех размеров) и
поставить точку Н7. Линию
провести через точки Н3».
Нв, Н7, Н5.
Рукав двухшовный (рис.3).
Для построения чертежа
выкройки необходимо снять
следующие мерки:
1. Длина рукава —58 см.
2. Длина до локтя — 33 см.
3. Полуокружность
запястья — 9 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить
прямоугольник АБВГ.
Длина рукава.
Вертикальные линии А Г и Б В
равны 58 см (длина рукава
по мерке).
Ширина
прямоугольника.
Горизонтальные линии А Б и Г В
равны 20 см (\/3 полуокружности груди по мерке
плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4 = 20 см.
Линия спуска оката рукава.
От точки А вниз отложить 18 см и поставить
точку С (3/4 глубины проймы основы блузки или
платья плюс 3 см для всех размеров):
20 хЗ^ +3= 18 см.
двух-
Х2 = 12 см.
От точки В влево отложить 6 еж и поставить
точку Н4 (73 остатка между шириной рукава и
окружностью запястья вместе с прибавкой):
18 : 3 = 6 см.
От точки Л вправо отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Л2. Линию провести
через точки С, Л2, Н3. От точки Н4 вверх
отложить 2 см (для всех размеров) и поставить точку
Н5. Точки Gj и Н5 соединить пунктирной
линией и точку пересечения с линией ЛЛ,
обозначить Л3. От* неё влево отложить 1 см (для всех
Из точки С провести вправо и влево
горизонтальную линию произвольной длины, пересечение-
её с линией Б В обозначить С,.
Линия л о к т я. От точки А вниз отложить
33 см (длина до локтя по мерке), поставить точку
Л, из которой вправо и влево провести
горизонтальную линию и точку пересечения её с линией
Б В обозначить Л1.
Построение верхней половинки
рукава.
Передний шов. От точки С влево
отложить 4 см (для всех размеров) и поставить точку
С2, от точки Л влево отложить 2 см (для всех
размеров) и поставить точку Л2. От точки Г влево-
горизонтальную линию удлинить на 4 см (для
всех размеров) и поставить точку Н. Линию
переднего шва провести через точки С2, Л2, Н.
Линия оката рукава. Линию АБ
разделить пополам и точку деления обозначить
О. От точки С вверх отложить 5 см (для всех
размеров) и поставить точку Ои а по линии,
делящей угол пополам, отложить 2,5 см (для всех
размеров) и поставить точку 02. Точки О и Ох
соединить пунктирной линией, разделить её
пополам и точку деления обозначить 03, которую
соединить пунктирной линией с точкой А.
Пунктирную линию разделить на 3 равные части, ниж-
— 536 —

шою точку деления обозначить 04. От точки С,
вверх отложить 5 см (для всех размеров) и
поставить точку 05, через которую провести
горизонтальную линию влево произвольной длины,
а вправо длиной 4 см (для всех размеров) и
поставить точку 06. Линию Б05 разделить
пополам и точку деления обозначить 07. Точки О и
07 соединить пунктирной линией, разделить её
пополам, от точки деления вверх под прямым
углом к линии 007 отложить 1,5 см (для всех
размеров) и поставить точку 08. Линию оката
провести через точки С2, 02, Оп 04, О, 08, 07,
Ов. Точка О —высокая точка рукава.
Локтевой шов и низ рукава.
От точки Г вправо отложить 14 см и поставить
точку Н, (полуокружность запястья по мерке
плюс 5 см для всех размеров):
9 + 5 = 14 см.
От точки Л! вправо отложить 4 см (для всех
размеров) и поставить точку Л3, которую
соединить с точкой 06 пунктирной линией. От
точки Л3 вверх отложить 9 см (для всех
размеров), поставить точку Л4 и соединить её
пунктирной линией с точкой Н,. Пунктирную линию
разделить пополам, от точки деления вправо под
прямым углом к линии Л4Н, отложить 1 см (для
всех размеров). Линию локтевого шва провести
через точки 06, Л4, 1, Н,, удлинив её вниз
на 2 см (для всех размеров), и поставить точку
Н2. Линию низа провести через точки Н2, Г, Н.
Линия сгиба передней части
рукава. От точки Л вправо отложить 2 см
(для всех размеров) и поставить точку Л4.
Линию сгиба передней части рукава провести
через точки Г, Л4, С до линии оката рукава.
Построение нижней половинки
рукава.
Передний шов рукава. От
точек С, Л4, Г вправо отложить по 3 см (для всех
размеров) и поставить точки С3, Л5 и Н3. Линию
провести через точки Н3, Л5, С3, удлинив её вверх
произвольно.
Ширина нижней половинки
рукава по низу. От точки Н2 влево отложить
2 см (для всех размеров) и поставить точку Н4.
Ширина нижней половинки
рукава по локтевой линии. От
точки Л5 вправо отложить 11,5 см и поставить
точку Л6 (74 полуокружности груди по мерке
минус 0,5 см для всех размеров):
48 :4 — 0,5= 11,5 см.
Ширина нижней половинки
вверху. От точки С3 вправо отложить 12 см
и поставить точку G4 (lU полуокружности груди
но мерке): 48 : 4 = 12 см.
От точки С по ли-
отложить 2,5 см и
Рис. 4. Чертёж выкройки
рукава клёш.
Локтевой шов и
низ рукава. Линию
локтевого шва провести
через точки Н4, Л6, С4,
удлиняя её вверх до
пересечения с горизонтальной
линией от точки 05, точку
пересечения обозначить 09.
Линия низа проходит через
точки Н3, Н4.
Выемка нижней
половинки рукава,
нии, делящей угол пополам,
поставить точку О10. Линию С3С4 разделить на
3 равные части, точку деления слева обозначить
Оп. Линию выемки провести от линии оката,
через точку О10, пересечение с линией от точки С3
обозначить 012. Линию выемки провести через
точки 012, Ои, 09.
Рукав клёш (рис. 4). Для построения чертежа
выкройки необходимо снять мерку: длина
рукава — 15 см .
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке
А. От точки А вправо отложить 12 см и поставить
точку Р (ширина проймы основной выкройки
платья или блузки). От точки А вниз отложить
18 см и поставить точку Рх (полторы ширины
проймы основной Выкройки платья или блузки):
12 + 6= 18 см.
Точки Р и Р, соединить пунктирной линией,
разделить её пополам, от точки деления вниз
под прямым углом к линии Р Р^ отложить 3 см
(для всех размеров) и поставить точку Р2. Точки
Р, Р2> Pi соединить вогнутой линией.
Длина р у к а в а. От точки Р вправо
отложить 15 см и поставить точку Р3 (длина
рукава по мерке). От точки Рх вниз отложить 5 см и
поставить точку Р4, которую соединить сточкой
Р3 выпуклой линией.
Рукав фонарик (рис. 5). На основной
выкройке одношовного рукава отложить длину рукава
20 см. Посередине рукава, т. е. по высокой
точке, сделать разрез (рис. 5,а). При раскладке
на ткань выкройку рукава раздвинуть по
разрезу на 10—15 см (на сборки) в зависимости от
ткани и фасона.
Окат рукава поднять вверх на 2 см (рис. 5,6),
а низ рукава опустить на 5 см. При
раскладке на ткань долевая нить проходит посередине
рукава или рукав кроится по косой нити.
Прибавка на швы при крое в см: по боковым лини-
Рис. 5. Чертёж выкройки и раскладка на ткань юукава Фонарик.
Will
4 высокая
^0*>
/**
/*•
/О j>
ж \-
еза
О.
СО
(О
о.
<*•<
точна
'0\
>\
*\
<?\
<?Х^
1
20 |
О

линия
J
f-
ro
CO
CD
Q.
CO
ro
Q.
1 спуска
л
I 1-
ro
CO
Ф
O.
"0
ro
Q.I
fr высокая
>>*цТочка
оката
л
1-
ro
CO
Ф
a.
CO
ro
D.I
Рис.
6. Чертёж выкройки и раскладка на
ткань рукава, расширенного книзу.
ям — 3, по низу — 2, по линии оката рукава
прибавки на швы не делают.
Рукав, расширенный книзу (на резинке или
манжете, рис. 6). На основную выкройку одношовно-
го рукава (рис. 1) нанести линии разреза для
раздвижки на сборки по низу рукава (рис. 6,а). Для
этого линию спуска оката рукава разделить на 4
равные части, через точки деления провести
вертикальные линии разреза вверх до линии оката, а
вниз до нижней линии рукава. Затем по
намеченным линиям сделать разрезы и при раскладке
на ткань выкройку раздвинуть по этим разрезам
для увеличения сборок по низу рукава —
средний на 7 см, а боковые на 5 см (рис. 6,6).
Раздвинутую выкройку по разрезу слева соединить
пунктирной линией, разделить её пополам, от
точки деления вниз отложить 5 см и поставить
точку Н. Затем от боковых линий по низу влево
и вправо отложить по 2,5 см и поставить точки
II, и Н2. От точки Hi вниз отложить 1 см и
поставить точку Н3. Линию низа провести через
точки Н3, Н, Н2. При крое прибавка на швы в см:
по боковым линиям — 2—3, по низу —0,5, по
окату рукава раскраивать без прибавки на шов.
Схема втачки рукава (рис. 7). При раскрое
рукава необходимо отметить высокую точку
рукава (точку О). Так же наметить высокую
точку на пройме: от плечевого шва по пройме
к переду отложить 1 еж и поставить точку П.
Затем найти середину проймы спинки:
пройму спинки от точки П до бокового
шва разделить пополам:
20 : 2 = 10 см.
От точки П по пройме спинки
отложить 10 см и поставить точку П,.
Далее найти середину проймы переда:
пройму переда от точки П до
бокового шва разделить пополам:
24 : 2= 12 см.
От точки П по пройме переда
отложить 12 см и поставить точку П2. По
линии оката рукава наметить
"также соответствующие точки, но с при-
: бавлением па посадку. Для этого
: по окату рукава от точки О влево
. д к спинке отложить 11 см и поставить
точку О, (расстояние по пройме
ПП, плюс 1 см на посадку):
10+1 = И см.
Затем от точки О вправо к переду отложить
13,5 см и поставить точку 02 (расстояние но
нройме ПП2 плюс 1,5 еж на посадку):
12+ 1,5= 13,5 еж.
После того как отметили все точки, по
окату рукава от точки Ог до точки 02 проложить
первую нитку на 0,5 еж, а вторую на 1 см от
обрезного края. Затем все отмеченные точки по
окату рукава и пройме соединить: П и О, Ul и
Ои П2 и 02 и вметать рукав. Для более
равномерного распределения посадки рукав вмётывается
между проложенными нитками.
Наиболее простой способ заделки проймы с
вшитым рукавом: края обшить простым обмёточ-
ным или петельным швом. Оба края
заделываются одновременно. Если ткань высыпается (а
также в верхней одежде без подкладки— жакетах,
пальто), шов проймы обшивается косой полоской
тонкой подкладочной ткани. Заделку проймы
также делают на машине со специальной лапкой
краевым швом.
РУКАВИЦЫ защищают руки от холода
или служат для защиты кожи рук от повреждений
при работе (например, на стройке). Для
последней цели рукавицы делают больших
размеров, из грубых и прочных
материалов, для большего удобства они
могут иметь не 1, а 2 пальца (большой
и указательный). Рукавицы,
служащие для защиты рук от холода,
обычно шьют с одним пальцем.
Рекомендуется их делать одного цвета с
шарфом. Если головной убор вязаный, то
шарф и рукавицы рекомендуются тоже
вязаные и того же цвета, что и
головной убор.
Выкройка рукавицы делается
так: положить ладонь на бумагу, слегка
откинув большой палец, и обвести руку
карандашом. Затем параллельно полученной
линии руки провести вторую линию на
расстоянии 0,5 см от первой (прибавка на шов).
Рис. 7. Схема втачки рукава.
538
. .j

Для придания рукавице большей прочности и более
удобного движения большого пальца в рукавицу между
большим и указательным пальцами вшивается клин
<длинные углы клина пришиваются вдоль рукавицы).
Длина клина равна длине большого пальца, ширина —
половине длины.
РУМЯНА — средство декоративной
косметики. Румяна служат для создания искусственного
румянца, для скрадывания бледности кожи
(маскировки) и резко выступающих частей лица
(подбородка, скул и т. д.). Людям при хорошем,
здоровом цвете лица не следует применять
румяна. Если же по состоянию кожи приходится
прибегать к наложению румян, то делать это нужно
умеренно, стараясь придать румянцу
естественный вид.
Румяна бывают 3 видов: жидкие, жирные и
сухие — разных тонов. Более светлые тона
предназначены для блондинок, более тёмные — для
шатенок и брюнеток. Жидкие румяна
представляют собой раствор безвредного красителя в
смеси глицерина, воды и спирта. Эти румяна
равномерно покрывают кожу и прочно держатся.
Жирные румяна — смесь жировой основы с
красителем. Людям с сухой кожей лучше пользоваться
жирными румянами, которые имеют ряд
преимуществ: естественнее выглядят при вечернем
освещении, равномернее, без резкой границы
покрывают кожу, легко снимаются сухой ватой.
Небольшое количество жирных румян в виде
отдельных точек наносится на щёки, затем
слегка втирается пальцами и растирается по всей
поверхности тонким кусочком марли, после чего
лицо припудривается. Сухие румяна — это та
же пудра, но с добавлением красителей. Они
выпускаются в продажу в виде порошка и в
прессованном виде. Наносятся они так же, как
пудра,— ватой и слегка втираются.
Приступая к нанесению румян, необходимо
знать несколько основных правил. Румяна
накладываются с учётом времени года (летом более
ярко, чем зимой), времени дня (вечером, при
электрическом освещении более интенсивно,чем утром
или днём), а также в зависимости от того., идёт ли
женщина на работу, в театр, на вечер и т. д.;
следует при этом также принимать во внимание
возраст, цвет волос, форму лица и т. д.
Окраска кожи лица должна иметь естественный
характер и без резкой границы, постепенно
переходить в цвет окружающей кожи. Более светлый
тон румян делает лицо моложе, свежее.
Румяна накладывают на середину щёк и
дугообразно растирают по направлению к ушам. Узкое
бледное лицо должно покрываться сплошь
тонким слоем румян. При квадратном лице
румяна накладывают от ушей к середине подбородка,
срезая линию нижней челюсти и придавая лицу
овальную форму. Если лицо круглое и широкое,
то румяна не накладывают дальше середины
щеки, стараясь сузить лицо. Резко выступающие
скулы, покрытые румянами, становятся менее
заметными. Так же поступают при длинном и
при двойном подбородке. Прибегать к
помощи румян следует только в крайних
случаях. Смывают румяна водой или снимают с
помощью крема (лицо смазать кремом и вытереть
ватой).
РЫБА по питательности и кулинарным
качествам не уступает мясу, а по усвояемости
превосходит его. В водах СССР обитает свыше 1000
видов рыб, из которых 250 являются
промысловыми, т. е. вылавливаются в более или менее значг
тельных количествах и продаются через
торговую сеть. С развитием рыбного промысла в
открытых морях и океанах особенное значение
получают морские рыбы, живущие только в
солёной воде (треска, камбала, зубатка, морской
окунь и др.)- Они отличаются своеобразным
вкусом и богаты минеральными солями:
фосфором, кальцием, магнием, йодом и др. Мясо
трески, например, содержит в 40—50 раз больше
йода, чем говядина. В сырой рыбе содержится в
среднем 75% воды, 18% белков, 4—6%
жиров, 1 —1,5% минеральных солей. Многие виды
рыб представляют собой не только
полноценный и здоровый, но также и экономичный и
дешёвый продукт питания. Например,
полноценные животные белки трески значительно дешевле,
чем белки любого сорта мяса. Содержание жира
может быть различно не только у рыб разных
пород, но даже у одной и той же рыбы, в зависимости
от времени года, возраста рыбы и других причин.
Так, например, содержание жира в мясе трески
и судака менее 1% , у океанской сельди, пойманной
весной, во время хода на икрометание —4—6% , а
у той же сельди в конце лета—20—25%, у
крупного угря и каспийской миноги —свыше 30%.
В зависимости от потребности можно купить рыбу
либо с тощим, лиоо с жирным мясом.
Рыбы нежирные (содержание жира в
мясе менее 2%): треска, пикша, сайда, навага,
налим, судак, окунь речной, щука, ёрш, камбалы
тихоокеанские.
Рыбы маложирные (жира в мясе от
2 до 6%): сельдь атлантическая и
тихоокеанская (во время нереста), корюшка, снеток, сазан
европейский, карп прудовой, вобла, плотва,
жерех, карась, кефаль азово-черноморская (весной
и в начале лета) и кефаль каспийская, окунь
морской, хариус, чехонь каспийская, язь (кроме
осеннего сибирского), белоглазка (кроме
южнокаспийской и аральской), сиги европейские
(не все), сом.
Рыбы жирные (жира в мясе от 6% до
20%): белуга, калуга, осётр, севрюга, шип,
стерлядь, сёмга, нельма, сиги сибирские и
некоторые европейские, кета, горбуша, кижуч, си-
ма, чавыча, нерка, омуль, рыбец, шемая,
чехонь азовская, усач, скумбрия, ставрида, тунец,
пеламида, сельди атлантические и
тихоокеанские (летом, осенью и в начале зимы), сельдь
волжская, сельдь каспийская черноспинка
(залом).
Рыбы очень жирные (жира в мясе
более 20%): лосось куринский, белорыбица,
минога, угорь, стерлядь сибирская, осётр
сибирский, сельдь керченская крупная, сельдь
тихоокеанская и атлантическая (в конце лета).
В мясе нежирных рыб вообще почти нет жира.
Например, у тресковых рыб жира довольно
много, но он находится в печени (до 75% жира
от её веса); вес тресковой печени достигает 8—
10% от веса рыбы. Из печени трески
вырабатывают тресковый медицинский жир. У судака
жир скапливается в виде «ожирков» вдоль
кишечника, в брюшной полости.
Лишь у очень немногих рыб жир располагается
относительно равномерно в толще мяса. Такие
рыбы наиболее вкусны и ценны (лосось, минога,
осетровые и др.)? однако и у них жир
откладывается обычно больше в стенках брюшка (в
теше), чем в мясе спинки. У многих рыб про-
— 539 —

слойки жира располагаются под кожей, в
брюшке, у оснований костей, поддерживающих
спинные и подхвостовой плавники (морской окунь),
в головной части (сазан), ближе к хвосту (сом)
и т. д.
Покупка и хранение рыбных продуктов.
Рыбные продукты различных видов обработки
отличаются по своим пищевкусовым свойствам,
стойкости при хранении и способам кулинарного
использования.
Свежая рыба (свежеуснувшая и
охлаждённая) — скоропортящийся продукт;
поступает в продажу обычно в целом виде (неразделан-
пой), иногда обезглавленной и потрошённой
(например, треска и пикша). Безупречная по
свежести рыба должна иметь ярко-красные
жабры, светлые, чистые, выпуклые (выше уровня
орбит) глаза, плотное мясо (ямка от нажима
пальцем выравнивается быстро), слизи на
поверхности в жаберной полости немного. Слизь
прозрачна и не имеет кислого или другого
неприятного запаха. г1акую рыбу можно хранить на
леднике пли в холодильнике 2—4 дня.
Мороженая рыба поступает в продажу
неразделанной, потрошённой (например,
осетровые, крупные сом и щука), потрошённой и
обезглавленной (например, треска и пикша) или,
наконец, в виде брикетов мороженого рыбного
филе. Как разделанная, так и неразделанная
рыба может быть заморожена. Запах мороженой
рыбы (без её оттаивания) и консистенцию мяса
определить практически невозможно, жабры при
Таблица I. / — При разделке рыбы в
первую очередь надо вырезать спинной
плавник; 2 — затем очистить от чешуи, начиная
с хвоста; 3 — сделав продольный разрез
на брюшке, выпотрошить рыбу; 4 — разрез
на брюшке можно сделать и ножницами.
хранении мороженой рыбы на
холодильнике приобретают бурую окраску.
Поэтому при определении качества
мороженой рыбы приходится
руководствоваться в основном её общим
состоянием и окраской: рыба
замороженная в несвежем виде обычно бывает
потемневшей, потускневшей и большей
частью сильно помятой. Стойкость
при хранении оттаявшей рыбы ниже,
чем свежей. Хранить мороженую
««-,-« рыбу на леднике в домашнем
холодильнике больше 2—3 дней не
рекомендуется. Оттаявшую (дефростированную) рыбу
следует использовать немедленно после
оттаивания.
Солёная рыба (в том числе
сельдь). Малосольная рыба —
скоропортящийся продукт. Хранить её следует в холодном месте
и при длительном хранении проверять качество
каждые 2—3 дня. Первый признак ухудшения
качества малосольной рыбы — появление (на
поверхности рыбы) липкого налёта «омыления».
Налёт можно смыть рассолом и рыбу срочно
использовать. Солёную сельдь лучше всего
хранить погружённой в крепкий рассол; обычно
сельдь, хорошо созревшую, с приятным «букетом»
не следует заливать «искусственным рассолом»
(раствором соли в воде), так как вкус и «букет» её
от этого ухудшаются. Если нет натурального (из
бочки с сельдью) рассола, хранить такую сельдь
следует завёрнутой в пергамент. Ещё лучше
плотно уложить сельдь в стеклянную банку или
эмалированную кастрюлю, залить растительным
маслом или, в крайнем случае, плотно накрыть
промасленной бумагой или смоченной в рассоле
тканью. Солёную рыбу рекомендуется хранить в
прохладном месте, в течение нескольких дней
погружённой в рассол или плотно упакованной в
бумагу или тканевый мешок.
Вяленая рыба должна иметь сухую
поверхность и твёрдое или, для жирных сортов,
достаточно плотное мясо. Налёт кристаллов соли
на голове показывает, что рыба либо пересолена,
либо пересушена. Хороший показатель высокого
качества вяленой рыбы (достаточно
жирной и малосольной) — янтарное
просвечивание спинки на свет. Хранить
вяленую рыбу следует в сухом
прохладном месте.
Рыба холодного
копчения готовится из солёной рыбы путём
отмочки, подсушки, длительного
копчения при температуре ниже -f 30э [-35°.
Хранить в сухом прохладном месте,
но не долго, так как рыба быстро
усыхает и привкус копчёности заметно
ослабевает.
Рыба горячего копчения
готовится из свежей или мороженой
рыбы путём слабого посола (только для
Таблица II. 1— Прорезан не плёнки; 2 —
пластование рыбы; з — снятие филе с рёбер;
4 — срезание ножи с филе.
540 —

Таблица III. 1 — Для
фарширования рыбу можно
нарезать со спинки с
удалением позвоночника; 2 —
вскрытую рыбу заполняют
фаршем.
вкуса) и
кратковременного копчения при
температуре от +70° до
+ 130°, иногда выше.
На леднике или в
домашнем холодильнике
рыбу горячего
копчения хранить более 1 —
2 дней не следует. В
тёплое время года рыбу
горячего копчения
лучше использовать в день
покупки.
Оттаивание
мороженой рыбы
следует производить в питьевой (водопроводной)
воде (на 1 кг рыбы 2 л воды). Не следует
передерживать рыбу в воде, чтобы избежать
излишнего набухания и выщелачивания водой из
рыбы ценных веществ. На каждый литр воды
добавить полную чайную ложку соли и вынимать
рыбу из воды в тот момент, когда она станет
настолько гибкой, что со можно будет без
значительных усилий резать острым ножом. Мелкую
рыбу (кильку, салаку и т. п.), замороженную в
виде брикета, надо также оттаивать в холодной
воде. Не следует дожидаться, пока весь брикет
полностью растает, а выбирать из воды
оттаявшую рыбу по* мере её освобождения от основной
массы брикета.
Крупную рыбу (осетровых, крупных лососей)
следует оттаивать на воздухе, уложив на стол
или подвесив. Ни в коем случае не следует
оттаивать в воде рыбное филе, так как с поверхности
разрезов вытечет сок рыбы. Филе можно
готовить без оттаивания или дать ему
частично оттаять на воздухе лишь настолько,
чтобы брикет можно было разделить на
составляющие его куски. С оттаявшей рыбой следует
обращаться осторожно, не мять её и не держать
долго в тёплом месте. Длительность оттаивания
в воде — 1—3 часа, в зависимости от толщины
рыбы.
Отмачивание солёной рыбы.
Чешуя сильно затрудняет и замедляет отмочку,
поэтому солёную рыбу, покрытую чешуёй,
рекомендуется сначала выдержать в воде 30—60 минут,
затем обрубить плавники, снять чешую,
разделать (отделить голову и выпотрошить или,
некрупную рыбу, только выпотрошить);
потрошить солёную рыбу хорошо со спинки; если
одновременно удалить из спинки
позвоночник, отмочку можно значительно ускорить.
Жирная крупная крепкосолёная рыба
содержит обычно 16—18% соли, средней
жирности — до 19%, а тощая — до 21%.
Маложирная рыба, например треска, отмачивается
быстрее, чем жирная, так как подкожная
жировая прослойка мешает выходу соли. Для
отваривания и тушения хороша отмоченная
солёная рыба, содержащая до 5% соли; в рыбе,
Таблица IV. 1 — На стерляди надо срезать спинные
жучки; 2 — затем боковые жучки; з — потрошение
стер ляди; 4 — так из стерляди удаляют вязигу.
предназначенной для обжаривания, содержание
соли не должно превышать 3%. Проверить
готовность рыбы и окончание отмачивания лучше
всего так: проварить и опробовать небольшой
кусочек, взятый из толстой части рыбы. Общая
продолжительность отмачивания —от 6 до 24
часов, в зависимости от степени солёности,
толщины и жирности рыбы. Отмачивание надо
вести в холодной воде, либо сменяемой, либо
проточной; смену воды производить в течение
первых шести часов через каждые 2 часа, в
последующее время — через 6 часов. Нельзя
передерживать рыбу в воде, так как, особенно
в летнее время, отмоченная рыба быстро
портится.
Сельдь и жирные сорта рыбы (скумбрию,
ставриду) рекомендуется отмачивать в воде
пополам с молоком или в крепком час, с
предварительной (до отмочки) разделкой.
РЫБИЙ ЖИР (в медидн и е) —
маслянистая жёлтого цвета жидкость, содержащая
витамины A, D, D2 и др. Обычно употребляется
дополнительно витаминизированный рыбий жир,
содержащий от 0,3 до 0,6 мг% витамина D
и в 5—9 раз активнее обычного. Употребление
рыбьего жира способствует предохранению
детей от рахита (см.), а также применяется при
его лечении. Рыбий жир укрепляет организм,
повышает его сопротивляемость против
инфекционных болезней. По назначению врача детям
уже с 272 месяцев можно давать рыбий жир (%
чайной ложки 1 раз в день); детям более
старшего возраста — по 1 чайной ложке 2—3 раза в
день. Некоторые детине любят рыбьего жира; им
следует давать его с чем-нибудь острым (лук,
кусочек селёдки и т. п.).
Надо помнить, что рыбий жир — лекарство,
и давать его, не посоветовавшись с врачом, не
следует. В жаркое летнее время рыбий жир
применять не рекомендуется.
РЫБОЛОВСТВО (спортивное). Ловля рыбы
спортивными рыболовными снастями — широко
и повсеместно развитый массовый вид
культурного отдыха на природе. Регулярные занятия
спортивным рыболовством укрепляют здоровье,
воспитывают ценные волевые качества,
способствуют закаливанию организма.
Спортивное рыболовство доступно для людей
всех возрастов и самых различных профессий.
Советским законодательством право ловли рыбы
спортивными снастями предоставлено всем гражданам
только для личного потребления (без права продажи)
-541

повсеместно, за исключением водоёмов на территориях
государственных заповедников, специальных
рыбоводных хозяйств и водоёмов, используемых с целью
рыборазведения.
К спортивным рыболовным снастям относятся
такие снасти, пользование которыми требует
непосредственного и активного участия рыболова в процессе поимки
рыбы: удочки всех видов и наименований, спиннинг,
дорожка, кружки, отвесное блеснение, морской самодур.
Всякая сетевая снасть, перемёты, подпуска и жерлицы,
подъёмки, пауки, хватки, верши служат орудиями
добывания рыбы и к спортивному рыболовству отношения
не имеют. Правилами рыболовства в отдельных областях,
краях и республиках пользование такими снастями строго
ограничивается, а нередко вообще запрещается.
Во всех районах категорически запрещено законом
применение для добывания рыбы взрывчатых веществ,
электрических разрядов (глушение), травление рыбы
одурманивающими средствами, стрельба из ружей,
применение остроги и иных колющих орудий. Все эти
способы добывания рыбы ведут к расхищению рыбных
богатств, являющихся народным достоянием. С
браконьерами необходимо вести постоянную борьбу.
Водные просторы нашей страны с
разнообразными видами населяющих их рыб создают
исключительно благоприятные условия для развития
спортивного рыболовства во всех его видах.
В озёрах и порожистых реках Севера ловятся такие
ценные рыбы, как сёмга, лосось, кумжа, палия, сиг,
хариус, форель, налим; в реках Алтайского края и
Забайкалья — таймень, нельма, ленок; в водоёмах средней
полосы Европейской части — судак, щука, шереспёр,
стерлядь, сом, лещ, густера, голавль, язь, карп, окунь,
плотва, краснопёрка, подуст, карась, линь, налим, елец,
пескарь, ёрш, уклейка; в южных районах к этому перечню
добавляются сазан, усач, рыбец, шемая; в Прибалтике—
угорь; в Средней Азии — осман, храмуля, сазан и др.
Богаты разнообразной рыбой западные и восточные районы
СССР (см. вклейку к стр. 54 0).
С успехом удят рыбу в море: кефаль, ставриду,
скумбрию, сельдь, пикшу, морского карася, морского окуня,
морского петуха, морского ерша, камбалу, белорыбицу,
саргана, барабульку, бычка и др.
Наиболее распространённой спортивной
снастью, широко применяемой для ужения всех
перечисленных видов рыб, является удочка. В
зависимости от местных условий, вида рыбы и
насадки изменяются детали её оснащения и способы
применения, однако схема самой снасти остаётся
неизменной.
Для ужения используют длинные или короткие,
жёсткие или гибкие удилища, тонкие или толстые, короткие
или длинные лесы, крючки всех номеров, грузы
различных размеров, форм и веса, поплавки той или иной
грузоподъёмности или всякого рода сторожки для
наблюдения за поклёвкой рыбы: колокольчики, бубенчики,
ролики, подвесные грузики и т. п.
Ужение поплавочной удочкой увлекательно,
повсеместно применимо, доступно, сравнительно легко
осваивается и поэтому получило наиболее широкое
распространение.
Приступая к ужению поплавочной удочкой, надо
ясно представить себе, каким способом, в каких условиях,
какую рыбу и на какую насадку собираются удить, и с
учётом всех этих условий надлежащим образом подготовить
спасть. Для такой подготовки необходимы знания
отдельных способов ужения и особенностей их применения.
Ужение начинают преимущественно с поплавочной
удочки. При ужении этим способом крючок с насадкой
находится обычно в недалёком расстоянии от рыболова,
в подвешенном положении или на дне. Рыба должна
найти предлагаемую ей насадку (червяк, мотыль, муха и пр.)
и, если насадка выбрана правильно, с учётом времени
года и специфических условий водоёма,— клюнуть на
неё. Если обстановка ужения требует дальнего заброса
насадки, то применяют донные удочки с коротким
удилищем, длинной лесой, скользящим по ней грузом или
грузом, прикреплённым к лесе на дополнительном поводке.
Крючок с насадкой лежит на дне, и рыболов, как и при
ужении на поплавочную удочку, ожидает подхода рыбы
к насадке. Для привлечения рыбы к месту нахождения
насадки применяют прикормку — бросают в воду корм
с таким расчётом, чтобы он опустился на дно вблизи
насадки.
Более эффективным является способ ужения в
проводку на насадку, плывущую по течению. При таком
ужении перемещающаяся насадка будет замечена рыбой
и привлечёт её к себе скорее, чем подвешенная или
лежащая на дне. Этот способ ужения требует особо тщательной
подготовки снасти, навыка владения ею и неизменно даёт
лучшие результаты.
Отдельные виды рыб — головля, ельца, хариуса,
сёмгу, кумжу, форель, сига, шереспёра, язя — в летние
месяцы с появлением большого количества летающих
насекомых можно успешно удить на этих насекомых или на
их имитации (мушки) нахлыстом у поверхности воды. Для
такого ужения нужно длинное, гибкое удилище с
конической, наподобие пастушьего кнута, леской, без груза
и поплавка. Этот способ ловли требует от рыболова
большой подготовки и умелого владения тонкой снастью, так
как в основном рассчитан на поимку крупной и
осторожной рыбы.
Ещё большие возможности открывает для ужения»
применение катушки, так наз. бегущей снасти. На
удилище устанавливаются несколько колец или петелек
чс$меек) из тонкой нержавеющей проволоки. Через них
пропускается леса с катушки, укреплённой внизу комля*
удилища. Наличие катушки с запасом лесы на ней
позволяет, при надобности, легко изменять длину рабочей
части лесы, что в значительной мере облегчает выважн-
вание крупной рыбы. Особенно необходима катушка при
ловле нахлыстом и в проводку.
Для ловли хищных рыб, помимо ужения
удочкой, применяют: спиннинг, дорожку, кружки^
отвесное блеснение.
Спиннингом именуют как способ ловли, так и снасть.
Спиннинг — английское слово, в переводе означает —
верчение. Сущность этого способа заключается в
возбуждении инстинкта хватки хищной рыбы движущейся
в воде приманкой, имитирующей плывущую рыбку.
Удилищем, оснащённым пропускными кольцами, лесой с
приманкой и катушкой, производят заброс
приманки-блесны (или мёртвой рыбки на снасточке) в намеченное место»
водоёма. Вращая катушку и подматывая на неё лесу,
заставляют приманку двигаться в воде. Изменяя наклон
вершины удилища, скорость подмотки и направление
движения приманки, стараются придать её движению
возможно большее сходство с плывущей рыбкой. Хищная
рыба, привлечённая такими движениями приманки,
бросается на неё и попадает на крючки. Спиннингом
ловится преимущественно крупная рыба, борьба с которой
всегда интересна и увлекательна.
Ловля хищных рыб дорожкой в известной мере
сходна с ловлей спиннингом. Основное различие заключается
в том, что та же приманка на длинном шнуре — лесе — не
забрасывается с помощью удилища и катушки, а
опускается в воду за кормой плывущей лодки и тянется за ней.
Изменением скорости движения лодки, длины шнура и
веса приманки управляют движениями приманки,
стараясь вызвать хватку хищника.
Для этого способа ловли успешно может быть
применена спиннинговая4 снасть. Наличие катушки и
удилища создаёт наиболее благоприятные возможности
управления приманкой, однако в таких условиях при частом
использовании снасти быстро деформируется удилище.
Оно теряет свою прямизну и становится непригодным для»
ловли спиннингом.
В водоёмах с тихим течением и без течения успешно-
ловят хищную рыбу на кружки. Сущность ловли
заключается в том, что кружок — деревянный, пробковый или
пенопластовый диск диаметром 120—150 мм, толщиной
20—25uvut, с проточенным по всей его окружности
желобком, на который намотано 12—15 метров прочной лесы,
оснащённой поводком, грузом и крючком, с живцом на
крючке, опускается на воду и плывёт но течению или по>
ветру. Таких кружков пускают с одной лодки до 10—
15 штук. Облавливают ими большую площадь водоёма.
Одна из сторон кружка окрашивается в красный или
оранжевый цвет, другая—в белый. В отверстие в центре диска
вставляется круглая палочка длиной в 160—200 лш, с
утончённым концом и шарообразной головкой. Шарообразная
головка палочки плотно прилегает к белой стороне
кружка, а тонкий конец возвышается над красной стороной.
Через прорезь в тонком конце палочки пропускается
леса с желобка кружка с насаженным на крючок живцом
и грузом и опускается в глубину, ближе ко дну. Живец,
плавающий на крючке, привлекает хищную рыбу, и она
нападает на лёгкую добычу. Схватив живца, хищник
тянет лесу и переворачивает кружок белой стороной вверх.
Этот момент именуется перевёрткой. Запас лесы на
желобке кружка легко сматывается, и рыба свободно
расправляется со схваченным живцом.
Отвесное блеснение — ловля хищных рыб на
вертикально перемещающуюся блесну—применяется и
зимой и летом, преимущественно на глубоких местах.
Снасть состоит из удилища, лесы и блесны. Ритмичным
покачиванием удилища, чередуемым с короткими
остановками, подымают опущенную до дна блесну, дают ей
свободно падать, останавливают вблизи дна, покачивают,
снова подымают и повторяют весь цикл движений, пока
не последует поклёвка. Особо удачным бывает блеснение
— 542 —

Рыбомер
любительский.
по первому и последнему льду, а по открытой
воде — с наступлением осеннего похолодания.
В известной степени с блеснением сходно
ужение на мормышку — небольшой обтекаемой формы
кусочек свинца, олова, серебра, латуни или меди
с впаянным в него маленьким крючком.
Наживив крючок мормышки, с помощью
удилища, опускают её ко дну, медленно покачивают, так
же медленно тянут вверх, опускают,
останавливают, кладут на дно, приподнимают и чередованием
таких движений добиваются поклёвки рыбы. Удят
на мормышку и летом, и зимой.
Морская ловля на самодур
является по существу разновидностью
отвесного блеснения, при которой блесна
заменяется несколькими лужёными
крючками на отрезке тонкой лесы — ставке.
Крючки применяются с длинным цевьём,
при этом крючки маскируют птичьими
перышками различных цветов и
прикрепляют к ставке на коротких
поводках. Ловят с лодки на разных глубинах с короткого
крепкого удилища с катушкой.
Чтобы измерить и взвесить наиболее интересные
экземпляры пойманной рыбы, выпущен очень удобный
портативный маленький прибор—рыбомер (см. рис.).
Рисунки упомянутых в тексте рыболовных снастей и
принадлежностей помещены на вклейке к стр. 541.
Занятия спортивным рыболовством могут
успешно сочетаться с пешим и водным туризмом
(см.). Большая протяжённость рек нашей страны,
протекающих в самых разнообразных
природных условиях, создаёт исключительно
благоприятную обстановку для водных путешествий на
байдарках, лодках, яхтах, лодках с подвесными
моторами, с увлекательной перспективой
поудить непуганную рыбу среди нетронутой
живописной природы, с отдыхом в поставленной на
берегу палатке, на свежем душистом сене или за
дружеской беседой у рыбацкого костра.
Более подробные сведения по спортивному
рыболовству можно найти в специальной
литературе.
Лит.: Волков А., Как ловить рыбу удочкой, М.,
1953; Макаров В. И., Ужение нахлыстом, М., 1953;
Б е р н ш т е й н С. М., Ловля рыбы на кружки,2 изд.,
М., 1955; II и к о л ь с к и й М. Н., С блесной на
хищных рыб, [М.], 1948; его же, Охота со спиннингом,
3 изд., М., 1955; 3 а б о р с к и й М., Зимой за окунем,
М., 1950; К у н и л о в Ф. П., Рыболовный спорт, 2 изд.,
Л., 1954; Сабу наев В. В., Спортивная ловля рыбы,
Л., 1957; Самарин Д., Подледный лов, М., 1952.
РЫБОЧИСТКА. Быстрее и удобнее чистить
рыбу не обычным ножом, а рыбочистками,
изготовленными из белой жести. Можно для этой цели
применять обычные овощечистки (см.).
Очень удобно пользоваться комбинированной
рыбочисткой, предназначенной одновременно и
для чистки и для разделки рыбы. Ноже двумя
лезвиями и насечкой на режущей кромке даёт
возможность быстро очищать рыбу, при этом чешуя
не разлетается, а накапливается между лезвиями.
Чтобы удалить чешую, достаточно
встряхнуть нож или слегка ударить им о какой-нибудь
предмет. Верхним серповидным лезвием, с
заточенной кромкой по всей длине, производится
вскрытие и разделка рыбы.
РЮКЗАК (р у к з а к) — заплечный вещевой
мешок на ремнях, стягивающийся наверху, для
мелких вещей и предметов обихода и спорта,
широко используемый в туристических и
альпинистских походах. Рюкзаки бывают пионерские
и для взрослых. Рюкзак для взрослых имеет
высоту 60 еж, ширину 50 см, пионерский —
соответственно 48 см и 45 см. Изготовляются из плотных
хлопчатобумажных или льняных тканей с 2 или
1 карманом и с заплечными
ремнями. Некоторые рюкзаки имеют
дополнительные ремни для
пристёгивания палатки.
Пионерский рюкзак можно
сделать самим (см. рис.) Для этого
нужно сшить мешок указанного
размера, верх мешка загнуть во
внутрь на 2— 2,5 см и прошить
по краю так, чтобы образовался
промежуток для продёргивания
шнура, затягивающего мешок. К
задней спинке мешка двумя
швами на расстоянии 7 см от верха
пришить полуовальный клапан,
которым закрывается затянутая
горловина мешка. К клапану
пришить кожаный ремешок (горт)
длиной 35 см и шириной 25 мм,
застёгивающийся на пряжку,
пришитую к корпусу рюкзака. В
Рюкзак (заплечный мешок): 1 —
корпус; 2 — карман; 3 — клапан
кармана; 4 — клапан горловины; 5 —шнур;
6 — горты кармана и клапана
горловины; 7 — пряжка кармана; 8 — горт
(плечевой ремень); 9 — пряжка горта;
10 — петля (на которой крепится
пряжка); 11 — накладка; 12 — верхняя
часть плечевого ремня.
центре мешка на расстоянии 21,5 см от верхнего
края нашить карман. Если рюкзак делается с
2 карманами, то они располагаются на
расстоянии 5 см Друг от друга. Свободные (неприши-
тые) края карманов и клапанов окантовать
кожей, кожзаменителем или тесьмой.
Клапан кармана в местах прикрепления к
рюкзаку подогнуть вдвойне и пристрочить
вплотную к верху кармана 2 швами. Заплечные ремни
делают из кожи толщиной 2,5—3,5 мм, из
тесьмы шириной 3,5 см или из материала верха
рюкзака, сложенного в 4 слоя, шириной 6—7 см. В
последнем случае, чтобы не резало плечи, между
материалом делают прокладку из войлока. К
заплечным ремням пришить горты длиной 35 см и
шириной 25 мм, которые застёгиваются на
пряжки, пришитые на петлях к нижним углам лицевой
стороны мешка. Длина плечевых ремней равна
70 см. Корпус рюкзака, клапаны и их
окантовку шьют нитками № 10. Плечевые ремни, горты,ч
петли, накладки — нитками № 0,00.
Чтобы рюкзак было удобно носить, в нём
нужно правильно
размещать поклажу: в нижние,
углы положить более
тяжёлые предметы, к
спине — мягкие вещи
(одеяло, бельё и др.). Самые
Слева — рыбочистка-тёрка;
Справа — ооычнан рыбочи-
елка.
543 —

необходимые предметы следует поместить
сверху, чтобы их было удобно доставать.
РЯБИНА — плоды (ягоды) одноимённого
дерева. Дикорастущая рябина (рябина
обыкновенная) распространена повсеместно. Имеет
собранные в плоские кисти мелкие оранжево-красные
или красные плоды горьковато-кислого вкуса.
Различают несколько разновидностей рябины.
Наиболее известны «невежинская» (неправильно
называемая нежинской рябиной). Содержит
4—8 % сахара и около 2% яблочной кислоты.
И. В. Мичуриным выведены ценные сорта
рябины: «рябина ликёрная» — с чёрными сладкими
плодами, «бурка» — с крупными красновато-
бурыми сладкими плодами, «гранатная» — плоды
кисло-сладкие гранатной окраски, и
«мичуринская десертная» — с красными очень сладкими
плодами.
На юге растёт садовая, или крымская,рябина
с крупными сладкими плодами, содержащими
до 13% сахара и 0,4% яблочной кислоты. Рябина
употребляется для изготовления наливок,
варенья (см.) и в кондитерском производстве.
РЯБЧИК относится к крупной пернатой
дичи. Средний вес тушки 350—500 г. После
отстрела тушку рекомендуется выдержать 1—2 дня
в пере. Смолистый привкус и лёгкая «горчинка»,
характерные почти для всей пернатой дичи,
наиболее чётко выражены в мясе рябчика. Зтот
привкус ценится любителями дичи, но при желании
его можно смягчить, продержав подготовленную
тушку 1 — lVa часа в холодном молоке. Из рябчика
готовят преимущественно жареные блюда. К
деликатесным блюдам относят натуральные котлеты из
филе рябчика. Чтобы жареный рябчик был
сочнее, его предварительно шпигуют брусочками
несолёного свиного шпига.
Рябчик жареный. Подготовленную тушку посолить,
выложить в посуду с разогретым жиром, обжарить до
образования равномерной румяной корочки.
Перевернуть тушку на спинку и поставить в духовой шкаф,
периодически поливая растопленным жиром. Довести до
готовности, что займёт приблизительно 20—30 минут.
Разрубить в продольном направлении пополам. Подавать
с жареным картофелем или с набором отварных овощей
(цветная капуста, морковь, зелёный горошек),
заправленных маслом, или с зелёным салатом, маринованными
фруктами и ягодами, брусничным вареньем и т. п.
На 1 рябчика: 1 — 2 ст. ложки масла.
Рябчик в сметанном соусе. Обжарить тушку рябчика
до готовности, как это указано в предыдущем рецепте,
слить жир и залить рябчика сметанным соусом (см.);
поставить на маленький огонь, закрыть крышкой и тушить
5 минут.
На 1 рябчика: 75—100 г сметанного соуса, 1—2 ст.
ложки топлёного масла.

САД. Рабочие, служащие и колхозники
проявляют большой интерес к садоводству и
повсеместно закладывают новые сады, а в южных
районах — также и виноградники, на приусадебных
участках и на земельных участках, отводимых
коллективам рабочих и служащих в городах и
в пригородных зонах.
Личное потребительское садоводство рабочих,
служащих и колхозников быстро
распространяется во всех районах — от субтропических южных
до холодных северных и суровых в
климатическом отношении сибирских районов.
Советская семья в любом районе имеет
возможность заложить потребительский сад для
обеспечения себя плодами и ягодами в свежем и в
переработанном виде в течение круглого года.
Роль личных садов, приусадебных и
кооперативных, очень большая. Они в настоящее время
занимают более половины всех плодово-ягодных
насаждений страны, и площадь их достигла
почти 1,5 миллиона га.
Основные плодово-ягодные породы.
Характерная особенность всех плодовых и ягодных
пород — это длительное произрастание насаждений
на одном месте и относительно долголетнее их
хозяйственное использование. Плодовые породы—
обычно высокоствольные деревья (яблоня, груша,
черешня, абрикос), реже — кустовидные формы
или небольшие деревца (сливы, вишни, персики),
типичные ягодные кустарники (смородина
чёрная и красная, крыжовник), полукустарники
(малина и ежевика).
Широко распространена травянистая
многолетняя ягодная культура — садовая
крупноплодная земляника, часто неправильно
называемая садовой клубникой (настоящая клубника
мало распространена ввиду сравнительно более
низкой урожайности).
По особенностям строения плодов различают
3 группы плодово-ягодных растений:
семечковые растения (яблоня, груша, айва,
рябина и др.); в мякоти плодов этих растений
имеются семенные камеры с семенами;
косточковые растения (слива, вишня,
абрикос, персик), имеющие плод-костянку с сочной
мякотью снаружи (околоплодником) и твёрдой
косточкой внутри, содержащей ядро (семя);
ягодные растения (смородина,
крыжовник, малина, земляника) с плодами-ягодами,
наполненными сочной мякотью и содержащими
семена. Кроме того, к плодовым растениям относятся
также орехоплодные породы: лещина, фундук-
культурная лещина, грецкий орех, каштан,
миндаль и фисташка. В субтропической зоне
культивируют субтропические плодовые растения:
цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин),
маслину, гранат, хурму, инжир.
Всего в Советском Союзе выращивается более
50 плодовых пород, из них около половины
получило широкое распространение в производстве.
В центральных и более северных и восточных
# районах разводится 10—15 пород. Рекомендуется
для выращивания в различных зонах страны
свыше 1000 сортов, из них яблони (основной
ведущей плодовой породы) более 300 сортов.
Характерно для культурных плодовых и
ягодных пород их вегетативное (несеменное)
размножение. Молодые плодовые саженцы прививают
на подвоях, т. е. на сеянцах-«дичках» (деревцах,
выращенных из семян диких плодовых пород или
устойчивых культурных сортов). Ягодники
размножают черенками, отводками и порослью или
выращенными в питомниках непривитыми
саженцами. Корневая система плодовых растений
глубоко проникает в почву: у яблони и груши
обычно до глубины 3—4 м, основная масса корней
размещается в пределах 20—80 см; корневая
система вишни, сливы и ягодников проникает
обычно до глубины 1,5—2 ж, основная масса
корней размещается чаще всего в пределах
15—60 см.
Глубина залегания корней сильно изменяется
в зависимости от породы, сорта, вида подвоя,
почвы, подпочвы, уровня грунтовых вод и
агротехники. Корни плодовых деревьев
развиваются в ширину намного больше, чем надземная
часть — крона (рис. 1).
Надземная культурная часть дерева — привой—
развивается из привитой почки или черенка
определённого сорта. Подвой — подземная часть
дерева (корни), а также чаще всего и нижняя часть
штамба (ствол) — выращивается из семян диких
деревьев или культурных сортов.
Особенность плодовых растений заключается
также в том, что сортовые насаждения должны
расти обязательно вместе с соответственными
сортами-опылителями. Это приходится делать
потому, что обоеполые цветки большинства
плодовых пород пыльцой со своего дерева и с деревьев
того же сорта или совсем не опыляются, или
опыляются плохо. Для получения высоких урожаев
плодовых (яблоня, груша, абрикос, вишня,
слива) необходима посадка нескольких сортов,
обеспечивающих хорошее взаимное опыление.
• 35 э. Д. х. т. 2.
— 545 —

Так, например, сортами-взаимоопылителями в
центральных районах являются: «антоновка обыкновенная»
и «анис полосатый», «пепин шафранный» и «славянка»,
«грушовка московская» и «папировка». В южной полосе
хорошо взаимоопыляются: «пармен зимний золотой» и
«ренет Симиренко», «розмарин белый» и «сары-синаш.
Среди сортов груш хорошо взаимоопыляются в централь-
5м
5м
Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева:
1 — крона; 2 — штамб; 3 — корни.
ных районах: «бессемянка» и «тонковетка», «бере зимняя
Мичурина», «бере Октября», в южной полосе—«бере Ар-
данпон» и «Сен-Жермен», «любимица Клаппа» и «лесная
красавица»; хорошие взаимоопылители для вишни:
«владимирская» и «ширпотреб чёрная», «любская» и
«плодородная Мичурина». Самобесплодные сорта плодовых
преобладают, но имеются и самоплодные сорта, т. е. сорта,
не требующие для своего плодоношения подсадки других
сортов — опылителей. Персики и ягодники вообще
являются самоплодными, но урожайность их значительно
увеличивается при опылении пыльцой других
подходящих сортов.
Поэтому в приусадебных и кооперативных
садах надо выращивать несколько сортов, чтобы
обеспечить хорошее опыление. Выращивание
нескольких сортов даёт возможность значительно
растянуть срок съёма плодов и ягод и их
•потребление. Подбор пород и сортов и агротехнику их
по отдельным зонам можно узнать из специальной
зональной литературы (см. библиографию в
конце статьи).
Плодовые (цветочные) почки у плодовых
растений образуются за год до урожая, например:
у яблони плодовые почки образуются в основном
в середине лета (с конца июня, в июле, начале
августа). По наличию плодовых почек уже с
конца лета и с осени можно судить о силе
цветения плодовых деревьев будущей весной.
Подбор пород и сортов. При подборе пород и
сортов для приусадебного сада или личного
участка в кооперативном саду должны
учитываться природные условия места. Особое
внимание следует уделить степени зимостойкости, ско-
роплодности (времени вступления в
плодоношение), урожайности и качеству плодов.
Ягодники-кустарники и земляника
сравнительно зимостойки и соответствующие их сорта
могут успешно разводиться почти во всех зонах
СССР. Ягодники рано вступают в плодоношение,
обычно на второй-третий год, и достигают
полного плодоношения на пятый — седьмой год,
а земляника на третий-четвёртый год.
Плодовые (яблони, груши) вступают в
плодоношение на пятый — десятый, а иногда на
двенадцатый — пятнадцатый год, а полного урожайного
плодоношения достигают на двадцатый —
двадцать пятый год после посадки. Естественно,
рабочие, служащие и колхозники, приступающие
к закладке нового сада, должны прежде всего
остановить своё внимание на ягодниках, а в
южных районах — на винограде, выделив для
них значительную часть площади на своём
земельном участке.
Среди ягодников в первую очередь
необходимо обратить внимание на посадку садовой
земляники. Земляника при правильной
агротехнике может с успехом возделываться во
всех районах — от северных и сибирских районов
до крайних южных, в Закавказье и Средней
Азии. Земляника может дать хороший урожай
на второй год, а на третий год даёт уже
полный урожай— 100 кг и более с сотки (0,01 га).
Основная масса корней земляники размещена
в поверхностном слое почвы, следовательно для
такого ягодника легко удобрить почву.
Землянике не так опасны также и близкие грунтовые воды.
Большинство сортов земляники самоплодно.
Можно ограничиться 2—3 сортами; «рощинская»
и «мысовка» — ранние сорта с хорошей
зимостойкостью и урожайностью, они вполне
пригодны для центральных и более южных
районов. Особого внимания заслуживает
высокоурожайный и морозостойкий самобесплодный сорт
«комсомолка», он хорошо опыляется сортами
«мысовка» и «рощинская». Из более поздних
сортов можно остановиться на сорте «поздняя
из Загорья», дополнив его хорошим, но
самобесплодным сортом «поздняя леопольдсгальская».
В качестве опылителя для этого и многих других
сортов пригоден также сорт «саксонка»,
требующий более влажных участков. Для южных
районов могут быть рекомендованы «Иосиф Магомет»—
сорт, отличающийся засухоустойчивостью и
высокими вкусовыми качествами, «коралка»
(«виктория») — среднеспелый сорт, «муто»
(«бугристая») — также среднеспелый сорт с крупными
ягодами (достигают 50—70 г каждая) и «киевская
ранняя № 2» — один из наиболее ранних сортов,
но с мелкими ягодами.
Далее по ценности ягод, а также по
зимостойкости следует отметить чёрную
смородину с ранним вступлением в плодоношение —на
второй-третий год, и созреванием ягод в июле—
начале августа, т. е. вслед за окончанием сбора
урожая земляники. Лучшие сорта чёрной
смородины для Европейской части СССР: «лия
плодородная» и «Голиаф» — зимостойкие урожайные
сорта с крупными вкусными ягодами, «кент» —
один из наиболее урожайных сортов, «восьмая
Девисона»—с очень вкусными ягодами, и
более поздний сорт «сентябрьская Даниэля» — с
созреванием ягод в конце августа — начале
сентября. Заслуживает распространения
мичуринский сорт «память Мичурина» — сорт
высокоурожайный, с ягодами хорошего вкуса.
На юге хорошо удаётся раннеспелый сорт «бос-
копский великан». Для северо-восточных
районов рекомендуется самый зимостойкий сорт —
«приморский чемпион».
— 546 —

Для чёрной смородины и для земляники
садовой должно быть выделено примерно по 70—
100 м2 площади для каждой породы на земельном
участке в 1000 м2.
Меньше места следует отводить красной
смородине — «голландской красной», «чулковской» и
«файи плодородной», а также «версальской белой»
с ягодами более посредственного вкуса, с
меньшим содержанием витамина С, хотя и более
урожайной по сравнению с чёрной смородиной.
Крыжовнику — этому своего рода
северному винограду — обычно уделяется
значительное место, как наиболее урожайной породе
среди других ягодников. Урожай с куста
составляет в среднем около 5—7 кг.
Наиболее пригодны сорта: зимостойкий и
урожайный «финик», «английский жёлтый» с
вкусными крупными ягодами, «варшавский»—сорт
с крупными красными ягодами позднего срока
созревания, «зелёный бутылочный» — средне-
ранний с крупными зелёными ягодами, хорошо
удающийся в южных районах. Допускается
также зимостойкий устойчивый против сферотеки
(американской мучнистой росы)
высокоурожайный сорт «хаутон» с мелкими ягодами. Более
крупные ягоды даёт достаточно устойчивый к
сферотеке сорт «мысовский 37».
Лучшие сорта малины — «Мальборо»
(высокозимостойкий и урожайный сорт), а также
«усанка», «новость Кузьмина». Из новых сортов
малины следует рекомендовать
«калининградскую» с крупными прекрасного вкуса ягодами.
Для малины и крыжовника могут быть выделены
площади по 50—75 м2. Малину целесообразно
разместить вдоль изгороди с южной стороны,
в юго-восточном и юго-западном углах участка.
При этом малина будет всегда хорошо укрыта
снегом.
Среди пород и сортов плодовых деревьев
необходимо выбирать более зимостойкие сорта, по
возможности скороплодные, хорошо взаимоопы-
ляемые. Не следует брать сорта, зимостойкость
которых не проверена в местных условиях.
Предпочтительны зимние и осенние сорта.
Для средней полосы следует рекомендовать
сорта яблонь: «антоновка обыкновенная»
(плоды содержат витамина С больше плодов
других сортов) и «анис полосатый»—сорта, хорошо
взаимоопыляемые и вступающие в
плодоношение на седьмой-восьмой год посадки. Из менее
зимостойких зимних сортов можно выбрать сорта,
рано вступающие в плодоношение (с четвёртого-
пятого года),— «пепин шафранный»,
«славянка», а также «уэлси» и «скрыжапель». Все
названные сорта дают плоды высокого качества,
хорошо сохраняющиеся до декабря—марта. Из
осенних сортов можно сажать «осеннее
полосатое» (другое название этого сорта — «штрей-
флинг»), «боровинку», «коричное полосатое»,
«десертное Петрова». Из летних сортов
пригодны: «грушовка московская», «китайка золотая
ранняя», «панировка», «налив белый», «суйслеп-
ское» и американский сорт «мельба». Для
южной полосы могут быть рекомендованы
следующие сорта: зимние «ренет Симиренко» и «бойкен»
(начало плодоношения — с пятого-шестого
года), а затем сорта с более поздним началом
плодоношения, но также зимние, с лёжкими плодами—
«розмарин белый», «пепин лондонский», «ренет
шампанский» («ренет бумажный»), «джонатан»,
«сары синап» и др. Из осенних сортов — «пармен
зимний золотой» («полосатый шафран»), «пепин-
ка литовская», «уэлси» и др. Из летних сортов —
«налив белый», «папировка», «астраханское
красное», «мельба». Для северных районов можно
рекомендовать т. наз. полукультурки: «анисик
омский», «горноалтайское», а также ранетки
(с мелкими плодами весом в 7—12 г)— «ранетка
пурпуровая», «непобедимое Грелля», «сеянец пу-
довщины», «янтарка алтайская» и др.
Из груш для средней полосы можно
рекомендовать летние урожайные сорта,
взаимоопыляемые — «бессемянка» и «тонковетка» и
«бергамот осенний», а также мичуринские сорта
более позднего срока созревания, зимне-осенние
сорта — «бере зимняя Мичурина» и «бере
Октября», и для более южных районов средней полосы—
«илышку» и «лимонку». Для тёплых районов
южной зоны рекомендуются следующие зимние
сорта: «бере Арданион», «кюре», «Сен-Жермен»,
«деканка зимняя», из осенних — «лесная
красавица» и «бере Боек», из летних — «Вильяме»,
«любимица Клаппа», «панна». Для
северо-восточных районов и особенно для Дальнего Востока
рекомендуются т. наз. лукашовки, наиболее
крупные из них «Тема» и «Поля».
Из сортов слив для центральной полосы
можно указать на следующие: «скороспелка
красная» и «венгерка московская» с высокой
урожайностью, «ренклод колхозный»,
«очаковская жёлтая», «озимая красная». Для более
южных районов пригодны сорта «Виктория»,
«ренклод Альтана», «ренклод зелёный», «венгерка
итальянская», «Анна Шпет», «венгерка домашняя»
(«венгерка обыкновенная»). Для
северо-восточных районов пригодны местные формы сливы
канадской (карзинской) и сливы уссурийской.
Среди косточковых пород в разных районах
страны кроме сливы распространена вишня в
следующих сортах: «владимирская» («родителева»)
с плодами высокого качества, но средней
урожайности, довольно зимостойкий урожайный
мичуринский сорт «ширпотреб чёрная» с плодами
исключительно высокого качества и «любекая» —
растение с крупными плодами и исключительно
высокой урожайностью, быстро вступающее в
плодоношение (на третий-четвёртый год). Для
южной полосы имеются хорошие сорта — «ана-
дольская», «лотовая раскидистая», «подбельская»,
«гриот остгеймский» и «гриот украинский». На
Урале и в Сибири распространены местные сорта
кустовидных форм вишни степной, песчаной и на
Дальнем Востоке —войлочной.
Из абрикосов наиболее распространены
«краснощёкий», «венгерский» и «ахрори»; из
персиков — «амеден», «майский цветок»,
«саль вей» и «Эльберта»; из черешен — «Дро-
гана жёлтая», «Наполеон розовая», «Рамон
Олива» и «ранняя марка» («рыночная ранняя»).
Для более правильного подбора пород и
сортов лучше всего посоветоваться с местными
опытными учреждениями, в которых проверяются
новые сорта.
Размещение пород и сортов в саду. План
размещения пород и сортов должен быть
приспособлен к условиям земельного участка. При
размещении пород необходимо стремиться придавать
рядам основных плодовых и ягодных насаждений
направление с севера на юг; это будет
обеспечивать лучшее освещение и прогревание всех
растений. Ягодные и вообще более низкорослые
насаждения должны размещаться в южной части
35*
— 547 —

ффффффффф
о
о
о
о ©
п
о ©
ф ф ф ф ф ф
От£)°
"■о§
eg'
©о
6 6
о:
|<5Цр
м
ф^
ф?)
osj
ф
ф
е
1©
( ф
Lit
"ЗПЗГ
г-Ф
:-ф
т
ф
1ф
ф
ш
а
ф
о
-тог
U
о
ф
о
о
о
ф
о
©
о
Jiu
& <4>|
Об
Об
о
Об
Об
Об
Ф*
Об
О*
Об
jy
jiipo
|0®^^^^фО
о
I!)
!_! с=|ф0ГЛ
D
э®0
Условные знаки;
е
Черешня
т
о о
О О
П в- О
0> ч^
0-1
1 2
В to
о-
ф-^
г©
- о
L(D
ф Ф
~о]
о
о
е
0
ф
ф
О О О О 0 О О О О О О 0|
фффффффффффф
[^^^^^^^^^^^^ий
00800000000©
00000000000
1фффффффффф.® т
Wm
Сливав ' • ' ^^^К. Землянина 'ШШ
Палисадник:
Цввтшиш
Рис. 2. Примерные схемы размещения пород плодовых и ягодных насаждений; стрелка показывает
сада, если этому не препятствуют другие
условия, отчасти в широких междурядьях
сильнорослых пород. При распределении земельных
массивов, отводимых коллективам и садоводческим
товариществам, следует добиваться нарезки в
личное пользование прямоугольных участков.
Насаждениям более светолюбивым должны
предоставляться открытые места, насаждениям
более теплолюбивым и менее зимостойким следует
выделять, по возможности, защищенные от
холодных и вообще сильных зимних ветров
участки; насаждениям влаголюбивым лучше
выделять пониженные места в саду; землянику лучше
располагать в более открытой части сада.
На участках, удлинённых в направлении с
севера на юг, в северной части планируемого сада
обычно размещают сильнорослые плодовые
деревья— яблоню, грушу, далее к югу
косточковые породы — сливу, вишню, а в южной
половине сада ягодники — чёрную и красную
смородину, крыжовник и садовую землянику (рис. 2 в).
Последняя должна быть расположена в
пониженной п открытой части сада как культура
теплолюбивая и влаголюбивая. На соседних участках,
удлинённых в направлении с востока на запад,
ягодники располагают к одной стороне (рис. 2 д).
Ягодники могут размещаться и в междурядьях
плодовых пород в качестве уплотняющих культур,
особенно в первые 8—10 лет по закладке сада,
когда плодовые растения еще недостаточно
разовьются и не будут затенять промежуточные
культуры. В зависимости от местных условий
возможно и другое размещение. Примеры
размещения плодово-ягодных пород на отдельных
участках показаны на рис. 2.
Подготовка участка к посадке. Участок под сад не
должен быть заболочен. Грунтовые воды не должны быть
ближе 2 м к поверхности земли для плодовых деревьев и 1 jw
для ягодников. При высоком стоянии грунтовых вод
следует сажать ягодники и землянику на высоких грядах —
высотой 20—40 см, а плодовые породы на специально
подготовленных холмиках или валах в 50—80 см высотой
и в 2 м шириной. Избыточно увлажнённые участки
следует осушать дренажем и глубокими канавами после
консультации с местными мелиораторами. Такого рода
мероприятия по возможности следует производить
совместно всем коллективом членов садоводческого
товарищества или коллективом граждан данного посёлка.
Заблаговременно, по возможности за год и не
позднее как за месяц до посадки, следует провести коренное
улучшение подзолистых и кислых почв глубокой
вспашкой с известкованием и внесением органических
удобрений — навоза, компоста и компостированного торфа
(с навозом или навозной жижей), из расчёта примерно
5—7 кг на 1 м2. Обычно предварительное сплошное
окультуривание почвы всего участка при помощи удобрений
бывает затруднено. Поэтому главное внимание здесь
— 548 —

/^ /14 /Ifo /ТЧ Л& £Т\ /^ ^v /Т&
чГ7 чЯ7 'Я/ S37 чХ? Щ7 437 417 \3/
ооооооооо
©'00 0 ©00 0©
0©©0©0000
©0О000000
00000000©
бо о
©Я©
о
о
0
Ирга
Яблоне
Груша
Абрикоо
Виноград
должно быть уделено
очаговому окультуриванию почвы
путём внесения достаточных
доз навоза и других
органических удобрений, золы и
минеральных удобрений в
ямы, подготовляемые за
месяц до посадки плодовых и
ягодных насаждений.
Обычно верхний слой почвы,
взятый из ямы, сохраняется, а
нижний подпочвенный слой
или разбрасывается по
окраине сада, или выносится
из сада и заменяется
поверхностным слоем почвы,
взятым из окружающих
междурядий или со стороны.
Органические удобрения
заготовляются заблаговременно
из расчёта 10—15 кг под
каждое плодовое дерево и
1—3 кг под ягодный
кустарник.
До посадки
кооперативного сада при отсутствии
естественной защиты
принимаются меры к устройству
садозащитных насаждений;
для этого сажают рослые
дикорастущие деревья и
кустарники, а также плодовые
растения. Древесно-кустар-
никовые насаждения (тополь,
клён, берёза, орешник, липа,
рябина) могут быть с
соответствующего разрешения
взяты из ближайших лесов
и посажены по границе
сада, прежде всего с севера и
востока, а также и со
стороны сильных господствующих
ветров.
Ямы выкапывают
соответственно намеченному
плану размещения плодовых и
ягодных насаждений с
соблюдением требуемых
размеров ям и расстояний между
посадками. Для яблонь,
груш и абрикосов копают
ямы диаметром 1,25 м (от 1
до 1,5 м), глубиной в
среднем 60 см; для
косточковых — вишни, сливы,
персика и черешни — диаметром
80—100 см и глубиной
50 см; для ягодников
кустарниковых — смородины,
крыжовника и малины —
диаметром в 50 см и глубиной 40 см; для земляники
садовой вскапывается или вспахивается весь участок сплошь
на глубину 25—30 см с последующей посадкой розеток-
усов земляники в ямки под совок.
Расстояния между отдельными яблонями приняты
для центральных районов 6—8 м в междурядьях и 6 ai
в рядах; для южных районов расстояния даются
несколько больше, а для северных районов и для слаборослых
сортов — меньше. Для вишен и слив приняты
соответственно следующие расстояния: в центральных районах —
4 jvc в междурядьях и 3 м в рядах между растениями, а
в южных районах — б.их 6 лс.Для смородины и
крыжовника приняты расстояния 2 м в междурядьях и 1,25 —l,5.vi
в рядах; для малины — 2 м в междурядьях и 0,7—0,8 м
в рядах.Рассаду земляники высаживают на расстоянии
15—20 см между растениями в ряду и 70—80 еле между
рядами.
Посадочный материал для приусадебных и
кооперативных садов должен состоять в основном из местных
сортовых саженцев плодовых и ягодных пород. Саженцы
следует брать хорошо развитые, апробированные, с
проверенным точным названием сортов, из государственных и
колхозных плодовых питомников района, а также из
местных лесопитомников и питомников опытных
сельскохозяйственных учреждений.
Привитые саженцы семечковых пород — яблони и
груши — отпускаются в двухлетнем возрасте
(двухлетками), а для закладки садов в стелющейся форме — в
однолетнем. Косточковые породы в южных районах
отпускаются в однолетнем возрасте. К первому сорту
относятся саженцы с хорошо разветвлённой корневой
системой, имеющие не менее 3 основных корней длиной не
менее 35 см (для второго сорта — не менее 30 см), без
механических и иных повреждений. Стволы должны быть
о
©
Смородина
Моыжоанин
Боярышник
направление на север.
Рис. 3. Прикопка плодовых и
ягодных саженцев на зиму.
ровными, здоровыми, без
повреждений, высотой от 30 до 70 см,
крона правильно сформирована и
иметь не менее 3 (а лучше 4—5)
хорошо развитых и правильно
размещённых скелетных ветвей.
Для ягодников используются
непривитые саженцы, выращенные
в питомниках из зелёных и одреве- .
сневших черенков, отводков и
порослей: двухлетние саженцы
смородины с 4 побегами не менее 50 см длиной п
разветвлёнными скелетными корнями не менее 25 см длиной;
двухлетние саженцы крыжовника с 4—5 побегами не
менее 40 см длиной и разветвлёнными корнями не менее
20 см. Для посадок малины используют однолетние
порослевые саженцы с корнями не менее 15 см длиной
и длиной побега свыше 50 см.
Рассада земляники должна иметь развитую
корневую систему длиной не менее 5—6 см и в надземной части
3 развитых листа на коротких черешках, с хорошо
развитым «сердечком» (почкой). Рассада должна быть
получена с плантаций земляники двух-трёхлетнего
возраста.
На стандартный посадочный материал, отпускаемый
непосредственно из государственных питомников,
установлены отпускные цены по зонам. Весь посадочный
материал обычно выкапывается и продаётся питомниками
с осени. Для весенних посадок надо брать саженцы из
питомников также осенью и сохранять их в специально
вырытых канавах, прикапывая в наклонном положении
корневую систему и части стволиков саженцев (рис. 3).
При краткосрочном хранении, при осенней посадке,
саженцы должны быть укрыты и увлажнены в
защищенном месте.
Время и техника посадки. Плодовые деревья можно
сажать и осенью и весной. На юге лучше сажать осенью,
а в центральных и северных районах —ранней весной до
начала распускания почек. Следует признать более
подходящими для приусадебных садов во многих районах
осенние сроки посадки, особенно ягодников. Запоздалая
весенняя посадка болезненно переживается плодовыми и
ягодными породами, весеннее резкое повышение
температуры и весенние возвратные заморозки очень плохо
влияют на развитие посадок и вместе с тем на всё
последующее развитие и плодоношение.
Копать посадочные ямы на участке сада надо не менее
чем за месяц до посадки. В центре ямы прочно
устанавливают кол, чтобы потом привязать к нему штамб деревца
(рис. 4). Ямы дня за 2—3 до посадки заполняют
наполовину и более специально приготовленной заправленной
землёй: почвой из верхнего слоя, хорошо перемешанной
с перепревшим навозом или компостированным торфом
(1—1,5 ведра на яму), а также с некоторым количеством
(0,5—1 кг) извести на подзолистых почвах п удобрений:
суперфосфата (200—300 г) и калийных удобрений (50—
70 г) на яму. Непосредственно перед посадкой саженцы
погружают в почвенную или глиняную, смешанную с
перепревшим навозом болтушку.
Чтобы сохранить правильное положение деревца при
посадке, на яму кладут посадочную или обыкновенную
доску с вырезом посредине. Саженец опускают в яму со-
Земля, вынутая сверху
Um 125СМ «Н
Рис. 4. Яма для посадки плодового дерева (схема).
вершенно вертикально, равномерно расправляя корни
по поверхности насыпанной в яму земли (рис. 5). После
этого второй человек постепенно засыпает землёй корни
саженца и обжимает рукой,оставляя корневую шейку
(место,где корень переходит в ствол)немного выше (на 4— 6 си)
уровня почвы. Земля для засыпки ямы берётся также
соответственно заправленная навозом, минеральными
— 549 —

удобрениями, золой и известью (на подзолистых почвах).
После засыпки посаженные растения подвязывают
мочалом (восьмёркой) к колу. Почву осторожно уплотняют и
поливают постепенно водой (2—3 ведра на яму для
семечковых пород).
Вокруг посадок делают лунки для удобства
последующих поливов. После полива приствольную
поверхность покрывают мульчей (перепревшим навозом, торфом
Проводник
Скелетные ветви
Земля, вынутая»
1 перемешанная;
с перегноем
Место среза
' V-:;:;v' • '«..v-.:..*!
Рис. 5. Посадка плодового дерева (схема).
и т. п.), образовавшуюся корку рыхлят (рис. 6).
Посаженные деревца ранней весной подвергают обрезке для
приведения кроны в соответствие с мощностью их корневой
системы. Обычно ветки обрезают на */4—1/з их длины,
оставляя проводник на 20—25 см выше остальных веток.
Техника посадки ягодных
кустарников примерно такая
же, как и плодовых. Сажают
без подвязки к колу, а у
смородины заглубляют корневую
шейку на 5—8 см ниже
поверхности почвы, чтобы усилить
образование корней и побегов
куста. Для кустарниковых
ягодников при посадке берут
соответственно меньшее количество
воды (1 ведро на 4—5 кустов).
Саженцы ягодников
укорачивают (непосредственно перед их
посадкой осенью), доводя длину
побегов примерно до 15—20 см.
Саженцы-розетки земляники
высаживают под совок так,
чтобы «сердечко» (почка) не
было засыпано. Для поливки
посаженной рассады земляники
обычно расходуют 1 ведро на
15—20 растений.
Уход за молодым и
плодоносящим садом. Почва в саду
должна содержаться по
возможности в рыхлом состоянии
и чистой от сорняков. Осенью
при зяблевой вспашке или
перекопке каждую часть сада через 2—3 года основательно
заправляют органическими удобрениями (навозом,
компостированным, торфом и т. п.) из расчёта 4—6 кг на 1 м2.
Совершенно обязательным является поддержание в
рыхлом состоянии приствольных кругов, устраиваемых
вокруг деревьев в размерах не меньше окружности крон.
Для окультуривания и заправки междурядий
целесообразно проводить периодическое задернение их
посевом бобово-злаковых трав. При этом скошенный
зелёный травостой заделывают при перекопке на этих же
и смежных междурядьях. Для усиления закладки
плодовых почек целесообразна подкормка насаждений
(в приствольных кругах) азотно-фосфорно-калийными
удобрениями в сочетании с необходимыми поливами в
первой половине лета, особенно в июне, в период
массового опадения завязей. Эти подкормки целесообразны
и для ягодников, но только значительно позднее — в
июле.августе и в начале сентября в соответствии с
закладкой плодовых почек. У ягодных кустарников регулярно
вырезывают старые ветви — старше 5—7 лет, плохо
плодоносящие. У малины ежегодно удаляют осенью или
следующей весной отплодоносившие летом двухгодичные
ветки. Обрезку плодовых деревьев производят обычно
ранней весной до набухания почек, а на юге также и
в конце зимы.
$*:ёШ$Х&
Рис. 6. Посаженное
плодовое дерево.
Для эемляники особенно необходимо поддерживать
достаточную влажность почвы и систематически вносить
удобрения; особенно желательны подкормки с конца
августа и с начала сентября, когда у земляники
закладываются плодовые почки для будущего урожая. Очень
важными мерами ухода за земляникой являются
междурядные рыхления поверхности почвы,
мульчирование перегноем и торфом и регулярные поливы, а также
своевременное удаление ненужных для размножения
усов. После 4—6 лет роста земляники на одном месте
плантацию нужно переводить на новый участок. Если хотят
оставить плантацию на старом месте ещё на 4—6 лет, то
надо передвинуть ряды земляники в междурядья. Для
этого выводят усы с розетками в междурядья; затем, когда
розетка укоренится, усы обрезают, а старые растения
удаляют.
Ягодные кустарники: смородину после 12—15 лет
и крыжовник после 15—20 лет, а кусты малины после
8—10 лет плодоношения, надо передвигать на новые
места или путём деления кустов и отводками или
порослью.
Формирование и обрезка плодовых деревьев. От
правильного формирования деревьев зависит их
долговечность и урожайность. Формированием кроны достигают
создания крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых
правильно расположенных вокруг ствола в пространстве
и плотно связанных со стволом основных ветвей.
Формирование дерева начинается в питомнике и
продолжается в саду. Имеются 3 основные системы
формирования: а) мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся
основной формой для большинства пород и сортов в
большей части районов (рис. 7); при этой системе основные
скелетные сучья располагают в 1—2 яруса по 3—5
сучьев в каждом; второй ярус ветвей закладывают в саду
(на второй-третий год после посадки) из 3—4 ветвей на
расстоянии 70—80 см от первого яруса, б) Разреженно-
ярусная система, при которой двухлетки должны иметь
3 основные сильные боковые ветви (чаще всего
выращенные из смежных почек), ещё 1—2 разреженно или
смежно расположенные основные скелетные ветви, побег
продолжения и несколько укороченных нескелетных
веток. В последующие годы число основных ветвей в кроне
увеличивают до 7—8, располагая их разреженно
или ярусами по 2 ветки или отдельными ветками на
расстоянии примерно от 15 до 35 см. При разреженно-
ярусной, так же как и при мутовчато-ярусной, системе
формирования плодовые деревья на сильнорослых
подвоях имеют штамб высотой от 50 до 80 .см, а на
карликовых подвоях — 30—40 см. в). Кустовая система
формирования с низким штамбом (15—25 см) широко
распространена в более суровых в климатическом отношении
северо-восточных районах (Урал, Сибирь, Дальний
Восток).
При обрезке деревьев различают 2 способа:
прореживание, когда ветвь вырезается целиком, и
укорачивание, когда ветвь укорачивается. Способы и степень
обрезки изменяются в зависимости от породы, сорта,
возраста и состояния дерева. К деревьям пород и сортов,
плодоносящих на длинных однолетних ветках, как,
например, многие сорта вишни («владимирская» и другие),
применяют гл. обр. лёгкое прореживание кроны (вырезку
лишних, больных и слабых ветвей). Деревья же тех
пород и сортов, у которых плодовые почки закладываются
на коротких веточках (большинство сортов яблонь и
груш), подвергают небольшому прореживанию и
укорачиванию. Для деревьев, вступающих в пору
плодоношения, обычно ограничиваются лёгким прореживанием
ветвей, загущающих крону. Прореживать крону надо
систематически, но не в больших размерах. При прореживании
удаляют в первую очередь сухие, больные, поражённые,
слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь
кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги),
если их не оставляют для замещения выпавших ветвей.
Сильно загущённые, запущенные кроны прореживают
не сразу, а постепенно, в течение 2—3 лет: при
постепенной обрезке дерево меньше страдает. У более
старых деревьев, а также и у молодых,
повреждённых морозами и прекративших прирост,
вместе с прореживанием кроны укорачивают
концы скелетных и полускелетных ветвей,
удаляя ветви толщиной до 1 см. К старым и
повреждённым деревьям, у которых совсем
прекратился прирост, началось усыхание
концов скелетных ветвей и появились волчки
внутри кроны, применяют более сильное
укорачивание — омолаживание. При
омолаживании все старые ветви укорачивают примерно
наполовину и даже на две трети, но так,
чтобы срез приходился над боковой, удобно
расположенной веткой или волчком.
Рис. 7.
Мутовчато-ярусная форма кроны
двухлетней яблони.
550 —

Борьба с заморозками в плодовом саду. Во многих
районах плодовые деревья и ягодники во время их
цветения часто повреждаются весенними заморозками, что
ведёт к снижению или даже к полной гибели урожая.
Основным и главным способом борьбы с заморозками
в садах является дымление. Оно защищает сады от
заморозков в 2—3 градуса. Дымление заключается в
сжигании различных медленно горящих материалов,
образующих большое количество дыма, как, например, опавшей
листвы, картофельной ботвы, сорняков, лесной
подстилки, торфа, полупрелой соломы и др. Лучше
проводить дымление коллективно, всем местным садоводам,
чтобы создать достаточно мощную дымовую завесу. При
дымлении (окуривании) сплошных массивов на каждом
гектаре необходимо сделать 80—100 дымовых куч,
равномерно распределив их по всей площади. Для зашиты
от заморозков небольшого приусадебного сада достаточно
5—10 дымовых куч. Зажигают кучи с подветренной
стороны при понижении температуры до +1°, +2°. Особенно
важно обеспечить образование хорошей дымовой завесы
перед восходом и во время восхода солнца. После восхода
солнца поддерживают дымление в течение 2—3 часов.
Борьба с вредителями и болезнями насаждений. В
приусадебных и кооперативных садах особое внимание
<для борьбы с вредителями и болезнями насаждений)
следует обратить на проведение простейших
мероприятий: своевременная осенняя или ранневесенняя обрезка
и удаление сухих и больных ветвей, очистка стволов и
основных скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и
лишайников, побелка стволов и основных ветвей поздней
осенью и ранней весной известью с глиной (2 части
извести и 1 часть глины), сбор и закладка в компостную кучу
опавших листьев и сорняков, осенняя или весенняя
перекопка или рыхление почвы, снятие в зимний период
зимних гнёзд боярышницы и златогузки, накладка на
штамбы весной и летом ловчих поясов, пропылённых
дустом ДДТ, весной отряхивание и уничтожение
долгоносиков, поздней осенью сбор и уничтожение кладок
кольчатого и непарного шелкопрядов, ежедневный сбор
падалицы и др.
Большую помощь садоводам в борьбе с насекомыми,
вредящими садам, оказывают птицы (скворцы, синицы,
дятлы, мухоловки, соловьи, ласточки, трясогузки и др.).
Они истребляют очень много вредных насекомых, гусениц,
личинок и яичек. В каждом индивидуальном саду следует
иметь не менее 2—3 гнездовий для птиц (скворечников,
синичников и др.).
При массовом распространении вредителей и
болезней надо применять опрыскивание и опиливание
деревьев и ягодников разными химическими веществами
(ядами). Яды, отравляющие насекомых через кишечник (с
отравленной пищей), носят название кишечных, а
удушающие или обжигающие — называются наружными.
Кишечные яды употребляют против грызущих (гусениц
шелкопряда, златогузки, боярышницы, пяденицы, плодожорки
и др.), а наружные — против колюще-сосущих насекомых
<тлей, клещей, щитовок и др.). Могут быть
комбинированные растворы, действующие против различных
вредителей и болезней.
В период т. наз. покоя растений — поздней осенью,
а ещё лучше ранней весной, до набухания почек,
проводят опрыскивание 5-процентным раствором железного
купороса (500 г железного купороса на 10 л воды), а при
наличии щитовок, большого количества яичек медяницы,
тлей, клещиков опрыскивают карболинеумом (8%) или
эмульсиями нефтяных масел (6%). В период от начала
распускания почек до появления бутонов проводят
опрыскивание комбинированным раствором, состоящим из
однопроцентной бордосской жидкости (100 г медного
купороса и 100 г извести на ведро — 10 л воды), никотин-
сульфата (15 г) и 5-процентного дуста ДДТ (300 г), против
болезней и вредителей.
После цветения проводят опрыскивание против
плодожорки, яблонной моли и других гусениц одним из
следующих ядов (на 10 л воды): парижской зеленью (15 г)
с известью (45 г) или арсенатом кальция (30 г) с известью
(60 г), или суспензией дуста ДДТ (200 г) с мылом (40 г),
или концентратом минерально-масляной эмульсии ДДТ
<75 г). Примерно через 10—15 дней против парши и
плодожорки проводят повторное опрыскивание
однопроцентной бордосской жидкостью с добавлением дуста ДДТ
<300 г) или парижской зелени (15 г), или арсената кальция
<30 г). При массовом распространении на плодовых
деревьях разного рода клещей воздерживаются от
применения ДДТ, чтобы не убить паразитов этих клещей.
Особое внимание необходимо обратить на
предохранение молодых плодовых деревьев от грызунов — мышей
и зайцев. Надо тщательно обвязывать штамбы еловым
лапником, камышом, стеблями подсолнуха, малины и др.
Опрыскивание и опыливание растений ядами нельзя
проводить во время цветения и следует прекращать за
2—3 недели до уборки урожая. Опрыскивать деревья и
кусты надо в безветренную, тихую погоду, лучше вечером
до росы, можно и утром после росы. В дождливую погоду
опрыскивать бесполезно, так как дождь будет смывать
составы с листьев и ветвей. При опрыскивании и опы-
ливании надо следить за тем, чтобы яды не попадали
на работающего. Во время опрыскивания и опыливания
глаза работающего должны быть защищены
предохранительными очками. После работы руки и лицо следует
тщательно обмывать тёплой водой с мылом. Перед обработкой
сада ядохимикатами необходимо предупреждать местных
пчеловодов для принятия мер по изоляции пчёл (вывозка
ульев за 4—5 км или зарешечивание ульев и закрытие
летков на срок от 5 часов до 5 дней в зависимости от
применяемых ядов).
В случае затруднений в определении самих
вредителей и болезней и необходимых мер борьбы с ними
следует обращаться к местному агроному или специалисту
по борьбе с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений. Меры защиты насаждений от болезней и
вредителей более успешны, если они проводятся на всём
массиве насаждений.
Уборка урожая. Плоды и ягоды снимают с
насаждений в их съёмной спелости; для осенних и зимних сортов
плодов она не совпадает со сроком их потребительской
(вкусовой) спелости. Последняя наступает при
созревании плодов во время хранения (в лёжке): у осенних
сортов яблок в течение 7—12 дней, а у зимних — после 2—3
и более месяцев лёжки. Съёмную спелость отличает
соответствующий цвет кожицы и мякоти у плода или ягоды,
лёгкое отделение плодоножки от ветки, а гл. обр.
спелость семян. Спелые семена яблони и груши обычно
бывают более или менее твёрдыми и тёмного бурого или
коричневого цвета.
Плоды снимают в сухие дни, после того как сошла
роса. Плоды большинства пород снимают с плодоножкой,
поворачивая плод кверху (у спелых плодов плодоножка
легко отстаёт от ветки). Без плодоножки снимаются
ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и
мелкоплодной сливы. Плоды начинают снимать с нижних ветвей,
пользуясь разного типа лестницами, никогда не
прибегая к отряхиванию. Неповреждённые плоды осторожно
укладывают в корзинки, стенки и дно которых должны
быть проложены мешковиной или мягкими сухими
стружками. Снятые плоды укладывают рядами в ящики
или в корзины, ягоды— всегда в решёта и корзины. Плоды
перед укладкой целесообразно обвёртывать в чистую
бумагу, что удлиняет сроки их сохраняемости
(вследствие самоконсервирования плодов углекислотой,
выделяемой при дыхании).
Лит.: А н з и н Б. Н., Обрезка плодовых и ягодных
культур, 2 изд., М., 1956; Белохонов И. В.,
Плодоводство, 2 изд., М., 1955; Бирюков М. П.,
Календарь садовода, Свердловск, 1957; Садоводство в
Воронежской области, 2 изд., Воронеж, 1957;В помощь садоводам
(практические указания), М.— Л., 1954; Справочник по
садоводству и виноградарству, Кишинев, 1957; Его-
р о в В. И. и Назарян Е. А., Справочник по
садоводству, 6 изд., [М.], 1957; Ефимов А. Л., Справочник
по применению ядов для борьбы с вредителями и
болезнями, 6 изд., М., 1956; Защита плодовых и ягодных
культур от вредителей и болезней, М., 1955; Иванова Е. А.,
Марков В. Я., Смольянинова Н. К.,
Ягодные культуры в приусадебном саду, М., 1957;
Касьяне н к о А. И., Культура карликовых плодовых
деревьев на юге Европейской части СССР, М., 1956;
Коллективный сад, Ростов-на-Дону, 1956; К а з ь м и н Г. П.,
Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке,
Хабаровск, 1957; Л е в о ш и н В. К., Приусадебный сад,
2 изд., Саратов, 1956; Лившиц И. 3.,Петру шова
Н. И. и Г а л е т е н к о СМ., Борьба с вредителями и
болезнями плодовых насаждений в Крыму, Симферополь,
1955; Плодоводство, 2 изд., М., 1957; С а в з д а р г В. Э.,
Вредители и болезни плодовых и ягодных культур,
2 изд., М., 1956; Словарь-справочник садовода, М., 1957;
Снитко Н. Ф., С е р п у х о в и т и н а С. Ф.,Сто-
роженко Е. М., Приусадебный плодовый сад и
виноградник, Краснодар, 1957; Справочник садовода,
2 изд., М., 1955; ТарасенкоМ. П., Шик Б. И.,
Добровольский П. М., Советы садоводам и
виноградарям, Киев, 1957; Хилькевич Н. И.,
Приусадебное виноградарство, 2 изд., Симферополь, 1956;
X р и с т о А. А., Андрейченко Д. А., Ч е п и-
ков А. К., Плодоводство в Сибири, 2 изд.,
Новосибирск, 1957; Журнал «Сад и огород». Ежемесячный
научно-производственный журнал. Орган Министерства
сельского хозяйства СССР; «Приусадебный сад». Серия: Обмен
опытом в социалистическом сельском хозяйстве («Сель-
со»). Периодическое ежемесячное издание, выпускаемое
Издательством Министерства сельского хозяйства СССР.
САДОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ рабочих и служащих
служит для удовлетворения их личных
потребностей в плодах и ягодах, а также создаёт воз-
— 551 —

можность сочетать физический труд на открытом
воздухе с отдыхом.
Земельные участки для коллективного и
индивидуального садоводства отводятся в
установленном законом порядке из свободных земель
городов и посёлков и вокруг городов и посёлков
на землях госземфонда и гослесфонда, а также
за счёт неиспользуемых земель совхозов,
подсобных хозяйств, земель предприятий и учреждений
и др. Предприятия, учреждения и организации
по представлению профсоюзных организаций
отводят участки рабочим и служащим в
городах до 600 м2 и вне городов — до 1200 м2 на
семью в зависимости от наличия земель.
Земельные участки под сады должны быть освоены
рабочими и служащими в течение 3 лет личным
трудом или трудом членов семьи. С согласия
рабочих и служащих садоводов все работы по
закладке сада и уходу за ним могут проводиться
коллективно, без закрепления индивидуальных
участков, а получаемая продукция распределяться
между садоводами с учётом затраченного труда.
Садоводы могут объединяться в садоводческие
товарищества. Работа товарищества
осуществляется под руководством профсоюзных комитетов
предприятий, учреждений, организаций и под
контролем исполкома городского, поселкового Совета
депутатов трудящихся по месту нахождения
земельного участка. Отведённые рабочим и служащим
под сады земельные участки закрепляются за
ними в бессрочное пользование при условии
беспрерывной работы их на предприятии, в
учреждении или организации в течение 5 лет после
получения участка под сад. Право пользования
участком, выделенным под сад, сохраняется
при увольнении до истечения 5-летнего срока по
сокращению штатов, при оставлении работы
вследствие инвалидности или перехода на пенсию.
Оно сохраняется также за семьями лиц,
призванных в Советскую Армию или поступивших
в учебные заведения, и за семьями умерших.
На земельных участках,
отведённых для садоводства, рабочие и
служащие могут строить по типовым
проектам небольшие летние
одноэтажные постройки для отдыха
садоводов и членов их семей в период
работы в саду. Контроль за
строительством, архитектурным
оформлением построек и правильностью
пользования участками,
отведёнными под сады, возложен на
исполкомы местных Советов, на территории
которых отведены земельные
участки под сады.
Уход за садами см. в статье Сад.
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Для
ухода за садом необходимо иметь
садовый инструмент (садовый
ручной инвентарь).
Садовый инструмент
для обработки почвы.
Садовый инструмент: 1 —
универсальная садовая лопата; 2 — садовые вилы;
3 — мотыга; 4 — рыхлитель; 5 —
грабли; б — совок; 7 — садовый нош; 8 —
окулировочный нож; 9 — прививочный
(копулировочный) нож; 10 — секатор;
11 — сучкорез; 12 — пила-ножовка;
13 — шнур с колышками; 14 — лейка;
15 — ручной опрыскиватель.
— 552
Среди большого количества типов лопат наиболее
употребительна универсальная садовая лопата
(марка УСЛ) для перекопки почвы и других работ
(рис. 1). Садовые вилы (вилолопата) служат для
перекопки почвы (рис. 2), особенно в междурядьях
ягодников; они меньше, чем лопата, повреждают
корни растений. Мотыги употребляются для
рыхления почвы и уничтожения сорной
растительности. В продаже имеются мотыги разного размера,
формы и веса. Чаще всего используется
универсальная мотыга (рис. 3). Для рыхления почвы и
удаления корневищных сорняков применяют
ручные рыхлители (рис. 4). Садовые грабли (рис. 5)
используют для выравнивания почвы, выборки
корневищных сорняков, поверхностной заделки
удобрений при подкормке. Совок (рис. 6)
применяется при посадке земляники и пересадке
мелких растений (цветов и др.).
Садовый инструмент для
обрезки и прививки. Садовые кривые,
складные ножи (рис. 7) бывают разных
размеров — большие, средние и малые. Для
окулировки (прививки почкой «глазком») применяют
окулировочный нож (рис. 8), а для прививки
черенком — прививочный (копулировочный) нож
(рис. 9). Секаторы, или садовые ножницы (рис. 10),
различных марок служат в основном для обрезки
тонких ветвей и корней. Сучкорез (рис. 11)
применяют для обрезки на деревьях высоко
расположенных веток. Садовые пилы (ножовки и
лучковые) — для обрезки (отпиливания) толстых
ветвей и вырезки сухих веток у плодовых
деревьев (рис. 12). Для правильного размещения
саженцев на площади сада приходится делать
разметку с помощью шнура и двух колышков (рис.
13). Для полива удобны лейки (рис. 14) разных
размеров и форм. Опрыскивание и опыливапие
плодовых деревьев и ягодников ядами для борьбы
с вредителями и болезнями проводят ручными
(ранцевыми) опрыскивателями и
опыливателями (рис. 15).
Нольцо с внутренней-
резьбой
Резьба"
Диск с мелкими1
отверстиями для воды

САЗАН— рыба семейства карповых. Средний вес
сазана на Волге и на Аральском море— 1—2 кг,
на реке Амур — 2—4 кг. Поступает в продажу
живым, охлаждённым и реже солёным;
перерабатывается также
на мороженое филе
и консервы в
томатном соусе.
Сазан имеет
меньше колющих
костей, чем,
например, лещ или
жерех; мясо нежное, у
амурского и
прудового сазана
жирнее, чем у волжского или аральского.
Головы сазанов, особенно крупных, очень жирные,
мясистые, их лучше всего отваривать; икру
солят или готовят из неё запеканки (см. Икра).
Сазана жарят, варят, запекают и тушат.
САЛАКА — название балтийской
небольшой селёдки, не особенно
жирной, длиной до 20 еж, а в южной
части Балтики — до 25—27 см;
отличается хорошим вкусом; кости
небольшие, мягкие. Из салаки
готовят консервы («Шпроты в масле»),
т. наз. копчушки («Салака горячего копчения»),
салаку пряного (килечного) посола. Из
охлаждённой (во льду) и мороженой салаки можно
приготовить разнообразные закуски, первые и
вторые блюда. Перед кулинарной обработкой
салаку моют, мороженую оттаивают в воде и
разделывают. Удаление головы и внутренностей
производят следующим простым приёмом:
надрезают или надламывают рыбу со спинки у
самой головы, резким движением отрывают голову
вместе с прикреплённым к ней пучком
внутренностей, затем рыбу промывают.
Салака маринованная. Уложить разделанную
салаку (500 г) в миску; приготовить горячий маринад
(lVa стакана уксуса с сахаром, перцем, укропом и
лавровым листом по вкусу), залить рыбу, накрыть крышкой
и завернуть миску в бумагу, дать медленно остыть; слить
отвар, снова его нагреть и горячим опять вылить в рыбу;
повторив эту операцию 3—4 раза, получают
маринованную отварную салаку. Подавать холодной.
Салака в томатном соусе. Разделанную рыбу
обваливают в муке и жарят в растительном масле до готовности.
На 500 г салаки: 4—5 помидоров (или 3 ст. ложки
томата-пюре), 1 нашинкованная луковица; тушат помидоры
и лук в 7а стакана воды, протирают полученную массу,
добавляют по вкусу горчицу, разведённую уксусом и
заправленную солью и сахаром. Полученным соусом
заливают жареную салаку и охлаждают. Подают холодной.
Можно рекомендовать готовить из салаки
картофельный суп; тушить в молоке или в воде с мелко нарезанной
петрушкой; жарить панированную в муке или в сухарях,
подавать с жареным или отварным картофелем.
САЛАТ (блюдо) — распространённое
холодное закусочное кушанье или гарнир. Салаты
готовят из свежих, сырых, варёных, квашеных,
маринованных, солёных овощей, а также из
салатных овощей (см.), из свежих и маринованных
фруктов и ягод, варёных, жареных, солёных,
консервированных, копчёных, мясных или рыбных
продуктов, яиц, грибов, зелени и др.
Салаты перед их подачей к столу заправляют
сметаной, смесью растительного масла с уксусом,
лимонным соком с сахаром и различными
майонезами (см.).Подают салат, выложив горкой в
салатницу и украсив листиками зелёного салата,
веточками петрушки, ломтиками помидоров, огурцов,
кружочками яиц, редиски, моркови и другими
продуктами, входящими в состав данного салата.
Все продукты охлаждают и нарезают тонкими
ломтиками.
Салат из свежих помидоров и огурцов.
Подготовленные огурцы и помидоры нарезать тонкими ломтиками,
посолить, поперчить, заправить смесью растительного
масла с уксусом и сахаром или сметаной и осторожно
перемешать. Выложить в салатник горкой, посыпать мелко
нарезанным зелёным луком и укропом.
На 4—5 помидоров: 3 огурца, 100 г зелёного лука,
11/2—2 ст. ложки растительного масла, 2—3 ст.ложки
столового уксуса или 100 з сметаны, соль, перец, сахар
по вкусу.
Салат мясной. Варёное или жареное охлаждённое
мясо, крутые яйца, варёный картофель, свежие или
солёные огурцы нарезать тонкими ломтиками, посолить,
заправить соусом майонез или сметаной, смешанной
с готовым соусом «южный» или «московский», осторожно
перемешать и выложить горкой в салатник. Украсить
листиками салата и красиво нарезанным яйцом, мясом,
огурцом.
На 200 г мяса: 200 г картофеля, 2 свежих или
солёных огурца, 2 яйца, 150 г соуса майонеза (или 100 г
сметаны и 50 г готового соуса «южный» или «московский»),
зелёный салат, соль — по вкусу.
Так же готовят салат рыбный, заменяя
мясо таким же количеством осетровой
рыбы варёной или горячего копчения.
Салат «здоровье» .Вымыть, очистить от
кожицы и нарезать тонкой соломкой
свежие огурцы, яблоки и морковь; листики
зелёного салата разрезать на 3—4 части;
заправить сметаной, смешанной с
лимонным соком,солью, сахарной пудрой; всё
перемешать, выложить горкой в салатник,
украсить листиками зелёного салата и ломтиками
свежих помидоров.
На 2 яблока: 2 свежих огурца, 2 сырые моркови, 2
помидора, 100 г зелёного салата, сок, отжатый из у4 лимона,
у2 стакана сметаны, соль и сахар—по вкусу.
САЛАТНЫЕ ОВОЩИ—различные одно-, двух-
и многолетние травянистые растения, листья
которых употребляют в пищу в свежем виде;
разновидности салата — черешковый сельдерей,
салатный цикорий, некоторые виды одуванчика.
В СССР распространены гл. обр. различные
сорта однолетнего культурного салата. По
характеру развития и форме листьев различают
салат латук, или листовой, салат кочанный, салат
ромен, или римский, и кресс-салат.
Характерная особенность салата —
скороспелость и относительная холодостойкость. В
парниках и теплицах зелень салата можно получить
зимой и ранней весной, а в открытом грунте —
в самом начале лета, когда нет других
свежих овощей. Салат содержит: каротин
(провитамин А)— около 3—4 мг% , витамин С в пределах
10—50 мг%, витамины группы В, а также
минеральные вещества (до 1%).
Салат латук, или листовой. Из
листовых сортов салатных овощей, не
образующих кочанов, наиболее известен скороспелый
сорт «московский парниковый», из сортов,
образующих кочаны,— скороспелые сорта: «Беттне-
ра выгоночный», «каменная головка жёлтая»,
«каменная головка зелёная»; среднеранние
сорта: «майский», «упрямец», «берлинский жёлтый»,
«бостонский белый»; поздний сорт — «ледяная
гора».
Салат ромен, или римский,
отличается удлинённой формой крупного кочана.
Наиболее известны: «парижский» и «баллон».
Кресс- салат выращивается весной,
отличается быстрым ростом (15—20 дней), поэтому и
называется весенним салатом. Наиболее
известны: «широколистный» (употребляется для
приготовления салатов) и «кудрявый»
(преимущественно для украшения вторых блюд и закусок).
— 553 —

Смывнод бачок -
Самовар обычный. Электрические самовары.
САМОВАР находит широкое применение,
особенно в посёлках, деревнях и на дачах. В
таких условиях для получения горячей воды
самовар незаменим, так как нри малом
расходе топлива вода в нём быстро закипает; кроме
того, самовар долго сохраняет тепло и не требует
сложного ухода. Хороший самовар с
отполированной поверхностью, установленный на столе,
является украшением и способствует созданию
уюта в комнате.
Лучшее топливо для самовара: древесный уголь,
сухие деревянные чурки и щепки, сухие сосновые
шишки. Для того чтобы «поставить самовар»,
нужно налить в него воду, закрыть крышку и
пасыпать в трубу раскалённые угли (можно
разжечь самовар щепками, а затем засыпать
холодные угли). Для создания тяги и отвода дыма на
самовар ставят дымовую трубу. С самоваром
нужно обращаться бережно, нельзя оставлять его
без воды при разжигании, надо следить за тем,
чтобы при горячих углях в самоваре всегда была
вода, иначе может распаяться труба. Когда вода
в поставленном самоваре закипит, нужно снять
трубу, надеть конфорку и прикрыть самовар
заглушкой (но не плотно), обтереть его и
поставить на стол на заранее подготовленный поднос
или металлический лист. Чайник для заварки
ставят на конфорку для подогрева.
Самовары выпускаются четырех типов:
цилиндрические гладкие полированные и
никелированные ёмкостью 5, 7 и 10 л, конические
никелированные гладкие ёмкостью 21/2l 472, §lU и 97г л,
гранёные и фигурные ёмкостью 2х/2, 5, 7, 10 л,
а также электрические. Чистить самовар нужно
так же, как любую никелированную или медную
посуду (см.). Об уничтожении накипи см. статью
Накипь.
САМОУПЛОТНЕНИЕ. Если в квартирах
домов местных Советов образуются излишки жилой
площади в виде изолированной комнаты, то
жилищное управление вправе предложить
произвести самоуплотнение. Это означает, что жилец
(ответственный съёмщик данного жилого
помещения) может в течение 3 месяцев со дня получения
соответствующего письменного предупреждения
заселить излишнюю комнату по своему
усмотрению. При незаселении комнаты в установленный
срок она может быть изъята у жильца по
решению суда и в этом случае поступает в
распоряжение жилищных органов.
САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ — клозетные
чаши (унитазы), писсуары, умывальники, ванны,
душевые поддоны, раковины, мойки; относятся к
Смывная труба-
\
Гидравличесний
затвор (сифон)
Рис. 1. Клозетная чаша
(унитаз) тарельчатого типа
с высоко расположенным
смывным бачком.
основным элементам
устройства
канализации (см.) в зданиях.
Санптарные приборы
бывают керамические
глазурованные
(фаянсовые,
полуфарфоровые), чугунные
эмалированные и др. Все
приборы
присоединяются к
канализационной сети с установкой
гидравлических
затворов (Сифонов),
которые служат для того,
чтобы предотвратить
попадание в
помещение зловонных,
горючих, а иногда и
вредных для здоровья
человека газов.
Наиболее опасные в
санитарном
отношении нечистоты
поступают в канализацию
через кло зетные
чаши — унитазы.
Поэтому установка их
должна производиться особенно тщательно, а
промывка своевременно и полно. Для промывки
служат смывные бачки (см.), устанавливаемые на
высоте около 1,8 ле над чашей (высоко
расположенные бачки, рис. 1) или непосредственно над ней
(низко расположенные бачки,рис.2),и смывные
краны (см.). Унитазы бывают тарельчатые и
воронкообразные. Наиболее распространены тарельчатые
унитазы (рис. 1), так как они обеспечивают
быстрый и достаточно полный смыв нечистот при
сравнительно небольшом расходе воды; в них всегда
остаётся немного воды, которая препятствует
прилипанию нечистот к стенкам чаши.
Гидравлический затвор (сифон) совмещается с самой чашей.
Отводная труба унитаза (выпуск), как правило,
присоединяется к раструбу канализационного
ответвления стояка. При установке унитазов
нужно обеспечить плотность соединения выпуска
с раструбом ответвления канализационного
стояка, в противном случае возможно проникновение
газов из канализационных труб в помещение, а в
случае засорения отводных труб — протекание;
сточной воды в помещение или междуэтажное пе-*
рекрытие. При
нарушении этих
соединений, а также при
ослаблении и
повреждении крепления
унитаза следует обращаться
за помощью к
слесарю-сантехнику.
Унитаз соединяется со
смывным бачком
посредством смывной
трубы или
кронштейна-отвода (при
низкорасположенных
бачках). Смывная труба
диаметром 32 мм при-
Рис. 2. Клозетная чаша
(унитаз) с низко
расположенным бачком.
— 554 —

Рис. 3. Фаянсовый
умывальник.
соединяется к унитазу
при помощи
резиновых манжет, что
предохраняет от
повреждений хрупкий
патрубок унитаза. Манжету
плотно прижимают к
смывной трубе и
патрубку унитаза и
обтягивают несколькими
витками мягкой
медной проволоки. Более
герметичным
получается соединение при применении фасонных
резиновых манжет, охватывающих выпускной
патрубок унитаза с двух сторон (снаружи и
внутри). Смывную трубу необходимо также
крепить к стене 1—2
скобами.
Умывальники
изготовляют
преимущественно из фаянса
или полуфарфора
различной формы
(прямоугольные — рис. 3,
полукруглые
угловые, со «спинкой», без
«спинки» и т. д.) и
различных размеров
(ширина 40 см, длина
50 см и более), с
различной водоразборной
арматурой. Для
индивидуальных квартир
выпускаются
умывальники,
используемые в качестве тазов.
Рис. 4. Мойка с двумя для этого они снаб-
отделениями. жаются пробкой на
цепочке и переливом.
Умывальники прикрепляют к стенам обычно
посредством открытых или скрытых кронштейнов
шурупами и дюбелями.
Раковины и мойки для кухонь
изготовляют гл. обр. чугунные эмалированные
прямоугольной формы размером 40 сжхбО см и более;
мойки имеют «выпуск» с пробкой. Изготовляются
мойки и с двумя отделениями; к ним относятся,
например, мойки «Москва» с металлическим
эмалированным шкафчиком (рис. 4).
Об устройстве ванны и душа см. в отдельных
статьях.
Умывальник, раковина или мойка снабжаются
металлическим отводным патрубком («выпуском»)
диаметром 32—50 мм, к которому присоединяют
гидравлический затвор (сифон). Выпуск имеет
решётку для предохранения сифона от засорения.
Сифоны для этих приборов бывают трубчатые
<U-образные) и бутылочные. В трубчатых сифонах
водяной затвор,
препятствующий
проникновению газов из
канализационных труб в
помещение, образуется
благодаря изгибу трубы (рис. 5).
Для прочистки сифонови
отводных труб в сифонах
Рис. 5. Гидравлический
затвор (сифон)
умывальника трубчатого (U-образного)
типа.
имеются отверстия,
которые закрываются
пробками. Большое
распространение
получили трубчатые
сифоны-ревизии (рис.9),
которые имеют
отверстие сравнительно
большой величины,
закрываемое
крышкой (на болтах) С ре- Рис. 6. Гидравлический за-
зиновой прокладкой. твор (сифон) бутылочного
В бутылочных сифо- типа.
нах (имеющих форму
бутылки) водяной затвор создаётся трубой,идущей
от выпуска и опущенной в сосуд (стакан)
большего диаметра (рис. 6 и 7). Конструкция
сифонов обеспечивает самоочищение их, т. е. при
достижении слоя осадков определённой величины
они вымываются
водой. Чтобы через
отверстия в сифонах не
проникали газы и
вода, необходимо
тщательно следить за
состоянием
пробок,крышек ревизий,
уплотнений их и т. п. Чтобы
пробки не ржавели и
плотно закрывали
отверстия,
рекомендуется перед установкой
смазывать их каким-
либо техническим
маслом. Если сифоны
долгое время
бездействуют, вода В них Рис. 7. Гидравлический за-
может испариться и ТВ°Р (сифон) бутылочного
канализационные га- типа в Разобранном виде,
зы могут попасть в
помещение. Во избежание этого при отъезде из
квартиры на длительный срок следует удалить
воду из сифона, заменив её маслом или керосином.
При нарушении плотности соединений
санитарного прибора с выпуском и с раструбом
канализационной трубы, при повреждении креплений
прибора к основанию или к стене следует
обращаться за помощью к слесарю сантехнику.
Небольшие трещины в фаянсовом приборе можно
заделать, покрывая трещину жидким стеклом и
окрасив масляной краской (белилами).
В раковинах и мойках из-за ржавления часто
выходят из строя решётки, что ведёт к засорениям
канализационной сети и сифонов. Решётку можно
временно заменить (не устанавливая новой
раковины), изготовив её из листовой стали (лучше
оцинкованной) и закрепив в выпуске.
Засорение сифонов отводных труб и
участков канализационной сети здания,
примыкающих к ним, вызывается чаще всего неправильным
пользованием санитарными приборами, особенно
унитазами, когда в них опускаются разные
отбросы: тряпки, мочало, очистки, бумага в большом
количестве и т. п. Через санитарные приборы в
канализационную сеть попадают песок, мелкие
очистки, жиры и мыло, которые отлагаются на
стенках труб. В результате возникают засорения.
Засорение чаще происходит в местах поворота
труб сифонови других фасонных частей. Прочистка
производится через отверстия приборов,
выпускные трубы их и т. д.
— 555 —

Сифоны во многих случаях можно прочищать
специальным резиновым поршнем (продающимся
в магазинах хозяйственных товаров, рис. 8) или
Прочистка
отводной трубы унитаза
через ревизию
Места возможного засорения
Рис. 8. Прочистка унитаза, отводной трубы и стояка.
самодельным поршнем в виде палки, обернутой
на конце тряпками, прокачивая воду через сифон.
Самодельный поршень должен плотно ходить в
горловине сифона. Засорение в отводной трубе
удаляется проволокой, конец которой загибают в
виде петли (рис.8 и 9). Проволокой прочищают
засорения и в сифоне, если их не удаётся удалить
От водопровода
поршнем. Засорение проталкивается проволокой
в стояк или извлекается наружу. Во время
прочистки рекомендуется пускать воду. Для
удаления засорений сифона умывальника
приходится иногда отвёртывать нижнюю пробку (если она
есть, рис. 5), подставить под сифон таз или ведро
для сбора грязи и потом хорошо промыть сифон
водой. Если же осадок сильно уплотнился и не
выходит из сифона, нужно открыть верхнее
отверстие сифона и проталкивать грязь при
помощи проволоки. Бутылочные сифоны прочищаются
проще: нужно отвинтить нижний стакан сифона
и прочистить кольцевые зазоры между
корпусом и внутренней трубой сифона.
В случае засорения канализационного стояка
следует приблизительно определить место
засорения, наблюдая за действием санитарных
приборов: приборы, расположенные выше засорения,
будут наполнены водой. Прочистку лучше
производить через ревизию стояка, расположенную
выше прибора (рис. 8). Если на канализационном
стояке отсутствует ревизия, прочистку можно
производить через отводные линии и через
ревизии сифонов.
Часто на стенках санитарных приборов и их
гидравлических затворов отлагаются жировые
вещества, загрязняющие их. В этих случаях
эмалированные приборы следует промыть керосином
или скипидаром и затем водой. Фаянсовые
санитарные приборы можно мыть 10—15-процентным
раствором соляной кислоты при помощи палки
с тряпкой, чтобы кислота не разъедала руки.
САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ — совокупность
помещений, предназначенных для туалета и гигие-
Рис. 9. Прочистка раковины и отводной трубы .
Рис. 1. Примеры
санитарных узлов жилых
зданий (в плане): а —
ванная комната (с
умывальником) и уборная;
б — совмещённый
санитарный узел (ванная с
уборной и
умывальником).
нических целей, —
уборные, умывальные
комнаты, ванные
комнаты и душевые. В
жилых зданиях
санитарные узлы (рис. 1
и 2) бывают
представлены обычно двумя
помещениями—
уборной и ванной
комнатой (см.) или одним
помещением —
уборной, совмещённой с
Рис. 2. Общий вид
совмещённого санитарного
узла.
556 —

ванной комнатой (совмещённый санитарный узел).
Совмещённый узел целесообразно устраивать
в квартирах, предназначенных для одной семьи.
Санитарные узлы нельзя располагать над
жилыми комнатами. Перекрытия под ними
должны быть выполнены из несгораемых, водостойких
материалов. Пол и стены санитарных узлов
желательно покрывать керамической плиткой или
окрашивать масляной краской.
САРАИ. Высота стен сарая, предназначенного
для бытовых нужд (хранения топлива, садового
инструмента и т. п.), должна быть не менее 1,9 м.
Сараи бывают большей частью деревянные,
реже — каменные или из других материалов.
Деревянные сараи простейшей конструкции
устраивают так: столбы диаметром 10—20 см
устанавливают через 3 м, закапывая в землю на
1—1,5 м', в столбах предварительно вынимают
пазы,в которые после установки вставляют доски
(забирку) толщиной 3—4 см (вместо забирки
столбы можно обшить строгаными досками);
нижнюю часть столбов рекомендуется обжечь
или обмазать горячей смолой (против гниения).
По столбам на шипах укладывают обвязку из
брёвен, по которой ставят стропила одно- или
двухскатной крыши. Кроют сарай толем,
рубероидом, железом, асбестоцементом, черепицей,
дранкой, тёсом. Пол сарая устраивают
глинобитный, на 10—15 см выше уровня земли у
входа, или земляной. Двери обычно делаются
плотничные, простые, на шпонках.
САРЖА — название некоторых видов
текстильных тканей. Саржа из вискозного шёлка
в основе и штапельной или хлопчатобумажной
пряжи в утке выпускается гладкокрашеной и
часто используется в качестве подкладочного
материала и материала для школьных платьев.
Саржа из штапельной пряжи в основе и утке
выпускается гладкокрашеной и набивной под
названием «плательная»; из неё шьют женские и
детские платья. Ширина этих видов саржи
от 67 до 140 см. Саржа из хлопчатобумажной
пряжи под названием «рукавная» — набивная
(в мелкую цветную полоску), и «подкладочная»—
гладкокрашеная, ширина 61—75 см.
Хлопчатобумажная саржа стирается так же, как
цветные хлопчатобумажные ткани, шёлковая — как
шёлковые ткани (см. Стирка).
САТИН — плотная тонкая
хлопчатобумажная ткань. Вырабатывается из пряжи средней
толщины и среднего качества и из тонкой пряжи
высокого качества. Сатин из тонкой пряжи имеет
гладкую с шелковистым блеском лицевую
поверхность, очень мягок на ощупь и мало мнётся.
Выпускается отбелённым, гладкокрашеным
(тёмных и светлых цветов) и набивным. Ширина
59—78 см. Из сатина делают подкладки для
костюмов и пальто, покрытия ватных одеял,
женские и детские платья, мужские рубашки.
Сатин — менее прочный подкладочный материал,
чем ластик (см.). Разновидностью сатина
является сатин-жаккард, украшенный крупным
тканым узором.
Под названием «сатин» выпускаются также
ткани из натурального и искусственного
шёлка и штапельной пряжи: креп-сатин из
натурального и искусственного шёлка,
плательный сатин из натурального шёлка,
подкладочный сатин из вискозного шёлка, штапельный
сатин.
Хлопчатобумажный сатин стирают так же,
как хлопчатобумажные крашеные ткани,
шёлковый — как шёлковые ткани (см. Стирка).
Гладить следует с изнанки.
САТИН-ДУБЛЬ — полушёлковая ткань из
вискозного шёлка в основе и штапельной или
хлопчатобумажной пряжи в утке. Имеет
гладкую блестящую лицевую поверхность. Сатин-
дубль с утком из штапельной пряжи выпускается
гладкокрашеным и набивным, ширина 95 см.
Из него делают подкладки для пальто, иногда
женские платья. Большой прочностью
отличается сатин-дубль с утком из хлопчатобумажной
пряжи. Он широко используется в качестве
подкладочного материала для пальто, ширина
94—95 см. Стирают сатин-дубль так же, как
шёлковые окрашенные ткани (см, Стирка).
Гладить следует с изнанки.
САХАР является углеводом, т. е. одним из тех
питательных веществ, без которых невозможна
нормальная жизнедеятельность человеческого
организма (см. Питание).
В пищевых продуктах наиболее ценные
углеводы содержатся в виде сложного сахара —
крахмала (разлагающегося в процессе
пищеварения до простого сахара — глюкозы) или
разнообразных простых Сахаров: свекловичного
или тростникового (сахарозы), виноградного
(глюкозы), фруктового (фруктозы), молочного
(лактозы) и др. Пищевой сахар обычно состоит
из сахарозы.
Простые сахара (особенно глюкоза) легкой
полно усваиваются организмом; дают большое
количество энергии. Их рекомендуется
принимать при занятиях спортом, во время походов и
т. п. При сильном умственном утомлении,
ослаблении сердечной деятельности, длительной
физической работе необходимо употреблять
достаточное количество сахара; иногда его вводят
непосредственно в кровь (в виде раствора глюкозы).
Недостаточность сахара в питании приводит
к углеводному голоданию, организм слабеет,
человек худеет, теряет мускульную силу.
В кулинарии сахар является одним из
наиболее широко используемых пищевых продуктов.
При сильном нагревании сахара образуются
красящие вещества, и он приобретает
коричневую окраску (т. наз. карамелизация сахара).
Жжёным, карамелизированным сахаром
подкрашивают кремы, напитки, соусы.
СБИВАЛКА — приспособление для
приготовления масла, мусса и крема из белков, фруктов
и других продуктов.
В домашних условиях применяются сбивалки
самых разнообразных конструкций. К ним
относятся: сбивалки проволочные
спиральные цилиндрической и конической формы
с деревянными и проволочными ручками.
Взбивание производится ими вручную горизонтальными
или вертикальными движениями (рис. 1, а, 6);
лопатки, имеющие форму плоской ложки
с прорезями в черпаке, изготовляются стальные
и алюминиевые (рис. 1,в); мутовки —
деревянная палка с деревянным или проволочным
венчиком (рис. 1,г,д). При взбивании мутовка
должна вращаться, для этого её сжимают ладонями
— 557 —

и вращают попеременно в одну и другую
стороны; сбивалки винтовые ручные
механические. Сбивание производится
Рис. 1.
венчиком, вращающимся
попеременно в одну и другую стороны с
помощью вертикально установленного
винтового стержня и деревянной
ручки (рис. 2); сбивалки
шестерёнчатые ручные
механические. Взбивание
производится двумя металлическими
полукруглыми или иной формы рамками,
вращающимися с помощью ручки и
шестерёнчатой передачи. Ручные
механические сбивалки при работе
должны устанавливаться в
вертикальное положение (рис. 3, фиг. 1).
Сбивалки
электрические разных конструкций и
размеров выпускаются с отдельными
ручными и настольными электро-
Свёкла содержит в среднем: 6,3% сахара
(иногда до 14%), 1,3% азотистых веществ, до 10 мг%
витамина С. Листья содержат до 60 мг%
витамина С. Листья свёклы используются для
приготовления борща (см.), корнеплоды — для борща,
винегретов (см.), гарниров, закусок, для сушки,
приготовления икры, салатов.
Салат из свёклы. Сварить или испечь в духовом
шкафу свёклу, очистить, нарезать соломкой, посолить,
посыпать перцем, прибавить растительное масло, уксус,
перемешать. Сверху посыпать укропом или зеленью
петрушки. Подавать к мясным блюдам.
Икра из свёклы. Свёклу вымыть, сварить, очистить,
пропустить через мясорубку. Положить сахар, масло,
лимонную цедру и выжать сок лимона. Всё это
перемешать, положить в кастрюлю и поставить на огонь (на
5—10 минут), помешивать, чтобы не пригорела.
На 500 г сырой свёклы: 2—3 ст. ложки сахара, 2 ст.
ложки сливочного масла, х!2 лимона.
Свёкла тушёная в сметане. Вымыть свёклу, сварить её,
не очищая. Потом очистить, нарезать мелкими кубиками
или соломкой и положить в кастрюлю. Добавить мелко
нарезанный лук, сметану или сметанный соус,
накрыть крышкой и тушить 20—25 минут, периодически
помешивая. После этого заправить солью.
На 500 г свёклы: l1/» ст. ложки сливочного масла, 1
луковица, 3/< стакана сметаны.
Свёкла фаршированная. Вымыть и испечь свёклу,
очистить её, вынуть сердцевину, наполнить мясным фаршем
с рисом, положить на сковороду с маслом и запекать в
духовом шкафу 20 минут. Готовую свёклу залить сметаной
и поставить на несколько минут в духовой шкаф.
Свёклу можно также мариновать (см. Маринад).
СВИНИНА делится на 2 сорта. К первому
сорту относятся: лопаточная часть, спинная часть
(корейка), грудинка, поясничная часть с паши-
ной и окорок (тазобедренная часть); ко второму
сорту: баки с шейным зарезом, предплечье (руль-
ка) и голяшка.
Свинина отличается от говядины и баранины
более светлой окраской. Цвет её
розовато-красный. Мышечная ткань свинины мягкая и нежная.
Подкожный жир нежно-розового и белого цвета
(в зависимости от корма животного).
Свинину первого сорта можно жарить, варить
и тушить, второго — использовать для
приготовления рубленых изделий и студня.
Свинину крупным куском жарят в духовом
шкафу, периодически поливая образовавшимся
соком. Для обжаривания свинину
рекомендуется класть жиром кверху.
Из свинины готовят борщи, щи, рассольники
(см.), щавелевые супы; её используют (пополам
с говядиной) для приготовления пельменей
(см.).
Все блюда из свинины должны быть хорошо
проварены или прожарены.
Мясная промышленность перерабатывает
большое количество свинины в свинокопчёности
[окорока, бекон (см.) и др.] и в разного рода
колбасы (см.). В домашних условиях можно
приготовить из свинины домашнюю колбасу.
Рис. 3.
двигателями (рис. 3, фиг. 2) и как
приспособления к кухонным электрическим машинам.
СВЁКЛА СТОЛОВАЯ — плод двухлетнего
овощного растения. В СССР выращивается
повсеместно; лучшие сорта «бордо», «египетская».
Столовая свёкла является ценным пищевым
продуктом. В пищу употребляются у молодых
растений— листья, черешки и корнеплодики,
у взрослых — корнеплоды.
СВИНКА (заушница,
эпидемический паротит) — острое инфекционное
заболевание, вызываемое особым вирусом и
характеризующееся поражением слюнных желёз
(околоушных или, реже, подчелюстных и
подъязычных). Заражение происходит
воздушно-капельным путём (т. е. с мельчайшими брызгами при
чихании, кашле, разговоре). Чаще свинкой болеют
дети от 5 до 15 лет, изредка взрослые. Скрытый
(инкубационный) период болезни—от 11 до 21 дня,
причём последние 3—4 дня больной уже заразен.
Начинается заболевание с общего недомогания,
головной боли, потери аппетита, затем новы-
— 558 —

шается температура до 38°—39° и припухает
околоушная слюнная железа с одной, реже с
обеих сторон. Опухоль болезненна при
надавливании, кожа над ней напряжена, глотание и
жевание болезненны. Заболевание длится 8—10
дней. После исчезновения опухоли больной
перестаёт быть заразным и может быть допущен в
детский коллектив. Дети, находившиеся в
контакте с больным свинкой, первые 10 дней
допускаются в детские коллективы, затем находятся
на карантине 11 дней. Больным следует сделать
специальную прививку. При свинке
рекомендуется делать сухие или камфарные компрессы
(см.) на околоушную область, протирание и
полоскание рта раствором (1—2-процентным)
борной кислоты или риванола (1—2 таблетки на
1 стакан воды), соблюдать постельный режим.
Лекарственное лечение проводится только по
назначению врача.
СЕВРЮГА— рыба семейства осетровых (см.).
СЕДИНА — см. Поседение волос.
СЕКРЕТЕР — шкаф с откидывающейся на
высоте стола доской, служащей для работы.
Секретер обычно имеет 2 отделения — верхнее,
прикрывающееся откидной доской, и нижнее,
представляющее собой шкаф (рис. 1) или комод
с выдвижными ящиками (рис. 2).
В верхнем отделении секретера размещаются
мелкие ящички и шкафчики для хранения
бумаг и мелких ценных вещей. Некоторые
ящички обычно имеют секретные запоры.
Часто на верхнем отделении устанавливают
книжные полки, что очень удобно для работы.
Конструкции
секретера
разнообразны. Секретер
занимает примерно
в 2 раза меньшую
Рис. 1. Секретер-шкаф. Рис. 2. Секретер
площадь, чем такой же вместимости письменный
стол (см.), поэтому он особенно удобен для
малометражных квартир.
СЕКЦИОННАЯ МЕБЕЛЬ — мебель,
состоящая из однотипных секций, каждую из которых
можно использовать отдельно, либо приставляя
одну секцию к другой, либо ставя одну
секцию на другую: шкафы для платья, белья и
книг, книжные полки, буфеты, серванты, горки,
комоды и секретеры (см. рис.). Секции могут
Рис. 1. Секционный диван.
иметь одинаковое назначение или различное
(например, секции — книжные шкафы,
приставляются вплотную к секциям — посуд-
Рис. 2. Секционный шкаф.
ным шкафам, или к секциям — платяным
шкафам, бельевым комодам и т. д.). Применение
секционной мебели позволяет более экономно
использовать площадь помещения,
что особенно важно для комнат
небольшого размера. Комбинирование
секций даёт возможность
расположить мебель удобно, компактно и
красиво. Благодаря единообразию
размеров и отделки секционной
мебели можно докупать отдельные
секции, сохраняя при этом
единообразие меблировки комнаты.
См. вклейку к стр. 584.
СЕЛЬДЕРЕЙ — двухлетнее
травянистое растение; выращивается как
пряный овощ. Различают 3
культурные формы сельдерея: корневую,
черешковую и листовую; в СССР выра-
■комод. щиваются гл. обр. корневые сорта.
Корневой сельдерей в
первый год после посева образует прикорневую
розетку листьев и корнеплод полукруглой или
несколько угловатой формы с большим или
меньшим (в зависимости от сорта) количеством
боковых корешков. Окраска корнеплода буровато-
серая, поверхность неровная, бугристая.
Мякоть белая, ноздреватая. Наиболее
распространены сорта: «яблочный», «снежный шар»
(скороспелые) и «пражский» (позднеспелый).
Черешковый сельдерей
отличается сильно утолщёнными черешками листьев;
— 559 —

используется для приготовления салатов
(отсюда и другое название — салатный). Корнеплода
не образует. Осенью сельдерей подвергают т. наз.
отбелке: на корню листья связывают мочалом
в пучки, каждое растение окутывают соломой
или обсыпают землёй, опилками или накрывают
ящиками и оставляют так до выкапывания;
листья и черешки бледнеют и приобретают
более нежный вкус. В СССР мало распространён.
Наиболее известны сорта: «золотой
самоотбеливающий» и «император».
Листовой сельдерей (кудрявый)
не образует ни корнеплода, ни утолщённых
черешков. Употребляется в качестве пряной
зелени в кулинарии (для приготовления первых и
вторых блюд) в свежем или сушёном виде.
СЕЛЬДЬ—самая многочисленная рыба океанов
и морей; мировая добыча её в 1956 году достигла
почти 7 млн. т, или 23,8% мирового улова рыбы.
СССР добывает сельдь в Атлантическом и Тихом
океанах, в Каспийском, Азовском, Чёрном,
Балтийском и Белом морях, в низовьях Волги,
Дона, Днепра, Дуная и других рек. В каждом
рыбопромышленном бассейне сельдь имеет свои
особенности, однако везде эта рыба мясистая,
а летом и осенью, в период нагула,— очень
жирная; весной, в период икрометания,— довольно
тощая. Сельдь используется в первую очередь
солёной. Кроме того, её перерабатывают на
консервы, а также используют мороженой,
охлаждённой и копчёной. Солёная сельдь — одна
из наиболее распространённых закусок; свежая
и мороженая сельдь пригодна для
приготовления различных вкусных и питательных блюд.
Ассортимент солёной сельди исключительно
разнообразен: сельдь солёная каспийская, в том
числе черноспинка (залом); деликатесная азово-
черноморская сельдь с плотным и жирным
мясом; очень нежное и жирное мясо у дунайской
сельди. У атлантических и тихоокеанских
сельдей менее плотное мясо и менее прочный
костный скелет; при созревании мясо этих
сельдей размягчается, легко отделяется от
позвоночника и рёберных костей; жир более равномерно
распределяется в толще мяса и сельдь становится
вкуснее; эти изменения особенно сильно
сказываются на жирной и
малосольной сельди. Жирность
атлантической и
тихоокеанской сельди сильно
изменяется в течение года: к
концу лета она доходит до 20%
и даже до 30% , а весной, к
моменту икрометания, падает
до 4—5%, а иногда и ниже.
Лучшую океанскую сельдь
продают под названием
«жирная атлантическая»или
«жирная тихоокеанская». Хороша
и слабосолёная весенняя
сельдь, особенно
тихоокеанская. Малосольную сельдь
мягкую, хорошо созревшую,
лучше вовсе не отмачивать,
достаточно её хорошо про-
Сельдь: 1 — атлантическая; 2 —
волжская; 3 — тихоокеанская;
4 — черноспинка; 5 — азово-чер-
номорская.
мыть, разделать на филе (мясо у неё легко
снимается с позвоночника) и, нарезав кусочками,
подать к столу с луком, растительным маслом,
отварным картофелем, свежими помидорами и
огурцами. Менее созревшую, с более плотным
мясом крупную сельдь можно отмочить,
предварительно разделав. Мелкую сельдь можно
отмачивать целой. Сельдь, разделанную на филе, лучше
всего вымочить в воде, разбавленной пополам с
молоком. Длительность вымачивания филе
обычно 2—4 часа, в зависимости от солёности и
толщины рыбы. Для вымачивания неразделанной
сельди требуется 12—24 часа, с регулярной
сменой воды через каждые 3—4 часа. Сельдь
пряного посола и маринованную вымачивать
не рекомендуется; солёность их не
превышает 12%.
Из сельдяных товаров холодного копчения по
вкусу выделяются копчёные балычки из
каспийской черноспинки. Этот деликатесный продукт
не уступает по качеству балычным изделиям из
лососёвых рыб.
Разделка свежей и мороженой с е л ь-
д и. Оттаять в холодной воде, отрезать хвост и плавники,
вскрыть брюшко, удалить внутренности, включая икру
или молоки, хорошо промыть, удалив при этом всю
чешую и сгустки крови. Атлантическую или тихоокеанскую
сельдь легко разделать на филе, так как у жирной сельди
вместе с позвоночником отходят почти все рёберные
кости. Остаток костей зачищают ножом; кожу у жирной
сельди снимать не нужно, чтобы не потерять подкожного
жира. Разделанную свежую сельдь лучше всего жарить.
Сельдь свежая жареная. Филе или куски сельди
тщательно обсушить на ткани; желательно сбрызнуть
лимонным соком, после чего продержать 30 минут; затем
обвалять в муке или сухарях и поджарить до готовности
(сильнее или слабее — по вкусу). На гарнир: отварной
рис, овощи или жареный картофель. Подают также к
столу отдельно топлёное масло, можно и сметану.
Сельдь солёная жареная с луковым соусом. Хорошо
отмоченную солёную сельдь выпотрошить, удалить
голову (можно разделать на филе), обвалять в муке и
обжарить на растительном масле. Одновременно подготовить
соус: мелко нарубить и обжарить в топлёном масле
небольшую луковицу, добавить неполную столовую ложку
муки и столовую ложку сметаны; подогреть до кипения,
вылить на готовую рыбу. Подавать к столу с отварным
картофелем.
Запеканка из солёной сельди. Жирные сельди хорошо
отмочить, разделать на филе. Филе обсушить; смазать
кастрюлю маслом и покрыть дно нарезанным варёным
картофелем. Пожарить мелко нарубленные луковицы
на сливочном (или топлёном) масле или маргарине и
влить сливки; проварить этот соус минуты 2, добавить в
него мелко нарезанную петрушку. В кастрюлю на
картофель выложить послойно сельдь, порезанную на
кусочки, рубленое крутое яйцо и подготовленный соус.
Сверху полить соусом, посыпать сухарной крошкой и
положить несколько кусочков масла (или маргарина).
Поставить кастрюлю в горячую печь или духовой шкаф на 20
минут. На гарнир подать нарезанные помидоры.
В домашних условиях можно приготовить из
свежей или мороженой сельди малосольную.
Для этого рекомендуется использовать
упитанную (с толстой спинкой) жирную сельдь
хорошего качества (без покраснения жаберных крышек
и пожелтения жира под кожей) весом в 200—
250 г в штуке.
Мороженую сельдь слегка оттаять. Оттаявшую или
свежую сельдь тщательно вымыть, удалив чешую. Затем
отрезать голову или «зябрить» сельдь и одновременно
удалить внутренности. Чтобы обезглавить сельдь, её
следует разрезать поперёк у затылка, но только до
позвоночника, затем отломить голову и оторвать её вместе с
передней частью брюшка и внутренностями, включая
грудные плавники. Икру и молоки можно оставить в рыбе.
Для «зябрения» отогнуть жаберные крышки, оторвать
или отрезать ножом жаберные дуги у черепа рыбы
и вырвать жабры вместе с передней частью брюшка
и внутренностями. Для посола взять ушат, бочонок или
стеклянную банку; проверить, не протекает ли
деревянная посуда, и замочить её (залить на сутки водой). На
каждый килограмм разделанной сельди взять 250—300 г
дроблёной поваренной соли. Выложить соль на стол,
обвалять в ней поштучно предварительно промытую
— 560 —

1 — 2 —• обеденные сервизы Дулёвского фарфорового завода; 3 — 4 — кофейный и чайный сервизы
фарфорового завода имени Ломоносова.
И ст. Сервич,

1 2 —кофейные сервизы Дмитровского фарфорового завода; 3 — 4 - чайные сервизы Дулёвского (3) и Дмитровского (4)
фарфоровых заводов.
К ст. Сервиз,

сельдь и уложить её* в посуду рядами брюшком кверху.
Остаток соли, не приставшей к рыбе, посыпать по
рядам, понемногу на нижние ряды, побольше на верхние
и поверх рыбы. Поставить посуду с рыбой в ледник или
погреб. Через 24—36 часов (в зависимости от размеров
сельди) выделится естественный тузлук (за счет
растворения соли во влаге тканей рыбы). Если тузлука
окажется недостаточно, чтобы покрыть верхние ряды рыбы,
добавить солевой раствор (350 г соли на 1 л воды).
Сверху слегка прижать рыбу чистым грузом так, чтобы
верхний ряд погрузился в рассол. Для равномерности
посола полезно через сутки или через 36 часов (с
момента посола) рыбу переложить: слить рассол в другую
посуду, выложить рыбу и ссыпавшуюся вниз соль, снова
уложить рыбу, переложив мокрую соль понемногу
между рядами, а большую часть соли — поверх рыбы и
снова прижать грузом. Через 11/2—4 суток (с момента
посола) рыбу вынуть, промыть в натуральном рассоле;
плотно завернуть (по нескольку штук) в смоченный
рассолом пергамент и положить в холодное место на 3—
4 суток (для равномерного распределения соли в толще
мяса). Приготовленная таким способом малосольная
сельдь имеет плотное, сильно обезвоженное мясо. Её
можно сохранить на леднике 2—3 недели, но
обязательно в плотно завёрнутых свёртках.
Более нежную и влажную малосольную сельдь можно
получить путём посола с меньшим количеством соли
< 150 г соли на 1 кг рыбы) с добавлением к соли сахарного
песка (50 г сахара на 1 кг рыбы). Соль и сахар следует
смешать только перед посолом (заранее готовить эту
смесь нельзя); обваляв сельдь в смеси сахара и соли,
уложить в посольную посуду, сверху слегка прижать
грузом и поставить на ледник. За 10 дней сельдь
просолится. Хранить следует на холоде в образовавшемся
натуральном рассоле. В хорошем леднике можно хранить
до месяца и дольше.
Хороша свежеприготовленная
вяленая сельдь; однако она нестойка в хранении и её
можно готовить в прохладное время.
Свежую или мороженую оттаявшую сельдь следует
распластать, разрезав посредине спинки вдоль, развернуть,
удалить все внутренности, хорошо промыть, удалив все
сгустки крови. Разделанную сельдь положить разрезами
вверх на посыпанную солью доску и сверху всю
поверхность разреза распластанной рыбы обильно посыпать
солью. Через 6—12 часов вынуть из соли, промыть в
пресной воде и вывесить для вяления под навесом на хорошо
обдуваемом ветром месте (или на сквозняке). Рыба должна
висеть каждая отдельно; чтобы она не скручивалась,
вставить в неё распорки. Через 1—2 суток сельдь будет
готова; готовность проверяется на вкус.
Наиболее распространённая заправка к солёной
сельди — горчичная с яйцом; рецепт её приготовления
изложен в статье соусы (см.).
СЁМГА (или благородный
лосось)— крупная рыба семейства лососёвых;
достигает 40 кг веса и 150 еж длины; содержание
жира— от 11 до 24%, добывается в северных
реках, впадающих в Ледовитый океан и Белое
море; особенно крупную и жирную сёмгу ловят
в Северной Двине и Печоре. Мясо сёмги на
разрезе розово-красное; в продажу поступает
исключительно сёмга солёная: высший сорт содержит
соли не больше 6%, первый сорт— не больше
8%, второй—не больше 10%. В магазинах
сёмгу продают чистым мясом без костей, режут
тонкими и широкими кусками и завёртывают в
жиронепроницаемую бумагу; однако хранить
сёмгу в бумаге долго не следует. В домашнем
холодильнике сёмгу можно хранить 1—2 дня,
положив её в стеклянную банку или на тарелку;
чтобы куски не подсыхали, сверху плотно
прикрыть промасленной бумагой. Сёмга—
закусочный продукт: к ней подают, кроме сливочного
масла, дольки лимона, зелёный салат, зелень
петрушки и молодого укропа; сёмгу добавляют
в салаты, ею украшают холодные рыбные блюда,
её используют для приготовления бутербродов.
СЕРВАНТ — шкаф для хранения столовой
и чайной посуды, приборов и столового белья,
а также продуктов, напитков и т. п.
Первоначально сервантами называли только шкафы, не
имеющие, в отличие от буфета (см.), верхнего
отделения. Современные серванты, т. наз.
буфеты-серванты, могут иметь 2 отделения (по
высоте). Иногда на серванте делаются
дополнительные небольшие шкафчики или полочки,
имеющие и декоративное значение.
Серванты бывают двух-, трёх- и четырёхстворные.
Под крышкой серванта устанавливают
выдвижные ящики для столовых и чайных приборов и
белья.
Сервант обычно ниже (0,9—1,0 м) буфета,
поэтому особенно удобен для квартир, имеющих
небольшую высоту (2,7 м). Ставится, как
правило, в столовой.
СЕРВИЗ — комплект посуды, рассчитанный
на определённое количество человек; состоит из
х!редметов, связанных между собой не только
назначением, но и единым художественным
оформлением (по форме и отделке).
По назначению сервизы делятся на обеденные
(столовые), чайные, кофейные, реже встречаются
сервизы десертные и банкетные. Сервизы
обычно изготовляются из фарфора и фаянса,
значительно реже из майолики, жаростойкой
керамической массы с тёмным черепком — «бунцлау»
(по названию города Бунцлау в Германии, где
впервые начали изготовлять такую посуду), а
также из стекла, хрусталя, серебра и
мельхиора. Очень редко сервизы делают из дерева, на-
• 36
э. д. х. т. 2.
— 561

пример китайские и японские
чайные сервизы, покрытые
специальными лаками.
В СССР выпускаются сервизы из
фарфора, фаянса и майолики (см.
Посуда). Состав и количество
предметов в сервизе разнообразны.
Старинные сервизы включали
много предметов, вышедших теперь из
употребления: подсвечники, щипцы
для снятия нагара со свечей,
скульптурные украшения, сосуды для вина
и т. д. Парадные сервизы
насчитывали до тысячи и более предметов
(от серебряного сервиза графа Г. Г.
Орлова сохранился 1041 предмет;
они находятся в Москве в
Оружейной палате Кремля).
Современные сервизы для
повседневного пользования включают
значительно меньше предметов,
например столовые сервизы на 12
персон состоят из 66—68 предметов,
на 6 персон — из 34—35 предметов.
Существуют сервизы и с меньшим
количеством предметов; они обычно
называются не сервизами, а
наборами столовой посуды — на 6 персон из
24 предметов (глубокие, мелкие, десертные
тарелки, круглое блюдо, салатник, селёдочница,
перечница, горчичница и солонка) и на 4 персоны
из 17 предметов (состав тот же, кроме блюда и
количества тарелок). См. таблицу 1.
Чайные сервизы (наборы, гарнитуры)
содержат от 14 до 56 предметов. Наиболее
многопредметны гарнитуры; в их состав, помимо чашек
с блюдцами, чайника, сахарницы и сливочника,
обязательно входят десертные тарелки, блюдца
для варенья, вазы для фруктов и варенья,
маслёнка и сухарница.
Малопредметный набор чайной посуды состоит
всего лишь из 6 чашек с блюдцами, чайника
Наименование изделий
1. Чашки с блюдцами . . .
2. Чайник на 14 00 см** . .
3. » на 600 см* . .
4. » на 350—375 см3
5. Сахарница на 500 слг3 .
6. » на 3 50 » .
7. Молочник на 500 » .
8. Сливочник на 300 » .
9. Полоскательница
на 7 50 » .
10. Сухарница на 270 мм .
11. Тарелки мелкие диамет-
12. Маслёнка ёмкостью
200 г
13. Маслёнка ёмкостью
100 г
14. Ваза для фруктов
диаметром 240—270 мм . .
15. Вазочка для варенья
диаметром 120 мм . . .
16. Блюдца для варенья
диаметром 90—110 мм
Всего предметов ....
Сервизы
на 6
чел.
6
1
1
1
1
1
6
24
|на 12
| чел.
12
1
1
1
1
1
1
12
42
на 6
чел.
6
1
1
1
1
16
на 12
чел.
12
1
1
1
1
28
Таблица 2.
Набор
чайной
посуды
на 6
i чел.
6
1
1
14

Гарнитуры
на 6
чел
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
6
32
на 12
чел.
12
1
1
1
1
1
12
1
1
1
12
56
Т а б ли ц а 1.
Наименование
изделий
1. Тарелки глубокие .
2. Тарелки мелкие . .
3. » »
4. » » . .
5. Блюдо круглое . . .
6. » » . . .
7. » овальное . .
8. » »
9. Ваза для супа . . .
10. » » компота
14. Солонка
двухместная
15. Нодливочник ....
17. Селёдочница ....
18. » ....
Всего предметов . . .
Размер
(диаметр
или объём)
24 0 мм
24 0 »
200 »
175 »
350 »
300 »
400 »
350 »
3000 см3
2000 »
3 5—4 0 »
20-3 5 »
4 0 »
2X40 »
4 00 см3
1200-
14 00 см8
300 мм
250 »
20 0 см3
270 мм
Сервизы

фарфоровые
на 6
чел.
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
на 12
чел.
12
12
12
12
1
2
2
2
1
1
2
2
2
68
Наборы

фарфоровые
на 4
чел.
4
4
4
1
1
1
1
1
17
на 6
чел.
6
6
6
1
1
1
1
1
1
24
Сервизы

фаянсовые
на 6
чел.
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
на 12
чел.
12
12
12
12
1
2
2
2
1
1
2
2
66
Н аборы

фаянсовые
на 6 чел.
6
6
6
1
1
1
1
1
1
24
и сахарницы. Наиболее распространённые
наборы и гарнитуры чайных сервизов приводятся
в таблице 2.
Выпускаются чайные сервизы на 2 персоны,
носящие название «тет-а-тет» (от французского
слова tete-a-tete, буквально — голова к голове;
переносное— вдвоём наедине, с глазу на глаз).
Существуют также наборы десертно-чайной
посуды, в состав которых входят вазочка для
варенья или конфет и 6 блюдец для варенья;
они изготовляются из фарфора, фаянса и
майолики.
Кофейные сервизы выпускаются на 6 персон
из 21 предмета и на 12 персон из 39 предметов.
В их состав входят: чашки
с блюдцами, кофейник,
сливочник, сахарница и
десертные тарелки диаметром
175 мм.
СЕРВИРОВКА СТОЛА-
Будничная. Чтобы
предохранить стол от
следов горячей посуды, а
также для того, чтобы скатерть
лежала ровнее, под неё
подкладывают клеёнку или
мягкую плотную ткань. На
середине стола размещают
судок с приправами
(горчица, уксус, перец), солонку
с ложечкой для соли,
тарелку (или хлебницу) с
хлебом. Мелкие тарелки
размещают на равном
расстоянии друг от друга. Справа
от каждой тарелки кладут
нож (отточенной стороной
лезвия к тарелке) и ложку,
слева от тарелки — вилку.
И ложки и вилки должны
лежать выпуклой стороной
вниз. Если в меню вхо-
— 562 —

1. Сервировка стола для
обеда с закуской.
дит закуска, то поверх мелкой тарелки кладут
маленькую, закусочную, а блюда и тарелки с
закусками* ставят ближе к середине стола.
Салфетки из ткани вкладывают в кольца с
инициалами или с другими отметками,
указывающими, кто именно из членов семьи пользуется
каждой из них. Салфетки кладут либо поверх
закусочной тарелки, либо справа от мелкой,
рядом с ложкой.
Наиболее удобны
и гигиеничны
бумажные салфетки.
Их ставят, свернув
в трубочку, в бокал
или вазочку на
середину стола,
После того как со
стола убраны
закуски и закусочные
тарелки, подают суп.
Миску с супом,
разливательную
ложку и стопку
глубоких тарелок
ставят справа от места,
которое занимает
хозяйка. Она
разливает суп в
тарелки и передаёт
обедающим. После того
как кончили есть
суп, убирают миску,
глубокие тарелки и
ложки, а на
середину стола ставят
блюдо со вторым
кушаньем. Перед
подачей сладкого со
стола убирают всю з. Перед подачей второго блюда.
использованную по*
суду и приборы и сметают крошки со скатерти.
Кисели, компоты, желе, муссы и друп е
десертные блюда подают в чашке или в специальной
вазочке на блюдце.
Сервировка стола для завтрака или ужина
мало отличается от сервировки обеденного
стола. В меню завтрака и ужина, как правило,
отсутствует суп, поэтому из прибора исключают
ложку и не подают глубоких тарелок.
Стол для вечернего чая можно накрыть не
белой, а цветной скатертью; для каждого ставят
десертную тарелку; поверх тарелки кладут
салфетку; справа от тарелки — десертный нож, а
слева — десертную вилку.
На середину чайного стола ставят сухарницу
с печеньем, вазочку с вареньем, тарелочку с
лимоном и др. Чайную посуду и маленький чайник
ставят у места, которое занимает хозяйка.
Самовар или большой чайник удобно поставить на
маленький специальный столик, который
придвигают к тому краю общего стола, где сидит
хозяйка.
Праздничная сервировка
довольно существенно отличается от будничной.
Стол для праздничного обеда или ужина
накрывают большой тщательно выглаженной, в меру
подкрахмаленной белоснежной скатертью.
Для праздничного вечернего чая пригодна и
цветная скатерть. Желательно, чтобы салфетки
были одного цвета со скатертью и из того же
материала.
Ваза с живыми цветами — лучшее
украшение стола. Но надо иметь в виду, что самая
красивая ваза и самый нарядный букет будут
излишними, если они занимают много места
и заслоняют друг от друга сидящих за
столом. Рекомендуется делать небольшие букеты
и ставить их в низкие и широкие букетницы.
В центр праздничного стола ставят вазу с
фруктами, судки с
перцем, горчицей,
уксусом. На
противоположных
сторонах размещают
букетницы с
живыми цветами. Если к
столу не поданы
фрукты, то вазы с
цветами ставят в
центр стола. Ближе
к центру размещают
холодные закуски.
Хлеб белый и
чёрный, нарезанный
аккуратными
тонкими ломтиками,
ставят в
противоположных сторонах
стола. Можно его
положить и на
каждый прибор,
завернув по ломтику
белого и чёрного
хлеба в салфетку. Вина
и напитки
расставляют ближе к
центру, по средней
линии стола, но не в
одном, а в разных
местах.
На равном рас-
2. Перед подачей первого
блюда.
сг ■ *
*г^-^~~^~щ
©
4. Перед десертом.
стоянии друг от друга расставляют большие
мелкие тарелки. Поверх мелкой тарелки ставят
закусочек). а с левой стороны — маленькую,
пирожковую. Салфетку складывают квадратом или тре«
угольником и кладут её на закусочную тарелку.
Столовые приборы располагают так же, как
и при будничной сервировке. Когда сервируют
особо торжественные обеды, то, кроме обычных
столовых приборов, можно добавить
закусочные и рыбные. В этом случае рядом со столовой
вилкой кладут рыбную и закусочную, а
рядом со столовым ножом — ножи рыбный и
закусочный.
Рюмки, стопки, бокалы или фужеры ставят
перед тарелкой. При разнообразии напитков
праздничного стола количество рюмок и бокалов
может доходить до 5 у каждого прибора. Их
размещают в 2 ряда: вначале — маленькую
рюмку для крепких напитков, рядом рюмку для
мадеры или портвейна и фужер для минеральной
воды; во втором ряду— цветную рюмку для
белого столового вина и бокал для шампанского.
Прибор для десерта, если позволяют
размеры стола, кладут за рюмками параллельно
мелкой тарелке. Можно десертный нож, вилку и
ложку подать вместе с десертной тарелкой в
конце обеда, после того как со стола сняли
все остальные приборы и тарелки.
Вина, кроме шампанского, ставят на стол
откупоренными. Обычные пробки можно
заменить специальными фигурными. Шампанское
36*
— 563 —

открывают за столом перед тем, как его надо
разливать.
Ко всем кушаньям и закускам, которые ставят
на стол, должны подаваться отдельно ложка,
вилка, лопаточка или щипцы, которыми
накладывают еду с общего блюда на свою тарелку.
Хорошо маленькие солонки расставить в
нескольких местах, а ещё лучше — одну солонку
у каждого прибора.
См. вклейку к стр. 521.
СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (чистка).
Изделия из серебра моют горячим мыльным
раствором (10 г мыла на 1 л воды), а затем чистой
горячей водой. В мыльный раствор
рекомендуется добавить 1 чайную ложку нашатырного
спирта на 1 л воды. Изделия можно мыть также в
горячем растворе стиральной соды (50 г на 1 л
воды) или в растворе стирального порошка.
Пятна на серебряных изделиях, хранившихся в
сыром месте, протирают тряпкой, смоченной в
тёплом уксусе (8-процентном), после чего
промывают водой. Хорошо чистить серебряные
изделия мелом с нашатырным спиртом; после
чистки их следует тщательно вымыть водой и
насухо вытереть.
Полируются серебряные изделия смесью
белого (туалетного, банного) мыла и мела в
равных количествах; мыло растворяют в горячей
воде и добавляют мел, замешивая до
образования густой однородной массы. После
полирования изделия протирают сухой мягкой тряпкой.
СЕРЬГИ — см. Ювелирные изделия.
СИГ — рыба из семейства лососёвых, с
серебристой блестящей окраской тела, тёмной
спинкой, с белым нежным мясОхМ, обладающим
тонким вкусом; без мелких
колющих костей. Сиги
распространены в озёрах и реках по всему
Северу Советского Союза.
Особенно многочисленны они в
реках Сибири (чир, муксун,
сырок, пыжьян и др.), в озёрах
Карело-Финской АССР, а также
в Ладожском, Онежском,
Чудском и в опреснённых зонах
Балтийского моря (невский сиг). В
продажу сиги поступают в
живом, охлаждённом и мороженом
виде, реже солёными и в виде
консервов. Вкусны сиги
горячего копчения.
По содержанию жира сиги
различны: в мясе озёрных
европейских сигов 2—3% жира, у крупных
сибирских сигов (чир, муксун)— 10—13%.
Чаще всего сигов жарят, реже тушат в
небольшом количестве овощного отвара.
СИДР— слабоалкогольный (до 7% спирта)
напиток, вырабатывается из яблочного сока и
выпускается в продажу газированным. Сидру
свойственны аромат и вкус свежих яблок;
цвет — золотисто-жёлтый или зеленоватый.
СИНЕЛЬКА — круглый бархатный шнурок.
Изготовлен из 2 нитей, перекрученных друг
с другом. Во время крутки нити обвиваются
щёлком, который затем разрезается, и таким
Сиги: 1 — невский; 2 — чудской.
образом создаётся бархатная поверхность.
Синелька очень непрочна, легко рвётся.
Отдельные бархатные нити без большого усилия
можно выдернуть. Выпускается 3 размеров
(диаметром 3,5 мм, 4,0 мм, 8,0 мм), различных
цветов. Синелька используется для вязания и
вышивки. По канве и редким тканям синелькой
вышивают, как обычными нитками, на плотные
ткани нашивают, укладывая её по рисунку.
Из шерстяной синельки делают
искусственный каракуль.
СИНЯК — см. Кровоподтёк.
СИТЕЦ—лёгкая хлопчатобумажная ткань.
Ситец выпускается гл. обр. набивным и в
отдельных случаях гладкокрашеным, слегка
подкрахмаленным (мягкой отделки) или значительно
подкрахмаленным (жёсткой отделки).
Ширина 61—78 см. Набивной ситец чрезвычайно
разнообразен по расцветкам узора.
Используется для лёгких недорогих женских и детских
платьев, мужских рубашек и предметов
домашнего обихода (занавесок, ватных одеял и т. д.).
Стирают ситец так же, как окрашенные
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
СКАРЛАТИНА — острозаразное заболевание,
поражающее преимущественно детей (чаще всего
в возрасте от 3 до 8—9 лет) и вызываемое особым
видом стрептококка. Инфекция передаётся от
человека к человеку воздушно-капельным путём,
т. е. с мельчайшими брызгами, выделяемыми
больным при кашле, чихании, разговоре, а
также через третьих лиц и предметы (игрушки,
книги, бельё), которыми пользовался больной.
Скрытый (инкубационный) период скарлатины—
от нескольких часов до 12 дней.
Заболевание начинается остро:
повышается температура до 38,5° —
39,5°, появляются рвота,
головная боль, разбитость,
воспаление зева (ангина) или
близлежащих (верхних шейных)
лимфатических узлов. В конце
первых—начале вторых суток на
теле появляется сыпь в виде
мелких красных точек. Сыпь
держится 5—8 дней; с
исчезновением её температура становится
нормальной, проходит ангина;
на 8—12-й день после
исчезновения сыпи начинается шелушение
кожи, которое может
продолжаться 2—3недели. В конце
третьей — начале четвёртой недели
могут появиться осложнения: заболевания
сердца, воспаление почек, лимфатических узлов,
ушей, поражения суставов и др. Так как эти
осложнения появляются нередко после
исчезновения всех проявлений болезни (часто после
выписки из больницы), необходимо в течение
некоторого времени внимательно следить за
состоянием здоровья ребёнка, перенёсшего
скарлатину.
Заболевшего скарлатиной надо немедленно
изолировать от окружающих, входить к нему
только в марлевой маске и халате. Игрушки
больного ребёнка передавать другим детям
нельзя. Больной заразителен в течение всей
болезни и даже некоторое время после выздоровле-
— 564 —

ния (бациллоносительство), поэтому
выздоровевшего (или выписанного из больницы) не
следует допускать к не болевшим скарлатиной детям
ещё 12 дней. При тяжёлых формах скарлатины
или при неблагоприятных жилищных условиях
(большая заселённость помещения) больного
нужно отправить в больницу. Всё лечение
проводится только по назначению врача.
СКЛЕИВАНИЕ. Работая с клеем, надо
выполнять несколько основных правил.
Склеиваемые поверхности должны быть ровными и слегка
шершавыми. Шершавость придают
поверхностям, зачищая их шкуркой, напильником. Клей
во всех случаях наносится тонким ровным слоем.
В нём не должно быть комков или посторонних
частиц. Склеенные части сушат под прессом или
под грузом в тёплом месте.
Деревянные изделия склеивают столярным
(мездровым, костным) или казеиновым клеем.
При ремонте деревянных изделий сначала
размягчают старый клей, накладывая на 2 часа
мокрую тряпку, и соскабливают клей ножом.
Для приготовления раствора плиточный клей
измельчают молотком, заливают водой (выше
кусков клея на 5 см) и оставляют для
набухания на 6—12 часов. Затем сливают часть
воды и клей разваривают. Чтобы клей не
пригорел, его не следует нагревать непосредственно на
огне (посуду с клеем ставят в другую посуду с
горячей водой). При разваривании клей нужно
помешивать. Готовность клея определяют,
нанося мазок на стекло или доску и пробуя рукой
его липкость. Клей нужно готовить
непосредственно перед применением в количестве,
необходимом для работы в течение не более двух
дней. Старый клей не рекомендуется
смешивать с новым. В летнее время запасы клея делать
не следует. Качество клея можно определить,
раскалывая склеенный образец по клеевому
шву. Если скалывание происходит по
древесине, а не по шву, то клей достаточно прочен.
Склеиваемые части древесины должны быть
хорошо высушены. При склеивании температура
воздуха должна быть- от +12° до +20°. При
более высокой температуре клей становится
жидким и выдавливается из шва при сжатии
склеиваемых деталей. При более низкой температуре
клей загустевает и не проникает в поры
древесины. Склеиваемая поверхность должна быть
ровной (это проверяется линейкой).
Поверхности деталей нужно подравнять рубанком или
напильником, протереть мелкой наждачной
бумагой (№ 100—140), удалить пыль щёткой и
после этого протереть чистой тряпкой, смоченной
водой или ацетоном. Раствор клея должен быть
подогрет до +50°, +60°, так как горячий клей
лучше проникает в древесину. Толщина клеевого
шва в сухом состоянии должна быть около 0,1—
0,15 мм (примерно равна толщине лезвия
безопасной бритвы). Обычно клеем смазывают обе
склеиваемые поверхности. При склеивании
древесины вдоль волокна поверхность смазывают
один раз, при склеивании встык, т. е. торцовыми
поверхностями,— два раза.
После нанесения клея клеевой плёнке дают
немного охладиться и слегка подсохнуть.
Плёнка при пробе пальцем должна быть липкой и
вытягиваться в нити. Затем склеиваемые детали
соединяют, немного притирая их, чтобы слой
клея имел одинаковую толщину по всей
поверхности деталей. Детали сжимают тисками,
сжимом с клиньями, винтовым зажимом или
каким-либо грузом, а также связывают и
стягивают шпагатом, бинтом и т. д. При слишком
густом клее сжатие усиливают, чтобы уменьшить
толщину клеевого слоя. Детали должны
оставаться сжатыми в течение 2—3 часов, а при
оклейке фанерой 4—5 часов. Перед дальнейшей
обработкой рекомендуется выдержать их в
течение двух дней. Предметы, находящиеся в
условиях повышенной влажности, следует склеивать
более водоупорным клеем — казеиновым,
который продаётся в виде готового порошка (смесь
казеина и извести) двух сортов: «Экстра» и «ОБ».
Клеевой раствор готовят, замешивая порошок с
холодной водой (1 весовая часть порошка на
2 весовые части воды). Порошок засыпают
постепенно и тщательно размешивают до полного
растворения. Клеевой раствор нельзя хранить
больше 3—4 часов.
Склеивание изделий из стекла, фарфора, фаянса,
пластмассы и др. производится клеем БФ-2.
Края изделий следует очистить и смазать
клеем 2 раза. После первого смазывания клей
должен высохнуть до такой степени, чтобы он
не прилипал к пальцу, после второго — клей
подсушивают, пока он не загустеет и не
сделается липким. Затем части изделий нужно
соединить, связать бинтом или куском ткани и
поместить в тёплое место (около печи, батареи
центрального отопления и т. д.) на 24 часа.
После этого положить изделие в посуду с
холодной водой и кипятить 3—4 часа. Изделия,
которые при употреблении не смачиваются водой
(статуэтки, пепельницы, игрушки и т. п.),
вместо нагревания в кипящей воде можно оставить
на несколько дней в тёплом месте.
Склеивать можно также нитроцеллюлозным
клеем, а в некоторых случаях — казеиновым.
Чтобы сделать казеиновый клей, следует
замочить сухой измельчённый казеин (1 весовая
часть) в воде (1 весовая часть) на 2—3 часа и
добавить при размешивании силикатный клей
(2 весовые части). Вместо казеина можно брать
обезжиренный отжатый протёртый через сито
творог.
Склеивание кожаных изделий при ремонте
обуви, портфелей, ремней и т. д., а также
приклеивание кожи к металлическим, стеклянным и
другим изделиям производится
нитроцеллюлозным клеем БФ-4 и резиновым. Если изделие не
подвергается действию воды, можно
употреблять казеиновый и костный клей.
Склеиваемые места нужно очистить от пыли
и грязи, зачистить напильником или
наждачной шкуркой и 2 раза смазать тонким слоем нит-
роцеллюлозного клея, оставляя клей после
каждого смазывания на 30—40 минут для
высыхания, но не допуская пересушивания.
При наклеивании незаметных заплат
повреждённый участок Кожи нужно зачистить
напильником или наждачной шкуркой. Чаще всего
зачищаемому месту придают овальную форму.
Заплату нужно вырезать с припуском в 6—7 мм.
Края следует свести на нет, срезав их острым
ножом. Косой срез делают также при
склеивании ремней и других изделий, когда нельзя
увеличить толщину склейки. Склеиваемые части
смазать клеем 2 раза и наложить заплату,
поддерживая место заплаты с внутренней стороны
пальцами левой руки и притирая пальцами пра-
— 565 —

вой руки. Затем изделие нужно выдержать 2—3
часа, обвязав бинтом. Если края заплаты
приклеились недостаточно плотно, их необходимо
подмазать клеем и притереть.
При употреблении клея БФ-4 склеиваемые
поверхности нужно смазать 2 раза, выдерживая
для подсушивания 15—20 минут. Высохший клей
не должен прилипать к пальцу. После
вторичного смазывания наложить изделия друг на
друга и затем на склеиваемое место поставить
слабо нагретый утюг (55°—60°) или кастрюлю
с горячей водой. Заплату прогревать 5—10
минут, а затем наложить тампон из ткани и ваты
и туго обвязать бинтом.
Металлические изделия склеивают клеем
БФ-2. Перед склеиванием необходимо удалить
ржавчину. Для очистки от жира и грязи
изделие моют горячей водой с содой и высушивают,
а потом протирают тряпкой, смоченной
бензином. Затем поверхности протирают тонкой
наждачной бумагой, а за 10—15 минут до
склеивания — ацетоном или денатурированным
спиртом. Края изделий смазывают тонким слоем клея
и сушат 40—60 минут, а затем при нагревании
до 50°—60° ещё 10—15 минут. После этого
наносят клей второй раз более толстым слоем и
также подсушивают. Клей не должен прилипать
к пальцу. Склеиваемые части соединяют и
сжимают, после чего нагревают в течение 1—2 часов
до температуры 150°, помещая изделия в печь,
духовку или на электроплитку. Мелкие изделия
можно нагревать в сосуде с горячей водой
(около 3 часов), после чего их охлаждают. Такие
изделия после склеивания можно сжать
нагретыми плоскогубцами и оставить в сжатом виде,
пока они не остынут, а затем кипятить в воде
1—2 часа. Для починки дырявой посуды из
алюминия, жести или другого металла надо
вырезать заплату размерами на 5—10 мм больше
отверстия. Края отверстия и заплаты очистить,
затем смазать клеем 2 раза, наложить заплату,
прижать её и нагреть. Для нагревания, если
заплата находится не в нижней части посуды,
наливают воду в таком количестве, чтобы она не
доходила до нижнего края заплаты. Воду
кипятят в течение 2—3 часов, а затем охлаждают.
Если заплата ставится на дно, то посуда
прогревается в духовке, на электроплитке или на другом
нагревательном приборе в течение 1—2 часов.
Склеивание целлулоида. Края
склеиваемых частей изделий смачивают растворителями
(ацетоном, амилацетатом или диэтилацетатом)
несколько раз, пока не размягчится
целлулоид. Части соединяют, сдавливают и держат
до полного улетучивания растворителя. Шов
при этом должен затвердеть.
Резиновые изделия склеивают резиновым
клеем (4—5% каучука и 95—96% бензина).
Резиновый клей можно приготовить следующим
образом. Кусок мягкой резины разрезать на мелкие
кусочки. Эти кусочки настоять в течение
нескольких суток на чистом, т. наз. авиационном
бензине. В результате получается раствор
резины, который надо осторожно слить,
профильтровать (если требуется) и выдержать (открытым) в
тёплом месте до получения густой массы.
Склеиваемые части очищают от грязи, промывают
водой, хорошо высушивают, зачищают напильником
и наждачной бумагой, а затем протирают
смоченной бензином ваткой. Заплату вырезают из
старой обуви, промывают водой, высушивают
и зачищают места, подлежащие склеиванию, и,
если требуется, края заплаты срезают на нет.
Размеры заплаты должны быть больше
повреждённого места на 10—15 мм.
Поверхность повреждённого места и заплаты
смазывают клеем 2 раза, давая каждый раз ему
высохнуть. Когда из клея улетучится бензин,
накладывают заплату, плотно прижимают её
и оставляют на несколько часов в сжатом
состоянии.
Для склеивания тканей при ремонте белья,
верхней хлопчатобумажной и шерстяной
одежды, ковров, мешков, чулок, изделий из фетра
и т. д. применяют клей БФ-6, устойчивый к
воде. Склеенные им изделия можно стирать и
кипятить.
При свежем небольшом разрыве делают
только накладку. Размер накладки должен быть
больше повреждённой части настолько, чтобы
она заходила за края отверстия на 1 см.
Повреждённую часть ткани помещают на кусок картона
и смачивают водой. Излишек воды отжимают
или удаляют промокательной бумагой. Вода
предупреждает проникновение клея сквозь
ткань, в результате которого на лицевой стороне
могут появиться пятна. Перед смачиванием
повреждённое место надо очистить от пыли. При
починке изделий из толстой ткани накладку
вырезают из более тонкой ткани. Её смазывают
2 раза тонким слоем клея БФ-6, давая клею
подсохнуть. Клей не должен прилипать к
пальцу. Накладку помещают на повреждённое место
с изнанки так, чтобы края её находились на
неповреждённом участке ткани. Сверху покрывают
влажной тканью или бумагой и надавливают
нагретым утюгом. Температура утюга должна
быть около 120° (как для глажения шерстяных
тканей). Утюг прижимают в течение нескольких
секунд (10—20), затем его снимают на 10—15
секунд и снова прижимают, повторяя эту
операцию до полного высушивания ткани.
При починке одежды с большим повреждением
ставят заплату. Края дыры срезают таким
образом, чтобы она приняла более или менее
правильную форму (прямоугольную, круглую,
овальную). Для заплаты берут ту же ткань,
из которой сшита одежда. Заплату вырезают по
размеру отверстия так, чтобы при наклеивании
совпал рисунок переплетения ткани и чтобы
заплата была по возможности незаметной. Затем
вырезают накладку, которая должна быть шире
дыры на 1—1,5 см, и наклеивают её так, как
указано выше.
Если отверстие очень большое и заплата
ставится не на видное место, то она наклеивается
на края отверстия, которые смалываются клеем
(на ширину 1 см) 2 раза с подсушиванием.
СКОВОРОДА — посуда с низким бортом
(боковой поверхностью), предназначенная для
жарения, запекания и тушения пищи. В домашних
условиях применяются сковороды самых
разнообразных форм и размеров. Наиболее
распространены сковороды круглые мелкие и глубокие,
со сливами и без сливов, с накладными и
утопленными крышками и без крышек, с
постоянными и съёмными ручками и без ручек (рис. 1,
а, б, в). Кроме того, изготовляются
сковороды с небольшими ячейками на
дне. При жарении ячейки заполняются
маслом, одновременно обжаривающим и предохра-
— 566 —

1. Сковороды: с—без ручки; б— с постоянной ручкой; в — со съёмной ручкой. 2. Сковорода с ячейками
на дне. 3. Сковорода «близнецы». 4. Сковорода с гнёздами.
няющим пищу от подгорания (рис. 2). Это
особенно удобно, если сковорода почему-либо
установлена под наклоном. Сковороды «б ли з-
н е ц ы » — 2 шарнирно соединённые между
собой сковороды (рис. 3) полукруглой формы с
двумя деревянными ручками. Они
предназначаются для обжаривания продуктов с двух
сторон без переворачивания их. При жарении
сложенную вдвое сковороду поворачивают
поочерёдно на одну и другую стороны. Сковороды
с 3, 5 и 7 гнёздами (в форме полушара)
применяются для приготовления
яичницы-глазуньи и пончиков (рис. 4).
Сковороды изготовляются литые из чугуна и
алюминиевых сплавов, штампованные из
листового алюминия и стали, а также из
жаростойкого стекла и керамики. Сковороды из
чугуна выпускаются без покрытия и
эмалированные, а из цветных металлов
(алюминиевые) — серебристо-матовые, шлифованные и
полированные. О чистке сковород см. в статье
Посуда.
СКУМБРИЯ — морская рыба с удлинённым
сигарообразным телом, с очень мелкой и
гладкой чешуёй. Мясо довольно жирное, со
своеобразным, слегка кисловатым привкусом.
Добывается в Чёрном море, гл. обр. в районе Одессы
(черноморская скумбрия), в южной части
Японского моря (тихоокеанская скумбрия).
Крупную атлантическую скумбрию (иначе
называемую макрелью) доставляют суда советских
рыболовных экспедиций из Северной Атлантики,
гл. обр. в солёном виде. Черноморская
скумбрия поступает в продажу обработанной
горячим копчением, реже — слабосолёной или
мороженой. Она перерабатывается также на
консервы «скумбрия в масле» или «скумбрия в тома!ном
соусе». Тихоокеанская скумбрия используется
в основном для приготовления консервов
(«тихоокеанская скумбрия в бульоне» или в масле).
Из мелкой тихоокеанской скумбрии готовят
консервы «тихоокеанские сардины».
При покупке мороженой скумбрии
рекомендуют проверять, не имеет ли жир, выступивший
на поверхности рыбы, прогорклого запаха.
Свежая скумбрия пригодна для всех видов
кулинарной обработки.
СЛИВА—плод сливового дерева; в СССР
выращивается от крайнего юга до Урала, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее
распространена и развита культура сливы на Украине,
в Молдавии, на Северном Кавказе и особенно на
черноморском побережье. В центральной
полосе СССР слива распространена преимущественно
на приусадебных участках.
Существует до 32 видов сливы. Наибольшее
промышленное значение имеет обыкновенная, или домашняя,
слива, у которой различают следующие группы:
венгерки, ренклоды, яичные сливы, тёмно-синие сливы. Из
других видов сливы (кроме сливы домашней)
хозяйственное значение имеют терносливы, алыча, уссурийская
слива. Во многих районах произрастает дикорастущая
слива — тёрн.
Венгерка (у г о р к а). Существует несколько сортов
венгерок — «домашняя», или «обыкновенная», «венгерка
итальянская», «ажанская» и др. Плоды имеют красную
или тёмно-фиолетовую окраску с сизым налётом;
округлую или овально-яйцевидную форму; вес от 20 до 50 г.
К группе венгерок относится и широко
распространённый в Крыму мелкоплодный сорт «изюм Эрик» (средний
вес 12 г) с мелкой косточкой. В различных сортах
венгерок содержание сахара доходит до 12%, кислоты от 0,4
до 1,1%» пектиновых (желирующих) веществ 0,5—0,8%.
Венгерки содержат около 10 мг% витамина С, а также
витамины A, Bi, B2. Собирать нужно в зрелом виде.
Используется для еды в свежем виде, для сушки на
чернослив (лучший чернослив получается из сорта
«венгерка итальянская>/), для компотов, варенья, повидла, джема,
желе, пастилы, мармелада, наливок, сливовой водки
(сливовицы), маринадов и для замораживания.
Ренклоды — большая группа столовых и консервных
сортов слив; к ним относятся ренклоды «зелёный», «Аль-
тана», «Улленса», «фиолетовый», «Баве», «ренклод
терновый», «колхознь й» и др. Средний вес плодов от 25 до
65 г. Наиболее распространён «ренклод зелёный», плод
имеет округлую форму, легко отделяющуюся косточку;
567 —

вес 25 г. Отличаются высоким содержанием сахара —
от 12 до 16%. Содержат от 0,5 до 1,3% органических
кислот, от 0,7 до 1,2% пектиновых веществ. Собирать их
следует немного недозревшими, так как они имеют очень
нежную мякоть и плохо переносят перевозку и хранение.
Можно использовать на варенье, компоты, повидло,
желе.
Яичные сливы — «яичная жёлтая», «яичная красная» и
«яичная белая», «золотая капля» — имеют крупные
плоды (весом до 60 г), удлинённо-овальную форму, жёлтую
или пурпуровую окраску. Отличаются повышенной
кислотностью (1,7—2,4%). Используются для столовых
целей и для переработки.
Тёмно-синие сливы. Наиболее распространены сорта
«кирке», «алмаз» и др. Отличаются крупными размерами
(вес 40—50 г); плоды имеют овальную форму, толстую
кожицу, плотную мякоть с приросшей косточкой.
Используются в основном для переработки.
Терносливы. Растут в виде кустарника или небольшого
дерева; распространены в южнь^х районах, на нижней
Волге и реже в центральных районах, где размножаются
зимостойкие сорта: «тернослива волжская», «тернослива
осенняя», «тернослива летняя» и др.
К терносливе относятся и т. наз. мирабель. Лучшим
сортом является «мирабель нансииская». Мирабели
отличаются некрупными плодами (15—20 г), высокой
сахаристостью (10—12%); содержат 0,4—0,6%
органических кислот, имеют сладкий вкус. Мирабели широко
используются для изготовления варенья, компота, на
сушку, изготовления глазированных плодов и других видов
переработки.
Алыча (а л у ч а, л ы ч а). В СССР широко
распространена в южных районах, встречается также в центральной
-полосе. Созревает начиная с июня и до июля — августа.
Отличается большим разнообразием форм плодов, их
размеров и окраски. Большей частью плоды алычи имеют
округлую или округло-овальную форму еветло-зелёного
или жёлтого цвета, иногда с красноватыми точками на
кожице.
Косточка плохо, а иногда совсем не отделяется от
мякоти. Плоды сравнительно некрупные, весом 10—20 г
(вес плодов отборных культурных форм 34—45 г и более).
От других видов слив алыча отличается повышенным
содержанием органических кислот (около 2—3%,
нередко 3,5—4,0%) и меньшей сахаристостью. Для алычи
характерно высокое содержание пектиновых (желирующих)
веществ (около 1—1,5%), что позволяет готовить из неё
высококачественное прозрачное и плотное желе (см.),
пастилу, мармелад без добавления желеобразующих
веществ. Для еды в свежем виде пригодны очень немногие
сорта («курортная» и др.). В основном алыча
используется для переработки — варки варенья (см.), повидла,
желе, компотов, но гл. обр."для приготовления фруктовых
карамельных начинок. Благодаря специфическому.
вкусу и аромату алыча находит широкое применение при
изготовлении наливок, настоек, сиропов и экстрактов.
Особенно ценной для переработки является слива,
известная под названием ткемали и широко
распространённая в Грузии. Плоды имеют жёлтую, розовую,
красную, иногда почти чёрную окраску. В Грузии из ткемали
приготавливают разнообразные местные национальные
соусы и приправы (тклапи, сацеббели, квацарахи).
Уссурийская слива распространена на Дальнем Востоке
и в Сибири. Отличается хорошей урожайностью и
морозостойкостью, переносит морозы до —55°.
Плоды сравнительно мелкие (весом 7—10 г), имеют
овальную или округлую форму. Некоторые сорта имеют
бороздку вдоль плода. Косточка легко отделяется; мякоть
зеленовато- или светло-жёлтого цвета, сочная,
кисло-сладкого вкуса, более кислая и немного терпкая у кожицы.
Плоды используются для еды в свежем виде и для
переработки на варенье, джем, вино, сироп.
Тёрн — мелкие плоды (3—5 г), имеют сине-чёрную
окраску с сизым восковым налётом, мякоть зелёная,
кислая, терпкая, косточка почти не отделяется от мякоти.
Плоды тёрна содержат около 8,3% сахара,2,5%
органических кислот, 0,8% пектиновых (желирующих) веществ,
1,4% минеральных солей, до1,7 % дубильных (вяжущих)
веществ, поэтому в свежем виде мало съедобны.
Используется на сушку, варенье, повидло, настойки.
В средней полосе разные сорта сливы
созревают в течение месяца (с 15—20 августа по
15—20 сентября), на юге— с начала июля (сорт
«климак») до октября («ренклод Баве»).
При температуре около 0° и относительной
влажности воздуха сливы сохраняются до 3—4
недель.
Слива является ценным сырьём для
консервной промышленности, которая готовит из неё
консервы: компот, варенье, джем, желе, пастилу,
мармелад, соки, сиропы, маринады,
замороженные свежие плоды, сушёные (чернослив); в
виноделии — наливки, настойки; в кондитерском
производстве употребляется при изготовлении
глазированных фруктов, карамельных начинок,
тортов, мороженого и других изделий.
В домашних условиях из слив можно
приготовить фруктовые салаты, желе, варенье и др.
Желе из слив. Взять 200 г сливы, добавить 1»/а стакана
воды и лимонную цедру и варить 30 минут на слабом огне
в закрытой посуде, полученную массу протереть через
сито. 15 г желатина, замоченного в холодной воде, смешать
с горячим сливовым пюре, добавить сахар (60 г),
прокипятить, затем снять, дать остыть до комнатной температуры,
вылить смесь в формы и охладить.
Компот из свежих слив. 500 г слив промыть, вынуть
косточки, положить в кастрюлю, добавить s/4 стакана
сахара, 2 стакана горячей воды, размешать и вскипятить.
Можно делать компот в смеси с другими фруктами.
Подаётся в холодном виде.
Соус из чернослива. 400 г чернослива разварить и
протереть через сито, развести в кастрюле 6 белым
виноградным сухим вином, добавить толчёную корицу и
толчёный сахар по вкусу, вскипятить и остудить.
Подавать в холодном виде к мясным, рыбным и другим
вторым блюдам.
СЛИВКИ. До изобретения молочного
сепаратора сливки, как правило, получали путём
отстоя молока, снимая или сливая верхний жирный
слой молока (отсюда название) после
12—24-часовой выдержки. Пропуская цельное молока
через сепаратор, получают сливки и
обезжиренное молоко. Основная масса сливок
перерабатывается на сливочное масло (см.).
Для потребления в свежем виде сливки
готовят на молочных заводах из коровьего молока
и выпускают в продажу, как правило,
пастеризованными с содержанием жира 10—20%
(обыкновеннные) и 35% (жирные). Температура
выпускаемых с завода сливок не должна
превышать -f 8°, +10°.
Высокие пищевые качества сливок, хороший
вкус и способность взбиваться в густую стойкую
пену делают этот продукт весьма ценным и
широко применяемым для приготовления
разнообразных кулинарных изделий. Сливки входят
в рецептуру некоторых супов-пюре, вторых
блюд, соусов, сладких кушаний и кондитерских
изделий.
Обыкновенные сливки, образующие менее
пышную и стойкую пену, чем жирные,
используют для приготовления кулинарных изделий и
напитков, которые не требуют предварительного
взбивания сливок. Жирные сливки, легко и
быстро взбивающиеся в густую пену, используют
преимущественно для, приготовления сладких
блюд и кондитерских изделий.
Сливки 20-процентной жирности употребляют
с кофе, почему часто их называют также
«кофейными». ,
Доброкачественные сливки должны иметь
слегка сладковатый приятный вкус и, запах,
однородную консистенцию без комков жира и
хлопьев казеина, g продаже имеются также и
консервированные сливки (см., Консервы).
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО — концентрат
молочного жира, содержание которого в масле
достигает 83,5%; кроме жира, сливочное масло
содержит воду, немного белков, углеводов и зольных
минеральных веществ.
При выработке сливочного масла сначала
пропускают молоко через сепаратор и получают
сливши (см.); содержание жира в них значительно
— 568 —

больше, чем в молоке. Затем сливки в
специальных аппаратах (маслоизготовителях) сбивают в
масло; содержание жира в масле уже во много
раз больше, чем в молоке.
Высокие вкусовые качества сливочного масла,
его хорошая усваиваемость (до 98,5%), большая
калорийность (776—780 больших калорий на
100 г) и содержание витаминов А и D (см.
Витамины) обусловливают исключительную
ценность масла как пищевого продукта.
В СССР вырабатывается несколько видов
сливочного масла. Сладкосливочное
масло изготовляется из пастеризованных сливок,
кислое л ивочное масло—из
пастеризованных сливок, сквашенных чистыми
культурами молочнокислых бактерий (сладко- и
кислосливочное масло вырабатывают как
солёное, так и несолёное). Вологодское
сливочное масло делают из сливок,
подвергнутых пастеризации при высоких температурах,
что придаёт ему специфический ореховый
привкус и запах. Топлёное масло
представляет собой вытопленный из сливочного масла
молочный жир. Выпускается также сливочное
масло с наполнителями: шоколадное, медовое,
фруктовое.
Химический состав различных видов
масла (в %).
Наименование масла
ее
и
ев
Ч
Я
Н
К
ч
ей
PQ
Несолёное (сладко- и кислосли-
вочное)
Солёное (сладко- и кислосли-
вочное)
Вологодское сливочное
Шоколадное
Топлёное
83,5
83,0
83,1
62,8
99,3
15,4
0,5
0,5
0,9
1,4
0,1
2 3
0,5
0,5
0,6
19,8
0,1
1,1
0,1
0,3
0,1
Сливочное масло гл. обр. подают к столу или
с ним приготовляют бутерброды. Топлёное масло
благодаря большему содержанию жира
экономичнее и идёт для обжаривания, а также в
некоторые изделия из теста. Оно более пригодно
для обжаривания ещё и потому, что может быть
разогрето до более высокой температуры, чем
сливочное (см. Фритюр).
Сливочное масло является относительно
скоропортящимся продуктом. В домашних условиях его следует
хранить в холодильниках или на ледниках. При их
отсутствии сливочное масло в течение нескольких дней (5—7
дней) можно хранить в фарфоровой или иной посуде,
плотно набив в неё масло, залив его поверхность чистой
холодной водой и закрыв крышкой. Воду в течение дня
необходимо менять 1—2 раза.
Можно сохранять масло и иначе: посуду с маслом
поместить в бблыную посуду с налитой в неё холодной
водой. Вода должна доходить до половины высоты посуды
с маслом. Посуду с маслом покрыть какой-либо
хлопчатобумажной тканью или тонким слоем ваты, смоченной
водой и отжатой; концы материи или ваты должны быть
спущены в воду. Испарение воды из ткани или из ваты
будет предохранять масло от нагревания. Хранить масло
незащищённым от воздействия на него света нельзя, так
как это ведёт к быстрому осаливанию масла, оно
становится белым и приобретает привкус сала.
Если сливочное масло испортилось и не пригодно к
употреблению в виде столового масла, его можно
использовать для поджаривания и т. п. Предварительно такое
масло надо перетопить: налить в кастрюлю (на V< её
ёмкости) чистой воды и поставить на огонь; когда вода
нагреется (до 40°—45°), опустить в неё масло, разделённое
на небольшие кусочки, и продолжать нагревать воду до
кипения. Когда вода закипит, белок сливочного масла
свернётся и осядет в воду, а вытопившийся жир сделается
более прозрачным. Если осветление жира будет
проходить слабо, в кипящий жир следует добавить небольшое
количество поваренной соли (от воздействия соли белок
лучше свёртывается). Когда масло растопится, дать ему
отстояться, и затем чистый прозрачный жир слить в
чистую посуду.
СЛУХ. Человек воспринимает внешний мир,
общается с окружающей действительностью
посредством органов чувств, гл. обр. благодаря
зрению (см.) и слуху.
Наши уши обладают способностью
распознавать близость или дальность источников звуков
и направление, откуда они приходят, а также
различать звуки по их силе и тону.
Посредством слуха и речи люди общаются между собой.
Как же уберечь слух и каковы причины его
нарушений? Для этого необходимо прежде всего
представить себе строение и функции
слухового органа — уха, который делится на два
отдела —звукопроводящий и звуковоспринимающии
(см. рис.).
Звукопроводящий отдел состоит из наружного и
среднего уха, отделённых. друг от друга барабанной
перепонкой.
Звуковоспринимающии отдел состоит из внутреннего
уха, слуховых нервов и специального участка коры
головного мозга (находящегося в височной части), т. наз.
коркового центра слуха.
Наружным ухом называют ушную раковину
и наружный слуховой проход.
Среднее ухо имеет небольшую барабанную
полость, в которой расположены слуховые косточки:
молоточек, наковальня и стремечко. Барабанная полость
посредством особой, т. наз. евстахиевой, трубы
соединяется с носоглоткой. Через трубу воздух при дыхании и
глотании попадает в барабанную полость. Это имеет
большое значение для правильных колебаний барабанной
перепонки и слуховых косточек, т. е. для передачи звуков-
к внутреннему уху. При заболеваниях в носу и
носоглотке возникает воспаление евстахиевой трубы, воздух
плохо поступает в барабанную полость, и звукопроводимость
нарушается. При длительных воспалениях евстахиевой
трубы в среднем ухе образуются спайки и рубцы,
вследствие чего может наступить стойкая тугоухость.
Поэтому при хронических насморках или воспалениях в
носоглотке следует обязательно обращаться к врачу и
следить за состоянием ушей и слуха. Особо важное значение*
это имеет в детском возрасте: часто к снижению слуха у
детей ведут аденоиды (см.). Достаточно бывает удалить у
ребёнка аденоиды, как прекращается воспаление
среднего уха, восстанавливается слух.
Во внутреннем ухе находится «улитка»,
являющаяся периферическим отделом слухового
анализатора, так как в ней расположены окончания слухового
нерва и т. наз. вестибулярный аппарат — орган равновесия.
Звуковые колебания через слуховой проход попадают
на барабанную перепонку и, колебля её и всю цепь
слуховых косточек, передаются в улитку, где находятся
окончания слуховых нервов. Здесь звуковые колебания
воспринимаются уже как слуховые ощущения, в виде
отдельных простых звуков. По слуховым нервам эти звуки в
чиде нервных импульсов передаются к центральному от-
Схема строения правого уха (разрез вдоль наружного
слухового прохода): 1 — ушная раковина; 2 —
слуховой проход; 3 — барабанная перепонка; 4 — барабанная
полость; б — молоточек; 6 — наковальня; 7 —
стремечко; 8 — евстахиева труба; 9 — сосцевидный отросток;
10—улитка; 11—полукружные каналы; 12— преддверие;
13 — слуховые нервы; 14 — корковый центр слуха.
— 569

делу слухового анализатора — к корковому центру
слуха, где осуществляется высший анализ и синтез
слуховых понятий и образов: человек воспринимает уже не
отдельные звуки, а содержание речи и музыки.
Иногда после контузии, травмы черепа,
воспаления мозговых оболочек — менингита — или
при склерозе мозговых сосудов человек может
слышать отдельные звуки, даже музыку, но не
понимает и не воспринимает речи или мелодии.
Это бывает, когда у человека поражён корковый
центр слуха при сохранности улитки.
Нарушения в слуховом проходе, например
скопление серных масс, могут несколько
снизить слух, но после удаления серных пробок
слух, как правило, восстанавливается.
В слуховой проход может случайно попасть
инородное тело — насекомое, кусочек ваты,
оставшийся после очистки уха, и т. п. Дети,
играя, засовывают в уши мелкие предметы:
семена подсолнуха, арбуза, пуговицы, бусы. Во
всех этих случаях необходимо немедленно
обратиться к врачу, так как неумелые попытки
домашних извлечь предмет могут привести к
травме слухового прохода и барабанной перепонки
и вызвать воспаление среднего уха.
Неправильное протирание ушей или почёсывание в ушах
острыми предметами — шпильками, спичками—
нередко вызывает раздражение или ссадины на
коже слуховых проходов. В эти ссадины
попадают микробы и возникают фурункулы слуховых
проходов — очень мучительное заболевание. В
запущенных случаях оно может привести к
воспалению среднего уха и нарушению слуха.
Уши следует протирать либо кончиком
мизинца, обёрнутым носовым платком или мягкой
тряпочкой, либо ватой, навёрнутой на спичку.
При зуде в ушах вату следует смочить
одеколоном или вазелиновым маслом. Если зуд упорно
держится, нужно обратиться к врачу.
Наиболее частыми причинами стойких
нарушений слуха являются воспалительные
процессы в среднем ухе или поражение слуховых
нервов.
Воспаление среднего уха может быть вызвано
либо болезненными процессами в носу и
носоглотке (полипы, аденоиды, хронический насморк
и т. п.), либо инфекционными болезнями.
До лечения антибиотиками самой частой
причиной острых, обычно переходящих в
хроническую форму, воспалений среднего уха были
скарлатина, корь, дизентерия и другие детские
инфекции. В настоящее время эти осложнения
наступают значительно реже: своевременное
применение пенициллина в сочетании с
местными процедурами ликвидирует острый процесс в
ушах. Так как после острого воспаления
среднего уха могут остаться спайки и рубцы, в
результате чего возникает стойкая тугоухость,
необходимо во всех этих случаях обращаться
к врачу. При хронических воспалениях
(гнойных и негнойных) требуется длительное
лечение, чтобы немного улучшить слух или хотя
бы не дать ему ухудшиться.
Инфекционные болезни могут поразить не
только среднее, но и внутреннее ухо, слуховые
нервы или же корковый центр слуха. Особенно
опасны в этом отношении тиф, малярия,
бруцеллёз и гл. обр. менингит; иногда и грипп
может привести к поражению слуховых нервов в
результате инфекции, распространяющейся
через кровь. Такие же явления наблюдаются при
свинке, когда в течение нескольких дней может
наступить поражение слухового нерва или
внутреннего уха. Особенно опасны эти заболевания
в раннем детском возрасте, когда ребёнок еще не
умеет или только начинает говорить: если он не
слышит, то нарушается формирование речи, в
результате чего может возникнуть глухонемота.
В настоящее время благодаря применению
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов эти
осложнения наступают редко.
На состоянии слуха отражаются и ушибы
головы (особенно опасные в детском возрасте),
которые могут сопровождаться лёгкой формой
сотрясения мозга и привести к стойким
нарушениям слуха. Своевременное и правильное
лечение зачастую предотвращает развитие
тугоухости или глухоты.
Если, несмотря на лечение, у ребёнка
наступила глухота или резкое снижение слуха, его
следует направить в специальные детские
учреждения: детсад или школу для тугоухих или
глухонемых детей. В детсаду детей обучают
«чтению с губ», развивая таким образом рзчь. В
школе дети получают общее образование и
приобретают специальность, что даёт им
возможность включиться в трудовую жизнь наравне
со всеми.
При резкой тугоухости значительную помощь
оказывает метод лечения слуха слуховыми
упражнениями. Наряду с чтением с губ слуховые
упражнения на специальной звукоусилительной
аппаратуре развивают у ребёнка слуховое
внимание, давая ему возможность максимально
использовать остатки своего слуха. Благодаря
звукоусилительной аппаратуре ребёнок хорошо
слышит речь окружающих и свою собственную.
Это помогает ему правильно формировать свою
речь, которая становится звучной и более
богатой интонациями (звуковыми оттенками).
Т. наз. профессиональная тугоухость обычно
возникает при длительном воздействии на орган
слуха резких производственных шумов и
сотрясений. В борьбе с этим заболеванием особое
значение имеют профилактические мероприятия
на производстве, направленные на ослабление
шумов и сотрясений, улучшение
технологических процессов, совершенствование машин.
Лечение профессиональной тугоухости
проводится так же, как и других нарушений
слуха. Чтобы остановить процесс, лучше всего
перевести больного на другую работу, не
связанную с шумом. После этого иногда наступает
улучшение слуха.
Чтобы добиться успеха в борьбе с различными
формами потери слуха, необходимо не только
своевременное лечение, но и внимательное
отношение самого больного к состоянию своих ушей
и верхних дыхательных путей.
Аккуратное выполнение советов врача, а
также правильное закаливание повышают
устойчивость организма и помогают человеку
справиться с болезненными процессами.
При стойких нарушениях слуха, не
поддающихся лечению, следует применять слуховые
аппараты. В большинстве случаев с их
помощью удаётся компенсировать недостаток слуха.
Слуховые аппараты значительно усовзршенст-
вованы. Помимо ламповых аппаратов («Лвук» и
«Слух») имеется новый аппарат на
полупроводниках — «Кристалл». Все указанные аппараты
снабжены воздушным и костным телефонами.
Кроме того, выпущены т. наз. «слуховые очки»
— 570 —

(только с воздушным телефоном). В зависимости
от состояния ушей и формы нарушения слуха
тугоухому нужен либо костный, либо
воздушный телефон.
При невритах слуховых нервов
рекомендуется воздушный телефон, как более щадящий. При
хроническом гнойном воспалении ушей следует
применить костный телефон, так как вкладыш
воздушного телефона может вызвать обострение
процесса и экзему кожи слухового прохода. При
этом заболевании костная звукопроводимость
лучше воздушной, и костный телефон даст
лучший эффект. Такой же телефон следует
назначить и при отосклерозе и при рубцово-слипчи-
вых катарах ушей, так как и при этих
процессах костная звукопроводимость лучше
воздушной. Все эти вопросы должен решать врач, так
как правильный выбор телефона имеет
важнейшее значение для слуха больного. Ни в- коем
случае нельзя приобретать слуховой аппарат
без врачебного обследования: одним он еще не
нужен, другим может быть уже бесполезен, а
иногда и вреден. Правильно назначенный и
подобранный слуховой аппарат сохраняет
человеку полную работоспособность.
В СССР все инвалиды, пенсионеры и дети до
16 лет, по мере надобности, снабжаются
слуховым аппаратом бесплатно.
СМЕТАНА приготовляется сквашиванием
пастеризованных сливок чистыми культурами
молочнокислых бактерий; содержит не менее 30%
жира. Доброкачественная сметана, независимо
от сорта, должна иметь приятный,
свойственный кисломолочному продукту запах и вкус,
однородную, достаточно густую консистенцию
без крупинок жира и творога. Молочные заводы
вырабатывают также сметану с использованием
восстановленного сухого молока.
Сметаной заправляют супы, вторые блюда,
соусы и салаты; её используют для приготовления
ряда сладких блюд и всевозможных изделий из
теста. Сметану как высокопитательный продукт
подают и в качестве самостоятельного блюда к
завтраку.
Хранить сметану следует при температуре от
0° до +5°, +6°.
СМОРОДИНА — ягоды многолетнего
кустарника; в СССР произрастает почти повсеместно,
доходя до Крайнего Севера и Дальнего Востока,
но гл. обр. в центральных областях.
Из многочисленных видов смородины наиболее
распространены чёрная и красная, к которой
также относится и т. наз. белая смородина.
Чёрная смородина широко культивируется.
По срокам созревания сорта смородины делятся
на ранние, средние и поздние, с общим сроком
сбора около месяца: с конца июня — на юге и
начале июля — в центральных областях. Из
наиболее распространённых сортов к ранним
относятся: «приморский чемпион», «боскопский
великан», к средним —«Лия плодородная»,
«восьмая Девисона» и др., к поздним — «Голиаф»,
«Лакстона», «неаполитанская», «красноярский
великан», «сентябрьская Даниэля» и др.
Ягоды смородины, собранные в кисть, у
большинства сортов созревают неодновременно.
Поэтому для получения однородных и вполне
зрелых ягод чёрную смородину надо убирать
выборочно, оставляя недозревшие верхушечные ягоды
(отдельных кистей) дозревать на кустах.
Смородину убирают в сухую погоду, в утренние или
вечерние часы; для перевозки на дальние
расстояния ягоды следует убирать немного
недозревшими.
В обычных условиях (при комнатной
температуре) ягоды сохраняются не более 2—3 дней,
при пониженной температуре (около 0°) — до
15—25 дней.
Чёрная смородина —самая ценная по
содержанию витаминов ягода (витамина С — до 350 —
400 мг%, уступает только шиповнику). Кроме
того, в ней содержатся и другие витамины: В,
Р, РР, А (каротин). В чёрной смородине
сравнительно много сахара (от 6,5 до 12,0%),
органических кислот (от 2 до 3,8%), пектиновых веществ
(до 2,0%), минеральных солей кальция, железа,
фосфора и других веществ.
Благодаря высокому содержанию пектиновых
(желирующих) веществ чёрная смородина служит
прекрасным сырьём для изготовления желе,
мармелада, джема. Наличие в ягодах чёрной
смородины дубильных и азотистых веществ
способствует лучшему брожению при выработке
ягодного вина.
Красная и белая смородина отличаются
большим разнообразием окраски ягод: темно- и
светло-красные, оранжево-красные, розовые,
желтоватые, почти бесцветные — белые. Некоторые
сорта красной («красный крест») и особенно сорта
белой смородины относятся к деликатесным
ягодам и широко используются для еды в свежем виде
с сахаром. Их ягоды нежнее, хуже переносят
перевозку, чем ягоды чёрной смородины.
Из распространённых сортов красной
смородины лучшими являются — «версальская красная»,
«Варшевича», «герой», «голландская красная»,
«красный крест», «латурнайс» и др.; белой
смородины — «версальская» и «голландская белая».
Красная смородина значительно беднее
витамином С (10—15 мг%), чем чёрная.
Для средней полосы СССР особо важное
значение имеют ранние сорта красной смородины
(«латурнайс», «чулковская» и др.), которые
поспевают в тот период, когда нет свежих плодов и
очень мало других ягод.
Кроме потребления в свежем виде, ягоды
чёрной и красной смородины используются для
промышленной и домашней переработки (варенье,
джем, желе, мармелад, пастила, маринады,
карамельные начинки, соки, сиропы, экстракты,
свежезамороженные ягоды), а также в виноделии
(вино, настойки, наливки, ликёры и т. д.).
Молодые почки и листья чёрной смородины,
содержащие большое количество (около 0,75%) эфирных
масел, придающих им сильный аромат,
используют на приготовление спиртового экстракта или
эссенции, употребляющихся в кондитерском
производстве. Листья чёрной смородины используют
также как специи при засолке огурцов. Из ягод
красной и белой смородины вырабатывают
плодово-ягодное вино высокого качества.
В домашних условиях из чёрной смородины можно
приготовить ценный диетический и лечебный продукт,
т. наз. холодное варенье, которое имеет хороший вкус,
сильный аромат и высокую витаминозность.
Ягоды предварительно очистить от веточек, обмыть в
холодной воде, дать им обсохнуть (рассыпав тонким
слоем), затем ягоды хорошо растереть в фарфоровой
ступке или эмалированной кастрюле деревянной ложкой
(но не металлической). Полученную массу тщательно
перемешать с сахаром и положить в банки. Можно сверху
насыпать тонкий слой сахарного песка.
На 1 весовую часть чёрной смородины — 2 весовые
части сахарного песка.
— 571 —

Закрытые пергаментом или крышкой банки хранить
в прохладном сухом месте.
Приготовленная таким способом чёрная смородина
хорошо сохраняет до нового урожая естественный цвет,
вкус и аромат, витамины и используется как варенье к
чаю или для приготовления киселей, начинок для
пирожков, сладких бутербродов и т. д. Особенно ценно
«холодное варенье» для питания детей.
Соус фруктово-ягодный. 2 ст. ложки варенья или
джема из чёрной смородины растереть с х 2 чайной ложки
горчицы, прибавить 1 ст. ложку портвейна, сок лимона и
апельсина (по вкусу), протереть сквозь сито. Нарезать
тонкой соломкой корку лимона или апельсина (У2 ст.
ложки), ошпарить кипятком. Также ошпарить % головки
мелко нарубленного лука, всё это охладить и смешать с
соусом. Можно добавить перец (по вкусу).
Подавать к жареной дичи, утке, гусю и т. п.
Кисель из чёрной смородины. Размять 2 стакана
очищенных и мытых ягод, добавить 1 стакан кипячёной
холодной воды и протереть сквозь сито или отжать через
марлю. Выжимки залить 3 стаканами воды, прокипятить
5 минут и процедить. В полученный отвар положить lYa
стакана сахара, вскипятить, влить 3 ст. ложки
картофельной муки (разведённой в холодной воде) и довести до
кипения, помешивая. В готовый горячий кисель влить
отжатый сок и размешать.
Холодный кисель подавать на третье как
самостоятельное блюдо или к пудингу, рисовой и другой каше.
Компот из смородины. На 1 стакан воды положить 50 г
сахара и прокипятить. В кипящий сироп положить 200 г
очищенных ягод (чёрной, красной или белой смородины),
прокипятить и затем остудить. Можно готовить в смеси
с другими фруктами. Подавать в холодном виде.
СМУШЕК (смушка) — шкурка ягнёнка в
возрасте 2—4 дней смушково-молочных пород
овец. Длина шкурки 30—40 см, ширина 20—
30 см; в основном покрыта слабо блестящими или
матовыми рыхлыми, мало упругими завитками
различной формы. По цвету волосяного покрова
различают смушки чёрные (крашеные) и серые.
По размеру смушки бывают: крупные (площадь
более 800 см2), средние (от 500 до 800 см 2) и
мелкие (до 500 см2). Из смушков шьют
преимущественно воротники, шапки, реже—женские пальто
и жакеты. Уход и хранение см. в статье Меха.
СМЫВНОЙ БАЧОК. Промывка санитарных
приборов в уборных (с целью удаления нечистот
в канализацию) из водопровода не допускается,
так как при этом загрязнённая вода из
санитарных приборов может проникнуть в водопроводные
трубы. Поэтому в уборных устанавливают
смывные бачки или смывные краны (см.).
Смывной бачок должен подавать определённую
порцию воды (при одном опорожнении бачка),
чтобы обеспечить полное смывание нечистот.
Наиболее распространены смывные бачки,
расположенные на высоте 1,8 м от пола (высоко
расположенные бачки). В последнее время
получают распространение низко расположенные
бачки, т. е. расположенные непосредственно над
клозетной чащей (унитазом). В высоко
расположенных бачках смыв происходит скоростным
напором воды, а в низко расположенных — массой
воды (поэтому они имеют обычно несколько
большую ёмкость).
Высоко расположенные смывные бачки обычно
имеют сифон в виде колокола (старая
конструкция типа «Эврика») или
7 в виде колена (тип «Эко-
J. номия»).
Рис. 1. Смывной бачок
«Эврика»: 1 — рычаг сифона;
2 — сифон (колокол); 3 —
стакан; 4 —гнездо стакана;
5 — смывная труба; б —
впускной клапан; 7 —
поплавок впускного клапана.
Рис. 2. Смывной
бачок «Экономия»:
1 — рычаг
спускного клапана; 2—
спускной клапан;
3 — коленчатый
сифон; 4—
впускной клапан; 5 —
поплавок
спускного клапана.
, Действие смывного бачка типа
«Эврика» (рис. 1) происходит в i»i
следующей последовательности. т
При нажиме цепочки-держки рычаг поднимает
колокол и соединённый с ним внутренний стакан.
Вода поступает под стакан в смывную трубу.
После опускания держки колокол опускается >
внутренний стакан садится на гнездо. Вода,
попавшая в смывную трубу, протекая с большей
скоростью, создаёт разрежение воздуха в сифоне;
таким образом сифон заряжается и полностью
опорожняет бачок. По мере опорожнения бачка
поплавок впускного клапана опускается и
открывает отверстие, через которое вода поступает в
бачок. При поднятии уровня воды в бачке
поплавок поднимается и при помощи своего рычага
нажимает на стержень клапана, постепенно
прекращая поступление воды в бачок.
Бачок типа «Экономия» (рис. 2) по принципу
действия не отличается от бачка «Эврика».
Зарядка сифона в нём осуществляется спускным
клапаном, подвешенным к рычагу. Для поддержания
уровня воды в бачке на нужной высоте рычаг
поплавка снабжён регулировочным винтом.
При неисправности бачков часто наблюдается
большая утечка воды, приводящая к излишним
расходам её, к появлению сырости стен
уборной. При плохой регулировке работа смывных
бачков может сопровождаться большим шумом.
Наиболее часто в высоко расположенных
смывных бачках возникают различные
неисправности.
В результате большого напора в подводящей
трубе (обычно напор повышается ночью)
нарушается работа впускного клапана и вызывается
самоопорожнение бачка. Для уменьшения напора
в подводящей трубе следует несколько прикрыть
вентиль на ней. От чрезмерного или бокового
натяжения цепочки-держки (или если её тянуть не
точно вертикально вниз, а несколько вбок) может
сорваться с места колокол (сифон), а ось рычага—
выйти из пазов. Чтобы этого не происходило,
нужно ограничить перемещение цепочки-держки
и плотно закрыть бачок крышкой.
Постоянная утечка воды происходит от
неплотного закрытия впускного клапана. Для
устранения этого следует или отрегулировать рычаг по-
Рис. 3. Низко
расположенный
смывной бачок: 1
—рычаг спускного
клапана; 2—спускной
клапан
(резиновая груша); 3 —
штуцер; 4 —
стержень; «5 —
направляющая трубка
для стержня; 6 —
переливная
трубка; 7 — впускной
клапан; 8 —
поплавок впускного
клапана.
— 572 —

плавка так, чтобы клапан закрывался при более
низком уровне воды в бачке, или сменить
резиновое кольцо, надетое на нижнюю часть
внутреннего стакана. Иногда утечка происходит оттого,
что поверхность под резиновым кольцом стала
неровной от ржавления; в этом случае следует
подшлифовать гнездо, что может сделать слесарь-
сантехник. В случае износа резинового
уплотнения впускного клапана и необходимости его
замены также следует обратиться за помощью к
слесарю.
Низко расположенные смывные бачки (рис. 3)
действуют па другом принципе. В них применена
полая резиновая груша, закрывающая смывное
отверстие внизу. При нажиме на рычаг груша
поднимается и всплывает на поверхность воды.
В отверстие устремляется вода до тех пор, пока
груша не будет засосана в сливное отверстие
и плотно не закроет его.
У бачков с резиновой грушей иногда гнётся
направляющий стержень. Для устранения этого
недостатка следует открыть крышку бачка и
выправить погнутый стержень.
СМЫВНОЙ КРАН — специальный кран для
промывки санитарных приборов в уборных с
целью удаления нечистот в канализацию.
Смывной кран не допускает проникновения
загрязнений из санитарного прибора в водопроводные
трубы и каждый раз автоматически подаёт
определённую порцию воды, заменяя более
распространённые смывные бачки (см.). Смывные краны
более гигиеничны и занимают меньше места, чем
смывные бачки, но конструкция их сложнее и
капризнее в действии. Имеющиеся в них
регулировочные отверстия малых размеров (2—3 мм)
могут засоряться. Поэтому для хорошей работы
кранов необходимо, чтобы водопроводная сеть
была тщательно промыта перед вводом в
эксплуатацию и при ремонте, а трубы водопроводной
сети здания не подвергались интенсивному
ржавлению.
Хорошая работа кранов может быть
обеспечена, если их регулярно (не реже одного раза в
месяц) будет осматривать слесарь-саЦтехник. К
слесарю нужно обращаться за помощью и при
неисправностях крана.
СНЕТОК — карликовая форма рыбы корюшки
(см.). Добывается в озёрах северо-западной части
Советского Союза, а также в озёрах верховьев
р. Волги; обычная
длина 6—10 см, в Бело-
озере — до 16—18 см\
мясо нежирное,
нежное, даёт хороший
отвар. В продажу снетки
поступают главныхМ
образом в солёно-сушёном виде (горячей сушки —
в печах), реже — морожеными.
Солёно-сушёный снеток используют только для
приготовления картофельного супа и рыбных щей
с кислой капустой. Свежие снетки жарят с
луком, обжаривают в тесте, запекают с картофелем
и луком.
Щи кислые со снетками. Кислую капусту мелко
нарубить; если она повышенной кислотности, промыть в
холодной воде и отжать. Положить капусту в кастрюлю,
добавить томат-пюре, немного воды и тушить до
готовности; нарезать коренья и лук, слегка поджарить их на
растительном масде;за 10—15 минут до окончания тушения
капусты добавить в неё < поджаренные коренья и
перемещать; всё вместе опустить в кипящую воду, добавить
предварительно перебранные снетки, вымытые в
холодной воде, заправить специями по вкусу. Снетки надо
варить только несколько минут. Подавать со сметаной и
зеленью.
На 600 г кислой капусты: 200 г снетков, 100 г томата-
пюре, 2 моркови, по 1 корню петрушки и сельдерея, 2
луковицы, 50 г сметаны, 20 г растительного масла, соль,
перец, зелень — по вкусу.
Снетки, обжаренные в тесте.Свежие снетки перебрать,
вымыть в холодной воде, обсушить, посыпать солью и
перцем. Перед подачей брать по 2—3 штуки на вилку,
окунать в жидкое (блинное) тесто и обжаривать
погружением в возможно более горячий фритюр (см.).
Подавать горячими с гарниром из маринованной капусты или
свёклы.
СНЯТИЕ МЕРОК для кройки одеж-
д ы производится с фигуры в
непринуждённом, естественном положении (с опущенными
руками). Мерки снимают сантиметровой лентой;
лента при измерении не ослабляется и не
натягивается. Прежде чем приступить к снятию мерок,
необходимо точно установить линию талии на
фигуре. Для этого талию опоясывают тесьмой
или поясом.
Мерки длин записывают в той величине,
которая получена при измерении (с округлением до
целых сантиметров), мерки окружностей и
ширины записывают в половинном размере.
Чертежи выкройки по ширине составляют на
половину фигуры, а по длине — полностью. При
снятии мерок седьмой шейный позвонок
считается исходной точкой для различных измерений.
Длина спины до талии. Мерку снимают от
седьмого шейного позвонка вдоль спины до линии
талии. Мерка записывается полностью.
Длина изделия общая. Измеряется от седьмого
шейного позвонка до желаемой длины изделия.
Мерка записывается полностью.
Длина переда до талии. Мерку снимают от
седьмого шейного позвонка, огибая боковую часть
шеи, через высокую точку груди до линии талии
переда. Мерку записывают полностью.
Длина плеча. Мерку снимают от основания шеи
по плечу до окончания ключицы. Мерка
записывается полностью.
Окружность шеи. Снимается вокруг шеи по
основанию её до середины шейной впадины, при
слегка закинутой назад голове. Мерка
записывается в половинном размере.
Окружность груди — основная мерка, по
которой ведутся расчёты чертежей выкроек. Мерка
снимается на уровне подмышечных впадин по
высокой части груди. Мерка записывается в
половинном размере. Размер изделия равен
полуокружности груди по снятой мерке (например,
при окружности груди 96 см размер одежды
будет 48).
Окружность талии измеряют по линии талии.
Мерка записывается в половинном размере.
Окружность бёдер. Мерку снимают по
выпуклым частям бёдер с охватом выпуклости живота.
Мерка записывается в половинном размере.
Окружность локтя. Мерку снимают по линии
локтя.Мерка записывается в половинном размере.
Окружность запястья. Мерку снимают по
основанию кисти руки. Мерка записывается в
половинном размере.
Длина рукава. Измеряется при опущенном
положении руки от сочленения руки с плечом до
основания большого пальца или до основания
кисти руки. Мерка записывается полностью.
Длина рукава до локтя. Снимается от
сочленения руки с плечом до локтя. Мерка записывается
полностью.
— 573 —

Снятие мерок: 1 — исходные точки и линии при снятии мерок; 2 — снятие мерок длины спины и общей длины
изделия; з — снятие мерок длины плеча, рукава и юбки; 4 —снятие мерок окружности шеи, груди, талии
и бёдер; 5 — снятие мерок длины рукава до локтя, окружности локтя и запястья; 6 — снятие мерок общей
длины брюк, до колена и длины шага.
Длина юбки. Измеряется от линии талии
до желаемой длины юбки. Мерка записывается
полностью.
Длина брюк. Измеряется по боку от талии до
каблука. Мерка записывается полностью.
Длина до колена. Измеряется от талии вдоль
ноги до колена. Мерка записывается полностью.
Длина шага. Мерка снимается по внутренней
стороне ноги от каблука до основания ноги.
Мерка записывается полностью.
СОБАКИ. Имеется более 300 пород собак,
разнообразных по своим признакам, свойствам и
характеру применения. По характеру
использования собак делят на охотничьих, служебных и
декоративных.
Охотничьи собаки (лайки, борзые,
гончие, норные, легавые, спаниэли) имеют
большое значение в промысловой и спортивной охоте.
С их помощью добывают большую часть
заготавливаемой в СССР пушнины. Самые увлекательные
виды спортивной охоты — с собакой.
Служебные собаки (овчарки, ездовые
и оленегоиные, доберман-пинчеры, боксёры,
эрдель-террьеры) широко применяются в
различных отраслях народного хозяйства и в армии.
Овчарки незаменимы для пастьбы и охраны овец,
крупного рогатого скота, лошадей; оленегониые
лайки используются при пастьбе северных
домашних оленей. Собаки применяются для
охраны заводов, складов, пристаней, для охраны
границ и при раскрытии уголовных преступлений.
В годы Великой Отечественной войны собаки
успешно вывозили раненых с поля боя,
разыскивали мины, доставляли донесения. Важное
значение на Крайнем Севере имеет ездовое
собаководство.
Для собаки, содержащейся во дворе, лучше
всего сделать в сухом месте вольер площадью
3 л<х4 м. Высота стенок вольера (из которых
хотя бы одна должна быть из металлической ъотки)—
около 2,5 ж. В таком вольере можно содержать
и двух собак. В вольере ставится будка, в которую
в холодное время кладут солому или сено, а вход
закрывают занавеской. Площадь будки — около
1 м2. Будка должна быть без щелей. Лучше
сделать её разборной, со снимающейся односкатной
крышей, на 4 невысоких ножках. Можно
использовать в качестве будки бочку. Грунт в вольере
должен быть твёрдым (утрамбованный гравий).
Вольер ежедневно убирают и периодически
дезинфицируют 3—5-процентным раствором
креолина. В вольере кладут небольшой деревянный
щит, на котором собаке удобно лежать. Взрослых
собак содержат во дворе и без вольера, в будке
на цепи. Для того чтобы цепь не закручивалась,
она должна иметь вертлюг. Рекомендуют
протянуть через двор толстую проволоку, чтобы цепь
с кольцом на проволоке скользила и собака могла
бегать. Без привязи собаку можно держать
только в изолированном дворе.
Собаке в квартире отводят постоянное место,
куда кладут коврик или ставят низкую раму
(20—25 см высоты), на которую натягивают
брезент или другую плотную ткань. Не
рекомендуются матрасики, набитые соломой, сеном или
тряпками. Коврик или ткань, снимающуюся с
рамы, нужно регулярно проветривать и стирать.
В квартире, где живёт несколько семей, нельзя
содержать собаку в местах общего пользования.
Регулярно (в период линьки — чаще) собаку
чистят жёсткой щетинной щёткой, а
длинношёрстных — расчёсывают гребнем. Кстати сказать,
из пуха и шерсти собак вяжут очень тёплые и
прочные трикотажные изделия. Грязную и
слипшуюся шерсть отмывают тёплой водой и
расчёсывают. Если у собаки по утрам во внутренних
углах глаз скапливаются гнойные выделения, то
их удаляют ваткой, смоченной в растворе борной
кислоты. Нужно регулярно осматривать
внутреннюю поверхность ушей и, если там скопилась
сера, осторожно, чтобы не повредить барабанной
перепонки, удалить её сырой ваткой.
Летом собак моют с мылом и
однопроцентным раствором креолина. Собак,
содержащихся в квартирах, моют и зимой. При появлении
насекомых —блох,
волосоедов, вшей . . л •
(на собаках живёт ч*' " ^"* ^'
особый вид вшей)—
старую подстилку
уничтожают,
место, где спит соба- J«jff
ка, дезинфициру- *****
Рис. 1. Будка,
сделанная из местного
материала.
4
574 —
й*8

Суточный рацион и режим кормления собаки.
Возраст
(месяцев)
1-2
2—3
3-4
4—6
6-8
8—12
Старше
года
Корма (в г)

мясопродукты или
рыба
200 или 3 00
250 » 375
300 » 450
350 » 525
375 » 560
400 » 600
350 » 525

крупяные и

мучные
200
250
300
400
450
500
400
овощи
и

корнеплоды
100
150
200
300
350
400
400

молоко
500
500
500
500
300
300
250

животный
жир
10
10
15
20
20
20
15
соль
10
10
10
15
15
15
15

костная
мука
10
10
10
10
15
15
15
Сколько раз
в сутки надо
кормить
6
5
4
4
3
3
2
Объём одной
дачи
варёного корма (в л)
0,35
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5-3,0
Объём
суточной дачи
варёного
корма (в л}
2
2,5
2,8
4
4,5
6
5-6
Рис. 2. Будка,
сделанная из бочки.
ют, а собаку моют и обрабатывают дустом ДДТ
(втирают порошок в кожу между волосами).
Через 7—10 дней дезинфекцию надо повторить.
В рацион кормления собак входит: мясо или
рыба, крупы, хлеб, жиры, овощи, зелень,
корнеплоды, молоко, соль. Корм
для собак приготавливают
в виде густого супа или
полужидкой каши, летом —
жиже и холоднее, зимой —
гуще и теплее. Температура
корма не должна быть
выше 35°—37°. Нельзя давать
замёрзший и прокисший
корм. Мясо и зелень дают
частью в варёном, частью в
сыром виде. Солонины
лучше избегать. Взрослых собак кормят 2 раза —
утром и вечером; молодых и щенков чаще. Для
собак среднего размера (весом 25—30 кг)
рекомендуется следующий примерный суточный
рацион и режим кормления (см. таблицу).
Собаку регулярно поят не тёплой, но и не очень
холодной водой. Особенно это важно в жару,
когда собаку нельзя держать долго на солнце, что
часто ведёт к тепловым ударам. Зимой, при
содержании собак на открытом воздухе, воду можно
не давать, так как собаки лижут снег. При
содержании в квартире собаку 3 раза в день выводят
на прогулку. Это надо делать в одни и те же
часы, чтобы собака привыкла к определённому
режиму. Во всех населённых пунктах выводить
собаку на улицу можно только на поводке или в
наморднике.
Все собаки должны быть зарегистрированы в
органах ветеринарного надзора, служебные,
кроме того, в клубах собаководства ДОСААФ, а
охотничьи — в обществах охотников. Всем собакам
ежегодно делают профилактическую прививку
против бешенства и систематически проводят
дегельминтизацию (изгнание глистов).
Половозрелость у собак наступает в 8—10
месяцев, но первую вязку (случку) допускают в
возрасте не ранее чем 2 года (у мелких пород в
1,5 года). Течка у сук бывает в большинстве
случаев 2 раза в году. Беременность в среднем 62—
63 дня. Рождается до 12, редко больше, щенков;
у собак карликовых декоративных пород — 1 —
3 щенка. Оставлять для выкармливания под
сукой рекомендуется не более 6—7 щенков. Щенки
прозревают на 9—12-й день. Лактация
продолжается до 1,5—2 месяцев. Подкармливают
щенков с 2—3-недельного возраста (в
многоплодных помётах с 4—5-дневного возраста), а
отнимают от матери в возрасте 30—40 дней. Если щенки
не нужны, то суку во время течки изолируют и не
допускают вязки. На здоровье собаки это не
влияет. Породных собак следует вязать только
с племенными производителями,
рекомендованными клубом собаководства или обществом
охотников. У каждой породной собаки должны
быть родословные документы, свидетельство об
оценке экстерьера, а у служебных и охотничьих
собак — диплом о прохождении испытаний.
Породные щенки продаются с документами,
удостоверяющими их происхождение.
Покупать щенков и собак следует только по
рекомендации клубов собаководства или обществ
охотников.
При заболевании собаки надо немедленно
обратиться к ветеринарному врачу. Главные признаки
заболевания у собаки: отказ от корма, сухой
горячий нос, тусклая взъерошенная шерсть,
истечение из глаз и носа, нарушение нормальной
работы желудка, резкое изменение поведения
(угнетённое, подавленное состояние или,
наоборот, нэобычная возбудимость), повышенная
температура. Нормальная температура взрослой
собаки 37°—39,5°, у щенков несколько выше;
измеряется максимальным термометром, конец
которого вставляется на 5—7 минут в задний
проход. Из различных заболеваний, встречающихся
у собак, кроме бешенства, наиболее опасна чума
плотоядных. Люди, домашний скот и птицы
чумой собак не болеют. При даче жидкого лекарства
собаке зажимают рот, голову поднимают кверху,
оттягивают один из углов рта и туда
заливают лекарство. Рот держат зажатым, пока
собака не проглотит жидкости. Порошки
закатывают в мясной фарш или насыпают в воду,
молоко. Шарик из фарша с порошком
кладут поглубже в глотку и зажимают рот.
Таблетки дают так же, но предварительно их
смачивают водой.
Большое значение для взрослой собаки, а в
особенности при выращивании щенка, кроме
правильного кормления, имеет физическая
тренировка. Собакам надо предоставлять возможность
погулять без поводка и намордника, когда они могут
побегать, порезвиться, а летом и поплавать.
Отсутствие движения ведёт к ожирению,
нарушению обмена веществ, заболеваниям (например,
молодые собаки легко
заболевают рахитом даже
правильном кормлении).
Собака должна быть
послушной,
дисциплинированной, знать ряд команд и
правильно их выполнять.
*або-
при /
ПО- f_^:
Рис. 3.
Будка с
поднимающейся крышкой.
— 575 —

Рис. 4. «Постель» для собаки
в квартире.
Это достигается соответствующим
воспитанием щенка и
дрессировкой собаки. Успех воспитания
щенка и его дрессировки зависит прежде
всего от умения, настойчивости и
терпения дрессировщика. Изучение
специальной литературы, консультации в клубе
собаководства или обществе охотников, где имеются
дрессировочные площадки и учебно-тренировоч-
Рис. 6. Намордники для
караульных собак.
Рис. 5. Карабины
для поводка.
Ошейники.
ные станции, помогут любителю правильно
воспитать и выдрессировать собаку.
См. вклейку к стр. 293 (т. 1).
Лит.: Основы служебного собаководства, М., 1958;
Шерешевский Э. И., Охотничье собаководство,
М.; 1957.
СОБОЛЬ (мех) — шкурка хищного зверька
соболя. В СССР распространён на Урале, в
Сибири, на Дальнем Востоке и Камчатке. Соболь —
один из наиболее ценных видов пушнины.
Шкурки среднего размера, длина 30—35 см. ширина
20—25 см. Волосяной покров очень густой,
шелковистый, пышный. По окраске соболь сильно
варьирует. Различают следующие цветовые
категории: головка — окраска очень тёмная,
смолисто-чёрная или чёрно-бурая;
подголовка — несколько светлее, тёмно-бурая или
тёмно-каштановая; воротовыи— окраска
средней темноты — тёмно-коричневая или
коричневая; м е х о в о и — самый светлый,
коричневый или светло-коричневый. Шкурки мехового и
воротового соболя обычно подкрашивают в более
тёмный тон.- Соболей с сединой (белыми волосами)
ценят дороже «глухих» (без седины). Качество
волосяного покрова сильно меняется от места
обитания соболя. В связи с этим шкурки
соболя подразделяются на 9 кряжей.
Наиболее ценны соболя баргузинского кряжа;
они среднего размера, с очень пышным и особо
шелковистым волосяным покровом
преимущественно тёмной окраски. Якутские соболя
несколько хуже баргузинских, но тоже ценятся
высоко. Они имеют небольшой размер, волосяной
покров пышный, густой и шелковистый;
камчатский соболь также ценный кряж: шкурки
крупного размера, волосяной покров особо пышный,
но грубоватый. Амурские соболя имеют средний
размер, волосяной покров средней пышности и
мягкости. Соболь тувинский, алтайский,
енисейский и тобольский отличается грубоватым и менее
пышным волосяным покровом; среди них
встречается больше зверьков со светлыми шкурками.
Мех соболя ноский и обладает хорошими
теплозащитными свойствами. Из шкурок соболя делают
воротники, палантины, горжеты, женские
шапочки. Манто и жакеты из соболя шьют редко. Уход
и хранение см. в статье Меха.
СОДА — название, общее для нескольких
химических продуктов, обладающих щелочными
свойствами: 1) сода каустическая, или едкий
натр, являющаяся сильной щёлочью (см.
Каустик); 2) сода кальцинированная и
кристаллическая (или углекислая), называемая в быту
стиральной, или бельевой, содой, и 3) сода
двууглекислая (бикарбонат) — питьевая сода.
Сода кальцинированная в виде
порошка или кристаллов употребляется при стирке
белья, мытье посуды, полов и других предметов,
для смягчения воды, при крашении
хлопчатобумажных тканей и т. д. Она хорошо растворяется
в тёплой и горячей воде, в холодной воде —
медленно. Если смочить порошок кальцинированной
(безводной) соды небольшим количеством воды,
наблюдается выделение тепла. При действии
кислот (серной, соляной, уксусной и др.) на соду из
неё с шипением выделяются пузырьки
углекислого газа. Таким образом можно отличить соду
от других солей.
Вместо безводной соды применяется
кристаллическая сода, содержащая определённое
количество воды. Кристаллическую соду следует
применять в больших концентрациях, чем безводную
соду, примерно в 2,7 раза. На воздухе
кристаллическая сода постепенно теряет воду, превращаясь
в безводную. Хранить соду надо в сухом месте,
так как во влажном помещении она поглощает
влагу и превращается в твёрдый ком. Соду,
содержащую примесь железа (жёлтая окраска),
применять для стирки белья не рекомендуется —
на белье может остаться ржавчина. При
попадании растворов соды на одежду её следы следует
смыть водой или лучше раствором уксуса, при
попадании в глаза — их немедленно промывают
водой, а также слабым раствором борной кислоты.
Сода, как и другие щёлочи, разрушающе
действуют на алюминиевую посуду, поэтому в
алюминиевых баках или тазах нельзя приготовлять
растворы соды или кипятить бельё в растворе
соды и других щелочей, а также стиральных
порошков.
Сода двууглекислая (питьевая)
представляет собой белый мелкокристаллический
порошок, имеет солоноватый вкус и хорошо
растворяется в воде. Двууглекислая сода употребляется
при приготовлении печенья и других пищевых
продуктов. Иногда её используют для стирки
шерстяных и шёлковых вещей, не
выдерживающих действия сильной щёлочи. Если
двууглекислую соду прокалить, из неё выделяется угле-
— 576 —

кислый газ и она
превращается в стиральную
соду. Питьевая сода
обладает способностью
удалять кожный жир,
разрыхлять омозолелости и
усиливать отделение чешуек
кожи, устранять
неприятный запах пота. Действуя
очищающе, питьевая сода
препятствует закупорке
отверстий сальных
желёз и предохраняет,
таким образом, от развития
угрей.
При жирной коже лица и угрях
порошком соды можно припудривать лицо,
затем через 2—3 минуты смыть водой.
Жирную кожу можно также протирать
2-процентным раствором соды (1 чайную
ложку на стакан воды).
Веснушки и пигментные пятна
несколько обесцвечиваются от протирания
10—15-процентным раствором питьевой
соды. Питьевая сода применяется также
для смягчения воды (•'« чайной ложки
соды на 1 л воды).
СОКИ. Фруктово-ягодныеи
овощные соки содержат все питательные
вещества плодов и овощей (сахар,
органические кислоты,
минеральные соли, витамины, пектиновые и
ароматические вещества) и легко
усваиваются организмом.
Виноградный сок сохраняет
целебные свойства винограда, поэтому его
рекомендуют как ценный диетический продукт; он
содержит большое количество сахара,
минеральные соли, витамины. Яблочный сок
богат сахаром, пектином и солями железа; он
полезен при заболеваниях пищеварительного
тракта и дизентерии; способствует понижению
кровяного давления. Абрикосовый сок
содержит каротин (провитамин А), необходимый
для нормального роста и развития организма.
Сливовый сок хорошо утоляет жажду,
улучшает пищеварение, оказывая
послабляющее действие. Апельсиновый и
мандариновый соки богаты витаминами,
особенно витамином С, обладают
антицинготными свойствами. Много витамина С также и в
соках из чёрной смородины, земляники и
крыжовника. Томатный сок содержит
почти все витамины, встречающиеся в
растительной пище,особенно богат витаминами С
и А; в нём много также минеральных солей,
сахара и кислот; благодаря их гармоничному
сочетанию томатный сок имеет приятный
освежающий вкус, утоляет жажду.
Морковный сок — источник каротина; он содержит
также необходимые организму соли
кальция, фосфора и железа. По своей
калорийности и усвояемости морковный сок
превосходит другие овощные соки. Употребление его
особенно полезно детям, беременным и
кормящим женщинам. Свекольный сок
имеет много сахара, минеральных солей и
азотистых веществ; служит лечебным
средством при гипертонии.
Фруктово - ягодные и
овощные соки можно
приобрести готовыми в
магазинах, их можно также
приготовить в домашних
условиях, пользуясь
соковыжималками (см.).
СОКОВЫЖИМАЛКА. В
большинстве случаев для получения
соков из фруктов, овощей и ягод
хозяйки пользуются обычной
мясорубкой или тёркой. Размельчённые
овощи и ягоды затем отжимают через
марлю или сито. Удобнее и быстрее
пользоваться специальными
соковыжималками. Выпускаются
соковыжималки различных
конструкций: конусные, рычажные,
винтовые, типа
мясорубок, насадок к
мясорубкам и электрические.
Наиболее простой
является
соковыжималка для
цитрусовых, представляющая
собой конус с рифлёной
поверхностью. Такие
соковыжималки делаются из
стекла, пластмассы и
фарфора.
Неочищенный лимон или
апельсин разрезают пополам (поперёк);
половину накладывают на конус и поворачивают
(нажимая) в обе стороны до тех пор, пока не будет
выжат весь сок. Сок через отверстия (в нижней
части соковыжималки) стекает в подставленный
сосуд.
Для получения небольших количеств сока из
цитрусовых или ягод можно пользоваться
соковыжималкой в виде щипцов. Ломтики лимона
или апельсина зажимаются между губками
соковыжималки, имеющими рифлёную поверхность.
1 — 2. Соковыжималки для цитрусовых
3. Соковыжималка для ягод, фруктов
и овощей типа мясорубки.
Соковыжималки: 1 — винтовая; 2 — рычажная;
3 — соковыжималка — насадка к мясорубке;
4 — электрическая.
•37 Э. Д. X. т. 2.
— 577

'В отдельных случаях для отжима сока из
зрелых помидоров и ягод можно использовать пресс-
пюре (см.).
Винтовая соковыжималка
представляет собой стойку с винтовым прессом в центре.
Натёртую массу или ягоду кладут в сетчатый
(перфорированный) сосуд. Отжим сока
производится здесь более полно и с меньшими затратами
усилий, чем в рычажных соковыжималках.
Рычажная соковыжималка
имеет форму ковшика с шарнирно соединённой
ручкой-прессом (ребристый диск), внутрь ковшика
вставляется перфорированный цилиндрический
сосуд. Натёртая масса или ягоды помещаются
в сосуд и отжимаются прессом с помощью ручки.
Для более полного отжима массу рекомендуется
перемешивать.
Наиболее производительной из ручных
соковыжималок является соковыжималка
типа мясорубки. Ягоды, фрукты или овощи
отжимаются в корпусе. Сок проходит через
металлическую сетку и стекает из лотка в
подставленный сосуд, а отжатая масса выдавливается
червяком через отверстие в конце корпуса.
Преимуществом такой соковыжималки является то,
что обрабатываемые продукты могут
закладываться как в натёртом, так и в шинкованном виде.
При образовании течи винты крышки следует
подтянуть.
Соковыжималки выпускаются и в виде насадки
к мясорубке. Такая насадка состоит из
сердечника, конической сетки и корпуса с
регулирующим винтом. Сердечник надевается на квадрат
подающего червяка мясорубки, а насадка
крепится кольцом. Регулирующий винт
ввинчивается последним в насадку. Принцип работы насадки
такой же, как и соковыжималки типа мясорубки.
Наряду с ручными применяются электрические
соковыжималки с отдельным электродвигателем
и в качестве приспособлений к электрическим
кухонным машинам.
СОЛЕНИЕ И ВЯЛЕНИЕ РЫБЫ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Солить можно только
вполне доброкачественную рыбу; улучшить
качество рыбы, нач авшей портиться, при помощи посола
невозможно. Просаливание продолжается тем
дольше, чем толще рыба. Медленно проходит соль
также в жировые ткани. Поэтому крупную
рыбу перед посолом потрошат или распластывают.
Солить рыбу лучше всего в водонепроницаемой
нержавеющей посуде, в бочонке,
эмалированном ведре; можно солить рыбу в ящике и на
чистой рогоже, но при этом расход соли
увеличивается в \lj2—2 раза и концентрация cojfn в
отдельных частях рыбы получается
неравномерной. Посол проводят в прохладном месте.
Расход соли для умеренного посола 150 г, для
крепкого — 250—300 г на 1 Не рыбы.
Посол очень мелкой рыбы (уклейки, тюльки,
хамсы, кильки, мелкой плотвы и т. п.) можно
производить без разделки, для чего рыбу нужно
тщательно промыть в холодной воде, дать стечь
воде (но не обсушивать рыбу). Затем тщательно
перемешать рыбу и соль (лучше мелкую) так,
чтобы она пристала к поверхности рыбы, и
немедленно, не давая стечь образующемуся рассолу,
сложить в посуду. Сверху положить груз —
дощечку с чистым камнем, чтобы рыба была
погружена в рассол. Длительность посола 1—3
суток, в зависимости от размеров рыбы.
Рыб весом по 100—250 г можно также солить
без разделки, для чего применяют молотую
(кухонную) соль. Вымытую рыбу надо протереть
солью (против чешуи), положить рядами в
посуду, пересыпав по рядам солью (больше соли
положить в верхние ряды), поставить в
прохладное место на 5—10 дней.
Рыб весом по 300—600 г необходимо
выпотрошить, сделав продольный разрез по середине
брюшка. Все внутренности, включая икру или
молоки, удалить, брюшную полость
тщательно промыть и набить солью (больше соли
насыпать около жабр), уложить в посуду
брюшками вверх; по рядам и сверху насыпать соль.
Длительность посола 3—6 дней.
Более крупную рыбу (свыше 600 г)
целесообразно распластовать: разрезать каждую рыбу
вдоль по спинке, голову разрезать до середины
верхней губы, удалить через разрез в спинке
все внутренности; в мясистых участках спинки
сделать продольные разрезы; рыбу тщательно
промыть, посыпать поверхность разрезов солью
и уложить в посуду в распластанном виде,
поверхностью разрезов вверх. Остаток соли
посыпать по рядам и сверху. На потрошёную или
распластанную рыбу после её посола груз
сверху класть не следует. Длительность посола
5—10 дней.
Когда рыба просолится, её необходимо
тщательно промыть в рассоле, плотно уложить в бочонок
или ящик, накрыть сверху намоченной в рассоле
мешковиной и поставить на хранение в
прохладное место (погреб или ледник). Если солёная
рыба жирная, её лучше хранить погруженной
в рассол (под грузом).
Вялить рыбу лучше весной и во всяком
случае в сухую прохладную ветреную погоду.
Предварительно умеренно посоленную
(разделанную или неразделанную) рыбу нанизывают
по 4—6 штук на шпагат, промывают 2—3 раза в
большом количестве пресной холодной воды и
вывешивают для вяления под навесом (для
защиты от дождя, а летом и от прямых солнечных
лучей). Длительность вяления очень мелкой рыбы
2—3 дня, более крупной — 10—15 дней. Вяленую
рыбу хранят в сухом прохладном помещении.
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ — лечебно
гигиеническая процедура, при которой обнажённое тело
человека (или отдельные части тела)
подвергается более или менее длительному действию
прямых солнечных лучей. Солнечное
излучение содержит видимые и невидимые
(инфракрасные и ультрафиолетовые) лучи. Влияние
этих лучей на человеческий организм очень
велико. Правильное применение солнечных ванн
улучшает кровообращение и состав крови
человека, успокаивает нервную систему, повышает
обмен веществ в организме, улучшает аппетит,,
сон, благоприятно влияет на кожу,
способствует закаливанию организма. Солнечные ванны
дозируют в абсолютных единицах солнечной
радиации (в калориях), количество которых
определяется специальным прибором —
актинометром. Начинают солнечные ванны обычно с.
5 — 6 кал (около I1 /2 кал на каждую
поверхность тела: спину, грудь и бока) и доводят
до 30—60 кал, добавляя ежедневно по 5 кал,
реже больше (в условиях умеренного
климата средней полосы Советского Союза в летнее
время в утренние часы начальная доза солнеч-
— 578 —

ной радиации в 5 кал равна 5 минутам
облучения). Солнечные ванны лучше принимать
утром: с 7 — 8 часов до 12 часов (через х/г часа
после лёгкого завтрака), когда воздух чище
и менее разогрет (во избежание ожога или
общего перегрева, что особенно опасно для
пожилых людей и детей в возрасте до 5 лет, у которых
реакции организма неустойчивы и несовершенны).
Перед приёмом солнечных ванн необходимо
посоветоваться с врачом. Как подготовительную
процедуру рекомендуется принять несколько
воздушных ванн (см.). При солнечных ваннах надо
учитывать влажность воздуха и силу ветра; в
безветренную погоду особенно легко может
наступить перегревание. Применять солнечные ванны
можно ежедневно в течение 25—35 дней, после
этого хорошо сделать перерыв на 1—2 недели.
Солнечные ванны с лечебной целью можно
начинать с более продолжительного времени, если
обнажать только ту часть тела, которая
подлежит облучению (ноги, руки, грудная клетка,
поясница); дозу устанавливает врач.
Проводят солнечные ванны на специальной
площадке (солярий) или пляже, где установлены
кушетки (ножным концом обращенные к югу)
с поднятым изголовьем и щитом или зонтиком
над ним. На морском или речном берегу можно
лежать на сухом песке, подостлав коврик или
полотенце. После солнечной ванны
рекомендуется обливание, душ или купание, перед которыми
надо остыть 10—15 минут в тени.
Чрезмерное увлечение солнечными ваннами,
особенно в целях загара (см.), вредно, так как
может вызвать солнечные ожоги,
расстройства со стороны сердечно-сосудистой и нервной
систем, обострение хронических туберкулёзных
процессов и др.
Лицам ослабленным, поправляющимся после
болезней, назначают умеренное лечение солнцем
через решётчатый тент. Совершенно
противопоказаны солнечные ванны больным с декомпен-
сированными пороками сердца, с
гипертонической болезнью, активными формами туберкулёза
лёгких, при общем артериосклерозе, при
опухолях, лицам с наклонностью к кровотечению.
СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ УДАРЫ —
тяжёлое и иногда опасное для жизни состояние,
возникающее в результате перегревания тела.
Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую
безветренную погоду у лиц, плохо
переносящих жару, производящих физическую работу
(например, усиленная ходьба); возникновению
теплового удара способствует тёмная, не
отражающая солнечных лучей, плотная, не
пропускающая воздуха и задерживающая испарение пота,
одежда. Тепловой удар может произойти и в
закрытом помещении при высокой температуре и
высокой влажности воздуха, например при
работах в горячих цехах. Признаками теплового
удара являются головная боль,
головокружение, тошнота, шум в ушах, резкое учащение
дыхания и пульса, горячая кожа, в дальнейшем
потеря сознания.
Солнечный удар наступает чаще всего при
перегревании прямыми солнечными лучами
головы, не защищенной головным убором.
Признаки его те же, что и при тепловом ударе, а также
покраснение и даже посинение лица; иногда
возникают припадки судорог, бред. Как
тепловой, так и солнечный удары могут привести к
тяжёлым последствиям, иногда даже вызвать
смерть.
Пострадавшего нужно немедленно вынести из
закрытого помещения на свежий воздух,
положить в тень; с него следует снять стесняющую
одежду, напоить холодной водой: создать
вокруг него движение воздуха — обмахивать
веером, простынёй; смочить голову холодной
водой. Если дыхание больного затруднено или
прекратилось, надо сделать искусственное
дыхание (см.) и дать больному сердечные средства
(валериановые капли с ландышевыми и др.)»
После прекращения явлений удара больной
должен некоторое время лежать. При более или менее
серьёзных явлениях, оказав больному первую
помощь, надо вызвать врача или доставить
больного в больницу.
Чтобы предупредить тепловой и солнечный
удары, необходимо в жаркую погоду носить
лёгкую, не стесняющую, светлую одежду;
голову покрывать соломенной шляпой, светлой
тканью (белой косынкой и т. п ); никогда не спать
на солнце. Перед более или менее длительной
ходьбой в жаркую погоду не перегружать
желудок пищей и вином, а для утоления жажды
запасаться питьём (лучше всего остуженным чаем
в термосе). Заботиться о том, чтобы закрытые
помещения при жаркой погоде хорошо
проветривались.
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ (хлористый
натрий) необходима для нормального
функционирования человеческого организма, так как она
не только улучшает вкус пищи, но и регулирует
содержание воды в тканях и служит источником
образования соляной кислоты желудочного
сока. В среднем с пищей в организм ежедневно
должно поступать около 15 г поваренной соли.
Однако излишек соли может быть вредным для
организма. Соль применяется при
изготовлении почти всех блюд. Большое значение имеет,
время закладки соли. Мясной бульон солят за 30
минут до окончания варки; в рыбный бульон соль,
добавляют в конце варки, в картофель — в
начале варки, бобовые солят после размягчения
(иначе они плохо развариваются). Мясные и рыбные
полуфабрикаты солят перед обжариванием; все
овощи — перед обжариванием, за исключением'
картофеля, который рекомендуется солить в
конце жарения.
К столу соль следует подавать в солонках,
которые могут быть различной формы, из стекла,
хрусталя, дерева, пластмассы, металла и
других материалов.
Для сервировки стола обычно рекомендуются
солонки небольших размеров (ёмкостью 40—
50 г). Для кухни употребляются солонки
ёмкостью до 500 г, более удобны закрытые.
СОЛЯНКА (или селянка) — 1) Солянки
супы острого вкуса готовят на мясном, рыбном
или грибном бульоне. Для приготовления
мясной солянки используют один или несколько
видов следующих мясных продуктов: говядину,
телятину, баранину, свинину, ветчину, мясные
субпродукты, а также сосиски, сардельки,
варёные колбасы, домашнюю птицу, кролика.
Рыбную солянку готовят из филе любой, но не
очень мелкой и не костлявой рыбы. Грибную
солянку — из свежих, сухих, солёных грибов.
Мясную и грибную солянку подают со сметаной.
37*
— 579 —

Солянка мясная. Нарезать репчатый лук тонкой
соломкой, слегка, не подрумянивая, поджарить его и тушить с
томатом-пюре и маслом в течение 10—15 минут. Очистить
еолёные огурцы от кожицы и семян, мелко нарезать их,
добавить поджаренный лук, каперсы, 1 лавровый листик
и залить всё предварительно сваренным и процеженным
мясным бульоном; вскипятить и добавить отваренные
или поджаренные мясные продукты, нарезанные
маленькими тонкими кусочками; проварить всё при слабом
кипении 8—10 минут. При подаче солянку заправить
сметаной. Отдельно подать ломтики лимона, очищенные
от кожуры, маслины и измельчённую зелень укропа.
На 500 г мяса (для бульона): 300 г варёных или
жареных мясных продуктов (мяса из бульона или телятины,
ветчины, сосисок или других мясных продуктов), 2
луковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2 ст. ложки томата-
пюре, 3 ст. ложки сливочного масла или столового
маргарина, 100 г сметаны, по 1 ст. ложке каперсов
и маслин, */4лимона, 2li7—3 л воды-
Солянка рыбная. Готовят так же, как мясную солян"-
ку, только вместо мясных используют рыбные продукты.
Лучшая солянка получается из красной рыбы (осетрины,
севрюги, белуги, стерляди). Филе рыбы нарезать
кусочками по 25—30 г.
На 600 г рыбы: 2 луковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2
ст. ложки томата-пюре, 3 ст. ложки сливочного масла, по
1 ст. ложке каперсов и маслин. Ч4лимона, 2W2—3 л воды.
Солянка грибная. Сварить бульон из сушёных или
свежих белых грибов; вынуть грибы и тонко их нарезать.
В солянку из сушёных грибов можно добавить и солёные
грибы, которые замачивают в холодной воде на 2 часа для
удаления излишков соли, а затем нарезают. Готовят так
же, как мясную солянку.
На 80 г сушёных грибов или на 250—300 г свежих
белых грибов (или на 250 г грибов солёных и 35—40 г
грибов сушёных): 2 луковицы, 3—4 солёных огурца, 1—2 ст.
ложки томата-пюре, 3 ст. ложки масла, 100 г сметаны,
по 1 ст. ложке каперсов и маслин, 2,,'2—3 л воды.
2) Солянку — второе блюдо, готовят на
сковороде.
Солянка мясная. Квашеную капусту положить в
кастрюлю, добавить 1 ст. ложку масла, lh стакана воды или
мясного бульона, накрыть кастрюлю крышкой и тушить
40 минут. Затем добавить поджаренный лук, томат-пюре,
уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и тушить до
готовности (примерно 10 минут). Когда капуста будет
готова, положить в кастрюлю поджаренную с маслом
муку, размешать и прокипятить. Одновременно мясные
продукты (варёное мясо, мясные консервы, колбасу,
сосиски) нарезать маленькими ломтиками, слегка
поджарить с луком, добавить нарезанные огурцы, каперсы,
2—3 ст. ложки бульона, накрыть крышкой и прокипятить
в течение нескольких минут.
Половину тушёной капусты выложить ровным слоем
на сковороду, на капусту положить приготовленное
мясо с гарниром, покрыть остальной капустой, обровнять,
посыпать сухарями, полить маслом и запекать в духовом
шкафу 10—15 минут. При подаче на стол солянку можно
украсить зеленью петрушки, маслинами, брусникой и др.
На 200 г готовых мясных продуктов: 1 кг квашеной
капусты, 2 солёных огурца, 2 луковицы, 3 ст. ложки
томата-пюре, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка каперсов и 2—3 ст.
ложки масла.
СОМ — рыба речных и солоноватых вод,
семейства сомовых; кожа без чешуи, у крупных
сомов очень прочная и грубая; мясо белое,
плотное, без мелких костей, довольно жирное,
особенно в хвостовой части. В продажу поступает
живой, свежеуснувший, охлаждённый,
мороженый, реже солёный; используется для
горячего и холодного копчения, для
приготовления консервов в томатном соусе. Как и другие
жирные рыбы, при готовке сома нужно обильно
солить. Отваривать рекомендуется в пряном
овощном отваре (см. в статье Треска).
Сом отварной. Пряный отвар вскипятить, добавить
2—3 ст. ложки огуречного рассола, снова нагреть до
кипения; в кипящий отвар положить рыбу в один ряд кожей
вверх и варить на слабом огне 12—15 минут; отваренную
рыбу полить растопленным сливочным маслом и подавать
к столу с отварным картофелем.
Сом жареный с помидорами. Куски сома (без кожи)
посолить, посыпать перцем, обвалять в муке и обжарить
в растительном или сливочном масле; свежие помидоры
опустить на 1—2 минуты в кипяток, снять кожицу,
разрезать пополам, вынуть семена, слить сок, посолить,
посыпать перцем и обжарить; на жареную рыбу положить
поджаренные помидоры, посыпать зеленью петрушки и
подавать на сковороде.
СОН — периодически возникающее состояние
покоя, которое сопровождается уменьшением
возбудимости центральной нервной системы,
выключением сознания, расслаблением
мускулатуры, замедлением сердечной деятельности,
дыхания и т. д.
Наступление сна зависит от торможения нервных
клеток высших отделов нервной системы — коры больших
полушарий головного мозга. Во время бодрствования в
работающих (возбуждённых) нервных клетках всегда
происходит ряд изменений, зависящих от расходования
(траты) определённых веществ и других химических
процессов. Во время торможения (и выключения нервной
клетки из активной внешней деятельности) происходит
восстановление исходного состава нервных клеток. Мозг
во время сна как бы отдыхает; это отдых особого рода.
Деятельность мозга в это время находится в активном,
но задержанном, заторможённом состоянии, которое
устраняет утомление и истощение нервных клеток,
способствует восстановлению их работоспособности.
Частичное торможение присуще некоторым группам
нервных клеток коры мозга и во время бодрствования.
Однако большинство нервных клеток при этом находится
в возбуждённом состоянии. Каждый раз, когда
торможение начинает распространяться по коре больших
полушарий, человека начинает клонить ко сну. Чем ббльшая часть
поверхности коры охвачена процессом торможения, тем
сильнее клонит ко сну. Когда торможение охватило все
(или почти все) отделы коры больших полушарий и
спустилось на нижележащие, подкорковые отделы мозга, и
когда оно достаточно глубоко, наступает полный сон. На-
рушения и расстройства сна вызывают ослабление
нервной системы; в опытах на животных показано, что насиль-
ственное лишение сна переносится организмом значительно
хуже, чем полное лишение пищи, и ведёт к смерти вслед»
ствие истощения клеток центральной нервной системы.
Сон предупреждает это истощение и играет таким
образом охранительную, защитную роль.
Существует много причин, способных вызвать
торможение нервных клеток коры больших полушарий головного
мозга. Например, у человека вырабатывается привычка
ложиться спать в определённое время, в
определённой комнате. В таких случаях условными сигналами,
возбудителями сна является время, та или иная обстановка,
Поэтому часто бывает, что при изменении привычных
условий (в другой комнате, в другие часы) человеку трудно
заснуть. Причиной сонливости может быть и длительное
действие какого-либо однообразного, монотонного
раздражителя, так как подобные раздражения, повторяясь,
ведут к торможению всё большего количества клеток коры
головного мозга. Известно, как располагает ко сну,
например, шум дождя, однообразный стук колёс поезда,
монотонное чтение. Вместе с тем сильные раздражения
могут помешать наступлению сна. Поэтому перед сном
рекомендуется гасить свет, по возможности устранить
посторонний шум, выключить радио, плотнее укрыться,
чтобы предохранить себя от холода, принять удобную
позу. Всё это устраняет излишние раздражения. При
отсутствии раздражений торможение нервных клеток,
сонливость может наступить и тогда, когда организм совсем
не нуждается во сне, так как бодрствование всегда
поддерживается постоянно идущими раздражениями,
действующими на наши органы чувств, а через них на
нервную систему, на мозг. Вот почему при безделье и
спят больше, чем обычно. При появлении какого-либо
нового, внезапного раздражения желание уснуть может
сразу исчезнуть. Говорят «сон как рукой сняло» (так
бывает, например, при интересном разговоре или при каком-
нибудь происшествии).
Во время сна не все клетки мозга могут быть
заторможены в равной степени. Как бы ни был крепок сон, как бы
сильно торможение не охватило мозг, восприимчивость к
некоторым раздражителям у спящего может сохраняться.
Например, мать, крепко спящая после трудового дня, не
реагирует на шум, крики, толчки, стук, но сразу
просыпается при слабом плаче ребёнка.Можно не проснуться от
шума включённого радио, если обычно он не связан со
580 —

временем просыпания, но тотчас проснуться от звонка
будильника. Это связано с тем, что во время сна какие-то
участки мозга остаются в состоянии бодрствования, в
коре мозга сохраняются т. наз. сторожевые пункты
возбуждения.
При неглубоком, поверхностном сне торможение не
захватывает всей массы нервных клеток. Значительная часть
из них при этом продолжает бодрствовать. Хаотическая
деятельность незаторможенных нервных клеток во время
такого сна является причиной появления сновидений. По
своему содержанию сновидения являются случайным,
бессистемным сочетанием следов и отрывков следов прошлых
впечатлений. Иногда, при более поверхностном сне,
сновидения могут носить и некоторый осмысленный характер,
иногда это настоящие «мысли во сне». В этом случае
значительная часть нервных клеток, целые «массивы» их не
выключены процессом торможения, продолжают
деятельность, и поэтому после такого сна человек просыпается
усталым — «разбитым». Хороший, глубокий сон протекает
без сновидений. Именно такой сон наилучшим образом
восстанавливает состав нервных клеток центральной
нервной системы.
Исходя из защитной, охранительной роли сна,
советские учёные разработали методы лечения искусственным
удлинённым сном ряда заболеваний. В обыденной жизни
нормальный глубокий сон является одним из важнейших
средств сохранения здоровья и работоспособности.
Особенно важен полноценный сон для ребёнка.
Продолжительность нормального сна зависит
от возраста. Новорождённый ребёнок спит почти
всё время, он бодрствует только 2—3 часа в сутки,
6-месячный ребёнок спит в течение суток около
14 часов, годовалый — около 13 часов. В 4-
летнем возрасте ребёнку нужно спать 12—13
часов в сутки, в 7-летнем — около 11 часов, в
10-летнем — 10 часов, 15-летние подростки
должны спать 9—10 часов, а начиная с 17—18
лет продолжительность сна должна быть 872—9
часов. В пожилом возрасте человеку, как
правило, бывает трудно проспать необходимые ему 7—
8 часов непрерывно. В этом случае, если
позволяют условия, лучше спать по нескольку часов
дважды (или даже трижды) в течение суток.
Для больных и ослабленных людей, помимо
ночного сна, полезен сон после обеда.
Длительность нормального сна взрослого
человека зависит от различных причин: от
особенностей организма, его нервной системы, обмена
веществ и пр. Поэтому нельзя дать общие для всех
указания о длительности сна, тем более что
длительность сна еще недостаточно определяет его
полноценность. Некоторые люди не высыпаются
даже при длительном сне, если у них сон чуток,
недостаточно глубок. Лучшим мерилом
достаточной длительности сна для каждого человека
служит ощущение полного отдыха. Причина
неполноценного, поверхностного, беспокойного
сна нередко связана с напряжённой умственной
деятельностью, волнующими мыслями и
разговорами, чтением интересных, «захватывающих»
книг, приготовлением уроков перед самым сном.
Нужно прекращать такого рода деятельность за
1,5—2 часа до сна и перед сном заниматься
привычной, лучше лёгкой физической работой.
Систематическое недосыпание, обычно
проявляющееся в сонливости, понижении
работоспособности, при известных условиях может
способствовать возникновению различных заболеваний.
Нередко нарушение сна является, в свою очередь,
признаком заболевания. Поэтому в случае
начинающегося расстройства сна необходимо
посоветоваться с врачом.
Нормальному сну могут мешать раздражения,
идущие в нервную систему из наших внутренних
органов. Переполненный желудок нередко
является причиной беспокойного сна и кошмарных
сновидений. Поэтому не следует плотно ужинать
перед сном. Но и совсем отказываться от ужина
тоже не нужно — голодный человек засыпает
хуже и спит более чутко. Поэтому лучше всего
лёгкий ужин, без большого количества жиров,
мяса, без возбуждающих веществ, за 2—3 часа
до сна.
Не нужно пить перед сном много жидкости,
особенно следует остерегаться крепкого чая или
кофе. Не рекомендуется курить перед сном
(особенно в постели).
Необходимо заботиться о чистоте воздуха в
комнате, где спят. Слишком тёплый влажный
воздух, «духота» — всё это частые причины
беспокойного сна. В тёплое время года следует спать
при открытых окнах; зимой перед сном хорошо
проветривать комнату, а если позволяют
климатические условия (и если это не вызывает
излишнего шума), оставлять на ночь приоткрытой
форточку или фрамугу, постепенно приучая,
закаляя себя, так как в прохладной комнате
сон значительно спокойнее.
Желательно соблюдать определённый режим
сна: ложиться спать и вставать всегда в одни и
те же часы; приучить себя к этому довольно
легко. В случае необходимости периодически
работать в ночную смену, нужно выработать
2 таких режима (один — ночной, другой —
дневной) и стараться не нарушать их, не «экономить
время» за счёт сна. Особенно вредно
недосыпание в период напряжённой работы (например,
перед экзаменами), так как именно в это время
нервная система нуждается в более
полноценном отдыхе; недосыпание создаёт расстройства,
которые могут остаться незамеченными, но
неизбежно ухудшат состояние нервной системы,
сделав её более ранимой и слабой.
Физическая работа (особенно на открытом
воздухе), физкультурная зарядка по утрам,
обтирание холодной водой, занятия физической
культурой и спортом, прогулки — всё это укрепляет
нервную систему и способствует спокойному
крепкому сну. Эти средства хороши и в борьбе
с бессонницей (см.), наступающей нередко
вследствие неправильного образа жизни, волнующих
переживаний и переутомления.
Перед сном очень полезна хотя бы
10—15-минутная прогулка. Такая прогулка успокаивает
нервную систему. Не рекомендуется читать в
постели. Полезно перед сном принять общую
или ножную тёплую (но не горячую) ванну.
Спокойному, крепкому сну способствует также
выполнение ряда гигиенических требований.Спаль-
ня или место, отведённое для сна, должны быть
чистыми и по возможности светлыми. Если позволяют
условия, её следует устраивать в солнечной
комнате. Полный отдых и продолжительный
освежающий сон возможны только на удобной,
достаточно широкой и длинной постели. Нужно следить,
чтобы матрацы и тюфяки обладали упругостью,
не сбивались и оставались всё время достаточно
проницаемыми для воздуха. Самым лучшим
материалом для одеял является шерсть. Она
хорошо защищает от внешнего холода и гораздо
больше способствует вентиляции постели, чем
другие одеяла. Постель нужно содержать в
чистоте и систематически очищать от пыли и прочих
загрязнений. Матрацы, подушки, одеяла
нужно возможно чаще проветривать, выколачивать
и вытряхивать на открытом воздухе и
просушивать на солнце.
Рекомендуется иметь не стесняющее дыхания
и движений ночное бельё. Одежда, которую носят
— 581 —

днём, в том числе и нательное бельё, должна
проветриваться за ночь.
Голову во время сна не следует закрывать
одеялом, не следует зарываться головой в
подушку, так как это затрудняет дыхание.
Необходимо всегда стремиться правильно
организовать свой сон, сделать его полноценным
и достаточным в качественном и количественном
отношении, так как нормальный, глубокий сон —
одно из важнейших средств сохранения
здоровья, работоспособности и долголетия.
Лит.: Сальников Е. Т., Что такое сон, М., 1953;
Анохин П. К., Сновидения и наука, [М.], 1945.
СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ. В ассортименте
колбасных изделий имеются: сосиски свиные,
русские, сливочные, молочные, говяжьи;
сардельки свиные, сардельки 1-го сорта, говяжьи.
Фарш сосисок состоит из троекратно очень
тонко измельчённого преимущественно свиного
мяса, главным образом молодых животных, и
свиного жира. В отдельные сорта сосисок
добавляют сливки и молоко (сливочные и молочные
сосиски).
Сардельки отличаются от сосисок по форме
(они толще и немного короче сосисок) и по
составу фарша; так, например, сардельки 1-го сорта
вырабатывают из солёного говяжьего мяса 2-го
сорта (58%) и из полужирной солёной свинины
(40%) с добавлением 2% крахмала, а сосиски
русские 1-го сорта приготовляют из говяжьего
мяса 1-го сорта (50%) и жирной солёной свинины
(50%); .крахмала не содержат.
Сосиски и сардельки подают варёными или
жареными, с различными гарнирами — тушёной
капустой, картофельным пюре или с пюре из
фасоли, гороха. К сосискам и сарделькам
готовят томатный и луковый соусы (см.).
За 15—20 минут до подачи к столу положить сосиски в
кипяток, довести до кипения, после чего прогревать на
слабом огне 5—10 минут. При более длительном
прогревании вкус сосисок ухудшается, а кожица лопается.
Сардельки прогревают на 3—5 минут дольше.
Для приготовления жаркого каждую сосиску
разрезают поперёк на 3—4 части и обжаривают на сковороде в
масле (2—3 минуты). Подавать можно с жареными
помидорами.
Особое место среди этих изделий занимают
сырые сосиски. Приготовляются они из
нежирной и жирной свинины и говяжьего мяса 1-го
сорта, нарезанных довольно крупными
кусочками. Отваривать эти сосиски нельзя, потому
что в фарше содержится довольно
значительное количество пшеничной муки, которая при
варке придаёт сосискам неприятную клейкость.
Используются в пищу только после обжаривания
или тушения, на гарнир к ним подают тушёную
капусту.
СОТЕЙНИК — низкая кастрюля с толстыми
стенками для приготовления и хранения пищи,
см. Посуда.
СОУСЫ — жидкие приправы, подливки к
кушаньям, предназначенные для увеличения
питательности, сочности, улучшения вкуса (а часто
и внешнего вида блюда), а также для соединения
между собой различных продуктов в составе
одного блюда. Соусы подразделяют на горячие
и холодные. Для горячих блюд готовят горячие
соусы: мясные, рыбные, грибные, сметанные,
молочные и яично-масляные; для холодных блюди
закусок — холодные соусы: майонезы и
салатные заправки.
Соусы придают блюдам, приготовленным из
одного и того же продукта, разный вкус,
увеличивая тем самым возможность разнообразить
пищу. И по вкусу и по питательности, например,
судак отварной под яично-масляным соусом
(«судак по-польски») отличается от отварного
судака под томатным соусом. В первом случае
рыба будет иметь мягкий, несколько пресноватый
вкус, во втором — более острый, со слегка
кисловатым привкусом. Таким образом, умелый
подбор соуса и искусное его приготовление во
многом определяют питательные и вкусовые
достоинства блюда.
Соусы к горячим мясным и рыбным блюдам в
большинстве случаев готовятся на бульонах:
мясном — для мясных блюд, рыбном — для рыбных
и грибном — для некоторых овощных и
крупяных блюд. Довольно часто для мясных и
овощных блюд готовят также сметанный соус,
основой которого служит сметана. Для
соусов рекомендуется использовать крепкие
наваристые бульоны. Для мясных и рыбных горячих
блюд основными являются красный и белый
соусы. И в тот и в другой, кроме бульона,
входят поджаренная на сливочном масле
пшеничная мука; мука и масло берутся в равных
количествах; для красного соуса муку
поджаривают до светло-коричневого оттенка, для белого —
до светло-жёлтого. Недостаточно поджаренная
мука придаёт соусу неприятный вкус сырой муки,
а пережаренная — привкус горечи. Муку для
поджаривания кладут в хорошо разогретое масло и
поджаривают, всё время помешивая. Затем
поджаренную муку немного охлаждают и разводят
горячим бульоном, тщательно размешивая, чтобы
не было комков.
На основе красного или белого соуса можно
приготовить много различных соусов.
Дополнительные продукты: томат-пюре, коренья и лук,
грибы, солёные огурцы, виноградные вина,
чёрный и душистый перец, лавровый лист, чеснок,
корень и зелень петрушки и сельдерея, лимонный
сок или лимонная кислота и др. разнообразят
вкус соусов.
Многие соусы заправляют сливочным маслом
или яично-масляной смесью, когда соус готов и
снят с огня. Масло в обычные соусы добавляют
маленькими порциями, помешивая до полного
растворения. Для яично-масляной смеси сырые
желтки нужно размешать с холодной водой,
добавить маленькие кусочки сливочного масла,
проварить всё это при непрерывном
помешивании на слабом огне, чтобы масса слегка
загустела, и смешать её с горячим белым
соусом. Соус голландский (яично-масляная смесь)
нельзя кипятить и сильно прогревать на огне,
так как яйца при кипячении завариваются, а
масло будет отделяться от общей массы соуса
и всплывать на поверхность. Поэтому, если
соус не используется сразу после приготовления,
то посуду с ним ставят в посуду большего
размера с горячей водой и таким образом ei о
можно хранить не более 1х/2—2 часов.
Горячие соусы готовят в небольшой посуде
с толстым дном (сотейник, котелок и др.).
Соусы к холодным блюдам и закускам
приготавливают из смеси растительного масла с
уксусом и различными добавками:
желтками, горчицей, сахаром, корнишонами, хреном,
специями, пряностями, а также сметаной.
Холодные соусы готовят в керамической или в
— 582 —

эмалированной посуде; алюминиевая посуда для
этой цели непригодна.
Соусы подают к столу отдельно в соусниках
или заправляют ими кушанье (обычно в конце
его приготовления).
Горячие соусы.
Соусы к мясным блюдам. Соус «мясной сок»
(наиболее распространённый в домашней кухне)
предназначен для жареного мяса, птицы и дичи.
При жарении мяса и птицы на сковороду или протп-
оень, где они жарятся, вытекает мясной сок. Этот сок
богат экстрактивными веществами и обладает приятным
вкусом и ароматом. Чтобы мясной сок не утратил своего
хорошего качества, следует в процессе жарения мясных
продуктов подливать в посуду небольшое количество
жидкости (бульона или воды). Если сок начинает
пригорать, надо подлить немного горячей воды.
Противень или сковороду после окончания жарения с
оставшимся на нём жиром и соком поставить на плиту и
влагу выпарить. Затем, если мясо жарилось крупными
кусками, жир с противня слить (при жарении мяса
порционными кусками этого не делают), а на противень
налить немного горячей воды или мясного бульона и дать
2—3 минуты прокипеть, после чего процедить.
Мясной сок получается более вкусным, если мясные
продукты жарились вместе с ароматическими кореньями
(морковью, петрушкой, сельдереем и луком).
Соус красный — для мясных котлет, тушёного
и запечённого мяса, сосисок, сарделек, азу, отварного
языка, рагу и др.
Слегка поджарить на масле мелко нарезанные
петрушку, морковь, лук. Отдельно разогреть в посуде с толстым
дном сливочное масло (1 ст. ложку), всыпать муку (1 ст.
ложку) и, помешивая, поджарить до
светло-коричневого цвета. Добавить томат-пюре, влить горячий бульон
или воду, тщательно перемешать, чтобы не было
комков, положить поджаренные коренья и лук, лавровый
лист, перец горошком, поставить на маленький огонь,
закрыть посуду крышкой. Варить 25—30 минут.
Посолить, процедить и добавить (при желании) крепкое
виноградное вино — портвейн или мадеру. Коренья
протереть и соединить с соусом, заправить сливочным
маслом и размешать.
Если есть возможность, то для приготовления красного
•соуса хорошо использовать крепкий костный бульон,
•сваренный из мясных костей, предварительно
разрубленных и поджаренных вместе с кореньями.
Для красного соуса можно также использовать соус
«мясной сок», рецепт приготовления которого приведён
©ыше.
На 2 стакана мясного бульона: I1/» ст. ложки масла,
1 ст. ложка муки, по 1 шт. моркови, петрушки и лука,
1 ст. ложка томата-пюре, 1—2 ст. ложки виноградного
вина, лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу.
Соус томатный — к жареному мясу, мозгам,
тефтелям.
Мелко нарезанные коренья и лук положить в
разогретый с маслом сотейник или кастрюлю, слегка поджарить
и, не прекращая жарения, посыпать мукой, перемешать и
добавить томат-пюре; влить горячий мясной бульон,
варить на слабом огне 15—20 минут, снять с огня,
посолить, процедить, положить 1 ст. ложку готового
«томатного соуса острого» и маленькими кусочками
сливочное масло, тщательно перемешать.
На 2 стакана мясного бульона: уг стакана томата-пюре,
1 ст. ложка муки, по 1 шт. моркови, петрушки, лука,
2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка готового
«томатного соуса острого», сахар, соль — по вкусу.
Соус луковый — для жареного или тушёного
мяса, для котлет, биточков, жареной печёнки и др.
Мелко изрубить'репчатый лук и поджарить его на масле,
добавить соль, перец, сахар и продолжать жарение ещё
2—3 минуты, после чего влить уксус и выпарить жидкость
до густоты сметаны; поджарить муку на масле, развести
бульоном, вскипятить и процедить. Добавить в соус
выпаренный уксус с луком, лавровый лист, перемешать
и проварить ещё 10 минут; снять с огня, заправить
маслом, а в случае необходимости добавить ещё соль,
перец, сахар по вкусу.
На2стакана бульона: 2луковицы, l1^ ст. ложки
сливочного масла, 1 ст. ложка муки, 2—3 ст. ложки уксуса,
соль, сахар, перец, лавровый лист — по вкусу.
Белый соус — для отварного мяса, кур, кролика
и др.
Муку поджарить на масле до светло-жёлтого цвета
и развести мясным бульоном, добавить мелко
нарезанные слегка поджаренные белые коренья (петрушку,
.сельдерей) и репчатый лук, а также лавровый лист,
дерец горошком; варить на слабом огне 25—30 минут до
готовности кореньев. После этого соус процедить, а
коренья протереть и смешать с соусом; снять с огня и
заправить солью, лимонной кислотой .или лимонным соком
и кусочком сливочного масла.
На 1% стакана мясного или куриного бульона: 1 ст.
ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, лимонный
сок или лимонная кислота и соль — по вкусу.
Соус сметанный — для мясных .котлет,
биточков, жареной печёнки и др.
Слегка поджарить на масле муку, развести горячим
бульоном, добавить сметану; варить на небольшом огне
10 минут, снять с огня, посолить, процедить, добавить
сливочное масло, перемешать. За 5 минут до окончания
варки можно добавить слегка поджаренный
измельчённый репчатый лук (1 шт.).
На 1х/2 стакана бульона: Vz стакана сметаны, 1% ст.
ложки сливочного масла и 1 ст. ложка муки.
Соусы к рыбным блюдам. Соус белый — к
отварной и паровой горячей рыбе.
Слегка поджарить муку на масле (1 ст. ложка);
развести горячим рыбным бульоном, тщательно размешать
и проварить 15—20 минут; снять с огня, посолить, влить
лимонный сок или разведённую лимонную кислоту,
процедить, добавить кусочек сливочного масла, размешать.
Вместо лимонного сока или лимонной кислоты можно
использовать 1—2 ст. ложки .процеженного и
прокипячённого огуречного рассола.
На 2 стакана рыбного бульона: 1х/г ст. ложки
сливочного масла, 1 ст. ложка муки, лимонный сок или
лимонная кислота, соль — по вкусу.
Соус «белое вино» — к паровой рыбе.
Измельчить петрушку и лук, положить в посуду с
разогретым маслом, слегка их поджарить и, не прекращая
жарения, посыпать мукой, перемешать, жарить ешё 2—3
минуты; влить горячий рыбный бульон и варить на
маленьком огне 15—20 минут; снять с огня, процедить,
добавить, помешивая, растёртый со сливочным маслом (1 ст.
ложка) сырой желток. После этого посолить и влить белое
виноградное вино.
На 2 стакана рыбного бульона: 1 сырой желток, 1 ст.
ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, 1—2 ст.
ложки сухого белого виноградного вина, 1 петрушка и 1
луковица.
Соус томатный — к горячей паровой или
отварной рыбе.
Разогреть посуду с маслом (1 ст. ложка), положить
измельчённые коренья, слегка поджарить, посыпать
мукой, положить томат-пюре и продолжить жарение ещё
2—3 минуты; после этого залить горячим бульоном,
посолить, перемешать и проварить на маленьком огне
10—15 минут; снять с огня, посолить, процедить,
добавить разделённое на маленькие кусочки сливочное масло
(1 ст. ложка), тщательно перемешать.
На 2 стакана рыбного бульона: 3 ст. ложки
томата-пюре, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка муки, по
*/2 шт- моркови, петрушки, лука.
Соус польский (яично-масляный) — к
отварной рыбе.
Мелко нарезать крутые яйца, положить их в горячее
растопленное сливочное масло, добавить лимонный сок,
мелко нарезанную зелень петрушки или укропа,
посолить, перемешать.
На 100 г сливочного масла: 2 крутых яйца, лимонный
сок — по вкусу.
Соус голландский (яично-масляный) — к
отварной рыбе.
Растереть сырые желтки с холодной водой, добавить
небольшие кусочки сливочного масла, поставить на
маленький огонь и проварить, всё время помешивая, до
загустения, но не кипятить; снять с огня, посолить,
добавить лимонный сок или разведённую лимонную кислоту.
На 150 г масла: 2 сырых желтка, 2 ст. ложки воды, сок,
отжатый из ч2 лимона (или столько же разведённой
лимонной кислоты), соль — по вкусу.
Соусы к овощным и крупяным блюдам. Соус
сметанный — к овощным котлетам и запеканкам.
Слегка поджарить муку на сливочном масле, разбавить,
помешивая, отваром, в котором варились овощи,
положить сметану, перемешать, поставить на маленький
огонь, проварить 5—10 минут, снять с огня, посолить и
процедить.
На Va стакана овощного отвара: 1 стакан .сметаны, по
1 ст. ложке муки и сливочного масла, соль — по вкусу.
Соус молочный — для овощных и крупяных
блюд.
Слегка поджарить муку на сливочном масле, влить,
помешивая, горячее молоко, варить 10 минут, сиять с
огня, посолить по вкусу и процедить.
На V.2 стакана молока: по 1 ст. ложке муки и
сливочного масла, соль — по вкусу.
Соус грибной — к блюдам из картофеля, к
рисовым и манным котлетам.
Поджарить на сливочном или растительном масле
муку до коричневого цвета, развести, помешивая,
процеженным грибным бульоном, проварить при лёгком ки-1
— 583 —

пении 10—15 минут; после этого добавить мелко
нарубленные или нашинкованные отварные грибы (свежие
или варёные сушёные, лучше белые), поджаренный
лук, соль и молотый перец.
На 2 стакана грибного бульона: 1 ст. ложка муки, 2 ст.
ложки сливочного или V* стакана растительного масла,
1 -2 луковицы, 5—6 шт. отварных сушёных грибов, соль
и перец —по вкусу.
Соус томатный — для фаршированных овощей,
картофельных зраз и т. п.
Положить измельчённые коренья и лук в посуду с
разогретым сливочным маслом, слегка поджарить и, не
снимая с огня,посыпать мукой, добавить томат-пюре,
перемешать и жарить ещё 2—3 минуты; влить горячий овощной
отварили мясной бульон; проварить 10—15 минут;
протереть соус вместе с овощами через сито, посолить, снова
подогреть, снять с огня, заправить кусочком сливочного
масла.
На 2 стакана овощного отвара или мясного бульона:
Va стакана томата-пюре, 2 ст. ложки масла, 1 ст.
ложка муки, по *U шт. моркови, петрушки, лука.
Соус сухарный — для отварной капусты,
спаржи и других овощных блюд.
Молотые пшеничные сухари поджарить до светло-
золотистого оттенка, добавить растопленное
процеженное (без отстоя) сливочное масло, заправить лимонной
кислотой или лимонным соком и солью.
На 2 ст. ложки сухарей: 3—4 ст. ложки масла,
лимонный сок или лимонная кислота, соль — по вкусу.
Соус голландский — для отварной капусты,
спаржи, земляной груши готовится так же, как и соус
голландский для рыбных блюд.
Соусы к сладким блюдам. Соус ванильный —
для пудингов, сырников, крупяных запеканок.
Тщательно растереть желтки с сахаром и мукой,
разбавить горячим молоком, перемешать, поставить на
маленький огонь и, помешивая, довести до кипения, но не
кипятить; снять с огня, положить ванилин.
На 1 У2 стакана молока: 2 сырых желтка, Va стакана
сахара, 1 чайную ложку муки, Va порошка ванильного
сахара.
Соус с красным вином — для пудингов,
кремов, запеканок.
В посуду положить сахар, лимонную цедру, влить воду,
красное вино и кипятить до полного растворения сахара,
непрерывно помешивая, добавить, вливая тонкой струёй,
разведённый холодной кипячёной водой картофельный
крахмал и довести до кипения.
На Va стакана красного вина: 3U стакана сахара, У2
стакана воды, 1 чайная ложка картофельного крахмала,
цедра с У2 лимона.
Соус шоколадный — для сладких пудингов,
запеканок и др.
Тщательно растереть желтки с сахаром, с какао и
мукой, разбавить горячим молоком, проварить на маленьком
огне, всё время помешивая, до загустения, но не
кипятить.
На \У2 стакана молока: 2 сырых желтка, 1 ст. ложка
какао-порошка, Va стакана сахара, 1 чайная ложка муки.
Соус ягодный с вином — для сладких
пудингов, запеканок и др.
Перебрать ягоды, удалить веточки или плодоножки,
промыть холодной водой, протереть сквозь волосяное
сито ; вскипятить воду с сахаром и виноградным вином,
добавить подготовленное ягодное пюре, довести до кипения.
На 1 стакан ягод (малины, земляники, клубники,
смородины): 1 стакан сахара, V* стакана виноградного
вина и воды.
Холодные соусы и заправки.
Соус майонез — для различных холодных мясных и
рыбных блюд и закусок, а также для овощных салатов.
Обычно используют имеющийся в продаже готовый
соус майонез. Этот соус можно приготовить и в домашних
условиях.
Отделить яичные желтки от белков, положить желтки
в фарфоровую или фаянсовую посуду, добавить готовую
разведённую горчицу, посолить мелкой солью, всё
размешать и постепенно, непрерывно помешивая, вливать
небольшими порциями растительное масло. Каждая новая
порция масла вливается лишь после того, как ранее
влитая порция уже полностью соединилась с желтками.
Когда масло с желтками образует густую однородную
массу, её разводят уксусом (или лимонным соком) до
густоты жидкой сметаны.
В соус майонез можно добавить в самом конце
приготовления сметану (lU стакана) или мелко нарубленные
корнишоны (5—6 штук), или пюре (2 ст. ложки) из
отваренных и протёртых через сито листьев шпината или томата-
пюре.
На 100 г растительного масла: 1 желток, V* чайной
ложки готовой горчицы, соль и уксус — по вкусу.
Соус горчичный — для холодной отварной
рыбы, рыбных натуральных консервов, сельди, винегрета.
Сварить вкрутую яйца; белки изрубить, желтки
тщательно растереть с горчицей, сахаром, солью, не
прекращая растирания, добавить небольшими порциями
растительное масло, развести уксусом, добавить рубленые
белки, размешать.
В этот соус можно положить 1 ст. ложку нарезанных
каперсов.
На 2 яйца: 2 ст. ложки подсолнечного или оливкового
масла, 1 чайную ложку готовой горчицы, 3—4 ст. ложки
уксуса, соль, сахар — по вкусу.
Соус-хрен с уксусом — для мясных и
рыбных студней, холодной отварной рыбы, для заливных
мяса и рыбы, варёной ветчины и солонины.
Способы приготовления см. в статье Хрен.
Заправка горчичная — для селёдки и для
некоторых овощных салатов.
В готовую горчицу, помешивая, медленно влить
тонкой струёй растительное масло; когда масса загустеет,
развести её уксусом, добавить соль, сахар и молотый
перец.
На V* стакана растительного масла: 1 ст. ложка
готовой горчицы, V* стакана уксуса, соль, перец — по вкусу.
Заправка для зелёного салата и
овощного винегрета.
Влить в бутылку уксус, добавить соль, сахар, молотый
перец и растительное масло; закрыть бутылку пробкой и
содержимое тщательно взболтать. Вместо уксуса можно
использовать лимонный сок или разведённую водой
лимонную кислоту.
На 1U стакана растительного масла: 4 ст. ложки
уксуса, Va чайной ложки сахара, соль, перец молотый —
по вкусу.
Готовые соусы.
Соус «любительский острый» содержит
сливу, алычу, яблочное пюре, гранатный сок,
томат-пасту, сахар, соль, перец, гвоздику, корицу, имбирь,
мускатный орех.
Применяют к жареному холодному и горячему мясу,
рыбе, добавляют в разные горячие соусы.
Соус «южный» содержит ферментативный соевый
соус, яблочное пюре, томат-пасту, сахар, печёнку, масло
растительное, чеснок, лук, изюм, перец, имбирь,
гвоздику, корицу, вино мадеру, мускатный орех, кардамон.
Применяют к холодному и горячему жареному мясу,
рыбе, в салатные заправки, добавляют в горячие соусы.
Соус соевый «восток» содержит
ферментативный соевый соус, яблочное пюре, томат-пасту, сахар,
печёнку, масло растительное, чеснок, лук, чернослив,
сушёную грушу, перец, имбирь, мускатный орех, гвоздику,
кардамон, лук, корицу. Применяют к тем же
кулинарным изделиям, что и соус «южный».
Соус соевый «московский» содержит
ферментативный соевый соус, томат-пасту, сахар, масло
растительное, чеснок, лук, перец, кориандр. Применяют
так же, как и соус «южный».
Соус «индийский фруктовый» содержит
пюре яблочное, сливовое, алычёвое, курагу, изюм, томат-
пасту, сахар, перец, гвоздику, корицу, имбирь,
мускатный орех, вино мадеру. Применяют к холодным и
горячим мясным и рыбным блюдам и закускам, а также
добавляют в различные горячие соусы.
Майонез готовый содержит рафинированное
подсолнечное масло (68%), свежие яичные желтки (10%),
готовую горчицу (6,7%), сахар (2,3%), уксус (11%) и
специи (2%).
Майонез основной применяется для салатов и
винегретов, для многих холодных блюд и закусок.
Хранят в прохладном тёмном месте при температуре
не ниже 4-7°, не допуская его замораживания, так как
при оттаивании эмульсия майонеза разрушается.
Кроме основного майонеза, который служит для
приготовления целого ряда разнообразных соусов,
выпускаются майонез с томатом, майонез с хреном, майонез с
корнишонами, майонез с добавлением соевого соуса
«южный».
Соус майонез с хреном можно подать к отварному
мясу, солонине, студню, отварной рыбе, заливному и
холодному поросёнку.
Соус майонез с томатом подают к жареной и отварной
рыбе и некоторым рыбным салатам.
Майонез с каперсами и корнишонами хорошо подать к
ростбифу, жареной холодной телятине и свинине, к
жареной рыбе.
Готовые «томатный соус острый» и «соус
кубанский» применяют для многих мясных, рыбных
и овощных блюд. Они приготовлены из свежих помидоров
или томата-пюре с добавлением сахара, лука, чеснока и
пряностей.
Готовый «соус ткемали» наиболее широко
применяется в кавказской кухне, где его используют к
блюдам из жареного мяса, особенно к шашлыкам. Этот соус
отличается своеобразным острым вкусом и ароматом; он
приготовлен из мелких дикорастущих слив — ткемали,
— 584 —

СЕКЦИОННАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы: секретер, угловой платяной, Диван,
книжный, бельевой.
Шкаф, состоящий из двух Шкаф, состоящий из пяти секций. Платяной шкаф,
секций. состоящий из двух секций.
Шкаф, состоящий из семи секций. Шкаф, состоящий из трёх секций.
К ст. Секционная мебель.

Мебель для спальни: 1,2— общий вид спальни; 3 — шкаф комбинированный (для платья, белья,
книг); 4 —стол туалетный —- трельяж; 5 — столик туалетный с откидным зеркалом; 6 —шкаф для платья
и белья двухстворчатый; 7 — банкетка к туалетному столу; 8 — кровать деревянная с приставными
спинками; 10 — кровать деревянная; 9, И — тумбочки прикроватные; 12 — трюмо; 13 — шкаф для платья
и белья трёхстворчатый; 14 — кровать металлическая; 15 — комод.
К ст. Спальня.

в пюре из которых добавлена пряная зелень (базилик
и киндза), чеснок и красный перец.
Готовые фруктовые соусы могут применяться
в натуральном виде в качестве полезных и вкусных
десертов; их используют и для изготовления разнообразных
киселей. Они хорошо сочетаются с крупяными и
мучными блюдами, с пудингами, запеканками из крупы, с
крупяными котлетами, с холодными кашами из манной или
рисовой крупы; их используют для оладий, блинчиков.
Фруктовые соусы промышленность изготовляет из
свежих яблок, абрикосов, персиков, слив, айвы, уваривая
эти плоды с сахаром. В этих соусах сохранены наиболее
ценные пищевые вещества плодов и поэтому их
рекомендуют для детского и диетического питания.
СОФА — мягкий диван, имеющий спинку и
локотники одной высоты; служит гл. обр. для
сидения.
СПАЛЬНЯ. В набор мебели для спальной
комнаты входят примерно следующие предметы:
2 кровати, 2 прикроватные тумбочки, туалетный
стол (или комод), 2—3 стула, шкаф для платья
и белья, обычный переносный, иногда стенной,
встроенный (см. Встроенная мебель). В некоторых
квартирах вместо шкафа для платья и белья
устраивается гардеробная. Если в спальне для
родителей находится ребёнок, то в набор мебели
входит детская кровать.
Мебель в спальнях имеет гл. обр.
утилитарный, а не декоративный характер, поэтому
формы и отделка её должны быть простыми,
облегчающими содержание её в чистоте. Ножки
мебели должны быть достаточно высокими, чтобы
можно было легко убирать пыль из-под мебели.
Матрацы в кроватях для взрослых должны
легко сниматься и переноситься.
СПАРЖА ОВОЩНАЯ — многолетнее
травянистое растение.
В пищу употребляют молодые сочные побеги.
Спаржа представляет собой ценный пищевой,
имеющий специфический вкус и аромат,
продукт. Она содержит в среднем 1,95% азотистых
веществ, 0,14% жира, 0,47% сахара, 2,4%
безазотистых экстрактивных веществ, 0,64%
минеральных веществ, а также витамин С— до 2Ъмг%,
витамин А — до 1,3 мг % и незначительное
количество витаминов Bj, B2, PP.
Хранить спаржу следует во влажном песке
на льду, лучше всего в холодильнике при 0° —
+1° и относительной влажности воздуха 90%,
обязательно в темноте, чтобы избежать её
позеленения; в этих условиях она может сохраняться
3—4 недели.
Из спаржи изготовляют консервы (см.), её сушат
для добавления к суповым смесям из сушёных
овощей. В домашней кулинарии спаржу
отваривают и приготовляют с маслом и сухарями, с
молочным соусом, запекают с яйцом и сметаной.
Спаржа отварная. Спаржу осторожно, стараясь не
повредить головки, очистить острым ножом, вымыть и
связать в пучки по 10 штук, ровно обрезать нижние концы
и варить в подсоленной воде 15—20 минут на сильном
огне. Нужно следить, чтобы спаржа не переварилась, так
как тогда она потеряет аромат и станет водянистой. Для
этого рекомендуется пучки спаржи не класть, а ставить
в кастрюлю. Вода должна доходить только до половины
спаржи, не покрывая головок. Готовую спаржу (как
только головки станут мягкими) переложить на сито, дать
стечь воде и развязать пучки; подают спаржу к столу
с яично-масляным или сухарным соусом (см.). Из более
грубых (нижних) частей побегов спаржи можно
готовить супы.
Спаржа запечённая. Очищенную и промытую спаржу
нарезать кусочками (длиной 3 см) и отварить в
подсоленной воде. Вынуть готовую спаржу шумовкой и дать стечь
воде. Положить в смазанную маслом и посыпанную
сухарями посуду, залить яйцами, взбитыми с молоком или
сливками, посолить по вкусу, обложить кусочками
масла и запекать в духовке, пока поверхность не
зарумянится.
На 1 кг спаржи: 3 яйца, 1 стакан молока или сливок,
У2 ст. ложки сливочного масла, соль.
СПЕРМАЦЕТ — снежно-белая,
кристаллическая, жирная на ощупь масса, добываемая из
головы кашалота. Применяется гл. обр. в
косметике. Является основой кремов, мазей, губной
помады. Не раздражает кожу.
СПЕЦИИ — вкусовые ароматические вещества,
пряности и приправы (см.). Употребляются при
изготовлении различных блюд. Содержат эфирные
масла и другие вещества, способствующие
улучшению вкуса блюда и его аромата. К специям
относятся: горчица, ваниль, корица, лавровый лист
(см.) и др.
СПИРТ ВИННЫЙ, (этиловый спир т) —
бесцветная жидкость со специфическим запахом
и жгучим вкусом. Вырабатываются 3 товарных
вида винного спирта: сырец, ректификат и спирт
высшей очистки (двойной ректификации).
Хорошо смешивается с водой. Горит синеватым
пламенем. Огнеопасен. Если спирт нужно нагреть, то
посуду с ним помещают в горячую воду, но ни в
коем случае не на огонь. Горящий спирт можно
тушить водой. Для технического и бытового
применения выпускается денатурированный
спирт (см. Спирт денатурированный).
Из спирта приготовляют водку и другие
крепкие спиртные напитки. Винный спирт
применяется как растворитель при получении спиртовых
лаков, лекарств, некоторых красок, а также для
удаления пятен от смолы, чернил, касторового
масла, в косметике и т. д.
СПИРТ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ (от
латинского «де» — приставка, означающая устранение,
и «натура» — природа) — спирт, к которому
добавлены ядовитые вещества с плохим вкусом и
запахом. Денатурации подвергают винный спирт-
сырец (см. Спирт винный) с тем, чтобы он не
мог быть использован для приготовления
алкогольных напитков. Денатурированный спирт
обычно подкрашивают в синий, фиолетовый или
красный цвет для предупреждения потребителя о
денатурации. В быту денатурированный спирт
применяется в качестве разбавителя спиртовых
лаков и политур при отделке мебели, для мытья
стёкол, для удаления пятен от смолы,
касторового масла, сургуча, спиртового лака,
косметических средств, обувного крема, чернил и др.
— 585 —

СПИРТ ТВЁРДЫЙ — см. статью Топливо.
СПИЦЫ ВЯЗАЛЬНЫЕ бывают мелкие (в
комплекте 5 штук) и крупные (2 штуки). Мелкие
чшицы выпускаются 5 размеров по диаметру
(от 1,2 до 2 мм) при одинаковой длине 196 мм.
Спицы различных номеров имеют следующий
диаметр: № 1—1,2 мм, № 2—1,4 мм, № 3—1,6 мм,
№4—1,8 мм, №5—2 мм. Применяются для
ручной вязки носков, чулок, перчаток, варежек и
-других небольших по размеру вещей из шерстяных
и хлопчатобумажных ниток. Спицы вязальные
-№№ 1 и 2 — для тонких, № 3 — для средних
и №№ 4 и 5 — для толстых ниток.
Крупные вязальные спицы имеют на одном
конце кольцо или шарик, предохраняющий
изделие от спадания со спицы во время вязания.
Выпускаются 4 разхмеров — длиной от 380 до
450 мм, диаметром от 1,8 до 3,5 мм. Спицы № 1
имеют диаметр 1,8 мм, № 2—2,4 мм, № 3—2,9 мм,
•№ 4—3,5 мм. Применяются для ручной вязки
крупных изделий, шарфов, платков, жакетов
и т. д. из шерстяных ниток. № 1 — для тонких,
--№ 2 — для средних, №«№ 3 и 4—,для толстых
ниток.
Спицы должны быть прямыми (изогнутая спи-
rja при вязке образует неровный набор петель),
ъ гладкой поверхностью, без следов ржавчины,
которая оставляет на нитке жёлтые несмываемые
пятна. Концы спиц затачивают не слишком
остро, чтобы при работе не поранить пальцы рук.
Не рекомендуется вязать сырыми или влажными
литками. Спицы с вязанием или без него следует
хранить в сухом месте.
СПОРТ ЗИМНИЙ. К зимним видам спорта
относятся лыжный, конькобежный, буерный спорт,
хоккей с мячом и с шайбой, фигурное катание
Рис. 2. Одновременный двухшажный ход.
и др. Из этих видов спорта наибольшее
распространение получили лыжный и конькобежный
спорт.
Лыжный спорт включает лыжные гонки на
скорость, слалом (спуск с гор с преодолением
искусственных препятствий), прыжки с трамплина,
двоеборие (гонки и прыжки с трамплина),
скоростной спуск с гор, горное двоеборие (слалом
и скоростной спуск). Характерная особенность
лыжного спорта в том. что он проходит на
открытом воздухе, в природных условиях — в
лесу, в поле, что обусловливает его большое
оздоровительное и гигиеническое значение.
Научиться ходить на лыжах не представляет больших
трудностей; даже никогда не стоявшие на лыжах
сравнительно легко овладевают простейшими способами
передвижения на них.Наиболее лёгкий способ, с которого
следует начинать обучаться,— т. наз. попеременный двух-
шажный ход. В основе этого способа лежит скольжение
то на одной, то на другой лыже с попеременной работой
рук, которые движутся, как при обычной ходьбе: с шагом
левой ногой выносится вперёд правая рука с палкой и
наоборот — с шагом правой ногой выносится вперёд
левая рука. Таким образом, в попеременном двухшажном
ходе на каждый скользящий шаг приходится один
толчок палкой. Последовательность движений хорошо видна
на рис. 1.
Такой способ признан лучшим в условиях
передвижения по лыжне и целине.
По накатанной лыжне и под гору преимущество имеют
т. наз. одновременные ходы. В них толчок палками
производится одновременно. Во всех одновременных ходах
(кроме бесшажного) перед толчком палками делается один
или несколько скользящих шагов. По количеству шагов
в цикле движений различают одношажный, двухшажный
Рис. 1. Попеременный двухшажный ход.
^/

'''////////J///''''"''"''
Рис. 3. Подъёмы: а — скользящим шагом;
ступающим шагом; в—ёлочкой; г—полуёлочкой;
д — лесенкой.
и трёхшажный ходы. На рис. 2 показан одновременный
двухшажный ход. Изучать указанные способы лучше
на т. наз. учебной лыжне. Обычно такие лыжни
прокладываются поблизости от лыжной станции, где можно
получить методическую помощь, что особенно важно для
начинающих. После нескольких таких занятий,когда уже
освоены простейшие элементы техники передвижения на
лыжах, дальнейпюе совершенствование этой техники
должно происходить во время прогулок. Для лиц
среднего и пожилого возраста первые прогулки не должны
превышать Зкм.Затем дистанции увеличиваются и могут быть
цоведены к концу сезона до 10 км.
На дистанции лыжник будет встречаться с подъёмами
и спусками. Они преодолеваются различными способами
в зависимости от
крутизны гор. На рис. 3 и 4
показаны основные
способы подъёмов и спусков.
Перед началом занятий
надо обязательно
показаться врачу.
Специфические условия
занятий на лыжах
требуют особого внимания к
одежде и обуви
лыжника. Его одежда должна
быть лёгкой, тёплой,
удобной. Этим
требованиям отвечает обычный
лыжный костюм из байки
или фланели. В
зависимости от погоды и
температуры воздуха под
лыжный костюм
надевают тёплое бельё
(лучше трикотажное),
шерстяной свитер или
рубашку. Лучшей, лёгкой
и удобной обувью
считаются специальные лыж-
Рис. 4. Спуски: а — в
основной стойке; б—в
низкой стойке; в — в
конькобежной стойке.
Рис. 5.
Рис. 6. Лыжные
палки.
Рис. 5. Лыжные крепления:
носковые (вверху), рантовые (в
центре), пяточно-пружинные (внизу).
ные кожаные ботинки. Размер их
должен быть на номер больше
обычной обуви, чтобы можно было
надеть два шерстяных носка или один
бумажный и один шерстяной. На
руки рекомендуется надевать
кожаные или брезентовые варежки, но
не перчатки; при низкой
температуре под них надевают ещё
дополнительно шерстяные. Голову
прикрывают лёгкой вязаной шапочкой
или кепкой с наушниками.
Необходимой принадлежностью
лыжного инвентаря являются
лыжные крепления. В практике
лыжного спорта применяются
разнообразные крепления (рис. 5), их
конструкция зависит от назначения
лыж,так,например, для охотничьих
лыж используются носковые
крепления, для гоночных и
прогулочных — рантовые, для
слаломных и прыжковых —
пяточно-пружинные.
Лыжный инвентарь требует
ухода. Для предохранения лыж от
изнашивания и для улучшения
скольжения пользуются лыжными
мазями.
Мази имеют номера,
соответствующие погоде и состоянию снега,
на их упаковке указано, как ими
пользоваться.
Возвратившись домой, надо
очистить лыжи от снега, протереть
насухо и поставить в распорки.
Периодически, через месяц-полтора,
скользящую поверхность лыж следует
пропитывать смолой горячим
способом; для этого лыжи прогревают над огнём и наносят
тряпкой прогретую смолу до тех пор, пока она не
перестанет впитываться. Металлические крепления
обязательно протирать и слегка смазывать машинным маслом.
Обувь надо почаще смазывать каким-либо животным
жиром (см. Обувь спортивная).
Для занятий лыжным спортом лучше иметь
свой личный инвентарь. При покупке лыж надо
иметь в виду, что длина каждой лыжи не должна
превышать высоты корпуса лыжника вместе
с вытянутой вверх рукой; длина палок должна
быть чуть ниже плеч .(как держать палку,
показано на рис. 6).
Конькобежный спорт. Бег на коньках по
своему воздействию на организм имеет много
общего с лыжным спортом: он проходит также
на свежем воздухе в исключительно
благоприятных гигиенических условиях и благотворно
влияет па здоровье.
При обучении бегу на коньках наибольшие трудности
будет испытывать взрослый человек, если он никогда на
коньках не стоял. Практика показывает, что для
овладения навыком катания ему потребуется много усилий и
времени.
Следует заметить при этом, что приобретённый в
детстве навык катания на коньках носит обычно
устойчивый характер и даже после многолетнего перерыва легко
восстанавливается.
Методика начального обучения применяется обычно в
зависимости от контингента занимающихся. Взрослому
конькобежцу, впервые вставшему на коньки, следует
обучаться на простых (а не беговых) коньках. Лучше
всего для этих целей подходят модели: «снегурочка»,
«спорт», «конёк Поликарпова» (рис. 7). Они имеют более
широкий полоз и небольшую высоту.
Коньки «снегурочка» крепятся к подошве ботинок при
помощи «щёчек», имеющихся на передней стойке конька,
и к каблуку ботинка при помощи «головки», находящейся
на задней стойке конька, и металлической пластинки с
отверстием, врезанной в каблук.
Рис. 7. Коньки: а — «снегурочка»; б >— «спорт»;
в — «конёк Поликарпова».
— 587
(g-^L_^s

Рис. 8. Упражнения на льду: а — исходное положение новичка; б
во время скольжения.
■ разбег и скольжение; в, г — «перекачка»
которые следует проделать
«Коньки Поликарпова» крепятся к обуви посредством
ремешков, продеваемых в специальные прорези. Коньки
«спорт» приклёпываются к обуви наглухо так, чтобы
лезвие конька проходило через
середину пятки и между
большим и вторым пальцами.
Перед выходом на лёд надо
проделать несколько
упражнений в помещении, чтобы
освоиться с новыми
необычными условиями. До этого
рекомендуется проверить
правильность шнуровки
ботинок. Шнуровать ботинки
надо у носка слабо для
свободного движения пальцами,
на подъёме сильнее и на
сгибе голеностопного
сустава опять свободнее для
облегчения сгибания ноги в
суставе.
Вот перечень упражнений,
перед выходом на лёд: ходьба на коньках по полу, ноги
слегка согнуты, туловище несколько наклонено вперёд,
руки свободно движутся вперёд и
назад, как при обычной ходьбе;
балансирование то на правом, то на левом
коньке; переход из основной
(параллельной) стойки то на внутренние, то на
внешние рёбра коньков; перенос
тяжести тела с одной ноги на другую.
Имеется ещё ряд других упражнений,
имитирующих движения конькобежца
на льду.
Дальнейшее обучение переносится на
лёд. Самая важная задача здесь для
новичка — овладеть навыком
скольжения на двух ногах после 3—5 шагов
разбега. Разбег делается на внутренних
рёбрах развёрнутых коньков. Вначале
скольжение будет происходить на
широко расставленных коньках, а затем
по мере освоения стойка
постепенно приобретёт нормальное положение.
Следующим шагом в освоении техники катания будет
обучение отталкиванию. Для этого новичок должен
научиться переносить тяжесть тела с ноги на ногу, не
отрывая коньков ото льда, а затем производить толчки.
С самого начала изучения техники катания необходимо
помнить о том, что все движения конькобежец
проделывает на слегка согнутых ногах, немного наклонив
туловище вперёд (рис. 8).
Освоив попеременное отталкивание в беге по прямой,
новичок стремится в дальнейшем добиться выполнения
длинного продолжительного скольжения то на одном, то
на другом коньке. Затем он должен научиться движению
по повороту и наконец умению тормозить (рис. 9 и 10).
Занимаясь систематически в течение зимнего сезона,
можно в основном овладеть описанной техникой.
На простых коньках можно. кататься в обычном
лыжном костюме; если брюки внизу широкие, то их следует
подвернуть и подшить, чтобы за них не цепляться
коньками. На руки надевают суконные или шерстяные
варежки, а на голову — лучше всего вязаную шапочку. В
ветреную и холодную погоду под лыжный костюм
рекомендуется дополнительно надеть тёплое бельё, свитер
или жилет, вторую пару рукавиц; для мужчин
желательно плавки. Лучшей обувью являются специальные
конькобежные ботинки; они имеют тонкую стельку, хорошо
пригнаны по ноге; должны быть рассчитаны на толстый
шерстяной носок.
Лит.: А г р а н о в с к и й М. А. и Фомин С. К.,
Лыжный спорт, М., 1957; Мачинский В. И.,
Физическая культура в режиме дня, М., 1956; Степ анен-
коЕ. П., Конькобежный спорт [Учеб. пособие для
занятий с начинающими], М., 1956.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Баскетбол — одна из
увлекательных спортивных игр с мячом. Она
состоит в том, что каждая команда в составе
Обучение катанию по повороту.
Рис. 10.
Торможение: а —
торможение
«плугом»; 6 —
торможение внешним
ребром конька.
5 игроков стремится забросить наибольшее
количество раз мяч в корзину противника. Для
этого игроки, передавая
различными способами
(но только руками) мяч
друг другу и
одновременно передвигаясь по
площадке в сторону щита
противника,
приблизившись к нему, бросают
мяч в корзину. За
попадание мяча в
корзину, забитого таким
способом, засчитывается 2
очка, а за попадание
со штрафного броска —
1 очко. Победителем считается команда,
набравшая наибольшее количество очков.
Для игры нужна ровная площадка размером 26 мх
14 м. Однако играть можно на площадке и меньшего
размера— 12 мхб м. Площадка ограничивается боковыми
(длинными) и лицевыми (короткими) линиями. В
середине лицевых линий за их пределами, но не ближе 1 м от них,
ставятся 2 стойки со щитами, на которых укрепляются
металлические кольца с сетками, называемыми
корзинами (разметка площадки и устройство стоек показаны на
рис. 1 и 2).
В начале игры игроки располагаются на площадке за
пределами центрального круга большого диаметра
(рис. 1, Г), кроме двух игроков противоположных команд»
которые становятся друг против друга в круг малого
диаметра (рис. 1, В) лицом к корзине противника. Игра
начинается с подбрасывания мяча вверх судьёй. Как
только мяч достигнет верхней точки, игроки, стоящие в
центре, прыгая вверх, стремятся отбить его одному из своих
партнёров. С этого момента мяч считается в игре. Во
время игры разрешается передавать мяч друг другу
разными способами (от груди, от плеча, снизу и т. д., одной,
двумя руками); вести мяч, ударяя его одной рукой или
двумя попеременно.
К основным техническим ошибкам относятся:
пробежки с мячом более 2 шагов; продолжение ведения
мяча игроком после того, как он взял его в 2 руки;
передача мяча из зоны нападения в свою зону. За
техническую ошибку мяч передаётся противнику. К числу
так называемых персональных ошибок относятся:
умышленное толкание, подножки, блокирование
противника. Игрок, совершивший за время игры 5
персональных ошибок, удаляется с поля и заменяется новым
игроком. Каждая персональная ошибка наказывается
штрафным броском по корзине: двумя — если она совершена
во время броска противника по корзине, и одним —
во всех других случаях.
Г*"~
г-—.
L—-
7Т
J^
26 м »-
2
I
О
СО
J г^
I
S
с;
R = 0.6m
R=1,8m
N
)
/
5,8 м
\
Li
t|
Рис. 1. Баскетбольная площадка. Буквой R
обозначен радиус круга.
Игра в баскетбол длится 40 минут чистого времени
(исключая время, затраченное на выполнение штрафных
или спорных бросков, когда мяч находится вне игры, и
— 588 —

Спортивные игры: 1 — баскетбол; 2 — городки; 3 — волейбол; 4 — теннис; 5 — настольный теннис.
Спорт: 6 — плавание способом брасс; 7 —- гребля академическая; 8 — юные фигуристы на льду.
К ст. Спортивные игры.

Туризм: 1 — на привале; 2 — у костра; 3 — на байдарках; 4 — в походе; 5 — мотоциклисты на привале;
6 — автомобилисты на привале; 7 — на лыжах; 8 — на плоту; 9 — экскурсия на автомобилях.
К ст. Туризм.

30 мм
Рис. 2. Конструкция стоек и устройство корзины.
т. д.) и состоит из 2 половин по 20 минут каждая.Перерыв
между половинами игры установлен в 10 минут. Для
женских команд и команд девушек старшей возрастной
группы (17—18 лет), кроме основного пе-рерыва в 10 минут,
делаются дополнительно 2 двухминутных перерыва
после 10 минут игры в каждой половине. Мальчики и
девочки (13—14 лет) играют 24 минуты с одним перерывом в
10 минут после 12 минут игры; юноши и девушки (15—16
лет) — 30 минут с перерывом в 10 минут после 15 минут
игры.
Баскетбол отличается большой динамичностью
и разнообразием игровых положений, требующих
от игроков проявления быстроты, ловкости,
силы, выносливости. Поэтому им занимается в
основном молодёжь. Однако он может быть
рекомендован и для людей среднего возраста, при
отсутствии противопоказаний со стороны
сердечно-сосудистой системы и только со значительным
облегчением и упрощением правил. Например,
играть не 40 минут с 10-минутным перерывом в
середине игры, а 20 — с перерывом в 15 минут.
Систематическое наблюдение врача за состоянием
здоровья этой категории играющих обязательно.
Волейбол — одна из наиболее
распространённых спортивных игр с мячом. В игре участвуют
Рис. 3. Волейбольная площадка и расстановка игроков.
2 команды по 6 человек в каждой. В
зависимости от размеров площадки число игроков в
команде может быть уменьшено до 4 человек.
Игроки команды располагаются на своей половине
площадки в определённом порядке, а именно:
перед подачей — в две линии по 3 человека
(стоящие у сетки называются игроками передней
Рис. 4. Нижняя прямая подача.
линии, остальные — игроками задней линии), а
во время игры — в любом месте своей
площадки (рис. 3).
Игра в волейбол проводится на
прямоугольной, ровной .площадке, минимальные размеры
которой могут быть 6 м х 12 м (нормальное поле—
9 мх!8 м). Поперёк площадки на 2 столбах,
над средней линией, натягивается верёвочная
сетка шириной в 1 м. Высота верхнего края сетки
для мужчин 2,45 м, для женщин — 2,25 м. Игра
начинается с подачи мяча, которую производит
игрок, находящийся на месте подачи. Мяч
вводится в игру ударом одной руки так, чтобы он
перелетел через сетку на сторону противника.
С этого момента игроки каждой команды, ударяя
по мячу, стремятся направить его через сетку
на площадку противника. Игрокам
разрешается ударять по мячу не более 3 раз, после
чего мяч должен быть переведён на половину
противника. Если в игре мяч упадёт на
площадку, то команда, играющая на ней, при чужой
подаче проигрывает очко, а при своей — подачу.
Такому же наказанию подвергаются команды
при нарушении ими правил и совершении
технических ошибок.
Команда, набравшая 15 очков при
преимуществе над противником не менее чем в 2 очка,
выигрывает партию.
Продолжительность игры и выбор
сторон. Игра состоит из 3 или 5 партий. В первом
случае соревнования заканчиваются после выигрыша одной
из команд двух партий, во втором — трёх. По
окончании 1-й партии команды меняются сторонами, а
подачу производит другая команда. Такая смена сторон
и подач производится после каждой партии.
Перед решающей партией (3-й или 5-й)
производится новая жеребьёвка на право выбора стороны или
подачи. В решающей партии после достижения 8 очков
одной из команд производится смена сторон, при этом
сохраняются расположение игроков, которое было
j> до перемены сторон, и подача.
~ И Начало игры и подача. Подача мяча
, производится по свистку (сигналу) судьи (рис. 4,
5 и 6).Право подачи определяется жеребьёвкой.
До удара по мячу подающий не имеет права
переступать линию площадки или наступать на неё.
При подаче подающий может разбежаться, подпрыгнуть
и после подачи занять место в пределах площадки.
Подача считается правильной, если мяч пролетит над
сеткой, не касаясь её. Подача мяча с руки (без
подбрасывания) считается ошибкой.
Перемена подачи. Игрок производит подачу
до тех пор, пока он или его команда не совершат
ошибки. Ошибками при подаче считаются: мяч коснулся
сетки, прошёл под ней или за пределами её; мяч коснулся
игрока подающей команды; подача произведена 2
руками, без подбрасывания, не с «места подачи».
Смена мест игроков происходит, когда команда
выигрывает подачу; все игроки при этом перемещаются
на одно место по движению часовой стрелки.
Удары по мячу производятся руками любым
способом, но отрывистым касанием (без задержек и
захватов, рис. 7). Игрок не имеет права касаться мяча 2 раза
подряд. Одновременное прикосновение к мячу двух
игроков считается за 2 удара. Ни один из этих игроков не
имеет права производить третий удар.
Игра у сетки. Прикосновение игрока к сетке
во время игры считается ошибкой, за исключением тех
случаев, когда это происходит в результате
прикосновения к игроку сетки, прогнувшейся от удара в неё мячом.
Рис. 5. Нижняя боковая подача.

о о о
Рис. 6. Верхняя прямая подача.
Рис. 7. Нападающий удар.
Переход средней линии.
Прикосновение какой-либо части тела к средней линии или к
площадке противника, а также перенос какой-либо части тела
под сетку считается ошибкой. Нельзя также прикасаться
к мячу под сеткой на стороне противника.
Выход мяча из игры. Мяч, перелетевший
за лицевую или боковую линии площадки, считается
вышедшим из игры только тогда, когда он коснётся земли
или какого-либо предмета. Если мяч коснулся линии,
ограничивающей площадку, то он считается в пределах
площадки.
Проигрыш очка или подачи. Мяч
считается проигранным принимающей командой или
подающая команда теряет подачу, когда: мяч коснулся
земли, мяч задержан или кинут; игрок прикоснулся к мячу
2 раза подряд; команда совершила более 3 ударов по
мячу или нарушила расстановку игроков; игрок
наступил на среднюю линию или перешёл через неё,
перенёс руку над сеткой, касаясь при этом мяча на стороне
противника; мяч упал за площадкой; игрок получил
персональное замечание от судьи за нарушение норм
поведения.
В волейбол могут играть люди самых
различных возрастов, не имеющие каких-либо серьёзных
отклонений в состоянии здоровья. Но поскольку
игра протекает в довольно быстром темпе и состоит
из различных движений (бега, прыжков, рывков),
требующих значительных затрат
нервно-мышечной энергии, лицам среднего и пожилого возраста
рекомендуется чаще других (раз в 3—4 месяца)
обращаться к врачам — специалистам в области
физической культуры.
Городки — старинная народная игра; она
широко бытовала в дореволюционной России
среди трудового населения и носила самые
различные названия: «рюхи», «чухи», «чушки», «го-
родины», «деревянные бабки» и пр. В настоящее
время является одной из наиболее популярных
спортивных игр.
Игра в городки не требует большого
физического напряжения, она умеренно
воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы человека и поэтому доступна в любом
возрасте.
Необходимыми принадлежностями игры являются бита
и городки. Бита — деревянная палка произвольного
веса, не превышающая длиной 1 м. Для предохранения
биты от быстрого износа её обивают железными кольцами.
Биты изготовляются обычно из крепкого дерева: кизила,
боярышника, дуба и др. (рис. 8). Городки делаются из
любого дерева, чаще из берёзы, длина их 20 см, диаметр
4—5 см.
Игра в городки заключается в том, что 2 команды или
2 игрока стремятся первыми выбить определённое
количество фигур. Каждая фигура состоит из 5 городков,
расположенных в известном порядке в квадрате (городе)
той или иной команды.
Право первого удара (забоя) определяется
жеребьёвкой. Игроки команды забойщика, по порядку
номеров 1, 2, 3 и т. д. бросают
по 2 биты в свой город.
После этого в игру
вступает другая команда, ко-
Рис. 8. Биты:
цилиндрическая (сверху) и
конусная.
торая также по порядку номеров бросает биты в свой
город, и так продолжается до тех пор, пока команды
не выбьют все предусмотренные игрой фигуры. Команда,
затратившая на это меньшее количество бит, выигрывает
партию.Победителем соревнований считается команда,
выигравшая 2 партии подряд или 2 из 3.
Все фигуры начинают выбивать с кона (с дальней
линии). Если выбит хотя бы один городок, игроки
получают право выбивать оставшиеся городки с полукона
(ближней линии), за исключением фигуры «закрытое
письмо», которую выбивают только с кона, причём
сначала должен быть выбит городок, обозначающий «марку».>
В каждой партии может разыгрываться 6, 10 или 15
фигур. Название этих фигур и их построение см.на рис. 9.
Городок считается выбитым, когда он полностью
вышел за заднюю или боковые линии города или за линию
усов пригорода, не задев при этом штрафной линии в
пригороде. Если городок вылетит вперёд к штрафной
линии или за её пределы в направлении полукона, то он
ставится в пригород, параллельно штрафной линии, на
расстоянии 20 см от неё, против центра города, если из
фигуры выбит хотя бы один городок, и на расстоянии
40 см, если из фигуры не выбит ни один городок. Городок,
вышедший за линию и вновь вкатившийся в город или
пригород, считается выбитым.
При разыгрывании партии из 6 фигур ставятся:
1) «пушка», 2) «артиллерия», 3) «пулемётное гнездо»,
4) «ракетка», 5) «самолёт», 6) «закрытое письмо»; из
10 ф и г у р: 1) «пушка», 2) «звезда», 3) «колодец», 4)
«артиллерия», 5) «пулемётное гнездо», 6) «ракетка», 7) «рак»,
8) «серп», 9) «самолёт», 10) «закрытое письмо»; из 15
фигур: 1) «пушка», 2) «звезда», 3) «колодец», 4)
«артиллерия», 5) «пулемётное гнездо», 6) «часовые», 7) «тир»,
8) «вилка», 9) «стрела», 10) «коленчатый вал», 11)
«ракетка», 12) «рак», 13) «серп», 14) «самолёт», 15) «закрытое
письмо».
Местом для игры может служить любая ровная
площадка, на которой размечаются города, коны и полу-
коны (рис. 10, 11).
Настольный теннис — спортивная игра,
отличается несложностью правил и простотой
оборудования. Сущность игры заключается в
перебрасывании мяча ударами ракетки через сеткуг
натянутую поперёк стола. Игра начинается с
подачи мяча одним из игроков (по жребию). После
удара ракеткой мяч должен сделать отскок от
стоя а на стороне подающего, перелететь после
этого через сетку, не задев её, и коснуться стола
на другой стороне. Принимающий отражает
отскочивший на его стороне мяч обратно на сторону
подающего, тот, в свою очередь, отправляет его
на сторону принимающего, и так продолжатся
до тех пор, пока кто-либо из игроков не сделает
ошибки. Каждая ошибка даёт противнику одна
очко. Партия считается выигранной после того,,
как один из игроков наберёт 21 очко при
перевесе не менее чем в 2 очка. После каждых 5 очков
меняется подача. При счёте по 20 очков подача
чередуется после каждого очка. После каждой
партии игроки меняются сторонами и
очерёдностью подач. Игра проводится из трёх или из
пяти партий.
Во время игры рекомендуется руководствоваться
следующими основными правилами:
1. При подаче подающий, а также его ракетка и мяч
должны находиться за задней линией стола;
2. Подача считается неправильной если: а) мяч
подан над столом или с хода; б) если поданный мяч не по-
590 —

Рис. 9. Городошные фигуры: 1 — «пушка;» 2 — «звезда»; 3 — «колодец»; 4 — «артиллерия»; 5 — «пулеметное
гнездо»; 6 — «часовые»; 7 — «тир»; 8 — «вилка»; 9 — «стрела»; 10 — «коленчатый вал»; 11 — «ракетка»; 12 —
«рак»; 13 — «серп»; 14 — «самолёт»; 15 — «закрытое письмо».
падёт на сторону противника; в) если мяч при подаче
коснётся сетки или стоек.
3. Подача переигрывается если: а) принимающий не
готов к игре, о чём он заявил до удара; б) мяч,
поданный во всех других отношениях правильно, перед
падением на сторону противника заденет сетку или её стойки.
4. Играющий выигрывает очко, если его противник:
а) неправильно подаёт мяч; б) отразит мяч с лёта до его
прикосновения к столу; в) отразит мяч за пределы стола;
г) отражая мяч, тронет его ракеткой более одного раза
или поймает мяч на ракетку, а затем сбросит его; д)
коснётся мяча во время розыгрыша любой частью тела,
находящейся над'столом, или заденет чем-либо (кроме мяча)
сетку, стойку стола на стороне противника; е) не успеет
отразить правильно посланный ему мяч.
В настольный теннис можно играть не только
вдвоём, но и вчетвером.
Местом для игры может быть комната,,
спортивный зал, площадка на открытом воздухе.
Минимальные размеры помещения при одном!
столе 7,75 ж X 4,5 м.
Необходимой принадлежностью игры в настольныйг
теннис являются:
Стол — прямоугольный 2,74 л* X 1,52 л* при высоте
0,76 м. Крышка стола делается из крепких сухих досок
и должна создавать равномерный отскок мяча.
Поверхность стола окрашивается в тёмно-зелёный цвет, края,
(1,5 см ширины) и средняя продольная линия (0,3 см)—
белыми линиями.
Сетка. Стол делится на 2 равные половины сеткой.
Длина её 1,83 м* ширина 15,25 ел. Верхний край сетки;
белого цвета шириной 15 мм.
Ж
Ч
Место, для игроков стол для
Ы" А
I см -M-i г F;.
Место для зрителей
О
[
oi'N
-7,75-
:f*3 25*И
0,25<
2.0
ы
секретаря
>Г-6,5-
„0,5
ik 4,75
13,0-
^•25
-4,0-
-2,5н
-4,0
о
с\Г
з.оН
30,0
2-3 см,
Рис. 10. Разметка площадки для игры в городки.
— 591 —
Штрафная линия | 20 см
засыпается слоем песка
Рис. И. Городки. Разметка города*
ц пригорода.

Мяч делается из белого целлулоида. Длина
окружности 11,4—12 см, диаметр 3,63—3,83 см, вес 2,40—2,53 г.
Ракетка может быть изготовлена из любого
материала (обычно из фанеры).
Теннис — распространённая спортивная игра
•с мячом; играть могут двое (одиночная игра)
или четверо (парная игра). Играют на
специальной площадке (теннисный корт), размеченной
соответствующими линиями и разделённой
пополам поперечной сеткой; необходимые
принадлежности игры в теннис — ракета и мяч.
Сущность игры — перебрасывание мяча ударами
ракеты через сетку на сторону противника. Ударять во время
игры по мячу разрешается либо с лёта, либо после первого
отскока его от земли. Цель игры — послать мяч через
•сетку так, чтобы противник не смог правильно отразить
«го, т. е. чтобы он совершил ошибку.
Игра начинается с подачи мяча одним из игроков (по
-жребию) в определённое,со гласно правилам,место
площадки. После того как мяч введён в игру, каждая сторона
поочерёдно отражает летящий к ней мяч, не давая ему
удариться о землю на своей стороне более одного раза.
Так продолжается до тех пор, пока один из игроков не
-сделает ошибку. В этом случае он проигрывает очко.
После этого производится новая подача и розыгрыш
следующего очка и т. д. до тех пор, пока одна из сторон не
выиграет игры. Игра считается выигранной, когда одна из
'Сторон выиграет не менее 4 очков и получит перевес над
другим не менее чем на 2 очка. Счёт очков в игре ведётся
так: за первое выигранное очко даётся стороне 15, за
второе ещё 15, и счёт становится 30, при выигрыше третьего
•очка присчитывается ещё 10, и счёт становится 40,
выигрыш четвёртого очка даёт ей игру.
По окончании первой игры разыгрывается
следующая и т. д. до тех пор, пока одна из сторон не выиграет
партию, т. е. не менее шести игр, при перевесе не менее
чем на 2 игры. Победа присуждается тому, кто выиграет
2 или 3 партии, в зависимости от условий встречи.
Игра в теннис характеризуется большим
разнообразием движений. Игрокам приходится
бегать и прыгать, совершать рывки и резкие
торможения в сочетании с различными техническими
приёмами — ударами по мячу. В связи с этим
игра требует большой подвижности, ловкости,
выносливости, исключительного внимания,
наблюдательности и быстрой, точной реакции.
Несмотря на довольно сложную технику игры,
теннис доступен для лиц всех возрастов обоего
пола. Однако, поскольку указанные выше
качества с возрастом значительно снижаются, ус-
.ловия состязаний для лиц среднего и пожилого
возраста следует облегчать. Например,
ограничивать количество партий, увеличивать
продолжительность перерывов между ними и т. п.
Лит.: Баскетбол. Правила соревнований, М., 1956;
Т р а в и н К. И., » Баскетбол, М., 1957;
Поликарпов В. П., Спортивные сооружения в
колхозе, 2 изд., М., 1957; Волейбол. Правила
соревнований, М., 1956; Соколов А. А., Городки.
Пособие для сельских коллективов физической культуры,
М., 1957; Теннис. Правила соревнований, М., 1955;
Кондратьева Г. А. и ШокинА. И.,
Теннис, М., 1956; Настольный теннис. Правила
соревнований, М., 1955; Шрамков И. П. и
Коллег о р с к и й В. В., Настольный теннис. Учебное
пособие для секций коллективов физической культуры,
2 изд., М., 1955.
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Если
напряжение в сети переменного тока сильно
колеблется, то для питания телевизора,
радиоприёмника и других приборов удобно пользоваться
феррорезонансным стабилизатором
напряжения, который автоматически уменьшает
колебания напряжения питания. Такой стабилизатор
•состоит из трансформатора и конденсатора и
предназначен для работы при напряжении 110,
127 или 220 в. При питании телевизора
стабилизатор мощностью 250 вт поддерживает
напряжение питания в пределах 210—228 в при
изменении напряжения: в сети, рассчитанной на
110 в,— в пределах 70—120 в; в сети, рассчи-
1. Стабилизатор напряжения «СН-250». 2.
Стабилизатор напряжения «ФР-220».
тайной на 127 в,— в пределах 80—140 в; в сети,
рассчитанной на 220 в,— в пределах 140—220 в.
СТАВНИ. В холодное время года оконные
ставни служат для утепления дома,
значительно снижая потери тепла через окна, а в жаркое
время, особенно в районах с тёплым климатом,
препятствуют сильному прогреванию помещения.
Более распространены створчатые ставни (на
петлях), реже — прислонённые (съёмные) ставни.
Створчатые ставни устраивают обычно с
наружной стороны окна, прислонённые чаще с
внутренней.
Полотнища (створки) деревянных ставен
делают сплошными филёнчатыми или жалюзий-
ными. Защищая окно от солнечных лучей и от
дождя, жалюзи (см.) не препятствуют вентиля-
ции помещения при открытых окнах.
В закрытом положении ставни закрепляются
простым деревянным или металлическим
бруском (засовом), который закладывается в
металлические скобы, вбитые по обе стороны окна.
Иногда брусок с одной стороны привешивается на
петле, а с другой строны к нему прикрепляется
железный шкворень с отверстием на конце. При
запирании ставен их прижимают бруском, а
шкворень просовывают через отверстие в стене
внутрь комнаты, где в отверстие шкворня встав-
— 592 —

ляется чека. Чтобы ставни (в открытом
положении) не хлопали, к ним обычно привинчивают
крючки, а к стене — петли.
СТАВРИДА — рыба, по внешнему виду и по
вкусу похожая на скумбрию (см.). В Чёрном море
добывают 2 разновидности ставриды — мелкую
(25—45 г) и крупную (500—1000 г), жирную рыбу
с плотным мясом, без мелких колющих костей.
В продажу поступает в охлаждённом,
мороженом, копчёном и
реже — в солёном виде.
Мелкая ставрида
реализуется на местах
добычи, из неё также
готовят консервы в
масле или в томатном
соусе. Крупная —при
длительном
холодильном хранении иногда
приобретает привкус прогорклого жира. До
появления признаков ирогоркания ставрида имеет
хороший вкус, пригодна для любой кулинарной
обработки; особенно хороша отварная. Варить
рекомендуется в пряном овощном отваре (см.
Треска). При разделке тщательно снимают
колючки с боков рыбы.
СТЕКЛОРЕЗ — см. Стекольные работы.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. К стекольным
работам относятся: нарезка стёкол, приготовление
замазки, вставка стёкол, починка и удаление
разбитых стёкол.
Нарезают стёкла ручным режущим
инструментом — алмазом или стеклорезом.
Инструмент алмаз (рис. 1) состоит из металлической
оправы (с ручкой), в которую вставлен
кристалл самого твёрдого минерала — алмаза. Он и
служит резцом; острым краем кристалла
надрезают стекло по поверхности. Металлическая
оправа имеет вырезы, служащие для
отламывания излишков стекла после надрезки. Алмазы
различаются по номерам (от № 1 до № 6); чем
крупнее кристалл, тем больше номер алмаза
и тем толще стекло, которое им можно нарезать.
Наиболее часто употребляются алмазы № 2 и
№ 3. Для сохранности алмаза не следует
прикасаться кристаллом к твёрдым предметам (кирпич,
металл), чтобы не затупить его; нужно оберегать
алмаз от падения, так как при этом может выпасть
кристалл или измениться направление его
режущего ребра. Так как алмаз относится к редким
минералам, вместо него часто применяют твёрдые
металлические сплавы. Инструмент для резки
стекла, в котором резцами служат ролики из
твёрдого сплава, называется стеклорезом.
Ролики (диски) с острозаточенными краями свободно
вращаются в обойме (рис. 2). Затупившийся
ролик легко заменить смежным, для этого
достаточно отвинтить закрепляющий винт обоймы,
повернуть её на часть
Рис. 1. Алмаз окружности и затем сно-
для резки стек- Ва затянуть винтом.
ЛнапраПвлаеВниГ НУЖН0 оберегать ролики
движения ал- от ударов, загрязнения
маза при резке, и увлажнения. Алмаз и
стеклорез следует
хранить завёрнутыми в
тряпку или в футляре из
замши или сукна. При
Рис. 2. Стеклорез гаестироликовый. —►
отсутствии алмаза или стеклореза небольшие
тонкие стёкла можно нарезать острым концом
сломанного напильника или каким-либо другим
острым инструментом из твёрдой стали.
Нарезку стёкол производят на столе,
покрытом сукном или картоном. Перед
нарезкой стекло нужно очистить от грязи и пыли;
нельзя резать мокрое стекло. Стекло,
принесённое с мороза, должно быть до нарезки отогрето
и протёрто насухо. Размеры нарезаемого стекла
отмеривают по длине и ширине на 4 мм короче
соответствующих размеров между бортами
фальцев переплёта. Разметку нужно делать по
угольнику, чтобы все углы нарезанного стекла были
прямыми (без перекосов). При отмеривании на
краях стекла делают разметку (засечками
алмаза). Нарезку стёкол ведут по направляющей
линейке, которую прижимают к стеклу левой
рукой. Линейку надо отодвинуть от намеченной
линии реза влево наполовину толщины оправы
алмаза (стеклореза).
Алмаз (стеклорез) нужно держать
вертикально, острая грань алмаза должна быть обращена
по направлению резки. На ручке алмаза (или
на оправе) обычно имеется пятнышко или
небольшое углубление, которое при резке должно быть
обращено к линейке; этим проверяется
правильность направления режущей кромки алмаза.
В начале реза не следует задевать
кристаллом алмаза за край (кромку) стекла, а в конце
реза не надо сдёргивать алмаз с кромки; нужно
вести алмаз по стеклу с небольшим нажимом
(особенно, когда алмаз новый—острый) плавно и
прямолинейно; не надо водить несколько раз по
одной черте. Некоторые стекольщики
рекомендуют смачивать стекло бензином по линии
реза. Если алмаз (стеклорез) притупился, то
надрезанное стекло слегка простукивают снизу
оправой алмаза (стеклореза); отламывают
стекло о край стола (рис. 3) рукой; узкую полоску
отламывают, захватывая стекло прорезью в
оправе алмаза или стеклореза (при этом
инструмент надо держать за оправу, а не за ручку,
чтобы не отломить её); неотломившиеся части
стекла удаляют осторожным повторным
простукиванием.
Стекольная замазка для
застекления деревянных переплётов приготовляется из
смеси молотого мела с олифой, иногда—с
добавлением белил. Мел должен быть хорошо
просушен и просеян через мелкое сито. Лучше
применять натуральную олифу. На лист железа,
противень, доску и т. п. насыпают кучкой мел,
в середине кучки делают лунку; постепенно
(чтобы не вытекала) подливают в лунку олифу,
сгребая мел шпателем (или ножом) в оли<}у
Рис. 3.
Отламывание
надрезанного стекла
рукой и
алмазом.
— 593 —
8 Э. Д. Х.т. 2.

и смешивая до густоты; густую . J !|! |||| ||'| I.
массу месят руками (как тесто), |i|| jjljil \<л
пока она не перестанет прилипать ||^
к рукам. Замазка должна быть ИЦДу jfv^
пластичной: валик замазки, рас- ==f Ш*...v.•:i'w
катанный между ладонями, при —А Щ^Щ&--
растягивании должен разрываться ,</ -^и^г
не сразу, а с постепенным обра- ^^\у^
зованием шейки в месте разрыва. \>
Для приготовления 1 -кг стекольной
замазки требуется: мела около 800 г,
олифы натуральной 200 г. Если замазку
приготовляют для вставки больших (зеркальных) стёкел, следует
ч«асть мела (200 г) заменить сухими цинковыми или
свинцовыми белилами; для застекления металлических
переплётов вместо белил берут свинцовый или
железный сурик в том же количестве. При застеклении
оконных переплётов на 1 м длины фальца оконного
переплёта требуется 90—120 г замазки. Стекольную замазку
можно купить в готовом виде в хозяйственном магазине,
но при этом не следует брать нетвердеющую оконную
замазку, предназначаемую для промазки окон на зиму.
Для хранения замазку завёртывают в тряпку или бумагу.
Если замазка затвердела в комке, можно разбить её
деревянной колотушкой и размять руками. В случае
применения недостаточно тонкого порошка мела замазка иногда
всё же быстро сохнет во время хранения; восстановить
мягкость можно добавлением олифы и тщательным
разминанием.
Для вставки стёкол фальцы
переплётов следует тщательно очистить от грязи,
краски и старой замазки (в старых переплётах),
просушить и затем желательно проолифить.
Старую замазку нужно удалять стамеской или
толстым ножом и счищать щёткой. Если
старая замазка счищается плохо, можно обмазать
её на несколько часов крепким раствором
каустической соды и извести (для размягчения) и
после этого удалить; для той же цели можно
испробовать раствор хозяйственого мыла.
Вставку стёкол лучше производить при
горизонтальном положении переплётов, сияв их с
петель или вынув из оконной коробки и
положив па стол, верстак и т. п. Правильность
размеров нарезанных стёкол проверяют, вставляя
их в фальцы переплётов без замазки; если стекло
окажется слишком большим по размеру или
несколько перекошенным, его нужно повторно
обрезать алмазом. Фальцы должны быть
перекрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины, а
между кромкой стекла и бортом фальца должен
остаться зазор около 2 мм, чтобы стекло не
треснуло при разбухании переплёта.
После очистки и проолифки фальцы
промазывают замазкой (подстилающий слой) при помощи
стамески или ножа с тупым концом (тонким
слоем от 2 до 4 мм) по всей длине, проводя
ножом от себя; в фальцы на слой замазки кладут
стекло, прижимая его пальцами и проводя ими
по краям. Затем укрепляют стекло шпильками
из стекольной проволоки, которые забивают
боковой стороной стамески в фальцы (рис. 4)
на расстоянии 30 см одна от другой (не менее
Рис. 4. Загибание проволоч-
I
Рис. 5. Обмазка фальцев замазкой
после укрепления стекла.
IIH^^V \ двух шпилек по каждой стороне
"та \ стекла). Чтобы стекло не треска-
Н \ лось при переменах температуры,
V J\ шпильки не следует прижимать
/^^\ туго к стеклу, лучше забивать их
Г на расстоянии 1—2 мм от поверх-
* ности стекла наклонно к
плоскости стекла. После забивки шпильки от неё
отламывают проволоку в месте загиба. Концы
шпилек не должны выступать из замазки после
заполнения ею фальцев. Вместо шпилек можно
применять мелкие гвозди (или использованные
граммофонные иголки).
Укреплённое шпильками (или гвоздиками)
стекло плотно промазывают в фальцах замазкой,
в виде отдельных крупных мазков и разравнивают
её стамеской или ножом под углом 45° к
поверхности стекла, заглаживая до блеска (рис. 5).
Сейчас же вслед за промазкой фальцев
стекло протирают сухой тряпкой, чтобы на нём не
засыхали остатки замазки. Если после
протирки всё же останутся пятна, то стекло протирают
влажной (или слегка смоченной в керосине)
тряпкой.
Вставку стёкол во время мороза следует делать
только в случаях крайней необходимости; при этом нужно
приготовить более мягкую замазку и употреблять её в
работе подогретой до температуры не ниже +20°.
Иногда стёкла крепят к переплётам с помощью узких
накладных планок — «штапиков», которые ставят на
резиновые прокладки или на слой замазки и закрепляют
шурупами к переплёту. «Штапиками» закрепляют обычно
стёкла шкафов и другой мебели.
Часто толстое стекло, повреждённое ударом,
только растрескивается, но не выпадает, и лишь
в месте удара образуется небольшое отверстие.
Для временного закрепления такого стекла
нужно наложить на отверстие с обеих
сторон аккуратно вырезанные кусочки кожи,
резины или фанеры, пропустить сквозь них
проволочку или винтик и закрепить.
Загрязнённые стёкла чистят
так: просеянный мел завёртывают в тряпку,
сложенную вчетверо; тряпку скручивают,
слегка смачивают её водой и натирают стёкла.
Когда мел на стекле высохнет, его протирают
сухой мягкой тряпкой. Не рекомендуется стёкла
смазывать мелом непосредственно (т. е. не-
завёрнутым в тряпку), так как в меле могут
содержаться твёрдые частицы, которые поцарапают
стекло. Если стёкла очень загрязнены, их надо
предварительно промыть слабым раствором
соляной кислоты или уксуса. Жировые пятна
можно удалить бензином или другим
растворителем. Пятна засохшей масляной краски на
стёклах соскабливают ножом, стамеской, а затем
промывают раствором каустической соды (100 г
соды на 1 л воды).
СТЕЛЛАЖ— несколько рядов полок,
расположенных друг над другом. В квартирах стеллаж
служит преимущественно для хранения книг.
Обычно устанавливается на полу. Если он имеет
высоту от пола до потолка, то для пользования
верхними полками нужно иметь стремянку
(комнатную передвижную лестницу). Иногда стеллаж
делается составным— секционным— как по
высоте, так и по длине, с различной шириной и
высотой секций. Длина полок (без опор) при этом
594 —

не должна превышать 1,0 м, во избежание
прогибания их от перегрузки, глубина — не менее
27 см. Иногда глубину полок несколько
увеличивают, чтобы устроить штанги для занавесок,
защищающих книги от солнца и пыли. Расстояние
между полками по высоте для книг наиболее
крупного формата 35 см, среднего формата 27 см и
малого формата 23 см. Для определения общей
длины полок считают, что на 1 ж длины полки
можно поместить в среднем 60 книг.
СТЕЛЬКИ — прокладки для обуви,
изготовляемые из различных материалов в зависимости
от назначения стельки: из пробки или соломки —
для поглощения пота, выделяемого стопой; из
войлока или меха — для утепления обуви; из
картона, обтянутого материалом, — для
уменьшения объёма обуви. При недостатках стопы
выпускаются специальные стельки (см.
Супинаторы). Стельки нужно на ночь вынимать из обуви
и просушивать, ещё лучше пользоваться
сменными стельками.
СТЕНОКАРДИЯ (грудная жаба) —
приступы сильной боли в области сердца и за
грудиной, иногда отдающей в левую руку,
лопатку, шею, подложечную область. Приступы
стенокардии возникают вследствие спазма
артерий сердца (венечных), в результате чего
нарушается кровообращение и питание сердечной
мышцы. Стенокардия может возникнуть при
переутомлении, нервных переживаниях,
психических травмах, длительном курении. Чаще всего
стенокардия наблюдается в пожилом возрасте,
когда в артериях уже произошли органические
(склеротические) изменения. Приступы могут
продолжаться от нескольких минут до часа и
более.
Во время приступа стенокардии прежде всего
следует обеспечить строгий полный покой и
принять нитроглицерин или валидол (по назначению
врача): 1—2 капли нитроглицерина или 2—5
капель валидола нужно накапать на кусочек
сахара и сосать его; таблетки нитроглицерина
или валидола держать во рту, под языком, до тех
пор, пока они не растворятся. Если после
принятия валидола или нитроглицерина боли не
прекращаются, следует немедленно вызвать врача.
Больные должны находиться под наблюдением
врача и строго соблюдать назначенный им режим
(принимать успокаивающие, снотворные и
сосудорасширяющие средства).
Профилактика приступов стенокардии
заключается в соблюдении правильного режима
работы, отдыха и питания, в мерах предупреждения
склероза, в отказе от вредных привычек
(курение, алкоголь), в занятиях лечебной
гимнастикой.
СТЕНЫ. Наружные стены дома должны
обладать достаточными теплозащитными свойствами
и оказывать необходимое сопротивление
проникновению холодного воздуха. Теплозащитные
свойства обеспечиваются достаточной толщиной
стен или применением специальных утеплителей.
Стены следует предохранять от увла-жнения.
Увлажнённые и отсыревшие стены теряют
необходимые теплозащитные свойства, быстрее
разрушаются от мороза, гниения и т. п.
В районах с большим количеством дождей
наружную поверхность стен защищают от
атмосферной влаги облицовкой из специальных видов
кирпича, керамики или бетонных плиток,
окраской влагонепроницаемыми красками, например
перхлорвиниловыми. От грунтовой влаги стены
предохраняют гидроизоляционными слоями из
асфальта, рулонных материалов и т. п. Эти
слои укладывают в нижней части цоколя и по
наружной поверхности стен подвалов и
цокольных этажей. От увлажнения стен влагой
внутреннего воздуха применяется дополнительное
утепление стен и влагоизоляция их поверхности,
обращенной в помещение. Дополнительное
утепление стен может быть достигнуто применением
легкобетонных, древесно-волокнистых плит и
других теплоизоляционных материалов.
Воздухонепроницаемость стен может быть повышена
плотной наружной штукатуркой, тщательным
уплотнением швов раствора (расшивка) и стыков
между отдельными элементами стены. Средства
устранения переувлажнения стен см. в статье
Сырость. Одним из основных требований,
предъявляемых к внутренним стенам и перегородкам,
является звукоизоляция.
СТЕРЛЯДЬ — пресноводная рыба, самая
мелкая из семейства осетровых; из неё готовят любые
рыбные кушанья, но особенно широкой
известностью пользуются блюда: стерлядь паровая,
стерлядь паровая «кольчиком» и стерляжья уха
(см.). Подробнее о стерляди см. в статье
Осетровые.
СТИРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МАШИНА — машина для механической стирки белья;
с помощью стиральных машин можно не только
стирать, но и полоскать и отжимать бельё.
Пользование стиральной машиной значительно
сокращает время, затрачиваемое на стирку. В
зависимости от конструкции машины
предназначены для одновременной стирки от 1,0 до 4,5 кг
сухого белья. Работают они от электросети
напряжением 127 и 220 в\ потребляемая мощность
в среднем 200—500 ет.
По устройству рабочего механизма,
производящего стирку, все электрические стиральные
машины могут быть разделены на следующие
основные группы: машины с дисковыми
активаторами (приспособлениями, производящими
стирку), машины с мешалками, барабанные, пульса-
ционные и водоструйные. Стиральные машины
бывают неавтоматические (обычные),
полуавтоматические и автоматические.
Типовая стиральная машина с диеновым активатором
имеет вертикально расположенный бак
цилиндрической или прямоугольной формы с наклонным
горизонтальным или фигурным дном. В дно или в стенку бака
встроен плоский или выпуклый диск с радиалыю располо-
женными на нём выступающими рёбрами; диск
приводится в движение от установленного в нижней части
корпуса машины электродвигателя. Вращаясь с большой
скоростью (540—700 об/мин), диск перемешивает горячий
стиральный раствор, который, проникая в ткань,
вымывает и уносит из неё частицы грязи.
Отжим белья в машине с дисковым активатором
производится вручную резиновыми вальцами, встроенными
или укреплёнными в корпусе машины; резиновыми
вальцами с механическим приводом от электродвигателя;
центрифугой, встроенной или установленной в том же
корпусе рядом с баком, над баком или внутри него, и
другими приспособлениями.
Отжим белья — одна из самых трудоёмких работ при
стирке. Ручные вальцы облегчают эту работу, однако и
при этом требуются значительные физические усилия.
Степень отжима белья выше, чем при отжиме руками.
Значительно удобнее и лучше отжимать бельё
механическими вальцами. В этом случае обе руки остаются
свободными, нужно только заправлять бельё. Самое совершенное
38*
— 595 —

приспособление для отжима белья — центрифуга (см.
Центрифуга для отжима белья). Она не рвёт белья, не
ломает пуговиц и отжимает вдвое сильнее, чем вальцы.
Очень тонкие вещи после отжима центрифугой можно
сразу гладить, без сушки.
У машин с мешалками бак также расположен
вертикально. Мешалка, которая имеет форму
конусообразной спирали или пирамиды с четырьмя лопастями,
поворачивается вокруг центральной оси бака в разные
стороны примерно на 2/3 оборота со скоростью 40—60 об/мин.
Бельё при этом беспрерывно перемешивается,
трётся о лопасти мешалки и промывается горячим
стиральным раствором. В таких машинах бак обычно служит
и центрифугой; бак переключается на большую
скорость (до 600 об/мин), при которой бельё отжимается под
воздействием центробежных сил.
В машине барабанного типа бак расположен обычно
горизонтально; поворачивается вокруг своей оси,
подобно мешалке, в разные стороны. Бельё беспрерывно
перекидывается и перемешивается с помощью
имеющихся внутри бака рёбер, трётся и промывается
стиральным раствором. Бак также служит центрифугой для
отжима белья.
Машины пульсационного типа внешне ничем не
отличаются от машин с мешалками. Они также имеют
вертикальный бак, но вместо мешалки в центре бака на оси
установлен резиновый пульсатор, движущийся в
вертикальном направлении с частотой примерно 170 колебаний
в минуту с амплитудой (ходом) 40 мм.
Стирка осуществляется за счёт
циркуляции стирального раствора и
перемешивания белья. Отжим выполняется
баком-центрифугой.
Применяются также машины
циркуляционного действия, в которых
стиральный раствор, находящийся в баке,
перегоняется насосом, создавая
вихревое движение. Отстирывание
производится так же, как в дисковой машине.
Стиральные машины выпускаются
без подогрева воды, с электрическим
подогревом и с газовым подогревом.
Наиболее совершенны стиральные
машины-автоматы, в которых
наполнение бака водой соответствующей
температуры, стирка, спуск стирального
раствора, полоскание и отжим
производятся автоматически в определённом
порядке и в установленное для
каждой операции время.
К полуавтоматическим относятся
машины, в которых автоматизируются
только отдельные операции. Например,
стирка, полоскание, отжим и откачка отработанной
жидкости выполняются по заранее заданному времени с
помощью заводного часового механизма (таймера). Такой
механизм устанавливается на стиральную машину и
соединяется с электрической системой. Поворотом ручки
механизм заводится на определённое время, в течение
которого в машине осуществляется очередной процесс,
после чего механизм срабатывает, выключая ток, и
машина останавливается.
По форме стиральные машины бывают
цилиндрические, прямеуголыше и овальные; окрашивают их обычно
в белый п другие цвета светлых тонов. Существуют
настольные машины разных конструкций, рассчитанные
на 1 кг белья, гл. обр. детского.
В СССР наибольшее распространение получили
стиральные электрические машины с дисковыми
активаторами: а.) типа «СМ-1,5» (рис.
1)—стиральная машина с ручным отжимным устройством,
с баком и корпусом круглой формы, рассчитана
на 1,5 кг сухого белья (выпускаются под
названием «Ревтруд»,«Волга» и «Ока»); б) типа «СМР-2»—
на 2 кг белья, с баком и корпусом прямоугольной
формы («Тула», «Урал», «Белка», «Сибирь»,
«Волна») и с баком круглой формы («Рига-55»).
Широко используются также машины с
пластмассовой мешалкой типа «Харьков-ХЭМЗ» (рис.2).
Бак круглый, служит одновременной
центрифугой, корпус прямоугольный с закруглёнными
углами.
Промышленностью СССР осваиваются новые,
более совершенные типы стиральных машин.
За семилетие 1959—65 гг. выпуск машин и
приборов, облегчающих домашний труд женщин,
удвоится и к 1965 будет доведён до 88 млрд. руб.
Рис. 1. Стиральная машина с дисковым
активатором «ОМ-1,5». Слева — общий вид;
справа — схема устройства: 1 — активатор; 2 —
отжимные вальцы; 3 — стиральный бак; 4 —
сливной шланг; 5 — соединительный шнур;
6 — электродвигатель.
Машина с дисковым активатором
проста по конструкции, портативна,
удобна и не сложна в эксплуатации,
легко перемещается на роликах и
имеет вес 30—40 кг. Она обеспечивает
сохранность белья при быстрой и высококачествен-
ной стирке.
Процесс стирки в машинах с дисковыми
активаторами разных конструкций,
отличающихся гл. обр. по форме бака, корпуса и
креплению вальцов, совершенно одинаков.
Стиральная машина «Волна» с корпусом и крышкой
прямоугольной формы в нерабочем состоянии
может быть использована как кухонный
столик. Машина предназначена для стирки всех
видов домашнего белья, работает от электросети
напряжением 127 или 220 в и потребляет
электрическую энергию в пределах 0,3—0,5 квт-час,
что составляет примерно 5 коп. за 1 кг сухого
белья.
Порядок стирки белья в машине.
Подготовка к стирке. Предварительно
рассортировать бельё, как и при ручной стирке, на
группы по роду волокна — хлопчатобумажное
и льняное, шёлковое и шерстяное; по цвету —
на белое и цветное; по загрязнённости — на слабо
и сильно загрязнённое. Замочить бельё по
группам. Сильно загрязнённое бельё перед стиркой
замочить на 3—4 часа в мыльно-содовом растворе
(2—3 ст. ложки стиральной соды и 40 г мыла на
ведро воды). Особо загрязнённые места
(воротнички, рукава, отдельные пятна)
рекомендуется намылить. Менее загрязнённое бельё
погружают в машину без предварительного
замачивания.
— 596 —

Для приблизительного расчёта загрузки ма-~
шины можно пользоваться следующей таблицей
веса отдельных вещей:
Полотенце 200 г
Пододеяльник ... 600 »
Рубашна мужская
верхняя 300 »
Простыня 4 00 »
Наволочка 200 »
Рубашка мужская
"нижняя 200 »
Рубашка детская
верхняя 20 0 г
Рубашка женская . .150»
Чулки, носки .... 50 »
Гимнастёрка . . . . 600 »
Одеяло тканевое . . 1300 »
Скатерть 600 »
Лыжный костюм 1200 »
Стирка. Придвинуть машину к
водопроводному крану, колонке для нагрева воды (воду
можно нагревать отдельно в баке) и штепсельной
розетке. Напряжение, указанное на табличке
машины, должно соответствовать напряжению
сети, в противном случае следует пользоваться
повышающим (со 127 на 220 в) или
понижающим (с 220 на 127 в) трансформатором (см.).
Снять верхнюю и внутреннюю крышки. Правой
рукой нажать фиксатор (см. вклейку к стр. 509),
а левой поворачивать отжимной аппарат (вальцы)
вверх на 180° до момента фиксации (защёлкивания)
его в рабочем положении. Откинуть рукоятку
вальцов и надвинуть втулку на шарнир.
Вынуть из бака щипцы и дополнительный шланг
(необходимо убедиться, что бак пустой).
Крышку машины установить в рабочее положение,
т. е. обратной стороной бортом подвести под
выступ в корпусе отжимного устройства.
Наполнить бак водой определённой
(соответственно типу ткани) температуры до отметки на
стенке (35—38 л): для хлопчатобумажного и
льняного белья— 70°—85°; для шёлкового,
вискозного и цветного хлопчатобумажного и
льняного белья— 50°—60°; для шерстяного
белья— 30°— 40°. Влить в растворённом виде соду
(2,5 ст. ложки) для смягчения воды и только после
этого положить мыло, измельчённое в стружку
ножом или на крупной тёрке (120 г или
8—10 ст. ложек стирального порошка на 2 кг
сухого белья).
Сортировку белья, принятую при замочке,
следует сохранить также и при стирке и загружать
бельё в бак отдельными группами. Не
рекомендуется стирать одновременно несколько крупных
вещей, лучше брать 1—2 крупные вещи и
несколько вещей среднего размера и мелких. Рваное
бельё следует чинить до стирки. Очень тонкое
бельё, кружева и наиболее ценные шерстяные
и шёлковые вещи рекомендуется при стирке
помещать в мешок из редкой ткани, сетку или
наволочку.
После включения машины и появления на
поверхности раствора пены загрузить машину
(каждую вещь отдельно). Следует укладывать в
машину столько белья, чтобы оно легко вращалось в
воде. Закрыть бак
внутренней крышкой. Во
время работы машины
мыльная пена должна
покрывать
поверхность раствора. В
одном и том же растворе
можно стирать
последовательно 5—6
партий белья с
добавлением моющих
веществ. Бельё,
предварительно
замоченное в моющей
жидкости с достаточным количеством мыла и соды, не
заваривается, если его опускать в машину с
горячим стиральным раствором. При стирке
цветного белья стиральная сода заменяется питьевой
(двууглекислой) или «фоспором».
Продолжительность стирки для вещей из
хлопчатобумажной ткани 4—5 минут, для шерстяных
и шёлковых — 2 минуты. Производить стирку
дольше указанного времени не следует,- так как
бельё будет скручиваться в жгуты и
преждевременно изнашиваться. Если длительность стирки
надо увеличить, следует вынуть бельё щипцами,
расправить и снова опустить в машину на
2—3 минуты.
Полоскание и отжим. Выключить
машину, снять внутреннюю крышку и, захватив
бельё щипцами, направить его в вальцы, а другой
рукой вращать рукоятку. Необходимо следить,
чтобы бельё равномерно распределялось по
длине вальцов и чтобы пуговицы и кнопки
располагались сверху белья. Машина с
цилиндрическим корпусом для большей устойчивости во
время отжима имеет в нижней части скобу для
ноги. На машине с механически вращающимися
вальцами отжим производится в такомже порядке.
После нескольких стирок загрязнённый
раствор спускают из бака в раковину или
канализационный слив с помощью насоса. Для этого при
выключенной машине левый конец резиновой
трубки снимают с заглушки и вставляют в
раструб резинового шланга, другой конец которого
направляют в раковину. Затем включают
насос. На некоторых машинах для уменьшения
шума насос во время работы машины отключают
и включают лишь при откачке отработанной
жидкости. Необходимо следить, чтобы не засоря-
Рис. 2. Стиральная машина с мешалкой «Харьков-
ХЭМЗ». Слева — общий вид; справа — схема
устройства: 1 — стиральный бак; 2 — мешалка; 3 —
наружный бак; 4 — хомуты; 5 — наливной шланг; 6 —
наливная трубка; 7 — воронка; 8 — контргайка; 9 —
крышка; ю — присос; 11 — электродвигатель.
597 —

лась решётка внутри бака. После откачки воды
свободный конец ресиновой трубки следует
закрепить на заглушку.
Полоскание производится так же, как стирка.
Белое бельё полощут вначале в горячей воде не
более 2 минут, затем еще 2 раза: в тёплой и
холодной воде. Окончание полоскания определяют
по отсутствию пены и щёлочи. Наличие щёлочи
можно определить наощупь. Для большего
удаления влаги бельё рекомендуется пропускать
через вальцы 2 раза. Бак наполняется водой из
водопроводной сети через резиновый шланг,
входящий в комплект машины.
После пользования машину следует промыть
и насухо вытереть. Рекомендуется между
вальцами пропустить сухое полотенце или посыпать
их тальком. Затем убрать вальцы, вложить в бак
дополнительный шланг, щипцы и вкладную
крышку, накрыть машину верхней крышкой,
электропровод намотать на скобы.
Некоторые неисправности в
работе стиральных машин могут быть
устранены самой хозяйкой.
Если при включении машины
электродвигатель гудит, но вал его не вращается, это значит,
что диск (активатор) прижат бельём. Следует
выключить машину, освободить диск и через
3—5 минут вновь включить машину. Остановка
диска может быть вызвана и тем, что соскочил
ремень. В этом случае нужно выключить машину,
надеть и подтянуть ремень.
Если из-под машины вытекает вода, нужно
подтянуть отвёрткой винты хомутиков резиновых
патрубков (всасывающего и нагнетающего). При
повреждении патрубков их надо заменить. Вода
может вытекать также, если ослабла гайка втулки
диска, болты крышки насоса (надо их подтянуть).
Интенсивность стирки снижается, если ослаб
ремень. Нужно выключить машину и подтянуть
ремень.
Если стиральная жидкость разбрызгивается
активатором, нужно долить стиральный раствор
до уровня, указанного отметкой на стенке бака.
Если засорились
решётка под сливным
отверстием, сливной
патрубок или насос,
следует прочистить решётку,
промыть машину
обратным потоком воды или
разобрать и прочистить
насос.
Перед осмотром или
ремонтом токоведущих
частей вилку
соединительного шнура следует
вынуть из розетки.
установки машины следует отвернуть контргайку,
вывернуть болт с ножкой-присосом (до тех пор
пока последняя не коснётся пола), затем
контргайку завернуть.
Механизм машины состоит из
электродвигателя и редуктора, предназначенных для
приведения в движение мешалки, бака-центрифуги и
насоса для перекачивания или откачивания
стирального раствора. Над выводной коробкой
машины расположена рукоятка, нажатием и
поворотом которой машина переключается на «стирку»,
«отжим» и «стоп».
Основные правила пользования машиной
сводятся к следующему: нельзя включать машину
в сеть при установке рукоятки переключателя
в положении «стирка» или «отжим». При
выключении напряжения сети рукоятку переключателя
необходимо перевести в положение «стоп» и
выключить машину из сети. Не заземлив корпус
машины, нельзя подключать её к сети.
Включить штепсельную вилку в розетку.
Проверить, затянута ли пластмассовая гайка мешалки.
Наполнить стиральный бак водой из расчёта
одно ведро воды (12 л), 10—15 г (1 ст. ложка)
бельевой соды и 25 г мыла на 1 кг сухого
хлопчатобумажного и льняного белья. На 1 кг
шёлкового и шерстяного белья — 2 ведра воды и
50 г мыла. Нормальным считается уровень,
при котором вода достигает внутреннего обода
(полки) стирального бака, что составляет 40 л.
Перевести рукоятку в положение «стирка».
Во время движения мешалки добавить в воду
смягчитель (соду бельевую) и мыло в виде
порошка или стружки. После образования
мыльной пены перевести рукоятку в положение «стоп».
Загрузить машину бельём, уложив его
равномерно по всему баку. Максимальная загрузка
для хлопчатобумажных и льняных тканей —
3,5 кг сухого белья, для шерстяных, шёлковых
и тонких тканей — 1,8 кг при полном количестве
раствора.
Стирку, отжим, полоскание и повторный
отжим производить, согласно таблице.
Стиральная машина
«Харьков-ХЭМЗ» более
сложна по конструкции. Она снабжена 2
вертикально установленными баками — наружным
и внутренним, одновременно служащим и
центрифугой. Крышка машины имеет смотровое стекло.
Машина рассчитана на одновременную стирку
до 3,5 кг сухого белья. Вес машины 110 кг.
Машина перемещается на роликах, а в рабочем
положении для придания устойчивости
устанавливается на резиновых ножках-присосах. Для
Тип ткани
Белые хлопчатобумажные и
льняные ткани
Цветные хлопчатобумажные
и льняные ткани:
а) при прочной окраске
а) при окраске
пониженной прочности
Тонкие ткани (шёлк)
Шерстяные ткани
Степень

загрязнённости
слабая
сильная
слабая
сильная
слабая
сильная
слабая
сильная
слабая
сильная
Время
стирки
в
минутах
6
10-12
6
12
}»
I3
1}
Время
одного

полоскания
в
минутах
5
5
3
3
3
Время

отжима в

минутах
8
8
8
4
2
Температура воды в
градусах
метру
ДЛЯ
стирки
60-80
50—60
35—40
35—40
35—40
по
термоЦельсия
для
полоскания
10-15
10-15
35—40
35—40
35-40
Время подкрахмаливания белья — 3 минуты;
подсинивания — 3 минуты.
Для полоскания следует установить рукоятку
переключателя в положение «отжим». При этом
начинает вращаться стиральный бак-центрифуга;
бельё под воздействием центробежных сил
прижимается к стенкам бака, а стиральный раствор,
поднимаясь вверх, выливается во внутреннюю
ёмкость наружного бака и откачивается насосом
— 598 —

в канализационный слив или в раковину.
Отжатый стиральный раствор может быть использован
для стирки второй партии более загрязнённого
белья. В этом случае сливной шланг насоса
закрывают колпачком, и стиральный раствор
остаётся в наружном баке. Затем нужно установить
рукоятку переключателя в положение «стоп»
и после остановки центрифуги снять крышку и
вынуть бельё; опустить конец сливного шланга
в стиральный бак и свинтить колпачок.
Установить рукоятку в положение «стирка», при этом
насос перекачает стиральный раствор из
наружного во внутренний стиральный бак, куда и
загружается последующая партия белья для
очередной стирки.
После перевода переключателя в положение
«стоп» и остановки бака, наливным шлангом
(повернуть трубку и вставить в отверстие крышки
бака) заполнить стиральный бак водой на 2/3
нормального уровня. Установить рукоятку в
положение «стирка» и полоскать бельё в течение
времени, указанного в таблице. По желанию
процесс полоскания наиболее плотных тканей
может быть повторен.
Промежуточный отжим при удалении
стирального раствора и после полоскания следует
производить в течение 1—3 минут. Окончательный
отжим выполняется в соответствии с данными
таблицы.
Включение машины на отжим рекомендуется
производить при наличии в баке воды и
равномерном распределении белья по баку. Машина
снабжена специальным устройством — балансиром,
служащим для уменьшения вибрации
центрифуги, возникающей при отжиме из-за
неравномерного распределения белья в баке.
Окончив стирку, необходимо приподнять и
повернуть трубку для залива воды в наружный бак,
снять крышку, мешалку, стиральный бак,
балансир и сетку-фильтр. Все части машины,
соприкасающиеся с мыльной водой, прополоскать
чистой водой. Очистить фильтр, затем
тщательно обтереть внутренние стенки и дно
наружного бака, балансир, стиральный бак,
мешалку и фасонную гайку и все съёмные узлы
поставить на место.
СТИРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — мыло (см.),
мыльные хлопья, стиральные порошки, брикеты,
заменители мыла, синтетические моющие
средства, щелочные вещества и др.
Мыльные хлопья (мыльная стружка)
представляют собой измельчённое и высушенное
высококачественное мыло, его содержание в
хлопьях составляет 80—88%. Применяются для
стирки шерстяных, шёлковых, окрашенных
хлопчатобумажных и льняных тканей. Легко
растворяются в воде, образуя пену, в которой вещи
хорошо отстирываются без сильного трения.
Стиральные порошки являются
смесью водоумягчающих средств и мыла или
состоят только из одних водоумягчающих средств.
Используются для стирки белья, мытья посуды
и других хозяйственных предметов. В состав
порошков входят щелочные соли (бельевая сода,
тринатрийфосфат, силикат натрия) и сульфат
натрия в разных соотношениях. Выпускаются
также порошки, содержащие от 10 до 25% мыла.
При употреблении порошков без мыла (для
замочки, кипячения или стирки белья) вначале
с помощью этих порошков умягчают воду,
а через некоторое время прибавляют мыло*
Стиральные порошки содержат много
щелочных веществ, поэтому их нельзя применять для
стирки окрашенных хлопчатобумажных и
льняных тканей; особенно они недопустимы для
стирки шерстяных и шёлковых тканей, так как
на них вредно действует щёлочь.
Стиральные смеси выпускают также в виде
брикетов («Снежинка», «Лебедь» и т. д.).
Кроме мыла и соды, они часто содержат ещё
тринатрийфосфат, силикат натрия и сульфат
натрия. Их рекомендуется применять при кипячении
белья.
Одним из заменителей мыла может быть т. наз.
мыльный корень, т. е. корень растения
мыльнянки, содержащий нейтральное моющее
вещество сапонин. Употребляется при стирке
шерстяных и шёлковых вещей, не вызывает
изменений окраски и усадки тканей.
К синтетическим (вырабатываемым
химической промышленностью) моющим
средствам относятся «Новость» и «Универсол» —
препараты для стирки шерстяных, шёлковых
тканей и тканей из синтетических волокон. Эти
моющие средства не оказывают на шерсть и шёлк
вредного действия, слабее влияют на окраску
изделий по сравнению с мылом и не образуют
осадков в жёсткой воде. С помощью порошка
«Новость» хорошо отстирываются загрязнения,
особенно жировые, но для стирки
хлопчатобумажных тканей «Новость» применять
нецелесообразно, так как такие ткани отстирываются этим
порошком хуже.
«Универсол» (иначе называемый ОП-7 или
ОП-10)— моющее средство в виде густой
жидкости. Его можно применять и для стирки
хлопчатобумажных и льняных тканей, но в этом
случае необходима двукратная стирка — вначале с
раствором «Универсола», а затем с мылом.
К щелочным веществам относятся: сода
(см.), поташ, силикат натрия, «Фоспор»,
тринатрийфосфат.
Поташ (углекислый калий) — белый
порошок, содержится в золе растений. Применяется
при стирке белья вместо соды; в свою очередь
может быть заменён зольным щёлоком,
содержащим поташ (см. Щёлок зольный).
Силикат натрия (силикатный клей, растворимое
стекло) в продажу поступает чаще всего в
виде конторского клея. Употребляется при стирке
белья; добавление его в раствор мыла ускоряет
и облегчает ручную стирку, повышает белизну
ткани, препятствует оседанию ржавчины на
бельё (если она имеется в воде). После стирки
с силикатом натрия бельё нужно тщательно
полоскать, иначе оно становится жёстким.
Силикат натрия употреблять без соды не
рекомендуется, так как в этом случае на белье
образуется осадок известковых солей.
«Фоспор» (или фоссода)— белый порошок,
состоящий из смеси соды (25—35%) и динатрий-
фосфата (65—75%). Употребляется при стирке
белья для лучшего по сравнению с содой
умягчения воды, для мытья посуды и т. д. Порошок
обладает щелочными свойствами и рекомендуется
для стирки хлопчатобумажных и льняных белых
тканей. Для стирки шерстяных и шёлковых
изделий применять не следует.
Тринатрийфосфат — белый порошок, также
применяется при стирке белья для умягчения
воды вместе с содой, в смеси с которой он
— 599 —

действует более сильно, чем облегчает
отстирывание белья. Так как тринатрийфосфат является
сильной щёлочью, его не рекомендуется
применять для стирки окрашенных хлопчатобумажных
и особенно шерстяных и шёлковых тканей. Часто
употребляется для мытья жирной посуды,
некрашеных полов, металлических предметов, а
также для удаления накипи. Он входит в состав
порошков и брикетов («Снежинка» и др.),
выпускаемых для стирки хлопчатобумажного и
льняного белого белья.
СТИРАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ
ПРИБОР— электрический прибор, погружаемый в
стиральный бак, таз, ведро для выполнения всей
механической работы при стирке и полоскании
белья. Прибор представляет собой
пластмассовый корпус в форме гриба (см. рис.); внутри
корпуса помещены электромагнитный
преобразователь электрической энергии в энергию звуковых
колебаний, пластинчатая и чечевицеобразная
мембраны, через которые энергия колебаний
передаётся стиральному раствору. Прибор питается
через понижающий трансформатор (24 в) от сети
переменного тока напряжением 127 или 220 в.
Допустимая продолжительность его непрерывной
работы — не более 1 часа, после чего необходимо
прибор выключить на 10 минут. Стирка
производится посредством создаваемых прибором очень
частых (100 в 1 секунду) колебаний, которые
передаются раствору и белью, благодаря чему раствор
проникает в ткань белья, промывает его и уносит
частицы грязи. Прибор предназначен для
одновременной стирки 2—2,5 кг сухого белья.
Мощность прибора — 40 вт, вес (вместе с
соединительным шнуром) — 2,5 кг, а трансформатора —
2 кг. Включается в сеть после погружения его
в воду и только через понижающий
трансформатор. На время работы трансформатор
рекомендуется установить на подставке или подвесить
за ушко кожуха в непосредственной близости от
штепсельной розетки. При стирке прибор
ставится на бельё так, чтобы уровень воды доходил
приблизительно до резинового кольца на узкой
части корпуса, но не выше. Резиновое кольцо,
а тем более резиновый колпачок и шнур не
должны погружаться в воду. Для уменьшения шума
при работе прибора под металлическую посуду
следует подкладывать резиновый коврик.
Окончив стирку, прежде всего следует выключить
прибор и только после этого вынуть его из воды,
насухо вытереть и вложить в чехол. Необходимо
оберегать корпус прибора от ударов.
Кроме пластмассовых, применяются и металлические
приборы несколько больших размеров и мощности,
предназначенные для одновременной стирки до 3,5 кг сухого
белья. Они крепятся к стенке бака или устанавливаются
на бельё. Дополнительным в таком приборе является на-
сосик, который при колебании чечевицеобразной
мембраны нагнетает воздух в раствор, образуя на его поверхности
пену. Частицы грязи, поднятые наверх воздушным
потоком, удерживаются пеной во взвешенном состоянии.
Стирка белья с помощью вибрационного прибора
производится так же, как обычно, но всю механическую
работу выполняет прибор. Перед стиркой рекомендуется
рассортировать бельё на группы: по видам ткани (белое
хлопчатобумажное и льняное, цветное
хлопчатобумажное и льняное, шёлковое из натурального и
искусственного шёлка, шерстяное) и по загрязнённости (слабо
загрязнённое, сильно загрязнённое). Замачивание белья
производится как обычно, не меньше чем за 2—3 часа до стирки,
с применением различных моющих материалов. Перед
окончанием замачивания следует поставить на бельё
вибрационный прибор и включить его на 3—5 минут.
Бельё, отжатое после замачивания, кладётся в бак и
заливается тёплой водой (40°—50°) с мылом и содой (из
расчёта на 1 кг сухого белья 30 г мыла и 1 ст. ложка
стиральной соды). Сильно загрязнённые места белья
(воротнички, манжеты и др.) нужно предварительно намылить
и простирать вручную. После этого на бельё
устанавливается прибор и включается примерно на 10 минут.
Повторную стирку провести (без подстиркп вручную) в
горячей воде (при 80°—90°) в течение 10—15 минут. Особо
загрязнённое бельё рекомендуется прокипятить 10—15
минут. Во время стирки бельё надо несколько раз
перевернуть, слегка приподнимая прибор. Цветное бельё,
линяющее при стирке, а также шёлковые и шерстяные
вещи следует стирать только в тёплой воде. При стирке
сильно загрязнённого белья или белья из толстой ткани
(чехлы, одеяла), при количестве белья в посуде более
2—2,5 кг, время работы прибора рекомендуется увеличить
в 1,5—2 раза, а бельё чаще переворачивать. Бельё можно
полоскать обычным способом, а также применяя
вибрационный прибор.
СТИРКА имеет целью, кроме очистки от
загрязнений, обеззараживание и восстановление
гигиенических свойств белья, одежды. Стирку
производят ручным способом, а также с помощью
стиральных электрических машин и стиральных
вибрационных приборов (см.).
Грязное бельё необходимо хранить в сухом
виде, так как прочность белья уменьшается от
хранения во влажном состоянии. Чтобы оно не
отсырело, его лучше держать в корзине или ящике
с отверстиями для притока воздуха, по
возможности в прохладном нежилом помещении. Если
бельё приходится хранить в жилой комнате, то
его следует сложить в просушенном виде в
металлический бак или другую посуду с крышкой.
Стирка хлопчатобумажного и
льняного белья. Перед стиркой бельё
необходимо рассортировать по группам, отделив
хлопчатобумажное и льняное, шерстяное и
шёлковое бельё, а также белое и цветное. Белое
хлопчатобумажное и льняное бельё при стирке
кипятят с мылом и содой (см.). Цветное бельё и особенно
шерстяное и шёлковое нельзя кипятить, нельзя
также при его стирке применять щёлочь, так как
ткань от этого изменяет окраску, теряет
прочность и даже может полностью разрушиться.
Вещи сортируют также по степени загрязнения,
очень загрязнённые вещи нельзя стирать с
постельным и нательным бельём.
Для облегчения стирки бельё предварительно
замачивают в воде на несколько часов, сильно
загрязнённое бельё ещё раз мочат 3—5 часов в
мыльно-содовом растворе (на 1 ведро воды 1—2
ст. ложки стиральной соды, 40 г мыла). После
замачивания бельё кипятят и стирают.
Кипячение не только способствует удалению
загрязнений, но и дезинфицирует бельё.
600 —

Кипятить бельё рекомендуется со стиральной
содой (2—3 ст. ложки) и мылом — около 100 г
(*/4 куска) на бак, т. е. на 2,5—3 кг белья. Для
лучшего отстирывания белья добавляют
силикатный клей (2—3 ст. ложки), стиральные
порошки, брикеты и т. п. (см. Стиральные материалы).
Бельё должно быть полностью погружено в
жидкость. Кипячение продолжается, в зависимости
от степени загрязнённости белья, от 40 до 60
минут (не считая времени на подогрев до кипения),
а иногда и более. После кипячения бельё из бака
следует переложить палкой (во избежание
ожогов рук) в корыто с тёплой водой и отстирать.
Процесс отстирывания облегчается применением
стиральной доски.
Сильно загрязнённое бельё в некоторых
случаях стирают 2 раза. Выстиранное бельё надо
прополоскать сначала в тёплой, затем в холодной
воде и подсинить. Для этого в плотный
полотняный мешочек насыпать синьку и мешочек крепко
завязать, чтобы порошок синьки не высыпался.
Холодную воду подкрасить до ярко-голубого
цвета. Бельё расправить, окунуть в
подсинённую воду 1—2 раза, отжать, хорошо встряхнуть и
сушить. Некоторое бельё подсинивают
одновременно с крахмалением (см. Крахмаление белья).
Стирка кружевных и
тюлевых вещей. Вещи перед стиркой вытрясти
и замочить в тёплой воде со стиральной содой
(1 ст. ложка на ведро воды) на 2—3 часа. В
процессе замачивания воду сменяют 2—3 раза.
Затем стирают в мыльной пене или с порошком
«Новость» в тёплой воде без трения, осторожно
сжимая вещь в руках. После стирки прополоскать
2—3 раза, сперва в тёплой, а затем в холодной
воде, подсинить и, если нужно, накрахмалить.
Для придания вещам большей белизны перед
подсиниванием их отбеливают перекисью
водорода (см. ниже).
Тюлевые занавески следует сушить в
растянутом виде, лучше на специальной рамке, гладить
полусухими.
Кружевные вещи можно сушить на сложенной
в несколько раз простыне или закатанными (на
15—20 минут) в сухую простыню, а затем гладить.
Стирка окрашенных
хлопчатобумажных и льняных вещей.
Перед стиркой окрашенные вещи
рассортировать по цветам; если ткань линяет, вместо мыла
используют мыльный корень или «Универсол»,
как при стирке шерстяных и шёлковых вещей.
Сильно загрязнённые вещи рекомендуется
стирать сначала с раствором «Универсол», а затем
с мылом. Стирать в тёплой воде. При отсутствии
указанных моющих средств вещи с непрочной
окраской можно стирать с мылом, добавив в воду
поваренную соль (1 чайную ложку на 2 л воды).
Вещи из шерсти и
натурального шёлка стирают в тёплой воде (не выше
40°) без щелочей (каустика, поташа, соды и др.),
а также без сильного трения и выкручивания,
с ядровым мылом, мыльными хлопьями, мыльным
корнем, горчицей, порошком «Новость» и
«Универсол ом». При стирке шерстяных вещей воду
рекомендуется умягчить двууглекислой
(питьевой) содой или добавить нашатырный спирт; при
стирке шёлка также применяют нашатырный
спирт (1 чайную ложку на 1 ведро воды).
Замачивать шерстяные и шёлковые вещи
рекомендуется с нашатырным спиртом (2 ст. ложки на 1
ведро воды) от 1 до 3 часов, в зависимости от
степени загрязнённости. Нашатырный спирт можно
применять, если от него не изменяется окраска
вещей. Перед стиркой вещи надо вытрясти и
вычистить.
Сильно загрязнённые вещи из толстой ткани
можно протереть мягкой щёткой, смоченной
моющим раствором. Вещи с малопрочной окраской
следует стирать при температуре около 20°—25°.
Полоскать 2—3 раза.
Для придания шерстяным вещам мягкости,
блеска и более яркой окраски рекомендуется их
прополоскать (в конце) в воде с уксусом (1 чайная
ложка на 1 ведро воды). В этом случае следует
пользоваться эмалированной или деревянной
посудой.
Хорошим моющим средством для стирки
тонких и ценных окрашенных шерстяных вещей
является мыльный корень. Мыльный корень
(50 г на 1 кг вещей) измельчить и залить горячей
водой (3 стакана). Через 10—12 часов жидкость
прокипятить в течение 1 часа, дать отстояться и
затем процедить. В воду для стирки добавить
нашатырный спирт (1 чайную ложку).
Окрашенные шерстяные вещи иногда стирают
с горчицей (около 100—150 г на 1 ведро воды).
Горчицу растереть с небольшим количеством воды
и вылить в воду для стирки. Простиранные вещи
слегка отжать и прополоскать сначала в тёплой,
затем в холодной воде.
Стирка вещей из искусственного
шёлка и синтетических тканей
производится так же, как шерстяных и из
натурального шёлка, но ещё более осторожно. Нити
искусственного шёлка, особенно вискозные,
при смачивании, водой сильно ослабляются и
легко рвутся.
Отжимая воду из шёлковых вещей, их
нельзя выкручивать; рекомендуется на некоторое
время завернуть их в сухую хлопчатобумажную
ткань (простыню, полотенце и т. д.), а затем
повесить сушить.
Отбеливание вещей из белой ткани
производится с целью обесцвечивания остающегося иногда
после стирки желтоватого или сероватого оттенка. Для
отбеливания хлопчатобумажного и льняного белья чаще
всего применяются перекись водорода, персоль и
хлорная известь. Трёхпроцентную перекись водорода (2 ст.
ложки) и нашатырный спирт (1 ст. ложку) вылить в
горячую воду (1 ведро). Отбеливающий раствор следует
налить в эмалированную или алюминиевую посуду.
Выстиранное бельё опустить в отбеливающую жидкость
(жидкость должна полностью покрывать его) и в течение
15—30 минут хорошо перемешивать, чтобы получить
равномерно отбелённое бельё. После отбеливания бельё
промыть 2 раза в тёплой и холодной воде, а затем
подсинить и отжать.
Хлорной известью можно отбеливать только хорошо
промытое от мыла бельё, иначе на ткани получается
липкий осадок известкового мыла. Чтобы избежать этого, к
раствору хлорной извести прибавляют стиральную соду
(см. Жавель). Отбеливание производится так же, как
перекисью водорода, но в холодной и тепловатой воде (не
выше 30°). Для лучшего удаления хлора в воду для
полоскания рекомендуется добавлять уксус (1—2 чайные ложки
на 1 ведро воды). При отбеливании хлорной известью
нельзя брать её в большом количестве, подогревать
раствор выше 35°, применять раствор, содержащий кусочки
хлорной извести, а также оставлять бельё долгое время
в растворе или без промывки водой, иначе ткань может
потерять прочность.
Шерстяные и шёлковые вещи отбеливают перекисью
водорода или гидросульфитом так же, как
хлопчатобумажное бельё. Хлорную известь для шерсти и шёлка не
употребляют. После отбеливания гидросульфитом в
последнюю воду для полоскания добавляют уксус (1 чанную
ложку на 1 ведро).
Для вещей, которые трудно поддаются отбеливанию,
применяют гидросульфит, после чего вещи тщательно
промывают, а затем отбеливают перекисью водорода и
снова промывают.
— 601 —

СТОЛОВАЯ в квартире. Набор мебели для
столовой обычно состоит из следующих
предметов: обеденный стол (раздвижной), стулья, буфет,
диван. В него могут входить также сервант (см.),
преддиванный стол и 1 или 2 мягких кресла.
Если столовая служит также общей комнатой, то
набор мебели несколько увеличивается (см.
таблицу).
Наименование предметов
Стол обеденный
(раздвижной)
Диван или диван-кровать
Буфет
Столик для телевизора . .
Количество предметов
на семью
в 3—4 чел.
1
5-6
в 5—6 чел.
1
6-8
1
1
1-2
1
1
Предметы столовой мебели см. на вклейке к
стр. 632.
СТОЛЫ. Наиболее часто при меблировке
квартир применяются столы обеденные,
письменные и туалетные.
Обеденные столы, квадратные,
прямоугольные, круглые, как правило, бывают
раздвижные и раскладные. Длина раздвижного
квадратного и прямоугольного стола может быть
увеличена почти в 2 раза, а круглого — на 0,60—
0,80 м. Ещё большее увеличение длины
обеденного стола достигается применением вкладных
досок, хранящихся отдельно. Обеденные столы
для большей устойчивости делаются на 4 ножках.
Минимальные размеры квадратного стола 0,90 мХ
Х0,90 м\ минимальный диаметр круглого стола
0,95 м. Очень удобен для комнаты небольшой
ширины прямоугольный стол размером 0,80 мХ
Xl.20 м. При выборе обеденного стола следует
исходить из того, что для одного человека,
сидящего за столом, требуется минимум 0,50 м (лучше
0,60 м) фронта стола. В соответствии с этим за
круглым (нераздвижным) столом диаметром
0,95 м можно усадить до 5 человек, за столом
диаметром 1,05 м — 6 человек, за квадратным
столом размером 0,90 жХ0,90 м — 4 человека и за
прямоугольным столом размером 0,80 жX 1,20 ж—
6 человек. За раздвижной круглый стол можно
дополнительно усадить 2 человека, а за
раздвижной квадратный и прямоугольный столы —
дополнительно 4 человека и более. Очень удобен для
небольшой комнаты раскладной стол с
откидными крышками, занимающий в сложенном виде
очень мало места.
Широкое распространение получают обеденные
столы со съёмными ножками, удобные для
перевозки, а также столы с крышками,
облицованными слоистым пластиком, которые не портятся
от воды и поставленной на них горячей посуды.
Письменные столы могут быть с одной
тумбой, двумя тумбами и без тумб — на ножках.
У однотумбовых неразборных столов тумба может
быть расположена с правой или с левой стороны
(более удобные). Дверцы тумб (а в тумбах без
дверец—наружные ящики) должны быть снабжены
ручками. Ручка на среднем ящике непрактична,
так как она портит платье работающего за
столом. Нецелесообразно устройство в тумбах
полок вместо выдвижных ящиков или полуящиков,
так как пользование тумбой такого стола крайне
неудобно. Минимальные размеры стола с одной
тумбой 1,00 м X 0,60 м, а стола с двумя тумбами—
1,30 м Х0,65 м. Письменные столы на ножках
(с одним или двумя выдвижными ящиками)
используются обычно для детей школьного
возраста.
Основной частью туалетного стола
является зеркало, устройство и расположение
которого в значительной мере определяют
внешний вид и удобство стола. В зависимости от
высоты зеркала туалетный стол может быть
рассчитан на пользование стоя перед ним (высота 1,75 м
от пола до верхней грани зеркала) и сидя (1,30—
1,40 м). Зеркало на туалетном столе может быть
одинарным и тройным (см. Трельяж). Иногда
зеркало укрепляется на стене рядом с туалетным
столом. Зеркало может быть скрыто в туалетном
столе и открываться только по мере надобности.
Такие столы можно использовать и как
туалетные, и как рабочие.
Столы преддиванные (иногда
называются чайными, курительными), квадратные и
круглые, имеют большей частью, кроме
утилитарного, ещё и декоративное значение. Такие столы
часто делаются на одной ножке. Размер стороны
квадратного стола — 0,70—0,80 ж, диаметр
круглого стола — 0,80 м, высота — от 0,55 м до 0,70 м.
Столы игральные, или т. наз.
ломберные, представляют собой небольшие
прямоугольные столики (0,70 м Х0,90 м) с
раскладывающейся крышкой. С внутренней стороны крышка
обивается сукном. В последнее время
ломберные столы в СССР не выпускаются.
Столы сервировочные —
небольшого размера столики на колёсах, легко
поворачивающиеся, служащие для подачи пищи к
обеденному столу, закусок к преддиванному столику
и т. п. В нижней части стола обычно устраивается
дополнительная полка. В СССР не выпускаются.
Столы для рукоделий—
небольшие лёгкие столики, имеющие ящик или
прикреплённый к крышке мешок для хранения
рукоделий и принадлежностей к ним. Примерные
размеры столика — 0,70 м Х0,40 м при высоте 0,70 м.
Столы шахматные имеют крышку
в виде шахматной доски и 2 выдвижных ящичка
с противоположных сторон для хранения фигур.
Размеры крышки 0,70 м Х0,70 м.
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ — работы по
изготовлению и ремонту деревянных (столярных)
— 602 —

изделий (оконных
переплётов, дверей, мебели
и т. п.). От плотничных
работ (см.) отличаются
более тщательной
обработкой древесины и
более точной пригонкой
частей изделий,
соединяемых
преимущественно на клею. Столярные
работы, выполняемые из
древесины хвойных или
мягких лиственных
пород, называют белодеревными, а из древесины
твёрдых пород (дуб, бук) или при фанеровании —
краснодеревными.
К столярным работам относятся операции:
пиление, строгание, сверление, долбление,
циклевание, сборка и скрепление частей изделий,
отделка изделий и заготовок (шлифование, лощение).
Обработку и сборку деталей
производят на верстаке,
представляющем собой прочный
удлинённый стол с
приспособлениями для закрепления
деталей. Основные ручные
инструменты для столярных работ:
пилы лучковые и ножовки —
для продольного и поперечного
пиления; шерхебель-рубанок—
для первичного (грубого)
строгания; рубанок—для более
чистого строгания; фуганок
(удлинённый рубанок)—для
окончательной, чистовой острожки;
цикля — для тщательной
зачистки поверхности изделия;
бурава и коловороты со
свёрлами — для сверления
отверстий; долота — для грубого и
стамески — для
окончательного долбления и зачистки гнёзд,
проушин и шипов.
Вспомогательные инструменты: молоток, клещи,
отвёртки, плоскогубцы, напильники, бруски и оселки —
для точки и правки режущего инструмента; метр,
циркуль, рейсмас — для проведения
параллельных линий; угольник, линейка, зажимные
приспособления (хомуты, струбцины и т. п.)— для
временного скрепления деталей при склеивании.
См. также Инструмент домашний.
Детали столярных изделий соединяют между
собой обычно посредством шипов, которые
вырезают на одной детали и вставляют на клею в
соответствующие гнёзда, прорези, проушины в
примыкающей детали. Шипы часто делают
вставными. Кроме клея, для
соединения деталей иногда
применяют металлические
крепления: шурупы, накладки,
угольники. Соединения на
металлических креплениях без клея
требуют меньшей затраты
труда,чем на клею, но они менее
долговечны.
Столярные изделия в
основной массе производятся
квалифицированными рабочими на
Рис. 1. Створна
оконного
переплёта, укреплённая
угольниками, с
нашитой сбоку
планкой.
Напельник-
Рис. 2. Створка оконного переплёта
с приставным отливом.
Рис. 3. Створки оконногп
переплёта с заменёнными
нижним бруском и частично
вертикальными брусками.
деревообделочных
заводах, мебельных
фабриках и т. д. Ручное
изготовление столярных
изделий также требует
профессиональных навыков
и мастерства. Однако
многие несложные по
своему устройству изделия и ремонт их часто
выполняются любителями столярного дела.
Простейшие столярные работы, особенно ремонтные,
могут быть выполнены «своими руками» и без
особых навыков.
Нише приводятся некоторые примеры выполнения
несложных ремонтных столярных работ по дому.
Если оконный переплёт заклинивается в притворе,
нужно зачистить притвор стамеской или прострогать
рубанком. Места, требующие зачистки или пристрожки,
можно определить, пропуская в щель притвора
папиросную бумагу; пристрожку переплётов, разбухших от сы->
рости, следует делать только тогда, когда переплёты
хорошо высохнут.
Если в притворе образуется слишком большая щель,
например от усыхания переплёта, то на кромку его, лучше
со стороны петель, нужно набить планку (рис. 1).
Толщину планок надо делать не менее 10 мм в самом тонком
месте; если требуется более тонкая планка, лучше
подрезать часть обвязки переплёта и вставить планку
достаточной толщины.
Перекос переплёта можно выправить; для этого
приходится предварительно вынуть стёкла и поставить
в углах металлические угольники на шурупах (рис. 1);
есди древесина не разрушена, следует врезать угольники
заподлицо с обвязкой и затем окрасить переплёт.
Сгнивший отлив, устраиваемый с наружной стороны
створок летних переплётов и форточек, можно заменить
новым пришивным. С нижней стороны отлива нужно
выбрать желобок-капельник (рис. 2). Отлив желательно
врезать в нижний брусок переплёта на 5 мм.
Для смены сгнившего бруска оконного переплёта
нужно: снять створку с петель; вынуть стекло; высверлить
деревянные нагели в углах, где примыкает сменяемый
брусок; деревянным молотком (киянкой) осторожно,
подложив деревянную прокладку, выбить негодный брусок;
поставить на клею новый брусок, обработанный по форме
и размерам старого, с просверлёнными в углах
отверстиями для нагелей (брусок вгоняют в проушины шипов
переплёта с помощью киянки); после проверки
правильности углов закрепить переплёт в зажимных
приспособлениях (струбцинах, ваймах) и забить в отверстия
смазанные клеем нагели (прямоугольность
переплёта определяют угольником или измерением
диагоналей с угла на угол); надколоть торцы сквозных шипов
и забить в места надкола смазанные клеем клинышки;
после просушки клея срезать выступающие концы
нагелей и шипов и зачистить места соединении наждачной
шкуркой. Если подгнили и нижние концы
вертикальных брусков, их можно частично заменить точно
изготовленными надставками на шипах и клею с постановкой
нагелей (рис. 3). Здесь следует особое внимание
обратить на тщательность пригонки шипов и плотность
соединения деталей. При замене брусков переплёта
обычно требуется постановка металлических угольников.
Щели в подоконной доске можно заделать рейкой,
вставляемой в щель на клею.
Небольшие перекосы дверного
полотна могут быть выправлены
подтягиванием или подклинкой
петель и пристрожкой обвязочного
бруса в притворе.
При больших перекосах надо
снять полотно с петель, подогнать
его и снова навесить на петли; петли
лучше поставить в новых местах, а
места, где были петли, заделать
планками. При наличии больших
щелей в притворе следует набить
планки, так же как в оконных
переплётах (см. выше).
Рис. 4. Замена нижнего бруска
обвязки дверного полотна.
603

Рассохшиеся и растрескавшиеся филёнки исправляют
плотной вставкой на клею хорошо пригнанных реек.
Сами филёнки нельзя закреплять в обвязке при помощи
клея, так как от усушки доски филёнок могут
потрескаться. Филёнки вставляют в паз обвязки без клея так, чтобы
оставался небольшой зазор; тогда при разбухании
филёнка сможет свободно расшириться и не будет
коробиться .
Ремонт дверей, связанный с частичной заменой
брусков обвязки, производится в тон же последовательности,
как и аналогичный ремонт оконных переплётов (см. выше).
На рис. 4 показан один из примеров замены нижнего
бруска обвязки дверного полотна.
Столярные работы по ремонту мебели см. в отдельной
статье.
Лит.: К у к с о в В. А., Столярное дело, М., 1955;
Мснделевич И. Р., Памятка по плотничным и
столярным работам прп ремонте жилых зданий, М., 1949.
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ
(добровольное). Каждый гражданин СССР
может застраховать в органах Главного управления
государственного страхования (Госстрах) СССР
почти всё своё домашнее имущество (за
исключением изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, наручных и карманных часов,
денег, ценных бумаг и комнатных декоративных
растений) или часть его, а также принадлежащие
ему средства транспорта (автомобили, мотоциклы,
моторные лодки и пр.).
В случае гибели застрахованного имущества
или повреждения его в результате пожара, удара
молнии, взрыва, наводнения, землетрясения,
бури, ливня, урагана, обвала и оползня (при
страховании средств транспорта — также и в
результате аварий) органы Госстраха возмещают
владельцу этого имущества понесённые им
убытки.
Домашнее имущество и средства транспорта
могут быть застрахованы в любой сумме в
пределах их действительной стоимости по
государственным розничным v ценам (с учётом износа).
Перед страхованием производится осмотр
имущества и средств транспорта. Без осмотра
допускается страхование только домашнего
имущества, притом в ограниченных суммах (в городах
и рабочих посёлках для семейных — 15 000 руб.,
для одиноких — 8 000 руб.).
Договор страхования заключается в
письменной форме на срок не менее одного года, причём
гражданам предоставляется право повысить
сумму, на которую застраховано имущество
(страховая сумма), в течение действия договора. При
заключении договора страхования обычно
полностью вносится страховой взнос, который
начисляется в зависимости от размера страховой
суммы, а при страховании строений также и
от их местонахождения и огнестойкости (1 рубль,
2 руб. 50 коп. и 4 руб. с каждой тысячи
страховой суммы).
О гибели или повреждении имущества
гражданин, застраховавший своё имущество, обязан
письменно заявить в инспекцию Госстраха в
суточный срок, иначе Госстрах вправе
отказать в выплате страхового вознаграждения.
Если гибель или повреждение имущества
произошли в результате умышленных действий
либо грубой неосторожности со стороны
страхователя или совершеннолетнего члена его
семьи, а также в случае гибели имущества на
новом месте, если о перемещении этого имущества
не было заявлено до наступления стихийного
бедствия, страховое возмещение не выплачивается.
Возмещение, выплачиваемое Госстрахом,
определяется в зависимости от фактической
стоимости ущерба, нанесённого имуществу, но не
свыше той суммы, на которую оно было застраховано.
СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ. Основным видом
личного страхования является добровольное
страхование жизни. Договоры по этому виду
страхования могут заключаться гражданами СССР
в возрасте от 16 до 60 лет на срок 5, 10, 15 или
20 лет на различные суммы. При этом договоры
на сумму до 5 000 руб. могут заключаться как
с врачебным, так и без врачебного
освидетельствования, а на сумму свыше 5 000 руб.— только
после врачебного освидетельствования. С
инвалидами 1-й и 2-й группы, а также с
больными договоры личного страхования не
заключаются.
Госстрах выплачивает установленную
договором сумму: при дожитии застрахованного до
указанного в договоре срока; при постоянной
(не временной) утрате застрахованным общей
трудоспособности в результате несчастного
случая (инфекционные и другие заболевания к числу
несчастных случаев не относятся) и в случае
смерти застрахованного. При частичной
постоянной утрате общей трудоспособности
выплачивается часть страховой суммы, размер
которой зависит от степени утраты
трудоспособности.
По договору страхования, заключённому с
предварительным врачебным
освидетельствованием, страховая сумма выплачивается в случае
смерти застрахованного от любой причины,
независимо от того, когда она наступила. Если
договор заключён без врачебного
освидетельствования, то страховая сумма, в случае смерти
застрахованного, выплачивается только тогда, когда
смерть наступила (по любой причине) по
истечении года со дня заключения договора.
Гражданин, заключая договор страхования,
указывает, кому в случае его смерти должна быть
выплачена страховая сумма (это распоряжение
он может изменить в любое время).
Договор смешанного страхования жизни,
включающий условие о дожитии не более, чем до
60 лет, заключённый с врачебным
освидетельствованием, может предусматривать также, что в
случае смерти застрахованного указанному им лицу
будет выплачиваться ежегодная пенсия в размере
10% страховой суммы.
Страховые взносы, которые регулярно дот-
жен вносить застрахованный, исчисляются в
зависимости от размера страховой суммы,
возраста застрахованного и срока страхования. Они
уплачиваются вперёд за каждый год действия
договора страхования, полностью или в
рассрочку (по полугодиям, по кварталам и по
месяцам).
Для получения страховой суммы должны быть
представлены в инспекцию государственного
страхования: соответствующее заявление,
страховое свидетельство и 2 последние квитанции об
уплате страховых взносов. В случае смерти
застрахованного, кроме того, представляется
свидетельство загса о смерти (или копия его,
заверенная в нотариальном порядке). Если
страховая сумма выплачивается наследникам, то
предъявляется нотариальное свидетельство об
утверждении в правах наследования. При несчастных
случаях представляется также акт о несчастном
случае. Если такой акт составлен не был, то в
заявлении указывается, когда и при каких обстоя-
— 604 —

тельствах произошёл несчастный случай, а также
каким лечебным учреждением была оказана
пострадавшему первая помощь.
Страховая сумма выплачивается не позднее
месячного срока со дня получения органами
Госстраха необходимых документов (при утрате
трудоспособности — со дня определения степени
утраты общей трудоспособности).
В случае досрочного расторжения договора по
желанию застрахованного, ему возвращается
часть уплаченных страховых взносов. Возврат
взносов производится не позднее месячного срока
со дня получения Госстрахом заявления от
застрахованного. Через 3 года после заключения
договора страхования застрахованный может
получить в органах Госстраха ссуду, за которую
взимается 4% годовых.
СТРЕМЯНКА — см. Лестница переносная.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ —
материалы, применяемые при возведении и ремонте
зданий и сооружений. Многие из этих материалов •
применяются не только в строительстве, но и в
производстве различных изделий. Строительные
материалы разнообразны по своему
происхождению или составу исходного сырья, по
назначению и т. д. Здесь даётся краткая характеристика
только основных (наиболее употребительных)
материалов, которые используются при ремонте
дома или при небольшом индивидуальном
строительстве, пристройках, перестройках и т. п.
Природные каменные материалы. Камень
бутовый (бут) — известняковый, песчаниковый или
других горных пород камень в впде кусков неправильной
формы; применяется для кладки фундаментов зданий,
печей и т. п.; для кладки более удобен постелпстый
(плитчатый) камень. Камень булыжный, в виде
кусков округлой формы, применяется для мощения
дорог, дворов и т. п., для приготовления щебня
(дроблением). Пилёный камень — местный материал
из лёгких (пористых) горных пород, например
ракушечника, туфа.
Сыпучие (рыхлые) минеральные материалы — песок,
гравий, щебень, шлак — применяются в качестве
заполнителей — составляющих материалов в строительных
растворах, бетонах (см. ниже), при устройстве дорог,
тротуаров, дорожек и т. п.
Песок — крупность зёрен до 5 мм. Для
строительных работ требуется песок достаточно чистый (илистых
частиц или глины в нём не должно быть более 5—7%).
Степень загрязнённости песка можно проверить так:
насыпать у2 стакана песка, долить водой доверху и
перемешивать; грязную воду слить в другой стакан; промывку
повторить ещё 2 раза. Когда вся слитая грязная вода
отстоится, по общему объёму отстоя можно подсчитать
процент загрязнённости песка. Гравий — камешки
крупнее 5 мм, округлой формы; часто бывает загрязнён
примесью глины; такой гравий до применения (например,
в бетоне) промывают водой. Щебень — дроблёный
мелкий камень угловатой формы. Шлак — отход от
сжигания каменного угля (топливный пли котельный шлак) или
от металлургического производства (доменный шлак).
Котельный шлак до применения в смеси с вяжущими
материалами выдерживают на воздухе 2—3 месяца, чтобы
выветрились примеси (сера), разрушающие вяжущие
материалы (цемент).
Искусственные каменные материалы. Кирпич
строи тел ьный: глиняный (обожжённый) сплошной
и пустотелый, дырчатый, силикатный; широко
применяется для кладки стен, печей и т. д. Пустотелый и
силикатный кирпич не применяют для кладки в сырых местах.
Прочность кирпича (и других искусственных каменных
материалов) обозначается маркой. Чем прочнее материал,
тем больше числовое значение его марки. При
перегрузке кирпич нельзя сбрасывать, чтобы не раскалывать
его. Хранить нужно сложенным в штабеля.
Огнеупорный кирпич (шамотный, гжельский) применяется в
кладке топок печей, при обмуровке труб.
Керамические б л о к и пустотелые (многошелевые) заменяют
по объёму несколько кирпичей. Бетонные блок и—
сплошные и пустотелые. Для изготовления блоков
применяют преимущественно пористые лёгкие бетоны —
шлакобетон, пемзобетон и др. Грунтоблоки —
местный материал; применяют их в районах с сухим
климатом для кладки стен; формуются из грунта с
добавлением глины, извести, смолы (для увеличения
водоустойчивости), навоза, соломы, стружки, шлака и т. д.
Твердеют в результате естественной сушки. Изготовляются
обычно на месте постройки. Керамические
плитки для облицовки стен, для полов и т. д. бывают
с гладкой или шероховатой лицевой поверхностью,
покрытые глазурью или непокрытые (терракотовые).
Керамические плитки упаковывают в решётчатые ящики;
хранят в закрытых помещениях. Изразцы — плитки
с рёбрами на тыльной стороне, служат для облицовки
печей. Черепица для кровель бывает пазовая и
плоская. Гипсовые и гипсобетонные
плиты для перегородок размером 40 смХ80 см, толщиной
8 и 10 см. На боковых гранях их оставляют полукруглые
пазы (для заполнения раствором при кладке). При
перевозке плиты следует укладывать на ребро длинной
стороной по направлению движения, защищать от влаги;
хранить в сухих помещениях сложенными в штабеля на
ребро. Сухая штукатурка — тонкие плиты
(листы) из гипса с облицовкой с обеих сторон картоном.
Размеры листа: ширина 0,6 — 2,0 м, длина 1,20—3,60 м,
толщина 8—10 мм. Применяются для обшивки стен
и потолков в сухих помещениях вместо «мокрой»
штукатурки (см. Штукатурные работы); хранить в сухих
помещениях сложенными плашмя, без прокладок.
Асбестоцементные изделия. Плитки кровель-
н ы е (шифер, асбошнфер, этернит) — плоские,
прессованные; размер основных плиток 40 смх40 смх0,4 см; два
противоположных угла обрезаны; для гвоздей
оставляются отверстия. Плиты кровельные
волнистые размером (обыкновенных плит) 120 амХб7,8 смХ
Х0,5 см. Отверстия для крепления на крыше
просверливаются в процессе кровельных работ.
Вяжущие материалы применяются при изготовлении
строительных растворов и бетонов (см. ниже). Делятся на
минеральные (цемент, известь и т. д.) и органические
(битумы, дёгти). Минеральные вяжущие делятся, в свою
очередь, на воздушные (воздушная известь, гипс, глина),
твердеющие только на воздухе, и гидравлические
(гидравлическая известь, цемент), твердеющие во влажном
воздухе и в воде.
Воздушная известь — широко
распространённый вяжущий материал. Различают негашёную
известь (кипелку), получаемую обжигом известняка, и
гашёную (пушонку), получаемую из негашёной извести
действием воды. Для получения гашёной извести
кипелку заливают водой («гасят») в яме, обшитой досками,
или в ящике и, размешивая, доводят до состояния теста.
При гашении происходит «кипение», выделяется едкий
дым, при этом развивается высокая температура, отчего
могут затлеть и даже загореться прилегающие
деревянные части. Гашёная известь имеет белый или серый цвет
(лучший сорт — белого цвета); не должна содержать
комьев и золы. Если объём работ мал, лучше приобрести
гашёную известь и разбавить её на месте водой до
состояния негустого теста.
Гипс строительный (алебаст р)—
порошок мелкого помола, белого (кремового) цвета,
жирный на ощупь; хороший гипс пристаёт к пальцам; в
соединении с водой быстро твердеет; применяется как
составная часть в штукатурных растворах (см. ниже),
ускоряя их твердение.
Г л и и а применяется гл. обр. в растворах для кладки
и ремонта печей и труб, для устройства водоупорных
(гидроизоляционных) слоев, а также в строительных
растворах. Глина встречается в природе обычно с при*
месыо песка; с примесью от 15 до 30% песка она
называется «тощей», а до 15% — «жирной». Жирная глина
растрескивается при высыхании. Глину с примесью
частиц извести не следует применять в растворах для кладки
1ечей и труб.
Цемент — самый прочный вяжущий материал.
Наиболее распространённый вид — портланд це-
м е н т—порошок серого или зеленовато-серого цвета.
Гипс и цемент необходимо хранить в помещениях,
ларях или другой таре, защищенной от попадания дождевой
йоды и снега и грунтовой влаги. Срок хранения —
не более 2—21 2 месяцев.
Водонепроницаемые добавки — це-
резнт, жидкое стекло — служат для придания
водонепроницаемости цементным растворам, например при
оштукатуривании сырых мест. Церезит — масса
кремового цвета, похожая на сметану. Следует оберегать
от высыхания и замораживания. Перед употреблением
перемешивать деревянной палкой. Жидкое
стекло — густая жидкость жёлтого цвета. Хранить в
прохладном месте.
Строительные растворы служат для скрепления
камней в кладке, для оштукатуривания степ, потолков и т. д.
(см. Штукатурные работы), а также для изготовления
строительных детален (плит, блоков).
— 605 —

Известковый раствор приготовляется
путём смешивания известкового теста с песком} (в
отношении 1 : 2—1 : 4 по объёму) с добавлением воды. Чем
жирнее известь, тем больше можно добавить к ней песка.
Недостаточное количество песка в растворе может вызвать
появление в нём трещин при высыхании (твердении);
избыток песка может уменьшить силу сцепления раствора.
Правильно приготовленный раствор должен легко
сползать с инструмента. Для простейшего испытания раствора
«кладут на растворе один на другой (столбиком) несколько
(до 10) кирпичей; через 3 суток вместе с верхним
кирпичом должно быть поднято не менее семи
кирпичей, в противном случае раствор непрочен.
Для приготовления известково-гипсового
раствора в растворный ящик наливают воду,
высыпают гипс, быстро и тщательно перемешивая его с водой,
чтобы получилось жидкое тесто (гипсовая заводка) без
комков; добавляют в тесто известковый раствор (известь
и песок) и всё перемешивают деревянной мешалкой до
получения однородной массы, но недолго, чтобы гипс не
потерял способности схватываться (не «отмолодился»).
Можно обе части раствора приготовлять в одном ящике.
Для этого сначала приготовляют известковый раствор,
отгребают его в сторону, в оставшейся части делают
гипсовую заводку и затем смешивают всё вместе. Количество
добавляемой воды зависит от жирности известкового
раствора. На одну часть гипса берут около 3 частей
известкового раствора (по объёму). Известково-гнпсовый
раствор надо готовить маленькими порциями, с таким
расчётом, чтобы использовать его за 5—7 минут, пока
он не начнёт твердеть. Если нужно чтобы известково-
гипсовый раствор не очень быстро твердел
(«схватывался»), следует до смешивания гипса с водой добавить
к воде нехмного костяного или мездрового клея (2% от
-веса гипса).
Цементный раствор составляется из
цемента, песка и воды; воды берут не более 50—60% от веса
цемента. Избыток воды при составлении раствора
уменьшает его прочность. Для ручного приготовления раствора
отмеренные части цемента и песка (1 : 2—1 : 3) насыпают
послойно в ящик (или на дощатую площадку— «боек»),
тщательно перемешивают и лишь потом добавляют
воду. Приготовленный с водой цементный раствор надо
израсходовать в течение 1 часа. Для получения
водонепроницаемости цементного раствора в него вводится
церезит или жидкое стекло (см. выше). Указанные
вещества растворяют в воде непосредственно перед
приготовлением раствора(1 весовую часть на 8—Ючастей воды).
Смешанный цемент о-и звестковый
раствор более удобен в работе, чем цементный, так как
он медленнее схватывается, легче укладывается, дешевле
цементного. Состав: известь, цемент, песок (1:1: 4—
1:1:7). Известковое тесто смешивают с половинной
порцией песка; другую половину песка смешивают насухо
с цементом и затем смешивают оба состава, а под конец
подливают воду; этим достигается однородность раствора.
Бетон — искусственный каменный материал;
приготовляется (без обжига) из смеси цемента (пли другого
вяжущего вещества), песка, крупных камневндных
составляющих (щебня, гравия) и воды. Бетонная смесь твердеет,
превращаясь в камень. Тяжёлый бетон
(содержащий обычный гравий или щебень) применяют для
несущих частей зданий. Для стен применяют лёгкие бето-
н ы (например, со шлаковым заполнителем). При ручном
приготовлении бетонной смеси на плотно сколоченный
настил из досок насыпают вначале (в виде удлинённого
валика) отмеренную порцию щебня или гравия, а поверх
неё — смесь цемента с песком. Составные части тщательно
перелопачивают (перебрасывают с одного места на
другое) с помощью лопат, вил или граблей; одновременно
смесь поливают из лейки заранее назначенным на замес
количеством воды.
Древесные (лесные) материалы — брёвна,
пиломатериалы, фанера и т. п. Сырую древесину (с
влажностью более 25%) не следует применять, особенно для
столярных работ, так как она легко загнивает,
коробится, трескается. Древесина может иметь недостатки—
«пороки», возникающие на растущих деревьях или при
хранении, в постройках и изделиях. Особенно вредным
является поражение древесины грибами, вызывающими
гниль и разрушение древесины. Пороками древесины,
понижающими её сортность, являются: трещины,
косослой (спиральное расположение волокон,
понижающее прочность досок), свилеватость (волнистое
расположение волокон, затрудняющее обработку древесины),
чрезмерная сучковатость (затрудняющая обработку,
уменьшающая прочность древесины и препятствующая
ровности окраски).
Брёвна различают по назначению и по размерам
(длина от 4 м и толщина верхнего торца от 12 до 34 см).
Брёвна толщиной 8—И см называются подтоварником.
Пиломатериалы (доски, брусья, бруски) бывают
необрезные (с неопилёнными боковыми кромками) и
обрезные.
В зависимости от качества древесины и чистоты
обработки лесоматериалы делятся на 5 сортов. Строганые
заготовки для наличников, плинтусов, галтелей,
поручней, доски для пола, обшивные доски.
Паркет. Наиболее распространённый паркет —
планочный (стандартный), в виде дощечек (планок) с
пазами и вкладными шипами, с пазом и гребнем; длина
планок 150—500 мм, толщина 12—20 мм. Изготовляется
также щитовой паркет — щиты (размер от 0,5 ях0,5 м
до 1,5 мх 1,5 м) с наклеенными на них дощечками из
древесины твёрдых пород, и щитковый (размер щитков не
более 0,5x0,5 м).
Фанера клеёная состоит из нескольких
склеенных тонких листов древесины («шпона») берёзы, ольхи,
осины, сосны и др. Толщина клеёной фанеры от 2 мм до
15 омм. Наиболее ходовые размеры листов 1,52 мх 1,52 м.
Фанера выпускается обыкновенная и водостойкая.
Обыкновенная фанера применяется для различных обшивок
внутри здания, а водостойкая фанера — для наружных
обшивок.
Кровельный материал — стружка, дрань,
плитки, гонт.
Д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы е и древесно-стру-
жечные плиты изготовляются прессованием под
большим давлением из древесных волокон или стружки.
Бывают теплоизоляционные и твёрдые. Применяются для
обшивки перегородок, изготовления дверей, для полов,
производства мебели и т. д.Длина до 3 м, толщина 3,5—10 мм,
ширина 1200 мм.
Рулонные битуминозные материалы применяются как
кровельные и гидроизоляционные материалы.
Рубероид — водонепроницаемый кровельный картон,
пропитанный и покрытый (с одной или с двух сторон)
битумом с минеральной посыпкой; приклеивается битумной
мастикой; применяется для покрытия кровель. Ширина
листа —750 мм и 1000 мм. Площадь одного рулона — 10 м2
и 20 м2. Пергамин — кровельный картон,
пропитанный нефтяным битумом (без посыпки); применяется как
подстилающий слой под рубероид; приклеивается битум-,
ной мастикой и прибивается гвоздями. Размеры те же, что
и рубероида. Толь — кровельный картон, пропитанный
дегтевыми продуктами и посыпанный с двух сторон
песком; при высокой наружной температуре* пропитка
может размягчаться (быстрее, чем в рубероиде).
Приклеивается толевой мастикой. Применяется для кровель
неответственных зданий (сараев и т. п.). Ширина листа
750 мм и 1000 мм. Площадь одного рулона 10 м2 или
15 м2. Толь-кожа отличается от толя отсутствием
посыпки. Применяется как подстилающий слой под толь;
приклеивается мастикой и прибивается гвоздями.
Ширина листа 750 мм и 1 000 мм. Площадь одного рулона
до 30 м2.
Оконное стекло изготовляется толщиной от 2 мм до
6 мм (через 1 мм). В зависимости от размеров и
площади листов различают 9 разрядов, или «ключей»: от
площади менее 0,1 м2 до 2,5—3,2 м2 в одном листе. Стекло не
должно расслаиваться, не должно отливать радужными
цветами, в нём не должно быть мутных пятен. Стекло
упаковывается в ящиках, при перевозке ящики со стеклом
следует ставить только на ребро; хранить в сухом
помещении.
Малярные материалы — краски, красящие вещества
(пигменты), олифа, клей и т. д.
Краски — приготовленные красочные составы:
смеси красящих веществ с другими веществами. Краски
приготовляют на воде ( с известью, клеем и другими
связующими), на масле (олифе), лаке и т. д. В соответствии
с этим красочные составы называются: водные краски
(клеевые), масляные, эмалевые и др. О приготовлении
красочных составов см. в статье Малярные работы.
В продаже бывают сухие краски (порошки), тёртые
(пасты) и готовые (разбавленные) для окраски. Клей —
вяжущее вещество в клеевых красках. Животный
(малярный и столярный) клей — плиточный или дроблёный
(крупинки), однородной светло-коричневой окраски (без
тёмных пятен). О приготовлении клея см. Малярные
работы, Склеивание, Обои. Растительный клей готовят из
крахмала, муки. Олиф а—вяжущее вещество и
разбавитель для малярных красок. Натуральная олифа —
быстро высыхающее растительное масло, сваренное с
добавлением сиккатива (ускорителя сушки); льняное — более
светлое, конопляное — более тёмное. Полунатуральная
олифа (например, оксоль) содержит растительные масла
(не менее 50%); искусственная олифа не содержит
растительного масла или содержит его в небольшом количестве.
Мыло (кусковое и -жидкое) применяется при
изготовлении шпаклёвок, грунтовок и т. д., используется также
для промывки поверхностей, для мытья кистей. М е д-
ный купорос — растворимое в воде вещество в
виде синего камня; применяется для купоросной
промывки и для приготовления грунтовки под клеевую
окраску. Ядовит, нельзя хранить в железной посуде.
Пемза — пористый камень; применяется для
шлифовки поверхностей, подготавливаемых под окраску.
— 606 —

Листовая кровельная сталь (железо); размеры листов
fl42 с\мХ71 см, вес 4—5 кг.
Металлические изделия — гвозди, шурупы, болты,
оконные и дверные приборы и т. д. Г в о з д и различают:
строительные (круглые и квадратные), толевые,
кровельные, штукатурные, отделочные, обойные. Длина гвоздей
от 7 мм до 250 мм. Шурупы — винты для
скрепления деревянных деталей или для привинчивания
металлических деталей к деревянным; бывают с плоской и
полукруглой головкой, имеющей прорезь для
завинчивания отвёрткой; винты с квадратной или шестигранной
головкой для завинчивания ключом называют
глухарями. Об оконных и дверных приборах см. в статьях
Окно и Дверь.
СТУДЕНЬ можно приготовить из говяжьих,
бараньих, свиных, телячьих субпродуктов (см.):
голов, ушей, ног, губ, а также из рыбы и рыбных
пищевых отходов: голов, костей, хвостов и
плавников. Можно делать студень и из потрохов
домашней птицы.
Студень говяжий. Гольё (говяжьи ноги и губы)
опалить, вымыть щёткой, разрезать на части, кости
разрубить, вымочить в холодной воде в течение 3—4 часов,
обмыть, сложить в кастрюлю и залить холодной водой,
чтобы уровень воды был выше уровня мяса
примерно на 8—10 см (на 1 кг голья около 2 л воды).
Кастрюлю накрыть крышкой и варить студень на слабом огне
6—8 часов, пока мясо не будет легко отделяться от
костей. За 1 час до готовности прибавить на 1 кг голья по
1—2 штуки моркови, по вкусу — лук, петрушку,
лавровый лист, немного перца. После варки снять с
поверхности жир, вынуть перец н лавровый лист, отделить
мякоть от костей, порубить её или пропустить через
мясорубку и смешать с процеженным бульоном. Снова
прокипятить 10—15 минут. После этого прибавить по
вкусу соль, при желании чеснок, охладить и разлить в
формы или глубокие блюда. При заливке в формы в
студень можно прибавить варёные яйца, нарезанные
кружочками. В этом случае форму залить лишь на одну
треть, дать студню остыть, уложить кружочки яиц,
снова залить студнем, вновь уложить кружки яиц
и т. д.
Выложить студень на блюдо, украсить его веточками
зелени петрушки. К студню подать хрен с уксусом,
горчицу, сметанный соус с хреном, а также огурцы и салат из
красной и белокочанной капусты.
Студень телячий. Ошпаренные телячьи ножки
вытереть насухо и натереть мукой, опалить те места, где
осталась шерсть. Ножки разрезать вдоль, разрубить кости
на несколько частей, промыть, сложить в кастрюлю,
залить холодной водой выше уровня ножек на 4—5 см (на
1 кг голья около 1,8 л воды) и варить на слабом огне
4—5 часов. За час до готовности прибавить на 4
ножки 2 моркови, 1 петрушку, 2 луковицы, 2—3 лавровых
листика, немного перца. По окончании варки снять с
поверхности жир, вынуть коренья, лук, лавровый лист,
мякоть отделить от костей, порубить её или пропустить
через мясорубку. Кости опять положить в бульон и
варить, пока не останется 5—6 стаканов бульона. Затем
бульон процедить, смешать с мясом, посолить по вкусу,
прокипятить, разлить в формы, положить кружочки
варёных яиц и охладить. К студню подать сметанный соус
с хреном, горчицу (см.), хрен с уксусом, хрен тёртый
сухой, а также зелёный салат, заправленный сметаной
и уксусом, и огурцы.
Так же можно приготовить студень из свиных ножек
или свиной головы. В последнем случае в бульон следует
прибавить 5—7 г желатина.
СТУЛЬЯ выпускаются с жёсткими,
полужёсткими, полумягкими и мягкими сиденьями.
Жёсткое сиденье обычно изготовляется из
древесины (цельной или фанеры).
Полужёсткое сиденье состоит из жёсткого
основания и уложенного на него небольшого слоя
набивки (5—7 мм) из ваты, которая покрыта
декоративной тканью или заменителем кожи.
К полужёстким относятся и сиденья, плетённые
из различных материалов — полос кожи, камыша,
тканой тесьмы и т. п.
Полумягкие сиденья состоят из жёсткого или
плетённого из тканой тесьмы основания и
уложенного на него слоя набивки (толщина 40— 6(Ьш).
Для набивки применяют конский волос или
морскую траву и вату, а покрывают её декоративной
тканью или заменителем кожи. У стула с мягким
сиденьем на плетённом из тесьмы основании
укреплены пружины или пружинящие материалы; на
них уложен слой ваты; сверху сиденье
покрывается декоративной тканью или заменителем
кожи. Мягкое сиденье отличается эластичностью
(см. Мягкая мебель). Высота спинки стула 40—
45 см, поясничной спинки 30—35 см. Наиболее
распространены стулья с жёсткими и
полужёсткими сиденьями и спинками. Чтобы стул был
удобен, спинка его должна иметь достаточный
наклон назад. У жёсткого стула удобно сиденье,
слегка вогнутое в середине.
В зависимости от способа изготовления стулья
бывают столярные, сделанные из выпиленных
деталей, гнутариые — из деталей, гнутых
методом п-ропаркй (т. наз. венские). Распространены
также стулья смешанной конструкции — гнут л р-
но-столярные.
СТУПКА служит для измельчения сухарей,
круп, зерна и других продуктов. Ступки бывают
чугунные, латунные, медные, фарфоровые и
деревянные (из нижней
комлевой части ствола
дерева твёрдых пород).
Продукт в ступке
измельчается пестом, обычно
имеющим 2 утолщённые
головки шарообразной
формы. Насыпать
продукт в ступку нужно
тонким слоем, иначе
образуется «подушка»,
гасящая удары песта. Ступку
после употребления
следует протереть и хранить
в сухом месте, чтобы не
образовалась окись
меди или ржавчина (в
чугунных).
СУБПРОДУКТЫ — внутренние органы
(печень, почки, язык, мозги, сердце, лёгкое и др.)»
голова, хвост и конечности животного,
получаемые как побочный продукт при первичной
переработке туш крупного рогатого и мелкого скота.
Такие пищевые субпродукты, как печёнка, язык,
почки, мозги (см.), сердце, вымя, диафрагма,
мясная обрезь и мясо с головы, имеют пищевую
ценность и вкусовые качества не ниже, чем мясо;
они богаты белками, а некоторые (язык, сердце,
вымя) и жирами. Субпродукты, как правило,
выпускаются остывшими, охлаждёнными или
замороженными.
Бараньи, телячьи, свиные головы и ноги, губы
и ноги крупного рогатого скота и уши всех
видов скота, благодаря большому содержанию
клеевых веществ, употребляют для
приготовления студней.
СУДАК — рыба из семейства окуневых;
добывается в опреснённых зонах морей, в реках
и озёрах Европейской части СССР; обычный вес
в уловах — 1—2,5 кг. Близки к судаку — берш
(речной), которого можно отличить по покрытым
чешуёй «щекам» (мясистой части жаберных
крышек), и морской судак (обитающий в Каспийском
море и в Днепровско-Бугском лимане) — с белее
широкой головой и обычно более тёмной окрась ой.
Морской судак грубее, а берш — костистее, чем
настоящий судак. Нежное мясо судака не имеет
— 607 —

1. Судак. 2. Морской судак.
мелких колючих межмышечных костей, оно
нежирно, хорошо переваривается и усваивается.
Чистить судака следует осторожно, так как
колючки в плавниках и на жаберных крышках
могут причинить болезненные уколы. В продажу
судак поступает охлаждённым, мороженым, реже
в солёном и копчёном виде. Пригоден для
приготовления любых рыбных блюд.
Судак по-польски. Подготовленные куски судака (по
100—150 г) посолить, положить в кастрюлю, добавить
морковь, петрушку, луковицу, лавровый лист, залить
водой так, чтобы вода только покрывала рыбу, и варить
при слабом кипении до готовности (минут 12—15).
Отдельно приготовить яично-масляный (польский) соус.
Для этого в растопленное сливочное масло положить
мелко нарезанные крутые яйца, нарезанную зелень
петрушки, влить немного лимонного сока (отжать лимон),
посолить, всё перемешать. Этим соусом полить куски
рыбы или подать соус отдельно в соуснике. На гарнир:
отварной картофель крупными дольками.
На 1 кг рыбы: по 1 шт. моркови, петрушки, соль,
лавровый лист по вкусу; для соуса — на 100 г масла: 2
яйца, зелень петрушки, лимонный сок по вкусу.
Судак жареный. Если судак крупный, нужно снять
филе, удалить рёберные кости. Филе нарезать на
порционные куски (небольшого судака также надо нарезать
на порционные куски), посолить, можно поперчить и
слегка сбрызнуть лимонным соком или уксусом, обвалять
в муке; жарить в масле на разогретой сковороде
примерно 10—12 минут. Готовую рыбу переложить на
разогретое блюдо, полить соком, образовавшимся при жарении,
украсить зеленью петрушки и дольками лимона. На
гарнир: жареный картофель.
На 1 кг рыбы: 4 ст. ложки масла, 2 ст. ложки муки.
СУДКИ. Различают судки кухонные и столовые.
Судки кухонные (рис. 1)
предназначены для переноски готовой пищи. Обычно судки
представляют собой набор из 2, 3, реже из 4
кастрюль, имеющих одинаковый диаметр, но разную
высоту. Нижняя кастрюля предназначается для
первого блюда, средняя и верхняя — для
второго и третьего. Верхняя кастрюля накрывается
крышкой, и весь набор скрепляется прижимом
и двумя стойками ручки, проходящими через
скобы кастрюль. Судки изготовляются
алюминиевые и железоэмалированные. Для переноски
пищи применяются также одинарные
судки-котелки овальные и круглые с герметически
закрывающимися крышками (рис. 2). Особенно широко
они используются охотниками и туристами.
Судки столовые — набор небольших
сосудов, предназначенных для подачи к столу
соли, перца, горчицы и других специй. Наиболее
распространены судки трёхпредметные (рис. 3,а):
солонка, перечница, горчичница, и четырёхпред-
метные(рис. 3,6) — перечница, горчичница,
флаконы для уксуса и растительного масла; реже
применяются пятипредметные судки.
Рис. 2. Судки-котелки.
Рис. 3. Судки столовые: а — трёхпредметные;
б — четырёхпредметные.
Судки столовые выпускаются в следующем
ассортименте: стеклянные в металлической
арматуре, фарфоро-фаянсовые, пластмассовые.
СУКНО — плотная шерстяная или
полушерстяная ткань, вырабатываемая из пушистой
пряжи. Ткань подвергается валянию (валке),
в результате которого она уплотняется и её
поверхность покрывается войлокообразным
застилом, закрывающим рисунок переплетения
нитей. По качеству волокон шерсти сукно
подразделяется на тонкое (из тонкой, мягкой шерсти),
полугрубое (из полумягкой шерсти) и грубое
(из шерсти грубошёрстных овец); по способу
заключительной отделки различают
ворсованные сукна (с начёсанным и подстриженным
ворсом) и неворсованные (безворсовые). Ворсован-
*— Рис. 1. Судки кухонные.
— 608 —

ные сукна имеют лёгкий блеск и более глубокий
оттенок окраски, неворсованные — матовый
оттенок.
Шерстяное тонкое сукно выпускают шириной
136—139 см, шерстяное грубое — 139—142 см.
Полушерстяное тонкое сукно вырабатывается
или из хлопчатобумажной пряжи в основе и
шерстяной пряжи в утке или из полушерстяной пряжи
в основе и утке. Ширина 132—139 см.
Полушерстяное грубое сукно вырабатывается из
полушерстяной пряжи в основе и утке. Ширина 139—
142 см. Все виды сукна выпускаются
гладкокрашеными, преимущественно в тёмные цвета. Из
сукна шьют гл. обр. зимние костюмы, пальто и
форменную одежду. Сукном называют также
хлопчатобумажные ткани с
начёсанным и прикатанным ворсом на лицевой стороне.
Выпускается хлопчатобумажное сукно
гладкокрашеным. Ширина 61—142 см. Применяется
для спортивных костюмов, костюмов школьников
и рабочей одежды.
Загрязнившиеся изделия из шерстяного сукна
следует отдавать в химическую чистку. Сильно
загрязнённые вещи из полушерстяной ткани
можно стирать. Хлопчатобумажное сукно
стирают так же, как окрашенные хлопчатобумажные
ткани (см. Стирка).
СУМКИ ЖЕНСКИЕ. Различают женские сумки
для ежедневного ношения, театральные,
спортивные, дорожные, хозяйственные и пляжные.
Изготовляются сумки из кожи, заменителей кожи,
комбинированные, из текстиля, пластмасс,
плотного шёлка, панбархата и т. д. самой
различной формы.
При выборе сумки нужно учитывать, что
женщине низкого роста не идёт сумка большого
размера. Фасон сумки должен по возможности
сочетаться с общим видом верхнего платья, его
покроем и цветом. Большая чёрного цвета сумка не
подходит к изящному костюму или пальто
светлого тона.
Хранить сумку нельзя в сыром месте, а также
вблизи отопительных приборов. В жаркую
погоду не рекомендуется носить лаковую сумку,
так как лак от жары размягчается, становится
липким, теряет блеск. Лак также плохо переносит
мороз — плёнка лака становится хрупкой и
трескается. Плёночные заменители кожи, которые
применяются для женских сумок, при
температуре — 15° становятся жёсткими, и от ударов
или перегибов на сумке могут появиться трещины.
Сумку из любого материала необходимо
предохранять от трения о мокрую одежду, иначе она
теряет свой первоначальный вид. Не
рекомендуется также перегружать её разными
предметами: плотно набитая сумка вытягивается и
теряет форму. Кнопки отделений сумки нужно
расстёгивать осторожно, беря кнопку
непосредственно у основания, иначе её можно вырвать или
испортить.
Сумки для повседневного
ношения должны быть лёгкими, удобными и
достаточно вместительными, неяркого цвета. Сумку
яркого цвета следует покупать только в том
случае, если уже имеется тёмная, так как
яркая сумка не может подойти ко всем платьям и
костюмам. Желательно, чтобы цвет сумки
сочетался с цветом костюма, дополняя и украшая
его. Например, к зелёному пальто подойдёт
коричневая обувь и коричневая сумка, к синему ко-
Выкройка хозяйственной
сумки:а —корпус сумки;
б — клинчик; в — ручка;
г — накладка.
Г
©
дно
сумни
J
лг\
Г _- -'1 _: . _j :ч_. :.
L +U-
i T-—--
Ц
'' ©
я
il
И 15
О
©
стюму или платью — красная сумка и красный
джемпер. Белые сумка, туфли и перчатки
украсят любое платье; кроме того, такой гарнитур
может придать летний вид любому костюму.
Театральные сумочки бывают
преимущественно маленьких размеров. Они
могут иметь форму бумажника, овальную,
треугольную и даже круглую. Их делают из кожи,
замши, муара, бархата, репса, тафты, парчи,
капрона и т. д. Такие сумки могут быть
вышиты бисером, нитками, блёстками. Вечерняя
сумка может иметь одно отделение, так как в ней
следует носить минимальное количество
предметов.
Спортивные сумки делают со
специальными приспособлениями для ношения их
на поясном ремпе или через плечо. Эти сумки
в большинстве случаев имеют специальное
отделение для обуви, сырого белья и т. п.
Дорожные сумки отличаются от
хозяйственных более тщательной отделкой,
наличием подкладки, в большинстве случаев имеют
металлический замок.
Хозяйственные сумки делают из
практичного материала, их можно сшить самим
по приведённой выкройке (размеры деталей
указаны на выкройке в сантиметрах).
Сплошной линией показан размер детали в готовом
виде, пунктирной линией дана прибавка на швы. Шить
сумку следует в следующем порядке.
На клинчике (рис. б) сделать разрез посередине, затем
поперечные надрезы и, подогнув на 1 см по пунктирной
линии,вшить застёжку «молния» размером 40 cjvt.no краям
разреза пришить по накладке (рис.г). Накладок выкроить
6 штук. Корпус сумки (рис. а) сострочить с клинчиком.
Между корпусом и клинчиком вложить кант и сострочить
всё вместе. Кант должен выступать ровно, без перекосов.
Сумка сострачивается лицевой стороной внутрь.
Состроченную сумку вывернуть и расправить швы. Ручки можно
пришивать после или до сшивания корпуса. Ручки
(рис. в) предварительно перегнуть по пунктирным линиям
и прошить в 2 строчки по краям. Ручек выкроить 2 штуки.
• 39 Э. Д. X. т. 2.
— 609 —

Затем пришить к корпусу на расстоянии б—7 см от
верхних углов. На концах ручек пришить по накладке. Для
устойчивости сумки во внутрь можно вложить картонное
донышко по размеру низа сумки (34 смХ 11 см).
Сумки для пляжа изготовляют из
разных заменителей кожи и водоустойчивой ткани
или из любой ткани с водоустойчивой подкладкой.
Такие сумки можно сделать дома из остатков
различных хлопчатобумажных тканей (от
халата, сарафана или купального костюма).
Пляжные сумки можно также сделать из крашеного
или вышитого холста, разноцветной тесьмы,
разных кусков пёстрой или одноцветной ткани.
Расцветка таких сумок должна быть яркая,
декоративная. Например, к синему в белый горох
сарафану хорошо сделать сумку и косынку в
красный горох по белому полю. К одноцветному
зелёному, красному или синему халату пойдут
сумка и косынка в яркую поперечную полоску
или клетку и т. д. Ручку к пляжной сумке можно
сделать деревянную, пластмассовую или из
яркого шнура.
СУПИНАТОРЫ — специальные стельки,
вкладывающиеся в обычную обувь при
плоскостопии (см.) или при наклоне стопы внутрь.
Применение супинаторов уменьшает боли при ходьбе
и предохраняет стопу от возможных деформаций.
Супинаторы делаются кожано-металлические,
пробковые, кожаные и пластмассовые.
Наиболее распространены супинаторы из кожи с
металлической пластинкой, выгнутой по форме
подошвы. Супинаторы бывают 2 видов—для
поддержания продольных сводов стопы
(наивысшей точкой этих сводов является средняя часть
стопы) и для поддержания поперечного свода
стопы (области основания пальцев). Последние
применяют преимущественно женщины, так как
деформация переднего отдела стопы чаще всего
вызывается ношением обуви на высоких каблуках.
Размеры супинаторов в общем соответствуют
размерам обуви, но делаются с пропуском
нечётных номеров (например, 36, 38, 40); так, № 36
пригоден для обуви 35 го и 36-го размеров.
Нужно уметь отличать правый супинатор от
левого. Если супинатор вложен неправильно, он
не только не принесёт пользы, а, наоборот,
вызовет боль в области подошвы стопы. Высокий
край супинатора должен разместиться по
внутреннему краю стопы, закруглённая часть
супинатора — лечь под пятку. При пользовании
супинатором лучше покупать более свободную
обувь. Вкладывать супинатор в обувь без
каблуков или в валенки не рекомендуется, так как
он быстро сломается. Супинаторы можно купить
по назначению врача на протезных заводах, в
протезных мастерских, ортопедических
институтах и аптеках. Вложенный в обычную обувь
супинатор не должен вызывать боли в подошве
стопы и в других местах ноги.
В случае, если подсводная часть супинатора
давит и нет возможности сменить супинатор, то
пятку ноги нужно приподнять, подложив под
неё вату. Чтобы нога привыкла к супинатору,
можно его сделать несколько ниже, чем следует,
а затем через 10—15 дней постепенно увеличивать
высоту подсводной части.
СУПЫ являются составной частью обеда; они
питательны и хорошо насыщают; их подают к
столу первыми, после закусок, так как наличие
в них экстрактивных веществ активизирует дея-
тельность пищеварительных органов, возбуждает
аппетит, содействуя тем самым усвоению пищи.
Основой супов служат мясные, рыбные, грибные
бульоны (см.), овощные и фруктово-ягодные
отвары, а также молоко и квас. По способу
приготовления супы делятся на заправочные, пюреоб-
разные и прозрачные, а кроме того, на Горячие
и холодные.
В состав заправочных супов, крош*
бульонов или отваров, входят овощи, крупы,
бобовые, мучные и макаронные изделия. По вкусу
и соответственно набору продуктов
заправочные супы подразделяются на острые—борщи,
рассольники, ъолянки, щи (см.), и пресные — супы
из свежих овощей, крупяные и с макаронными
изделиями.
Продукты, входящие в заправочные супыг
варят в бульоне или в отваре, на котором
приготовлен суп (их часто называют гарнирами).
Супам придают аромат, улучшают их вкус и
внешний вид: морковь, белые коренья (петрушка,
сельдерей, пастернак), лук репчатый и
лук-порей, специи (преимущественно лавровый лист и
перец), свежие помидоры, томат-пюре или томат-
паста, зелень петрушки, сельдерея, укропа и
других пряных трав.
Коренья и лук не рекомендуется закладывать
в супы сырыми, так как они теряют в процессе
варки свои ароматические свойства, поэтому
лучше слегка их поджаривать, предварительно
измельчив. Обжаренная морковь или слегка
прогретый с жиром томат-пюре, кроме того, придают
супу красивый янтарный оттенок. При варке
овощных заправочных супов для сохранения
в готовом кушанье витамина С овощи следует
закладывать в кипящую жидкость, а
последующую варку проводить при слабом кипении,
закрыв посуду крышкой.
Супы-пюре готовят на мясном, курином,
рыбном бульоне, на овощных и крупяных
отварах, на цельном или разведённом молоке. Эти
супы, особенно овощные и крупяные, легко
усваиваются, и поэтому их широко применяют в
диетическом и детском питании. Продукты для
супов-пюре отваривают, а затем протирают чере;*
сито или пропускают через мясорубку. Чтобы
частицы протёртых продуктов не оседали на дно
и распределялись в бульоне равномерно, а такж^
для получения необходимой густоты, во многие
супы-пюре (кроме крупяных) добавляют слегка
поджаренную в масле муку, которую затем
проваривают 20—30 минут. Супы-пюре для
улучшения их вкуса и повышения питательности
заправляют сливочным маслом. Для этого суп
непосредственно перед подачей к столу снимают с
огня и добавляют в него разделённое на
небольшие порции сливочное масло, размешивая его до
полного соединения с супом. Можно также перед
подачей к столу заправлять супы-пюре горячими
сливками. Хороший вкус этим супам придаёт
яично-молочная заправка: 2—3 сырых желтка
разбавляют, всё время помешивая, горячим
молоком или сливками (3/4 стакана). Смесь для сгу-
— 610 —

щения подогревают, но не кипятит, после чего
процеживают и добавляют в суп.
К супам-пюре подают гренки из поджаренного
белого хлеба. При подаче в суп-пюре кладут
немного гарнира. Например, в суп-пюре из разных
овощей — те же овощи, нарезанные кусочками.
Бульоны для прозрачных супов
должны быть крепкими и непременно
прозрачными. Например, при изготовлении заправочных
супов 500 г мяса варят в 2х/2—3 л воды, а
прозрачных — в 11/г—2 л воды. Овощи, рис, яйца,
клёцки, макаронные изделия и другие продукты,
используемые в этих супах, для сохранения
прозрачности бульона отваривают отдельно; перед
подачей к столу их кладут в тарелки или в
суповую миску и заливают горячим бульоном.
Если прозрачный суп подают с изделиями из
теста (пироги, пирожки, кулебяки), то бульон
принято наливать в чашки.
Почти все молочные супы относятся
к блюдам быстрого приготовления; их можно
готовить из натурального или из
консервированного молока. Если используют сухое молоко, то
в 1 стакане воды разводят 1х/2 ст. ложки
молочного порошка. Молочные супы готовят с крупой
(рис, пшено, манная, перловая, геркулес и др.),
с овощами, с макаронными изделиями и мучными
клёцками. Макаронные изделия и крупы из
недроблёных зёрен предварительно (в течение
3—5 минут) отваривают в воде, а затем доводят
до готовностиf опустив в молоко. Молочные супы
рекомендуется варить в посуде с толстым дном.
Перед варкой посуду необходимо сполоснуть
холодной водой. Чтобы суп не пригорел, его надо
периодически помешивать.
Супы на фруктово-ягодных
о т в арах готовят из свежих и сушёных плодов
и ягод, а также на фруктово-ягодных соках, пюре
и готовых экстрактах и сиропах. Подают эти
супы холодными и горячими с гарниром из
макаронных изделий, риса и саго. Все гарниры
отваривают отдельно и добавляют в тарелки или в
суповую миску перед подачей к столу. Для
улучшения аромата в эти супы можно добавить очень
небольшое количество лимонной или
апельсиновой цедры, корицу, гвоздику.
На хлебном квасе и на свекольном отваре
готовят холодные супы — свекольники, холодные
борщи, ботвиньи, окрошки (см.).
Суп картофельный мясной. Сварить мясной бульон;
нарезанные коренья и лук слегка поджарить с жиром
пли маслом, положить их в бульон, дать закипеть,
добавить нарезанный картофель и варить 20—25 минут
при слабом кипении, затем заправить томатом-пюре и
прокипятить.
На 500 г мяса: 2*/а—3 л воды, 800 г картофеля, по 2 шт.
петрушки, моркови, 2 луковицы, */2 ст. ложки томата-
пюре, 1 ст. ложка сливочного масла.
Суп картофельный рыбный готовить так же, как
мясной, но на рыбном бульоне из свежей или солёной рыбы
(500 г). Солёную рыбу предварительно нужно вымочить.
Суп картофельный с перловой крупой и свежими
грибами. Перловую крупу промыть несколько раз в тёплой
воде, положить в маленькую посуду и залить 1 стаканом
кипятка, накрыть крышкой, вставить в другую кастрюлю
(большего размера) с горячей водой и поставить на 30—
40 минут для набухания на огонь. Нарезанные ломтиками
грибы залить горячей водой, довести до кипения, снять
пену, прибавить подготовленную крупу и варить 40
минут. Через 15—20 минут добавить слегка поджаренные
лук и коренья, а также нарезанный картофель. К супу
можно подать сметану.
Этот суп можно сварить и с сушёными грибами,
предварительно отварив их.
На 500 г свежих белых грибов (или на 50—70 г
сушёных грибов): 2—3 л воды, по 1 шт. петрушки, моркови,
лука, 3—4 шт. картофеля, 2 ст. ложки сливочного масла,
'/2 стакана перловой крупы.
Суп овощной на мясном бульоне^ Сварить мясйой
бульон; измельчить и слегка поджарить коренья и лук,
опустить их в кипящий бульон; добавить нарезанный
ломтиками картофель, разделённую на соцветия (мелкие
кочешки) цветную капусту; варить 20—25 минут. За 10
минут до окончания варки положить помидоры,
нарезанные ломтиками.
Этот суп можно приготовить и на овощном отваре.
Подавать со сметаной.
На 500 г мяса: 21 2—Зл воды, 1 головка цветной капусты
среднего размера, 500 г картофеля, 200 г помидоров, по
1 шт. моркови, петрушки, 1 луковица, 2 ст. ложки
сливочного масла.
Суп с кукурузой. Нарезанные коренья и лук слегка
поджарить, положить их в мясной бульон, добавить зёрна
кукуруьы и поставить на огонь; через 15—20 минут
добавить нарезанный картофель; затем варить ещё минут 20.
На 500 г мяса: 21 2—3 л воды, 250 г зёрен кукурузы,
250 г картофеля, 1—2 ст. ложки сливочного масла, по
1 шт. моркови, петрушки, 1 луковица.
Лапша домашняя на курином бульоне. Сварить
куриный бульон с кореньями и луком, процедить; приготовить
лапту (см.); поставить бульон на огонь, засыпать лапшу
в кипящий бульон и варить 15—20 минут.
На 1 viz курицы: 2\2— 3 л воды, по 1 шт. петрушки и
моркови, 1 луковица. Для лапши: 1 стакан пшеничной
муки, 1 яйцо, 21 2 ст. ложки воды и у2 чайной ложки соли.
Супы крупяные. Нарезать коренья и лук, слегка их
поджарить; положить их в горячий мясной, рыбный или
грибной бульон (см.); добавить подготовленную крупу и
варить до готовности. В крупяные супы можно добавлять
картофель; в этом случае берут 500 г картофеля, а
количество крупы уменьшают вдвое.
Подготовка крупы. Рис, пшено или ячневую
крупу хорошо промыть, залить кипятком, через 5—6
минут слить воду и обдать холодной водой; перловую крупу
подготовить, как указано в рецепте «Суп картофельный
с перловой крупой».
На 4—5 тарелок бульона: 2—3 л воды, 200 г крупы, по
1 шт. петрушки, моркови, 1 луковица, 2 ст. ложки
сливочного масла.
Харчо. Нарезать мясо небольшими кусочками (3—4
кусочка на порцию); сложить в кастрюлю, залить
холодной водой; варить \х\2—2 часа; добавить мелко
нарезанный сырой репчатый лук, растёртый чеснок, вымытый
рис, томат-пюре, сливы; продолжать варить ещё 30—40
минут. Подать с измельчённой зеленью петрушки, укропа
(или киндзы).
На 500 г бараньей или говяжьей грудинки: 2—3 л воды,
2 луковицы, 2—3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томата-
пюре, > '2 стакана риса, г/2 стакана кислых слив; соль,
перец, зелень по вкусу.
Суп из бобовых. Промыть горох, фасоль или чечевицу,
залить холодной водой, плотно закрыть кастрюлю
крышкой п варить на слабом огне; после 1 часа варки добавить
в суп нарезанные и слегка поджаренные коренья и лук и
продолжить варку до тех пор, пока фасоль или
чечевица не станет совершенно мягкой, а горох не
разварится до пюреобразного состояния. Если суп готовят на
мясном или грибном бульоне, то бобовые сначала варят
в воде (2W2—3 стакана), а в кипящий бульон их добавляют
одновременно с поджаренными кореньями. Этот суп
можно готовить, используя копчёности: сырокопчёный или
копчёный окорок, копчёную грудинку и др.
На 500 г мяса (250—300 г свинокопчёностей или
50—70 г сушёных грибов): 2—3 л воды, 250 г гороха,
фасоли или чечевицы, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки
сливочного масла.
Суп молочный с лапшой.Вскипятить молоко, добавить
соль и сахар, всыпать лапшу, варить 20—25 минут.
Если вместо готовой лапши используется домашняя,
варка продолжается 15—20 минут, а если вермишель—
12—15 минут.
Перед подачей к столу в каждую тарелку с супом
можно добавить кусочек сливочного масла.
На 1 л молока: 100 г лапши (или вермишели), 1 ст.
ложка масла, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу.
Суп молочный рисовый. Промытый рис отварить в
кипящей воде (5—6 минут), откинуть на дуршлаг, чтоСы
стекла вода; опустить отваренный рис в кипящее молоко,
добавить соль и сахар, варить приблизительно 30 минут.
В каждую тарелку с супом можно добавить кусочек
сливочного масла.
На 1 л молока: 100 г риса, 1 ст. ложка масла, 1 ча1ная
ложка сахара, соль по вкусу.
Суп-пюре из цветной капусты. Нарезать цветную
капусту и картофель; залить водой (4 стакана); добавить
2 чайные ложки соли; варить в посуде с закрытой
крышкой приблизительно 30 минут до полного размягчения
овощей; протереть овощи сквозь сито вместе с отваром
и добавить горячее молоко; перед подачей заправить
сливочным маслом (или сливками).
В каждую тарелку можно положить 2—3 небольших
кочешка цветной капусты, отваренной отдельно в под-
39*
— 611 —

соленной воде, it этому супу подают гренки из
белого хлеба.
Так же готовят суп-пюре из белокочанной капусты.
На 600 г цветной капусты или 750 г белокочанной
капусты: 500 г картофеля, 2 стакана молока, 3 ст. ложки
масла.
Суп-пюре из моркови. Нарезанную кружками морковь
сложить в кастрюлю, влить1/4 стакана воды, посолить,
прибавить сахар, масло и тушить под крышкой 5—6 минут;
прибавить рис, 0,5 л молока и столько же воды и варить
в закрытой посуде на слабом огне 40 минут; после этого
всю массу вместе с отваром протереть, развести горячим
молоком, заправить маслом, смешать; подать с гренками.
На 800 г моркови: 84стакана риса, 3 ст. ложки
сливочного масла, 1 л молока, 1 чайная ложка сахара.
Суп-пюре из риса. Вымыть рис, залить 4 стаканами
горячей воды, посолить и варить на слабом опте под
крышкой 40 минут; после этого протереть вместе с отваром,
развести горячим молоком, заправить маслом.
Так же готовят суп-пюре из перловой крупы и суп-
пюре из геркулеса.
На 1 стакан риса: 3—4 стакана молока, 3 ст. ложки
сливочного масла.
Суп-пюре из курицы. Сварить куриный бульон;
вынуть готовую курицу, снять всё мясо с костей, отложить
один филей (половину грудки), а остальное мясо
пропустить не менее 3 раз через мясорубку; добавить в
измельчённое мясо 2—3 ст. ложки холодного куриного бульона
и протереть эту массу сквозь сито; поджарить муку
(2 ст. ложки муки и 2 ст. ложки масла), развести 4
стаканами горячего бульона и проварить эту смесь 20—30
минут, всё время помешивая; добавить пюре из курицы,
перемешать, прокипятить, посолить; если суп получился
слишком густым, добавить в него горячий бульон; снять
с огня; заправить сливочным маслом и смесью яичных
желтков с горячим молоком (яично-молочную смесь можно
заменить одним стаканом горячих сливок).
В каждую тарелку положить немного мелко
нарезанного филе курицы. Подать с гренками.
Так же можно приготовить суп-пюре из кролика или
из дичи. Дичь рекомендуется сначала слегка обжарить
(8—10 минут), а затем варить из неё бульон.
На 1 кг курицы: 212—Зл воды, 4 ст. ложки сливочного
масла, 2ст. ложки муки, 2 сырых желтка, 1 стакан молока
(или 1 стакан сливок).
Суп из вишен с рисом. Перебрать и промыть вишни,
вынуть косточки; сложить косточки в посуду, залить
горячей водой, вскипятить и процедить сквозь марлю;
поставить отвар на огонь, положить в него промытый рис,
добавить сахар; варить при слабом кипении 30—40 минут.
За 5 минут до окончания варки положить в суп
очищенные вишни вместе с соком. Подать этот суп холодным или
горячим.
На 500—600 г вишен: 5—6 стаканов горячей воды,
4—5 ст. ложек риса, 1/а стакана сахара.
Суп из клюквы и яблок. Вымыть клюкву, размять,
влить 5 стаканов кипятка, перемешать, закрыть посуду
крышке й; через 10—15 минут процедить сквозь марлю,
поставить на огонь, добавить сахар и яблоки, очищенные от
сердцевины и кожицы и нарезанные ломтиками; развести
холодной водой картофельную муку, влить её, всё время
помешивая, в кипящий суп; снять с огня и охладить.
Подать со сметаной или со сливками.
На 300 г клюквы: 500 г яблок,3 4 стакана сахара, 1 ст.
ложка картофельной муки, 1 стакан сливок (или 1 стакан
сметаны).
СУРОК (мех) — шкурка разных видов
сравнительно крупных грызунов. В СССР эти грызуны
распространены в отдельных районах степной
боны Европейской части, в Казахстане,
Киргизии, на Алтае, в Забайкалье, в горах Якутии
и Камчатки. Длина шкурки около 30—40 еж,
ширина 15—30 см. Шкурки сурка подразделяют
на 2 вида: сурок и тарбаган. Сурком называют
зверьков, живущих в равнинных степях;
волосяной покров их сравнительно низкий, с короткой
остыо. Тарбаганом называют различные
виды сурков, населяющих высокогорные луга;
волосяной покров их более пышный, с длинной
остыо. Окраска волосяного покрова и сурка и
тарбагана песочно-желтоватого цвета с
рыжеватым или буроватым оттенком. В большинстве
случаев шкурки красят в коричневый цвет. Мех
недорогой с средними теплозащитными
свойствами. Из шкурок тарбаганов шьют пальто (40—50
шкурок), жакеты (20—30 шкурок), воротники,
шапки (гл. обр. ушанки). Шкурки сурков идут
на изготовление меховых пальто, мужских
пиджаков, меховых подкладок (низ) под шубы. Уход
и хранение см. в статье Меха.
СУСЛИК (мех) — шкурки различных видов
сусликов — мелких грызунов, вредителей
сельскохозяйственных растений. В СССР суслик
распространён в лесостепной, степной,
полупустынной и отчасти пустынной зонах. В меховом
производстве различают сусликов: песчаника,
заволжского, западносибирского и южного.
Наиболее ценится шкурка суслика-песчаника: она
более крупная (длина 20—21 см, ширина 15—
20 еле), волосяной покров сравнительно высокий и
мягкий. Самый плохой по качеству волосяного
покрова суслик — южный (серый). Окраска
волосяного покрова у всех видов сусликов
желтовато-песочная различных оттенков (с
крапинками у крапчатого суслика). Шкурки сусликов
обычно красят в коричневый цвет; их носкость
и теплозащитные свойства низкие. Шкурки
суслика-песчаника обладают несколько лучшей
носкостью. Шкурки южного суслика часто
наклеивают на ткань (кожевая ткань у него непрочная).
Из суслика шьют пальто, жакеты, детские
пальто, воротники, мужские (преимущественно из
суслика-песчаника) и детские шапки. Уход и
хранение см. в статье Меха.
СУФЛЕ — кулинарное изделие, состоящее
обычно из отваренных продуктов, протёртых
в пюре, смешанных со взбитыми в пену белками
и запечённых. Суфле может быть приготовлено
из мясных продуктов (курицы, телятины, телячьей
печёнки), из рыбы, из овощей (кукурузы,
кабачков, помидоров, картофеля и др.), из сыра,
творога и др.
Наиболее часто готовят десертное суфле из
фруктов, ягод, шоколада и т. п.
Суфле яблочное. Яблоки промыть, разрезать на 4
части, удалить сердцевину и семена, положить на
противень или в неглубокую кастрюлю и, подлив немного воды,
запечь до готовности в духовке. Готовые яблоки охладить
и протереть через сито. В полученное яблочное пюре
добавить сахар и, непрерывно помешивая, проварить до
загустения. Приготовленную смесь, не охлаждая, влить
во взбитые белки, энергично помешивая. Небольшую
сковороду подмазать сливочным маслом, уложить на
неё горкой подготовленное суфле, подровнять его ножом
и запечь в горячем духовом шкафу.
Подать, посыпав суфле сахарной пудрой. Отдельно
подать холодное молоко или сливки.
На 6 яичных белков: 300 г яблок, 1 стакан сахара,
1 ст. ложка сливочного масла, 2 ст. ложки сахарной
пудры, 150 г молока или сливок.
СУШКА ГРИБОВ — один из способов
заготовки грибов впрок. Сушить лучше всего белые
грибы, но сушат также подберёзовики,
подосиновики, маслята, опёнки. Для сушки следует
отбирать крепкие нечервивые грибы. Отобранные
грибы очистить от земли и сора и протереть
чистой сухой тряпкой, но не мыть, так как вымытые
грибы плохо сохнут. На сушку идут гл. обр.
шляпки, но можно использовать также и ножку
белого гриба, нарезав её на куски длиной в 2—
3 см. Подготовленные грибы нанизать на крепкую
белую нитку и сушить на солнце (в сухую и
жаркую погоду), над плитой или в печах (при
температуре не выше 60°—70°, иначе они съёжатся).
Иногда на солнце или над плитой только
подвяливают грибы, а досушивают их в печке. Для
этого с пода печи сгребают золу, стелют солому
и на неё кладут грибы. Можно также поставить
— 612 —

в печь железные листы с подстилкой из соломы
и на них разложить грибы. Для притока
воздуха трубу и заслонку печи оставляют
полуоткрытыми. Грибы должны быть хорошо
высушены, иначе они при хранении плесневеют;
хранить сушёные грибы надо в сухом месте.
Сушёные грибы употребляют для
приготовления первых и вторых блюд (см. Бульон, Супы,
Грибы),соусов (см.), начинок для
пирогов,зраз,фарширования овощей и др. Перед употреблением
сушёные грибы нужно несколько раз промыть
тёплой водой, затем залить холодной водой и
варить, накрыв крышкой. После того как грибы
станут достаточно мягкими, мелко нашинковать или
нарубить их и варить до готовности в той же воде.
СУШКА ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ И ЯГОД. При
сушке овощей, плодов и ягод из них удаляется
большая часть воды, благодаря чему их можно
лучше и дольше сохранить по сравнению со
свежими. Сушёные плоды и ягоды часто называют
сухофруктами.
Сушка овощей. Перед сушкой овощи тщательно моют
в проточной питьевой воде, сортируют для удаления
больных и загнивших, очищают ит кожицы, режут на ломтики
разной формы и подвергают бланшировке, т. е. обработке
паром или кипятком. При бланшировке закрепляются
цвет и вкус, свойственные свежим овощам, погибают
находящиеся на их поверхности микроорганизмы и
разрушаются содержащиеся в их клетках особые вещества
(ферменты), ускоряющие в свежих овощах процессы
жизнедеятельности.
На овощесушильных заводах овощи сушат в
специальных сушилках, где овощи быстро высыхают (за 2—3
часа); благодаря этому максимально сохраняются все
полезные вещества, в том числе и витамины. Овощесу-
шильная промышленность выпускает как отдельные виды
сушёных овощей — картофель, капусту, морковь, лук,
зелёный горошек и др , так и быстро разваривающиеся
смеси сушёных овощей для приготовления первых блюд:
супов, борщей, свекольников и др. Состав овощных
смесей следующий (в процентах по весу):
Наименование овошех-
и пряных растений
Картофель
Капуста белокочанная .
Свёкла
Морковь
Лук репчатый
Белые коренья
(сельдерей, петрушка или
пастернак)
Зелень (укроп,
петрушка или сельдерей) . . .
Лавровый лист
Суп

фельный
86,0
—
—
7,0
5,0
1,6
0,3
0,1
Борщ
28,4
30,0
30,0
5,0
5,0
1,2
0,3
0,1

кольник
34,4
—
55,0
4,5
4,5
1,2
0,3
0,1
Щи
20,0
66,4
6,0
6,0
1,2
0,3
0,1
Быстро разваривающиеся овощные смеси — очень
удобный и вместе с тем полноценный продукт питания.
Чтобы приготовить первое блюдо, нужно лишь
вскипятить бульон, всыпать смесь и варить в течение 20—25
минут. Заправка блюда солью, перцем, сметаной и т. д.
производится, как обычно, по вкусу.
Сушёные овощи и их смеси продаются россыпью или
спрессованными в брикеты.
На одну порцию первого блюда (600 г) требуется
сушёной смеси: щей 40 г, борща 50 г, свекольника или
супа картофельного по 70 г.
Сушёные овощи и их смеси легко увлажняются
(сыреют), а отсыревший продукт может быстро испортиться.
Поэтому сушёные овощи нужно хранить d плотно
закрывающихся стеклянных или жестяных банках в сухом
помещении.
Сушёные овощи и овощные смеси для первых блюд
особенно ценны в условиях, не позволяющих пользоваться
свежими овощами, например в экспедициях, туристских
походах и т. д. Применение сушёных овощей экономит
и облегчает труд домашней хозяйки.
Сушка овощей в домашних условиях. Некоторые
овощи (например, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп,
листья петрушки и сельдерея, эстрагон, базилик, а
также лопатки сладкого зелёного горошка, стручки
фасоли, соцветия цветной капусты) можно легко
высушить и в домашних условиях.
Корни сельдерея, петрушки и
пастернака тщательно моют в проточной воде и
очищают от кожицы. Очищенные корнеплоды разрезают на
столбики толщиной в 2 спички (5 мм) и расстилают
тонким слоем на деревянные рамки с натянутой марлей или
сеткой из тонкого кручёного шпагата. Сетки
устанавливают на кирпичах в русской печи спустя 2—3 чпса
после окончания топки ити в духовом шкафу, коп а
температура в них не превышает 70°. Сушка * продолжается
обычно 5—6 часов.
Лопатки сладкого горошка и
стручки фасоли моют, очищают от волокон,
бланшируют паром, разрезают на кусочки и сушат на сетках
при указанной выше температуре.
Цветную капусту разделяют на соцветия,
бланшируют, разрезают вдоль соцветия на пластинки
толщиной 2 мм и сушат на сетках в русской печи или
духовом шкафу.
Для бланшировки нарезанные овощи кладут в
дуршлаг и опускают в закрытую кастрюлю над кипящей
водой. Бланшировка производится до тех пор, пока овощи
слегка не проварятся.
Зелень можно сушить под навесом, в сараях, на
чердаках и в других хорошо проветриваемых помещениях.
Для этого у срезанного растения удаляют листья,
пожелтевшие и повреждённые сельскохозяйственными
вредителями. Затем растения ополаскивают чистой питьевой
водой, дают воде стечь и связывают стебли в
небольшие пучки. Пучки развешивают на верёвках или
проволоке, натянутых в помещении, где обычно происходит
сушка.
По мере высыхания зелени её снимают со стеблей и
упаковывают в бумажные мешочки для использования
в зимний и весенний периоды.
Сушка плодов и ягод. Для сушки пригодны зрелые
плоды и ягоды, не повреждённые сельскохозяйственными
вредителями и не загнившие; особенно широко
распространена сушка абрикосов, винограда, слив, яблок, груш,
вишни и малины. Сушёные абрикосы и виноград, в
зависимости от способа сушки и качества плодов, поступают
в продажу под следующими названиями: к а й с а —
целые абрикосы, высушенные без косточки; урюк —
целые абрикосы, высушенные с косточкой; изюм —
сушёный виноград, содержащий семена; кишмиш —
сушёный виноград из сортов без семян.
Для получения красивых по внешнему виду сушёных
плодов и ягод с хорошими кулинарными свойствами (раз-
вариваемостью, набухаемостью и т. д.) применяют разные
способы их обработки перед сушкой: бланшировка в
кипящей воде, погружение в слабые растворы кислот,
окуривание парами сжигаемой серы.
В Средней Азии, Закавказье, отчасти в Молдавской
ССР и на юге Украины распространена сушка плодов и
ягод, преимущественно абрикосов и винограда, на солнце.
Высушенные на солнце плоды могут быть загрязнены
пылью и иметь другие неудовлетворительные товарные
качества. Поэтому их в большинстве случаев подвергают
дополнительной обработке на заводах, где сухофрукты
моют, подсушивают горячим воздухом в сушилках,
сортируют и упаковывают для продажи.
В продажу поступают как отдельные виды сушёных
плодов и ягод, так и готовые смеси, представляющие собой
готовый набор для компота.
Сушка плодов и ягод в домашних
у с л о в и я х. Солнечная сушка некоторых видов плодов
и ягод может быть произведена в домашних условиях, в
особенности на юге и юго-востоке СССР.
Персики и абрикосы перед сушкой нужно
вымыть, разрезать пополам, вынуть косточку, погрузить на
10 минут в слабый раствор лимонной или виннокаменной
кислоты (2 чайные ложки кристаллической кислоты на
1 стакан воды), вынуть из раствора и разложить на сите
слоем в один плод. Сита с плодами поместить на солнце
(на крышах домов, во внутренних дворах или на
площадках, удалённых от проезжих дорог). Сушка на солнце
длится обычно 3—4 суток. На ночь сита желательно
убирать в крытые помещения во избежание увлажнения
плодов росой. Когда плоды хорошо завялятся, их можно
уложить и более толстым слоем, соединив плоды с 3—4 сит
на одно, и досушивать в тени.
Виноград можно сушить непосредственно в
винограднике, для этого гроздья развешивают, привязывая их к
проволоке, натянутой на жерди. Можно также сушить
виноград на ситах.
Ягоды — малину, ежевику, чернику,
вишню — сушат в русских печах или духовках.
Перед употреблением сушёные плоды и сухие компоты
нужно тщательно вымыть в холодной воде. Не
рекомендуется мыть горячей водой, так как при этом частично
растворяются питательные и ароматические вещества.
На 1 стакан готового компота (200 г) требуется 40 г
сухофруктов и 15—20 г сахара.
— 613 —

Для длительного сохранения
сушёных плодов и ягод следует
помещать их в плотно закрывающиеся
стеклянные или жестяные банки.
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕ -
СКОЙ ЭНЕРГИИ — прибор для
учёта в киловатт-часах (см.)
электрической энергии,
потребляемой в отдельных пунктах
электрической сети.
Израсходованная за контрольный
промежуток времени энергия
определяется как разность показаний
счётчика в конце и начале этого
промежутка времени. Эта
разность показаний, умноженная
на стоимость 1 квт-часа (например, 40 коп.),
определяет стоимость отпущенной энергии.
Бытовые электрические счётчики (см. рис.)
выпускаются электропромышленностью СССР на
напряжения 127 или 220 в и силу тока 5 или 10 а.
Установка, замена и снятие счётчиков
производятся только представителем Энергосбыта.
Запрещается самовольно перестанавливать
счётчик, класть на него посторонние предметы,
загромождать подход к нему, нарушать целость
пломбы. Признаками неисправности счётчика
являются: а) самоход диска, когда он делает
больше одного оборота в минуту при
отключённых лампах и приборах; б) диск не вращается при
включённых приёмниках тока; в) трещины
стекла; г) отсутствие пломб. О неисправности
счётчика потребитель должен немедленно сообщить
Энергосбыту.
В коммунальной квартире при наличии
общего квартирного счётчика (служащего для
расчёта с Энергосбытом за потребляемую квартирой
в целом энергию) каждая семья может
установить себе отдельный контрольный счётчик для
расчётов с соседями. Однако такие контрольные
счётчики не обслуживаются работниками
Энергосбыта.
СЫР — один из самых полноценных и
питательных продуктов; содержит в съедобной части до
32% жиров, до 26,8% белков, до 3% органических
кислот, до 4,5% минеральных солей, до 2,5%
поваренной соли, витамины А и группы В.
Белковые вещества сыра в процессе его созревания
становятся растворимыми и поэтому почти
полностью (на 98,5%) усваиваются организмом.
Вырабатывают сыры из
коровьего, овечьего или козьего
молока в очень широком
ассортименте (известно до 200
наименований сыров). В
зависимости от режима и способа
обработки из одного и того же
молока получают различные
сыры. Процентное содержание
жира («жирность») в сыре
указывается на маркировке,
наносимой штампом на круги,
бруски или головки. Цифры
эти (в магазине они бывают
проставлены на ценниках,
указывающих наименование и
цену сыра) указывают
процентное содержание жира в сухом
веществе сыра. Делается это
для того, чтобы иметь для кон-
Бытовой электрический счётчик
троля постоянный показатель,
независимый от колеблющегося
содержания воды в сыре. В СССР
выпускаются в продажу сыры
с жирностью в 50%, 45% и 40%
в сухом веществе. Если указано,
что жирность, к примеру
швейцарского сыра, 50%, то это
значит, что в 100 г содержится
31,8 г жира. Это показывает
простой подсчёт: в сыре данного
вида на 100 г чистого веса (т. е.
без корки) обычно приходится
63,6 г сухого вещества сыра;
50% этого вещества и составит
31,8 г жира. Сыры в
большинстве случаев имеют корку, предохраняющую их
от порчи. Корка не употребляется в пищу.
Съедобная часть сыров, в зависимости от их
формы, толщины корки и её обработки,
колеблется обычно в пределах 92—96% и только у
латвийского сыра она составляет 88%.
Содержание белков и жира в наиболее
распространённых сырах.
Белки Жиры
Наименование сыра
Швейцарский, алтайский,
горный Алтай, чеддар
Советский, московский ....
Голландский круглый и
лилипут
Голландский брусковый ...
Костромской I
Ярославский/
Волжский ,
Степной
Угличский
Латвийский
Рокфор
Плавленый «Новый»
27,3
26,8
28,6
27,9
28,1
30,3
19,0
По товарным признакам сыры делятся на
твёрдые, мягкие, рассольные и переработанные.
Твёрдые сыры. К твёрдым относят 5 групп
сыров, а именно сыры типа: 1) швейцарского, 2)
голландского, 3) латвийского, 4) чеддара и 5)
группа тёрочных сыров.
К группе типа швейцарского сыра
принадлежат швейцарский, алтайский,
советский и московский сыры; они приготовляются
как из сырого, так и из пастеризованного
высококачественного молока. Швейцарский и
алтайский сыры вырабатывают из молока коров,
пасущихся на горных лугах.
Для сыров этого типа характерны чуть
сладковатый ореховый привкус, лёгкая пряная
острота и солоноватость, приобретаемые после
специальной обработки и продолжительной выдержки.
На разрезе у них крупные круглой или
овальной формы «глазки», создаваемые углекислым
газом, образующимся в результате брожения со
зревающей сырной массы. В «глазках» нередко
выступают приятные на вкус солоноватые
«слёзы», представляющие собой раствор поваренной
соли, легко растворимых продуктов брожения
сырной массы и содержащихся в молоке
минеральных веществ.
К группе типа голландского сыра
принадлежат голландский круглый и брусковый,
— 614 —
и хранить под колпаком.

ярославский, костромской и степной. Молодые
сыры этой группы отличаются нежным, слегка
кисловатым вкусом и несильным ароматом.
Достаточно выдержанные (через 2—3 месяца), они
становятся острее. На разрезе у них «глазки»
некрупные, равномерно расположенные, круглой
или овальной формы. Иногда у ярославского
сыра «глазки» отсутствуют, что не является
недостатком. Эти сыры в результате созревания
становятся на вкус нежными, маслянистыми,
а их корка — тонкой и эластичной. Цвет сырной
массы от кремового до светло-жёлтого.
К группе типа латвийского сыра
принадлежат латвийский, ярцевский, волжский.
Для них характерно созревание с образованием
слизи на корке. Они обладают острым, пикантным
вкусом и сильным запахом. На разрезе— чаще
всего неправильной формы «глазки». Острота их
запаха зависит от микрофлоры слизи, которая
не является пороком, а, наоборот,
свидетельствует о достаточной зрелости, выдержке и хорошем
качестве продукта.
В группу сыров типа ч е д д а р а входят, кроме
чеддара, горный Алтай и «Пионер». Сыры этой
группы затянуты в марлевую или миткалевую
оболочку, плотно прилегающую к их
поверхности и покрытую бесцветным парафином. Вкус
и запах слегка кисловатые; тесто нежное,
маслянистое, не крошится, «глазков» на
разрезе нет.
Группа тёрочных сыров представлена
зелёным сыром, получившим название по
своему цвету, который создаётся прибавлением
к сырной массе порошка сухих растёртых
листьев пряной травы — голубого донника
(правильнее—голубого пажитника). Вкус сыра
острый, с сильным пряным запахом донника.
Мягкие сыры. К мягким относят сыры типа:
1) дорогобужского, 2) закусочного и 3) рокфора.
К группе типа дорогобужского с ы-
р а принадлежат дорогобужский, медынский и
смоленский. Вкус этих сыров острый, а у
смоленского и с незначительным грибным
(шампиньонным) привкусом. Тесто у этих сыров нежное,
мажущееся, маслянистое.
Закусочный сыр обладает острым
вкусом и явно выраженным грибным ароматом:
тесто нежное, мажущееся, маслянистое;
созревание сыра происходит с участием плесеней
(пенициллиум альбум и пенициллиум канди-
дум). Срок хранения не более суток при
температуре не выше +5°.
Рокфор вырабатывается из овечьего молока,
а также из смеси овечьего и коровьего и из
одного коровьего молока. Созревание рокфора
проходит под воздействием плесени (пенициллиум .
рокфорти). Сыр имеет остросолёный, перечный
вкус, тесто нежное, маслянистое, равномерно
пронизанное сине-зелёной плесенью.
Рассольные сыры. К рассольным сырам
относят чанах, тушинский, кобийский, осетинский,
брынзу, сулугуни. Их вырабатывают
преимущественно из овечьего молока, а также из смеси
овечьего и коровьего молока, иногда из одного
коровьего молока, а созревание их проходит
в соляном рассоле. Эти сыры не имеют
корки, вкус их солёный, специфический.
Переработанные сыры. К переработанным
относятся плавленые и сыры в керамической таре.
Плавленые вырабатываются переплавкой
натуральных сыров, сохраняют их вкус и поэтому
называются по исходным сырам, например
советский плавленый сыр, голландский плавленый
сыр и др.
Вырабатывают также плавленые сыры по
специальной рецептуре.
Сыры в керамической таре (деликатесный,
пикантный, острый, десертный, любительский,
томатный) готовят из зрелых
высококачественных сыров — советского, ярославского,
рокфора, костромского, к которым добавляют
сливочное масло, различные специи и
измельчённые гастрономические рыбные продукты,
придающие им специфический привкус. Эти сыры
расфасовываются в керамическую тару (горшочки)
с герметически закрывающейся крышкой. Их
можно хранить при температуре от -)- 2° до + 5°
не больше 10 дней.
Высокая питательная ценность, лёгкая
усвояемость, приятный вкус и аромат различных сыров
делают их хорошими закусками, десертом и
приправой к некоторым блюдам. Из сыра можно
также готовить горячее второе или закусочное блюдо.
Сыры типа швейцарского, нарезанные
тонкими ломтиками, особенно подходят для десерта,
а также к завтраку с чаем, кофе и какао. К
завтраку подают также голландский, чеддар и
латвийский сыры.
Мягкие сыры с острым вкусом —
дорогобужский, медынский, смоленский — подают к
завтраку, к кофе, они подходят к пиву, к столовым
сухим белым виноградным винам.
Рокфор возбуждает аппетит, а потому его
обычно подают в виде холодной закуски перед
обедом и ужином, а также, как и другие мягкие
сыры, к пиву и к столовым виноградным винам.
Заранее нарезанный сыр обветривается, поцг
сыхает и теряет свойственный ему вкус и
аромат, поэтому его нарезают только перед подачей
на стол. Для нарезки сыра удобны специальные
фарфоровые и фаянсовые доски, а также
специальные ножи.
Рокфор нельзя резать на тонкие ломтики, так
как он крошится; нож лучше нагреть в горячей
воде; тесто рокфора легко намазывается на хлеб,
галету и т. п.
Зелёным сыром, натёртым в виде порошка, .
заправляют отваренные макароны, лапшу,
посыпают бутерброды с маслом.
Омлет с сыром. Натереть кусочек твёрдого сыра;
взбить яйца с молоком, как для омлета, всыпать тёртый
сыр и зажарить.
Яичница с сыром. Приготовить яичницу глазунью
и посыпать её сверху тёртым твёрдым сыром.
Можно яичницу с сыром приготовить так: посыпать
тёртым сыром сковороду, смазанную сливочным маслом,
вылить яйца, сверху снова посыпать их сыром, а затем
шарить.
Яичницу глазунью готовят также с кусочками шпига
и ломтиками швейцарского или советского сыра.
Сыр жареный. Один из твёрдых сыров нарезать
толстыми ломтиками (примерно по 50 г ломтик), намочить
в яйце, запанировать в сухарях, положить на горячую
сковороду с растопленным маслом и быстро жарить на
сильном огне, не допуская, чтобы сыр расплавился.
Поджаренный сыр посыпать измельчённой зеленью
петрушки и подать с картофельным пюре или овощами.
Крокеты с сыром и манной крупой. Заварить на
молоке густую манную кашу, положить в неё яйцо,
тёртый сыр, посолить, можно по вкусу поперчить и всё
перемешать; кашу нанести слоем примерно в 11Ч2 см на доску
и остудить. Остывшую кашу нарезать квадратиками,
обвалять в тёртом сьгре и сухарях и поджарить на масле.
На>0,5 л молока: 100 г манной крупы, 1 яйцо, 100 ?
тёртого сыра, 2 ст. ложки сливочного масла, молотые
сухари, соль, перец.
— 615 —

Клёцки из манной крупы с сыром. Приготовить
клёцки ^см.) из манной крупы и добавить в массу, при-
готопленную для клёцек, тёртый голландский сыр.
Хачапури (ватрушка с сыром). Приготовить кислое
опарное тесто (см.), раскатать небольшую лепёшку, на
середину положить начинку из рубленого сыра,
смешанного с яйцом, защипать тесто, придав изделию
квадратную форму, смазать яйцом и выпечь. Готовую ватрушку
смазать маслом.
На 500 г пшеничной муки: 0,5 стакана молока или
воды, 3— '•■ яйца, 15 г дрожжей, 50 г топлёного масла,
25 г сахара, 250 г сыра (сулугуни,
имеретинского,тушинскою, чанах).
Из сыра делаются также т. наз. сырные
палочки — высококалорийный продукт,
рекомендуемый в лечебном питании. В тесто для сырных
палочек входят пшеничная мука, молоко, сыр,
желток яиц, масло сливочное.
Рассольные сыры особенно распространены на
Кавказе и применяются как острая закуска к
завтраку или ужину, а также к столовым сухим
красным и белым винам. При этом к красным
винам рекомендуются более солёные и жирные
рассольные сыры, к белым — менее солёные и
менее жирные. Чтобы уменьшить солёность
рассольных сыров и придать им большую мягкость, их
нарезают тонкими ломтиками и обваривают
кипятком.
При хранении сыра в домашних условиях
необходимо прежде всего предохранить его от
подсыхания, так как от этого он в значительной
степени теряет свойственные ему вкус и аромат.
Поэтому хранят сыр только целым куском,
завернув его в чистую белую влажную
(намоченную и выжатую) хлопчатобумажную ткань и
затем в бумагу; ткань следует прополаскивать
1—2 раза в сутки.
Для кратковременного хранения сыра удобны
специальные стеклянные, фарфоровые,
фаянсовые или пластмассовые колпаки. В них сыр
можно подавать к столу.
Хранят сыр при температуре пе выше +Ю°>
+12°, лучше всего — в холодильнике.
Лучше сохраняются твёрдые сыры; мягкие
в домашних условиях более 2 дней хранить не
рекомендуется.
СЫРНИКИ — распространённое блюдо из
творога.
Протереть отпрессованный творог через сито или
пропустить его через мясорубку, добавить l < стакана муки,
сахар, соль, сырое яйцо; всё хорошо перемешать,
выложить па посыпанный мукой стел, раскатать, придать
форму батона. Затем батон разрезать поперёк на небольшие
равные части, сформировать их в виде биточков, обвалять
в муке или сухарях и обжарить с обеих сторон на
разогретой с маслом сковороде.
Подавать, посыпав сахарным песком или сахарной
пудрой с ванилином. Отдельно подать сметану.
На 500 г творога: 1 яйцо, 3 ст. ложки сливочного
масла, > 4 стакана пшеничной муки, 3 ст. ложки сахара (или
сахарной пудры), у2 стакана сметаны, ваниль по вкусу.
СЫРОСТЬ в помещениях ощущается обычно
в тех случаях, когда стены или другие
конструкции здания переувлажнены. При
переувлажнении конструкций в порах и капиллярах
строительных материалов содержится свободная
жидкая влага, которая перемещается внутри
конструкции и испаряется; от этого повышается
влажность воздуха в помещении. Для устранения
сырости необходимо ликвидировать причины
увлажнения стен или других конструкций здания
и осушить их. Наиболее доступным и простым
способом осушки является прогрев стен
(естественный в летний период или
искусственный—посредством нагревательных приборов) и усиленная
вентиляция помещений. Причиной
переувлажнения конструкций здания может быть: грунтовая
влага, всасываемая капиллярами материала
фундаментов и стен; атмосферная влага,
проникающая через наружную поверхность стен или сквозь
неисправную кровлю; влага, содержащаяся в
воздухе сырых помещений (ванных, прачечных
и т. д.). Количество влаги, содержащейся в
воздухе, определяется психрометрами; излишняя
влага (сырость) воздуха может быть установлена
по переувлажнённому состоянию столовой соли
и других измельчённых гигроскопических
продуктов. В первые годы после постройки сырость
в помещениях может быть вызвана также
наличием большого количества строительной влаги и
медленным её испарением из массивных
конструкций. В подвалах, полуподвалах и первых
этажах зданий сырость возникает чаще всего от
грунтовой влаги. При сильном увлажнении стен
грунтовой влагой необходим ремонт здания для
замены имеющегося гидроизоляционного слоя или для
устройства дополнительной гидроизоляции.
Чрезмерного увлажнения стен атмосферной влагой
можно избежать защитной окраской фасада
водонепроницаемыми составами (например, перхлор-
виниловыми) или специальной облицовкой.
Для уменьшения увлажнения конструкцийг
вызванного излишней влагой, содержащейся в
воздухе помещений, делается влагоизоляционный
слой на поверхности конструкций,
обращенных в сырое помещение (плотная штукатурка
с водонепроницаемой окраской или с добавкой
церезита, плиточная облицовка и т. д.), и
производится дополнительное утепление конструкций.
В домах с недостаточно сухими и утеплёнными
стенами для предупреждения распространения
сырости не рекомендуется: ставить у наружных
стен шкафы и другую мебель, закрывающую
значительную часть поверхности стен (особенно
вблизи наружных углов); вешать картины и ковры
на паружных стенах и забивать гвозди и
костыли в эти стены; стирать бельё и готовить пищу в
жилых комнатах.

ТАЛЬК (силикат магния) — очень
мелкий порошок белого или сероватого цвета,
скользкий и жирный на ощупь. Хорошо
впитывает кожные выделения, сушит кожу. Применяется
при массаже кожи, входит в состав пудры,
присыпок (в частности, детских) и др.
ТАМБУР — небольшое проходное помещение
у наружных дверей; устраивается внутри
здания или снаружи (в виде пристройки); служит
для предохранения вестибюля, лестничной
клетки или квартиры от прямого тока холодного
воздуха. Размеры тамбура должны быть такими,
чтобы можно было последовательно открывать
двери и свободно проходить через него. В
квартирах вместо тамбура устанавливают двойные
двери, из которых наружная открывается в
сторону лестничной клетки, а внутренняя — в
сторону квартиры. В индивидуальных домах
тамбуром служат обычно сени.
ТАРАКАНЫ. В домах могут появиться
чёрные тараканы (до 2.5 см длины) или рыжие
тараканы (до 1,3 см длины). Актмвны ночью.
Днём укрываются в щелях пола,
стен, буфетов, кухонных столов,
за плинтусами, за плитами,
отопительными трубами и т. п. Питаются
хлебом, овощами, пищевыми
отбросами. Загрязняют продукты, могут
переносить на себе различные
бактерии и яйца глистов.
Для борьбы с тараканами
необходимо заделывать все щели и
отверстия в местах, где они могут
гнездиться, систематически удалять
мусор и остатки пищи, закрывать
пищевые продукты.
Средства уничтожения: дуст ДДТ
(12 г на 1 м2 поверхности),
пиретрумом.); хорошо действует смесь
дуста ДДТ и фтористого натра в
равных частях. Этими веществами
посыпают места, где водятся
тараканы, и поверхности, по которым
они передвигаются к пище и воде.
Черныii тара- О средствах борьбы с тараканами
кан (самец). см. также в статье Дезинсекция.
ТАТУИРОВКА (уничтожение). До сих
пор нет средств, которыми, не повреждая кожи,
можно было бы удалить красящие вещества (тушь,
Рыжий
таракан (самка).
сажу, уголь и др.), применяемые для татуировки.
Все существующие методы удаления татуировки
оставляют после себя рубцы, и при выборе
метода встаёт лишь вопрос о том, какой из них
оставляет наименьший след. Татуировки узкие,
расположенные линейно, над которыми кожу можно
приподнять без сильного натяжения в складку,
предпочтительно удалять хирургическим
способом, особенно если татуировка накалывалась
несколькими иглами и имеет очень яркую
окраску. Окаймляющим разрезом иссекается кусок
татуированной кожи, края раны плотно сводятся
и накладываются швы. Через 7—10 дней швы
снимаются и на месте татуировки остаётся гладкий,
ровный, линейный рубец. Если рисунок
татуировки широкий, расположен в месте, где
хирургическое вмешательство исключается, татуировку
выжигают методом диатермокоагуляции, током
д'Арсонваля, гальванокаустикой, охлаждённой до
сосюяния снега углекислотой. Лучшие
результаты даёт выжигание с помощью
диатермокоагуляции, током высокой частоты и малой силы (2—3
ампера). Так как краска залегает в глубоких слоях
кожи и даже в подкожной жировой клетчатке,
то повреждение этих слоев при выжигании
приводит к образованию рубца, тем более заметного,
чем глубже залегает краска. Операция
болезненна, поэтому применяют обезболивание кожи
раствором новокаина. В результате выжигания
образуется струп, под которым проходит
заживание (20—25 дней) с образованием рубца.
ТАФТА — плотная ткань с мелкими
поперечными рубчиками. Вырабатывается
хлопчатобумажная т?фта (из кручёной хлопчатобумажной пряжи
высокого качества) и шёлковая (из натурального
и искусственного шёлка). Хлопчатобумажная
тафта имеет блестящую, шелковистую
поверхность; выпускается гладкокрашеной. Ширина
64—65 см. Из неё шьют женские платья и
мужские рубашки.
Шёлковая тафта выпускается
гладкокрашеной и узорчатой; вырабатывается из натурального
шёлка для вечерних платьев, из вискозного
шёлка, из капрона с вискозным шёлком,
полушёлковая эстрадная с мишурой, тафта-бархат с
ворсовыми участками и др. Ширина шёлковой
тафты 99 см. Из неё шьют платья и блузки. К
шёлковой тафте относится т. наз. тафта-фаи.Она
имеет нити основы из ацетатного шёлка, который не
переносит обычной мыльной стирки и горячего
глажения.
— 617 —

Хлопчатобумажную тафту стирают так же, как
окрашенные хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка). Шёлковую тафту рекомендуется отдавать
л химическую чистку.
ТАХТА— то же, что оттоманка (см.).
ТВОРОГ. По принятому в СССР стандарту
вырабатывается творог из цельного молока
жирностью 20% и 9%, а также из обезжиренного
молока. Влажность творога должна быть
соответственно не более 65%, 73% и 80%. Творог
содержит значительное количество полноценных и
легко усвояемых белков (при 20-процентной
жирности — 13% белков, 9-процентной жирности —
14% и нежирный — 16%) и потому является
весьма ценным продуктом питания.
Если творог приготовлен из сырого молока,
то в нём могут оказаться вредные для организма
человека бактерии. Из такого творога
рекомендуется готовить сырники, вареники, ватрушки
и другие кулинарные изделия, в которых творог
достаточно прогревается. Творог из
пастеризованного молока можно употреблять в
натуральном виде со сметаной, сахаром и др.
Творог часто готовят и в домашних условиях;
для этого на 3—4 л тёплого прокипячённого
молока надо добавить 1 стакан простокваши и
оставить до образования плотного сгустка.
Образовавшийся сгусток в той же кастрюле, в которой
молоко сквашивалось, разрезать на крупные
куски и поставить кастрюлю в таз или в большую
миску с водой на слабый огонь и нагревать (не
доводя воду до кипения), осторожно ложкой
перемещая поверхностные слои массы от одной
стороны кастрюли к другой. При таком перемешивании
нижние слои сгустка будут подниматься наверх, а
верхние опускаться вниз, что будет способствовать
равномерному прогреву массы и более полному
выделению сыворотки. После того как куски
массы всплывут на поверхность, нагревание
заканчивают и отваренный творог кладут в частое,
предварительно ошпаренное кипятком сито или в
решето, покрытое сложенной вдвое чистой марлей.
Когда сыворотка стечёт, творог охладить,
поместив его в холодильник или в кастрюлю,
опущенную в таз с холодной водой, и отпрессовать
(завернуть в марлю или полотно, накрыть доской,
положив на неё какой-нибудь груз). Полученный
творог долго хранить нельзя, так как даже в
холодильнике через 4—5 дней он начнёт портиться.
Из творога можно приготовить самые
различные блюда: пудинг, сырники (см.), начинки для
ватрушек, вареников (см.) и др.
Творог является основой для производства
сырковой массы и творожных сырков.
Сырки и сырковая масса выпускаются в
продажу с разлитым содержанием сахара и жира,
а также с добавлением цукатов, шоколада,
орехов, изюма и др. Вырабатывают сырки с
повышенным содержанием жира (23%) и сахара (17%),
менее жирные (15%) и менее сладкие (13%
сахара), сырки глазированные (т. е. покрытые
шоколадной глазурью) с цукатом или с орехами
(жира — 23%, сахара — 26%). В продаже имеются
также и солёные сырки жирные(16—17,5% жира).
Сырки расфасовывают обычно весом 50 г или
100 г.
ТЕЛЕВИЗОР применяется в быту для приёма
широковещательных телевизионных программ,
регулярно передаваемых телевизионными центрами.
На телевизионном центре сигналы изображения и
звуки превращаются в сложные электромагнитные
колебания высокой частоты (радиоволны), которые излучаются
в пространство. Для телевизионных передач пользуются
только радиоволнами ультракоротковолнового (УКВ)
диапазона, в СССР — радиоволнами длиной от 1,3 м
до 6,1 м, что соответствует частоте от 230,9 мегагерц
(мггц) до 49,2 мггц (1 мггц—\ 000 000 колебаний в
секунду). Каждый телевизионный центр излучает
радиоволны, частоты которых ограничены определёнными
пределами; такая полоса частот называется телевизионным
каналом. В СССР весь диапазон применяемых в
телевидении радиоволн разделяется на 12 каналов (см.
таблицу 1). В каждом канале передача изображения
производится на одной частоте (несущей частоте изображения),
а передача звука — на другой частоте (несущей частоте
звукового сопровождения). Радиус действия телецентров
доходит до 80—100 км.
Таблица 1.— Перечень телевизионных
каналов, принятых в СССР.
канала
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
Крайние
частоты канала
(мггц)
4 8,5—56,5
58,0-66,0
76,0—8 4,0
84,0—92,0
92,0—100,0
17 4,0—182,0
18 2,0—190,0
190,0 — 198,0
198,0—206,0
206,0-214,0
214,0-222,0
222,0-230,0
Несущая
частота
изображения
(мггц)
49,75 .
59,25
77,25
8 5,25
93,25
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25
Несущая частота
звукового
сопровождения
(мггц)
56,25
6 5,75
83,75
91,75
99,75
181,75
18 9,75
197,75
205,75
213,75
221,75
229,75
П римечание. Канал 10 предназначен для
ретрансляции.
Радиоволны, излучаемые телевизионным передающим
центром, улавливаются антенной и по соединительному
кабелю (фидеру) попадают в телевизионный приёмник
(телевизор). В приёмнике колебания усиливаются во много
раз, и из них выделяются порознь сигналы изображения
и сигналы звукового сопровождения, которые, после
нового усиления, подаются соответственно на
электроннолучевую трубку (кинескоп) и на электродинамический
громкоговоритель. Генераторы строчной и кадровой
развёртки, подключённые к кинескопу, создают на его экране
светящийся прямоугольник (растр), на котором сигналы
изображения появляются в виде тёмных и светлых пятен.
Эти пятна создают на экране телевизора движущееся
изображение подвижного предмета, находящегося перед
объективом передающей телевизионной камеры
телецентра. Громкоговоритель, имеющийся в приёмнике-9
воспроизводит звуки (речь, пение, музыку, различные шумы
и т. п.), сопровождающие передачу. При работе телевизор
питается электрической энергией из осветительной сети
переменного тока. В телевизорах с небольшими экранами
между экраном и зрителями часто помещают оптическую
линзу, служащую для увеличения видимых размеров
изображения. Существуют телевизоры, в которых
изображение проецируется на большой экран; они предназначены
для обслуживания многочисленных зрителей (в клубах,
санаториях и др ). Телевизоры выпускаются, как правило,
настольной конструкции в изящных полированных или
лакированных ящиках. Сравнительно небольшие
размеры, примерно (в см) 50 X 50 X 40, и относительно малый вес
(порядка 30—40 кг) телевизора позволяют устанавливать
его на любом столе, на комоде или на специальной
тумбочке. Многие телевизоры дают возможность
принимать также передачи местных ультракоротковолновых
радиовещательных станций с частотной модуляцией
(УКВ-ЧМ), работающих в диапазоне частот от 64 до
73,5 мггц.
Как выбрать телевизор. Покупая телевизор (см.
вклейку кстр 515),необходимо иметь в виду,что
выпускаемые промышленностью телевизионные
приёмники различаются по размерам изображения на
экране трубки; числу принимаемых программ;
чувствительности приёмника; числу
громкоговорителей; наличию радиовещательного приёмника;
возможности приёма ультракоротковолнового час-
— 618 —

тотномодулированного радиовещания (УКВ-ЧМ);
возможности воспроизведения граммофонной
записи; возможности подключения магнитофона
для воспроизведения и записи звука; наличию
дистанционного управления; потребляемой из
сети электрической мощности (см. таблицу 2)
ки число принимаемых таким телевизором
программ может быть увеличено. Чем меньше число,
выражающее чувствительность телевизионного
приёмника в микровольтах (мкв), тем больше
расстояние, на котором могут быть приняты передачи
телецентра. Два громкоговорителя обеспечивают
Таблица
Тип
телевизора
Темп-3
Веларусь-3
Янтарь-102
Рубин-102
Рекорд
Знамя
КВН-49-4
Авангард-55
2.—X а р а к т е р и с т и к а некото
Размеры
изображения
на экране
трубки (мм)
345X257
290X220
450X340
360X270
280X210
340X255
140X105
240X180
Число
принимаемых
телевизионных
программ
(каналов)
12
5
5
12
5
5
3
5

Чувствительность
приёмника (мкв)
100 (от 1 до
5кан.) 200(от
6 до 12 кан.)
200(телевид.)
500 (радио-
вещ,
приёмник)
200 (телевид.)
100 (радио)
50 (УКВ-ЧМ)
100 (телевид.)
200 (телевид.
и УКВ-ЧМ)
200 (телевид.
и УКВ-ЧМ)
800
р ы х т и
Число
громкоговорителей
2
1
2
2
1
2
1
1
500 (телевид. 1 1
и УКВ-ЧМ)!
Наличие

диовещательного
приёмника
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
п о в
Возможность
приёма УКВ-
ЧМ
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
есть
отечественных
Возможность

воспроизведения грамм-
записи
есть
естт-
есть
есть
нет
нет
нет
Возможность
подключения
магнитофона
есть
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
Наличие
пульта
дистанционного
управления
нет
есть
нет
есть
нет
нет
нет
нет
т е л е в и з о р о в.
Потребляемая из
сети электрическая
(мощность em)
165 (телевид.)
6 5 (УКВ-ЧМ и
граммзапись)
200 (телевид.)
6 5 (граммзапись)
60 (радиовеш. пр.)
80 (УКВ-ЧМ)
180 (телевид.)
90 (УКВ-ЧМ)
150 (телевид.)
60 (УКВ-ЧМ и
граммзапись)
165 (телевид.)
85 (УКВ-ЧМ)
140 (телевид.-)
65 (УКВ-ЧМ)
200 (телевид.)
200 (телевид.)
120 (УКВ-ЧМ)
Кроме основных эксплуатационных данных,
при покупке телевизора следует учитывать и
некоторые другие — цвет свечения экрана (который
иодбирается по желанию), наличие ионной
ловушки в кинескопе (предохраняющей от
появления на экране, при старении трубки, тёмного
ионного пятна, портящего изображение),
наличие в дне ящика вырезов (облегчающих осмотр
и ремонт телевизора), число ручек управления
(желательно, чтобы их было немного), наличие
внутренней антенны (избавляющей от
необходимости устанавливать отдельную антенну) и
др. Телевизионное изображение больших
размеров рекомендуется наблюдать на расстоянии
примерно 2—3 м от экрана. При меньшем
расстоянии ухудшается чёткость изображения, и
ярение быстрее утомляется, поэтому для
маленькой комнаты лучше приобрести телевизор
с меньшим экраном. Телевизор, обеспечивающий
возможность приёма 12 телевизионных программ,
может быть использован в любом пункте
Советского Союза, имеющем телевизионный центр.
5-канальный телевизор пригоден для приёма
передач большинства действующих в настоящее
время в СССР телецентров. 1-канальный
телевизор обеспечивает приём передач только одного
телецентра, но с помощью специальной пристав-
лучшее, чем 1 громкоговоритель,
воспроизведение звукового сопровождения передачи (речи,
пения, музыки). Звук получается более сочным
и естественным, отсутствуют искажения высоких
и низких тонов. Пульт дистанционного
управления телевизором позволяет телезрителю, не
покидая своего места, управлять на расстоянии
яркостью и контрастностью изображения на
экране телевизора. Телевизор, потребляющий из
сети меньшую электрическую мощность,
экономичнее в работе. Эксплуатация его обходится
дешевле. При покупке телевизора следует
проверить его в работе, обращая внимание на
качество изображения, звука и исправность органов
настройки.
Как устанавливать телевизор. Купленный
телевизор необходимо перевозить осторожно,
оберегая его от тряски и толчков, которые могут
вызвать повреждение электронно-лучевой
трубки, ламп и других деталей. В зимнее время,
прежде чем распаковывать привезённый телевизор,
нужно выждать 2—3 часа, чтобы избежать
отпотевания, которое также может, быть причиной
некоторых повреждений. При распаковке
необходимо Следить за сохранностью пломб
(мастичных печатей), так как при повреждении их
владелец лишается нрава на гарантийный ремонт.
— 619 —

Устанавливать телевизор лучше всего на
специальном столике (тумбочке). При установке
следует соблюдать следующие правила: не
ставить телевизор близко к печам, батареям
отопления, окнам и сырым стенам; не располагать
экран против окна или ярких ламп. Для
подключения телевизора к осветительной сети
неподалеку от него нужно установить штепсельную
розетку. Переключатель напряжения питания
телевизора необходимо установить на то напряжение,
которое имеется в квартире. Предохранители
также подбираются по напряжению. Ошибка
в подключении телевизора к сети (неправильная
установка напряжения и предохранителей)
может привести к серьёзным повреждениям
телевизора. Телевизор нормально работает, если
напряжение сети отличается не более чем на -f-5%
и на —10% от номинального значения. Если
колебания напряжения сети выходят за эти пределы,
необходимо применить стабилизатор
напряжения (см.) или автотрансформатор (см. Транс-
форматор). Лица, пользующиеся телевизором,
должны всегда помнить, что в телевизоре
вырабатываются высокие напряжения, достигающие
нескольких тысяч вольт, опасные для жизни.
Поэтому, во избежание несчастного случая из-
за случайного прикосновения к деталям,
находящимся под высоким напряжением, задняя
стенка телевизора во время его работы должна
всегда находиться на своём месте.
Большое значение для обеспечения хорошего
качества приёма имеет качество антенны (см.)
телевизора. Лучшие результаты дают наружные
антенны (коллективного пользования и
индивидуальные). Они позволяют, при достаточной
высоте установки, принимать передачи телецентра
на расстоянии 60—100 км. При удалении от
телецентра на 5—10 км можно, в большинстве
случаев, ограничиться комнатной антенной
(настольной или подвесной конструкции). Купленный
телевизор подлежит регистрации в ближайшем
отделении связи в течение 5 дней со дня
приобретения.
Как настраивать телевизор. Правила
включения и выключения телевизора и назначение его
органов настройки нужно изучить по инструкции,
прилагаемой к телевизору. Настройку телевизора
рекомендуется производить по телевизионной
испытательной таблице (ТИТ 0249), регулярно
передаваемой телецентрами Москвы, Ленингра-
Тслевпзионная испытательная таблица (ТИТ-0249).
да, Киева и других городов. Таблица содержит
ряд элементов (окружности, полосы, клинья,
чёрточки), наблюдая которые можно подобрать
правильное положение органов регулировки и
настройки телевизора, обеспечивающее наилучшее
качество изображения. Большой круг в центре
таблицы и малые круги по углам служат для
проверки искажений принимаемого и.юоражения
и под Jopa правильного соотношения сторон кадра.
Вертикальные и горизонтальные полосы,
состоящие из прямоугольников, снабжённых цифрами
от 1 до 10, расположенные внутри большого круга,
служат для определения количества различимых
полутонов (градаций яркости). Клинья,
размещённые в малых окружностях по углам
таблицы, предназначены для регулировки чёткости
принимаемого изображения в различных
участках экрана. Малые концентрические окружности
с точками в центре, расположенные в центре
таблицы и поблизости от боковых окружностей,
служат для проверки формы электронного луча в
плоскости таблицы (фокусировки). Вертикальные
чёрточки в квадратах В2, Г2, В7, Г7,
снабжённые цифрами, дают возможность отрегулировать
горизонтальную чёткость изображения.
Остальными элементами пользуются для определения
полосы пропускания частот канала сигналов
изображения, для определения точности
чересстрочной развёртки изображения и для некоторых
измерений, выполняемых специалистами. Правила
пользования таблицей ТИТ-0249 изложены в
инструкциях, прилагаемых к телевизорам.
Необходимо иметь в виду, что не всякие
искажения изображения могут быть устранены
с помощью органов настройки и телевизионной
испытательной таблицы. Некоторые искажения
возникают из-за неправильного положения
антенны, из-за изменения напряжения сети, а также
после замены одной из ламп или трубки. Эти
искажения устраняются ликвидацией причин, их
вызвавших. В некоторых телевизорах имеется
специальная ручка «настройка», с помощью
которой регулируется не только качество
изображения, но и качество звука. С помощью этой
ручки добиваются наилучшей чёткости
изображения и хорошего качества звука. В
правильно отрегулированном телевизоре наилучшее
изображение должно совпадать с наилучшим
звучанием. Если этого нет, следует обратиться к
специалисту.
Как устранять
неисправности и помехи в работе
телевизора. В описаниях телевизоров и в
специальных брошюрах приводятся таблицы типовых
неисправностей, которыми могут пользоваться
только достаточно подготовленные владельцы
телевизоров. При отсутствии такой подготовки
при возникновении неисправностей следует
обращаться к специалисту. В первые 6 месяцев со
дня покупки телевизора выявленные в нём неис-
прявности устраняются безвозмездно
организацией, на которую возложен гарантийный ремонт.
В дальнейшем ремонтом телевизора должен
заниматься владелец.
Помехи в работе телевизора
могут возникать вследствие внутренних и
внешних" причин. Довольно часто встречающееся
двоение изображения относится к помехам,
обусловленным внутренними причинами. При
пользовании комнатными антеннами оно наблюдается
чаще, чем при пользовании наружными антен-
— 620 —

нами. Двоение вызывается неудачным выбором
места установки антенны или плохим
согласованием снижения (фидера) со входом телевизора.
Устраняется эта помеха подбором другого, более
удачного места установки антенны, а в случае,
если для наружной антенны это не даёт
результата,— путём усложнения антенны (прибавления
дополнительных элементов: рефлектора и
директора). Двоение, происходящее из-за
некачественного снижения, устраняют с помощью шлейфа
(петли), подсоединяемого к снижению около
антенного гнезда телевизора. Шлейф представляет
собой двухжильный провод длиной примерно
111г м, 2 конца которого подсоединяются
соответственно к жиле фидера и к его оплётке, а 2
других конца укорачиваются. Место
укорачивания подбирается во время работы телевизора
опытным путём с помощью бритвенного лезвия,
которым разрезают изоляцию в различных
местах провода, соединяя при этом жилы накоротко,
или с помощью 2 иголок, втыкаемых в проводники
и приводимых в соприкосновение между собой.
Внешними причинами возникновения помех
являются работающие радиостанции,
высокочастотные установки, медицинские аппараты, а
также системы зажигания автомобилей и
искрения, возникающие при нарушении контакта
между токосъёмниками и контактной сетью
троллейбуса и трамвая. Помехи от зажигания и от
нарушения контакта проявляются на небольших
расстояниях. Борьба с ними заключается в
удалении антенны от источников помех или в
применении экранированного снижения. Для устранения
регулярных помех от работающих радио- и
электроустановок следует применить помехоподавляю-
щие фильтры (подбор их должен производиться
специалистом) или остронаправленные антечны
(с рефлектором и директором).
Как повседневно эксплуатировать телевизор.
Телевизор требует бережного и внимательного
отношения. Нельзя оставлять без наблюдения
включённый в сеть телевизор, так как это
приводит к неоправданному износу ламп, трубки и
других деталей и может быть причиной
серьёзного повреждения из-за несвоевременно
замеченной неисправности. Нельзя пользоваться
самодельными предохранителями, так как они также
могут явиться причиной серьёзных повреждений.
Нельзя эксплуатировать телевизор при
напряжении сети, превышающем номинальное больше
чем на 5%. Повышенное напряжение может
вызвать порчу электрической изоляции деталей.
Нельзя вытирать пыль внутри телевизора
мокрой тряпкой, так как это может привести к
пробою электрической изоляции и к повреждению
деталей. Пыль нужно удалять 1—2 раза в год
с помощью пылесоса и мягкой волосяной щетки,
веничка из перьев или мягкой тряпки, слегка
смоченной в бензине. При чистке шасси не
рекомендуется вынимать лампы из панелей.
Нельзя прилагать большие усилия при
вращении ручек настройки: исправные ручки должны
поворачиваться легко и плавно. Нельзя вращать
подстроечные винты и сердечники катушек
контуров, так как это расстроит и приведёт в
негодность телевизор. Нельзя закрывать телевизор
во время его работы салфетками, накидками
и т. п. предметами, ухудшающими его
вентиляцию. Плохая вентиляция вызывает перегрев
деталей телевизора и может привести к их порче.
Телевизором не рекомендуется пользоваться во
время грозы; наружную антенну на
время грозы необходимо
заземлять. Вынимать трубку (кинескоп) из ящика
нужно осторожно, оберегая её от ударов. При
ударе возможен разрыв баллона трубкь; < бразую-
щиеся при этом осколки могут причинить Tt лесные
повреждения. Поэтому вынимать трубку
необходимо, пользуясь
перчатками и защитными очками.
Что и как смотреть по телевизору.
Телевизором нужно пользоваться разумно, т. е. не
нарушая правильного режима в семье. При
неправильном отношении к телевизионным передачам (что
бывает нередко, когда передачи смотрят подряд,
без разбора, без учёта потребностей и
обязанностей взрослых и детей) передачи могут
принести даже вред, мешая учёбе детей,
самостоятельному чтению, нарушая отдых и перегружая
нервную систему зрителей.
Поэтому в каждой семье нужно выбирать для
просмотра только те передачи, которые
подходят и будут полезными для членов семьи. При
этом должен учитываться возраст, культурный
уровень, характер занятий отдельных членов
семьи, их вкусы и наклонности, а также общая
обстановка в семье (наличие или отсутствие
отдельного помещения, состояние здоровья
родителей и детей и другие обстоятельства). Полезно
по вопросу о выборе передач посоветоваться в
необходимых случаях с врачом, с учителем.
Лучше всего, если с самого начала, с момента
появления телевизора в семье, будет
установлен твёрдый порядок пользования им, который не
будет нарушаться ни взрослыми, ни детьми.
Пользуясь еженедельными бюллетенями
«Телевидение и УКВ», «Радиопрограммы» или
объявлениями о передачах, помещаемыми в прессе, можно
заранее намечать, какие передачи следует
просмотреть и придерживаться намеченного плана.
Смотреть передачи рекомендуется в незатем-
нённой комнате или в полумраке, так как при
полном затемнении зрение быстро утомляется
из-за большой контрастности яркого
изображения и окружающего тёмного фона.
Располагаться перед экраном телевизора следует на
расстоянии, равном примерно 8—10 размерам
экрана по высоте. Середина экрана должна
находиться на уровне глаз зрителей.
Стоимость эксплуатации телевизора. В не-,
которых случаях при расчётах за электроэнергию
возникает необходимость определить стоимость
эксплуатации телевизора. Ориентировочный
подсчёт можно произвести следующим образом:
телевизор «Темп-3» потребляет от сети в режиме
телевидения 165 вт. Допустим, что телевизор
работает 4 дня в неделю по 3 часа и в воскресные
дни по 5 часов. Числю часов работы в месяц
составляет: 4x4x3+5x4=68 часов. Затрата
электроэнергии: 68x165 = 11200 вт-часов или 11,2 квт-ч.
В режимах приёма УКВ-ЧМ и воспроизведения
граммзаписи телевизор работает 8 часов в
месяц; затрата электроэнергии* 8 X 65=520 вт-часов,
или 0,52 квт-ч. Общая затрата
электроэнергии в месяц: 11,2+0,5=11,7 квт-ч.
Тариф за пользование электроэнергией
составляет 40 коп. за 1 квт-ч. Стоимость затраченной
электроэнергии в месяц составит: 11,7x0,40=
=4,65, т. е. 4 руб. 65 коп.
Лит.: Гладков К., Телевидение, М.—Л., 1955;
Алексеев С. П., Кубаркин Л. В. иЛосева
А. А., Как проводятся телевизионные передачи, М., 1954;
Н о в а к о в с к и й С. В., Ренард В. В., Показывает
— 621 —

Москва, М., 1954; Самойлов Г. П., Дальний
прием телевизионных передач, М., 1956; Зайцев В. Ф.,
Телевизор Т-2 «Ленинград», М., 1953; Вльяшкевич
С. А., Проверка ламп в телевизорах, М.—Л., 1956; его
же, Устранение неисправностей в телевизорах, 2 изд.,
М.—Л., 1957; Справочник радиолюбителя, 2 изд., М.—
Л., 1958.
ТЕЛЯТИНА делится на 3 сорта. К первому
сорту относятся задняя нога — окорок
(тазобедренная часть), первая котлетная (заднеспинная
часть), почечная (пояснично-крестцовая часть).
Во второй сорт входят — вторая котлетная (пе-
реднеспинная часть), лопатка (лопаточно-плече-
вая часть) и грудинка с пашиной. К третьему
сорту относятся шейная часть, рулька
(предплечье) и задняя голяшка (голень).
Мышечная ткань телятины очень нежная, она
легко усваивается организмом и наиболее
пригодна для диетического и детского питания.
Цвет молочной телятины бледно-розовый с
сероватым оттенком; подкожные отложения
жира в ней отсутствуют.
Все части телятины первого и второго сортов
можно и жарить и варить. Из мяса третьего сорта
приготовляют котлеты и фарши. Жарят
телятину обычно в духовом шкафу, а варят на лёгком
огне, опуская мясо в кипящую воду. В
отличие от говяжьего мяса, которое в соответствии
со вкусом может быть не полностью
прожаренным (ростбиф или бифштекс «с кровью») ,
кушанья из телятины должны быть хорошо
прожаренными и проваренными, так как вкус сырой
телятины неприятен и она плохо переваривается.
Вульон из телячьего мяса недостаточно
прозрачен и мало наварист. Заправочные супы
готовят из телячьей грудинки с пашиной, лопатки
и шейной части. Из телячьей рульки и голяшки
готовят студни.
ТЁРКА-ШИНКОВКА — приспособление
(машинка) для натирания и шинкования овощей,
фруктов, орехов, сыра и других продуктов.
Выпускаются тёрки-шинковки ручные, ручные
механические и электрические.
К ручным относятся: одинарные т ё р-
к и с выштамповками разных форм для
шинкования и натирания (рис. а);
четырёхгранны е с разными выштамповками на каждой
грани (рис. б). Ручные механические тёрки бывают
настольные на ножках и типа мясорубок,
крепящиеся к доске стола струбцинкой.
Настольная тёрка наЗ ножках со
сменными дисками (рис. в) имеет 2
проволочные складные ножки и 1 удлинённую, которая
одновременно служит упором для руки. К
удлинённой ножке шарнирно присоединён рычаг-
прижим. На ножках имеются резинов ые
наконечники, предохраняющие стол от поврежде
ния и обеспечивающие тёрке-шинковке
устойчивость. Продукт закладывают в бункер. Дисковый
нож вставляют в гнездо в нижней части бун
кера и приводят в движение стальной
рукояткой.
Выпускаются аналогичные тёрки-шинковки с
4 сменными дисками, но без складных ножек.
Тёрки-шинковки типа
мясорубок в зависимости от конструкции
выпускаются с дисковыми ножами и ножами в виде
барабанчиков цилиндрической или конической
формы (рис. г). Продукт закладывается в бунке])
и подаётся на нож или барабанчик деревянным
или пластмассовым прижимом.
Некоторые тёрки-шинковки имеют
приспособление для отжима сока (рис. д), оно состоит из
сетчатого (перфорированного) сосуда и
"дополнительной ручки-прижима. Овощи
предварительно натирают диском с мелкими отверстиями.
Полученную натёртую массу кладут в сосуд,
который вставляется в бункер. Ручка-толкатель
заменяется ручкой-прижимом, с помощью
которого отжимается сок.
ТЕРМОГЕНЕРАТОР КЕРОСИНОВЫЙ (т е и
лоэлектрогенераториая лампа) —
керосиновая фитильная осветительная лампа,
предназначенная одновременно для
выработки электрической энергии за счёт
использования отходящего тепла для получения
термоэлектрического тока. Термоэлектрогенераторные
лампы имеют малые электрические мощности (от 1 вт
до 10 вт) и применяются в основном для питании
экономичных батарейных
радиоприёмников. Они дают
постоянный ток напряжением от 80 в до
120 в (для непосредственного
питания анодных цепей
радиоприёмника) или ток напряжением от
2 в до 6 в.
Осветительная часть состоит из
резервуара с керосином,
фитильной горелки и защитного стекла.
Электрическая часть (термогене-
Тёркн-шинновки: а — одинарная
тёрка-шинковка; б—четырёхгранная
тёрка-шинковка с разными высечками
на каждой грани; в — настольная
тёрка со сменными дисковыми ножами-
1 — проволочные складные ножки,
2 — удлинённая ножка-упор, 3 —
рычаг-прижим, 4 — бункер, 5, б, 7, 8—
сменные дисковые ножи, 9 —
рукоятка; г— тёрка-шинковка со
сменными барабанчиками: 2, 2, 3,— сменные
барабанчики; д — тёрка-шинковка с
приспособлением для отжатия сока:
j, 2,3 — сменные диски, 4 —
сетчатый (перфорированный) сосуд, 5 —
ручка-прижим.
— 622 —

ратор) состоит из нагревателя, термопар,
воздушного радиатора и устройства для подвески
лампы к генератору (см. рис.).
ТЕРМОС — сосуд для поддержания
постоянной температуры помещаемой в него пищи при
хранении и перевозке. Чаще всего термосы имеют
форму бутылки, бидона или кувшина. Термос
состоит из стеклянного сосуда (колбы) с
двойными, посеребренными изнутри, стенками,
воздух между которыми выкачан, и металлического
(пластмассового или из другого материала)
корпуса (кожуха). Такой сосуд обладает очень малой
теплопроводностью, почти не поглощает и не
излучает тепла. Помещённая в колбу пища в
течение 24 часов остаётся горячей (или, наоборот,
холодной); первоначальная её температура
сравнительно мало изменяется. Стеклянная колба
крепится в корпусе резиновым кольцом в
горловине и амортизатором (пробка на пружинящей
металлической пластинке) на донышке.
В некоторых термосах для установки колбы
предусмотрены регулирующиеся по высоте
амортизаторы. Горловина сосуда закрывается
обычной или резиновой пробкой. Сверху термос
закрывается или завинчивается стаканчиком
или крышкой. В быту обычно
применяются термосы ёмкостью от 0,5 до
6,5 л. Термосы большей ёмкости для
удобства переноски делаются с ручками.
Выпускаются термосы с широким и
узким горлом; с широким горлом
предназначаются для хранения горячих и
холодных первых и вторых блюд, пищи
и фруктов, для хранения льда; термосы
с узким горлом предназначаются для
хранения горячей и холодной воды,
молока и других жидкостей.
Перед употреблением термос
необходимо промыть тёплой водой и только
после этого в него можно наливать
Термосы: 1—2 — для первых и вторых блюд;
3, 4, 5 — для жидкостей.
горячую воду или пищу. Для охлаждения воды
в термосе следует брать воду с температурой
окружающего воздуха и положить в нее
несколько кусочков пищевого льда.
Не рекомендуется часто чередовать хранение
в одном и том же термосе льда и горячей воды
или пищи. Если в нём хранилась горячая пища,
а затем возникла необходимость хранения льда,
то термос следует предварительно охладить до
температуры окружающего воздуха. Если же
в термосе сначала хранился лёд и возникла
необходимость в хранении горячей пищи, то термос
следует предварительно промыть тёплой водой.
Нельзя класть в термос пищу с температурой
выше 100° (горячее масло и жир), а также
горячую пищу, которая может прилипнуть к
стенкам сосуда.
Пробку нужно закрывать без нажима,
наполненный термос должен храниться в вертикальном
положении.
Следует оберегать термос от ударов. Пищу из
термоса нужно набирать деревянной или
пластмассовой ложкой.
ТЕСТО. В зависимости от употребляемых
продуктов и способа приготовления тесто может быть
дрожжевым, слоёным, бисквитным, песочным,
заварным и др.
Дрожжевое тесто.
Дрожжевое тесто, или, как его в быту
называют, кислое, употребляют для изготовления
самых разнообразных изделий: булок, булочек,
пирогов, пирожков, кулебяк, ватрушек,
пончиков, куличей, баб, кексов.
Для приготовления дрожжевого теста на
каждый килограмм муки берут от 20г до 50г дрожжей.
Чем больше положено в тесто сдобы (масла, яиц,
сахара), тем больше надо положить и дрожжей.
Дрожжи должны быть свежие. Холодная или
горячая жидкость препятствует нормальному
подъёму теста, поэтому дрожжи надо разводить
только тёплой водой или молоком. Температура
жидкости не должна превышать +30°.
Перед тем как замесить тесто, муку
обязательно нужно просеять, чтобы удалить случайные
примеси и комочки. Тесто после замешивания
надо поставить в тёплое место, чтобы оно подошло,
обязательно покрыв посуду с тестом полотенцем
гели салфеткой, но не крышкой.
Когда тесто подойдёт (через 2—3 часа),
следует его слегка обмять и снова дать ему подойти.
— 623 —

Если тесто обминают, оно лучше поднимается
и становится рыхлым. Дрожжевое тесто можно
приготовить 2 способами: опарным и безопарным.
Опарный способ применяют, если в
тесто кладётся много сдобы (куличи, бабы и др.)-
При этом способе сначала приготовляется опара,
т. е. жидкое тесто. В жидкости (воде или
молоке), полагающейся по норме, растворяют
необходимое количество дрожжей и всыпают половину
муки и половину полагающегося сахара.
Приготовленную опару ставят на 1 час в тёплое место,
чтобы она подошла. За это время опара должна
увеличиться в объёме в 2 раза. Когда подъём
закончится и опара начинает опускаться, тогда
в неё надо добавить сдобу, соль, остальную муку
и замесить тесто. Тесто должно быть хорошо
вымешено, т. е. оно не должно прилипать к рукам и
должно легко отставать от посуды; готовность
теста определяется ещэ и появлением пузырей
на нём, а также своеобразным свистящим звуком.
После вымешивания тесто ставится для
подхода в тёплое место на 2—3 часа. Окончание
подхода узнаётся так же, как и у опары по
начинающемуся оседанию теста.
Безопарный способ. Тесто
замешивается сразу со сдобой, после чего ему дают
подойти. После подхода его обминают и дают
подойти ещё раз.
Ни опаре, ни тесту нельзя давать
перестаиваться, так как при перестаивании тесто
приобретает кисловатый привкус, который ухудшает
качество изделия. Тесто подходит за 2—3 часа,
в зависимости от количества сдобы.
Жир в тесто можно класть различный:
топлёное или сливочное масло, смалец, маргарин или
растительное масло.
Продукты для приготовления теста следует
точно отмеривать, необходимо обязательно
соблюдать соотношение количеств муки, сдобы,
дрожжей и жидкости.
Для приготовления обычного дрожжевого
теста на 1 кг муки берётся 1 чайная ложка соли,
1 ст. ложка сахара, 3 ст. ложки жира, 2 яйца,
2 стакана жидкости (молока, воды или того и
другого пополам) и 20—25 г дрожжей.
Перед выпечкой приготовленные изделия
нужно поставить в тёплое место на 15—20 минут,
чтобы они подошли, покрыв изделия
салфеткой. После этого изделия смазать взбитым яйцом
и выпекать в духовом шкафу. Если изделия не
пекутся, а жарятся, то их смазывать яйцом не
следует.
Пирожки печёные из обычного дрожжевого теста.
Готовое тесто (опарное или безопарное) выложить на доску,
предварительно посыпанную мукой, разрезать на кусочки
и придать им форму шариков. Оставить шарики на доске
минут на 10, чтобы они подошли,и раскатать в виде
круглых лепёшек толщиной в 1 см. Положить на каждую
лепёшку приготовленную начинку (см.), соединить края,
защипать и придать пирожку овальную форму.
Уложить пирожки на смазанный маслом противень
защипанной стороной вниз на расстоянии 2 см друг от
друга и поставить в тёплое место, чтобы они подошли.
Выпекать 10—15 минут. Готовые пирожки смазать сверху
маслом и накрыть полотенцем. Пирожки можно делать
с любой начинкой.
Пирог из обычного дрожжевого теста можно делать
с любой начинкой: из мяса, ливера, рыбы, вязиги,
капусты, грибов, каши, риса с крутым яйцом.
Приготовленное тесто надо разделить на 2 куска,
каждый раскатать в пласт правильной формы толщиной в 1 см.
Один пласт положить на противень, предварительно
смазанный маслом, разложить на него начинку ровным слоем,
накрыть другим пластом и защипать, придав пирогу
правильную форму. Пирог можно украсить разными
фигурками из теста, которые, перед тем как украшать
пирог, смазывают с нижней стороны яйцом. Для
украшения используют тесто, оставшееся после обрезки краёв
(тесто это тонко раскатывается, и ножом или тесторезкой
вырезываются ёлочки, звёздочки, кружочки и т. д.).
После этого пирогу надо дать подняться в тёплом месте,
смазать яйцом и сделать в нескольких местах проколы
для выхода пара.
Красивый пирог можно сделать и без фигурок. После
подхода и смазки яйцом нужно кончиками ножниц, на
равных расстояниях, надрезать язычки в виде
треугольничков. Эти надрезы украшают пирог и одновременно
служат проколами для выхода пара во время выпечки.
Для выпечки пирог ставится в жаркий духовой шкаф на
25—30 минут. Пирог можно подавать горячим (отдельно
к нему подаётся сливочное масло). Для остывания пирог
надо переложить на доску, предварительно покрытую
чистой бумагой, и накрыть полотенцем, чтобы он
остывал постепенно. Не рекомендуется класть горячий пирог
на стеклянные, фаянсовые или фарфоровые тарелки или
доски, так как в этих случаях горячий низ пирога от
соприкосновения с холодным стеклом становится влажным.
Пирог можно сделать с творожной начинкой (присо-
лёной или сладкой). Такой пирог обычно делают
открытым или покрывают тонкими неширокими полосками,
уложенными в виде решётки. Края теста загибают внутрь
пирога в виде ватрушки.К этому пирогу подаётся сметана.
Сладкий пирог из дрожжевого теста. Приготовить
опарное или безопарное тесто, как и для обыкновенного
пирога. Начинкой для сладкого пирога может служить
повидло, джем, варенье, яблоки и свежие ягоды.
Сладкий пирог делают открытым: готовое тесто
раскатывают пластом в * 2 см, укладывают на противень или
сковороду, обрезают края, кладут ровным слоем начинку
и красиво защипывают края. Можно сделать решётку,
раскатывая и нарезая из остатков теста тонкие узкие
полоски и укладывая их поверх начинки. Пекут в жарком
духовом шкафу 25—30 минут.
Ватрушки готовят так же, как печёные пирожки. В
отличие от пирожков они, как и сладкий пирог, делаются
открытыми, а начинкой служит творог, варенье, яблоки.
Из приготовленного теста скатать небольшие шарики,
положить на смазанный маслом противень, на расстоянии
3 см друг от друга, поставить в тёплое место на 15—
20 минут, чтобы тесто подошло. Когда тесто подойдёт,
сделать в каждом шарике донышком стакана углубление
и наполнить его начинкой. Ватрушки смазать яйцом.
Выпекать 15 минут в жарком духовом шкафу.
Жареные пирожки, пончики и пышки из дрожжевого
теста. Для жареных пирожков тесто должно быть менее
густым, чем для печёных пирожков, и менее сдобным.
От этого зависит рыхлость пирожков. Тесто опарное или
безопарное надо приготовить так же, как и обычное тесто,
изменив пропорцию, т. е. на 1 кг муки взять 2ч2 стакана
молока или воды, 1»,а ст. ложки сливочного масла, 2
желтка, 1 ст. ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 30 г
дрожжей.
Начинкой для жареных пирожков, кроме мяса,
капусты, риса, может служить зелёный лук с крутыми яйцами
и отварной картофель с жареным луком и др. Начинку для
пирожков надо приготовить заранее, чтобы сразу начать
разделку пирожков. Разделка производится так же, как
и для печёных пирожков.
Точно так же приготовляют пончики, только им
придают форму шара, а начинкой служит повидло, яблоки,
варенье. Пышки жарят без начинки.
После жарения пирожки, пончики и пышки можно
посыпать сахарной пудрой с ванилью или с корицей.
К пышкам подают также сметану.
Жарят пирожки, пончики и пышки на свином или
гусином жире пополам с топлёным маслом, на топлёном
или растительном масле. Хорошо прибавить в жир 1 ст.
ложку водки на 300 г жира (от этого пирожки будут не
так жирны). Прежде чем жарить пирожки, жир надо
раскалить настолько, чтобы влитая в него капля воды
произвела сильный треск, но жир не горел. Жарить
рекомендуется в сотейнике или в другой глубокой
чугунной или алюминиевой посуде на лёгком огне, чтобы жир
всё время ровно кипел. Класть в пссуду можно по
нескольку пирожков сразу так, чтобы они были покрыты
жиром и свободно плавали в нём. Чтобы пирожки
равномерно прожарились и подрумянились со всех сторон, их
надо поворачивать.
Готовые пирожки нужно вынимать специальной
лопаткой с отверстиями или шумовкой и класть на решето
или дуршлаг, чтобы лишний жир мог стечь, затем
переложить их на блюдо. Пэдавать горячими.
Дрожжевое пол уело ёное тесто. Тесто
приготовить обычным способом. Когда поднимется,
хорошо выбить его, раскатать в 1 см толщиной,
смазать пласт совсем мягким сливочным маслом,
сложить вдвое, опять смазать маслом, сложить
вчетверо, вынести на холод минут на 10, зачем
— 624 —

опять раскатать и смазать маслом, и так до трёх
раз. Потом дать тесту подняться и приступать
к разделке и выпечке.
На тесто, приготовленное из 1 кг муки, для
прослойки нужно 150—200 г сливочного масла.
Дрожжевое слоёное тесто. Из 200 г муки и 500 г
масла или маргарина замесить тесто и положить
его в холодное место. Приготовить опару для
теста: 50 г дрожжей, 8/4 стакана молока, 2—3 ст.
ложки муки, 3 яйца, 100 г сахара и 1 чайную
ложку соли. Когда опара будет готова, замесить
на ней тесто из оставшейся муки, отвешенной для
пирога, и поставить на 1*/2—2 часа, чтобы тесто
подошло. После этого раскатать из теста пласт,
положить раскатанный из жира с мукой
квадрат посредине пласта, загнуть в виде конверта,
защипать и сложить пополам. Скалкой
раскатать тесто полосой и сложить втрое по ширине,
а потом по длине. Тесто оставить в таком виде
ещё на 1 —11/2 часа, чтобы оно подошло. Затем
снова раскатать, дать полежать 1/2 часа, после чего
раскатать пласт, из которого можно сделать
различные по форме изделия.
Из слоёного дрожжевого теста можно
приготовить крендели, «платочки» с начинкой, слойки
с пудрой и рулеты с маковой, яблочной и
ореховой начинкой.
Дрожжевое тесто без подхода. 50 г дрожжей
растворить в 8/4 стакана тёплого молока,
смешать с 1 ст. ложкой сахара, 1/г чайной ложки
соли, 200 г масла или маргарина и 3 стаканами
муки. Замесить тесто и, не давая подходить,
разделывать и выпекать.
Из этого теста можно приготовить любые
пироги, пирожки, ватрушки и мелкое печенье.
Пироги делают закрытыми с начинкой из мяса,
капусты и пр. и открытыми — сладкие.
Пирожки и ватрушки делаются так же, как из
дрожжевого теста.
Для мелкого печенья раскатывают тонкие
полоски, разрезают на кусочки 10 см длиной
и придают им форму. колечек, крендельков я
пр., смазывают яйцом и посыпают сахаром (или
сахаром с корицей, сахаром с толчёными
орехами).
Слоёное тесто.
Слоёное тесто можно приготовить несколькими
способами, но для всех способов существуют одни
и те же правила, которых надо
придерживаться, чтобы получилось хорошее тесто.
1. Перед выпечкой изделий тесто обязательно
охлаждают, но не замораживают.
2. Готовые изделия укладывают на лист,
смоченный холодной водой, не смазывая его маслом.
3. Смазывают яйцом только верх изделий так,
чтобы жидкость не попала на края слойки, иначе
края слепятся и слойка не будет
подниматься.
4. Ставить изделия следует в горячий духовой
шкаф охлаждёнными, чтобы масло не успело
растаять.
На выпечку изделий из слоёного теста, в
которые начинка кладётся после выпечки, требуется
10—15 минут (например, мелкое печенье и коржи
для слойки), для кулебяк и больших пирогов с
начинкой 25—30 минут.
Для приготовления слоёного теста нельзя
употреблять крупчатку. Начинкой для пирожков
может служить мясо, икра и дичь (для валованов),
варенье, яблоки и крем для сладких пирогов.
1-й способ приготовления.
Разделить муку пополам, смешать одну часть с
маслом, раскатать толщиной в 2 см в виде квадрата
и поставить на холод. Во вторую часть муки влить
72 стакана воды, смешанной с солью и лимонным
соком или разведённой лимонной кислотой, й
замесить тесто. Тесту дать полежать 30 минут,
накрыв его салфеткой или полотенцем. Потом
тесто раскатать с таким расчётом, чтобы квадрат из
теста был вдвое больше квадрата из масла с мукой.
Квадрат из масла с мукой положить на
середину раскатанного теста, завернуть в виде
конверта и защипать края. Конверт раскатать полосой
толщиной в 1 сми шириной в 20 см. Сложить
вчетверо и поставить на 30 мину г в холодное место.
Охлаждённое тесто снова раскатать, сложить
вчетверо и охладить. То же сделать и в третий раз.
После этого можно приступать к изготовлению
изделий.
На 500 г муки: 400 г масла, 1 чайная ложка
лимонного сока и 112 чайной ложки соли.
2-й способ приготовления. Взять
3 стакана муки (1/4стакана оставить для раскатки),
добавить в неё 1/2 стакана воды, 1/г чайной
ложки соли и 1 чайную ложку лимонного сока или
уксуса и замесить тесто. Раскатать из этого теста
квадрат толщиной в \1\2—2 см. Положить на
него плоский квадрат из 300 г масла, который
должен быть вдвое меньше квадрата из теста,
закрыть масло краями теста и защипать.
Посыпав доску мукой, раскатать тесто продолговатой
полосой шириной в 25 см и толщиной в 1 см,
сложить втрое и вынести на холод на 30 минут.
Охлаждённое тесто вновь раскатать, как и в
первый раз, сложить втрое и снова положить в
холодное место. Так повторить 3—4 раза и только
после этого приступить к изготовлению и выпечке
изделий.
3-й способ приготовления. Из того
же количества продуктов, что и при предыдущем
способе, замесить тесто. 300 г масла разделить
на 6 частей, т. е. по 50 г, раскатать тесто,
натереть на крупной тёрке одну часть масла
равномерно по всему тесту, сложить вчетверо, вновь
раскатать и положить следующие 50 г масла
и т. д. (масло должно быть сильно охлаждённым).
Потом сложигь тесто и вынести на 1 час на холод;
когда тесто охладится, приступить к
изготовлению и выпечке изделий.
4-й способ приготовления.
Слоёное тесто рубленое, быстро приготовленное.
200 г хорошо охлаждённого масла или маргарина
нарезать кусочками и изрубить с мукой (2
стакана муки) так, чтобы мука, смешанная с маслом,
превратилась в крупинки. Полученную массу
собрать в горку, сделать в середине её ямку и
постепенно вливать (продолжая рубить) lj2 стакана
воды, смешанной с 1 ст. ложкой крепкого
уксуса и */4 чайной ложкой соли. Готовую массу
вынести на холод на 1 час, после чего можно
приступать к изготовлению изделий.
Слойка с кремом из слоёного рубленого теста.
Разделить тесто, приготовленное по 4-му способу, на 5
частей и вынести на холод. Затем раскатать из каждой части
корж по противню, обрезать края и испечь. Обрезки
также испечь и использовать на обсыпку.
Испечённые коржи смазать кремом и положить их
друг на друга. Последний слой крема обсыпать крошкой
из обрезнов.
Крем. 2 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара
смешать с 1 стаканом тёплого молока, чтобы не было
крупинок, и сварить на небольшом огне, всё время
помешивая, до густоты сметаны. Дать остыть* время от времени
помешивая, чтобы не образовалась корка.
#40 э. д. х. т. 2.
— 625 —

250 г сливочного масла и 1 стакан сахарной пудры
смешать и растереть добела (втирать минут 30). Потом
смешать обе массы, прибавляя по 1 ст. ложке заварного
крема в масло, и как следует растереть. В готовый крем
прибавить ванилин.
Бисквитное тесто.
Прежде чем приступить к приготовлению
бисквита, нужно подготовить форму для выпечки.
Если нет специальной формы с разбирающимся
бортом, её может заменить противень или
невысокая алюминиевая кастрюля.
Форма предварительно застилается чистой
(слегка смазанной маслом) бумагой так, чтобы она
плотно прилегала ко дну и внутренним стенкам.
Мука для выпечки бисквита должна быть
высшего и в крайнем случае первого сорта.
Крупчатка для бисквита непригодна. Яйца должны быть
свежие, без запаха; перед употреблением их
следует вымыть, чтобы избежать попадания в тесто
соринок.
Выпечку бисквита можно производить в
духовых шкафах газовых или дровяных плит и в
печах при температуре не ниже +200°. Если
температуру печи трудно установить, следует
накрыть форму мокрой бумагой так, чтобы она не
соприкасалась с бисквитом, и минут через 10
проверить выпечку. Если бисквит будет бледным,
бумагу можно удалить. Форму с бисквитом не
рекомендуется вынимать до конца выпечки.
Проверить состояние бисквита можно, осторожно
выдвинув сетку или противень, на котором
стоит форма, но не раньше, чем через 30 минут
после начала выпечки. Готовый бисквит сначала
охлаждают при комнатной температуре в форме.
После охлаждения бисквит выкладывают из
формы и снимают с него бумагу.
Если бисквит предназначен для рулета, то
охлаждать его нельзя, так как рулет свёртывают
горячим. Если бисквит сильно поджарился,
зачистить поджаренные места тёркой.
Из бисквита можно изготовить торты, рулеты,
пирожные и печенье.
Для рулета бисквит выпекается толщиной
в 2—2*/2 см на противне.Время выпечки 25—30
минут. Испечённый бисквит1 снимают с
противня, удаляют бумагу, кладут на салфетку,
промазывают подготовленной начинкой и в горячем
состоянии свёртывают рулетом. Для начинки
употребляют джем, варенье, яблоки.
Для тортов бисквит выпекают в формах
высотой 8—10 см, диаметром 22—25 см. Время
выпечки 50—60 минут.
Бисквитное печенье выпекается на лёгком
жару. Бисквит можно приготовить холодным и
горячим способом.
При холодном способе
отделённые от белков желтки растереть добела с
сахаром. Чем продолжительнее процесс растирания,
тем масса становится белее, увеличивается в
объёме и тем лучше будет бисквит. После того
как желтки и сахар будут хорошо растёрты,
смешать полученную массу с мукой, а затем,
осторожно помешивая, добавить взбитые в пену
белки. Приготовленная масса сразу выливается
в форму и тотчас же ставится в печь для выпечки.
При холодном способе можно приготовить
бисквит, употребив для этого смесь из пшеничной и
картофельной муки.
На 9 яиц и 2 ст. ложки воды: 10ст. ложексаха-
ра, 6 ст. ложек муки и 4 ст. ложки картофельной
муки.
При горячем способе сахар и яйца
смешивают и нагревают до температуры 50°—60°,
всё время взбивая. Когда масса загустеет, её
снимают с плиты и, продолжая взбивать,
охлаждают до температуры 20°, после чего осторожно
смешивают с мукой.
Чтобы приготовить бисквит для торта весом
в 172 кг, требуется: 10 шт. яиц, 250 г сахара,
250 г муки (или толчёных сухарей).
Для приготовления сухарного бисквита нужно
муку заменить толчёными просеянными
сухарями.
Чтобы бисквитный торт был более сочным,
бисквит смачивают сиропом, приготовленным из
V3 стакана сахара, растворённого в 72 стакана
кипятка. В охлаждённый сироп прибавляют по
вкусу коньяк, водку (хорошо настоенную на
цедре лимона или апельсина) или эссенцию.
Для бисквитного печенья нужно взять: 6 яиц,.
6 ст. ложек сахара, 6 чайных ложек
картофельной муки, растереть и разлить в бумажные
формочки, выпекать на лёгком жару.
Бисквит на сметане. Сахар
растереть с яичными желтками добела, смешать со
сметаной и мукой, потом положить взбитые в,
пену белки, осторожно перемешать, перелить
в форму и выпекать в нежарком духовом шкафу.
Время выпечки 25—30 минут.
На 2 стакана муки: 1У2 стакана сметаны,.
1 стакан сахара, 6 яиц.
Готовый бисквит посыпают сахарной пудрой,
смешанной с ванилином.
Песочное тесто.
Из песочного теста можно приготовить пироги,,
печенье, пирожные. Существует много рецептов,
песочного теста, но на изготовление его идут
в основном одни и те же продукты: масло, сахар,
яйца и мука. Меняются только пропорции в.
зависимости от того, какой вид печенья
изготовляется.
Масло (или маргарин) для теста оставить в
тепле, чтобы его легко можно было растереть,
но ни в коем случае не растапливать на огне;
лучше всего оставить на ночь в помещении с
комнатной температурой. Мука должна быть сухой;
перед употреблением её нужно просеять.
Для приготовления песочного печенья к чаю
или кофе нужно взять 200 г сливочного масла
(или сливочного маргарина), 2 желтка, 2 ст.
ложки сахарной пудры (60 г), 2 стакана (300 г)
муки и V4 порошка ванили.
Желтки растереть с сахарной пудрой, потом
смешать и растереть с маслом, прибавить ваниль,
смешать с мукой, хорошо вымесить и выделать
печенье специальным приспособлением (тесторез-
кой) или нарезать ножом. Положить печенье на
железный лист (при этом лист не следует
смазывать маслом) и выпекать в духовом шкафу 12—15
минут при температуре не выше 200°. Каждое
печенье осторожно снять лопаткой или широким
ножом. При желании после выпечки можно
печенье (пока оно горячее) посыпать сахарной
пудрой, смешанной с ванилью.
Из этого же теста можно приготовить пирожные-
«корзиночки». Для корзиночек в тесто надо
прибавить 1 белок. Выделывать корзиночки нужно в
специальных формочках (см. Формы для печенья
и выпечки). Из приведённой выше порции
получается 25—30 пирожных, в зависимости от
величины формочек.
— 626 —

Начинкой для корзиночек может служить
крем, варенье, желе.
Воздушное пирожное. Печенье из взбитых
белков (безе) можно приготовить двумя способами:
холодным и горячим.
В первом случае белки взбить в густую пену
сбивалкой, потом, продолжая взбивать, прибавить
необходимое количество мелкого сахара или сахарной
пудры.
Во втором случае белки смешать с сахаром в
кастрюле и взбить на лёгком огне до густой гладкой пены.
На чистую бумагу, положенную на железный лист,
печенье кладется десертной ложкой ровными
продолговатыми или круглыми кучками или выпускается из
бумажного конверта разными фигурками.
В обоих случаях печенье выпекается в нежарком
духовом шкафу. Во время выпечки печенье должно
подняться и хорошо подсохнуть. Готовое печенье легко
снимается с бумаги.
На 4 белка: 1 стакан сахара или сахарной пудры.
Это печенье можно приготовить с шоколадом, в этом
случае к указанной порции нужно прибавить 30—35 г
тёртого шоколада. Во всём остальном поступать, как
указано выше.
Можно также приготовить печенье с ягодным кремом.
Приготовить печенье, как указано выше. Когда оно
совершенно высохнет, острым тонким ножом осторожно
вынуть середину, наполнить её кремом и сверху покрыть
другим печеньем.
Крем можно приготовить из сиропа клубничного,
земляничного, черносмородинного варенья и т. д. На 1 — 2
полные ст. ложки густого сиропа положить 1 яичный
белок и растирать в фаянсовой миске или глубокой тарелке
до тех пор, пока масса не побелеет и не станет густой.
Хворост. Тесто для хвороста можно приготовить 2
способами: обыкновенное густое тесто и выливное тесто.
Хворост сдобный. На 3 стакана муки:
4 желтка, 1 7 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки крепкой
водки (коньяка, рома), 1 У2 ст. ложки сметаны, '/г
лакана молока, 1Д чайной ложки соли.
Хворост обыкновенный. На 2 уа—3
стакана муки: у4 чайной ложки соли, V* стакана сахара,
1 Уа ст. ложки водки или рома, У4 стакана воды и 2 яйца.
В обоих случаях тесто должно быть довольно
крутым (как на лапшу). Если тесто получилось недостаточно
крутое, можно подбавить немного муки (мука иногда
бывает не совсем сухой и поэтому количество её может
несколько меняться).
Тесто тонко раскатать (как на лапшу), нарезать
узкими полосками длиной 10—12 см, в каждом кусочке
сделать посередине разрез и продеть в него петлёй один
конец полоски. Можно сплести 3 узенькие полоски
вместе или вырезать несколько кружков разных размеров,
положить их один на другой, середину придавить, а края
надрезать, тогда получатся розанчики.
В обоих случаях готовое тесто нужно жарить
одинаково. Топлёное масло смешать со свиным смальцем или
другим жиром (гусиным, растительным маслом),
вскипятить в кастрюле или сотейнике, влить ложку крепкой
водки. Опускать по нескольку штук с таким расчётом,
чтобы между ними было расстояние, так как во время
жарения хворост увеличится в объёме; жир должен
покрывать хворост. Когда хворост подрумянится, вынуть
его шумовкой на дуршлаг, покрытый пропускной
бумагой. Горячий хворост надо посыпать сахарной пудрой,
смешав её с ванилином или корицей.
Хворост выливной. 1 стакан муки, 2 ст.
ложки сахара, немного корицы смешать с 1 стаканом молока;
4 желтка и 4 взбитых белка хорошо размешать и
добавить в приготовленную смесь. В кипящее масло
спускать тесто через маленькую воронку по разным
направлениям так, чтобы хворост имел вид сетки.
Приготовление тортов в домашних условиях.
При изготовлении тортов следует соблюдать
определённые правила. Если в состав торта
входит растопленное масло, то нужно его поставить
на самый малый огонь; когда пена поднимется,
отставить, дать постоять, снять пену сверху,
осторожно слить, чтобы все молочные частицы
остались на дне. Если кладётся сливочное масло, то
его нужно растереть добела. Яйца должны быть
очень свежими. Желтки с сахаром растереть
отдельно в тёплом месте добела, потом смешать
с маслом, а затем уже всыпать муку. Если в
тесто входят взбитые яичные белки, то их кладут
в последнюю очередь, осторожно перемешивая
сверху вниз.
Белки должны быть холодными, взбивать их
нужно в холодном месте перед самым
употреблением, так как взбитые белки не могут долго стоять,
они начинают опадать и становятся водянистыми.
Если употребляется тёртый шоколад, его надо
всыпать в массу перед тем, как кладутся взбитые
белки.
Ставить торт в духовой шкаф нужно
осторожно, сразу же по приготовлении теста и не
переставлять с места на место.
Чтобы узнать, готов ли торт, надо воткнуть
в него тоненькую лучинку. Если лучинка
окажется сухой, значит торт готов.
Готовый торт охлаждается при комнатной
температуре в форме. По охлаждении выкладывается
из формы.
Для начинки тортов употребляют варенье и
кремы (см.). Украшают торты глазурью,
фруктовым желе, цукатами, миндалём, орехами,
кусочками шоколада.
Торт шоколадный. 4 желтка растереть с г/2 стакана
сахара добела, смешать с 200 г сливочного масла,
всыпать 2—21 2 стакана муки и замесить тесто. Тесто должно
быть мягким. Разделить тесто на 3 части, раскатать его
толщиной в »/а см и испечь 3 коржа. 4 белка взбить в
густую пену с 1/2 стакана сахара, смешать с 1 стаканом
мелко истолчённых орехов и лимонной цедрой,
полученной с одного лимона. Начинку разделить на 2 части и
смазать ею оба коржа, положив их один на другой.
Третий корж покрыть шоколадным кремом (см.).
Торт ореховый с шоколадным кремом. 9 яиц, 2 ст.
ложки воды, 10 ст. ложен сахара, 10 ст. ложек толчёных
орехов, 4 ст. ложки толчёных сухарей. Приготовить тесто
и выпечь в форме. Когда торт остынет, разрезать его
поперёк острым ножом, обе половинки смочить сиропом:
Vs стакана сахара растворить в »/а стакана
горячей воны, охладить и добавить водку или коньяк (2—3 ст.
ложки). Смазать горт кремом, сначала обе половинки, а
потом верх и края, затем приступить к украшению,
выпуская крем на торт из специальных формочек или из
трубочек, сделанных из пергаментной бумаги, края
которой обрезать зубчиками. Крем приготовить так же, как и
для слойки с кремом, прибавив 5—6 чайных ложек какао.
Торт апельсинный. Сварить 1 апельсин с семенами и
кожей. Когда он станет настолько мягким, что лучинка
свободно войдёт в него, вынуть из него семена. Апельсин
с коркой размять в глиняной миске. 4 желтка растереть
добела с 8 ст. ложками сахарного песка, смешать с
апельсином, J/2 стакана толчёных сухарей и 4 взбитыми в
густую пену белками. Размешать, вылить в форму и
испечь. Когда торт будет готов, покрыть верх и края его
апельсинным кремом (пока он еше тёплый),
украсить кусочками шоколада и орехами. Этот торт
рекомендуется делать за день до употребления.
ТЕСЬМА — плетёная лента, обычно
имеющая только одну систему косо переплетающихся
нитей, вследствие чего тесьма легко
растягивается в ширину и может быть уложена на
изделие по кругу, овально или по любому рисунку
без морщин и складок. Используется для отделки
костюмов, платьев; вшивается в рукава для
укрепления швов, для обшивки обшлагов и бортов
новых костюмов и платьев, а также при их ремонте.
Тесьма выпускается шириной от 3 до 20 мм
хлопчатобумажная, шёлковая, шерстяная, про-
дёржечная, «геркулес» и сутаж.
Хлопчатобумажная узкая тесьма шириной 3, 4,
5, 6, 7, 8 мм (старое название «ляссе»); тесьма
шириной 9, 10, И, 12, 13, 14 мм (старое название
«альпак»); широкая тесьма от 15 до 20 мм
(старое название «альма»). Выпускается белая,
чёрная и цветная. Шёлковая тесьма
вырабатывается из вискозной пряжи и выпускается в том
же ассортименте, что и хлопчатобумажная.
Узкая шёлковая тесьма употребляется гл. обр. для
отделки, а также для закладок в книгах. Шер-
40*
— 627 —

с т я н а я тесьма выпускается гладкая и с
рисунком, идёт на отделку одежды. П р о д ё р-
ж е ч н а я тесьма (в быту называемая
резинкой) выпускается белая, чёрная и в небольшом
количестве цветная. При растяжении длина
продёржечной тесьмы увеличивается в 2 раза
(т. е. 1 ж тесьмы должен растягиваться до 2 м).
Для белья используется шёлковая или
хлопчатобумажная тесьма с десятью тонкими
резиновыми нитями, ширина её 10—12 мм. Тесьма с
четырьмя толстыми резиновыми нитями более
прочна и более упруга, применяется для пижам,
юбок, спортивннх костюмов.
Тесьма «геркулес» обычно чёрного цвета,
состоит из 2 систем нитей: косо
переплетающихся шёлковых и хлопчатобумажных, идущих вдоль
тесьмы. Основные (продольные) нити создают
плотность и тесьма плохо растягивается в
длину и ширину. «Геркулес» нашивается там, где
необходимо создать препятствие к растяжению
ткани. Например, такой тесьмой подшивают край
юбки, скроенной по косой нити, чтобы юбка не
вытягивалась. Тесьма сутаж служит для
отделки детских платьев, в частности воротников
-у матросок. Сутаж выпускается белый, чёрный,
цветной. Имеются разновидности сутажа,
например сутаж-карно, у которого середина
представляет собой в разрезе круг и с двух сторон
круга продольно переплетающиеся полоски;
двухцветный сутаж, у которого правая и левая
стороны окрашены в различные цвета.
Вырабатывается также несколько видов тесьмы для отделки
одежды: тесьма с петлевыми краями, ажурная
тесьма с отверстиями различной формы и
размера, цветная тесьма — пёстрая, состоящая из
нескольких цветов в шотландку (т. е. в клетку),
с мишурой, с фольгой, вьюнчик-тесьма с острыми
угловыми краями и т. п.
ТЕТЕРЕВ принадлежит к крупной пернатой
дичи; водится в лиственных и смешанных лесах
лесной и лесостепной зоны Европы и Азии. Вес
самца достигает 1,8 кг, самки — 1 кг; наилучшими
кулинарными качествами обладает мясо самки.
Самца от самки можно отличить по оперению:
у самки оно рыжеватое с тёмно-бурыми пятнами
и полосами, у самца — чёрное с синеватым
отливом на туловище и бурое с белыми пятнами на
крыльях. Тетерев вкуснее всего жареный.
Крупные тушки самцов и старую птицу для придания
мясу большей сочности и мягкости можно
тушить с соусами, а тощие тушки, кроме того,
шпиговать кусочками несолёного свиного шпига.
Из тетерева, так же как и из другой дичи, первых
блюд обычно не готовят, кроме прозрачного
бульона и супов-пюре. Бульон из тетерева обладает
своеобразным приятным ароматом, но при
хранении быстро теряет запах, поэтому его готовят
непосредственно перед подачей к столу. Когда
готовят бульон, тушку тетерева освобождают от
позвоночных костей, так как они придают
отварам горечь. Из мяса тетерева можно
приготовить деликатесное блюдо — натуральные
котлеты, используя для этого филей (грудку)
крупных тушек.
Тетерев жареный. На глубокую сковороду или в
сотейник с разогретым маслом • выложить подготовленную
тушку и обжарить её со всех сторон до образования
равномерной румяной корочки; повернуть тушку вверх
грудкой и поставить в духовой шкаф, время от времени
поливая её растопленным маслом; довести до готовности (в
зависимости от величины тушки жарение продолжается
от 35 до 60 минут). Готового тетерева разрубить
порционными кусками и подать с жареным картофелем, зелёным
салатом, маринованными фруктами и ягодами, мочёной
брусникой, клюквенным вареньем.
Тетерев в сметане. Обжарить тушку до готовности,
как указано в предыдущем рецепте, слить жир,
образовавшийся при жарении, разрубить тушку порционными
кусками и залить сметанным соусом (см.); закрыть посуду
крышкой и потушить тетерева на маленьком огне в
течение 7—10 минут; подать вместе с образовавшимся
соусом. На гарнир — жареный картофель.
ТЕФТЕЛИ можно приготовить из говядины,
телятины, баранины, свинины, кролика; для
этого мясо нарезать небольшими кусочками,
провернуть через мясорубку, смешать с размоченным
в воде или молоке пшеничным хлебом, мелко
нарезанным и слегка поджаренным луком, добавить
по вкусу соль, перец, чеснок и ещё раз провернуть
через мясорубку; фарш хорошо промешать,
разделать в виде шариков по 25—ЗОг,обвалять в муке,
обжарить на сковороде с жиром, сложить в
неглубокую посуду, залить томатным соусом,
положить мелко рубленый чеснок и тушить 10—15
минут.
Для соуса: томат-и юре выпарить, добавить
в него х\г ст. ложки жира и подсушенные
отдельно 10 г муки, развести всё стаканом бульона или
воды и прокипятить 3—5 минут, посолить по
вкусу; для остроты соуса можно в него добавить
и соевые соусы: «южный», «любительский» или
«московский».
На 300 г мякоти мяса (или мясного фарша):
60 г белого хлеба, 60 г воды или молока, 2
луковицы, 40 г пшеничной муки, 50 г масла, 100 г
томата-пюре, маленький зубчик чеснока.
ТИК МАТРАЦНЫЙ — плотная ткань с
широкими цветными продольными полосами.
Вырабатывается льняной тик (из сравнительно
толстых нитей льняной пряжи) и
хлопчатобумажный (из более тонких нитей хлопчатобумажной
пряжи). Тик выпускается обычно пестротканым
и реже — набивным. Ширина льняного 106 см,
хлопчатобумажного 75—99 см. Примецяется для
покрытия матрацев, иногда — для мебельных
чехлов. Стирают тик так же, как льняные и
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ТИК-ЛАСТИК — плотная прочная бельевая
хлопчатобумажная ткань. Вырабатывается из
пряжи среднего качества. Ширина 64—76 см.
Выпускается отбелённым. Из тика-ластика шьют
главным образом мужское бельё и белую
спецодежду (халаты и т. п.). Стирают тик-ластик
так же, как хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка).
ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.
Синтетические волокна получают из различных
искусственных смол. Ткани из этих волокон
прочные, лёгкие и красивые. Они не боятся
моли, влаги, мало загрязняются, легко
отстирываются и почти не требуют глажения.
Существует несколько видов синтетических волокон.
Полиамидные волокна — капрон,
перлон, анид, нейлон,силон и др.—идут на
изготовление одноимённых лёгких тканей, тканей для
плащей и штапельных тканей (в смеси с другими
волокнами), а также чулочно-носочных изделий
и трикотажа (см. Капроновые ткани). Из очень
упругого штапельного капронового волокна
эластик (хиланка) изготавливаются сильно
растягивающиеся трикотажные изделия —
чулки, носки, купальные костюмы и пр.
— 628 —

Из полиэфирных волокон —
лавсана, дакрона — вырабатывают ткани
для платьев, одёжные, декоративные ткани,
верхний трикотаж. Они обладают высокой
прочностью, не уступающей полиамидным
волокнам. Характерной особенностью этих тканей
является то, что их можно стирать в горячей
воде и кипятить и они после этого не
садятся и не теряют первоначальной формы.
Полиэфирные волокна более устойчивы к
действию высоких температур, чем полиамидные
волокна; хотя волокно плавится при температуре
около 260°, однако оно выдерживает
кратковременные нагревы до 200° без снижения прочности
после охлаждения. Необходимо учитывать, что в
нагретом состоянии прочность волокна
понижается. Ткани из полиэфирных волокон мало
выгорают, обладают упругостью, шерстисты на
ощупь, не теряют прочности в мокром состоянии.
Полиакрил и итрильные
волокна— нитрон, орлон — идут на изготовление
тканей для платьев, одёжных, декоративных
тканей, верхнего трикотажа. Нитрон обладает
хорошей прочностью, не снижающейся в мокром
состоянии, так как поглощает очень мало
влаги, не выгорает, более устойчив к действию
высоких температур, чем полиамидные волокна, и
приближается по этим свойствам к волокну
лавсан. Гладить изделия из этих волокон
необходимо не сильно нагретым утюгом.
ТМИН — семена двухлетнего растения.
Произрастает в Европейской части СССР, на
Украине и Северном Кавказе.
Тмин содержит эфирные масла (3—6,5%),
придающие продуктам приятный аромат.
Используется при изготовлении различных блюд из
творога, сырковой массы, овощей, свинины и
др., а также при выпечке хлебобулочных
изделий. Тмин добавляют в блюда и изделия в
процессе их приготовления.
ТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — направленное
движение электрических зарядов. Электрический
ток (сила тока) измеряется количеством
электричества, проходящего в секунду через поперечное
сечение проводника. Единицей тока является
ампер (обозначается буквой а): лампы
накаливания потребляют ток от 0,25 а до \ а, бытовые
нагревательные приборы — от 2 а до 8 а.
Электрический ток нагревает проводники, по которым
он проходит, возбуждает вокруг них магнитное поле, а
проходя через жидкий проводник (электролит),
разлагает последний. Чтобы электрический ток мог проходить,
его путь должен быть замкнут: через один «полюс»
источника энергии ток поступает по проводникам в нагрузку,
а через второй полюс возвращается в источник. Этим
2 полюсам источника в квартирной проводке
соответствует ввод 2 проводов. Между ними действует
электрическое напряжение, которое создаёт ток во всяком
приёмнике, включённом между проводами электрической
распределительной сети. Электрический ток можно сравнить
с потоком воды в трубе, а его напряжение — с напором
воды.
Приёмники тока (лампы накаливания, бытовые
нагревательные приборы и др.) включаются под одно и
то же напряжение сети, т. е. они соединяются между
собой параллельно. При таком соединении токи
приёмников друг на друга почти не влияют. Ток
каждого из приёмников при этом тем больше, чем больше
его мощность, чем меньше его сопротивление.
Последовательное соединение приёмников применяется в
тех случаях, когда приёмник рассчитан на
напряжение меньшее, чем напряжение сети. При
последовательном соединении один и тот же ток проходит через
все соединённые последовательно приёмники, а
напряжение сети делится между приёмниками
пропорционально их сопротивлениям. Например, последовательно
соединяются маленькие электрические лампы в ёлочных
гирляндах. Провода сети рассчитываются на
определённый предельный ток, и перегрузка их сверх этого тока
может вызвать загорание изоляции и пожар в доме. Для
предупреждения такой опасной перегрузки провода
защищаются плавкими предохранителями (см.
Предохранитель электрический), рассчитанными на определённый
предельный ток.
Замена плавкой вставки («пробки») предохранителя
произвольным числом медных жилок из гибкого шнура
(«жучком») лишает провод защиты от перегрузки, что
создаёт опасность возникновения пожара. См. также
Поражение электрическим током и молнией.
ТОМАТ-ПАСТА — протёртая масса зрелых
помидоров, уваренная в 6—8 раз и герметически
укупоренная в жестяные или стеклянные банки,
в тюбики или расфасованная с добавлением
соли в деревянные бочки.
Томат-паста — натуральный продукт,
выпускаемый без прибавления искусственных
красителей и консервирующих веществ; её вырабатывают
гл. обр. с содержанием 30% сухих веществ, но
выпускают также и более концентрированную
томат-пасту с 35- и 40-процентным содержанием
сухих веществ. Томат-паста, имеющая 30%
сухих веществ, содержит 19% сахара, 2,5%
кислот, 60 мг% витамина С и 2 мг% каротина
(провитамина А). Томат-пасту в закрытой банке
рекомендуется хранить при температуре не выше
20° и не на свету, так как солнечный свет и
повышенная температура изменяют окраску пасты.
Томат-пасту из открытой банки следует быстро
использовать, так как она сравнительно легко
портится, плесневеет, приобретает неприятный
привкус, а окраска её темнеет.
Для длительного хранения пасты (из открытой банки)
её перекладывают в эмалированную кастрюлю или в
кастрюлю из нержавеющей стали (применять алюминиевую
или медную посуду не рекомендуется), нагревают,
непрерывно помешивая, до кипения, прибавляют
поваренную соль из расчёта 10%, дают прокипеть ещё 5—
10 минут и затем в горячем виде перекладывают в заранее
хорошо промытые и прошпаренные банки; банки затем
плстно закрывают чистыми прошпаренными крышками
или пробками; перед укупориванием можно залить пасту
св-ерху небольшим количеством горячего прокалённого
растительного масла.
Так как томат-паста, продаваемая на вес из бочек,
содержит 10% соли, то при хранении её не следует
дополнительно солить.
Если томат-пасту из жестяной банки будут употреблять
2—3 дня, то ее нужно переложить в стеклянную банку
и хранить при температуре от 0° до +5°.
ТОМАТ-ПЮРЕ — протёртая масса зрелых
помидоров, уваренная в 2—4 раза; от
томата-пасты (см.) отличается значительно меньшей
концентрацией (12—20%) сухих веществ.
Томат-пюре, содержащее 20% сухих веществ,
имеет 11,8% сахара, 1,8% органических кислот,
26 мг% витамина С, 1,8 мг% каротина.
Томат-пюре, как и томат-паста, отличается
гармоничным сочетанием лёгкой кислоты и
сладости и не только находится в соответствии со
многими продуктами, но и придаёт им
дополнительные вкусовые качества и улучшает их
внешний вид. Нельзя, однако, применять томат-
пюре ко всем блюдам: при использовании его
без учёта вкусовых особенностей приготовляемого
продукта разные блюда приобретают почти
одинаковый вкус.
Наиболее часто томат-пюре используется для
приготовления некоторых соусов, первых блюд
(щей, борщей, крупяных и овощных супов) и
многих вторых мясных, рыбных и овощных
блюд.
О хранении томата-пюре см. Томат-паста,
— 629 —

Томат-пюре легко приготовить и в домашних
условиях. Для этого зрелые помидоры сортируют, удаляют
•испорченные или недозрелые, хорошо моют и разрезают
на куски или пропускают через мясорубку с отверстием
решёток в 4—6 мм; дроблёную массу кладут в кастрюлю
(эмалированную или из нержавеющей стали, но не в
алюминиевую), нагревают до кипения и в горячем виде
протирают через сито или дуршлаг с мелкими
отверстиями (отверстия должны быть такого размера, чтобы
кожица и семена томатов задерживались на сите).
Протёртую массу помидоров варят на сильном огне, непрерывно
помешивая деревянной палкой или ложкой. Так как
при уваривании томатной массы происходит сильное
вспенивание, то кастрюлю следует заполнять лишь на J/3 её
ёмкости. Когда объём томатной массы уменьшится в 2,5—
3 раза, уваривание прекращают. Для лучшего
сохранения вкуса, цвета и витаминов уваривание томатной
массы следует проводить быстро, на сильном огне, в
небольших кастрюлях. Длительность варки не должна
превышать 45 минут. Уваренное томат-пюре в горячем виде
разливают в херошо промытые и прошпаренные ^-литровые
пли литровые бутылки или банки. Бутылки и банки,
наполненные пюре, погружают до горлышка в кастрюли или
недра с горячей водой, на дно которых, во избежание
боя, помещают деревянную или тканевую прокладку.
Ьанкп и бутылки с томатом-пюре кипятят 30—40 минут,
после чего бутылки немедленно укупоривают корковыми
или резиновыми пробками, а банки — жестяными,
желательно лакированными консервными крышками.
ТОМАТЫ (помидоры) — плоды однолетнего
. травянистого теплолюбивого растения; оно имеет
длинный период развития, чувствительно к
заморозкам, и в северных районах плоды не всегда
успевают вызреть.
Томаты созревают неодновременно. Сбор плодов
производят периодически через 3—5 дней, по
мере созревания. В средней полосе, а тем более на
севере, где значительная часть плодов не
успевает созреть на растении, целесообразно убирать
плоды, как только они приобретают первые
признаки зрелости — буреют, и затем выдерживать
их некоторое время (5—8 дней) в тёплом
помещении при температуре от +20° до +25°, лучше на
свету. В этом случае плоды созревают быстрее, чем
на растении. Таким же образом следует поступать
со всеми зелёными плодами, которые не успели
созреть на растении до наступления заморозков.
Зрелые помидоры в обычных условиях
сохраняются 2—3 дня, при температуре 0° — 7 дней;
розовые (недозрелые) помидоры — 2—3 недели.
Томаты можно сохранять в свежем виде до
30—45 дней. Для этого следует убирать плоды
как только зеленоватая окраска кожицы
приобретёт молочный оттенок, уложить их в
небольшие ящики или корзинки и хранить при
температуре + 10°—+12°. Лучше всего плоды
сохранятся, если каждый ряд пересыпать древесными
опилками. Периодически плоды следует
осматривать и выбирать дозревшие.
Форма плодов — плоская, округлая,
удлинённо-овальная, сливовидная и грушевидная.
Вес колеблется от 20 г до 400—500 г, иногда
800—900 г. Поверхность — гладкая или слегка
ребристая. Окраска — красная, жёлтая,
малиновая, светло-зелёная или беловатая.
Плоды томатов представляют собой ценный и
вкусный пищевой продукт. Они содержат до 4%
сахара, около 0,5% органических кислот, до
0,9% минеральных солей калия, натрия и др.;
от 20 до 30 мг % витамина С, до 2 мг % каротина
(провитамина А). Наиболее распространёнными
сортами являются: в северных и центральных
областях — «бизон», «грунтовый грибовский»,
«маяк», «Алпатьева» и др.; на юге — «Кубань»,
«чудо рынка», «краснодарец», «таманец» и др.
Томаты широко используют в свежем и в
переработанном виде. Консервная промышленность
вырабатывает из томатов разнообразные
консервы (см.). Зрелые, бурые и зелёные томаты в
большом количестве солят, маринуют.
В домашней кулинарии томаты используют для
приготовления многочисленных блюд, приправ,
соусов и т. д.
Суп-пюре из помидоров. Подготовить молочный соус;
для этого слегка поджарить 2 ст. ложки муки с 2 ст.
ложками масла, развести 4 стаканами горячего
молока и вскипятить. Свежие помидоры разрезать на
части, положить в кастрюлю, добавить масло, сахар и,
закрыв крышкой, тушить 10—15 минут. Влить 3
стакана воды и вскипятить, затем смешать с
подготовленным молочным соусом и варить на слабом огне 15—20
минут, протереть через сито и заправить маслом.
Перед подачей на стол в суп положить сваренный
отдельно рис.
На 700—800 г свежих помидоров: 1 ст. ложка масла,
1 чайная ложка сахара.
Вместо свежих помидоров можно использовать 1
банку цельноконсервированных помидоров или 100 г
томата-пюре или пасты.
Помидоры, фаршированные салатом из дичи или
мясом. В чистых, зрелых, не очень крупных помидорах
аккуратно вырезать сердцевину (со стороны плодоножки),
слегка выжать сок и семена. Помидоры посолить,
посыпать перцем и наполнить салатом из дичи или мясным
фаршем с рисом. Уложить на смазанную маслом
сковороду, можно посыпать натёртым сыром, затем сбрызнуть
маслом и запечь в духовке в течение 15—20 минут.
Готовые помидоры выложить на блюдо, заправить
сметанным соусом и посыпать зеленью петрушки или
укропом.
Помидоры жареные. Зрелые и целые помидоры
вымыть, разрезать поперёк на 2 части, посыпать солью и
перцем. Нарезанные помидоры уложить разрезом вверх
на сковороду, разогретую с маслом, и жарить на слабом
огне. Когда подрумянится наружная сторона половинки,
их следует перевернуть и слегка под?карить с другой
стороны. Можно использовать как самостоятельное
второе блюдо или в качестве гарнира к мясным и рыбным
блюдам.
Засолка помидоров. Солят зелёные, бурые и спелые
помидоры, но обязательно раздельно. Помидоры следует
перебрать, отложить недоброкачественные, обмыть и
уложить рядами в подготовленную кадку; при этом плоды
перекладывают специями — эстрагоном, чабером,
укропом, вишнёвым листом и листом чёрной смородины,
чесноком.
При укладке кадку нужно слегка встряхивать и по
заполнении залить подготовленным рассолом (из
расчёта на 10 л охлаждённой кипячёной воды 700—900 г соли).
Чем более зрелы и крупны плоды, тем крепче делается
рассол. На кружок положить лёгкий груз. Хранить в
прохладном помещении. Через 40—50 дней помидоры
готовы к употреблению.
Томаты можно также мариновать (см. Маринад).
ТОПЛИВО. Чем суше топливо и чем меньше
золы остаётся после его сгорания (чем меньше
«зольность»), тем относительно больше тепла
оно даёт.
Сравнительная ценность того или иного топлива
определяется его теплотворной способностью, которая
измеряется калориями (см.). В таблице 1 приведена средняя
теплотворная способность некоторых видов топлива,
применяемых в домашнем хозяйстве. Она выражена в
количестве больших калорий, выделяющихся при
сжигании 1 кг твёрдого или жидкого топлива или 1 м3 газа,
с учётом среднего, типичного для каждого вида горючего,
содержания в нём влаги и его зольности. В последней
графе приведены данные о сравнительной ценности
различных видов топлива, вычисленные по их теплотворной
способности; за единицу принято среднее количество
тепла, выделяющееся при сжигании 1 кг антрацита. Из
приведённых данных видно, насколько целесообразнее
топить печи каменным углём (в том числе антрацитом),
чем дровами.
Твёрдое топливо. Из разных видов твёрдого топлива
в домашнем хозяйстве наиболее рационально
применять горючие ископаемые, в первую очередь
антрацит и другие виды каменного угля. Угли образовались
из остатков наземных растений и водорослей,
произраставших в отдалённые геологические эпохи. Эти
растительные остатки постепенно превращались в торф,
затем в бурый уголь, затем в каменный уголь и,
наконец, в антрацит, являющийся одной из разновидностей
каменного угля. Образование торфа происходит и
сейчас в мелких озёрах и болотах. Торф содержит 55—60%
углерода, являющегося основной составной частью всякого
— 630 —

Т а б л и ц а 1.—С р а в н и те л ь н а я ценность
различных видов топлива.
Наименование топлива
Средняя
теплотворная
способность в
больших
калориях
Антрацит
Каменный уголь (кроме
антрацита)
Дрова
Торф
Бурый уголь
Древесный уголь ....
Кокс
Солома
Шишки хвойных
деревьев
Лузга подсолнечная . .
Керосин осветительный .
Спирт денатурированный
Газ горючий (природный)
Количество
кг топлива,

соответствующее 1 кг
антрацита
1
1,15
2
2,35
2,35
0,92
0,99
1,75
1,55
1,6.
0,71
1,23
топлива. В буром угле содержится углерода 67—78%,
в каменном угле 80—91%, в антраците 94—96%.
Уголь рассевают на специальных ситах («грохотах»)
по величине кусков на т. наз. классы. Класс угля, почти
все куски которого больше 100 мм, называется «плитным»
и обозначается буквой «П». Уголь с кусками величиной
в среднем от 50 до 100 мм называется «крупным» («К»),
с кусками от 25 до 50 мм—«орехом» («О»), от 13 до
25 мм — «мелким» («М»), от 6 до 13 мм — «семечком» («С»)
и с кусками мельче 6 мм — «штыбом» («Ш»).
Каменные угли в зависимости от своего химического
состава и свойств делятся на ряд марок. Из донецких
углей для жилищно-бытовых и коммунальных нужд
поставляются угли «газовые» (марка «Г»), «жирные» («Ж»),
«отощённые спекающиеся» («ОС») и антрацит («А»),
классов «К», «О»,* «М» и «С». Зольность углей должна
<5ыть не выше 20 %, а содержание влаги (воды) — не более
6—8%. Для населения Москвы и Ленинграда
разрешается поставка углей с зольностью не выше 12,5%.
Сжигать антрацит и другие каменные угли можно
только в специально оборудованных печах, в нижней
части которых устраивают шахточку глубиной 7—14 см.
На дне шахточки укладывают чугунную колосниковую
решётку, а под ней устраивают зольник и поддувало.
При горении каменных углей температура довольно
высока: до 1350° (при горении дров температура не
превышает 1150°). Поэтому печи, в которых сжигается уголь,
должны быть покрыты изнутри специальным
огнеупорным кирпичом, уложенным на огнеупорной глине. Такие
печи обязательно снабжаются чугунными герметическими
дверцами с винтом или нажимной щеколдой.
Каменный уголь (особенно антрацит)
полностью в топке не сгорает. При чистке печи из шлака и
золы отбирают несгоревшие куски угля для повторного
сжигания. Растопка угля производится небольшой
порцией сухих дров (4—5 чурок длиной 15—20 см,
толщиной 10 ел*), неплотно (например, клеткой) уложенных на
колосниковую решётку. Когда дрова хорошо разгорятся,
на них забрасывают небольшую порцию угля (в среднем
3—4 кг), слоем примерно 10 см. Во время растопки
топочная дверца должна быть плотно закрыта, а дверца
поддувала открыта. Растапливать печь с помощью
керосина опасно, так как при этом из-за внезапной вспышки
возможны не только ожоги, но и пожары. Ещё опаснее
растапливать печь бензином. Следующую порцию угля
забрасывают в печь только после того, как первая
порция угля разгорелась и все куски его стали красными.
Общий слой угля в топке не должен превышать 20—25 см.
Лучше всего загружать уголь в печь кусками по 3—5 см
в поперечнике. Более крупный уголь нужно расколоть
на куски указанной величины.
Уголь в топке горит значительно медленнее, чем дрова.
Открывать дверцу печи во время топки и перемешивать
уголь не следует, так как это ухудшает горение.
Необходимо лишь тонкой кочергой периодически пробивать
шлаковый слой в щелях колосниковой решётки, делая это
снизу, через поддувальную дверцу.
Для прекращения топки топочная и поддувальная
дверцы герметически закрываются. Задвижка на
дымовой трубе закрывается через некоторое время после
полного потемнения угля.
В районах, снабжаемых топливом из
Карагандинского бассейна, с Южного Урала, из угольных
месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока, Сахалина,
Средней Азии и некоторых других, для бытового
потребления, кроме каменных углей, допускаются и местные
бурые угли. Зольность их, например в Райчихин-
ском и Назаровском месторождениях (Дальний Восток),
доходит до 30 %, а влажность до 39%. Бурые угли
воспламеняются легче, чем каменные, однако при
использовании в домашнем хозяйстве они, как и применяемый
иногда в качестве бытового топлива торф, обладают
существенными недостатками: высоким содержанием
влаги и золы, в связи с чем теплотворная способность
их невелика. Многие бурые угли, как и торф, при
хранении рассыпаются на мелкие куски и даже превращаются
в порошок. Значительно более ценным кусковым
топливом являются брикеты, изготовляемые путём
прессования под давлением из подсушенных бурых углей и
торфа, а также из каменноугольной мелочи,
малопригодной для непосредственного сжигания в бытовых печах.
Брикеты обладают большей теплотворной способностью,
чем исходное топливо. Они удобны для сжигания, так
как обладают одинаковой формой, размерами и весом,
прочны при хранении и не рассыпаются при сжигании
в топках вплоть до полного сгорания. Растапливаются
брикеты таким же способом, как и каменный уголь.
Хорошим топливом является кокс, получаемый
путём нагрева каменного угля определённых марок
в специальных печах, без доступа воздуха. Однако кокс
находит в домашнем хозяйстве ограниченное
применение, так как представляет собой ценное сырьё для чёрной
и цветной металлургии.
В ряде мест СССР жилища отапливают дровами,
которые легко воспламеняются, хорошо горят, дают мало
золы, не загрязняют помещения и, в противоположность
многим каменным углям, совершенно не содержат серы,
при сжигании которой образуются неприятные и в
некоторой мере вредные газы. Дрова обычно учитывают по
объёму, для чего их укладывают в поленницы.
Дрова различают по породам деревьев, по длине
и толщине поленьев. Чем относительно тяжелее
древесина той или иной породы (чем большим удельным
весом она обладает), тем больше древесной массы
содержится в единице объёма дров, тем больше тепла получается
при сжигании 1 м* их. Наибольшим удельным весом
обладают грабовые, буковые, дубовые и кленовые дрова. В
средней и северной частях СССР таких пород мало; здесь
наилучшие дрова дают берёза, лиственница и чёрная
ольха. Наименьшее количество тепла дают дрова из осины,
тополя, липы, сосны, ели и пихты. В районах Москвы,
Ленинграда, Поволжья товарные дрова имеют обычно
смешанный состав: примерно 50% хвойных пород, 25%
берёзы, 25% осины или липы. Если принять за 100%
теплотворную способность 1 м3 еловых или осиновых дров,
то 1 л*3 сосны даёт 110% тепла, 1 м3 чёрной ольхи —
120%, 1 л*3 берёзы — 140% и 1 .лг3 дуба — 160% тепла.
Для домашнего отопления дрова чаще всего
заготавливают длиной 0,5 и 0,35 м. Такие дрова называются
швырком. По толщине различают плашник (расколотые
дрова толщиной более 14 см) и кругляк (круглые поленья
толщиной от 4 до 14 см). В таблице 2 приведён вес (в кг)
1 л*3 нормально выложенных в поленницу дров, длиной
в 0,5 м, содержащих 25% влаги.
Таблица 2,— Вес 1 л*3 дров различных
древесных пород.
Порода
Вес
(в кг)
540
470
Порода
Вес
(в кг)
380
340
Для комнатных и кухонных топок с дымоходами
сравнительно небольшой длины особенно пригодны
медленно сгорающие дрова, так как при этом тепло
отходящих газов используется более полно. С этой
точки зрения наилучшими для домашних печей
являются дубовые и берёзовые дрова. Несколько скорее
горят дрова из сосны и чёрной ольхи. Наиболее быстро
сгорают осина и ель.
При топке печей дровами необходимо подбирать
поленья одинаковой толщины с тем, чтобы они сгорали
примерно с одинаковой скоростью. Укладывать поленья
надо плотно, но оставляя между ними проходы для
воздуха. Под слоем дров оставляют небольшое свободное
пространство, куда подкладывают сухую щепу или кору
для растопки печи. Когда дрова прогорели и остался
только раскалённый уголь, в печах с обычными дверцами
закрывают дымоход, а в печах с герметическими
дверцами — их наглухо закрывают. В печах, в которых
необходимо закрывать дымоход, следует особенно
внимательно следить за тем, чтобы слой угля был равномерно
красного цвета, чтобы в нём не оставалось непрогоревших
головешек и не было синих огоньков над раскалённым слоем
топлива — иначе возможно отравление угарным газом.
— 631 —

Дрова следует хранить в сарае с хорошей
естественной вентиляцией или под навесом. Впритык допускается
кладка не более 2 поленниц. Каждая пара поленниц
должна отстоять от другой на 1 м.
В некоторых районах СССР жилища отапливают
также соломой, в районах расположения
маслобойных заводов — подсолнечной лузгой. Серьёзным
недостатком соломы является её небольшой объёмный вес,
из-за чего в печь входит сравнительно немного топлива.
Удобнее топить соломенными брикетами.
Древесный уголь, ранее широко применявшийся
в быту как топливо для самоваров, утюгов, жаровен,
в настоящее время используется мало из-за
распространения электрических чайников, утюгов и других
электрических приборов. Хорошим топливом для самоваров
(см.) являются шишки хвойных деревьев, разжигаемые,
так же как древесный уголь, сухими щепками.
Жидкое топливо. Осветительный керосин в
домашнем хозяйстве применяют во всевозможных лампах,
фонарях, примусах, керогазах, керосинках и т. п.
Хороший керосин 'должен быть прозрачным, иметь
жёлтый цвет, застывать при температуре не выше —12°.
В керосине не должно быть примесей (грязи, пыли, воды
и пр.), которые ухудшают его горение. Если керосин
при хранении загрязнился, перед употреблением его
следует пропустить через воронку со слоем ваты.
Применение бензина, газолина и других горючих
смесей взамен керосина категорически воспрещается
во избежание взрыва и пожара.
Денатурированныйспирт («денатурат»)
чаще всего применяется в быту для разжигания
примусов. Он представляет собой низкокачественный винный
спирт, к которому добавлены различные вещества,
делающие его непригодным для питья. Следует помнить,
что денатурат является сильным ядом. Теплотворная
способность денатурата почти вдвое ниже, чем керосина,
но преимуществом его является спокойное горение, без
копоти. Иногда денатурат применяется в специальных
«спиртовках» — для подогрева кофе и для других целей.
Существует т. наз. твёрдый спирт (денатурат
с добавкой веществ, придающих ему вид студня),
применяемый для подогрева пищи в туристических экспедициях
и походах, на охоте и т. п.
Газообразное топливо. С каждым годом расширяется
применение в домашнем хозяйстве природного
горючего газа.
Природный газ взрывоопасен. Поэтому для
предупреждения несчастных случаев к газу добавляют
небольшие количества веществ, придающих ему резкий,
неприятный запах. Появление такого запаха в помещении
свидетельствует об утечке газа и сигнализирует о
необходимости найти источник этой утечки (например,
неплотно закрытый кран) и устранить её.
Помимо природных газов, существуют также
искусственные горючие газы, которые производят на
специальных заводах из твёрдого топлива — обычно из
каменного или бурого угля. Природные горючие газы
имеют значительные преимущества по сравнению с
искусственными, теплотворная способность которых намного
ниже. Искусственные газы более ядовиты, чем
природные, так как содержат угарный газ (окись углерода),
поэтому пользоваться ими нужно с особой осторожностью
(см. Газ).
Значительное распространение получают
сжиженные газы; в их состав входят химические соединения
(пропан и бутан), содержащиеся в природном газе и в
газах, образующихся на нефтеперерабатывающих заводах.
Эти соединения сжижают (под давлением) и развозят
в баллонах потребителям, проживающим в населённых
пунктах, не подключённых к газовым
сетям (см. Газовый баллон).
ТОРТ — см. в статье Тесто.
ТОРШЕР—см. в статье Освещение.
ТРАДЕСКАНЦИЯ — травянистое
вечнозелёное растение. Народное
название — «сплетни». Родина —
Америка. В культуре несколько
видов и разновидностей,
отличающихся различной окраской листьев:
зелёные, розоватые, серебристые,
бело-пёстрые, жёлто-пёстрые с
поперечными полосками на листьях.
Традесканции с ползучими
стеблями разводятся в комнатах как
ампельные (подвесные) растения.
Растение хорошо чувствует себя как
Укоренённые черенки
традесканции.
в тёплых ^ так и в
прохладных комнатах.
Пестролистные виды следует
размещать в светлом месте.
Летом поливать надо
усиленно, зимой — умеренно.
Размножают с весны до
осени черенками, которые
сажают по нескольку
штук в 9-сантиметровые
горшки ближе к краю.
Землю берут парниковую
с небольшим количеством
листовой; для более быстрого укоренения черенки
покрывают колпаком или притеняют бумагой.
В дальнейшей пересадке растения не нуждаются.
Традесканция может быть использована для
озеленения балконов.
ТРАНСФОРМАТОР
(автотрансформатор) — аппарат, понижающий или
повышающий напряжение переменного тока.
Трансформатором, понижающим напряжение до
безопасной величины, пользуются для питания
электрических звонков переменного тока (обычно
трансформатор составляет часть звонка), для
питания вибрационного стирального аппарата
(трансформатор входит в комплект аппарата),
для питания детских электрических железных
дорог и других электрифицированных
игрушек.
Пользуясь трансформатором, можно включать
электроприборы, рассчитанные на питание от
сети с напряжением 127 в, в сеть с напряжением
220 <?, и наоборот. Это бывает удобно, например,
при переезде на дач£. Пользуясь таким
трансформатором, не следует включать его в сеть
220 в, если он переключён для повышения
напряжения, так как это вызовет порчу
трансформатора и включённых через него
приборов.
Трансформаторы применяются также для
поддержания напряжения, необходимого для работы
радиоприёмников и в особенности телевизоров
(очень чувствительных к изменению напряжения).
Такие трансформаторы выпускаются для вклю-
1. Трансформатор с вольтметром «АРН-250». 2.
Трансформатор с вольтметром «РАТ-0,35-2».
— 632 —

Мебель для столовой: 1, 3t 6 — столы обеденные раздвижные; 2, 4 —стулья; 5 — сервировочный
столик; 8, 11— буфеты; 9— стол обеденный, раскладной; 10 — сервант; 7, 12, 13 — общий вид столовой.
К ст. Столовая.

Трансформирующаяся мебель: 1 — 5— диваны, раскладывающиеся в кровати; б — туалетный
столик с откидным зеркалом; 7 — кресло, раскладывающееся в кровать; 8 — кресло-кровать в
разложенном виде.
К ст. Трансформирующаяся мебель.

чения в сеть 121 в или в сеть 220 в и
снабжаются вольтметром, ч вмонтированным в кожухе
трансформатора. Напряжение регулируют,
передвигая ползунок на крышке кожуха
трансформатора. Для экономии электроэнергии и
продления срока службы трансформатора следует
отключить его от сети при выключении питаемых
через него приборов. Прежде чем начинать
пользоваться приобретённым трансформатором,
необходимо внимательно ознакомиться с
приложенной к нему инструкцией.
ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯСЯ МЕБЕЛЬ —
мебель, у которой можно изменять габариты
(размеры), форму, а иногда и назначение.
Простейшая трансформирующаяся мебель — это
раздвижной обеденный стол. Более сложны по
конструкции кресла-кровати, диваны-кровати,
убирающиеся кровати. Наиболее удобны кресла-
кровати и диваны-кровати, конструкции
которых весьма разнообразны. Кресло-кровать
раздвигается в одинарную кровать шириной в
700 мм, диван-кровать — в кровать полуторную
и двойную шириной соответственно в 900 мм и
1200—1400 мм; длина ложа не менее 1800 мм.
Трансформирующаяся мебель особенно
подходит для квартир с ограниченной площадью.
Например, кресло-кровать в сложенном
положении занимает площадь немного более 0,5 ж2,
примерно 800лшХ800 мм, диван-кровать
полуторная— 2000 ммХ 850 мм, диван-кровать
двойная — 2000 ммХ 1000 мм.
Убирающиеся кровати днём складываются и
убираются в специальные ниши или в шкафы.
Такие кровати менее практичны. Ими неудобно
пользоваться в дневное время; они недостаточно
гигиеничны; механизмы, при помощи которых
кровати убираются в шкаф, обычно сложны и
сравнительно дороги. Кроме того, убирающаяся
днём кровать, даже и в сложенном виде,
занимает довольно большую площадь.
ТРАХЕИТ — воспаление слизистой оболочки
трахеи (дыхательного горла). Трахеит обычно
возникает при остром катаре верхних
дыхательных путей (носа, глотки, гортани) или при
инфекциях (грипп, корь, коклюш). Возникновению
трахеита способствуют охлаждение, вдыхание
запылённого воздуха, газов и др.
Характерными признаками заболевания являются: кашель,
боль за грудиной, выделение мокроты, вначале
отделяемой с трудом и в небольших количествах,
а затем обильной слизисто-гнойной, иногда
даже с примесью крови. Продолжительность
заболевания 1—2 недели. При несоблюдении
соответствующего режима и лечения болезнь может
затянуться, перейти в хроническую форму или
вызвать осложнения: бронхит, воспаление
лёгких. При лечении больных трахеитом (по
назначению врача) нужно ставить горчичники на
грудь при сухом кашле, принимать кодеин и
делать щелочные паровые ингаляции; при кашле
с мокротой принимать отхаркивающие средства.
ТРЕЛЬЯЖ — трёхстворчатое зеркало,
устанавливаемое на туалетном столе или комоде.
Ширина боковых створок трельяжа равна
половине ширины средней створки. Средняя створка
неподвижна, а боковые поворачиваются на
шарнирах. Трельяж позволяет человеку видеть себя
с трёх сторон.
Промысловые тресковые (сверху вниз): сайка, сайда,
треска, минтай, пикша.
ТРЕСКА — рыба открытых морей и океанов.
По размерам вылова треска стоит на втором
месте (после сельди). Наряду с треской, а часто и
под названием трески у нас продают сходную с
ней пикшу — рыбу того же семейства
тресковых. К тресковым относятся также сайка, сайда
и минтай, но они имеют значительно меньшее
.промысловое значение. В уловах треска бывает
различной величины — от мелкой (200—300 г)
до крупной (24 кг и больше). Пикша отличается
от трески чёрной боковой линией и наличием
на каждом боку, под грудным плавником,
большого чёрного пятна; вес пикши обычно от 1 до 3 кг.
Треска и пикша — мясистые рыбы (на долю филе
приходится до 48% веса); у них нет мелких
колючих костей; по вкусу пикша несколько неж-
Трельяш.
— 633 —

нее трески. Мясо трески и пикши — хороший
продукт, содержит полноценные белки;
богато йодом, фосфором, кальцием и другими
минеральными веществами; легко переваривается и
хорошо усваивается. Треска поступает в продажу
охлаждённой, мороженой, солёной, копчёной, в
значительной мере уже разделанной — без
головы и внутренностей. Часть трески
перерабатывают на мороженое филе, которое наиболее удобно
для приготовления блюд в домашних условиях.
Распространённое мнение о присущем треске
специфическом запахе не всегда правильно:
треска, как и большинство других морских рыб,
издаёт слабый т. наз. «морской запах» лишь в
том случае, если она длительно хранилась или
была неправильно посолена. Этот запах легко
устранить, если, сняв с рыбы кожу, до
приготовления сбрызнуть её уксусом или
лимонным соком. Рекомендуют также
подготовленную треску перед её тепловой обработкой
подержать несколько минут в воде с уксусом, что не
только лишит рыбу запаха, но сделает её сочнее.
Треска отварная. Куски трески посолить по вкусу
и дать полежать.
Подготовить из расчёта на 1 кг трески отвар: 3/4 л
воды, 50 г кореньев (морковь, петрушка, сельдерей), 1
луковица, 3 горошины чёрного и 1 горошина душистого
перца, 1 лавровый листик, всё вместе проварить минут 5—7.
В отвар полошить куски трески и варить до
готовности, обязательно на слабом огне, не допуская сильного
кипения (примерно минут 20). Когда рыба будет готова,
вынуть её шумовкой, уложить на разогретое блюдо,
посыпать зеленью петрушки. На гарнир подать отварной
картофель, лимон, нарезанный дольками (чтобы можно было
рыбу побрызгать лимонным соком); отдельно в соуснике
подать растопленное масло или один из яично-масляных
соусов (см.). Треску жарят, тушат, запекают так же, как
и всякую другую рыбу, предварительно подготовив, как
сказано выше.
Котлеты из копчёной трески и перловой каши.
Крупу тщательно промыть. Залить кипящей водой (взять
воды в 3 раза больше объёма крупы), прибавить 1 ст.
ложку сливочного масла, смешать, варить на слабом
огне под крышкой. Когда вода впитается, поставить
кастрюлю в духовой шкаф. Готовую кашу вынуть,
охладить. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками,
поджарить с маслом до светло-золотистого цвета.
Рыбное филе, лук и кашу пропустить 2 раза через
мясорубку. Прибавить яйцо, соль, перец по вкусу, хорошо
перемешать, разделать в сухарях круглые котлеты.
Обжарить с обеих сторон. Уложить в ряд на блюде,
украсив зеленью.
Подать с томатным соусом и салатом из овощей.
На 400 г рыбы: 200 г перловой крупы, 50 г.лука,
5 ст. ложек сливочного масла, 1 яйцо, 3 ст. ложки
толчёных сухарей.
ТРИКО (костюмное и брючно е)—
плотная пестротканая, меланжевая или
гладкокрашеная ткань. Трико костюмное имеет
мелкий рисунок, преимущественно продольные
полоски. Вырабатывается шерстяное,
полушерстяное, штапельное и хлопчатобумажное. Наиболее
совершенным по структуре и привлекательным по
внешнему виду является рисунчатое шерстяное
трико из кручёной пряжи высокого качества.
Полушерстяное трико вырабатывается из
полушерстяной пряжи (шерсть в смеси с вискозным
штапельным волокном) или из полушерстяных
нитей (шерстяная нить скручена с
хлопчатобумажной). По сравнению с шерстяным оно больше
мнётся, легче загрязняется. Ширина шерстяного
и полушерстяного трико 133—142 см.
Штапельное трико изготовляется по типу шерстяного;
это красивый недорогой материал, но по
сравнению с чистошерстяным он больше мнётся,
садится при намокании, имеет повышенный блеск.
Ширина 84—143 см. Хлопчатобумажное трико
выпускается во многих разновидностях. Оно
легко мнётся и садится при намокании. Более
привлекательно по внешнему виду
хлопчатобумажное трико со штапельным вискозным
волокном. Ширина хлопчатобумажного трико от
67 до 148 см. Шьют из него, кроме мужских
костюмов, также детскую одежду.
Трико брючное является разновидностью
костюмного, но более прочное. Вырабатывается
шерстяным и полушерстяным (основа из
хлопчатобумажной, а уток из шерстяной пряжи).
Ширина 76—142 см.
Хлопчатобумажное костюмное и брючное
трико можно стирать, как хлопчатобумажные ткани
(см. Стирка). Шерстяное трико следует
отдавать в химическую чистку.
ТРИКОТАЖ — общее название изделий из
полотна, связанного различным видом
переплетения пряжи. Такое полотно называется
трикотажным. Трикотаж включает предметы
нательного белья (бельевой трикотаж), верхнего
платья и спортивной одежды (верхний трикотаж),
сшитых из вязаного (трикотажного) полотна.
Трикотажное полотно изготовляется (вяжется)
из различных видов хлопчатобумажной,
шерстяной, полушерстяной, штапельной пряжи и
нитей натурального и искусственного шёлка.
Внешний вид и свойства (прочность, растяжимость,
распускаемость и др.) трикотажа
определяются как материалом, из которого вяжется
полотно, так и способом вязания и соединения
петель, образующих полотно.
Различают 2 основных типа трикотажного
полотна: а) поперечновязаное, или куларное,
в котором петли образуются по горизонтали
(по ширине): гладь, ластик, фантовый, пресс-
узорный и другие виды, относящиеся к
сравнительно легко распускающемуся трикотажу, и
б) продольновязаное, или основовязаное, в
котором петли образуются в продольном
направлении из продольно расположенных нитей
(основы): трико, атлас, сукно, узорный трикотаж
и другие виды, характеризующиеся меньшей
растяжимостью и нераспускаемостью петель.
Характерной особенностью трикотажа
является его способность значительно удлиняться
(вытягиваться) при растяжении. После стирки
большинство трикотажных изделий вновь принимает
прежнюю форму. Благодаря петельной
структуре трикотаж обладает мягкостью, хорошими
гигиеническими (воздухопроницаемость,
гигроскопичность) и теплозащитными свойствами и
не мнётся. Режим стирки зависит от того, из
какого волокна сделан трикотаж:
хлопчатобумажный стирают так же, как хлопчатобумажные
ткани, шёлковый — как шёлковые ткани, и т. д.
(см. Стирка).
Для просушки трикотажные вещи не нужно
вешать, так как они вытянутся и потеряют форму.
Мокрую вещь следует расправить, придать ей
нужную форму и завернуть на несколько часов в
простыню или в полотенце. Досушивать влажную
вещь можно на воздухе.
ТРУВИЛЬ — плотная хлопчатобумажная
ткань. Выпускается гладкокрашеным или
набивным (с рисунком из узких цветных
продольных полосок); ширина 63 см. Трувиль —
прочная ткань, несколько жёсткая на ощупь;
шьют из него главным образом недорогие
мужские рубашки. Стирают трувиль так же, как
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
— 634 —

ТРЮМО — большое зеркало, укрепляемое
наглухо или приставляемое к стене (рис.). Трюмо
часто имеет подзеркальный столик с выдвижным
ящиком. Обычно ставится в гостиной, передней,
реже — в спальне как туалетный стол.
ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛ — см. Столы.
ТУАЛЬДЕНОР — полотняная и
хлопчатобумажная ткань. Белые нити основы, переплетаясь
с чёрными нитями утка, создают серый цвет ткани.
Ширина 66 еж. Туальденор напоминает коленкор
серого цв:та, но плотнее и прочнее его. Из
туальденора шьют гл. обр. верхние мужские рабочие
сорочки и халаты. Стирают так же, как
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ТУБЕРКУЛЁЗ — заразное заболевание,
вызываемое микробом (туберкулёзной палочкой),
открытым в 1882 году Р. Кохом. Основной
источник распространения инфекции — больной,
выделяющий мокроту, в которой содержатся
микробы. Заражение происходит при вдыхании
здоровыми людьми мельчайших капелек жидкой
или частичек высохшей мокроты. Микробы могут
проникнуть и через повреждённую кожу или
слизистую оболочку носа или рта, а также при
употреблении в пищу молока, мяса от больных
туберкулёзом домашних животных или при
употреблении яиц от больной туберкулёзом птицы.
Иногда, но редко, может заразиться
внутриутробно плод от больной матери.
Человек обладает врождённой
сопротивляемостью к туберкулёзу и поэтому, несмотря на
попадание в организм туберкулёзных палочек,
заболевает сравнительно редко. Чаще заболевают
дети до 3 лет и подростки, особенно если им
предварительно не были сделаны специальные
прививки. Развитию туберкулёза способствуют
тяжёлый вирусный грипп, диабет, недостаточное
питание, тяжёлые нервно-психические
потрясения, длительное соприкосновение с неопрятными
туберкулёзными больными.
Туберкулёзом поражаются различные органы,
но чаще всего лимфатические железы, лёгкие,
кости, реже—почки, кожа, оболочки мозга (см.
Менингит). Проявления болезни зависят от
состояния организма, характера и степени
повреждения отдельных органов и систем.
Признаками, общими для всех форм болезни,
являются повышение температуры, потливость по
ночам, ухудшение сна и аппетита, похудание,
раздражительность, снижение трудоспособности.
При туберкулёзе лёгких, кроме того,
наблюдается кашель, сухой или с выделением мокроты,
могут появиться кровохарканья, иногда
лёгочные кровотечения.
При отсутствии явного поражения лёгких или
других органов повышенная температура,
плохой сон, общее недомогание, капризный
аппетит, пониженная трудоспособность могут быть
связаны, в особенности у детей, перенёсших
недавнее заражение, с туберкулёзной
интоксикацией. Возможно и скрытое течение болезни,
которую удаётся в этом случае обнаружить при
случайном или специальном рентгенологическом
обследовании, при применении реакции Пирке.
При всех формах туберкулёза лечение
проводится комплексно, т.е. с использованием
различных методов. Прежде всего больной должен
соблюдать гигиено-диетический режим, в любое
время года как можно больше быть на свежем
воздухе, делать водные процедуры (обтирания,
души) и регулярно питаться. Пища должна
содержать в день 100—120 г белков (мясо, рыба,
творог, сыр, молоко, яйца), 80—100 г
сливочного масла, 300—500 г углеводов (хлеба, крупы).
Фрукты и некоторые овощи лучше употреблять
сырыми или в виде сока (помидоры, морковь,
чёрная смородина, лимоны, апельсины, виноград
и т. д.). Кроме того, следует принимать
витамины А, В,, В2, В6, С и D2 (при туберкулёзе кожи).
При обострении болезни нужно соблюдать режим
покоя, а при её затухании полезны физкультура,
прогулки, трудовые процессы.
По назначению врача больные должны
принимать различные препараты — стрептомицин, фти-
вазид, ПАСК, тибон и др. Больной не должен
при этом самовольно делать перерывы в
лечении, злоупотреблять алкоголем и курить.
В ряде случаев применяется оперативное
вмешательство, осуществляемое в больничных
условиях.
При одном из наиболее серьёзных осложнений
туберкулёза лёгких — лёгочном кровотечении —
больному следует обеспечить полный покой.
По назначению врача рекомендуется принимать
(глотками) раствор поваренной соли (1 ст.
ложка на стакан кипячёной остуженной воды) или
хорошо измельчённую яичную скорлупу. На
конечности накладывают резиновые жгуты на
20—30 минут. Пищу следует давать
небольшими порциями, в чуть тёплом или холодном виде.
Нередко применяют, кроме того, переливание
крови, введение воздуха в плевральную
полость (пневмоторакс) или оперативное
вмешательство.
Заражение и заболевание туберкулёзом можно
предупредить. Для этого, прежде всего,
необходимо бороться с распространением
туберкулёзных микробов в быту, на производстве, на
улицах, в общественных местах. Если больной
туберкулёзом не имеет отдельной комнаты, он
должен пользоваться индивидуальной кроватью,
которая ставится на 1,5—2 м от кроватей
других членов семьи. Лучше всего отгородить её
— 635 —

ширмой. Больному следует также выделить
постельные принадлежности, бельё, посуду,
которые нужно хранить и мыть отдельно. Уборку
в комнате необходимо производить влажным
способом (см. Уборка квартиры). Больной не
должен сплёвывать мокроту на пол, на землю, в
носовой платок, ему следует пользоваться
специальной карманной плевательницей,
предварительно заполнив её на одну треть 5-процентным
раствором хлорамина или 10-процентным раствором
лизола. Мокроту и плевательницу нужно
кипятить в 2-процентном растворе соды 15 минут,
после чего мокроту можно сливать в
канализационную сеть. Особенно следует избегать тесного
общения больного с детьми, которых он не
должен целовать и брать на руки. Для
предупреждения заражения через пищу необходимо
пользоваться кипячёным молоком, хорошо
проваренным или прожаренным мясом.
Все члены семьи туберкулёзного больного
должны регулярно подвергаться осмотру в
туберкулёзном диспансере. Осмотру подлежат
также работники детских учреждений,
общественного питания, городского транспорта,
парикмахеры и др. В целях раннего выявления
туберкулёза обследуются учащиеся школ, ремесленных
училищ, техникумов, призывники и др.
Важное значение имеют специальные
противотуберкулёзные прививки (БЦЖ). Их делают
всем новорождённым, а также детям старшего
возраста, подросткам и взрослым, не
заражённым туберкулёзом (см. Прививки
предохранительные). Люди, которым сделаны прививки,
заболевают сравнительно редко, и болезнь у них
протекает значительно легче.
Большую роль играют оздоровительные и
санитарно-гигиенические мероприятия, которые
широко проводятся в СССР (благоустройство
городов, жилищное строительство, улучшение
условий труда в промышленности и сельском
хозяйстве). Профилактическое значение имеют
также физическое воспитание, туризм и спорт. Все
эти меры привели к тому, что в СССР резко
снизилась заболеваемость туберкулёзом и
смертность от него.
ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ — небольшой
шкафчик, ставится у кровати. Крышка
тумбочки деревянная или покрыта стеклом,
пластмассой; иногда крышку
делают из мрамора. Для
хранения мелких предметов под
крышкой . обычно
устраивают выдвижной ящик,
открытую нишу или и то и
другое. Ширина тумбочки
0,35 — 0,50 м, глубина
0,45 — 0,60 м, высота от
0,60 м до 0,75 м. Иногда
тумбочку укрепляют на
спинке кровати.
Если кровати одинарные,
то между ними может быть
поставлена одна тумбочка;
если кровать двойная, то с
каждой стороны кровати
ставится по тумбочке.
ТУНЕЦ — океанская рыба, добывается в
Тихом и Атлантическом океанах и в небольших
количествах в Чёрном море (красный тунец);
достигает больших размеров — до 5 м длиной. Мясо
одних тунцов имеет белый цвет и в варёном виде
похоже на куриное, у других — окраска мяса
красноватая или тёмная, в варёном виде похожа
на телятину. С организацией промысла тунца
на Тихом и Атлантическом океанах в продажу
будет поступать большое количество этой рыбы
мороженой, а также в виде консервов в масле.
Мясо тунца жирное, нежное, без мелких
костей, вкусное, хотя по своему слегка
кисловатому вкусу непривычно для нашего потребителя.
Оно пригодно для приготовления
разнообразных блюд, особенно хорошо в варёном и
обжаренном виде; используются также и фарши из
тунца.
Варёное мясо тунца из консервов «Тунец в
масле» используют для приготовления
разнообразных салатов, причём его вводят в салатную
массу размятым.
Шницель из тунца. Оттаявшее и промытое мясо тунца
нарезают на куски размером с ладонь, толщиной с палец,
посыпают солью и перцем, после чего дают немного
полежать. Панируют в муке, яйце и сухарной крошке и
обжаривают на сковороде в очень горячем жире. Подают
с отварными овощами или с зелёным салатом.
Тунец тушёный. Слегка потушить в жире коренья
(петрушку, пастернак, сельдерей); рыбу нарезать на
небольшие куски, посыпать солью и перцем и тушить на
слабом огне вместе с кореньями до готовности.
Приготовить яично-масляный соус (см.); добавить
к соусу образовавшуюся подливку; положить куски рыбы
и сваренные в подсоленной воде овощи (зелёный горошек,
цветную капусту, спаржу), добавить немного лимонного
сока или уксуса и сразу подать к столу.
ТУРИЗМ — популярный вид активного отдыха
в путешествии, гармонично сочетающий
физическое воспитание, элементы спорта и познание
различных районов страны. В зависимости от
возраста, наклонностей и возможностей
путешествия совершаются пешком, на велосипедах,
лодках, плотах, катерах, моторных лодках,
автомобилях, автобусах, поездах, речных и морских
судах, самолётах и т. п. За последние годы
приобрёл значительное распространение и
зарубежный туризм.
По способу организации путешествия
разделяются на самодеятельные и плановые. Обычно
путешествия с активными способами
передвижения — пешком, на велосипедах, лодках, на
плотах, катерах, моторных лодках и т. п.—
организуются как самодеятельные путешествия
(поход), когда группа сама проводит всю подготовку
путешествия — от разработки маршрута и
тренировки к походу до закупки продуктов.
Плановое путешествие — путешествие по
туристской путёвке, по маршруту, подготовленному
специальной туристской организацией. В этом
случае те, кто организует такое путешествие,
заботятся о ночлегах, продуктах питания,
транспорте, на всём маршруте обеспечивают
обслуживание туристов.
— 636 —

Наиболее полезным, особенно для
молодёжи, бывает самодеятельное путешествие. Для
поощрения путешествий с активными способами
передвижения и привлечения молодёжи к
занятию туризмом учреждены значки «Юный
турист» и «Турист СССР», которыми
награждаются туристы, совершившие несколько т. наз.
несложных походов. Для поощрения
молодёжи, любящей путешествовать в отдалённых
интересных местах, по тайге, в горах, по
порожистым рекам, зимой в тундре и т. п.,
установлены спортивные разряды (от третьего
разряда до мастера спорта СССР включительно).
В СССР особенно распространён туризм
выходного дня. Им занимаются в любом возрасте.
Молодёжь использует походы выходного дня
для физической тренировки и подготовки к более
сложным походам; кто постарше — использует
эти походы как отдых, как средство физической
закалки. Обычно любители походов
выходного дня выезжают за город в субботу, ночуют
в палатке на свежем воздухе, готовят пищу на
костре и вечером в воскресенье возвращаются
домой.
Собирая участников самодеятельного
путешествия, не следует создавать очень большие по
численности группы, так как это может привести к
дополнительным трудностям при обеспечении
участников ночлегом, питанием, снаряжением и
т.п. Всем членам группы рекомендуется пройти
медицинский осмотр и иметь разрешение врача
на участие в походе.
Готовясь к путешествию, нужно прежде всего
определить маршрут. Независимо от района
путешествия все участники группы, идущие в
поход, должны обязательно уметь в совершенстве
ориентироваться при помощи компаса. Способы
передвижения в значительной мере
определяются районом путешествия. Там, где плохие
дороги, но много рек, как, например, на Севере,
наиболее доступны водные путешествия. Зимой
лыжники должны выбирать районы с хорошим
снеговым покровом и т. п.
От маршрута зависит график похода; в
графике надо указать: в какие дни будут пройдены те
или иные пункты, когда и где будут ночёвки и
днёвки, когда закончится поход.
Целесообразно обратиться за консультацией в клуб
туристов или туристскую секцию, достать
крупномасштабную карту района, на этой карте
нанести маршрут и подобрать для изучения
литературу о местах, в которых предполагается
побывать. Перед отъездом группа должна утвердить
маршрут в туристском клубе или в секции туризма
и получить маршрутную книжку. Этот документ
является удостоверением для группы туристов.
Ясное представление о маршруте и условиях
путешествия позволит правильно подобрать
снаряжение как личное, так и групповое.
К личному снаряжению относятся (рис. 1):
обувь, одежда, головной убор, рюкзак, спальный
мешок или одеяло, фотоаппарат; к групповому—
палатка, топор, аптечка, посуда для
приготовления пищи, продукты питания, карта района
путешествия и др. В каждой группе должно быть
по крайней мере 2—3 компаса.
Обувь. Для туриста, особенно для туриста-
пешехода, очень важно правильно подобрать
обувь; она должна быть прочной и удобной,
хорошо сидеть на ноге, не натирать ног, иначе поход
будет сорван. Обычно туристы в походе
используют кеды или лыжные ботинки. Хорошо, если
обувь достаточно прочна и вместе с тем
разношена. Чтобы не натирать ноги при ходьбе,
лучше всего надевать 2 пары носков: одну бумажную,
а поверх неё — шерстяную. Если нога вспотеет,
достаточно сменить только бумажные носки.
Обувь подбирается такая, чтобы, надетая на 2
пары носков, она не была тесной. В ботинки
полезно вложить войлочные стельки.
Перед походом ботинки следует пропитать
водонепроницаемой мазью, а во время стоянок
тщательно просушивать, вынимая для просушки и
стельки. Чтобы на биваках ноги хорошо
отдыхали, неплохо взять с собой тапочки.
Одежда туриста должна быть свободной,
чтобы не стеснять движений. Лучше всего для этой
цели использовать лыжныц или т. наз. штормовой
(альпинистский) костюм. Для защиты от дождя
можно взять лёгкий плащ или плащ-накидку с
капюшоном. Для похода подойдёт любой костюм,
лишь бы брюки были широкими в коленях и не
на выпуск, так как иначе при движении после
Рис. 1. Личное снаряжение туриста: 1 — la —
штормовой костюм; 2— кеды; 3 — лыжные ботинки; 4 —
рюкзак; 5—5а — спальный мешок; 6 — охотничий патрон со
спичками.
дождя или по росе они быстро намокают. Удобны
для туристских походов брюки «гольф» (с
манжетами ниже колен). Летом вместо тёплой лыжной
куртки или свитера можно надевать просторную
рубашку «ковбойку». Вообще одежда подбирается
в зависимости от сезона и места путешествия. В
поход следует брать запасную смену белья, носовые
платки, полотенце, мыло, зубную щётку и
пасту, а мужчинам, кроме того, безопасную бритву.
Головной убор должен быть просторным,
удобным, летом — светлого цвета.
Рюкзак необходим лёгкий и вместительный,
с широкими лямками, их подшивают толстым
сукном или войлоком, чтобы они не скручивались
и не резали плеч. Большое значение имеет
правильная укладка вещей (подробнее об этом см.
статью Рюкзак). Если поход проходит по
малонаселённой местности и весь груз не удаётся
разместить в рюкзаках участников, то нужно
использовать вьючных животных.
Спальный мешок необходим, если в походе
предполагается провести ночь не в жилом
помещении. Мешки продаются в магазинах
спортивного инвентаря; обычно они бывают ватными;
иногда встречаются мешки, в которых в качестве
утепляющего слоя применено искусственное
волокно. Самый лучший мешок—пуховый, так как
он очень лёгкий и очень тёплый. Каждый
мешок должен иметь простынный вкладыш, ко-
— 637 —

торый можно стирать. В
непродолжительных походах летом можно
ограничиться одеялом, сшитым в
виде мешка.
Компас должен иметь деления,
визиры, светящуюся стрелку и
отметки сторон света. Очень удобны
компасы, надевающиеся на руку.
Палатка даёт возможность
туристам устраивать ночлег в любом
месте. Существуют двухскатные и
односкатные палатки на 2—3 человека; их
вес колеблется от 2,5 до 1 кг. Тип
палатки выбирают в зависимости от
численности группы и способа
передвижения; в пешеходном и лыжном походе,
когда переносят груз на себе, нужна более
лёгкая палатка. Зимой рекомендуется брать с
собой маленькую печку для отопления
палатки. Если в зимнее время отсутствует печка
для обогрева палатки, лучше всего сделать
снежную пещеру, снежную яму или снежную
хижину (рис. 2). Устанавливая палатку, нужно
выбирать более сухое место и под дно подкла-
дывать лапник (еловые ветки) или сено (солому).
Для установки палатки нужно иметь с собой
колышки и 2 основные палки. Палатка может
Рис. 2. Организация стоянки туриста: 1 — лапник
(еловые ветки), подкладываемый под дно палатки; 2 —
раскладка палатки на лапнике; 3 — установка палатки;
4— 4а — растяжка палатки и крепление верёвки к
колышку; 5 — установка тента над палаткой; 5а —
установка тента при ветре; 56 — установка тента во время
дождя; 5в—установка тента в солнечную погоду; 6—6а—
неправильная и 66— правильная установка палатки по
отношению к направлению ветра;
7—7а—76—7в—применение тента в качестве палатки; 8—место для ночлега
в хорошую погоду; 9 — устройство палатки в тайге из
срубленной ели; ю — Юа— и — устройство палатки из
веток; 12 — ночлег в холодную погоду у нодьи; 13 —
палатка с печкой в зимнее время; 14 — ночлег в пещере
из снега.
Рис. 3. Различные виды костров: 1 — костёр
шалашиком; 2 — костёр колодцем; 3 — костёр звёздочкой;
применяется при наличии толстых брёвен; 4 — нодья;
5 — костёр в ямке; 6 — зажигательные палочки.
накрываться дополнительным тентом на случай
дождя и окапываться канавкой для стока воды.
Топор должен быть лёгким (600—700 г),
нести его следует в чехле на поясе. На группу в
8—10 человек нужны 2 топора. В длительный
лыжный поход лучше брать большие топоры и
обязательно двуручную пилу.
Аптечка необходима в походе и должна
включать перевязочные средства и медикалменты.
Индивидуальные пакеты необходимо иметь каждому
участнику похода. Турист, выполняющий
врачебные функции, несёт аптечку не в рюкзаке, а в
санитарной сумке.
Туристская группа, идущая в поход в горный
район, в тайгу, плывущая по реке, должна
обязательно иметь льняную или капроновую верёвку
длиной 20—30 м и толщиной (диаметром) 9—
12 мм. Она необходима при организации переправ
через реки, трещины, прохождения по
ледникам и т. п.
В зависимости от района путешествия
бывают нужны «очки-консервы»,
инструменты и материал для ремонта
снаряжения (в зависимости от вида туризма).
Совершенно необходимо иметь в группе
шило, иглы, ножницы, нитки, дратву,
кусочки кожи и прочий починочный
материал.
Организация стоянки. В дальних
походах, где приходится организовывать
ночлег в необследованных заранее
местах, прежде всего нужно позаботиться
о том, чтобы лагерь (особенно в горах)
был расположен в безопасном месте и
поблизости было топливо для костра и
питьевая вода. Почва должна быть
сухой; она не должна затопляться даже
при продолжительном дожде.
В степи место для лагеря лучше
выбирать у холма со стороны,
защищенной от ветра, в лесу— на опушке леса,
в пустынных районах Средней Азии —
подальше от того места, где накануне
останавливалась другая группа
туристов, так как насекомые, населяющие
пустыню, сползаются к месту стоянки и
могут причинить много неприятностей.
В пустынных районах полезно
обкладывать место стоянки волосяной верёв-
638-

кой — арканом; эта мера позволит избежать
проникновения в лагерь змей.
Туристы-водники организуют ночлег на
берегу, для чего особенно хороши галечные или
песчаные отмели. В таких случаях вместо
колышков для растяжки палатки применяют камни.
В лесистых районах Урала и Сибири для
ночлега можно строить шалаш или хижину. В тайге
можно, в случае необходимости, провести ночь и
под покровом срубленной ели.
Когда много комаров, москитов, особенно в
тайге и в тундре, вход в палатку на ночь следует
завешивать пологом из марли. Хорошо
предохраняет от комаров смазывание тела диметилфтолатом.
Костры. Для обеспечения участников похода
горячей пищей, для просушки одежды и обогрева
в холодное время туристы должны уметь
разводить костёр в различных условиях (рис. 3). Это
требует некоторого опыта. Летом место для костра
окапывают канавкой; зимой, прежде чем развести
костёр, разгребают снег до земли, так как в
противном случае костёр будет погружаться в
снег всё глубже и глубже. Дрова (лучше всего
сухостой) для костра необходимо заготавливать
на всю ночь. Костры, разложенные только для
приготовления пищи, можно рассчитать на
сравнительно быстрое сгорание. Костры, главное
назначение которых согреть участников
похода, должны гореть дольше и требуют дров
потолще. Разжигание костра зависит от того,
насколько хороша растопка — берёста, сухие
хвойные ветки, сухая трава. Можно заранее
подготовить зажигательные палочки (сухие
щепки) или, в дождливую погоду, применить
огарок свечи. После того как мелкие сучки
разгорелись, следует подкидывать уже более
крупные. Чтобы костёр хорошо горел и не дымил,
нужно подбирать соответствующие дрова:
сухостойную, смолистую ель, сосну, берёзу, карагач.
Следует всегда соблюдать необходимые меры
предосторожности, чтобы избежать лесных
пожаров.
Важно иметь всё время спички сухими. Их
можно хранить вместе с боковой стенкой
спичечной коробки в пустой медной гильзе охотничьего
патрона, заткнутого пробкой, в металлической
коробке, в куске велокамеры, в непромокаемых
мешочках. Каждый участник похода должен
уложить несколько коробок спичек в разные места.
Для приготовления пищи и кипячения чая
лучше всего применять вёдра с крышками и
прочными дужками. Целесообразно подобрать такие
вёдра, которые бы входили одно в другое.
Чтобы большое ведро не пачкалось, на него надевают
специально сшитый чехол. Ложки,
алюминиевые миски и кружки приобретаются по числу
участников.
Походная кухня. Для приготовления горячей
пищи нужно уметь подвешивать посуду над
костром (см. рис. 4). При отсутствии необходимого
Рис. 4. Разные способы устройства очага.
материала для изготовления рогаток
и поперечин можно устроить очаг из
других подручных средств, например
вырыть узкую траншею и уложить
дёрн, вынутый из неё, по обе стороны
в 2—3 слоя с таким расчётом, чтобы
кастрюли, чайники или сковороды
опирались на края валиков из дёрна;
костёр в этом случае разжигают в
самой траншее.
В горах лучше всего устраивать очаг
из камней, причём используют
главным образом плоские камни. Зимой
посуду над костром подвешивают на
лыжную палку, положенную на края
снежной ямы.
Туристы должны знать и
простейшие способы приготовления пищи без
посуды. Так, мясо, нарезанное
небольшими плоскими кусками, надевается
на острые палочки и жарится на углях
или же эти палочки наклонно
втыкаются в землю возле костра. Мелкую
рыбу жарят целиком, протыкая её
палочкой через рот до хвоста,
крупную же потрошат, но чешую не
снимают, чтобы рыба не развалилась, и
жарят кусками величиной с ладонь.
Большие куски мяса и крупную
птицу лучше всего жарить, подвешивая
низко над костром на мокрой верёвке.
Перед тем как повесить на верёвку,
мясо нужно на короткое время
погрузить в огонь, чтобы запеклась корочка,
не пропускающая сока. Тушки
маленьких животных и птиц можно зажарить
в углях, предварительно обмазав их
слоем глины в 3—5 см.
В походах по малонаселённой и
особенно ненаселённой местности
турист часто сталкивается с
необходимостью выпечь хлеб; наиболее простой
способ — выпекание лепёшек на
плоском камне, под которым разводят
костёр. Выпекают хлеб и в золе: на
хорошо прогретое костром место
кладут лепёшку и засыпают её золой;
лепёшка готова, когда проткнутая
через неё лучинка остаётся сухой. Хлеб можно
выпечь и на палках, воткнутых наискось около
костра. Палки спирально обёртываются
полосками теста (рис. 5).
Питание туриста. Успех путешествия во
многом зависит от правильно организованного
питания. Дневной рацион следует составлять, исходя
из калорийности пищевых продуктов (см. Пита-
ние). В походе повышаются затраты энергии
Рис. 5. Приготовление пищи без посуды: 1 — выпечка лепёшек; 2 — выпечка теста на палочках; з — выпечка
лепёшки на плоском камне; 4 — жарение шашлыка.
— 639 —,

организмом, и пища туристов должна быть более
калорийной, обычно 3,5—4тысячи калорий в день,
причём калорийность должна быть увеличена в
зависимости от трудностей путешествия.
Считают, что в среднем по трудности походе туристу
нужно потреблять белковых веществ примерно
130 г, углеводов около 600 г, жиров 125—130 г.
Рацион должен приближаться к привычному
ежедневному меню, отличаясь от него лишь
большим количеством консервированных продуктов
и концентратов. Выбор продуктов следует"
тщательно продумать, причём надо стараться по
возможности включать в меню больше свежего
мяса, молока, овощей и фруктов. Если
путешествие проходит по местности, где можно охотиться
и ловить рыбу, то нужно выделить охотников и
рыболовов для использования этих возможностей.
При расчёте продуктов (в зависимости от числа
участников и сроков путешествия) необходимо
прибавлять примерно 20% на непредвиденные
обстоятельства. Наряду с некоторым увеличением в
рационе белков (мясо-молочные продукты,
яйца) и жиров (масло, сало) следует значительно
увеличить количество углеводов, особенно
сахара (до 150 г в день на человека).
При увеличенной физической нагрузке,
связанной с путешествием, резко возрастает потребность
в витаминах, поэтому в рацион обязательно
должны включаться овощи, фрукты, молочные
продукты, а в походах по малонаселённой
местности следует вводить в рацион молочные
консервы, яичный порошок, а также использовать
дикорастущие растения и применять
витаминные препараты.
В походе организм теряет много влаги, что
требует от туристов строгого соблюдения водно-
солевого режима. Нужно помнить, что с потом
из организма выводится значительное
количество солей. Значит и нужно потреблять
несколько больше соли (до 20—25 г). Излишнее
употребление воды не утоляет жажду, а увеличивает
нагрузку на сердце, способствует быстрому
утомлению. Для восстановления влаги,
потерянной организмом в течение дня путешествия, нить
вволю можно только утром и вечером. Во время
движения пить следует как можно меньше, а
чтобы легче переносить жажду, лучше сосать
кислые или мятные конфеты. Для этой же цели
используют кислые ягоды, цветочные стебли
щавеля. В общей сложности норма суточного
потребления воды не должна превышать 2,5 л.
Во время стоянок во избежание порчи
продуктов их лучше хранить в тени, а консервы и
масло (в посуде) при возможности помещать в
холодную проточную воду. Чтобы надёжно
сохранить сыпучие продукты, нужно иметь
достаточное количество продуктовых мешочков. Для
сахара и соли лучше сделать мешочки из
непромокаемой ткани. Ни в коем случае нельзя
употреблять консервы из вспученных консервных
банок. В целях предупреждения желудочных
заболеваний необходимо тщательно мыть фрукты
и овощи, а молоко употреблять только
кипячёным. Для правильного пищеварения после
приёма пищи перед выходом в путь необходим
30-минутный отдых.
Пешеходный туризм. Самым
распространённым и доступным видом является пешеходный
туризм. Турист-пешеход не зависит от
транспорта и может выбирать любой маршрут
путешествия.
Пешеходные маршруты планируются, исходя
из нормы перехода в 25—30 км в день, т. е. 4—
5 км в час. Для пожилых и детей, а также в
горной местности и на плохих дорогах это
расстояние снижается. Продолжительность дневного
перехода должна быть 7—8 часов. Ходовой день
разбивается примерно так: со стоянки туристы
после горячего завтрака выходят в 7—8 часов.
Через 10—15 минут делается остановка для
поправки и приладки снаряжения. Через каждые
50 минут следует делать 10-минутные остановки,
а в И—12 часов дня — большой привал для
приготовления пищи и обеда. После обеда — отдых,
а в 14—15 часов начинается дальнейшее
движение. В 18—19 часов, но непременно до
наступления темноты, туристы должны найти место и
расположиться на ночлег. Ночью двигаться не
рекомендуется, если даже приходится нарушить
график пути.
В походе, рассчитанном на длительный срок,
через каждые 3—4 дня необходимо планировать
день отдыха — днёвку, которую желательно
проводить в наиболее интересном месте маршрута.
Слабые участники перехода должны идти
впереди, чтобы группа в движении не
растягивалась.
При переправах через многоводные реки вброд
река предварительно обследуется туристом,
умеющим хорошо плавать. Он должен обязательно
привязаться верёвкой, конец которой будут держать
стоящие на берегу. При большой скорости
течения глубина брода не должна быть выше колен.
Двигаясь по лесу, обязательно следует чаще
сверять направление по компасу. В густом лесу или
кустарнике ветки надо раздвигать и отпускать
осторожно, чтобы не повредить глаза идущего
сзади.
Если маршрут проходит в горной местности,
туристы должны знать особенности движения в
горных условиях и возможные опасности.
При движении по плохим дорогам, в горных
условиях, при прохождении вброд небольших
речек и ручьёв нужно иметь лёгкую палку
длиной в 1,5—1,8 ж, желательно с острым
металлическим наконечником. Такая палка облегчает
работу ног, перенося часть нагрузки на руки.
Двигаясь по ровной местности, такую палку
используют как трость, а на подъёмах двумя руками
упираются ею в склон, тем самым облегчая
продвижение. Кроме того, необходимо иметь
дополнительные тёплые вещи, защитные очки и
альпинистское снаряжение: альпеншток или ледоруб
(в зависимости от сложности пути) и обязательно
верёвки, основную и вспомогательную.
Необходимость нести с собой снаряжение и
продукты питания требует некоторой тренировки и
выработки походки, экономящей силы и
позволяющей без особого напряжения преодолевать
большие расстояния. По ровной местности
турист проходит 4— 5 км в час, а по песку, грязи, по
каменистой дороге, в лесу темп движения
значительно снижается.
Темп движения правильно определяется не
*числом шагов в минуту, а частотой ударов пульса:
эта частота не должна превышать 100 ударов для
людей старшего возраста, 120 ударов для лиц
среднего возраста, 140 ударов для детей.
Перед выходом в поход все его участники
определяют частоту своего пульса, а данные
записываются в групповой дневник. В походе пульс
проверяется на остановках. Как только группа
— 640 —

остановилась, руководитель просит всех нащупать
пульс, а затем подаёт команду: «раз». Подсчёт
ведётся в течение 15 секунд, а затем полученная
цифра множится на 4. Через 6—8 минут эта
процедура повторяется. Если встречаются
участники, у которых пульс долго не приходит в
норму, то пульс следует проверить через 12—14
минут. Проверка пульса позволит не только
правильно выбрать темп движения, но сразу
определить болезненное состояние отдельных
участников, так как частота пульса у заболевших
резко увеличивается.
Большое внимание нужно обращать на
ритмичность движения. Дышать можно ртом и носом,
а на пыльной дороге только носом. На
подъёмах, когда организм человека испытывает
большое напряжение, не следует разговаривать во
время движения, а тем более курить. Курение
во время похода надо резко сократить, а лучше
всего отказаться от него хотя бы на время
похода. Категорически воспрещается употребление
алкоголя.
Очень важное значение имеет выполнение
некоторых гигиенических правил: обязательное
ежедневное умывание (с мытьём ног) после дневного
перехода, чистка зубов, стрижка ногтей на
ногах, смена и регулярная стирка носков.
Соблюдение всех правил похода и его графика
обеспечит участникам хороший отдых и значительно
укрепит здоровье.
Водный туризм. Для движения по рекам и
озёрам могут быть использованы суда любого типа:
лодки, байдарки, плоты, различные моторные
суда. Большой
популярностью пользуются разборные
байдарки (рис. 6), которые
имеют хорошие ходовые
качества и могут быть в любое
время разобраны для
транспортировки по суше. На
реках Сибири, Урала
применяются плоты (рис. 7),
которые делаются на вицах
или шпонках. Чтобы плот
Рис. 6. Байдарка.
медленнее намокал и дольше сохранял
плавучесть, торцы брёвен полезно просмолить.
Средняя скорость движения на вёслах вниз
по спокойной реке 25—30 км в день при 7—8
ходовых часах. На реках с большим течением
скорость движения даже на плотах может быть
значительно выше.
Туристы-водники должны хорошо уметь
плавать и быть знакомыми справилами безопасности и
особенностями движения
по рекам. Всё личное и
групповое снаряжение
помещается в
специальные водонепроницаемые
мешки и привязывается
к байдарке или плоту.
Отправляясь в поход
на лодках или
байдарках, нужно изучить
технику гребли и уметь
управлять судном при
помощи руля или
кормового весла, быть готовым
к организации волока и
<— Рис. 7. Плоты для
водного туризма.
Рис. 9. Снаряжение
велосипеда.
движения при помощи шестов. В
случае поп)*гного ветра судно можно
вооружить простейшим парусом,
поставив для этого мачту с
поперечиной наверху, к которой
прикрепить парус (рис. 8).
Начинающим туристам
рекомендуется выбирать реки со спокойным Рис 8 Лодка
течением, без порогов. В северных под па'русрм.
районах Европейской части СССР
это Сухона, Северная Двина, Онега, Кама
(верховье), Луза; на Урале — Чусовая, Сылва; в
средней части СССР — Ловать, Вятка, Молога;
в Средней Азии — Сыр-Дарья.
Велосипедный туризм. Путешествовать можно
на дорожных и гоночных велосипедах, но для
перевозки необходимого снаряжения и продуктов
велосипед должен быть
оборудован прочным
багажником, ранцами и подрамным
чемоданом (рис. 9).
Перед выездом велосипеды
тщательно осматривают и
регулируют. Особое внимание
уделяется проверке
крепления руля. В зависимости от
дальности похода и
состояния дорог нужно брать с
собой запасные части: спицы,
шарикоподшипники,
материалы для ремонта камер и
покрышек и необходимый
инструмент. Длина суточного
пробега зависит от условий пути,
подготовленности участников и колеблется в пределах от
70 до 120 км в день по хорошей дороге. Особого
внимания требуют спуски и повороты, при
которых надо строго соблюдать правила движения.
Двигаются всей группой на расстоянии 20—
30 м друг от друга. В случае поломки
велосипеда у одного из участников вся группа
останавливается и помогает ему. Впереди должен ехать
наиболее опытный велосипедист, который
регулирует скорость в зависимости от дорожных и
метеорологических условий; замыкает группу
механик похода—участник, хорошо знающий
устройство велосипеда и способный произвести
необходимый ремонт.
Не рекомендуется везти рюкзак на спине, так
как это утомительно. Общий вес багажа
велосипедиста не должен превышать 35—40 кг.
Туристы должны выбирать маршруты в
соответствии со своим опытом, начиная походы на
велосипеде по хорошим шоссейным и грунтовым дорогам.
Автомобильный и мотоциклетный туризм.
Путешествия на автомобилях и мотоциклах могут
совершаться только по проложенным дорогам.
Перед выездом
автомобиль или мотоцикл должен
быть подвергнут
внимательному осмотру и хорошо
отрегулирован. Нужно
установить дополнительные
багажники, которые
позволяют удобно разместить
багаж и запасные канистры
с бензином и маслом (рис. 10
и И).
Рис. 10. Снаряжение
мотоцикла.
— 641 —
Вязка плота на вица»
ф41 Э. Д. X. т. 2.

Рис. И. Багажник на крыше автомобили.
Суточный пробег зависит от состояния дорог
и опыта водителя. Если все участники похода
(а к этому нужно стремиться) имеют
удостоверения на право вождения автомобиля или
мотоцикла и могут меняться за рулём, то за день
можно делать до 400—500 км. Хорошо, если в
путешествии принимают участие однотипные
машины. Это позволяет брать значительно меньше
запасных частей. На случай движения по
плохим дорогам после дождя полезно иметь с собой
лопаты и простейшее оборудование для
вытаскивания машин (цепи, доски и др.).
На легковых автомобилях и
мотоциклах с колясками число участников
должно быть меньше установленного
количества мест. Целесообразно использовать
б походах туристские прицепы, которые
позволят провести путешествие с
большими удобствами (рис. 12).
Рис. 12. Прицеп к автомобилю или мотоциклу.
Лыжный туризм. В зимнее время популярно
путешествие на лыжах (см. Спорт зимний). Для
лыжных походов лучше всего использовать
обычные лыжи с полужёстким креплением. Туристы
должны быть тепло одеты, но так, чтобы им во
время движения не было жарко. На ноги следует
надевать лыжные ботинки. Для защиты от
промерзания обуви сверху на ботинки надеваются
дополнительные чехлы из брезента. Поверх
нижнего белья мужчины должны надевать трусы. Всё
снаряжение несут в рюкзаках, а в дальних
походах для транспортировки груза можно применять
нарты, сделанные из 2—4 лыж. Два-три
участника тянут такие нарты за верёвки, а один
подталкивает их палкой.
Маршрут по сильно пересечённой местности
может быть избран только лыжниками, хорошо
владеющими техникой лыжного спорта. Чтобы не от-
морозитьноги, их надо держать чистыми, а носки,
стельки и ботинки — всегда сухими. В мороз
открытые части тела полезно смазывать несолёным
жиром, лучше всего гусиным (но не вазелином).
Организация ночёвок в зимних условиях имеет
много специфических особенностей и должна
проводиться тем из участников, кто хорошо знаком
с условиями установки палаток зимой, умеет
приспособить переносную печку, вырыть для
ночлега снежную пещеру. См. вклейку к стр. 589.
Лит.: Ромашков Е., Водный туризм, М., 1957;
Власов А. А., Велосипедный туризм, М., 1954;
Автомобильный и мотоциклетный туризм, М., 1956;
Архангельская О., Как организовать туристское
путешествие, М., 1951; Справочник путешественника и
краеведа, т. I, М., 1949, т. П, 1950; Д о б к о в и ч В. В.,
Туристские путешествия, Л., 1952; РомашковБ.,
Туристский поход в выходной день, М., 1957; Д о б-
к о в и ч В. В., Турист СССР, М., 1957.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ — косметическое
средство в виде твёрдой пластинки коричневого,
чёрного и синего цвета для окраски ресниц. Тушь
набирается на влажную щёточку, которой
смазывают ресницы, начиная от корней волосков. На
ночь тушь необходимо смывать. Частое,
систематическое окрашивание ресниц может вызвать
покраснение век, способствует истончению,
высушиванию и обламыванию ресниц. При
повышенной чувствительности кожи иногда развивается
воспаление век. Тушь необходимо сохранять в
чистоте, коробочку держать всегда закрытой. Перед
употреблением щёточку тщательно промывают
водой с мылом. Нельзя пользоваться чужой
щёточкой.
ТЫКВА — плод травянистого однолетнего
растения. В СССР выращивается повсеместно, но гл.
обр. в южных районах.
Зрелость тыквы можно определить по
засохшей плодоножке. Обращаться с тыквой нужно
осторожно, стараясь не ронять и не ударять её.
Различают тыкву столовую, которая
используется для пищевых целей, кормовую, идущую
на корм скоту, и декоративную — разных форм
и расцветок. Кроме того, существуют сорта
бутылочных тыкв (по форме похожи на бутылки).
Эти тыквы имеют плотную деревянистую
оболочку и используются на юге для хранения
жидкостей и сыпучих продуктов.
Наиболее распространённые сорта столовой
тыквы: «мозолеевская 15», «миндальная»,
«медовая белая», «перехватка». Столовые сорта тыквы
содержат 90,3% воды, 6,5% сахара, 1,1%
белков, 1,2% клетчатки, 0,7% золы, 3 мг% витамина
С, 5 мг% витамина А и др. В семенах содержится
до 50% жира. Тыква широко используется в
кулинарии, особенно на юге. Из неё можно
приготовить много вкусных, питательных и диетических
блюд: тыква жареная с помидорами и отварным
картофелем, пудинг из тыквы и яиц, оладьи из
тыквы, тыквенное пюре, тыква с кашей и т. д.
Оладьи из тыквы. Очистить тыкву от кожицы и
удалить семена, натереть на тёрке, залить молоком и туиипь.
Затем дать массе остыть, добавить муку или сухари,
растёртые с сахаром желтки, немного соли, хорошо
перемешать и добавить взбитые белки. Вместо муки можно взять
неполный стакан манной крупы. Шарить оладьи в хорошо
разогретом жире. К готовым оладьям подать сметану и
сахар.
На 1,5 кг тыквы: 1 стакан молока, 1 стакан муки или
сухарей, 1 ст. ложка сахара, 2 яйца, 1 ст. ложка масла
или сала, немного соли.
Пудинг из тыквы и яблок. Очищенную тыкву мелю
нарезать или нашинковать и тушить с молоком до полу-
готовности, затем добавить нашинкованные яблоки, сахар,
корицу и снова тушить до готовности. Затем массу
охладить, положить желтки, взбитые белки и осторожно
перемешать. Полученную массу запечь на сковороде или
противне. При подаче на стол полить маслом, сметаной
или сладким соусом.
На 600 г тыквы: 600 г яблок, 17а стакана молока,
3 чайные ложки сахара, 3 яйца, 3 чайные ложки манной
крупы.

УБОРКА КВАРТИРЫ. Различают 3 вида убор-
тси: ежедневную, еженедельную и сезонную
(генеральную) .
Приспособления для уборки: щетки и веники для
подметания пола, щётки для чистки мягкой мебели, тряпки,
мыло и сод® для мытья, специальные порошки и мази для
чистки металлических предметов, пылесосы (см.) и влект-
рические гюлотёры (см. Полотёр электрический). Для
натирки паркетного пола, кроме полотёра, пользуются
полотёрной щёткой из жёсткой щетины. Её можно
закрепить при помощи ремённой петли на ноге или насадить
на длинную палку. Для обметания потолка и стен можно
пользоваться и обыкновенной половой щёткой, надев её
на длинную палку и обмотав мягкой тканью. Удалять
паутину удобно щёткой-ершом. Для подметания пола
можно пользоваться волосяной щёткой, мочальной
шваброй «ли веником из сорго, укрепив его на палке.
Мягкую мебель чистят волосяной щёткой на длинной
ручке, веником из сорго, а выколачивают камышовой или
дюралюминиевой выбивалкой.
Унитазы моют круглой волосяной щёткой на ручке
Или унитазным ершом. Для чистки засорившихся труб
„унитазов и раковин служит специальная щётка со
сгибающейся проволочной ручкой; для отсасывания грязи
из , засорившейся трубы раковины удобно пользоваться
помпой (квач, вантуз); для этого помпу ставят в
раковину на отверстие для стока воды и попеременно нажимают
и отпускают ручку. Ванну и раковину умывальника моют
травяными щётками или мочалками.
Рекомендуется иметь следующие тряпки: чехол-мешок
из бумажной фланели или бумажного трикотажа,
надеваемый на половую щётку для обметания потолка и стен;
мешковину для мытья пола (лучше две: одну для мытья,
а другую — для вытирания вымытого пола насухо);
тряпку из мягкой ткани (фланели, бумажного трикотажа) для
протирки и чистки паркета и линолеума скипидаром или
керосином; суконку с отверстием (чтобы она надевалась
на половую щётку) для протирки паркета и линолеума
после подметания; тряпки из мягкой ткани, не
оставляющей волокон (из старого бумажного трикотажа),
для вытирания пыли. Если пользуются мокрой тряпкой,
её надо предварительно хорошо отжать. Для уборки
квартиры также требуются оцинкованные или крашеные вёдра
(одно для мытья пола мыльной водой и второе для мытья
чистой водой), отдельное ведро для кратковременного
хранения мусора.
Приспособления и средства для уборки следует
хранить в определённом месте. Половые щётки и веники
лучше подвешивать: они скорее будут высыхать и волос не
будет портиться; для этого в ручке делают дырку, в
которую продевается верёвка или кольцо из проволоки.
По окончании уборки щётки надо очищать от пыли
и время от времени прочёсывать старой расчёской.
Веники следует ежедневно прополаскивать, а 2—3 раза в
неделю мыть тёплой мыльной водой и споласкивать чистой.
Щётки для натирки полов периодически тщательно
промывают в скипидаре или керосине. Тряпки следует
регулярно стирать.
Организация и процесс уборки. Всякую
уборку надо начинать с открывания окон или
форточек, чтобы освежить воздух в комнате. При
этом постели оставляют на некоторое время
непокрытыми, чтобы они проветрились. После
этого, встряхнув простыни, покрывают постели,
затем чистят мягкую мебель и ковры, стирают
пыль, встряхивают скатерти и чехлы, -
подметают или протирают пол и, наконец, расставляют
по местам предметы обстановки. Собирать и
удалять сор и пыль, накопившиеся в помещении,,
следует с наименьшим запылением воздуха,
поэтому рекомендуют щётки, веники, швабры, когд**
ими подметают, слегка увлажнять. Встряхивание
чехлов, скатертей и других вещей из тканей,
чистку и выбивание ковров, мягкой мебели и
других предметов обстановки следует
производить по возможности вне помещения.
Еженедельную уборку рекомендуется делать в
такой последовательности: вычистить мягкую
мебель и ковры; протереть сырой тряпкой батареи,
подоконники и двери; вычистить дверные ручки,
тщательно стереть влажной тряпкой пыль с
деревянной неполированной мебели, после чего
протереть её сухой тряпкой; вымыть комнатные
растения и, наконец, протереть или вымыть пол.
Генеральную уборку производят 3—4 раза в
год, совмещая её с сезонной уборкой. Накануне
генеральной (сезонной) уборки вынимают из
шкафов и комодов вещи, протирают влажной
тряпкой внутренние стенки, полки и ящики.
Посуду, вазы, разные мелкие предметы,
которые не портятся от воды, моют тёплой водой
и вытирают. Полки и ящики выстилают чистой
бумагой; книги перетирают тряпкой или чистят
пылесосом.
Постельные принадлежности проветривают,
выколачивают и чистят матрацы и мягкую мебель,
резьбу деревянной мебели протирают тряпкой и
накрывают чистыми тряпками или простынями,
чтобы она не запылилась (деревянную
лакированную мебель или мебель, покрытую лаком, 1 раз
в год следует освежить лаком); рамы картин
обтирают; тщательно выбивают и чистят ковры;
мягкие абажуры снимают и чистят или моют.
Чехлы, занавески, скатерти, салфетки стирают
заранее. После этого обметают щёткой потолок и
стены; если это возможно, стены лучше вымыть.
Окна, подоконники, батареи центрального
отопления, двери моют. Заканчивают генеральную
(сезонную) уборку мытьём и натиркой полов.
При уборке пылесосом этот порядок меняется:
сначала вытирают повсюду пыль, затем пылесосом
чистят потолок, стены, занавеси, мебель,
ковры и пол; потом моют комнатные растения, окна,
двери, батареи, натирают полы, расстилают и
вешают ковры и занавеси, надевают на мебель
чистые чехлы, стелят чистые скатерти и салфет^
ки, расставляют мелкие предметы.
41*
— 643 —

Проветривание. Помещения рекомендуется
проветривать не менее 3 раз в день — утром, днём и вечером.
Ежедневно следует проветривать и подсобные помещения.
Кухню надо проветривать как можно чаще. Гардеробы,
комоды, платяные и книжные шкафы надо проветривать
регулярно, оставляя их для этого открытыми на ночь.
Летом, когда окна не закрываются весь день,
оконные проёмы затягивают марлей или вставляют в них
рамки с натянутой на них марлей. Рамку с марлей, натянутой
в 2—3 слоя, хорошо вставлять в форточку и зимой. Летом
к форточке вместо марли можно приколоть бумагу,
нарезанную полосами в виде бахромы. Шелест бумаги
будет отпугивать мух. Бумагу надо часто менять, так как
она пылится.
Уборка постелей. Если в комнате нет постоянных
кроватей и постель на день убирается, то утром бельё, одеяло,
подушки складывают в отведённое для них место,
например внутрь кресла-дивана, в специальные
мешки-наволочки или в ящик тахты. Для каждой постели следует
завести отдельный мешок из моющейся ткани. Подушки
надо ежедневно взбивать, чтобы предохранить перо и пух
от сваливания.
При уборке кровати простыню перестилают как можно
ровнее и туго натягивают, заправляя её края под намат-
рацник. Одеяло с пододеяльником или простынёй
кладут на кровать так, чтобы края свешивались ровно с
обеих сторон, а затем подвёртывают их внутрь
вровень с краями кровати. Кровать застилают покрывалом,
на него кладут подушки и накрывают их накидкой.
Подушки можно сложить в виде валика в изголовье
кровати, накрыв их тем же покрывалом. Постельные
принадлежности, ночные рубашки и пижамы необходимо
ежедневно проветривать.
Наматрацники, чтобы сохранить их ровными, следует
каждую неделю переворачивать. Раз в месяц пружинные
матрацы переворачивают от изголовья к ногам.
Подушки нельзя чистить пылесосом, их надо
выколотить выбивалкой.
Металлические кровати протирают влажной тряпкой;
никелированные части чистят специальной мазью;
кровати с проволочной сеткой протирают денатурированным
спиртом. Кровати деревянные, не окрашенные масляной
или эмалевой краской, надо тщательно протирать
тряпкой, смоченной в скипидаре.
Чистка мягкой мебели. Мягкую мебель чистят
специальной щёткой или веничком до того, как приступают
к вытиранию пыли и подметанию пола. При ежедневной
уборке спинки мебели следует вычистить не только
спереди, но и сзади, если для этого не требуется отодвигать
мебель. При еженедельной и генеральной уборке мягкую
мебель чистят пылесосом — сначала спинку (с обеих
сторон) и локотники, а потом сиденье. Щётку или сопло
пылесоса водят полосами в одном направлении.
Деревянные части мягкой мебели (локотники, ножки, спинки)
вытирают тряпкой, смоченной скипидаром, а резьбу
чистят небольшой малярной кистью. Можно чистить мебель
специальным веником или щёткой.
Мебель с бархатной или плюшевой обивкой не
рекомендуется чистить веником, щёткой, а также пылесосом,
потому что от этого вылезает ворс; такую мебель
вытирают чистой сухой тряпкой по ворсу. При еженедельной
уборке мебель с бархатной обивкой тщательно вытирают
тряпкой, а при генеральной — предварительно
выколачивают. Мебель с кожаной обивкой вытирают только
сухой тряпкой, так как от влаги кожа портится.
Мягкую мебель и матрацы можно выколотить, не
вынося из комнаты. Для этого их покрывают сырой
тряпкой, по которой их выколачивают.
Мягкую мебель, обитую тканью, можно мыть мыльной
пеной, взбитой в небольшом количестве воды. Обивку
протирают тряпкой, смоченной в мыльной пене, и затем
насухо вытирают чистой тряпкой. Чистку ковров надо
проводить тщательно и систематически (см. Ковры).
Чистка отопительных приборов, мытьё подоконников
и дверей. Радиаторы отопления, подоконники, рамы и
двери необходимо еженедельно протирать влажной
тряпкой. При генеральной уборке подоконники, рамы и
двери, окрашенные масляной или эмалевой краской, моют
тёплой водой без мыла. Рамы и подоконники
некрашеного и лакированного дерева протирают тряпкой,
смоченной в скипидаре, и затем вытирают сухой тряпкой.
Дверные и оконные металлические ручки чистят специальной
мазью и затем полируют мягкой тряпкой до блеска.
Мытьё оконных стёкол. Оконные стёкла надо
протирать мятой газетной бумагой изнутри и снаружи, так как
грязные стёкла могут поглощать до 50% проходящего
сквозь них света; примерно 1 раз в месяц их промывают
тёплой водой. Зимой это делают реже. Можно протирать
стёкла тряпкой, смоченной в керосине, затем сухой
тряпкой, не оставляющей волокон, или бумагой. Хорошо мыть
стёкла водой с добавлением нашатырного спирта (4 ст.
ложки на 1 л воды). Натирают стёкла также меловым
раствором и доводят до блеска. Меловой раствор не
должен содержать твёрдых частиц.
Чистка зеркал. Зеркала чистят 1 раз в 10—15
дней.Раму — малярной кистью, а стекло протирают тряпкой,
смоченной водкой, денатурированным спиртом (от
нашатырного спирта зеркало может потускнеть).
Люстры и электролампы вытирают тряпкой,
предварительно выключив свет. Абажуры из материи
снимают и чистят щёткой, а если они очень загрязнены, моют
их тёплой водой (если нет опасности, что они вылиняют),
споласкивают и высушивают.
Ванну и раковину моют щёткой горячей водой с содой,
со стиральным порошком или специальной пастой, а
затем смывают чистой тёплой водой. Мыть ванну песком
и золой нельзя, так как от этого портится эмаль (см.
Ванна).
Пол в ванной из метлахских плиток моют мочалкой
или травяной щёткой тёплой мыльной водой с
добавлением соды, смывают чистой тёплой водой и вытирают
тряпкой.
Уборка туалета. За чистотой туалета (уборной) надо
следить особенно тщательно. Окно уборной и батарею
следует ежедневно протирать тряпкой, смоченной в
тёплой воде, а пол мыть горячей водой с мылом. - Унитаз
моют с помощью специальной щётки горячей мыльной водой
с содой, сиденье моют ежедневно и при малейшем
загрязнении. Для мытья трубы унитаза в него вливают 2—3
ведра горячей воды. В случае необходимости унитаз следует
промывать раствором хлорной извести или другим
дезинфицирующим средством.
Генеральную уборку в подсобных помещениях надо
делать чаще, чем в жилых комнатах,— не реже одного
раза в 2 месяца.
Уборку кухни не производят во время приготовления
пищи. Следует вымыть посуду и кухонные столы, затем
вычистить плиту, вынести мусор, вымыть ведро.
Кухонный стол моют горячей водой с содой. Клеёнку моют
тёплой мыльной водой, смывают чистой водой и
вытирают сухой чистой тряпкой.
Сезонная уборка. Перед тем как вставить (или закрыть
на зиму) вторые рамы, нужно вымыть окна первой рамы
снаружи и со стороны комнаты, вымыть и протереть
стёкла вторых рам, проверить состояние замазки на стёклах
(см. Стекольные работы). Чтобы предохранить рамы от
порчи замазкой, рекомендуется перед промазыванием
протереть их мелом. Большие щели затыкают ватой или
мятой бумагой. Вторые рамы можно заклеить плотной
бумагой, не пропускающей холодного воздуха и не
портящей рамы. Для этого бумагу нарезают длинными
полосами шириной в 4—5 см.Для оклейки заваривают жидкий
клейстер из картофельной муки. В домах, где вторые
рамы не вынимаются, а открываются, их лучше не
заклеивать, если в доме тепло.
Когда рамы недостаточно плотно прилегают, к ним
рекомендуется прибивать тонкие деревянные рейки,
оклеенные байкой (но не войлоком, так как в нём
разводится моль).
Во избежание замерзания стёкол между рамами
кладут какое-либо гигроскопичное (вбирающее влагу)
вещество, например кусочки древесного угля,
стаканчики с серной кислотой. Можно предохранить стёкла от
замерзания, протерев их смесью из 1 части глицерина
и 3 частей спирта.
УБОРНАЯ. Общее санитарное состояние дома
зависит в большой степени от правильности
монтажа и эксплуатации уборных. В тех домах, где
имеется канализация, в уборных устанавливают
промывные санитарные приборы (см.) —
клозетные чаши (унитазы) с промывными
бачками, иногда писсуары. В малометражных
квартирах уборные часто совмещают с ванными
комнатами. Уборная должна быть оборудована
вытяжной вентиляцией (см.). Размеры
квартирных уборных проектируют: при открывании
дверей внутрь — не менее 0,9 м х 1,4 ж, а при
открывании наружу —не менее 0,9 м X1,2 м. При
открывании дверей внутрь создаётся некоторый подсос
воздуха в уборную и улучшается вентилирование
её. Вход в уборную должен быть из передней или
коридора. Квартирные уборные располагаются
в санитарных узлах (см.) дома», рядом с ванными,
душевыми и т. п. помещениями. Стены уборных
обычно штукатурят цементным или сложным
раствором и окрашивают масляной краской или
облицовывают глазурованными керамическими
плитками. Полы делают цементные, из
керамических плиток или покрывают линолеумом.
— 644 —

Дефлектор
При отсутствии в доме канализации
устраивают отдельно стоящие дворовые уборные,
обычно деревянные, с выгребом (рис. 1). Объём вы-
Толь-I слой,досни встык
Обвязка
Сетка для
вентиляции и света
Мятая
глина
Рис. 1. Дворовая уборная с выгребом.
греба, при очистке его 1 раз в квартал,
принимается в 0,2—0,25 мг на одного проживающего.
Уровень нечистот не должен доходить до
поверхности земли на 0,5 м. Стены и дно выгреба
делаются водонепроницаемыми:
оштукатуренными кирпичными или бетонными, рублеными (из
брёвен или пластин), хорошо
проконопаченными, с глиняным замком с наружной стороны,
толщиной 20—30 см. Люки для опорожнения
выгребов делаются двойными. Дну выгреба
придаётся уклон в сторону люка.
В индивидуальных домах может быть
рекомендовано устройство пудр-клозетов,
в которых нечистоты засыпаются сухим торфом,
сухой растительной землёй, золой,
уничтожающими неприятный запах. Пудр-клозет может быть
устроен как в виде дворовой уборной, так и в
здании. Приёмником для нечистот служит
металлический или деревянный ящик, состоящий
Рис. 2. Дворовый пудр-клозет с ящиком.
Разрез по 1-1
Рис. 3.
Люфт-клозет в
одноэтажном
одноквартирном доме.
Место
присоединения
плиты

Гидроизоляционный слой
! II
'-■ I
I Глиняный замок 25
из дна, передней и 2 боковых стенок (рис. 2).
Ящик с торфом обычно стоит над стульчаком.
Засыпка производится вручную совком или
ковшиком, но ящик можно легко приспособить для
автоматической засыпки. Приёмником пудр-кло-
зета может служить ведро, устанавливаемое в
стульчаке в виде тумбочки, с боковой дверкой
и крышкой. Ящик или ведро с нечистотами
периодически опорожняются, масса укладывается
в компостные кучи и через 5—6 месяцев
используется в качестве удобрения. Расход торфа на
человека в месяц 6—9 кг.
Внутри дома, не имеющего канализации,
устраивают и так называемые люфт-клозеты
(рис. 3) — тёплые уборные с выгребом и
вентиляцией, обеспечивающей ток воздуха из
помещения через воронку в плотно закрытый
выгреб, а из него через вытяжной канал наружу.
Для усиления тяги вытяжной канал помещают
рядом с дымоходом кухонного очага или
печи, а над ним устанавливают дефлектор.
Каждый люфт-клозет должен обслуживать
одну квартиру и иметь свой выгреб.
Над сточной трубой для нечистот
ставится чугунная эмалированная или
фаянсовая глазурованная воронка, а
над ней откидное сиденье с крышкой.
Весной выгребы люфт-клозетов
очищают и летом пользуются дворовой
уборной. В районах с тёплым климатом
люфт-клозеты устраивают вне дома.
УГАР — см. в статье Отравления.
645 —

УГОРЬ — длинная змееобразная, очень
жирная и вкусная рыба; мечет икру в Карибском
море (почти у берегов Америки); мальки, имеющие
плоскую форму, переносятся течением к
берегам Европы. Крупные экземпляры достигают
3 кг веса. Угорь содержит до 22% нежного,
приятного на вкус жира.
В СССР добывают угрей гл. обр. в реках и
морских прибрежных водах Балтийского
бассейна. В продаже бывает угорь горячего копчения,
консервы «Угорь в желе» и реже — живой,
охлаждённый и мороженый.
У крупных угрей довольно плотная кожа,
поэтому при подаче к столу крупного копчёного
угря, а также при кулинарной обработке
свежего рекомендуется снимать кожу. Копчёного
угря подают к столу с зеленью (укроп,
петрушка) и дольками лимона. Консервы «Угорь в
желе» перед подачей к столу следует охладить.
Из свежего, мороженого или охлаждённого
угря можно приготовить различные деликатесные
блюда. Угря при кулинарной обработке следует
тщательно промыть и хорошо проварить или
прожарить.
Шашлык из угря. Снять кошу, рыбу выпотрошить,
вымыть,обсушить в салфетке, разрезать на поперечные куски,
надеть куски на шпажки, смазать сливочным маслом и
жарить над углями (без пламени). Готового угря
посыпать мелкой солью, снять со шпажек и подавать с
нарезанным сырым зелёным или репчатым луком, огурцами,
помидорами, посыпав зеленью.
Запечённые угри. Чтобы удалить слизь, свежих
угрей протереть мелкой солью, затем выпотрошить, вымыть,
обсушить салфеткой. Рыбу посолить, смазать внутри
и снаружи сливочным маслом и запечь в духовке,
периодически сбрызгивая поверхность рыбы маслом. Подавать
с картофельным пюре, посыпав зеленью петрушки.
Запекать рекомендуется мелких угрей.
УГРИ — заболевание кожи, в результате
которого развивается сыпь в виде узелков с
образованием гнойничков.Чаще всего встречаются
обыкновенные и красные угри.
Угри обыкновенные возникают обычно в 13—
15 лет, в период полового созревания. Угри
в виде серовато-чёрных пробочек,
закупоривающих устья сальных желёз, развиваются на
жирной, сальной пористой коже, особенно у лиц,
страдающих нарушениями со стороны нервной
системы , желудочно-кишечного тракта (запоры,
глисты); при надавливании с боков пробочки медленно
выдавливаются в виде желтовато-белых мягких,
с чёрной плотной головкой, образований.
Заболевание ухудшается при неправильном уходе за
кожей. Жир, застаиваясь в выводных протоках
сальных желёз, разлагается, вызывает
воспаление кожи и способствует внедрению микробов
нагноения. Вокруг угря развивается воспаление и
образуется конусообразный, болезненный
синюшно-багровый узелок с гнойничком на верхушке.
Процесс прогрессирует, инфекция проникает
вглубь, поражает сальную железу и тогда на
коже появляются крупные, величиной до фасоли,
гнойники (флегмоиозные угри), которые,
вскрываясь, оставляют после себя рубцы. Картина
заболевания дополняется
коричневато-синюшными пятнами, рубчиками — следами бывших
угрей, а также расположенными глубоко в коже
жировиками — атеромами (см.), и мелкими,
величиной с булавочную головку, плотными белыми
«зёрнышками», т. наз. белыми угрями. Всё, что
ослабляет организм и понижает
сопротивляемость в отношении микробов нагноения, спо-~
собствует развитию угревой сыпи.
Лечение угревой сыпи должно быть
комплексным и состоять из применения внутренних в
наружных средств по назначению врача. И а
пищи необходимо исключить жирные сорта
мяса (свинину, баранину), копчёности и
ограничить приём легкоусвояемых углеводов — сахара,
мёда, варенья и т. д. При склонности к запорам,
помимо пищи, богатой клетчаткой (чёрный хлеб,
винегреты, квашеная капуста),
рекомендуется приём слабительных средств — крушины,
ревеня и др. Необходимо закалять организм,
проводить по утрам обтирание холодной водой,
заниматься зарядкой, спортом, достаточное время
проводить на свежем воздухе. Умываться следует
ежедневно горячей водой с мылом. Места
наибольшего скопления угрей следует протирать
ватным шариком, смоченным мыльным спиртом,
мылом, смешанным с мелко истолчённой солью,
перекисью водорода и т. д. Хорошо переносится
кожей «Детское», «Спермацетовое» и туалетные
мыла. Умывание заканчивают обливанием
холодной подкисленной водой (на 1 л воды примерно
У2 ст. ложки столового уксуса или лимонного
сока); 2—3 раза в день желательно протирать лицо
обезжиривающими и дезинфицирующими кожу
веществами: 1—2-процентным раствором
нашатырного спирта, 2-процентным салициловым
спиртом, камфарным спиртом, смесью спирта с
эфиром, настойкой календулы (1 ст. ложка на %
стакана воды). При выраженных воспалительных
явлениях хорошо действуют примочки из
борной кислоты, буровской жидкости ( 1 чайная
ложка на 1 стакан воды). На болезненные,
медленно рассасывающиеся узлы рекомендуется
накладывать горячие компрессы и припарки из
различных трав, действующих
противовоспалительно. Шалфей, ромашку, полевой хвощ, мяту,
укроп смешивают в равных количествах,
заливают кипящей водой и кипятят на слабом огне
в течение 10 минут. Салфетку опускают в
горячий настой, быстро выжимают и накладывают
на лицо, меняя по мере остывания. Припарки
действуют более энергично. ' Смесь трав
закладывают в марлевые или полотняные мешочки,
запаривают их в кипятке и накладывают на лицо.
Во избежание простуды, после процедур не
следует выходить на улицу. Хорошее действие
оказывает 5—10-процеитная синтомициновая
эмульсия, которую накладывают на лицо 1—2 раза в
день в виде компресса.
При появлении угрей на плечах, на груди
рекомендуется в поражённые места втирать зелёное
мыло, оставляя его на 15—20 минут, а затем
смывать с помощью губки горячей водой;
протирать различными вышеуказанными
спиртовыми растворами и смазывать поражённые места
анилиновыми красками—бриллиантовой зеленью,
пиоктаиипом.
Проведение энергичного лечения, выполнение
советов врача, правильный режим и уход за
кожей помогают достигнуть хорошего
косметического результата.
Красные угри, в отличие от обыкновенных,
появляются у людей старше 30 лет, чаще у
женщин. Заболевание развивается постепенно.
Вначале появляется быстро проходящее
ощущение жара в лице и покраснение кожи,
возникающее от различных причин — волнения,
физического напряжения, горячей и острой пищи и т. п.
Обычно заболевание встречается у людей с
легко возбудимой нервной системой. Возникнове^
— 646 -

ттию красноты лица могут способствовать
отморожение, солнечные ожоги, работа в горячих
цехах.
Если причины, вызывающие красноту, не
устранены, заболевание прогрессирует. Нос и
прилегающие к нему части щёк постепенно становятся
синюшно-багровыми или фиолетово-красными. На
этом фоне рельефно выделяются древовидно
разветвляющиеся расширенные сосуды, а затем
начинают появляться багрово-красные узелки,
часто с гнойничком в центре. Заболевание носит
очень упорный характер.
Чем раньше начато лечение, тем надёжнее его
успех.
Лечение красных угрей следует проводить
у врача-дерматолога. Люди, страдающие этим
заболеванием, должны избегать солнца,
оберегать лицо в ветреную и морозную погоду,
не употреблять очень горячей пищи, хрена,
горчицы, алкоголя — всего, что вызывает прилив
крови к лицу. Необходимо следить за
правильной работой кишечника, включить в
пищевой рацион молочнокислые продукты, овощи,
фрукты. Умываться следует водой
контрастной температуры, т. е. при умывании
чередовать горячую воду с холодной. Такое
умывание укрепляет сосудистые стенки,
препятствует застою крови.
При раздражённой коже вместо умывания
кожу лица протирают специальными составами
по назначению врача. Перед выходом на
улицу необходимо защищать кожу от
атмосферных воздействий с помощью пудры и защитных
кремов.
УДАР АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ — см. Инсульт.
УДЛИНИТЕЛЬ — гибкий шнур, к одному
концу которого присоединена штепсельная
вилка (см. Штепсельное
соединение), а к
другому — колодка со
штепсельными
гнёздами. Служит для
удлинения шнуров
переносных
электрических приборов
(например, плитки,
утюга).
Удлинитель.
УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА (сенполи я)—
небольшое травянистое растение семейства гес-
нериевых. Родина — тропическая Африка.
Округлые листья, бархатистые (опушённые),
собраны в прикорневую розетку. Цветки синие,
голубовато-синие и фиолетовые, напоминают
цветки фиалки, откуда растение и получило своё
название. Разводится в СССР как комнатное
декоративное растение; рекомендуется ставить
на окна, выходящие на восток или запад.
Необходима лёгкая земля, защита от яркого солнца
и влажный воздух. Опрыскивать растение
нельзя. Поливать следует равномерно, не допуская
пересушивания почвы. Цветёт узамбарская
фиалка почти беспрерывно, за исключением самых
тёмных зимних месяцев. Освещая растения
лампами дневного света, можно продлить, цветение.
Размножают узамбарскую фиалку семенами,
листовыми черенками, делением. В комнатных
условиях семена сеют в январе и
оставляют на поверхности
почвы, не засыпая землёй, ставят
на свет. Всходы появляются
через 35—40 дней после посева
семян.Черенковать можно в
различные сроки. Черенки
укореняются через 5—6 недель.
Узамбарская фиалка. —*
УКРОП — листья, стебли и семена пряного
травянистого растения. В свежем виде в пищу
используются листья и молодые сочные стебли
укропа. Чтобы всё лето иметь свежий укроп, его
высевают через каждые 20 дней. За день до
уборки укроп следует обильно полить.
Укроп содержит эфирное масло,
обусловливающее его аромат и вкус. Листья укропа богаты
витаминами: до 150 мг% витамина С, 8 мг%
витамина А. Свежий укроп можно хранить не
более 2 дней.
Укроп находит очень широкое применение.
Мелко нарезанную зелень укропа добавляют в
мясные, рыбные и овощные первые и вторые
блюда, а также в салаты и винегреты как при подаче
кушанья к столу, так и в блюда (приблизительно
за 5 минут до их готовности).
Убранный в начале созревания семян в
возрасте 85—90 дней укроп употребляют при засолке,
квашении и мариновании различных овощей.
Укроп можно заготовить впрок путём
засолки и сушки. Для засолки следует взять молодой
укроп до цветения, очистить его от корней и
тщательно вымыть. Затем нарубить ножом или
сечкой и уложить в бочки или банки. Во время
укладки пересыпать солью из расчёта на 1 кг
укропа 200 г соли и утрамбовать до появления сока.
Через 2 дня масса осядет, посуду нужно
дополнить посоленным укропом и закупорить.
Хранить солёный укроп следует при низкой
температуре (в погребе или в холодильнике).
УКСУС столовый получается разбавлением
водой 80-процентной пищевой уксусной кислоты;
иногда его изготовляют уксуснокислым
брожением различных спиртовых жидкостей; содержит
не менее 3 % уксусной кислоты и обладает резко
кислым вкусом. В зависимости от вида исходного
сырья различают уксус виноградный, спиртовой,
солодовый, плодово-ягодный и др. Наиболее
распространёнными сортами уксуса являются
столовый винный (приготовлен из спирта или из
виноградного вина) и ароматизированный уксус, на-
стоенный на листьях пряного растения
эстрагона (см.) или на других пряных травах (чабер,
базилик, мята и др.).
Столовый уксус служит приправой ко многим
блюдам и закускам; входит в состав соусов и
маринадов; его используют для приготовления
столовой горчицы, салатных заправок, для под-
кисления борща, для заправки сельди с
гарниром и т. и. Уксус во многих блюдах можно
заменить лимонной кислотой (см.).
Хранить уксус следует в стеклянной посуде
с плотно закрытой пробкой (обычно в той же
бутылке, в которой его приобрели) в прохладном
помещении, при температуре от+5° до +15°.
В быту уксус применяют не только в
кулинарии, его используют для удаления
пятен от щёлочи, для очистки накипи в посуде,
— 647 —

а также для восстановления и оживления
цвета окрашенных тканей, особенно шерстяных и
шёлковых после стирки (см.).
УКУС. Помощь при укусе зависит от того,
кем был сделан укус.
Укус ядовитых змей. Укус
производится зубами; через желобок или канал зуба в
рану попадает яд, выделяемый ядовитыми
железами, имеющимися у некоторых видов змей.
Укус змеи имеет вид двух крупных рядом
расположенных ранок, около которых
находятся более мелкие, расположенные дугой,—
следы от неядовитых зубов. Яд змей очень опасен
и нередко смертелен. Действие яда начинается
немедленно: появляется жгучая боль на месте
укуса и быстро развивающийся отёк (опухание)
вокруг укушенного места. Вскоре появляются и
признаки общего действия яда: слабость,
головокружение, сонливость, головная боль, тошнота,
ослабление пульса, повышение температуры.
Если не будут приняты соответствующие меры,
эти явления усиливаются и могут закончиться
смертью.
При укусе любой змеи следует немедленно
принять меры против попадания яда в кровь.
Для этого прежде всего надо перетянуть
руку или ногу выше места укуса верёвкой,
ремнём, оторванным куском материи. После этого
кожу вокруг раны обмыть, так как на ней может
быть яд; на месте укуса разрезать кожу
(перочинным ножом, лезвием безопасной бритвы и
т. п.) на 3—5 см в длину и на
0,5 см в глубину и дать крови
вытечь. Если нет
испорченных (кариозных) зубов (в этом
случае можно самому
отравиться), то можно рану отсосать
ртом. Без разреза такое
отсасывание почти бесполезно.
Жгут или перевязку,
наложенную выше раны, следует
снимать через полчаса после
разреза, не сразу, а
постепенно (распускать). Оказав
первую помощь больному, надо
как можно скорее вызвать
врача или доставить больного
в лечебное учреждение, где ему
смогут ввести специальную
сыворотку — самое действенное средство против
змеиного яда. Пострадавший от укуса змеи
должен находиться под наблюдением врача и за ним
должен быть надлежащий уход.
Его следует уложить в кровать,
тепло укрыть, давать ему
обильное питьё (для разжижения и
скорейшего выведения из
организма попавшего в кровь яда):
крепкий чай, кофе. До врача
можно дать имеющиеся дома
сердечные средства.
Если укушена кормящая мать,
она не должна кормить ребёнка,
так как яд попадает и в молоко.
Укусы бешеных
животных. При укусе
животным (собакой, кошкой и др.)
место укуса необходимо
прижечь ляписом, йодом, а при
подозрении на бешенство — лучше
всего калёным железом. В последнем случае
рану можно также высосать банками или
надрезать ножом до возникновения кровотечения.
После этого пострадавший должен быть
доставлен как можно скорее на пастеровскую станцию.
См. Бешенство.
Укус насекомых (пчёл, ос). При
укусе (точнее уколе, ужалении) насекомыми
возникают боли и отёк. Надо удалить жало и
приложить повязку с нашатырным спиртом,
борной водой. При укусе в губу или при
возникновении общих расстройств (повышенная
температура и пр.) следует обратиться к врачу.
Нив коем случае не прикладывать землю,
паутину, ибо таким образом можно заразить рану (см.).
УСТРИЦЫ — морские моллюски,
заключённые в плотные двухстворчатые раковины;
полезный и вкусный пищевой продукт,
содержат йод. В СССР устриц добывают в Чёрном
море и в морях Дальнего Востока.
Чаще всего устриц потребляют живыми, реже — для
приготовления блюд: их жарят, запекают, подают в
качестве гарнира к рыбным блюдам. При покупке устриц
следует проверить, плотно ли закрыты раковины;
самопроизвольно открывшаяся устрица в пищу непригодна.
Открывать устрицу следует стальным (негибким)
небольшим ножом; для этого надо вдвинуть лезвие между
створками у замка (рис. 1 и 2), провести остриём ножа
по внутренней поверхности верхней (плоской) створки,
отрезая закрывающий створки мускул. Верхнюю створку
отбросить, оставив тело устрицы на нижней, глубокой
створке; проверить, не попали ли на устрицу осколки
раковины, осторожно удалить их ножом; промывать
вскрытые устрицы не следует, так как при этом
вымоется заключённая в раковине
вкусная жидкость. Для проверки,
жива ли устрица, надо коснуться
вилкой полосы тёмных ворсинок на
краю мантии, если мантия начнёт
слегка сокращаться—устрица жива,
если останется неподвижной —
устрица неживая, значит есть её
нельзя. Устриц подают открытыми.
При еде надрезать у
поверхности нижней створки мускул,
прикрепляющий тело к раковине,
сбрызнуть устрицу лимонным соком,
полить острым томатным соусом
или другой приправой. Запивать
белым виноградным вином.
Муснул,открывающий раковину.
—Заяоь
Край
раковины
Мантия
Муснул,закрывающий раковину
Рис. 1. Схема строения устрицы.
Они скороспелы
Рис. 2. Открывание устриц.
УТКА, домашняя и дикая,
широко используется в
кулинарии. Домашние утки
содержат значительное
количество жира (до 30% и выше),
некоторые из них уже в
8-недельном возрасте достигают 2 кг. Взрослая
утка весит до 3—3,4 кг, а селезень — до 4,2 кг.
Дикая утка весит меньше
(лучшая из них — кряква —
достигает 2 кг) t она более тощая и
менее вкусная.
Используют домашних и
диких уток так же, как и домашних
и диких гусей (см.). Утку обычно
жарят целой тушкой. Старую
утку лучше тушить. Если утка
жирная, её хорошо фаршировать.
Жареную утку можно подать
с печёными* яблоками или
апельсинами. На каждый кусок утки
кладут ломтики очищенного
апельсина. Цедру апельсина
нарезают тонкой соломкой, кипятят
20—30 секунд и добавляют цедру
в сок, которым поливают утку-
.— 648 -^

УТОПЛЕНИЕ. При оказании помощи
утонувшему прежде всего необходимо устранить
лишних людей, руководить помощью должен один
человек, имея 1—2 помощников. Необходимо
строго соблюдать последовательность выполнения
определённых мер по оказанию помощи. С
верхней части тела пострадавшего нужно снять
одежду. По возможности быстро очистить рот и глотку;
для этого пострадавшему открыть рот и
пальцами или мягкой тряпкой (носовым платком)
удалить попавший туда песок и пр. Делать
это нужно негрубыми движениями. При
очищении рта язык надо вытянуть изо рта и удерживать
его сделанной из бинта или носового платка
петлёй, концы которой связать на затылке. После
очищения рта надо удалить воду из дыхательных
путей; для этого нужно положить
пострадавшего животом на своё колено (голова и верхняя часть
туловища должны свешиваться вниз) и
поколачивать его по спине. Можно удалить воду
и другим способом. Пострадавшего положить
(как было указано выше) животом на колено,
помощнику взять пострадавшего за бёдра и
начать поднимать и опускать его туловище (это
проделывается много раз). Если вода вышла, а
пострадавший всё еще не дышит, следует
приступить к искусственному дыханию (см.), которое
нужно делать до тех пор, пока к пострадавшему
не вернётся сознание или пока прибывший врач
не констатирует смерть. Когда пострадавший
придёт в себя, его надо хорошо укутать, согреть
(тёплыми бутылками, грелками), напоить
горячим и крепким кофе или чаем (можно дать
немного водки). Необходимо вызвать врача, так
как возможны дальнейшие осложнения,
требующие введения сердечных средств и т. д.
УТЮГ. По конструкции и способу нагревания
утюги бывают наплитные, духовые и
электрические. К наплитным (рис. 1) относятся утюги
с постоянно укреплёнными или съёмными
ручками, нагреваемые на плитах и других
нагревательных приборах. При пользовании наплитны-
ми утюгами со съёмными ручками следует
проверять надёжность крепления ручки утюга.
Духовые утюги имеют пустотелый корпус с
шарнирно прикреплённой крышкой с ручкой.
Такие утюги нагреваются древесным углем,
помещаемым в корпус. Имеются также утюги
спиртовые, газовые и с раскалёнными чугунными
вкладышами.
Электрические утюги нагреваются от
электронагревательного элемента, помещённого внутри
корпуса. Наиболее совершенны, экономичны и
удобны утюги с автоматическими
терморегуляторами (рис. 3). Такой утюг сохраняет ту
температуру, на которую установлен терморегулятор.
Если на таком утюге установить (поворотом
ручки) указатель регулятора на деление «шёлк»,
то температура плитки будет колебаться в
пределах от 115° до 140°, «шерсть» — от 140° до 165°
и «льняные ткани» —от 190° до 230° (самая
высокая температура для глажения). Потребляемая
мощность электрических утюгов — 400—600 вт,
а в утюгах с терморегуляторами 700—1000 вт.
Однако расход электроэнергии в утюгах с
терморегуляторами меньше, так как они вдвое-втрое
быстрее нагреваются и во время работы
периодически выключаются, сохраняя при этом
заданную температуру. Кроме того, повышается по-
^карная_ безопасность, так как утюг не может
нагреться выше заданной
температуры. В электрических утюгах
с терморегулятором и
увлажнителем (рис.2) имеются резервуары,
заполняемые водой, которая,
нагреваясь, превращается в пар и
выходит через отверстия в
подошве утюга, увлажняя и
припаривая ткани. Ёмкость бачка
0,3—0,5 л. Такой утюг может
работать и без подпаривания. Вес
электрического утюга 1—3 кг.
На поверхности чугунного
утюга (наплитного, духового) может
накапливаться копоть. Поэтому
перед употреблением утюг следует
вытирать светлой тряпкой. Если
утюг стал шершавым, заржавел
и покрылся пятнами, то его
нужно потереть тонкой наждачной
бумагой, затем воском или
свечой, завязанными в чистую
тряпочку (как синька), и после этого
тщательно вытереть. ;
Утюги: 1 — наплитный (с двумя
плитками); 2 — электрический с
терморегулятором и увлажнителем; з
—электрический с терморегулятором.
УХА — суп из рыбы; самое распространённое
из первых рыбных блюд. Лучшую уху готовят из
стерляди, судака, а также из окуньков и ершей.
Уха из мелких окуней и ершей. Выпотрошить и
тщательно промыть рыбу; с ершей чешую не счищать, это
придаст ухе необходимую клейкость; удалить
внутренности и жабры. Подготовленную рыбу положить в
кастрюлю, залить холодной водой, добавить соль, лук,
лавровый лист и коренья, варить на небольшом огне при
слабом кипении примерно 40—60 минут; когда бульон
будет готов, его следует процедить.
Уху — бульон без рыбы — подают в бульонных
чашках с кулебякой, пирогом или растегаями с начинкой из
рыбы или вязиги.
Отваренную в ухе рыбу можно класть в тарелки
сухой. Очень мелких окуньков и ершей, после того как
их выварили в бульоне, рекомендуют выбросить.
На 1 кг рыбы: по 1 шт. репчатого лука, лука-порея,
петрушки и сельдерея, 2%—3 л воды, перец горошком,
лавровый лист по вкусу.
Уха из стерляди. Бульон для ухи из стерляди варят
из другой рыбы, лучше всего из окуньков и ершей.
Очистить, выпотрошить и хорошо промыть стерлядь;
соскоблить ножом с кожи слизь, а затем для полного
удаления слизи протереть рыбу салфеткой; налить в
кастрюлю тщательно процеженный рыбный бульон,
приготовленный, как указано в предыдущем рецепте, довести
бульон до кипения, положить в него куски стерляди,
добавить перец горошком и варить 10—15 минут.
Появляющуюся на поверхности пену удалять, оставляя
блёстки жира. В каждую тарелку ухи положить кусок
стерляди. Отдельно подать ломтики лимона и мелко
нарезанную зелень; хорошо подать растегаи с вязигой.
На 500 г стерляди: 2 л готовой ухи, 1 лимон, перец
горошком, лавровый лист и зелень по вкусу.
Так же готовят уху из налима. Налимью печёнку
отваривают в подсоленной воде и кладут её в тарелку с
ухой.
УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ. Уход за больными
следует рассматривать как существенную часть
лечения, играющую большую роль в
восстановлении здоровья больного (часто говорят не
«вылечили», а «выходили» больного). Уход за
больным включает: создание гигиенической
обстановки для больного, организацию правильного
режима и питания больного, точное выполнение
всех предписаний врача, осуществление меро-
—: 649 ~

приятии, способствующих сохранению и
восстановлению сил больного, тщательное наблюдение
за ним, ограждение ослабленного организма от
возможных осложнений, чуткое и заботливое
отношение к больному.
Больной должен находиться в чистой, по
возможности светлой комнате; окна должны быть
чистыми, не завешанными плотными
занавесками. Уборку комнаты нужно производить
влажным способом (см. Уборка квартиры). Кровать,
кушетка, диван или другое ложе, на котором
находится больной, должно быть удобным. Если
имеется тяжелобольной, то кровать нужно
ставить не вдоль стены, а перпендикулярно к ней,
головным концом к стене, тогда к больному
можно будет подходить с обеих сторон. Температура
воздуха в комнате должна быть в среднем 20°—
22°. Проветривать комнату (даже зимой) надо не
менее 3 раз в день — утром, днём (после обеда)
и вечером (перед сном). Зимой при
проветривании комнаты больного нужно хорошо укрыть
одеялом по шею, голову прикрыть полотенцем
или платком, лицо (нос и рот) следует закрывать
только в том случае, когда приток свежего
воздуха вызывает раздражение дыхательных путей
(кашель). Если больной тепло укрыт и не
ощущает холода, то свежий воздух никогда не
принесёт ему вреда.
Больной - должен лежать в чистой постели;
иметь отдельное полотенце и носовой платок.
Слабым и неопрятным больным под простыню
на тюфяк следует подложить клеёнку. Если
позволяет состояние больного, ему еженедельно
делают ванну или протирают тело водой пополам
со спиртом, камфарным спиртом, одеколоном или
уксусом. Если больной долгое время лежит
неподвижно, нужно следить, чтобы у него не
появились пролежни (см.). Ногти рук и ног должны
быть коротко острижены. Надо обязательно мыть
руки больному перед каждой едой. Женщин
следует ежедневно подмывать, особенно во
время менструаций. При сильных поносах надо
ежедневно или даже несколько раз в день
обмывать больному задний проход. После каждой
ванны — менять" носильное и постельное бельё.
Если больной сильно потеет, то нужно чаще
менять ему рубашку и тщательно вытирать кожу
сухим полотенцем. Женщинам, имеющим
длинные волосы, еженедельно мыть голову с мылом,
затем волосы хорошо высушить, расчесать
гребёнкой и заплести в косы или спрятать
волосы под косынку. Если состояние больной не
позволяет приводить волосы в порядок и они ей
мешают или в волосах завелись насекомые (вши),
то волосы необходимо остричь. Больные должны
ежедневно чистить зубы и полоскать рот. Если
больной сам не может следить за чистотой рта,
то следует намотать на ручку ложки кусочек
ваты, смочить её тёплой водой или раствором соды
(чайная ложка на стакан воды) и обтирать
слизистую оболочку рта, дёсны и язык.
Иногда состояние больного требует абсолютного покоя
[например, при инфаркте миокарда,инсульте (см.) и др.].
Чтобы сменить простыню тяжелобольному, нужно слегка
поднять ему голову и головной конец простыни собрать
складками к пояснице, затем поднять ноги и таким же
образом к пояснице собрать другой конец простыни,
после чего её осторожно вытянуть из-под больного. Одно-,
временно с другой стороны кровати под поясницу подво-'
дят чистую простыню, скатанную по ширине 2 валиками,
а затем расправляют её с обеих сторон — к голове и ногам.
При смене рубашки тяжелобольным надо, собрав её
кверху, снять сначала с головы, а затем уже с рук;
надевать — в обратном порядке. Если больного нельзя
поворачивать, то применяют рубашки с разрезом вдоль всей
спины; её надевают на руки и прикрывают грудь; если есть
возможность, то осторожно с боков подводят рубашку
под спину.
Кроме всех перечисленных мер, нужно заботиться о
душевном, психическом покое больного, т. е. стараться
обеспечить покой его нервной системе. Надо следить,
хорошо ли больной спит; в сознании ли он, в каком он
настроении, спокоен или раздражён, возбуждён или
апатичен. Необходимое условие покоя — тишина. Если
больной раздражён и в плохом настроении, то нужно
стараться его успокоить. Не надо с больным вести разговоры
на такие темы, которые его волнуют, возбуждают,
расстраивают. Если больной впадает в угнетённое состояние,
нужно стараться отвлечь его, поддержать надежду на
благоприятный исход болезни. При тяжёлой неизлечимой
болезни ни в коем случае нельзя об этом говорить
больному, а следует до последней минуты его жизни
поддерживать в нём бодрость.
Пища больного должна быть разнообразной и
полноценной, т. е. содержать основные виды
пищевых продуктов (белки, жиры и углеводы)
и достаточное количество витаминов. Кормить
больных нужно в определённое время, 4 раза в
день, а иногда и чаще. Диету и количество
жидкости для питья назначает врач. Слабым больным
питьё дают из специального поильника или
обыкновенного небольшого чайника. Лежачим
больным для принятия пищи ставят столики в
виде скамеечки на кровать или применяют
специальные подвижные столики.
Нужно внимательно следить за больным,
чтобы при ухудшении его состояния вовремя
прийти к нему на помощь и вовремя вызвать врача.
Надо обращать внимание на сознание больного,
выражение его лица, на цвет кожи, появление
сыпей, отёков; следить за дыханием,
появлением одышки, кашля. Необходимо знать, каков
аппетит больного, не страдает ли он чрезмерной
жаждой, нет ли тошноты или рвоты, не появились
ли боли в животе, как работает
кишечник (см. Запор, Понос), как выделяется моча.
Нужно тщательно следить за выделением мочи
у слабых больных и особенно у больных,
находящихся в бессознательном состоянии. Если моча
не выделяется, то нужно срочно вызвать врача,
чтобы спустить мочу. Для лежачих больных
применяют подкладные судна и специальные
мочеприёмники.
Всем больным нужно ежедневно измерять
температуру (обычно в подмышечной впадине).
Перед тем, как поставить термометр, нужно
посмотреть, спущен ли он; держать 10 минут.
Больным часто приходится по назначению
врача проделывать разные процедуры: класть грелки
(см.), делать припарки, компрессы (см.), ставить
горчичники, клизмы, банки (см.) и др. Иногда
применяют пузыри со льдом; их наполняют льдом
или снегом и кладут на голову, живот или другие
места. Под пузырь подкладывают сложенное
полотенце.
Лекарства больным нужно давать строго в
назначенное время и в дозировке, назначенной
врачом. Капли нужно капать пипеткой. Хранить
лекарства надо в сухом, а иногда в тёмном и
холодном месте. Лекарства нужно запирать от
детей, а иногда и от самих больных. Уход за
больным должен быть согласован с врачом.
Специального ухода требуют инфекционные
(заразные) больные. При уходе за ними нужно
особенно тщательно соблюдать чистоту, проводить
текущую дезинфекцию (см.). Ухаживающий за
заразным больным должен всегда помнить о -
возможности переноса инфекции, а поэтому
особенно тщательно следить за чистотой больного,
— 650 —

бывших в соприкосновении с ним предметов, а
также за чистотой собственного тела и одежды.
Ухаживающий за заразным больным должен быть
одет в наглухо застёгнутый халат, иметь на
голове чистую повязку, чаще мыть руки в
дезинфицирующих растворах и в горячей воде с
мылом.
УХОД ЗА ГРУДНЫМ РЕБЁНКОМ. Грудным
называют ребёнка в возрасте до одного года.
Новорождённый весит в среднем 3100 — 3400 г.
Мальчик обычно весит больше, чем девочка.
Первые 3—4 дня после рождения ребёнок, как
правило, несколько теряет в весе, затем начинает
быстро восстанавливать вес и к 10 — 12 дню уже
имеет свой первоначальный вес.
Вес ребёнка возрастает очень быстро и
беспрерывно, если ребёнок здоров и имеет правильный
уход и питание. Первые 3 месяца ребёнок обычно
прибавляет в весе еженедельно 150—200 г,
вторые 3 месяца* 130—150 г. В общем к 6 месяцам
вес ребёнка по сравнению с весом при рождении
удваивается, а к 1 году утраивается (обычно
к году ребёнок весит около 10 кг).
Таблица 1.— Вес грудного ребёнка
в граммах (цифры округлены).
Возраст ребёнка
Новорождённый . .
1 месяц ....
2 месяца .
3 месяца .
% месяца .
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
<) месяцев
10 месяцев
А 1 месяцев
42 месяцев
Мальчики
3100-3400
4000
4850
5600
6350
7050
7650
8100
8600
8900
9200
9400
9800
Девочки
3000—3200'
3750
4600
5250
6000
6600
7200
7550
8000
8200
8600
8900
9100
Если ребёнок перестал прибавлять в весе, то
значит не всё благополучно с его развитием:
либо ему нужна другая пища, либо он мало
бывает на воздухе, либо за ним плохой уход, а
может быть он и болен. Иногда приостановка
в весе может наблюдаться и у вполне здорового
ребёнка после очень большой прибавки на
предыдущей неделе.
Рост доношенного новорождённого ребёнка
от 48 см до 52 см. К месяцу длина тела
увеличивается на 1—3 см, а к году достигает примерно
72—74 см.
Голова ребёнка по отношению к туловищу
очень велика: длина головы составляет f/4 длины
всего тела. Окружность головы
новорождённого больше окружности груди; грудь уже на
1—3 см. '
На голове ребёнка между лобными и
теменными костями прощупывается не закрытый костями
мягкий, т. наз. большой, родничок. Он
закрывается примерно к 15—18 месяцам. Здоровый
ребёнок начинает поднимать голову в 1V2—2
месяца; хорошо держит голову с 3 месяцев;
сам хватает подвешенные над ним игрушки с
4 месяцев; с 7—8 месяцев самостоятельно
садится и начинает ползать; в возрасте около года
начинает ходить самостоятельно.
Зачатки зубов имеются уже у
новорождённого, но прорезываются зубы значительно
позже. См. статью Зубы.
Иногда при прорезывании зубов ребёнок
капризничает, усиленно сосёт пальцы, теряет
аппетит. Но следует знать, что «от зубов» не может
быть ни жара, ни поноса, ни судорог, ни какого-
либо значительного заболевания. Если такое
заболевание совпадает с прорезыванием зубов,
надо твёрдо знать, что это не от зубов, и
немедленно обратиться к врачу.
Кормление ребёнка. Грудного ребёнка
необходимо вскармливать грудью.
Вскармливание грудью иначе называют «естественным»
вскармливанием. Грудное молоко имеет
соответствующую температуру и содержит все вещества
(и в нужном количестве), которые необходимы
для правильного питания ребёнка, —жиры,
легко перевариваемые белки, сахар, соли и
воду. В молоке, которое ребёнок получает
непосредственно из груди матери, нет бактерий.
В грудном молоке содержатся и витамины,
которые необходимы для правильного роста и
развития ребёнка. Кроме того, через грудное молоко
ребёнку передаются от матери защитные
вещества против разных болезней. Грудное молоко
лучше всякой другой пищи переваривается
ребёнком. При вскармливании грудью он лучше
развивается, меньше болеет, легче переносит
всякие заболевания. Дети, вскормленные без
грудного молока, чаще болеют рахитом,
поносом и тяжелее переносят заболевания.
Хорошее настроение матери, вкусная,
разнообразная пища с достаточным количеством
жидкости, ежедневные прогулки на свежем воздухе,
нормальный сон, нетяжёлая работа — всё это
способствует увеличению количества молока в
молочных (грудных) железах. Нередко у матерей,
которые имели мало молока, после того как они
начинали ежедневно гулять, нормально спать
и правильно питаться, количество молока резко
увеличивалось.
Иногда можно услышать: «У этой матери
плохое молоко, надо прекратить кормление ребёнка
грудью». Это неверно, для ребёнка лучше
материнского молока ничего нет.
Если в первое время (иногда в первые дни)
после родов у матери нет ещё молока, не следует
беспокоиться и волноваться. Настойчиво в опре-
Таблица 2.—Длина тела (рост) грудного ребёнка (в см).
Пол
Мальчик ....
Девочка ....
Рост
ново-
рож-
дённо-
го
49-52
48-51
Рост к концу месяца жизни
1-го
53,9
52,9
2-го
57,1
56,8
3-го
60,1
58,8
4-го
62,1
61,0
5-го
64,4
63,1
6-го
66,3
65,0
7-го
67,7
66,2
8-го
69,4
68,0
9-го
70,7
68,8
10-го
71,7
70,2
11-го
72,6
71,1
12-го
74,4
72,8
— 651 —

делённое время нужно прикладывать ребёнка к
груди, своим сосанием он будет способствовать
появлению молока. Ни в коем случае нельзя
прекращать попыток вызвать прилив молока. Чем
сильнее сосёт ребёнок, тем больше прибывает
молока. Если не прикладывать ребёнка к груди,
молоко скоро может исчезнуть. Если у матери
мало молока и ребёнок голодает, всё же нельзя
отлучать его от груди. Даже самое
незначительное количество грудного молока делает
ребёнка крепче, жизнеспособнее. Если матери
кажется, что молока мало, надо обратиться за советом
к врачу в детскую консультацию, где мать
научат, что надо сделать, чтобы молока стало
больше. В крайнем случае врач назначит на
некоторое время прикорм или даст направление
(если молока нет или очень мало) на получение
грудного молока в консультации.
С первых же дней жизни надо приучить
ребёнка к кормлению через определённые промежутки
времени, кормлению по часам, строго соблюдая
указания врача. Это необходимо и для здоровья
ребёнка и для здоровья матери. Ни в коем
случае нельзя кормить ребёнка беспорядочно «по
крику».
Пища в желудке ребёнка переваривается
приблизительно 3 часа. Переварившись, пища
поступает в кишечник. Когда желудок пуст, ребёнок
кричит, просит есть; в это время и нужно его
кормить на пустой желудок, каждые 3 часа
днём.
Иногда, в зависимости от количества молока,
состояния здоровья ребёнка и прибавления его
веса, врач назначает ему кормление через
каждые 2 часа, в других случаях —через З1/^ —
4 часа. Ребёнок через некоторое время
привыкает к промежуткам между кормлениями и
начинает требовать пищу в определённые
часы.
Между одним кормлением и другим можно
давать ребёнку только кипячёную воду без
сахара — всякая пища в промежутке между
кормлениями вредна ребёнку; она может нарушить его
аппетит, испортить желудок и привести к
потере веса.
Первые 3 месяца ребёнка обычно кормят 7 раз
в сутки — через 3 часа днём с ночным
промежутком в 6 часов. Этот ночной отдых необходим и
ребёнку и матери. С 3 до 6 месяцев ребёнка
кормят 6 раз в сутки: через 3—Зг/2 часа днём; с
6—7 месяцев—5 раз в сутки: через Зх/2 часа
днём; с 7 месяцев надо кормить ребёнка 4 раза
в сутки: через 4 часа днём, с полным ночным,
отдыхом в 11—12 часов.
Перед кормлением ребёнка прежде всего
необходимо хорошенько вымыть руки. Раствором
борной кислоты (чайная ложка на стакан кипячёной
воды) или просто свежей кипячёной водой надо
тщательно обмыть сосок, затем сесть
поудобнее и приложить ребёнка к груди.
Во время кормления ребёнок должен
свободно дышать носом; для этого надо
2 пальцами оттянуть грудь кверху,
чтобы во время кормления она не закрывала
ребёнку нос и не мешала ему дышать.
Если у ребёнка заложен нос, перед
кормлением следует прочистить ему нос
фитильком из ваты, смазанным вазелином.
Рис.1. Кормление ребёнка грудью. Под ногой
обязательно должна быть скамеечка.
Рис. 2. Сцеживание
молока руками самой
кормящей матери.
У груди ребёнка следует держать не более
15—20 минут. Больше всего молока ребёнок
высасывает в первые 10 минут. Кормление дольше
15—20 минут мало даёт ребёнку, но отнимает у
него много сил при сосании.
При кормлении необходимо чередовать груди:
в одно кормление дать правую грудь, в другое —
левую. Некоторые матери дают ребёнку в одно
кормление обе груди. Этого делать нельзя, так
как, получая обе груди, ребёнок не высасывает
из них молоко, и оно остаётся в молочной железе.
Давая ребёнку в одно кормление обе груди,
можно уменьшить количество грудного молока. Чем
лучше опоражнивается грудь, тем лучше она
и наполняется.
Каждый раз после кормления необходимо
сцедить остаток молока из той груди, из которой
кормили ребёнка.
Мать должна пользоваться установленными
законом дополнительными перерывами в работе для
кормления ребёнка
грудью (см. Права матери
и ребёнка). Она должна
в этот перерыв прийти
в ясли или домой,
покормить ребёнка или же
устроить так, чтобы
ребёнка принесли ей на работу
для кормления. Если
этого сделать
почему-либо нельзя, то перед
уходом на работу мать
должна покормить ребёнка
одной грудью, а из
другой груди сцедить
молоко в чистую,
прокипячённую или вымытую кипятком бутылочку и
оставить его для следующего кормления ребёнка. Это
молоко следует хранить в холодном месте.
Прикармливание ребёнка. Прикармливать
ребёнка обычно надо с 5—6 месяцев. Время начала
прикорма должен указать врач. Не следует
затягивать начало прикорма свыше 6 месяцев,
даже если грудного молока достаточно и оно как
будто совершенно удовлетворяет ребёнка. С 6
месяцев ребёнок уже нуждается в некоторых
солях и других веществах, которых нет в
грудном молоке.
В зависимости от состояния здоровья ребёнка,
от его особенностей каждому ребёнку
назначается врачом нужный прикорм. Нельзя
прикармливать ребёнка, не посоветовавшись с врачом
консультации; о способах приготовления
прикорма должна рассказать патронажная сестра
консультации.
Одним из важнейших условий для сохранения
здоровья ребёнка является чистота пищи и
посуды ребёнка, так как опаснейшие микробы,
вызывающие различные заболевания (дизентерию,
брюшной тиф, понос и др.), могут попасть в
организм ребёнка с загрязнённой пищей.
Ребёнок должен иметь отдельные посуду и
полотенце. Посуду ребёнка надо тщательно мыть
горячей водой (желательно с мылом), после
мытья ополаскивать, переворачивая вверх дном,
прикрывать от пыли или прятать в шкаф. Перед
употреблением чистую посуду нужно ещё раз
ополоснуть горячей водой.
Никто, даже мать, не должен пробовать пищу
ребёнка его ложечкой. Надо набрать пробу
ложечкой ребёнка, перелить в другую ложку и
— 6£2 —

Купание ребёнка: 1 — погружение в ванночку; 2 — обливание из кувшина; 3 — уход за носом.
Пеленание ребёнка: 4 —перед пеленанием; 5 — надевание распашонки; 6, 7 —надевание
кофточки; 8 — надевание подгузника (средний конец подгузника прокладывают между ног, боковые концы
обёртывают вокруг бёдер); 9 — завёртывание в пелёнку (ручки остаются свободными). Развитие
движений ребёнка: 10 — поднимание головки; И—ползание; 12 — вдоль барьера; 13 —за
игрушкой; 14 —первые шаги; 15 — приседание.
К ст. Уход за грудным ребёнком.

Консервы и концентраты для детского питания.
К ст. Питание детское.

Новорожденный
1 месяц
2 месяца
3 месяца
Рис. 3. Развитие движений ребёнка от рождения до 12 месяцев.
только тогда пробовать. Пища ребёнка должна
быть защищена от загрязнения, пыли и в
особенности от мух (см.).
Отлучать ребёнка от груди
надо к году. Отлучать следует не сразу, а
постепенно, сначала уменьшая количество
кормлений грудью в сутки. Обычно перед отлучением
ребёнка кормят грудью 2 раза в сутки: после
первого и после последнего дневного прикорма.
Летом нельзя отлучать ребёнка от груди, даже
если ему исполнился год. Летняя жара особенно
опасна для детей, которых не кормят грудью.
Грудное молоко — лучшее предохраняющее
средство и лекарство от поносов.
Уголок ребёнка. Чистота и свежий воздух —
основные условия для развития здорового
ребёнка. Лучшая комната в квартире, лучший
уголок в комнате должны быть предоставлены
ребёнку. В комнате должно быть достаточно воздуха
и света. Мебель должна быть только самая
необходимая, простая, легко поддающаяся чистке
(см. Детский уголок).
Нельзя подметать комнату сухой щёткой или
сухим веником, так как при этом поднимается
пыль и ею дышит ребёнок. Пол и мебель надо
протирать влажной тряпкой. Лучше всего на время
уборки комнаты отправлять ребёнка гулять.
Пока ребёнок гуляет, надо хорошо проветрить
комнату. Зимой следует проветривать комнату
не реже 2 раз в день: утром после сна и вечером
перед сном. Летом окна целый день должны
быть открыты настежь. Если условия
позволяют, ребёнок должен и спать при открытых
окнах.
Дети, живущие в жарко натопленной комнате,
легче простужаются, скорее зябнут на воздухе.
Наилучшая температура в комнате от +18° до
-{-20°. В комнате, где находится ребёнок, нельзя
курить.Ребёнок должен иметь отдельную кровать,
ни в коем случае никто не должен спать в одной
кровати с ним. В отдельной кроватке сон
ребёнка спокойнее, здоровее. Лучше всего для
ребёнка иметь металлическую или деревянную
кровать с достаточно высокими стенками. Кровать
должна быть с сеткой, чтобы ребёнок не падал,
а когда придёт время, мог бы учиться ходить,
держась за сетку. Можно устроить ребёнку
постель и в чистой плетёной корзине, обшив её
белой тканью, пропускающей воздух и легко
стирающейся. Эту ткань надо стирать и менять
так же часто, как бельё. Кроватью для ребёнка
может служить и детская коляска. Надо только,
чтобы она не качалась.
12 месяцев
Матрац для маленького ребёнка надо
тщательно мыть и проветривать. Очень
хороши матрацы из морской травы,
конского волоса и в особенности из
нежных древесных стружек,
применяемых для упаковки фруктов. Древесные
стружки хороши ещё и тем, что они не
дают пыли, а в то же время придают
матрацу почти пружинную мягкость.
Наволочка для матраца должна быть
сделана из хорошо стирающейся
материи. Желательно иметь в запасе
матрацную наволочку на смену
подмоченной. Не следует употреблять вместо
матраца перинку, а также матрац из
ваты.
Подушка грудному ребёнку ненужна.
Ребёнок очень хорошо спит без всякой
подушки, а большая подушка даже
вредна ему. Ни в коем случае нельзя
затягивать кровать ребёнка плотным
пологом— одеялом, простынёй и т. п.
Это лишает ребёнка свежего воздуха.
Надо помнить, что грудной ребёнок спит
значительную часть суток, и поэтому
необходимо создать ему наиболее
здоровые условия для сна. Постель надо
держать в чистоте; необходимо
ежедневно проветривать кровать и
постельные принадлежности на воздухе на
балконе или хотя бы в комнате при
открытом окне или форточке.
Кровать ребёнка лучше всего
поставить посреди комнаты, чтобы к ней со
всех сторон поступал воздух. Очень
вредно, если кровать стоит в каком-
нибудь углу, где мало воздуха, или
если её закрывают от света занавеской
или ширмами. Нельзя ставить кровать
у печки, ребёнок привыкает к
чрезмерному теплу, зябнет в другой части
комнаты и быстро простужается. Нельзя
ставить кровать ребёнка и у выходной
двери.
Категорически запрещается
укачивать ребёнка как на руках, так и
в кровати: укачивание одурманивает
ребёнка и сон его становится тяжёлым.
Здоровый ребёнок хорошо засыпает и
без укачивания. Даже если он уже
привык к укачиванию, его можно в течение
5—6 дней, а то и быстрее при-
учи!ь спать без укачивания.
месяцев
10 месяцев

Если ребёнок беспокоен, кричит, капризничает,
надо выяснить причину этого, а не успокаивать
его соской-пустышкой. Соска быстро грязнится,
и ею легко можно занести в рот ребёнка
инфекцию. Кроме того, сосание для ребёнка — это
работа; оно отнимает у него много сил и отвлекает
его внимание от окружающей жизни.
Нельзя протирать ребёнку рот, так как при
этом можно занести инфекцию в организм
ребёнка, например заразить его молочницей и даже
туберкулёзом.
Не следует свивать ребёнка. Свивальник
сдавливает грудь ребёнка и не даёт ей правильно
расти и развиваться. Свивание мешает
ребёнку свободно двигать ручками и ножками.
Кроме того, от свивания кожа ребёнка легко
подвергается опрелости (см.). Не следует верить
глупым басням, что без свивальника у
ребёнка искривятся ножки, что он будет плохо спать;
ребёнок должен свободно двигать ручками и
ножками, чтобы они окрепли и развились. У
каждого новорождённого ребёнка замечается некоторая
естественная кривизна ножек; при свободных
движениях эта кривизна скорее исчезает.
Если ребёнок лежит без свивальника, воздух
легко проникает через пелёнки к его коже.
Воздух укрепляет кожу ребёнка, излечивает
опрелости. Сухая кожа, легко заболевающая
при свивании и при кутании ребёнка, под
влиянием воздуха становится мягче, крепче, чище.
«Чистота — залог здоровья». Это всегда
нужно помнить при уходе за грудным ребёнком.
Грудного ребёнка, особенно в первые месяцы
жизни, надо всячески беречь от заразы.
Подходить к нему всегда следует с чистыми руками
(предварительно вымытыми с мылом и щёткой).
Необходимо следить за чистотой ручек и
самого ребёнка. У него они легко грязнятся, под
ногтями скапливается грязь. В этой грязи могут
быть самые разнообразные микробы. Ребёнок
суёт ручки в рот, сосёт их; грязными ногтями
ребёнок царапает своё тело, вносит в кожу
заразу. Нужно чаще мыть ручки ребёнка, обрезать
ему ножницами ногти.
Купание ребёнка. В первые 5—7 дней жизни
ребёнка (до отпадения пуповины) общей ванны
ребёнку не делают, а только обмывают его
ежедневно тёплой кипячёной водой с мылом. Если
пуповина не отпадёт через 7 дней, то следует
посоветоваться с врачом, можно ли начать купать
ребёнка. До заживления пупочной ранки его
надо купать в кипячёной воде.
Ванночка может быть из самого разнообразного
материала: цинковая, белая фаянсовая,
эмалированная, даже деревянное корыто. Важно
только, чтобы она хорошо очищалась и мылась; в
ней нельзя стирать бельё, даже пелёнки
ребёнка. Перед купанием и после него ванночку надо
тщательно вымыть щёткой с мылом и ополоснуть
горячей водой. После купания ванночку надо
перевернуть вверх дном или прикрыть
простынёй, чтобы она не пылилась.
Ребёнка до года следует купать ежедневно.
Чистый ребёнок лучше ест, лучше спит и меньше
капризничает.
Температура воды при купании должна быть
+35°, +36°. В кувшине надо приготовить воду
той же температуры (а для ребёнка с 4—6
месяцев па 1° ниже), чтобы облить ребёнка чистой
водой. Первые 3 недели ребёнку нужно делать
ванну потеплее (36°—37°). Не следует пробовать
воду наощупь — локтем, как это делают
некоторые матери. Температуру воды обязательно
надо измерять водяным термометром.
Ребёнка надо мыть мягким жирным, не
раздражающим кожу ребёнка (лучше всего детским)
мылом. Для купания и обмывания ребёнка лучше
пользоваться куском гигроскопической ваты,
мягкой тряпочкой или рукавичкой. Некоторые
моют ребёнка губкой, но губка легко грязнится
и плохо очищается.
' Нельзя мыть лицо и глаза ребёнка водой из
ванны; их надо мыть из отдельной специальной
мисочки. Головку надо тщательно промывать,
не оставляя на ней корок; если они не
смываются тёплой водой, надо посоветоваться с врачом,
как их удалить.
Ванна не должна утомлять ребёнка. Ребёнка
до 6 месяцев можно держать в ванне 5 минут,
детей постарше — не более 10 минут. По окончании
ванны надо облить ребёнка чистой водой из
кувшина и завернуть в простынку; обсушить
осторожным прикладыванием простынки к телу,
затем смазать вазелином глубокие складки тела
и впадины (на шее, в паху, за ухом, подмышками).
Можно также присыпать эти складки
присыпкой— тальком (см.), или смазать
прокипячённым и остуженным подсолнечным маслом.
Зимой лучше всего купать ребёнка вечером,
перед сном. Летом можно купать в любое время
дня; через полчаса — час после купания
ребёнок уже может гулять. И летом и зимой ванну
надо делать перед едой или во всяком случае
не раньше чем через 2 часа после еды. Больше
1 раза в день купать ребёнка не рекомендуется.
Подмывать ребёнка надо тёплой водой с мылом
каждый раз, как он марается, а затем присыпать
тальком. Можно постепенно приучить к
подмыванию водой комнатной температуры.
Надо тщательно следить за чистотой ушей.
После купания нужно хорошенько просушивать
кожу за ушами и присыпать тальком. Купая
ребёнка, надо следить, чтобы вода не попадала
ему в уши. Для очистки ушей нельзя
употреблять палочек, спичек, шпилек и других
предметов. Прочищать ухо надо мягким фитильком
из ваты. При малейшей течи из уха нужно
немедленно обратиться к врачу.
Ежедневно промывать глаза ваткой, смоченной
чистой кипячёной водой или раствором борной
кислоты. Промывать глаза надо от наружного
угла глаза к внутреннему, то есть от виска к носу.
Для каждого глаза надо брать отдельную
ватку.
Большое значение имеет уход за носом. При
заложенном носе ребёнок дышит ртом, а это
мешает ему сосать грудь. Кроме того, дыхание
ртом вредно для здоровья. При дыхании носом
лучше развивается грудная клетка и лёгкие.
Когда ребёнок дышит носом, он лучше ест,
лучше спит и меньше подвержен заболеваниям.
Надо прочищать нос ребёнка фитильком из ваты,
смазанным вазелином. Перед прогулкой
обязательно прочистить нос. Если у ребёнка насморк
(см.), необходимо посоветоваться с врачом, так
как даже лёгкий насморк может нарушить
правильное сосание. Лучшим средством против
насморка является частое проветривание комнаты и
прогулки на свежем воздухе. При появлении
насморка надо сразу измерить ребёнку
температуру. Если у ребёнка нет жара, не следует
прекращать купания и при насморке.
— 654 -,

Одежда ребенка. Одевать ребёнка надо по
погоде, не следует его кутать. Для ребёнка
особенно опасно перегревание, так как при этом он
легко простужается и часто страдает поносами.
Одежда ребёнка должна удовлетворять 3
основным требованиям: она должна быть достаточно
тёплой, не должна стеснять движений ребёнка и
должна быть лёгкой. Кроме того, одежда не
должна препятствовать испарению пота и других
выделений кожи. Одежда до 5 месяцев: распашонки,
кофточки, пелёнки тёплые и летние,
подгузники. Месяцев с пяти надо завести ребёнку
штанишки и вязаные башмачки (см. статью
Детская одежда).
Особенно вредно кутать ребёнка летом, он и
без того слабеет от жары. Лёгкая распашонка и
пелёночка — вот весь летний туалет грудного
ребёнка. Не нужно приучать ребёнка к чепцу
или косынке. Лучше, если он спит с непокрытой
головкой.
Ни в коем случае нельзя подсушивать
загрязнённые пелёнки. Высушенная пелёнка остаётся
грязной, пахнет мочой, ребёнок дышит вредным
запахом, а кожа его легко подвергается
опрелости. Подмоченные пелёнки надо вымыть с мылом
и прокипятить, а потом (сухие) прогладить с
обеих сторон горячим утюгом. В крайнем случае
пелёнки можно прополоскать в воде.
Закаливание ребёнка воздухом. С первых дней
жизни надо приучить ребёнка к свежему
воздуху. Свежий воздух возбуждает аппетит,
укрепляет кожу и лёгкие ребёнка и предохраняет их
от разных заболеваний. Чистый прохладный
воздух закаляет организм ребёнка. Он помогает ему
справиться и перенести без осложнений даже
тяжёлые заразные болезни (корь, коклюш и т. п.).
Правильно проведённое закаливание воздухом не
влечёт за собой никакой опасности для ребёнка;
оно приносит ему огромную пользу. Перегревание
и переохлаждение тела вредны и опасны, так
как кожа грудного ребёнка еще не умеет как
следует регулировать тепло. Грудной ребёнок легко
перегревается и охлаждается. Надо постепенно
приучить его кожу к важной работе по теплорегу-
ляции. Приступать к закаливанию ребёнка
воздухом надо осторожно. Прежде всего надо
поддерживать в комнате, где находится ребёнок,
нормальную (не слишком высокую) температуру от
+ 18° до +20°.
Перепелёнывая ребёнка, многие матери спешат,
боятся охладить его тело, иногда даже согревают
предварительно пелёнки у печки или батареи.
Так делать не следует. Согретая пелёнка не
даёт ребёнку привыкнуть к температуре
окружающего воздуха. Дети чаще простужаются, боятся
малейшего ветерка. Необходимо пользоваться
каждой переменой пелёнок, чтобы приучить
ребёнка к воздушной ванне. Надо менять пелёнки
не спеша, чтобы ребёнок минуты 2 пролежал
голеньким,— это и будет постепенным переходом
к настоящей воздушной ванне, т. е. пребыванию
ребёнка голым на воздухе.
Воздушная ванна при правильном её
применении очень полезна и совершенно безопасна для
ребёнка. В холодное время года воздушную
ванну нужно делать в комнате, а в тёплое время
года — на дворе, в саду, в поле, в лесу. 2—3
раза в день ребёнка следует оставлять лежать
совершенно голеньким сначала на 1—2 минуты,
потом на 3—5 минут. Продолжительность
воздушной ванны постепенно увеличивают до получаса
в день, но нельзя допускать, чтобы ребёнок озяб
и начал икать.
В тёплое время года ребёнок может
значительную часть дня лежать голеньким при
открытых окнах; на дворе можно его держать
голеньким или нелёгкой одежде — распашонке, пелёнке.
Прогулка. Зимой можно вынести ребёнка в
первый раз на прогулку через 2 недели после
рождения, а летом при хорошей погоде — можно
даже на следующий день после рождения.
Одевать ребёнка надо по погоде.
Зимой ребёнок должен быть хорошо одет (см.
выше). Лицо надо оставить открытым или же
прикрыть лёгкой кисеёй или марлей в один слой
(при первой прогулке). Первая прогулка
разрешается лишь тогда, когда нет резкого ветра,
продолжительность её — 2—3 минуты. Изо дня в
день продолжительность прогулки увеличивается
в зависимости от погоды.
Месячный ребёнок может находиться на
воздухе зимой 35—40 минут в день. Когда он привыкнет
к таким прогулкам, можно время прогулки
увеличивать ежедневно на 5—10—15 минут; гулять с
ребёнком 2—3 раза в день.
После 3 месяцев ребёнка зимой, если есть
возможность, хорошо держать на воздухе не менее
4 часов в день. При сильном морозе или резком
ветре следует уменьшить продолжительность
каждой прогулки, но чаще выносить ребёнка на
воздух. Ребёнок должен бывать на воздухе
ежедневно, во всякое время года, при всякой погоде,
кроме сильной метели или дождя. В зависимости
от местности, где проживает ребёнок, от одежды
ребёнка, постепенного привыкания к прогулке и
тщательного наблюдения за ребёнком во время
прогулки можно оставлять его на воздухе и.
при морозе, но при отсутствии сильного ветра.
Нельзя держать детей всё время в комнате.
Ребёнок, которого держат в комнате, без
свежего воздуха, бледен, раздражителен, капризничает,
плохо ест. Прохладный чистый воздух освежает
ребёнка; он очень быстро засыпает * на воздухе
здоровым, бодрящим, укрепляющим сном. Если
ребёнок тепло одет, сон на воздухе зимой
принесёт ему только пользу. Спать он может на
руках или в коляске; не следует класть его на
крыльцо дома или на низкие санки.
Измерение температуры. Чтобы узнать
возможно точнее температуру ребёнка, лучше всего
измерить её в заднем проходе. Можно измерить
температуру и в паху и подмышкой, как это делают
у взрослых. Но для такого измерения требуется
около 10 минут, а грудного ребёнка трудно
удержать спокойным в течение такого
продолжительного времени, да и температура будет не вполне
точной.
Для измерения температуры в заднем проходе
кончик ^термометра смазывают вазелином,
ребёнка кладут на бочок, левой рукой придерживают
его ножки, а правой осторожно вводят термометр-
в задний проход. Когда ртутный столбик
перестаёт повышаться (минуты через 3), термометр
вынимают.
Воспитание грудного ребёнка. Воспитание
ребёнка начинается с первых же дней его жизни.
Надо с раннего детства привить ребёнку здоровые
навыки, приучить его к правильному режиму:
определённому времени для кормления, сна,
прогулки, бодрствования. Ребёнок приучается к порядку
и спокойно лежит в перерывах между
кормлениями. Необходим также определённый ночной пере-
— 655 —

рыв в еде — это приучает ребёнка спокойно спать,
а матери даёт возможность отдохнуть. Ребёнок
нуждается в том, чтобы с ним беседовали, нуждается
в ласке, в том, чтобы его иногда поносили на
руках,—можно его побаловать, поносить. Но всему
должно быть своё время — не следует приучать
ребёнка быть весь день на руках, в противном
случае не будет покоя ни матери, ни самому ребёнку.
Ребёнок должен привыкнуть лежать в
кроватке один, должен уметь сам развлечься,
позабавиться своими ножками, разглядеть и изучить
свои ручки, познакомиться и с игрушкой.
Нельзя укачивать ребёнка, вредно трясти его
на руках, возить долго в коляске, чтобы его
усыпить,— здоровый ребёнок должен засыпать
сам в любой обстановке. Когда положили
ребёнка спать, не нужно в это время ни
затемнять комнаты, ни добиваться абсолютной
тишины. Конечно не нужен лишний шум. Лучше
всего и скорее всего ребёнок засыпает на открытом
свежем воздухе или в хорошо проветренной
комнате. Режим дня ребёнка меняется с
возрастом.
Если ребёнок кричит, надо узнать причину
этого. Возможно, что он кричит оттого, что
помарался; возможно, ему мешает складка
одеяльца или пелёнки, или завелись насекомые, или
газы беспокоят, а может быть ему пора есть.
Никогда не следует кричать на ребёнка,
шлёпать его или бить. Часто ребёнок не понимает,
чего от него хотят. Лаской, терпением,
спокойным отношением и настойчиво проводимым
правильным режимом можно заставить ребёнка
понимать вас и выполнять ваши требования.
Ребёнка надо систематически, изо дня в день
приучать к чистоте, вырабатывать в нём
здоровые привычки. Ежедневная ванна, подмывание,
умывание лица и мытьё ручек приучают ребёнка
к воде; он начинает радоваться ванне, с
удовольствием плещется в воде. Не следует оставлять
ребёнка спать в мокром, надо приучить его к
частой смене белья, к чистоте одежды, и
ребёнок сам криком известит мать, что он
помарался, что ему неприятно лежать в грязи.
С 4—5 месяцев надо приучать ребёнка
проситься «на горшочек». Постараться вовремя —
обычно до и после кормления, перед сном и
после сна, подержать ребёнка над горшком,
похвалить, приласкать его, когда он помочится.
Ребёнок поймёт, в чём дело, и сам начнёт проситься.
Очень важно всячески развивать двигательные
способности ребёнка, но при этом надо соблюдать
некоторую осторожность. Если посадить ребёнка
раньше времени, когда его тельце еще не
окрепло, он, хотя и обложенный подушками, будет
сидеть сгорбившись, ссутулившись,— в результате
может искривиться позвоночник. Если
преждевременно начать учить ребёнка ходить, то" это
может вызвать искривление ножек. С 2х/2—3 месяцев
надо класть ребёнка на живот — это самое
здоровое положение ребёнка в этом возрасте.
Положение на животе укрепляет мышцы шеи, спинку,
ножки да и самому ребёнку нравится. Через
некоторое время ребёнок сам начинает
переворачиваться на живот и подолгу лежит в таком
положении. Класть ребёнка на живот надо на чём-либо
жёстком, не на подушке, и нельзя оставлять его
в это время без присмотра.
Надо поощрять ползание ребёнка. Когда он
начинает ползать, надо застлать диван или большую
кровать или уголок комнаты какой-либо тканью,
положить на неё игрушки и дать возможность
ребёнку дотянуться до игрушек, поползать.
Игрушки ребёнка. Игрушки ребёнку нужны,
но не следует покупать ему дорогих игрушек.
У ребёнка не должно быть сразу много игрушек,
ему нужно дать возможность сосредоточиться на
одной игрушке, разглядеть её, изучить. Большое
количество игрушек утомляет. Игрушка должна
быть ребёнку под силу, не очень тяжёлой, он
должен легко и свободно играть ею, но не следует
давать ему очень мелких вещей, которые он
может проглотить и которыми он может
подавиться. Игрушки не должны иметь острых
углов, чтобы ребёнок не порезался. Можно дать
ребёнку и цветную игрушку, но покрытую
прочной, несмывающейся краской. Надо всегда
помнить, что игрушку ребёнок пробует ртом.
Лучше всего для ребёнка игрушки из резины,
целлулоида, дерева и кости. Игрушки надо мыть
тёплой водой с мылом. Не следует давать ребёнку
игрушку, упавшую на пол, не вымыв её.
Игрушки из папье-маше, игрушки, покрытые
волосами, шерстью (зайцы, мохнатые «мишки»
и т. п.), грудному ребёнку давать запрещается.
Правильно подобранная игрушка способствует
правильному росту и развитию ребёнка. См.
статью Игрушки.
УШИБ — повреждение тканей и органов тела
без нарушения целости кожи. При ушибе
повреждаются чаще только поверхностные ткани (кожа,
подкожная клетчатка, иногда мышцы) и
происходит кровоизлияние; оно обнаруживается резкой
болезненностью (а на лбу — в виде «шишки») и
впоследствии (через 2—3 дня) сине-багровым
пятном («синяком»). Для ослабления боли и
кровоизлияния следует применять холод: подставить
ушибленное место под струю холодной воды из
крана, приложить к нему пузырь со льдом.
Можно сделать свинцовую примочку. При
сильных ушибах головы (особенно сопровождающихся
мгновенной потерей сознания), груди, нижней
части живота и вообще при всяких падениях с
высоты могут быть повреждены мозг и
внутренние органы. В этих случаях прежде всего надо
обеспечить больному покой и вызвать врача.
Ни в коем случае не допускать, чтобы больной
вставал и ходил, его следует переносить на руках
или носилках.

ФАЗАН — крупная пернатая дичь.
Наилучшими кулинарными качествами обладает мясо
самок. Самцов отличают по оперению и размеру
тушки: они крупнее и их оперение наряднее
(длинный хвост, тёмно-зелёные с бронзовым
отливом перья на голове, сине-фиолетовые — на
шее, золотисто-оранжевые с чёрными полосами—
на спине). Вес тушки самца достигает 1500 г.
Мясо фазана наиболее пригодно для жарения.
Из него готовят много деликатесных блюд: фазан
жареный в шпиге, в сметане с шампиньонами,
с грибами и луком, с яблоками, с каштанами и др.
Фазан жареный. Подготовленную тушку посолить,
выложить в посуду с разогретым жиром (сотейник или
глубокую сковороду), равномерно обжарить до
образования румяной корочки, поставить в духовой шкаф и
довести до готовности, периодически поливая жиром,
образовавшимся при жарении.
Для придания жареному фазану большей сочности
грудку тушки перед обжариванием рекомендуют либо
нашпиговать несолёным (свежим) свиным шпигом, либо
обернуть тонким и широким ломтиком свиного шпига,
привязав его к тушке нитками.
Тушки самца бывают готовы через 45—50 минут,
самок — через 30—35 минут.
Готовую дичь разрубить на 3—4 порционные части,
положить на блюдо, полить жиром и соком, в которых
она жарилась, и украсить зеленью петрушки. Отдельно
можно подать салат, мочёную бруснику, маринованные
плоды или ягоды.
ФАЙ — плотная ткань с мелкими
поперечными рубчиками, образуемыми за счёт разницы
толщины нитей, а также плотности основы и утка.
Особенностью фая является повышенная
эластичность, поэтому на нём плохо заглаживаются
складки, но он хорошо драпируется. Вырабатывается
шерстяной фай — из тонкой шерстяной пряжи,
и шёлковый фай — из натурального или
вискозного шёлка креповой крутки. Шерстяной фай
выпускается гладкокрашеным, ширина 106 см.
Из него шьют зимние женские платья и лёгкие
костюмы. Шёлковый фай называется «файдешин»
или «фай-креп». Выпускается гладкокрашеным,
ширина 96—106 см. Фай из искусственного шёлка
тяжелее, чем из натурального. Применяется для
нарядных женских платьев. Загрязнённые
изделия из фая следует отдавать в химическую чистку.
ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ — однолетнее овощное
травянистое растение; в СССР выращивается
почти повсеместно.
В отличие от зерновой фасоли, используемой
в зрелом состоянии как зерновой продукт,
овощная фасоль (чаще называемая стручковой) воз-
делывается для получения бобов-лопаток,
используемых в кулинарии и для консервирования.
По форме бобов-лопаток сорта овощной
фасоли сильно отличаются друг от друга — от
прямых до изогнутых, саблевидной или
серповидной формы, длиной до 15—20 см.
По строению и качеству бобов-лопаток сорта
овощной фасоли бывают: сахарные без
волокна — наиболее ценная фасоль («триумф
сахарный», «грибовская», «сакса без волокна»,
«зелёностручная», «хрупкая восковая» и др.);
сахарные и полусахарные с
волокном («цинава», «читис кверцха» и др.);
полусахарные и лущильные — с
тонкой или поздно образующейся пергаментной
плёнкой на створках («северная звезда»,
«изумрудная» и др.).
Окраска бобов в основном зелёная или
жёлтая, с разными оттенками. Окраска зёрен —
белая, кремовая, жёлтая, светло-зелёная, розовая,
коричневая, фиолетовая и чёрная, нередко с
мозаичным рисунком.
Для пищевых целей овощная фасоль убирается
в недозрелом виде, в стадии лопаток, когда они
имеют нежные створки, без грубых волокнистых
нитей и пергаментной плёнки, зёрна недоразвиты—
не превышают по величине пшеничное зерно, при
сгибании лопатки легко ломаются. Лопатки
фасоли богаты белками (до 3,5%), крахмалом
(4,0%), сахаром (2,5%), витамином С (15 мг%).
Уборка производится по мере роста и развития
лопаток — с конца июня, в июле и августе.
Лопатки могут храниться в обычных условиях не
более суток, так как быстро перезревают, грубеют
и высыхают. При пониженной температуре
(около 0°) и относительной влажности воздуха
(около 90%) они хранятся до 5—7 суток.
Зрелые бобы фасоли содержат до 22%
белков, до 50% углеводов и до 5% минеральных
солей.
Кроме овощной фасоли обыкновенной, на юге
культивируется в небольших количествах
«фасоль лимская» (бобы лима), которую убирают в
августе — сентябре. В пищу употребляют в
недозрелом виде, когда зёрна достигают нормальных для
сорта размеров, но еще не грубы и не
крахмалисты; содержат 4—6% белков и 16—20%
углеводов, гл. обр. крахмала; используются в
отваренном виде с маслом или для приготовления супов,
винегретов, приправ, соусов, гарниров и т. д.
Бобы лима консервируют и замораживают в
натуральном виде.
На консервных заводах из овощной стручковой
фасоли готовят консервы (см.), а также исполь-
•42 р. Д. X. т. 2.
— 657 —

зуют её для замораживания (см. Овощи, плоды
и ягоды свежезамороженные).
В домашней кулинарии овощная фасоль
приготовляется в отваренном виде с маслом или
поджаривается с маслом и яйцами, используется
также для приготовления овощных супов,
винегретов, гарниров, соусов и др.
Суп-пюре из стручковой фасоли. 600—700 г стручков
фасоли очистить и промыть, 1и часть нарезать ромбиками
для гарнира, остальные 3/< пропустить через мясорубку.
Отдельно взять 400—500 г картофеля, очистить, промыть
и нарезать ломтиками, положить в кастрюлю, добавить
измельчённые стручки фасоли, соль (по вкусу), 1—2 ст.
ложки масла, залить 4—5 стаканами горячей воды,
варить в закрытом виде до готовности картофеля, затем
протереть сквозь сито. Полученное пюре развести 2
стаканами горячего молока и заправить маслом. При подаче
на стол положить в суп оставленные сваренные для
гарнира нарезанные ромбиками стручки фасоли, можно
также положить гренки.
При использовании для супа консервированной
стручковой фасоли из банки отобрать часть стручков для
гарнира, а остальные вместе с заливкой смешать с
картофелем и готовить так же, как из свежей фасоли (см. выше).
Стручки фасоли в масле. Очищенные от волокон
молодые стручки фасоли разрезать пополам или на ромбики,
сварить в кипящей подсоленной воде. Сваренные стручки
откинуть на сито или дуршлаг, дать стечь воде,
переложить в кастрюлю, заправить маслом, а также солью и
перцем (по вкусу). Подготовленные стручки фасоли
подают в подогретом виде.
Стручки фасоли с ореховым соусом — вкусное и
питательное блюдо. Очищенные от жилок и промытые стручки
фасоли нарезать дольками или ромбиками, сварить в
кипящей подсоленной воде (15—20 минут), откинуть на
сито или дуршлаг, дать стечь воде, переложить в
салатницу или глубокую тарелку и залить ореховым соусом,
приготовленным по следующему рецепту: 100 г грецких орехов
(очищенных) истолочь с 1 долькой чеснока, добавить по
пкусу соль и молотый красный перец, 100 г мелко
нарезанного лука и 50 г зелени петрушки. Всё это размешать и
добавить lf4 стакана 6-процентного уксуса. Фасоль,
залитую ореховым соусом, при подаче на стол посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропом.
Баранина со стручковой фасолью. Баранину обмыть,
нарезать небольшими кусочками, сложить в неглубокую
кастрюлю и обжарить в масле. Затем залить водой так,
чтобы баранина была покрыта водой, и тушить её в
закрытой кастрюле 30—40 минут. Добавить измельчённый
поджаренный лук, очищенную мелко нарезанную
стручковую фасоль, перец и соль по вкусу и тушить до полной
готовности баранины. При подаче на стол переложить на
подогретое блюдо и посыпать зеленью петрушки или
укропом.
На 500 г баранины: 400 з очищенной фасоли, 1
луковица.
ФИГАРО (в одежде) — род короткой
верхней кофточки, надеваемой на блузку или
мужскую рубашку (в национальной одежде). Может
иметь расклёшенную,прямую, прилегающую
форму. Рукав может быть цельнокроенный, вшивной,
длинный, короткий и т. п. Воротник —самой
разнообразной формы, как цельнокроенный, так и
вшивной. Фигаро делается на застёжке и без
застёжки. Чертёж выкройки фигаро см. в статье
Блузка.
ФИЛЕ РЫБНОЕ — мороженое мясо рыбы,
освобождённое от несъедобных частей,
подготовленное для варки или жарения; поступает в
продажу в виде брикетов весом в 0,5 и 1 кг,
упакованных в коробки из парафинированного
картона, и более крупных брикетов (весом до 10 кг)—
для продажи в магазинах на вес.
Рыбное филе вырабатывается из трески,
морского окуня, палтуса, судака, сазана, сома,
щуки, леща и др.; в процессе разделки из рыбы
удаляют все крупные кости, только филе из леща
выпускается с рёберными костями.
Перед варкой или жарением филе не следует
полностью размораживать, так как из
оттаявшего филе вытекает сок, что ухудшает его вкус.
Часть филе, выпускаемого в мелкой
расфасовке, перед замораживанием для уменьшения
потери сока обрабатывают рассолом, о чём
имеется указание на коробке. Такое филе не надо
дополнительно солить.
Из рыбного филе можно готовить
разнообразные рыбные блюда.
ФЛАНЕЛЬ— мягкая ткань с лёгким
начёсом на обеих сторонах. Вырабатывается
шерстяная фланель (из шерстяной пряжи) и
хлопчатобумажная (из хлопчатобумажной пряжи).
Шерстяная фланель выпускается гладкокрашеной, из
кручёной пряжи высокого качества и
используется в качестве лёгкой (летней) костюмной ткани,
ширина 142 см. Шерстяная фланель из
тонкосуконной пряжи используется преимущественно
для детских пальто, ширина 136—142 см.
Хлопчатобумажная фланель выпускается набивной,
пестротканой, отбелённой, гладкокрашеной,
ширина 58—80 см. Это — мягкая ткань с
пониженной теплопроводностью. Из неё шьют тёплое
бельё, женские и детские платья. При
загрязнении шерстяную фланель следует отдавать в
химическую чистку.
Хлопчатобумажную фланель стирают так же,
как хлопчатобумажные ткани, но с меньшим
количеством мыльно-содовых веществ и без
сильного трения и кипячения (см. Стирка).
ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ. Широко
распространены батарейные и электродинамические
карманные фонари.
Б атарейный фонарь представляет собой
футляр (пластмассовый или металлический), в
который вставляется сухая батарея (рис. 1);
в него вмонтированы патрон для миниатюрной
лампы накаливания напряжением 3,5 в и силой
тока 0,15 а, а также
зеркальный
отражатель, линза и кнопка
для включения лампы.
Такие фонари
выпускаются различных
видов и отличаются друг
от друга формой
футляра и расположением
лампы.

Электродинамический фонарь
(рис. 2) состоит из
небольшого
электрического генератора с
постоянными магнитами,
снабжённого
механизмом для ручного
вращения якоря
генератора, миниатюрной
лампы накаливания
напряжением 3,6 в и
силой тока 0,15 а,
отражателя и стеклянной
линзы.
Ручка механизма
вращения,
выступающая из корпуса, в
нерабочем состоянии
фонаря закрепляется за-
Рис. 2.
Электродинамический карманный фонарь.
— 658 —

щёлкой, а в рабочем на неё нужно плавно и
равномерно нажимать рукой для вращения якоря
генератора. Размеры фонаря в мм— 25X82X55.
Вес 250 г.
Выпускаются также карманные
электроаккумуляторные фонари, зарядка которых
производится включением в розетку домовой электросети.
ФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ И ВЫПЕЧКИ.
Для вырезания из раскатанного теста
определённых фигур применяют различные тесторезки.
Широкое распространение получили
механические тесторезки (рис. 1), представляющие собой
набор вращающихся каточков (самых
разнообразных форм) и проволочной рамки с деревянной руч-
Рис. 1. Тесторезка с различными наточками.
Рис. -. Контурные фигурки.
Рис. 4. Разъёмная форма. —>
кой. Каточки — съёмные и легко
устанавливаются на оси (рамке).
Формование раскатанного теста
удобно также производить
контурными фигурками (рис. 2).
Для выпечки мучных изделий применяются.
различные формы в виде: 1) сковород круглых,
прямоугольных и овальных для пирогов; 2)
усечённых конусов с центральной трубкой и
без неё для куличей и кольцевых пирогов и др.
(рис. 3); 3) прямоугольников для кекса и др.
Формы для выпечки бывают гладкие, с
ребристыми поверхностями в виде лучей и
спиралеобразные, с выштампованными рельефными
фигурками и всевозможными рисунками. Есть
также разъёмные формы, имеющие сменные
днища, меняя которые можно получить изделия
различной формы (рис. 4).
ФОТОАППАРАТ — оптический прибор для
фотографической съёмки. Несмотря на большое
разнообразие конструкций фотоаппаратов,
принципиальная схема их одинакова.
Фотоаппарат представляет собой
светонепроницаемую камеру, в передней стенке которой
расположен объектив, а в задней — устройство для
помещения светочувствительного материала
(фотопластинок или фотоплёнок). Объектив служит
для получения изображения объектов, лежащих
перед ним. Он характеризуется светосилой
(относительным отверстием), от величины которой
зависит яркость изображения на
светочувствительном материале. Величина светосилы выражается
дробью, числитель которой равен единице, а
знаменатель — какому-либо числу, например 1:2;
1 : 4 и т. д. Чем меньше знаменатель, тем
большую светосилу имеет объектив. Каждый объектив
снабжён диафрагмой — устройством,
изменяющим относительное отверстие. Она
предназначается для увеличения зоны глубины резкости
(см. Фотография) и регулирования яркости
изображения.
В каждом аппарате (за исключением аппаратов
специального назначения) имеются:
устройство для фокусирования объектива, затвор и
видоискатель. Фокусирование, или наводка на
рэзкость, осуществляется передвижением обьек-
1ива относительно светочувствительного
материала или передвижением передней линзы
объектива. Затвор открывает и закрывает доступ
света через объектив к светочувствительному
материалу. Видоискатель предназначен для
определения границ изображения (фотографируемого
кадра). В современных фотоаппаратах
применяются ещё устройства, облегчающие процесс
съёмки: оптические дальномеры, счётчики кадров,
автоспуски и т. д.
Фотоаппараты подразделяются на
пластиночные (для съёмки на фотопластинках), плёночные
(для съёмки на катушечной плёнке) и
малоформатные (для съёмки на 35-миллиметровой
перфорированной киноплёнке). Каждый из этих типов
подразделяется на обыкновенные и зеркальные
фотоаппараты. У первых изображение при
открытом объективе проецируется непосредственно на
фотопластинку или фотоплёнку (рис. 1). В пласти-
ч— Рис. 3. Различные формы для выпечки мучных
изделий.
659 — 42*

ночных фотоаппаратах этого типа наводка на
резкость осуществляется по изображению на
матовом стекле, расположенном перпендикулярно к
оси, проходящей через центр объектива. У
плёночных и малоформатных фотоаппаратов (не
имеющих матового стекла) эта операция производит-
Рис. 1. Схема действия фотоаппарата.
ся по метражной шкале или с помощью
оптического дальномера — устройства, позволяющего
точно определять расстояние до объекта съёмки.
У более совершенных моделей плёночных и
малоформатных фотоаппаратов дальномеры
вмонтированы в корпус аппарата и механически
соединены с оправой объектива (рис. 2); это позволяет
Рис. 2. Схема оптического дальномера, соединённого с
оправой объектива: 1 — окуляр, 2 — полупрозрачное
зеркало; 3 — призма; 4 — оправа объектива.
совместить 2 операции (замер расстояния и
установку объектива на резкость) в одну. Это
значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
У зеркальных фотоаппаратов лучи, прошедшие
через объектив, встречают на своём пути зеркало,
установленное внутри аппарата под углом 45J
к оси объектива. Оно отбрасывает лучи на
матовое стекло, которое расположено в верхней части
аппарата (рис. 3). При экспонировании зеркало
поднимается, давая доступ лучам света к
фотоматериалу. Недостатком
таких аппаратов является
необходимость производить
иногда наводку на резкость
при задиафрагмированном
объективе, что уменьшает
яркость изображения и
затрудняет наводку. Чтобы
устранить этот недостаток,
зеркальные аппараты
снабжают двумя объективами/
которые механически
связаны между собой и фо-
Рис. 3. Схема зеркальной ка
меры: 1 — объектив; 2 —
матовое стекло; з — оптическое
зеркало; 4 —плёнка.
Рис. 4. Схема двухобъектив-
ной зеркальной камеры: I
и 2 — рабочий и визирный
объективы; 3— матовое
стекло; 4— зеркало; 5 —плёнка.
кусируются
одновременно: верхний (визирный)
по матовому стеклу, ниж -
ний (рабочий) — по
плоскости плёнки (рис. 4).
Описанные типы
зеркальных камер дают на
матовом стекле
изображение, зеркально
обращенное слева направо,
что сильно затрудняет
съёмку движущихся объектов. Для устранения
этого недостатка в конструкцию этих
аппаратов вводится особая призма (т. наз. пентаприз-
ма с крышей), расположенная над матовым стек-
Рис. 5. Схема зеркальной камеры с
оборачивающей оптической системой: 1 — объектив;
2 — иентапризма с крышей; 3 — окуляр; 4 —
матовое стекло; 5 — зеркало; 6 — плёнка.
лом и оборачивающая изображение в двух
плоскостях (рис. 5). Благодаря этой призме
изображение получается прямым и располагается в
вертикальной плоскости, что позволяет следить
за ним со стороны задней стенки аппарата.
Из плёночных фотоаппаратов промышленность
СССР выпускает
аппараты типа «Любитель»
и «Москва» разных
моделей. Аппарат типа
«Любитель»
(зеркальный двухобъективный)
даёт снимки форматом
6 сжХб см. На одной
плёнке умещается 12
Рис. 6. Разрез
фотоаппарата «Любитель-2»: 1 и
2 — рабочий и визирный
объективы; 3 — лупа;
4 — шахта; 5 — линза
видоискателя; 6 — зеркало;
7 — приёмная катушка;
* — плёнка; 9 —
подающая катушка.
— 660 -,

) г
кадров. Он снабжён объективом средней
светосилы. Затвор даёт выдержку от х/10 до V200 секунды.
Новая модель этого аппарата — «Любителъ-2»
(см. рис. 6 и вклейку к стр. 664) имеет
автоспуск — устройство, приводящее в действие
затвор через 15 секунд.
Аппарат типа «Москва» даёт снимки форматом
6 смХ 9 см. На одной плёнке умещается 8 кадров.
Его объектив средней светосилы. Затвор даёт
выдержки от 1 до V250 секунды. Модель этого
аппарата — «Москва-5» (см. рис. на вклейке) имеет
объектив большей светосилы, автоспуск и
устройство, позволяющее делать снимки форматом
6 с^иХб см.
Из малоформатных фотоаппаратов наиболее
простой конструкцией обладает фотоаппарат
«Смена». Он рассчитан на 36 снимков размером
24ммХ 36 мм и снабжён объективом средней
светосилы и затвором, с выдержками от ^ю ДО 1/20о
секунды. Последняя модель этого аппарата —
«Смена-2» (см. вклейку) имеет автоспуск.
Малоформатные фотоаппараты типа «ФЭД»,
«Зоркий», «Зенит», «Киев», «Ленинград» и «Старт»
(см. вклейку) более сложны и дороги. Они
отличаются друг от друга степенью оснащённости.
«Зенит» и «Старт» — зеркальные аппараты с
оборачивающей призмой.
Наиболее удобны для фотолюбителей плёночные
фотоаппараты. Преимуществами их являются:
1) достаточно большой размер снимков, которые
отлично смотрятся и без увеличения (можно
обойтись без увеличителя); 2) возможность
производить зарядку и перезарядку на свету и 3)
возможность обрабатывать плёнку в бачках, что
позволяет обойтись без специальной тёмной
комнаты. Поэтому начинающим фотолюбителям
рекомендуется на первых порах пользоваться
аппаратом «Любитель», который при умелом
применении даёт резкие снимки, хорошо выдерживающие
значительное увеличение.
Лит.: Б унимович Д., Советские фотоаппараты,
М., 1950.
ФОТОГРАФИЯ. 1) Способ получения
изображений посредством света на светочувствительных
материалах. 2) Фотографический снимок.
Фотография изобретена в 1839 году. Она
разделяется на чёрно-белую и цветную. Изображение
на снимках чёрно-белой фотографии. состоит из
тонов от белого до тёмно-серого. Цветная
фотография воспроизводит цвета природы
многокрасочно. В настоящей статье она не описывается
из-за сложности процесса.
Для изготовления фотографических снимков
необходимы: фотоаппарат (см.),
светочувствительные материалы (фотопластинки,
фотоплёнки и фотобумага), химические вещества и
некоторые фотопринадлежности.
В чёрно-белой фотографии в качестве
светочувствительных материалов используются
фотопластинки и фотоплёнки. Они выпускаются
различных сортов, название которых определяет их
чувствительность к цветам. Так, ортохроматические
и изоортохроматические фотоматериалы
(сокращённо «ортохром» и «изоорто») чувствительны к
фиолетовым, сине-голубым, зелёным и зеленовато-
жёлтым цветам; панхроматические («паихром»)
и изопанхроматические («изопанхром») — ко всем
лучам спектра от фиолетовых до тёмно-красных.
Все сорта фотоматериалов выпускаются разной
светочувствительности. Величина
светочувствительности выражается единицами ГОСТ: чем
Рис. 1. Катушечная фотоплёнка: 1—ка- ИТШ|р 1=
тушка; 2 — ракорд; 3 — бумажная ^ЪЯшШШШШ
оклейка.» ^^HEHSH
больше число, тем выше светочувствительность,
например плёнка с чувствительностью 45 единиц
ГОСТ в 2 раза менее чувствительна, чем
плёнка в 90 единиц ГОСТ.
На упаковке фотоматериалов, кроме
наименования сорта и величины светочувствительности,
ещё указывается словами их контрастность:
«мягкие», «нбрмальные», «контрастные»; первые
понижают контраст изображения, вторые
передают контраст объекта без изменений, а третьи
повышают контраст.
Фотолюбителю рекомендуется пользоваться
фотопластинками и плёнками «нормальной»
контрастности.
Для фотолюбителей наиболее удобны
плёночные фотоаппараты. Удобнее всего ознакомление с
процессами съёмки производить с помощью
плёночного фотоаппарата «Любитель».
Перед съёмкой его следует зарядить. Особая
упаковка фотоплёнки (рис. 1) позволяет
производить его зарядку на свету (не очень ярком).
Для этого снимают с плёнки бумажную оклейку,
немного отматывают конец ракорда (конец
ленты из тёмной плотной бумаги, служащей для
зарядки плёнки на свету), затем продевают его в
щель приёмной катушки (рис. 2, слева).
Намотав на неё с помощью переводной головки
1 виток ракорда, отводят катушку с плёнкой к
нижней части аппарата, осторожно разматывая,
насколько нужно, ракорд, и помещают эту
катушку в предназначенное для неё углубление. Затем
аппарат закрывают и, медленно вращая
переводную головку (рис.2, справа), наблюдают в
смотровое окно, расположенное в задней стенке
аппарата. Когда в нём появится цифра 1 (эти цифры
напечатаны на задней стороне ракорда),
вращение головки прекращают. В таком положении
Рис. 2. Зарядка фотоаппарата типа «Любитель».
плёнки аппарат подготовлен для первой сьёмки.
Для каждой последующей съёмки переводную
головку поворачивают до появления в
смотровом окне следующей цифры. После съёмки
двенадцатого кадра оставшийся конец ракорда
полностью перематывают на приёмную катушку,
после чего её вынимают из аппарата.
Перед съёмкой определяют правильную
выдержку, для чего пользуются фотоэлектрическим
прибором — экспозиметром, или экспонометром, или
расчётной таблицей. Для определения выдержки
по расчётной таблице следует в каждой из 5 её
частей (I—V) найти графу, соответствующую
условиям съёмки. Каждая графа имеет условное
число. Эти числа складывают (а со знаком
минус вычитают из суммы). По полученному числу
в строке «выдержка» (VI часть таблицы) находят
искомую выдержку.
— 661 —

Таблица для определения выдержки при фотосъемке.
I. Сюжет съёмки
II. Время съёмки
Облака
Моюе снег /без переднего плана
море, снег } с передним планом .
^без переднего плана ....
Виды 4 со светлым передним планом
\с тёмным передним планом
Площади, стадионы
у-ды {™ие ::::::::::
Архитектура {%™T. \ '. \ \ \ \ \
Портреты /™т°™рыТ0М В03ДуХе * '
и группы VBryCT0M ЛеСу::;;;:
/у окна
В комнате < 1 м от окна
V2 м от окна
внутри зданий {?i™ ; ; ; ; ; ;
Часы
Июнь, июль . .
Май, август . .
Апрель, сентябрь
Март, октябрь . .
Февраль, ноябрь
Январь, декабрь
Часы
12
4
12
11
5
13
10
14
15
17
III. Чувствительность пластинок, плёнок по ГОСТ
16
22
32
45
65
90
130
180
IV. Погода
Без
облаков
Лёгкие
облака
Серые
облака

Пасмурно
V. Диафрагма
2,5 2,8 3,5 4,5 5,6
8 11
22
32
11
13
15
Сумма
Выдержка
Сумма
Выдержка
9
1/1000
33
4
11
1,500
34
6
14
1/200
35
8
VI. Выдержка (в
16
гюо
18
1,50
36 | 37
, 12
15
секундах)
20
1,25
38
25
22
1/10
39
30
24
1/5
40
50
27
1,2
4!
60
29
1
42
90
31
2
32
3
Таблица выдержек рассчитана на местность, расположенную в пределах от 45° до 60°
северной широты. При съёмке в местностях, расположенных южнее 4 5°, найденную по
таблице выдержку следует уменьшить вдвое, а при съёмке в местах, расположенных севернее
60°,— удвоить.
Пример:
фотографируется широкая улица (число 6)
в мае в 14 часов (число 1) на
плёнках чувствительностью
65 единиц ГОСТ (число—1),
при безоблачном небе
(число 1), диафрагма 11 (число 9).
Сложив все числа, получим:
6+1—1+1+9=16. Этому
результату в строке «выдержка»
(VI часть таблицы)
соответствует выдержка Vioo секунды.
При съёмке с выдержкой от 1/2о
секунды и короче аппарат
можно держать в руках; при
съёмке с более продолжительной
выдержкой аппарат следует
устанавливать на штативе.
Определив выдержку,
устанавливают регулятор затвора
Рис. 3. Квадратная рамка
видоискателя определяет границы
фотографируемого кадра. Матовый
кружок в центре видоискателя
служит для наводки на резкость.
на деление, соответствующее найденной
выдержке, и заводят затвор с помощью заводного
рычага; затем, направив аппарат на
фотографируемый предмет, наводят на резкость, для чего
поворачивают переднюю линзу объектива до тех пор,
пока на матовом кружке видоискателя
изображение снимаемого объекта не станет резким (рис.
3). Кружок расположен в центре видоискателя.
Если снимать ряд предметов, расположенных
далеко друг от друга по глубине, то на
снимке некоторые из них выйдут резкими, а
некоторые нерезкими.
Зону резкости на
снимке можно значительно
расширить в глубину,
если перед съёмкой
уменьшить отверстие
диафрагмы; чем оно
меньше, тем большей
будет зона резкости.
Для удобства фотолю-
Рис. 4. Затвор: 1 —
заводной рычаг; 2 — спусковой
рычаг; з — гнездо гибкого
спускового тросика.
— 662

Рис. 5. Фотографирование
с помощью спускового
тросика.
бителей рассчитаны
таблицы зон (глубины)
резкости, которые
имеются в руководстве,
прилагаемом к
фотоаппарату при его
покупке.
Экспонирование
совершается нажимом на
спусковой рычаг
затвора (рис. 4). Крайне
важно следить за тем,
чтобы при нажиме на
спусковой рычаг
аппарат не дрогнул. Для этого рекомендуется
приводить затвор в действие с помощью гибкого
спускового тросика (рис. 5).
Обработка фотоматериалов производится в
темноте или при освещении, цвет которого
указан на упаковке фотоматериала. Из
лабораторного оборудования необходимы: лабораторный
Рис. 6. Фотопринадлежности, необходимые
начинающему фотолюбителю: 1 — лабораторный фонарик; 2 —
ванночки (кюветы); 3 — мерительный стакан (мензурка);
4 — проявочный бачок; 5 — сушильный станок; 6 —
копировальная рамка: 7 — термометр; 8 — воронка.
фонарь, мерительный стакан, воронка, 3—4
ванночки (кюветы) размером 13 смХ 18 см,
копировальная рамка и сушильный станок; при работе
плёночным аппаратом требуются проявочный
бачок соответствующего размера и лабораторный
термометр (рис. 6). Для более углублённых
фоторабот
дополнительно требуются:
небольшие
лабораторные весы с
разновесом,
копировальный станок,
обрезной станок, глянце-
вальный станок,
резиновый валик для
накатки отпечатков
Рис. 7. Проявочный
бачок для катушечной
плёнки в разобранном
виде.
и др. Для увеличения
фотоснимков необходим
фотоувеличитель. Хранить
фоторастворы можно в
обыкновенных бутылках, обязательно
с этикетками. Приготовлять
растворы нужно в
стеклянной посуде (пригодны
стеклянные банки из-под
консервов).
Для обработки плёнки
надо приготовить. 2
раствора: проявитель и фиксаж.
Оба раствора можно
составить из готовых сухих
смесей химикатов, имеющихся
в продаже в виде патронов.
Для проявления плёнки
применяется м е л к озер-
нистый проявитель,
для фиксирования —
простой или кислый
фиксаж. Растворы
приготовляют путём растворения
содержимого патронов в
воде. Количество воды
указывается на этикетках. Для
приготовления растворов
вода должна быть
кипячёной, тёплой (+40°, +50°),
но для употребления
растворы следует остудить до
+18°, +20°. Время
проявления плёнки указывается
на этикетке проявителя.
Время фиксирования — от
10 до 12 минут. Можно
приготовлять растворы
самостоятельно из химикатов по
рецептам. Такие растворы
работают более стабильно
и лучше сохраняются.
Рецепт
мелкозернистого проявителя для
плёнок:
Вода 1 л
Метол 8 г
Сульфит натрия безводный 125 г
Сода кальцинированная . . 6 г
Бромистый калий 2,5 г
При обработке плёнок в
этом проявителе следует
руководствоваться временем
проявления, указанным на
упаковке плёнок.
Рецепт фиксажа:
Вода \ л
Гипосульфит
кристаллический 250 г
Для обработки плёнки
применяется проявочный
бачок. Он состоит из
резервуара, крышки и катушки
со спиральными канавками
(рис. 7). При обработке плё-
i
Рис. 8. Операции обработки пленки: i — отделение
плёнки от ракорда; 2 — заправка конца плёнки; з —
проталкивание плёнки в спиральные канавки; 4 —
опускание катушки с плёнкой в резервуар; 5 —
наполнение бачка; б — опорожнение бачка.
— 663 —

Рис. 9. Слева — негатив, справа — полученный
с него отпечаток (позитив).
нок с помощью бачка его раскрывают, свет в
комнате гасят, ь темноте разматывают ракорд и
отрывают от него плёнку (2 на рис. 8). Плёнку одним
концом вдвигают в спиральные канавки катушки
эмульсией внутрь (2 на рис.8). Катушку берут в
руки (3 на рис. 8) и, прикасаясь к поверхности плёнки
поочерёдно кончиками пальцев то правой, то
левой руки, слегка поворачивают то правую, то
левую стенки катушки. Протолкнув таким образом
всю плёнку в катушку, её опускают в пустой
резервуар бачка (4на рис. 8) и закрывают бачок
крышкой. После этого в комнате можно зажечь свет.
Заряженный бачок ставят на стол и через
воронкообразное отверстие в его крышке вливают в него
280 см3 проявителя (5 на рис. 8) (катушку бачка во
время проявления надо периодически
поворачивать за рукоятку). По окончании проявления
проявитель сливают в бутылку (6 на рис. 8) и
бачок наполняют водой. Ополоснув плёнку,
воду сливают и в бачок вливают фиксаж.
Окончив фиксирование, крышку бачка снимают и
бачок подставляют под слабую струю
водопроводной воды. Промывка длится 15—20 минут. Можно
промывать плёнку и в стоячей воде. В этом
случае промывка длится 25 минут, а воду за это
время надо сменить 3—4 раза. Промытую плёнку
сматывают с катушки и подвешивают за конец
до полной просушки.
В результате проявления и фиксирования
получается негатив, на нём светлые и тёмные места
обратны натуре (рис. 9, слева). Для получения
фотоотпечатка под негатив подкладывают лист
фотобумаги и освещают его сквозь негатив, а
затем проявляют и фиксируют. В результате
этих операций получается изображение, на
котором светлые и тёмные места обратны негативу,
но соответствуют натуре. Такое изображение
называется позитивом (рис. 9, справа). Применяя
фотоувеличитель, можно получить отпечаток,
увеличенный по сравнению с негативом.
Фотобумагу выпускают в широком и
разнообразном ассортименте. Она бывает матовая,
полуматовая, глянцевая, бархатистая,
сатинированная и др. Кроме того, фотобумага бывает с
разными эмульсиями и разной светочувствительности.
В зависимости от этого фотобумаге присвоены
различные названия: «унибром», «фотобром»,
«бромпортрет» и др. Наиболее универсальной
является бумага «унибром». Главной
характеристикой фотобумаги, по которой производится
подбор её к негативу, является контрастность. По
этому признаку фотобумага делится на 7 номеров в
порядке возрастания контрастности. Для очень
контрастных негативов применяется мягкая бума-
Рис. 10. Зарядка
копировальной рамки перед
печатью.
га № 1, для нормальных негативов— нормальная
бумага № 2 или № 3, для мягких негативов—
контрастная бумага № 4 или № 5, для вялых
негативов — особо-контрастная бумага № 6 или
сверхконтрастная № 7.
Простейшим прибором для печати
фотоснимков служит копировальная рамка (рис. 6 и рис.
10),состоящая из собственно рамки и
двухстворчатой крышки, которая прижимается двумя
пружинами. Раскрыв рамку и положив её на стол,
вкладывают в неё сначала чистое стекло, а затем
негатив (эмульсионным слоем вверх) и гасят белый
свет. При свете оранжевого фонаря к негативу
прикладывают лист фотобумаги, накрывают его
крышкой рамки и запирают крышку пружинами.
В таком виде рамку направляют стеклом к
белой лампочке и дают выдержку, т. е. включают
лампочку на определённое время. После этого
фотобумагу вынимают из рамки и обрабатывают
в растворах проявителя и фиксажа.
Для обработки фотобумаги применяются &
ванночки, поставленные в один ряд. В левую
ванночку вливают проявитель, в среднюю — чистую
воду, а в правую — фиксаж. Опустив бумагу в
проявитель, наблюдают за ходом проявления
при свете оранжевого фонаря. Проявление
ведётся до получения изображения достаточной
плотности. С наступлением этого момента
отпечаток вынимают из ванночки, дают стечь с него
остаткам проявителя и переносят в воду.
Ополоснув отпечаток, его перекладывают в фиксаж.
Для фотобумаги применяется иной проявитель,
чем для плёнок. Наилучшим является метолгидро-
хиноновый проявитель, который продаётся в
сухом виде в патронах, но может быть приготовлен
из химикатов по приводимому ниже рецепту.
Рецепт проявителя
для фотобумаги:
Вода 1л
Метол 1 г
Сульфит натрия
кристаллический 50 г
Гидрохинон 5 г
Поташ 50 г
Бромистый калий 1 г
Температура проявителя должна быть в
пределах от -j-18J до +22°. Нормальное время
проявления фотобумаги «унибром» — 2 минуты, «кон-
табром» и «фотоконт» — 1 минута. Для
фиксирования применяется тот же фиксаж, что и для
плёнок. Время фиксирования — не менее 5 минут.
Отфиксированные отпечатки промывают на свету в
5 сменах воды (по 4—5 минут в каждой) или в
проточной воде в течение 10—15 минут и
подвешивают для сушки, например бельевыми прищепками
к натянутому шнурку. Просохшие отпечатки
разравнивают линейкой или закладывают на
некоторое время в книгу.
Фотография на пластмассе. С выбранного негатива
обычным фотографическим способом изготовляют
диапозитив на диапозитивной фотопластинке (фотоплёнки
неприменимы). На готовом сухом диапозитиве остриём
стальной иглы надрезают эмульсионный слой по
границам выбранного кадра. Диапозитив размачивают в
чистой воде, затем погружают на 5 минут в 5-процентный
раствор формалина.
После этого диапозитив ополаскивают в воде, переносят
на 1—2 минуты в 2-процентный раствор соляной кислоты,
затем (без промывки) в Чг-процентный раствор фтористого
натрия. В этом растворе слой, спустя 1—2 минуты,
отстаёт от стекла и всплывает в виде эластичной плёнки.
Эту плёнку и пластмассовое изделие (поверхность
которого предварительно обрабатывают для придания лёгкой
шероховатости тонкой пемзовой пудрой при помощи
ватного тампона) погружают в воду, накладывают плёнку на
поверхность изделия и осторожно вынимают изделие из

Фотоаппараты: 1— «Смена-2»; 2 — «Любитель»; 3 — «Москва-5»; 4 — «Зоркий-4»; 5 —«Зенит-С»;
6 — «ФЭД-2»; 7 — «Киев»; 8 — «Салют»; 9 — «Ленинград»; 10 — «Старт».
К ст. Фотоаппарат.

Домашние холодильники.

воды. Затем плёнку разравнивают мягкой кистью, удаляя
из-под неё влагу и воздушные пузырьки. После этого
изделие просушивают в комнатных условиях.
Заключительной операцией является лакирование
изделия любым прозрачным лаком; изделия, покрытые
нитролаком, можно мыть не только холодной, но и
горячей водой. Лакировать можно обливанием,
пульверизацией или кистью. Следует учитывать, что плёнка,
отделённая от стекла, немного растягивается, увеличиваясь в
размерах.
Фотография на тканях. Выстиранный и просушенный
кусок ткани смачивают в воде и, не выжимая,
подвешивают за уголки. Подсохший, но еще сыроватый кусок
ткани погружают на 3—4 минуты в раствор (которому
предварительно надо дать отстояться, а затем слить его
с осадка):
Вода 200 мл
Сахар рафинад 10 г
Кислота лимонная или
виннокаменная 1 г
Бура кристаллическая . . . 0,5 г
Соль поваренная 6 г
Пропитанный в этом растворе кусок ткани
подвешивают для просушки. Работу можно производить при свете.
Подготовленный таким образом кусок ткани
опускают на 2—3 минуты в раствор:
Вода дистиллированная .... 100 мл
Серебро азотнокислое 8 г
Затем, не выжимая, расправляют и подвешивают для
просушки. Обработку ткани в растворе следует
производить при слабом электрическом свете или при свечке, а
сушку — в темноте. Работу надо вести в резиновых
медицинских перчатках — иначе руки почернеют от
серебра, восстановленного под действием света.
Печатание на таком куске ткани производится с
негатива с помощью обыкновенной фотокопировальной
рамки. Закладывание куска ткани в копировальную рамку
надо производить при оранжевом или красном свете.
Печатание ведётся на рассеянном дневном свете.
Продолжительность копирования — от 15 до 30 минут в
зависимости от плотности негатива. После печати ткань
следует хорошо промыть в чистой холодной воде при
слабом освещении, затем отжать и погрузить в фиксажный
раствор:
Вода 100 мл
Тиосульфат натрия
кристаллический 20 г
Натрий уксуснокислый .... 5 г
Фиксирование длится 3—4 минуты, после чего кусок
ткани хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат
и разглаживают горячим утюгом. Следует учесть, что во
время разглаживания происходит усиление изображения.
Лит.: Микулин В. П., 25 уроков фотографии,
М., 1956; Г у с е в А. И., Спутник фотолюбителя, 3 изд.,
М., 1957; Симонов А. Г., Фотографирование при
искусственном освещении, М., 1956; Бунимович
Д. 3., Передовые методы работы фотоателье, М., 1954;
его же, Цветная фотография, М., 1955.
ФРИТЮР — разогретый жир (или разогретая
смесь нескольких жиров), используемый для
обжаривания продуктов (изделий из теста, крупы,
овощных, рыбных, мясных) путём погружения их
в этот жир. При таком способе жарения должно
соблюдаться правильное соотношение жира и
обжариваемого в нём продукта —4 : 1; температура
нагревания жира от 130° до 180°.
Для фритюра применяют жиры с наименьшим
содержанием влаги, которые способны
разогреваться до высокой температуры, не изменяя
своего вкуса, и без гари и чада. Кроме того, жир
фритюра должен соответствовать вкусовым
особенностям обжариваемого продукта.
Готовой смесью жиров для обжаривания во
фритюре служат: гидрожир, растительное сало,
комбижиры и другие т. наз. кухонные маргарины
(см.). Хорошим жиром для фритюра является
также говяжье почечное сало, топлёный свиной жир,
растительные масла (подсолнечное и оливковое),
жир, снятый с супов и бульонов при их варке, и,
наконец, для некоторых деликатесных кушаний,
не требующих очень высоких температур
обжаривания,— топлёное коровье масло. Совершенно
непригодны для фритюра сливочное масло,
сливочный и столовый маргарин, так как эти жиры
при сильном разогревании начинают чадить
(т. е. разлагаются), разбрызгиваются и придают
обжариваемому продукту привкус гари.
Говяжий, свиной и бараний жир (последний
чаще всего применяется в кавказской и
среднеазиатской кухне) используют преимущественно для
обжаривания во фритюре мясных продуктов и
изделий из теста с мясными начинками. В
сочетании с растительным маслом животные жиры
используют для жарения овощных продуктов и
изделий из несладкого теста. Для рыбных
продуктов применяют растительные масла. Для
обжаривания сладких кушаний (пончиков, хвороста
и т. п.) — смесь топлёного свиного сала и
растительного масла, а жир домашней птицы — для
обжаривания изделий из этой же птицы.
Кухонные маргарины пригодны для
обжаривания почти всех продуктов, но маргогуселин,
которому присущ привкус и запах жареного
лука, непригоден для жарения тех продуктов,
вкусу которых не соответствует этот запах.
Для улучшения вкусовых качеств фритюров
в них можно добавлять нарезанные
ароматические коренья (морковь, сельдерей, петрушку), а
также нарезанные дольками айву или яблоки.
Ароматизированные фритюры после
разогревания процеживают.
Для жарения во фритюре следует применять
посуду с толстым дном и стенками — казаны,
сотейники, а для небольших количеств фритюра—
глубокие чугунные сковороды (см. Посуда).
Жир для фритюра кладут в посуду, ставят на
огонь и сильно разогревают до появления почти
незаметного для глаз, *но ощутимого для
обоняния дымка. Этот процесс называют
прокаливанием фритюра; он продолжается (в зависимости
от степени нагрева) приблизительно 15—20 минут
и необходим для очистки жира, так как многие
жиры содержат белковые вещества, которые при
прокаливании уплотняются и оседают на дно;
после этого жир становится прозрачным.
Прокаливать фритюр нужно и для того, чтобы при
закладке продуктов жир не пенился и не
переливался через край, что бывает особенно часто
при использовании растительных масел.
Разные продукты жарят при различной
температуре фритюров. Если обжариваемый продукт
содержит много влаги (например, овощи), его
жарят в среднегорячем фритюре;
предварительно отваренные продукты (изделия из
крупы, мяса и т. п.)—в горячем фритюре;
многие изделия из теста — в очень горячем
фритюре. Правильное определение готовности
фритюра для погружения в него продукта— одно
из непременных условий получения
высококачественных изделий. При перегреве фритюра продукт
быстро покрывается румяной корочкой,
оставаясь в толще полуготовым, а при более
продолжительном обжаривании корочка подгорает. При
недостаточном нагреве продукт пропитывается
жиром, что ухудшает его вкус и вызывает
излишнее расходование жира.
В домашних условиях, при отсутствии
специальных градусников, можно определить степень
нагрева фритюра, опуская в него небольшой
шарик (размером с лесной орех), скатанный из
мякиша белого хлеба: если жир вокруг шарика
остаётся неподвижным, фритюр еще не готов; если
опускание шарика вызывает движение жира —
— 665 —

его считают среднегорячим; сильное кипение
жира вокруг шарика свидетельствует о том, что
фритюр горяч; появление ощутимого обонянием
дымка свидетельствует, что фритюр очень горяч.
Одно из необходимых условий —
равномерность нагрева в течение всего процесса
обжаривания. Поэтому, чтобы фритюр не остывал,
продукты кладут небольшими порциями. Извлекают
обжаренные продукты из жира шумовкой или
специальной металлической лопаточкой.
Жарение во фритюре экономично, так как один
и тот же жир при правильном хранении можно
использовать многократно. После обжаривания
фритюр осторожно переливают в стеклянную или
глиняную обливную посуду, оставляя осадок и
подгоревшие крошки на дне посуды, где прово-
цилост жарение. Хранят жир в прохладном и
1 "мном месте.
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ — десертные
газированные напитки; отличают"<т гармоничным
сочетанием органических кии.^т и сахара, приятным
ароматом и вкусом. Они освежают, способствуют
лучшему перевариванию и усвоению пищи.
Изготовляют фруктовые ъоды на сахаре и на
натуральных плодово-яг ц;ных соках, экстрактах,
настойках цитрусовых плодов и ароматических
эссенциях.
Один из наиболее распространённых десертных
газированных напитков — лимонад; он содержит настойку из
лимонной кислоты, лимонной цедры и сахара. Лимонад
можно приготовить и дома: для этого отжать в стакан сок
одного лимона, добавить по вкусу сахарный песок (не
менее 40 г), тщательно размешивая, долить холодной
кипячёной или газированной водой. Подавать в
охлаждённом виде.
В домашних условиях, пользуясь готовыми
сиропами, можно приготовить многие фруктовые
воды. Например, для приготовления
апельсинового напитка нужно на дно стакана (или бокала)
положить мелко наколотый пищевой лёд (25 г),
влить апельсиновый сироп (40 г) и газированную
воду (её можно постоянно иметь в доме,
приобретя сифон) и размешать. Перед употреблением
можно положить шарик сливочного мороженого или
пломбира (50 г).
ФРУКТЫ (от латинского слова «фруктус» —
плод). Под названием «фрукты» известны
разнообразные плоды, различающиеся между собой
по месту произрастания, ботаническим
особенностям и внутреннему строению, товарным и
пищевым качествам. К ним относятся: с е-
мечковые плоды — яблоки, груши, айва;
косточковые— абрикосы, персики, вишни,
сливы, плоды тёрна, черешни;
субтропические и тропические, к которым
относятся: цитрусовые— апельсины, лимоны,
мандарины, грейпфруты и др., а также инжир,
гранат, хурма, ананасы, бананы, финики,
фейхоа и др.; ягоды (см.) — виноград, земляника,
клубника, малина, ежевика, крыжовник,
смородина, черника, брусника, клюква, морошка.
Фрукты являются незаменимыми продуктами
питания, без которых, так же как и без овощей
(см.), невозможно организовать рациональное и
полноценное питание.
Пищевая ценность фруктов обусловливается
наличием в них легко усвояемых углеводов,
представленных гл. обр. сахарами (глюкоза,
фруктоза, сахароза), органических кислот
(яблочной, лимонной, винно! , минеральных солей
(калия, кальция, железа, фосфора и др.),
пектиновых, дубильных и красящих, ароматических
и других полезных для организма веществ.
Особо важное значение фрукты имеют как
богатый источник содержания весьма ценных для
организма витаминов: С, каротина (провитамина
А), Р и РР, витаминов группы В и др.
Сочетание разнообразных полезных веществ
во фруктах повышает пищевое, диетическое и
лечебное значение каждого из них в отдельности,
причём количество тех или иных веществ, в
зависимости от вида пледов, сильно колеблется.
Так, наибольшую часть из усвояемых веществ
составляет сахар, которым наиболее богаты:
виноград (до 22%), инжир (до 23%), хурма (до
23%), абри. ^сы, персики, черешни, вишни,
сливы, яблош лва, апельсины, лимоны, мандарины.
Органическими кислотами богаты лимон (6%),
смородина и клюква (3%), крыжовник и
брусника (2%), многие сорта сливы, вишни,
абрикосов, земляники, малины и др. Органические
кислоты обеспечивают нужное кислотное
равновесие, требуемое для процесса пищеварения. Это
тем более важно, что большинство потребляемых
пищевых продуктов и овощей почти не содерж. т
кислот.
Многие фрукты — айва, яблоки, алыча, слива,
перетки, апельсины, хурма, черника, чёрная смо-
^7яна и другие — содержат большое количе-
ю пектиновых (желирующих) веществ, также
необходимых для нормального процесса
пищеварения.
Ценность содержащихся во фруктах
минеральных солей обусловливается их благоприятным
сочетанием с витаминами. Солей железа больше
всего содержится в яблоках, грушах, абрикосах,
персиках, сливе, вишне, черешне, землянике. В
минеральном составе фруктов основную долю
составляют соли калия; наиболее богаты солями
калия абрикосы, виноград, вишни, сливы,
черешни, смородина, малина, крыжовник.
Н оторые виды и сорта плодов — айва, груша,
яблоки, гранаты, хурма,черника и другие —
богаты дубильными веществами (танинами),
которые придают им терпкий вкус, а также
положительно влияют на физиологическое действие
витамина С, повышая его активность и способствуя
лучшему усвоению его организмом.
Высоким содержанием витамина С
(аскорбиновой кислоты) отличаются шиповник (3000 мг%),
чёрная смородина (300—400 мг%), лимон (до
90 мг%), апельсин (50 мг%), яблоки (до 40 мг%),
облепиха (200 мг%) и другие фрукты, которые
наряду с овощами являются основными
источниками обеспечения организма этим витамином.
Не менее важное значение имеют и другие
витамины. Каротина (провитамина А) больше всего
содержится в абрикосах, мандаринах, рябине
и др.; витамина Вх и В2— в абрикосах и яблоках;
ви-тамина Р (цитрина) — в чёрной смородине,
цитрусовых плодах.
При использовании плодов необходимо
учитывать, что кожура значительно богаче витаминами,
чем мякоть, а наружные слои мякоти богаче, чем
внутренние. Следует также иметь в виду и то,
что содержание витаминов при хранении и при
переработке фруктов уменьшается и свежие
плоды в этом отношении полезнее; в них также
больше ароматических и других вкусовых веществ,
мало устойчивых при переработке. Зрелые
фрукты полезнее и ценнее, чем недозрелые, они
вкуснее и богаче питательными веществами, кото-
— 666 —

ПЛОДЫ (косточковые)
К ст. Фрукты.

/. Яблоки: 1 — «антоновка»; £ — «бельфлёр-китайка»; 3 — «апорт»; 4 — «кандиль синап»;
5 — «сары синап»; 6 — «ренет Симиренко»; 7 — «коричное». //. Груши: 1 — «любимица Клаппа»;
2 — «зимняя деканка»; 3 — «Вильяме»; 4 — «бере зимняя Мичурина»; 5 — «бере боек»; 6 —
«лимонка». ///. Айва: 1 — яблоковидмая; 2— грушевидная.
К ст. Фрукты.

ПЛОДЫ (субтропические и тропические)
1 — цитрон; 2 — грейпфрут; 3 — лимон «новогрузинский»; 4— лимон Мейера; 5 — мандарин
уншиу; 6 — апельсин пупочный «Вашингтон навел»; 7 — апельсин местный крупноплодный;
8 — ананас; 9 — фейхоа; 10 — банан; 11 — гранат; 12—хурма; 13 — инжир; 14 —маслины.
К ст. Фрукты.

ягоды
К ст. Ягоды.

рые в период спелости
находятся в более доступной для
усвоения организмом форме.
Особую роль играют
фрукты как продукты,
способствующие лучшему усвоению
организмом всей потребляемой
пищи, являясь, как и овощи,
сильными возбудителями
деятельности пищеварительных
желёз и главнейшими
регуляторами всего
пищеварительного процесса в целом (см.
Питание). Именно за все эти
ценные качества фрукты
называют «музыкой питания».
Незаменима роль фруктов в лечебном питании
(см.) и в питании детей. Следует помнить, что
на поверхности свежих фруктов всегда имеются
скопления вредных для человека
микроорганизмов, а нередко и остатков ядохимикатов,
применяемых для борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений и могущих быть
причиной различных желудочных заболеваний.
Поэтому перед употреблением свежие фрукты
необходимо мыть кипячёной холодной водой.
Известно, что свежие фрукты полезнее для
питания, но так как их трудно сохранять, то
значительная часть их перерабатывается на
специальных заводах или в домашних условиях.
Современные способы консервирования позволяют
сохранять почти все ценные вещества,
содержащиеся во фруктах (сахар, кислоты, значительная
часть витаминов).
Консервная и плодоперерабатывающая
промышленность вырабатывает из фруктов самые
разнообразные продукты: компоты, варенье,
джем, соки, повидло, мармелад, сушёные
и свежезамороженные плоды и ягоды.
Сочетание использования свежих фруктов
с продуктами переработки позволяет
организовать регулярное потребление их
в общественном питании и в домашних
условиях в течение круглого года,
независимо от места их произрастания и
сроков созревания.
Химический состав плодов, условия их
хранения, использование приведены в
отдельных статьях (см. Абрикос, Апельсин,
Вишня, Мандарин, Слива, Яблоки,
Смородина и др.)-
ФУКСИЯ — вечнозелёный кустарник
или деревце. Цветки растений,
культивируемых в комнатах, обычно пониклые,
двухцветные (чашечка белая или светло-
красная, венчик соответственно розовый
или красный и т. п.). Цветут фуксии в
июне — июле. Летом требуют обильной
поливки.
Зимой фуксия находится в периоде
покоя. Держать её надо на окнах у самых
стёкол, поливать очень умеренно. В конце
февраля — начале марта подрезать и
пересадить в свежую землю.
Размножается зелёными черенками с февраля по
апрель при температуре +18°. Черенки
укореняются через 10 дней, после чего
их высаживают в горшочки диаметром
9 см с парниковой или компостной землёй.
Летом переваливают в 13-сантиметровые
горшки и подкармливают
минеральными удобрениями.
Можно также брать землю
следующего состава: 2 части
дерновой, 1 часть торфяной,
1 часть перегнойной и 1 часть
компостной.
ФУЛЯР —лёгкая шёлковая
ткань из натурального шёлка
типа тонкого полотна.
Выпускается фуляр
гладкокрашеным инабивным. Ширина 92 см.
Фуляр недостаточно прочная
Фуксия. ткань, поэтому используется
гл. обр. для абажуров,
занавесей и как отделочный материал. Стирают
фуляр так же, как шёлковые ткани (см. Стирка).
ФУНДАМЕНТ дома — часть здания,
преимущественно подземная, служащая его опорой;
воспринимает нагрузку от здания и передаёт
её основанию (грунту). Материалом для
фундаментов жилых домов и других построек служат:
бутовый камень, хорошо обожжённый кирпич,
бутобетон, бетон, железобетон, морозостойкие
шлакобетонные камни (в сухих грунтах) и
дерево. Фундаменты делают сплошными по всей длине
стен (ленточные) или в виде отдельных столбов
(столбовые); последние более экономичны. Для
предупреждения неравномерной деформации от за-
Столбчатые фундаменты деревянных домов: А —
бутовые фундаменты с кирпичной перемычной; Б —
деревянные фундаменты («стулья») с горизонтальной деревянной
забиркой; В — бутовые фундаменты с вертикальной
деревянной забиркой.
— 667 —

мерзания и оттаивания грунта фундамент
наружных стен закладывают на глубину ниже уровня
промерзания грунта; для Европейской части СССР
на 1,5—1,8 ж. В сухих песчаных и гравелистых
(не пучинистых) грунтах допускается заложение
независимо от глубины промерзания, но не
менее 0,5 ж. Для уменьшения глубины заложения
фундаментов в глинистых грунтах устраивают
песчаные, гравийные или щебёночные «подушки»
до глубины промерзания.
Срок службы деревянных фундаментов
(преимущественно в виде столбов или «стульев») —
несколько лет, поэтому они обычно применяются как
временные (для деревянных домов). Срок службы
обожжённых, антисептированных и осмолённых
сосновых «стульев»—10—12 лет, дубовых—20 лет.
Каменные фундаменты для малоэтажных домов
бывают: столбовые (при глубоком заложении) и
ленточные, непрерывные (при мелком заложении).
Фундаментные столбы в верхней (цокольной)
части соединяются между собой кирпичной или
деревянной стенкой (забиркой) для ограждения
подполья (см. рис.).
Для защиты дома от сырости вследствие
проникновения капиллярной влаги устраивается
горизонтальная гидроизоляция в виде прокладок
слоев толя, рубероида, пергамина, берёсты,
асфальта или цементного раствора. Для
отвода атмосферных вод от фундамента и цоколя
вокруг дома целесообразно сделать тротуар или
отмостку (с небольшим поперечным уклоном) из
асфальта, бетона, глины со щебнем и пр. Деревья
и кустарники не следует сажать ближе 2 ж от
здания.
ФУРУНКУЛ (чирей) — воспаление
волосяного мешочка и сальной железы кожи в
результате попадания в них гноеродных
микробов. Основной причиной появления фурункулов
является нечистоплотность. Чаще всего
фурункулы наблюдаются на коже шеи (в области
затылка), поясницы и возникают от трения
воротника, пояса. На фурункул надо наложить
асептическую марлевую повязку с ихтиоловой
мазью или мазью Вишневского. Ни в коем случае
нельзя его выдавливать. При сильном воспалении
и болях следует прикладывать свинцовую
примочку. Не носить никакой стесняющей и
трущей одежды, часто мыть руки, так как инфекция
с одного места на другое чаще всего переносится
руками; особенно надо избегать чесания кожиг
так как на месте расчесывания может
возникнуть новый фурункул, воспаление может
распространиться на группу волосяных
мешочков и сальных желёз, и образуется
карбункул (см.).
Для лечения фурункула нужно обратиться к
врачу, так как в некоторых случаях необходимо
хирургическое вмешательство или применение
кварца. При неправильном лечении фурункула и
нечистоплотности может развиться
фурункулёз, т. е. множественные фурункулы, требующие
нередко упорного лечения. Очень опасны
фурункулы, возникающие на лице. При
возникновении их необходимо немедленно обратиться к
врачу, не предпринимать никаких мер самому: не
накладывать повязки; при отёке лица следует
уложить больного в кровать, пищу давать только
жидкую.

ХАМСА — наиболее распространённое
название мелкой морской рыбы анчоуса. Одна из
важнейших промысловых рыб Азовского и Чёрного
морей. Хамса
поступает в продажу
свежемороженой,
солёной или обработанной
пряным посолом.
Из хамсы готовят
закуски, а также
вторые и первые блюда.
Солёная хамса с картофелем. Солёную хамсу
перебрать, удалить головки, вытянув вместе с головками
внутренности, тщательно промыть рыбу так, чтобы сошла
чешуя, уложить на тарелку; сбоку положить
нарезанный отварной картофель, полив его растительным
маслом, пережаренным с луком. Можно хамсу и картофель
сверху посыпать зеленью петрушки и рубленым крутым
яйцом.
Хамса в маринаде. 250 г подготовленной солёной
хамсы уложить в стеклянную банку, залить маринадом, дать
постоять на холоде 24 часа. Маринад приготовить так:
в S стакана уксуса положить нарезанную кольцами
небольшую луковицу, немного перца горошком,
половинку лаврового листа и другие пряности и сахар по
вкусу. Всё вскипятить, остудить и вылить в банку с
хамсой.
Свежая хамса, жареная с луком. Подготовленную
хамсу посолить, обвалять в муке; нашинкованный лук
поджарить на сковороде в растительном масле и, сложив его на
тарелку, на этой же сковороде жарить, перемешивая
хамсу (на сильном огне). На гарнир подать отварной или
жареный картофель, огурцы, помидоры или квашеную
капусту.
ХВОЙНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ —
группа вечнозелёных древесных растений,
которые в природных условиях произрастают в
мягком климате. К наиболее приспособленным к
комнатным условиям хвойным относят:
араукарии, хамеципарисы, туи, криптомерии, биоты.
Культура хвойных в комнатах требует
внимательного ухода. Они хорошо зимуют лишь в
прохладном светлом помещении. Зимой поливают
редко водой комнатной температуры, но не
допуская пересушки земляного кома. На лето
хвойные рекомендуется переносить на северное окно
или же притенять от прямых солнечных лучей во
избежание ожогов. Поливают обильно,
земляной ком держат всё время влажным, утром
и вечером опрыскивают тёплой водой. Хвойные
растения не переносят загрязнения воздуха,
поэтому не следует ставить их близко к газовым
горелкам.
При пересадке необходимо строго соблюдать
следующие правила: корневая шейка (место
перехода ствола в корни) не должна быть засыпана
землёй; на дно горшка обязательно класть
дренаж: мелкие камни, крупный речной песок.
Араукария высокая — очень красивое
декоративное дерево с горизонтальными ветвями,
расположенными ярусами. Хвоя зелёная, небольшая,
саблевидная, заострённая. Родина —
Австралия. В комнатах с центральным отоплением
культивируется с трудом. Размножается семенами и
верхушечными черенками. Черенки укореняют в
крупнозернистом песке в августе при
температуре -\-2Ъ°. В январе — феврале черенки
пересаживают в горшки с землёй (1 часть вересковой и 1
часть песка). В марте — апреле взрослое
растение пересаживают в свежую землю (2 части
дерновой, 1 часть листовой, lj2 части вересковой, г/2
части перегнойной и % части песка).
Криптомерия японская — дерево с
серо-зелёной шиловидной хвоей, искривлённой у
основания. Родина — Япония. Земля требуется торфо-
дерновая. Размножают семенами (весной) и
верхушечными черенками (в июле — августе-) в песке
под стеклом при температуре от +16° до —(—18°.
Туя западная — медленно растущее дерево с
пирамидальной кроной, побеги сплюснутые, хвоя
чешуйчатая. Родина — Северная Америка. Уход
такой же, как за криптомерией. При хорошем
уходе переносит центральное отопление.
Криптомерия японская. Туя.
— 669 —

Кипарисовпк Кппарисовик
горохоплодный. Лавсона.
Биота восточная— кустарник или дерево.
Хвоя чешуйчатая ярко-зелёная, иногда с
сизоватым налётом. Родина — горы Северного Китая.
Уход такой же, как и за криптомерией.
Хамеципарис, или кппарисовик. В комнатах
распространён кипарисовик горохоплодный из
Японии и кипарисовик Лавсона из Северной
Америки. Хвоя у кипарисовика горохоплодного сизо-
голубая, пушистая. У кипарисовика Лавсона
хвоя сжатая, побеги плоские, сверху зелёные,
снизу серебристые или сизо-зелёные. Земля
требуется рыхлая, глинисто-дерновая.
Размножается посевом семян весной и черенками — осенью.
ХВОРОСТ (в кулинарии) — см. в статье
Тесто.
ХЛЕБ. Товарный ассортимент хлеба и
хлебобулочных изделий насчитывает более 300 сортов.
В городах население в основном потребляет
хлеб, выпекаемый хлебопекарной
промышленностью. В сельской местности пока еще
преобладает домашняя выпечка хлеба, хотя и быстро
растёт хлебопечение, организуемое
потребительской кооперацией, колхозами и совхозами.
Процесс приготовления хлеба состоит в замешивании
теста, сбраживании его (при помощи дрожжей или
заквасок) и, наконец, в самой выпечке. Чтобы хлеб хорошо
усваивался, он должен быть хорошо выпеченным,
достаточно пористым и рыхлым и должного объёма.
Разрезав остывшую буханку хорошего хлеба, можно
увидеть одинаковые маленькие поры — это мелкопорн-
стый хлеб. Если тесто недостаточно заквасилось, плохо
замешено или мука была недоброкачественной, то хлеб
получается с крупными и неодинаковыми порами, а
иногда тесто совсем не подходит. При недокисшем или
перекисшем тесте, прелой муке или, если свежевыпеченный
хлеб был смят, от хлеба отстаёт корка.
В приготовлении теста, его разделке и выпечке
имеется ряд приёмов, общих для всех видов и сортов хлеба и
хлебобулочных изделий.
Приготовление теста. Муку замешивают с водой,
добавляя дрожжи или закваску, соль и другие
дополнительные продукты, в соответствии с видом и сортом изделия.
Правильным соотношением муки и воды в тесте (т. е.
нормальной консистенцией теста) в значительной степени
определяется качество хлеба. Процесс выпечки и при
густом, и при чрезмерно слабом тесте пойдёт
неправильно: в первом случае мякиш хлеба будет плотным, с
трещинами, быстро черствеющим; во втором — мякиш хлеба
получается несколько влажноватым и липким.
Лучшая температура замешенного теста от -f28° до
4-30°; при этой температуре создаются наиболее
благоприятные условия для деятельности дрожжей. Мука для
замеса должна быть не слишком холодной. Дрожжи и
закваску следует тщательно и равномерно размешать с
водой и с небольшим количеством муки. Далее, постепенно
прибавляя муку к воде, замешивают тесто. Обязательно
нужно прибавлять муку к воде, а не наоборот, так как
легче получить тесто нормальной консистенции
прибавлением муки к слабому тесту, нежели прибавлением воды
к густому тесту. Тесто нужно замешивать быстро, до
такого состояния, пока оно не станет однородным, т. е.
когда отдельно не будут заметны вода и частицы муки.
Брожение теста. Замешенное тесто или опару ставят
в тёплое (температура от +30° до +35°) и не слишком
сухое место. Эти условия необходимы для поддержания в
тесте нормальной температуры и влажной поверхности,
что препятствует образованию «корочки». Длительность
брожения теста может колебаться (в зависимости от
условий его приготовления) от 4 до 6 часов.
Готовность опары или теста может определяться
высотой подъёма, упругостью теста, временем брожения его
и кислотностью. В опаре конец брожения обычно совпадает
с началом опадания её. О качестве теста можно судить и
по его упругости: если тесто слегка нажать пальцем и
опустить, то при недостаточном брожении и
неготовности теста ямка от пальца быстро выравнивается; при
нормальной готовности ямка выравнивается
медленнее, а при излишнем брожении теста ямка остаётся.
При готовности опара опадает, если её ударить
ладонью. Хорошо бродящее тесто имеет выпуклую форму,
сильно спиртной запах и хорошую пористость. Плоская
поверхность, кислый, неприятный запах указывают на
ненормальное брожение теста.
Чтобы избежать заветривания теста сверху,
необходимо его закрывать (полотенцем, салфеткой и т. п.).
Опарный, безопарный способ и приготовление теста
на закваске. Тесто можно приготовить на прессованных
дрожжах и на закваске.
Пшеничное тесто в основном готовят на дрожжах,
ржаное — на закваске.
Опарный способ состоит из 2 стадий: 1)
приготовления (постанова) и брожения опары и 2)
приготовления (замеса) и брожения теста.
Опара — жидкое тесто. Для приготовления опары
берут примерно половину муки и 2/3 воды от общего
количества, предназначенного для теста. Дрожжи (0,5—1% ко
всей муке) идут все в опару.
Температуру опары устанавливают несколько ниже
температуры теста (около +27°, +29°).
Поваренную соль и другие дополнительные продукты
в опару не кладут, так как они задерживают
размножение дрожжей.
Время брожения опары 3—4 часа. Когда опара
готова, в неё добавляют оставшееся количество муки и воды,
соль и замешивают тесто. Для сдобных сортов хлеба и
хлебных изделий сахар, жиры, изюм и другие виды
дополнительных продуктов вносят при замешивании
теста или же при обминке его. Температура теста +28°,
+ 32°, время брожения 1—2 часа. В процессе брожения
теста его обминают один-два, иногда (в зависимости от
качества муки) даже 3 раза. При обминке из теста
удаляется образовавшийся в нём углекислый газ, равномерно
распределяются дрожжи, достигаются больший объём
и более равномерная пористость хлеба.
Безопарный способ приготовления теста
состоит в следующем: тесто замешивается сразу до
необходимой консистенции из всего предназначенного
количества муки, воды и других продуктов. Поваренная соль
и дрожжи разводятся отдельно и последовательно
добавляются в тесто при его замешивании. При этом способе
требуется в 2—3 раза больше дрожжей, чем при опарном,
а тесто замешивается более крепким. Общее время
брожения около 3,5—4,5 часа, при этом для продлении
брожения и получения более зрелого теста делается
не менее двух обминок. Приготовление пшеничного
сдобного теста изложено в статье Тесто (см.).
Заварка. В целях улучшения вкусовых свойств
хлеба в процессе его приготовления иногда применяют
заварку, т. е. заваривают часть муки кипятком. Для
приготовления многих сортов хлеба и хлебных изделий
заварка является обязательной (заварные и специальные
сорта хлеба). Количество муки, употребляемой для
заварки, обычно колеблется от 5 до 20% к общему
количеству муки, необходимой для приготовления хлеба, а
количество воды (кипятка) для заварки по весу в 2—4 раза
больше муки, употребляемой для заварки.
Приготовление теста на заварке можно вести как опарным, так и
безопарным способом.
Приготовление теста на закваске.
Пшеничное тесто гл. обр. готовите применением дрожжей.
Однако его можно приготовить и на заквасках. Хорошее
тесто получается при добавлении в качестве закваски
спелого выбродившего теста.
Применение пшеничных заквасок особенно
рекомендуется для приготовления хлеба из муки больших
выходов, т. е. с ббльшим количеством отрубей (см. Мука). В
случае приготовления теста из обойной пшеничной муки
на прессованных дрожжах введение закваски особенно
желательно.
— 670 —

В отличие от пшеничного, ржаной
хлеб выпекают из теста,
приготовленного не на дрожжах, а на закваске из
теста. Такую закваску из небольшого куска сырого
теста оставляют от предыдущей выпечки хлеба. Если
готовой закваски нет, то её можно приготовить так:
растворить 25 г дрожжей в 1 —1У2 л воды, всыпать 500 г ржаной
муки, замесить и поставить в тёплое место для брожения;
через сутки закваска будет готова; для улучшения
приготовленной по этому рецепту закваски в неё
рекомендуется влить V2 стакана простокваши.
Ржаное тесто так же, как и пшеничное, можно
готовить опарным или безопарным способом. При опарном
способе опара ставится на закваске. Начальная
температура опары +28°, +29°, время брожения 3—4 часа. В
готовую опару добавляют муку, воду, соль и замешивают
тесто с начальной температурой +29°, +30°. Время
брожения теста около полутора часов.
При безопарном способе приготовления ржаного
теста закваски берётся больше, чем при опарном.
Приготовление ржаного хлеба опарным способом обеспечивает
лучшее качество хлеба.
Разделка и расстойка теста и выпечка хлеба. Прежде
чем поставить выпекать тесто, его надо разделить на
куски,придав им определённую форму, и дать кускам рас-
стоятьсяЧт. е. подвергнуться окончательному брожению).
Если хлеб выпечен непосредственно после разделки, то
мякиш его будет плотным, менее пористым и плохо
разрыхлённым. Время расстойки колеблется в
зависимости от сорта и веса изделий от 20 до 60 минут; более
продолжительно оно для сдобных изделий, при малом
весе изделий и т. д.
Температура печи, в которой пекут хлеб, колеблется от
220° до 260°, а длительность выпечки — от 2% до 3
часов.
Готовность хлеба определяется по звуку: надо
постучать пальцем по дну буханки: если звук звонкий, то хлеб
выпечен. Можно определить готовность изделий и чистой
заострённой лучинкой: если воткнутая и сейчас же
вынутая лучинка окажется сухой, то изделие следует считать
готовым. Рекомендуется, вынув хлеб из печи, слегка
смочить поверхность буханок горячей водой, накрыть
салфеткой и дать хлебу остыть.
Припёк. Хлеб и другие мучные изделия с
закваской или на дрожжах дают припёк, так как вес их по
отношению к весу затраченной муки увеличивается.
Припёк зависит от хлебопекарных качеств муки и, в
частности, от её влажности, количества и качества клейковины,
от водопоглотительной способности муки, а также от
сорта, веса и формы выпекаемого хлеба. Чем суше мука, тем
больше она поглотит воды, тем больше будет припёк.
Из 1 кг хорошей муки получается 1,5 кг хлеба, из
муки среднего качества — 1,3—1,4 кг, из плохой муки —
ещё меньше.
Как определить накалённость печи. Практически,
если нет специального термометра, накалённость печи
определяется следующим образом: негорячая
печь (лёгкий жар) — 120°—175°; пригодна для
выпечки бисквитов и других изделий из теста,
разрыхляемого яйцами. Признак — насыпанные в печь отруби
медленно желтеют. Умеренно горячая печь
(умеренный жар) — 1 75°— 230°; пригодна для выпечки
пирожков, кексов, медовых пряников. Признак —
насыпанные в печь отруби быстро желтеют. Горячая
печь (сильный жар)—230°—250°; пригодна для булок
из дрожжевого теста и изделий из жирного теста.
Признак — насыпанные в печь отруби сразу желтеют, а
затем темнеют. Очень горячая печь (очень
сильный жар) — 300°; пригодна для выпечки хлеба.
Признак — насыпанные в печь отруби быстро буреют,
а через некоторое время чернеют.
Есть и другие признаки: если брошенная в печь
бумага воспламеняется — печь слишком горячая, если
бумага быстро буреет — печь пригодна для выпечки
хлеба и т. д.
Пшеничный хлеб. Приготовить опару, замесив 1 кг
пшеничной муки и 20—25 г дрожжей на 4 стакана воды
(800 г). Опаре дать перебродить 3—4 часа в тёплом
месте, а затем добавить в неё ещё 1 кг муки, немного меньше
1 ст. ложки соли, 1'2 стакана сахарного песка, 2 стакана
воды и замесить тесто; тесто поставить для брожения
примерно на 1,5 часа. Приблизительно через 1 час после
замешивания тесто обминают. Как только тесто будет готово,
его надо разделить на 3—4 куска, сформировать в виде
булок или батонов и уложить на листы; дать минут
25—40 расстояться, затем на тех же листах поставить в
печь (температура печи 220°—250°); выпечка длится 30—
60 минут, в зависимости от степени нагрева печи.
Рекомендуется перед посадкой в печь куски подготовленного
теста слегка надрезать (косыми надрезами) или наколоть
деревянной шпилькой и верх смочить водой.
На 2 кг пшеничной муки высшего или первого сорта —
20—25 г дрожжей, 6 стаканов воды, 20—25 г соли.
Хлеб ржаной обыкновенный. В */3 муки,
предназначенной для выпечки хлеба, добавить тёплой воды, размешать
и прибавить растворённую отдельно в тёплой воде
закваску; тщательно перемешать, посыпать сверху мукой,
квашню хорошо укрыть и поставить в тёплое место; тесто в
квашне не должно занимать более 1'3 её объёма, так как
во время брожения оно поднимается и его объём
увеличится .
Приблизительно через 10 часов, когда тесто
заквасится, его следует хорошо выбить, добавить остальную
муку, соль, хорошо вымесить и снова поставить в тёплое
место, чтобы тесто поднялось.
Печь затапливают тогда, когда хлеб начинает
подниматься. Буханки средней величины разделывают
непосредственно на лопате, выстланной капустными или
дубовыми листьями или посыпанной отрубями. Поверхность
смочить водой и сгладить, чтобы не было трещин.
Посадить в чисто выметенную горячую печь. Хлеб выпекается
2—2Х'2 часа. Поверхность выпеченного хлеба следует
слегка смочить горячей водой, затем накрыть буханки чистой
сухой салфеткой, так как при этом корка становится
более мягкой. Горячие буханки нельзя класть одну
на другую, потому что у смятого хлеба отстаёт корка.
Хлебу следует дать остыть и затем вынести в
прохладное помещение.
На 8 кг муки: 4 л воды, 80 г соли.
Хрустящий хлеб — сухие, хрупкие, лёгкие, тонкие,
пористые ломтики (пластины) ржаного хлеба,
выпекаемые из чистой ржаной муки обойного или специального
помола с применением дрожжей и соли. Содержат не
более 6—7% влаги и около 1,5% соли. Назначение
хрустящего хлеба — способствовать правильному обмену
веществ, предупреждать ожирение. Употребляется вместо
хлеба, сухарей, гренков. Чтобы придать ббльшую
свежесть и хрупкость, его можно подогреть в духовнее
открытой дверцей.
Хрустящий хлеб выпекается в Москве на специальном
хлебозаводе. В продажу поступает упакованным в пачки
по 250 г. В сухом месте упакованный в пачки хорошо
сохраняется длительное время, не теряя первоначальной
свежести и вкуса, в связи с чем удобен в экспедициях, на
экскурсиях и т. д.
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ — ткани,
вырабатываемые из хлопчатобумажной пряжи.
Разнообразные хлопчатобумажные ткани
находят широкое применение для пошивки
всевозможных видов белья, одежды, для бытовых нужд,
а также для технических целей почти во всех
отраслях народного хозяйства.
Для улучшения внешнего вида (придания
блеска) ткани из гребенной пряжи подвергают
особой отделке, т. наз. мерсеризации (см. статью
Мерсеризация тканей). Значительно улучшает
внешний вид ткани применение кручёной (из двух
нитей) пряжи и пряжи фасонной крутки.
Основным и наиболее распространённым способом
улучшения внешнего вида тканей является украшенЕе
их с лицевой стороны набивными и
многокрасочными узорами. Повышение теплозащитной
способности хлопчатобумажной ткани
достигается образованием более или менее густого
начёсанного ворса на одной (например, бумазея) или
на обеих (например, фланель, байка) сторонах
ткани.
Хлопчатобумажные ткани достаточно прочны,
но не обладают необходимой упругостью, т. е. они
вытягиваются и сильно мнутся, поэтому вещи
из них требуют тщательного ухода, например,
чтобы платье из ситца имело красивый вид,
после стирки его надо обязательно
крахмалить.
Тёмные хлопчатобумажные ткани крахмалят
желатиновым раствором, так как при
крахмалении картофельным крахмалом после глажения на
них выступают серые полосы (см. статью
Крахмаление белья). В связи с особенностями
выработки и отделки хлопчатобумажные ткан,) при
намокании дают значительную усадку: лёгкие
ткани «садятся» меньше*, на) б^ыпую усадку дают
ткани более тяжёлые — бязь, грАнсб.ш, тр' ко,
диагональ и др. Хлопчатобумажные ткани проч-
— 671 —

гхЛДАЛ
ного и особо прочного крашения стойки к
действию света и стирке, при пониженной
прочности красителя быстро выцветают.
Основным преимуществом хлопчатобумажных
тканей, обусловившим их широкое применение по
сравнению с текстильными тканями из других
видов волокон, является низкая стоимость при
наличии достаточной прочности и
привлекательный внешний вид.
Об отдельных видах хлопчатобумажных тканей
см. статьи по названиям тканей, например Байка.
ХНА — красно-жёлтая краска (порошок
свежей хны имеет ярко-зелёный цвет),
употребляемая для окраски шерсти в красно-бурый очень
стойкий (к свету) цвет и для окраски волос, в
некоторых странах Востока — ногтей (см.
Окраска волос). Хну получают из листьев кустарника
лавсонии, из корней бальзамина и корневища
алканны.
ХОЛОДЕЦ — см. Студень.
ХОЛОДИЛЬНИК ДОМАШНИЙ — напольный,
реже — настенный шкаф, предназначенный для
хранения в домашних условиях скоропортящихся
продуктов в охлаждённом состоянии и
приготовления небольшого количества льда. Внутри
шкафа находится теплоизолированная холодильная
камера с полками для продуктов. В зависимости
от способа охлаждения камеры разделяются
на шкафы-ледники, шкафы с машинным
охлаждением и термоэлектрические холодильники.
Определяющей величиной является объём
холодильной камеры, измеряемый в литрах. Количество
продуктов, помещающихся в камере,
ориентировочно определяется из расчёта 1 кг на 6—8 л
ёмкости камеры. Ёмкость домашних
холодильников не превышает 3.50 л. Шкафы-холодилышки,
набиваемые искусственным или естественным
льдом, в пользовании неудобны, требуют
регулярного приобретения льда (10—30 кг на 50—
80 л ёмкости камеры с суточным расходом 4—7 кг
льда при температуре помещения +25°),
удаления талой воды, отличаются неустойчивостью
температуры и др. Промышленностью
шкафы-ледники больше не выпускаются.
Холодильники с машинным охлаждением
получили широкое применение благодаря удобствам
электрического питания с автоматическим
управлением. В холодильниках ёмкостью более 100 л
камера обычно освещается электрической
лампочкой, которая автоматически включается при
открывании шкафа и выключается при закрывании.
Многие холодильники имеют эмалированные или
пластмассовые сосуды, сохраняющие
повышенную влажность воздуха для поддержания
свежести фруктов, овощей и других продуктов,
помещаемых в них. При работе холодильной
машины жидкий хладагент поступает в тепло-
обменный аппарат — испаритель — и поглощает
тепло из камеры, переходя при этом в
парообразное состояние. Пары хладагента поступают
в другой теплообменный аппарат — конденсатор,
где, охлаждаясь воздухом помещения, отдают
тепло окружающей среде и снова
превращаются в жидкость. Таким образом, хладагент
не расходуется, а, циркулируя в системе машины,
лишь меняет своё агрегатное состояние.
Испаритель располагается в верхней части камеры и
имеет вид полки, предназначенной для хранения за-
— 672
Рис. 1. Схема компрессионного холодильного агрегата:
2 _ электродвигатель; 2 — передача; 3 — поршень; 4—
цилиндр; 5 — конденсатор; 6 — капиллярная трубка;
7 — испаритель.
мороженных продуктов и приготовления льда
(замораживатель). Конденсатор располагается
вне холодильной камеры. По типу применяемой
машины эти холодильники разделяются на
компрессионные и абсорбционные.
В системе компрессионного холодильника
(рис. 1) циркуляция хладагента осуществляется
компрессором, приводимым
в действие
электродвигателем. В качестве хладагента
обычно применяется
фреон 12 (дифтордихлорме-
тан). Он безвреден, не
воспламеняется и не имеет
запаха. В современных
холодильниках применяются
преимущественно
герметические агрегаты (рис. 2)
неразборной конструкции.
Они компактны, работают
с незначительным шумом,
не требуют замены
трущихся деталей и смазки в
эксплуатации. Низкая
температура в камере
обеспечивается при
периодической кратковременной
работе холодильного агрегата,
что обусловливает эконо-
Рис. 2. Электрохолодильник
«ЗИЛ-Москва». Схема
фреонового автомата агрегата: 1 —
испаритель; 2 — конденсатор;
3 — провод; 4 — всасывающая трубка с капилляром;
5 — тепловое реле; б — компрессор с электродвигателем
в герметическом кожухе.
мичный расход электроэнергии. Включение и
выключение холодильного агрегата и
поддержание в камере заданной температуры
осуществляется автоматически многопозиционным
терморегулятором (термостатом). Такой терморегулятор
обеспечивает наиболее желательное охлаждение
продуктов в камере. Электродвигатель
компрессора предохраняется от перегрузки
автоматически действующей защитой — тепловым реле.
Рис. 3. Схема абсорбционного холодильного агрегата:
1 — испаритель; 2 — абсорбер; з —
генератор-кипятильник; 4 — нагревательный элемент; 5 —
конденсатор.
МЛДШ1

1 — гранёная хрустальная ваза; 2 — декоративная ваза из молочного стекла; 3 — лампа-ночник
из мягкого камня в форме вазы; 4—декоративная тарелка каслинского чугунного литья;
5 — скульптурная группа «Олени» каслинского чугунного литья и литая из чугуна скульптура
«Лось» Ленинградского завода монументальной скульптуры; 6 — статуэтка из кости «Пионер»
тобольской работы; 7 — филигранное серебряное блюдо работы армянского мастера; 8 — предметы
чайного и кофейного приборов из серебра с чернью и гравировкой работы дагестанских
мастеров селения Кубачи.
К ст. Художественные изделия в доме.

Вверху — палехская роспись на крышке шкатулки «Вернулся я на Родину». Внизу— федос-
кинска'я роспись на крышке шкатулки «Тройка».
К ст. Художественные изделия в доме.

Вверху: слева — декоративная ваза с хохломскои росписью; в центре — железный чернола-
ковый поднос с жестовской росписью; справа — деревянный ковш кудринской работы и
деревянная игрушка «Медведь, гнущий дугу» богородской работы. Внизу: слева — фарфоровая
статуэтка «Жар-птица» завода имени Ломоносова; справа — вятская глиняная игрушка и молдавский
керамический сосуд «Плоска».
К ст. Художественные изделия в доме.

1 — узбекское майоликовое блюдо; 2 — фарфоровый графин с синей росписью грузинского
производства; 3 — казахская керамическая ваза; 4 — узбекская керамическая декоративная ваза;
5 — резное каменное декоративное блюдо работы армянского мастера; 6 — чехословацкая
стеклянная пудреница с позолотой; 7 — фарфоровая статуэтка «Теннисистка» производства ГДР; 8 —
декоративное украшение из рога «Парусник» работы вьетнамских мастеров; 9 — инкрустация
перламутром и лагунной проволокой на крышке китайской чернолаковой коробочки; 10 —
китайская декоративная ваза перегородчатой эмали.
К ст. Художественные изделия в доме.

Абсорбционные холодильники (рис. 3 и 4)
отличаются отсутствием движущихся механизмов, что
делает их совершенно бесшумными в работе. В
качестве хладагента применяется аммиак.
Циркуляция хладагента осуществляется за счёт тепла,
выделяемого электрическим нагревателем или
газовой горелкой. По своим эксплуатационным
показателям они уступают компрессионным
холодильникам. При одинаковой ёмкости
холодильной камеры абсорбционные холодильники
расходуют в 3—5 раз больше электроэнергии,
имеют ограниченную температурную
регулировку. Ёмкость замораживателя незначительная и
не позволяет хранить продукты в
замороженном состоянии. Экономически выгодны в
эксплуатации абсорбционные холодильники с
газовым подогревом. Они имеют устройство,
автоматически выключающее подачу газа в горелку в
случае гашения пламени. Однако широкое
применение газовых холодильников ограничивается
тем, что не во всех квартирах есть газовая сеть,
а также не}'добствами подключения. В
местностях, не имеющих газовой сети, удобны
холодильники с газовым подогревом от керосинового
нагревателя. Стоимость абсорбционных
холодильников намного ниже компрессионных. Данные
о холодильниках приведены в таблице.
Характеристика основных типов холодильников.
Тип
ЗИЛ-Москва
Днепр ....
Ока
Саратов . . .
Север эл. . .
Север-2 . . .
Север-2 . . .
Расход
энергии (в вт час
или м?-в сутки)
Размеры (в мм)
наружные
внутренние
К омпрессионные
эл. 25—4 0
эл. 25—40
эл. 20—35
эл. 20—30
640X670/1325
640Х670,'1325
590X595-1200
542X586/912
600X380 865
600X380 865
450X355 725
436X428-534
Абсорбционные
эл. 60—90
эл. 60—90
газ. 0,7—1,0
600X610/1015
550X625 970
550X625/970
420X310 550
390X265 450
390X265/450
Объём
камеры (в л)
165
165
100
85
65
45
45
Вес (в кг)
100
100
90
90
72
65
65
Рис. 4. Абсорбционный холодильник «Газоаппарат»:
а — холодильный агрегат; б — вид холодильника
спереди: 1 — регулятор; 2 — решётчатые полки; 3 —
поддон иод испаритель; 4 — формочка для пищевого льда;
5 — холодильная камера; 6 — дверка холодильной
камеры; 7 — нижняя дверка; 8 — испаритель; 9 —
конденсатор; 10 — абсорбер; и —
генератор-кипятильник.
Рис. 5. Термоэлектрический (полупроводниковый)
холодильник: а — вид спереди; б — вид сзади.
Термоэлектрические (полупроводниковые')
холодильники (рис. 5) в опытном порядке впервые
изготовлены в СССР в 1956 году. Они не имеют
никаких движущихся частей и механизмов.
Работают от источника постоянного тока,
питающего батарею из полупроводниковых элементов,
расположенную в камере. Для питания от
осветительной сети переменного тока они
оборудованы понижающим трансформатором и
выпрямительным устройством. Термоэлектрические
холодильники по своим эксплуатационным
показателям соответствуют холодильникам
абсорбционного типа. Промышленный выпуск
термоэлектрических холодильников
еще не производится.
Общий вид основных
холодильников показан
на вклейке к стр. 665.
Эксплуатационный
срок службы домашних
холодильников
определяется в 15 лет и более.
Установка
электрических холодильников при
покупке производится
механиками магазинов,
газовых — механиками
районных контор по
эксплуатации и ремонту
газового оборудования. На
все выпускаемые в СССР
домашние холодильники
установлен двухгодичный гарантийный срок.
В течение этого срока все неисправности,
происшедшие по вине завода-изготовителя, устраняются
механиками обслуживающих организаций,
занимающихся бесплатным гарантийным ремонтом.
По истечении гарантийного срока ремонт
холодильников производят местные комбинаты
бытового обслуживания, располагающие мастерскими.
Пользование и уход за
холодильниками. Холодильник
устанавливается на кухне, в столовой или в другом месте
квартиры, удобном для пользования. Для экономии
расхода электроэнергии его следует помещать
подальше от плиты, отопительных радиаторов и
по возможности в прохладном месте. В домашних
условиях пищевые продукты обычно хранят при
температуре, близкой к нулю, не допуская
замерзания имеющихся в продуктах соков.
Необходимый температурный режим в холодильной камере
осуществляется установкой ручки
терморегулятора на соответствующее деление шкалы.
Положение ручки терморегулятора (переключателя),
обеспечивающее нормальную (от+20до+60)
температуру в холодильной камере при температуре
• 43 э. д. х. т. 2.
— 673 —

Ьч-"/ v-^^>v I *— ■Рис* **' ОтРывание кубиков льда.
&*$ь§&Р^7\ воздуха в помещении от +20° до
$^^\^^ +25ь, оговаривается в заводских
^^■"^^ руководствах по пользованию
^ холодильником. Дальнейшее пе-
' ремещение ручки терморегуля-
1 тора определяется фактическим
состоянием продуктов в камере и
У / желаемой степенью их охлаж-
/ дения.
l/jjlll ^ Продукты, непосредственно при-
Мщ|| нимаемые в пищу в холодном
PJ^Krsr^ состоянии, не следует охлаждать
gf^f^^^S^ ниже +6°, +8°, а напитки — ни-
•^^^^^^у же +Ю°, +12°. Продукты укла-
KllS^^Jr дывают на полках без нагромо-
"^г—"" ждения, с учётом необходимой
-^^ циркуляции воздуха в камере.
' В местах, расположенных ближе
к испарителю, продукты
подвергаются большему охлаждению. • Продукты,
обладающие запахами,— свежую рыбу,
копчёности, сыры, маринады и др., а также
воспринимающие запахи — масло, сливки, молоко, кремы
и др., хранят в закрытой посуде или упаковке.
Мясо парное или охлаждённое при хранении в
течение нескольких дней во избежание высыхания
завёртывают в целлофан,кладут в полиэтиленовый
мешочек или в сосуд под испарителем, закрывая
его крышкой. Яйца для длительного хранения
рекомендуется отбирать наиболее свежие, чистые
и держать их завёрнутыми. Овощи и фрукты
укладывают подальше от испарителя. Лёд
образуется в ванночках — ледоформах, имеющихся в
холодильниках (рис. 6). Для более быстрого
получения льда рекомендуется при постановке
ванночки смочить полку испарителя водой. Уборку
холодильника производят примерно через
каждые 2—3 недели. Холодильную камеру и изделия,
покрытые эмалью, моют раствором пищевой
соды (1 ст. ложка на 1 л воды). Наружный шкаф,
все принадлежности и резиновый уплотнитель
двери промывают чистой, слегка подогретой
водой. Все вымытые поверхности насухо
протирают мягким полотенцем или фланелью. Наружный
шкаф для придания блеска можно натирать
марлевым тампоном, смоченным полировочной
водой. При появлении запахов холодильную
камеру и все принадлежности тщательно промывают,
насухо протирают и проветривают. Хорошо
поглощает запахи активированный древесный уголь,
предварительно прогретый при температуре от
+200° до +240°. Такой поглотитель может
находиться в камере в течение нескольких месяцев
до повторного прогрева (реактивации). При
пользовании холодильником на стенках испарителя
нарастает снежный покров, который необходимо
регулярно удалять, так как он ухудшает отвод
тепла от продуктов. Во избежание быстрого
нарастания снежного покрова не следует ставить в
холодильник горячих блюд, не остуженных до
комнатной температуры, держать жидкости в
открытой посуде, а также оставлять дверь шкафа
неплотно закрытой. Удаление льда и
снежного покрова со стенок испарителя можно
приурочить ко времени уборки холодильника. В
случае выключения холодильника на длительное
время рекомендуется держать дверь шкафа
приоткрытой для проветривания. Холодильник
переносят при помощи лямок в вертикальном
положении. При перевозке холодильник должен стоять
устойчиво, не подвергаясь сильной тряске.
ХОЛСТ полотенечны й—узкая (41—45 см)
льняная, полульняная или хлопчатобумажная
ткань, может быть с узкими цветными
полосками (каймой) по краям. Холст для личных
полотенец вырабатывается из тонкой льняной пряжи
высокого качества и украшается крупным
тканым узором (камчатный холст), бывает с
цветными полосками (или каймой) и без них. Холст
для хозяйственных полотенец вырабатывается из
пряжи^ пониженного качества и украшается
цветной каймой или продольными полосами.
Полульняной холст имеет хлопчатобумажные нити
в основе и льняные в утке. Полульняные
полотенца мэныпе впитывают воду, чем льняные.
Хлопчатобумажный холст тоньше и легче
полульняного, но плохо впитывает влагу. Стирают холст так
же, как льняные и хлопчатобумажные ткани
(см. Стирка).
ХОМЯК (м е х) — шкурка небольшого
грызуна — хомяка. В СССР водится в лесостепной
и степной зонах. Шкурка хомяка небольшая
.(средняя длина 20—25 см, ширина 12—15 см),
волосяной покров невысокий, мягкий, средней
густоты; окраска своеобразная: спинка (хребет)
рыжевато-серая, брюшко (черево) чёрное, по
бокам расположено по 2 белых пятна. В Поволжье
встречаются чёрные хомяки, а на Северном
Кавказе — серо-бурой окраски и меньшего размера.
Шкурки используют или в натуральном
(неокрашенном) виде или их красят в чёрный,
коричневый и другие цвета. Мех не ноский и обладает
низкими теплозащитными свойствами. Из
шкурок хомяка шьют пальто (120—160 шкурок),
жакеты (100 шкурок), детские меховые пальто
(50 шкурок), редко — воротники. Уход и
хранение см. в статье Меха.
ХОРЁК, х о р ь (м е х) ,— шкурка небольшого
хищного зверька хорька В СССР водится 2 вида
хорьков: хорёк чёрный, или лесной,—
распространён в лесной полосе Европейской части, и
хорёк белый, или степной,— распространён в
лесостепной, степной и отчасти полупустынной
зоне. Чёрный хорёк имеет более высокий,
мягкий, не особенно плотный волосяной покров
блестящего ч-рно-бурого цвета. Пуховый волос
имеет беловатую и желтоватую окраску,
конечная часть остевых волос — тёмно-бурая; при
этом остевой волос полностью прикрывает
светлую подпушь, которая видна только при
раздувании меха. Белый хорёк имеет более низкий и
редкий волосяной покров. Окраска
светло-песочная с лёгкой тёмной вуалью, образуемой
тёмными концами остевых волос. Белый хорёк более
дешёвый, и его часто красят под чёрного хорька.
Шкурка небольшая, длина 25—35 см, ширина
15—20 см. Мех довольно ноский, но
сравнительно тяжёлый, теплозащитные свойства
невысокие. Из хорька шьют меховые подкладки для шуб
(60—80 шкурок), реже воротники, жакеты,
шапки. Хранение и уход см. в статье Меха.
ХРЕН — корневище многолетнего растения.
В СССР выращивается повсеместно. Убирают
хрен поздней осенью, до наступления
заморозков, или весной.
— 674 —.

Хранить хрен следует при температуре от
—1° до +1°, лучше всего пересыпать его сухим
песком.
Хрен содержит 76,7% воды, 2,73% азотистых
веществ, 2,78% клетчатки, до 100 мг%
витамина С. Имеет острый запах и вкус, используется
как приправа к различным блюдам. Применяется
также при засолке огурцов, томатов. В этом
случае употребляются не только корневища, но и
листья хрена, которые придают засоленным
овощам упругость.
Соус-хрен с уксусом. Хрен очистить, промыть,
натереть на тёрке. Затем положить его в посуду, залить
кипятком, закрыть крышкой и дать хрену остыть. В
холодный хрен добавить соль, сахар, уксус. Подаётся к
холодным и горячим мясным и рыбным блюдам.
На 300 г хрена: 450 г воды, 250 г 6-процентного
уксуса, по 20 г соли и сахара.
Соус-хрен со свёклой. Готовится так же, как
предыдущий, но к нему добавляют 200 г варёной натёртой на
мелкой тёрке свёклы. Подаётся к рыбному заливному,
мясному студню, жареной свинине и т. д.
Соус-хрен со сметаной. Очищенный, вымытый и
натёртый хрен смешать со сметаной и добавить соль и
сахар. Подаётся к мясному студню и холодному поросёнку.
На 300 г хрена: 700 г сметаны, по 15 г соли и сахара.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ДОМЕ.
Художественные изделия из стекла, хрусталя,
фарфора, металла, камня, дерева и из других
материалов заводской или кустарной выработки
служат для украшения комнаты.
хМногие из них не только украшают, но и имеют
практическое назначение (сервизы, рюмки,
бокалы, туалетные приборы и др.).
Приобретая художественные изделия для
украшения комнаты, нет необходимости стремиться
обзавестись дорогими уникальными вещами.
Недорогая вещь массового производства, если она
достаточно красива, может служить прекрасным
украшением. В убранстве комнат можно
пользоваться и гипсовыми слепками — хорошими
отливами с высокохудожественных оригиналов,
рзпродукциями.
Художественный уровень различных изделий
народных художественных промыслов или
выпускаемых художественной промышленностью
неодинаков. Наряду с произведениями высокого
искусства встречаются вещи и дурного
вкуса. Знакомясь в музеях, на выставках, по
альбомам с лучшими образцами декоративного
искусства, можно научиться распознавать лучшее и
отказываться от худшего.
Не надо стремиться к избытку украшений. В
комнате их может быть немного, но каждое из
них нужно подобрать так, чтобы оно гармонично
сочеталось с обстановкой.
При расстановке художественных изделий их
надо подбирать одно к другому, считаясь с
размерами, формой, цветом, характером и материалом.
Маленькая вещь около очень большой
проиграет в своей выразительности, тёмная по
соседству с очень светлой выглядит совсем тёмной, а
нежно окрашенная рядом с ярко окрашенной
кажется бесцветной.
Не следует ставить в непосредственной
близости вещи, различные по характеру и стилю, а
также по материалу (например, среди статуэток
старого фарфора ставить деревянную
богородскую игрушку, фарфоровые или фаянсовые из-
делия—рядом с гипсовыми слепками).
Украшением комнат служат не только
статуэтки, но и красивая фарфоровая посуда, вазы и
пр. Размещая в комнате мелкие фарфоровые
изделия, следует руководствоваться таким сообра-*
жением: на различных предметах мебели не
должно быть большого количества статуэток и других
украшений (по 1—2 вещи и не на каждом
предмете); на полке же, в застеклённом шкафу —
горке, они могут быть подобраны группами или
в ряд.
Любая декоративная вещь должна привлекать
к себе внимание с первого же взгляда на неё и
не должна проигрывать в своих художественных
достоинствах при внимательном рассматривании.
Стекло и хрусталь. К художественному стеклу
относятся различные виды столовой посуды,
туалетные приборы, пепельницы, вазы,
хрустальные люстры, бра (настенные осветительные
приборы), скульптуры дутого или литого стекла, а
также бисер, из которого создаются
разнообразные украшения.
Стекло бывает прозрачным бесцветным и
цветным, матовым, молочным (опаловым),
непрозрачным цветным и чёрным. Изделия из стекла
украшают различными способами: травят и гравируют,
получая матовые и штриховые узоры,
расписывают специальными красками и эмалями
(непрозрачными красками), золотят, гранят.
Хрусталём называют высокосортное стекло,
обладающее сильным блеском (светопреломлением). В
основном это стекло, в состав которого входит
свинец. Бывает и бессвинцовый хрусталь.
Стеклоделие возникло в Древнем Египте. Оно было
развито в Финикии, античной Греции и Риме, в 15—17 веках
достигло высокого художественного совершенства в
Венеции (на острове Мурано), где выделывались предметы
затейливых форм из дутого стекла с рельефными деталями
цветного стекла, с позолотой, росписью эмалями, а также
изделия т. н. «филигранной работы», украшенные
тонкими спиральными нитями в самой массе стекла. К
17 веку относится подъём художественного стеклоделия в
Западной Европе (в Богемии и Силезии—богемский
массивный хрусталь, который стал вытеснять на мировом
рынке венецианское стекло). Высокими качествами
отличался французский и английский хрусталь.
Возникновение русского стеклоделия относится к
10—11 векам. Оно начало сильно развиваться в 17 веке
(нарядная столовая стеклянная посуда). В середине 18
века М. В. Ломоносов открыл способ изготовления бисера
и смальты (стеклянной массы для мозаик). В 18 веке
возникают Бахметьевский (около Пензы) и Мальцовский
(г. Гусь-Хрустальный Владимирской губ.) заводы,
выпускавшие продукцию исключительного качества, а
также Императорский стеклянный завод в Петербурге,
сыгравший ведущую роль в истории русского
художественного стеклоделия.
Старое русское стекло красного и синего цветов
отличалось высокими достоинствами. В 18 веке в России
создавали непревзойдённые хрустальные люстры,
канделябры, шандалы (прекрасная коллекция таких
осветительных приборов имеется, например, в Останкинском дворце-
музее под Москвой). Тогда же создавались чудесные
бисерные вышивки.
В СССР художественное стекло и хрусталь
вырабатываются на ряде заводов, в первую
очередь на Ленинградском заводе художественного
стекла и сортовой посуды.
Красивое и хорошее стекло вырабатывается в
Чехословакии, Польше, ГДР.
Приобретая стекло и хрусталь, необязательно
отдавать предпочтение гранёным изделиям;
вещи с гладкой поверхностью бесцветного или
цветного стекла также бывают очень красивы.
Фарфор и фаянс. Основным исходным сырьём
для фарфора и фаянса служит
высококачественная белая глина (каолин). Из фарфора и фаянса
(по ряду качеств фаянс близок к фарфору)
изготавливают разнообразные изделия, в том числе
столовую и чайную посуду, декоративные блюда,
вазы, скульптуру (в подавляющем
большинстве — мелкую).
43*
— 675 —

МАРКИ НЕКОТОРЫХ ЗАВОДОВ РУССКОГО ФАРФОРА
Ш
1 ^
8
1 С
15
1 М
[22
9
2
дсГо
С
16
23
О
3
10
а®
17
24
6
4
1/
11 '"v>
г'*
$В)
25
ПН
5
12
Г
19
/И
26
ОД
6
13
6
«—О
20
С
J27
7
С УК.Б
14
21
Л*
28 |[
1 — 11 — Императорский фарфоровый завод, с 1745 г. по
1917 г.; 12 — Государственный фарфоровый завод
(период Временного правительства); 13 — Государственный
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова; 14 —
Батенины в Петербурге, 1812—1839 гг.; 15 — 21 — Гарднер
в Вербилках Московской губернии, основан в 50-х
годах 18 века, в 1891 г. продан Кузнецову; 22—2 3 —
А. Попов в с. Горбунове Дмитровского уезда,
основан в 1806 г. К. Милли, с 1811 г. до конца 60-х годов
принадлежал А. Попову; 24 — Бр. Корниловы в
Петербурге, основан в 1835 г.; 25—26—Миклашевский в
с Волокитине Глуховского уезда Черниговской губ
1839—1862 гг.; 27 — Сафронов в деревне Короткой
Богородского уезда, основан в 1830 г.; 28 — Бр.
Кузнецовы в деревне Ново-Харитонове, Бронницкого уезда,
19 век.
Фарфор отличается белизной, плотностью и
твёрдостью черепка; тонкий слой фарфора
просвечивает. Фарфор не впитывает влаги, что
обеспечивает высокую гигиеничность фарфоровой
посуды. Пластичность фарфора позволяет
воспроизводить в изделиях тончайшие детали (мелкие
цветы, кружева).
Фарфоровую посуду всегда покрывают
глазурью (стекловидным прозрачным слоем);
скульптура бывает как глазурованная, так и неглазу-
ро ваш гая.
Фаянс — относительно дешёвый и более
пористый (впитывающий влагу) материал, У него
меньшая белизна, он не просвечивает, его всегда
глазуруют.
Большинство изделий из фарфора и фаянса
окрашивают и расписывают особыми красками.
— Роспись бывает надглазур-
ная (по глазурованному
изделию) иподглазурная. Для
последней характерна
мягкость тонов и некоторая
расплывчатость контуров.
Роспись по фарфору
разнообразна, отличается
чистотой и интенсивностью
красок. Высоко ценится
белизна и просвечиваемость
фарфора. Фарфоровые изделия
поэтому стремятся не
закрывать сплошь краской или
росписью.
Фарфор известен в Китае
с 6 века. В Европе и в России
состав фарфора открыт в 18
веке.
Больших успехов в
производстве фарфора в Европе до-
Фарфоровая статуэтка
«Первый вальс».
стигли заводы: Мейсенскнй в Саксонии (посуда,
статуэтки, люстры, зеркала и пр., расписанные и скульптурно
украшенные цветами; основная марка завода — 2
скрещенных меча); Севрский во Франции (марка в
основном из 2 скрещенных букв L), прославившийся своими
красками; Венский, Берлинский заводы (последний
главным образом в области белой нерасписанной мелкой
скульптуры; марка — буква XV синен краской, позже
G — синей краской, ещё позже — изображение
скипетра); Копенгагенский, начавший в конце 19 века
выпускать фигурки зверей и птиц (а также жанровые группы),
вылепленные в мягких формах и нежно расписанные
подглазурными красками. Слава мейсенского, а особенно
севрского фарфора порождала подражание им и
многочисленные подделки (например, на английском
заводе Дерби).
В современном немецком фарфоре (ГДР)
определились 2 линии развития: продолжение традиций и
приёмов мейсенского фарфора, с воспроизведением ряда
старых образцов, и поиски новых, простых форм изделий и
их декорнровкн.
В России блестящих результатов в прошлом достиг
Императорский фарфоровый завод, а также частные
заводы Гарднера, Попова, бр. Корниловых, Сафронова,
Миклашевского, Батениных, выпускавшие изделия
высокого художественного достоинства. Массовая посуда
самого отличного технического качества выпускалась
заводами бр. Кузнецовых.
В СССР высокохудожественный фарфор (посуду,
мелкую скульптуру) выпускает Государственный
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова в
Ленинграде (б. Императорский), а также Дулёвский им.
газеты «Правда», Дмитровский, Коростельский
им. Дзержинского, Киевский экспериментальный,
фаянсовый Конаковский, фарфоровый завод
«Пролетарий» и другие.
Своеобразны фарфоровые изделия,
вырабатываемые в селениях близ станции Гжель
Московской области, — мелкая скульптура, посуда. Для
этих изделий характерны мягкость и
обтекаемость форм и своеобразные колорит.
Терракота и майолика — разновидности
керамики. К керамике относят все изделия из
обожжённой глины, в том числе фарфор и фаянс.
Терракотовые и майоликовые изделия выделывают-
ся из более грубых простых глин. Терракотовые
изделия не покрываются глазурями и эмалями.
Они бывают разного цвета: кремовые, розовато-
коричневые, кирпично-красные,
тёмно-коричневые и почти чёрные; изготавливаются и
многоцветные.
Более декоративна майолика — изделия,
покрытые глазурями. Глазури обладают блеском,
разнообразием и яркостью цвета, а некоторые из
них и металлическим отблеском.
Замечательна народная керамика Средней Азии,
Закавказья, Украины, Молдавии, Литвы,
Латвии, Эстонии и др. В Скопине (Рязанскаяобласть)
издавна выделыва-
лись различные
сосуды
замысловатого рисунка — в
виде птиц, сдвоенных
или одинарных
колец, покрытые
темно -коричневой
или зелёной
глазурью. В
Полтавской (Опошня, Хо-
му тец), В инн ицкой
(Бубновка, Кри-
шепцы) и других
областях
Украинской ССР выделы-
вается гончарная
Украинский
керамический кувшин.
— 676 —

Эстонский
керамический кувшин.
посуда со
своеобразным орнаментом
(тарелки, миски, крынки,
кувшины, плоские и
кольцеобразные
сосуды — куманцы,
керамические игрушки —
зверьки, петушки,
уточки). Интересны
сосуды для напитков
в форме
схематизированных и сильно
стилизованных фигур
баранов и львов.
Гончарные
кувшины и другие изделия
вырабатываются в
селении Сулевкент и в
ауле Балхар Дагестанской АССР. Очень красивы
дагестанские кувшины и различные миски из
красной глины с белой и красной росписью.
Керамика Балхара отличается от изделий
Северного Кавказа и Закавказья своеобразием
устойчивых, невысоких (но сравнению с диаметром)
форм.
В Грузии выделываются крупные кувшины для
воды и вина и другие изделия красного,
терракотового цвета с рельефными узорами, а также
покрытые глазурью.
В Армении делают посуду из белой глины,
часто декорируемую точками бирюзовой глазури,
сосуды с зеленовато-синей глазурью и пр.
Интересны керамические сосуды
Азербайджана и Таджикистана. Оюнь красива керамика
Узбекистана (блюда, пиалы, миски, кувшины,
вазы), декорируемая различными способами.
В Прибалтике наряду с гончарной народной
посудой и игрушкой выделывают керамические
декоративные вазы и мелкую скульптуру.
Хорошее впечатление производят развешенные
по стенам керамические декоративные блюда или
тарелки (можно вешать и поверх ковров); на
столиках и шкафах можно поставить кувшины или
иные терракотовые или майоликовые предметы.
К керамике относится также глиняная
игрушка. В первой половине 19 века в Дымковской
слободе г. Вятки (ныне г. Кирова) развилось
производство особого типа глиняной игрушки, за
которой закрепилось название «вятской».
Вятская игрушка прославилась
своей декоративностью, яркостью красок,
своеобразием сюжетов, остротой характеристики
изображаемых персонажей. Эти своеобразные
пёстрые куколки с наклеенными на них
кусочками сусального золота не могут служить детской
игрушкой (они тяжелы, хрупки, их окраска
смывается), по они нарядны и эффектны в убранстве
комнат.
Изделия из камня. Широко распространены
мелкие изделия из ангидрита — мягкого полу-
иросвечивающего камня белого, серого,
желтоватого, реже розового цвета, из талькового камня
и селенита. Из этих мягких пород камня
выделывают фигурки животных и птиц, вазочки,
настольные лампы, лампы-ночники, письменные
приборы, пепельницы и пр.
Письменные приборы, пепельницы, шкатулки,
вазы и другие изделия выделывают также из
полудрагоценных камней — яшмы, малахита,
оникса, агата и пр.
Возникновение камнерезных промыслов в
России, как и большинства художественных
промыслов, относится к 18 веку. До Великой
Октябрьской социалистической революции камнерезный
промысел был только на Урале. В настоящее
время артели и камнерезные мастерские имеются не
только в уральских сёлах — Горно-Иренском,
Павлове и в г. Кунгуре, но и в с. Борнуково
Горьковской области и в других местах.
Высокое техническое совершенство в резьбе по камню
отличает мастеров Армении.
Из мрамора изготавливаются различные
предметы. Белый мрамор чаще всего используется для
скульптуры (бюсты, рельефы, статуи). Крупные
мраморные изваяния более пригодны для
убранства общественных зданий. Для жилых комнат
они громоздки, к тому же тяжелы и требуют
массивных подставок.
Изделия из металла, служащие предметами
комнатного убранства, весьма различны по
характеру, материалу и технике: от скульптуры до
ювелирных вещей, от чугуна до серебра и золота,
с использованием литья, гравировки, насечки,
чеканки, чернения, эмалирования.
К а с л и (Каслинский завод, Челябинская
область) известны художественным литьём из
чугуна, гл. обр. скульптурой (уменьшенными отливами
с работ крупных скульпторов или скульптурой,
изготовляемой по моделям, созданным на заводе).
В настоящее время Касли выпускают изделия
как по старым образцам, так и по вновь
создаваемым. Кроме скульптуры, Касли выделывают
литые чугунные декоративные тарелки и блюда,
шкатулки, вазы, пепельницы.
Литые чугунные статуэтки и небольшие
скульптуры выпускаются также Ленинградским
заводом монументальной скульптуры.
В Великом Устюге (артель «Северная
чернь») выделывают портсигары, коробочки,
браслеты, ложки, подстаканники (делают и крупные
декоративные ковши, братины и пр.) с чёрным
рисунком (гл. обр. на основе цветочного
орнамента), дополненным позолотой. Помимо
орнаментальных узоров, в черни воспроизводятся
пейзажи. Великоустюжские изделия с большим
успехом экспонировались на всемирных выставках.
Ростовская финифть (Ростов
Ярославский) — многокрасочные металлические
изделия, покрытые цветными эмалями,—
подстаканники, ложки, стопки, портсигары и др.
Яркость красок, чёткость их сочетаний,
разнообразие орнаментики финифтяных изделий
обеспечивают им декоративность.
Селение Кубани Дагестанской АССР
прославилось своеобразными по художественным
и техническим приёмам изделиями из серебра
(блюда, подстаканники, чайники, кувшины, вазы,
кубки, шкатулки, портсигары). Кубачинская
орнаментация основана на мотиве растительного
побега (ветки). При этом орнамент строится как бы
в 2 плоскостях — на более мелкий и густой
рисунок накладывается более крупный и редкий.
В обработке металла применяется чернение,
гравировка с последующим заполнением узора
чернью, золотая насечка, филигрань (получение
ажурного или накладного узора из тонкой
металлической проволоки). Сочетание черни с
позолотой, сложный растительный узор, густо
покрывающий серебряную поверхность изделий, при-
— 677 —

i Эстонская серебряная ваза
i с чернью.
дают им изящество
ювелирных вещей и в то же
время декоративную
выразительность. Изделия
Кубачей также успешно
экспонировались на
всемирных выставках.
Унцукульская
н а с е ч ка (селение У нцу-
куль Д агестанскойАССР)—
инкрустация серебря-
пой (или мельхиоровой)
нитью по дереву
(кизиловому, абрикосовому) с
добавлением кусочков
окрашенной кости. Изделия
(шкатулки, письменные
приборы, трости,
портсигары) отличаются
большим изяществом.
Филигранью владеют мастера
Красносельской артели (посёлок Красное-на-Волге
Кост ромской области). Артелью выпускаются
точно кружевные, лёгкие и изящные серебряные и
металлические (золочёные и незолочёные) вазы,
шкатулки, подстаканники, броши, браслеты.
Артель выпускает также изделия, украшенные
художественной эмалью с орнаментальными
цветочными и другими рисунками (шкатулки,
пудреницы, броши и пр.).
Филигрань (или скань) вырабатывается и в
других местах: в с. Казакове Горьковской области
(артель «Металлист»), в Грузии (наряду с
чеканкой), в Армении (наряду с гравировкой и чернью
по серебру и чеканкой по меди), в Эстонии
(наряду со штамповкой) и т. д.
В Латвии изготавливают различные изделия
из серебра и золота. Серебряные вещи с цветным
стеклом и камнями делают в \ збекистане и
Таджикистане. Туркмения известна своими
ювелирными изделиями, Азербайджан —
перегородчатой эмалью.
Чеканка по металлу широко
развита в Узбекистане. В Ташкенте, Бухаре, Хиве
выделывают медные (а также оловянные) кувшины,
различные сосуды, подносы, блюда, чайники и
другие своеобразные, очень красивые изделия,
украшенные богатейшими чеканными узорами.
Щкатулка, украшенная прорезной берестой.
На блюдах иногда изображают архитектурные
памятники, пейзажи, сцены из произведений
Навои и др.
Изделия из бронзы — люстры, бра,
письменные приборы, различные бытовые вещи.
Из бронзы также отливают крупную и мелкую
скульптуру, вплоть до маленьких статуэток,—
они служат хорошим украшением. Крупные
бронзовые скульптуры очень тяжелы и громоздки,
поэтому, а также и по своему характеру, такие
скульптуры больше подходят для убранства
общественных зданий.
Изделия из дерева. На Крайнем Севере давно
возникла роспись по дереву, искусство которой
постепенно там заглохло, но в б. Нижегородской
губернии (ныне Горьковская область) оно про-
д шжало развиваться (павловские и городецкие
росписи сундуков, детской мебели, саней, дуг и
различных предметов обихода).
Искусство городецких мастеров дошло до на-
пг х дн й. В той же Горьковской области
существует другой род росписи по дереву
«хохломская окраска». Своё название «хохломской» она
получила от села Хохломы — бывшего
скупочного пункта продукции. Хохломская роспись
производится в ряде промколхозов и артелей
Семёновского и Ковернинского районов области.
Хохломская роспись очень
красива. По красному, чёрному, зелёному или
золотому фону наносится орнаментальный, густо
заполняющий поверхность предмета растительный узор
(«травка», в тех же цветах — красном, чёрном,
зелёном и золотом). Так расписывают
декоративные деревянные вазы, ковши, кубышки, миски,
ложки и другие вещи, вплоть до детской мебели.
Узбекские и таджикские
росписи бытовых вещей — столиков, детской
мебели, шкатулок, различных рамок и других,
основаны на использовании растительных
орнаментальных узоров, выполняемых в зелёных, синих,
оранжевых, золотистых и жёлтых цветах. Наряду
с орнаментом встречаются реалистически
трактованные миниатюры.
Резьба по дереву. В Московской области
в селениях Кудриио, Ахтырка, Левково, Мутовки
делают полированные, красно-коричневого цвета
коробки, шкатулки, декоративные тарелки,
вазы, ковши, письменные приборы и другие
предметы, покрытые геометрическими порезками (аб-
рамцево-кудринская резьба). Кудринские резчики
выполняют также декоративную миниатюрную
скульптуру (фигурки зверей, птиц такого же
цвета и так же отполированные). Мастера с.
Кудрине более других сохраняют самобытность
и традиции народного искусства. Стиль
Кудринских мастеров воспринят резчиками Семёновской
артели (Горьковская область).
Богородская скульптура из
дерева (ct ло Богородское, Загорский район
Московской области) — фигурки людей, иногда
целые сцены, звери, птицы из белого
некрашенного липового дерева, несколько примитивные,
но художественно выразительные («богородская
игрушка»).
Мозаика из дерева. В с. Русское-Мок-
лаково (Горьковская область) инкрустируют
крышки столов, шкатулки, чернильницы и
другие предметы прямолинейными геометрическими
узорами. Мозаичный цех артели «Экспорт» в
г. Семёнове (Горьковская область) выпускает
декоративные блюда, шкатулки, вазы. Пнкруста-
— 678 —

ция из дерева для украшения изделий
применяется также мастерами Белоруссии.
На Украине и в Белоруссии культивируется
инкрустация из соломы, окрашенной в различные
цвета.
Гуцульская плоская резьба
с инкрустацией (артель «Гуцульщина»,
г. Косов Станиславской обл. УССР) особенно
красива. Мелкие предметы — тарелки, вазочки,
письменные приборы, а наряду с ними и мебель,
покрывают тончайшими, изящными геометрическими
узорами с вкраплениями кусочков дерева
различного цвета и цветных бусин.
Резьба по дереву производится во многих
местах: на Украине, в Белоруссии, Молдавии,в Литве,
Латвии (рельефная резьба), в Грузии, Армении,
Дагестане (инкрустация), Таджикистане,
Узбекистане. В Киевской и Львовской областях вы-
делывается также мелкая деревянная скульптура.
В Грузии применяют резьбу с фигурными
изображениями в орнаментальном окружении,
дополняя её инкрустацией перламутром и латунной
проволокой.
Узбекские мастера украшают мебель,
шкатулки, письменные принадлежности, рамки для
фотографий и другие предметы тончайшими
плоскорезными геометрическими узорами. В
Узбекистане, кроме того, выделывают ажурные решётчатые
изделия (ширмы, шкатулки).
«Артель 1-го Мая» в г. Сочи выделывает
мелкие вазочки, пудреницы, трубки из самшита,
полированная поверхность которых имеет
красивый светло-золотистый цвет.
Шемогодская прорезная
береста (Вологодская область) — деревянные
бураки, кубышки, коробки, рамки,
декоративные тарелки и другие небольшие вещи покрывают
вырезанными в бересте сложными узорами. Под
прорезной узор подкладывается цветная фольга.
Основной мотив берестового узо^а —
растительный побег с ответвлениями. Изделия прорезной
бересты делаются и в Иркутской области. Эти
красивые и эффектные вещи поражают тонкостью
исполнения.
Капо-корешковый промысел
(Кировская область) — изготовление шкатулок,
коробок, портсигаров, трубок и других мелких вещей
из наплывов (капов) на стволах, сучьях, корнях
деревьев, гл. обр. лиственных пород. Некоторые
изделия выпускаются со вставками из кости и
финифти или с инкрустациями. Подобный промысел
начал складываться и на Урале.
Изделия из мамонтовой и моржовой кости
вырабатываются костерезными артелями им.
Ломоносова в Холмогорах (Архангельская область),
«Коопэкспорт» (Тобольск), в Якутской АССР,
в с. Уэлен, в Дежневе и других местах
Чукотки, а также в Хотькове (Московская область),
в Закавказье, в Латвии.
Холмогорский костерезный
промысел. В Холмогорах делают шкатулки,
декоративные вазы, рамки для фотографий,
ножи для бумаги, пудреницы из моржовой кости,
часто со вставками из мамонтовой кости.
На Чукотке вырезывают фигурки зверей
и сцены охоты, а также гравируют на клыках
(с подкраской) сложные многофигурные
изображения, отражающие местный быт.
В Хотькове также выделывают из
моржовой и мамонтовой кости мелкие фигурки
различных зверей, броши, браслеты, пудреницы,
вазочки. Здесь же делают деревянные шкатулки и
портсигары с прорезными и низкорельефными
вставками из кости.
На мясокомбинате в Москве организовано
производство изделий из кости и рога. Эти мелкие
вещицы из отходов производства дёшевы и
неплохого качества.
Художественные лаки Мстёры, Палеха,
Федоскина и Холуя пользуются мировой славой.
Искусство лаков родилось в Китае и Японии,
развилось в Индии и Иране, а позже — в Европе.
В конце 18 века русский купец Коробов основал в
с. Даниловне под Москвой мастерскую лаков, которая в
1825 г. перешла к Лукутину. Лукутинские лаки
(табакерки, шкатулки) отличались яркостью красок,
декоративностью, наивной простотой трактовки сюжетов (в
основном на сельские темы). Тонкие миниатюры,
продолжавшие западноевропейские традиции, уступили первенство
миниатюрам народного характера.
Традицию лукутинских лаков унаследовала
«Федоскинская кустарная артель бывших мастеров фабрики Лу-
кутина», возникшая в 1910 г. на месте лукутинской
фабрики.
Федоскино. Федоскинские лаки
выделяются своеобразным, часто в этих изделиях
встречающимся, перламутровым отблеском
росписи. Краски федоскинской живописи —
сочные, сочетания их — контрастные. В
ассортименте изделий наряду с большими шкатулками и
коробками имеется много различных мелких
вещей (портсигары, табачницы, пудреницы,
чайницы). Кроме тонкой миниатюрной росписи,
изделия часто украшаются сеткой разноцветных
пересекающихся линий («шотландки») или
окрашиваются однотонно в синий, голубой, жёлтый или
красный цвет. Традиционная «тройка» до сих пор
повторяется на федоскинских коробочках и
портсигарах. Воспроизводятся также копии картин.
Изделия федоскинской артели широко известны.
Артель получала дипломы на международных
выставках.
М с т ё р а (Владимирская область), Палех
и X о л у й (Ивановская область) с 17 века были
центрами иконописи. Былое иконописное
мастерство отразилось в их современных работах, в
частности, они остались верны технике письма
яичными красками — темперой (федоскинские
росписи выполняются масляными красками). Однако
приёмы письма, условность и специфические
черты трактовки изображений, унаследованные о г
иконописи, постепенно преодолеваются
мастерами Мстёры, Палеха и Холуя. В творчестве
мастеров Мстёры проявилось стремление к
простоте сюжета, к большей яркости красок «большей
многоцветности. Миниатюры Мстёры чаще всего
представляют многофигурные сюжетные
изображения, но нередко изделия украшаются
цветочной орнагиентацией.
Палехская артель. На своих
небольших по размеру изделиях палешане создают
сложные, многофигурные, тонко исполненные
картины. Палешане постоянно выступают на
выставках, в том числе за рубежом, неизменно
пользуясь исключительным успехом.
В миниатюрах на папье-маше отражено в ярких,
убедительных образах всё многообразие окружающей
художников действительности: родная природа, новый быт
советских людей, пафос социалистической стройки,
колхозный труд, героика Великой Отечественной войны. В этих
маленьких шедеврах искусства запечатлены также
события истории. Миниатюристы создали на
лаковых коробочках или на отдельных досках из папье-маше
галерею портретов государственных деятелей и
писателей, ряд превосходных натюрмортов, букеты цветов и
замечательные орнаментальные композиции.
Украшенные живописью изделия из папье-маше —
относительно небольшие вещи, служащие скорее предме-
— 679 —

тами личного пользования: портсигары, папиросницы,
табачницы. Но есть среди них и более крупные (доски
с написанными на них портретами или натюрмортами,
крышки альбомов, большие коробки). Однако и
маленькая коробочка, поставленная где-либо на столе, будучи
произведением высокого искусства, всегда хорошо
дополнит убранство комнаты.
Жестовская роспись по металлу относится
тоже к лаковой живописи. В Жестове
(Мытищинский район Московской области) расписывают
подносы разнообразной формы (круглые,
овальные, прямоугольные). По чёрному, иногда
зелёному или красному фону пишут пышные
цветочные букеты или натюрморты из фруктов.
Живопись очень яркая и контрастная.
Расписанные подносы служат хорошим
украшением. Их можно вешать на стены, ставить на ребро
сзади статуэток и т. д. Но при этом надо считаться с их
ярко выраженными стилистическими и декоративными
особенностями. Тонкие, изящные художественные
изделия на фоне такого подноса могут «теряться», и не ко
всякой обстановке подходят жестовские росписи.
Художественные изделия Китая имеют
многовековую историю. За последнее время в нашей стране
широко распространились китайские складные и
плоские веера, чёрные лаковые шкатулки с
инкрустированными изображениями из перламутра,
лаковые декоративные тарелки с росписью, резные
коробочки и вазочки из красного лака, резные
деревянные шкатулки, ажурные металлические
коробочки и графины, пепельницы, курительные
приборы и вазы перегородчатой эмали, изделия
из кости, мелкие украшения и фигурки
тончайшей работы из раскрашенной кости, фарфор.
Эти красивые изделия отмечены тонкостью
вкуса и виртуозным мастерством исполнения. •
Очень декоративны индийские изделия из
металла и вьетнамские — из рога.
См. вклейки к стр. 672—673.
Лит.: Народное декоративное искусство СССР
[Альбом], М.—Л., 1949; Народное искусство СССР в
художественных промыслах (Альбом), т. 1, М.—Л., 1940;
Художественные промыслы РСФСР, М., 1950; Народное
декоративное искусство РСФСР, М., 1957; Журнал
«Декоративное искусство СССР», ноябрь 1957; Иванов
Д. Д., Искусство фарфора, М., 1924; Русский
художественный фарфор, [Альбом], М.—Л., 1950; Иванов Д.,
Искусство керамики, Л., 1925; Фарфор и фаянс.
Справочник для коллекционеров. Указатель марок, Л., 1924.
ХУРМА — плоды субтропического дерева.
В Советском Союзе произрастает главным обра.юм
на черноморском побережье Кавказа и Крыма.
В зависимости от сорта хурма созревает в
октябре или в декабре. Если плоды предназначены
для употребления на месте, их можно
выдерживать на дереве до заморозков. Для хранения или
перевозки плоды собирают немного недозрелыми
и в лёжке они доходят^ Свежую хурму следует
хранить в хорошо проветриваемом (но не сухом)
тёмном помещении. В этих условиях она не
плесневеет, не засыхает и хорошо дозревает.
Плод — крупная (весом до 400 г) ягода с
плотной, блестящей кожурой жёлтого,
оранжевого или тёмно-красного цвета. В зависимости
от сорта плоды имеют коническую,
цилиндрическую или плоско-округлую форму. Мякоть
жёлтая или тёмно-коричневая, при полном
созревании приобретает вид студенистой,
желеобразной массы.
Хурма содержит до 20% сахара, до 55 мг%
витамина С и витамин А. Отличается высоким
содержанием дубильных (вяжущих) веществ,
благодаря чему плоды большинства сортов до полного
созревания имеют сильно вяжущий вкус и
несъедобны. Вяжущий вкус уменьшается и почти
исчезает при полном созревании плодов.
Имеются сорта хурмы, плоды которых съедобны и
в твёрдом виде: «фуйю», «двадцатый век», «Джи-
ро» и др.
Хурма употребляется как десерт в свежем или
свежезамороженном виде, а также идёт на сушку.
Для сушки надо употреблять зрелые, но еще
твёрдые плоды как терпкие, так и нетерпкие,
потому что при сушке терпкость исчезает.
Сушить хурму лучше без кожицы, нарезанную
дольками или ломтиками. При разрэзании плодите
следует пользоваться ножами из нержавеюще^ огали,
чтобы хурма не потемнела. Сушить лучше всего
на солнце. Высушенная хурма покрывается
налётом выкристаллизовавшегося сахара и имеет
вид и вкус цукатов. Не следует высушенную
хурму употреблять для компотов, так как при варке
восстанавливается её терпкость.

ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА
при жилище.
Подготовка участка и почвы. На участке,
предназначенном под цветочное оформление,
убирается мусор, строительный щебень, удаляется
ненужная растительность, выкорчёвываются пни,
выравниваются бугры и засыпаются ямы,
прокладываются осушительные канавки. Из
строительных остатков и земли, собранных в одно
место, можно устроить, лучше около бассейна,
«альпийскую горку». Для посадки растений
подсыпают плодородную землю. Когда участок
очищен, наносят границы будущих цветников,
землю перекапывают на 1—1,5 штыка лопаты
и удаляют корни, особенно многолетних сорняков,
камни, щебень и т. п. Почва, даже
малопригодная для цветоводства, улучшается простейшими
приёмами: глинистую почву разрыхляют
внесением в неё торфа, песка, соломистого конского
навоза, лесной подстилки, опилок; песчаную —
улучшают внесением глины, торфяной земли,
навоза, прудового ила; болотистую — осушением
и известкованием. Наивысший эффект в создании
плодородия почвы даёт одновременное внесение
органических и минеральных удобрений, лучше
в виде гранул. Первое место среди органических
удобрений принадлежит навозу, как содержащему
необходимые для растения элементы (азот,
калий, фосфор) в легко усвояемом состоянии.
Навоз вносится из расчёта 4—5 кг на 1 м2. Птичий
(куриный и голубиный) помёт — сильно- и
быстродействующее удобрение, его вносят по 1 кг
на 1 м2 за 10—15 дней до посева или посадки
цветочных культур. При отсутствии навоза его
заменяют хорошо разложившимся торфом (с
древесной золой), лесной подстилкой с листвой и
хвоей, дёрном, взятым с пастбищ и стоянок
скота, торфо-фекалиями (из уборных), прудовым
илом, компостом, обычно приготовляемым в
кучах из торфо-фекалий, травянистых отходов,
кухонных отбросов, опавших листьев и т. п.
В компост добавляют минеральные удобрения из
расчёта на 1 м3 компоста 40—50 кг фосфоритной
муки и 20—30 кг костяной муки или 2—3 кг
овощной туковой смеси. Минеральные удобрения для
цветочных культур продаются в виде готовой
смеси с указанием способа применения. Особенно
сильному росту цветочных культур и газона
способствует селитра (20 г на 1 ж2 или 12 г на 1 лейку
полива). Кислотность почвы устраняется
известкованием: 0,5 кг негашёной извести или
молотого известняка на 1 м2. Дозировка для
глинистых почв повышается до 0,8 кг, для песчаных —
понижается до 0,3 кг.
Наряду с хорошей заправкой почвы
органическими и минеральными удобрениями
цветочным культурам в течение лета дают жидкие
подкормки. Для приготовления навозной
подкормки 73 посуды заполняется навозом, заливается
водой до верха, часто перемешивается и через
10—15 дней настой готов. Для обогащения его
калием и фосфором на 1 ведро прибавляют 1 кг
древесной золы и 200 г суперфосфата. 1 ведро
настоя разводят 6 вёдрами воды. Лейка
раствора идёт на 5 м2 земли. Перед внесением
подкормки обязателен хороший полив растений чистой
водой. Подкормка из птичьего помёта тоже
благоприятно действует на цветочные культуры.
Для приготовления этой подкормки 1 ведро
помёта разводится 5 вёдрами воды; по окончании
брожения настой разводят 1:10. 1 лейка раствора
идёт на 10—15 взрослых растений. Для жидких
подкормок минеральными удобрениями берут на
1 лейку воды (на 50 растений): до бутонизации —
селитры 20 г, калийной соли 10 г и суперфосфата
30 г; перед цветением — селитры 10 г, калийной
соли 15 г, суперфосфата 20 г. Внекорневая
подкормка — опрыскивание листьев растений в
пасмурную погоду или вечером раствором 1:10 000
микроэлементов: марганца, бора, цинка, меди и
1:100 000 — кобальта.
Подбор цветочных культур ведут так, чтобы
обеспечить на участке беспрерывное цветение
растений с ранней весны до поздней осени
Календарь цветения декоративных
растений в условиях Московской области позволяет сделать
следующий подбор.
Апрель — ветреница, подснежник, пролеска,
шафран, белоцветник, пушкиния, фиалка душистая,
маргаритка, нарциссы жёлтые, мускари.
Май — ландыш, бадан, акация белая, айва
японская, сирени, мускари, тюльпаны, пеоны, диклитра
(«разбитое сердце»), примулы, гиацинты.
Июнь — пеоны, ясенец, сирени, гвоздика
турецкая, розы, живокость, лилия Тунберга, лилия кандидум,
лилейник, жасмин, маргаритки, георгины, ирисы,
водосбор, горошек душистый, тысячелистник.
Июль — лилии регале, лилия Тунберга,
живокость, горицвет, георгины, астильба, гипсофилла
—«перекати поле», флоксы, гелениум, гладиолусы, левкой,
астры.
Август — розы ремонтантные, флоксы, гладиолусы,
георгины, астильба, золотарник, лилия Гарризи, астры
многолетние, левкой, рудбекия, гелениум, живокость.
Сентябрь — флоксы, гладиолусы, георгины,
астры многолетние, гелениум. .
Октябрь — гладиолусы, астры многолетние,
георгины, функия.
Преимущество отдаётся
многолетникам, дающим массу зелени и цветков, успешно
— 681 —

Рис. 1. Бумажный ковшик для высева
семян.
растущим на одном месте (флоксы
4—5 лет, пеоны 8 —10 лет) без
особого ухода. Многолетники имеют
более мощную корневую систему, меньше
страдают от засухи, менее прихотливы, чем
летники. Летники необходимы в начале освоения
участка, так как цветут в первый год посева или
посадки, чего не дают, как правило,
многолетники. Многолетники легко и быстро
размножаются: флоксы — стеблевыми и листовыми
черенками; астры, канны, ирисы, лилейник, бадан, фун-
кия, диклитра («разбитое сердце»/), маргаритка,
астильба, тысячелистник — делением
корневищ; пеоны и георгины — делением клубней;
гиацинты, лилии, тюльпаны, нарциссы,
гладиолусы — луковицами-детками. Старые
разросшиеся корневища делят острым топором, лопатой,
ножом по обозначившимся к делению линиям на
части с 2—3 глазками, с достаточным
количеством корней. Перед посадкой в тот же день
корневища обмакивают в земляную болтушку с
навозом консистенции густой сметаны. Лучшее время
для деления — ранняя весна, для пеонов —
середина августа. Обильный самосев дают
незабудки, гайлярдия, ночная фиалка, люпин,
живокость, гвоздика турецкая, маргаритки, маки.
Рис. 2. Прямоугольные клумбы: фиг. а, первый вариант:
I — цинния, 2 — пиретрум, 3 — фестука, 4 — эхеве-
рия голубая, 5 — бегония вечноцветущая, 6 — герань
«метеор»; второй вариант: 1 — петуния, 2 —бархатцы,
з — пиретрум, 4 — целозия гребенчатая, 5 — алиссум
белый, 6 — лобелия эринус; фиг. б: I — газон, 2—
герань, 3 — песок светло-жёлтый, 4 — цинния, 5 — шта-
кет; фиг. .в: первый вариант: 1 — анютины глазки и
астры карликовые, 2 — бархатцы, 3 — газон, 4 —
настурция, 5 — алиссум белый, 6 — самшит; второй
вариант: 1 — шалфей, 2 — агератум голубой, 3 — окса-
лис, 4 — петуния, 5 — цинерария морская, 6 — драцена.
Летники хорошо удаются
непосредственно посевом на постоянное место. Под зиму, для
средней полосы примерно в середине октября
■■■...у,.,.,.,.,1
fcldL
:•: !»# :-Vi " • • • • *'' -t-r-T ••••••••,•••-•.•■•■• ■'.•.'..;
Рис. 3. Овальные клумбы: фиг. а: 1 — амарант, 2 —
бархатцы, 3 — матрикария, 4 — настурция, 5 —
маргаритки; фиг. б: j — георгины, 2 — рудбекия, 3 —
петуния, 4 — газон, 5 — туя пирамидальная или юкка,
g — львиный зев красный, 7 — цинерария морская,
8 — астры карликовые голубые, 9 — портулак, Ю —
газон.
высевают в грунт в двойной дозе семян:
горошек душистый, гайлярдию, гиисо-
филлу, маргаритки, незабудки, флоксы,
люпин, живокость. В весенне-летний
период, в средней полосе во второй
половине апреля,— горошек душистый,
ипомею, кларкию, кохию, бархатцы,
мак; в прогретую почву в середине
мая — настурцию, циннию, георгины
карликовые, турецкие бобы.
Замачивание семян во влажной тряпочке (2—3
дня) ускоряет их прорастание. Мелкие
семена после замачивания подсушивают,
чтобы не слипались, и высевают в смеси
с песком при помощи бумажного
ковшика (рис. 1). Посев в бороздки
мелких семян — на глубину 1—2 см,
средних — 2—3 см и крупных — 4—8 см.
Заделку семян лучше производить через
решето земляной смесью (дерновой,
компостной и листовой земли и речного
песка поровну). Полив — через мелкое
ситечко.
В цветочном оформлении широкое
применение находят также лиственно-
декоративные однолетние растения:
свёкла листовая, конопля гигантская,
декоративная капуста, полынь, кукуруза,
перилла, клещевина, очиток и другие,
и растения с душистыми цветками: мат-
^ч
Шж
l'""f" •' ■">' I '*';- -:-?-^'"••'•".• •'• •.•••уч>-;-:
•-M.V
682 —

тиола (левкой двурогий), горошек душистый,
резеда, ночная фиалка, левкой, табак, алиссум (с
медовым ароматом), сирень, розы, жасмин, лилии.
Из местной декоративной флоры, особенно богатой
в Кабарде, на Горном Алтае, в Прибайкалье, на
Дальнем Востоке, в оформление можно вводить:
адонис, водосбор, анемон, барвинок, фиалку
душистую, гвоздику, колокольчики, ромашку, ирис
жёлтый, живокость, ландыш, луки, незабудки,
скабиозу, смолёвку и др. В убранство цветников
вводят также и комнатные растения: пальмы,
цитрусовые, гибискус («китайская роза»), фун-
кию, кактусы и пр. Будучи вкопаны в вазонах
в землю, комнатные растения хорошо развиваются
и крепнут в условиях общего ухода за
цветником.
При подборе цветочных культур учитывается
гармония колеров: красный цвет
гармонирует с зелёным, жёлтый с фиолетовым,
синий с оранжевым. Смягчают дисгармонию в
качестве промежуточных — белый и светло-серый
тона, например цинерария морская.
Виды цветников: клумбы, рабатки, бордюр,
партер, ландшафтный цветник — микстбордер.
Клумбы бывают прямоугольные (рис. 2),
овальные (рис. 3), круглые (рис. 4), имеют
выпуклую форму с возвышением у краёв па 10 см, а в
центре на 30—40 см. Для создания клумбы
очертить границы её, почву вскопать на штык лопаты
и насыпать плодородной земли (рис. 5).
Растения сажать через 10—15 дней, после осадки земли,
начиная с посадки в центре, постепенно
опускаясь к краям. Следует избегать излишней из-
мельчённости рисунка и его сложности и не
увлекаться величиной клумбы. Нецелесообразно
создавать ковровые клумбы как весьма
трудоёмкие и гибнущие при первом заморозке. Края
клумбы обкладываются дёрном, кирпичом,
гончарными изделиями, металлическими отходами,
дужками (рис. 6). Не применяют цветов с
раскидистым ветвлением (табак и др.). Клумбы
создают из 1, 2 и более культур.
Для цветочного оформления полосы вдоль
дорожки создаётся однотипный 1 — 3-рядный
бордюр из айвы японской, бадана, фун-
кии, ириса, флокса, незабудок, маргариток, ма-
гонии, арабиса, гвоздики, настурции, пеонов,
диклитры, лука шнит (декоративного и
съедобного).
Рабатка (рис. 7) — прямоугольная
вытянутая цветник-грядка, идущая вдоль дорожки по
одной или двум её сторонам или по центру,
шириной до 1—1,5 м, при пропорциональной длине
в 3—10 м, а иногда и более. Рабатка может быть
односторонней (при двух-, трёхрядной посадке
высокие растения высаживаются на заднем
плане, низкие — на переднем) или двухсторонней —
с бордюром по краям.
Микстбордер, или ландшафтный
цветник, создаётся из многолетников, расположенных
свободно, без геометрического размещения.
Рис. 4. Круглые клумбы: фиг. а: 1 — цинния, 2 -
1 — герань, 2 — незабудка, 3 — газон; фиг. в: 1 — пе
цы, 3 — алиссум, 4 — газон; фиг. д: 1 — газон, 2 —i
Рис. 5. Разбивка клумбы: а — очерчивание круга;
б — очерчивание овала.
Рис. 6. Ограды клумбы: вверху — из дерева; внизу -
из керамики (размеры в см).
Рис. 7. Рабатки: фиг. а: первый вариант: 1 — бегония
вечноцветущая, 2 — пиретрум, 3 — газон; второй
вариант: 1 — лобелия эринус, 2 — бархатцы, 3 — фесту-
ка голубая; фиг. б: первый вариант: 1 — цинния,
2 —петуния, 3 — газон; второй вариант: 1 — ромашка,
2 — гвоздика многолетняя, 3 — газон.
перилла, 3 — газон, 4— кирпич на ребро; фиг. б:
фгония, 2 — газон; фиг. т: 1 — вербена, 2 — бархат-
белия, 3 — флокс, 4 — георгин, 5 — кирпич на ребро.

•РВИ
ho
Рис. 8. Партер: 1 — диклитра («разбитое сердце»),
2 — газон, з — бадан, 4 — флокс многолетний, 5 —
маргаритка махровая, 6 — живокость (дельфиниум),
7 — незабудки, 8 — жасмин, 9 — ирис, 10 — садовый
диван, 11 — песчаная дорожка.
Партер — самый парадный и наиболее
ответственный цветник на участке (рис. 8). Имеет
много вариантов устройства. Чаще это
четырёхугольник, стороны которого относятся как 2:3
или 5:8. Поле партера состоит из средней части
и рамки, по желанию с перерывами, отделённой
от центра безупречно содержимыми дорожками.
Рамку делают в виде рабатки, несколько
возвышающейся над дорожкой; средняя часть,
наоборот, несколько углубляется; для клумбы, если
она есть, делается некоторое возвышение. Для
оживления всего четырёхугольника углы его
скашиваются, закругляются или в них делаются
полукруглые вырезы.
Солитер — одиноко стоящее на газоне
растение, отличающееся особой красотой формы
облиствения, цветения или плодоношения.
Широкое применение в цветниках находят
кустарники: жасмин, сирень, розы.
Жасмин предпочитает солнечное
местоположение, где обильнее цветёт. Необходимо
ежегодно прореживать кусты жасмина вырезкой старых
побегов. Весьма декоративны сорта: «глетчер»,
«алебастр» (с махровыми душистыми цветками),
«Монблан» и «лавина» (низкий куст с крупными
цветками и запахом земляники). У сорта жасмина
«очарование» — душистые крупные цветки.
Имеются разновидности
жасмина с красивыми
золотисто-жёлтыми листьями,
например пестролистный
жасмин.
Сирень очень неприхотлива в культуре, но
плохо развивается на кислых почвах, не
переносит избытка влаги и близкого залегания грун
товых вод на заболоченных местах. Подбором
ранних сортов — «Бюффон», «красавица
Москвы», «М. Легрей» и поздно зацветающих — «Ем.
Ярославский», «комсомолка», «Реомюр» и др.,
можно продлить красочный период цветения
сирени до 1,5—2 месяцев, примерно с 10 мая до
10 июля, при продолжительности цветения
одного сорта в 15—20 дней. Комбинациями сортов
можно также создавать очень красочные пятна
в период цветения. Глубокая обрезка побегов на
старых ветвях обеспечивает в следующем году
более пышное и обильное цветение.
По красоте цветения при сравнительно
простом уходе из огромного ассортимента роз,
насчитывающего свыше 10 тысяч сортов, для
любительского цветоводства рекомендуются: поли-
антовые розы с крупными соцветиями в
разнообразных окрасках; ремонтантные розы с
крупными душистыми цветками, повторно цветущие
осенью (на зиму укрывают еловым лапником);
парковые розы (зимуют без укрытия) обильно
цветут, образуют очень красивые кусты с
декоративной листвой. Сорт «альба» с белыми махровыми
цветками, «царица севера» — с красными и
«девичья краса» — с белыми или бледно-розовыми
цветками изящной формы, с приятным ароматом.
Борьба с вредителями и болезнями цветочных
культур сводится к систематическому осмотру
растений и профилактическому опыливанию их
препаратом ДДТ через двойной марлевый
мешочек или опрыскиванием раствором
универсального препарата «Детойль». Гнёзда
муравьев должны перекапываться с обильным внесением
раствора «Детойль» или препарата ДДТ до
полного уничтожения муравейников.
Рис. 9. Комнатный парнпчок.
Хорошо иметь комнатный парнпчок
(рис. 9), обеспечивающий растениям
постоянные тепло и влажность воздуха. Парничок
ставится на подоконник или на тумбочку у окна.
Применяется для черенкования растений.
Посев производится в смесь 2 частей листовой зем-
Песок 2 см
-Листов, земля 2 см
Мох 1 см
Черепки 1 см
Сетка металлич.
1 см х 1 см
=ЩН Планка
Рис. 10. Поперечный разрез комнатного нарпичка.
ли и 1 части промытого песка. Для
поддержания температуры включается лампочка в 25 вт
(рис. 10). Полив — через частое мелкое ситечко.
Цветочное оформление участка при жилище
обычно обеспечивается собственным посевным и
посадочным материалом, так как при
правильном ведении дела цветники на участке ежегодно
дают значительный избыток как семян, так и
684

1 — рабатка из флоксов с бордюром из золотистого седума (очитка); 2 — пристенное цветочное оформление с жимолостью каприфоль,
вьющимися розами и бордюром из петунии; 3 — новый сорт живокости (дельфиниума) селекции В. Н. Нордман; 4 — декоративный
миндаль, один из самых ранних и обильно цветущих кустарников; 5 — душистый горошек в декоративном оформлении дачи; 6 — группа
лилии даурской.
К ст. Цветочное оформление участка.

Вверху: слева — букет сирени; справа — букет садовых цветов. Внизу: слева — букет астильбе;
справа — букет роз.
К ст. Букет цветов.

луковиц, клубне-луковиц, корневищ, клубней,
отводков и т. п.
О чём надо помнить?
Вымерзают без зимнего укрытия бутоны айвы
японской, магонии, форзиции.
Очень опасны всякие ранения корневой шейки пеонов.
Ранние весенние цветы имеют слаборазвитую
корневую систему, нуждаются в лёгкой, рыхлой, удобренной
перепревшим навозом земле.
Не сажать ирисы слишком глубоко и позже начала
сентября (в средней полосе).
Уничтожать до конца муравейники.
Укорачивать при посадке клубни георгин на У2—2/3,
раны присыпать толчёным древесным углем.
Не вносить весной под гладиолусы свежий навоз
или сильные удобрения.
Не обрезать нижних корней луковиц лилий при
пересадке.
Вынимать ежегодно луковицы тюльпанов из земли в
июле, после увядания листьев, и сажать вновь в конце
сентября.
Обрезать отцветшие султаны сирени, не давая
завязываться семенам.
При посадке сирени корневая шейка должна быть над
землёй, но не в земле.
Не выносить комнатные растения, в особенности с
велярного окна, сразу на солнце н свежий воздух. 2—3 дня
держать в полной тени. Закаливать постепенно в течение
10—15 дней, используя утреннее и вечернее солнце по
2—3 часа. На дневном солнце незакалённое растение
может получить ожог.
Не сажать астру в тени и по свежему навозу или
парниковому перегною — болеет «чёрной ножкой» — фуза-
риозом.
Левкой не сажать вторично на то же место — болеет.
В год посадки не переносит органических удобрений.
Ландыш и можжевельник не сажать на солнцепёке.
Настурция на тучных почвах жирует — развивается
в плети и лист в ущерб цветению.
Мальва в низких местах погибает от избытка влаги.
Гвоздики, культивируемые несколько лет на одном
месте, страдают от вредителя — гвоздичной мухи. Любят
удобрение старой штукатуркой, известью, древесной
золой .
Не вводить в культуру ядовитые растения — волчье
лыко, наперстянку, датуру, не оставлять ягод ландыша.
«Неопалимая купина» (диктамнус) требует
осторожного обращения: па сильном солнцепёке выделяет эфирное
масло, вспыхивающее от спички.
Направлять на опору вьющиеся растения по часовой
стрелке, за исключением хмеля.
Большинство вьющихся растений лучше растёт при
наличии затенения (лимонник, амурский виноград,
ипомея); фасоль красная декоративная предпочитает
освещенные места.
Не сажать гречиху сахалинскую, так как она очень
быстро распространяется и заглушает другие растения.
Не делать клумб выше 30—40. он в центре, так как с
них скатывается поливная вода.
ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ
(отделочные) служат отделкой для платья и блузки.
Делают их гл. обр. из тонкого натурального или
искусственного шёлка любого цвета,
гармонирующего с цветом платья. Отделочные цветы могут
быть похожи на натуральные или делаются
стилизованными. Некоторые несложные цветы можно
сделать без специальных инструментов.
Прежде чем выкроить цветок, ткань
необходимо накрахмалить следующим образом: 2
чайные ложки желатина насыпать в стакан, залить
!/4 стакана холодной воды и оставить на 2—3
часа. Когда желатин разбухнет, залить его
крутым кипятком до верха стакана, непрерывно
помешивая. В полученный горячий раствор
опустить сухие кусочки ткани, выжать, не
выкручивая, и, расправив ткань, повесить сушить.
Заготовленные выкройки из картона положить
на материал обязательно по косой нити (рис. 1),
обвести карандашом и аккуратно вырезать
ножницами. Затем слегка увлажнить вырезанные
лепестки, положив их на несколько минут на
влажный материал, и, вытягивая руками по косой
нити в разных направлениях, придать им
нужную форму. Для придания лепесткам чашеобраз-
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
Рис. 4.
ной формы их следует вытянуть в
центре (рис. 2), а по краям сделать
маленькие защипочки. Если нужно сделать
края лепестка волнистыми, их
вытягивают короткими движениями пальцев
по самому краю в нескольких местах.
Чтобы отогнуть края лепестков внутрь
или наружу (например, у розы), их
можно закрутить пальцами или завить
нагретым шилом или спицей: лепесток
положить на кусочек мягкой резины
(большой школьный ластик), а на край
лепестка положить горячее шило и
провести им от края к середине (рис. 3).
Жилки и бороздки на лепестках и
листьях можно сделать тупой стороной
лезвия перочинного ножа: лист или
лепесток положить на резину и
провести по нему концом нагретого лезвия,
выдавливая нужные жилки.
Для стебля цветка применяется
мягкая проволока от электрического или
звонкового провода, обвитая
папиросной бумагой. Проволоку длиной 10—
12 см взять в левую руку и держать её
большим и указательным пальцами, а
правой приложить к проволоке под
углом 45° полоску папиросной бумаги
шириной 0,6—1 см. Левой рукой надо
вертеть проволоку, отчего бумага
спиралью накручивается на неё, а правой
подавать и придерживать бумагу (рис. 4).
Сердцевину цветка, состоящую из
пучка тычинок, делают из толстых
ниток шерсти, шёлка, синельки и т. п.:
пучок ниток схватить по середине
проволокой и закрутить её несколько раз
под пучком, нитки отогнуть вверх,
ровно подрезать на нужную длину и
проволоку обвить бумагой (рис. 5).
Тычинки можно украсить манной крупой
или блестящим порошком: концы
тычинок слегка смазать клеем и обмакнуть
в порошок или манную крупу.
Блестящий порошок можно сделать из мелко-
растолчённой стеклянной ёлочной
игрушки. Лепестки привязывать по
одному у основания тычинок ниткой, не
обрывая её и смазывая клеем. Нижние
кончики лепестков чисто заклеить
бумагой. Клей можно применить
быстросохнущий канцелярский или клейстер
из пшеничной муки (1 неполную ст.
ложку муки развести 1 полной ст.
ложкой холодной воды и, помешивая,
довести до кипения). К листьям почти во
всю длину каждого листа приклеить
гибкую проволоку, обвитую бумагой;
конец её служит стебельком (рис. 6).
Букет собрать из нескольких цветков
и листьев, связать их вместе, а место
связки заклеить бумагой. Стебельки
подрезать, концы заклеить, чтобы
бумага не растрепалась. Можно стебли поверх
бумаги обмотать раскрученным петельным шёлком.
Мак (рис. 7). Выкроить 5 лепестков а, 2—3 лепестка
б, 2—3 листика в. Сердцевину сделать из большого пучка
чёрных или зелёных ниток, посыпанных манной крупой.
Немного отступя от верхнего края, на лепестке а сделать
складочки гармошкой, крепко зажимая края лепестка
пальцами. Середину вытянуть по косой нити, чтобы
получилась чашеобразная форма, верхний край сделать вол-
Рис. 5.
Рис. 6.
— 685 —

*• * vv
Рис. 7.
нистым. Лепестки равномерно привязать вокруг
сердцевины. Для бутона лепестки б замять складочками,
привязать лепестки к проволоке и в месте прикрепления
сделать утолщение из бумаги. Букет собирается из 3 маков,
2 бутонов и 2—3 листьев.
Роза (рис. 8). Выкроить 14 лепестков а, 6 листиков
б и 2 подклейки в.
Лепестки вытянуть в центре поближе к острому
концу, по бокам эащипать складочки. Края лепестков
отогнуть в 2 местах. На конце проволоки, служащей стеб-
Рис. 8.
лем, сделать крючок и на него намотать
конусообразный тампон из ваты длиной 2—3 см, толщиной в 1 см.Один
из лепестков склеить вдоль в виде колпачка и надеть его
на тампон. Вокруг этой сердцевины приклеить и
привязать лепестки, плотно уложить их один за другим так,
чтобы лепесток ложился на половину предыдущего. Бутон
сделать так же, как сердцевину, и привязать 2
лепестка. Подклейки надрезать в центре и надеть на проволоку
под розу и бутон. Листья собирают из 3 листочков.
Ш и п о в н и к(рис.
9). Каждый цветок ши- рис jq
повника имеет 5
лепестков; листья и
подклейки те же, что у Линия разреза
'У ч Рис. 9.
розы. Обработать лепестки так же, как у розы, и
привязать их к пучку коротких тычинок.
Хризантема (рис. 10). Выкроить 25—30
лепестков а из сильно накрахмаленной ткани и 3 листа б.
Каждый зубчик лепестка сложить вдоль пополам,
провести по ребру складочки ногтем, слегка вытягивая его.
2 лепестка укоротить внизу и привязать к маленькой
сердцевине, охватив её кругом, остальные приклеить
(рёбрами к себе), не привязывая, равномерно расположив их по
кругу. Бутон делается из 2 лепестков, свёрнутых в
трубочку.
ЦЕДРА — измельчённые апельсинные или
лимонные корки. Употребляются для ароматизации
различных блюд и кондитерских изделий.
ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА БЕЛЬЯ -
машина, предназначенная для отжима белья
после стирки. Представляет собой вертикально
расположенный металлический сетчатый
(перфорированный) цилиндр, укреплённый на оси
электродвигателя и встроенный с ним в один общий
круглый корпус. Бельё в центрифугу
закладывается плотно до уровня горловины и закрывается
крышкой. Цилиндр с бельём вращается со
скоростью до 2000 оборотов в минуту. Под действием
возникающих при этом
центробежных сил бельё ~
отжимается, вода стекает
по стенкам и выливается
через сливной патрубок
в нижней части корпуса.
Мелкие вещи и бельё из
тонкой ткани
рекомендуется накрывать более
грубой тканью, чтобы
они не выскакивали в
процессе отжима,
который длится в среднем 2—
3 минуты. Наиболее
распространена центрифуга
ёмкостью от 2 до 4 кг
сухого белья, мощностью
150—200 вт.
Центрифуга для отжима белья
рассчитана на
включение в квартирную сеть
переменного тока
напряжением 127 в или 220 в.
Пуск центрифуги производится обычным
кнопочным или поворотным выключателем. Бывают
также центрифуги с заводным часовым
механизмом (реле времени); в них поворотом ручки
механизм заводится на определённое время, в течение
которого в центрифуге происходит отжим белья,
после чего механизм выключает ток. Для
ускорения остановки центрифуги в ней предусмотрен
педальный тормоз. Для уменьшения шума и
вибраций центрифугу рекомендуется ставить на
резиновый коврик.
Центрифуга полностью освобождает хозяйку от
самой тяжёлой операции при стирке — отжима
белья. Кроме того, отжатое в ней бельё содержит
почти вдвое меньше влаги, чем после отжима
руками или вальцами. Бельё не рвётся и пуговицы
не ломаются. Очень тонкое бельё настолько
хорошо отжимается, что его можно гладить без
предварительной сушки.
ЦИГЕЙКА — см. в статье Овчина.
ЦИКЛАМЕН (альпийская фиалка,
д р я к в а)— многолетнее клубневое растение с
декоративными тёмно-зелёными с рисунком листь-
Центрифуга для отжима
белья.
— 686 —

Цикламен.
ями и обильными цветами белых
и красных тонов. Цветёт с
октября по март; одно из лучших
растений, цветущих зимой. В
комнатах культивируют персидский
цикламен. Размножают его только
семенами, но в комнатных
условиях это удаётся редко, так как
нужно соблюдать строгий
температурный режим. Цикламены
культивируют в прохладном
светлом помещении или в комнатах
с центральной отопительной
системой, между двойными рамами
окна. Поливают с поддонника
умеренно, так чтобы клубень не
загнил.
Весной полив уменьшают,
срезают все засохшие листья и
переваливают в свежую дерново-листовую почву,
клубень при этом слегка присыпают сверху
землёй. Затем цикламен оставляют в затенённом
месте.
В начале июня полив увеличивают, совмещая
с 2—3 опрыскиваниями в течение дня. В начале
сентября, если ком земли оказался весь
оплетённым корнями, растение вновь переваливают в
свежую почву или ограничиваются извлечением
земли с поверхнос!и,обпажая верхушку клубня.
Землю берут рыхлую, питательную — парниковую, в
смеси с листвой, лёгкой дерновой землёй и песком.
После пересадки горшки ставят в светлое место,
на подоконник или балкон, защищая от прямых
солнечных лучей. Цикламен при тщательном
уходе обильно цветёт в течение многих лет.
ЦИКОРИЙ — многолетнее травянистое
растение, культивируемое как овощное салатное
растение и как корневое — для приготовления
цикорных папитков.
1) Из высушенного, поджаренного,
измельчённого в порошок корня цикория
корневого приготовляют гл, обр. суррогат кофе
(на стакан к 6—7 г кофе добавляют примерно
2 г цикория) или суррогатные кофейные напитки,
настою которых порошок цикория придаёт
приятный вкус и более густую окраску.
Характерный вкус и аромат цикория как напитка зависят
от эфирного масла (цикореоль), получаемого при
поджаривании высушенного
цикорного корня. Цинерария
2) Листовой (салатный)
цикорий культивируют как
салатный овощ. Листья
используют для приготовления свежих
зелёных салатов (см.).
Принадлежит к горьким салатным
растениям; отличается приятным чуть
горьковатым привкусом.
ЦИНЕРАРИЯ — травянистое
растение семейства
сложноцветных. Имеет много сортов с
цветами разнообразной окраски
(кроме жёлтой). Цветёт зимой и в
начале весны. Сроки цветения
зависят от сроков посева
семян.
В комнатах разводится
цинерария гибридная. Это —
двулетнее растение, на концах
его побегов расположены
соцветия, собранные в сложный
зонтик. Цветы без запаха; окраска
голубая, сине-фиолетовая,
бледно-розовая, вишнёво-красная, кир-
пично-красная и оранжевая
(однотонная или пёстрая). Растение
необходимо тщательно поливать;
пересушивать и заливать землю
не следует. Цветущие растения
надо держать на подоконниках,
защищая их гардинами или
папиросной бумагой от прямых
солнечных лучей. Вдали от света
можно держать только временно,
часа 2—3. В комнатах цветёт в
течение 2—3 недель.
Выращивание цинерарии из семян в
комнатных условиях представляет
значительные трудности, поэтому рекомендуется
приобретать уже цветущие растения.
ЦИПЕРУС — болотное растение из семейства
осоковых с прямыми стеблями до 1 ле,
заканчивающимися листьями, собранными
в виде мутовок на конце их.
Наиболее распространён в
культуре циперус альтернифолиус
с острова Мадагаскар. Циперус
нетребователен к почве, но
нуждается в большой влажности.
Хорошо растёт в аквариумах и
в глубоких поддонниках с
водой. Размножают циперус
делением корневища, семенами и
молодыми растениями, которые
образуются при основании
листьев.
ЦУКАТЫ вырабатывают из
целых или нарезанных фруктов,
а также из нарезанных корок
цитрусовых плодов, арбузов и
дынь, проваренных в сахарном
сиропе, а затем подсушенных. Циперус.
Поверхность цукатов покрыта
тонким слоем закристаллизовавшегося сахара.
Так называемое киевское сухое варенье — это
те же цукаты, но пересыпанные сахарным песком.
Цукаты и сухое варенье слу-
гнбридная. жат лакомством (обычно их
подают к чаю), а также начинкой
и украшением тортов, пирожных,
сладких пирогов и др.
Цукаты из апельсинной
корки.Корки, снятые с апельсинов, нарезать
некрупными квадратиками или
ромбиками, положить в стеклянную посуду,
залить сменяемой ежедневно холодной
водой и продержать их так 4—5 дней;
вынуть из воды, положить в посуду,
отварить до мягкости, откинуть на
дуршлаг, дать стечь воде, после чего
взвесить корки для того, чтобы
определить необходимое количество сахара.
Приготовить сахарный сироп; в
кипящий сироп опустить отваренные
апельсинные корки и варить их до загустения
сиропа; выложить на блюдо,
посыпанное слоем сахарного песка, дать остыть,
сложить в банку, пересыпая каждый
слой корок мелким сахарным песком.
На 800 г корок: сахарный сироп из
1200 г сахара и 6 стаканов воды; 2ио г
сахарного песка для того, чтобы
посыпать цукаты.
— 687 —

ЦЫПЛЯТ4. К цыплятам относят молодняк
кур и петушков до семимесячного возраста; они
поступают в продажу полупотрошёными и
потрошёными. В зависимости от упитанности и
качества обработки тушки их относят к первой или
ко второй категории.
Тушки цыплят отличают по неокостеневшему
хрящевидному отростку грудной кости; кожа у
них нежная, на ножках гладкая чешуя, а у
петушков, кроме того, неразвитая шпора в виде
маленького бугорка. По питательным и
вкусовым качествам между цыплятами-курочками и
цыплятами-петушками никакой разницы нет.
Цыплят используют главным образом для
приготовления вторых блюд (цыплята жареные,
паровые, тушёные, фаршированные, цыплята
табака, цыплята на вертеле и др.) и закусок
(заливные, салаты и др.). Их готовят с разными
соусами и подают с разнообразными гарнирами.
Готовят из них также и бульоны. Однако из
очень молодых и маленьких цыплят получаются
неароматные, ненаваристые бульоны
посредственного вкуса.
Варка, жарение или тушение цыплят
продолжается примерно 25—30 минут. Готовность
цыплёнка определяют проколом наиболее толстой
части тушки тонкооструганной деревянной
палочкой: если она входит без затруднения, а в
месте прокола выделяется прозрачный
неокрашенный сок,— птица готова; при выделении
розового или мутного сока тушку надо доваривать
или дожаривать.
Первичная обработка цыплят проводится так
же, как и другой домашней птицы (см.).
Готовых цыплят, если они очень маленькие,
подают к столу целыми, неразрезанными, цыплят
побольше делят на части.
Цыплята жареные. Подготовленные тушки цыплят
посолить, поджарить на масле и дожарить в духовом
шкафу. Готовых цыплят полить соком,
образовавшимся при жарении, украсить зеленью петрушки или
салатом.
На гарнир: салаты — картофельный, зелёный или из
овощей и фруктов.
Цыплята паровые. Подготовленные тушки цыплят
положить в кастрюлю, добавить очищенные, промытые и
нарезанные коренья и лук, тушку (на 7 4 высоты) залить
водой, посолить и варить под крышкой примерно
минут 30. Готовых цыплят разрезать на куски, снова
подогреть, уложить (в виде целых птиц) на подогретое блюдо,
залить белым соусом (см.).
На гарнир: белые грибы или шампиньоны, зелёные
стручки фасоли или зелёный горошек, заправленные
маслом, отварной рис, отварной картофель.
Цыплёнок табака (жареный). Подготовленной тушке
небольшого цыплёнка придать плоскую форму, для чего
разрезать грудку вдоль, надрезать сухожилья суставов
ножек и крылышек, расправить их и слегка отбить,
заправить ножки «в кармашек». Пссолить, смазать
сметаной и жарить в масле на сковороде под прессом. Для
этого надо, положив распластанного цыплёнка на
сковороду, накрыть его тарелкой, а на тарелку поставить
какой-нибудь груз, например небольшой утюг.
На гарнир: зелёный салат, овощные соления или
маринады.
На 1 цыплёнка: 1 ст. ложка топлёного масла, 1—
2 ст. ложки сметаны.

ЧАВЫЧА—самый крупный и жирный из
тихоокеанских лососей; его вес достигает 25 кг, а
обычно в уловах — от 5,5 до 17 кг. Добывается летом
у берегов Камчатки и у охотско-аянского
побережья; по внешнему виду чавыча похожа на сёмгу.
У свежей и солёной чавычи мясо на разрезе
бордово-красное, у копчёной — тёмно-красное.
Поздней осенью, зимой и в начале весны в
продаже бывает чавыча малосольная и копчёная,
реже мороженая и крепкосолёная.
Выпускаются также консервы из чавычи.
Малосольную и копчёную чавычу используют
так же, как сёмгу. Консервированную
употребляют в салаты, подают с майонезом. Солёную
чавычу вымачивают, подают отварной с
варёным картофелем; мороженую — отваривают,
жарят или тушат.
ЧАЙ как напиток представляет собой настой
особым образом обработанных листочков чайного
куста. В зависимости от технологии
производства товарные чаи делятся на 2 группы:
байховые (рассыпные чаи, листочки чая имеют
скрученный вид) и прессованные. Наибольшее
распространение имеют чёрные, а за ними зелёные
байховые чаи.
Нижняя сторона листа чайного куста, а в
особенности листовая почка, покрыта жёсткими
серебристо-белыми волосками, которые китайцы прозвали белыми
ресничками — бай-хоа, откуда и произошло название
^байховый».
Прессованные чаи бывают кирпичные (чёрные
и зелёные) и плиточные.
Чай содержит кофеин, эфирное масло и
дубильные вещества. Возбуждающее, тонизирующее
действие чая зависит от содержащегося в нём
кофеина (2—4% от веса сухого вещества). Эфирное
масло, хотя его в чае содержится ничтожно
малое количество (около 0,006%), придаёт чаю
приятный своеобразный аромат, который и
является одним из достоинств этого напитка.
Дубильные вещества (от 12 до 16%) обусловливают
вяжущий вкус чая, сообщают напитку крепость и
тёмно-золотистый цвет настоя и, кроме того,
благотворно воздействуют на организм, укрепляя
стенки кровеносных сосудов (капилляров) и
способствуя накоплению в организме
аскорбиновой кислоты. Чай содержит витамин С и ряд
других витаминов.
В СССР наиболее распространены лучшие
чёрные байховые чаи: «букет Грузии», «букет
Азербайджана» и «краснодарский букет», а также
высшие сорта грузинского, азербайджанского и
краснодарского чая. Из заграничных чёрных
байховых чаёв широко известны китайские,
цейлонские и индийские.
Зелёный байховый чай наиболее широко
используется в республиках Средней Азии, где его
называют кок-чаем. Напиток, приготовленный из
этого чая, обладает свойством хорошо утолять
жажду, что особенно ценно для жителей районов
с жарким климатом. Зелёный чай отличается
своеобразным сильным ароматом, терпким и
горьковато-вяжущим вкусом и светло-зелёной
окраской настоя. По тонизирующим свойствам и по
содержанию витамина С зелёный чай
превосходит чёрный.
Прессованные чаи вырабатывают в виде
плиток и кирпичей. Плиточный чай приготовлен из
прессованных высевок и крошек чёрного
байхового чая, полученных в процессе сортировки.
Прямоугольные плитки чёрного чая по крепости настоя
и его цвету, по вкусу и аромату должны обладать
теми же качествами, что и байховые чаи, так как
они вырабатываются из одного и того же сырья.
Кирпичный чай производят из более старых и
крупных листьев, которые подвергают
специальной обработке, а затем спрессовывают в форме
кирпича весом 2 кг каждый.
Чтобы получить действительно вкусный,
душистый, крепкий чай, нужно строго выполнять
определённые правила при его заварке.
Чай горячий. Сполоснуть кипятком заварочный
чайник, положить в него чай (примерно 1 чайную ложку на
6 стаканов чая), налить свежий, крутой кипяток,
сначала на 1/s объёма чайника. После заварки необходимо
продержать примерно минут 5 чайник накрытым
салфеткой, полотенцем или специально сшитой накрывал ной
(её делают часто в виде куклы), чтобы чай настоялся, а
потом долить его кипятком и разлить в стаканы, соблюдая
дозировку чайного настоя по вкусу.
Нельзя кипятить заваренный чай; не рекомендуется
вообще ставить (для подогревания) на огонь маленький
чайник с заваренным в нём чаем. Нельзя также применять
• 44 Э. Д. X. т. 2.
— 689 —

при заварке чая питьевую соду или жженый сахар, так как
это ухудшает вкусовые качества напитка. Бели заваривать
чай подогретой кипячёной водой, а не свежевскипячонной,
чай также будет невкусен.
К чаю подают отдельно сахар, варенье, джем, повидло,
мёд, лимон, печенье, торты, пирожные, пирожки, часто
и бутерброды.
Чай можно употреблять и как холодный напиток,
приятно освежающий и хорошо утоляющий жажду.
Чай холодный. Заваренный крепкий чай, переливая в
фарфоровую посуду, процедить (через марлю или через
ситечко), сделать его по вкусу сладким, охладить,
разлить в стаканы или чашки, добавить в каждую чашку или
стакан по ломтику лимона или апельсина. Можно также
положить в стакан кусочек пищевого льда и влить
примерно по 50 г фруктового или ягодного сока.
ЧАСЫ. Простейшими и древнейшими часами
являются солнечные часы. Они представляли
собой высокий столб (даже обелиск), поставленный
вертикально. По тени обелиска (длина и
положение) и начерченному на земле циферблату
определяли время дня. На смену солнечным часам
пришли водяные часы. В отличие от первых, они
показывали время днём и ночью. Время
исчислялось количеством воды, вытекающей из сосуда
каплями или тонкой струёй.
рубчатая
передача!
[Механизм заво]
да и перевода
стрелок
Ход
[Стрелочный]
механизм
1/ Регулятор \
I " \(маятник, баланс)/
Рис. 1.
Принципиальная схема
механических часов.
Водяные часы имели широкое распространение,
ими пользовались при несении караульной
службы, во время судебных процессов и т. п., на
заседаниях для регламентации времени выступления
ораторов. В Алжире, например, ораторы часто
подкупали рабов, приставленных к часам, чтобы
они подлили воды в сосуд и тем самым продлили
время выступления оратора. Отсюда известное
крылатое выражение: «в докладе было много
воды». Затем появились песочные часы. Они
Рис. 2. Схема ходиков: 1 — анкерное колесо; 2— колесо
пятёрочное (промежуточное); 3 — минутник; 4 —
колесо часовое; 5 — триб анкерного колеса; 6 — триб
пятёрочного колеса; 7 — блочек; 8 — триб вексельный;
9 — колесо вексельное.
Рис. 3. Ход и баланс.
представляют собой 2 стеклянных сосуда,
соединённых между собой вершинами. Сухой
речной песок пересыпается через узкий проход из
верхнего сосуда в нижний за определённый
промежуток времени. Во флоте сохранилось
выражение «отбить склянки», что означает —
повернуть часы (склянки) и зафиксировать время
ударом в колокол. На смену солнечным,
водяным и песочным часам пришли механические
часы.
Первые механические часы приводились в
действие путём опускания гири и помещались на
башнях зданий для всеобщего обозрения, откуда и
получили название башенных часов. Первые
башенные часы на Руси появились в 1404 году
и были установлены на Фроловской (Спасской)
башне Кремля. В 1706 году Пётр I выписал из
Голландии новые часы и установил их на той же
башне Кремля. С этого времени на Руси стали
вести суточный счёт времени.
Карманные часы появились в 16 веке и имели
первоначально форму яйца. Вместо гири
применялась пружина, что и дало возможность сделать
их переносными. Дальнейшее непрерывное
совершенствование механизма часов позволило
выпускать часы малых габаритов, высокого класса
точности и с дополнительными устройствами.
Применяются различные часы: напольные,
стенные, каминные, настольные, карманные,
наручные.
Механизм часов состоит из 6 узлов:
двигателя, зубчатой передачи, хода, регулятора,
механизма завода и перевода стрелок и стрелочного
механизма (рис. 1). Двигателем в часах служит
обычно пружина или гиря. Ряд часовых заводов
разработал конструкции часов с электрическим
двигателем. «Завод» таких часов действует в
течение нескольких лет. Простейшие маятниковые
часы-ходики имеют схему, показанную на рис. 2.
В переносных часах регулятором служит баланс.
Ход и баланс являются специфическим
механизмом часов (рис. 3).
Качество часов характеризуется тремя
признаками: точностью хода, надёжностью действия и
внешним оформлением. Наиболее точные часы —
маятниковые. Менее точные — балансовые. С
течением времени точность хода часов понижается
вследствие загустевания смазочного масла, запы-
ления механизма и «усталости» пружины. Для
восстановления точности хода в маятниковых
часах изменяют положение линзы на стержне
маятника. Если необходимо устранить отставание —
линзу передвигают вверх, укорачивая длину ма-
690 —

ятника. Если часы спешат — передвигают вниз,
удлиняя маятник. Обычно для этого пользуются
гайкой, на которую опирается линза. При
повороте гайки на часть оборота линза перемещается
на доли миллиметра; этого оказывается
достаточно для того, чтобы ускорить или замедлить ход
часов на 1 или более минут в сутки.
В балансовых часах производят поворот
градусника. Градусник укреплён на мостике с
градуированной шкалой, где знаками «+» (в старых
часах буква А) и «—» (в старых часах буква R)
указывается направление поворота (в сторону «+»,
если часы отстают, и в сторону «—», если часы
спешат) (рис. 4). Нормально цена деления шкалы
равна 1,0 минуте, следовательно, градусник
позволяет регулировать ход часов в пределах
zt3 минут.
Выпускаемые в СССР наручные часы и
будильники бывают 2 классов. Для наручных часов
точность хода класса А — 30
секунд в сутки, для класса
Б — 45 секунд в сутки. Для
будильников точность хода
1-го класса 1,5 минуты в
сутки, 2-го класса—2,5
минуты в сутки. В паспорте,
прилагаемом к часам, даются
указания по уходу за ними.
Срок гарантии даёт право
потребителю на бесплатное
устранение
производственных дефектов, обнаруженных
в течение установленного
срока. Для наручных часов
и будильников срок
гарантии равен 1 году. Срок служ-
Рис 4. градусник. бы часовт рассчитан на 20-
30 лет. Часы всех видов,
начиная от наручных и кончая настенными,
необходимо через 2—3 года чистить и
смазывать. Домашними средствами этого делать
нельзя, так как можно испортить часы. Часы
смазываются специальными маслами
нескольких сортов, а чистка производится с помощью
высокосортного авиационного бензина и
спирта-ректификата. Всякие часы необходимо
тщательно оберегать от ударов и резких
сотрясений, от действия влажности воздуха,
высоких и низких температур, магнитов и др.,
не открывать крышку часов во избежание
попадания пыли в механизм. От проникновения пыли
в механизм часы начинают отставать и
останавливаются совсем. По статистике часовых ремонтных
мастерских 70% часов, поступающих в ремонт,
имеют загрязнение механизма. Специальные часы
изготовляются с герметическими
пыленепроницаемыми, водонепроницаемыми и т. п.
корпусами.
Женские наручные часы «Волга», «Эра»,
«Заря», «Комета» и «Весна» являются конструкциями
Рис. 7. Настольные часы. —>
(см. вклейку к стр. 692) со
стальным анкерным ходом, на
15 или 16 рубиновых камнях.
Все эти часы имеют
повышенную защиту от пыли.
Точность хода их равна 11/2— 2 ми -
нутам в сутки. Во всех
наручных часах применяется
небьющееся стекло. При
температуре +40°, +50° такое
стекло деформируется и
может выпасть. Не следует
держать часы на солнцепёке.
Циферблат от действия
ярких солнечных лучей теряет
свой красивый внешний вид.
Нельзя купаться с часами.
Если часы попали в воду,
следует открыть крышку,
просушить их, а затем пере-
дать в мастерскую для
чистки и смазки. В часах, долго
лежащих без употребления,
масло растекается и
густеет интенсивнее, чем в
работающих. Поэтому часы,
пролежавшие 2—3 года без
завода, следует отдать в
мастерскую для смазки и
чистки.
Наручные мужские и
женские часы выпускаются г,
хромированных и в золотых
корпусах 583-й пробы. Золото
не теряет блеска от
воздействия атмосферного воздуха,
хорошо противостоит
коррозионному действию воды и
щелочей; золотой корпус
долго сохраняет свой красивый
внешний вид, но темнеет и
быстро разрушается от
действия ртути, даже от
употребления некоторых кремов и
мазей, которыми натирают
руки, содержащих в себе
малые количества ртути.
Механизм будильника
отличается по схеме от
механизма наручных часов тем,
что механизм завода и
перевода стрелок разделён на
самостоятельные узлы и,
кроме того, имеется отдельно
сигнальное устройство боя.
На рис. 5 показан
распространённый тип будильника
со звонком на корпусе, с
Рис. 5 (слепа). Будильник со звонком на корпусе. Рис. 6 (скрапа). МалогаСаритные будильники.

Рис. 8. Настенные часы.
нецентральной сигнальной стрелкой на 4
рубиновых камнях. Точность срабатывания сигнала
=±:5 мин. На задней крышке нанесены обозначения
заводных и переводных ключей и кнопок. С целью
предохранения механизма от пыли градусник часов
закрыт подвижной заслонкой. На рис. 6
показаны также малогабаритные будильники с
центральной сигнальной стрелкой, со звонком в
задней крышке, на И рубиновых камнях.
Будильник по механизму мало отличается от
карманных часов 1-го класса. В конструкциях
будильников осуществляется раздельная заводка
пружины хода и боя. Чтобы уменьшить удары
хода будильника, особенно нежелательные в
ночное время, следует ставить его на мягкую
подставку. Не следует помещать будильник
рядом с отопительным прибором. Протирать от пыли
его необходимо фланелевой тряпкой. На рис. 7
показаны различные типы настольных часов.
Настенные часы большей частью выпускаются
маятниковые (рис. 8). Работают они с большей
точностью, чем будильники, так как у них
маятниковый регулятор и они спокойно висят на
стене, не подвергаясь толчкам и сотрясениям.
Часы необходимо закреплять на стене отвесно
относительно маятника. Отвесное положение
проверяется следующим образом. После подвески
на место маятник часов пускают в ход и на слух
устанавливают одинаковую ритмичность ударов
в обе стороны. В зтом положении закрепляют
корпус часов на стене путём ввинчивания двух
стопорных винтов в нижней части корпуса. Удобно
подвешивать часы на специальной доске, чтобы не
портить стену гвоздями и стопорными винтами.
При заводке часов корпус необходимо
придерживать, чтобы он не сдвинулся с места и не
нарушилось правильное положение маятника
относительно прочих частей механизма. При открывании
крышки корпуса нарушается устойчивое
положение часов, а корпус обычно сдвигается влево.
Этого не следует допускать. Так как корпус
облицован фанерой ценных пород дерева,
лакирован и полирован, не следует протирать его
мокрой тряпкой. Полировку корпуса можно
обновлять специальным лаком.
ЧАХОХБИЛИ — одно из грузинских
национальных мясных блюд; его готовят из домашней
птицы (чаще всего из кур), дичи, баранины.
Чахохбили из птицы. Подготовленные куски птицы
(примерно по 40—50 г каждый кусок) обшарить в масле, а
затем тушить до готовности в томатном соусе
(см.),заправленном винным уксусом (или белым столовым
виноградным вином), лимонным соком, зеленью (эстрагоном, кинд-
зой, петрушкой) и слегка поджаренным репчатым луком.
На гарнир: рассыпчатый рис.
На 1 кг курицы (фазана, индейки, гуся):
4 ст. ложки топлёного масла, 40 г репчатого
лука, 3 ст. ложки томата-пюре (или 160 з
свежих помидоров), 1 лимон, зелень, соль,
перец — по вкусу.
ЧЕБУРЕКИ — своеобразные
жареные пирожки из пресного теста с
начинкой из баранины.
Из муки, воды и соли приготовить
пресное тесто (см.), как для лапши (см.).
Баранину (желательно погкирнее) и лук
пропустить через мясорубку, посолить,
поперчить, добавить в фарш немного
воды.
Тесто раскатать большим тонким пластом
(не толще 2 мм) и вырезать из него лепёшки
размером с чайное блюдце; смазать каждую
лепёшку яйцом, положить на середину подготовленный
фарш, загнуть и защипать один край лепёшки над
фаршем, чтобы получился пирожок в виде полумесяца.
Жарить во фритюре (см.). Подавать горячими.
Для 20 шт. чебуреков: для теста— 1100 г муки,
2 стакана воды, 2 чайные ложки соли; для фарша —
800 г баранины (мякоти), 150 г репчатого лука, примерно
1 г перца (чёрного молотого); для фритюра — 150 г
оливкового или подсолнечного масла; для смазки — 1 яйцо.
ЧЕМОДАН. В продаже имеются чемоданы
кожаные, из заменителей кожи, фибровые и
картонные, оклеенные с наружной стороны кожей,
её заменителями или тканью. Стандартные
размеры: длина от 30 до 90 см, ширина от 20 до 51 см,
высота от 10 до 20,5 см.
Внутри чемоданы оклеиваются шёлковой или
хлопчатобумажной, преимущественно
гладкокрашеной тканью, иногда бумагой
специальных сортов. В больших чемоданах имеются виуг-
ренние затяжные ремни из тесьмы или кожи,
иногда вкладные лотки, обтянутые тканью, или
перегородки и отделения. Кожаные чемоданы
выходят из употребления, так как они очень дороги
и тяжелы.
Ручные женские чемоданчики, т. наз.
туалетные (балетные) коробки, выпускаются 4 разме-
Чемоданы: 1 — картонные, обтянутые текстовинилом;
2 — картонные, обтянутые хлорвинилом, лакированные;
3 — фибровые (а, б, г, д), в — картонный крашеный.

Часы наручные мужские: 1 — «Родина»; 2 — «Кировские»; 3, 4 — «Победа»; 5, 6 — «Маяк»; 7, 8 —
«Спортивные»; 9 — «Нева»; 10 — «К-30» (с секундомером и 2 кнопками управления). Часы наручные женские:
11 — «Волга»; 12 —«Эра»; 13—17 — «Заря»; 18 — «Комета»; 19 —«Весна»; 20, 21 — «Звезда». Часы
карманные мужские: 22— «Салют»; 23 — «28-ЧК»; 24 — «Молния». Часы для слепых: 25 — «7&-ЧК».
К ст. Часы.

Ювелирные изделия: 1 — броши; 2 — серьги; 3 — браслеты; 4 — кольца; 5 — кулоны; 6 — гарнитур из броши
и браслета; 7 — гарнитур из бус, браслета и серёг; 8 — полуколье; 9 — запонки; 10 — зажимы для галстука.

1, 2, 3. Укладка пиджака. «. Укладка брюк.
ров: длиной от 25 до 40 см, шириной от 15 до
25 см и высотой от 8,5 до 11,5 см. Они
изготовляются из кожи и её заменителей, на шёлковой
или глянцевой хлопчатобумажной подкладке.
От обычных чемоданов женские чемоданчики
отличаются тем, что внутри к крышке (иногда к
стенкам) прикрепляются собранные на резинке
карманы из ткани.
^ Укладка вещей в чемодан.
Чтобы вещи в пути не помялись, рекомендуется
укладывать их в чемодан в такой
последовательности: на дно чемодана уложить вязаные вещи,
пижамы и мужские рубашки (крахмальные
воротнички заложить полоской картона); поверх
положить крупные вещи — костюмы, юбки,
брюки и т. д. Мелкими вещами, бельём, майками,
трусами, чулками, носками в свёрнутом или
сложенном виде заполнить промежутки между
крупными вещами. Пиджак и брюки складывают, как
показано на рисунке; на месте сгиба по талии
можно проложить сложенную валиком бумагу или
носки и носовые платки. Дамский жакет можно
сложить по талии пополам. Плечи у пиджаков
и жакетов рекомендуется набить мягкой бумагой.
Поверх всех вещей помещают лёгкие платья,
закладывая пышные складки валиками из
мягкой бумаги. Ремни внутри чемодана затягивают
не слишком туго, чтобы вещи не мялись.
ЧЕРДАК. Устройство чердака в доме
облегчает надзор и уход за конструкциями крыши.
Чердачное помещение должно быть освещено (для
удобства пользования им) и иметь хорошую
вентиляцию для сохранения деревянных частей
крыши. Освещение и проветривание чердака
осуществляется через слуховые окна, которые
обычно служат также и выходом на крышу в случае
пожара, ремонта кровли и т. п. Чердаки с
черепичными, асбестоцементными и другими
воздухопроницаемыми кровлями можно не
вентилировать. Высота в месте прохода на чердаке
должна быть не менее 1,6 м. На засыпку чердачного
перекрытия рекомендуется уложить помост в
2—3 доски, чтобы не повреждать
теплоизоляционную засыпку. При высоких крышах часть
чердака может быть использована под мансарду
(см.).
Выход на чердак (дверь или люк) должен быть
постоянно закрытым. Чердак используется для
размещения верхней разводки труб центрального
отопления, расширительного сосуда, бака
водопровода, вентиляционных коробов и т. п. На
чердаке разрешается хранить (в двух метрах от
дымовых труб) зимние
оконные рамы, аккуратно
сложенные на подкладках
материалы для ремонта
крыш (в небольшом
количестве). Не следует
загромождать чердак мебелью
и различными
хозяйственными предметами.
ЧЕРЕШНЯ — плоды
дерева или кустарника
черешни. В СССР широко
распространена в южных
районах: на Северном
Кавказе, в Крыму и других
областях Украины, в Средней Азии. Зимостойкие
сорта могут выращиваться и в центральной
зоне — до Ленинградской области.
В диком виде черешня часто встречается в
лесах Украины и в горах Кавказа. Лучшие
сорта для потребления в свежем виде и
переработки: «дрогана жёлтая», «дайбера чёрная»,
«Наполеон розовая», «денисена жёлтая» и др. В
зависимости от сроков созревания сорта черешни
делятся на ранние (май), средние (июнь),
поздние (начало июля).
Плоды разных сортов черешни имеют
различную окраску: жёлтую, розовую, красную,
чёрную; форму: от почти круглой до сердцевидной.
Плоды черешни содержат 8—13% сахара (гл.
обр. глюкозы), 0,4—0,8% кислоты
(преимущественно яблочной), минеральные соли,
небольшое количество витамина С и провитамин А
(каротин), а также другие ценные вещества.
Черешня имеет большое значение в питании,
так как созревает раньше других плодов,
открывая сезон фруктов. Ранние сорта черешни
потребляются гл. обр. в свежем виде. Для
использования на месте плоды собирают зрелыми, а
предназначенные для дальних перевозок снимают
с дерева за 3—5 дней до полной зрелости. При
сборе плоды надо снимать вместе с плодоножкой,
так как инач? плоды повреждаются, вытекает сок
и плоды быстро портятся. Черешня —
скоропортящийся продукт; в обычных условиях хранится
до 5 дней; при температуре 0° и при
относительной влажности 85—90% можно хранить 10—20
дней.
В домашних условиях черешня может быть
использована для сушки, приготовления варенья,
компота, глазированных фруктов.
В промышленности черешня в большом
количестве используется для производства
различного вида консервов (см.): компотов, варенья,
а также для замораживания и сушки,
применяется в виноделии.
ЧЕРНИКА — плоды дикорастущего
полукустарника высотой от 15 до 30 см с мелкими светло-
зелёными опадающими на зиму листьями. В СССР
черника растёт гл. обр. в средней и северной
полосе, в сосновых и смешанных лесах, а также
в тундре, образуя иногда сплошные заросли.
В Закавказье встречается кавказская черника,
похожая на обычную.
Плоды черники небольшие, до 0,8 см в
диаметре, круглые ягоды чёрного цвета с сизым нале'
том. Поспевает черника в июле — августе.
Зрелые ягоды с красной мякотью, приятного
сладковатого вкуса, содержат около 6% сахара

около 1% кислот, до 1,6 мг % каротина
(провитамина А) и 6 мг % витамина С.
Ягоды черники используются в свежем виде,
для приготовления варенья, желе в на сушку.
Черника содержит значительное количество
дубильных (вяжущих) веществ, поэтому
сушёные ягоды черники в виде экстрактов и киселя
применяются как лечебное (закрепляющее)
средство при желудочно-кишечных заболеваниях.
Кисель из черники. Ягоды перебрать, очистить,
промыть и протереть сквозь сито. В кастрюлю влить 2У2
стакана горячей воды, положить сахар и размешать.
Полученный сироп вскипятить, заварить разведённой
картофельной мукой и дать ещё раз вскипеть. В горячий кисель
положить ягодное шоре и хорошо размешать.
Hal стакан ягод: 3/4 стакана сахара, 2 ст. ложки
картофельной муки.
ЧЕСНОК — луковичное растение. В СССР
выращивается почти повсеместно. Перед уборкой
листья чеснока скручивают или связывают и,
когда «шейка» (ложный ствол) подсохнет,
луковицы выкапывают, отряхивают от земли, обрезают
корни и листья, оставляя шейку на 2 см над
луковицей, и для лучшей сохранности слегка
подсушивают. Хранить чеснок следует в сухом
прохладном месте.
Луковица имеет реповидную форму, состоит из
отдельных зубков, заключённых в общую обёртку
белого или розово-фиолетового цвета.
Чеснок обладает острыл: вкусом и сильным
специфическим запахом. Используется в пищу в
качестве пряного овоща для первых и вторых
блюд, маринадов, солений и в колбасном
производстве.
Содержит особые бактерицидные вещества
(фитонциды), уничтожающие многие виды
болезнетворных микробов. Однако следует иметь в
виду, что для людей, страдающих
желудочно-кишечными заболеваниями, употребление чеснока в
больших количествах противопоказано. Чеснок
находит применение в медицине.
Существует дикий вид чеснока—«черемша»,
или «медвежий лук», который также употребляют
в пищу.
ЧЕСОТКА — заразное кожное заболевание,
проявляющееся мучительным зудом.
Чесотка вызывается особым чесоточным
клещом (длиной 0,4мм). Размножаются клещи очень
быстро. Одна самка откладывает до 50 яиц, из
которых примерно через 2 недели развиваются
половозрелые клещи. Подсчитано, что одна пара
клещей может на протяжении 3 месяцев дать
потомство, исчисляемое в 1 миллион самок и
500 000 самцов. Оплодотворённая самка
прорывает в роговом слое кожи горизонтально идущий
т. наз. чесоточный ход, в котором откладывает
яйца. В конце чесоточного хода обычно можно
обнаружить маленький тугой пузырёк, в
котором находится самка клеща. Короткие—около 0,5,
не более 1 см длины, изогнутые в форме запятой,
чесоточные ходы напоминают поверхностные
царапины. Чесоточные ходы обычно
обнаруживаются наиболее легко на руках — на боковых
поверхностях пальцев, в межпальцевых
складках, на запястье, в области локтей, а также в
области поясницы, на ягодицах, по краю
подмышечных впадин; на нежной тонкой коже
детей клещ прорывает ходы и на ладонях,
подошвах; у новорождённых — даже на лице
и на волосистой части головы. Прокладывая
ход, самка чесоточного клеща непосредственно
раздражает концевые окончания нервов,
заложенных в верхних слоях кожи, вследствие
чего возникает зуд, о( обенно мучительный по
ночам. Оживлённая деятельность клещей в
ночное время объясняется не только теплом
постели, но и особенностями жизни клещей.
Сильный зуд вызывает потребность чесаться,
больной расчёсывает кожу до появления крови.
В результате этого на коже появляются
расчёсы, в которые попадают различные микробы,
всегда имеющиеся под ногтями и на коже у
каждого человека. Поэтому, наряду с расчёсами,
кровянистыми корочками, появляются и
гнойнички, т. е. пузырьки, наполненные гноем.
Чесотка нередко осложняется фурункулёзом и
различными видами воспаления кожи. Заболевание
чесоткой отражается на всём организме
больного, он теряет сон, в запущенных случаях
увеличиваются лимфатические узлы и т. д.
Для лечения чесотки раньше широко
применяли т. наз. чесоточную мазь Вилькинсона. Эта
мазь, состоящая из мыла, мела, серы и дёгтя,
сильно раздражает кожу, пачкает бельё и может
вызвать заболевание почек. Существует много
методов лечения чесотки. Доступный и весьма
эффективный метод лечения взрослых и детей
заключается в обработке кожи с помощью серного
мыла. В таз или кастрюлю нужно налить 1*/2
стакана воды и положить 50 г мелко
наструганного бельевого мыла. Через несколько часов мыло
размешать и добавить 125 г серы. Полученное
серное мыло следует втирать в кожу 2 раза в день
по 15—20 минут, повторяя процедуру в течение
3—4 дней. Лечение заканчивают энергичным раз-
мыливанием горячей водой (лучше всего под
душем). Чесотку, особенно у детей, не всегда сразу
легко определить, поэтому при всяком зуде
необходимо немедленно обратиться к врачу.
Выявление больных чесоткой и их лечение
имеет громадное профилактическое значение, так
как чесотка легко передаётся от больных
здоровым. Члены семьи заболевшего чесоткой, а
также все, кто имел тесное общение с больным,
должны пройти осмотр врача. Дети, больные
чесоткой, до полного выздоровления не
допускаются в школы, в детсады и т. п. Нательное и
постельное бельё необходимо прокипятить в мыльной
воде, прогладить горячим утюгом. Одежду,
матрацы, тюфяки продезинфицировать или
проветрить в течение нескольких дней на воздухе. Пол
вокруг кровати больного нужно протирать
керосином. Через 12 дней после окончания лечения
необходим повторный осмотр болевших
чесоткой. Заболевание чесоткой является результатом
нечистоплотности; при соблюдении элементарных
гигиенических правил (мытьё рук, пользование
индивидуальным полотенцем и т. д.) можно
предохранить себя от заболевания чесоткой.
Чесотка может быть вызвана попаданием на
кожу и других клещей — паразитов животных, от
кошек, голубей, лошадей и др., а также т. наз.
перьевым клещом, живущим в перьях и пуху
подушек, амбарным клещом, живущим на соломе,
на злаках; в последних случаях отсутствуют
чесоточные ходы, но появляются в большом
количестве сильно зудящие пузырьки.
ЧЕСУЧА — плотная шёлковая ткань,
вырабатываемая из неравномерных по толщине нитей
натурального шёлка. Значительная толщина
нитей основы и утка и чередование в них более или
— 694 —

Ручка
^менее заметных утолщений с более тонкими
промежутками создают своеобразный рисунок ткани.
Выпускается неокрашенной, природного светло-
кремового цвета с коричневатым оттенком.
Ширина 74—91 см. Чесуча— красивая и прочная
ткань. Из более плотных видов чесучи шьют
мужские и женские летние костюмы, из более
лёгких — летние женские платья и верхние мужские
рубашки.
Чесучёй называют также хлопчатобумажные
ткани и ткани из хлопчатобумажных нитей в
основе и вискозного шёлка в утке. По рисунку и
окраске оба вида хлопчатобумажной чесучи
имитируют фактуру и цвет шёлковой чесучи.
Ширина 62 см. Используются гл. обр. для
верхних мужских рубашек, женских и детских
платьев.
Шёлковую чесучу стирают так же, как ткани
из натурального шёлка, хлопчатобумажную, как
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Мебельные чехлы
бывают двух видов — с кантом и без канта
(стандартные). Кроме юго, мебельные чехлы любого
вида могут быть сшиты из одного куска ткани
(целиковые) или из отдельных деталей
(составные). Можно также шить чехлы не- _
полные, покрывающие отдельные ча- I
сти поверхности мебели (например, ^—4»—Ю-
только сиденье стула или кресла).
Иногда чехлы шьют с оборками и
складками.
Чехлы мебельные стандартные
изготовляют мебельные мастерские как
из материала заказчика, так и из
материала мастерской. Любые чехлы
могут быть сшиты дома.
Шьют чехлы, как правило, из легко
стирающихся тканей (например, из |
льняного сурового полотна). Иногда
шьют из декоративных тканей. В этом
случае цвет и рисунок чехлов должны
сочетаться с общим убранством
комнаты. Перед тем как приступить к
шитью, ткань необходимо
декатировать (см. статью Декатировка тканей).
При крое и шитье чехлов основа
ткани должна быть расположена по
длине сверху вниз, а не поперёк мебели.
Это имеет большое значение при усад- . 0
ке ткани после стирки, а также для §
сохранения формы чехла. Шьют чех- i <о
льт бельевым (запошивочным) швом,
что даёт возможность использовать,
если это необходимо, также и
изнаночную сторону чехла. Расход ткани
на чехол зависит от ширины ткани, '—
от размеров и формы мебели.
Примерный расход ткани на чехлы
для мебели (при ширине ткани 80 см):
Па диван, тахту, кушетку . . от 8 м до 14 м
На кресло, козетку от 4 м до 1м
На стул, банкетку, пуф .... от 2 м до дм
На пианино от 8 м до 10 м
На рояль от 11 м до 14 м
Высота
чемодана
(торцовая
часть)
Длина чемодана
Рис. 1. Снятие мерок с чемодана (размеры в сантиметрах).
-бО-
5 см на застёжку
ев
«=£
О
т ^
о со
о ю
з —
^
(Разрез для ручки
"" (по мерне)
2 /з высоты
-15-
Т
7.5
с г и (Г
1/ высоты 15:2=7,5)
Т~
10-
О :
СО ,
сгиб
со
*- S
о <=С
о о
СО?
(О
сгиб
О т
со, _
о
<3
сгиб
\/ высоты 15:3=5 см
5 см на застёжку
со
ю
k-5-*
s
о
ю
к
со
ю
з
н-
о
°
з
со
L?
1
>ч 1
£ |
*
;ф
ь ,
о •
СО I
со
со !
X 1
s !
о |
Ю 1
Рис. 2. Чертёж выкройки чехла для чемодана.
5 I
* !
о I
со I
CO I
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЧЕМОДАНА делают из прочной,
легко стирающейся ткани — льняного полотна,
хлопчатобумажного или льняного тика и др.
Прежде чем раскроить чехол, необходимо по
снятым с чемодана меркам составить чертёж
выкройки. Ширина чехла должна быть равна
длине чемодана, т. е. 50 см (в данном случае);
длина—удвоенной ширине чемодана плюс
удвоенная высота чемодана: (30x2)+(15x2)=90 см.
Выкройку чехла делают точно по размерам
чемодана, а раскраивая его, прибавляют на швы
2 см. Чтобы чехол не сел после стирки, ткань
- 695 —

перед раскроем следует намочить и недосушен-
ной (влажной) прогладить. После раскроя
чехла прежде всего отделывают разрез для ручки,
затем вшивают торцовую часть чехла (по линии
соединения деталей можно выпустить цветной
кант). Верхнюю часть чехла по линии
застёжки с двух сторон подшивают наизнанку
рубцом шириной 2 см или на лицевую сторону
чехла для отделки из ткани другого цвета. Для
застёжки на верхней линии чехла вымётывают
петли, а на нижней — пришивают пуговицы.
ЧИРЕЙ — см. Фурункул.
ЧУЛКИ И НОСКИ вырабатываются из
синтетических и искусственных волокон,
натурального шёлка, шерсти и хлопчатобумажной пряжи.
Для женских тонких чулок используют гл.
обр. синтетические (капрон, силон, перлон,
нейлон) и искусственные (вискозные и медноам-
миачные) волокна, а также натуральный шёлк
и хлопчатобумажную гребенную пряжу. Для
упрочения наиболее изнашивающиеся детали
чулок и носков — пятку и мысок — делают с
дополнительной нитью (например, с
капроновой). Размер (номер) чулок и носков в СССР
измеряется числом сантиметров в длине следа.
Например, размер носка 25 означает, что длина
его следа равна 25 см. Чулки и носки женские
выпускаются следующих размеров: 19, 21, 23,
25, 27; носки мужские, спортивные чулки и
гетры: 21, 23, 25, 27, 29; чулки и носки детские:
12, 14, 16, 18, 20, 22. В некоторых странах чулки
1. Крючок для поднятия
петель. л
2. Приём поднятия
петли крючком.
и носки выпускают
следующих размеров: 854,
9, 9У2, Ю, 1(%. В этом
случае при покупке
импортных чулок следует
знать, что 34—35-му
размеру обуви
соответствует чулок размера 854,
36—37-му—9, 38-му—
954, 39—40-му—10, 41— ,. •-
42-му—1054 • Тонкие \J (Т)
чулки из синтетических
и искусственных волокон стирать нужно в
тёплой мыльной воде или с порошком «Новость»
без сильного трения, хорошо прополоскать,
отжать, не выкручивая (лучше отжимать,
завернув в полотенце).
Нельзя сушить тонкие чулки на солнце и
огне или вблизи отопительных приборов. Вешать
для просушки после стирки чулки лучше не
перегибая — за носок с помощью прищепки для
белья. Гладить капроновые и подобные им
чулки не нужно.
Спущенные петли на чулке можно поднять с
помощью обыкновенного металлического
крючка для вязания или специальным крючком
для поднятия петель (см. рис.).

ШАМПАНСКОЕ — виноградное вино
специального приготовления, содержащее
естественную углекислоту и называемое игристым, так
как, выделяя углекислый газ, оно пенится, как
бы «играет». Крепость шампанского— 10—12%.
Для приготовления шампанского в сухие
столовые виноградные вина добавляют сахар,
подвергают их вторичному брожению в герметически
закрытых бутылках или резервуарах.
Сбраживающийся сахар выделяет углекислоту, которая и
насыщает шампанское.
Винодельческая промышленность СССР
вырабатывает белое и красное шампанское. Имеется
4 вида белого шампанского — сладкое (10%
сахара), полусладкое (8% сахара), полусухое
(5% сахара) и сухое (3% сахара). Красное
шампанское имеет 9% сахара.
Цымлянское также относится к красным
игристым винам. Это вино вырабатывают
сладким (10% сахара) и полусладким (8% сахара).
По типу близки к игристым т. наз. шипучие
вина т. е. вина, искусственно газированные.
Они приготовляются из лёгкого белого столового
вина крепостью не выше 10—12%. От игристых
шипучие вина отличаются тем, что углекислота
в них непрочно связана с вином, так как она
введена искусственно.
Пьют шампанское охлаждённым, но не
замороженным, его температура должна быть не
ниже 4-6°, 4-7°.
В начале обеда или ужина подают сухое
шампанское, а к десерту— более сладкое.
Можно подавать шампанское к лёгкой закуске
(но не к острой), к сухому пресному печенью
или к сладостям, орехам, фруктам, миндалю.
ШАФРАН — высушенные рыльца цветов
растения крокуса. В СССР разводится в
Азербайджане. Благодаря наличию в шафране эфирных масел
(до 3%) и красящего вещества кроцина
(растворяется в воде, окрашивая её в жёлтый цвет)
ценится как пряность. Имеет горьковатый вкус.
Применяется как вкусовое и красящее вещество,
особенно при изготовлении различных
национальных блюд (плова, чихиртмы и др.), а также
при изготовлении мучных изделий (0,1 г на 1 кг
выпекаемых изделий). См. также Пряности и
приправы.
ШАШЛЫК готовят из говядины, баранины,
свинины и из других продуктов; его жарят над
углями, нанизав мясо на вертел —
металлическую шпажку (шампур). Можно приготовить
шашлык и на сильно разогретой сковороде с
жиром, нанизав мясо на металлические или
деревянные шпильки.
Шашлык на сковороде. Нарезать вырезку на кусочки
толщиной в 1 см, размером примерно 3 смх 4 см; кусочки
мяса отбить и нанизать на шгажку вперемешку с тонко
нарезанным шпигом или репчатым луком, нарезанным
кольцами (или вперемешку с тем и другим).
Нанизывать следует так, чтобы с обоих крайних концов на
шпажке или шпильке были кусочки мяса; посолить и
поперчить; шарить на сильно разогретой сковороде на
топлёном свином сале.
Готовый шашлык слегка полить маслом. Мясо долшно
быть сочным и иметь румяную корочку.
На гарнир — отварной рассыпчатый рис с маслом,
свешие или маринованные овощи; мошно подать отдельно
такие соусы, как «южный», «восточный»,
«любительский».
На 500 г мяса: 120 г шпига, 1У2 ст. лошки топлёного
свиного сала, 2 ст. лошкй масла, 1—2 луковицы, перец,
соль — по вкусу.
Шашлык из баранины. Нарезать ровными кусочками
(примерно по 20—25 г) почечную часть или мякоть
задней ноги баранины, полошить в посуду, посолить,
посыпать молотым чёрным перцем, полошить тёртый лук,
полить уксусом, перемешать и выдершать в холодном месте
5—6 часов. Мясо молодых барашков уксусом не
поливают, а посыпают перцем, солью, кладут зелень
петрушки и выдерживают 2—3 часа на холоде.
Для шарения кусочки баранины нанизывают на
шпажку или шпильку. Если шарят шашлык на шаровне над
горящими (без пламени) углями, то вертел надо
повёртывать, чтобы мясо прошарилось равномерно.
Готовый шашлык снять с вертела или со шпашки.
Положить на блюдо, полить маслом. На гарнир—
зелёный лук, нарезанные дольками помидоры, лимон,
отварной рис. Отдельно подают сушёный молотый барбарис или
гранатный сок. Жарят этот шашлык и на сковороде.
На 500 г баранины: 2 луковицы, 100 г зелёного лука,
200 г помидоров, % лимона, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст.
ложка масла.
Так же можно приготовить шашлык из свинины.
Шашлык по-карски. Почечную часть баранины
обмыть, зачистить, срезав сухожилия, сделать надрез
плёнок, чтобы во время жарения куски баранины не
стягивало, и нарезать по одному куску на порцию. Почки
также обмыть и разрезать поперёк пополам.
Подготовленные баранину и почки сложить в посуду,
посолить, посыпать перцем, мелко нарезанным репчатым
луком и зеленью петрушки, сбрызнуть уксусом или
лимонным соком и в таком виде оставить на 2—3 часа для
маринования.
Перед жарением каждый кусок баранины надеть на
металлический вертел, добавив с обеих сторон куска по
половинке почки, и жарить над углями без пламени. Во
время жарения вертел нужно поворачивать, чтобы
баранина равномерно прожарилась. При отсутствии
жаровни шашлык можно жарить на сковороде.
Готовый шашлык снять с вертела и подать целым
куском вместе с почками, положив на тарелку кусочек
лимона. Сверху шашлык посыпать зелёным луком и зеленью
петрушки. Отдельно подать соус «южный».
На 500 г баранины: 2 почки, 1 головка репчатого
лука, 100 г зелёного лука, 1 ст. ложка уксуса, % лимона.
Шашлык из осетрины. Тщательно промытые кусочки
(по 40—50 г каждый) осетрины (белуги, севрюги, можно
чавычи или другой крупной лососёвой рыбы) посолить,
— 697 —

поперчить, нанизать на вертел или на шампур (шпажну)
и жарить (6—10 минут) над раскалёнными углями так
же, как шашлык из баранины. Чтобы осетрина хорошо
прожарилась, вертел в процессе жарения периодически
поворачивают, а кусочки рыбы смазывают растопленным
сливочным маслом. Когда шашлык готов, его снимают с
вертела, укладывают на подогретое блюдо, посыпают
зеленью петрушки. На гарнир — помидоры, жареные на
вертеле, зелёный и репчатый лук.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА (бытовая).
Бытовые швейные машины считаются универсальными,
так как на них можно шить различные изделия:
бельё, платья, блузки, костюмы, пальто.
В СССР выпускается несколько типов бытовых
швейных машин, которые отличаются друг от
друга устройством некоторых механизмов,
внешним видом, типом привода, а также возможностью
выполнения различных операций, например
отделочных строчек, обмётки края ткани,
обмётки петель (см. вклейку).
Машины классов 100-го («Подольск») и 1-А.
Машина 100-го класса по сравнению с машиной 1-А
по своему устройству и внешнему виду является
более современной. Она имеет обтекаемую форму
корпуса, благодаря более совершенным
механизмам при работе производит меньше шума, имеет
местное освещение (машины с
электродвигателями); электролампа помещена в корпусе машины
около иглы. Кроме того, машины отличаются
друг от друга расположением некоторых рабочих
органов, что несколько меняет заправку ниток.
Назначение обэих машин одинаково, на них
можно шить различные ткани (бязь, полотно,
крепдешин, штапельные ткани, шевиот, драп и
др.), а также вышивать.
Машины выполняют обычную (линейную)
строчку. Величина стежков может быть изменена с
помощью регулировки от 0 до 4 мм. Изменение
величины стежков необходимо для получения
хорошего качества строчки при перемене типа
сшиваемых тканей. Тонкие ткани, например
крепдешин, шёлковое полотно, сшиваются стежками
небольших размеров (1—1,5 мм), а такие ткани,
как драп или сукно,—большими стежками (2,5 —
3 мм). Величина стежка зависит также и от
употребляемых ниток: чем толще нитки—тем
больше должны быть стежки.
Для закрепления концов строчек в машинах
предусмотрена возможность изменения
направления движения сшиваемых тканей. При
выполнении обычной строчки ткань движется в
направлении от работающего (вперёд), а при
закреплении строчки поворотом рычага регулятора
величины строчки работающий изменяет движение
ткани на обратное. Таким образом, на конце
шва накладываются одна на другую 2 строчки,
что предохраняет строчку от распускания —
закрепляет её.
В обеих машинах имеются регуляторы для
изменения натяжения верхней и нижней ниток.
Регуляторами пользуются для получения
хорошего качества строчек на изделиях из различных
видов тканей.
Чтобы машина хорошо продвигала ткань, она
должна быть прижата к двигателю ткани (рейке)
лапкой. В обеих машинах сила давления лапки
может быть изменена. При шитье тонких тканей
(например, крепдешина) давление лапки должно
быть несколько меньше, чем при шитье толстых
тканей (например, драпа).
Кроме обычного шитья, на машинах обоего
типа можно производить вышивание и штопку.
Вышивание выполняют только с пяльцами,
между которыми зажимают туго натянутую ткань.
Перед вышиванием или штопкой с машин
должны быть сняты лапки и на игольную пластину
поставлена пластинка для вышивания,
закрывающая двигатель ткани (рейку). В машине 100-го
класса употребление вышивальной пластинки
не обязательно, так как в машине имеется
механизм для отключения двигателя ткани.
Продвижение пялец с тканью производится вручную,
что требует определённого навыка.
Для намотки ниток на шпулю в машинах
имеются специальные механизмы-моталки.
Отключение шьющих органов перед намоткой ниток
производится вручную, поворотом винта на
моховом колесе машины.
Обе машины выпускаются Подольским
механическим заводом в следующих вариантах:
ручные на деревянной подставке, закрывающиеся
деревянным колпаком; ножные на рабочем столе
с чугунными боковинами; ножные, столом для
которых служит шкаф «экстра». Машины 100-го
класса выпускаются также с электродвигателем.
Пуск, остановка и регулирование скорости
работы таких машин производится с помощью ножной
педали, устанавливаемой на полу. Машины с
электродвигателем, так же как и ручные,
установлены на деревянной подставке и закрываются
деревянным колпаком.
Машины 1-А и 100-го класса имеют плоские
платформы, выполненные заподлицо с деревянной
подставкой (ручные и электрические машины)
или со столом (ножные машины).
Машины «Волга» и «Харьков» имеют
одинаковое устройство и внешний вид. Предназначаются
они для сшивания различных тканей, а также
могут быть использованы для вышивания. Строчка
машин—обычная (линейная). Форма машин
обтекаемая, на верхней части корпуса имеется
крышка , которую снимают при чистке и смазке машины,
а также при регулировке давления лапки на ткань.
Платформа — плоская, закруглённая с боков.
Внизу машина закрыта откидывающимся дном.
«Волга» и «Харьков» относятся к портативным
машинам, вес их по сравнению с машинами,
выпускаемыми Подольским механическим заводом,
уменьшен. Хранятся они с различными
принадлежностями в чемодане-футляре. Для работы их
вынимают из чемодана и устанавливают на стол.
Работают машины от электродвигателя. В «Волге»
предусмотрена также установка ручного привода.
Пуск, остановка и регулировка скорости при
работе машин с электродвигателем осуществляются
от ножной педали, устанавливаемой на полу. В
машинах имеется местное освещение
(электролампа помещена в корпусе машины около иглы,
что позволяет хорошо видеть выполняемую
строчку). Включение и выключение лампы
производится кнопочным выключателем, находящимся на
корпусе машины.
«Волга» и «Харьков» имеют такую же
регулировку стежков и давление лапки, как и машины
1-А и 100-го классов. Величина стежков может
быть изменена от 0 до 4 мм. Для закрепления
концов швов предусмотрена возможность
изменения направления движения ткани. Имеются
регуляторы для изменения натяжения верхней
и нижней ниток.
На машинах можно вышивать, а также штопать,
применяя вышивальную пластинку. Лайка в этом
случае должна быть снята.
— 698 —

Намотка ниток на шпулю производится с
помощью моталки, имеющей более простое
устройство, чем в машинах 1-А и 100-го классов. При
намотке ниток работа шьющих механизмов
автоматически отключается.
Машина «Тула» по своему внешнему виду
сходна с машинами «Волга» и «Харьков». Она
имеет обтекаемую форму корпуса, плоскую
закруглённую с боков платформу, местное
освещение электролампой, находящейся около иглы.
«Тула» относится к портативным машинам, имеет
небольшой вес и хранится в
чемодане-футляре.
Работает «Тула» только от электродвигателя,
но намечен выпуск машин и с ручным
приводом. Пуск, остановка и регулирование скорости
производятся, так же как и у машин
«Волга» и «Харьков», с помощью ножной пусковой
педали.
В отличие от остальных бытовых швейных
машин, на «Туле» можно получить не только
линейную, но и зигзагообразную строчку, что
позволяет выполнять отделку швейных изделий:
обмётывать края швов и петли, пришивать кружева,
делать аппликации и другие работы. Поэтому в
ней имеется не только регулятор величины
стежка, но и регулятор ширины зигзага. Величина
обычных стежков и ширина зигзага
регулируются от 0 до 4 мм. Сочетая регулировки величины
стежка и ширины зигзага, выполняют линейную
строчку (если регулятор ширины зигзага
установлен против нулевого деления),
зигзагообразную широкую или узкую строчку,
зигзагообразную редкую или частую строчку. Например, края
очень сыпучих тканей следует обмётывать
широкой зигзагообразной строчкой, а для выполнения
петель машину настраивают на частую
зигзагообразную строчку небольшой ширины.
Регулировки натяжения верхней и нижней ниток и
давления лапки такие же, как у обычных швейных
машин. Закрепление строчки производится
изменением направления движения ткани на обратное
(к работающему) поворотом регулятора
величины стежка. Вышивают на «Туле» так же, как на
обычных машинах, установив предварительно
вышивальную пластинку и сняв лапку. Нитки на
шпулю наматывают с помощью моталки,
расположенной с правой стороны машины. При этом,
так же как и в машинах «Волга» и «Харьков»,
работа шьющих механизмов автоматически
отключается.
Приспособления к бытовым швейным машинам
применяются для облегчения работы при
выполнении некоторых швов, для правильного
расположения параллельных строчек и т. д.
Ниже приводятся основные виды
приспособлений (см. вклейку к стр. 704).
Линейка-направитель представляет
собой пластинку с бортиком, закрепляемую на
платформе машины винтом. Для винта на
платформе имеются 2 отверстия с резьбой. Линейка может
быть установлена на различном расстоянии от
лапки. Употребляется для выполнения строчек,
расположенных на определённом расстоянии от
края ткани (стачивание боковых и плечевых
срезов, строчка бортов, воротника, клапанов и т. д.).
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы
край ткани касался бортика линейки.
Линейка-направитель для
параллельных строчек применяется чаще всего с одно-
рожковой лапкой. При работе на машине надо
следить за тем, чтобы ранее выполненная строчка
проходила под линейкой.
Л апка-запошиватель
представляет собой видоизменённую обычную лапку,
имеющую специальную канавку для подвёртывания
края ткани. Такая лапка употребляется для
выполнения запошивочного шва. Две ткани
складывают так, чтобы срез нижней ткани выступал из-
под верхней ткани на величину подгибки шва.
Эти ткани подкладывают под лапку, перегибая
срез нижней ткани и заправляя его в канавку
лапки. При выполнении шва нужно направлять
руками ткань, наблюдая за тем, чтобы она
правильно располагалась в лапке.
Лапка-рубильник в отличие от за-
пошивателя применяется для двойного
подгибания края ткани. Край ткани заправляют в
рубильник, огибая вокруг шпильки, и немного
протаскивают в сторону от работающего, чтобы
подогнутый край расположился в желобке подошвы
лапки и находился под зубцами двигателя ткани.
При работе с рубильником нужно левой рукой
направлять край ткани, следя за его правильным
расположением в лапке, а правой направлять
ткань под лапку.
Игольная пластинка для
вышивания служит для закрытия зубцов
двигателя ткани, так как при вышивании
продвижение ткани, заправленной в пяльцы,
осуществляется руками. Перед установкой на машину такой
пластинки нужно отодвинуть переднюю
задвижную пластинку. Затем наложить на игольную
пластинку вьшивальную и продвинуть её так,
чтобы она закрепилась. При правильной
установке вышивальной пластинки игла должна точно
проходить по центру игольного отверстия.
Лит.: РусаковаС. М. и Русаков С. И.,
Домашняя швейная машина, 2 изд., М., 1951; М а р а к у-
шевЕ, А., О б л е з о в А. II. иСафронова И.В.,
Швейные машины 22-А, 22-Б, 22-В и 22-Е классов, М.,
1955; Руководство к семейной швейной машине класса
1-А, Подольск, 1954.
ШВЫ (ручные и машинные).
Швом называют скрепление в определённом
положении двух или нескольких слоев ткани ручной
или машинной строчкой (рис. 1). Шириной шва
называют расстояние от строчки до обрезного или
подогнутого края ткани. Ширину шва
определяют в зависимости от назначения изделия и шва,
а также от свойства ткани.
Ручные швы.
Основными видами ручных швов являются
следующие: прокладочный, копировальные стежки
(силки), смёточный, обмёточный, потайной,
петельный, стегальный косой шов, шов через край,
или кромочный, шов
«ручная строчка», шов «за иг- —————— .—
л ой», штуковка, шов «коз- I I
лик», или бархатный, I
штопка, треугольник, шов г—-——, „.._ а_дтео J
«ёлочка». Ц
Прокладочный н
шов (рис. 2). Применяет- * "
ся для обозначения се- рис 4 Шов
редины изделия и линий,
намеченных булавками при .— .
примерке, а также для I J**~\ I
выполнения сборок. Рас- ! /f J
Рис. 2. Прокладочный шов. ^^^^
— 699 —

Рис. 3. Копировальные
стежки (силки).
Рис.
4. Смёточный
шов.
стояние между стежками и
длина их равна 2—3 мм.
Проколы иглой делают
справа налево. При
прокладывании шва нитка не
натягивается.
Копировальные
стежки (силки) (рис. 3)
являются разновидностью
незатянутых прокладочных
стежков; применяются для
переноса линий на
одинаковые, т. е. парные детали, в
основном по контуру
выкройки после раскроя
изделия или для переноса с
правой на левую сторону
изменённых симметричных
линий при примерке. Для
прокладывания силков
берётся двойная нитка
длиной не менее 80—90 см.
Нитки для силков
рекомендуются мягкие,
неглянцевые (штопка или немерсе-
ризованное мулине), чтобы
они не высыпались при
обработке деталей. Каждый
стежок , оставляют в виде
петли; длина стежка
равна 1—1,5 см. После
наложения силков детали
раздвигают, нитки между
деталями натягивают и
разрезают. Таким образом
получают одинаковый контур
выкройки на правой и левой
стороне изделия.
Смёточный шов
(рис. 4). Применяется во
всех случаях временного
скрепления деталей между
собой для подготовки
изделия к примерке или
утюжке. Стежки выполняют
справа налево с
интервалами, чередуя короткие
стежки с длинными.
Об меточный шов
(рис. 5). В отличие от
смёточного шва употребляют
для постоянного
скрепления и заделки обрезного
края ткани. Применяется
для предохранения от
осыпания нити несыпучих
тканей. Швы рекомендуется
заделывать небольшими стежками.
Потайной шов (рис. 6). Применяется для
закрепления подогнутых краёв ткани — низа
блузки, юбки, платья, жакета, рукава,
воротника и т. д. При потайном шве иголка должна
захватывать не более одной или часть нити
верхней ткани, чтобы с лицевой стороны изделия
Рис. 5.
Обмоточный
шов.
Рис.
6. Потайной
шов.
Рис.
7. Петельный
шов.
стежки были незаметны. Захватив часть нити,
иголка проходит по верхнему сгибу подгибки.
Нить при подшивке не следует натягивать.
Потайной шов выполняют шёлком в тон основной
ткани.
Петельный шов (рис. 7).
Применяется главным образом для изготовления петель и
обмётывания швов сыпучих тканей. Основным
требованием при выполнении обмётки петель
является плотная обмётка края для того, чтобы
петля была прочной, устойчивой и рельефной.
С этой целью вдоль прорезанной петли
прокладывают толстую нитку, которая закрывается обмё-
точными стежками. Петли рекомендуется
заделывать небольшими стежками. Нитку можно класть
петлеобразно вокруг иглы или захватывать
нитяную петлю иглой после выхода её из ткани.
В начале и конце петли делают закрепки, для
этого прокладывают 2—3 продольные нитки, а
затем обвивают их долевыми витками вплотную
таким образом, чтобы получилось 10—12 витков
на 1 см.
Стегальный косой шов (рис. 8).
Употребляется для постоянного скрепления
тканей.
Такой шов накладывают отдельными рядами
с небольшим наклоном, затем прошивают второй
параллельный ряд и т. д. Нитку не следует
натягивать. Стегальный косой шов применяется для
сшивания двух слоев ткани с прокладкой (борта,
подворотники и т. д.). Прокладку прокалывают
насквозь, а верхнюю ткань частично захватывают
так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки
были незаметны.
Шов через край, или
кромочный (рис. 9). Применяется в тех случаях, когда
необходимо соединить 2 кромки ткани. Стежки
накладывают слева направо один к другому,
захватывая за одну нить ткани.
Шов «ручная строчка» (рис. 10).
По внешнему виду с лицевой стороны напоминает
машинную строчку. Применяется такой шов в
тех случаях, когда выполнение машинной
строчки затруднено. При его выполнении игла
вкалывается в место выхода предыдущего
стежка. Длина каждого стежка этого шва на изнанке
равна двум стежкам с лицевой стороны. На
лицевой стороне стежки должны сходиться
плотно один к другому. Стежки выполняются справа
налево.
Шов «за и г л о й» (рис. И).
Применяется при смётывании деталей в полоску, клетку.
Выполняют шов так же, как шов «ручная строчка»,
но стежки располагают не плотно друг к другу, а
с интервалами.
Штуковка (рис. 12). Применяется для
соединения шерстяных и суконных тканей встык
незаметными стежками с лицевой стороны ткани.
Нигки для штуковки берут в тон ткани или
выдёргивают из той же ткани. Штуковку выполняют
следующим образом: иглу вводят, несколько
отступая от края прореза ткани, и делают стежки
через край взад и вперёд иголкой, притягивая
один край прорези к другому. При толстых тканях
Рис. 8. Стегальный Рис. 9. Шов через кран,
косой шов.
Рис. 10. Шов «ручная
строчка».
~Т(ГГГГГ\
г
Рис. 11. Шов
«за иглой».

^УУ%£=
Рис. 12. Штуковка.
Рис. 13. Шов «козлик»,
или бархатный.
Рис. 14. Треугольник.
Рис. 15. Шов
«ёлочка*.
(сукно, драп) иглу вводят в край прорези, не
проходя всей толщины ткани, а лишь доходя до
верхнего угла прорези. Стежки делают не через
край, а внутрь с края прорези взад и вперёд
иголкой. Затем с изнанки закрепляют швом через
край всю линию прорыва, не прокалывая иглой
всю толщину ткани, а лишь захватывая её
изнаночный слой. Второй шов делают для прочности
заделанного прореза. Если швом штуковки
вшивают заплату, то направление нитей ткани и
заплаты должно совпадать.
Шов «козлик», или бархатный
(рис. 13). Применяется для подшивки низа юбки,
жакета, платья, рукава, воротника и т. д. из
плотных несыпучих тканей, сукна, панбархата,
бархата и других; используют его также как
украшающий шов. Форма стежка крестообразная.
Прокол иглой производится справа налево.
Захватывают подгиб, а затем основную ткань.
Первый прокол делают в подогнутый край ткани,
чтобы узел находился в подгибе, затем следующим
проколом захватывают часть толщины основной
ткани (стежками, незаметными с лицевой стороны),
а затем прокалывают подгиб, захватывая полную
толщину ткани.
Штопка применяется для ремонта
протёртых мест на ткани и трикотаже. См. статью
Штопка.
Треугольник (рис. 14). Служит
одновременно для украшения и скрепления складок,
карманов, строчек и разрезов. Для того чтобы
выполнить треугольник, предварительной
намёткой наносят контур равностороннего
треугольника. Затем делают первый прокол с изнанки на
лицо от вершины треугольника. Выведенную на
лицевую сторону нитку настилают, заполняя
треугольник. Нитки настилают плотно с
одинаковым натяжением. Для прочности на мягких
тканях с изнанки подшивается кусочек
подкладочной ткани, выкроенной по косой нити.
Шов «ёлочка» (рис. 15). Применяется
для подшивки подкладки и как отделочный шов.
Выполняют такой шов следующим образом: сделав
первый прокол с изнанки, выводят иглу на
лицевую сторону, нитку направляют наклонно
вправо на 0,4—0,5 см, делают петлю, зажимая нить
большим пальцем левой руки по центру
«ёлочки». Затем этот приём чередуют то влево, то
вправо. Если «ёлочка» имеет 2 разветвления, то такой
приём повторяют 2 раза вправо и 2 влево.
Машинные швы.
Основными видами машинных швов являются
следующие: стачной, выворотный, запошивочный,
подрубочный, расстрочный, накладной, настроч-
ный, окантовочный, рельефный и узкий шов
(машинный шов не следует строчить по намётке,
а ниже или выше её для того, чтобы потом
намётку легко было удалить, не нарушая машинной
строчки).
Стачной шов (рис. 16) — самый
распространённый; применяется для соединения всех
основных деталей различных изделий. При таком
шве ткань складывают лицевыми сторонами
внутрь, чтобы шов получился на изнанке. Стачной
шов располагают на некотором расстоянии от
краёв ткани. Ширина шва зависит от свойства
ткани и назначения изделия.
Выворотный шов (рис. 17)
применяется при изготовлении постельного белья
(наволочек, пододеяльников), а также для изделий из
тонких сыпучих тканей и костюмов без подкладки.
При таком шве соединяемые детали следует
складывать изнанками внутрь. Первый шов строчат с
лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края
0,3 см. После первой строчки обрезной край
подравнивают, чтобы второй шов получился
аккуратным, но прежде чем строчить второй шов,
первый шов следует расправить на 2 стороны, а
затем прометать. Вторая строчка накладывается с
изнанки и обрезные края находятся внутри шва.
Ширина шва в готовом виде равна 0,6—0,7 см.
Рьс. 16. Стачной
шов.
Запошивочный шов (рис. 18, а
применяется при
изготовлении белья, спортивной
одежды, а также костюмов
без подкладки. При таком
шве ткань складывают
лицевыми сторонами внутрь так,
чтобы один из срезов
выступал на 0,6 см. Стачивают
оба среза на машине. Затем
шов расправляют на 2
стороны. Выступающий
обрезной край подгибают и
прострачивают по сгибу.
Ширина шва в готовом виде
равна 0,6—0,7 см.
Подрубочный шов
(рис.19)обычно применяется
при подшивке низа изделия,
детского, женского и
мужского белья и верхних
мужских сорочек, а также
постельного белья и др. При
таком шве обрезной край
подгибают на изнанку на
0,5 см. Затем подгибают
вторично примерно на
0,5—1 еж, а в некоторых
случаях и более в
зависимости от свойств ткани и
назначения изделия, и
прострачивают на 0,1 еж от
сгиба подогнутого
обрезного края.
Подрубочный шов также
выполняют на машине со
Рис. 18: а —стачка; б —запо-
шивка.
б)
Рис. 17.
Выворотный шов.
701 —

Гис. 19.
Подрубочный шов.
п
11
II
8
II
Я
8
0
1
0 1
•
о
1 1
Рис. 20. Расстроч-
ный шов.
м
0
в
о!
«
о
в
1 J_
специальной лапкой,
которую устанавливают вместо
обыкновенной лапки.
Расстрочныйшов
(рис. 20) применяется для
изделий из толстой и
грубой ткани, а также по
фасону. При таком шве детали
соединяют стачным швом.
Затем шов расправляют на
2 стороны изделия,
промётывают и накладывают
строчку. Ширина от
стачного шва до строчек может
быть любая.
Накладной шов
(рис. 21) применяется при
соединении бортовой
парусины. При таком шве
обрезной край одного куска
ткани, не подгибая,
накладывают на другой, также не
подогнутый край, и
строчат. Ширина шва в готовом
виде 0,5 см от обрезного
края.
Настрочиый шов
(рис. 22) применяется для
отделки плечевых, боковых
и локтевых швов и для
соединения кокетки с
изделием (спортивных блуз,
рубашек, платьев, толстовок
и т. д.), а также при
настрачивании складок на
платьях и юбках.
Существуют 2 способа
прокладывания настрочного шва.
Первый способ. После
того, как наложили
стачной шов, верхнюю и
нижнюю ткань отгибают в одну
сторону. Затем
промётывают и накладывают вторую
строчку. Расстояние от
первой до второй строчки
определяют в зависимости от
плотности ткани и фасона.
На плотных тканях срез
нижнего края делают на
0,5 еж уже, чтобы шов был
более плоским.
Второй способ. Настроч-
ный шов накладывают
одной строчкой,т.е. обрезной
край кокетки или любой
накладываемой детали подгибают, промётывают
и накладывают на предназначенную деталь для
соединения, промётывают и строчат на любую
ширину от края (по желанию).
Окантовочный шов (рис. 23)
применяется при оформлении выреза горловины и
низа юбки, а также срезов с изнанки блузок,
Рис. 21.
Накладной шов.
Рис. 22. Настроч-
ный шов.
Рис. 23. Окантовоч
ный шов.
Рис. 24. Рельефный
шов.
0
о
о
0
о
о
о
1
1 D
d*
Рис. 25. Узкий шов
) <%5~~,А
юбок, платья и др. из толстых и плотных тканей*
Низ платья и вырез горловины заделывается
косой полоской, которая выкраивается шириной
2 см. Косую полоску пристрачивают к обрезному,
краю изделия. Затем этой полоской огибают шов
притачки, подгибают обрезной край полоски на
0,5 см и подшивают к строчке вручную потайным
швом. При заделке обрезного среза с изнанки
толстых и плотных тканей для окантовки
применяется косая полоска ткани, ширина которой
в крое равна 3 см. Полоску накладывают на
лицевую сторону ткани и притачивают её швом
шириной 0,3 см. Затем огибают шов притачки,
закрывая срез, и прострачивают с лицевой
стороны в строчку, не подгибая обрезной край
полоски.
Рельефный шов (рис. 24) применяется при
отделке изделия (платья, жакета, пальто и т. д.).
Рельефные швы бывают прямые и фигурные.
На детали намечают линию рельефа, ткань
складывают вдвое лицевой стороной внутрь, затем
промётывают и прострачивают по сгибу. Ширину
шва устанавливают в зависимости от плотности
ткани и фасона. Рельефный шов строчат и с
лицевой стороны изделия. Ширину шва устанавливают
по фасону.
Узкий шов (рис. 25) применяется при
изготовлении воланов, оборок и низа юбки платья.
Такой шов выполняют следующим образом:
обрезной край ткани подгибают на 0,3 еж, промётывают
и прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба
подогнутого обрезного края. Затем обрезной край
подогнутой ткани срезают до машинной строчки, далее
подгибают простроченный край вторично на 0,2 см
и прострачивают с изнанки но краю.
Клеевое крепление — применение
синтетических клеев для соединения отдельных
деталей одежды; получило большое
распространение в швейной промышленности. Употребляются
клеи БФ-6, ПВБ-К, ПА-548идр. Клеевое
соединение деталей одежды производится с
применением прокладочных тканей, покрытых с одной
стороны сплошным или несплошным слоем
(полосками) синтетического клея. Для соединения
деталей применяется также плёнка клея. Для того
чтобы соединить детали, применяется способ
горячего прессования со строгим соблюдением
режимов прессования (температура, давление и
время прессования).
ШЕВИОТ - мягкая,
крашеная шерстяная,
слегка ворсистая гладко-
полушерстяная или
штапельная ткань. Шерстяной шевиот («дамский»)
вырабатывается из тонкой кручёной пряжи в
основе и некручёной в утке; ширина 136—142 см.
Полушерстяной шевиот имеет много разновидностей;
он вырабатывается из скрученных шерстяной
и хлопчатобумажных нитей: шерстяной нити в
основе и хлопчатобумажной в утке; может быть
основа хлопчатобумажная, уток шерстяной;
ширина 124—142 см. Полушерстяной шевиот —
недорогая, прочная ткань, но по внешнему виду
уступает шерстяному, больше мнётся и быстрее
выгорает в процессе носки. Хлопчатобумажный
шевиот из некручёной пряжи вырабатывается
как костюмный материал, имеет слабый начёс,
а трико-шевиот — из кручёной мягкой пряжи, с
ткацким узором или саржевым рисунком; ширина
136—140 см. Штапельный шевиот выпускается
из штапельной вискозной пряжи; ширина 83 см.
По структуре и внешнему виду аналогичен шер-
702 —

стяному, но по качественным показателям
значительно уступает не только шерстяному, но и
полушерстяному шевиоту. Из шевиота шьют в
основном мужские, женские и детские костюмы и
пальто. Загрязнившиеся вещи из шевиота
рекомендуется отдавать в химическую чистку.
ШЕЗЛОНГ — складное кресло для отдыха
с сиденьем и спинкой из прочного текстильного
материала. Применяется гл. обр. как дачная
мебель. Спинка шезлонга может принимать
различные наклоны (не менее трёх положений). Ткань
сиденья и спинки делается съёмной. Каркас
шезлонга изготовляется из деревянных брусков
твёрдой породы древесины, чаще всего бука,
или из лёгких алюминиевых труб. Иногда
шезлонги продаются вместе со специальными
подставками для ног.
ШЁЛК ВИСКОЗНЫЙ — 1) Тонкие блестящие
нитевидные искусственные целлюлозные волокна,
образуемые из вязкого раствора древесной
целлюлозы и соединяемые кручением в нити из 20—80
отдельных волокон. Различают глянцевый
(блестящий) и матовый вискозный шёлк. 2)
Разнообразные виды тканей из нитей вискозного шёлка.
Ткани из вискозного шёлка мало
загрязняются, легко отстирываются, хорошо драпируются,
имеют сочную, яркую окраску. Недостатком
тканей из вискозного шёлка является
уменьшение их прочности при намокании (примерно
на 50%) и образование пушистости при носке
и чистке вследствие разрыва внешних волокон.
Наиболее высокими по качеству и эффектными
по внешнему виду являются т. наз. креповые
ткани.
К искусственным целлюлозным волокнам
относится также медпоаммиачный и ацетатный
шёлк. Медпоаммиачный шёлк отличается от
вискозного большей мягкостью и приятным
шелковистым блеском. Ацетатный шёлк менее
гигроскопичен, чем вискозный, и более прочен при
намокании. Эти виды искусственного шёлка
обычно применяются в смеси с вискозным для
улучшения качества тканей. О стирке вещей
из искусственного шёлка см. в статье Стирка.
Об отдельных тканях из искусственного шёлка
см. статьи по названиям тканей, например
Панама.
ШЁЛКОВЫЕ ТКАНИ — ткани,
вырабатываемые из нитей натурального или искусственного
шёлка. Ткани из натурального шёлка тоньше,
чем ткани из искусственного шёлка, обладают
высокой упругостью, большой
гигроскопичностью, гладкой поверхностью. Они хорошо
драпируются, образуют мягкие складки и мало мну к я.
Основными видами искусственного шёлка,
изготовляемыми из целлюлозы, являются вискозный
шёлк, ацетатный шёлк, медноаммиачный шёлк,
искусственный шёлк из синтетических смол (см.
Капроноаые ткани и Ткани из синтетических
волокон) .Наиболее красивы по внешнему виду т. наз.
креповые ткани (крепдешин, креп-жоржет, креи-
сатин, файдешин и др.), вырабатываемые из нитей
натурального и искусственного шёлка креповой
(очень сильной) крутки, а также из более
тяжёлого шёлка двойной крутки. Шёлковые ткани
выпускают набивными, гладкокрашеными,
пестроткаными. Шьют из них главным образом
нарядные женские платья, платья-костюмы, верхние
мужские сорочки, делают подкладку для верхней
женской одежды и т. д.
Существенным недостатком тканей из
натуральна "о шёлка является потеря ими мягкости и
прочности под действием солнечного света, а также
появление плесени при хранении в сырых
помещениях. Об искусственном шёлке см.статью Шёлк
вискозный.
Об отдельных шёлковых тканях см. статьи по
названиям тканей, например Атлас.
ШЕРСТЯНКА — хлопчатобумажная ткань,
напоминающая по внешнему виду шерстяную
(отсюда и название). Выпускается
гладкокрашеной или набивной в разнообразных расцветках;
ширина 62—74 см. Из шерстянки шьют главным
образом недорогие женские и детские платья.
Стирают шерстянку так же, как окрашенные
хлопчатобумажные ткани (см. Стирка).
ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ— ткани,
вырабатываемые из шерстяной пряжи, а полушерстяные —
в смеси с хлопком, штапельным вискозным
волокном, капроном или в комбинации с
хлопчатобумажными или шёлковыми нитями.
Шерстяные ткани подразделяются на гребенные
(см. Камвольные ткани) и суконные.
Гребенные ткани вырабатываются из гладкой и
сравнительно тонкой пряжи, а суконные — из
пушистой и сравнительно толстой пряжи. По виду
шерстяных волокон суконные шерстяные ткани
подразделяют на тонкосуконные (из тонких и
полугрубых однородных волокон) и
грубосуконные (из грубых неоднородных по длине и толщине
волокон). Суконные ткани при отделке
подвергаются валянию, благодаря которому
поверхность ткани приобретает войлокообразный
характер и скрывает рисунок переплетения, ясно
видимый у гребенных тканей. Ассортимент
шерстяных тканей очень разнообразен по структуре
и но внешнему оформлению. Шерстяные ткани
прочны в носке, не мнутся, обладают хорошими
теплозащитными свойствами. Некоторым
недостатком их является повышенная пылеёмкость,
поэтому шерстяные вещи следует часто чистить.
Из шерстяных тканей шьют самые различные
вещи: платья, юбки, брюки, костюмы, пальто,
полупальто, плащи, куртки и т. д.
Об отдельных шерстяных тканях см. статьи по
названиям тканей, например Бостон,
— 703 —

ШИНКОВКА— приспособление для нарезангя
овощей и фруктов ломтиками. Обычная
шинковка представляет собой деревянную доску с
укреплёнными на ней стальными пластинчатыми
ножами. Между ножами и доской имеются зазоры,
от величины которых зависит толщина ломтика.
По конструкции шинковки делятся на ручные,
ручные механические и с электрическим
приводом. К ручным относятся шинковки деревянные
с постоянными и регулируемыми по высоте
ножами.
Деревянная шинковка из
дощечки и стального ножа. U ри
работе поддерживается одной рукой в наклонном
положении (рис. 1).
Настольная шинковка с
двумя фигурными боковыми
стенками и упором, предохраняющим
шинковку от скольжения во время работы (рис. 2).
Комбинированная шинковка.
Состоит из трёх дощечек, скреплённых рейками,
центральная дощечка неподвижна и имеет на
одной стороне пластинчатый нож для нарезки
овощей ломтиками (рис. 4), а на другой — нож с
ребристой поверхностью для фигурной резки
(рис. 3). В обоих случаях толщина срезаемого
слоя регулируется поворотом крайней дощечки на
нужную величину и закреплением её
гайкой-барашком. На удлинённой подвижной дощечке
прикреплены 2 проволочки, служащие
направляющими при шинковании фигурным ножом. По этим
проволочкам скользит обрабатываемый продукт.
Прямоугольные шинковки,
предназначенные для шинкования капусты, имеют
большие размеры, чем обычные шинковки
(рис. 5); устанавливаются непосредственно над
бочкой. Отдельные шинковки (рис. 6) снабжены
перемещающимся бункером в форме куба с
крышкой-прижимом. Шинковка работает так:
кочан капусты закладывают в бункер, накры-
рают крышкой, затем он подаётся вперёд на ножи.
Шинковка отличается большой
производительностью и безопасна в работе. Чтобы крышка-
прижим не провалилась, когда кочан кончится,
в бункере предусмотрен упор. При работе с
безбункерными шинковками нужно соблюдать
осторожность. Ножи после пользования
должны быть всегда насухо протёрты или
просушены.
Выпускаются также ручные механические
шинковки (см. Тёрка-шинковка) и электрические
шинковки.
ШИПОВНИК — плоды одноимённых
дикорастущих видов розы. В плодах некоторых видов
содержится значительное количество витамина С
в комплексе с витаминами В2, Р, К и
провитамином А. Наиболее ценными по содержанию
витаминов являются белый и красный шиповники.
Свежие плоды шиповника, кроме витаминов,
содержат от 1 до 8% сахара, до 2% крахмала и
от 1 до 5% азотистых веществ.
Плоды шиповника употребляют в пищу в
свежем и консервированном виде и широко
используют как сырьё для получения витамина С.
Препараты шиповника применяются в порошках,
драже, настоях, экстрактах и в различных
пищевых и лекарственных концентратах. Специальный
экстракт из плодов шиповника — холосас —
назначается при заболеваниях печени.
Кисель из сушёных плодов шиповника. Промытые в
горячей воде плоды залить 2 стаканами холодной воды и
поставить варить на 15—20 минут. Когда плоды станут
мягкими, отвар процедить в другую посуду, а плоды
залить стаканом воды, вскипятить и, отжимая, процедить в
кастрюлю с отваром. Затем добавить сахар, еще раз веки-
иятить и влить разведённую картофельную муку.
На 50 г сушёных плодов шиповника: 3/4 стакана
сахара, 2 ст. ложки картофельной муки.
Витаминный напиток из плодов шиповника.
Высушенные плоды шиповника хорошо промыть холодной
водой, затем слегка раздробить, чтобы облегчить
дальнейшее растворение витамина С, и заварить крутым
кипятком из расчёта: 1 ст. ложка раздробленных плодов
на 1 стакан кипятка. Заваривать следует в
эмалированной посуде, так как в металлической происходит
разрушение витамина С. После заварки кипятить не более
8—10 минут, чтобы избежать разрушения витамина С.
После кипячения отвар вместе с плодами перелить в
стеклянную посуду, накрыть и поставить на несколько
часов (можно на ночь) в тёплое место. Затем процедить
и отжать плоды. Получается приятный кисловатый
напиток, в который для улучшения вкуса можно
прибавить сахар. Напиток нужно использовать в течение того
же дня, так как при более длительном хранении витамин С
в нём разрушается.
Здоровому взрослому человеку достаточно в сутки
1—2 стаканов, а детям — 1 стакана напитка.
ШИРМА — несколько (3—5) рамок из дерева
или дюралевых трубок, соединённых одна с
другой петлями; рамки затянуты декоративной
тканью или заполнены глухими филёнками. Ширмы
служат для отделения одной части комнаты от
другой (рис. 1—4). Ширина каждой рамки около
550 мм, высота около 1750 мм. В сложенном виде
ширма занимает мало места, а в развёрнутом она
позволяет отгородить спальную часть комнаты,
постель ребёнка, больного и т. п. Иногда ширму
используют как украшение помещения; для этой
цели часто применяют ширмы с художественной
вышивкой, иногда деревянные ширмы с
перламутровыми инкрустациями, гобеленами и др.
Цвет и рисунок ткани для ширмы подбирают в
соответствии с убранством комнаты (цветом и
рисунком обоев, драпировок,обивки мягкой мебели).
Ткань для ширмы должна быть непрозрачной,
она присобирается и крепится к рамке. Ширина
— 704 —

Различные виды ширм.
полотнища для заполнения одной рамки —
около 700 мм. Так как ткань следует
периодически стирать, то планки, к которым
крепится ткань, должны легко выниматься из рамок
ширмы.
ШИФОН — лёгкая плотная хлопчатобумажная
ткань. Выпускается отбелённым или окрашенным
в светлые цвета. Ширина 73—90 см. Шифон —
привлекательная по внешнему виду и прочная
ткань, используемая главным образом для
детского и реже женского, мужского тонкого нательного
белья, а также для наволочек. Стирают шифон
так же, как хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка). '
ШИФОНЬЕР — шкаф с выдвижными ящиками,
полуящиками и полками, служащий для хранения
белья. Часто шифоньер по высоте делится на 2
отделения — верхнее с полками, прикрытыми
дверками, и нижнее — с выдвижными ящиками.
На переднюю стенку шифоньера иногда
вставляется зеркало. Глубина и ширина шифоньера
должны быть рассчитаны на удобное хранение белья
в сложенном виде и обычно составляют
0,50 м X 0,70 м.
Шифоньер.
ШКАФ КНИЖНЫЙ. Шкафы для книг бывают
цельные и составные, состоящие по высоте из 2
отделений — нижнего и верхнего. Нижнее
отделение может быть одной ширины с верхним или
несколько шире него. Глубина нижнего отделения
(для устойчивости) обычно несколько больше, чем
верхнего. Нижнее отделение предназначается для
хранения книг большего формата. Дверки
книжных шкафов могут быть на петлях или
раздвижные, застеклённые или деревянные гладкие.
Дверки нижнего отделения составного шкафа делают
глухими, верхнего—застеклёнными. Полки шкафа
целесообразно делать переставными, чтобы
расстояние между ними можно было менять через
каждые 50 мм. Среднее расстояние между
полками 0,28 м. Для определения вместимости
книжного шкафа можно приблизительно считать, что
на 1 ^ длины полки размещается 50—60 книг.
Большое распространение получили
секционные шкафы (см. Секционная мебель). Шкафы
т. наз. шведского типа составляются из отдельных
секций по вертикали, т. е. одна секция ставится
на другую. Каждая секция шкафа заменяет полку
и имеет свою откидную или раздвижную дверку.
Секции по глубине и высоте должны быть
рассчитаны по крайней мере на 2 размера книг.
Книжные шкафы.
• 45 Э. Д. X. т. 2.
— 705 —

ШКАФ ПЛАТЯНОЙ— комбинированный шкаф
с отделениями для хранения платья и белья
и иногда обуви и головных уборов. Шкафы
платяные бывают двухстворчатые, трёхстворчатые
и четырёхстворчатые. Отделение для хранения
платья устроено так же, как в гардеробе (см.).
. Бельевое отделение обычно изолируется от
платяного и закрывается своей дверкой. Бельё
в стопках хранится на полках, в полуящиках и
иногда в ящиках. Бельевое отделение может быть
рассчитано по ширине на размещение одной (не
менее 0,30 м X 0,48 м) или двух стопок белья
(0,58 м X 0,48 м). Полки бельевого отделения
закрепляются наглухо (неподвижно) или (что
значительно удобнее) делаются выдвижные.
Высота от пола до верхней полки должна быть не более
1,60 м. Примерно на высоте 1,25 м от пола обычно
устраивают выдвижной ящик для хранения
различных мелких вещей (чулок, носков, перчаток
и т. п.).
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
изготовляется из различных абразивных материалов,
раздроблённых в тонкий порошок и наносимых на
ткань или бумагу. С помощью шлифовальной
шкурки можно очистить от ржавчины различные
металлические предметы, сделать гладкой
поверхность дерева или кожи перед полировкой.
Обычно для обработки металлических
поверхностей применяют шкурку с основой из ткани
(миткаля, бязи и т. п.). Для работы по дереву лучше
использовать шлифовальную шкурку с основой
из бумаги. Абразивный материал, закреплённый
на поверхности шкурки с помощью клея и
наполнителей, различают по номерам зернистости;
более тонко измельчённые зёрна абразивов
составляют более высокие номера шкурок.
Крупнозернистые шлифовальные шкурки (№№
16, 20, 24, 30, 36, 46) применяют для грубых
работ, мелкозернистые (№№ 100, 120, 150, 180,
220, 240) применяются для полировальных
операций. В то же время крупнозернистые позволяют
снимать материал с поверхности быстрее, но
получается грубая поверхность. Например, при
обработке дерева непосредственно после строгания,
фрезеровки или циклёвки применяется
крупнозернистая шкурка (№ 36—80), постепенно
поверхность сглаживается всё более мелкозернистыми
шкурками (№ 100—120). После нанесения
шпаклёвки применяют ещё более мелкозернистую
шкурку (№ 80—140). После нанесения
грунтовки, перед отделкой лаковыми покрытиями,
поверхность древесины отделывается шкурками
№ 120—240.
Карбид-кремниевую шкурку
применяют при обработке хрупких или мягких
материалов (бронзы, латуни, алюминия, эбонита);
электрокорундовую — для стекла; стек-
л я н н у ю — для дерева, фетровой обуви;
кремниевую и гранатную — для фанеры,
кожи и т. п.
Тканевые шлифовальные шкурки продаются в
упаковке по 10 листов в пачке. Бумажные шкурки
бывают как в листах, так и в рулонах.
ШЛЯПА — см. Головные уборы.
ШНИЦЕЛЬ — порционный кусок мяса, чаще4
всего свинины или телятины от спинной части
или от мякоти задней ноги. Шницели готовят
натуральными или панированными. Можно
приготовить шницель и из рубленого мяса; фарш для
такого шницеля готовят так же, как для рубленых
котлет, но без хлеба. Можно также приготовить
шницель из отваренной белокочанной капусты.
Шницель из телятины. Мякоть задней ноги или
спинной части нарезать поперёк волокон широкими кусками по
1 или по 2 куска на порцию, отбить их деревянным
молотком, ножом перерубить сухожилия, посолить, посыпать
перцем; смочить в яйце и запанировать в мелкотолчёных
сухарях из пшеничного хлеба; жарить на сковороде с
топлёным маслом до получения с обеих сторон румяной
корочки.
Предварительно отваренный в кожуре и
охлаждённый картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими
ломтиками и поджарить на масле. Поджаренный
картофель выложить на середину блюда, сверху на
картофель положить готовый шницель, политый растопленным
маслом, украсить кружками лимона и зеленью.
Так же можно приготовить шницель из свинины.
На 500 г мяса (свинины или телятины): % стакана
сухарей, 1 яйцо, 2 ст. ложки топлёного масла, 2 ст.
ложки сливочного масла, У2 лимона, зелень петрушки.
Шницель рубленый. Пропустить через мясорубку
мясо, предварительно зачистив его от сухожилий, посолить,
поперчить, оформить в виде лепёшек толщиной примерно
в У2 см, обвалять в сухарях, выложить на разогретую с
маслом сковороду, обжарить с обеих сторон.
Для 5—6 шницелей: 500 г мяса, У2 стакана сухарей,
2 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки топлёного
масла.
На гарнир — картофель жареный или пюре,
зелёный горошек или другие овощи. Выложенный на
тарелку шницель полить растопленным маслом.
Шницель из капусты. С кочана белокочанной капусты
снять верхние загрязнённые листья, вырезать
кочерыжку, залить капусту горячей водой, посолить, варить до
мягкости; вынуть капусту, положить на сито и дать стечь
воде. Разобрать кочан на отдельные листья, срезать
утолщённую часть стеблей или отбить их деревянным
молотком, сложить каждый лист в виде конверта, обвалять в
муке, смочить в яйце, обвалять в молотых сухарях,
выложить на разогретую с маслом сковороду и обжарить.
Отдельно подать сметану.
На 1 кг капусты: % стакана муки, у2 стакана
молотых сухарей, 2 яйца, 3 ст. ложки масла.
ШОКОЛАД — кондитерское изделие,
получаемое переработкой какао-бобов с сахаром;
отличается тонким вкусом и ароматом, высокой
калорийностью. Шоколад употребляют не только
в виде шоколадных плиток или разнообразных
шоколадных конфет, но и в виде напитков;
шоколад часто используют также для
приготовления сладких блюд и мучных кондитерских
изделий, для чего выпускают в продажу шоколад в
порошке.
Если нет шоколадного порошка, можно
измельчить плитку шоколада.
Шоколад-напиток. Шоколад в порошке (или
измельчённый) растереть с несколькими ложками холодного
молока, остальное молоко вскипятить, в кипящее молоко
влить шоколад, размешать, добавить по вкусу сахар и
довести до кипения. В готовый шоколад можно положить
ваниль-
— 706 —

На \л молока: 80г шоколада, сахар и ваниль по вкусу.
Шоколад холодный. Положить в стакан несколько
кусочков мелко наколотого пищевого льда, влить
охлаждённый напиток из шоколада и добавить взбитые сливки,
смешанные с сахарной пудрой. Можно, кроме сливок,
добавить немного ликёра. Взбитые сливки можно не
смешивать с сахаром, а посыпать их мелкой шоколадной
крошкой.
На 1 стакан: 150 г готового шоколада-напитка, 2 ст.
ложки сливок, 2 ст. ложки ликёра, 25 г пищевого льда.
Если добавляют и сливки и ликёр, то несколько
уменьшают количество шоколадного напитка.
ШОТЛАНДКА — лёгкая пестротканая ткань с
более или менее крупным узором клетками яркой
расцветки. Вырабатывается шерстяная
шотландка (из шерстяной кручёной пряжи высокого
качества), ширина 106 см] полушерстяная (из
хлопчатобумажной пряжи, скрученной с шерстяной;
из смеси хлопчатобумажных нитей и нитей
вискозного шёлка с шерстяными нитями), ширина
106 см] хлопчатобумажная (из хлопчатобумажной
простой и кручёной пряжи), ширина от 62 до
90 см] полушёлковая (из хлопчатобумажной
пряжи и вискозного шёлка), ширина от 62 до 90 см]
шёлковая (из вискозного шёлка простой и
креповой крутки), ширина 90—100 см] штапельная (из
штапельной пряжи), ширина 92 см. Шёлковая
шотландка из шёлка креповой крутки называется
«креп-шотландка». Наиболее красиво выглядит
шерстяная шотландка и креп-шотландка. Из
шотландки всех видов шьют гл. обр. юбки, женские и
детские платья и верхние рубашки для юношей,
т. наз. ковбойки.
Стирают шотландку в зависимости от
волокна, из которого она сделана,— как шерстяные,
шёлковые или хлопчатобумажные ткани (см.
Стирка).
ШПАКЛЁВКА (шпатлёвка) —
пастообразная масса, применяемая для выравнивания
поверхности под последующую отделку её,
например под окраску в малярных работах (см.).
Шпаклёвкой называют часто и слой этой массы,
нанесённый на поверхность, а также процесс
нанесения массы на поверхность — шпаклевание.
ШПИНАТ ОГОРОДНЫЙ — овощное
травянистое однолетнее растение, у которого в пищу
употребляются листья. В СССР можно выращивать
повсеместно. Основные сорта: «ростовский»,
«голландский», «Горди».
Шпинат даёт урожай очень рано, когда еще
нет других свежих овощей. Собирать урожай
нужно, когда растения имеют 5—6 вполне
развившихся зелёных листьев через 30—35 дней после
появления всходов (45—55 дней после посева).
Уборку шпината можно производить 2 способами:
обрывать только крупные листья или
выдёргивать всё растение с корнем. Нельзя убирать
шпинат сразу после полива или дождя, так как в это
время листья очень хрупки и легко ломаются.
Перевозить и хранить можно только сухие
листья, поэтому шпинат не следует мыть или
смачивать для придания ему свежего вида. Хранить
при температуре 0° и относительной влажности
воздуха 90% можно не более 6 дней.
Шпинат — ценный пищевой продукт, он находит
применение в диетическом и детском питании,
так как содержит почти все известные витамины и
богат минеральными солями, особенно железом.
Кроме того, шпинат очень хорошо усваивается
организмом человека; в нём содержатся вещества,
улучшающие деятельность поджелудочной и
слюнной желёз. По содержанию белков шпинат
превосходит все овощи, уступая только зелёному
горошку и молодым стручкам фасоли. Шпинат
содержит 93,3% воды, 2,3% белков, 1,7%
углеводов, 0,3% жиров, 0,6% клетчатки, 1,0%
минеральных солей, 8 мг% витамина А (каротина),
50 мг% витамина С и витамины группы В.
Листья шпината используют в кулинарии для
приготовления первых блюд, чаще всего в
протёртом виде. Для приготовления супов к
шпинату можно добавлять щавель, так как сам
шпинат имеет пресный вкус. Для вторых блюд
шпинат можно использовать как гарнир к
мясным блюдам, а также приготовить шпинатное
пюре с гренками или обжаренные листья
шпината залить яйцом.
Консервная промышленность изготовляет
консервы «шпинат-пюре», в которых хорошо
сохраняются все ценные качества шпината; это даёт
возможность использовать шпинат круглый год.
Шпинат с яйцом. У шпината обрезать корни, удалить
жёлтые и повреждённые листья и тщательно промыть его.
Подготовленный шпинат припустить (сварить) в
небольшом количестве кипящей воды на сильном огне. Готовый
шпинат откинуть на сито или дуршлаг. Когда вода
стечёт, отжать, а затем протереть его через сито (или
пропустить через мясорубку).
В протёртый шпинат добавить горячий густой
молочный соус (см ), разметать, нагреть до кипения, заправить
маслом, сахаром, добавить соль и, если имеется,
натёртый мускатный орех (по вкусу). При подаче к столу на
шпинат положить целое варёное яйцо (причём сварить
его так, чтобы белок был твёрдый, а желток полужидкий)
или посыпать нарезанным яйцом, а по краям шпината
положить поджаренные гренки. Гренки из белого хлеба
смочить в молоке, смешанном с яйцами с добавлением
небольшого количества сахара и обжарить с обеих сторон
на масле до образования румяной корочки.
На 1 кг шпината: 300 г молочного соуса, У2 стакана
молока, 3 ст. ложки сливочного масла, 5 яиц (одно из
них на гренки), 100 г пшеничного хлеба, 1—2 чайные
ложки сахара, соль — по вкусу.
ШТАПЕЛЬНЫЕ ТКАНИ — ткани,
вырабатываемые из т. наз. штапельной пряжи, т. е. пряжи,
образованной из одинаковых по длине отрезков
коротких искусственных волокон, обычно
вискозных. Вырабатываются лёгкие набивные и
гладкокрашеные ткани для женского и детского
платья, а также пижамные и подкладочные
штапельные ткани для пальто и костюмов;
вырабатывают лёгкие ткани, строение и внешнее
оформление которых напоминает шерстяные ткани
аналогичного назначения. Как правило, штапельные
ткани для пальто и костюмов подвергают
водоотталкивающей пропитке для предохранения их
от деформации при намокании. Ширина
штапельных тканей от 76 см до 146 см.
Штапельные ткани лучше драпируются,
меньше мнутся, мягче, чем аналогичные по структуре
ткани из вискозного шёлка; по внешнему виду
они несколько напоминают лёгкие шерстяные
ткани. При намокании прочность штапельных
тканей значительно снижается, что вызывает
необходимость осторожного обращения с ними при
стирке (без сильного трения и выкручивания).
Стирают штапельные ткани так же, как ткани из
искусственного шёлка (см. Стирка).
ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
(штепсель) — служит для присоединения переносных
электрических приборов (ламп, нагревательных
приборов и др.) к сети. Состоит из штепсельной
розетки с двумя гнёздами, укрепляемой
неподвижно на стене, и штепсельной вилки с двумя
контактами — стержнями, вставляемыми в гнёзда ро-
45*
— 707 —

зетки. К штепсельной вилке посредством
электрического шнура присоединяется переносный
прибор. Следует отдавать предпочтение разъёмным
штепсельным розеткам, внутри которых вставлен
плавкий предохранитель (см. Предохранитель
электрический). При неисправности
присоединённого к такой розетке прибора перегорает этот
предохранитель, а не предохранитель на
распределительном щитке, и выключается только
неисправный участок сети. Для замены этого
предохранителя следует снять со штепсельной розетки
крышку. Обычно стержни штепсельной вилки
расщеплены по концам. В квартирах штепсельные
розетки устанавливаются на ток до 10 я. К такой
розетке разрешается присоединять бытовые
приборы мощностью до 1 250 вт в сети с
напряжением 127 в и до 2 200 вт в сети с напряжением
220 в. Об установке штепсельной розетки см.
статью Проводка электрическая.
ШТОПКА — способ починки одежды,
применяемый в основном для круглых дыр. Нитки для
штопки должны быть подобраны в цвет
починяемой вещи; при штопке вещей из ткани
лучше всего нитку вытянуть из
лоскута той же ткани. Разорванное место
натягивают лицевой стороной вверх
на твёрдый выпуклый предмет
(грибок для штопки, деревянную ложку
и т. п.). Штопать начинают за краями
дырки (чтобы укрепить края
порванного или выношенного места), делая
стежки швом вперёд иголкой.
Затем начинают настилать нитку за
ниткой, аккуратно заполняя
дырку. Каждый раз, дойдя до края, швом
вперёд иголкой прошивают вдоль
порванного места. Когда основа для
штопки наложена, начинают шить поперёк
проложенных ниток (рис. 1), набирая
нитки на иголку через одну.
Штопка должна быть ровной и плотной,
для этого ' поперечные нитки
должны ложиться ровно без
промежутков, составляя как бы новую ткань.
Штопка: 1 — обычная; Трикотажные вещи мож-
2 — петлями. но штопать также
петлями (рис. 2). Закрепив
нитку выше порванного места с правой стороны,
протягивают её на левую и начинают прошивать
петлями, в первом ряду захватывая нитку и
ткань. В конце ряда нитку перекидывают опять
на левую сторону и продолжают делать петли,
но теперь захватывая нижний край первого
ряда и перекинутую нитку.
Спущенные петли на трикотаже можно
поднимать тонким металлическим крючком для
вязания или специальным крючком для подъёма
петель (см. статью Чулки и носки).
ШТОРЫ
занавеси на окна (см. Занавеси).
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ — отделочные
работы по устройству из строительного раствора
(или из тонких листов большого размера)
поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.
Ремонт штукатурки. При ремонтно-штука-
турных работах старую штукатурку
проверяют осторожным простукиванием молотком,
концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В
.местах, где штукатурка отстала от основания,
звук будет глухой, и штукатурка впоследствии
может потрескаться или даже отвалиться. Такие
места «нужно ещё раз проверить и непрочную
штукатурку отбить и заменить новой. При
отбивке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от
отбиваемого участка во избежание несчастного
случая. Перед перекраской помещения, если на
штукатурке есть трещины и выбоины, но вся
поверхность её держится крепко и на ней нет
ржавых пятен и промочек, отбивать штукатурку и
вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться
«расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При
большом количестве трещин и различных
неровностей или при очень загрязнённой поверхности
делается сплошная перетирка штукатурки. Для
этого счищают скребком слои старой побелки,
предварительно смочив их водой, а если они
счищаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто
меняя её; расширяют толстым ножом или
штукатурной лопаткой (кельмой) трещины до
основания, смачивают их водой при помощи мочальной
кисти и «разделывают», замазывают известковым
раствором, выравнивая последний с поверхностью
штукатурки. Гипсовым раствором заделывать
трещины не рекомендуется, так как этот раствор
расширяется при твердении и образует
выпуклости. После разделки трещин поверхность
штукатурки обрызгивают водой. Затем на тёрку —
деревянную дощечку с ручкой — кладут
небольшое количество «тощего» раствора (с увеличенным
содержанием песка) и круговыми движениями
тёрки затирают поверхность. Движения схожи
с движениями руки школьника, стирающего мел
с доски. Так же затирают отдельные места, если
не производится сплошной перетирки.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию.
Каменные и бетонные поверхности до нанесения
штукатурки насекают зубилом (или старым
топором), чтобы поверхность стала шероховатой, и
промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины
или впадины, то на эти места надо набить в кладку
(в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди
забивают так, чтобы они оказались на 1,5—2 см
под поверхностью будущей штукатурки (иначе
на ней могут впоследствии появиться ржавые
пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое
больше, чем толщина слоя штукатурки. В местах
примыкания деревянных перегородок- к
кирпичным стенам и в выступающих углах полезно
прибить полоску металлической сетки шириной 20—
25 см, чтобы предупредить образование в этих
местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых
поверхностей доски надкалывают и обивают
штукатурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слоя
крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы
образовались клетки размером 4—5 см. Для
удобства работы развязанный пучок драни
рекомендуется ставить стоймя (например, в
перевёрнутую вверх ножками табуретку). Между
концами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2—
3 мм, чтобы при намокании драницы не
выпучились и не получилось бы трещин в штукатурке.
Сухую дрань надо до прибивки намочить. Для
набивки драни применяют специальные
штукатурные (тонкие длинные) гвозди; для стен и
перегородок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для
потолков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда
«наживляют» по концам двумя штукатурными
гвоздями (не добивая их до конца) и затем прибивают
драницы верхнего ряда: сначала по концам, а
— 708 —

потом в местах пересечений с драницами нижнего
ряда. После этого можно вытащить гвозди,
которыми были наживлены драницы нижнего ряда, и
снова употребить их в дело.
Виды штукатурки. Кирпичные части здания
штукатурят обычно известковым раствором,
деревянные — известково-гипсовым (см.
Строительные материалы). Для штукатурки сырых
помещений применяют цементный (цементно-песча-
ный) раствор или сложный (цементно-известково-
песчаный) — более мягкий и податливый в работе,
чем цементно-песчаный. Не надо смешивать цемент
с гипсом, так как при этом образуются
химические соединения, разрушающие штукатурку. Для
штукатурки в особо сырых местах в цементный
раствор прибавляют церезит или жидкое стекло,
придающие свойства водонепроницаемости
штукатурке.
В зависимости от качества штукатурки и
тщательности выполнения работ различают простую
(«под сокол»), улучшенную («под правило») и
высококачественную («по маякам») штукатурку.
При выполнении улучшенной штукатурки
правильность её поверхности проверяют не «на глаз»,
а прикладывая к ней в разных направлениях
правила, т. е. рейки длиной 2 м с правильно
выструганной гранью, высококачественную
штукатурку выполняют по маякам, т. е. по
предварительно укреплённым на оштукатуриваемой
поверхности и тщательно выверенным (в одной
плоскости) деревянным или металлическим рейкам,
гипсовым полоскам и т. п. Эти маяки являются
направляющими. После наброски раствора на всю
оштукатуриваемую поверхность между маяками
передвигают рейки или правила, снимая часть
раствора, выступающую выше поверхности
маяков. По окончании штукатурки рейки вынимают,
а оставшиеся пустоты заполняют раствором и
заравнивают.
Нормальная толщина штукатурки по каменным
стенам (известковая штукатурка) 1—2 см, по
деревянным стенам (известково-алебастровая
штукатурка по драни) — 2—3 см.
Нанесение штукатурки. В современном
строительстве широко распространены
механизированные способы нанесения штукатурки
посредством растворонасоса, сопла и т. д. При
небольших объёмах работ и особенно при
ремонте штукатурку наносят ручным способом.
Обычно последовательно наносят 3 слоя раствора
(обрызг, грунт, накрывка). Накрывку наносят
не всегда, а лишь в случае чистой отделки
штукатурки, например под окраску.
Характеристика слоев штукатурки.
Название слоя
Обрызг — нижний слой (жидким
Грунт — средний слой (густым
тестообразным раствором) . .
Накрывка — верхний,
отделочный (затирочный) слой
(жидким раствором с мелким
песком, крупностью зёрен до
Толщина слоя (в мм)
по дереву
5-8
10-18
2—3
по кирпичу
3-5
5—Ю
2—3
Простейшим способом раствор наносят при
помощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола —
деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2).
Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а
правой накладывают на него лопаткой раствор из
ящика (сначала на удалённую, а потом на
ближайшую к ящику часть сокола) так, чтобы
раствор не доходил до краёв сокола на 4—5 см. Сокол
с раствором подносят на расстояние 10—15 см
от стены или 20—25 см от потолка. Лопаткой бе-
Рис 1. Простейший штукатурный инструмент
(размеры в мм): 1 — сокол; 2— кельма; 3—
тёрка; 4 — средний иолутёрок.
рут немного раствора с сокола и сбрасывают с
силой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера
пользуются для набрасывания также
специальными ковшами, совками и т. п.
Перед нанесением нижнего слоя (обрызга)
поверхность смачивают водой, в особенности
кромки старой штукатурки по границам
ремонтируемых участков; для смачивания пользуются обычно
мочальной кистью, набрызгивая ею воду на
поверхность стены и т. п.
Второй слой (грунт) наносят после того, как
первый слой несколько отвердеет и будет лишь
слегка подаваться под нажатием пальца, на что
требуется от одного до двух дней, в зависимости
от погоды. Нанесённый слой грунта
разравнивают иолутёрком (деревянной планкой с
одной или с двумя ручками, рис. 1). На стенах
раствор разравнивают снизу вверх, на потолке —
к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее
13—15 мм при известково-гип-
совом растворе и не менее 8—
10 мм при известковом
растворе, то его наносят в 2—3
приёма (слоя) после
некоторого отвердения каждого
предыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку —
наносят на схватившийся слой
грунта и разравнивают,
срезая лишний раствор ребром
полутёрка. Когда накрывка
немного затвердеет,
поверхность её постепенно
обрызгивают водой с помощью мочаль-
Рис. 2. Набрасывание раствора на
стену с сокола.
— 709

ной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую
штуьатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше
угловым полутёрком — шаблоном. Простые
выкружки в углах стен, а также в местах
примыкания их к потолку можно образовать
протягиванием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свеж\ю штукатурку после затирки надо
предохранить от замораживания, от
пересушивания.
Цементную штукатурку во время твердения
нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы
большого размера). Листы сухой штукатурки
крепят к стенам, перегородкам и потолкам
гвоздями. Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из
реек к маякам (выступам в виде полос) или
маркам (квадратным выступам). Каркас из реек
прикрепляют к деревянным стенам и потолкам
гвоздями непосредственно, а к каменным и
бетонным стенам — посредством заранее
заделываемых в них деревянных пробок. Маяки или
марки делаются из раствора. Как рейки каркаса,
так и маяки и марки располагают строго в одной
плоскости. Листы сухой штукатурки
нарезают по заданным размерам острым ножом по
линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется
сначала по углам, а затем по всей длине листа через
10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее
по средним линиям через 15—20 см. Зазор между
смежными листами оставляют не более 6 мм
(впоследствии зазор заделывается шпаклёвкой).
Если был сделан каркас, то листы к каркасу
приклеивают битумно-силикатной или казеи-
ново-цементной мастикой. Поверхность реек
каркаса маяков или марок покрывают слоем мастики,
после чего прикладывают лист сухой
штукатурки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше—
прижимной деревянной рамкой) и закрепляют
прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке
па потолок обязательно дополнительное
крепление гвоздями через 0,7—1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными
белилами, а лучше— нитролаком (оцинкованные
шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки
листов заделывают гипсовым раствором или
шпаклёвкой. Во избежание появления в будущем
волосных трещин по линиям стыков рекомендуется
после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов
пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого
сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки
полосами марли. После шпаклёвки можно
выполнять: при масляной окраске — проолифливание,
при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром.
Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы
натуральной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.
Лит.: Пентко в с к и й Н. И., Памятка по
штукатурным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л.,
1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд.,
М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы,
2 изд., М., 1956.
ШТУКОВКА — см. в статье Швы.

ЩАВЕЛЬ — листья многолетнего
травянистого растения. Растёт noqTH повсеместно в диком
виде (на лугах, паровых полях и выгонах); кроме
того, выращиваются культурные сорта.
Дикорастущий щавель собирают рано
весной, так как потом листья грубеют. Листья
щавеля содержат 90,4% воды, 2,1% белков,
2,8% углеводов, 1,0% клетчатки, 1% золы,
40 мг% витамина С, 5 мг% витамина А. Кроме
того, в листьях щавеля содержится около 0,3%
щавелевой кислоты. Щавелевая кислота в
большом количестве вредна, особенно для людей
пожилого возраста, поэтому им не следует часто
употреблять в пищу щавель.
В кулинарии листья щавеля используют в
варёном и протёртом виде для приготовления щей
(см.), супов, соусов и т. д.
Консервная промышленность готовит
консервированное щавелевое пюре; это даёт
возможность использовать щавель в любое время года.
Кроме того, щавель заготавливают впрок путём
воздушной сушки (см. Сушка овогцей, плодов и
ягод) и соления. Для засолки пюре, полученное из
варёных и протёртых через сито листьев
щавеля, кладут в деревянную или стеклянную тару,
добавляя 250 г соли на 1 кг пюре и укупоривают.
Хранить в холодном месте.
ЩЁЛОК ЗОЛЬНЫЙ — раствор, полученный
при растворении щелочных солей, содержащихся
в золе растений. Зола различных травянистых
растений и деревьев содержит щёлочь — поташ,
который может заменить соду при стирке белья,
мытье полов и т. п. Больше всего поташа
находится в золе от сжигания стеблей и шелухи
подсолнечника (до 30% и более), картофельной ботвы,
полыни, саксаула, особенно чёрного,
произрастающего на солончаковой почве. От 10 до 20%
поташа заключается в золе стеблей гречихи,
клещевины, сои, кукурузы, крапивы, в золе берёзы,
пихты, бука и т. д.
Зольный щёлок можно приготовить
несколькими способами. 1) Золу, просеянную через сито,
смачивают небольшим количеством воды, лучше
горячей, перемешивают и оставляют на 10—12
часов. Затем заливают горячей водой (на 1 ведро
воды 2—3 кг золы), в течение 15 минут
перемешивают и отстаивают 5—6 часов. Жидкость сливают
и получают раствор щёлока. Если раствор
непрозрачный, его процеживают через ткань.
2) Золу помещают в бак с водой (на 1 ведро 2—3 кг
золы), перемешивают в течение 15—20 минут,
подогревают до кипения и раствору дают
отстояться. Если щёлок получится не совсем чистым, его
процеживают через ткань.
Зольный щёлок может быть использован для
умягчения воды при замочке, стирке, кипячении
белья, для мытья рук, посуды, полов, а также для
дезинфекции заражённого белья, которое
кипятят с зольным щёлоком 1,5—2 часа. При стирке
зольный щёлок следует разбавлять водой (1 часть
щёлока на 2 части воды).
ЩИ — суп, в котором преобладает капуста,
капустная рассада или зелень шпината и
щавеля. Можно приготовить щи и из молодой
крапивы или из щавеля вместе с крапивой. Щи
готовят на мясном, овощном, рыбном, грибном
бульоне.
Щи свежие (из белокочанной капусты). Поставить
варить мясной бульон; через 1%—2 часа после начала
варки мясо вынуть, а бульон процедить в кастрюлю, в
которую положить предварительно слегка поджаренные
коренья и лук; затем положить мясо, добавить нарезанную
капусту, посолить и варить в течение 30—40 минут. За
5—10 минут до окончания варки в щи добавить перец и
лавровый лист. Щи можно варить, добавляя картофель
и свежие помидоры. В этом случае очищенный и
нарезанный картофель (или небольшие целые клубни)
положить в кастрюлю через 10—15 минут после того, как
положена капуста, а помидоры, нарезанные дольками,—
в конце варки вместе с приправами. Щи без картофеля
можно заправить поджаренной мукой.
На 500 г мяса: 2—3 л воды, 500 г свежей капусты,
200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки сливочного масла,
200 г помидоров.
Щи кислые (из квашеной капусты). Сварить мясной
бульон; положить в суповую кастрюлю квашеную
капусту (если капуста очень кислая, то необходимо
предварительно её отжать), добавить 1—1% стакана воды, немного
масла, затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить около
часа; после этого капусту залить бульоном, положить
поджаренные с томатом коренья и варить до полной
готовности; перед окончанием варки прибавить лавровый лист,
перец, соль и влить мучную заправку.
Щи из квашеной капусты можно приготовить и иначе:
капусту и промытое мясо положить в кастрюлю, залить
водой и поставить варить. Отдельно поджарить вместе с
томатом коренья и лук и за 20—30 минут до окончания
варки положить в щи, добавив лавровый лист, перец,
соль и поджаренную муку.
На 500 г мяса: 2—3 л воды, 500 г квашеной капусты,
по 1 шт. кореньев и головку лука, 1 ст. ложку муки, по
2 ст. ложки сливочного масла и томата-пюре.
Щи из квашеной капусты с головизной. Голову
осетровой рыбы разрубить на куски, удалить жабры, промыть,
ошпарить, погрузив на 1—2 минуты в горячую воду,
снова промыть, положить в кастрюлю, залить водой и
поставить варить на слабый огонь на 3—4 часа. Спустя 1 час
с начала варки, рекомендуется вынуть головизну
шумовкой на блюдо и процедить бульон, чтобы в нём не
оставалось мелких костей. Головизну разобрать, отделив мясо
и хрящи; последние доваривают в бульоне.
За 1 час до окончания варки хрящей положить в
бульон тушёную квашеную капусту, подготовленную, как
— 711 —

указано в рецепте «Щи из квашеной капусты», и
поджаренные с томатом коренья; перед окончанием варки
добавить соль, перец, лавровый лист и заправить мукой.
На 1 кг головизны: 2—3 л воды, 500 г квашеной
капусты, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки томата-пюре,
2 ст. ложки масла, 1 ст. ложку муки.
ШИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС бывают
двух видов: обычные шипцы, нагревающиеся на
нагревательных приборах (рис. 1) и
электрические (рис. 2).
Обогревательный
элемент
электрических шипцов
находится
внутри
металлической трубки, на
которую при
завивке навивают
волосы.
Электрощипцы
выпускаются на
напряжение 127 и 220 в.
Трубка и
желобок щипцов того
и другого вида
в закрытом
состоянии должны
быть
симметрично расположены
по отношению к
ручкам, и
трубка должна плот-
Щипцы для завивки волос: 1 — н0 входить в же-
ооычные; 2 - электрические. доб()К Желобок
не должен иметь
острых режущих кромок, которые при завивке
могут резать и сечь волосы. Хорошо
расчёсанные волосы навивают на стержень, после чего
зажимают желобком'. См. статью Завивка волос.
ЩИТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ. В
жилых домах, в каждой квартире (а при коридорной
системе на несколько комнат) устанавливается
щиток с плавкими предохранителями (см.
Предохранитель электрический), на котором обычно
крепят и электрический счётчик. Эти щитки
называют также групповыми, так как отдельные
группы ламп и штепсельных розеток, служащие для
подключения бытовых приборов, защищаются
самостоятельными предохранителями. Обычно на
3-комнатную квартиру устанавливают 2 группы
предохранителей по 2 предохранителя в каждой
группе.
Щитки с предохранителями и счётчиками
должны устанавливаться в местах общего пользования
Щиток с
предохранителями и счётчиком.
(коридор, прихожая),
на стенах, имеющих
достаточно жёсткую
конструкцию или в
нишах шириной не
менее 300 мм. Подход
к щитку должен быть
свободным и не
загромождаться вещами.
Высота установки
щитка 1400—1700 мм.
ЩУКА —
пресноводная рыба; в СССР
добывается почти
повсеместно. Бывает самых различных размеров:
крупные до 65 кг, мелкие щучки (щурята)
имеют вес 200—300 г. Обычно в продажу
поступают щуки весом в 1—3 кг. Мясо крупных щук
грубее и менее вкусно, чем мелких и средних;
мясо щуки — нежирное, с большим количеством
острых мелких косточек, поэтому щуку лучше
фаршировать.
В кулинарии крупную и среднюю щуку чаще
всего используют рубленной (рыбные котлеты,
кнели, рыбные фрикадельки) и фаршированной,
мелкую — отваривают в пряном овощном отваре.
Щука фаршированная. Рыбу очистить от чешуи,
отрезать голову и, не разрезая брюшка, вынуть внутренности;
удалить из головы жабры, промыть холодной водой и
нарезать рыбу поперечными кусками толщиной в l1/* —
2 см. Из каждого куска рыбы вырезать мякоть, не
повредив кожи. Для приготовления фарша вырезанную
мякоть вместе с луком и хлебом, намоченным в воде и
отжатым, пропустить через мясорубку. В фарш
прибавить сырое яйцо, сахар, растительное масло, перец, соль
и всё тщательно перемешать. Приготовленным фаршем
заполнить куски рыбы в тех местах, где была
вырезана мякоть, и сравнять ножом, смоченным в воде. На
дно кастрюли положить нарезанные кружочками свёклу
и морковь, тщательно промытую луковую шелуху и
кости, плавники и голову щуки. Поверх овощей поместить
фаршированные куски рыбы, на которые положить ещё
слой овощей, потом опять рыбу и снова слой овощей. Рыбу
с овощами залить холодной водой так, чтобы вода
только покрыла их, и, закрыв кастрюлю, поставить варить
на слабый огонь на 1У2—2 часа, считая с момента
закипания воды.
Во время варки необходимо следить, чтобы рыба и
овощи не пригорели; верхний слой рыбы надо изредка
поливать образовавшимся бульоном.
Перед подачей на стол рыбу вместе с овощами
переложить на блюдо, оставшийся бульон процедить и полить
им рыбу. При желании в полученном бульоне можно
сварить очищенный картофель, который используют на
гарнир к рыбе.
На одну крупную рыбу (2—3 кг): 100—200 г белого
хлеба, 300 г лука, 2 свёклы, 3 моркови, 1 ст. ложка
сахара, 2 яйца, 1 ст. ложка растительного масла, перец,
соль — по вкусу.

ЭКЛЕР — пирожное из заварного теста с
кремом. Ниже приводится один из рецептов
приготовления эклера.
Эклер с кофейным и шоколадным кремом.
Приготовить заварное тесто, для чего: вскипятить воду с маслом
и щепоткой соли; в кипящую воду всыпать, помешивая,
просеянную муку, уменьшить огонь и на слабом огне
быстро растереть тесто, тщательно вымешав, чтобы не
было комков; взбивать тесто деревянной лопаточкой на
слабом огне до тех пор, пока оно не станет гладким,
блестящим и как следует не проварится. Начать
охлаждать тесто, продолжая его растирать. Постепенно вбить
яйца, следя за тем, чтобы тесто было достаточно
густым.
Необходимо помнить, что из слишком крутого теста
изделия плохо поднимаются, а из жидкого они
получаются расплывчатыми и при большом нагреве в печи
«садятся». Для того, чтобы сделать тесто круче, надо
заварить порцию густого теста и добавить его в жидкое. Из
теота нормальной густоты изделия расплываются
незначительно. При выпечке изделий противень следует
смазывать маслом только слегка, так как излишний жир
способствует образованию третцин на нижней корке.
Выбивать тесто до его полного охлаждения. Смазать
маслом противень. Из кондитерского мешка с гладкой
трубочкой диаметром 15 мм выпустить на противень
заварное тесто в виде «палочек» длиной 12 см, разложив их
с промежутками. Выпекать их 25—30 минут в жарком
духовом шкафу, хорошо прогретом сверху и снизу. В
течение первых 10 минут не открывать духовой шкаф,
так как тесто может опасть. Когда «палочки» поднимутся
и слегка зарумянятся, уменьшить огонь. Вынимать из
духового шкафа твёрдыми, сухими и хорошо
подрумянившимися, затем охладить. Проколоть выпеченные
«палочки» деревянной палочкой и в образовавшееся
отверстие выпустить из кондитерского мешка подготовленный
крем. Готовые охлаждённые пирожные посыпать
сахарной пудрой с ванилью.
Приготовление крема. Смешать сахар,
картофельную муку, ваниль, яйца, молоко, взбить всё вместе на
пару, пока масса не загустеет; к концу взбивания влить
тонкой струйкой горячий крепкий чёрный кофе; когда
масса станет густой, снять с огня и продолжать
взбивание на столе до полного охлаждения. Вместо кофе к концу
взбивания можно добавить 60—80 г разогретого
шоколада или 30—40 г какао, которое нужно вскипятить с
5—7 ложками молока.
Для теста: 180 г муки, 4 ст. ложки сливочного масла,
1 стакан воды, 4—5 яиц, 1 ст. ложка сахарной пудры,
ваниль — по вкусу.
Для крема: 2 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. ложка
картофельной муки, 1 стакан сахарной пудры, 6 ст.
ложек крепкого чёрного кофе.
Рецепт приготовления эклера со сливочным или
заварным кремом остаётся таким же; изготовление
сливочного или заварного крема описано в статье Крем в
кулинарии (см.).
ЭПИЛЯЦИЯ — удаление волос. Применяется с
лечебной или косметической целью. При
избыточном росте волос на лице у женщин
(гипертрихозе) для их удаления применяется диатермический
и гальванический ток. Иглы специально
сконструированного аппарата вводятся в устье каждой
волосяной воронки, затем пропускается ток,
который разрушает волосяной сосочек,прекращая
дальнейший рост волоса. Электроэпиляция —
единственный радикальный и безопасный метод
удаления волос. Недостатком метода является его
длительность, а также возможность образования
мелких рубчиков.
Прекращение роста волос вызывают
рентгеновские лучи, однако ими пользоваться
недопустимо, так как они могут вызвать обезображивающее
повреждение кожи. Облучение рентгеновскими
лучами применяют в небольших дозах для
временного удаления волос при лечении стригущего
лишая, парши.
Ручным способом с помощью пинцета
удаляют волосы в области бровей с целью изменения
их ширины и формы, а также при гнойничковых
заболеваниях лица (сикоз) с лечебной целью
и т. д. Удалённые с помощью пинцета волосы
впоследствии вновь отрастают.
Для временного удаления волос иногда
пользуются депиляториями (см.). См. также статью
Волосы, раздел «Волосатость».
ЭПОНЖ — мягкая ткань с губчатой
поверхностью, образуемой нитями т. наз. фасонной
крутки, на поверхности которых имеются
разнообразные утолщения, петельки, узелки и т. п.
Вырабатывают хлопчатобумажный эпонж (из
хлопчатобумажной пряжи), полушёлковый (из смеси
нитей хлопчатобумажной пряжи и вискозного
шёлка) и шёлковый (из нитей вискозного шёлка),
Ширина хлопчатобумажного и полушёлкового
эпонжа 65—95 см, шёлкового 85—98 см.
Выпускают гладкий и узорчатый эпонж: гладкий— из
двухцветных нитей одинаковой расцветки, а
узорчатый — из нитей разной расцветки,
образующих несложные цветные узоры (полоски, клетки).
Наиболее красив шёлковый эпонж. Он имеет
приятный шелковистый блеск, сравнительно гладкую
поверхность и мягкие тона расцветки.
Хлопчатобумажный эпонж имеет несколько тусклые
расцветки, шероховатую поверхность, которая
быстро загрязняется.
Из эпонжа шьют главным образом женские и
детские платья. Стирают эпонж в зависимости от
вида волокна, из которого он сделан, — как
шёлковые или как хлопчатобумажные ткани.
Нужно иметь в виду, что при стирке эпонж
садится (см. Стирка).
ЭСКАЛОП — поджаренный кусочек свинины,
телятины, баранипы; обычно эскалопы нарезают
из свиной, бараньей, телячьей корейки (её поя-
— 713 —

сничнои части) толщиной в 1,5-2 см двумя
ломтиками на ПОрц„ю (общий вес 125 г) Можно
приготовить также эскалоп из зайца и из кролика
fee™)01 МЯКОТИзаД«-нож^и *£££££
эстрагона в свежем и сушёном вид используются
в маринадах, салатах, соусах для настойки^
ЭТАЖЕРКА — несколько открытых полок
(обычно от 4 до 6) на столбиках (колонках);
служит гл. обр. для хранения книг, нот и т п
Иногда этажерки делают частично или полностью
(по всей высоте) с трёх сторон закрытыми
устанавливают для устойчивости на шкафчик с лвео-
ками. * д р
Боковые стенки должны быть устроены
таким образом, чтобы стоящие на этажерке книги
не падали. Этажерки относительно дёшевы но
имеют большой недостаток: хранящиеся на'них
предметы не защищены от пыли.
Мало распространены висячие этажерки,
имеющие обычно 2 полки.

ЮБКА — часть женской одежды. По фасону
юбки бывают: прямые с вытачками, юбки-клинки,
двухшовные без вытачек, «солнце», «полусолнце»,
плиссированные или в круговую складку. По
назначению они разделяются на костюмные и
одиночные. Покрой костюмной юбки, сшитой из
той же ткани, что и жакет, должен соответствовать
покрою жакета. Фасон и покрой одиночных юбок
выбирают в зависимости от их назначения,
особенностей фигуры, а также от выработки и
рисунка ткани.
Из мягко падающих тканей шьют широкие
юбки, из плотных и тяжёлых тканей— юбки
гладкие, прямые или суженные книзу. Юбку из
лёгкой или плотной шерсти, из гладкого плотного
вискозного шёлка можно носить с
разнообразными блузками, джемперами, лёгкими жакетами
и т. д. Нарядные юбки могут быть
полудлинными и даже длинными (в зависимости от
моды). В этих случаях их делают из муара, тафты,
фая и др. С кружевной, парчёвой или нарядной
блузкой из другой ткани они являются красивым
вечерним туалетом. 2 нарядные блузки и 1
красивая юбка из тафты
составляют по существу 2 вечерних •■
туалета. i
Ниже приводятся расчёты
основных чертежей выкроек
юбок, а также их
моделирование (см. также статью
Моделирование).
Юбка прямая с 6 вытачками
(рис. 1). Для построения
чертежа выкройки необходимо
снять следующие мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность
талии — 38 см.
3. Полуокружность
бёдер — 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямоугольник
АВГД.
Длина юбки.
Вертикальные линии АД и В Г
равны 72 см (длина юбки по
мерке).
Рис. 1. Чертёж выкройки прямой
юбки с 6 вытачками.
Ширина юбки. Горизонтальные линии
АВ и ГД равны 52 см (полуокружность бёдер по
мерке плюс 2 см для всех размеров):
50+2=52 см.
Линия бока. От точки А вправо отложить
23 см и поставить точку Т (% полуокружности
бёдер по мерке минус 2 см для всех размеров):
50 : 2—2=23 см.
Из точки Т опустить перпендикуляр до
пересечения с линией ГД.
Линия талии задней половинки. От
точки А вниз отложить 1 см (для всех размеров),
поставить точку Т, и соединить её с точкой Т.
Линия талии передней половинки. От
точки В вниз отложить 2 см (для всех размеров),
поставить точку Т2 и соединить её с точкой Т.
Линия бёдер. От точек Т„ Т и Т2 вниз
отложить по 18 см (для всех размеров),
поставить точки Б, Бг и Б2 и соединить их.
Определение глубины вытачек
по линии талии. Определить разницу между
— 715 —

полуокружностью бёдер по мерке (вместе с
прибавкой) и полуокружностью талии по мерке:
52—38=14 см.
Половина разницы — 1 см убирается в боковую
вытачку, 3 см — в переднюю, а остаток от
разницы — в заднюю вытачку:
7—3=4 см.
Боковая вытачка. От точки Т
вправо и влево отложить по 3,5 см, от точки Бг вверх
отложить 2 ель (для всех размеров); намеченную
точку соединить с точками 3,5.
Передняя вытачка. Линию бёдер
от точки Бj до точки Б2 разделить пополам и
от точки деления провести пунктирную линию
(параллельно линии ТБ,) до пересечения с
линией ТТ2, от точки пересечения линии талии вправо
и влево отложить по 1,5 см, а от линии бёдер по
пунктирной линии вверх отложить 2 см (для
всех размеров). Намеченную точку соединить с
точками 1,5.
Задняя вытачка. Линию бёдер от
точки Б до точки Бг разделить пополам и от
точки деления провести пунктирную линию
(параллельно линии АД) до пересечения с линией
Т,Т. От линии бёдер по пунктирной линии вверх
отложить 2 см (для всех размеров), а от
пересечения пунктирной линии с линией талии вправо
и влево отложить по 2 см. Намеченные точки 2
соединить.
Юбка прямая с 8 вытачками (рис. 2).
Рекомендуется для фигур с большой разницей между
объёмом талии и бёдер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА. ВЫКРОЙКИ.
Построить основной чертёж выкройки прямой
юбки (рис. 1).
Определение глубины
вытачек по линии талии. Определить разницу между
полуокружностью бёдер по мерке (вместе с
прибавкой) и полуокружностью талии по мерке:
52—38=14 см.
Рис. 3. Чертёж выкройки юбки восьмиклинки. —►
— 716
Рис. 2. Чертёж выкройки прямой юбки с 8 вытачками.
Заднюю и переднюю вытачки делают глубиной
по 3 см (глубина двух вытачек 6 см):
3x2= 6 см.
Остаток от разницы разделить на 2 боковые
вытачки:
14—6=8 см
8:2=4 см.
Задняя вытачка. От точки Б вправо
по линии бёдер отложить 6,3 см (72
полуокружности бёдер по мерке, делённая на количество
вытачек):
25 : 4=6,3 см.
От точки 6,3 провести пунктирную линию до
линии талии параллельно линии АД. От точки
пересечения с линией талии вправо и влево
отложить по 1,5 см, а от точки 6,3 по пунктирной
линии вверх отложить 3 см (для всех размеров)
и полученную точку соединить с точками 1,5.
Передняя вытачка. От точки Б2 по
линии бёдер влево отложить 8,3 см (72
полуокружности бёдер по мерке, делённая на
количество вытачек, плюс 2 см для всех размеров):
25 : 4+2=8,3 см.
От точки 8,3 провести пунктирную линию вверх
до линии талии параллельно линии ВГ. От точки
пересечения с линией талии вправо и влево
отложить по 1,5 см, а от точки 8,3 по
пунктирной линии вверх отложить 3 см (для всех
размеров) и полученную точку соединить с
точками 1,5.
Боковые вытачки. Линию бёдер от
точки 6,3 до точки 8,3 разделить на 3 равные
части. От точек деления вверх до линии талии
провести пунктирные линии (параллельно линии ВГ).
От пересечения пунктирных линий с линией талии
вправо и влево отложить по 2 см, а от точек
деления линии бёдер по пунктирным линиям вверх
отложить по 3 см и намеченные точки соединить
с точками 2.
Юбка восьмиклинка (рис. 3). Для построения
чертежа выкройки необходимо снять следующие
мерки:

1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность талии — 38 см.
3. Полуокружность бёдер — 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке Т.
На чертеже показан полный клин, а построение и
расчёты производить для половины клина.
Длина клина. От точки Т вниз отложить
72 см (длина юбки по мерке) и поставить точку Н.
Ширина клина по линии талии. От
точки Т вправо отложить 4,8 см и поставить
точку Т, (полуокружность талии по мерке делим на
количество клиньев):
38 : 8=4,8 см.
Длина от талии до бёдер. От
точки Т вниз отложить 18 см (для всех размеров)
и поставить точку Б.
Ширина клина по линии бёдер. От
точки Б вправо отложить 6,5 еж и поставить точку
Bj (полуокружность бёдер по мерке плюс 2 см для
всех размеров разделить на количество клиньев):
50+2 : 8=6,5 см.
Линия бока и низ клина. От
точки Tj через точку Бх провести линию бока
клина, равную 72 см (длина юбки по мерке), и
поставить точку Нх. Намеченную точку
соединить с точкой Н.
Расширение клина по низу.
От точки Н, вправо отложить А см и полученную
точку соединить с точкой В1.
По данному чертежу можно сшить юбку с любым
количеством клиньев. Для этого окружность
талии и бёдер (вместе с прибавкой) нужно
разделить на количество клиньев данного фасона (6,
8, 10, 12 и т. д.).
Юбка двухшовная без вытачек (расклёшенная)
(рис. 4). Снять следующие мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность талии — 38 см.
3. Полуокружность бёдер— 50 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Построение задней
к и юбки.
Вычертить прямоугольник АВГД.
Длина юбки.
Вертикальные линии АД и ВГ равны
72 см (длина юбки по мерке).
Ширина юбки.
Горизонтальные линии АВ и ГД равны
23 см (72 полуокружности бёдер
по мерке минус 2 см для всех
размеров):
50 : 2— 2=23 см.
Линия талии. От точки А
вправо отложить 17 еж и
поставить точку Т (72 полуокружности
талии по мерке минус 2 см для
всех размеров):
38 : 2—2=17 см.
От точки А вниз отложить 1 см
(для всех размеров), намеченную
точку соединить с точкой Т.
Рис. 4. Чертёж выкройки двухшов-
ной юбки без вытачек.
— 717
половин-
Линия б ё д е р. От точки 1 и точки В вниз
отложить по 18 см (для всех размеров) и поставить
точки Б и БР Точки Б и Бг соединить
пунктирной линией.
Линия бока. Расстояние ВТ разделить
пополам и от точки деления через точку Вл
провести линию длиной 72 см (длина юбки по мерке).
Точки Т и Bj соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления вправо
под прямым углом к линии ТБХ отложить 0,5 см
(для всех размеров). Линию бока провести через
точки Т, 0,5 и Б,.
Низ юбки. Линию ДГ разделить пополам и
точку деления соединить с точкой 72.
Построение передней
половины юбки.
Вычертить прямоугольник АВГД.
Длина юбки. Вертикальные линии АД и
ВГ равны 72 см (длина юбки по мерке).
Ширина юбки. Горизонтальные линии
АВ и ГД равны 29 см (72 полуокружности бёдер
по мерке плюс 4 см для всех размеров):
50 : 2+4=29 см.
Линия талии. От точки В влево отложить
21 см и поставить точку Т (72 полуокружности
талии по мерке плюс 2 см для всех размеров):
38 : 2-|-2=21 см.
Затем от точки В вниз отложить 2 см (для всех
размеров) и полученную точку соединить с
точкой Т.
Линия бёдер. От точки 2 и точки А вниз
отложить по 18 см (для всех размеров) и поставить
точки Б и Б,. Точки Б и Б! соединить
пунктирной линией.
Линия бока. Линию AT разделить
пополам и от точки деления через точку Вг провести
линию длиной 72 см (длина юбки по мерке).
Затем точки Т и Б, соединить пунктирной линией,
разделить её пополам и от точки деления влево
под прямым углом к линии ТБ, отложить 0,5 см
(для всех размеров). Линию бока провести через
точки Т, 0,5, Б^
Низ юбки. Линию ДГ разделить пополам
и точку деления соединить с точкой 72.
к>Ц£~9ь-
-^иния талии \*

Раскрой и пошив.
По чертежу выкройки двухшовной юбки без
вытачек можно сшить юбку с 2 швами по
бокам и 4 швами — швы будут проходить по
бокам и по середине переда и зада. Юбка может
быть шире, чем показано на рис. 4. Для этого
чертёж выкройки задней и передней половинок
по низу следует разделить на 3 равные части и на
выкройке сделать (через полученные точки)
разрез до линии талии. При раскладке на ткань
выкройку по разрезам раздвинуть на нужную ши-
Рис. 5. Чертёж выкройки юбки
« полусолнце».
рину. По этой же выкройке
можно сделать юбку со
сборками или мягкими складками
по линии талии. Для этого
необходимо при раздвижке
выкройки на ткани сделать
раздвижку и по линии талии.
Юбка «полусолнце» (рис. 5).
Для построения чертежа
выкройки необходимо снять
следующие мерки:
1. Длина юбки — 12 см.
2. Полуокружность
талии — 38 см.
Для выкройки юбки
«полусолнце» расчёт по бёдрам не
делают вследствие значительной
ширины юбки по линии бёдер.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с
вершиной в точке А.
Линия талии. От
точки А влево и вниз отложить по
• 22 см и полученные точки
обозначить Т и Tj (72
полуокружности талии по мерке плюс 3—5 см для всех
размеров):
38 : 2+3=22 см.
Точки Т и Т1 соединить пунктирной линией и
разделить её пополам, от точки А через точку
деления отложить также 22 см и поставить точку Т2.
Точки Т, Т2 и Т1 соединить вогнутой кривой.
Длина юбки. От точек Т, Т2 и Тх отложить
по 72 см (длина юбки по мерке).
Низ юбки. Через намеченные точки 72
провести низ юбки.
Юбку «полусолнце» шьют с
одним швом, который проходит по
середине переда или середине
задней половинки юбки. Ткань
для такого кроя складывают по
поперечной нити вдвое. Если
длина юбки не проходит по
ширине ткани, допускаются
притачки, но при этом следует
строго соблюдать направления
нити, т. е. долевая нить должна
стачиваться с долевой (как
показано пунктиром на чертеже).
Юбка «солнце» (рис.6). Юбка
«солнце» в 2 раза шире юбки
«полусолнце». Расчёт производят на
V4 часть юбки «солнце». Снятие
мерок, и раскрой ткани
производится так же, как для юбки
«полусолнце» (рис. 5). Разница
только в построении линии
талии.
Линия талии. От точки
А влево и вниз отложить по
10,7 см и полученные точки
Рис. 6.
Чертёж выкройки юбки
«солнце».
718

Рис. 7. Чертёж выкройки юбки в
круговую складку (или
плиссированной).
обозначить Т и Т, (73
полуокружности талии по мерке
минус 2 см для всех размеров):
38 : 3—2=10,7 см.
Далее чертёж выкройки
строится так же, как для
юбки «полусолнце».
Юбка плиссированная или в
круговую складку (рис. 7). Для
построения чертежа выкройки
необходимо снять следующие
мерки:
1. Длина юбки — 72 см.
2. Полуокружность талии— 38 см.
3. Полуокружность бёдер— 50 см.
Ширина ткани для той и
другой юбки равна сумме 3
окружностей бёдер по снятой мерке плюс
4 см на свободное облегание на
каждую окружность бёдер:
(100+4) X 3=312 см.
2/3 ткани закладывается в глубину складок.
\ Чтобы узнать количество складок, надо
окружность бёдер (вместе с прибавкой) разделить
на ширину складки, например: складка равна
4 см: 104 . 4==26 складок.
Пошив юбки начинают со стачивания
полотнищ ткани, так как в развёрнутом виде удобнее
размечать линии складок. Затем отмеряют длину
юбки, низ подгибают и подшивают потайным или
бархатным швом. Затем отутюживают, и юбка
заготовлена для плиссировки. Если юбка
делается в складку, то ширину и глубину складок
размечают от края.
В начале и в конце ткани, заготовленной для
юбки, откладывают по 1 см на шов и по
полскладки (когда юбка сошьётся, то получится
полная складка). Шов
закладывают в глубину складок. Складки
замётывают, начиная с низа
юбки и до линии бёдер. Юбка
по ширине получается равной
окружности бёдер по мерке.
Разница между окружностью
талии и окружностью бёдер
делится на количество складок
и полученный остаток
забирается под каждую складку от
линии талии к бёдрам.
Складки замётывают и утюжат с
изнанки и лицевой стороны
через влажную ткань. После
этого стачивают последний
шов, подшивают низ в месте
стачки потайным или
бархатным швом и ещё раз утюжат,
предварительно выдернув всю
намётку.
На рис. 7 показан расчёт
юбки в круговую складку
(внизу раскошена).
Рис. 8. Чертёж выкройки юбки
«полусолнце» для гофре.
— 719
°ш °ш
11
И И
и и
Юбка «полусолнце» для гофре (рис. 8). Для
построения чертежа выкройки необходимо снять
следующую мерку:
Длина юбки — 72 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ.
Вычертить прямой угол с вершиной в точке А.
Линия талии. От точки А влево и вниз
отложить по 30 см (для всех размеров до 52-го) и
поставить точки Т и Т1. Точки Т и Tj соединить
пунктирной линией и разделить её пополам. От
точки А через точку деления по линии, делящей
угол пополам, отложить 30 см (для всех размеров)
и поставить точку Т2. Точки Т, Т2 и Т,
соединить вогнутой кривой.
Длина юбки. От точек Т, Т2 и Тх
отложить по 72 см (длина юбки по мерке).

?—'"""rapi и н и я!р
ТаТй
1 о "
Г л-и н и я
X
х
X
X
S ЗАДНЯЯ
о ПОЛОВИНКА
с
0)
X
и
со
[со
X
X
N
О)
Q-
к)
1°
S 11 щи и
со
X"
=;
I IP* Mr"
1Л Шм к^*-*jfcl
■wf
з I
^" е Л е JT
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА
х|
XI
X
col
°
°
'х|
ф|
щ
С)
ф
с|
х|
^
а>|
<ч
ф\
—J
линия
ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНКА
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА
5-6 на подгиб
I
Рис. 9. Юбка с прорезными карманами: а — нанесение линий фасона на основной чертёж выкройки;
б — раскладка на ткань.
Низ юбки. Через намеченные точки 72
провести низ юбки.
После раскроя юбку повесить на вешалку и к
низу по косому направлению нити прикрепить
груз на несколько часов, затем низ юбки
подровнять и подшить потайным или бархатным швом,
отутюжить и, не застрачивая шва, сделать гофре.
Примечание: если длина юбки по ширине
ткани не проходит, допускаются притачки
(притачки делают только по долевой нити).
Моделирование юбок.
Юбка с прорезными карманами (рис. 9). На
основную выкройку юбки с 6 или 8 вытачками
(рис. 1, 2) нанести линии фасона (рис. 9,а):
отталин по линии передней вытачки вниз отложить
8 см, а по линии боковой вытачки вниз — 15 см.
Намеченную точку соединить пунктирной
линией с точкой 8. Разделить пунктирную линию
пополам и от точки деления вверх под прямым уг-
Рис. 10. Юбка на кокетке: а — нанесение линий фасона на основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
г'линияг^ талии г%
1 И л и н и я \
1 JT° * р ®1
Г линия
X
X
X
о „
>
I/O
Г ЗАДНЯЯ
« ПОЛОВИННА ~
с* О
КЗ
* се
и
о.
Ф X
о
=
с;
Ь
ул талии
у* о к е г н ий
Гз
-о
1-
(TJ
0)
со
со
о
а т ь Г—1
о е д е~р"
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИННА
Т
1
■—»х
—-с
со
ct
п
ф|
с
со
х|
х|
ct
ф|
oJ
ф|
о
—о
о
ЗАДНЯЯ
;половинка
5-6 на подгиб
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА
> J L«
5-6 на подгиб
— 720 —

лом к пунктирной линии отложить 1 см. Через
намеченные точки провести линию разроза
кармана. Построитыпиринупланки кармана: отточек
15 и 8 под прямым углом к пунктирной линии
вверх отложить по 3 см. Намеченные точки
соединить. Переднюю вытачку на выкройке
вырезать, а боковую закрыть.
Раскладка на ткань (рис. 9,6).
Выкройку серединой переда приложить к
сгибу ткани по долевой нити. Прибавка при крое
на швы в см: по линии талии и подрезу
кармана— 1, середине задней половинки'—2—3,
низу— 5—6, по контуру плячки кармана— 1.
Юбка на кокетке (рис. 10). На основную
выкройку юбки с 6 или 8
вытачками (рис. 1,2) нанести линии .- .
фасона юбки на кокетке (рис.
10, а).
Середину задней и передней
половинок выкройки юбки от
талии до бёдер разделить на 3
равные части и нижние точки
деления соединить.
Раскладка на ткань
(рис. 10, б). Серединой кокеток,
а также задней и передней
половинок приложить к сгкбу
ткани, кокетки выкроить с
закрытыми вытачками. Прибавка
при крое на швы в см: но линии
талии— 1, боку—3, линии
соединения кокетки с юбкой—2,
низу — 5—6.
По линии соединения кокетки
можно сделать карманы.
В этом случае при крое
кокетки надо прибавить под
карман 10—15 см. По линии
середины переда можно сделать
застёжку. При крое на переход
застёжки прибавить 2 см с обеих
сторон и выкроить планку
шириной 4—5 сш, длиной, равной
длине юбки.
Юбка с повышенной талией
(рис. 11). На основную
выкройку двухшовной юбки без
вытачек (рис. 4) нанести линии
фасона.
Задняя половинка
(рис. И, а). От точки Т (на
линии талии) вверх отложить
4 см, от намеченной точки
вправо отложить 1 см. Полученную
точку соединить с точкой Т. От
точки 1 влево провести линию,
параллельно линии талии, и на
середине задней половинки под
прямым углом соединить её с
линией талии.
Передняя
половинка. От точки Т (на линии та- ,
лии) вверх отложить 4 см; от
намеченной точки влево
отложить 1 см, намеченную точку
соединить с точкой Т. Отточки 1
Рис. 11. Юбка с повышенной талией:
а — нанесение линий фасона на
основной чертёж выкройки; б —
раскладка на ткань.
вправо провести линию, параллельно линии
талии, и на середине задней половинки под
прямым углом соединить её с линией талии.
Линию талии разделить пополам и от точки
деления вниз опустить линию разреза (для
складки) до низа юбки. Подрез для пояса
наметить от середины переда до точки деления
линии талии.
Раскладка на ткань (рис. 11,6).
Заднюю половинку серединой выкройки
приложить к сгибу ткани. Переднюю половинку
серединой выкройки приложить к сгибу ткани,
затем по линии разреза раздвинуть (на складку)
на 14—16 см. По линии талии прибавить на дли-
:""* "SSfc+Чдл 4u*L ^ «.^sJ
• 46 Э. Д. X. т. 2.
— 721 —

r?H^ * -f^4 111
¥&?§ ' T * """*
4 f j
11 ,
- И - •:
u - ..
E *
v *
1 *
' M - на
i,$ складку
•f \
U
i
' \ *
1 1
l|
-и
f *
* *l
' * i
ЧГ'и
x
X
X
x
m
о
с;
о
с
•X
о
X
на за
ереди
О
yv- «.^-cy *"-'?B!r'w*«T"'K"v — <•••"">
5«'|ия "V"a^
линия
СО
X
ЗАДНЯЯ е
ПОЛОВИННА ю
ее
S
X
5
«=
!■ 'in и 'щи
м ИШИ я №**'
6 е д е р
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИННА
I Г
П
/ г
1 \
1 i
ft ч
1*
Ы
I f
h
t \
1 ^
f i
ff
/i
f*
i
i
\
\
\
5-6 на подгиб
t
О
Рис. 12. Юбна, суживающаяся книзу: а — нанесение
линий фасона на основной чертёж вынроики; б —
раскладка на ткань.
ну пояса. От середипы переда пояса вправо
отложить 6 еж и 2 см на выработку мысика. По
нижней линии пояса сделать подрез, пересекая глубину
складки.
Прибавка при крое на швы в см: по линии талии —
1, боку — 3, низу — 5—6.
Юбка, суживающаяся книзу (рис. 12). На выкройку
прямой юбки с 6 или 8 вытачками (рис. 1, 2)
нанести линию фасона (рис. 12, а). От середины переда по
низу юбки влево отложить 6—10 еж, и намеченную
точку соединить с линией талии.
Раскладка на ткань (рис. 12, б). При
раскладке на ткань к середине задней половинки
прибавить на складку 12—14 см, эта прибавка также
компенсирует недостающий размер при отрисовке
фасона переда по линии бёдер.
Прибавка при крое на швы в см: по линии
талии — 1, середине задней и передней половинок —2,
низу —5—6.
Расклёшенная юбка со сборками по талии (рис. 13).
На основную выкройку двухшовной юбки без
вытачек (рис. 4), на заднюю и переднюю половинки
нанести линии фасона (рис. 13, а): линию талии и низ
юбки задней и передней половинок разделить на 3
равные части и точки деления соединить. По
намеченным линиям (рис. 13, б) сделать разрез и
при крое раздвинуть по линии талии на 5 см
(для образования сборок), а по низу юбки — на
"—20 см и больше, в зависимости от
ширины ткани. Прибавка на швы в см: по
линии талии—1, боку — 3, низу — 5—6.
^^fifi Юбка с оборкой (рис. 14). На основную
" 4jl-^ выкройку двухшовной юбки без
вытачек (рис. 4) нанести линии фасона
юбки с оборкой (рис. 14, а). Середину
задней и передней половинок от линии
бёдер до низа юбки разделить пополам и
от точек деления провести линию
разреза оборки до линии бока, наметить
линии разреза для образования сборок
полиции талии и низу юбки. Для этого
Рис. 13. Расклёшенная юбка со сборками по
талин: а — нанесение линий фасона на
основной чертёж выкройки; б— раскладка на ткань.
722 —

линии талии и низа юбки разделить на 3
равные части и точки деления соединить линиями
разреза.
Раскладка на ткань (рис. 14, б).
Выкройку юбки серединой задней половинки
приложить к сгибу ткани, затем по линии талии
сделать раздвижку на сборки по 3 см каждый
разрез, а по низу юбки по линии соединения с
оборкой — на 8—10 см и больше в зависимости
от желания и ширины ткани. При крое оборки
сделать раздвижку на сборки по 15—20 см и
больше каждый разрез, также в зависимости
от желания и ширины ткани. Раскрой и раздвиж-
точки деления вправо под прямым углом к пупк-
тирной линии отложить 1 см. Точки К2, 1, К4
соединить.
Раскладка на ткань (рис. 15,6).
Задняя половинка. Выкройку серединой
задней половинки приложить к
сгибу ткани по долевой нити.
Наметить выпуск из-под складки
(чтобы складка не становилась на
ребро): по низу юбки от выкройки
вправо отложить 1,5 см и
полученную точку соединить с линией
бёдер. От линии бёдер вниз и вправо
&W. •••
О
Рис. 14. Юбка с оборкой: а — нанесение линий фасона на основной чертёж выкройки;
б — раскладка на ткань.
ку на сборки передней половинки делают
аналогично задней половинке.
При крое прибавка на швы в см: по линии
талии —1, боку —3, линии соединения оборки —
2, низу —5—6.
Юбка с откидными карманами (рис. 15). На
основную выкройку прямой юбки с 6 или 8
вытачками (рис. 1, 2) нанести линии фасона юбки
с откидными карманами (рис. 15, а). От точки
Т2 влево по линии талии отложить S см и
поставить точку К. От точки Т2 вниз отложить 12 см
и поставить точку К,, от точки Кг влево провести
горизонтальную линию длиной 26 см и поставить
точку К2. Точки К2 и К соединить пунктирной
линией, разделить её на 3 равные части, от
точек деления, под прямым углом к пунктирной
линии, вверх отложить по 3 еж и провести линию
от точки К через точки 3 к точке К2. От точки Б2
влево отложить 20 см и поставить точку К3, от
точки К3 вниз опустить линию разреза до низа
юбки, от точки К3 удлинить линию вверх на 2 см
и поставить точку К4. Точки К4 и К2 соединить
пунктирной линией, разделить её пополам и от
отложить по бен, а по низу юбки от точки 1,5
вправо — 8 см и полученную точку соединить с
точкой 6. Наметить подкрои под карман. По
линии талии от выкройки вправо отложить
2 еж и от намеченной точки провести вниз
пунктирную линию, которую под прямым углом
соединить с точкой 6. Угол закруглить
(отложить 3 см от угла). Переднюю вытачку
(остаток) закрыть.
Перёд. Выкройку серединой передней
половинки приложить к сгибу ткани по долевой
нити. Наметить выпуск из-под складки (чтобы
складка не становилась на ребро): по низу юбки,
от выкройки влево, отложить 1,5 см и полученную
точку соединить с линией бёдер. От линии бёдер
вниз и влево отложить по 6 см, а по низу юбки
от точки 1,5 влево — S см и полученную точку
соединить с точкой 6. Наметить подкрои под
карман: от точки 8 по линии талии вправо
отложить 2 см, от точки 2 вниз провести
пунктирную линию и под прямым углом соединить её
с точкой 6. Угол закруглить (отложить от
угла 3 см).
46*
— 723 —

i T*VSluuuib
ЗАДНЯЯ
S ПОЛОВИНКА
1
ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИННА
9
ft
^ *y.r*r •^w' ^-^ ^ТГ^мГ^гу •*» **♦■
'"/Ги н и я|^|г а л и"
вытачка занрыта
2»
Рис. 15. Юбка с откидными карманами: а — нанесение линий фасона
на основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
Прибавки при крое на швы в см: по линии талии,
кармажу и складке —1, по низу —5—6 на подгиб.
ЮБКА НИЖНЯЯ надевается
под летнее платье с очень
широкой юбкой или под отдельную
широкую юбку, а также под
широкое вечернее платье; на талии
делают пояс или резинку. Нижние
юбки шьют из
хлопчатобумажной ткани, органди, капрона и
других тканей. Юбки имеют
разнообразную форму покроя:
прямые, присборенные по линии
талии, юбки-клинки (см. Юбка), а
чаще с оборками, присборенными
или плиссированными (рис. внизу).
Юбки из хлопчатобумажной ткани
сильно крахмалят. Длину юбки с
одной оборкой рассчитывают так:
длина юбки равна длине по мерке
минус 30—40 ел* на оборку. Оборка
присборивается и пришивается по
краю юбки.
На нижней юбке для платья из
прозрачной ткани не
рекомендуется делать поперечные отрезные
линии, её раскраивают по
чертежу выкройки «солнце» и к низу
с изнанки пришивают оборку
шириной 25—30 см. Чтобы оттенить
линию талии и увеличить объём
узких бёдер, нижнюю юбку
делают из 2 или 3 оборок, густо
присборенных по линии талии.
Нижние юбки отделывают
кружевами, вышивкой, фигурной
тесьмой.
Нижняя юбка с тремя оборками.
На основную выкройку двухшов-
ной юбки (см. ст. Юбка, рис. 4) без
вытачек нанести линии фасона.
На задней и передней
половинках (рис., а) по линии бёдер
наметить разрез для верхней оборки,
затем расстояние от линии бёдер
до низа юбки разделить пополам
и от точки деления провести
линию разреза до линии бока. Для
образования сборок наметить
линии разреза: линию бёдер и низ
юбки разделить на 3 равные части
и точки деления соединить.
Раскладка на ткань
(рис., б). Верхнюю оборку задней
и передней половинок серединой
приложить к сгибу ткани.
Среднюю оборку задней и передней
половинок серединой приложить к
сгибу ткани, а по линиям разреза
раздвинуть на сборки на 15—20 см
(каждый разрез) и больше.
Нижнюю оборку задней и
передней половинок серединой
приложить к сгибу ткани, а по линиям
разреза раздвинуть на сборку (на
20—25 см и больше каждый разрез).
Прибавка при крое на швы в см:
по линии талии — 1, по боку —3,
по линии соединения оборок — 1
и низа — 5.
Примечание. При данной раздвижке оборок
юбки получится незначительное количество сборок,
поэтому при раскладке на ткань раздвижку надо делать
по желанию и в зависимости от ткани, фасона, возраста.
Для получения густой сборки ширину последующей
оборки надо увеличить в 2—3 раза по сравнению с
шириной верхней оборки, к которой она пришивается.
— 724

ф
о.
и
(0
о
1
sT
dl
ф 1
O.I
ф 1
с 1
Нижняя юбка с 3 оборками: а — нанесение линий фасона
на основной чертёж выкройки; б — раскладка на ткань.
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — главным
образом предметы украшения (браслеты, броши,
булавки, диадемы, запонки, кольца, кулоны,
колье, медальоны, серьги, цепи разных
фасонов и форм и др.)> получаемые в результате
художественной обработки преимущественно
драгоценных (благородпых) металлов (в сплаве с
медью, серебром и др.)» часто в сочетании с
ценными камнями, жемчугом, эмалью и т. д.
Содержание драгоценного металла в тысяче
весовых единиц сплава определяет его пробу.
В СССР с 1922 года для ювелирных изделий
установлены следующие метрические пробы: для
изделий из платины — 950-я; для изделий из
золота —375-я, 500-я, 583-я, 750-я и 958-я; из
серебра — 750-я, 800-я, 875-я и 916-я.
Если на изделии стоит клеймо 583, это
значит, что изделие изготовлено из сплава золота,
в котором на каждые 1000 весовых единиц спла-
ьа приходится 583 весовые единицы чистого
золота и 417 весовых единиц других металлов.
До 1922 года в СССР применялись т. наз.
золотниковые пробы, которые указывали,
сколько золотников чистого драгоценного металла
содержится в одном фунте сплава (1 фунт
равен 96 золотникам). Например, золото 56-й
пробы содержало в одном фунте 56 золотников
чистого золота и 40 золотников других
металлов. Таким образом, до 1922 года существовали
следующие пр)бы: для золотых изделий—- 56-я,
72-я, 82-я, 92-я, 94-я; для серебряных —72-я,
76-я, 84-я, 88-я.
Поело пер хода на метрическую систему эти
пробы соответствуют применяемым пробам:
36-я—375-й 76-я- 800-й
48-я—500-й 84-я—875-й
56-я — 583-й 88-я — 916-й
72-я—750-й 92-я—958-й
В большинстве зарубежных стран
придерживаются упомянутых проб, но для золотых
изделий часто исходят из 24 весовых единиц. В
результате золотые изделия, равные нашей 583-й
(56-й) пробе, в некоторых странах клэймятся
цифрой 14, а соэтветственно 750-й (72-й) — цифрэн
18. Серебряные и латунные оправы для
защиты от быстро наступающего окисления и
улучшения декоративных свойств покрывают
электролитическим способом тонким слоем золота
999-й пробы (золочение) или серебра 999-й пробы
(серебрение).
Красивый внешний вид и ценность ювелирным
изделиям придаёт не только художественно
исполненная оправа, но и находящиеся в ней
ценные природные самоцветные камни, которые
условно делятся на драгоценные,
полудрагоценные и поделочные. К драгоценным камням
относятся: бриллианты (огранённые алмазы),
изумруды, сапфиры, рубины, александриты, а также
жемчуг; к полудрагоценным: аквамарины,
альмандины, аметисты, бериллы, гранаты,
горный хрусталь, гиацинты, лунные камни, опалы,
топазы, турмалины, хризолиты; к поделочным:
авантюрины, агаты, лазуриты, малахиты,
нефриты, родониты (орлецы), сердолики,
халцедоны, яшмы, белоречиты и др.
Широко применяются в ювелирном деле
синтетические камни: рубины, сапфиры,
александриты, которые обладают всеми свойствами
природных драгоценных камней.
Выбор ювелирных изделий. При выборе какого-
либо ювелирного изделия следует обратить
внимание на то, чтобы оно было изящным, красивым,
подходило человеку по возрасту, росту и
комплекции. Драгоценные и полудрагоценные камни
должны обладать хорошей игрой и блеском.
Необходимо помнить, что под влиянием
солнечных ультрафиолетовых лучей аметисты,
изумруды, цветные топазы в большей или меньшей
степени теряют интенсивность своей природной
окраски. Цвет камней и отделка ювелирных
изделий должны сочетаться с цветом и видом
одежды. Ювелирные изделия, различные по
назначению, особенно эффектны в гарнитурах, т. е. в
комплекте изделий, объединённых однородностью
— 725 —

формы, фасона и камня. Кроме того, ювелирные
изделия в гарнитуре являются более изысканной
формой украшения. Гарнитур может состоять из
двух и более предметов. Например, кулон,
серьги, кольцо и браслет с бриллиантами; брошь,
серьги, кольцо, браслет с топазами; брошь,
серьги и кольцо с агатами; бусы, браслет, кольцо
янтарные; запонки для манжет и зажим для
галстука с яшмой. Следует избегать
одновременного ношения разнородных изделий, а также
однородных изделий в большом количестве,
например 2 браслета или 3—4 кольца.
Броши могут быть круглые, овальные,
четырёхугольные, ветками «фантази» с осыпью
мелких светлых камней. Девушке и молодой
женщине рекомендуются броши небольших
размеров с одним или несколькими однотонными
светлыми камнями. Женщине среднего возраста,
в зависимости от комплекции,— броши малых
и средних размеров со светлыми и цветными
прозрачными камнями. Для пожилого возраста
предпочтительнее броши с крупными гладкими
поделочными камнями темных расцветок —
агатом, яшмой, малахитом, нефритом, родонитом,
с янтарём медового и вишнёвого цвета.
Бреши с изображением цветка, паучка, жучка
и т. п. в качестве украшения носятся на левой
стороне груди, на 10—15 см ниже плеча или
около воротничка. Для закалывания платья или
блузки брошь помещается в центре возле горла;
имеющиеся на платье или блузке пуговицы
должны быть ниже броши на 5—7 см.
Для вечернего (тёмного) туалета брошь, как
и другие ювелирные изделия, должна быть с
блестящими камнями светлых розоватых,
желтоватых или голубоватых тонов — бриллианты,
топазы, аквамарины, горный хрусталь и т. п.,
или изумруды, сапфиры, аметисты и др.,
осыпанные мелкими светлыми камнями.
Для дневных туалетов (светлых и летних
платьев) рекомендуются броши разных фасонов и
размеров с самоцветами, окраску которых по
возможности следует сочетать с цветом платья
или его отделки.
Браслет носят обычно на правой руке за
кистью, но браслет с часами — на левой.
Браслет с камнями, а также из янтаря должен плотно
облегать руку. Браслеты без камней, т. наз.
жёсткие (обручиками) и мягкие (цепью), не
имеющие по фасону выделяющегося центра,
носят свободно около кисти руки.
Диадема — лёгкий металлический обруч,
охватывающий, примерно, полголовы. Средняя
часть обруча украшается разными блестящими
камнями, чаще всего искусственными. Диадема
изготовляется из золота, позолоченного серебра
или латуни. Ношение диадемы связано с модой.
Кольца — наиболее распространённый вид
украшения. Кольца обручиком носятся на
безымянном пальце правой руки, кольца с большим
цветным камнем (весом свыше 10 карат) или
фасонные крупной формы иногда носят на
указательном пальце (на правой или левой
руке). На других пальцах, а также по 2 кольца
на одном пальце, как правило, не носят.
Девушкам и молодым женщинам рекомендуются
кольца с одним небольшим самоцветом размером
от 1 до 2 карат (0,2—0,4 г), женщинам среднего
возраста — фасонные кольца с более крупными
камнями и осыпью из мелких камней. Кольца
обручиком узкие (шириной 3—4 мм) красивее,
чем широкие.
Кулон представляет собой крупный камень
или несколько мелких в оправе, или несколько
крупных и несколько мелких камней в оправе.
В верхней части кулона прикрепляется ушко
для цепочки, на которой носится кулон.
Колье и полуколье являются
разновидностью кулона и отличаются от него тем,
что цепь колье, состоящая из 2 половинок,
припаивается или плотно прикрепляется к плечикам
его основания. Колье имеет 3—5—7 свободно
качающихся подвесок разной конфигурации.
Колье с 1—2 подвесками называется полуколье.
Колье также называют ожерелья (бусы) из
жемчуга, янтаря и разных самоцветных камней.
Кулоны, колье и полуколье носят как к
декольтированным, так и к закрытым платьям.
Серьги подразделяются на 2 основных вида—
с камнями и без камней. По форме они бывают
одинарные (т. е. с одним камнем) и с
подвесками. По способу прикрепления к уху серьги
бывают на крючках, с простым замком, со
сложным замком, на винтах и клипсах (прижимные).
Все виды крепления, за исключением клипсов,
рассчитаны на проколотые уши.
См. вклейку к стр. 693.
Домашний способ чистки ювелирных изделий.
Изделия с естественными и синтетическими
камнями, за исключением жемчуга и бирюзы, а также
искусственных камней на фольге и камней,
закреплённых на клею, промывают мягкой зубной
щёткой в тёплой мыльной воде с добавлением
1 чайной ложки нашатырного спирта на xj2
стакана воды. Загем изделие споласкивают чистой
тёплой водой и просушивают сухой тряпочкой.
Изделия в гладкой оправе протирают
фланелевой тряпочкой, слегка смоченной нашатырным
или денатурированным спиртом. Сильно
загрязнённые изделия следует сдать для чистки в
ювелирную мастерскую.
При выполнении различных хозяйственных
работ и при соприкосновении с химикатами
кольца, серьги и другие ювелирные изделия
рекомендуется снимать. Это обеспечивает более
длительную сохранность позолоты и предохраняет из-
делия от загрязнения. Хранить ювелирные
изделия следует в футлярах в сухом помещении.

ЯБЛОКИ — плоды многолетних древесных
растений — яблонь, произрастающих в СССР почти
повсеместно (от субтропиков до суровых районов
Севера, Сибири и Дальнего Востока). Такое
широкое распространение яблони, занимающей
около 3/4 всех плодовых насаждений,
обусловливается большим сортовым разнообразием,
чрезвычайной изменчивостью и приспособляемостью
растений к различным условиям климата и почвы,
долговечностью деревьев и высокой их
урожайностью, высокими пищевыми и вкусовыми
качествами плодов, способных выдерживать
длительное хранение и дальние перевозки.
Яблони часто встречаются в диком виде — в
лесах, иногда сплошными зарослями — в
Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и в центральных
областях. Особенно много дикорастущих яблонь
в Воронежской и Курской областях, где некоторые
из разновидностей имеют крупные плоды весом
до 140 г. Лесные яблоки отличаются большим
разнообразием по величине, окраске и качеству
плодов, но все они более терпки и кислы, чем
культурные; используются преимущественно для
сушки, в виноделии и для других видов переработки.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
по долинам и берегам рек в диком виде
произрастает сибирская, или ягодная яблоня (получившая
своё название за очень мелкие, похожие на ягоды,
плоды). Сибирская яблоня самая морозостойкая
в мире яблоня, переносит суровые морозы
с температурой —50° и ниже.
Существующий сортовой состав яблок
чрезвычайно разнообразен и многочислен
(насчитывается более 10 тысяч сортов, но для
производственных насаждений рекомендуется около 100
сортов, причём для каждой климатической зоны
свои сорта).
Южная зона плодоводства — сюда
включаются все области и республики, расположенные
южнее линии Киев — Полтава — Астрахань, в том
числе южная часть Астраханской области, а также
южный Казахстан, Киргизская ССР и среднеазиатские
республики. Из этой зоны высококачественные
десертные яблоки поступают во все районы Союза.
Здесь разводятся такие ценные сорта, как «ренет Си-
миренко», «ренет шампанский» (или «бумажный ренет»),
«розмарин», «кандиль синап», «ренет канадский», «пар-
мен зимний золотой» («шафран»), «Наполеон», «кальвиль
королевский», «сары-синап» и др.
I Средняя зона промышленного
плодоводства включает все центральные области,
лежащие на север от южной зоны до линии, проходящей на
севере от Ленинграда, через Ветлугу, север Марийской
и Татарской АССР, по западным районам Башкирской
АССР Оренбургской области и Западного Казахстана.
Здесь широко распространены — из летних сортов:
«грушовка московская», «папировка», «белый налив»,
«китайка золотая» и др.; из осенних сортов: «боровинка»,
«бельфлёр-китайка», «коричное», «штрейфлинг»
(«осеннее полосатое»), «титовка», «хорошавка алая», «анис» и
др.; из зимних сортов: «антоновка», «бабушкино», «скры-
жапель», «пепин шафранный» и др. В этих районах всё
большее распространение получают сорта, выведенные
И. В. Мичуриным («ренет бергамотный», «бельфлёр
рекорд » и др.).
Северная зона плодоводства
простирается от северной границы средней зоны до
границы возможной культуры яблони — Карело-Финской
АССР, Вологодской, Кировской области, Удмуртской и
Коми АССР. Здесь выращивают местные
морозостойкие сорта в любительских садах, на приусадебных
участках.
Зоны уральского, сибирского и
дальневосточного плодоводства. На
Урале и в Алтайском крае более распространены
яблони преимущественно переходного типа — от
крупноплодных европейских к мелкоплодным сибирским
ранеткам.
В Сибири, при сильных морозах, в свободно
растущей форме возможно разводить только особо
зимостойкие ранетки с мелкими (весом от 5 до 25 г) кислыми
и терпкими малосъедобными плодами, пригодными
преимущественно для переработки (варенья, маринования).
Всё большее распространение там получает культура
крупноплодных сортов в стелющейся форме, когда после
специальной прививки ветви яблони с молодого возраста
пригибают и они стелются над почвой или их
прикапывают на зиму землёй. В обоих случаях ветви зимой
заносятся снегом, что предохраняет их от вымерзания. Так
можно разводить рано созревающие сорта крупноплодных
яблок средней полосы СССР.
На Дальнем Востоке ближе к побережью Тихого
океана с умеренным и тёплым климатом, помимо ранеток,
разводят и крупноплодные сорта яблок.
По срокам созревания сорта яблок делятся
на 3 основные группы — летние, осенние и
зимние. Летние сорта яблок наиболее ценны сразу
после сбора и могут в обычных условиях
сохраняться не более 7—10 дней. Осенние сорта лучшие
качества приобретают через 1—2 недели после
сбора и могут сохраняться в подвале в течение
1,5—2 месяцев, а в холодильнике до 4—5
месяцев. Зимние сорта яблок приобретают лучшие
товарные и потребительские качества только во
время хранения. Многие зимние сорта («ренет
Симиренко», «сары-синап», «бумажный ренет»,
«бойкен» и др.) могут быть сохранены в течение
8—9 месяцев. С целью хранения зимние сорта
яблок следует убирать как можно позже.
Преждевременно убранные яблоки плохо хранятся.
Лучше всего хранить яблоки при температуре
0°, завернув каждое в папиросную бумагу.
Длительность хранения зависит также от
качества плодов, их размера. Хорошо хранятся
лишь те плоды, которые не имеют повреждений
(ушибов, проколов, царапин). В пределах каждого
сорта яблок плоды среднего размера лучше
хранятся, чем мелкие и крунные.
— 727 —

Форма плодов в зависимости от сорта
различна — от округлой до удлинённо-конической.
Окраска кожицы у яблок является характерным
признаком сорта. Бывают сорта одноцветные,
т. е. только с основной (зелёной, жёлтой) окраской,
и двухцветные — с основной и покровной
окраской различной интенсивности — в виде полосок,
точек или румянца.
По вкусу и назначению яблоки делятся по
нескольким показателям. Яблоки плохого вкуса,
несъедобные или малосъедобные,
предназначаются преимущественно для технической
переработки. К таким яблокам относятся сибирские,
лесные яблоки и ранетки.
Яблоки, имеющие средние вкусовые
качества, пригодны в основном для употребления
в свежем виде, используются также для
переработки и в домашней кулинарии. К ним
относятся сорта: «китайка золотая», «грушовка
московская», «анис», «боровинка», «титовка» и др.
Яблоки, имеющие хороший вкус, наиболее
ценны для употребления в свежем виде и для
изготовления высококачественных консервов. К
ним относятся сорта: «антоновка», «осеннее
полосатое», «коричное», «апорт», некоторые
мичуринские сорта и южные десертные сорта.
Химический состав и пищевая ценность яблок
зависят от сорта, климата, почвы, удобрений,
степени зрелости плодов и условий их хранения.
В яблоках содержится (в среднем) 86,5% воды,
11,3% углеводов (в том числе 10,0% сахара),
0,7% органических кислот, 0,4% белков, 0,5%
минеральных солей, 0,6% клетчатки. В южных
сортах содержится несколько больше сахара и
меньше кислоты, чем в северных, но
последние богаче витаминами. Количество витамина С
в яблоках колеблется от 5 до 40 мг % (в
лесных яблоках — от 40 до 80 мг%, в
сибирских ранетках ещё больше — до 110 мг%),
каротина — от 0,1 до 0,3 мг%, витамина РР—до
3,5 мг% и незначительное количество других
витаминов.
Яблоки имеют очень важное значение как
ценный пищевой и диетический продукт, пригодный
к длительному хранению и перевозкам в самые
отдалённые районы потребления. Помимо
употребления в свежем виде, большая часть яблок
используется в плодоперерабатывающей
промышленности для изготовления варенья, джема,
компотов, повидла, соков, пастилы, мармелада,
фруктовых начинок, на сушку и др.
Яблоки широко используются в домашней
переработке для приготовления варенья, повидла,
компота (см.), начинок для пирогов, для сушки
(см. Сушка овощей, плодов и ягод), а также
приготовления различных блюд: запеканки из риса
с яблоками, киселей и желе из яблок, компота из
яблок с вареньем, яблок, фаршированных
орехами п рисом, яблок в слойке, для мочения
и др.
Печёные яблоки. Вымыть яблоки, наколоть их
вилкой, положить в кастрюлю с небольшим количеством
воды и поставить в духовку или в печь (после окончания
топки) и печь до готовности (пока яблоки не станут
мягкими).
Печёные яблоки можно приготовить также с сахаром,
смешанным с корицей или с вареньем. Для этого из
вымытых яблок (кислых сортов) вырезать сердцевину с
семенами (не прорезая насквозь), положить туда сахарный
песок или варенье и испечь. В варенье разных сортов,
используемое с печёными яблоками, можно добавить
немного толчёных сухарей или бисквитной крошки,
толчёный миндаль или мелкорубленые ядра грецкого ореха.
Яблоки подают к столу в холодном или тёплом виде,
поливая образовавшимся на сковороде сиропом.
Снежки из яблок. Печёное яблоко (100—150 г)
протереть через сито, взбить отдельно яичный белок и после
образования пены добавлять в него постепенно сахарный
сироп (около 15 г) и протёртые яблоки. Смесь взбить до
получения пышной массы, можно добавить в неё 1 ст.
ложку бисквитной крошки, полученной из сухого
бисквитного печенья.
Компот из яблок с вареньем. Из вымытых яблок (100—
150 г) вынуть сердцевину, очистить кожицу. Подготовить
сироп (из 200 г воды и 25 г сахара), в кипящий сироп
опустить яблоки и варить до мягкости в закрытой посуде.
Яблоки положить на блюдце, отверстие заполнить
вареньем (около 20 г). Оставшийся сироп уварить и полить
яблоки. Подавать на стол в холодном виде.
Яблочный мусс. Спелые яблоки кислых и ароматичных
сортов (например, «антоновка» и др.) подготовить и испечь
так, как сказано выше. Испечённые яблоки протереть
(горячими) через сито, прибавить сахарный сироп и белки и
взбить до получения пышной массы. Если недостаточно
кислоты, можно добавить лимонный сок (% чайной
ложки). Подаётся в холодном виде.
На 500 г яблок: 2/3 стакана сахара, 3 белка.
Пудинг из яблок. У очищенных от кожицы яблок
вынуть сердцевину, нарезать кубиками, обжарить слегка
на сковороде со сливочным маслом и влить сахарный
сироп. Отдельно взбить яйцо с сахарным сиропом и
сметаной, посолить (по вкусу), добавить молока и размешатг до
получения теста (без комков).
Подготовленное тесто и яблоки перемешать, выложить
на сковороду или в низкую кастрюлю, подмазанную мас-
лом и посыпанную сухарями, разровнять и запечь в
духовке или печи (в течение % часа). Подаётся в тёплом или
холодном виде.
На 600 г яблок: 60—90 г сахарного сиропа, 30 г
сметаны, 90 г молока, 1 яйцо.
Запеканка из яблок. Очищенные и нарезанные на
ломтики яблоки положить ровным тонким слоем на
сковороду, смазанную сливочным маслом, полить сахарным
сиропом, затем положить ещё слой ломтиков яблок,
полить сливочным маслом и сахарным сиропом и запечь в
духовке или печи. Подастся в тёплом виде.
На 600 г яблок: 60 г сливочного масла, 60 г
сахарного сиропа.
Шарлотка из яблок. У яблок вынуть сердцевину и
семена, нарезать яблоки кубиками, облить сахарным
сиропом и прокипятить до мягкости со сливочным маслом.
Отдельно взбить яйца с сахарным сиропом и развести
холодным молоком. Срезать корки с чёрствого пшеничного
хлеба, мякиш нарезать ломтиками и смочить в молочно-
яичной взбитой смеси; обложить ломтиками дно и стенки
формы, смазанной нерастопленным маслом. Середину
формы заполнить подготовленной яблочной массой,
сверху накрыть смоченными в яично-молочной массе
ломтиками хлеба и печь в духовке в течение 20 минут.
При подаче на стол выложенную на тарелку или
блюдо шарлотку полить яблочным или абрикосовым соусом.
На 800 г яблок: 60 г сахарного сиропа, 60 г
сливочного масла, 2 яйца, 150—200 г (3/4—1 стакан) молока.
Яблоки в слойке. Приготовить слоёное тесто (см.).
Раскатать тесто (толщиной У2 см) на доске, посыпанной
мукой и нарезать на квадратики такой величины, чтобы
в них можно было завернуть яблоко.
Вымыть яблоки, вынуть сердцевину и в
образовавшееся углубление насыпать сахарный песок. Разложить
яблоки на квадратики теста, соединить края теста,
обсыпать сахаром и уложить на железный лист, смоченный
водой. Можно для украшения на каждое яблоко
положить вырезанный в форме звёздочки или листика тонкий
кусочек теста, смазав его сверху яйцом, и поставить в
жаркий духовой шкаф. Через 10—15 минут, когда тесто
сверху зарумянится, убавить жар и продолжать выпечку
ещё 8—10 минут. Готовые яблоки осторожно снять с
листа леввием ножа и уложить на тарелку или блюдо,
посыпав сверху сахарной пудрой. Подавать яблоки можно в
горячем и холодном виде.
Мочёные яблоки. Для мочения наиболее пригодны
яблоки средних и мелких размеров, осенних и зимних
сортов, со светлоокрашенными плодами и плотной
мякотью («антоновка», «бабушкино», «пепин литовский»,
«осеннее полосатое» и др.). Летние сорта и яркоокрашен-
ные яблоки для мочения непригодны.
Перед мочением яблоки сортируют по качеству и
размеру, отбраковывают повреждённые; затем укладывают
рядами каждый сорт в отдельные бочонки ёмкостью 30—
50 кг. Бочонки перед укладкой вымачивают и прошпари-
вают. На дно и по бокам бочонка, а по мере укладки —
посередине и поверх яблок кладут слой чистой и про-
шпаренной ржаной или пшеничной соломы для придания
яблокам красивого золотистого цвета и специфического
приятного привкуса. Рекомендуется при укладке
добавить специи (равными частями — на дно, в середину и
сверху) из расчёта на 100 кг плодов: 150 г эстрагона, 250 а
листьев вишни и чёрной смородины.
— 728 —

Наполненные бочёнки укупорить и через специальное
(шпунтовое) отверстие залить рассолом, подготовленным
из расчёта на 10 л: 9,5 л воды, 1 стакан (250 г) сахара,
У% стакана (150 г) соли, % стакана (100 г) отвара солода
(или 150 г ржаной муки). Сахар можно заменить
двойным количеством мёда или патоки.
Для приготовления отвара солода надо взять на 1 л
воды 100 г солода (специально пророщённых и
высушенных зёрен ячменя), прокипятить 10—15 минут и
охлаждённым добавить в рассол в указанном количестве.
Солод можно заменить ржаной мукой: на 1 л воды 150 г
муки, которую сначала разболтать в небольшом
количестве холодной воды, а затем заварить кипятком и
охлаждённой добавить в рассол.
Подготовленный рассол тщательно размешать до
полного растворения всех частей, залить уложенные в
бочёнки яблоки, отверстие неплотно закрыть пробкой,
в течение 5—6 дней выдержать при температуре +15°.
По окончании бурного брожения пену около отверстия
смыть, бочку долить свежим рассолом, плотно укупорить
пробкой с чистой холщёвой прокладкой и хранить на
леднике или в подвале, лучше всего при температуре
от -\-2° до +5° и во всяком случае не выше +12°.
Через 30—40 дней мочёные яблоки готовы к
употреблению. Они используются как десерт, для приготовления
овощных салатов, капусты «провансаль» и особенно
хороши ко вторым мясным блюдам (например, жареная утка
или гусь с яблоками).
ЯГОДЫ. Так называют многочисленные виды
плодов многолетних ягодных культур; в СССР
произрастают повсеместно.
По характеру растений ягодные породы
разделяются на 2основные группы:группа травянистых
ягодников — земляника и клубника, брусника,
черника, голубика и др., и группа древесно-
кустарниковых ягодников — виноград,
крыжовник, смородина, малина, ежевика, морошка,
облепиха, тутовое дерево и др.
По сравнению с плодовыми породами многие
ягодные растения менее требовательны к почве
и климату, рано начинают плодоносить (на
второй, третий год), быстрее созревают, легко
размножаются.
Ягоды представляют собой ценный пищевой и
циетический продукт питания, благодаря
содержанию в них сахара, органических кислот,
минеральных солей, витаминов и других полезных
цля организма веществ. Наиболее богаты сахаром
виноград (15—25%), земляника (7—10%),
крыжовник (8—10%), чёрная смородина(6,5—12%).
Больше всего органических кислот (яблочной,
лимонной, винной) содержится в смородине (до
3,5%), в крыжовнике (до 2,5%), в клюкве (около
3%), в бруснике (до 2%), в малине и землянике
(1,2—1,5%).
Особенно ценны ягоды как источник витамина
С, количество которого, например в чёрной
смородине, нередко достигает 400 мг%, что во много
раз больше, чем во всех других плодах и ягодах
(кроме шиповника). Если считать, что
ежедневная доза витамина С для человека исчисляется
в среднем около 50 мг%, то достаточно около 20—
25 г свежей чёрной смородины, чтобы восполнить
суточную потребность организма в этом важном
для него витамине. В крыжовнике витамина С
содержится 30—50 мг%, в землянике — от 30 до
80 мг% и несколько меньше в других ягодах.
В некоторых ягодах содержатся важные для
производства джема, желе, мармелада,
карамельных начинок пектиновые (желирующие)
вещества.
Ягоды так же, как фрукты (см.) и овощи
(см.), играют очень важную роль в питании (см.)
человека, имеют большое пищевое, диетическое
и лечебное значение (см. Лечебное питание).
Некоторые ягоды (малина, черника, виноград и др.)
широко используются также для лечебных целей.
Все ягоды, кроме винограда, в свежем виде
долго сохраняться не могут и плохо переносят
длительную перевозку. Поэтому подавляющую
часть ягод перерабатывают на различные виды
изделий — варенье, джемы, повидло, соки,
маринады (см.) и др., а также используют для
сушки и замораживания.
Более подробно характеристика отдельных
видов ягод, условия выращивания, уборки и
хранения, химический состав и способы использования
приведены в отдельных статьях о каждом виде
ягод (см., например, статьи: Смородина, Клюква
и др.).
См. вклейку к стр. 667.
ЯЗЫК говяжий, телячий, свиной, бараний
в свежем или солёном виде используют для
приготовления холодных и горячих блюд. Перед
варкой язык следует хорошо промыть, а солёный
вымочить в холодной воде: крупный — 5—6
часов, небольшой — 2—3 часа.
Язык отварной. Подготовленный язык залить
холодной водой, варить до готовности при слабом кипении;
свежие языки варят в подсоленной воде с добавлением
моркови, петрушки, сельдерея, лука, перца, лаврового
листа. При варке солёных языков соль в бульон не кладут.
Когда языки готовы, их надо положить на 2—3 минуты
в холодную воду, затем немедленно снять с них кожу и
хранить в закрытой посуде в холодном месте. Готовый
охлаждённый язык нарезают тонкими кусками и подают
с огурцами, помидорами (свежими или солёными), с
маринованной капустой (красной или белокочанной),
консервированным горошком. Отдельно на стол ставят тёртый
хрен с уксусом.
Язык заливной в желе. В 1 л бульона, полученного в
результате отваривания языков, положить 40 г желатина,
предварительно размоченного в холодной воде; затем,
размешивая бульон, довести его до кипения;
процедить,охладить. Нарезанный тонкими кусками язык положить на
блюдо и в 2—3 приёма залить не застывшим желе. Когда
заливное застынет, куски языка вырезать вместе с желе,
положить их на другое блюдо или тарелки и подать с
таким же гарниром, как и язык отварной.
Язык горячий. Приготовить отварной язык, нарезать
его по длине тонкими кусками и куски подогреть в
горячем бульоне или в горячей подсоленной воде; выложить
на блюдо или на тарелку и подать с красным, томатным,
или сметанным соусом (см.); к горячему языку на гарнир
можно подать картофельное пюре, зелёный горошек и др.
Язык под белым соусом с изюмом. Отварить язык, как
указано выше; когда он будет готов, снять с него кожу и
охладить.
На бульоне, полученном при варке языка, приготовить
соус: 1 ст. ложку муки слегка поджарить с таким же
количеством масла, развести процеженным бульоном (1*/*
стакана), вскипятить, добавить перебранный, вымытый
изюм и проварить 5—10 минут, после чего снять с огня,
посолить, прибавить лимонный сок, кусочек масла и
перемешать.
При подаче к столу язык нарезать тонкими
ломтиками, уложить на блюдо, положить гарнир
(картофельное или гороховое пюре, зелёный горошек, тушёную
капусту), после чего полить язык приготовленным соусом.
На 1 свежий говяжий язык: по 1 шт. моркови,
петрушки, 1 луковица, 100 г изюма, 1 ст. ложка муки, 2 ст.
ложки масла.
ЯИЧНИЦА — одно из наиболее
распространённых блюд из яиц; готовят яичницы
натуральные (из одних яиц) или в сочетании с различными
продуктами — мясными (ветчина, колбаса, мясо,
шпиг), овощными (зелёный лук, помидоры,
шпинат, цветная капуста, картофель), молочными
(сыр, сливки, сметана, молоко), с вареньем, мёдом,
с яблоком и др. Яйца для приготовления
яичниц должны быть безукоризненно свежими;
готовят яичницу на сливочном или топлёном масле,
на столовом маргарине или на свином сале.
Яичница глазунья. Разогреть на сковороде масло;
одновременно осторожно разбить яйпа и вылить на
сковороду так, чтобы сохранить желтки целыми; посолить и
жарить на среднем огне, примерно 3—5 минут, чтобы
желток остался полужидким, а белок принял молочно-0е-
лый цвет.
— 729 —

Яичница глазунья с гарниром. Поджарить на сковоро-
Где ломтики сала, ветчины, сосисок, колбасы или других »
продуктов; выпустить затем на поджаренные продукты
яйца, посолить и поджарить яичницу, как сказано выше.
Яичница драчёна. Вылить в посуду сырые яйца, сме-
цпать их с пшеничной мукой, добавить большую часть
распущенного сливочного масла и вновь перемешать;
смесь постепенно развести тёплым молоком и процедить
через сито; процеженную массу вылить на смазанную
сковороду и запечь в духовом шкафу; когда драчёна будет
готова — немедленно подать, полив маслом.
На 3 яйца: 2% ст. ложки молока, 1 чайная ложка
пшеничной муки, 2 чайные ложки растопленного сливочного
масла.
Взбитая яичница. В маленькой кастрюле растопить
сливочное масло, снять с огня, отбить сюда же яйца,
влить немного молока, посолить и взбить вилкой;
поставить на средний огонь и варить, непрерывно помешивая;
когда яичница превратится в жидкую кашицу, снять её
с огня, выложить на тарелку, обложить гренками из
белого хлеба, поджаренными на масле.
На 3 яйца: 1 ст. ложка масла, 2 ст. ложки молока.
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК — концентрированный
высокопитательный продукт, представляющий
собой превращенные в порошок куриные яйца.
Заменяет свежие куриные яйца, хорошо
усваивается организмом (на 97%).
Удобен для транспортировки, выдерживает
длительное хранение при температуре выше 0°.
Средний химический состав яичного порошка: 8%
влаги, 48% белков, 40% жиров, 4% золы.
Весовое соотношение яичного порошка к свежему
яйцу примерно 1 : 5, т. е. при среднем весе
одного яйца в 40—50 г его можно заменить 10 г
яичного порошка (примерно 1 чайная ложка).
Яичный порошок используется в кулинарии
для приготовления всех кушаний, в состав
которых входят яйца, не разделяемые на желтки и
белки. Этот порошок хорошо соединяется с
холодной водой (на 85%); он набухает за 25—
30 минут. Доброкачественный порошок имеет
светло-жёлтый цвет; комки, образовавшиеся при
хранении, легко рассыпаются.
ЯЙЦА куриные — принадлежат к одним
из самых ценных продуктов питания.
Прибавление их в пищу увеличивает её калорийность,
питательность и улучшает вкус.
Вес яйца колеблется от 45
до 65 г. Яйцо весом 60 г даёт
75 калорий и содержит,
кроме белков и жиров, ряд
минеральных веществ — кальций,
фосфор и др. В желтке яйца
содержатся витамины А, В,
D и др. Средний химический
состав яйца (без скорлупы):
Рис. 1. Яйцерезка. 73,67% воды, 12,57% белков,
12,02% жира, 0,67%
углеводов, минеральных веществ 1,07%. Питательные
вещества яиц легко усваиваются человеческим
организмом.
Яйца состоят из скорлупы с подскорлупной
оболочкой, белка, заключённого в белочную
оболочку, желтка с желточной оболочкой.
Белок имеет 3 слоя: наружный — жидкий,
средний— плотный, и внутренний, непосредственно
примыкающий к оболочке желтка,— жидкий.
Плотность белка служит показателем его
свежести, так как при длительном хранении прежде
всего наблюдается разжижение белка.
Окраска желтка (от бледно-жёлтого до жёлто-
красного) зависит от корма, который получает
птица, а также от сезона яйцекладки.
Соотношение различных частей яйца —
желтка, белка, скорлупы, зависит от вида птицы,
Рис.
2. Рюмка из прибора для
яиц.
породы и др. В среднем в яйце
(по весу): желтка — 32%,
белка— 56%, скорлупы— 12%.
Форма яиц различна, но
чаще всего встречается
эллипсовидная.
В СССР куриные яйца по
стандарту ( в зависимости от
сроков и способов хранения)
делятся на 4 группы: диетические
(отборные и обыкновенные) — не более 5 суток
после яйцекладки; столовые, которые, в свою
очередь, подразделяются на свежие,
хранившиеся в надлежащих складских условиях при
температуре не ниже +2° или в холодильниках
не более 30 суток; холодильники-
в ы е — находившиеся в холодильниках
более 30 суток, и известкованные —
хранившиеся в известковом растворе. Холодиль-
никовые и известкованные яйца малопригодны
для приготовления блюд, в рецептуру которых
входят взбитые белки. Их не рекомендуется
использовать для приготовления яичницы или
яиц всмятку; они вполне пригодны для
добавления в тесто.
Яйца не обладают большой устойчивостью в
хранении. Через поры скорлупы испаряется вода,
и на тупом конце образуется пуга —
пространство, заполненное воздухом. Вместе с воздухом
в яйцо проникают микробы, вызывающие его
порчу.
Для предохранения яиц от порчи они должны
храниться в сухом, чистом, прохладном месте,
защищенном от пыли и острых запахов.
При неправильном (в грязной скорлупе, в
сыром помещении) и длительном хранении белок
разжижается, желток всплывает и пристаёт к
внутренней стороне скорлупы, и обычно в этом месте
образуется плесень. Быстрее портятся яйца с
надтреснутой скорлупой.
Если яйцо долго хранится, то желток
смешивается с белком, и яйцо приобретает неприятный
привкус «л еж ал ости».
Яйца плохо переносят резкие изменения
температуры. При температуре +36° и выше начинает
развиваться зародыш, на поверхности желтка
появляются кровеносные сосуды в виде кольца.
Такие яйца непригодны в пищу.
Качество яиц при покупке может быть определено с
помощью имеющегося в магазине овоскопа — аппарата,
предназначенного для просвечивания яиц.
Свежие, хорошо сохранившиеся яйца имеют
небольшую (не более 4—7 мм) и неподвижную пугу (воздушную
камеру), расположенную на тупом конце яйца. Желток
в таких яйцах при просвечивании слабо заметен и
находится в центре яйца.
Свежесть яиц легко также определить путём
выливания содержимого яйца на горизонтальную поверхность.
В вылитом свел ем яйце желток ьруглый и не j a>
плывается, белок расплывается, но не сильно. Несве/кие
яйца при
выливании имеют
приплюснутый
желток, белок сильно
расплывшийся. Б
сваренном
вкрутую свежем яйце
Рис. 3. Чашечка
(сепаратор) для
отделения
яичного белка от
желтка.
730 —

при разрезании его посередине желток находится в
центре; в несвежем яйце — желток сдвинут к скорлупе.
В домашних условиях доброкачественность яйца
можно определить, если прикрыть яйцо сверху ладонью и
поднести его к зажжённой лампочке. Недостаточно свежие
яйца будут иметь затемнения, недоброкачественные вовсе
не просвечиваются. Можно также проверить свежесть
яйца погружением его в холодную воду: лежалые яйца
тонут медленнее, чем свежие. Лежалое яйцо «болтается»,
т. е. при покачивании его содержимое переметается
(такое яйцо называют «болтун»), что объясняется
высыханием части влаги яйца при продолжительном хранении.
Обычно в этих яйцах желток смешан с белком.
Гусиные и утиные яйца используются гл. обр. для
инкубации; в пищу их употребляют только крутыми
(варить в кипятке не менее 10 минут); их иногда также
кладут в те изделия из теста, которые хорошо пропекают
при высоких температурах.
Приборы для яиц — комплект посуды,
состоящий из 6 рюмок (рис. 2), одной солонки и подноса;
предназначен для сервировки стола к завтраку или к
ужину, в меню которых входят варёные яйца.
Сепаратор (делитель) для яиц — приспособ-
лсние, предназначенное для отделения белка от желтка;
состоит из небольшой алюминиевой чашечки с прорезью.
Содержимое яйца выливается в чашечку, её наклоняют
(см. рис. 3); белок сливают в подставленную посуду, а
желток остаётся. Пользование такой чашечкой позволяет
быстро и без остатка отделить белок от желтка.
ЯЧМЕНЬ (заболевание) — острое гнойное
воспаление сальной железы на краю века. Сначала
образуется нерезко ограниченная болезненная
припухлость, на верхушке которой спустя 2—
3 дня появляется желтоватая головка; через
неё затем прорываются гной и частички
омертвевшей ткани. Если ячмень находится у
наружного угла, то он обычно сопровождается
резким отёком век. Причиной возникновения
ячменя является попадание в сальную
желёзку века гноеродных микроорганизмов.
При хроническом воспалении краёв век
ячмени возникают часто один за другим. Для
ускорения созревания ячменя рекомендуется
делать припарки. Ни в коем случае не следует
выдавливать гной, так как при этом инфекция
может попасть в глазницу и далее в полость
черепа, что может привести к смертельному
исходу. При часто повторяющихся ячменях следует
лечить хроническое воспаление век по
назначению врача (применяют 10—20-процентную мазь из
альбуцида, пенициллиновую мазь, 1-процентную
эмульсию синтомицина и др.); необходимо и
общее обследование организма, так как частые
ячмени могут быть связаны с нарушением
обмена и другими общими расстройствами
организма.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
I. ЖИЛИЩЕ
1. Устройство жилища
Альков 1—11
Антресоли I—16
Балкон 1—22
Дверь 1—159
Жалюзи I—191
Замок 1—198
Кладовая I—255
Крыша 1—304
Ледник 1—319
Мансарда I—335
Окно И—402
Перегородка II—436
Перекрытие II—437
Погреб II—475
Пол II—478
Потолок И—488
Сарай II—557
Ставни II—592
Стены II—595
Тамбур II—617
Фундамент II—667
Чердак II—693
2. Водоснабжение и канализация
Ванна 1—75
Ванная комната I—76
Вода 1—94
Водопровод I—95
Горячее водоснабжение I—147
Душ 1—186
Канализация I—233
Ключ (родник) I—257
Колодец 1—264
Кран водоразборный I—292
Насос 1—364
Санитарные приборы II—554
Санитарный узел II—556
Смывной бачок II—572
Смывной кран II—573
Уборная II—644
3. Отопление и вентиляция
Вентилятор I—80
Вентиляция в жилых домах I—8
Газ 1—129
Газовый баллон I—129
Газоходы I—130
Дымовые каналы и трубы I—187
Камин I—233
Квартирное отопление I—249
Колонка водогрейная I—266
Котлы отопительные I—289
Отопление II—419
(Перечень статей по разделам)
| Печи отопительные II—446
Радиатор II—513
Топливо II—630
4. Освещение
Абажур I—5
Бра 1—65
| Канделябр I—234
|Лампа накаливания I—317
Люкс 1—327
Люмен 1—327
I Люминесцентная лампа I—328
[Освещение квартиры II—412
I 5. Электричество в быту
I \мпер I—12
Ватт 1—80
Вольт 1—98
[Выключатели I—107
I Гальванический элемент I—131
Грозозащита I—154
Звонок электрический I—209
Изоляция электрическая I—219
Киловатт-час I—253
Короткое замыкание I—286 '
Лампа накаливания I—317
Люминесцентная лампа I—328 -
Мощность электрическая I—355
Напряжение электрическое I—362
Патрон электрический II—432
Плитка электрическая II—470
Полотёр электрический II—479
Предохранитель электрический II—'
490
Проводка электрическая II—501
Пылесос II—507
Стабилизатор напряжения II—592
Счётчик электрической энергии II—
614
|Термогенератор керосиновый II—622
Ток электрический II—629
Трансформатор II—632
Удлинитель II—647
Фонарь карманный II—658
Холодильник домашний II—672
Штепсельное соединение II—707
Щиток предохранительный II—712
6. Радио и телеустановки
Антенна I—13
Громкоговоритель абонентский I—
154
Заземление I—197
Магнитофон I—329
Радиола II—514
Радиоприёмник II—514
I Телевизор II—618
| 7. Мебель
Банкетка 1—23
Буфет 1—74
Бюро 1—74
Вешалка I—86
Встроенная мебель I—106
Гардероб 1—132
Гарнитур мебельный I—132
Горка 1—146
Дачная мебель I—158
Детская мебель I—163
Диван 1—179
Кабинет 1—230
Комбинированная мебель I—275
Комод 1—276
Кресло 1—298
Кровать 1—298
Кушетка 1—316
Матрац I—340
Мебель 1—341 ,
Металлическая мебель I—346
Мягкая мебель I—359
Оттоманка II—421
Секретер II—559 v
Секционная мебель II—559
Сервант II—561
Софа II—585
Спальня II—585
Стеллаж II—594
Столовая II—602
Столы II—602
Стулья II—607
Трансформирующаяся мебель II—633
Трельяж II—633
Трюмо II—635
Тумбочка прикроватная II—636
'Шезлонг II—703
Ширма II—704
Шифоньер II—705
Шкаф книжный II—705
Шкаф платяной II—706
Этажерка II—714
8» Обстановка и лбраиство квартиры
Букет цветов I—71
Гобелен 1—137
Декоративные ткани I—162
Дорожка 1—183
Драпировка I—184
Занавеси 1—200
Зеркала комнатные I—210
Картины в доме I—2'Л
Клеёнка I—255
Ковры 1—257
Лестница переносная 1—319
Линкруст 1—324
— 732 —

Линолеум 1—324
Мебель 1—341
Обои II—372
Обстановка квартиры II—375
Художественные изделия в доме
II—675
9. Уход за квартирой
Гриб домовый I—149
Медные изделия (чистка) I—344
Натирка полов I—365
Полотёр электрический II—479
Пылгссс II—507
Ржавчина (удаление) II—529
Серебряные изделия (чистка) II—564
Сырость II—616
Уборка квартиры II—643
10. Комнатные растения и домашний
аквариум
Аквариум домашний I—8
Алоэ I—И
Амариллис I—12
Бальзамин I—22
Бегония I—25
Вредители и болезни комнатных
растений I—104
Герань 1—133
Гиацинт 1—133
Гортензия I—146
Драцена 1—184
Кактусы 1—230
Китайская роза I—254
Комнатная оранжерея в окне I—275
Комнатные вьющиеся и лазящие
растения I—275
Лилия 1—322
Лимон комнатный I—323
Мирт 1—349
Олеандр II—407
Пальмы II—425
Примула II—498
Растения комнатные II—517
Роза II—530
Традесканция II—632
Узамбарская фиалка II—647
Фуксия II—667
Хвойные комнатные растения II—669
Цикламен II—686
Цинерария II—687
Циперус II—687
И. Ремонтные работы
Асбест I—19
Инструмент домашний I—222
Малярные работы I—331
Паяние II—432
Плотничные работы II—473
Ремонт мебели II—525
Ремонтно-строительные работы II—527
Склеивание II—565
Стекольные работы II—593
Столярные работы II—602
Строительные материалы II—605
Шпаклёвка II—707
Штукатурные работы II—708
12. Вредные насекомые и грызуны;
средства борьбы с ними
Блохи I—50
Вши 1—106
Гексахлоран I—133
ДДТ 1—160
Дезинсекталь I—160
Дезинсекция I—160
Жуки-точильщики I—194
Истребление вредных грызунов в
жилище (дератизация) I—227
Клопы 1—256
Комары 1—267
Крысы 1—304
Моли 1—352
Москиты I—355
Мухи 1—358
Мыши 1—359
Пиретрум II—453
Тараканы II—617
13. Дача, сад и огород
Вертикальное озеленение I—82
Дача 1—157
Огород II—385
Огородничество коллективное и
индивидуальное II—393
Огородный инструмент II—394
Ограда II—395
Озеленение придомового или
приусадебного участка II—401
Придомовой участок II—495
Приусадебный участок II—499
Сад II—545
Садоводство коллективное и
индивидуальное II—551
Садовый инструмент II—552
Цветочное оформление участка при
жилище II—681
14. Домашние животные и птицы
Голуби 1—143
Кошки домашние I—291
Птицы певчие II—504
Собаки II—574
15. Химические средства в быту
Ацетон I—20
Бензин I—45
Борная кислота I—64
Бура 1—73
Гексахлоран I—133
ДДТ 1—160
Дезинсекталь I—160
Жавель 1—191
Карандаш для выведения пятен 1—236
Каустик 1—248
Крашение I—294
Нафталин I—365
Нашатырный спирт I—365
Пергидроль II—436
Перекись водорода II—437
Пятна (выведение) II—508
Сода II—576
Спирт денатурированный II—585
Тальк II—617
Щёлок зольный II—711
И. ПИТАНИЕ
[Диетические продукты I—179
[Завтрак I—196
Лечебное питание I—320
Меню 1—345
Питание II—454
Питание деаское II—459
Приготовление пищи 11—492
Сервировка стола II—562
2. Пищевые жиры
Жиры пищевые I—192
Маргарин 1—336
Сливочное масло II—568
Фритюр II—665
3. Мясо, субпродукты и мясные
блюда
Азу 1—8
(Антрекот I—16
Баранина I—24
Бефстроганов I—47
Бифштекс I—49
Буженина I—71
Говядина 1—137
Гуляш 1—156 '
Закуски I—197
Заливное I—198
Заяц (мясо) 1—209
Котлеты 1—288
Кролик (мясо) I—300
Лангет 1—318
Мозги I—351
Мясо 1—359
Паштет II—432
Печёнка II—446
Почки II—488
Рагу II—513
Ромштекс II—531
Ростбиф II—531
Свинина II—558
Солянка (второе блюдо) II —579
Студень II—607
Субпродукты II—607
Телятина II—622
Тефтели II—628
Чахохбили II—692
Шашлык II—697
Шницель II—706
Эскалоп II—713
Язык II—729
4. Домашняя птица и дичь
Глухарь 1—137
Гусь 1—156
Дичь 1—180
Домашняя птица I—181
Индейка I—220
Куропатка I—311
Куры 1—311
Перепел II—438
Рябчик II—544
Тетерев II—628
Утка II—648
Фазан II—657
Цыплята II—688
5. Колбасные изделия и копчёности
Бекон 1—25
Ветчина I—86
Грудинка свиная копчёная 1—155
Зельц 1—210
1. Общие вопросы питания
Витаминизированные пищевые про
дукты I—89
Витаминные препараты I—89
Витамины I—89
-236
— 733 —

Колбаса домашняя I—263
Колбасы 1—264
Окорок II—403
Сосиски и сардельки II—582
6. Рыба, рыбные изделия и рыбные
блюда
Балычные изделия I—22
Вобла 1—93
Вязига 1—128
Горбуша I—145
Закуски 1—197
Заливное I—198
Зубатка 1—213
Икра 1—220
Камбала 1—232
Карась 1—236
Карп 1—244
Кета 1—253
Кефаль 1—253
Кильки I—254
Корюшка 1—287
Крабы камчатские I—292
Красная рыба I—293
Лещ 1—322 .
Линь 1—324
Лососина 1—326
Миноги 1—349
Навага 1—361
Налим 1—361
Нельма 1—366
Окунь морской II—406
Осетровые II—414
Раки речные II—516
Рыба II—539
Сазан И—553
Салака II—553
Сельдь II—560
Сёмга II—561
Сиг II—564
Скумбрия II—567
Снеток II—573
Сом II—580
Ставрида II—593
Стерлядь II—595
Судак II—607
Треска II—633
Тунец II—636
Угорь II—646
Устрицы II—648
Филе рыбное II—658
Хамса II—669
Чавыча II—689
Щука II—712
7. Овощи, грибы и овощные блюда
Арбуз 1—18
Артишоки I—18
Баклажан I—21
Бобы 1—63
Брюква I—69
Винегрет I—86
Гарнир 1—132
Горошек зелёный I—146
Грибы 1—150
Дыня 1—188
Закуски 1—197
Кабачки 1—229
Капуста I—234
Картофель 1—245
Лук 1—326
Морковь I—353
Овощи II—383
Патиссон II—432
Перец овощной II—443
Пюре II—508
Ревень II—523
Редис II—524
Редька II—524
Репа II—528
Салатные овощи II—553
Свёкла столовая II—558
Спаржа овощная II—585
Томаты II—630
Тыква И—642
Фасоль овощная II—657
Шпинат огородный II—707
Щавель И—711
8. Мол око,молочные продукты и яйца
Ацидофилин I—20
Варенец 1—77
Кефир 1—253
Кумыс 1—308
Молоко 1—352
Омлет II—407
Пастеризованное молоко II—431
Простокваша II—503
Сливки II—568
Сливочное масло II—568
Сметана II—571
Сыр II—614
Сырники II—616
Творог II—618
Яичница II—729
Яичный порошок II—730
Яйца куриные II—730
9. Мука, изделия из теста и начинки
Блинчики I—49
Блины I—50
Вареники I—78
Дрожжи I—184
Кекс 1—251
Кулебяка 1—306
Кулич 1—307
Лапша 1—318
Макаронные изделия I—330
Мука 1—355
Начинки I—365
Оладьи II—407
Пирог II—453
Пирожки II—454
Тесто II—623
Хлеб II—670
Чебуреки II—692
10. Крупа и крупяные блюда
Гарнир 1—132
Каши 1—248
Крупа 1—301
Кукуруза I—305
Плов И—471
11. Супы
Борщ 1—64
Ботвинья I—65
Бульон 1—72
Окрошка II—406
Рассольник II—517
Солянка II—579
Супы II—610
Уха II—649
Щи II—711
12. Фрукты, ягоды и ореха
Абрикос I—6
Айва I—8
Ананас I—12
Апельсин I—18
Банан 1—23
Брусника I—68
Виноград I—88
Вишня I—91
Гранат 1—149
Грейпфрут I—149
Груша I—155
Ежевика I—189
Земляника I—210
Инжир 1—222
Каштан 1—249
Кизил I—253
Клубника 1—256
Клюква 1—257
Крыжовник I—304
Лимон I—323
Малина 1—330
Мандарин I—334
Орехи II—411
Персик II—444
Рябина II—544
Слива II—567
Смородина II—571
Фрукты II—666
Хурма II—680
Черешня II—693
Черника II—693
Шиповник II—704
Яблоки II—727
Ягоды II—729
13. Вина и напитки
Вино виноградное I—87
Вино плодово-ягодное I—88
Глинтвейн I—136
Какао 1—230
Квас 1—250
Коктейль 1—263
Коньяк 1—285
Кофе 1—290
Крюшон I—305
Ликёр 1—322
Морс 1—354
Наливка I—361
Настойка 1—365
Пиво II—448
Сидр II—564
Соки II—577
Фруктовые воды II—666
Чай II—689
Шампанское II—697
Шоколад II—706
14. Сладкие блюда
Желе 1—191
Кисель 1—254
Компот 1—276
Крем 1—297
Мусс 1—357
Суфле II—612
— 734 —

15. Пряности и приправы
Ваниль I—75
Гвоздика I—133
Горчица I—147
Имбирь 1—220
Каперсы 1—234
Кардамон I—237
Корица 1—286
Корнишоны I—286
Лавровый лист I—317
Лимонная кислота I—324
Маслины I—338
Мускатный орех I—357
Мята 1—360
Пастернак II—432
Перец И—443
Петрушка II—446
Пикули II—453
Пряности и приправы II—504
Сахар И—557
Сельдерей II—559
Соль поваренная II—579
Соусы II—582
Специи II—585
Тмин II—629
Укроп II—647
Уксус II—647
Хрен II—674
Цедра И—686
Чеснок II—694
Шафран II—697
Эстрагон II—714
Весы бытовые I—84
Дуршлаг I—185
Духовка «Экономка» I—185
Кабареты 1—229
Кастрюля скороварка I—247
Кашеварка I—248
Керогаз 1—251
Керосинка I—252
Кипятильник I—254
Косточковыбивалка I—287
Кофейник 1—290
Кухня 1—312
Кухонная посуда и принадлежности
1—314
Кухонные машины I—315
Кухонный набор I—315
Лапшерезка I—318
Ломтерезка I—325
Лукорубка 1—327
Мельница кофейная I—344
Мельница для перца I—344
Молоковар I—353
Молокосторож I—353
Мороженица I—354
Мусоропровод I—357
Накипь 1—361
Ножеточки I—367
Овощемойка II—383
Овощечистки II—383
Пароварка II—431
Печь «чудо»* II—447
Пиала II—448
Плиты кухонные ТТ—470
Весы бытовые I—84
Дуршлаг I—185
Духовка «Экономка» I—185
Кабареты 1—229
Кастрюля скороварка I—247
Кашеварка I—248
Керогаз 1—251
Керосинка I—252
Кипятильник I—254
Косточковыбивалка I—287
Кофейник 1—290
Кухня 1—312
Кухонная посуда и принадлежности
1—314
Кухонные машины I—315
Кухонный набор I—315
Лапшерезка I—318
Ломтерезка I—325
Лукорубка 1—327
Мельница кофейная I—344
Мельница для перца I—344
Молоковар I—353
Молокосторож I—353
Мороженица I—354
Мусоропровод I—357
Накипь 1—361
Ножеточки I—367
Овощемойка II—383
Овощечистки II—383
Пароварка II—431
Печь «чудо»* II—447
Пиала II—448
Плиты кухонные II—470
Подставка для сушки посуды II—476
Посуда II—484
Пресс-пюре II—491
[Примус И—498
(Противень II—504
Рыбочистка II—543
Самовар II—554
Сбивалка II—557
Сервиз II—561
Сковорода II—566
Соковыжималка II—577
Ступка II—607
.Судки И—608
Тёрка-шинковка II—622
(Термос II—623
Формы для печенья и выпечки
| II—659
Шинковка II—704
16. Заготовка продуктов впрок
Варенье I—78
Грибы маринованные I—153
Грибы солёные I—153
Джем 1—178
Изюм 1—219
Квашение капусты I—250
Консервирование с помощью
стерилизации I—277
Маринад 1—336
Овощи, плоды и ягоды
свежезамороженные II—384
Огурцы (засолка) II—396
Пастеризация II—431
Повидло II—474
Соление и вяление рыбы в домашних
условиях II—578
Сушка грибов II—612
Сушка овощей, плодов и ягод II—613
Томат-паста II—629
Томат-пюре И—629
Томаты (засолка) II—630
Цукаты И—687
Яблоки (мочение) II—727
17. Концентраты, консервы,
полуфабрикаты и готовые кулинарные
изделия
Консервы 1—279
Концентраты пищевые I—285
Кулинарные изделия (готовые) I—
307
Полуфабрикаты кулинарные II—480
18. Кухня. Посуда
Банки для хранения сыпучих
продуктов I—23
Бочки деревянные (чистка) I—65
III. ОДЕЖДА И ОБУВЬ
1. Ткани
Аста I—19
Атлас I—20
Байка 1—21
Бархат 1—24
Батист I—25
Бобрик 1—63
Бостон I—65
Букле 1—72
Бумазея I—73
Бязь 1—74
Вельвет I—80
Вельветон I—80
Велюр 1—80
Вольта 1—98
Вуаль 1—106
Габардип 1—129
Гарус 1—132
Гринсбон I—153
Декатировка тканей I—162
Декоративные ткани I—162
Диагональ I—179
Драп 1—184
Замша 1—200
Зефир 1—211
Камвольные ткани I—232
Канва 1—234
Канифас 1—234
Капроновые ткани I—234
Касюр 1—247
Кашемир 1—248
Коверкот I—257
Коленкор I—264
Креп 1—298
Ластик I—319
Либерти 1—322
Лионез I—324
Льняные ткани I—327
Мадаполам I—329
Майя 1—329
Маркизет 1—337
Марля 1—338
Махровые ткани I—340
Меланжевые ткани I—344
Мерсеризация тканей I—346
Мех искусственный I—346
Миткаль I—349
Молескин I—352
Муар 1—355
Муслин I—357
Нанбук 1—362
Нансук 1—362
Органди II—410
Панама И—430
Парусина II—431
Переплетения ткацкие II—443
Пике И—453
«Пионер» (сукно) II—453
Плетёнка II—468
Плюш II—474
Полотно И—480
Поплин II—482
Прорезиненные ткани II—50Я
Ратин И—522
Репс И—528
Рогожка И—529
Саржа II—557
Сатин И—557
Сатин-дубль II—557
Ситец 11—564
Сукно И—608
Тафта И—617
Тик матрацный II—628
Тик-ластик II—628
Ткани из синтетических волокон
II—628
Трико II—634
Трикотаж II—634
Трувиль II—634
Туальденор II—635
Фай II—657
Фланель II—658
Фуляр И—667
Хлопчатобумажные ткани II—671
Холст полотенечный II—674
Чесуча И—694
Шевиот II—702
— 735 —

Шёлк вискозный II—703
Шёлковые ткани II—703
Шерстянка II—703
Шерстяные ткани II—703
Шифон II—705
Шотландка II—707
Штапельные ткани II—707
Эпонж II—713
2. Одежда и шитьё
Ансамбль в одежде I—13
Бельё детское I—26
Бельё женское I—35
Бельё мужское I—41
Блузка I—50
Болеро I—64
Брюки 1—69
Булавки 1—72
Ватилин I—80
Ватин 1—80
Воротник I—98
Выкройка 1—107
Детская одежда I—163
Заплата I—204
Застёжка «молния» I—208
Иглы швейные I—215
Карнавальный костюм I—237
Комбинезон 1—268
Костюм 1—287
Кройка и шитьё I—300
Купальный костюм (женский)
1—308
Лента 1—319
Манжета I—334
Манто 1—335
Мода 1—349
Моделирование женского платья
1—350
Нитки 1—366
Одежда II—396
Определение расхода ткани II—408
Отделка одежды II—415
Пальто II—426
Пальто детское II—426
Пижама II—449
Платье (женское) II—463
Плащ II—468
Плиссировка II—468
Подкладка II—476
Приклад II—497
Примерка II—497
Пуговицы II—505
Рубашка мужская (верхняя) II—531
Рукав II—534
Рукавицы II—538
Снятие мерок для кройки одежды
II—573
Тесьма II—627
Фигаро II—658
Швейная машина II—698
Швы (ручные и машинные) II—699
Штопка II—708
Юбка II—715
Юбка нижняя II—724
3. Головные уборы
Вуаль 1—106
Головные уборы I—138
Ллатки головные II—462
4. Рукоделие
Аппликация I—17
Бахрома I—25
Бисер I—49
Варежки I—77
Вышивка машинная I—110
Вышивка ручная I—112
Вязание ручное I—115
Кружево 1—301
Крючок вязальный (тамбурный)
1—305
Синелька II—564
Спицы вязальные II—586
Цветы искусственные II—685
5. Аксессуары в одежде
Аксессуары в одежде I— 10
Бусы 1—73
Галстук I—130
Запонки I—204
Камея 1—233
Муфта 1—358
Перчатки II—444
Подтяжки II—477
Сумки женские II—609
Ювелирные изделия II—725
# 6. Стирка и глажение
Бак бельевой I—21
Глажение I—135
Доска для глажения I—183
Жавель I—191
Каустик I—248
Крахмаление белья I—294
Мыло 1—358
Стиральная электрическая машина
II—595
Стиральные материалы II—599
Стиральный вибрационный прибор
II—600
Стирка II—600
Утюг II—649
Центрифуга для отжима белья
II—686
7. Меха и меховые изделия
Белёк 1—25
Белка 1—26
Боа 1—63
Бобр камчатский I—63
Бобр речной I—63
^УРУндук 1—73
Выдра 1—107
Выхухоль I—110
Горжет I—145
Горностай I—146
Енот уссурийский I—189
Заяц 1—209
Каракуль 1—236
Каракульча I—236
Козлик 1—262
Колонок 1—266
Котик морской I—288
Кролик 1—300
Крот 1—300
Куница 1—308
Лисица 1—324
Манто (меховое) I—335
Мерлушка I—346
Меха 1—346
Норка 1—368
Нутрия 1—368
Овчина II—384
Ондатра II—407
Палантин II—425
Пальто меховое II—430
Пелерина II—433
Песец II—445
Пыжик II—507
Смушек II—572
Соболь II—576
Сурок II—612
Суслик II—612
Хомяк II—674
Хорёк II—674
8. Обувь, чулки и носки
Крем для чистки обуви I—298
Обувь II—376
Обувь валяная II—379
Обувь ортопедическая II—381
Обувь резиновая II—381
Обувь спортивная II—382
Стельки II—595
Супинаторы II—610
Чулки и носки II—696
IV. УХОД ЗА ДЕТЬМИ
Бельё детское I—26
Детская мебель I—163
Детская одежда I—163
Детский уголок I—176
Ёлочные украшения I—189
Игрушки I—215
Игры детские I—218
Коляска детская I—267
Пальто детское II—426
Питание детское II—459
Режим дня ребёнка в семье II—524
Рыбий жир II—541
Уход за грудным ребёнком II—651
V. СПОРТ, ОТДЫХ И ДОРОЖНЫЕ
ВЕЩИ
1. Спорт и отдых
Дача 1—157
Обувь спортивная II—382
Отдых II—417
Охота II—421
Рыболовство (спортивное) II—541
Спорт зимний II—586
Спортивные игры II—588
Туризм II—636
2. Дорожные вещи
Дорожные вещи I—183
Несессер I—366
Подушка дорожная II—477
Рюкзак II—543
Чемодан II—692
Чехол для чемодана II—695
3. В часы досуга
Библиотека личная I—48
Выпиливание I—108
Вышивка машинная I—110
Вышивка ручная I—112
Вязание ручное I—115
Ёлочные украшения I—189
— 736 —

Переплетение книг в домашних ус
ловиях II—438
Фотоаппарат II—659
Фотография II—661
VI. МЕДИЦИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Общие вопросы
Антисептика I—15
Аппетит I—17
Асептика I—19
Витаминные препараты I—89
Витамины I—89
Вкус 1—91
Воспаление I—103
Зрение 1—211
Зубы 1—213
Лечебное питание I—320
Отёк II—418
Пищеварение II—461
Слух II—569
Сон II—580
2. Закаливание организма и борьба
с вредными привычками
Алкоголизм I— 11
Ванны лечебные и гигиенические
1—76
Воздушные ванны I—95
Гантели I—131
Гимнастика I—134
Душ 1—186
Закаливание организма I—197
Зарядка I—205
Купание 1—310
Курение 1—310
Солнечные ванны II—578
Спорт зимний II—586
Спортивные игры II—588
Туризм II—636
3. Первая (доврачебная) помощь при
несчастных случаях
Аптечка домашняя I—17
Бинт 1—49
Вата 1—79
Вывих 1—107
Искусственное дыхание I—226
Йод 1—228
Кровотечение I—299
Обморок II—372
Ожог 11—401
Отморожение II—419
Отравления II—420
Первая помощь II—436
Перевязочный пакет
индивидуальный II—436
Переломы II—437
Повязка бинтовая II—474
Поражение электрическим током и
молнией II—482
Рана II—516
Растяжение II—522
Солнечный и тепловой удары II—579
Утопление II—649
Укус И—648
Ушиб II—656
4. Сведения о заболеваниях
Авитаминозы I—6
Аденоиды I—8
• 47 э. Д. X. т. 2
Алкоголизм I—11
Ангина I—13
Антибиотики I—15
Аппендицит I—16
Астма бронхиальная I—19
Астма сердечная I—19
Бессоница I—47
Бешенство I—48
Бронхит I—68
Ветряная оспа I—85
Вирусы I—88
Воспаление лёгких I—103
Гастрит 1—132
Гипертоническая болезнь I—135
Глисты I—136
Головная боль I—138
Грипп 1—153
Диабет сахарный I—178
Дизентерия 1—180
Дифтерия 1—180
Запор 1—205
Изжога I—219
Икота 1—220
Инкубационный (скрытый) период
заболевания I—222
Инсульт 1—224
Инфаркт миокарда I—225
Инфекционные болезни I—225
Катар верхних дыхательных путей
1—248
Кашель I—248
Коклюш 1—262
Конъюнктивит I—285
Корь 1—286
Крапивница I—293
Ларингит I—319
Малокровие 1—330
Малярия 1—331
Мастит I—339
Менингит I—344
Мигрень 1—348
Нарыв 1—362
Насморк 1—363
Одышка II—400
Ожирение II—400
Оспопрививание II—415
Плоскостопие II—472
Полиомиелит II—478
Понос И—481
Прививки предохранительные II—
491
Прострел II—504
Простуда II—504
Расширение вен II—522
Рахит И—522
Свинка II—558
Стенокардия II—595
Трахеит II—633
Туберкулёз II—635
Чесотка II—694
Ячмень (заболевание) II—731
5. Уход за больными
Аптечка домашняя I—17
Банки медицинские I—23
Бинт 1—49
Горчичник I—147
Грелка медицинская I—149
Дезинфекция I—162
Инъекция I—226
Клизма I—255
— 737 —
Компресс 1—277
Лечебное питание I—320
Повязка бинтовая II—474
Уход за больными II—649
6. Гигиена женщины
и материнство
Аборт 1—5
Беременность 1—46
Климактерий I—256
Консультации женские и детские
1—283
Менструация I—345
Послеродовой период II—482
Права матери и ребёнка II—488
Роды II—529
Уход за грудным ребёнком II —651
7. Кожа и уход за ней
Ангиома I—13
Атерома 1—19
Бородавки I—64
Веснушки 1—84
Загар 1—196
Заусеницы I—209
Карбункул 1—237
Кожа человека 1—259
Кровоподтёк I—299
Мозоль I—351
Морщины 1—354
Опрелость II—410
Песь И—446
Пигментные пятна II—448
Потёртость II—488
Потливость II—488
Пролежень 1—503
Родимые пятна II—529
Угри II—646
Фурункул II—668
8. Волосы и уход за ними
Басма 1—25
Бигуди 1—49
Бриллиантин I—66
Волосатость I—96
Волосы (человека) 1—96
Восстановитель I—103
Депиляторий I—163
Завивка волос I—195
Машинки для стрижки волос I—341
Облысение II—371
Окраска волос II—404
Перхоть II—444
Поседение волос II—482
Причёска II—500
Хна И—672
Щипцы для завивки волос II—712
Эпиляция II—713
9. Гигиена и косметика
Баня 1—24
Бритва 1—66
Бритьё 1—67
Брови 1—68
Вазелин I—75
Влажность воздуха I—93
Вода туалетная I—95
Гигиена в быту I—134
Глицерин 1—137
Губная помада I—156
Духи 1—185

Жидкое мыло (туалетное) I—191
Камфарное масло I—233
Камфарный спирт I—233
Квасцы жжёные 1—250
Кольдкрем I—267
Косметика 1—287
Крем (в косметике) I—297
Ланолин 1—318
Лосьон 1—326
Маникюр I—335
Маска 1—338
Массаж 1—339
Машинки для точки и правки лезвий
1—341
Мыло 1—358
Мыльные порошки I—359
Ногти 1—367
Одеколон II—400
Паровая ванна II—431
Педикюр II—433
Пемза II—433
Полоскание рта и глотки II—479
Пудра II—506
Репейное масло II—528
Румяна II—539
Спермацет II—585
Татуировка (уничтожение) II—617
Тушь для ресниц II—642
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Брак (по советскому праву) I—65
Бронирование жилой площади I—68
Временные жильцы I—106
Выселение из жилых помещений
1—110
Дачно-строительный кооператив I—
158
Домашняя работница I—182
Дополнительная жилая площадь
1—182
Жилищно строительный кооператив
1—192
Излишки жилой площади I—219
Индивидуальное жилищное
строительство I—221
Личная собственность I—325
Наследование I—362
Норма жилищная I—368
Обмен жилыми помещениями II—371
Огородничество коллективное и
индивидуальное II—393
Паспорт II—431
Пенсия II—433
Пособие по временной
нетрудоспособности II—483
Права матери и ребёнка II—488
Садоводство коллективное и
индивидуальное II—551
Самоуплотнение II—554
Страхование имущественное II—604
Страхование личное II—604
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАТЕЛЯМИ
Тематический и алфавитный указатели раскрывают содержание статей Энциклопедии и позволяют читателям
быстро найти нужные им сведения.
В тематическом указателе все статьи Энциклопедии сгруппированы по основным разделам: жилище,
питапие, одежда, отдых и другим. При названии каждой статьи римскими цифрами указан том, а арабскими
цифрами — страница, на которой напечатана статья. Таким образом, тематический указатель представляет
подробное оглавление обоих томов Энциклопедии домашнего хозяйства.
В алфавитный указатель включены названия различных предметов домашнего обихода, инструментов,
предметов туалета, рецепты различных блюд, словом, все понятия и предметы домашнего хозяйства, о которых
в Энциклопедии имеются или специальные статьи, или более или менее подробные сведения в статьях.
Все эти названия предметов и понятия расположены в едином алфавитном порядке и сопровождаются
ссылками на номера томов и страницы Энциклопедии, при этом названия статей отпечатаны жирным
шрифтом, а дополнительные названия, имеющиеся в статьях,— светлым шрифтом. Так, например, название
(термин) „Весы бытовые" в алфавитном указателе отпечатаны жирным (чёрным) шрифтом. Это значит, что в
Энциклопедии имеется самостоятельная статья на эту тему. Термин „Весы медицинские пружинные"
напечатан в том же указателе светлым шрифтом. Это значит, что самостоятельной статьи такого названия в
Энциклопедии нет, но сведения о них читатель найдёт на указанной после названия страницы, в данном
случае — в первом томе на 85-й странице. Для удобства читателей в алфавитном указателе проведена
частичная группировка названий, относящихся к определённой теме. Так, например, в разделе „Мебель" читатель
найдёт перечисление всех предметов меблировки, о которых имеются сведения в Энциклопедии. В разделе
„Первые блюда" собраны рецепты различных супов, бульонов, борщей и других первых блюд.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абажур 1—5; II—644
Абонентская радиоточка I—154
Аборт I—5
Абрикос 1—6; II—547, 549
— варенье из абрикосов I—79
— кисель из абрикосов I—254
— сушка абрикосов II—613
Абрикосовый сок II—577
Абсорбционные холодильники
II—673
Абсцесс—см. Нарыв I—362
Авангард-55 (телевизор) II—619
Авитаминозные отёки II—419
Авитаминозы I—6
Автомобильный туризм II—641
Автотрансформатор — см.
Трансформатор II—632
Адаптор I—148
Аденоиды I—8
Административное выселение из
жилых помещений I—НО
Ажурная вышивка I—111
Ажурное вязание I—116
Азово-черноморская сельдь II—560
Азотные ванны I—77
Азу 1—8; II—480
Айва I—8
— варенье из айвы I—79
Аквариум домашний I—8
Аксессуары в одежде I—10
— галстук 1—130
— муфта I—358
— перчатки II—444
— сумки женские II—609
— ювелирные изделия II—725
Активный отдых II—418
Алебастр II—605
Алименты I—66
Алкоголизм I—11
Алкогольные отравления II—421
Алмаз II—593
Алоэ I—11
Алтайский сыр II—614
Алыча II—568
Альков 1—11
Альма II—627
Альпак II—627
Альпийская фиалка II—686
Алюминиевая посуда II—484
Амариллис I—12
Амбарный клещ II—694
Ампер 1—12; II—629
Ампер-час I—12
Ананас I—12
47*
Ангина I—13
Ангиома I—13
Английские булавки I—72
Анемия — см. Малокровие I—330
Анид (волокно) II—628
Ансамбль Т—13
Ансамбль в одежде I—13
Антенна I—13
Антенна для радиоприёмника I—14
Антенна комнатная I—14
Антенна наружная I—14
Антенна телевизионная I—14
Антибиотики I—15
Антисептика I— 15
Антрацит II—631
Антрекот I—16, 138
Антрекот с поджаренным луком I—16
Антрекот с яйцом I—16
Антресоли I—16
Анчоусы 1—254, 282
Апельсин I—16
— компот из апельсинов 1—277
— цукаты из апельсинной корки
И—687
Апельсиновый крем I—298
Апельсиновый напиток II—666
Апельсиновый сок II—577
Апельсинный торт II—627
Апоплексический удар — см. Ин
сульт 1—224
Аппендицит I—16
Аппетит 1—17; II—460
Аппликация 1—1.7, 112; II—417
Аптечка для туристского похода
II—638
Аптечка домашняя I—17
Арабский жасмин I—276
Араукария высокая II—669
Арахидное масло I—194
Арахис 1—194; II—411
Арбуз 1—18
— выращивание II—392
Арека Бауэра II—426
Ароматизированные вина
виноградные 1—87
Ароматизированные вина плодово-
ягодные I—88
Арретир I—85
«Артек» (крупа) I—303
Артишоки I—18
Артишоки отваренные I—19
Артишоки фаршированные 1 — 19
Асбест I—19
Асбестоцементные изделия II—605
Асептика I—19
Асептическая повязка II—517 j
— 739 —
Аскариды I—136
Аскорбиновая кислота (витамин С)
1—90
Ассортимент I—19
Аста I—19
Астма бронхиальная I—19
Астма сердечная I—19
Асфиксия I—226
Атерома I—19
Атеросклероз I—321
Атлантическая сельдь II—560
Атлас I—20
Ацетатный шёлк II—703
Ацетон 1—20 i
Ацидофилин I—20
Ацидофильная паста I—20
Багет 1—21; II—373
Байдарка II—641
Байка I—21
Байховый чай II—689
Бак бельевой I—21
Баклажан I—21
— выращивание: II—392
Баклажаны жареные I—22
Баклажаны, фаршированные
овощами I—22
Балкон 1—22, 84
«Балтика»: (громкоговоритель) I—154
«Балтика» ^краситель) I—295
Балык 1—22
Балычные изделия I—22
Бальзамин I—22
Банан11-^23
Бандаж I—23
Бандаж грыжевый 1—23
Бандаж-набрюшник I—23
Банкетка I—23
Банки медицинские I—23
Банки для хранения сыпучих
продуктов 1—23
Баня 1—24
Бараний топлёный жир I—193
Бараний язык ГЬ—729
Баранина 1—24, 360
-г плов с бараниной II—471
— рагу из i баранины П—513
— шашлык из баранины II—697
— шашлык по-карски II—697
— эскалоп II—713
Баранина со стручковой фасолью
II—658
Барометр I—24
Бархат I—24

Бархат-велюр I—24
«Бархатное» пиво II—448
Бархатный шов II—701
Баскетбол II—588
Баскетбольная площадка
придомовая II—496
Басма 1—25; II—404
Батарейные радиоприёмники II—514
Батарейный фонарь карманный II—
658
Батарея для карманного фонаря I—
131
Батист I—25
Бахрома 1—25; II—417, 462
Бегония I—25
Безворсовые ковры I—257
Безе II—627
Безмен I—84
Безопарный способ приготовления
блинов I—50
Безопарный способ приготовления
теста II—624, 670
Безопасная бритва механическая
1—67, 341
Безопасная бритва обыкновенная
(точка лезвий) I—66, 341
Бейка 1—319; II—415
Бекон I—25
Бекон копчёный I—25
Бекон солёный I—25
Беларусь-3 (телевизор) II—619
Белая смородина II—571
Белёк 1—25
Белка (мех) 1—26; И—430
«Белка» (стиральная машина) II—
596
Белки (в питании) II—454, 458
Белокочанная капуста I—234, 235;
И—390
— квашение I—250
Белокрылка I—105
Белуга — см. Осетровые II—414
Белый гриб I—150
Белый мухомор I—152
Белый перец II—443
Белый соус к мясным блюдам II—583
Белый соус к рыбным блюдам II—583
Белый соус с изюмом II—729
Бельё
— глажение I—135
— пуговицы для белья II—505
— стирка И—595, 600
— тесьма для белья II—628
Бельё детское I—26
Бельё женское I—35, 294
Бельё мужское I—41, 294
Бельё ночное II—581
Бельё столовое I—162
Белянки I—151, 153
Бензин I—45
Беременность I—46
— консультация женская I—283
— права беременной женщины по
советским законам II—489
— роды II—529
Береты 1—139
Бери-бери 1—7
Берш II—607 .
Бессонница I—47; II—581
Бетон И—606
Бетонные блоки Ц—605
Бефстроганов 1—47, 138; II—480
Бефстроганов из печёнки II—446
Бешенство 1—48, 292; II—648
Библиотека детских книг I—48
Библиотека личная I—48
Бигуди I—49
Бинт 1—49
Биота восточная II—670
Бисер 1—49; II—417
Бисерный шов I—111
Бисквит — см. Тесто, раздел
Бисквитное тесто II—626
Бисквит на сметане II—626
Бисквитное печенье II—626
Бисквитное тесто II—626
Бисквитный торт II—626
Биточки мясные I—288
Битуминозные рулонные материалы
II—606
Бифштекс I—49
Бифштекс натуральный I—49
Бифштекс рубленый I—49; II—480
Бланшировка овощей II—613
Бледная поганка I—152
Блеснение отвесное II—542
Близорукость I—211
Блинчики I—49
Блины 1—50, 356, 357
Блок книжный II—438, 440, 441, 442
Блоха земляная II—389
Блохи 1—50, 161
Блузка 1—50; II—409
— воротник 1—98, 102
— крахмаление I—294
— моделирование I—350
Блузка реглан с нагрудной
вытачкой 1—56
Блузка с нагрудной вытачкой и
вшивным рукавом I—50
Блузка с нагрудной вытачкой, цель-
нокроенным длинным рукавом и
вставным боком I—54
Блузка с нагрудной вытачкой, цель-
нокроенным коротким рукавом и
подрезом I—52
Боа 1—63
Бобр камчатский I—63
Бобр речной I—63
Бобрик 1—63
Бобы 1—63
— выращивание II—392
Богородская скульптура из дерева
II—678
Болезни садовых насаждений II—551
Болеро 1—64, 125
Боковник белужий 1—22
Болтун (яйцо) II—731
Бомбаж 1—283
Бордюр (цветник) II—683
Бордюр обойный II—372, 373
Борная кислота I—64
Борнокислый натрий — см. Бура
1—73
Борный вазелин I—75
Боровик 1—150
Бородавки I—64
Бородавки мягкие II—529
Бородавки старческие I—64
Бородавки юношеские I—64
Борщ 1—64
— борщ мясной I—64
— борщ украинский I—64
— борщ холодный I—65
Бостон I—65
Ботвинья I—65
Ботинки II—377
Ботинки горнолыжные II—382
Ботинки коньковые II—382, 588
Ботинки лыжные II—382, 587
Ботинки спортивные II—382
Боты II—378
Бочки деревянные (чистка) I—65
Бра 1—65
Брабант 1—301
Брак (по совег1СКОму праву) I—65
Браслет — см. Ювелирные изделия
II—726
Бретели I—319
Бретон 1—301
Бриз-биз 1—200
Бриллиантин I—66
Бриолин И—528
Бритва I—66
Бритва безопасная I— 66, 67
Бритьё 1—67, 359
Брови 1—68
Бронзовые изделия (чистка) — см.
Медные изделия I—344
Бронзовые изделия художественные
II—678
Бронирование жилой площади I—68
Бронхит I—68
Брошь — см. Ювелирные изделия
II—725
Брусника 1—68; II—729
— брусника мочёная I—69
Брутто I—69
Брынза II—615
Брюква I—69
— выращивание II—392
Брюква в молочном соусе I—69
Брюки 1—69
— подкладка II—476
— подтяжки II—477
— снятие мерок II—574
Брюки в сапоги I—70
Брюки для мальчиков I—69, 172,
173
Брюки женские I—70; II—399
Брюки мужские I—70; II—410
Брюки пижамные II—452
Брюки спортивные I—69
Брюки флотские для мальчиков I—69
Брюки форменные I—69
Брюки-гольф 1—70
Брючки для мальчиков I—69
Брюссельская капуста I—235; II—
390
Брючная лента I—319
Брючное трико II—634
Будильник II—691
Буженина I—71
Букет (в кулинарии) I—71
Букет цветов I—71
Букле 1—72
Буковое масло I—194
Булавки I—72
Булавки шляпные I—142
Бульон 1—72, 138; II—611
— клёцки для бульона I—255
Бульон грибной I—73
Бульон из тетерева II—628
— 740 —

Бульон куриный I—73, 312
Бульон мясной I—72; II—579
Бульон овощной I—73
Бульон рыбный I—73
Бумазея I—73
Bvpa I—73; II—389
Бурав II—603
Бурки (обувь) II—380
Бурундук 1—73; И—430
Бурый уголь II—631
Бусы 1—73; II—726
Бут И—605
Бутерброд 1—73
Буфет 1—74
Буфет-сервант II—561
Буфы II—416
БФ-2 (клей) II—565, 566
БФ-4 (клей) II—566
БФ-6 (клей) И—566
Бюро 1—74
Бюстгальтер I—308
Бюстгальтер до талии без бретелек
1—36
Бюстгальтер с большой вытачкой
1—35
Бязь 1—74
В
Вазелин I—75
Вакцина—см. Прививки
предохранительные II—491
Валансьенн I—301
Валенки II—379—381
Валенки фетровые II—380
Валуй 1—152, 153
Ванилин I—75
Ваниль I—75
Ванильный крем I—297
Ванильный сахар I—75
Ванильный соус II—584
Ванна 1—75, 187; II—644
Ванная комната I—76
— освещение II—414
— уборка II—644
Ванны лечебные и гигиенические
1—76
Ванны азотные I—77
Ванны «жемчужные» I—77
Ванны кислородные I—77
Ванны радоновые I—77
Ванны сероводородные I—77
Ванны соляные I—76
Ванны углекислые I—77
Ванны хвойные I—76
Ванны щелочные I—76
Варежки I—77
Варенец 1—77
Вареники I—78
Вареники ленивые I—78
Вареники с начинкой из вишни I—78
Вареники с начинкой из картофеля и
грибов I—78
Вареники с творожной начинкой I—
78
Варёные колбасы I—264
Варенье I—78
Варенье из абрикосов I—79
Варенье из айвы I—79
Варенье из брусники I—69
Варенье из вишни I—79
Варенье из груш I—79
Варенье из дыни I—79
Варенье из земляники I—79
Варенье ,из клюквы I—79
Варенье из крыжовника I—79
Варенье из малины I—79
Варенье из моркови I—79
Варенье из ревеня I—79
Варенье из рябины I—79
Варенье из чёрной смородины
1—79
Варенье из чёрной смородины
«холодное» II—571
Варенье из яблок I—79
Варка варенья I—78
Варка на пару II—492
Вата 1—79
Вата медицинская I—80
Вата хлопчатобумажная I—79
Вата шерстяная I—80
Ватилин I—80
Ватин 1—80
Ватрушки II—624
Ватрушки с сыром (хачапури) II—616
Ватт 1—80
«Вафли» (отделка одежды) II—416
Вегетарианство I—80
Ведомственные дома I—110
Вееролистные пальмы II—426
Великоустюжские художественные
изделия II—677
Велосипедный туризм II—641
Вельвет I—80
Вельвет-корд I—80
Вельветон I—80
Вельвет-рубчик I—80
Велюр (кожа) I—80
Велюр (ткань) I—80
Велюр-бархат I—80
Венгерка (слива) II—567
Венозное кровотечение I—299
Вентилятор I—80
Вентилятор вытяжной I—81
Вентилятор настольный переносный
1—81
Вентилятор осевой I—81
Вентилятор приточный I—81
Вентиляция в жилых домах I—81
Вентиляция вытяжная естественная
1—82
Вентиляция вытяжная механическая
1—82
Вентиляция приточная механическая
1—82
Вересковая земля II—519
Вермут 1—87
Вертикальное озеленение I—82; II—
402
Верши для грызунов I—228
Веснушки I—84
Вес грудного ребёнка II—651
Вес человека II—400
Весы бытовые I—84
Весы медицинские пружинные I—85
Весы настольные пружинные I—85
Весы ручные пружинные I—84
Ветряная оспа I—85
Ветчина I—86
Ветчина в форме I—86
Вешалка I—86
Вешалка переносная I—86
Взбитая яичница II—730
} Вилка штепсельная — одг.
Штепсельное соединение II—707
Вилолопата II—395, 552
Вилы садовые II—552
Вина 1—87, 88
Вина виноградные
ароматизированные 1—87
Вина виноградные десертные I—87
Вина виноградные крепкие I—87
Вина виноградные полусладкие I—87
Вина виноградные столовые I—87
Вина игристые I—87; II—697
Вина кахетинские I—87
Вина креплёные I—87
Вина ликёрные I—87
Вина медовые I—88
Вина плодово-ягодные
ароматизированные I—88
Вина плодово-ягодные крепкие I—88
Вина плодово-ягодные столовые
1—88
Вина сухие I—87
Вина фруктовые I—88
Вина шипучие II—697
Винегрет '— 86, 307
Винегрет мясной I—86
Винегрет овощной I—86
Винегрет рыбный I—86
Винегрет с ревенем II—524
Винная ягода —см. Инжир I—222
Винные дрожжи I—185
Вино винограднсе I—87
— шампанское II—697
Вино плодово-ягодное I—88
Виноград I—88
— изюм I—219
— сушка II—613
Виноград комнатный I—276
Виноградный сок II—577
[Вирусы 1—88, 153
[Витамин А 1—6, 7, 89, 90
Витамин Bj 1—7, 89, 91
Витамин В2 1—89, 91
Витамин В6 I—91
Витамин В12 1—7, 91
Витамин С 1—7, 89, 90; II—495
Витамин D 1—89, 90
Витамин Е 1—89
Витамин К 1—7, 89, 90
Витамин Р 1—89, 91
Витамин РР 1—7, 89, 91
Витаминизированные пищевые
продукты I—89
Витаминная маска I—338
Витаминные препараты I—89
Витаминный напиток из плодов
шиповника II—704
Витамины 1—89; II—457
Витилиго — см. Песь II—446
Вишнёвая наливка I—361
Вишнёвый напиток I—91
I Вишня 1—91; II—546, 547, 549
I — варенье из вишни I—79
— косточковыбивалка I—287
— суп из вишен с рисом II—612
— сушка II—613
Вкус (ощущение) I—91
Влажность воздуха I—93
Власоглавы I—136
Вобла 1—93
| Вобла вяленая I—94
— 741 —

Вода 1—94; И—458
Вода туалетная I—95
Водные процедуры I—186, 197; II—
525
Водный туризм II—641
Водонагреватель газовый
автоматический I—289
Водонепроницаемые добавки II—605
Водопровод I—94, 95
Водянка II—418
Водяное отопление I—249; II—420
Водяные пятна II—509
Воздушная известь II—605
Воздушное отопление II—420
Воздушное пирожное II—627
Воздушные ванны I—95
Воздушные ванны для грудного
ребёнка II—655
Волан II—415
«Волга» (стиральная машина) II—
596
«Волга» (швейная 'машина) II—698
Волейбол II—589
Волейбольная площадка
придомовая II—496
Волжанка (гриб) I—151
Волжский сыр II—614, 615
«Волна» (стиральная машина) II—
596
Волнушка (гриб) I—151, 153
Вологодское сливочное масло II—
569
Волокна полиекрилнитрильные II—
629
Волокна полиамидные II—628
Волокна полиэфирные II—629
Волосатость I—96
— депиляторий I—163
— эпиляция II—713
Волосатые родинки II—529
Волосы (человека) I—96
— бигуди I—49
— бритьё I—67 .
— восстановитель I—103
— завивка I—195
— машинки для стрижки волос I—
341
— облысение II—371
— окраска II—404
— перхоть IP-444
— порошок для мытья головы I—
359
— поседение II—482
— причёска II—500
Волосяные прокладки (в одежде)
И—497
Вольт 1—98
Вольта (ткань) 1^-98
Вольтеровское кресло I—298
Воротник I—98
— примерка воротника II—498
Воротник ковбойский I—169
Воротник костюмный I—98
Воротник матросский I—168
Воротник мужской рубашки I—98;
II—534
Воротник отложной I—98
Воротник отложной со стойкой I—102
Воротник шалевый 1—98, 102
Воротник-стойка I—102
Воротники женские I—98
• В оротничковые запонки I—204
Ворсовые ковры I—257
Восковой плющ I—276
Воспаление I—103
Воспаление лёгких I—103
Воспаление лёгких крупозное I—103
Воспаление лёгких очаговое I—103
Воспаление среднего уха II—570
Воспитание грудного ребёнка II—
655
Восстановитель I—103
«Восток» (соус) II—584
Вощение I—109
Впрыскивание — см. Инъекция I—
226
Врачебная космзтика I—287
Вредители зелёных насаждений II—
! 402
I Вредители и болезни комнатных
растений I—104
Вредители и болезни овощных
культур II—389
Вредители садовых насаждений II—
; 551
I Временные жильцы I—106, 110
^Вскармливание грудью II—651
Встроенная мебель I—106
Всхожесть семян II—386
1 Вторые блюда
Г— азу 1—8
— антрекот с поджаренным луком
1—16
— антрекот с яйцом I—16
— баранина со стручковой фасолью
11—658
— бекон копчёный отварной I—25
— бефстроганов I—47
,— бефстроганов из печёнки II—446
— биточки мясные I—288
— бифштекс натуральный I—49
— бифштекс рубленый I—49
— брюссельская капуста отварная
1—235
— буженина I—71
— галушки I—255
— гарнир ко вторым блюдам I—132
— голубцы I—145
— гречневая каша рассыпчатая I—
249
— грибы в сметане I—152
I — грибы тушёные с картофелем I—
152
— гуляш I—156
— гусь жареный I—156
— гусь жареный с яблоками I—
156
— запеканка из солёной сельди II—
560
— заяц тушёный I—209
— зелёный горошек в масле I—146
— кабачки жареные I—229
— кабачки, фаршированные мясом
1—229
— кабачки, фаршированные
овощами 1—229
— камбала жареная I—232
— камбала, запечённая с
картофелем и луком I—232
— камбала отварная I—232
— капуста тушёная I—235
[— капуста цветная отварная I—236
| — карась в сметане 1—237
— карп жареный I—244
— карп отварной I—244
— картофель в молоке I—246
— картофель жареный I—246
— картофель молодой с маслом I—
i 246
— картофель, фаршированный
мясом 1—247
— картофельная запеканка 1—247
I1— картофельное пюре I—246
— картофельные котлеты I—246
И— картофельные оладьи I—247
и— кефаль жареная I—253
I— клёцки из манной крупы с сы-
| ром II—616
— клёцки с маслом I—255
!— клёцки со сметаной I—255
|— кольраби в масле I—236
|— кольраби тушёная I—236
— концентраты вторых блюд I—
285
— котлеты из белокочанной
капусты 1—235
— котлеты из копчёной трески и пер
ловой каши II—634
— котлеты крупяные I—288
— котлеты натуральные мясные I—
288
— котлеты овощные 1—288
,— котлеты отбивные I—288
— котлеты рисовые (с грибным
соусом) 1—289
— котлеты рубленые мясные I—288
— котлеты рыбные I—288
— кролик жареный I—300
— кролик тушёный I—300
— курица жареная I—312
— курица отварная I—312
— курица под белым соусом I—
312
— куропатка жареная I—181, 311
— лангет натуральный I—318
— лангет с соусом I—318
— лещ жареный I—322
— лещ с кашей 1—322
— манная каша I—249
— мозги жареные I—351
— мясо с айвой I—8
— навага жареная I—361
— налим запечённый I—362
— нельма отварная I—366
— обеденные консервы I—280
— окунь отварной II—407
— оладьи из дрожжевого теста
II—407
— оладьи из кабачков II—407
— оладьи из тыквы II—642
— омлет натуральный II—407
— омлет с зелёным луком II—407
— омлет с сыром II—615
— пельмени жареные II—433
— пельмени запечённые II—433
— перепела жареные I—181
— печёнка жареная II—446
— плов по-узбекски II—471
— плов с бараниной II—471
— плов с мёдом II—472
— плов с осетриной II—471
— полуфабрикаты кулинарные II—
I 480"
— 742 —

помидоры жареные II—630
помидоры, фаршированные
салатом из дичи или мясом II—630
почки в сметане II—488
почки жареные II—488
рагу из баранины II—513
рагу из овощей II—513
репа фаршированная II—528
рисовая каша молочная I—249
ромштекс II—531
ростбиф II—531
рябчик в сметанном соусе II—
544
рябчик жареный II—544
савойская капуста отварная I—
235
сардельки II—582
свёкла тушёная в сметане II—558
свёкла фаршированная II—558
сельдь свежая жареная II—560
сельдь солёная жареная с
луковым соусом II—560
сморчки в сметане I—152
снетки, обжаренные в тесте II—
573
солянка мясная II—580
сом жареный с помидорами II—
580
сом отварной II—580
сосиски II—582
спаржа запечённая II—585
строчки в сметане I—152
судак жареный II—608
судак по-польски II—608
сырники II—616
тетерев в сметане I—181; II—628
тетерев жареный II—628
тефтели II—628
треска отварная II—634
тунец тушёный II—636
тушёнка из кефали I—253
угри запечённые II—646
утка жареная II—648
фазан жареный II—657
цветная капуста под молочным
соусом I—236
цыплёнок жареный с помидорами
и кабачками I—312
цыплята жареные II—688
цыплята паровые II—688
чахохбили II—692
шашлык из .баранины II—697
шашлык из осетрины II—697
шашлык из угря II—646
шашлык на сковороде II—697
шашлык по-карски II—697
шницель из капусты I—235; II—
706
шницель из телятины II—706
шницель из тунца II—636
шницель рубленый I—289; II—
706
шпинат с яйцом II—707
щука фаршированная II—712
эскалоп жареный II—714
язык горячий II—729
язык отварной II—729
язык под белым соусом с изюмом
И—729
яичница взбитая II—730
яичница глазунья II—729
— яичница глазунья с гарниром
11-730
— яичница драчёна II—730
— яичница с сыром II—615
Вуаль 1—106
Вулканизация горячая II—382
Вши 1—106, 161
Выведение пятен — см. Пятна
(выведение) II—508
Вывих 1—107
Выворотный шов II—701
Выдержка (в фотографии) II—661,
662
Выдра 1—107; II—430
Выключатели I—107
Выкройка I—107
Выкройки воротника I—98
Выкройки детского пальто II—426
Выкройка женского
полукомбинезона 1—271
Выкройка купального костюма I—
308
Выкройка мужских брюк I—70
Выкройка мужского комбинезона
1—268
Выкройка мужской рубашки II—532
Выкройка пижамы II—449
Выкройка чехла для чемодана II—
695
Выкройка юбки нижней II—724
Выкройки блузок I—50—59
Выкройки вязаных изделий I—118—
125
Выкройки детского белья I—26—34
Выкройки детской одежды I—164—
176
Выкройки женского белья I—35—40
Выкройки манжет I—334
Выкройки мужского белья I—41—45
Выкройки платья женского II—463
Выкройки рукавов II—535
Выкройки юбок II—715
Выпадение волос— см. Волосы I—96
Выпечка блинов I—50
Выпечка хлеба II—671
Выпиливание I—108
Выращивание рассады II—387
Высев семян II—387
Выселение из жилых помещений
1—110, 106
Высокое напряжение I—98
Вытяжная вентиляция I—82
Вытяжной вентилятор I—81
Выхухоль I—110
Вышивальные нитки I—366
Вышивка ажурная I—111
Вышивка бисером I—49
Вышивка воздушная I—301
Вышивка выпуклая II—417
Вышивка машинная I—НО; II—698
Вышивка ручная I—112
— аппликация I—17
— синелька II—564
Вышивка узелками I—114, 115
Вышивка гладью I—114
Вышивка цветной гладью I—111
Вышивки свободные I—114
Вышивки счётные I—112
Вышивки счётные по целой ткани
1—114
Вышивки счётные сквозные I—112
I Вышитые кружева I—301
Вяжущие строительные материалы
II—605
Вязальные нитки I—367
— варежки I—77
— крючок вязальный I—305
— спицы вязальные II—586
Вязание ручное I—115
Вязание спицами I—115
Вязание длинным крючком I—126
Вязание коротким крючком I—125
Вязига 1—128
Вяленая вобла I—94
Вяленая сельдь
свежеприготовленная II—561
Вяленая рыба II—540
Вяление рыбы (в домашних
условиях) II—578
Вятская игрушка II—677
Г
Габардин 1—129
Газ (правила пользования) I—129
Газовая колонка —см. Колонка
водогрейная I—266
Газовая плита — см. Плиты
кухонные И—470
Газовое отопление I—250; II—420
Газовый баллон I—129
Газовый водонагреватель I—266, 289
Газовый кипятильник I—254
Газовый холодильник — см.
Холодильник домашний II—672
Газон II—402
Газон мавританский II—402
Газоходы I—130
Галоши И—378, 381
Галстук 1—130
Галушки I—255
Гальванический элемент I—131
Гантели I—131
Гардероб 1—132
Гардины 1—132, 200
Гарнир 1—132; II—494
Гарнитур I—132
Гарнитур женский летний II—399
Гарнитур мебельный I—132
— кабинет I—230
— спальня II—585
— столовая II—602
Гарнитур ювелирный II—725
Гарнитур чайный II—562
Гарнитуровая лента I—319
Гарус 1—132
Гастрит 1—132
— лечебное питание при гастрите
1—320, 321
Гвозди II—607
Гвозди штукатурные II—708, 710
Гвоздика (пряность) I—133
Гексахлоран I—133, 161
Гексахлорановый карандаш I—161
Гельминты — см. Глисты I—136
Герань I—133
«Геркулес» (крупа) I—302
«Геркулес» (тесьма) II—628
Гиацинт I—133
Гигиена беременной I—47
Гигиена в быту I—134
I — баня I—24
— 743 —

— бритва I—66
— бритьё I—67
— ванны гигиенические I—77
— влажность воздуха I—93
— дезинсекция I—160
— дезинфекция I—162
— душ 1—186
— истребление вредных грызунов
в жилище I—227
— купание I—310
— маникюр I—335
— машинка для стрижки волос I—
341
— мыло I—358
— мыльные порошки I—359
— ногти I—367
— педикюр II—433
— пемза II—433
— полоскание рта и глотки II—479
— потливость II—488
— приготовление пищи II—492
— уборка квартиры II—643
Гигиена грудного ребёнка II—652—
656
Гигиена личная I—134
Гигиена сна И—581, 582
Гигиенический массаж I—339
Гимнастика I— 134
— гантели I—131
— зарядка I—205
Гимнастика лечебная I—134
Гимнастика на производстве I—134
Гимнастика при плоскостопии II—472
Гимнастика спортивная I—134
Гимнастика
спортивно-вспомогательная 1—134
Гимнастические туфли II—382
Гипергидроз И—379
Гипертоническая болезнь I—135
— лечебное питание при
гипертонической болезни I—321
Гипертрихоз И—713
Гиповитаминозы I—6; II—457
Гипогликемия I—179
Гипс строительный II—605
Гипсобетонные плиты II—605
Гипсовые плиты II—605
Гипюр 1—113
Гипюр горьковский 1—113
Гипюр рассыпной I—ИЗ
Гладь (вышивка) I—111, 114
Гладь атласная I—115
Гладь бельевая I—114
Гладь выпуклая I—114
Гладь геометрическая I—111
Гладь лёгкая без настила I—111
Гладь многотонная I—111
Гладь односторонняя I—114
Гладь подстильная I—115
Гладь прикрепом I—111
Гладь русская I—111, 115
Гладь с настилом I—111
Глажение I—135
— доска для глажения I—183
— пробкоопрыскиватель И—501
— утюг II—649
Глаз человека I—211
Глазунья И—729
Глина И—605
Глинистая земля (для комнатных
растений) II—519
Глинтвейн I—136
Глисты 1—136, 292
Глицерин I—137
Глухарь 1—137
Гляссе 1—290
Гниль картофельная II—390
Гобелен 1—137
Гобеленовый шов I—115
Говядина I—137, 360
Говядина заливная I—198
Говяжий студень II—607
Говяжий топлёный жир I—193
Говяжий язык И—729
Говяжьи почки II—488
Гоголь-моголь медовый I—344
Голландский соус (для овощных
и крупяных блюд) II—584
Голландский соус (яично-масляный)
II—583
Голландский сыр II—614
Головная боль I—138
Головные уборы I—138
— вуаль I—106
— платки И—462
Головные уборы для женщин и
девочек I—139
Головные уборы для мальчиков
1—142
Головные уборы для туристов II—
637
Голодные отёки II—419
Голуби 1—143
Голуби кружастые I—143
Голуби почтовые I—143
Голуби чистые I—143
Голубятня I—144
Голубцы I—145
Голые слизни II—389
Голяшка I—138
Гончарная посуда II—486
Гончарная посуда художественная
II—676
Горбуша I—145
Горжет I—145
Горка (шкаф) 1—146
Горка для растений II—518
Горнолыжные ботинки II—382
Горностай I— 146
Горный Алтай (сыр) II—614, 615
Городки II—590
Городошная площадка придомовая
И—496
Горох 1—303
— выращивание II—392
Гороховая зерновка II—389
Горошек зелёный I—146
Горошек зелёный в масле I—146
Горошек зелёный с гренками I—146
Горошек зелёный с яйцами I—146
Горошек зелёный
свежезамороженный I—146
Гортензия I—146
Горчица I—147
Горчица в кулинарии I—147
Горчичник I—147
Горчичница I—147
Горчичное масло I—194
Горчичный соус II—584
Горькие настойки I—365
Горький перец стручковый II—443
Горячая завивка волос I—195
Горячее водоснабжение 1—147
Гофре II—469
Грабли II—395, 552
Гравий II—605
Граммофон I— 148
— патефон II—432
Гранат I—149
Гребенные ткани — см.
Камвольные ткани I—232
Грейпфрут I—149
Грелка медицинская I—149
Гренадин 1—149
Гренки с зелёным горошком I—146
Грецкие орехи II—411
Гречневая каша рассыпчатая 1—249
Гречневая крупа I—301, 302
Гриб домовый I—149
Гриб домовый белый I—150
Гриб домовый плёнчатый I—150
Гриб домовый шахтный I—150
Грибная солянка II—580
Грибница I—150
Грибной бульон: I—73
Грибной рассольник И—517
Грибной соус II—583
Грибок сажистый I—105
Грибы 1—150; II—457
— сушка И—612
Грибы в сметане 1—152
Грибы маринованные I—153
Грибы пластинчатые I—150
Грибы сумчатые I—150
Грибы трубчатые I—150
Грибы шляпочные I—150
Грибы солёные I—153
Грибы сушёные — см. Сушка
грибов И—612
Грибы съедобные I—150
Грибы тушёные с картофелем I—
152
Грибы ядовитые I—152
Гринсбон I—153
Гриоты I—91
Грипп 1—153
Гро-гро 1—319
Грозозащита I—154
Громкоговоритель абонентский I—-
154
Громоотвод— см. Грозозащита I—
154
Грудинка говяжья I—138
Грудинка свиная копчёная I—155, 25
Грудная жаба — см. Стенокардия
"II— 595
Грудница — см. Мастит I—339
Груздь 1—151, 153
Грунтовка 1—332
Грунтовка мебели II—526, 527
Груша 1—155; И—546, 547, 549
— варенье из груш I—79
Грыжевый бандаж I—23
Губель И—438
Губная помада I—156
Гуляш 1—156
Гусиные яйца II—731
Гусь 1—156, 181
Гусь дикий I—156
Гусь домашний I—156
Гусь жареный I—156
Гусь жареный с яблоками 1—156
Гуцульская резьба по дереву II—679
— 744 —

д
Дакрон (ткань) II—629
Дальнозоркость I—211
Дача I—157
Дачная мебель I—158
— металлическая мебель I—346
— шезлонг II—703
Дачно-строительный кооператив I—
158
Дачный участок II—496
Дверь 1—159; II—644
Двойной подбородок I—261
Дегтярное мыло I—192, 359
ДДТ 1—160, 161
Дезинсекталь I—160, 161
Дезинсекция I— 160
— гексахлоран I—133
Дезинфекция I—162
Декатировка тканей I—162
Декоративные ткани I—162; II—
376
— гобелен I—137
— занавеси I—200
— плюш II—474
— репс II—528
Декретный отпуск II—489
Деликатес I— 163
Демисезонное пальто II—426
«Демьянки» (баклажаны) I—21
Денатурированный спирт II—631,
632
Депиляторий I—163
Дератизация —см. Истребление
вредных грызунов в жилище I—227
Деревянные художественные
изделия II—678
Дерматин II—378
Дерновая земля (для комнатных
растений) II—519
Десерт Т—163
Десертные вина I—87
Десертный крем I—297
Детекторный приёмник II—514
Детойль I—160
Детская комната I—178
Детская консультация I—284
Детская мебель I—163
— кровать I—299
Детская мука I—357
Детская одежда I—163
— бельё I—26
— головные уборы I—140, 142
— костюм I—288
— определение расхода ткани на
изделие II—408, 409
— пальто II—426
Детский уголок I—176
Детский фартук I—164
Детский эпидемический паралич —
см. Полиомиелит II—478
Детское пике II—453
Детское питание — см. Питание
детское II—459
Детское платье II—163
Джем 1—178
Джемпер женский II—410
Джемпер женский с полудлинными
рукавами реглан I—120
Джемпер с короткими цельновяза-
ными рукавами I—119
Диабет сахарный I—178
— лечебное питание при диабете
1—322
Диагональ I—179
Диадема II—726
Диапозитив II—664
Диван 1—179
— кушетка I—316
— оттоманка II—421
— софа II—585
Диван-кровать II—633
Дидактическая игрушка I—216
Диета 1—320
Диетические продукты I—179
Диетические яйца II—730
Диетическое питание — см.
Лечебное питание I—320
Дизентерия — I—180
Диметилфталат I—161
Динамик I—154
Дифтерия I— 180
— прививка против дифтерии II—491
Дичь 1—180; II—424
— глухарь I—137
— гусь дикий I—156
— заяц 1—209
— куропатка I—311
— перепел II—438
— рябчик II—544
— тетерев II—628
— фазан II—657
Дичь жареная I—307
«Днепр» (холодильник) II—673
Дождевой душ I—186
Дождевые черви I—105
Долото II—603
Домашние животные и птицы
— голуби I—143
— кошки I—291
— птицы певчие II—504
— собаки II—574
Домашняя птица I—181
— гусь 1—156
— индейка I—220
— куры 1—311
— утка II—648
— цыплята II—688
Домашняя работница I—182, 106
Донор 1—182
Дополнительная жилая площадь I—
182
Дорогобужский сыр II—615
Дорожка (коврик) I—183
Дорожка ковровая I—183
Дорожка льняная I—183
Дорожка резиновая I—183
Дорожка рыболовная II—542
Дорожные вещи I—183
— несессер I—366
— подушка дорожная II—477
— рюкзак II—543
— сумки дорожные II—609
— чемодан II—692
— чехол для чемодана II—695
Доска для глажения I—183
Доска переплётная II—440
Драгоценные камни II—725
Дрань штукатурная II—708
Драп 1—184
— ратин II—522
Драп-велюр I—80
Драпировка 1—184, 200; II—376
Драпировочные планки I—203
Драпировочные ткани I—162
Драпри—см. Драпировка 1 — 184
Драцена I—184
Драцена деремская I—184
Драчёна II—730
Древесно-волокнистые плиты II—606
Древесно-стружечные плиты II—606
Древесные строительные материалы
II—606
Древесный уголь II—631, 632
Дрова II—631
Дровяная водогрейная колонка I—
266
Дрожжевая маска I—338
Дрожжевое полу слоёное тесто II—
624 .
Дрожжевое слоёное тесто II—625
Дрожжевое тесто II—623
Дрожжевое тесто без подхода II—
625
Дрожжи I—184
Дряква (растение) II—686
Дубовик (гриб) I—151
Дубовые дрова II—631
Дунайская сельдь II—560
Дуршлаг I—185
Дуст 1—104, 160
Духи 1—185
Духовка «экономка» I—185
Душ (водная процедура) 1—186, 197
Душ (устройство) 1—186
Душевая сетка (разбрызгиватель)
1—187
Душистый перец II—443
Дымление II—551
Дымовые каналы и трубы I—187;
II—477
Дымоходы — см. Газоходы I—130
Дыня 1—188
— варенье из дыни I—79
— выращивание II—392
Дыня маринованная I—188
Дыня сушёная I—188
Е
Ежевика 1—189; II—613
Ёлочные украшения I—189
Енот уссурийский I—190
я*
Жабо II—416
Жавель 1—191
Жаворонок (птица) II—505
Жакет женский II—399
Жакет с цельновязаными
полудлинными рукавами I—120
Жакет свободный с вшивными
рукавами I—121
Жалюзи 1—191
Жасмин II—684
Жасмин арабский I—276
Жгут (при кровотечении) I—299
Желатин 1—191
Желе 1—191
Желе из слив II—568
Желе лимонное I—191
Желе малиновое I—330
— 745 —

Желе прозрачное I—191
Желе со свежими фруктами I—191
Железы потовые I—259
Железы сальные I—259, 260, 261
Желудочный сок II—461
Желчный гриб I—152
Жёлчь II—461
«Жемчужные» ванны I—77
Женская консультация I—283
Женская пижама II—453
Женские брюки 1—70; II—399
Женский костюм I—287
Женский полукомбинезон I—271
Женское платье II—463
Жердели 1—6
Жестовская роспись II—680
Живая изгородь II—395, 402
Животные жиры I—193
«Жигулёвское» пиво II—448
Жидкое мыло I—191
Жидкое стекло II—605
Жидков тесто II—624
Жилая площадь
— бронирование I—68
— временные жильцы 1—106
— выселение из жилых помещений
1—110
— дополнительная жилая площадь
1—182
— жилищно-строительный
кооператив 1—192
— индивидуальное жилищное
строительство I—221
— норма жилищная I—368
— обмен жилыми помещениями
II—371
— самоуплотнение II—554
Жилищно-строительный кооператив
1—192
Жир бараний топлёный I—193
Жир говяжий топлёный I—193
Жир домашних птиц I—193
Жир костный I—193
Жир свиной I—193
Жировые пятна II—509
Жиры животные I—193
Жиры морских животных и рыб
1—193
Жиры пищевые I—192; II—455,
456, 460
— маргарин I—336
— сливочное масло II—568
— фритюр II—665
Жиры растительные I—193
Жуки-точильщики I—194
«Жучок» (в предохранителе
электрическом) II—490, 629
3
Забор—см. Ограда II—395
Заварка для теста II—670
Заварной крем I—298
Завещание I—363
Завивка волос I—195
— бигуди I—49
— щипцы II—712
Завтрак I—196
Загар 1—196
Заземление I—197
Закаливание организма I—197
I Закаливание ребёнка (на воздухе)
II—655
Закваска для простокваши II—503
Закваска для теста II—670
Закрутка (при кровотечении) I—299
Закуски 1—197
— буженина I—71
— ветчина I—86
— винегрет I—86
— гарнир к закускам I—132
— говядина заливная I—198
— грибы маринованные I—153
— грибы солёные I—153
— дичь 1—180
— дыня маринованная I—188
— заливное I—198
— капуста квашеная I—251
— капуста провансаль I—251
— кета 1—253
— килька солёная с луком и маслом
1—254
— колбасы 1—264
— кольраби тушёная I—236
— крабы консервированные I—292
— крокеты с сыром и манной
крупой II—615
— овощные закусочные консервы
1—280
— паштет из печёнки II—432
— поросёнок заливной I—198
— раки речные натуральные II—516
— редис II—524
— редька II—524
— салат «здоровье» II—553
— салат из свежих помидоров и
огурцов II—553
— салат мясной II—553
— салат рыбный II—553
— сёмга II—561
— студень говяжий II—607
— студень свиной II—607
— студень телячий II—607
— судак заливной I—198
— сыр II—614
— устрицы II—648
— язык заливной в желе II—
729
Закусочные бутерброды I—74
Закусочный сыр II—615
Заливное 1—198, 307
— говядина заливная I—198
— поросёнок заливной I—198
— судак заливной I—198
— телятина заливная I—198
— язык заливной I—198
Замазка стекольная и оконная —см.
Стекольные работы II—593
Замок 1—198
Заморозки в плодовом саду II—551
Замша 1—200; II—377
Замшевые перчатки II—445
Замыкание короткое — см. Короткое
замыкание I—286
Занавеси 1—200
Занавеси-портьеры I—200; II—482
Занавеси тюлевые II—412
Запеканка из кукурузной крупы с
фруктами I—306
Запеканка из солёной сельди II—560
Запеканка из яблок II—728
Запеканка картофельная I—247
Запеканка морковная с творогом
1-354
Заплата I—204
Запонки I—204
Запонки для наволочек 1—205
Запор 1—205
— лечебное питание при запорах
1—321
Запошивочный шов II—701
Заправка (в кулинарии) II—584,
610
Заправка горчичная II—584
Заправка для винегрета II—584
Заправка для зелёного салата II—
584
Заправка яично-молочная II—610
Заправочные супы II—610
Заразные болезни — см.
Инфекционные болезни I—225
Зарез 1—138
Зарядка I—205
Засолка 1—208
Засолка грибов I—153
Засолка огурцов II—396
Засолка перца сладкого II—444
Засолка помидоров II—630
Застёжка «молния» I—208
Застройщик II—495
Заусеницы I—209
Заушница — см. Свинка II—558
Защипки II—415
Защитные кремы (в косметике) I—297
Заяц (мех) 1—209
Заяц (мясо) 1—209
Заяц тушёный I—209
Звонок электрический I—209
Звукозаписывающий аппарат —см.
Магнитофон 1—329
Звукосниматель электрический —
1—148
Зелёная пирамида II—402
Зелёный горошек в масле I—146
Зелёный горошек с яйцами I—146
Зелёный сыр II—615
Зелёный чай II—689
Зельц 1—210
Земля для комнатных растений II—
519
Земляная блоха II—389
Земляника 1—210; II—546, 549,
550, 729
Земляника лесная I—210
Земляника с молоком или со
сливками I—210
Земляника садовая I—210
Земляничное варенье I—79
Земляничный кисель I—210
Земляничный крем I—210
Земляничный мусс I—210
Земляничный напиток I—210
Земляной орех II—411
Зеркала комнатные I—210
— трельяж II—633
— трюмо II—635
— чистка II—644
Зеркальные фотоаппараты II—660
Зеркальный карп I—244
Зернистая икра I—220
Зерновка гороховая II—389
Зефир 1—211
ЗИЛ-Москва (холодильник) II—673
— 746 —

Зимнее пальто (детское) II—426
Зимний спорт II—586
Знамя (телевизор) II—619
Зола древесная (удобрение) II—386
Зольный щёлок II—711
Зоокумарин I—228
Зразы II—481
Зрение 1—211
Зубатка 1—213
Зубы 1—213
Зяблик II—505
«Зябрение» сельди II—560
и
Иглы швейные I—215
Иглы швейные машинные I—215
Иглы швейные ручные I—215
Иглы штопальные I—215
Игольчатый душ I—186
Игральные столы II—602
Игристые вина 1—87; II—697
Игрушка вятская II—677
Игрушка дидактическая 1—216
Игрушка-самоделка I—216
Игрушки I—215
— для грудного ребёнка II—656
— ёлочные украшения I—189
— ящики для хранения игрушек
1—163
Игрушки образные I—216
Игрушки технические I—216
Игры детские I—218
Игры настольные печатные I—216
Игры спортивные II—588
Известкованные яйца II—730
Известковая краска I—333
Известково-гипсовый раствор II—
606, 709
Известковый раствор II—606, 709
Известь воздушная II—605
Известь гашёная II—605
Изгородь живая II—395, 402
Изжога I—219
Излишки жилой площади I—219
— самоуплотнение II—554
Изоляция электрическая I—219
Изразцы II—605
Изюм 1—219, II—613
Икота 1—220
Икра 1—220
Икра из баклажанов I—22
Икра из свёклы II—558
Икра кетовая I—220
Икра кефалевая I—220, 253
Икра лобанья I—253
Икра лососёвая I—220
Икра осетровая зернистая I—220
Икра осетровая паюсная I—220
Икра осетровая ястычная I—220
Икра судака 1—220
Икра щуки 1—220
Имбирь 1—220
Иммунитет II—491
Имущественное страхование II—604
Индейка 1—220, 181
Индивидуальное жилищное
строительство I—221
Индивидуальное отопление
квартиры (водяное) I—289
Индивидуальное питание II—459
I Индивиза — см. Драцена I—184
«Индийский фруктовый» соус II—
584
Инжир 1—222
Инкубационный (скрытый) период
заболевания I—222, 225
Инструмент домашний I—222
Инструмент плотничный II—473
Инструменты для выпиливания I—
108
Инструменты для обойных работ
II—374
Инструменты для переплетения книг
II—438
Инсульт I—224
Инфаркт миокарда I—225
Инфекционные болезни I—225
— ангина I—13
— бешенство I—48
— ветряная оспа I—85
— грипп I—153
— дезинфекция I—162
— дифтерия I—180
— инкубационный (скрытый)
период заболевания I—222
— коклюш I,—262
— корь 1—286
— малярия I—331
— полиомиелит II—478
— прививки предохранительные II—
491
— свинка II—558
— скарлатина II—564
— туберкулёз II—635
— уход за больными II—649
— чесотка II—694
Инъекция I—226
Ирис (нитки) I—367
Искусственное дыхание I—226
Искусственные каменные материалы
II—605
Источник — см. Ключ I—257
Истребление вредных грызунов в
жилище I—227
Ишиас II—504
й
Йод 1—228
К
Кабареты 1—229
Кабачки 1—229
— выращивание II—392
Кабачки жареные I—229
Кабачки, фаршированные мясом I—
229
Кабачки, фаршированные овощами
1—229
Кабинет (обстановка) I—230
— обои II—373
Кавказские ковры I—258
Кагор 1—87
Казеиновый клей II—565
Кайса 1—6; II—613
Какао 1—230
Какао с яичным желтком I—230
Кактусы 1—230
Календарь цветения декоративных
растений II—681
I Калкан 1—232
Калорийность пищевых продуктов
И—454, 456
Калория 1—232; II—454
Калуга (рыба) II—414
Кальсоны I—43
Кальцинированная сода II—576
Камбала 1—232
Камбала жареная I—232
Камбала, запечённая с картофелем
и луком I—232
Камбала отварная I—232
Камвольные ткани I—232; II—703
Каменные материалы II—605
Каменный уголь II—631
Камень булыжный II—605
Камень бутовый II—605
Камень пилёный II—605
Камея 1—233
Камин 1—233
Камин на газовом топливе I—233
Камни драгоценные II—725
Камни поделочные II—725
Камни полудрагоценные II—725
Камфарное масло I—233
Камфарный спирт I—233
Канализация I—233
— санитарные приборы II—554
— уборная II—644
Канапе I—74
Канва (ткань) 1—234
Канделябр I—234
Канифас 1—234
Кант (отделка одежды) II—416
Каперсы (каперцы) I—234
Капитальный ремонт здания II—527
Капканы для грызунов I—228
Капо-корешковые изделия II—679
Капорцы — см. Каперсы I—234
Капролактам I—234
Капрон 1—234; II—628
Капроновые перчатки II—445
Капроновые ткани I—234
Капроновый муслин I—357
Каптал II—442
Капуста 1—234
— вредители II—389
— выращивание II—390
— квашение I—250
— шницель из капусты II—706
— щи кислые из квашеной капусты
II—711
— щи свежие из белокочанной
капусты II—711
Капуста белокочанная I—234;
II—390
Капуста белокочанная
маринованная 1—337
Капуста брюссельская I—235; II—
390
Капуста для голубцов I—145
Капуста квашеная I—250
Капуста китайская II—390
Капуста краснокочанная I—235;
И—390
Капуста краснокочанная
маринованная 1—337
Капуста провансаль I—251
Капуста репная II—390
Капуста савойская 1—235; II—390
Капуста тушёная I—235
Капуста цветная 1—235; II—390
— 747 —

Капуста цветная маринованная I—
337
Капуста цветная отварная I—236
Капуста цветная под молочным
соусом 1—236
Капустная муха II—389
Капустная совка II—389
Каракуль 1—236, II—430
Каракуль искусственный I—346
Каракульча I—236
Каракульча-голяк I—236
Карандаш для выведения пятен I—
236
Карантин 1—225
Карась 1—236
Карась в сметане I—237
Карболовое мыло I—359
Карбункул 1—237
Кардамон 1—237
Кариес зубов I—214
Каркасно-щитовой садовый домик
1—157
Карнавальный костюм I—237
Карнизы для занавесей I—201—
203 .
Каротин II—495, 577
Карп 1—244
Карп жареный I—244
Карп отварной I—244
Картины в доме I—244
— багет I—21
Картон кровельный II—606
Картонажные украшения (для ёлки)
1—190
Картофель 1—245; II—495
— варка II—246
— выращивание II—390
Картофель в молоке I—246
Картофель жареный I—246
Картофель молодой с маслом I—246
Картофель сырой очищенный II—481
Картофель, фаршированный мясом
1—247
Картофельная гниль II—390
Картофельная запеканка I—247
Картофельная мука — см. Крахмал
1—293
Картофельное пюре I—246
Картофельные гарниры I—132
Картофельные котлеты I—246
Картофельные оладьи I—247
Картофельный крахмал I—293
Каслинские • художественные
изделия II—677
Каспийская сельдь II—560
Кастор 1—247
Кастрюля комбинированная пяти-
предметная II—484
Кастрюля скороварка I—247
Каталог личной библиотеки I—48
Катар верхних дыхательных путей
1—248
Катар желудка — см. Гастрит I—
132
Каустик 1—248
Кахетинские вина I—87
Каша гречневая рассыпчатая I—249
Каша из кукурузной крупы I—306
Каша рисовая молочная I—249
Каша с ревенем II—524
Кашеварка I—248
| Кашель 1—248
Кашемир 1—248
I Кашемир-рекорд 1—248
[Каши 1—248
— гарниры из каш I—132
I Кашировка II—440
Каштан 1—249
Каштаны в молоке I—249
Квартира
— ванная комната I—76
— кухня 1—312
— санитарный узел II—556
— текущий ремонт II—528
— уборка квартиры II—643
— уборная II—644
Квартирное отопление I—249
Квас 1—250
Квасцы жжёные I—250
I Квашение капусты I—250
КВН-49-4 (телевизор) II—619
Кедровое масло I—194
Кедровые орехи II—411
Кекс 1—251
Кельма II—708, 709 ^
| Керамическая посуда II—486'
Керамические блоки II—605
! Керамические плитки II—605
! Керасундские орехи II—412
Кератомаляция I—6
Керогаз 1—251
Керосинка I—252 \
Кета 1—253
Кетовая икра I—220
Кефаль 1—253
— икра кефали I—220
Кефаль жареная I—253
[Кефир 1—253
Киевские котлеты II—480
Киевское сухое варенье II—687
Кизил 1—253
Кила овощных растений II—389
Киловатт час I—253
Киловольт I—98
Килька солёная с луком и маслом
I— 254
Килька тушёная в масле I—254
Кильки 1—254
Кильки пряного посола (консервы)
1—282
Кипарисовик II—670
Кипелка (известь) II—605
Киперная лента I—319
Кипятильник I—254
Кипячение белья II—601
Кирза II—378
Кирпич II—605
Кисель 1—254
— крахмал I—293
— фруктовые соусы для киселей II—
585
Кисель абрикосовый I—254
Кисель земляничный I—210
Кисель из ежевики I—189
Кисель из клюквы I—254
Кисель из малины I—330
Кисель из плодов шиповника II —
704
Кисель из плодово-ягодных соков I—
254
Кисель из ревеня II—524
Кисель из смородины I—254; II—572
— 748 —
I Кисель из столового красного вина
1—254
Кисель из черники II—694
Кисель молочный I—254
Кислородные ванны I—77
| Кисти (малярные) I—331
Кисть маховая I—331
Кисть-ручник I—331
Кисть торцовая I—331
Кисть трафаретная I—331
Кисть филёночная I—331
Китайская капуста II—390
Китайская роза I—254
Китайские ковры I—258
Китайский орех II—411
Кишмиш 1—220; II—613
Кладовая I—255
| Клеевая краска 1—332, 333
i Клеевое крепление (деталей одежды)
I II—702
| Клеёнка I—255
Клеи переплётные II—440
Клей — см. Склеивание II—565
Клей БФ-2 II—565, 566
| Клей БФ-4 И—566
Клей БФ-б II—566
[Клей казеиновый II—565
'Клей конторсЕШЙ II—599
Клей малярный II—606
Клей нитроцеллюлозный II—565
Клей резиновый II—381, 566
Клей силикатный II—599, 601
Клей столярный II—565
Клейстер 1—294; II—440
Клейстер для обоев II—374
Клеродендрон I—276
Клёст II—505
Клетки для певчих птиц II—504
Клёцки 1—255
Клёцки из манной крупы с сыром II—
616
Клёцки с маслом I—255
Клёцки со сметаной I—255
Клещ амбарный II—694
Клещ перьевой II—694
Клещ чесоточный II—694
Клещик паутинный I—104
Клеянка 1—108; II—440
Клизма I—255
Климактерий I—256
Клипс (серьги) II—726
Клоповар 1—160, 161
Клопы 1—256, 161
Клубника 1—256
Клубничный напиток I—257
Клумба II—683
Клюква 1—257
— варенье из клюквы I—79
— суп из клюквы и яблок II—612
Клюква в сахаре I—257
Клюквенный кисель I—254
Ключ (родник) 1—257
Кнели 1—311
Кобийский сыр II—615
Ковбойка II—707
Ковбойский воротник I—169
Коверкот 1—257
Ковровые дорожки I—183
Ковровый шов I—115
Ковры 1—257; II—376
Ковры безворсовые I—257

Ковры ворсовые I—257
Ковры кавказские I—258
Ковры китайские I—258
Ковры машинного производства I—
258
Ковры нетканые I—258
Ковры персидские (иранские) I—258
Ковры ручного ткачества I—258
Ковры тафтинговые I—257, 258
Ковры туркменские I—258
Кожа искусственная II—377
Кожа (обувь) II—377
Кожа (человека) I—259
— бородавки I—64
— веснушки I—84
— загар I—196
— крем для ухода за кожей I—297
— морщины I—354
— опрелость II—410
— отёк II—418
— паровая ванна II—431
— пигментные пятна II—448
— потёртость II—488
— потливость II—488
— пролежень II—503
— пудра II—506
— родимые пятна II—529
— угри II—646
— фурункул II—668
— чесотка II—694
Кожаные перчатки II—445
Козлик (мех) 1—262; II—430
Козлятина I—360
Кокетка 1—167, 168
Кокилье II—416
Коклюш 1—262
Кокосовое масло I—194
Кокс И—631
Коктейль I—263
Коктейль банкетный I—263
Коктейль десертный I—263
Коктейль лимонный I—263
Коктейль «маяк» I—263
Кок-чай И—689
Колбаса варёная I—264
Колбаса домашняя I—263
Колбаса домашняя варёная I—263
Колбаса домашняя копчёная I—263
Колбаса копчёно-варёная I—264
Колбаса кровяная I—264
Колбаса ливерная I—264
Колбаса полукопчёная 1—264
Колбаса твёрдокопчёная
(сырокопчёная) I—264
Колбаса фаршированная I—26*4
Колбасы I—264
— зельц 1—210 *
Коленкор L—264
— приклад из коленкора II—497
Коленкор переплётный II—440
Колерная книжка I—332
Колит, лечебное питание I—321
Коловорот II—603
Колодец 1—264
— насос I—364
Колодцы трубчатые I—265
Колодцы шахтные I—264
Колонка водогрейная I—266
Колонок (мех) 1—266; И—430
Кольдкрем I—267
Колье И—726
Кольраби — см. Капуста I—236;
И—390
Кольраби в масле I—236
Кольраби тушёная I—236
Кольцо — см. Ювелирные изделия
II—726
Коляска детская I—267
Коляска прогулочная I—267
Коляска «шагающая» I—267
Коляска-кроватка I—267
Комар малярийный I—267
Комары 1—267, 161
Комбинезон I—268
Комбинезон детский вязаный I—125
Комбинезон мужской I—268
Комбинированная мебель I—275
— трансформирующаяся мебель II—
633
Комната детская I—178
Комната общая II—375
Комнатная антенна I—14
Комнатная оранжерея в окне I—275
Комнатные вьющиеся и лазящие
растения I—275
Комнатные растения — см. Растения
комнатные II—517
Комнатный виноград I—276
Комнатный парничок И—684
Комод 1—276
Компас II—638
Компостная земля II—519
Компот 1—276
Компот из замороженных плодов и
свежего ананаса I—13
Компот из ревеня II—523
Компот из свежих слив II—568
Компот из свежих фруктов I—276, 277
Компот из свежих ягод I—277
Компот из смородины II—572
Компот из сушёных фруктов I—277
Компот из чернослива I—277
Компот из яблок с вареньем II—728
Компоты консервированные из
плодов и ягод I—278
Компресс 1—277, 261, 362
Компресс горячий I—338
Компресс согревающий I—277
Компрессионные холодильники
II—672
Конверт для новорождённого I—26
Кондитерский крем I—298
Консервирование с помощью
стерилизации I—277
Консервированные компоты из
плодов и ягод I—278
Консервированные паштеты I—281
Консервированные фруктовые пюре,
соусы и пасты I—281
Консервы 1—279
— овощи, плоды и ягоды
свежезамороженные II—384
Консервы из крабов I—292
Консервы из мяса с крупами или
макаронными изделиями I—281
Консервы из обжаренной рыбы в
томатном соусе I—282
Консервы молочные I—282
Консервы мясные I—281
Консервы мясо-растительные I—281
| Консервы обеденные I—280
I Консервы овощные I—279; II—384
| Консервы овощные закусочные
1—280
Консервы овощные натуральные
1—280
Консервы рыбные I—281
Консервы рыбные в желе I—282
Консервы рыбные в масле I—282
Консервы рыбные в собственном
соку 1—282
Консервы рыбные нестерилизован-
ные 1—282
Консервы рыбные стерилизованные
1—282
Консервы сало-бобовые I—281
Консервы томатные I—280
Консервы фруктовые I—280
Консультации женские и детские
1—283
Концентраты вторых блюд I—285
Концентраты для детей I—285
Концентраты для изготовления
мучных кондитерских изделий I—285
Концентраты первых блюд I—285
Концентраты пищевые I—285
Концентраты сладких блюд I—285
«Конёк Поликарпова» II—587, 588
Коньки II—587
Конькобежный спорт II—587
Коньковая обувь II—382
Конъюнктивит I—285
Коньяк 1—285
Коньяки марочные советские I—286
Копировальные стежки II—700
Копчёная грудинка I—25
Копчёная колбаса домашняя I—263
I Копчёная рыба II—540
Копчение окорока II—403
Копчёно-варёные колбасы I—264
Копчёный бекон I—25
Кордилина — см. Драцена I—184
Коржики из кукурузных хлопьев
1—306
Корзиночки (пирожное) II—626
Корица 1—286
Кормление грудного ребёнка II—483,
651
Кормящая мать, её права по
советским законам II—489
Корневища растений II—521
Корнишоны I—286
Коровье молоко I—352
Короткие радиоволны II—514
Короткое замыкание I—286
Корсажная лента I—319
Корь 1—286
— прививки против кори II—491
Корюшка 1—287
— снеток II—573
Косметика 1—287
— басма I—25
— бриллиантин I—66
— бура 1—73
— восстановитель I—103
I— глицерин I—137
|— губная помада I—156
— духи 1—185
— загар и защита от него I—196
— камфарное масло I—233
— камфарный спирт I—233
— квасцы жжёные I—250
1— кожа I—259
— 749 —

— кольдкрем I—267
— крахмал I—294
— крем 1—297
— кремы защитные II—297
— лосьон I—326
— маска I—338
— одеколон II—400
— паровая ванна II—431
— пудра II—506
— репейное масло II—528
— румяна II—539
— сода (действие на кожу) II—577
— спермацет II—585
— татуировка (уничтожение) II—
617
— тушь для ресниц II—642
— хна И—672
Косметика врачебная I—297
Косметика декоративная I—287
Косоглазие I—212
Косослой древесины II—606
Костный жир I—193
Костоеда зубов I—214
Косточковыбивалка I—287
Косточковые растения II—545
Кострец 1—137, 138
Костромской сыр II—614, dl5
Костры в туристском походе II—639
Костюм 1—287; II—396—400
— подкладка II—476
— пуговицы II—505
Костюм детский 1—288; II—409
Костюм женский I—287
Костюм женский выходной II—399
Костюм женский для дачи, пляжа
или курорта II—399
Костюм женский для работы II—398
Костюм карнавальный I—237
Костюм лыжный II—587
Костюм мужской I—288; II—410
Костюм мужской выходной II—399
Костюм мужской для работы II—398
Костюм мужской домашний II—398
Костюм мужской летний II—399
Костюмное трико II—634
Костюмный воротник I—98
Костюмчики для мальчиков I—163
Котёл водяного отопления I—250
Котёл чугунный секционный I—289
Котик морской (мех) I—288
Котлеты 1—288
Котлеты из белокочанной капусты
1—235
Котлеты из копчёной трески и
перловой каши II—634
Котлеты из моркови I—354
Котлеты из тетерева II—628
Котлеты киевские II—480
Котлеты крупяные I—288
Котлеты любительские II—480
Котлеты московские II—480
Котлеты натуральные мясные I—288
Котлеты овощные I—288
Котлеты отбивные I—288
Котлеты рисовые I—289
Котлеты рубленые мясные I—288
Котлеты рыбные I—288
Котлы отопительные I—289
Кофе 1—290
— мельница кофейная I—344
Кофе на молоке 1—290
Кофе по-варшавски I—290
Кофе по-венски I—290
Кофе по-восточному (по-турецки)
1-290
Кофе с ликёром 1—290
Кофе с мороженым I—290
Кофе со взбитыми сливками I—290
Кофе чёрный Т—290
Кофейник 1—290
Кофейник вакуумный I—291
Кофейник с гейзером I—290
Кофейник-цедилка I—291
Кофейный крем 1—298; II—713
Кофейный сервиз II—562
Кофточка детская вязаная I—125
Кошки домашние I—291
Крабовые консервы I—292
Крабы (камчатские) 1—292
Кран водоразборный I—292
Кран-смеситель I—293
Кран туалетный I—293
Крапивница I—293
Красильный раствор I—296
Краска известковая I—333
Краска масляная I—333, 334
Краски для волос растительные
II—404
Краски для волос химические II—
405
Краски малярные II—606
Краски эмалевые I—334
Красная* икра 1—220
Красная рыба I—293
Красная смородина II—571, 547,
549, 550
Красноголовик (гриб) I—151
Краснокочанная капуста I—235;
II—390
Красный мухомор 1—152
Красный перец II—443
Красный соус II—583
Крахмал 1—293
Крахмал картофельный I—293
Крахмал кукурузный I—294
Крахмал рисовый I—294
Крахмаление белья I—294
Крашение 1—294
Крем (в косметике) 1—297, 260, 261,
262
— кольдкрем I—267
— ланолин I—318
Крем защитный 1—297; II—449
Крем исчезающий I—297
Крем «отбеливающий» I—297
Крем очищающий I—297
Крем «питательный» I—297
Крем (в кулинарии) 1—297
Крем апельсиновый I—298
Крем ванильный I—297
Крем десертный I—297
Крем заварной I—298
Крем земляничный I—210
Крем кондитерский I—298
Крем кофейный 1—298; II—713
Крем сливочный I—298
Крем для слойки II—625
Крем шоколадный I—298; II—713
Крем ягодный I—298
Крем для чистки обуви I—298
Креп 1—298; II—703
Крепкие вина виноградные I—87
Крепкие вина плодово-ягодные I—88
Крепление карнизов для занавесей
1—201
Крепления лыжные II—587
Креплёные вина I—87
Креповое переплетение II—443
«Креп-шотландка» II—707
Кресло 1—298
— ремонт II—526
— шезлонг II—703
Кресло-качалка I—298
Кресло-кровать II—633
Кресс-салат II—553
Криптомерия японская II—669
Кровавая рвота I—299
Кровавый понос — см. Дизентерия
1—180
Кровать 1—298; II—375
— трансформирующиеся кровати
II—633
— уборка постелей II—644
Кровать детская I—163
Кровать для грудного ребёнка II—
653
Кровать складная I—299
Кровельная сталь (железо) II—607
Кровельные волнистые плиты II—
605
Кровельные плитки II—605
Кровельный картон II—606
Кровельный материал II—606
Кровля 1—304
Кровля асбестоцементная I—305
Кровля железная 1—305
Кровля рубероидовая I—305
Кровля толевая 1—305
Кровля черепичная 1—305
Кровоподтёк 1—299
Кровотечение I—299
Кровотечение артериальное I—299
Кровотечение венозное I—299
Кровотечение из носа I—299
Кровотечение лёгочное II—635
Кровохаркание 1—299
Кровяное давление I—135
Кровяные колбасы I—264
Кройка и шитьё I—300
— бельё детское I—26
— бельё женское I—35
— бельё мужское I—41
— блузка I—50
— брюки 1—69
— воротник I—98
— выкройка I—107
— детская одежда I—163
— комбинезон 1—268
— купальный костюм I—308
— манжета I—334
— определение расхода ткани на
изделие II—408
— пальто детское II—426
— пижама II—449
— платье женское и детское II—463
— подкладка II—476
— примерка одежды II—497
— рубашка мужская II—531
— рукав II—534
— снятие мерок II—573
— цветы искусственные II—685
— чехол для чемодана IT—695
— швейная машина II—698
— 750 —

—- швы II—699
— юбка 11—715
— юбка нижняя II—724
Крокеты с сыром и манной крупой
II—615
Кролик/(мех) 1—300; II—430
Кролик (мясо) 1—300
Кролик жареный I—300
Кролик тушёный I—300
Кромка (тесьма) II—497
Кромочный шов II—700
Крот (мех) 1—300; II—430
Кроцин II—697
Кружастые голуби I—143
Кружево 1—301
— стирка II—601
Кружева вышитые I—301
Кружева вязаные I—301
Кружева плетёные I—301
Кружева тканые I—301
Кружевное полотно I—301
Кружки (рыболовные) II—542
Крупа 1—301
Крупа гречневая I—301, 302
Крупа кукурузная I—303, 306
Крупа манная I—303
Крупа овсяная I—302
Крупа перловая I—302
Крупа полтавская I—303
Крупа продельная I—302
Крупа смоленская I—302
Крупа ячменная I—302
Крупа ячневая I—302
Крупозное воспаление лёгких I—
103
Крупчатка I—356
Крупяные гарниры I—132
Крупяные котлеты I—288
Крыжовник 1—304; II—547—550,
729
— варенье из крыжовника I—79
Крысид 1—228
Крысиные капканы I—228
Крысы 1—304
Крыша 1—304
— чердак II—693
Крючок вязальный (тамбурный)
1-305
Крюшон I—305
Крюшон белое вино I—305
Крюшон шампанский I—305
Крюшонница I—305
Кряж 1—347
Ксерофтальмия I—6
Куб (бак) 1—254
«Кубанский соус» II—584
Кубачинские художественные изде
лия И—677
Кудрявчики (орехи) II—412
Кукуруза 1—305
— выращивание II—393
Кукуруза в початках отварная
1—306
Кукуруза «воздушная» I—306
Кукуруза зубовидная I—305
Кукуруза консервированная с
маслом 1—306
Кукуруза крахмалистая I—305
Кукуруза кремнистая I—305
Кукуруза лопающаяся I—305
Кукуруза полузубовидная I—305
Кукуруза сахарная 1—305
Кукуруза сахарная
консервированная в томатном соусе I—306
Кукурузная крупа 1—303, 306
Кукурузная мука I—356
Кукурузное масло I—194
Кукурузные хлопья I—306
Кукурузный крахмал I—294
Кулебяка 1—306
Кулебяка из дрожжевого теста
1—307
Кулебяка из слоёного теста I—307
Кулинарные изделия (готовые)
1—307
Кулинарные изделия замороженные
1—307
Кулич 1—307
Кулич без опары I—307
Кулон II—726
Кумыс 1—308
Кунжутное масло I—194
Куница (мех) 1—308
Купальный костюм (женский) 1—308
Купание 1—310
Купание ребёнка II—654
Купаты II—481
Купонная ткань II—397
Курага I—6
Курение 1—310
«Куриная слепота» I—6, 90
Куриные яйца II—730
Куриный бульон I—73, 312
Курица жареная 1—312
Курица жареная в сухарях 1—312
Курица отварная 1—312
Курица под белым соусом I—312
Куропатка I—311
Куропатка жареная I—181, 311
Куртка мужская вязаная I—125
Куртка пижамная II—449
Куры 1—311, 181
— лапша домашняя на курином
бульоне II—611
— суп-пюре из курицы II—612
Кухня 1—312
— кухонные машины I—315
— мусоропровод I—357
— набор кухонный I—315
— освещение II—414
— плиты II—470
— посуда и принадлежности I—314
— уборка II—644
Кухня походная II—639
Кухонная посуда и принадлежности
1—314; II—484
— банки для хранения сыпучих
продуктов 1—23
— кастрюля-скороварка I—247
— кухонный набор I—315
— лапшерезка I—318
— ломтерезка I—325
— лукорубка I—327
— молоковар I—353
— молокосторож I—353
— мороженица I—354
— ножеточки I—367
— овощемойка II—383
— овощечистки II—383
— пароварка II—431
— печь «чудо» II—447
плиты кухонные II—470
— подставка для сушки посуды
II—476
— пресс-пюре II—491
— противень II—504
— рыбочистка II—543
I— сбивалка II—557
1— сковорода 11-566
— формы для печенья и выпечки
II—659
— шинковка II—704
Кухонная прессованная посуда из
жароупорного стекла II—487
Кухонные машины I—315
Кухонные судки II—608
Кухонный комбайн I—315
Кухонный набор I—315
Кушетка 1—316
Л
Лавровый лист I—317
Лавсан (волокно) II—629
Лагерное полотно II—480
|Лак для ногтей I—335
Лаки художественные II—679
Лакирование мебели II—527
Ламбрекен 1—202, 203
Лампа люминесцентная — см.
Люминесцентная лампа I—328
Лампа накаливания 1—317; II—629
Ламповый радиоприёмник II—513,
514
I Лангет 1—318
Лангет натуральный I—318
Лангет с соусом I—318
Ланолин I—318
Ланолиновая маска I—318
Ланолиновое молоко I—318
Ланолиновый крем I—318
Лапша 1—318
Лапша домашняя I—318; II—611
Лапшевник с яйцом I—318
Лапшерезка I—318
Ларингит I—319
Ластик 1—319
Ластик-дубль I—319
Латания II—426
Латвийский сыр II—614
Латунная посуда II—485
Лёгкие бетоны II—605
Лёгочное кровотечение II—635
Ледерин И—378, 440
Ледник 1—319; II—476
Ленивые вареники I—78
«Ленинградское пиво» II—448
Лента 1—319
Лента брючная I—319
Лента гарнитуровая I—319
Лента для белья I—319
Лента киперная I—319
Лента корсажная I—319
Лента либерти 1—319, 322
Лента мебельная I—319
(Лента эластичная I—319
I Лесная земляника I—210
Лесные (древесные) материалы
II—606
Лесные орехи II—411, 412
Лесные яблоки II—727, 728
Лестница переносная I—319
I Летнее пальто II—426
— 751 —

Летний душ I—187
Летники (растения) II—682
Лецитин I—192
Лечебная гимнастика I—134
Лечебное питание I—320
Лечебное питание при
атеросклерозе 1—321
Лечебное питание при болезнях
печени и жёлчных путей I—321
Лечебное питание при болезнях
почек 1—321
Лечебное питание при болезнях
сердца 1-321
Лечебное питание при гастритах
1—320, 321
Лечебное питание при
гипертонической болезни I—321
Лечебное питание при запорах I—321
Лечебное питание при колите I—
321
Лечебное питание при малокровии
1—322
Лечебное питание при ожирении
1—322
Лечебное питание при сахарном
диабете 1—322
Лечебное питание при туберкулёзе
1—321; Н—635
Лечебное питание при язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки I—321
Лечебный душ I—186
Лечебный массаж I—339
Лещ 1—322
Лещ жареный I—322
Лещ с кашей I—322
Лещадь II—373
Лещинные орехи II—411, 412
Либерти 1—322
Ливерные колбасы I—264
Ливистона китайская (пальма) II—
426
Ливистона южная (пальма) II—426
Ликёр 1—322
Ликёрные вина I—87
Лилипут (сыр) II—614
Лилия 1—322
Лимон I—323
Лимон комнатный I—323
Лимонад II—666
Лимонная кислота I—324
Лимонное желе I—191
Линкруст I—324
Линолеум I—324
Линь 1—324
Лионез 1—324
Липкая бумага I—358
Лисица (мех) I—324
Лисичка (гриб) I—151
Лисичка ложная (гриб) I—152
Листовая земля II—519
Лифчик на бретельках детский I—30
Ллфчик с круглым вырезом детский
1—29
Личная гигиена I—134
Личная гигиена ребёнка II—525
Личная собственность I—325
Личное страхование II—604
Лишай стригущий I—292
Лобан 1—253
Лобанья икра I—253
| Ловушки для грызунов I—228
! Ловушки для тараканов I—161
I Ложнощитовка мягкая I—105
'Ломберные столы II—602
Ломтерезка I—325
Лопата огородная II—394
Лопата садовая II—552
Лососина I—326
Лосось благородный — см. Сёмга II—
561
Лосьон 1 — 326
Лужёная стальная посуда II — 485
Лук I — 326
— выращивание II — 391, 393
Лук маринованный I — 337
Лук репчатый I — 326; II — 405
Лук-батун 1 — 326; II —391, 393
Луковая муха II — 389
Луковичные растения II — 521
Луковый соус II — 583
Лукорубка I — 327
Лук-порей I — 327
Лук-репка II — 391
Лук-севок II — 391
Лук-шалот I — 327
Лыжные ботинки II — 382, 587
Лыжные крепления II — 587
Лыжный инвентарь II — 587
Лыжный костюм II — 587
Лыжный спорт II — 586
Лыжный туризм II — 642
Лыжня учебная II — 587
Льняное масло I — 193
Льняные ткани I — 327
— глажение I — 135
— канва I — 234
— клеёнка I — 255
— крашение I — 295, 296
— махровые ткани I — 340, 341
— парусина II — 431
— полотно II—480
— рогожка II — 529
— стирка I — 248, II — 601
— тик матрацный II — 628
— холст II — 674
«Любитель» (фотоаппарат) II — 660
Любительские котлеты II — 480
«Любительский острый» соус II —
584
Люкс I — 327
Люмбаго— см. Прострел II — 504
Люмен I — 327
Люминесцентная лампа I — 328
Люстра — см. Освещение II — 412
Люфт-клозет II — 645
Ляссе II — 627
Ж
Мавританский газон II — 402
Магнитофон I — 329
Мадаполам 1—329
Мадера I — 87
Мази для обуви II — 379
Мазь для зимней спортивной обуви
II — 383
Маис — см. Кукуруза I — 305
Майоликовая посуда II — 486
Майоликовые художественные
изделия II — 676
Майонез 1 — 329; II — 584
| Майя I — 329
хМакаронник с творогом I — 330
Макаронные изделия I — 330
— лапша I — 318
Макароны отварные с маслом и
сыром I — 330
Макловица 1 — 331
Маковое масло I — 194
Макрель II — 567
Малин (кружево) II — 301
Малина I — 330; II — 547, 549, 550
— варенье из малины I — 79
— сушка малины II — 613
Малиновая пастила I — 330
Малиновое желе I — 330
Малокровие I — 330
— лечебное питание при малокровии
I — 179, 322, 330
Малярийный комар I — 267
Малярийный паразит I — 331
Малярия I — 331, 267
Малярные материалы II — 606
Малярные работы (при ремонте
помещений) 1 — 331, 223
Мамалыга I — 306
Маммилярия I — 230
Мандарин I — 334
— компот из мандаринов I — 277
Мандариновый сок II — 577
Манжета I — 334
Манжета мужской рубашки II — 534
Манжета накладная I — 35, 43
Манжетные запонки I — 204
Маникюр I — 335
Маникюрные ножницы I — 368
Манная каша I — 249
Манная каша из мелкой кукурузной»
муки I — 306
Манная крупа I — 303
Мансарда I — 335
Манто I — 335
Маргагуселин I — 336
Маргарин I — 336, 192, 193
Маргарины кухонные I — 336
Маргарины столовые I — 336
Маринад I — 336
Маринад грибной I — 153
Маринад для дичи I — 181
Маринады из плодов и ягод I —
281
Маринады овощные I — 336, 337
Маринады плодовые I — 336, 337
Маринады ягодные I — 336, 337
Мариноваш el — 337
Маринованная дыня I — 188
Маринованная салака II — 553
Маринованные овощи I — 280
Маринованный крыжовник I — 304
I Марки фарфоровых заводов II — 676
Маркизет I — 337
Марля I — 338
— приклад из марли II — 497
Марля стерильная II— 517
Марочные вина I — 87
Марочные коньяки I — 286
Маска (в косметике) I — 338, 260,
261, 355
Маска белковая I — 338
Маска витаминная I — 338
Маска дрожжевая I — 338
I Маска из бодяги I — 338
— 752 —

Маска из календулы 1—338
Маска из трав I — 338
Маска ланолиновая I — 318
Маска масляная горячая I — 338
Маска парафиновая I — 338
Маска творожная I — 338
Маска яичная I — 338
Маслёнок 1—151
Маслины I — 338
— оливковое масло I — 194
Масляная краска I — 333, 334
Массаж 1 — 339, 261, 355
Массаж гигиенический I — 339
Массаж грудных желёз I — 340
Массаж лечебный I — 339
Массаж морщин I — 355
Массаж спортивный I — 339
Мастика для натирки полов I —
365
Мастит I — 339
«Материнская слава» (орден) II—490
Матрац I — 340
— тик матрацный II — 628
Матрац для грудного ребёнка II —
653
Матросский костюм (детский) I —
288, 168
«Мать-героиня» (орден) II — 490
Мать-одиночка II—490
Махровые ткани I — 340
Мацони II — 503
Мацун II — 503
Машинки для стрижки волос I — 341
Машинки для точки и правки
лезвий I — 341
Машинные иглы I — 215
Мебель I — 341
— банкетка I — 23
— буфет I — 74
— бюро I — 74
— вешалка I — 86
— встроенная мебель I — 106
— гардероб I — 132
— гарнитур мебельный I — 132
— горка I — 146
— дачная мебель I — 158
— декоративные ткани для мебели
I— 162
— детская мебель I — 163
— диван I — 179
— кабинет I — 230
— комбинированная мебель I — 275
— комод I — 276
— кресло Т — 298
— кровать I — 298
— кушетка I — 316
— матрац I — 340
— металлическая мебель I — 346
— мягкая мебель I — 359, 343
— оттоманка II—421
— перевозка мебели I—343
— ремонт мебели II—525
— секретер II—559
— секционная мебель II—559
— сервант II—561
— софа II—585
— спальня II—585
— стеллаж II—594
— столовая II—602
— столы II—602
— стулья II—607
.-— стулья II—607
I — трансформирующаяся мебель II—
633
— трельяж II—633
— трюмо II—635
— тумбочка прикроватная II—636
— чистка мягкой мебели II—644
— шезлонг II—703
— ширма II—704
— шифоньер II—705
— шкаф книжный II—705
— шкаф платяной II—706
— этажерка II—714
Мебельная вата I—80
Мебельная лента I—319
Мебельные замки I—199, 200
Мебельный плюш II—474
Мёд 1—343
— плов с мёдом II—472
Медальон II—726
Медвежий лук II—694
Медвяная роса I—105
Медицинская вата I—80
Медицинские пружинные весы I—85
Медноаммиачный шёлк II—703
Медные изделия (чистка) I—344
Медный купорос II — 606
Медовые вина I—88
Медовый гоголь-моголь I—344
Медовый мусс I—344
Медынский сыр II—615
Меланжевые ткани I—344
Мельница кофейная I—344
Мельница для перца I—344
Мельхиоровая посуда IT—485
Менингит I—344
Менструация I—345, 256
Меню 1—345
Мережка I—111, 112
Мерлушка I—346
Мерсеризация тканей I—346
Металлическая мебель I —346
Металлическая посуда II—484
Металлические строительные
изделия II—607
Мех искусственный I—346
Мех шубный I—346
Меха 1—346
— белёк I—25
— белка I — 26
— боа 1—63
— бобр камчатский I—63
— бобр речной I—63
—бурундук 1—73
— выдра I—107
— выхухоль I — 110
— горжет I—145
— горностай I—146
— енот уссурийский I—190
— заяц 1—209
— каракуль I—236
— каракульча I—236
— козлик I—262
— колонок I—266
— котик морской I—288
— кролик I—300
— крот 1—300
— куница I—308
— лисица I—324
— мерлушка I—346
— норка 1—368
I— носкость меха I—347
■— нутрия I—368
— овчина II—384
— ондатра II—407
— отделка одежды мехом II—417
— палантин II—425
— пальто меховое II—430
— пелерина меховая II—433
— песец II—445
— пыжик II—507
— смушек II—572
— соболь II—576
— сурок II—612
— суслик II—612
— хомяк II—674
— хорёк II—674
Меховая овчина II—384, 430
Меховая пелерина II—433
Меховой полуфабрикат I—346, 347
Мечниковская простокваша II—503
Миазы 1—358
Мигрень I—348
Микропористая резиновая подоиша
II—377
Микседема II—419
Микстбордер (цветник) II—683
Миллиграмм-процент I—348
Миндаль II—411, 412
Минеральные вещества, роль в
питании II—457
Минеральные воды I—348
Миноги I—349
Мирабель II—568
Мирт 1—349
Миткаль I—349
Многодетная мать II—490
Многолетники (растения) II—681
Мода 1—349; II—396
Моделирование женского платья I—
350
— блузка I—59
— платье II—463
— юбка II—720
Мозаика из дерева II—678
Мозги 1—351
Мозги жареные I—351
Мозги в сухарях I—351
Мозговой удар — см. Инсульт I—
224
Мозоль 1—351; II—433
Мойка для кухни II—555
Мокко 1—290
Молескин I—352
Моли 1—352
Молниеотвод I—154
«Молния» — см. Застёжка «молния»
1—208
Молоко I—352
— в детском рационе II—460
— пастеризованное молоко II—431;
1—352
— сгущённое молоко I—282, 283
— сливки II—568
Молоко грудное II—651
Молоковар I—353
Молокосторож I—353
Молочные консервы I—282
Молочные продукты II—456
— ацидофилин I—20
— варенец I—77
— кефир I—253
• 48 э. Д. X. т. 2.
— 753 —

— кумыс Т—308
— простокваша II—503
— сливочное масло 11—568
— сметана II—571
— сухие молочные продукты I—283
— сыр II—614
— творог II—618
Молочные супы II—611
Молочный жир I—193
Молочный кисель I—254
Молочный соус II—583
Моль — см. Моли I — 352
Морелли I—91
Морковная запеканка с творогом I—
354
Морковное пюре I—353
Морковные котлеты I—354
Морковный сок II—577
Морковь I—353
— варенье из моркови I—79
— выращивание II—390
Морковь с зелёным горошком I—
354
Морковь тушёная I—354
Мормышка II—543
Мороженая рыба II—540
Мороженица I—354
Мороженое I—354
Мороженое из кофе со сгущённым
молоком I—354
Мороженое из ягод I—354
Мороженое мясо I—360
Мороженое сливочное I—354
Морс I—354
Морской окунь— см. Окунь морской
II—406 *
Морской судак II—607
Морщины I—354
«Москва» (фотоаппарат) II—661
Москиты I—355, 161
Московские котлеты II—480
Московский соус соевый II—584
Московский сыр II—614
«Московское» пиво II—448
Мотоциклетный туризм II—641
Мотыга II—552
Моховик (гриб) I—151
Мочёные яблоки II—728
Мощность электрическая I—355
— ватт I—80
Моющие средства II—599
«Мраморное» мясо I—359
Мстёрская миниатюра II—679
Муар I—355
Мужская пижама II—449
Мужские брюки I—70
Мужской комбинезон I—268
Мужской костюм I—288
Мука 1—355; II—457
Мука детская I—357
Мука для блинов I—356
Мука картофельная I — 293
Мука кукурузная Т—356
Мука овсяная Т—356
Мука пшеничная I—356
Мука ржаная I—356
Мука ячменная I—356
Мулине Т—366, 367
Мульча П—550
Муравьи домовые, борьба с ними I
161
[Муравьиные «яйца» II—505
Мускатные вина I—87
Мускатный орех I—357
Муслин I—357
Мусоропровод I — 357
Мусс 1—357
Мусс без желатина I — 358
Мусс земляничный I—210
Мусс из ананаса I—13
Мусс медовый I—344
Мусс яблочный II—728
Мусс ягодный I—357
Мутовка II—557
Муфта 1—358
Муха капустная II—389
Муха луковая II—389
Муха морковная II—389
Мухи 1—358, 161
«Мухомор» (бумага) I—161
Мухомор (гриб) 1—152
Мучнистая роса I—105
Мучнистый червец I—105
Мучные блюда
— блины I—50
— вареники I—78
— клёцки I—255
— лапшевник с яйцом I—318
— макаронник с творогом I—330
— макароны отварные с маслом и
сыром I—330
— оладьи из дрожжевого теста II—
407
Мыла специальные I—359
Мыло I — 358
— мыло жидкое I—191
— мыльные порошки I—359
Мыло ДДТ 1—160
Мыло серное II—694
Мыло туалетное I—359
Мыло хозяйственное I—358
Мыльная стружка II—599
Мыльные порошки I—359
Мыльные хлопья II—599
Мыльный корень II—599
Мышеловки I—228
Мыши 1—359
Мышиные капканы I—228
Мягкая мебель I—359
Мягкие сыры II—615
Мясная солянка II—579, 580
Мясной бульон I—72
Мясной винегрет I—86
«Мясной сок» (соус) II—583
Мясной фарш I—145
Мясные блюда I—138
— азу 1—8
— антрекот с поджаренным луком
1-16
— антрекот с яйцом I—16
— баранина со стручковой фасолью
II—658
— бефстроганов I—47
— бефстроганов из печёнки II—446
— биточки мясные I—288
— бифштекс натуральный I—49
— бифштекс рубленый I—49
— буженина I—71
— гарнир к мясным блюдам I—
132
— говядина заливная I—198
I— гуляш I—156
1 — заяц тушёный I—209
— кабачки, фаршированные мясом
1—229
— картофель, фаршированный
мясом 1—247
— копчёный отварной бекон I—25
— котлеты мясные натуральные I—
288
— котлеты мясные рубленые I—288
— котлеты отбивные I—288
— кролик жареный I—300
— кролик тушёный I—300
— лангет натуральный I—318
— лангет с соусом I—318
— мясо с айвой I—8
— печёнка жареная II—446
— почки в сметане II—488
— почки жареные II—488
— рагу II—513
— ромштекс II—531
— ростбиф II—531
— сардельки II—582
— солянка мясная II—579, 580
— сосиски II—582
— соусы к мясным блюдам II—
583
— студень говяжий II—607
— студень телячий II—607
— телятина заливная I—198
— тефтели II—628
— чахохбили II—692
— шашлык из баранины II—697
I— шашлык на сковороде II—697
(— шашлык по-карски II—697
— шницель из телятины II—706
— шницель рубленый I—289; II—
706
— эскалоп жареный II—714
— язык горячий II—729
— язык заливной I—198
— язык заливной в желе II—729
— язык отварной II—729
— язык под белым соусом с изюмом
II—729
Мясные блюда (в консервах) I—
281
Мясные консервы I—281
Мясные полуфабрикаты
натуральные 11—480
Мясные полуфабрикаты рубленые
II—480
Мясные хлебы I—264
Мясо 1—359; II—456
— баранина I—24
— говядина I—137
— заяц 1—209
— кролик I—300
— полуфабрикаты мясные II—480
— печёнка II—446
— почки II—488
— санитарно-гигиенические условия
приготовления пищи II—494
— свинина II—558
— субпродукты II—607
— телятина II—622
— язык II—729
Мясо варёное I—307
Мясо жареное I—307
Мясо мороженое I—360
Мясо охлаждённое I—360
1Мясо парное I—360
— 754 —

Мясо поросят I—360
Мясо с айвой I—8
Мясо тушёное (консервы) I—281
Мясо-растительные консервы I—281
Мята 1—360
Мяч II—588
Мяч для настольного тенниса II—592
н
Набивной ситец II—564
Набор десертно-чайной посуды II—
562
Набор мебели 1—132
Набор столовой посуды II—562
Набор чайной посуды II—562
Навага 1—361
Навозная земля II—519
Нагольные изделия II—385
Накипь I—361
Наливка I—361
Наливка вишнёвая I—361
Налим 1—361
— уха из налима II—649
Налим запечённый I—362
Нанбук 1—362
Нансук 1—362
Напитки
— вино виноградное I—87
— вино плодово-ягодное I—88
— витаминный напиток из плодов
шиповника II—704
— вишнёвый напиток I—91
— глинтвейн I—136
— земляничный напиток I—210
— какао 1—230
— квас I—250
— клубничный напиток I—257
— коктейль I—263
— коньяк I—285
— кофе 1—290
— крюшон I—305
— ликёр 1—322
— морс I—354
— наливка I—361
Напиток из цикория II—687
— настойка I—365
— пиво II—448
— сидр II—564
— соки II—577
— фруктовые воды II—666
— чай II—689
— шампанское II—697
— шоколад II—706
— шоколад холодный II—707
Напряжение электрическое I—362;
II—501
— вольт I—98
— трансформатор II—632
Нарезка стёкол II—593
Нарзанные ванны I—77
Наружная антенна I—14
Нарыв 1—362
Насекомые — вредители зелёных
насаждений II—402
Наследники I—362
Наследование 1—362
Наследование по завещанию I—363
Наследование по закону I—362
Насморк I—363
Насморк нервный I—364
Насос 1—364
Настойка I—365
Настойки горькие I—365
Настойки сладкие I—365
Настольные печатные игры I—216
Настольные пружинные весы I—85
Настольный вентилятор I—81
Настольный теннис II—590
Натирка полов I — 365
— полотёр электрический II—479
Нафталин I—365
Начинка для вареников I—78
Начинка из вязиги с рыбой и рисом
1—128
Начинка из вязиги с рисом и
яйцами 1—128
Начинка из мяса I—365
Начинка из свежей капусты I—
365
Начинка из творога I—365
Начинка из яблок I—365
Начинка ореховая II—411
Начинкп I—365
Нашатырный спирт I — 365
Негатив II—664
Нейзильберовая посуда II—485
Нейлон — см. Ткани из
синтетических волокон II—628
Нельма 1—366
Нержавеющая стальная посуда II—
485
Нерпа 1—26
Несессер I—366
Нетканые ковры I—258
Нетто 1—366
Никелированная посуда II—485
Никотин I—310
Никотиновая кислота I—7, 91
Нитки 1—366
Нитки вышивальные I—366
Нитки вязальные I—367
Нитки швейные I—366
Нитковдеватель I—215
Нитроглицерин II—595
Нитрон (волокно) II—629
Нитроцеллюлозная клеёнка I—255
Нитроцеллюлозный клей II—565
Нитроэмаль II—527
Ниша— см. Альков I—И
«Новость» (моющее средство) II—
599
Ногохвостки I—105
Ногти I—367
— заусеницы I—209
— маникюр I—335
— педикюр II—433
Ногти вросшие I—367
Ножеточки I—367
Ножи переплётные II—438
Ножи садовые II—552
Ножницы I—367
Ножницы закройные I—367
Ножницы маникюрные I—368
Ножницы парикмахерские I—367
Ножницы переплётные II—438
Ножницы портновские I—367
Ножницы садовые I—368; II—552
Ножницы хозяйственные I—367
Ножовка II—603
Норка (мех) 1—368; II—430
Норма жилищная I—368
Носки—см. Чулки и носки II—696
Носковые крепления I—587
Ночник II—414
Нутрия (мех) I—368
О
Обабок (гриб) 1—150
Обдирная мука I—356
Обед — см. Питание I—454 и
Приготовление пищи II—492
Обеденные консервы I—280
Обеденные столы II—602
Обеды на дом II—493
Обесцвечивание волос— см. Окраска
волос II—405
Обивка мебели — см. Ремонт
мебели II—526
Обивочные ткани I—162
Обливание тела I—197
Облысение II—371
Обмен жилыми помещениями II—371
Обмётка петель II—700
Обмёточный шов II—700
Обморок II—372
Обои II—372, 376
— линкруст I—324
Обои грунтованные II—372
Обои декоративные II—372
Обои моющиеся II—372
Обои негрунтованные II—372
Обои печатные II—372
Обои рельефные II—372
Обои тиснёные II—372
Обои фоновые II—372
Обойная мука I—356
Оборка II—415
Оборки плиссированные II—416
Обрезка плодовых деревьев II—550
Обруч для скрепления волос I—142
Обстановка квартиры II—375
— гобелен I—137
— драпировка I—184
— занавеси I—200
— зеркала комнатные I—210
— картины в доме I—244
— ковры I—257
— линкруст I—324
— линолеум I—324
— мебель I—341
— обои II—372
— художественные изделия в доме
II—675
Обтирание тела I—197
Обувь II—376
— крем для чистки обуви I—298
— стельки II—595
— супинаторы II—610
Обувь валяная II—379, 378
Обувь ортопедическая II—381
Обувь резиновая II—381
Обувь спортивная И—382, 587, 588
Обувь туриста II—637
Обувь фетровая II—380
Овоскоп II—730
Овощемойка II—383
Овощечистки II—383
Овощи И—383, 457
— арбуз 1—18
— артишоки I—18
— баклажаны I—21
— бобы 1—63
48*
— 755 —

— брюква Т—69
— выращивании овощей II—385
— горошек зелёный I—146
— дыня I—188
— кабачки I—229
— капуста I—234
— картофель I—245
— консервирование с помощью
стерилизации I—277
— лук 1—326
— морковь I—353
— огурцы II—396
— пастернак II—432
— патиссон II—432
— перец овощной II—443
— полуфабрикаты из овощей II—
481
— ревень II—523
— редис II—524
— редька II—524
— репа II—528
— салатные овощи II—553
— свёкла столовая II—558
— сельдерей II—559
— спаржа овощная II—585
— сушка II—613
— томаты II—630
— тыква II—642
— укроп II—647
— фасоль овощная II—657
— чеснок II—694
— шпинат огородный II—707
— щавель II—711
Овощи маринованные I—280
Овощи, плоды и ягоды
свежезамороженные II—384
Овощи сушёные II—481
Овощной бульон I—73
Овощной винегрет I—86
Овощно-мясные консервы для
детского питания I—280
Овощные блюда
— артишоки отваренные I—19
— артишоки фаршированные 1 — 19
— баклажаны жареные I—22
— баклажаны, фаршированные
овощами I—22
— брюква в молочном соусе I—69
— брюква фаршированная I—69
— брюссельская капуста отварная
1—235
— винегрет с ревенем II—524
— икра из баклажанов I—22
— икра из свёклы II—558
— кабачки, фаршированные
овощами 1—229
— капуста тушёная I—235
— капуста цветная отварная I—
236
— картофель в молоке I—246
— картофель жареный I—246
— картофель молодой с маслом I—
246
— картофельная запеканка I—247
— картофельное пюре I—246
— картофельные котлеты I—246
— картофельные оладьи I—247
— котлеты из белокочанной капу
сты 1—235
— котлеты из моркови I—354
— котлеты овощные I—288
— морковная запеканка с творогом
1—354
— морковное пюре I—353
— морковь тушёная I—354
— оладьи из кабачков II—407
— оладьи из тыквы II—642
— помидоры жареные II—630
— помидоры, фаршированные
салатом из дичи или мясом II—630
— рагу из овощей II—513
— репа фаршированная II—528
— савойская капуста отварная I—
235
— салат из свёклы II—558
— салаты из овощей I—197
— свёкла тушёная в сметане II—
558
— свёкла фаршированная II—558
— соусы к овощным блюдам II—
583
— спаржа запечённая II—585
— спаржа отварная II—585
— стручки фасоли в масле II—658
— стручки фасоли с ореховым
соусом II—658
— суп-пюре из моркови II—612
— суп-пюре из цветной капусты
II—611
— цветная капуста под молочным
соусом I—236
— шницель из капусты I—235;
II—706
— шпинат с яйцом II—707
— шпинатное пюре II—707
— щавелевое пюре II—711
Овощные гарниры I—132
Овощные закусочные консервы I—
280
Овощные консервы I—280
Овощные консервы для де.ского
питания I—280
Овощные котлеты I—288
Овощные маринады I—336, 337
Овощные полуфабрикаты II—481
Овощные смеси II—481, 613
Овощные соки II—577
Овсяная крупа I—302
Овсяная мука I—356
Овсянка (птица) II—505
Овчина II—384
Овчина меховая II—384, 430
Овчина шубная II—385
Огнетушитель II—385
Огнеупорный кирпич II—605
Огонёк — см. Бальзамин I—22
Огород II—385
Огородничество коллективное и
индивидуальное II—393
Огородный инструмент 11-394
Ограда II—395
Огузок 1—137, 138
Огурцы II—396
— выращивание II—391
— корнишоны I—286
Огурцы малосольные II—396
Огурцы маринованные I—337
Огурцы солёные II—396
Одежда II—396
— аксессуары в одежде I—10
— бельё детское I—26
— бельё женское I—35
— бельё мужское I—41
— блузка 1--5С
— бркыи I—69
— глажение I—135
— головные уборы I—138
— детская одежда I—163
— заплата I—204
— комбинезон I—268
— костюм I—287
— манто I—335
— мода I—349
— отделка одежды II—415
— пальто II—426
— пальто детское II—426
— пальто меховое II—430
— пижама II—449
— платье II—463
— плащ II—468
— подкладка II—476
— приклад II—497
— примерка одежды II—497
— пятна, выведение II—508
— рубашка мужская (верхняя)
II—531
— стирка II—600
— чулки и носки II—696
— штопка II—J08
— юбка II—715
— юбка нижняя II—724
Одежда выходная II—399
Одежда грудного ребёнка II—655
Одежда для пляжа, дачи или
курорта II—398
Одежда для работы II—398
Одежда домашняя II—398
Одежда туриста II—637
Одёжная вата I—79
Одеколон II—400
Одышка II—400
Ожерелье II—726
Ожирение 11—400
— лечебное питание при ожирении
j 322
Ожог II—401, 482
Озеленение придомового или
приусадебного участка II—401, 496
«Ока» (стиральная машина) II—
596
«Ока» (холодильник) II—673
Окантовка картин I—244, 245
Окантовочный шов II—702
Оклеивание обоями II—373
Окно II—402
— вставка стёкол II—594
— мытьё окон II—644
— ставни II—592
Оковалок 1—137, 138
Оконные переплёты, ремонт II—
603
Окорок II—403
— ветчина I—86
Окраска бровей I—68
Окраска волос II—404
— басма I—25
— перекись водорода II—437
— хна II—672
Окраска мебели —см. Ремонт мебели
II—526, 527
Окраска полов II—478
Окраска стен II—332, 333
Окрошка II—406
— 756 —

Окрошка мясная II—406
Окрошка овощная II—406
Окунь морской II—406
Окунь отварной II—407
«Оксигидроль» II—405
Оксоль (краска) II—606
Оладьи II—407
Оладьи из кабачков II—407
Оладьи из тыквы II—642
Оладьи картофельные I—247
Оладьи с яблоками II—407
Олеандр II—407
Оливки — см. Маслины I—338
Оливковое масло I—194
Олифа II—606
Омлет II—407
Омлет натуральный II—407
Омлет с вареньем II—407
Омлет с зелёным луком II—407
Омлет с сыром II—615
Ондатра II—407
Опара II—625, 670
Опарный способ приготовления
блинов I—50
Опарный способ приготовления те
ста II—624, 670
Опекун I—106
Опёнок I—151
Опёнок ложный I—152
Опоек II—377
Определение расхода ткани на
изделие II—408
Опрелость II—410
Опрыскивание садовых насаждений
- II—551
Опунция I—230
Опыливание садовых насаждений
II—551
Оранжерейная тля I—104
Оранжерейный трипе I—104
Оранжерея комнатная—см.
Комнатная оранжерея в окне I—275
Органди II—410
Орехи II—411
Орехи грецкие II—411
Орехи кедровые II—411
Орехи лесные II—411, 412
Орехи лещинные II—411, 412
Ореховая начинка II—411
Ореховый пудинг II—411
Ореховый соус к зелёной фасоли
II—411
Ореховый торт с шоколадным
кремом II—627
Орлон (волокно) II—629
Орнаментация декоративных
тканей 1—162
Освещение естественное II—412
Освещение искусственное II—413
Освещение квартиры II—412
— абажур I—5
— канделябр I—234
— лампа накаливания I—317
— люминесцентная лампа I—328
Осевой вентилятор I—81
Осётр II—414
Осетрина
— плов с осетриной II—471
— шашлык из осетрины II—697
Осетровые II—414
— вязига I—128
— икра 1—220
— стерлядь II—595
Оспопрививание II—415
Острицы I—136
Отбеливание древесины II—527
Отбеливание тканей I—191; II—
601
Отбивные котлеты I—288
Отделка мебели II—526
Отделка одежды II—416
— плиссировка II—468
— рельефный шов II—702
— тесьма II—627
Отделка шляп I—142
Отделка шнуром II—417
Отдых II—417, 581
— охота II—421
— рыболовство II—541
— спорт зимний II—586
— спортивные игры II—588
— туризм II—636
Отдых активный II—418
Отёк II—418
Отложной воротник I—98
Отложной воротник со стойкой I—
102
Отмачивание солёной рыбы II—541
Отморожение II—419
Отопление II—419
— дымовые каналы и трубы I—
187
— камин I—233
— квартирное отопление I—249
— котлы отопительные I—289
— печи отопительные II—446
— радиатор II—513
—• топливо II—630
— чистка отопительных приборов
II—644
Отопление водяное II—420
Отопление воздушное II—420
Отопление газовое II—420
Отопление местное II—420
Отопление панельное II—420
Отопление печное II—420
Отопление центральное II—420
Отопление электрическое II—420
Отпуск и пособия по беременности и
родам II—489
Отравления II—420
Отравления алкоголем II—421
Отравления кислотами и едкими
щелочами II—420
Отравления наркотическими и
снотворными средствами II—421
Отравления окисью углерода
(угарный газ) и светильным газом
II—421
Отравления пищевые II—421
Отстойники I—234
Оттаивание мороженой рыбы II—
541
Оттоманка II—421
Охота любительская II—421
Охотничье ружьё II—422, 424
Охотничье снаряжение и инвентарь
II—423
Охотничьи собаки II—421, 574
Оцинкованная стальная посуда
II—485
Очки 1—212
I П
Павинол (искусственная кожа) II—
378
Павловский лимон I—323
Палантин II—425
Палатка II—638
Палаточное полотно II—480
Палехская миниатюра II—679
Палисадник II—401
Палтус 1—232
Пальмы II—425
Пальто II—426, 396, 397
— плащ II—468
— подкладка II—476
— пуговицы II—505
Пальто демисезонное II—426
Пальто детское II—426, 409
(таблица)
Пальто детское реглан II—428
Пальто зимнее II—426
Пальто летнее II—426
Пальто меховое II—430
Пальто мужское II—410
(таблица)
Панама (ткань) II—430
Панама (головной убор) I—140
Панама-косынка I—141
Панамка детская I—140
Пан-бархат I—24
Паралич детский эпидемический —
см. Полиомиелит II—478
I Параллельное соединение
электрическое II—629
Паркет II—606
Паркетный пол II—478
Парниковая земля II—519
I Парное мясо I—360
I Пароварка II—431
Паровая ванна II—431
Паро-водо нагреватель I—148
Пародонтоз I—214
Паротит эпидемический — см.
Свинка II — 558
Партер (цветник) II—684
Парусина II—431
— приклад из парусины II—497
Парча II—431
Паспарту I—244
Паспорт II—431
[Пассерование II—431
Пассифлора I—276
Паста для чистки латунной посуды
II—485
Пастеризация II—431
Пастеризованное молоко II—431
Пастернак II—432, 613
— выращивание II—393
Пастила из ежевики I—189
Пастила из крыжовника I—304
Пастила малиновая I—330
Пасты фруктовые консервированные
1—281
Патефон II—432
Патиссон II—432
— выращивание II—392
Патиссоны маринованные I—337
Патрон электрический II—432
Патроны охотничьи II—422
Паутинка (вышивка) I—ИЗ
[Паутинный клещик I—104
• 49 Э. Д. X. т. 2.
— 757 —

Пашина 1—138
Паштет II—432; 1—307
Паштет из печёнки II—432
Паштеты консервированные I—281
Паюсная икра 1—220
Паяльная лампа II—432
Паяльник II—432
Паяние И—432
Педикюр II—433
— мозоль I—351
Пекарские дрожжи I—185
Пеларгония — см. Герань I—133
Пелерина II—433
Пелерины меховые II—433
Пелингас I—253
Пеллагра 1—7
Пельмени II—433
Пельмени замороженные II—481
Пемза II—433; II—606
Пенсия II—433
Пенсия по инвалидности II—434,
435
Пенсия по старости II—434
Первая помощь II—436
— вывих 1—107
— искусственное дыхание I—226
— кровотечение I—229
— ожог II—401
— отравления II—420
— переломы II—437
— поражение электрическим током и
молнией II—482
— рана II—516
— растяжение II—522
— укус II—648
— утопление II—649
Первоцвет — см. Примула II — 498
Первые блюда
— борщ мясной I—64
— борщ украинский I—64
— борщ холодный I—65
— ботвинья I—65
— бульон прозрачный из дичи I—
180
— бульоны для прозрачных супов
II—611
— грибной рассольник II—517
— концентраты первых блюд I—
285
— куриный бульон I—312
— лапша домашняя на курином
бульоне II—611
— обеденные консервы I—280
— окрошка мясная II—406
— окрошка овощная II—406
— рассольник с потрохами II—
517
— рыбный рассольник II—517
— солянка грибная II—580
— солянка мясная II—579, 580
— солянка рыбная II—580
— суп из бобовых II—611
— суп из вишен с рисом II—612
— суп из клюквы и яблок II—612
— суп картофельный рыбный II—
611
— суп картофельный с перловой
крупой и свежими грибами II—
611
— суп молочный рисовый II—611
— суп молочный с лапшой II—611 j
I— суп овощной на мясном бульоне
II—611
— суп с кукурузой II—611
— суп-пюре II—610
— суй-пюре из дичи I—180
— суп-пюре из курицы II—612
— суп-пюре из моркови II—612
|— суп-пюре из помидоров II—630
— суп-пюре из ревеня II—524
— суп-пюре из риса II—612
— суп-пюре из стручковой фасоли
II—658
— суп-пюре из цветной капусты II—
611
— супы на фруктово-ягодных
отварах II—711
— супы крупяные II—611
— уха из мелких окуней и ершей
II—649
— уха из стерляди II—649
— харчо II—611
— щи из квашеной капусты с
головизной II—711
— щи кислые II—711
— щи кислые со снетками II—573
I— щи свежие II—711
— шпинатные супы II—707
Пергамин (кровельный картон) II—
606
Пергидроль И—436, 405
Перголы И—496
Перевалка комнатных растений
И—520
Перевить цветная I—ИЗ
Перевязочный пакет
индивидуальный И—436
Перегнойная земля II—519
Перегородка II—436
Передник детский закрытый II—
408 (таблица)
Передник школьный II—409
(таблица)
Перекись водорода II—437, 405
— пергидроль II—436
Переключатель электрический —
см. Выключатели I—107
Перекрытие 11— 437
Переломы II—437
Переносные радиоприёмники II—514
Перепел II—438
Перепела жареные I—181
Переплёт оконный II—402, 603
Переплетение книг в домашних
условиях II—438
Переплетения ткацкие II—443
Переплётная доска II—440
Переплётная косточка II—438
Переплётная крышка II—442
Переплётный коленкор II—440
Пересадка комнатных растений II—
520
Переския 1—230
Перец И—443
— выращивание II—392
— мельница для перца I—344
Перец белый II—443
Перец душистый II—443
Перец красный II—443
Перец красный сладкий
маринованный 1—337
Перец овощной II—443
I Перец, фаршированный овощами
II—444
Перец чёрный II—443
Перистолистные пальмы II—426
Перловая крупа I—302
Перлон (волокно) II—628
Перманент—см. Завивка волос I-
195
I Персидские ковры I—258
Персик II—444, 547, 549, 613
Перхоть II—444
Перчатки II—444
Перчатки замшевые II—445
Перчатки кожаные II—445
Перчатки летние II—445
Перчатки резиновые II—445
Перчатки тёплые II—445
Перьевой клещ II—694
Песец (мех) II—445
Песочное печенье II—626
Песочное тесто II—626
Песочные часы II—690
Песь (мед.) II—446
Петельный шов II—700
Петли вытянутые I—116
Петли вытянутые с накидами I—116
Петли для пуговиц I—116
Петли обвивающие I—116
Петли оттянутые I—125
Петли, стежками I—116
Петли увеличенные I—116
Петля изнаночная I—115, 128
Петля лицевая I—115
Петрушка II—446, 613
— выращивание II—393
Печёнка II—446
Печёнка жареная II—446
Печёные яблоки II—728
Печень налима I—362
Печенье II—626, 627
Печенье бисквитное II—626
Печенье песочное II—626 *
Печи отопительные II—446
— дымовые каналы и трубы I— J8T
— топливо II—630
— печное отопление II—420'
Печь «чудо» II—447
Пешеходный туризм II—640
Пиала II—448
Пивные дрожжи I—185
Пиво И—448
Пиво «бархатное» II—448
Пиво «жигулёвское» II—448
Пиво «ленинградское» II—448
Пиво марочное II—448
Пиво «мартовское» II—448
Пиво «московское» II—448-
Пиво «рижское» II—448
Пиво «столичное» II—448
Пиво «украинское» II—448
Пигментные пятна на коже
человека II—448, 529, 577
Пижама II—449, 398
Пижама детская II—408 (таблица)
Пижама женская II—409 (таблица).
453
Пижама мужская II—410 (таблица),
449
Пике II—453
Пикировка растений II—522
Пикировочный колышек II—522
— 758 —

Пикули И—453
Пикша II—633
Пила лучковая II—603
Пила садовая II—552
Пиломатериалы II—606
«Пионер» (сыр) II—615
«Пионер» (ткань) II—453
Пиретрум II—453
Пиридоксин I—91
Пирог И—453, 624
Пирожки II—454
Пирожки жареные II—624
Пирожки печёные II—624
Пирожное—см. Тесто II—623
Пирожное воздушное II—627
Пирожное эклер II—713
Письменные столы II—602
Питание II—454; см. также раздел
Питание в тематическим указателе
— лечебное питание I—320
— питание детское II—459
Питание беременной I—46
Питание больного II—650
Питание детское II—459
— витаминизированные пищевые
продукты I— 89
— овощные и овощно-мясные
консервы для детского питания I—
280
— питательные смеси и
концентраты для детей I—285
— фруктовые пюре для детского
питания I—281
Питание кормящей матери II—483
Питание туриста II—639
Питательные кубики (выращивание
рассады) II—387
Питательные смеси для детей I—285
Питьевая сода II—577
Пищеварение II—461
Пищеварительные железы II—461
Пищеварительный сок II—461
Пищевые животные жиры I—193
Пищевые отравления II—421
Пищевые продукты, калорийность
и химический состав II—456, 457
Пищевые растительные масла I—193,
194
Плавки мужские I—45
Плавленый сыр II—614, 615
Планировка дачного участка II—496
Планировка придомового участка
II—495
Планировка приусадебного участка
II—500
Пластиночные фотоаппараты II—659
Пластинчатые грибы 1—150, 151
Пластинчатый гриб домовый I—150
Пласткожа II—378
Пластмассовая посуда II—487
Платки головные II—462
Платье II—463, 396—400, 410
(таблица)
— моделирование I—350
Платье детское 1—163; II—409
(таблица)
Платье женское вечернее II—399
Платье женское выходное II—399
Платье женское для работы II—398
Платье женское домашнее II—398
Платье женское открытое II—399
Платье полуприлегающее II—463
Платье целыюкроенное II—465
Платье-костюм II—399
Платье-рубашка II—398
Платье-халат II—398
Плафон — см. Освещение II—413
Плащ II—468
Плёночные фотоаппараты II—659,
660, 661, 662
Плёнчатый гриб домовый I—150
Плетёнка II—468
Плетёные кружева 1—301
Плечики I—86
Плешивость—см. Облысение II —
371
Плиссе прямое II—468
Плиссе с бантовыми складками
II—469
Плиссированные оборки II—416
Плиссировка II—468
Плитка электрическая II—470
Плитки кровельные II—605
Плиты газовые II—471
Плиты гипсобетонные II—605
Плиты кухонные II—470
Плиты на твёрдом топливе II—470
Плов II—471
Плов по-узбекски II—471
Плов с бараниной II—471
Плов с мёдом II—472
Плов с осетриной II—471
Плодоягодные соки I—281
Плодовые маринады I—336
Плодовые породы II—545—551
Плоды свежезамороженные II—384
Плоды, сушка II—613
Плоскостопие II—472
Плот II—641
Плотничные работы 11^—473
— инструмент плотничный I—222
Площадки физкультурные
придомовые II—496
Плюш И—474
Плюш декоративный II—474
Плюш мебельный II—474
Плющ восковой I—276
Плющ обыкновенный I—276
Плющевая щитовка I—105
Пляжные сумки II—610
Пневмония — см. Воспаление
лёгких 1—103
Пневмоторакс II—635
Повидло II—474
Повидло из яблок II—474
Повидло из яблок и слив II—474
Повязка асептическая I—299; II—
517
Повязка бинтовая II—474, 438
Повязка гигиеническая в
послеродовой период II—483
Повязка давящая II—474
Повязка закрепляющая II—474
Поганка I—152
Погреб II—475
Подберёзовик I—150
Подбородок двойной I—261
Подвой II—545
Поделочные камни II—725
Подкладка II—476
— атлас I—20
— саржа II—557
— сатин-дубль II—557
Подкормки для овощных растений
II—388
Поднаниматели жилых помещений
1—106
Подокатники II—497
«Подольск» (швейная машина) II—
698
Подосиновик I—151
Подростковая одежда I—163, 173,
174, 175, 176
Подрубочный шов II—701
Подсвечник I—234
Подсолнечное масло I—193
Подставка для книг I—177
Подставка для сушки посуды
II—476
Подтоварник II—606
Подтяжки II—477
Подуры I—105
Подушка дорожная II—477
Подшивка валенок II—381
Пожар И—477
— огнетушитель II—385
Пожарный рукав II—478
Позитив II—664
Поквартирное отопление—см.
Квартирное отопление I—249
Пол II—478
— линолеум I—324
— натирка полов I—365
Пол в ванной комнате I—76
Пол дощатый II—478
Пол паркетный II—478
Ползунки I—28
Полиакрилнитрильные волокна II—
629
Полиамидные волокна II—628
Полив овощей II—389
Поливинилхлоридная клеёнка I—
255
Поливитаминные препараты I—89
Поливка комнатных растений II—
519
Полиомиелит II—478
Полировка латунной посуды II—485
Полировка мебели II—527
Полировка мельхиоровых предметов
II—486
Полировка серебряных изделий
II—564
Политура II—479, 527
Политура шеллачная II—479
Полиэфирные волокна II—629
Полоскание белья II—597
Полоскание рта и глотки II—479
Полотёр электрический II—479
Полотно II—480
— трикотаж II—634
— туальденор II—635
Полотно для пододеяльников II—480
Полотно кружевное I—301
Полотно лагерное II—480
Полотно палаточное II—480
Полотно полульняное II—480
Полотно простынное II—480
Полотно суровое II—480
Полотно террасное II—480
Полотно чехольное II—480
Полотняное переплетение II—443
Полтавская крупа I—303
49*
— 759 —

Полуботинки 11—377
Полудрагоценные камни II—725
Полукожник (хромовая кожа) II—
377
Полуколье II—726
Полукомбинезон женский I—271
Полукопчёные колбасы I—264
Полульняное полотно II—480
Полусладкие вина I—87
Полутёрок II—709
Полуфабрикат меховой I—346, 347
Полуфабрикат пушно-меховой I—
346, 347
Полуфабрикаты из овощей II—481
Полуфабрикаты кулинарные II—480
Полуфабрикаты мясные
натуральные II—480
Полуфабрикаты мясные рубленые
II—480
Полуфабрикаты рыбные II—481
Полуфундук II—412
Полушёлковые ткани
— бархат I—24
— крашение I—296
— либерти I—322
— поплин II—482
— сатин-дубль II—557
— эпонж II—713
Полушерстяные платки головные
II—462
Полушерстяные ткани II—703
— букле 1—72
— габардин I—129
— диагональ I—179
— драп 1—184
— камвольные ткани I—232
■— кашемир I—248
— коверкот I—257
— крашение I—296
— сукно II—608
— трико И—634
— шевиот II—702
— шотландка II—707
Полуэскимоска (головной убор) I—
143
Польский соус II—583
Помидоры—см. Томаты II—630
Помидоры жареные II—630
Помидоры, фаршированные салатом
из дичи или мясом II—630
Понос И—481
Пончики из дрожжевого теста II—
624
Поплин II—482
Поражение электрическим током
и молнией 11-482, 501
Поросёнок заливной I—198
Портвейн I—87
Портер (пиво) II—448
Портулак маринованный I—337
Портьерные ткани I—162
Портьеры И—482; 1—200
Посадка рассады II—388
Посадка сада II—549
Посадочный материал для сада 11-549
Посев семян овощных культур 11-387
Поседение волос II—482
— восстановитель I—103
Последовательное соединение
электрическое II—629
Послеродовой период II—482 |
Пособие по беременности и родам
II—489
Пособие по временной
нетрудоспособности II—483
Пособия многодетным и одиноким
матерям II—490
Посол — см. Засолка I—208
Посол окорока II—403
Посуда II—484
— кабареты I—229
— пиала II—448
— подставка для сушки посуды
И—476
— сервиз II—561
Посуда алюминиевая II—484
Посуда гончарная II—486
Посуда для комнатных растений
И—520
Посуда для краски I—332
Посуда для крашения I—295
Посуда керамическая II—486
Посуда латунная II—485
Посуда лужёная II—485
Посуда майоликовая II—486
Посуда мельхиоровая II—485
Посуда металлическая II—484
Посуда нейзильберовая II—485
Посуда нержавеющая II—485
Посуда никелированная II—485
Посуда оцинкованная II—485
Посуда пластмассовая II—487
Посуда стальная II—484
Посуда стеклянная II—487
Посуда фарфоровая II—486
Посуда фаянсовая II—486
Посуда чугунная II—485
Посуда эмалированная II—484
Посудомоечные электричс ские
машины I—315
Потайной шов II—700
Поташ II—711
Потёртость II—488
Потливость II—488
Потовые железы I—259
Потолок II—488
— окраска I—332
— оштукатуривание II—708
Походная кухня II—639
«Почетный донор СССР» I—182
Почки И—488
Почки в сметане II—488
Почки говяжьи II—488
Почки жареные II—488
Почтовые голуби I—143
Пояс для резинок I—40
Права матери и ребёнка по советским
законам II—488
Преддиванные столы II—602
Предохранитель электрический II —
490
Пресервы I—282
Пресс-пюре II—491
Приборы для яиц II—731
Прививки предохранительные II—
491
— дифтерия I—180
— оспопрививание II—415
— полиомиелит II—478
— противотуберкулёзные прививки
II—636
Привой 11-545
Приготовление пищи II—492
— пассерование II—431
— фритюр II—665
Приготовление пищи в туристском
походе 11-639
Придомовой участок 11-495
— озеленение придомового участка
II—401
— цветочное оформление участка
II—681
Прикармливание ребёнка II—652
Приклад (в одежде) II—497
Примерка одежды II—497
Примула И—498
Припарка II—499
Примус II—498
Припёк II—671
Припой II—432
Приправы — см. Пряности и
приправы И—504
Припускание (в кулинарии) II—492
Приспособления для уборки
квартиры II—643
Приточная вентиляция I—82
Приточный агрегат вентиляционный
1—82
Приточный вентилятор I—81
Приусадебный участок II—499
— озеленение приусадебного
участка II—401
— цветочное оформление участка
И—681
Причёска (женская) II—500
Пробкоопрыскиватель 11—501
Провансаль (капуста) I—251
Прованское масло I—194
Проветривание помещений I—134;
Н-644, 650, 653
Проводка электрическая II—501
— выключатели I—107
— патрон электрический II—432
— предохранитель электрический
И—490
— изоляция электрическая I—219
Прогулочная коляска 1—267
Продельная крупа I—302
Продёржечная тесьма II—628
Прозрачное желе (—191
Прозрачные супы II—611
Проигрыватель — см. Граммофон
1—148
Прокладочный птов II—699
Пролежень II—503
Промежуточная частота II—5J4
Промывание желудка при
отравлении И—420
Прореживание кроны II—550
Прорезиненные ткани II—503
Прорезывание зубов I—213
Прорывка II—388
Простокваша II—503
Простокваша мечниковская II—503
Простокваша украинская 11—503
Простокваша южная II—503
Прострел II—504
Простуда II—504
Простудный катар I—248
Противень II—504
Противогриппозная вакцина I—154
Противопожарные мероприятия —см.
Пожар II—477
— 760 —

Проявитель фотографический II—
663
Пружинные матрацы I—340
Пряжа, крашение I—296
Пряности и приправы II—504
— ваниль I—75
— гвоздика 1—133
— горчица I—147
— гранатовый сок I—149
— имбирь I—220
— каперсы I—234
— кардамон I—237
— корица I—286
— корнишоны I—286
— лавровый лист I—317
— лимонная кислота I—324
— мускатный орех I—357
— мята 1—360
— пастернак II—432
— перец II—443
— петрушка II—446
— пикули II—453
— сельдерей II—559
— соль поваренная II—579
— тмин II—629
— томат-паста II—629
— томат-пюре II—629
— укроп П—647
— уксус II—647
— хрен II—674
— цедра II—686
— чеснок II—694
— шафран II—697
— эстрагон II—714
Птица варёная I—307
Птица жареная I—307
Птицы певчие II—504
Птичий помёт (удобрение) II—388
Пуга (в яйце) II—730
Пуговицы II—505
Пудинг II—506
Пудинг из ванильных сухарей
II—506
Пудинг из тыквы и яблок II—642
Пудинг из яблок II—728
Пудинг ореховый II—411
Пудинг рисовый II—506
Пудра II—506
Пудр-клозет II— 645
Пульпит I—214
Пух и перо II—506
Пушнина 1—346, 347
Пушно-меховой полуфабрикат I—
346, 347
Пшеничная мука I—356
Пшеничный хлеб II—671
Пшено 1—301
Пшено дроблёное I—302
Пшено шлифованное (толчёное) I—
301
Пшено-дранец I—301
Пыжик И—507
Пылевой душ I—186
Пылесос II—507
Пыльник II—468
Пышки из дрожжевого теста II—
624
Пюре II—508
— пресс-пюре II—491
Пюре из ревеня II—524
Пюре из шпината II—707
Пюре из щавеля II—711
Пюре картофельное I—246
Пюре морковное I—353
Пюре томатное I—279
Пюре фруктовое 1—278
Пюре фруктовые для детского
питания 1—281
Пюре фруктовые консервированные
1—281
Пяльцы I—112
Пятна (выведение) II—508
— карандаш для выведения пятен
1—236
— лимонная кислота I—324
Пятна водяные II—509
Пятна жировые II—509
Пятна от анилиновых красок и
чернил II—510
Пятна от йода II—510
Пятна от косметических средств
II—510
Пятна от крови II—510
Пятна от масляной краски и
малярного лака II—511
Пятна от молока, кофе, какао, супа,
соуса, рыбы II—511
Пятна от мух II—511
Пятна от пива и белого вина II—
511
Пятна от плесени II—511
Пятна от пота и мочи II—511
Пятна от ржавчины II—511
Пятна от сажи и копоти II—511
Пятна от смолистых веществ,
мастики для пола и крема длл обуви
II—512
Пятна от стеарина, парафина, воска
II—511
Пятна от табака II—512
Пятна от травы II—512
Пятна от фруктов, ягод и красного
вина II—512
Пятна от яиц II—512
Пятна, подпалённые утюгом II—511
Р
Рабатка II—683
Рагу II—513, 480
Рагу из баранины II—513
Рагу из овощей II—513
Радиатор II—513, 420
Радиоволны II—514
Радиограммофон I—148
Радиола II—514; 1—149
Радиоприёмник II—514
— антенна приёмная I—13
— заземление I—197
Радоновые ванны I—77
Развод I—66
Разгрузочные дни II—400
Раки речные II—516
Рамы (для картин) I—244
Рана II—516
— кровотечение I—299
— перевязочный пакет
индивидуальный II—436
Раппорт узора I—116, 119
Рапсовое масло I—194
Раскладушка I—299
Раскрой I—108
| Распашонка I—28
Распределительный щиток II—490,
1. 401
Рассада II—387
Рассол для огурцов II—396
Рассольник II—517
Рассольник с потрохами II—517
Рассольные сыры II—615
Расстегаи II—454
Расстойка теста II—671
Расстрочный шов II—702
Растворы строительные II—605
Растения для аквариума I—10
Растения комнатные II—517
— алоэ I—11
— амариллис I—12
— бальзамин I—22
— бегония I—25
— вредители и болезни комнатных
растений I—104
— герань I—133
— гиацинт I—133
— гортензия I—146
— драцена I—184
— кактусы I—230
— китайская роза I—254
— комнатные вьющиеся и лазящие
растения I—275
— лилия 1—322
— лимон комнатный I—323
— мирт I—349
— олеандр II—407
— пальмы II—425
— примула II—498
— роза II—530
— традесканция II—632
— узамбарская фиалка II—647
— фуксия II—667
— хвойные растения комнатные
II—669
— цикламен II—686
— цинерария II—687
— циперус II—687
Растения ягодные II—545
Растительные жиры I—192, 193; II—
455
Растяжение II—522
Расширение вен II—522
Ратин II—522
Рахит II—522, 541
Ревень II—523
— выращивание II—393
— окрашивание волос ревенем II—
405
— варенье из ревеня I—79
«Ревтруд» (стиральная машина) II—
596
Редис II—524
— выращивание II—392
Редька II—524
— выращивание II—392
Режим дня ребёнка в семье II—524,
655
Режим питания II—458, 460
Режим сна II—581
Резиновые дорожки I—183
Резиновые перчатки II—445
Резиновый клей II—381, 566
Резьба по дереву II—678
Резьба по кости II—678, 679
Рекорд (телевизор) II—619
— 761 —

Рельефный шов II—416, 702
Ремонт мебели II—525
Ремонтно-строительные работы II—
527
— малярные работы I—331
— оклеивание обоями II—373
— плотничные работы II—473
— стекольные работы II—593
— схолярные работы II—602
— строительные материалы II—605
— шпаклёвка II—707
— штукатурные работы II—708
Ренклоды II—567
Репа II—528, 392
Репа фаршированная II—528
Репейное масло II—528
Репная капуста II—390
Реполов II—505
Репродуктор — см.
Громкоговоритель I—154
Репс II—528
Репчатый лук I—326
Рефлектор медицинский II—528
Ржавчина (удаление) II—529
Ржаная мука I—356
Ржаной хлеб II—671
«Рига-55» (стиральная машина) II—
596
Ригель 1—198
«Рижское» пиво II—448
Рипсалис I—230
Рис 1—301, 302
— плов II—471
Рис полированный I—302
Рис шлифованный I—302
Рисовая каша молочная I—249
Рисовые котлеты I—289
Рисовый крахмал I—294
Рисовый пудинг II—506
Рогожка (ткань) II—529
Родимые пятна II—529
— ангиома I—13
Родинки — см. Родимые пятна
II—529
Родник — см. Ключ I—257
Роды II—529
Роза II—530, 402, 684
Рокфор (сыр) II—614, 615
Ромштекс II—531
Ропалостилис Бауэра (пальма) II—
426
Роспись (вышивка) I—114
Роспись по дереву II—678
Рост грудного ребёнка II—651
Ростбиф II—531
Ростовская финифть II—677
Росяника I—189
Рубашка детская I—164, 174
Рубашка мужская II—531, 399, 410
(таблица)
— воротник I—98
— крахмаление I—294
Рубероид II—606
Рубин (телевизор) II—619
Ружьё охотничье II—422, 424
Рукав II—534, 573
— манжета I—334
Рукав двухшовный II—536
Рукав детского пальто реглан II—
429
Рукав клёш II—537 1
[Рукав обтяжной II—535
Рукав одношовный II—535
Рукав реглан I—58
Рукав рубашки мужской II—533
Рукав фонарик II—537
Рукавицы II—538
— варежки I—77
Рулет II—626
Рулик (отделка одежды) II—416
Рулонные битуминозные материалы
II—606
Румяна II—539
| Ручные иглы швейные I—215
Ручные пружинные весы I—84
Рыба И—539, 456 (таблица)
— балычные изделия I—22
— вобла I—93
— вяление II—578
— горбуша I—145
— зубатка I—213
— икра 1—220
— камбала I—232
— карась I—236
— карп I—244
— кета I—253
— кефаль I—253
— килька I—254
— корюшка I—287
— красная рыба I—293
— лещ 1—322
— линь I—324
— лососина I—326
— миноги I—349
— навага 1—361
— налим I—361
— нельма I—366
— окунь морской II—406
— осетровые II—414
— полуфабрикаты рыбные II—481
— сазан II—553
— салака II—553
— сельдь II—560
— сёмга II—561
— сиг II—564
— скумбрия II—567
— снеток II—573
— соление II—578
— сом II—580
— ставрида II—593
— стерлядь II—595
— судак II—607
— треска II—633
— тунец II—636
— угорь II—646
— филе рыбное II—658
— хамса II—669
— чавыча II—689
— щука II—712
Рыба вяленая II—540
Рыба горячего копчения II—540
Рыба мороженая II—540
Рыба панированная II—481
Рыба солёная II—540
Рыба холодного копчения II—540
Рыбий жир (медицинский) II—541
Рыбий жир (пищевой) I—193
Рыбные блюда
— гарнир к рыбным блюдам I—132
— запеканка из солёной сельди
II—560
— камбала жареная I—232
• — камбала, запечённая с
картофелем и луком I—232
— камбала отварная I—232
— карась в сметане I—237
— карп жареный I—244
— карп отварной I—244
— кефаль жареная I—253
— котлеты из копчёной трески и
перловой каши II—634
— лещ жареный I—322
— лещ с кашей I—322
— минога жареная I—349
— навага жареная I—361
— налим запечённый I—362
— нельма отварная I—366
— окунь отварной II—407
— рассольник рыбный II—517
— салака в томатном соусе II—553
— салака маринованная II—553
— сельдь свежая жареная II—560
— сельдь солёная жареная с
луковым соусом II—560
— снетки, обжаренные в тесте
II—573
— солянка рыбная II—580
— сом жареный с помидорами
II—580
|— сом отварной II—580
— соусы к рыбным блюдам II—583
— судак жареный II—608
— судак заливной I—198
— судак по-польски II—582, 608
— суп картофельный рыбный II—611
— треска отварная II—634
— тунец тушёный II—636
— тушёнка из кефали I—253
— угри запечённые II—646
— уха из мелких окуней и ершей
II—649
— уха из стерляди II—649
— хамса свежая жареная с луком
II—669
— хамса солёная с картофелем
Н-669
— шашлык из осетрины II—697
— шашлык из угря II—646
— шницель из тунца II—636
— щука фаршированная II—712
Рыбные консервы I—281
Рыбные консервы в желе I—282
Рыбные консервы в масле I—282
Рыбные консервы в собственном соку
1—282
Рыбные консервы в томатном соусе
1—282
Рыбные консервы нестерилизованные
1—282
Рыбные консервы стерилизованные
1—282
Рыбные котлеты I—288
Рыбные полуфабрикаты II—481
Рыбный бульон I—73
Рыбный винегрет I—86
Рыбный рассольник II—517
Рыболовство (спортивное) II—541
Рыбомер II—543
Рыбочистка II—543
Рыба для аквариума I—10
Рыжик (гриб) I—151
Рыхлитель ручной II—552
Рюкзак II—543, 637
— 762 —

Рюш II—416
Рябина II—544
— варенье из рябины I—79
Ряженка II—503
Рябчик II—544
Рябчик в сметанном соусе II—544
Рябчик жареный II—544
С
Савойская капуста II—390
Савойская капуста отварная I—235
Саго 1—303
Сад И—545
— садовый инструмент II—552
Садовая земляника I—210
Садоводство коллективное и
индивидуальное II—551
Садоводческое товарищество II—552
Садовые ножницы I—368
Садовый домик I—157
Садовый инструмент II—552
Садовый инструмент для обработки
почвы II—552
Садовый инструмент для обрезки и
прививки II—552
Сажа 1—187
Саженцы II—549, 550
Сажистый грибок I—105
Сазан II—553
Салака II—553
Салака в томатном соусе II—553
Салака маринованная II—553
Салат (блюдо) II—553; 1—307
— заправки для салатов II—584
Салат «здоровье» II—553
Салат из свежих помидоров и
огурцов II—553
Салат из свёклы II—558
Салат латук (овощ) II—553
Салат листовой (овощ) II—553
Салат мясной (блюдо) II—553
Салат римский (овощ) II—553
Салат ромен (овощ) II—393, 553
Салат рыбный (блюдо) II—553
Салат с крабами I—292
Салатные овощи II—553
— выращивание II—393
— цикорий II—687
Сало-бобовые консервы I—281
Салфетки I—162
Самовар II—554
Самодур морской II—543
Самомассаж I—339
Самоуплотнение II—554
— излишки жилой площади I—219
Сандвичи I—74
Санитарные приборы II—554
— кран водоразборный I—292
— смывной бачок II—572
— смывной кран II—573
Санитарный узел II—556
Сапоги II—377
Сапоги яловые II—377
Сапонин И—599
Сарай II—557
«Саратов» (холодильник) II—673
Сарафан II—409
Сардельки II—582
Сардины в масле I—282
Саржа II—557
Сатанинский гриб I—152
Сатин II—557
Сатин-дубль II—557
Сатин-жаккард II—557
Сахар II—557, 456
Сахарная кукуруза I—305
Сахарное мочеизнурение — см.
Диабет сахарный I—178
Сбивалка II—557
Сбивалки винтовые ручные
механические II—558
Сбивалки проволочные спиральные
II—557
Сбивалки шестерёнчатые ручные
механические II—558
Сбивалки электрические II—558
Сборные детали для дач I—157
Свежезамороженный горошек
зелёный I—146
Свёкла маринованная I—337
Свёкла столовая II—558
— выращивание II—390
Свёкла тушёная в сметане II—558
Свёкла фаршированная II—558
Свекловичная тля I—104
Свекольный сок II—577
Свечи дезинсекционные I—161
Свилеватость древесины II—606
Свинина II—558; 1—360
— бекон I—25
— буженина I—71
— грудинка копчёная I—155
— колбасы I—264
— окорок II—403
— поросёнок заливной I—198
— эскалоп II—713
Свинка II—558
Свиной жир I—193
Свиной студень I—607
Свиной язык II—729
Свинушка I—151
Свиные сосиски II—582
Свитер мужской спортивный I—123
Сгущённое молоко без сахара I—283
Сгущённое молоко с сахаром I—282
Сгущённые сливки с сахаром I—282
Себоррея — см. Перхоть II—444
«Север» (холодильник) II—673
Севрюга II—415
Седина— см. Поседение волос II—
482
Седые волосы, окраска II—404
Сезамовое масло I—194
Секатор II—552
Секретер II—559
Секционная мебель II—559
Секционный шкаф II—705
Сельдерей II—559, 613
— выращивание II—393
Сельдерей корневой II—559
Сельдерей листовой II—560
Сельдерей черешковый II—559
Сельдь II—560, 540
Сельдь азово-черноморская II—560
Сельдь атлантическая II—560
Сельдь дунайская II—560
Сельдь каспийская II—560
Сельдь свежая жареная II—560
Сельдь солёная жареная с луковым
соусом II—560
Сельдь тихоокеанская II—560
— 763 —
Селянка—см. Солянка II—579
Сёмга II—561
Семена комнатных растений II—521
Семена овощных культур II—386
Семечковые растения II—545
Сенполия — см. Узамбарская
фиалка II—647
Сепаратор для яиц II—731
Септики 1—234
Сервант II—561
Сервиз II—561
Сервиз кофейный II—562
Сервиз столовый II—562
Сервиз чайный II—562
Сервировка стола будничная II—562
Сервировка стола праздничная II—
563
Сервировочные столы II—602
Серебряные изделия (чистка) II—564.
486
«Серж» (ткань) I—65
Серка 1—26
Серное мыло II—694
Сероводородные ванны I—77
Серьги — см. Ювелирные изделия
II—726
Серьги-клипс II—726
Сетевые радиоприёмники II—514
Сетка для настольного тенниса II—
591
Сеяная мука I—356
«Сибирь» (стиральная машина) II— 596
Сиг II—564
Сидр II—564
Сизари I—143
Сиккатив II—606
Силикат натрия II—599
Силикатный клей II—501, 599
Силон II—628
Синелька II—564
«Синенькие» (баклажаны) I—21
Синий свет II—528
Синица II—505
Синтетические моющие средства II—
599
Синяк — см. Кровоподтёк I—299
Сирень II—684
Ситец II—564
Ситец набивной II—564
Сифоны санитарных приборов II—
. 554, 555, 556
Скарлатина II—564
Скатерти I—162
Скатертные клеёнки I—255
Склеивание II—565
Склеивание деревянных изделий II—
565
Склеивание изделий из стекла,
фарфора, фаянса, пластмассы II—565
Склеивание кожаных изделий II—
565
Склеивание металлических изделий
II—566
Склеивание резиновых изделий II—
566
Склеивание тканей II—566
Склеивание целлулоида II—566
Сковорода II—566
Сковорода с гнёздами II—567
Сковорода с небольшими ячейками
на дне II—566

Сковороды-«близнецы» II—567
Скумбрия II—567
Славянка (лента) I—319
Сладкие блюда
— желе I—191
— желе из слив II—568
— желе лимонное I—191
— желе прозрачное I—191
— желе со свежими фруктами I—
191
— запеканка из яблок II—728
— земляника с молоком или со
сливками I—210
— земляничный кисель I—210
— земляничный крем I—210
— земляничный мусс I—210
— каша с ревенем' II—524
— каши сладкие I—249
— каштаны в молоке I—249
— кисель из ежевики I—189
— кисель из клюквы II—254
— кисель из плодово-ягодных
соков 1—254
— кисель из ревеня II—524
— кисель из свежих абрикосов I—
254
— кисель из смородины I—254; II—
572
— кисель из столового красного
вина I—254
— кисель молочный I—254
— компот I—276
— компот из ананаса I—13
— компот из ревеня II—523
— компот из свежих слив II—568
— компот из яблок с вареньем
II—728
— концентраты сладких блюд I—
285
— котлеты рисовые (со сладким
соусом) 1—289
— крем 1—297
— мороженое I—354
— мусс I—357
— мусс из ананаса I—13
— мусс медовый I—344
— оладьи с яблоками II—407
— омлет с вареньем II—407
— печёные яблоки II—728
— пудинг из ванильных сухарей
II—506
— пудинг из тыквы и яблок II—642
— пудинг из яблок II—728
— пудинг рисовый II—506
— снежки из яблок II—728
— соусы к сладким блюдам II—584,
585
— суфле яблочное II—612
— фруктовые консервы I—280
— шарлотка из яблок II—728
— яблоки в слойке II—728
— яблоки, фаршированные рисом и
орехами II—411
— яблочный мусс II—728
Сладкие настойки I—365
Сладкий перец — см. Перец
овощной II—443
Слесарные работы, инструменты I—
223
Слива II—567, 547, 549
— повидло из яблок и слив II—474
Слива уссурийская II—568
Сливки II—568
Сливки сгущённые с сахаром I—282
Сливовый сок II—577
Сливочное масло II—568, I—193
Сливочное масло вологодское II—569
Сливочное масло несолёное II—569
Сливочное масло солёное II—569
Сливочное мороженое I—354
Сливочный (масляный) крем I—298
Сливы тёмно-синие II—568
Сливы яичные II—568
Слизни голые II—389
Слоёное тесто II—625
Слоёное тесто дрожжевое II—625
Слойка с кремом из слоёного
рубленого теста II—625
Служебные собаки II—574
Слух II—569
Слуховые аппараты II—570
«Смена» (фотоаппарат) II—661
Сметана II—571
Сметанный соус II—582, 583
Смёточный шов II—700
Смешанное страхование жизни II—
604
Смоква — см. Инжир I—222
Смоленская крупа I—302
Смоленский сыр II—615
Смолка 1—278
Смородина II—571
— кисель из смородины I—254
Смородина белая II—571
Схмородина красная II—547, 549,
550, 571
Смородина чёрная II—546, 549, 550,
571
Сморчки в сметане I—152
Сморчок конический I—152
Сморчок настоящий I—152
«СМ-1,5» (стиральная машина) II—
596
«СМР-2» (стиральная машина) II—
596
Смушек (смушка) II—572
Смушка искусственная I—346
Смывной бачок II—572
Смывной кран II—573
Снаряжение туристское II—637
Снасти рыболовные спортивные II—
542
Снасть бегущая II—542
Снегирь II—505
«Снегурочка» (коньки) II—587, 588
Снежки из яблок II—728
Снетки, обжаренные в тесте II—573
Снеток И—573
Снятие мерок для кройки одежды
II—573
Собаки II—574
Собаки охотничьи II—421, 574
Собаки служебные II—574
Соболь II—576
Советский сыр II—614
Совка капустная II—389
Совок садовый II—552
Согревающий компресс I—277
Сода II—576
Сода двууглекислая II—576
Сода кальцинированная II—576
Соевое масло I—194
Соевый соус «восток» II—584
Соевый соус «московский» II—584
Сок абрикосовый II—577
Сок апельсиновый II—577
Сок виноградный II—577
Сок гранатовый I—149
Сок мандариновый II—577
Сок морковный II—577
Сок свекольный II—577
Сок сливовый II—577
Сок томатный 1—280; II—577
Сок яблочный II—577
Соки II—577; 1—278
Соки плодоягодные I—281
— кисель из плодоягодных соков
1—254
Соковыжималка II— 577
Соковыжималка винтовая II—578
Соковыжималка для цитрусовых II—
577
Соковыжималка рычажная II—578
Соковыжималка типа мясорубки II—
578
Соление — см. Засолка I—208
Соление и вяление рыбы в домашних
условиях 11— 578
— сельдь II—560
Солёная рыба II—540
Солёный арбуз I—18
Солёный бекон I—25
Солитер (цветник) II—684
Солнечные ванны II—578
Солнечные часы II—690
Солнечный и тепловой удары II—579
Соль поваренная II—579
Солянка II—579
Солянка грибная II—580
Солянка мясная (1-е блюдо) II—579,
580
Солянка мясная (2-е блюдо) II—580
Солянка рыбная II—579, 580
Солянки-супы II—579
Соляные ванны I—76
Солярий II—579
Сом II—580
Сом жареный с помидорами II—580
Сом отварной II—580
Сон II—580, 524
Сон беременной I—46
Сорочка женская, расход ткани
II—409
Сорочка женская с круглым вырезом,
кройка I—40
Сорочка мужская
— глажение I—136
— кройка I—41
— расход ткани II—410
Сорочка ночная детская I—32, 33
— расход ткани II—408
Сорочка с круглым вырезом для
девочки, кройка I—31
Сосальщики I—137
Сосиски и сардельки II—582
Сосновые дрова II—631
Сотейник II—582
Соус «белое вино» II—583
Соус белый (к мясным блюдам)
II—583
Соус белый (к рыбным блюдам)
"i I—583
Соус белый с изюмом II—729
— 764 —

Соус ванильный II—584
Соус голландский (для овощных
блюд) II—584
Соус голландский (яично-масляный)
II—583
Соус горчичный II—584
Соус грибной II—583
Соус для тефтелей II—628
Соус из ревеня II—524
Соус из чернослива II—568
Соус «индийский фруктовый» II—584
Соус красный II—583
«Соус кубанский» II—584
Соус луковый II—583
Соус «любительский острый» II—
584
Соус майонез 1—329; II—584
Соус молочный II—583
Соус «мясной сок» II—583
Соус ореховый к зелёной фасоли
II—411
Соус польский II—583
Соус с красным вином II—584
Соус сметанный (к мясным блюдам)
И—583
Соус сметанный ( к овощным блюдам)
II—583
Соус соевый «восток» II—584
Соус соевый «московский» II—584
Соус сухарный II—584
«Соус ткемали» II—584
Соус томатный-1—280
Соус томатный (к мясным блюдам)
II—583
Соус томатный (к овощным блюдам)
II—584
Соус томатный (к рыбным блюдам)
II—583
Соус фруктово-ягодный II—572
Соус шоколадный II—584
Соус «южный» II—584
Соус ягодный с вином II—584
Соус-хрен с уксусом II—584, 675
Соус-хрен со свёклой II—675
Соус-хрен со сметаной II—675
Соусы II—582
Соусы горячие II—583
Соусы готовые II—584
Соусы к крупяным блюдам II—583
Соусы к мясным блюдам II—583
Соусы к овощным блюдам II—583
Соусы к рыбным блюдам II—583
Соусы к сладким блюдам II—584
Соусы фруктовые консервированные
1—281
Соусы холодные I—584
Софа II—585
Спальный мешок II—637
Спальня II—585, 375; 1—132
— альков I—11
— кровать I—298
— обои II—373
— освещение II—414
Спаржа запечённая II—585
Спаржа овощная II—585
— выращивание II—393
Спаржа отварная II—585
Спермацет II—585
Специи II—585
Спиннинг II—542
Спирт винный II—585
1 Спирт денатурированный II—585,
632,
Спирт твёрдый II—632
Спиртовые политуры II—527
Спирт-сырец II—585
Спицы вязальные II—586
«Сплетни» (растение) II—632
Спорт
— охота II—421
— рыболовство II—541
— спорт зимний II—586
— спортивные игры II—588
— туризм II—636
«Спорт» (коньки) II—587
Спорт зимний II—586, 642
Спорт конькобежный II—587
Спорт лыжный II—586
Спортивная гимнастика I—134
Спортивно-вспомогательная
гимнастика I—134
Спортивные брюки I—69
Спортивные игры II—588
Спортивные сумки II—609
Спортивный массаж I—339
"Средние радиоволны II—514
Ссек 1—138
Стабилизатор напряжения II—592
Ставни II—592
Ставрида II—593
Стамеска II—603
Стальная посуда II—484
Старческие бородавки I—64
Стачной шов II—701
Стегальный косой шов II—700
Стёжка косая I—114
Стежки копировальные II—700
Стекло жидкое II—605
Стекло оконное II—593, 594
Стекло художественное II—675
Стеклорез — см. Стекольные работы
II—593
Стеклянная посуда II—487
Стеклярус II—417
Стекольная замазка II—593
Стекольные работы II—593
Стеллаж II—594
Стельки II—595
— супинаторы II—610
Стенокардия II—595
Стены II—595
— обои II—372
— озеленение I—84
— окраска I—332
— оштукатуривание II—708
Степной сыр II—614, 615
Стерилизация консервов I—278
Стерильная марля II—517
Стерлядь II—595, 415
— уха из стерляди II—649
Стиральная электрическая машина
II—595
Стиральные материалы II—599
— мыло I—358
Стиральные порошки II—599
Стиральные смеси II—599
Стиральный вибрационный прибор
II—600
Стирка II—600
— бак бельевой I—21
— крахмаление белья I—294
'— мыло I—358
I — стиральная электрическая
машина II—595
— стиральные материалы II—599
— стиральный вибрационный
прибор II—600
— центрифуга для отжима белья
II—686
Стол для настольного тенниса II—
591
Стол игральный II—602
Стол ломберный II—602
Стол обеденный II—602
Стол письменный II—602
Стол преддиванный II—602
Стол сервировочный II—602
Стол туалетный II—375, 602
Стол шахматный II—602
Столетник—см. Алоэ I—И
Столовая II—602
— буфет 1—74
— обои II—373
— освещение II—413
— сервант II—561
Столовое бельё I—162
Столовые вина виноградные I—87
Столовые вина плодово-ягодные I—
88
Столовые маргарины I—336
Столовые судки II—608
Столовые яйца II—730
Столовый сервиз II—562
Столы II—602, 375
Столы детские I—163
Столярные работы II—602
— инструмент для столярных рабог
1—222, 223
Столярный клей II—565
Стоянка туристская II—638
Страхование имущественное II—
604
Страхование личное II—604
Стрельба из дробового оружия и
штуцеров II—422
Стрельба навскидку II—422
Стрельба от плеча II—423
Стрельба с поводком II—423
Строчка крестецкая I—ИЗ
Стремянка — см. Лестница перенос-*
пая 1—319
Строганые заготовки II—606
Строительные материалы II—605
Строительные растворы II—605
Строчка-перевить I—113
Строчки в сметане I—152
Строчок обыкновенный 1—152
Студень II—607
Студень говяжий II—607
Студень свиной II—607
Студень телячий II—607
Стулья II—607, 526
Ступка II—607
Субпродукты II—607
Сувальдный замок I—198
Судак II—607
— икра 1—220
Судак жареный II—608
Судак заливной I—198
Судак «по-польски» II—608
Судебное выселение из жилых поме*
щений I—110
Судки II—608
— 765 —

Сукно II—608, 703
— драп I—184
— кастор I—247
— «Пионер» II—453
Сулугуни (сыр) II—615
Сумки для пляжа II—610
Сумки для повседневного ношения
II—609
Сумки дорожные II—609
Сумки женские II—609
Сумки спортивные II—609
Сумки хозяйственные II—609
Сумочки театральные II—609
Сумчатые грибы I—150, 152
Суп из бобовых II—611
Суп из вишен с рисом II—612
Суп из клюквы и яблок II—612
Суп картофельный мясной II—611
Суп картофельный рыбный II—611
Суп картофельный с перловой
крупой и свежими грибами II—611
Суп молочный рисовый II—611
Суп молочный с лапшой II—611
Суп овощной на мясном бульоне
11—611
Суп с кукурузой II—611
Супергетеродинный приёмник II—514
Супинаторы II—610
Суп-пюре из курицы II—612
Суп-пюре из моркови II—612
Суп-пюре из помидоров П—630
Суп-пюре из ревеня II—524
Суп-пюре из риса II—612
Суп-пюре из сахарной кукурузы I—
306
Суп-пюре из стручковой фасоли
II—658
Суп-пюре из цветной капусты II—
611
Супы II—610
— борщ 1—64
-— ботвинья I—65
— бульон 1—72
— окрошка II—406
— рассольник II—517
— солянка II—579
— уха II—649
— щи И—711
Супы заправочные II—610
Супы крупяные II—611
Супы молочные II—611
Супы на фруктово-ягодных отварах
II—611
Супы прозрачные II—611
Супы-пюре II—610
Супы-солянки II—579
Сур 1—236
Суровое полотно II—480
Сурок (мех) II—612
Суслик (мех) II—612
Сутаж II—417, 628
Сутаж-карно II—628
Суфле II—612
Суфле яблочное II—612
Сухарный соус II—584
Сухая штукатурка II—605, 710
Сухие вина I—87
Сухие молочные продукты
(консервы) 1—283
Сухой элемент I—131
Сучкорез II—552
[Сушёная дыня 1—188
Сушка грибов II—612
Сушка овощей, плодов и ягод II—
613
Сущёвские кухонные плиты II—470
Счётчик электрической энергии II—
614
Сыпучие строительные материалы
минеральные II—605
Сыр II—614
Сыр алтайский II—614
Сыр волжский II—614
Сыр голландский II—614, 615
Сыр дорогобужский II—615
Сыр жареный II—615
Сыр закусочный II—615
«Сыр из дичи» II—432
Сыр костромской II—614 -
Сыр латвийский II—614, 615
Сыр плавленный «Новый» II—614
Сыр рокфор II—614, 615
Сыр советский II—614
Сыр степной II—614
Сыр угличский II—614
Сыр швейцарский II—614
Сыр ярославский II—614
Сырки творожные II—618
Сырковая масса II—618
Сырники II—616
Сырные палочки II—616
Сыроежка I—151
Сырость II—616
Сыры мягкие II—615
Сыры переработанные II—615
Сыры рассольные II—615
Сыры твёрдые II—614
Сыры тёрочные II—615
т
Табачный дым 1—310, 311
Таджикская роспись по дереву II—
678
Тазы для варенья II—485
Тальк II—617
Тамбур II—617
Тараканы II—617; 1—161
Тарань 1—93
Тарбаган II—612
Тархун—см. Эстрагон II—714
Татуировка (уничтожение) II—617
Тафта II—617
Тафтинговые ковры I—257, 258
Тахта—см. Оттоманка II—421
Твёрдокопчёные (сырокопчёные)
колбасы 1—264
Твёрдый спирт II—632
Творог 11—618
— вареники I—78
— сырники II—616
Творожная маска (в косметике)
1—338
Театральные сумочки II—609
Текстовинит II—378
Телевизионная антенна I—14
Телевизионная испытательная
таблица II—619
Телевизионные каналы II—618
Телевизор II—618
— антенна приёмная I—13
— заземление I—197
I— стабилизатор напряжения II—592
(Телятина II—622; 1—360
— шницель II—706
— эскалоп II—713
Телятина заливная I—198
•Телячий студень II—607
Телячий язык II—729
Темп-3 (телевизор) II—619, 621
Теннис II—592
Теннис настольный II—590
Теннисная площадка придомовая
I II—496
[Тепловой удар II—579
Теплоэлектровентилятор I—81
Тёрка-шинковка II—622
Тёрка штукатурная II—708, 709
Термогенератор керосиновый II—622
Термос II—623
Термоэлектрические холодильники
II—673
|Тёрн (слива) II—568
Терносливы II—568
Терракотовые изделия
художественные II—676
Терракотовые плитки II—605
Таррасное полотно II—480
Тесто II—623
— формы для печенья и выпечки
II—659
Тесто бисквитное TI—626
Тесто для блинов I—50
Тесто для блинчиков I—49
Тесто для вареников I—78
Тесто для кулебяки I—306
Тесто для кулича I—307
Тесто для хлеба II—670
Тесто дрожжевое II—623
Тесто дрожжевое без подхода II—625
Тесто песочное II—626
Тесто слоёное II—625
Тесто слоёное дрожжевое II—625
Тесторезки II—659
Тесьма II—627
Тесьма «геркулес» II—628
[Тесьма продёржечная II—628
[Тесьма сутаж II—628
Тесьма хлопчатобумажная II—627
Тесьма шёлковая II—627
Тесьма шерстяная II—627
Тетерев II—628
Тетерев в сметане I—181; II—628
Тетерев жареный II—628
Тефтели И—628
Технические игрушки I—216
!Тёша 1—22
|Тик матрацный II—628
Тик-ластик II—628
Тихоокеанская сельдь II—560
Ткани
— декоративные ткани I—162
— камвольные ткани I—232
— капроновые ткани I—234
I— льняные ткани I—327
I— махровые ткани I—340
— переплетения ткацкие II—443
|— прорезиненные ткани II—503
— хлопчатобумажные ткани II—
671
— шёлковые ткани II—703
— шерстяные ткани II—703
[— штапельные ткани II—707
— 7G6 —

Ткани из синтетических волокон
II—628; 1—234
Тканые кружева I—301
Ткемали II—568, 584
Тля оранжерейная I—104
Тля свекловичная I—104
Тмин II—629
Ток электрический II—629
— гальванический элемент I—131
— мощность электрическая I—355
— напряжение электрическое I—
362
— поражение электрическим током
И—482
Токай 1—87
Толокно 1—302
Толь II—606
Толь-кожа II—606
Томатное пюре I—279
Томатные консервы I—280
Томатный сок 1—280; II—577
Томатный соус 1—280; II—583
Томатный соус для овощных блюд
И—584
Томатный соус для мясных блюд
II—583
Томатный соус острый II—584
Томат-паста II—629
Томат-пюре И—629
Томаты II—630
— выращивание II—391
— консервирование с помощью
стерилизации 1—278, 279
Томаты маринованные I—337
Томаты протёртые I—279
Томаты цельноконсервированные I—
278
Топлёное масло II—569
Топливо II—630
Топливо газообразное II—632
Топливо жидкое II—632
Топливо твёрдое II—630
Топор для туриста II—638
Торт II—627
Торт апельсинный II—627
Торт бисквитный II—626
Торт ореховый с шоколадным
кремом И—627
Торт шоколадный II—627
Торф (топливо) II—631
Торфо-фекальная масса II—386
Торфяная земля (для комнатных
растений) II—519
Торшер — см. Освещение II—413
Торшон (кружево) I—301
Традесканция II—632
Трансформатор II—632
Трансформирующаяся мебель II—633
Трахеит II—633
Трахикарпус II—426
Трельяж II—633
Треска II—633
Треска отварная II—634
Треугольник (ручной шов) II—70
Трико II—634
Трико брючное II—634
Трико костюмное II—634
Трикотаж II—634
Тринатрийфосфат II—599
Трипе оранжерейный I—104
Трихины I—136
Трубчатые грибы I—150
Трувиль II—634
Трусы детские I—31
Трусы женские I—309
Трусы женские обтяжные I—37
Трусы женские спортивные I—38
Трусы мужские I—44
Трусы-юбочка «полусолнце»
(детские) 1—29
Трюмо II—635
Трюфель (гриб) I—152
Туалетное мыло I—359
Туалетное мыло жидкое I—191
Туалетный кран 1—293
Туалетный стол II—602
Туальденор II—635
Туберкулёз II—635
— лечебное питание при
туберкулёзе 1—321
— прививка против туберкулёза
II—491
«Тула» (стиральная машина) II—
596
«Тула» (швейная машина) II—699
Тумбочка прикроватная II—636
Тунец II—636
Тунец тушёный II—636
Туризм II—636
Туризм автомобильный II—641
Туризм велосипедный II—641
Туризм водный II—641
Туризм лыжный II—642
Туризм мотоциклетный II—641
Туризм пешеходный II—640
«Турка» (кастрюлька для варки кофе)
1—290, 291
Туркменские ковры I—258
Турманы (голуби) I—143
Туфли II—377
Туфли гимнастические II—382
Туфли легкоатлетические II—382
Тушение пожара II—477
Тушёная капуста I—235
Тушёнка из кефали I—253
Тушёное мясо I—138
Тушинский сыр II—615
Тушь для ресниц II—642
Туя западная II—669
Тыква II—642
— выращивание II—392
Тыква тарелочная — см.
Патиссон II—432
У
Уборка квартиры II—643
— гигиенические правила I—134
— пылесос электрический II—507
Уборка квартиры сезонная II—
644
Уборка кухни II—644
Уборка постелей II—644
Уборка урожая в саду II—551
Уборная II—644
— освещение II—414
— смывной бачок II—572
— смывной кран II—573
— уборка уборной II—644
Уборная дворовая II—645
Угар — см. Отравления II—421
Углеводы в питании II—455, 456
Углекислые ванны I—77
Угличский сыр II—614
Уголок грудного ребёнка II—653
Уголок дошкольника I—176
Уголок младшего школьника I—177
Уголь бурый II—631
Уголь древесный II—631, 632
Уголь каменный II—631
Угорка (слива) II—567
Угорь (рыба) И—646
Угревая сыпь I—338
Угри (заболевание) II—646; 1—260
Угри белые (заболевание) II—646
Угри запечённые (блюдо) II—646
Угри красные (заболевание) II—646
Удар апоплексический — см.
Инсульт I — 224
Удлинитель (шнур) II—647
Удобрение комнатных растений II—
520
Удобрение огорода II—386
Удочка донная II—542
Удочка поплавочная II—542
Узамбарская фиалка II—647
Узбекская роспись по дереву II—
678
Узкий шов II—702
Укачивание ребёнка II—653
Украинская простокваша II—503
Украинский борщ I—64
«Украинское» пиво II—448
Украшения женские — см.
Ювелирные изделия II — 725
Укроп II—647
— выращивание II—393
Уксус II—647
Укус II—648
Укус бешеных животных II—648
Укус змей II—648
Укус насекомых II—648
Ультракороткие радиоволны (УКВ)
II—514
Умывальник II—555
Умывание 1—259, 260, 261, 262
«Универсол» (моющее средство) II—
599
Унцукульская насечка II—678
«Урал» (стиральная машина) II—
596
Урюк I—6
Уссурийская слива II—568
Уссурийский енот I—189
Устрицы II—648
Утиные яйца II—731
Утка II—648; 1—181
Утопление II—649
Утренняя гимнастика I—205
Утюг II—649
Утюг духовой II—649
Утюг наплитный II—649
Утюг электрический II—649
Уха II—649
Уха из мелких окуней и ершей II—
649
Уха из налима II—649
Уха из стерляди II—649
Уход за больными II—649
Уход за волосами I—97
Уход за глазами I—212
Уход за головными уборами I—
143
Уход за голубями I—144
— 767 —

Уход за грудным ребёнком II—651
Уход за зуоами I—214
Уход за коврами I—258
Уход за кожей лица I—259, 260,
261, 262 — см. также
Тематический указатель, разделы
Гигиена и косметика; Кожа
Уход за кожей рук I—262
Уход за мебелью I—343
Уход за меховыми изделиями I—347
Уход за ногтями I—367
— заусеницы I—209
— маникюр I—335
— педикюр II—433
Уход за обувью II—379
Уход за одеждой II—399
Уход за певчими птицами II—505
Уход за садом II—550
Уход за собаками II—574
Ушиб II—656
Ф
Фазан II—657
Фазан жареный II—657
Фай II—657
Файдешин II—657
Фай-креп II—657
Фанера II—606
Фартук детский I — 164
Фартук женский II—398, 409
(таблица)
Фартук школьный I—171
Фарфоровая посуда II—486
Фарфоровые изделия II—675, 676
Фарфоровый столовый сервиз II—
562
Фарш мясной (для голубцов) I—145
Фарш мясной для пельменей II—
433
Фарш овощной (для голубцов) I—145
Фарш рыбный для пельменей II—433
Фарш сосисочный II—582
Фаршированная щука II—712
Фаршированные кабачки I—229
Фаршированные колбасы I—264
Фаршированные яблоки (рисом и
орехами) II—411
Фаршированный картофель I—247
Фасоль овощная II—657; I—303
— выращивание II—393
— сушка II—613
Фасоль стручковая маринованная
1—337
Фаянсовая посуда II—486
Фаянсовые изделия II—562, 675,
676
Фаянсовый столовый сервиз II—562
Федоскинская миниатюра II—679
Фекалии (удобрение) II—386
Фестоны (отделка одежды) II—415
Фетр, крашение I—297
Фетровая обувь II—380
Фетровые валенки II—380
Фига — см. Инжир 1—222
Фигаро (в одежде) II—658; I—61
Физкультурная зарядка I—205—208
Физкультурные площадки
придомовые II—496
Фиксаж II—663
Филаментарное волокно I—162
Филе рыбное II—658
Филей 1—137, 138
Филигрань II—677
Филлокактус I—230
Фильтрующие дрены I—234
Фисташки II—411
Фланель II—658
— приклад из фланели II—497
Флейц 1—331
Флицид I—161
Флотские брюки для мальчиков I—
69
Фонарь карманный II—658
Фонарь карманный батарейный II—
658
Фонарь карманный
электродинамический II—658
Форзац II—441
Формалин II—488
Форменные брюки I—69
Формирование плодовых деревьев
II—550
Формы для печенья и выпечки II—
659
Фоссода (моющее средство) II—599
«Фоспор» (моющее средство) II—599
Фотоаппарат II—659
Фотоаппараты зеркальные II—660
Фотоаппараты пластиночные II—659
Фотоаппараты плёночные II—659,
660, 661, 662
Фотобумага II—664
Фотография II—661
Фотография на пластмассе II—
664
Фотография на тканях II—665
Фотография чёрно-белая II—661
Фотодерматозы I—262
Фотопластинки II—661
Фотоплёнки II—661
Фотопринадлежности II—663
Фрамуга II—402
«Французские» шторы I—200
Фриз обойный II—372, 373
Фритюр II—665, 492
Фруктовое пюре I — 278
Фруктово-ягодные соки II—577
Фруктово-ягодные супы II—611, 612
Фруктово-ягодный соус II—572
Фруктовые вина I—88
Фруктовые воды II—666
Фруктовые консервы I—280
Фруктовые пюре для детского
питания 1—281
Фруктовые пюре, соусы и пасты
консервированные I—281
Фруктовые соусы II—585
Фруктовый «индийский» соус II—
584
Фрукты II—666
— абрикос I—6
— айва I—8
— ананас I—12
— апельсины I—16
— банан 1—23
— виноград I—88
— вишня I—91
— гранат I—149
— грейпфрут I—149
— груша 1—155
— инжир 1—222
— компот 1—^276
— консервирование с помощью
стерилизации I—277
— лимон 1—323
— мандарин I—334
— персики II—444
— сливы II—567
— хурма II—680
— цукаты II—687
— черешня II—693
— яблоки II—727
Фуганок II—603
Фуксия II—667
Фуляр II—667
Фундамент дома II—667
Фундук II—412
Фурункул II—668
Фурункулёз II—668
X
Халат женский II—409 (таблица)
Хамедорея II—426
Хамеропс низкий II—426
Хамеципарис II—670
Хамса II—669
Хамса в маринаде II—669
Хамса свежая жареная с луком II—
669
Хамса солёная с картофелем II—
669
Харчо II—611
«Харьков» (швейная машина) II—
698
«Харьков-ХЭМЗ» (стиральная
машина) II—596, 597
Хачапури II—616
Хвойные ванны I—76
Хвойные комнатные растения II—
669
Хворост (в кулинарии) II—627
Хворост выливной II—627
Хворост сдобный II—627
Хиланка II—628
Химические средства уничтожения
насекомых I—161
Химический состав пищевых
продуктов II—456
Хлеб II—670
Хлеб пшеничный II—671
Хлеб ржаной II—671
Хлебы мясные I—264
Хлоазма 1—262
Хлопковое масло I—193
Хлопчатобумажная вата I—79
Хлопчатобумажная тесьма II—627
Хлопчатобумажная фланель II—658
Хлопчатобумажные ткани II—671
— аста I—19
— байка I—21
— батист I—25
— бумазея I—73
— бязь 1—74
— вельвет I—80
— вельветон I—80
— вольта I—98
— вуаль I—106
— габардин I—129
— гарус 1—132
— глажение I—135
— гринсбон I—153
— 768 —

— диагональ I—179
— замша I—200
— зефир I — 211
— канва I—234
— канифас I—234
— кашемир I—248
— клеёнка I—255
— коверкот I—257
— коленкор I—264
— крашение 1—295,296
— крахмаление I—294
— креп 1—298
— ластик I—319
— лионез I—324
— мадаполам I—329
— майя 1—329
— маркизет I—337
— марля I—338
— махровые ткани I—340
— меланжевые ткани I—344
— мерсеризация I—346
— миткаль I—349
— молескин I—352
— муслин I—357
— нанбук I—362
— нансук I—362
— пике II—453
— «пионер» II—453
— плетёнка II—468
— плюш II—474
— полотно 11—^480
— поплин II—482
— репс II—528
— рогожка II—529
— саржа II—557
— сатин II—557
— ситец II—564
— стирка II—599, 600
— сукно II—608
— тафта И—617
— тик матрацный II—628
— тик-ластик II—628
— трико II—634
— трувиль II—634
— туальденор II—635
— фланель II—658
— холст II—674
— чесуча II—694
— шевиот II—702
— шерстянка II—703
— шифон II—705
— шотландка II—707
— эпонж II—713
Хлористый натрий — см. Соль
поваренная II—579
Хлороз 1—105
Хна II—672
Хрвея Бельморе II—426
Ховея Форстера II—426
Хозяйственное мыло I—358
Хозяйственные ножницы I—367
Хозяйственные сумки II—609
Холмогорские костерезные изделия
II—679
Холодильник домашний II—672
Холодильники абсорбционные II—
673
Холодильники компрессионные II—
672
Холодильники с машинным
охлаждением II—672
Холодильники термоэлектрические
И—673
Холод ил ьниковые яйца II—730
Холодная завивка волос I—195
Холодное какао с мороженым I—
230
Холодные соусы II—584
Холст полотенечный II—674
Холуйская миниатюра II—679
Хомяк (мех) II—674
Хорёк (мех) II—674
Хотьковские костерезные изделия
II—679
Хохломская роспись (по дереву) II—
678
Хохлуша (мех) I—26
Хрен II—674
Хромовые кожи II—377
Хрусталь II—675
Хрустальная посуда II—487
Хрустящий хлеб II—671
Художественные изделия в доме II—
675, 376
— гобелен I—137
— ковры 1—257
Художественные изделия из
камня II—677
Художественные изделия из кости
II—679
Художественные изделия из
металла II—677
Художественные изделия из
мрамора II—677
Художественные изделия из стекла
II—675
Художественные изделия из фарфо-
* ра II—675
Художественные изделия из
фаянса II—675
Художественные изделия из
хрусталя II—675
Художественные лаки II—679
Хурма II—680
ц
Цветная капуста I—235, II—390
— сушка II—613
Цветная капуста под молочным
соусом 1—236
Цветник II—683
Цветоводство комнатное II—517—
522
Цветочное оформление участка при
жилище II—681
Цветы искусственные II—685
— для отделки одежды II—417
Цедра И—686
Цемент II—605
Цементно-известково-песчаный
раствор II—709
Центральное отопление II—420
Центрифуга для отжима белья
И—686, 596
Цепень бычий I—137
Цепень карликовый I—137
Цепень свиной I—137
Цепочка (способ вязки) I—125
Церезит II—605
Цереусы 1—230
Цигейка—см. Овчина II— 384
Цикламен II—686
Цикля II—603
Цикорий II—687, 1—290
Цинга 1—7
Цинерария II—687
Циперус II—687
Цитрин 1—91
Цитрусовые
— апельсины I—16
— грейпфрут I—149
— лимоны I—323
— мандарины I—334
— соковыжималка для цитрусовых
II—577
Цукаты II—687
Цукаты из апельсиновой корки II—
687
Цукаты из арбузной корки I—18
Цымлянское (вино) II—697
Цыплята II—688
Цыплята жареные II—688
Цыплята жареные с помидорами и
кабачками I—312
Цыплята паровые II—688
ч
Чавыча II—689
Чай II—689
Чай байховый II—689
Чай зелёный II—689
Чай плиточный II—689
Чайный гарнитур II—562
Чайный сервиз II—562
Чалма 1—139
Чанах (сыр) II—615
Часы II—690
Часы башенные II—690
Часы водяные II—690
Часы карманные II—690
Часы наручные II—691
Часы настенные II—692
Часы песочные II—690
Часы солнечные II—690
Чахохбили II—692
Чахохбили из птицы II—692
Чебуреки II—692
Чеддар (сыр) II—614, 615
Чеканка по металлу II—677
Чёлышко I—138
Чемодан II—692
—чехол для чемодана II—695
Чепчики детские I—27
Червец мучнистый I—105
Чердак II—693
Черемша II—694
Черешня II—693, 547, 549
Чёрная икра 1—220
Чёрная смородина II—546, 549, 550.
571
— варенье из чёрной смородины I—
79
Черника II—693
— сушка II—613
Черничный кисель II—694
Чёрно-белая фотография II—661
Чернослив II—567, 568
Чёрный гриб I—150
Чёрный каракуль I—236
Чёрный перец II—443
Черныш (гриб) I—150
— 769 —

Чёсанки И—379, 380
Чеснок II—694
— выращивание II—391
Чеснок маринованный I—337
Чесотка II—694
Чесуча II—694
—глажение I—135
Чехлы для мебели II—695
Чехол для чемодана II—695
Чехольное полотно II—480
Чечевица I—304
Чиж II—504, 505
Чирей —см. Фурункул II—668
Чистка зеркал II—644
Чистка мягкой мебели II—644
Чистка шляп I—143
Чистка ювелирных изделий II—
726
Чистые голуби I—143
Чугунная посуда II—485
Чукотские костерезные изделия II —
679
Чулки и носки II—696
ш
«Шагающая» коляска I—267
Шалевый воротник I—98, 102
Шаль II—462
Шампанское II—697
Шампанское полусладкое II—
697
Шампанское сладкое II—697
Шампанское сухое II—697
Шампиньон I—151
Шарлотка из яблок II—728
Шафран II—697
Шахматные столы II—602
Шашлык II—697, 480
Шашлык из баранины II—697
Шашлык на сковороде II—697
Шашлык по-карски II—697
Шашлык из осетрины II—697
Шашлык из угря II—646
Швейная машина II—598
— вышивка машинная I—НО
Швейные нитки I—366
Швейцарский сыр И—614
Швы И—699
Швы машинные II—701
Швы ручные II—699
Шевиот II—702
Шевро II—377
Шезлонг II—703
Шёлк ацетатный II—703
Шёлк вискозный II—703
— крашение I—295, 296
Шёлк медноаммиачный II—703
Шёлковая тесьма II—627
Шёлковая тафта II—617
Шёлковые ленты I—319
Шёлковые платки головные II—
462
Шёлковые ткани II—703
— атлас I—20
— бархат I—24
— глажение I—135
— крашение I—295, 296
— креп 1—298
— муар 1—355
— муслин I—357
I— органди II—410
— панама II—430
— пике II—453
— плюш II—474
— полотно II—480
— стирка II—599, 601
— тафта II—617
— фай И—657
— фуляр II—667
— чесуча II—694
— шотландка II—707
— эпонж II—713
Шеллачная политура II—479
Шемогодская прорезная береста II—
678
Шерстяная вата I—80
Шерстяная тесьма II—627
Шерстянка И—703
Шерстяные ткани II—703
— бобрик 1—63
— бостон I—65
— габардин I—129
— глажение I—135
— декатировка I—162
— диагональ I—179
— драп I—184
— драп-велюр I—80
— заплаты на шерстяных тканях
1—204
— камвольные ткани I—232
— кастор 1—247
— кашемир I—248
— коверкот I—257
— крашение 1—295, 296
— креп 1—298
— плюш II—474
— ратин И—522
— стирка II—599, 601
— сукно II—608
— трико II—634
— фай II—657
— фланель II—658
— шевиот II—702
— шотландка II—707
Шинковка II—704
Шип (рыба) II—415
Шиповник II—704
Шипучие вина 1—87; II—697
Ширма II—704, 375
Шитьё (кружево) I—301
Шитьё книг II—441
Шифон II—705
Шифоньер II—705
Шкаф
— горка I—146
— секретер II—559
— сервант II—561
— шифоньер II—705
Шкаф встроенный II—375
Шкаф книжный И—705; 1—48, 106
Шкаф платяной II—706, 375
— гардероб I—132
Шкаф-ледник II—672
Шкаф-перегородка I—106; II—437
Шкаф-секретер книжный И—375
Школьный передник II—409
(таблица)
Шкурка шлифовальная II—706
Шлак II—605
Шлифование мебели II—526
Шляпные булавки I—142
.Шляпочные грибы I—150
Шнитт-лук 1—326; II—391, 393
Шницель И—706
Шницель из капусты I—235; II— 706
Шницель из телятины II—706
Шницель из тунца II—636
Шницель рубленый I—289; II—480>
706
Шов бархатный II—701
Шов выворотный II—701
Шов «ёлочка» II—701
[ Шов «за иглой» II—700
Шов запошивочный II—701
Шов «козлик» II—701
Шов кромочный II—700
Шов накладной II—702
Шов настрочный II—702
Шов обмёточный II—700
Шов окантовочный II—702
Шов петельный II—700
Шов подрубочный II—701
Шов потайной II—700
Шов прокладочный II—699
Шов расстрочный II—702
Шов рельефный II—416, 702
Шов «ручная строчка» II—700
Шов смёточный II—700
Шов стачной II—701
Шов стегальный косой II—700
Шов узкий И—702
Шов через край II—700
Шоколад II—706
Шоколад холодный II—707
Шоколад-напиток II—706
Шоколадное масло II—569
Шоколадный крем I—298
Шоколадный соус II—584
Шоколадный торт II—627
Шотландка И—707
Шпаклёвка И—707, 710; 1—332,
333, 334
Шпатель 1—332
Шпатлёвка— см. Шпаклёвка II—70Т
Шпикачки II—481
Шпинат огородный II—707
— выращивание II—393
Шпинат с яйцом II—707
Шпинатное пюре II—707
«Шпроты» (консервы) I—282
Штапельная пряжа II—707
Штапельные ткани II—707
— габардин I—129
— коверкот I—257
— полотно И—480
— саржа И—557
— трико II—634
— шевиот II—702
Штепсель II—707
Штепсельное соединение II—707
Штих II—378
Штопальные иглы I—215
Штопка II—708; 1—113, 367
Шторы — см. Занавеси I—200
Штукатурка II—708, 709
Штукатурка сухая II—605, 710
Штукатурная дрань II—708
Штукатурные гвозди II—708, 710
Штукатурные работы II—708
Штуковка И—700
Шубная овчина II—385
Шурупы II—607
— 770 —

щ
Щавелевая кислота II—711
Щавелевое пюре II—711
Щавель II—711
— щи из зелени щавеля II—711
Щегол II—505
Щёлок зольный II—711
Щелочные ванны I—76
Щелочные моющие вещества II—
599
Щи II—711
Щи зелёные из ревеня II—524
Щи из квашеной капусты с
головизной II—711
Щи кислые II—711
Щи кислые со снетками II—573
Щи свежие II—711
Щипцы для завивки волос II—712
Щитовка плющевая I—105
Щитовой паркет II—606
Щиток предохранительный II—712
— предохранитель электрический
II—490
Щука II—712
— икра 1—220
Щука фаршированная II—712
Щурята II—712
Э
Эклер II—7ГЗ
Эклер с кофейным кремом II—713
Эклер с шоколадным кремом II—713
Электрическая бритва I—66
Электрическая завивка волос I—196
Электрический камин I—233
Электрограммофон I—148
Электродинамический карманный
фонарь II—658
Электрокипятильник I—254
Э лектромагнитный громкоговоритель
1—154
Электрополотёр—см. Полотёр
электрический II—479
Электроэпиляция II—713
Эмалевые краски I—334; II—527
Эмалированная стальная посуда II—
484
Эпилирование I—300
Эпиляция II—713
Эпифиллум 1—230
Эпонж II—713
Эскалоп II—713
Эскалоп жареный II—714
Эстрагон II—714
Этажерка II—714
Этиловый спирт — см. Спирт
винный II—585
Эхинокактус 1—230
Эхинококк I—137
Эхинопсис I—230
Эхиноцереус 1—230
I Ю
Юбка II—715, 409 (таблица)
— моделирование I—350
— снятие мерок II—574
I Юбка в круговую складку II—719
Юбка-восьмиклинка II—716
Юбка двухшовная без вытачек II—
717
Юбка для девочек I—164; II—409
Юбка на кокетке II—721
Юбка нижняя II—724
Юбка нижняя с тремя оборками II—
724
Юбка плиссированная II—468, 719
Юбка-«полусолнце» II—718
Юбка-«полусолнце» для гофре II—
719
Юбка прямая с восемью вытачками
II—716
Юбка прямая с шестью вытачками
II—715
Юбка расклёшенная II—717
Юбка расклёшенная со сборками
по талии II—722
Юбка с оборкой II—722
Юбка с откидными карманами II—
723
Юбка с повышенной талией II—721
Юбка с прорезными карманами II—
720
Юбка «солнце» II—718, 724
Юбка, суживающаяся книзу II—722
Ювелирные изделия II—725
«Южный» соус II—584
Юфть II—377
Я
Яблоки II—727
— варенье I—79
— повидло из яблок II—474
— повидло из яблок и слив II—474
— пудинг из тыквы и яблок II—642
— пудинг яблочный II—728
— суп из клюквы и яблок II—612
Яблоки в слойке II—728
Яблоки мочёные II—728
Яблоки печёные 1—186; II—728
Яблоки, фаршированные рисом и
орехами II—411
Яблоня II—546, 547, 549
Яблочное суфле II—612
Яблочный мусс II—728
Яблочный сок II—577
Ягдташ II—423
Ягодники II—545—551
Ягодники древесно-кустарниковые
II—729
Ягодники травянистые II—729
Ягодные маринады I—336, 337
Ягодный крем I—298
[Ягодный мусс I—357
Ягодный соус с вином II—584
Ягоды II—729, 457
— брусника I—68
— джем I—178
— ежевика I—189
— земляника I—210
— клубника I—256
— клюква I—257
— компот I—277
— консервирование с помощью
стерилизации I—278
— крыжовник I—304
— малина I—330
— росяника I—189
— рябина II—544
— смородина II—571
— сушка II—613
— черника II—693
Ягоды свежезамороженные II—384
Ядовитые грибы I—152
Ядохимикаты I—104
Ядрица 1—302
Ядровое мыло I—358
Язык II—729
Язык горячий II—729
Язык заливной I—198
Язык заливной в желе II—729
Язык отварной II—729
Язык под белым соусом с изюмом
II—729
Яичная маска (в косметике) I—33&
Яичница II—729
Яичница взбитая II—730
Яичница глазунья II—729
Яичница глазунья с гарниром II—
730
Яичница драчёна II—729
Яичница с сыром II—615
Яично-масляная смесь II—582
Яично-масляный соус (голландский)
II—583
Яично-масляный соус (польский) II—
583
Яично-молочная заправка II—
610
Яичный порошок II—730
Яйца куриные II—730, 456
— диетические II—730
— известкованные II—730
— столовые II—730
— холодильниковые II—730
Яйцерезка II—730
Яловые сапоги II—377
Янтарь-102 (телевизор) II—619
Ярославский сыр II—614, 615
Ярцевский сыр II—615
Ястычная икра I—220
Ячменная крупа I—302
Ячменная мука I—356
Ячмень (заболевание) II—731
Ячневая крупа I—302
Ящики для игрушек I—163.

АВТОРЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ И РЕЦЕНЗЕНТЫ КРАТКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Инженер-полковник А. С. Айзин; канд. архитектуры
С. С. Алексеев; кулинар А. А. Ананьев; канд. мед. наук
А. Н. Андриасов; канд. мед. наук М. В. Антропова;
инженер-технолог С. Г. Арапов; д-р техн. наук Н. А.
Архангельский; канд. мед. наук М. Л. Бабская; д-р биол.
наук Н. А. Базилевская; инженер-технолог М. В.
Баландин; канд. техн. наук |Н. И. Бакун); канд. техн. наук
A. И. Бармаш; инженер С. А. Барченков; агроном М. 3.
Басин; канд. архитектуры О. Г. Баяр; канд. геол.-минер,
наук А. С. Белицкий; зоолог Р. Л. Бёме;
инженер-технолог Н. Т. Березин; архитектор А. И. Беспрозванный;
канд. техн. наук С. М. Бессонов; мл. научн. сотрудник
(специалист по кактусам) А. В. Болотов; товаровед
М. П. Болынун; канд. мед. наук Ю. М. Бомаш; инженер-
механик Я. И. Бошкатов; мл. научн. сотрудник
(специалист по физиологии растений) К. К. Брагина; д-р
юридич. наук И. Л. Брауде; д-р мед. наук А. М. Брейт-
бург; консультант по фотографии Д. 3. Бунимович;
мастер-драпировщик Г. И. Буровик; мастер
парикмахерского дела А. М. Вайнер; юрист Л. Д. Вайсфельд;
канд. с.-х. наук И. И. Варенцов; лесомелиоратор М. П.
Васьков; электрик-светотехник Л. Э. Вейс; канд.
юридич. наук В. А. Власов; преподаватель курсов
кройки и шитья В. Д. Воеводина; канд. техн. наук Е. Н.
Волков; товаровед по ювелирным изделиям Д. И. Гаврилов;
канд. мед. наук Б. И. Гандельсман; канд. техн. наук
С. А. Генин; д-р техн. наук проф. М. А. Герасимов;
специалист охотовед В. Е. Герман; д-р мед. наук Г. Б.
Генов; художник-модельер Общесоюзного Дома моделей
Д. П. Глаголев; преподаватель кружка изготовления
дамских головных уборов Л. Р. Глиер; инженер-технолог
общественного питания П. Я. Григорьев; врач-стоматолог
Е. Я. Губайдулина; канд. техн. наук Н. Ф. Гуляев; д-р
биол. наук проф. В. П. Дербенева-Ухова; канд. мед. наук
О. С. Доброва; преподаватель курсов кройки и шитья
Р. Б. Дубинина; агроном В. И. Егоров;
инженер-текстильщик И. В. Ермолов; канд. юридич. наук Б. В.
Ерофеев; канд. с.-х. наук В. М. Жукова; д-р техн. наук А. Д.
Зайончковский; винодел В. А. Зарубин;
инженер-экономист С. Я. Зеликсон; канд. мед. наук М. С. Зиненберг;
ветеринарный врач Г. В. Зотова; д-р техн. наукЮ. П. Зы-
бин; зоолог Л. Ю. Зыкова; старший инженер Г. К.
Иванов; архитектор Н. Е. Иванов; агроном М. А. Иванова;
канд. биол. наукМ. И. Ильинская; канд. техн. наук В. М.
Ильинский; инженер П. В. Калитин; канд. техн. наук
B. С. Каминский; д-р мед. наук А. Л. Каплан; ботаник
Г. П. Капранова; проф. А. С. Касаткин; врач В. Г.
Кассиль; инженер Н. Б. Кащеев; канд. техн. наук В. С.
Кедров; агроном С. Ф. Кивенко; д-р мед. наук B.C. Киктен-
ко; канд. техн. наук А. А. Кирпичников; инженер-тепло-
технш: И. И. Ковалевский; экономист В. Д.
Коваленко; юрист Ю. Е. Ковтун; преподаватель домоводства
И. Б. Ковыршина; проф. Н. С. Комаров; д-р мед. наук
Г. И. Косицкий; инженер-механик Б. Н. Кошаровский;
врач-педиатр А. В. Кристман;канд. мед. наук В. И. Крист-
ман; инженер-механик И. Н. Кругляк; канд. с.-х.
наук О. И. Ксанфопуло; д-р биол. наук Б. А. Кузнецов;
канд. техн. наук В. А. Кузнецов; мастер головных
уборов А. И. Кузнецова; канд. техн. наук О. Б. Купцова;
канд. техн. наук Л. П. Лаврова; агроном Г. И. Лебедев;
инженер-технолог С. Н. Лебедев; канд. мед. наук
И. А. Левенсон; инженер Л. М. Левин; канд. техн.
наук, чл.-корр. АСиА И. Ф. Ливчак; канд. юридич.
наук Л. С. Липецкер; канд. с.-х. наук А. С.
Лобанова; инженер-строитель Е. Н. Ловцов; д-р с.-х. наук
проф. Л. Н. Любарский; зоотехник А. П. Мазовер;
инженер Н. Н. Максимова; инженер-художник Ю. А.
Максимова; д-р мед. наук М. С. Маршак; канд. биол. наук Е.М.
Масленникова; канд. техн. наук И. Н. Маслов; д-р мед. наук
Л. Н. Машкиллейсон; инженер В. В. Медведева; д-р с.-х.
наук Л. В. Метлицкий; инструктор по цветоводству Н. И.
Милонова; инженер Н. А. Милютин; канд. техн. наук
3. В.Милявская; канд. техн. наук X. И. Миркин; педагог
Л. М. Мирский; засл. деят. науки, чл.-корр. АМН СССР,
д-р мед. наук проф. О. П. Молчанова; доцент
(планировка селений) М. И. Назаретов; канд. техн. наук А. Ф.
Наместников; химик-исследователь А. Р. Наринская; канд.
мед. наук А. О. Натансон; канд. техн. наук С. М. Немец;
энтомолог Г. П. Олисевич; библиограф В. О. Осипов;
старший экономист-товаровед Н. А. Оскерко; юрист
Е. Б. Пайкина; д-р техн. наук А. Б. Пакшвер; канд.
мед. наук К. С. Петровский; д-р биол. наук М. А.
Пешков; канд. техн. наук М. А. Подлегаев; агроном М. 3.
Покровская; канд. биол. наук В. Г. Полежаев; врач
М. Г. Поликарпова; биолог Ф. М. Полканов; канд. мед.
наук Ю. К. Полтева; преподаватель физического
воспитания В. С. Польшанский; инженер-механик Р. П.
Полянский; канд. биол. наук И. П. Попов; инженер Н. В.
Попов; мл. научн. сотрудник (специалист по вьющимся
растениям) Е. Д. Порубиновская; канд. мед. наук
М. М. Потапова; инженер-технолог А. М. Прокофьева;
инженер-строитель И. Ф. Прохоров; химик-технолог Т. И.
Пятигорская; канд. искусствоведч. наук И. П. Работно-
ва; д-р. мед. наук А. Е. Рабухин; канд. пед. наук Е. И.
Радина; инструктор по искусственным цветам Н. П.
Рахманова; канд. историч. наук А. Н. Рейнсон-Правдиц;
врач-косметолог Л. М. Розентул; д-р мед. наук М. А. Ро-
зентул; инженер-строитель А. А. Рубин; чл.-корр. АПН
РСФСР проф. П.А. Рудик; инженер-механик И.Н.Рутберг;
преподаватель физического воспитания Д. А. Самарин;
канд. техн. наук А. Н. Самсонова; инженер-экономист
П. Ф. Сапилевский; инженер И. В. Сафронова;канд. мед.
наук М. И. Светланов; канд. техн. наук И П. Свешников;
преподаватель физического воспитания А. В. Седов;
художник-искусствовед по моделям одежды Е. В. Семенова;
инженер-технолог В. А. Сидоров; канд. тех. наук С. П.
Сладков; инженер-электрик Г. П.Смидович; биолог П. П.
Смолин; мл. научн.сотрудник(специалист по декоративным
многолетникам) А. А. Сосновец; художник Л. И.
Сперанская; инженер-энергетик В. Ю. Стеклов; художник А. А.
Судакевич; канд. мед. наук М. Н. Сыроечковская; д-р
мед. наук С. И. Тальковский; канд. техн. наук С. В.
Тарасов; переводчик Т. И. Татаринова; д-р хим. наук А. Б.
Таубман; инженер-радист А. Н.Тихонов; мастер
парикмахерского дела М. Н. Тихонов; инженер И. М. Товбин;
инженер-технолог И. Л. Толкачёв; инженер-механик
Ф. А. Тормозов; инженер-теплотехник |В. А. Туркус|;
мастер-художник И. И. Фадина; художник О. Г. Федосова;
инженер-химик Б. Р. Фейгельсон; канд. техн. наук И. В.
Фодиман; д-р юридич. наук Р. О. Халфина; инженер-
технолог Л. П. Хахина; инженер-строитель В. П. Хе-
лемский; канд. техн. наук Г. М. Холмогоров; канд. техн.
наук Б. Ф. Церевитинов; художник Е. Ф.Черепашина;
канд. архитектуры Л. 3. Чериковер; мл. научн. сотрудник
(специалист по папоротникам) М. С. Чичагова; эксперт
всесоюзной категории по охотничьему и служебному
собаководству Э. И. Шерешевский; канд. техн. наук
Н. Н. Шишкина; канд. мед. наук Г. Л. Шрейберг;
канд. техн. наук С. С. Щедровицкий; почётный акад.
ВАСХНИЛ, доктор с.-х. наукпроф. В. И. Эделынтейн;
канд. мед. наук Е. И. Янкелевич; вязальщица Р. Л.
Я хина; канд. техн. наук В. А. Яштолд-Говорко.
Редакция Краткой энциклопедии домашнего хозяйства — И. М. Скворцов, Г. А. Брагилевский, С. М. Ващинская,
А. Л. Грекулова, М. И. Деева, М. О. Лифшиц, О. К. Лунёва, В. Л. Морина, Б. Н. Ширин.
В подготовке статей участвовали сотрудники научно-отраслевых редакций Главной редакции БСЭ: редакция
биологии— Г. Л. Шрейберг, редакция медицины — Б. М. Миловидов, редакция теории государства и права—А. Б. Бонда-
ренко, Н. Л. Туманова, редакция техники —В. Э. Низе, Д. М. Беркович, Н. Ф. Дановский, Н. Н. Делоне,
3. П. Преображенская, А. М. Рабинович, Н. А. Чихачев, Н. А. Шорин, научно-контрольные редакторы —
Д. Я. Гершензон, И. Г. Норд era, М. А. Окунева, М. Э. Струве, П. В. Сысоев, редакция Словника — Н. С. Алёшин,
Е. И. Алексеева.
Литературно-контроль на я редакция — Я. Е. Шмушкис, М. А. Богуславская, К. В. Питалёва. Комплектователь—
М. Я. Макаревич. Составители указателей: В. К. Личский, П. С. Юшкевич.
Редакция иллюстраций— Л. Ф. Власов, В. А. Алексеев, П. X. Малевич, Е. А. Миронова, Н. А. Сазельева,
И. Н. Сахарова, Л. П. Смирнова. Техническая редакция —С. М. Лазарев; И. Д. Кулиджанова (т. 1).
4. А. Зенцельская (т. 2). Выпускающие — Р. А. Цуканова, В. И. Карасев. Корректорская — Е. А. Понишевская,
Л. Н. Соколова.
Переплёт, титул и буквицы работы художника В. И. Смирнова.
Адрес редакции: Москва, Покровский бульвар, 8. Государственное Научное издательство «Большая Советская
Энциклопедия».
Бумага для текста изготовлена на фабрике им. 10. Янониса. Иллюстрации, выполненные офсетом, отпечатаны в
Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова. Иллюстрации, выполненные глубокой печатью, и цветные
автотипии — в Полиграфическом комбинате в Москве.