/
мастерок
в выпуске:
Зимние развлечения ............... 2
Станок для заточки коньков	....	12
Приставка для рисования........13
Шкатулка художника.............14
Необычная стойка .................14
Светомузыкальная танцплощадка	.	.	15
Самоходная тележка.............22
Аэросани с резиномотором	....	24
Стамеской и долотом............26
Разноцветные кольца ............. 28
Полезные советы................30
В выпуске использованы материалы
Ю. Верхало, Е. Богомолова, Б. Иванова.
Мастерок Вып. 38 Сост.
М 32 Б. Иванов — М.; Мол. гвар-
дия, 1987.—32 с., ил.
10 коп. 300 000 экз.
Издание для детей по техническому творчест-
ву, в котором предлагаются чертежи простейших
моделей, поделок, советы специалистов. Цель из-
дания — привить детям младшего и среднего
школьного возраста необходимые навыки по мо-
делированию, конструированию.
,, 4306030000 — 190
М-----------------08S—87
078(02]—87
ББК 74.213.8S1
ISSN 0132—3334
ИБ № 5014
МАСТЕРОК. Вып. 38
Редактор О. Снегова
Художник Д. Хитров
Художественный редактор Т. Погудина
Технический редактор Н. Баранова
Корректоры В. Назарова, Н. Самойлова
Сдано в набор 30.01.87. Подписано в печать
17.06.87. А01093. Формат 6ОХ9О’/1б. Бумага
офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубле-
ная». Печать офсетная. Условн. печ. л. 2. Усл. кр,-
отт. 4. Уч.-изд. л. 2,7. Тираж 300 000 экз. (1-й завод
150 000 экз.). Цена 10 коп. Заказ 2855
Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Ад-
рес издательства и типографии: 103030, Москва,
К-30, Сущевская, 21.
38 V1987
ЛЫЖНЫМ САМОКАТ
САНИ С ТОРМОЗОМ
ПЕРИСКОП ХУДОЖНИКА
ЭЛЕКТРОННАЯ ИГРУШКА
Мастерок
МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1987
ББК 74.213.851
М 32
Дорогие друзья!
В этом выпуске вы найде-
те немало различных зимних
самоделок, на которых смо-
жете спускаться с горок и ка-
таться по льду. Хоккеисты и
конькобежцы познакомятся
с приспособлением для за-
точки коньков, художники —
с приставкой для рисования,
радиолюбители — со свето-
музыкальной игрушкой. В
сборнике есть поделки для
малышей и другие конструк-
ции.
До встречи!
«Мастерок»

Каждый из вас мечтает покататься с гор или по льду ближайшего пруда,
речки, озера. Конечно, вы воспользуетесь обычными санями и коньками. Но
значительно интереснее окажутся развлечения на самодельных конструкциях,
о которых прочитаете ниже. Сделать их несложно, материал, гвозди, шурупы и
другие мелкие детали можно приобрести в магазинах.
© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.
4306030000—190 nQC Q,
--------------- U о о /
078(02)—87
I
САНИ С ТОРМОЗОМ. ^<а.т вы знаете, на обычных санях трудно управлять дви-
жением и тормозить. A boV сани, показанные на рисунке 1, оборудованы рулем по-
ворота и тормозным устройством. Кататься на них намного удобнее.
Познакомимся с устройством саней. К их основанию 8 сверху прикреплено си-
денье 9 со спинкой 10, а снизу — полозья 1 2. Впереди установлен поворотный ко-
нек, на который во время движения ставят ноги и управляют санями. В центре
саней вмонтировано тормозное устройство. Стоит потянуть на себя его ручку —
и сани остановятся.
Изготовление саней нач-
ните с основания 8 (рис. 2).
Для него понадобится заго-
товка фанеры или доски тол-
щиной примерно 1 2 мм и раз-
мерами 400X1250 мм. На за-
готовку можете перенести
контуры будущего основа-
ния, пользуясь приведенным
на клеточках чертежом. Раз-
меры клеточек 50X50 мм.
Закругления на основании
можно выпилить лобзиком
или пилкой с узким полот-
ном. Острые края основания
зачистите сначала напильни-
ком, а затем мелкозернистой
наждачной бумагой. Прорезь
размерами 25X150 мм под
тормозное устройство вы-
пилите лобзиком или насвер-
лите тонким сверлом отвер-
стия по контуру прорези, а
потом прорубите долотом
перемычки между отверстия-
ми и зачистите края прорези.
Поверхность основания
желательно покрыть несколь-
кими слоями водостойкого
лака, чтобы оно дольше не
рассыхалось.
К основанию прикрепите
полозья 12, согнутые из
стальной ленты толщиной
5 мм и шириной 18—20 мм.
Если ленты не окажется, мож-
но использовать такие же по-
лозья, что и на обычных са-
нях. Крепить полозья жела-
тельно болтами с полукруг-
лой шляпкой или толстыми
заклепками.
Сверху к основанию при-
винтите сиденье 9, вырезан-
ное из фанеры толщиной
3
18—20 мм. К сиденью прибейте гвоздями спинку 10 — вырежьте ее из фане-
ры толщиной 3—4 мм. На верхнюю кромку спинки наклейте резиновую труб-
ку 11, чтобы удобнее было облокачиваться на спинку.
Для поворотного конька выпилите фигурную заготовку 13 из фанеры толщи-
ной 12 и шириной 1 20 мм. Выпилите в заготовке паз и закрепите в нем перекладину
16 для ног. На концы перекладины наклейте отрезки резиновой трубки 15.
На коньке закрепите металлическую ленту 14, а на ней укрепите (лучше всего
сваркой) болт 17 диаметром 8 мм. На болт наденьте шайбу 18 и пропустите болт
через отверстие в основании. Сверху и снизу в этом месте заранее прикрепите
деревянные накладки 19 сечением 50X50 мм. Над верхней накладкой наденьте
на болт шайбу 1, наверните гайку 2 и контргайку 3. Крепление должно быть таким,
чтобы конек поворачивался относительно основания с небольшим трением.
Тормозное устройство состоит из нескольких деталей. Прежде всего это две
толстые (сечением 50X50 мм) накладки 4, прикрепляемые к основанию. Через
накладки пропущена металлическая ось, на которую установлена рукоятка 6 —
ее желательно выпилить из доски толщиной 18—20 мм. Сверху к рукоятке
прикреплена резиновая накладка 5, а снизу — скоба 7 из металла толщиной 3—
5 мм и шириной 18—20 мм. Подойдет металлическая лента, используемая для по-
лозьев. В той части скобы, которая будет касаться снега и тормозить, нужно
пропилить трехгранным напильником небольшие выемки, чтобы получилась
зубчатая поверхность.
После установки тормозного устройства нужно закрепить пружину 20 между
нижним концом рукоятки и основанием — тогда рукоятка во время езды будет
прижиматься к основанию.
ЛЫЖНЫЙ САМОКАТ (рис. 3). На таком самокате удобно спускаться с горок, по-
крытых рыхлым снегом. Сани по такому покрытию скользят плохо, а вот на само-
кате можно развить большую скорость. Да и маневренность у него хорошая.
Для изготовления самоката понадобятся доски толщиной 30 и шириной 80 мм
и фанера толщиной 5 и 20 мм. Из досок сбивают каркас, к которому с обеих сто-
рон приклеивают (или прибивают гвоздями) фанерные стенки 5.
К нижней горизонтальной перекладине 13 каркаса прикрепляют длинную лы-
жу 6 из фанеры толщиной 20 мм, а к наклонной перекладине 12 — короткую лы-
жу 7 из такой же фанеры. Для короткой лыжи в перекладине выстругивают выем-
ку глубиной 20 мм. Для наших целей вполне пригодны старые ненужные лыжи, их
придется лишь обрезать по указанным размерам.
Для сиденья 4 подойдет фанера такой же толщины, что и для лыж. Сверху на
сиденье наклейте отрезок поролона и закройте его кожзаменителем.
Спереди к каркасу прикрепите две металлические планки 11 толщиной 4 и
шириной 20 мм — одну к горизонтальной перекладине, другую — к наклонной.
На выступающих концах планок должны быть отверстия диаметром 6—8 мм.
Для рулевого устройства желательно использовать металлическую трубку на-
4
ружным диаметром 25—30 мм и толщиной стенки не менее 1 мм. Отрезок такой
трубки длиной 670—690 мм станет стойкой 2. Снизу в трубке сверлят сквозное от-
верстие и прикрепляют к стойке лыжу 1. На ней устанавливают два металлических
уголка 16 с отверстиями. Между уголками вставляют стойку и скрепляют ее с угол-
ками осью — винтом 17 диаметром 6—8 мм, гайкой 15 и контргайкой 14. Для
ограничения поворота лыжи относительно стойки между ними укрепляют прово-
лочную нить 8.
Поставив переднюю лыжу со стойкой рядом с каркасом самоката, отмечают
на стойке места расположения уголков 10 и прикрепляют их сваркой или толсты-
ми винтами. Уголки скрепляют с планками на каркасе длинным болтом 9 и гай-
ками. Болт будет служить осью, относительно которой поворачивают переднюю
лыжу.
К верхнему концу стойки прикрепляют рукоятку 3 из такой же трубки, что и
стойка. На концы рукоятки надевают резиновые накладки, за которые держатся
во время спуска с горки.
Если у вас есть старый велосипед, его нетрудно приспособить под лыжный
самокат. Понадобятся две лыжи (рис. 4) и немного листового металла толщиной
3—4 мм. Лыжи могут быть готовые (как и в предыдущем случае, их придется об-
резать, чтобы соблюсти показанные на рисунке размеры) или самодельные, изго-
товленные из доски или клееной фанеры. Длина лыж зависит от имеющегося вело-
сипеда, ширина же их должна быть равна наружному размеру вилок велосипеда
(передней, средней и задней).
Более длинную лыжу 8 прикрепляют к средней и задней вилкам велосипеда.
В местах крепления к наружным сторонам лыжи привинчивают шурупами угол-
ки 6, вырезанные из листового металла. Через отверстия в уголках и вилку вело-
сипеда пропускают металлическую шпильку 3 с резьбой на концах, а между кон-
5
цами вилки на шпильку надевают распорку 5 — отрезок металлической трубки.
На выступающие концы шпильки надевают шайбы 1 и навинчивают гайки 2. Вместо
шпильки подойдет, конечно, длинный болт.
Более короткую лыжу 7 прикрепляют к передней вилке велосипеда. Здесь
также понадобятся уголки 4, прикрепляемые к лыже. Но у каждого уголка делают
отгибы внутрь, между которыми устанавливается конец вилки. Как и в предыду-
щем случае, уголки скрепляют с вилкой шпилькой или болтом, а между концами
вилки вставляют распорку. Но гайки на шпильке затягивают настолько, чтобы
лыжа могла поворачиваться относительно вилки с небольшим трением. Угол по-
ворота ограничивается отгибами на уголках. Для предупреждения самоотвинчи-
вания гаек, их можно либо зашплинтовать (просверлить в гайке и шпильке от-
верстие и пропустить через него шплинт — согнутый пополам проволочный
стержень), либо закрепить контргайками.
САНИ С КОНЬКАМИ (рис. 5). Они просты по устройству и пригодны как для
спуска с горок с утоптанным снегом, так и для катаний по льду.
Всю конструкцию можно изготовить из досок или фанеры толщиной 15—
20 мм. Сначала выпиливают фигурные полозья 7, которые одновременно служат
боковыми стенками сиденья. Снизу на полозья желательно набить металли-
ческую ленту. Затем вырезают сиденье 6 и спинку 8. Полозья, сиденье и спинку
прочно скрепляют шурупами (можно гвоздями).
К сиденью прикрепляют планку 5, на конце которой устанавливают перекла-
дину 4 — на нее ставят ноги и поворотом вокруг оси 3 управляют движением са-
ней. Осью может быть, например, толстый деревянный штырь либо такой же болт.
На концах перекладины укрепляют коньки 1. Каждый конек крепят к наклад-
ке 2, а накладку привинчивают к перекладине.
Поверхность саней желательно покрыть несколькими слоями лака. После
каждого катания сани протирают и хорошо высушивают, а рабочую поверхность
коньков смазывают маслом или солидолом.
БУЕР (рйс. 6). Так называют легкую конструкцию на коньках или колесах, спо-
собную передвигаться под действием ветра. Настоящий буер довольно сложен по
конструкции, изготовить его в домашних условиях под силу не всякому. Наш же
буер намного проще, может быть изготовлен быстро. Тем не менее он способен
дать представление о катании под парусом.
Из двух толстых (30—40 мм) деревянных планок 3 и 4 сделайте крест. На концах
планки 3 прибейте деревянные отрезки 1 с прикрепленными к ним коньками 2.
Примерно в полуметре от пересечения планок укрепите на более длинной из них
сиденье, а за сиденьем вставьте в планку мачту 9 с парусом 7. Для паруса подой-
дет перкаль, болонья, льняная или хлопчатобумажная ткань. В двух последних слу-
чаях материю нужно декатировать — подержать некоторое время в горячей
воде с мылом, а затем высушить. Причем хлопчатобумажную ткань декатируют
дважды, льняную трижды, после чего ткань тщательно прополаскивают. Такая
обработка делает ткань более мягкой, но в то же время и более плотной. Кроме
того, предотвращается усадка ткани от воздействия на нее влаги, температуры
воздуха, прямых солнечных лучей. Края ткани нужно подвернуть и прострочить
двойным швом или швом «зигзаг». Если не удастся достать целый кусок ткани
нужных размеров, парус можно сшить из отдельных отрезков ткани, также поль-
зуясь двойным швом. Сверху и снизу парус прибивают к поперечным планкам 8,
которые, в свою очередь, крепят к мачте.
Перед сиденьем установите дощечку 6, которая может поворачиваться вокруг
оси 5,-*- это будет руль нашего буера. Такую же дощечку 10 прикрепите к концу
длинной планки, а на дощечке установите конек. Конечно, дощечка с коньком
должна поворачиваться относительно планки. Концы дощечек соедините между
собой проволочными тягами 11. Если теперь повернуть руль — повернется зад-
няя дощечка с коньком. Буер изменит направление движения.
Научиться кататься на буере — дело несложное, но первые занятия нужно про-
водить при сравнительно слабом ветре, чтобы можно было маневрировать на ма-
лой скорости. Не старайтесь во время движения с большой скоростью резко пово-
рачивать руль — буер может не устоять и опрокинуться.
САНИ С РУЧНЫМ «ДВИГАТЕЛЕМ» (рис. 7). А как быть, если в окрестности нет
горок и нельзя кататься под парусом? Тогда можете построить сани с ручным уст-
ройством отталкивания. На таких санях будете быстро скользить как по льду, так и
по утоптанным дорожкам.
Основной строительный материал — фанера или доски толщиной 20 мм. Из
него и выпиливают нужные для конструкции детали. Начать можно с самих саней.
Они составлены из полозьев 1 и перекладин 3. Все детали шириной 100 мм.
В полозьях выстругивают желоб и укрепляют в нем направляющую 2 из сталь-
ного прутка диаметром 5—6 мм. С направляющими сани будут скользить более
ровно, словно на коньках.
К саням прикрепляют подставку 4, на которой располагают стул. Для него по-
8
надобятся две «ножки» 11, сиденье 13 размерами 260X330 мм, ограничительная
планка 12 размерами 50X350 мм, две стойки 14 размерами 70X750 мм и спинка
15.
Спереди к подставке крепят уголок 5, а к нему прибивают П-образную метал-
лическую скобу 6 с отверстиями диаметром 6,2—6,5 мм в отгибах. Аналогичную
скобу 7, но меньшей высоты, прибивают к коньку 9, в который вставлен стержень
10 диаметром 20 мм и длиной 380 мм для ног. Снизу в коньке, как и в полозьях,
размещена направляющая 2.
Если теперь вставить в отверстия скобок 6 и 7 металлический крючок 8 с
резьбой и навинтить на него гайку, конек окажется прикрепленным к подставке и
способным поворачиваться относительно нее.
Теперь об устройстве «двигателя». Это толкатель, который перемещают вруч-
ную и отталкиваются им от дороги. Толкатель состоит из двух вертикальных стоек
16, рукоятки 17, удлинительных планок-толкателей 18 и перемычки 19. Стойки 16
прикрепляют к полозьям 1 болтами, гайками и контргайками так, чтобы они могли
поворачиваться относительно полозьев. Перекладину-рукоятку 17 (она толщиной
20 и шириной 50 мм) прочно скрепляют
со стойками шурупами длиной по 50 мм
и диаметром 5 мм (узел В).
Соединение толкателей 18 и стоек
16 — шарнирное (узел Б), позволяю-
щее этим деталям свободно поворачи-
ваться относительно друг друга. Для
получения такого соединения через
отверстия в деталях пропускают болт
длиной примерно 55—60 мм с резьбой
Мб. С обеих сторон толкателя на болт
надевают шайбы, а затем навинчивают
на болт гайку. Выступающий конец бол-
та скругляют напильником.
В местах крепления перемычки 19
на концах толкателей 18 устанавливают
шурупы (узел А). Под шуруп в толкате-
ле вначале сверлят сквозное отверстие
небольшого (2—3 мм) диаметра. В не-
го ввинчивают шуруп так, чтобы его
шляпка опустилась немного ниже по-
верхности толкателя. Выемку над шля-
пкой можно заполнить эпоксидной
шпаклевкой.
Разместившись на сиденье и поста-
вив ноги на стержень конька, отведите
руками толкатели вперед, а затем дви-
гайте их назад. Шурупы толкателей вон-
зятся в снег или в лед, а сани начнут
двигаться вперед. Наибольший ход тол-
кателей ограничен планкой 12, в кото-
рую упираются стойки 16. Вот так, дви-
гая толкатели вперед-назад, будете ка-
титься на санях по ровной поверхности.
А какие развлечения можно приду-
мать на обычных санях, скажем, с ме-
таллическими полозьями? Их немало.
Вот, например, «карельские гонки» —
одна из популярных в Карелии нацио-
нальных забав. Проводят игру на хоро-
шо утоптанной площадке.
Сидя на санках и упираясь в спе-
циальные упоры, установленные над по-
лозьями, участники этого забавного со-
стязания должны проехать по прямой
санной дороге 50 м и добраться до фи-
ниша, отталкиваясь лыжными палками.
Можно провести такие состязания
в виде эстафеты. Первые номера, на-
чавшие гонку, добираются до финиша
и таким же образом возвращаются об-
ратно либо на финише их ждут вторые
номера, которые поворачивают сани и
мчатся к линии старта. Там снова про-
исходит смена пассажиров — третьи
номера поворачивают санки и мчатся
к финишу.
10
Победу в эстафетной гонке одерживает команда, которая раньше других прой-
дет дистанцию туда и обратно.
Другую игру называют «санные перетягушки». Ее придумали конькобежцы.
Санки ставят носами в противоположные стороны, а сидящие на них игроки дер-
жат в руках шест или канат. Игра проводится, как правило, на совершенно ров-
ной площадке.
Усевшись на санки спиной друг к другу и взявшись за канат или шест, каждый
стремится уехать вперед. Тот, кто добился этого, выходит победителем.
Чтобы игра была более справедливой, на санки должны садиться ребята при-
мерно одного веса и силы.
Раз уж мы заговорили о шесте, он пригодится в следующей игре — «с шестом
на санках». В ней на санях не сидят, а стоят. А для того чтобы сани двигались,
стоящий должен отталкиваться о твердый наст укатанной дороги шестом. Можно
воспользоваться лыжной палкой.
Способов отталкивания великое множество. Одни отталкиваются справа от са-
ней, другие — слева, третьи — сзади. Но одними толчками много не сделаешь. На-
до уметь сохранять равновесие, стоя на санях, перенося тяжесть тела с одного по-
лоза на другой. Только таким способом можно увеличивать скорость. В противном
случае двигаться придется медленно и часто теряя равновесие, потому что санки
просто выскальзывают из-под седока.
Гонки с шестом еще интересны и тем, что в них можно скользить не только по
прямой, но и по извилистой линии, управляя санями, словно лоцман, ведущий суд-
но среди опасных рифов. Для этого на трассе выставляют несколько флажков, ко-
торые нельзя пропустить — нужно обойти их и не сбить.
Интересна «эстафета с санками». Ее можно устроить на утоптанной снежной
площадке или укатанной санной дороге. Если площадка широкая, соревноваться
на ней одновременно могут несколько команд. В каждой команде должно быть
четное число участников — они имеют флаг своего цвета и повязки на рукавах,
чтобы зрители и судьи успевали разобраться, кто же идет впереди.
По условиям игры нечетные номера везут своих партнеров от старта на рас-
стояние, например 50 м. На линии финиша они должны успеть повернуть сани в
обратную сторону и поменяться ролями: тот, кто был пассажиром, теперь букси-
рует партнера на линию старта.
Самое важное в этой игре — не мешкать, быстро повернуть сани и поменяться
местами. Здесь преимущество на стороне сноровистых. На дистанциях отличают-
ся самые быстрые. Таким образом, победителями выходят самые быстрые и лов-
кие.
Другой вариант эстафеты с санками — «тройки». Здесь также могут выступать
несколько команд. В каждой команде четыре человека: один сидит или стоит на сан-
ках и держит в руках «вожжи» из разноцветных лент, а трое тянут за «вожжи»,
удерживая их руками на груди.
Дистанция для таких гонок не должна превышать 100 м, чтобы на всем рас-
стоянии от старта до финиша зрители могли наблюдать забег. Кроме того, на та-
ком отрезке участники имеют возможность развить предельную скорость. Однако
сохранить равновесие во время быстрой езды, особенно стоя на санках, не так-то
просто. Поэтому важную роль в забеге приобретает слаженность действий всех
участников.
В каждом забеге должно быть не более трех «троек». Победители каждого забе-
га выходят в полуфинал, а затем — в финал.
И последняя игра — «веселые поезда». Для нее на площадке отмечают дорож-
ки шириной по 3—4 м, длиной 100—150 м. Каждая дорожка имеет 5 этапов по
20—30 м.
До начала игры составляются команды по 5 человек в каждой (игроки имеют
свои номера). Все участники размещаются на этапах: на старте — игроки под
№ 1, 2, 3, на четвертом этапе— под № 4 и 5. По команде «Марш!» игроки № 1
каждой команды садятся на санки, а № 2 и 3 везут их до второго этапа. Здесь иг-
роки № 1 и 2 меняются местами, и движение продолжается; на третьем этапе ме-
няются местами игроки № 2 и 3; на четвертом этапе первые три игрока садятся на
санки, и до пятого этапа (до финиша) их везут четвертый и пятый игроки.
Выигрывает команда, которая раньше придет к финишу.
11
УГОЛОК КОНСТРУКТОРА
шноклля ЗАТОЧКИ коньков
Не секрет, что коньки со временем
начинают хуже скользить — затупля-
ются их лезвия. Нужно, конечно, вовре-
мя затачивать коньки, но делать это
без специального приспособления
трудно. Правда, некоторые ребята пы-
таются затачивать лезвия напильником,
зажимая конек с ботинком между ног.
Но полного успеха, как правило, не до-
биваются — лезвие остается неров-
ным. .
Не пожалейте одного-двух вечеров
для изготовления предлагаемого стан-
ка, и можете быть спокойны за свои
коньки — они будут всегда заточены.
Для основания 1 станка понадобится
фанера толщиной 6—8 мм. Из такой же
фанеры вырежьте и боковые стенки 4.
Между стенками нужно укрепить нак-
лонные перемычки 3 и 5 из фанеры или
доски толщиной 16—18 мм. К перемыч-
ке 3 прикрепите две стойки 2 с проре-
зями шириной 6 мм вверху.
Две другие стойки 7 скрепите с до-
полнительной перемычкой 6 — эти
стойки могут откидываться во время
установки коньков, а затем фиксиро-
ваться металлическими стержнями или
винтами, вставляемыми в отверстия
боковых стенок и перемычки 6.
В каждой стойке прорези должны
быть на одинаковом расстоянии от
краев и, конечно, одинаковых разме-
ров. В эти прорези вставляют коньки.
А чтобы коньки можно было фиксиро-
вать, в стойках просверлены отверстия
и через них пропущены винты 8, а на
винты надеты гайки-барашки 9. Когда
гайки-барашки завинчивают, коньки
оказываются крепко зажатыми в стой-
ках.
Закрепив*коньки рабочей поверх-
ностью лезвий вверх, станок размеща-
ют на верстаке или на столе. Желатель-
но перед станком поместить упор, не
позволяющий станку двигаться во вре-
мя работы. Затачивать лезвия лучше
всего бруском, но можно использовать
и напильники с мелкой насечкой (так
называемый личной напильник). Снача-
ла бруском (или напильником) делают
круговые движения, стачивая неровно-
сти на рабочей поверхности, а затем
водят брусок с нажимом взад-вперед
по лезвию конька.
12
Если вы Любите рисовать с натуры,
большую помощь в работе окажет
предлагаемая приставка. Она — свое-
образный перископ, через который на-
блюдаемый предмет или пейзаж мож-
но «спроектировать» на лист бумаги.
Останется обвести его контуры, а затем
уже без приставки дорисовать мелкие
детали и раскрасить рисунок.
Как же с помощью приставки стро-
ится изображение на бумаге? Это ста-
нет понятно после знакомства с уст-
ройством приставки. Она представляет
собой коробку, в которой расположено
наклонно обычное стекло, а к задней
стенке прикреплено зеркало. Перед-
ней и нижней стенок нет, а в верхней
стенке примерно против центра стек-
лянной пластины просверлено отвер-
стие.
Если приставку направить зеркалом
в сторону интересующего предмета,
положить на стол под приставкой лист
бумаги и заглянуть в отверстие, то уви-
дите как бы спроектированное на лист
изображение предмета. На самом деле
это отраженное от зеркала изображе-
ние отражается также и от гладкой по-
верхности стеклянной пластинки. Рас-
сматривающий это изображение глаз
способен «спроектировать» его на лист
бумаги. Остальное — дело техники ху-
дожника.
А теперь познакомимся подробнее
с последовательностью изготовления
приставки. Стенки 1—4 коробки выпи-
лите из материала толщиной 8—10 мм.
К стенке 3 приклейте пластину зеркала
5. В стенки 1 и 2 вбейте изнутри по два
гвоздика и положите на них наклонно
стеклянную пластину 6. Гвоздики долж-
ны быть расположены так, чтобы стек-
лянная пластина упиралась в зеркало и
не могла выпасть из коробки. Сверху
пластина удерживается стенкой 4.
В стенке 2 просверлите отверстие
и пропустите через него винт, на кото-
рый наденьте кронштейн 8 и гайку-ба-
рашек 7. С помощью кронштейна и ме-
таллической планки-удлинителя прис-
тавку прикрепляют к треноге (от фото-
или киноаппарата).
Шудо)шкаЛ
Если приходится работать одновре-
менно с разными красками, одной кис-
тью не обойтись. Каждая кисть должна
быть под рукой, да и краски приходится
держать рядом. В этом поможет шка-
тулка, показанная на рисунке.
Сама шкатулка может быть изготов-
лена вами без затруднений из любого
подходящего материала — здесь осо-
бых пояснений не требуется. Крышку
же нужно прикрепить к ящику шкатул-
ки на небольших металлических пет-
лях. Кроме того, на крышке нужно ус-
тановить небольшую деревянную план-
ку-щеколду, которую можно повора-
чивать вокруг оси. Когда крышка отк-
рыта, достаточно повернуть планку —
и крышка останется в вертикальном по-
ложении.
С внутренней стороны привинтите
к крышке два металлических уголка с
вырезами — их выпиливают круглым
напильником. Во время работы в вырезы кладут кисти, краски держат внутри шка-
тулки. По окончании работы кисти складывают в шкатулку (предварительно, ко-
нечно, кисти очищают от краски) и закрывают крышку на крючок.
НЕОБЫЧНАЯ СТОЙКА
Когда нужно профильтровать ка-
кой-то раствор, скажем, проявитель
для фотопленки, без воронки не обой-
тись. Но нередко возникает вопрос, как
ее надежно укрепить? Выручит предла-
гаемая стойка.
Основание стойки — отрезок толс-
той доски или фанеры. В основании вы-
далбливают долотом углубление и ук-
репляют в нем вертикально деревян-
ную планку с пропилами — это и есть
необычная стойка. Еще понадобятся
держатели с отверстиями разных диа-
метров под разные воронки. Держа-
тели выпиливают из фанеры толщиной
3—5 мм (такой же ширины должны
быть пропилы в стойке). На одном кон-
це каждого держателя вырезают от-
верстие одинакового диаметра — оно
должно быть немного больше ши-
рины стойки в местах пропилов, и вы-
пиливают пазы по ширине и толщине
стойки.
Надев держатель на стойку пропи-
лами, опускиют его до нужных пазов и
поворачивают.
14
ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ВСЕХ
На столе— небольшая коробка (рис. 1) в виде импровизированной эстрады с
фигуркой танцора на сцене и с двумя ручками управления на лицевой стенке. Заиг-
рала музыка, и танцор «ожил» — он начал плясать, выполняя под ритм самые раз-
нообразные движения руками, ногами, корпусом. Одновременно сцена освещает-
ся вспышками в такт с ритмом исполняемого произведения.
Как уже удается заставить плясать фигурку танцора? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно познакомиться с устройством этого необычного эстрадного теат-
ра (рис. 2). Он состоит из нескольких деталей. Главная из них —сцена 6, изготов-
ленная из фанеры или другого прочного материала толщиной 5—8 мм. Дна у сце-
ны нет, а в верхней крышке вырезано отверстие под динамическую головку
(«динамик») 11. К головке прикреплен резиновым клеем кружок 1 из чертежной
бумаги. На кружке стоит фигурка танцора 5. Туловище фигурки вырезают из лег-
кого материала, скажем, бальзы, а трубочки для рук и ног — из сухой бузины или
тоже бальзы. Через трубочки пропускают швейную нить и прикрепляют ее к туло-
вищу так, чтобы трубочки легко сгибались относительно друг друга и туловища. С
помощью такой же нити 4 фигурку прикрепляют к крышке 7 театра. При этом
ноги танцора должны касаться кружка динамической головки, но не сгибаться.
Спереди к сцене прикрепляют П-образную стойку 10, изготовленную из карто-
на или плотной чертежной бумаги. Лицевую часть стойки нужно оформить так,
чтобы было впечатление, что это занавески и шторы, а также барьер сцены.
В углах стойки с внутренней стороны укреплены держатели 8 — по два в каж-
дом углу на некотором расстоянии друг от друга. Они изготовлены из картона. В
стойки ввернуты малогабаритные лампы 9, которые соединяют проводниками с
электронным устройством, размещенным внутри сцены.
15
Крышу 7 склеивают из картона или плотной чертежной бумаги и приклеивают
к стойке 10.
Сзади к сцене и крыше прикрепляют стенку 2 с предварительно приклеенным
к ней декоративным панно 3 — это может быть подходящая иллюстрация из жур-
нала или собственный рисунок, скажем, абстрактного содержания.
Теперь, наверное, будет понятно, почему фигурка танцора пляшет. Ведь она ка-
сается бумажного кружка динамической головки. Стоит подать на головку сигнал
звуковой частоты — и кружок начнет вместе с диффузором головки колебаться
вверх-вниз, а значит, подбрасывать ноги танцора. Фигурка придет в движение. Хо-
тя колебания кружка едва заметны на глаз, скорость их и сила толчка достаточны,
чтобы фигурка подпрыгивала сравнительно высоко, имитируя пируэты настоя-
щего танцора.
Схема электронной «начинки» установки приведена на рисунке 3. Она состоит
из двух узлов: усилителя звуковой частоты, собранного на транзисторах VT3—
VT7, и светодинамического сопровождения, выполненного на транзисторах VT1,
VT2. Оба узла работают от сигнала звуковой частоты, поступающего на разъем
XS1 с динамической головки радиоприемника, магнитофона или трансляционного
громкоговорителя. Рассмотрим работу каждого узла.
Сначала об узле светодинамического сопровождения. Входной сигнал подает-
ся через конденсатор С1 на регулятор яркости вспышек — переменный резистор
R2. Этот резистор одновременно входит в состав делителя напряжения R3R2, пред-
назначенного для установки нужного напряжения смещения на базе первого тран-
зистора. Подобный способ подачи смещения обладает малой термостабильностью
(то есть значительной зависимостью режима от изменения температуры), но выб-
ран из-за своей сравнительной простоты.
Подаваемый на базу транзистора VT1 сигнал будет зависеть от положения
движка переменного резистора R2 — чем он ближе к верхнему по схеме выводу,
то есть к базе транзистора, тем больший сигнал будет поступать на базу. Измене-
ние сигнала на базе при перемещении движка резистора происходит из-за того,
что сопротивление между движком и верхним выводом составляет с сопротивле-
нием эмиттерного перехода (то есть сопротивлением между базой и эмиттером)
делитель напряжения, коэффициент передачи которого изменяется по мере приб-
лижения движка к верхнему выводу или удаления от него.
С нагрузки первого каскада (резистор R4) усиленный сигнал подается через
конденсатор СЗ на второй каскад, нагрузкой которого являются четыре последо-
вательно соединенные лампы HL1—HL4. Режим работы каскада подобран с по-
мощью делителя R5R6 таким образом, что в отсутствие сигнала лампы либо не
светятся, либо их нити едва накалены. С приходом же сигнала яркость ламп
возрастает тем больше, чем больше амплитуда сигнала.
Усилитель звуковой частоты составлен из трех каскадов — предварительного
усиления, предоконечного и выходного. Каскад предварительного усиления соб-
ран на транзисторе VT3 по схеме с общим эмиттером. Его нагрузкой является
резистор R8. С него сигнал подается на предоконечный каскад, собранный на
транзисторах VT4, VT5. Он необходим для того,чтобы обеспечить двухтактный
режим работы выходного каскада. Для облегчения этой задачи и упрощения схе-
мы каскада в нем использованы транзисторы разной структуры — транзистор
VT4 структуры р-п-р и транзистор VT5 структуры п-р-п. При этом первый из них
усиливает отрицательные полуволны сигнала, а второй — положительные.
С нагрузок транзисторов (резисторы R9 и R10) предоконечного каскада сиг-
налы поступают далее на транзисторы VT6, VT7 выходного каскада. В общей точке
соединения этих транзисторов происходит «стыковка» полуволн. Чтобы при этом
не образовалась «ступенька», являющаяся наиболее характерным видом искаже-
ний подобных усилителей, на базы транзисторов VT4, VT5 подано напряжение сме-
щения, образующееся из-за падения напряжения на диоде VD1. А чтобы возмож-
но точнее поддерживать режим работы выходных транзисторов (от этого зависит
максимальная неискаженная выходная мощность усилителя), в усилителе введена
отрицательная обратная связь по постоянному току включением резистора R7.
К выходному каскаду подключена через конденсатор С5 динамическая голов-
ка ВА1 — нагрузка усилителя.
Сигнал на усилитель подается через конденсатор С4 с движка переменного ре-
16
2* Мастерок-38
зистора R1 — это регулятор громкости. Он спарен с выключателем питания
SA1. Источником питания служит батарея GB1.
Транзисторы VJ1, VT3, VT4 могут быть cep^jji. МП39—МП42 с возможно боль-
шим статическим коэффициентом передачи тока; VT2 — любой из серий П213—
П217 (желательно с большим коэффициентом передачи тока); VT5 — другой
маломощный германиевый транзистор структуры п-р-п (например, МП35, МП37Б);
VT6, VT7 — МП41, МП41А, МП42А, МП42Б с наибольшим коэффициентом пере-
дачи тока.	'	'	'
Динамическая гйловка — от абонентского трансляционного громкоговорителя
или другая круглая динамическая ^оловка мощностью до 1 Вт^и со звуковой ка-
тушкой сопротивлением 4—8 Ом. От габаритов головки зависят габариты конст-
рукции.
Лампы — МН 2,5-0,15 (на 2,5 Ви ток 0,15 А), но подойдут МН 3,5-0,^6 или ана-
логичные. В последнем случае придется включить последовательно только три
лампы вместо четырех, чтобы яркость вспышек была больше. Постоянные резис-
торы — МЛТ-0, 25, переменный R2 — СП-1 или подобный, R1 — любого типа, спа-
ренный с выключателем SA1. Оксидные конденсаторы — К50-6, диод — любой
из серии Д9, разъем XS1 — любой конструкции, например, СГ-3. Источником пита-
ния могут быть две последовательно соединенные батареи 3336 либо маломощный
выпрямитель с^выходным напряжением 8—10 В.
Часть деталей электронной «начинки» устройства размещена на монтажной
плате (рис. 4), причем мощный транзистор VT2 укреплен в отверстии в плате. Пла-
ту прикрепляют к задней стенке сцены в ее «подвале». На этой же стенке разме-
щают разъем. Переменные резисторы укрепляют на передней стенке сцены. О
креплении ламп и динамической головки вы уже знаете.
Чтобы не расходовать излишне батареи питания, на время налаживания конст-
рукцию желательно подключить к выпрямителю, работающему от сети. Если
пульсации выпрямленного напряжения Значительны и в динамической головке
слышен фон переменного тока, следует подключить к выходным зажимам или
проводникам выпрямителя оксидный конденсатор емкостью до 1000 мкФ. Сразу
же после включения питания нужно измерить постоянное напряжение на коллек-
торе (относительно общего провода) транзистора VT1 — оно должно быть около
3 В. При значительном отличии измеренного напряжения следует подобрать ре-
зистор R3.
Затем измеряют падение напряжения на лампах HL2-—HL4, иначе говоря,
напряжение между коллектором транзистора VT2 и минусовым проводом пита-
ния,— оно должно быть около 0,5 В. Такое напряжение в случае необходимости
можно установить подбором резистора R5.
Можно Поступить иначе. Включить временно вместо постоянного резистора
R5 переменный, сопротивлением 6,8 или 10 кОм, а последовательно с ним —
постоянный, сопротивлением 1 kOmJ Уменьшением сопротивления этой цепочки
добиться едва заметного накала ламп, а затем немного увеличить сопротивление
цепочки, измерить получившееся общее сопротивление и впаять в устройство пос-
тоянный резистор такого же или возможно близкого номинала. Окончательно
подобрать резистор можно во врёмя проверки установки в работ!.
В усилителе звуковой частоты проверяют напряжение между коллектором и
эмиттером транзистора УТ7 — оно должно быть равно примерно половине нап-
ряжения источника питания. При необходимости это напряжение устанавливают
точнее подбором ^резистора R7.
После этого полезно проёёрить потребляемый установкой ток от источника
питания. Для этого при разомкнутых контактах выключателя SA1 подключают
параллельно им миллиамперметр на 100—500 мА. Стрелка прибора должна по-
казать ток 40—60 мА. При значительно большем токе желательно установить ре-
зистор R5 большего сопротивления.
Далее подают на вход установки сигнал с динамической головки какого-ни-
будь раДиоустройства: радиоприемника, магнитофона, электрофона, трехпрог-
раммного (или обычного) трансляционного громкоговорителя. Устанавливают
нормальную громкость звучания, а затем перемещением движка переменного
резистора R1 от нижнего по схеме вывода проверяют громкость звука установки.
Она должна быть достаточной, а колебания диффузора головки ВА1 такими, что-
18
бы фигурка пришла в движение. В крайнем случае ее можно немного опустить.
При установленной таким образом громкости нужно перемещать вверх по схе-
ме движок переменного резистора R2 и наблюдать за лампами. Если они вспы-
хивают достаточно ярко и хорошо освещают сцену даже при среднем положении
движка, все в порядке. Если же яркости не хватает даж^е при верхнем положении
движка, нужно увеличить начальный ток коллектора транзистора VT2 подбором
резистора R5 (установить резистор.с меньшим сопротивлением). Однако следует
помнить, что чем больше начальный ток, тем больше потребление тока от источ-
ника питания, тем больше разогрев транзистора. »' 
В заключение следует проверить потребляемый установкой ток в рабочем ре-
жиме. Для этого нужно вновь выключить установку и подключить миллиампер-
метр параллельно контактам выключателя. При наибольшей громкости звука и
максимальной яркости ламп ток не должен быть более 200 мА.	йЙ
Если во время работы будет нагреваться транзистор VT2, нужно либо умень-
шить его начальный ток, либо установить транзистор на небольшой радиатор, либо
заменить транзистор другим, с большим коэффициентом передачи. Конечно, в
Последнем случае придется вновь подобрать резистор R5.
Большего эффекта действия установки можно добиться, если сцену будут ос-
вещать не просто вспышки ламп, а цветные сполохи, окраска которых будет за-
висеть от «содержания» музыки. Иными словами, есликбудет применено цвето-
музыкальное освещение сцены. С этой целью вместо каскада на транзисторе
VT2, питающего лампы HL1—HL4, нужно собрать три каскада (рис. 5), каждый из
которых питает «свою» лампу, окрашенную в соответствующий цвет.
Но и это не все. Каждый каскад рассчитан на работу при поступлении на его
вход сигнала определенной частоты. А значит, каждая лампа вспыхивает только
при определенных звуках исполняемой мелодии. Скажем, лампа HL1 красного
цвета зажигается только при сигналах частотой до 200 Гц (нижние частоты), HL2
зеленого цвета — при сигналах частотой примерно от 100 до 900 Гц (средние час-
тоты), a HL3 синего цвета — при сигналах частотой свыше 600 Гц (высшие частоты).
Первый каскад усилителя «цветового» сопровождения остается прежним, за
исключением резистора нагрузки R4 — он берется с меньшим сопротивлением.
На базу транзистора VT2 сигнал поступает через фильтр СЗС6, хорошо пропус-
кающий сигналы частотой до 200 Гц и значительно ослабляющий сигналы более
высоких частот. Будем считать, что это каскад нижних частот.
На базу транзистора VT8 каскада средних частот сигнал поступает через
фильтр С7С8 — он ослабляет низшие и высшие частоты, но пропускает средние.
На базу транзистора VT9 каскада высших частот проходят через конденсатор С2
только сигналы высших частот, средние и нижние ослабляются им.
На базы транзисторов каскадов низших и средних частот поступают более
сильные сигналь! (большие по амплитуде), чем на каскад высших частот. Поэтому
в эти каскады введены подстроечные резисторы R6 и R12, выравнивающие уси-
ление каскадов. в
Конденсаторь! СЗ, С6, С7 — К50-6; С8 и С9 — К50-ЗА. Подстроечные резисто-
ры— СПЗ-1 а или СПЗ-16. Транзисторы VT2, VT8, VT9 — любые из серий П213—
П217 с возможно большим статическим коэффициентом передачи, но одинако-
вым или близким. Каждый транзистор желательно укрепить на небольшой теп-
лоотводящей пластине из алюминия или дюралюминия толщиной 2—3 мм. Лам-
пы —- на напряжение 6,3 В и ток 0,28 А, но подойдут лампы на 3,5 В и даже 2,5 В —
в этом случае в каждом каскаде следует использовать по две последовательно,
соединенные лампы.	‘с ч '
Потребляемая установкой мощность при использовании цветомузыкальной
приставки возрастает, поэтому питать ее целесообразно от выпрямителя.
Налаживают цветомузыкальную приставку в такой последовательности. Сна-
чала устанавливают режим работы каскада на транзисторе VT1, как было расска-
зано выше. Затем подбором резисторов R5, R11, R12 устанавливают падение на-
пряжения на соответствующей лампе не более 1 В (для ламп на 6,3 В).
Далее движки подстроечных резисторов устанавливают в среднее положение,
подают на вход (разъем XS1) сигнал с генератора звуковой частоты и устанавли-
вают амплитуду сигнала равной 0,5 В при частоте 1000 Гц. Перемещая движок
переменного резистора R2, добиваются наиболее яркого свечения лампы HL3
19
МП42Б
7 бвгт-
9B -J-
05 “T*
100mk*10B
МП42Б
BA1
(или включенных вместо нее двух ламп). Напряжение на лампе не должно превы-
шать допустимого, иначе лампа перегорит.
При неизменной амплитуде выходного сигнала генератора изменяют его часто-
ту и определяют такую, при которой яркость лампы наибольшая. По мере увели-
чения яркости движок переменного резистора R2 перемещают вниз по схеме,
чтобы каскад не перегружался. Максимальной яркости будет соответствовать
резонансная частота каскада высших частот. Чтобы сместить ее в ту или иную
сторону, Аужно изменить емкость конденсатора С2: при уменьшении емкости
резонансная частота возрастает, и наоборот. Начиная с резонансной частоты и
выше (до определенного предела) яркость лампы будет оставаться практически
ПОСТОЯННОЙ.	г
После этого частоту генератора уменьшают, поставив предварительно движок
подстроечного резистора R12 в верхнее по схеме положение. Как и в предыду-
щем случае, находят резонансную частоту каскада средних частот. При подходе
к ней яркость лампы HL2 уменьшают перемещением движка подстроечного ре-
♦ ям/
зистора вниз по схеме. Вполне допу^тим^,если резонансная частота окажется в
пределах 200—400 Гц. Для того чтобы сместись ее в сторону более Низких частот,
достаточно увеличить емкость конденсатора С7, а в сторону более высоких —
уменьшить емкость конденсаторов С7 и С8.. Движок подстроечного резистора
оставляют в таком положении, при котором яркость свечения лампы HL2 на резо-
нансной частоте такая же, что и ламйы HL3.	’ • , , '
Аналогично проверяют и при необходимости налаживают каскад низших час-
тот. Резонансную частоту (около 100 Гц) изменяют подбором конденсг|горов С2
и С5.
Теперь лампы каскадов будут освещать сцену одинаково ярко на резонанс-
ных частотах при одинаковой амплитуде входного сигнала. Во вИеЯм|ке работы
установки амплитуда сигналов различных частот будет1 неодинакбвой^тюэтому на
сцене станут появляться сполохи разной окраски и насыщенности. В зависимости
от исполняемой мелодии переменным резистором R2 нетрудно установить наи-
более приятную яркость освещения сиейь^|И И : И
При отсутствии гене*ратора звуковой частоты наилучшую окраску сцены можно
подобрать экспериментально подстроечными резисторами, проигрывая различ-
ные по жанру мелодии. Дело это неслсюкное.
Немного об окраске баллонов ламп. Лучше всего для этой цели использовать
цапонлак. А если его нет, применим другой способ. Баллон лампы обезжиривают
ацетоном и покрывают тонким слоем клея БФ-2. После высыхания клея баллон
один или несколько раз опускают на 3—5 секунд в спиртовые чернила, используе-
мые для заправки фломастеров. После полного высыхания покрытия на него на-
носят еще один слой клея.
Можно поступить иначе. Чернила и клей предварительно перемешать в соот-
ношении 1:1 по объему, и опустить в полученный состав баллон лампы. При этом
на лампу нужно подать питающее напряжение. Когда через некоторое время вы
извлечете баллон из состава, окрашиваемая поверхность бцстро высохнет.
Если пожелаете, вообще откажитесь от окраски баллоноа ламп и установите
перед ними светофильтры из тонкой пластины ор анического ^текла, окрашен-
ной в соответствующий цвет. Красителем здесь также может быть цапонлак. Его
наливают в эмалированную или стеклянную ванночку и погружают в лак-заготов-
ку органического стекла. Продолжительность окраски от нескольких секунд до не-
скольких минут — все зависит от желаемого оттенка окраски.
А знаете рецепт самодельного цапонлака? Его изготавливают на основе нитро-
целлюлозного клея, например «Аго». Кдей смешивают в соотношений примерно
1:6 (по объему) с ацетоном и добавляют краситель — пасту для шариковых ав-
торучек до получения желаемого тона.
21
СДЕЛАЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Эта игрушка может не только самостоятельно передвигаться, но и автомати-
чески изменять направление движения, как только на пути встретится препятст-
вие. Для этого на ней установлен переключатель, заставляющий вращаться ось
электродвигателя либо в одну либо в другую сторону.
Взгляните на рисунок внешнего вида тележки. Вот выключателем подано пи-
тание на электродвигатель, и тележка покатилась, скажем, вперед. Словно щу-
пальце, перед ней выступает конец П-образного толкателя переключателя. Как
только попадется препятствие, например, установленная на полу коробка, толка-
тель коснется его и переместится назад. Установленные на толкателе и корпусе
тележки контакты изменят полярность подаваемого на электродвигатель питаю-
щего напряжения. Ось электродвигателя начнет вращаться в обратную сторону,
и тележка покатится назад.
Если теперь препятствие окажется сзади (переставят коробку), тележка, до-
ехав до него, вновь изменит направление движения. Так тележка может кататься
между препятствиями, например, от стены до стены, до тех пор, пока не выклю-
чат питание.
На другом рисунке показано устройство этой необычной тележки. Основание 6
ее — деревянный брусок толщиной 15 мм и размерами 45X95 мм. К основанию
прикреплен уголок 12,. вырезанный из алюминия толщиной 1—1,5 мм. Внутри
уголка укреплен микроэлектродвигатель (например, типа МДП, выпускаемый
московским школьным заводом «Чайка»), который используется в детских иг-
рушках. Ось электродвигателя пропускают наружу уголка через пропил в отгибе,
и насаживают на ось резиновую трубку — она будет вращать колесо игрушки.
Двигатель крепят так, чтобы его можно было смещать вверх-вниз, подбирая наи-
лучшее сцепление трубки с колесом. Еще лучше будет работать «плавающая
подвеска» — такое крепление, при котором ось двигателя способна немного
«плавать», иначе говоря свободно смещаться вдоль вертикальной оси.
Перед установкой электродвигателя проверьте его работу от гальванического
элемента 373 — такие элементы используют в круглых карманных фонарях. Если
ось двигателя вращается медленно и останавливается даже от легкого торможе-
ния пальцем, такой двигатель не сможет сдвинуть игрушку с места. Нужно либо
выбрать другой двигатель, либо проектировать игрушку в расчете на батарею
3336, устанавливаемую в плоских карманных фонарях. У такой батареи напряже-
ние 4,5 В, у элемента же всего 1,5 В.
Сверху на основании крепят держатель 11 и контактную пластину 10 из алюми-
22
ния толщиной 1 —1,5 мм. Под контактную пластину подкладывают тонкую полос-
ку 9 из меди. Конец полоски более широкий, его прибивают к основанию тонким
гвоздиком, после чего шляпку гвоздика и конец полоски хорошо пропаивают,
чтобы между ними было надежное электрическое соединение. В итоге получится
неподвижный контакт самодельного выключателя игрушки.
Второй контакт выключателя — подвижный. Он состоит из более толстой мед-
ной полоски 8 и шурупа 7, которым полоску прикрепляют к основанию и который
служит осью. Относительно оси полоска должна поворачиваться с небольшим тре-
нием. К концу полоски вблизи шурупа припаивают тонкий многожильный про-
водник в хлорвиниловой изоляции — им выключатель соединяют с автоматиче-
ским переключателем направления движения тележки.
Автоматический переключатель смонтирован снизу основания. Как -вы уже
знаете, подвижная часть переключателя — толкатель 17, передвигающийся при
встрече с препятствием. Толкатель удерживается на основании двумя направляю-
щими 1 — металлическими скобками. На толкателе укреплена пластина 18 из изо-
ляционного материала (например, гетинакса) толщиной 2 мм, а на пластине —
два контакта 19 с металлическими лепестками. В качестве контактов лучше всего
использовать заклепки из толстой (1,5—2 мм) медной проволоки. Лепестки можно
вырезать из жести от консервной банки. Если заклепок нет, отрезки проволоки
пропускают через отверстия в пластине и лепестках, расклепывают с обеих сто-
рон и пропаивают контакты в месте соединения с лепестками. К лепесткам при-
паивают многожильные монтажные проводники и подпаивают их другие концы
к выводам электродвигателя.
Для ограничения перемещения толкателя в основание вбивают стержни 4 и 2,
например, тонкие гвоздики. Но предварительно намечают на основании три точ-
ки, расстояние между которыми должно быть равно расстоянию между контакта-
ми пластины толкателя. В этих точках закрепляют тонкими гвоздиками концы
контактных полосок 3. Шляпки гвоздиков припаивают к полоскам, как это дела-
лось ранее с полоской выключателя. Вторые концы полосок загибают и прибивают
к боковой стенке основания. К этим концам припаивают проводники от выключа-
теля и уголка 12 — к нему проводник прикрепляют винтом.
Установив толкатель в одном крайнем положении, когда контакты пластины
толкателя касаются, скажем, среднего и правого контактов основания, вбивают
два штыря 4 справа от пластины толкателя. Затем перемещают толкатель влево,
чтобы левый контакт пластины находился на левом контакте основания, и вбивают
два оставшихся штыря 2.
На этом этапе проверьте работу электродвигателя, включателя и переключа-
теля. Вставьте в держатель гальванический элемент так, чтобы, например, его от-
рицательный вывод (корпус) касался контактной пластины, а положительный —
уголка 12. Установите толкатель в одно из крайних положений и переместите под-
вижную пластину 8 выключателя до соединения ее с неподвижной 9. Если мон-
таж выполнен без ошибок, гальванический элемент свежий и надежно соединяется
с контактной пластиной и уголком, ось электродвигателя начнет вращаться. При
перемещении толкателя в другое крайнее положение направление вращения
оси должно измениться.
Следующий этап — установка колес 5. Их вырезают из фанеры или доски тол-
щиной 10—12 мм. Диаметр колес может быть 30—40 мм. Передние колеса при-
крепляют к основанию шурупами 16 диаметром примерно 3 и длиной 30 мм. Зад-
ние колеса прикрепляют к уголку с помощью винтов 15, гаек и контргаек 14, рас-
полагаемых с обеих сторон отгибов уголка. Трубка оси электродвигателя должна
касаться поверхности одного из задних колес.
Вот теперь можно передвинуть толкатель до упора вперед и включить игруш-
ку. Если она покатится не вперед, а назад, достаточно изменить полярность
включения гальванического элемента, переставив его плюсовым выводом в дру-
гую сторону.
АЭРОСАНИ С РЕЗИНОМОТОРОМ
Как и настоящие аэросани, игрушечные скользят по снегу под действием сиды,
создаваемой воздушным винтом. А тот приводится во вращение простейшим
двигателем — резиномотором.
Рейку 5 аэросаней вырежьте из сосны или липы. Ее размеры 10X10X500 мм.
Спереди и сзади к рейке прикрепите стойки 2 и 10 из стальной проволоки диамет-
11	14
12
13
ром 1,5—2 мм. Для этого вверху концы стоек загните и крепко привяжите нитка-
ми или тонкой проволокой к рейке. К нижнему концу одной из каждой пары стоек
прикрепите лыжу 12, а выше лыжи прикрутите к стойке конец второй стойки.
Длина стоек должна быть такой, чтобы рейка находилась на высоте около 140 мм
от лыж, а расстояние между концами задних стоек составляло 300 мм.
К передним стойкам прикрепите воздушный руль 3, повышающий устойчи-
вость модели во время движения на большой скорости. Для руля согните каркас
из проволоки и оклейте его плотной бумагой.
Для лыж понадобится тонкая фанера. Из нее выпилите три одинаковые заго-
товки и столько же ребер жесткости 13. Заготовки увлажняют и осторожно гнут,
нагревая над пламенем свечи. Затем на них столярным клеем крепят ребра жест-
кости. Примерно в середине к ребрам жесткости приклеивают по бокам наклад-
ки 14. В накладках и ребрах сверлят отверстия для стоек. После высыхания клея
лыжи окрашивают нитрокраской и крепят к стойкам. На концы стоек со стороны
накладок надевают шайбы 11. Чтобы лыжи не зарывались в снег, передние концы
их привязывают тонкими резинками 1 к стойкам.
Чтобы прикрепить резиномотор, на переднем конце рейки устанавливают
проволочный крючок 4, а на заднем — П-образный уголок 8 из алюминия толщи-
ной 0,8—1,5 мм. Через отверстия в уголке пропускают проволочную ось 7,
загнутую в виде крючка со стороны рейки и прикрепленную к воздушному вин-
ту 9 снаружи. Между уголком и винтом на ось надевают бусинку.
Воздушный винт диаметром 240 мм можно согнуть из алюминиевой или мед-
ной проволоки, а затем обклеить его плотной бумагой. Внешне такой винт напо-
минает винт авиамодели.
Надев на крючки 4 и 7 петлю из авиамодельной резины (это и есть резиномо-
тор) и закрутив винт на 100—200 оборотов, ставят аэросани на снег и осторожно
выпускают из рук. Словно вихрь, они устремляются вперед. Как только энергия
резиномотора иссякнет, аэросани остановятся.
После изготовления описанных конструкций нужно их покрасить. Древесные
породы обычно окрашивают так называемыми морилками и бейцами. Наиболее из-
вестны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Вот несколько составов для
окраски различных древесных пород (в зависимости от площади окрашиваемой
поверхности нужно пропорционально изменить соотношение указанных объемов):
—	окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведен-
ного в 1 л воды;
—	окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричнево-
го красителя для дерева и 10 г ореховой морилки на 1 л воды;
—	окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кис-
лотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых
квасцов на 1 л воды;
—	окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Ма-
ринго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;
—	окраска древесины березы и бука под красное дерево — изготавливаются
два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на
1 л воды; вначале поверхность обрабатывают первым раствором, затем выдержи-
вают 10 минут и наносят второй раствор;
—	окраска древесины березы под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца
№ 10 на 1 л воды;
—	окраска под старый дуб — 16 г поташа, 20 г сухих красок «анилин корич-
невый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20—30 ми-
нут, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность покрывать горячим
раствором с помощью кисти;
—	окраска под седой дуб — обработанную поверхность из древесины дуба по-
красить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность
насыпать серебряный порошок. Затем чистым тампоном втереть порошок в поры ду-
ба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чис-
тым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, окажется слегка приклеен-
ным лаком, и на дубе появится «седина».
25
ЮНОМУ МАСТЕРУ
СТАМЕСКОЙ И ДОЛОТОМ
При изготовлении различных деревянных конструкций в досках приходится
вырезать пазы, квадратные и прямоугольные отверстия. Для этих целей пользу-
ются стамеской и долотом. Хотя внешне эти инструменты похожи, нужно четко
различать их назначение.
Стамеска (рис. 1) состоит из хвостовика 6, лопасти 3, шейки 4, буртика 5, руко-
ятки 2. Чтобы рукоятка не раскололась при работе, ее укрепляют кольцом 1. Ста-
меска используется для различных мелких работ: подрезки и подчистки внут-
ренних стенок углублений, обработки криволинейных поверхностей, снятия фа-
сок и так далее. Ширина лезвия стамески от 4 до 50 мм, угол заточки 20—30°. За-
паситесь несколькими стамесками: узкой (4—6 мм), двумя средними (12 и 16 мм)
и широкой (32 мм).
Как разнообразны работы, выполняемые стамесками, так различны и приемы
действия ими (рис. 2). При резке вдоль волокон (рис. 2а) левая рука направляет
режущую грань стамески фаской кверху вдоль линии среза, правая давит на
верхний конец ручки (следите, чтобы пальцы левой руки не оказались вблизи
острого лезвия стамески или впереди его).
При поперечной подрезке волокон (рис. 26) стамеску придерживают правой
рукой за шейку, буртик и нижнюю часть ручки, а большой палец лежит вдоль руч-
ки. Режущая кромка расположена под углом к плоскости обрабатываемой детали
фаской наружу. Лезвие движется по косой линии.
Когда снимаете поперечную фаску (рис. 2в), правая рука упирается в торец
ручки, левая держит стамеску фаской наружу и направляет ее вдоль обрезаемой
кромки. При снятии продольной фаски (рис. 2г) стамеску держат как при попе-
речной подрезке. Левая рука направляет лезвие стамески, передвигаемое со
слабым усилием.
Если нужно зачистить дно углубления (рис. 2д), стамеску держат как при
снятии поперечной фаски, но фаску стамески обращают к обрабатываемой плос-
кости.
В случае необходимости (например, при отсутствии долота) стамеской можно
выдалбливать квадратные и продолговатые отверстия (рис. 2е). Очертив на бруске
карандашом контуры углубления или отверстия, постепенно прорубают по ним
стамеской древесину на глубину 2—3 мм. При этом стамеску устанавливают ост-
рием на линию контура перпендикулярно бруску, рукоятку держат левой рукой,
а правой наносят по рукоятке несильные удары киянкой (деревянным молотком).
Закончив обработку по контуру, стамеску ставят с небольшим наклоном попе-
рек прямоугольника, подрубают небольшой участок будущего углубления и сре-
зают обрубленный со всех сторон кусочек древесины. Затем таким же способом
удаляют следующий кусочек и так далее. Снимая слой за слоем очерченную по
контуру древесину, получают углубле-
ние или сквозное отверстие. Стамеску
все время устанавливают фаской в сто-
рону срезаемых или обрубаемых участ-
ков.
Выдалбливание можно ускорить,
если в дереве предварительно про-
сверлить отверстия, а затем срезать
или выдолбить стамеской оставшуюся
между ними древесину (рис. 2ж).
Долото (рис. 3) — инструмент бо-
лее прочный, чем стамеска, поэтому
им пользуются для выдалбливания па-
зов и отверстий в толстых досках и
брусках. Основные части долота те же,
что и у стамески, но ширина лезвия
меньше — от 6 до 20 мм, а угол заточ-
ки 15°. Длина фаски долота больше,
чем у стамески,— это одно из разли-
чий инструментов. Самый конец долота
(2—3 мм) нередко затачивают под уг-
лом 25—30°, чтобы предохранить его
лезвие от поломки и выкрашивания.
Кроме того, на верхнюю часть ручки
долота надевают металлическое коль-
цо, чтобы ручка не раскололась под
ударами киянки. В крайнем случае
вместо кольца можете вбить в ручку
металлическую пробку от бутылки.
Долбят долотом так же, как и ста-
меской (рис. 4), только ударяют киян-
кой по рукоятке сильнее. При долбле-
нии сквозных отверстий разметку де-
лают с обеих сторон бруска. Древеси-
ну выбирают сначала с одной стороны
гнезда, а затем, перевернув деталь,—
с другой.
Затачивают режущие части стаме-
сок и долота так же, как и железки ру-
банков — об этом было рассказано в
предыдущем «Мастерке».
ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ
Существует немало игр, в которых победа присуждается по очкам, набирае-
мым участниками при выполнении какого-то задания. Это может быть, скажем,
закатывание шариков в меченые лунки, бросание кубиков с цифрами на гранях,
метание картонного колпачка в коробку с отсеками. О подобных играх «Масте-
рок» уже писал. Сегодня рассказ еще об одном варианте игры.
Игра состоит из трех устройств: колец, пускателя и игрового поля. Кольца
взяты с одинаковыми наружными и разными внутренними диаметрами. Их можно
выпилить из фанеры толщиной 8—10 мм. Наружный диаметр каждого кольца
100 мм. Диаметр отверстия первого кольца 75 мм, второго — 55 мм, третьего —
35 мм. Кольца отличаются по цвету: первое окрашено в зеленый цвет, второе — в
красный, третье — в желтый. Но вполне возможны и другие сочетания цветов.
На одной стороне первого кольца пишут цифру 5, на другой — 10. Соответст-
венно на втором кольце пишут цифры 20 и 40, а на третьем — 100 и 200. О значе-
нии цифр будет сказано позже.
Пускатель представляет собой «пистолет» с тремя дорожками. Основание
«пистолета» выпилите из фанеры или доски толщиной 10 мм. Оно должно быть
шириной 85 мм и длиной 500 мм. На конце основания, с которого будут скатывать-
ся кольца, делают скос под углом 15—20°. К основанию прикрепляют четыре
ребра шириной 12 и высотой 20 мм. Длина каждого ребра 440 мм, перед скосом
основания ребра закруглены, а к противоположным концам ребер прибита план-
ка-перемычка.
Снизу к основанию прикреплена рукоятка, выпиленная из доски толщиной
18—20 мм. На расстоянии примерно 95 мм от конца основания в ребрах просвер-
лены сквозные отверстия. В них пропускают деревянный штырь — своеобразный
«курок» нашего «пистолета».
В получившиеся отсеки основания устанавливают кольца. Если теперь основа-
ние наклонить или просто поставить его на стол, а затем вынуть штырь, кольца
покатятся по основанию. Чем больше наклон основания, тем больше будет ско-
рость колец.
Пускают кольца в сторону игрового поля. Оно наклонное, чтобы вкатывающие-
ся на него кольца гасили скорость. Кроме того, на игровом поле расположены де-
ревянные штырьки, на которые кольца могут упасть. Очки засчитывают только в
том случае, если кольцо упало «удачно» — штырек находится в отверстии кольца.
Немного об устройстве игрового поля. Его дно выпиливают из фанеры (или
28
оргалита) толщиной 1—3 мм. Размеры дна 400X350 мм. К дну прибивают бортики
толщиной 6—8 мм и высотой 45—50 мм. Штырьки диаметром 10—12 мм и такой
же высоты приклеивают или прибивают к дну. Снизу к дну прикрепляют попереч-
ную планку размерами 12X20X400 мм.
Допустимы самые разнообразные правила игры. Скажем, если кольца легли
так, что не касаются друг друга, засчитываются очки, указанные на обращенных
вверх сторонах. Если же два кольца оказались на соседних штырьках и одно из них
перекрывает другое, засчитывают только очки верхнего кольца. Либо очки таких
колец вообще не засчитывают.
Можно также договориться пускать как все кольца сразу, так и поочередно,
вынимая штырь постепенно. Конечно, играющим должно быть дано право устанав-
ливать кольца на пусковом устройстве в любом порядке.
Побеждает тот, кто быстрее наберет нужное число очков, например 500, при
одинаковом со всеми играющими числе пусков колец.
полезные советы
Грести веслами станет удобнее, ес-
ли установить в лодке предлагаемую
подставку для ног. Она состоит из двух
фигурных держателей с вырезами и пе-
рекладины. Держатели выпиливают из
толстой (30—40 мм) доски или состав-
ляют их из нескольких более тонких
досок. Крепят держатели на дне по
бокам лодки.
В вырезы держателей вставляют пе-
рекладину из отрезка металлической
трубки, лучше водопроводной трубы.
Совсем непросто прикрепить цве-
точную глиняную или пластмассовую
вазу к стене. Поможет здесь фигурный
кронштейн, выпиленный лобзиком из
доски либо фанеры толщиной 10—
15 мм.
Закрепив кронштейн на стене, за-
водят вазу верхним ободом в выемку
кронштейна и опускают так, чтобы от-
верстие в дне вазы попало на деревян-
ный штифт, выступающий из крон-
штейна.
Развешивая картины и рисунки, ска-
жем, на школьной выставке, можете
пользоваться простым приспособле-
нием, показанным на рисунке. Это
длинный деревянный шест прямоуголь-
ного или квадратного сечения с проре-
зью и двумя выемками на одном из
концов.
Чтобы повесить картину, ее шнур
заводят в выемки шеста и, подняв кар-
тину, надевают шнур на гвоздь или
крючок в стене.
• полезные советы •
• полезные советы •
Когда скапливается немало различ-
ных сумок, сумочек и портфелей, хра-
нение их превращается в проблему.
Разрешить ее помогут металлические
крючки, нанизанные друг на друга и
прикрепленные к перекладине, напри-
мер, стенного шкафа в прихожей. На
крючках и развешивают указанные
предметы.
Крючки можно согнуть из прочной,
например, стальной, проволоки.
Если цветок мал, чтобы держать его
в вазе, соорудите простой удлинитель,
показанный на рисунке. Конец стебля
цветка слегка расщепите и вставьте
внутрь стебля отрезок тонкой ветки с
очищенной корой. Для прочности
место соединения обвяжите тонкой
медной проволокой. В таком виде цве-
ток можно держать в вазе. Влага к его
стеблю будет поступать по ветке-уд-
линителю.
Когда мясорубкой пользуются час-
то, уголок кухонного стола со време-
нем портится. Чтобы этого не произо-
шло, нужно пользоваться П-образной
подкладкой, надевая ее на угол стола.
Верхняя и нижняя щечки могут быть
из листового металла, а скрепляющая
их планка — из фанеры. Можно, конеч-
но, всю прокладку изготовить из пря-
моугольной металлической заготовки,
согнув ее в виде буквы П.
• полезные советы •