мастерок
в выпуске:
«Зарница» на снегу .	.	2
Полочки для кассет...................... 13
Громкоговорящий детекторным приемник .	16
Приставка к карманному приемнику ...	21
Стабилизатор для автомобиля .	23
Кузнечик. ...	.	, 24
Самокат «Черепаха»	. 25
Утка-качалка ...	26
Плавающая рыбка	27
Равновесие	28
Полезные советы .	30
В выпуске использованы материалы Е. Богомоло-
ва, Ю. Вер ха л о, Б. Иванова, И. Новикова.
Мастерок. Вып. 34 / Сост.
М 32 Б. Иванов.— М.: Мол. гвардия,
1985 — 32 с., ил.
10 к. 200 000 экз
Издание для детей по техническому
творчеству, в котором предлагаются чер-
тежи простейших моделей, поделок, схемы
радиоприемников, советы специалистов.
Цель издания — привить детям младшего
и среднего школьного возраста необходи-
мые навыки по моделированию, конструи-
рованию.
м 4306030000
078(02)—85
ИБ № 4168
МАСТЕРОК Вып. 34
Редактор О. Снегова
Художник Д. Хитров
Художественный редактор Т.
Технический редактор Г. Варыханова
Корректоры В. Назарова, Т. Пескова
Сдано в набор 20.02.85. Подписано в печать
07.06.85. А00795. Формат 60Х90'/|б. Бумага № 2.
Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать оф-
сетная. Усл. печ. л. 2. Усл. кр.-отт. 4 Уч.-изд. л. 2,3.
Тираж 200 000 экз. Цена 10 коп. Заказ 2520.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес издательства и типографии. 103030. Москва,
К-30, Сущевская. 21.
ББК 74.213.851
602.5
073—85
Погудина
(34 у 1985
МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1985
74.213.8^1
М 32
Дорогие друзья!
В этом выпуске по вашим
просьбам «Мастерок» рас-
сказывает о том, как прове-
сти зимнюю «Зарницу» и ка-
кое понадобится «вооруже-
ние». Кроме того, в сборнике
вы найдете еще много инте-
ресного: описания электрон-
ных самоделок, полочек для
хранения магнитофонных
кассет, забавных игрушек для
малышей и других конструк-
ций.
До встречи!
«Мастерок»
Участникам «Зарницы»
А „Эарница“ на снегу
Зима — особая пора для юнармейцев. Выпадающий снег и морозы зачастую
не позволяют проводить игры на местности, и приходится проводить время в по-
мещении. Правда, оно не проходит даром — есть возможность лучше изучить
устройство оружия, правила дорожного движения, «секреты» ориентирования
на местности, сдать зачеты, предусмотренные соответствующими программами
подготовки участников военно-патриотических игр.
И тем не менее в погожие зимние дни можно провести увлекательные игры-
соревнования между двумя командами юнармейцев. Для этого совсем не обяза-
тельно забираться в лес по глубокому снегу и маскироваться, не придется пользо-
ваться различными электронными приспособлениями. Достаточно каждой коман-
де соорудить на ровном месте по снежной крепости и по сигналу руководителя
начать штурм крепости «противника». Наряду с макетами пистолетов, пулеметов,
автоматов и другого оружия можно воспользоваться специфическим для зимних
условий «вооружением». Об этом и пойдет наш рассказ.
м 4306030000-188 073_85
078(02)—85
»© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.
СНАЧАЛА О СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ
Она должна быть крепкой, способ-
ной выдержать град снежков «против-
ника» и укрыть своих бойцов от огня. В
го же время крепость должна быть
простой по конструкции, чтобы ее мож-
но было построить в кратчайший срок—
этот показатель также учитывают при
подведении итогов игры.
Если снег липкий, стены крепости
нетрудно выложить из комков. А если
он сухой и не сваливается в комки? Тог-
да лучший способ — изготовить снеж-
ные блоки наподобие кирпичей и вы-
ложить стены, как это делают при
строительстве зданий.
Для изготовления снежных кирпи-
чей сделайте показанное на рисунке 1
приспособление. Основная часть его —
деревянный ящик без дна, образован-
ный стенками 2 (их склеивают между
собой или соединяют снаружи метал-
лическими угольниками). К двум про-
тивоположным стенкам прикрепляют
снаружи ручки 3.
Внутрь ящика входит уплотнитель-
ная площадка 5, к которой прикрепле-
на штанга 1. Для прочности дополни-
тельно штангу и уплотнительную пло-
щадку скрепляют с помощью наклад-
ки 4.
Во время работы ящик ставят на
основание 6 (тоже деревянное) и в не-
го засыпают снег. Здесь должны рабо-
тать несколько ребят: один придержи-
вает ящик за ручки, другой утрамбо-
вывает, остальные насыпают снег. Полу-
ченный снежный кирпич вынимают из
ящика и кладут на стену.
При плохой утрамбовке (когда
снег очень сухой) добавляйте в ящик
вместе со снегом немного воды. А ког-
да кладка будет закончена, облепите
стены снаружи и внутри снегом — это
значительно упрочнит крепость. Внутри
крепости не забудьте сложить под-
ставку для снежков и площадку для
оружия. И конечно, помните об окнах,
щелях, основных и запасных входах и
выходах, которые помогут не только
успешно обороняться, но и оперативно
выйти из крепости в наступление.
Для постройки стен крепости по-
дойдут и круглые снежные блоки, из-
готовленные с помощью приспособле-
ния, показанного на рисунке 2. Ящиком
может служить небольшая старая боч-
ка или бак 2 со срезанным дном. В
крайнем случае ящик нетрудно изгото-
вить из листа фанеры, согнутого в ци-
3
линдр. Концы фанеры соединяют внахлест заклепками или гвоздями (их
прибивают изнутри так, чтобы концы выходили наружу, затем концы загибают
и прибивают поверх них защитную планку). Сбоку к ящику прикрепляют ручки 1.
Уплотнительная площадка 3 в этом случае должна быть также круглой и свобод-
но входить внутрь ящика.
Вход в крепость (охраняемый и недоступный для захвата крепости «про-
тивником»), а также ходы сообщения между ее отсеками и различными сооруже-
ниями можно выполнить в виде тоннеля. Его роль хорошо выполнит, например,
отслужившая бочка или кадка без дна, «вмонтированная» в стену.
Если же понадобится несколько входов, а бочек или кадок нет, воспользуй-
тесь специальными санками (р и с. 3), изготовленными из фанеры и досок. Санки
установите в нужном месте и обложите их снегом. После тщательной утрамбовки
санки выдвиньте — входное отверстие готово. Остается наложить сбоку и сверху
снежные блоки и закрыть отверстия между поверхностью входа и блоками стены.
Чтобы края входа получились более ровными и не осыпались, к стенкам
санок прикрепляют гайками-барашками фанерные щиты. После утрамбовки
снега щиты снимают и выдвигают санки.
Наконец крепости готовы, каждая команда устанавливает свой флаг, и игра
начинается. Бросая снежки по крепости «противника», стараются попасть в игро-
ков и тем самым вывести их из игры. Запрещается метиться и кидать снежки в
лицо, за такое нарушение играющий удаляется.
Через некоторое время по сигналу командира бойцы могут ринуться на
штурм крепости, чтобы захватить флаг «противника». Если это удастся — сраже-
ние выиграно. Победа присуждается и в том случае, когда точными попаданиями
снежков удалось разрушить большую часть крепости «противника» или вывести
из строя всех его бойцов.
Это всего лишь пример игры, который может стать основой для разработки
своих вариантов в зависимости от местных условий и возраста юнармейцев.
▲ ТЕПЕРЬ О СРЕДСТВАХ НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
Игра станет интереснее, если в ней применить технические средства нападе-
ния и защиты: щиты, штурмовые санки, снежкомет, катапульту (р и с. 4). Делают
их, конечно, заранее, до постройки крепостей.
Щит — эго круг, вырезанный из фанеры толщиной 4—5 мм. Со стороны иг-
рающего к нему прикрепляют две ручки из отрезков старого ремня или прочной
материи. С помощью ручек щит надевают на левую руку, посылая правой снеж-
ки по крепости «противника». Чтобы удобнее было наблюдать за «противни-
4
ком» и лучше защищаться о г ответных бросков снежками, в щите можно
проделать смотровое отверстие и прикрыть его прозрачным органическим
стеклом.
Штурмовые санки нетрудно сделать из фанеры. В передней части санок уста-
новите деревянный щит с металлической сеткой или отрезком органического
стекла (это окно, защищающее юнармейца от поражения снежком), а к задней
стенке прибейте ручку.
Снежки складывайте на дно санок или на подставку перед щитом.
Под штурмовые санки нетрудно приспособить обычные санки, прикрепив к
их сиденью щит с окном.
Снежкомет (р и с. 5). Для его постройки понадобится прежде всего полоз-
основание 1 длиной около метра, вырезанный из толстой доски. В носовой части
основания укрепляют кронштейн 9 из двух фанерных планок со скосами. Между
планками помещают держатель 11 и крепят его к основанию. К держателю
прикрепляют рычаг 10, крючок 12 и спусковую ручку 2 так, чтобы все они
легко поворачивались относительно держателя. Между спусковой ручкой и
крючком устанавливают тягу 13 из железного прутка, а к рычагу крепят деревян-
ную тягу 4 с выступом в задней части. В исходном состоянии выступ тяги должен
располагаться над серединой крючка.
Перед рычагом на кронштейне укрепляют упор 7 из толстой жесткой резины,
а сам рычаг прижимают к упору с помощью пружин 8, натянутых между рычагом
и планками кронштейна. К рычагу прикрепляют накладку 5 с банкой 6 (например,
от сгущенного молока). Чтобы во время стрельбы тяга 4 не соскакивала с крючка,
на основании устанавливают стойку 3.
Перед выстрелом в банку вкладывают снежок, направляют снежкомет в сто-
рону крепости «противника» и медленно оттягивают ручку 2. Благодаря тяге 13
она начнет поворачивать крючок 12, а тот своим выступом будет перемещать
назад тягу 4 и отводить рычаг 10. При определенном положении спусковой ручки
выступ крючка выйдет из зацепления с выступом тяги 4, и рычаг 10 под действием
пружин 8 быстро возвратится в исходное положение, ударившись об упор 7. Сне-
жок вылетит из банки.
Дальность стрельбы из снежкомета зависит от размеров снежка и силы на-
тяжения пружин.
Катапульта (р и с. 6) — более дальнобойное «орудие» по сравнению со снеж-
кометом. Основание катапульты — деревянные сани-полозья 11. Для устойчиво-
сти к ним прибита поперечная перекладина 4. К основанию прикреплены две
стойки 6, между которыми закреплен на оси рычаг 7 с металлической наклад-
кой 12 вверху. Между стойками и основанием установлены распорки 10, которые
могут быть либо фанерные, либо металлические. Вверху рычага, как и в снежко-
мете, прибита банка 8, а внизу — противовес 5, увеличивающий дальность полета
5
снежка. В верхней части стоек закреплен откидной упор 9, о который ударяется
рычаг катапульты при выстреле. Упор состоит из П-образной планки (деревянной
или металлической) и прикрепленного к нему отрезка жесткой резины. Изменяя
положение упора, можно регулировать угол стрельбы. Закрепляют упор на стой-
ках гайками-барашками или в крайнем случае обычными винтами с гайками диа-
метром не менее 6 мм.
К хвостовой части основания прибита стойка 2 спускового механизма. Сам
механизм 1 представляет собой дверную петлю (такие петли навешивают на двери
сараев и складов) с отогнутым концом. Между нижним концом рычага 7 и стой-
кой 2 натянута довольно сильная резина 3.
Стреляют из катапульты так. Оттянув рычаг, закрепляют его петлей спусково-
го механизма и закладывают в банку снежок. Затем отводят ручкой 13 спусковой
механизм и освобождают рычаг. Под действием резины он откидывается к упо-
ру — и из банки вылетает снежок.
ДЛЯ СПУСКА С ГОРОК
Если в вашей местности есть горки, пусть даже небольшие, ими тоже можно
воспользоваться во время игры. Соорудив у подножия крепость «противника», вы
отправляетесь на штурм ее, используя разнообразные средства передвижения:
6
санки, самокаты, лыжи, снегокаты и другие. Предлагаем построить некоторые из
подобных устройств или немного доработать имеющиеся.
Санки с тормозом (р и с. 7). Вы, конечно, знаете, как нелегко управлять
обыкновенными санками, особенно тормозить, во время спуска с горки. Совсем
другое дело, если к санкам добавить две толстые палки длиной в 2,5—3 раза
больше высоты санок — это своеобразные рули.
Приблизительно посередине рулей сделайте перочинным ножом неглубокие
насечки, привяжите к палкам в этом месте прочные веревки и прикрутите ве-
ревки в середине боковых верхних планок ваших санок. Каждый руль будет при
этом располагаться наклонно.
При спуске на санках с горки верхние концы палок держите в руках и, подтя-
гивая рули к себе, нажимайте палками на снег. В зависимости от того, какой рукой
будете сильнее подтягивать руль, в ту же сторону будут сворачивать и санки. Если
же притянуть к себе оба руля, санки остановятся.
Чтобы удобнее было держать рули, на концы палок можно надеть рукоятки,
например от велосипеда.
Санки с ножным управлением (р и с. 8). Сами санки изготовить нетрудно. Из
толстой доски вырежьте полозья 7 и прикрепите к ним снизу металлическую лен-
ту 8. Сверху в полозьях вырежьте выемки и вставьте в них перекладины 6. Скре-
пите перекладины с полозьями шурупами или гвоздями. Снизу к перекладинам
прибейте длинную планку — тягу 4, а сверху набейте на перекладины деревян-
ные рейки 5 — это сиденье.
На конце тяги установите управляемый «конек» 1. Вырежьте его из такого же
материала, что и полозья. В середине «конька» укрепите подставку 2 для ног и
привяжите к ней веревку 3, за которую будете не только возить санки, но и дер-
жаться при спуске с горок. Естественно, «конек» должен легко поворачиваться
вокруг оси 9.
Санки с ручным управлением (р и с. 9). Для их изготовления запаситесь тол-
стыми досками, фанерой и кровельным железом — это основные материалы.
Из досок вырежьте полозья 2, спинку 1 и полозья управления 9. Из такого
же материала можно изготовить и четыре поперечные планки 4, но можно при-
менить готовые бруски толщиной не менее 15 мм и шириной 50—60 мм.
Поперечными планками скрепите между собой полозья 2 (три планки рас-
положены внизу, а четвертая — вверху носовой части полозьев), а затем прикре-
пите спинку. Снизу к поперечным планкам прибейте дно 5 из кровельного желе-
за— оно не должно выступать ниже полозьев.
Впереди санок железо изогните и прикрепите к верхней поперечной планке.
Между полозьями расстояние должно быть таким, чтобы юнармеец свободно
размещался в санках. В носовой части полозьев просверлите отверстия и прикре-
пите веревку 5. Снизу к полозьям 2 прибейте полоску 7, а к полозьям 9 — полос-
ку 14 из металла толщиной 1,5—2 мм.
Сиденье 3 выпилите из фанеры толщиной 6—8 мм и прикрепите его к двум
поперечным планкам. Острые края сиденья, а также полозьев и спинки зачистите
мелкозернистой наждачной бумагой.
Механизм управления движением санок расположен сзади спинки сиденья.
Он состоит из двух пар металлических петель — малых 10 и больших 11, полозьев
управления 9 и рычага 8. Одну из половин больших петель изгибают, чтобы полу-
чился уступ, скрепляют петли между собой и прикрепляют верхние половины
малых петель к спинке.
К большим петлям прикрепляют металлические уголки 15, а между ними рас-
полагают тягу 13 из металла толщиной 1,5—2 мм. Причем тягу крепят так, чтобы
она могла поворачиваться в точках крепления при отклонении петель, сохраняя
параллельное положение относительно спинки.
К большим петлям крепят полозья 9, а к правому из них привинчивают изо-
гнутый рычаг 8, изготовленный, например, из металлической трубки наружным
диаметром 14—18 мм. Один конец трубки расплющивают, а на другой надевают
ручку, чтобы удобнее было держаться за рычаг. Затем между большими петлями
7
8
9
и спинкой натягивают амортизаторы 12 из толстой резины — они обеспечивают
исходное положение механизма управления при отпущенном рычаге. В этом по-
ложении концы полозьев 9 должны опускаться ниже полозьев 2, иначе механизм
управления окажется неработоспособным.
Начиная спуск, рычаг опускают немного вниз. Работают малые петли, позво-
ляя приподнять концы полозьев. Если же отводить рычаг в стороны, начнут рабо-
тать большие петли, отклоняя полозья 9. Во время движения полозья 9 опускают
рычагом на снег и отклонением его управляют санками, словно рулем поворота.
Использование спаренных полозьев 9 обеспечивает хорошую устойчивость санок
на виражах.
Размеры санок, приведенные на рисунке 9, уточняют перед началом изготов-
ления в зависимости от возраста юнармейцев, которые будут пользоваться ими.
Лыжный самокат (р и с. 10). Он позволяет не только спускаться с горок, но и
скользить по утоптанной дорожке, отталкиваясь ногой, как зто делают на колес-
ном самокате.
Две старые негодные лыжи (лучше широкие, наподобие охотничьих), немно-
го фанеры или досок и некоторые мелкие детали понадобятся для постройки
этой конструкции. От каждой лыжи используется лишь носовая часть длиной
60—70 см.
В крайнем случае лыжи можно изготовить самим из многослойной фанеры
толщиной 10—15 мм. Носовую часть вырезанной заготовки заострите, а затем
загните, как у настоящих лыж. Заготовку зачистите наждачной бумагой и просмо-
лите древесной (сосновой) смолой, чтобы на лыжу хорошо ложилась лыжная
мазь. Обрезки старых фабричных лыж тоже желательно просмолить.
Самокат состоит из трех основных узлов: крепления руля к направляющей
лыже (узел А), крепления доски подножки к рулю (узел Б) и крепления задней
лыжи к подножке (узел В).
Для руля 1 подойдет прочная доска или фанера толщиной 15—-20 мм. Ширина
руля не должна превышать ширины лыжи. Руль крепят к лыже под углом. Для это-
го возьмите деревянный брусок 2 и распилите его на две части по наклонной линии.
Между половинками бруска установите нижний конец руля и прибейте к нему
бруски. Рубанком, пилой или напильником сточите выступающую часть руля,
после чего прикрепите руль к лыже. Для этой цели хороши дюралюминиевые,
10
алюминиевые или стальные уголки 3, но подойдут и оконные петли. Крепят уголки
к брускам гвоздями или шурупами, а к лыже — только шурупами, длина которых,
естественно, не должна превышать толщины лыжи
К верхнему концу руля прибейте деревянную ручку и обмотайте ее изоля-
ционной лентой или наденьте резиновые наконечники от руля велосипеда.
Подножку 5 можно выпилить из того же материала, что и руль. К задней ча-
сти подножки крепят вторую лыжу—это узел В. Сначала возьмите деревянный
брусок 10 и с помощью уголков или петель прикрепите его к лыже, а затем при-
бейте к бруску подножку.
В последнюю очередь займитесь узлом Б. Здесь, помимо деревянного брус-
ка 7, потребуются две металлические петли 8, которые можно вырезать из
толстого (3—4 мм) листового металла или взять готовые стальные петли, имею-
щиеся в продаже. Как прикрепить брусок и петли к подножке, показано на ри-
сунке. На нем видно также крепление скобы 9 к рулю самоката.
Для изготовления скобы возьмите полоску стали толщиной не менее 4 мм
и просверлите в ней отверстия, чтобы прикрепить скобу к подножке, и три от-
верстия для крепления скобы к рулю. Затем изогните полоску и приверните ее
винтами к доске руля. Вставьте подножку петлями внутрь скобы и пропустите
через отверстия скобы и петель задвижку 4 из толстого металлического прутка
Концы прутка загните.
Руль самоката должен свободно поворачиваться относительно подножки.
Чтобы при катании нога не скользила по подножке, прибейте к подножке резино-
вую прокладку 6.
Лыжный самокат с сиденьем (рис. 11). Отличается он от предыдущего не
только сиденьем, но и тем, что основу его составляет корпус обычного колесного
самоката, которым зимой не пользуются.
Сняв с такого самоката колеса, прикрепите к задней вилке стойку 13, выре-
занную из толстой доски. К подножке самоката прикрепите с помощью металли-
ческого уголка 8, накладки 17 и винтов 9 переднюю стойку 10 (тоже из толстой
доски). Между стойками укрепите боковины 1, а к ним прибейте сверху сиде-
нье 12. На сиденье можно положить поролон или пенопласт и обтянуть вместе с
ним сиденье искусственной кожей.
11
Лыжи самоката могут быть как готовые, так и самодельные, о которых рас-
сказывалось выше Заднюю лыжу 14 скрепляют с помощью уголков 15 и винтов 16
с резьбой М5 со стойкой 13. Носовую часть лыжи крепят к трубкам подножки
самоката с помощью накладки 7 и винтов 18.
К передней лыже 1 крепят бобышку 2, закрытую с боков планками 3. В отвер-
стие, просверленное в бобышке и планках, плотно вгоняют трубку 5, в которой
должна свободно вращаться ось 6 от велосипеда скрепленная гайками 4 (две
гайки внутри, две снаружи) с передней вилкой самоката.
На ноги можно надевать небольшие полозья из доски или отрезки старых
лыж. К полозьям или отрезкам лыж привинтите крепления, а на горце задника
установите «гребенку» из металлической полоски толщиной 1,5—2 мм — она бу-
дет служить тормозом
12
Домашним волшебникам
полочки для кассет
В «Мастерке» № 31 уже рассказывалось о хранении компакт-кассет порта-
тивных магнитофонов на специальной полочке. Сегодня познакомимся с тремя
новыми конструкциями таких полочек. Они показаны на рисунке на этой странице.
Любая из конструкций занимает немного места и свободно встанет на книжной
полке или на письменном столе. А если удастся хорошо оформить полочку сна-
ружи, она станет декоративным украшением квартиры.
Полочка А самая вместительная — на ней можно хранить до 40 компакт-кас-
сет. Если ваша фонотека не столь обширна, подойдет полочка Б, вмещающая
24 кассеты. Собственно, она состоит из четырех отдельных полочек, прикреплен-
ных к специальной вращающейся стойке. Для начинающих заниматься звукоза-
писью рекомендуем полочку В — в нее войдет 10 кассет.
Устройство полочек и чертежи деталей показаны на следующих двух страни-
цах. Начнем знакомство с полочки А. Для ее изготовления понадобится фанера
толщиной 2,5 и 10 мм. Из самой толстой фанеры выпилите верхнюю стенку 3,
нижнюю стенку 6 и боковые стенки 1 и 5, из самой тонкой вырежьте заднюю стен-
ку 4, а из оставшейся фанеры — перегородку 2. В стенках 1,3, 5, 6 вырежьте пазы
шириной примерно 2,5 мм, то есть на 0,5 мм шире толщины задней стенки.
13
Затем скрепите стенки 1, 3, 6 с помощью деревянных штифтов 7. Для надеж-
ности крепления поверхность штифтов можно смазать столярным клеем В гразы
стенок вдвиньте заднюю стенку 4, вставьте в глухие отверстия стенки 1 перего-
родку 2, после чего скрепите стенку 5 с другими деталями конструкции (с поМо-
щью штифтов и отверстий под перегородку).
Изнутри полочку можно покрыть мебельным лаком, а снаружи оклеить де-
коративной пленкой или моющимися обоями. Если же решите полочку покрасить
снаружи, сначала зачистите ее поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и
зашпаклюйте места стыков деталей.
Для изготовления полочки Б понадобится фанера толщиной 2 и 5 мм, а также
деревянные бруски размерами 5X5 и длиной 60 мм. Из двухмиллиметровой
фанеры вырежьте заднюю стенку 5, а из пятимиллиметровой — остальные стен-
ки. По краям стенок 1—4 выпилите фигурные пазы и шипы «ласточкин хвост»
или прямые пазы и шипы. С помощью этих шипов и скрепите стенки. Как и в пре-
дыдущем случае- места соединений можно предварительно смазать столярным
клеем. Заднюю стенку вклейте в углубления, вырезанные в остальных стенках.
Бруски 6 приклейте к боковым стенкам.
14
ИЗгртовив четыре такие полочки, прикрепите их задними стенками к дере-
вянной <*т0йке, вырезанной из бруска сечением 60X60 мм. Она, в свою очередь,
крепкая с помощью деревянной или ^металлической оси к подставке. Между под-
ставке^ и стойкой на ось надевают шайбу из фторопласта или органического
стекла толщиной 1,5—2 мм. Тогда стойка будет поворачиваться относительно
подставку ‘С небольшим трением.
Основание подставки -— квадратное, а выступающая вверх часть ее (прикреп-
ляют к подставке на клею}-»- круглая.
Кассеты на этОЙпотточке хранят в горизонтальном положении — их вставляют
между брусками.
Полочку В изготавливают из такого же материала, что и предыдущую. Стен-
ки скрепляют с помощью прямых шипов или «ласточкина хвоста». Снаружи обе
полочки можете либо окрасить, либо оклеить декоративным материалом, а
внутри покрыть мебельным лаком. В последней полочке, как и в первой, кассеты
располагаются вертикально.
15
Электроника для всех
ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ
ДЕТЕКТОРНЫЙ
ПРИЕМНИК
Прочитав заголовок, вы, наверное, решите, что вкралась ошибка. Где это
видано, чтобы детекторный приемник звучал громко? И тем не менее ошибки нет.
Действительно, предлагаемый приемник позволяет прослушивать на динамиче-
скую головку («динамик» или громкоговоритель — так ее называли ранее) пере-
дачи мощной местной радиостанции или программ Всесоюзного радио на рас-
стоянии до 60 км от передающей антенны. Причем передачи слышны в несколь-
ких метрах от приемника.
Конечно, для получения такого результата немаловажное значение приобре-
тает и наружная антенна — она должна быть длиной около 20 м и подвешена на
высоту примерно 18 м. Обязательно нужно позаботиться и о хорошем заземле-
нии. Если в поселке заземлением могут стать трубы парового отопления или
водопровода, в сельской местности нужно зарыть в землю на глубину не менее
метра старое ведро и соединить его многожильным толстым проводом в изоля-
ции (резиновой или хлорвиниловой) с гнездом заземления приемника.
И все-таки в чем же дело? Почему обычные детекторные приемники даже с
отличной наружной антенной и заземлением работают лишь на высокоомные
головные телефоны, а этот способен раскачать низкоомную звуковую катушку
динамической головки? Секрет в детекторе. В обычных приемниках использует-
ся детектор, выполненный по эднополупериодной схеме на одном полупровод-
никовом диоде. Крутизна характеристики такого детектора, иначе говоря, зави-
симость выходного сигнала звуковой частоты от входного высокочастотного, не-
большая, а значит, невысок и коэффициент передачи его. Случается, в приемнике
ставят два диода и включают их по схеме двухполупериодного детектирования.
Но и это не спасает положения — несмотря на повышение коэффициента переда-
чи детектора (отношения выходного сигнала к входному), громкость звука в те-
лефонах все равно недостаточна.
16
В предлагаемом же приемнике (рис. 1) использован так называемый ключе-
вой транзисторный детектор — двухполупериодный детектор, собранный на тран-
зисторах. Если кто-то из вас собирал транзисторный преобразователь напряже-
ния, например, для питания фотовспышки от батарей, тот сможет заметить, что
схема детектора напоминает схему такого преобразователя, но используемого
«наоборот». Потому что высокочастотный сигнал поступает на выход преобразо-
вателя (на обмотки 1а и 16 высокочастотного трансформатора Т1), а продетекти-
рованное напряжение снимается с его входа (коллекторные выводы транзисто-
ров).
Ключевой транзисторный детектор обладает рядом преимуществ по сравне-
нию даже с двухполупериодным диодным детектором. Во-первых, его амплитуд-
ная характеристика более линейна и имеет большую крутизну уже при обычном
включении транзисторов — когда сигнал с базовых обмоток II! и IV подается на
базы транзисторов относительно их эмиттеров. При инверсном (обратном) вклю-
чении транзисторов, показанном на принципиальной схеме приемника, наблюда-
ется дальнейшее повышение линейности и крутизны амплитудной характеристи-
ки. Эти преимущества ключевого транзисторного детектора объясняются тем,
что сопротивление открытого коллекторного перехода (участка коллектор — ба-
за) транзистора меньше прямого сопротивления диода при тех же значениях
входного сигнала.
Теперь, когда вы познакомились с особенностями транзисторного детектора,
поговорим о самом приемнике. Колебательный контур его составляют конденса-
тор переменной емкости С! и одна из обмоток высокочастотного трансформато-
ра — !а или !б. Если переключатель S1 находится в показанном на схеме положе-
нии I, переменный конденсатор оказывается включенным параллельно обмот-
ке 1а. Изменяя емкость конденсатора его ручкой и переставляя подвижный
контакт переключателя S2 поочередно во все положения, можно перестраивать
резонансную частоту контура в достаточно широких пределах — от 140 до
800 кГц. Это значит, что приемник будет принимать радиостанции, работающие в
диапазонах волн от 2140 м до 340 м, то есть в диапазонах длинных и частично
средних волн.
Когда же переключатель ставят в положение II, переменный конденсатор
оказывается включенным последовательно с той или иной обмоткой трансфор-
матора (или частью обмотки). В этом случае образуется так называемый последо-
вательный колебательный контур. Вращением ручки переменного конденсатора и
перемещением подвижного контакта переключателя S2 частоту контура можно
перестраивать от 270 до 1600 кГц. Иначе говоря, приемник станет способным
принимать передачи радиостанций, работающих в диапазонах длинных и средних
волн — от 1100 до 187 м.
Нетрудно заметить, что диапазоны несколько перекрывают друг друга, и
некоторые радиостанции могут быть слышны в обоих положениях переключате-
ля S1. Это не беда, главное, что приемник рассчитан на прием практически любой
радиостанции, расположенной как в длинноволновом, так и в средневолновом
диапазонах.
Выделенный контуром сигнал радиостанции подается через обмотки II —
IV на детектор. На нагрузке детектора, состоящей из первичной обмотки (!) низ-
кочастотного трансформатора Т2 и конденсатора Ц2 (он фильтрует высокочастот-
ную составляющую продетектированного сигнала), выделяется сигнал звуковой
частоты. Поскольку ко вторичной (!!) обмотке трансформатора подключена ди-
намическая головка громкоговорителя В1, из нее и слышен звук.
Если же принятая радиостанция находится на значительном расстоянии и
сигнал от нее слаб настолько, что едва слышен из динамической головки, на этот
случай предусмотрен разъем ХЗ — в него включают головные телефоны ТОН-1,
ТОН-2 или подобные высокоомные, и слушают передачи.
Наружную антенну подсоединяют к гнезду XI, а заземление — к гнезду Х2.
Какие детали понадобятся для постройки этого приемника? В первую очередь,
конечно, высокочастотный трансформатор Т1. Его придется изготовить самим.
Приобретите длинный ферритовый стержень, например, от магнитной антенны
радиоприемника «Альпинист-405» и намотайте на нем обмотки трансформато-
ра (р и с. 2). Обмотка 1а содержит 125 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18. От
2 Мастерок — 34
17
20-го и 48-го витков, считая от начала обмотки (вывод 1), сделайте отводы. Обычно
отводы делают так. Дойдя до нужного места, выпускают проволочную петлю дли-
ной примерно 40—50 мм, скручивают ее и продолжают намотку. В дальнейшем
ц петли зачищают наждачной бумагой, облуживают и припаивают либо к вы-
лючателя, либо к контактным лепесткам планки из изоляционного
врдам
атериала.
Обмотка !б содержит 36 витков про	ами
7-го, 1 7-го и 19-го витков, считая от вывода к контакту 4 переключателя. Нама-
тывать обе обмотки можно как непосредственно на ферритовом стержне, так и
нй надетых на стержень каркасах. Если есть возможность, выточите каркасы из
изоляционного материала (гетинакс, текстолит, органическое стекло). Если нет,
склейте их из картона или плотной бумаги. Каркасы должны с трением переме-
щаться по стержню.
Обмотка II размещена посередине ферритового стержня и состоит из двух
секций — по 15 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм в каждой. Наматывают
обмотку в обеих секциях в одном направлении. Практически намотку ведут без
обрыва провода, сделав лишь отвод указанным выше способом.
Обмотки III и IV содержат по 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,44 мм.
18
Наматывают их каждую на «свою» половину обмотки П К примеру, обмотку III
укладывают на ту половину обмотки II, которая будет подключаться к транзисто-
ру VI. Причем витки обмоток наматывают в том же направлении, что и обмот-
ки II. А чтобы не ошибиться, выводы обмоток помечают и при подг^нве их к
транзисторам детектора пользуются условным обозначениемь^4а1Та каж^ ой об-
мотки, проставленным на схеме в виде крупной	—-****^
,Выходной рр^жсформвтор Т2"/лЬжет быть готовый, с коэффициентом транс-
формации (соотношением витков первичной и вторичной обмоток) npi мерно
10:1. Но его нетрудно намотать самим на малогабаритном сердечнике 13 пер-
маллоевых пластин LUB при толщине набора 10 мм. Обмотка I должна содержать
1650 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм, а обмотка II — 165 витков
диаметром 0,59 мм. После изготовления трансформатора его нужно про
подключая щупы омметра к выводам первичной, а затем — вторичной о(
В первом случае сопротивление может быть около 200 Ом, во втором —
1 Ома.
ПЭВ-2
>ерить,
моток,
менее
В приемнике использована динамическая головка ЗГД—38Е, но для у|еличе-
ния громкости магнит ее заменен магнитом от головки 4ГД-8Е (конечно, негод-
ной). Без всяких переделок подойдут головки 4ГД-8Е или 4ГД-35. Но < ледует
2’
19
учесть, что размеры этих головок разные, поэтому о корпусе приемника нужно
заботиться только после приобретения головки.
Кроме указанных на схеме, в приемнике можно применить транзисторы
МГТ108Г, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ115Г, ГТ115Д и другие германиевые транзисторы любой
структуры, но с коэффициентом пер^дви^1иначе говоря, коэффициентом усиле-
ния) 100—200. Причем парапм^Л^оров	быть подобрана так, чтобы
коэффициент передачии^^Йттичался не более че)
В качестве км^^нсатора переменной емк<
блока кондеш^торов от радиоприемника В~
оидет любой конденсатор
(слюдяным) диэлект]
1жные пласт!
ника
твер
(ког/ » по1
350
ламфвых прием
СЯ О'
D. Напр!
нескольких
ереключате
;т и двухсек!
<а 10 или 11
1П1Н (расш
клю» отель с одно 1 г
остоянный к эн,
00 пФ.
авторском t ip
оговорител?
а НЗХОДЯТС5
— перек; )фтел
Дойд
типа
тель
re,
\Над
Генной емн
зтавное, чтобы о
^мЬжду неподг
Аъзовать t вухсекционш
только о/ ну секцию, €
и см
Гв7 в^И^чив
^фарад до 495 пФ.
1 — движковый, от р здиоприемн!
нс <ный тумблер. А вот
i и ожений, с одной или
И'
пользована одна секция
» сказать, что для прием-
сти — с воздушным или
о максимальная емкость
юными) была не менее
й конденсатор от старых
орой изменяет-
3300 пФ
и, н
прав
кже
их
R1 X?
R?4,7k
Cl 0,2
ику антенну
а «Сокол
переключат: >ь S2
двумя платам
£ ювывается так: 11 п< лож.
до 9
латой на 11 положе ий).1
енсатор С2 может € >1ть w
гром
корп
боков
ансфс : >
па емкость
и
анте детали прие
и с. 3 и 4) ра
V чамическ
но вполне по-
лько галетного
имер, переключа-
сть пере-
выходно
конденсато
реплена внутр
отверстие в боко
ещены в корпу
Х185Х75 мм. На
й конденсатор переменной ем
ённей стороны корпуса на дне
очастотный трансформатор Т1
ючателем S1 смонтировань
так, что ручка переключа
стенке.
абонентского
стенке
ти, на
еплен
сторам и,
анке, которая ук-
выступает наружу через
Выводы катушек высокочастотного трансф
лепесткам, приклепанным к планке. А лепестки
ного монтажного провода в изоляции с выводами переключателей и тр
Гнезда (можно зажимы) для подключения антенны и заземления, а
разъем ХЗ расположены на задней стенке корпуса. С деталями приемн
можно соединить многожильным монтажным проводом в изоляци
Проверив правильность монтажа, можно подключить к п
и заземление и попытаться «поймать» хотя
бы одну хорошо слышимую радиостанцию
(с помощью переменного конденсатора и пе-
реключателей). Возможно, что будет слышна
работа сразу двух или более радиостанций.
Это укажет на плохую избирательность при-
емника, то есть способность его отстраивать-
ся от соседних радиостанций. На это обычно
влияет наружная антенна — она ведь обла-
дает емкостью, значение которой зависит от
многих факторов. Надо попытаться включить
между антенной и приемником конденсатор
емкостью 200—50 пФ. Точнее емкость кон-
денсатора устанавливают практически по луч-
шей слышимости основной принимаемой ра-
диостанции.
Если радиостанция очень мощная и рас-
положена близко, возможны искажения зву-
ка. Тогда уменьшите емкость конденсато-
ра С2 до 3000 и даже 2000 пФ.
матора припаяны к контактным
одножиль-
торов.
20
ПРИСТАВКА
К КАРМАННОМУ
ПРИЕМНИКУ
Если в путешествик
не удовлетворительно,
Тэкой вопрос нередко
Ведь малогабаритн
приемника, им
звуковых част
более высоки
динамической
колонку, наприм
резко возрас!
Но не у к
ческая систе
ворителями,
15 или 30 В.
приставку, схем
Приставка состоит из низко
талей Cl, R1, R2. Первичную об?»
вместо динамической головки с помо
ключают вилки гр<
торы громкости и
Нетрудно зам
форматора поступ
вины на громкогов
ваемая фазосдвигающа
^6дбар5>*5ъ«А
го хот^цось
задиолюбип
тучание мал<
(• в квартире
tозникает у
амическая гс повка, установлен
ювер
п ока:
jt
I
впол-
еб< • шую мощне сть и ограниченную
тропика приемника
В
парам'
вки
г время эле!
ьами I кзэто/ у достаточно включ» т
вне шний громкоговори э
*нич
np^JH?>-dp
ого из ва^^йкЕ
. Тогда воспользр
ассчитанными на
подключайте их
‘ского проигрыватеА я
|ть, и вы убедитесь
Даться такой громко! э
ЛВ^Ч^обычными аб н
Tpai с
лещ а
прошение
рпусе
карманного при»
зъи^-ччшить^^Как
вполне естествен.
। маленьком к
т: лосу nponyci юмых
зр 1адает значк
вместо внут енней
» или акусти эскую
и качестве
звука
ззритель или <усти-
г нтскими гро
:г яционной
>  эную соу
лю^Ч'1
к прием!
ана на рисунке-!
ного трансфорЯИ
ансформатора
разъема Х1. А к разъемам Х2 и ХЗ под-
fl простоты на схеме не показаны регуля-
форматоры громкоговорителей.
ить, что сигнал с верхней половины вторичной обмотки транс-
т на громкоговоритель В1 непосредственно, а с нижней поло-
ь В2 — через цепочку указанных деталей. Это так назы-
очка, иначе говоря — цепочка, задерживающая сиг-
нал, поступающий на один громкоговоритель
относительно сигнала, приходящего на дру-
гой. Благодаря такой задержке сигналы из
громкоговорителей как бы звучат в разное
время, что придает звуку объем, характерный
для стереофонических систем звуковоспроиз-
ведения. Причем задержка увеличивается
тем больше, чем выше частота звукового сиг-
нала. Переменным резистором можно в не-
которых пределах
держки, добиваясь
ния.
Конечно, успех
1ИИ -•
ующую
подШ
1 иЛепочки из де-
гГают к приемнику
изменять величину за-
болев приятного звуча-
использования приставки
во многом зависит от взаимного расположе-
ния громкоговорителей и включения их ви-
лок в разъемы приставки. Желательно уста-
навливать громкоговорители на расстоянии
0,5—1 м друг от друга и уравнять их гром-
кость переменными резисторами. В правиль-
ности же включения вилок нетрудно убе-
диться по звучанию громкоговорителей —
21
при неправильном включении ослабляются нижние частоты в обоих громкогово-
рителях. Достаточно переставить вилку любого из громкоговорителей в другое
положение — звук станет лучше.
Трансформатор самодельный. Для его изготовления понадобится Ш-образ-
ное трансформаторное железо с шириной средней пластины 12—15 мм. Набор
таких пластин должен быть толщиной 15—20 мм. Изготовив под такой сердечник
каркас из картона, наматывают на него обмотки трансформатора. Обмотка I долж-
на содержать 90—100 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,51 мм, обмотка II —
2000—2200 витков ПЭВ-1 диаметром 0,17 мм для громкоговорителей на напряже-
ние 15 В или 3800—4000 витков ПЭВ-1 диаметром 0,14 мм для громкоговорите-
лей на 30 В. От середины обмотки делают отвод.
Детали приставки размещают в небольшом корпусе (р и с. 6), который можно
склеить из органического стекла или фанеры толщиной 4—5 мм. На одной из бо-
ковых стенок укрепляют двухгнездные розетки под вилки громкоговорителей, а
через отверстие в противоположной стенке выводят шнур из двух проводников,
концы которых могут быть подпаяны под миниатюрный головной телефон. Если
же такого гнезда в приемнике нет, можно вывести проводники от динамической
головки и к ним подключать приставку. На корпусе же приемника желательно
установить миниатюрный готовый или самодельный выключатель, отсоединяю-
щий динамическую головку от приемника при подключении внешнего громкого-
ворителя или приставки.
22
СТАБИЛИЗАТОР
ДЛЯ
АВТОМОБИЛИ
Представьте себе, что вы собрались путешествовать с родителями на автомо-
биле и взяли с собой, к примеру, магнитофон. Не будете же вы его все время пи-
тать от батарей, когда рядом — под капотом автомобиля мощный источник — ак-
кумулятор. Правда, напряжение автомобильного аккумулятора около 12,6 В, да к
тому же нестабильно — во время движения больше, а на стоянке меньше. Магни-
тофон же требует сравнительно стабильного напряжения 9 В. Вот тут и пригодит-
ся стабилизатор, собранный на двух транзисторах и нескольких других деталях,
показанных на рисунке 7,
При выходном напряжении 9 В стабилизатор способен питать нагрузку (в
данном случае магнитофон) током до 300 мА. Причем при изменении нагрузки
от 20 до 300 мА выходное напряжение изменяется не более чем на 0,2 В. Если же
ток превысит максимальный или в цепи нагрузки случайно произойдет короткое
замыкание, стабилизатор автоматически отключится.
Ток защиты, при котором выключается стабилизатор, зависит от сопротивле-
ния резистора R2. Подстроечным резистором R4 устанавливают точнее выходное
напряжение, а резистор R1 способствует более быстрому включению стабилиза-
тора после устранения короткого замыкания.
Транзистор VI может быть любой из серии КТ814, a V2 — любой из серии
КТ315. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25, подстроечный—ма-
логабаритный, например, СПЗ-16, СПЗ-27. Стабилитрон Д814А можно заменить
на Д808.
Детали стабилизатора удобно разместить на плате из изоляционного материа-
ла (р и с. 8). Транзистор VI нужно установить на радиатор размерами 1 5X20 мм из
алюминия или дюралюминия толщиной 2—3 мм и вместе с ним прикрепить к
плате. Соединения между выводами деталей ведут снизу платы монтажными
одножильными проводниками в изоляции.
Под стабилизатор изготавливают или подбирают корпус подходящих габари-
тов, на одной из стенок которого устанавливают зажимы Х2 и ХЗ для подключения
нагрузки, а через отверстие в другой выведен шнур питания с разъемом XI на
конце. Разъемом служит специальный переходник (он продается в автомагази-
нах), который вставляют в гнездо прикуривателя на приборном щитке автомобиля.
Налаживание приставки начинают с того, что к ее выходным зажимам под-
ключают вольтметр на 10 В, а затем подают питание на разъем XI. Резистором R4
устанавливают напряжение 9,1—9,3 В, а затем подключают к зажимам Х2, ХЗ эк-
вивалент нагрузки — резистор сопротивлением 30 Ом и мощностью не ме-
нее 3 Вт. Если напряжение на выходе упадет почти до нуля, придется заменить
резистор R2 другим — с меньшим сопротивлением. Если же напряжение снизит-
ся незначительно — все в порядке, ничего делать не надо.
Далее нужно подключить к выходным зажимам другой эквивалент нагруз-
ки — резистор сопротивлением около 25 Ом и мощностью не менее 4 Вт. Теперь
выходное напряжение должно резко уменьшиться, а после отключения эквива-
лента — восстановиться. Если напряжение не досстанавливается, подберите ре-
зистор R1 с другим сопротивлением. Но, как показывает практика, указанные
резисторы приходится подбирать редко, стабилизатор начинает правильно ра-
ботать сразу.
23
Сделай для малышей
Эта игрушка напоминает всем
знакомого зеленого кузнечика. Сто-
ит потянуть игрушку за бечевку, и
наш деревянный кузнечик начнет
прыгать, подскакивая на перед-
них и задних ногах.
Изготовить игрушку можно из
фанеры толщиной 9—12 мм. Пока-
занные на чертеже детали игруш-
ки—туловище и ноги—лучше всего
выпилить лобзиком. Контуры их не-
трудно перенести на заготовку фа-
неры по клеткам, показанным на
рисунке. Размеры каждой клетки
12X12 мм. Можно, конечно, выпи-
лить лобзиком и колеса, но сделать
это лучше на токарном станке в
школьной мастерской. Отверстия в
заготовках должны быть диаметром
около 2 мм. Проставленные около
них буквы помогут правильно со-
единить между собой детали игруш-
ки.
Для соединения деталей ис-
пользуйте медную проволоку диа-
метром 1,5—1,8 мм. Нарежьте из
нее отрезки нужной длины. Про-
пуская их в отверстия соединяемых
деталей, загибайте или расклепы-
вайте выступающие наружу концы.
Подойдет и другой способ соедине-
ния. Облудив концы проволочных
отрезков, на них напаивают поверх
детали капельки олова. Получится
подобие заклепки. Перед пайкой
деталь прикрывают картонной шай-
бой, которая одновременно создает
зазор между заклепкой и деталью.
Все детали должны с минимальным
трением перемещаться относитель-
но друг друга, за исключением пе-
редних ног — их скрепляют с корпу-
сом жестко.
Большую часть туловища кузне-
чика, голову и ноги окрашивают в
зеленый цвет, брюшко — в оранже-
вый, нижнюю часть туловища (у от-
верстия А) — в желтый, кольца на
больших колесах — в белый, осталь-
ную поверхность больших и малого
колес—в красный.
24
САМОКАТ
На нем удобно катать малышей
по утоптанной земле или асфальту.
С небольших же горок малыши смо-
гут спускаться самостоятельно. Осо-
бенность самоката в том, что у него
есть руль поворота, и малыш, держа
на нем ноги, может изменять на-
правление движения.
Материалом для изготовления
самоката служит доска или фанера
толщиной примерно 20—25 мм. Из
нее вырезают сиденье 2, перед-
нюю 3 и заднюю 13 перекладины.
В передней перекладине и в носо-
вой части сиденья сверлят отверстия
диаметром 10—12 мм. Через от-
верстия пропускают болт 1, но меж-
ду сиденьем и перекладиной на не-
го надевают металлическую шай-
бу 4 толщиной 4—5 мм. Под пере-
кладиной на болт надевают еще од-
ну шайбу — 5, навинчивают на болт
гайку 6 так, чтобы перекладина
(она служит рулем поворота) могла
свободно поворачиваться относи-
тельно сиденья. На гайку наклады-
вают разрезную пружинную шай-
бу 7 (ее нередко называют шайбой
Гровера), а поверх нее навинчивают
контрящую гайку 8. Эту гайку затя-
гивают возможно туже. Благодаря
разрезной шайбе гайки будут на-
столько сильно удерживаться на
резьбе болта, что не смогут отвер-
нуться даже при значительной тряс-
ке самоката.
Оси 9 (они деревянные диамет-
ром 25 мм) крепят к перекладинам
металлическими скобками. На вы-
ступающих концах осей устанавли-
вают деревянные колеса 12. А чтобы
колеса не смещались, их фиксируют
с помощью шайб 10 и шплинтов 11,
пропущенных через оси. Концы
шплинтов разводят в стороны.
со
25
Одно из любимых развлечений малышей — раскачиваться на качелях. Если
же качелей нет, их заменит предлагаемая качалка. Изготовить ее можно бук-
вально за один вечер. Конечно, если все необходимое будет приготовлено
заранее.
Работу начните с сиденья 4. Выпилите его из доски или фанеры толщи-
ной 12—15 мм. Углы сиденья скруглите, а острые края сточите напильником, а
затем зачистите наждачной бумагой. Поверхность сиденья обязательно обра-
ботайте мелкозернистой наждачной бумагой.
Голову 1 утки выпилите из более толстого (18—20 мм) материала, например
древесностружечной плиты (ДСП). Сделать это можно с помощью лобзика, но ра-
бота трудоемкая. Чтобы облегчить ее, воспользуйтесь таким способом. Вычертив
на материале контур головы, насверлите вдоль него возможно ближе друг к другу
отверстия диаметром 2—3 мм. Затем долотом перебейте перемычки между от-
верстиями. Края полученной детали и торцы зачистите напильником и наждачной
бумагой так, чтобы они стали гладкими.
Голову утки крепят к сиденью шурупами, ввинченными снизу через сиденье.
А чтобы она держалась прочно и надежно, по бокам устанавливают уголки-под-
порки 3 из такого же материала. К голове утки их крепят на клею, а к сиденью
шурупами.
Вверху в фигурке головы просверлите сквозное отверстие и закрепите в
нем на клею рукоятку 2. На концы рукоятки желательно надеть резиновые ручки,
как на велосипеде,— за них удобнее держаться. В крайнем случае рукоятки
можно обмотать гладкой изоляционной лентой.
26
Под сиденьем расположены полукруглые полозья 5, вырезанные из фанеры
толщиной 18—20 мм. Как их лучше прикрепить к сиденью? Сверху на сиденье про-
ведите карандашом линии, против которых должны располагаться полозья. По
каждой линии просверлите 5—6 сквозных отверстий диаметром 4—5 мм и раз-
зенкуйте их под шляпки шурупов. Пропустив в отверстия шурупы, закрепите
полозья. Головки шурупов должны быть утоплены в сиденье.
Между полозьями установите две скругленные распорки 6. Прикрепите их
к сиденью и полозьям так, чтобы полозья были перпендикулярны сиденью и
параллельны друг другу. Примерно по центру полозьев укрепите еще одну рас-
порку 7 из круглой деревянной палки диаметром 12 мм.
Отверстия над головками шурупов заполните шпаклевкой (лучше эпоксид-
ной), зачистите эти места наждачной бумагой, после чего раскрасьте качалку. А
чтобы краска дольше сохранилась, покройте ее несколькими слоями лака.
Если малыши будут пользоваться качалкой в помещении, на полозья жела-
тельно наклеить тонкие резиновые полоски или плотную материю, чтобы не по-
вредить пол.
НМАЙВАЯ РЫЕКА
Стоит опустить эту игрушку в воду, и она поплывет прямо или по кругу. Секрет
в том, что игрушка снабжена резиномотором и рулем поворота. Давайте позна-
комимся с устройством игрушки и последовательностью ее изготовления.
Фигурку 1 рыбки нужно вырезать из сосновой доски толщиной около 12 мм.
В этой работе вам поможет чертеж внизу страницы, на котором есть клетки — по
ним переведите контуры рыбки на заготовку. Размеры клеток 25X25 мм.
27
Внизу фигурки — вырез под резиномотор. Сверху выдолблено небольшое
углубление, в которое входит «плавник» — жестяная пластина 2. Ее крепят двумя
тонкими гвоздиками. В задней части рыбки сделан пропил, в котором на гвоздике
(он выполняет роль оси) удерживается «хвост» 3 — фигурная жестяная пластина.
Эта деталь не просто декоративное оформление игрушки. Она служит рулем по-
ворота. Если «хвост» прямой, рыбка плывет прямо. Достаточно слегка изогнуть
его конец — и рыбка поплывет по кругу направо или налево в зависимости от
направления изгиба. Чем больше изгиб, тем круче будет поворот.
Теперь о резиномоторе. Он состоит из кольца тонкой резины 7 и винта 4.
Винт вырезают из жести, лопасти изгибают так, чтобы при вращении винта против
часовой стрелки они как бы отталкивали воду от рыбки и рыбка плыла вперед.
Через отверстие винта пропускают заводную ручку 5, изогнутую из скрепки, на-
девают на нее бусинку 6 и вставляют ручку в отверстие хвостовика рыбки. После
этого конец ручки загибают колечком и надевают на него резиновое кольцо. В
головной части рыбки кольцо закрепляют на гвоздике. В таком состоянии резино-
вое кольцо должно слегка провисать.
Под резиномотором к рыбке прикрепляют железную пластину 8, удержи-
вающую рыбку в вертикальном положении вблизи поверхности воды. Иначе гово-
ря, пластина является своеобразным балластом. От массы пластины зависит ее
уравновешивающая сила. Если, к примеру, опущенная в воду рыбка переворачи-
вается на бок, массу пластины нужно увеличить, скажем, напайкой на нее другой
такой же пластины или наплавкой свинца (можно олова). Если же рыбка тонет,
массу пластины следует уменьшить
Добившись подбором массы пластины нужного погружения рыбки, припод-
нимите руль поворота вверх и заведите резиномотор вращением ручки по часовой
стрелке. Опустив рыбку в воду, отпустите ручку — она войдет в вырез между
лопастями винта и начнет раскручиваться. Винт будет вращаться, и рыбка поплы-
вет.
Давайте поиграем
Равноеесие
Вы, конечно, знаете, что пройти по узкому бревну не так просто, нужно все
время сохранять равновесие. Стоит нарушить его— и придется соскочить на зем-
лю. На таком принципе построена наша игра. Правда, ходить по бревну мы не бу-
дем. В равновесии же придется удерживать небольшое кольцо, которое играю-
щий перемещает за бечевку по качающемуся «бревну» — деревянной планке,
лежащей на перекладине.
Задача эта не из простых. Положив кольцо на опущенный конец планки, его
нужно подтягивать вверх за бечевку. Чтобы удобнее было выполнять задание,
конец бечевки привязан к деревянному шару.
Как только кольцо достигнет середины планки, планка качнется и, словно си-
денье качелей, переместится в горизонтальное положение. Теперь задача услож-
няется, поскольку при дальнейшем перемещении кольца резко опустится дру-
гой конец планки, и кольцо начнет скользить вниз. Играющий должен так на-
править кольцо (натяжением бечевки), чтобы оно возможно дольше скользило
по планке.
Конечно, провести кольцо от одного конца планки до другого удается не
каждому, кольцо в какой-то момент упадет в один из отсеков основания. Какая
цифра написана на отсеке, столько очков и получит играющий. В этой игре могут
28
трех брусков. Высота стойки 175 мм. Между
участвовать несколько чело-
век, выполняя задание по
очереди. Побеждает тот, кто
быстрее наберет обуслов-
ленное число очков из оди-
накового числа попыток.
Теперь об изготовлении
игры. Для основания понадо-
бится фанера толщиной
10 мм. Из нее выпиливают
боковые стенки и перегород-
ки — высота их около 40 мм
В одной из перегородок вы-
резают проем шириной
55 мм и глубиной 10 мм —
он нужен для того, чтобы пе
регородка не мешала опу-
скающемуся концу планки
Дно основания лучше выре-
зать из картона или прессш-
пана, но в крайнем случае по-
дойдет и тонкая фанера.
В центре основания ук-
репляют две перегородки, а
между ними помещают П-об-
разную стойку, склеенную из
верхними концами стойки устанавливают перекладину — отрезок деревянного
стержня диаметром 20 мм. На перекладину кладут планку шириной примерно
12 мм и толщиной около 20 мм. Точно в середине планки снизу должна быть выем-
ка радиусом 11 мм. Благодаря ей планка должна свободно поворачиваться отно-
сительно перекладины.
Кольцо можно вырезать, например, из плотной резины. Подойдет и деревян-
ное кольцо, но снизу к нему придется приклеить накладку из резины. Она создаст
трение между кольцом и планкой и поможет выполнению задания. Когда же вы
научитесь проводить кольцо по всей планке, задание можно усложнить, использо-
вав гладкое кольцо, например небольшой шарикоподшипник На боковой поверх-
ности кольца закрепляют петлю из толстой (1,5—2 мм) проволоки. К петле привя-
зывают тонкую бечевку или рыболовную лесу длиной приблизительно 900 мм с
деревянным шаром на конце.
29
• полезные советы •
Обычно елочные игрушки
снабжены проволочными петля
ми для подвески их к ветвям ел-
ки. Если же вы хотите укрепить
иа елке самодельные игрушки
и различные подарки, восполь-
зуйтесь простым крючком, ко-
торый просто получается из раз-
огнутой канцелярской скрепки.
Чтобы распылить из аэро-
зольного баллона, например, де-
зинфицирующий состав на сте-
ну дома на большой высоте, со-
всем не обязательно ставить
лестницу. Достаточно изготовить
приспособление, позволяющее
дистанционно управлять колпач-
ком баллона.
Приспособление состоит из
шеста нужной длины, пружиня-
щей стальной пластины и проч-
ной бечевки. К концу шеста при-
крепляют баллон с пластиной,
а к пластине привязывают бечев-
ку. Стоит потянуть за бечевку —•
и пластина надавит на колпачок
баллона.
• полезные советы •
• полезные советы •
Не спешите выбрасывать
консервную банку, например,
из-под сгущенного молока. Она
может пригодиться в хозяйстве.
Например, чтобы отмыть кисть
от старой краски. Крышку банки
нужно отогнуть и загнуть ее ко-
нец. Теперь банка будет устой-
чива в наклонном положении.
Как вынуть из горлышка пу-
зырька прочно засевшую корко-
вую пробку? — такой вопрос
возникает нередко, особенно
когда часто приходится поль-
зоваться лекарствами. Один
из способов — воспользоваться
двумя булавками, воткнув их в
пробку с противоположных сто-
рон, как показано на рисунке.
Потянув за оставшиеся концы
булавок, нетрудно вынуть проб-
ку, не повредив ее.
Для распиливания брусков
или досок под строго опреде-
ленным углом пользуются спе-
циальным приспособлением —
стуслом, в боковых стенках ко-
торого пропилены пазы для пи-
лы. Прикрепите к стуслу и к сто-
лярному верстаку или козлам
половинки петель — и теперь
для установки стусла понадо-
бятся считанные секунды.
• полезные советы •