Предисловие
Глава 1. Общие сведения об изготовлении одежды
1.2. Этапы и системы конструирования одежды
1.3. Осанка и пропорции фигуры
Глава 2. Подготовка к конструированию женской одежды
2.2. Измерение фигуры
2.3. Прибавки
Глава 3. Построение развертки чертежа изделия для манекена
Глава 4. Конструирование женского плечевого изделия
4.2. Построение чертежей основы конструкции спинки и полочки
4.2.2. Горловина спинки
4.2.3. Плечевой срез спинки
4.2.4. Пройма спинки
4.2.5. Горловина полочки
4.2.6. Нагрудная вытачка
4.2.7. Пройма полочки
4.2.8. Боковые срезы и вытачки на линии талии. Линия низа
4.2.9. Борт
4.3. Построение чертежей втачного рукава
4.3.2. Основа рукава
4.3.3. Двухшовный рукав
4.3.4. Одношовный рукав
4.3.5. Рукав с верхним и нижним срезами
4.3.6. Распределение надсечек по окату рукава
4.3.7. Втачные рукава сложной формы
4.4. Построение чертежей воротников
4.4.2. Воротники отложные для изделий с открытыми бортами
4.4.4. Капюшоны
Глава 5. Конструирование женских плечевых изделий с рукавами различного покроя
5.2. Построение чертежей изделия  с  квадратной  проймой
5.3. Построение чертежа рукава для изделия с квадратной проймой
5.4. Построение чертежей изделия с рукавами реглан и полуреглан
5.4.2. Рукав реглан на чертеже полочки и спинки
5.4.3. Рукав с незначительной посадкой
5.4.4. Рукав реглан на чертеже втачного рукава
5.4.5. Рукав полуреглан
5.4.6. Рукав реглан в изделии с углубленной проймой
5.5. Построение чертежей изделия с цельнокроеными рукавами
5.5.2. Изделие с рукавами с ромбовидной ластовицей
5.5.3. Изделие с цельнокроеными рукавами и отрезным бочком
5.5.4. Изделие с рукавами с нижней половинкой, переходящей в ластовицу
5.5.5. Изделие с короткими рукавами с ластовицей
5.5.6. Изделие с углубленной проймой и рукавами с ластовицей
5.5.7. Изделие с углубленной проймой и рукавами без ластовицы
Глава 6. Конструирование женского плечевого изделия на полную фигуру
6.2. Особенности измерения полной фигуры
6.3. Выбор прибавок
6.4. Принципы конструирования одежды на полную фигуру
6.5. Особенности построения чертежей изделия на полную фигуру
6.5.2. Изделие со средним срезом спинки, боковыми и центральным рельефами
6.5.3. Втачной рукав для изделия на полную фигуру
Глава 7. Конструирование одежды из искусственного меха
7.2. Особенности построения чертежа основы  пальто
7.3. Построение чертежей пальто разных силуэтов
7.3.2. Пальто полуприлегающего силуэта
7.3.4. Пальто с рукавами реглан
7.3.5. Пальто с рукавами полуреглан
7.3.6. Пальто с углубленной проймой и рукавами полуреглан
7.4. Построение чертежей воротников
7.4.2. Воротник-хомут
7.4.4. Воротник-шалька
Глава 8. Конструирование женских поясных изделий
8.1.2. Юбка, расширенная внизу
8.1.3. Юбки конической формы и клеш
8.2. Построение чертежа основы брюк
Глава 9. Раскрой тканей по лекалам базовых конструкций
9.2. Последовательность намелки деталей с учетом измерений и особенностей фигуры
9.2.2. Намелка полочки
9.2.3. Намелка втачного рукава и воротника
9.2.4. Последовательность намелки с использованием разности между измерениями индивидуальной и типовой фигур
9.2.5. Упрощенный метод намелки деталей изделия для индивидуальной фигуры
9.3. Намелка деталей изделий с фасонными элементами
9.3.2. Полочка с рельефом от проймы
9.3.3. Полочка с вытачкой из бокового среза
9.3.4. Детали изделия с отрезным бочком
9.4. Намелка деталей изделий на фигуры с отклонениями от типовой
Глава 10. Подготовка к конструированию мужской одежды
10.2. Измерение мужской фигуры
10.3. Прибавки
Глава 11. Конструирование мужского плечевого изделия
11.2. Построение  чертежа основы спинки пиджака
11.3. Построение  чертежа основы полочки пиджака
11.4. Способы формования спинки и полочки пиджака
11.5. Построение чертежа пиджака приталенного силуэта с отрезным бочком и передней вытачкой
11.5.2. Полочка с отрезным бочком
11.6. Особенности построения чертежа пиджака на полную фигуру
11.7. Построение чертежей втачных рукавов
11.7.2. Трехшовный рукав
11.7.3. Двухшовный рукав с верхней и нижней средними линиями и локтевой вытачкой
11.7.4. Одношовный рукав с локтевым швом
Глава 12. Конструирование мужских плечевых изделий различных моделей
12.2. Построение  чертежа фрака
12.3. Построение  чертежа визитки
12.4. Построение  чертежа смокинга
12.5. Построение  чертежа пальто прямого силуэта
12.5.2. Полочка
12.5.3. Воротники
12.6. Построение чертежа пальто с рукавами реглан отвесной формы
12.6.2. Полочка и передняя половинка рукава
12.7. Построение чертежа пальто с рукавами полуреглан
12.8. Построение чертежа пальто с цельнокроеными рукавами и кокеткой
12.9. Построение чертежа плаща с цельнокроеными рукавами
12.9.2. Полочка и передняя половинка рукава
12.10. Построение чертежа куртки
Глава 13. Конструирование мужских поясных изделий
13.2. Построение чертежа брюк на полную фигуру с выступающим животом
13.3. Построение чертежа комбинезона
Глава 14. Дефекты швейных изделий и способы их устранения
14.2. Доработка женских плечевых и поясных изделий
14.3. Доработка женских поясных изделий на нестандартную фигуру
Тест по конструированию одежды
Список литературы
Text
                    Начальное
профессиональное
образование
Лёгкая
промышленность
Г. А. Крючкова
Конструирование
женской
и мужской
одежды
Учебник
Федеральный комплект учебников


НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г. А. КРЮЧКОВА КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ УЧЕБНИК Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования 4-е издание, исправленное и дополненное academ'a Москва Издательский центр «Академия» 2007
УДК 687.1/.4(075.32) ББК 37.24я722 К858 Рецензенты: преподаватель специальных дисциплин профессионального лицея № 28 г. Великого Новгорода И. В. Махова; конструктор экспериментальной лаборатории ООО «Престиж-Р» Н.А. Штырова Крючкова Г. А. К858 Конструирование женской и мужской одежды : учебник для нач. проф. образования / Г. А. Крючкова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 400 с. ISBN 978-5-7695-3127-9 Изложена методика построения чертежей конструкций швейных изделий для типовых (пропорциональных) фигур и фигур с отклонениями от типовых. Даны рекомендации для изготовления кроя по базовым лекалам, сведения о снятии мерок с фигур — пропорциональпых и с отклонениями. Предложена методика построения чертежей изделий разных фасонов, покроев и силуэтов. Приведены сведения об организации труда закройщиков. Для учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования. УДК 687.1/.4(075.32) ББК 37.24я722 Учебное издание Крючкова Галина Алексеевна Конструирование женской и мужской одежды Учебник 4-е издание, исправленное и дополненное Редактор Г. В. Булгакова. Технический редактор Е. Ф. Коржуева Компьютерная верстка: Р. Ю. Волкова Корректоры Л. Л. Котова, Н. В. Савельева Изд. № 104103936. Подписано в печать 22.06.2007. Формат 60x90/16. Гарнитура «Таймс». Бумага тип. № 2. Печать офсетная. Уел. печ. л. 25,0. Тираж 3 000 экз. Заказ № 2557. Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.004796.07.04 m 20.07.2004. 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 360. Тел./факс: (495)330-1092, 334-8337. Отпечатано с электронных носителей издательства. ОАО "Тверской полиграфический комбинат”. 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс (4822)44-42-15 ш Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru 3jt Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается (0 Крючкова Г. А., 2007 «') Образовательно-издательский центр «Академия», 2007 ISBN 978-5-7695-3127-9 (О Оформление. Издательский центр «Академия», 2007 Ф nil : NOVI SUB SOLE
ПРЕДИСЛОВИЕ Учебник подготовлен в соответствии с действующей учебной программой курса «Изготовление одежды» с учетом требований Государственного образовательного стандарта. Цель данного курса — подготовка учащихся профессиональных учебных заведений к работе по изготовлению женской и мужской одежды по индивидуальным заказам. Учебник построен таким образом, чтобы будущие портные и закройщики могли получить не только общие и специальные знания, но и практические навыки конструирования при построении чертежей различных изделий женской и мужской одежды. Для лучшего усвоения учебного материала темы учебника излагаются последовательно — от общих сведений об изготовлении одежды и подготовке к ее конструированию до конструирования различных видов женской и мужской одежды. Подробно рассмотрено построение чертежей основы плечевых и поясных изделий, а также конструирование этих изделий для типовой и нестандартной фигур, а также одежды из искусственного меха. При подготовке профессиональных закройщиков учащимся необходимо научиться изготовлять лекала деталей конструкции швейных изделий, чтобы по ним в дальнейшем выполнять раскрой тканей. При подготовке данного издания учебника были использованы методические материалы швейных лабораторий и Домов моды, опыт передовых ателье, разработки других авторов, данные учебной и справочной литературы. Автор благодарит всех, чьи рекомендации и разработки были использованы при подготовке учебника к изданию, и надеется, что учебник будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов для производства одежды и пошива ее по индивидуальным заказам.
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ 1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ Появление у людей одежды вызвано необходимостью защиты от неблагоприятных условий внешней среды. Одежда сохраняет тепло, позволяет регулировать температуру, создает искусственный микроклимат вокруг тела человека. Первыми материалами для изготовления одежды служили шкуры убитых животных. С развитием человеческого общества совершенствовалась и одежда, изготовлением которой стали заниматься портные. В средние века, когда существовали цехи портных-ремеслен- ников, в основе изготовления одежды лежали не системы раскроя, а индивидуальный художественный вкус и долголетняя практика. Ассортимент одежды связан с трудовой деятельностью людей, географическими и климатическими условиями, а также с народными обычаями. В настоящее время требования к одежде особенно усложнились и специализировались. Потребности людей многогранны. Их надо знать и учитывать профессионалам, изготовляющим одежду. Потребность в выражении индивидуальности (персонализации) может быть реализована по-разному, в том числе и с помощью одежды. Многие великие люди не обращали внимания на одежду или предпочитали очень скромную. Но иногда одежда становится не просто выражением неповторимости личности, а единственным способом реализации потребности в персонализации. Человек демонстрирует в одежде свою индивидуальность, подбирает вещи согласно своим внутренним убеждениям, выбирает эксклюзивные вещи, остромодную одежду или, наоборот, носит то, что носят все. Потребность быть личностью может реализоваться у некоторых людей и в подражании образу своего кумира. Дотянуться до его личности, стать как он проще всего внешне. Нахождение своего стиля, создание имиджа — современного и индивидуального одновременно — непростая задача даже для профессионалов. Потребность в выражении принадлежности тесно связана в костюме с потребностью человека в признании со стороны опре4
деленной социальной группы. Например, фанаты многих музыкальных направлений одеваются определенным образом, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к какому-либо течению; представители многих неформальных молодежных объединений — панки, рокеры, металлисты — оформляют свою одежду массивными металлическими цепями, пришитыми наподобие аксельбантов, и т.д. В одежде представителей неформальных объединений отрицаются общепринятые нормы, вкусы и утверждаются групповые. Потребность в самоутверждении, выражении престижности и богатства существовала в одежде во все времена. В современном обществе престижно носить очень модную, дорогую одежду, иметь недоступные другим вещи. Одна из причин существования моды — постоянное выделение элиты. Фирмы «высокого шитья» (от ку- I юр) существуют наряду с предприятиями, выпускающими одежду, готовую к ношению (прет-а-портё), повседневную. Демонстрация статуса обязывает владельца внимательно и тщательно подходить к выбору одежды. Ярче всего это проявляется в одежде коронованных особ, которые должны одеваться не только лучше своих подданных, но являть собой образец хорошего вкуса и соответствовать менталитету данного общества. Самоутвердиться с помощью одежды можно по-разному: ис- мользовать неповторимые элементы — роспись по шелку, гобелены и вышивки, одеваться в авангардную или антимодную одежду попреки всем нормам. Потребность в общении диктует нам, как следует одеваться, чтобы быть принятым определенным кругом лиц. Универсально демократичной можно считать лишь джинсовую одежду, которая уравнивает людей разного достатка, профессий и т.д. При общении с людьми одежда помогает выглядеть в соответствии с ролью, на которую человек претендует. Особое значение ома имеет в формировании первого впечатления. Познавательная потребность говорит о том, что одежда может Г>ыть предметом изучения. Изучение одежды конкретного человека — путь к познанию его натуры. Исследование исторических форм одежды, начиная с глубокой древности и до настоящего иремени, открывает интересную страницу человеческого бытия. Изучение различных аспектов, связанных с проблемой одевания и одеждой как таковой, ее конструкцией, законами создания формы, технологией изготовления, составляет предмет прикладной науки швейной отрасли. Эстетическая потребность (потребность в красивом) удовлетворяется людьми в одежде в полной мере. Что человек считает красивым в одежде — весьма индивидуально, хотя и подлежит корректированию временем. Однако есть и общие эстетические принципы, нарушение которых всегда считалось отсутствием вку5
са, — одеваться без учета особенностей фигуры, не по возрасту или без учета ситуации. Гедонистическая потребность (потребность в получении удовольствия) присуща всем людям. Одежда, обувь и другие предметы костюма доставляют человеку удовольствие, но если погоня за количеством предметов одежды преобладает над другими желаниями, возникает вещизм. Культура потребления в том и заключается, чтобы иметь необходимое по своему социальному статусу. Для актрисы может быть мало и десяти вечерних туалетов, для дипломата достаточно пяти выходных костюмов, для рабочего — двух. Потребность в подготовленности, т.е. в накоплении чего-либо впрок, приводит к тому, что человек формирует свой гардероб на все случаи жизни. Например, женщина покупает черное траурное платье, хотя в данный момент времени повода для его приобретения нет. По этой же причине в шкафу хранят вещи, например купальники, вечерние платья, которые долгое время остаются без использования. Относительно профессиональной одежды реализация потребности в подготовленности бывает оправданна. Например, одежда водолаза и экипировка альпиниста должны помочь при любых непредвиденных обстоятельствах. Потребность в нравственном реализуется в одежде каждого человека в полной мере. Мы отвергаем слишком приталенную или слишком короткую одежду, отмечая, что так одеваться неправильно. Идя на похороны, не надевают декольтированное платье и избегают разных романтических отделок, веселых расцветок. Поэтому существует деление одежды на деловую, нарядную, спортивную, домашнюю и т.д. Что нравственно или безнравственно, диктует время. Нравственным канонам своего времени отвечала форма гимназисток в дореволюционной России, а форма периода советской школы отражала уже иной взгляд на нравственность. Потребность в самосовершенствовании свойственна каждому человеку. Например, для преодоления собственных комплексов скромная девушка попытается надеть мини-юбку или очень яркое платье. Потребность в самосовершенствовании норой толкает на суровые физические испытания, заставляя, паиримср, женщин носить тесные грации и пояса. Потребность в творческом самовыражении реализуется в той одежде, которую человек создает в процессе творческого поиска. Только личность, чувствующая себя свободно, раскованно, не боящаяся мнения окружающих, может смело выразить себя в творчестве. Для модельера, стилиста одежда — объект творчества. Создавая подиумные вещи, он рождает художественные образцы и предметы прикладного искусства не для ношения, а для созерцания. Это — высокая мода. 6
Создание одежды для повседневного ношения — это такое направление творчества, когда носимые вещи отвечают функциональным, эстетическим, эргономическим, технологическим и экономическим требованиям. В зависимости от назначения одежда подразделяется на домашнюю, повседневную и торжественную. Домашняя одежда отличается большей свободой, удобством. Она выполняется из хлопчатобумажных или легких шелковых тканей, свойства которых создают комфорт для тела. Ассортимент домашней одежды разнообразен. Это халаты, комбинезоны, брюки, фартуки, платья и т.д. Повседневная одежда решается в основном в спортивном и классическом стилях. Одежда, выполненная в классическом стиле, уместна в любой деловой обстановке. Эта одежда характеризуется сдержанностью и умеренным объемом. Она всегда удобна, целесообразна и функциональна. Торжественная одежда предназначена для особых случаев: женские вечерние туалеты с украшениями и отделками, свадебные платья, мужские фраки, визитки, смокинги. Она выполняется из дорогих тканей с различной фактурной поверхностью и плотностью, иногда с блестящей поверхностью. Ассортимент женской одежды по содержанию не имеет границ. Это изделия из шелковых, шерстяных, полушерстяных, пестротканых тканей, гладкокрашеных, с рисунком в полоску, клетку и т.д. Изделия могут быть отрезными по линии талии и состоять из двух частей — блузки и юбки. Платья могут иметь разную длину в зависимости от силуэта и назначения. Изделия выполняются партиями на одной конструктивной или на одной базовой основе. Рукава могут быть втачными, цельнокроеными, комбинированными, покроя реглан и полуреглан, разной длины и объема. 1.2. ЭТАПЫ И СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ Различные требования к одежде отражаются в ее конструкции и материалах. Мода в одежде — это кратковременные, принятые на один или на два сезона сочетания ее объемных, плоскостных, линейных форм. Изменения в моде вызваны постоянным стремлением людей к разнообразию внешних форм одежды, т.е. фасона. Костюм есть совокупность одежды, обуви, головного убора, аксессуаров. Конструирование одежды является одной из важнейших стадий швейного производства. Выбор покроя изделия зависит от свойств используемой ткани, ее ширины, пластичности, струк7
туры, направления рисунка, от назначения модели, рекомендаций моды, конкретного образа и др. Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и покроем. В основе силуэтной формы лежат простейшие геометрические фигуры — прямоугольник, треугольник, цилиндр. На чертеж основы с помощью технических приемов наносят модельные особенности. В одежде один и тот же силуэт может быть представлен несколькими вариантами, различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. Изменение объема силуэтных форм способствует разнообразию стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных возрастных групп. Перед созданием конструкции прежде всего уточняют силуэтную форму, определяют все ее нюансы, а затем воплощают их в чертеже конструкции будущего изделия. Существуют четыре основных силуэта одежды: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный. Прямой силуэт имеет несколько вариантов: узкий прямоугольник, расширенный прямоугольник, квадрат с усеченными верхними углами. Полуприлегающий силуэт характеризуется большим или меньшим прилеганием в области груди и незначительным прилеганием по линии талии и линии бедер. Линия талии может быть выше или ниже естественного ее положения. Прилегающий силуэт характерен в основном для изделий отрезных по линии талии. Линия талии может подчеркиваться вытачками или поясом. Прилегание лифа достигается рельефами, идущими от плечевых швов или из проймы, а также вытачками, идущими от линии талии до центра груди. Эти изделия могут быть разнообразных фасонов: с кокетками от талии, косого кроя, со складками, с клиньями. Трапециевидный силуэт может быть от очень объемного до умеренного. Изделия такого силуэта — с расширенной линией плеча и с глубокой проймой. Изготовление модели одежды проходит в несколько этапов: создание эскиза модели; выбор ткани верха и прикладных материалов; снятие размерных признаков; выбор прибавок на свободное облегание; разработка конструкции и создание макета; уточнение макета на фигуре; нанесение модельных особенностей; изготовление рабочих лекал деталей модели; разработка раскладки лекал на ткани; раскрой деталей изделия; подготовка модели или макета к примерке;
проведение примерки на фигуре или манекене, изготовление макета; уточнение модели после примерки с учетом особенностей конкретной фигуры; изготовление модели и представление ее на художественный совет. Важное значение при разработке моделей имеет соблюдение пропорций, т.е. соотношения размеров отдельных деталей одежды и всего изделия в целом, а также положения этих деталей. Новые модели утверждаются художественным советом, в состав которого входят художники-модельеры, представители швейных предприятий и представители предприятий по реализации продукции. Костюм должен соответствовать внешнему и внутреннему облику человека, быть уместным в определенной обстановке, максимально функциональным, в нем должна быть соблюдена взаимосвязь между тканью, образом человека и назначением изделия. В ателье мод весь творческий процесс создания нового изделия выполняется закройщиком. Несмотря на наличие многочисленных журналов мод и специальных пособий по шитью, не так-то просто найти правильное решение при создании нового костюма для заказчика, а главное — построить чертеж основы для последующей разработки конкретного изделия или лекал деталей. Только хорошая базовая конструкция, разработанная на конкретную фигуру, может обеспечить правильную посадку на фигуре и красоту будущего изделия. После разработки базовой конструкции на нее наносят модельные линии, т.е. переносят вытачки согласно модели, членят лекала полочек, спинки и т.д. По своей сути моделирование — это непрерывный процесс формирования образа объемно-пространственной формы будущего изделия и всех его конструктивных линий в соответствии с эскизом модели. В 1818 г. портной Мишель нашел такой математический расчет, который позволил составлять чертежи одежды всех размеров. Меркой, которую Мишель положил в основу составления чертежей, стала окружность груди, так как это наиболее устойчивый размер фигуры человека. В 1828 г. Компейн изобрел сантиметровую (масштабную) систему раскроя. Главной меркой Компейна была половина окружности груди. Основным он считал самый распространенный — 48-й размер, остальные размеры пропорционально увеличивал или уменьшал. При этой системе не учитывались другие размеры фигуры: окружность талии, глубина проймы, обхват плеча, длина бока и т.д. Системы раскроя Мишеля и Компейна неоднократно совершенствовались. В настоящее время имеется ряд систем раскроя, 9
базирующихся на строении фигуры человека, анатомии, пропорциях тела и законах геометрии. Способы конструирования одежды, называемые системами конструирования или системами кроя, очень разнообразны. В зависимости от метода построения чертежа выделяют три основные системы кроя: муляжную, масштабную и пропорционально-рас- четную. При муляжной системе кроя выкройку строят путем накалывания с помощью булавок кусков ткани или бумаги на манекен либо на живую фигуру, в результате чего получается макет. На макете уточняют линии, указывают расположение швов и различных декоративных элементов. По этим линиям макет разрезают, получая лекало-эталон, затем делают припуски на швы, на уработку и подгибку, т.е. изготовляют рабочее лекало. Муляжная система, однако, неточна и не имеет теоретической базы. Она применяется только при разработке сложных фасонов изделия. Масштабная система кроя заключается в построении выкроек на плоскости графическим путем. Масштабная система не учитывает особенности телосложения, что создает большие затруднения при примерках. Поэтому масштабная система кроя вышла из употребления. Пропорционально-расчетная система в отличие от других систем позволяет определить правильность телосложения и получить размерные признаки (мерки, измерения) двумя способами: обмером фигуры человека при выполнении индивидуальных заказов, техническим расчетом, исходя из роста человека и окружности груди, при массовом производстве одежды. Эта система использует основные и вспомогательные размерные признаки, а также позволяет учитывать индивидуальные особенности телосложения человека. Она наиболее точная, широко используется в настоящее время. 1.3. ОСАНКА И ПРОПОРЦИИ ФИГУРЫ Для разработки изделия необходимо знание строения фигуры человека, с которой закройщик сначала снимает размерные признаки, а затем по ним строит чертеж изделия. Фигуры бывают нормально сложенные (правильные) и с отклонениями от нормально сложенной — наклонные (сутулые), перегибистые, с плечами высокими, низкими или разной высоты (рис. l.l), с укороченными либо удлиненными конечностями или туловищем, с круглой спиной, горбатые, с большими жировыми отложениями в талии, с различными выступами ягодиц, сильно или слабо развитыми бедрами и т.д. У нормально сложенной женской фигуры (рис. 1.2, а) при волнистой спине выступающие точки ягодиц несколько смещены 10
Высокие Нормальные Низкие Рис. 1.1. Конструкция плеч назад относительно выступающих точек лопаток, выемка талии и выступ ягодиц умеренные. Шея слегка наклонена вперед, грудь развита, выступающие точки грудных желез расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и значительно смещены вперед относительно выступа живота, который ниже талии и немного выдается вперед, имея слегка овальную форму. Ноги стройные. Такому положению корпуса соответствуют положение и очертание проймы, горловины, рукавов. У перегибистой фигуры (рис. 1.2, б) по сравнению с типовой спина выпрямлена, выемка талии и выступ ягодиц увеличены, длина спины уменьшена, шея менее наклонена, грудь более развита, выступающие точки грудных желез приподняты и, несмотря на более выступающий живот, значительно смещены вперед, длина переда увеличена. Такому положению корпуса соответствуют приведенные положение и очертание проймы, горловины, рукавов. У сутулой фигуры (рис. 1.2, в) верхняя часть спины округлая, часто с выступающими лопатками, особенно у худых людей. По сравнению с типовой фигурой выемка талии и выступ ягодиц уменьшены, длина спины увеличена, шея больше наклонена вперед, грудь уплощенная или впалая, длина переда уменьшена. Выступающие точки груди опущены и незначительно выступают вперед относительно выступа живота, который часто выдается вперед. Такому положению корпуса соответствуют приведенные положение и очертание проймы, горловины, рукавов. В жизни часто встречаются фигуры, сочетающие характерные черты разных типов осанки, нередко противоположных. Особенно это относится к фиРис. 1.2. Типы осанки, положение и очертание проймы, горловины, рукавов: a — нормально сложенная фигура; б — перегибистая фигура; в — сутулая фигура 11
гурам больших размеров, больших полнот, со значительными жировыми отложениями. Например, увеличение длины переда за счет сильно развитых грудных желез у сутулой фигуры приводит к увеличению разницы между длиной переда и длиной спины, характерной для перегибистых фигур. Для определения типа фигуры сравнивают разность между измерениями длин до линии талии спереди и сзади конкретной фигуры с разностью между этими же измерениями типовой фигуры соответствующего размера. Если полученная величина равна: 0± 1 — фигура нормальная; + 1 и больше (положительная величина) — перегибистая фигура; -1 и меньше (отрицательная величина) — сутулая фигура. Нормально сложенный человек создан симметрично и пропорционально. Пропорциональность сложения человека дает возможность рассчитывать конструкцию швейных изделий на плоскости, т.е. строить чертеж. Если рост человека разделить на 30 равных частей (рис. 1.3), то согласно пластической анатомии на долю головы приходится 4 части, от подбородка до ключицы — 1 часть, от ключицы до конца грудины — 3 части, от конца грудины до последнего ребра — 3 части, от последнего ребра до пупка — 1 часть (ч.), от пупка до лобковых костей — 3 части (половина фигуры человека), от лобковых костей до коленной кости — 7 частей, от колена до начала стопы — 7 частей и высота стопы — 1 часть. Женские фигуры классифицируются по размеру, росту и полноте: размеры 40 —60-й; роста 1 —V; полноты — малая (М), средняя (С), большая (Б). Полнота — показатель, отражающий разнообразие женских фигур по обхватам талии и бедер при одном и том же обхвате груди. Контрольные вопросы. 1. Какие функции выполняет одежда? 2. Каковы требования к одежде? 3. Какие этапы необходимы для создания модели? 4. Какие способы конструирования вы знаете? 5. Какие бывают фигуры по осанке? 6. Для чего нужно знать пропорции фигуры? 7. По каким принципам классифицируют женские фигуры? Рис. 1.3. Пропорциональность фигуры
ГЛАВА 2 ПОДГОТОВКА К КОНСТРУИРОВАНИЮ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 2.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА Конструктивно-эргономические показатели — это восприятие готового изделия на фигуре человека. Правильность построения чертежа зависит от знания геометрических элементов и приемов (рис. 2.1). Точка — место пересечения двух линий или место, намеченное на какой-либо линии. Прямая линия — кратчайшее расстояние между двумя точками. Плавная кривая линия — линия, обращенная выгибом наружу или внутрь. Параллельные линии — линии, расстояние между которыми на всем их протяжении одно и то же. Прямая линия 0) I о О Параллельные линии Деление угла пополам Рис. 2.1. Геометрические линии и построения, используемые при конструировании одежды 13
Горизонтальная линия — линия, параллельная нижнему краю прямоугольного листа бумаги. Вертикальная линия — линия, параллельная боковому краю прямоугольного листа бумаги. Прямой угол — угол, образованный пересечением вертикальной и горизонтальной линий и равный 90°. Острый угол меньше прямого угла (90°). Дуга — часть окружности. Радиус — прямая линия, соединяющая центр окружности с любой из ее точек. Чтобы разделить любой угол пополам и провести биссектрису угла, следует отложить от его вершины (точка А) по обеим сторонам до точек Б и В любые, но одинаковые расстояния. Соединить эти точки прямой линией и разделить ее с помощью сантиметровой ленты пополам, получив точку Г. Соединить точку Г с точкой А прямой линией; АГ — биссектриса угла БАВ. Сопряжение — плавный переход от кривой линии к прямой. При конструировании на чертежах применяют следующие обозначения: (•) — точка; А — прописная; а — строчная; я, — строчная один; а\ — строчная один штрих; XZ? — суммарный раствор вытачек; 5...7 см — припуск от 5 до 7 см. 2.2. ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЫ Чертеж основы изделия строится с использованием всех размерных признаков фигуры (измерений, мерок), характеризующих объем, ширину и длину конструктивных отрезков. При массовом производстве одежда изготовляется не на отдельного потребителя, а на фигуры стандартные (типовые) ограниченного числа размеров (размерных признаков) и полнотных групп. Размерные признаки фигуры определяются обхватами, продольными и проекционными измерениями и диаметрами. Эти данные позволяют судить о форме и размерах типовых фигур. Все измерения (мерки) фигуры подчинены смысловому содержанию конструкции. От точности снятых размерных признаков, правильности построения по ним чертежа основы изделия, а также от правильности выполнения приемов конструктивного моделирования зависит посадка изделия на фигуре. В процессе построения чертежа изделия на основании индивидуальных размерных признаков можно полностью скрыть различ- 14
Классификация женских типовых фигур по полнотному признаку сз а s ю 03 Н s о. с 0 1 о. о. <и 5 X (U у Л I го 132 140 оо 40 гм сп 'чГ гч гч СП о оо о гч гм гч гч СП •“' '~4 40 "ч|- 40 оо »—| гч »—1 гч гч о гч —< гч *—< гч (U £ го ей Л Q. Л I (U СО 5 а с о и 0 1 Tj- оо о о оо гм оо Q\ S Он 5 й сх, и Ю н н 03 QQ X X ю ю О О 40 'чГ m tj- оо чо О — оо о О гм 32 3^ 3S 83 О оо о о 100 112 100 116 96 100 96 104 96 108 96 112 ГЧ 40 ON ON 92 100 92 104 92 108 ОО 40 ОО ON оо g ОО Я ОО 2 ОО 2 5 Он Он W и Ю н н $ $ QQ 03 X X ю ю О О 5 Он -ч V >> ^ Он и Ю н н а а оз оз X X ю ю О О 5 S Он <D о, ^ иГЮ н н СЗ СЗ CQ 03 X X ю ю О О 15
ные недостатки фигуры с помощью рельефных линий, кокеток, сборок, складок и т.д. Правильное определение линии талии имеет большое значение для хорошей посадки на фигуре изделия полуприлегающего и особенно прилегающего силуэтов. В изделиях других силуэтов (прямого и трапециевидного) положение линии талии играет вспомогательную роль. При выборе одежды определяющим является возраст человека. Различают следующие возрастные группы: младшая (от 18 до 29 лет), средняя (от 30 до 44 лет), старшая (от 45 лет и старше). Выделяют также полнотные группы, которые различают по разнице обхватов бедер и груди. Разница между обхватом бедер 1-й и 4-й полнотных групп составляет 12 см (табл. 2.1). Если представить фигуру 1-й полнотной группы в виде геометрической фигуры, то это будет трапеция с широким основанием наверху. Фигура 4-й полнотной группы представляет собой трапецию с широким основанием внизу. Инструментами и приспособлениями для снятия размерных признаков являются: сантиметровая лента, наплечник и пояс, фиксирующий линию талии. Кроме того, необходимо иметь рулетку для измерения размерных признаков по отвесу. В процессе измерения фигуры размерные признаки конкретной фигуры сравнивают с соответствующими размерными признаками типовой фигуры (табл. 2.2-2.5). В первую очередь определяется разница полуобхватов груди, ширины спины и груди, расстояний от высшей точки плеча у основания шеи до линии талии спереди и сзади. При больших расхождениях в значениях размерных признаков измеряемой и типовой фигур измерение следует повторить и определить, какими особенностями телосложения человека они вызваны. Для анализа размерных признаков их заносят в таблицу (табл. 2.6). Выявление в процессе измерения особенностей фигуры помогает получить точную конструкцию, правильно рекомендовать форму и фасон изделия. Все особенности фигуры, обнаруженные при измерении, отмечаются в паспорте заказа (рис. 2.2). При снятии размерных признаков человек должен быть в белье или в облегающей тело тонкой одежде. Во время снятия размерных признаков стоять нужно без напряжения, не меняя позы, пятки вместе, носки врозь. Для точного проведения измерений на фигуре необходимо установить горизонталь на талии. Наиболее просто пользоваться эластичной тесьмой с крючком на конце и несколькими петлями, расположенными на расстоянии 3...4 см друг от друга. 16
Значения размерных признаков женских типовых фигур 1-й полнотной группы, см Для всех возрастных групп еч (N ей ИГ 5 е? ю ей н s s X S о. S м <и S S о а I S *8 & <N О "n|- сГ <N ОО tJ- о 1Л Ш 40 h- on _ —< сч г, Q\ ОО ON ON ГП >Л ON оо" оо" оо" ОО" Tt" *п сч ОО TJ- О . „ „ „ „ | >Л VD f4' I ОО ОО ОО ОО 1П^40 Г"- ОО оо~ оо" оо" оо" & н ю о 40 (N ОО TJ- о Tt 1Л >л 40 ОО ^ ^ Ч ^ ОО ОО ОО ОО , (N ОО TJ- О , Л „ „ I 1П Ш 40 г-- | (\ h- t-. ОО ON ^ t"- t"- Г"- ^ (N ОО Tj- о 1Л 40 h- гп ^ ^ 40 г^4 г-Г г^4 г-Г (N (N (N (N ^ ^ ^ ^ 40 (N 1П СО (N Tt (N 40" ri Tj- Tj- Tj- in О in —^ CO in r- ON <N in" in" in in" in о ^j- Tj- Tj- Tj- Tj- in oo "n|- oo^ ГЧ ^ (N <0 5 OO4 ^j- Tj- Tj- Tj- 40 m in h ON (N О Pu <D CQ О 5 о ^ ю >> о X s 40 <N oo Tj- о Tj- in 1П 40 U 40 <N OO Tj- о in *n 40 Iх О 40 "n|- а с iJQ X a* a Oh S s H о о Qu 5 <D a X Ю о § E O' A 03 D< <D c s Й Ю о >> § с О г-- 40 О О 0 о, 1 й Он <D & К й & н ю ю о о >> § с § с 17
Продолжение табл. 2.2 о. £ <и й s N м <и “ S S 0 Я 1 X ю О S' о a о с 40 o' I гч o' o' 40 o' OO^ 40 . | гч — o' щ 'Я °° oo <4 Г"- Г- _ CO , ON ON ON ON cn in 4o "n|- "n|- "n|- "n|- I r, ^ r, r, | О ON ON OO i/-\ ^)- m m n <N 40^ 00 r-T r-T^ Г- ON —^ CO О —" со ^ Tj- Tj- tJ- tJ- co со со со со" in" 4o' ^i- ^i- ^i- OO^ <N SO ^ 40^ oo^ (N 'sf ^ 40 oo <N t-^ t4^ t-^ t-^ t4^ oo" M К (Л \D in 4o" 40 ON О —' ^f- ГЧ СО~ Tf iП со со со со i—« i—« . < m ^ ^ т-j- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1П ON П ~ oo 40 m tj- tj- ^4. со со со со rf- 40 OO 4сГ 4cT 4o" 1П ON — o' —Г гч" "nI- ^ ^ ^ ^ (N CO Tf in "n|- "n|- "n|- "n|- OO (N I -rj- ~ 40 | nn(N(N ^j- co со со | 5 \6\o \o | <N Tf 40 40 OO o' —Г ГЧ ^ ^ ^ ^ in in in in I ^ (N m ^t ^ ^ ^ ^ О н CJ О Он 40 (N OO О in »П 40 Iх 40 (N OO Tf О Tj- in in 40 t^ 40 <N OO Tj- О Tj- 1П 1П 40 t^ 40 <N OO Tj- о Tj- in 1П 40 Г- 40 X а <u <D § F § i s Is1 £s O' X S о X <D s s c3 X x Ю о >> § С о, <D <D ю s § С й Он 5 Он 5 э S т 1g 1¾ ё э <u W к s <L> <d <D 5 X я, e о о аЗ CL ^ (И и ^ о I S о Я Й о О <D >> <L> s к о 5 О ей Он й <L> <D Э 5 ес О I с fe 2 « В § I О t=r Он О d « a ! О 3 I о. с о § § Ё 18
in сГ ON o' гм о" (N o' OO o' со o' со o' in ^ o' o' (N o' 40 oo" (N in in - <N CO ^i- tj- tj- <N ON cn in r- со со со со" ^^40 ^ (N 't in ^ in in in ON Г- I ci <N со со (N Г- <N r- <N | o" —г ri (N (N (N (N OO 40 t4^ - (N ГП ^ OO *-* m <4 4 s® со со со OO |ч P\| !Л n >л h in in in in ro ^ со со ON -Tj- ON ^ ON Kj on o' o' —Г —<" —< <N <N <N <N 40 *П CO (N <N ON ^ СО 1П^ ON OO h« 40 Ш О *-* ri со" Tt oo" <N ri со" со" со" ^ ^ *-H ON - СО 1П in in in m CO ’—i ON о" О ON CO CO fN — 40 —^ 40 v . - 40 | o" o" | —T -r (N (N (N (N 1 ON ГЧ ^ CO ^j- Tj- OO^ ^ (N^ 40 ^ Tj- CO t"«" | (N ^ со" (o' | СО 1Л К 1—1 in in in ^n oo oo ГЧ <N ^j- OOr ro OO n in" I ON О o" —< (N -< <N (N (N ON OO^ 40 <N | о" *—< <n" со" ^ ^ ^ ^ ’"Ч r- ON CO | <N ri со" co" | "Чч ^ ^ ^ CO^ -H —со" in" I t^" r-T in ^ in ^ СЧ <N О r- —: 40 (N oo Tt O : tj- in in 40 40 <N oo Tj- о Tj- in in 40 1^ О 40 <N oo Tj- o Tj- in in 40 40 <N OO Tj- о ^ in in 40 t^- 40 ГЧ OO ^J- in in QQ cq ST 5f 05 a a, о a I о 3 CQ К C3 Q. o св Й * s О s 05 a о О (-, о DC S О н- 03 1=1 *S * £ и о ^ а DC tr Ч о т К о> s ** tr1 <D Е 5 Э c <D «=: о С Sv 0:1 с сз а £ M n 1 PC DC 5 5 cx cx ce P 5 2 H 5 о 3 PQ s s a a S ® Ю О 19
rz - «§ 3 a: Q s* о О s s X £ 8.3 4 * s % 5 Q. о 9 E ft ro £> л S Ю о о С s й о. X ю о СО o' Ш СО^ Г"- ОО^ ON ГЧ гч" I чо" 40" \0 г-< со со —< —< со^ гч o' со o' V£> ON <N in ^ Tj- in 40 S-SS2 I^BSS on z; "104 — o' CO CO Tj- in^40 4o" 40 4cT 4cT :-rSo ^ ^ 40 o' Tf" оо" ON о о о r- in ^ ГЧ^ со ^ ON ON 40" \0 4о" 40" ГЧ ГЧ ^ -н »v<N ^-«I’r- sssss ON ON _< ON ON ON ~ CO^ 1— OO^ ON ^ 00" ОС I in in" ^ 4o" ГЧ ГЧ — —< ^-h CO^ 40^ ON ^ -и 1П ON I ON О О О I Tj- in 40 Г- asll ON h' 1П^ 40 t"« OO 4o" 4СГ I 1П in" in' 1П ГЧ ГЧ ^ —« vrT ' 1П ON ^222 - ГЧ <*1 4 J5 J о о ON ON _ Tj-O ЧОГЧООтЗ-О 40 ГЧ оо о SO ГЧ OO Tj- о vo i4 tj- in in vo ^ Tt in >n \o h tj- m m so i4* о Pu C3 <D X s 8 1 Ю о a с X a 5 5 о X <L> s 03 n I Ю О X I о о 03 Pu О ю о 03 § Е о DC I о о 03 Ои <и Oi <D С О 03 5 С о 20
Значения размерных признаков женских типовых фигур 2-й полнотной группы, см Для всех возрастных групп СП (N а Я К Ю сЗ Н S S £ s S g.jj“ м <и S S S й £ ° п >> (U > S и 2 К * Й n oj а Pu & н S Й О <N ON <N o' О (N OO Tj- О 40 in in чо r- r- ^ ^ Чч ^ ON ON ON ON ON ON -H cn | oo" oo" oo" ON ON , (N OO Tj- О 40 | in 1П чО Г- Г- ^ 00Л ON ^ oo" oo" oo" 2 on" <N ^ 40^ OO^ - T+ Г-" r^"1^" ^ Tj- Tj- Tj- Tj- 40 (N oo о 40 in in 40 ^ Iх (N СП Tf 1П \£) h oo" oo" oo" oo" oo" oo" in" in" in" in" 4o" 4o" ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 <N OO Tj- О Tj- in 1П 40 °° °\ OO ^ <4 oo oo 40 <N OO Tj- о Tj- 1П 1П 40 40^ Г- OO^ tC r*T r-Г tC r-T (N (N (N (N n ^ ^ ^ ^ 40 (N OO Tj- О 40 ^ in m 40 40 (N OO Tj- O 40 1П 1П 40 ^ t4' О Он а с « 3 X а 0 w ж & й ей <и 1 s S >> о о= 0 1 (U S S Л X н о о Он <D э X ю о § с о- « 3 03 Он <D с 5 й р. X ю о >> § с 21
Продолжение табл. 2.3 s X к S S S п w S S S Л J5 О о, С . (U 0 3 м 1 ?s Л го а) О. £ 2 о а о с ю о о с S S й а х ю О 40 o' I гч o' "n|- о" ^ Tj- ОО ГЧ 40 _ ГЧ I ~ »—« 40 "З" in | СО ГЧ ГЧ —< ^ in *n ^ ^ ^ ^ TJ- гл h- - >n ON _. ^ I гч ^ гч ^ ^ ГЧ щ ^ О О ON ОО in in Tj- Tj- tJ- го ГО r- ON —^ со^ in г*Г г-" оо" оо" оо" со^ in Г- ON —^ г^" г^" г-Г г*Г оо" Г- ON —^ | о" —Г со" ^j- Tj- Tj- чо ОО - СО О ’-ч -Tj- Tj- оо гч 40 ^ ОО ^ оо ^ »v ^ оо ^ ^ гч О тт(- ON ON ОО го 40 in 1П со со СО со со ON —со in г- СО^ in t4 ON 40 40 ь t4' Г4' ON О гч" *-н COtJ-tJ-, Tj- 40 "n|- 1—i m on co^ t"-" t">" 40" in" *n I CO CO CO CO co о 1П CO^ *П r-. on 4o" 4o" 4o" 4o" t^" ГЧ^ Tj- 40 oo^ on" o" —" гч" CO Tj- Tj- ^ 46,4 44 40 40 г-- r~- ; 40 40 "n|- "n|- 40 OO ГЧ r, in ~ ~ ~ I in co 'nI- ^ CO I CO CO CO CO oo ON —I co^ in^ r- in" 4o" 4o" 4o" 4o" I CO ^ ON О" ГЧ" CO Tj- Tj- ^ 5 О Он 40 ГЧ OO tJ- О 40 Tt m m 40 I4* 40 40 "n|- 40 ГЧ OO Tj- о 40 ^ in in 40 I4* 40 ГЧ OO Tj- Tj- in 1П 40 <o s а с а <D s 0 Си 1 5 о. X ю о >> § с 5 <D 6 5 й а, 5 5 н н g a X X ю ю о >> 5 С £ 5 С о, <D <D ю н з X ю о >> § с 5 S я * 5 г 5 Q х н Й а, U аз X 5 О, 5 |=: 0 <D 5 ас 1 о о 03 Ои <L> о В. о е оа S sr S <D <D g3 *1 22
ON o' 40 o' oo m о" о m о in ^ o' o' СП Tt in' ^j- Tj- 40 40 40 40 40 СП 'rf in" 4o" t'"*' ^ ^ ^ ^ 40^ oo" <N ^ ^ ^ *-* —<N <N <H <N<N<N<NCN ON OO 40 ^ ^ ^ 3 <N ch Tt in" on" I cn СП CO Tf 1П "n|- Tf OO^ Г-" <N oo m oo^ со oo^ I o" ——" <n" <n" <N<N<N<N<N 40 1П Tj- со OO^ I —Г <n" ch" Tf in" oo ^ ^ ^ ^ ^ ГЧ 40 I CO ~ | 1—i со m ’“V ^ Чч Чч Чч Чч Чч Чч ^ in ^-" <n" со" in" 4о" г-- <N m _ m m O - 1—. - <N - <n о гч г; <n Д <N <N <N 1П П (N — П t4^ ON —^ СП O" —" <N со" S oo <n" <n" со" со" oo oo oo oo oo oo О - <N n 't 'nI- "n|- "n|- "n|- "n|- <N^ Г- ГЧ r- <N r- 40" ON o" o" —" —Г <N —« <N <N <N <N <N ^ ON OO o" —< <rt- <N m 'Tt ^t °Я Г--" 40 ОО СЧ «ч ГЧ •> <n <n ^ со r- ON <n" со" ^j- Tj- <N <N <N <N <N o" —<N со" TJ-" ^ ^ ^ in <N ON Tf ON ^ч ON on" o" O" —| — — <N <N <N OO b 40 lO ON o" r-S гч" CO СП T? -Tj- -Tj- -Tj- rn t^" in ON ^ <N <n" <n" со" 40 ’ 40 040 40 <N OO Tf О 40 40 (N OO О NO 40 (N OO ^ О 40 *1 40 (N OO r- r- tj- in in 40 : 't m >n 40 M'- Tt in m 40 ь : tj- in m 40 oq ЕГ sf a & 05 os о s 03 'X <D I О 3 CQ 03 * О о u О CQ aj T <D 03 03 X Д 5 5 O* Q< s s 3 3 23
Продолжение табл. 2.3 э5 5 -Q X S * го <и 5 S а & § н о _ 0 9 1 “ го 3^ А3 ^ Pu a а о а х ю о о с <N o' I <N <Э СП <D СП <N 0~ ON СП СП ГЧ — ^ ON OO ~ ~ SO ~ ^ (N ^ i/^ t"« ON in in in in in rn ^ON t"- СП СП СП г^Г ГЧ СП СП СП СП СП ON ^ ГЧ сп^ \0 г-* t"-~ t"-~ г-- ON ON ОО^ t-- 40^ in п >п К on in in in in ON *n^ cn ГО СП СП СП СП 40 ОО^ ON 4сГ \0 4o' 4сГ ON 1П^ ON ОО^ г- 40 in ^ ON Г- in го ON ГЧ^ ГО^ 1П^ 40 ГЧ 1П ГО го" ON ^ СП in' 0\ О О О О о" ON 40" 40 40" 40 ЧО*' 40~ ГО~ t4^ госо ON ^ го 1П г^- CJN OOOOOON^^'^'O'C^ ГО Ь *—1 in in 1П ^ 1П ГО ГО го го ГО (N _н ,-н _н ,-н _н ON ON Г"- 40 1П^ ■'sf СП | ON —Г го" in r^4 Tt in >n in in in n ^ a\ r- ON ON ON 00" 00" ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ (N ON л ^ ГЧ ГО _ ГО - 40 ~ I го m _ NO 40 40 I ON in Tt СОл гч — ON r-S cn in' in in in m ON >n ro^ 00" r-T rC r*T r-T ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ 40 00 ON rv 40 I in in ^ in r— I ГЧ r- ON ON 040 40 (N 00 Tj- О 40 40 ГЧ OO Tj- О 40 NO (N OO Tt О NO 40 <N r- r- in in 40 r- r- Tt m m no Tt in m 40 ^ ^j-in о Он * c3 X ro S а с S 3 X а л Он о и § * 5 х О S о о ^ ю >> о о X £ 5 03 X 5 о £ 1=¾ о & я * S 5 аЗ н о гг <D аЗ С го н S3 Н ш X ю ю О О 5 <=: S й* g| 24
СП о (N ^ ОО^ ^ g" g o' in so °o OS «83 8 СП cnso OS n 1Л so ^ 2S-- I £8*3 8 2 OO ^ Tt t4' -н SO О Tf __T О Tf- oo сч О О —H -H ^ ON О о о SObOO^oo 582 I ssa“S2 Ch ^ ^ OS OS OS ^ ^j- r- N 40 oo О SO SO (N OO Tl- О 40 in so Tt m »n so N' о <D s X 05 R о о 03 Он s Q. <D e о c3 § с о ез s о о (N oo о с с >. сх I—I X 3 X н о сЗ о, го о 03 <D а Си а н о <D сх о 05 е? ts х S 8*1 Г9 ^ CJ сх о §* S О 3 го д ?s 5 го Си S о X ю о о а о с н о о Ри S а с « 3 X а <и о X п о >> о <и ЕГ л (U "ч|- о" . oo TJ- О I in 40 so oo о о" о" oo Tj- О in so <N СП Tj- | o' o" o' (N (N (N , OO tJ- О | in SO 00 os I os os' S (N OO ’t О >n m so ^ СП Tj- in so os os os os (N oo Tj- о in in so u3 H о о си я <D a H 8 X Ю о >> 5 с 25
Продолжение табл. 2.3 5 S X s 8. Я S * м <и S £ S сЗ а м a л3 s Он о а о с гч o' чо о I гч o' ci О о <N ШЛ h гч Tj- tj- in in in <N 40 о 40 Tt OO^ <N ri ~ 40 m >n m in ь o\ ON ON ON Tt 40 OO^ МП ^ ^ ^ ^ S о 40 ON _H n <N OO о OO^ (N 1 —« rn in ГП in r-^ | <N со со o' in 1 in ON оо" 40 1 ON ON ON 1 ri rn "n|- S in in in 40 "n|- »—1 »—1 •—«1 "n|- >> & н <N in r- ON <N 56 40^ <-“4 ON —^ <N 40^ ю О —1 1 —Г *-h~ oo" 1 Г-**4 ■Tj- 40" 40 1 00" OO" ON 1 ci co~ "n|- in in in in "n|- ОО ON со in <N 00 <N 40^ "n|- 58 __ rn in ON , rn in О ON o' o' o' 40^ in in in "n|- 00" 00" 00" 00" o' ri rn "n|- in in in in "n|- "n|- "n|- О О 0 r- r- <N oo о *-< <N OO О <N 00 О (N OO "n|- 0 Е »n in 40 in in 40 in in 40 in in 40 С 3 y—l •—« r—l <N (N Г—1 <N »—<1 r—1 *—1 —— »—11 и о in in in Ын U a x m S а с « 3 X Q. <U s <L> sr Л ID Ж s CQ О 5 о ю >> о <о <0 О" О- С? 5] о :>£ 3 03 Он <D С Й Он ю о § с 0 а § s 1 н <D & 5 Й а ю ю ю ООО >> >> й 5 о о С С >> § с Он <D 3 ю ю £ § С s й о, (—I аЗ DC 5 а* 26
in о" ON o' <N o' о I o' со o" со o' 1П —< o' o" <N <N <N 40^ | hT oo" ON ri CO oo со oo I (N П П (N (N (N 40 OO^ со" со" 2 r- 40^ in | tJ- 40 OO | in n I— с— с— r^i ro ro in in in 40 40 t"-" oo" —Г Tj- Tj- Tj- ro in in - со (N n (N (N rn Tj- in Tj- Tj- 40 o" <N 1П Г- ON со со" со" 40^ 1П Tt | Tt 4o" OO" in in in 40 40 40 со со со OO^ OO^ OO^ 40^ in' 4o' ^ o' CO r- <N | <n" <n" Co" (N (N (N 4. со' Tt Ш Tj- Tj- co —« о (N Tj- 40 oo^ I CO CO CO in^ -rj- CO I Tj- \Q oo in in in in in in CO CO CO Tf" in" 40 ON ^ ^ ^ <N ON ON CO^ (N —^ 40 '—I CO^ 1П^ 1П^ ^ CO^ СЧ 40 ^ <N —" —<N ri ri со" 2 ON со" со" со" со" СЧ Tf" 4o" oo" Tf Tf ^ (N (N (N (N ,-h in in 1П 1П COCOCO (N OO Tj- О 1П 1П 40 О <N in M OO Tt О m m 40 <N OO Tj- О 1П 1П 40 О (N in <N OO Tj- о 1П 1П 40 (N OO Tt О in in 40 <N OO Tj- О 1П 1П 40 oa 03 я * a a У о e u о 03 JS <D <u T a о <D «=: с 2 03 о О u О 5 <D <D я X D. <s s о h H о <D о o 03 cx Pu с >•£ 2 g a | о M U К JS <D s <D У 1=: к 03 a <L> о Си о Р E3 О 2 s <L> 03 03 2 <D О ь о a 05 S о. S Й Си и о <D S X <и сх X & s р я, о 1 m О <D си о ь о <D X <D о О о с jQ 03 Си О О PQ Pu с X 2 о X с о <D о о, § X s § g a A X y <D a 3 5 g с CQ о <s оз cu I к оз и § 03 T <D i=: e 1 о 3 PQ о О Uh 2 § I “ 5 <D c 5 О E л л X X я я Си Си я я a a x « 1=: о 03 У <D «=: с x Ю О 27
Продолжение табл. 2.3 о а о с ГЧ o' сн сн o' on °г ~ - гч чо о in »22-: ГЧ o' "1 <*\ оо оо" оо" ГЧ 40 ^ О О ’—i ^ ^ 40 ^ \d ON ООО I - - ос | г- г- — °°л *-* г- 1П оо S o' 'чГ 1 ГЧ 40~ о 1 о о (N СО —н" ^ ON ООО in 40 ь | г^4 г-Г го * On ON *-н in О О О ’—i I I <N СП Tt r-T r*T гч г-- ON ON —н lГ) О о 2® ГЧ 40 о ON О о ^ S§S2 гч оо О in in 40 о Си 40 ГЧ оо Tj- О 40 ^ m m ^ h h гч оо О in in 40 Г" ГЧ оо Tj- о in in 40 8 « 1 a * 2 m x H ° £ Ю >> о •*¥ •*¥ X а л Он s s $ о w с а n н аЗ 03 X ю о к 05 § S' Й ° л* Ю Си о S е* <и Он <и С о 28
Для средней и старшей возрастных групп (Об = 124... 136 см) 5 § £ s s 8.3 ° s * § “ S о а о с о <и гч сГ 'чГ о" 40 О О o' г- Гч" гч o' "n|- о" ON О *П 40 о г- оо 40 *П СП гч" 40 40 ГЧ^ —СП СП гч т|- т|- ОО 40 *П 40 r-S Т-S' '-i гч гч in г- оо" оо" in m ОО 40 40 40 TJ- ОО^ О" ON 40 1П 40 ОО о" o' _ гч СП ОО TJ- гч СП 1П 40 т-S т-ч ^ ^ гч гч г- г- in ш 40 ^- 40 40 $ in ш гч ^- о" o' гч гч ON —^ гч" "ч|- ОО TJ- in 40 ОО ON о" о" in in in in Tf гч 40 40 ■rj- m 40 in ^ 40 m oo ON (-sj OO 5? 5 "n|- 40 "n|- 40 "n|- 40 OO "n|- OO Tj- oo ^ OO Tj- OO in 40 in 40 in 40 in 40 in 40 158. 158. 158. О Pu <U 0 £ | 5 1 «8 >> О ЕГ ID “ s X о Л X fO s а H о о Qu <D a X *8 >> § с 5 Он 5 <D s К H ю ЕЗ H н >> О, s CQ и X X аЗ Ю ю X о о К >> >> Он «=; |=: S о С о С в 29
Окончание табл. 2.3 м <и ^ ев о а м & 8 а о с X ю о о с Iп o' ON o' <N o' o' ^ "n|- o" m o' in o" (N o' I oo o' r- r- ON О Tj- in 40 m "n|- СЧ (N CH in 40 (N ^ "n|- ON ch ^j- in m in ON О Tj- in Й а Ю о in сн ch ^- (N <N in^ (N (N °°-«f ch —< - ^ in in OO ON Tj- Tt CH Я сн <n ^.40. СЧ m гч ’'sf ■'sf r- ON ch ch OO 40 o' o' ^ "n|- oo ^°5. in 40 in - ON ON CH CH 40^ 40^ 4 40^ Tj- CH in 40 OO^ ON OO^ <N r^4 OO CH CH ch" Tf" in" r-S CH CH Tf 40 оо" оо" CH <N (N ^j- <N in in CH CH "n|- "n|- 40 40 OO •—< OO Tj- OO Tj- OO Tj- OO Tf oo "n|- in 40 in 40 in 40 in 40 in 40 in 40 OO •“4 ^ OO 1—t < ’"Ч —' о Pu а с « 3 I а <L> CQ о 5 ю >> о cd <L> X s cq QQ 53 Sf (J о <D T <D с о a аз DC DC s s О* Си s s э a X Ю о s s X s 1=: о а 5 03 H DC <-> s 5 03 у <D с H Ю о 30
m o' н 3 ю о VO OS Tt in Zi 2 о о о о оо сл ^ <* ч *г оооо g g So un 40 ^ 4, ^ 2 22 So 58 (NfO Я <* 4, ^ OO OO g g О О OO Tj- 1П 40 OO Tj- m 40 03 § E О ез 5 OO Tj- 1П 40 03 § E о ез я s Я я Я X £ я Я 1=: е? H н о О <D <D s Я X DC к с* Я о О ЕЗ ь о & н о <D О. о о о <D сз ю 03 с Pu о Pu О ГЧ 03 a 5 «=: ю 03 H s о о s H о s 4 о m a. Ь s -0- XI 3 ее о с s н x s x о s й> * ее s л <s M 4 C X 3 s м л 4> 5Г Л s PO s s s 3 О X - * 5 <u S s s о о. . <и b S s й a x ю О £ о о a о с р Ю Q, О и 3 * 2 о о Он a с I о. л Он о w эе э4 § I я § з 1 £S О X £ 5 сЗ X 40 ГЧ о" "ч|- о" in , гч оо TJ- , . \ о\ о\ о\ I ГЧ ОО on —« | ^ ^ 40 I оо4 2и as г-- 'чГ ГЧ ОО -Tj- ^ 40^ 1П 1П 40 | ОО ОО ОО" 1П "n|- (N ОО tJ- —< ГЧ CO ГЧ I in in 40 | oo" oo" оо" | 1 *—< ^ ^ r—i -^- 40 ГЧ OO Tj- Tj- 1П 1П 40 40^ Г- OO^ ON r-" r-T t^" r-T in r- гч" гч" ^ ^1-^- 40 ГЧ oo ■Tj- in in 40 40 ГЧ Tj- in o3 0- H 8 a- <D Э x Ю о § с ►Д 03 о, <D Е я а a, ю 5 Е 31
Продолжение табл. 2.4 эК S S X S S «зо i * § м <d S s s й J3 О о. ё &S о 3 м д “ S м а о. Д3 s Pu о а о с X ю о о с 40 сГ I СЧ о 'чГ о" оо о\ 40 - ГЧ ^ IГ) 1П Ч°°«Ч оо tj- со со in "sf ^ ^ °°.oo ГЧ 40 OO^ l~~ — оо" 1 o" v—i ^t 'чГ TJ- сч in о in 40 оо г-" г-Г г-Г in г- OS o' S гч" Tj- Tj- in 40 ^j- ^- 40 o' in oo r^ 40 - ~ os О OS ff) tj- со in . ГЧ ^ Г-*4 Tj- 40^ oo^ о" —Г сч~ ^j- Tj- ^- "n|- Tj- ^j- Tj- 40 - 40 % * -.no. 04 oo t-- 40 щ со со со 40 oo 40 40 ^ ГО 1Л h о —сч" Tj- Tj- (N со ^j- 40 OO ~ 40 * 40 ro in ^j- со со CO о in ГЧ ^ 40 ^ rs rs ^ 40 40 40 _ ГЧ ^ 40 со о гч" ^ с 5 j oo "n|- .164 ,164 40 ГЧ OO .164 40 ГЧ oo "n|- 40 ГЧ oo I in 40 "n|- in in 40 "n|- in in 40 "n|- in in 40 CJ О Pu 146 146 F ■ i 146 ID ЕГ C3 <D X s S 1 Ю о u- KS 0- и л X m s а X а л Он s л X s I u a X s Oh 32
1П o' ON o" ГМ o" 40 o" OO o" со o" CO o" in ^ o' o" ГМ o' CO Tf in "n|- "n|- "n|- 40 oo" ГМ ГМ ГМ | -Г -Г гм" (N (N (N -H (N CO ^ ^ ^ ON —^ СП in СО со со" ГМ -и - чО ГМ ^ in in in (N CO ^t ГМ ON ON | о" —" (N M (N 40^ 1П Tt | 1—i ГМ CO "n|- 'nI- ON ^ ГМ Tj- *- I CO oo К- со CO ГМ^°°~ IT) rn ^ m in (N fO ГМ О — — ГЧ ГМ ГМ — ГМ СО "n|- "n|- "n|- oo" ON —^ CO^ (N CO CO — CO >n in in in —< ГМ CO ^i- tj- ^- 40 ГЧ CO oo co^ o" o" —" ГМ ГМ ГМ Tj- — CM ^j- ^j- ON г-**4 00 (N I ^ со ^ I ГМ _< CO 40 1П Tj- —со in" in in m ON ON ON ON ON О" —" ГМ CO Tj- т^- 1П ГМ in in ^ of гм о гм OO 40 in ON o" —" гм" со Tj- Tj- Tj- Tj- in ON t">" гм" гм" гм" со" in ^ со^ гч ON —" СО щ" Tj- in in m 40 ГМ oo Tt >n m 40 40 40 40 ГМ oo Tj- Tj- in in 40 40 ГМ OO Tj- Tj- in in 40 "n|- 40 40 "n|- 40 ГМ OO Tf Tt 1П *П 40 40 ГМ OO ^- Tj- in 1П 40 cq sr sf JS о <D Я U о Я О <D >> 03 о сх <L> <и я о к а w е о с о у 03 о Pu н X сз 03 o X (J о >> <L> 0 cx 1 s <D Q. <u с о к сЗ о* I й о* U I о 3 QQ 1 CQ <и О 1=; с 05 >> >Я о Я <и э о и О <L> X 8 о Я я 9 3 >> X ей го CQ О- о н Я о с* о >> X 03 <D <L> 03 о я О CQ о. DC Он з >> 05 R с Я О и о d о о 03 * У о 2 <L> Я <D Си н У э U-^ CQ X 3 х :j4 1 § g с В <D О о. 5 6 <S 03 CJ $ 03 У <D «=; с о о 3 QQ С О s о* s э 03 * S о S о X и о DQ <D S о £ У Ч Б <D |=: с 03 S ? >* оз S м DC S о, S э Cd Р * S ■51 33
Продолжение табл. 2.4 5 5 X S s «.a u М * I ГО <D S 5 S Й л О а (-! - <U о b S О Э го X ^ Й го О) О. са S Он о а о с 5 1 о I СО сГ СО^ ГЧ o' СО о" 3 "sf со со со со со —; ГЧ со^ г-*' г-Г г-Г ГЧ gTSS on — ^ in о I so 2 ^ Г- со^ | ГЧ гч" ГЧ СО СО со ОО ON ^ 40 40 gs* 5 й а со —^ ON —Г —Г o' со со со in 40 г- \0 \0 \о 2 2 ю о ON Г- in | ON ON ON ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ со TJ- ■ ON-- I ^ -« 40 1^00 —- ГЧ S3 Г- in со^ —^ оо" оо" оо" оо" ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ ОО ON л — - 40 in in _< 40 — ч ^ )0 ^ ^ о 2 O'4 ON ^ —*' in ON g ON ON ON — О Cl 40 ГЧ OO Tj- Tj- 1П 1П 40 40 ГЧ OO Tf Tj- in in 40 40 ГЧ OO Tj- Tt in m 40 40 ГЧ OO tJ- Tj- in in 40 g fl о ^ Ю >> о т Л <D X s и 03 X to s а с I а <u S 5 Я 5 Я X ас 5 Я к «=: «=: i-b* оз н о В s? 5 <и Он у <D с оз ГО Я *g ЭС ° <D Я X (D Я о 05 03 к 03 g § е § g § X Ю щ X ю оЗ О о о 03 С о О О Си ^ Си ез 34
Для средней и старшей возрастных групп о о. ГЧ o' х ю о о с 'чГ о" 40 о" I ri гм о" о" ОО TJ- 1П 40 о о — —^ (N (N ^ 'чГ 1П in о 40 —< in -- чо го (N 40 in in 40^ ОО^ ГО in OS 0\ (N ГО —- —■ Tj- Tj- Й a oo Tj- 1П 40 О o —* —* (N (N ГО Tj- —CO CO CO in in S- 00 О ir) 40 О О 5 in m (N <N Tt ON ON fN fO — —< Tj- ^ DQ X Ю О OO Tj- in 40 ON о ON 40 со^ г- гч оо^ ON гч —< —< оо" in оо" г*Г 40 оо" ’"ч ш in in Tj- ГЧ CO OO Tj- in 40 1П 40^ ON ON CO in o" o" in in 56,4 54 "ч|- 40 40 •“* ОО ОО ш in •“' о in in 40 Tj- ^ я oo" oo OO Tj- in 40 OO Tj- in 40 oo in 40 О Cl "n|- 40 OO in OO Tj- in 40 OO Tj- in 40 1 ¥ a ? 0 S 1 «8 >> о О U o a * <я X го S a с x Q. О О cu s <D Э Ю £ § C >5 3 03 a, <D s Й Q. u H а Ю § С >S :S О w Он & <D & s Й Он XXX Ю Ю Ю - о о >> >> й 5 о о С С о >> § С о< <D <D ю н сЗ CQ X ю о >> § с 5 5 6 Он 5 о 4 5 Ч 5 сЗ о <и го О и о а 5 £ 05 S <D 5 a 5 X S S 0 о S X <D о X о о S Он н с о <и У 03 э 5 ас е о и к 5S Я о <и 03 <D У н о Э о о <и СЗ 3 ч Си 03 с <L> 0 Он 1 35
rz - 5 Qj 3 a: Q s* a: о О s s X S S 8L 3 о is * s M <u S S S g ,jQ CJ O. p <u о b S О В m 5^0. £ ** g £ с о a in o' ON o' (N o' о I o' со o' со o' in o' o' r- oo "n|- ^ 40^ ON ^ ■rj- ON <N 40 OO^ VO <N oo ri ri т ■rj- m m Tj- 40 oo" m т ГЧ ГЧ <N *-N — in in m s а & ю О CO m 40^ 40^ 40^ in r- 40^ in —< ON 4cT _T <N m CO o' m m "n|- 40" r-**' 40" CO (N (N "n|- "n|- (N in in m m m чо "n|- Tf 40 co^ OO^ CO (N 40^ in o' <N ri со" "n|- O" co" CO 40" CO (N (N "n|- (N -4 in in oo 40 ^ £ 40 1П - <N ON (N <N ГЧ СЧ —< Г- cn in Tj- СП ON r- со ^ on mm tj- \d tj- ^ Tt г-ч _< *—> щ in mm OO rf- Ш 40 О Он 40 OO in OO Tj- in 40 40 OO Tt ^ OO Tj- m 40 I in 40 —< oo —< —« in OO Tj- in 40 oo ^- in 40 s a с A X a a Oh <L> <L> О X CO О 5 ° Ю >> о T 03 <U X s QQ oq cq 5Г gf я о X <L> s s 03 X p оз У. сJ О *7j CQ t£ ^ DC у 5 <D c 5 о с оз ей DC DC 5 К Q. CX 5 5 Э 3 1=: о 03 P DC <-> s 5 §1 03 T <D с я э ю о 36
СП o" "ч|- ch гч o" о" о" CO Tt ON ГЧ г- оо^ oo" oo" гч" г-' о о о in" о оо^ in 40^ 22 oo" гч" ,—ri in" о о о о r- oo гп гч О о « о in о Tj- in 40 ON гч Г-" t^" S8 о in" о OO Tj- ОО Tj- ОО "ч|- in 40 in 40 in 40 с ю с os сЗ сЗ «=: е=! о О с с о о 1=4 СЗ 5 S 5 | 5 5 5 5 X ас 5 S 3 H н н o о о <s <D <D с 5 S c3 ro X ас <* к 5 H о ^ о s f—1 ^ н <и 03 о * о а X О о о <и Ю о п* ^ Он о сз Си с о in гч сЗ я S Ч ю сЗ Ь- S и •N 3 с с о. и « о Я н о X ч о Б :S с с а. >> S а, и -0- X х 3 2 ее X о н Б о S сЗ Н Он X го S £ о и CQ X й> X * <L> ее О о 03 * л зс с* м ч S а. t* Б х 2 S а. S м Л а. о; S Я й> S* л Я ГО I § о. 3 I * М (U S £ о ° * S а £2 S S б а . (U Ь 5 й а х ю О в! а гч ON О Он Я о. с ЭЯ 3 I а g ^ QQ О & ~ fO 1«8 >> О Л (U “ S I гч o' "ч|- о" ОО TJ- I in 40 40 Г'" | ON ON ON ON ^j- Tt I 0° ^ I -- I ^ 40 I ON ON (N CH ON ON 40 OO^ Г-**4 r^4 "n|- ^ (N OO ^- in ‘n 40 OO^ ON oo" oo" oo" in 40 40 "n|- "n|- (N OO Tf in in 40 m tj- in oo" oo" oo" ГЧ oo Tj- in in 40 ?22 M m n Tj- Tj- Tj- (N OO in in 40 (N OO Tt 1П 1П 40 О (j о Cu <D Э н 8 VO £ § a ou >5 3 03 o* s a o. Ю & § с 37
Продолжение табл. 2.5 S S х s 8.3 М х го <и 5 S Л О ° * Он si а чо о" I 'чГ о" in ГЧ in ^ "n|- ^ "n|- o 40 —^ П oo" oo" Г- ON I —" гч" "n|- "n|- s о s' a Q. § X Ю О ГЧ in О in ГЧ ГЧ OO in r~- ON | Kt-" 40 OO | гч" oo o" in oo ГЧ 40 _ 40 in O’—■ СЧ Tj- ГЧ ON OO "n|- 40 "n|- ON OO со со со Г- ON —<_ 40" 4o" ГЧ ^ 40^ o" —" гч" Tj- Tj- 40 "n|- "n|- "n|- Tj- oo^ P] 40" m" CO CO CO in r- сч 1УЧ 40 40 40 О —< ГЧ Tt 40 40 40 '—| ГЧ оо '—| ГЧ оо ^}- ГЧ оо "n|- н in in 40 in in 40 in in 40 о ГЧ ГЧ *—< -4 •—« ГЧ —■ —4 -4 —* о Он in in in •“* 5 Q. С 3S 3 X а <D S Г0 03 Cl t CO <U X s IS >> о о ц- >5 0 о, 1 5 a о, ю £ § с >s 5 н <D о, I ю £ § с s о, 5 <D <D S н ю н н >> о. s 2 [—< X X аЗ ю ю X о о 5 >> >> сх 5 s о Е о с э 5 <и у <и (D и У о э 05 н* 5 5 Э5 <D э о [—I о X 2 о о X 3 0) о 03 о о Он s >, h £ <D S А <D о а 03 о з со э о о. г о с 03 38
in о" ON o" ГЧ o" ГЧ o' I 40 o' oo o" ro o' ro o' in o' ГЧ o" Tj- in 40^ оо^ го оо" 1 ~ гч" ГЧ гч гч t"- 40 ^ fN П ON -1 ro in | ro" ro -40 5: ^ in ro ro ro ro" Tf ^j- Tj- ГЧ rv Г' (N ГО —< (N Tt ro" ro" ro in in in ro ГЧ ro ro - (N ro Г- (N r- о" —Г —Г гч гч гч гч ^ in CS (*Г) — ГЧ TJ- оо Tj- TJ- 41 — ON го^ гч" го го —< ГО in in in in ON r- in ro ro ro - ГЧ ro ^j- Tj- Tj- 40 ГЧ Tj- ON Tj- o" o" —" о — гч — ^ ^ oo _ гч - ГО ГЧ — ro 40 ‘П Tj- in ro —ч — ro m in in in ООО ro ro ro 40 40^ 40^ О r-S гч" 'nI- "n|- "n|- "n|- — 40 -4 in ГЧ о о — гч гч гч 40 *n^ ^ о" —гч" ^j- Tj- in Г-" Г- ON —^ гч" гч" ro" Tt ro^ гч^ r-S ro in" in in in — ON r- ON oo" oo" ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ oo Tj- m >n 40 40 ГЧ in ГЧ oo Tj- in in 40 ГЧ oo Tj- in in 40 40 ГЧ in ГЧ oo Tj- m m 40 ГЧ oo Tj- in in 40 ГЧ OO Tj- in in 40 OQ OQ 5Г 53 я 5 * У о R и о оа 3S <и 0) У а о <D |=: с 2 оа о В и О S <D 0) 5 >> ас сх к 5 о h н у о <и о О 03 сх Си с § s <u D< <u с о <L> о cx <s сЗ о. о Й сх о о 3 PQ S * у о £ о о сЗ Си о 5 I <D О) S >> 1 & а <D о о, с <и оа а ° сЗ са о ас о О о- * £ СЗ о а о. а <* СЗ сх р сЗ о CQ О сЗ О о и о о оа * Л <и сЗ X т т 5 <и 0) с «=! о С С сз сЗ сЗ X X н S S О сх сх О S S GQ э э 5 S ас S 4 5 О Н ^ о s 5 >> « 5 ” S Р S 2 К X СЗ т <и X ю о 39
N v§ Q 3 X Q s* X о О s 5 3 о x ~ * 5 о 25 S S о Q. . <u b S s £ о О X го ^ CO S m o' (N o' m o' ■rj- in (N Г- о о со -rj- —^ irT О о I <N 40 I О О О jn _< О s I X Ю О t"« OO^ ON — 4 ^ 40 ^ °°- 40 40 40 О О О in 40 4О 40" 4cT (N in „§§ s>ss —^ <n cn 4o" 4cT 4o" Г- ГЧ г- о : s ГЧ oo Tj- in in 40 (N OO Tt in in 40 (N OO Tj- in in 40 О Он CO X to S a с CO Oh <L> У CO <D X S o 1 Ю о s s £ CO X 5 s s PC 2 К «=: К «=: 5 ЕЗ £ о о £ о <D о. 05 о о О <и С Я 5 PC ю о 5 X с о Os сЗ 05 ей н о О В ей CQ X Ю н О н О о о сЗ С О о о л с о О си ез си *3 40
Таблица 2.6 Сравнительный анализ значений размерных признаков типовой и индивидуальной фигур № п/п Наименование размерного признака Обозначение размерного признака Знамение размерного признака, см Отклонение (±) для индивидуальной фигуры для типовой фигуры Для точного определения расположения плечевого шва (типового его положения) применяется наплечник из трикотажного полотна (рис. 2.3). Его выкраивают по верхним контурам лекал спинки и полочки для правой стороны фигуры. Части наплечника стачивают по плечевой линии. В высшей точке плечевого шва к наплечнику прикрепляют разрезанную пополам сантиметровую ленту. Лента прикрепляется к наплечнику началом измерений навстречу друг другу, и один конец ленты опускают на спину, другой — на перед. Отсчет на обеих частях ленты начинается от высшей точки плечевого шва. К наплечнику по линии горловины пришивается круглая резинка со свободными концами для завязывания вокруг шеи. Число измерений, рекомендуемое в учебнике, дает полное представление о фигуре человека типовой и имеющей отклонения от типовой. Рис. 2.2. Паспорт заказа 41
Рис. 2.3. Наплечник с прикрепленной сантиметровой лентой При измерении фигур со значительными отклонениями от типовой (в положении корпуса, размере грудных желез, форме поясной части спины, жировых отложениях в области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения, которые помогут правильно определить участки конструкции. Основные измерения фигуры снимают в последовательности, указанной в табл. 2.7, что позволяет избежать лишних движений. Рост Р. При определении роста измеряют расстояние от верхушечной точки головы до пола (рис. 2.4, а). При необходимости в этой позиции могут быть измерены: длина от линии талии до пола сзади Дсз (рис. 2.4, б); высота головы (от седьмого шейного позвонка до верхушечной точки головы) Вгол (рис. 2.4, <?); высота шейной точки (от пола до седьмого шейного позвонка) Вшт (рис. 2.4, г); д — длина спины до линии талии вторая по отвесу Дс11о (рис. 2.4, d). Размерный признак записывают полностью. Таблица 2.7 Размерные признаки, необходимые для построения* чертежа Размерный признак № п/п Наименование Условное обозначение Основные измерения 1 Рост Р 2 Полуобхват шеи С,,, 3 Полуобхват груди первый Сг, 4 Полуобхват груди второй Qll 42
Окончание табл. 2. 7 Размерный признак № п/п Наименование Условное обозначение 5 Полуобхват груди третий Qin 6 Полуобхват талии ст 7 Полуобхват бедер Сб 8 Длина спины до линии талии вторая Дс11 9 Длина спины до линии талии первая Дс 10 Длина изделия Д, 11 Ширина спины Шс 12 Высота плеча косая В[\КС 13 Высота проймы сзади Ямрз 14 Длина переда до линии талии вторая Д п11 15 Длина переда до линии талии первая Д п 16 Высота груди В, 17 Центр груди д 18 Ширина груди 19 Ширина груди вторая шг и 20 Ширина плеча ши 21 Обхват плеча оп 22 Длина рукава Дук 23 Обхват запястья Дополнительные измерения 0И„ 24 Длина спины до линии талии вторая по отвесу ДсМо 25 Высота плеча косая спереди вторая ^IIKIlll 26 Обхват головы О, ол 27 Обхват бедра 28 Обхват икры 0и 29 Расстояние от линии талии до пола Дсп 30 Расстояние от линии талии до пола сбоку Д б 31 Высота сидения вс 32 Длина шагового шва Дм Полуобхват шеи Сш. Сантиметровая лента нижним краем проходит сзади над седьмым шейным позвонком, далее по основанию шеи и замыкается над яремной вырезкой (рис. 2.5, а). Размерный признак записывают в половинном размере. 43
При измерении следует обращать внимание на форму и постановку шеи: короткая, длинная, цилиндрическая, сплюснутая с боков или спереди и сзади, с жировым отложением в области седьмого шейного позвонка, наклоненная вперед или назад. Длина шеи учитывается при выборе фасона изделия. Форма и жировые отложения учитываются при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на форму нижней части горловины у основания шеи. Полуобхват груди первый Сг1. По спине сантиметровая лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди — над основанием грудных желез (рис. 2.5, б). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват груди второй Сгц. Сантиметровая лента проходит со стороны спины по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения, спереди — по выступающим точкам грудных желез (рис. 2.5, в). Размерный признак записывают в половинном размере. Обхваты груди первый и второй следует измерять непосредственно один за другим, не сдвигая ленту на спине. Полуобхват груди третий СгШ- Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкается на груди (рис. 2.5, г). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват талии Ст. Сантиметровая лента проходит горизонтально по линии зафиксированной талии (рис. 2.6, а). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват бедер Сб. Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди — через выступ живота. Размерный признак записывают в половинном размере. При измерении учитывают форму бедер и места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении (рис. 2.6, б). Длина спины до линии талии вторая Дтсц. Сантиметровая лента проходит от горизонтали на талии до высшей точки проектируе- Рис. 2.4. Измерение расстояний: а — рост; б — длина от линии талии до пола сзади; в — высота головы; г — высота шейной точки; д — длина спины до талии по отвесу 44
в г Рис. 2.5. Измерение полуобхватов шеи и груди: а — полуобхват шеи; б — полуобхват груди первый; в — полуобхват груди второй; г — полуобхват груди третий Рис. 2.6. Измерение полуобхватов талии и бедер: а — полуобхват талии; б — полуобхват бедер 45
Рис. 2.7. Измерение длины спины до талии: а — длина спины до линии талии вторая; б — длина спины до линии талии первая мого плечевого шва параллельно позвоночнику (поз. а на рис. 2.7). Размерный признак записывают полностью. При наличии наплечника длину спины измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника до горизонтали на талии. Длина спины до линии талии первая Дтс1. Сантиметровая лента проходит от седьмого шейного позвонка вдоль спины вертикально до линии талии (поз. б на рис. 2.7). Размерный признак записывают полностью. Длина изделия Ди. Ее измеряют посередине спины от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой длины изделия (рис. 2.8). Размерный признак записывают полностью. Ширина спины Шс. Сантиметровую ленту располагают горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин (поз. а на рис. 2.9). Размерный признак записывают в половинном размере. Степень выступания лопаток и кривизну спины следует учитывать при построении верхней части средней линии спинки и вытачек на лопатки. Высота проймы сзади Впрз. Сантиметровая лента проходит от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи или от высшей точки плечевого* шва наплечника параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток до горизонтали, проходящей на уровне нижних углов подмышечных впадин (поз. б на рис. 2.9). Размерный признак записывают полностью. Горизонталь устанавливают двумя способами: Рис. 2.8. Измерение длины изделия 46
Рис. 2.9. Измерение ширины спины и высоты проймы сзади: а — ширина спины; б — высота проймы сзади с помощью сантиметровой ленты, расположенной касательно к нижнему углу подмышечной впадины с измеряемой стороны; с помощью круглой резинки, которая накладывается сзади вдоль основания шеи, проходит вперед к подмышечным впадинам и, касаясь нижних углов подмышечных впадин, замыкается сзади. Высота плеча косая Впк. Ее измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной плечевой точки; при этом сантиметровую ленту держат в натянутом состоянии (рис. 2.10). Размерный признак записывают полностью. Длина переда до линии талии вторая Дтп11 и высота груди вторая Вг11. Сантиметровая лента проходит от проектируемого плечевого шва у основания шеи через высшую точку груди до линии талии (поз. а на рис. 2.11); одновременно отмечают высоту груди (поз. б на рис. 2.11). Размерные признаки записывают полностью. При наличии наплечника измерение производят от высшей точки плечевого шва у основания шеи. При нечетко выраженном переходе шеи к плечевому поясу нужно следить за тем, чтобы конец сантиметровой ленты лежал у основания шеи. Длина переда до линии талии первая Дтп. Ее измеряют от яремной ямки до линии талии, по центру груди (поз. а на рис. 2.11). 47 Рис. 2.11. Измерение длины переда до линии талии и высоты груди: а — длина переда до линии талии вторая; б — высота груди вторая Рис. 2.10. Измерение высоты плеча косой
Рис. 2.12. Измерение расстояния между выступающими точками груди Рис. 2.13. Измерение ширины груди Высота груди Вт. Ее измеряют от проектируемого плечевого шва до наиболее выступающей точки грудных желез (поз. б на рис. 2.11). Центр груди Цг — расстояние между выступающими точками груди. Сантиметровой лентой измеряют расстояние между сосковыми точками по горизонтали (рис. 2.12). Размерный признак записывают в половинном размере. Измерения 5икпМ и Цг используют для определения конечной плечевой точки полочки (переда) при конструировании изделий на индивидуальные фигуры. Ширина груди Шг. Сантиметровая лента располагается горизонтально над основанием грудных желез до вертикалей, мысленно проведенных вверх от передних углов подмышечных впадин (рис. 2.13). Размерный признак записывают в половинном размере. При измерении ширины груди обращают внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса, учитывая их при построении верхней части полузаноса. Рис. 2.14. Измерение ширины груди второй Рис. 2.15. Измерение ширины плеча 48
Ширина груди вторая ШгП. Сантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам грудных желез до вертикальных линий, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин (рис. 2.14). Размерный признак записывают в половинном размере. Измерение служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения Рис. 2.16. Измерение обхвата плеча ширины груди и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий на полные фигуры с большим выступом грудных желез и фигуры с развернутым плечевым поясом (перегибистые фигуры). Эту мерку можно назвать шириной переда. Ширина плеча Шп. Сантиметровую ленту располагают горизонтально от основания шеи до конечной плечевой точки (рис. 2.15). Размерный признак записывают полностью. При измерении фигур с узкими плечами и с большим жировым отложением на наружной поверхности верхней части руки размерный признак Шп несколько увеличивают для придания пропорциональности фигуре. И, наоборот, для фигур с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом руки ширину плеча несколько уменьшают. Обхват плеча Оп. Сантиметровую ленту располагают перпендикулярно оси плеча (часть руки от плечевой точки до локтевой) так, чтобы ее верхний край касался заднего угла подмышечной впадины; при этом рука должны быть свободно опущена (рис. 2.16). Размерный признак записывают полностью. Если рука очень полная, следует отметить, равномерна ли полнота руки или имеется значительное жировое отложение в верхней ее части. Эта особенность учитывается при выборе конструктивного решения рукава и распределении посадки по окату рукава. Длина рукава Друк. Сантиметровая лента проходит от сочленения руки с плечом по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава (рис. 2.17). Размерный признак записывают полностью. Степень сгибания руки в локтевом суставе нужно учитывать в конструкции рукава. Размерный признак рекомендуется снимать одновременно с измерением ширины плеча: закрепив сантиметровую ленту пальцем на конечной плечевой точке, измеряют длину рукава. Обхват запястья Озап. Сантиметровую ленту прокладывают перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через 49
Рис. 2.17. Измерение длины рукава Рис. 2.18. Измерение обхватов: а — запястья; б — головы головку локтевой кости вокруг руки (поз. а на рис. 2.18). Размерный признак записывают полностью. Обхват головы 0ГОЛ. Сантиметровую ленту прокладывают через лобные бугры и наиболее выступающую сзади точку затылочного бугра (поз. б на рис. 2.18). Размерный признак записывают полностью. Длина спины до линии талии вторая по отвесу ДтсП0. Ее измеряют по вертикали от высшей точки проектируемого плечевого шва или шва наплечника до линии талии (Дс11о показана^на рис. 2.4). Размерный признак записывают полностью. Это измерение необходимо при конструировании изделий прямых силуэтов на фигуры с большой выемкой на уровне линии талии со стороны спины (перегибистые фигуры). Высота плеча косая спереди вторая ВпкпП. Сантиметровую ленту прокладывают от конечной точки проектируемого плечевого шва до наиболее выступающей точки груди (рис. 2.19). Величина измерения зависит от формы бюстгальтера. Размерный признак записывают полностью. 50
Обхват бедра 0б. Сантиметровую ленту прокладывают вокруг основания ноги (поз. а на рис. 2.20). Размерный признак записывают полностью. Обхват икры 0И. Сантиметровую ленту прокладывают в широкой части голени (поз. 6 на рис. 2.20). Размерный признак записывают полностью. Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп. Сантиметровая лента проходит спереди от линии талии через выступающую Рис. 2.19. Измерение высоты плеча косой спереди второй Рис. 2.20. Измерения: Рис. 2.21. Измерение расстояний: а — обхват бедра; б — обхват икрьц в — а — от линии талии до пола спереди; длина шагового среза б — от линии талии до пола сбоку 51
точку живота и далее вертикально вниз до пола (поз. а на рис. 2.21). Размерный признак записывают полностью. Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб. Сантиметровая лента проходит от линии талии по наружной боковой поверхности бедра и далее вертикально вниз до пола (поз. б на рис. 2.21). Размерный признак записывают полностью. Высота сидения Вс. Измеряют в сидячем положении. Сантиметровая лента идет строго вертикально от линии талии до плоскости стула (рис. 2.22). Размерный признак записывают полностью. Длина шагового среза Дш. Сантиметровую ленту прокладывают по внутренней стороне ноги от паха до пола (поз. в на рис. 2.20). Размерный признак записывают полностью. Рис. 2.22. Измерение высоты сидения 2.3. ПРИБАВКИ Одежда не повторяет форму тела человека. Она как бы висит на опорных участках фигуры. При конструировании изделий к размерным признакам, снятым с фигуры, дают прибавки (припуски). Прибавки бывают техническими, силуэтными и конструктивными. При конструировании одежды независимо от степени прилегания необходимо обеспечить свободу дыхания и движения, минимальное давление на тело, а также наличие воздушной прослойки для регулирования в пододежном слое теплообмена и кожного дыхания. Для этого предусматривают технические прибавки. Придание одежде определенной формы в соответствии с модным силуэтом достигается за счет силуэтных прибавок. При конструировании одежды учитывают конструктивные прибавки — на посадку одной детали относительно другой, а также прибавки на усадку ткани. Для упрощения расчетов участков конструкции целесообразно использовать общую прибавку как сумму прибавок при построении сетки чертежа. Общая прибавка по линии груди при построении сетки чертежа меняется в зависимости от направления моды. Построение чертежа конструкции изделия ведется с выбором различных прибавок на свободное облегание и особым, присущим данному силуэту оформлением конструктивных линий. 52
Прибавки даются к следующим участкам конструкции: ширина изделия по линиям обхватов груди, талии, бедер; глубина проймы; длина спины и длина переда до линии талии; ширина и высота (глубина) горловины. Прибавки обозначают прописной буквой П. Строчными буквами в индексах обозначаются участки, к которым даны прибавки. Рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание и распределению их по Участкам на ведущие в каждом сезоне силуэты и формы одежды зависят от моды. Прибавки на свободное облегание к полуобхватам по линиям груди (/7Г), талии (/7Т), бедер (Яб) для изделий с втачными рукавами, различных по степени облегания, приведены в табл. 2.8...2.12. При изготовлении изделий одного и того же силуэта из различных тканей берут меньшие прибавки для тонких тканей, средние для тканей средней толщины и большие для толстых тканей. В зимних изделиях может быть дополнительная прибавка к обхвату плеча на утепляющую прокладку в рукавах, равная 1 ...2 см. При построении чертежа конструкции изделия для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой фигуры, а также для фигур больших размеров берут меньшие прибавки. При построении чертежа конструкции изделия в зависимости от осанки меняется положение средней линии спинки, относительно вертикали, т.е. среднюю линию отводят. Разница между основным и новым положением средней вертикальной линии называется отводом (табл. 2.13). Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см. Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю линию спинки на уровне талии не отводят. В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки среднюю линию не отводят. Для образования клеша в изделиях, расширенных книзу, среднюю линию спинки отводят влево от вертикали на величину, зависящую от модели. Чтобы создать зрительное впечатление одного и того же силуэта изделия на фигурах различных размеров и ростов, прибавки на свободное облегание увеличивают на 0,5 см для фигур малых размеров и высоких и уменьшают на 0,5 см для фигур больших размеров и низких. В зависимости от направления моды, силуэта, осанки фигуры, размера фигуры и ее особенностей прибавки на свободное облегание Лс, /7П, Лпр берут в любом сочетании. Обычно прибавку по свободное облегание по линии груди Пг при построении базисной сетки чертежа принимают за единицу или за 100%. По участкам сетки чертежа на линии груди ее распределяют: к ширине спинки — Пшс = 0,3Яг, или 30% всей прибавки; 53
Прибавка на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер, см оо сч оЗ Д 5 |=; ю а Н Облегание очень свободное е? 1 1 1 сг 1 1 1 сГ 9...11 10...12 11...13 свободное е? 1 1 1 сГ 1 1 1 сг л 2 : ^ ОО ON среднее с=° Г) rt 1Л ГЧ СО Tt cf 1Л h оо Tf in 40 с: h; ОО ON 40 Г"' ОО плотное с? 1...1.5 1,5...2,5 3...4 сг СО rt in ГЧ СО Tfr сГ h; ОО in 40 очень плотное с? 0,5...1 1...2 2...3 СГ 1...1.5 1.5...2 2...3 сг in 40 Г- Tt in 40 Вид изделия Платье Жакет Пальто демисезонное, летнее ON ГЧ оз а s ю Л ь- 5 о л э а. Б £ У О ч о S £ я а £ н о а ч ю о а> о я § ю о 09 О а £ 09 64 I© Облегание оченьсвободное с: 1,4...2 1,6...2,2 1,8...2,4 2...2,6 2,2...2,8 2,4...3 свободное 0,8...1,4 1...1,6 1,2...1,8 1,4...2 1,6...2,2 1,8...2,4 среднее с:с 0,5...0,8 0,6...1 0,8...1,2 1...1,4 1,2...1,6 1,4...1,8 плотное 0...0,3 0...0,5 0...0,5 0,8...1 1...1,2 1,2...1,4 очень плотное ООО 0,6...0,8 0,8.. Л 1...1,2 Вид изделия Платье Жакет Пальто демисезонное, летнее 54
Таблица 2.10 Прибавка на утепляющую прокладку и ее распределение по участкам чертежа Вид утепляющей прокладки Толщина утепляющей прокладки, см Масса утепляющей прокладки, г Прибавка по линии груди, см Распределение прибавки, см Пс Д.р /7П Ватин (синтепон): в один слой 0,4 — 1,3 0,25 0,8 0,25 в два слоя 0,8 — 2,6 0,5 1,6 0,5 Таблица 2.11 Прибавка к длине спинки до линии талии, глубине проймы, ширине и высоте (глубине) горловины, см Наименование прибавки Условное обозначение прибавки Пальто Жакет Платье демисезонное, летнее зимнее К длине спинки Д. ГС 1 1,5...2 0,7...1 0,5 до линии талии На свободу пройД:ир 2,5...3,5 3,5...4,5 2,5...3 1,5...2,5 мы по глубине (в и больше и больше и больше и больше изделиях с втачными рукавами) К ширине горлоПш 1... 1,5 1,5...2 _ 1 0,5...1 вины К высоте (глубиПш с 0,2...0,4 0,6 — — не) горловины спинки К глубине горлоДор По модели вины полочки (переда) Таблица 2.12 Прибавка на свободное облегание к обхвату плеча, см Рукав Платье Жакет Пальто демисезонное, летнее Плотно облегающий 3...4 4...5,5 5...7 Узкий 4...6 5,5...7,5 7...9,5 Средний 5...7 7,5...9,5 9,5...12 Расширенный 8...10 9,5...11,5 12...14,5 Широкий 10...12. 11,5...13,5 14,5...17 Очень широкий 12...14 13,5...15,5 17...19,5 55
Таблица 2.13 Отвод средней линии спинки на линии талии, см Силуэт Спинка разрезная (со швом) Спинка неразрезная (цельная) с вытачками на линии талии без вытачек на линии талии с вытачками на линии талии без вытачек на линии талии Прямой — 1 — 1,5 Полуприлегающий 1 1,5 1,5 2 Прилегающий 1,5 — 2 — к ширине полочки — Яшп = 0,1 Пп или 10% всей прибавки; к ширине проймы — Яшпр = 0,6ЯГ, или 60 % всей прибавки. Если прибавка по линии груди Яг = 6 см, то при распределении она составит: к ширине спинки — Яшс = 6 ■ 0,3 = 1,8 см; к ширине полочки — Яшп = 6*0,1 =0,6 см; к ширине проймы — Лшпр = 6 • 0,6 = 3,6 см. Контрольные вопросы. 1. Что такое размерный признак? 2. Какие инструменты используются для снятия размерных признаков? 3. Какие размерные признаки вы знаете? 4. Какова последовательность снятия размерных признаков и почему ее нужно соблюдать? 5. Какие размерные признаки записываются полностью? 6. Какие размерные признаки записываются в половинном размере? 7. Какие существуют виды прибавок? 8. К каким размерным признакам предусматриваются прибавки? 9. Как величина общей прибавки по линии груди зависит от вида ткани и размера фигуры?
ГЛАВА 3 ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТКИ ЧЕРТЕЖА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАНЕКЕНА Построить чертеж изделия для индивидуальной фигуры можно с учетом прибавок на свободное облегание и без учета этих прибавок, используя размеры манекена (табл. 3.1). Чертеж развертки спинки и полочки плотной блузки переводят на кальку или на ткань, скалывают булавками или стачивают и надевают на тот манекен, с которого снимали размерные признаки. Получается плотная блузка, которую называют макетом. На Таблица 3.1 Построение развертки чертежа плотной блузки для манекена № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.2) Построение спинки Измеряют длину бокового среза от нижней точки проймы до точки на линии талии. Это длина отрезка АВ (см. рис. 3.1, в) Измеряют расстояние от пересечения бокового среза с линией талии (точка В) до центра спины (точка /) Измеряют расстояние от полученной точки / до точки А (см. рис. 3.1, б) В центре спины на линии окружности груди ставят точку 2 Проводят вертикальную линию, верхнюю точку которой обозначают А. Откладывают вниз измеренную длину и получают точку В Из точки В проводят дугу радиусом BI Из точки А проводят дугу радиусом AI. Точку пересечения двух дуг из точек А и В обозначают / Радиусом 1-2 из точки / проводят дугу. Радиусом А2 из точки А проводят дугу. Пересечение этих дуг дает точку 2. Соединяют точки / и 2 и линию продолжают вверх 57
Продолжение табл. 3.1 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовател ьность операци й (рис. 3.2) 9 10 1 1 12 Измеряют расстояние от точки А до точки 2 Измеряют отрезок 1-3 от линии талии по центру спины до линии сочленения туловища с шеей Измеряют отрезок от точки / до высшей точки проймы — точки 4 Измеряют отрезок 3-4 Отточки 4 измеряют длину плечевого среза и ставят точку 5 Измеряют длину отрезка между точками / и 5 От точки 3 вниз откладывают отрезок Зу = 0,4 отрезка 3-1. Проводят горизонталь из точки у к линии проймы. Пересечение с линией проймы дает точку 6 Откладывают отрезок 1-3 от точки 1 вверх по прямой и ставят точ ку 3 Длину отрезка 1-4откладывают отточки /, делая дугу Из точки 3 радиусом 3-4 проводят дугу. Пересечение двух дуг дает точку 4 Проводят дугу радиусом 4-5 из точки 4 влево Из точки 1 радиусом 1-5 проводят дугу до пересечения с плечевым срезом и ставят точку 5 Радиусом 3-6 из точки 3 проводят дугу. Из точки 2 вправо радиусом 2-6 проводят дугу. Пересечение дуг дает точку 6. Контур половины спинки получают, соединив точки А, В, /, 2, 3, 5, 4, 6, А тонкой линией Построение вытачки на спинке Из точки 6 проводят перпендикуляр к прямой 3-1, получая точку пересечения У. На отрезке У6 от точки У вправо откладывают 0,4 его длины и ставят точку Л. Из точки Л вверх проводят перпендикуляр до плечевого среза. Его пересечение с отрезком 5-4 дает центр вытачки. Из точки Л радиусом Л6 проводят дугу. Пересечение дуги с линией проймы даст точку Ух. Расстояние 6УХ является раствором вытачки. Раствор вытачки зависит от выступа лопаток: чем больше сутулость, тем больше 6У\. Отрезок 6УХ де58
Продолжение табл. 3.1 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) П осл е д о вател ьностьопе раций (рис. 3.2) 13 14 15 16 17 лят пополам и откладывают на дуге по обе стороны отточки ее пересечения с перпендикуляром из точки Д получают точки вх и въ которые соединяют с точкой Л. Линии Лв| и Лв2 продолжают до пересечения с линией плечевого среза. Точки пересечения обозначают в и в3. Получается вытачка. Линию в34 продолжают вправо и отточки 4 откладывают отрезок вв3, т.е. раствор вытачки, получая точку 4'. Ее соединяют плавной линией с точкой 6 Концы вытачки в точках в и в3 поднимают вверх на 0,5 см, а длину вытачки уменьшают наполовину Чертеж половины спинки получают, соединив точки А, В, /, 3, 5, б?, #з, 4, 4', 6, А Построение полочки Измеряют расстояние от точки В до точки 7 — середина переда на линии талии (см. рис. 3.1, а) Измеряют отрезок 7А В центре переда на уровне груди ставят точку 8. Измеряют отрезок А8 Измеряют посередине отрезок от линии талии до линии сочленения шеи и туловища,— отрезок 7-9 Радиусом В7 проводят дугу из точки В вправо Из точки А радиусом 7А проводят дугу вправо. Пересечение этой дуги и дуги из точки В дает точку 7 Проводят дугу из точки 7 радиусом 7-8. Из точки А проводят дугу радиусом А8. Пересечение дуг обозначают точкой 8. Точку 7 соединяют с точкой 8 и линию продолжают вверх Отточки 7по вертикали вверх откладывают отрезок 7-9 и ставят точку 9 59
Окончание табл. 3.1 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.2) 19 Измеряют отрезок 7-10. Точки 4 и 10 на манекене совпадают. Точки 11 и 5 тоже совпадают Проводят из точки 7 влево дугу радиусом 7-10 20 Измеряют отрезок 9-10 Из точки 9 радиусом 9-10 проводят дугу. Ее пересечение с дугой из точки 7дает точку 10 21 Измеряют отрезок 10-11. Точка 11 на манекене должна совпадать с точкой 5 на чертеже Из точки /0 радиусом /^-//проводят дугу 22 Измеряют отрезок 8-11 Из точки 8 проводят дугу радиусом 8-11. Ее пересечение с дугой радиусом 10-11 дает точку 11. Контур чертежа половины переда получают, соединив точки Ач В, 7, 8, 9, 11, 10, А тонкой линией Построение нагрудной вытачки 23 Отмечают центр выступа груди точкой 12. Измеряют расстояние 7-12 Из точки 7 радиусом 7-12 проводят дугу 24 Измеряют отрезок 9-12 Из точки 9 радиусом 9-12 проводят дугу. Пересечение дуг из точек 7 и 9 дает точку 12 25 На линии проймы определяют положение точки 13. Измеряют отрезок В13 Из точки В радиусом В13 проводят дугу 26 Измеряют отрезок 12-13 Из точки /2 радиусом 12-13 проводят дугу. Пересечение дуг из точек В и /2 дает точку 13 27 Измеряют отрезок 11-13. В точке 13 закрыт раствор вытачки на выпуклость груди, если его раскрыть, то будут две точки — 13 и 13'. Точки 13 и 13' на манекене совпадают Из точки 11 радиусом 11-13 и из точки 12 радиусом */2-13 проводят дуги. Пересечение дуг из точек 11 и 12 дает точку 13'. Расстояние 13-13' будет раствором нагрудной вытачки, концы которой оформляют и увеличивают на 0,5 см 28 Соединив точки А, В, 7, 8, 9, 11, 10, 13', 13, А, получают чертеж половины переда 60
Рис. 3.1. Измерение манекена для построения чертежа развертки плотной блузки: а — вид спереди; б — вид сзади; в — вид сбоку манекене уточняют посадку макета по ширине, длине и по всем конструктивным линиям. Используя измерения манекена, можно построить развертку чертежа изделия с любыми конструктив- 61
Таблица 3.2 Построение развертки чертежа плотной блузки с вытачками по линии талии для манекена № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.3) Измеряют отрезок 8А2 (см. рис. 3.1, в) Измеряют отрезок АВ Измеряют отрезки 2Вм8В Строят прямую линию 2-8 и отмечают точку А по размеру Из точки А опускают вертикаль и на ней откладывают отрезок А В. Через точку В проводят горизонталь. Через точки 2 и 8 вверх и вниз проводят вертикали. На их пересечении с горизонталью из точки В получают точки / и 7 Из точки 2 радиусом 8В+ 1 см делают засечку на горизонтали из точки В, получают точку В\. Вторую засечку делают на горизонтали радиусом 8В+ 1,5 см, получают точку В2. 11 Рис. 3.3. Чертеж развертки плотной блузки с вытачками по линии талии 62
Продолжение табл. 3.2 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.3) Измеряют отрезок 1-3 (см. рис. 3.1, б) Измеряют отрезок 1-5 Измеряют отрезки 1-4 и 5-4 На пройме спинки произвольно отмечают точку 6. Измеряют отрезки 3-6 и 2-6 Точки А и В\ соединяют прямой линией — это боковой срез спинки. Точки А и В2 соединяют прямой линией — это боковой срез полочки Отрезок 1-3 откладывают вверх отточки /, получают точку 3 Из точки / радиусом 1-5 проводят дугу. Из точки 3 радиусом 3-5 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 5. Оформляют горловину спинки Из точки / радиусом 1-4 проводят дугу. Из точки 5 радиусом 5-4 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 4 Из точки 3 радиусом 3-6 проводят дугу. Из точки 2 радиусом 2-6 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 6. Из точки 6 на прямую 2-3 опускают перпендикуляр, получают точку У. От точки у вправо откладывают 0,4У6 и получают точку Л. Из точки Л проводят прямую до пересечения с плечевым срезом, получают точку в. Из точки Л радиусом Л6 проводят дугу, которая пересекается с линией проймы в точке У,. Точку У, соединяют с точкой Л и получают вытачку на выпуклость лопаток. Раствор вытачки откладывают на дуге из точки в,, которую получают на пересечении прямой Лв и дуги из точки 6. Получают точку в2. Точку в2 соединяют с точкой Л и линию продолжают до пересече- 63
Продолжение табл. 3.2 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.3) 8 9 10 11 12 Измеряют величину отрезка 8-9 (см. рис. 3.1, а) Измеряют величину отрезков 7-9 и 9-10 Измеряют величину отрезков 10-11 и 8-11 Находят наиболее выступающую точку груди и отмечают ее цифрой 12. Измеряют отрезки 9-12 и 7-12 На пройме полочки произвольно отмечают точку 13. Измеряют отрезки 13В, 13-12 и 13-11 ния с линией плечевого среза. Получают точку в3. Плечевой срез увеличивают на величину вв3 от точки 4 вправо. Получают точку 4'. Концы вытачки продолжают вверх на 0,5 см. Вытачку оформляют, как показано на рис. 3.3. Из точки 4' проводят плавную линию проймы. Длину вытачки на выпуклость лопаток сокращают наполовину От точки 8 вверх откладывают отрезок 8-9, получают точку 9 Из точки 7 радиусом 7- /0 проводят дугу. Из точки 9 радиусом 9-10 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 10 Из точки £ радиусом 8-11 проводят дугу. Из точки 10 радиусом 10-11 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 11. Точку 11 соединяют плавной линией с точкой 9 — это линия горловины полочки Из точки 9 радиусом 9-12 проводят дугу. Из точки 7 радиусом 7-12 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 12 Из точки 11 радиусом 13-11 проводят дугу. Из точки /2 радиусом 12-13 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 13. Из точки В2 радиусом В13 проводят дугу. Из точки /2 радиусом 12-13 проводят вторую дугу. Пересечением двух дуг будет точка 13'. Точку 13' соединяют с точкой /2, точку 13 — с точкой 12. Величина 13-13' будет раствором нагрудной вытачки. 64
Окончание табл. 3.2 № п/п Измерение манекена (рис. 3.1) Последовательность операций (рис. 3.3) Линию проймы полочки оформляют через точки 10, 13, /Г, А 13 Измеряют отрезки 1В и В7 Из величины отрезка //?, вычитают величину отрезка 1 В. Разница в измерениях будет раствором вытачки на линии талии спинки вАв5. Длина вытачки составляет 2/з величины отрезка #8#7. Вытачку оформляют, как показано на рис. 3.3 14 Измеряют отрезок В7 Из величины отрезка В27 вычитают величину отрезка В7. Разница в измерениях будет раствором вытачки на линии талии полочки в9вн). Длина вытачки на линии талии полочки превышает длину вытачки на линии талии спинки на 2 см. Вытачку оформляют, как показано на рис. 3.3 ными элементами. На рис. 3.3 показан чертеж изделия с вытачками по линии талии, а в табл. 3.2 приведена последовательность построения чертежа. Контрольные вопросы. 1. По каким основным линиям снимают размерные признаки для построения развертки чертежа изделия для манекена? 2. С какой конструктивной линии строят развертку чертежа изделия для манекена? 3. Почему точки 13 и 13' совмещены на манекене, а на развертке чертежа находятся на расстоянии друг от друга? 4. Для чего увеличивают плечевой срез спинки на развертке чертежа? 5. От чего зависит разница в длине плечевого среза спинки и плечевого среза полочки?
ГЛАВА 4 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 4.1. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИИ Выбрав размерные признаки фигуры и прибавку на свободное облегание изделия по линии груди /7Г, распределяют ее по участкам чертежа: спинке, пройме, полочке. Далее выбирают прибавки к ширине горловины спинки и полочки Лшг, высоте (глубине) горловины спинки /7ВГС, длине спинки до линии талии /7ДГС и на свободу проймы по глубине Псир. Все чертежи конструкций строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани. Чтобы построить сетку чертежа, строят прямой угол с вершиной в точке А0 (рис. 4.1). После распределения 77г по участкам сетки чертежа (к спинке, к полочке, к пройме) к размерному признаку прибавляют соответствующую прибавку и числовые значения подставляют в формулы. Полученные отрезки переносят на чертеж конструкции. Главное в изделии и на чертеже — плечевой пояс. В зависимости от фигуры и телосложения среднюю линию спинки отводят от вертикали. Если среднюю линию спинки отводят от точки А0, сетку чертежа расширяют на 0,5 ТУр Если отвод начинают от уровня лопаток, расширение составляет 0,6 7Т| для полуприлегающего и прилегающего силуэтов и 0,3 7Т, для прямого силуэта. Отрезок 7Ti определяет величину отвода средней линии спинки на линии талии (см. табл. 2.13). Для перегибистых фигур отвод от вертикали средней линии спинки уменьшают, для сутулых увеличивают на 0,5 см относительно величин, приведенных в табл. 2.13. Если в изделии предусматривают боковую вытачку и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, A0at увеличивают на суммарную ширину растворов: три вертикальных шва или два шва и боковая вытачка — на 2...2,5 см; два шва или один шов и боковая вытачка — на 1,5...2 см; одна боковая вытачка — на 0,5... 1,5 см. 66
Таким образом, ширина базовой сетки чертежа составляет А0а| = = (СгШ + Яг) + отвод средней линии спинки + раствор вытачек, если это предусмотрено по линии груди. Вправо от точки А0 откладывают ширину спинки с прибавкой к ширине спинки: Aq(2 — Шс + Яшс. От точки ах влево откладывают ширину полочки (переда): й\й*1 — Шг + (СгП — Сг|) + /7ШП. В случае измерения ширины груди второй Шги С1\@2 ~ Шг\\ /7ШП. Ширина сетки чертежа (Л0Я|) складывается: ширина спинки {А^а) + ширина полочки (а\а2) + ширина проймы (аа2). При конструировании изделий, плотно облегающих фигуру по линии груди, сравнивают полученную в результате расчета или построения ширину проймы с минимальной шириной проймы (табл. 4.1) и, если она меньше, после проверки расчетов увеличивают ее, уменьшая прибавки к ширине спинки и полочки, увеличивая Яг. А0 а З2 ai у ■ г Г1 Г2 Г4 Гз т Гз Б Т2 бз Н н3 Рис. 4.1. Построение сетки чертежа изделия с отводом средней линии спинки 67
t-г °9, оо on о ^ гч on \о ГО ОО —^ ON ON OS MD oo MD oo OS ON in MD MD CO —^ ON oo" OO in ТГ MD ON Г- Г-T oo" <N in ON in MD MD rN^ об s a a r- in ON Г- \D X Ю О <N ТГ ON MD in ^ <N 40 ON CO MD co^ in —^ ON 4cT 4o' CO^ CO Г- ТГ in CO^ in 4cT r- fN CO ON Г- in oo <N in со" CO^ r—^ in <N fN ON fN Г- со" Tf 05 s s я s s PQ <D J3 H as t; c: H <D <d <lT о £ о ГО <D О S S <d О <D 3 2 « 5 <d <d 1== ^ r Г0 I с с: о Он с о к о а: s § PQ « О |=; о а PQ Ч PQ 68
Требуемое расширение участка проймы осуществляется или перераспределением прибавки по линии груди Л, по участкам, если прибавки к ширине спинки и ширине груди можно уменьшить до минимальных, или за счет увеличения общей прибавки по линии груди. Учитываются типовые измерения обхвата плеча Оп соответствующего размера. В случае увеличения размерного признака Ои индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр увеличения Оп по сравнению с типовым. Вниз от точки А0 по вертикали откладывают отрезки, определяющие: уровень лопаток Л0У= 0,4Дтсп; уровень глубины проймы А^Г = /?прз + Яспр + 0,5 ЛД1С. Для полных фигур, начиная с 52-го размера, глубину проймы увеличивают на 0,5 см для легкого платья, на 1 см для верхней одежды; уровень линии талии А0Т = Дс1, + /7ДТС. Для фигур с большой выемкой спины по линии талии в изделиях прямого силуэта используют измерение Дгс1 1о; / уровень линии бедер ТБ - 0,5ДтсИо - 2 см. Из точек Г, Г, />, которые откладывают на вертикали от точки у40, вправо проводят горизонтали, а из точек а, а] и а2 опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией груди обозначают точками Г\ и Г4, а пересечение вертикали из точки я, с линиями груди, талии и бедер — точками Г3, Г3, />3. Точки Г2 и Т2 обозначают боковой срез, точка Г2 расположена на 0,5/^,/^, из точки Г2 вниз до линии талии опускают вертикаль, пересечение ее с линией талии дает точку Т2. Точкой Яна чертеже обозначен уровень длины изделия. Вправо из точки Н проводят горизонталь. Пересечением ее с вертикалью из точки а\ будет точка #3. Линия НН3 — линия низа изделия. При отводе линии спинки точки Г и Тх соединяют прямой и линию продолжают вниз до пересечения с линией низа. Пересечение с линией низа — точка Нх. 4.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ 4.2.1. Средняя линия спинки Построение средней линии спинки производят в следующем порядке. В изделиях с неразрезной (цельной) спинкой точку А() соединяют прямой линией с точкой Т\ и продолжают ее до пересечения с уровнем низа (рис. 4.2, а). Пересечение с линией бедер обозначают точкой Б\. 69
Рис. 4.2. Чертеж средней линии спинки: а — цельная спинка; б — разрезная спинка; в — спинка с вытачкой на линии талии В изделиях с разрезной (со швом посередине) спинкой точку А'0 соединяют прямой линией с точкой У. Точку У соединяют прямой линией с точкой Тх и продолжают ее до уровня низа. Средняя линия спинки в верхней части должна быть плавной (рис. 4.2, б). В изделиях с разрезной спинкой полуприлегающего и приталенного силуэтов для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на линии талии (рис. 4.2, в):
Т\Т\\ делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой Бь линию продолжают до уровня низа. Точки А о, У, Гц и Б | соединяют плавной линией. Линию талии спинки проводят под прямым углом к средней линии спинки: при неразрезной спинке — к линии А^БХ\ при разрезной спинке — к линии УБ{; при приталенной спинке — к линии УБ\. Пересечение средней линии спинки с линией груди обозначают точкой г. 4.2.2. Горловина спинки ^0 ^0 ^2 1 -ИЛ -л; jn, 1 / П2 / - г П3- У^Г2 Ширину горловины спинки откладывают от точки отвода средней линии. Вправо от точки А'0 откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки (рис. 4.3), рассчитанный по формуле AqAi - + яшг. Получают точку А2. Из точки А2 вниз опускают перпендикуляр к линии А'оА2. Вниз от точки А2 на перпендикуляре откладывают высоту (глубину) горловины спинки: А2А i = УзА0А2 + /7ВГС. От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия: АН - Ди + Ядтс. Длина изделия зависит от модели. Обычно, если изделие длинное, уровень низа находится на высоте 37 см от пола. Из точки Н проводят перпендикуляр к средней линии спинки для получения линии низа спинки. Рис. 4.3. Построение горловины, плечевого сре- | за и проймы спинки Н^ 71
4.2.3. Плечевой срез спинки Положение конца плечевого среза спинки Пх определяют пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Я/п, плюс раствор вытачки (при ее наличии), плюс посадка, и дуги из точки Т {Тх — при наличии отвода средней линии спинки) радиусом, равным высоте плеча косой 511К, плюс прибавка /7дТС, плюс прибавка на плечевую накладку. Прибавка к длине талии спинки обычно равна прибавке к высоте плеча косой Д,,к. А2П\ = Ши + раствор вытачки + посадка; ТП\(Т\ПХ) = Вик + /7ВПК. Точки Л2 и П{ соединяют прямой линией. Чтобы обеспечить объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции должны быть предусмотрены вытачки или посадка на сутюживание ткани по плечевому срезу и пройме. Обычно предусматривают раствор вытачек в плечевом срезе величиной 2...2,5 см для мягких тканей или 1,5...2 см для тканей, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке. Для перегибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см. Для улучшения линии плечевого среза, а она должна быть самой красивой и правильной, по плечевому срезу предусматривают посадку со стороны спинки на сутюживание при обработке: для типовых фигур: платье — 0,5...1 см, верхняя одежда — 1... 1,5 см; для перегибистых фигур с прямой спиной: платье — 0,5 см, верхняя одежда — 1 см; для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками (сутулых): платье — 1...1,5 см, верхняя одежда — 1.5...2 см. Учитывая, что размерный признак Впк не проходит через центр лопаток, т.е. не полностью отражает их выпуклость, половину припуска на сутюживание по пройме откладывают вверх от точки П\ и обозначают точку Я[. Для этого из точки Я, к прямой Л2П\ восстанавливают перпендикуляр и на нем откладывают от точки Я, нужную величину. На величину ПХП\ увеличивают стороны вытачки в плечевом срезе. В изделиях с кокеткой припуск на сутюживание предусматривают по линии притачивания кокетки или переводят в вытачку по линии талии, если изделие отрезное по линии талии. В изделиях из мягких тканей этот припуск сутюживают по линии проймы. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосло- 72
жения. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки 4...4,5 см. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают посередине плечевого среза; для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку перемещают в сторону горловины спинки или проектируют в горловине спинки; для фигур с большой кривизной спины и в основном для фигур с широкой спиной и узкими плечами вытачку раствором 3... 3,5 см заменяют двумя вытачками: одну проектируют в горловине спинки, другую — в плечевом срезе на расстоянии 4,5 см отточки Л2 вправо. Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 6...9 см в зависимости от раствора. Меньший раствор соответствует меньшей длине вытачки. Окончательно линию плечевого среза получают, соединив точки А2 и П[ при закрытой вытачке, т.е. стороны вытачки совмещают. Концы сторон вытачки поднимают вверх, как показано на чертеже. 4.2.4. Пройма спинки Для получения линии проймы спинки определяют вспомогательные точки Я3, /, Г2. Точку П2 находят, проведя перпендикуляр из точки П\ к вертикали аГх. От точки Г, вверх откладывают отрезок Г\П3\\ получают точку касания проймы на вертикали Гха: Г\П3 — \П2Г\ + 2 см. Вспомогательная точка / лежит на биссектрисе угла П2Г{Г4. Положение вспомогательной точки / зависит от ширины проймы и определяется по формуле Г, / = 0,2Г\Г4 + 0,5 см. Для фигуры с рукой, отклоняющейся в сторону спины, этот отрезок уменьшают на 0,5 см, а для фигуры с рукой, отклоняющейся вперед, увеличивают на 0,3 см. Положение середины проймы (точка Г2) — вершины бокового среза изделия — вычисляют по формуле /^2 = 0,5/^4- Линию проймы спинки проводят через точки Л[, Я3, / и Г2. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ширине спинки. Для сохранения ширины спинки по горизонтали на уровне линии лопаток вправо от линии 73
проймы из точки П3 откладывают отрезок, равный расстоянию А0А'0, если это не учтено при построении сетки чертежа. Линию проймы проводят вправо от точки П3. 4.2.5. Горловина полочки Для нахождения высшей точки горловины полочки (переда) А3 от точки Г3 (рис. 4.4) влево откладывают отрезок Г3Г6: для платья и жакета Г3Гв = 0,5Г3Г4 - 1 см; для демисезонного пальто Г3Г6 = 0,5Г3Г4 - 0,5 см; для зимнего пальто Г3Гв = 0,5 Г3ГА. Отрезок до передней стороны нагрудной вытачки можно определить, используя размерный признак центр груди Цг: Г3ГЬ = Цг + 0,5 см. Через точку Гв вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставят точку Г60. От точки ТЫ) вниз по вертикали откладывают отрезок Тв0Ть: для легкого платья не отрезного по линии талии — 0 см; для легкого платья отрезного по линии талии — 0,5 см; для верхней одежды цельнокроеной по линии талии — 1 см; для верхней одежды отрезной по линии талии — 1,5 см. Для перегибистых фигур и фигур с большим выступом грудных желез этот отрезок увеличивают на 0,5... 1 см; для фигур с большим выступом живота — на 1... 1,5 см. Через точку Тв вправо проводят горизонталь до пересечения с линией середины полочки и ставят точку Г8. Положение вершины горловины определяет отрезок Т%А3: Т%А3 = Д-пп + /7ДТС + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей. Припуск на уработку, наслоение (например, прокладка со стороны полочки), а также на толщину ткани составляет: для легкого платья с застежкой спереди — 0,5 см; для жакета — 1,2... 1,5 см; для пальто демисезонного — 1,5...2 см; для пальто зимнего с простым воротником — 2...2,5 см; для пальто зимнего с воротником-шалькой — 2,5...3 см. 74
Рис. 4.4. Построение горловины, нагрудной вытачки и проймы полочки Для фигур с большим выступом живота отрезок Т%АЪ увеличивают на 1... 1,5 см; для изделий приталенного силуэта — на 0,5 см. Если перед состоит из двух частей, верхнюю точку середины переда А3 перемещают вправо или влево относительно вертикали 75
А3Т% (в зависимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса); эту точку обозначают А3]: для типовых фигур А3АЗХ = 0,5 см (влево); для перегибистых фигур Л3Л31 = 1... 1,5 см (влево); для сутулых фигур точку А3 оставляют на месте или перемещают вправо. Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией, получая новое положение средней линии полочки, которую называют линией полузаноса или центром полочки. При построении горловины полочки от точки A3i (А3 — для изделий с неразрезным передом) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину горловины. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения: для изделий с разрезным передом А3]А4 = ААХ\ для изделий с цельным передом А3А4 = AAt -0,5 см. Точку А4 соединяют с точкой Гв. Глубина горловины равна ее ширине или ее ширине плюс 1 см: А3А5 = АзхА4 или А3А4 + 1 см. Линию выреза горловины проводят, соединяя точки А4 и А5 вогнутой линией, напоминающей линию основания шеи. 4.2.6. Нагрудная вытачка Построение нагрудной вытачки начинают с определения положения высшей (наиболее выступающей) точки груди Г7. Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6Г6 делают засечку радиусом, равным высоте груди А4Гj = /?гП. Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А4А9, равный раствору вытачки: А4А9 = 2(СгП — СГ|) + 2 см. Для фигур с большим выступом грудных желез и перегибистых раствор вытачки проверяют, используя размерный признак ШгП, и уточняют: А4А9 = 2(ШгП - IIIV) + 2 см. . Через точки А9 и Г7 проводят вторую сторону вытачки. Если модны изделия расширенные и плоские в области груди, что характерно для изделий мягких форм, нагрудную вытачку уменыиа- 76
ют на 1...3 см в зависимости от степени усложнения и объема изделия на линии груди. 4.2.7. Пройма полочки Чтобы определить вершину проймы полочки, от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г\П4 — П2Г|, где П2ГХ — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки. Положение контрольной точки /76 находят по формуле ЛДб - '/з^ Из точки /76 вправо проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок /76Л61, равный 0,6 см. Из точки /76| радиусом /761/74 влево от точки П4 проводят дугу. Из точки Л9 на этой дуге радиусом, равным размерному признаку Шю делают засечку и обозначают точку П5: а9п5 = шп. Для определения положения точки П5 для сутулых и перегиби- стых фигур используют размерный признак Вгк. В этом случае из точки /"у радиусом, равным /?гк, проводят дугу, на которой из точки А9 делают засечку радиусом, равным ширине плеча, и ставят точку Я5. Точки П5 и Л6 соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3: ЩЗ = 0,5Я6Я5. К прямой П6П5 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр, отложенный на нем отрезок 3-4 равен 1 см. Для получения линии проймы полочки находят вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла П6Г4Г2: Г42= 0,2Г,Г4. Для фигуры с рукой, отклоняющейся в сторону спины, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а для фигуры с рукой, отклоняющейся вперед, уменьшают на 0,3 см. Через точки /75, 4, Л6, 2 и Г2 проводят кривую линию, образующую пройму полочки. В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки линия проймы проходит на расстоянии 0,5...0,8 см влево от точки Я6. Для платья длину проймы переда из-за растяжения ткани уменьшают: П5П51 = 0,3...0,5 см. 77
Линия талии полочки Г8Г6 проходит горизонтально, далее через точку Тв и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из середины проймы, точки Г2. Для оформления линии низа изделия длину полочки (переда) по линии полузаноса увеличивают, так как с чертежа спинки переносят отрезок ТХН\ и откладывают от точки % вниз: 7"8Яз = ТН{Т\НХ) — с чертежа спинки. Для пальто Г8Я3 увеличивают еще на 0,5...1 см на уработку ткани по борту. 4.2.8. Боковые срезы и вытачки на линии талии. Линия низа Положение и форма боковых срезов зависят от моды, силуэта, вида и покроя изделия, наличия декоративных швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения. Положение бокового среза на линии груди (вершину бокового среза) определяют отрезком Г\Г5 (рис. 4.5). В изделиях мягких форм, решенных с помощью одного бокового среза или нескольких рельефов, а также в изделиях с различным покроем рукава точку Г5 располагают ближе к середине проймы (точка Г2). В изделиях четких конструктивных форм небольшого объема точку Г5 относят ближе к вертикальной линии аГь определяющей ширину спинки. При таком положении бокового среза необходимо ввести дополнительные вертикальные швы или вытачки на полочке. Через точку Г5 вверх до среза проймы и вниз до линии бедер проводят одну или две вспомогательные прямые, относительно которых строят боковые срезы спинки и полочки. В изделиях прямого силуэта без отвода средней линии спинки проводят одну вертикальную прямую. Пересечение ее с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Ль Бъ Я2. В изделиях с отводом средней линии спинки проводят две линии: одну — параллельно отводу средней линии спинки (в изделиях с неразрезной спинкой в изделиях с разрезной спинкой y/>i), другую — параллельно середине переда, т.е. вертикально. Пересечение этих прямых с линиями бедер и низа обозначают соответственно точками Б2Х и Бъ Н2, и Я2. В изделиях приталенного силуэта для определения положения боковых срезов на линии талии находят суммарный раствор вытачек, равный разности между шириной изделия по линии груди и шириной изделия по линии талии: 78
Рис. 4.5. Построение боковых срезов, смещенных в сторону спинки, и вытачек на линии талии 79
!>=(<:„„ + /7)-(с,+ д). Распределение суммарного раствора вытачек по линии талии зависит от формы изделия и телосложения. При конструировании одежды, по форме повторяющей естественные контуры фигуры, принято проектировать по линии талии четыре вытачки: одну — на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток), две (передняя и боковая) — на полочке (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бокового среза и передней вытачки) и одну — в боковом срезе (половина к спинке и половина к полочке). Раствор каждой вытачки равен О, 25 Хя. При наличии в конструкции нескольких вертикальных срезов (рис. 4.6) вытачки перемещают в средний срез спинки, срез бочка или в срезы, проходящие через центр лопатки и груди, и т.д. Конфигурация и длина всех вытачек, самостоятельных и перемещенных в конструктивные срезы, зависят от степени прилегания изделия по линии талии. Чтобы подчеркнуть линию талии, берут минимальную прибавку на свободу облегания по линии талии; при этом суммарный раствор вытачек, а следовательно, и раствор каждой вытачки увеличивают. Такие вытачки проектируют укороченными и проводят вогнутыми кривыми линиями. При фиксированной линии талии свобода облегания по ней должна быть больше, и вытачки проектируют более мелкими, удлиненными. Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия на линии бедер и шириной изделия на линии груди: В - (Сб + Яб) - (Сг,[| + Яг). Эту разность распределяют между всеми вертикальными швами, используемыми в конструкции, в соотношении, зависящем от силуэтной формы изделия и телосложения. Запроектированное расширение изделия на линий бедер в боковом срезе, или XВ (при отсутствии других вертикальных швов), распределяется между спинкой и полочкой в разных соотношениях в зависимости от положения бокового среза и вида изделия. распределяется неравномерно в изделиях с боковым срезом, который проходит через точку Гь а также в верхней одежде с боковым срезом, расположенным посередине проймы. Боковому срезу, смещенному в сторону спинки, уделяют особое внима- 80
п3 Рис. 4.6. Построение боковых срезов, расположенных посередине проймы, и вытачек на линии талии в изделии с несколькими вертикальными срезами. Оформление линии низа 81
ние, так как он имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Расширение спинки на уровне линии бедер относительно прямой Г5Б2 (в изделиях без отвода средней линии спинки) или Г5Б2\ (в изделиях с отводом средней линии спинки) равно длине отрезка Б2(Б2Х)Б4, а расширение на уровне линии бедер полочки относительно прямой Г5Б2 — длине отрезка Б2Б5. Положение боковых срезов на уровне бедер спинки и полочки определяют по формулам: Б\Б4 = <?/з + Гз\ /)3/)5 = (С5 + /7§) — /))/)4, где Сб + Яб — ширина изделия в готовом виде по линии бедер от середины спинки до середины переда. При оформлении линии низа учитывают, что расширение по линии низа зависит от модели: изделие может быть зауженным книзу, расширенным или прямым. Ширину спинки и полочки по линии низа в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов с криволинейной формой боковых срезов определяют в зависимости от ширины спинки и полочки на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта с прямолинейной формой боковых срезов — в зависимости от ширины спинки и полочки на линии груди. Спинку внизу расширяют на длину отрезка Я2(Я21)Я4, а полочку — на длину отрезка Я2Я5. Боковой срез спинки проводят через точки Г5и Б4 и Н4 с прогибом на линии талии, равным '/нХд при одинаковом растворе всех вытачек относительно прямой Г5Б4, а линию бокового среза полочки (переда) — через точки Г5, Б5, Н5 с тем же прогибом на линии талии относительно прямой Г5Б2. Прогиб не должен превышать 2...2,5 см. Боковые срезы спинки и полочки не всегда проводят одновременно через все точки. В изделии полуприлегающего, скользящего по линии талии силуэта не рассчитывают растворы вытачек по линии талии. Боковые срезы спинки и полочки проводят через точки на линиях груди и бедер вогнутой линией с прогибом относительно вспомогательных прямых Г5Б4 и Г5Б2 в 1... 1,5 см. В изделии приталенного силуэта с четко определенной прилегающей линией талии и расклешенной от линии талии юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боковые срезы проводят через точки на линиях груди, талии и низа. Причем рас- клешенность низа изделия может быть равномерной или преобладающей сбоку, сзади или спереди. В изделиях четких конструктивных форм ширина низа не задается, а определяется при оформлении бокового среза: боковые 82
срезы проводят через точки на линиях груди, талии, бедер и продолжают вниз. Для построения боковых срезов, характерных для изделий прямого силуэта, достаточно иметь одну точку на линии груди — точку Г5 и две внизу: для спинки — Я4, для полочки — Н5 (рис. 4.7). Ширину спинки внизу берут равной ширине спинки на линии груди или больше на 1 см. Ширина переда в легком платье равна ширине переда на линии груди или расширена так же, как спинка. Линию бокового среза спинки прямого силуэта проводят через точки Г5 и #4, продолжая за точку Г5 до пересечения с линией проймы (точка Г5,). Боковой срез переда проводят, соединяя точки Г51 и Я5. В верхней одежде боковой срез полочки располагают с таким же наклоном относительно вертикали, проведенной через точку /5, как и боковой срез спинки, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б4Б5 на полочку. Длину боковых срезов спинки и полочки (переда) уравнивают. Боковые срезы прямолинейной формы уравнивают от вершины бокового среза до низа в один прием, боковые срезы криволинейной формы уравнивают в два приема: от линии талии до вершины среза, затем от линии талии до низа. Нижний конец бокового среза полочки точку Н5 и линию середины переда (полузано- са) точку Нз соединяют прямой, а затем срез низа выполняют в виде кривой с прогибом посередине, равным 0,5...1 см. Для фигур большой полноты в изделиях прямого силуэта ширина изделия по линии бедер может оказаться меньше Сб + Лб. Тогда находят разность между необходимой шириной изделия (Сб + /7б) и шириной по линии бедер изделия прямого силуэта (/>,/>4 и /)3/>5 на чертеже), которую можно использовать для расширения: А = (Сб + Яб) - (/)1/)4 + Б3Б5). Затем на эту разность расширяют полочку по линии бедер. Через вновь полученную точку проводят боковой срез полочки, параллельный старому боковому срезу (рис. 4.8). Для сохранения объема по линии груди проектируют вытачку на линии груди. Раствор вытачки, как правило, равен расширению полочки, поэтому вытачку проектируют из проймы. Кроме того, для фигур большой полноты целесообразно использовать слегка расширенный или свободный силуэт. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и полочки увеличивают и через вновь полученные точки на линии бедер и точку Г5, проводят боковые срезы. Однако ширина спинки и полочки по линии бедер может быть увеличена по сравнению с прямым силуэтом только на 1 ...2 см. Большее расширение характерно для свободного силуэта. 83
Рис. 4.7. Построение боковых срезов и линии низа в изделии прямого силуэта. Линии прорези бокового кармана 84
Рис. 4.8. Построение чертежа борта 85
4.2.9. Борт Линию борта (край полочки) для сквозной распашной застежки строят на чертеже полочки. Застежка в изделии может быть центральной, если пуговицы располагают в один вертикальный ряд (однобортная застежка) строго по линии полузаноса полочки, и смещенной, если изделие застегивается на два вертикальных ряда (двубортная застежка) пуговиц, размещенных симметрично относительно линии полузаноса полочки. Участок полочки между линией полузаноса и краем полочки называют бортом. В зависимости от модели линия борта может быть фантазийной. При построении края борта определяют ширину борта, т.е. расстояние от линии полузаноса до края борта. Для изделий однобортных ширина от линии полузаноса до края борта равна диаметру пуговицы плюс 1... 1,5 см. Для других видов застежек ширина борта может быть от 6 до 12 см, но не более размерного признака Д. Линию борта строят обычно параллельно линии полузаноса вправо от нее. В верхней части, у горловины полочки, от точки уступа линия борта переходит в линию уступа. От точки Л5 вниз или вверх по вертикали Г3Л31 откладывают основание горловины (точку уступа), длина которого зависит от модели, и ставят точку Аь. При углубленной горловине вправо проводят касательную к ней через точку А6, а при более мелкой горловине — кривую, переходящую в прямую у точки Л6. В изделиях с застежкой доверху от точки А5 вниз откладывают отрезок, равный 0,5 см для легкого платья и 1 см для верхней одежды, и получают точку Л6. Для зимних изделий этот отрезок увеличивают до 1,5...2 см. На продолжении уточненной линии горловины вправо откладывают отрезок А6А7. Для изделий с застежкой доверху А6А7 = = 0,5...0,75 см. Для изделий с открытой застежкой длина отрезка АвА7 определяется моделью; как правило, она равна 1 ...2 см. Направление уступа лацкана и его ширину также выбирают по модели. Положение петель в изделии зависит от модели. Верхняя петля в изделии с застежкой доверху располагается на 2,5../3 см вниз от точки Л6. В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли зависит от длины лацкана. В двубортных изделиях петли располагают горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем 0,5 диаметра пуговицы плюс 1 ...2 см. В однобортных изделиях петли располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли намечают на расстоянии 0,5 см от линии полузаноса влево. Вертикальные петли намечают точно посередине полочки (переда), т.е. по линии полузаноса. 86
4.2.10. Боковой карман В зависимости от моды линия бокового кармана может быть значительно смещена к линии талии или вниз; в среднем (см. рис. 4.6) Т-/К = !/5 Дгпп - (0,5... I) см. При определении положения линии прорези (входа) кармана ориентируются на вертикаль из точка а2. Линию прорези горизонтального бокового кармана располагают параллельно линии низа полочки. Положение переднего и заднего концов кармана находят: ККХ = = !/3 длины прорези; КК2 = 2/з длины прорези. В зависимости от модели линия прорези кармана может быть смещена на I ...2 см и более в сторону полузаноса или бокового среза. Для нанесения линии прорези вертикального и наклонного карманов определяют положение точки К0: КК0 = 5...6 см. Через точку К0 проводят вертикаль. Верхний конец вертикального кармана (точка Кх) отстоит от линии талии на 3...6 см. Для определения положения верхнего конца наклонного кармана отрезки АГАГ0 и К^Кх делят на одно и то же число частей. В зависимости от требуемого направления кармана через аналогичные точки проводят прямые, определяющие положение наклонного кармана. Наклон кармана выполняют по желанию. Длина прорези определяется размером и видом изделия. В среднем для верхней одежды 48-го размера длина входа равна 15 см (±0,3 см для смежных размеров). При определении положения боковых накладных карманов ориентируются на положение линии прорези кармана как на уровень верхнего края. Перемещение накладных карманов в горизонтальном и вертикальном направлениях зависит от моды. Карманы могут быть приближены к линиям талии, бедер или низа. 4.3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВТАЧНОГО РУКАВА 4.3.1. Расчет проймы Построение втачного рукава (изделие с втачными рукавами показано на рис. 4.9) выполняют непосредственно на пройме чертежа спинки и полочки (см. рис. 4.4). Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия. Для сопряжения оката рукава с проймой необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр. Длину проймы измеряют от точки П\ до точки П5 металлической рулеткой, поставленной на ребро. 87
Для определения вертикального диаметра проймы проводят прямую линию, соединяющую вершины проймы (точки Пх и /75), и делят ее пополам (точка О): Я,0 = 0,5Я,Я5. Из точки О на линию груди опускают перпендикуляр и продолжают его до среза проймы, пересечение с которой обозначают точкой 0\. Отрезок 00\ является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы. Высота оката рукава соответствует вертикальному диаметру незамкнутого контура проймы минус длина отрезка 002. Длина отрезка 002 меняется в зависимости от размера и от строения Рис. 4.9. Эскиз изделия с втачными рукавами руки: 2.5 см для 44...46-го размеров; 2 см для 48...52-го размеров; 1.5 см для 54... 56-го размеров. В данном случае высота оката рассчитана для рукавов изделий, при изготовлении которых шов втачивания рукава в пройму будет в области оката заутюжен в сторону рукава, далее приутюжен на ребро. Ширина рукава в развернутом виде Шрук = Оп + /7оп, а если эту величину разделить пополам, то это будет ширина рукава в готовом виде. Ширину рукава на уровне глубины проймы рассчитывают двумя способами: 1) в зависимости от длины проймы и высоты оката ширина рукава в готовом виде ^рук = 0,5[1,25(ДПр + /7пос) - -1,60.02-1,8], где Дпр — длина проймы; Япос — прибавка на посадку рукава; 0\ 02 — высота оката рукава. Прибавку на посадку оката рукава /7П0С получают умножением длины проймы Дф на нормируемую посадку оката рукава Я: Лпос ~
2) в зависимости от обхвата плеча и прибавки на свободное облегание ширина рукава в готовом виде /^рук - 0>5(Оп + /7оп), где Оп — обхват плеча; Пои — прибавка к обхвату плеча. Нормы посадки оката рукава даны при условии втачивания рукава без складок и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При разутюживании шва втачивания или заутюживании в сторону изделия норму посадки уменьшают до 50 %. Для создания наполненной головки рукава берут большую норму посадки и делают сборки. 4.3.2. Основа рукава Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке Ох (рис. 4.10). Отточки О, вверх откладывают высоту оката рукава, равную вертикальному диаметру проймы минус длина отрезка 002 (с чертежа спинки и полочки). Через точки 02 и Ох проводят горизонтальные линии. В обе стороны от точки 0\ откладывают отрезки 0\РП и 0\РП: ОхРп= 0,/>n = 0,5/Z/r РУК’ где ///рук = Оп + /7ОГ1. Из точек Рп и Ря вверх восстанавливают перпендикуляры и на их пересечении с горизонталью, проходящей через точку Оъ ставят точки 03 и 04. Вертикаль 03РП продолжают вниз и на ней от точки 03 откладывают длину рукава: 03М = Друк- (1...1,5) см. Линию локтя 03J1 определяют по формуле 03Л = 0,503А/ + 3 см. Из точек М и Л влево проводят горизонтали. Прогиб переднего переката рукава по Рис. 4.10. Чертеж основы линии локтя ЛЛ\ = 1 см. втачного рукава 89
В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, длину отрезка JIJI\ уменьшают на 0,5...0,7 см. Отрезок Л/Л/, = Шрук внизу в готовом виде в зависимости от модели. Скос низа рукава, т.е. отрезок Л/,М2 = 1,5...2,5 см. Линию низа проводят через точки М и М2. Точки Рл и М2 соединяют прямой линией и на ее пересечении с линией локтя ставят точку Jl2. Л2Л3 = 1... 1,5 см в зависимости от модели. Точки А/2, Л3 и Рл соединяют плавной кривой, получая линию локтевого переката. РПЛ\ М — линия переднего переката. Находят вспомогательные точки для проведения линии оката. Контрольная надсечка, т.е. точка /, соответствует точке Я6 на чертеже полочки: Рп1 = Г4ПЬ (с чертежа полочки). Через точку / проводят горизонталь, на которой вправо откладывают отрезок 1-1' = 0,5 см, ставят точку 1'. Это приращение к ширине оката рукава делают для улучшения его посадки. В рукавах с прибавкой к обхвату плеча менее 5 см (для платья) и 8 см (для пальто) приращения к ширине оката в точках Р3 и / (отрезки 1-1' и Р3Р'3) увеличивают на 0,2 см на каждый 1 см уменьшения прибавки к обхвату плеча (/7оп). Контрольная надсечка, т.е. точка Р3, соответствует точке П3 на чертеже проймы спинки: РЛР3 = Г\П3 (с чертежа спинки); Р3Р'3 = 1-1' (влево по горизонтали). Затем находят вспомогательные точки 05 и Ов для построения верхней части оката: 0305 = 0,5 0203 - 2 см; 020в = 0,5 0204. Точки /', 05 и Р'3, Ов соединяют прямыми линиями. Проводят биссектрисы образовавшихся углов и откладывают 052 = 2...2,5 см, ОвЗ = 1 ...2 см. Верхнюю часть оката рукава проводят через точки /', 2\ Оъ 3 и /У. Далее находят вспомогательные точки /", Р", Гъ 8, 4 и 5: 1-1" = 1-1' (влево по горизонтали); Р3Р3 = Р3Р'3 (вправо по горизонтали). 90
Влево от Рп откладывают отрезок РПГЪ равный 0,5 ширины проймы плюс длина отрезка 1-1'. Биссектриса угла из точки Рп равна биссектрисе угла проймы из точки Г4 плюс длина отрезка 1-1'. Ри8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + длина отрезка 1-1'. Точки Р” и Г2 соединяют прямой линией Р"4 = 0,5Р”Г2. Длина отрезка 4-5 равна 1 ...2 см. Точки 1", 8, Гъ 5, Р” соединяют плавной линией. 4.3.3. Двухшовный рукав Конструкции двухшовного рукава, наиболее распространенного в верхней одежде, и одношовного рукава, распространенного в легком платье, получают путем развертки чертежа основы рукава по переднему и локтевому перекатам. При построении развертки двухшовного рукава по переднему перекату (рис. 4.11) ширина переката РПР5 = 3...4 см; Л{Л5 = ММ5 = = РПР5 = 3...4 см. Чтобы получить передний срез нижней половинки рукава, проводят плавную линию, соединяя точки Р5, Л5 и М5. Линию переднего среза продолжают вверх. Точку ее пересечения с нижней частью оката обозначают Р51; РиР\ - РпР$, ЛХЛi = = Л/Л/3 - РпР\ - 3...4 см. Передний срез верхней половинки получают, соединяя плавной линией точки Р,, Л2, Л/3. На продолжении переднего среза вверх откладывают Р\Р\\ = /5/51. Находят вспомогательную точку 8', проводя вправо биссектрису угла из точки Рп: Ри8' = Рп8 (по биссектрисе). Точки /', 8' и Ри соединяют плавной линией. На продолжении линии переднего среза откладывают отрезок Л/3Л/31 = 0,3 см. Точку Л/31 соединяют с точкой М. При построении развертки двухшовного рукава по локтевому перекату ширина локтевого переката в зависимости от формы рукава может быть от 1 до 6 см (обычно Р„Р4 = 4 см). Рис. 4.11. Чертеж двухшовного втачного рукава 91
Ширина переката внизу М2М6 = 1 ...2 см (по горизонтали). Точки Р4 и Мь соединяют прямой и на пересечении ее с линией локтя ставят точку Л4. Локтевой срез нижней половинки рукава должен представлять собой плавную линию с выпуклостью по линии локтя Л4Л(, = 1... 1,5 см. Линию локтевого среза нижней половинки продолжают вверх от точки Р4 до пересечения с линией Р"Р5 и ее пересечение с нижней частью оката обозначают точкой ^41: Pj\Pl ~ Р)\Р4? Л^Л-/ - = ЛЪЛЬ\ М4М2 = М2М6. Локтевой срез верхней половинки рукава получают, проводя плавную линию через точки Ръ Л7, М4. На продолжении этой линии вверх откладывают Р2Р2Х = Р4Р4\ + 0,5 см. Точку Р2\ соединяют с Р\ плавной линией. 4.3.4. Одношовный рукав Положение шва втачного рукава может быть различным, т.е. шов может располагаться посередине рукава (изделие в готовом виде) или быть смещенным вправо по отношению к центру рукава (линия 02Ми). В последнем случае величина отрезка РПР{ равна половине ширины проймы, а в нижней части — половине ширины рукава внизу в готовом виде. Ширина переднего переката вверху и внизу может быть равна 4 см, но могут быть и другие решения. На рис. 4.12 положение шва определяется так: РПР = 0,5РПРЛ\Л2\ = 0,5Д^73; ММП =0,5 ММ2. Точки Р, Л2\ и А/,1 соединяют плавной линией. При построении развертки одношовного втачного рукава по переднему перекату РиРх = РиР\ ЛХЛ22 = = Л\Л2\\ мм3 = мми. Линию переднего среза проводят через точки Ри Л22, Мъ и продолжают вниз на 0,5 см до точки А/31. Точки М и А/3, соединяют прямой. Вершина переднего среза рукава — точка Рп — лежит на пересечении перпендикуляра, проведенного из точки Рп к верхней части линии переднего переката РиЛх. 92 Рис. 4.12. Развертка одношовного втачного рукава по переднему и локтевому перекатам
Для построения оката вспомогательную точку 8' находят, проводя биссектрису угла из точки Рп: Ри8' = Ри8 (по биссектрисе). Точки /', 8' и />,, соединяют плавной линией. При построении развертки одношовного втачного рукава по локтевому перекату РЛР2 = РЛР\ Л3ЛА\ = ЛЪЛ2\\ М2М4 = М2Мп (на перпендикуляре, проведенном из точки М2 к линии М2ЛЪ). Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии переката Л3М2 проводят перпендикуляр, который является нижней стороной вытачки: Л^Л42 — -/Z3-/Z41 = ЛзЛ2\ — 1 см. Для достижения плавности линии локтевого переката вытачка не должна доходить до линии переката на 1 ...2 см. Если раствор вытачки большой, проектируют две вытачки: одну располагают на уровне локтевой линии, вторую — на 2...3 см выше нее. Локтевой срез оформляют плавной линией через точки Ръ Л4Ь Л42 и Д/4. Вершина локтевого среза — точка Р2Х — лежит на пересечении перпендикуляра, проведенного из точки Рл к верхней части линии локтевого переката РлЛ3. Точку Р21 соединяют с точкой Р'ъ; Р2\6= 0,5Р21Р'3; 6-7= 1... 1,5 см. Точки Р'3, 7 и Р21 соединяют плавной линией. 4.3.5. Рукав с верхним и нижним срезами Чертеж рукава с верхним и нижним срезами (рис. 4.13) строят на основе чертежа одношовного рукава с вытачкой по линии локтя со следующими изменениями. Высоту оката увеличивают на 0,5 см: 0\02 = 0\02 (с чертежа полочки) + 0,5 см. В верхней части рукава проектируют вытачку, которая дает возможность изменять длину оката рукава в зависимости от длины проймы изделия. Далее находят точки 02Ь 02ъ Ои и 0Х2\ 0202Х = 1,5...2,5 см; 02022 = 1 ...2 см; 0,0,, = 0,0,2 = 0,5... 1 см. Линию верхнего среза передней половинки рукава проводят через точки 02и О,, и А/,,, задней половинки — через точки 022, 0,2 и А/,,. При меньших отклонениях точек О,, и 0[2 от вертикали 0,02 рукав получают более плоской формы, при больших — более выпуклой формы. Оформляют линию верхнего среза передней и задней половинок рукава. 93
Рис. 4.13. Чертеж рукава с верхним Рис. 4.14. Чертеж одношовного втач- и нижним срезами ного рукава со сборкой или с манжетой Верхними точками (вершинами) переднего и локтевого срезов прямого рукава с манжетой являются точки Р, и Р2 (рис. 4.14). Через точку Л/,, пересечения средней линии рукава с линией низа проводят горизонтальную линию, на которой располагают нижние точки переднего и локтевого срезов рукава А/3 и Л/4. Через точки Л/3, Л/, А/п, М2 и М4 плавно проводят линию низа, причем прогибы в точках М и М2 равны 1... 1,5 см. Максимальное заужение рукава внизу относительно ширины рукава вверху составляет 2...3 см. Как правило, при построении рукава на полную руку с развитой дельтовидной мышцей прибавку к обхвату плеча Оп берут минимальную. Для расширения верхней части оката рукава отрезки 1-1' и Р3Р'3 увеличивают до 1... 1,2 см. При этом в двухшовном рукаве ширина переката не должна быть меньше. 4 см. При построении рукава на согнутую руку рукав до линии локтя строят на типовую фигуру. Далее, учитывая степень изгиба руки от линии локтя до линии запястья, поворачивают нижнюю часть рукава вправо на 1 см. Для очень согнутой руки этот отрезок увеличивают до 1,5 см. 94
4.3.6. Распределение надсечек по окату рукава Если чертеж рукава строят, задаваясь его расчетной шириной, надсечки — ими являются точки Я3, Я6 (с чертежа полочки), вершина плечевого среза на пройме, точки 02, 1' и Р3 по окату рукава — остаются на месте. При построении чертежа рукава желаемой ширины посадка по окату рукава получается чаще всего больше расчетной нормы посадки (/7П0С = ДпрН) и выражается на чертеже величиной отрезка 021022 (РИС* 415, ^ Отрезок 02\022 находят следующим образом. Определяют длину участков оката рукава 1'02\ и Р'3022\ 1'02\ = Я6Я5 (с чертежа полочки) + Япос на участке Я6Я5; Р'3022 = Я3Я1 (с чертежа полочки) + Япос на участке Я3Я,. Затем из точек /' и Р3 как из центров радиусами 1'021 и Р'3022 делают засечки на окате рукава. Полученный отрезок 02i022 ~ Дополнительная посадка, которую устраняют либо построением вытачки в окате рукава, если рука имеет значительные жировые отложения в верхней части (см. рис. 4.15, а), либо переводом посадки в нижнюю часть оката рукава путем смещения передней и локтевой надсечек вверх на одинаковое расстояние (рис. 4.15, б), либо уменьшением высоты оката рукава при условии удлинения плечевого среза (рис. 4.15, в). Ооо Оо о> 'Pi а 6 °4i зАг ,°3 Рис. 4.15. Распределение дополнительной посадки по окату рукава: а — вытачка в окате рукава; б — смещение вверх передней и локтевой надсечек; в — уменьшение высоты оката в рукава 95
4.3.7. Втачные рукава сложной формы Рукава женской одежды, особенно нарядной, характеризуются большим разнообразием форм. Они могут быть увеличенного объема в верхней части и узкие внизу, расширенными книзу и без посадки по окату, пышными по окату и с большим числом сборок внизу и т.д. Эти рукава строят для обычной проймы базовой конструкции спинки и полочки с естественной длиной плеча, а также с укороченной или увеличенной длиной плеча; при этом высоту оката соответственно увеличивают или уменьшают. По длине рукава тоже могут быть различными: очень короткими, до локтя, длиной 3/4, 7/8 и длинными. Одним из средств конструирования рукавов сложной формы является макетирование, позволяющее получить реальное представление об их форме и выявить контурные линии срезов проектируемого рукава. Самым рациональным способом макетирования является работа с готовой основой. Изменяют форму основы рукава в той части, где это требуется. По измененной основе из макетной ткани выкраивают рукав, обеспечив запас ткани в нужном месте. Подготовленный макет рукава вметывают в пройму или накалывают на манекен, добиваясь правильного положения и фиксируя все изменения. Затем макет переносят на чертеж основы. Таким образом получают основу желаемого рукава. Рукав пышный в окате и постепенно сужающийся книзу строят на чертеже одно- или двухшовного узкого рукава. На чертеже рукава намечают линии разреза, число и направление которых зависит от формы рукава. Длина линии разреза определяется уровнем начала сужения рукава: от линии глубины проймы, линии локтя или между ними. Для получения сборок по окату рукава делают один разрез по средней линии и разводят рукав на нужное расстояние (рис. 4.16). Для получения складок, вытачек или защипов по окату рукава в основе делают разрезы по их направлению и разводят рукав на соответствующие расстояния (рис. 4.17). Если по окату проектируют нечетное число складок, вытачек или защипов (три или пять), то разводить рукав по окату начинают от центра, на линии плечевого среза, а затем на равных расстояниях от центра. При четном числе складок, вытачек или защипов (два, четыре или шесть) их распределяют равномерно по обе стороны от плечевого среза. Основа рукава, полученная методом макетирования, может использоваться для разработки чертежа конструкции желаемого рукава. Такой объем оката рукава зависит от модели, его можно про- 96
Рис. 4.16. Чертеж одношовного Рис. 4.17. Чертеж рукава «фан- втачного рукава с увеличенным тазия» объемом в верхней части ектировать для обычной проймы с естественной или с укороченной длиной плеча (рис. 4.18). При построении рукава с тремя защипами по окату плечевые срезы на спинке и полочке уменьшают: П\Пи - П'5П52 = 3 см, но можно и не уменьшать — это зависит от моды. Проводят линию проймы плавной кривой, сокращая ее: П\Пи = 1,5...5 см (при таком оформлении проймы необходимо при проектировании рукава отрезок РЛРП увеличить на величину сокращения проймы). На чертеже рукава вверх от точки 02 по вертикали откладывают отрезок 02О2о, равный припуску на огибание шва втачивания рукава плюс припуск на толщину плечевой накладки и плюс П\Пи — отрезок, на который укорочено плечо (рис. 4.19): 02 О20 — 1,5+ 1 + 3,5 — 6 см. 97
Точки 0'3 и 0\ находят на пересечении перпендикуляров, восстановленных из точек Рп и РЛ9 к горизонтали из точки 020. Далее находят вспомогательные точки для проведения линии оката: 1-1' = 1... 1,2 см; Р3Р'3 = 1,2... 1,5 см. Положение вспомогательных точек О'5, 0'ь 2, J, 8', Г2, 4 и 5 определяют по расчетам построения чертежа основы втачного рукава. Точки Ри, <?', 2, 02(ъ Р'з и ^21 соединяют плавной линией, получая верхнюю часть оката рукава. Верхний защип располагают по обе стороны от верхней надсечки, а передний и задний — на расстоянии 7 см от верхнего. Раствор верхнего защипа 4...5 см, переднего 3...4 см, заднего 3.5...4.5 см. Окончательную линию оката проводят при закрытых защипах. Рукав, расширенный книзу (рис. 4.20), без сборки по окату строят на основе одношовного прямого рукава. На чертеже рукава намечают три линии: одну — посередине, две — по переднему и локтевому перекатам. По намеченным линиям чертеж разрезают и разводят на нужную ширину. Для рукава, равномерно расширенного книзу, разводы должны быть одинаковой ширины, а для рукава, расширенного книзу больше со стороны спины, разводы делают неодинаковыми: передний и средний — меньше, локтевой — значительно шире. Рис. 4.19. Чертеж втачного По окату и низу рукава, равномерно рукава с защипами расширенного по всей длине, чаще всего 98
Рис. 4.20. Чертеж втачного рукава, Рис. 4.21. Чертеж втачного рукава, расширенного книзу равномерно расширенного по всей длине делают равномерную сборку, а сам рукав заканчивают манжетой или резинкой. Чертеж строят на основе прямого рукава, разрезая по линии 02Ми (рис. 4.21) и раздвигая на 6... 12 см в зависимости от величины и глубины сборок. Для образования напуска к низу рукава дают припуск 3...6 см. Таким образом и в рукавах-фонариках образуется много сборок вверху и внизу. Разновидности рукава-фонарика могут быть созданы с использованием небольшого числа сборок вверху и значительно большего числа внизу и наоборот. 4.4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВОРОТНИКОВ 4.4.1. Воротники отложные, стоячеотложные и стоячие Важной деталью одежды являются воротники. Из разнообразных воротников для конкретного изделия выбирают тот, который соответствует требованиям моды, форме и пропорциям фигуры. По форме и конструкции воротники можно разделить на три основные группы: отложные, стоячеотложные и стоячие; отложные для изделий с открытыми бортами; плосколежащие (подкройные). 99
Воротники первой группы строят отдельно от горловины, второй и третьей — на горловине чертежа изделия. При построении воротников конструктивное значение имеют линия втачивания и степень подъема середины воротника, а ширина воротника, высота стойки, форма отлета и концов определяются в соответствии с моделью. Конструкция воротников, строящихся отдельно от горловины изделия, имеет свои особенности (рис. 4.22). Угол АОВ прямой. Отрезок ОВ определяет высоту стойки. Его длина не постоянная, а зависит от формы и конструкции воротника: чем больше подъем середины воротника, тем меньше стойка. Отрезок ВА соответствует половине горловины изделия — от среднего среза до уступа (конца) воротника. После проектирования воротника его линию втачивания необходимо еще раз согласовать с длиной горловины изделия. Разнообразие воротников достигается различной высотой стойки, а также разной шириной и оформлением концов и отлета. При конструировании отложного воротника для изделий с застежкой доверху строят прямой угол с вершиной в точке О (см. рис. 4.22, а). Подъем середины воротника ОВ= 1,5... 10 см зависит от вида воротника: для воротников с высокой стойкой берут меньшие значения, для плосколежащих с низкой стойкой — большие. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла делают засечку радиусом, равным длине горловины, минус поправочный коэффициент, который равен 0,05 подъема середины воротника (ОВ): ВА = Длина горловины - 0,05 ОВ. Точки А и В соединяют прямой линией. На ее середине восстанавливают перпендикуляр 1-2 = 1 ...2,5 см (в зависимости от длины О В). Линию втачивания воротника проводят, плавно соединяя точки В, 2, А. У воротников с небольшим подъемом середины (до 3 см) линия втачивания имеет небольшую выпуклость к концам воротника (см. рис. 4.22, б). В этих случаях линию АВ делят на три части — Be, eAh А\А: ААХ = Be = Уз А В. Отрезок АА\ делят пополам и ставят точку а. Из точек ей а проводят перпендикуляры к линии АВ, на которых откладывают отрезки: аах = 0,2...0,3 см (вниз); еех = 0,4...0,5 см (вверх). Линию втачивания воротника проводят, плавно соединяя точки /?, еи Ah ah А. Высота стойки ВВХ = 2...3,5 см. 100
е Рис. 4.22. Чертежи воротников: а — отложной для изделий с застежкой доверху; б — отложной с цельнокроеной стойкой; в — отложной для изделий с комбинированной застежкой; г — с цельнокроеной стойкой; д — стоячеотложной с отрезной стойкой; е — оформление отлета и концов отложных и стоячеотложных воротников Ширина воротника посередине ВВ2 = 8... 14 см (по модели). Из точки А восстанавливают перпендикуляр к линии ОА. Оформление отлета и концов воротника зависит от модели изделия. На рис. 4.22, бАА3 = ВВ2 + 1 см; А3А4 = 4...5 см. Точки В2 и А4 соединяют прямой линией и из ее середины восстанавливают перпендикуляр Л6Л7 = 1... 1,5 см. Линия отлета представляет собой кривую, соединяющую точки В2, /^7, А4. Высота подъема середины воротника в изделиях с комбинированной застежкой доверху и открытых (см. рис. 4.22, в) ОВ= 2 см. Высота стойки ВВХ - 3...3,5 см. Ширина воротника сзади посередине ВВ2 = 8... 10 см. Точка уступа А2 находится на перпендикуляре от точки А вверх; АА2 = 1 см. Линия втачивания воротника касается горизонтали ОА в точке Аь находящейся на расстоянии '/3ОА от точки А. Высота подъема середины воротника с цельнокроеной стойкой (см. рис. 4.22, г) ОВ= 1,5...5 см. Высота стойки ВВХ -АА2 = 3,5...4 см. Ширина воротника сзади и посередине ВВ2 = 10... 11 см. 101
Высота подъема середины стоячеотложного воротника с отрезной стойкой (см. рис. 4.22, д) ОВ= 7,8 см. Посередине отрезка АВ прогиб вверх ввх = 1,5 см. Ширина воротника сзади посередине ВВ2 = 6...8 см. Ширина воротника спереди и оформление его концов зависят от модели. При построении отрезно^Стойки прогиб посередине вниз вв2 = = вв\ - 1,5 см. Ширину стойки откладывают на перпендикуляре к линии АВ из точки В вниз со стороны центра спины, а спереди ширину стойки откладывают на продолжении линии А3Л: ВВ{ = ЛЛ2 = 4 см. Длина уступа стойки зависит от модели. Отлет и концы воротника можно оформить по-разному (см. рис. 4.22, е). В зависимости от модели чертеж воротника-стойки может быть построен как на обычной по ширине и глубине горловине, так и на горловине, расширенной по плечевым срезам и углубленной со стороны спинки и переда. В воротниках-стойках, как и в отложных, конструктивное значение имеет линия втачивания в горловину. Если линия втачивания прямая, то верхний край стойки занимает отвесное положение относительно шеи (рис. 4.23, а). Если линия втачивания выпуклая, то стойка принимает наклонное положение, причем по мере увеличения подъема верхний ее край будет располагаться ближе к шее (рис. 4.23, б). Для воротника-стойки, расположенного наклонно, строят прямой угол из точки А. Вверх от точки А откладывают высоту подъема стойки ААХ = 3...4 см. Отрезок АхВ равен длине горловины изделия. При построении точки В из точки Л, делают засечку на горизонтали из точки А радиусом, равным длине горловины спинки и полочки. Нижний край стойки проводят плавной линией через точки В, Ah соединяя с прямой ВА на расстоянии 1/3 величины отточки В. Ширина стойки АХА2 = ВВХ - 3...6 см. Из точки А2 проводят перпендикуляр к линии АА2. На нем от точки А2 влево откладывают отрезок А2А3 = 2 см. Верхний край стойки оформляют согласно п2 1-¾ а а б А в Рис. 4.23. Чертежи воротников-стоек: а — стойка с прямой линией втачивания; б — стойка с выпуклой линией втачивания; в — стойка с вогнутой линией втачивания 102
модели. Оформление отлета воротника, верхнего края стойки и концов может быть различным. При подъеме середины стойки и вогнутой линии втачивания воротник принимает воронкообразную форму, т.е. его верхний край будет отставать от шеи (рис. 4.23, в). 4.4.2. Воротники отложные для изделий с открытыми бортами Воротники отложные для изделий с открытыми бортами строят на горловине полочки, глубина которой предварительно корректируется согласно модели изделия. Определяются высота подъема середины воротника относительно линии плечевого среза полочки и форма линии втачивания воротника в горловину. Высота подъема середины воротника в изделиях костюмного типа определяется линией перегиба лацкана и зависит от высоты стойки и положения верхней петли. Чем выше расположена верхняя петля и ниже стойка, тем форма воротника более отлогая. Воротники этого типа могут быть с раскепом (линия втачивания верхнего воротника от точки уступа лацкана до линии его перегиба) и без раскепа. Длина раскепа определяется расстоянием точки уступа лацкана до линии его перегиба. Оформление линий отлетов и концов этих воротников отличается большим разнообразием. Нижний воротник может быть отрезным и неотрезным по линии горловины. Верхний воротник может быть цельнокроеным с подбортом. При построении отложного воротника для издел-ия с лацканами линию плечевого среза продолжают вправо и на ней откладывают высоту стойки минус 0,5 см (рис. 4.24). Высота стойки 2,5...3 см. На линии среза борта выше уровня петли на 0,5 см ставят точку JI. Через точки JI и 3 проводят линию перегиба лацкана. Параллельно линии ЛЗ касательно к линии горловины проводят вверх прямую, точку касания которой с горловиной обозначают Ф4, точку пересечения с плечевым срезом — Ф5. Отрезок Ф53 равен длине горловины спинки по кривой плюс 0,5...1 см. Из точки Ф4 как из центра проводят влево дугу радиусом Ф43{: 3\32 = 2...7 см (влево по дуге). Чем больше величина отрезка 3j32, тем более плоским будет воротник и тем меньше будет его стойка. Длина отрезка 3\32 равна 2...3,5 см для воротников костюмного типа и 3,5...7 см для более плоских воротников. Из точки 32 проводят касательную к линии горловины. Линия втачивания плавная, с прогибом 0,5 см посередине отрезка 32ФЛ. 103
Рис. 4.24. Чертеж втачного отложного воротника в изделиях с лацканами Рис. 4.25. Чертеж втачного отложного воротника на углубленной горловине Из точки 32 к линии втачивания воротника восстанавливают перпендикуляр и откладывают на нем ширину воротника посередине 3234 = 7...11 см. Ширина стойки 3233 равна 2,5... 3 см. Линию стойки плавно соединяют с линией перегиба лацкана. Ширина стойки на уровне плечевого среза равна ширине стойки воротника посередине. Ширина воротника спереди и сзади, форма отлета и концов, а также длина раскепа зависят от модели воротника. При изготовлении воротников согласно технологии проводят его влажно-тепловую обработку и в области отлета воротник оттягивают. Для уменьшения степени оттягивания к середине воротника вверху делают припуск, равный 0,5... 1 см, а от точки 34 влево и к точке З3 его сводят на нет. Принцип построения отложного воротника на углубленной горловине (рис. 4.25) тот же, что и отложного воротника в изделиях с открытыми бортами. Особенности построения линии втачивания воротника и оформления горловины следующие. Углубление горловины А5А6 = 10... 13 см. Линия горловины, прямая или слегка вогнутая, соединяет точки' А4 и А6. Отрезок 3,32 = 3,5...5 см откладывают по дуге от точки 3, влево. Прогиб линии втачивания воротника на уровне середины горловины равен 1,5 см. 104
Рис. 4.26. Оформление отлетов и концов воротников: а — апаш; б — шалька; в — воротник отложной с лацканами Линию Л4Л6 делят пополам, получая точку а. Из этой точки проводят перпендикуляр к линии Л4Л6 в обе стороны и обозначают точки ах и а2: аа{ = аа2 - 1,5 см. Линию втачивания воротника проводят плавно через точки Зъ /I4, #2? -^6* Линию отлета и концы воротника оформляют по модели. Данный воротник можно строить как на обычной, так и на расширенной горловине. Варианты оформления отлетов и концов отложных воротников, построенных на горловине, показаны на рис. 4.26. 4.4.3. Воротники плосколежащие (подкройные) Подкройные воротники построены на горловине спинки и полочки, поэтому в изделиях они имеют более плоскую по сравнению с другими видами воротников форму. Подкройные воротники могут быть без стойки (плосколежащие) или с небольшой стойкой высотой 1...2 см. В зависимости от оформления отлета плосколежащие воротники могут быть круглыми, удлиненными, шалевыми, матросскими и др. Для построения воротника с небольшой стойкой спинку и полочку совмещают по плечевым срезам так, чтобы точки вершины горловины совпали, а точки вершины проймы заходили на 1...3 см. При большем заходе высота стойки увеличивается. Построение воротника производят при закрытых вытачках в плечевых срезах полочки и спинки. 105
а б в Рис. 4.27. Чертежи плосколежащих воротников: а — на углубленной горловине; б — матросский (показан сплошной линией) и комбинированный (показан шгрихпунктирной линией); в — на обычной горловине Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки и полочки. Ширину воротника сзади и в концах, а также форму отлета определяют согласно модели. Варианты подкройных воротников с разным оформлением отлетов и концов показаны на рис. 4.27. 4.4.4. Капюшоны Капюшоны могут присутствовать как в зимней, так и в летней вечерней и пляжной одежде. Капюшоны, как и воротники, строят на чертеже горловины полочки и спинки. Капюшоны имеют разные формы: классические, капюшоны- воротники и др. Для построения чертежа конструкции капюшона необходимы размерные признаки: Огал — обхват головы; Р — рост; Вшт — высота шейной точки; Вгол — высота головы; Штгол — ширина верхней части головы. Размерный признак «высота головы» вычисляют по формуле ^ЮЛ “ Р ~ ^ШТ5 размерный признак «ширина верхней части головы» — по формуле 106 Я/вмгол = 0,25 Ог
Для построения втачного капюшона классической формы (рис. 4.28) необходимо согласно его фасону выбрать прибавку размерному признаку Вгол. Затем берут лекало полочки и спинки. Плечевую вытачку на спинке переводят в горловину, совмещают плечевые срезы и точки основания шеи на полочке и спинке. Вытачку в горловине спинки проектируют по горловине капюшона. Из точки Л5 к линии полузаноса полочки влево проводят перпендикуляр и, отложив на нем 4 см, ставят точку С. Через точку С вниз проводят линию, параллельную линии полузаноса полочки, и, отложив от точки С 4...5 см, ставят точку Б. От точки А по линии середины спинки откладывают отрезок, вычисленный по формуле Л1 — ВГ0Л + /7вгол, получают точку 1. Через точку / влево проводят перпендикуляр и на нем откладывают половину ширины верхней части головы . 1-2 = 0,5 Штюл ИЛИ 1-2= 0,5-0,250™. Из точки / вниз откладывают отрезок 1-3: 1-3 = '/з Огол - Пмол. Через точку 3 влево проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок 3-4: 3-4 = (1-3) + 1 см. Точки 4 и 2 соединяют прямой линией. Отрезки 4-За и 2-1а строят в зеркальном отражении относительно линии 4-2. Точки 1а и За соединяют прямой и, продолжив линию влево на 4 см, ставят точку 5. Точку 5 и точку Б соединяют плавной линией с прогибом вправо. В зависимости от фасона капюшона меняется построение линии переда капюшона. 107 Рис. 4.28. Чертеж втачного капюшона классической формы
Капюшон длиной до подбородка (рис. 4.29) строят, как и классический капюшон, за исключением линии 3-4, которую продолжают влево до пересечения с линией переда капюшона, ставят точку 4а. От точки 4а вниз откладывают отрезок 4а&. Из точки 6 влево проводят перпендикуляр к линии 4а6 и на нем откладывают отрезок 6-7: Точки 4а и 7соединяют плавной линией. От точки Б по линии Б6 вверх откладывают 2... 3 см и находят точку />,. Из точки £, проводят перпендикуляр к линии ББ{ и на нем откладывают 3...4 см. Это будет точка Б2. Точку Б2 соединяют плавной линией с точкой 7. Для оформления застежки от точки £, до точки Б2 добавляют необходимую величину припуска. Построение капюшона со швом посередине (рис. 4.30) то же, что и построение капюшона классической формы, с некоторыми исключениями. От точек / и 1а по прямым 1-3 и 1а-3а откладывают по 10 см. Точки обозначают В и Г. Вытачку по горловине со стороны капюшона переводят в средний шов, обозначают точку Д. Точки За, Г, 2, В, Д соединяют плавной линией. Чертеж капюшона, плотно прилегающего к голове (рис. 4.31), строят на базе чертежа капюшона классической формы. Из точки 2 проводят две линии: параллельную линии 1аЗа и параллельную линии 1А. 4а6 = 0,1 0ГОЛ + 3 см. 6-7=0,10™. 1э 1 1a 1 \2/\ 5 Б2 Рис. 4.29. Чертеж капюшона длиной до подбородка Рис. 4.30. Чертеж капюшона со швом посередине 108
д Дл 2 1 Средняя часть капюшона Рис. 4.31. Чертеж капюшона, плотно прилегающего к голове По линиям 2F и 2Д от точки 2 отмеряют 8... 10 см и ставят точки Г и В. Проводят линию боковой части капюшона, соединяя точки F, ГВ, Д\. Вытачку совмещают со швом, соединяющим среднюю часть капюшона с боковой. Среднюю часть укорачивают в соответствии со швом соединения ее с боковой частью. При раскрое сгибы необходимо развернуть и среднюю часть соединить вверху. Получится лекало капюшона средней и боковой частей. Чертеж конструкции капюшона-воротника (рис. 4.32) строят цельнокроеным с полочкой. Лекало изделия — полочку и спинку — кладут так, чтобы совместились точки горловины у основания шеи, а плечевой срез спинки был продолжением плечевого среза полочки. Линия середины спинки А1 должна быть параллельна линии полузаноса полочки. Вытачку из плечевого шва спинки переносят в горловину спинки и обводят горловину спинки. Вверх от точки А откладывают отрезок, равный размерному признаку Вгол с прибавкой Явгол, — примерно 27...30 см. Через полученную точку 1 вправо и влево проводят горизонталь. Откладывают на горизонтали влево 3 см — точка 2. От точки 2 вправо откладывают отрезок, соответствующий ширине верхней части головы Я/вчгол, — примерно 25...30 см. Полученную точку 3 соединяют со срезом борта. Угол в точке 2 можно оставить без Рис. 4.32. Чертеж капюшо- изменения или скруглить. на-воротника 109
Контрольные вопросы. 1. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции женского плечевого изделия? 2. Как называются линии сетки чертежа? 3. Зачем нужен отвод средней линии спинки? 4. По какой формуле определяют ширину горловины спинки? 5. От чего зависит раствор нагрудной вытачки? 6. Как определить суммарный раствор вытачек на линии талии? 7. От чего зависит положение бокового среза? 8. Какие виды классических втачных рукавов вы знаете? 9. Какие размерные признаки необходимы для построения чертежа втачного рукава? 10. Как определяют вертикальный диаметр проймы? 11. Как определяют ширину рукава в развернутом виде и в готовом виде? 12. Какие формы воротников вы знаете? 13. Какие линии имЛот конструктивное значение при построении воротников? 14. Современна ли такая деталь одежды, как капюшон? 15. Чем отличается капюшон цельнокроеный с полочкой от капюшона, плотно прилегающего к голове?
ГЛАВА 5 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ РАЗЛИЧНОГО ПОКРОЯ 5.1. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ К рукавам комбинированного покроя относят рукава цельнокроеные со стороны спинки и втачные или реглан со стороны полочки (переда). Такой покрой позволяет создать мягкую спинку в области проймы и получить четкие линии рукава со стороны переда. Чаще всего рукава комбинированного покроя используют при изготовлении изделий из плотных шерстяных и шелковых тканей. По конструкции рукава комбинированного покроя могут быть: двухшовными с ластовицей, выкроенной вместе с передней половинкой рукава. Такой вариант приемлем для мягких тканей, легко поддающихся влажно-тепловой обработке, и для моделей с узкими внизу рукавами, которые нецелесообразно выполнять из трех частей. Такой рукав может также иметь притачную ластовицу; трехшовными с нижней половинкой. Этот вариант удобен в изделиях из плотных тканей или с широкими рукавами внизу. В этом случае можно получить четкую линию переката рукава без дополнительной влажно-тепловой обработки. Направление долевой нити при раскрое передней половинки рукава зависит от структуры и рисунка ткани. Если рисунок ткани или ее фактура позволяет соединить две детали с разным направлением долевых нитей (не искажается рисунок или требует фасон изделия), то при раскрое передней половинки рукава долевая нить должна идти параллельно оси рукава, т.е. линии Ф3Ф4 (рис. 5.1). Если ткань в клетку или в полоску, притом достаточно хорошо сохраняет приданную ей форму, раскрой передней половинки рукава производят под тем же углом к нити основы, что и задней половинки. Чертеж конструкции платья с рукавами втачными со стороны переда и цельнокроеными со стороны спинки строят с теми же прибавками на свободное облегание по линии груди Лг, как и чертеж изделия с втачными .рукавами, при том же распределении /7, по участкам чертежа. Ill
Рис. 5.1. Чертеж рукава комбинированного покроя двухшовного с ластовицей, выкроенной вместе с передней половинкой При построении чертежей изделий с рукавами комбинированного покроя прибавка на свободу проймы по глубине варьируется в зависимости от формы и вида изделия: для платьев и блузок с короткими рукавами Яспр = 1,5...2 см; для платьев свободных форм с широкими рукавами Яспр = = 2...2,5 см; для платьев-пальто ЯС|ф = 3...4 см. Прибавки на свободное облегание обычно следующие: для платьев — к ширине груди Яг = 5...6 см (из них к спинке 0,3Яг, к переду 0,1 Яг, к пройме 0,6Яг); на свободу проймы по глубине Яспр = 2 см; к обхвату плеча для построения рукава Яоп = = 7 см; 112
для платьев-пальто — к ширине груди Пг = 9... 10 см (из них к спинке 0,25Яг, к переду 0,1 Лг, к пройме 0,65Пг); на свободу проймы по глубине Лспр = 3 см; к обхвату плеча Поп = 8...9 см. При комбинировании втачного рукава с цельнокроеным передняя, втачная, половинка рукава строится на пройме. Это упрощает построение рукава, точнее связывает его с проймой и дает возможность выбрать лучшее ее положение по отношению к изделию — вертикальное. Форма изделия в области плеча и рукава может быть мягкой, с большой свободой под проймой. При конструировании такого рукава можно менять высоту оката и его ширину, а также глубину проймы. При любом покрое рукавов, имеющих верхний срез, необходимо добиваться правильной посадки основы на фигуре. Высоту оката рукава, или вертикальный диаметр проймы, определяют после построения спинки и переда основы. В соответствии с особенностями комбинированного рукава изменяют чертеж основы. Спинку строят с отклонением средней линии от основной вертикали, т.е. 7Т, = 1,5 см. Длину плечевых срезов сокращают на 0,5...0,7 см: А9П5 = Шп -(0,5...0,7) см; А2ПХ = Шп + раствор вытачки + посадка - (0,5...0,7) см. Следует отметить, что раствор плечевой вытачки в изделиях с мягкой формой спинки, к которой относится спинка цельнокроеная с рукавами, целесообразно сокращать до 1,5 см. Учитывая отсутствие плотного облегания спинки и рукава в области проймы, по плечевому срезу вверх дают припуск на свободу спинки, характерную для данного покроя, и на перевод плечевого среза в сторону полочки. Для этого вверх от точки А откладывают отрезок АА'0 = 0,7 см. Из точек А2 и П\ к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляры А2А2 = 1 см; ПХП[ = 2 см. Точки А и А2 соединяют плавной линией, а точки А2 и 77[ — прямой линией. Раствор вытачки, расположенной в плечевом срезе, откладывают на линии А2Пх и построение вытачки продолжают до линии А У7[. Чтобы получить плечевой срез полочки, из точек А9 и П5 вниз проводят перпендикуляры: А9А9 = 0,5 см; П5П'5 = 1 см, т.е. плечевой срез полочки частично переносят на спинку. При открытой вытачке выравнивают ее стороны, т.е. А'4Г6 = ГЬА9\ А4А4 = А9А9. Расстояние, на которое увеличили высоту спинки, отнимают от высоты переда, чтобы не нарушить баланс изделия. Для определения вертикального диаметра проймы соединяют ее вершины (точки П[ и П'5) прямой линией. Отрезок П\П'5 делят пополам и получают точку О. Из точки О на линию груди ГХГ4 опускают перпендикуляр, пересечение которого с линией груди обозначают точкой Ох. 113
Вертикальный диаметр проймы определяет отрезок 0,02 = 00\ - - 2,7 см. Линию Г{Г4 делят пополам и определяют точку Г2. Из точки Г2 вниз опускают вертикаль. Пересечением вертикали с линией талии будет точка Т2. Затем находят вершину подреза спинки — точку для чего находят точку /, которая расположена на линии груди вправо от точки Гх: ГХ1 = 1,5 см. Из точки 1 к линии ГХГ4 восстанавливают перпендикуляр и на нем вверх откладывают отрезок длиной 0,5 см, получая точку Углубление проймы переда Г2Г2 = 0,5 см. Пройму переда проводят через точки П5, 4, Л6, 2, Г2 и Из точки Л6 вправо проводят горизонталь и откладывают отрезок ПвФ= 1 см. Контрольная надсечка на окате рукава определяет положение точки Ф,. Из точки Ф опускают перпендикуляр, на нем находят точку Ф,: ФФ, = 0,5 см. Затем из точки Ф, радиусом, равным ПвГъ делают засечку на линии груди ГГ3 (точка Ф2). Из точки Ф2 вниз откладывают отрезок Ф2Ф2 = 0,5 см = Г2Г2 (углубление проймы). Кривая Ф, Ф2 должна зеркально повторять линию Щ2Г2. Ширина передней части рукава под проймой Ф2Ф3 = 0,5(<ЭП+ Лоп)- 1 см. Из точки Ф3 радиусом Ф302 вправо и влево от точки 02 проводят дугу, на которой находят вершину оката передней части рукава — точку 02. Для этого из точки Ф, радиусом, равным Ф\П'5, на дуге, проведенной через точку Оъ делают засечку и ставят точку 02, которую соединяют прямой линией с точкой Ф3. Глубиной проймы рукава по ее оси, или высотой оката, является отрезок 0\02. При дальнейшем построении чертежа берут высоту оката, т.е. отрезок 02Ф3. Окат передней половинки рукава образует кривая, плавно проходящая через точки 02, 4, Ф, и Ф2. На участке Ф, Ф2 пройма рукава должна повторять контур проймы переда П6Г2. Если по окату рукава предусмотрена посадка, точку 02 перемещают влево по дуге на необходимое расстояние. Для получения оката рукава округлой формы его линию проводят через точку 4, для более сглаженной формы линию оката рукава проводят на 0,1 см от точки 4 в сторону точки 3. Из точки Ф3 вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава Ф2Ф3. Точки 02 и Ф3 соединяют плавной вогнутой линией. 114
Длину рукава откладывают от точки 02 через точку Ф3 до точки ф4 на перпендикуляре из точки Ф3. Ширину передней части рукава внизу откладывают на перпендикуляре к линии Ф3Ф4: Ф4Ф5 — Шфук внизу ~ 0,5 СМ. Затем находят линию локтя: Ф>/74 = 0,50^4 + (4,5...5) см. Линию нижнего среза передней половинки рукава проводят, соединяя точки Ф2 и Ф5. Пересечение линии локтя с линией нижнего среза обозначают точкой Л5. Для достижения более правильного положения срезов и рукава внизу от линии локтя переднюю часть перемещают вправо на 2 см: Ф4Ф4 = Ф5Ф5 = 2 см. Точки Ф4 и Ф'5 соединяют плавной линией с прогибом высотой 0,5 см на середине в точке М. При построении задней половинки рукава из точки П\ радиусом 02ФЪ проводят дугу, а из точки 7 радиусом, равным ширине задней половинки рукава под проймой за вычетом отрезка 1Г2, проводят вторую дугу. Пересечение дуг обозначают точкой 03: 77103 = 02Ф3\ 10$ = О,5(0П + 77оп) + 1 см - 1Г2, где 1Г2 — участок чертежа. Точку 03 соединяют прямой линией с точкой Г и продолжают линию влево. От точки 7' влево откладывают отрезок Г-7/, который равен величине 1Г2. Из точки 03 проводят перпендикуляр к прямой 0311 и на нем откладывают расстояние, равное длине рукава, 0304 = Ф3Ф4 (отрезок с передней половинки рукава) + 0,5 см (на посадку). Из точки 04 к линии 0304 восстанавливают перпендикуляр и на нем от точки 04 откладывают отрезок 0405: 0405 — 77/рук внизу + 0,5 см. Точку 05 соединяют прямой линией с точкой 11. Линия локтя ОъЛ = ФЪЛ4 + 0,25 см. Из точки Л перпендикулярно 0304 проводят линию локтя. Пересечение линии локтя с отрезком 1105 обозначают точкой Лх. Заднюю половинку рукава, так же как и переднюю, от линии локтя перемещают вправо: 0404 = 050'5 = 2 см. Построение локтевой вытачки: ЛХЛ2 = 2 см; ЛХЛЪ = 0,577./7, - 1 см; ЛХЛ\ = 1 см; Л3Л2 = ЛЪЛ\. 115
Верхний срез задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки Я,', 03, JJ, 0\ и сглаживая угол с вершиной в точке Л. Нижний срез проводят, соединяя точки 7/, JI\, Л'ъ 0'5 и продолжая линию вниз на 2 см от точки 0\. Получают точку 051. Точки 0\ и 05, соединяют плавной линией с прогибом вниз на 0,5 см на середине отрезка 0'405i. В построенном чертеже основы часть задней половинки рукава накладывается (находит) на спинку, поэтому его дорабатывают. Часть рукава по линии 1'Л\ переносят с задней половинки рукава и пристраивают к передней. Для этого от точки Ф2 вправо по линии груди откладывают отрезок Ф2Ф21 = 7'-//; отрезок Ф21Ф2! откладывают вверх от точки Ф21: Ф2\Ф'2\ = 1-1' = 0,5 см. Нижний срез передней половинки рукава проводят через точки Ф21, Л5, Ф5, сглаживая угол с вершиной в точке Л5. Нижний срез задней половинки рукава проводят через точки /', Л’ь Л3,Л'2и 051. Срез Ф'2\Ф'5 следует оттянуть утюгом в точке Л5. Если рукав трехшовный, на основе чертежа строят переднюю половинку рукава обычным методом (рис. 5.2). Линией переднего переката будет ГЛМ, причем Ф\М= 0,5Ф4Ф5. Ширина переднего переката ГАГМ = МФ6 = 2,5...3 см. Точку Г4, соединяют прямой линией с точкой Ф6. Передний срез выполняется с прогибом на уровне локтя как на верхней половинке, так и на нижней. Глубина прогиба по обе стороны от линии ЛцФб равна 0,7... 1 см. Длина нижнего среза задней половинки рукава (рис. 5.3) 05106 = = 3,5...4 см. Точку 06 соединяют вспомогательной линией с точкой Г. Ф2Ф21 (с чертежа полочки) = //-/; Ф2\Ф'2\ = 1-1' = 0,5 см; Ф'5Ф7 = = ^5106- Отрезок Ф5Ф7 будет равен отрезку 05106, который откладывают на продолжении линии низа передней половинки. Локтевой срез верхней задней половинки рукава проводят через точки Г и 06 с прогибом влево на уровне локтя, равным 1,5 см. Локтевой срез нижней половинки рукава на чертеже полочки проводят через точки Ф21 и Ф7 с таким же прогибом на уровне локтя вправо. Применяя плоскостное моделирование (закрывая локтекую вытачку), получают нижнюю половинку рукава. Линия ФвЛ'Ф] — передний срез передней половинки рукава. Линия ФвЛ"Ф{ — передний срез нижней половинки рукава. Линия Ф7Ф2] — локтевой срез нижней половинки рукава (см. рис. 5.2). 116
Рис. 5.2. Чертеж передней половинки рукава комбинированного покроя трехшовного с нижней половинкой и бокового среза полочки 117
н н. Рис. 5.3. Чертеж задней половинки рукава комбинированного покроя трехшовного с нижней половинкой и бокового среза спинки 118
На рис. 5.3 линия 1'0в — локтевой срез задней половинки рукава. Положение боковых срезов предусмотрено силуэтом, диктуется модой и решается в каждом изделии отдельно. За вершину бокового среза берут точку V и построение его производят аналогично построению на чертеже основы изделия с отклоненной от вертикали средней линией спинки. Если по модели боковой срез необходимо отвести от точки /' вправо (см. рис. 5.3), то его строят следующим образом. Длину отрезка Г\Г5 берут по модели. Из точки Г5 вниз проводят вспомогательную линию бокового среза. Далее построение ведут аналогично построению бокового среза на чертеже основы изделия с втачными рукавами. По линии бокового среза полочки строят ластовицу, которую переносят с чертежа спинки, где рукав накладывается на спинку. Это деталь Ф%Г5Г на рис. 5.3 и деталь Ф^Г51' на рис. 5.2. Таким образом, боковой срез полочки от его первоначального направления вверху повертывают влево, образуя угол подреза ластовицы. Уровень отклонения рукава, или угол ластовицы, зависит от степени наклона задней половинки рукава, контура и положения боковых срезов. Следует находить наиболее высокое положение нижнего угла ластовицы (точка Ф8), но на расстоянии не менее 3 см от среза рукава, т.е. отрезок Ф^09 (см. рис. 5.3) должен быть не менее 3 см. 5.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ С КВАДРАТНОЙ ПРОЙМОЙ Крой русской народной одежды, к которой относятся изделия с квадратной проймой, используют для создания одежды мягких форм. Такие изделия различны по своему характеру и назначению и требуют различного решения конструкции. Особенностью изделий этого покроя является оригинальная конструкция удлиненной проймы и расширенного рукава с укороченным окатом. При построении чертежа используют большую прибавку на свободное облегание по линии груди, сокращают растворы всех нагрудных вытачек, углубляют пройму и убирают посадку рукава при его втачивании в пройму. Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди Лг = 6... 10 см: к спинке — 0,3...0,35 Лг; к переду — 0,1 ...0,2 Лг; к пройме — 0,6...0,45 Яг. 119
Рис. 5.4. Чертеж изделия с квадратной проймой и естественной длиной плечевых срезов Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 6... 10 см. Изделие этого покроя при различных прибавках на свободное облегание не должно иметь расширенной проймы, какой бы ни была ее глубина. Пройма должна иметь внизу четкую форму прямоугольника. Прибавка к ширине проймы не должна превышать 4,5 см даже при очень большой прибавке по линии груди. Построение конструкции изделия с квадратной проймой может быть разным. Если проектируют верх платья мягкой формы по мотивам русской народной одежды с четкой линией втачивания рукава в пройму, которая имеет форму прямоугольника, плечевой срез остается естественной или уменьшенной длины (рис. 5.4). Рукава строят расширенные, с минимальной высотой оката. Для таких изделий характерна значительная свобода под проймой. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 6...8 см; сокращение ширины плеча 0...2 см. Если проектируют верх платья для моделей с квадратной углубленной проймой более спокойного характера, т.е. приближенный к основе с обычным втачным рукавом, изделия могут быть как спортивными, так и фольклорными. Они имеют мягкие формы, расширенный рукав с большей высотой оката. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 6...7 см; Япос = 0 при более высокой головке рукава; спуск плеча (удлинение плечевого среза) 1...3 см. Изделия спортивного типа имеют более или менее спущенное плечо, удлиненную пройму, большую прибавку на свободное облегание (рис. 5.5). 120
Рис. 5.5. Чертеж изделия с квадратной проймой и удлиненными плечевыми срезами Рукава, широкие под проймой, могут быть с различной высотой оката, но значительно сокращенной по сравнению с обычным втачным рукавом. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 8... 10 см; удлинение плечевого среза 2...4 см. Построение производят на чертеже основы изделия с втачными рукавами. Спинку строят без отведения средней линии от основной вертикали. Вершину бокового шва располагают на середине ширины проймы в точке Г2. С учетом свободы и мягкости верха целесообразно уменьшить раствор нагрудной вытачки: Л4Л9 = 2(Сг||| - Сг|). Чтобы получить правильное направление линии проймы внизу, ее сокращают по ширине: Г{Г\= Г4Г4 = 0,5...0,7 см. На чертеже изделия с квадратной проймой и плечевыми срезами естественной длины, концы которых находятся в точках Пх и Я5, или изделия с уменьшенной длиной плечевых срезов вершины пройм и их внешние концы перемещают по линиям плечевых срезов спинки и переда в зависимости от модели влево и вправо. Для изделий с удлиненными плечевыми срезами продолжают линии Л2П\ и А9Я5, откладывают отрезки, равные удлинению, и ставят соответственно точки Яп и Я51. 121
При удлиненных плечевых срезах концы их слегка закругляют вниз: ПиП\ = Я51Я5 = 0,5...0,7 см. Величина сокращения или удлинения плечевых срезов указывается при описании особенностей каждого варианта. Линию проймы спинки проводят через точку внешнего конца плечевого среза П\ и точки Я3, Г\ и Г2. Линию проймы переда проводят через точку внешнего конца плечевого среза П'5 и точки 4, Я6, Г'4и Г2. 5.3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ С КВАДРАТНОЙ ПРОЙМОЙ Рукав для изделия с квадратной проймой делают шире обычного, с несколько или значительно уменьшенной высотой оката, т.е. для рукавов этого покроя свойственно отсутствие посадки по окату (рис. 5.6). Для определения вертикального диаметра проймы соединяют внешние концы плечевых срезов точки Я, (Я,, или П\) и Я5 (Я5, или Я5). Отрезок Я1Я5 делят пополам (см. рис. 5.4) и ставят точку О: Из точки О на линию груди /У3 опускают перпендикуляр, его пересечение с горизонталью /Т3 обозначают точкой О,. Я,О = 0,5 Я,Я5. М5 °21 Щ м5 °21 М2 а б Рис. 5.6. Чертеж рукава для изделия с квадратной проймой: a — рукав с низкой головкой; б — рукав с высокой головкой 122
Вертикальный диаметр проймы определяет отрезок 0,02: 0,02 = 00, - 2,7 см. Высоту оката в рукаве этого покроя берут значительно меньше вертикального диаметра проймы. Для изделий, выполняемых по мотивам русской народной одежды, высота оката рассчитывается по формуле 0, 02 = 0,02 (с чертежа основы) - Г2Г4 - 0,5Яспр - 2 см. Поправка 2 см дается, чтобы приблизить крой в какой-то степени к современному: чем больше поправка, тем ниже будет окат рукава, и наоборот. Для изделий, приближенных по крою к изделиям с втачными рукавами, высота оката рассчитывается по формуле 0,02 = Ох 02 (с чертежа основы) - Г2Г4 - 0,5Яспр + (1 ...2) см. Для изделий спортивного кроя высоту оката рассчитывают по формуле 0,02 = 0,02 (с чертежа основы) - Г2Г4 - 0,5Яспр ± 2 см. Ширину рукава под проймой в готовом виде рассчитывают по формуле /Z/рук = 0,5[1,25(Д,р + Япос)- 1,60,02- 1,8 см], где Дпр = П[Г[ + П'5Г'4, или ПиГ\ + П5]Г'4 (см. рис. 5.5). Находят новое положение вспомогательных точек /, Р2, 2, 3, 7, 4, с?, 5: Р„1 = 0,50,02 или 095РпО3; РЛР3 = 0,5Рл04. Точки 2 и 3 находят на линии оката рукава, разделив углы с вершинами в точках 03 и 04 пополам: 032= 3,5...4 см (на биссектрисе угла); 043 = 4...4,5 см (на биссектрисе угла); Р{1 = 0,5^,/; Р24= 0,5 Р2Р3. Длина отрезков 7-8 и 4-5 зависит от формы рукава, высоты его оката: чем выше окат, тем больше должна быть их длина, и наоборот, так как в рукавах с очень низкой головкой отрезок 7-8 = = 0,7... 1,5 см; отрезок 4-5= 0,5... 1 см. Повторяя полностью крой русской народной рубашки, к нижней части проймы пристрачивают часть рукава по нижнему срезу, совмещая точки Р{ с Г4, а Р2 с Г'ь причем рукав в данном случае может в нижней части проймы быть без ластовицы при наличии очень низкой головки (рис. 5.6, а) и с ластовицей при среднем решении и при более высокой головке рукава (рис. 5.6, б). В первом случае нижние срезы рукава получают, соединяя точ- ки Р\ с М и Р2 с А/,, а для более свободного движения руки в области проймы к рукаву пристраивают ластовицу. Для этого из 123
Рис. 5.7. Чертежи изделия спортивного типа: а — чертеж рукава с ластовицей; б — чертеж основы изделия с квадратной углубленной проймой точек Рх и Р2 радиусом, равным соответственно отрезкам Г\Г2 и Г[ГЪ внизу проводят дуги. Их пересечение с линиями Р{М и Р2М\ обозначают точками Ри и Рп- Ширина ластовицы зависит от глубины проймы и высоты оката: чем глубже пройма и выше окат рукава, тем больше должна быть ластовица. Для данного случая при среднем решении длина отрезков PiPu = Pi\Pi\ = 2-5 см.
Таким образом, при втачивании рукава в пройму совмещают точки Р, с /У, Р2 с /У, Р'п и Р2\ с Г2. Низ рукава этого покроя может быть широким, собранным в сборку, на резинку, с манжетой и т. п. или узким — в зависимости от модели. Дальнейшее построение производят обычным способом, как при построении прямого втачного рукава с манжетой. В изделиях спортивного типа для обеспечения более свободного движения рук рукав с ластовицей, показанной пунктиром на рис. 5.7, а, строят для проймы с углублением (рис. 5.7, б). Для построения рукава передний и задний его срезы продолжают вверх на 1 ...2 см: Р\Ри = Р2Р2\ = 1 ...2 см. Из точек Ри и Р2\ проводят дуги радиусом, равным длине участков нижней части проймы полочки (переда) и спинки, до пересечения с прямыми РХМ и Р2МХ. Точки Ри и Р2Х соединяют прямыми линиями с точками Р" и Р2, расположенными на дугах на расстоянии 5...6 см от прямых РХМ и Р2М{. Ширина ластовицы может меняться в зависимости от требуемой формы рукава. Окат проводят плавной линией, соединяя точки Ри, /, 2\ Оъ 3\ Ръ ^2.. Передний и задний срезы рукава вверху до уровня локтя проводят плавными вогнутыми линиями. При втачивании рукава в пройму совмещают точки Рп с Г'АХ\ Р2\ С Г[х\ Р" И Р2 С ТОЧКОЙ Г2- Для увеличения свободы движения рук при технологической обработке рукавов передний и задний срезы вверху слегка оттягивают. 5.4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ РЕГЛАН И ПОЛУРЕГЛАН 5.4.1. Пройма изделия Характерными особенностями изделий с рукавами реглан и полуреглан являются незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины, и рукав, выкроенный вместе с плечевой частью изделия. Линия проймы может иметь различную конфигурацию: быть прямой или овальной, фигурной или переходящей в кокетку, расположенной высоко или низко относительно плечевого среза. Рукава реглан могут быть отвесными и мягкими (с углубленной проймой, с уменьшенной высотой оката, с расширением внизу). Они могут быть одно-, двух- и трехшовными. В платьях 125
обычно проектируют рукава одно- и двухшовные с верхним и нижним швами, в верхней одежде — трехшовные. Разновидностью рукава реглан является рукав полуреглан. В нем линия проймы замыкается на расстоянии '/з...2/з длины плечевого среза от линии горловины. Рукава реглан и полуреглан можно конструировать на пройме и отдельно от нее — на чертеже втачного рукава. При построении основы чертежа (рис. 5.8) прибавку на свободное облегание по линии груди Яг увеличивают на 1 ...2 см по сравнению с Яг для изделия с втачными рукавами того же силуэта. Дополнительную прибавку равномерно распределяют между всеми участками основы чертежа. Прибавку на свободу проймы по глубине Яспр увеличивают на 1 см, а прибавку к обхвату плеча Яоп — на 2 см по сравнению с Яспр для изделия с втачными рукавами. Построение линии проймы спинки. Для увеличения свободы облегания в области плеча и проймы дают прибавку к горловине и плечевому срезу: Прибавка может быть значительно больше — это зависит от осанки фигуры. Плечевой срез спинки поднимают вверх. Из точек Л2 и Я, к линии плечевого среза проводят перпендикуляры: А2А2 = 0,7 см; Я,Я,, = 1... 1,5 см для легкого платья; А2А2 = 1 см; Я,Я,, = 1,5...2 см для верхней одежды. АА' = 0,5 см для легкого платья; АА' = 1 см для верхней одежды. Рис. 5.8. Построение проймы изделия с рукавами реглан 126
Линию плечевого среза спинки проводят, соединяя точки А2 и Я„. От точки А2 по линии горловины спинки откладывают отрезок А'2А2\, определяющий ширину задней половинки рукава вверху. Эта ширина зависит от модели и может изменяться от 0 до 5 см. Из точки А21 вниз по касательной к линии проймы проводят прямую линию. Точку ее пересечения с вертикалью аГх обозначают Я31. Для построения линии проймы спинки находят вспомогательные точки 5 и 6: А2\5 = 0,5^21 Я31. Длина отрезка 5-6 зависит от модели и может изменяться от 0 до 3 см; в среднем отрезок 5-6 = 1 см. Линию проймы спинки проводят, соединяя точки Л21, 6, Язь / и Г2. Для удобства построения линии проймы полочки нагрудную вытачку переводят. Для того чтобы перевести вытачку в горловину, от точки Аа по линии горловины отмеряют от 0 до 7 см, получая таким образом точку A9i. Эту точку соединяют прямой линией с точкой Г7. По линии А91Г7 открывают вытачку, а линию А4Г7 совмещают с линией А9Г7. Линию горловины проводят из точки А9. Из этой точки вниз по линии горловины полочки откладывают отрезок /M91, определяющий ширину передней половинки рукава вверху. Длина этого участка зависит от модели и может изменяться от 0 до 7 см; в среднем А9А91 = 3 см. Из точки А91 вниз по касательной к линии проймы проводят прямую линию. Ее пересечение с вертикалью а2Г4 обозначают точкой Я61. Для построения линии проймы полочки находят вспомогательные точки 3 и 4\ А9\3 = 0,5^91 Я61. Длина отрезка 3-4 зависит от модели и может изменяться от 0 до 3 см; в среднем отрезок 3-4 = 1 см. Линию проймы полочки проводят, соединяя точки A9h 4, Я61, 2 и Г2. 5.4.2. Рукав реглан на чертеже полочки и спинки Определяющими для рукава реглан являются его ширина и высота оката, т.е. размерный признак 0П с прибавкой Лоп и вертикальный диаметр проймы. Для того чтобы определить положение линии ширины передней половинки рукава под проймой (рис. 5.9), проводят прямую линию 127
Рис. 5.9. Построение передней половинки рукава реглан на чертеже полочки через точки Л9, Я6 и продолжают ее вниз. От точки Я6 вниз на проведенной линии откладывают отрезок ПвГ4 и ставят точку 03. Из точки Я5 радиусом, равным высоте оката рукава (вертикальному диаметру проймы, или отрезку 0Х02), проводят дугу. Через точку 03 к этой дуге проводят касательную, на которой определяют ширину рукава под проймой. Из точки Я6 перпендикулярно линии ширины рукава под проймой, касательной к дуге через точку 03, проводят линию переднего переката; на пересечении с линией ширины рукава будет точка Рп, от которой линию продолжают вниз. От точки Рп влево откладывают половину ширины передней половинки рукава вверху, получая точку Ои: ^n^ll = 0,57//руК вверХу 1 см. Из точки Ои проводят перпендикуляр к линии РпОи вверх и вниз и откладывают отрезок ОпМ: 128
0\ 1 M Друк Вок. Определяют уровень линии локтя — точку JI\ ОиЛ =0,5ОцМ + 1 ...3 см. Из точек М и Л к линии ОиМ проводят перпендикуляры, пересечение которых с линией переката дает точки Л/, и Лх. На уровне линии локтя линия переката прогибается. От точки Лх откладывают 0,5... 1 см, получая точку Л2. Строят линию переката рукава, соединяя точки Я6, Рп, Лъ Л/,. От точки М\ влево откладывают 0,5 ширины рукава внизу, получая точку М2: М\ М2 — 0,5Я/рук ВНИЗу— 0,5 см. Линию верхнего среза рукава получают, соединяя точки Я5, 0И плавной линией с небольшой выпуклостью, равной 0,5 см. Точки О,, и М2 соединяют прямой линией. Пересечение верхнего среза рукава с линией локтя дает точку Л'. Определяют положение нижнего среза рукава — точку Рх\ РПРХ = = РпОхх, откладывают полученную величину от точки Рп по прямой линии ширины рукава под проймой. На уровне линии локтя определяют точку Лъ\ Л2ЛЪ = Л2Л. На уровне линии низа определяют точку Му. МХМЪ = МХМ2. Проводят нижний срез передней половинки рукава, соединяя точки Рх, Л3, М3. Определяют вершину нижнего среза. Для этого из точки Рп к линии РпПь прогиба переката рукава проводят перпендикуляр, точка пересечения которого с линией нижнего среза будет точкой Рхх. Проводят линию низа передней половинки рукава, соединяя точки М2 и Мъ с прогибом посередине в точке А/,,. Строят линию проймы передней половинки рукава. Находят точки Р'п, Я62, 2, и откладывают отрезок Р'ПРХ = ГЛГ2 + 1 см (на посадку). Проводят перпендикуляры из точки Р'п к линии ОиРх и из точки Я6 к линии П(,Р1Г Точкой пересечения двух перпендикуляров будет точка Я62. Находят точку 2' на биссектрисе угла Пь2Р'х\Р\ь из точки Р'и проводят биссектрису: Р'п2' = Г42+ 0,3...0,5 см. Проводят линию проймы рукава по точкам Л91, Я62, 2', Рп. Построение задней половинки рукава реглан ведут по тому же методу, что и передней, но с некоторыми особенностями (рис. 5.10). Точку А2 соединяют с точкой Я3 и продолжают линию вниз. От точки Я3 вниз откладывают отрезок ПъГи получая точку 04. Из точки Я,, проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава 002 на чертеже основы. Из точки 0А к дуге проводят касательную, которая является линией ширины рукава под проймой. 129
м7 Рис. 5.10. Построение задней половинки рукава реглан на чертеже спинки Из точки Я3 на эту касательную опускают перпендикуляр, получая точку Рл и линию локтевого переката. От точки Рл вправо откладывают половину ширины рукава под проймой, получая точку 0,2: РлО\2 = 0,5 Шрук + 1 см. Из точки 0,2 проводят перпендикуляр к линии ширины рукава и откладывают от точки 0|2 вниз отрезок 0,2Л/4 = ОМ (с чертежа передней половинки рукава). Находят линию локтя 0Х1Л4 = ОиЛ (с чертежа передней половинки рукава). Из точек М4 и Лл к линии 0,2Л/4 проводят перпендикуляры, М4М5 = ММ2 (с чертежа передней половинки рукава). Точки 0,2 и М5 соединяют прямой линией. Проводят линию верхнего среза задней половинки рукава по точкам А'ъ Я,,, 012, М5 с небольшим прогибом. Верхний срез пересекается в точке Л\ с линией локтя. Влево от точки М5 откладывают ширину задней половинки рукава: 130
Л/5 Л/5 — 0,5 ZZ/pyK + 0,5 см. Точки Рл и Мь соединяют прямой линией, получая на линии локтя пересечение, т.е. точку Л5. Прогиб локтевого переката откладывают от точки Л5, получая точку Л51: Л5Л51 = 0,5 см. Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л5Ь Мь. Скос низа рукава Л/6А/6, равен 1 см. От точки Рл влево откладывают отрезок РлОхъ получая точку Р2. От точки JI5X влево откладывают отрезок ЛЪХЛ4, получая точку Ль. Пересечением линии ОпМ5 с линией локтя будет точка Л4. От точки Л/6, на перпендикуляре к линии Л5ХМ6] откладывают отрезок Л/61А/5, получая точку М7. Проводят линию нижнего среза рукава, соединяя точки Ръ Ль, М7. Вершиной локтевого среза будет точка Р2Х. Для ее получения из точки Рл к линии локтевого переката проводят перпендикуляр, точка пересечения которого с линией Р2ЛЬ будет точкой Р2Х. Из точки Л5Х проводят перпендикуляр к линии Л51МЬ1 — это нижняя сторона локтевой вытачки. Конец вытачки не доходит до линии локтевого переката на 1...2 см. Линию низа проводят плавно через точки Л/5, А/6,, М7. От точки Р2 на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок Р2РЛ\ Р2РЛ = Г{Г2(с чертежа спинки) + 1 см. Из точки Рл к линии ОпР2 проводят перпендикуляр, а из точки Я3 — линию, параллельную Ох2Р2. Пересечением перпендикуляра из точки Рл и линии из точки 773 будет точка Я32. Находят точку 7 на биссектрисе угла из вершины Рл\ Рл7 = /(с чертежа спинки) + 0,3 см. Проводят линию проймы рукава по точкам A2h Я32, 7, Р21. 5.4.3. Рукав с незначительной посадкой Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы, т.е. отрезок ОО, минус отрезок 002: 0,02 = ОО, - 2 см для размеров 44...48, 0,02 = ОО, - 1,5 см для размеров 50...56. Для создания большей свободы в области плеча рекомендуется посадка верхних срезов рукава на уровне плечевой точки, равная 0,5... 1 см, для чего высоту оката увеличивают на величину посадки. При построении чертежа передней половинки рукава для определения линии ширины рукава (см. рис. 5.9) под проймой проводят направляющую линию, которая соединяет точки А9 и Я6 131
полочки. Затем из точки Я6 на ней откладывают отрезок, равный Я6Г4, и обозначают точку <93: Я603 = П6Г4. Из точки Я5 проводят дугу радиусом, равным высоте оката Вок = = 0{02. Через точку 03 проводят прямую линию, касательную к дуге. Эта линия является линией ширины рукава под проймой. На линии ширины рукава под проймой определяют положение переднего переката (сгиб рукава). Для этого из точки Я6 опускают перпендикуляр и продолжают его вниз; место пересечения перпендикуляра с линией ширины рукава под проймой обозначают точкой Рп. От точки Ри откладывают половину ширины передней половинки рукава под проймой: Р\\0\\ ~ 0,5ZZ/pyK в готовом виде ~ ^ СМ. Из точки О,, вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой, на котором откладывают длину рукава минус высота оката: 0\\М = ДруК — Вок. Положение линии локтя: OnJl = 0,5Друк + 3 см - Вок. Из точек М и Л к линии ОпМ проводят перпендикуляры; их пересечение с линией ПьРп обозначают соответственно точками Л/j и Лх. Прогиб на линии локтя ЛХЛ2 = 0,5... 1 см. Влево от точки Л/, на линии низа откладывают половину ширины передней половинки рукава внизу: М\М2 — 0,5ZZ/pyK ЦНИЗу в готовом виде ~ 0,5 СМ. Точки 0J1 и М2 соединяют прямой линией. Чтобы получить верхний срез передней половинки рукава, проводят плавную линию, соединяя точки Я5, Ои и М2 с небольшой выпуклостью (0,3...0,5 см) на линии локтя относительно прямой ОиМ2. Пересечение верхнего среза с линией локтя обозначают точкой Л'. Нижний срез передней половинки рукава проводят, соединяя точки Ри Лъ и М3. Из точки Рп проводят перпендикуляр к линии РиЛ2, пересечение его с нижним срезом обозначают точкой Ри. Линию низа передней половинки рукава проводят, плавно соединяя точки Мъ A/ц и Л/3, причем М{Ми = 0,7... 1 см. Для получения линии переднего среза рукава находят вспомогательные точки Я', Я62 и 2'. Влево от точки Я, на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 0,5... 1 см: 132
РхР'п = Г4Г2 + (0,5... 1) см. Из точки Р'п к линии ОиРх проводят перпендикуляр до пересечения с перпендикуляром из точки Я6 к линии ПьРи\ пересечение обозначают точкой Я62: />'2' = Г42 + (0,3...0,5) см по биссектрисе угла ПЬ2Р'пРи. Передний срез рукава получают, соединяя точки Л91, Я62, 2' и Рп. При построении чертежа задней половинки рукава реглан вытачку из плечевого среза (при ее наличии) переводят в линию реглана или проектируют в линии горловины спинки. Точками А2 и А2\ обозначают новое положение верхней части задней половинки рукава (рис. 5.11). Для определения ширины рукава под проймой проводят направляющую линию (см. рис. 5.10), которая соединяет точки А2 и Я3 спинки. Затем из точки Я3 на этой линии откладывают отрезок, равный ПъГи и ставят точку 04. Из точки Лм проводят дугу радиусом, равным высоте оката. Через точку 04 проводят прямую линию, касательную к дуге из точки Л,,. Эта линия является линией ширины рукава под проймой. На ней определяют положение локтевого переката (сгиб рукава). Для этого из точки Я3 опускают перпендикуляр, точку пересечения обозначают Рл. От точки Рл откладывают половину ширины задней половинки рукава под проймой: ^л^12 — 0,5Д/рук и готовом виле ^ СМ, ИЛИ РЛР i2 = О,25(0П + Лоп). Из точки 0,2 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава 0Х2М4 = ОиМ (с чертежа передней половинки рукава). Положение линии локтя: 0\2JI4 = О, ХЛ (с чертежа передней половинки рукава). Из точки Л4 влево, а из точки М4 влево и вправо проводят перпендикуляры к линии 0]2М4. От точки’ М4 вправо откладывают отрезок М4М5, равный отрезку ММ2 (с передней половинки рукава): М4М5 = ММ2. Точки 0,2 и М5 соединяют прямой линией. Рис. 5.11. Построение верхней части задней половинки рукава реглан с незначительной посадкой 133
Верхний срез задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки А2\ Яи, 012 и М5 с небольшим прогибом (0,3...0,5 см) на линии локтя относительно прямой 012М5. Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обозначают JI4. Влево от точки М5 на линии низа откладывают половину ширины задней половинки рукава внизу: — 0,5ZZ/pyK ВНИЗу в готовом виде 0,5 СМ. Точки Рл и Мв соединяют прямой линией; ее пересечение с линией локтя обозначают точкой Л5; Л5Л51 = 0,5... 1 см. Линию локтевого переката проводят, соединяя точки Рл, Л5] и Л/6. На продолжении линии локтевого переката откладывают длину скоса рукава А/6Л/6, = 1... 1,5 см. Нижний срез задней половинки рукава проводят, соединяя точки Р2, Ль и М7. Из точки Рл проводят перпендикуляр к линии РлЛ51; точку его пересечения с нижним срезом обозначают Р2Х. Из точки j75, проводят перпендикуляр к линии Л5\М6Ь который является нижней стороной локтевой вытачки, точку пересечения перпендикуляра с нижним срезом обозначают Д,. Вытачка не должна доходить до локтевого переката на 1 ...2 см; ЛЬ\ЛЪХ = Л51Лв. Линию низа задней половинки рукава проводят, плавно соединяя точки А/5, А/61, М7. Для проведения линии заднего среза рукава находят вспомогательные точки Рл, Я32 и 7. Вправо от точки Р2 на линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 1... 1,5 см: PiK = Г\Г2 + (1... 1,5) см. Из точки Рл к линии 0]2Р2 проводят перпендикуляр до пересечения с перпендикуляром из точки Я3 к линии П3РЛ и обозначают точку Я32. Рл7 = ^/ + (0,3...0,5) см (на биссектрисе угла). Срез проймы задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки Аъ Я32, 7, Р2Х. 5.4.4. Рукав реглан на чертеже втачного рукава Строят две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О (рис. 5.12). Отточки О влево и вправо откладывают ширину рукава под проймой: отрезок ОР{ соответствует отрезку ОиР{ (с чертежа передней половинки рукава), отрезок ОР2 соответствует отрезку ОпР2 (с чертежа задней половинки рукава). Высоту оката увеличивают на 0,5 см по сравнению с высотой оката втачного рукава. Находят точки, определяющие положение 134
Рис. 5.12. Построение рукава реглан на чертеже втачного рукава верхнего среза рукава реглан. Для этого измеряют участки проймы полочки между точками /76 и П5 и спинки между точками /73 и Пи и откладывают на линии оката рукава: Y 02\ - П6П5 (с чертежа полочки); Р3022 = /73/7,, (с чертежа спинки). Положение точки Ои на линии ширины рукава под проймой находят по формуле Р„Оп = 0,5РиРл~ 1 см. Положение точки Ми на линии низа рукава: ММи = 0,5ММ2-0,5 см. Точки Ои и Мп соединяют прямой линией. 135
Положение высшей точки передней половинки рукава определяют пересечением двух дуг: дуги из точки 021 радиусом, равным ширине плеча Шп, и дуги из точки /' радиусом, равным расстоянию ПвА9 с чертежа полочки: 02\А9 = Я/п; 1'А9 = ПвА9 (с чертежа полочки). Точки 02, и Л9 соединяют прямой линией. Положение высшей точки задней половинки рукава определяют пересечением двух дуг: дуги из точки 022 радиусом, равным ширине плеча плюс посадка 0,5... 1 см, и дуги из точки Р'3 радиусом, равным расстоянию ПЗХА2 с чертежа спинки: 022А2 = Шп + + (0,5... 1) см; Р'ъА2 = ПЗХА2 (с чертежа спинки). Точки 022 и А2 соединяют плавной линией. Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки Л9, 021, Ои и Мхх с небольшой выпуклостью (0,3...0,5 см) на линии локтя относительно прямой 0\\М Ц. Точку пересечения верхнего среза с линией локтя обозначают Лх,. Верхний срез задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки Аъ 02Ъ 0И, Лхх и Л/,,. Линии низа рукава проводят так же, как при построении рукава реглан на чертеже полочки и спинки. При построении чертежа передней половинки рукава для оформления линии заднего среза рукава находят вспомогательные точки. Влево отточки Рх откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 0,5...1 см: РХРП' = Г4Г2 (с чертежа полочки) + (0,5...1) см. Из точки Рп' к линии Р, 0,1 проводят перпендикуляр до пересечения с горизонталью из точки 1 и ставят точку Р'п8' = Г42 (с чертежа полочки) + (0,3...0,5) см. Отрезок, определяющий ширину передней половинки рукава вверху, находят пересечением двух дуг: дуги из точки А9 радиусом, равным отрезку А9А9Х, и дуги из точки /" радиусом, равным отрезку /Т6А91 на чертеже полочки. Точки /" и А9Х соединяют прямой линией: 7"9= 0,51"Адх; 9-/0 = = 3-4 (с чертежа полочки); РХРХ, = 1 см. Верхний участок рукава и задний его срез проводят плавными линиями, соединяя точки Л9, А9Х, 10, /", 8' и Рхх. При построении чертежа задней половинки рукава для оформления линии заднего среза находят вспомогательные точки. Вправо от точки Р2 откладывают отрезок, равный половине ширины проймы плюс посадка 1...1,5 см: Р2Р'Л = ГХГ2 (с чертежа спинки) + (1... 1,5) см. Из точки Р'л к линии Р2Охх проводят перпендикуляр до пересечения с горизонталью из точки Р3 и ставят точку Р"\ Р'л7 = Гх 1 (с чертежа спинки) + (0,3...0,5) см (по биссектрисе угла). 136
Отрезок, определяющий ширину задней половинки рукава вверху, находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным отрезку А2А2Х на чертеже спинки, и дуги из точки Р" радиусом, равным отрезку П3А 2 на чертеже спинки. Точки Р" и А21 соединяют прямой линией: Р”11 = Ъ£Р$А2Х\ 11-12 = 5-6 (с чертежа спинки). Верхний участок рукава и задний его срез проводят плавными линиями, соединяя точки Аъ А21, 12, Р", 7 и Р2]. Конструкцию изделий с рукавами полуреглан строят по принципу изделий с рукавами реглан на основе изделия с втачными рукавами (рис. 5.13). Вершину проймы располагают на линии плечевого среза на расстоянии Уз — Уз измеренной ширины плеча Шп. Вытачку плечевого среза спинки (если она имеется) располагают в шве полуреглана. Направляющая линия для определения ширины рукава под проймой соединяет точки А2 и Я3 на спинке (см. рис. 5.13, а) и Л9 и Я6 на полочке (рис. 5.13, б). Дальнейшее построение аналогично построению изделий с рукавами реглан. Исключение составляет прибавка на посадку оката рукава в верхней части, которую дают вверх от линии плечевого среза на 1... 1,5 см. Рукав полуреглан может быть построен на пройме и отдельно — на чертеже втачного рукава. А~ Л~А 2 „ А' 5.4.5. Рукав полуреглан А Г a б Рис. 5.13. Чертеж рукава полуреглан: а — задняя половинка рукава; б — передняя половинка рукава 137
5.4.6. Рукав реглан в изделии с углубленной проймой Конструкцию строят на основе чертежа изделия с втачными рукавами. Прибавку на свободное облегание по линии груди увеличивают на 2...3 см, распределяя ее равномерно между всеми участками чертежа; если требует форма изделия, прибавка может быть еще увеличена. Вершину бокового среза располагают посередине проймы. Оформление боковых срезов может быть различным в зависимости от ширины изделия на уровне бедер и низа. Прибавку к обхвату плеча Яоп увеличивают на 3...6 см по сравнению с втачным рукавом; для изделий более мягкой формы прибавка может быть еще больше. Высота оката в данном покрое рукава колеблется от 5 до 15 см в зависимости от модели: меньшая высота оката соответствует большему углублению проймы. Для увеличения мягкости в верхней части изделия раствор нагрудной вытачки уменьшают на 1 ...2 см. Дополнительное углубление проймы в зависимости от модели может быть 2...6 см: чем мягче форма изделия, тем больше углубление; Г\Г\1 = r4r4i. Середину углубленной проймы обозначают точкой Г'ъ вспомогательные точки Г и 2': Ги V = Г, / + 0,1 Г,Г,,; Г412' = Г42+ 0,1 Г4Г4Х. Дальнейшее построение выполняют аналогично построению рукава покроя реглан. При построении чертежа передней половинки рукава из точки Я5 (рис. 5.14) проводят дугу радиусом, равным высоте оката Вок. Определяют положение точки П'ь на вертикали а2Г4 по формуле Г4П'Ь = 0,5Вок (при высоте оката до 10 см); Г4П'Ь = 0,5ВОК- 0,5 см (при высоте оката более 10 см). Для определения ширины рукава под проймой проводят направляющую линию, которая соединяет точки Л9 и П'ь полочки. Затем на ней откладывают отрезок, равный Г4П6\ и обозначают точку 03\ П'в03 = Г4П'6. Через точку 03 проводят прямую линию, касательную к дуге из точки Я5, на которой откладывают ширину рукава под проймой. Из точки Я6 на эту касательную опускают перпендикуляр, точку пересечения с линией ширины рукава под проймой обозначают Рп. Из точки Я6' проводят перпендикуляр к линии П'ьРи, его пересечение с линией проймы обозначают точкой Я62. Из точки Я62 делают засечку на линии ширины рукава под проймой радиусом, равным ПЬ2Гъ и обозначают точку Рх\ П62Р\ = = Пь2г2. Затем от точки Рп откладывают отрезок ОиРп = Р„Р\. 138
Рис. 5.14. Чертеж передней половинки рукава реглан на чертеже полочки с углубленной проймой Из точки О,, вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой, на нем откладывают длину рукава минус высота оката: 0\\М — ДруК — Вок. Из точки М проводят перпендикуляр к линии ОиМ и откладывают на нем ширину передней половинки рукава внизу: ММ\ = — /7/руК внизу* Точки Я62 и Р\ соединяют прямой линией, делят ее пополам и обозначают точку 7. Из этой точки проводят перпендикуляр к линии ПЬ2Р\ и откладывают вниз отрезок 7-8 = 0,1/?ок. Срез рукава получают, соединяя точки А9Ь 4, 8 и Р\ плавной линией. Линию проводят несколько правее точки Я62, сопрягая ее с линией проймы. Верхний срез передней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки Л9, Я5, Ои и М. Линию низа передней половинки рукава проводят с небольшим прогибом посередине, соединяя точки М и Л/,. 139
При построении чертежа задней половинки рукава из точки Я,, (рис. 5.15) проводят дугу радиусом, равным высоте оката Вок. Определяют положение точки Я3 на вертикали аГ{\ ГХП'Ъ = Г4П'Ь (с чертежа полочки) + 1 см. Для определения ширины рукава под проймой проводят направляющую линию, которая соединяет точки А \ и Я3. Затем на ее продолжении откладывают отрезок, равный Г,Я3, и обозначают точку 04: Я304 = Г\П'Ъ. Через точку 04 проводят прямую линию, касательную к дуге из точки Я,,, на которой откладывают ширину рукава под проймой. Из точки Я3 на линию ширины рукава под проймой опускают перпендикуляр, точку их пересечения обозначают Рл. Из точки Я3 проводят перпендикуляр к линии П'3РЛ, его пересечение с линией проймы обозначают точкой Я32. Из точки Я32 делают засечку на линии ширины рукава под проймой радиусом, равным ПЪ2Г?, и обозначают точку Р2: ПЪ1Р2 = = п32г'2. Затем находят положение точки 012: РяОп = РЛР2. Из точки 0Х2 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой. По перпендикуляру вниз от точки Рис. 5.15. Чертеж задней половинки рукава реглан на чертеже спинки с углубленной проймой 140
0,2 откладывают длину рукава: ОпМ2 = ОиМ (с чертежа передней половинки рукава). Из точки М2 проводят перпендикуляр к линии ОпМ2 и на нем откладывают ширину задней половинки рукава внизу: М2М3 = ~ ^РУК внизу Точки Я32 и Р2 соединяют прямой линией, делят ее пополам и обозначают точку 9. Из точки 9 проводят перпендикуляр к линии ПЪ2Р2 и на нем откладывают отрезок 9-10= 0,5(7-8). Задний срез проводят, соединяя точки Аъ 6, Я32, 10 и Р2 плавной линией, несколько левее точки Я32, сопрягая ее с линией проймы. Верхний срез задней половинки рукава проводят плавной линией, соединяя точки А'ъ Я,,, 0Х2 и М2. Линию низа задней половинки рукава проводят с небольшой выпуклостью посередине, соединяя точки М2 и А/3. Построение чертежей конструкции рукава изделия с рукавом полуреглан и углубленной проймой производят на чертеже изделия с втачными рукавами аналогично построению чертежа изделия с рукавами реглан и углубленной проймой. Рукава покроя реглан могут быть также мягкой формы. Чем меньше высота оката, тем мягче рукав. Верхний срез может быть построен на продолжении плечевых срезов. 5.5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ 5.5.1. Особенности построения чертежей Цельнокроеные рукава выкраивают вместе с полочкой (передом) и спинкой, что создает мягкую плавную линию в области плеча и проймы. Изменяя наклон рукава относительно основной детали (спинки и полочки) и глубину проймы, получают разнообразные формы изделия. Высота оката может колебаться от нуля до максимального значения, равного вертикальному диаметру незамкнутого контура проймы минус 3,5...4,5 см; глубина проймы может быть как рассчитанной с минимальной прибавкой на свободу проймы Яспр для данного вида изделия и покроя, так и до уровня талии. В изделиях более строгих форм с отвесным рукавом высоту оката берут равной вертикальному диаметру проймы минус 3,5...4,5 см, глубину проймы — минимальной. Высоту оката обычно берут равной 9... 12 см при дополнительном углублении проймы на 2...5 см. В изделиях мягкой формы с очень маленьким наклоном рукава или с горизонтальным направлением рукава пройма может быть опущена до уровня талии или быть выше нее на 8... 10 см. 141
В изделиях с цельнокроеными рукавами строгих форм чрезмерное увеличение наклона рукава приводит к удлинению ластовицы, используемой для удобства движения. Поэтому для уменьшения длины ластовицы и увеличения наклона рукава используют влажно-тепловую обработку верхнего среза рукава: верхний срез рукава оттягивают на 1,5...2 см (в зависимости от трудоемкости обработки ткани) и это учитывают при расчетах соответствующих участков конструкции. Причем переднюю половинку рукава оттягивают на 1... 1,5 см больше, чем заднюю. Цельнокроеные рукава могут быть с ромбовидной ластовицей, с ластовицей, переходящей в бочок изделия, с нижней половинкой, переходящей в ластовицу, с бочком и нижней половинкой. 5.5.2. Изделие с рукавами с ромбовидной ластовицей Прибавку на свободное облегание по линии груди Яг берут на 2 см больше, чем для изделия с втачными рукавами того же силуэта. Прибавку к обхвату плеча по сравнению с прибавкой для втачного рукава увеличивают на 2...3 см. Прибавку на свободу проймы не изменяют по сравнению с изделием с втачными рукавами или увеличивают на 0,5... 1 см. При построении чертежа спинки свободу облегания в области плеча и проймы увеличивают. Для этого от точки А (рис. 5.16, а) откладывают отрезок АА', равный 0,5 см для легкого платья и 1 см для верхней одежды, чтобы изделие лучше сидело на фигуре. Плечевой срез приподнимают, для этого из точек А2 и Я, к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляры А2А'2 = = 1 см; Я,Я,, = 1,5...2 см. Раствор вытачки, расположенной в плечевом срезе, проектируют на линии А'2Пи. Раствор плечевой вытачки в изделиях мягких форм, к которым относятся изделия с цельнокроеными рукавами, целесообразно брать минимальным. При построении чертежа полочки (переда) с учетом свободного прилегания изделия в области проймы раствор нагрудной вытачки уменьшают на 1... 2 см: А4А9 = 2(Сг|, — Сг1) + (0... 1) см. Запроектированную длину плечевого среза полочки сокращают на величину оттяжки на данном участке: Л9П5 = Шп- 0,5 см. Вершины подрезов спинки и переда (точки / и 2) для втачивания ластовицы Г{1= 1,5 см, Г42= 1... 1,5 см. Если пройма углублена, то точки / и 2 будут находиться на линии углубления проймы. 142
а Рис. 5.16. Чертеж цельнокроеного рукава с ромбовидной ластовицей: а — передняя и задняя половинки рукава на чертеже полочки и спинки; б — линии подрезов на полочке и спинке; в — ластовица При построении передней половинки рукава высоту оката рукава определяют как вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы ООх минус отрезок 002 = 3,5:..4,5 см. Для изделий более мягких форм высота оката может быть уменьшена. 143
Из точки Я5 радиусом, равным Вок минус величина оттяжки верхнего среза передней половинки рукава (1... 1,5 см), проводят дугу, а из точки 2 радиусом, равным ширине передней половинки рукава под проймой минус отрезок проймы (1-2), проводят вторую дугу; пересечение дуг обозначают точкой О,,: П5Охх = Вок-(1...1,5) см; 20ц 0,5[ZZ/PyK цОД |,р0ймой (^-2)] 1 см, или 20,, = О,5[О,5(0П + Пои) - (1-2)] - 1 см, где 1-2 — участок проймы. Через точки О,, и 2 проводят линию ширины рукава под проймой и продолжают ее вниз за точку 2. Из точки О,, вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой, на котором откладывают длину рукава: ОиМ = Друк- Вок. Положение линии локтя: ОиЛ = 0,5Друк + 3 см - Вок. Из точек М и Л к линии ОиМ проводят перпендикуляры. На линии ширины рукава под проймой определяют положение переднего переката (сгиб рукава): 0\\РП — 0,5ZZ/pyK в готовом виде — 1 СМ. Из точки Рп опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа рукава; точку пересечения обозначают Л/,. Точку пересечения линии переката с линией локтя обозначают ./7,. Прогиб по линии локтя ./7,./7,, = 0,5...0,7 см. Влево от точки Л/, на линии низа откладывают половину передней половинки рукава внизу: Л/, Л/,, — 0,5Я/рук в юговом виде ~ 0,5 СМ. Точки Л/,, и О,, соединяют прямой линией. Точки Я5, О,, и Ми соединяют плавной линией с выпуклостью 0,3...0,5 см по линии локтя. Точку пересечения верхнего среза рукава с линией локтя обозначают Л'. В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки или с широким рукавом верхний срез проводят на расстоянии 0,5... 1 см вверх от точки Я5. Затем развертывают рукав по линии ширины рукава под проймой, линии локтя и линии низа относительно переката РпЛиМ{: РПР, = РиОи; Л\\Л2 - ЛХ\Л ; А/, Л/2 = Л/,Л/,,. 144
Нижний срез передней половинки рукава проводят через точки Ри Лъ М2. Низ передней половинки рукава представляет собой плавную линию, проходящую через точки А/,,, М\ и Л/2, причем МХМ\ = = 0,7... 1 см. Для определения положения бокового шва в изделиях с цельнокроеными рукавами с ластовицей из точки 2 радиусом, равным длине отрезка 2Р{, делают засечку на участке проймы 1-2 и обозначают точку Г5: 2ГЪ = 2РХ. При построении задней половинки рукава из точки Я,, радиусом, равным высоте оката, проводят дугу. Из точки 1 радиусом, равным ширине задней половинки рукава, на этой дуге делают засечку и ставят точку 0,2: П\ 1 012 — Дэк? 70,2 ~ 0,5[7//руК под проймой — (1 см, или 70,2 = 0,5[0,5(0П + Яоп) - (7-2)] + 1 см. Точку 0,2 соединяют прямой линией с точкой 7, из которой радиусом, равным расстоянию от угла подреза спинки до бокового среза, делают засечку на продолжении прямой 0,2/ и ставят точку Р2\ 1Р2 = 7/V Через точку 0,2 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава 0,2Л/3 = ОиМ. Положение локтя: ОпЛъ = 0,,./7. Из точек Мъ и Лг к линии 0,2A/3 проводят перпендикуляры. На перпендикуляре из точки Л/3 откладывают отрезок Л/3Л/3,, равный отрезку Л/,Л/,, на передней половинке рукава: М3М3] = = Л/, Л/,,. Точки Л/3, и 012 соединяют прямой линией. Линию верхнего среза задней половинки рукава проводят через точки Я,,, 0,2 и А/3, с прогибом на уровне локтя 0,3...0,5 см. Точку пересечения этой линии с линией локтя обозначают Л3{. В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки или с широким рукавом, как и в передней половинке, верхний срез проводят на расстоянии 0,5... 1 см выше точки Я,,. Положение локтевого переката: ^12^л ~ 0,57//рук в готовом виде 1 СМ? или 012РЛ = 0,25(Оп + Яоп) + 1 см. От точки Л/3, откладывают отрезок, равный половине ширины задней половинки рукава, и ставят точку М4: — 0,577/руК ВНИзу в готовом виде 0,5 СМ. 145
Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, на ее пересечении с линией локтя ставят точку Л4: Л4Л4Х = 0,5... 1 см. Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л4{ и М4 и на ее продолжении откладывают длину скоса рукава М4М4Х = = 1... 1,5 см. Точки М3{ и М4{ соединяют прямой линией. Затем развертывают рукав по линии локтя и низа относительно локтевого переката (сгиба): Л4{Л5{ = Л4ХЛЪХ\ М4{М5 = М4{М31. Линию низа рукава проводят плавно через точки Л/31, М41 и М5. Из точки Л4\ к линии переката проводят перпендикуляр, который является нижней стороной вытачки: Л4ХЛЪ2 = Л4ХЛЪХ. Чтобы сохранилась плавность линии локтевого переката, вытачка не должна доходить до нее на 1 ...2 см. Нижний срез рукава проводят через точки Р2, Л5и Л52 и М5. Точка пересечения нижнего среза передней половинки рукава с боковым срезом полочки (точка 3) является началом подреза полочки, а точка пересечения нижнего среза задней половинки рукава с боковым срезом спинки (точка 4) — началом подреза спинки; отрезок 2-3 — линия подреза полочки, а 1-4 — линия подреза спинки (рис. 5.16, б). Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны находиться на одном уровне. Если в результате построения оказалось, что эти точки лежат на разных уровнях, то разность уровней точек делят пополам и на новом уровне получают точку 31 для передней половинки и точку 47 для задней половинки рукава. Через эти точки вновь проводят нижние срезы рукава. В этом случае линиями подреза являются отрезки 2-31 и 1-41. Для правильного соединения половинок рукава проводят окончательные линии локтя под прямым углом к оформленным верхним срезам половинок рукава (в точках Л' и Лзх) и совмещают их при обработке изделия. В конструкциях изделий с цельнокроеными рукавами для фигур с развернутым плечевым поясом и большим выступом грудных желез, а также при раскрое изделий из тканей в полоску или клетку, когда наклон передней половинки рукава должен совпадать с наклоном задней половинки, нагрудную вытачку рекомендуется переводить из плечевого среза в боковой срез, линию талии и т.д. При построении ластовицы (рис. 5.16, в) ширина ее, т.е. длина отрезка 11-22, равна длине отрезка 1-2 на чертеже изделия. Вершину ластовицы находят, проводя дугу из точки 11 радиусом, равным длине отрезка 4-1 или 41-1 (с чертежа спинки) плюс 1,5 см, и дугу из точки 22 радиусом, равным длине отрезка 3-2 или 32-2 (с чертежа полочки) плюс 1,5 см: 11е= 4-1(41-1) + 1,5 см; 146
22е= 3-2(32-2) + 1,5 см. Нижний конец ластовицы — точку ех — находят засечками дуг этих же радиусов плюс 1,5 см. Срезы ластовицы проводят плавными линиями с прогибом 0,3...0,5 см посередине отрезков. В изделиях с максимальным наклоном рукава прямого и свободного силуэтов с прямолинейными боковыми срезами, а также в изделиях с широкими рукавами ластовица получается большой длины. В этих случаях целесообразно использовать конструкцию рукава с нижней половинкой, переходящей в ластовицу, или конструкцию изделия с бочком, переходящим в ластовицу рукава. 5.5.3. Изделие с цельнокроеными рукавами и отрезным бочком При построении изделий с цельнокроеными рукавами и отрезным бочком выполняют дополнительные построения (рис. 5.17). Глубину проймы определяют при минимальной Яспр для данного вида изделия и покроя, т.е. как для изделия с втачными рукавами. Положение вершины бокового среза и ширину среза бочка по линии груди определяют точками вершины подрезов спинки и полочки (точки 1 и 2): 1 = 1,5 см, Гл2= 1 см. Наклон рукава определяется при максимальной высоте оката Вок = ООх - 3,5 см. Оттяжка верхнего среза передней половинки рукава равна 1 см. Пересечение линии нижнего среза передней половинки с боковым срезом полочки обозначают точкой 3, а пересечение нижнего среза задней половинки с боковым срезом спинки — точкой 4. Местонахождение точек 3 и 4 может быть разным. Длину ластовицы рукава определяют по точке, расположенной на нижнем уровне. Начало подреза находится на расстоянии 1,5 см (припуск на боковой шов) от точки 4 по нижнему срезу рукава: 4-41 = 1,5 см. Через точки 1 и 41 проводят линию подреза задней половинки рукава. Длина подреза передней половинки рукава Р{31 = Р241 (с чертежа спинки). Отрезок 2-31 — линия подреза передней половинки рукава. При построении ластовицы рукава вершину находят засечками двух дуг: дуги из точки 1 радиусом, равным длине подреза рукава спинки плюс 1,5 см, и дуги из точки 2 радиусом, равным длине подреза рукава полочки плюс 1,5 см: 1е = 1-41 + 1,5 см; 2е = 2-31 + + 1,5 см. 147
Рис. 5.17. Чертеж изделия с цельнокроеными рукавами и отрезным бочком Ластовица может быть цельнокроеной с бочком или отрезной по линии 1-2. В последнем случае срезы ластовицы и бочка образуют вогнутыми линиями. Вогнутость посередине отрезка 1-2равна 0,5 см. 5.5.4. Изделие с рукавами с нижней половинкой, переходящей в ластовицу Построение спинки и полочки аналогично предыдущему, прибавки на свободное облегание Яг, на свободу проймы Яспр и обхват плеча Яоп не изменяются. Наклон рукава также определяется при максимальной высоте оката Вок = 002 - 3,5 см. Вершина бокового среза может быть расположена на середине проймы в точке Г2 или вправо от нее на 0,5... 1 см. 148
При построении передней половинки рукава (рис. 5.18, а) из точки П5 радиусом, равным Вок минус оттяжка верхнего среза рукава (1 см), проводят дугу, а из точки 2 радиусом, равным ширине передней половинки рукава под проймой, проводят вторую дугу; точку пересечения дуг обозначают 0И: 0\ 1 = Вок - 1 см (оттяжка). Из точки Ои к линии Ои2 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава ОиМ = Друк - Вок. Положение локтя: ОиЛ = 0,5Друк + 3 см - Вок. Из точек М и Л к линии Ои М проводят перпендикуляры. Положение переднего переката: 0\\РП — 0,5ZZ/pyK в готовом виде ~ ^ СМ, или ОпРп = 0,25(Оп + 77оп) - 1 см. Из точки Рп к линии Ои2 вниз проводят перпендикуляр до пересечения с линией низа рукава и ставят точку А/,. Рис. 5.18. Чертеж изделия с цельнокроеными рукавами с нижней половинкой, переходящей в ластовицу: а — передняя и задняя половинки рукава на чертеже полочки и спинки; б — нижняя половинка рукава, переходящая в ластовицу 149
Точку пересечения линии переката (сгиба) с линией локтя обозначают Лх. Прогиб по линии локтя: ЛХЛХХ = 0,5...0,7 см. Влево от точки Мх откладывают половину ширины рукава внизу: Л/, М\ | — 0,5Шрук ВНИЗу в готовом виде 0,5 СМ. Точки Я5, Ои, Мхх соединяют плавной линией с выпуклостью 0,3...0,5 см по линии локтя. Нижний срез передней половинки рукава проводят через точку 2 параллельно линии переката. Пересечение нижнего среза с прямой ММХ обозначают точкой Мъ а с линией локтя — Л2. Низ рукава полочки проводят плавной линией через точки А/,,, М'2 и М2, причем МХМ2 = 0,7... 1 см; М2М2 = 0,5...0,7 см. При построении задней половинки рукава из точки Пхх радиусом, равным высоте оката, проводят дугу, а из точки / на этой дуге делают засечку радиусом, равным ширине задней половинки рукава, и ставят точку 0,2: Пх 1 Ох2 = йок, 10х2 = 0,5[Д/рук под проймой — (^-^)] + 1 СМ, или /0,2 = 0,5[0,5(0П + Яоп) -(1-2)] + 1 см. Точку 0,2 соединяют прямой линией с точкой /. Из точки 0,2 вверх и вниз к прямой 0,2/ проводят перпендикуляр и на нем откладывают длину рукава: 0,2Л/3 = О,,М (с чертежа передней половинки рукава). Затем определяют положение локтя: ОпЛ3 = ОххЛ (с чертежа передней половинки рукава). Из точек М3 и Л3 к линии 0,2Л/3 проводят перпендикуляры. На перпендикуляре, проведенном из точки Л/3, вправо откладывают отрезок Л/3А/31, равный отрезку ММХХ на передней половинке рукава: А/3Л/3, = МЛ/,,. Точки Мзх и 0,2 соединяют прямой линией. Линию верхнего среза рукава проводят через точки Я,,, 0,2 и Мзх с прогибом 0,3...0,5 см по линии локтя. Определяют положение локтевого переката в верхней части: ^12^л — Д/рук в готовом виде ^ СМ, или Ох2Рл = 0,5[0,5(0П + Яоп)] + 1 см. От точки М3{ влево откладывают отрезок, равный половине ширины рукава внизу, и ставят точку М4: ^31^4 = 0,5///рук ВНИзу в готовом виде 0,5 СМ. Точки Рл и А/4 соединяют прямой линией. На продолжении локтевого переката вниз откладывают 1... 1,5 см и ставят точку Л/41, точки Л/3, и Л/4, соединяют прямой линией. 150
Затем определяют положение локтевого среза внизу: МА1М5 = 1 ...2 см. Точки 1 и М5 соединяют прямой линией, пересечение которой с линией локтя обозначают точкой Л4: Л4Л4Х = 0,5... 1 см. Локтевой срез оформляют плавной линией через точки /, Л4Х и М5. Пересечение нижнего среза передней половинки рукава с боковым срезом обозначают точкой 3. Начало подреза полочки находится ниже точки 3 на 1,5 см (припуск на шов) по боковому срезу; 3-31 = 1,5 см. Через точки 2 и 31 проводят линию подреза полочки. Точки 4 и 31 лежат на одном уровне. Через точки 1 и 4 проводят линию подреза спинки. Для построения нижней половинки рукава, переходящей в ластовицу, строят прямой угол с вершиной в точке 22 (рис. 5.18, б). Ширина нижней половинки рукава: 22-11 = 2-1 (с чертежа полочки и спинки); участок проймы, т.е. ширина нижней половинки рукава, должен быть равен 1 ...2 см. Длина переднего среза: 22М22 = 2М'2 + 0,5 см (с чертежа передней половинки рукава). Линия локтя: 22ЛЪ = 2Л2 + 0,3 см. Из точек М22 и Л5 к прямой 22М22 проводят перпендикуляры. Ширина нижней половинки рукава внизу: А/22А/з, — Шрук внизу - (A* I ^41^3l)* Точки 11 и А/31 соединяют прямой линией. Точку пересечения с линией локтя обозначают Ль\ Л6Л6, = Л$Л4, (с чертежа задней половинки рукава). Линию локтевого среза нижней половинки рукава проводят через точки //, Льи Л/3, и продолжают вниз на 0,5... 1 см; Л/3,Л/52 = = 0,5... 1 см. Линию локтевого среза нижней половинки рукава проводят через точки //, Льи М52. Передний срез проводят с прогибом на уровне линии локтя, равным прогибу передней половинки рукава. Срезы ластовицы: 22е = 2-31 + 1,5 см; 11е= 1-4+ 1,5 см. Точки 22 и 11 соединяют с точкой е прямыми линиями. 5.5.5. Изделие с короткими рукавами с ластовицей Построение спинки и переда изделия с цельнокроеными короткими рукавами (рис. 5.19, а) аналогично рассмотренному выше; прибавки также остаются без изменений, за исключением Яспр, которая может быть меньше прйбавки для изделия с втачными рукавами на 0,5... 1 см. 151
32 22 a б Рис. 5.19. Чертеж короткого цельнокроеного рукава с ластовицей: а — передняя и задняя половинки рукава на чертеже полочки и спинки; б — ластовица Вершину бокового среза располагают на середине проймы (в точке Г2). Ширина передней половинки рукава внизу ММХ равна 20п, ширина задней половинки М2М3 — ширине рукава под проймой /0,2. Линию нижнего среза передней половинки рукава проводят через точки 2, М\ и продолжают вниз до пересечения с боковым срезом переда в точке 3. Начало подреза (точка 31) переда находится на расстоянии 1,5 см ниже точки 3 по боковому срезу переда: 3-31 = 1,5 см. Линию подреза переда проводят через точки 31 и 2. Линию локтевого среза задней половинки проводят через точки/и Му Точки 4 и 31 находятся на одном уровне, т.е. на 1,5 см ниже точки 3. Линию подреза спинки проводят через точки 1 и 4. Ширина ластовицы 11-22 (рис. 5.19, б) равна длине отрезка I-2 с чертежа изделия. Вершину ластовицы находят на пересечении двух дуг: дуги из точки 11 радиусом, равным 1-4 (с чертежа спинки) плюс 1,5 см, и дуги из точки 22 радиусом, равным 2-31 (с чертежа переда) плюс 1,5 см: Не = 1-4 + 1,5 см; 22е = 1-31 + 1,5 см. Для построения нижней части ластовицы (нижней части рукава) из точек 11 и 22 к линии 11-22 опускают перпендикуляры: II-41= 1М39 22-32= 2М\. 152
Соединив точки 41 и 32 прямой линией, получают линию нижней части рукава (ластовицы). Ширину рукава внизу можно уменьшить, сократив ее по всем срезам. 5.5.6. Изделие с углубленной проймой и рукавами с ластовицей При построении изделия с углубленной проймой и цельнокроеными рукавами с ластовицей (рис. 5.20, а) прибавку на свободное облегание по линии груди Пг берут на 2...3 см больше, чем для изделий с втачными рукавами того же силуэта. Уровень линии глубины проймы (линия груди) в основе чертежа определяют с минимальной прибавкой на свободу проймы. Для увеличения мягкости в верхней части изделия раствор нагрудной вытачки уменьшают на 2 см, т.е. определяют по формуле Л4Л9 = 2(Сгц - Crj). Учитывая особенность данного покроя, для увеличения свободы облегания в области проймы на спинке от точки А вверх откладывают АА' = 0,5... 1 см. Рис. 5.20. Чертеж изделия с углубленной проймой и цельнокроеными рукавами с ластовицей: а — передняя и задняя половинки рукава на чертеже полочки и спинки; б — ластовица 153
Из точек А2 и Я, к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляры : А2А2 = 1 см, Я,Я,, = 2 см. Начало (вершина) бокового среза лежит на середине проймы в точке Г2. Углубление проймы по модели: Гх Г\\ — г4г41. Пройма может дополнительно углубляться на 2...5 см: чем мягче форма изделия, тем больше углубление. Пересечение линии углубления проймы с боковым срезом спинки обозначают точкой г,, полочки (переда) — точкой г2. Для определения линии подреза на углубленной пройме соединяют прямыми линиями вершины подрезов основы чертежа (точки 1 и 2) с точкой пересечения линии талии с вертикалью, проведенной через вершину бокового среза, точкой Т2. Пересечение этих прямых с линией углубления проймы ГиГАХ обозначают соответственно точками 11 и 22. При построении передней половинки рукава в зависимости от модели высота оката может быть 9... 12 см. Причем меньшая высота оката обычно соответствует большему углублению проймы. Через точку 2 проводят прямую, касательную к дуге, проведенной из точки Я5 радиусом, равным высоте оката минус оттяжка верхнего среза рукава (1 см). От точки Я5 влево откладывают 0,5... 1 см (чем больше высота оката, тем больше расстояние), опускают перпендикуляр к касательной и продолжают его вниз. Точку пересечения обозначают Оп и откладывают от нее длину рукава и расстояние до линии локтя: 0\ 1М = Друк - Вок; ОиЛ = 0,5Друк + 3 см - Вок. Из точек М и Л к линии ОиМ проводят перпендикуляры. Затем через точку 22 вниз проводят линию, параллельную прямой 20п, и находят на ней вершину нижнего среза рукава: Рх22 = = 22 г2. Оформление низа рукава зависит от формы рукава, который может быть широким, собранным на резинку, манжету или слегка зауженным. Точку пересечения нижнего среза передней половинки рукава с линией низа рукава обозначают Мх, с линией локтя — Лх. Линию низа оформляют с прогибом посередине 0,7... 1 см. При построении задней половинки рукава через точку / проводят касательную к дуге, проведенной из точки Я,, радиусом, равным высоте оката. Из точки, расположенной на 0,5... 1,5 см вправо от точки Я и, опускают перпендикуляр к этой касательной и продолжают его вниз. От точки пересечения Оп откладывают отрезок, равный длине рукава, и расстояние до уровня локтя: 0\2М2 = 0\М 0\2Л2 = 0\\Л. Из точек М2 и Л2 к линии ОпМ2 проводят перпендикуляры. 154
Через точку 11 вниз проводят линию, параллельную прямой /012, и находят на ней вершину нижнего среза задней половинки: Р211= 11гх. Оформляют нижний срез задней половинки рукава аналогично нижнему срезу передней половинки. Точку пересечения нижнего среза с линией низа обозначают А/3, с линией локтя — Лъ. Низ оформляют выпуклой линией; выпуклость посередине задней половинки рукава равна 1... 1,5 см. Точку пересечения нижнего среза передней половинки рукава с боковым срезом обозначают J, а задней половинки — 4. Отрезок 22-3 — линия подреза полочки (переда), отрезок 11-4 — линия подреза спинки. Ластовицу строят так же, как в предыдущих конструкциях цельнокроеного рукава. Для обеспечения более свободного движения руки ластовицу расширяют на 1 см (рис. 5.20, б). 5.5.7. Изделие с углубленной проймой и рукавами без ластовицы Конструкция рукава такого покроя наиболее проста: нижний срез является продолжением бокового среза, верхний — продолжением плечевого среза (рис. 5.21). Иногда рукав располагают горизонтально. Уровень глубины проймы (линии груди) определяют с минимальной прибавкой на свободу проймы для данного вида изделия и покроя. Для усиления мягкости в верхней части изделия раствор нагрудной вытачки сокращают на 2 см, т.е. раствор вытачки опре-. деляют по формуле А4А9 = 2(Сгц - СГ|). В изделиях особо мягких форм вытачку в плечевом срезе проектируют очень маленькой или совсем не проектируют. Для увеличения свободы облегания в области проймы на спинке из точки А вверх откладывают АА' = 0,5... 1 см. Из точек А2 и Я, к линии плечевого среза проводят перпендикуляры: А2А'2 = 1 см, Я,Я,, = 2 см. Из точки Я5 к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляр Я5Я5, = 0,5... 1 см. Боковой срез располагают посередине проймы в точке Г2. Дополнительное углубление проймы: Г,Ги = /^Г4, (по модели). Линия дополнительного углубления проймы может быть выше линии талии на 8... 10 см. Пересечение отрезка ГиГ4] с боковым срезом полочки (переда) обозначают точкой г2, с боковым срезом спинки — 155
Рис. 5.21. Чертеж изделия с углубленной проймой и цельнокроеными рукавами без ластовицы Наклон верхнего среза передней половинки рукава определяет продолжение плечевого среза Л9П51. Наклон верхнего среза задней половинки рукава определяет продолжение плечевого среза спинки А2П\\. Длина рукава: /75,А/ = ПиМ2 - Друк. Из точек М и М2 к линиям верхних срезов рукава опускают перпендикуляры. Нижние срезы рукава проводят параллельно верхним из точки г2 для передней половинки и из точки г{ для задней половинки. Пересечение нижнего среза передней половинки рукава с линией низа — точка Ми задней половинки — точка А/3. Нижние срезы рукава соединяют с боковыми срезами полочки и спинки плавной вогнутой линией. По линиям соединения нижних срезов рукава с боковыми срезами производится оттяжка. Контрольные вопросы. 1. Какой может быть высота оката рукава в изделии с квадратной проймой? 2. Какова величина посадки оката рукава в изделиях с квадратной проймой? 3. В чем особенность построения чертежа конструкции рукава реглан? 4. Как называют пройму в рукавах реглан с замкнутым и незамкнутым контуром? 5. Как определить центральную линию на задней и передней половинках рукава реглан? 6. Какой покрой рукавов называют отвесным и какой — мягким? 7. Как определить положение линий заднего и переднего перекатов цельнокроеного рукава?
ГЛАВА 6 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ 6.1. ТИПОЛОГИЯ И ВАРИАНТЫ ПОЛНЫХ ФИГУР Научно обоснованная размерная типология, которая используется при конструировании одежды, разработана на основе антропометрического обмера населения. Практика конструирования одежды на индивидуальные фигуры показала, что существуют фигуры полнот, не отраженных в стандартах, а также что фигуры внутри одного размера и одной полнотной группы отличаются друг от друга особенностями телосложения. Отсюда следует, что для конструирования одежды необходимы дополнительные данные об особенностях телосложения фигур, главным образом полных: степень выступания грудных желез, живота, лопаток, ягодиц и т.д. Наиболее часто встречаются девять вариантов телосложения полной женской фигуры (табл. 6.1). При их определении следует учитывать степень выступания грудных желез и живота, а также степень выступания лопаток и ягодиц, которые в значительной мере характеризуют особенности телосложения. Степень выступания одной части фигуры по отношению к другой определяется путем сравнения измерений (рис. 6.1). Так, для определения степени выступания грудных желез относительно выступа живота находят разницу между шириной груди второй ШгП и шириной бедер спереди Шьси, а для определения степени выступания лопаток находят разницу между шириной спины Шс и шириной бедер сзади сз. Шдсп и Я/бсз — дуговые измерения фигуры на уровне линии бедер спереди и сзади между вертикалями, условно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин для первого измерения и от задних углов для второго (рис. 6.2). При снятии этих размерных признаков можно пользоваться наплечником. К конечной точке плечевого шва наплечника с помощью кнопок, регулирующих длину плеча, прикрепляют две части разрезанной пополам сантиметровой ленты с грузиками на концах. Одну часть ленты опускают на спину, другую — на перед и направляют их от 157
Таблица 6.1 Варианты телосложения полной женской фигуры Номер варианта Особенности телосложения Соотношение размерных признаков Средняя разность между размерными признаками, см 1 Значительное выступание грудных Шгм > Ш6си 2,5 желез относительно живота и лопаток относительно ягодиц Шс > ZZ/6CJ 1,5 2 Значительное выступание грудных Ш,п > Ш5СП 2,5 желез относительно живота и одинаковое выступание лопаток и ягодиц ш6с, = шс 0 3 Значительное выступание грудных ш6сп 2,5 желез относительно живота и ягодиц относительно лопаток Д/бс, > шс 0 4 Одинаковое выступание грудных Е; II г. 0 желез и живота и значительное выступание лопаток относительно ягодиц ше > Ш6С1 1,5 5 Одинаковое выступание грудных Д/ш = Ш6сп 0 желез и живота, а также лопаток и ягодиц Я/6С, = шс 0 6 Одинаковое выступание грудных Шг„ = ШЪсп 0 желез и живота и значительное выступание ягодиц относительно лопаток Шьсз > Шс 2 7 Значительное выступание живота Я/бсп > Ш,и 2 относительно грудных желез и лопаток относительно ягодиц шс > ШбСз 1,5 8 Значительное выступание живота ш,сп > Шги 2 относительно грудных желез и одинаковое выступание лопаток и ягодиц ш^ = шс 0 9 Значительное выступание живота Л/бсм ^ Шг\ | 2 относительно грудных желез и ягодиц относительно лопаток ш6с> > Шс 2 углов подмышечных впадин вниз по вертикали до линии бедер. От этих вертикалей измеряют ширину бедер сзади и спереди. Фигуры девяти вариантов телосложения могут иметь различную степень выступания бедер относительно боковых прогибов в 158
1 2 3 1... 9 — номера варианта по табл. 6.1 159
Рис. 6.2. Измерение полной женской фигуры: а — ширина груди вторая и ширина бедер спереди; б — ширина спины и ширина бедер сзади талии. По форме бедра могут быть совсем плоскими, слегка выступающими и очень выступающими. Причем если для первых четырех вариантов характерны плоские или выступающие бедра, к тому же высоко расположенные, то для фигур 6 —9-го вариантов телосложения характерны выступающие, сильно выступающие и низко расположенные бедра. 6.2. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОЙ ФИГУРЫ Для правильного определения варианта телосложения полной фигуры наряду с основными необходимо снять дополнительные размерные признаки: выступы грудных желез, живота, лопаток и ягодиц. Эти особенности телосложения определяют либо дуговыми измерениями, либо проекционными. В последнем случае человека в естественной позе ставят вплотную к вертикальной плоскости сначала передом, затем спиной, чтобы фигура касалась плоскости наиболее выступающими точками. Вертикальной плоскостью может служить линейка. Расстояние от вертикальной плоскости, которой касаются грудные железы, до поверхности живота определяет степень выступания грудных желез Вгж. Преобладание выступа живота Вж над выступом грудных желез характеризуется расстоянием от выступающих точек грудных желез до вертикальной плоскости, которой касается выпуклость живота. Выступ лопаток Вл определяется расстоянием от выступающих точек ягодиц до вертикальной плоскости, которой касаются лопатки. Выступ ягодиц Вя определяется расстоянием от вершин лопаток до вертикальной плоскости, которой касаются ягодицы (рис. 6.3). Если проекционные измерения сразу показывают выступание грудных желез, живота, лопаток или ягодиц, то при исполь- 160 а б
Рис. 6.3. Измерение полной женской фигуры: а — фигура 9-го варианта телосложения; б — фигура 2-го варианта телосложения зовании дуговых измерений характеристики телосложения определяют расчетным путем по формулам: выступ грудных желез — Вуж = - Шг\\ ~ Шьп, выступ живота — Вж = ШЪсп - - Шг11; выступ лопаток — Вл = Шс - выступ ягодиц — Ви = LUbci - Шс. Для построения чертежа конструкции на полную фигуру необходимо снимать размерные признаки в последовательности, указанной в табл. 6.2. Наряду с приведенными в табл. 6.2 с фигуры необходимо снять еще несколько размерных признаков: ширина бедер спереди Я/бсп. Измеряется горизонтально на уровне живота до вертикалей, проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Размерный признак служит для определения особенностей телосложения фигуры спереди; ширина бедер сзади Шбсз. Измеряется горизонтально по выступающим точкам ягодиц до вертикалей, проведенных вниз от задних углов подмышечных впадин. Размерный признак служит для определения особенностей телосложения сзади; выступ живота Вж. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающей точки живота, до выступа грудных желез; выступ ягодиц Вя. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек ягодиц, до выступа лопаток; выступ грудных желез Вуж. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, которой касаются выступающие точки груди, до выпуклости живота на уровне его максимального выступа; выступ лопаток Вл. Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек лопаток, до выступа ягодиц. 161
Таблица 6.2 Измерения, необходимые для построения чертежа конструкции на полную фигуру № измерения Наименование размерного признака Условное обозначение размерного признака 1 Полуобхват шеи сш 2 Полуобхват груди первый сг, 3 Полуобхват груди второй Qn 4 Полуобхват груди третий Crii 1 5 Полуобхват талии Ст 6 Полуобхват бедер Q 7 Ширина груди шг 8 Ширина груди вторая Шг11 9 Ширина бедер спереди Ш6сп 10 Длина спины до талии вторая -ДтсП 11 Длина передало талии вторая Дтп\\ 12 Высота груди вторая Вт 13 Высота проймы сзади Я.Ф) 14 Высота плеча косая вторая ^пкМ 15 Ширина спины Шс 16 Ширина бедер сзади Шьа 17 Длина изделия Д» 18 Ширина плеча Шп 19 Длина рукава Друк 20 Обхват плеча 0П 21 Длина спины до талии по отвесу вторая ДтсЧо 22 Высота плеча передняя косая 23 Центр груди ц/ 6.3. ВЫБОР ПРИБАВОК Для построения чертежа изделия, как известно, используют прибавки на свободное облегание. Для полной фигуры прибавки к ширине изделия по линиям груди, талии, бедер выбирают с учетом умеренного облегания (табл. 6.3). 162
Таблица 6.3 Прибавка на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер, см Вид изделия Среднее облегание Свободное облегание д Л, Пъ а а Яб Платье 5...6 — 1,5...2 — 6...7 — Жакет 6...7 — 3...5 — 7...9 — Пальто демисезонное, летнее оо 5,5...7,5 О ОО Прибавки на свободное облегание по линии груди и бедер на участках спинки и полочки (переда) зависят от степени облегания (табл. 6.4). Меньшие прибавки по линии груди берут для фигур, у которых большие объемы преобладают в верхней части, а большие — для фигур с преобладанием больших объемов в области бедер. Меньшие прибавки по линии бедер берут для фигур, у которых большие объемы преобладают по линии бедер, а большие — для фигур с преобладанием объемов в верхней части. Таблица 6.4 Прибавка на свободное облегание на участках спинки и полочки (переда), см Вид изделия Среднее облегание Свободное облегание Пс Д, пс Д, Платье Жакет Пальто демисезонное, летнее 1...1.5 1,2...1,7 1.4...2 0,5...0,8 0,6...1 0,8...1,2 1,2...1,8 1,4...2 1,6...2,2 0,8...1,2 1...1,4 1,2...1,6 Таблица 6.5 Прибавка на утепляющую прокладку (ватин или синтепон) и ее распределение по участкам Число слоев утепляющей Толщина утепляющей Прибавка, СМ ‘ Распределение прибавки, см прокладки прокладки, см Пс Дф Пп Один 0,4 1,3 0,25 0,8 0,25 Два 0,8 2,6 0,5 1,6 0,5 163
Таблица 6.6 Прибавки к размерам участков чертежа конструкции, см Вид изделия /7дтс ^7:пр /4, ■^вгс Платье 1 3...3,5 1...1,5 0,7...1 0,5 Жакет 1,5...2 3,5...4,5 1...2 2,5...3 1,5...2 Пальто: демисезонное, 0,7...1 2,5...3 По 1 0,5...1 летнее модели зимнее 0,5 1,5...2 0,6 — — Таблица 6.7 Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча, см Вид изделия Рукав узкий средний Платье 4...5 5...6 Жакет 6...8 7...9 Пальто демисезонное, летнее 7...9 8...10 Для зимних изделий дополнительно предусматривается прибавка на утепляющую прокладку (табл. 6.5). Прибавки к длине спинки до линии талии, глубине проймы, ширине и высоте (глубине) горловины спинки и полочки приведены в табл. 6.6. Меньшие прибавки берут для изделий из тонких тканей, большие — для изделий из толстых тканей и утепленных. Ширину рукава характеризует прибавка к обхвату плеча Яоп (табл. 6.7). Дополнительная прибавка к обхвату плеча на утепляющую прокладку равна 1 ...2 см. Для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой фигуры, берут меньшие по величине прибавки. 6.4. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ Особенности конструирования изделия для полной фигуры заключаются в построении на чертеже дополнительной нагрудной вытачки для фигур со значительным выступом грудных желез (1—4-й варианты телосложения) и в особом оформлении вытачек и рельефов на линии талии. 164
Основную часть раствора нагрудной вытачки располагают в плечевом срезе. Раствор вытачки зависит от ширины груди второй ШгЦ. Если вытачка расположена на расстоянии '/з...2/з ширины плеча от высшей точки горловины, то раствор может и превышать величину, приведенную ниже. Раствор вытачек дан для сравнения с расчетным. Шги, см 22,7 26,3 24,5 25,5 26,4 Раствор вытачки, см ... 10... 11 11...12 12...13 13...14 14... 15 ШгП, см 27,3 28,3 29,2 30,1 31,1 Раствор вытачки, см ... 15... 16 16...17 17... 18 18... 19 19...20 Из приведенных значений раствора нагрудной вытачки меньшее берут для платьевых тканей, большее — для костюмных. Для тканей пальтовой группы раствор нагрудной вытачки может быть увеличен еще на 2...3 см. При расположении вытачки в области высшей точки горловины раствор ее уменьшают на 2...3 см, а при перемещении вытачки к концу плечевого среза увеличивают до расчетной: Л4Л9 = 2(ШгП -///,) + 2 см, или /44Л9 — 2(Сгц — СГ|) + 2 см. Если полочку (перед) проектируют с кокеткой, в шве которой расположен раствор вытачки, то его оставляют равным расчетной величине. Для создания большей мягкости нагрудную вытачку иногда делят на части, одну из которых переносят в пройму, где ее обычно сутюживают, в боковой срез или в фасонный рельеф; в его верхнюю часть обычно перемещают всю основную вытачку. Варианты расположения основной и дополнительной нагрудных вытачек показаны на рис. 6.4. Перемещение вытачки производят следующим образом. Полный раствор вытачки на схеме чертежа делят на основную и дополнительную части в зависимости от телосложения. Затем раствор дополнительной части вытачки, а если необходимо, и основной переводят в новое положение. Самым простым способом перевода вытачки является применение шаблона вспомогательного лекала. Для этого на шаблоне намечают линии дополнительной и основной частей вытачки. Шаблон разрезают по линиям вытачек в новом положении и закрывают вначале раствор исходной дополнительной части вытачки, затем раствор исходной основной, совмещая их боковые стороны. Измененные контуры детали переносят на основной чертеж, т.е. используют плоскостное моделирование. В том случае, если в изделии проектируют сборку или защипы вместо нагрудной вытачки, в плечевом срезе оставляют ту часть раствора вытачки, которая создает желаемый эффект. Величина 165
Рис. 6.4. Плоскостное моделирование основной и дополнительной нагрудных вытачек на лекалах базовой конструкции для полных фигур этой части зависит от свойств ткани: чем мягче ткань, тем она больше, но в среднем составляет 3...6 см. Оставшуюся часть вытачки чаще всего переводят в боковой срез. В большинстве случаев правильную посадку изделия на фигуре обеспечивают конструктивные линии, с помощью которых распределяют объем изделия по линиям груди, талии, бедер. Так, для фигур, у которых выступ грудных желез преобладает над выступом живота, проектируют полочку (перед) с конструктивными линиями от линии груди до низа (рис. 6.5, а). Для изделий малого объема, повторяющих контуры фигуры, расстояние между конструктивными линиями на уровне бедер равно значению размерного признака, характеризующего степень выступания грудных желез 5ГЖ, непосредственно снятого с фигуры, или разности между Шги и Ш6сп. Для фигур с превышением выступа лопаток относительно ягодиц конструктивные линии проектируют на спинке от уровня лопаток до низа (рис. 6.5, б). Расстояние между конструктивными линиями на уровне бедер равно значению размерного признака, характеризующего степень выступания лопаток 5Л, или разности между Шс и ZZ/6c3. В конструкциях изделий на фигуры с большим выступом живота конструктивные линии проектируют на полочке от уровня выступа живота вверх, совмещая их с контурами нагрудных вытачек (рис. 6.5, в). 166
Расстояние между конструктивными линиями на уровне груди равно значению размерного признака, характеризующего степень выступания живота Вж, или разности между Ш6сп и IIIvU. Кроме того, для фигур с очень большим выступом живота (Вж = = 2 см) за счет удлинения бокового среза в нижней части переда проектируют вытачку на уровне выступа живота с раствором, равным дополнительному спуску линии талии полочки, т.е. 1... 1,5 см. Эту вытачку переводят в фасонный элемент или в прорезь бокового кармана, а в изделиях из тканей, поддающихся влажно-тепловой обработке, сутюживают. В изделиях для фигур с большим выступом ягодиц конструктивные линии проектируют на спинке от уровня бедер вверх, совмещая их с контурами вытачек для облегания лопаток (рис. 6.5, г). Расстояние между конструктивными линиями на уровне лопаток равно значению размерного признака, характеризующего степень выступа ягодиц 5Я, или разности между ZZ/6c3 и Шс. Растворы рельефов для изделий малого объема, наиболее часто используемых для полных фигур, равны средней разности между размерными признаками, приведенной в последней графе табл. 6.1. Изделие на полной фигуре не должно плотно прилегать в талии, а только слегка отмечать ее уровень, поэтому вытачки, как Рис. 6.5. Конструктивные линии для распределения объема изделия на полную фигуру: а — от линии груди до низа; б — от уровня лопаток до низа; в — от уровня выступа живота вверх; г — от уровня бедер вверх 167
самостоятельные, так и перемещенные в конструктивные элементы, делают мелкими, удлиненными и проводят плавными выпуклыми линиями. Максимальный их раствор располагают на 3... 5 см выше линии талии. Наибольшую трудность при конструировании одежды на полную фигуру представляет выбор конструктивного решения изделия. Для полных фигур проектируют конструкции с рельефами, проходящими на спинке и полочке через самые выступающие участки, со средним швом на спинке, с бочком и рельефом, доходящим до низа изделия или до бокового среза. 6.5. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ 6.5.1. Изделие полуприлегающего силуэта с рельефами, проходящими через центр груди и выступ лопаток Чертеж основы изделия полуприлегающего силуэта строят обычным способом (рис. 6.6). Для фигур с выступающими или плоскими ягодицами среднюю линию спинки отводят на уровне бедер на 1,5 см: ББХ = 1,5 см. При расчете ширины сетки чертежа */з ББ{ прибавляют к ширине изделия по линии бедер. Точку Л0 соединяют с точкой Б\ прямой линией, которую продолжают до пересечения с линией низа. Пересечение линии А0БХ с линией талии обозначают точкой Ть с линией низа — точкой Н\. Ширина проймы, полученная в результате построения или расчета, не должна быть меньше указанной в табл. 6.8. Таблица 6.8 Минимальная ширина проймы для изделия с втачными рукавами на полную фигуру, см Вид изделия Размер 52-й 54-й 56-й 58-й 60-й 62-й 64-й 66-й 68-й 70-й Платье 13,4 14 14,6 15,2 15,8 16,4 17 17,6 18,2 18,8 Жакет 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,5 Пальто демисезонное, летнее Пальто зимнее: 14,8 15,4 16 16,6 17,2 17,8 18,4 19 19,6 20 с одним утепляющим слоем 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 с двумя утепляющими слоями 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 168
Рис. 6.6. Чертеж изделия полуприлегающего силуэта с рельефами, проходящими через центр груди и выступ лопаток: I — вытачка в обычном положении; II — вытачка от середины плечевого среза; III — вытачка из проймы 169
При изменении по сравнению с приведенным в табл. 6.8 значения Ои индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый 1 см изменения. Построение рельефа на полочке. Рельеф может проходить через центр груди или смещаться влево на 1 ...2 см: Г3Г60 = Цг ± (1 ...2) см; Г8Г6, = ГЪГЬо - (0...0,5) см; Б3Б6 = Г8Г6, + (0... 1) см, причем меньшие значения берут для фигур с выступающими грудными железами, т.е. для 1—3-го вариантов телосложения, а большие — для фигур с выступающим животом, т.е. для 7—9-го вариантов телосложения. Положение рельефа в плечевом срезе и на уровне низа определяют на его продолжении от линии груди вверх до пересечения с плечевым срезом в точке Л8 и от линии бедер вниз до пересечения с линией низа. Положение и форма второй стороны рельефа зависят прежде всего от особенностей телосложения. Раствор рельефа по линии бедер или заход одной стороны рельефа на другую Б6Б61 = Шги - Я/бС11. Положительное значение раствора рельефа указывает на наличие раствора рельефа по линии бедер, отрицательное — на заход одной стороны рельефа на другую. При использовании проекционных измерений степени выступания грудных желез или живота раствор рельефа равен 5ГЖ, а его заход — Вж. Нагрудную вытачку перемещают в рельеф: AsAgl = А^А9. Вторую сторону рельефа проводят через точки Л81, Г60, Б6, плавной вогнутой линией с прогибом 0,5...1,5 см на уровне талии относительно вспомогательной прямой Г60Б61 и продолжают до линии низа. Меньшее значение прогиба берут для фигур с выступающим животом, большее — для фигур с выступающими грудными железами. Максимальный прогиб располагают выше линии талии на З...5см. В области груди рельеф оформляют плавной округлой линией, несколько сглаживая выступ груди. При этом оформлении могут возникнуть потери в ширине полочки (переда). Для этого на уровне точки Я6 влево от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию между сторонами рельефа, и проводят новую линию проймы через вновь полученную точку. Построение рельефа на спинке. Рельеф располагают на том же расстоянии от верхней точки горловины спинки, что и на полочке, с учетом посадки: по плечевому срезу А2А2\ = А4А8 + 0,3 см; на уровне лопаток УУ, = AqA2\ ~ (0,3...0,5) см; на уровне талии Г, ТЛ = УУ, - (0... 1) см. 170
В этом расчете и в последующем меньшие значения берут для фигур с выступающими лопатками (1,4, 7-й варианты телосложения), а большие — для фигур с выступающими ягодицами (3, 6, 9-й варианты телосложения): />,/>7 = Г,Г4 + (0... 1) см. Рельеф проводят через точки Л21, У\, Тл, Б7 плавной линией и продолжают до пересечения с линией низа. Для определения положения второй стороны рельефа по линии бедер определяют раствор или заход сторон рельефа друг на друга: Б7Б7] = Шс-Ш,сз. Положительное значение Б7Б71 указывает на раствор в рельефе, отрицательное — на заход сторон рельефа друг на друга. Раствор рельефа или заход его сторон друг на друга можно определить проекционными измерениями размерных признаков Вл или 5Я. Вытачку на лопатки перемещают в рельеф. Вторую сторону рельефа проводят плавной линией через вторую сторону вытачки, соединяя точки У, и Б7\, с легким прогибом 0,5... 1 см (0,5 см — для фигур с выступающими ягодицами, 1 см — для фигур с выступающими лопатками) относительно прямой У\Б1{ выше линии талии на 3...5 см и продолжают вниз до пересечения с линией низа. Положение боковых срезов. Боковой срез располагают посередине проймы или около нее: Г2Г5 = 0...2 см. Для построения боковых срезов определяют положение осевой линии на уровне бедер: Б\Б2 = ГГ5 + 0,5 см. Через точки Г5 и Б2 проводят прямую до пересечения с линией низа. Для нахождения положения боковых срезов на линии бедер определяют расширение изделия на этом уровне и распределяют его равномерно между спинкой и полочкой: Б2Б4 = Б2Б5 = 0,5[(Сб + /7б) - (Б\Б7 + Б7\Б2 + Б3Б6 + БЬ\Б2)\, где БхБ7, Б71Б2, Б3Б6 и Бв1Б2 — измерения с чертежа. Боковой срез спинки проводят через точки Г5 и Б4, боковой срез полочки — через точки Г5 и Б5 плавной линией с прогибом 1... 1,5 см относительно вспомогательных прямых Г5Б4 и Г5Б5, расположенным выше линии талии на 3...5 см, и продолжают до низа, причем расширение низа спинки и полочки должно быть одинаковым. Положение боковой вытачки. Боковую вытачку располагают на полочке посередине между боковым срезом и передним рельефом. Середину вытачки проводят вертикально. Раствор вытачки равен 171
2 см для фигур с плоскими бедрами, 3 см для фигур с выступающими бедрами. Вытачку проводят плавными вогнутыми линиями. Она не доходит до линии бедер и линии груди на 3...5 см. Для фигур с преобладанием объема в верхней части целесообразнее проектировать рельеф из плечевого среза, для фигур с преобладанием объема по линии бедер — из проймы. 6.5.2. Изделие со средним срезом спинки, боковыми и центральным рельефами Чертеж основы изделия строят обычным способом (рис. 6.7). Для проверки участка ширины проймы используют значения табл. 6.8. Построение отвода средней линии спинки. Отвод средней линии спинки по линии бедер для фигур с равной степенью выступа лопаток и ягодиц равен 1,5 см: ББХ = 1,5 см. Для фигур со значительным выступом лопаток относительно ягодиц ББХ = 1,5 см + 0,5(Шс- Я/бсз) = 1,5 см + 0,5Д,. Для фигур со значительным выступом ягодиц относительно лопаток ББХ = 1,5 см - 0,5(Я/бсз - Шс) = 1,5 см - 0,5 Д,. При получении отрицательного значения отвода среднюю линию спинки перемещают влево, т.е. отрезок ББХ = 0,5 см откладывают от точки Б влево. Точки У и />, соединяют прямой линией. Точку ее пересечения с линией талии обозначают Г,. Для увеличения прилегания изделия делают дополнительную вытачку на линии талии: Г, Г,, = 1...1,5 см. Расстояние Г, Г,, делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой />,, и линию продолжают до линии низа. Точки А0(А'0), У, Г,, и £, соединяют плавной линией с максимальным прогибом, расположенным на 3...5 см выше линии талии. Линию талии проводят под прямым углом к нижней части среднего среза спинки. Построение боковых срезов. Положение бокового среза спинки по линии груди определяют точкой Г5, расположенной вправо от точки Гх на 0,5... 1 см: ГХГ5 = 0,5... 1 см, положение бокового среза по линии бедер Б\Б4 = гГ5 + (0... 1) см. Меньшие значения берут для фигур со значительным выступом лопаток относительно ягодиц, большие — для фигур со значительным выступом ягодиц относительно лопаток. Ширина спинки внизу зависит от ширины спинки на уровне бедер. Ее определяют на продолжении бокового среза, проведенного через точки Г5 и />4 до пересечения с линией низа в точке #4 172
Но Рис. 6.7. Чертеж изделия со средним срезом спинки, боковым и центральным рельефами 173
с прогибом по линии талии 0,5... 1,5 см относительно прямой Г5Б4. Точку пересечения с линией проймы обозначают Г51. Положение бокового среза полочки на линии груди определяют отрезком Г4Г%. Оно зависит от формы изделия и положения других рельефов: Г4Г8 = 1 ...3 см. На линии бедер положение бокового среза Б3Б2 = ГЪГ% + (0,5... 1) см. Прогиб вертикальных срезов деталей (боковых, бочка и т.п.) зависит от особенностей телосложения: для фигур с плоскими бедрами берут меньшее значение, для фигур с выступающими бедрами — большее. Боковой срез полочки проводят через точки Г8 и />8 с прогибом (0,5...0,8 см — для фигур с плоскими бедрами, 1... 1,2 см — для фигур с широкими бедрами) относительно прямой Г8/>8 до пересечения с линией проймы в точке Г81 и линией низа в точке Я6. Построение бочка. Положение заднего среза бочка на линии груди Г5Г9 = 0... 1 см, положение переднего среза бочка на линии груди Г8Г, о = 0... 1 см. Для определения положения срезов бочка на линии бедер находят разность между всей шириной изделия и шириной найденных участков спинки и полочки: В = (Сб + Яб) - (Б\Ба + Б3Б6 + />6i/>8 + Б^Б4), где />,/>4, Б3Б6, Б (у 12> 8, />8/>4 — измерения с чертежа. Полученную разность В распределяют между задним и передним срезами бочка в разных соотношениях в зависимости от расположения выступа бедер. Например, если бедра выступают со стороны спины, всю разность прибавляют к заднему срезу бочка. Если у фигуры равномерное выступание бедер сзади и спереди, то и бочок расширяют равномерно. Расширение бочка определяют отрезки Б4Б5 сзади, Z>8/>8, спереди. Задний срез бочка проводят через точки Г9 и Б5, а передний — через точки Г,0 и />8, плавными линиями с прогибом 1...1,5 см относительно линий Г9Б5 и Г10Б^ выше линии талии на 3... 5 см'и продолжают эти линии вверх до пересечения с линией проймы и вниз до пересечения с линией низа в точках соответственно Н5 и Я7. В конструкциях изделий для фигур с большим выступом живота проектируют дополнительную вытачку с раствором, равным 1... 1,5 см (спуск линии талии с учетом выступа живота), удлиняя боковой срез полочки в нижней части: Я6Я61 = 1...1,5 см. 174
Эту вытачку чаще всего сутюживают или переводят в линию кармана. На рис. 6.7 показаны два положения рельефа в верхней части изделия: для фигур с преобладанием объема по линии бедер рекомендуется проектировать рельеф из проймы, для фигур с преобладанием объема в верхней части — из плечевого среза. 6.5.3. Втачной рукав для изделия на полную фигуру Чертеж рукава строят обычным способом, как основу втачного рукава (см. рис. 4.10). Высоту оката рукава определяют как разность между вертикальным диаметром проймы ее незамкнутого контура ООх и длиной отрезка 002: Вок = ООх - 002 (с чертежа спинки и полочки). Длина отрезка 002 зависит от развития дельтовидной мышцы руки и при условии заутюживания шва втачивания рукава в сторону рукава составляет: 2 см — для 50...52-го размеров; 1,5 см — для 54...56-го размеров; 1 см — для 60-го размера и выше. Если у индивидуальной фигуры размерный признак Оп больше, чем у типовой, то при построении чертежа берут отрезок ООъ соответствующий Оп индивидуальной фигуры. Прибавку на свободное облегание к обхвату плеча выбирают из табл. 6.7. Приращение к ширине оката в точках 1 и Р3 равно 0,8... 1,2 см: р3р;= 1-Г = 0,8...1,2 см. Чем меньше прибавка к обхвату плеча /70П, тем больше приращение к ширине оката в точках 1 и Р3, но не более 1,2 см. Контрольные вопросы. 1. Какие дополнительные размерные признаки необходимы для построения чертежа конструкции изделия на полную фигуру? 2. Сколько основных вариантов телосложения полной фигуры вы знаете? 3. Какие конструктивные линии проектируют на чертежах деталей изделия на полную фигуру? 4. Отводят ли средний срез спинки при проектировании изделия на полную фигуру? 5. Какие прибавки берут к размерному признаку Оп при построении чертежа изделия на полную фигуру, если рукав узкий? 6. Как располагают рельефы на спинке и полочке?
ГЛАВА 7 КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА 7.1. ПОДГОТОВКА К ПОСТРОЕНИЮ ЧЕРТЕЖА ИЗДЕЛИЯ Изделия из искусственного меха могут изготовляться без утепляющей прокладки и с прокладкой из одного слоя ватина или синтепона. Конструкция изделия должна быть тщательно отработана и обеспечивать правильную его посадку на фигуре. Фасон изделия должен быть точно определен заранее, так как наличие ворса затрудняет изменение деталей во время примерки. Для этого предварительно делают макет и уточняют лекала в соответствии с фигурой. Одним из основных условий, обеспечивающих хорошую посадку изделия, является правильное измерение фигуры с учетом особенностей телосложения. Ворсовая поверхность меха, латексное покрытие изнаночной стороны исключают влажно-тепловую обработку при пошиве изделий из искусственного меха. Поэтому необходимый фасон достигается конструктивными приемами. Вытачки в изделиях из искусственного меха целесообразно располагать: на спинке — в плечевом срезе или в горловине для правильного облегания верхней части спины; на полочке — от горловины, плечевого среза, проймы и бокового среза; боковую — из нижней части проймы; в рукаве — в верхней части оката и локтевом срезе на уровне локтя. При изготовлении изделий из искусственного меха необходимо создавать конструкции с меньшим числом срезов. Они могут быть без боковых срезов. Обычно цельнокроеный подборт делают шириной 3...5 см или выкраивают из пальтовой ткани. Рукава, как правило, кроят с одним нижним срезом. При раскрое тонкого коротковорсового искусственного меха подборта допускаются отрезные и цельнокроеные обычной ши- 176
Таблица 7.1 Прибавки на свободное облегание изделия из искусственного меха, см Вид изделия Пг к СгШ по линии груди Яб к Q по линии бедер Пальто полуприлегающего 7...8 6...7 силуэта Пальто свободного силуэта: прямое 9...10 8...9 расширенное книзу По модели — рины, рукава могут быть одношовные и из двух частей — верхней и нижней половинок. Важным этапом создания изделия является изучение фигуры, для которой создается изделие, и снятие размерных признаков. Изделия из искусственного меха по своей форме приближаются к изделиям из тканей, а изделия из искусственного меха, имитирующего натуральный, должны быть мягких, свободных форм. Изделия свободной и полуприлегающей форм могут быть прямыми и расширенными книзу. Чертежи изделий из искусственного меха строятся с учетом прибавок на свободное облегание и с распределением их по участкам конструкции. Уменьшение объема изделия достигается уменьшением прибавок на свободное облегание, введением боковых вытачек, конструктивными линиями. Как и при пошиве одежды из ткани, прибавки на свободное облегание дают к ширине изделия по линиям обхватов груди и бедер, к глубине проймы, к длине спинки и переда до линии талии, к ширине горловины спинки и горловины полочки, к высоте горловины спинки (табл. 7.1). При изготовлении изделий из коротковорсового искусственного меха берут большие прибавки, а из длинноворсового — меньшие. В прибавки на свободное облегание входит прибавка на утепляющую прокладку из одного слоя ватина (синтепона). Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди между участками чертежа (спинкой, проймой и полочкой) зависит от силуэта изделия. Прибавка к длине спинки до линии талии определена для условно-пропорциональных фигур. Для фигур с большой кривизной спины П = 1,5...2 см, для фигур с плоской формой спины П= 0,5 см. Прибавки зависят от степени кривизны спины, толщины искусственного меха и прокладочного материала. 177
7.2. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПАЛЬТО Перед началом построения чертежа пальто выбирают общую прибавку на свободное облегание изделия по линии груди Яг и приступают к распределению ее по участкам чертежа: спинке, полочке, пройме. Далее устанавливают прибавки к ширине горловины спинки и полочки Яшг, к высоте горловины спинки Явгс, к длине спинки до линии талии Ядтс и на свободу проймы по глубине Яспр. Строят прямой угол с вершиной в точке А0 (рис. 7.1). От точки Aq вправо по горизонтали откладывают ширину спинки и ширину изделия с прибавкой: Л0а — Шс + Яшс, А0а\ = Сг in + Яг + 0,5 7Ti. От точки ах влево откладывают ширину полочки по линии груди @{@2 =ШТ = (СгШ — Сг |) + яшг, где Яшг — прибавка к ширине груди. Ширина проймы на чертеже является разностью между шириной изделия с прибавкой и шириной спинки и полочки с прибавками. Построение спинки. От точки А0 вверх откладывают 0,7 см — удлинение спинки, которое в меховых изделиях необходимо ввиду невозможности применения влажно-тепловой обработки на участке проймы: А0Ао = 0,7 см. На линии, проведенной вправо от точки Л'0, откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки: ^0^2 = УзОи + Яш. Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины спинки увеличивают на 0,5... 1 см. От точки А о вниз откладывают высоту горловины спинки А0А = а}а2 = 1/3А0А2 + явр, где А'0А2 берут без учета прибавки, предусмотренной в связи с жировыми отложениями. От точки Aq вниз по вертикали откладывают отрезки, определяющие положение линии талии А0 Т= ДтсП + Ядтс (для фигур с прямой спиной Ядтс = 0,5 см, для фигур с большой кривизной спины Ядтс = 1,5...2 см); положение линии бедер ТБ = 0,5Дтсц - 2 см; длину изделия АН = Ди + Ядтс. 178
Но Рис. 7.1. Чертеж основы пальто из искусственного меха 179
Из полученных точек Г, Б, Н вправо проводят горизонтали. Для лучшей посадки изделия на фигуре спинку в области бокового среза и проймы уменьшают на величину Т2Т2 согласно построению средней линии спинки от вертикали А0Н на линии талии. На построение средней линии спинки и величину отрезка ТТ{ влияют силуэт изделия и осанка фигуры: 7Т, = 1,5 см для изделий прямого силуэта; 7Т, = 2 см для изделий полуприлегающего силуэта. Указанные величины соответствуют конструкциям изделия на фигуры условно-пропорционального типа телосложения. Для фигур с прямой спиной отвод спинки уменьшают на 0,5 см, а для фигур с большой кривизной спины увеличивают на 0,5 см. Через точки А и Г, проводят прямую линию до пересечения с горизонталью из точки Я, получая точку Я,. Пересечение средней линии спинки с горизонталью из точки Б обозначают точкой 5,. Основные линии талии и низа спинки проводят под прямым углом к линии Т\НХ. В результате построения отведенной линии середины спинки относительно вертикали А0Н прибавка на свободное облегание по линии груди уменьшается. В таком положении ее прибавляют при построении сетки чертежа, к Яг по линии груди еще прибавляют 0,6 отрезка 7Т,. Линию горловины спинки проводят через точки А и А2. От точки а вниз проводят линию, параллельную АНХ. Положение конца плечевого среза спинки (точку Я,) определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Л2 радиусом, равным ширине плеча Шп плюс раствор вытачки и посадка, и дуги из точки Тх радиусом, равным высоте плеча косой Впк плюс прибавка Ядтс: А2П\ = Ши + раствор вытачки + посадка; Г, Я, = Впк + Ядтс. Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в плечевом срезе спинки должна быть вытачка, раствор которой равен 1,5...2 см. Кроме того, рекомендуется посадка плечевого среза на 0,5 см. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями фигуры. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки составляет '/з-.-'Л ширины плечевого среза. Для фигур с выступающими лопатками вытачку перемещают в сторону проймы до середины плечевого среза. Для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку перемещают в горловину спинки. Вытачку длиной 8...9 см в зависимости от раствора проводят параллельно линии середины спинки. Стороны вытачки выравнивают по большей стороне. Окончательно плечевой срез получают при изготовлении лекал, соединив точки А2 и Я, прямой линией при закрытой вытачке. 180
На пересечении линии плечевого среза с линией из точки а ставят точку Я2. От этой точки вниз откладывают глубину проймы (отрезок П2ГХ)\ П2Г| = 0,15СГ| + 0,4Я/пр + 5,1 см + Яр + Яс пр, где Шпр — ширина проймы (отрезок аа2 с чертежа изделия); Пр — припуск на посадку меха на кромку по линии проймы в области лопаток, равный 0,5 см; Пспр — прибавка на свободу проймы по глубине’ Для полных фигур ростов I и II глубину проймы сокращают по сравнению с расчетной для 54...56-го размеров на 1 см, для 58...60-го размеров на 2 см. Для сутулых фигур глубину проймы увеличивают по сравнению с расчетной, а для перегибистых уменьшают на 0,25 Ос. В общем виде формула для расчета глубины проймы на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональной следующая: П2Г\ = 0,15Сг[ + 0,4Д/пр + 5,1 см + Пр + Ясп р + 0,25 Ос. Для определения глубины проймы можно использовать длину бокового среза Дб. В этом случае от точки Т на линии талии вверх по вертикали АН откладывают отрезок ТГ: ТГ=Дь-Н0 пр. Через точку Г, влево и вправо проводят горизонталь, на пересечении которой с вертикалью из точки А0 ставят точку Г, со средней линией спинки — точку г, с вертикалью из точки ах — точку Г3 и с вертикалью из точки а2 — точку Г4. Точки Я3, /, Г2 являются вспомогательными для проведения линии проймы спинки: ГХП2 = 1 /з/^]П2 + 2 см (вверх от точки /",). Угол ПЪГХГА делят пополам; точку 1 находят на биссектрисе этого угла: ГХ1 - 0,2Г,Г4 + 0,5 см; ГХГ2 = 0,5Г,Г4. Пройму спинки проводят через точки Я,, Я3, /, Г2. Расположение бокового среза диктуется модой и силуэтом изделия. В изделии прямого силуэта боковые срезы располагают на расстоянии, равном х/$...х/2 ширины проймы, т.е. отрезка Г{Г4, в изделии полуприлегающего силуэта — на расстоянии 1/12... '/6 отрезка Г\Г4. Построение полочки. От точки Г2 (на линии полузаноса) влево откладывают отрезок Г3Гв: Г3Гв = 0,5ГЪГА - 0,5 см. 181
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставят точку Г60. Спуск линии талии полочки: Т60Т6 = 1 см для типовых фигур; Тв0Т6 = 0,5 см для сутулых фигур; Т60Тв = 1,5 см для фигур с большим выступом грудных желез и перегибистых фигур. Через точку Г6 вправо проводят горизонталь, пересечение которой с линией полузаноса обозначают точкой Г8. Положение вершины горловины определяет отрезок TSA3, равный длине переда до талии второй ДтпП плюс прибавка на облегание выпуклости груди, прибавка на толщину и наслоение тканей, которая равна 2,5 см для 48-го размера и 2,5 (± 0,2) см для смежных размеров. Эту прибавку уменьшают для сутулых фигур и увеличивают для перегибистых на 0,5 см. При раскрое длинноворсового искусственного меха прибавки к Дтпц увеличивают на 0,5 см. Верхнюю точку полузаноса А3 можно располагать влево и вправо относительно вертикали в зависимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса. Для фигур условно-пропорционального типа телосложения точку А3 перемещают влево на 0,5 см. Для фигур с развернутым плечевым поясом и выпуклой грудной клеткой A3A3l = 1 см (влево); для фигур с плечевым поясом, направленным вперед, и плоской грудной клеткой точку А3 оставляют на вертикали; для фигур с впалой грудной клеткой точку А3 перемещают вправо на 0,5 см. Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией, получая новое положение линии полузаноса. От точки Азх влево проводят горизонталь длиной 8... 10 см. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки (без учета припуска на особенности фигуры в области седьмого шейного позвонка). Глубина горловины полочки равна ее ширине плюс 0,5 см: A3iA$ = А3}А4 + 0,5 см. Затем из точек А4 и А5 радиусом, равным А31А5 (глубина горловины), проводят две дуги в сторону точки А3] и из точки пересечения дуг этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5\ спуск горловины А5Ав = 1 см. Через точку А6 проводят касательную к линии горловины. Построение нагрудной вытачки начинают с определения высшей точки груди Г7. Для этого из точки А4 на продолжении вертикали Г6Тв делают засечку радиусом, равным высоте груди. Из точки Г7 как из центра радиусом, равным Г7А4, влево проводят дугу, на которой от точки А4 откладывают раствор вытачки: А4Ад = 2(Сгц — + 1 см. 182
Для сутулых фигур раствор вытачки уменьшают, для перегибистых увеличивают на 0,5 0С. В этом случае раствор вытачки определяют по формуле Л4А9 = 2((7,-11 — Сг\) + 1 см i 0,5 Ос. Если модными являются изделия, расширенные книзу и плоские в области груди, что характерно для изделий мягких форм, нагрудную вытачку уменьшают на 1...3 см по сравнению с расчетной. Через точки Л4, Г7 и Ад, Г7 проводят стороны вытачки. В зависимости от модели нагрудная вытачка может быть перенесена в любое место плечевого среза, в горловину, пройму и боковой срез. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх откладывают отрезок /4Я4: Г4П4 = П2ГХ - 0,5 см, где П2ГХ — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на посадку. Для сутулых фигур длину отрезка Г4Я4 уменьшают, для перегибистых увеличивают на 0,5 Ос. Точка Я6 является контрольной: в этом месте при раскрое делают надсечку, которую используют при вметывании рукава: ЛДб - УзГ4П4. Для построения плечевого среза из точки Я6 радиусом Я6Я4 проводят дугу влево от точки /74. Из точки Ад (высшая точка горловины) как из центра радиусом, равным ширине плеча Шп, делают надсечку на дуге, проведенной из точки Я6, и получают точку Я5. Угол с вершиной в точке Г4 делят пополам: Г42= 0,2 ГХГ4. Точки Я5 и Я6 соединяют прямой линией и на ее середине ставят точку 3. К прямой Я5Я6 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр: 3-4 = (1 ± 0,1) см (для 48-го размера и смежных с ним). Для получения линии проймы от точки Я6 влево проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок Я6Я6{ = 0,3 см. Линию проймы на полочке проводят через точки Я5, 4, Я6!, 2 и вершину бокового среза плавной линией, касаясь середины проймы в точке Г2. Вершину плечевого среза со стороны проймы перемещают в сторону полочки: на спинке Я,Я[ = 1 см (вверх); на полочке Я5Я5 = = 1 см (вниз). Точки А9, Я5 соединяют прямой линией. Длина полочки на линии полузаноса Г8Я3 = Г,Я,. В изделиях из коротковорсового искусственного меха могут быть сделаны прорезные карманы (в рамку, с клапанами, с листоч- кой). Высота бокового кармана диктуется фасоном; в среднем Т7К = 0,2Дтс1| - (0,5...1) см. 183
Рис. 7.2. Построение вертикального диаметра проймы втачного рукава для изделия из искусственного меха Длина прорези бокового кармана равна 15... 16 см. Линию разреза кармана проводят параллельно линии низа полочки. Положение переднего конца кармана ККХ = 0,5 длины прорези - 1 см, заднего конца кармана КХК2 = 15... 16 см. Линия прорези вертикального или наклонного кармана отстоит от точки К вправо на 4...5 см. Верхний его конец находится ниже линии талии на 3...4 см. Угол наклона кармана зависит от фасона изделия. Построение втачного рукава. Для точного сопряжения рукава с проймой на чертеже изделия определяют периметр и вертикальный диаметр проймы. Длину проймы измеряют от точки Я, до точки П5 без прибавки на посадку спинки на уровне лопаток (рис. 7.2). Вертикальный диаметр проймы определяют обычным способом: вершины проймы (точки Я, и Я5) соединяют прямой линией, отрезок Я,Я5 делят пополам и получают точку О: П\0 = 0,5Я|Я5. Из точки О на линию груди опускают перпендикуляр; его пересечение с линией груди обозначают точкой О,. Высоту оката определяет отрезок 0Х02, равный вертикальному диаметру проймы: 0Х02 = ООх - 3 см (для средних размеров). Для размеров больше 52-го отрезок О, 02 увеличивают, для размеров меньше 48-го уменьшают на 0,5 см. Построение чертежа рукава производят следующим образом. Проводят две взаимно перпендикулярные линии, точку пересечения которых обозначают О, (рис. 7.3). От точки 0{ вверх откладывают высоту оката. Из точки 02 влево и вправо проводят горизонталь. Ширина рукава под проймой в готовом виде составляет рук 0,5[1,25(Дпр + Япос) - 1,6 ОхОг- 1,8 см]. Посадка по окату рукава берется из расчета 0,06...0,08 см (в зависимости от плотности меха) на 1 см периметра проймы. Для упрощения расчета ширину рукава можно определить по обхвату плеча О' 184 Я/рук - 0>5(Оп + Яоп),
04 06 о2 о5 03 Рис. 7.3. Чертеж основы одношовного втачного рукава для изделия из искусственного меха где Поп — прибавка к обхвату плеча на свободное облегание. От точки О, в обе стороны откладывают по половине ширины рукава под проймой в готовом виде: 0\РП = 0\РЯ = 0,5Д/рук. Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают перпендикуляры и на их пересечении с горизонталью из точки 02 ставят точки 03 и 04. Вертикаль 03РП продолжают вниз. Величину Ри1 = Г4ПЬ (с чертежа полочки) - 0,5 см откладывают от точки Рп вверх. Через точку 1 вправо проводят горизонталь и на ней ставят точку 1-1' = 0,5 см. Продолжают построение: 0205 = 0,50202 - 1,5 см; 0206 = 0,5 0204. От точки Рл вверх откладывают отрезок, равный отрезку Г,Я3 (см. рис. 7.1) плюс 1 см, и получают точку Р3. Точки 1' и 05, Р3 и 06 соединяют прямыми линиями. Угол 1'0502 делят пополам и на биссектрисе ставят точку 2: 052= 2 см (по биссектрисе); 0^3= 1,2... 1,5 см (по биссектрисе). 185
Длину рукава откладывают от точки 03 вниз: ОъМ = Друк. Через точку М в обе стороны проводят горизонталь и влево от этой точки откладывают ширину рукава внизу в готовом виде: ММ\ = шрук внизу Скос низа рукава МХМ2 = ММ' = 1 см. Точки М' и М2 соединяют прямой линией. Линию локтевого переката получают, соединяя точки М2 и Рл прямой линией. Далее определяют положение линии локтя: MJI= 0,5МРП + 1,5 см. Через точку Л влево и вправо проводят горизонталь. Линию переднего среза рукава определяют, отложив от точки Рп вправо половину ширины рукава под проймой: РПР, = 0,5Шрук вверху- 2 см, или РПР{ = 0,25(Оп + Поп) - 2 см. От точки М вправо откладывают 2 см: ММз = 0,5Я/рук внизу - 2 см. Точки Рп и М2 соединяют плавной вогнутой линией с прогибом ЛХЛ2 = 0,6 см. Линию низа проводят через точки А/3, М' и М2 и продолжают вправо за точку М2. К линии РЛМ2 из точки Рл восстанавливают перпендикуляр, на котором от точки Рл откладывают отрезок РЛР2: Р„Р2 = 0,5Шрук вверху + 2 см, или РЛР2 = 0,25( Оп + Яоп) + 2 см. Точки Р2 и /3 соединяют прямой линией; Р24= 0,5Р2Р3; 4-5= 1 см. Линию оката рукава проводят через точки Р2, 5, Ръ, 3, 02, 2, Л Л- От точки М2 влево откладывают отрезок М2М4: М2МА — 0,5ZZ/pyK внизу 2 см. Точки Р2 и МА соединяют прямой линией, на пересечении с линией локтя ставят точку ЛА\ Л2Л4 = 1 см. Раствор вытачки Л4Л$ на уровне локтя равен 1,5...2 см. Конец вытачки должен не доходить до линии локтевого переката РЛМ2 на 3... 4 см. Со стороны вытачки проводят линию локтевого среза рукава, закрыв вытачку. Линию заднего среза рукава проводят через точки Ръ Д*, Л5, М4. Для уменьшения посадки в окате рукава рекомендуется делать вытачку, раствор которой равен 2,5...3 см. 186
Вправо от точки 02 откладывают 0202\ = 1,5...2 см, влево — 02022 = 1... 1,5 см. Длина вытачки 02В= 7...8 см. Стороны вытачки проводят плавными линиями. 7.3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПАЛЬТО РАЗНЫХ СИЛУЭТОВ 7.3.1. Пальто прямого силуэта Для пальто прямого силуэта прибавка на свободное облегание по линии груди Пг = 9... 11 см. Распределение прибавки на свободное облегание Пг по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,25/7Г; к ширине полочки — 0,1 Яг; к ширине проймы — 0,65/7г. Прибавка на свободное облегание по линии бедер Яб = 8...9 см; к ширине горловины спинки и горловины полочки Пшр = 2 см; к высоте горловины спинки /7ВГС = 0,5 см; на свободу проймы по глубине Пспр = 3,5...4,5 см; к обхвату плеча /7оп = 12... 13 см. Ширина изделия под проймой: Д)Я, = Сгц| + Пх + Раствор вытачки + Отвод спинки. Построение спинки. Отвод средней линии спинки на линии талии 7Т, = 1,5 см (рис. 7.4). Вершина бокового шва расположена на расстоянии 3 см от линии П2ГХ\ Г\Г5 = 3 см. Ширина спинки внизу равна ширине спинки под проймой или больше ее на 1 см: НХН2 = гГ5+ 1 см. Линию бокового среза спинки проводят через точки Г5, Нъ продолжая ее за точку Г5 до пересечения с линией проймы (точка Г5[). Построение полочки. Ширина полочки на уровне бедер равна окружности бедер Сб плюс прибавка на свободное облегание по линии бедер и минус ширина спинки на уровне бедер: = (Q + Дэ) ~ ^1^2- В тех случаях, когда окружность бедер значительно больше, чем у условно-пропорциональной фигуры того же размера, прибавку на свободное облегание бедер уменьшают до 6...7 см, иначе силуэт будет казаться не прямым, а расширенным книзу. Точки Г5 и />4 соединяют прямой линией и продолжают ее до линии низа. Боковые срезы спинки и полочки уравнивают: r5lH4 = r5iH2. Низ полочки проводят плавной выпуклой линией. 187
Рис. 7.4. Чертеж пальто прямого силуэта из искусственного меха 188
В изделии прямого силуэта для уменьшения объема спереди (в изделиях из коротковорсового искусственного меха) рекомендуется делать боковые вытачки. Их располагают на расстоянии 1 ...4 см от вертикали Г4Квлево. Среднее положение передней стороны вытачки относительно вертикали Г4К: на линии глубины проймы — 2 см; на линии талии — 1 см; на линии, расположенной на 4 см выше линии бедер, — 2 см. Раствор боковой вытачки на линии глубины проймы 1 см, на линии талии 2...2,5 см. Ширина полузаноса двубортного пальто равна 8...9 см. Для уменьшения объема в изделиях из искусственного меха вместо подборта делают припуск по краю борта (от первой петли до низа), равный 3...5 см. В этом случае подкладку по краю борта подрезают с учетом припуска. В изделиях из коротковорсового меха подборта могут быть обычной ширины, притачанными или цельнокроеными с полочкой. Изделия прямого силуэта из искусственного меха с большой рельефностью в местах соединения деталей (имитация цигейки, лисы, медведя, котика и др.) выполняют без боковых швов. В этих случаях лекала спинки и полочки соединяют по боковым срезам и раскладывают в долевом или поперечном направлении полотна в зависимости от ширины изделия и меха (рис. 7.5). Рис. 7.5. Лекало цельнокройное по боковому срезу для изделия из искусственного меха 7.3.2. Пальто полуприлегающего силуэта Изделия полуприлегающего силуэта могут быть выполнены только из коротковорсового меха с расширением книзу для молодых женщин и прямыми для женщин среднего и старшего возрастов. Приталенность может осуществляться с помощью дополнительных вытачек или отрезных бочков, обеспечивающих равномерное распределение объема по чертежу изделия. На чертеже пальто из искусственного меха полуприлегающего силуэта с отрезным бочком и расширением книзу (рис. 7.6) прибавка на свободное облегание по линии груди Пг = 7...8 см. Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,25/7,; 189
Ь О Рис. 7.6. Чертеж пальто полуприлегающего силуэта из искусственного меха 190
к ширине проймы — 0,6577г; к ширине полочки — 0,1 Яг. Прибавка на свободное облегание по линии бедер Яб = 7 см; к ширине горловины спинки и горловины полочки Яшр = 2 см; к высоте горловины спинки Явгс = 0,5 см; на свободу проймы по глубине Яспр = 3,5...4 см; к обхвату плеча Яоп = 12... 13 см. Ширина изделия под проймой: AqO 1 = Сгц| + Яг + Раствор вытачки + Отвод спинки. Построение спинки. Отвод средней линии спинки на линии талии 7Т, = 2 см. Положение вершины бокового среза относительно точки Гх вправо ГХГ5 = 1 ...2,5 см, в данном примере Г{Г5 = 1,5 см. Ширина спинки на линии бедер: БХБ2 = гГ5 + 1 см. Точку Г5 соединяют вспомогательной линией с точкой Б2. Прогиб на линии талии относительно вспомогательной линии составляет 1... 1,2 см. Боковой срез спинки на участке Г5Б2 представляет собой плавную вогнутую линию от точки Б2 до низа с большим или меньшим расширением в зависимости от моды. Построение полочки. Ширина полочки на линии глубины проймы равна ширине полочки на уровне груди Г2Г4. Ширина на уровне бедер: Б3Б4 = Г3Г4 + 2 см. Точки Г4 и Б4 соединяют вспомогательной линией. Прогиб на линии талии относительно вспомогательной линии составляет 1... 1,2 см. Боковой срез полочки на участке Г4Б4 имеет вид плавной вогнутой линии, на участке от точки Б4 до низа — прямой линии. Построение бочка. Из точки Г2 (середина проймы) опускают перпендикуляр, его пересечение с линией бедер обозначают точкой Б'. Передний срез бочка на линии глубины проймы отстоит от точки Г4 влево на 1 см: Г4Г% = 1 см. Ширина бочка на уровне бедер равна полуобхвату бедер плюс прибавка на свободное облегание по линии бедер и минус ширина спинки и полочки по линии бедер: = Q + Щ ~ (£|^2 + £3^4)- Полученную ширину делят пополам и откладывают от точки Б' в обе стороны: Б'Б5 = Б'Б6. Точки Г8 и Б5, Г5 и Бв соединяют вспомогательными линиями. Прогиб на линии талии относительно вспомогательной линии составляет 1... 1,2 см. Оформление переднего и заднего срезов бочка аналогично оформлению боковых срезов спинки и полочки. 191
7.3.3. Пальто расширенного внизу силуэта Расширенный внизу силуэт характеризуется малым объемом вверху. Увеличенный объем в нижней части достигается плоскостным моделированием. Расширение может начинаться от плеч, лопаток или линии проймы путем расклешивания боковых срезов спинки и полочки. Если расширение спинки начинается от уровня лопаток (рис. 7.7), прибавка на свободное облегание по линии груди Яг = 7...8 см. Распределение прибавки по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,25Яг; к ширине проймы — 0,65 Яг; к ширине полочки — 0,1 Яг. Прибавка к ширине горловины спинки и горловины полочки Яшр = 2 см; к высоте горловины спинки Явгс = 0,5 см; на свободу проймы по глубине Яспр = 3,5...4,5 см; к обхвату плеча Яоп = = 12...13 см. Чертеж строится по схеме построения чертежа изделия прямого силуэта. Объем внизу достигается путем разведения разрезанного лекала спинки по линии ЛН5. Увеличившийся по линии плечевого среза раствор вытачки закладывают в складку, длину плеча уточняют по размерному признаку. Развод в зависимости от моды может колебаться от 5 до 15 см, в данном примере Я5Я6 = 8 см. Ширина полочки внизу увеличивается по сравнению с обычной на 3 см. Объем верхней части полочки уменьшается путем введения боковой вытачки. Раствор боковой вытачки на линии талии равен 2...2,5 см. 7.3.4. Пальто с рукавами реглан Построение чертежа пальто с рукавами реглан производят на чертеже изделия с втачными рукавами, внося некоторые изменения. Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди (Яг = 9... 10 см) по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,3Яг; к ширине полочки — 0,1 Яг; к ширине проймы 0,6Яг. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 4...4,5 см; к обхвату плеча Яоп = 13... 14 см. Построение спинки. Припуск к длине спинки вверху Ду4о = 1,5 см (рис. 7.8). Вытачку из плечевого среза переводят в горловину спинки или в линию реглана. Отрезок Г| / увеличивают на 0,5 см по сравнению с соответствующим отрезком на чертеже основы: 192
Рис. 7.7. Чертеж пальто расширенного внизу силуэта из искусственного меха 193
Г\1 - 0,2/^4 + 1 см. От точки А2 влево по линии горловины спинки откладывают отрезок А2А21, определяющий ширину задней части рукава вверху: 194
А2А21 = 3 см (зависит от фасона). Из точки А21 вниз по касательной к линии проймы проводят прямую линию. Ее пересечение с линией аГх обозначают точкой Я31: А2\3 = 0,5у421 /73,; 3-4 = 1 см. Отрезок J-4 может быть увеличен в зависимости от фасона. Линию реглана спинки проводят через точки А2и 4, Я31, /, Г2. Построение полочки. Отрезок Г42 увеличивают на 0,5 см по сравнению с соответствующим отрезком на чертеже основы: ГЛ2 = 0,2/",+ (0,5...0,6) см. Для удобства построения линии реглана верхний край нагрудной вытачки переводят в горловину. От точки А9 вниз по горловине откладывают отрезок А9Ф, определяющий ширину передней части рукава вверху: А9Ф = 3 см (зависит от фасона). Точки Ф, П61 соединяют прямой линией: Ф5=0,5ФЯ61; 5-6 = 1 см. Отрезок 5-6 может быть увеличен в зависимости от фасона. Линию реглана полочки проводят через точки Ф, 6, Я61, 2, Г2. Рукав реглан строят на чертеже втачного рукава (рис. 7.9). Построение передней части рукава. От контрольной надсечки /' вправо по горизонтали откладывают 1 см: /'-7 = 1 см. Положение высшей точки горловины передней части рукава А9 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки 02 радиусом, равным ширине плеча плюс 2 см, и дуги из точки 7радиусом, равным Я6,Ф (с чертежа полочки): 02А9 — Шп + 2 см; 7А9 — П(у\А9. Точки А9 и 02 соединяют прямой линией. Отрезок А9Ф, определяющий ширину передней части рукава вверху, находят пересечением двух дуг: дуги из точки А9 радиусом А9Ф (с чертежа полочки) и дуги из точки 7радиусом Я6, Ф плюс 0,7 см: А9Ф рукава = А9Ф полочки; 7Ф рукава = Я6!Ф полочки. Рис. 7.9. Чертеж рукава реглан для изделия из искусственного меха 195
Точки Л9 и Ф, Фи 7соединяют прямыми линиями. Расстояние между точками Ф и 7 делят пополам: Ф8 = 0,5Ф7. Влево от точки <?по перпендикуляру откладывают 8-9= 1 см. Линию переднего среза рукава реглан проводят через точки Ф, 9, 7, /V Плечевой срез передней части рукава оформляют плавной линией, сопрягая переднюю сторону вытачки с прямой 02Л9. Оформление плечевой линии зависит от моды и высоты плеч фигуры. Для получения более покатой линии плеча расстояние между точками 02 и 02х и длину вытачки увеличивают. Построение задней части рукава. Заднюю надсечку на окате рукава Р3 опускают по линии оката на длину П3П2[ (с чертежа спин- ки): Р3Р31 = Л3Я3|. Из точки />з, влево проводят горизонталь. Влево отточки Р31 по горизонтали откладывают отрезок РцР4 - 1,5 см. Положение высшей точки горловины спинки А2 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки 02 радиусом 02Л9 и дуги из точки Р4 радиусом /731Л2 (с чертежа спинки): 02А2 = ^2-^9 = Ши + 2 cmj Р4А2 = П31А2. Отрезок Л2А21, определяющий ширину задней части рукава вверху, находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом А2А21 (с чертежа спинки) и дуги из точки Р4 радиусом П3]А21 (с чертежа спинки) плюс 0,7 см. Прямыми линиями соединяют точки А2 и А2[, а также А21 и Р4. Расстояние между точками А2, и Р4 делят пополам: A2i10= 0,5^2,^4. Вправо от точки 10 по горизонтали откладывают отрезок 10-11 = = 1 см. Линию заднего среза рукава реглан проводят через точки А21, 11, Р4, Р2. Верхний плечевой срез оформляют плавной линией, сопрягая заднюю сторону вытачки с прямой А202. 7.3.5. Пальто с рукавами полуреглан Чертеж пальто с рукавами полуреглан строят на чертеже пальто с рукавами реглан. Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди (77г = 9... 10 см) по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,25Пг; к ширине полочки — 0,117г; к ширине проймы — 0,65/7г; Прибавка на свободу проймы по глубине Пспр - 4...4,5 см; к обхвату плеча Яоп = 12... 13 см. Построение спинки. Припуск к длине спинки вверху А0А'0 = 1 см (рис. 7.10). 196
Рис. 7.10. Чертеж пальто с рукавами полуреглан из искусственного меха 197 03 Ь
Вершину проймы располагают на линии плечевого среза на расстоянии */з...2/з ширины плеча, в данном примере Л1П1 = 6 см. Из точки #7 вниз проводят прямую линию по касательной к линии проймы спинки, ее пересечение с линией аГх обозначают точкой Я31. Линию проймы проводят с небольшой (0,3...0,5 см) выпуклостью посередине. Построение полочки. Ширина плеча = А2П-, - 0,3 см. Точки Я8 и Я61 соединяют прямой линией. Линия проймы должна представлять собой плавную линию посередине. Построение передней части рукава. Высшую точку оката передней части рукава (точку Я8) находят пересечением двух дуг (рис. 7.14): дуги из точки 02 радиусом, равным отрезку плечевого среза полочки Я^Я8 плюс 1,5 см, и дуги из точки 7' радиусом, равным Я6,Я8 плюс 0,5 см (см. рис. 7.13, чертеж полочки): 02Щ = Я5Я8 + 1,5 см; / Я8 = Я8 + 0,5 см. Точки 02 и Я8 соединяют вспомогательной прямой линией. Линию переднего среза рукава проводят через точки Я8, 7', Р{. Участок между точками Я8 и 7' — слегка выпуклая линия, от точки /'до Рх — вогнутая. Рукав полуреглан строят на чертеже втачного рукава (рис. 7.11). Построение задней части рукава. Заднюю надсечку на окате рукава (точка Р3) совмещают с точкой Я3, на чертеже спинки, потом ее откладывают вниз по линии оката на расстояние П3ПЗХ (на чертеже спинки): Р3Р3\ — ЯзЯ Рис. 7.11. Чертеж рукава полуреглан для изделия из искусственного меха 3УУ31- От задней надсечки Рзх влево по горизонтали откладывают точ- ку Р4: РцР^ = 1 СМ. Высшую точку оката задней части рукава (точка Я7) находят пересечением двух дуг: дуги из точки 02 радиусом, равным П\ПП 198
(с чертежа спинки), и дуги из точки Р4 радиусом, равным Я3,Я7 (с чертежа спинки) плюс 0,5 см: 02П1 = 02Я8; /4//7 = //31 //7 + 0,5 см. Точки 02 и Я7 соединяют вспомогательной прямой линией. Линию заднего среза рукава проводят через точки Я7, Р4 и Р2. Раствор вытачки в окате рукава увеличивают: 02021 = 2 см; 02022= 1,5 см. Длина вытачки 8 см. Плечевой срез передней части рукава проводят плавной линией через точки 5, 02! и Я8. Плечевой срез задней части рукава проводят через точки 5, 022 и Я7. 7.3.6. Пальто с углубленной проймой и рукавами полуреглан Мягкая форма изделий с углубленной проймой и большим объемом в верхней части остается стабильной для изделий из искусственного меха при любых изменениях моды. Чертеж пальто с рукавами полуреглан и углубленной проймой можно построить на чертеже пальто любого покроя: с втачным рукавом, с рукавом реглан, полуреглан и др. (рис. 7.12). При этом в схему вносятся изменения, характерные для изделий с углубленной проймой, относящиеся к построению ее нижней части и выбору прибавок на свободное облегание. Распределение прибавки на свободное облегание по линии груди (Яг = 10... 11 см) по участкам чертежа: к ширине спинки — 0,3Яг; к ширине полочки — 0,1 Я,; к ширине проймы — 0,6ЯГ. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр = 4,5...6 см. Построение спинки. Боковой срез переводят на середину проймы. Устанавливают величину дополнительного углубления проймы в зависимости от силуэта изделия: от 6 см, включая Яспр, до линии талии. Линию проймы спинки проводят через точки Я7, Я31, / и Г2\. Построение полочки. Раствор нагрудной вытачки уменьшают на 1 ...2 см. Углубление проймы на полочке находится на одном уровне со спинкой: Г2Г21 = Г2Г2. 199
Рис. 7.12. Чертеж пальто с рукавами полуреглан и углубленной проймой из искусственного меха 200
Рис. 7.13. Чертеж рукава полуреглан для изделия с углубленной проймой из искусственного меха Припуск к ширине полочки на уровне контрольной надсечки /76Я61 = 1 см. Линию проймы полочки проводят через точки Л8, /76ь 2 и Г2. Дальнейшее построение производится обычным способом. Рукав полуреглан строят на чертеже втачного рукава для изделия с углубленной проймой (рис. 7.13). Построение передней части рукава. Измеряют участок по низу оката рукава от контрольной надсечки /' до точки Р{. Полученное расстояние отмечают на пройме полочки от точки Я6, вниз до точки П9. Из точки />, проводят дугу вправо радиусом, равным отрезку проймы полочки П9Г2. Пересечение дуги с горизонтальной линией Р]Р2 обозначают точкой Р5: Р{Р5 = П9Г2 (с чертежа полочки). От точки Р5 вверх по дуге откладывают отрезок Р5Р6 = 1... 1,5 см. Точку Р6 соединяют плавными линиями с передним срезом рукава и с нижней частью оката через точку />,. Построение задней части рукава. Строят так же, как и переднюю часть. Измеряют участок оката от задней надсечки Р4 до Р2 и полученное расстояние отмечают на пройме спинки от точки /731 вниз до точки /7,о. 201
Из точки Р2 влево проводят дугу радиусом, равным отрезку проймы спинки /7,0/21- Точку пересечения дуги с перпендикуляром из точки Рл обозначают Р7: Р2Р7 = Яю/21 (с чертежа спинки); P7PS (вверх по дуге) = 1... 1,5 см. Точку Т>8 соединяют плавными линиями с задним срезом рукава и с нижней частью оката через точку Р2. 7.4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВОРОТНИКОВ 7.4.1. Отложные воротники Воротник к изделию из искусственного меха может быть выполнен из того же меха, что и все изделие, или из натурального меха, сочетающегося по цвету и фактуре с верхом. По форме воротники очень разнообразны, но, изменяясь под влиянием моды, они должны сочетаться с формой изделия. Большое влияние на форму воротника оказывает фактура меха. Так, например, из высоковорсовых искусственных и длинноволосых натуральных мехов не делают отложных воротников с высокими стойками. Форма отложного воротника зависит от высоты подъема стойки: чем выше подъем, тем более отлого лежит воротник в изделии. Но разнообразие воротников достигается не только различной конструкцией стойки, но и различной их шириной и разнообразным оформлением концов и отлета. Ширина воротника посередине (отрезок ВВ2) и в конце (отрезок AAj), высота стойки (отрезок /?/?,), как и оформление концов, зависят от моды. Отложные воротники любого фасона в пальто с застежкой доверху строятся по одной схеме. Угол АОВ2 — прямой. Отрезок ОВ определяет высоту подъема стойки. Отрезок ВА соответствует длине горловины от ее середины до точки уступа (конца воротника) с поправочным коэффициентом, значение которого находится в прямой зависимости от степени кривизны линии стойки. Из точки В делают засечку на горизонтальной линии радиусом, равным длине горловины минус 0,5 см, получая точку А. Точки В и А соединяют прямой линией, на ее середине восстанавливают перпендикуляр высотой 1,5 см: 1-2 = 1,5 см. Линию втачивания воротника проводят плавной кривой, соединяя точки /?, 2 и А. Ширина воротника посередине ВВ2 = 13... 14 см. 202
в г Рис. 7.14. Чертежи отложных воротников для изделий с застежкой доверху из искусственного меха: а — высота подъема стойки (ОВ) = 6 см; б — ОВ = 7,5 см; в — ОВ = 11 см; г — ОВ = 8 см, отложной воротник, отстающий от шеи Конец воротника определяют пересечением двух дуг: дуги из точки В2 радиусом, равным ВА плюс 10 см, и дуги из точки А радиусом 13 см: В2АХ = ВА + 10 см; АА{ = 11... 14 см. Точки Въ Ах и А, А1 соединяют прямыми линиями. Посередине В2Ах восстанавливают перпендикуляр: 3-4 = 1,5...3,5 см (рис. 7.14, а, б, в). Отлет воротника образуют плавной линией через точки Д, 4иА\. Ширину воротника посередине и в концах задают в зависимости от модели. Высота стойки ВВХ = 2...4 см. Чтобы яолучить отложной воротник, отстающий от шеи (рис. 7.14, г), расширяют на 1...3 см (в зависимости от модели) горловину полочки и углубляют на 1 см горловину спинки или образуют вытачки по линии втачивания воротника. При этом длину воротника по горловине увеличивают на величину раствора вытачек. Чертеж воротника для изделия с отложными бортами (рис. 7.15) строят по обычной схеме. Высота подъема стойки О В '= 2 см. ОА = Длина горловины изделия + 0,5 см. 203
Точка касания линии втачивания воротника горизонтали ОА лежит на расстоянии ]/3ОА от точки А. Определяют точку уступа воротника АА2 = 1 см (вверх по перпендику- ляру). Точки В, Л4 и А2 соединяют плавной кривой, образуя линию втачивания воротника. Ширина воротника посередине ВВ2 = 13 см; А2А3 = ВВ2 - 2 см (вверх по перпендикуляру). Из точки А3 вправо к прямой ЛЛ3 проводят перпендикуляр. Выступ воротника А3АХ - 3...5 см. Точки В2 и Ах соединяют прямой линией, на ее середине восстанавливают перпендикуляр 1-2 высотой 1 см. Через точки В2 и Ах проводят отлет воротника. Точки Ах и А2 соединяют прямой линией. Высота стойки ВВХ - 3 см. Линия стойки проходит через точки Вх и А2. Рис. 7.15. Чертеж воротника для изделия с отложными бортами из искусственного меха 7.4.2. Воротник-хомут Воротник-хомут (рис. 7.16) относится к группе стоячеотложных воротников. Чертеж его строят по схеме отложного воротника. Высота подъема стойки ОВ = 6,5 см. Из точки Я делают засечку на горизонтальной линии радиусом ВА = Длина горловины изделия + 5...6 см. Точки В и А соединяют прямой линией, на ее середине восстанавливают перпендикуляр 1-2 = 2 см. Нижний край воротника проводят плавной линией, соединяя точки В, 2 и А. Ширина воротника посередине ВВ2 = 16 см. Верхний конец воротника определяют пересечением двух дуг: дуги из точки В2 радиусом ВА плюс 10 см и дуги из точки А радиусом 14 см: В2Ах - ВА + 10 см; ААХ = 13 см. Точки В2 и Ах соединяют прямой линией, на ее середине восстанавливают перпендикуляр высотой 2,5 см. Отлет воротника образуют плавной линией через точки Въ 4 и At. Точка уступа воротника не доходит до середины горловины на 5...6 см: ВУ= Длина горловины спинки + Длина горловины полочки - 5...6 см; Рис. 7.16. Чертеж воротника- хомут для изделия из искусственного меха 204
УУХ = 1,5 см (вверх параллельно ААХ). Нижний край свободного конца воротника проводят плавной линией, соединяя точки У, и А. Схема построения воротника-стойка (рис. 7.17) аналогична схеме построения отложного воротника. Отрезок АА1 определяет высоту подъема стойки: чем выше подъем, тем более наклонно в изделии располагается стойка. Расстояние АХВ соответствует длине горловины изделия. Отрезки ВВ{ и А]А2 определяют соответственно ширину стойки посередине и в концах. Рис. 7.17. Чертеж воротника-стойка для изделия из искусственного меха Стойку, как правило, втачивают в расширенную горловину, поэтому построение чертежа стойки производят с учетом расширения горловины. Горловину расширяют по плечевым срезам спинки и полочки на 2...3 см. Горловину спинки углубляют на 1 см. Строят прямой угол в точке А. Из точки А восстанавливают перпендикуляр АА] = 3...4 см. Длина воротника АХВ равна длине горловины изделия. Ширина стойки: А\А2 = ВВХ = 6...8 см. Из точки А2 проводят влево перпендикуляр к линии АЛ2 и на нем откладывают А2А3 = 2 см. Нижний край стойки образуют кривой линией, которую проводят из точки А]. На уровне '/3 длины отрезка ВА] эта линия касается прямой АВ и далее переходит в прямую линию. Верхний край стойки проводят параллельно нижнему. Угол между верхним и передним срезами стойки (в точке А3) прямой. Воротник-шалька (рис. 7.18) строят на чертеже горловины полочки. Линию плечевого среза продолжают вправо и откладывают высоту стойки А43 = 2... 2,5 см. 7.4.3. Воротник-стойка 7.4.4. Воротник-шалька 205
Точку начала перегиба лацкана Л располагают на 1 см выше уровня верхней петли. Через точки Л и 3 проводят прямую линию перегиба лацкана и продолжают ее вверх, откладывая на ней отрезок 33, = Длина горловины спинки по кривой + 1,5 см. Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины обозначают Ф. Из точки Ф радиусом ФЗ, проводят дугу влево. На этой дуге находят положение точки 32, которая отстоит от плечевого среза полочки на 5...6 см. Из точки 32 проводят касательную к горловине. Линию втачивания воротника образуют плавной кривой, делая выгиб в середине отрезка 32Ф глубиной 1,5...2 см. Длину горловины уравнивают с линией нижнего среза воротника: А6]32 = Длина горловины изделия + 0,5 см. Из точки 32 восстанавливают перпендикуляр к прямой 32Л4 и откладывают на нем ширину воротника сзади: 3234 = 13... 16 см (в зависимости от модели). Отлет воротника образуют плавной кривой, подводя ее к точке Л. Линия отлета может быть оформлена различными фигурными линиями и вырезами. Контрольные вопросы. 1. Почему трудно проводить примерку изделий из искусственного меха? 2. Почему нельзя проводить влажно-тепловую обработку изделий из искусственного меха? 3. Почему изделия из искусственого меха создают с меньшим числом срезов? 4. К каким участкам дают прибавки при построении конструкции чертежа изделия из искусственного меха? 5. Какие вы знаете особенности в построении чертежей изделий из искусственного меха на фигуры с жировыми*отложениями в области седьмого шейного позвонка? 6. Какое направление ворса должно быть в изделиях из искусственного меха? Рис. 7.18. Чертеж воротника шаль- ка для изделия из искусственного меха
ГЛАВА 8 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 8.1. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЮБКИ 8.1.1. Прямая юбка Для конструирования юбки основными измерениями фигуры являются полуобхват талии Ст, полуобхват бедер Сб и длина изделия. Длину юбки определяют сзади — Дюсз. Для улучшения посадки юбки на фигуре определяют уровень талии относительно пола, для чего измеряют расстояния: от линии талии до пола спереди Дсп; от линии талии до пола сбоку Дсбп; от линии талии до пола сзади Дсзп. Как и при конструировании плечевого изделия, для разработки конструкции юбки необходимо построить чертеж. Прибавки на свободное облегание к ширине основных участков чертежа по линиям талии /7Т и бедер Яб следующие: при очень плотном облегании — Ят = О см; Яб = 0... 0,5 см; при плотном облегании — #т = 0,5...0,7 см; Яб = 0,7...1 см; при среднем облегании — Лт = 1 см; /7б= 1,5...2 см; при свободном облегании — Пт > 1 см; 77б > 2 см. Построение чертежа юбки начинают с предварительного расчета. Находят разницу между расстоянием от линии талии до пола сзади Дзп и длиной юбки Дюс3, затем на эту разницу сокращают расстояние от линии талии до пола спереди Дсп и сбоку Дс6п, получая соответственно длину юбки спереди Дюсп и сбоку Дюс6. Для получения классической длины юбки отнимают 37 см от величины размерного признака длина от линии талии до пола сзади Дз. Строят прямой угол с вершиной в точке Н (рис. 8.1). Отрезок НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой заднего полотнища: НТ = Дюсз. Линией бедер на чертеже является горизонталь из точки Б вправо: ТБ = 0,5ДгПц - 2 см (вниз от точки Т). 207
Если фигура с низкими бедрами, то линию бедер определяют измерением от линии талии до высшей точки ягодиц. Через полученные точки Ти Б к прямой восстанавливают перпендикуляры. Ширина юбки по линии бедер (отрезок ББ, соответствует размерному признаку полуобхват бедер С6) с прибавкой Яб на свободное облегание: />/>, = - Q + Яб. Через точку />, проводят вертикальную линию, соответствующую линии середины переднего полотнища юбки. Она пересекается с линией низа в точке Я,. Длина юбки спереди Я, 7", = — Досп- Положение боковой вытачки или бокового шва на уровне бедер определяет отрезок ББ2 = 0,5(Сб + Яб) - (0... 1) см. В конструкциях юбок с двумя задними вытачками ширину заднего полотнища увеличивают. Тогда ББ2 = 0,5(Сб + Яб) + 2 см. Через точку Б2 проводят вертикальную линию, которая пересекается с линией низа в точке Я2. Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н2Т2 = ДоСб. Точки Г, Т2 и Ть Т2 соединяют прямыми линиями. Разницу между шириной юбки на линии бедер и шириной юбки по линии талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют по формуле IВ={ТТ2+ Г2Г,) - (Сг + 77т) + П, где Ят — прибавка на свободу облегания по талии; Я — припуск на уработку юбки относительно корсажа, равный 0,5... 1 см. Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей, поэтому их направление, размер и число зависят от особенностей телосложения. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки — боковую, заднюю и переднюю. Раствор боковой вытачки равен 0,5 суммарного раствора вытачек XВ. По обе стороны от точки Т2 откладывают по половине раствора боковой вытачки. Положение задней вытачки определяется отрезком ББ3 = 0,4ББ2. Из точки />3 восстанавливают перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Г3. Раствор задней вытачки равен ции прямой одношовной юбки 208
0,35^5- От точки Г3 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора задней вытачки. Положение передней вытачки определяется отрезком БХБА = = 0,4/>,/>2- Из точки Ба вверх проводят перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Г4. Раствор передней вытачки равен 0,15^Д От точки Г4 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора передней вытачки. В среднем длина задней вытачки 15... 17 см, боковой 15...20 см, передней 10... 12 см. Стороны вытачек выравнивают по большей. Все вытачки на расстоянии 1 см от верхнего среза вниз оформляют плавными линиями. Окончательно верхний срез юбки оформляют в лекалах вогнутой линией при закрытых вытачках. Для уменьшения раствора вытачек в юбках из тканей, не поддающихся влажно-тепловой обработке, и на фигуры с большой разницей между полуобхватами бедер и талии, с низкими бедрами и узкой талией делают больше вытачек — до пяти. В юбках на такие фигуры вытачку наибольшего раствора, направленную на самую выпуклую часть фигуры, делят на две. Так, для фигур с большим выступом ягодиц увеличивают раствор задней вытачки до 0,4...0,5^Д распределяя его на две вытачки. В этом случае на боковую вытачку берут 0,35...0, 4 Ив, а на переднюю — 0,15...0,2^^- Для фигур с развитой боковой частью бедра делают две боковые вытачки с общим раствором 0,55^В: заднюю вытачку с раствором 0, 3и переднюю с раствором 0, 155>. в зависимости от формы бедер выбирают положение боковых вытачек и расстояние между ними. Особого решения требуют конструкции юбок на фигуру с большим выступом живота и на фигуру с узкой талией и низкими бедрами. Для фигур с большим выступом живота боковую вытачку с раствором 0,5$^ делят на две вытачки. Осевая линия передней боковой вытачки (с раствором, равным 0,4 общего раствора боковой вытачки) совпадает с вертикалью, проходящей через точку Б2. В этом случае ББ2 — 0,5(Сб + П§) + 2 см. Заднюю вытачку с раствором 0,35Х^ располагают на расстоянии 9... 10 см от середины заднего полотнища юбки. Боковую заднюю вытачку раствором, равным 0,6 общего раствора боковых вытачек, располагают посередине участка между задней и боковой передней вытачками. Переднюю вытачку раствором 0,15X# 209
располагают на расстоянии 12... 13 см от середины переднего полотнища. Длина вытачек: передней 10... 12 см, боковой передней 15... 16 см, боковой задней 16... 17 см. Для фигур с узкой талией и низкими бедрами рекомендуются юбки с пятью вытачками на талии: одной боковой, двумя задними и двумя передними. Примерное распределение вытачек следующее: раствор боковой вытачки равен 0,25раствор каждой задней вытачки равен 0,2Первую вытачку располагают на расстоянии 9... 10 см от середины заднего полотнища (точка Г), вторую — посередине между первой и боковой вытачками. Длина вытачек 12...14 см; раствор передней боковой вытачки равен 0,2раствор передней вытачки равен расстояние от середины переда (точка Г,) до первой передней вытачки 9... 10 см. Вторую переднюю вытачку располагают посередине между первой и второй вытачками. Длина вытачек 10... 12 см. В. соответствии с моделью вытачки могут быть заменены сборками, защипами, складками. Если припуск на защипы или сборки превышает сумму растворов вытачек по линии талии, то для расширения юбки по верхнему срезу применяют приемы технического моделирования. Ширину юбки внизу определяют по модели. Любое ее расширение на чертеже вызывает необходимость введения вертикальных конструктивных линий (швов) — членений юбки на полотнища и расширения деталей (полотнищ) в нижней части по этим линиям. В двухшовных юбках положение бокового шва на чертеже определяют по предложенному выше расчету или в зависимости от расположения боковых швов в жакете, куртке или жилете, если юбка входит в комплект. Боковой шов юбки в готовом виде может и не совпадать с боковым швом второй части комплекта или лифа платья, если последний значительно смещен относительно середины проймы или если в крое используется бочок. 8.1.2. Юбка, расширенная внизу В зависимости от модели (числа вертикальных швов, степени и характера расширения) расширение юбки внизу конструктивно решается по-разному. На чертеже двухшовной юбки при расширении внизу полотнищ со стороны каждого среза не более чем на 3 см величину расширения откладывают симметрично точке Н2 в обе стороны и 210
линии боковых срезов проводят, соединяя конец боковой вытачки, точку Б2 и вновь полученные точки Я21 и Н22 (рис. 8.2). Если юбка состоит из двух полотнищ с расширением внизу со стороны каждого среза на 3...5 см (на рис. 8.2 показано пунктиром), то от точки Я2 вправо и влево откладывают величины расширения и ставят точки Я2, и Я22. Через полученные точки и точку Б2 проводят прямые линии до пересечения с горизонталью из точки Т в точках Т2\ и Т22. На получившееся по линии талии сокращение (равное отрезку Т2] Т22) уменьшают сумму растворов вытачек. Оставшуюся часть суммы растворов вытачек распределяют по вышеописанному способу. Полученный в результате расчета раствор боковой вытачки делят пополам и откладывают от точек Т2\ и Т22. В случае расширения юбки внизу более чем на 10 см (до 2/3 длины юбки) величину расширения добавляют к боковым срезам по линии низа симметрично точкам Я21 и Я22 (на рис. 8.2 показано тонкой линией). В целях более интенсивного расширения юбки только в ее нижней части полотнища дополнительно расширяют со стороны каждого среза на 5... 15 см, достигая таким образом эффекта годе (втачных клиньев). При этом срезы на уровне дополнительного расширения оформляют плавными вогнутыми линиями. Высота участка дополнительного расширения зависит от модели и равна {/з---2Л длины полотнища юбки (рис. 8.3). Если расширение юбки начинают от линии талии, а ширина по линии бедер моделью не ограничена, то расширение полот- Рис. 8.2. Чертеж двухшовной юбки, - Рис. 8.3. Чертеж юбки, расширен- расширенной внизу ной внизу 211
нищ юбки достигают приемами технического моделирования, разрезая чертеж юбки по вертикалям, проходящим через точки Б2, Б3 и />4, и совмещая стороны вытачек полностью или частично в зависимости от проектируемой расклешенности. Расширения юбки в соответствии с моделью достигают также введением припусков на сборки и складки. Расширение каждого из полотнищ юбки внизу более чем на 3...4 см требует особого оформления их верхнего и нижнего срезов плавной вогнутой и плавной выпуклой внизу линиями. Длину всех срезов в чертеже конструкции уравнивают с длиной соответствующих полотнищ посередине. К боковым срезам полотнищ эти линии подводятся под прямым углом. Подъем их в зависимости от степени расширения равен 0,5...2,5 см. 8.1.3. Юбки конической формы и клеш Юбки конической формы разной степени расклешенности, включая варианты клеша типа «солнце» и «полусолнце», строят по другой схеме. Уровни линий талии, бедер и низа определяют от точки О вниз по вертикали (рис. 8.4, а). Кривизна линии талии зависит от выбранного объема юбки. о Рис. 8.4. Чертежи юбки конической формы: а — юбка разной степени расклешенности; б — юбка на фигуру с тонкой талией и увеличенным обхватом бедер 212
Радиус кривизны определяют по формуле ОТ = КСТ, где К — коэффициент, характеризующий кривизну линии талии юбки. Значение коэффициента К зависит от объема юбки: клеш — К = 1,2; малый «колокол» — К= 1; средний «колокол» — К = 0,9; большой «колокол» — АГ = 0,8; «полусолнце» — К = 0,64; «солнце» — К = 0,32; двойное «солнце» — К= 0,16. Определив положение точки Г, откладывают отрезки ТБ и 77/: ТБ = 0,5Д.С„ - 2 см; ТН = Дюсз. Линии талии, бедер и низа проводят из точки О вправо как из центра радиусами, равными соответственно отрезкам ОТ', ОБ, ОН. От точки Тпо кривой откладывают полуобхват талии Ст (точка Г,). Через точки О и Т\ проводят прямую до пересечения с дугами из точек Б и Н (точки Б] и Я,). При построении чертежей юбок, степень расклешенности которых определяет коэффициент К, для фигур с тонкой талией и увеличенным обхватом бедер ширина юбки по линии ББ\ может быть недостаточной — меньше полуобхвата бедер Сб. Поэтому в таких юбках в процессе построения чертежа проверяют длину дуги />/>,; если она меньше Сб + 2 см, то дугу продлевают на недостающую величину и ставят точку Бп (рис. 8.4, б). Из точки О через полученную точку />,, проводят прямую до пересечения с дугами из точек Ти Н в точках Г,, и Н\ х. В результате ширина юбки по линии талии будет больше проектируемой на длину отрезка ТХТХХ. Если эта длина не превышает 1,5 см, то ее припосаживают в процессе изготовления юбки. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают в вытачки (одну или две), размещенные либо в срезах юбки, либо в местах расположения боковой (при единственной вытачке раствором до 3 см) и задней вытачек (при необходимости построения второй вытачки). Особенностью конструкции юбок типа «полусолнце» и «солнце» является то, что линия верхнего среза в развернутом виде в первом случае является полуокружностью, во втором — окружностью. Поэтому построение чертежей таких юбок значительно упрощается. Для построения чертежа конструкции юбки «полусолнце» строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 8.5, а). Для построения чертежа юбки «солнце» через точку О (рис. 8.5, б) проводят прямую линию. Из точки О радиусом, равным отрезку ОТ, проводят линию талии, а радиусом, равным отрезку ОН, — линию низа до пересечения с линиями, проведенными через точку О. При этом ОТ = КСТ\ ОН = Дюс6. 213
Рис. 8.5. Чертежи юбки клеш: а — юбка «полусолнце»; б — юбка «солнце» В зависимости от модели конические юбки могут быть различных фасонов, одношовными и многошовными, на их верхнем участке могут быть запроектированы сборки и складки. 8.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ БРЮК При конструировании брюк основными размерными признаками являются полуобхват талии Ст, полуобхват бедер Сб и длина брюк сбоку Д еб. При построении чертежа основы брюк выбирают прибавки на свободное облегание к ширине основных участков по линиям талии и бедер: при среднем облегании — Пт = 1... 1,5 см; Яб = 1,5...2,5 см; при свободном облегании — Пт> 1,5 см; П6 > 2,5 см. Начиная строить чертеж, проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке Т(рис. 8.6). От точки Твниз откладывают отрезок ТН, определяющий длину брюк, отрезок ТЯ, определяющий высоту сидения: ТН = Д6 + П (на уработку); ТЯ = 0,5Сб + 1,5 см. Положение линии бедер на чертеже определяет отрезок ЯБ = = 7з тя. Уровень линии колена (отрезок БК) зависит от модели: для узких брюк он приближается к естественному положению колена, соответствующему середине отрезка БН (при полной длине брюк); для расширенных, как правило, он смещен вверх на 3... 5 см. В общем случае БК=0,5БН- (2...5) см. 214
r4 2 H.|2 '3 п5 Рис. 8.6. Чертеж основы конструкции брюк Через точки Б, Я, К и Н проводят соответственно линии бедер, сидения, колена и низа брюк. Построение передней половинки брюк. Ширина передней половинки на линии сидения ЯЯ2 = 0,'5 (Сб + Пъ) + 0,1СТ. Ширина шага Я2ЯХ =0,1 (Сб + /7б). 215
От точки Ях к прямой ЯЯ\ восстанавливают перпендикуляр, который пересекается с горизонтальными линиями, проведенными из точек Б и Г, в точках />, и Тх. Линию сгиба проводят посередине передней половинки, т.е. ЯЯ3 = 0,5ЯЯ2. На пересечении линии сгиба с линиями талии, бедер, сидения, колена и низа ставят соответственно точки Тъ />3, Яъ Кь Я,. Ширину брюк внизу Ши определяют по модели. При построении чертежа конструкции брюк, плотно прилегающих к ноге, используют дополнительно следующие измерения: Об — обхват бедра; измеряют горизонтально на уровне подъ- ягодичной складки; Ок — обхват колена; измеряют горизонтально через центр коленной чашечки; Опк — обхват под коленом; измеряют горизонтально под коленной чашечкой; Ои — обхват икры; измеряют горизонтально в месте наибольшего развития икроножной мышцы; Ош — обхват щиколотки; измеряют над стопой и в самом узком месте ноги. Минимальная ширина брюк внизу (при отсутствии шлиц и застежек) не должна быть меньше обхвата стопы, который измеряют через наиболее выступающую вниз точку пятки и наиболее глубокую точку сгиба стопы. Ширина передней половинки внизу Я2Я3 = Шн- 2 см (разница между шириной задней и передней половинок брюк внизу). От точки Я| влево и вправо по горизонтальной линии откладывают отрезки Я,Я2 = Я,Я3 = 0,5Я2Я3. Ширину брюк на линии колена Шк определяют по модели. Она может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не должна быть меньше обхвата колена Ок с учетом припуска на свободное облегание, равного 2 см. Для оформления бокового и шагового срезов передней половинки проводят вспомогательные линии. Точки Я и Н2 соединяют прямой линией, которая пересекается с горизонтальной линией из точки К в точке К2. От точки А", вправо по горизонтали откладывают отрезок К\К3 = КХК2. Точки Къ и Я3 соединяют прямой линией, которую продолжают до пересечения с горизонтальной линией, проведенной из точки Я, в точке Я4. При конструировании брюк, ширина которых на уровне колена превосходит ширину внизу, линии, соединяющие точки К2 и Я2, К3 и Я3, являются линиями бокового и шагового срезов на участке от колена до низа. В других случаях ширину на уровне колена определяет отрезок К2\КЗХ = Шк-(2...2,5) см (разница между 216
шириной задней и передней половинок брюк на уровне колена). При этом КХК2Х = КХКЗХ = 0,5Шк. Ширину передней половинки брюк на линии талии определяют следующим образом. От точки Тх влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Г, Ти = 0...2 см в зависимости от полноты фигуры в талии (чем больше выпуклость живота, тем меньше отрезок). Отточки Ти влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Т\ ,7^, определяющий ширину передней половинки на линии талии: Т\\Т3 = 0,5(СТ + /7Т) — 1 см + /7, где 1 см — разница между шириной передней и задней половинок брюк; П — припуск на вытачки и складки, равный 2...5 см в зависимости от формы брюк и телосложения фигуры. Из точки Т3 вверх по перпендикуляру откладывают отрезок Т3Т3] = 1,5 см. Точки Ти и Т31 соединяют плавной вогнутой линией. Число, глубина и оформление вытачек на линии талии зависят от формы брюк, однако, как правило, одна из вытачек расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2 см, длина 8... 10 см. Боковой срез передней половинки проводят через точки Т3ь Б, Я, К21 и Н2 плавной линией. Шаговый срез оформляют через точки Я3, Кзх и Я2 плавной вогнутой линией. Для оформления линии среднего среза точки Бх и Я2 соединяют прямой линией, середину которой (точку /) соединяют с точкой Я\. При этом Ях2 = 0,5Ях 1. Линия среднего среза проходит через точки Гп, />,, 2, Я2. Линия низа вогнутая. Прогиб посередине составляет 0,5... 1,5 см. Построение задней половинки брюк. Положение среднего среза на линии талии определяет отрезок Т2ТЛ = Х/3Т2ТХХ -0,57^7,,. На вертикальной линии, проведенной вверх от точки Г4, откладывают отрезок, определяющий баланс брюк, который находят по формуле ТАТ5 = 0,1 Сб - (1... 1,5) см. Точки Т5 и Я, соединяют вспомогательной прямой, которая пересекается с линией бедер в точке Б2. Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок Я\Я$ = 0,2(Сб + /7б) + 1 см. Для оформления среднего среза находят вспомогательные точки 2 и 3\ отрезок 2-3= 1 см; Я2Я2{ = 1 см. Затем определяют ширину задней половинки брюк на линии бедер: Б7Б4 — (Q + 77б) - ББ\. 217
Ширину задней половинки брюк на линии талии находят по формуле Т$ Z5 = 0,5(СТ + 77т) + 1 см + 77, где 1 см — разница между шириной задней и передней половинок брюк на линии талии; /7 — припуск на вытачки, равный 3 см, если проектируется одна вытачка, и 5 см, если проектируются две вытачки. Положение точки Г6 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Т5 радиусом, равным отрезку Г5Г6, и дуги из точки />4 радиусом, равным отрезку БТЪ{. Ширина на линии колена составляет к2 (К2]) кл = К2 (Аз,) К5 = 2...2,5 см. Для определения ширины низа задней половинки брюк откладывают отрезки #2#4 = //3#5 = 2 см. Боковой срез представляет собой выпуклую линию, проведенную через точки Г6 и />4, вогнутую на уровне точки КА и прямую линию от колена до низа. Линию низа оформляют выпуклой линией. Скос (отрезок Я,Я,2) зависит от модели и может быть равен 0,5...2 см. Шаговый срез проводят через точки Н5 и К5 и далее плавно вогнутой линией до точки Я5. Пересечение линии с продолжением прямой Я]Я2\ обозначают точкой Я5{ (вершина шагового среза). Линия среднего среза проходит через точки Г5, 3, Я2\ и Я5]. Если проектируется одна вытачка, ее располагают посередине верхнего среза перпендикулярно линии талии. Длина вытачки в среднем 10 см, раствор 3 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра половинки на 1 см в сторону среднего среза. Оставшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2 см, длина 7 см. Контрольные вопросы. 1. Какие размерные признаки являются основными для построения чертежа основы прямой юбки? 2. Какие выбирают прибавки к полуокружности талии для юбки? 3. Что определяет положение боковой вытачки на линии талии юбки? 4. Влияют ли особенности телосложения фигуры на величину раствора и число вытачек по линии талии юбки? 5. Какой коэффициент используют для построения юбок «солнце» и «полусолнце»? 6. От чего зависит ширина брюк внизу? 7. Из каких основных деталей состоят брюки?
ГЛАВА 9 РАСКРОЙ ТКАНЕЙ ПО ЛЕКАЛАМ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 9.1. БАЗОВЫЕ И РАБОЧИЕ ЛЕКАЛА. ПРАВИЛА НАМЕЛКИ Базовое лекало — это развертка на плоскости поверхности фигуры человека. Если раскроить ткань по базовому лекалу, то получится оболочка тела человека без складок и заломов. От точности выполнения базового лекала зависит посадка будущего изделия на фигуре. Базовое лекало не зависит от моды. При его построении основываются на размерных признаках фигуры. Способ построения базовых лекал для массового и индивидуального производства одежды один и тот же, т.е. использование размерных признаков и прибавок. Рабочее лекало предназначено для раскроя изделия определенной модели и размера. Рабочие лекала могут быть изготовлены разными методами на основе размерных признаков типовой и индивидуальной фигур или с помощью муляжа на конкретной фигуре. В базовое лекало вносят изменения по ширине и длине изделия (припуски на швы, подгибку и уработку). С учетом этих изменений изготавливают рабочие лекала. Рабочие лекала изготавливают для фигур всех типовых размеров. Комплект рабочих лекал должен содержать лекала основных и мелких фасонных деталей без припусков на швы и сопровождаться техническим описанием, в которое входят: эскиз модели; описание внешнего вида модели, рекомендуемые ткани; размеры фигур, для которых рекомендуется данная модель; технические требования к раскрою (припуски на швы, на подгибку низа изделия, на подгибку рукавов, припуски на уработку); спецификация (перечень деталей и лекал). На всех деталях комплекта лекал должны быть показаны направление долевых нитей, на симметричных деталях — линии середины, груди, талии, бедер, контрольные надсечки для соединения деталей, а также написаны формулы для расчета основных участков чертежа (рис. 9.1, 9.2). 219
Рис. 9.1. Базовые лекала спинки и полочки демисезонного пальто и надписи на них 220 Линия полузаноса Долевая
Верхняя часть рукава (2 дет.) 164-92-100 ТО № I -1 Нижняя часть рукава (2 дет.) 164-92-100 До (измерение) -61 Оч <тз ф Q) с; о I ^ I о: 1 го 1 ф 1 Ф 1 £ 1 о 1 ^ Рис. 9.2. Базовые лекала втачного рукава демисезонного пальто и надписи на них На лекале спинки указывают наименование изделия, на одной из крупных деталей помещают перечень с нумерацией всех деталей, входящих в данный комплект. На всех деталях комплекта лекал вручную делают следующие надписи: наименование детали; размер изделия в соответствии с измерениями; номер технического описания; номера фасонных вариантов; число деталей в крое. Для удобства корректирования формы детали с учетом особенностей фигуры на рабочих лекалах должны быть указаны места измерений основных участков и их расчетные формулы. Основные конструктивные участки, которые могут корректироваться в процессе намелки, следующие (рис. 9.3, 9.4): длина изделия, длина спинки до талии, уровень глубины проймы, ширина горловины полочки и спинки, длина плечевой линии, расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевой линии, ширина спинки, ширина изделия под проймой, ширина изделия по линии талии, ширина изделия по линии бедер, длина полочки (переда) по линии талии, положение конца нагрудной вытачки, раствор нагрудной вытачки, ширина горловины полочки, ширина полочки в узком месте, ширина полочки по линии груди; на полочке рекомендуется указывать по линии груди на участке проймы величину обхвата плеча, ширину рукава под проймой, длину рукава. Комплекты рабочих лекал могут быть изготовлены из прозрачной пленки, клеенки, плотной бумаги или картона. Для удобства намелки по конструктивным линиям, расположенным внутри лекал, делают небольшие прорези (вдоль линий) в нескольких местах. Для правильного подбора рабочих лекал и определения необходимых изменений в их исходной конструкции важно иметь полную характеристику индивидуальной фигуры и правильно подобрать базовые лекала нужного силуэта и размера. Анализ особенностей телосложения производят при измерении фигуры и по соответствующим отметкам в паспорте заказа. Сравнивают измерения конкретной фигуры и типовой; при этом определяют осанку фигуры. 221
Рис. 9.3. Конструктивные участки спинки и полочки демисезонного пальто, корректируемые при раскрое ткани Увеличение разности между длиной переда до линии талии и длиной спины до линии талии у обмеряемой фигуры по сравнению с типовой фигурой характерно для перегибистых фигур, а 222
уменьшение этой разницы — для сутулых. Кроме того, разность Лпн - Аси и разность СгП - Сг, зависят от выступа грудных желез. Таким образом, увеличение разности Шс - Шт конкретной фигуры по сравнению с типовой свидетельствует о сутулости, а уменьшение — о перегибисто- сти. (2 дет.) 164-92-100 ТО № Нижняя часть рукава Полуобхват груди третий Qiii в этом случае тоже учитывают, так как он может быть увеличен по сравнению с типовым из-за высоты груди, а ширина спины, груди, плечевого ската, полуобхват бедер могут быть как для типовой фигуры или меньше. Выявление всех особенностей фигуры дает возможность наиболее точно определить участки, которые необходимо изменить Рис. 9.4. Конструктивные участки втачного рукава демисезонного пальто, корректируемые при раскрое ткани при намелке деталей изделия, и сократить затраты времени на проведение примерки и уточнение посадки изделия на конкретной фигуре в процессе его изготовления. При значительных отклонениях фигуры от типовой можно сгладить ее отдельные недостатки приемами моделирования изделий. К числу таких приемов относятся: применение различных фасонных линий и деталей, зрительно изменяющих восприятие фигуры; нахождение для этой фигуры наиболее выгодного соотношения частей изделия, т.е. его пропорций; квалифицированные рекомендации по выбору фасона изделия; выбор тканей, которые наиболее гармонируют с внешним видом человека. Разложив лекала на ткани, контуры их обводят мелом (выполняют намелку). Направление долевой нити, указанное на базовом лекале, должно совпадать с направлением долевой нити ткани. Это правило необходимо соблюдать во время перемещения лекала. Раскладку лекал деталей начинают с крупных (спинки, полочки, рукава, юбки), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани, т.е. с наименьшим количеством межлекальных выпадов. При раскрое ткани базовые лекала раскладывают на ней и производят намелку деталей на ткани с учетом всех особенностей фигуры. 223
При намелке снятые с фигуры размерные признаки с прибавками откладывают в направлениях, указанных на лекалах, и ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении в зависимости от расположения намеляемого участка. Намелку контуров деталей и конструктивных линий производят по базовым лекалам. В зависимости от разницы измерений типовой и обмеряемой фигур контуры базового лекала и отложенные измерения могут не совпадать, так как каждая фигура имеет свои особенности. Учитывают только направления откладываемых измерений. Для упрощения расчетов и удобства намелки отдельных конструктивных участков целесообразно использовать не сами измерения конкретной фигуры, а разности между этими измерениями и измерениями той типовой фигуры, на которую разработана базовая конструкция. Кроме того, такой способ дает возможность при намелке деталей изделий для индивидуальной фигуры сохранить пропорции исходной модели-конструкции или приблизить по пропорциям разрабатываемую конструкцию к исходной и скрыть те или иные недостатки телосложения (например, высокий или низкий уровень талии и др.). Такой способ намелки может быть применен и на отдельных участках конструкции (где это наиболее целесообразно) в совокупности с приемами измерений индивидуальной фигуры. Вносить изменения в те или иные конструктивные участки следует только в том случае, если разница между измерениями индивидуальной и типовой фигур более 0,5... 1 см. Для сохранения силуэтной формы изделия без особой необходимости не следует изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму. При намелке на ткани деталей изделий для фигур с отклонениями от типовой вносят изменения, связанные с индивидуальными особенностями телосложения, например, изменяют конфигурацию средней линии спинки. 9.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАМЕЛКИ ДЕТАЛЕЙ С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ 9.2.1. Намелка спинки Намелка спинки верхней одежды. Последовательность приемов при намелке спинки зависит от ее конструкции. Если рабочее лекало спинки располагается к срезу куска ткани нижней частью, то и намелку надо начинать снизу детали, если верхней частью, — сверху детали. 224
Установив расположение лекала спинки на ткани, проводят вспомогательную вертикаль, определяющую среднюю линию спинки, по лекалам намеляют линию нижнего среза, отступают на величину подгибки и параллельно проводят линию подгибки низа. От линии подгибки низа вверх откладывают длину изделия с учетом припуска к длине спинки до линии талии и припуска на уработку и ставят на вспомогательной вертикали меловую отметку, соответствующую высшей точке средней линии спинки. Намелку по лекалу верхней части спинки до вытачки на лопатки (рис. 9.5, а) начинают с верхней части средней линии спинки, одновременно уточняя ее конфигурацию, т.е. увеличивают отвод верхней части к средней линии спинки для фигур с сутулой спиной или низкими плечами, следя при этом, чтобы отвод не превышал 1 см, или уменьшают его до нуля для перегибистых фигур. Отмечают со стороны середины спинки уровень лопаток. Затем уточняют ширину горловины по формуле Шт = Уз Сш + /7, а для фигур со значительным жировым отложением в области седьмого шейного позвонка горловину дополнительно расширяют на 0,5... 1 см. Полученную ширину откладывают по горизонтали от средней линии спинки и проводят линию, параллельную верхней части средней линии спинки и имеющую длину, примерно равную высоте горловины спинки. Лекало накладывают на ткань так, чтобы высшая точка горловины спинки совпала с меловой отметкой ширины горловины на ткани, а высшие точки средней линии спинки на ткани и на лекале были на одном уровне, намеляют линию горловины, которая должна быть перпендикулярна средней линии спинки. Одновременно намеляют начало плечевого среза и одну сторону вытачки. В том случае, когда ширина горловины остается неизменной, верхнюю часть средней линии спинки, горловину, начало плечевого среза и одну сторону вытачки намеляют в один прием, при необходимости повернув лекало относительно точки средней линии спинки на уровне лопаток в сторону увеличения или уменьшения отвода верхней части средней линии спинки. При определении линии талии и глубины проймы от уровня высшей точки горловины откладывают по направлению вертикалей рабочего лекала длину спинки по линии талии (Д.сП + /7ДТС) и глубину проймы (Взу + /7спр) и ставят соответствующие меловые отметки. Начало сантиметровой ленты должно совпадать с высшей точкой горловины. Таким образом отмечают глубину проймы и линию талии. Если фигура близка к типовой и не имеет выступающих лопаток и ягодиц, оставшуюся часть средней линии спинки намеляют по лекалу, соблюдая направление долевых нитей и совмещая ли- 225
а б Рис. 9.5. Расположение линий намелки: а — часть спинки верхней одежды; б — часть спинки легкого платья нию талии на лекале с соответствующей отметкой на ткани. Одновременно отмечают линию талии со стороны бокового среза и линию бедер со стороны середины спинки и бокового среза. Если же фигура имеет выступающие лопатки или ягодицы, то при намелке средней линии спинки уточняют ее отвод по линии 226
бедер и увеличивают его для фигур с выступающими лопатками на половину высоты лопаток Вя или уменьшают для фигур с выступающими ягодицами на половину высоты ягодиц Вя. При этом следят за тем, чтобы максимальный отвод был не больше 3,5 см, а минимальный — как в базовом лекале. Лекало накладывают на ткань, совмещая линию талии на лекале и отметку на ткани, соблюдая направление долевых нитей, отмечают линию бедер со стороны середины спинки и со стороны бокового среза, а также положение средней линии спинки на линии бедер. Затем лекало поворачивают относительно точки средней линии спинки на уровне лопаток на величину корректирования отвода и намеляют среднюю часть средней линии спинки. Еще раз поворачивают лекало относительно точки средней линии спинки на линии бедер так, чтобы совпали направления долевых нитей на лекале и на ткани, и намеляют нижнюю часть средней линии спинки. Если корректируют раствор вытачки в средней линии спинки по линии талии, то среднюю часть средней линии спинки намеляют в два приема: вначале от уровня лопаток до линии талии, затем от линии талии до линии бедер. При намелке спинки прямого силуэта среднюю линию от уровня лопаток до низа намеляют по лекалу, соблюдая направление долевых нитей, и отмечают положение линии бедер со стороны спинки. Затем, совместив линии талии на лекале и на ткани, лекало поворачивают относительно точки средней линии спинки на уровне лопаток (или высшей точки средней линии спинки) для фигур с выступающими лопатками в сторону среднего шва спинки, а для фигур с выступающими ягодицами в сторону бокового среза на величину корректирования отвода средней линии спинки по линии бедер и отмечают линии талии и бедер со стороны бокового среза. При намелке проймы и части плечевого среза от высшей точки горловины спинки откладывают ширину плечевого ската Шп с учетом сокращения или увеличения ширины плеча, посадки и раствора вытачки, а от точки пересечения середины спинки с линией талии — высоту плеча косую с прибавкой (Впк + /7) и получают конечную плечевую точку. При этом раствор вытачки и посадку изделия для сутулых фигур с выступающими лопатками увеличивают на 0,5... 1 см, а для перегибистых уменьшают на 0,5... 1 см. На линии измерения ширины спинки, отмеченной на ткани, откладывают ширину спинки (Шс + /7). Лекало накладывают на ткань так, чтобы линия глубины проймы лекала совпадала с отметкой глубины проймы на ткани (со стороны середины спинки), а линия проймы лекала на уровне измерения ширины спин227
ки проходила через соответствующую отметку на ткани. При этом соблюдают направление долевых нитей. Определяют на горизонтали, на каком расстоянии от проймы лекала расположена конечная точка плечевого среза, отмеченная на ткани. Если эта точка находится под лекалом (рис. 9.6, а), то, предварительно проверив ширину спинки и по возможности уменьшив ее, соответственно передвинув лекало спинки по горизонтали на величину корректирования ширины спинки, обводят линию проймы, одновременно отмечая положение контрольной надсечки в точке /73 на пройме, на уровне линии талии и бедер по боковому срезу. При излишке ткани удлиняют плечевой срез (если ширина плеча очень маленькая) или увеличивают раствор вытачки и посадку ткани по плечевому срезу. Если конечная точка плечевого среза находится за пределами лекала (рис. 9.6, б), то ее приближают к линии проймы лекала, предварительно проверив ширину спинки, и, если возможно, увеличивают ширину спинки, или сокращают длину плечевого среза (если длина плечевого среза очень большая), или уменьшают раствор вытачки и посадки, или используют все приемы одновременно. Отклонение точки от линии проймы допускается до 1 см. Обычно это бывает тогда, когда увеличен отвод средней линии спинки в верхней части. Если конечная точка плечевого среза выходит за пределы лекала, то линию проймы намеляют в два приема: сначала по лекалу нижнюю часть проймы до надсечки, при необходимости передвинув его по горизонтали на величину корректирования ширины спин- a б в г Рис. 9.6. Намелка спинки: а — конечная точка плечевого среза под лекалом; б — конечная точка плечевого среза за пределами лекала; в — конечная точка плечевого среза совпадает с лекалом; г — окончательная намелка плечевого среза и плечевой вытачки 228
ки, а затем верхнюю, соединяя надсечку и конечную точку плечевого среза, для чего лекало поворачивают относительно надсечки. Затем сравнивают положения плечевой точки на ткани и на лекале по вертикали. Для этого лекало перемещают так, чтобы уровень высшей точки плечевого среза лекала совпал с уровнем аналогичной точки на ткани, а линия проймы лекала совместилась с линией проймы на ткани, и, соблюдая при этом направления нитей основы, смотрят, на сколько конечная точка плечевого среза на ткани отстоит по вертикали от плечевого среза лекала (рис. 9.6, в, г). Необходимо учесть, какая линия плеча является модной — спрямленная или естественная. От скорректированной плечевой точки откладывают оставшуюся часть плечевого среза и по лекалу намеляют плечевой срез и вторую сторону вытачки. Окончательно плечевой срез намеляют при закрытой вытачке. Намелка спинки легкого платья. В практике раскроя легкого платья, в том числе цельнокроенного по линии талии, измеряют длину изделия от линии талии до низа (см. рис. 9.5, б). В этом случае последовательность определения высшей точки горловины, глубины проймы, линий талии и бедер и намелки средней линии спинки меняется. После намелки линии низа и линии подгибки низа вверх по вертикали откладывают длину изделия до линии талии, затем вверх от линии талии откладывают длину спины до талии (Дтсц + /7), а от уровня высшей точки горловины спинки вниз — глубину проймы. Сантиметровую ленту располагают так, чтобы начало отсчета совпадало с высшей точкой горловины спинки. Через меловую отметку, обозначающую высшую точку горловины спинки, проводят горизонтальную линию длиной, примерно равной ширине горловины (8... 10 см). По лекалу намеляют верхнюю часть средней линии спинки и отмечают измерения ширины спинки в узком месте, а затем намеляют среднюю и нижнюю части, учитывая особенности фигуры со стороны спины, и отмечают линии талии и бедер по боковому срезу. Далее по лекалу намеляют линию горловины, начало плечевого среза и одну сторону вытачки (см. рис. 9.6, б, в). 9.2.2. Намелка полочки При намелке полочки (переда) выполняют намелку линии низа и определяют линии талии и бедер (рис. 9.7). Расположив лекала полочки на ткани, отмечают ширину борта (в изделиях с застежкой спереди намеляют линию полузаноса, т.е. середины переда). По лекалу наносят линию нижнего среза и, отступив на величину подгибки, параллельно проводят линию подгибки низа. Для фигур с выступающим животом линию низа по линии полузаноса занижают на 0,5... 1,5 см. 229
По линии полузаноса намечают линии бедер и талии, измерив соответствующие расстояния по средней линии намеленной спинки и откладывая их на полочке от линии подгибки низа с учетом удлинения низа полочки. Совместив линии бедер и талии лекала с соответствующими отметками, нанесенными по середине переда на ткани, и соблюдая при этом направления долевых нитей, делают аналогичные отметки на ткани со стороны бокового среза. Определяют высшую точку горловины, выступающую точку груди, глубину проймы, ширину полочки. От линии талии вверх по линии полузаноса откладывают длину переда до талии (Дгпи + П) и делают горизонтальную надсечку длиной 0,8...1 см. При этом сантиметровую ленту кладут так, чтобы отсчет начинался с высшей точки горловины. Не сдвигая сантиметровую ленту, откладывают вниз от высшей точки горловины размерный признак /?гП и отмечают наиболее выступающую точку груди на середине ширины полочки. От линии талии со стороны бокового среза вверх откладывают отрезок, равный расстоянию на спинке от линии талии сбоку до линии глубины проймы, и ставят горизонтальную меловую отметку. На уровне выступающей точки груди откладывают в один прием расстояние от середины пбреда до выступающей точки груди (Цт + П) и ширину полочки по линии груди (ШгП +77); проводят вертикальные меловые отметки. В тех случаях, когда измерение Шги индивидуальной фигуры неизвестно, ширину полочки рассчитывают по формуле шп = (СгШ - СГ|) + 77. Отметка центра груди должна пересечься с линией выступающей точки груди. Рис. 9.7. Расположение линий намелки полочки 230
При намелке верхней части полочки до вытачки, если перед состоит из двух частей, уточняют отвод верхней части середины переда (линии полузаноса) от вертикали. Для фигур, близких к типовым, отвод высшей точки горловины берут по лекалу. Для перегибистых фигур и фигур с низкими плечами отвод увеличивают на 1... 1,5 см, для сутулых фигур — уменьшают, т.е. верхнюю часть середины переда не отводят от вертикали. Через полученную отметку по лекалу намеляют верхнюю часть линии полузаноса. В соответствии с шириной горловины спинки уточняют ширину и глубину горловины полочки и намеляют по лекалу горловину, начало плечевой линии и переднюю сторону нагрудной вытачки, которую проводят через отметку наиболее выступающей точки груди. При определении положения конечной точки плечевого среза предварительно находят раствор нагрудной вытачки: 2(Сг11 - Сг!) ± ± (0...2) см; 2(ШгП - Шт\) ± (0...2) см. Если значения раствора вытачки не совпадают, то берут среднюю величину. Для определения положения конечной точки плечевого среза полочки из отметки выступающей точки груди как из центра через высшую точку горловины проводят дугу в сторону проймы и на этой дуге от высшей точки горловины откладывают раствор вытачки, а от отметки раствора вытачки — длину плечевого среза полочки, которую берут в соответствии с длиной плечевого среза спинки. Из той же точки на дуге, радиус которой равен длине плечевого среза, делают засечку радиусом, равным измерению /?пкпп? и получают конечную точку плечевого среза полочки. Для намелки проймы лекало накладывают на ткань так, чтобы линия глубины проймы и вертикальная отметка ширины полочки на лекале совпали с аналогичными отметками на ткани (рис. 9.8). При этом, соблюдая направление долевых нитей, смотрят, на каком расстоянии (по горизонтали) от линии проймы лекала находится конечная точка плечевого среза для данной фигуры. Если эта точка расположена под лекалом, то предварительно проверяют ширину полочки, если возможно, уменьшают ее и, передвинув лекало по горизонтали на величину корректирования, намеляют линию проймы по лекалу в один прием, увеличивая (уменьшая) ширину проймы в зависимости от измерения Оп индивидуальной фигуры (рис. 9.9, а). Если обхват плеча значительно превышает Оп типовой фигуры того же размера, ширину рукава, а следовательно, и ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый 1 см расширения рукава. Но рукава и пройму расширяют только после того, как прибавка к обхвату плеча была уменьшена до минимальной (до 7...8 см для пальто и до 4...5 см для платья). 231
Рис. 9.8. Намелка проймы полочки При намелке нижней части проймы отмечают вершину бокового среза и его положение на линии бедер, учитывая расширение полочки (переда) вследствие расширения проймы (рис. 9.9, б). Если вершина проймы, найденная по измерениям Шп и 5пкМ, находится за пределами лекала (по горизонтали), то эту точку приближают к линии проймы лекал (рис. 9.9, в), предварительно проверив ширину полочки и по возможности увеличив ее на 0,5... 1 см, при этом передвинув лекало по горизонтали на величину корректирования, либо сократив раствор нагрудной вытачки до 1 см, либо сделав то и другое. Отклонение конечной точки плечевого среза от линии проймы за пределы лекала допускается до 1,5...2 см. Пройму в таком случае намеляют в два приема: сначала нижнюю часть (как описано а б в г Рис. 9.9. Намелка плечевого среза полочки: a — конечная точка плечевого среза под лекалом; б — расширение проймы; в — проверка ширины полочки; г — намелка проймы в два приема 232
выше), а затем верхнюю, повернув лекало относительно надсечки по пройме так, чтобы пройма лекала проходила через конечную точку плечевого среза на ткани (рис. 9.9, г). При определении направления плечевого среза находят высоту плеча. Для этого сравнивают положение вершины проймы, отмеченное на ткани, с положением этой точки на лекале. Лекало накладывают на ткань так, чтобы высшая точка его плечевого среза совпала с аналогичной точкой на ткани, а выступающие точки груди на лекале и ткани находились на одной вертикали. Повернув при необходимости лекало относительно высшей точки груди, отмеченной на ткани так, чтобы конечная точка плечевого среза его находилась на линии проймы, отмеченной на ткани, смотрят, на сколько вершина проймы на ткани отстоит (по вертикали) от аналогичной точки на лекале. Нужно учитывать, чтобы окончательное положение вершины проймы на ткани по отношению к лекалу было таким же, как и на спинке, т.е. чтобы не изменилось направление плечевого среза. В тех случаях, когда нет размерного признака 5ПК1|ц и длины плечевого среза и они не учтены последовательной намелкой от высшей точки горловины, раствор нагрудной вытачки и длину плечевого среза определяют по лекалу (рис. 9.10) или лекало накладывают на ткань так, чтобы направления долевых нитей, указанные на лекале и на ткани, совпали, и намечают на ткани выступающую точку груди. Лекало поворачивают относительно выступающей точки груди, отмеченной на ткани, до тех пор, пока вершина проймы лекала не совпадет с концом плечевого среза, и ставят меловую отметку. Найденный наклон плечевого среза корректируют с учетом изменения наклона плечевого среза спинки. Затем определяют положение конечной точки плечевого среза на ткани относительно проймы лекала (уровни высших точек горловины, отметки ширины полочки и направления долевых нитей на лекале и на ткани должны совпадать) и окончательное положение вершины проймы. Линию проймы намеляют так же, как описано выше. При окончательном оформлении нагрудной вытачки и плечевого среза (см. рис. 9.9, в, г) от скорректированной конечной точки плечевого среза откладывают оставшуюся его часть. По лекалу намеляют плечевой срез и вторую сторону вытачки или их намеляют одновременно. При этом учитывают, что конец вытачки не должен доходить до выступающей точки груди на 2...3 см. Окончательно плечевой срез намеляют, совместив стороны вытачки. Затем проверяют ширину полочки в узком месте, ширину изделия по линиям груди и бедер, намеляют боковые срезы спинки и полочки (см. рис. 9.10). 233
Рис. 9.10. Проверка правильности намелки плечевого пояса и боковых срезов спинки и полочки По размерному признаку Шг проверяют ширину полочки в узком месте на уровне, отмеченном на лекале, и при необходимости корректируют. После этого измеряют ширину изделия под прой234
мой и сравнивают ее с шириной изделия в лекалах. Расхождение этих величин должно приблизительно равняться сумме отклонений измерений Шс и ШгП индивидуальной фигуры, а также отклонения ширины проймы от запроектированной в лекалах и вынужденного отклонения прибавок на участках спинки и полочки от предусмотренных. В противном случае необходимо проверить намелку спинки и полочки. Далее измеряют получившуюся ширину изделия по линии бедер, высчитывают прибавку на свободное облегание и сравнивают ее с прибавкой, заложенной в лекалах. Разницу распределяют поровну между спинкой и полочкой. При этом надо помнить, что для сохранения силуэта нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий и необходимо стремиться приблизить форму и направление боковых линий к лекалам путем изменения фактической прибавки по линии бедер в допускаемых пределах. Боковые линии спинки и полочки проводят через точки отметок по лекалам, совмещая линии груди, талии и бедер на лекалах с соответствующими отметками на ткани. Затем проверяют правильность намелки линии проймы, для чего ее сравнивают с линией проймы лекала. Разницей менее чем 1 см можно пренебречь. При отклонениях 1 см и более следует проанализировать, чем это вызвано, и внести коррективы. При этом нужно помнить, что пройма удлиняется для фигуры с увеличенным по сравнению с типовой фигурой обхватом плеча. Для сохранения пропорции желательно, чтобы глубина проймы сокращалась в изделиях для людей низкого роста и увеличивалась для людей высокого роста. 9.2.3. Намелка втачного рукава и воротника Если размеры проймы при намелке не изменились, то намелку рукава выполняют по лекалам, уточняя лишь длину и положение линии локтя (рис. 9.11). По лекалу наносят линию нижнего среза, отступив на величину подгибки низа; параллельно ей проводят линию подгибки низа и отмечают ширину рукава внизу. От линии подгибки вверх откладывают длину рукава и ставят меловую отметку. Лекало рукава накладывают на ткань, совмещая уровень высоты оката с меловой отметкой так, чтобы линии низа на лекале и на ткани были параллельны. Намеляют окат рукава и отмечают вершины переднего и локтевого срезов. Для получения локтевого и переднего срезов линию локтя перемещают на половину разницы между длиной рукава в лекалах и измеренной длиной. Передний и локтевой срезы намеляют по лекалу, ориентируясь на меловые отметки вершин срезов, низа рукава и линии локтя. 235
а б Рис. 9.11. Намелка вшивного рукава: a — одношовный рукав; б — двухшовный рукав Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы (например, при увеличенном обхвате плеча), то и при намелке рукава необходимо уточнить высоту оката в соответствии с углублением проймы (изменением вертикального диаметра проймы), а также ширину рукава в соответствии с размерным признаком Оп, причем прибавку на свободное облегание к обхвату плеча уменьшают в допускаемых пределах, чтобы получить ширину рукава, близкую к запроектированной в лекалах. Высоту оката рукава, заданную в лекалах, корректируют в соответствии с изменением проймы. При измерении ширины рукава и высоты оката намелку рукава начинают так же, как описано выше. Проводят линии нижнего среза, подгибки низа и верха рукава, посередине откладывают длину рукава. Затем вниз от отметки длины рукава откладывают нужную высоту оката и по лекалу, соблюдая направление долевых нитей, делают горизонтальные отметки ширины рукава со стороны переднего и локтевого срезов рукава. Совместив линию ширины рукава под проймой на лекале с соответствующей отметкой на ткани, намеляют передний срез и нижнюю часть оката рукава до надсечки. 236
При намелке одношовного рукава от вершины переднего его среза откладывают влево необходимую ширину рукава и, передвинув лекало к вершине локтевого среза, намеляют локтевой срез. При этом надо помнить, что в рукавах прямых или расширенных книзу расширение внизу такое же, как вверху, а в рукавах, зауженных книзу, ширина внизу равна половине ширины вверху. После намелки локтевого среза лекало передвигают от вершины локтевого среза на 0,4 см на каждый 1 см расширения рукава, т.е. на расширение проймы, и намеляют нижнюю часть оката рукава до надсечки, одновременно отмечая надсечку на ткани. Затем намеляют верхнюю часть оката рукава в два приема: сначала от локтевой надсечки до верхней, ориентируясь на отметку высоты среза оката, а затем, передвинув лекало так, чтобы передние надсечки на ткани и на лекале были на одной линии, намеляют вторую часть оката рукава. Положение верхней надсечки определяют по лекалу, поместив его так, чтобы при совмещении линий ширины рукава на лекале и на ткани окат рукава лекала на уровне локтевой и передней надсечек находился от соответствующих точек, отмеченных на ткани, на одинаковом расстоянии (рис. 9.11, а). При намелке двухшовного рукава его верхнюю половинку расширяют со стороны локтевого среза на 0,6 см на каждый 1 см расширения рукава. Затем намеляют окат (как в одношовном рукаве), начиная от локтевого среза и одновременно отмечая локтевую надсечку (рис. 9.11, б). Нижнюю половинку рукава намеляют в такой последовательности. По лекалу намеляют линию нижнего среза и линию подгибки низа, затем откладывают длину рукава от низа до верха, от верхней точки до линии ширины рукава под проймой, измеренную по верхней половинке рукава, и проводят линию ширины рукава. Далее, соблюдая направление долевых нитей, намеляют передний срез детали и нижнюю часть оката рукава до точки касания ее линии ширины рукава под проймой. На этой линии откладывают ширину нижней части рукава: расширение относительно лекала равно 0,4 см на каждый 1 см расширения рукава. По лекалу намеляют локтевой срез детали и оставшийся участок нижней части рукава. Отметим, что при значительном увеличении размерного признака 0„ для упрощения намелки используют лекала смежных размеров. В изделиях для фигур с отклонениями в осанке кроме длины и ширины рукава корректируют форму оката рукава. Для сутулых фигур (рис. 9.12, а) вершину оката, а следовательно, и верхнюю надсечку перемещают в сторону переднего переката, а для перегибистых фигур — в сторону локтевого переката. Лекала спинки и полочки накладывают на соответствующие дета- 237
Рис. 9.12. Корректировка намелки проймы и оката вшивного рукава: а — изделие на сутулую фигуру; б — изделие на перегибистую фигуру ли на ткани так, чтобы надсечки по проймам совпали, и смотрят, на сколько вершины проймы на ткани отстоят от вершин проймы лекал. Для сутулой фигуры вершина проймы спинки должна быть выше, чем в базовом лекале, а высота проймы полочки — ниже. Для перегибистой фигуры наоборот (рис. 9.12, б). Плечевой срез на ткани переводят в сторону спинки или увеличивают высоту плечевого среза полочки. Соответственно перемещают вершины оката рукава (верхние надсечки). 238
Если оказалось, что вершины проймы спинки и полочки на ткани расположены выше или ниже соответствующих точек базового лекала, что может быть при изменении длины проймы, величину перемещения верхней точки оката рукава вычисляют, учитывая, что АВок — изменение высоты оката, равное изменению диаметра незамкнутого контура проймы; Д — изменение длины проймы спинки; Д, — изменение длины проймы полочки (переда). Последовательность намелки рукава изделий для сутулых и перегибистых фигур такая же, как описано выше. Для намелки верхней части оката рукава лекало накладывают на ткань так, чтобы верхняя надсечка оката рукава лекала оказалась на верхней меловой отметке длины рукава, линии ширины рукава на лекале и на ткани совпали или были параллельны, а передняя и задняя надсечки на лекале и ткани либо совпали (при сохранении ширины рукава и высоты оката), либо оказались на одинаковых расстояниях друг от друга (при изменении ширины рукава и высоты оката). Не сдвигая лекала, отмечают на ткани положение верхней надсечки для данной фигуры относительно такой же надсечки на лекале. Затем поворачивают лекало относительно точки пересечения линии высоты оката с намеленной линией ширины рукава под проймой так, чтобы верхняя надсечка лекала совпала с надсечкой, отмеченной на ткани, и обводят верхнюю часть оката рукава (если ширина рукава не менялась). При расширении рукава верхнюю часть оката рукава обводят в два приема. Для этого лекало в повернутом положении передвигают вначале к нижней части оката со стороны локтевого среза и обводят одну половину верхней части оката, затем лекало в таком же положении передвигают к передней нижней части оката и намеляют оставшуюся часть оката рукава. Намелка воротника. Если ширина и глубина горловины спинки и полочки не изменяются, намелку воротника проводят точно по лекалам. При изменении размера горловины на такую же величину изменяют длину линии втачивания воротника. 9.2.4. Последовательность намелки с использованием разности между измерениями индивидуальной и типовой фигур Намелка спинки. Путем сравнения измерений индивидуальной и типовой фигур определяют длину изделия, ширину горловины, линию талии и глубину проймы, ширину спинки, наклон плечевого среза. Длину изделия обычно определяют по размерному признаку Ди. При этом можно, сравнив эту длину с запроектированной и установив разницу, сдвинуть лекало относительно намеленной 239
линии подгибки низа по вертикали на полученную разницу и отметить высшую точку средней линии спинки. Кроме того, для проверки правильности выбора длины (особенно на фигуры высоких и низких ростов) целесообразно ори-/ ентироваться на базовые лекала, так как при увеличении или уменьшении роста конкретной фигуры по сравнению с типовой^ на которую разработана исходная конструкция, на каждые 2 см длина изделия меняется на 1 см. При таком способе определения длины изделия лекало после намелки линии подгибки низа сдвигают по вертикали на расчетную величину изменения длины. Ширину горловины при несовпадении измерений Сш индивидуальной и типовой фигур на 1... 1,5 см и более уменьшают или увеличивают на третью часть разности изменения Сш (и при необходимости на величину дополнительного расширения с учетом жировых отложений в области седьмого шейного позвонка) путем перемещения лекала по горизонтали от вершины средней линии спинки (рис. 9.13, а). Положение линии талии можно определить путем перемещения лекала по вертикали от высшей точки горловины на разность измерений ДсП индивидуальной и типовой фигур. Положение линии талии в изделиях различных силуэтных форм с различной степенью приталенности на фигуры с высоко или низко располо- Рис. 9.13. Намелка спинки с использованием разности измерений индивидуальной и типовой фигур: а — намелка горловины спинки; б — намелка баланса со стороны спинки; в — намелка глубины проймы; г — намелка ширины спинки; д — намелка высоты плеча 240
женной талией определяют по лекалу, увеличивая или уменьшая рлину спинки до талии по сравнению с лекалами на 0,4 см при Отклонении роста индивидуальной фигуры от роста типовой на Наждые 2 см (рис. 9.13, б). \ Аналогично определяют глубину проймы. Для этого лекало перемещают по вертикали относительно высшей точки горловины на разность измерений индивидуальной и типовой фигур. В изделиях на фигуры высоких и низких ростов глубину проймы увеличивают или уменьшают от высшей точки горловины на 0,5 см по сравнению с лекалами для фигур смежных ростов, т.е. на каждые 6 см отклонения роста, но при этом по размерному признаку /?Прзи с минимальной прибавкой необходимо проверить, не получилась ли глубина проймы меньше допустимой (рис. 9.13, в). Ширину спинки можно определять также по лекалу, смещая его на линии ширины спинки в узком месте относительно измененной средней длины на разность измерений Шс индивидуальной и типовой фигур (рис. 9.13, г). Для определения наклона плечевого среза сравнивают разность между ДтсП и Впки для индивидуальной и типовой фигур. Запроектированный в лекалах наклон плечевого среза изменяют на всю величину отклонения от этой разности или на ее часть в зависимости от вида одежды, направления моды и особенностей индивидуальной фигуры (рис. 9.13, д). Намелка полочки (переда). Путем сравнения измерений индивидуальной и типовой фигур определяют длину до линии талии, ширину горловины, ширину по линии груди, наклон плечевого среза. Если на спинке положение линии талии определяют по измерению Д.сц индивидуальной фигуры или по лекалу с учетом разности измерений ДсИ индивидуальной и типовой фигур, то на полочке длину до талии (высшую точку горловины) определяют, сдвигая лекало по вертикали относительно линии талии по линии полузаноса (середины переда) на разность измерений ДшП индивидуальной и типовой фигур. В тех случаях, когда линия талии на спинке определялась в зависимости от роста индивидуальной фигуры, для установления высшей точки горловины полочки сравнивают разности балансовых измерений СДтпц - Дсц) ДЛЯ индивидуальной и типовой фигур и перемещают лекало по вертикали относительно линии талии на величину расхождения балансовых разностей и на величину изменения длины спинки до талии по сравнению с лекалами (рис. 9.14, а). Ширину горловины корректируют на третью часть разности измерений Сш индивидуальной и типовой фигур, так же как на спинке (рис. 9.14, б). Ширину полочки определяют, передвигая лекало по линии груди от линии полузаноса на расстояние, равное разности между 241
Рис. 9.14. Намелка полочки с использованием разности измерений индивидуальной и типовой фигур: а — намелка баланса; б — намелка ширины горловины; в — намелка ширины полочки; г — намелка высоты плеча измерениями ШгП (рис. 9.14, в). При этом измерение ШгП для типовой фигуры рассчитывают по формуле ШгП = Шг + (Сгц - Сг1). В тех случаях, когда наклон плечевого среза на спинке определяли по лекалу с учетом разности измерений ДсП и ВпкП для индивидуальной и типовой фигур, наклон плечевого среза на полочке определяют также по лекалу, изменяя его на ту же величину, что и на спинке (рис. 9.14, г). 9.2.5. Упрощенный метод намелки деталей изделия для индивидуальной фигуры При намелке деталей изделий свободных форм, особенно верхней одежды, для фигур с небольшими отклонениями или с ка- кой-то одной особенностью в телосложении нет необходимости уточнять все участки конструкции, в частности такие, как глуби242
на проймы, ширина плеча. В этом случае последовательность намелки несколько упрощается. Намелка спинки. Чтобы добиться правильного расположения базового лекала на ткани, на ней мелом проводят прямой угол (вертикальная сторона должна быть примерно равна расстоянию от высшей точки горловины до линии бедер — 70 см, горизонтальная — ширине горловины, т.е. 8... 10 см) и откладывают вниз от вершины угла длину спинки до линии талии Д.с„ + П (рис. 9.15). Лекало накладывают на ткань так, чтобы высшая точка горловины спинки на нем касалась соответствующей отметки на ткани, и намеляют верхнюю часть средней линии спинки. Одновременно уточняют ее форму, повернув лекало относительно точки средней линии спинки на уровне лопаток, и отмечают на вертикали линию измерения ширины спинки в узком месте. После намелки верхней части средней линии спинки, не меняя положения лекала, его перемещают по горизонтали в сторону уменьшения или увеличения ширины горловины на третью часть разности между полуобхватом шеи Сш индивидуальной и типовой фигур и на величину расширения с учетом жировых отложений; намеляют линию горловины, начало плечевого среза и одну сторону вытачки. От середины горловины спинки вниз откладывают длину изделия Д„. По лекалу намеляют среднюю часть средней линии спинки, одновременно корректируя ее отвод по линии бедер. При этом линия талии на лекале должна совпадать с соответствующей отметкой на ткани. Затем намеляют нижнюю часть средней линии спинки. При намелке средней линии спинки отмечают линию талии со стороны бокового среза, а линию бедер — со стороны середины спинки и бокового среза. По лекалу намеляют линию подгибки низа изделия и, отступив на величину подгибки, наносят линию нижнего среза. На отмеченной линии талии откладывают измеренную ширину спинки или учитывают разность между шириной спинки индивидуальной и типовой фигур. Определяют положение плечевого среза. В данном случае целесообразно использовать разность между измерениями Д.сМ и Впки индивидуальной и типовой фигур. Определив для индивидуальной фигуры отклонение конца плечевого среза от конца плечевого среза лекала, лекало накладывают на ткань так, чтобы его высшая точка горловины совпала с высшей точкой горловины на ткани, а линия проймы лекала коснулась отметки ширины спинки, и, соблюдая направление долевых нитей, отмечают положение конечной части плечевого среза на ткани. После этого, передвинув лекало вниз или вверх по вертикали так, чтобы вершина проймы лекала оказалась на намеленном конечном участке плечевого среза, намеляют пройму и отмечают положение бокового среза на линиях проймы и бедер. 243
Рис. 9.15. Намелка спинки и полочки упрощенным методом Затем по лекалу намеляют оставшуюся часть плечевого среза и вторую сторону вытачки. Если раствор вытачки в плечевом срезе оказался недостаточен, то его увеличивают путем удлинения пле- 244
чевого среза на 0,5... 1 см и соответствующего изменения положения линии проймы спинки. Намелка полочки. Последовательность намелки полочки до высшей точки горловины и выступающей точки груди та же, что и описанная выше (см. рис. 9.15). Лекало накладывают на ткань так, чтобы высшая точка горловины полочки на нем касалась соответствующей отметки на ткани, и намеляют верхнюю часть линии полузаноса, одновременно корректируя ее форму, повернув лекало относительно отметки выступающей точки груди. Затем, не снимая лекала, намеляют горловину полочки так же, как горловину спинки, передвигая лекало по горизонтали в сторону уменьшения или увеличения этого участка на третью часть разницы между полуокружностью шеи индивидуальной и типовой фигур. Одновременно по лекалу намеляют начало плечевого среза и переднюю сторону вытачки, которую при необходимости продолжают до уровня выступающей точки груди. На уровне выступающей точки груди откладывают ширину полочки. В данном случае можно использовать размерный признак ШгП или разницу между шириной груди второй индивидуальной и типовой фигур. Для типовой фигуры Шг\\ = ZZ/r + (С|М - Сг1). Эту разницу откладывают от линии полузаноса внутрь детали, если ширина полочки увеличивается, или за пределы детали, если ширина полочки уменьшается. Лекало накладывают на ткань так, чтобы его высшая точка горловины совпала с высшей точкой горловины на ткани, а средняя линия лекала проходила через отметку намеченной ширины полочки на ткани и была параллельна нижней части полузаноса (от уровня выступающей точки груди до линии низа), и отмечают наклон плечевого среза, изменяя его относительно вершины проймы лекала на ту же величину, что и на спинке. Переместив лекало вверх или вниз по вертикали так, чтобы его вершина проймы коснулась намеленного конечного участка плечевого среза на ткани, и соблюдая направление долевых нитей, намеляют линию проймы, а затем оставшуюся часть плечевого среза и вторую сторону вытачки. Одновременно с намелкой проймы отмечают положение вершины бокового среза, а при необходимости расширения проймы — положение бокового среза на линии бедер с учетом этого расширения. В тех случаях, когда наклон плечевого среза определяют с помощью измерения Йпкп1ь последовательность приемов намелки полочки и сами приемы намелки несколько меняются (рис. 9.16). 245
При определении ширины полочки лучше использовать ширину груди вторую Шгп для нахождения расстояния от линии полузаноса до выступающей точки груди — центра груди Цг. Размерные признаки ШгП и Цг с прибавками откладывают на уровне высшей точки груди и одновременно из выступающей точки груди как из центра делают засечку радиусом, равным ДПкпп- Затем лекало накладывают на ткань так, чтобы ширина полочки на лекале совпала с аналогичной шириной на ткани, а вершина плечевого среза лекала коснулась отметки высоты плеча, и, соблюдая направление долевых нитей, намеляют линию проймы, а затем оставшуюся часть плечевого среза и боковую сторону вытачки. Если в результате намелки раствор вытачки оказался меньше расчетного, его увеличивают, как и на спинке, разводя вытачку до нужной величины, и удлиняют плечевой срез на 1,5...2 см; затем изменяют верхнюю часть проймы. Намелив линию проймы и наметив положение бокового среза на линии бедер, откладывают ширину изделия по линии бедер и после корректирования положения боковых срезов по линии бедер, если оно необходимо, намеляют боковые срезы спинки и полочки, проверяют их длину от линии талии до глубины проймы и уравнивают. Для этого определяют разность длин боковых срезов полочки и спинки и на эту величину удлиняют меньший срез и укорачивают больший. 9.3. НАМЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ С ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 9.3.1. Детали с рельефом от плечевого среза Намелку средней линии спинки с рельефом, линии нижнего среза, подгибки низа, горловины спинки и начала плечевого среза, а также определение уровней ширины спинки, глубины проймы, линий талии и бедер выполняют так же, как и при намелке целой спинки. Причем отвод средней линии спинки на линии бедер не изменяют. Рис. 9.16. Намелка полочки с учетом размерного признака ВпкпМ 246
Ширину спинки уменьшают или увеличивают по сравнению с базовыми лекалами на половину разницы между измерениями Шс индивидуальной и типовой фигур и ставят меловую отметку на ткани. Лекало накладывают на ткань так, чтобы направление долевой нити, указанное на лекале, совпадало с направлением долевой нити ткани, высшая точка горловины лекала лежала на уровне аналогичной точки на ткани, а боковой срез базового лекала проходил через соответствующую отметку на ткани по ширине спинки на уровне лопаток. При этом отмечают положение бокового среза на линии бедер, совместив линии талии на лекале и на ткани. Для фигур с выступающими лопатками или ягодицами ширину детали по линии бедер соответственно уменьшают или увеличивают на 0,5 см. Оставшуюся часть бокового среза намеляют по лекалу через отмеченные точки на уровне лопаток и линии бедер, поочередно совмещая линии лопаток и талии на лекале и на ткани, и линию намелки бокового среза продолжают вниз. При этом следят, чтобы ширина спинки по линии низа для фигур с выступающими ягодицами не уменьшалась более чем на 1 см. Намелку боковой части спинки начинают с намелки линий нижнего среза и подгибки низа, определения линий бедер, талии, глубины проймы (если ее корректируют) и ширины спинки со стороны среднего среза. После этого намеляют боковой срез средней части спинки: лекало накладывают на ткань, соблюдая направление долевых нитей и поочередно совмещая линии подгибки, отметки талии и лопаток, намеляют весь средний срез (если конфигурация его не меняется), или обмеляют верхнюю часть верхнего среза от линии лопаток до плечевого среза (при необходимости увеличивая таким образом раствор вытачки на лопатки), отмечают положение среза на линии бедер. Одновременно отмечают глубину проймы, линии талии и бедер со стороны бокового среза. Ширину деталей по линии бедер со стороны среднего среза для фигур с выступающими лопатками уменьшают на выступ лопаток (Вл - 0,5 см), а для фигур с выступающими ягодицами увеличивают на выступ ягодиц (Дя-0,5 см). Нижнюю часть среднего среза от линии лопаток до линии низа намеляют, ориентируясь на ширину боковой части спинки по линии бедер, в два приема: сначала от линии выступа лопаток до отметки на линии бедер, совмещая поочередно линии лопаток и талии, затем от линии бедер до линии низа, соблюдая направление долевых нитей. По формулам, указанным на лекалах, определяют длину плечевого среза (Шп + 77), ширину спинки (Шс +77) и высоту плеча косую в изделии (7?пк1, + /7). Полученные величины откладывают в указанных на рис. 9.17 направлениях, отмечают мелом конец плечевого среза и ширину спинки. Линии плеча, проймы и бокового 247
Рис. 9.17. Намелка по базовым лекалам деталей спинки и полочки с рельефами от плечевого среза среза намеляют так же, как для целой спинки. Окончательно линию плечевого среза намеляют при совмещении верхних участков срезов деталей. 248
Намелку линий нижнего среза, подгибки низа, определение уровней линий талии, бедер, высшей точки горловины и выступающей точки груди, линии горловины и начала плечевого среза средней части спинки производят аналогично намелке полочки с вытачкой в плечевом срезе. Ширину деталей на линии груди уменьшают или увеличивают на половину разницы между шириной груди второй ШгП индивидуальной и типовой фигур. Наложив лекало так, чтобы направление долевой нити на нем совпало с направлением долевой нити ткани, а высшая точка горловины лекала лежала на линии, проходящей через аналогичную точку на ткани, и ориентируясь на меловую отметку ширины детали на линии груди, следят за тем, чтобы длина плечевого среза намеляемой детали была равна длине аналогичного участка спинки (с учетом посадки ткани по плечевому срезу). Длину плечевого среза средней части полочки изменяют. Затем, поочередно совмещая линии груди и талии, а также соблюдая направление долевых нитей, намеляют боковой срез (если его форма осталась неизменной) и отмечают выступающую точку груди, линии талии и бедер со стороны бокового среза. Если форма бокового среза меняется, то намеляют только верхний его участок (до линии выступающей точки груди) и отмечают его положение на линии бедер, совместив для этого линии талии на лекале и на ткани. Для фигур с выступающими грудными железами ширину детали на уровне линии бедер уменьшают, а для фигур с выступающим животом увеличивают на 0,5 см. Боковой срез, начиная от уровня выступающей точки груди до низа, намеляют так же, как аналогичный срез спинки. Намелку боковой части полочки начинают с линии нижнего среза и подгибки, а также определения линий бедер, талии и высоты груди со стороны переднего среза, которые переносят с бокового среза средней части полочки на сторону переднего среза. Лекало накладывают на ткань, совмещая поочередно уровни выступающей точки груди и талии и соблюдая направление долевых нитей. Намеляют передний срез от уровня выступающей точки груди до низа (если его конфигурация не изменилась) или отмечают положение переднего среза на линиях груди и бедер (если форма переднего среза меняется). Одновременно отмечают линии талии и бедер со стороны бокового среза. Если на спинке глубину проймы определяли по 5прзц, то на боковой части полочки от линии талии вверх в направлении бокового среза откладывают отрезок, равный расстоянию от линии талии до уровня глубины проймы на спинке. Ширину боковой части полочки по линии бедер для фигур с выступающими грудными железами уменьшают со стороны сред249
него среза на величину выступания грудных желез (5гж-0,5 см), а для фигур с выступающим животом увеличивают на величину выступания живота (Вж + 0,5 см). Среднюю часть переднего среза намеляют по лекалу через отмеченные точки ширины детали на уровнях линии груди и бедер, совмещая поочередно уровни груди и талии. Нижнюю часть среднего среза от линии бедер до низа намеляют по лекалу, соблюдая при этом направление долевых нитей. Для определения положения конечной точки плечевого среза и уточнения раствора нагрудной вытачки от переднего среза на- меляемой детали на уровне выступающей точки груди в сторону полузаноса откладывают ширину средней части полочки, а от полученной отметки на этом же уровне определяют положение выступающей точки груди (Z/r + 77). Затем лекало средней части прикладывают к намеляемой боковой линии, совмещая их по линии груди, и отмечают участок бокового среза (от плечевого среза до линии груди) с учетом изменений, внесенных при намелке средней части полочки. От этой отметки откладывают раствор вытачки и оставшуюся часть плечевого среза, а от выступающей точки груди откладывают 7?пкпц и таким образом определяют конечную точку плечевого среза. Раствор вытачки определяют по формуле Рв = 2(ШгП - Шт) ± 2 см, или Рв = 2(Сгц - Cri) ± 2 см. При расположении рельефа посередине плечевого среза расчетный раствор вытачки уменьшают на 1 см. Ширину полочки (Шги + Я) откладывают по линии груди, предварительно вычтя из нее длину участка средней части полочки. Далее намелку проводят аналогично намелке целой полочки. Плечевой срез образуют, соединив боковую и среднюю части полочки. 9.3.2. Полочка с рельефом от проймы Линии нижнего среза, подгибки низа, борта, полузаноса (середины переда), талии, бедер, высшие точки горловины и груди средней части полочки намеляют так же, как при целой'полочке с вытачкой от плечевого среза. При намелке линии горловины отмечают линию ширины груди в узком месте (рис. 9.18). На ней откладывают ширину полочки, равную 7//г + /7. Ширину детали на уровне выступающей точки груди увеличивают или уменьшают по сравнению с лекалами на половину разности между шириной груди второй ШгП индивидуальной и типовой фигур. При этом следят, чтобы боковой срез средней части полочки проходил через центр груди или отстоял от него в сторону расширения не более чем на 1 ...2 см. 250
Со спинки 2 (Ш,\\ + Шг) + 2 Рис. 9.18. Намелка деталей полочки с рельефом от проймы
Вершиной проймы является точка пересечения отметок ширины плечевого среза Ши и высоты плеча косой спереди 5пкп1Ь которую откладывают от центра груди. Положение центра груди определяют по измерению Цг или по формуле 0,5ZZ/r|| - (0,5... 1) см с учетом прибавки на этом участке. По лекалу намеляют плечевой срез, затем верхний участок проймы до рельефа и отмечают вершину бокового среза детали. При этом лекало располагают так, чтобы вершина его проймы совпадала с вершиной проймы на ткани, а линия проймы лекала проходила через намеченную ширину полочки в узком месте. Далее намеляют верхний участок бокового среза до линии груди, совмещая точку бокового среза лекала на уровне высшей точки груди с соответствующей точкой на ткани. Боковой срез от высшей точки груди до низа намеляют так же, как на полочке с рельефом от плечевого среза. Линию низа и передний срез боковой части полочки от линии груди до низа намеляют, как при намелке полочки с рельефом от плечевого среза. По линии груди откладывают ширину боковой части полочки, равную разности между полной шириной полочки на уровне высшей точки груди (Шги + П) и шириной средней части полочки на этом же уровне. Далее определяют положение конечной точки плечевого среза. Для этого от намеленного среднего среза детали на линии груди в сторону полузаноса откладывают ширину средней части полочки и от полученной отметки размерный признак Цг или длину отрезка 0,5ШгП - (0,5... 1) см. Затем к намеляемой детали прикладывают лекало средней части полочки так, чтобы его середина совпала с серединой детали на ткани, а высшая точка горловины лекала отстояла по вертикали от высшей точки груди на расстоянии, равном Вгц. От высшей точки горловины лекала, положение которой по горизонтали корректируют с учетом особенностей индивидуальной фигуры, последовательно откладывают раствор нагрудной вытачки, равный 2(Шги - Шг) + 2 см, и ширину плечевого среза Шп. Точка пересечения линии ширины плеча с дугой, проведенной из центра груди радиусом, равным измерению 5пкпМ, является вершиной проймы. Когда глубину проймы корректируют по измерению 5пр3||, уровень глубины проймы переносят с бокового среза спинки на боковой срез боковой части полочки. Лекало накладывают на ткань так, чтобы отметка ширины полочки по линии груди на лекале совпала с соответствующей отметкой на ткани, а уровень глубины проймы лекала совпал с уровнем глубины проймы на ткани. 252
Соблюдая направление долевых нитей, обмеляют нижнюю часть проймы до надсечки, а затем верхнюю часть, ориентируясь на отметку вершины проймы. При намелке проймы смотрят, на какое расстояние по вертикали вершина проймы лекала отстоит от аналогичной точки на ткани. На расстояние, равное разнице между уровнями этих точек, переводят вниз по пройме вершину переднего среза по сравнению с базовым лекалом, если точка лекала расположена выше соответствующей отметки на ткани, и наоборот, вверх, если точка лежит ниже; отмечают окончательное положение вершины переднего среза на пройме. Затем лекало перемещают так, чтобы точка переднего среза лекала на уровне груди совместилась с соответствующей отметкой на ткани и, ориентируясь на отметку переднего среза на пройме, намеляют верхний участок этого среза. Если же глубину проймы на спинке не корректируют по измерениям Япрз„, то для намелки проймы боковой части полочки (до рельефа) лекало накладывают в соответствии с направлением долевых нитей так, чтобы отметка ширины полочки на уровне груди совпала с соответствующей отметкой на ткани, а вершина проймы лекала — с вершиной проймы на ткани или была расположена на том же уровне, и намеляют пройму от бокового среза в один прием, если отметка вершины проймы лежит на линии проймы лекала или находится под ним, или в два приема, если эта отметка расположена за пределами лекала. При этом по лекалу отмечают положение вершины переднего среза на пройме. Далее намеляют верхний участок переднего среза от проймы до уровня высоты груди так же, как описано выше. Если в базовых лекалах нагрудная вытачка идет из проймы и полочка состоит из двух деталей, при намелке проймы к лекалу боковой части полочки прикладывают лекало передней части (для проверки) так, чтобы они образовали непрерывную правильную линию проймы полочки. Намелка бокового среза аналогична намелке бокового среза в целой полочке. После намелки деталей полочки длину верхнего участка бокового среза средней части полочки приводят в соответствие с длиной верхнего участка переднего среза ее боковой части. При необходимости корректируют линию проймы. 9.3.3. Полочка с вытачкой из бокового среза Намелку линий низа, бедер, талии, борта, полузаноса, горловины, выступающей точки груди производят аналогично целой полочке с вытачкой от плечевого среза. При намелке линии горловины отмечают линию измерения ширины полочки в узком месте. На этой линии откладывают ширину полочки, равную Шг + П. 253
Вершину проймы определяют пересечением линий ширины плечевого среза Шп и высоты плеча косой спереди Дпкп„, которую откладывают от точки центра груди; затем намеляют плечевой срез. Одновременно с определением положения центра груди на уровне ее высшей точки по горизонтали от линии полузаноса откладывают ширину полочки, равную Шг + Яг. При намелке детали по рабочим лекалам, в которых нагрудная вытачка расположена в плечевом срезе, а указано лишь ее направление из бокового среза (рис. 9.19, а), лекало накладывают на ткань, совместив его высшую точку горловины с аналогичной точкой на ткани и отметку ширины полочки на линии груди с соответствующей отметкой на ткани, соблюдая при этом направление долевых нитей. Намеляют нижнюю часть бокового среза до вытачки с учетом необходимого расширения проймы и отмечают положение нижней стороны вытачки на боковом срезе. Не меняя положения лекала, переносят на ткань положение передней стороны вытачки, указанное на лекале. От нее откладывают раствор вытачки, равный 2(ШгП - Шг) + 1 см, и делают меловую отметку или на лекалах наносят шкалу растворов вытачки. Лекало поворачивают относительно центра груди, определенного для индивидуальной фигуры, так, чтобы задняя сторона вытачки на лекале совпала с передней стороной вытачки на ткани. При таком положении лекала смотрят, на каком расстоянии от отметки ширины полочки в узком месте находится линия прой- Рис. 9.19. Намелка полочки с вытачкой из бокового среза: а — указано направление вытачки из бокового среза; б — вытачка расположена в боковом срезе а б 254
мы лекала. Если пройма проходит близко к указанной отметке ширины полочки, то по лекалу намечают положение верхней стороны вытачки на боковом срезе и намеляют пройму и верхний участок бокового среза с учетом расширения проймы. Пройму намеляют в один прием, если отметка вершины проймы лежит на линии проймы лекала или под ней, или в два приема, если эта отметка находится за пределами лекала. Если же отметка ширины полочки в узком месте груди не расположена на линии проймы лекала, то, перемещая лекало по горизонтали (не меняя его положения относительно долевой нити), приближают пройму лекала к отметке путем изменения ширины полочки на уровне груди. При таком положении лекала обводят верхнюю часть бокового среза и пройму, а также отмечают положение вершины верхней стороны вытачки. В тех случаях, когда глубину проймы определяют не по измерению 5прз11, а по глубине проймы в лекалах, после поворота лекала отмечают только положение верхней стороны вытачки на боковом срезе. Корректируя ширину полочки, лекало перемещают в узком месте по горизонтали, как это описано выше, а по вертикали так, чтобы вершина проймы лекала совпала с вершиной проймы на ткани или была расположена на том же уровне, и намеляют верхнюю часть бокового среза и линию проймы. При намелке деталей изделия по базовым лекалам, если вытачка расположена в боковом срезе (рис. 9.19, б), меняются приемы и последовательность операций. Для определения ширины полочки по линии груди рекомендуется использовать разницу между измерениями IIIvU типовой и индивидуальной фигур. Эту разницу откладывают от линии полузаноса за пределы детали, если измерение ШгП у индивидуальной фигуры меньше, чем у типовой, и на детали, если это измерение больше. Ширину полочки по линии груди определяют после намелки плечевого среза, а не одновременно с определением положения центра груди. Для определения раствора боковой вытачки находят разницу между растворами нагрудной вытачки для индивидуальной и типовой фигур. Для дальнейшей намелки лекало накладывают на ткань, совместив высшую точку горловины лекала с аналогичной точкой на ткани, а середину лекала — с соответствующей отметкой изменения ширины полочки, и, соблюдая направление долевых нитей, намеляют нижнюю часть бокового среза и отмечают положение нижней стороны вытачки, переведенной в боковой срез. Не меняя положения лекала, откладывают найденную разницу между растворами нагрудной вытачки от высшей точки горловины лекала в сторону полузаноса, если вытачка для индивидуаль255
ной фигуры больше, или в сторону проймы, если вытачка меньше, и поворачивают лекало относительно центра груди на эту разницу так, чтобы высшая точка горловины лекала совпала с отметкой на ткани. Пройму и верхнюю часть бокового среза намеляют обычным способом. После намелки проймы и верхней части бокового среза и определения положения верхней стороны вытачки на боковом срезе намеляют вытачку, соединяя отметки вершин ее сторон с центром груди. Надо помнить, что конец вытачки не должен доходить до центра груди на 1,5...2,5 см. После намелки вытачки уравнивают длину боковых срезов полочки и спинки и при необходимости корректируют глубину проймы на полочке, если глубина проймы спинки определялась по измерению /?прз. В том случае, когда глубину проймы не корректируют по измерению ВпРз, а ориентируются на глубину проймы лекала, длину боковых срезов спинки и полочки уравнивают. Для этого определяют разницу между длинами боковых срезов и на половину разницы уменьшают длину большего среза и увеличивают длину меньшего. 9.3.4. Детали изделия с отрезным бочком Отрезной бочок используют чаще всего в верхней одежде, поэтому рассмотрим вариант лекала без корректирования глубины проймы по измерению 5прз (рис. 9.20). Спинку намеляют обычным способом. В тех случаях, когда направление и длину плечевого среза корректируют в зависимости от ширины плеча Шп и высоты плеча косой 5ПК, меняется последовательность намелки проймы — ее намеляют сверху вниз. Если конечные плечевые точки на лекале и на ткани совпали (или меловая отметка оказалась под лекалом), то, не сдвигая лекала, пройму намеляют в один прием. Если же меловая отметка плечевой точки оказалась за пределами лекала, то линию проймы намеляют в два приема: сначала от вершины до надсечки, ориентируясь на меловые отметки конца плечевого среза и ширины спинки, а затем, повернув лекало относительно надсечки в соответствии с указанным направлением долевых нитей, намеляют нижний участок проймы. Одновременно с намелкой проймы (нижнего ее участка), совмещая линии талии на лекале и на ткани, намеляют боковой срез спинки. Если конечную точку плечевого среза определяют с помощью измерений ширины плеча Шп и высоты плеча косой спереди /?пкп, то, как и на спинке, пройму намеляют сверху вниз в один или в два приема. Одновременно с проймой намеляют боковой срез полочки, совмещая уровни талии на лекале и на ткани. 256
Рис. 9.20. Намелка деталей изделия с отрезным бочком Намелку отрезного бочка проводят в соответствии с направлением долевой нити. По лекалу намеляют линию нижнего среза и, отступив от намеленной линии на величину подгибки низа, параллельно ей проводят линию длины изделия. С бокового среза лекала полочки на ткань переносят уровни бедер, талии и отмечают их со стороны проектируемого переднего среза бочка. Лекало накладывают на ткань и, совмещая линию талии на лекале с отметкой на ткани, намечают на ткани положение переднего среза бочка на линиях талии и бедер и положение талии и бедер со стороны бокового среза. Затем лекало передвигают при необходимости по горизонтали на величину расширения проймы и на ткани отмечают положение бокового среза на линиях талии и бедер. В направлении переднего и бокового срезов вверх от отметок на ткани откладывают расстояния от линии талии до верхней точки боковых срезов полочки и спинки. Лекало накладывают на ткань так, чтобы направления долевых нитей на лекале и на ткани совпали. Верхние точки переднего и бокового срезов лекала совмещают с отметками их уровней на ткани, а передний срез лекала — с 257
соответствующими вертикальными отметками на линиях талии и бедер (при этом положение лекала относительно долевой нити не меняют) и обмеляют верхнюю часть детали до талии. В случаях расширения бочка на величину расширения проймы сначала обмеляют передний срез бочка и нижнюю часть проймы до середины, а затем, передвинув лекало по горизонтали, — оставшуюся часть проймы и верхнюю часть бокового среза бочка. Чаще всего верхние точки переднего и бокового срезов лекала нельзя одновременно совместить с верхними точками переднего и бокового срезов на ткани при соблюдении указанного направления долевых нитей. В этом случае верхнюю точку переднего среза лекала совмещают с соответствующей отметкой на ткани, а передний срез лекала — с соответствующей отметкой переднего среза на линии талии (при этом нужно соблюдать направление долевых нитей) и поворачивают лекало относительно точки переднего среза бочка, находящейся примерно на середине расстояния между верхней точкой переднего среза и линией талии, так, чтобы верхняя точка бокового среза лекала совпала с вершиной бокового среза на ткани (в изделиях для сутулых фигур верхняя часть бочка поворачивается в сторону переднего среза, а в изделиях для перегибистых фигур — в сторону бокового среза). При таком положении лекала отмечают новое положение верхних точек переднего и бокового срезов бочка и намеляют нижнюю часть проймы, при необходимости передвигая лекало по горизонтали на величину расширения проймы. В этом случае верхнюю часть бочка намеляют по лекалу, ориентируясь на отметки верхних точек переднего и бокового срезов и отметки положения надсечек на талии. Перед намел кой нижней части бочка (от талии до низа) измеряют ширину спинки и полочки и предварительную ширину бочка по линии бедер. Суммарную ширину вычитают из желаемой ширины изделия, равной полуобхвату бедер с прибавкой на свободное облегание. На полученную разницу увеличивают или уменьшают ширину бочка на указанном уровне с двух сторон или с одной стороны в зависимости от особенностей телосложения фигуры. После корректирования ширины бочка по линии бедер по лекалу намеляют нижние участки переднего и бокового срезов бочка. 9.4. НАМЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ НА ФИГУРЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОЙ При изготовлении изделий для фигур, имеющих отклонения от типовой, необходимо при намелке вносить изменения в конструктивные участки (табл. 9.1 ...9.8). 258
Таблица 9.1 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения в осанке (рис. 9.21...9.23) Детали, конструктивные участки и точки Сутулая фигура Перегибистая фигура Спинка: средняя линия спинки верхняя часть (от горловины до лопаток) спинки со средним швом ширина спинки на уровне лопаток длина до линии талии На уровне линии талии увеличивают отвод от вертикали до 1 см Увеличивают отвод на 0,5 см Уточняют по Шс + П Уточняют по Дсп + П Уменьшают отвод на 0,5 см Рис. 9.21. Намелка по базовым лекалам спинки и полочки изделия на сутулую фигуру 259
Окончание табл. 9.1 Детали, конструктивные участки и точки Сутулая фигура Перегибистая фигура глубина проймы горловина плечевой срез Уточняют ПО /?Пр3ц + П Для фигур с очень большой кривизной спины в области позвоночника в изделиях без среднего шва проектируется вытачка с раствором 1... 1,5 см Уточняют наклон по /?пк11 + П Длину плечевого среза уточняют: Шп + раствор вытачки + + Япос. Увеличивают раствор вытачки на 0,5... 1 см, припуск на посадку — на 0,5 см (для фигур с выступающими лопатками). Раствор вытачки (3...3,5см) распределяют на две вытачки: одна в горловине или в плечевом срезе около высшей точки горловины, другая в плечевом срезе на расстоянии 4... 5 см от первой Уменьшают раствор вытачки на 0,5... 1 см Полочка (перед): высшая точка горловины линия полузаноса (середины переда) в верхней части — в изделиях с разрезным передом нагрудная вытачка ширина полочки плечевой срез Уточняют по Дп1| + П Не отводят от вертикали Определяют раствор вытачки: 2 (Шги — Шг) + 2 см. Направление вытачки уточняют по Вги и Пг Уточняют по Шги + П Для определения вершины проймы плечевого среза используют ЯПК1,11 Увеличивают отвод от вертикали до 1...1,5 см Рукав Уточняют высоту оката, форму его верхней части и расположения верхней надсечки — 260
Рис. 9.22. Намелка по базовым лекалам спинки и полочки изделия на пере гибистую фигуру Рис. 9.23. Намелка по базовым лекалам втачного рукава: а — изделие на сутулую фигуру; б — изделие на перегибистую фигуру
Таблица 9.2 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения по форме шеи Отклонение Операции Шея, сплюснутая спереди и сзади Шея, сплюснутая сбоку Жировые отложения в области седьмого шейного позвонка Шея наклонена вперед или отведена назад Шея длинная или короткая Увеличивают ширину горловины спинки и переда на 0,5 см (рис. 9.24, а). Уменьшают глубину горловины переда на 0,5 см Уменьшают ширину горловины спинки и переда на 0,5 см, углубляют горловину переда на 0,5 см (рис. 9.24, б) Увеличивают ширину горловины спинки на 0,5... 1 см При значительных отклонениях для определения глубины горловины делают дополнительное измерение посередине переда от линии талии до яремной вырезки с учетом выступа груди. При увеличении глубины горловины переда согласно сделанному измерению уменьшают глубину горловины спинки и наоборот Для фигуры с длинной шеей расширяют вырез горловины и используют воротники на высокой стойке; для фигур с короткой шеей углубляют вырез горловины и используют воротники с низкой стойкой или плоские Рис. 9.24. Намелка по базовым лекалам спинки и полочки изделия на фигуру с отклонениями по форме шеи: а — увеличение ширины горловины; б — уменьшение ширины горловины 262
Таблица 9.3 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения по форме спины Отклонение Операции Широкая спина в сочетании с узкими плечами Узкая спина в сочетании с широкими плечами Увеличенная выемка на талии Уменьшают ширину спинки на уровне проймы, оставляя минимальную прибавку на свободное облегание; увеличивают длину плечевого среза, вводят дополнительную вытачку в плечевом срезе или в горловине спинки для сохранения формы проймы и правильного направления нитей основы и утка Увеличивают ширину спинки на уровне проймы путем увеличения прибавки на свободное облегание. Длину плечевого среза уменьшают, а высоту оката увеличивают на одну и ту же величину В изделиях прямого силуэта длину спинки до талии определяют по ДсМо. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов уве- Рис. 9.25. Намелка по базовому лекалу спинки изделия на фигуру с увеличенным выступом ягодиц Рис. 9.26. Намелка по базовому лекалу спинки изделия на фигуру с плоской спиной 263
Окончание табл. 9.3 Отклонение Операции Увеличенный выступ ягодиц Спина плоская и находится на одной вертикали с бедрами личивают раствор вытачки в среднем шве на уровне линии талии на 0,7... 1 см. В изделиях с целой спинкой увеличивают вытачку в рельефе или вводят дополнительную вытачку, если спинка без рельефа. Раствор вытачки в боковом срезе уменьшают. При очень большой выемке на талии в цельнокроеных изделиях делают горизонтальный подрез по линии талии, который закрывают хлястиком, поясом или другими декоративными деталями. Используют разные фасонные элементы: мягкие складки, защипы, короткие вытачки и др. Уменьшают отвод от вертикали средней линии спинки на уровне бедер на половину Вв (в среднем на 1 см). Вторую половину измерения распределяют между боковыми срезами спинки и бочка (рис. 9.25). При значительном выступании ягодиц спинку необходимо проектировать с рельефами, чтобы расширить на бедрах Увеличивают отвод от вертикали средней линии спинки на уровне бедер на половину Вя (в среднем 0,5... 1 см). На вторую половину измерения уменьшают ширину спинки и бочка со стороны боковых срезов (рис. 9.26). При значительном уплощении ягодиц спинку также необходимо проектировать с рельефами, в которые забирают излишки ткани на бедрах Таблица 9.4 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения по высоте плеч (рис. 9.27) Отклонение Операции на спинке на полочке Плечи низкие Увеличивают отвод средней линии спинки вверху на 0,5... 0,7 см (в изделиях с разрезной спинкой). Наклон плечевого среза определяют по Впк11 или по лекалу с учетом отклонения разности Д^и и /?пкц от этой Увеличивают отвод линии середины переда в верхней части на 0,5...0,7 см (в изделиях с разрезным передом). Вершину проймы определяют по /?пкпп или по лекалу с учетом изменения наклона плечевого среза на спинке 264
Окончание табл. 9.4 Отклонение Операции на спинке на полочке Плечи разные по высоте же разности для типовой фигуры (при необходимости вводят плечевые накладки или изменяют их толщину). При этом отмечают понижение плечевого среза по отношению к лекалам Наклон плечевых срезов правой и левой сторон спинки определяют по /?пкц с правой и левой сторон фигуры. Можно добиться одинакового наклона правого и левого плечевых срезов (особенно в верхней одежде) путем использования разных по толщине плечевых накладок Наклон правого и левого плечевых срезов определяют по #пкпп с правой и левой сторон фигуры или по лекалу с учетом изменения наклона правого и левого плечевых срезов спинки Рис. 9.27. Намелка по базовому лекалу спинки и полочки изделия на фигуру с низкими плечами 265
Таблица 9.5 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения в области груди Отклонение Операции Сильно развитые грудные железы Подбирают модели, позволяющие распределить нагрудную вытачку на две (рис. 9.28). Полочку строят на бумаге по измерениям индивидуальной фигуры с использованием базовых лекал, а затем наносят фасонные линии, ориентируясь на положение и форму фасонных линий в базовых лекалах. Основную часть раствора нагрудной вытачки, как правило, размещают в плечевом срезе. Она должна быть равна или несколько меньше раствора вытачки, данной в базовых лекалах. Оставшуюся часть вытачки, раствор которой Рис. 9.28. Намелка по базовому ле- Рис. 9.29. Намелка по базовому лекалу деталей полочки изделия на калу деталей полочки изделия на фигуру с сильно развитыми груд- фигуру с выступом грудных желез, ными железами превосходящим выступ живота 266
Окончание табл. 9.5 Отклонение Операции Высоко расположенные грудные железы в сочетании с развернутым плечевым поясом Низко опущенные грудные железы Увеличенный выступ грудных желез по сравнению с выступом живота Узкая грудь при наличии большого бюста равен разнице между расчетной величиной и величиной основной части вытачки, переводят в зависимости от модели в пройму (где ее обычно сутюживают), в боковой срез или в фасонный рельеф. Если нагрудную вытачку располагают в вертикальных линиях (рельефах), берущих начало от плечевых срезов, то для уплощения груди их смещают в сторону пройм на 1,5...2 см. Для зрительного уменьшения объема груди переход от линии груди к линии талии должен быть плавным, так как затягивание фигуры на этом участке еще больше подчеркнет недостаток Вносят изменения, характерные для переги- б и стой фигуры Нагрудную вытачку располагают в вертикальных рельефах, берущих начало от пройм или от плечевых срезов Используют проходящие через выступающие точки груди или вблизи них вертикальные линии, в которые забирают излишек объема на линии талии или бедер (рис. 9.29). Расстояние между конструктивными линиями на линии бедер равно /?гж, характеризующему степень выступания грудных желез (в среднем 2,5 см). При очень большой разности между СгШ и Сб наряду с центральными линиями вводят отрезные бочки. В этом случае спинка должна быть со средним швом Ширину полочки по линии груди определяют по измерению ШгП. При этом прибавка к ширине полочки в узком месте получается больше запроектированной в лекалах. Нагрудную вытачку располагают от проймы, бокового среза, отрезного бочка, в рельефе 267
Таблица 9.6 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения в форме бедер и живота Отклонение Операции Большой выступ живота по сравнению с выступом грудных желез Для определения уровня выступающей точки живота в изделии можно использовать дополнительный размерный признак — от высшей точки проектируемого плечевого среза у основания шеи до уровня наиболее выступающей точки живота Втж. Увеличивают спуск линии талии переда (нижний баланс изделия) на 0,5...1,5 см, на это же расстояние опускают линию низа посередине переда (рис. 9.30). Длину переда от высшей точки горловины до линии талии увеличивают на это же расстояние. Для упрощения намелки спуск линии талии не увеличивают, а линию низа посередине переда понижают на 0,5...1,5 см, увеличивая на эту же величину расстояние от низа до талии. Рекомендуют изделия с разрезным передом, отрезным бочком, центральным рельефом и вытачкой на живот. Отвод верхней части линии середины переда увеличивают на 0,5... 1 см, а спуск линии талии — на 2...3 см л Рис. 9.30. Намелка по базовому лекалу деталей полочки изделия на фигуру с выступом живота, превосходящим выступ грудных желез 268
Продолжение табл. 9.6 Отклонение Операции Широкие бедра в сочетании с небольшим обхватом талии Высокий или низкий уровень наибольшей выпуклости бедер Разный уровень бедер (разнобокая фигура) (иногда и более). От линии отрезного бочка на уровне высту-пающей точки живота проектируют вытачку с раствором, равным величине спуска линии талии минус 0,5 см, путем удлинения бокового среза в нижней части на величину раствора вытачки. Для маскировки вытачки ее переводят в фасонные линии или в прорезь бокового кармана. В изделиях из тканей, поддающихся влажнотепловой обработке, вытачку, если она небольшая, заменяют сутюживанием Рекомендуют изделия с большим числом вертикальных конструктивных линий. Для зрительного уменьшения объема бедер прибавку на свободное облегание по линии бедер уменьшают до минимальной величины при одновременном увеличении прибавки по линии талии. При этом с помощью вертикальных линий увеличивают растворы вытачек на линии талии и расширяют детали изделия на уровне бедер Снимают дополнительные мерки: высота бедер от линии талии до уровня наибольшей выпуклости бедер и обхват бедер на этом уровне. При намелке изделия уровень линии бедер определяют не по лекалу, а путем измерения высоты бедер фигуры. Ширину изделия по бедрам определяют измерением обхвата бедер на этом же уровне. При высоко расположенных крутых бедрах уменьшают раствор вытачки в боковом срезе, при этом излишек объема на линии талии переводят в дополнительную вытачку Чаще всего разный уровень бедер бывает у фигур с искривлением позвоночника и разновысокими плечами. При этом со стороны пониженного плеча бедро более выпуклое, а боковая выемка на талии увеличена по сравнению с другой стороной фигуры. В этих случах измерения Япкц и Вд (высота бедер) снимают с левой и правой сторон фигуры. Лекала корректируют с обеих сторон, как для фигур с отклонениями по высоте плеч и высоте бедер. Боковые вытачки, линии отрезных бочков и боковых срезов на талии и бедрах выполняют в зависимости от формы бедер правой и левой сторон фигуры. Длину боковых срезов в нижней части со стороны выпуклого бедра несколько увеличивают, с противоположной — 269
Окончание табл. 9.6 Отклонение Операции уменьшают. Окончательно уровень низа уточняют во время примерки изделия. При намелке изделия со средним швом на спинке большую часть излишка объема на талии и бедрах со стороны плоского бедра забирают в конструктивные швы, расположенные на полочке. Лекала изделий корректируют путем надрезания на определенных участках. На вспомогательных лекалах правой стороны спинки и полочки делают по два надреза. Первый надрез на спинке делают от уровня талии в боковом срезе по направлению к лопаткам, несколько не доходя до среднего среза спинки, второй — на линии бедер (горизонтально). Первый надрез на полочке делают от линии талии в боковом срезе в направлении середины переда несколько выше линии глубины проймы, второй — на линии бедер (горизонтально). Боковые срезы спинки и полочки по линии надрезов на линии талии сокращают на разность Д.сМ — /?пкМ для типовой и конкретной фигур. По линиям надрезов на линии бедер лекало разводят на 0,5...1 см. Лекала спинки и полочки левой стороны корректируют в обратном порядке, используя оборотную сторону тех же вспомогательных лекал. Левую сторону спинки и полочки намеляют по базовым лекалам. Линии боковых срезов спинки и полочки корректируют в соответствии с формой бедер правой и левой сторон фигуры Таблица 9.7 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения по росту, полноте и объему Отклонение Операции Небольшой обхват груди в сочетании с высоким ростом и большой обхват груди в сочетании с невысоким ростом Для зрительного сохранения пропорций изделия в первом случае увеличивают прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер и к глубине проймы на 0,5... 1 см, во втором — уменьшают на такую же величину. Выбирают подходящий силуэт, фасон, расположение конструктивных линий и декоративных элементов, длину изделия, цвет ткани и др. Длину изделия уточняют по индивидуальному измерению Д, или в зависимости от роста: при отклонении 270
Продолжение табл. 9.7 Отклонение Операции Высокий и низкий уро- веньталии Увеличенный объем в верхней части роста конкретной фигуры от роста типовой длину изделия соответственно увеличивают или уменьшают на 1 см на каждые 2 см На каждые 2 см отклонения роста от типового длину спинки до талии по сравнению с лекалами соответственно уменьшают или увеличивают на 0,4 см. Кроме того, положение линии талии в изделии можно определять визуально (устанавливая при снятии балансовых размерных признаков контрольную горизонталь на нужном уровне в зависимости от роста фигуры) Рекомендуют изделия прямого и полуприлегающего силуэтов с прямой юбкой. На полочке — вертикально расположенные рельефы от плечевых срезов до низа изделия, до уровня карманов или отрезной линии на бедрах (рис. 9.31). Рис. 9.31. Намелка по базовому лекалу деталей полочки изделия на фигуру с увеличенным объемом груди Рис. 9.32. Намелка по базовому лекалу деталей полочки изделия на фигуру с увеличенным объемом бедер 271
Окончание табл. 9.7 Отклонение Операции Увеличенный объем в нижней части Вместо центральных рельефов возможны отрезные бочки с направленными в них нагрудными вытачками, на полочках — накладные карманы на уровне бедер. Спинка — со средним швом, двумя вертикальными рельефами от плечевых срезов или высоко расположенной кокеткой. Рукава умеренной ширины с манжетами, сборками, шлицами в нижней части. Воротники средних размеров Рекомендуют изделия полуприлегающего силуэта с расширением книзу. При умеренной разнице между объемами верхней и нижней частей фигуры возможны изделия прямого силуэта с вертикальной боковой вытачкой, направленной в пройму (рис. 9.32). Рельефы на полочках должны начинаться не от плечевых срезов, что зрительно еще более уменьшает объем, а от линий проймы. Чтобы уравновесить верхнюю и нижнюю части фигуры, возможно небольшое увеличение длины плечевого среза и объема головки рукава. Для этого используют плечевые накладки. Рукава должны быть умеренной ширины по всей длине, без декоративных акцентов в нижней части. Воротники могут быть как среднего, так и большого размера Таблица 9.8 Изменения в конструкции изделий для фигур, имеющих отклонения в форме рук Отклонение Операции Полные руки Для сохранения пропорций прибавку на свободное облегание по ширине рукавов берут минимальную (для верхней одежды — 6...8 см, для легкого платья — 3,5...5 см). Если обхват плеча значительно превышает типовой, ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый 1 см превышения и углубляют на 0,4 см расширения проймы. Это делают только после сокращения прибавок до ми-, нимальных. Для намелки рукавов пользуются лекалами других размеров, выбирая их соответственно расширению проймы и уменьшению прибавки к обхвату плеча. Излишек посадки, образовавшийся в окате рукава при увеличении его ширины, устраняют: построением вы- 272
Продолжение табл. 9.8 Отклонение Операции Полные руки с выступающей дельтовидной мышцей тачки в окате, сокращением высоты оката или перераспределением посадки в нижнюю часть рукава путем равномерного смещения передней и задней надсечек. В изделиях из тканей, поддающихся влажно-тепловой обработке, ширину рукавов можно увеличить с помощью корректирования лекал способом надрезания (рис. 9.33). Для этого вспомогательное лекало верхней части рукава разрезают вдоль на расстоянии 2...3 см от локтевого переката, линию разреза не доводят до низа на 0,5...1 см. От линии разреза в верхней части оката делают два горизонтальных надреза в сторону локтевого среза, вспомогаталь- ное лекало разводят по долевому разрезу на уровне измерения обхвата плеча на 1 см, на уровне локтя — на 0,5 см. Образовавшийся излишек по длине локтевого среза сутю- живают При намелке верхние части рукавов расширяют на 1 ...2 см по линии середины рукава. Образовавшийся излишек в ширине рукава забирают поровну в передний и локтевой срезы. Расширение верхней части рукава необходимо для образования объема, обеспечивающего выпуклость рукава на данном участке (рис. 9.34). Если необходимо, уменьшают посадку в окате рукава Рис. 9.33. Увеличение базовых лекал деталей втачного рукава способом надрезания Рис. 9.34. Намелка по базовому лекалу втачного рукава изделия для фигуры с полными руками и выступающей дельтовидной мышцей 273
Окончание табл. 9.8 Отклонение Операции Руки, согнутые в локтях Корректирование лекал сводится к повороту нижней части рукава (от уровня локтя до низа) вперед на 1...2 см в зависимости от степени изгиба руки Контрольные вопросы. 1. Что такое базовое лекало? 2. Чем рабочее лекало отличается от базового? 3. Для чего на лекалах необходимо указывать контрольные точки и направление нити основы? 4. Почему раскладку лекал начинают с крупных деталей? 5. Какова последовательность намелки деталей спинки на ткани? 6. Почему конец вытачки не должен доходить до выступающей точки груди? 7. Почему намелка изделий свободных форм упрощается? 8. Меняются ли контуры деталей в зависимости от осанки фигуры?
ГЛАВА 10 ПОДГОТОВКА К КОНСТРУИРОВАНИЮ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 10.1. ТИПОЛОГИЯ МУЖСКИХ ФИГУР Фигур с абсолютно пропорциональным строением (нормально сложенных) относительно мало. Мужские фигуры, как и женские, можно подразделить на три типа: нормально сложенные, сутулые и перегибистые (рис. 10.1). Кроме этих основных типов существует множество мужских фигур, имеющих отклонения от типовой, пропорционально сложенной. Большая группа фигур с отклонениями в телосложении — полные мужские фигуры. Их несколько вариантов. Вариант 1 (рис.10.2, а): узкая грудная клетка и относительно широкий таз. Выступ живота расположен ниже линии талии, живот имеет коническую форму, обращенную основанием вниз. Спина сутулая, плечи часто покатые (низкие). Расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до ягодичной точки более 3 см. Вариант 2 (рис. 10.2, б): выступ живота расположен на уровне линии талии. Форма живота округлая, с равномерным распределением жирового слоя. Форма спины обычная, с умеренными изгибами всех отделов позвоночника. Расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точ- Рис. 10.1. Типы мужских фигур: 7 — нормально сложенная; б — сутулая; в — перегибистая 275
а б в Рис. 10.2. Варианты телосложения полных мужчин: а — вариант 1; б — вариант 2; в — вариант 3 кам лопаток, до ягодичной точки 1...2,5 см. Фигура близка к типовой. Вариант 3 (рис. 10.2, в): широкая грудная клетка и узкий таз. Выступ живота расположен выше линии талии, наибольшая выпуклость живота сосредоточена на уровне среднесагиттальной линии. Со стороны спины прогиб на линии талии увеличен, ягодицы выпуклые, верхняя часть спины, как правило, плоская. Часто выступ ягодиц преобладает над выступом лопаток. 10.2. ИЗМЕРЕНИЕ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ Хорошая посадка изделия на фигуре во многом зависит от точности измерений. Фигуры измеряют, используя сантиметровую ленту. Человек, с которого снимают размерные признаки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки, по стойке пятки вместе, носки врозь. Все измерения независимо от вида одежды, для изготовления которой снимают размерные признаки (пиджак, куртка, пальто), производят по рубашке или по жилету. Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Плечи не должны быть искусственно приподняты или чрезмерно опущены. Размерные признаки необходимо снимать внимательно и точно. 276
Размерные признаки должны сниматься с фигуры заказчика в объеме и последовательности, указанной в табл. 10.1, 10.2. Рост Р. Измеряют по вертикали от верхушечной точки головы до пола (рис. 10.3). Размерный признак записывают полностью. Таблица 10.1 Размерные признаки, необходимые для построения чертежа мужского плечевого изделия № Размерные признаки Условное п/п Наименование обозначение Основные размерные признаки 1 Рост Р 2 Длина изделия Д„ 3 Положение корпуса Як 4 Полуобхват шеи Сш 5 Полуобхват груди (полуобхват груди третий) Q 6 Полуобхват талии ст 7 Полуобхват бедер Q 8 Длина спины до линии талии с учетом выступа лопаток первая ДгеИ 9 Длина переда до линии талии вторая Дт rill 10 Ширина спины Шс И Высота плеча косая Вп К 12 Высота проймы сзади D -°прсз 13 Ширина плеча ш„ 14 Длина дуги через высшую точку плечевого сустава Дд 15 Обхват плеча 0„ 16 Длина рукава Друк 17 Обхват запястья ^эап 18 Длина выреза жилета Двж 19 Ширина груди шг 20 Длина переда до линии талии первая Д-Hi 21 Длина переда до линии талии вторая ДтпП 22 Высота плеча косая спереди ^пкп 23 Длина бока Дополнительные размерные признаки Дб 24 Высота шейной точки Дот 25 Высота ключичной точки В„ 26 Высота плечевой точки Вт( 27 Высота подмышечной впадины Япв 277
Таблица 10.2 Размерные признаки, необходимые для построения чертежа мужского поясного изделия № п/п Размерные признаки Условное обозначение Наименование 1 Основные размерные признаки Полуобхват талии Ст 2 Полуобхват бедер сб 3 Длина шагового среза Дш 4 Высота сидения Вс 5 Длина изделия Ди 6 Ширина брюк внизу шн 7 Обхват бедра Об 8 Обхват колена о* 9 Обхват икры О» 10 Обхват щиколотки ош 11 Дополнительные размерные признаки Высота линии талии Ят 12 Высота подъягодичной складки ВПС 13 Высота коленной точки ВКТ Длина изделия Ди. Измеряют в соответствии с видом изделия (пиджак, пальто и др.) и с учетом рекомендаций моды. Размерный признак записывают полностью. Положение корпуса Пк. Измеряют по горизонтали от шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек лопаток. Размерный признак записывают полностью. Полуобхват шеи Сш. Сантиметровую ленту накладывают непосредственно над шейной точкой, сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой (рис. 10.4, а). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват груди (полуобхват груди третий) Сг. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через сосковые точки и замыкаться на груди (рис. 10.4, б). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват талии Сх. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (рис. 10.4, в). Размерный признак записывают в половинном размере. Полуобхват бедер Сб. Сантиметровую ленту накладывают так, чтобы она проходила горизонтально вокруг туловища, спереди — 278
по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота (рис. 10.4, г). Размерный признак записывают в половинном размере. Длина спины до линии талии с учетом выступа лопаток первая Дтп1. Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии вдоль позвоночника (рис. 10.5, а). Размерный признак записывают полностью. Длина спины до линии талии вторая Дтпп. Сантиметровая лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику (рис. 10.5, б). Размерный признак записывают полностью. Ширина спины Шс. Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально (рис. 10.6, а). Размерный признак записывают в половинном размере. Высота плеча косая Впк. Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки (рис. 10.6, б). Размерный признак записывают полностью. Рис. 10.3. Измерение роста Рис. 10.4. Измерение полуобхватов: а — полуобхват шеи; б — полуобхват груди; в — полуобхват талии; г — полуобхват бедер Рис. 10.5. Измерение длины спины: а — длина спины до линии талии с учетом выступа лопаток первая; б — длина спины до линии талии вторая 279
Рис. 10.6. Измерения спины: а — ширина спины; б — высота плеча косая; в — высота проймы сзади Рис. 10.7. Измерение длины дуги через высшую точку плечевого сустава Рис. 10.8. Измерения: Рис. 10.9. Измерение обхватов руки: а — ширина плеча; б — длина рукава а — обхват плеча; б — обхват запястья 280
Высота проймы сзади Вп?3. Измеряют расстояние от шейной точки до линии обхвата груди с учетом выступа лопаток (рис. 10.6, в). Размерный признак записывают полностью. Длина дуги через высшую точку плечевого сустава Дл. Измеряют от уровня заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла подмышечной впадины (рис. 10.7). Размерный признак записывают полностью. Ширина плеча Шп. Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки (рис. 10.8, а). Размерный признак записывают полностью. Длина рукава Друк. Измеряют от плечевой точки через лучевую точку до линии обхвата запястья или до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке (рис. 10.8, б). Размерный признак записывают полностью. Обхват плеча Оп. Сантиметровую ленту располагают перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины (рис. 10.9, а). Размерный признак записывают полностью. Обхват запястья Озап. Сантиметровую ленту располагают перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной стороне руки (рис. 10.9, б). Размерный признак записывают полностью. Длина выреза жилета Двж. Измеряют, учитывая направление моды (рис. 10.10, а). Размерный признак записывают полностью. Ширина груди Шг. Сантиметровая лента соединяет передние углы подмышечных впадин и проходит горизонтально (рис. 10.10, б). Размерный признак записывают в половинном размере. Длина переда до линии талии вторая ДтпП. Измеряют от точки основания шеи через сосковую точку до линии талии (рис. 10.10, в). Размерный признак записывают полностью. Высота плеча косая спереди Впкп. Измеряют кратчайшее расстояние от плечевой точки до пересечения линии талии с центром груди (рис. 10.10, г). Размерный признак записывают полностью. Длина переда до линии талии первая Дп1. Измеряют от седьмого шейного позвонка по основанию шеи, через высшую шейную точку, затем через выступающую точку груди до линии талии (рис. 10.11). Размерный признак записывают полностью. Рис. 10.10. Измерения груди: а — ширина груди; б — длина переда до линии галии вторая; в — высота плеча косая спереди 281
Рис. 10.11. Измерение длины переда до линии талии первой Рис. 10.12. Измерение длины бока 282 Рис. 10.13. Измерение высоты антропометрических точек: а — высота шейной точки; б — высота ключичной точки; в — высота плечевой точки; г — высота подмышечной впадины; д — высота головы Рис. 10.14. Измерение длины шагового среза
Длина бока Д6. Измеряют от линии талии сбоку до угла подмышечной впадины (рис. 10.12). Размерный признак записывают полностью. Высота шейной точки Вшт. Измеряют по вертикали от пола до седьмого шейного позвонка (рис. 10.13, а). Размерный признак записывают полностью. Высота ключичной точки Вкт. Измеряют по вертикали от пола до ключичной точки (рис. 10.13, б). Размерный признак записывают полностью. Высота плечевой точки Впт. Измеряют по вертикали от пола до высшей точки проектируемого плечевого шва (рис. 10.13, в). Размерный признак записывают полностью. Высота подмышечной впадины Впъ. Измеряют по вертикали от пола до заднего угла подмышечной впадины (рис. 10.13, г). Размерный признак записывают полностью. При необходимости в этой позиции может быть измерена высота головы ВГ0Л — от седьмого шейного позвонка до верхушечной точки головы (рис. 10.13, д). Длина шагового среза Дш. Измеряют по внутренней стороне ноги от паха до пола (рис. 10.14). Размерный признак записывают полностью. Высота сидения Вс. Измеряют в сидячем положении строго по вертикали от линии талии до плоскости стула (рис. 10.15). Размерный признак записывают полностью. Ширина брюк внизу Шн. Выбирают индивидуально в соответствии с направлением моды. Размерный признак записывают полностью. Рис. 10.15. Измерение высоты сидения Рис. 10.16. Измерение обхватов ноги: а — обхват бедра; б — обхват колена; в обхват икры; г — обхват щиколотки 283
Рис. 10.17. Антропометрические измерения: высота линии талии; б — высота подъягодичной складки; в — высота коленной точки Обхват бедра 0б. Сантиметровую ленту располагают горизонтально вокруг бедра. Верхний край ленты должен касаться подъягодичной складки (рис. 10.16, а). Размерный признак записывают полностью. Обхват колена Ок. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки (рис. 10.16, б). Размерный признак записывают полностью. Обхват икры Ои. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг ноги в области максимального развития икроножной мышцы (рис. 10.16, в). Размерный признак записывают полностью. Обхват щиколотки 0Щ. Сантиметровая лента проходит по горизонтали непосредственно над внутренней лодыжкой (рис. 10.16, г). Размерный признак записывают полностью. Высота линии талии Вт. Измеряют по вертикали от пола до линии талии (рис. 10.17, а). Размерный признак записывают полностью. Таблица 10.3 Дополнительные размерные признаки для изделия на полную мужскую фигуру № п/п Размерные признаки Условное обозначение Наименование Для плечевого изделия 1 Ширина переда на уровне выступа живота Шпж 2 Уровень выступа живота ^вж Для поясного изделия 3 Ширина переда на уровне выступа живота ШПЖ 4 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 5 Расстояние от линии талии до пола спереди Ап 6 Расстояние от линии талии до пола сзади Дез 284
Рис. 10.18. Дополнительные измерения для плечевого изделия на полную мужскую фигуру: а — ширина переда на уровне выступа живота; б — уровень выступа живота Высота подъягодичной складки Впс. Измеряют по вертикали от пола до середины подъягодичной складки (рис. 10.17, б). Размерный признак записывают полностью. Высота коленной точки Вкт. Измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки (рис. 10.17, в). Размерный признак записывают полностью. Ширина переда на уровне выступа живота Щп*. Измеряют горизонтально по дуге на уровне наиболее выступающей точки живота между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (рис. 10.18, а). Размерный признак записывают в половинном размере. Для определения вертикалей можно использовать отвес с грузом, опуская его от передних углов подмышечных впадин. Уровень выступа живота Увж. Определяют по вертикали как расстояние от линии талии до наиболее выступающей точки живота (рис. 10.18,5). Уровень выступа живота выше линии талии показывается со знаком «минус» (-), ниже линии талии — со знаком «плюс» (+). Ширина переда на уровне выступа живота Измеряют по линии талии между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (рис. 10.19, а). Измерение дуговое. Размерный признак записывают в половинном размере. Рис. 10.19. Дополнительные измерения для поясного изделия на полную мужскую фигуру: а — ширина переда на уровне выступа живота; б — расстояние от линии талии до пола сбоку; в — расстояние от линии талии до пола спереди; г — расстояние от линии талии до пола сзади 285
Значения размерных признаков мужских типовых фигур о а Я s ч ю cd Н с£ ас о п я I & I о 2 8 " со Л - s й а § § с I 5 >> т х S S СЗ X ^nsoso^r-fsgorCfsvo m m (N P; £ in m m m <N <N <N <N \o r-r oo" o\ 't in -и h- m on f4: m чо чо r-- ^ in in in Я Ф Я Я 2 (N v - Ш 40 r- 00 ON )£ ^ Tt Tf Tf Tt m —' r-- m on Ш 40 40 t"* t"- 40 m m m on сч r- m о 40 m сч ~ * r- m —jT ^ 5 in m m m r-^ r-^ r- in" \o r-^ oo 'Tt 'Tt 'Tt 'Tt m^r^mONON ^ntNON 'n'fi'e^oSStd m rN m m in in in in in 4cT OO Tf Tf Tt m r- m on in ON in m in m (N <N (N (N in 4o" rC oo" 't 't Tj- m 40 r-- oo ^ s -tj- 2a m m m in r- r- r-^ r- Tt in 4o" t^ m ^ m on m 40 40 t"" t-- VO 00 S ■ n 2 ^ ^ ^sJ _ 40^ in ON ГП (N Tf in in in in Tt" in 4o" rC in^hnONO\ N^ «о. £ 00 <N ^ m m m in <N <N (N^ (N in 40 Tt- Tt- Tt- Tt- - s 5 > > i I I I I I (J 0- 0- Of ^ ^ ^ oc ^ s <D a § >s £ § с s Й & * a <D =* <L> Ю H cd cd Я X a a I ? p w a 5 cd £ 1=: о t=I 3 Д о cd _ x s ii^85 286
m m m in in 40^ m ГП (N tj- m 40 r- 00 ^- 4cT Tj- r-T oo" ON Tj- o" in ГП (N (N СЧ (N (N ГЧ <N 48 ON 00^ m 40 r- 00 4cT Г-" ^- oo" ON (N (N 00 00 00 00 00 00^ r- 40 in m in 40 Tj- r- Tj- in ^- 4cT r-T oo" Tj- ON fN Tj- Tj- ^- fn ГЧ 49 m ^- m 40 r- in Tj- 4cT r-" oo" <N 43 44 45 46 47 О § s 05 45 45,9 46,8 47,7 48,6 20,3 r- r-^ <L> 40 in m <N 40^ <N ГП Tj- in 4cT s 1—r in Tj- 4o" r< ^t oo" ON ГП ГП ГП rn rn <N 46 ON 00^ ON <N m in 4cT in 4cT t^-" oo" ON ON ON ON ON 00^ 40^ in <N (N СП ^t in CH in 4cT r-«" oo" in in in in in rn <N m Tj- (N Tj- ГП Tj- in ch in 4cT r- r->" - = III > > ~ - III > > 1 bf eqc ST Ч 0 e* а 1 <L> G cd X i О 3 CQ 2 « s cd Ю s Q. O. <U s Ю g CQ 1 CQ Ю £ § y cd X n « S 5 Я s X 3 CQ D S' D =; с 287
Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб. Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через его наиболее выступающий участок и далее вертикально вниз до пола (рис. 10.19, б). Размерный признак записывают полностью. Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп. Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально вниз до пола (рис. 10.19, в). Размерный признак записывают полностью. Расстояние от линии талии до пола сзади Дсз. Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально вниз до пола (рис. 10.19, г). Размерный признак записывают полностью. Размерные признаки конкретной фигуры в процессе измерения постоянно сравнивают с размерными признаками типовой фигуры (табл. 10.4). Расхождения между измеряемой и типовой фигурами (их размерными признаками) позволяют определить особенности телосложения человека. 10.3. ПРИБАВКИ Для построения чертежа конструкции мужской одежды необходимо иметь размерные признаки и прибавки к размерным признакам. Прибавки дают на свободное облегание, на толщину ткани, на толщину прокладки, на швы, на подгибку деталей, на уработку ткани при изготовлении одежды. Если ткань с рисунком или изделие изготавливают индивидуально, то дают прибавки на подгонку. Яг — общая прибавка к ширине чертежа по линии груди. Ее распределяют по сетке чертежа, а величину прибавляют к ширине спинки, полочки и проймы. При построении чертежа необходимо подобрать по таблицам: Яшс — прибавка к ширине спинки; Пшпр — прибавка к ширине проймы; Яшп — прибавка к ширине полочки; Ят — прибавка к полуобхвату талии; Яб — прибавка к полуобхвату бедер; /7спр — прибавка на свободу проймы по глубине; Ядтс — прибавка к длине спинки до талии; Лшгс — прибавка к ширине горловины спинки; Яоп — прибавка к обхвату плеча; Я|10с — норма посадки по окату рукава. При изготовлении изделий одного силуэта, но из разных тканей меньшие прибавки берут для тонкой ткани, большие — для толстой ткани. Обычно для фигур высоких и небольших размеров прибавки по ширине увеличивают на 0,5 см. 288
Прибавка на свободное облегание для изделий с втачным рукавом, см m о ей Я 5 Ч ю (Я Н о S О. С I I in in гч оо" 00 (N о >s S 3 2 СЗ а £ § С Tfr in : ^ in | гп m Tt in : ^ in • rn m in ^ 00 ® . -и m ft >> I cd O. a t? m m ГП i in i in —^ m Tt tr in in m : ^ : in ^ m Tt г- о in : ЧсГ ON « s 5 3 о s cd X 40 о ей 13 s 4 Ю (Я H н Оя а> л * н и л ч § и Л <у §? § 2 к ч Б Ь ев Л ш л ю S о. в Распределение прибавки, см Полочка 0,25 0,5 Пройма 0,8 1,6 Спинка 0,25 0,5 S 5 s 6 ° &*г с 1,3 2,6 Масса утепляющей прокладки, г 1 1 Толщина утепляющей прокладки, см Ш о" о" Вид утепляющей прокладки Ватин в один слой Синтепон г- о (Я a ч ю (Я н ьГ 1,3 1,8 2,5 о. Cf 3...3.5 4.5...5 5...5.5 “я 1 1,5 1,5 + толщина утепляющей прокладки Наименование изделия Пиджак Пальто демисезонное, летнее Пальто зимнее 289
Таблица 10.8 Прибавка к обхвату плеча, см Наименование изделия Прилегающий силуэт Полуприлегающий силуэт Прямой силуэт Пиджак 8...9,5 9,5...10 — Пальто демисезонное, летнее — 13,5...14 15 Пальто зимнее — 14...16 17 Таблица 10.9 Прибавка на свободное облегание по линии талии и линии бедер для поясных изделий, см Ткань Плотное облегание Среднее облегание Сврбодное облегание Яг Яб Ят яб пт /7б Хлопчатобумажная - 0...1 - 1...1,5 - 1,5...3,5 Тонкая шерстяная — 1 ... 1,5 — 1,5...2 — 2...3,5 Толстая — 1,5...2 — 2...2,5 — 2,5...3,5 Примечание. В брюках на резинке прибавка по линии талии и бедер зависит от модели. Для фигур невысоких и больших размеров прибавки по ширине уменьшают на 0,5 см по сравнению с таблицами прибавок (табл. 10.5... 10.9). Все чертежи мужской одежды обычно выполняют с учетом прибавок на швы. Дополнительно при раскрое индивидуальных изделий дают прибавки: на средний шов спинки; на подгонку изделия по фигуре при проведении примерки; на подгибку деталей; на подгонку рисунка (если ткань в полоску или в клехку или с необычным раппортом). При массовом производстве одежды изготавливают рабочие лекала со всеми прибавками. Контрольные вопросы. 1. Что такое осанка и каковы ее основные типы? 2. Какое значение для построения чертежа имеет размерный признак полуокружности груди? 3. Как правильно определить осанку фигуры? 4. Как обозначают прибавки? 5. Для чего нужны дополнительные размерные признаки? 6. Какие вы знаете основные размерные признаки? 7. Почему размерные признаки необходимо снимать в определенной последовательности?
ГЛАВА 11 КОНСТРУИРОВАНИЕ МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 11.1. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА И РАСЧЕТ ОСНОВЫ ПИДЖАКА Перед тем как приступить к построению чертежа конструкции, необходимо выполнить предварительную работу: измерить фигуру; выбрать прибавки на свободное облегание; распределить полуобхват груди на три участка: спинку, пройму и полочку; установить желаемую ширину рукава под п