ирипя мяршекя
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ткячестко
и кышиккя
нижегородского
КРЯЙ



НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Нижний Новгород
ЛИТЕРА
2010
ББК 85 125
УДК 913(С142)
МЗО
МЗО
Библиотека имени Ивана Петровича Склярова
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в 10-ти книгах
ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН ФОНДОМ РАЗВИТИЯ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМК АХ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВА ПОДДЕРЖКИ
II РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
Руководитель проекта Н.Г. СМИРНОВ
Главный редактор проекта В.А. ШАМШУРИН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н.Г. Смирнов (председатель),
В.А. Алексеев. Б.С. Извеков,
А.Г Киселев, Е В. Муравьев, Н.Я. Николаев,
В.В. Федоров, С П. Чуянов, В.А. Шамшурин
Маршева И.В.
Ткачество и вышивка Нижегородского края. - Нижний
Новгород: «Литера», 2010. - 160 с., 24 л. ил.: ил. - (Библио-
тека им. И.И. Склярова «Народные художественные про-
мыслы Нижегородской области»).
Издание посвящено традиционным ремеслам н промыслам по ху-
дожественной обработке тканей. История возникновения художествен-
ного текстиля в народной русской культуре является одной из наименее
изученных областей декоративно-прикладного искусства. В то же вре-
мя на территории нынешней Нижегородской области с давних времен
существовали производства и художественная обработка ткани.
В XX веке многие промыслы оказались утраченными, но неко-
торые нз них сохранились и продолжают существовать по сей день.
В книге представлен очерк истории художественных тканей Нижего-
родского края, рассказано о шахунском ткачестве, большое место от-
водится золотому шитью, самобытным крестьянским праздничным
костюмам.
В издании много черно-белых и цветных иллюстраций.
Книга адресована широкой читательской аудитории.
ББК 85.125 + 26.89(2Рос 4Ниж)
УДК 913(С142)
ISBN 978 -5 900915-79 1
© Маршева И В , 2010
© Фонд развития народных
художественных промыслов
Нижегородской области, 2010
© Издательство «Литера», 2010
ЖЖ
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ткячестко
и кышиккл
нижегородского
КРЛЙ
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.................................................. 7
НИЖЕГОРОДСКОЕ РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО............................23
Традиция выращивания и обработки льна.....................25
Основные орудия труда ткачихи.............................34
Прялки................................................34
Ткацкий стан ............................................................... 38
Виды узорного ткачества...................................45
Символика тканых орнаментов...............................49
Мерлинские шали и платки..................................56
Пуховые ткани ............................................59
Шахунский край - центр ткацкого промысла
Нижегородской области.....................................62
Строительство художественной фабрики .................64
Освоение на фабрике технологии местного самобыт-
ного ручного узорного ткачества ..........................68
Современное состояние шахунского ручного ткаче-
ства, сохранение местных народных традиций................74
ВЫШИВКА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ...............................83
Краткий исторический очерк................................85
Лицевое шитье ............................................90
Золотная вышивка .........................................96
Истоки золотной вышивки...............................96
Материалы и техника золотной вышивки .................105
Стилевые особенности нижегородской золотной вы-
шивки, главные центры, своеобразие местных народных
костюмов.................................................111
История золотной вышивки в XX веке и ее современ-
ное состояние .................................................................. 127
Традиционная крестьянская вышивка .......................136
Строчевая вышивка горьковский гипюр .....................142
Заключение ....................................................................... 151
5
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГЗВ - ООО «Городецкая золотная вышивка»
ГИМ — Государственным историческим музей (Москва)
ГПХМК — Городецкий мстормко-художественный музейный комплекс
ГРМ - Го сударетвенным Русский музей
ГТГ - Государственная Третьяковская галерея
ПХМА - Муниципальное учреждение культуры - Историко-художественный музей
г. Арзамаса
МИХИ НО - Музей истории художественных промыслов Нижегородской об-
ласти — филиал Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника
МНДС — Музей Нижегородской духовной семинарии
МННГУ - Музей Нижегородского государственного университета им. Н.П. Лоба-
чевского
МЦСТ - Музей церкви Святой Троицы с.Безводное Кстовского районана Нижего-
родской области
НГВК - Нижегородсюш государственный выставочный комплекс
НГХМ — Нижсгородск1О1 государственный художественный музей
ОАО ТУ - Открытое акционерное общество «Тканые узоры» (г. Шахунья)
ШДХШ — Шахунская детская художественная школа
ШНФЭМ - Шахунский народный фольклорно-этнографический музей
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. - М., 2008.
Бойкачев М.В., Панфилова Н.В. Народная одежда в коллекции нижегородского куп-
ца Д.В. Сироткина И Музейный арсенал истории. Вып. 2.- Нижний Новгород, 2008.
Верхнее Поволжье: материальная и духовная культура населения, специфика формирова-
ния народного быта, хозяйства, традиционных систем природопользования. Часть 1. История
заселения, население и его традиционные заняли в конце XIX - начале XX вв. - Н-60: Отчет
о научно-исследовательской работе (на правах рукописи). — Нижний Новгород, 1993.
Городецкая золотная вышивка: Альбом лучших изделий. - Нижний Новгород, 2009.
Ефимова Л.В., Белгородская Р.М. Русская вышивка и кружево. Собрание ГИМ. - М.,
1985.
Игонина В.А. Научно-исследовательская работа по возрождению промысла лицевого
и золотого шитья в Нижегородской облает // Сборник трудов Всероссийской научно-
пракптческой конференции молодежи, студентов, аспирантов и соискателей «Наука и
молодежь». Нижний Новгород, 2008.
Ильченко Т.М., Родина Г.И. Монастырские ансамбли Арзамаса И Пушкин на пороге
XXI века: провинциальный контекст. Вып. 6. — Арзамас, 2004.
Каптерев Л.М. Нижегородское Поволжье X-XVI веков. - Горький, 1939.
Климова Н.Т Народная вышивка Горьковской облает. - Горький, 1983.
Прокопьев Д.В. Художественные промысла Горьковской облает. — Горький, 1939.
Русский народный костюм: Из собрания Государственного музея этнографии наро-
дов СССР. - Л., 1984.
Русский народный костюм. Государственный исторический музей. — М., 1989.
Традиционный русский костюм ХГХ-ХХ веков из собрания Сергея Глебушкина. —
М.,2008.
Троицкий девичий костюм. Нижегородская область, село Безводное. Традиционный
костюм //Чудесные мгновения. Вып. 3. - 2003.

8
более двухсот пет. Еще бопее беспомощными перед разруши-
тельной силой времени оказались исторические приемы и тех-
нологии изготовления традиционных предметов быта.
Первые десятилетия XX века нанесли невосполнимый урон
традиционной культуре. Органичные для крестьянства фор-
мы жизни подверглись массовому разрушению. Под натиском
индустриализации, механизации ручного труда не осталось и
следа от большинства занятий и ремесел, которые в прежние
времена играли такую важную роль. Когда место домашнего
очага занимает телевизор, а взамен подсобного хозяйства ис-
пользуется ближайший супермаркет, почти не остается на-
дежды на сохранение преемственности народного искусства.
Однако созидательная мощь древних устоев оказалась на-
столько велика, что они продолжали подспудно существовать,
храня сакральное знание. Велика роль археологов, историков,
этнографов, музейщиков в собирании, сохранении и рекон-
струкции традиционных технологий, воссоздании забытых
производств.
Повышение интереса к традиционной крестьянской культуре
приходится на 60-70-е годы XXвека. В постановлении Совета
министров СССР от 14 августа 1968 года «О мерах по даль-
нейшему развитию народных художественных промыслов»
и в постановлении ЦК КПСС «О народных художественных
промыслах», опубликованном 27 февраля 1975 года, говорит-
ся о важной воспитательной функции народного искусства и
предлагается широко внедрять ознакомление с ним в школах
на уроках труда и изобразительного искусства или в клубах
по интересам для заполнения досуга граждан. Принципиаль-
ной позицией энтузиастов-исследователей этого времени был
отказ от рассмотрения репрезентативной или сакрально-
религиозной сущности народных ремесел и стремление к их
возрождению в чисто утилитарных целях. Это приводило к
довольно поверхностным и часто нежизнеспособным формам
так называемого возрождения народного творчества.
В нынешнийвек в новых экономических асоциально-политических
условиях вновь встает вопрос о необходимости изучения «до-
машнего быта, житья-бытья отживших поколений», как пи-
сал замечательный русский историк И.Е. Забелин на рубеже
XIX-XX веков. Ученый одним из первых предложил расширить и
дополнить политическую историю страны историей бытовой,
в которой каждый предмет несет в себе бесценную информа-
цию для понимания реального движения социальных процессов.
В предисловии к третьему изданию своего фундаментального
исследования «Домашний быт русских царей в XVI и XVII сто-
летиях», до сих пор непревзойденного по широте и охвату фак-
тического и документального материла, автор обосновывает
потребность в изучении бытовой истории.
«Мы убеждены, что изучение материальной стороны древне-
го быта всегда дает прочные и верные основы для уразумения
и самых его идей и идеалов; что и его художественное вос-
произведение -венец всяких изучений - на страницах ли ученой
истории или в свободной области поэтического творчества
J
(во всех родах искусства, словесного и изобразительного) всег-
да будет очень зависеть именно от того, насколько полно объ-
яснены его материальные подробности. Для художника, как
скоро его творчество останавливается на предметах жизни,
отошедшей в область истории, очень важно знать каждую
мелочь в точной реальности»*.
Тканям в этом многообразии форм и воплощений отведено осо-
бое место. Ткань — это первая граница между миром природы
и миром человека. Поэтому и порождены в истории культуры и
искусства самые разнообразные способы создания и украшения
тканей: узорное ткачество, вышивка, кружево и многое другое.
Древняя мифология сохранила образы женщин-рукодельниц: в
мифах Древней Греции Афина была покровительницей рукоде-
лия, которым занимались исключительно женщины, и Арахна,
дерзнувшая соперничать с богиней в искусстве ткачества,
была обращена в паука. Богини судьбы — греческие мойры,рим-
ские парки, — отвечавшие за судьбу человека, ткали нить его
жизни, в их руках находились и начало, и конец этой нити.
1.	Мойры прядут нить
жизни. Гобелен. Брюссель.
1510-1520
2.	Ткацкий станок. Рисунок
с фрески из Бени-Хасана
3.	Две женщины у ткацкого
станка. Фрагмент росписи
на древнегреческом сосуде.
550г. до н.э.
4.	Ткачиха за работой.
Фрагмент средневековой
миниатюры
* Забелин И Е Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях
М , 2005 С 12.
ВВЕДЕНИЕ
Нет такого материала, который бы не использовался в тра-
диционной народной культуре для воплощения представлений о
гармонии и красоте устройства мира. «В Древней Руси для обо-
значения разных видов прикладного искусства существовало
чудесное слово -узорочье»*, — писал исследователь древнерус-
ского народного прикладного искусства БА. Рыбаков. Повсед-
невная и праздничная жизнь человека была наполнена энергией
творчества; любой предмет (будь то жилище, орудия труда,
храмовая или бытовая утварь, одежда) одухотворялся нане-
сенными на него орнаментами и знаками, являющимися сим-
волами высшего покровительства, обладающими магическими
силами оберегов и благопожеланий.
Уклад жизни крестьянства отличается большой степенью
консерватизма, это своеобразный механизм, способный на-
дежно оберегать внеписьменные способы передачи информа-
ции, имеющей существенное значение для благополучия семьи,
рода. Народное творчество, традиции и обычаи являются по-
этическими культурными кодами для сохранения и трансляции
из поколения в поколение знаний, умений и навыков, выдержав-
ших испытание на протяжении многих столетий.
Как передавались из поколения в поколение важные трудовые
навыки и секреты ремесел, так из уст в уста передавались и
сопровождавшие их ритуалы. Но слово оказалось более живу-
чим, чем предмет. Немногие сохранившиеся изделия из кости,
камня, металла, стекла, глины, находящиеся в музейных собра-
ниях, датируются дохристианским или раннехристианским
периодом нашей истории. Возраст изделий из дерева может
насчитывать около пятисот лет. А вот ткань редко хранится
Русское узорочье:
фрагмент ы белокаменной
резьбы, изразца, золотной
вышивки
♦ Рыбаков Б А Русское прикладное искусство Х-Х1П веков Л , 1971
С 5
8
более двухсот пет. Еще бопее беспомощными перед разруши-
тельной силой времени оказались исторические приемы и тех-
нологии изготовления традиционных предметов быта.
Первые десятилетия XX века нанесли невосполнимый урон
традиционной культуре. Органичные для крестьянства фор-
мы жизни подверглись массовому разрушению. Под натиском
индустриализации, механизации ручного труда не осталось и
следа от большинства занятий и ремесел, которые в прежние
времена играли такую важную роль. Когда место домашнего
очага занимает телевизор, а взамен подсобного хозяйства ис-
пользуется ближайший супермаркет, почти не остается на-
дежды на сохранение преемственности народного искусства.
Однако созидательная мощь древних устоев оказалась на-
столько велика, что они продолжали подспудно существовать,
храня сакральное знание. Велика роль археологов, историков,
этнографов, музейщиков в собирании, сохранении и рекон-
струкции традиционных технологий, воссоздании забытых
производств.
Повышение интереса к традиционной крестьянской культуре
приходится на 60-70-е годы XXвека. В постановлении Совета
министров СССР от 14 августа 1968 года «О мерах по даль-
нейшему развитию народных художественных промыслов»
и в постановлении ЦК КПСС «О народных художественных
промыслах», опубликованном 27 февраля 1975 года, говорит-
ся о важной воспитательной функции народного искусства и
предлагается широко внедрять ознакомление с ним в школах
на уроках труда и изобразительного искусства или в клубах
по интересам для заполнения досуга граждан. Принципиаль-
ной позицией энтузиастов-исследователей этого времени был
отказ от рассмотрения репрезентативной или сакрально-
религиозной сущности народных ремесел и стремление к их
возрождению в чисто утилитарных целях. Это приводило к
довольно поверхностным и часто нежизнеспособным формам
так называемого возрождения народного творчества.
В нынешнийвек в новых экономических асоциально-политических
условиях вновь встает вопрос о необходимости изучения «до-
машнего быта, житья-бытья отживших поколений», как пи-
сал замечательный русский историк И.Е. Забелин на рубеже
XIX-XX веков. Ученый одним из первых предложил расширить и
дополнить политическую историю страны историей бытовой,
в которой каждый предмет несет в себе бесценную информа-
цию для понимания реального движения социальных процессов.
В предисловии к третьему изданию своего фундаментального
исследования «Домашний быт русских царей в XVI и XVII сто-
летиях», до сих пор непревзойденного по широте и охвату фак-
тического и документального материла, автор обосновывает
потребность в изучении бытовой истории.
«Мы убеждены, что изучение материальной стороны древне-
го быта всегда дает прочные и верные основы для уразумения
и самых его идей и идеалов; что и его художественное вос-
произведение -венец всяких изучений - на страницах ли ученой
истории или в свободной области поэтического творчества
J
(во всех родах искусства, словесного и изобразительного) всег-
да будет очень зависеть именно от того, насколько полно объ-
яснены его материальные подробности. Для художника, как
скоро его творчество останавливается на предметах жизни,
отошедшей в область истории, очень важно знать каждую
мелочь в точной реальности»*.
Тканям в этом многообразии форм и воплощений отведено осо-
бое место. Ткань — это первая граница между миром природы
и миром человека. Поэтому и порождены в истории культуры и
искусства самые разнообразные способы создания и украшения
тканей: узорное ткачество, вышивка, кружево и многое другое.
Древняя мифология сохранила образы женщин-рукодельниц: в
мифах Древней Греции Афина была покровительницей рукоде-
лия, которым занимались исключительно женщины, и Арахна,
дерзнувшая соперничать с богиней в искусстве ткачества,
была обращена в паука. Богини судьбы — греческие мойры,рим-
ские парки, — отвечавшие за судьбу человека, ткали нить его
жизни, в их руках находились и начало, и конец этой нити.
1.	Мойры прядут нить
жизни. Гобелен. Брюссель.
1510-1520
2.	Ткацкий станок. Рисунок
с фрески из Бени-Хасана
3.	Две женщины у ткацкого
станка. Фрагмент росписи
на древнегреческом сосуде.
550г. до н.э.
4.	Ткачиха за работой.
Фрагмент средневековой
миниатюры
* Забелин И Е Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях
М , 2005 С 12.
10
1. Икона.
Спас Нерукотворный.
XVII в.
2. Казанская икона
Божией Матери. XIXв.
Мафорий - канонизиро-
ванная одежда Богомате-
ри, большое покрывало,
опускающееся с головы до
пят, с тремя символически-
ми звездами (одна на лбу,
две на плечах); по краям
мафорий украшен каймой
и бахромой.
В славянской мифологии присутствует аналогичная героиня -
ночная богиня судьбы Среча, главным атрибутом которой яв-
ляется прялка.
Христианское Средневековье расширяет понимание сакраль-
ного значения тканей: в евангельских сказаниях на ткани отпе-
чатывается лик Христа, прообраз иконы Спаса Нерукотвор-
ного, ткань плащаницы сохранила отпечаток тела Христова,
мафорий Богородицы охраняет верующих.
Главной святой покровительницей женского рукоделия, и в
первую очередь пряжи, признается великомученица Параске-
ва Пятница. В крестьянской среде ее называли «Прасковья-
трепальница», «Прасковея-льняница». В пятницу, день неде-
ли, посвященный этой святой, строго запрещалось не только
прясть, но даже и держать в доме пряжу. В Ярославской
губернии была записана быличка о крестьянке, нарушившей
этот запрет.
В одной деревне жила женщина. Женщина эта была хорошая
работница, только совсем она не почитала пятницы, пряла и
ткала в пятницу, и белье мыла, и всякую работу в пятницу де-
лала. Вот раз осталась она в избе одна-одинешенька, а дело
было в пятницу вечером. Сидит баба да прядет. Только вдруг
слышит она, по сеням кто-то идет. А двери с улицы были за-
перты. Спужалась баба не на шутку -сидит ни жива ни мерт-
ва. Вдруг тихонько начала отворяться дверь из сеней в избу, и
вошла женщина, страшная и безобразная. На ней были все лох-
мотья да дыры; голова вся платками рваными укутана, из-под
них клочья волос вылезали растрепками, ноги у ней были все в
грязи, и вся она с головы до ног была осыпана всякой нечистью
и мусором. Вошла эта страшная женщина и начала молить-
ся на образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит:
«Вот ты, женщина негодная, как ты меня обрядила. Прежде я
в светлых ризах ходила, да вся в цветах, да в золотом одеянии,
а твое непочтение вот до какой одежи меня довело »
Тут баба догадалась, что в избу к ней пришла сама Пятница,
и стала было прощения просить. А Пятница: «Нет, — гово-
рит, - тебе моего прощения». Да взяла железную спицу, ко-
торой кудель льну к копылу привязывают, и стала тыкать
ей бабу. Тыкала, тыкала, пока до полусмерти не истыкала.
Утром нашли бабу всю в крови и насилу в чувство привели.
Да только с тех пор баба по пятницам уже работать ни-ни:
стала почитать праздничный-mo день»*.
Покровительницей ткачих в народе почиталась и святая Ха-
ритина, в день ее памяти (18 октября) в избу вносили ткац-
кие станы и начинали ткать. А 10 ноября, на Ненилу-льняницу,
женщины устраивали «льняные смотрины» - показывали друг
другу новый вытрепанный лен. В тот же день носили в цер-
ковь льняную кудель для благословения. Изготовлению тканей
способствовали и другие христианские святые: чудотворцы
* Круглый год Русский земледельческий календарь / Сост А Ф Не-
крылова М,1989 С 381, 382
11
Козьма и Дамиан, святой Анкудин, святой Апостол Филипп *.
Святая Феврония была искусной ткачихой и вышивальщицей.
В древнем «Домострое», записанных в XV веке правилах, ре-
гламентирующих все аспекты частной жизни в Средневековой
Руси, две главы посвящены женскому рукоделию и тканям: «О
мастерицах хороших женах, о запасливости их и о том, что
кроить, как сохранять остатки и обрезки» и «Как кроить раз-
личную одежду и хранить остатки и обрезки».
О добродетельной жене «Домострой» говорит в первую
очередь.
«Собрав шерсть и лен, все, что нужно, исполнит руками свои-
ми, будет, словно корабль торговый: отовсюду вбирает в себя
богатства»**.
Особое уважение к женскому рукоделию нашло свое отобра-
жение и в светской культуре, и в изобразительном искусстве.
В аллегорическом языке изображений, сформировавшемся в
эпоху барокко, образы пряхи, вышивальщицы, кружевницы обо-
значали главные женские добродетели: терпение, скромность,
трудолюбие, аккуратность.
В русской живописи этот образ запечатлен на полотнах мно-
гих художников XIX века: А. Венецианова, А. Тыранова, В. Тро-
пинина (вариант его «Кружевницы» представлен в экспозиции
Нижегородского государственного художественного музея),
К. Маковского, И. Прянишникова, Н. Неврева.
Образцов древних тканей не сохранилось, но устное преда-
ние, былинный и песенный фольклор выражают в поэтиче-
ских образах отношение к тканям, сшитым из них нарядам
и предметам быта. А литературные и документальные ис-
точники доносят до нас описания одежды, которая в своем
праздничном варианте отличалась особым щегольством.
«Ее материал - дорогие меха, «оксамйты» - бархатная парча,
«поволока» — тонкая шелковая ткань, «камка белохрущата» —
восточная плотная белая шелковая ткань, шумевшая при каж-
дом движении В приписываемой папе римскому Ипполиту
рукописи XII века имеется изображение древнерусского князя.
Его нижняя одежда из узорчатой зеленой материи, с изобра-
жением включенных в круги квадратов, с подолом, отделанным
золотой каймой и золотым шитьем спереди и с боков. Рукава
оканчиваются поручами из золотой парчи. На ногах - красные
* Верхнее Поволжье материальная и духовная культура населения,
специфика формирования народного быта, хозяйства, традиционных
систем природопользования Часть I. История заселения, население и
его традиционные занятия в конце XIX-начале XX вв — Н-60 Отчет о
научно-исследовательской работе (на правах рукописи) // Нижегород-
ский государственный университет им Н И Лобачевского Нижний
1.	Икона. Мученица
Параскева Пятница. 1690
2.	Страница
«Домостроя». XVIв.
3.	Икона. Борис и Глеб.
XIVв. ГРМ
Новгород, 1993 С 199, 200
♦♦«Домострой» М , Донецк, 2006 С 109
12
Поручи - нарукавники.
Позумент (галун) - ши-
тая золотом, серебром
или мишурой тесьма.
Убрус - полотняный
или шелковый (у знат-
ных женщин) платок;
его складывали треу-
гольником и, накинув
на голову, скалывали
под подбородком,
два конца (их часто
украшали вышивкой)
спадали на грудь.
узорчатые сапоги. На плечах князя накинута «корзна» -плащ
из дорогой разноцветной, «разными травами приукрашен-
ной», материи, с широкой золотой каймой и драгоценной за-
стежкой — аграфом. На голове — легкая шапочка «клобучок»
из цветного шелка, отороченная мехом. Такие же одежды
изображены на рисунке в «Изборнике Святославове» и в на-
ружной орнаментике Владимирского Дмитровского собора.
Женщины княжеской и боярской среды носили длинную, пере-
хваченную широким золотым или узорчатым поясом, одежду
с оторочкой по подолу широким золотым позументом. На ру-
кавах - поручи, на плечах - шитые золотом и украшенные
драгоценными камнями — «оплечья». Головной убор замуж-
них — шелковый платок — «убрус»; поверх убруса — золотой
венец с подвесками, украшенными жемчугом и драгоценны-
ми камнями. Девушки носили головы не покрытыми и волоса
распущенн ыми » ♦.
1. Князь Святослав
(крайний справа)
с семьей. Миниатюра
из «Изборника
Святослава». XIв.
2. Ярополк с женой
Ириной и матерью.
Миниатюра (деталь).
Трирская псалтырь
(Кодекс Гертруды).
Италия, Чивидале. XIв.
Праздничная одежда, сшитая из определенных видов тканей
и декорированная с учетом местных национальных традиций,
свидетельствовала и о сословных различиях, и о семейном ста-
тусе женщины. Говорила она и о содержании праздника, для
которого предназначалась. Так, весенние хороводы девушки во-
дили в платьях,украшенных по подолу жемчугом или бахромой,
символизировавшей небесную животворящую влагу. Дорогие
рубахи и сарафаны, а в особенности головные уборы, щедро
украшенные золотным шитьем, бисером, камнями, жемчугом,
передавались по наследству, составляли основу приданого.
Повседневный крестьянский костюм также имел определен-
ные знаковые детали: поперечные складки на подоле сарафана
замужней женщины указывали на наличие детей в семье. Коли-
чество полос ткани, из которых сшивался сарафан, свидетель-
ствовало о достатке в доме.
♦ Каптерев ЛМ Нижегородское Поволжье X-XVI веков Горький,
1939 С 43
13
Текстильные изделия использовались во всех сферах жизни. По-
лотенца и прямые полотнища ткани сопровождали человека на
всех этапах бытия от рождения до смерти. Полотенца и ши-
ринки, скатерти, подзоры, занавески и многое другое составля-
ло широкий ассортимент текстильных бытовых изделий.
Ни один лоскуток не должен был пропасть.
«А хорошая домовитая жена, понятливостью и похвальным
стремлением к труду и наказам мужа, вместе со слугами, хол-
стов и полотен, и тканей наготовит на все, что нужно: то
окрашено на летники и на кафтаны, на сарафаны и на терлики
(род долгого кафтана, с перехватом и короткими рукавами), и
на шубы-накидки, а иное у нее для домашней носки перекроено
и перешито»*.
Ширинка — небольшой
декоративный платок,
украшенный вышив-
кой, бахромой, кружева-
ми, в старину являлся
деталью мужского и
женского костюма, до
настоящего времени
сохранился в священ-
ническом облачении;
небольшое полотенце;
фата, плат.
Благодаря такой рачительности и бережливости даже в ны-
нешнее время удается обнаружить в современном крестьян-
ском быту образцы старых тканей, которые порой оказыва-
ются бесценным кладом для собирателей и исследователей
материальной культуры. По воспоминаниям ТА. Перминовой,
возрождавшей узорное шахунское ткачество в середине про-
шлого века, «утирки» из старинной пестряди, найденные у пе-
чек в избах северных сел Нижегородчины, дали возможность
восстановить и воспроизвести в современных изделиях неко-
торые традиционные тканые орнаменты.
Нижегородский край издавна был богат различными видами
женского рукоделия, в крестьянской среде каждая женщина
была ткачихой и швеей. Промыслы и ремесла по изготовлению
и украшению тканей были развиты на Нижегородской земле
1. Знатное семейство.
Гравюра из «Путеше-
ствия» А. Опеария. XVIIв.
2. Одежда русской знати.
Гравюра из «Записок»
С. Герберштейна. XVI в.
«Домострой» С 123
1+
В феврале 1903 года
в Зимнем дворце
состоялся
костюмированный бал,
где в роскошных
костюмах «допетров-
ского времени»
присутствовала
вся знать
Российской империи.
По распоряжению
Александры Федоровны
лучшие фотографы
Санкт-Петербурга —
Боассон и Эгглер, Алек-
сандр, Ренца и Шредер,
Левицкий и другие -
выполнили одиночные
портреты и групповые
снимки участников
бала. Эти фотографии
послужили основой
для издания альбома
с фототипиями,
содержащего около
двухсот изображений.
Несколько костюмов,
в которые были одеты
участники празднеств,
сохранились
в фондах Государ-
ственного Эрмитажа.
Знакомство с эти-
ми маскарадными
одеждами позволяет
увидеть расцветку,
отделку, материалы,
определить приемы
исполнения костюмов
в духе XVII века
в материалах
XX столетия.
15
1. Великий князь
Сергей Александрович
в княжеском наряде
XVII века. Фотогравюра
с фотографии
Д.Асикритова. 1904
2. Великая княгиня
Елизавета Федоровна
в княжеском наряде
XVIIвека. (Ротогравюра
с фотографии
Д.Асикритова. 1904
3. Княжна
Барятинская
в народном наряде
XVIIвека. Фототипия
с фотографии
Боас сона и Эгглер. 1904
4. Великая княгиня
Мария Георгиевна
в костюме крестьянки
города Торжка
времен царя
Алексея Михайловича.
Фотография
Боас сона и Эгглер. 1903
5. Мария Воейкова
в костюме боярышни
XVII века. Фотография
Л. Левицкого. 1903
6. Княгиня
Барятинская
в костюме боярыни
XVII века. Фототипия
с фотографии
Боас сона и Эгглер. 1904
7. Графиня
Мусина-Пушкина
в костюме боярыни
XVIIвека. Фотография
Боас сона и Эгглер. 1904
8. Великий князь
Михаил Александрович
в полевом наряде
царевича XVII века.
Фотография
Л. Левицкого. 1903
уже в Средние века, швецы-портные, ткачи и прочиеремеслен-
ники работапи главным образом для городов и крупных слобод
и посадов.
«В крестьянской Руси «ремественники» были довольно редки и
ценились высоко. Это отражено даже в древнейшем русском
кодексе — «Русской Правде»: за убийство «ремественника»
или «ремественницы» налагалась двойная «вира» - штраф -
двенадцать гривен серебра вместо шести за обыкновенного
смерда»*.
Невиданного нигде в мире развития кустарное производство и
промышленность достигли в России в XIX веке, когда кустарей
насчитывалось около семи миллионов, что в шесть раз превы-
шало численность фабрично-заводских рабочих. Такое экономи-
12	3
1. Н.В. Неврев.
Пряха. 1889
2.А.Г. Венецианов.
Пряха. 1839
3. ВА. Тропинин.
Кружевница. 1823
ческое положение было обусловлено особенностями крестьян-
ской жизни. Работа на земле не могла полностью обеспечить
крестьянина и его семью «для оплаты повинностей и покрытия
нужд домоводства»**. Это было особенно заметно в Верхнем
Поволжье, где земля не слишком плодородна, климат не по-
зволяет заниматься полевыми работами с середины сентября
по начало мая. Крестьянин не обеспечивал себя достаточным
урожаем даже в плодородный год. Мужчины частью уходили
из своих сел на заработки, частью на местах занимались раз-
личными промыслами. Женщины же практически не имели
возможности отлучаться от хозяйства и детей. Все эти фак-
торы способствовали развитию мелкотоварных производств.
Женщины традиционно занимались обработкой ткани. Тот
же «Домострой» доносит до нас еще одно поучение.
♦КаптеревЛМ Указ соч С 55
♦♦ Современный сельский быт и его нужды СПб, 1993 С 21
17
<g4 если сделают больше, чем нужно - полотен, или холстов,
или тканей, или скатертей, или полотенец, или простыней, или
чего-то другого, — то и продаст, а взамен что нужно, то ку-
пит, а потому и у мужа денег не просит»*.
В исследованиях отмечается, что в некоторых случаях такие
кустарные производства возникали по воле владевших кре-
постными крестьянами помещиков и монастырей, ориенти-
ровавшихся на потребности рынка товаров. Возможно, бла-
годаря этим факторам возникает на Нижегородской земле
непревзойденное кружевоплетение в Балахне и золотошвейный
промысел в Арзамасе, Городце и Лыскове, узорное ткачество
в Лукоянове. Огромную роль в становлении и развитии про-
мыслов играла близость двух российских столиц и, конечно же,
Нижегородская ярмарка, привлекавшая в Нижний Новгород
1	2
3
покупателей и продавцов со всего света. Особую жизнеспособ-
ность данные обстоятельства обеспечивали именно художе-
ственным промыслам, которые были свободны от конкуренции
с развивающейся фабричной промышленностью и машинным
производством. В числе наиболее заметных были иконопись,
резьба и роспись по дереву и художественный текстиль.
До активного наступления индустриальной эпохи прямая по-
требность заставляла любую крестьянскую семью обеспе-
чивать домочадцев ткаными изделиями собственного про-
изводства, и даже в середине XX века в сельской местности
продолжали создавать праздничные костюмы, ничего общего
не имевшие с городской модой, предметы обихода,украшенные
вручную, - полотенца с простой вышивкой, рубахи, сшитые
порой даже из подсобного материала. Отголосками древних
традиций выглядят красочные узоры из фабричной тесьмы,
1. И.М. Прянишников.
Пряха. 1878
2.А.В. Тыранов.
Ткачихи. 1826
3. К.Е. Маковский.
За прялкой. 1890-е
«Домострой» С 123
18
сапунов и ярких пуговиц на платьях и сарафанах простого по-
кроя, которые надевапи сельские щеголихи во время праздников
и посиделок.
Историки и краеведы отмечают существование большого
количества промысловых производств декоративных тканей,
продаваемых на крупных и многочисленных мелких и сезон-
ных ярмарках. Полное и подробное описание их содержится в
хрестоматийной работе Д.В. Прокопьева «Художественные
промысла Горьковской области», изданной в 1939 году.
В ней собран обобщенный и систематизированный
материал из более ранних исследований промыс-
ловой и кустарной деятельности
нижегородского крестьянства,
исследований, выполнен-
ных на рубеже XIX-XX
веков А.С. Гациским,
МА. Плотниковым,
Ф.И. Маракиным
и др. Многочис-
ленные архивы,
материалы
комиссий и
стати-
стиче-
ские
обозрения того же времени содержат сведения точные, но
довольно скупые и не имеющие иллюстраций, что не дает
возможности представить и воссоздать нижегородские
текстильные промыслы во всем их многообразии.
Спрос, рождавший предложение, обеспечивал народным ремес-
лам стабильное существование на протяжении длительного
периода. В Нижегородском крае в царские времена бытовали
все виды выработки тканей как промысловые кустарные про-
изводства. Известны ткацкие производства во многих местах
губернии. В Нижнем Новгороде .Арзамасе и прилегавших дерев-
нях имелись красильные мастерские. Вокруг Нижнего, Арзама-
са, в Ардатове, Балахне, под Пурехом, Городцом, Лысковом, на
Ветлуге производство набивных тканей процветало до 1860-х
годов, когда они оказались вытесненными более дешевыми мо-
сковскими и ивановскими мануфактурными товарами.
id
Радикальное изменение государственного устройства, начав-
шееся после революционных событий 1917 года, привело к зна-
чительным изменениям уклада жизни, к трансформации си-
стемы ценностей и бытовых потребностей. Но творчество
народа, как засыпанный землей глубинный источник, все же
пробило себе дорогу и в новых жизненных обстоятельствах, о
чем свидетельствует история художественных промыслов в
ушедшем XX веке и наступившем XXI.
Неумолимое течение времени год от года осложняет
задачу точного и подробного восстановления
картины бытования художественных
и Музея
художе-
ствен-
ных
тканей. Но самые разные музейные
собрания хранят исторические
предметы. Истинное восхище-
Эи ние мастерством нижего-
родских вышивальщиц
lUSlk вызывают экспонаты
из коллекций столич-
ных музеев: Госу-
дарственного
к	историческо-
Як	го музея
тканей Московского текстильного института, Государ-
ственного музея этнографии народов СССР, Государствен-
ного Русского музея, а также Нижегородского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Да что там в столицах, в каждом районном центре Нижего-
родской области имеется хоть и небольшая, но ценная коллек-
ция предметов быта и утвари, собранная энтузиастами; и в
каждой такой коллекции заметное место занимают косынка-
головка, кокошник, сарафан, найденные кем-то на чердаке или
в чудом сохранившейся прабабушкиной «укладке», сундучке,
где берегли приданое.
До сих пор русский художественный текстиль в целом оста-
ется одной из наименее изученных отраслей народного твор-
чества. Красочные альбомы и каталоги содержат много
информации, но она представляется большей частью раз-
Душегрея.
Нижегородская губ.
Конец XVIII—начало XIXв.
ГИМ
20
розненной и содержит ряд неточностей, касающихся именно
работ нижегородских умельцев. Их часто обобщенно назы-
вают изделиями мастеров Центральной России. Но вместе
с тем именно они занимают порой наиболее заметное место
и претендуют на роль знаковых предметов. Так знаменитая
нижегородская душегрея-«перышки». которую носили вплоть
до начала XX века щеголихи с. Безводное на Волге, может
быть выразительным символом лучших качеств, присущих
отечественному народному искусству. Собирая по крупицам
дошедшие до нас предметы, всматриваясь в них с вниманием
и любовью, мы можем совершить удивительные открытия.
Николай II посещает
кустарный павильон
на XVI Всероссийской
промышленной и художе-
ственной выставке
в Нижнем Новгороде.
1896
История нижегородских текстильных промыслов XX века яв-
ляется едва ли не менее исследованной, чем история века XIX.
Ждет своего подробного изучения бесценный материал, хра-
нящийся пока еще в ассортиментных кабинетах и архивах из-
вестных когда-то на всю страну производств.
Представленные в данном издании очерки прошлого и со-
временности некоторых нижегородских художественных
промыслов являются попыткой более внимательного и углу-
бленного рассмотрения этого интереснейшего и весьма ак-
туального материала. Основное внимание будет уделено руч-
ному ткачеству и вышивке.
С. 21
Русский народный
женский костюм.
Нижегородская губ.,
с. Безводное.
Вторая половина XIXв.
МИХЛ НО


нижегородское
ручное
тклчестко
Домашнее ручное ткачество се-
годня почти исчезло как вид женского
рукоделия. Но еще сто лет назад оно
играло такую большую роль и в быту и
в культуре, и даже в экономике страны,
что его значение трудно переоценить.
Самым древним сырьем для изго-
товления ткани считается шерсть, кото-
рую вычесывали или состригали с овец
и коз. Затем стали использовать расти-
тельные волокна, получаемые из коноп-
ли, крапивы, липового мочала и льна.
Фрагмент
донца прялки. Горо-
децкая роспись.
Автор
Л. Мельников.
Нижегородская губ.
1866
11
25
ТРАДИЦИЯ КЫРЛЩИКЛЫИЙ
И ОБРАБОТКИ ДБМ
Уж мы сеяли, сеяли ленок,
Уж мы сеяли, приговаривали,
Чеботами приколачивали
«Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленький!
Не крушися, мой миленький!»
Русская народная песня
(записана в Борской районе
Нижегородской области)
з всех технических культур, исполь-
зуемых в натуральном хозяйстве на-
ших давних предков, самое широкое
распространение имел лен. Его по-
севы в прошлом занимали значи-
тельные территории Северной и Центральной России.
По документальным сведениям, в 1893 году на долю
России приходилось более половины, а к 1913 году-
80 процентов мирового производства льна. Льносеяние
для получения качественного волокна было особенно
развито в приволжских и соседних с ними уездах. Ка-
чество ткани зависело от сорта льна. Самыми хороши-
ми сортами в Поволжье считались «долгунец», «псков-
ский», «сибирский», «казанский высокий», «казанский
отборный», «ивашковский отборный», «яропольский
отборный». Лучшим из них был «псковский», но семе-
на его достать было трудно, поэтому обычно сеяли лен
«долгунец», семена которого давали стебель длиной в
1,25-2,5 аршин (0.88-1,77 метра). Лен был самой тру-
доемкой культурой, даже землю под него вспахивали
трижды и старались удобрить.
А.Г. Венецианов.
Крестьянка, расчесы-
вающая пен (Анисья).
1822
26
нижегородское ручное тклчестко
В отношении к выращиванию льна, его обра-
ботке. прядению и ткачеству четко прослеживают-
ся отголоски тех далеких времен, когда люди стали
противопоставлять себя природе, а одежда являлась
одним из основных атрибутов, выделяющих чело-
века из окружающего его враждебного мира, защи-
щающих от него.
16
Особое отношение к самой
культуре льна, орудиям и про-
цессам его обработки, самим
участникам этих процессов
отражается в обрядах и об-
рядовом фольклоре годового
календарного цикла всех вос-
точных славян, который уходит
своими корнями в глубины до-
христианской истории народа-
земледельца. До сих пор в
деревнях хранятся женские ру-
бахи простого покроя, называе-
мые «покосницы»; их исполь-
зовали в обрядах, связанных с
полевыми работами, в том чис-
ле и с выращиванием льна.
Возделывание земли, уход
за растениями, сбор урожая и
все сопутствующие занятия в
представлениях традиционных
культур освящались помощью
1а,6. Закпинание пьна
и пряжи на браспете
из Городища (Гагищкое
княжество). XI—XIIвв.
2. Сосуд IV в.
из Войскового (на Днепре)
с капендарными
«чертами и резами»
и благословением сил природы. Древнейшие сла-
вянские календари, отражающие земледельческие
процессы, сохранились в орнаментах круглых гли-
няных сосудов. Эти изображения, состоящие из
геометрических символов, замкнуты и образуют
бесконечную смену месяцев и сезонов. Любой труд
сопровождался особым ритуалом, отголоски кото-
рого встречаются в народных танцах, песнях, играх.
Архаические дохристианские верования, представ-
ления, боги и герои настолько тесно переплелись с
христианскими праздниками и святыми, что соста-
вили многокрасочную цельную картину бесконеч-
ного круговорота жизни.
Посев льна приурочивался к дню Алены-
льняницы, 3 июня. «Посеешь лен на Олену - будут
длинные льны», - говорили в народе. Существовал
обычай в мешок с семенами льна тайком от сеятеля
класть печеные яйца, чтобы лен был «колоколистее».
Многовековой опыт землепользования давал кре-
27
*
ТРАДИЦИЯ КЫРДЩПКЛИНЯ II ОБРАБОТКИ ЛЫ1 л
стьяннну важные знания, которые передавалась из по-
коления в поколение: «Лен две недели цветет, четыре не-
дели спеет, а на седьмую семя плывет». Уборка урожая
начиналась в зависимости от его зрелости в начале или
в середине августа и сопровождалась обрядом «обжин-
ки». В поле оставляли небольшое количество стеблей,
завивали их лентами и пригибали к земле, что должно
было стать залогом урожая будущего года. Обработка
льняного волокна велась традиционными способами,
неизменными в течение столетий: его теребили, выма-
чивали. сушили, мяли, трепали, чесали. А в результате
всех этих трудоемких операций получалось длинное,
упругое и прочное волокно, из которого пряли нити.
В течение Филиппова (Рождественского) поста
пряли пряжу, закладывали основу приданому. Долгими
зимними вечерами девушки и парни собирались на по-
сиделки в просторных избах, где присматривали себе
будущую пару. При этом девушки брали с собой прял-
ки, веретена и льняную кудель, а парни придумывали
игры и забавы. Девушка должна была успевать и весе-
литься. и усердно трудиться. Когда она возвращалась
домой, мать ее встречала требованием: «Кажи моты!»
Новый год в христианской традиции начинался с
Рождества Христова, но в этом празднике явственно
слышатся отголоски древних верований, связанных с
зимним солнцеворотом, открывающим начало годово-
го круга, нового круга жизни. На этот период прихо-
дится, пожалуй, самое большое количество традицион-
ных. связанных с предсказаниями будущего семейного
благополучия обрядов и ритуалов, в которых образы
изделий из ткани встречаются очень часто.
2
1. Рыбление льна
2. Так пряли и ткали
холсты в прежнее время.
Городецкая роспись.
Нижегородская губ.
Начало XXв.
Как на дубчике два голубчика,
Они цалуются, они милуются.
Кому вынется, скоро сбудется!
По городу хожу, полотенце стелю.
Кому вынется, скоро сбудется! —
поется в святочной песне, записанной в Поволжье.
От Рождества до Крещения девушки гадали на
своих суженых. После Крещения начинали ткать и
украшать ткани, это занятие продолжалось и в тече-
ние Великого поста. «Филппан не напрядет - Вели-
кан не наткет», - это загадка о девичьем трудолюбии:
чем больше ниток будет сделано в Филиппов пост, тем
больше ткани можно будет наткать за время Велико-
го поста, до поры, когда начнутся полевые работы. На
На посидепках. Фрагмент
росписи на мочеснике.
Городецкая роспись.
Нижегородская губ. XIXв.
Масленицу величали молодых, пели обрядовую песню
со словами:
На горушке лен посеян, лен посеян, душа,
лен посеян!
В нашем во льну травы нету, травы нету,
душа, травы нету!
Весной на Троицу наряжали и завивали березку и
пели обрядовые песни, которые сохранились до наших
дней: «Ты, земелька, чернозем, посеяли девки лен».
Работы, связанные с производством ткани, за ис-
ключением вспашки поля под посевы льна и конопли,
ложились на женские плечи, они требовали много сил,
времени, знаний и умений и во многом определяли не
1, 2. Обмолот льна. с.Верховское, колхоз им. Сталина (1), колхоз «Всходы
Ильича» (2), Шахунский район. 1940. ШНФЭМ
7. Расстил льна. 2. Вязка льна. Колхоз «Земледелец», Шахунский район.
ШНФЭМ
32
нижегородское ручное тклчестко
только годовой ритм жизни женщины, но и ее судьбу.
Лучшие пряхи и ткачихи считались и лучшими неве-
стами. Это было связано не только с практическими
потребностями крестьянской семьи, но и с верой в за-
щитные свойства рукотворных тканей.
Искусство ткачества в деревне передавалось по на-
следству из поколения в поколение по женской линии.
С 5-7 лет девочки садились за ткацкие станы, начиная
готовить себе приданое. Его требовалось немало. Для
свадьбы, крестин и похорон, для повседневных нужд
необходимы были полотенца, пояса, скатерти и одежда.
В Нерехтском районе Костромской области был
записан фольклористами свадебный обряд, в котором
выкуп невесты сопровождался приговором:
1а
16
1а.б. Ткачиха и пряха.
Роспись на набипках.
Пермогорье.
Середина XIXв.
2. Пряхи за работой.
Фрагмент росписи
прялки. Пермогорье.
Первая половина XIXв.
Наша-то сестрица
Не по саду гуляла,
Не цветы собирала,
А пряла, да ткала,
Да в коробочку' клала,
Да коленочком прижимала,
Да приданое собирала*.
К тому времени, когда приходила пора выдавать де-
вушку замуж, она должна была стать мастерицей. Уме-
ние искусно прясть и ткать входило в состав основных
достоинств невесты. В одной из песен, записанных в
Поволжье, с замечательным юмором показан принцип
выбора лучшей невесты:
♦ Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья
Л «Наука». 1985 С 214
ТРАДИЦИЯ КЫРЛЩИКДИИЯ II ОБРАБОТКИ ЛЫ1Л
оо
—*
Я основушку сную, перемоты кладу
Вечор в торгу клич кликали,
Клич кликали, что дорого,
Что дорого, что дешево.
Дешевы в торгу' добры молодцы,
По семи молодцев на овсяный блин,
А восьмой-то молодец на придачу пошел.
Вечор в торгу клич кликали.
Клич кликали, что дорого,
Что дорого, что дешево.
Дороги-то в торгу красны девицы,
Переа девка во сто рублев,
Друга девка — во тысячу,
Третья девка — цены ей нет... *
С мотками кудели
девушка идет
на посиделки.
Фрагмент мочесника.
Городецкая роспись.
XIX в.
Крестьянской семье требовалось огромное количе-
ство ткани не только на бытовые нужды. Ткань, пряжа
являлись одними из основных меновых предметов и
часто шли на оплату необходимых вещей и услуг вме-
сто денег. Обработка льна, прядение и ткачество были
главными способами женского заработка.
КаптеревЛМ Указ соч С 68
34»
осыокиые орудия трудл
ТКЛЧИ7Ш
Уж мы пряли, мы пряли ленок,
Уж мы пряли, приговаривали,
Чеботами приколачивали
«Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленький’
Не крушися, мой миленький’»
Русская народная песня
* ПРЯЛКИ *
ажный этап в трудоемком и слож-
ном процессе ткачества - прядение
нитей. Основное орудие труда для
изготовления крученых нитей -
прялка.
Нижегородская прялка состоит из двух элемен-
тов -донца и гребня. Донце - это широкая
1. Веретена
2. Прялки-копылы.
Нижегородская губ.
Конец XIX-начало XXв.
МННГУ
3. Прялка и мочесник. Го-
доска, плавно суживающаяся к голов-
Пряха прилаживает на гребень пучок кудели, са-
дится на донце, из кудели левой рукой вытаскивает и
нехитрым движением пальцев скручивает волокна в
нить. Готовая нить наматывается на веретено, которое в
правой руке. Веретено имеет форму сильно вытянутой
родецкая роспись. ГИХМК юлы, что обеспечивает высокую скорость вращения.
основные орудия трудл тклчпкп
35
*
Для ускорения вращения на веретено надевается
каменный, металлический или керамический гру-
зик в виде колечка, называемый «пряслице».
Мы помним строчку АС. Пушкина из посвя-
щения Арине Родионовне: «Или дремлешь под
жужжанье своего веретена». Кто хоть раз пробо-
вал спрясть нить вручную, понимает, что няня
поэта была искусной пряхой, так как веретено
издает мерное жужжание только на очень вы-
сокой скорости вращения, навык этот трени-
руется годами.
При единстве назначения и формы
прялки имеют массу региональных осо-
бенностей. Выделяются два основных
вида конструкций: прялки-копылы, вы-
резанные из единого куска дерева, и
прялки разборные. К последнему типу
относятся знаменитые Городецкие.
Неисчерпаемо разнообразие способов
украшения прялок.
Прялка в старину была неотъем-
лемым атрибутом ритуалов, связан-
ных со сватовством и свадьбой: же-
них дарит своей невесте на помолвку
прялку в знак того, что вручает своей
суженой ответственность прясть нить
его жизни и судьбы. Из-за особой зна-
чимости подарка его виду уделялось
очень большое значение, украшались
прялки резным или расписным ор-
наментом, сюжетными сценами. В
некоторых традиционных культурах
преимущественно украшался копыл,
для Нижегородского края характерна
декоративная отделка донца прялки.
Городецкие донца легко узнавае-
мы благодаря характерной пластике и
сюжетам орнаментов. Первоначально
доску декорировали в технике инкру-
стации: в прорези на тонкой липовой
доске вставлялись кусочки морено-
го дуба, мотивом изображения были
цветы и кони. Постепенно трудоемкую
инкрустацию вытеснила живопись. Традиционная ком- Донце прялки.
позиция декора состоит из трех ярусов по вертикали. Инкрустация, городецкая
В верхнем, примыкающем к отверстию для копыла, роспись. Автор Л. Мельников.
как правило, писались всадники на конях, в среднем Нижегородская губ. 1865.
изображались пышные цветы, в нижнем - кайма из гихмк
нижегородское ручное тклчестко
1.	Самопрялка.
Нижегородская губ.
Начало XXв.
МННГУ
2.	Льномялка.
Нижегородская губ.
Начало XXв. МННГУ
3.	Трепала, щеть и гребень.
Нижегородская губ.
Начало XXв.
МННГУ, ШНФЭМ
4.	Гребни прядильные.
Конец XLX-начало XXв.
МННГУ
5.	Мочесники. На переднем
плане лубяные —с городец-
кой (слева) и хохломской
(справа) росписью.
Нижегородская губ.,
конец XIXв., ШНФЭМЗ;
на заднем плане плетеный,
Вятская губ., начало XXв.
6.	Трубица.
Костромская губ.
Конец XIXв. ШНФЭМ
7.	Сновальница
8.	Скальна.
Нижегородская губ.
Конец XLX-начало XXв.
МННГУ
более мелких цветов. Для росписи характерна боль-
шая степень стилизации фигур и цветов, их сочность,
пышность, яркость и звучность локальных цветов с бе-
лильными оживками. В XIX веке в дополнение к отвле-
ченным сюжетам стали появляться картинки бытового
характера.
Уже в XIV веке в Европе появились механизирован-
ные приспособления для прядения нитей, назывались
они самопрялками и состояли из колеса, приводного
механизма и ножной педали. Они несколько облегчали
работу, но в России большим уважением не пользова-
лись - нить, скрученная на ручной прялке, была тонь-
ше и ровнее, а значит и ценнее.
Выработке нитей сопут-
ствует еще масса вспомога-
тельных предметов и инстру-
ментов В льномялке стебли
растений разминались до от-
дельных волокон. Трепала и
гребни использовались для вы-
чесывания и утончения полу-
ченных волокон и создания ку-
дели. Кудель лежала у пряхи под
рукой в мочесниках - небольших
лубяных, берестяных корзинках. Для сматыва-
ния нитей с веретена использовался мот, для перемот-
ки пряжи в мотки служила трубица. На скальнах нить
накручивалась на челноки. А для наматывания основы
37
основные орудия трудл тклчпкп
*
для ткачества, которая должна была быть длиной около
20 метров, использовалась сновальница - подвижная
большемерная рама, которую устанавливали на черда-
ке дома и которой пользовались несколько семей.
38
нижегородское ручное тклчестко
*
* тклцкийстяп *
Уж мы ткали, мы ткали ленок,
Уж мы ткали, приговаривали,
Чеботами приколачивали
«Ты удайся, удайся, ленок.
Ты удайся, мой беленький!
Не крушися, мой миленький!»
Русская народная песня
Ткачество известно со времен неолита, когда были
разработаны его основные приемы и технологии. Са-
мым сложным приспособлением был ткацкий стан,
или кросно (кроснами обычно называли ткацкий стан
с уже начатой работой, то есть затканный, а также уже
сотканный холст, свернутый трубкой). Существуют
Ткачихи у вертикального
начинают с того, что
две разновидности конструкции
ткацкого стана - вертикальная,
более ранняя, и горизонтальная,
дошедшая до нынешнего време-
ни с небольшими изменениями.
Об этом можно судить по ред-
ким археологическим находкам,
которые датируются XII—XIII ве-
ками.
Устройство состоит из мно-
жества деревянных и веревочных
элементов, которые крепятся на
массивной сборной деревянной
раме. Перечислим основные из
них в обратном порядке, начи-
ная с задней (дальней)части ста-
на. так как именно оттуда вперед
к рабочему месту ткачихи идут
нити основы: навойный валик;
ремизки с нптченками, соеди-
ненные с ножными педалями;
бердо, закрепленное в набилкн;
нагрудник н товарный валик.
Готовить станок к работе
нити основы наматывают на на-
ткацкого стана.
Ремизка (ремиза) -
две деревянные планки,
между’ которыми закре-
плены нитченки.
войный валик, с которого они в виде горизонтального
полотна свиваются вперед к рабочему месту ткачихи.
Для этого каждая нить в отдельности пропускает-
ся через петельку нитченки, привязанной к ремизке
(ремизка располагается в вертикальной плоскости),
затем продевается между зубьями нитеразделителя -
основные орудия трудл тклчпдп
берда н выводится на нагрудник - поперечный вал, в
который ткачиха упирается грудью во время работы.
Оснащение, то есть заправку нитями основы ткац-
кого стана, можно назвать наукой, требующей и специ-
альных знаний, и опыта, и сноровки не менее сложных,
чем сама работа на кроснах. Мало кто теперь владеет
этой техникой. Прежде чем намотать нити на навой-
ный валик, их следует собрать в пучок определенной
толщины из счетного количества нитей. Длина пучка
нитей основы составляет около 20 метров, для отмери-
вания используется приспособление в виде деревянной
вращающейся рамы. Очень важно точно распределить
нити по виткам, чтобы пряжа не перепуталась и легла
ровными рядами.
Перпендикулярно нитям основы укладывается
нить утка - именно она и позволяет создавать разно-
образные вариации в перевивании нитей, то есть ткать
узор. Происходит это следующим образом. В руках у
ткачихи находится выдолбленный из цельного куска
дерева челнок, в который вставлена цевка (деревянная
трубочка или катушка) с намотанной уточной нитью.
Н1ггченка (жпенка, нит) -
закрепленная на ремшке
нить с маленькой петлей
(через нее продевается
НИТЬ основы).
Бёрдо (нижегородское
бердо) - деталь ткацкого
станка в виде частого
гребня; с помощью бёрда,
зубья которого разделяют
нити основы, поперечная
уточная нить прибивается
к уже сотканному’ полотну.
Набилки (батан) — ка-
чающаяся рама, которая
состоит из двух горизон-
тальных планок (между
ними закрепляется бердо),
вставляющихся в высокие
боковые вертикальные
стойки.
Нагрудник (грудница) —
доска в передней части
станка супротив основно-
го навоя, сквозь которую
ткань пропускается к
товарному валику и на
которую ткачиха ложхггся
грудью во время работы.
Товарный валик
(передний; товарный,
наборный навой) - деталь
в передней части ткацко-
го стана, расположенная
под нагрудником; вал, на
который наматывается
сотканное полотно.
Основа (нити основы) —
продольные нити, идущие
параллельно вдоль ткани.
Уток (уточные нити) —
поперечные hi пи ткани,
пересекающиеся с нитями
основы.
Горизонтален ый
ткацкий стан.
Шахунский район
Нижегородской оба.
Первая половина XXв.
ШДХШ

Продажа ткацких станов и берд.
Нижегородская губ., с. Бор.
Фото М.П. Дмитриева. 1894
+2
нижегородское ручное тклчестко
С помощью ножных педалей, соединен-
ных с ремизками и регулирующих их
движение вверх и вниз, ткачиха одни
нити основы приподнимает, другие
опускает, в результате чего образуется
двугранный угол - зев. В полость зева
перед бердом она пробрасывает челнок,
и уточная нить, сматываясь с цевки, ло-
жится между нитями основы. Работая
педалями, мастерица приводит ремизки
в первоначальное положение (все нити
основы ложатся в ровной горизонталь-
ной плоскости) и. держась за набилки
ч
сбоку, резким движением к себе с помо-
щью берда плотно прибивает новый ряд
уточной нити к предыдущему Сотканное
полотно, спускаясь с нагрудника, посте-
пенно наматывается на товарный валик.
Многообразие переплетений нитей
и. соответственно, узор ткани зависит
1.	Набилки с резьбой.
Конец XIX-начапо XXв.
ШНФЭМ и МННГУ
2.	Бердо и челноки.
Нижегородская губ.
Конец XIX-начапо XXв.
МННГУ
3.	Набилки, бердо,
ремизки с нитченками
4.	Ремизка с нитченками
от количества ремизок, которое варьируется от 3 до
24. На трех ремизках получается простое полотняное
переплетение: рогожа, половики. Чем больше рам с
нитченками включено в работу, тем изысканнее и ре-
льефнее фактура вытканной материн. Для усложнения
орнамента используется еще одно простое приспособле-
ние - бральница. тонкая деревянная, заостренная с кон-
цов пластинка, с помощью которой разделяется счетное
количество нитей основы и получается дополнительный
зев для переплетения.
Ширина ткани соответствует размеру берда и
обычно составляет 45-55 сантиметров, в гребенке на-
считывается от 180 до 300 зубьев (это зависит от тол-
основные орудия трудл тклчнкн
+3
*
Ткацкий стан
с глухой резьбой.
Нижегородская губ.
ГИХМК
щнны используемой нити). Бердо - самая подвижная и
быстро изнашивающаяся деталь, ее изготовление было
отдельным промыслом, которым занимались в основ-
ном семьями. Бердо небольшого размера служит и са-
мостоятельным приспособлением для создания узких
полосок ткани, например поясов.
Ткацкий стан в жизни крестьянской семьи играл
очень важную роль, поэтому в избе ему отводилось
почетное место, а его раму и некоторые детали стара-
лись украсить резьбой. Особенно нарядно декориро-
вали станы в Верхнем и Среднем Поволжье. Массив-
ные стояки с наружной стороны покрывались глухой
резьбой с крупным рельефным цветочным орнамен-
том. близким к домовой резьбе. Концы верхней до-
ски набилки вырезали в виде конских голов, а на цен-
тральную поверхность наносили солярные знаки пли
растительный орнамент.
Готовая ткань имеет в основном ширину не бо-
лее 50 сантиметров и длину около 20 аршин, что со-
ставляет около 14 метров. Такое полотно упоминается
нижегородское ручное тклчестко
еще в новгородских писцовых книгах XV века н назы-
вается «узчина». Чем был обусловлен такой стандарт?
Тем, что стандартными были габариты русской бревен-
чатой избы и того места, где находился станок. Для по-
лучения более широких полотен «узчнны» сшивались
между собой.
Горизонтальный ткацкий станок является универ-
сальной конструкцией, которая позволяла изготавли-
вать как тонкие ткани, так и более грубые (дерюги).
Этим, вероятно, и объясняется его широкое распро-
странение и существование практически без измене-
ния на протяжении столетий.
Работа на ручном стане требовала большого на-
выка и терпения. Обычно его ставили так, чтобы свет
падал на работу слева. Во время работы ткачиха сидела
на скамеечке перед кроснами. Почти одновременно она
нажимала на педали и пропускала челнок, каждый раз
прибивая нити бердом. Затем, быстро перебирая нити,
закладывала узор, и снова гремели педали, сновал чел-
нок и стучало бердо.
Нити узора надо было распределить равномерно. С
одинаковой силой прибивать уток бердом; не забывать
порядок движения ремизок, приподнимающих и опу-
скающих в определенном порядке нити основы, между
которыми сновал челнок; четко помнить, какая ремизка
с какой «подножкой» (педалью) соединена, чтобы не
нарушить орнамент. А если учесть, что число реми-
зок доходило до 24, то можно представить, насколько
сложны действия рук и ног ткачихи при работе на мно-
горемизном стане. Процесс ткачества можно сравнить
с игрой на органе; от «исполнителя» требуется вирту-
озное владение «инструментом», полная сосредоточен-
ность и тонкое чувство ритма.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

1—3. Фрагменты столешников.
Ткачество браное (1. 2) и многоремизное (3).
Василъсурский район. Начало XXв.
МИХЛ НО
4, 5. Концы полотенец. Ткачество браное. Балахнинский уезд.
Вторая половина XIXв. МИХЛ НО
8
6-10.
Фрагменты
столешников.
Ткачество
многоремизное.
Уренский уезд (6),
Ветлужский
уезд (7), Нижего-
родская губ. (8),
Нижегородский
уезд (9,10).
Начало XXв.
МИХЛ НО


16
11-16.
Концы полотенец.
Ткачество.
Ветлужский район (11,
12, 13), Городецкий
район (14, 16),
Шахунский район (15).
Х1Х-ХХвв.
МИХЛ но
ШШ II11
нтгашшииппишт
да иш:в п длПТт


>1Й1^1Й1Ш1^1Й1^1№1И1Ф1И1Ф1И1^1И1*1
^и:г.н:м:и:м:м:н:м:и:и:м:и:и:м:м:жм^Щ£^
жжжжжжжжжж жж ж ж ж ж жж жжжжж


28
29
28.	Полотенце «Барс»
(фрагмент).
Многоремизное и браное
ткачество, вышивка.
Автор Тамара Перминова.
ОАО ТУ
29.	Полотенце «Птица
счастья» (фрагмент).
Многоремизное и браное
ткачество.
Автор С. Чуракова.
ОАО ТУ
30.	Полотенце
«Всадники» (фрагмент).
Многоремизное и браное
ткачество. Автор
Татьяна Перминова.
ОАО ТУ
31.	Полотенце
(фрагмент). Многоремиз-
ное и браное ткачество,
вышивка. ОАО ТУ

иинзи т киш и юж из) пж
32, 33.
Концы попотенец.
Вышивка крестом,
вязание крючком.
Нижегородская губ. (32),
Василъсурский уезд (33).
Конец XIX-начапо XXв.
МИХЛ НО
34. Повседневный
женский костюм.
Шахунский район.
Реконструкция.
Автор О. Бочарова
(мастерская «Параскева»)

36. Конец полотенца. Вышивка белой гладью, г. Павлово. Конец XIX-начало XXв. МИХП НО
37. Конец полотенца. Вышивка строчкой, г. Балахна. Конец XIX-начало XXв. МИХП НО

38. Фрагмент
вышивки платка.
Городец. XIXв.
ГЗВ
39. Праздничный
женский костюм:
рубаха, косоклин-
ный распашной
сарафан, платок.
Городец. XIXв.
ГЗВ


Научно-популярное издание
Библиотека им. Н.П. Склярова
«Народные художественные промыслы
Нижегородской области»
Маршева Прина Владимировна
ТКАЧЕСТВО II ВЫШИВКА
НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ
Фотографии
В. Макарова, И. Бубиса,
С. Дмитриевского, П. Семенова,
И. Маршевой
Редактор Л. Букарина
Художественное оформление
и компьютерная верстка Е. Константиновой
Предпечатная подготовка А. Белякова
Ответственный за выпуск//. Николаев
Автор благодарит музеи и предприятия народных промыслов за содей-
ствие в работе над книгой: Городецкий историко-художественный музейный
комплекс, Дальнеконстантиновскнй народный краеведческий музей. Историко-
художественный музей г Арзамаса, Музей истории художественных промыслов
Нижегородской области - филиал Нижегородского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника. Музей Нижегородского государственного
университета нм. Н И. Лобачевского, Музей Нижегородской Духовной семинарии.
Музей при храме Святой Троицы с. Безводное Кстовского района Нижегородской
области, ООО «Городецкая золотная вышивка», ОАО «Тканые узоры» (г. Шаху-
нья), Шахунскнй народный фольклорно-этнографический музей.
Подписано к печати 10 03 2010 Формат 70x100 1/16
Усл печ л 13 Тираж ЮООэкз Зак
Издательство « Литера»
603001, Нижний Новгород, ул Рождественская, 23
тел (831)431-32-06,414-43-00
E-mail htera@nts nnov ru • www litera-nn ru
Отпечатано в типографии
ООО «Чебоксарская типография №1», 428019,
г Чебоксары, пр И Яковлева, 15