1i > I > I I I > I I I > । i ( > I t f । ( I ( i f i f i ( i ( > ( i ( i ( i (
M.МЮЛЛЕР И СЫН
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ,КОРСЕТЫ
СБОРНИК
сожФяуивю
Чертеж основы боди	2
Чертеж основы панталон	5
Бюстгальтер с широкими накладными бретелями и панталоны	6
Бюстгальтер с чашками, состоящими из двух частей, с цельным поясом	8
Бюстгальтер с маленькой планкой и трусы-корсет	10
Открытый бюстгальтер с чашками, состоящими из двух деталей, и трусы	11
Боди-корсет	12
Корсаж-основа изделий без бретелей	14
Основа боди	15
Ранний ампир	16
Основная модель платья-ампир	18
Платье-chemise	21
Жакет-спенсер 1791-1810 г	23
Юбка-ампир	25
Бальное платье sissi, корсаж бального платья	28
Дневное платье с рукавом-пагодой	30
Корсет 1860г	33
Юбка с рюшами	35
Вечернее платье со шлейфом	36
Классическая пачка с лифом и внутренней кокеткой на юбке	39
Построение чертежа пачки	40
Технология изготовления юбки	45
Пачка Дега	46
Платье жены Патриция 1450г	50
Придворное платье 1530 г	58
Переход к испанской моде	62
Спенсер с отрезной объемной баской	65
Спенсер с цельнокроеной баской	69
Особенности обработки спенсера	71
Корсаж-основа изделий без бретелей	74
Чертеж основы корсажа	75
Корсаж А	77
Особенности обработки корсажа А	78
Корсаж В	79
Особенности обработки корсажа В	80
Корсаж С	82
Особенности обработки корсажа С	84
Корсаж Д	85
Особенности обработки корсажа Д	*	86
Корсаж с рукавом	87
Особенности обработки корсафРс рукавом	89

^Поскольку'ренское ^елье'/из1готавййвается из различных
’ материёлрв,:^острЬение^ёртеж>Зл6жет^Ь<^есгвляться
' разныйи^Ьсобамк'^-•'	*.->^ .А-, . ^•',;
ЁедйдканкГиэ йотбрых«ыпалнйетсялредмет женского
v цуалёра.^ге ^эластичные, ^острдёгшё^оуструкциу. рсуще-
'дталяетсяфигуры. _с, !дб>?
^бавлёнйес} Ьрибавок.на ёврбор/ облегания; величина жо-
вторых Зависит рттмодели^;• ;£•*£> #£" 
,^.^Для.налрмастичныхдканёй^ертек.изделйя ст^итёя в
Зависимости*от ноделн'йа ,Ь6<овр размерных признаков >
Хела,без прибавок 4ja'^бодулблёгрнй' ^и^едуЦиро^ .
£ ванными размернымипризнакамй,'^^:^;’,^",
у'ОепеньЗзёдуцированйя размерных;лризнакдв^мржн6 оНЦ
г редёлять в.гм^млиЭ ^уепЛред^,ённр;6^елйчйн.|раз-’ч
^^мерньЬс^рйзнщств фигуры ^как^равйло,'ят. размерных *
5признаков06bpM0B).:.:^vt;<,	\-
Для материалов^ высокой степенью эластичности вели*/’
Зчина растяжения 'рассчитывается। вf%r> продольном и "в;„
^перечной^апр^ен*}^?^^^
,;;ЛоСТррение чертржаосновы осуществляется на оснрверё*
'^луцированных ;рЗзмёрны>01ризиаков‘фйгурьь'.7ч$‘£. <£:-г ’•
$Как правило, поперечные размерные признаки рёкомёеду<
ётстфедуцироватьна?! 5~209<йпррдольМ.ые размерные Ьри-ч
^знаки*^0а Ьр^5.%Л}юбои матёри^^едуфгрроверить »й* '
растяжимость, да^как :мйогмё'мвтёрИалы;;растягиваясь
потерёкгсоответственнруменёшаюты в д^ину;7 . ?-. ч
ёртежизмоделейлд/рГ который	лтрмбина-,
цйй различных материалов,тм^поИняютсЯплртио прилёта^ *
'••ющими1(бёз умёньшенйя. величинроперёчн^кразмерных -
. .^иэнакЬвХ'^А^ытые детали у^ень^ют.р^оследствии в
Зааисимрг^ф’.с^ейййлаС^^	,}
Fr\ Чертежи ёсновь(пдстроены тркпв^л^ёгающймигбезд
уменьшения размерндгоррйзнакр^^
лениемРбъёмрврнутрй^ртёжадойовы, для уфеличенйй\>
рбъёма^^^^^ди^|^^7^3?.'' 7-V ..' . - <
—Детали кроя сладует впдследствйиуменьшить в соответ;;
стами с растяжимостдо'Хэластичностъю) ткани! 

Чертеж основы конструирует-
ся с увеличенным значением
Длины талии спереди (Дтн).
Избыток Длины талии спере-
ди (Раствор дополнительной
вытачки) требуется для пра-
вильной посадки чашек на
фигуре. В результате этого уд-
линения на уровне центра гру-
ди появляется необходимая
длина, а в области середины
переда избыточная длина уда-
ляется путем перевода ее в вы-
тачку на выпуклость груди.
Увеличенное значение Длины
талии спереди можно также
получить, измеряя Дтп с уче-
том выступа грудной железы
(т. е. сантиметровая лента при-
жимается под грудью).
Если деталь переда не получит
дополнительное удлинение,
косточки не будут распола-
гаться точно под грудью.
ПЕРЕД'СПИНКА
1
 Основой базисной сетки
чертежа является вертикаль,
на которой от точки W (уровня
седьмого шейного позвонка)
отложить вниз значения изме-
рений: Высоты проймы сзади
(Впр.з), Длины спины до та-
лии (Дтс) и Высоты бедер (Вб).
из полученных точек провести
горизонтальные линии влево.
— По основной базисной
вертикали от точки, располо-
женной на уровне Вб, для оп-
ределения величины ластови-
цы отложить вниз значение
I/10 Об, от полученной точки
провести горизонтальную ли-
нию влево.
— От точки пересечения ос-
новной вертикали базисной
сетки с линией груди отложит ь
влево значение Шс; 1/2 Шпр.
промежуток между деталями —
4 см. I/2 Шир и Шт. через все
полученные точки провести
вер, икали
— Вертикаль, проведенная че-
рез точку Ш|. является линией
середины переда.
— От точки Шг для определе-
ния месторасположения линии
вытачек отложить вправо 1/10
Ог + 0,5 см и чере з полученную
точку провести вертикаль.
— Дтя построения горловины
спинки отложить от линии
середины спинки но липни
основания шеи влево значе-
ние Шш.з. нз полученной точ-
ки провести вертикаль вверх
длиной 2 см.
— Начертить линию горлови-
ны спинки.
— От точки пересечения ли-
нии основания шеи н линии
Ширины спинки для опреде-
ления угла наклона линии
плеча отложить вниз 2 см.
— Начертить линию плеча
спинки в соответствии с вели-
чиной размерного признака
Шп (из таблицы).
— Начертить линию проймы
спинки по лекалам.
— На переде от линии груди по
линии перед проймой отложить
отрезок, равный длине линии
ширины спинки от линии груди
до точки пересечения ее с лини-
ей плеча минус 0 см. Через по-
лученную точку провести дугу с
центром в точке Av.
— Для определения месторас-
положения плеча переда отло-
жить по дуге вправо от линии
перед проймой 1/10 от 1/2 Or
плюс 2 см.
— По линии вытачек от линии
талии вверх отложить значе-
ние Дтп Н плюс Раствор до-
полнительной вытачки (вели-
чина удлинения переда), от
полученной точки провести
перпендикуляр к линии сере-
дины переда.
— По линии вытачек от
верхней линии базисной сетки
переда отложить вниз значение
Вг и начертить дугу с центром в
точке Bt, радиусом, равным Bi.
— От точки, полученной на
первой (малой) дуге, отложить
длину плеча спинки до пересе-
чения ее со второй дугой —
получена первоначальная ли-
ния плеча переда.
— Для построения горловины
переда отложить от линии се-
редины переда вправо по верх-
ней горизонтальной линии ба-
зисной сетки значение Шш.з.
— Измерить участок от полу-
ченной точки лоточки порее
чения верхней базисной ли-
пни переда с линией вытачек и
отложить полученную величи-
ну от вершины первоначаль
ной линии плеча переда
— Полученную точку соеди-
нить с точкой В( для получе-
ния линии боковой стороны
вытачки.
— Измерить полученную дли-
ну боковой стороны вытачки и
перенести это значение на ли-
нию вытачекот точки В( вверх.
— Полученную точку соединить с
точкой вершины горловины.
— Отложить значение Шш.з плюс
1,5 см вниз от верхней линии базис-
ной сетки по линии середины пере-
да, значение Шш.з плюс 0,7 см отло-
жить по направлению к точке Av и
начертить линию горловины переда
по лекалу.
— Для определения месторасположе-
ния переднего контрольного знака
втачивания рукава от точки Av отло-
жить вверх 1/4 значения Ширины
проймы и начертить пройму переда по
лекалам.
— Линию плеча переда сместить на
чертеже вниз на 0—1 см, а на спинке —
вверх на 0— 1 см (здесь на I см).
— Для построения вытачки от линии
середины переда, из точки Bt к линии
середины переда провести перпенди-
куляр. от полученной точки отложить
вверх и вниз по половине значения
Раствора дополнительной вытачки.
Полученные точки соединить с точ-
кой Bt.
— Для приталивания изделия от линии
перед проймой отложить влево по ли-
нии талии 1/4 От минус 1 см.
— От полученной точки отложить
вправо 1/2 От.
— Избыточный объем по талии переда
(излишек) перевести в нижнюю часть
вытачки по талии, расположенную на
линии вытачек.
— Избыточный объем по талии спин-
ки (излишек) разделить на 3 части и
распределить у боковых линий и в вы-
тачку по талии на спинке. Для постро-
ения вытачки по талии на спинке от
основной вертикали по линии груди
отложить влево 1/2 значения Шс и из
полученной точки провести верти-
каль вниз — получена линия середи-
ны вытачки спинки.
— По линии бедер от линии середины
переда отложить вправо 1/2 Об минус
0—2 см, получившуюся величину не-
достаточного объема по линии бедер
(недостатка) компенсировать поровну
у боковых линий.
— Дчя построения верхнего участка
линии выреза для ноги отложить от
линии бедер вверх но боковым лини-
ям 6—7 см и оформить линии боковых
срезов переда и спинки по лекалам.
— Отложить 2—3 см по нижней линии
базисной сетки чертежа (ширина лас-
товицы) и начертить линии выреза для
ноги по лекалам.
— На детали переда по линии середи-
ны от нижней линии базисной сетки
отложить вверх 3—5 см для смешения
линии нижнего среза боди (для удоб-
ства пользования застежкой). Ниж-
нюю часть ластовицы по этой линии
отрезать и приложить к соответствую-
щему срезу на спинке.
— В зависимости от вида застежки до-
бавить припуск на застежку.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
ЧАШКА
2
ИИ Для определения место-
положения линии под грудью
от точки Bt отложить вниз 1/2
значения Шг минус 1/40 Ог.
— Через эту точку провести
горизонтальную линию от
линии середины переда до
линии середины спинки —
получена линия, определяю-
щая величину изделия под
грудью (далее везде: линия
под грудью).
— На детали переда по линии
под грудью от боковой линии
отложить влево 1/4 Опг минус
0,5 см.
— Участок на линии под гру-
дью от линии середины переда
до полученной точки (величи-
на раствора нижней вытачки
чашки) измерить и отложить
по половине его значения в обе
стороны от линии вытачек и
оформить нижнюю вытачку
чашки так, как показано на
чертеже 2.
— Начертить на переде вытач-
ку по талии через нижнюю
часть вытачки по линии талии
до линии выреза для ноги.
— Налетали спинки по линии
пол грудью отложить 1/4 Опг
плюс 0.5 см от боковой линии.
Участок по линии под грудью
между полученной точкой и
линией середины спинки пе-
реводится в верхнюю часть
раствора вытачки по талии на
спинке.
— Начертить вытачку по талии
на спинке до уровня линии
груди по лекалам.
— От линии середины переда
отложить вправо 0,5— 1 см для
определения ширины перед-
ней детали (планки) (зависит
от модели) и начертить ли-
нию втачивания передней
нижней части чашки.
— Линия втачивания чашки
на боковой детали чашки на-
чинается у линии боковой
стороны нижней вытачки н
перекрывает линию перед
проймой на 1 —1,5 см.
— Для определения длины
верхней вытачки чашки надо
измерить длину отрезка от
точки Bt до линии под грудью
(длина нижней вытачки) и пе-
ренести это значение на ли-
нии сторон верхней вытачки.
Расположение верхней линии
чашки зависит от модели, но
она не должна располагаться
намного ниже этих точек.
— Оформить переднюю и
верхнюю линию чашки.
— Измерить получившуюся
величину углубления проймы
переда в области боковой ли-
нии и перенести это значение
на соответствующий участок
спинки. Начертить верхнюю
линию спинки боди на 2—3 см
выше линии под грудью.
— Для определения месторас-
положения бретелей разделить
линию плеча спинки на базо-
вой основе пополам и перенес-
ти эту величину на линию пле-
ча переда.
— Начертить бретель на дета-
лях переда и спинки в соответ-
ствии с чертежом 2.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА
Для определения размера бюст-
гальтера необходимо знать зна-
чение размерного признака Об-
хват под грудью. Его измеряют
непосредственно под основани-
ем грудных желез. Этот размер-
ный признакрпределяет раз-
мер бюстгафгера через ин-
тервалы безразличия — 5 см.
2
Пример:
Опг 77 см соответствует
размеру 75
Опг 78 см соответствует
размеру 80
Чтобы определить размер
чашек, рассчитывается
разница между Ог и Опг
Чашка А = разница 12— 14 см
Чашка В = разница 14— 16 см
Чашка С - разница 16— 18 см
Чашка D = разница 18—20 см
Чашка Е - разница 20—22 см
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ БЮСТГАЛЬТЕРОВ
чертежа является вертикаль,
на которой из исходной точки
отложить вниз значение Вы-
соты сидения (месторасполо-
жение линии подъяголичной
складки — линии высоты си-
дения) и длину шаговой ли-
нии (здесь 3 см), из получен-
ных точек провести перпенди-
куляры влево и вправо.
— Для построения линии бе-
дер от линии подъягодичной
складки отложить вверх 1/10
от 1/2 от Об плюс 3 см, из по-
лученной точки провести го-
ризонталь.
— По линии бедер отложить
вправо и влево по 1/4 Об, из
полученных точек провести
вертикали вверх и вниз.
— Для построения средней
линии передней половинки
панталон отложить вправо от
полученной правой верти-
кальной линии по линии
подъягодичной складки 1/10
от 1/2 Об плкх 1—2 см и из
полученной точки провести
вертикаль вниз.
— Для построения средней
линии задней половинки от-
ложить влево от левой верти-
кальной линии по линии
подъяголичной складки 1/10
Об и из полученной точки
провести вертикаль вниз.
— Заузить детали панталон с
обеих сторон по линии низа
на 0—2 см и начертить шаго-
вые линии.
— Для построения линии низа
панталон по боковой линии
отложить от линии низа вверх
0—2 см и оформить линию ни-
за панталон в соответствии с
чертежом I.
— Для построения средней
линии передней половинки
участок. определяющий ши-
рину шага передней половин-
ки на линии полъягодичной
складки, разделить пополам.
От точки пересечения правой
вертикали и линии подьяго-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО ТИПОВУЮ ФИГУРУ
(РАЗМЕР 38)
/Основныера:
S'fy/Or .ОбхцвГтадии;:!??-у • 72Д) ем
Обхват Д- 97Л<ж
Высота ЪадевиялЧ’, ' 26,0 ей.
Высрта бедер г £?7 'т20,6 ей
дичной складки отложить
вверх 1/2 полученного значе-
ния и начертить вспомога-
тельную линию.
— Переднюю половинку' заузить
в области талии на 1—2 см, от-
ложив это значение от правой
крайней базисной вертикали
по верхней линии (линии та-
лии) базисной сетки в сторюну
боковой линии: оформить
среднюю линию передней по-
ловинки в соответствии с чер-
тежом I.
— Заузить заднюю половинку
на 3—4 см в области талии, от-
ложив это значение по линии
талии вправо от левой вертика-
ли, полученную точку соеди-
нить с крайней точкой линии
бедер, полученную линию про-
длить на 3—5 см вверх, тем са-
мым удлинив заднюю поло-
винку в области средней ли-
нии. и оформить среднюю ли-
нию задней половинки в соот-
ветствии с чертежом I.
— От исходной точки на основ-
ной базисной вертикали отло-
жить 1 см вверх и провести че-
рез полученную точку гори-
зонттаьную вспомогательную
линию.
— От средней линии передней
половинки отложить влево до
вспомогательной линии 1/4 От.
— Оформить боковую линию
передней половинки в соот
иетствии с чертежом I.
— От средней линии задней
половинки от ложить вправо до
вспомогательной линии 1/4 От
и оформить боковую линию.
Боковую линию передней по-
ловинки в области бедер изме-
рить и перенести полученное
значение на соответствующий
чертежа является вертикаль,
по которой от исходной точки
сначала отложить значение
рины бедер отложить от верх-
ней линии базисной сетки
(линии талии) значение Высо-
Высоты сидения, затем длину
ластовицы, определяемую по
формуле: 1/10 Об минус I см.
из этих точек провести гори-
зонтали.
— От последней точки по ниж-
ней линии базисной сетки от-
ложить вправо 1/4 Об минус
2 см и из полученной точки
провести вертикаль вверх —
полученалиния ширины бедер.
ты бедер.
— На линии талии от основной
вертикали отложить вправо 1/4
От и соединить полученную
точку с точкой, расположен-
ной на уровне Высоты бедер,
прямой линией — получена
вспомогательная боковая ли-
ния трусов.
— Для определения месторас-
положения верхней линии тру-
сов от линии талии по
основной вертикали ли-
нии отложить вни з 8 см.
по вспомогательной бо-
ковой линии отложить
вниз 6 см от линии талии.
Соединить прямой лини-
ей полученные точки.
— Для определения дли-
ны боковой линии тру-
сов ОТЛОЖИТЬ ВНИ 3 4 см
от последней точки по
вспомогательной боко-
вой линии.
— По линии основной
базисной вертикали для
смешения шва ластовицы
отложить величину 1/4
длины ластовицы вверх и
вни з от нижней точки ос
иовнои вертикади базис-
ной сетки
И в налучепных точек
2
пронести лве гори зон пиш иш-
ной не 3,5 см вправо Для
см|>ормления пинии ним ласто-
вицы отложить по 1 см вверх и
Hint?соответственное! смешен-
ной нижней липин ластовицы
— Начертить плавные линии
низа ластовицы, из конечных
точек которых начертить две
вспомогательные линии к бо-
ковой линии трусов.
По основной вертикали
птию верхнею края задней де-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
(РАЗМЕР 38)
ia.ni ipycoBcMecinii.iia I ем
вверх. iicpe.iiien ieia.ni
на I ем пип с
Начерти. боковые ли-
нии lanieii и передней лс-
i.ueii ipycoii. емеепш не па
1.5 см в сторону передней
К ПОН
.'Liя построения пиши
пыреи для нош па перед-
ней депеш hciiomoi а тель-
ную линию ра тле.л пи. попо-
лам и iipoiicciii in получен-
ной точки внутрь пернеп-
лпкуляр к пен .елнной 7 см.
— Для шкл роения линии
iibipeia ня нош на мдией
летали исномо|ате.1ьную
линию pai.ie.inib пополам
и провести из полученной точ-
ки наружу перпендикуляр к
ней длиной 0.75 см.
— Линии вырсюв для нош на-
чертить но лекалам.
— Д1Я построения oipe шои ла-
стовицы по основной верти
кали ба шпион сетки от нижней
липни башсиой сетки отло
жить X ем вверх и пронести и i
полученной точки i ори юпталь.
Если ластовица цельнокроеная
с передней деталью. па линия
обозначает .линию притачива-
ния подкладки ластовицы.
МОДЕЛЬ 1
БЮСТГАЛЬТЕР с. ШИРО-
КИМИ НАКЛАДНЫМИ
БРЕТЕЛЯМИ
Основа .ня моле.П1|х>ва11ня.
— чершж основы бо ш
ЧАШКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ, С НАКЛАДНОЙ
БРЕТЕЛЬЮ И ПОЯС БЮСТ-
ГАЛЬТЕРА
□ loci роить чертеж осно-
вы бо.ш до липни 1алнн.
— Линию ниш пояса бюш
 aii.iepa пачерннь на I см ни-
же ЛИНИН ПОД ipy.lblo.
— Для определения ширины
боковой летали пояса бюст-
галыера но ере.лнен ixihcii ли-
нии паю но липин середины
спинки чертежа основы oi ю-
жшь вверх 3 см oi inulin iiiiui
бюсналыера.
Для определения ширины
opelc.m на чертеже основы пе-
ре la по .1И11ИИ плеча oi правой
стороны вьпачкп отложшь
вправо 1 см.
— Начертить широкую пак.па-
ную бретель и cixhbciciiiihi е
чертежом I.
— И|мершь длину боковой
линии пояса бюст|алыера на
персте и перенести получен-
ную величину на боковую ли-
нию пояса бюс налы ера на
енпнке
Начерш I к месторасполо-
жение 6peic.ni на спинке чер
тежа основы в cooiBctcnuin с
чертежом I
Переднюю час и. ниши шва
соединения деталей чашки
сместитьвин।На см
6
— По линии шва соединения
деталей чашки отложить око-
ло 8 см влево от края чашки и
оформить переднюю линию
детали накладной бретели.
— Начертить верхнюю линию
передней детали чашки через
точку высоты чашки в соот-
ветствии с чертежом 1.
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Детали кроя вырезать.
— Выровнять линии верхней и
нижней деталей чашки в
соответствии с чертежом.
— Части пояса соединить
между собой, откорректиро-
вать линии в указанных местах.
— Параллельно средней задней
линии пояса бюстгальтера сре-
зать около 1,5 см для застежки.
— Заднюю часть бретели при-
ложить к передней и выров-
нять линии.
МОДЕЛЬ 2
ПАНТАЛОНЫ
Основа для моделирования:
— чертеж основы панталон
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПОЛОВИН-
КА ПАНТАЛОН
— По линии талии базисной
Построить чертеж осно-
вы панталон.
сетки чертежа от правой верти-
кальной линии отложить I см
влево.
— По линии талии базисной
сетки от левой вертикальной
линии отложить 3 см вправо;
линию середины задней поло-
винки продлить вверх на 3 см.
Начертить линию верхнего сре-
за чертежа основы панталон.
— Верхнюю линию панталон
опустить на 5—7 см.
— Детали по линиям
шаговых срезов заузить
на I см.
— От линии низа базис-
ной сетки отложить по
боковой линии 2 см
lg messes
вверх, оформить нижнюю
линию панталон (выреза для
ноги) и измерить ее длину.
— Начертить летать для элас-
тичного кружева длиной, рав-
ной азине нижней линии пан-
талон.
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Детаз и кроя вырезать.
— Указать направление нити
основы под прямым углом к
iiiHHii бедер.
— Материал растягивается в
поперечном направлении.
Lg ubertiogen
•чЫ&	летания полияим
половинка
Основа для моделирования:
— чертеж основы боди
ЧАШКА, СОСТОЯЩАЯ
ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ, И ПОЯС
БЮСТГАЛЬТЕРА
^полотнища 	'
Улсервдинаспиики;'^..'
^уваднегр'полоттвцца
**!!$». 4- дложезАзая вытачка /
аттянуть
складка
KW* "..шейноТолдзэонка •.
Жйу^‘---^3мерйть^'?
"**7^ перенести, перевеет
_ -ь.к~у&1астоёййй
Ж'^ДИпй^нпгоктлузост
41	, 4 ДЛЯ	_л.
“'У??'
<3^^'^'Ь>аДп^чилица1-  У
' СЗ.Цл.глуОкало.прммерно , /
‘полдчка-Ае.'у^
Д срез; (мое
АШ- '•> .начало, исходная
:	/.точка е'  •
’’ЖХ-г
,БЮ
Ввм
МОДЕЛЬ 3
БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШКА-
МИ СОСТОЯЩИМИ ИЗ
ДВУХ ЧАСТЕЙ. С ЦЕЛЬ-
НЫМ ПОЯСОМ
Построить чертеж осно-
вы боди до линии талии.
— Линию низа пояса бюст-
гальтера начертить на I см ни-
же линии под грудью.
— Для определения ширины
пояса бюстгальтера в области
застежки по линии середины
спинки чертежа основы боди
отложить вверх 3 см от линии
низа бюстгальтера.
— Отточки пересечения боко-
вой линии верхней вытачки
чертежа основы боди и верх-
ней линии верхней детали
чашки отложить 1,5 см по ли-
нии вытачки вверх. От полу
ченной точки провести пер-
пендикуляр к линии боковой
стороны вытачки. Определить
месторасположение верхней
точки верхней детали чашки
(место притачивания бретели)
так, как показано на чертеже.
— От полученной точки на-
чертить линию верхнего края
бюстгальтера до боковой ли-
нии чертежа осноны.
— Измерить длину боковой ли-
нии пояса бюстгальтера на пе-
реде и перенести полученную
величину на боковую линию
пояса бюстгальтера на спинке.
— Начертить месторасполо-
жение бретели в соответствии
с чертежом.
— Переднюю часть шва соеди-
нения деталей чашки сместить
ВНЧЗ ПОЛИНИН косточек (подч-
ини втачивания чашки) на 5 см.
— Для построения нижней де-
тали чашки линию косточек
(линию втачивания чашки)
продлить вверх на 1.5 см отно-
сительно линии, проходяшей
через центр груди. От этой
точки по линии верхнего края
бюстгальтера отложить при-
мерно 1,5 см и соединить по-
лученную точку с точкой цен-
тра груди.

ДЕТАЛИ КРОЯ

Детали кроя вырезать и
соединить боковые стороны
вытачек.
Выровнять.inulin верхней и
нижней легален чашки в
cooiHcrcTBiiii с чертежом.
- Час1и пояса бюсналыера
соединим, но соотвс1ствук>
шим срезам в единую деталь,
откоррек) нровагь срезы.
Укоронпь пояс бюстзалые
ра на 1.5 см в области средней
залнен лпннн (для заоежки)
МОДЕЛЬ 4
ПАНТАЛОНЫ
Основа для моделирования:
— чертеж основы панталон
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПОЛОВИН-
КА ПАНТАЛОН
1
Построить чертеж осно-
вы панталон.
— По линии талии от правой
вертикальной линии отложить
I см влево.
— По линии талии от левой
вертикальной линии отложить
3 см вправо.
— Верхнюю линию панталон
опустить на 7—8 см.
— Детали по шаговым линиям
заузить на 1 см.
— По боковым линиям отло-
жить от верхней линии панта-
лон по 4 см вниз; по шаговым
линиям отложить вниз по 3 см
и соединить полученные точки
в соответствии с чертежом —
получена линия соединения
нижней части с верхней час-
тью панталон.
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Детали кроя вырезать.
— Нижние части панталон из
эластичного гипюра соеди-
нить в верхней точке боковых
линий; полинии низа нижние
части панталон накладывают-
ся друг на друга.
— Указать направление нити
основы под прямым углом к
линии бедер.
— Для данной модели необхо-
дим материал, растягиваю-
щийся в поперечном направ-
лении.
 ж

«{скрытая)
рсдо0ий.Ьоф»а1ни&&й»сги'1^^	......... ..понятиями
.„..„Т1ЙфуМ<ЦИ0наЛЫЮСЛ.Й»<^^	'Т|МЙГ.*ЭГОч’1^ЛЬе. КЙТОрое
эвиимае^ спт^рбно'^а йногае, ййадмотря й5.зз0лп»йчно вы~ <
7 фачтортхмучения удовольствия: белье^сганоейтся йод-ТЭТядит;’Натуральные,материалы м.фо^иы обвепечи-
Л<ым аксессуаром и обеспечивает^гютребигето ,>акггкомфора.дд<^1киёфисунки’м мотмвЫ*-$необ-
дяаий. Стиль,на каждый дейь и длллкЛого случая,чэддинуюизюми^,Втароёэрбжд^<йе переживает
^е<фе ^йяивается: Толливудскаяг кййцйеШ «МуЛетГ -Приборкей высокЬё^тачесге4 ^вдяю^сд необ>йзди-
-S<M^	' 'словием	’':**'* . ? т
""Вык декоративных рйсуняов. &£ск к блестки Пред- Стмлы яодмиотличчнотея йдеалыюй простотой ,Э«&
Й» ий, «1’•*л" ^т^тдоски ¥ м^ад/кй^отсутй^^
л^пипй'йОрсётЫ^юрмжи'итюяса возвращаются.* к «аотцупьмзторйады’и	ощуше-
'.^ИЙДо6*»ипасЪ\ие^япалитра различных ваф&нт^**жё1тавидннрс1фХ£^^
r?J6«crraMiepoBiiтрусиков,*ДЬэааяено'рсфйто укфада- /Хдйй сделали новыЦтаагв своей разеитин,а также де-
гШтсеттФжТтблй'рюшй й воланы. кружева ивывйиёкаХмонстрирутвт wмнтенсивныёца«тп.;Наря-
?^?ф>^Й9РЙ*1енКИспо1!ьтФванйевомтистыхи4ереб-.-'‘ 4тусСУЙо^оййы»«'рфЬ(веткаммошелонйяетмногооб-
-ристых ДетВлейсоздаег ощуЩеннеэкстр8аагантмос->7разиерисуйков,>вляющихсяевидежаккардаилина-
ijSW-Твнтдавжре участвует бл^^вот^едутсебя^ бивки: пслоСщ^бчиКкяётха.цветы'галстучные ри-
<тдёржанно:белый, черный и тулесные <Лтенки явяя-_ .сункй. точки, пятна. оптика камуфляжа и «меримые*
,; Югся осНовой.для всех видов декоре, который выпи- м расцветки представлены в новых оттенках и все чаще
<jprr Эффоонее всего на неброском фоде? Не немее со- в сочетаниях, друг с другом- Пачеоркилирисунки. со-
'ч'бм1мкгельны. но более ярки'нттдели в стиле Мулен метающие две темтД, — вго инновационность и мояо-
' ^^'^«ЬёгоЗИ^аюсцёйря цветовой комбинации?, дежиый стиль. Материалы и цвета также ёочетаются
черного и красного. ’	\ t.J ^ *<^оому^	:
9
МОДЕЛЬ 5
ЧАШКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ
БЮСТГАЛЬТЕР С МА-
ЛЕНЬКОЙ ПЛАНКОЙ
Основа для моделирования:
— чертеж основы боди
ДВУХ ЧАСТЕЙ, УКОРОЧЕН-
НЫЙ ПОЯС БЮСТГАЛЬТЕРА,
ляр к линии боковой стороны
— Измерить длину боковой
ДЕТАЛИ КРОЯ (см. стр. 31)

МАЛЕНЬКАЯ ПЛАНКА
Построить чертеж осно-
вытачки длиной 2,5 см — полу-
чено месторасположение бре-
тели спереди.
— От полученной точки на
линии пояса бюстгальтера на
переде и перенести получен-
ную величину на боковую ли-
нию пояса бюстгальтера на
2
Детали кроя вырезать и
соединить боковые стороны
вы боди
— Начертить переднюю де-
таль (маленькую планку, ши-
риной I см.
— От точки пересечения боко-
вой линии верхней вытачки
чертежа основы боди и верх-
ней линии верхней детали
чашки отложить 2 см по линии
вытачки вверх. От полученной
точки провести перпендику-
чертить линию верхнего края
бюстгальтера до боковой ли-
нии чертежа основы.
— Линию низа боковой детали
пояса начертить в соответст-
вии с чертежом 1.
— По средней задней линии
отложить от линии под грудью
сначала 0,5 см, затем — 3 см
(ширину пояса на данном
участке).
спинке.
— Начертить месторасполо-
жение бретели в соответствии
с чертежом.
— Передний участок линии
шва соединения деталей чаш-
ки сместить вниз полиции ко-
сточек (по линии втачивания
чашки) на 2 см.
— Боковой участок линии шва
соединения деталей чашки по
линии косточек (линии втачи-
вания чашки) сместить вниз
на 2,5 см.
МОДЕЛЬ 6
ТРУСЫ-КОРСЕТ
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ДЕТАЛИ
ТРУСОВ-КОРСЕТА
□ Линию выреза для ноги
поднять относительно базо-
вой линии на 2 см и начертить
модельную линию выреза для
ноги.
— На передней и задней дета-
лях трусов для построения
верхней линии трусов от ли-
нии талии чертежа основы от-
ложить 5 см вверх, по боко-
вым линиям отложить еше по
1 см вверх.
— Линию верхнего среза раз-
делить на 3 равные часш без
учета раствора вытачки по та-
лии (см. чертеж 1).
— Начертить линию кокетки
на передней летали в соответ-
ствии с чертежом I.
— Начертить линию кокетки
на задней лета'пз в соотпетсз-
В31И с чертежом I.
/О
вытачек.
— Выровнять линии верхней и
нижней детали чашки в соот-
ветствии с чертежом.
— Части пояса соединить по
соответствующим линиям и
выровнять их.
— Уменьшить длину пояса на
1,5 см (для застежки).
— 1
ДЕТАЛИ КРОЯ


••
— Начертить линию централь-
ного рельефа.
— Для получения бокового
рельефа вытачку по талии на
чертеже основы сместить
вправо в соответствии с чер-
тежом 1.
— Оформить линии кокеток и
рельефов.


МОДЕЛЬ 7
ОТКРЫТЫЙ БЮСТГАЛЬ-
ТЕР С ЧАШКАМИ. СО-
СТОЯЩИМИ ИЗ ДВУХ
ДЕТАЛЕЙ
Основа для моделирования:
— чертеж основы боди
ЧАШКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ, УКОРОЧЕННЫЙ ПОЯС
БЮСТГАЛЬТЕРА, ПЛАНКА
Построить чертеж основы
боди лолинии талии.
— Начертить переднюю летать
(планку) шириной 3 см.
— Верхнюю линию верхней
детали чашки сместить на I см
вниз относительно базовой
линии верхнею сре за боли
— Отметить крайнюю верх-
нюю точку верхней боковой
линии верхней .тетант чашки.
Детали кроя вырезать.
— Указать направление нити
основы под прямым углом к
линии талии.
— Для данной модели матери-
ал должен иметь растяжение в
поперечном направлении.
отступив 2 см вверх и влево ol
контрольно!о знака шачива-
ння рукава
— Оформи 1ь верхнюю линию
верхней детали чашки в соот-
ветствии с чертежом 1.
— Для определения ширины
передней части пояса бюст-
гальтера отложить от верхней
правой точки линии косточки
(линии втачивания чашки)
7,5 см вниз.
— Для определения ширины
бюстгальтера в области задней
средней линии надо от линии
пол грудью отложить 3 см
вверх по линии середины
спинки чертежа основы боди.
— Измеритьдчину боковой ли-
нии пояса бюстгальтера на пе-
реде и перенести полученную
величину на боковую линию
пояса бюстгальтера на спинке.
— Начертить месторасполо-
жение бретели в соответствии
с чертежом 1.
— Передний участок линии
шва соединения деталей чаш-
ки сместить вниз на
линии косточек.
— Начертить линию
единения верхней и
деталей чашки через точку
центра груди в соответствии с
чертежом 1.
2 ем по
ШВУ со-
нпжпей
ДЕТАЛИ КРОЯ (см стр 32)
Детали кроя выре зать и
закрыть вытачки
— Выровнять линии верхней
и нижней деталей чашки в со
ответствии с чертежом.
— Части иояса сложить в цель
ную летать и выровнять линии
— Параллельно задней сред-
ней линии пояса бюсиазые
ра срезагь примерно 1.5 см
для 1ас1сжки
МОДЕЛЬ 8
ТРУСЫ
Основа для моделирования:
— чертеж основы трусов
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ДЕТАЛИ
Построить чертеж осно-
вы трусов.
— Для определения местора-
сположения верхней линии
трусов от башсной линии та-
лии отложить 8 см по линии
середины и 5 см по вспомога-
тельной боковой линии.
— От полученной верхней ли-
нии трусов отложить по 0.5 см
вверх и вниз по базисной вер-
тикали — получены верхние
|О 0.5 J
1

линии задней и передней дета-
ли соответственно.
— Длина боковой линии тру-
сов — 6 см.
— Начертить боковые линии
«дней и передней детали тру-
сов. сместив их на 1 см в сторо-
ну передней детали.
— Начертить линию кокетки на
передней и задней деталях тру-
сов в соответствии с чертежом I
ДЕТАЛИ КРОЯ
I Детали кроя скопировать
с чертежа по отдельности.
— Деталь ластовицы для выкра-
ивания детали подклалки ско-
пировать с чертежа отдельно
— Указать направление нити
основы параллельно линиям
середины деталей
— Материал должен иметь рас-
тяжение в поперечном направ-
лении.
МОДЕЛЬ 9
Основа для моделирования:
— чертеж основы боди
ПЕРЕД/СПИНКА БОДИ
ВЯ Построить чертеж осно-
вы боди.
— Модельную линию вырыл
для ною начертить на 1 см вы-
ше линии выреш для ноги на
чертеже основы боди.
На боковой летали переда на-
чертить круженную вставку ши-
риной 9 см у пыреи дня ноги.
— Отточки пересечения боко-
вой Тинин верхней вытачки
чср|ежа основы боди и верх
иен тинии передней тетали
чашки о пожить 4,5 см вверх.
От полученной точки крове
in перпендикуляр к линии бо
копой стороны вьпачки дли
пои 4 см
— Hi этой гонки начернит,
нннно paipeia к точке центра
групп, и липик> верхнею
края боли ю боковой ш
пни чертежа основы
— Для опре юления место
расположения iiiiiiui
-/Я
верхнею края снинкп боди
надо ог.южть oi линии под
ipy.u.Ki но линии середины
спинки 2 см вверх.
— И змеризь на переде отрезок
от верхней линии боди до ли-
нии пол грудью по боковой
линии и перенести получен-
ное значение на соответству-
ющий участок спинки. На-
чертить верхнюю линию
спинки боди.
— Начертить бретель в соот-
ветствии с чертежом I.
— Начертить рельеф спинки
через вытачку.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Детали кроя вырезать и
закрыть вытачки, переведя их
растворы в соответствующие
срезы.
Выровняль линии передней
и боковой ;iei:iien чашки в
соответствии с чертежом
— Нижнюю линию кружев-
ной вставки начертить по
прямой (т. к. опа соответству-
ет фшурному краю эластич-
ного кружева)
— Указать направление нити
основы пол прямым углом к
линии талии.
— Материал должен иметь
растяжение в поперечном на-
правлении.
/3
Этот вариант является основой большинства вечерних платьев. Расположение швов может быть
различным. Например, боковые швы сдвигаются вперед. Форма выреза не имеет значения Глубина его не
должна превышать 8-10 см над линией груди.

ОСНОВА БОДИ
VI + MLQ
жаивгу*ли я	*-г*лг ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА			
й НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ			
5 | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 5 Or (n/ryubu Обхват груди под грудью			75,0 см
g Ог/Ви	Обхват груди		00,0 см
В ОтЯи	Обхват талии		74,0 см
к Об/Ни	Обхват бедер		98,5 см
6 Е ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ			
g Глр/Rh	Глубина проймы		20,3 см
В Дсл/га	Длина спины		41,7 СМ
3 Вб/Ht	Высота бедер		62,4 СМ
& Дгс/Н»	Длина горловины спинки		6,8 см
$ Шп/Scbb	Ширина плеча •		12,3 см
g Дтп К/ VIII	Длина талии спереди II без учета Дгс	+ Por/MIg	48,6 см
В BrlVBt U	Высота груди II		28,5 см
Б Шсл/Rb	Ширина спины	/. 0,5	16,3 см
R Шпр/Ad	Ширина проймы	/. 0,5	9Д см
g Шг/ВЬ	Ширина груди	+ 1.0	10,5 см
Р Por/MIg	Разница между обхватами груди	(Ог-Ог(п/г))/5	
(Bu-Ubu)/5 3 см


Материал подготовили Марина Силаева, Ольга Кузьмина
М. МЮЛЛЕР И СЫН
С Французской революцией закончилось время аристократии, пришел конец рококо и всей эксклюзивности неестественного
стиля жизни. Теперь целью стали античные идеалы древнегреческой культуры и права человека - помимо прочего впервые
было потребовано избирательное право для женщин. Новое ощущение свободы было зримо реализовано в женской моде.
Больше никаких стесняющих корсетов, тяжелых кринолинов и сложных париков. Согласно древнегреческому идеалу красоты
отныне следовало подчеркивать естественную форму тела. Выражением этой «свободной» моды стали простые платья с за-
вышенной линией талии и легким шлейфом юбки, преимущественно из тонких хлопчатобумажных или муслиновых тканей с
нежной вышивкой.
/6
Следующие чертежи моделей -раннего ампира- разработаны Ангеликой
Шпролль модельером с международным признанием они базируются на
моделях одежды художницы-костюмера Мойделе Бикель. Она создала их
наряду с множеством других для постановки Петера Штайна -Фауст»
РАННИЙ
1797-1810
автор: Anu4ink.t UJiifHifint,	к, ши /м
Подготовка основного чертежа
Баюн для данной молоди является основной чертеж платья
длиной до линии талии (От - 92 см. От — 72 см. Обхват пол
грудью Опт (Ubw) — 79 см), размер 40, без припусков на швы.
,	- Перед и спинка выполняются с двумя вытачками по талии.
—	Точка центра груди Цг (ВТ) смещена на 1 см вверх.
-	По линии плечевого среза спинки нс дается прибавка на по-
садку.
-	Линия бокового среза смешена в сторону спинки па 1,5 см.
i
।
।
1.5	1.5
ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ
ПЛАТЬЯ-АМПИР
1800-1815
Здесь представлена базовая конструкция, которая служит основой для моделирова-
ния, и в соответствии со спецификой эпохи придающая форму телу без использова-
ния корсета. Вытачка от линии середины переда выполняется только тогда, когда она
может быть закрыта какими либо другими элементами декора платья.
Перед/спинка
Начертить вытачку па
выпуклость груди отли-
пни середины переда
раствором примерно 1,5 см.
- Отменив Iлубину декольте.
Длину плечевых срезов переда
и свинки укоротить в соответ-
ствии с рис. I. Деталь спинки
ктужаегся на 5.5 см в области
проймы, .тля получения ИЗЯЩ-
НОЙ. уткой спинки.
Определи г ь мес трас-поло-
жение .типии нижнего среза
лифа в соответствии с рис. I.
Чем короче .чиф. тем более
платье будет приближено по
стилю к люхе ампира.
- Начертить линию смещенно-
го па спинку плечевого среза,
линию рельефа, линию средпе-
го ерем спинки. Эти линии по-
зволяют создать форму спинки,
типичную для гой эпохи.
— На спинке суммарный рас-
твор верхних частей вытачек но
галим перевести в рельеф спин-
ки и дополнительно приталить
спинку по линии рельефа па
0.5-1 см.
Верхняя нагрудная
вытачка
В зависимости от вели-
чины раствора нагруд-
ной вытачки можно
разделить величину ее раство-
ра па две или три вытачки.
— Форма декольте приближена
к форме «каре».
контрол
измерение
обхват
под
грудью
совместить линии
плечевых срезов
Л5|/

Месторасположение выта-
чек ОТ ЛИНИИ НИЖНЕГО
СРЕЗА ПЕРЕДА
Первая вытачка — от точки Цг
(ВТ) отложить 1,5 см к линии
середины переда.
Вторая вытачка — от точки Цг
(ВТ) отложить 1,7 см в сторону
линии бокового среза переда.
Третья вытачка — от вершины
второй пытачки отложить 3,2
см к линии бокового среза пе-
реда.
От всех полученных точек
провести вертикали вниз, до
линии нижнего среза переда.
— Раствор верхней нагрудной
вытачки разделить пополам и
распределить его на две вытач-
ки от линии плечевого среза.
— Суммарный раствор выта-
чек по талии плюс 1 см (для
дополнительного приталива-
ния) равномерно распреде-
лить на три вытачки от линии
нижнего среза переда.
— Оформить линии боковых
сторон вытачек отлипни ниж-
него среза переда.
— Проконтролировать вели-
чину Обхвата под грудью.
— При необходимости умень-
шить объем переда в соответ-
ствии с измерением конкрет-
ной фигуры по линиям боко-
вых срезов, рельефа спинки и
вытачек по талии.
Закрыть обе верхние
вытачки, переведя ве-
личину их раствора в
первые две вытачки отлипни
нижнего среза переда.
— Первую вытачку укоротить
на 0.5—1 см.
— Добавит!. I см к линии среза
горловины у линии середины
переда.
— Укоротить летал!, переда на
0.5 см у линии середины.
— Начертить линию разреза
примерно на уровне середины
бретели.
Разрезать детали нере-
ла и спинки по наме-
ченным линиям.
— Полиции разреза па уровне
середины бретели раздвинуть
(па несколько миллиметров)
части переда но пройме и на-
ложить друг на друз а но линии
декольте.
— Соединить линии плечевых
срезов нерсла и верхней части
енннки.
Выроппятз. линии декольте
и проймы па обеих деталях.
— Выровнять линии боковых
срезов переда и спинки.
— Выровнять длину спинки и
боковой детали но линии
рел!>сфа, поставить контроль-
ный знак для правильного со-
единения деталей.
— Указать направление нити
основы.
Детали кроя
На рис. 5 показаны де-
тали кроя лифа платья с
указанием направления
нити основы
Рукав
Основа построения ру-
кава: одношовный ру-
кав, размер 40, без при-
пусков на швы.
— Увеличить окат в области
контрольных знаков в соответ-
ствии с увеличенной проймой
(см рис. 6). Для этого надо
скопировать участок первона-
чального оката рукава от точки
S до точки h. Ае и, вращая его
относительно точки S, поднять
точку заднего контрольного
знака на 5,5 см вверх.
— Скопировать нижний уча-
сток новой проймы спинки от
точки заднего контрольного
знака до линии смещенного
бокового среза и перенести его
длину и форму на рукав, в со-
ответствии с рис. 6
— Затем начертить линию ока-
та рукава в соответствии с из-
мененной проймой, подняв
точку S на 1,5 см вверх (г. к. ли-
нии плечевых срезов переда и
спинки укорочены на 1,2 см).
- Проконтролировать длину
измененной передней части
оката рукава от переднего кон-
трольного знака до точки S на
повой линии оката и уточнить
ее в соответствии с изменен-
ной длиной проймы на полоч-
ке от v Ае до л и н и и естестве! i -
но го плечевого среза.
- Проконтролировать длину
изменен нон задней части ока-
та рукава от новой полученной
точки гад него контрольного
така до точки S, перенесен-
ной на новую линию оката и
уточнить ее в соответствии с
lUMCiieinioii длиной проймы
на спинке от h. Ае до линии
естественною плечевого среза.
- Оформить линию ока га и
соответствии с рис. 6.
□
Продлить и верх линии
переднего и локтевого
/2?
ереюв рукава. Начертить две
дуги с радиусами, ранными
X см, с центрами в точках пе-
ресечения нового оката с ли-
ниями срезов рукава (точки
М). Перенести величину .гли-
ны оката на полученные дуги.
- Начертить новую линию
оката
Определить .глину рукава,
гдссь: па 3 см ниже точек М.
— Это основной чертеж рука-
ва. прибавка на сборки но ока-
ту здесь примерно 4 см.
— Начертить линии разрезов
рукава для дальнейшего моде-
лирования в соответствии с
рис. 7.
Внимание: рукава платьев в
стиле ранний ампир очень ко-
роткие и относительно неболь-
шого объема. По линии низа
сборки нс выполняются с внут-
ренней стороны рукава (т. с. на
уровне нижней части рукава).
Варианты
моделирования
рукавов
Рукав с буфами (т.е.
сборками по окату)
—	Разрезать рукав по верти-
кальным линиям.
—	Раздвинуть части рукава на
величину, которая jaвисит от
модели и свойств материала.
—	У линий переднего и локте-
вого срезов укоротить рукав на
1,5 см. начертить линию низа
рукава так. как показано на
рис. Ха.
8а
Рукав с буфами
и кулиской
8Ь
Расширить рукав но ли-
ниям ока га н нн ia в со-
omeicTBHH с рис. ХЬ.
— Наметить месторасположе-
ние линии кулиски для про-
дергивания шнура (как линия
Fdl. 2 на рис. ХЬ).
-	Оформить линии оката и
ни га в соответствии с рис. ХЬ.
-	Низ рукава и готовом виде
обрабатывается окантовоч-
ным швом или очень ужим
манжетом.
Детали кроя
9
На рис 9 показаны ле-
тали кроя двух вариан-
тов рукавов.
— Существует два варианта
расположения нити основы на
деталях рукава (см. рис. 9).
2.0
ПЛАТЬЕ-CHEMISE
1797-1805
Платья-chemise отличаются незатейливой конструкцией. Посадка по фигуре дости-
гается за счет продернутого шнура в кулиски по краям декольте и лифа спереди. Бю-
стье (короткий корсаж) подчеркивает грудь, придавая ей красивую форму, при этом
не лишает платье прозрачности и невесомости. По технологии того времени лиф и
юбка соединялись между собой с помощью крючков или пуговиц.
Адаптированный к современности вариант: спинка с застежкой сзади, детали лифа
и юбки соединены постоянно.
1
Перед/спинка
Наметить линии де-
кольте и проймы в со-
ответствии с рис. 1.
- Определить месторасполо-
жение нижнего среза лифа.
— Линии плечевого и боково-
го срезов сместить в сторону
спинки, начертить рельеф и
линию середины спинки. Эти
особенности конструкции оп-
ределяют форму спинки, ха
рактерную для эпохи раннего
ампира.
— Суммарный раствор верх-
них частей вытачек по талии
на спинке плюс 0,5—1 см пе-
реводится в рельеф спинки.
— На детали переда начертить
линию разреза, примерно на
2
уровне середины бретели.
— Указать линию соединения
бретели с передом.
— Наметить линию верхнего
среза бюстье.
Разрезать деталь поли-
ции разреза, располо-
женной на уровне се-
редины бретели.
— Полиции разреза на уровне
середины бретели раздвинуть
(на несколько миллиметров)
части переда по пройме и на-
ложить друг Hajipyia полиции
декольте.
— Соединить линии плечевых
срезов переда (бретели пере-
да) и верхней части спинки.
—	Выровнять линии декольте
и проймы на обеих деталях.
—	Сложить детали переда и
2/
Бюстье
(короткий
корсаж)
спинки по линиям боковых
срезов.
— Выровнять длину спинки и
боковой детали по линии
рельефа, поставить контроль-
ный знак для правильного со-
единения деталей.
—	Оформить линию низа ли-
фа.
—	Указать направление нити
основы.
Детали кроя
3
Варианты моделирова-
ния могут быть различ-
ными:
а)	величина прибавки на при-
сборивание переда в области
ГРУДИ,
б)	притачные или цельнокро-
еные бретели,
в)	наличие или отсутствие бо-
ковых срезов,
г)	наличие бюстье нс обяза-
тельно, здесь рассматривается
частный случай.
Построение бюстье
На чертеже основы ли-
фа уточнить линии для
бюстье и построить
припуск на его застежку, ши-
риной 7 см.
— Скопировать с черзежа л»
фа деталь бюстье, включая
брезели и припуск на застеж-
ку.
— На полочке бюстье наме-
тить линию разреза, начиная
Центральная
часть переда,
соединенная
с бюстье
ее от конца дополнительной
(второй) вытачки от линии
нижнего среза.
— Остаток раствора суммиро-
вать с раствором основной вы-
тачки.
5
На бюстье закрыть пе-
реднюю вытачку отли-
пни нижнего среза,
прибавив к ней 0,7 см. переве-
дя ес раствор в линию среза
декольте.
— Аналогично удлинить ли-
нию верхнего среза бюстье в
области декольте на 0,5 см по
линии разреза в области до-
полнительной (второй) вытач-
ки.
— Деталь центральной части
переда скопировать, увели-
чить ее ширину и длину в со-
ответствии с рис. 5.
— Верхний край центральной
части переда присборивается
до величины детали в ютовом
виде, т. с. такой, как на основ-
ном чертеже. Аналогично при-
сборивается нижний срез цен-
тральной части переда, с кото-
рым соединяется переднее по-
лотнище юбки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На рис. 6 показаны ле-
гаш кроя лифа платья-
chemise с бюстье.
- Обратить внимание на на-
правление нити основы на де-
тях.
в
22
ЖАКЕТ-СПЕНСЕР
1797-1810
Кашемировая шаль и маленький жакет-спенсер были единственными со-
гревающими деталями дамского туалета. Жакет надевали на невесомое
платье-шмиз раннего ампира.
Существовали различные варианты воротников и рукавов, причем пос-
ледние были узкими по всей длине, с небольшими буфами в верхней час-
ти оката.
ПЕРЕД/СПИНКА
Расширить детали по-
лочки и спинки по ли-
ниям боковых срезов
на I см — у проймы, на 0,5 см
— у линии низа.
— Начертить линию края бор-
та вдоль линии середины по-
лочки, шириной не более I см.
— Начертить припуск на обра-
ботку борта, шириной 3 см.
— Увеличить горловину по-
лочки и спинки на I см поли-
циям плечевых срезов дета-
лей.
— Углубить горловину полоч-
ки на 2 см по линии середины
— Углубить пройму обеих де-
талей на 0,5—I см.
- Заузить полочку и спинку в
области проймы по линиям
плечевых срезов на I см.
- Перенести линию проймы
Разрезать делали
конструктивным
линиям.
—	Перевести нагрудную
вытачку в вытачки от ли-
нии низа.
—	Переднюю вытачку
укоротить на I см.
—	Крайнюю боковую —
удлинить на I см.
— Совместить
плечевых срезов
ки и
линии
полоч-
верхней части
спинки, предварительно
закрыв вытачку на вы-
пуклость лопаток на
верхней части.
— Совместить линии бо-
ковых срезов полочки и
спинки.
— Оформить линии гор
ловины, проймы, плече-
вых срезов.
— Оформить линию ни-
за изделия, соединив детали
хэ
2
'S
h.Ae
v Ае
совместить линии
плечевых срезов

спинки в сторону линии сере-
дины спинки, т. е. заузить де-
таль, в соответствии с рис. I.
- Определить длину изделия
— чем короче, тем лучше.
— На спинке наметить линии
рельефа, смешенного плечс-
по линиям основных срезов
так, как показано на рис. 3.
— Указать направление нити
основы.
ДЕТАЛИ КРОЯ
вого среза, середины детали
— Суммарный раствор верх-
них частей вытачек плюс
0.5—1 см перенести в рельеф
спинки.
Построение вытачек
аналогично описанно-
му способу при по-
строении основной модели
платья ампир, см. рис. I на
стр. 47.
— Внимание! При контроле
измерения Обхват под грудью,
следует помнить, что оно
должно быть с прибавкой, т. к
жакет надевается на платье.
2
На рис. 4 показаны ос-
новные летали кроя
жакета-спенсера.
— Корректировку ширины жа-
кета по линии низа можно про-
изводить ТОЛ ЬКО IЮ Л ИII и и рсл ь-
сЦш, поэтому следует выкраи-
вать изделие с достаточно боль-
шим припуском по линии низа.
ВОРОТНИК
4
Построить воротник в
соответствии с рис. 5.
— Рекомендуется моле
лировать воротник на манске
не.
5
/3
РУКАВ
6
Основа построения
чертежа — основной
чертеж однотонного
рукава, ра 1мер 40. без припус-
ков на швы.
Начерти. «кат и соответст-
вии с измененном проймой:
Окат полнить у высшей точ-
ки оката на 1.5 см.
- По линиям срезов рукава
отложить от оката но I см
вниз, начертить новую вспо-
могательную линию оката че-
рез полученные точки.
— У заднего контрольного зна-
ка втачивания рукава, вод
прямым углом к линии оката
добавить величину заужения
спинки но нроймс (здесь: 5
см).
- На ру жу oi l юс ител ы ю л и н и й
срезов рукава начертить две
дуги с центрами в точках М с
радиусами, равными 8 см. Пе-
ренести длину оката на дуги и
оформить новую линию оката
рукава.
-	Удлинить рукав па 4 см по
линии низа.
-	Расширить рукав в области
ни за в соответствии с рис. 6.
О Перевести большую
часть раствора вытачки
к линии среза оката (см.
рис. 7).
Оформить новую линию
оката и низа рукав;!.
— При втачивании рукава в
пройму следует обратить вни-
мание на совмещение виза ру-
кава с нижним контрольным
знаком, определяющим место-
расположение линии первона-
чального бокового среза — SN.
ДЕТАЛИ КРОЯ
8
На рис. 8 показан рукав
с указанием направле-
ния нити основы.
24
ЮБКА-АМПИР
1
ПРЯМАЯ ЮБКА
- СО ШЛЕЙФОМ. 1797-1805
Подобная, незамысло-
ватая форма юбки была
типичной для раннего
ампира. Ширина юбки зави-
сит от материала, он должен
быть очень тонким, струя-
щимся, невесомым. Основной
объем юбки сконцентрирован
(в виде маленьких складок
или сборок) на середине зад-
него полотнища.
Объем юбки в области боко-
вых швов не делался боль-
шим, для того чтобы не ли-
шать фигуру легкости и эфе-
мерности, другими словами —
платье нс должно полнить
женщину.
ЮБКА, РАСШИРЕННАЯ
К НИЗУ, СО ШЛЕЙФОМ.
1800-1815
Ширина юбки но ли-
нии верхнего среза
меньше, чем в преды-
дущем случае, поэтому и мате-
2
риалы могут быть использова-
ны более тяжелые, тягучие,
плотные.
Линию середины заднего по-
лотнища расширенной юбки
начертить под некоторым уг-
лом относительно линии сере-
дины заднего полотнища пря-
мой юбки, для большего эф-
фекта. Хотя с исторической
точки зрения это не совеем
правильно — линия середины
заднего полотнища нс должна
отклоняться от вертикали. Ве-
личина подъема линии верх-
него среза юбки определяется
в зависимости от конструкции
лифа.
Без шлсй<]>а, с вертикальной
линией середины заднего по-
лотнища юбка является отра-
жением моды периода до 1825
года.
Масштаб 1:10
£6

этом необходимо учеЙьобъ-
:><kvi>S- риантов украшения ДОя де-
’ ёйучае пос-
ле того, какпостхюейоснов-
"ной чертеж, слсдуетмодели-
•«г
.vX-j : I
2.2
0.5
минус
0.5
ном	лнавы-
НуклостЬ Лопаток перевести
1ЮДГОТОВКА' 'Г .^-'
ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА
Ангелика" Шпролль;гхудожник
.'Лр£осто
'; интернациональной .-Известно*
.Оуью^.втечение -сюрти*диалога
;1года.‘изготовила ^^ойандой
^одоей дюродЛед^р4*^^^йю*
•,;^рсгой'.«0«;ориап<^^нс«ем
даспк»'; ндовт6риМ&Х<^в^£
^fUjcnegqyip^
^найдвте‘.^юст^одШ^'5^*1ер«
т/твжй

найаД/-2 см-пдйб-Хл
Полинииплёчевого доза
-.	f	.‘нагрудная вытачка смещена
Основа:построенияяертода на 2рмвсгорбйудройми;^.’,;
^одгюшой;.чолш;^1Лапл, Линия /плечёвопр^срёза'
размер 40,без прибавок ((Ж— :<Лпицки конструируете без
92.,рт^72,^)б	Г-.прибашв^напехэд^’вьпач^
— По.дае вытачки лЪ'^алял.^'^ яа ^ыпуклоегь лрпаток
на деталям переда и спинки, расположена .от линий £реза
—Трчта центра груди емшцё-. проймы/? - ,	«f
	‘	• • w 1
 ji . *
ж .........


•’ '• ’	v- -
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	’f
Чертеж этого корсажабаль-
ногоплатьятакжеможноот-
неспг^к эпохебддсрмайсфа
(1840-1855). ;
— .Под Этим лифом ^необхо-
димо носить кррсет, в про-
тивномслучае . при изготов-
необходимо-'точно. опредё-
лить"'
.-г Для зтоймодели«pHcipy-
•‘-ируется гладко Прилегающая
‘отделка горловины,' отрезная
; по линий плечевого среза.
Эта .фодма хорошо подходит
в качестве основы Для деко-
лениц.. следует .использовать * рированиякостюма."Суще-
большее |содичеств6 :«к6ст6- ствует много разлюпп». ка-
чек». ??" • ‘	ч риантов украшёйг*
—Точка "центра груди сйрще- кольте. В дюбом-ё
на вверх. "	>
— Боковая деталь передавнь
Кросна по косой и лдэтому. ровать отделку вырёза де-
вдеальнр облегаеттело, п^и- < кольте на манедён&^Прй
чем нижний край Детали: йе-! -этом необходимЬ^чеЙьёбь-
рбходимоподвергнутьвлаж- VejMjyKaBaii стаю№Йободь1
нр-топловой b6pa6oi^£"i%. 4
— СйободудвиженийжоЙлгь..
сти -пл еча обеспечивает от^. -
резная* эластичная" деталь
брспт,-которую f^iixacT "
отделка'декольте илт< другие На .подготовлешгом{;Хк:нов-
украшения. " '
—"Месторасположёниели- 1
нйи плечевого Среза’бретми ло направлению к линии
2.2 \



ictoe-
1,5t9-7
ipacw
ни
сечёни®
НИЯ-
riepeyj
(точка;
ПОСТРОЕНИЕЪТДЕЛОЧ-
НОЙ ДЕТАЛИ ДЛЯ ;?” *
ОФОРМЛШИЯ ДЕКОЛЬТЕ
ijpinicgiw^aa-,?i^^l«
j&n^a^siowjqi^;
->»‘ <*л»i -V~
ог^зсгм arHHKHTaR^trjfti
ДиЙНю ^Йад^аййилна сен^4
« ; t-CMCF«T*?«>7	Ац;уп1 га Somite/
с^рффмкпьits >
МЫ	фИ^1.:?; 
— Наячлита^дингоолфоймы
передавсоотаетстидасрис. Г?
— Перевеетирастао^'вытачек
до;£ал1д?рдо	детали гкфеда и
рельефов, ^еяййадраств^	образом.что-
вьпачекнр спита^на Р.5 см, \бы 'расстояние между ’ ли-
-т На Детали
труди >eaira^ma)id3£araX-iS^4^?t
ср«а topia^
Ча^^’^г^Р^,<Ф~^^1?^ПЛК>С:'1-ЙМ,’4к5с^^^ёО&СО!*
*$*»!>
пелиетяй.'Яеталн иепем
плечевого рреза «пиню^^^ ^ертрадьиой^де^али^ререда
' ’^ i •  .растаор	>рш&дае¥^к.
йюДтоедийив
)>е,т' < 4^ Ьыше
тсЙ^ЙДакйм
[Ярнапраяление
Детали
>«» :6с$ыпом
Ж'^йпачки
^^iraQ.pac-
y'lSer’Bjnwiecice
величина раздвижения
частей зависит
от объема рукава
[бок.сре:
V | hs ।
I
а
ОТ 72
] "ПОг94
I /
X /
нм/
29
ОБЩИЕ
НИЮКЛИИИИ
йпшки?^^
ки'Ь^йй^^^^^лбпетбк^^и
HS
ВТ й
линии'
НИЯВД .
ровт^п;1ой^н^^^р(


WMlOtjpCCtgi/,
.^НмцмвдЙ^^^сйёЙк^^
ся/Поверх у®ого базисного
за

np#
-0.5
заложи!
складку
полняется^ы
^ё^юм?
Основой дл н Д1 я
является оснбвнойчсртежру-
свббо^Ьёлсга'
каЩрктавайия -у укава на
ап w^q мкиюта
лйй^н .^шжнего среза,’ рас-;'
ширяядетальв соответствии"
с объемом яобкж
—Перево^тк кЛикии рельефа
спин। раствор лытачки по
талии,сохраняя его величину
Ч охо деталь баски
спинкяртрсзать,	,
—-Остаток трастэорв вытачки,
нав^&уклостьлбпатоквобла-хенскогй лла^
стя'.11ройвднас1р&№	свЬб^^(5лсга’
ЧегойДЗ см перевести по4ИкЙЙйЙиРазмсР 40- '*	‘ -
йместап^ну^^Ж
0ф0рМИТ^^1Ш10^Г4
СЛИНИ >'
^Ма^ёртить линиюрс
На детали ^юлсяки м

смещение линии среза
НИС1
рить
к полочке
длина проймы
на полочке 20,5
на спинке 21
ф Базисный рукав, с которым соединяется рукав-пагода
©Верхняя часть рукава втачивается в пройму вместе
с окатом базисного рукава
©Рукав-пагода, складки следует заложить на руке

3Z

рукав-пагода
(T) Базисный рукав
+
(5) Верхняя часть рукава
й’Ьередины
Химпроме'
и нижнего фяов.^^. ;?Х________ -- .	...	-
Перед^ibpcm	(здесьО ,7 см),
ПЛ 1П_м9й| м1* 1ГЛ	В *<— ЛЛ-4 flкЙ1ЙхДKXUVWX *rw**>r Ihmi
ОБП^СВЕДЕНМ
Э^Х^род^сйд
дедънййJtpea»
^назажия частей переод аюр^.лПппь объем под, орудью за
,- сста: ? первая центральная'-счет формы линий рельефа
г часть, вторая центральнад^цазтом участке. Это придаст
ЖЗковуто ^етжль Спинки
сгао~ дополнить из ‘ эла-
^югрмат^вода; -В зави-
мосп^т^ст^фш&ластич-
^^<атерш^а'брко1^1оде^
ib'cataMkHCJwi^'iasaiib.
шенътодШчЬшя;размер№й
:^^§ь^^ш^^ьгсьъеньше
^качен^г |раз^ерного*прй/
.жк^а'дХ^есьана'^бЙ’^^';
«^’Шрё^с^шлашыЙ^^десь
^ТКст'имЬег'^аинимйдьно
лийЬчрфй»Ч)бйаё)жЪв1
низа^ ^де^лй|^с^татс1;
(>quikmoiy$^^
скрыл уклс г
более с<х>тветст4^^д||
сегодняшним adrtmgji^
пр^ставлениям>31«Мвс
женской фигур! Т4
^ДрИ^нцхзл^йом^зйс
н^вОДичпЬшкррссф|»_
ластаДинииТруди fa’ojryjeM
Л б
г



КЛАССИЧЕСКАЯ БАЛЕТНАЯ ПАЧКА - ЭТО ЮБКА ИЗ ТЮЛЯ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ КОТОРОЙ -
«ТЮНИК» - РАСПОЛОЖЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. ЮБКА СОЕДИНЯЕТСЯ С
ТРУСАМИ, КОТОРЫЕ ОТДЕЛАНЫ РЮШАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИФОМ.
ПАЧКА ДЕГА (В РУССКОМ КЛАССИЧЕСКОМ БАЛЕТЕ ТАКИЕ ЮБКИ НАЗЫВАЮТ
«ШОПЕНОВСКИМИ» ПАЧКАМИ) ФОРМОЙ НАПОМИНАЕТ ТРАДИЦИОННУЮ ЮБКУ;
ОНА НАЗВАНА ТАК БЛАГОДАРЯ ЖИВОПИСНЫМ ОБРАЗАМ ДЕГА - ТАНЦОВЩИЦЫ
БЫЛИ ИЗЛЮБЛЕННОЙ ТЕМОЙ ЕГО КАРТИН.
ПАЧКА — женский костюм в виде пышной многослойной юбки; используется в классическом балете. В конце XIX -начале XX
вв. пачку шили из газовой ткани, муслина или тарлатана, сложенного в несколько слоев; современные пачки делают из лег-
ких тканей. Пачки пришивают к лифу.
„'Л?
спинка
перед
ТО
у''*	,
  - ;
Ll • . *	. -	.....
4V-/V
.......... 1	«,••, 	-.. •  -ti -v--, :,-. ?-
j пачка сострит to лифа, юбки (основы-опоры й
. 'верхнего слоя—^тюника) йтрусов с рюшами. У этоймодели с
.небольшой Длиной талии спереди (ДтпЦ) лннии рсльефов на
Тлершё^могут.быть значительносмещенык линииСередины
' деталв^/Следует .обратить внимание наяо/ что чем.болыпё
. смешение к линии середины переда,' тем сложнее выполне-'
• -ние редьефов.'£'	'».	/



й^РстовдпрстрХ..<>s
^^герг^.'^р^йитйья'йридё^
•' ниипйедёвдгбтсрей^ещад^
ся на % см Д^стгфону проймы;/
Представлендоя/пачка^^ед^
него- размера;нмеет/апирину>
^верхнейоборки3$сифЗ&ви-1
. симост^">\от.-моделй^ожно;
•' уведиш^йАиумсгЫцитъЪш^
ринукйсфки
s'V
до^то&о^уйкеоттсй?^пал^
{Bardiieas отфирмы^Риебтёх),’
чтобыдостичьвысокой epene-f
ни стабильности формыюб1;
кя.' Два верхних слоямажн&
выполнить из более мягкого
тюля. - По • линии баланса на-?
страчивается Слой юбки с за-
крепленным на ней металли-
ческим обручем (балансный,
едой). Расход ткани: пример-
но 12—15 м тюля.Чем мягче’
паль, тем больше материала;
потребуется, нискольку рсно-
ва-опора должна быть макси-,
мально устойчива.
Пачка конструируется с
отдельными от лифа юбкой и
трусами, имеет’лучшую по-'
садкуна фигуре, тк. юбка до-:
полнительно зафиксирована
на талии. Для изготовления
пачки необходимы как мини-
мум две примерки.
^дТдоверяетеязи
пта’ДОеддай'йн.фа,
Ькэдси Юфш^яруЬрв,Ч№редё-
^<^й/сй1деотвайн^;<^<е^^-
* й/деталейГ'Летотгй ?&(6й
'ёи.'ёг тюнк^^юлдон^ас-
। в- Спрязонтальной
.» ни: вжоем^фгучае
ё^фднтшаться^^
Дед.Э!1бтр‘^гфедетаётед
диния баланса ЯэбкцЭД |ф*ет^
fee? и '^производится чтримерка'
’снбгослоя?.?' _"х‘
и и оюэнчатсльная\под-
; .часть серсданц£кфе-
> мотит '&ьшЛшятьм7ср
зкой телесного ’Тфег^этр
ает эффект гаубокого.де-
^кодьте? Необходимо 'обратить
;3ипшакиен^,то,.чтобы,якмпя
^верхнего края переда распола-
^одась достаточно высоко.
дПри Определении этого уров-
.'-.’ня; на примерке балерина
Y должна , наклониться назад,
/чтобы определить -«критиче-
скую» точку декольте переда.
‘Чем больше декольте на спин-
ке, тем сложнее статика {по-
садка) лифа.
• При изготовлении партии из-
> девий необходимо изготовить
..образец-эталон.
' На выполнение хорошей, ка-
.явственной пачки нужно при-
мерно 60 часов работа.
•ЗЙЭ 1ЭЕ@	Ш'й)
чертеж лифа 	чертёж Внутренней^
V:	> /"к^лаМкИ*' ’ *
наХьМял<ая_ ,-w^ «ппнйа Ал* ':^Мк Гкк>аи1«АТ
дпппрЗвёрхчегр '.среза; на;ие-.
х^ей и задней Частях кокетки
Шйпп^^^х^йп^^вн*
ТЙи^ковьЛ-З'йртай^Пштю
хтуад^усцХвзарнримостиот
S?.НКИтз^№ЩИДЫ)к6бл^(сти
жнии середайш^вайяй^часги
ние «гохне<0>гнмжнего^кра-7<
ев лифа, > «bpfBcrrifjBHMje'b^S
кизоц^^пр^ибм ^средий^
край^ер<^ад0лжсн'прохОтХ
дить’ ^иа достаточной высоте^
над точкой ^ен^ра^чруд^
над проймой
Перед: хтпяеп^дшпро СсйадЙ
нет^рставга^зЙйЛдайй?^
На^Ортит>^пштга^еши^в'%^
соотретствиИ^^ри<^1*^со01р^
ветст^ннс^пбпрадеЛт^ь^мс^
твч»ыдапачек5фтезй|л^В!О^
выЛ1а^ртуф»лини10^вд>хнеЙя
го'д>едапередти^1ри5гом'iireja
няетсяформа:ди1^;лмйэ!Й:?
(cM.Jmc.l)^B^^^^<
На^ртмгт^^допрш1^<0|рьнуюя
вытачку^^шп^адосШгрудщг
jT. Sff*’?  ?*i< ’'itf4?*	l*9tsS
Ьередянт
трудив
>^распал&о№^рассгряни^1
8,5хэ£^Ь^яиййик&ёредйнйж;
cniri^BWW^W
Определить*, длину бретели^*. .	. .	,. ___ ..
(адесы^см^^ймспольэО^^^Динтш-мита^^^^
нии ?эластичных ’^ре^^й^|9^жна быть^вьппё/йа* Г см
честь .из.зтой^вейичины Tips* '^йихнего’ср^трз^сж.:^^!'
меряо^8см;’£~^@^	линню^настрачива-.
-ДОпоМппёльную выт >ййю зшстрачиш)й^ ёадансно-
I тачку ма> йылУКЙ<кть4^^^* Оконча^№Д&<^ месго-
т I =1руди закрыть.	~ X ра&галохеиие линий можно
Выровнять.дяины ереэЬв по^;^црадел»^.тояь1^\фо‘ время
средством'чвлахно-тепловой Лпрймерки.''
обработки,ТфИэтсшйачерте^Ч^^ 1*‘/'
хе длины линий срезов меидуАт^^"
линией труди и линией талйи
не меняются; , . .-»•	•
Проконтролировать^ язмере-. •-Шрис.'б показаны детали кроя
ния Оги Ос	’ • . ' „ кОкетки с.тремя основными
Указать направление ’нити ос- линиями разметки: линия не-
новы и месторасположение ^прачиванияверхнегослоя,ли-
бретелей.	f> ~ J	----
V-”~. ^Г"*7 J VS*'*’?
Начерптшопрэти^^шнукЯ
.	JwE.-.".. 2**.-.-. ^47. ^u'Xj
" *" ~л.г~*	A* ^^4
растаоррмя^,5;адщ,^1инии!
^зр^^бЗгйтач-
, На рис. 3 показаны детали
1 кроя лифа с контрольными
' знаками для правильного со-
единения деталей и участки
' влажно-тепловой обработки.

т/дадад-
спинке
жш
оо^верхнего
ЖЗР»¥Я>Ы

жторас-
ни-рих-
jofagrrat
|%ки<
Ю зиийжний сре34русов т;
ДЕТАЛИ КРОЯ У ‘
• . ” * ЧК . 
.-О
,ния баланса, Линия нихнегр
среза кокетки. .<
Ц РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОЕВ
fl ОБОРОК НА КОКЕТКЕ
I__^fl ь -
Распределение линий настра-
чивания слоев оборок юбки на
кокетке. Необходимо следить за
тем, чтобы слои оборок распо-
лагались параллельно баланс-
ному слою. Линии настрачива-
ния оборок на задней частя ко-
40
линия бедер
контрольн
измерение
выреза ноги
трусов
середины
задней
детали
середины
передней
детали
контрольная ‘
линия верхнего
обхвата бедер
линия настрачивания
верхнего слоя юбки
X	\ обруча
нижний край кокетки -
линия притачивания трусов
ндтажение^бстюют^
Высотатруерв^ну^Й
мамохёг^остш^ть^и
ЙиГ^гапбсЙ^о^^
срезов можн$укорота
сыдо Тшвдй^Юедвд<31
коке^Х^да^мхр
л£с^:Си
лвеВТвеер
щ^втрнсо;'
Сьн^Деталм
г^ПргЗшнЙ-*
pSj^ipCra-.
игра
тагпмдалхтпдразмещатьэд га^Распредета^
расстоянии'(ролнйр^чем^й	* -~м«« .• • > •.-.
реяи,-гак;^ггобы'ЗрЪт^/кизк1мя|
го.Србза кокетки^лшШя. Соет?
нения сдрусамиУне'£асНола№
ласьслишкомвысоко.^
Ди?;фавноме^н6^^асоре^^
дерения ^оевЪбор^кпсйхэг
54ш^яЫ0вднйв
! ПОСТРОЙТЕ чертежа!
КЛ ххэювытрусов
тач;
посадки Лачкм[Ле^обЗДдИМ»
aecrtfосновную .^'1Пнкадьн^5ЬмЗк>ф<>ой ит
ную.’яйнию^А^йошя *^*Ч^СТ^^>иния
нм <®адней . детах >^КдетнйюеДЗеп^^
калиной лйни>?сс]<днн1Гвадда^ьаЬЙ'^-М
яей^дй^з^^^’З»'^
дикудяркые яинив’гадаСЖ^^Йс§?к-ТП'«и>'
ДерДвысоты х<и.ени^ «'4E0tfgSE^«@JHM
тральную Тшнию
хвата'~^де^ Хйа^а^пЬшЙ*К^^
7 'см. .Ниже линии^^1»и)ЗЬгрг^сою)>Л'3
(см.\риа 18), ,
мшохМть^лйстуркЯИст
влево по лишйцталйи^белл^И' ^.л Sp^epreS
ну рав^&юДДОб.^гаЧ
вертикальную лйяйю&ерйЬяЙ
ны «средней ^^<таля4Й^З^диД^|| деТАЛИ
Для ;2?РпределёНку™йес|даЕЖЛ
положения.iSWHHTf !S>K03OrflJ^S* jrXJ^4
среза ♦brj^uHiaVtep^itMiml^Kc^^
переда отложить вправо,jbc, \вд№&» * ''"1'
личйнкравдую
Линию талии передней^
ней частей
кового среза поднйтьна
линия СереяинЦзддней ул^^тадеЙ.ь.	?
опустить на 1 пр«ае$|^№зшпл •: п‘
в соответствие с кокеткой.*^
Одредоипъ.раствор
разница меходД/2Об
состши^£уммарный
вытачек ;(«e< ;44,S
реДняя вытачка->2 ^м, заДнЮГ. ’ ьмВ<^-»5^д
вытачка.'.^З см/рсташшкйэт^^^
веХи’Шнк.делиТтах^^
С(^ет^%-;зишиЙ£:боктйи^^
сраов^шесь:^ см):. <: .-^^лйД
Начертить^линии
срезов и линию ср^зй тшпде? ,v j >Ш^Ьсп(ЙКт(
Даиш£кловшшрассчирш^!рюша}иС(«ез^
етсятю'одйулкодО от 1/2О5?Атавд|Й)бй:3^д
плюс 8 см (здесы 12 см), г'Д'&л Ы^цйоцмй
4/

ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАЧКИ-ИОНИКА
Длина оборок
вдвУх-ва-
>млр
I *1тббы ;остиЮэф0^та
I )«перис?гости»,^гижнис
to зубчиЮа или фотонов.
ТЮНИК СО.СБОРКАМИ;
ПО ВЕРХНЕМУ СРЕЗУё?й£

ОСКИС ^рСрХНСГО"* СЛОЛд.
Посдс соединения -всех'слоев.}:
оборок!рачки с кокетко^з^Трс?
изделию притачивается
ний слойюбки ^трнйк.'Сй^^^у
соединяетсяскокепгой,Пр/щ2»^?кв
нют^риздчИвация*' ер» jjfefeB
СДОЯ Юбки.^ЙРХНИЙ СДОЙД>б-^.;. pep If
KKTiNWoitiuttv^
Построение, верхнего флоя
пачки. Эти лекала былиджзра-
ботанына.^снюве готовой пач-
кй. ДЮзанн£гс на чертеже }>аз-
меры слухаттрппь примером
дляпостроенш. _>
юбт^ >^дает ^Мадкую».
вфхнмпь'юбки.^Ёерхнийс
пачки в&^декорируется
куШ-Ютбо^бражм^онв^п
няётйтотонкбгорЬдатрп
другогоздегкопГ^йерйал
Если верх?у)фйпгают.рисеро1
перыпш илиЗстразамц^кс^д
тфыракп^етцеЗоднимйго»,^
PVf Деталь; крой верюгего]
ЦЛ сяоя йачкк без сборок]
™/по верхнему срезуПо
жейанию и И зависимости от
ширины ткани его можно раз-
делить на клинья (сегменты).
Линии швов соединения кли-
ньев должны быть направле-
ны к оптической середине
пачки (пример деления кони-
ческой Юбки на .отдельные
клинья см. на рис. 15). <;.{7
|п6ю<К БЕЗ СБОРОК®
ПО ВЕРХНЕМУ СРЕЗУ й-ё
него ср^ первого, хлЮато^х1
третъегойоевоборо^^я^^
Подбтйпц^бкФ^^^етпь^
начепХре^нЫе частж^Пи^
в крое
6.50 м
6,00 м
5,50 м
5.00 м
4.50 м
4,00 м
3,5 м
3,00 м
2,5 м
Примечание
верхний слои юбки
слой 1
шаблоны для внешних срезов оборок из поля
для слоев оборок 1-5
оборка из поля
спереди укоротить на 3 см
спереди укоротить на 2 см
спереди укоротить на I см
лна бокового среза
в области бедер
Ширина
оборок*
35 см
31 см
27 см
23 см
19,5 см
16 см
12,5 см
9 см
5,5 см
Слои
оборок
I
2
3
4
5
6
7
8
9
1	5
для слоев оборок 6-9
Примечание: к ширине рюша следует добавить прибавку на при-
сборивание.	,
слоив
слои 9
,----------	------------------- , слои 2
________.	^слойЗ
---------------------- ’СЛОИ 4
—----------у	слои 5
слоиб
слои 7


16
Выкроенные и стачанные слои
оборок из тюля разделить на
восемь частей по верхнему
срезу для правильного распре-
деления сборок. Средние сре-
зы заднего полотнища юбки
не стачиваются. '
Верхние края первого, второ-
го и третьего слоев оборок
перед присбориванием сре-
зать в области линии середи-
ны переда в соответствии с
таблицей 1.
Для образования сборок по
верхним срезам сборок про-
ложить две параллельные ма-
шинные строчки. Образовать
сборки по верхним срезам
оборок до величины, равной
длине линии настрачивания
оборок на кокетку плюс 5 см.
Перед этим выполнить кули-
ску для обруча: на расстоянии
12 см от линии присборива-
ния настрочить узкую полос-
ку, выкроенную из тюля двумя
параллельными строчками
так, чтобы ширина кулиски
была равна 1 см. Этот слой
пачки (балансный) располага-
ется, как правило, в середине
между слоями пачки и улуч-
шает стабильность юбки. Об-
руч выполняется из стали в
пластиковой оболочке. Длина
обруча регулируется на пачке
во время примерки.
Во время первой примерки этот
слой юбки прикалывается по
линии баланса и таким образом
контролируется строго гори-
зонтальное положение пачки.
— Слои оборок из тюля ^соот-
ветствий Фотиниями разметки
соединить с кокеткой.-При
этом сборки по фкам гуще,'
чем спереди и Сзади.
Готовые за исключением от-
крытого среза ластовицы тру-
сы соединить с изделием.
Самый сложный этап работы:
слои оборок из тюля соединя-
ются между собой специаль-
ными ручными стежками для
придания'четкой окончатель-
ной формы и стабильности
пачке.
На манекене слои оборок над
балансным слоем поднимают-
ся вверх и фиксируются (см.
фото). Затем освобождается
первая оборка над балансным
слоем и соединяется с оборкой
балансного слоя ручными
стежками-перетяжками на
расстоянии примерно 7 см от
внешнего ..>рая оборки через
каждые 10 см. Затем освобож-
дается следующий слой и со-
единяется с предыдущим
стежками-перетяжками и к д.
Ряды соединительных стеж-
ков-перетяжек постепенно
смещаются от краев к середи-
не оборок. •
После соединения оборок ме-
жду собой над балансным сло-
ем надо превернуть манекен
(см. фото) и аналогичным спо-
собом соединить слои оборок,
расположенные ниже баланс-
ного слоя, между собой. Верх-
ний рюш трусов является за-
вершающим слоем пачки.
Це стачанные средние срезы
заднего полотнища юбки во
время соединения слоев обо-
рок между собой накладыва-
ются друг на друга и закрепля-
ются. Исключением является
верхний слой — тюник. Сред-
ний срез заднего полотнища
верхнего слоя стачивается до
контрольного знака, опреде-
ляющего длину застежки.
В завершение стачиваются
срезы ластовицы трувэв, обра-
батываются нижние края тру-
пов с эластичной тесьмой. Со-
единяется лиф с юбкой.


ПачкаДега состоит тли<^;^^ктрусовба^Ю1псй.г> .
Длина лифа — ниже .линии Тайни, сйинкавЫпойняетсяс
двумя рельефами, рельефыпереда ие^^'ргльад^етцены к
лин>ш.середины,;как в классйчеедЬйМачк^^Й	’
Длину ?ж^киследуетсопифв^;^^бедертнЬй.'Шака1-
мальнаЯДпина Ц 15£;1$см «^йладанйё^ЬбкаДу®ёт1не
удрбнййганпе. '/	j
if
9В .ЧЕРТЕЖ ЛИФА
U
: . Ж 'Л •?«WhX,'$  Я
Наметить^яинюСМшшёго^г
верхнёгр'^реэовлифав;'сЬог^
ретствииТсрис? 1, при этом лй
ниявервдего.Срезалифад
на распблагаться.на'
ной выёоте^тадгрудью
5
швов переда в соответствий
рис. "1и* перевести в рельефы
раствбрыХйытачек с чертежа
ОСНОВЫ?^- V ’	'  «Л. Г
Начертить? доп
вытачку от Ссреданы'реред&
центру груди. . : \ ’*ав“
НачерппЬрельефы на"
в соответствии с рис.
Расширить лиф в области ли^
гпги'нижйего срезй за^рчет'^”	•.
кращегга раствора вытачекпоД.-'Иб-.ч)-При зтомм^^аспо-
талии на спинке и расширеняя'йДО^сиИ6.<;$ы^етс^1^1ртпа?
деталей переда и спинки ynH- ^-^’bia^p JcooiiiCicTbOBaib^Mec*
ний боковых срезов. Велитанд^жу^ок^^нуР'РсД^ФУ* ®®
расширения -зависит ,рт -зол-^^
щиныюбки в этой области.	У^рРбтать^М сортвет-
ПрокоНтролироватъ размерыг^^?*ги?Рис-4уг;; "
’Монтаж деталей кокет-
ки: на передней я зад-
________, ^ ней частях кокетки за-
польэовать тюль средней тол-	одной вытачке, t"
гцины.'-Верхние - слои ’ мотут?’^?^еРТиТь линию '-верхнего
быть изорганзы, шифона, вуа^. кР^за, -.линию- нижнего ^среза
ли и т п. материалов. Очень- ,«жеткц выровнять. j
красив для верхних слоев тон?
кий, пластичный, легкий тюль.
деталей переда и спинки по -'
линиям груди и талии.
Материалы: для нижних слоев^
в любом случае следует ,ис-4?
2
Выровнять линии верх-
него и нижнего срезов
лифа при совмещении
соответствующих срезов пере-
да и спинки.
На детали переда выровнять
длины срезов между уровнем
цешра груди и линией талии
пс средством влажно-тепловой
обработки.
Раствор дополнительной вы-
тачки на выпуклость груди по
линии сер>дины переда за-
крыть.
M
(НОС-
ОВЫ^
•щаделитьддину^брк^рлёй,
^^ей^едаст^ных.
риалрв4ИГ^олученного

достроить эдлёдок
’ Мрве ггертока &новт&шедо^
5
Наметить верхнюю линию на-
страчивания верхнего слоя
юбки (по линии середины пе-
реда на расстоянии примерно
1.5 см от линии верхнего среза,
по линии середины спинки —
несколько ниже).
Все остальные линии настра-
чивания едяев юбки распола-
гаются на расстоянии 1.5 см от
верхней линии.
На рис.6 показаны дета-
ли кроя кокетки с лини-
ями настрачивания сло-
ев юбки.

8
9
Перед присбориванием
уменьшить длину юбки
спереди, срезав 2 см
по верхнему срезу.
			
Слои	Длина	Кол-во	
юбки	каждого слоя	клиньев	
1	94 см	10	
2	91 см	9	
3	88 см	8	
4	85 см	7	
Слои	Линия настрачивания		Расположение
юбки	на кокетку		застежки
1	1.5 см ниже линии	верхнего среза	на середине клина
2	3,0 см ниже линии	верхнего среза	в среднем шве задней части юбки
3	4.5 см ниже линии	верхнего среза	на середине клина
4	6,0 см ниже линии	верхнего среза	в среднем шве задней части юбки

МОДЕЛЬ 02
МОДЕЛЬ 01
ЧЯ: '.*«
HPI ОЫ'А IOBAII III Ж1НСКО1О КОС 1 ЮМА Hi
HI 1ЫЮКРО1 НОЮ 11ЛА1БЯ ПОДПОЯСАННОЮ
ПОД ГРУДЬЮ. II АНСАМБЛЬ ШЛИФА и юьки
ПРОИСХОДИ I И ХУ И XVI ВЕКАХ УГОРА НИИ >11
Д1 МОНСТ РИРУКУ1 НР1.ДС1 АВ И Н11Ы1 MO.TI
1И 1ИФ СТ АНОВИТСЯ ВЫ ДЛИННЫ . A CBI РХ
ДЛИННАЯ ЮБКА 11РИО11Р1 IAI I KIKIBEH
НЫ1 ПРОПОРЦИИ
1АМГЛНО РлСТУТШ I И< ПОЛЫОВАНИ1 КОРЫ
ТА ЕСЛИ В 1450 ГОДУ КОРСГ.1 1 1Ш III НУЖ1 Н. ТО
В ПО1ДНГМ XVI BFKI ЬГ I HI ГО ПРОСТО Н[
ОБОЙТИСЬ ЧИСЛО коки них КОСТОЧГК УВ1
ЛИЧИВА1 1СЯ.И ТЕПОВСГ ЬО.'П I. 11ОДНГР1АЕТ( Я
HI К TECTBFH НОМУ С TECH Е Н И К)
МОДЕЛЬ 03
! МОДЕЛЬ 04


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ МОДЕЛИ
Черзсж основы н.кш.я. размер 41). без припусков n.i обраГхи
К\ ШВОВ.
Одна ны1ачка ио la.nni ив icia.ni переда и одна вьпачка ио
la ши на спнпке
lleinp ।рули cMeciuii. па 1 см вверх.
11.и рудная ивнячка по .пиши плечевою ере за смешена па
2 см вправо.
Вы сачка no <а.нн1 на .Ida in переда iimcci выгнутую форму
пиши боковых сюров.
-	Вьиачка па выпуклое н> лопаток переводиica к плечевому
срезу спинки K1KHM образом. чтобы расстояние oi lop.iomiiibi
.то плечевой вытачки на спинке было равно расстоянию ог юр-
1ОВПНЫ до нагрудной вытачки на переде.
-	Прибавка на посадку по плечевой линии срезается и области
проймы.
-	Длина юбки от талии до пола сбоку (Дсб) — I OS см.

МОДЕЛЬ 01
Общие сведения
Это платье изготавливается с
нижним платьем, выполня-
ющим функции нижней юб-
ки. Юбка нижнего платья бу-
дет видна, если верхнее платье
приподнимается.
НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ IС ОТРЕЗ-
НЫМ ЛИФОМ И ЮБКОЙ
Общие сведения
- Шов соединения лифа пла-
тья с юбкой располагается
выше естественной линии та-
лии. Если юбка по верхнему
срезу длиннее нижнего среза
лифа, то избыточную длину
следует распределить в вы-
тачки от верхнего среза юбки.
- Юбку нижнего платья в об-
ласти низа можно сделать бо-
лее жесткой для подчеркива-
ния конической формы юбки.
- Длина юбки нижнего пла-
тья на 4 см выше пола.
D ЛИФ ПЛАТЬЯ
Углубить пройму переда
и спинки на I см;укоротить
линии плечевых срезов пе-
реда и спинки на I см у
проймы.
- Начертить линию проймы,
сохраняя п<аченпе ширины
спинки.
- Поднять нижнюю линию
переда и спинки на 6 см вверх
относительно линии талии
получен уровень нша соеди-
нения лифа с юбкой. Увели-
чить раствор вытачек no ia-
1ии на переде и спинке; ia-
ушть обе летали но линиям
боковых срезов для но.чуче-
ния величины, соответствую-
щей размерному признаку
Обхват груди под грудью на
уровне (поднятой на 6 см от-
носительно нижней линии
лифа) линии обхвата под гру-
дью (см рис. 1).
-	Вытачку по талии на спин-
ке удлинить на 1.5 см.
-	Длина линий плечевых сре-
зов переда и спинки — 3 см
(ем. рис. I).
-	Начертить линии боковых
среюв переда и спинки.
-	Оформить линию горлови-
ны перела, соединив боко-
вые стороны нагрудной вы-
тачки, разрезав деталь пере-
ла по линии разреза от ли-
нии середины до поднятой
точки центра груди. Офор-
мить горловину спинки, вре-
менно соединив боковые
стороны вытачки на выпук-
лость лопаток.
— На деталях перела и спин-
ки соединить между собой
копны вытачек ио талии и
верхних вытачек
— Отметить направление ни-
ти основы.
2
Определение Длины юбки:
108 см минус 4 см (расстояние
от пола до низа юбки) плюс
6 см (смешение линии талии
вверх) = 110 см.
— Длина линии верхнего сре-
за юбки — 73 см.
— Ширина юбки в готовом ви-
де полиции ниш около - 3 м.
— Юбка состоит из пяти час-
тей: передняя деталь (одна де-
таль). боковая деталь (две дета-
ли), задняя деталь (две летали).
- Расширение передней дета-
ли юбки по линии ни за мень-
ше. чем расширение задней
детали по линии низа. На-
клон и длина боковых линий
боковой детали должны быть
такие же, как соответствую-
щие им боковые липин пе-
редней и задней детали.
— Месторасположение выта-
чек определяется путем сов-
мещения линий среюв дета-
лей юбки с линиями вытачек
и середины перела и спинки.
На чертеже пока таны ле-
тали кроя лифа нижнею
платья I.
НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ И
Остаток
раствора
вытачки
ICQ. О Л
НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ И
ДЛЯ
эле-
вы-
Сгиб

НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ II
Общие сведения
Это нижнее платье может
стать самостоятельным
гантным платьем, если
полнить его с рукавами
В качестве основы
построения используют-
ся детали кроя нижнего пла-
тья I, построенные до естест-
венной линии талии.
- Половину раствора нагруд-
ной вытачки от плечевой ли-
нии перевести к нижней линии
переда лифа нижнего платья,
разрезав деталь переда по ли-
ниям боковых сторон вытачек.
- На центральную часть пере-
да наложить боковую часть
переда в области центра груди,
величина наложения — 1,2 см.
— Раствор вытачки от линии
низа но линии под грудью
срезать у боковой линии.
- По линии под грудью на
платье может располагаться
пояс-лента.
— Для получения уровня мес-
торасположения начала рас-
ширения юбки полиции сере-
дины переда отложить от
естественной линии талии
5 см вверх. Для получения
уровня месторасположения
начала расширения юбки в
области боковой линии пере-
да отложить от линии талии 9
см вертикально вверх.
— Разрезать деталь спинки на
две части. Центральную часть
спинки наложить на боковую
часть спинки, наложение де-
талей на уровне линии груди
составляет I см.
- На спинке начертить ли-
нию, по которой может про-
ходить пояс-лента в соответ-
ствии с рис. 4. Раствор вы-
тачки на уровне линии по-
яса-ленты срезать у боковой
линии.
- Дтя получения уровня мес-
 орасположения начала рас-
ширения юбки на линии се-
редины спинки отложить от
Линия Нод грудью
(линк я ленты)
Под| ятаВ лин.
алий
Естественная лин.
талии
естественной линии талии
9 см вверх.
— Линию середины переда
продлить вниз.
— Длина юбки по продлен-
ной линии середины переда
— 108 см от уровня естествен-
ной линии талии плюс 5 см
(уровень начала расширения
юбки).
— Юбку расширить в области
линии середины переда на
30 см по линии ни за.
— Продлить вниз верхние
участки боковых линий за-
уженных переда и спинки до
естественной линии талии.
— Юбку расширить в области
боковой линии переда по ли-
нии низа, начертив боковую
линию юбки под углом 45 гра-
дусов к продленной боковой
линии зауженного переда.
— Длина юбки по боковой
линии переда — 108 см плюс
9 см (уровень начала расши-
рения юбки).
— Начертить плавную линию
низа переда в соответствии с
рис. 4.
— Оформить плавными ли-
ниями линии середины и бо-
ковые линии переда и спин-
ки в области начала расшире-
ния юбки.

j/Ч ubertogen (O.S|
Поднятая лин.
ВЕРХНЕЕ ПЛАТЬЕ
удлинить
пиния певз-
^инияленгк,

Естественная лин
талии
- Нить основы на переде рас-
полагается параллельно ли-
ниям боковых срезов деталей.
— Линию середины спинки
продлить вниз.
— Длина юбки по продлен-
ной линии середины спинки
— 108 см от естественной ли-
нии талии.
— Юбку расширить в области
линии середины спинки на
25 см по линии низа.
- Длина юбки (без шлейфа)
108 см плюс 9 см (уровень
начала расширения юбки).
— Форма и длина боковой
линии спинки должна соот-
ветствовать боковой линии
переда.
- Нить основы на спинке
проходит параллельно боко-
вой линии детали.
- В случае если ширина ма-
териала недостаточна, то юб-
ка выполняется с надстав-
ками в области ни1а. Нин.
основы на надставках про-
ходит параллельно линии
шва соединения с основной
деталью
ВЕРХНЕЕ ПЛАТЬЕ
Общие сведения
- Платье может выкраиваться
е расположением деталей но
направлению нити основы или
пат Vi лом 45 градусов к ней.
— Складки на переде и на
спинке должны моделиро-
ваться иа манекене, на черте-
же показано лишь примерное
их расположение.
— В качестве основы для кон-
струирования используются
детали кроя нижнего платья I.
5
ПЕРЕД
Начертить линию сере-
дины переда верхнего платья
прямой линией. Приложить
лекала переда лифа к этой ли-
нии так. чтобы расстояние от
нес до середины лекала пере-
да лифа по поднятой линии
талии было 3.5 см. а и точке,
расположенной выше уровня
центра груди на 3.5 см. линия
середины лекала персла пере-
секала прямую линию (см.
рис. 5). Длина линии середи-
ны переда верхнею платья от
поднятой линии талии равна
Длине юбки - 108 см. а от ли-
нии горловины лекала переда
тифа — I см.
— Соедини гь боковые с тро-
ны нагрудной вытачки, пе-
реведя ее раствор к линии
нита лекала персла нижнею
платья I.
- Для построения линии ни за
переда от конечной точки ли-
Вспомогательные конструктивные линии
Сутюжить
Контуры лекала базовой основы рукава
л
1
®ггянуть
<	Fdll. I
п.М	Застежка
нии середины переда провес-
ти перпендикуляр к ней.
— Начертить линию боковою
среза пол углом 35 градусов к
боковой линии зауженною
переда.
— От конечной точки боковой
линии переда верхнего платья
провести перпендикуляр к
ней.
- Оформить среднюю часть
линии низа переда плавной
линией.
- Указать направление нити
основы (два варианта).

СПИНКА
Начертить вертикаль для
построения средней линии
спинки. Приложить спинку
лифа к вертикали так. чтобы
расстояние от вертикали до
спинки лифа по поднятой ли-
нии талии было 2 см. а но ли-
нии горловины спинка лифа
перекрывала вертикаль на
0,5 см. Длина линии середины
спинки от поднятой линии та-
лии равна Длине юбки —
108 см (без шлейфа). От линии
горловины спинки лифа -
0,5 см.
— Для построения линии низа
спинки от конечной точки ли-
нии середины спинки провес-
ти перпендикуляр к ней.
— Начертить боковую линию
под углом 45 градусов к бо-
---- Модельные линии рукава

£
«
Я
I
ковой линии зауженной
спинки.
- Если по модели предусмот-
рен шлейф, то линии середины
спинки продлевается относи-
тельно линии низа детали на 30
см вниз; линия низа шлейфа
оформляется в соответствии с
моделью плавной линией.
- Указать направление нити
основы (два варианта).
РУКАВ
Общие сведения
- Конструкция такого рукава
требует обязательной влаж-
но-тепловой обработки: от-
тягивание по переднему сре-
зу, сутюживание по локтево-
му срезу, оттягивание по ни-
зу рукава и соответственно
сутюживание в области за-
пястья.
- Во время примерки следу-
ет обращать внимание на до-
статочность объема рукава в
области локтя при сгибании
руки.
- Можно также удлинить ру-
кав при необходимости.
- Для построения зтого рука-
ва используется чертеж осно-
вы рукава, размер 40, вытачка
переведена в локтевой срез.
Ц КОНСТРУИРОВАНИЕ
РУКАВА
Адаптировать чертеж основы
рукава к измененной пройме в
соответствии с рис. 7: увели-
чить окат рукава на I см, опу-
стив .шнию высоты оката на
I I см вниз, расширить деталь
рукава по линиям переднею
и локтевого срезов по I см с
каждой стороны; поднять в
области верхнего контроль-
ного знака окат рукава на
1 см вверх.
— Начертитьлинии срезов ру-
кава.
- Для построения ластовицы,
цельнокроеной с рукавом, про-
длить линии переднего и лок-
тевого срезов рукава вверх на
5.5 см.
— Начертить из точек А и В
дуги через полученные точки.
— Начертить новую линию
оката в соответствии с рис. 7.
Участок х — А равен участку
х — А‘; участок у — В равен
участку у - В’.
- Перенести контрольный
знак втачивания рукава Ае на
новую линию оката.
— Продлить линии чертежа
вниз.
— Заузить рукав по линиям
срезов на 2 см у линии низа
базовой основы чертежа.
- Определить месторасполо-
жение середины кисти руки
(половина расстояния между
линиями перекатов рукава),
в зтом месте располагается
самый длинный край рукава.
— Построить нижний участок
рукава в соответствии с рис. 7;
проконтролировать Ширину
рукава внизу.
Показана деталь крои ру-
кава.
- Указать направление нити
основы
55~
Разрез
Обшис сведения
Декольте платья заканчива-
ется у плечевой точки, таким
образом, верхняя опорная по-
верхность отсутствует; удер-
жать тяжелый костюм на пле-
чах возможно с помощью
плотно облегающего нижне-
го корсета с косточками дли-
ной до линии талии. Юбка
соединяется с лифом по ли-
нии, расположенной выше
естественной линии талии.
Центральная часть переда
выполняется цельной с цент-
ральной частью юбки. Платье
моделируется на манекене.
НИЖНИЙ КОРСЕТ
Центральную часть де-
тали переда основы и боко-
вую часть детали переда ос-
новы в точке Bt (центра гру-
ди) наложить друг на друга,
величина наложения — I см.
В результате наложения точ-
ка центра груди смешается
вверх примерно на 2 см.
— Определить месторасполо-
жение линии декольте (горло-
вины) переда: примерно на
8,2 см выше точки Bt (см. рис.
I); по линии плеча от проймы
лекала основы отложить I см
по направлению к горловине
переда; по линии середины
переда от линии груди отло-
жить 4.3 см вверх. Соединить
полученные точки плавной
линией, у линии середины пе-
реда линия горловины прохо-
дит под прямым углом к ней.
— От модельной линии горло-
вины изделия полиции плеча
персла отложить шачепис
длины липни плечевого среза
переда — 2,4 см.
- Начертить линию разреза
для эластичной летали, отсту-
пив от линии плеча но линии
горловины и проймы изделия
по 9,7 см вниз.
- Определить месторасполо-
жение линии для построения
рукава покроя реглан.
- Начертить линию соеди-
нения юбки с лифом выше
естественной линии талии
на 7 см.
- Начертить линию рельефа
переда в соответствии с рис. I;
в рельеф перевести раствор
вытачки. Выровнять длины
сре юв частей переда.
— Оформить боковую линию
переда.
— Уточнить линию талии и
линию соединения юбки с
лифом.
— Заузить деталь спинки по
линии середины на 2.5 см
вверху и на 0,5 см у линии
низа.
Определить место-
расположение линии
лекольте (горловины): по
линии середины спинки oi
линии горловины чертежа
основы отложить вниз К) см.
от проймы по линии плеча
но направлению к горлови-
не основного чертежа отло-
- Оформиз ь линию горлови-
ны; у новой линии середины
спинки линия горловины про-
ходит под прямым углом к ней.
— От линии горловины по
линии плеча отложить значе-
ние длины плечевой линии
переда — 2.4 см. От линии
плеча полиции проймы от-
ложить вниз 0,5 см для опре-
деления угла наклона ли-
нии плечевого среза.
Оформить плечевую ли-
нию и начертить линию
для эластичной встав-
ки, отступив от ли-
нии плеча по линии
горловины и прой-
мы изделия по
3,5 см.
— Определить
местораспо-
ложение ли-
56
КЛИН
— Построить деталь клина в
соответствизз с рис. 4. Указать
направление нитзз основы на
деталях переда зз клина.
Пройма
спинки
нин нроймы/оката рукава
покроя реглан.
- Начертить линию релье-
фа спинки в соответствии с
Выровнять длины срезов
легален.
— Уточнить линию талии и
линию соединения лифа с
юбкой (см. рис. 1).
Определить месторас-
положение косточек
нижнего корсета. Обратить
внимание на направление
нитзз основы на деталях
кроя.
3
Показаны детали кроя
корсета.
ЮБКА
— При определенизз длины
деталей юбкзз следует
учесть подъем линии со-
единения юбки с лифом
(7 см от линии талии), а
также молельное избыточ-
ное удлинение платья но
линии низа.
— Длина по линии середи-
ны переда: Длина юб-
ки — 108 см плюс подъем
линии соединения юбкзз с
лифом - 7 см (от талии)
плюс модельное избыточ-
_	.	/ \v. Ае
Пройма
переда ]
ное удлинение платья — 4 см
= 119 см.
— Длина линии бокового сре-
за: Длина юбки - 108 см плюс
подъем линии соединения
юбки с ли<|юм — 7 см (от та-
лии) плюс модельное избы-
точное удлинение платья —
7 см = 122 см.
- Длина по линии середины
спинки: Длина юбки - 108 см
плюс подъем линии соеди-
нения юбки с лифом — 7 см
(от талии) плюс шлейф =
139 см.
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ
Построить переднее
полотнище юбки в соот-
ветствии с рис. 4. Про-
длить линию середины
переднего полотни-
ща вверх, прило-
жить к ней деталь
U Гордо
центральной части переда
корсета так. как показано
на рис. 4.
— И збыточную длину ноли-
нии верхнего среза юбки пе-
реда платья заложить склад-
ками
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
ЮБКИ
Построить деталз, заднего
полотнища юбки в соответ-
ствии с рис. 5. Указать на-
правление ззити основы на
детали.
РУКАВ
Общие сведения
— Для этой модели рукав
должен состоять из двух час-
тей: верхней зз нижней. В
противном случае в области
проймы образуются заломы,
что негативно скажется на
внешнем виде модели.
- Декоративное расширение
внизу рукава у этой модели
может быть особенно ярко
выражено. — наличие двух
швов на рукаве позволяет
это сделать.
3V
6
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОКАТА РУКАВА
На окате рукава отметит ь точ-
ки х и у и соответствии с рас-
положением этих точек на
пройме лифа (линии регла-
на). Точка х совпадает с точ-
кой RI на пройме переда.
- Отрезать от переда и спинки
их верхние части, приложить
их к окату рукава (см. рис. 6).
Точки сопряжения оката рука-
ва и верхних частей лифа —
RI = х на передней части рука-
ва. и точка у - на задней части
оката рукава.
- Начертить линию оката ру-
кава в соответствии с рис. 6.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ДВУХШОВНОГО РУКАВА
- Линия переднего среза
липни переднего среза осно-
вы рукава.
- Сместить конец локтснон
вытачки на I см вправо. На-
чертить линии локтевых сре-
зов рукава от точки R2 на ока-
те в соответствии с рис. 7.
- Часть рукава со стороны
переднего переката прило-
жить к нижней части рукава.
— Оформить линии срезов ру-
кава в соответствии с рис. 7.
Продлить линии чертежа ру-
кава вниз.
— Заузить рукав полиции ни-
за в области линий передних
срезов по 0,5 см; в области
линий локтевых срезов — по
1.3 см.
— Построить фигурную ли-
нию низа рукава с расшире-
нием в соответствии с рис. 7.
Разрезать части рукава по
линии лок1Я и ра здвпнуть ча-
сти деталей так. как пока зано
на рис. 8.
—	Выровнять линии среюв и
откорректировать длину ли-
ний срезов.
—	Отмстить месторасположение
нити основы (два варианта).
ПРИМЕЧАНИЕ
-	Моделирование рукава
можно произвести во время
примерки.
—	Рукав, выкроенный по ко-
сой. имеет большую степень
прилегания к руке.
3
л И*
МОДЕЛЬ 03
ЮБКА
Общие сведения
— Выбор конструкции юбки
зависит от исторического об-
разна. от материала и от осо-
бенностей фигуры.
— Ниже показаны различные
способы построения юбки.
П Чертеж А
Клинья юбки, выполнен-
ные с прибавкой на обраюва-
8
(для данной модели) совпа-
дает с линией переднего пе-
реката. начинается от точки
переднего контрольного зна-
ФОРМОВАНИЕ ЧАСТЕЙ
РУКАВА ДЛЯ ПРИДАНИЯ
Дсб (Длина от талии до пола сбоку) + подъем талии
Л5
2
нне сборок no швх сое nine*
НИЯ юбки с лифом.
Чертеж В
К-Линья юбки, выполнен-
ные бсч большой прибавки на
обра юпание сборок ио шиу
соединения юбки с лифом.
Лиша линии верхнего cpeia
юбки рассчитывается с учетом
прибавки, ранной примерно
ЗО'? от От. ла прибавка необ-
ходима для получения припу-
сков на швы соединения кли-
ньев юбки между собой и при
необходимости на сборки или
складки по верхнему среду.
Чертеж С
Коническая юбка-солн-
це. Длина верхнего среза юб-
ки составляет удвоенное дна-
чение .инны линии нижнею
среза лифа. При iiocipoeiuin
юбки згой модели возможно
выполнение цельнокроеного
шлейфа.
Способы соединения юбки с
лифом:
1.	Односторонние складки
(для чертежей В и С).
2.	Встречные складки.
3.	Юбка соединяется с ли-
фом без сборок или складок
по шву соединения; неболь-
шие сборки образуются на
участке шва в области линии
середины переда (10-15 см):
этот способ подходит для
чертежа В.
69
Дсб ♦ подъем талии -113
Шнуровна
0.7
Линия
соединения
с юбкой
*-----------
а
ф
ЛИФ
Общие сведения
Поднятая линия талии соответст-
вует линии шва соединения юбки с
лифом. Однако корсет следует вы-
полнять до естественной талии,
так как тяжелый костюм не удер-
жится на плечах без опоры на него.
Данная модель выполняется со
вставкой из специального тонкого
материала телесного цвета (или
материала, подходящего по свой-
ствам).
В качестве основы используется
чертеж основы платья, размер 40.
плечевая вытачка спинки переве-
дена в срез горловины спинки.
17 клиньев
Длина верхнего
среза - От 77 ♦ 30%
£
ф
ПЕРЕД
Линию плечевою среза про-
длить на 3.4 см. отметить ширину
бретели (6,2 см).
- Подъем линии талии составляет
5 см.
—	Части лекала основы переда
(нейтральную и боковую) нало-
жить друг на друга в области точки
центра груди на I см.
—	От точки Bt отложить 6 см вверх,
по линии середины переда от ли-
нии горловины чертежа основы
отложить 13.5 см вниз; получен-
ные точки соединить.
—	Остаток раствора вытачки от
горловины не принимается во
внимание.
—	Начертить линию рельефа пере-
да в соответствии с рис. 4. Линия
рельефа должна составлять одно
целое с линией края-бретели
17 клиньев
Длина верхнего
среза 2.00 м
5
- Вытачку по галии перевести в
рельеф переда.
— Выровнять длины линий срезов
рельефа.
СПИНКА
Ширина бретели спинки рав-
на ширине бретели переда. Подъ-
ем линии талии равен 5 см.
—	Для построения горловины
спинки полинии середины спин-
ки отложить 12 см вниз.
—	Перед и спинку сложить по ли-
ниям плечевых срезов и оформить
плавную линию горловины и
внешнего края кокетки спинки.
-	Спинку по липин середины за-
узить на I см в области линии га-
лии.
-	Заузить ширину спинки в облас-
ти проймы у точки Е на 1,7 см (с.м
рис. 5).
—	Оформить линию проймы и бо-
кового среза спинки в соответст-
вии с чертежом. Оформить линию
рельефа спинки от точки Е до ес-
тественной линии талии.
6
ДЕТАЛИ КРОЯ
Показаны детали кроя переда
и спинки лифа.
— Обратить внимание па направ-
ление нити основы.
Покачано месторасположе-
ние кулисок лля косточек
корсе га.
8
Начертить деталь бретели цель-
нокроеной с кокеткой в соот-
ветствии с рис X
— Ра треть деталь бретели цель-
нокроеной с кокеткой и ра вдви-
нуть ее части на 0.6 см в области
внешнего среза и иа эту же вели-
чину наложить друт на , трут а но
в I (утре пнем у с ре ту (см рис X).
- С копирован» с чертежа лифа
верхнюю сто часть - вставку, кото-
рая вы край вас । си тонкою мате
риала телесного цвета.
60
-	Закрыть раствор нагрудной
вытачки, сложить части встав-
ки по плечевым срезам.
-	Обратить внимание на на-
правление нити основы.
РУКАВ
Общие сведения
Здесь представлен рукав, ко-
торый в зависимости оз моте
ли дополняется декора тинны-
ми деталями (буфами, шли-
цами. лентами и з.л.).
В области локтя рекомендует-
ся сделать буфы. Они не долж-
ны быть слизиком большими и
пышным. В зависимое!и от
bii.ui мо. "ти буфы могут рас-
полагаться и на окате рукава, и
в области .’зинии локтя.
Чертеж основы, размер
40. без припускозз на об-
работку шпон, вытачка пере-
ведена к локтевому срезу.
- Построить оказ рукава так
же. как для .модели 1; отмс-
тить на окате точки Е и Е’.
—	Расширить окат рукава в
точке Е' на 2.5 см (ем.
рис. 9) — получена точка Е".
—	От точки пересечения ли-
нии оката с линией плечевою
среза (точка S) на чертеже ос-
новы отложить нни) 2.5 см.
—	Оформить модельную ли-
нию шва соединения буфа с
рукавом в области оката.
—	Начертить линии срезов ру-
кава с заужением рукава вни-
зу на I см.
—	Выровнять длины срезов
рукава за счет увеличения рас-
твора вытачки.
— На линии нового оката ру-
кава от точки v.Ae отложить
2 см вправо, от точки пересе-
чения линии оката и линии
плечевого среза (точка S) от-
ложить I с.м вверх; получен-
ные точки и точку Е" на лок-
тевой части оката рукава со-
единить друг с другом плав-
ной линией.
Примечание: здесь .можно из-
менить месторасположение и
высоту оката, не изменяя ме-
сто притачивания верхнего
буфа.
ПОСТРОЕНИЕ НИЖНЕЙ ОТДЕ-
ЛОЧНОЙ ДЕТАЛИ РУКАВА
— Начертить горизонтальную
линию (базовую — для посз-
роения нижней отделочной
детали рукава). Длина линии
равна длине линии низа рука-
ва на чертеже минус 1 см
(здесь: 18.5 см).
-	Разделить длину базовой
линии пополам, через полу-
ченную точку провести ли-
нию перпендикулярную ба зо-
ной линии: и з точки нсрссе-
Откорректировать
длину локтевого
среза в соответствии
с длиной
переднего среза
ченззя этих линий отложить
вниз 2,5 ем.
-	На расстоянии 4 см вниз ог
базовой линии провести
нижнюю линию параллель-
ную ей.
-	По нижней линии отло-
жила. плево п вззраво по 11.5 см
ог вертикали.
—	Начертить боковые стороны
нижней отд с точной детали.
-	Оформить плавную линию
низа в соответствии с рис. 9.
—	Оформить Тзлавную линию
соединения нижней отделоч-
31033 де нети с рукавом зз носза-
визз. контрольные знаки С и
1) (в eooiBeTeiiiiiii с месторас-
положением линий переднего
и локтевого перекатов рукава
на линии ни за рукава).
Примечание: .моделирование
пнжпей отделочной детали
следует прои зволнть на мане-
кене. обратить внимание на
форму линии низа.
Показаны денспз кроя
рукава.
— Обратить внимание на на-
правление ни III основы.
61
МОДЕЛЬ (М
Общие сведения
Для начинающегося влияния
• испанской придворной .мо-
ды» на одежду в Германии ха-
рактерны высокое декольте и
корсет, спереди заостренный
книзу и очень жесткий. Юб-
ка приобретает коническую
форму. Чем статичнее долж-
на быть эта клиновидная
форма, тем более необходи-
мыми становятся фижмы
или кринолин.
ЮБКА
Примечание
— Видимая часть переднего
полотнища нижней юбки со-
единяется с кринолином или
с нижней юбкой.
— Если в области бедер ис-
пользуется прокладка или юб-
ка выполняется с криноли-
ном, следует учитывать риз-
ницу высот по отношению к
верхней базовой линии.
— Расположение выреза на се-
редине переднего полотнища
определяется во вр>смя при-
мерки.
1+2	Построить чертеж юбки в соответствии
с рис. I и 2.
3
ПЕРЕД
Чертеж основы платья.
размер 40. Переднюю и боко-
вую части переда лекала пере-
да базовой основы наложить
друг на друза в точке центра
груди (Bt) на I см.
— Для построения горловины
переда от точки Bt отложить
вверх 6.5 см. по линии серзе-
дины переда отложить от ли-
нии горловины чертежа осно-
вы 13 см.
-	Линию плеча переда удли-
нить на 2 см.
-	Ширина бретели — 5,5 см.
- Начертить бретель в соот-
ветствии с рис. 3.
- Начертить линию середины
переда: щнипп (острый угол)
расположен на 13 см нижелп-
niiit liLTiui; layntib перед но
дпнии середины в облает га-
нш на 0.5 см
— Начершть линию рельефа
нере.та. продолжая линию
проймы. перенести в рельеф
раствор вытачки по талии.
— В области груди боковую де-
таль немного расширить за
счет криви зны линий рельефа.
- Выровнять длины линий
рельефа.
— Оформить линию ни за пе-
реда в соответствии с рис. 3.
— Отметить направление ни-
ти (К но вы под прямым утлом
вать с корсета
Базовая балансная линия
50
5
Показано местораспо-
ложение косточек на oi-
лельных деталях кроя
ДЕТАЛИ КРОЯ
Показаны детали кроя
лис] за.
— Обратить внимание на на-
правление нити основы.
1 1 1
к линии истин на лекалах ос-
новы.
— Месторасположение со-
единения буфа с передом по-
казано точкой С.
СПИНКА
На детали
основы
спинки раствор вытачки на
выпуклость лопаток переве-
ден в горловину спинки.
— Опрзеделить форму горлови-
ны спинки (вытачка на выпук-
лость лопаток на верхнем пла-
тье не стачивается).
— Начертить бретель в соот-
ветствии с рис. 4.
— Перенести I см раствора
вытачки по талии к линии
середины спинки.
— Начертить рельеф спинки,
оформить линию проймы.
Перевести остаток раствора
вытачки по талии в рельеф.
— Выровнять длины срезов ре-
льефа; поднять линию талии в
соответствии с рис. 4.
— Отрезать бретель переда и
приложить к плечевому срезу
спинки. Укоротить длину гор-
ловины спинки за счет на-
ложения деталей бретели
(см. рис. 5).
РУКАВ
Общие сведения
Исторический крой двухшовного
рукава со складкой и цельнокрое-
ной ластовицей (для обеспечения
свободы движения).
Основой для построения чертежа
является чертеж основы рукава,
размер 40.
Примечание: в данном материале
чертеж буфа нс представлен.
Для обеспечения свободы
движения руки продлить ли-
нии сре юв на 6 см вверх.
- Оформить линию оката в соот
ветствии с рис. 7.
— Отрезать часть рукава по линии
переднего переката.
Огре тайную часть рукава
приложит ь к локтевому сре-
зу. оставив между ними расстояние
у нижней части оката, равное 3 см
(для получения складки).
— Закрыть вытачку по линии локтя.
— По линиям передних сре юв рас-
ширить рукав по 1 см у оката.
Начертить плавные линии пе-
редних сре юв.
Под прямым углом к линии лок-
тевою переката провести линию
^тлиной 4 см до пересечения ее с
окатом.
65
Косточки
— Отметить точку на линии
локтя, отложив по ней I см
вправо от копна вытачки на
основном чертеже; получен-
ные точки соединить вспомо-
гательной линией для постро-
ения линий локтевых срезов
обеих частей рукава.
— У линии ни за Ширина рука-
ва соответствует Ширине ру-
кава внизу с чертежа основы
— Величина зауживания частей
рукава переносится с открытого
участка на нижней части рукава
(см. рис. 8) Оформить линии
локтевых срезов на обеих частях
рукава плавными линиями с за-
уживанием частей рукава.
—	Отметить направление ни-
ти основы на верхней части
рукава.
—	Ра 1 резать лет ал и.
Наложение
Поворотная
очка
Передний
срез нижней
части рукава
адаптировать
к лер срезу
верхней
части рукава
9
по линии
поворотной
локтя (см.
ФОРМОВАНИЕ РУКАВА
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЕМУ ФОРМЫ
РУКИ
Разрезать рукав
локтя.
- Относительно
точки на линии
рис. 9) ра итериуть верхнюю
часть рукава так. чтобы ио
локтевому срезу открылось
1.5 см; а ио переднему срезу
части летали наложились друт
на друга и точке Е.
— Наложить нижнюю часть
рукава на верхнюю, совместив
их передние срезы в соответ-
ствии с рис. 9. Необходимая
форма иижией части рукава
получится автоматически.
10
ДЕТАЛИ КРОЯ
Выровнять длины лок-
тевых срезов, оставляя при-
бавку на посадку в области
локтя величиной ) см на верх-
ней части рукава. Уточнить
длину оката в соответствии с
проймой.
— Оформить линии срезов,
отметить складку на нижней
части оката рукава.
- Отмстить направление ни-
ти основы.
МОДЕЛЬ 1
Ниже показаны две модели с
отрезной баской и одно мо-
дель — с цельнокроеной баской.
Застежка у спенсеров закры-
тая с отрезным воротником-
стойкой. Некоторые модели
спенсеров могут иметь различ-
ные формы выреза и отделки
горловины.
Традиционный спенсер имеет
по 2 вытачки на полочках. Ва-
риациями являются рельефные
швы, например, венский шов.
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Скопировать детали кроя
Основа построения чертежа:
— чертеж основы спенсера с
отрезной баской, размер 40
— рукав со сборками по окату,
размер 40
Примечание:
Следующие три модели явля-
ются базовыми моделями спен-
сера, которые отличаются
конструкцией баски.
чертежа основы спенсера с
отрезной баской.
— Горловину полочки по ли-
нии плеча увеличить на I см:
по линии середины палочки
углубить на I см. Горловину
спинки по линии плеча уве-
личить на I см и углубить по
линии середины спинки на
0.5 см. Начертить горловину
спинки под прямым углом к
линии середины.
6*
ПОДПИСИ К ЛИНИЯМ НА ЧЕРТЕЖЕ	Расширить
------Пройма чертежа основы
-------- Укороченная на 1 см линия плеча, для рукава со сборками по окату
--------Удлиненная на 1 см линия плеча, для одношовного и двухшовного рукава
без сборок по окату
— Этот вариант спенсера с за-
крытой застежкой можно вы-
полнить с воротником-стой-
кой. Пунктирной линией от-
мечен возможный глубокий
вырез горловины для спенсе-
ра без воротника.
— Параллельно середине по-
лочки на расстоянии ),5 см от
нее провести линию края борта.
— Для спенсера с одношов-
ным (двухтонным) рукавом
без сборок по окату линию
плеча на полочке и спинке
следует удлинить на 1 см от-
носительно линии плеча чер-
тежа основы. Для спенсера с
рукавом, имеющим сборки
по окату, линию плеча надо
укоротить относительно ли-
нии плеча чертежа основы на
1 см (см. чертеж 1).
— Отметить контрольные
знаки для определения мес-
торасположения сборок по
окату рукава.
- Для смещения линии плеча
спенсера отложить от линии
плеча спинки вниз по мо-
дельной линии проймы спин-
ки 3 см, по линии горлови-
ны — 1,5 см. Начертить новую
линию плеча.
— По боковой линии полочки
отложить 9 см для определе-
ния длины баски и начертить
новую линию низа.
— Для моделирования баски
расширить деталь баски по
линии низа и начертить ли-
нию разреза для последую-
щего расширения баски, как
указано на чертеже 1.
ПОЛОЧКА/СПИНКА
2
Участок между базовой и
модельной линиями плеча
спинки скопировать, прило-
жить к линии плеча полочки.
Для построения модельной
линии плеча на полочке надо
сместить новую линию плеча
полочки на 0,7 см вниз по ли-
нии проймы. Длина плеча
полочки уменьшается на
0.7 см относительно линии
плеча спинки.
-	Баску спинки разрезать по
линии разреза и раздвинуть
ее части на 5 см по линии ни-
за. Выровнять линии срезов.
-	Начертить на отрезной дета-
ли баски линию для складки в
соответствии с чертежом 2.
-	Построить воротник-стой-
ку в соответствии с молельной
горловиной изделия. Ширина
стойки - 2,5—4 см (здесь
6£>
Основа построения чертежа:
— чертеж основы спенсера с
отрезной баской, размер 40
— двухшовный рукав, размер 40
ПОЛОЧКА/СПИНКА
4 см), величина по.тьема перед
ней части воротника - 3.5 см.
Оформить.тинии срезов ворот-
ника по лекалу.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя вырезать.
— Разрезать баску спинки по
линии разреза для получения
складки в соответствии с чер-
тежом 3. На баске по линии се-
редины построить припуски
складки, как показано на чер-
теже 3
— Рукав по передней и локте-
вой линии срезов укоротить на
10—12 см и начертить иовую
Скопировать детали кроя
чертежа основы спенсера с
притачной баской.
- Горловину полочки по ли-
нии плеча увеличить на I см и
по линии середины полочки
углубить на I см. Горловину
|иник> ни м рукава (см. чер
тсж .3). Начертип. новую вытач-
ку до линии кжгя и отметин,
месторасположение пуговпн.
— Уточнить линии срезов и
при необходимости выров-
нять. Укатан, направление ни-
ти основы. Направление нити
основы на баске тависиг or ри
сунка ткани.
61
ПОДПИСИ К ЛИНИЯМ НА ЧЕРТЕЖЕ
Пройма чертежа основы
Укороченная на 1 см линия плеча, для рукава со сборками по окату
Удлиненная на 1 см линия плеча, для одношовного и двухшовиого
рукава без сборок по окату
спинки по линии плеча увели-
чить на I см и углубить по ли-
нии середины спинки на
0.5 см. Начертить горловину
спинки под прямым углом к
линии середины спинки.
-	Спенсер может быть выпол-
нен с воротником-стойкой.
-	Параллельно середине полоч-
ки на расстоянии 1,5 см от нее
начертить линию края борта.
-	Если спенсер выполняется с
двухшовным рукавом без сбо-
рок по окату, линия плеча про-
длевается на I см наружу и
оформляется новая линия
проймы. Если модель спенсе-
ра с рукавами, имеющими
сборки по окату, длина линии
плеча уменьшается на 1 см (на
чертеже — пунктирная линия).
- Для смешения линии плеча
отложить вниз от базовой ли-
нии плеча спинки по линии
проймы 5,5 см. по линии гор-
ловины - 1.5 см. Начертить
новую линию плеча спинки.
- Отмеченный участок в обла-
сти плеча спинки скопировать
и приложить к плечевой ли-
нии полочки. От смешенной
линии плеча на полочке отло-
жить вниз по пройме 0,7 см;
измерить длину линии плеча
на спинке, вычесть из этой ве-
личины 0.7 см и отложить по-
лученное значение на модель-
ной линии плеча полочки.
Оформить модельную линию
плеча и проймы полочки.
— По боковой линии от линии
талии отложить 9 см вниз и от-
сюда отложить I см вверх по
боковой линии. От полу-
ченной точки провесги новую
линию низа полочки.
— На сп инке отложить по лин и и
груди 3,5 см от первоначальной
боковой линии в сторону сере-
дины спинки; по линии талии —
4 см; соединить полученные
точки прямой линией — полу-
чен контур отрезной боковой
детали на спинке. На полочке
отложить по линии груди 2,5 см
от первоначальной боковой ли-
нии в сторону середины полоч-
ки; по линии талии — 3 см, по
линии низа — 2,5 см и соеди-
нить полученные точки.
— Продлить новую боковую
линию полочки от поднятой
линии талин вниз и расши-
рить боковую деталь в области
линии низа баски в соответст-
вии с чертежом I.
ПРИТАЧНАЯ БАСКА
2
МЯ Для определения длины
баски полиции середины бас-
ки отложить вниз от верхней
линии 9—13 см. По боковой
линии от линии низа отло-
жить 1 см вверх и начертить
новую линию низа.
— Линию контура отрезной
боковой детали на баске на-
чертить в соответствии с дета-
лью спинки на расстоянии
4 см от боковой линии баски
(см. чертеж 2).
— Начертить линии разреза
для расширения баски по ли-
нии низа, как показано на
чертеже 2.
ОТРЕЗНАЯ БАСКА
3
Сделать разрезы по ли-
ниям расширения баски и раз-
вернуть баску внизу на 2,5 см в
области каждого разреза.
- Выровнять линии деталей.
- Начертить линию разреза
для складки на баске в соот-
ветствии с чертежом 3.
БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ
Перевести с деталей по-
лочки и спинки (отмеченные
серым цветом) части отрезной
боковой детали.
- Части боковой детали сло-
жить но боковым линиям и
провести горизонтальную вспо-
могательную линию на уровне
линии талии. Вспомогательную
линию разделить пополам и от
полученной точки провести до-
полнительную вертикаль до ли-
нии низа.
— Измерить ширину баски пе-
редней части боковой детали
(до дополнительной вертикали)
и перенести эту величину на
заднюю часть боковой детали.
- Оформить линии боковой
детали в соответствии с черте-
жом 4.
4
ДЕТАЛИ КРОЯ
ДЕТАЛИ КРОЯ РУКАВА
< •: | С '< , i

Все летали кроя вырезать.
Разрезать деталь баски снимки
полиции разреза и раздвинуть
части на величину припуска
складки.
—	На баске полиции середины
начертить припуски складки,
как показано на чертеже 5.
—	Срезы деталей при необхо-
димости выровнять. Указать
направление нити основы.
Скопировать летали кроя
двухшовного рукава со стр. 31.
чертеж 3.
— Срезы деталей при необхо-
димости выровнять. Указать
направление нити основы.
$  л $
Основа построения чертежа:
— чертеж основы спенсера с
цельнокроеной баской, раз-
мер 40
— одношовный рукав, размер 40
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Скопировать детали кроя
чертежа основы спенсера с
цельнокроеной баской.
- Горловину полочки по ли-
нии плеча увеличить на I см и
по линии середины полочки
углубить на 1 см. Горловину
спинки но линии плеча увели-
чить на 1 см и углубить по ли-
нии середины спинки на
0,5 см. Начертить горловину
спинки под прямым углом к
линии середины спинки.
— Параллельно середине палоч-
ки на расстоянии 1.5 см от нес
провести линию края борта.
ПОДПИСИ К ЛИНИЯМ НА ЧЕРТЕЖЕ
Пройма чертежа основы
-------Укороченная на 1 см линия плеча, для рукава со сборками по окату
------- Удлиненная на 1 см линия плеча, для одношовного и двухшовного
рукава без сборок
69
- Линию плеча удлинить на
I -2 см н начертить новую ли-
нию проймы полочки и спин-
ки. Пунктирном линией па чер-
теже показана линии проймы
для модели с рукавами. имею-
щими сборки по ока ту.
— Для смещения линии плеча
отложить вниз полинии прой-
мы от базисной линии плеча
6 см. по линии горловины —
2,5 см. Начертить новую ли-
нию плеча спинки.
— По боковой линии спинки от-
ложить 12-16 см (здесь 14,5 см)
от линии талии для определения
длины баски. Полинии середи-
ны спинки отложить 15—22 см
(здесь 20 см) от линии талии и
начертить новую линию низа в
соответствии с чертежом 1.
- Начертить на полочке и
спинке линии контуров отрез-
ной боковой детали в соответ-
ствии с чертежом 1.
— Расширить баску спинки по
линии ни за на 2 см. Оформить
линии по лекалам.
h.M.
70
МАТЕРИАЛ
А
СПЕНСЕР С ДЛИННЫМИ РУКА-
ВАМИ
СПЕНСЕР С КОРОТКИМИ РУКА-
ВАМИ
Подкладочная ткань (хлопок,
молескин), замоченная в воде
и проутюженная:
Подкладочная ткань (хлопок,
молескин), замоченная в воде
и проутюженная:
1,50—2,00 м при ширине ткани
1,40 м
2,50—3,00 м при ширине ткани
0,90 м
Кружево (с фестонами):
70-80 см
ПОЛОЧКА/СПИНКА
— Скопировать с чертежа по-
лочки и спинки части отрез-
ных деталей. Сложить их, сов-
мещая боковые линии и разре-
зать полинии талии.
— На уровне линии талии про-
вести горизонтальную вспо-
могательную линию. Вспомо-
гательную линию разделить
пополам и от полученной точ-
ки провести вертикаль до ли-
нии низа боковой детали.
-	Части боковой летали в об-
ласти баски раздвинуть поли-
ции ни за в соответствии с чер-
тежом 1.
-	Оформить линии отрезной
боковой детали.
-	Выровнять линию проймы
спенсера.
Участок спинки между
базисной и модельной лини-
ями плеча скопировать и пе-
ренести к полочке, совместив
плечевые линии. Линию пле-
ча у проймы полочки смес-
тить на 0,7 см вниз. Измерить
на спинке и перенести на по-
лочку длину линии плеча
спинки, вычитая из этой ве-
личины 0,7 см.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя вырезать.
На баске боковой детали
спинки начертить припуски
складки, как показано на чер-
теже 3.
— На спинке построить припу-
ски складки баски со стороны
боковой линии (в соответствии
с величиной припуска складкн
на боковой огрезнон летали).
- По линии середины спинки
на баске начертить припуски
складки, ширина (глубина) ко-
торой 4 см. как показано на
чертеже.
—	Одношовный рукав скопи-
ровать со стр. 30. чертеж 5.
—	Проверить линии срезов и
при необходимости выров-
нять. Указать направление ни-
ти основы.
Ткань верха спенсера (шелк,
шерсть):
1,50- 2,00 м при ширине ткани
1.40 м
2,50—3,00 м при ширине ткани
0,90 м
Ткань спенсера (шелк, шерсть,
лен, хлопок):
1,20—1,50 м при ширине ткани
1,40 м
2,00—2,20 м при ширине ткани
0,90 м
7/
1.00 1.20 м при ширине тка-
ни 1.40 м
I.К0-2.00 м при ширине тка-
ни 0.90 м
ДРУГИЕ- МАТЕРИАЛЫ
Прокладка для баски (воло-
сяная гкань с конским воло-
сом): 30 см при ширине ткани
90 см (учитывать направление
нити основы)
Плотная прокладка для во-
ротника: 40 см при ширине
ткани 90 см
Пуговицы (серебряные или
перламутровые): количество и
диаметр выбираются в зави-
симости от модели
ПОДГОТОВКА
К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
СПЕНСЕР:
Адаптировать лекала спенсера
к фигуре клиентки и выкро-
ить детали с припусками на
подгонку изделия по фигуре и
обработку швов.
Припуски по срезам:
бортов (для цельнокроеных
подвергав): 6 см;
боковым: 3 см;
рельефов: 2 см;
плечевым (модельным): 2 см;
средним спинки: 2 см (с цель-
нокроеной баской);
низа изделия: 3 см;
пройм/горловины: 2 см;
частей рукава: 2 см:
низа частей рукава: 6 см;
верхним баски: I см;
боковым баски: 3 см;
воротника: I см.
Выкраивание деталей следует
выполнять с учетом направле-
ния нити основы и направле-
ния ворса (если ткань ворсо-
вая); в изделиях из материа-
лов с ярко выраженным ри-
сунком полоски должны сов-
мещаться по всем конструк-
тивным линиям (швам).
Все детали кроя продублиро-
вать подкладочной тканью: на
изнаночную сторону подклад-
ки наложить изнаночной сто-
роной вниз летали кроя верха
и стачать по срезам. На по-
лочках цельнокроеные под-
борта стабилизировать (про-
дублировать) клеевой про-
кладкой.
Заметать подборт на изнаноч-
ную сторону но линии борта.
проложи и. линию прямых
стежков по линиям полушно-
са (середины) полочек. Обра-
ботать вытачки. Сметать и зле-
ние но всем срезам, припуски
заметать. На цельнокроеной
баске заметать складки. Если
баска отрезная, на примерку
подготовить маке г баски из
подкладочной ткани. На при-
мерку подготовить рукава из
подкладочной ткани. Если ру-
кава узкие, внизу оставить оз -
крытый участок ад я шлицы
длиной К) см; у широких ру-
кавов по окату обработать
сборки. Подготовить к при-
мерке воротник из подкла-
дочной ткани.
РАЗЛИЧНЫЕ
ВАРИАНТЫ БАСКИ
БАСКА, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ С
ОСНОВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ
Средний шов спинки в ниж
ней части имеет цельнокрое-
ную встречную складку. Дру-
гие (односторонние) складки
выполняются в рельефных
швах спинки соответственно.
Полочка — цельнокроеная с
баской. Для этих моделей
важно обеспечить плотное об-
легание фигуры клиентки в
области талии. Ширина и
длина баски зависят от поже-
ланий клиента и модели.
ОТРЕЗНАЯ БАСКА
Отрезная баска соединяется
со спинкой. Полочка — цель-
нокроеная с баской.
Для этой баски применяют
тонкую, мягкую прокладку.
Баска обтачивается подклад-
кой по срезу низа. Слева и
справа от середины спинки на
баске заложить по две складки
и зафиксировать их у верхнего
среза баски.
ОТРЕЗНАЯ ОБЪЕМНАЯ БАСКА
Отрезная объемная баска со-
единяется со спинкой. Полоч-
ка — цельнокроеная с баской.
Середина спинки может вы-
полняться со сгибом или со
швом. Для придания объемной
формы баске используют упру-
гую прокладку. При выкраива-
нии прокладки из волосяных
тканей следует обращать вни-
мание на направление нити ос-
новы (см. лекала во вклады-
ше). Волосяную прокладку ба-
ски выкраивают по форме бас-
7Z
ки и настрачивают на деталь
подкладки таким обраюм.
чтобы срезы волосяной про-
кладки впоследствии нс попа-
дали в шов обтачивания среза
ни ш баски. Подкладкой с на-
строченной на нее прокладкой
обтачивают срез низа баски;
обрабатывают шов обтачива-
ния. вывертывают, приутюжи-
вают деталь.
Для более устойчивой формы
изделия в боковом шве мож-
но обработать кулиску для
•косточек».
Заложить складки по размет-
ке. Припуски складок зафик-
сировать у верхнего края.
ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА
(ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ
С ЮБКОЙ)
Надеть изделие на клиентку,
расправить, совместить линии
полузаносов и сколоть полоч-
ки. проверить и в случае необ-
ходимости откорректировать
посадку спенсера на фигуре.
Проверить посадку воротника.
Наметить вырез горловины,
который в зависимости от мо-
дели может иметь овальную
или прямоугольную форму,
если изделие выполняется без
воротника. В зависимости от
модели способы обработки
горловины могут быть разны-
ми: обтачным швом с помо-
щью подкройной обтачки или
окантовочным швом.
Уточнить размеры баски, при-
колоть ее к изделию.
При узком рукаве пройма не
должна быть слишком глубо-
кой, чтобы сйгспечить свсйэ-
ду движения руки. Проверить
ширину рукава, выполненно-
го из подкладочной ткани, и
вколоть в пройму изделия.
ПОДГОТОВКА
КО ВТОРОЙ
ПРИМЕРКЕ
уточнения их на первон при-
мерке). обработать н вметать.
ВТОРАЯ ПРИМЕРКА
Борга полочек сколоть, сов-
мещая линии нолузапосов.
проверить посадку и гзелня на
фигуре и при необходимости
откорректировать се. Наме-
тить длину рукава, опреде-
лить длину спенсера спереди
и уравнять с длиной баски но
боковым швам.
ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ
Обработать горловину. Для
модели с воротником втачать
в горловину воротник. Баску
соединить со спинкой и окан-
товать срезы припусков косой
бейкой. Обработать ннжние
углы бортов. Срез подгиба
низа окантовать. Подогнуть
на изнаночную сторону и
подшить потайными стежка-
ми. Обработать шлицу и низ
рукавов в соответствии с мо-
делью; обработать петли и
пришить пуговииы или при-
шить крючки и петли.
В зависимости от модели к
низу рукавов можно пришить
узкую полоску кружева с фес-
тонами. Втачать готовые ру-
кава в проймы и окантовать
срезы косой бейкой. В зави-
симости от модели пуговицы
располагают на расстоянии
2.5—3 см друг от друга. Обме-
тать вручную петельным
стежком петли для пуговиц и
пришить пуговицы. К горло-
вине также .можно пришить
узкое кружево с фестонами. В
завершении пришить к сере-
дине спинки спенсера элас-
тичную петлю для пристеги-
вания юбки. Отутюжить гото-
вое изделие.
Уточнить летатп кроя в соот-
ветствии с внесенными изме-
нениями Обработать баску
(уточненную на примерке) и
приметать к спинке. Подре-
зать горловину ио намечен-
ной на примерке линии или
вметать обработанный ворот-
ник. Для предотвращения
растяжения юрловины про-
ложить кромку вдоль се среза.
Выкроить рукава в соответст-
вии с деталями рукавов и<
подкладочной 1кани (после
75
Национальный
костюм
Мы публикуем реконструкцию исторической одежды из книги Алек
саидра Вандингерг! «Мода на национальный костюм». Сотрудница Ин-
формационного центра национального костюма (Германия) Анита Хеи-
црих, а также конструкторы Ева Шмашин и Бригитта Шеггер разрабо
гали на основе сохранившихся оригиналов лекала костюмов, которые
мы и предлагаем вашему вниманию.
Лекала моделей представлены на вкладыше
Корсаж
Корсаж - это плотно прилегающее плечевое из-
делие без рукавов, на бретелях, которое в совре-
менной национальной моде в Европе использует-
ся почти исключительно как верхняя одежда. Он
может быть выполнен в двух вариантах: закры-
тый цельный корсаж или корсаж, состоящий из
двух частей, спереди дополненный вставкой.
В эпоху рококо корсаж носили со вставкой, покры-
вающей грудь: во второй половине XVIII века он был
частью одежды прежде всего дворянок и горожа-
нок. Он также мог состоять из одной части, в этом
случае корсаж имел шнуровку на спинке. Корсаж
эпохи рококо подчеркивал низко расположенную
тонкую талию и расширяющуюся верхнюю часть те-
ла. После 1800 года корсаж теряет свое значение в
городской одежде, его вытесняет мягкий корсаж в
стиле ампир, цельный с завышенной талией.
Сельское соответствие корсажу в стиле рококо -
это корсаж со вставкой, который, как правило,
носили с черной юбкой в складку. По нижнему
краю корсажа располагалось утолщение, назы-
ваемое «колбасой», для придания устойчивости
тяжелой юбке.
С началом эпохи бидермайера жесткий корсаж
возрождается. Его покрой остается неизменным
до XX века. Характерна несколько поднятая ли-
ния талии и вышивка на праздничных корсажах.
Если в первой половине XIX века доминировали
цветные ткани, то во второй половине для кор-
сажей преимущественно использовали ткани
черного цвета. Яркие цвета уступили место рель-
ефной поверхности, которая достигалась путем
использования китового уса.
Чертеж основы корсажа
Перед/спинка
1В качестве чертежа ik-
новы корсажа использу-
ется чертеж основы платья
прилегающего силуэта с не-
большими прибавками на
свободу облегания. Основой
ба шеной сетки чертежа яв-
ляется вертикаль, по кото-
рой отложить вниз от верх-
ней исходной точки значе-
ние Высоты проймы сзади
плюс прибавка, значение
Длины спины и Высоты бе-
дер. Из всех полученных то-
чек провести горизонталь-
ные линии влево.
- По линии груди отложить
клево значение Ширины
спины плюс прибавка па
свободу облегания, из полу-
ченной точки отложить зна-
чение 2/3 Ширины проймы
с учетом прибавки на свобо-
ду облегания, затем отло-
жить произвольный проме-
жуток, затем — 1/3 значения
Ширины проймы с учетом
прибавки на свободу облега-
ния и от этой точки отло-
жить значение Ширины гру-
ди плюс прибавка на свобо-
ду облегания. Полиции гру-
ди от линии середины пере-
да отложить вправо I/10 Об-
хвата груди плюс 0,5 см.
— В соответствии с чертежом
начертить все вертикальные
линии; ширины спинки, бо-
ковые линии спинки и пере-
да. линию перед проймой,
линию середины переда и
линию вытачек.
— От исходной точки на ли-
нии середины спинки/ба-
зисной верти кали отложить
влево по линии основания
шеи значение Ширины шеи
сзади. От полученной точки
огложить вертикально вверх
2 см и провести через полу-
ченную точку линию горло-
вины спинки.
— Отточки пересечения ли-
нии основания шеи с лини-
ей ширины спины отло-
жить по линии ширины
спинки вниз 1,5 см для оп-
ределения угла наклона ли-
нии плеча. Начертить ли-
нию плеча спинки н про-
длить ее наружу на 1 см.
Измерить отрезок по ли-
нии ширины спинки между
линией груди н линией пле-
ча. разделить его на 4 част.
По линии ширины спинки
от линии груди вверх отло-
жить 1/4 длины измеренно-
го отрезка. Отложить влево
по горизонтали от получен-
ной точки 1,5 см. Начер-
тить линию проймы. Для
построения проймы переда
по линии перед проймой
отложить вверх от линии
груди значение длины от-
резка по линии ширины
спинки между линией гру-
ди и линией плеча слинкзт
минус 2 см.
— По линии вытачек от ли-
нии талии отложить вверх
значение Дтп II. От этой
точки отложвтть вниз значе-
ние Вг II — получена точка
центра груди Bt.
— Отточки, расположенной
на уровне отмеренной ве-
личины Дтп II, провести
вправо дугу с центром в
точке Bl. От верхней точквз
на линии перед проймой
переда провести вправо ду-
гу с центром в точке пере-
сечения линии груди и ли-
нии перед проймой.
— По дуге от линии перед
проймой переда отложить
1/10 от значения полуоб-
хната груди плюс 2—4 см.
Для размера 40 достаточно
прибавки 2 см. Если обхват
груди больше, прибавка со-
ставляет 3—4 см.
— От полученной точки от-
ложить по прямой длину
плеча спинки до пересече-
ния се с первой дугой с цен-
тром в точке Bt. Начертить
линию проймы переда.
— Дзя построения горлови-
ны переда от верхней точки
на линии вытачек, располо-
женной на уровне размер-
ного признака Дтп II. про-
вести перпендикуляр к ли-
нии середины перела — по-
лучена верхняя линия ба-
зисной сетки чертежа пере-
да. От линии середины пе-
реда по верхней липин ба-
зисной сетки чертежа пере-
да отложить вправо значе-
ние Шш з. По линии сере-
дины переда от верхнем
точки базисной сетки перс-
та огложить вниз значение
Шш.з плюс ! см и начер-
тить линию горловины пе-
рста по лекалам.
п м
— По верхней линии черте-
жа переда измерить участок
от вершины горловины пе-
реда до линии вытачек и пе-
ренести эту величину на ли-
нию плеча переда.
— Ог полученной точки на-
чертить правую боковую ли-
нию нагрудной вытачки, из-
мерен ь ее .шину н перенести
на левую боковую линию
нагрудной вытачки. Начер-
тить линию плеча перста.
- По линии талии от линии
перед проймой ОТЛОЖИТЬ
влево 1/4 От минус 1,5 см —
получен излишек по линии
талии на переде, который
будет впоследствии распре-
делен в вытачку по талии на
переде.
— От полученной точки oi-
ложи । ь вправо по линии га
.айн значение Oi плюс 2 см.
получен излишек по .шипи
талии на спинке, который
позднее будет распределен
у боковых линий перела и
спинки и в вытачку по та-
лии на спинке.
— Начертить вытачки ио та-
лии и оформить боковые
линии переда и спинки, как
показано на чертеже. По
линии белерогложить впра-
во от точки, опрс теляюшей
величину ихтишка но ли-
нии бедер. 1/2 Об плюс 2 см
и компенсировать недоста-
ток по линии бедер у боко-
вых линий переда и спинки.
Оформить боковые .пиши в
области бедер.
— Линию плеча сместить на
1 см в сторону перела: на
спинке линию плеча пол
нить на I см: па иерсле
onvc।и । > на 1 см.
Поснюение чертежа корсажа на условно типовую фигуру (размер 40) для моделей А и В		
Основные размерные признатбт Kh/P	Рост	168,0 см Ви/Ог	Обхват груди	92,0 см	1X2	Г-.4 84	42 46	23	1-.8 11.5
Tu/От	Обхват талии	76,0 см	38	19 Hu/Об	Обхват бедер	100,0 см 50 Вспомогательные размерные признаки +Прибавки: Rh/Bnp.3 Высота проймы сзади 20,0 см + 1-1,5 см		= 21,5 см
Rl/Дтс Длина спины до талии 41,0 см Hs/Шш.з Ширина шеи сзади	6,8 см Bt ll/Br II Высота труди II без учета Шикз 28,9 см VI Н/Дтп II Длина талии спереди II без учета Шш.з 46,9 см Rb/Шс Ширина спины 17,0 см	+ 0,5 см	= 17,5 см
Ad/Шпр Ширина проймы	10,0 см	+ 0.5 см	= 10,5 см
Bb/Шг Ширина груди 19,0 см	+ 1.0 см	= 20,0 см
11.ВЦ//1/2 Обхвата груди 46,0 см	+ 2.0 см	= 48,0 см
Преобразование
чертежа основы
2 В швисимости от моде-
ли корсажа и техноло-
гии прибавка на свободу об-
легании к полуобхвату груди
можш быть равной 1 см или
2 см. Для моделей корсажей
А и В к иолтобхвату груди
следует добавить 2 см, как
показано на чертеже !, >ак
как при использовании ши-
роких косточек требуется
дополнительный объем из-
делия.
- Для моделей корсажей С
и I) следует выбрать мень-
шие прибавки (см. таблицу
• Построение чертежа кор-
сажа на условно-типовую
фшуру для моделей С и
D->). Построшь чертеж ос-
новы. как показано на чер-
теже 2. Обрати» внимание
на то. что значения Шири-
ны спины и Ширины прой-
мы — ло ра(мерные при-
ямки бс< прибавок на сво-
боду облегания. Прибавка
на свободу об.кчания к по-
луобхвагу талии составля-
ет I см. Прибавка на свобо-
ду облекший к иолуобхва-
iy бедер также составляет
I см.
Вытачки но ксшн можно
иачерппь. как па чертеже I:
на переде с раствором
2,5 см, на спинке - с раство-
ром 3.5 см (для корсажа D). I
Если деталь переда выпол-
няется с двумя вытачками
по талии. ю чертеж основы
корсажа следует преобра-
зовать, как показано на
чертеже 2. Преобразован-
ный чертеж основы корса-
жа служит основой для по-
строения корсажа С.
- Излишек переда по ли-
нии талии распределяется в
две вытачки.
— Начертить переднюю вы-
тачку переда по талии от
точки Bl. в нее распределя-
ется 1,5 см излишка. Вторую
вытачку начертит ь на уровне
центра |руди на расстоянии
4 см от первой. Раствор этой
вытачки равен 1 см.
— Раствор нагрудной вы-
тачки также распределить в
две вытачки. Для этого из-
мерить общий раствор вы-
тачки по линии плеча и от-
ложить <>| левой боковой
стороны вытачки !/2обше-
ю рас шора вытачки вира
во. От этой точки начертить
переднюю шн рудную вы-
тачку до пере шеи вытачки
по гадин, как показано на
чертеже.
Для построения шорой
нагрудной ВЫ1ДЧКП огло
жнн» 1/2 обшею рас твори
вытачки и начернив боко-
им.
вые стороны вытачки до
второй вытачки по талии.
— Излишек на спинке по
талии, ранный 5.5 см, для
корсажа С распределяется
таким обра юм: к боковым
Построение чертежа корсажа на условно-типовую фигуру
(размер 40) для моделей С и D
Основные размерные признаки
			1-.2	1X4	1-.8	,
Kh/P	Рост	168,0 см	84	42'	
Ви/Ог	Обхват груди	92.0 см	46	23	11.5
Ти/От	Обхват талии	76,0 см	38	19	
Ни/Об	Обхват бедер	100,0 см	50	
Вспомогательные размерные признаки				
			+Прибавки:	
Rh/Bnp.3	Высота проймы сзади	20,0 см	» 1-1,5 см	= 21,5 см
Rl/Дтс	Длина спины			
*	до талии	41,0 см		
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6.8 см		1
Bt ll/Br II	Высота груди II без учета Шш.з	28,9 см		i
VI ll/Дтп II	Длина талии спереди II без учета Шш.з	46,9 см		
Rb/Шс	Ширина спииы	17,0 см	< 0.0 г. м	= 17.0 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	10,0 см	• 0.0 см	= 10,0 см
Bb/Шг	Ширина грудн	19.0 см	+ 1.0 <.м	= 20.0 см
h.Bu//l/2 Обхвата груди		46,0 см	» 1.0 см	= 47.0 см
линиям переда и спинки —
2 см, в вытачку по талии —
2,5 см. в дополнительную
боковую вытачку по талии —
1 см.
Корсаж А
Основа построения чертежа:
- чертеж основы корсажа, размер 40
Перед/спинка
И Скопировать чертеж основы кор-
сажа (чертеж I) с прибавкой на
свободу облегания к полуобхвату гру-
ди, равной 2 см, и прибавкой к полу-
обхвату талии, равной 2 см.
- Соединить боковые стороны на-
грудной вытачки и временно пере-
вести ее раствор в вытачку по талии.
- Для построения бретели отложить
от крайней точки линии плеча пере-
да 1 см влево и от этой точки отло-
жить 4,5 см — ширина бретели.
Начертить линию проймы спинки
параллельно линии проймы чергежа
основы на расстоянии 1 см от нее до
уровня заднего контрольного знака
втачивания рукава. Для смещения
плечевого шва в сторону спинки на-
до на чертеже отложить от линии
плеча спинки полинии проймы вниз
6-7 см и от полученной точки начер-
тить линию плеча длиной ок. 6 см =
ширина бретели на этом участке.
Горловину спинки по линии середи-
ны спинки углубить на 5—6 см и на-
чертить линию горловины до мо-
дельной линии плеча пол прямым
углом к линии середины спинки.
— Вершину новой горловины отмс-
тить на расстоянии 5—6 см от перво-
начальнои/базовой линии плеча и
начертить модельную линию плеча
спинки.
— Пройму стишки углубить на 2—3 см
и начертить новую линию проймы.
Начертить боковую линию спинки
ог углубленной проймы к поднятой ли-
нии талии.
- На спинке начертить линии рельефов в
соответствии с чертежом. Величину рас-
твора вытачки по талии на спинке (3,5 см)
распределить ио 1 см в рельефы, а остаток
раствора вытачки, равный 1,5 см, офор-
мить на спинке как дополнительную вы-
тачку по талии. Выровнять линии срезов.
- Полинии середины спинки отложить от
линии талии 12 см вниз. Через получен-
ную точку начертить линию низа спинки в
виде угла, как показано на чертеже.
- Бретель спинки скопировать с чер<ежа
до модельной линии плечевого шва и
совместить ее с линией плеча переда.
— По линии середины переда отложить от
линии груди 2-3 см вверх для определе-
ния местоположения линии горловины.
Дтя определения ширины вставки перела
отложить по линии горловины от линии
середины переда 8—10 см вправо (здесь
8 см). Начертить плавную линию горло-
вины переда, как показано на чертеже.
Начертить бретели до липни горловины.
—	Для определения длины вставки переда
ио линии середины переда отложить от
линии талии 12 см вниз. Начертить встав-
ку переда в соответствии с чертежом.
—	От точки Ае разрезать перед от прой-
мы к центру груди и закрыть вытачку но
талии (в которую был переведен раствор
вытачки на выпуклость i рули) на 2-3 с.м
в зависимости от значения Oi. Остав-
шийся раствор вытачки измерить и рас-
предслигь следующим об-
разом: 2.5 см — в передний
рельеф и 1,5 см — в боко-
вой рельеф. Остаток рас-
твора вытачки срезать у
боковой линии.
- Оформить линии релье-
фов. проймы и боковые ли-
нии в соответствии с черте-
жом.
Детали кроя
2 Все детали кроя выре-
зать. Соединить боко-
вые стороны дополнитель-
ной вытачки на спинке.
- Для полных фигур начер-
тить линию дополнитель-
А
начало, исходная
.точка'
Beieg - ,г л	внутренняя?- ‘ - . деталь,i-- обтачка, подборт' ,ихп. ;Ч\. ’ .	,
W.	уровень Седьмого . шейногоПозвонка
m(messen) измерить	
Ж(яъ«лп*п) перенести, перевести	
v.M.	середина переда, полочки, переднего ’ ' полотнища
h.M.	середина' спинки, заднего • полотнища
FL/Fdt	направление нити основы
MW	прибавка на свобода облегания тю линии груди *•
Ае	контрольный знак втачивания • рукава
hAe	задний ' контрольный знак втачивания рунава .
Vh	передняя . половинка брюк. ,
Hh	задняя половинка "брюк 
Rt	спинка
St	боковая деталь
Vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
Таблица обозначений
f.N.
: 	-в
шоа.среэ
в готовом вид
NZ	припуск на Шов
RV	’ застежка-молния
V.K.	передний угол ластовицы
h.K	задний упал. ластовицы
Z	центр окружности
Lg	длина,
kri/kneifen	заложить складку, закрыть раствор
Bruch/ Stoflbruch-	сгиб
je		по
von	с, от
Naht	цюв
Schlttz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
b.	прямой угол
—	сложенная вытачка
разрезать, : рассечь >. i	
‘X'	знак минуса
«1	присборить, - припосадить
»)	супожить
ж	оттянуть
№	складка
ного шва у боковой линии
спинки.
— Откорректировать линии
срезов деталей. Указать на-
правление нити основы.
— Бретель выполняется
цельновыкроеной с дета-
лью переда.
— Корсаж со вставкой под-
ходит не для всех фигур и
размеров. Благодаря встав-
ке и другим конструктив-
ным особенностям модели
тело в области 1руди сильно
утягивается. Это может вы-
глядеть непривлекательно
при полной груди.
т

Особенности
обработки
корсажа: корсаж А
Материал
Ткань верха корсажа (шелк):
1,00 м при ширине ткани 1,40 м
1,60 м при ширине ткани 90 см
Прокладочный материал (молескин, хлопок), замоченный в
воде и проутюженный;
1,00 м при ширине ткани 1,40 м
1,60 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань (хлопок), замоченная в воде и проутю-
женная:
1,00 м при ширине ткани 1,40 м
1,60 м при ширине ткани 90 см
Бортовая ткань изо льна:
1,80 м при ширине ткани 80 см
Тесьма для окантовки: ок. 8 м
Кружево: 30 см
Шнур для передней шнуровки: 3—6 м
Тесьма для шнуровки на спинке: 3—6 м
Косточки шириной 0,5 см
Подготовка к первой
примерке
Если корсаж выполняется с
застежкой по середине спин-
ки, то вставка соединяется
со средними частями пере-
да. Если корсаж застегива-
ется спереди, то вставка вы-
полняется отдельно.
Проутюжить все виды мате-
риалов, затем адаптировать
лекала корсажа к фигуре
клиентки и выкроить дета-
ли из бортовой льняной
ткани со следующими при-
пусками по срезам:
средним спинки — 2 см;
рельефов — 1,5 см;
боковым — 4 см;
горловины, пройм — 3 см;
низа изделия - 4 см:
притачивания бретелей -
3 см;
бретелей — без припусков
на швы.
Дезали бортовой льняной
ткани сметать, бретели при-
крепить во время примерки.
Первая примерка
(выполняется с
юбкой)
-1 Надеть корсаж на клиент-
ку: в зависимости or место-
положения шнуровки ско-
лотъ открытые срезы в сред-
нем шве спинки, в среднем
шве переда или в боковом
шве. Затем проконтролиро-
вать баланс изделия и
сформировать форму и объ-
ем корсажа в соответствии с
фигурой клиентки. Корсаж
ие должен слишком плотно
прилегать к телу клиентки, т.к.
длина и ширина изделия по-
сле соединения его с косточ-
ками уменьшится в среднем
на 2—3 см соответственно.
□ Наметить вырез горло-
вины. обращая при этом
внимание на симметричное
расположение бретелей.
Бретели в корсаже должны
быть узкими и располо-
женными на максимально
возможном расстоянии от
горловины.
□ Наметить местоположе-
ние линии талии клиентки
в строгом соответствии с ее
фшурой. Следует обратить
внимание на расположение |
углов ни за корсажа на пере-
де и спинке: они должны
проходить посередине ту
довита.
□ Уточнить глубину крои-
мы. она не должна быть
слишком I.T\6oKOii.

Подготовка
ко второй примерке
Выкроить детали корсажа из
материалов верха. проклаЛ-
ки и подкладки. используя
уточненные после первой
примерки детали из борто-
вой ткани. Сложить детали
верха, прокладки. выкроен-
ные из бортовой ткани.
Корсаж В
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа,
ра мер 40
Q
уравнять срезы, соединить
строчками временного на-
значения. прокладывая их
на расстоянии 3—4 см друг
от друга. Приутюжить.
Наметить линии строчек для
кулисок на всех (кроме брете-
лей) деталях корсажа на рас-
стоянии 0,75 см друт от друга.
Стой деталей корсажа (кро-
ме бретелей) соединить меж-
ду собой, прокладывая ма-
шинные строчки по наме-
ченным линиям, уладить
строчки временного назна-
чения; приутюжить.
В полученные кулиски вста-
вить косточки, затем соеди-
нить детали корсажа и при-
метать бретели к верхним
срезам спинки.
Вторая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
□ Надеть корсаж на кли-
ентку; в зависимости от ме-
стоположения шнуровки от-
крытые срезы в среднем
шве спинки, в среднем шве
переда или в боковом шве
сколоть. Затем еще раз про-
контролировать бадане из-
делия, форму и объем кор-
сажа в соответствии с фигу-
рой клиентки.
J Намети II. окончательный
вариант наложения липин
среза горловины. Обратить
внимание на симметричное
расположение бретелей.
Ешс раз уточнить положе-
ние липин талин н линии
низ» корсажа.
□ Соединить ле гад и корса-
жа и окантовать срезы. Ес-
ли корсаж выполняется со
съемной вставкой (шетеж-
ка 1акого корсажа распола-
гается спереди), то ее сре на
ока нтовы ваются.
□ Вручную iipiiiuii гь круже-
ва. С изнаночной стороны
пришить подкладку вруч-
ную потайными понннвоч-
нымн стежками. Для шну-
ровки спереди и с ia.ni вруч-
ную выметать Я-10 отвер-
стии и клеть в них шнур.
Полочка/спинка
Скопировать чертеж ос-
новы корсажа (чертеж I)
с прибавкой на свободу обле-
гания к полуобхвату груди,
равной 2 см. н прибавкой на
свободу облегания к полуоб
хвату талии, равной 2 см.
— Для построения бретели
горловину ПОЛОЧКИ 11 спин-
ки но липни плеча увели-
чит i. на 3—4 см. От получен-
ной точки к пройме отло-
жить 4.5 см — ширина бре-
тели. Линию горловины
спинки начертить в соот-
ветствии с чертежом.
Пройму спинки углубин.
па 4 см и начертить .1ИППЮ
проймы гак. чтобы ширина
бретели по молельной ли-
нии плеча составила б см
— Часть излишка по талии
на спинке, равного 2,5 см.
перевести к линии середи-
ны спинки; оставшийся из-
лишек по галии па спинке,
равный I см. и 0.5 см из-
лишка по талии на переде
(раствора вытачки) офор-
мить как дополнительную
боковую вытачку но талин.
- Начерти гь линию середи-
ны спинки, как показано па
чертеже.
- Для определения Длины
изделия отложить полиции
середины спинки 6—8 см
вниз от лнипи талин.
— От боковой линии полоч-
ки по линии прой.мы отло-
жить 2 см влево, по линии
тални отложить 3 см влево и
пронесли через полученные
точки покую боковую ли-
нию. Участок между молель-
ной и базовой боковыми ли-
ниями полочки скопировать
и перенести на спинку.
— Начертить линию низа,
боковую линию в области
бедер и углубленную линию
проймы спинки ло молель-
ной боковой Линин, как по-
казано па чертеже.
Длину боковин линии
спинки и углубление прой '
мы Chui 1кп перенести па по-
лочку. Для определения Дли-
ны и стелия полиции середи-
ны полочки отложил ь от ли-
нии талии вниз 6-8 см. как I
на спинке, и пачерипь ли !
пню ни за полочки.
С koi I прока гь бре i е. i ь
спинки oi ба юноп линии
плеча до молельной линии
плеча и приложип, к .пиши
плеча полочки с учетом уве-
личения горловины спинки.
На полочке укоротить дли-
ну бретели по переднему ее
срезу на 0.7 см (см. чертеж).
- По линии середины по-
лочки от линии груди отло-
жить вверх 1—2 см для оп-
ределения местоположения
линии горловины. От ли-
нии середины полочки для
определения местоположе-
ния линии борта (клапана)
отложить по линии груди в
зависимости от величины
Ог 8—9 см влево, по линии
талин отложить 6—7 см вле-
во. Оформить па полочке
линию края борта, горлови-
ны и низа, как показано на
чертеже.
— Оформить линии срезов
бретели на полочке (см. чер-
теж). Оформить линию верх-
него среза палочки, как пока-
зано на чертеже.
— На полочке часть раствора
вытачки по талии (2 см) пе-
ревести в дополнительную
боковую вьпачку; остаток
раствора нс[К‘несги клонил
нительной боковой вытачке
на спинке (см. выше).
— От линии талин к линии
низа начертить шлпны в со-
ответствии с чертежом.
Детали кроя
Все детали кроя скопи-
ровать с чертежа. Со-
единить боковые стороны
дополнительных боковых
вытачек на полочке и
спинке.
— Откорректировать линии
срезов деталей и длины бо-
ковых линий.
— Указать направление ни-
ти основы.
Особенности обработки
корсажа: корсаж В
Материал
Ткань верха корсажа:
90 см при ширине ткани 1.40 м
1,20 м при ширине ткани 90 см
Прокладочный материал:
90 см при ширине ткани 1.40 м
1.20 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань:
90 см при ширине ткани 1,40 м
1,20 м при ширине ткани 90 см
Бортовая ткань изо льна:
1,20 м при ширине ткани 80 см
Остатки хлопчатобумажной гканн для
приклеивания к верху корсажа;
Косточки;
Клей для приклеивания деталей;
Тесьма для окантовки;
Крючки и петли для застежки:
4—6 пар корсажных крючков, 1 крючок для
фиксирования юбки;
ок. 5 м цепочки для шнуровки.
SO
т
I
3
1
J
J
1
1
1
I
1
Подготовка к первой
примерке
*
Проутюжить все виды мате-
риалов, затем адаптировать
лекала корсажа к фигуре
клиентки и выкроить дета-
ли из бортовой льняной
ткани со следующими при-
пусками по срезам:
средним спинки - 2 см;
бортов полочек — 2 см;
боковым — 6 см;
горловины, пройм — 3 см;
низа — 6 см;
плечевым — 3 см;
бретелей — 1 см.
Вытачки обработать на-
кладным швом встык с до-
полнительными полосками
материала. Детали из бор-
товой ткани сметать, при-
метать бретели.
Первая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
□ Надеть корсаж на клиент-
ку; сколоть борта, совмещая
линии середины полочек.
Затем проконтролировать
баланс изделия н сформиро-
вать форму и объем корсажа
в соответствии с фигурой
клиентки. Корсаж не должен
слишком плотно прилегать к
телу клиентки, т.к. длина и
ширина изделия после со-
единения ею с косточками
уменьшится, в зависимости
от рисунка и толщины кос-
точек в среднем на 4—3 см
соответственно.
□	Обратите внимание на мес-
тоположение линии талии
корсажа — линия талии не
должна располагаться слиш-
ком низко, в этом случае
корсаж при носке будет сме-
шаться вверх.
□	Следует проконтролиро-
вать ширину спинки изделия
на уровне пройм — она нс
должна быть слишком ши-
рокой.
Уточнить положение брете-
лей на спинке и полочках.
Оформить линию горлови-
ны модельной линией.
Подготовка ко второй
примерке
Перенести все изменения,
полученные в процессе при-
мерки изделия, на чертеж
корсажа и скопировать его
без припусков на швы на
белую бумагу.
Начертить па полученных
лекалах линии рисунка для
выстегивания и для кулисок;
обратите внимание на то.
чтобы линии рисунка у боко-
вых линий полочек и спинки
совпали. Линии рисунка сле-
дует зеркально скопировать
относитслыю линий середи-
ны переда и спинки для по-
лучения замкнутого конту-
ра рисунка. Перенесите вы-
бранный рисунок на про-
зрачную бумагу. Обратите
внимание на расстояние
между строчками для кули-
сок: ширина кулисок должна
быть больше ширины косто-
чек на 0,25—0.35 см.
Перенести линии рисунка на
бортовую ткань. Выкроить
летали из ткани верха корса-
жа и прокладочного матери-
ала (молескина) в соответст-
вии с уточненными после
первой примерки деталями
из бортового материала, со
следующими припусками на
швы: по всем срс гам — 2 см, у
среза низа — 7—К см.
Соединить и сколоть три
слоя ткани в следующем
порядке:
ткань верха корсажа (лице-
вой стороной вниз), молес-
кин и бортовой материал
(вверх контурными линия-
ми рисунка).
Соединить все алой деталей
строчками временного на-
значения. прокладывая их
вдоль и поперек деталей, на
расстоянии 3—4 см лруг ог
друга. Со стороны бортово-
го материала выполнить ма-
шинные строчки но всем
линиям рисунка. Тщательно
приутюжить. Обратите вни-
мание на то. "ггобы преры-
вание строчек было мини-
мальным.
Конны ниток строчек выве-
сти на изнаночную сторону
изделия, завязать узлами и
закрепить вручную; с лице-
вой стороны закрепки не вы-
полняются. Удалить строч-
ки временного назначения,
приутюжить.
Для вдевания косточек в
бортовом материале сделать
отверстия шилом, расши-
рить кулиску гибкой прово-
локой и сверху вниз вдеть
косточки.
Эту операцию следует на-
чать с кулисок на талии.
Сначала вдеваются косточ-
ки в длинные кулиски, за-
тем — в короткие. Затем об-
резать концы косточек под-
ходящим инструментом.
Концы косточек не должны
быть видны на изделии.
Соединить средние срезы
спинки вручную частыми
стежками. Боковые срезы
сметать и разрезать шлицы
у линии низа для улучше-
ния посадки.
Вторая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
Корсаж надеть на клиентку;
сколоть борта, совмещая
линии середины полочек,
уточнить положение бортов
полочек. Окончательно оп-
ределить местоположение и
длину бретелей. Проверить
объем и лишу изделия.
Особенности изготов-
ления корсажа
Распороть боковые швы из-
делия. Нанести слой клея па
летали корсажа со стороны
бортового материала (кроме
борта левой полочки), при-
клеить остатки хлопчатобу-
мажного материала к дета-
лям и с помощью щетки вы-
явить рисунок.
Влажные детали для прида-
ния им формы оставить на
манекене для просушива-
ния. Для дальнейшей обра-
ботки корсажа необходимы
следующие припуски на
швы:
боковые срезы спинки —
5 см;
боковые срезы полочки -
I см:
горловина, проймы — 1 см
(при фигурной линии 1.5 см).
Во избежание толщины
швов бортовой материал и
приклеенную хлопчатобу-
мажную ткань на срезах
можно подрезать на разную
величину.
Соединить детали верха с
подкладкой.
Обработать срез низа и где
лия и шлицы.
Бретели соединить с изде-
лием. На полочки пришить
крючки (верхний борт) и
цепочки (нижний борт)
нитками для обметывания
петель. Закрепить корсаж-
ные крючки в нижней части
корсажа через все слон
льняными нитками.
К середине спинки пришить
крючок для прикрепления
юбки ко всем слоям корсажа
льняными нитками.
Окончание материи./а в
l . тдуюшем номере.

л/
Национальный
костюм
В лтом номере журнала «Ателье» мы публикуем
окончание материала «Национальный косном»,
начатого в предыдущем выпуске. На лог pa ! мы
предлагаем вашему вниманию рекомендации по конструированию и
технологии обработки еще двух моделей корсажей из киши Алексаил
ра Вапдннгера «Мола на национальный костюм», в разработке которых
участвовали сотрудница Информационного центра национального кос-
тюма (Германия) Анита Хеннрих, а также конструкторы Ева Шмалит и
Бригитта Шеггср.
ЧАСТЬ 2
1
11
11
2
11
11
Корсаж С
вариант 1
11
ЛЕКАЛА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВКЛАДЫШЕ В ЖУРНАЛЕ АТЕЛЬЕ № 08/2005.
'’Опр.
Э 3
1Ь
1а+1Ь
Основа построения чертежа:
- чертеж основы корсажа, размер 40
Полочка/спинка
Скопировать чертеж основы корсажа (чертеж 2.
см. «Ателье» № 08/05) е прибавкой на свободу
облегания к полуобхвату груди, равной I см, и прибавкой
на свободу облегания к полуобхвату талии. равной 1 см.
На чертеже 1а показана подготовка чертежа основы для
корсажа С Эта подготовка служит базой для двух моделей
корсажа С: вариант I —е отрезными бретелями и вариант 2
с нельновыкроеными бретелями.
- Перевести растворы обеих нагрудных вытачек в вытачки
о) линии низа полочки. Соедини!ь боковые стороны до-
полнительной боковой вытачки на спинке. Выровняп. ли
пни срезов. Для определения .1 шпы изделия отложин. по
2>Z
11
11
ч
линии середины полочки и
спинки 6-8 см вниз от ли-
нии талии. Оформить ли-
нии вытачек полочки.
- Полочку приложить к
спинке, соединив боковые
линии в соответствии с чер-
тежом 1b.
— Для построения бретели
горловину полочки и спин-
ки по липни плеча увели-
чить на 4—5 см. От получен-
ной точки отложить 4,5 см —
ширина бретели. Линию
горловины спинки начер-
тить в соответствии с черте-
жом 1b.
— Пройму спинки углубить
на 3—4 см и начертить ли-
нию проймы так, чтобы
ширина бретели но молель-
ной линии плеча составила
6 7 см.
И глншек но талии на
спинке перенес hi к линии
середины спинки н начер-
тить новую линию середи-
ны спинки. Начертить ли
пню ипта спинки под пря-
мым углом к липни середи-
ны спинки.
— Боковую линию полочки
сместить на 2 см в сторону
спники в соответствии с
чертежом.
— Скопировать бретель со
спинки до модельной ли-
нии плеча и приложить ско-
пированную часть бретели к
линии плеча полочки с уче-
том увеличения горловины
спинки.
— По линии середины по-
лочки вверх от линии груди
отложить 3—4 см лля опре-
деления местоположения
линии горловины.
Ilap.Li.ie.lbiio .iiilinn сере-
дины полочки на рассгоя-
iiitii 1.5 см oi нее провеет
линию края борта для ia-
сюжки на крючки п nei.ni
— Оформить ropaoiniin п
6peie.ni, как пока<апо па
чертеже.
— Выронишь линию низа.
Ог линии пен in до .iiihihi
ни га начертить шлниы в со-
ответствии с чертежом.
Детали кроя
2
Все детали кроя ско-
пировать с чертежа.
Откорректи ропать линии
срезов деталей и укатать на-
правление нити основы.
Корсаж С
вариант 2
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа, размер 40
Полочка/спинка
Скопировать чертеж основы корсажа С
(рис. lb). Построение чертежа ;ыя вариан-
та 2 корсажа С осуществляется аналогично вари-
анту 1 за исключением конструирования Gpeie-
лей и горловины.
— Заузить спинку по липни середины, сместить
боковую линию полочки 11 сторону спинки и уг-
лубить пройму в соответствии с вариантом I.
- Для построения бреге 1и горловину полочки и
спинки иолинии плеча увеличить на 4—5 ем. От
полученном точки отложить 4,5 см — ширина бре-
тели.
— Горловину спинки углубить на 5 см и начертить
новую линию горловины ПОД прямым углом К.ТИ-
ППИ серелипы спинки. Начертить линию проймы
гак, чтобы ширина бретели по молельной липин
плеча составила 6-7 см.
— Скопировать бретель спинки и приложить кли-
ним плеча полочки.
По линии середины полочки ог линии ipyли
оыожигь вверх 2—3 см для определения мескшо-
ложения линии горловины.
—	Параллельно линии серелипы полочки на рас-
стоянии 1.5 ем от нее провести .иннио борта.
—	Оформить горловину и 6peie.ni. нельновыкро
сиые с полочкой, как пока iaii<> па чер1еже
£>5
Особенности
обработки
корсажа: корсаж С
Материал
Ткань верха корсажа (шерсть, шелк, хлопок);
40 см при ширине ткани 1,40 м
1.20 м при ширине жаии 90 см
Прокладочный материал (молескин, хлопок). замоченный в
воле и проуножениый:
90 см при ширине ткани 1.40 м
1.20 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань (хлопок), .замоченная в воле и проутзо-
жегзпая.
90 см при ширине ткани 1.40 м
1.20 м при ширине ткани 90 см
Материал с конским волосом:
1.20 м при ширине ткани 80 см
В зависимости от рисунка - 6-10 м плетеного шнура для
вдевания I предвари з ельио отпари гь/'з i роде кат и ропать).
В запйсимостп от вила застежки; пуговицы п из крючки и
петли.
Подготовка к первой
примерке
Чертеж и змени зь в соответ-
ствии с физ урон клиент кн.
Все мазеризлы хорошо про-
утзожптз, II выкроин. летали
из иолккыочной ткани со
еле lyioiiiiiMH припусками
по срезам
бортов полочек — 4 см;
боковым — 5 см;
пн за —6 8 см;
плеча - >см
Лезалп корсажа и i нонета
ЗОЧ11ОП зкапп емезагь. (а
мензи. припуски па обра
Детали кроя
2
Все депеш кроя
скопирован» с
чертежа. Откоррек-
тирован» линии сре-
зов детален в >ка-
кие направление ни-
ти основы.

ботку застежки по линии
середины полочек.
Первая примерка
Надел з, корсаж на клиепзку.
сколоть борза, совмещая
линии середины полочек
За гем прокоп з ролпроназ ь
баланс и зле шя и сформв
ровагь форму и обз>ем кор
сажа 1з соответствии с фигу
рой клиентки. Особое впи
манне следует обратить па
ширину езпзпкн. поскольку
опа выползшезся со сзибом
посере nine.
Подготовка нэ второй
примерке
Отметин, все п iMeiieniiii па
лсзалях корсажа, выкроен-
позо из подкладочного ма-
зернала. и выкроить апало-
। очные детали зы мазернала
с конским волосом, прокла-
дочного материала и ткани
верха. Вырезан, раствор вы-
зачки на деталях из матери-
ала с конским волосом. По-
следовательно сложит з> слои
всех .материалов, совместит ь
срезы и соединить их строч-
ками временною назначе-
ния. Пришить сре зы вытач-
, ки на деталях и i конского
волоса к соответствующим
деталям прокладки. Сметать
боковые срезы деталей.
Вторая примерка
Надеть корсаж на клиентку;
сколоть борта, совмещая
линии середины полочек.
Еите раз прокоп солиро-
вать баланс изделия и его
соответствие фигуре кли-
ентки. Наметить линию
горловины и прой.мы в со-
ответствии с желанием кли-
ентки. Угочнптз, местопо-
ложение линии талии и оп-
редел ить дл 11 и у и злел и я.
Подготовка к третьей
примерке
Перенести все и 1менспия.
подученные в процессе
примерки изделия, на чер-
зеж корсажа и скопирован,
его без припусков па швы
на белую бумагу.
Начерти и, па полученных
лекалах линии рисунка для
кулисок, в которые позже
будет вдеваться шпур.
В зависимости or направ-
лений линии рисунка и
толщины шпура следует
выбрать интервал между
линиями строчек, равный
0.4 -0.5 ем. Проложим» ма-
шинные строчки по наме-
ченным линиям рисунка,
при атом надо с. зелии» ia
зем. чтобы строчки преры-
вались как можно реже
Коппы низок выводятся на
п шапочную строну и по-
лня и закрепляю зся нруч
пук».
Вде л, шпур в кулиски е по
М<>3113.10 из лы
При вы1 в», и lei । и и нои оно
р.ппзп L.iciyci слети и, :а
1СМ. Ч1ООЫ шпур относи
ГСЛЫ1О свободно pile ПОЛЯ
«алея в кулиске, иначе ча
тернал корсажа соеборшся
С обеих сторон кулиски на
до оставлять ? 4 сч шпура,
ла дополнительная длина
шпура необходима на слу-
чай усадки шпура в процес-
се влажно-!снловив обра
богки. Приутюжить jeia.ni.
Коппы шнура вручную ja
кренить на деталях из мате
риала с конским волосом
Чтобы корсаж со шнуров
кой иркяс1ал к бедрам, на-
до начертить шлицы от ли-
нии низа до линии гадин
Для фигур больших разме-
ров рекомендуется выпол-
нить по две шлнны на каж
до! i я стал и. Ра з ре за г ь , ie та -
ли но линиям шлиц от сре-
за низа к линии талии. Об-
работать плечевые швы и
боковые швы до залип.
Третья примерка
Надеть корсаж на клиентку;
сколоть борза, совмещая ли-
нии середины полочек. Line
раз прокоп гролировап» но
салку и злел и я на кд i ieнтке.
Особенности
изготовления
корсажа
У 104 нить летал и в сое> г ве г -
ствии с изменениями. вне-
сенными на примерке. Со
единить подкладку с изде-
лием. Шлнны и срез низа
изделия можно обтачать
или окшновагь.
ibpjoBHiiy и upon мы обра-
ботать окантовочным швом
пли обтачным с проклады-
ванием канта по краям
Если засзежка корсажа вы
пол н яс гея на петли п пуш-
нины. зо они рас пол ai аки
си на расе шин ип 2.5 > им
друг от друга Петли выме-
ниваю 1ся вручную; пушки
пы пришиваются нообшим
правилам.
Если корсаж lacici iinacicH
на крючки и ifci.ni. io они
при шина к л ся мере i2 2.5 см
с чере 1ОПЗИИСМ (правая сю
рпна	крючок, ichhm сго-
роил	ПС1 и». кием и.1
ОборОП.
Корсаж cue in нас । с я с юб
кон с помощью крючков и
не।ель п in Hcic.il. н > »л.к
IH4IIOI1 1СС1.ЧЫ и п.юских
П\ ГОШН1

Корсаж D
Основа построения чертежа:
— чертеж основы корсажа, pai.wp 40
1
отложить от линии талии
вниз 6—8 см, как на спинке,
и начертить линию низа
полочки.
— Скопировать бретель со
спинки и приложить к ЛИ-
НИН плеча полочки. При
этом перенести увеличение
горловины спинки. Укоро-
тить бретель по переднему
срезу на 0.7 см (см. чертеж).
— Начертить линию верхне-
го срезз/горловины полоч-
ки. как показано на черте-
же. При этом следует обра-
тить внимание на то. что
эта линия не должна распо-
Полочка/спинка
1 Основой построения черте-
жа служит чертеж основы
корсажа (чертеж 2. см. «Ателье»
№ 08/05) с прибавкой на свободу
облегания к полуобхвату груди,
равной I см. к прибавкой на сво-
боду облегания к полуобхвату та-
лии, равной 1 см.
— Начертить на полочке вытачку
по талин с раствором 2.5 см и
вьпачку па спинке с раствором
3.5 см.
- Дш построения бретели горло-
вину полочки и спинки по линии
плеча увеличить на 3-4 см. От по-
лученной точки отложить 4 с.м —
ширина бретели. Линию горлови-
ны спинки начертить, как показа-
но на чертеже.
— Пройму спинки углубить на
3-4 см и начертить линию прой-
мы так. *ггобы ширина бретели по
смещенной липни плеча составила
6 см.
— Перераспределить раствор вы-
тачки по талии на спинке: 2 см —
перевести к линии середины, I см —
оформить в виде дополнительной
боковой вытачки.
— Начертить линию середины
спинки, как показано па черте-
же. Для определения Длины из-
делия отложить по липни сере-
дины спинки 6-8 см вниз от ли-
нии талин. По линии талии отло-
жить от линии середины спинки
0.5 см (остаток раствора вытач-
ки) влево и через полученную
точку начертить новую линию
середины спинки, как показано
па чертеже.
— Оформить декоративные швы/
рельефы на стишке в соответст-
вии с чертежом.
- Для определения Диты изде-
лия по линии середины полочки
лататься выше уровня точ-
ки Bt более чем на 1—2 см.
Линию середины полочки
оформить как линию края
борта.
- Начертить бретель ширн-
пон 4 ем долинин верхнего
ере ia/горловииы.
Начертить деталь вставк|)
переда в соответствии с
чертежом. Длина вставки
должна соответствовать из-
меренному расстоянию от
центра груди Bt до линии
Обхвата груди иод грудны-
ми железами. Раствор вы-
тачки на вставке полочки
определяется в соогветст
вин с размерным при ши-
ком Обхвата груди пол груд-
ными железами.
— На полочке начертить до-
полнительную боковую вы-
тачку с раствором 1см.
Детали кроя
2
Все детали кроя ско-
пировать с чертежа.
Соединить боковые сторо-
ны вытачек па полочке н
спинке. Откорректировать
липни срезов деталей и.ыи-
ну боковых линии.
- Детали вставки полочки
сложить но линиям боко-
вых сторон вытачки и вы-
ровнять линии срезов.
— Проконтролировать все
линии срезов и указать на-
правление нити основы.
Особенности обработки корсажа:
корсаж D
Материал
Ткань верха корсажа (шерсть, шелк, хлопок):
90 см при ширине ткани 1,40 м
1,20 м при ширине ткани 90 см
Прокладочный материал (молескин. хлопок), замоченный в
воде и проутюженный:
90 см при ширине ткани 1,40 м
1.20 м при ширине ткани 90 см
Подкладочная ткань (хлопок), замоченная в воде и проутю-
женная:
90 см при ширине ткани 1,40 м
1.20 м при ширине ткани 90 см
Материал с конским волосом:
1.20 м при ширине ткани 80 см
(в зависимости от модели корсаж может быть выполнен с
прокладкой из материала с конским волосом или без нее)
В зависимости от рисунка — 6-10 м плетеного шнура для
вдевания в кулиски (предварительно огпарить/продскати-
ровать).
В зависимости от вида застежки: пуговицы или крючки и
петли.
Подготовка к первой
примерке
По желанию клиентки кор-
саж может быть выполнен с
. зскора ги иными рел ьефам и
па спинке
Чертеж изменить в соответ-
ствии с размерными при-
знаками фигуры клиентки.
Все материалы проутюжить
и выкроить летали из про-
кладки и материала с кон-
ским волосом со следуя»-
(ними припусками но сре-
зам.
бортов - 4 см:
рельефов — 2 см;
боковым - 5 см:
низа 6 8 см:
плеча - 3 см:
бретелей 2 см;
вставки полочки — 2 см.
Детали из прокладки и из
материала с конским воло-
сом наложить друг на друга
и соединит!, строчками вре-
менного назначения. По-
скольку зтот корсаж можез
быть выполнен с застежкой
па петли и пуговицы, крюч-
ки и петли или шнуровку,
следует учешь ширину при-
пусков по бортам полочек
на обработку застежки.
Первая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
Налеп. корсаж па кшептку;
СКОЛОТЬ СТОРОНЫ 331С1СЖКН.
кием проконтролировать
баланс и зделия н сформнро
вать форму и объем корсажа
в соответствии с фигурой
клиентки. Проконтролиро-
вать точное местоположе-
ние и величину вставки пе-
реда и при необходимости
откорректировать 11осадку
н зделия в этой области.
Чтобы корсаж прилегал к
бедрам, следует начертить
шлицы от липин низа до
линии талии (см. чертеж).
Для фигур небольших раз-
меров достаточно одной
шлицы на середине отрезка
от середины полочки и
спинки до боковых линий;
для фигур больших разме-
ров рекомендуется выпол-
нить по две шлицы. Разре-
зать детали по линиям
шлип от среза низа по на-
правлению к линии талин.
Подготовка ко второй
примерке
Уточнить детали кроя в со-
ответствии с внесенными
на примерке изменениями.
В соответствии с получен-
ными деталями выкрои)ь
летали из подкладочного
м<нерна.та и ма)ериала вер-
ха. Наложив, после.гова
ic.ibiio^ipyi на друга выкро-
енные детали и соединить
их между собой строчками
временного на значения.
Соединить боковые и плече-
вые срезы изделия строчка-
ми временного назначения
Вторая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
Палегь корсаж па клнешку.
скаток. борта но ючек. сов
мешая линии серелипы.
Вновь уточнить точную ве-
личину и местоположение
нагрудной вставки.
Определить местопо нзже-
нпе бретелей, наметить гор
лови ну и проймы в соответ
етвии с желанием клиентки.
Начертить линию талии и
определить Длину изделия.
Особенности изготов-
ления корсажа
Уточнить детали в cootbci-
ствин с изменениями, вне-
сенными на примерке. Со-
единить подкладку с изде-
лием. Шлипы и срез низа
изделия можно обтачать
или окантовать.
Горловину и проймы обра-
ботан. окантовочным швом
или обтачным с проклады-
ванием канта по краям.
Если застежка корсажа вы-
полняется на петли и пуго-
вицы. то они располагаются
на расстоянии 2.5-3 см
друз oi друза. Петли выме-
тываются вручную; пугови-
цы пришиваются по обшихз
правилам
Если корсиж зас1егн1зае1ся
па крючки и iici.ni. io они
прншпвакнея 4cpei 2 2.5 см
с чередованием (крапая сю
рока крючок, левая ст-
ропа — нс1ля. 1атсм — па-
оборо)).
Корсаж соединяйся с юб-
кой с помощью крючков и
llC'IV.lk* И III HCIV lt> И) Mill.
ИППОН ILXbMl.1 И ПЛОСКИХ
ll\ ГО1И111
Z6
Корсаж с рукавом
Основа построения чертежа:
- чертеж основы платья, pa шер 40
- одношовный рукав, ра шер 40
Полочка/спинка
В качестве основы слу-
жит чертеж основы
платья, размер 40. Скопиро-
вать чертеж основы платья
до линии талии и временно
перевести раствор нагруд-
ной вытачки к срезу талии.
— Оформить боковые сто-
роны вытачки в соответст-
вии с особенностями фшу-
ры. Для определения Дли-
ны изделия отложить от ли-
нии талии вверх 4—5 см.
— От проймы полинии пле-
ча отложить 5—7 см для оп-
ределения длины линии
плеча. Горловину спинки
углубить по линии середи-
ны на 6—8 см. Начертить
горловину под прямым уг-
лом к линии середины
спинки.
— Для построения горлови-
ны полочки отложить по
линии середины полочки
13-15 см вниз и начертить
плавную линию модельной
горловины в соответствии с
чертежом. Параллельно ли-
нии середины полочки па
расстоянии 1,5 см от нее
провести линию края борта.
— Отметить местоположе-
ние пуговиц в соответствии
с чертежом.
— Дтя образования сборок
по горловине изделия на-
чертить линию разреза от
линии горловины полочки
к точке Bt, па спинке начер-
тить линию разреза от ли-
нии горловины спинки до
плечевой вытачки.
2
Детали кроя
Все детали кроя скопи-
ровать с чертежа. Раз-
резать спинку по линии
разреза и перевести вытачку
на выпуклость лопаток к
срезу горловины спинки.
Начертить новую линию
горловины спинки.
Разрезать полочку полинии
разреза и перевести раствор
нагрудной вытачки в сре<
горловины; при необходи-
мости получения большего
количества сборок части
полочки раздвинуть на
0-1 см. Начертить новую
линию горловины полочки
Отметить участок присбо-
ривания.
Проверить сопряжение ли-
нии срезов и указать на-
правление нити основы.
Z7
1
3
Рукав со сборками
(буфами)
Основой для построе-
ния рукава со сборка-
ми служш олиошовиый ру-
кав, сконструированный на
основе размерных призна-
ков проймы изделия.
Переднюю и локтевую
линии рукава удлинить у
oKaia на 4 см. Из получен-
ных точек провести наружу
короткие перпендикуляры
к линиям рукава. Измерить
первоначальную длину ли-
нии оката рукава. Начер-
тить новую линию оката
так. чтобы ее длина соот-
ветствовала первоначаль-
ной дчине оката рукава. Пе-
Построение чертежа корсажа на условно-типовую фигуру
(размер 40)
Основные размерные признаки		1\8
	1\2	1\4	
Kh/P Рост	168,0 см	84	42
Bu/Ог	Обхват груди	92,0 см	46	23 Tu/От	Обхват талии	76,0 см	38	19 Hu/Об	Обхват бедер	100,0 ем	50 Вспомогательные размерные признаки ♦Прибавки:		11.5
Rh/Впр.з	20,0 см Rl/Дтс	41,0 см Hs/Шш.з	6,8 см Bt Н/Вг II без учета Шш.з	28,9 см VI 11/Дтп II без учета Шш.з	46,9 см	+ 0-0,5 см	= 20,5 см
Rb/Шс	17,0 см	+ 0.5 см	= 17,5 см
Ad/Шпр	10,0 см	+ 1.0 см	= 11,0 см
ВЬ/Шг	19,0 см	+ 1.0-2.0 см	- 21,0 см
h.Bu//l/2
Обхвата грудн	46,0 см + 2.5-3.5 см = 49,5 см
Построение чертежа рукава на условно-типовую фигуру
АЬ/Впр Аи/Дпр	Высота проймы Длина проймы	1/2 34.1см	17,0 40.2 см	20.1
Ad/Шпр Alg/Др	Ширина проймы Длина рукава	11.0 см 60.0 см
АЬ/Шрн Kgh/Вок Asw/Шн	Ширина рукава по наклонной Высота оката рукава Ширина рукава внизу	1/2 Дир /. 0,5 см = 19.6 см 1/2 Впр ./ (2/10 Шлр ♦ 1 см 13.8 см - 20 8 см
Детали	кроя	
репост и контрольный знак
втачивания рукава Ае нали-
паю нового оката. Офор-
мить новые линии рукава.
Вытачку на выпуклость
локтя у коротить па 2 см.
— Отложить от верхней точ-
ки оката рукава 20—25 см
вниз и провести через полу-
ченную точку линию шва
соединения верхней и ниж-
ней частей рукава.
— По линии локтевого пере-
ката на нижней части рука-
ва начертить линию разр за
для получения складок.
— Пунктирными линиями
обозначены варианты рука-
ва — рукав длиной 3/4 и ко-
роткий рукав.
С к о 1111 ро на т ь де та.' I и
кроя с чертежа. Ннж
нюю часть рукава рат-
резать oi шва соединения
частей рукава к копну вы-
тачки рукава. Част п нижней
час1И рукава ра шернутьдш
получения складок. Начер-
ни ь складки в соответствии
с чертежом.
Рукав заумна, в облаем и ли-
пни пи ia по передней и.ток-
1евой липни на 2 см шк. ч ги-
1
бы Ширина рукава полинии
пита была равна 20см.
Ост.'пок раствора вытачки
рукава сохраняется па чир
1сжс. Начертить новые ш
ппп с ре юв рукава и ihhiiio
низа.
Прокоп ipoaiiponai ь нее
длины линий срезов п ука
кпь направление ниш ос
ноны.

Особенности обработки корсажа
с рукавами
Материал
Ткань верха рукава (шерсть, шелк, смесовая ткань):
1.30 м при ширине (канн 1.40 м
Подкладочная ткань:
90 см при ширине 1канп 1,40 м
Бархатные ленты (шириной 1.5 см): 1.20 м
10 маленьких перламутровых пуговиц (для застежки рукава)
4 кнопки
8- 10 пуговиц (для застежки полочек)
Обработать рукава в соо гнете гни н
с мо зелью и пожеланиями клиент-
ки. Рукава могу 1 быль декорирова-
ны бархатными ленгами. буфами,
защипами и т.п.
Соединить рукава с проймой, остав-
ляя открытым участок в нижней час-
ти проймы (длина учас1ка К) см):
окантовать.
Вручную или на машине выметан,
петли для путниц и пришить пу-
говицы.
Подготовка к первой
примерке
Изменить чертеж корсажа в
соотвеюгпии е фигурой
клиентки.
Выкроить летали из ткани
верха и подкладочной тка-
ни со следующими припус-
ками по срезам:
боковым — 4—5 см;
плеча - 3 см;
низа — 2—3 см;
горловины — 1—2 см:
пройм — 2 см:
поперечным соединитель-
ным срезам рукава — 3-4 см:
оката — 2 см;
низа рукава — 4 см;
локтевым и передним сре-
зам рукава — 3 см.
Полоса ткани, из которой
выполняется внешняя часть
верхней части рукава (на
которой выполняются сбор-
ки ):
ширина - величина раз-
мерною признака Обхват
плеча х 3;
длина - от верхней точки
оката рукава до локтя.
Продублировать клеевым ма-
териалом. подходящим ио
евойс1Вам к ткани верха,
.припуски на обраоо ;у бор-
юп полочек. Полочку и
спинку (каждую деталь в от-
дельности) соелинизъ с под-
кладкой. Припуски па обра-
ботку бортов заметать на из-
наночную сторону п отме-
тин, линию середины на по-
лочках. Обработать вытачки.
Сметать плечевые и боковые
сре на легален.
JLih первой примерки пол
loioiiHii. рукава из нолкла-
ючноп IKUIIII.
Первая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
Сколоть застежку корсажа,
совмешая линии середины
полочек, п ро ко । п ролиро-
вап. положение и раствор
вытачек.
Наметить линию горловн ны.
Для обеспечения свободы
движения пройму не следу-
ет делать слишком глубо-
кой. Вколоть в пройму ру-
кав из подкладочного мате-
риала. Рукан из подкладоч-
ной ткани соответствует по-
ка занным на чертеже дета-
лям рукава со сборками. Ве-
личина складки на нижней
части рукава не должна
быть слишком большой:
это выглядит некрасиво.
Подготовка ко второй
примерке
Уточнить детали в соответст-
вии с изменениями, полу-
ченными на примерке. Об-
работать боковые и плече-
вые шны. Выполнить сбор-
ку по юрлопине и оканто-
ва । ь ее
Вторая примерка
(всегда выполняется
с юбкой)
Уточнить посадку изделия
на фигуре. Вколоть рукав в
пройму.
Особенности
изготовления
Угочнпгь лс1а.1п после при-
мерки.
А	начало, исходная * точка		
Beleg т 1	внутренняя	Таблица обозначений •	<|	
	'деталь. обтачка, подбору -и Т.П.	f.N.	woe,.срез в готовом виде
W	уровень седьмого		
	шейного позвонка	' nZ .	припуск на шов
			
m(messen) измерить			. застежка-молния
		RV	
Wtfltwtraeen) перенести, перевести		v.K ’	передний угол
			ластовицы
V.M.	середина переда, полочки, переднего полотнища	h.K; ’	задний угол . ластовицы
		Z	центр окружности.
h.M.	середина спинки	L£L_	длина
	заднего полотнища	kn/knetfen	заложить складку.
			закрыть раствор
FL/Fdl	направление нити основы	Bruch/	Сгиб
	прибавка на свободу облегания	Stofftxuch	
MW		Je^ , •	ПО
		von	с, от
	по линии груди		
	контрольный знак втачивания рукава	Naht	шов
А-е		)- Schlitz	разрез, шлица, застежка
h.Ae	задний	ca.	около, примерно _
	контрольный		прямой угол
	знак ыачивамия рукава		сложенная
Vh	передняя половинка брюк		вытачка
			разрезать, рассечь
Hh	задняя половинка	x	.....	j Знак минуса	|
	брюк		присборить, припосадить
Ftt	1 спинка	III	
St	боковая деталь	111		Г.		 | супожить
 г vt	перед, полочка	ж	оттянуть
Sn/SN	боковой срез, шов	га	складка	i
"	. 	• 	 1	|			
£9