Text
А.Ф. Бланк, 3. М. Фомина
РАСКРОЙ. ПОШИВ SflEJIMTOBAHHE м ОЙ ОДЕЖДЫ
МОСКВА «ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШ Л ЕННОСТЬ> 1981
ББК 37.24 638
УДК 687.12.01.02
Бланк А. Ф., Фомина 3. М.
Б68 Раскрой, пошив и моделирование женской легкой одежды.— М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.— 240 с., ил.
В книге описан метод построения чертеже* основ женской легкой одежды на базе единого метода конструирования, разработанного Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности и принятого в промышленности.
Так как материал, изложенный в книге, адресован широкому кругу читателей, некоторые расчетные формулы для построения основного чертежа приведены более упрощенно. Даны рекомендации по построению чертежей нескольких силуэтных форм женской легкой одежды на базе конструкции основного чертежа и развитие силуэтных форм в зависимости от разных полнот женских фигур одного размера. Специальные разделы посвящены конструктивному моделированию разнообразного ассортимента женской легкой одежды.
Книга служит практическим пособием для лиц, знакомых с раскроем и пошивом одежды.
31603-206 Б—------------без объявл, 3103000000
044(01)-81
ББК 37.24
6П9.3
© Издательство «Легкая индустрия», 1979
Введение
По мере неуклонного повышения благосостояния и культурного уровня народа нашей страны все более увеличивается потребность населения в красивой современной одежде.
Многосторонний талант русских женщин, их мастерство, природный вкус оставили нам богатые традиции в области создания одежды.
Данная книга поможет нашим женщинам и дальше развивать лучшие народные традиции в создании одежды в домашних условиях.
Книга состоит из пяти разделов. В разделе I дано поэтапное построение чертежей основы платья, отрезного по линии талии, прилегающею силуэта (основа 1) и цельнокроеного платья прямого силуэта (основа 2).
В этом разделе показан метод конструирования основных чертежей женского платья; приведены таблицы абсолютных величин размерных признаков типовых фигур женщин 48 размера на 1-ю полнотную группу четырех полнот; даны припуски, учитываемые при конструировании изделий.
Построение основных чертежей проведено поэтапно, т. е. определение положения основных конструктивных точек показано последовательно на отдельных чертежах. Это поможет читателю быстрее освоить схему построения основного чертежа.
Основной чертеж является как бы разверткой фигуры на плоскости, т. е. на листе бумаги, и не подвержен влиянию быстро меняющейся моды.
В основу построения чертежей положены антропометрические измерения в соответствии с требованиями ОСТ 17-326—74, соответствующие припуски на свободное облегание и единые методы конструирования, разработанные ЦНИИШПом.
В разделе II дано конструктивное моделирование изделий разных силуэтных форм на базе чертежей основ 1 и 2 и их конструктивное развитие
При построении чертежей изделий разных покроев применен метод совмещения оката двухшовного рукава с проймой по спинке и полочке в точках их касания П3 и /7б.
Совмещение оката рукава с проймой может быть осуществлено по-разному в зависимости от формы лифа и рукава и о учетом построения чертежа изделия новой формы покроя.
Н
3
Данный метод конструктивного моделирования дает возможность обходиться без расчетных формул, пользуясь лишь чертежом основы, построенным «с помощью расчетных формул для индивидуальной фигуры.'
Одновременно для создания изделий различной объемной формы применяется давно известный прием разведения деталей выкроек, при котором по намеченным местам формообразования на основных деталях выкроек наносят линии. Выкройку основной детали разрезают по намеченным линиям, раздвигают на необходимую величину и новые контуры выкройки переводят на чистый лист бумаги.
В разделе III показано конструктивное моделирование поясных и плечевых изделий основы.
В данном разделе приведены также способы переноса верхней вытачки па полочке от плечевого среза в различные направления с учетом формы покроя: в лифах прилегающей формы, мягкой формы, в лифах больших объемных форм и в лифах без видимых вытачек.
Показаны также методы поэтапного конструктивного моделирования рукавов, построения чертежей воротников на базе основного чертежа лифа, а также чертежей капюшонов, пелерин, юбок и брюк.
В разделе IV рассматривается развитие конструктивного моделирования одежды разных ассортиментных групп и силуэтных форм на примере изделий, изображенных в приложении к книге. Рисунки разработаны на основе чертежей изделии разных силуэтных форм и покроев.
В раздел V помещены краткие сведения о пошиве легкой женской одежды.
Однако, чтобы уметь пользоваться основной выкройкой для создания новых моделей, необходимо в первую очередь хорошо усвоить материал по построению чертежей основных выкроек, изложенный в разделе I книги.
Уменье пользоваться основной выкройкой и методом конструктивного моделирования поможет развитию вкуса, творческой инициативы, изобретательности, расширению понятий о культуре одежды. Изучив материал книги, читательницы смогут обновить свой гардероб не только за счет пошива изделий из новых тканей, но и за счет переделки уже не модных изделий.
В книге помещено много выкроек и рисунков изделий разнообразного ассортимента; значительная часть рисунков взята из журналов мод ВИАлегпрома, Общесоюзного Дома моделей одежды и других Домов моделей, а также из зарубежных журналов мод. Авторы заранее благодарят всех, кто пришлет свои замечания по книге.
Раздел I
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ 48 РАЗМЕРА
Глава 1. ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕНСКИХ ФИГУР. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Конструктивное оформление чертежа зависит от формы и размеров фигуры. В основе построения чертежа должны лежать все размеры фигуры по вертикали и горизонтали.
Исходными данными для расчета длин конструктивных отрезков при построении чертежа служат мерки фигуры, т. е. размерные признаки. От точных размерных признаков и правильного построения чертежа во многом зависит хорошая посадка изделия на фигуре.
Чтобы более точно измерить фигуру, необходимо наметить на ней положение основных точек, называемых антропометрическими. Измерения производят между этими точками, соответствующими ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета.
Размерные признаки принято обозначать следующими бу' квами:
высоты —Bi 4
длины, расстояния, дуги —Д1
полные обхваты —О;
пол у обхваты —С;
рост — Р;
расстояние между центрами или выступающими точками —Ц\
ширины —
диаметры —
глубины —Г.
Индексы при буквах означают места измерений. Перечень мест измерений и их условные обозначения приведены в табл. 1, составленной на основании ОСТ 17-326—74 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».
Пользуясь данными табл. 1 и рис. 1—13, можно определить размерные признаки любой фигуры.
Снятие мерок является первым шагом в построении чертежа изделия. Перед снятием мерок фигуру подпоясывают
в
Таблица 1
Размерные признаки фигуры женщины
Номер размер* него признака Номер рисунка Наименование размерного Признака Условное обозначение размерного признака Определение размерного признака и метод его измерения
1 1 Рост — высота верхушечной точки Р Измеряют по вертикали расстояние о г пола до верхушечной точки
4 1 Высота точки основания шеи Рт. О ш Измеряют по вертикали расстояние ог пола до точки основания шеи
7 1 Высота линии талии В л т Измеряют по вертикали расстояние ог пола до линии талии
10 1 Высота шейной точки Вш т Измеряют по вертикали расстояние от пола до шейной точки
12 1 Высота подъ я годичной складки Вп.С Измеряют по вертикали расстояние ог пола до середины подъягодичной складки
13 2 Обхват шеи Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой
14 2 Обхват груди первый ОГ] Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием грудных желез и замыкайся на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делаю г метки: спереди — над выступающей точкой грудной железы, сзади — на позвоночнике и на лопатках
Продолжение табл. 1
Номер размер* 'ного признака Номер рисунка Наименование размерного признака Условное обозначение размерного признака Определение размерного признака и метод его измерения
15 2 Обхват груди второй ^гН Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине
16 2 Обхват груди третий ^гН1 Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
17 2 Обхват груди четвертый OrIV Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
18 2 Обхват талии 0т Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии
19 3 Обхват бедер с учетом выступа живота Об Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища
20 3 Обхват бедер без учета выступа живота 0б1 Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища
9
Продолжение табл. 1
Номер размерного признака Номер рисунка Наименование размерного признака Условное обозначение размерного признака Определение размерного признака и метод его измерении
21 3 Обхват бедра ^бед Лента должна проходить горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной поверхности бедра
25 4 Расстояние от линии талии до пола Дсб Измеряют от точки высоты линии талии до боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
26 4 Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
27 5 Длина ноги по внутренней поверхности Дн Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах
28 6 Обхват плеча On Измеряют перпендику- лярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки
29 6 Обхват запястья Озап Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленга должна замыкаться на наружной поверхности руки
31 6 Ширина плечевого ската шп Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки
34 7 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спере-ди) &пр п Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14)
10
Продолжение табл. /
Номер размерного признака Номер рисунка Наименование размерного признака Условное обозначение размерного признака Определение размерного признака и метод его измерения
36 7 Длина талии спереди Дт п Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее параллельно среднесагиттальной линии до линии талии. Признаки 34—36 следует измерять непосредственно один за другим
39 9 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) ^пр. 3 Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхватов груди первого и второго (см размерный признак 14)
40 9 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дт с Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластинку шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток
41 9 Высота плеча косая Вп к Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки Признаки 40 и 41 следует измерять один за другим
43 9 Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи Дт. с! Лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику
61 10 Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди Дт П1 Измеряют расстояние от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы, далее параллельно среднесагиттальной линии до линии талии
45 11 Ширина груди шг Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин Лента должна лежать горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого (см. размерный признак 14)
,11
Продолжение табл. 1
। Номер размерного признака Номер рисунка Наименование размерного признака Условное обозначение размерного признака Определение размерного признака и метод его измерения
46 11 Расстояние между сосковыми точками Иг Измеряют между выступающими точками грудных желез Лента должна лежать горизонтально
47 12 Ширина спины шс Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхватов груди первого и второго. Лента должна лежать горизонтально
48 8 Обхват головы ^гол Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центра лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди
49 13 Расстояние от линии талии до плоскости сиденья dc Измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сиденья. Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем
54 11 Поперечный диаметр шеи dm Измеряют между точками основания шеи
67 8 Передне-задний диаметр руки dn з р Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
62 6 Длина руки до локтя Др. лок Измеряют расстояние ог плечевой точки до лучевой
68 6 Длина руки до линии обхвата запястья Др. зап Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья
72 12 Высота плеча Вп Определяют вычитанием величины размерного признака 5 из величины размерного признака 10
73 1 Высота головы Вгол Определяют вычитанием величины размерного признака 10 из величины размерного признака 1
74 2 Положение корпуса Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости Плоскость должна касаться наиболее выступающих точек обеих лопаток
П
Окончание табл. 1
Номер размер-лого яржзнака Номер рлсунка Наименование размерного признака Условное обо значение pt. кчерног о признака Определение размерного признака и метод его измерения
76 9 Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку по линии измерения обхвата шеи Дш О Ш Определяют вычитанием величины размерного признака 61 из величины размерного признака 36
78 2 Глубина талии первая Г Т1 Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
79 3 Глубина талии вторая тП Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
узким пояском (или резиновой тесьмой), располагая его строго по горизонтали.
Точное положение линии талии очень важно: линия талии является границей между верхней и нижней частями изделия, от ее правильного положения зависит хорошая посадка изделия на фигуре.
Полнота фигуры определяется обхватом бедер с учетом выступа живота в сочетании с обхватом груди третьим. Сейчас полноту изделия при маркировке обозначают: М — малая, С — средняя и Б — большая. Такое обозначение не дает четкого представления о размерах фигуры, так как буквы не несут конкретной информации. Новая классификация типовых фигур, а главное, новая маркировка швейных изделий по ведущим размерным признакам (Р—Огш—Об) позволит покупателю легко подобрать для себя изделие.
Антропологи выделили четыре полнотные группы В_1-й_пол-нотной группе обхват груди., третий..и..обхват бедер с учетом выступ? живота имеют разницу 4 см, во 2-й— 8, в 3-й— 12, в 4-й— 16 см.
13
Например, для фигуры 48 размера имеем:
Полно!пая ipjnna °! 1 Н °б “ °\ Н1
1-Я 96 100 4
2-я 96 101 8
3-я 96 108 12
4-я 96 112 16
гура 4-й полноты по всем
Рас /*/
По новой типологии все четыре полнотные группы присутствуют только в группе размеров 44—52; в группе размеров 54—60 — две полноты (2-я и 3-я), а в группе больших размеров 62—68 — только одна полнота (2-я).
На схематическом изображении фигуры (рис. 14) показано изменение фиг\ры от 1-й до 4-й полноты в фас и профиль
Внешним контуром жирной линии на рис. 14 обозначена фи-иараметрам. Исключением является высота плеч. Линия высоты плеч фигуры 4-й полноты находится внутри изображения.
Внутренний контур определяет фигхру 1-й полноты. Контуры фигуры 2-й и 3-й полнот находятся внутри изображения.
Изменению подвергаются все параметры, определяющие полноту, за исключением размерного признака обхвата груди третьего.
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин 48 размера IV роста 1-й — 4-й полно! приведены в табл. 2.
В табл. 3 приведены абсолютные величины размерных признаков фигур полных женщин — 56 размера 2-й и 3-й полнот и 64 размера 2-й полноты. Полнота этих фигур определяется также величиной обхвата бедер: 2-я полнота фигуры 56 размера соответствует обхвату бедер 120 см (164—112—120),
3-я полнота—124 см (164 — 112—124), 2-я полнота фигуры 64 размера—136 см (164—128—136).
Две последние графы табл. 2 отображают разность между размерными признаками смежных размеров и ростов. Пользуясь этими данными, можно найти искомую величину размерного признака фигуры любого размера и роста от 44 до 52 размера. При увеличении размера или роста к величине размерного признака добавляют величину из графы 8 или 9, при уменьшении — вычитают эту величину. Например, полуобхват
14
Таблица 1
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин четырех полнот 48 размера, см
Номер размерного признака Размерный признак Условное обозначение Полнога Разность, см, между размерными признаками смежных
1-я 2-я 1 1 3-я 1 | 4-я размеров | ростов
1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 | 9
1 Рост Р 164,0 164,0 164,0 164,0 0 6,0
4 Высота точки основания шеи о ш 139,9 139,9 139,9 139,9 0,2 5,3
10 Высота шейной точки т 141,0 141,0 141,0 141,0 0,1 5,5
7 Высота линии талии ^л. т 103,0 103,2 103,4 103,6 0,2 4,2
13 Полуобхват шеи Сщ 18,3 18,5 18,7 18,9 0,4 0,1
14 Полуобхват груди первый СГ[ 45,7 45,9 46,1 46,3 1,5 0,2
15 Полуобхват груди второй £г11 50,2 50,4 50,6 50,8 2,0 0
16 Полуобхват груди третий Cl III 48,0 48,0 48,0 48,0 2,0 0
17 Полуобхват груди четвертый Cf IV 41,2 . 41,6 42,0 42,4 1,7 —0,2
18 Полуобхват талии Ст 37,0 38,0 39,0 40,0 2,1 —0,6
19 Полуобхват бедер с учетом выступа живота сб 50,0 52,0 54,0 56,0 2,0 0
20 Полуобхват бедер без учета выступа живота Сб! 18,9 50,5 52,1 53,7 1,7 0,3
28 Обхват плеча 29,7 30,3 30,9 31,5 1,4 —0,2
29 Обхват запястья Озап 16,3 16,5 16,7 16,9 0,3 0,1
31 Ширина плечевого ската Ши 13,3 13,3 13,3 13,3 0,1 0,2
45 Ширина груди шг Цг 17,2 17,3 17,4 17,5 0,4 0,2
46 Расстояние между сосковыми точками Ю,1 10,2 10,3 10,4 0,3 0
47 ' Ширина спины шс 18,2 18,3 18,4 18,5 0,5 0
34 ' Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди) ^пр. п 25,0 25,2 25,4 25,6 0,4 0,3
35 Высота груди вг 35,3 35,5 35,7 35,9 0,9 0,1
39 ' Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) ^пр. 3 1 17,8 17,9 18,0 18,1 0,2 0,4
Номер размерного Прнанака Размерный признак Условное обозначение
1 1 2 1 3
36 1 72 Длина талии спереди Высота плеча Дт. п Вп
40 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дт. с
41 Высота плеча косая Вп. к
43 Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи Дт. с. 1
61 । Расстояние от точки основания до талии спереди Дт. п. 1
62 Длина руки до локтя Др лок
68 Длина руки до линии обхвата запястья Др. зап
54 Поперечный диаметр шеи dm
57 Передне-задний диаметр руки dy.. а. р
69 Вертикальный диаметр руки
74 Положение корпуса п*
78 Глубина талии первая Гт1
79 Глубина талии вторая Г Til
25 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб
26 Расстояние от линии талии до пола спереди Дея
12 Высота подъягодичной складки Вц. с
21 Обхват бедра Обед
49 Расстояние от линии талии до плоскости сиденья Дс
48 Обхват головы О г ©я
76 Расстояние от шейной точки до точки основания шеи сбоку по линии измерения обхвата шея Дш. о. ш
Окончание табл. 2
Полнота Разность, см, меаяу размерными примаками смежных
1-я г*’ | 3-я 4-я размер*» | ростов
< 5 6 7 8 9
53,0 52,9 52,8 52,7 0,7 1,1
6,4 6,3 6,2 6,1 —0 1 0,4
40,4 40,3 40,2 40,1 0,1 1,1
43,7 43,6 43,5 43,4 0,4 0,9
43,4 43,3 43,2 43,1 0,2 1,2
44,3 44,0 43,7 43,4 0,5 1,0
32,0 32,0 32,0 32,0 0,2 1,2
55,6 55,6 55,6 55,6 0,2 1,9
11,5 11,5 11,5 11,5 0,1 0,1
10,8 11,0 11,2 П,4 0,5 —0,1
11,0 ПЛ 11,2 11,3 0,3 0,1
6,4 6,3 6,2 6,1 0 0,1
5,2 5,1 5,0 4,9 —0,1 0,3
4,8 5,4 6,0 6,6 0,1 0,1
105,8 106,1 106,4 106,7 0,2 4,3
103,9 104,2 104,5 104,8 0,3 4,1
73,8 73,6 73,4 73,2 —0,1 3,4
56,7 58,4 60,1 61,8 1,9 0,6
27,5 28,0 28,5 29,0 0,4 0,7
55,6 55,6 55,6 55,6 0,2 0,4
8,8 8,9 9,1 9,3 0,2 0,1
Таблица 3
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин 56 и 64 размеров >см
Номер размерного признака Размерный признак Условное обозначение Размер 56 Разность размерных признаков между смежными Размер 64, полнота 2-я Разность размерных признаков между смежными
Полнота
2-я 3-я размерами ростами размерами ростами
1 10 7 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 31 45 46 47 34 39 * Рост Высота точки основания шеа Высота шейной точки Высота линии талии Полуобхват шеи Полуобхват груди первый Полуобхват груди второй Полуобхват груди третий Полуобхват груди четвертый Полуобхват талии Полуобхват бедер Полуобхват бедер без учета вы* ступа живота Обхват плеча Обхват запястья Ширина плечевого ската Ширина груди Расстояние между сосковыми точками Ширина спины Высота проймы спереди Высота проймы сзади Р Вт. о. Вщ. т Вл.т сш Cri £ги Criv ст Сб Сб1 Оп ^зап Шг Цг Ulz В пр. п Вдр. 3 164,0 140,6 141,7 103,7 19,9 51,7 58,2 56,0 48,7 47,0 60,0 57,6 35,3 17,6 13,6 18,9 11,4 20J 26,7 13,7 164,0 140,6 141,7 104,1 20*0 51,9 58,4 56,0 49,0 47,7 62,0 59,3 35,8 173 13,6 19,0 И,4 20,2 26,8 18,8 ООО POQp^ ООО о ьэ сл сз W*>- 00 О о о КЭ КЗ о 6,0 5,3 5,5 4,2 0,1 0,2 0,0 0,0 —0,2 —0,6 0,0 0,3 —0,2 0,1 0,2 0 0 V М 164,0 141,2 142,5 104,6 21,3 57,3 66,0 64,0 56,7 57,1 68,0 65,1 39,0 18,6 13,9 20,4 12,8 22,0 28,6 19,8 0,0 о,1 0,2 0,2 0,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,7 2,0 1,9 0,8 0,3 0,1 0,4 0;3 0,5 0,5 0,3 6,0 5,3 5,5 4,2 0,1 0,2 о,о 0,0 —0,2 —0,6 0,0 0,3 —0,2 ОД 0,2 0,2 0 0 0,3 0,4
Co
Номер размерного признака Размерный признак Условное обозначение
35 Высота груди вг
72 Высота плеча
36 Длина талии спереди Дт.»
40 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дт. с
61 '< Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди Дт. !
43 \ 1 Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи Дт. С1
61 Расстояние от точки основания шеи до талии спереди Дт. и!
62 Длина руки до локтя Др лок
68 Длина руки до линии обхвата запястья Др. зап
74 Положение корпуса пк
78 Глубина талии первая
79 Глубина талии вторая г ТП
57 Передне-задний диаметр руки з. р
69 Вертикальный диаметр руки ^в. р
54 Поперечный диаметр шеи
26 Расстояние от линии талии до пола спереди Дс. п
25 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дс. б
Окончание табл. 3
Размер 56 Разность размерных признаков между смежными Размер 64, полнота 2-я Разность размерных признаков между смежными
Полнота
2-я 3-я размерами ростами размерами ростами
39,4 6,2 55,6 40,7 46,0 44,2 46,0 32,6 56,4 6,5 4,7 5,8 12,8 12,1 12,1 105,1 106,7 39,4 6,1 55,4 40,6 45,8 44,1 45,8 32,6 56,4 6,4 4,6 6,4 13,0 12,2 12,1 105,4 107,0 1,о 0 0,7 0,1 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0 —0,1 0 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 о,1 0,4 ’ 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,9 0,1 0,3 0,1 —0,1 0,1 0,1 4,1 4,3 43,4 6,0 58,3 41,5 47,9 45,5 47,9 33,1 56,9 6,5 4,4 5,9 14,5 13,0 12,8 105,5 106,9 1,о 0 0,7 0,1 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0 —0,1 0 0,5 0,2 0,1 0 0 о,1 0,4 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,9 0,1 0,3 0,1 —0,1 0,1 0,1 4,1 4,3
талии Ст фигуры 48 размера IV роста равен 37 см. Разность между размерными признаками смежных размеров составляет 2,1 см (графа 8, табл. 2). Следовательно, полуобхват талии фигуры 50 размера IV роста будет равен 37 + 2,1=39,1 см, а фигуры 46 размера IV роста — 37—2,1 = 34,9 см.
Глава 2. ПРИПУСКИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИИ
Для построения чертежа конструкции изделия нужно не только измерить фигуру, но и выбрать необходимые припуски, так как одежда не везде одинаково прилегает к телу: Следовательно, каждое измерение изделия равно соответствующему измерению на фигуре человека плюс припуск на свободное обле-гание. Исходя^нз опыта моделирования, припуски на свободное облегание необходимо брать минимальные (т. е. технические), так как после построения чертежа основы начинается процесс конструктивного моделирования. При конструктивном моделировании пользуются припусками, создающими силуэт изделия, т. е. припусками на декоративно-конструктивное оформление. Принцип построения основы стабилен и должен отражать в развертке форму поверхности фигуры.
Под силуэтом понимают контур одежды, который характеризуется степенью прилегания изделия к фигуре в области груди, талии, бедер, а также шириной и высотой плеч, шириной изделия внизу.
Для изделий прямого силуэта._характерны припуски, обеспечивающие одинаковую ширину изделия по линии груди, талии и бедер,ГтГе.прямой силуэт близок к очертаниям прямоугольника мягкой или жесткой формы в зависимости от направления моды.
Для изделий прилегающего силуэта припуски на конструктивно-декоративное оформление минимальные. Изделие прилагающего силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии, различным покроем лифа и формой юбки от предельно узкой до широкой покроя «солнце».
Изделия полуприлегающего силуэта занимают промежуточное положение между прямым и прилегающим силуэтами с относительно неопределенным положением линии талии. Полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, не выявляя ее, и характеризуется вертикальными линиями, как бы скользящими по фигуре, благодаря незначительной разнице между мерками обхватов груди, талии и бедер.
Расширенный силуэт, или трапеция, характеризуется плотным прилеганием изделия по плечевому поясу и расшире-
19
Таблица 4
Припуски на свободное облегание к полуобхвату груди третьему /7гщ, талии /7Т и бедер Il q , см
Изделие Степень облегания
Очень плотное | Плотное Среднее
пг /7Т п6 пг Пт П6 пг пт Пб
Платье 1,5—2,5 0,5—1 0—0,5 3—4 2—3 1—1,5 4—5 3—4 2—3
Жакет 2,5—3,5 2—3 1—2 4—5 3-4,5 1,5—2,5 5—7 5—7 3—5
Окончание табл. 4
Изделие Степень облегания
Свободное Большая объемная форма
пг ПТ ”б пг | пт Пб
Платье 5—6 Более 4 Более 3 Более 6 Достигается за счет большой Достигается за счет большой
Жакет 7—8 Более 7 Более 5 Более 8 объемной формы изделий в процессе конструктивного моделирования объемной формы изделий в процессе конструктивного моделирования
нием книзу. Мягкие каскадные фалды в большинстве своем располагаются на спинке при конструктивном решении изделия с применением различных форм кокеток. Широкое распространение силуэт трапеция получил в народной одежде.
Таблица б
Припуск По. п к обхвату плеча
Рукав Припуск, см Применение
Узкий 2,5—3,5 Рукава с буфами и рукава, расширенные книзу Рукава в трикотажных изделиях
Средний 5 Функциональные и двухшовные рукава
Широкий 6 То же
Примечание Основы среднего и широкого рукавов применяются при построении чертежей рукавов покроя реглан и цельнокроеных.
20
В табл. 4 приведены припуски на свободное облегание к полуобхвату груди третьему /7гпь талии /7Т и бедер для изделий с различной степенью прилегания.
В табл. 5 приведены припуски к мерке обхвата плеча Оп, необходимые при построении чертежей рукавов.
Глава 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА (ОСНОВА 1)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Для выполнения любой модели платья необходимо иметь чертеж основы. Под основой подразумевают чертеж контуров основных деталей изделия.
Построение чертежа основы начинают с определения припусков на свободное облегание к основным параметрам и отдельным участкам конструкции (табл. 6). Перед построением чертежа основы необходимо сделать предварительные расчеты основных участков конструкции лифа и рукавов по индивидуальным меркам. Расчеты можно производить, используя значения размерных признаков, помещенных в табл. 2 и 3, если они приближены к индивидуальным меркам.
Целью предварительного расчета является определение ширины отдельных участков конструкции на уровне линии груди и ширины рукава.
Ниже приведен порядок предварительного расчета конструкции женского платья, отрезного по линии талии, прилегающего силуэта, IV роста (164 см), 48 размера (96 см), 1-й (100 см) и 4-й (108 см) полнот.
Ширина полочки, см:
ш?-}- (Сгц—Сп) +лш. п;
щп= 17,2+(50,2—45,7)+ 1=22,7 (1-я полнота);
Шп= 17,5+(50,8—46,3)+ 1=23,0 (4-я полнота).
Ширина спинки, см:
Л/СП=£0С+Й7Ш.С;
18,2+1 = 19,2 (1-я полнота);
Шсп= 18,5+1 = 19,5 (4-я полнота).
Ширина проймы, см:
Шпр=&п. з. р+/7ш. пр;
Шпр= 10,8 + 2,5= 13,3 (1-я полнота);
Шпр=11,4+2,5=13,9 (4-я полнота;
tl
Таблица 6
Припуски на свободное облегание к отдельным участкам конструкции изделия прилегающего силуэта
Участок или измерение Условное обозначение припуска Величина припуска, см
По линии груди: спинка д ш.с 1,0
пройма пр 2,5
полочка П ш.п (50% от припуска к обхвату плеча) 1,0
Полуобхват талии Пт 3,0
» бедер Пб 1,0
Обхват плеча Л0.п 5,0
Высота оката П в.ок 0,5
Глубина проймы П г.пр 4,0
Длина спины до талии с учетом выступа ло- Яд.Т с 1,0
паток Расстояние от линии талии сзади до точки ^д.т.с! 1,0
основания шеи Расстояние от точки основания шеи до ли- ^7д.Т.П1 •1,5
нии талии спереди Высота груди Пь г 0,7
Расстояние между сосковыми точками П ц.г 0,3
Ширина горловины спинки П шг.с 1,0
Ширина горловины полочки Пта г.п 1,0
Ширина плечевого ската /^ш.п.с 0,5
Ширина рукава, см:
Шрук—Оп+/7о. п;
Шрук=29,7 + 5,0^35 (1-я полнота);
ШруК=31,5 + 5,0 = 36,5 (4-я полнота).
Ширина изделия по линии груди, см:
ШИЗД=ШСП +шпр+шп;
Шизд= 19,2+13,3+22,7=55,2 (1-я полнота);
Шиад= 19,5+13,9+23=56,4 (4-я полнота).
После окончания построения чертежа основы необходимо проверить сопряжение всех срезов деталей (плечевых, проймы, боковых, в области проймы, срезов горловины и т. д.).
Если в изделии предусмотрены вытачки или рельефные линии, то длину их выравнивают относительно линии середины вытачки; контрольной линией является линия талии, а на полочке— выступающая точка грудной железы (центр груди).
Кроме типовых фигур, включенных в ОСТ 17-326—74, встречаются фигуры женщин с различной осанкой (перегиби-стые или сутулые).
22
Осанка влияет на ряд некоторых величин, в частности, изменяются длина переда и спинки, раствор верхней вытачки.
Приведенные рекомендации для построения основного чертежа по типовым измерениям не могут полностью обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре. Самым простым методом доработки выкройки на конкретную фигуру с учетом осанки является изменение выкройки полочки по линии груди. Для этого через центр груди проводят горизонтальную линию от середины переда до бокового шва и линию посередине раствора вытачки от плечевого среза до центра груди (рис. 15, а). По
Рис.15
нанесенным линиям разрезают полочку и раздвигают или закрывают вытачку на величину разности измерений длины полочки (Дт.пО фактической и проекционной (т. е. в выкройке). Удлинение (рис. 15, б) или укорочение (рис. 15, в) полочки производят от середины переда до центра груди параллельно линии груди и далее сводят на нет к боковому срезу.
При удлинении полочки раствор вытачки увеличивают, а при уменьшении длины — уменьшают. С изменением раствора вытачки и длины полочки по переду длина бокового среза и конфигурация линии проймы не меняются.
ПОЭТАПНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ИЗДЕЛИЯ
Все чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгиб.
Чертеж спинки. Уровень линии талии. В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку А (рис. 16), соответствующую шейной точке фигуры. От точки А вниз по вертикали
Я
откладывают мерку длины спины до талии с учетом выступа лопаток плюс припуск к этой мерке (Дт. с + /7д. т. с) и ставят точку Т.
Ширина спинки. Вправо через точку Т проводят горизонтальную линию и откладывают на ней мерку ширины спины плюс припуск к ней (Шс + Пш, с). Через полученную точку вверх проводят вертикальную линию.
Ширина горловины спинки. От точки А вправо по горизонтали откладывают У2 мерки поперечного диаметра шеи плюс припуск к ширине горловины спинки (0,5dm4-/7Ш. г. с), или Уз мерки полуобхвата шеи плюс 1 см (Сш:34-1 см).
рис, 19
Глубина горловины спинки. Через полученную точку ширины горловины спинки проводят вертикальную линию (рис. 17). Вверх от линии талии на этой вертикали откладывают отрезок, равный мерке расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи, плюс припуск к этой мерке (Дт ci + +ЛД. т.ci). Полученная точка соответствует точке основания шеи (Го ш) • Горловину спинки оформляют плавной линией.
Для построения плечевого среза спинки чертят тре-, угольник. Для этого от точки основания шеи вниз откладывают отрезок, равный мерке высоты плеча Лп. Через полученную точку вправо проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка П — плечевая при закрытой вытачке.
24
Уровень линии лопаток. От точки А (рис. 18) вниз по вертикали откладывают отрезок, равный 0,3 (Дт. с+ /7Л. т. с) и ставят точку Л. Вправо через точку Л проводят горизонтальную линию — линию лопаток.
Центр лопаток (точка Ц) расположена вправо по горизонтали от тачки Л на расстоянии, равном 0,5 (Шс + /7ш,0).
Если спинка со средним швом, то от шейной точки А вправо откладывают величину, определяемую по формуле
~~— —0,4 или 0,5 ом,
2
где /7К — положение корп\са;
Гт I — глходна талии первая.
На эту величину вправо перемещают линию горловины спинки.
Вытачка от плечевого среза спинки. Нижнюю сторону треугольника, полученного при построении плечевого среза, продолжают вправо на величину раствора вытачки и посадки, запроектированной па плечевом срезе спинки
Д/п = 13,34-2,54-0,5«16,3 см.
Полученная точка П\—плечевая с запроектированной вытачкой.
На плечевом срезе на расстоянии от точки То. ш, равном 1/4 или 7з е™ длины, ставят точку и соединяют ее с точкой Ц (центром лопаток), продолжают линию вверх на 1 см. От верхнего конца вниз откладывают длину вытачки, равную 9—11 см. Раствор вытачки равен 2,5 см. Затем уравнивают правую сторону вытачки по левой и соединяют конец правой стороны вытачки с точкой /71. Получают правый конец плечевого среза при раскрытой вытачке. Плечевую точку с раскрытой вытачкой для спинки со средним швом строят так же, как и для неразрезной спинки. Раствор плечевой вытачки будет меньше на величину разности измерений (77к—/\i).
Линия глубины проймы. От шейной точки А вниз по вертикальной линии откладывают отрезок, равный сумме мерки высоты проймы сзади и припуска на свободу проймы по глубине (Впр.з + /7Г пР). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную линию, которая определяет глубину проймы (см. рис. 18).
Ширина проймы. По линии глубины проймы (рис. 19) вправо от вертикали, определяющей ширину спинки, откладывают отрезок, равный мерке передне-заднего диаметра руки плюс припуск к ширине проймы (dn.а р4-/7ш. пр).
Нижнюю часть проймы оформляют дугами радиусов /?j и /?»:
/?1 = 0,55 Шпр — по спинке;
/?э“0,45 Шдр — по полочке.
98
П3 — точка касания дуги радиусом /?1 с вертикалью спинки (см. рис. 18 и 19), /76 — точка касания дуги радиусом R2 с вертикалью полочки.
Чертеж полочки. s Проводя г горизонтальную линию, откладывают на ней отрезок, равный ширине полочки, найденный из предварительного расчета, и ограничивают этот отрезок двумя вертикальными линиями.
ШПОл = (Сг п Сгч) +/7Ш. п,
где ZZ/пол — ширина полочки;
Шг — ширина груди;
Сгц—полуобхват груди второй;
СгI — полуобхват груди первый;
Пш п — припуск к ширине полочки по линии груди.
Линию талии понижают на 1,5 см, как показано на рис. 20.
Ширина горловины полочки. На горизонтальной линии от правой вертикали откладывают отрезок, равный ширине горловины полочки, и через полученную точку вверх проводят вертикальную (штриховую) линию. Ширину горловины полочки определяют по формулам
^ + лшгп или % + /7ш г.п,
Z о
где (1Ш — поперечный диаметр шеи;
77ш.г. п — припуск к ширине горловины полочки;
Сш — полуобхват шеи.
Точка основания шеи. От линии талии вверх по штриховой линии откладывают отрезок, равный расстоянию от точки основания шеи до линии талии спереди плюс припуск к этой величине (Дт. п. 14-/7д. т. п.ч). Через полученную точку основания шеи проводят вправо горизонтальную линию.
Глубина горловины полочки. Вниз от полученной горизонтальной линии на вертикали (линии середины полочки) откладывают отрезок, равный глубине горловины полочки (0,45 Сш).
Для оформления линии горловины из точек основания шеи и глубины горловины (рис. 21) проводят дуги радиусом, равным 0,45 Сш. Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом (/? = 0,45 Сш) проводят линию горловины.
Плечевая точка. Строят треугольник. Для этого от точки основания шеи вниз по вертикали откладывают разность измерений
Вц--(Вщ. Т Вт. о. ш) ,
где Вп — мерка высоты плеча;
Вш.т“ мерка высоты шейной точки;
Вт. о. ш<—мерка высоты точки основания шеи.
26
Через полученную точку влево проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка — плечевая.
Центр груди определяется расстоянием от линии середины груди, равным мерке Цг (расстоянию между сосковыми точками) плюс припуск к этой мерке, т. е.
Цг + ПЦ. г»
21
Высота груди определяется расстоянием от линии та* лии, равным
(Дт. Вг) +0,7 Пв. г,
где Дт.п — мерка.длины талии спереди;
Вт — мерка высоты груди;
Пв.г— припуск к мерке высоты груди.
Пересечение отрезков, определяющих положение центра и высоты груди, дает положение высшей точки груди.
Для нахождения положения правой стороны верхней вытачки от вершины горловины на линии плеча откладывают от до !/3 мерки и соединяют полученную точку с высшей точкой груди.
Вытачка от плечевого среза спинки и верхняя вытачка на полочке в плечевом шве должны совпадать.
Раствор верхней вытачки определяют по формулам
2(Сгп—Cri) — для фигур 1-й и 2-й полнот;
2(Сгц—Сп) + 1 см — для фигур 3-й и 4-й полнот.
Затем откладывают величину раствора верхней вытачки и уравнивают левую сторону вытачки по правой (рис. 22).
Для нахождения конца плечевого среза в положении раскрытой вытачки из точки Цг проводят дугу 1 радиусом, равным длине стороны верхней вытачки.
Дугу 2 проводят из конца левой стороны вытачки радиусом, равным оставшейся величине плечевого среза.
Точку пересечения двух дуг соединяют с концом левой стороны вытачки (рис. 23).
Для оформления верхней части проймы проводят плавную кривую линию от плечевой точки до точки /76.
Проверяют ширину груди в узком месте. При закрытой вытачке она равна: Шг + Пт п. Если этой величины не достает, то ширину полочки по этой линии со стороны проймы увели-• чиваютги линию проймы вновь выравнивают. Ширина проймы при этом не должна измениться.
Вытачки на линии талии изделия прилегающего силуэта. Сумму растворов вытачек SB по линии талии определяют по формуле
SB-Шизд—(Ст + Пч),
где Л/иад — ширина изделия по линии груди;
Ст — мерка полуобхвата талии;
Пч — припуск к мерке полуобхвата талии.
Сумма растворов вытачек распределяется в следующем соотношении (рис. 24):
на спинку — 0,25 SB; на прогиб в боковом шве — 0,30 SB; на палочку — 0,45 SB (на переднюю вытачку 0,30 SB, на боковую—0,15 SB}.
м
Расположение вытачек на линии талии:
на спинке — расстояние от середины спинки до левой стороны вытачки равно 10 см, длина вытачки 17 см;
на полочке — расстояние от середины переда до правой стороны первой вытачки равно 9 см, конец вытачки расположен на 1 см ниже центра груди; вторая вытачка на полочке располагается на вертикали, ограничивающей ширину проймы. Боковой срез спинки расположен на расстоянии 4 см от вертикали, ограничивающей ширину спинки.
Чертеж рукава. С чертежа основы переносят линии проймы и замыкают ее верхнюю часть с помощью гибкой линейки, начиная от точек касания П3 и 77# (рис. 25).
Точка соединения кривых проймы вверху будет являться вершиной оката рукава. Ширину проймы определяют по формуле
777np = dn. а. р+77ш. пр.
Нижнюю часть проймы оформляют с помощью радиусов Rt и Ro, как было описано на с. 25.
Ширину рукава Шрун на уровне линии глубины проймы определяют по формуле
Ш рук — Оп + 77 о-п>
где Оп — мерка обхвата плеча;
77О. п — припуск к мерке обхвата плеча.
Величину посадки рукава определяют разностью между половиной ширины рукава и шириной проймы.
0,5
Посадку рукава по окату распределяют следующим образом (рис. 26):
П
в сторону переднего среза (к спинке) /—3 = 0,6 (0,5 ZZ/pyK—
в сторону локтевого среза {к полочке) 2—4 = 0,4 (0,5 Я/Рук— -/Z7np).
Полученные величины распределения посадки рукава откладывают слева и справа от замкнутой проймы и получают ширину готового рукава на уровне глубины проймы, или 0,5 ширины рукава на чертеже. Точки 3 и 4 ограничивают вертикалями (см. штрихпунктирные линии).
Затем от точек 3 и 4 откладывают влево и вправо отрезки, равные соответственно отрезкам 3—1 и 2—4. Зеркально изо
30
бражают нижнюю часть проймы радиусами относительно штрих-пунктирных линий.
Проводят касательные к замкнутой пройме и нижней части рукава. Из точек касания на пройме восставляют перпендикуляры и откладывают на них величины предполагаемой посадки (рис. 27): к спинке — 1,8 см, к полочке — 1,5 см.
Через полученные точки проводят касательные к раскрытой пройме. Повышают окат рукава на величину припуска к высоте
0^8
Рис 29
оката (/7В.ок), а затем приступают к оформлению оката, как показано на чертеже (от высшей точки оката, через 2/3 перпендикуляра из точек касания, по второй касательной через развернутые точки /73 и /7б плавной линией к окружностям).
Окат рукава построен.
Длину рукава и ширину его внизу (как длинного, так и короткого) устанавливают по модели.
Чертеж рукава должен быть симметричен относительно линии его середины, смещенной вправо по линии низа на 2 см (рис. 28).
Построение чертежа основы двухшовной юбки. Для построения чертежа основы юбки необходимо иметь следующие мерки: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб), расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб), расстояние от линии талии
81
до пола спереди (Дсп) и длину спины до линии талии (Дт с). При построении чертежа учитывают припуск по линии талии Дт = 2 см и припуск по линии бедер /7б-=1—2 см.
В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку Т (рис. 29) и проводят через нее вертикальную линию. Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный половине мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б.
775 = 0,5 Дт. 0.
Через точки Т и Б вправо проводят горизонтальные линии, соответственно обозначающие линию талии и линию бедер.
Ширина юбки по линии бедер. От точки Б по горизонтали откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бедер плюс припуск к этой мерке, и ограничивают полученный отрезок вертикалью С^ + П^
Ширину заднего полотнища на уровне линии бедер определяют по формуле
см.
2
Отрезок, обозначающий ширину заднего полотнища, ограничивают вертикалью.
Длину изделия TH определяют по модели.
Длину бокового среза определяют по формуле
77/4-(Доб—Дсп)—1,5 см —для фигур 1-й и 2-й полнот;
TH4- (Дсб—Дсп)— для фигур 3-й и 4-й полнот.
Полученную величину откладывают вверх по линии талии на вертикали, разделяющей переднее и заднее полотнища.
Для фигур 3-й и 4-й полнот точку Т (рис. 30) переносят в положение точки Т\ (7Ti = l,5 см —разность расстояний от линии талии до плоскости сиденья фигур 4-й и 1-й полнот).
Далее определяют суммарный раствор вытачек по линии талии.
2В^(Сб + /7б)-(Ст + /7т).
Процентное распределение суммарного раствора вытачек:
Заднее полотнище . , Переднее полотнище Прогиб боковых срезов
1-я и 2-я полноты
0,352В 0,252В 0,402 В
З-я и 4-я полноте
0,452 В 0,202В
0,352 В
Для построения линии середины заднего полотнища отточки Т вправо по горизонтали откладывают 0,5 см. Через полученную точку на талии и через точку Б на линии бедер проводят прямую линию, которая является серединой заднего полотнища юбки. Раствор вытачки на заднем полотнище уменьшают ма
82
0,5 см. В результате раствор вытачки для изделия 1-й и 2-й полнот на заднем полотнище будет равен
0,35 SB — 0,5 см,
для изделия 3-й и 4-й полнот он равен
0,45 SB —0,5 см.
В юбках на фигуру 3-й и 4-й полнот вместо одной вытачки на заднем полотнище делают обычно две. При этом первая
вытачка располагается на расстоянии 9—10 см от линии середины, длина ее 12—14 см; при наличии второй вытачки она отстоит от первой на расстоянии 4 см в сторону бокового среза, длина ее 11—13 см.
Величину прогиба боковых срезов юбки определяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении:
в' сторону заднего полотнища — 35 и в сторону переднего ч полотнища — 66.
Вытачку на переднем полотнище юбки располагают на продолжении вытачки полочки или на расстоянии 17—18 см от линии середины переда. В последнем случае раствор вытачки
*«км № S1I0 W
Таблица 7
Расчет для построения чертежа основы платья прилегающего силуэта, отрезного по линии талии, 48 размера IV роста
Участок Расчетная формула и оформление участка Вычисления по формуле для фигуры 1-й полноты, см Результат вычисления, см. для фигуры
2-й полноты З-й полноты 4-й полноты
Спинка
Уровень линии талии Ширина спинки Дт.с + 7/д.т.с 40,4+ 1 = 41,4 41,3 41,2 41,1
Шс + /7Ш.С 18,2+ 1 = 19,2 19,3 19,4 19,5
» горловины 0,5^/щ + Пш.Г.С 0,5-11,5+ 1,5= 7,2 7,2 7,2 7,2
спинки или Сш : 3 + 1 см 18,3 : 3 + 1 = 7,1 7,2 7,3 7,3
Глубина горловины Дт.с1 ^7д.т.с1 43,4 1 = 44Д 44,3 44,2 44,1
спинки
Высота плеча Вп 6,4 (по мерке) 6,3 6,2 6,1
Ширина плечевого ската Шп 13,3 (по мерке) 13,3 13,3 13,3
Уровень линии лопаток 6,3 (Дт с 4" ^д.т.с) 0,3 (40,4 + 1) = 12,4 12,4 12,3 12,3
Центр лопаток 0,5 (Шс + /7Ш с) 0,5 (18,2 + 1) = 9,6 9,6 9,7 9,8
Удлинение плечевого Раствор вытачки плюс 2,5+ 0,5= 3 3 3 3
среза на вытачку П пос 13,3 + 2,5 + 0,5 = 16,3 16,3 16,3
Ширина плечевого сре- Шп плюс раствор вы- 16,3
за с учетом плечевой вы- тачки + /7П0С
тачки Место расположения вытачки на плечевом срезе спинки 1/3 или 1/4ZZ/n 4,4 или 3,3 4,4 или 3,3 4,4 или 3,3 4,4 или 3,3 2,5
Раствор вытачки от Откладывают вправо 2,5 2,5 2,5
плечевого среза от начала вытачки
Подъем верхнего конца левой стороны вытачки Вверх от линии плеча 1 1 1 1
Длина вытачки Вниз от линии плеча 9—11 9—11 9—11 9—11
Глубина проймы ^пр.з 4" 77г.Пр 17,8 + 4= 21,8 21,9 22,0 22,1
Ширцра » ^п.з.р 4- Пщ.пр 10,8 + 2,5 = 13,3 13,5 13,7 13,9
*3 Оформление линии проймы: нижняя часть верхняя часть = 0,55Шпр Плавная4 кривая линия от плечевой точки
Полочка Ширина по ючки до точки /73 Шг ~Ь (Crll—^rl)+ Ппол
Пониже! ие линии талии на полечке Вершина горловины полочки (от линии талии вверх) Ширина горловины От горизонтали вниз Дт.п! "Ь ^д.т.п! Равна ширине горловины спинки
Глубина горловины Высота плечевой точки (вниз ОТ То. ш) Ширина плечевого ската Центр груди Высота груди 0,45Сш (^Ш.т ^т.о ш) шп Цг + Яц.г (Дт.п—Вг) “1" 0,5/7в г
Положение правой стороны верхней вытачки Раствор верхней вытачки 1/3 или Ч4Шп 2 (Огц—Cri) 2 (Сгц—Cri) + 1
Оформление линии проймы полочки:
верхняя часть Плавная кривая от плечевой точки до точки п6
нижняя » Положение бокового среза спинки R2 = O,45ZZ7np От вертикали проймы со стороны спинки
0,55-13,3 = 7,3
7,4
7,5
7,6
17,2 + (50,2—45,7) + 22,8 22,9 23,0
+ 1 = 22,7
1,5 1.5 1,5 1,5
44,3 + 1,5 = 45,8 45,5 45,2 44,9
7,2 7,2 7,2 7,2
18,3-0,45 = 8,2 8,3 8,4 8,5
6,4—(141,0—139,9) = 5,2 5,1 5,0
= 5,3
13,3 13,3 13,3 13,3
10,1 + 0,3 = 10,4 10,5 10,6 10,7
(53,0—35,3) + 0,8 = 18,2 17,9 17,6
= 18,5
4,4 или 3,3 4,4 или 3,3 4,4 или 3,3 4,4 или 3,3
2 (50,2—45,7) = 9 9 10 10
0,45-13,3= 6,0 6,1
6,2
Может располагаться в любой точке проймы
6,3
Продолжение табл 7
Участок Расчетная формуле и оформление участка Вычисления по формуле для фигуры 1-й полноты, см Результат вычисления, см для фигуры
2-й полноты 3-й полноты 4-й полноты
Вытачки на линии талии
Сумма растворов вытачек на линии талии Распределение суммы растворов вытачек: -- В ~ 111 изд (Ст + + /7т) SB = 55,2—(37,0 + + 3,0) = 15,2 2В = 14,6 2В = 14,0 2В= 13,4
на спинку 0,252 В 0,25*15,2= 3,8 3,7 3,5 3,3
» прогиб в боковом шве 0,302 В 0,30*15,2= 4,6 4,4 4,2 4
на полочку 0,452 В (0,302 В — на переднюю вытачку и 0,152 В— на боковую) 0,45* 15,2 = 6,8 6,5 6,2 6
Расположение вытачек на спинке Расстояние от середины спинки до левой стороны вытачки 9—10 9—10 9—Ю 9—W
Длина вытачки Расположение вытачек на полочке: — 17 17 17 17
передняя вытачка Расстояние от середины переда до правой стороны вытачки 8—9 8—9 8 9 8-4
длина вытачки Конец вытачки расположен на 1 см ниже центра груди — — —
Вторая вытачка на полочке Откладывается вправо и влево от вертикали линии проймы
Рукав
Ширина проймы » рукава Припуск на посадку рукава - Распределение посад- ^п.з.р 4“ Пп.р ^рук = + До.П 0»5П/ рук—ШПр
км рукава: в сторону локтевой части (к спинке) в сторону передней части (к полочке) Чертеж нижней части рукава выполняют симметрично относительно вертикалей ширины рукава Повышение оката 0,6 (0,5Шрук—Шпр) 0,4 (0,5Шрук-ШПр) Вверх от высшей точки оката
Длина рукава Друк
Ширина рукава внизу Юбка Линия бедер Ширина юбки на уровне линии бедер Ширина заднего полотнища на уровне линии бедер Длина юбки посередине заднего полотнища Длина бокового среза — шрук 4 0,5Дт.с Сб + Сб+^ 1см 2 Т Н (определ яется по модели) тн + (Дс.б + Дс.п)
5J
10,8 + 2,5 = 13,3 29,7 + 5 = 34,7 0,5-35—13,3= 4,2 13,5 35,5 4,2 13,7 36,0 4,3 13,9 36,5 4,3
0,6-4,2 = 2,5 2,5 2,6 2,6
0,4-4,2 = 1,7 1,7 1,7 1,7
— — — —
0,3—0,7 0,3—0,7 0,3—0,7 0,3—0,7
Берут из таблицы ил] и устанавливают по модели
—35 = 26,1 4 26,4 27 27,3
0,5-40,4 ® 20 ^20 ^20 ^20
50 + 1 = 51 53 55 57
50+ '_ — 1 =24,5 2 25,5 26,5 27,5
66 66 66 66
1-я полнота — 66 + + (105,8—103,9)—10 = = 66,9; [2-я полнота — 66 + + (106,1 —104,2)—0,7 = = 67,2; 67,2 67,4 67,9
Участок Расчетная формула и оформление участка
Суммарный раствор 2В = (Сб +
вытачек по линии талии Распределение суммы растворов вытачек по участкам- + /7б)—(Ст + 77т)
переднее полотнище 0,252 В
боковой шов (прогиб боковых срезов) 0,302 В
заднее полотнище 0,452 В
Повышение линии талии заднего полотнища по линии его середины Раствор вытачек на заднем полотнище: От линии талии вверх
первая вытачка 0,62 В
вторая вытачка Расположение вытачек на заднем полотнище: 0,42 В
Окончание табл. 7
Вычисления по формуле для фигуры 1-й полноты. см Результат вычисления, см. для фигуры
2-й полноты З-й полноты 4-й полноты
3-я полнота — 66 + + (106,4—Ю4,5)—0,5 = = 67,4; 4-я полнота — 66 + + (106,7—104,8) = 67,9] (50 + 1)—(37 + 3) = 11 12 13 14
0,25-11 = 2,7 3 3,2 3,5
0,30-11 = 3,3 3,6 3,9 4,2
0,45-11 = 4,9 5,4 5,8 6,3
— +0,5 + 1 + 1,5
0,6 (4,9—0,5) = 2,6 0,6 (5,4— 0,6 (5,8— 0,6 (6,3—
—0,5) = 2,9 —0,5) = 3,2 —0,5) = 3,5
0,4 (4,9—0,5) = 1,8 0,4 (5,4— 0,4 (5,8— 0,4 (6,3—
—0,5) = 2,0 —0,5) = 2,1 —0,5) = 2,3
первая вытачка
вторая вытачка
Линия середины заднего полотнища
Распределение раствора прогиба боковых срезов относительно боковой линии, %:
в сторону заднего полотнища
в сторону переднего полотнища
Положение вытачки на переднем полотнище от линии середины переда
Длина вытачки на переднем полотнище
Расширение юбки по линии низа
Распределение величины расширения юбки по линии низа относительно боковой линии, %:
расширение переднего полотнища
расширение заднего полотнища
9—10 см от линии середины 4 см от первой в сторону бокового среза От точки Т вправо откладывают 0,5 см. От новой точки проводят прямую через точку Б —
до линии низа
30 3,3-30 t 100 ~
70 -Л3'70-= 24 100
17 или совмещается с вытачками лифа —
5—8 8—10 5
70 -^1_=3,5 100
30 -±зо_ = 1.5
100
— — —
— — —
— — —
3,6-30 3,9-30 4,2-30
— = 1,1 — = 1,2 — — 1,3
100 100 100
3,6-70 3,9-70 4,2-70
—’ = 2,5 — -= 2,6 —- = 2,7
100 100 100
— — —
8—10 8—10 8—10
6 7 8
4,2 4,9 5,6
1,8 2,1 2,4
уменьшают на 0,5 см и распределяют эту величину в виде посадки. Длина вытачки 8—10 см.
Расширение юбки по низу в прямом силуэте (основе) составляет 6—8 см. Эту величину распределяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении:
в сторону переднего полотнища — 65—70 и в сторону заднего полотнища — 30—35.
Боковые срезы переднего полотнища уравнивают от линии бедер вверх и вниз по боковым срезам заднего полотнища, оформляют низ и линию талии, как на чертеже, затем проверяют их сопряжение. К линии середины заднего полотнища и к боковым срезам на уровне линии низа восставляют перпендикуляры длиной около 4 см и по ним выравнивают линию низа.
Расчет для построения чертежа основы платья прилегающего силуэта (основы I) представлен в табл. 7.
Глава 4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЦЕЛЬНОКРОЕНОГО ПЛАТЬЯ
ПРЯМОГО СИЛУЭТА (ОСНОВА 2)
Перед построением чертежа основы цельнокроеного платья прямого силуэта необходимо сделать предварительный расчет основных участков полочки, спинки и рукава, используя индивидуальные мерки и припуски на свободное облегание (табл. 8).
Ниже приведена последовательность предварительного расчета конструкции цельнокроеного женского платья прямого силуэта на фигуру 48 размера IV роста 2-й полноты (164—96— 108).
Ширина полочки, см:
Ши=Д^г4- (Сг*п Сг i) +77ш. п;
Шп= 17,34- (50,4—45,9) + 1 =22,8.
Ширина спинки, см:
Ш сп = Ш с 4~ 77ш. с >
Шсп= 18,34-1,2= 19,5
Ширина проймы, см:
Д/пр=rin. 3. р+Пш. пр;
^«=114-3=14.
Ширина рукава, см:
^рук=Оп4-/7о. п5
ДОруж-30,34-6-36,8.
40
Таблица 8
Припуски на свободное облегание к отдельным участкам конструкции изделия прямого силуэта
Участок или измерение Условное обозначение припуска Величина припуска, см
По линии груди: спинка с 1,2
пройма Пщ пр 3,0
полочка Пщ п (50% от припуска к обхвату плеча) 1,0
Полуобхват талии Пт 3,0
» бедер Пб 2,0
Обхват плеча По п 6,0
Высота оката П ц ОК 0,5
Глубина проймы Пг пр 4,0
Длина спины до талии с учетом выступа ло- п% т-с 1,0
паток Расстояние от линии талии сзади до точки Пд.т cl 1,0
основания шеи Расстояние от линии талии спереди до точ- П д.т.п! 1,5
ки основания шеи Высота груди П в.г 0,7
Расстояние между сосковыми точками Пц Г 0,5
Ширина горловины спинки Пщ г с 1,0—1,5
» » полочки П U1 г п 1,0—1,5
» плечевого ската П ш п с 0,5
Ширина изделия по линии груди, см:
Штл = Ш
СП + ZZ/np + /tfn;
Шизд =19,5+14 + 22,8 = 56,3.
Для построения чертежа основы изделия прямого силуэта используют измерения фигуры и расчеты поэтапного построения чертежа основы изделия прилегающего силуэта до подраздела «Вытачки на линии талии изделия прилегающего силуэта» (см. рис. 16—23, с. 23—28).
Построение средней линии спинки. Построение средней линии спинки на чертеже влияет на посадку изделия на фигуре. От формы спины зависит выбор силуэта изделия. Более точно определить полноту фигуры помогают мерки полуобхвата бедер Сб и глубина талии вторая Гтц относительно плоскости, касательной лопаток.
Фигуры 1-й полноты имеют отрицательную величину разности измерений Гтц и Гть см:
Гт п—Гт I = 4,8—5,2 = —0,4.
При построении чертежа средняя линия спинки на линии бедер для фигур 1-й полноты отклонится вправо на 0,4 см или пройдет по первоначальной вертикальной линии.
41
Таблица 9
Расчет для построения чертежа основы цельнокроеного платья прямого силуэта на фигуру 48 размера IV роста
Участок Расчетная формула и оформление участка Вычисления по формуле на фигуру 1-й полноты см Результат вычисления, см. для фигуры
2-й полноты 3-й полноты 4-й полноты
Спинка
Уровень линии талии Дт.с 4“ ПД.Т-С 40,4 4- 1 = 41,4 41,3 41,2 41,1
» » бедер — 18—20 18—20 18—20 18—20
» линии низа Ди 4" ^д.и 105,0+ 2,0 = 107,0 107,0 107,0 107,0
изделия
Ширина спинки шс + /7Ш.С 18,2 4- 1,2 = 19,4 19,5 19,6 19,7
» горловины спинки 0,5б/ш 4~ Г С или Сш : 3 + 1 см 0,541,5 4- 1,5= 7,2 18,3 : 3 4- 1 = 7,2 7,2 7,2 7,2
Глубина горловины Дт.с.1 4“ ^д.т.с! 43,4 4- 1 = 44,4 44,3 44,2 44,1
спинки
Высота плеча Вв 6,4 (по мерке) 6,3 6,2 6,1
Ширина плечевого ска- ZZ/n 13,3 (по мерке) 13,3 13,3 13,3
та
Уровень линии лопаток 0,3 (Дт.с 4- Вд.т.с) 0,3 (40,4 4- 0,5) = 12,3 12,2 12,2 12,2
Центр лопаток 0,5 (Шс 4- Лш.с) 0,5 (18,2 4- 1,2) = 9,7 9,75 9,8 9,85
Удлинение плечевого среза на вытачку Раствор вытачки плюс припуск на посадку 2,5 4- 0,5 = 3 3 3 3
Ширина плечевого среза с учетом вытачки Шп плюс раствор вытачки плюс припуск на посадку 13,3 4- 2,5 4- 0,5= 16,3 16,3 16,3 16,3
Место расположения 1/3 или 1/^Шп 4,4 4,4 4,4 4,4
вытачки на плечевом сре- 3,3 3,3 3,3 3,3
зе спинки
Раствор вытачки от плечевого среза Вправо от начала вытачки 2,5 2,5 2,5 2,5 1
Положение средней линии спинки на уровне линии бедер Г тП—Г Т1 (положительная величина откладывается влево от линии построения, отрицательная — вправо)
Подъем верхнего конца левой стороны вытачки Длина вытачки Глубина проймы Ширина > Оформление линии проймы: Вверх от линии плеча Вниз от плечевого среза ^пр.з + ^г.пр ^п.з + Япр
нижняя часть верхняя > = 0,55£ДПр Плавная кривая линия от плечевой точки до точки П3
Полочка Ширина полочки Шг + (Сгц—Cri) 4- /7П0Л
Расчет ширины изделия Положение линии талии на полочке Вершина горловины полочки (от линии талии вверх) Ширина горловины полочки Глубина горловины Высота плечевой точки (от То.ш вниз) Длина плечевого среза Центр груди Высота груди & шсп + шпр + Шг От горизонтали вниз Дт.п! + Дд.Т.п! Равна ширине горловины спиики 0,45Сш Вп (В ш.Т ^т.о.ш) Шп Дг+/7ц.г (Дт.п-Вг) + 0,5Лв.г
4,8—5,2 = (—0,4) 0,3 1,0 1,7
1 1 1 1
9,0—11,0 9,0—11,0 9,0—11,0 9,0—11,0
17,8+4= 21,8 21,9 22,0 22,1
Ю,8 + 3 = 13,8 14,0 14,2 14,4
0,55-13,8= 7,6 7,7 7,8 7,9
— — — —
17,2 + (50,2—45,7) + + 1,0= 22,7 22,8 22,9 23,0
19,4+ 13,8 + 22,7= 55,9 56,3 56,7 57,1
1,5 1,5 1,5 1,5
44,3+ 1,5 = 45,8 45,5 45,2 44,9
7,2 7,2 7,2 7,2
0,45-18,3= 8,2 8,3 8,4 8,5
6,4—(141,0—139,9) = 5,3 5,2 5,1 5,0
13,3 13,3 13,3 13,3
10,1 + 0,5= 10,6 10,7 10,8 10,9
(53,0-35,3) + 0,5-1,5 = = 25,2 24,9 24,6 24,3
Участок
Расчетная формула и оформление участка
Положение конца правой стороны верхней вытачки
Раствор верхней вытачки Пройма
Оформление линии проймы полочки: нижняя часть верхняя »
Боковые швы
Положение бокового шва на линии проймы
Ширина изделия по линии бедер
Положение боковых срезов на линии бедер
1/3 или L/4/Z/n
2 (Сгц—Crj)
Положение боковых срезов на линии низа
Положение линии середины полочки
R2 = 0,45///пр
Плавная кривая от плечевой точки полочки до точки Пв
V2 Шпр (в любом участке проймы)
Сб + Пс
Разность измерений (Cg + + /7б) и ///изд. Откладывается вправо и влево от вспомогательной линии бокового среза
Ширина спинки внизу равна ширине спинки на уровне линии проймы; ширина полочки внизу увеличивается на 1,5— 2,5 см относительно ее ширины по линии ширины груди
Ширина полочки по линии груди может быть увеличена
Окончание табл 9
Вычисления по формуле на фигуру 1-й полноты» см Результат вычисления, см для фигуры
2-й полноты З-й полноты 4-й полноты
4,4 4,4 4,4 4,4
3,3 3,3 3,3 3,3
2 (50,2—45,7) = 9 9 9 9
0,45-138 = 6,2 6,3 6,4 6,5
— — — —
— 13,8 = 6,9 2 7,0 7,1 7,2
50 -F 2 = 52 54 56 58
— — — —
— — — —
0,5—0,7 0,5—0,7 0,5—0,7 0,5—0,7
Рис 31
Фпг\ры 4-й полноты имеют положительную величину разности измерений Лт ц и Лт1, см
/т11—Гт1 = 6,6—4,9 =1,7.
Средняя линия спинки при построении чертежа изделия для фигур 4-й полноты на линии бедер отклонится от точки Б влево на 1,7 см (точка 2>i), т. е. для фигур 3-й и 4-й полнот прямой силуэт, и тем более зауженный книзу, практически не рекомендуется. Среднюю линию спинки проводят через шейную точку А, точку и далее до линии низа (рис. 31).
Построение боковых срезов. Построение боковых срезов сводится к определению их положения на линиях глубины проймы,
45
талии, бедер и низа изделия. Как правило, расположение боковых срезов обусловливается выбранной моделью. В изделиях прямого силуэта с рукавом рубашечного покроя классическим примером является размещение боковых срезов в центре проймы.
Если моделью предусмотрено расположение карманов в боковых швах, то боковые срезы смещают в сторону полочки на Уз ширины проймы (см. штриховую линию).
Из точки на линии ширины проймы опускают перпендикуляр до пересечения с линиями талии, бедер и низа изделия. Эта линия может являться вспомогательной при построении боковых срезов полочки и спинки, а также боковым срезом спинки и полочки при зрительном заужении изделия книзу. В изделии прямого силуэта эта линия будет являться боковым срезом спинки, а боковой срез полочки внизу отклонится на 1,5—2,5 см в сторону спинки.
Ширина изделия на линии бедер будет равна, см:
Сб + /7б = 50 + 2 = 52 — для фигур 1-й полноты;
Сб + /7б = 52 + 2 = 54 — для фигур 2-й полноты;
Сб4-/7б = 54 + 2 = 56 — для фигур 3-й полноты;
Сб4-/7б = 56 + 2 = 58 — для фигур 4-й полноты.
Примечание. На рис. 31 чертеж цельнокроеного платья прямого силуэта построен для фигуры 2-й полноты.
Величина припуска к ширине изделия по линии бедер может меняться по желанию.
Ширина изделия по линии бедер относительно ширины изделия по линии груди может быть величиной положительной или отрицательной. Основным фактором, влияющим на эту величину, является мерка полуобхвата бедер Cq и припуска /7б-Эта мерка определяет силуэт изделия.
Если боковой шов смещен от точки, лежащей посередине линии ширины проймы, то расстояние боковых срезов полочки и спинки от вертикали определяют соотношением 1 :2. При этом, если боковой шов смещен в сторону полочки, то большее расстояние по линии низа изделия должно быть со стороны полочки, и наоборот.
Оформление линии низа. Линия низа проходит параллельно линии талии на спинке и от боковых срезов к середине полочки понижается на 0,5—0,7 см.
Расчет для построения чертежа основы цельнокроеного платья прямого силуэта (основа 2) 48 размера IV роста (164—96—104) различных полнот представлен в табл. 9.
Раздел //
КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ
Глава 1. РАЗВИТИЕ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ
В данном разделе кратко охарактеризованы несколько силуэтных форм, принятых в современном моделировании женского платья.
Современные силуэтные формы одежды приближены к естественным пропорциям женских фигур, однако спрос населения в большем развитии более индивидуализированной одежды полностью не удовлетворяется.
Данная книга адресована широкому кругу читателей, в ней изложены все материалы для построения чертежей основы по индивидуальным измерениям фигуры любой женщины. И вместе с тем даже при наличии такого чертежа основы встает вопрос о том, изделие какого силуэта и какой формы следует выбрать непосредственно для себя.
Основываясь на материалах Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШПа) о типологии женских фигур (несколько полнот в одном размере), мы стремились рассматривать силуэтные формы одежды не в теоретическом развитии их модного направления, а в прак-. тическом применении, исходя из типологии женщин и пропорции их фигур.
Следовательно, наиболее оптимальные рекомендации выбора модели для женщин одного размера, но разных полнот могут быть условно отнесены к тому или иному силуэту, но форма изделия будет зависеть от размерных признаков фигур разных полнот, в основу которых положены измерения обхватов груди и бедер с учетом выступа живота. Этот принцип может быть рекомендован и для фигур разных размеров.
Полнотные группы отражают новую, разработанную ЦНИИШПом типологию женских фигур с учетом изменения их пропорций внутри одного размера, а следовательно, их размерных признаков в области обхвата груди и бедер внутри каждого размера (см. табл. 2).
41
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКИХ ФИГУР 48 РАЗМЕРА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛНОТ
Фигуры женщин 1-й и 4-й полнот имеют наиболее значительную разницу в измерении обхвата бедер. Следовательно, разные пропорции фигур каждой полноты налагают особые требования к рекомендуемым силуэтным формам одежды.
Фигуры женщин 2-й и 3-й полнот являются промежуточными по измерениям бедер и могут относиться по рекомендациям силуэтных форм к 1-й и 4-й полнотам.
Фигура 2-й полноты по измерениям бедер ближе к фигуре 1-й полноты, следовательно, для нее можно использовать рекомендации силуэтных форм одежды для фигуры 1-й полноты; аналогично для фигуры 3-й полноты можно использовать соответствующие рекомендации для фигуры 4-й полноты.
На рис. 32 показаны рекомендуемые силуэты одежды (а, б, в, г) для фигур 1-й полнотной группы и приведены примеры к ним (д} е, ж, з).
Фигура 1-й полноты характеризуется сравнительно широкими плечами и узкими бедрами, что подтверждают ее измерения: обхват груди равен 96 см, обхват бедер — 100 см. Разница между этими измерениями всего 4 см. Такие фигуры принято в быту относить к фигурам спортивным, наиболее стройным. Для них можно рекомендовать одежду всех силуэтов, но форма ее требует безусловной индивидуализации. Для таких фигур наиболее выгодна форма покроя одежды с плотным облеганием по линии бедер. В юбке могут применяться самые разнообразные конструктивные элементы (складки, вставные клинья, расширенные книзу детали и др.), которые должны создавать плотное облегание по линии бедер и незначительное расширение внизу. Складки могут быть самых разных распределений, например, круговые, с разными расстояниями между ними и разнообразным чередованием. Однако по линии низа расширение складок должно быть минимальное, необходимое лишь затем, чтобы складки не вывертывались. При использовании других конструктивных элементов для расширения юбки по линии низа (годэ, вставные клинья, расширение отдельных деталей и др.) сохраняется тот же принцип — плотное облегание по бедрам и незначительное расширение внизу. Наиболее выгодно расширить юбку спереди и сзади. Лиф изделия может быть также любого силуэта, но наиболее эффектно выявляют фигуру изделия с лифом объемной формы.
Рукава рекомендуются любого покроя небольшой объемной формы как вверху, так и внизу. Наименее выгодны для фигуры данной полноты рукава покроя реглан.
Фигура 4-й полноты 48 размера характеризуется относительно узкими, покатыми плечами и широкими бедрами, что также подтверждают ее измерения — при том же обхвате груди, 48
Рис 32
что и в 1-й полноте, т. е. 96 см, обхват бедер равен 112 см. Разница между измерениями обхватов груди и бедер равна 16 см. Такие (ригуры принято относить к фигурам женственным. Для них можно рекомендовать одежду всех силуэтов. На рис. 33 показаны рекомендуемые силуэтные формы одежды (а, б, в, г) для фигуры 4-й полнотной группы и приведены примеры к ним (д, е, ж, з). Желательно для фигур данной пропорции применять изделия с большим или меньшим расширением книзу даже для изделий прямого силуэта. Верх изделия эффектнее выявляет фигуру в полуприлегающехМ и прилегающем силуэтах. Рекомендуется подчеркнуть низ лифа разными конструктивными элементами: вытачками, втачными и съемными широкими поясами, подрезами и др.
Степень расширения юбок по линии низа диктуется возрастом женщины. Можно рекомендовать юбки с расширением как от линии галии (юбка «солнце»), так и от линии бедер. Если юбки скроены в круговую складку, то их можно сделать со значительным расширением складок внизу.
Рукава могут быть различной объемной формы как вверху, так и внизу. Менее всего подходят для фигур указанных пропорций цельнокроеные рукава.
СИЛУЭТЫ.
ФОРМЫ ПОКРОЯ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
В этой главе даны краткие характеристики основных силуэтов, принятых в современном моделировании женской легкой одежды, а также приведены выкройки деталей одежды некоторых силуэтных форм.
Первое впечатление о любом предмете, который воспринимается нами зрительно,— это впечатление о его общих очертаниях, о массе, ограниченной контурами, о его силуэте.
Зрительное восприятие контура костюма или платья создает впечатление о его силуэте. Следовательно, мы можем отметить, что принятое определение силуэт является важным элементом, обобщающим выражение моды на определенный период, и является графическим изображением основных особенностей новой формы. Силуэт является основным фактором в конструировании одежды, и им определяется та форма, которую изделие придает фигуре женщины.
Отдельные элементы одежды — форма плеча, его высота и длина, форма покроя рукавов, высота линий талии и бедер, длина изделия — определяются характером силуэта, его пропорциями и отражают важнейшей особенности формы изделия. Однако длина юбки и ширина рукавов являются элементами, подверженными изменениям с изменением силуэта. Острота силуэта отражается в самых модных моделях одежды, в одежде
51
для повседневной носки силуэтная форма смягчается и усредняется.
Большинство женщин хорошо себя чувствует в одежде, которая не особенно привлекает внимание и силуэтная форма которой более традиционна.
Контуры одежды, ее отдельных частей, деталей можно рассматривать как линии. Линии одежды делят на конструктивные и декоративные. Посредством конструктивных линий создают форму покроя одежды в целом и отдельных ее деталей.
Наиболее важными конструктивными линиями являются линии верхней части изделия (линии плечевых и боковых срезов, линии ширины груди и талии), а также линия бедер. К конструктивным линиям в платье следует отнести и верхнюю вытачку, идущую от середины плечевого среза. Следовательно, нельзя создавать изделие, не решая вопросов его конструкции, а также не приняв во внимание способов его обработки в соответствии с особенностью ткани.
Существующая взаимосвязь между конструированием и конструктивным моделированием определила направление данной книги.
Помимо конструктивных линий, определяющих форму деталей в одежде, следует упомянуть о линиях, являющихся различными отделками: это рельефы, складки в рельефах, складки, защипы, канты, вышивки и др. Значение этих линий как декоративных весьма важно в изделиях.
Декоративные линии не только украшают платье, но и членят форму внутри силуэта, помогая таким образом применить силуэт одежды к фигурам различных пропорций.
Иногда конструктивные линии выполняют роль декоративных, как, например, рельефы, контуры воротника, карманов, вытачки, вырез горловины и др.
Часто декоративные линии обогащают основную форму платья, не меняя ее конструкцию, служат его отделкой (пояс, планки, вышивка и др.). Однако для достижения большей художественной выразительности в нарядных изделиях отделка и фурнитура должны быть более сложные, чем в повседневных изделиях.
Для современного направления моды Дома моделей одежды рекомендуют несколько силуэтов женской одежды. Одновременное существование нескольких силуэтов одежды говорит о многообразии современной моды, о стремлении промышленности к более полному удовлетворению индивидуальных запросов нашего населения.
В подтверждение сказанному послужит пример из истории становления и развития советского моделирования женской одежды в первом Доме моделей, организованном в 1934—1935 гг. в Москве. В то время модели разрабатывались в одном силуэте, индивидуализация моделей отсутствовала—этот вопрос тогда
не пбднимался и не обсуждался. Манекенщицы подбирались в основном с фигурами 46—48 размеров. На фигурах манекенщиц методом наколки создавались выкройки для фабрик (в основном изделия строгого покроя). Одновременно моделировались изделия покроя русской народной одежды, продолжавшие традиции, созданные Н. П. Ламановой.
Естественно, что создавая модели только одного силуэта, невозможно предусмотреть не только индивидуальные решения для массового потребителя, но и определить возрастные особенности населения, тем более, что одежда для всех возрастных групп разрабатывалась путем технического размножения лекал по моделям и выкройкам 46—48 размеров. Следовательно, современное моделирование одежды, основанное на большом разнообразии силуэтных форм и их развитии, на разработанной новой типологии размерных групп четырех полнот в одном размере свидетельствует о новом направлении в моделировании и конструировании одежды. На смену нивелированию индивидуальных особенностей приходит максимальная индивидуализация одежды для различных возрастных групп.
Дома моделей предлагают несколько наиболее характерных силуэтов современной женской одежды.
Полуприлегающий силуэт (рис. 45—60, см. приложение) характеризуется небольшим объемом по линии груди, прилеганием к фигуре, с незначительным прилеганием по линии талии. Степень приталивания зависит от фигуры женщины. Положение линии талии на изделии не всегда соответствует ее положению на фигуре, т. е. линия талии на изделии может быть расположена выше или ниже ее естественного положения. Юбка книзу расширена; степень ее расширения внизу также зависит от фигуры, а особенно от полноты по линии бедер. Она может быть несколько расширенной книзу от линии бедер, а также со складками, раскрытыми от линии бедер. В целом силуэт следует очертаниям фигуры, не выделяя ее.
Форма силуэта достигается применением вертикальных рельефов, идущих от плечевых швов и пройм, вытачек, кокеток, складок в рельефах. Рельефные линии располагаются таким образом, что обеспечивают выпуклость на спинке в области лопаток, на полочках — в области груди. Подчеркнуты лиф, форма и размер воротника. Рукава втачные, цельнокроеные, покроя реглан. Можно считать, что из всех силуэтов полуприлегающий является наиболее приемлемым в практической одежде.
Этот силуэт подходит многим фигурам разного возраста; он применим ко многим видам ассортимента женской одежды.
Прямой силуэт (рис. 1—28, см. приложение) в зависимости от ассортимента изделий делится на несколько видов: первый — цилиндрический с незначительными припусками на свободное облегание. Узкий низ изделий требует акцента деталей в верхней части;
£9
второй — «рубаха» со значительными припусками на свободное облегание, особенно в платьевом ассортименте, нередко этот силуэт характеризуется удлиненным плечевым срезом;
третий—наиболее традиционный; изделия силуэта этого вида неотрезные по линии талии. Выкройка их соответствует основному чертежу. В изделиях прямого силуэта рукава могут быть втачными, цельнокроеными, покроя реглан.
Предложенные силуэты могут получить свое развитие во всех основных категориях изделий легкой одежды с учетом специфики групп по полнотам и индивидуальных особенностей.
Прямой и полуприлегающий силуэты развиваются в зависимости от возрастных групп и размерных особенностей женской фигуры. В одежде для женщин старшего возраста с фигурами 46—48 размеров можно руководствоваться полуприлегающим и прямым силуэтами.
Для полных женщин предлагается прямой силуэт одежды с небольшим прилеганием по талии, особенно спереди. Для пропорционально сложенных полных женщин можно рекомендовать и полуприлегающий силуэт.
Прилегающий силуэт (рис. 29—45, см. приложение) — молодежный, для него характерен лиф, отрезной по линии талии; талия подчеркнута достаточно четко поясом, иногда широким, а также вытачками.
Лиф может быть прилегающий, что достигается рельефами, вытачками, идущими от плечевых швов и пройм, а также расположенными по линии талии. Вместе с тем лиф может быть мягким, с небольшим напуском над линией талии. Пояса разнообразные: драпированные, широкие и узкие.
Юбки в прилегающем силуэте могут быть с большим клешем со швами, а также с незначительным расширением. В юбках используются складки, фалды, крой по косому направлению нитей основы ткани, кокетки, клинья, идущие от пояса или от кокеток, расположенных выше и ниже линии бедер, и др.
В современной моде встречается силуэт «трапеция» (рис. 61—68, см. приложение). Этот силуэт также рекомендуется для молодежи. Для него характерен прилегающий лиф. Отрезная линия талии проходит выше или ниже линии груди, от нее книзу идет клеш, широкий, каскадный, иногда плавный, мягкий. Плечи маленькие прямые.
Силуэт «трапеция» может быть рекомендован для фигур 4-й полноты с большим обхватом по линии бедер. Изделия этого силуэта для таких фигур могут быть цельнокроеными с расширением от проймы по боковому срезу, а также по линии середины спинки.
Русская народная одежда (рис. 23—25, 65—68, см. приложение) является одним из достояний материальной культуры русского народа и является нашим национальным богатством.
54
Талантливый художник по костюму Н. П. Ламанова впервые раскрыла закономерности развития русского костюма и возможности, заложенные в нем, для применения принципов и приемов его построения в конструкции современной одежды.
Работа художников-модельеров Домов моделей нашей страны по развитию принципов народной одежды в современных решениях идет по пути поисков законов моделирования народной одежды, законов, продиктованных и обобщенных в течение веков практической необходимостью в результате коллективного творчества народа.
Опираясь на достижения в работах художников-модельеров и конструкторов ОДМО, СХКБ и других организаций, а также на свой личный опыт работы, авторы определили силуэтное значение и конструктивные особенности лишь одного из видов народной отежды — рубахи южно-великорусского комплекса одежды.
Объемная форма рубахи, ее стана и рукавов определяют ее силуэтную форму как разновидность прямого силуэта с удлиненным плечевым срезом.
Прошли века, рубаха выдержала испытание времени и вошла в классический гардероб современной женщины в качестве платья-рубашки.
Покрой русского народного платья существует давно и является нашим национальным богатством. Русские платья в современной моде характеризуются мягкой, чуть удлиненной линией плеча, прямоугольной пониженной проймой, объемным рукавом и лифом. Для удобства и свободы движения рук снизу в рукав и в боковой шов лифа часто втачивается ластовица. Ластовица — удивительно целесообразный конструктивный элемент, создающий особое удобство при подъеме руки, так как она скроена по косому направлению ткани, а следовательно, имеет большую растяжимость. Композиционный центр декоративного построения платья-рубашки находится в основном в верхней ее части.
Длина изделий в современной моде определяется в зависимости от возрастных категорий и пропорций фигуры. В данное время в направлении моды устанавливается длина платьев на 6—10 см ниже коленей. Однако указанная длина не является постоянной. Юбка может удлиняться или укорачиваться в зависимости от возраста, силуэта и его пропорций, назначения изделия.
Рукава, как мы уже указали, являются одним из составных элементов платья, форма которых определяется силуэтом и направлением моды.
В современной одежде особое внимание уделяется разнообразию покроя рхкавов. Они могут быть цель покроенные с ластовнпси и без нее; с отрезной боковой частью на лифе, переходящей в ластовицу; с нижней половинкой, переходящей
К
в ластовицу; покроя русского платья с прямоугольной пониженной проймой, с ластовицей и без нее. Низ рукавов может быть узким и широким, со сборками или складками, на манжетах.
Разнообразна форма рукава реглан: мягкий небольшой объемной формы, вверху с низкой более прямой линией, внизу на манжете со сборками или складками, с разной линией реглана и разной шириной внизу.
Втачные рукава могут быть одношовные со сборкой по окату, узкие внизу; двухшовные длинные со встречной складкой, внизу со сборками, на манжете; короткие со складочками по окату, с вытачкой по окату, а также с вытачкой, переходящей в рельеф, и др.
Глава 2. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Конструктивное решение рукавов определяется формой и покроем изделия.
Головка рукава и плечевой пояс изделия являются важнейшими участками, определяющими его силуэт. Рукава в изделиях могут быть разной длины: длинные, короткие, три четверти, семь восьмых.
Их различают по форме: узкие, широкие, прямые расширенные книзу, расширенные кверху.
По назначению рукава подразделяют на функциональные, классические, нарядные, а по покрою — реглан, цельнокроеные, комбинированные, рубашечного покроя.
Чертежи рукавов всех видов, формы и покроя строятся в целом или частично с использованием чертежа основы втачного рукава. Построение чертежа рукава в настоящее время является сложной проблемой, поэтому ей необходимо уделить самое серьезное внимание.
Динамика изделия в значительной степени зависит от правильного конструктивного решения чертежа рукава. Необходимым условием в его построении является хорошее сопряжение оката рукава с проймой, хотя кривая рукава и кривая проймы имеют совершенно разную конфигурацию. Под хорошим сопряжением подразумевается не только визуальное восприятия правильности, но и удобство рукава в эксплуатации.
Верхняя часть рукава, которая втачивается в пройму лифа, называется головкой рукава. Форма головки рукава и ширина рукава на уровне глубины проймы зависят от мерки обхвата плеча Оп и припуска к этой мерке, а также тесно связана с формой проймы. Ширина проймы зависит от припуска к мерке обхвата плеча и составляет 50% этого припуска.
Методом конструирования можно посi роить чертеж классического одношовного или двухшовного рукава, а также функ
56
ционального рукава (с небольшим укорочением оката) или рукава рубашечного покроя Все остальные формы и покрои рукавов доелигаются методом конструктивного моделирования на базе чертежа основы рукава, проверенного на сопряжение линий оката рукава и проймы (см. рис. 25—28).
УЗКИЕ РУКАВА
На чертеже основы рукава проводят через центры радиусов 7?! и /?2 (см. рис. 28) линию середины рукава. На этой линии от высшей точки оката откладывают мерки длины рукава до линки локтя лок и длины рукава до запястья Др. san. Через полеченные точки проводят горизонтали (рис. 34).
Длину рукава до локтя можно определить без наличия мерки Др. лок- Стандартное положение линии локтя — на 2 см выше точки, расположенной посередине между линиями высоты оката и низа.
Ширина узкого рукава внизу равна 8/< ширины рукава на уровне линии глубины проймы.
Найденную ширину рукава делят пополам и откладывают по линии низа поровну влево и вправо от средней линии. Полученные точки соединяют с точками на линии ширины рукава. На этом построение узкого рукава закончено. Такой рукав применяется в изделиях из эластичных тканей или трикотажа.
Полуприлегающий рукав можно получить, увеличив ширину узкого рукава по линии низа на 7з ширины рукава на уровне линии глубины проймы.
57
УЗКИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВЫМИ ВЫТАЧКАМИ
Узкие рукава строят на основе полуприлегающих рукавов. Для удобства в носке рукава по линии локтя расширяют. Это выполняют следующим образом. Справа и слева от средней линии рукава откладывают отрезки, равные Vs ширины рукава внизу ;(рис. 35, точки 1 и 2). Точки 1 и 2 соединяют с точкой 3. Надрезают рукав по линии локтя до линии 1—3 и по линии /—3 до точки 3. Затем закрывают рукав со стороны локтя на Vs ширины рукава по низу; откроется вытачка по линии локтя,
Рис 35
которая обеспечит свободное сгибание руки. Проводят новую линию низа рукава. Для большего комфорта вводят вторую вытачку по линии локтя за счет разведения рукава по линии ширины рукава на уровне глубины проймы.
На рис. 34 и 35 средняя линия рукава проведена без смещения ее по низу в сторону переда на 2 см.
РУКАВА С БУФАМИ
На основе чертежа узкого рукава строят чертеж рукава с буфами по окату. Такие рукава имеют очень широкую головку и плотно облегают руку от линии локтя до низа рукава. Форма таких рукавов популярна в моделях прилегающего и плотно прилегающего силуэтов.
58
Рис. 37
Для построения чертежа этого рукава берут основу узкого рукава, хорошо проверенного на сопряжение с проймой, разрезают чертеж по средней линии и разводят обе половинки по линии оката на равные расстояния от средней линии (рис. 36). Высоту оката увеличивают на ’/2 увеличения ширины рукава под проймой, т. е. на !/2 разведенной'величины. Новую линию оката рукава проводят через точки а, ах и через новую точку О.
Минимальное расширение оката для этих рукавов, которое считается практичным, составляет по 1 см с каждой стороны от
59
Рис 39
средней линии рукава, максимальное — когда участки оката рукава в области точек /73 и /76 будут перпендикулярны линии ширины рукава под проймой (рис. 37). Большее расширение рукава таким методом не рекомендуется, так как рукав будет трудно втачать в пройму.
Короткий, окорокообразный рукав, изображенный на рис. 37, строится по этому же принципу, изменяется лишь длина ру* кава.
60
Для длинного рукава желательно удлинить локтевой срез (см. рис. 35) для обеспечения свободы движения руки.
Длинные и короткие рукава с буфами вверху, расширенные книзу, строятся на чертеже основы рукава соответствующей длины в три этапа: 1-й этап — построение основы рукава; 2-й этап — построение буфов; 3-й этап — разведение рукава книзу.
Первые два этапа описаны выше. 3-й этап заключается в следующем. Чертеж рукава разрезают по средней линии, не дорезая до высшей точки оката 0,2 мм (рис. 38, 39). Половинки рукава разводят так, чтобы локтевой и передний срезы расположились перпендикулярно новой линии ширины рукава под проймой. Точка пересечения средней линии рукава с новой линией измерения ширины рукава под проймой (точка Ц) явится центром, из которого циркулем радиусом О\Ц оформляют верхнюю часть оката рукава, а из высшей точки оката рукава, изломанного разведением (точка О), как из центра радиусом ОН оформляют линию низа рукава, соединяя разрезанные участки.
Все рукава этого конструктивного исполнения могут быть дополнительно расширены и по окату, и по низу рукава методом конструктивного моделирования (разрезают и разводят части выкройки па желаемую величину сборок или складок в нужных местах).
ДВУХШОВНЫЕ РУКАВА
Двухшовныс рукава могут иметь шов по средней линии, т. е. с видимой стороны, и шов в нижней его тт?.сти. Эти швы способствую! преобразованию плоской выкройки в объемную (замкнутую). Рукава со средним швом или вытачкой приме-
няются в тех случаях, когда необходимо убрать посадку рукава по окату.
Чертеж двухшовного рукава используется для построения чертежа рукава реглан или кимоно.
Двухшовныс рукава также могут состоять из верхней и нижней половинок. Такие рукава чаще всего применяются в костюмах и платьях-пальто. Они более соответствуют расположению руки и облегчают создание классической формы рукава (силуэт рукава).
61
6
Чертеж рукава со средним швом легче всего построить на основе чертежа одношовного рукава путем соединения его в точке касания /73 (рис. 40) с проймой спинки. Такой способ позволяет наиболее просто определить раствор вытачки на головке рукава. Для построения берут выкройку одношовного полуприлегающего рукава, накладывают ее на выкройку спинки, совмещая точки /73 на пройме с /73 на рукаве (точки касания рукава с проймой при втачивании). Верхняя часть
62
оката рукава до высшей точки оката выйдет за пределы проймы. Это и будет отрезок, на который окат рукава длиннее проймы "^величина посадки) со стороны локтевой части рукава. Измеряют эту величину и откладывают ее справа от высшей точки оката. Таким образом “находят величину посадки пё-" редней части рукава. Затем на линии измерения ширины рукава откладывают по 0,5 см с каждой стороны от средней линии, получают точки / и2 (рис. 41). Точку, расположенную на средней линии на уровне линии локтя, соединяют с точками 1 и 2 и продолжают линию вверх до точек 3 и 4, расположенных на линии /73/76. Отрезок 3—4 больше отрезка 1—2 на 0г5 см, т. е. общая величина раствора составит 1,5 см. Затем с помощью фигурного лекала точки 3 и 4 соединяют с точками 5 и 6, расположенными на линии оката рукава.
На базе чертежа двухшовного рукава такой конструкции легко построить одношовный рукав с вытачкой на окате (рис. 42). Для этого раствор вытачки уменьшают на 0,7 см с каждой стороны, т. е. увеличивают припуск для расширения рукава. Вытачку заканчивают на средней линии, немного не доходя до линии 773776-
ОДНОШОВНЫЕ РУКАВА, РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
Для получения выкройки одношовных рукавов, расширенных книзу, берут выкройку рукава с вытачкой по окату (рис.43,б). Затем разрезают выкройку по средней линии и разводят ее на желаемую ширину, одновременно закрывают вытачку на окате рукава. По линии низа рукава со стороны локтевого и переднего срезов добавляют по 1—2 см для расширения рукава. Перекрещивание линий от разведения с закрываемой вытачкой должно происходить немного выше линии /73/76, т. е. выше участка, который не подлежит изменению по ширине. Минимальное расширение рукава производят по желанию (рис.43,а). Вытачка на окате рукава частично остается в лекале, но при втачивании в изделие ее заменяют посадкой по окату. Такие рукава наиболее рациональны для изделий спортивного стиля. Максимальное расширение рукава (рис. 43, в) получается, когда вытачку на окате рукава закрывают полностью, и даже убирают часть запланированной пос а дки^ нЯслады в а я одну половинку рукава на другую. При этом' высшие точки оката О\ и О2 должны отстоять друг от друга на расстоянии не более 2 см. Ломаная линия П3Ц ~ П$Ц не должна быть расположена^ ниже* линии ширины рукава (точка. ДЦ По линии низа рукав расширяют на 2—4 см с каждой стороны.
При любом разведении верхняя часть рукава немного деформируется, поэтому линию оката необходимо слегка подровнять, а затем уже оформлять низ рукава. Низ рукава оформ-.
ляют с помощью циркуля радиусом из центра в точке Д, соединяют разрезанные части выкройки.
Расширение рукава по низу способствует зрительному уменьшению высоты оката: чем больше расширение, тем короче становится окат. После монтажа рукав примет форму «колокольчика». Для более равномерного расширения рукава по низу разведение производят по дополнительно нанесенным линиям до линии оката.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУКАВА
Функциональные рукава от обычных отличаются своим назначением, а не конструктивными особенностями, они обеспечивают динамику и удобство в эксплуатации в соответствии с их назначением. Однако форма функциональных деталей и ее изменение в значительной степени зависят от направления моды. К функциональным изделиям относятся изделия полуприлегающего силуэта с минимальным прилеганием в области талии, прямые платья-рубашки или изделия с наполнением в верхней части, отрезные по линии талии. Рукава в таких изделиях шире обычных, а головка ниже, они требуют иной проймы. По-
строение функциональных изделий и рукавов начинается с построения чертежа основы изделия соответствующего покроя, в который вносят необходимые дополнения и изменения.
Функциональные рукава имеют вид правильно втачанных р у к а вов только прй~~положении руки на бедре" и немного' сбг-нутой в локте. При опущенной руке в строго вертикальном положении наблюдаются заломы в нижней части оката, направленные к центру, которые образуются как следствие укороченного оката.
Понижение высоты оката и расширение рукава имеют тесную взаимосвязь. Понижение высоты оката всегда составляет V2 припуска к ширине рукава. Пределом высоты оката в рукавах такой формы является величина, равная ширине проймы, меньше.jKpT^offl’jBbicofa^оката' не должна быть, иначе рукав переходит в другую конструктивную группу. Таким образом, припуск к ширине рукава равен
Вок - В/Пр,
где Вок — высота оката на чертеже основы;
Шпр — ширина проймы на чертеже основы.
Величина понижения оката равна
Врк - Шпр
2
Для построения выкройки функционального рукава на чистый лист бумаги переводят выкройку основного полуприлегающего рукава. Расширяют рукав по линии Р\Р2 (рис. 44, а), получают новые точки Р/ и P2Z. Затем уменьшают высоту оката, намечая новое положение высшей точки оката (точка 01).
001 = 0,5 Р^Р^ОД Р2Р'2.
Точки П3 и /7б соединяют с точками Р/ и Р2'. Из середины полученных отрезков в сторону рукава восставляют перпендикуляры до пересечения с линией ширины рукава. Со стороны локтевой части оката рукава на полученном перпендикуляре откладывают 7з его длины, со стороны передней части оката — */2 длины перпендикуляра.
Новую линию оката рукава проводят через точку Р/, точку на перпендикуляре к отрезку Р/Пз, точки Лз, Оь /76, точку на перпендикуляре к отрезку /72776 и точку Р2'.
При построении функциональных рукавов положение линии 773776 остается постоянным независимо от понижения оката. При максимальном расширении рукава точки /73 и /76 (рис. 44, б) перемещаются по линии ПзП6 в сторону расширения на 7г или 1/з величины понижения высоты оката.
^3/74 = ^5=72 ООь
8 Эакм № 2150 М
Модернизацию проймы для функционального рукава начинают с удлинения плечевого среза, углубления проймы и расширения изделия на уровне измерения ширины под проймой. Величины, на которые изменяются эти участки, пропорциональны изменению рукава и находятся в следующей зависимости.
1. Удлинение плечевого среза и расширение под проймой равны по расширения рукава с одной стороны, т. е. по. 74 Р\'Р\ (см. рис. 44) (припуск к половине ширины рукава равен 3 см, поэтому удлинение плечевого среза полочки и спинки будет равно 0,75 см).
2. Углубление проймы составит 3/4 Р\'Р\ (пройма углубится на 2,25 см).
3. Расширение проймы полочки и спинки на уровне точек /73 и /74 будет равно величине расширения рукава на уровне одноименных точек и составит по 74 ОО\.
Для построения новой проймы берут выкройки рукава полочки и спинки соответствующего покроя (прямого, полуприлегающего или прилегающего) и вносят в них все описанные выше изменения. Следят, чтобы при углублении проймы не заузить изделие под проймой. Для этого из точки, полученной после расширения полочки и спинки на первоначальной линии построения, опускают перпендикуляр и откладывают на нем величину углубления проймы. Через полученные точки проводят линии боковых срезов, параллельные первоначальным. Проверяют срезы на сопряжение, ориентируясь на линию талии ьб
Нижнюю часть проймы оформляют по рукаву, совмещая одноименные точки /73 и /76 рукава и проймы (рис. 45). Верхнюю часть проймы от точек /73 и /76 соединяют плавной кривой с новой точкой на плечевом срезе, используя при этом фигурное лекало.
В функциональных изделиях, кроме модернизации проймы полочки, необходимо произвести ее удлинение над точкой /76 (рис. 46, а).
Пройму удлиняют за счет частичного уменьшения раствора верхней вытачки. Величина раствора вытачки равна 1,5—2 см. На эту величину расширяют окат рукава методом разведения, если в нем была убрана вся посадка.
Оставшийся на полочке раствор вытачки может быть переведен в любой срез. При перемещении вытачки в боковой срез длина ее от центра груди уменьшается на 1,5—2,5 см. На рис. 46, б показана выкройка полочки после модернизации проймы и перемещения верхней вытачки в боковой срез.
Пройму удлиняют для улучшения динамики руки и зрительного выпрямления линии проймы по отношению к линии обхвата груди.
Этот конструктивный прием будет применен при построении рукава покроя реглан и цельнокроеного рукава.
а*
.л
Рис. 45
Глава 3.
КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ ПЛАТЬЕВ ПРЯМОГО СИЛУЭТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цельнокроеным считается любое платье, неотрезное по линии талии.
Цельнокроеные платья нашли широкое применение в повседневной жизни, они подходят женщинам всех возрастов и с фигурами различных полнот, особенно женщинам с фигурами больших размеров. Женскую легкую одежду шьют из различных тканей и материалов (шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных) в разнообразном ассортименте (платья, платья-пальто, халаты, сарафаны, сорочки) и различного назначения (домашняя одежда, пляжная, повседневная, вечерняя и т. п.).
Однако учитывая особенности женской фигуры, следует отметить, что конструирование цельнокроеных платьев представляет большую сложность, так как требования, предъявляемые к одежде, включают одновременно два основных фактора — хорошую посадку и элегантный силуэт. Трудности возрастают, если необходимо создать нужный силуэт без дополнительных вертикальных членений. Отрезное по линии талии платье выполнить легче, так как его форма создается двумя отдельными законченными частями (лифом и юбкой), которые легко подогнать друг к другу.
Цельнокроеные платья по силуэту делятся на прямые, по-луприлегакццие и прилегающие. Указанные силуэты одежды могут применяться одновременно и иметь одинаковые конструктивные решения и покрои, применяемые в изделиях определенного сезона. Чертеж цельнокроеного изделия можно получить, используя чертежи основы лифа и юбки (основу 1), соединив их по линии талии. Можно также самостоятельно построить чертеж цельнокроеного изделия, используя расчеты и рекомендацию для построения чертежей изделий, не отрезных по линии талии на основе конструкции прямого покроя (основа 2). Для этого, учитывая особенности фигуры, необходимо определить, к какой' полноте она относится, выбрать соответствующий силуэт и его конструктивные решения, определить степень прилегания изделия, место расположения конструктивных линий, если они предусмотрены моделью.
Прямой силуэт наиболее распространен в производственной одежде (халаты для различных профессий), а также в платьях-рубашках для женщин, когда в моде прямоугольный силуэт одежды.
Преимущество платья-рубашки заключается в том, что оно имеет очень простое конструктивное решение, экономичное расходе ткани и просто в пошиве. В таком платье достаточно об-
ii
работать лишь плечевые вытачки на спинке, верхние вытачки на полочке, два боковых шва, и платье готово. Платье, скроенное из двух частей (переда и спинки), может быть без рукавов и воротника. Потребительская привлекательность такого платья во многом зависит от используемой ткани.
Платье прямого покроя прямоугольного силуэта просто в исполнении и удобно в эксплуатации.
Сложность конструктивного решения платья-рубашки заключается в том, что при наличии прямых линий срезов необходимо обеспечить, начиная от линии ширины груди, более длинную часть бокового среза по сравнению с линиями середины переда и спинки. Прямое платье-рубашку желательно носить без пояса, но чтобы оно при этом выглядело элегантно, необходимо плотное прилегание платья по бедрам.
Если моделью предусмотрен пояс, то при конструировании платья необходимо удлинить боковые швы. Это достигается в результате незначительной приталенности в области боковых срезов и введения швов посередине переда и спинки.
При наличии швов на спинке и переде боковые срезы можно удлинить разведением (разрезать и развести) выкройки в области талии на 1 см, начиная от боковых срезов, сводя на нет к серединам спинки и полочки. Созданное таким методом платье-рубашку лучше носить только с поясом во избежание провисания боковых швов.
Прямое платье-рубашка выглядит более элегантно на фигурах 1-й и 2-й полнот (фигуры с узкими бедрами). На фигурах 3-й и 4-й полнот прямоугольник платья превратится в трапецию с расширением книзу из-за большой разницы в измерениях груди и бедер (обхват груди 96 см, обхват бедер 112 см).
Цельнокроеные платья в большинстве своем решаются в прямом и в полуприлегающем силуэтах, но не исключена возможность решения цельнокроеного платья с плотным прилеганием в области талии. Для этого вводятся дополнительные членения платья по вертикали, с помощью которых создается нужная форма и плотное прилегание (платье с шестью или восемью клиньями от плечевых срезов или от линии проймы).
Цельнокроеные прилегающие платья, как правило, предназначаются для молодых стройных женщин с тонкой талией. Вертикальные линии зрительно делают талию тоньше; чем более они приближены друг к другу на линии талии, тем стройнее фигура, а этого можно добиться только в платьях маленьких размеров. Некоторые модели могут быть приемлемы и для более полных женщин, если они выдержаны по стилю и конструкции.
Цельнокроеные изделия, расширенные книзу, наиболее приемлемы для женщин_3-й и 4-й полнотных групп, так как такие издел[[^зрительно скрывают большую разность между измерениями обхватов по линии груди и бедер.
69
Полуприлегающий силуэт достигается с помощью меныпего количества линий (два или четыре шва) или кроем по косой нити. Полуприлегающий силуэт наиболее устойчив к изменениям' моды. В изделиях полуприлегающего силуэта в зависимости от сезона изменяют объемную форму, конструктивные элементы или отделки, как этого требует мода. Полу прилегающий силуэт применяется в изделиях любого назначения, различных возрастных и полнотных групп.
Полуприлегающее платье, скроенное по косой нити, хорошо облегает фигуру, очень эффектно и не требует дополнительных линий и украшений. Крой по косой нити наиболее эффектен для фигур 1-й и 2-й полнот. Недостатком кроя является большой расход ткани.
Одежда прямого силуэта весьма популярна. Авторы уделили внимание разработке некоторых конструктивных особенностей и приемов в развитии этой силуэтной формы.
В данной главе приведены необходимые изменения чертежа основы 2 для получения выкроек следующих изделий прямого силуэта на фигуры 48 размера 1-й и 4-й полнот (164—96— 100 и 164—96—112):
платья-рубашки (от чертежа основы 2);
функционального платья-рубашки;
изделий с удлиненным плечевым срезом;
одного из видов изделий покроя русской народной одежды.
ПЛАТЬЕ-РУБАШКА
Выкройку платья-рубашки можно получить, пользуясь чертежом основы изделия прямого силуэта (основа 2) без изменения.
Необходимым правилом для построения выкройки является учет индивидуальности фигуры и точное построение средней линии спинки и боковых срезов согласно рекомендации для построения чертежей изделий по полнотным группам. В платье-рубашке с прямыми линиями, боковых срезов ниже линии груди наблюдаются излишки ткани, которые не украшают фигуру женщины, поэтому рекомендуется ввести небольшой раствор вытачки (2—2,5 см) в боковые срезы полочки и спинки на участке от линии талии до проймы. Такая величина не повлияет на изменение силуэта, а придаст более элегантную форму прямому силуэту.
Посередине переда и спинки допускаются швы. Введение их не исказит внешнего вида изделия, а даже улучшит качество конструкции, особенно при необходимости удлинить боковые срезы полочки и спинки в области талии.
Удлинение боковых срезов в области талии вызвано тем, что в платье-рубашке, чертеж которою построен на основе чертежа прямого силуэта, не учтено удлинение боковых срезов, необх(ь
70
димое при оформлении линии талии поясом или кулиской. Пояс, завязанный на талии, нодтятваш боковые швы и искривляем низ изделия. Чем туже завязан пояс, тем больше выявляется несовершенство такой конструкции, особенно в фигурах с широкими бедрами.
Введенные вертикальные швы помогут более просто справиться с несовершенством конструкции. Для этого наносят горизонтальные линии от боковых срезов полочки и спинки до введенных швов, разрезают и разводят лекала на нужную величину (0,7—1 см). Чем шире бедра, тем больше будет величина прогиба боковых срезов (рис. 47).
В прямом платье-рубашке вытачка для оформления выпуклости груди может быть решена любым способом, приведенным в разделе III.
Рукава платья данной конструкции могут быть разнообразными по форме и покрою
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ-РУБАШКА
Для построения функционального платья-рубашки в чертеж основы платья прямого силуэта вносят изменения, связанные с изменением рукава. Понижают окат рукава^, удлиняют плечевые срезы на 1/г величины понижения оката, расширяют пройму спинки и полочки на участках точек Л3 и 776 на величину~рас-ширения рукава на уровне одноименных. точек_Др_ис/_48).
Пройму расширяют па ’/2 и углубляют на 3/4 отрезка, прибавленного к одной стороне рукава по линии его ширины.
Нижнюю часть проймы от точек П3 и /76 оформляют по рукаву, совмещая одноименные точки на пройме и рукаве. Если срез рукава при этом выйдет за пределы бокового среза, то на выкройке рукава в области точки /73 закладывают небольшую складочку (0,7 см). Верхнюю часть проймы оформляют плавной кривой по фигурному лекалу.
Новые линии боковых срезов, начиная от линии проймы, проводят параллельно старым боковым срезам или к линии талии расширение под проймой сводят на нет.
Пройму полочки выше точки Пь раскрывают на 2 см за счет уменьшения раствора вытачки. От точки /76 проводят линию проймы, соединяя плавной кривой точку /76 с новой плечевой точкой.
Таким образом, изделие по всем параметрам немного расширяется за счет припусков по указанным участкам и выпрямления линии проймы с частичным ее удлинением.
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННЫМИ ПЛЕЧЕВЫМИ СРЕЗАМИ
Изделия с удлиненными плечевыми срезами характеризуются объемной формой плечевого пояса. Такой эффект получается в результате следующих преобразований основного чер* тежа:
72
удлинения плечевых срезов на 7—10 см;
расширения спинки от точки /73 на 5—7 см;
расширения полочки от точки 776 на 2,5—3,5 см; .
углубления проймы (припуск к мерке Вщ>.3=8—10 смХ;
выпрямления и удлинения линии проймы полочки и спинки;
применения в конструкции изделия рукавов рубашечного покроя _
Такие изделия выполняются, как правило, в прямом силуэте’или силуэте трапеция (зрительно зауженном книзу).
Преднамеренного заужения низа изделия не делают. Увеличение объема изделия можно получить за счет складок, сборок и дру1их конструктивных приемов. Складки, сборки, защипы могут начинаться от горловины спинки и полочки, от плечевых срезов пли от кокеток при горизонтальном членении верхней
*'Части изделия.
.U
73
Основой для построения чертежа такого изделия служит основной чертеж платья прямого силуэта с минимальными припусками, полученными согласно приведенным выше расчетам.
Далее приводятся дополнительные расчеты и рекомендации, необходимые для построения чертежей изделий с удлиненными плечевыми срезами (рис. 49, а).
1. Закрывают V2 раствора вытачки от плечевого среза спинки ~и открывают его вдоль линии проймы.
2. Удлиняют пройму полочки выше точки /76 на 2 см за счет уменьшения раствора верхней вытачки.
3. Удлиняют плечевые срезы полочки и спинки на 7 см на горизонталях, проведенных через концы плечевых срезов .• (точки 7?! и 77).
4. Расширяют спинку на уровне точки 773 на 6,5 см (точка 77/). -
5. Расширяют полочку на уровне точки /76 на 4 см (точка 77б'). ..
6. Углубляют пройму на 4 см или определяют ее по расчету: глубина проймы равна Впр. а+8 см (где ВПр. з — высота проймы сзади),
7. Отмечают положение бокового „среза спинки посередине линии ширины проймы (точка Г).
8. Через полученную точку Г вниз проводят вертикальную линию?
9. ’ Отмечают положение бокового среза полочки на линии ширины проймы (точка Г\\ отрезок ГГ{ равен 7з половины ширины проймы).
Ю. Определяют положение боковых срезов по низу изделия: полочку расширяют на 3 см (77/71 = 3 см), а спинку — на Т см (/7/72=1см).____ “
11. Проводят боковой срез спинки через точки Г и Н2 и боковой срез полочки через точки и Нх.
12. Проводят плавную линию проймы спинки через точки П'Пъ'пГ.
13. Проводят плавную линию проймы полочки через точки
77ь 77/и 7Y ' ---------
Уменьшение ширины проймы (отрезок ГГ\) компенсируется рукавом рубашечного покроя, т. ё. ~издёлйе~ в области груди не обузится, а примет элегантныйГвид. / /А В изделиях с удлиненными плечевыми срезами плечевую вытачку на спинке частично переводят в_ линию прсгймы для обеспечения свободы движения и для уменьшения выпуклости спины; оставшаяся часть вытачки идет на посадку по плечевому срезу на участке, равном 12 см, начиная от горловины спинки.
Верхнюю вытачку на полочке, оформляющую выпуклость на грудь, в изделиях 44 и 46 размеров можно закрыть полностью, 74
распределяя ее по участкам: пройма, плечевой срез, посадка по плечевому срезу и припуск к середине переда. __
В изделиях 48 размера и более раствор верхней вытачки частично закрывают и переводят в пройму, частично используют для расширения изделия по переду (если предусмотрена за-стежка), а оставшуюся часть вытачки (50%) размещают в лю-бом срезе.
Описание перевода верхней вытачки от плечевого среза в срез проймы см. в разделе III, гл. 2.
’ В изделиях с удлиненными плечевыми срезами линия проймы может иметь различную конфигурацию и различную ширину (участок /73/76), а может быть просто «щелью», как в изделиях покроя русской народной одежды.
От ширины проймы (отрезка зависит высота оката
рукава: чем больше отрезок /7/776z, тем больше высота оката рукава. Для проймы формы «щель» окат рукава отсутствует.
Боковые срезы находятся в прямой зависимости от зрительного восприятия силуэта. В изделиях при кажущемся заужении книзу боковой срез спинки проходит по вертикали, а боковой срез полочки отклоняется по низу на 1г5 см в сторону спинки.
В изделиях прямого или слегка расширенного силуэта боковой срез спинки и боковой срез полочки отстоят от вертикали на расстояниях с соотношением 1 : 2.
Ширина рукава рубашечного покроя зависит от глубины проймы, а~ высота оката—от ее ширины, т, е. от расстояния между точками /7/ и П& на рис. 49, а. Построение чертежа рукава ведут в такой последовательности.
1. Проводят горизонталь (рис.„49к б\, на которой отклады-вают ширину рукава на линии глубины проймы (отрезок PPJ,
PP^PO^OiPb
где РО\ = ППъ'Г — длина проймы спинки (рис. 50, а и б);
()1Р\ = П\ПьГ 1 — длина проймы полочки.
2.2через точки Р, Qi и Pi (см. рис. 49, б) проводят вниз вер-тикальные линии.
' 5 От точки вверх откладывают */5 ширины рукава (от-резка PPi) или отрезок, равный расстоянию П'*П'л с чертежа проймы, получают точку 6 — высшую точку пкятя.
4. Точки Р, О и Pi соединяют прямыми линиями. Из сере-дины отрезков РО и ОРХ восставляют перпендикуляры и про- . водят их до пересечения с линией ширины рукава.
5. На перпендикулярах откладывают по 73 полученных отрезков, причем со ётороны локтевой части рукава —вверх от линии РО (точка Р2), а со стороны передней части рукава — вниз от линии OPi (точка Р3).\_
~ 6. Проводят плавную линию оката рукава, соединяя точки Р, Р2, О, Р3 и Р\,
78
Длина рукава равна
1~.0Н = Д^7^
где Др — длина рукава^см;
7 — припуск на удлинение плечевого среза, см.
ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ
Платье, показанное на рис. 50, является одним из видов русской народной одежды. Рукав и ластовица платья прямоугольной формы, пройма — в виде щели.
Выкройку такого платья можно получить, используя чертеж основы платья прямого силуэта, построенный с минимальными припусками по линии груди и бедер.
Ниже приведены расчеты и рекомендации, необходимые для получения выкройки платья.
1. Закрывают !/2 раствора вытачки от плечевого среза спинки и открывают его на линии проймы.
76
2. Удлиняют пройму полочки на 2 см выше точки /7в за счет уменьшения раствора верхней вытачки.
3. Удлиняют плечевые срезы полочки и спинки на 7 см по горизонталям, проведенным через концы плечевых срезов (точки /7] и П).
4. Через центры окружностей с радиусами /?1 и R2 проводят вниз вертикальную линию, она и будет боковым срезом спинки (штриховая линия).
5. Углубляют пройму на 4 см или по расчету:
глубина проймы равна ВцР.3 + 8 см (где ВПрз — высота проймы сзади).
6. Точку пересечения бокового среза спинки с линией глубины проймы обозначают буквой Г.
7. От точки Г вниз откладывают отрезок, равный длине одной стороны ластовицы (1-й вариант — 5 см, 2-й—10 см — точки Г\ и Г2).
8. Линию проймы полочки проводят через точки /7Ь П6', Г, спинки — через точки /7, /73', Г.
9. Расширяют полочку по низу: 77/71 = 1,5—2 см.
10. Боковой срез полочки проводят через точки Г\ и Н\ (1-й вариант) или через точки Г2, Hi (2-й вариант); боковой сре^ спинки проводят через точки Г\ и Н (1-й вариант) или 72 и Н (2-й вариант).
Рукава рубашечного покроя для изделий с удлиненными плечевыми срезами и проймой в виде щели характеризуются низкой высотой оката или отсутствием его, увеличенной шириной по всей длине, минимальными припусками на посадку по ©кату или совсем без посадки.
Такие рукава всегда большой объемной формы, они имеют заломы в нижней части проймы и рассчитаны на динамику руки в горизонтальном положении; в таком виде силуэт изделий принимает форму буквы Т.
В современной одежде низ рукавов оформляют резиновой тесьмой, притачными или отворачивающимися манжетами, хлястиками и другими деталями.
Принципы построения чертежей данного рукава и рукава рубашечного покроя аналогичны. Линия оката в рукаве для проймы в виде щели проходит по горизонтали и равна сумме отрезков ПГ и П\Г (см. рис. 50, а и б).
РО = ПГ — длина проймы спинки;
ОРХ = П\Г — длина проймы полочки;
1-й вариант ластовицы — 771 = 5 см (см. рис. 50, а и в);
2-й вариант ластовицы — 772=10 см( см. рис. 50, а и г);
ОЯ=Др-7,
где 7 — припуск на удлинение плечевого среза, см.
Низ рукава можно оформить притачной манжетой шириной 4 см в готовом виде (рис. 50, д). Длина манжеты равна '/2
77
Середина спинки
общей ширины рукава. Оставшуюся половину ширины рукава забирают в складочки (см. заштрихованные участки на рис. 50,6). Линия разреза рукава для застежки расположена на расстоянии ’Д ширины рукава со стороны локтя, длина ее 7—8 см. Разрез оформляют планкой или располагают в шве. Ширина манжет может быть различной.
При изучении конструктивного построения моделей больших объемных форм, рекомендуемых современной модой, в поисках оптимальных решений были использованы многие варианты метода конструктивного моделирования на базе чертежей основы 1 и 2. В литературе построение чертежей изделий больших объемных форм не нашло отражения.
Конструкторы-модельеры школы Н. П. Ламановой добивались создания таких форм методом наколки ткани на манекене. Такой метод требует большого опыта и профессионального мастерства. Женщины, которым адресована книга, не всегда смогут воспользоваться методом наколки. Следовательно, перед авторами стояла задача помочь читательницам построить конструкции чертежей изделий указанных форм методом конструктивного моделирования.
В процессе экспериментальных поисков принципа построения чертежей изделий указанных форм оказалось возможным конструктивное моделирование на основе чертежа изделия покроя русской народной рубахи.
На основе разработанных чертежей конструкций и их силуэтных форм авторы определили эту силуэтную форму как производную от русской народной женской одежды (рис. 51).
В южно-великорусском комплексе одежды встречаются рубахи и других покроев, однако данная форма широко применялась из-за ее функционального значения и обеспечения динамики руки.
Очень важным конструктивным элементом является ластовица, выкроенная по косой нити: она имеет большую растяжимость. Размеры ластовицы могут быть различными и зависят от ширины рукава. Чем шире рукав, тем меньше ластовица. В узком рукаве она может начинаться от линии талии и доходить до линии локтя. В народной, а также в современной одежде ластовица может быть одновременно и декоративным элементом из ткани другого цвета.
В женской русской народной одежде встречаются многослойные ансамбли, усиливающие ее образное решение, исходя из ее функциональности, назначения, возрастных категорий и других моментов. Этот принцип широко развивается художниками-модельерами ОДМО и применен в предлагаемых чертежах (см. рис. 50 и 51).
На рис. 51 показаны два вида русской народной женской одежды — блузон и рубаха. Длина блузона заходит за линию бедер. Его надевают на юбку или маленькое платье.
80
Обработка такого изделия не представляет сложности: все срезы стачивают по прямььм линиям; горловину, низ изделия и низ рукавов обтачивают полоской ткани, скроенной по косой нити, затем в указанных местах продергивают резиновую тесьму соответствующей длины. По низу изделия длина резиновой тесьмы равна полному обхвату бедер; по низу рукава — обхвату запястья с припуском, равным 2 см; по горловине — длине выреза горловины по участкам СВ и В{С\, уменьшенной на 2 — 4 см (при измерении длины линии горловины по спинке и полочке раствор вытачки не учитывают).
Имея готовую выкройку такого изделия с простыми линиями геометрических форм (рис. 51, а), трудно представить форму самого изделия. Простота этого кроя исходит от кроя русской народной одежды. Метод поэтапного конструктивного моделирования изделий указанной формы покроя позволит создать современные изделия объемных форм.
Построение выкройки такого изделия производят на базе чертежа основы изделия прямого силуэта (основы 2) с дополнениями, относящимися к построению чертежа русской народной женской рубахи. При построении выкройки были использованы лекала изделия прямоугольной формы с проймой в виде щели (см. рис. 50) и рукава, несколько расширенного книзу (см. рис. 43. а).
Построение выкроек производилось в два этапа: 1-й этап — построение чертежа; 2-й этап — конструктивное моделирование на основе чертежа, построенного на первом этапе, и построение выкройки.
Построение чертежа на первом этапе и выкроек на втором производят при строгом соблюдении параллельности линий середины спинки, середины рукава и середины переда. Линия ширины изделия и линия талии должны быть строго перпендикулярны линиям, указанным выше, и в процессе построения не должны перемещаться во избежание нарушения баланса изделия.
Построение чертежа связано с определением геометрической формы рукава и его положения относительно полочки и спинки, а также с определением формы и длины линии выреза горловины изделия.
Конструктивное моделирование данного изделия направлено на создание с помощью простых чертежных приемов выкроек, форма которых отражает особенности линий народной одежды.
Построение чертежа женской русской народной рубахи с использованием лекал прямоугольной формы с проймой в виде щели проводят в такой последовательности.
1. Проводят вертикальную линию и совмещают с ней выкройку спинки по линии середины спинки (рис. 51, б),
2. На спинке проводят линию ширины изделия и линию талии и продолжают их вправо.
91
3. Выкройку рукава разрезают по линии ОО\, не дорезая до точки О на 2 мм.
4. Раскладывают выкройки полочки и рукава таким образом, чтобы линии ширины спинки и ширины переда, а также точки Р и Р\ рукава располагались на одной горизонтали. Точки /73 и /76 спинки и полочки должны быть расположены также на одной горизонтали с одноименными точками рукава.
Отрезок между точками К и К\, расположенными на линии ширины рукава, должен быть параллелен линии ширины изделия.
5. Точки Н2 и //3 на линии низа рукава соединяют прямыми линиями.
6. Плечевые точки П и П\ соединяют с точками Н2 и Н3.
7. Точки П и П\ также соединяют прямой линией.
8. Через точку О проводят вертикальную линию до пересечения с линией /7/71 (точка О/).
9. На спинке и полочке наносят линию выреза горловины. Расстояние ее до линии горловины на спинке и полочке основы выбирают по желанию, но она обязательно должна проходить через плечевые точки П и /7Ь Вырез горловины — большое декольте. Если нужно уменьшить вырез при таком крое, необходимо ввести кокетку или воротник (см. раздел III, гл. 4). Особенностью построения кокетки является определение ее положения на плечевом срезе и посередине спинки. Линия кокетки должна проходить через плечевые точки на.чертеже основы изделия с втачными рукавами (штриховые линии на чертеже спинхи — СВ, на чертеже полочки — В\С\).
Следующий этап — это конструктивное моделирование изделия на основе чертежа, построенного на 1-м этапе.
На этом этапе определяют длину изделия по спинке (75 см от линии выреза горловины); припуск к ширине спинки на сборки (30 см); длину изделия по полочке (56 см от линии выреза горловины)—на новом чертеже; припуск к ширине полочки на сборки (16 см)—на новом чертеже; длину рукава с припуском на напуск (56 см4-19 см); припуск к ширине рукава на сборки (14 см параллельно линии середины рукава от верха до низа); длину линии нижней части ластовицы, обеспечивающей поднятие руки до горизонтального положения (60 см от точки на уровне запястья при опущенной руке на фигуре и от точки Н до точки Н2 через точки А и А — на рис. 51, в, г). Длина нижней части ластовицы может меняться в зависимости от желаемого уровня поднятия руки, положения конца ластовицы (начала) от длины изделия. Длина нижней части ластовицы, относящейся к деталям спинки или полочки, равна 3/5 длины ластовицы (3/5-60 = 36 см), а к рукаву — 2/5 (2/5-60=24 см).
Пос троение выкройки спинки (см. рис. 51, в). Слева вдоль листа проводят вертикальную линию. Вправо от нее отклады
82
вают желаемое расширение по спинке (30 см) и проводят вертикальную штриховую линию. Совмещают середину спинки со штриховой линией.
Оставшуюся часть вытачки от плечевого среза (см. рис. 50, а) закрывают и открывают ее в нижней части спинки.
Затем обводят лекало спинки, проводят линию ширины груди, линии талии и выреза горловины. Откладывают длину изделия по линии середины спинки; по боковому срезу длину уменьшают на 2,5 см относительно длины по спинке (измерение проводят относительно линии талии).
Из точки П вправо проводят дугу радиусом, равным длине рукава плюс 7г припуска на напуск рукава (56 + 9,5 = 65,5 см). Из точки Н вправо проводят дугу до пересечения с предыдущей радиусом, равныхМ 3/5 длины нижней части ластовицы (3/5*60 = = 36 см). Точку пересечения дуг обозначают буквой А.
Точку П соединяют с точкой А прямой линией, а точку А с точкой Н плавной кривой.
Точку Н соединяют плавной линией с линией середины на уровне низа спинки.
Построение полочки. Аналогично проводят построение полочки. Вытачку на полочке от плечевого среза вниз можно не переводить, а распределить в сборки у горловины.
Построение рукава (рис. 51, г). Через точку О проводят вертикальную линию. От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок Oi'Oi, измеренный на рис. 51, б, и длину рукава с припуском на напуск
<501— /Друк + п*р — 56+19— 75 см.
Через точки О\ и 3 влево и вправо проводят горизонтальные линии.
От точек 3 и 01 вправо откладывают ширину передней половинки рукава и 7г припуска к ширине рукава (7 см), влево — ширину локтевой половинки и также 7г припуска к ширине рукава (см. рис. 51, б и г).
ЗП\ = ОХП\ (с чертежа 1-го этапа)+7 см;
ЗП2 = О\П\ (с чертежа 1-го этапа)+7 см;
Oi//2=O//2 (с чертежа 1-го этапа)+7 см;
О1Я3 = ОЯ3 (с чертежа 1-го этапа)+7 см.
Полученные точки /7Ь Н2 и Пъ Н3 соединяют прямыми линиями. Точки /71 и П2 можно найти другим способом.
Из точек Н2 и Н3 (см. рис. 51, г) вверх проводят дуги радиусом, равным отрезку ПН с чертежа спинки 2-го этапа (см. рис. 51, в).
Из точки О вл^во и вправо проводят дуги радиусами, равными ОП с чертежа спинки 1-го этапа построения и 0\П\ с чертежа полочки (см. рис. 51, б) плюс '/2 припуска к ширине
83
рукава, и ставят точки ГЦ и П2 (см. рис. 51, г). Через точки /7j, О и П2 проводят плавную линию оката рукава.
Из точек /71 и П2 проводят дуги влево и вправо радиусами, равными длине шва втачивания рукава в пройму спинки и полочки (см. рис. 51, в, г)
ПХАХ = ПА.
Отрезок П2А2 равен отрезку на чертеже полочки от точки 771 До конца ластовицы.
Для построения нижней части ластовицы на рукаве влево от точки Н2 и вправо от точки Я3 проводят дуги радиусом, равным 2/в длины нижней линии ластовицы.
7/2А = //зА = 2/5’60 = 24 см.
Точки Ль//2 и А2,Нз соединяют плавной линией.
Для оформления низа рукава от точки О{ вниз откладывают отрезок, равный отрезку ОЗ, и ставят точку О2. Через точки Н2, О2 и Я3 проводят плавную линию низа рукава.
Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ
ПЛАТЬЕВ ПРИЛЕГАЮЩЕГО И ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТОВ НА БАЗЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ ЛИФА И ЮБКИ
При построении чертежа выкройки цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта на базе чертежей основы лифа и юбки усложняется процесс конструирования, но выкройка, выполненная таким методом, точнее отображает особенности конкретной фигуры.
Для наглядного примера ниже приведены чертежи изделий, построенные по антропометрическим измерениям (ОСТ 17-326—74) на фигуры 1-й и 4-й полнотных групп 48 размера при росте 164 см.
При построении чертежа необходимо строго соблюдать баланс изделия в деталях юбки и лифа при их совмещении: совмещение деталей должно проводиться по линии талии со стороны боковых срезов (т. е. со стороны самых выступающих точек на чертеже); припуск на свободное облегание по линии талии лифа и юбки должен быть одинаковым; вертикальная вспомогательная линия, проведенная на чертеже между боковыми срезами, должна быть перпендикулярна линии ширины изделия на уровне ширины груди и участкам линии талии, расположенным у боковых срезов. •
Линии середины переда и спинки должны быть перпендикулярны линии ширины груди.
84
Полученные таким образом чертежи лекал являются базовыми для создания выкроек следующих изделии: прилегающего силуэта покроя «принцесс»;
отрезных выше или ниже линии талии;
полуприлегающего силуэта.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОГО ЛЕКАЛА
Базовые лекала платья, построенные на основе чертежей юбки и лифа, четко выявляют причины и места неточностей цельнокроеных конструкций, построенных расчетным путем. Некоторые особенности фигуры (осанка и др.) измерениями не предусмотрены, в конструкции получаются произвольно, иногда в ущерб хорошей посадке изделия. На рис. 52, а, б легко прослеживаются особенности изделия двух крайних полнот при совмещении юбки с лифом в самых выступающих точках.
Основные правила построения цельнокроеных конструкций от основы лифа и юбки (основы 1) распространяются на любую полнотную группу. Построение начинается с деталей спинки и проводится в такой последовательности.
1. На листе бумаги проводят вертикальную линию и прикладывают к ней лекала лифа спинки и заднего полотнища юбки, совместив их по линии талии со стороны бокового среза. От бокового среза к середине спинки откроется вытачка (заштрихованная область на чертеже).
2. Линию ширины спинки и линию талии продолжают вправо. Обе эти линии перпендикулярны линии середины спинки.
3. Проводят вертикальную вспомогательную линию ООЬ
4. Лекало лифа переда укладывают так, чтобы линия середины переда была перпендикулярна линии ширины груди, и продолжают линию середины переда вниз.
5. Совмещают лекала переднего полотнища юбки и лифа переда по линии талии в области бокового среза.
Затем совмещают середины лифа переда и переднего полотнища юбки. Так как длина линии талии лифа меньше, чем длина линии талии юбки, то на юбке напротив вытачки лифа откроется раствор для рельефа (см. штриховые линии).
В области второй вытачки юбка немного зайдет на лиф (этот дефект исчезает в цельнокроеном платье покроя «принцесс»).
На чертеже изделия 4-й полноты (см. рис. 52, б) при совмещении деталей юбка окажется шире лифа. Это связано с большим объемом бедер по сравнению с фигурой 1-й полноты. Для цельнокроеного изделия срезы лифа и юбки по линии талии необходимо уравнять. Это делают следующим образом: спинку разрезают в направлении от линии талии к пройме и разводят
t
& Э 77
на величину второй вытачки юбки. Боковой срез спинки и пройма займут новое положение (см. штриховую линию).
На полочке в области талии также откроется вытачка (следствие большой разницы измерений по линии бедер на фигурах 4-й полноты).
Заштрихованные участки на чертежах изделий 1-й и 4-й полнот в области талии выявляют величину, на которую необходимо удлинить боковые срезы при построении цельнокроеных конструкций по расчетам. Если этого не сделать, то в готовых изделиях, особенно в платье-рубашке (если его надевают с поясом), спинка и перед провисают, а бока вздергиваются. Этого недостатка можно избежать введением швов посередине спинки и полочки или введением рельефа, проходящего через выступающую точку груди.
Чтобы получить чертеж базового лекала в окончательном виде, закрывают заштрихованные участки на линии талии, совмещая юбку с полочкой и спинкой соответственно по средней линии переда и спинки (см. рис. 52, в, г).
В результате в изделии 1-й полноты линия середины спинки сместится влево, в изделии 4-й полноты линия середины спинки также сместится влево, а линия середины полочки — вправо.
Чертеж базового лекала обведен жирными линиями, штриховой линией обозначен боковой срез изделия полуприлегающего силуэта, тонкой — прямого силуэта.
Чертежи, построенные путем совмещения двух самостоятельных единиц — лифа и юбки, могут широко варьироваться в любых силуэтных решениях различных покроев.
ПЛАТЬЯ ПРЯМОГО СИЛУЭТА
При построении чертежа изделия прямого силуэта (платья-рубашки, сарафана, блузона, платья-пальто и других изделий) с поясом или кулиской по линии талии желательно ввести средний шов на спинке, а для фигур 4-й полноты — также и на полочке. При наличии указанных швов удобно произвести удлинение боковых срезов.
Боковые срезы в изделиях прямого силуэта могут быть прямыми или слегка вогнутыми на участке от линии проймы до линии талии. Середина спинки может кроиться по полученной линии середины спинки. Если спинка цельная, то линия ее середины должна быть прямой, полученной от совмещения двух крайних точек (шейной и низа изделия). Если в изделии предусмотрен шов, шейную точку отводят вправо на 0,5—0,7 см за счет уменьшения раствора плечевой вытачки. Ширина спинки в узком месте компенсируется выпрямлением линии проймы.
Верхнюю вытачку на полочке переводят в любой срез или конструктивную линию, предусмотренную моделью. Вытачки
88
по линии талии в основе лифа и юбки изделий прямого силуэта не предусматриваются
При построении чертежа платья-рубашки, в котором линию талии не оформляют, совмещение лифа и юбки производят по линии талии от середины спинки и полочки с заходом высших точек боковых срезов юбки на лиф.
ПЛАТЬЯ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Покрой «принцесс» является одной из самых точных конструкций из группы цельнокроеных платьев прилегающего силуэта. Этот покрой может наиболее точно отобразить индиви
дуальность фигуры, так как вертикальные линии на чертеже изделия покроя «принцесс» проходят в местах расположения вытачек лифа и юбки.
Платья покроя «принцесс» могут состоять из шести и более деталей в зависимости от степени прилегания по линии талии, а также от расширения изделия по низу. Линию низа можно расширить за счет расширения цельнокроеных деталей, а также с помощью подкройных деталей, как-то: годэ, встречных или односторонних складок, или других конструктивных приемов. Если в изделии нужен более широкий клеш, применяются конструкции с частичными подрезами ниже линии талии (рис. 53).
«Я
Отрезанную нижнюю часть юбки разрезают по намеченным линиям и раздвигают на необходимую величину расширения изделия.
Цельнокроеные платья покроя «принцесс» никогда не выходят из моды. Они могут меняться по степени приталенности в местах расположения линий и в других участках в зависимости от направления моды. Эта конструкция популярна тем, что длинные, непрерывающиеся линии делают фигуру более стройной. Иногда линии рельефов в изделии покроя «принцесс»
могут смещаться от центра груди в сторону проймы. Эти линии могут проходить от среза проймы или от плечевого среза. Если смещение линий не превышает 2 см, то незначительный раствор вытачки, оставшийся от перемещения рельефа в сторону проймы, распределяют на посадку ткани в области груди. Если смещение рельефа в сторону проймы превышает 2 см или он начинается от среза проймы, на средней детали полочки вводят вытачку от центра груди до боковой детали (рис. 54)
При перемещении рельефов от центра в сторону боковых срезов изделие по линии талии приобретает менее плотное прилегание, т. е. изделие покроя «принцесс» вместо прилегающего силуэта приобретает полуприлегающий.
Для обеспечения хорошей посадки изделия на фигуре в области плечевого среза полностью или частично закрывают вы
90
тачку. На линии рельефа эту вытачку открывают, в результате длина рельефа немного увеличивается. На величину удлинения этого рельефа путем разведения (от точки /73) удлиняют линию рельефа на отрезной боковой части спинки.
Вариантом покроя «принцесс» являются изделия комбинированного кроя. В таком варианте цельнокроеное переднее полотнище сочетается с отрезными частями лифа и юбки по линии талии, шов скрыт деталью пояса. Такая комбинированная конструкция применяется в том случае, когда необходимо зрительно уменьшить обхват талии. В этом случае за ширину талии воспринимается ширина цельнокроеной средней детали переда. Варианты комбинированных конструкций весьма многочисленны.
ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Полуприлегающий силуэт является промежуточным между прямым и прилегающим. Изделия полуприлегающеЛэ силуэта чаще всего рекомендуются женщинам, которым линию талии
следует не подчеркивать плотным прилеганием, а лишь незначительно ее определить. В таких случаях эффектно выглядят изделия полуприлегающего силуэта, скроенные по косой нити, так как гкапь в эюм случае наиболее пластично облегает
91
фигуру. Чертежи таких изделий могут быть выполнены в прямом или полуприлегающем силуэте.
Ткани для изделий, раскраиваемых по косой нити, можно применять самых разнообразных рисунков: в клетку, полоску, с печатным рисунком, а также гладкокрашеные. Чтобы получить выкройку цельнокроеного полуприлегающего изделия для раскроя по косой нити, необходимо переместить верхнюю вытачку на полочке от плечевого среза в боковой срез под углом 45° к линии середины переда (рис. 55,а).
Чертеж цельнокроеного платья, показанный на рис. 55, б,в, создан на базе чертежа основы 1 методом совмещения лифа и юбки по линии талии. Раствор вытачки по линии талии спинки частично помещен в средний и боковой срезы (заштрихованные участки). Раствор плечевой вытачки на спинке распределен в средний срез, в линию проймы (путем разведения) и частично на посадку плечевого среза. На полочке часть вытачки по линии талии ^переведена в верхнюю вытачку, в боковой срез и на среднюю линию переда.
Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН И ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ
Изделия с рукавами покроя реглан широко распространены среди модных изделий легкой женской одежды. Такие рукава рекомендуются для большинства силуэтных форм, они применяются во многих ассортиментных категориях, применяются в повседневных изделиях, а также в нарядных платьях и блузках с лифами мягкой формы как в закрытых, так и декольтированных. Рукава покроя реглан широко применяются в плащах и куртках.
ИЗДЕЛИЯ ПОКРОЯ РЕГЛАН
Покрой реглан создает мягкую округлую линию плеча, зрительно уменьшает ширину плеч. Поэтому наиболее рациональным является применение покроя реглан в изделиях силуэта «трапеция» (узкий вверху, расширенный книзу). Построение чертежей изделий с рукавами реглан требует многих дополнительных расчетов. Для построения чертежа такого изделия авторы применили очень простой и удобный метод, не требующий никаких сложных дополнительных расчетов. Принцип этого метода конструирования основан на применении чертежей основ 1 и 2.
В данном случае использован принципиально новый прием конструирования рукавов покроя реглан путем совмещения оката двухшовного рукава с проймой основных выкроек спинки и полочки в точках их касания (совмещения) /73 и /76.
М
Рис. 56
Чертеж выкройки рукава реглан легко построить на базе чертежей основ (отрезной по линии талии или цельнокроеной) и втачного двухшовного рукава различного конструктивного исполнения методом конструктивного моделирования. Ввиду того чю рукав частично кроится с лифом, целесообразно применить метод совмещения рукава с проймой в точках касания /73 и /7б, и процесс построения заметно облегчается.
Линия реглана может иметь самую разнообразную форму — от узкого реглана-погона до широкой покатой линии (от шейной точки на спинке и от середины переда на полочке); возможны также многочисленные варианты кроя, например рукава, цельнокроенные с кокеткой лифа, и др.
Глубина проймы в изделии покроя реглан зависит от покроя рукавов: узкого, прямого или функционального.
Рукава реглан, построенные от основы рукавов функциональных изделий, имеют мягкую форму в области плеча, значительное наполнение и рассчитаны на динамику в положении руки на бедре (немного согнутую в локте).
Рукава реглан, построенные на основе узкого рукава, имеют более высокую головку при плотном облегании руки. Такие рукава практичнее применять Ъ изделиях из трикотажа.
Метод моделирования состоит в следующем. Основные лекала полочки и спинки совмещают с основным лекалом втачного двухшовного рукава в точках /73 и /76 так, чтобы верхняя часть проймы совместилась с окатом рукава (рис. 56,а). Перед совмещением рукава с полочкой верхнюю вытачку частично (2—3 см) переводят в пройму, как в функциональных изделиях. Нижнюю часть проймы необходимо также уравнять по рукаву от точек П3 и /76 до боковых срезов. Затем наносят линию реглана. Она может проходить через любую точку горловины и быть различной конфигурации, может выходить из плечевых срезов; такой покрой будет называться полурегланом.
После нанесения линии реглана переводят каждую деталь на кальку. Оставшиеся части вытачек на линиях реглана в рукавах спинки и полочки закрывают и скалывают (рис. 56, б). Вытачку на основной детали спинки распределяют на посадку, а при наличии рельефа убирают в рельефную линию.
Верхнюю вытачку на полочке можно оставлять на прежнем месте или переводить в другие срезы. Наиболее эффективным способом размещения вытачки является использование конструктивных приемов с применением рельефов, кокеток или мягкого оформления лифа.
К изделиям покроя реглан относятся и такие, рукава которых кроятся с кокетками спереди и сзади. Изделия могут быть отрезными по линии талии или цельнокроеными в любом силуэтном решении. Конструктивное решение части изделия, расположенной ниже линии кокетки, может быть мягким, объемным или жестким. В платьях со швом по линии талии конструктив-
ам
ное решение юбок и методы построения их чертежей могут быть любыми из вариантов, предложенных в разделе юбок. В предложенном авторами варианте чертеж такого изделия построен на основе выкройки лифа прямого покроя, где верхняя вытачка переведена на линию талии (рис. 56, в).
Для получения выкройки изделия реглан с кокеткой на основной выкройке реглана полочки и спинки наносят линии кокеток. Кокетка может быть узкой (4 см на полочке и 8 см на спинке) и широкой, расположенной по центру груди и на уровне точки 773 сзади.
При построении изделий реглан такого варианта к рукавам в области точек /73 и /76 добавляют припуск на свободу движения руки, равный 1,5—2 см. Новая линия кокетки по длине должна быть равна прежней (штриховая линия на чертеже) и начинаться на уровне */2 ширины полочки, а кончаться на уровне !/2 ширины спинки. От точек /73 и /7в линия нижней части рукава идет без изменения.
В конструкции изделия покроя реглан возможны различные варианты, в том числе сочетание с покроем «принцесс».
Принцип построения мягкого лифа одинаков для изделий любого покроя, различие будет выражаться в построении особенностей конкретной модели.
Для того чтобы изделие было мягкой формы, но не объемное, перед разведением на сборки или защипы лиф немного обуживают за счет вытачек. На спинке вытачку закрывают полностью, т. е. на величину раствора в плечевом срезе обуживают спинку сверху донизу. На полочке таким же способом закрывают часть вытачки. В изделиях размеров 44 и 46 с большим наполнением вытачку можно закрыть полностью.
Затем проводится конструктивное моделирование выбранной модели.
Для создания выкройки блузки, изображенной на рис. 57, применена основа изделия покроя реглан с верхней вытачкой, переведенной на линию талии. При построении чертежа основы раствор верхней вытачки частично был переведен в область проймы (см. рис. 56, а).
Раствор вытачки на линии талин в таком виде немного велик, поэтому в процессе построения сборок у горловины вытачку на линии талии уменьшают, накладывая ее стороны одну на другую (см. на рис. 57 заштрихованный участок на линии талии). При пошиве блузки срез горловины собирают на нитку до первоначальной длины, от которой шло построение.
Штриховыми линиями на рис. 57 обведены чертежи основы, на базе которых велось конструктивное моделирование (сплошными— лекала, полученные после конструктивного моделирования; заштрихованные части выше линии талии обозначают величины разведения на сборки; сплошная заштрихованная часть на линии талии — величина закрытой вытачки).
М
Рис 57
ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
В настоящее время мода предлагает изделия с мягким, наполненным лифом. В соответствии с этим разнообразные формы покроев лифов с цельнокроеными рукавами приобретают особое значение. Они применяются во многих ассортиментных категориях изделий с рукавами разной ширины и длины. Лифы с цельнокроеными рукавами объемной, наполненной формы рекомендуются для нарядных изделий.
В зависимости от назначения изделия и вида гкани рукава могут быть с ластовицей или без нее. Ластовица различной формы и величины, как правило, применяется в изделиях для повседневной носки. Иногда ластовица переходит в нижнюю половинку рукаЪа. Рукава с ластовицей кроят в тех случаях, когда они узкие по всей длине либо они должны иметь вид втачных функциональных рукавов при опущенной руке, т. е. с незначительными заломами под проймой.
В нарядных платьях ластовицы, как правило, отсутствуют. В таких моделях для обеспечения динамики руки создается соответствующий угол между рукавом и деталями полочки и спинки, способствующий свободному перемещению руки в горизонтальное положение. В этом случае при опущенной руке под проймой образуются мягкие драпировки. Эффект такого покроя будет положительным, если форма верхней части изделия будет наполненной в результате применения сборок, защипов и других приемов.
Построение чертежа цельнокроеного рукава предлагается вести па базе чертежа основы изделия с втачными двухшовными рукавами любого силуэта (прямого, полуприлегающего, прилегающего) по принципу построения чертежа рукава покроя реглан, но с соответствующей доработкой для обеспечения динамики руки.
Цельнокроеные рукава не являются самостоятельными деталями, поэтому при построении чертежа необходимо предусмотреть обеспечение поднятия руки, что достигается двумя способами: выпрямлением рукава до горизонтального положения по среднему шву в процессе построения и построением ластовицы.
Построение лифа, цельнокроенного с рукавами, производится в два основных этапа.
I этап — совмещение рукава с проймой. Построение лифа, цельнокроенного с рукавами, следует начинать со спинки. Для этого на выкройках необходимо в первую очередь совместить высшую точку оката руКава с концом плечевого среза в точке П (рис. 58,а). Нижняя точка оката рукава опустится ниже проймы на 2,5—3 см и совместится с боковым срезом в точке Г.
Линии, соединяющие точку 77s на рукаве с точкой /73 на спинке, а также точки П и Г являются вспомогательным^
4 Заказ № 2150 9f
с помощью которых можно будет получить выкройки лифов с цельнокроеными рукавами различных форм.
При совмещении рукава с полочкой (рис. 58, б) необходимо уравнять боковые срезы полочки и спинки и совместить нижнюю часть рукава с точкой Г2, находящейся на таком же расстоянии от верхней точки бокового среза, как и точка Г на спинке. Для совмещения высшей точки оката рукава с концом плечевого среза в точке П2 необходимо удлинить пройму примерно на 2—3 см за счет уменьшения раствора верхней вытачки.
Чертеж, полученный на I этапе построения, может служить основой для создания выкроек рукавов с ластовицей и без ла-
а
6
Рис 58
стовицы, рукавов покроя реглан, полуреглан с прямыми линиями при большом наполнении изделия и большом декольте.
II этап — построение чертежа рукава с ластовицей. Особенностью построения чертежа цельнокроеного рукава с ластовицей является изменение угла наклона рукава, построенного на I этапе, таким образом, чтобы рукав принял вид втачного при опущенной руке. Для этого чертежи рукавов полочки и спинки разрезают по линиям ПГ и /72Гг (рис. 59) и накладывают на детали лифа под проймой; на плечевом срезе откроется вытачка для удлинения плечевого среза (77/71=1,5—2,5 см). Поворотом рукава сначала изменяют угол наклона рукава спинки. Линия П\Г\ должна пересечь линию /73Z73 примерно посередине.
Для изменения угла наклона рукава полочки сначала уравнивают боковые и плечевые срезы полочки и спинки. Раствор вытачки, открывшейся на плечевом срезе полочки, должен равняться величине раствора вытачки на плечевом срезе спинки, т. е. П^П^ППх. Боковые срезы уравнивают начиная от линии талии.
98
Затем определяют положение линии разрезов для ластовицы. Они начинаются от углов между рукавами и боковыми срезами и не должны выходить за осевые линии Z73/73 и а заканчиваются в точках Ai и Л, отстоящих от точек /73 и /7в примерно на 1/4 отрезков 773/73 и Z7e/76. С двух сторон от линий разрезов проводят линии швов, которые будут являться исходными линиями при построении чертежа ластовицы (линии АС и АВ на полочке, А1С1 и И1В1 на спинке).
Ластовица может иметь ромбовидную форму. Ширина ее зависит от величины захода рукава на лиф, а длина — от линии разреза.
4*
99
Построение ромбовидной ластовицы начинают на полочке, так как со стороны полочки она будет немного шире, чем со стороны спинки, и сможет компенсировать припуски на швы в точках Л и 41 (рис. 60, а, в) Для правильного построения ластовицы продолжают боковой срез вверх. Из точки А опускают на него перпендикуляр. Получают треугольник ОАВ
Рис 60
с прямым углом, который по площади составляет V4 ластовицы (рис. 60, б).
Ластовицы, цельнокроенные с нижней половинкой рукава, применяют в тех случаях, когда хотят избежать обработки двух углов или придать рукаву более отвесное положение. Отрезанные нижние части рукава позволят увеличить угол его наклона без расширения ластовицы и избежать при этом необходимость оттягивания плечевого среза, а также придать рукаву иную форму и ширину.
100
По штриховым линиям АН и А\Н{ (см. рис. 60, а, в) отрезают нижние части рукавов и соединяют их с ластовицами в точках А и Ah С и Сь
Чтобы ластовица не вывертывалась наружу, ширина нижней половинки рукава внизу (т. е. отрезок НН\) должна быть (рис. 60, г) немного меньше ширины ластовицы между точками 4 и 4Ь Длина нижней половинки зависит от длины основного рукава.
Поднятие руки в изделиях с цельнокроеными рукавами без ластовицы достигается за счет угла, образованного под проймой. Чем больше этот угол, тем больше образуется фалд под рукой. Поэтому такие изделия рекомендуется шить только из легких
Рис 6'
тканей, которые мягко падают и красиво драпируются. Внешне такие рукава имеют простейшую конструкцию; для их построения необходимы некоторые преобразования чертежа, полученного на I этапе построения. Принцип построения не зависит от изменения угла под проймой, меняться будет лишь величина отрезков.
От величины угла под проймой будет зависеть положение и длина кривой линии, соединяющей рукав с лифом.
101
Основные этапы построения чертежа лифа, цельнокроенного с рукавами без ластовицы, следующие:
1. Чертеж спинки (см. рис. 59, а) разрезают по линии ПГ и разводят его на величину, необходимую для свободного поднятия руки.
2. Соединяют точки Г и (рис. 61, а).
3. Штриховой линией проводят биссектрису угла, образованного при разведении деталей.
4. От точки О\ на этой биссектрисе откладывают отрезок OiO2, равный отрезку ГГь
5. В точке О2 восставляют перпендикуляр к отрезку OiO2 и продолжают его до пересечения с боковым срезом в точке Г2.
6. От точки Г\ на локтевом срезе рукава откладывают отрезок ЛГ3, равный отрезку ГГ2.
7. Точки Г3 и О2 соединяют прямой линией и откладывают на ней отрезок Г3О3, равный отрезку Г2О2.
8. Отрезок О2О3 является основным при вычерчивании криволинейной части нижнего среза рукава. Для его оформления соединяют точку 2 на боковом срезе, точки О2, О3 и точку 3 на нижнем срезе рукава плавной кривой линией с помощью фигурного лекала. Положение точек 2, 3 может быть выбрано произвольно в зависимости от глубины ластовицы.
На чертеже полочки лифа (рис 61, б) производят те же построения, что и на чертеже спинки лифа.
Раздел III
КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ И ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 1. ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СЕБЯ
Моделирование одежды — это творческий процесс, заключающийся в создании рисунка модели, в поиске ее \\дожест-венно-изобразигельного решения. Выбор для себя новой модели платья — также творческий процесс, и процесс довольно трудный и сложный. Несмотря на наличие журналов мод и многих пособий, не так-то просто из множества предложений найти решение нового платья для себя. При этом весьма важно понять свой индивидуальный образ, достойнова н недостатки своей фигуры. Из многообразных предложений моды нужно суметь выбрать то, что подходит только Вам.
Конструктивное моделирование является многогранным творческим процессом.
Поэтапное конструктивное моделирование проводится на базе основного чертежа изделия, каждой его выкройки в отдельности и иллюстрируется рисунками
Лишь после тщательного изучения всех этапов конструирования и конструктивного моделирования основных изделий можно приступить к конструктивному моделированию разнообразного ассортимента изделий легкой одежды. По сути, начинается творческий процесс поиска и разработки нового платья — «платья для себя». Эстетика изделия и его современность определяются главным образом силуэтом и формой его покроя. Форма изделия должна иметь целостную структуру, что достигается в основном соразмерным, пропорциональным соотношением отдельных его частей по отношению ко всему изделию, а следовательно, и подчинением второстепенных элементов главным по отношению к фигуре женщины и ее образу в целом.
Вместе с тем в соответствии с законами зрительного воспрн-‘ ятия фигура может восприниматься оптически измененной благодаря приемам кроя и пропорциональным решениям модного направления. Например, мерка обхвата талии и уровень ее расположения являются ведущими факторами, формирующими
103
силуэт изделия, зрительно мы воспринимаем длину платья, ориентируясь на уровень линии талии, которая может быть завышенной или заниженной. В зависимости от уровня линии талии изменяется силуэт изделия и пропорциональное членение его формы. Завышенная линия талии удлиняет фигуру; платье с пониженной линией талии или относительно равным делением лифа и юбки делает фигуру зрительно шире и ниже (рис. 62).
Линия талии, подчеркнутая вытачками, а иногда и вытач-
PUC62
ками, полностью совмещенными с рельефами на полочке или спинке, делает фигуру стройнее и выше, так как ширина талии воспринимается по ее центральной части, заключенной между вытачками. Продолженные до плечевых срезов рельефные линии усиливают иллюзию тонкой талии благодаря эффекту расширения плеч.
Вертикальные линии в платье, проходящие от верха изделия *до его низа, столь эффектны, что они пользуются большой популярностью при конструктивном моделировании изделий, особенно для полных женщин.
Пропорциональное размещение линий, их четкость определяют силу зрительных иллюзий.
104
Рост стройных, очень высоких женщин зрительно можно уменьшить благодаря горизонтальным линиям, проходящим ниже линии талии. Таким женщинам рекомендуется носить недлинные жакеты в костюмах, платья-костюмы мягкой формы, джемперы с юбками умеренной ширины или в складку, применять контрастные цветовые решения лифа и юбки.
Фигуру удлиняют или укорачивают, уменьшают или увеличивают линии, композиционно расположенные в соответствии с направлением моды. Следовательно, необходимо познакомиться с предложениями моды, найти и отобрать те предложения, которые соответствуют Вашему индивидуальному вкусу и образу. Большая роль в создании нового изделия отводится деталям, так как мода—это не только силуэт одежды, форма покроя, ткань; это также детали, отделки, украшения, дополнения к костюму, характер обработки изделия. Детали очень разнообразят одежду, создают ее стиль, а главное, помогают женщине наиболее выгодно подчеркнуть свою индивидуальность.
Вместе с тем детали определяют и назначение одежды. В зависимости от характера детали вещи могут выглядеть повседневными или нарядными. Детали определяют стилевой характер изделия — спортивный, классический, романтический.
С помощью деталей и их формы (воротники, линия выреза горловины, шарфы и другие конструктивные элементы и дополнения) можно подчеркнуть и выявить привлекательность внешности женщины.
В создании интересного платья или ансамбля в целом важно выдержать единство стиля, т. е. добиться единства всех художественных приемов и технических средств для создания современного изделия. Единство стиля — это соответствие изделия своему назначению, направлению моды, силуэту и его форме, пропорциям фигуры. Структура и рисунок ткани всегда диктуют стиль изделия. Если же ткань может быть применена для изделий не только одного стиля, то стилевые особенности платья решаются конструктивными приемами, а в особенности дополнениями и отделкой.
Единству стиля способствует экономия конструктивных деталей, когда все они выполняют какую-либо функцию, необходимую для решения общей задачи всей конструкции. Каждая лишняя деталь, лишняя и случайная линия в конструкции изделия снижают его достоинства.
Конструктивное моделирование одежды, как всякий творческий процесс, требует точности и аккуратности.
Лекала лифов могут служить основой для создания новых разнообразных изделий.
Форма изделий зависит от формы лекал (выкройки). Для создания лекал-выкроек строят чертежи. На основе точно рассчитанных чертежей правильно построенные выкройки будут
105
отвечать необходимым требованиям. Чертеж отражает объем фигуры, развернутой на плоскости с учетом динамических изменений и направления моды, и служит для того, чтобы с помощью вытачек, линий, рельефов плоскую поверхность ткани превратить в объемную форму, отвечающую индивидуальным особенностям фигуры.
Размер и форма вытачек и рельефов определяются формой тела человека. Вытачки и рельефы на основном чертеже, как правило, строятся симметричными относительно центральной линии. Центральная линия чаще всего проводится по нити основы; вытачки и линии, расположенные симметрично относительно центральной линии, можно хорошо сбалансировать и легко обработать; от подобных вариантов отказываются в том случае, если вытачки и рельефы являются одновременно отделкой, декоративным элементом.
Глава 2. ВЕРХНЯЯ ВЫТАЧКА В ЛИФАХ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
Вытачки являются важным конструктивным элементом женской одежды. С помощью вытачек из плоской ткани создают объемную форму изделия.
В конструкции основного чертежа верхняя вытачка направлена от плечевого среза к высшей точке груди. Такая вытачка называется основной.
Верхние вытачки на полочке могут быть заменены разнообразными элементами оформления: складками, сборками, защипами и др.
Чтобы пользоваться методом конструктивного моделирования изделий женской одежды на базе основного чертежа, необходимо знать способы переноса верхней вытачки в любое направление на полочке в соответствии с моделью.
Для jg^peHOca, вытачки на выкройке полочки намечают но-вое направление вытачки линией, которая обязательно должна быть соединена с концом верхней (основной) вытачки. Верхнюю вытачку закрывают, выкройку разрезают по намеченной линии и открывают вытачку в новом месте.
Вытачка в лифе прилегающего силуэта может располагаться в любом направлении и от любого среза, но она обязательно должна проходить через высшую точку груди. Глубина одной вытачки может быть распределена между несколькими вытачками.
Глубина новой вытачки может быть больше или меньше глубины основной вытачки в зависимости от места ее расположения, общая же глубина вытачек остается постоянной независимо от количества вытачек и места их расположения.
106
Выбор места расположения вытачки зависит от модели. Линии вытачек на полочке должны соответствовать линиям вытачек юбки, не нарушая композиции изделия в целом.
Стандартной в конструктивном решении является полочка с двумя вытачками от плечевого среза и от линии талии. Популярность лифа с такой полочкой объясняется тем, что он прекрасно облегает фигуру, и вытачки в таком расположении выглядят не навязчиво. Линию середины вытачки располагают по направлению долевой нити, поэтому при стачивании такие вытачки не перекашиваются. Линия талии в таком лифе располагается по нити утка и устойчива при соединении его с юТь кой (исключены перекосы, искривления и растяжения).^
Конструктивное решение полочки с вытачкой от плечевого среза, переходящей в вытачку по линии талии, наиболее приемлемо в изделиях для полных женщин с большими грудными железами.
ЛИФ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Платья, отрезные по линии талии, как правило, создаются на основе чертежа прилегающего силуэта платья, в котором стандартной является полочка с одной или двумя вытачками на линии талии и одной от плечевого среза. Лифы таких платьев облегают фигуру, и выглядят одинаково, хотя вытачки, придающие лифу характерные очертания, могут занимать самые разнообразные положения.
В изделиях из ткани в полоску или в клетку верхнюю вытачку желательно расположить под проймой (рис. 63)._В этом случае она минимально исказит рисунок ткани, так как будет скрыта под проймой. Вытачку на линии талии можно_заменить мягкими складками или сборками —и то и другое не нарушит рисунка ткани по низу лифа.
Очень элегантно выглядят изделия из ткани в полоску с одной глубокой вытачкой на линии талии (верхняя вытачка перенесена на линию талии, рис. 64).
В лифе с цельнокроеными рукавами из ткани в клетку верхнюю вытачку от плечевого среза также переносят на линию талии, образуя одну глубокую вытачку. Смещение направления клетки на рукаве будет гармонировать с косым направлением клетки на линии талии (рис. 65).
На рис. 66 показана верхняя вытачка, перенесенная от плечевого среза в срез горловины, раствор ее распределен в складки с расстоянием между ними 2—3 см. Такая вытачка может быть использована как элемент отделки лифа. Она может служить защипом, из которого выходит бант; разделенная на несколько защипов, стачанных или заложенных, она образует веер у горловины.
107
Тдань лучше облегает фигуру и драпируется в том случае, если' линия середины переда расположена под углом 45° к нити основы (рис. 67, а). Идеальным расположением вытачки в та-ком лифе считается то, при котором она начинается низко в боковом срезе, и середина ее совпадает с направлением нити основы. Такая вытачка лучше всего лежит и менее всего заметна.
Верхняя вытачка от бокового среза может служить отделкой, если она разделена на две красиво расположенные (рис. 67, б). Такие вытачки зрительно приподнимают грудь, создавая округлую линию высокого бюста.
Крой лифа по Kocqfi нити применяется еще в тех случаях, когда моделью предусмотрена драпировка в обл_асти горло-вины.
На рис. 68 показана драпировка посередине переда за счет переноса верхней вытачки и вытачки на линии талии на линию середины переда. Лиф по линии талии плотно прилегает.
ЛИФ МЯГКОЙ ФОРМЫ
Современная мода предлагает платья усложненных силуэтов разнообразных объемных форм. В некоторых случаях величина верхней вытачки на полочке недостаточна для создания формы большого наполнения. Поэтому при моделировании таких изделий необходимы дополнительные припуски ко всему лифу. Величина этих припусков устанавливается конкретно в каждом случае в зависимости о~ силуэта и формы изделия.
Платья или блузки со сборками мягкой пластичной формы требуют некоторой доработки конструкции лифа. Для этого необходимо выполнить дополнительный, немного трудоемкий процесс конструктивного моделирования, отвечающий эстетическим требованиям по созданию модели новой силуэтной формы.
Вытачки, распределенные в сборки с помощью обычного графического метода, образуют объемную форму лифа лишь в верхней его части, что не соответствует силуэту лифа мягкой формы. Поэтому авторы предлагают другое конструктивное решение переноса верхней вытачки для создания лифа мягкой формы в области груди при некотором его прилегании в боковой части. Степень прилегания лифа в боковой его части или ниже уровня груди определяется в каждом конкретном случае.
Сущность этого приема состоит в том, что перед распределением раствора верхней вытачки на сборки необходимо уменьшить этот раствор и немного выпрямить линию проймы.
Почему же нельзя удовлетвориться имеющимся раствором верхней вытачки, создавая изделие мягкой формы? Верхняя вытачка доходит только до центра груди, а вытачка,-оформленная сборкой, поднимется выше, создаст ненужную выпуклость и будет выглядеть дефектом конструкции. Точно так же поведет себя полочка, если ее развести для образования сборок,
по
пе уменьшив раствора вытачки и не выпрямив линии проймы. При этом только появится лишний объем, который будет зрительно расширять фигуру. Такая конструкция не будет отвечать эстетическим требованиям и правилам создания желаемой силуэтной формы.
Для построения изделия со сборками или защипами от плечевых срезов (рис. 69, мод. 1) на чертеже основы прилегающего лифа уменьшают раствор верхней вытачки на 7з или !/2 полного раствора, как показано на рис. 69, а. Затем переносят полученную выкройку полочки на чистый лист бумаги, обводят ее, немного выпрямляя пройму за счет уменьшения вытачки (рис. 69, б). Далее наносят линии защипов или сборок, по которым разрезают и разводят выкройку на нужную величину. Полочку разводят до линии талии с частичным уменьшением вытачки на линии талии. Если линия низа полочки расположена ниже линии талии, то при уменьшении вытачки на линии талии необходимо помнить о том, чтобы не обузить изделие по линии бедер. При разведении полочки необходимо за счет уменьшения величины верхней вытачки увеличить ширину полочки еще на 1,5—2,5 см.
Полочку разводят так, чтобы полученная выкройка и чертеж основы совместились в точках на линии середины переда и бокового среза на уровне линии глубины проймы. На выкройке линия глубины проймы примет изогнутую форму, как и линия плечевого среза (рис. 69, в). Выпуклость плечевого среза уменьшают на половину ее величины. Плечевой шов оформляют сборкой или защипами, сокращая его до первоначальной длины (желаемой). Если сборок окажется много, можно уменьшить плечевой срез со стороны проймы; длину проймы сохраняют первоначальной (как на чертеже основы).
Аналогично разводят для образования сборок и спинку (рис. 69, г, д, е).
Для получения выкройки модели 2 (см. рис. 69) на основную выкройку (созданную на базе основы 1) наносят линии кокеток (см. штриховые линии па рис. 69, а, г), приложив выкройку к фигуре или манекену.
По нанесенным линиям при закрытых вытачках на спипке и полочке отрезают кокетки, соединяют отрезанные кокетки по плечевым срезам и обводят новый контур кокетки (рис. 69, ж). Долевая нить на полученной кокетке может располагаться по линии притачивания ее к спинке или по линии середины спинки.
Полочку и спинку закрывают по заштрихованным линиям (см. рис. 69, а, г) и переводят на чистый лист бумаги. На полочке выпрямляют линию проймы за счет уменьшения верхней вытачки. Наносят линии (см. рис. 69, б, б), по которым разрезают и разводят выкройку на нужную величину сборок (см. рис. 69, в, в). При этом необходимо помнить, что полочку и спинку следует дополнительно расширить по линии глубины
112
проймы не менее чем на 1,5—2,5 см. Линии стачивания полочки и спинки с кокетками оформляют плавными линиями, уменьшая выпуклость, полученную от разведения лекал.
Вытачки на линии талии можно также заменить сборками. При раскрое долевая нить на полочке проходит по линии середины переда, на спинке — по линии середины спинки.
Модель, изображенная на рис. 70, создается также на базе чертежа основы 1. На чертеж наносят линию притачного пояса (см. шгрихпунктирную линию на рис. 69, а, г).
На полочке закрывают раствор вытачки на величину заштрихованной части (см. рис. 69, б), отрезают нижнюю часть
детали (пояс); полученную выкройку переводят на бумагу (рис. 70, а). Вытачку от плечевого среза полочки переводят на линию притачивания пояса (рис. 70, б). На отрезном поясе (рис. 70, в) по линии притачивания его к полочке ставят надсечки, чтобы основную посадку полочки зафиксировать напротив центра груди, а посередине переда и сбоку оставить незначительную посадку. Спинку по заштрихованной части не закрывают, от нее отрезают только нижнюю часть по линии притачного пояса и переводят новое лекало спинки на чистую бумагу. В изделии плечевую вытачку стачивают, а по линии притачивания пояса делают сборки.
ЛИФ БЕЗ ВИДИМОЙ ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКИ
Многие современные изделия сконструированы без видимых вытачек. Наличие рельефов дает возможность совместить верхнюю вытачку и вытачку на линии талии.
113
Вытачки переводят не только в вертикальные рельефы, но и во всевозможные горизонтальные подрезы, кокетки, вставки и др.
Если для построения мягкого лифа берут чертеж основы с минимальными припусками по линии груди, то для лифов с вытачками, скрытыми в рельефах, или других конструктивных решений можно взять чертеж основы с любыми припусками по линии груди в зависимости от вида изделия и его назначения.
Рис 77
В модели, показанной на рис. 71, передний пластрон располагается на 8—10 см ниже высшей точки груди на продолжении линии вытачки (рис. 71, а). На чертеже линия вытачки расположена на расстоянии 7з длины плечевого среза от точки основания шеи. В боковой части ниже линии груди введена вытачка раствором, равным 1,5 см. На эту величину уменьшают длину горизонтальной линии АВ (рис. 71, б) от точки В до точки С и срезают с лекала полочки полоску, начиная от точки С до низа параллельно линии середины переда.
На переднем пластроне (рис. 71, в) строится воротник апаш (см. с. 143—146).
114
Блузка, изображенная на рис. 72, имеет немного удлиненные плечевые срезы и углубленную пройму. Вытачка на линии талии с раствором 1,5—2 см размещена в шве притачивания отрезной боковой части к полочке. Спереди — застежка на притачную планку шириной 4,5 см. Боковые срезы могут быть прямыми или вогнутыми. Вогнутая линия бокового среза и вытачка на линии талии в шве притачивания боковой части к полочке создают полуприлегающий силуэт изделия. Необходимо знать: если вводится вытачка в прогибе бокового среза полочки, ее необходимо ввести и в прогиб бокового среза спинки.
Выкройка этой модели может быть получена на основе выкройки функционального изделия прямого силуэта (см. подраздел «Функциональное платье-рубашка»).
Верхнюю вытачку АСВ (рис. 72, а) закрывают и переносят на линию' ЦН. Полочку разрезают по линии ЦН (рис. 72, б). Середина нижней отрезной части полочки (рис. 72, в) должна при раскладке выкройки на ткани располагаться по сгибу ткани и совпадать с долевым направлением нити.
Для построения планки на выкройке полочки слева от линии ее середины на расстоянии, равном V2 ширины планки, наносят линию притачивания планки. Затем строят планку, цель-нокроенную с подпланкой и подбортом (рис. 72, а).
115
Эта модель может быть решена по иному: передний нижний пластрон может быть настрочным карманом «кенгуру», а верхняя вытачка перенесена на линию ЦБ^ или ЦБ (см. штриховые линии на рис. 72, а).
Глава 3. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СПИНОК И ПОЛОЧЕК
спинки И ПОЛОЧКИ, ОТРЕЗНЫЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
В данной главе описано получение выкроек спинок и полочек с вертикальными и горизонтальными линиями. Эти линии имеют как декоративное, так и конструктивное назначение.
Горизонтальными линиями на полочках и спинках являются в основном кокетки, подрезы, втачные пояса.
Кокетки почти.не выходят из моды. Их размеры и расположение зависят от направления моды, индивидуальных особенностей фигуры и свойств ткани.
Под кокеткой на полочке обычно размещают оставшийся да-створ вытачки, который может быть оформлен в виде сбо-рок, складок или вертикальных рельефов, совмещенных_с_вы-тачкой.
116
В данной главе на основе выкроек лифа прилегающего силуэта показан графический способ переноса вытачек. Этот способ может быть использован и для получения выкройки полочки с кокеткой, на которой под кокетку переносится часть оставшегося раствора верхней вытачки после отрезания кокетки.
Однако указанный способ не может быть применен однозначно путем лишь графического переноса вытачки и использования оставшегося ее раствора для образования сборок под
J"
Рис 74*
кокеткой при создании лифа мягкой формы.
Такое конструктивное решение на приталенном лифе создает определенную мягкость лишь под кокеткой и не обеспечивает образования мягкой формы лифа на участке высшей точки груди.
На с. НО—113 изложен принцип увеличения объема изделия. Припуск для увеличения объема изделия совмещают с раствором вытачек. Этот прием можно использовать и при нали-~чии кокетки, под которой размещены часть раствора вытачки и припуски для создания объемной формы лифа.
Ниже рассмотрены варианты конструктивного моделирования спинок и полочек, выкройки которых получены на базе чертежа основы 1.
//7
На рис. 73 показана спинка на кокетке. Вытачка, идущая от плечевого среза, закрыта и перенесена в линию отреза кокетки. Вытачку на линии талии можно стачать или распределить в сборки.
На рис. 74 показана спинка на кокетке с перекидным пле-чом. Линия отреза кокетки относительно плечевого среза может быть расположена на разном уровне. Спинка по линии отреза расширена для образования небольших сборок под кокеткой (рис. 74, а). Вытачка на линии талии также может быть распределена в сборки. К плечевому срезу кокетки спинки при
118
бавлен участок полочки, образующий перекидное плечо, т. е. кокетка спинки переводится на полочку (рис. 74, б).
Спинка на кокетке может иметь вертикальные складки L (рис. 75). При наличии таких складок вытачки на линии талии совмещают с ними. Ширина складок и расстояние между ними могут быть различными.
Выкройка полочки, показанная на рис. 76, построена с учетом припуска ткани на три вертикальные складки. Верхняя вы-тачка и вытачка на линии талии совмещены с последней. 4-щ складкой. В случае необходимости верхнюю вытачку можно переместить под пройму, а вытачку на линии талии — к боковому срезу, или перераспределить ее в сборки. Для данной полочки Сложно рекомендовать спинку на перекидной кокетке (см. рис. 74) или спинку с вертикальными складками (см. рис. 75).
Верхнюю вытачку на полочке можно распределить в сборки. Пройму на полочке немного спрямляют по линии груди, полочку чуть расширяют. При сочетании такой полочки со спинкой на кокетке с перекидным плечом следует по линии плечевого среза полочку отрезать на величину перекидной кокетки.
При построении выкройки полочки с отрезной кокеткой применен способ графического переноса вытачек на лифе прилегающего силуэта. По линии кокетки верхнюю часть полочки с закрытой вытачкой отрезают. Оставшуюся часть верхней вытачки и вытачки на линии талии совмещают в одном вертикальном рельефе.
СПИНКИ И ПОЛОЧКИ, НЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
Для более прочного усвоения метода конструктивного моделирования изделий в данном подразделе показано поэтапное конструктивное моделирование полочек и спинок, не отрезных по линии талии, и изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов.
Ниже приводятся примеры конструктивного моделирования и з де л и й п р и л е г а ю ще г о с и л у эт а.
Изделия с рельефами от плечевого среза являются классическими. Рельеф от плечевого среза зрительно удлиняет фи -гуру; он, как правило, начинается от середины плечевого среза.
В модели, показанной на рис. /7, прилегание достигнуто за счет рельефов, совмещенных с вытачками на полочке и спинке, расположенными от плечевых срезов и на линии талии. В данном случае рельефы, проходящие на полочке через высшие точки грудных желе^^на спинке — через выступающие точки лопаток, являютсР^онотруктивными и декоративными элементами изделия. Основные линии силуэтной формы (линии плеча и проймы, груди, талии и бедер) совпадают с формой и конструкцией основного чертежа. Однако в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры величины растворов вытачек
119
не могут быть постоянными так же, как и положение рельефов. В каждом отдельном случае раствор вытачки может изменяться, рельефы могут незначительно перемещаться.
Для получения выкройки изделия с рассматриваемыми ре-льефами£на бумагу переводят чертеж основы полочки и спинки изделия прилегающего силуэта ?2JHамечают начало рельефа на плечевом срезе (спинки на расстоянии, равном расстоянию от горловины до вытачки на полочкеЗ На спинке плечевую вытачку переносят в рельеф. Уравнивают оставшиеся участки плечевых
Рис 77
срезов полочки и спинки.? Проверяют линии срезов на сопряжение (плечевые срезы, горловину полочки и спинки)^Затом плечевую вытачку спинки соединяют плавной линией с концом вытачки, расположенной на линии талии. Продолжают эту линию до низа изделия. <|и стр.сw р. рехсеа
Аналогично наносят!линии рельефа на полочке. Для пере-гибистых фигур с большим бюстом в рельефе от линии талии Калинин бедер открывают вытачку, раствор" которой равен~^~/2 раствора вытачки на линии талии (1,5—2 см). В этом случае недостающую ширину изделия по линии бедер компенсируют за счет расширения изделия со стороны бокового среза полочки?
Прежде чем разрезать лекало по линиям рельефов^ намечают контрольные знаки.дУраднивают рельефы по длине; при этом необходимо помнить, что основные контрольные знаки,' расположенные на линии талии и высшей точке груди, перемещать не следует.
120
Долевые линии на боковых частях полочки и спинки^распо^ латаются параллельно линиям середины переда и спинки. Незначительное смещение долевой нити в сторону бокового среза на боковой части допускается. ’
На рис. 78 показаны выкройки полочки с рельефами, выходящими от среза проймы. Линия такого рельефа слегка закруглена. В изделиях на тонкую фигуру линии рельефов закругляют более резко, в изделиях на полную фигуру необходимы плавные переходы и неплотное прилегание по линиям груди
Рис. 78
и талии. Если же приблизить такие рельефы к плечевым среза м, то зрительно увеличится длина плеча (фигура как бы раСт ширяется в плечах).
^На_лист бумаги переводят чертеж основы_прлрчки и спинки изделия прилегающего силуэта, располагая на одной горизонтали линию талии при замкнутой линии проймы.,» Намечают точки на пройме, из которых будут выходить рельефы: они должны располагаться на одном уровне на полочке и спинке>Про-водят линию рельефа на полочке от проймы к высшей точке груди.^Пёрвую контрольную метку ставят на расстоянии 4 см от начала рельефа, вторую —на выгптрй тоикегрудиГа третью — на линии талии/ Наносят направление долевой нити ткани на боковой части полочки параллельно линии середины переда. Разрезают по новой линии рельефа полочку от низа до высшей точки груди и далее до проймыД-Верхнюю вытачку от плече
121
вого среза закрывают, вытачка откроется в новой лини и рельефа.
Для построения линии рельефа на спинке^раствор вытачки на линии талии спинки делят на три части,. Уз раствора переводят в средний шов спинки и строят новую линию середины спинки^ Ш расстоянии 9—11 см от новой линии середины спинки откладывают оставшуюся величину раствора вытачки на. линии талии.0Из середины вытачки опускают перпендикуляр на линию низа изделия./^.Соединяют плавной линией намеченную точку на срезе проймы с левой стороной вытачки на линии талии и продолжают ее вниз по.перпендикуляду.
От правой стороны вытачки на линии талии в сторону прой-мы проводят линию рельефа, которая совместится с левой стороной рельефа на расстоянии 9—10 см от проймылгЗатем уравнивают линии рельефов^начиная от линии талии вверх и вниз./^Недостающую длину боковой части добавляют со стороны проймы и уточняют линию проймыл^Наносят направление долевой нити ткани на обеих частях спинки.
Изделия полуприлегающего силуэта подходят многим женщинам как тонким, так и полным. Степень прилегания изделия к фигуре и величина расширения изделия по низу зависят от особенностей фигуры и направления моды.
Конструктивное моделирование изделий с рельефами, проходящими от линии проймы до линии низа на полочке и на спинке и образующими отрезные боковые части, приведено в двух вариантах.
Вариант 1 — рельеф проходит от проймы на полочке, далее через выступающую точку груди и до линии низа. Рельеф
122
совмещен с верхней вытачкой и вытачкой на линии талии. Та-кая конструкция полочки наиболее рельефно выявляет грудь (см. рис. 7ъ).
Вари а н т 2 — рельеф проходит от проймы полочки и далее идет по вертикали до линии низа' ~Рельеф не совмещается с верхней вытачкой и вытачкой на Плинии талии (рис. 79). Такая конструкция бол ее^пл а вно фор м ирует грудь, _и изделие имеет меньшую приталенность. Этот рельеф не несет на себе полной конструктивной нагрузки. Оставшийся раствор верхней вытачки можно убрать в вытачку от рельефа к высшей точке груди, заменить его посадкой или расположить вытачку в на-
правлении от среза горловины, _если изделием предусмотрен большой воротник с лацканами, которые могут скрыть ее.
Наиболее уда ч н о р а с п сложение рельефа, когда онли^тодт; от высшей точки груди на 7—8 см. Плавная линияпбельёфа ' в талии касается левой стороны вытачки на линии талии или отстоит от середины переда на 12 см. Затем линия рельефа опускается вниз, отклоняясь от вертикали на линии бедер на 1 см.Если в изделии предусмотрено более плотное прилегание к фигуре, то в рельефе по линии талии размещают вытачку раствором Т—3 см.. Эту величину откладывают влево от/Ьельефа. Вытачка, расположенная в_.этом_ рельефе, не обеспечивает плот-н о го при легания переда, поэтому не весь ее раствор переводят в рельеф.
РАЗНОВИДНОСТИ ЛИФОВ, ПОСТРОЕННЫХ
НА БАЗЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ИЗДЕЛИЯ
ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
На рис. 80 даны примеры использования чертежа основы при построении выкройки открытых блузок без рукавов, открытых летних сарафанов, предназначенных в основном для отдыха за городом, а также нарядных вечерних платьев.
В чертеж основы изделий вносят изменения по боковым срезам и среднему срезу спинки.
Разницу измерений между основой и новым чертежом по линии груди находят следующим образом:
Criv + 4 = 41,2 + 4 = 45,2 см;
(Сгш + /7г) - (СгIv + 4) = (48 + 6,2) - 45,2 = 9 см,
где Сгш — полуобхват груди третий (размер изделия);
Criv—полуобхват груди четвертый;
Пг — припуск к ширине изделия по линии груди на чертеже (к пройме, спинке, полочке).
На 9 см уменьшают ширину чертежа по линии груди четвертой (Criv): на 2 см со стороны среднего среза спинки, на 4 см со стороны бокового среза спинки и на 3 см со стороны бокового среза полочки.
/23
Через найденные точки проводят плавные линии новых боковых срезов от линии груди до линии бедер.
Верхний срез изделия можно варьировать, нанося разнообразные линии в зависимости от рисунка ткани, моды, индивидуальных особенностей фигуры и назначения одежды.
Для определения положения верхнего среза изделия на чертеже находят глубину выреза по формуле:
ВпР.з + 7= 17,8 + 7 = 24,8 см, где ВПр.з — высота проймы сзади. Эту величину откладывают вниз от горловины по линии середины спинки.
РиС.&О
На полочке от точки основания шеи вниз откладывают 15 см. Затем плавную кривую линию верхнего среза полочки (см. штриховую линию) соединяют с горизонтальной линией верхнего среза спинки.
Глубина выреза горловины на полочке и его конфигурация могут быть самыми разнообразными.
Длину бретелей определяют, измеряя расстояние между верхними срезами полочки и спинки. Если бретель замыкается
124
сзади на шее, то длину ее измеряют от начала выреза горловины на полочке через точку основания шеи до шейной точки сзади.
Блузки могут быть надеты поверх юбок (рис. 80, мод. 1) или заправлены в юбку или шорты.
Если отрезать верх блузки по линии талии и скомбинировать его с юбкой, то получится модель сарафана (рис. 80, мод. 2,3).
Условные обозначения линий каждой выкройки показаны на рис. 80 около рисунка соответствующей модели.
Глава 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОРОТНИКАХ
Воротник не является основой деталью изделия, часто он даже отсутствует в изделии. Воротники можно отнести к отделкам, дополняющим композицию изделия, они связаны сего силуэтной формой и отражают его стилевые особенности.
Вместе с тем форма выреза горловины, является важнейшим элементом в платье, подчиненным^ индивидуальным особенностям не только липа женщины, но и всей "ее фТГгурыГЖа'к было указано выше, в основу конструирования пЛатья 4в1го-рами заложены силуэтные решения для фигур разных пропорций на основе типологии разных полнот.
Воротники по этому принципу конструировать нельзя, ибо типизировать лица женщин почти невозможно, наоборот, их нужно максимально индивидуализировать. Благодаря удачному вырезу горловины и форме воротника можно найти наиболее удачный вариант обрамления лица.
В данной главе разработана методика конструирования и конструктивного моделирования воротников разнообразных форм, наиболее часто встречающихся в современном ассортименте женской одежды.
Воротники различаются по форме, конструктивному исполнению, размерам и способам обработки.
По способу соединения с горловиной можно выделить два основных вида воротников, применяемых в изделиях: втачанные в горловину и цельнокооенные с полочкой.
Каждый из этих видов врротников в зависимости от формы может быть стоячим, отложным, полуотложным, плосколежа-щим и фантази.
В зависимости от формы выреза горловины воротники подразделяют на воротники с закрытой и с открытой горловиной.
При построении чертежей платьев разнообразных покроев используют точно отработанный чертеж основы. При построении
126
же воротника чертеж должен создаваться заново для каждого конкретного случая, ввиду того что основой для его построения служит горловина изделия, а она постоянно меняется.
Главное в конструировании воротников — добиться соответствия высоты его невидимой стойки и положения линии горло-виныформе и размерам шеи. Поэтому, приступая к конструированию воротника, нужно уточнить мерки и увязать их с соответствующей формой горловины, в противном случае не удастся создать хорошо подогнанного воротника красивой формы. Форма же внешнего края воротника в конструктивном решении зависит от. моды, стилевых и силуэтных форм, подчиненных индивидуальным особенностям женщины.
Втачные полуотложные воротники"'относятся к воротникам мягкой формы из-за наличия невидимой цельнокроеной стойки, мягко переходящей в основной воротник (отлет). Создание таких воротников представляет определенную сложность из-за необходимости определения высоты стойки, ширины видимой его части и правильного расстояния от шеи. Воротники могут быть различной формы; в каждом отдельном случае необходима соответствующая форма горловины (вырез).
Существует множество вариантов построения воротников расчетным путем от прямого угла, но все они основаны на расчетном методе, созданном практическим путем. Авторы данной книги при построении полуотложных воротников частично использовали опыт зарубежного конструирования. Методика построения чертежей воротников разработана ими в соответствии с современной типологией и может служить основой для создания разнообразных форм отложных воротников. Методика поэтапного построения чертежа поможет более точно построить чертеж воротника любой формы при использовании чертежа основы лифа и построении линий, которые правильно отражают величины и места изменения воротника в том или ином конкретном случае.
МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ВТАЧНЫХ ВОРОТНИКОВ
Построение чертежей воротников производят в несколько этапов.
1. На лист бумаги переводят чертеж основы лифа с правильно построенной горловиной круглой формы. Линию середины переда продолжают вверх. На нее из точки основания шеи То. ш (рис. 81, а) опускают перпендикуляр. Получают прямой угол 1. Вершина этого угла в дальнейшем явится центром окружностей при конструктивном моделировании воротников.
2. Проводят биссектрису АА угла / (рис. 81, б).
3. Соединяют полочку со спинкой в точке основания шеи так, чтобы линия середины спинки АВ была перпендикулярна биссектрисе АА (рис. 81, в). Проводят линию гор'ловины спинки.
126
4. Полученный прямой угол 2 делят лучами на три равных угла (рис. 82, а). Обозначают лучи: / — передний луч; 2 — линия плеча; 3— задний луч.
Луч 2, определяющий линию плеча, с плечевым срезом полочки может не совпасть, но его положение будет постоянным
при любом конструктивном решении воротника, т. е. он является основной линией построения, от которой будет производиться конструктивное моделирование воротников новых форм.
5. Проводят дугу окружности из вершины прямого угла /, ограниченную продолжением линии середины переда и лучом 3 (рис. 82, б). Точку С на луче 3 соединяют по фигурному лекалу с точкой В. От точки В по перпендикуляру к линии АВ откладывают отрезок ВВ', равный разнице между длиной горловины лифа СС' и длиной линии втачивания воротника С С" (примерно 1—2 см) Через точку В' проводят линию середины воротника, параллельную линии середины спинки.
127
6. Размечают воротник. Для этого из вершины угла 1 проводят циркулем последовательно, начиная от линии втачивания воротника, на расстоянии 3 см друг ог друга четыре дуги окружности, ограниченные линией середины переда и лучом 3 (рис. 82, в).
На линии середины воротника отмечают четыре точки на расстоянии 3 см друг от друга. Дуги окружностей продолжают по лекальным кривым так, чтобы они соединились с точками на линии середины воротника под прямым углом. Для получения прямого угла допускается уменьшение расстояний между окружностями по линии середины воротника. Это делается для
того, чтобы посередине готового воротника линия отлета была прямая.
Окружности, вычерченные на последнехМ этапе, помогут рассчитать уменьшение воротника по линии отлета (внешнему краю), сохраняя полученную при построении форму, и определить высоту стойки.
Высота стойки определяет угол, под которым воротник опускается на платье, и величину той части платья, которая скрыта под воротником.
Если построить воротник, не сдвигая дуг окружностей, он будет плосколежащим и закроет часть платья, равную ширине воротника (воротник шириной в три деления закроет платье на 9 см). Чтобы воротник прилегал к шее, необходимо увели^ чить ширину воротника на высоту стойки и уменьшить егю длину по отлету. Место расположения стоики характеризует Йму воротника: стойка, расположенная посередине ворот-а сзади, создаст круглый отложной воротник (рис. 83, а); стойка, расположенная посередине переда, создаст воротник-хомут (рис. 83, б) и стойка, расположенная по всему воротнику, создаст воротник —круглый хомут (рис. 83, в).
12S
Уменьшение длины линии отлета воротника. В результате увеличени^ширины воротника на стойку линия отлета воротника поднимается над платьем, поэтому ее длину необходимо уменьшить. Идеальным способом уменьшения длины линии отлета воротника является сутюживание. Однако не все ткани поддаются влажно-тепловой обработке, поэтому уменьшить длину воротника по отлету можно, надрезав выкройку воротника по нанесенным линиям (лучам) и наложив части воротника по отлету друг на друга на желаемую величину.
Местами надрезов могут служить лучи 1 и 3, полученные на 4-м этапе построения основы воротника (см. рис. 82, а).
рис м
Правильное уменьшение наружного края воротника получается, когда секторы, заключшргЫе между линией середины переда и лучом 3, делятся еще на части. Задний сектор ворот-ника делению не подлежит, так как он лежит на относительно прямой плоскости спины. Лучи, по которым проводится умень-шение, обозначены цифрами /\ 2\ 3Л, и (рис 84. а)
Итак, уменьшение длины линии отлета воротника произво-дят поэтапно в такой последовательности.
1. Определяют желаемую ширину воротника (ее берут по количеству окружностей).
2. Наносят линии деления секторов и обозначают их циф-рами'ГЛинию плеча при уменьшении воротника по линии отлета не используют.
3. Переводят на кальку предполагаемый воротник с обозначенными линиями делений.
4. Воротник с кальки переводят на чистый лист бумаги. Определяют величину уменьшения каждого участка и отклады^ вают ее справа от линий, по которым" будет проходить умень-
5 Заказ № 2150 129
шение (см. заштрихованные участки на рис. 84, а). Более рациональной величиной для уменьшения каждого участка является величина в 1,5 см._
5. Разрезают воротник по нанесенным линиям, не доходя до внутреннего среза на 0,2 см, и закрывают по отлечу на запланированную величину (по 1,5 см) каждый отмеченный ци-фрдшиунасток (см. рйс. 84, а), при этом важно, чтобы воротник не уменьшался по внутреннему срезу — срезу втачивания воротника в горловину. .. ,, /
6^_Обврдях лекало и получают воротник мягкой формы, немного прилегающий к шее, но без стойки (см. рис. 84, б). Ширина воротника остается прежней (запроектированной) без изменения.
Поэтапное построение стойки воротника. Для правильного построения чертежа воротника мягкой формы со стойкой берут выкройку воротника, полученную на предыдущем этапе (умень-шенную по отлету), и достраивают к ней стойку желаемой высоты и нужного месторасположения.
Высота стойки определяется количеством дуг вспомогательных окружностей~на~ ч ертеже Top di'Й и к а .-Фа сстоя н и ё ~ между двумя соседними дугами, равное 3 см, условно обозначают одним делением. Высота низкой стойки равна половине этого де-/ ления. средней стойки — одному делению^/ высокой стойки — Д/вум Делениям и т. д., но не больше ширины" воротника.
Далее приводятся три основных места расположения стоек, которые являются производными для построения ряда воротников: стойка сзади; стойка спереди и стойка кругом.
НаГ рис. 85, 86 *й~”87 показано построение трех воротников мягкой формы с разным расположением стоек высотой в одно деление (3 см), построенных на горловине основного чертежа лифа.
Построение стойки воротника ведется в пять этапов.
Г. Переводят выкройку воротника с уменьшенным отлетом на чистый лист бумаги и отмечают положение линии плеча^ Продолжают вверх липида по которым будет расширяться воротник на стойку; для стойки сзади продолжают линию’сёредины воротника сзади (рис. 85, а), для стойки спереди — линию середины" воротника спереди (рис? 86, а) и_для круглой стойки — линию середины воротника спереди и’ сзади, линию плеча (рис. 87, а).
2. Лекало воротника совмещают с его чертежом на бумаге и смещают воротник по линии расширения на величину стойки, оставляя* на месте противоположный конец воротника (рйр5Л;>, 6/8J.-6).,,
Чертят линию^Ьоротника в новом ее положении и продолжают линию плеча до но131Г линии втачивания воротника.
В воротнике со стойкой сзади в процессе построения стойки воротник переместится влево за линию середины воротника (см. J80
Рис. 85
Рис 86
Рис 87
рис. 85, б), в воротнике со стойкой спереди — вправо за линию середины переда (см. рис. 86, б) и в воротнике с круглой стойкой стойка относительно воротника расположится равномерно по всей его длине (см. рис. 87, б).
3. Соединяют концы новой линии втачивания^ воротника с концами отлета прямыми линиями. Получают "новые" линии середины воротника спереди и сзади. Йз конца новой линии середины воротника восставляют перпендикуляр длиной, равной высоте стоек (рис. 85, в; 86, в и 87, в). Затем чертят стойку с помощью лекала, ориентируясь на новую линию втачивания воротника. В воротниках со стойками спереди и сзади (см. рис. 85, в и 86, в) новая линия втачивания воротника в горловину будет проходить под прямым углом у его середины на расстоянии, равном 2/з высоты стойки, и плавной кривой соединится с противоположнымТюнцом "линии втачивания воротника в горловину.
В воротнике с круглой стойкой (хомут) высота стойки одинакова во всех точках и линия втачивания воротника под прямым углом соединяется с линиями середины воротника спереди и сзади.
4. После проведения линии стойки ставят контрольную метку на линии втачивания воротника на уровне плечевого шва (рис.8S.«-scTitw^r..............„ , n-r
5. Проверяют ширину воротника дрис. 85* о; 86, д и 87, 6).^ Она должна быть равна запроектированной ширине. Если при6 вычерчивании линии стойки ширина воротника изменилась, срезы уточняют, как показано на чертеже.
На этом заканчивается построение чертежа круглого втачного воротника мягкой формы, прилегающего к шее. Воротники такой формы чаще всего используются в детской одежде и в платьях для молодежи.
ВОРОТНИКИ ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
Воротники на круглой стойке с различной застежкой. Все три типа рассмотренных выше воротников являются основой для построения воротников различной формы, они определяют стиль платья и характер застежки.
Для изделий с застежками спереди более всего подходит воротник со стойкой сзади. Это обусловлено конфигурацией шеи человека, приподнятой сзади и опущенной спереди. Изделия с застежкой сзади могут выглядеть вполне законченными без воротников.
В изделиях с застежкой сзади воротники могут быть трех основных типов, построенные выше.
В изделиях с застежкой сзади воротник может иметь -застежку встык (рис. 88, а) или половинки воротника могут заходить друг за друга, образуя круглую стойку (рис. 88, б).
132
Воротник с круглой стойкой может состоять из двух половинок (рис. 88, в). В таком конструктивном исполнении он может быть отложным спереди и сзади, если предусмотрен заход концов воротника друг на друга, или отложным спереди. Форма отлета отложного воротника из двух половинок может быть различной, а стойка к концам воротника сводится на нет.
От того, на сколько воротник отстоит от шеи, зависит стиль платья. Прилегающие к шее воротники применяют главным образом в повседневных служебных платьях. Отстающие от шеи воротники применяются в изделиях из нарядной ткани или в вечерних платьях.
Форма покроя изделия и его назначение определяют высоту стойки. В свою очередь высота стойки зависит от ширины воротника и от величины отведения его от шеи. Высота стойки не может быть больше удвоенной величины отведения воротника от шеи, если даже позволяет ширина воротника.
&0£отники на стойке. сзади с различным отставанием от _щеи,_ _В зависимости от ширины воротника, высоты стойки и расстояния от шеи круглые воротники могут "быть очень разнообг разны (рисГ159уГ*
В^отник1Гбь1вают очень маленькие и очень большие в зависимости от назначения изделия и применяемой ткани. Форма, таких воротников требует выпрямления линии отлета. Величина, на которую необходимо выпрямить воротник по линии отлета, равна разности между длиной линии отлета и длиной
/М
J34
дуги окружности, отстоящей от линии отлета на одно деление. На рис. 90 и 91 приведены два варианта таких воротников различного назначения.
Вариант 1.^Маленький воротник c jie очень плотным прилеганием к шее, втачанный в обычную круглую горловину (рис. 90Га)7 Щирица воротника ^авна 1,5 деления (4,5_см), высота стойки — 2,25 см, воротник отстает от шеи на 1,5 см.
Воротник . сддчдда выпрямляют по линии (рис. 90, б) отлета на величину, равную, разности между^ длиной[ линии[ отлета и длиной дуги окружности, проведенной на расстоянии от линии отлета, равном половине ширины воротника. Затем строят стойку (рис. 90, в).
Для увеличения высоты стойки и приближения ее к шее со стороны спины дополнительно выпрямляют линию отлета воротника у луча 5'.
Форма концов воротника может быть различной, как показано на рис. 90. Такой воротник будет выглядеть одинаково как застегнутый на верхнюю пуговицу, так и расстегнутый. В этом положении его удерживают укороченный отлет и стойка.
Вариант 2. Воротник для большого декольте с круглой линией горловины (рис. 91, а). Ширина воротника равна 2,5 деления (7,5 см), высота стойки — 2 делениям (6 см), воротник отстает от шеи на 3,5 деления (10,5 см).
На рис. 91, а показано уменьшение длины линии отлета воротника на величину, равную разности^ежду длиной динии отлета и дугой окружности (см. штриховую линию), отстоящей от линии отлета на одно деление (3 см).
При выпрямлении воротника по линии отлета произойдет искривление срезов воротника. Их необходимо выровнять до
/а
построения стойки (как на чертеже), а затем продолжить построение стойки (рис. 91, б, в).
Во избежание растяжения выреза горловины платья такие большие воротники при выпрямлении отлета по линии втачивания в горловину немного укорачивают.
Воротники, прилегающие к iueet на цельнокроеной стойке. Воротники с цельнокроеной или притачной стойкой, втачанной в круглую горловину, придают одежде спортивный характер. Они являются деталями функциональных изделий для повседневной носки (платья, блузки, блузоны). Воротники такой
формы эффектно выглядят и в вечерних туалетах на женщинах спортивного телосложения. Правильное конструктивное решение воротников позволяет им одинаково выглядеть как при застегнутой, так и при расстегнутой горловине. Этот эффект достигается правильным ^001нрщен_ием ширины, воротника и стойки (З^^^Стандартная ширина воротника такого конструк; тивного решения равна 1,5 деления (4,5 см) при высоте стойки, равной Г делению (3 см). Кроме того, воротник~п6 ОТлёТу^сТади выпрямляют на 0,5 см больше, чем в обычных круглых отложных воротниках; выпрямление по линии отлета составляет 2 см в лУ.Уе и 52 Ь5 см в остальных_четырех.
Построение воротника Ъ цельнокроеной стойкой ведут на базе чертежа основы воротника с круглой стойкой. Дополнительными приемами построения являются: выпрямление воротника по лучу 5'; удлинение стойки спереди на ширину полузаноса (2,5—4 см); оформление концов воротника.
136
to--
Перед построением втачного воротника с цельнокроеной стойкой задаются его размерами: ширина воротника равна Г,5 деления (4,5 см); высота стойки—1 делению (3 см); ширина полузаноса — 3 см.
Ниже приведена последовательность построения такого воротника.
~1. Определяют ширину воротника на чертеже по окружностям (рис. 92, а).
2. Отмечают места и величину уменьшения воротника по отлету по пяти лучам (рис. 92, б).
3. Выпрямляют воротник по линии отлета (рис. 92, в).
4. Выравнивают линию отлета и линию втачивания воротника в горловину. Переводят выпрямленный воротник на чистый лист. .
5. Строят круглую стойку (рис. 92, г).
6. Удлиняют стойку спереди.
7. Оформляют концы воротника.
В процессе выпрямления воротника линии отлета и горловины искривляются. Перед построением стойки их необходимо выровнять. Построение стойки ведут по основному чертежу воротника с круглой стойкой, описанному выше, и начинают с вос-ставления перпендикуляра к новой линии середины воротника; в этот момент необходимо следить за шириной воротника и высотой стойки, предусмотренными предварительным расчетом.
Удлинение стойки спереди на ширину полузаноса ведут по линии втачивания воротника в горловину, начиная от точки А (см. рис. 92, г) и продолжая эту линию вправо. На расстоянии 0,7 см от линии середины переда на линии стойки ставят точку
Конец стойки оформляют плавной линией, соединяющей точки А и Для оформления конца воротника через точку А\ проводят линию параллельно линии АВ, затем точку В\ в конце воротника соединяют плавной кривой с точкой С на пересечении линии плеча с линией отлета воротника.
Воротники с притачной стойкой. Воротник с притачной стойкой в женской одежде заимствован из мужской одежды. Построение такого воротника ведется в три этапа: построение стойки; построение воротника на основе стойки; соединение стойки с воротником.
Стойка может быть самостоятельной деталью в одежде или невидимой составной частью воротника. Как самостоятельная деталь она имеет и иное конструктивное решение. От линии горловины вправо проводят дополнительную дугу окружности, отстоящую от горловины на одно деление (3 см). Это необходимо для того, чтобы линия втачивания стойки в горловину и линия горловины были единой линией, а отсюда — точное сопряжение • и хорошо сидящий воротник. По линии внешнего среза стойки выкройку разрезают и разводят на величину, обеспечивающую отставание стойки от шеи.
138
Рис.53
Таким образом, длина линии горловины и длина линии втачивания стойки в горловину при построении всех воротников не изменяется, а подвергается изменению только внешний срез стойки. Высота стойки как самостоятельного воротника может быть различной. Увеличить высоту такой стойки можно за счет расширения горловины на желаемую величину. Высота стойки для стандартной горловины равна 1 делению (3 см).
1. Построение в о р от н и к а - сто й к и на чертеже основы стандартной горловины. На чертеже горловины проводят вторую линию горловины в сторону центра на расстоянии 3 см от основной линии. Наносят лучи (рис. 93, а). Стойку разрезают по этим лучам с внутренней стороны и разводят части стойки на определенное расстояние (рис. 93, б) по окружности, так как она будет являться внешним срезом. При разрезании стойки по задним лучам (4' и 5') ее части разводят так, чтобы противоположный срез стойки лежал на одной прямой линии от середины стойки до линии плеча. По каждому переднему лучу (/', 2' и 3'} стойку разводят на величину раствора заднего луча (примерно по 1 см в каждом луче). Затем необходимо выровнять искривленные построением линии (рис. 93, в) и сверить длину линии втачивания стойки в горловину с длиной линии горловины. Конец стойки удлиняют на ширину полузаноса (рис. 93, г).
2. Построение воротника на основе стойки. Выкройку стойки разрезают по намеченным линиям лучей Г— 5' и раздвигают части стойки по линии втачивания ее в горловину (рис. 93, д). Эта линия будет являться основой для построения отлета воротника. Стандартная ширина воротника в концах равна удвоенной ширине воротника посередине. К ширине воротника по всей линии отлета добавляют 1 см, чтобы закрыть линию втачивания стойки в горловину.
3. Соединение стойки с воротником. Такой воротник, построенный на основе стойки, имеет хорошее сопряжение с линией горловины и хорошо облегает шею, так как линия соединения воротника со стойкой на стойке и воротнике единая.
Форма концов воротника может быть различной и зависит от моды.
На рис. 93, е и ж показано соединение воротника со стойкой в двух крайних точках.
ВОРОТНИКИ ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
Горловина, вырезанная спереди углом, называется V-образной. Построение воротника ведется по принципу, описанному выше, но с дополнительным этапом, на котором определяется длина выреза горловины V-образной формы. Построени^стайкц к такому воротнику остается без изменений. Ввиду того что удлиняется горловина, целесообразно удлинить и воротник по
НО
линии втачивания его в горловину вместо сокращения его по линии отлета^ Эффект от удлинения ifa величину, равную сок-ращению, такой же. Поэтому авторы предлагают пользоваться последним вариантом как более целесообразным при построении воротников этой группы. Если же длина горловины окажется меньше планируемого уменьшения воротника по отлету, то од-^ повременно с удлинением горловины воротника проводится частичное сокращение его по отлету. Сокращению подвергается jse£b участок в районе луча 5\ Удлинение н а ч и на ётся^5т" "Лучат" полностью или частично в зависимости от длины горловины
и затем поровну в трех остальных лучах, расположенных нд < полочке. 1
Линия плеча и в этой группе воротников остается без из-^L менений и является основной линией построения. ^4
Для V-образного выреза горловины строят четыре основных типа воротника.
1. Притачные воротники имеют различную ширину, форму и расстояние от шеи. Применяются в изделиях, цельнокроенных посередине переда и с застежкой. В воротниках такой формы виден шов соединения его с полочкой у края борта (раскеп), который необходимо замаскировать или художественно оформить.
2. Воротники, иельнпкроенные -с- лодочкой (воротник шалью и апаш), как правило, кроятся узкими при центральной бортовой застежке изделия. Они имеют
рокий воротник такого конструктивного исполнения не рекомендуется ввиду укороченного края воротника по отлету, который может сильно затянуть отлет и исказить задуманную форму воротника.
3. Воротники с отворотами из двух частей применяются в костюмах, платьях-пальто, рабочей одежде и одежде других видов. Они имеют хорошую посадку на фигуре, но трудоемки в процессе обработки.
4. Комбинированным называется такой воротник, который со стороны полочки имеет нижнййГворотник, а сверху накрывается подбортом, цельнокроенным с воротником/Они имеют вид шальки. Такие воротники' чаще всего кроят по косому направ-„ лению нити тканлд^Они служат отделкой в одежде, имеют красивый вид~'и~хорошую посадку.
Притачные воротники. Принцип построения притачных воротников различных форм идентичен. Разница заключается в выборе величин, на которые удлиняются воротники по линии втачивания в горловину и укорачиваются по линии отлета.
Большему сокращению из трех приведенных ниже вариантов воротников (рис. 94) подвержен маленький воротник, так как горловина, в которую он втачивается, удлиняется по отлету меньше планируемого сокращения. Величина сокращения каж? дого переднего луча делится поровну, т. е. на 0,75 см воротник
141
J42
удлиняется по линии горловины и на 0.75 см сокращается по отлету. Воротник по лучу 4' удлиняется на 0,5 см и сокращается по отлету на 1 см.
Г Вариант 1. Маленький воротник при небольшом углублении горловины (рис. 94, а). Ширина воротника равна 2,5 деления (7,5 см); высота стойки—1 делению (3 см); расстояние от шеи — 0,5 деления (1,5 см).
Воротник удлиняют по линии втачивания в горловину по четырем лучам и сокращают по линии отлета по лучам 4' и 5'.
Вариант 2. Большой воротник с прямыми или острыми концами при пониженной горловине (рис. 94, б). Ширина во-
ротника равна 3 делениям (9 см); высота стойки—1 делению (3 см); расстояние от шеи — 1 делению (3 см).
Воротник удлиняют по линии втачивания в горловину по четырем лучам и сокращают по 4'-му лучу частично (0,75 см) и б'-му полностью (1,5 см).
! Вариант 3. Воротник типа шальки при пониженной гор-рювине и смещенной бортовой застежке (рис. 94, в). Ширина воротника равна 3,5 деления (10,5 см); высота стойки — 2 делениям (6 см); расстояние от шеи—1 делению (3 см).
Воротник удлиняют по четырем лучам, сокращают по лучу 4' на величину 0,5 см и лучу 5' полностью (1,5 см).
Боротнйк-шалЬка, ariaiu и с^аыёпамй
чертежей воротников втачного и цельнокроеного V-образной формы выреза горловины существует большая разница. У втачного воротника линия втачивания в горловину короче линии
143
DHhDUimg
отлета, тогда как у цельнокроеного воротника длина линии отлета равна длине внутреннего среза воротника (рис. 95, а) на участке от линии талии до луча 2. При построении чертежа воротника-шальки не-обходимо п о шшть " ещё одно важное условие: если линия горловины отстоит от шеи на какую-то величину ГГi (рис. 95, б), то на такую же величи-*ну ТТ\ она будет отходить оТ точки Т пересечения линии та -лии с линйеи середины переда (см. штриховые линии на рис. 95, б). При правильно построенном воротнике эта ли-ния должна проходить через точку Т. Для этого необходи-мо по линии плеча разрезать и развернуть воротник так, чтобы его внутренний срез нахб-дился у линии талии в точке Т, а при застежке изделия спереди— у края "борта в точке Л (рис. 95, в). Угол разведения воротника у 'линии плеча будет увеличиваться от увели-чения ширины. полузаноса (рис. 95, б, в).
Конические окружности мо-гут быть также использованы при построении воротников левого типа._ После определен ния положения конца _ворот-^ ника^риступают к пострпрнию стойки Ширина ее от л и нии середины воротника до линии плеча постоянная, и только после линии плеча ширина стойки, как и ширина видимой части воротника, начинает сужаться к концу воротника.
Построенный таким способом воротник соединяют с полочкой в точке основания шеи и в точке Т или Т2 (см.
рис. 95, б, в). В промежутке между полочкой и воротником на чертеже появляется зазор — вытачка (рис. 96). В изделиях со смещенной бортовой застежкой эту вытачку обязательно стачи-
Рис 97
вают для придания вырезу горловины слегка изогнутой формы. В воротниках с раскепами эту вытачку размещают между воротником и лацканом.
Рис. 93
На рис. 96, 97 и 98 показано соответственно поэтапное построение воротника-шальки, апаш и воротника с раскепами. / Воротник -шалька, цельнокроенный с полочкой (см. 'рис. 96). Ширина воротника равна 2,5 деления (7,5 см); высота
145
стойки — 1 делению (3 см). Воротник построен на основе чертежа обычной круглой горловины.
Воротник апаш (см. рис. 97). Ширина воротника равна 2 делениям (6 см); высота стойки — I делению (Зсм)отстаёт от шеи на 0,5 деления (1,5 см)?
Воротник с р а с'кё'п а м”и (см. рис. 98). Ширина воротника равна 4 делениям (12 см); высота стойки—1 делению (3 см); отстает от шеи на 0,5 деления (1,5 см).
ВОРОТНИКИ ФАНТАЗИ
Наиболее просты в конструктивном исполнении воротники в виде прямых стоек или настрочные бейки по форме горловины. Прямые и подкройные стойки лежат вокруг шеи как замкнутое кольцо. Они имеют различную высоту и различное направление долевой нити. Более рационально в подкройной стойке располагать долевую нить перпендикулярно направлению долевой нити в полочке. Сведения о стойках приведены выше (см. рис. 93, а, б, ву г).
Узкие стой к и-ленты, как правило, кроят по прямой; втачанные в горловину, они заканчиваются спереди бантом.
Широкие стойки и стойки-банты кроят по косой нити. После втачивания в горловину их перегибают, образуя мягкий хомутик с красиво драпирующимся бантом спереди. Воротники, выкроенные по косой нити, пластично драпируются и имеют более привлекательную форму, чем воротники-ленты, выкроенные по прямой. Такие воротники втачивают в горловину, не доходя до середины переда на 1—2 см для размещения банта. Они очень просты в конструктивном исполнении и обработке, а в изделии служат красивой отделкой, широко применяются в блузках и нарядных платьях.
Воротник-бейку трудно назвать воротником, это скорее наружная обтачка горловины. Подобный воротник скорее является отделкой горловины, нежели воротником. Он может быть изготовлен из основной или отделочной ткани. Кроят его по основным выкройкам полочки и спинки с соблюдением того же направления долевых нитей, что и на основных деталях. Возможен шов над плечевыми срезами. По линии отлета бейку настрачивают на полочку и спинку. Ширина такого воротника-бейки зависит от композиционного решения отделки изделия. Точно такой же формы, только без швов над плечевыми срезами, может быть построен и отложной воротник, он не имеет стойки, по линии отлета лежит свободно. Долевая нить может располагаться в любом направлении.
Если в воротнике долевая нить совпадает с долевой нитью, проходящей посередине спинки, воротник в ббльшей своей части будет леЖйть па .КОСОЙ нптн Тагой воротник необходимо сократить по линии горловины с каждой стороны на 1 см, так как при обработке он вытянется.
146
На основе воротников-беек строятся воротники, имеющие мягкие воланы по линии отлета. Для этого выкройку ворогника-бейки делят на равные части, по нанесенным линиям разрезают и разводят ее по линии отлета на величину фалды. Каждый разведенный участок равен примерно 8—10 см.
Глава 5. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
Платье, отрезное по линии талии, создается на основе лифа и юбки. Большинство юбок может быть не только частью платья, но и самостоятельным элементом одежды и иметь при этом самостоятельный силуэт.
По силуэту юбки делятся на прямые, расширенные книзу и зауженные книзу.
Каждый силуэт имеет ряд вариантов в усредненном или более остром исполнении. Стандартным и ненавязчивым является усредненный вид исполнения. Но иногда для подчеркивания индивидуальности фигуры необходимо усилить остроту силуэта. В значительной мере это проявляется в нарядной одежде.
При конструировании юбки необходимо сначала выбрать силуэт, определить полноту своей фигуры, а затем решить, какой вариант модели самый модный на данном этапе времени.
Прямая юбка и ее варианты подчеркивают стройную фигуру с узкими бедрами. Внизу она шире, чем по бедрам на 5—8 см.
Юбка, расширенная книзу, наиболее эффектно выглядит на женщинах с тонкой талией и широкими бедрами. Расширение юбки получается за счет переноса вытачек от линии талии на линию низа.
Оилуэт юбки, зауженной книзу (форма «бочонок»), наибо: jiee эффектен для вечерних туалетов. Такие юбки шьют в основном из жесткой ткани. В усредненном исполнении — это немного зауженная юбка со сборками в области талии вместо вытачек.
Все силуэты юбок и их варианты создаются на основе чертежа прямой юбки методом конструктивного моделирования. Для юбки, если она является частью платья^ необходимы. следующие условия: длина линии талии юбки_должна быть равна длине линии талии лифа (единый припуск к линии талии на свободное облегание) ^.вытачки на юбке должны по линии талии совмещаться с вытачками на лифе; при перемещении вытачек или рельефов на лифе перемещаются вытачки и на юбке (не в ущерб конструкции).
В случае несовпадения длин линий талии лифа и юбки линию талии юбки уравнивают по линии талии лифа, уменьшая или увеличивая раствор вытачек на юбке. Боковые срезы юбки
147
также подгоняют к боковым срезам лифа, ие нарушая баланса юбки и вертикальности швов.
При расширении прямой юбки, платно прилегающей в области бедер, рекомендуется начинать расширение ниже уровня бедер, в этом случае линия среза получается с незначительным изгибом.
Оформление вытачек, их длина и раствор индивидуальны для каждой фигуры. Вытачки для округлых бедер шире и короче, чем для плоских. Вытачки с большим раствором размещают на заднем полотнище независимо от полнотной группы фигуры. Если раствор вытачки превышает 4 см, ее делят на две (у фигур 4-й полнотной группы). В любой полнотной группе самая большая вытачка приходится на боковую часть юбки.
ПРЯМЫЕ ЮБКИ
К прямым относятся все юбки, силуэт которых напоминает прямоугольник. Они бывают узкие и расширенные, с одним или несколькими швами, со шлицами, складками, сборками, с за
стежкой спереди или распашные, с различным членением пи вертикали и горизонтали. К прямым юбкам относятся и широ кие в круговую складку или плиссированные по прямой линии Такие юбкц постоянно в моде, так как они удобны и красивы.
Прямые юбки to складками и шлицами. Выкройку юбки с односторонней складкой спереди или сзади или со
148
шлицей строят на чертеже основы прямой юбки (рис. 99, а), добавляя припуск на глубину складки или шлицы (модель /).
Для юбки со встречной складкой выкраивают полоску ткани, ширина которой равна удвоенной ширине односторонней складки. Длина полоски под складку (рис. 99, б) может быть меньше длины юбки и перекрывать открытую часть складки на 2—4 см (модель 2).
Юбки с одной или двумя шлицами в боковых швах (рис. 100) моделируют также на чертеже основы юбки, добавляя припуск на одну или две шлицы шириной не менее 6 см. Иногда вместо шлицы в боковых швах делают разрезы встык. Ширина припуска на шов в такой юбке от верха до низа равна 1,5 см. В местах разрезов для их оформления прокладывают отделочную строчку. Ширина строчки на шлице до л ж н а"быть равна ширине^ “строчки по низу юбки. Если припуск на шлицу недостаточен, чтобы проложить отделочную строчку, его увеличивают.
149
a
б
is/
Рис 102
В юбке со складками на переднем или заднем полотнище вытачки должны совмещаться со складками. При стачивании складок, совмещенных с вытачками, увеличивается" "при7 пуск под складками на уровне линий талий "и удлиняется~вну-треннйи "сгиб^ складки’ Удлинение линии внутреннего ~сгиба_ приводит квывертыванию"*складок. Укоротить и выпрГямитъ внутреннюю часть складки можно двумя приёмами: либо по3 садкой припуска под складку по талии, либо введением вытачки на внутренней стороне складки Трис’ 101)’."
Юбки в круговую с к л а д к у, относящиеся к прямым, имеют внизу незначительное расширение — 0,3—0,5 см с каждой стороны. Такое расширение способствует правильному положению складок в динамике, но не переводит юбку в другой силуэт, так как основные линии каждой складки иллюзорно кажутся параллельными от верха до низа. Величина расширения по низу зависит от расстояния между видимыми частями складки. Чем меньше это расстояние, тем меньше расширение по низу.
При построении мелких складок раствор вытачек в области талии размещают поровну между всеми складками. ’Излишек ткани по линии талии распределяют~п~р~и посадке на корсаж. Большую посадку ткани делают в "местах расположения вытачек (для оформления выпуклых мест фигуры).
Для построения любой юбки в складку необходимо сделать следующий предварительный расчет:
рассчитать количество складок на полный обхват бедер с припуском на свободное облегание (X);
определить расход ткани на внутреннюю (невидимую) часть складок (У);
вычислить общий расход ткани на изделие без припусков на швы (Z).
Таким образом, мы имеем следующую формулу:
Z = X + y.
Для определения трех неизвестных необходимо знать следующие величины: мерку обхвата бедер (Об = 100 см); припуск к обхвату бедер (/70б = 5 см); ширину одной складки (Шскл = 3,5 см) и глубину складки на линии бедер (Гскл = = 7 см).
В результате расчета общая длина ткани на юбку в складку без припусков на швы составила 315 см по линии обхвата бедер. Длина юбки индивидуальная.
Моделирование юбки в круговую складку ведется в три этапа:
построение прямоугольника на чертеже основы юбки с совмещением боковых срезов в области бедер (рис. 102, а);
152
разметка складок на прямоугольнике и размещение вытачек (рис. 102, б);
построение складок (рис. 102, в).
Линии складок должны обязательно проходить через точки разметки складок на линии бедер, сближаясь у линии талии. Сужение складок расширяет припуск под складки и этим уменьшаетраствор’вытачекПна' лйнии' талии. Оставшийся раствор вытачек размещают на юбке в местах, соответствующих наибольшим выпуклостям "фигуры. После построения складок
линии низа и талии выравнивают по видимым участкам складок.
Юбки прямые на кокетках. Назначение кокетки на юбке в том, чтобы обеспечить плотное прилегание юбки по бедрам без применения вытачек в верхнеТТе ' части? Назначение кокетки уси-* ливается, если нижняя часть юбки со складками плиссе, сборками или расклешенная. В этом случае кокетка" является" не только конструктивным элементом, но и способствует сокращению расхода ткани на изделие. Кокетка позволяет более разнообразно оформить юбку и придать изделию спортивный вид. Это в значительной мере зависит от формы юбки, формы кокетки, ее ширины и места расположения. Кокетка должна быть не длиннее вытачки. Построение кокеток показансГна примере прямой юбки? Принцип построения кокеток единый для юбок любых форм, так как кокетка на юбке должна облегал, только поясную часть фигуры. Построение начинают с нанесения
153
линии кокетки на основную выкройку (рис. 103, а). Линии кокетки переводят на чистый лист бумаги, вытачки скалывают, кокетку отрезают (рис. 103, б). Если стороны вытачек выпуклые и при их закрытии они перекрывают друг друга, необходимо сделать компенсацию в боковых срезах или соединить их по выпуклым местам, а оставшийся небольшой раствор вытачек на линии талии распределяют в посадку на корсаж.
Если кокетка узкая, часть вытачки остается на основной де-тдли юбки, ее либо распределяют на посадку по линий притачивания кокетки, либо частично переводят в боковые швы__йли на линию низа. Выбор конструктивного варианта зависит от ткани, формы юбки и особенности фигуры.
ЮБКИ, РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
Способы расширения юбок по линии низа очень многообразны: с помощью складок, клиньев, годэ, переноса вытачек от линии талии на линию низа, с, помощью кроя по кругу и т. д.
Рис. 10*4
В юбке в круговую складку расширенный силуэт получается, когда расширение складок составляет 1,5 см и больше при любом расстоянии между ними, т. е. когда видимая сторона складки принимает конусообразную форму. При построении юбок с не-
сколькими встречными или односторонними складками дополнительным приемом является расширение юбки по линии низа за счет частичного переноса раствора вытачек от линии талии на линию низа (рис. 104).
Расширение юбок может быть выполнено за счет клиньев по прямой или клиньев годэ, к которым добавляется величина
154
желаемого расширения от минимального, равного 6 см, и до. максимального («полусолнце»). Расширение в юбках из клиньев начинают от линии бедер или немного выше коленей. Величина расширения по низу в значительной мере обусловлена индиви^ дуальностью фигуры и остротой силуэтного решения.
Иногда расширению юбок по низу, полученному за счет складок и клиньев годэ, предпочитают раскрой по косой нити. Юбка, скроенная по косой нити, облегает фигуру в области бедер без дополнительных вытачек или швов.
Выкройка для юбки, раскраиваемой по косой нити, показана на рис. 105. Такую юбку моделируют на чертеже основы
а 6
Рис. 105
прямой юбки методом переноса вытачек от линии талии на линию низа. Построение начинают с заднего полотнища юбки (рис. 105, а). На выкройку прямой юбки наносят линии раз-реза от линии низа к концу вытачки. По нанесенным линиям разрезают выкройку и закрывают вытачки, скалывая их булавками. На величину растворов вытачек раскроются растворы фалд по низу юбки.
Переднее полотнище юбки (рис. 105, б) при перемещении вытачек разрезают и разводят так, чтобы его боковой срез при наложении деталей (см. штриховую линию на рис. 105, aJ 7>ыл' параллелен ботовому срезу заднего полотнища. ‘ Построенные в таком положении боковые срезы будут отвесными и не нарушат баланса изделия. Юбка будет хорошо облегать фигуру в области бедер и красиво драпироваться. Эта выкройка может быть использована и для раскроя юбки по долевой нити, только,
1SS
в этом случае необходимо компенсировать потерянную величинуот^ахб'дапвытачёк при их съъмещении~'(ем'. заштрихован-ныё участки на рис. 105, а).Компенсацию производят за счет боковых срезов. Вторым вариантом без компенсации можно производить совмещение вытачек по точкам касания их выпуклых мест, а оставшийся раствор в области талии распределить при посадке на корсаж.
Юбка, расширенная таким способом, явится основой для построения некоторых вариантов расширенных юбок: широкой
Рис. 106
юбки со сборкой или складками по линии талии и юбки большого клеша — «солнце».
Юбка со складками. Метод построения этой юбки очень прост: выкройку юбки разрезают от низа до линии талии по намеченным линиям и раздвигают части на желаемую ширину складок или сборок в запроектированных местах (рис. 106).
Юбка «солнце». В этой юбке линия середины переднего полотнища должна быть расположена вдоль нити основы, а боковой срез — вдоль нити утка. Середина выкройки должна проходить под углом 45° (на рис. 107 см. штриховую линию). Остальные секторы распределяются равномерно в каждой четверти круга. Построенная таким способом юбка наиболее точно отображает индивидуальные особенности фигуры. В основе выкройки лежит линия талии с ее характерными особенностями, построенная на чертеже основы прямой юбки; в этом случае
166
форма линии талии не совпадает с кругом, построенным с помощью циркуля.
Выкройка такой юбки может быть использована для плиссировки на конус (юбка со складками гофре).
ЮБКИ, ЗАУЖЕННЫЕ КНИЗУ
Юбки, зауженные книзу, не всегда удобны в носке, поэтому в боковых швах иногда делают один или два разреза.
Линию талии таких юбок оформляют по-разному: сборками, расположенными кругом или участками; короткими встречными складками, расходящимися к линии бедер, и асимметричными складками в виде веера или кустика.
Складки и драпировку, как правило, применяют для вечерних туалетов. Каждая из этих юбок требует самостоятельной конструкции. Самым простым вариантом в исполнен нии таких юбок является юбка с небольшими сборками по линии талии. Она проста в конструкции и очень распространена среди хлопчатобумажных изделий летней одежды.
Юбка с короткими встречными мягкими складками. Эту юбку моделируют на чертеже основы прямой юбки (рис. 108). Складки закладывают в местах расположения вытачек. Для увеличения припуска на складки юбку по линии талии расширяют способом разведения. Для этого от центра вытачки до низа проводят линию. По ней разрезают выкройку и раздвигают верхнюю часть юбки на нужную величину. Затем закладывают складки так, чтобы они расходились к линии бедер, создавая форму бочонка. Ширину юбки по линии бедер оставляют без изменения или слег-ка увеличивают.
its
Юбка с драпировкой у линии талии. Самое сложное в конструкции юбок, зауженных книзу,— это создание асимметричных складок, сборок и всевозможных драпировок. В создании таких оформлений принимает участие не только линия талии, но и вытачки. Они могут быть перенесены в новое положение, предусмотренное моделью. Один из вариантов показан на рис. 109.
На основную выкройку прямой юбки наносят место расположения драпировки.
Драпировку, как правило, совмещают с вытачками или конец линии оформления драпировки подводят к концу вытачки. Затем вытачку закрывают и скалывают, а раствор ее открывают в линии драпировки юбки. По нанесенным линиям драпировки выкройку разрезают и раздвигают. Вытачки на раздвинутых участках скалывают. Затем обводят все линии и вырезают новую выкройку. Желательно направление складок, величину припуска по верхнему срезу при их стачивании и линию вытачки проверить не только на бумажной выкройке, но~и на куске макетной ткани.
РАЗНОВИДНОСТИ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Используя чертеж основы прямой юбки, можно без дополнительных расчетов построить юбки различных вариантов при минимуме затраты времени (рис. НО). Каждый вариант в свою очередь является базой для создания выкроек множества моделей.
Модели /, 2, 3 представлены юбками с оборками различной ширины. Такие юбки могут быть без вытачек по линии талии, а лишь с небольшими сборками по линии притачивания пояса. Ширину по линии бедер увеличивают на 3—5 см, равномерно распределяя эту величину между передним и задним полотнищами.
На рис. ПО нанесены линии притачивания оборок в юбках моделей /, 2, 3 и показаны линии построения клина к юбке модели 4. Условные обозначения линий каждой модели показаны на эскизах юбок.
„Оборки кроят прямые, по косой нити и по окружности. Для оборок, скроенных по окружности, рассчитывают длину радиуса и соответственно количествд* ок{5ужностёи. Общая длина внутренних окружностей должна быть равна длине линии, по которой пришивают оборку. Линии притачивания оборок располагают от талии на разном расстоянии. Первая линия оборки х располагается всегда на расстоянии 16—18 см от линии талии (в зависимости от роста).
Нижняя часть юбки под оборкой может быть прямая. В этом случае для удобства в эксплуатации в боковых швах юбки делают разрезы.
160
Другим вариантом юбки, построенной на основе выкройки прямого силуэта, является юбка-фартук с клиньями в боковых швах (модель 4).
Такую юбку выполняют следующим образом:
на основную выкройку прямой длинной юбки наносят линии отреза клина; эти линии идут от бокового среза выше линии коленей на 8—10 см и внизу сходятся к центру, образуя иллюзию фартука;
по нанесенной линии отрезают клин;
отрезанный клин (треугольник) делят лучами из вершины
на части;
по этим лучам разрезают клин до вершины и разводят их на желаемую величину фалд. В приведенном примере (рис. 111) —4 части с расстоянием между ними на фалды, равным 12 см.
Метод построения клина на переднем и заднем полотнищах юбки один и тот же. Долевую нить на клине располагают в любом направлении. Классическим является тот вариант, когда долевая нить расположена вдоль бокового среза.
Распашные юбки построены по принципу юбок, бытовавших в старинной русской поясной одежде — понев, а также
в украинской народной одежде. По-
невы зачастую шили распашными и надевали на платье-рубашку длиной ниже коленей.
Распашные юбки моделей 5 и 6, показанные на рис. ПО, шьют на поясе или собирают по линии талии на эластичную
тесьму.
По форме покроя они очень разнообразны (прямого покроя с вытачками по линии талии или с посадкой мягких тканей вместо вытачек, с тесьмой по линии талии или на поясе, объемной формы, которые могут подниматься над грудью в виде сарафанов) и могут применяться в сочетании с другими изделиями. Их можно надевать поверх платьев на каждый день, с блузками и жилетом из материала юбки; с более нарядными платьями с вышивкой; с разнообразными платьями для отдыха, а также можно использовать в пляжных ансамблях.
6 Заказ № 2150
161
Особое практическое применение имеют юбки из плотных тканей с запахом. Запах может быть расположен в любрм месте юбки. При построении такой юбки увеличивают длину полотнища. Юбку моделируют в любом силуэте. Она может быть на поясе и застегиваться на пуговицы по линии талии по принципу смещенной бортовой застежки или на поясе с длинными концами, который продергивают в петлю верхнего пояса, обвивают вокруг талии и завязывают.
Глава 6. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЕЛЕРИН
Пелерины широко распространены в современной одежде. Они бывают разной длины и ширины, распашными и замкнутыми. В зависимости от формы и используемой ткани они при-
Рас.112
меняются как самостоятельная одежда и вместе с тем могут быть дополнениями к открытым изделиям как повседневным, так и нарядным.
В данной главе показано построение чертежей пелерин разной длины, плотности прилегания, съемные и цельнокроенные с лифом для изделий различного ассортимента.
На основе чертежа маленькой пелерины (рис. 112) можно построить чертеж пелерины со сборками у шеи, воротник-пелерину со складками, уложенными у горловины, и другие виды пелерин.
162
МАЛЕНЬКАЯ ПЕЛЕРИНА
Маленькую прилегающую пелерину (рис. 112) можно построить на основе чертежа лифа с рукавами покроя реглан или лифа с цельнокроеными рукавами и ластовицей.
Рукава покроя реглан прикладывают к пройме так, чтобы расстояние между одноименными точками /73 и /76 было равно 1,5—3 см. В верхней части пелерина повторяет контур рукава. Длина пелерины индивидуальна для каждой фигуры, в среднем она равна 2/з мерки длины спины до линии талии. Линию низа оформляют плавной кривой. Горловину оформляют по желанию— воротником, капюшоном или без воротника с вырезом любой формы.
ПЕЛЕРИНЫ ФАНТАЗИ НА ПРИТАЧНОМ ПОЯСЕ
Две пелерины фантази «солнце» и «крылышко» строятся на чертеже основы маленькой пелерины способом разведения детали на определенных участках до получения полного круга (рис. 113). Для крепления на лифе драпирующихся (отлетных) частей пелерины строят бретели (скрытые или видимые) на основе чертежа полочки и спинки.
6*
Рис. 113
Пелерина «солнце». Выкройки полочки и спинки раскладывают так, как показано на рис. 113. На линии талии строят пояса. Вытачки на поясе зыкрывают. Линии выреза горловины и скрытой бретели наносят, начиная от пояса полочки. Среднюю часть спинки (она же задняя бретель) кроят вместе с поясом. Плечевые участки бретелей стачивают, горловину вместе с драпирующейся частью пелерины обрабатывают руликом до переднего пояса. Спереди пелерину с невидимой частью бретели
стачивают до складочки (заштрихованный участок на рис. 113). Складочка включает в себя часть раствора верхней вытачки. Пояса по боковым срезам стачивают, а спереди застегивают на пуговицы. Ширина пояса в готовом виде 10 см.
Пелерина «крылышко» (рис. 114). Крылышко — это часть полукруга, отрезанная по линиям бретелей (середина круга — линия середины полочки и спинки). Линии бретели и пояса для этой пелерины на основной чертеж наносят такие же, как и для пелерины «солнышко». Драпирующиеся части пелерины (крылышки) с двух сторон по спинке и по переду притачивают к видимым бретелям, Спереди бретели соединяют встык и при-164
тачивают к поясу. Середина переднего пояса целая, сзади пояс завязывается бантом. Бретели не доходят до середины спины на ширину узла (примерно 2—3 см с каждой стороны от центра).
ДЛИННЫЕ ПЕЛЕРИНЫ
Длинная пелерина требует иного подхода в конструировании. Она должна быть удобной, но при этом не должна увеличивать объем фигуры. Зрительное восприятие ширины
Рис. 115
от ширины плечевого
изделия в значительной мере зависит пояса, поэтому при создании конструкций длинных пелерин желательно плечевой пояс не увеличивать. В чертежах представлены два варианта длинных пелерин, построенных на основе лифа с втачным двухшовным рукавом: прямой пелерины с бочком и пелерины, расширенной книзу, вверху на кокетке.
Прямая пелерина с бочком. Основным методом построения чертежа пелерины является совмещение рукава с проймой в точках касания /73 и /76 (рис. 115), а направление боковых швов соответствует направлению среднего шва соответствующих половинок рукава. Полочка и спинка пелерины в верхней части соответствуют деталям полочки и спинки чертежа основы с небольшими изменениями. В полочке удлинена
166
пройма за счет уменьшения раствора верхней вытачки. На спинке точка Пз на 1,5—2 см отведена вправо. От точек /73 и /7в с незначительным расширением книзу проведены прямые линии швов.
Бочок построен на основе двухшовного рукава, совмещенного в верхней части по среднему шву.
От точек Пз и Пъ' проведены прямые линии швов параллельно средним линиям швов рукава. На окате рукава на равном расстоянии от середины заложены короткие вытачки для оформления бочка в верхней части за счет длины оката рукава. Точки Пз' и Пй' могут быть перенесены на 1,5—2 см от прежних точек для обеспечения свободы движения.
Пелерина, расширенная книзу (рис. 116). Пелерина на кокетке в верхней части построена на основе пелерины с бочком. Бочок от высшей точки делят пополам, и каждую половину присоединяют к полочке и спинке. По нанесенным на выкройке линиям от полочки и спинки отрезаны кокетки. Вытачки на кокетках закрыты. Оставшийся раствор верхней вытачки на основной детали полочки частично переведен вниз для расширения, а частично заменен складочкой (см. заштрихованный участок). Книзу пелерина расширена способом разведения деталей по участкам, показанным на рис. 116.
Расширение по низу может быть от части круга до полного.
Глава 7. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАПЮШОНОВ
В моде последних лет капюшоны занимают видное место в летней, пляжной, вечерней и других видах одежды.
Форма капюшонов самая разнообразная. Основой для построения капюшонов различных видов являются чертежи капюшона классической формы и капюшона-воротника.
Для построения капюшона необходимы следующие мерки:
Огол —обхват головы;
Р — рост;
Вш,г —высота шейной точки;
Вгол —высота головы; .
Шв.ч— ширина верхней части головы.
^гол = Р т»
Шв ч = 0,25Огол.
КАПЮШОН КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Капюшоны, как и воротники, строят на чертеже горловины изделия. Форма линии втачивания капюшона в горловину ц • линии самой горловины одна и та же. Поэтому при построении,
Itt
чертежей капюшонов нужно пользоваться лекалами изделий, в горловину которых они будут втачаны.
Для построения чертежа капюшона берут лекала полочки и спинки. Вытачку от плечевого среза спинки переносят на линию горловины. Соединяют лекала по плечевым срезам, совмещая точки основания шеи на полочке и спинке (рис. 117). Точка А на чертеже — середина капюшона на линии горловины спинки, точка Б — нижняя точка переднего угла капюшона.
Для определения положения нижней точки переднего угла капюшона из точки горловины на линии середины переда восставляют перпендикуляр к этой линии и откладывают на нем 4 см влево. Затем через эту точку вниз проводят линию, параллельную середине переда изделия, и откладывают на ней 4—5 см, получают точку Б.
От точки А по линии середины спинки откладывают отрезок, равный Вгол (высота головы).
А-1 = Вгол = (Р-Вш. т) + /7В. гол = (164-141) + 4 = 27 см, где Р — рост;
Вш. т — высота шейной точки;
77в.гол— припуск к высоте головы.
Через полученную точку 1 влево проводят горизонталь и откладывают на ней отрезок, равный 0,5 Шв,ч (точка 2).
1—2 = 0,5Шв. ч = 0,5-14,1 =7 см .
От ЭТОвж? точки 1 вниз откладывают отрезок 1—3:
(0^-/7, гол) = 4 <56’6 + 4> = 20,1 см-0 О
168
Через точку 3 влево проводят горизонталь, на которой откладывают отрезок 3—4:
3—4=1 —3+1 = 20,1 + 1 = 21,1 см.
Точки 4 и 2 соединяют прямой, относительно которой переносят построенную левую часть капюшона 2—1—3—4.
Практически это можно сделать, перегнув лист бумаги по линии 2—4 и переколов полученную ранее правую часть капюшона.
Линию 1а—За продлевают влево на 4 см и соединяют полученную точку плавной линией с точкой Б.
При обработке капюшона в его передний край продергивают эластичную тесьму.
Шов на капюшоне можно располагать посередине верха или сзади. Направление долевой нити зависит от рисунка ткани и направления ворса.
При наличии подкладки в капюшоне ее кроят по тем же лекалам, по которым кроят сам капюшон.
Капюшон классической формы является основой для построения капюшона со швами, образующими затылочную часть с плотным прилеганием капюшона к голове, капюшона со швом посередине и капюшона до подбородка.
КАПЮШОН СО ШВОМ ПОСЕРЕДИНЕ
На чертеже капюшона классической формы от точек 1 и 1а (рис. 118) откладывают по 10 см. Вытачку от среза горловины переносят в средний шов. Вновь полученные точки соединяют плавной линией.
169
КАПЮШОН С ПЛОТНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ К ГОЛОВЕ
Для построения чертежа такого капюшона на базовом чертеже через точку 2 (рис. 119) проводят линии, параллельные серединам верхней и затылочной частей капюшона. Точка 2 является центром этих линий. Боковую часть капюшона в точке 2 немного скругляют и ставят контрольные метки на расстоянии от точки 2, равном 8—10 см. По этим меткам при пошиве соединяют боковые части капюшона с затылочной. Средняя часть капюшона должна быть цельной. Излишки средней части после скругления боковой части убирают.
Вытачку совмещают со швом соединения средней части капюшона с боковой.
Для более плотного прилегания капюшона к голове можно уменьшить боковые части капюшона, а длину средней части подогнать по длине линии притачивания ее к боковым частям (показано штриховой линией).
КАПЮШОН ДЛИНОЙ ДО ПОДБОРОДКА
На чертеже капюшона классической формы линию 3—4 (рис. 120) продолжают до середины переда капюшона. От полученной точки вниз по прямой откладывают отрезок 4а—5:' 4а—5 = 0,1 Огол +3 = 0,1-56,6+ 3 = 8,6 см.
Из точки 5 влево восставляют перпендикуляр к линии 4а— —5 и откладывают на нем отрезок 5—6:
5—5 = 0,1 Огол = 0,1-56,6 = 5,6 см, где Огол — обхват головы.
170
la
Точки 4a и 6 соединяют плавной линией. Передний угол капюшона в точке Б переносят на 2—3 см вверх. Затем проводят новую линию горловины и вновь полученную точку Б соединяют с точкой 6 прямой линией.
Для оформления застежки добавляют необходимую величину припуска на застежку.
КАПЮШОН-ВОРОТН ик
Этот капюшон (рис. 121) строят цельнокроенным с полочкой изделия. Для построения чертежа капюшона-воротника на бумаге обводят лекала полочки. Лекало спинки укладывают так, чтобы вершины горловин полочки и спинки были совмещены и чтобы плечевой срез спинки был продолжением плечевого среза полочки. Середина спинки должна лежать параллельно середине переда. Вытачку от плечевого среза спинки переносят в срез горловины спинки и обводят его. От середины линии горловины спинки вверх по прямой откладывают отрезок, равный мерке высоты головы плюс припуск (точка /),
ВГОЛ = 27—30 см.
Через полученную точку 1 вправо и влево проводят горизонталь и откладывают на ней влево 3 см (точка 2).
От точки 2 вправо откладывают отрезок, равный ширине верхней части головы (точка 3):
2—3 = ШВ ч = 25—30 см.
171
Рис 121
Полученную точку 3 соединяют со срезом борта.
Угол в точке 2 можно оставить без изменения или скруглить по желанию.
Глава 8. КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БРЮК
Брюки являются одним из рациональных видов одежды, их рациональность и привлекла внимание женщин. В настоящее время брюкам отведено большое место в гардеробе женщин: это брючные костюмы, юбки-брюки, комплекты для дома и отдыха, состоящие из длинных брюк, брюк длиной за колени — «бермуды», коротких — шорт, спортивные костюмы и т. д.
Брюки хорошо воспринимаются на женщинах спортивного телосложения при разнице в обхватах груди и бедер не более 8 см, по новой типологии (ОСТ-17-326—74). Эта величина характеризует фигуры 1-й и 2-й полнот.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЛИННЫХ БРЮК
Для построения чертежа длинных брюк необходимы следующие мерки, см:
полуобхват талии Ст......................... 37
полуобхват бедер Сб......................... 50
расстояние от линии талии сбоку до пола ДСб 105,9 (106) расстояние от линии талии спереди до
пола Дсп...................................103,9 (104)
высота подъягодичной складки Вп.с • • • • 73,7 (74)
172
Передняя половина брюк (рис. 122, а). На листе бумаги размером 50x120 см на расстоянии 10 см от верхнего правого края (от точки О) проводят влево горизонтальную линию. Это будет линия талии. Через точку О на этой линии проводят вертикальную линию длиной 30 см (точка Л1).
Влево от точки О по горизонтали откладывают отрезок, равный ширине передней половинки брюк (точка Oi).
OO1 = J-C6 = — -50 = 25 см. 1 2 0 2
Передняя и задняя половинки брюк могут иметь одинаковую ширину по низу.
Через точку Ot проводят вниз вертикальную линию. На вертикали, проведенной через точку вниз откладываю^.
п>
отрезок, равный расстоянию от линии талии до линии бедер (точка Д):
ОИ= — Сб = —-50 = 20 см. 1 5 5
Через точку А проводят вправо горизонтальную линию, это и будет линия бедер.
• Для определения положения линии шага от точки А вниз по вертикали откладывают отрезок, равный 7з отрезка ОЙ (точка В).
АВ = —О,А = —-20 = 6,7 см. 3 3
Через точку В влево проводят горизонталь и откладывают на ней отрезок, равный ’/ю Сб и ставят точку С.
ВС = — Сб = — -50 = 5 см. 10 10
Соединяют точки С и А (линия банта) изогнутой линией. Горизонтальную линию СВ продолжают вправо до пересечения с линией бокового среза и ставят точку Отрезок CBt делят пополам и ставят точку В2. Через точку В2 проводят вертикальную линию вверх и вниз, которая является сгибом передней половинки брюк. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают буквой О2.
От точки О2 вниз по вертикали откладывают желаемую длинубрюк до низа.
В2Н = Дс п—2 = 104—2= 102 см.
Ширина брюк внизу величина не постоянная, она меняется в зависимости от моды. Условно ширину брюк внизу устанавливают равной 26 см. Эту величину делят пополам и откладывают по горизонтали по обе стороны от точки Н.
НН^НН2=\3 см.
Точки Н\ и С соединяют вспомогательной прямой линией и проверяют длину брюк по шагу (Вп.к). Если точка С располагается слишком высоко или слишком низко, ее можно переместить и соответственно несколько изменить форму изогнутой линии, соединяющей точки С и А (линии банта).
Положение линии колена определяют, отложив от точки Н вверх по вертикали отрезок, равный половине всей длины брюк минус 710 ЭТОЙ длины.
0//--L О2Я = -L. 102 —jL. 102 = 40,8 см.
Через точку К проводят горизонталь вправо и влево. На этой горизонтали откладывают отрезок, равный ширине брюк 174
на уровне колена. Ширина брюк в основном зависит от моды. Точки К\ и Л2 на горизонтали отстоят от вспомогательных линий Н\С и Н2ВХ на 0,5—1,5 см.
Шаговый срез брюк' проводят, соединяя точки Н\ и К\ прямой линией, а точки К\ и С— плавной вогнутой линией.
Боковой срез передней половинки брюк проводят, соединяя точки Н2 и К2 прямой линией, а точки Л2, Bi и А{ — плавной линией. Затем от точки О влево откладывают 1—1,5 см и ставят точку О3, которую соединяют плавной линией с точкой
Линия переднего среза брюк располагается различно в зависимости от разности мерок обхвата бедер и талии. Как правило, в брюках размеров 44—48 передний срез перемещают вправо на 1 —1,5 см, в брюках 50 размера передний срез не перемещают и в брюках 52 размера и выше передний срез перемещают влево от точки Oi на 1 —1,5 см (см. рис. 122, а и 123, а).
Для построения вытачки на передней половинке брюк от точки О2 откладывают величину раствора вытачки поровну в каждую сторону. Вытачку можно заменить складочкой, располагая ее справа или слева от линии сгиба брюк, в зависимости от направления заутюживания складочки. Раствор передней вытачки равен 3 см. Вторую вытачку располагают между первой и боковым срезом. Раствор ее равен 1,5—3 см в зависимости от разности мерок обхвата бедер и талии. При небольшой величине этой разности, особенно в изделиях больших размеров, этой вытачки может не быть.
Задняя половинка брюк (рис. 122,6). Чертеж задней поло винки брюк строят на чертеже передней половинки (см. штриховые линии). Для построения среднего среза задней половинки брюк от точек С и В соответственно влево и вправо по горизонтали откладывают отрезок СВ, получают точки С! иВ3: СС^ВВ^СВ.
Точку Ci на конце среднего среза брюк опускают на 0,7 см и ставят точку С2.
Из точки В3 восставляют перпендикуляр к линии В3В и продолжают его до линии талии. От полученной точки на линии талии вправо откладывают 1—1,5 см и ставят точку О4. Линия среднего среза брюк проходит через точку, расположенную на перпендикуляре, восставленном из точки В3, на расстоянии от нее, равном 2/3 отрезка ВО4, и через точку, лежащую на биссектрисе угла ВВ3Б на расстоянии, равном 3 см от точки В3, затем параллельно прямой СС\ и далее к точке С2.
На линии бедер передней половинки от точки Ai вправо откладывают отрезок, равный отрезку СВ, и ставят точку А2.
А1А2 = СВ.
Через точку А2 проводят вверх линию, параллельную линии бокового среза передней половинки брюк.
т
По линии колена заднюю половинку расширяют на 1—1,5 см по обе стороны от контура передней половинки брюк и ставят точки К3 и К*.
Шаговый срез брюк проводят, соединяя точки Кз и Нi прямой линией, а точки Кз и С2 — плавной вогнутой линией.
Линия шагового среза задней половинки брюк короче, чем
передней. Недостающую величину необходимо получить путем растяжения ткани на этом участке при влажно-тепловой обработке изделия.
Долевая нить на задней половинке брюк имеет то же на-.равление, что и на передней. По направлению этой нити (рис. 123, а) заутюживают складку.
Для построения вытачек на задней половинке брюк линию верхнего среза делят на три равные части (рис. 123, б);
176
Длина вытачек 9—13 см. Основная вытачка располагается ближе к линии бокового среза, раствор этой вытачки равен 2—3 см. Для определения величины раствора дополнительной вытачки необходимо измерить ширину лекала по линии талии и из полученной величины вычесть мерку полуобхвата талии. Например, измеренная величина равна 39 см, мерка полуобхвата талии равна 37 см, тогда раствор вытачки будет равен 39 — 37 = 2 см.
Для фигуры с широкой талией дополнительную вытачку не делают. В случае необходимости увеличивают или уменьшают длину талии за счет уменьшения или увеличения выпуклости бокового среза.
Основное построение чертежа брюк закончено. Теперь необходимо выполнить дополнительное построение для брюк, плотно облегающих бедра (рис. 123, в). Для этого на чистый лист бумаги переводят чертеж верхней части задней половинки брюк с точкой Б на линии среднего среза в области бедер и переносят точку В\ с чертежа передней половинки брюк. Соединяют эти точки штриховой линией, разрезают лекало по этой линии и раздвигают его на 2—3 см по линии среднего‘среза. Затем обводят новые контуры лекала, выравнивая линии среднего и бокового срезов.
Карманы брюк располагают по-разному, как и карманы юбок; они могут быть прорезные и накладные. Ширину мешковины прорезных карманов можно ограничить линией сгиба. Длина мешковины длиннее входа в карман на 10—12 см (рис. 123, а).
УЗКИЕ БРЮКИ
Чтобы на основной выкройке брюк получить брюки, зауженные книзу, не изменяя размеров изделия в области талии и бедер, необходимо (рис. 124) уменьшить ширину брюк по низу одинаково с каждой стороны от точек Н\ и Я2, а затем на У2 этой величины уменьшить ширину изделия по линии колена от точек Ki и К2. Через вновь полученные точки проводят прямые линии и плавно продолжают их до точек С2 и Л2. Аналогичные изменения производят и на передней половинке брюк.
ШИРОКИЕ БРЮКИ
Чтобы получить широкие брюки, основную выкройку брюк расширяют по всей длине. Выкройки передних и задних половинок разрезают по линии сгиба и раздвигают обе части до получения желаемой ширины брюк по линии бедер.
Устанавливают желаемую ширину брюк по линии колена и низа (используя метод построения узких брюк). Если
177
расширение брюк значительное, необходимо увеличить раствор вытачек по линии талии и провести новые линии срезов передней и задней половинок брюк, сместив влево точки С и Сг на 1—1,5 см (рис. 125).
ШОРТЫ
Лекала шорт можно получить на основе лекал брюк, убавив их длину. Минимальную длину шорт определяет расстояние от линии шага до линии низа, равное 4 см. Линию низа шорт наносят сначала на передней половинке брюк (рис. 126, а), затем измеряют длину бокового среза передней половинки и эту величину откладывают на боковом срезе задней половинки (рис. 126, б). Таким же образом уравнивают шаговые срезы шорт (CH=C2'Hi).
178
При плотном облегании шорт по линии бедер необходимо удлинить средний шов задней половинки. Для этого на линии среднего среза шорт на расстоянии 3 см выше точки Б закрепляют лекало булавкой и поворачивают его так, чтобы точка Сг' опустилась на 3 см относительно первоначального положения. Проводят новую линию среднего среза и линию шорт задней половинки.
ЮБКА-БРЮКИ
Лекала юбки-брюк можно получить, используя лекала юбки и метод построения чертежа брюк в области банта. Могут быть взяты лекала прямой юбки, расклешенной со складками или без них, но обязательно со швами посередине на переднем и заднем полотнищах.
Классической моделью являются юбки-брюки со встречными складками посередине переднего и заднего полотнища (рис. 127).
Построение передней части юбки-брюк. На бумагу переводят лекало переднего полотнища юбки (см. рис. 127). К середине переднего полотнища прибавляют припуск на ширину складки не меньше 12 см (см. заштрихованный участок). Затем проводят линию, параллельную линии середины переднего полотнища. Переносят точки А, В к С с чертежа передней половинки брюк и ставят точки Д', В' и С. От точки С' влево откладывают 1,5 см и ставят точку Д. Через полученные точки А', С' и Д проводят линию среза банта переднего полотнища юбки-брюк.
Построение задней половинки юбки-брюк. На чистый лист бумаги переводят лекало заднего полотнища юбки. Переносят положение точек А', В', С' с лекала передней половинки юбки-брюк и ставят точки А", В" и С". Влево от точки В" откладывают отрезок С'В' два раза плюс 1,5 см и ставят точку Д|.
/7«
1,5-г
180
Через полученные точки проводят линию среднего среза заднего полотнища юбки-брюк. Она проходит параллельно линии середины заднего полотнища юбки, затем отклоняется на 1,5 — 2 см влево. Соединяют оба полотнища в точках Д и Д\ и проводят кривую линию среднего среза, как показано на чертеже.
РАЗНОВИДНОСТИ МОДЕЛЕЙ БРЮК
НА БАЗЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
ДЛИННЫХ БРЮК
Рис. 128 является наглядным примером максимального использования основной выкройки для создания выкроек ряда изделий различного назначения с минимальной затратой времени на их изготовление.
На рис. 128 жирными сплошными линиями показана выкройка брюк прямого силуэта, немного расширенных книзу. Для построения чертежа такой выкройки используют мерки конкретной фигуры (или мерки из табл. 2 и 3) и расчет чертежа
Рис 128
181
основы обычных брюк (см. рис. 122). Боковые и шаговые срезы оформляют прямыми линиями.
Расширенные брюки, изображенные на рис. 128, имеют притачной пояс. На у2 ширины притачного пояса (1,5—3 см) укорачивают верхнюю часть передней и задней половинок брюк. Для получения выкройки расширенных брюк одного выпрямления срезов недостаточно, так как этот конструктивный прием позволяет расширить брюки только со стороны их срезов. Чтобы получить круглые брюки с равномерным расширением, закрывают частично или полностью вытачки у пояса и переносят их на линию низа (см. заштрихованные участки на рис. 128). На передней половинке брюк раствор вытачки уменьшают на 4/з, а оставшиеся 2/3 раствора переносят в сторону бокового среза.
На задней половинке брюк вытачку 1 полностью переносят в средний срез; вытачку 2 частично переносят в боковой срез, 7з раствора — на расширение брюк по низу, а оставшийся раствор распределяют на посадку по линии притачивания пояса.
Данный чертеж явился основой для создания выкроек брюк различных вариантов: с манжетами — модель /, «Парашютист» — модель 2, брюки за колени (бермуды) — модель 3 и шорты-«фонарики» — модель 4.
Расширение шорт-«финариков» по линии низа достигнуто за счет клиньев, втачанных в боковые швы.
Условные обозначения линии каждой выкройки показаны на рис. 128 около рисунка соответствующей модели.
Раздел IV
РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ РАЗНЫХ АССОРТИМЕНТНЫХ ГРУПП И СИЛУЭТНЫХ ФОРМ
В приложении (см. с. 215—236) предлагается большое количество рисунков изделий разных ассортиментных групп и четырех силуэтных форм, выкройки которых можно построить от основ 1 и 2, внося изменения в зависимости от модели. Многообразие рисунков различных по назначению изделий, начиная от повседневной одежды и кончая одеждой для торжественных случаев, иллюстрирует возможности использования основ 1 и 2 при решении практических задач.
При внимательном изучении и освоении материала для построения основ можно развить мастерство для изготовления изделия по любому рисунку.
В помещенных рисунках изделий авторы отметили характер материалов, виды отделки и другие особенности, без которых не будет наглядного представления об одежде.
Для облегчения выбора модели в зависимости от возраста предлагается пользоваться рекомендациями, изложенными в разделе II. В этом же разделе даются советы о наиболее подходящих силуэтных формах для женщин разных полнот одного размера.
Данные рекомендации составлены на основе результатов работ ЦНИИШПа о классификации фигур применительно к конструированию и моделированию одежды.
Немаловажное значение имеет личный опыт, интуиция и вкус, которые часто играют решающую роль при выборе силуэтной формы и модели «платья для себя». Зная особенности своей фигуры, любая женщина может из отдельных изделий составить комплекты и гарнитуры различного назначения.
Если, тем не менее, возникают сомнения в правильности решения, то можно проверить себя следующим образом. По подготовленной выкройке из белой хлопчатобумажной ткани выкраивают половинку лифа (правые стороны спинки и полочки) или половинки переда и спинки до линии бедер. Детали скалывают булавками вдоль декоративных линий и сметывают. Затем сметывают плечевые и боковые срезы, вметывают рукав и примеряют половинку лифа на фигуре. Участки, подлежащие исправлению, подпарывают, и неточности исправляют
Ш
на фигуре. На исправленных участках прокладывают метки, новые линии сметывания и удаляют булавки. Распарывают прежнюю сметочную строчку и приутюживают детали. Обе детали укладывают на чистый лист бумаги и резцом переносят новые контуры. Такой способ позволяет избежать деформирования ткани от повторных примерок. Но главное, проверяют на фигуре выбранную силуэтную форму, баланс изделия, пропорциональность размещения конструктивных и декоративных линий.
Глава 1. АССОРТИМЕНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ
ОДЕЖДЫ
Прежде чем приступить к выбору той или иной модели платья, желательно, хотя бы коротко ознакомиться с ассортиментом легкой женской одежды, подразделяющимся на группы в зависимости от значения, возраста, силуэта, материала.
В настоящее время можно выделить такие виды ассортимента в зависимости от назначения: повседневная одежда для работы, одежда для второй половины дня (после работы), торжественная, домашняя, спортивная одежда и одежда для отдыха.
Эти виды ассортимента очень тесно связаны друг с другом, границы между ними не очень четки, и часто одни и те же изделия могут относиться сразу к нескольким видам. Степень декоративности изделия можно использовать в качестве критерия, чтобы отнести его к тому или иному виду. Декоративность определяется как самой моделью, так и тканью, из которой сшито изделие. Как правило, платья для работы более просты, тогда как платья для торжественных случаев более эффектны.
Одежда для отдыха несет в себе наибольшее количество черт функциональности, так как должна быть удобна для занятий спортом, прогулок, игр.
Из всего многообразия женской верхней одежды в зависимости от конструкции и назначения ведущее место в гардеробе женщины занимают платья, хотя их некоторое время и потеснили на задний план брючные комплекты и ансамбли спортивного стиля.
Платье может быть использовано как отдельно, так и в комплекте с другими предметами одежды. Например, платья из плотных тканей носят с джемперами и блузками, с жакетами классического (строгого) стиля, а также с жилетами, туниками. Нередко поверх платья надевают распашные юбки.
Комплекты из нескольких предметов одежды уже давно предлагаются модой. Они пользуются большой популярностью благодаря своей практичности и широкой возможности взаимозаменяемости предметов.
184
Разнообразие моделей платьев определяется не только модными силуэтами, но и их назначением, рисунком, фактурой, цветом ткани, желанием женщины выглядеть индивидуально в соответствии с конкретным обликом, внешними данными и характером.
Платью на каждый день уделяется особое внимание. Повседневное платье для работы должно быть удобным, целесообразным и практичным. Стиль оформления повседневной одежды мало меняется под влиянием моды. Модное направление в повседневных платьях отражается прежде всего на деталях, отделках и дополнениях: туфли, сумка, шляпа, чулки, перчатки, бижутерия и др.
Для пошива повседневных платьев применяют самые разнообразные ткани: полушерстяные, синтетические, гладкие и с жаккардовым рисунком.
Платья для торжественных случаев можно сшить из креповых шерстяных, шелковых, синтетических тканей, а также из тканей типа парчи с жаккардовым рисунком. Платье из ткани с блестящей поверхностью не нуждается в дополнительных украшениях.
П л а т ь е - ко с т ю м — универсальная одежда для женщин разных возрастов. Его можно носить в любой сезон года, лишь выбрав соответствующую ткань.
Модными направлениями женской одежды рекомендуются жакеты короткие и длиной до бедер, юбки к ним прямые и расширенные книзу.
Повседневные платья-костюмы шьют из скромных тканей, гладкокрашеных и с рисунком, часто в клетку и полоску, с буклированной поверхностью. Наряду с этим предлагаются костюмы из тканей-компаньонов. В комплекте с летним платьем из шелковой ткани с печатным рисунком или ткани с рисунком в полоску рекомендуются жакеты классического стиля из гладкокрашеных шерстяных и синтетических тканей. Поверх скромного шерстяного платья можно надеть подходящий по цвету жакет.
Дополнения к повседневным платьям-костюмам в основном подбираются практичные и удобные, но они должны непременно украшать туалет. Все дополнения к платью-костюму должны создавать впечатление единства по цвету и форме.
Юбки в костюмах для торжественных случаев более нарядные, чем в повседневных. Одним из приемов их декорирования являются складки различных видов, ширины и ритма: равномерно по всей юбке, группами на переднем и заднем полотнищах, только на переднем полотнище. Юбки могут быть прямыми и расширенными от линии бедер, иметь форму клеш.
Платье-пальто изготовляют из шерстяных, шелковых, синтетических и льняных тканей различных структур. В комплекте с платьем платье-пальто может быть из той же ткани,
185
из которой сшито платье. Но оно может быть и самостоятельным предметом одежды, выполняя роль пальто или платья. Платье-пальто шьют без подкладки и на подкладке из легкой, тонкой ткани.
Сарафан стал популярным видом одежды, который многие женщины считают универсальным. Силуэт сарафана в последнее время мало изменился: прямой, прилегающий, расширенный книзу. Модели сарафанов предлагаются отрезными и неотрезными по линии талии, из различных тканей плотных структур, из легких тканей с печатным рисунком. Под сарафан можно носить джемпер и самые разнообразные блузки с короткими и длинными рукавами.
Жилет-пальто очень напоминает сарафан, но если сарафан может быть с застежкой на пуговицах, с застежкой-молнией или без застежки, то жилет-пальто обязательно должен раскрываться. Жилет-пальто носят поверх платья, брюк или юбки с блузкой, расстегнутым или частично застегнутым. Жилет-пальто так же, как сарафан, шьют из самых различных тканей. Жилет-пальто из нарядной ткани может дополнить платье для торжественных случаев.
Жилет по своему назначению является идеальным дополнением комплектующейся одежды. Его можно носить вне зависимости от места и времени года. При правильном выборе пропорций, декоративных элементов, характера ткани жилет украсит гардероб молодой женщины.
Жилет с юбкой и блузкой из плотной шерстяной или полушерстяной ткани удобен для работы. Жилет из ткани типа парчи в сочетании с платьем из нарядной ткани составит ансамбль для торжественных случаев. Жилеты могут быть самой разнообразной длины: выше и ниже линии талии, до бедер; с бортами встык или находящими друг на друга, на застежке. В качестве отделки может быть рекомендована вышивка.
Блузку с юбкой можно рассматривать как комплект из двух взаимозаменяющихся предметов.
Блузку и юбку, сшитые из одной ткани, можно воспринимать как платье-костюм.
Блузки делового, повседневного назначения, как правило, рубашечного типа, с короткими или длинными рукавами на манжетах. Однако для таких блузок не исключены кокетки различных форм, приталенный силуэт и покрой «принцесс». Популярными стали блузоны как вид верхней одежды для летнего сезона» отделанные широким поясом на линии талии или бедер, а также собранные по низу на эластичную тесьму. Разнообразие моделей достигается благодаря использованию воротников и карманов различных форм, отделочных строчек.
Для блузок могут быть рекомендованы гладкокрашеные ткани, ткани с рисунком в полоску, горошек, клетку, ткани-компаньоны.
/М
Нарядные блузки из тонких тканей отделывают кружевами, прошивками, складками, сборками, защипами. Блузки из тяжелых тканей с блестящим эффектом носят поверх юбок. Эти ткани декоративные, но часто жесткие, и поэтому рюши и сборки неуместны в качестве отделки.
Нарядную блузку можно сшить без воротника и с глубоким вырезом.
Блузки из тонких тканей удобнее носить заправленными в юбку. Такая манера ношения подчеркивает талию, поэтому для полных женщин она не годится; полным блузку рекомендуется носить с костюмом или жилетом. Блузки украшают декоративными пуговицами, брошью, медальоном, искусственным цветком, бусами.
Рукава нарядных блузок могут быть самых разнообразных форм в зависимости от свойств ткани и индивидуальных данных женщины.
Современная мода предлагает прямые и расширенные книзу юбки. Разнообразие моделей юбок достигается благодаря использованию тканей нового оформления и новых форм покроя. Юбки, как никогда, имеют множество решений декоративного оформления: фигурные кокетки, отделочные строчки, крупные складки, расходящиеся от линии бедер, по всей ширине юбки или группами на переднем или заднем полотнище. Линия бедер четко обозначена — складки застрачиваются от пояса до линии бедер. Из плотной шелковой и шерстяной ткани получаются интересные юбки формы клеш, а также с мягкими мелкими складками из-под широкого пояса или кокетки. Эти юбки предлагаются в основном для девушек и молодых женщин.
Юбку из шерстяной ткани с рисунком в клетку можно носить со спортивными блузами-рубашками и блузами-жакетами, с нарядными блузками.
Однотонная шерстяная юбка, дополненная короткой курткой, может быть предложена как модный комплект для молодежи. Отдельные предметы комплекта можно использовать в различных вариантах: к юбке легко подобрать блузку из однотонной ткани или ткани с печатным рисунком, а куртка будет хорошо сочетаться как с брюками, так и с другой юбкой.
Платья для будущих матерей не менее важный вид ассортимента, чем повседневная одежда для работы, так как женщина не выключается из активной деятельности, продолжает посещать общественные места.
Для платья лучше выбирать плотные, малосминающиеся ткани. Рисунки и цвета предпочтительны скромные, не бросающиеся в глаза. Для женщин в этот период можно предложить комплекты из брюк специальной конструкции и длинной блузы, юбки с расставляющимся поясом и длинным жилетом или блузой, сарафаны с блузками, платья на кокетке. Такие детали, как белые воротнички, манжеты, декоративные строчки,
187
карманы отвлекают внимание от фигуры и позволяют сделать платье более нарядным.
Домашняя одежда весьма разнообразна. Она приносит пользу не только своим удобством, но также предохраняет от преждевременного изнашивания изделия из более дорогих тканей Несмотря на разнообразие моделей домашней одежды, для всех них характерны такие общие черты: простота конструкции, удобство в носке, гигиеничность, несложность в уходе.
Одежда для дома — это не только общеизвестные платья-халаты, но и платья простого покроя, блузки и трикотажные джемперы с юбкой или брюками. Традиционные платья-халаты в зависимости от назначения могут иметь различную форму, дополнения и декоративные детали. Ткани для платьев-халатов лучше подобрать непрозрачные, хлопчатобумажные с печатным рисунком, с начесом на изнаночной стороне, из искуственного шелка или синтетических волокон.
Утилитарность одежды для работы дома подчеркивается такой обязательной деталью, как карманы, и фартуком в качестве дополнения. Фартук может служить и как декоративное дополнение одежды, если его сшить из ткани с купонным рисунком или хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком и отделать тесьмой, кантом и т. п.
В ассортименте современной женской одежды встречаются фартуки-сарафаны различного назначения: для занятий и отдыха дома, для работы в огороде и даже для прогулок за городом. Если его дополнить короткими шортами и лифом, то получится комплект одежды для пляжа.
Глава 2. РИСУНКИ ИЗДЕЛИЙ ПРЯМОГО СИЛУЭТА
В разделе II описаны необходимые конструктивные изменения чертежей основы 2 прямой силуэтной формы для построения выкроек некоторых изделий. В приложении помещены рисунки изделий разных ассортиментных групп, в которых учтены конструктивные особенности выкроек, построение которых описано в разделе II. Выкройку изделия каждого рисунка одной силуэтной формы можно изменить, применяя наиболее рациональные приемы моделирования и пошива: расположение срезов деталей на ткани заданной ширины, которое не изменяет форму изделия, но обеспечивает более экономный раскрой; способ перемещения вытачек; изменение формы покроя юбки и некоторых других деталей в соответствии с индивидуальными особенностями фигуры.
Рассмотрим эти рекомендации на примере моделирования платья (рис. 1, см. приложение). Выкройку переда платья можно построить по способу построения выкройки с вертикальными 188
рельефными швами, совмещенными с вытачками от плечевых срезов и по линии талии. Этот способ изложен в разделе II. Большее или меньшее прилегание платья в области талии зависит от особенностей фигуры. Вытачка на линии талии может быть различной по глубине или заменена сборками.
Это платье можно выполнить отрезным по линии талии; юбку расширить книзу, используя складки различной ширины как продолжение рельефных швов на лифе. Карманы можно сделать в боковых швах, накладными или с листочкой. Форму горловины и воротника можно изменять в соответствии с конкретным типом лица, шеи, назначением платья и теми дополнениями, которые будут использованы к нему.
Выкройку для платья (рис. 2, см. приложение) можно построить, используя основу 2. Некоторые элементы, такие как форма воротника, мягкие складки вверху, узкий мягкий пояс, умеренной ширины рукава, декоративная строчка, позволяют составить представление об этом, на первый взгляд, простом платье и отнести его к одежде повседневного, делового назначения. К такому платью применяют разные дополнения в соответствии с обстановкой.
Основа 2 может быть использована для женского костюма классического стиля (рис. 3, см. приложение). Незначительное прилегание жакета в области талии достигнуто благодаря мягким вытачкам на полочках, а также вытачкам в боковом шве и в среднем шве спинки. Жакет изображен с накладными карманами, но их можно сделать прорезными с широкой листочкой или с клапайом.
Каждое дополнение к такому костюму влияет на его стилевую принадлежность. Костюм делового назначения украсит блузка из гладкой нарядной шелковой ткани или кружевного полотна и со вкусом подобранные дополнения. А если юбку сделать несколько удлиненной, то такой костюм можно уже расценивать как ансамбль одежды для торжественного случая.
С блузкой спортивного стиля из ткани с печатным рисунком и с соответствующими остальными дополнениями костюм будет выглядеть повседневным.
Жакет от этого костюма, надетый на платье из тонкой ткани с печатным рисунком или из ткани в полоску или клетку, будет выглядеть элегантным комплектом в любой обстановке в течение дня. Юбки таких платьев делают широкими или со складками.
Мода предлагает костюм прямого силуэта (рис. 4, см. приложение) со смещенной бортовой застежкой на жакете. Для решения изделия выбраны удлиненный вырез, воротник шалью, накладные карманы, верхний прорезной карман с листочкой, длинный втачной рукав с тремя пуговицами. Юбка в таком костюме выполняется прямой силуэтной формы.
189
Сочетание в этом костюме элементов спортивного стиля (накладные карманы) и стиля одежды для торжественных случаев (удлиненный вырез, воротник шалью) соответствует характеру современной моды, в которой отсутствует четкая граница между стилевыми особенностями одежды разного назначения.
Костюм прямой силуэтной формы можно сделать с коротким жакетом с центральной бортовой застежкой и карманами меньшей формы.
Способ построения выкройки для костюма на рис. 4 можно использовать для других изделий. Например, летнего пальто из льняной ткани, синтетического полотна и других легких тканей.
Костюмы на рис. 5 — 7 (см. приложение) можно рекомендовать для разных сезонов года. В жакетах использованы втачные рукава с естественной длиной плеча и удлиненным плечевым срезом. Построение выкроек для таких моделей костюмов изложено в разделах II и III.
Интересные образные решения рекомендуются художниками Общесоюзного Дома моделей одежды для сарафанов прямого силуэта (рис. 8—10, см. приложение). Изменение формы бретелей, карманов и способов подчеркивания линии талии позволило получить изделия разного назначения.
Сарафан на рис. 8 прямой силуэтной формы, но его можно выполнить прилегающего силуэта с вытачками в боковых швах, а от линии бедер переднее и заднее полотнища расширить книзу. Ширина бретелей такого сарафана 5—6 см. По этому же рисунку можно сделать не только сарафан, но и жилет с юбкой.
Сарафан для молодежи на рис. 9 не имеет боковых швов. Переднее и заднее полотнища выкроены с припуском на заход друг на друга. Припуск сделан от удлиненной линии проймы. Заднее полотнище по линии талии пристегивается или завязывается впереди. Переднее полотнище завязывается сзади. На линии талии на обоих полотнищах можно настрочить кулиску для продержки эластичной тесьмы. Сарафан украшает накладной карман «кенгуру». На верхней части кармана настрочен маленький карманчик с клапаном. Для пошива такого сарафана рекомендуется модная сейчас джинсовая ткань.
Способ построения выкройки этого сарафана можно использовать для варианта прилегающего силуэта. В этом случае на переднем полотнище можно втачать широкий пояс, а на лифе и юбке заложить мягкие складки. Концы пояса делают уже и завязывают на спине. Вырез может быть любой формы.
Сарафан на рис. 10 рекомендуется для молодежи. Выкройку для него можно построить на основе 2. Вместо вытачек под бретелями сделана сборка. По линии талии пристрочена кулиска. Отделочный кант и бретели выполнены из одноцветной ткани в тон основной ткани с печатным рисунком.
На рис. 11 —14 (см. приложение) изображены жилеты разных пропорций. В главе 1 раздела IV дано подробное описание 190
жилетов в качестве дополнения к изделиям разных ассортиментных групп. Часто они организуют цветовые отношения комплекта одежды, но всегда акцентируют принадлежность одежды к ассортиментной группе и сезону.
Платья повседневного, делового назначения на рис. 15—19 (см. приложение) рекомендуются для разных сезонов года. В них использовано несколько конструкций рукавов: втачной рукав с удлиненным плечевым срезом, реглан, цельнокроеный длинный рукав с отворотом Пояса-кокетки платьев на рис. 17 и 18 могут быть съемными или втачными.
Выкройки изделий на рис. 20 — 23 (см. приложение) можно построить по способу, изложенному в главе 3 раздела II. Для моделирования выкроек по данным рисункам вносят некоторые изменения в выкройки рукавов. Широкий рукав прямоугольной формы с маленькой ластовицей сделан узким, а ластовица увеличена от линии талии до линии локтя. Для блузы (рис. 23) можно рекомендовать рукава покроя реглан, построение которых представлено в той же главе. В этом случае на полочке не используют декоративные тесьмы и вышивку.
На рис. 24 (см. приложение) изображено цельнокроеное платье в комплекте с распашной юбкой. Характер оформления этого комплекта заимствован из русской народной одежды.
Способ построения выкройки блузона прямого силуэта (рис. 25, см. приложение) можно выполнить по описанию в главе 3 раздела И. Блузон объемной формы решен в комплекте с платьем-сарафаном из ткани с мелким печатным рисунком. Горловина платья-сарафана построена параллельно горловине блузона.
Прямой силуэт можно выбрать для пошива нарядной одежды (рис. 26 и 27, см. приложение).
Джемпер и юбка (рис. 26)—традиционное сочетание предметов для составления гарнитура разного назначения. В таких случаях, как уже указывалось, назначение определяется видом и характером ткани и дополнений.
Нарядным комплектом выглядит блузка из тонкого кружевного полотна прямого силуэта и юбка на кокетке (рис. 28, см. приложение).
Глава 3. РИСУНКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Прилегающий силуэт рекомендуется в основном для моделирования легкой одежды для молодежи. Для конструктивного решения указанного ассортимента можно пользоваться основой для прилегающего силуэта, помещенной в разделе II.
Данная силуэтная форма решена для моделей с цельнокроеными полочками и спинкой, имеющих вертикальные рельефные
191
швы. Но с одинаковым результатом при моделировании полочки и спинки изделия прилегающего силуэта можно использовать основу полуприлегающего силуэта, но с более плотным прилеганием в области талии. Основа 2 может быть также использована для. построения выкроек моделей прилегающего силуэта при плотном облегании в области талии. Такой способ построения выкроек можно использовать для изделий с цельнокроеными рукавами, лифом мягкой формы и при плотном прилегании в области диафрагмы, талии и бедер. Линию талии можно подчеркнуть широким втачным поясом, подрезами на лифе и юбке. Построение выкроек для изделий прилегающего силуэта с лифом мягкой формы показано в разделе III.
Для построения выкроек отдельных деталей (рукава, воротники) использованы приемы, которые описаны в главах соответствующих названий.
Силуэт юбки и ее покрой можно решить в каждом отдельном случае в соответствии с пропорциями фигуры. Юбки могут быть самые разнообразные: прямые узкие, умеренной ширины, присборенные по линии талии, расширенные книзу, клеш, со складками.
В приложении приведены модели платьев прилегающего силуэта с разной формой рукава, выреза горловины, воротника.
Платья-костюмы (рис. 29 — 31, см. приложение) можно сшить из шерстяных, шелковых и льняных тканей, джинсовой ткани, из синтетического трикотажного полотна.
Комплекты из блузки и юбки (рис. 32 и 33, см. приложение) можно дополнить жилетом (рис. 34). Юбки рекомендуются со складками, заутюженными или мягкими.
Повседневные платья (рис. 35 и 36, см. приложение) можно носить с различными дополнениями.
В прилегающей силуэтной форме выполнены два платья (рис. 37 и 38, см. приложение) с горизонтальной и фигурной линиями подреза. Расположение линии подреза может меняться в зависимости от пропорций фигуры. Степень прилегания лифа в области талии (рис. 37) выбирают в зависимости от особенностей фигуры и свойств ткани. Иногда лиф можно сделать прямого силуэта по выкройке, построенной на основе 2, с перемещением вытачки к срезу проймы.
Комплект (рис. 39, см. приложение) из сарафана и кофточки прилегающего силуэта будет интересно выглядеть с вырезом различной формы, с прямыми и расширенными рукавами.
Платья прилегающего силуэта (рис. 40 и 41, см. приложение) рекомендуются с цельнокроеными рукавами. Построение выкроек для таких изделий показано в разделе II.
Конструирование лифа с драпировкой (рис. 42, см. приложение) не является трудной задачей. Оно выполняется в соответствии с приемами построения лифа мягкой формы, изложенными в разделе III. Детали для драпировки кроятся
192
отдельно по косому направлению нити По линиям боковых срезов детали собирают на сборку и стачивают одновременно с боковыми срезами лифа. Удлиненные концы обеих деталей завязываются на спине. Во избежание перетягивания спинки вперед при завязывании концов драпированных деталей спинку лучше укрепить полоской ткани, длина которой немного меньше ширины спинки. Ширина полоски такая же, как и ширина драпированной детали по боковому срезу.
Платье (рис. 43, см. приложение) отрезное ниже линии талии или на линии талии может быть выбрано в качестве одежды для торжественного случая. Воротник можно выкроить двумя способами в зависимости от свойств ткани: в виде полоски нужной ширины по косому направлению нити; по принципу построения юбки покроя «солнце».
Выкройку платья с лифом большой объемной формы на рис. 44 (см. приложение) можно получить на основе чертежа на рис. 61, применяя метод конструктивного моделирования.
Глава 4. РИСУНКИ ИЗДЕЛИЙ
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Для построения выкроек изделий полуприлегающего силуэта можно использовать основы 1 и 2. Изделия полуприлегающего силуэта по своей форме близки к изделиям прилегающего силуэта. Полуприлегающий силуэт следует очертаниям фигуры, не подчеркивая ее благодаря небольшой разнице между обхватами груди, талии и бедер.
В разделе II описано построение выкроек цельнокроеных изделий полуприлёгающего силуэта с использованием чертежей основы 1.
Выкройки этих изделий могут показаться довольно простыми, так как при их построении использованы измерения пропорционально сложенной фигуры.
Выкройки цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта для фигур одного размера, но разных полнот построить сложнее. Это вызвано тем, что некоторые участки фигуры измерениям не подвергались, а следовательно, они не получали отражения в основах. Неточности построения затрудняют примерку цельнокроеного платья на фигуре: перенесение линий в соответствии с особенностями фигуры, установление баланса изделия.
В разделе II предложен способ построения выкройки цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта для женских фигур 1-й и 4-й полнот 48 размера.
Принцип построения такой выкройки можно использовать для платьев с рукавами другой конструкции, например реглан.
7 Заказ Хе 2150 193
В разделе Ш описано моделирование полочек и спинок изделий полуприлегающего силуэта, неотрезных по линии талии, с рельефными швами, расположенными от линии проймы и плечевых срезов. При отсутствии рельефных швов на полочках и спинке вытачки на линии талии делают неглубокими и более длинными, располагая их ближе к боковым швам.
Для получения небольшого прилегания переда лифа в области талии иногда перемещают вытачки на линии талии с наклоном в сторону боковых срезов. В приложении помещены рисунки изделий, моделирование которых выполнено с использованием этих приемов, а также приемов перехода от прилегающего и прямого силуэтов к полуприлегающему.
Если построение выполняется с использованием выкроек изделия прилегающего силуэта, то изменяют степень прилегания в области талии. Прилегание изделия на базе выкроек прямого силуэта достигается благодаря прокладыванию рельефных швов, изготовлению вытачек, выкраиванию деталей (полочки, спинка, перед, полотнища юбки) по косому направлению нити.
В приложении рис. 45—60 рекомендуются для изделий полуприлегающего силуэта разных ассортиментных групп.
Глава 5. РИСУНКИ ИЗДЕЛИЙ СИЛУЭТА
ТРАПЕЦИЯ
В главе 1 раздела II дана краткая характеристика силуэтной формы трапеция, приведены рекомендации по применению этой силуэтной формы в зависимости от возраста и полноты.
Изделия силуэта трапеция могут быть отрезными выше или ниже линии груди, цельнокроеными с расширением переда и спинки от проймы по боковым срезам и середине спинки.
Для построения выкроек изделий этого силуэта можно использовать выкройки цельнокроеных платьев прямого и полуприлегающего силуэтов. Приемы расширения изделий позволяют получить новые детали переда и спинки силуэта трапеция.
Рукава могут быть покроя реглан, цельнокроеные, втачные.
Платье-пальто (рис. 61, см. приложение) на летний сезон с кокеткой на полочках и спинке. Расширение деталей начинается от нижней точки проймы. На спинке пальто глубокая встречная складка. Платье-пальто можно сшить из льняной, легкой шерстяной ткани, синтетического трикотажного полотна.
Умеренно расширенное платье (рис. 62, см. приложение) с лифом объемной формы благодаря рукавам покроя реглан.
Цельнокроеное платье (рис. 63, см. приложение) с облегающим лифом и плавно расширяющейся юбкой.
Летнее платье (рис. 64, см. приложение) рекомендуется для будущих матерей. Под кокеткой втачаны два отлетных, рас
794
ширенных полотнища. Платье можно носить с поясом и без пояса. Полотнища могут быть различной длины. Вместо двух отлетных полотнищ впереди платья можно сделать одно.
Молодежный комплект по мотивам народного костюма (рис. 65, см. приложение). Объемная форма блузки достигнута за счет буф. От нижней точки проймы полочка и спинка немного расширены книзу.
Комплект (рис. 66) состоит из платья с нарядным жилетом. Платье прилегающего силуэта, отрезное ниже линии талии, короткий жилет силуэта трапеция можно отделать вышивкой, тесьмой, кружевами.
Летнее платье (рис. 67) с широкими рукавами покроя реглан. По линии подреза выше груди юбка собрана на сборку. От нижней точки проймы переднее и заднее полотнища юбки расширены книзу. Такое платье может иметь кокетку разной формы, юбку покроя «солнце» или «полусолнце».
Для построения выкроек измеряют обхват груди на линии подреза. Если подрез расположен выше линии груди, то лучше припосадить детали для получения красивой объемной формы юбки. Для пошива такого платья удобнее взять ткань большой ширины. Объемную форму можно получить также способом разведения деталей выкройки в необходимых местах.
Тот же принцип моделирования используется для сарафана (рис. 68, см. приложение).
Выкройки изделий на рис. 69—74 конструктивно моделируют от основ 1 и 2. Модными элементами в них являются детали с мягкими прокладками, на которых простеган геометрический рисунок или проложены параллельные строчки, и рукава с буфами и плечевыми накладками.
Глава 6. ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
Видоизменение изделий, изготовленных в домашних условиях по выкройкам на базе чертежа основы согласно измерениям конкретной фигуры, является одним из важнейших способов для проявления индивидуальности женщины. Не изменяя основную выкройку, с помощью модных дополнений, деталей и отделок можно придать изделиям новое назначение.
Бытует мнение, что фасонность изделия является его отрицательной характеристикой, создавая впечатление вычурности. В действительности же такой результат получается лишь в том случае, когда модные элементы применяются к устаревшей силуэтной форме или, наоборот, модная силуэтная форма сочетается с устаревшими деталями или дополнениями.
Но можно не сомневаться, что тактичное применение разнообразных модных элементов, деталей, дополнений, определяю-
7»
195
196
щих модель изделия, будет оправдано, если перед пошивом нового платья ознакомиться с модной силуэтной формой и построить выкройку в соответствии с этой формой.
Изменение формы деталей и видов отделки, комбинирование в одном изделии деталей из тканей нескольких видов, использование съемных отделочных деталей позволяют выявить стиль оформления и назначение изделий. Эти несложные приемы рекомендуются для избежания нивелировки и стандарта при создании изделия, т. е. позволяют максимально индивидуализировать его.
Приемы моделирования (например, перенос вытачек) можно успешно применять для видоизменения изделий. Широкие возможности для подчеркивания индивидуальности предоставляет характер ткани.
Рис. 130
На рис. 129 изображено платье полуприлегающего силуэта с вертикальными рельефными швами, рекомендуемое для женщин разных возрастов. Изменяя горловину в соответствии с формой воротника, характером и видом украшения или другими дополнениями, а также в соответствии с особенностями гкани, это платье можно носить в разной обстановке.
На том же рисунке представлено платье прилегающего силуэта отрезное по линии бедер. Линию отреза лифа можно расположить выше линии бедер и на линии талии. В зависимости от строения фигуры юбку можно выполнить прилегающей в бедрах, собрать на сборки или расширить от линии галии. Если линия отреза совпадает с линией талии, то можно применять узкие, широкие и драпированные пояса, а изделие сшить из гладкокрашеной ткани или ткани с печатным рисунком. Горловина может быть обработана обтачкой или планкой, если платье не имеет воротника. Такое платье можно дополнить
197
маленьким жилетом прилегающего силуэта. Длина этого жилета может быть выше или ниже линии талии, а цвет — в одной тональности с платьем или контрастный.
Современная мода предлагает такие дополнения к изделиям, как косынки, шейные платки, шарфы с длинными концами, маленькие шарфики из той же ткани, что изделие, цветные джемпера и др. (рис. 129).
На примере четырех блузок, помещенных на рис. 130, со складками разного ритма видно, что не только детали и допол-
Рис. 131
нения, но и декоративные линии позволяют разнообразить изделия, изменить их назначение.
Чертеж основы этих блузок один и тот же, лишь к ширине полочки дают разный припуск на складки. Вытачку можно стачивать вместе с последней складкой как от плечевого среза, так и по линии талии. Верхнюю вытачку можно перенести в срез проймы, а вытачку по линии талии заменить сборками. Форма воротника, рукава, декоративность ткани выявляют назначение каждой из четырех блузок. Наряду с этим назначение блузки как одного из предметов комплекта зависит от формы и характера юбки.
Вариантов видоизменения изделий на базе основной выкройки можно привести много (рис. 131). Они продиктованы влиянием моды и расширением ассортимента тканей, отделочных материалов, фурнитуры, аксессуаров, выпускаемых отечественной промышленностью.
При выборе варианта видоизменения изделия главное правило— не увлекаться чрезмерным количеством отделок, так как современная мода не рекомендует никаких излишеств в отделках, дополнениях, украшениях. Большее внимание уделяется силуэту изделия и его форме. Исключением может явиться лишь группа одежды для молодежи, в которой используются остро модные декоративные решения, различные виды и формы функциональных элементов и деталей (застежки, карманы, декоративные строчки и др.).
Раздел V
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
В данном разделе приведены краткие сведения об обработке отдельных деталей, наиболее часто встречающихся в женской легкой одежде.
Пошив любого вида женской легкой одежды начинают с обработки деталей переда и спинки, если она цельнокроеная, и деталей полочки и спинки, если изделие отрезное по линии талии, а затем обрабатывают юбку и соединяют ее с лифом.
Детали блузки и юбки обрабатывают в той же последовательности, что и детали лифа и юбки платья, но выполняют дополнительные операции: обрабатывают низ блузки, боковую застежку и верхний срез юбки.
В процессе пошива изделия каждый стачной или настрочной шов, а также каждую обработанную деталь необходимо проутюжить с изнаночной стороны через увлажненный проутюжиль-ник, пока он не высохнет под утюгом.
Для предупреждения перекоса деталей и для правильной посадки изделия на фигуре детали рекомендуется утюжить по направлению нити основы.
Глава 1. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
ОБРАБОТКА ПЕРЕДА ИЛИ ПОЛОЧКИ
Перед или полочки лифа платья начинают обрабатывать со стачивания неразрезных вытачек от плечевого и бокового срезов, по линии талии, от среза проймы, мягких складок, защипов, собирания сборок.
Деталь изделия, на которой нанесены линии вытачек, складывают лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки и сметывают. Вытачки стачивают по той стороне, где вытачка проходит по направлению долевой нити ткани. Вытачку на правой полочке стачивают от среза к вершине, а на левой — от вершины вытачки к плечевому срезу. Машинные строчки прокла-
20Q
дывают, немного отступя от сметочной строчки, чтобы легче было удалить швейные нитки. Закончив строчку, оставляют концы ниток длиной 5 — 7 см и завязывают узелок, после чего нитки подрезают. Вытачки заутюживают в зависимости от модели. Чаще вытачки от плечевого среза заутюживают в направлении к бортовому срезу или средней линии детали.
На полочках платья или блузки вместо вытачек от плечевого среза иногда делают две — четыре мягкие параллельные складки. Складки сначала сметывают частыми стежками, а затем стачивают так же, как и вытачки.
Вытачки, расположенные по линии талии, обрабатывают, как указано выше. Чтобы вытачки лучше лежали, их можно оттянуть утюгом по средней линии с изнаночной стороны детали или надсечь.
Вытачки от бокового среза обрабатывают в той же последовательности, что и вытачки от плечевого среза. Чтобы вытачки не затягивали боковой шов, после стачивания их приутюживают и сметывают, располагая строчку ближе к линии середины.
По линии плечевого среза вместо вытачек можно делать буфы. По намеченным линиям при низком натяжении верхней (игольной) нитки прокладывают на швейной машине пять — шесть параллельных строчек малой частоты. Вытягивая нижнюю (челночную) нитку, собирают и равномерно распределяют сборки. На изнаночной стороне детали концы ниток завязывают узелками и обрезают. По изнаночной стороне детали с обоих концов строчек закладывают продольные складки. Внутрь складок прокладывают полоску ткани для предупреждения разрыва строчек при носке изделия.
Для получения сборок под кокеткой и по линии подреза прокладывают две параллельные строчки. Расстояние от среза детали до первой строчки 1 см, расстояние между строчками 0,5 см.
Складки и защипы на полочках обрабатывают до стачивания вытачек. Защипами называют мелкие складки шириной 0,2— 0,3 см. Защипы и складки удобнее застрачивать по направлению долевой нити, но иногда их изготовляют и в поперечном направлении. По линии сгиба каждой складки сначала прокладывают сметочную строчку. Для застрачивания складок применяют направляющую линейку или лапку с направлением. Если машина не снабжена такими приспособлениями, то ширину складок и расстояние между ними надо разметить по линейке и сделать надсечки вверху и внизу линии сгиба. Складки приутюживают через увлажненный проутюжильник. Защипы гладят на весу, т. е. один край детали прикрепляют булавками к гладильной доске изнаночной стороной вверх, а второй край держат левой рукой. Затем деталь уточняют и подрезают по выкройке.
Обработка петель. На изделиях из хлопчатобумажных и шелковых тканей с легкоосыпающимися срезами петли
201
изготовляют на петельном полуавтомате, на челночной машине зигзагообразной строчки, на челночной машине, с которой снята рейка механизма перемещения материала, а деталь заправлена в пяльцы, или обметывают вручную.
На шерстяных и плотных шелковых тканях петли обрабатывают обтачками, такие петли называются обтачными.
Иногда на блузках, платьях и юбках из непрозрачной ткани с застежкой до низа петли изготовляют в шве притачивания планки. Для платьев и блузок с застежкой встык, а также для застежки рукавов можно рекомендовать петли из рулика. Эти петли получили название воздушных. Их можно изготовить не только из полоски ткани, но и из ниток, шнура и др.
Изготовление всех видов петель на изделиях начинается с их разметки.
На расстоянии 0,3 см вправо от середины переда намечают линию середины обтачных петель и выполняют строчку частыми прямыми стежками. На этой строчке размечают петли. Двумя поперечными метками ограничивают длину петли. Параллельно линии середины петли прокладывают две параллельные строчки на расстоянии, равном ширине рамки. Ширина рамки зависит от плотности ткани, а также от направления моды в женской одежде. Для петель на платьях ширина рамки рекомендуется 0,3 — 0,5 см.
Для обработки обтачной петли выкраивают две обтачки по долевому направлению нити. Ширина обтачки равна 3 см, длина на 2 — 3 см больше длины петли. Обтачки перегибают пополам изнаночной стороной внутрь и приутюживают через увлажненный проутюжильник. От линии сгиба на обтачке мелом или нитками намечают ширину рамки и прокладывают параллельную строчку.
Обтачки накладывают на лицевую сторону полочки сгибами от линии середины петли. Обтачки приметывают к полочке таким образом, чтобы строчки, ограничивающие ширину рамки на полочке и на обтачке, совпадали между собой. Обтачки притачивают параллельными строчками длиной, равной длине петли. Концы строчек закрепляют узелками. С изнаночной стороны полочку прорезают ножницами по линии середины петли, начиная от центра. Не доходя до конца строчек на 0,5 см, делается разрез в виде уголка. Обтачки вывертывают на изнаночную сторону полочки, выравнивая ширину рамки. Уголок у конца прореза петли притачивают с изнаночной стороны к обтачкам двумя строчками и проутюживают. После обтачивания борта и вывертывания подборта посередине каждой петли со стороны полочки прокладывают метки так, чтобы они были видны на подборте, затем на расстоянии 1 — 1,5 см от проложенных ниток приметывают подборт вокруг петель (чтобы ткань не смещалась) и прорезают подборт по проложенной метке, надсекая уголки на концах петель.
202
Ткань подборта по линии прореза подгибают по длине петли и подшивают ручными стежками через край шелковыми нитками в цвет ткани платья.
Для получения петель в шве притачивания планки планку выкраивают по направлению долевой нити ткани шириной 6 см. При раскрое правой полочки от линии середины делают припуск 2,5 см на подборт. Кромка ткани должна совмещаться со срезом подборта. Посередине детали полочки прокладывают сметочную строчку. Планку перегибают пополам по длине изнанкой внутрь и приутюживают. На лицевую сторону полочки укладывают планку лицевой стороной и приметывают. Затем намечают места расположения петель. Первая петля находится на расстоянии 1 — 1,5 см от линии выреза горловины. Длина петли должна соответствовать диаметру пуговицы, чаще всего 1—3 см. Расстояние между петлями выбирается в зависимости от длины петли: чем меньше петля, тем меньше это расстояние. Если на платье изготовляют петли длиной 2 см, то расстояние между петлями рекомендуется 5— 6 см.
Приметанную планку притачивают на машине, прерывая строчку у начала каждой петли и оставляя концы ниток длиной 5 — 7 см для завязывания узелков в концах строчки.
Нитки сметывания удаляют, шов притачивания планки разутюживают. Наверху планку перегибают лицевой стороной внутрь и стачивают ее верхние срезы. Уголок вывертывают и выправляют. По краям уголка и по линии середины планки прокладывают сметочную строчку. Срез планки подгибают на изнаночную сторону и подшивают.
Для изготовления воздушных петель из рулика выкраивают косую полоску ткани шириной 5—6 см. Полоску перегибают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают на машине на расстоянии 0,3 —0,5 см от линии перегиба. Для вывертывания рулика на лицевую сторону на одном из концов закрепляют нитку, а иголку пропускают внутрь рулика. Постепенно проталкивая иголку, вытягивают конец рулика с ниткой на лицевую сторону. Рулик увлажняют и приутюживают на весу, слегка вытягивая его.
Петли можно изготовлять из целого рулика и разрезанного на отрезки требуемой длины. На правой стороне застежки размечают петли. Отрезки рулика прикалывают булавками к полочке, чтобы шов был обращен к линии середины детали. Приметывают эти отрезки частыми стежками, а потом притачивают на машине. Шов приутюживают. Подборт или обтачку приметывают лицевой стороной к детали, к которой притачаны петли. После стачивания шов приутюживают. Подборт с петлями выправляют, выметывают враскол по краю и еще раз приутюживают. В такой же последовательности обрабатывается застежка из целого рулика,
Обработка обметанных петель начинается с разметки петель булавками. Нитками наметывают линию прорезания петли и метки для ограничения длины петли. Чтобы ткань не сдвигалась при прорезании петли на расстоянии 0,5 см от линии прореза прокладывают сметочную строчку. Затем ткань прорезают по намеченной линии и обметывают ручными петельными стежками. У середины петли по направлению к борту стежки петельной строчки затягивают, чтобы петля имела закругленную форму, а в конце петли делают закрепку. Петли приутюживают с изнаночной стороны детали.
В женской легкой одежде в зависимости от модели изделия вместо застежки на пуговицы и петли можно использовать застежку-молнию. Существует несколько способов обработки застежки-молнии, но независимо от этого тесьму рекомендуется вметывать с небольшим натяжением относительно ткани.
Наиболее простым способом является втачивание молнии в разрез. Припуски на застежку подгибают на изнаночную сторону детали. Обметанные срезы заметывают и подшивают вручную. Нитки заметочной строчки удаляют, и шов приутюживают. Края разреза укладывают встык и сметывают. С изнаночной стороны вдоль линии разреза приметывают застежку-молнию. Застежку притачивают по лицевой стороне детали; внизу строчку можно закончить мысиком. Нижний конец тесьмы закрепляют вручную на изнаночной стороне. Застежку приутюживают с изнанки.
Застежку-молнию в шве или складке с лицевой стороны детали закрывают небольшой складкой. Для этого к обоим срезам при раскрое детали делают припуск по 1,5 см. Припуск подгибают на изнаночную сторону и заутюживают.
Застежку-молнию приметывают так, чтобы ее звенья с левой стороны выходили за линию перегиба припуска, и притачивают рядом со звеньями. С правой стороны застежку-молнию закрывают тканью и притачивают с лицевой стороны. Если застежку-молнию втачивают не в шов, а в разрез основной детали, не имеющей припуска на застежку, то сначала разрез обрабатывают обтачкой.
На детали (спинки или полочки) намечают нитками место расположения и длину застежки (не менее 18 см). По направлению долевой нити выкраивают обтачку шириной 8—10 см и длиннее застежки-молнии на 5 — 6 см. На изнаночной стороне обтачки намечают линию середины. Обтачку накладывают на деталь спинки или полочки лицевыми сторонами внутрь, сметы вают по линии середины частыми стежками и притачивают на расстоянии 0,3 см от нее. Между строчками деталь с обтачкой прорезают, не доходя на 0,8 см до конца строчки. Конец прореза обрабатывают так же, как и концы обтачной петли.
По лицевой стороне детали на расстоянии 1 см от шва прокладывают сметочную строчку. Вдоль этой строчки приметы
204
вают застежку-молнию, начиная от выреза горловины, и притачивают на швейной машине по лицевой стороне детали.
Обработка бортов. Борта женской легкой одежды могут быть с подбортами, обработаны шелковой тесьмой или косой полоской ткани.
Обработка изделия с цельнокроеными подбортами начинается с прокладывания средней линии на детали переда. От этой линии откладывают припуск 2,5—3 см на обработку застежки. Внутренние срезы подбортов подгибают на изнаночную сторону на 0,5 см и застрачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба. Шов проутюживают.
Часто борта обрабатывают прокладкой из хлопчатобумажной ткани, которую предварительно декатируют. Прокладку накладывают на лицевую сторону подборта и обтачивают по внутреннему срезу подборта и плечевому срезу. Шов разутюживают и подборт вывертывают на лицевую сторону. Край подборта выправляют, выметывают и приутюживают.
Обтачные петли на полочке изготовляют до обтачивания бортов, а после обтачивания их обрабатывают на подбортах.
Изготовление обметанных петель является последней швейной операцией при обработке изделий.
Соединение воротника из двух деталей с изделием начинается с втачивания нижнего воротника в горловину. Надсечку посередине нижнего воротника совмещают с надсечкой на линии середины спинки, а концы нижнего среза—с надсечками на средних линиях полочек.
Верхний воротник приметывают и притачивают к верхним срезам подбортов с изнаночной стороны. Швы заутюживают в сторону воротника. Подборта с верхним воротником притачивают к полочкам и нижнему воротнику. Воротник обтачивают с трех сторон и шов в углах воротника и бортов подрезают. Угол между бортом и воротником рассекают, не доходя до строчки на 0,2 см. Подборта и воротник вывертывают на лицевую сторону. Края выправляют и выметывают стежками длиной 1 см со стороны нижнего воротника, выпуская кант из верхнего воротника шириной 0,1 см.
Оставшийся участок шва втачивания верхнего воротника в горловину подгибают внутрь и подшивают вручную. Плечевой срез подборта также подшивают вручную к плечевому шву изделия. Обработанные борта и воротник приутюживают.
В изделиях с воротниками, цельнокроенными с верхними частями подбортов, обработка начинается со стачивания средних срезов верхнего воротника. Затем верхний воротник с подбортами приметывают и притачивают к полочкам и нижнему воротнику, как указано выше, совмещая средний шов верхнего воротника с серединой спинки.
Обработанный подборт, цельнокроенный с лацканом, накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки,
W5
выравнивая срезы, и скалывают булавками. Подборт и полочку сметывают с посадкой подборта в углу уступа, по краю лацкана и на участке расположения петель. Детали обтачивают со стороны полочки. Шов в углах лацкана подрезают. Подборт вывертывают; края лацкана и борта выправляют и выметывают: край лацкана — со стороны полочки, а край борта на участке застежки — со стороны подборта. При выметывании выпускают кант из подборта и полочки шириной 0,1 см.
Срез борта можно обработать шелковой тесьмой. Тесьму притачивают по лицевой стороне полочки. Срезы борта предварительно обметывают швом шириной 0,5 см.
Припуск на шов подрезают; после приутюживания шва притачивания тесьмы приметывают ее край к полочке.
На изделиях с цельнокроеными подбортами, которые можно носить не застегивая, приметывание тесьмы начинают от нижнего среза полочки по лицевой стороне и заканчивают на 2 см выше верхней петли. Так как шелковая тесьма имеет большую деформацию растяжения, чем ткань верха, рекомендуется сначала приколоть ее булавками, а затем приметать. Тесьму притачивают шелковыми нитками в цвет ткани. Затем тесьму прикалывают к полочке, приметывают и настрачивают на машине со стороны подборта. На углах детали тесьму слегка посиживают или закладывают маленькими складочками. Швы притачивания приутюживают через увлажненный проутюжильник с изнаночной стороны.
Тесьму перегибают на изнаночную сторону и подшивают через край частыми ручными стежками.
Если изделие не имеет застежки по краю борта, а полочки не должны заходить одна на другую, то срезы горловины и низа можно обработать обтачкой из отделочной ткани или из ткани изделия. Обычно кроят обтачки шириной 1,5 — 2 см.
Обтачку, выкроенную под углом 45° к нитям основы, укладывают лицевой стороной на изнаночную сторону полочки, приметывают, выравнивая срезы, и притачивают швом шириной 0,5 см. На углах срезов полочки закладывают складки. После удаления ниток приметывания шов приутюживают. Обтачку отгибают на лицевую сторону детали, выправляют и выметывают. Срез подгибают внутрь, прикалывают булавками, приметывают и настрачивают по краю.
Срез борта можно обработать обтачкой, сложенной вдвое. Обтачку шириной 3 — 3,5 см складывают пополам вдоль изнаночной стороны внутрь и приутюживают. Сложенную обтачку приметывают по лицевой стороне обрабатываемой детали, выравнивая срезы, и притачивают на машине. Шов притачивания приутюживают. Обтачку отгибают на изнаночную сторону и выметывают по краю борта. Подогнутый срез обтачки застрачивают на машине в шов притачивания.
206
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ
Спинку и полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками по спинке: левые плечевые срезы от горловины к пройме, правые — от проймы к горловине. Посадку спинки закрепляют сметочной строчкой. Стачивание деталей выполняют по спинке. После сметывания посадку спинки сутю-живают, если величина посадки большая.
Перед стачиванием боковых срезов спинку и полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками по направлению к пройме. Детали сметывают и стачивают на машине: один боковой шов по полочке, другой — по спинке. Швы разутюживают или заутюживают в сторону полочек. Срезы деталей обметывают после стачивания швов.
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЯМИ
Воротники легкой одежды обычно выкраивают из двух деталей— верхнего воротника и нижнего. Обе детали складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по трем срезам, поезживая верхний воротник в углах. Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника. Чтобы углы воротника не загибались вверх, нижний воротник выкраивают на 0,3 см меньше верхнего воротника по срезам концов и отлета. Затем воротник вывертывают, выправляют шов и выметывают по краю, выпуская из верхнего воротника кант шириной 0,1 см. Шов обтачивания приутюживают.
Если воротник изготовляется с прокладкой из хлопчатобумажной ткани, то ее предварительно декатируют. Прокладку укладывают на изнаночную сторону верхнего воротника и скалывают детали булавками. Затем укладывают верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и сметывают вместе с прокладкой. На углах верхний воротник поезживают. После стачивания деталей шов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2 — 0,3 см. Прокладку подрезают до линии строчки. Обработанный воротник приутюживают, вывертывают на лицевую сторону, швы и углы выправляют и еще раз приутюживают, выпуская кант в сторону нижнего воротника.
Отложной воротник вметывают и втачивают в горловину с изнаночной стороны, изделия. Затем срез нижнего воротника подгибают внутрь и подшивают вручную. Если воротник имеет стойку, то петли на воротнике размечают и обметывают после втачивания.
Воротник-стойку вметывают в горловину, складывая с лифом лицевыми сторонами внутрь, и втачивают. После заутюживания шва в сторону воротника-стойки срез воротника подгибают и подшивают вручную.
Воротник-стойку с удлиненными концами, завязывающимися бантом, выкраивают по направлению
207
долевой нити шириной 6—10 см и длиной 70 см (длина воротника с припуском на бант). Полоску перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают. Сначала обтачивают концы воротника-стойки. Для этого планку складывают вдоль лицевой стороной внутрь, сметывают на расстоянии 0,7 см от среза и стачивают до меток втачивания воротника в горловину. Шов приутюживают по изнаночной стороне, вывертывают и, расправляя шов, заметывают край. Остальную часть воротника-стойки втачивают в горловину. Для этого подгибают один срез воротника-стойки и вметывают в горловину. Шов втачивания заутюживают в сторону воротника-стойки. Второй срез подгибают, приметывают к шву втачивания воротника в горловину с изнаночной стороны лифа и подшивают вручную. Воротник-стойку и припуск на бант можно выкроить по косому направлению нити и различной ширины.
ОБРАБОТКА РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
Втачные рукава могут быть короткими и длинными, узкими и широкими. Рекомендуются следующие способы обработки втачных рукавов наиболее распространенных форм и соединения их с изделием.
Обработку короткого рукава начинают со стачивания боковых срезов. К нижнему срезу рукава приметывают и притачивают обтачку шириной 4 см, выкроенную по тому же направлению нити основы, что и рукава. Шов притачивания обтачки заутюживают. Обтачку отгибают на изнаночную сторону, край выметывают со стороны обтачки, выпуская кант из рукава шириной 0,1 см, и приутюживают.
Срез обтачки подгибают, приутюживают и после приметывания к рукаву подшивают вручную.
Низ рукава можно подшить, не притачивая обтачки, а подогнув его срез. Для этого при выкраивании рукава делают припуск на подшивание шириной 4 — 5 см.
Обработку одношовного длинного узкого рукава, так же как и короткого, начинают со стачивания боковых срезов. Перед сметыванием срезов рукав оттягивают в области переднего среза, излишек длиной 1 —1,5 см по окату рукава спереди срезают. У локтевого среза на уровне локтя рукав сутюживают или стачивают вытачку.
Вытачки от локтевого среза рукава намечают на уровне локтя/ Шов стачивания заутюживают в сторону низа рукава.
Внизу рукава по срезу ставят метку, ограничивающую длину застежки. Срезы рукава сметывают до метки и стачивают на машине. Шов разутюживают с изнаночной стороны.
К нижнему срезу рукава приметывают обтачку, выкроенную на 2 см шире длины застежки, и притачивают на машине. После приутюживания шва обтачку вывертывают на изнаночную сто-
208
рону. Шов расправляют, одновременно выметывая по краю, и приутюживают.
К нижней стороне застежки до притачивания обтачки приметывают рулик для изготовления воздушных петель. Верхний срез обтачки подгибают и застрачивают на машине по лицевой стороне на расстоянии 0,1—0,2 см рт сгиба. Подогнутый край подшивают вручную. Вместо петель можно втачать застежку* молнию.
Обработку рукавов с манжетами начинают с изготовления манжет. Выкроенную по направлению долевой нити манжету складывают пополам лицевой стороной внутрь, сметывают боковые срезы и обтачивают. Припуск на шов в углах подрезают и манжету вывертывают на лицевую сторону. После выметывания манжеты приутюживают.
Рукава с одинарной манжетой обрабатывают в такой последовательности. На некотором расстоянии от нижнего среза рукава прокладывают две параллельные строчки при низком натяжении игольной нитки. Вытягивая нижние нитки этих строчек, получают сборки. Их распределяют таким образом, чтобы ширина низа рукава была равна длине манжеты.
После этого притачивают манжету. Рукав и манжету складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и притачивают манжету со стороны рукава. Шов заутюживают в сторону манжеты.
На расстоянии 5 см от нижнего среза рукава вверх ставят метки. Они ограничивают длину шва стачивания срезов рукава. Срезы обметывают частыми стежками или подгибают внутрь на 0,3 — 0,5 см и с лицевой стороны по краю прокладывают машинную строчку. Шов стачивания срезов рукава разутюживают и закрепляют по метке поперечной строчкой.
Нижнюю часть манжеты подгибают внутрь, приметывают к шву притачивания верхней части и настрачивают на машине или подшивают вручную.
Рукав с отложной манжетой обрабатывают следующим способом. Обработанную манжету перегибают пополам вдоль и прокладывают временную строчку по линии сгиба.
На нижнем срезе рукава откладывают 7 см от переднего среза и ставят метку. От нее откладывают еще 3,5 см и тоже ставят метку. По ним делают надсечки глубиной 0,8 — 1 см. Срез между надсечками подгибают два раза наизнанку и застрачивают.
Остальной участок нижнего среза рукава собирают на сборку, причем на участке от первой метки до переднего среза делают незначительное количество сборок. Больше всего при-сбаривают на среднем участке нижнего среза рукава. После этого стачивают срезы рукава и притачивают манжету.
Манжету складывают с рукавом лицевыми сторонами внутрь, сметывают и притачивают на машине по рукаву. Шов
• 1ша М 2150 Mi.
заутюживают в сторону манжеты. Нижнюю сторону манжеты накладывают на шов притачивания, подгибают внутрь и подшивают вручную. Манжету отгибают по намеченной линии сгиба и приутюживают.
Втачные рукава независимо от их формы втачивают в пройму одинаково.
Прежде чем втачать рукав в пройму, вдоль среза оката рукава прокладывают две редкие параллельные строчки. Длина строчек ограничена метками. Окат рукава присбаривают.
По меткам, сделанным на рукаве после примерки, обработанный рукав вкладывают в пройму и скалывают булавками со стороны рукава. Если платье шьют из тканей, имеющих большую деформацию растяжения, то вдоль среза проймы от плечевого шва на 10+12 см вниз приметывают полоску ткани, выкроенную по направлению долевой нити. После этого рукав накалывают булавками, вметывают и втачивают. Шов заутюживают и обметывают срезы.
Глава 2. ОБРАБОТКА ПРЯМОЙ ДВУХШОВНОЙ
ЮБКИ
СТАЧИВАНИЕ ВЫТАЧЕК И СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ СРЕЗОВ
На заднем и переднем полотнищах намечают среднюю линию.
Вытачки сметывают и стачивают так же, как было указано выше. Нитки сметочных строчек удаляют, и вытачки заутюживают в сторону середины деталей или разутюживают. Деталь в области вершин вытачек сутюживают через увлажненный проутюжильник. Оба полотнища сметывают, выравнивая срезы, и стачивают боковые срезы. Нитки сметочной строчки удаляют, срезы обметывают и приутюживают. После соединения боковых срезов обрабатывают низ юбки. Срез юбки из плотной ткани или ткани с легкоосыпающимися срезами рекомендуется окантовывать шелковой тесьмой.
ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ
Независимо от модели обработку верхнего среза начинают с обработки застежки на крючках или втачивания ’застежки-молнии.
Втачивание застежки-молнии на юбке выполняется так же, как и при обработке застежки-молнии на полочке.
После обработки боковой застежки к верхнему срезу юбки притачивают корсажную тесьму. Тесьму складывают вдвое по длине, оттягивают утюгом по сгибу и застрачивают край. Затем ее накладывают на лицевую сторону юбки, уравнивая застроченный край с верхним срезом юбки. Тесьму приметывают и притачивают на машине. Шов притачивания приутюживают.
210
Корсажную тесьму отгибают в сторону изнанки юбки, край выправляют, выметывают и застрачивают на машине по лицевой стороне юбки швом шириной 0,5 см нитками в цвет ткани юбки.
Концы корсажной тесьмы подгибают внутрь и на каждом конце пришивают крючок и петлю. На одном конце сначала пришивают крючок, потом петлю, а на другом — сначала петлю, потом крючок.
При обработке верхнего среза юбки, выкроенной по косому направлению долевой нити или из ткани, характеризующейся большой деформацией растяжения, используют кромку из тонкой ткани.
ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
На юбках могут быть накладные и прорезные карманы. Накладные карманы обрабатывают после подшивания низа.
Карманы накладные закругленной и прямой формы изготовляются с подкладкой. При раскрое обеих деталей прямые срезы выкройки располагают по направлению долевой нити.
Обе детали кармана складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и обтачивают, оставляя открытый участок для того, чтобы вывернуть карман на лицевую сторону. Припуски на швы в углах подрезают и карман вывертывают на лицевую сторону. Шов обтачивания расправляют и деталь выметывают по краям. Нестачанный участок подшивают вручную. Карман приутюживают через увлажненный проутюжильник сначала с изнаночной, а потом с лицевой стороны. По краю кармана с лицевой стороны прокладывают строчку. На расстоянии 1 см от первой строчки по верхнему краю кармана прокладывают вторую строчку. После приутюживания обработанный карман прикалывают к юбке, приметывают на расстоянии 1 см от первой строчки, притачивают на машине и приутюживают. Карман можно пришивать к полотнищу юбки вручную.
Накладной карман с цельнокроеным клапаном обрабатывают так же, как и предыдущий. Обработанный карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Наметив линию перегиба, по краю клапана прокладывают строчку на расстоянии 0,2 — 0,3 см, которая продолжается по линии перегиба. Карман еще раз приутюживают через увлажненный проутюжильник.
Карман прикалывают на юбку, приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 — 0,3 см от края. Строчку приметывания кармана удаляют, и юбку приутюживают через увлажненный проутюжильник.
Обработка прорезного кармана с одной обтачкой выполняется до стачивания вытачек и боковых срезов юбки, .
8» да/
На полотнище юбки по изнаночной стороне мелом намечают линию прореза кармана и прокладывают строчку прямыми ручными стежками, чтобы они были видны с лицевой стороны детали. Обтачку выкраивают по долевому направлению нити шириной 4 см и длиной 17 см (при длине кармана 14 см). Обтачку складывают вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюживают. На лицевую сторону детали юбки накладывают обтачку сгибом вверх и наметывают на расстоянии 0,5—1 см выше линии прореза кармана. Обтачку притачивают на расстоянии 0,5 см от сгиба.
Из ткани юбки выкраивают две детали мешковины кармана шириной 17 см и высотой 15— 16 см. Припуск на обтачку одной детали мешковины подгибают наизнанку на 2 см и приутюживают. Эту деталь мешковины укладывают подгибом вниз на лицевую сторону детали юбки 0,5 — 1 см ниже линии прореза кармана, наметывают по подгибу и прокладывают строчку на расстоянии 0,5 см от сгиба. Наметочную строчку удаляют, шов приутюживают. Деталь юбки прорезают между строчками по изнаночной стороне. В концах кармана деталь прорезают под углом к строчкам, не доходя до них на 0,1 см. Обтачку и мешковину кармана вывертывают на изнаночную сторону изделия. Рамку кармана выправляют, выметывают и приутюживают. Уголки прореза карманов притачивают к концам обтачки и мешковины кармана, как при обработке обтачных петель. Концы строчек закрепляют узелками с изнаночной стороны. С лицевой стороны детали в швы притачивания обтачки и мешковины прокладывают строчку. Края обтачек сметывают крестообразными стежками и приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник.
Другую деталь мешковины приметывают с изнаночной стороны к верхней обтачке и притачивают по лицевой стороне в шов притачивания обтачки. Обе детали мешковины кармана стачивают с трех сторон, закругляя строчку в углах. После этого обрабатывают вытачки и соединяют боковые срезы юбки вместе с боковыми швами мешковины и обтачкой. Обработанный карман приутюживают.
Если юбка имеет прорезной карман с листочкой, то при наличии на переднем полотнище четырех вытачек сначала стачивают две из них, первые от боковых срезов, а затем с изнаночной стороны намечают линию прореза кармана.
Листочку выкраивают по направлению долевой нити ткани шириной 6 см, перегибают вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачивают срезы с одной боковой стороны; шов в уголке подрезают и листочку вывертывают на лицевую сторону. Шов стачивания расправляют, листочку выметывают и приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник. На расстоянии 0,5 см от края листочки прокладывают строчку.
212
По линии прореза кармана с лицевой стороны полотнища юбки приметывают листочку сгибом вниз и прокладывают строчку. На расстоянии 0,5 — 0,8 см от линии прореза кармана приметывают одну деталь мешковины изнаночной стороной вверх. По линии приметывания прокладывают строчку для притачивания детали мешковины. С изнаночной стороны по намеченной линии прорезают полотнище юбки и надсекают уголки, не доходя на 0,8 — 1 см до конца строчки.
Мешковину и листочку вывертывают на изнаночную сторону, выправляют шов и приутюживают. На изнанке уголки прореза кармана притачивают к детали мешковины. Концы строчек закрепляют узелками.
На изнанке к нижним срезам листочки притачивают вторую деталь мешковины. Затем сметывают вторую вытачку вместе с боковыми срезами листочки и мешковиной. После сметывания стачивают вытачку и срезы мешковины кармана. Вытачку заутюживают в сторону середины полотнища юбки. Противоположную сторону листочки прикрепляют потайной строчкой. Обработанный карман приутюживают с обеих сторон юбки.
Прорезной карман с к л а п а н о м обрабатывают после стачивания вытачки на переднем полотнище юбки.
Клапан обтачивают подкладкой. Шов обтачивания подрезают в углах; клапан вывертывают, расправляя углы. Края клапана выметывают со стороны подкладки, выпуская кант шириной 0,1—0,2 см. Клапан приутюживают сначала по изнаночной, а потом по лицевой стороне. По лицевой стороне клапана прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края.
Если согласно модели на клапане должна быть обтачная петля, то ее обрабатывают до обтачивания клапана. Место расположения кармана на полотнище юбки намечают так же, как и других прорезных карманов. Клапан приметывают по линии прореза кармана с лицевой стороны полотнища юбки. При этом подкладка обращена вверх. Клапан притачивают на расстоянии 0,5— 0,8 см от линии прореза кармана.
Одну деталь мешковины кармана подгибают на 2 см изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Эту деталь мешковины приметывают сгибом вниз с лицевой стороны полотнища юбки на 0,5 —0,8 см ниже линии прореза кармана. Мешковину притачивают на машине, шов заутюживают в сторону прореза кармана.
С изнаночной стороны между строчками прорезают полотнище юбки так же, как было уже указано, предварительно отогнув срезы швов притачивания клапана и детали мешковины кармана. Деталь мешковины кармана и шов клапана вывертывают на изнаночную сторону изделия и выправляют. Шов притачивания клапана заутюживают на полотнище юбки вверх, а деталь мешковины — вниз, выпуская кант.
213
На изнанке уголки прореза кармана притачивают к детали мешковины. В шов притачивания детали мешковины с лицевой стороны прокладывают строчку. Вторую деталь мешковины приметывают к шву притачивания клапана. С-лицевой стороны полотнища юбки, на расстоянии 0,5 см от шва притачивания клапана, прокладывают строчку для соединения с второй деталью мешковины. Обе детали мешковины стачивают по трем срезам. Клапан по краям закрепляют с изнаночной стороны вручную и приутюживают через увлажненный проутюжильник.
Карманы в шве делают на юбках из плотных тканей с 4—6 швами, расширенных книзу. При выкраивании необходимо дать припуск ткани для мешковины кармана на тех деталях, между которыми предусмотрен карман.
На изнаночной стороне деталей до стачивания срезов намечают размеры кармана. Мешковину кармана на передней детали юбки отгибают по линии шва в сторону изнанки. По линии перегиба с изнаночной стороны приметывают кромку шириной 1 —1,5 см из тонкой ткани. Срезы деталей юбки сметывают и стачивают до прореза кармана.
Шов стачивания заутюживают вместе с мешковиной кармана к середине переднего полотнища юбки. Обе части мешковины кармана сметывают и стачивают с изнаночной стороны. С лицевой стороны прорез кармана приутюживают через увлажненный проутюжильник.
Отогнув мешковину в сторону боковой детали юбки, на передней детали прокладывают отделочную строчку на расстоянии 2 см от прореза. Длина отделочной строчки соответствует длине прореза кармана. Мешковину отгибают в сторону передней детали и концы прореза закрепляют строчкой.
Для изготовления кармана в отделочном шве переднего полотнища юбки боковую деталь выкраивают из двух частей: нижней — от верхнего среза детали до нижнего среза цельнокроеной мешковины кармана, верхней — от линии прореза кармана до нижнего среза юбки.
Обтачка для обработки верхнего среза кармана одновременно является и деталью мешковины.
Верхнюю боковую часть складывают с обтачкой лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают. Шов заутюживают в сторону обтачки. Обтачку отгибают на изнанку изделия, выметывают по краю кармана и приутюживают. На расстоянии 1 см от края прокладывают отделочную строчку.
Затем сметывают срезы передней детали и верхней боковой части вместе с обтачкой кармана, прокладывают строчку и заутюживают шов в сторону середины полотнища. Нижнюю боковую часть с мешковиной сметывают с передней деталью, стачивают и заутюживают шов в ту же сторону.
Аналогичным способом можно обработать карманы в отделочных швах на других .видах одежды.
214
м
216
1
217
t!9
no
ш
222
И9
224
225
nt
227,
228
i29
230
991
232
234
236
236
Указатель литературы
Дунаевская Т. Н., Коблякова Е. Б., Ивлева Г. С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии.— М., 1973.
Жак Л. Техника кроя. Пер. с фр.— М., 1972.
Куршакова Ю. С., Зенкевич П. И., Дунаевская Т. Н. и др. Размерная типология населения стран — членов СЭВ.— М., 1974.
Литвина Л. М., Леонидова И. С., Турчановская Л. Ф. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды.— М.» 1964.
Матузова Е. М., Гончарук Н. С., Соколова Р. И. Разработка конструкций изделий по моделям.— М.» 1975.
Труханова А. Т. Технология женского легкого платья.—М., 1969.
ЦНИИШП. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда.—М., 1967.
Черемных А. И. Основы художественного проектирования одежды.— М., 1968.
W
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение...................................................... . . 3
Раздел I. Построение чертежей основы женского платья 48 размера . . 5
Глава L Измерение женских фигур. Размерные признаки .... —
Глава 2. Припуски, учитываемые при конструировании швейных изделий ........................................................19
Глава 3. Построение чертежа основы платья, отрезного по линии талии, прилегающего силуэта (основа 1)........................21
Глава 4. Построение чертежа основы цельнокроеного платья прямого силуэта (основа 2).......................................40
Разд ел II. Конструктивное моделирование изделий различных силуэтных форм . : : :........................................................47
Глава I. Развитие силуэтных форм одежды на основе научных дан-
ных .................................................—
Глава 2. Конструктивное моделирование втачных рукавов различу ных форм....................................................*56
Глава 3. Конструктивное моделирование цельнокроеных платьев прямого силуэта......................................68
Глава 4. Моделирование цельнокроеных платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов на базе чертежей основы лифа и юбки..................................................84
Глава 5. Моделирование изделий покроя реглан и цельнокроеных 92
Раздел III. Конструктивное моделирование плечевых и поясных изделий 103
Глава I. Значение метода конструктивного моделирования одежды для себя......................................................106
Глава 2. Верхняя вытачка в лифах различной формы с втачным рукавом...................................................... И6
Глава 3. Конструктивное моделирование спинок и полочек . . .116
Глава 4. Конструирование и конструктивное моделирование воротников ........................................................125
Глава 5. Конструктивное моделирование юбок..............147
Глава 6. Конструктивное моделирование пелерин...........162
Глава 7. Конструктивное моделирование капюшонов ...... 167
Глава 8. Конструирование и конструктивное моделирование брюк 172
233
Раздел IV. Развитие конструктивного моделирования одежды разных ассортиментных групп и силуэтных форм..............................183
Г лава 1. Ассортимент женской легкой одежды..................184
Глава 2. Рисунки изделий прямого силуэта....................188
Глава 3. Рисунки изделий прилегающего силуэта...............191
Глава 4. Рисунки изделий полуприлегающего силуэта...........193
Глава 5. Рисунки изделий силуэта трапеция....................194 •
Глава 6. Видоизменение изделий женской легкой одежды .... 195
Раздел V. Краткие сведения о пошиве женской легкой одежды . . 200
Г лава 1. Обработка деталей женского платья.................2р0
Глава 2. Обработка прямой двухшовной юбки . . ..............21)
Указатель литературы............................................ 235
Анна Фаддеевна Бланк, Зинаида Михайловна Фомина
РАСКРОЙ, ПОШИВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
Редакторы издательства И Н. Пахомова и Г. А. Кудряшова
Переплет Б. Г. Дударева
Художественный редактор Л. К. Овчинникова
Технический редактор Л. Ф. П о п о в а
Корректор Л. В. Куракина
ИБ № 302
Сдано в набор 18.09.78. Подписано в печать 03.08.81, Формат 60X90/16 Бумага типографская № 1. Гарна* тура шрифта литературная. Печать высокая. Печ л. 15. Уч.-изд. л. 15,87. Доп. тираж 80.000 экз. Заказ № 2150, Цена I р. 6U к,
Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 113035, Москва. М-35. 1-й Кадашевский пер., д. 12.
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Крас* ного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191126, Ленинград. Со, циалистмческая уд., 14.
Файл подготовил
www.twirpx.com
2014
При сканировании не пострадала ни одна книга. Иллюстрации подвергались ретуши и могут иметь незначительные отличия от оригинала.