ИЗД. III.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ИЗДАНІИ
У АВТОРА ИЗДАТЕЛЯ
РЭ.ДОЛИНСКАГО,
НЭРЬЕВЪ.ООО ЛИФЛ.
Р.Э.ДОЛИНСКІЙ.
Л	л ый
награжденъ на ВЫСТАВКАХЪМЕДд/|ЯМи
И ВЫСШИМИ НАГРАДАМИ.
(ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ).
ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ И ВЕРХНИХЪ ВЕЩЕЙ
Награжденъ на выставкахъ медалями и высшими наградами.
Р. Э. Долинскій.
т ' <г------’	‘
Полный самоучитель кройки
дамскихъ платьевъ и верхнихъ вещей.
Въ двухъ частяхъ.

Изданіе III.
Главный складъ изданія у атвора-издателя РЭ. Долинскаго, г. Юрьевъ, Лифл. губ.
Юрьевъ.
Типо-литографія Эд. Бергмана.
Гг. К. К ч>‘т\маІсЦ
Л Р Ыт. Г и ' НіікЙк
Яаатаіикоди
Содержаніе 1 части.
Стр.
Предисловіе —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Сниманіе мѣрки.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/—	—	—	—	39
Общее о черченіи	выкроекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
Конструкція кроя частей въ талію удлиненныхъ съ двумя боковыми частями для хорошо сложенной фигуры
Таблица дробей — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	10
Конструкція кроя въ талію, длиннаго съ тремя боковыми частями для правильной фигуры съ плоской спи-
ной и высокой грудью — — — — — — — —	— — — —	43
Конструкція кроя въ талію съ длиннымъ и укороченнымъ продолженіемъ и четырьмя боковыми частями
для очень полной фигуры съ круглой спиной, выступающимъ корпусомъ и очень короткой таліей 41
Конструкція кроя въ талію съ раздѣленной передней и задней частью (такъ называемый, англійскій шовъ),
удлиненнаго, съ двумя боковыми частями и только одной виточкой для прямо держащейся строй-
ной фигуры — — — — — — — — — — — — — — — — — —	43
Конструкція кроя таліи съ раздѣленной передней и задней частью (т. н. англійскій шовъ) длинно про-
долженной, съ тремя боковыми частями и двумя выточками для прямо держащейся фигуры съ
высокой грудью— — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
Конструкція основной формы рукава	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
Конструкція верха, воротника и различный фасонъ — — — —	»—	—	—	—	—	—	—	—	45
Конструкція основной формы юбки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
Различныя модныя формы — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Конструкція гладкой юбки, состоящей изъ трехъ швовъ — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	46
Конструкція гладкой корсажной юбки, состоящей изъ семи швовъ, съ	12 снт.	треномъ	—	—	—	—	47
Конструкція юбки съ нашитымъ назади повышающимся плисированнымъ воланомъ и идущимъ во всю
длину передомъ — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
Конструкція юбки для особенно плотныхъ фигуръ съ высокимъ корпусомъ —	—	—	—	—	—	—	48
Обработка гладкихъ талій и заготовка холста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49—50
Предисловіе.
Костюмами предпринимателю портному, а также интеллигентнымъ портнихамъ от-
открывается широкое поле дѣятельности въ области дамскихъ нарядовъ, которое, раціо-
нально обрабатываемое, даетъ лучшую возможность расширить дѣло и укрѣпить суще-
ствованіе его. Чѣмъ больше изящный женскій міръ въ обрабатываемыхъ на мужской
ладъ платьяхъ преслѣдуетъ опредѣленную цѣль въ видѣ изящной формы и красиваго
облеганія, тѣмъ больше становится возможнымъ наиболѣе усовершенствованное исполне-
ніе такого рода костюмовъ въ мужской обработкѣ въ этой области. Конечно, при рас-
ширеніи круга дѣла желательны указанія и усовершенствованная система кроя для
платьевъ, изготовленныхъ въ этомъ жанрѣ Таііог-тасіе, системы, которыя даютъ воз-
можность пріобрѣсти нужныя познанія личной подготовкой. Лучшую возможность къ
этому даетъ внимательное изученіе предлагаемаго цроизведенія о дамской кройкѣ:
Учебникъ кроя и обработки дамскаго гардероба,
*
спеціально въ обработкѣ мужскими портными (Таііог-тасіе) требуемаго рода костюмовъ.
Въ этомъ разбирается подробнымъ образомъ: крой и практическая обработка такъ
называемыхъ портняжьихъ частей и платья.
Лежащая въ основаніи произведенія система добросовѣстно обработана и практи-
чески испробована, проста и безопасна въ усваиваніи и примѣненіи, легко изучается и
такъ составлена, что, при появляющихся новшествахъ въ модныхъ формахъ, можетъ
примѣняться съ такимъ же успѣхомъ, какъ въ приведенныхъ въ ней моделяхъ.
Этимъ произведеніе становится дѣйствительно нужнымъ путеводителемъ и со-
вѣтчикомъ, главнымъ образомъ для тѣхъ людей, которые хотятъ впервые упражняться
въ изготовленіи подобнаго рода дамскаго гардероба, но также и для тѣхъ спеціалистовъ,
которые предварительно имѣютъ уже нѣкоторый опытъ въ этомъ дѣлѣ; такъ какъ оно
предлагаетъ все, что можно требовать отъ спеціальнаго научнаго произведенія въ
этой отрасли.
Пусть оно вполнѣ и цѣликомъ исполнитъ свою задачу, всѣхъ оставитъ доволь-
ными и служитъ имъ дѣйствительной и продолжительной помощью; это наше желаніе,
съ которымъ мы выпускаемъ его въ свѣтъ.
Сниманіе мѣрки.
Правильное и точное сниманіе мѣрки — основное условіе для созданія подходящаго кроя. Такъ какъ
каждая система кроя построена на особенныхъ измѣреніяхъ, то мы считаемъ необходимымъ, дать предвари-
тельно точное указаніе, какъ она должна сниматься при нашей системѣ при примѣненіи ея, и что при этомъ
должно особенно соблюдаться.
Прежде всего надо слѣдить за тѣмъ, чтобы дама при сниманіи мѣрки носила гладкую прилегающую
блузку, такъ какъ, если принуждены измѣрять па сильно отдѣланной таліи или свободно спадающей блузѣ, то
можно легко ошибиться въ мѣркѣ. Самое правильное было бы снимать мѣрку прямо на корсетѣ, но такъ какъ
это не принято, то мы совѣтуемъ на прилегающей гладкой блузѣ снимать мѣрку гладко, а на украшеніяхъ на
ней или на пышныхъ блузкахъ натягивая. Желаніе заказчицы объ удобствѣ и т. д. слѣдуетъ особенно при-
мѣчать, но записывать только правильную мѣрку, такъ какъ измѣненія только тогда навѣрное будутъ правильны,
если будетъ въ точности извѣстенъ истинный складъ фигуры.
Слѣдуетъ также слѣдить за тѣмъ, чтобы дама во время сниманія мѣрки держалась обыкновенно и
естественно, не опускала головы, чтобы смотрѣть на измѣреніе, но также и не слишкомъ выпрямлялась. Также
не должна быть втянута или слишкомъ изогнута грудь, такъ какъ тогда различныя мѣрки выйдутъ неправильными.
Также исключенія для различныхъ фигуръ : прямыя, согнувшіяся впередъ или отогнутыя назадъ, какъ
и въ складѣ плечъ: нормальныхъ, высокихъ или спущенныхъ, то же для стройныхъ, приземистыхъ или пол-
ныхъ фигуръ; при правильно снятой мѣркѣ, принято всегда считаться при выкраиваніи съ особенностями и
дѣлать свои примѣчанія.
Для точнаго обозначенія линіи таліи пользуются удобнѣе всего лифомъ. Онъ долженъ плотно облегать
такъ, чтобы концомъ своимъ сидѣть непосредственно надъ бедрами, идетъ наискось мимо проймы для рукава и
кончается назади вмѣстѣ съ длиной таліи. Это необходимо, такъ какъ конецъ таліи сзади и линія бедеръ
образуютъ базисъ для созиданія. Мы еще вернемся къ этому при сниманіи длины спины. Спереди лифъ не
всегда точно кончается съ линіей бедра, по если онъ кончается ниже или выше, онъ всегда долженъ образо-
вать нижнимъ краемъ точную граничную линію для верхней и нижней части туловища. Если не хотятъ или
не могутъ употребить лифа, то обозначаютъ линію таліи мѣломъ или булавками; раньше границы бедеръ, по-
томъ талію сзади, а тогда уже спереди среднюю точку таліи. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ слѣдить за тѣмъ,
чтобы не пришитые пояса при сниманіи мѣрки сбрасывались. Кромѣ того нужно точно отмѣтить середину шеи
сзади, чтобы различныя мѣрки, отмѣчаемыя съ этой точки, всѣ начинались точно на одномъ мѣстѣ. При этомъ
нужно слѣдить за тѣмъ, находится-ли шовъ воротника въ платьѣ на своемъ мѣстѣ: то-есть, на границѣ между
шеей и плечами и спиной у самаго верхняго ребра спины — если это не тотъ случай, то нужно требующуюся
точку, глядя по ошибкѣ, помѣстить выше или ниже.
Мы переходимъ къ самой мѣркѣ.
2
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
1.	Длина спины.
Для этого кладутъ начало сантиметра въ отмѣченной точкѣ середины прорѣза для шеи и ведутъ его
прямо внизъ до точки конца лифа или находящейся па этомъ мѣстѣ отмѣткѣ. Если желательно удлиненіе, то
измѣряютъ и дальше, но отмѣчаютъ обѣ длины, напр., дѣйствительная длина спины Зб1^ сантим., удлиненная
дл. спины 38 сантим.
2.	Ширина спины.
Здѣсь особенно слѣдуетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы она, соотвѣтственно складу тѣла, была взята доста-
точно широко, такъ какъ съуженная спина, какъ встрѣчаютъ ее иногда въ блузкахъ или въ кофтахъ, не только
даетъ некрасивую форму-крою, но портитъ видъ всей фигуры. Эта мѣрка по правилу берется наполовину.
Но если талія, для которой берется мѣрка, безъ шва на спинѣ, то ставятъ тутъ и полную мѣрку отъ одной
проймы до другой, дѣлаютъ какъ разъ по серединѣ знакъ и измѣряютъ отъ отмѣтины до мѣста прикрѣпленія
рукава половину ширины спины; здѣсь придерживаютъ мѣрку, поднимаютъ руку почти горизонтально, а въ
локтѣ сгибаютъ слегка впередъ и берутъ сейчасъ какъ продолженіе.
Длину до локтя и длину всего рукава до кисти.
3.	Бочекъ.
При этой мѣркѣ нужно быть особенно внимательнымъ, чтобы она не вышла ни слишкомъ длинной, ни
слишкомъ короткой. Слишкомъ длиннымъ бочекъ выйдетъ, если его измѣрять при высоко поднятой рукѣ, такъ
какъ при недостаточномъ вниманіи протягиваютъ мѣрку уже въ отверстіи рукава, въ то время, какъ пройма
не можетъ итти такъ далеко. Слишкомъ короткой можетъ она сдѣлаться, если не слѣдятъ, чтобы пройма таліи
или блузы, на которой снимается мѣрка, не была слишкомъ вырѣзана. Чтобы быть увѣреннымъ, нужно из-
мѣряемой дамѣ подсунуть подъ свѣсившуюся руку маленькую линейку, держать горизонтально и такъ высоко,
какъ возможно, и измѣрять отъ нея до конца лифа или, если таковой не употребляется, до границы линіи
таліи. Изъ-за мѣста, гдѣ долженъ быть измѣряемъ бочекъ, существуетъ много разногласій и онъ измѣряется
часто или слишкомъ назади, или слишкомъ впереди. Па нашей фигурѣ 1 ясно видно, что бочекъ измѣряется
приблизительно подъ мышкой съ самаго низкаго мѣста проймы, прямо внизъ. Кромѣ того фигура 3, которая
приводитъ сложенныя части таліи съ соотвѣтствующими частями измѣреній, еще разъ указываетъ на это.
4.	Шелька (передній бюстъ).
Мѣрка начинается тамъ, гдѣ началась длина спины, т. е. позади въ серединѣ шейнаго отверстія,
идетъ въ не совсѣмъ прямомъ направленіи, не затрагивая возвышенія груди, мимо передней границы проймы
къ нижней границѣ лифа у границы бедра.
5.	Высота груди.
Не снимая начала мѣрки съ точки шеи, ведутъ ее до большого возвышенія груди и кончаютъ у вы-
точекъ. (Смотри фигуру 2 и 3). Когда эта мѣра снята, то измѣряютъ тотчасъ
6.	Высоту переда,
причемъ начало мѣрки остается тамъ же и она ведется до передней середины границы таліи и съ возможной
прямотой, не касаясь возвышенія груди.
3
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
7.	Длина переда.
Длина переда въ сущности употребляется какъ провѣряющая мѣра. Ее нужно измѣрять какъ разъ
отъ той точки, гдѣ чувствуютъ углубленіе у горла прямо внизъ до передней середины нижняго края лифа
или до отмѣченной тамъ точки линіи таліи; и меньше опираться на шовъ ворота, потому что онъ часто бы-
ваетъ не на своемъ мѣстѣ. Но если по особымъ причинамъ воротъ начинается выше или ниже, то его гра-
ница берется началомъ измѣренія.
8.	Высота плеча.
Цѣль этой мѣрки достаточно указано ея названіемъ. Она начинается съ задней середины конца таліи
и измѣряется черезъ плечо до передней середины таліи. При этомъ сантиметръ долженъ пройти на плечѣ на
х/3 ширины плеча, — въ правилѣ 4 снтм., — отдаленнымъ отъ проймы. Позади мѣрка накладывается на
линіи таліи, не обращая вниманія на постороннія удлиненія за талію.
9.	Прорѣзъ шеи.
И при этомъ измѣреніи надо быть очень осторожнымъ, чтобы не быть введеннымъ въ заблужденіе не-
правильнымъ прорѣзомъ. Она должна измѣряться какъ разъ по нижнему краю шеи кругомъ, какъ это ука-
зано на фигурахъ измѣренія.
ІО.	Ширина груди.
Ширина груди есть одна изъ серьезнѣйшихъ мѣрокъ и должна очень точно измѣряться, такъ какъ
отъ нея зависитъ правильное положеніе проймы и плеча. Она начинается въ 4-хъ снтм. въ вверхъ въ ниж-
ней половинѣ проймы и измѣряется прямо къ другой проймѣ; не свободно и дугой надъ возвышеніемъ груди.
11.	Верхняя ширина.
При этой мѣркѣ слѣдуетъ обратить особое вниманіе на то, чтобы сантиметръ лежалъ достаточно вы-
соко подъ мышкой и находился въ одинаковомъ горизонтальномъ направленіи обходя фигуру кругомъ и чтобы
прошелъ въ самыхъ высокихъ точкахъ спины. Легче всего достигается это, если становятся, насколько воз-
можно, въ сторонѣ отъ заказчицы — такъ какъ иначе было бы неизбѣжнымъ при обкладываніи сантиметромъ
подойти слишкомъ близко, что многимъ дамамъ въ высшей степени непріятно — и правой рукой протягиваютъ
конецъ сантиметра къ лѣвой рукѣ, просовывая руку подъ руку заказчицы. Въ то время, какъ лѣвой рукой
протягиваютъ мѣрку надъ возвышеніемъ спины и тянутъ п,о тѣхъ поръ, пока начало находится на протяженіи
ширины руки отъ правой проймы, подносятъ правой рукой другой конецъ туда же и соединяютъ съ началомъ,
чтобы замѣтить нужную цифру. При этомъ руки должны быть немного приподняты, но только до тѣхъ поръ,
пока обкладывается мѣрка, а при измѣреніи руки должны быть спущены. Верхняя ширина: измѣряется прямо
и ни въ коемъ случаѣ не должна быть сдвинута внизъ къ самому высокому мѣсту груди. Требуемое прибав-
леніе образуется потомъ при кроѣ.
12.	Объемъ таліи
измѣряется по краю таліи и плотно.
4
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
13.	Ширина бедеръ (объемъ).
При короткихъ костюмныхъ таліяхъ ширина бедра не обязательна, но при длинныхъ или въ кофтахъ и
пальто она необходима. Ее измѣряютъ въ 15 снтм. внизъ отъ линіи таліи вокругъ туловища и лучше свобод-
нѣе, чѣмъ плотно, чтобы сшитое не тянуло вверхъ и хорошо облегала.
14.	Передняя длина юбки
измѣряется съ передняго конца таліи до земли, какъ
15.	Боковая длина юбки
въ сторонѣ черезъ высокое мѣсто бедра, также отъ конца таліи до земли и
16.	Задняя длина юбки
такимъ же образомъ отъ задняго конца таліи.
Всѣ длины юбки измѣряются до земли, такъ какъ изъ-за этого ясна разница между длинами, играю-
щая въ нашемъ кроѣ большую роль. Укоротить юбку во всѣхъ мѣстахъ какъ угодно не представляетъ трудности.
Такъ какъ ширина спины шеи, груди, верхняя ширина, объемъ таліи и бедеръ при кройкѣ примѣ-
няются только въ половинѣ, то уже при записываніи мѣрки записывается половина. Въ заключеніе рекомен-
дуемъ мы каждому часто упражняться въ сниманіи мѣрки съ лицъ, на которыхъ работаетъ, чтобы усвоить
привычку. Находя наиболѣе частыя повторенья, гдѣ сходятся одинаковыя мѣрки, можно быть увѣреннымъ,
что измѣрили правильно; но пока происходятъ разногласія, то упражненія должны продолжаться, пока до-
стигнута полная увѣренность. Само собой разумѣется, что нельзя свѣрять мѣрку во время измѣренія, такъ
какъ это не было бы правильной повѣркой.
Общее о черченіи выкроекъ.
Прежде чѣмъ перейти къ конструкціи кроя, намъ кажется необходимымъ, прибавить [нѣсколько объ-
яснительныхъ примѣчаній. Въ дамскихъ выкройкахъ при выкраиваніи почти всегда берется основная модель
т. е. обыкновенный крой спины, переда и боковыхъ частей продолжая за длину таліи, но безъ швовъ и дру-
гихъ прибавленій. Для всякаго рода костюмныхъ талій основою служитъ основная модель таліи, для всѣхъ
верхнихъ плятьевъ основная модель жакета.
Кто собственной подготовкой хочетъ основательно и вполнѣ изучить систему кроя, долженъ прежде всего
имѣть охоту и любовь къ дѣлу, твердую волю и терпѣніе для изученія, иначе чувствуютъ отсутствіе подгоняю-
щей силы, которая, при личномъ преподаваніи, сосредоточивается въ лицѣ учителя. Слѣдуетъ установить
себѣ правиломъ, только медленно итти впередъ и каждый урокъ, какъ только онъ понятъ, воспроизводить на
бумагѣ, причемъ не запоминать отдѣльныхъ точекъ, буквъ или чиселъ, но замѣчать. Это для учащихся боль-
шая помощь, такъ какъ точное обозначеніе различныхъ точекъ при все болѣе сокращенномъ изображеніи чер-
тежей значительно облегчаетъ пониманіе. Нужно продумывать каждое предложеніе, читать его такъ часто,
пока все правильно понято и продолжая такимъ же образомъ и въ черченіи до усовершенствованія. Кромѣ
того, не слѣдуетъ переходить къ новому раньше, чѣмъ окончательно усвоено предыдущее, такъ какъ иначе
легко спутать. Только такимъ образомъ можно самостоятельной подготовкой увѣренно достигнуть цѣли.
5
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Само черченіе должно быть очень тщательно? и, во всякомъ случаѣ, линіи часто скрещивающіяся,
должны быть ровными, т. е. (углы) нужные углы должны быть пе только вполнѣ прямыми, но должны быть
и правильно сложенными, такъ какъ иначе выкройка будетъ кривой и сдвинутой. Во-вторыхъ, всѣ мѣрки
должны примѣняться очень аккуратно; пе слѣдуетъ думать, что отъ г/2 снтм. ничего не зависитъ; наоборотъ,
изъ-за такихъ неточностей хорошій результатъ ставится подъ большимъ сомнѣніемъ.
Если слѣдовать добросовѣстно всѣмъ этимъ указаніямъ, то можно черезъ короткое время быть въ со-
стояніи создать по нашей системѣ хорошо подходящую, отвѣчающую всѣмъ требованіямъ основную модель для
каждой (не непремѣнно уродливый) фигуры.
Конструкція кроя таліи съ длиннымъ передомъ и двумя боковыми частями
для хорошо сложенной фигуры по слѣдующей мѣркѣ :
				7.	Длина переда . . .	38 снтм.	
1.	Длина спины .	Зу1^	снтм.	8.	Высота плеча . . .	79	п
2.	Ширина спины	16	п	9.	1/2 прорѣза шеи . .	18	
3.	Бочекъ . . .	21	п	10.	1/2 объема груди . .	21	
4.	Шелька. . .	51	п	11.	г/2 верхней ширины .	48	
5.	Высота груди .	33		12.	Ѵр объема таліи . .	32	
6.	Высота переда	бЗѴэ		13.	Половина объема бедеръ 54		
Фигура 4.
При основной модели таліи, а также при основной модели жакета, спинка, передъ и боковыя части,
какъ и принадлежащія къ нимъ продолженія, рисуются вмѣстѣ, но такъ какъ мы для лучшаго усваиванія хо-
тимъ послѣдовательно знакомиться съ конструкціями, то мы прежде создадимъ только одну спинку.
Мы начинаемъ вертикальной линіей, начало которой обозначено Л. Отъ А до 1 откладывается длина
спины 39х/2 снтм., Отъ 1 до 2 — удлиненіе на бедра 15 снтм. Точка 3 обозначается бочкомъ, который от-
кладывается отъ 1 наверхъ 21 снтм. Какъ разъ посерединѣ между А и 3 лежитъ точка 4. Отъ этихъ то-
чекъ протягиваются горизонтально линіи, отъ А и 4 такой длины, какой это необходимо, отъ 3, 1 и 2, чтобы
хватило для изображенія переда (см. фиг. 6). Отъ 1 до В откладываются 4 снтм. и отъ этой точки до А
проведена косая линія; этимъ пріобрѣтены точки Си/). Для прорѣза шеи отмѣряютъ отъ А до а на верхней
горизонтальной линіи г/з половины объема шеи — 6 снтм; Отъ этой точки проводить маленькую угловую ли-
нію вверхъ, на которой отмѣчають 2 снтм. выше точку аа. На второй горизонтальной линіи откладывается отъ
/) до сі половина ширины спины — 16 снтм. — и чертится подъ прямымъ угломъ вверхъ короткая линія,
на которой до сісі отмѣчается ширина до высоты на спинѣ. Она содержитъ х/8 длины спины, круглымъ чис-
ломъ 5 снтм. Отъ послѣдней означенной точки прибавляютъ х/2 снтм. Влѣво для созданія проймы. Нижняя
ширина спины вычисляется изъ половины объема таліи и содержитъ */12 ея 2,7, въ кругломъ числѣ 23/4 снтм.,
которые откладываются отъ В до Ь. Теперь соединяютъ аа и точку Ѵ2 снтм. мимо сісі прямой линіей и ри-
суютъ спинку по предложенной до линіи таліи, причемъ швы у лопатокъ въ верхней части легко устанавли-
ваются и вшиваются. И спинной шовъ имѣетъ постепенно, между С и 7), начиная суженіе въ г/2 снтм. ко-
торое потомъ у В опять расширяется. Боковые швы могутъ быть вшиты только до 2/3 ихъ длины отъ сі не-
сильно, а отсюда уже больше. Для плоской спины верхняя выточка, смотря по обстоятельствамъ, можетъ
быть больше для полной круглой спины, наоборотъ, почти совсѣмъ прямая.
6
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 5.
Для созданія переда кладутъ начало мѣрки на лежащей, вдаваясь, линіи спины при С и измѣряютъ
на линіи верхней ширины налѣво до Е половину половины верхняго объема — 24 снтм. —съ х/16 отъ него —1х/2 снтм.
вмѣстѣ 25х/2 снтм. и дальше, не сдвигая начала мѣрки, до Е половину верхняго объема — 48 снтм. Отъ Е
назадъ къ О откладываютъ половину ширины груди — 21 снтм. — и отъ О къ Н 1/4е ея — 5х/4 снтм. Въ
полученныхъ точкахъ проводятся вертикалъныя линіи, отъ Е вверхъ и внизъ, отъ О, ЕІ и Е только вверхъ въ
нужной длинѣ. Для изображенія линіи плеча откладываютъ мѣру шельки — 51 снтм. отъ линіи таліи въ
точкѣ, удаленной отъ С, какъ О отъ Е (см. чертежъ), и проводятъ ее, — присчитывая для ширины задней
части отверстія шеи 6 снтм., — къ вертикальной линіи изъ ЕІ, получается точка Е. Для вырѣза отверстія
шеи откладываютъ отъ I къ А на той же линіи внизъ 8/10 половины объема шеи — 5,4 снтм. проводятъ от-
туда угловую линію впередъ и наносятъ на ней точку 7И, для чего наискось отмѣряютъ двѣ третьихъ поло-
вины отверстія для шеи безъ 1 снтм. — 11 снтм. На линіи изъ Е лежитъ 4 снтм. выше точка К. Черезъ
эту точку отъ М проводится линія, ограничивающая передъ.
Для изображенія передней точки середины таліи откладываютъ ширину задней части шейнаго про-
рѣза — 6 снтм. — отъ у и отмѣчаютъ мѣру высоты переда на г/2 снтм. меньше, то-есть 53 снтм., точку Е/,
которая всегда лежитъ на разстояніи 1 снтм. отъ только что проведенной ограничительной линіи. — Укоро-
ченіе переда происходитъ на х/2 снтм. оттого, что мѣрка на модели снимается прямо, въ то время, какъ па
фигурѣ она описываетъ окружность у шеи. — Теперь можно провѣрить разстояніе между 7И и 2Ѵ мѣрой длины
переда — 38 снтм. — и, если длина и высота переда были правильно измѣрены, оба измѣренія, обыкновенно съ
разницей на нѣсколько миллиметровъ, совпадаютъ. Правильный контуръ груди проводится тогда отъ К слегка
изгибаясь, переходя книзу въ легкую выточку, къ точкѣ ЛЛ
Для установки высоты плеча предварительно намѣчается на задней части точка О. Она лежитъ на
разстояніи трети ширины плеча (аа — х/2 снтм.), здѣсь на 4 снтм. отъ проймы. Теперь отыскивается длина
отъ В до О по прямой линіи — 38х/2 снтм. — прикладывается на линіи таліи на томъ же мѣстѣ, гдѣ шелька
(т.-е. какъ разъ подъ точкой О) и полная мѣра высоты плеча — 79 снтм. — откладывается вверхъ по ли-
ніи е — Е; эта точка также обозначается О. Отсюда дѣлается маленькій изгибъ направо, на немъ отклады-
вается разстояніе какъ отъ аа до О и черезъ Е линія проведена подготовительная для линіи плеча. На этой
предварительной линіи отмѣряютъ ширину плеча въ спинкѣ (аа до х/2 снтм.), меньше половиной сантиметра
для зашиванія и закапчиваютъ линію плеча, слегка вытачивая край и отъ изгиба до проймы отрѣзая % снтм.
Откладываніе шельки, высоты переда и высоты плеча на чертежѣ обозначены проломленными линіями и сдѣ-
ланы замѣтными.
Для разстоянія между спинкой и боковой частью па линіи таліи во всѣхъ случаяхъ принимается раз-
стояніе отъ О до Е. т.-е. отъ Ь бочекъ отстоитъ такъ далеко какъ точка О отъ точки Е. При нормальномъ
складѣ груди и спины это разстояніе содержитъ 1х/2 до 13/4 снтм.; если при той же верхней ширинѣ спина
полнѣе и круглѣе (изогнутое впередъ положеніе туловища), то ширина груди становится меньше, точка О пе-
редвигается дальше впередъ, разстояніе между О и Е становится больше и, соотвѣтственно этому, также уве-
личивается разстояніе на линіи таліи отъ боковой части до спинки ; что имѣетъ слѣдствіемъ, что бочекъ па
верхней линіи получаетъ большую изогнутость. Въ противоположномъ случаѣ, т. е. когда спина плоская (от-
кинутое положеніе туловища), ширина груди въ зависимости отъ этого становится больше; точки О и Е сдви-
гаются больше или даже сходятся; въ зависимости отъ этого, и разстояніе между спинкой и бочкамъ на линіи
таліи становится меньше, или его совсѣмъ нѣтъ и бочекъ имѣетъ только чуть замѣтную изогнутость. Такимъ
же образомъ подвергается правилу разстояніе между спинкой и бочкомъ у проймы, такъ какъ, потому что оно
равно всегда х/8 разстоянія отъ О до Е, оно при изогнутомъ впередъ положеніи туловища съ круглой спиной
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
становится больше, а при плоской спинѣ и откинутомъ назадъ туловищѣ становится меньше, чѣмъ при
нормальныхъ обстоятельствахъ. Послѣ того, какъ разстоянія — въ предлагаемомъ рисункѣ 1х/2 снтм.
внизу и 1/2 снтм. вверху — отмѣчены, уже изготовлены задній шовъ бочка и пройма чертежа и при этомъ
слѣдуетъ только замѣтить, что пройма ограничивается внизу горизонтальной линіей 3 — /, впереди верти-
кальной лиіней О.
Фигура 6.
Мы переходимъ къ черченію объема таліи, который, при составленіи чертежа, берется на 1 снтм.
меньше, чѣмъ въ снятой на тѣлѣ мѣркѣ, т. е. здѣсь вмѣсто 32 только 31 снтм. Одна половина ея — снтм.—
идетъ на правую часть отъ точки е, другая, также 1б1/2снтм., на лѣвую часть отъ точки е. Остатокъ выни-
мается сзади между бочкомъ и передомъ, въ то время, какъ спереди онъ вынимается выточками. Какъ при
этомъ слѣдуетъ поступать, будетъ подробно объяснено ниже.
Ширина бочковъ въ таліи узнается по объему таліи, а именно, при двухъ только боковыхъ частяхъ,
онѣ должны вмѣстѣ со спинкой содержать половину измѣренной половины объема таліи, т. е. 1бх/2 снтм.
Спинка равна отъ В до Ь 23/4 снтм., ихъ мы кладемъ у бочка возлѣ Ь и измѣряемъ въ направленіи къ е
1бх/2 снтм., получаемъ *. Разстояніе между нимъ и задней границей бочка содержитъ 123/4 снтм., которые
слѣдуетъ раздѣлить на оба бочка. Такъ какъ задній содержитъ на х/2 снтм. меньше, то онъ долженъ стать
равнымъ 6х/8 снтм., а передній 65/8 снтм. Разстояніе отъ * до е показываетъ излишекъ 63/4- снтм., отъ ко-
хорыхъ 2/3—4х/2 снтм. — вынимаются между обоими бочками и х/3—2х/4 снтм. между переднимъ бочкомъ и е.
По этому измѣряемъ раньше ширину задняго бочка, здѣсь 6х/8 снтм., потомъ 2/3 излишка 4х/2 снтм.—
къ этому ширину передняго бочка 65/8 снтм., и оставшійся край до е долженъ быть равенъ 2х/2 снтм. Теперь
верхняя ширина бочка, .которая всегда одинакова, откладывается на линіи 3—/. При двухъ бочкахъ передній
всегда ограничивается въ 4 снтм. отъ О на право, а остальное до спинки, здѣсь 12х/2 снтм., раздѣленное
пополамъ, даетъ для каждаго бочка 6х/4 снтм. Но бочки не попадаютъ какъ разъ одинъ на другой, а оста-
ется между обоими пространство въ 2 снтм., которые прибавляются въ передней части бочка, такъ что тотъ
вдается ими въ передъ.
Теперь связываютъ полученныя точки линіями вспомогательными, въ передѣ и касающихся его частяхъ
прямыми, другія немного изогнутыми, и изготовляютъ ихъ по чертежу, причемъ всѣ книзу немного суживаются.
Вверхъ задняя линія передней части бочка должна быть удлинена до одинаковой высоты съ заднимъ бочкомъ,
для чего она выступаетъ кускомъ въ пройму.
Теперь на очереди выточки. Для этого откладываютъ высоту груди — 33 снтм., вычтя заднюю ши-
рину отъ А до аау отъ У по вертикальной линіи внизъ и тамъ проводится параллельная линіи верхней ши-
рины. На ней отмѣчаютъ верхнее положеніе выточекъ, зависящихъ отъ ширины переда — здѣсь 22х/з снтм.
Точка Р отстоитъ отъ дѣйствительнаго края груди, а не отъ прямой имѣющейся линіи, на разстояніи
1/з:—7г/2 снтм. —, точка ф на 2/3 ея — 16 снтм., точка Р лежитъ какъ разъ въ серединѣ между ними. Отъ
послѣдней точки проводится параллельно передней подготовительной линіи длинная вспомогательная линія внизъ.
Передній конецъ таліи лежитъ, какъ извѣстно, въ точкѣ отсюда проводятъ направо къ передней подготовитель-
ной линіи короткую косую линію и откладываютъ на ней до п Ѵ8 измѣренной половины объема таліи, здѣсь 4 снтм.
здѣсь отмѣчается ширина промежутка между двумя выточками. При нормальныхъ обстоятельствахъ онъ содер-
житъ всегда 2г/2 снтм., при большемъ объемѣ таліи онъ можетъ быть и 3—Зх/2 снтм. Здѣсь есть 2х/2 снтм.,
которыя располагаются отъ точки п одинаково по обѣ стороны вспомогательной линіи Р—5, то есть по 1х/4 снтм.,
и отмѣчаются короткими линіями. Послѣ того, какъ длина отъ Р до п откладывается отъ Р до 5 (дугой или
измѣреніемъ), отмѣчаютъ угловой косой линіей къ линіи Р—8 точку 55. Величина первой выточки опредѣ-
8
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
ляется по полученному само собой, наоборотъ, для второй имѣетъ значеніе мѣрка таліи. Какъ уже объяснено
въ другомъ мѣстѣ, уменьшенный на 1 снтм. г/2 объемъ таліи раздѣляется одинаково направо и налѣво отъ е,
поэтому весь передъ въ таліи долженъ быть равенъ 15г/2 снтм. Отъ 7Ѵ до п есть 4 снтм., отъ 5 до 55
2Х/О снтм., вмѣстѣ б1/^ снтм. Намъ недостаетъ, слѣдовательно, еще 9 снтм. Они измѣряются отъ е впередъ
въ немного косомъ направленіи внизъ, тамъ протягивается изгибъ или прямая и переносится длина О до 55,
откуда получается точка ее. Отъ Р къ п. и 5 и отъ ф къ 55 и ее проводятся вспомогательныя линіи и
тогда возстановляются, какъ указано на чертежѣ, выточки, причемъ нужно слѣдить, чтобы первая кончалась
на линіи Р—Р—а вторая на 1 снтм. надъ ней. Теперь мы должны установить линію таліи. Раньше от-
кладывается длина спинки отъ верхней ширины до Ь на заднемъ швѣ бочка къ ЬЬ, причемъ эта точка попа-
даетъ чуть ниже основной линіи. При прямой постановкѣ туловища она укорачивается на 1/4 снтм., при изо-
гнутой — впередъ и круглой спинѣ отъ г/2 до 3/4 снтм. Въ такомъ случаѣ вшивается надъ возвышеніемъ
плечъ въ спинкѣ. При откинутомъ назадъ туловищѣ и плоской спинѣ не необходимо укорочейіе ЬЬ. Перед-
ній шовъ задняго бочка соотвѣтствуетъ задней части передка и обыкновенно та, выступаетъ немного подъ
линіей 1—е. На соединяющемъ швѣ между передомъ и переднимъ бочкомъ должна быть одинаковая длина
При этихъ данныхъ и руководясь предлагаемымъ чертежомъ, легко опредѣлить положеніе линіи таліи. Оста-
ется только объяснить конструкцію частей продолженія. Объемъ бедеръ измѣрялся въ 15 снтм. внизъ отъ
линіи таліи и поэтому лежитъ при черченіи кроя въ такомъ же разстояніи подъ линіей таліи. Удлиненіе для
спинки находится слѣдующимъ образомъ. Отъ В и Ь проводятъ вертикальныя линіи къ линіи объема бедеръ,
прибавляютъ къ обѣимъ 1 снтм. и соединяютъ В и Ь съ этими точками слегка закругленными линіями. Изо-
браженіе продолженія въ задней части бочка подчиняется также одному и тому же правилу. Отмѣряютъ на
линіи бедра разстояніе	отъ	2 налѣво равное отъ 1 до ЬЬ безъ 2-хъ снтм. и	проводятъ къ этой точкѣ слегка
изогнутую линію, которая	отъ ЬЬ должна быть длинной 15 снтм. и въ то	же время	обыкновенно кончается
подъ основной линіей.	Въ	передѣ край груди отъ также удлиняется на	15 снтм.,	такъ что она кончается
на разстояніи 1 снтм.	отъ	линіи передней подготовительной. Параллельно	послѣдней	идетъ удлиненіе отъ п
отчего эта часть удлиненія въ концѣ такъ же широка, какъ вверху, т. е. 4 снтм. Промежутокъ отъ таліи
также удлиняется внизъ на 15 снтм. и именно въ одномъ направленіи съ линіей Р—5 и въ такой же ширинѣ,
какъ разстояніе отъ 5 до 55, т. е. 2х/й снтм. Для удлиненія задняго контура второй выточки продолжается
вспомогательная линія ф—ее до линіи бедеръ. Оттуда отмѣряютъ впередъ въ зависимости отъ склада тѣла
Р/2—2 снтм. и рисуютъ длиной 15 снтм. закругленную линію удлиненія, но раньше слѣдуетъ разсчитать,
сколько еще не хватаетъ для дѣйствительнаго объема бедеръ и потомъ отмѣтить, сколько сантиметровъ приба-
вить въ отдѣльныхъ мѣстахъ. Мы измѣряемъ нижній объемъ продолженія, насколько оно теперь готово, и
начинаемъ съ передней части. Первая часть есть 4 снтм. ширины, вторая (промежуточная) 2г/2 снтм., раз-
стояніе отъ второй выточки до задняго бочка 303/4 снтм. и въ задней части 43/4 снтм., вмѣстѣ 42 снтм. По-
ловина объема бедеръ у насъ содержитъ 54 снтм. и мы должны прибавить недостающіе 12 снтм. къ осталь-
нымъ частямъ. Для этого протягиваютъ точно въ серединѣ между обоими бочками и передомъ и переднимъ
бочкомъ прямыя линіи отъ линіи таліи внизъ. Тамъ, гдѣ онѣ попадаютъ на линію бедеръ, между однимъ и
другимъ бочкомъ х/8 прибавляется недостающаго, здѣсь 4 снтм., такъ, что они по половинѣ — 2 снтм. — от-
кладываются по обѣ стороны вспомогательной. Остальныя 2/3 — 8 снтм. — такимъ же образомъ возстановля-
ются у переда и передняго бочка. Нужныя линіи удлиненія проводятся соотвѣтственно формѣ бедеръ слегка
закругленными и измѣряются всюду отъ таліи внизъ равномѣрно, т. е. всѣ должны быть 15 снтм. Подъ ко-
нецъ отдѣльныя части удлиненія соединяются легко проводимыми косыми линіями.
9
2
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Таблица дробей
для удобнаго примѣненія необходимыхъ при созданіи кроя измѣреній.
Снтм.	%	Ѵз	2/з	’Д	*/в	Ѵв	Х/8	Ѵ10	3/1О	1/12	1/іб
15	7,5	5	10	3,8	3	2,5	1,9	1,5	4,5	1,2	0,9
16	8	5,4	10,7	4	3,2	2,7	2	1,6	4,8	1,3	1
17	8,5	5,7	11,4	4,3	3,4	2,9	2,2	1,7	5,1	1,4	1,1
18	9	6	12	4,5	3,6	3	2,3	1,8	5,4	1,5	1,2
19	9,5	6,4	12,7	4,8	3,8	3,2	2,4	1,9	5,7	1,6	1,2
20	10	6,7	13,4	5	4	3,4	2,5	2	6	1,7	1,3
21	10,5	7	14	5,3	4,2	3,5	2,7	2,1	6,3	1,8	1,3
22	11	7,4	14,7	5,5	4,4	3,7	2,8	2,2	6,6	1,8	1,4
23	11,5	7,7	15,4	5,8	4,6	3,9	2,9	2,3	6,9	1,9	1,4
24	12	8	16	6	4,8	4	3	2,4	7,2	2	1,5
25	12,5	8,4	16,7	6,3	5	4,2	3,2	2,5	7,5	2,1	1,6
26	13	8,7	17,4	6,5	5,2	4,4	3,3	2,6	7,8	2,2	1,6
27	13,5	9	18	6,8	5,4	4,5	3,4	2,7	8,1	2,3	1,7
28	14	9,4	18,7	7	5,6	4,7	3,5	2,8	8,4	2,4	1,8
29	14,5	9,7	19,4	7,3	5,8	4,9	3,7	2,9	8,7	2,4	1,8
30	15	10	20	7,5	6	5	3,8	3	9	2,5	1,9
31	15,5	10,4	20,7	7,8	6,2	5,2	3,9	3,1	9,3	2,6	1,9
32	16	10,7	21,4	8	6,4	5,4	4	3,2	9,6	2,7	2
33	16,5	11	22	8,3	6,6	5,5	4,2	3,3	9,9	2,8	2,1
34	17	11,4	22,7	8,5	6,8	5,7	4,3	3,4	10,2	2.8	2,2
35	17,5	11,7	23,4	8,8	7	5,9	4,4	3,5	10,5	2,9	2,2
36	18	12	24	9	7,2	6	4,5	3,6	10,8	3	2,3
37	18,5	12,4	24,7	9,3	7,4	6,2	4,7	3,7	11,1	3,1	2,3
38	19	12,7	25,4	9,5	7,6	6,4	4,8	3,8	11,4	3,2	2,4
39	19,5	13	26	9,8	7,8	6,5	4,9	3,9	11,7	3,3	2,4
40	20	13,4	26,7	10	8	6,7	5	4	12	3,4	2,5
Конструкція кроя таліи съ большимъ удлиненіемъ и 3 боковыми частями
для обыкновенной фигуры съ плоской спиной и высокой грудью, по слѣдующей мѣркѣ. :
1.	Длина спины . .	36Г/2 снтм.		8.	Длина переда	37У2 снтм	
2.	Удлин. спины . .	37х/2	я	9.	Высота плеча.	76	Я
3.	1/2 ширины спины	15Ѵ2	я	10.	х/2 прорѣза шеи .	19	п
4.	Бочекъ ....	19^2	я	11.	У2 ширины груди	23х/2	я
5.	Шелька ....	51	п	12.	У2 верхней ширины	50	»
6.	Высота груди . .	34	п	13.	У2 объема таліи .	35	я
7.	Высота переда. .	54	л	14.	х/2 объема бедеръ	58	я
10
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 7.
Первое изображеніе чертежа для болѣе легкаго изученія проводится въ трехъ самостоятельныхъ частяхъ
одна за другой. Въ надеждѣ, что каждая часть достаточно будетъ заучена и понята интересующимся, мы
приводимъ предлагаемый (а также и слѣдующій) чертежъ одинъ соединенный. Показываемъ мы здѣсь устрой-
ство съ 3 частями боковыми, что больше соотвѣтствуетъ цѣли при большой верхней ширинѣ и объемѣ таліи.
Конструкція имѣетъ то же начало, какъ при раньше указанномъ кроѣ. Поэтому мы будемъ болѣе
общи въ объясненіи и кратки въ прежнемъ, зато подробнѣе разберемъ маленькія измѣненія.
Мы начинаемъ также со спинки и также вертикальной линіей А—2. Отъ А до 1 отмѣряется длина
спины — 36х/2 снтм., (удлиненіе принимается во вниманіе при регулированіи линіи таліи), отъ 1 до 2 удлиненіе къ
бедрамъ — 15 снт. — и отъ 1 вверхъ къ 3 бочекъ — 19х/2 снт. ~ Разстояніе отъ А до 3 пополамъ даетъ
точку 4. Изъ всѣхъ этихъ точекъ протягиваются налѣво прямоугольныя линіи въ требующейся длинѣ.
Отъ А до В откладываются всегда 4 сент. и А и В соединяются прямой линіей. Такъ какъ у этой
фигуры откинутая постановка съ плоской спиной, то изгибъ средняго шва кончается немного выше, чѣмъ при
нормальной формѣ, а именно немного выше О. А до а есть х/3 половины прорѣза для шеи, 6, 4 снт.; отъ
послѣдней точки протягивается вверхъ короткая вертикальная линія и на ней отмѣряютъ 2 снт. для точки аа.
Отъ О половиной ширины спины — 15х/2 снт. — отмѣчаютъ точку (і и на подымающейся здѣсь вверхъ угло-
вой линіи отмѣтить ширину х/8 длины спины — круглымъ числомъ 41/2 снт. — точку сісі. На послѣдней на-
лѣво прибавляютъ г/2 снт. для расширенія. Ширина спинки между В и Ь содержитъ 1/12 половины объема та-
ліи — 2,9 круглымъ числомъ 3 снт. — Послѣ того какъ аа соединено прямой линіей съ точкой въ сторонѣ
отъ йЛ х/2 снт., вся спинка изготовлена по чертежу и при этомъ для плоской спины чуть изрѣзаннѣе. Для
изображенія переда отъ дѣйствительной линіи спины возлѣ С до Е откладываютъ половину половины^верхней ширины
— 25 снт. — и х/16 ея — 1,6 снт. — вмѣстѣ, круглымъ числомъ 26х/2 снт. и дальше къ Е половину верх-
ней ширины — 50 снт. Отъ Е назадъ половиной ширины груди — 23х/2 снт. отмѣчается точка О, которая
здѣсь при высокой груди и плоской спинѣ совпадаетъ съ Е. Н лежитъ впередъ отъ О на х/4 разстоянія отъ
Е до О — 5,9 снт. На всѣхъ этихъ точкахъ проводятся вертикальныя прямыя, отъ Е то-же О вверхъ и
9
внизъ, у Е и Н только вверхъ. Чтобы намѣтить край плеча мѣрка высоты шельки накладывается — 51 снт. —
у е на линіи таліи и, отсчитывая длину задней ширины отъ А до аа, — 6,4 снт. — переносится къ верти-
кальной линіи Н, давая точку У. Отсюда отмѣряютъ для отверстія шеи 8/10 половины прорѣза шеи — 5,7 снт. —
къ А и тамъ протягиваютъ угловую линію впередъ. Длина прорѣза устанавливается 2/3 половины прорѣза
безъ 1 снт. — 11,7 снт, — отъ У косой линіей, давая точку М. Точка Н лежитъ на вертикальной линіи
отъ Е на 4 снт. выше и отъ М на ней рисуютъ линію, направляющую край груди.
Для установленія передняго края таліи ширина прорѣза шеи для спинки А до аа — 6,4 снт. —
прикладываютъ у У и высоту переда безъ х/2 снт. — 53!/2 снт. — къ 14, отмѣряютъ на 1 снт. въ сторонѣ
отъ передней направляющей линіи. При провѣркѣ разстоянія отъ М до длиной переда, видно, что обѣ
почти совпадаютъ. Дѣйствительный край груди можетъ быть изготовленъ по указанію, .проведя его отъ до
копца таліи. Для измѣренія высоты плеча нужно въ задней линіи плеча отмѣрить точку О, которая отстоитъ
отъ проймы на х/3 ширины плеча отъ аа до х/2 снт., здѣсь 4 снт. Здѣсь измѣряется разстояніе отъ В до О,
полученное число — 35х/2 снт. — прикладываютъ къ е и полную высоту плеча отмѣчаютъ — 76 снт. —
вверхъ по линіи е—О—Е, что даетъ другую точку О, отъ которой рисуется маленькій изгибъ направо. На
немъ отмѣряется отъ У разстояніе отъ аа до (1} въ задней части плеча и черезъ обѣ точки проводится под-
готовительная линія для ширины плеча въ передѣ. Для длины его берется ширина плеча въ спинкѣ отъ аа до
х/2 снт., безъ 1І2 снт., которыя отсчитываются на задержаніе спинки. Такимъ образомъ линія плеча въ пе-
редѣ уже изготовлена, причемъ изъ за плоской спины для вытачиванія въ проймѣ оставляютъ только 1/4 снт.
При первомъ созиданіи было указано, что разстояніе между передомъ и бочкомъ на линіи таліи равно
точка разстоянію между О и Е. Но такъ какъ здѣсь обѣ эти точки, вслѣдствіе откинутой фигуры, плоской
11
2*
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
спины и высокой груди, совпали, то мы должны оставить передъ и спинку у Е рядомъ и у бочка требуется
только небольшой изгибъ вверхъ къ линіи верхней ширины. И на копцахъ бочковъ соотвѣтственно послѣ
проймы не дѣлаютъ удлиненій. Пройма вырисовывается въ круглой формѣ и на линіи таліи отмѣчается часть
объема таліи и отдѣленіе отъ бочка.
Какъ было объяснено на фигурѣ 6, при вырисовываніи линіи таліи половина объема укорачивается
па 1 снт. и равномѣрно раздѣляется пополамъ направо и налѣво отъ е. При двухъ бочкахъ начинается пе-
редъ какъ разъ въ точкѣ е. при трехъ бочкахъ онъ для лучшей формы на сторонѣ уже, здѣсь 1 снт., и поэтому
такъ же далеко от. е. (См. *.) Поэтому приходится па передъ 1 сапт. меньше, а на спинку 1 снт., вмѣ-
стѣ и для бочковъ, больше, чѣмъ половина взятой половины объема таліи. Раздѣленіе происходитъ здѣсь,
какъ описано ниже. Половина измѣреннаго объема таліи безъ 1 снт. содержитъ 34 снт., половина его и 1 снт..
на который передъ становится уже — 18 снт. — отсчитывая ширину спины В до Ь — 3 снт. — отмѣря-
ется отъ задняго шва бочка, который здѣсь совпадаетъ съ точкой Ь (въ направленіи къ е), чѣмъ отыскива-
ется точка *. Разстояніе между этими точками даетъ содержаніе бочковъ, разстояніе * — * показываетъ,
сколько вынимается между бочками и передомъ. 3 бочка содержатъ 15 снт. Такъ какъ послѣдній всегда дѣлается
немного	уже остальныхъ, то онъ имѣетъ	въ ширину 43/4, второй 5 и первый 5х/4	снт. Остающійся
остатокъ	*	— * есть 7х/2 снт. При двухъ	бочкахъ 2/3 его вынимаются между ними, х/8	между первымъ и
передомъ.	Но такъ какъ здѣсь мы имѣемъ	3 бочка, то 2/3 должны , быть раздѣлены и х/3	помѣстится между
первымъ	и	вторымъ, другая между вторымъ и третьимъ. Слѣдуетъ, значитъ, отмѣрить	раньше 43/4 снт.
третьяго бочка, потомъ половину отъ 2/3 остатка — 2х/2 снт. — затѣмъ второй бочекъ — 5 снт. — опять
половину отъ 2/3 остатка —2х/2 снт. — наконецъ, первый бочекъ — 5х/4 снт. — и до * откладываютъ недо-
стающую х/3 всего остатка — 2х/2 снт. — На линіи верхней ширины передъ, какъ въ таліи становится уже
на 1 снт. кончается значитъ не въ 4 (какъ въ первомъ изображеніи съ двумя бочками), а въ 3 снт. отъ Е
вправо. И при изображеніи бочковъ вносятся перемѣны въ томъ, что разстояніе между бочками въ 2 снт.,
половиной остается между первымъ и вторымъ, половиной между вторымъ и третьимъ.
Оставшееся разстояніе отъ боковой стороны переда до спинки содержитъ 13х/2 снтм. и такъ какъ три
бочка дѣлаются одинаково широкими, то на каждый приходится по 4х/2 снт. Раньше отъ спинки намѣчается
впередъ 4х/2 снт. для третьяго бочка, потомъ отверстіе въ 1 снт., послѣ него опять 4х/2 снт. для второго бочка,
еще разъ отверстіе въ 1 снт., въ заключеніе 4х/2 снт. для перваго бочка, который 2 снт. вступаетъ въ передъ.
Наверху и внизу отмѣченныя точки соединяются вспомогательными линіями (четыре переднихъ прямыхъ, осталь-
ныя изогнутыя) и вырисовавъ по формѣ бочки, уравниваютъ ихъ длину въ проймѣ, причемъ задняя линія пер-
ваго, какъ и второго бочка, должна равняться передней длинѣ его и третьяго. Соотвѣтственно этому прорѣ-
зывается правильная пройма.Ч На передѣ отъ У, отложивъ ширину спинки А аа, вертикально отмѣряется вы-
сота груди — 34 снт., тамъ проводится параллельно линіи Е[О—/ вспомогательная и па ней обозначается по-
ложеніе выточекъ. Ширина переда отъ /до О, которая является мѣриломъ, содержитъ 25х/2 снт.; точка Р.
для первой выточки, лежитъ въ х/8 ея — 8х/2 снт., — точка <2, для второй выточки 2/3 — 17 снт. — отъ
дѣйствительнаго края груди, точка /? какъ разъ между обѣими. Отсюда проводится внизъ удлиненная вспомо-
гательная линія. Подъ прямымъ угломъ къ ней отъ середины конца таліи направо проводятъ короткую ко-
сую линію и на ней до п откладываютъ х/8 полнаго объема таліи — 4,4, среднимъ 4х/2 снт.
Ширина промежутка здѣсь также 2х/2 снт., которые по сторонамъ точки п направо и налѣво отъ вспо-
могательной линіи 7?—5 намѣчаются короткими черточками разстоянія 1х/4 снт. Длина Р до п, перенесенная
отъ Р впередъ по линіи, даетъ точку 5, откуда на, подъ угломъ проведенной къ вспомогательной линіи Р—5,
короткой косой линіи отмѣчается точка 55.
Величина второй выточки узнается при регулированіи передней части объема таліи. Приходящаяся здѣсь
часть объема таліи содержитъ 34 снт.; для спинки и бочковъ употреблены 18 снт, изъ нихъ, такъ что для пе-
реда остались 16 снт. Но изъ нихъ 7 снт. раньше употреблены и именно отъ /V до 4х/2 снт., отъ 5 до 55
12
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
2х/2 снт., такимъ образомъ недостаетъ еще 9 снт.» которые отъ * (отъ впереди ё) впередъ наносятся внизъ ко-
сой линіей. Тамъ протягивается короткая черта или изгибъ, отмѣряется разстояніе до 55 отъ С? на немъ и
черезъ нее пріобрѣтается точка ее. Нужно еще соединить точку Р съ п и 5 и точку (? съ 55 и ее вспомога-
тельными линіями и возстановить выточки въ указанномъ на чертежѣ видѣ до конца таліи. Первая выточка до-
стигаетъ вверху линіи Р—Р—<3, вторая выступаетъ надъ ней па 1 снт.
При вырисовываніи контура края таліи отмѣчается отъ В вверхъ удлиненіе въ 1 снт. и оттуда, такъ
какъ при плоской спинѣ бочекъ при ЬЬ не короче спинки, вверхъ косо къ переднему краю третьяго бочка про-
водится внизъ изгибающаяся линія. Задняя длина второго бочка регулируется по передней длинѣ третьяго,
задняя длина перваго бочка по передней длинѣ второго бочка и боковая длина переда по передней длинѣ пер-
ваго бочка (по всегда измѣряемыя сверху внизъ), причемъ соотвѣтственно рисунку вырисовывается контуръ
объема таліи. Какъ опа придется безъ удлиненія, указано на чертежѣ ломанной линіей.
Для удлиненія спинки отъ В и Ь проводятся внизъ вертикальныя линіи до линіи объема бедеръ, тамъ
къ обѣимъ прибавлено по 1 снт. и черезъ эти точки отъ В и Ь проведены чуть изогнутыя линіи въ 15 спт.
Для продолженія третьяго бочка на линіи бедеръ отъ 2 налѣво отмѣряется разстояніе отъ 1 до ЬЬ безъ 2 спт.
и туда проводятъ отъ ЬЬ слегка загнутую линію (длиной 15 снт.), которая кончается немного подъ основной
линіей. И передъ удлиняется отъ конца груди отъ М внизъ на 15 снт. и отдаленной отъ основной линіи на
1 снт. Удлиненіе отъ п, также 15 снт. проведено параллельно ее и поэтому это удлиненіе внизу такъ же
широко какъ Л/—п.
Промежутокъ содержитъ отъ 5 и 55 также 15 снт. удлиненія, составляя продолженіе направляющей Р—5
и въ такой же ширинѣ, какъ у линіи таліи. Для удлиненія отъ нея проводится до линіи бедеръ вспомогатель-
ная линія <3—ёе. Въ мѣстѣ пересѣченія обѣихъ впередъ отмѣряется 1х/2—2 стм. и отъ ее нарисовывается кон-
туръ удлиненія въ 15 снт. изогнутой линіей.
Остается только намѣтить нижній объемъ удлиненія, какъ оно было проведено. Первая часть переда
ость 4х/2 снтм., промежутокъ 2х/2 снт., разстояніе отъ второй выточки до третьяго бочка 35х/2 снт., спипка
3 снт. — даютъ въ суммѣ 471/2 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ есть 58 снт., то недостаетъ еще
10х/2 снт., которые должны быть прибавлены къ тремъ бочкамъ и переду. Для этой цѣли въ серединѣ всѣхъ
промежутковъ проводятся (между передомъ и тремя бочками) подъ прямымъ угломъ отъ линіи таліи вспомога-
тельныя линіи, 2/3 недостатка — 7 сант. — и здѣсь прикрѣпляются къ переду и первому бочку, и именно на-
право, и налѣво отъ вспомогательной линіи по половинѣ, Зх/2 снт. Остальная х/8—Зх/2 снт. — раздѣляются
между первымъ и вторымъ, вторымъ и третьимъ бочкомъ, что составляетъ по 13/4 снт. ровно по обѣ стороны
ютъ вспомогательныхъ линій. Для окончанія кроя нужно провести недостающія соединительныя линіи между
намѣченными точками и, отграничивъ отъ таліи 15 снт. внизъ, проводятъ въ соотвѣтствующемъ изгибѣ по чер-
тежу основаніе линіи бедеръ и отдѣльныя части удлиненій соединяются слегка изогнутой линіей.
Конструкція кроя таліи съ длиннымъ и укороченнымъ удлиненіемъ и 4 бочками
для полной фигуры съ круглой спиной, нагнутымъ впередъ тѣломъ и очень короткимъ бюстомъ, по слѣдующей мѣркѣ:
1.	Длина спины .	... 37	СНТ.	7.	Длина переда . .	. 29 '	СНТ,
2.	Половина ширины спины 21		)>	8.	Высота плечъ . .	. 80Ѵ2	
3.	Бочекъ . . .	... 20	я	9.	х/2 разрѣза шеи	. 22	п
4.	Шелька . .	. . . 52Ѵ,		10.	х/2 ширины груди .	• 278/.	п
5.	Высота груди.	... 33	и	11.	х/2 верхней ширины	. 66	»
6.	Высота переда	. . • 49Ѵ2	>»	12.	х/2 объема таліи	. 46	9
13. х/2 объема бедеръ 77х/2 снт.
13
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 8.
Для такого рода плотныхъ дамъ для разумнаго распредѣленія матеріи и лучшаго прилеганія практичнѣе
шить съ 4 бочками. Измѣненное распредѣленіе, какъ и малыя измѣненія, которыя должны быть при круглой спинѣ,
выступающемъ впередъ туловищѣ и короткомъ бюстѣ, будутъ на соотвѣтствующихъ мѣстахъ ближе разсмотрѣны.
Изображеніе начинается, какъ обыкновенно, вертикальной линіей А—2. Отъ А къ 1 откладываютъ
длину спины — 37 снт. — отъ 1 къ 2 удлиненіе — 15 снт. — и отъ 1 вверхъ къ 3 бочекъ — 20 снт.
Разстояніе А до 3 пополамъ даетъ точку 4. Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводятся горизонтальныя линіи на-
лѣво требующейся длины.
Отъ 1 до В откладываютъ всегда 4 снт. и А съ В соединяютъ прямой линіей. Такъ какъ у этой фи-
гуры полная, круглая спина, спинной шовъ изгибается отъ В до С. А до а х/3 половины разрѣза шеи — 7.4:
отъ послѣдней точки протягивается вверхъ короткая вертикальная линія и на ней откладываютъ 2 снт. для
точки	аа. Отъ О	отыскивается половиной ширины спины — 21 снт.—точка	сі и	на протянутой вверхъ здѣсь
линіи	х/8 длины спины — круглымъ числомъ 48/4 снт. — отмѣчается ширина, до	точки М. Отъ послѣдней
налѣво прибавляется х/2 снт. для расширенія. Ширина спинки между В и Ь содержитъ х/12 половины объема
таліи	— круглымъ	числомъ 38/4 снт. Послѣ того, какъ аа съ точкой 1/9 снт.	мимо	(ісі соединяется прямой ли-
ніей,	вся спинка,	соотвѣтственно указанію правильно сдѣлана. Внутренній	край	спины для этой изогнутой
спины рисуется полно.
Для изображенія переда отъ дѣйствительной линіи спины, которая здѣсь попадаетъ на С до Е откла-
дывается х/2 половины верхней ширины — 33 снт. и х/1в ея — 2,1 снт. вмѣстѣ, круглымъ числомъ, 35 снт.
дальше къ Е половина верхней ширины — 66 снт. Отъ Е назадъ половиной ширины груди — 278/4 снт.
отмѣчаютъ точку О. Точка Н лежитъ въ х/4 разстоянія отъ Е до О, 6,9 снт. — отъ послѣдней впередъ.
Во всѣхъ этихъ точкахъ проводятъ вертикальныя линіи, отъ Е вверхъ и внизъ, отъ О, Е и Е1 только вверхъ.
Чтобы намѣтить край плеча, мѣра шельки — 52х/2 снт. накладывается вертикально отъ О на линіи
таліи и, отсчтывая заднюю ширину А до аа — 7,4 снт., — перенесенная па линію /7, даетъ точку
Отсюда отмѣчается для прорѣза шеи 8/і0 половины объема шеи — 6,6 снтм. къ Ь и тамъ впередъ протяги-
вается горизонтальная линія. Длина разрѣза для шеи съ 2/3 половины объема безъ 1 снт. — 13,7 снт. от-
кладывается отъ у косо на этой линіи, давая точку М. Точка лежитъ на вертикальной линіи отъ Е въ
4 снт. выше и отъ нея отъ М рисуютъ направляющую линію для края груди.
Для изображенія передней границы таліи прикладывается къ 7 ширина прорѣза шеи въ спинкѣ и
высота переда безъ 1/2 снт. — 49 снт. — отмѣряется къ 2Ѵ на 1 снт. отъ передней направляющей линіи.
При провѣркѣ разстоянія отъ А/ къМ длина переда видно, что обѣ почти совпадаютъ. Дѣйствительный край
груди теперь можетъ быть нарисованъ по указанію отъ К къ линіи таліи.
Для откладыванія высоты плеча по линіи плеча въ спинкѣ надо отмѣтить точку О, которая лежитъ
отъ проймы въ х/3 ширины плеча отъ аа до х/а снт., — здѣсь 5х/4 снт. Затѣмъ разстояніе отъ В до О
измѣряется въ прямомъ направленіи, выходящее число — 38х/2 — прикладывается вертикально подъ О па ли-
ніи таліи, и измѣряется полная высота плеча — 80х/2 снт. — вверхъ по линіи е — Е, давая другую точку
О, отъ которой проводится маленькій кружокъ направо. На этой дугѣ измѣряется отъ 7 разстояніе между аа
и О на плечѣ спинки и черезъ эти двѣ точки проводится направляющая линія для плеча въ передѣ. Для
длины его мѣриломъ служитъ длина плеча во спинкѣ отъ аа до х/2 снт., но безъ х/2 снт., который отсчи-
тывается для зашиванія спинки. Шовъ плеча можетъ быть изготовленъ по предложенному указанію, причемъ
изъ-за круглой спины край при проймѣ содержитъ я/4 снт.
Разстояніе между спинкой и передомъ на линіи таліи зависитъ, какъ ужъ много разъ было указано, во всѣхъ
случаяхъ отъ разстоянія между точкой О и точкой Е. Изъ-за закругленной спины разстояніе О до Е больше,
чѣмъ при нормальныхъ условіяхъ и, поэтому, разстояніе между спинкой и послѣднимъ бочкомъ становится
больше, а именно, оно здѣсь Зг/4 снт. Изъ такихъ же основаній край вверху у конца бочка больше и, такъ
14
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
какъ онъ равенъ х/3 разстоянія отъ О до Е, то онъ здѣсь равенъ 1,1 снт. задній боковой шовъ, который изъ-
за этого на линіи верхней ширины получаетъ значительно большій изгибъ, какъ видно изъ чертежа, за канчи-
вается у таліи, врисовывается въ нужной формѣ пройма и предпринимается раздѣленіе объема таліи и устрой-
ство бочковъ.
Какъ уже указано было раньше, объемъ таліи пополамъ берется уменьшеннымъ на 1 снт. и равно-
мѣрно раздѣляется вправо и влѣво отъ е. При двухъ бочкахъ передъ начинается у самой точки е, но при
нѣсколькихъ онъ, для лучшей формы, ставится сбоку уже, здѣсь при 4-хъ бочкахъ на 3 снт., и, поэтому,
отстоитъ па столько же влѣво отъ е. (Смотри *). Поэтому приходится на передъ на 3 снт. меньше, а на
спинку и 4 бочка на 3 снт. больше х/2 сокращенной половины объема таліи. Раздѣленіе принимается слѣдую-
щимъ образомъ. Половина объема таліи безъ 1 снт. содержитъ 45 снт. Половина этого и 3 снт., на которые
передъ становится уже — 25х/2 снт. — отсчитывая ширину плеча отъ В до Ь — 33/4 снт. — откладывается
на заднемъ краѣ бочка (въ направленіи къ е), чѣмъ находится точка *. Разстояніе между этими двумя точ-
ками даетъ размѣръ бочковъ, разстояніе *—* показываетъ, сколько надо вынуть между бочками и передомъ.
Для 4 бочковъ есть 213/4 снт., но такъ какъ послѣдній дѣлается нѣсколько уже остальныхъ, то онъ имѣетъ
ширину въ 5 снт., два слѣдующихъ по 51/2 снт. и первый 53/4 снт. Остающійся излишекъ *—* есть 7х/4 снт.
При двухъ бочкахъ 2/3 его вынимаются между ними. х/3 межДУ первымъ и передомъ. Но такъ какъ мы здѣсь
имѣемъ 4 бочка, то 2/3 должны быть вторично раздѣлены на 3 части и по одному вынимаются между 1-ымъ
и вторымъ, вторымъ и 3-ьимъ, 3-ьимъ и 4-тымъ. Слѣдовательно, отмѣчаютъ раньше для 4-таго бочка 5 снт.,
потомъ х/3 отъ 2/3 излишка — 1,6 снт. — затѣмъ для третьяго бочка 5х/2 снт. и опять х/3 отъ 2/з излишка —
1,6 снт. — дальше для второго бочка также 5х/2 снт. и еще разъ х/8 отъ 2/3 излишка —1,6 снт. — Нако-
нецъ, для перваго бочка 53/4 снт. и до * х/3 всего излишка, — 2,4.
На линіи верхней ширины передъ дѣлается на 1х/2 снт. уже, чѣмъ въ первомъ изображеніи съ двумя
бочками, кончается, слѣдовательно, не въ 4-хъ, а въ 2х/2 снт. вправо отъ О. Является также измѣреніе для
раздѣленія бочковъ, причемъ разстояніе въ 2 снт., которое при двухъ бочкахъ остается между ними, здѣсь по
х/8 этого раздѣляется между 1-ымъ и 2-ымъ, 2-ымъ, и 3-ьимъ, и 3-ьимъ и 4-ымъ. Остающееся пространство
между боковымъ швомъ переда и до спинки содержитъ 21 снт. и, такъ какъ всѣ бочки сверху дѣлаются оди-
наково широкими, то на каждый приходится 5х/4 снт. Раньше отмѣчаются отъ спинки впередъ 5х/4 снт. для
4-таго бочка, потомъ пространство въ 2/3 снт., послѣ нихъ опять 5х/4 снт. для 3-ьяго бочка и также
пространство въ 2/3 снт., дальше для 2-ого бочка 5х/4 снт. и снова въ 2/3 снт. пространство наконецъ
эх/4 снт. для 1-аго бочка, которые на 2 снт. вступаютъ въ передъ. Вверху и внизу отмѣченныя точки
соединяются вспомогательными линіями (переднія четыре прямыя, остальныя по обстоятельствамъ изогнутыя) и
бочки вырисовываются въ указанной формѣ, причемъ въ проймѣ задняя линія второго, какъ и третьяго бочка
удлиняется до одинаковой высоты съ передней линіей третьяго и четвертаго. Передняя линія перваго бочка
выступаетъ настолько черезъ линію верхней ширины, какъ боковой шовъ переда. Соотвѣтственно этому пра-
вильно ставится пройма. На передѣ отъ У, отсчитывая ширину бочка А до аа вертикально внизъ измѣряется
высота груди — 33 снт. — тамъ параллельно линіи О—/ проводится впередъ вспомогательная линія и на ней
отмѣчается положеніе вытотекъ. Ширина переда отъ / до которая для этого является мѣриломъ, содер-
житъ 30 снт.; точка Р. для первой выточки лежитъ въ х/3 ея — 10 снт. — точка (?, для второй выточки 2/3 —
20 снт. — отъ дѣйствительной линіи бюста, не отъ направляющей, точка Р какъ разъ въ серединѣ ихъ.
Отсюда проводится внизъ длинная вспомогательная линія паралельно передней направляющей. Подъ прямымъ
угломъ къ послѣдней отъ точки середины таліи проводятъ направо короткую косую линію и на ней до п
наносится х/8 полнаго объема таліи —53/4 снт. Ширина промежутка здѣсь изъ за большаго объема таліи — Зх/2 снт.,
которые раздѣляются по половинѣ вправо и влѣво отъ вспомогательной линіи /?—5 по 13/4 снт. и намѣчаются
короткими чертами. Длина Р до п переносится отъ Р въ передней линіи, давая точку 5, откуда, бѣгущей
подъ прямымъ угломъ къ вспомогательной линіи Р—8 короткой косой линіей намѣчается точка 55. Величина
15
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
второй выточки зависитъ при устанавливаніи отъ ураулированія ширины таліи въ передѣ. Примѣняющаяся
здѣсь х/2 объема таліи содержитъ 4-5 снт., отсюда для спинки и боковъ взято 251/2 снт. такъ что для переда
осталось 19х/2 снт. Но изъ нихъ 9х/4 снт. уже примѣнены, а	именно отъ	7Ѵ до	п 53/4 снт.,	отъ 5 до 55 Зх/2 снт.;
итакъ недостаетъ еще 10х/4 снт., которые наносятся отъ	* (передъ	точкой	е) впередъ	и (изъ за короткаго
бюста) немного наискось вверхъ. Тамъ проводится косая	линія или	дуга,	отмѣряется	отъ С? разстояніе ()
до 55 и находится этимъ точка ее. Остается еще связать точку Р съ п и 5, точку съ 55 и ее вспомога-
тельными линіями и закончитъ выточки до конца таліи въ указанной на чертежѣ формѣ. Первая выточка
достигаетъ наверху линіи Р—Р—<2, вторая выступаетъ	на 1 снт.	надъ	ней. При	зарисовываніи линіи
таліи сначала отмѣряется длина спинки отъ линіи верхней ширины до 6, отсчитывая 3/4 снт., отъ этой же
точки длина бочка, который всегда достигаетъ немного за линію таліи, до точки ЬЬ. (Здѣсь бочекъ немного
больше укороченъ, такъ какъ круглая спина дѣлаетъ необходимымъ болѣе крѣпкое вшиваніе.) Задняя длина
третьяго бочка регулируется по передней длинѣ 4-аго бочка, задняя длина 2-ого, какъ и 1-аго бочка по пе-
редней длинѣ 3-ьяго и 2-ого (по всегда измѣряемыхъ сверху внизъ), послѣ чего, соотвѣтственно указанію, про-
ведена линія таліи. Для удлиненія спинки отъ В и Ь проводятъ внизъ вертикальныя линіи до линіи бедеръ,
тамъ къ обѣимъ во внѣ прибавлено по 1 снт. и къ этимъ точкамъ изъ В и Ь проведены едва закругленныя
линіи въ 15 снт. Для задняго удлиненія 4-аго бочка отмѣряютъ на линіи бедеръ отъ 2 налѣво разстояніе отъ
1 до Ь безъ 2 снт. и туда проводится слегка изогнутая линія (въ 15 снт. длины), которая кончается немного
подъ основной линіей.
И передъ удлиняется отъ края груди отъ внизъ 15 снт. и попадаетъ внизу опять на направляющую
линію. Удлиненіе отъ Ы, также 15 снт., проводится параллельно ей и эта часть удлиненія на 1 спт. внизу
больше, чѣмъ отъ до п. Промежутокъ содержитъ отъ 5 къ 55 также 15 снт. удлиненія и именно въ од-
номъ направленіи съ упомянутой направляющей линіей Р—5 и въ одинаковой ширинѣ, какъ у линіи таліи.
Для удлиненія отъ ее продолжается вспомогательная линія <2—ее до линіи бедеръ. Отъ мѣста пересѣченія
обѣихъ отмѣряется впередъ х/16 половины объема бедеръ — 4,9, круглымъ числомъ 5 снт. — и отмѣчается
короткой линіей. Для больше выступающаго корпуса требуется особое прибавленіе, составляющее х/20 поло-
вины объема таліи, т. е. 2,3 снт., и отмѣчается отъ короткой линіи впередъ по линіи объема бедеръ. Оттуда
вверхъ протягивается короткая, прямоугольная линія и па ней отмѣряется въ косомъ направленіи отъ ее —
15 снт. — удлиненія и между обѣими точками красиво изогнутой дугой зарисовывается контуръ удлиненія.
Остается только измѣрить нижній объемъ удлиненія, насколько оно до сихъ поръ готово. Первая часть переда
«оставляетъ 63/4 снт., промежутокъ Зх/2 снт., пространство отъ второй выточки до четвертаго бочка 48 снт.,
спинка 53/4 снт., вмѣстѣ 64 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ есть 77х/2 снт., то недостаетъ еще
13т/2 снт., которые должны быть прибавлены къ переду и четыремъ бочкамъ. Для этой цѣли какъ разъ по
серединѣ промежутковъ (между передомъ и четырьмя бочками) подъ прямыми углами отъ линіи таліи прово-
дятся вспомогательныя линіи до линіи бедеръ 2/3 недостающей части и здѣсь— 9 снт. прибавляютъ къ переду
и первому бочку и именно по половинѣ направо и налѣво отъ вспомогательной линіи. Остальная х/8 — іѴо снт.
прибавляется къ 1-ому и 2-ому, 2-ому и 3-ьему, 3-ьему и 4-ому бочку одинаково направо и налѣво
отъ вспомогательной линіи равномѣрно по Р/2 снт. Для окончанія кроя по намѣченнымъ точкамъ проводятся
линіи для удлиненія въ соотвѣтствующей формѣ, какъ на чертежѣ, отмѣряютъ внизъ отъ линіи таліи 15 снт.
и отдѣльныя части удлиненія соединяются слегка изогнутой вовнѣ линіей. Укороченное удлиненіе, котороэ
легко устанавливается по даннымъ числамъ измѣреній, только теперь можетъ быть зарисовано, такъ какъ безъ
большого удлиненія нельзя точно установить раздѣленія на отдѣльныя части. Еще безопаснѣе и увѣреннѣе,
если, основываясь па формахъ, отдѣльныя части удлиненія основной модели соотвѣтственно складываютъ, какъ
въ фигурахъ 9—14, и потомъ зарисовываютъ удлиненіе по желанію и вкусу.
16
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Конструкція кроя таліи съ раздѣленными спинкой и передомъ (такъ называемый англій-
скій шовъ), длиннымъ продолженіемъ, двумя бочками и только одной выточкой
для стройной фигуры держащейся прямо, въ слѣдующихъ мѣркахъ:
1.	Длина спины . .	. 421/2 сптм.	7.	Длина переда . .	. 39 снтм
2.	1/2 ширины СПИНЫ	. 16	8.	Высота плеча	. 84 „
3.	Бочекъ ....	• 23х/2 „	9.	% прорѣза шеи	• 19 .
4.	Шелька ....	• зГ/г »	10.	% ширины груди .	• 19 „
5.	Высота бюста . .	. 33	11.	% верхней ширины	• 44 „
6.	Высота переда. .	• 55	„ 13. х/2 объема	12. х/2 объема таліи бедеръ 54- снтм.		. 32 „
Фигура 15.
Измѣненія въ этомъ кроѣ таліи состоятъ въ закладываніи шва на спинкѣ, распариваніи переда на 2
половины и соединеніи обѣихъ выточекъ въ одну. Какъ и въ предыдущихъ изображеніе начинается верти-
кальной А—2. Отъ А къ 1 откладывается длина спины — 42% снт. —, отъ 1 къ 2 удлиненіе — 15 снт. —
и отъ 1 вверхъ къ 3 бочекъ — 23% снт. Разстояніе отъ А до 3 пополамъ даетъ точку 4.
Отъ имѣющихся точекъ налѣво проводятся въ нужной длинѣ горизонтальныя линіи. Отъ 1 до В от-
кладываются 4 снт. и А съ В соединяются прямой линіей. Такъ какъ мы имѣемъ случай прямой постановки
туловища, то изгибъ средняго спинного шва сверху проводится до между О и С. А до а есть % половины
прорѣза для шеи — 6,4 снт.; отъ послѣдней точки проводится вверхъ короткая вертикальная линія и на ней
отмѣчаютъ 2 снт. для точки аа. Отъ О половиной ширины спины 16 снт. отмѣчаютъ точку (1 и на протя-
нутой здѣсь вверхъ угловой линіи % Длины спины, — кругло 5% снт. — отмѣчаютъ углубленіе шеи,
точку М. Отъ нея налѣво дается % снт- расширенія. Ширина спинки между В и Ь содержитъ %2 поло-
вины объема т^ліи — кругло 2% снт. Послѣ того, какъ аа связано съ точкой % снт. мимо дЛ прямой
линіей, вся спинка, сдѣланная замѣтной -|—|—|- линіей, готова въ обыкновенной по указанію формѣ. Заклады-
ваніе швовъ происходитъ только когда передъ до своего внѣшняго края и линіи таліи и задній шовъ бочка
также возстановлены.
Для изображенія переда отъ дѣйствительной линіи спины возлѣ С до Е откладываютъ % половины
верхней ширины — 22 снт. — и х/16 ея — кругло 1% снт. — вмѣстѣ 23% снт. и дальше къ Р поло-
вина верхней ширины — 44 снт. Отъ Р назадъ отмѣчаютъ % ширины груди — 19 снт. — точку О;
точка Н лежитъ въ % разстоянія Р до О — снт. — отъ послѣдней впередъ. Во всѣхъ этихъ точкахъ
проводятъ вертикальныя линіи, у Е вверхъ и внизъ, у Р, Н, О только вверхъ.
Чтобы намѣтить плечо мѣра Шельки откладывается — 51% снт. — вертикально подъ О на линіи
таліи, отсчитывая ширину задняго прорѣза шеи отъ А до аа — 6,4 снт. — перенося на вертикальную
линію изъ /У, и даетъ точку Отсюда для глубины шейнаго разрѣза отмѣряютъ 3/10 половины объема шеи
— 5,7 снт. — къ А и тамъ протягивается впередъ линія подъ прямымъ угломъ. Длина разрѣза шеи отмѣ-
чается 2/3 половины объема шеи безъ 1 снт. — 11,7 снт. — отъ У въ косомъ направленіи на этой линіи,
давая точку М. Точка К лежитъ на вертикальной линіи Р на 4 снт. выше и черезъ нее отъ М протяги-
вается направляющая линія для края груди.
Для возстановленія передняго края таліи ширина отъ прорѣза шеи въ спинкѣ до аа — 6,4 снт. —
накладываются у / и высота переда безъ % снт. — 54% снт. — къ IV, отмѣряются въ 1 снт. въ сто-
рону отъ передней направляющей линіи. При провѣркѣ разстоянія отъ /И къ /V длиной переда, видно, что
17
3
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
обѣ почти совпадаютъ. Дѣйствительный край груди можетъ теперь быть зарисованъ по указанію отъ К до
линіи конца таліи.
Разстояніе между спинкой и бочкомъ на линіи таліи зависитъ, какъ извѣстно, во всѣхъ случаяхъ отъ
пространства между О и Е, также и край вверху на краѣ бочка, а именно въ первомъ приходится все про-
странство отъ О до Е — 1х/2 снт. — во второмъ 1/3 его — х/2 снт. Когда обѣ мѣры намѣчены на соот-
вѣтствующихъ мѣстахъ, то заканчивается боковой шовъ на линіи верхней ширины (см. линію -|—|—|-) и онъ
долженъ показывать такую длину, какъ спинка до сі. И задняя часть проймы должна быть изрѣзана, пока
возможно.
Слѣдуетъ зарисовка заложеннаго, т. н. англійскаго шва на спинкѣ. Для этого шовъ плеча на спинкѣ
между аа и і/2 снт. дѣлится пополамъ и отъ этого мѣста къ Ь протягивается впередъ чуть изогнутая линія.
Оттуда, гдѣ она прорѣзываетъ линію плеча, принимая крестовую точку на линіи верхней ширины за центръ,
налѣво проводится маленькая дуга. На горизонтальной линіи 4—сі отмѣряется раздѣляющая линія къ проймѣ
отъ сі до конца бочка, здѣсь 1І2 снт. и черезъ отмѣченную тамъ точку до того мѣста напротивъ, гдѣ расхо-
дятся 4—|—|- линіи ведется по обстоятельствамъ все больше отдаляющійся шовъ бочка до дуги. Отсюда въ
закругленной формѣ отдѣляется отпадающая часть плеча спинки, приходящаяся на бочекъ черезъ точку х/2 снт-*
его длина регулируется указаннымъ протяженіемъ 4—|—|- линіи (начало дуги до 1/2 снт.) и потомъ эта часть
проймы до края бочка заканчивается, какъ и задній шовъ бочка отъ линіи верхней ширины до линіи таліи,
какъ это указано жирными линіями. Теперь только намѣчается высота плеча въ передѣ. Для этого на швѣ
плеча въ спинкѣ намѣчается точка О, которая отстоитъ отъ проймы на х/3 ширины плеча отъ аа до х/2 снт.,
здѣсь 33/4 снт. Потомъ разстояніе В отъ О измѣряется въ прямомъ направленіи, полученное число —
41х/2 снт. — накладывается на линіи таліи вертикально подъ О и полная высота плеча — 84 снт. — отмѣ-
чается вверхъ на линіи е—Е. давая другую точку О, отъ которой проводится маленькая дуга направо. На
ней отмѣряется пространство аа до О. — разумѣется принявъ во вниманіе открытое пространство между боч-
комъ и спинкой, — впереди отъ У и черезъ эти двѣ точки проводится подготовительная линія для линіи плеча
въ передѣ. Для длины его мѣрило длина плеча отъ аа до г/2 снт., но безъ укороченія, такъ какъ изъ-за
вверхъ слегка закругленнаго измѣненнаго бочка вшиваніе спинки не необходимо. Шовъ плеча въ передѣ
можетъ быть законченъ по указанію, причемъ оставляется край у проймы въ х/2 снт.; эта выкраивается въ
нужной формѣ и тогда остается закончить раздѣленіе объема таліи и распредѣленіе бочковъ.
Какъ ужъ многократно указывалось, для изображенія половина объема таліи всегда укорачивается на
1 снт. (содержитъ здѣсь поэтому 31 снт.) и равномѣрно дѣлится пополамъ направо и налѣво отъ е. Такъ
какъ при двухъ бочкахъ передъ начинается какъ разъ въ точкѣ е, что еще особенно отмѣчено *, то оба
бочка и спинка содержатъ пс^ловину — ІбѴз снт- спинкѣ отъ В до Ь 28/4 снт., они откладываются на
бочкѣ возлѣ Ь въ направленіи на отмѣряютъ 15х/2 снт., чѣмъ находится точка *. Разстояніе между
этими двумя точками содержитъ 123/4 снт., которые должны быть раздѣлены между двумя бочками. Послѣдній
дѣлается всегда немного уже перваго и содержитъ одно 6х/8, а первое 65/8 снт. Оставшіеся еХ—* есть
4х/2 снт., отъ которыхъ 2/3 — 3 снт. Отдѣляются между двумя бочками, а Ѵз — ^/о снт- — межДУ пере-
домъ и І-ымъ бочкомъ. Слѣдовательно, измѣряется раньше П-ой бочекъ — бѴв снт- потомъ 2/3 излишка —
3 « нт. — потомъ ширина І-го бочка — 65/8 снт. и оставшееся пространство до ^Х должно равняться Р/2 снт.
На линіи верхней ширины отграничивается, при только 2-хъ бочкахъ, для переда 4 снт. отъ О.
Пространство дальше къ спинкѣ содержитъ 13х/2 снт. и такъ какъ бочки наверху дѣлаютъ одинаковой ширины,
то на каждый приходится 63/4 снт. — Но между обоими остается пространство въ 2 снт., которые должны быть
зачтены при дѣленіи. Раньше отъ спинки впередъ откладываютъ 63/4 снт. для второго бочка, потомъ про-
странство въ 2 снт., потомъ еще разъ 63/4 снт. для перваго бочка, который на 2 снт. вдается въ передъ.
Вверху и внизу отмѣченныя точки соединяются вспомогательными линіями, — переднія прямыя, заднія — не-
много изогнутыя. — и бочки изогнуты по указанію, причемъ задняя линія перваго бочка удлиняется до оди-
18
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
----------------------------------------- -----——--------- — 
наковой высоты съ передней линіей второго бочка. Соотвѣтственно этому правильно ставится пройма. На
передѣ отъ У, отсчитывая ширину спинки А до аа, вертикально внизъ отмѣряется высота бюста — 32 снт. —
тамъ параллельно линіи Е—/ проводится впередъ вспомогательная линія и на ней отвѣчается положеніе кон-
чающейся здѣсь единственной выточки. Ширина переда отъ/ до О, которая также является здѣсь мѣриломъ,
содержитъ 20х/2 спт.; половина этого отмѣряется въ сторонѣ не отъ прямой направляющей линіи, а отъ дѣй-
ствительнаго края груди и ставится точка /?. Она находится какъ разъ на томъ мѣстѣ, какъ при двухъ вы-
точкахъ. Передній копецъ таліи лежитъ, какъ извѣстно, въ точкѣ 7Ѵ; отсюда подъ прямымъ угломъ къ пе-
редней направляющей линіи проводится короткая косая линія вправо, и па ней до п наносятъ х/8 полнаго
объема таліи — 4 снт. — и половину ширины нужнаго при двухъ выточкахъ промежутка — 1х/4 снт. —
вмѣстѣ б1/^ снт.
Для переда прибавляется половина укороченной х/2 объема таліи — 15х/2 снт., 5х/4 снт. отъ Л/ до /г
употреблены; остается 10х/4 снт., которые наносятся впередъ отъ въ косомъ направленіи книзу; тамъ
проводится короткая черта или дуга, откладывается отъ /? длина /? до п на ней, и этимъ пріобрѣтается
точка ее.
Отдѣляющій шовъ переда приходится на плечѣ какъ разъ въ серединѣ, какъ въ спинкѣ. Отъ /?
туда, какъ и отъ п и ее проводятся прямыя вспомогательныя линіи и контуры швовъ и выточка до таліи за-
канчиваются въ указанныхъ па чертежѣ формахъ; причемъ первыя по ту и другую сторону вспомогательныхъ
линій сокращаются.
При зарисовываніи линіи края таліи сначала отмѣряютъ длину спинки отъ линіи верхней ширины до
Ь и, отсчитывая х/4 снт. отъ этой точки длину бочка, которая достигаетъ очень мало за основную линію, до
точки ЬЬ, Задняя длина перваго бочка регулируется по передней длинѣ второго бочка, боковая длина переда
попередней длинѣ перваго бочка (но всегда измѣряемыхъ сверху внизъ), послѣ чего остается отмѣтить но
указанію контуры линіи таліи.
Для удлиненія спинки отъ В и Ь проводятся вертикальныя линіи внизъ до линіи объема бедеръ, тамъ
по обѣ стороны прибавлено по 1 снт. и эти точки соединены съ В и Ь мѣрно закругленными линіями. Для
задняго удлиненія второго бочка на линіи бедеръ отъ 2 налѣво отмѣряется разстояніе 1 до ЬЬ безъ 2 снт. и
туда протягивается слегка изогнутая линія въ 15 снт. длиной.
И передъ удлиняется отъ края груди на 15 снт. внизъ отъ въ одномъ направленіи съ направляю-
щей линіей. Удлиненіе отъ п, также 15 снт., идетъ параллельно съ этой и поэтому эта часть удлиненія внизу
такъ же широка, какъ на линіи конца таліи.
Для удлиненія отъ ее удлиняется вспомогательная линія /?—ее до линіи бедеръ. Отъ точки пересѣ-
ченія обѣихъ отсчитываютъ впередъ 1х/2 до 2 снт. и отъ ее отмѣряютъ изогнутой линіей къ этой точкѣ 15 снт.
Остается еще измѣрить нижній объемъ удлиненія, насколько оно здѣсь изготовлено. Первая часть переда
5х/4 снт., разстояніе отъ задняго шва выточки до второго бочка 29, спинка 43/4 снт., — даютъ въ суммѣ
39 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ содержитъ 54 снт., недостаетъ еще 15 снт., которые должны
быть прибавлены къ бочкамъ и переду. Для этой цѣли, какъ разъ въ серединѣ промежутковъ (между пере-
домъ и обоими бочками), подъ прямымъ угломъ отъ линіи таліи протягиваются вспомогательныя линіи къ линіи
бедеръ. 2/3 остающагося — 10 снт. — прибавляются между передомъ и первымъ бочкомъ и, именно вправо и
влѣво, отъ вспомогательной линіи пополамъ — 5 снт. Остальная х/3 — 5 снт. — такимъ же образомъ между
первымъ и вторымъ бочкомъ.
Для окончанія кроя слѣдуетъ провести еще недостающія линіи удлиненія по намѣченнымъ точкамъ и
въ соотвѣтствующей закругленію бедръ формѣ, указанной на рисункѣ, отграничить въ 15 снт. отъ линіи та-
ліи и потомъ отдѣльныя части соединить внизу слегка выгнутыми вовнѣ линіями. Указанное здѣсь положеніе
англійскаго шва не для всѣхъ случаевъ примѣнимо и для этого нельзя установить общаго годнаго правила.
Безразлично, находится ли раздѣляющій шовъ ближе или дальше отъ проймы, всегда конечныя точки на линіи
19
3*
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
плеча должны быть такъ сложены на передѣ и спинкѣ, чтобы онѣ при сшиваніи встрѣчались. Раздѣльный
шовъ переда можетъ быть проведенъ и отъ /? къ проймѣ, какъ намѣчено на нашемъ чертежѣ — * — * ли-
ніей. Конецъ выточки въ исключительныхъ случаяхъ случается закладывать передъ или послѣ точки /?. чтобы
достигнуть изогнутой формы отдѣльныхъ частей, но это не имѣетъ вліянія на правильное облеганіе таліи.
Конструкція кроя таліи съ отдѣленными передомъ и спинкой (такъ-называемый англій-
скій шовъ), большимъ удлиненіемъ, 3 бочками и 2 выточками
для фигуры съ прямой постановкой и высокой грудью въ слѣдующихъ мѣркахъ:
1.	Длина спины . .	40	снт.	8.	Длина переда . .	40	СНТ.
2.	Удлин. спины . .	4Р/2	я	9.	Высота плеча . .	82	п
3.	х/2 ширины спины .	17	п	10.	1/2 объема шеи . .	19	п
4.	Бочекъ ....	22	п	11.	1/,2 ширины груди .	23!/2	п
5.	Шелька . , . .	бЗѴо	п	12.	х/2 верхней ширины	52	
6.	Высота груди . .	36	п	13.	х/2 объема таліи .	36Ѵ2	
7.	Высота переда . .	56«/2		14.	х/2 объема бедеръ .	58	»
Фигура 16.
При сильно выступающей груди или въ отношеніи къ верхней ширинѣ тонкой таліи, англійскій шовъ
съ одной только выточкой не подходитъ. Для такихъ фигуръ есть двѣ выточки, которые имѣютъ мѣсто въ
фигурахъ 6,7 и 8, и болѣе подходящи. Раздѣльный шовъ въ передѣ проходитъ при этомъ черезъ первую вы-
точку и можетъ кончаться въ линіи плеча, по и въ отверстіи шеи. Отступленіе отъ обычнаго изображенія
распространяется въ сущности только на спинку, такъ какъ передъ остается неизмѣненнымъ, только привно-
сится раздѣльный шовъ.
Раньше опять проводится вертикальная линія А—2. Отъ А къ 1 откладывается длина спины —
40 снт. (удлиненіе проводится по установленіи линіи таліи) отъ 1 до 2 проводятъ удлиненіе 15 снт. и отъ
1 вверхъ къ 3 бочекъ — 22 снт. Разстояніе А до 3 пополамъ даетъ точку 4. Отъ полученныхъ точекъ на-
лѣво проводятся въ требующейся длинѣ поперечныя линіи.
Отъ 1 къ В откладываютъ 4 снт. и А е В соединяютъ прямой линіей. Изгибъ средняго спиннаго
шва кончается вверху между Си/). А до а есть 1/8 половины объема шеи — 6,4 снт. —. Отъ послѣдней
точки проводится вверхъ короткая вертикальная линія и для точка аа отмѣряютъ на ней 2 снт. Отъ О по-
ловиной ширины спины — 17 снт. — наносятъ точку (і и на проведенной здѣсь вверхъ прямоугольной ли-
ніи х/8 Длины спины — 5 снт. — отмѣчаютъ длину прорѣза, точку Л7. У послѣдней налѣво прибавляютъ */2 снт.
Ширина спинки отъ В къ Ь содержитъ х/12 половины объема таліи — круглымъ числомъ 3 снт. —. Послѣ
того, какъ аа съ точкой х/2 снт. соединяютъ мимо (Ш прямой линіей, вся спинка изготовлена, отмѣченная предвари-
тельно сдѣланной -|—| Р- линіей замѣткой въ обыкновенной формѣ. Закладываніе швовъ происходитъ лишь,
когда изготовленъ передъ въ своихъ границахъ до линій таліи и задній шовъ бочка.
Для изображенія переда отъ дѣйствительной линіи спины возлѣ С до Е откладывается х/2 половины
верхней ширины — 26 снт. — и 7іе ея — М снт. — вмѣстѣ кругло 27х/2 снт. и дальше къ Е половина
объема верхней ширины — 52 снт. Отъ Е назадъ х/2 ширины груди — 23х/2 снт. отмѣчаютъ точку О.
Точка Н лежитъ въ х/4 разстоянія Е до О — 5,9 снт. отъ послѣдняго впередъ. На всѣхъ этихъ точкахъ
проводятся вертикальныя линіи, отъ Е вверхъ и внизъ, отъ Е. О, Н только вверхъ.
20
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Чтобы отмѣтить край плеча, мѣра шельки — 53х/2 снт. — откладывается вертикально подъ О на линіи
таліи и отсчитывая ширину спинки отъ А до аа — 6,4 снт. переносится на вертикальную линію оть /У, да-
вая точку У. Отсюда для глубины прорѣза для шеи отмѣряютъ 3/10 половины объема шеи — 5,7 снт. — къ
Ь и тамъ проводятъ подъ прямымъ угломъ впередъ линію. Длина прорѣза шеи косо отмѣряется отъ 2/3
половины объема шеи безъ 1 снт. — 11,7 снт., давая точку М. Точка Н лежитъ на вертикальной линіи отъ
Р въ 4 снт. выше и по ней черезъ М протягиваются направляющая линія для края груди.
Для зарисовыванія передняго края таліи прикладывается ширина отъ отверстія шеи отъ А до аа
— 6,4 снт. — у У и высота переда безъ х/2 снт. — 56 снт. — къ отмѣряютъ на 1 снт. въ сторонѣ отъ
передней направляющей линіи. При повѣркѣ разстоянія Л4 до М длиной переда оказывается что оба точно
совпадаютъ. Дѣйствительный край груди можетъ теперь быть зарисованъ по четержу отъ А" къ границѣ таліи.
Разстояніе между спинкой и бочкомъ на линіи таліи зависитъ, какъ извѣстно, во всѣхъ случаяхъ отъ
пространства между О и Р, также и край вверху на концѣ бочка причемъ къ первому примѣняется все раз-
стояніе О до Е — 1 снт. — въ послѣднемъ х/3 его—х/3 снт. Когда обѣ величины нанесены, боковая линія
отъ линіи верхней ширины заканчивается (смотри	—|- .линію) и должна быть на такой длинѣ отъ нея,
какъ спинка до сі. И заднюю часть проймы слѣдуетъ, насколько возможно, закончить.
Слѣдуетъ закладываніе такъ называемаго англійскаго шва въ спинкѣ. Для этого шовъ въ плечѣ
спинки между аа и х/2 снт. дѣлится пополамъ и отъ этого мѣста къ Ь протягивается изогнутая линія. От-
туда, гдѣ она перерѣзываетъ шовъ плеча, принявъ крестовую точку на линіи верхней ширины за центръ, про-
водятъ .маленькую дугу налѣво. На линіи 4—сі ведется отъ раздѣляющей линіи къ проймѣ пространство сі
къ боковому краю, здѣсь х/3 снт., и черезъ отмѣченную тамъ точку, противъ того мѣста, гдѣ развѣтвляются
линіи + Н—проводится кверху все больше удаляющаяся до дуги линія края бочка. Отсюда переходя-
щій на бочекъ кусокъ плеча спинки черезъ точку х/2 снт. вовнѣ уравниваются, его длина регулируется по
протяженію указанному + --------1- линіями (начало дуги до х/2 снт.) и тогда этотъ край проймы до края бочка,
какъ и задній шовъ бочка отъ линіи верхней ширины до линіи таліи заканчиваются, какъ указано жирными
линіями. Разстояніе обѣихъ половинъ плеча другъ отъ друга, вверху у дуги, здѣсь становится меньше, чѣмъ
на модели фигуры 15, такъ какъ и край вверху у бочка отъ б/, соотвѣтствуя складу спины, меньше. При
круглой спинѣ, наоборотъ, обѣ части кверху больше разбѣгались бы.
Теперь только устанавливается высота плеча въ передѣ. Для этого на линіи плеча въ спинкѣ намѣ-
чается точка О, которая отстоитъ отъ заложенной проймы на х/3 ширины плеча, аа до х/2 снт., здѣсь 4х/4 снт.
Потомъ въ прямомъ направленіи измѣряется пространство В до О, приходящаяся величина — 39х/2 снт. —
прикладываютъ на линіи таліи вертикально подъ точкой О и полная высота плеча — 82 снт. — вверхъ по
линіи е—Е отмѣченная, даетъ другую точку О, отъ которой протягиваютъ маленькую дугу направо. На ней
отмѣчается пространство аа до О, разумѣется принимая во вниманіе открытое отверстіе между спипкой и боч-
комъ, на передѣ отъ У и черезъ эти обѣ точки проводится подготовительная линія для линіи плеча въ передѣ.
Для длины ея мѣрило ширина въ спинкѣ плеча аа до х/2 снт., по безъ уменьшенія, такъ какъ изъ за закруг-
леннаго, измѣненнаго бочка зашиваніе спинки не необходимо. Шовъ плеча въ передѣ можетъ быть законченъ
по указанію, причемъ у проймы остается край почти въ х/2 снт., эта должна быть еще приведена къ должной
формѣ, и потомъ предпринимается раздѣленіе объема таліи и установленіе бочковъ на линіи таліи.
Какъ извѣстно, при изображеніи 1/2 объема таліи отсчитывается I снт. и равномѣрно раздѣляютъ
пополамъ вправо и влѣво отъ е. При двухъ бочкахъ передъ начинается какъ разъ въ точкѣ е, но при трехъ
бочкахъ для лучшей формы на сторонѣ сужается на 1 снт. и поэтому отстоитъ отъ на столько же влѣво отъ
е (См. * ). Поэтому приходится на передъ на 1 снт. меньше, а на спинку и 3 бочка на 1 снт. меньше уко-
роченной х/2 объема таліи. Раздѣленіе производится какъ описано ниже: х/2 измѣреннаго объема таліи безъ
1 снт. содержитъ 351/2 снт., половина этого и 1 снт., на который передъ дѣлается уже, — 183/4 снт. съ вы-
четомъ ширины спины В до Ь — 3 снт. — отмѣряется отъ задняго края бочка въ направленіи къ е, чѣмъ
21
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
отыскивается точка *. Пространство между двумя точками показываетъ пространство для бочковъ, разстояніе
отъ * — * показываетъ сколько должно быть выдѣлено между бочками и передомъ. Для трехъ бочковъ есть
1э3/4 снт., но такъ какъ послѣдній всегда дѣлается нѣсколько уже, чѣмъ другіе, то онъ имѣетъ ширину 43/4,
второй эх/4 и первый б3/4 снт. Свободный остатокъ * — * есть 63/4 снт. При двухъ бочкахъ 2/3 его оста-
ются среди нихъ, х/3 между первый и передомъ. Но такъ какъ мы здѣсь имѣемъ 3 бочка, то 2/3 должны
быть раздѣлены и одна половина остается между первымъ и вторымъ, другая между вторымъ и третьимъ. И
такъ, откладывается раньше третій бочекъ 43/4 снт., потомъ половина 2/3 остатка — 2х/4 снт., затѣмъ 2-ой
бочекъ — 5х/4 снт. — и опять половина отъ 2/3 остатка — 2х/4 снт., наконецъ, первый бочекъ — б3/4 снт.
и теперь до * должны быть недостающія еще х/3 всего остатка — 2х/4 снт.
На линіи верхней ширины передъ какъ въ таліи настолько же (1 снт.) уже, т. е. кончается не (какъ
при двухъ бочкахъ) въ 4 снт., а въ 3 снт. вправо отъ О. II при раздѣленіи бочковъ происходятъ измѣне-
нія, причемъ разстояніе въ 2 снт., которое при двухъ бочкахъ остается между ними, здѣсь половиной оста-
ется между первымъ и вторымъ, половиной между П-ымъ и НІ-ьимъ. Остающееся пространство между пере-
домъ и спинкой есть 17х/4 снт. и, такъ какъ всѣ бочки наверху равны, то на каждый приходится по 53/4 снт.
Раньше отъ спинки впередъ намѣчаютъ э3/4 снт. для Ш-ьяго бочка, потомъ отверстіе въ 1 снт., послѣ него
опять пространство въ 53/4 снт. для 11-го бочка и опять пространство въ 1 снт., наконецъ э3/4 снт. для 1-аго
бочка, который на 2 снт. вступаетъ въ передъ. Вверху и внизу намѣченныя линіи соединяются вспомогатель-
ными и бочки вырисовываются по указанію, причемъ въ проймѣ задняя линія перваго, какъ и второго бочка
удлинена до одинаковой высоты съ передней линіей ІІ-ого и Ш-ьяго бочка. Соотвѣтственно этому вырѣ-
зывается пройма.
На передѣ отъ Л отсчитывая ширину спинки отъ А до аа вертикально внизъ отмѣряется высота груди
— 36 снт., тамъ проведена параллельно линіи Е—/ вспомогательная линія впередъ, и на ней отмѣчено поло-
женіе выточекъ. Ширина переда отъ / до О, которая для этого служитъ мѣриломъ, содержитъ 25х/2 снт.;
точка Р для первой выточки лежитъ въ х/3 его — 8х/2 снт., точка ф для второй выточки 2/3 — 17 снт. —
отъ дѣйствительнаго края груди, не отъ прямой направляющей линіи, точка /? какъ разъ между ними. От-
сюда проводится длинная вспомогательная параллельно передней направляющей линіи. Подъ прямымъ угломъ
къ ней отъ середины конца таліи проводится короткая косая линія направо и на ней наносится до п х/8
полнаго объема таліи — 4х/2 снт.
Ширина промежутка здѣсь также 2х/2 снт., которые раздѣляются по половинѣ по обѣ стороны точки п
вправо и влѣво отъ вспомогательной линіи /?—5 по 1х/4 снт. и намѣчаются короткими линіями. Перенеся длину
Р до и отъ Р впередъ, получаютъ точку 8, откуда угловой къ вспомогательной 7?—5 короткой поперечной
линіей намѣчается точка 55.
Величина второй выточки узнается при регулированіи длины линіи таліи въ передѣ. Примѣняющаяся
здѣсь х/2 объема таліи содержитъ Збх/2 снт.; изъ нихъ на спинку и бочки употреблены 183/4 снт., такъ что
для переда осталось 163/4 снт. Но изъ этихъ 7 снт. уже употреблены, а именно отъ до /г 4х/2 снт., отъ
5 до 55 2х/2 снт., недостаетъ, значитъ, еще только 93/4 снт., которые откладываются отъ * (передъ точкой е)
впередъ въ немного косомъ направленіи внизъ. Тамъ проводится короткая линія или дуга, па ней отмѣряется
разстояніе р до 55 и этимъ пріобрѣтается точка ее.
Раздѣльный шовъ переда попадаетъ на плечѣ какъ разъ по серединѣ, какъ и во спинкѣ. Отъ Р туда,
какъ и до п и 5 и отъ <2 къ 55 и ее^ проводятъ прямыя вспомогательныя линіи и потомъ, въ указанной на чер-
тежѣ формѣ, заканчиваютъ контуры швовъ и выточки до границы таліи, причемъ первые слегка изгибаютъ справа
и слѣва отъ вспомогательныхъ линій. Вторая выточка выступаетъ на 1 снт. черезъ линію Р—Р—При за-
рисовываніи линіи таліи сначала отмѣряется удлиненіе отъ В внизъ, здѣсь 1х/2 снт., и оттуда въ слегка косомъ
направленіи поперекъ спины проводится прямая. Теперь измѣряется длина спипки отъ линіи верхней ширины
до удлиненія подъ Ъ и х/4 снт. отъ этой точки отмѣчаютъ до точки ЬЬ длину бочка, который изъ-за этого кон-
90
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
чается 1 снт. ниже основной линіи. Ошибочно эти буквы здѣсь поставлены неправильно. Задняя длина
П-го бочка регулируется по передней длинѣ III бочка, задняя длина І-аго бочка по передней длинѣ ІІ-ого и
боковая длина переда по передней длинѣ перваго бочка (но всегда измѣряемыхъ сверху внизъ), соотвѣтственно
чему по указанію проводится контуръ линіи таліи. Какъ она придется безъ удлиненія, указано па чертежѣ
ломанной линіей.
Для удлиненія спинки отъ В и Ь проводятъ внизъ вертикальныя линіи до линіи объема бедеръ, тамъ
по обѣимъ сторонамъ прибавляютъ по 1 снт. расширенія и черезъ эти точки отъ В и Ь проводятъ слегка за-
кругленныя линіи въ 15 снт. Для задняго удлиненія третьяго бочка на линіи бедеръ отъ 2 налѣво отмѣряютъ
разстояніе 1 до ЬЬ безъ 2 снт. и отъ ЬЬ туда проводится слегка изогнутая линія (15 снт. длиной) которая
кончается слегка подъ основной линіей. И передъ у конца груди отъ Ы внизъ удлиняется на 15 снт. и кон-
чается въ разстояніи 1 снт. отъ направляющей линіи. Удлиненіе отъ п также 15 снт., идетъ параллельно
первому и поэтому эта часть внизу такъ же широка, какъ до п.
Промежутокъ содержитъ отъ 5 и 55 также 15 снт. удлиненія и, именно, въ одномъ направленіи съ
продолженной направляющей линіей /?—5 и въ одинаковой ширинѣ, какъ у линіи таліи. Для удлиненія отъ
ее проводится вспомогательная линія —ее дальше къ линіи объема бедеръ. Отъ точки пересѣченія обѣихъ
впередъ отмѣряютъ 1х/2—2 снт. и отъ ее слегка изогнутой линіей зарисовывается контуръ удлиненія въ 15 снт.
черезъ эту точку.
Остается измѣрить нижній объемъ удлиненія, насколько онъ сдѣланъ до сихъ поръ. І-ая часть переда
ость 4г/2 снт., промежутокъ 2г/2 снт., разстояніе отъ ІІ-ой выточки до Ш-ьяго бочка 35х/2 снт., спинка 5 снт.,
что въ суммѣ даетъ 47х/2 снт. Такъ какъ х/2 объема бедеръ есть 58 снт., то недостаетъ еще 10х/2 снт., ко-
торые должны быть добавлены къ тремъ бочкамъ и переду. Для этой цѣли какъ разъ посерединѣ этихъ проме-
жутковъ (между передомъ и 3-мя бочками) подъ прямымъ угломъ къ линіи таліи проводятъ вспомогательныя
линіи до линіи объема бедеръ. 2/3 недостатка — 7 снт. и здѣсь прибавляются къ переду и первому бочку и
именно вправо и влѣво отъ вспомогательной линіи по половинѣ Зх/2 снт. Остальная х/8—Зх/2 снт. прибавляется
къ І-ому и ІІ-ому, и ІІ-ому и Ш-ьему такъ, что составляютъ по 13/4 вправо и влѣво равномѣрно по сторонамъ
вспомогательной линіи. Для окончанія кроя еще недостающія линіи удлиненія проводятся по намѣченнымъ
точкамъ въ соотвѣтствующей линіямъ бедеръ формѣ, отмѣчаются 15 снт. внизъ отъ линіи таліи и отдѣльныя
ьасти удлиненія соединяются слегка изогнутыми вовнѣ линіями.
Конструкція для основной формы рукава.
При описаніи сниманія мѣрки разсматривались только длины; но для изображенія рукава нужны еще
различные объемы, а именно :
1.	Объемъ проймы. Это серіознѣйшая мѣрка и измѣряется всегда на готовой уже модели.
2.	Объемъ локтя. Для этого рука слегка изогнута и мѣрка снимается гладко вокругъ руки.
3.	Объемъ кисти. Онъ измѣряется вокругъ руки у ладони, такъ какъ рукавъ внизу долженъ быть
достаточно свободенъ, чтобы рукѣ удобно было проходить.
Приходящіяся здѣсь мѣры слѣдующія :
	1.	Ѵэ ширины спины .	. ІэѴя снт.	4.	Объемъ проймы.	. . . 40 снт.
	2.	Длина до локтя.	• 47Ѵ2 „	5.	„ у локтя	... 24 я
•	3.	Вся длина . . .	• 74Ѵ2 я	6.	Объемъ кисти .	... 20 я
23
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 17.
Изображеніе начинается вертикальной линіей, начало которой отмѣчается а. Отъ а къ Ь отмѣряютъ
1/20 проймы — 2 снт. — дальше къ С1/^ — спт. — и къ Ѵз — ІЗ1^ снт., точка сісі лежитъ въ
х/20 — 2 снт. — отъ (і вверхъ. Отъ а, Ь, с и сі направо протягиваютъ горизонтальныя линіи въ соотвѣтству-
ющей длинѣ. На такой изъ а къ I отмѣчаютъ х/4 проймы — 10 снт. — точкой или короткой черточкой, на
линіи изъ с х/10 проймы безъ х/2 снт. — Зх/2 спт. Отъ точки сісі отмѣчаютъ въ косомъ приподымающемся на-
правленіи въ линіи отъ Ь х/2 объема проймы — 20 снт. — и этимъ намѣчаютъ точку /. Оттуда черезъ е и §
до сісі можетъ по указанію быть проведенъ изгибъ рукава.
Теперь откладываются длины рукава. Для этого сантиметръ съ числомъ х/2 ширины спины — 15х/2 снт. —
прикладывается къ / и вертикально внизъ откладываютъ длину до локтя 47х/2 снт. — и дальше всю длину
безъ 1 снт. — 73х/2 спт. — и отмѣчаютъ. Это укороченіе всей длины рукава необходимо, потому что мѣрка
при изображеніи не кладется, какъ па человѣкѣ, дугой, а пока накладывается прямо. Когда послѣ изгото-
вляется задній шовъ и контуръ отмѣряется вдоль, то устанавливается полная длина. На обѣихъ послѣднихъ
намѣченныхъ точкахъ проводятся угловыя линіи отъ передней основной линіи, которыя на ней даютъ точки Ыі и //.
Отъ II къ і отмѣряютъ х/2 объема руки — 10 снт. — отъ НК къ К для передняго изгиба рукава х/10 простран-
ства сісі—И, здѣсь 4,9 снт. — кругло 5 снт. — и отъ К къ Н У2 объема локтя 1х/2 спт.— 13х/2 снт.
Точка X лежитъ на 1 снт. внутрь отъ к.
Теперь накладывается прямой уголъ такъ, что одинъ катетъ отъ точки /, другой идетъ точкой X» а
вершина лежитъ на основной линіи. Этимъ указано на правленіе другого края рукава —I—I. Къ этому про-
водятся еще прямыя вспомогательныя линіи отъ X къ 11 отъ А къ / и * и оба шва рисуются въ ука-
занной на чертежѣ формѣ, чѣмъ верхъ рукава вполнѣ готовъ.
Недостаетъ еще изображенія нижней части рукава. Для этого сі проймы — 4 спт. отмѣчаютъ
точку сі/ и оттуда проводится вспомогательная лі.нія къ /. Эта, раздѣленная пополамъ, даетъ точку пг.
Низъ такъ зарисовывается, что соотвѣтствующая указанію форма изогнутой линіи между / и т имѣетъ изгибъ
въ х/2 снт., прорѣзываетъ точку т, оттуда внизъ сокращается на 1 снт. и задѣвая сі/, кончается у ЛЛ.
Этимъ заканчивается основная форма рукава, являющаяся модной формой слегка просторнаго вверху у проймы,
а въ остальной части прилегающаго рукава. Онъ можетъ измѣняться въ соотвѣтствующихъ объемахъ, но
обращая вниманіе па указываемое ниже закладываніе швовъ.
Закладываніе шва въ рукавѣ.
Фигура 18.
Отвѣчая направленію современнаго вкуса, швы рукава, особенно у локтя, не должны быть видны.
На этомъ основаніи они закладываются подъ рукой, отчего нижняя часть становится уже, а верхъ шире, чѣмъ
это указано на основной формѣ. Первое указанное здѣсь закладываніе шва простирается па шовъ локтя /—А—/.
Такъ какъ употребляющіеся для этого пріемы должны каждому быть знакомы, то мы дадимъ поэтому короткое
объясненіе. Раньше отмѣчаютъ, на сколько нужный шовъ въ отдѣльныхъ мѣстахъ долженъ быть заложенъ.
Здѣсь у прорѣза проймы 7х/2, у локтя 3, у кисти 1 снт. приняты, которые въ нижней части отъ /, на линіи
локтя отъ А и па кисти отъ і отмѣряются влѣво. На точкѣ, отдаленной отъ / въ 7х/2 снт., (въ нижней части
рукава) направо проводятъ дугу, для чего отмѣченная X точка принята за движущуюся. Теперь отдѣльныя
величины переносятся снова направо и именно отъ точки / къ дугѣ, отъ точки И въ линію локтя отъ точки і
къ продолженной линіи нижняго края. Послѣ того, какъ всѣ эти точки завязаны между собой вспомогатель-
24
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
ными линіями, заложенные швы вырисовываются какъ разъ въ той формѣ, какъ прежній локтевой шовъ. На
сколько при этомъ новый шовъ верха рувава становится длиннѣе, чѣмъ тотъ же у низа рукава, это задержи-
вается надъ локтемъ.
Фигура 19.
Здѣсь кромѣ указаннаго въ фигурѣ 18 закладыванія швовъ, разсматривается такое же у передняго
шва рукава. Для этого отмѣчаютъ и отмѣряютъ вверху 2, у локгя Р/о и у кисти 1 снт. вправо отъ шва
основной формы. Отъ отмѣченнаго внизу рукува отступленія проводится дуга — принявъ X за движущуюся
точку — влѣво и на ней, какъ и на удлиненныхъ линіяхъ — X и і—I нужное отступленіе относится опять
X я
налѣво отъ шва основной формы. Отмѣченныя точки связываются между собой вспомогательными линіями и
заложенные швы проводятся какъ разъ въ той формѣ, какъ линія йй—X—/. Измѣненный шовъ верха стано-
вится при этомъ нѣсколько короче чѣмъ тотъ же въ низѣ рукава и долженъ большимъ изгибомъ быть сдѣланъ
соотвѣтствующимъ.
Фигура 20.
У рукава, который внизу изготовляется для застежки, шовъ /—А—і закладывается только сверху и у
локтя, чтобы застежка была видна наверху рукава. При этомъ и передній шовъ можетъ быть измѣненъ и
именно сходно съ фигурой 19.
Конструкція верха, ворота и различные фасоны.
Фигура 21.
Дамскія таліи, жакеты и пальто застегиваются обыкновенно справа налѣво. Пола для таліи съ однимъ
рядомъ имѣетъ ширину, смотря по величинѣ пуговицъ, 1 до 1х/4 снт. Отверстія для пуговицъ могутъ быть
отдалены только на 2 до 2х/2 снт., чтобы при плотномъ застегиваніи края въ промежуткахъ не приподымались
надуваясь. При раздѣленіи слѣдуетъ еще очень слѣдить за тѣмъ, чтобы въ линіи таліи всегда приходилась
пуговица.
Фигура 22.
Пола въ 2 ряда отрѣзается отдѣльно, на пришиваемой сторонѣ по формѣ линіи края груди. До
конца первой выточки сохраняетъ она внизу какъ разъ ширину и форму первой части переда; отсюда она
расширяется вверхъ на нашемъ чертежѣ на 10х/2 <нт. Направлять его кверху еще шире или уже, ставить
верхній край прямоугольнымъ или вдающимся вверхъ къ линіи груди, или направляясь къ отверстію для шеи
проводить до плеча, — есть дѣло вкуса и моды. Отверстія для пуговицъ могутъ при этомъ отстоятъ на
Зі/2—4 снт. другъ отъ друга, но и здѣсь необходима пуговица на линіи таліи. Для заключенныхъ до шеи
формъ примѣняются различные стоячіе воротники и стоячіе отложные, т. п. гусарскіе воротники.
Фигура 23.
Показываетъ устройство простого стоячаго воротника. Для этого проводится горизонтальная линія,
на ней отъ а до Ь отмѣряется х/2 объема шеи и на обѣихъ точкахъ проводятъ вертлкальныя линіи вверхъ.
На той, что изъ а отмѣчаютъ 1х/2 снт. для передняго вырѣза и оттуда проводится нижній край, который,
до х/3, слегка закругляется, но потомъ до задней середины (д) идетъ совсѣмъ прямо.
Передній и задній край идутъ подъ прямымъ угломъ ко шву ворота; высота всюду равномѣрна,
здѣсь 5 снт. — и верхній край ворота идетъ параллельно нижнему.
25
4
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Изъ этой основной формы происходятъ различныя модныя формы. Обыкновенно воротникъ остается
въ серединѣ разрѣзаннымъ впереди, а сзади сшивается, но онъ можетъ быть сдѣланъ наоборотъ. Въ этомъ
случаѣ оставляютъ еще покрывающій излишекъ, какъ на фигурахъ 24 и 25 отмѣчено пунктиромъ. И въ
верхнемъ краѣ можетъ воротникъ получить измѣненіе, напр. выходящее угломъ повышеніе за ушами, какъ на
фигурѣ 26, или оно кверху немного расширяется и сзади пріобрѣтаетъ форму зубца, закругленнаго назадъ
(см. фигуру 27).
Фигура 28.
Для стоячаго отложного, стоячій воротникъ вырѣзывается по основной формѣ (см. жирныя линіи).
Отложеніе требуетъ внизъ большаго объема, правильно опредѣляется оно, если стоячій воротъ разрѣзается на
4 равныя части до верхняго края и потомъ отдѣльныя части на нижнемъ краѣ отдѣляются впереди на 1/4,
у плечъ на х/2, и сзади опять только г/4 снт. другъ отъ друга. Въ серединѣ позади прибавляется еще х/4 снт.,
а впереди отрѣзаютъ 1 снт. чтобы шовъ стоячаго ворота не былъ виденъ, отложная часть должна книзу быть
на 1/,2 до 1 снт. шире стоячаго.
Фигура 29.
Главное требованіе для элегантнаго вида каждой одежды есть, при хорошемъ облеганіи, выбранный со
вкусомъ фасонъ. Чтобы онъ получился въ готовомъ видѣ, какъ задуманъ, необходимо на передѣ матеріи или
еще на бумагѣ нарисовать его. Съ этой цѣлью пола зарисовываеіся до края груди, гдѣ кончается она
(точка /г) и начинается отворотъ; на этомъ мѣстѣ всегда должна быть пуговица. Потомъ отмѣчается высота
воротника стоячаго. При нормальныхъ условіяхъ онъ будетъ 2 до 2х/2 снт., для длинной шеи 3 до 4 снт.
На нашемъ изображеніи взято 2 снт., которые отмѣряются отъ болѣе изрѣзаннаго мѣста вырѣза для шеи во
внѣ и отмѣчаются X- Отъ точки к до этого X проводится прямая линія, которая удлиняется во внѣ для
воротника. Пока разбирается только фасонъ, но конструкція воротника откладывается на послѣ. Зарисован-
ная отъ точки к до X линія образуетъ изламъ борта, причемъ часть отъ т до X принадлежитъ уже ворот-
нику. Какъ ужъ каждому извѣстно, разрѣзъ для шеи въ короткомъ фасонѣ для формы со вкусомъ долженъ
соотвѣтственно дѣлаться высокимъ, а для длиннаго спадающаго въ зависимости отъ -длины углубляется. Въ
зависимости отъ этого при короткихъ фасонахъ прорѣзъ для воротника ставится у борта у т па х/2 снт. выше.
Отъ этой точки косымъ угломъ зарисовывается къ линіи к—т—X видимая часть шва воротника и потомъ на
передъ фасонъ въ желаемомъ видѣ. Потъ проводятъ отъ линіи борта (к—пг—X) прямоугольныя поперечныя
линіи къ вырѣзу и краю борта, налѣво удлиняются и на нихъ отмѣчаютъ нужную ширину. Недостающую
еще часть, борть и измѣненный вырѣзъ шеи могутъ быть закончены въ соотвѣтствующей указаніямъ формѣ.
Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ особенно быть внимательнымъ къ тому, чтобы прорѣзъ шеи отъ У до того
мѣста, гдѣ отмѣчается высота ворота, сохраняло свою прежнюю форму, и измѣненія приходились только, при
длинныхъ, какъ при короткихъ фасонахъ, только отсюда впередъ. Переходя къ конструкціи воротника, удли-
няютъ раньше линію к—т—X вверхъ. Потомъ измѣряютъ въ его закругленіи разрѣзъ для шеи отъ /пдо/.
къ этому прибавляется ширина спинки въ прорѣзѣ шеи и найденная такимъ образомъ величина съ еще х/2 снт.
придачи откладывается въ прямой линіи отъ т вверхъ. Тамъ проводится маленькая дуга направо — центръ
X— на ней отмѣряютъ 2 снт. и отсюда до X зарисовывается слегка изогнутый контуръ задней части ворота,
(см.-------— линію). Спереди до противъ X направляется нижній край воротника какъ разъ по прорѣзу
шеи, отсюда онъ въ такой же ширинѣ ведется параллельно борту. Въ правомъ углу задней части борта во-
рота на концѣ его вверхъ и внизъ проводятся линіи и на нихъ, соотвѣтственно модѣ, намѣчается ширина
излома. Передняя форма и ширина его, какъ и у борта наносится прямоугольными косыми линіями (къ краю
борта к—т—X) и потомъ заканчивается въ нужной формѣ весь воротникъ.
26
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Отдѣлываніе и обрабатываніе такого воротника очень просто. Стоячій воротникъ въ намѣченныхъ
мѣстахъ только настолько вытягивается, чтобы удобно помѣститься въ изломѣ, увеличеніе ворота у плеча задер-
живается и шовъ на этомъ мѣстѣ проводится настолько, чтобы воротникъ лежалъ гладко. Внѣшній край
борта также, на мѣстѣ, указанномъ черточками протягивается, смотря по фигурѣ, больше или меньше. Но
это протягиваніе не должно продолжаться до излома, а только настолько далеко, пока бортъ будетъ прилегать
плоско. Такой же обработкѣ подвергается облеганіе фигуры у шеи и въ плечахъ, чѣмъ фигура пріобрѣтаетъ
болѣе широкій и лучшій видъ въ плечахъ.
Фигура 30.
Для разсматриваемой здѣсь формы въ двухъ рядахъ прорѣзъ шеи остался неизмѣненнымъ. Конструк-
ція фасона и воротника производится какъ разъ такимъ же образомъ, какъ въ предыдущей выкройкѣ описано
подробно и ясно также изъ предлагаемаго чертежа.
Изображеніе совсѣмъ длиннаго фасона съ углубленнымъ воротомъ, если слѣдовать всѣмъ отдѣльнымъ
предварительнымъ указаніямъ, никому не представитъ особыхъ затрудненій.
Юбка.
Юбка въ модной теперь, облегающей складками бедра, формѣ, какъ и всякая другая одежда, требуетъ
прежде всего хорошаго кроя. Особенно верхній край долженъ соотвѣтствовать складу фигуры и требованіямъ
моды, такъ какъ отъ этого зависитъ правильное ниспаданіе юбки.
Приведенная здѣсь конструкція даетъ возможностъ во всѣхъ случаяхъ ставить это закругленіе совер-
шенно точно.
Какъ и для таліи, для юбки прежде всего приводится основная форма, которая отъ таліи до круга
линіи бедеръ облегаетъ туловище совершенно гладко и оттуда безъ всякихъ расширеній падаетъ совершенно
гладко. Нужное для шага и желаемой модной формы расширеніе производится уже послѣ по указан-
нымъ правиламъ.
Вертикальный нижній край этой основной формы образуетъ базисъ для построенія ; поэтому и мѣрка
спилается до земли (независимо отъ дѣлаемыхъ потомъ укорачиваній или удлиненій въ извѣстныхъ мѣстахъ
юбки) и (при изображеніи) откладываются снизу вверхъ, чѣмъ достигается не только правильное возвышеніе
на бедрахъ, но и правильная передняя и задняя длина.
Конструкція основной формы юбки для нормальнаго роста, по слѣдующей мѣркѣ :
1. Переднняя длина юбки 102 снт.	3. Боковая длина юбки . 104 снт.
2. Задняя длина юбки . 104 „	4. г/2 объема таліи . .	33 „
5. г/2 объема бедеръ 54 снт.
Фигура 31.
Изображеніе начинается вертикальной линіей, начало которой обозначается черезъ А. Отъ А къ В
отмѣряютъ 15 снт. для длины бедеръ и дальше къ С наибольшая изъ длинъ юбки, которая здѣсь есть 104 снт.
Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводятъ соотвѣтственныя горизонтальныя линіи направо, па нихъ отмѣряется х/2 объ-
ема бедеръ — 54 снт. — и полученныя этимъ точки О, И, Е, соединяются всѣ второй вертикальной ли-
27
4*
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
ніей. На получившейся фигурѣ должны еще быть отграничены отдѣльныя части, урегулирована длина и верх-
няя ширина А, О приведена къ длинѣ х/2 объема таліи ; послѣднее дѣлается выточками. Прежде всего от-
дѣляется передняя полоса основной формы. Ширина его содержитъ х/4 половины объема бедеръ безъ 2 снт.,
здѣсь 11х/2 снт. —, которые отмѣряютъ отъ В къ Р и отъ С къ /. Остальное пространство между Р и К и
/ и Е раздѣляется на 3 равныя части, чѣмъ пріобрѣтаются на линіи бедеръ точки С и Н. на нижней линіи
точки § и Н. Послѣдняя изъ этихъ частей, дѣленная снова пополамъ, даетъ па линіи объема бедеръ точку у,
внизу точку і. Соотвѣтствующія тонкіе связываются между собой вертикальными линіями, которыя доходятъ
до верхней основной линіи и здѣсь обозначается черезъ //, ^Н и
Какъ уже указано, длинѣйшая изъ длинъ юбки есть 104 снт. Это здѣсь задняя. Такъ какъ въ
каждомъ нормальномъ сложеніи надъ бедрами и сзади имѣется большая длина, чѣмъ впереди, то, какъ видно
/
на фигурѣ 31, передняя длина на 1 снт. короче остальныхъ, т. е. 103 снт. Это укороченіе должно непре-
мѣнно быть взято на линіи А—О и никоимъ образомъ не на нижнемъ краѣ. Вообще всѣ отступленія отъ
нормальной фигуры, какъ особенно широкія бедра, особенно плотное туловище, — могутъ регулироваться
только на верхнемъ краѣ. Остается еще отмѣтить положеніе и величину отдѣльныхъ выточекъ.
Верхняя ширина основной формы на линіи А—Э соотвѣтствуетъ х/2 объема бедеръ — - 54 снт. Поло-
вина объема таліи равна только 33 снт., такъ что остается излишекъ въ 21 снт., который долженъ быть уда-
ленъ выточками.
Разница между х/2 объема бедеръ и х/2 объема таліи, которая, какъ только что было установлено, дѣ-
лится на 6 частей, откуда получается х/6 въ Зх/2 снт. Первая х/6 вынимается у вторыя 2/6 вмѣстѣ у
четвертая х/6 у НК, пятая у іі и шестая между й О. Но намъ нужно еще впереди у А краевая полоса
въ 1х/2 снт.; эту мы пріобрѣтаемъ тѣмъ, что прибавляемъ у НН и іі по х/2 снт. выточки, т. е. имѣетъ
6х/2 снт.у НН 3 и у іі также 3 снт. выточки. Теперь проводятъ по обѣ стороны каждой выточки прямыя
линіи до линіи бедеръ, чѣмъ заканчивается изображеніе основной формы юбки.
Разныя модныя формы.
Съ помощью основной формы всякій въ состояніи уже изобразить безъ особыхъ затрудненій всякій встрѣ-
чающійся фасонъ юбки. Кромѣ того, этимъ методомъ дается возможность придавать юбкѣ у нижняго края
желательный объемъ, не портя хорошаго облеганія въ таліи и у бедеръ. Въ противоположность старѣйшимъ
способамъ нижній объемъ не нуждается въ измѣреніи, такъ какъ онъ при нашемъ методѣ создается въ зависи-
мости отъ моды и въ правильномъ отношеніи къ объему туловища. Это выходило — бы за рамки предлагае-
маго произведенія, если-бы начали обсуждаться различныя теперь модныя, но потомъ смѣняющіяся формы,
юбокъ. Послѣдующія конструкціи, поэтому, опираются на такую модель, которая не только теперь модна, но
съ небольшими измѣненіями еще останется модной.
Ф и г у р а 33.
Конструкція гладкой юбки, состоящей изъ 3-хъ полотнищъ
по основной формѣ фигуры 31.
Для практическаго примѣненія модели необходимо основную форму разрѣзать на 5 частей. Но предва-
рительно ихъ нумеруютъ, какъ въ указаніи, чтобы не спутать ихъ между собой. Чтобы придать верхнему
краю сразу его правильное закругленіе, раскладываютъ разрѣзанныя части въ ихъ порядкѣ съ выточенными
частями отъ бедеръ вверхъ и выравниваютъ части. Для этой цѣли при вырѣзываніи оставляютъ вверху понемногу.
На достаточно большомъ листѣ бумаги протягиваютъ вертикальную линію, которая изображаетъ перед-
нюю линію (см. фигуру 33). Къ ней прикладываютъ часть I такъ, что она касается точкой В линіи бедеръ,
28
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
но точкой С отдалена на 8 снт. отъ нея. Въ этомъ положеніи она обрисовывается, какъ и точка В и точка
Е для линіи бедеръ. При этомъ наложеніи наверху впереди образуется выточка А—а В и остающійся изли-
шекъ здѣсь не отнимается, а внимается при заготовленіи юбки. Слѣдующая чаугь II такъ прикладывается къ
обрисованной, что точки на линіи бедеръ снова совпадаютъ, а на нижнемъ краѣ оставляютъ промежутокъ въ
10 снт. Такъ же накладываются и остальныя части по порядку и зарисовываются съ той только разницей,
что между II и III промежутокъ внизу 3 снт., III и IV 3 снт. и между IV и IV а 10 снт. Изъ за раздѣле-
нія внизу выточки становятся значительно меньше и этимъ пріобрѣтаютъ болѣе естественную форму въ то
время какъ на основной формѣ они кажутся необыкновенно глубокими. Въ то же время естественно образуются
закругленія вверху и внизу юбки и, что есть самое главное, они получаются въ правильномъ отношеніи къ объему
юбки; такъ какъ, чѣмъ больше отдаляютъ внизу объемъ, тѣмъ ближе соединяются выточки вверху надъ ли-
ніей бедеръ и тѣмъ закругленнѣе становится верхній и нижній край. Но при этомъ линія бедеръ остается
такой же, какъ и раньше.
Для требующагося еще отстоянія отъ части IV а назадъ отъ Е отсчитываются 24 снт. въ косомъ на-
правленіи вверхъ и отмѣчаются короткой черточкой. Къ пей отъ (і отмѣряется задняя длина 104 снт. и пря-
мой линіей соединяется съ нижнимъ краемъ. Этимъ установлена задняя середина юбки, п крой юбки, до за-
кончапія выточекъ, закопченъ. Прежде, чѣмъ ихъ сдѣлать, надо выяснить изъ сколькихъ швовъ будетъ со-
стоятъ юбка. Фигура 33 показываетъ намъ 3-хъ шовную юбку и шовъ переда проходитъ на линіи бедеръ
какъ разъ черезъ пересѣченіе 1 и 2 полосъ внизъ по краю 1-ой. Выточка у точки Е дѣлается при изобра-
женіи глубиной въ 3 снт., но вынимаются только 2/3, т. е. 2 снт., и именно равномѣрно по обѣ стороны шва
переда, такъ какъ иначе на	передъ юбки	приходился бы слишкомъ большой	объемъ. Выточки у точекъ О, А/,
и У сосчитываютъ, сюда идетъ и	1 снт.,	который остался отъ 1-ой выточки.	Все число раздѣляется на 2 части
и, въ видѣ 2-хъ выточекъ {по 3 снт., вынимаются. Первая въ линіи бедеръ отдалена отъ передней выточки
на 13 снт., въ линіи таліи на Т1/^ снт. Вторая выточка въ линіи бедеръ на 11 снт., и въ линіи таліи въ
6 снт. отъ первой выточки.	На	фигурѣ	33 это объяснено. Всѣ выточки	закругляются соотвѣтственно фор-
мамъ, до бедеръ. Остается	еще	красиво	закруглить нижній край. Теперь	только должно быть предпринято
удлиненіе или укорачиваніе юбки въ отдѣльныхъ мѣстахъ внизу.
Теперь еще связанный крой юбки можетъ, если это позволяетъ матерія, сразу быть перенесенъ — въ
передней серединѣ съ однимъ швомъ — на матерію, или отрѣзается отдѣльно, какъ только что описано пе-
редъ. Но во многихъ случаяхъ правильнѣе и разумнѣе, напр. при полосатыхъ или рисуночныхъ матеріяхъ,
раздѣлить ее на отдѣльныя полотнищи. Фигуры 36 и 43 разсматриваютъ 7-и 5-шовпую юбку.
Фигура 36.
Конструкція гладкой корсажной юбки, изъ 7 швовъ съ 12 снт. треномъ
по основной формѣ фигуры 31.
Какъ при этой формѣ юбки отдѣльныя части должны быть разложены, указано ясно на фигурѣ 36,
такъ что болѣе подробное указаніе является излишнимъ. И какъ идутъ іпвы, ясно указано на фигурѣ 36.
Эта юбка можетъ быть сдѣлана съ треномъ и безъ него отчего происходитъ измѣненіе въ прибавленіи къ за-
дней серединѣ объема. Безъ трена прибавляютъ только 20 снт. объема. Этотъ долженъ быть больше, если
юбка должна имѣть тренъ; здѣсь должны быть прибавлены еще 14 снт., какъ видно па фигурѣ 31. Линія
задней середины въ обоихъ случаяхъ проводится сначало отъ точки бедръ, т. е. отъ точки К къ нижнему
краю. Происшедшій такимъ образомъ уголъ у бедеръ заглаживается хорошо закругленной линіей. Гдѣ и какъ ле-
жатъ швы въ этой юбкѣ, точно указываетъ фигура 32.: также, — какъ велико удлиненіе для трена въ от-
дѣльныхъ полотнищахъ и гдѣ омо достигаетъ своей наибольшей высоты 12 снт. Устройство выточекъ почти
такое же, какъ и въ 3-хшовной юбкѣ. Передній такъ глубокъ, какъ 2/3 прежней выточки. Остальная 1/8
29
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
присчитывается къ выточкамъ у точекъ О, Н и и эти вмѣстѣ вынимаются у обоихъ швовъ. Въ этой юбкѣ
третій шовъ лежитъ немного назадъ, т. е. тамъ, гдѣ фигура становится уже болѣе плоской, поэтому здѣсь вы-
нимается только 1/3 и х/2 снт. общей суммы выточекъ. Въ переднемъ швѣ вынимаются остальныя 2/3. Осо-
бенная сложность этой юбки въ корсажѣ. На фигурѣ 35 ясно указано, ка ъ должны быть разложены отдѣль-
ныя части таліи. Опѣ должны сходиться въ линіи таліи въ томъ мѣстѣ, гдѣ желательно высота корсажа. У
второй выточки онѣ даже, какъ видно па фигурѣ 35, накладываются одна на другую. . Корсажъ впереди
вверхъ 3, сзади 6 спт. Объемъ таліи корсажа долженъ, конечно, вполнѣ сходиться съ объемомъ у корсажа
у юбки. Послѣ того, какъ корсажъ дѣлится на 4 части, которыя соотвѣтствуютъ пространствамъ между от-
дѣльными выточками въ юбкѣ, первую часть прикладываютъ къ юбкѣ и именно такъ, что она передней сере-
диной касается вверху основной линіи, внизу края юбки; результатъ этого тотъ, что часть корсажа тамъ, гдѣ
встрѣчается съ первой выточкой, кладется чуть подъ линіей таліи въ юбкѣ. Переносятъ эту точку серединой
дуги отъ точки бедра до точки противоположной выточка и накладываютъ вторую часть корсажа такъ, что
она у начало второй выточки приходится на 1 снт. подъ линіей юбки. Переносятъ опять отъ точки бедеръ
второй выточки изъ точки заключенія таліи дугой и кладутъ 3-ью часть корсажа. И здѣсь еще кладется она
у начала третьей выточки па 1 снт. подъ линіей юбки. Четвертая часть корсажа кладется соотвѣтственно
дугѣ переднимъ краемъ подъ линію юбки, задней она попадаетъ какъ разъ у нея. Придаютъ выточкамъ кра-
сиво закругленную форму и отмѣчаютъ заключительную линію таліи, которая находится надъ бедрами на 1 снт.
ниже, чѣмъ при изображеніи юбки. Это укороченіе при корсажной юбкѣ необходимо. Если бы его не было,
то длина уложилась бы въ некрасивыя складки.
Изображеніе корсажной юбки этимъ закончено, и мы переходимъ къ юбкѣ съ воланомъ въ складкахъ.
— Прежде должно быть замѣчено, что это юбка можетъ быть сдѣлана безъ корсажа. Устройство швовъ и
выточекъ остается то же. Верхній край юбки былъ бы тотъ, который даетъ основная форма: такъ что не
накладывается только корсажъ.
Фигура 38.
Конструкція юбки съ нашитымъ назадъ повышающимся воланомъ въ складкахъ и длин-
нымъ передомъ
по основной формѣ фигуры 31.
Устройство этой формы юбки изъ основной модели не требуетъ особыхъ объясненій. Какія должны
быть сдѣланы прибавленія, ясно видно изъ поставленныхъ на фигурѣ 38 числахъ и слѣдуетъ замѣтить, что
здѣсь эти прибавленія сзади менѣе велики, чѣмъ въ описанныхъ раньше случаяхъ, что обусловлено прямымъ
направленіемъ волана. Въ остальномъ складки даютъ при ходьбѣ нужный объемъ.
Распредѣленіе выточекъ такое же, какъ при 3-шовной юбкѣ. Только передъ на юбкѣ съ воланомъ
немного уже. Когда онъ зарисованъ на основной формѣ юбки, отмѣчаютъ линію волана, которая тамъ, гдѣ схо-
дится съ передомъ лежитъ въ 48 снт. вверхъ отъ нижняго края, сбоку въ 49 снт. и въ задней серединѣ
52 снт. Это слегко подымающаяся линія должна въ задней серединѣ итти прямоугольно къ линіи длины,
такъ какъ иначе па этомъ мѣстѣ образуется некрасивый уголъ. Дѣлятъ пространство между передомъ и за-
дней серединой па верхней линіи волона на 9 равныхъ частей и отъ отдѣльныхъ точекъ проводятъ къ ниж-
нему краю прямыя линіи. Промежутки и здѣсь до послѣднихъ двухъ равномѣрно широки, см. фигуру 39.
Фигура 31 показываетъ зарисованную часть волона, какую мы употребляемъ для основного положенія складокъ
и оттуда также становится ясно распредѣленіе нижняго края юбки. Чтобы заложить складки, берутъ достато-
чно длинный кусокъ бумаги, который снт. на 20 шире, чѣмъ воланъ въ своемъ высочайшемъ мѣстѣ. Проме-
жутками заламываютъ складки, какъ это указано на фигурѣ 36, глубиной въ 5 снт. такъ что каждая складка
требуетъ 10 снт. На эту вверху и внизу одинаково длинную часть складокъ накладываютъ часть, указывае-
30
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
мую фигурой 35 и такъ накладываютъ вверху складки одну на другую, какъ этого требуетъ закругленная
форма фигуры 35. Слѣдующее изображеніе, фигура 36, показываетъ намъ, какъ это должно быть сдѣлано;
это производится слѣдующимъ образомъ: если хотятъ привести складку (1 въ правильное положеніе, то нужно
раньше привести складку е къ точкѣ е, Этимъ углубляется внутренній загибъ складки Л и она попадаетъ
какъ разъ въ точку сі. И такъ, нужно только слѣдующую складку приводить на соотвѣтствующую точку,
если предыдущая складка должна быть приведена въ правильное положеніе.
Когда всѣ складки согласуются съ направляющими линіями фигуры 39, копируютъ верхній и нижній
край волана по этой формѣ помощью копировальнаго колеса. Верхній край можетъ сейчасъ же быть отрѣзанъ,
въ то время какъ нижній долженъ быть только вытянутъ прямо. На фигурѣ 37 ясно видно, какъ долженъ
выглядѣть распростертый валанъ. Сильно вытянутыя линіи указываютъ изломъ складки, а слабыя точку, куда
тотъ долженъ попадать. Само собой разумѣется, что промежутки между складками могутъ быть шире или уже
и точно также складки можно сдѣлать глубже или менѣе глубоко. Это зависить исключительно отъ моды и
личнаго вкуса. Слѣдующее и послѣднее описаніе годится для юбки на особенно плотную фигуру съ выступа-
ющимъ туловищемъ.
Ф и г у р а 43.
Конструкція юбки для особенно полной фигуры съ выступающимъ туловищемъ
по основной формѣ фигуры 31.
И для этого построенія тѣ же основныя формы, какъ и во всѣхъ предыдущихъ. Фигура 43 показы-
ваетъ намъ, сколько содержатъ прибавленія между отдѣльными полосами. Отступленіе отъ приведенныхъ до
сихъ поръ построеній имѣетъ мѣсто, когда немного расширяютъ передъ. Какъ видно изъ фигуры 43 лежитъ
между основной линіей и первой полосой и между первой и второй полосой въ линіи бедеръ по 1 снт. Эти
добавленія необходимы, такъ какъ юбка на такой фигурѣ должна прилегать не плотно, а свободно. Плотно
облегающая юбка подчеркнетъ полноту тѣла больше, чѣмъ это желательно. Гдѣ и какъ лежатъ швы, также
отмѣчено на фигурѣ 43 сильно натянутыми линіями. Кромѣ особаго объема для особенно плотнаго тѣла нужна
особая длина. Эта ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть прибавлена къ нижнему краю, а только тамъ, гдѣ ея
недостаетъ, вверху, и тогда только простираясь до линіи бедеръ, какъ указано на нашемъ рисункѣ. Мы
приняли 3 снт. повышенія, что для объема бедеръ въ 145 снт. нормально, если только можно говорить о
нормѣ въ подобныхъ фигурахъ. Конечно бываютъ и болѣе повышенное туловище, и тогда повышаются также
прибавленія. Выточка переда здѣсь, въ противоположность предыдущимъ построеніямъ, очень глубока, что
также обусловливается полнымъ тѣломъ. И въ передней серединѣ изъ тѣхъ же основаній привнесена выточка.
Выточка бедръ имѣетъ еще также большую глубину, въ то время какъ на послѣднемъ швѣ она болѣе пло-
ская. Такъ какъ обычнымъ сопровожденіемъ полнаго тѣла является плоская задняя часть, то глубокая вы-
точка здѣсь не была бы умѣстна. Если въ общемъ должно быть обращено большое вниманіе на верхнее закруг-
леніе, то при только что описанномъ особенно слѣдуетъ обращать на это вниманіе. Подъ конецъ повторяемъ
еще разъ, что приведенные здѣсь примѣры не есть единственныя модныя формы, проводимыя по нашемъ ме-
тодамъ. Они должны только дать правильное направленіе началу.
Кто настолько усвоитъ эту систему, что достигаетъ увѣренности въ ней, навѣрно будетъ въ состояніи
создавать крой юбки желательнаго моднаго фасона для каждой случающейся формы тѣла. Предложенные
примѣры должны только указать, какъ исключительно подвиженъ и примѣняемъ нашъ методъ, что все таки
необходимо требуетъ личнаго хорошаго вкуса работающаго.
31
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Обработка гладкой таліи.
Хорошее облеганіе и красивый видъ платья зависятъ не только отъ кроя, но и въ такой же степени
отъ обработки. Поэтому на второе должно быть приложено столько **е старанія, какъ и на первое. Прежде
всего требуется, чтобы мастеръ или закройщикъ самъ хорошо понималъ соотвѣтствующую его крою обработку,
чтобы онъ правильно и подробно могъ разъяснять рабочему, какъ съ каждымъ кускомъ слѣдуетъ обращаться.
Такъ, напр., сейчасъ же при зарисовываніи точно слѣдуетъ намѣчать соприкасающіяся точки па отдѣльныхъ
частяхъ выкроекъ, такъ же точно слѣдуетъ объяснять, какъ ихъ сшиваютъ, т. е. на какомъ мѣстѣ ихъ слѣду-
етъ придержать или расширить. Такъ какъ рабочій обыкновенно о кроѣ не имѣетъ достаточнаго понятія, то
крой серьезныхъ частей никогда не долженъ быть ему предоставленъ, такъ какъ за крой долженъ быть от-
вѣтственъ только закройщикъ, а помощникъ отвѣтственъ только за обработку.
Правильно скроенная по нашей системѣ таліи не требуетъ особенной обработки верха предъ сшивані-
емъ. Если особенно слѣдятъ за тѣмъ, чтобы при загибаніи, какъ и подшиваніи, отдѣльныя части кроя не
были стянуты, и соединеніе частей производилось какъ разъ по сдѣланнымъ указаніямъ, то вещь не можетъ
быть испорчена.
Нижеслѣдующія объясненія касаются прежде всего гладко прилегающей таліи съ раздѣленными пере-
домъ и спинкой (т. н. англійскій шовъ), короткаго мужскаго фасона и надрѣзаннаго удлиненія фрака, однимъ
словомъ «англійскихъ талій». Рисунокъ фигуры 44 показываетъ распредѣленіе матеріи для матеріи въ г/2
ширины отъ 54 до 55 снт.-, которое при болѣе широкой или узкой матеріи соотвѣтственно измѣняется. Глав-
ное этимъ должно быть ясно объяснено относительное положеніе, которое должны имѣть отдѣльныя части.
Для него служитъ правиломъ, что на фигурѣ всѣ эти части идутъ направо изогнутой линіей. Исключеніе
отсюда есть только одна боковая половина переда. У него въ верхней половинѣ правильная длина, но къ
линіи таліи сильно скошенная. Но это, какъ для хорошаго вида, такъ и для лучшаго облеганія, необходимо,
такъ какъ при обыкновенной формѣ этого рода бокового кроя переда, при прямомъ кроѣ въ линіи, верхняя
часть вышла бы косой. Кромѣ того линія таліи съ трудомъ поддавалась бы обработкѣ и не прилегала бы къ
тѣлу. Отдѣльныя части кроя обрисовываются на матеріи и при этомъ всюду намѣчается линія таліи и нѣко-
торыя соединительныя точки. Эти особенно важны здѣсь въ передѣ. При зарисовь/ваніи не должно также
быть забыто, оставлять достаточно большой кусокъ матеріи для вшиванія, какъ указано на пашемъ чертежѣ.
При вырѣзываніи кругомъ даютъ соотвѣтствующей ширины швы. Поэтому на срисованномъ контурѣ вдоль,
какъ и въ линіи таліи, и въ соединительныхъ точкахъ намѣчаются и отдѣльныя части сшиваются и скрѣпля-
ются по готовымъ швамъ.
Фи г. 45—48 Какъ въ мужской одеждѣ для верхней части туловища, такъ и въ дамскихъ таліяхъ,
обработанныхъ на мужской ладъ, имѣется у переда внутренняя обшивка или, по спеціальному выраженію,
Заготовка холста». Она имѣетъ цѣлью придать полученной въ кроѣ, соотвѣтствующей строю фигуры пла-
стичной формѣ продолжительную прочность. Она состоитъ, какъ и въ мужскихъ одеждахъ, или изъ подби-
вочнаго полотна или изъ матеріи конскаго волоса и промежуточной подкладки. Къ этому у дамъ прибавляются
еще косточки.
Хотя обыкновенно части костюма изготовляются изъ плотныхъ матерій, но иногда бываетъ, что къ этому
употребляются и легкія матеріи, какъ шевіотъ и др. Въ такихъ случаяхъ и къ бочкамъ и спинкѣ подшивается
тонкая, но плотная подкладка и вмѣстѣ сшивается во швѣ, такъ какъ иначе при ношеніи швы легко распариваются.
Употребляемыя для подкладки полотна не должны быть слишкомъ плотными и имѣть какой-нибудь ри-
сунокъ, но должны быть завѣдомо прочными. Передъ обработкой слѣдуетъ ихъ основательно промочить и, когда
оно наполовину высохло, искусственно досушить, чтобы оно послѣ не сбѣгалось. Когда полотно такимъ образомъ
обработано, обѣ половины переда обрисовываются по модели таліи, причемъ слѣдуетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы
въ подкладкѣ направленіе матеріи было то же, что и въ верхѣ.
32
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Такъ какъ части сразу вырѣзываются двойными, то полотно слѣдуетъ вдвое. При выкраиваніи къ обѣимъ
частямъ не придаютъ связывающаго шва, въ то время какъ кругомъ долженъ остаться достаточно широкій край
передъ контурами платья. При сшиваніи только что упомянутыхъ швовъ (такъ какъ не дано края для шва),
края сшиваются только соприкасаясь. Въ то же время необходимо подложить узкую въ 2 снт. полосу подкладки.
Эта раньше половиной прикрѣпляется у передней части переда верхними швами, потомъ задняя часть переда
также скрѣпляется на подкладкѣ соединяющимися точками, и скрѣпляется прилегая плотно къ первой части,
причемъ боковая часть надъ линіей таліи немного изгибается и на самомъ большемъ изгибѣ немного вшивается.
Затѣмъ края частей еще наверхъ скрѣпляются крестами, какъ это ясно изображено на фигурѣ 45. При этомъ
образуются на наиболѣе высокомъ мѣстѣ груди по обѣ стороны шва въ длину маленькія поперечныя складки,
которыя должны быть удалены выточками, такъ какъ ихъ нельзя на верхѣ загнуть. Эти косыя выточки могутъ
быть не больше 4 снт. длины и у длиннаго шва бываютъ, по возвышенію груди глядя, х/4 до 3/4 снт. ширины
и вырѣзываются по обѣ стороны. И здѣсь края могутъ только касаться, и ихъ опять нашиваютъ на подложен-
ную узкую полосу подкладки передними швами и крестомъ (см. фигуру 45).
Еще большую эластичность и способность противостоянія получаетъ подшивка при употребленіи матеріи
изъ конскаго волоса. Полоса должна быть вырѣзана такъ, чтобы выступать па плечѣ на 4—5 снт. впередъ
отъ соединительнаго шва и кончается ъъ 8 или 9 снт. подъ проймой. Отъ излома борта и передняго края она
должна отстоять по крайней мѣрѣ 5 снт.; назадъ она выступаетъ до проймы бочковъ и плеча (см. фигуру 46).
Направленіе волоса должно быть прямо внизъ, а не (какъ въ мужскихъ одеждахъ) косо поставлено. Какъ въ
полотнѣ проведенный изгибъ у длиннаго шва въ области плеча, конскій волосъ вытягивается, такъ какъ у него
нѣтъ этого шва, по обѣ стороны, достигая нужныхъ мѣстъ. Изгибъ груди проводится тремя небольшими вы-
точками — двумя снизу, одной спереди, края которыхъ соединяются съ помощью полосы подкладки въ такой
же мѣрѣ, какъ описано раньше. Какъ велика каждая такая выточка и сколько должно быть вынуто у плеча,
выясняется само собой, когда выкроенный конскій волосъ наносится на полотно. Лучше всего при этомъ на-
шивать конскій волосъ изъ середины внизъ затрагивая самое большое возвышеніе груди, потомъ выворачиваютъ
возвышеніе для груди, такъ что полотно лежитъ на верху, а конскій волосъ плотно снизу и прикрѣпляютъ
сверху внизъ по обѣ стороны первой прикрѣпляющей линіи еще кругомъ въ 3 или 4 ряда отъ середины отда-
ляясь вовнѣ, причемъ только расправляютъ полотно. Тамъ гдѣ полоса матеріи конскаго волоса не достигаетъ
требующейся длины, т. е. на верхней части плеча и проймы, она соотвѣтственно вытягивается, что, такъ какъ
она на этомъ мѣстѣ изрѣзана немного косо, легко становится исполнимымъ. Остатокъ на внѣшнихъ краяхъ въ
области возвышенія груди, на соотвѣтствующихъ мѣстахъ удаляется выточками. Болѣе плотное скрѣпленіе по-
лосы съ полотномъ происходитъ большими швами, причемъ первый всегда идетъ изогнутымъ впередъ.
Подъ конецъ полоса спереди, внизу и съ боковъ обкладывается выступающей черезъ край конскаго во-
лоса полосой подкладки, чтобы отдѣльные волоски, отрываясь не достигали верха. Форму и построеніе полосы
показываетъ ясно чертежъ фигуры 46. Если на мѣсто конскаго волоса также употребляется полотно, то по-
крываніе краевъ подкладкой уже не нужно; они тогда пришиваются къ подшивкѣ. Такъ пришито полоса у фи-
гуры 49. Па обращенной къ верху сторонѣ подшивки нашивается простирающаяся до почти передняго края
широка полоса въ 5 снт. подходящей по цвѣту къ верху подкладки, какъ ясно видно изъ фигуры 47. Она
служитъ для большей прочности пуговицъ и отверстій для нихъ. Потомъ совершенно приготовленная подкладка
плоско разглаживается, причемъ должно быть обращено особое вниманіе на то, чтобы изгибы и возвышенія были
правильно отдѣланы и сохранили свое правильное мѣсто. Слѣдующая работа есть приготовленіе верха переда.
Связывающій шовъ сшивается соотвѣтственно намѣченнымъ чертамъ. При этомъ боковая часть переда у наи-
большаго возвышенія немного внимается и вшивается въ изгибѣ вверхъ отъ линіи таліи.
Послѣ того, какъ этотъ шовъ хорошо заложенъ, закладываются еще края переда у верха, причемъ за-
считываются также изгибы и возвышенія, въ соотвѣтствующей фигурѣ формѣ.
Теперь можетъ быть предпринята подбивка (т. е. пришиваніе) подкладки. Раньше верхъ скрѣпляется
33	5
АН Ыт, Г', к кШ<Кк I
у
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
такимъ образомъ, что швы въ длину и намѣченные на обоихъ значки для соединенія, совпадали. Потомъ скрѣ-
пляютъ на швахъ верхъ и низъ вмѣстѣ, что ясно указано на фигурѣ 48. Нѣсколько большая длина на воз-
вышеніи груди должна тамъ быть раздѣлена и задержана и потомъ хорошо загнута. Потомъ отгибаютъ верхъ
назадъ и скрѣпляютъ его задній шовъ, который становится виднымъ къ основанію (см. фигуру 47) чтобы шовъ
имѣлъ правильное положеніе и не могъ двигаться. Послѣ того, какъ это сдѣлано, верхъ опять правильно по-
мѣщается на основаніи и сверху и снизу отъ возвышенія груди къ боковому шву проводятся два скрѣпляющихъ
ряда. Теперь только остальная часть низа прикрѣпляется къ верху, причемъ должны быть приложены всѣ ста-
ранія къ тому, чтобы они прилегали не топорщась, а гладко. Матерія и полотно у борта остаются при этомъ
немного за изломомъ свободными. Фигуры 47 и 48 показываютъ всѣ частности подкладки (сшиванія) такимъ
подробнымъ образомъ, что дальнѣйшія объясненія были-бы совершенно лишни. Если изломъ будетъ также при-
крѣпленъ, то онъ переносится на противоположную сторону, причемъ отъ полотна соотвѣтственно выдвигается
и верхъ разглаживается пальцами подложенной руки. Опытный работникъ не долженъ для этого прикрѣплять
отгиба, а можетъ срѣзать отъ руки и выдвинуть насколько нужно полотно.
Когда обѣ части настолько готовы, то заканчиваютъ борта. Начинаютъ для этого немного позади из-
лома (см. фигуру 49) и держатъ для этого бортъ отогнутымъ, (т. е. какъ онъ будетъ на готовомъ) такъ что при
срѣзываніи полотна оно наискось длиннѣе верха. Подравнивающимъ швомъ верхъ долженъ касаться только
въ 3/4, чтобы обѣ части крѣпко были связаны, а внизу не должно быть видно линій, а только маленькія ямочки.
Послѣ установленія и борта, какъ и весь передъ (всегда въ зависимости отъ формы тѣла) гладко от-
гибаются и подкладочное полотно впереди и внизу обрѣзается въ 2 миллиметра отъ контура верха назадъ. Чтобы
закончить закладываніе швовъ при дальнѣйшей обработкѣ на нихъ накладываются полосы изъ топкой, но плот-
ной подкладки. Эта для правильности прикрѣпляется предварительнымъ швомъ, причемъ ее держатъ немного
косо, но не загибая кноцовъ и потомъ съ двухъ сторонъ верхнимъ швомъ такъ сшивается, что спереди покры-
ваетъ край полотна. Слѣдуетъ еще замѣтить, что у передняго края верхъ только наполовину касается и шовъ
не плотно натягивается, потому что иначе получится зубчатый край. Теперь, насколько исполнены указанія,
концы опять сгибаются, потомъ въ правомъ передѣ — такъ какъ всѣ одежды дамъ застягиваются справа
налѣво — па оборотной сторонѣ раздѣляются, зарисовываются и отмѣчаются въ началѣ и концѣ швами, каса-
ющимися только верха, отверстія для пуговицъ. На внутренней сторонѣ петли отмѣчаются на такихъ же мѣ-
стахъ и направо и налѣво вырѣзается по 1 миллиметру только въ полотнѣ, но не подложенной подъ нее под-
кладкѣ, чтобы онѣ, въ особенности на темныхъ матеріяхъ не выдѣлялись, какъ свѣтлыя полосы. Какъ выдѣ-
лять борта, накладывать краевую полоску и устраивать петли для пуговицъ, кромѣ этого ясно видно на фи-
гурѣ 49. Слѣдующая работа это заканчиваніе передняго края, собственно, борта. Для этого пакладка на лѣвой
сторонѣ переда прикрѣпляется и нашивается такъ, чтобы быть достаточнымъ въ длинѣ и ширинѣ для излома,
но гладкимъ. Получающійся шовъ идетъ вдоль контура, который ограничиваетъ край груди и борта. Послѣ
того, какъ контуры по шву до х/2 снт. срѣзаются, верхъ загибается во внутрь. Раньше скрѣпляется край, по-
томъ остальная часть и подъ копецъ задній край прикрѣпляется «къ подложенному полотну. При этомъ передъ
держатъ такъ, какъ онъ лежитъ на тѣлѣ, чтобы верхъ былъ пришитъ соотвѣтственно всѣмъ изгибамъ и возвы-
шеніямъ, но прежде всего онъ не долженъ тянуться на изломѣ ни въ какомъ направленіи, такъ чтобы бортъ
свободно лежалъ. И кругомъ внизу передъ можетъ на большой кусокъ быть обитъ. Края плоско загибаются
и оторачиваются; пока только отъ конца излома до нижняго края. Напротивъ, борта только потомъ въ связи
съ воротникомъ и нижнимъ краемъ, который сшивается послѣ другихъ частей. Тутъ же проводятъ петли для
пуговицъ, не послѣ сшиванія, такъ какъ тогда пришлось бы всю талію вертѣть въ рукахъ туда и назадъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ заканчивается, насколько это требуется, передъ — фигура 50 показываетъ внутренній
видъ такового — и талія можетъ быть скрѣплена къ примѣркѣ. Если спинка и бочки имѣютъ подкладку, то
она подкладывается по соотвѣтствующимъ швамъ, причемъ сшиваютъ на верхѣ, причемъ онъ долженъ лежать
гладко, а подкладка, наоборотъ, особенно въ линіи таліи немного свободно. Изготовленныя такимъ образомъ
34
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
части аккуратно скрѣпляются по контурамъ и начинаютъ при этомъ всегда съ линіи таліи, оттуда уже сшивая
вверхъ и внизъ. Только когда это уже сдѣлано, пришиваютъ къ нимъ и передъ. Всѣ швы должны скрѣ-
пляться плотно и крѣпко и потомъ быть загнутыми. Нижній воротникъ также долженъ быть пришитъ къ при-
мѣркѣ, но онъ долженъ быть совсѣмъ выкроенъ, окончательно готовъ и правильно загнутъ, чтобы можно было сей-
часъ же отмѣтить на немъ случайныя ошибки. Отдѣлка и обработка воротника подробно описана въ фигурахъ 29
и 30. Не только изъ практическихъ, но и эстетическихъ основаній оба рукава также должны быть закрѣплены.
Но примѣрка только что описаннымъ образомъ съ почти готовыми передними частями рекомендуется
только тѣмъ, кто совершенно увѣренъ въ своемъ кроѣ; но кто не обладаетъ этой увѣренностью долженъ пока
употреблять только подкладку и только послѣ примѣрки, когда на ней измѣнены иныя ошибки, прикрѣпляютъ
верхъ. Послѣ примѣрки, во время которой старательно примѣчаются требующіяся измѣненія, швы, насколько
это нужно, распариваются, загибаются гладко и точно закладываются отдѣльныя части.
При иной второй примѣркѣ, которая обыкновенно бываетъ для воротника и рукавовъ, въ правилѣ, всѣ
швы, за исключеніемъ плеча, проймы и ворота, могутъ быть законченными; но если предварительно еще пред-
стоятъ небольшія измѣненія, то слѣдуетъ указать работнику, какіе швы опять только скрѣпляются.
Для дальнѣйшей обработки таліи удобнѣе оставлять еще шовъ плеча открытымъ. Поэтому, когда
произведены всѣ измѣненія, всѣ швы въ длину сшиваются и зашбаются.
Чтобы нижній край пріобрѣлъ нужную устойчивость, кладутъ полосу полотка въ 3 снт. И именно
только у бочковъ и спинки, такъ какъ подкладка переда вполнѣ достигаетъ той же цѣли. Лучше всего это
вырѣзать эту полосу по формѣ распростершаго нижняго края таліи. При вшиваніи ее приставляютъ какъ разъ
къ краю и прикрѣпляютъ на отдѣльныхъ швахъ. Выступающій верхъ прикрѣпляется во внутрь и нашивается на
внутреннюю подкладку, какъ это указываетъ фигура 51. Послѣ того, какъ край внизу загнутъ и отороченъ, начи-
наютъ вшиваніе косточекъ, которыя лучше всего изъ китоваго уса: Поддѣльный китовый усъ тоже можетъ годиться ;
но совершенно должны быть отброшены уже обтянутыя стальныя косточки. На каждый шовъ и именно посерединѣ
его приходится по 1 косточкѣ. При изготовленіи и вшиваніи особенно слѣдуетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы онѣ,
особенно у вытачекъ, не были слишкомъ длинны вверхъ, такъ какъ тогда онѣ торчатъ, что сверху дѣлается замѣтнымъ
въ видѣ некрасивыхъ короткихъ поперечныхъ складокъ. Кромѣ того онѣ не должны достигать до самаго
нижняго края, а у послѣдняго бочка и на заднемъ среднемъ швѣ въ 5 снт. подъ нижней линіей таліи.
Передъ зашиваніемъ всѣ косточки на верхнемъ краѣ должны быть на небольшой кусокъ тонка заострены,
въ то время, какъ нижній край дѣлается тоньше только у тѣхъ 3 косточекъ, которые для выточекъ. Самое
нашиваніе происходитъ такимъ образомъ, что сначала скрѣпляютъ верхнимъ и нижнимъ краемъ отверстіями,—
которыя лучше всего продѣлываются накаленной иглой —; при этомъ талію слѣдуетъ держать въ формѣ, въ
какой она будетъ на фигурѣ, такъ чтобы косточка хорошо сидѣла въ изгибѣ таліи. Потомъ зашиваютъ ее на
всемъ протяженіи густымъ крестомъ — но не затрагивая при этомъ верха — чтобы она не сдвигалась или
переворачивалась, а всегда находилась на своемъ мѣстѣ посерединѣ шва. Всѣ частности при нанесеніи этихъ
косточекъ указываетъ подробнымъ образомъ фигура 51.
Раньше, чѣмъ переходятъ къ подкладкѣ таліи, ее, насколько возможно, размаживаютъ и освобождаютъ
объ блестящихъ пятенъ. Подкладка выкраивается по верху въ точныхъ контурахъ швовъ отдѣльныхъ частей
(передъ зашиваніемъ ихъ и послѣ того, какъ онѣ исправлены примѣркой) копировальнымъ колесомъ. Такимъ
же образомъ выкраивается подкладка рукава и приготовляется. Потомъ сшиваютъ спинку и бочки въ проколо-
тыхъ колесомъ мѣстахъ также и передъ, такъ что вся подкладка состоитъ изъ 3 частей. При прикрѣпленіи,
какъ въ длину, такъ и въ ширину, особенно у линіи таліи оставляется свободной. Задняя половина подкладки
пришивается къ среднему шву бочка, а потомъ тотъ прикрѣпляется къ боковой части подкладки. Но можно
подкладку бочка прикрѣплять отдѣльно. Въ этомъ случаѣ подкладка спинки накладывается на эту.
Послѣ того, какъ зашитъ и расправленъ шовъ плеча и подкладка всюду прикрѣплена, приставляется
нижній воротникъ. Онъ у края плеча долженъ быть немного забранъ и шовъ при выкраиваніи долженъ со-
35
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
отвѣтственно быть разглаженъ. При выгибаніи по фасону внѣшній край отгиба въ указанномъ черточками
мѣстѣ (см. фигура 29) вытягивается, насколько этого требуетъ форма тѣла, больше или меньше. Это протя-
гиваніе не должно простираться до отгиба, а только такъ далеко, пока отгибъ гладко лежитъ на плечахъ.
Такого рода отдѣлкой фигура пріобрѣтаетъ красивый видъ, причемъ точно передается форма тѣла у шеи и въ
плечахъ. Теперь слѣдуетъ правильно вырѣзать форму воротника и покрыть его верхомъ. Этотъ долженъ
прежде всего быть такъ же отдѣланъ, какъ шеѣ ворота. Если верхъ закладывается, то у внѣшняго края
нижняго ворота отрѣзается полоса кругомъ отъ полотна, но если онъ перегибается черезъ край, что особенно
имѣетъ случай при бархатныхъ воротникахъ, то полотно доходитъ до края.
Когда и верхъ воротника законченъ до отверстія для шеи. загибаются края и оторачиваются ворот-
никъ и борта.
На очереди рукава. При сшиваніи ихъ слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на то, что швы, какъ
у верха, такъ и въ подкладкѣ, нигдѣ не должны быть сдвинуты, такъ какъ тогда они будутъ вертѣться и
примутъ некрасивую форму; кромѣ того, изъ-за этого портныя иногда красивое облеганіе всей одежды.
Послѣ загибанія швовъ пришивается подкладка и зашивается передъ кистью. Потомъ рукава пра-
вильно загибаются. Для вшиванія ихъ еще при примѣркѣ слѣдуетъ точно намѣтить точки, къ какимъ отно-
сятся передняя н заДняя середина рукава, чтобы онъ сейчасъ же попалъ на свое мѣсто. Пройма въ верхней
половинѣ, если на изломъ не слишкомъ большой объемъ, выгибается, внизу наоборотъ вгибается вовнутрь,
отчего рукавъ на спинѣ хорошо закругляется. При очень высокомъ или очень большомъ кругѣ рукава, пройма
совсѣмъ не загибается. Прикрѣпленіе этихъ швовъ къ подкладкѣ происходитъ заднимъ швомъ, который не
долженъ быть слишкомъ натянутъ, чтобы рукавъ былъ ровнымъ. При перешиваніи подкладки рукава она
должна дѣлаться такимъ же объемомъ въ тѣхъ же мѣстахъ и одинаковыхъ условіяхъ, какъ и верхъ.
Если накладывается полоса для таліи, она должна быть на 1 снт. уже, чѣмъ объемъ таліи и такъ
прикрѣплена, что нижнимъ краемъ попадаетъ на ограничительную линію таліи. О прикрѣпленіи подмышниковъ
мнѣнія раздѣляются: должны ли они быть прикрѣплены внизу или на подкладкѣ это дѣло взгляда и вкуса: но
они никогда не должны пришиваться въ матеріи, а только на крайнихъ точкахъ. ЧЬмъ больше зашбали и
выравнивали во время работы, тѣмъ меньше времени отниметъ послѣднее зашбаніе. Теперь главнымъ образомъ
остается еще воротникъ и вообще весь фасонъ разогнуть тонко и гладко на краяхъ и привести въ нужную
форму, такъ же удались послѣднія шероховатости.
Наконецъ остается пришить пуговицы и вѣшалки (которыя пришиваются къ проймѣ) и этимъ совер-
шенно заканчивается талія.
При обыкновенной таліи, гдѣ спинка и передъ не имѣютъ англійскаго шва, обработка та же, но такъ
какъ тамъ 2 выточки, то требуется еще одна косточка.
Примѣрка.
Правильное облеганіе платья главнымъ образомъ зависитъ отъ точнаго и правильнаго сниманія мѣрки,
аккуратнаго и вѣрнаго кроя и правильной обработки. Поэтому примѣрка должна служить только для провѣрки
и маленькой помощью, которая еще требуется для самаго кроя, у ворота, у фасона, у рукавовъ и на всей
внѣшней формѣ. Въ этомъ смыслѣ примѣрка, для наиболѣе знающихъ спеціалистовъ, необходима, но она,
напротивъ, не должна преслѣдовать цѣли только на тѣлѣ правильно поставить отдѣльныя части. При стара-
тельно изготовленной примѣркѣ всѣ главныя части должны быть приготовлены, правильно сложены (т. е. точки
соприкосновенія, какъ и линія, заключающія талію, соотвѣтственно должны точно совпадать) и всѣ швы въ
ихъ контурахъ скрѣплены и отогнуты; и выточки должны быть скрѣплены. Какъ разъ въ линіи таліи дѣлаются
въ швахъ въ длину надрѣзы чтобы платье въ изгибѣ таліи могло хорошо прилегать. Какъ заготовляются
воротникъ и рукава, было объяснено раньше (при обработкѣ). Особенное значеніе имѣетъ, чтобы заказчица
36
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
при сниманіи мѣрки и примѣркѣ носила тотъ же корсетъ и нижнюю юбку, какую она будетъ потомъ употреблять
при готовомъ костюмѣ. Слѣдуетъ обращать на это вниманіе сразу при заказѣ, такъ какъ иначе безъ вины
портного или портнихи можетъ стать необходимымъ полное измѣненіе кроя, что не только непріятно, но, во
многихъ случаяхъ, и очень трудно исполнимо: такъ какъ, какъ извѣстно, другой корсетъ совершенно
измѣняетъ фигуру.
Талія, какъ только она одѣта, аккуратно складывается соединительными швами (не оставляя излишняго
объема или короткости) и именно подъ конецъ у таліи и у шеи. чтобы она не вышла косой на тѣлѣ. Потомъ
е₽ поправляютъ такимъ образомъ, чтобы она прежде всего правильно сидѣла въ линіи таліи, надъ грудью же.
наоборотъ, она должна быть свободной. Края груди должны по возможности остаться неизмѣнными, только
если впереди замѣчается излишекъ или недостатокъ въ объемѣ, она у передняго края можетъ соотвѣтственно
быть выпущена или забрана. Если талія широка только въ груди, то это отмѣчаютъ на концѣ выточки (при 2
у второй). Въ этомъ случаѣ выточку распариваютъ, отодвигаютъ остающійся излишекъ въ сторону отъ переда
и опять такъ соединяютъ бочекъ и выточку, что передъ правильно и безъ складокъ прилегаетъ къ тѣлу. При
этомъ выходитъ, что передъ больше отодвигается въ линіи таліи, чѣмъ вверху, а выточка становится плоской;
и пройма вырѣзывается впередъ въ зависимости. Если при этомъ только на груди недостаетъ нужнаго объема,
то отпускается зашбъ переда сбоку, чѣмъ увеличиваютъ приходящуюся тамъ выточку и увеличенный объемъ
переносится впередъ. Послѣ того, какъ объемы правильно поставлены, отмѣчаются всѣ остальные маленькіе
недостатки мѣломъ или прикалываніемъ. Большія ошибки, которыя происходятъ отъ неправильнаго кроя или
невѣрной обработки и измѣненія которыхъ здѣсь не могутъ быть перечислены, такъ велики числомъ, что они
сами могли бы съ трудомъ быть вполнѣ разработаны въ самостоятельномъ произведеніи. Регулированіе проймы,
длины и ширины рукава и особенно верха рукава, какъ и у высокихъ талій и объемъ и высота воротника,
производится при примѣркѣ. И формированіе нижней линіи таліи и фасона правильнѣе скрѣпляется на фигурѣ
по вкусу и желанію. Послѣ примѣрки талію, насколько это требуется распориваютъ, отмѣчаютъ измѣненія на
одной половинѣ направо и переносятъ ихъ на другую, чтоСы обѣ вышли равномѣрными. При модныхъ теперь
гладко прилегающихъ юбкахъ примѣрка еще серіознѣе чѣмъ у таліи, такъ какъ только красивое ниспаданіе
юбки придаетъ туалету дѣйствительно элегантный видъ. Поэтому это должно быть установлено нри примѣркѣ
и настаивать на томъ, чтобы данная дама была при этомъ въ томъ же корсетѣ, нижней юбкѣ и ботинкахъ,
какъ при готовомъ костюмѣ. Уже къ примѣркѣ должна быть пришита подкладка. Швы лучше только скрѣплять
(и слегка зашить), чтобы быть въ состояніи производить измѣненія. Если. напр. юбка въ бедрахъ слишкомъ
широка, было бы неправильно просто уменьшить объемъ затягиваніемъ назадъ, такъ какъ все могло бы быть
этимъ испорчено. Нужно забрать излишній объемъ во всѣхъ швахъ равномѣрно такъ же, какъ при слишкомъ
узкихъ юбкахъ равномѣрно выпускаютъ всѣ швы, такъ какъ въ юбкѣ, какъ и въ таліи горизонтальная линія
нити (которая можетъ быть выдержана только въ многошовныхъ юбкахъ) важно правильное направленіе труѣкъ
внизъ. Это ниспаданіе складокъ главнымъ образомъ направляется верхнимъ закругленіемъ, почему на него при
примѣркѣ обращено особое вниманіе. Чтобы это сумѣть сдѣлать лучше и безопаснѣе слѣдуетъ раньше хорошо
скрѣпить юбку надъ бедрами, причемъ не слѣдуетъ обращать вниманія ни на верхній край, ни на выточнее,
а только на правильное спаданіе складокъ. Не слѣдуетъ стѣсняться скрѣплять юбку во многихъ мѣстахъ,
такъ какъ опа должна плотно сидѣть на бедрахъ и не должна шевелиться. Регулированіе верхняго края,
какъ и выточекъ не потребуетъ теперь особыхъ затрудненій, если крой не былъ совершенно неподходящъ и фигура
не абсолютно ненормальна. И большинство другихъ измѣненій достаточно просты. Если выточки недостаточно
велики, то юбка прилегаетъ въ бедрахъ, но отстоитъ въ таліи; здѣсь надо только соотвѣтственно увеличить
выточки, что дѣлается легко.
Немного сложнѣе тотъ случай, когда выточки слишкомъ плоски (малы) т. е. ошибка сама трудно уз-
нается, а измѣненіе не труднѣе. Юбка тогда въ таліи будетъ хорошо прилегать, но отставать на бедрахъ, на
сторонахъ оставлять слишкомъ много, спереди и сзади слишкомъ мало складокъ и при всѣхъ измѣненіяхъ и
37
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
оттягиваніи впередъ и назадъ не исправляется. Если встрѣчаютъ такой случай юбки, то можно заранѣе знать,
что здѣсь находится ошибка, ее легко можно исправить просто выпоровъ швывыточекъ. Потомъ ихъ снова за-
кладываютъ на фигурѣ, такъ, какъ онѣ этого требуютъ, слѣдя при этомъ за тѣмъ, чтобы они имѣли при этомъ
вертикальное направленіе, т. е. не снашивались направо или влѣво. Часто случается, что одно бедро болѣе
развито другого, что дѣлается замѣтнымъ возвышеніемъ юбки на этомъ мѣстѣ. Тогда необходимо двойное из-
мѣненіе, такъ какъ большее возвышеніе требуетъ не только лишняго объема, но и лишней длины. Длина при-
бавляется къ верхнему краю отъ второй выточки вправо и влѣво, но никогда у нижняго края. Увели-
ченіе объема легче всего достигается если черезъ бедро идетъ шовъ; тогда на этомъ швѣ просѣ выпускаютъ
требуемое. Если тамъ нѣтъ шва, то помогаютъ увеличеніемъ выточки, чѣмъ на бедра приходится больше
объема. Большія измѣненія при теперешнихъ крояхъ формъ связаны съ затрунденіями, поэтому всегда пра-
вильнѣе сразу старательнѣе кроть юбку и не слишкомъ полагаться на примѣрку. Предлагаемыя указанія были
бы для многихъ случаевъ достаточны и остается только замѣтить, что выточки должны дѣлаться не сразу, а
соотвѣтственно формамъ закругленными и постепенно суживаясь къ нижнему краю (безъ удлиненій изъ за этого)
иначе тамъ надувается, чего ничѣмъ• нельзя устранить.
Подъ конецъ устанавливается длина юбки и при этомъ обращается особое вниманіе на правильное на-
правленіе нижняго края, т. е. чтобы тамъ не было никакихъ изгибовъ и возвышеній и, если есть складки,
чтобы онѣ не выступали за край юбки.
^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^
| Складъ издателя Р. ДОЛИНСКАГО I
рекомендуетъ слѣдующ. книги для самообученія и самостоятельной кройки
|	автора и издателя „Р. ДОЛИНСКАГО":
I „Самоучитель кройки11 II изд. мужского платья |
| съ подробнымъ изложеніемъ новѣйшей методы кройки статскаго, гражданскаго и І
| дѣтскаго платья, платья для духовенства, спортъ-костюмовъ для дамъ и т. д. |
| Въ книгѣ приведены также необходимыя свѣденія по анатоміи человѣческаго в
| тѣла, что чрезвычайно важно знать каждому при кройкѣ. Большой томъ альбом- |
| наго формата всевозможныхъ выкроекъ, по которымъ каждый безъ посторонней |
= помощи легко можетъ сдѣлать выкройки настоящей величины. — Цѣна 4 рубля. 1
І Подробное руководство о кройкѣ и изготовленіи новѣйшаго ।
|	гардероба для дѣвушекъ всякаго возраста.	|
|	2-ое изданіе.	|
=	Большаго формата, обработано для легкаго самообученія.	=
= Это оригинальное и весьма полезное изданіе, какъ для домашняго употребленія, |
| такъ и для каждой мастерской, съ изящно изложенымъ текстомъ и съ нагляд- |
|	ными рисунками. — Цѣна 1 р. 75 к.	|
Книгопродавцамъ скидка.	=
|	Адресъ: г. Юрьевъ, Лифл. губ., Р. Долинскому.	|
|	Адр. для тел.: Долинскій, Юрьевъ.	|
38
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Сниманіе мѣрки.
(Объясненіе см. стр. 2.)
2
Пёт-1
—39 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Общее о черченіи выкроекъ.
--АО—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Черченіе объема таліи.
(Объясненіе см. стр. 8.)
—41—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 9—14. Отдѣльныя части удлиненія основной модели соотвѣтственно складываютъ.
(Объясненіе см. стр. 16. )
— 42—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 15. Конструкція кроя таліи съ раздѣленными спинкой и передомъ (такъ называемый англій-
скій шовъ) длип. продола^ен., двумя бочками и только одной выточкой для стройной фигуры.
(Объясненіе см. стр. 17.)
КІИ. 15
а
Фигура 16. Конструкція кроя
таліи съ отдѣльными передомъ и спиной
(такъ называемый англійскій шовъ) боль-
шимъ удлиненіемъ, 3 бочками и 2 выточками
для фигуры съ прямой постановкой и высокой
грудью.
(Объясненіе см. стр. 20.)

аа
КІИ. 16
АЗ —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Конструкція кроя рукава.
(Объясненіе см. стр. 23.)
I
—44 ~
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Конструкція Верха, ворота и различные фасоны.
(Объясненіе см. стр, 25.)
ГѴе- 24
---45 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Конструкція юбокъ.
(Объясненіе см. стр. 27.)
— 46 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
агибі
Фигура 36. Конструкція гладкой корсажной юбки, изъ 7 швонь, съ 12 сант. треномъ, всѣ остальн.
фигуры, на этой стр.
ГіёГ.38
— 47—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Ф и г у р а 43. Конструкція юбки для особенно полной фигуры съ выступающимъ туловищемъ.
(Объясненіе см. стр. 31).
— ^8 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 44 показываетъ распредѣленіе бумажной выкройки на матерію въ полъ ширины
,(фиг. 45—48 заготовка холста).
(Объясненіе см. стр. 32.)
— 49—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Заготовка холста съ матеріи конскаго волоса.
(Объясненіе см. стр. 32.)
— 50—
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Вторая часть.
Введеніе.
Различные виды верхняго платья (костюмы-куртки, жакеты, пальто, накидки и др.) можно кроить съ
помощью основной модели, т. е. простого кроя спины, переда и боковой части, со включеніемъ находящейся
тамъ части полы, однако безъ шва.
Мѣрки нужно такъ же точно брать, какъ и для талій, хотя въ верхнихъ платьяхъ по различнымъ на-
правленіямъ необходимы расширенія.
Ходъ конструкціи основной модели жакетовъ тотъ же, что и въ основной модели талій, но только во
формѣ отдѣльныхъ частей имѣются нѣкоторыя отклоненія, также на передѣ наносятъ большею частью только
одну строчку, что, однако, не имѣетъ важнаго значенія.
Само собою разумѣется, что мы при этомъ должны принять во вниманіе необходимыя для верхнихъ
платьевъ добавки.
Смотря по толщинѣ матеріи и употребляемой къ ней подкладки, прибавки эти различны и колеблятся
для половины ширины верха отъ 1-го до 4-хъ сент., которые въ правильной пропорціи распредѣлены на спинной
и грудной частяхъ и на діаметрѣ прорѣза для рукава. Въ одинаковой пропорціи необходимо увеличеніе мѣрки
бюста (передній бюстъ и передняя высота) и высоты плечъ, также какъ и увеличеніе прорѣза шеи. Въ дру-
гихъ мѣркахъ длины замѣчается измѣненіе только въ высотѣ бока, если только глубина границы нижней про-
рѣхи для руки немного теряетъ въ длинѣ. При этомъ длина спины и переда остается неизмѣнной. Въ виду
того, что при каждомъ счетѣ отдѣльныхъ прибавокъ легко могутъ вкрасться ошибки, то мы приводимъ на стр.
точно выработанную таблицу, гдѣ приведены прибавки для матеріи и подкладки различной толщины отдѣльно
въ 4-хъ рубрикахъ. При этомъ мы соблюдали очередь, въ которой отдѣльныя отмѣриванія при конструкціи
покроя приходятъ въ употребленіе.
51
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Таблица
прибавокъ для верхнихъ платьевъ.
	1 Изъ тонкой матеріи.	2 Изъ толстой матеріи.	3 Съ плотн. подкладк.	4 Съ подкладкой на ватѣ или на мѣху.
Измѣреніе А—а	4" 74 снт.	+ 7а снт.	4~ 3/л снт.	+ 1 снт.
„	„	О—Л полов. ширины спины	4- х/л л	4“ х/2 »	+ 7л .	4- 1 «
„	„ С—Е	4“ 7л л	4- 1х/а »	+ 27л п	4“ з „
„	„	С—Е полов. объема верха	4- 1	+ 2	,	4- з „	+ * .
я я Е—0	»	„ груди	+ х/л »	+ х/2 .	4-7л .	4- 1 »
„	„	У—е передній бюстъ	4- 7л „	4- іх/а .	+ 274 ,	4~ з я
„	„	У—/. 3/ю полов. объема шеи	4“ 7а »	4- і .	+ 172 »	4- 2 я
„	„ У—М %	„	- 72 »	4- о „	4" 7а »	4~ і »
„	„	У—Высота переда	+ 7л .	4~ іх/2 »	4- 27л .	4- з „
„	„	В—0—е „ плечъ	4-7л »	+ і72 »	4- 27л .	4- з ,
„	„ Углубленіе прорѣза руки	- х/2-7л с-	- 7л—і с.	- 1—1*/л с.	- і74-і72с.
„	„ полов. объема таліи	+ 1 снт.	2 снт.	-(- 3 снт.	4- 4 снт.
„	„ грудной впадины	+ 7л .	4- і »	4- 17л »	4- 27а »
„	„	т/2 объема бедеръ	:	4- 1	»	+ 2	,	4-з	„	4-4 я
Въ предыдущей таблицѣ не указано, насколько шире часть спины отъ В до Ь и передняя часть-отъ
Л' до такъ какъ объ разницы относятся всегда къ опредѣленной части перелома объема таліи и будутъ
указаны лишь при конструкціи. Кромѣ того, каждому предоставляется согласно своему желанію и вкусу
сдѣлать ее шире или уже, такъ что въ данномъ случаѣ можно не читаться съ конструкціей. Лучше всего все-
таки предварительно обращаться къ даннымъ указаніямъ.
Конструкція основной модели жакетовъ съ 2-мя боковыми частями и полной
надставкой полъ.
для хорошо сложенной фигуры по слѣдующимъ мѣркамъ:					
1.	Длина спины . .	. 387*2 снт-	7.	Длина переда . . .	37 снт.
2.	72 ширины спины	. 16	8.	Высота плечъ. . .	7972 я
3.	Высота боковъ . .	. 2072 „	9.	х/2 объема шеи . .	187л .
4.	Передній бюстъ	. . 517а я	10.	я я груди . .	2072 я
э.	Глубина груди . .	»	11.	„	„ верх. части	48	„
6.	Высота переда . .	53	„ 13. Ѵ2 объема б	12. едеръ 56	я я таліи . . снт.	32	.
Прибавки для толстой матеріи исчисляются по 2-ой рубрикѣ таблицы. Также какъ при основной мо-
дели таліи, при основной модели жакетовъ часть спины, часть боковъ и относящіяся сюда части полы ставятъ,
соединяя вмѣстѣ. Относительно болѣе легкихъ мы сообщимъ мало-по-малу въ трехъ дополнительныхъ выкрой-
кахъ, а теперь начнемъ съ задней части.
52
I
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Ф и г у р а 53.
Основая линія образуетъ отвѣсную линію, начальная точка которой обозначена черезъ А. Отъ А до 1
идетъ длина спины 38х/2 снт., и отъ 1 до 2 прибавка полы, которая всегда составляетъ 15 снт. Точка 3 ука-
зываетъ высоту боковъ, которая отъ 1 вверхъ имѣетъ 20а/2 снт. Точно въ срединѣ между А и 3 лежитъ
точка 4. Отъ всѣхъ выше отмѣченныхъ линій нужно проводить налѣво въ правой уголъ отъ основной линіи
поперечныя линіи отъ А и 4; онѣ должны быть настолько, насколько необходимо, отъ 3, 1 и 2 такъ далеко,
чтобы онѣ были достаточны для представленія задней части. Отъ 1 до В должно быть 4 снт. и отъ А должна
быть приведена прямая линія до отмѣченной точки, гдѣ притомъ и получаются точки С и О, На 'верхней
поперечной линіи отложена для шейной прорѣхи х/3 половины ширины шеи, 6х/4 снт., и прибавка въ х/2 снт.,
всего 63/4 снт. отъ А до а. Отъ этой точки проводятъ отвѣсную линію вверхъ, на которой откладываютъ
2 снт., и полученную точку называютъ черезъ аа. На второй поперечной линіи отъ О до & отмѣчаютъ поло-
вину ширины спины съ прибавкой въ х/2 снт., и отъ этой точки сі проводятъ подъ прямымъ угломъ короткую
линію вверхъ, на которой до точки сісі опредѣляютъ ширину лицевой части спины. Эта часть составляетъ
х/8 длины спины: здѣсь берется кругомъ 5 снт. Отъ точки сісі еще прибавляютъ налѣво х/2 снт. для правиль-
наго образованія прорѣхи для руки. Нижняя ширина на спинной части вычисляется изъ мѣрки дѣйствитель-
ной ширины таліи и составляетъ всегда х/8 ея и слѣдовательно здѣсь при 32 снт. — 4 снт., которые откла-
дываютъ отъ В до Ь. Спинная часть можетъ быть теперь приставлена къ подставкѣ. Спинной шовъ, начи-
няясь между О и С, содержитъ мало-по-малу впадину въ х/2 снт., которая внизу отъ точки В опять кончается.
Для плечевого шва проведена прямая линія отъ аа въ х/2 см. (со стороны сісі) которая легко приводится въ
верхней части. Боковой шовъ долженъ быть проведенъ для нормальной пропорціи только умѣренно для пло-
ской спинной части; лучше всего изображать ее немного вогнутой; для полной, круглой напротивъ — совер-
шенно прямой.
Фигура 54.
Для изображенія передней части, начало мѣрочной ленты прикладывается къ немного внутри лежащей
дѣйствительной спинкой линіи около С и отмѣривается на линіи верхней ширины налѣво до Е половина поло-
вины верхней ширины — 24 - и 716 отсюда — Р/2 снт. и требуемая прибавка тоже въ 1х/2 снт., вмѣ-
стѣ 27 снт. Далѣе, не передвигая начала мѣрочной ленты, мѣрятъ до Е половину верхней ширины —
48 спт. — съ прибавкой 2 снт. — всего 50 снт. Отъ Е обратно до О на той же линіи отнимается половина
ширины груди — 20х/2 снт. — что, вмѣстѣ съ прибавкой въ х/2 спт., составляетъ 21 снт. Разстояніе отъ
О до Н составляетъ х/4 измѣренной ширины груди — 5х/8 снт. Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводятъ отвѣсныя
линіи отъ точки Е вверхъ и внизъ, отъ точекъ же О, Н и Е только вверхъ. Для опредѣленія концовъ плечъ
служитъ мѣрка шельки, которая должна имѣть нужную прибавку. Здѣсь шелька имѣетъ 51х/2 снт., и съ при-
бавкой, здѣсь 1х/2 снт., вс^го 53 снт. Съ этимъ числомъ откладывается мѣрочная лента такъ далеко впереди
сколько составляетъ разстояніе между Е и О *) и увеличенная шелька, отнимая ширину шейнаго отверстія
отъ спинной части — 63/4 снт. — откладывается въ отвѣсномъ направленіи отъ Н до У. Для опредѣленія
глубины шейнаго отверстія откладывается на той же линіи отъ У внизъ до Ь 3/10 половины шейной ширины
— 5,65 снт. — и прибавка въ 1 снт. = 6,65 снт. и оттуда проводятъ линію подъ прямымъ угломъ впередъ.
При основной модели таліи точка М опредѣляется 2/8 половины ширины шеи, менѣе на 1 снт., въ 11х/2 снт.,
при основной же модели жакетовъ, какъ показано во 2-ой рубрикѣ таблицы, точно 2/3 шеи, 12х/2 снт., кото-
рые откладываютъ отъ У въ косомъ направленіи на только что проведенную линію (см. кривую линію У—М).
*) На рисункѣ ясно проведены мѣрки передняго бюста и высота плечъ до точки е.
53
6
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
На этой линіи отмѣчается отъ Е выше точки К всегда 4 снт. и черезъ эту точку отъ М проводятъ
линію направленія для грани груди.
Передняя точка таліи находится посредствомъ высоты переда. Эта мѣрка содержитъ въ предстоящемъ
случаѣ прибавку въ 1х/2 снт.. и всего имѣетъ 54х/2 снт. (53-|-1х/2). Но отсюда нужно отнять х/2 снт., потому что
мѣрочная лента лежитъ на бумагѣ прямо, въ то время какъ при сниманіи мѣрки она описываетъ вокругъ шеи
окружность и такимъ образомъ остается 54 снт. Откладываютъ ширину задней части шейнаго отверстія
— 63/4 снт. — у У и точку № опредѣляютъ разстояніемъ въ 54 снт., которая всегда лежитъ на 1 снт. отъ
линіи направленія М—К—/- Для контроля можно при помощи мѣрки длины переда, которая, какъ сказано
въ предисловіи, примѣняется безъ прибавки и содержитъ 37 снт., измѣрить разстояніе М—ЛЛ и это разстоя-
ніе, если высота переда и длина его взяты были точно, всегда должно опредѣлять разницу до одного милли-
метра. Истинный контуръ груди дополняется отъ К плоской дугой, которая внизу переходитъ въ незначитель-
ную впадину. Для измѣренія высоты плечъ прежде всего отмѣчается точка О на спинной части. Эта точка
удалена на х/8 ширины плеча [аа — х/2 снт.), здѣсь 4 снт., отъ прорѣхи для руки. Измѣренная высота
плечъ составляетъ снт. и имѣетъ, согласно таблицѣ, въ предстоящемъ случаѣ, прибавку въ 1х/2 снт.,
всего 81 снт. Близъ спинной части откладываютъ длину В—О въ видѣ прямой линіи и найденная такимъ
образомъ сумма — 38 снт. — прикладываютъ къ линіи таліи на томъ же мѣстѣ, что передній бюстъ (отвѣсно
подъ точкой О), и полную сумму — 81 снт. — откладываемъ вверхъ по линіи е—Е. Оттуда проводятъ на-
право дугу, на которой отмѣриваютъ и отмѣчаютъ длину аа—О части спины отъ У. Тогда проводятъ отъ У
опять черезъ эту точку, которая также обозначена черезъ О, направленіе линіи для передней части спины.
На этой линіи находится вся ширина плеча части спины (аа—х/2 снт.), меньше 1х/2 снт. для задержки по-
слѣдней и заканчиваютъ соотвѣтственно плечевой шовъ передней части, въ то время какъ онъ же немного
приводится между У и О и оттуда зарѣзывается къ прорѣхѣ для руки на х/2 снт. Положеніе мѣрки высоты
плечъ, также какъ передняго бюста и высоты переда на чертежѣ ясно отмѣчены кривыми линіями.
Для разницы между частью спины и частью бока на линіи таліи служитъ во всѣхъ случаяхъ разстояніе
Е—О, и такимъ образомъ часть бока такъ удалена оть какъ точка О отъ точки Е. При нормальной
формѣ груди и спины это разстояніе равно 1х/2—2 снт.; Если при равномъ объемѣ переда часть спины пол-
нѣе и круглѣе (наклонное впередъ положеніе тѣла), то объемъ груди ниже, точка О передвигается дальше
впередъ, и разстояніе Е—О вслѣдствіе этого становится больше, также разстояніе между частью спины и
частью бока па линіи таліи должно увеличиться, что имѣетъ слѣдствіемъ увеличеніе выпуклости части бока па
линіи объема верха. Въ противномъ случаѣ, когда часть спины болѣе плоска (наклонное положеніе назадъ)
ширина груди также пропорціонально больше; Точки Е и О приближаются другъ къ дружкѣ или сливаются,
разница между частью спины и бока на концѣ таліи тоже становится меньше пли вообще нѣтъ на лицо и
боковая часть на линіи объема верха получаетъ только незначительную выпуклость. Такимъ же образомъ
устанавливается различіе между частью спины и бока у прорѣхи для руки, такъ какъ послѣдняя всегда соста-
вляетъ х/8 разстоянія Е—О и становится больше при наклонномъ впередъ положеніи тѣла съ круглыми пле-
чами, или меньше по сравненію съ нормальнаго приноря при плоской спинѣ съ положеніемъ тѣла, отклонеппаго
назадъ. На предыдущемъ чертежѣ разстояніе Е—О составляетъ 2 снт. и, слѣдовательно, для части бока на
линіи таліи отмѣчается одинаковая отъ сумма и вверху х/3 этого = 2/3 снт. Шовъ части бока проводятъ
до линіи таліи соотвѣтственно подставкѣ; при этомъ нужно имѣть въ виду, что шовъ находился отъ линіи
3—С—Е вверхъ на такомъ же разстояніи, на какомъ часть спины — оттуда до Длина внизъ будетъ ука-
зана ниже. Также ручная прорѣха можетъ теперь соотвѣтственно начерчена. Такъ какъ она, согласно таблицѣ,
должна быть углублена на 3/4—1 снт., то на такомъ же разстояніи подъ горизонтальной линіей 3—/ проводятъ
новую линію направленія соотвѣтствующей длины, къ которой подводится ручная прорѣха, въ то время какъ
она ограничивается впереди отъ отвѣсной линіи С.
54
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 55.
Теперь перейдемъ къ раздѣленію объема таліи и къ распредѣленію части бока. Объемъ таліи имѣетъ,
какъ это видно изъ таблицы, прибавку въ 2 снт. и, слѣдовательно, издержка составляетъ не 32, а 34- снт.
*
Половина этого — 17 снт. — выпадаетъ на часть направо отъ точки е, другая половина, тоже 17 снт., на
*
часть налѣво отъ точки е. Остатокъ вынимается сзади между частью бока и переда, въ то время какъ впе-
реди онъ долженъ быть отдаленъ при помощи выточки. Ширина части боковъ на концѣ таліи наводятъ
также къ объему таліи, хотя мы должны указать только двѣ части боковъ и часть спины вмѣстѣ съ половиной
ея — 17 снт. —. Ширина части спины отъ В—Ь = 4 снт., и ее откладываютъ у части бока около и
отмѣряютъ въ направленіи е 17 снт. — получаемъ *. Пространство между этой точкой и заднимъ швомъ
части бока составляетъ 13 снт., которые распредѣляются на обѣихъ частяхъ спины. Такъ какъ задняя часть
бока уже передней на 72 снт., то первая (задняя) должна быть шириною въ 6х/4 снт., а вторая — 63/4 снт.
Разстояніе можду е и * показываетъ остатокъ въ 6 снт., отсюда 2/3 — 4: снт. — отнимается между обѣими
частями боковъ и х/8 — 2 снт. — между частью передняго бока. Слѣдовательно прежде всего мѣрятъ ши-
рину задней части боковъ, здѣсь 6х/4 снт., за тѣмъ 2/3 остатка — 4 снт. — послѣ этого ширину передней
части боковъ — 63/4 снт. и далѣе остатокъ до е долженъ быть равенъ 2 снт. Верхняя ширина части боковъ
всегда соразмѣрна и устанавливается на 1 снт. подъ вспомогательной линіей, проведенной подъ линіей 3—/.
У двухъ частей боковъ передняя часть всегда отдѣлена отъ С 4 снт. затѣмъ дальнѣйшее разстояніе до шва
части боковъ, здѣсь 14 снт., дѣлится на 2 и получаемъ такимъ образомъ по 7 снт. для каждой части боковъ.
Части боковъ не сходятся совершенно, а между ними остается разстояніе въ 2 снт., которые при распредѣле-
ніи нужно принять во вниманіе. Сперва отмѣчаютъ отъ задней части впередъ 7 снт. для задней части бока,
затѣмъ промежутокъ въ 2 снт., потомъ опять 7 снт. для передней части бока, которая за промежуткомъ всту-
паетъ въ переднюю часть. Затѣмъ соединяютъ всѣ точки при помощи вспомогательныхъ линій, у передней
части и встрѣчающейся при этомъ части передней части боковъ прямыми линіями, другія двѣ вспомогательныя
линіи проводятъ немного дугообразно, и всѣ онѣ проводятся къ подставкѣ, междо тѣмъ какъ всѣ онѣ приво-
дятся умѣренно во второй половинѣ. Сверху задній шовъ передней части боковъ долженъ быть удлиненъ до
одинаковой высоты съ переднимъ швомъ части спинного бока, причемъ онъ выступаетъ частью черезъ перво-
начальной контуръ ручной прорѣхи.
Въ передней части для выточки отмѣривается близъ грудной впадины съ нужной прибавкой —
34х/2 с +1 с = 35х/2 снт. — несчитая ширину задней части А—а — 63/4 снт. — отъ У въ отвѣсномъ на-
правленіи внизъ и тамъ проводятъ поперечную линію параллельно линіи /—О. На этой линіи опредѣляется
положеніе верхней конечной точки выточки, которая опредѣляется по ширинѣ передней части, которая здѣсь
составляетъ 22х/2 снт. Половина этого — 11г/4 снт. отмѣривается внутрь отъ дѣйствительнаго груднаго канта,
а не отъ прямой линіи направленія, и обозначается точкой 7?. Передній край таліи какъ извѣстно находится
у точки	отсюда проводится короткая поперечная линія направо прямымъ угломъ къ передней линіи на-
правленія и на ней откладываютъ для точки „п“ 76 измѣренной половины объема таліи, 5Х/3, или, въ круг-
лыхъ цыфрахъ, 5х/4 гснт. относится. Для передней части берется половина увеличеннаго объема таліи —
17 снт. — для учрежденія, 5г/4 снт. уже находятся отъ до п, недостаетъ такимъ образомъ еще 113/4 снт.,
*
которые и отклвдываются на е впередъ въ немного косомъ направленіи внизъ; тамъ проводятъ короткую
линію или дугу, затѣмъ переносимъ длину	—п отъ въ томъ же направленіи посредствомъ дуги и такимъ
образомъ получаемъ пееи. Отъ 7? къ п, такъ же какъ и къ „ееи проводятся еще вспомогательныя линіи и
тогда выточка приставляется къ концу таліи въ ясной формѣ, кк это видно изъ чертежа.
Теперь нужно привести въ порядокъ крайнюю линію таліи. Сперва отмѣривается длина части спины
отъ линіи верхняго объема до Ь у задняго шва части спинного бока къ Ьк, точка которой попадаетъ немного
ниже конструкціонной линіи. При прямомъ положеніи тѣла отъ этой длины отнимается г/4 снт., при наклон-
55
6*
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
номъ положеніи впередъ и круглой спинѣ отъ г/2 снт. до 3/4 снт., чтобы эту сумму задержать на выпуклости
плечевыхъ лопатокъ. Для отклоненнаго назадъ положенія тѣла и плоской спины укорачиваніе боковой части
у ЬЬ необязательно. Передній шовъ части спинного бока измѣряется для задняго шва части передняго бока
(но всегда сверху внизъ измѣряется), этотъ попадаетъ въ силу этого немного ниже линіи 1 — е. Также сое-
динительный шовъ долженъ быть одинаковой длины съ обѣихъ сторонъ отъ части переда и передней части
бока, эта же длина регулируется при могущей случиться разницы внизу у части переда. По этимъ даннымъ,
и принимая во вниманіе подставку, легко провести краевую линію таліи полно и правильно. Теперь остается
выяснить конструкцію части полы. Мѣрка бедеръ всегда составляетъ 15 снт. внизу круга таліи и потому
въ изображеніи кроя линія бедеръ лежитъ на такомъ же разстояніи подъ линіей таліи. Надставка полы для
спинной части берется слѣдующимъ образомъ: проводятъ отъ В и Ь отвѣсныя линіи до линіи бедеръ, при-
даютъ объемъ снаружи расширенія въ 1 снт. и проводятъ отъ В и Ь черезъ эти точки слегка округленныя ли-
ніи въ 15 снт. и надставка полы готова. Направленіе задняго канта полы части спинного бока всегда опре-
дѣляется по одному правилу. Для этого мѣрятъ на линіи бедеръ отъ 2 налѣво всегда разстояніе 1—ЬЬ менѣе
на 2 снт. п черезъ эту точку проводятъ немного выпуклую линію, которая отъ ЬЬ должна имѣть 15 снт. и
кончается ниже конструкціонной линіи. У передней части грудного канта также удлиняется на 15 снт. такимъ
образомъ, чтобъ она опять у конечной точки попала на требуемую линію направленія. Параллельно этой ли-
ніи выходитъ удлиненіе (15 снт.) отъ Пп“, гдѣ эта часть полы у нижняго окончанія шире на 1 снт.. чѣмъ
сверху, всего 6г/4 снт. Для надставки полы на другой сторонѣ выточки продолжается вспомогательная ли-
нія —ее до линій бедеръ. Оттуда идутъ впередъ на 1—Р/2 снт., смотря по болѣе пли менѣе расшнуро-
ванной фигуры, отмѣчаютъ тамъ точку и чертятъ черезъ нее въ видѣ умѣренно круглой линіи контуръ полы.
Остались теперь приставить остальныя части полы; для этого прежде всего нужно вычислить, сколько,
еще не достаетъ до требуемаго объема бедеръ, чтобы затѣмъ опредѣлить, сколько сантиметровъ вставлено на
отдѣльныхъ мѣстахъ. Мы измѣряемъ слѣдовательно близко къ нижнему объему полы настолько, насколько она
до сихъ поръ приставлена и начинаютъ при этой съ части переда. Первая часть его — 6х/4 снт. ширины,
разстояніе отъ задняго шва выточки до шва части спинного бока ЗР/2—32 снт. пола спинной части 6 снт.,
всего 44^4 снт- Половина объема бедеръ составляетъ 56 снт. и съ данной въ таблицѣ прибавкой въ 2 снт.
составитъ 58 снт., недостаетъ 133/4 снт., которые помѣщаются боковыхъ частей и бокового шва части переда.
Къ этому проводятъ сначала, точно въ серединѣ между объема частями бока и частью переда и передняго
бока, отвѣсныя линіи отъ линіи таліи внизъ. Тамъ, гдѣ онѣ (линіи) попадаютъ па линіи бедеръ, вставляется
и 1-ой и 2-ой части боковъ г/3 недостающей суммы здѣсь 4х/2 снт., такъ, чтобы 4г/2 снт. раздѣлились по-
ровну (2г/4 снт.) направо и налѣво отъ линіи бедеръ. Остальныя 2/3—9 снт. такимъ же образомъ распредѣ-
ляются у передней части и части передняго бока. Линіи полы оканчиваются у намѣченныхъ точекъ въ
формѣ соотвѣтствующей выпуклости бедеръ и длина каждой изъ нихъ, считая отъ дѣйствительнаго края таліи,
должна быть равной 15 снт. Впослѣдствіи отдѣльныя части полы замыкаются легко снизу выпуклыми линіями.
Приведенная здѣсь конструкція основной модели жакетовъ въ принципѣ та же, что и конструкція обыкно-
венной основной модели таліи и отличается отъ этой только тѣмъ, что во-первыхъ — различныя прибавки рас-
ширенія включаются, во-вторыхъ — задняя часть и грудина передней части чуть шире въ концѣ таліи и въ
третьихъ — передняя часть имѣетъ только одну выточку.
Жакетъ, прикроенный по этой основной формѣ, будетъ довольно приличенъ, однако въ ручной прорѣхѣ
онъ будетъ очень плотно прилегать, и слѣдовательно тамъ не будетъ того безусловно необходимаго удобства,
которое нужно для верхнихъ платьевъ. Этого достигаютъ проще всего тѣмъ, что переднюю часть основной мо-
дели надрѣзываютъ отъ ручной прорѣхи по направленію къ краю выточки, какъ показано па фиг. 56, однако
не болѣе 1-го или 2-хъ миллиметровъ отъ точки /?, которой обязаны еще тамъ обѣ части. Тогда крѣпко при-
держиваютъ нижнюю, заднюю (часть) половину и двигаютъ другую половину настолько вверхъ и впередъ, чтобы обѣ
половины находились у рѣчной на разстояніи 1 снт. другъ отъ дружки и одна образуетъ проходящее у отверстіе.
56
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Его наполняютъ приклевающимйся кусками бумаги. Контуръ ручной прорѣхи долженъ быть уравненъ
у открытаго мѣста соотвѣтственно. Посредствомъ этихъ преобразованій достигаютъ удобной ручной прорѣхи,
немного болѣе прямого положенія плеча и меньшей выточки.
Это все ясно видно на фиг. 56; сквозныя линіи показываютъ первоначальную форму отъ верхней части
ручной прорѣхи, плеча, шейнаго отверстія, грудного канта, передняго шва выточки и принадлежащей сюда
части полы, въ то время какъ полныя линіи изображаютъ измѣненную переднюю часть. Если, напротивъ, верх-
няя половина плотно придерживается, а другая половина равнымъ образомъ отодвигается у ручной прорѣхи
внизъ, какъ показано и объяснено также посредствомъ различнаго рода плановъ па фиг. 57, то только маленькая
часть ручной прорѣхи, боковой шовъ, задній шовъ выточки и часть полы касающейся части претерпѣваютъ
сдвигъ внизъ — впередъ. Если мы наложимъ фиг. 56 на фиг. 57, то всѣ контуры должны взаимно покрыть другъ
друга и это покажетъ, что дѣйствіе было точно то же, и что отдѣльныя части порознь лежали въ одинаковомъ
направленіи. Это измѣненіе можетъ совершаться двоякимъ образомъ и въ простомъ случаѣ предпринимается по-
томъ у вырѣзанной передней части, однако его также можно примѣнить и въ конструкціи. Но здѣсь дѣло об-
стоитъ немного иначе, потому что прежде всего нужно принять во вниманіе, что необходимо достигнуть цѣли
вѣрнѣйшимъ и кратчайшимъ путемъ. Сдвигъ вверхъ, вслѣдствіе котораго почти вся передняя часть принимаетъ
другое положеніе, сдѣлался бы обстоятельнѣе, потому что конструкціонныя линіи принимаютъ почти совершенно
другое положеніе, за что, однако, онъ не имѣлъ бы вѣрной подпоры. Напротивъ, если-бъ измѣненіе было внизу,
согласно фиг. 57, произведено въ простомъ, соотвѣтственно удобномъ и вѣрномъ видѣ, то мы могли бы ввести
въ употребленіе эти измѣненія изъ этого основанія при конструкціи. Какой изъ вышеизложенныхъ методовъ
предпочесть — это мы оставляемъ на выборъ каждому; результатъ при примѣненіи того или другого метода
одинъ и тотъ же.
Въ нижеслѣдующихъ основныхъ моделяхъ жакетовъ измѣненіе передней части будетъ взято въ конструк-
ціи заранѣе и будетъ объяснено въ надлежащемъ мѣстѣ.
Конструкція основной модели жакетовъ съ двумя
боковыми частями и полной над-
ставкой полы.
Для хорошо рослой фигуры по слѣдующимъ мѣркамъ:
1. 2,	Длина спины .... Половина ширины спины.	. 38 . 15	снт.	7. 8.	Длина переда . Высота плечъ .	.	. Збх/2 . 78	СНТ. я
3.	Высота боковъ ....	. 21	я	9.	Половина объема	шеи .	. 18	я
4.	Передній бюстъ . . .	. 50	я	10.	„ ширины груди		• 19Ѵ2	я
5.	Глубина’ груди ....	• 32і/2		и.	„ объема	верха .	• 45Ѵа	я
6.	Высота переда ....	. 52	,	12. 13. Половина объема бедеръ			я	л 51 снт.	таліи .	. 31	я
Прибавки для тонкой матеріи вычислены по первой рубрикѣ таблицы.
Фигура 58.
При занимающемъ насъ теперь изображеніи кроя и также при слѣдующихъ частяхъ спины, часть переда
и боковая часть будутъ изображаться вмѣстѣ. На основной линіи отъ начальной точки А до 1 откладывается
длина спины — 38 снт. — отъ 1 до 2 длина полы — 15 снт. Точка 3 опредѣляется высотой боковъ, кото-
рая получается откладываніемъ 21 снт. отъ 1 вверхъ. Точно въ серединѣ между А и 3 лежитъ точка 4. Отъ
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
всѣхъ этихъ точекъ проводятся подъ прямымъ угломъ къ основной линіи налѣво вспомогательныя линіи, отъ
Л до 4 только такой длины, какая необходима, отъ 3, 1 и 2 настолько, чтобы онѣ достигли изображенія пе-
редней части. Отъ 1 къ В всегда оставляютъ 4 снт. и къ этой точкѣ проводятъ изъ Л прямую линію; этимъ
мы сразу получаемъ точки С и Е).
На верхней вспомогательной линіи отмѣриваютъ для шейнаго отверстія задней части х/8 половины объ-
ема шеи и 1/4і снт. — 6х/4 снт. — оть Л къ а; отъ этой точки проводятъ маленькую угловую линію вверхъ,,
на которой отмѣчаемъ 2 снт. выше точки аа. На второй вспомогательной линіи отмѣриваютъ х/2 ширины спины
съ прибавкой ВЪ Х/4 снт. — 15х/4 снт. — отъ О до (і и подъ прямымъ угломъ отъ этой точки проводятъ ко-
роткую линію вверхъ, на которой опредѣляютъ х/2 ширины спипного зеркала. Послѣдняя составляетъ х/8 длины
спины 43/4 снт. Отъ этой, послѣдней отмѣченной, точки откладываютъ налѣво еще х/2 снт. для правильнаго
образованія ручной прорѣхи. Нижняя ширина части спины опредѣляется х/8 половины объема таліи, что въ
круглыхъ цифрахъ составляетъ 4 снт., которые перекладываются отъ В до Ь. Теперь связываютъ аа съ точкой
х/2 снт. сбоку отъ й(1 при помощи прямой линіи и чертятъ часть спины къ подставкѣ до линіи таліи. Плече-
вой шовъ легко приводятъ въ верхней части, также получимъ спинной шовъ, начиная съ середины между С и /3,
постепенно впадину въ х/2 снт., которая внизу у В опять исчезаетъ. Боковой шовъ долженъ быть приведенъ
немного. Для плоской спинной части эта впадина должна быть больше, для полной, круглой, напротивъ —
почти совершенно прямой.
Для изображенія передней части начало мѣрочной ленты помѣщается на немного внутри лежащей дѣй-
ствительной линіи спины около С и на линіи объема верха откладывается налѣво до Е половина половины верх-
няго объема — 223/4 снт.-----[- х/16 отъ этого — 1х/2 снт. (въ круглыхъ цыфрахъ) и прибавка — 3/4 снт. —
всего 25 снт. и дальше не забирая мѣрки до Е половина верхняго объема, 45х/2 снт. + 1 снт. прибавки = 46х/2 снт.
Отъ Е отмѣривается назадъ къ О половина ширины груди, 1Эх/2 снт. + снт. прибавки = 193/4 снт. и отъ
О къ Н х/4 измѣренной ширины груди — 4,9 снт. На всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ точкахъ воздвигаются отвѣсныя
линіи, у Е сверху и снизу, у О, Н и Е только вверхъ соотвѣтственно удобной длины. Для опредѣленія краевъ
плечъ накладываютъ мѣрку передняго бюста— 50 снт. съ прибавкой х/2 снт., всего 50г/2 снт., на линію таліи
настолько впереди е, насколько велико разстояніе Е—О и отмѣчаютъ это разстояніе подъ сбавкой ширины зад-
ней части въ шейномъ отверстіи — 6х/4 снт. — на отвѣсной линіи отъ Н; получаемъ отсюда точку У.
Оттуда откладываютъ къ Ь для глубины шейнаго отверстія на этой же линіи внизъ 3/10 половины объ-
ема шеи — 5,4 снт. — съ прибавкой въ х/2 снт. всего 5,9 снт., проводятъ угловую линію впередъ и отмѣ-
чаютъ на ней точку 714, между тѣмъ какъ въ косомъ направленіи отъ 1 отмѣриваютъ 2/3 половины объема шеи,
безъ х/2 снт., 11х/2 снт. На линіи отъ Е лежитъ выше на 4 снт. всегда точка К- Черезъ послѣднюю точку
(А) проводятъ отъ М линію направленія для грудного канта. Для установленія передняго окончанія таліи
употребляется мѣрка высоты переда, которая составляетъ 52 снт. и съ прибавкой 3/4 снт. — 523/4 снт. От-
сюда нужно отнять х/2 снт., потому мѣрка при изображеніи кроя ложится совершенно прямо, въ то время какъ
при сниманіи мѣрки она описываетъ окружность вокругъ тѣла. Откладываютъ ширину задней части А—а у
1 и опредѣляютъ 52х/2 снт. точку М которая всегда отстоитъ на 1 снт. отъ вышеупомянутой линіи напра-
вленія внутрь. Теперь можно провѣрить разстояніе М—при помощи мѣрки длины переда — 36х/2 снт. —
и они всегда должны точно согласоваться, если только высота и длина переда были правильно измѣрены.
Дѣйствительный контуръ груди дополняется отъ К плоской дугой, которая внизу переходитъ въ незначитель-
ную впадину. Для опредѣленія высоты плечъ отмѣчается сперва точка О у части спины. Послѣдняя ле-
житъ на разстояніи = х/8 ширины плечъ (аа—х/2 снт.) отъ ручной прорѣхи, здѣсь 33/4 снт. Теперь измѣримъ
длину В—О у части спины въ видѣ прямой линіи, и найденная такимъ образомъ сумма, 37 снт., накладыва-
ется на линіи таліи на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ и передній бюстъ, также отвѣсно надъ точкой О, и пол-
ная мѣра высоты плечъ 78 снт. и прибавка — 3/4 снт. — всего 783/4 снт. — относятся вверхъ па линію е—Е.
Оттуда проводятъ направо маленькую дугу, на которую переносятъ отъ 1 длину аа—О части спины,
58
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
и также отъ проводятъ линію направленія для передней части плеча черезъ эту точку, которая также обо-
значена черезъ О. На этой линіи направленія отмѣриваютъ опять отъ У всю ширину плеча части спины
{аа—х/2 снт.) менѣе на х/2 снт. для задержки послѣдней и оканчиваютъ плечо передней части соотвѣтствую-
щей формы по указанію, въ то время какъ оно противъ прорѣза для шеи немного изгибается и зарѣзывають
отъ дуги къ проймѣ рукава х/2 снт. Разстояніе между частью спины и бока на линіи таліи всегда равно
разстоянію Е—О. Часть бока лежитъ такимъ образомъ на такомъ разстояніи отъ Ь, на какомъ точка О отъ Е.
Въ подобномъ видѣ разница между частью спины и бока у проймы рукава постоянна и составляетъ всегда х/3
величины Е—О. Потомъ отмѣчаются разстоянія, при этомъ изображеніи внизу 13/4 снт., вверху 6 миллим. и
задній шовъ части бока и пройма рукава подставки соотвѣтственно готовы. Тутъ пройма рукава вырѣзывается
немного глубже и внизу линіи верхняго объема проводятъ вспомогательную линію, которая граничитъ внизу съ
проймой, въ то время какъ впереди она выходитъ изъ О на отвѣсную линію. Половина объема таліи имѣетъ
здѣсь прибавку въ 1 снт. и такимъ образомъ составляетъ не 31, а 32 снт., откуда одна половина — 16 снт. —
приходится на часть направо отъ точки е, другая тоже 16 снт. —, налѣво отъ точки е. Внизу остатокъ отъ
частей боковъ и передней части отнимается, спереди онъ долженъ быть отдѣленъ выточкой. Ширина части
бока въ концѣ таліи соображается съ объемомъ таліи, хотя мы должны, при только двухъ боковыхъ частяхъ,
ее и часть спины взять въ размѣрѣ половины увеличеннаго объема таліи, т. е. 16 снт. Часть бока отмѣря-
ютъ отъ В до Ь — 11 снт. Эту сумму мы откладываемъ у части бока около Ъ і'подмѣряемъ въ направленіи
е 16 снт. — получаемъ *. Отсюда до задняго шва части бока 12 снт., которые распредѣляются на обѣ ча-
сти бока. Задняя часть всегда на х/2 снт. уже передней, т. е. первая содержитъ — 53/4 снт. — вторая
*
6х/4 снт. Разстояніе между * и е показываетъ остатокъ въ 5 х/4 снт.; отсюда отнимается 2/3, Зх/2 снт., между
обѣими частями бока, и ’/з> 13/4 снт., между первой частью бока и частью переда. Сначала отмѣриваютъ
ширину задней части бока, 53/4 снт., затѣмъ 2/3 остатка, Зх/2 снт., потомъ ширина передней части бока,
*
6х/4 снт. и отсюда до е имѣется на лицо послѣдняя х/8 остатка. Теперь приставляется верхняя ширина ча-
сти боковъ, которая всегда равномѣрна, къ вспомогательной линіи, которая проводится параллельно линіи 3—/.
При двухъ боковыхъ частяхъ часть переда кончается у пройма рукава всегда въ 3—4 снт. отъ О ; дальнѣй-
шее разстояніе до задняго шва части бока, здѣсь 12г/2 снт., дѣлится на 2, и получается 6х/4 снт. для каждой
части бока. Части боковъ не касаются прямо одна другой; между ними остается промежутокъ въ 2 снт.,
который при распредѣленіи долженъ быть принять во вниманіе. Сначала отмѣчается 6х/4 спт. для части зад-
няго бока, затѣмъ промежутокъ въ 2 снт., наконецъ опять 6х/4 снт. для части передняго бока такъ, чтобы
она переступила черезъ часть переда настолько, насколько великъ промежутокъ. Теперь связываемъ совокуп-
ныя точки вспомогательными линіями, у части переда и принадлежащей сюда части передняго бока прямыми,
другія двѣ дугообразно и изображаютъ швы, исключая боковой шовъ передней части, соотвѣтственно подставкѣ,
причемъ она во второй половинѣ немного изогнута. Задній шовъ части передняго бока долженъ быть про-
долженъ до равной высоты съ переднимъ швомъ части спиннаго бока, такъ что онъ немного выступаетъ надъ
первоначальнымъ контуромъ проймы рукава.
Для выточки отмѣриваютъ близъ грудной впадины съ прибавкой — 32х/2 снт. Ч-ЛД снт. = 323/4 снт., —
отнимая ширину части спины отъ А до а, отъ } въ отвѣсномъ направленіи внизъ и тамъ проводятъ попереч-
ную линію параллельно линіи /— Е. На пей опредѣляется верхній выходъ выточки, за которой ширина ча-
сти переда отъ /—О соразмѣрна, которая составляетъ слишкомъ 21 снт. Половина этого, слишкомъ болѣе
10х/2 снт. откладывается направо отъ дѣйствительнаго грудного канта, а не отъ линіи направленія и этимъ
укрѣпляется точка /?. Какъ извѣстно, точка образуетъ переднее окончаніе таліи, оттуда проводятъ въ
правый уголъ къ передней линіи направленія М—К— / короткую поперечную линію внутрь и отмѣчаютъ на
ней 1 6 измѣренной половины объема таліи (э1^, кругло ох/4 снт.) и получаютъ точку п. Прежде чѣмь про-
должать изложеніе конструкціи, мы должны сдѣлать небольшое поясненіе для лучшаго пониманія дальнѣйшаго
изюженія : хотя при этомъ и дальнѣйшихъ изображеніяхъ перемѣна части переда берется тотчасъ, однако бо-
59
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
новой шовъ ея долженъ быть начерченъ до точки е и шовъ выточки /?—ее, также какъ и конечная линія
таліи и касающаяся часть полы заранѣе въ ея первоначальной формѣ. Перемѣна происходитъ лишь тогда,
когда основная модель готова, какъ это описано въ фигурѣ 53—54. Чтобы избѣжать ошибки, касающіяся вре-
менныя контуры обводятся тонкими линіями и относящіеся точки отдѣльно, въ то время окончательная, осно-
вательная форма обводится толстыми сплошными линіями.
Мы продолжаемъ описаніе конструкціи. Для всей части переда у насъ имѣется для учрежденіи
16 снт. отъ объема таліи 5х/4 снт. уже имѣются налицо отъ —п, не достаетъ еще 103/4 снт.. кото-
*
рые откладываются отъ е въ немного косомъ внизъ идущемъ направленіи ; тамъ отмѣчается короткій штрихъ
или дуга, длина /?—п отъ /? посредствомъ дуги переносится сюда и этимъ опредѣляется точка ее. Отъ /?
къ п, также и къ ее проводятъ вспомогательныя линіи и тогда выточка приставляется до конца таліи въ
формѣ, показанной на чертежѣ. Для образованія конечной линіи таліи нужно сперва отмѣрить длину части
спины отъ линіи верхняго объема до пЬи и, отступая на х/4 снт. отъ этой точки, перенести на задній шовъ
части спинного бока — получаемъ точку пЬЬа. Задній шовъ части передняго бока приставляется къ перед-
*
нему шву части спинного бока — онъ оканчивается по правилу немного ниже линіи 1—е, боковой шовъ ча-
сти переда къ переднему шву части передняго бока; при этомъ всегда нужно мѣрить сверху и снизу.
Конечныя линіи таліи могутъ теперь быть проведены соотвѣтственно указанію. Теперь еще осталось
начертить часть полы. Линія бедеръ лежитъ согласно сниманію мѣрки, на 15 снт. ниже линіи таліи. Над-
ставка полы для задней части приставляется сначала и всегда оканчивается одинаковымъ образомъ. Отъ В до Ь
проводятъ отвѣсныя линіи бедеръ и обѣимъ при этомъ дается расширеніе въ 1 снт., и В и Ь связываются съ
этими точками при помощи слегка закругленными линіями. Также направленіе задняго канта полы отъ части
спинного бока всегда опредѣляется по одному и тому же правилу межъ тѣмъ какъ всегда отмѣриваютъ разсто-
яніе отъ 1 до отнимая 2 спт., налѣво отъ „2“ и отъ ЬЬ черезъ эту точку на умѣренно выпуклой линіи
откладываютъ контуръ полы въ 15 снт. На части переда грудной кантъ удлиняется отъ М также на 15 снт.,
такимъ образомъ, что онъ у конечной точки па передней линіи направленія расширяется. Параллельно послѣд-
ней выходитъ удлиненіе отъ и, отъ чего эта часть полы у конца становится шире на 1 снт., чѣмъ вверху,
здѣсь т. е. 6х/4 снт. Для надставки полы на другомъ боку выточки продолжается вспомогательная линія 7?—ее
до линіи бедеръ. Отсюда отходятъ на 1х/2 снт. впередъ, отмѣчаютъ тамъ точку и отъ ее вычерчиваютъ,
касаясь упомянутой точки, контуръ полы въ видѣ умѣренно закругленной линіи длиною въ 15 снт.
Теперь не трудно дополнить недостающія части полы, но мы сперва должны посчитать, сколько еще не-
достаетъ для требуемаго объема бедеръ, и затѣмъ опредѣляемъ, сколько нужно вставить въ отдѣльныхъ мѣстахъ.
При этомъ мы должны сперва измѣрить нижній объемъ полы, насколько она до сихъ поръ приставлена. Мы начи-
наемъ при этомъ съ части переда. Первая часть его шириною въ 6х/4 снт. Разстояніе отъ задняго шва вы-
точки до задняго шва части спинного бока составляетъ 29 Ѵ4 снт. и пола спинной части 6 снт., всего 4Р/2 снт.
По половина объема таліи составляетъ 51 снт. и съ прибавкой (по таблицѣ 1 снт.) 52 снт.; недостаетъ такимъ обра-
зомъ еще 1снт., которые будутъ распредѣлены между обѣими частями боковъ и боковымъ швомъ части пе-
реда. Сюда проводятъ точно въ серединѣ между обѣими частями боковъ и частью переда и передняго бока
отвѣсныя вспомогательныя отъ линіи таліи внизъ. Затѣмъ, гдѣ онѣ попадаютъ на линіи бедеръ, прибавляютъ
къ первой и второй части боковъ х/8 недостающей суммы, здѣсь Зх/3 снт., такъ чтобы эта величина равномѣрно
раздѣлилась направо и налѣво отъ линіи бедеръ, т. е. по 13/4 снт. Остальныя 2/3, 7 снт., такимъ же образомъ
распредѣляются между частью переда и передняго бока. Касающіяся линіи полы проводятся теперь по отмѣчен-
нымъ точкамъ въ формѣ соотвѣствующей округленію бедеръ и длину отъ мѣста дѣйствительнаго окончанія таліи
проводятъ въ порядокъ, потому что онѣ должны быть всѣ длиною въ 15 снт. Наконецъ отдѣльныя части полы
замыкаютъ при помощи выпуклыми поперечными линіями. Основная модель была бы закончена какъ на фиг. 55
до перемѣны части переда. При указаніяхъ на фиг. 56 и 57 обѣ половины, раздѣленныя надрѣзомъ, были соеди-
нены и одна или другая кругообразно была вращаема вверхъ или внизъ до тѣхъ поръ, пока обѣ не отстояли
60
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
одна отъ другой у проймы рукава на 1 снт. Также при прямо берущейся здѣсь перемѣнѣ мы употребляемъ
точку /? какъ центръ и описываемъ короткія дуги отъ верхней конечной точки временнаго бокового шва и отъ
*
точки е (отъ временной конечной точки таліи) внизъ (въ сторону). Требующаяся отъ пееи впередъ дуга имѣется
на лицо на вышеприведенномъ чертежѣ (фиг. 58); въ иномъ случаѣ она должна быть проведена теперь. На фиг. 57
видно, что отдѣльное положеніе обѣихъ половинъ у проймы рукава (на 1 см.) отодвигаетъ глубже боковой шовъ у
проймы на 1х/4 снт. Эта величина мѣняется при различныхъ формахъ тѣла довольно несущественно, самое
большее на 1—2 миллиметра, такъ что эту величину (1х/2 снт.) можно во всякомъ случаѣ принять какъ по-
стоянную норму и пустить въ употребленіе. По этой причинѣ боковой шовъ лежитъ всегда у проймы рукава
на проведенной тамъ дугѣ глубже на 1х/4 снт. Отъ отмѣченной тамъ точки отмѣриваютъ точную длину вре-
*
меннаго бокового шва (части переда) на дугѣ отъ е, здѣсь также отмѣчаютъ точку, обѣ точки соединяютъ вспо-
могательной линіей и новый бокой шовъ приставляется соотвѣтственно указанію; также пройма рукава приво-
дится въ порядокъ согласно изображенной на чертежѣ формѣ. Ширина части переда отъ е до „ее“ от-
кладывается отъ новой конечной точки таліи па дугѣ ее—п впередъ, затѣмъ чертятъ новую конечную линію
таліи, и черезъ найденную такимъ образомъ точку проводятъ новую линію направленія для выточки. Отъ
мѣста, гдѣ она (линія) кончается на линіи бедеръ откладываютъ по обыкновенію 1х/2 снт. впередъ и затѣмъ
чертятъ новый шовъ (задній) выточки и новый контуръ полы — 15 снт. длиною (по правилу). Теперь еще
нужно отмѣрить нижній кантъ первоначальной части полы и перенести отъ новой передней границы полы на-
задъ, тамъ проводятъ короткій штрихъ или дугу, на которой длина полы 15 снт. отмѣчается отъ новой конеч-
ной точки таліи на боку и вся надставка полы оканчивается въ прямой формѣ.
Этимъ заканчивается перемѣна частп переда и вмѣстѣ съ тѣмъ вся конструкція основной модели.
Конструкція основной модели жакетовъ съ двумя боковыми частями и полной
надставкой полы
для фигуры съ прямымъ положеніемъ тѣла, плоской спиной и высокой грудью по слѣдующимъ мѣркамъ :
1.	Длина спины	•	38‘/г снт.		7.	Длина переда .		... 37		СНТ
о •и •	Половина ширины	спины	16	п	8.	Высота плечъ .		.	78	
3.	Высота боковъ .	.	20	п	9.	Половина	объема	шеи .	18е/,	»
4.	Шелька . . .	.	оОѴ2	п	10.	»	ширины груди		32	
5.	Глубина груди .	.	35	я	11.	»	объема	верха .	50	я
6.	Высота переда .	.	54	»	12.	»	п	таліи .	36	я
13. Половина объема бедеръ 58 снт.
Прибавки для толстой матеріи высчитаны по рубрикѣ 2-ой таблицы.
Фигура 59.
Какъ видно изъ вышеупомянутыхъ мѣрокъ, положеніе и форма тѣла при этой фигурѣ отклоняется отъ
нормальной пропорціи. Несмотря па это оно не имѣетъ вліяніе на ходъ и видъ конструкціи, потому что случаю-
щіяся отклоненія выходятъ сами собой и замѣчаются кромѣ того отдѣльно на касающихся мѣстахъ. Мы нач-
немъ здѣсь также частью спины и опять отвѣсной линіей А—е. На ней отмѣчается отъ А до 1 длина спины,
38]/2 снт., отъ 1 до 2 удлиненіе полы, 15 снт., и отъ 1 вверхъ до 3 высота боковъ, 20 снт. Разстояніе А—3
дѣлится пополамъ и получается точка 4. Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводятъ налѣво поперечныя линіи въ
правый уголъ къ основной линіи. Отъ 1 до В всегда вставляется 4 снт. и А съ В соединяются прямой
61
7
/
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
линіей. Этимъ опредѣляются сразу точки С и О. А—а = >/3 половины объема шеи 4“ снт., всего 68/< снт.:
на послѣдней точкѣ опирается короткая отвѣсная линія и па ней выше на 2 снт. опредѣляется точка аа.
Отъ О половиной ширины спины 4" 1І2 снт*> всего Іб1/^ снт. отмѣчается точка й, тамъ проводятъ вверхъ
короткую угловую линію и на пей до сій откладываютъ ширину спины съ */« длины таліи, 48/4 снт.; оттуда
налѣво прибавляютъ еще */.> СІІТ* Для правильнаго образованія проймы рукава. Ширина задней части въ концѣ
таліи составляетъ 1 8 измѣренной половины объема таліи. 4^2 снт- Задняя часть можетъ быть теперь устано-
влена соотвѣтственно указанію, причемъ точка	снт. соединяется съ аа прямой линіей и плечевой шовъ на
верхней половинѣ немного изогнутъ. Изгибъ срединнаго шва спины начинается здѣсь немного выше, чѣмъ
при нормальной формѣ тѣла, и хотя уже у точки О, потому что при этой фигурѣ уже имѣется налицо прямое
положеніе тѣла съ плоской спиной; по этой причинѣ боковой шовъ (й—Ь) можетъ быть изображенъ немного
выпуклѣй. Для изображенія части переда отмѣриваютъ отъ дѣйствительной линіи спины около С до Е поло-
вина половины верхняго объема, 25 снт. 4” Ѵів отсюда, кругло І’/з снт. 4" ^/2 спт., всего 28 снт. и далѣе
до Е половина верхняго объема 4~ 2 снт. = 52 снт.
Отъ Л назадъ откладываютъ, половину ширины груди 4-Ѵ-з СНТе’ снт., до О. Н лежитъ отъ О на
разстояніи х/8 измѣренной половины ширины груди, т. е. 58/4 снт. У, Е, О, Н и Е проводятъ отвѣсныя линіи,
при Е вверху и внизу, при О, Н и Е только вверху. Чтобы опредѣлить конецъ плеча, откладываютъ шельку
*
4“ 1^2 снт-> §2 снт-» на линіи таліи на 1/2 снт. впереди е и, отнимая ширину части спины А—а, 63/4 снт..
относятъ на отвѣсную линію отъ Н—получаемъ точку 7. Отсюда для глубины прорѣза шеи берутъ 8/10 по-
ловины объема шеи 4- 1 спт. — всего 6,65 снт. до А и оттуда проводятъ угловую линію впередъ. Передній
конецъ прорѣза шеи измѣряется точно 2/8 половины объема шеи, 12х/2 спт., въ косомъ направленіи отъ У къ М. Точка
К лежитъ всегда на 4 снт. выше Е. Черезъ только что упомянутую точку отъ М проводятъ линію направленія для
грудного канта. Для полученія передняго конца таліи откладывается у У ширина части спины А—а, 68/4 снт.
и высота переда 4" Р/2 снт., 55у2снт., отъ каковой суммы, какъ извѣстно, отнимается г/2 спт. и, слѣдовательно,
точно 55 снт. къ /V отмѣряются, на 1 снт. внутрь отъ передней линіи направленія. Провѣряя разстояніеТИ—
при помощи длины переда, 37 снт., мы не замѣтимъ никакой существенной разницы, если мѣрки были точно взяты.
Дѣйствительный грудной кантъ (кайма) теперь проводятъ отъ К до окончанія таліи соотвѣтственно
указанію. Для измѣренія высоты плечъ отмѣчаютъ на плечевомъ швѣ задней части, почти па г/з ширины
послѣдней отъ проймы рукава, здѣсь 4 снт.. точку О, потомъ измѣряютъ разстояніе В—О въ прямомъ папра-
*
вленіи, найденное число ЗТ1/^ на линіи таліи на 1/о снт. передъ е откладываютъ и полную высоту плечъ 4- 1^2 спт--
*
спт., отмѣчаютъ на линіи е—Е. Отъ этой точки проводятъ маленькую дугу направо, на ней отмѣриваютъ
разстояніе аа—О плеча спинной части отъ У — получаемъ другую точку О и отъ 7 проводимъ черезъ О линію
направленія для плеча передней части. Для ширины послѣдней берется ширины плеча спинной части аа—1/2 снт..
отнимая, однако, уа снт., которая причисляется для задержки. Плечевой шовъ части переда немного изогнутъ
здѣсь между 7 и О, но изъ-за плоской спины у проймы рукава отступаютъ только на г/4 снт.
Какъ и при первомъ изображеніи кроя подробно изложено, разстояніе между частью спины и бока на
линіи таліи всегда точно = разстоянію Е—О. Вслѣдствіе прямого положенія тѣла, высокой груди и плоской
части спины обѣ эти точки лежатъ другъ къ дружкѣ ближе, чѣмъ въ вышеизложенныхъ моделяхъ, также
боковая часть ближе подходитъ здѣсь, чѣмъ тамъ, къ части спины, до 1/я спт.; на копцѣ боковой части можно
было бы сдѣлать разницу въ 2 мил., которая можетъ быть совершенно выпущена. Шовъ боковой части теперь
въ нижней части умѣренно изогнутъ, вверху немного выпуклый, проходя по линіи верхняго объема, приставляете:.'.
Потомъ проводятъ еще линію для углубленія проймы рукава на 3/4 снт. ниже линіи 3—Е и параллельно ей,
затѣмъ берется пройма рукава въ правильной соотвѣтственно указанію формѣ и теперь предпринимается раз-
дѣленіе объема таліи и отдѣленіе частей боковъ. Половина объема таліи 4“ 2 снт. составляетъ здѣсь 38 снт.
*
Отсюда одна половина 19 снт. приходится на части направо отъ точки е, и также на часть спины и боковъ.
62
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
а другая, также 19 снт,, на части налѣво отъ е, на часть переда. Ширина части спины отъ В до Ь. 4х/2 снт.
прилегается къ заднему шву боковой части. 19 спт. отмѣривается налѣво и отмѣчается знакъ *. Разстояніе
между этими обѣими точками равно для частей бока 141/2 снт., и задняя всегда на х/о снт. уже, чѣмъ передняя,
т. е. первая = 7 снт., а вторая = 71/2 снт. Промежутокъ *—е показываетъ остатокъ 63/4 снт. Отсюда,
2/8, 41/2снт., вынимаются между обѣими частями боковъ, 1/8, 2х/4спт., между первой боковой частью и частью переда.
Сперва измѣряютъ часть задняго бока, 7 снт., затѣмъ 9/3 остатка, 4х/2 снт., потомъ часть передняго бока,
*
7х/2 снт., и наконецъ налицо должна остаться остальная 1/3 остатка, 2х/4 снт., до е.
Вверху на новой линіи впадины проймы рукава кончается передняя часть, при только двухъ боковыхъ
частяхъ, въ 4 снт. направо отъ С. Создавшійся промежутокъ оттуда'до задней части содержитъ 14х/2 снт.,
которые равномѣрно распредѣляются на обѣихъ (стороны) частяхъ (по половинѣ) боковъ. Между ними обѣими
должно остаться отверстіе въ 2 снт. и затѣмъ, послѣ того какъ ширина части задняго бока въ 7х/2 снт. отмѣ-
нена, замѣчается промежутокъ въ 2 снт., и лишь тогда ширина части передняго бока, тоже 71 /2 снт. отъ чего
она за величину промежутка, 2 снт., выступаетъ впередъ черезъ боковой шовъ передней части. Вверху и
внизу отмѣченныя линіи соединяются при помощи вспомогательныхъ линій (обѣ переднія точки — прямыми,
другія — немного изогнутыми) и предварительно соотвѣтственно только боковой части, вычерчивая ее въ нижней
половинѣ въ видѣ маленькой дуги, причемъ одновременно задній шовъ части передняго бока до одинаковой
высоты передняго шва части задняго бока продолжается. Контуръ проймы руки соотвѣтственно правильно
устанавливается. У передней части отмѣриваются отъ У, ниже сложенія ширины задней части А—а, 68/4 снт.,
грудная впадина + 1 снт.. 36 снт.. прямо внизу, тамъ проводятъ линію, параллельную /—Е и на ней опре-
дѣляется положеніе выточки. Ширина передней части отъ / до О, которая для этого измѣряется, составляетъ
25х/2 снт., точка 7?, верхняя конечная точка выточки, лежитъ на разстояніи = 1/2 этого, 123/4 снт.» отъ
дѣйствительнаго грудного канта, не будучи отдалена отъ прямой линіи направленія. Подъ прямымъ угломъ къ
послѣдней проводятъ отъ конечной точки /V таліи короткую поперечную линію направо и на ней откладываютъ
до „п“ г/6 измѣренной половины объема таліи, в спт. Величина выточки получается изъ приведенія въ порядокъ
объема таліи. Выпадающая па переднюю часть половина ея составляетъ 19 снт., отсюда 6 снт. уже имѣются
*
налицо отъ до п, и недостаетъ, слѣдовательно, только 13 снт., которые отмѣчаются отъ е впередъ въ не-
много косомъ направленіи внизъ при помощи короткаго штриха или дуги. На вей въ направленіи 7?—п отъ
п проводятъ дугу и этимъ точка ее устанавливается. Точки 7? и п, также какъ 7? и „ее^ соединяются вспомо-
гательными линіями и тогда проводятъ выточку въ видѣ, ясномъ изъ чертежа. Вычерчиваніе замыкающей
линіи таліи начинается тѣмъ, что переносятъ длину задней части отъ линіи верхняго объема до Ь на боковую
часть и этимъ опредѣляютъ точку ЬЬ. Плоская часть спины изъ-за этой длины не укорачивается здѣсь, однако
точка вступаетъ немного ЬЬ подъ линіей таліи. Задняя длина части передняго бока приводится въ порядокъ
передней длиной части спинного бока (но всегда измѣряется сверху внизъ), ради того выступаетъ немного подъ
основной линіей таліи и боковая длина передней части послѣ передней длины, прилежащей боковой части, кбн-
*
чается при этомъ здѣсь немного за точкой е. Контуръ окончанія таліи можетъ быть проведенъ соотвѣтственно
указанію.
Для надставки полы задней части проводятъ отъ В и Ь отвѣсныя линіи внизъ до линіи бедеръ, тамъ
имъ обѣимъ придаютъ расширеніе въ 1 снт. и черезъ эти точки отъ В и Ь чертятъ немного закругленныя
линіи полы въ 15 снт. каждая. Для задняго канта полы части спинного бока отмѣриваютъ на линіи бедеръ
отъ 2 налѣво разстояніе 1—Ь, менѣе 2 снт., и туда отъ ЬЬ проводятъ слегка выпуклую линію (15 снт.).
Также передняя часть удлиняется на грудномъ кантѣ отъ 7Ѵ на 15 снт. и внизу опять попадаетъ на линію
направленія. Параллельно этой идетъ удлиненіе отъ л, тоже 15 снт., и становится поэтому эта часть полы
внизу на 1 снт. шире, чѣмъ отъ до п, т. е. 7 снт.
63
7*
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Для надставки полы продолжаютъ отъ ее вспомогательную линію 7?—ее до линіи бедеръ. Отъ сходной
точки обѣихъ переносятъ П/о снт. впередъ и отъ „ее“ на красиво извивающейся линіи чертятъ контуръ полы
черезъ эту точку длиною въ 15 снт.
Теперь нужно измѣрить нижній объемъ полы, насколько онъ приставленъ до сихъ поръ. Первый кусокъ
передней части содержитъ 7 снт.. разстояніе отъ задняго шва выточки до полы части спинного бока — 36х/2 снт.,
задняя пола — 6х/2 снт., всего 50 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ составляетъ 60 снт. недостаетъ
еще 10 снт., которые на боковыхъ частяхъ и на боковомъ швѣ передней части должны быть отложены. Для
этой цѣли точно черезъ середину обоихъ промежутковъ, отъ линіи таліи и въ правый уголъ ея, проводятъ
вспомогательныя линіи; гдѣ эти линіи попадутъ на линіи бедеръ, тамъ откладываютъ недостающіе 10 снт. такъ,
чтобы на обѣихъ боковыхъ частяхъ отложилась поровну х/3 10 снт., Зх/8 снт., и на части передняго бока и на передней
части 2/8, 62/з снт., равномѣрно налѣво и направо. Недостающія линіи полы проводятъ теперь по отмѣченнымъ
точкамъ въ формѣ соотвѣтствующей кривизнѣ бедеръ, какъ на чертежѣ, 15 снт. отдѣляются подъ окончаніемъ
таліи и тогда отдѣльныя части полы замыкаются внизу при помощи слегка выпуклыхъ линій. Для дополненія
кроя нужно теперь еще взять перемѣну касающейся части передней части. Она была описана при фиг. 5н
такъ подробно, что мы здѣсь и дальше будемъ болѣе кратки. Изъ точки 7? какъ отъ центра, отъ верхней
конечной точки бокового шва и также отъ точки таліи его описываются короткія дуги. На первой углубляютъ
пройму рукава на 1х/4 снт., оттуда отмѣчаютъ длину первоначальнаго бокового шва на дугахъ внизу, между обѣими
точками проводятъ вспомогательную линію и откладываютъ новый боковой шовъ соотвѣтствующей формы. Тогда
*
отмѣриваютъ отъ новой замыкающей точки таліи ширину е—ее на дугѣ п—ее, проводятъ новую замыкающую линію
таліи и черезъ переднюю конечную точку ея отъ 7? новую вспомогательную линію для выточки и касающаяся часть
полы. Оттуда, гдѣ она граничитъ съ линіей бедеръ, отступаетъ впередъ на 1х/2 снт. и чертятъ новый контуръ выточки
и надставки полы до 15 снт. подъ окончаніемъ таліи. Отсюда мѣрятъ нижній объемъ первоначально начерченной
части полы направо и на отмѣченной тамъ короткомъ штрихѣ или дугѣ, отъ перенесенной замыкательной точки,
боковую длину полы, 15 снт., и дополняютъ недостающія контуры въ соотвѣтствующемъ видѣ.
Фигура 60.
Что даже при большихъ добавленіяхъ форма кроя образуется въ правильномъ видѣ, віщно изъ срав-
ненія фиг. 59 и 60. Вышеназванная модель и изображена точно по тѣмъ же мѣркамъ, что и на фиг. 59.
только здѣсь прибавлены къ половинѣ верхняго объема 4 снт. (по 4-ой рубрикѣ) и къ остальнымъ мѣркамъ
прибавлено относительно больше, чѣмъ тамъ. Разстоянія В—Ь и —п, также какъ ширина и длина при над-
лежащей сюда частей полы, остались такими же, также величина и форма выточки, промежутки на концѣ та-
ліи и суммы, на которыя переступаютъ различныя части у проймы вверху и внизу на линіяхъ бедеръ одна
черезъ другую. Напротивъ, часть спины, боковъ и переда всего па все стали шире, пройма рукава немного
глубже, ея поперечникъ больше, также прорѣзъ шеи и плечо передней части стали длиннѣе. Измѣряютъ раз-
стоянія, вверху отъ М, внизу отъ передняго канта полы до задней основной линіи горизонтально на обоихъ,
и находятъ каждое изъ нихъ: на фиг. 60 больше па 2 снт., чѣмъ на фиг. 59. Этимъ доказано, что расши-
реніе въ каждомъ случаѣ соотвѣтственно правилу слѣдуетъ и правильное изображеніе всего кроя ни въ ка-
комъ случаѣ не измѣняется.
64
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Конструкція основной модели жакетовъ съ тремя боковыми частями и длинной надставкой
полы для полной фигуры съ круглыми плечами съ наклоненнымъ впередъ туловищемъ
по слѣдующимъ мѣркамъ:
1.	Длина спины ....	З8Ѵ2 СНТ.		8.	Длина переда .		. . . 31 Ѵг снт.		
2.	Удлиненная длина спины	39	Я	9.	Высота плечъ .		•		Я
3.	Половина ширины спины	19	п	10.	Половина	объема	шеи .		м
4.	Высота боковъ ....	18	я	11.	я	ширины груди		25	я
5.	Шелька		50	я	12.	я	объема	верха .	60	я
6.	Глубина груди ...	34	я	13.	я	я	таліи .	46	я
7.	Высота переда ....	52	я	14.	я	я	бедеръ	72	99
Прибавки вычислены для толстой подкладки, по 3-ьей рубрикѣ таблицы.
Фигура 61.
Отклоняясь отъ основной формы таліи, основная форма жакетовъ поставлена также сюда для очень
дородныхъ фигуръ съ только (не больше) тремя боковыми частями. Другія распредѣленія, также какъ и ма-
ленькія измѣненія, которыя выступаютъ изъ-за круглой части спины и наклоненнаго впередъ туловища, будутъ
указаны въ конструкціи соотвѣтствующихъ мѣстахъ. Изображеніе какъ всегда начинается отвѣсной основной
линіей, отъ начальной точки которой Д’до 1 отмѣчаютъ длину спины 38х/2 снт. (удлиненія спины будетъ взято
лишь при проведеніи замыкающей линіи таліи) отъ 1—2 — удлиненіе полы, 15 снт., отъ 1 вверхъ до 3 вы-
сота боковъ, 18 снт.; точка 4 лежитъ точно на серединѣ между А и 3. Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводятъ
поперечныя линіи подъ прямымъ угломъ налѣво. Отъ 1 до В вставляется всегда 4 снт. и А съ В связы-
ваются прямой линіей. Такъ какъ при этой фигурѣ имѣется налицо полная, круглая часть спины, то сере-
динный спинной шовъ соотвѣтственно изгибается только отъ С до В.
А—а = х/з половины объема шеи 3/4 снт., 8х/2 снт., отъ послѣдней точки проводятъ вверхъ ко-
роткую, отвѣсную линію и при этомъ отмѣряютъ 2 снт. для точки паа*. Отъ О точка сі устанавливается при
помощи половины ширины спины 3/4 снт-? снт-» и на отсюда направляющейся вверхъ линіи подъ
прямымъ угломъ съ х/8 длины спины, кругло 5 снт., отмѣчается лицевая ширина въ точкѣ йЛ. Къ послѣдней
придается расширеніе въ х/2 снт.
Ширина части спины составляетъ отъ В до Ь х/8 измѣренной половины объема таліи, 53/4 снт. Послѣ того какъ
„аа“ связывается съ точкой1/^ снт., въ сторону отъ сісі, прямой линіей, вся часть спины готова соотвѣтственной формы
по указанію, причемъ выточка въ верхней половинѣ получаетъ маленькій изгибъ, боковой шовъ (сі—Ь) изъ-за полной
части спины долженъ быть умѣренно изогнутъ. Для изображенія части переда отмѣриваютъ отъ дѣйствитель-
ной спины, которая здѣсь попадаетъ па С. до Е половину г/2 верхняго объема, 31 снт. + х/16 этого, кругло
2 + 2х/4 снт. всего 34г/4 снт. и далѣе къ Е половину верхняго объема 4" 3 снт., всего 63 снт. Отъ Е, на-
задъ, при помощи 2/2 ширины груди 4“ 8/< снт. 253/4 снт.. опредѣляется точка О. Точка /7 лежитъ отъ О
на разстояніи 1/4 измѣренной половины ширины груди, 6х/4 снт., впередъ. На совокупныхъ точкахъ напра-
вляются отвѣсныя линіи, у Е вверху и	внизу,	у О, Н и Г только вверху. Чтобы	опредѣлить	донецъ плеча,
прилегается мѣрка шельки 4- 2Ѵ4 снт.,	52Ѵ4 снт., отвѣсно подъ О на линіи таліи	и. отнимая	ширину А—а
задней части и откладывая на отвѣсной	линіи	отъ И, получаемъ точку У. Отсюда	отмѣривается для глубины
проѣрза шеи 3/10 половины объема шеи	4- іѴз	снт-> кругло 8х/2 снт., къ А и тамъ	проводятъ	впередъ линію
65
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
подъ прямымъ угломъ. Длина прорѣза шеи отмѣривается при помощи 2/3 половины объема шеи -ф- ^/2 снт-»
16 снт., въ косомъ направленіи ота У къ М. Точка К лежитъ на отвѣсной линіи выше Е всегда на 4 снт. и
проводятъ черезъ вышеназванную точку отъ М линію направленія для грудного канта.
Для установленія передняго окончанія таліи прилегается ширина задней части А— а 8х/2 снт.д/ У и вы-
сота переда -р 2х/4 снт., 54х/4 снт., отъ каковой суммы, какъ извѣстно, отнимается х/2 снт., такимъ обра-
зомъ 533/4 снт.; точно, относятся къ М па 1 снт. въ сторону передней линіи направленія. При провѣркѣ
разстоянія М—М при помощи длины переда, 31х/2 снт., должна получиться лишь незначительная разница.
Дѣйствительный грудной кантъ можетъ быть теперь приставленъ отъ К до /V по указанію.
Для измѣренія высоты плечъ отмѣчаютъ на плечевомъ швѣ части спины точку О. которая находится
отъ проймы рукава на разстояніи около х/8 ширины плеча, аа — і/2 спт.. здѣсь 48/4 снт. Вверху отмѣриваютъ
разстояніе В—О въ прямомъ направленіи, полагающееся число, 38, прилегается на линіи таліи отвѣсно подъ
О и вся высота плечъ -|- 2*/4 снт., 803 4 снт., переносится вверхъ на линію е—Е. Отъ этой точки проводятъ
направо маленькую дугу, и на ней отмѣриваютъ разстояніе аа- О части спины отъ У, получаемъ другую
точку, О, и затѣмъ отъ У черезъ О проводятъ вспомогательную линію для плеча передней части. Длина по-
слѣдняго направляется къ ширинѣ плеча части спины аа — х/2 снт.. однако отнимаютъ снт., которую
присчитываютъ.
Плечевой шовъ передней части можетъ быть проведенъ теперь соотвѣтственно указанію, причемъ изъ-
за круглой части спины разница у проймы рукава составляетъ 3/4 снт.
Разстояніе между частью спины и бока па линіи таліи составляетъ, какъ было уже много разъ
упомянуто, во всѣхъ случаяхъ столько же, сколько разстояніе между Е и О, Вслѣдствіе круглой части спины
эта величина здѣсь больше, чѣмъ въ нормальной пропорціи, также вслѣдствіе этого промежутокъ между частью
спины и бока больше и составляетъ въ нашемъ случаѣ 3 снт. По той же причинѣ разница вверху на концѣ
боковой части больше, не такъ какъ она составляетъ ’/3 разстоянія Е—О, то она здѣсь = 1 снт. Задній шовъ
боковой части, который черезъ это на линіи верхняго объема значительно большую выпуклостъ получаетъ, про-
водятъ теперь по указанію и верхній конецъ боковой части приводится въ порядокъ отъ линіи верхняго объ-
ема при помощи части спины оттуда до „Ь“. Послѣ того какъ проводятъ линію параллельную послѣдней
подъ линіей 3—О для углубленія проймы рукава на 1 снт., пройма рукава вычерчивается въ правильной
формѣ и тогда раздѣленіе объема таліи и распредѣленіе частей боковъ берутся. При до сихъ поръ изложен-
ныхъ изображеніяхъ кроя съ двумя боковыми частями объемъ таліи равномѣрно распредѣляется по половинѣ
направо и налѣво отъ пеи; передняя часть начинается при этомъ прямо у точки е. При трехъ боковыхъ
частяхъ передняя часть ради лучшей формы немного съуживается сбоку, сдѣсь на 1 снт., и ради этого на-
столько же отдѣлена слѣва отъ е. (Смотри*). Поэтому на передноюю часть приходится на 1 спт. меньше,
на заднюю часть и 3 боковыя части на 1 снт. больше, чѣмъ половина, вошедшей въ употребленіе половины
объема таліи. Раздѣленіе берется въ нижеописанномъ видѣ. Половина объема таліи -|- 3 снт. составляетъ
49 снт. Половина отсюда и 1 снт., на который передняя часть уже. т. е. 25х/2 снт., отмѣриваютъ подъ сбав-
кой ширины части спины В—Ь, э3/4 снт., отъ задняго шва боковой части въ направленіи къ пеи и отмѣчають
знакъ *. Разстояніе между этими обѣими точками даетъ вмѣстительность боковымъ частямъ; разстояніе *—* указы-
ваетъ, сколько нужно отнять между боковыми частями и частью переда. Для трехъ боковыхъ частей имѣются
налицо 193/4 снт., задняя часть всегда дѣлается на 1/2 снт. уже, чѣмъ другія, и слѣдовательно содержитъ ши-
рину въ 6х/4 снт., а остальныя по 63/4 снт. Выпадающій остатокъ отъ *—* = 5 снт. При только двухъ
боковыхъ частяхъ 2/3 этого отнимаются между этими двумя боковыми частями и х/3 между первой частью и
частью переда. Такъ какъ здѣсь мы считаемъ три боковыхъ части, то тѣ 2/3 раздѣляются и х/3 выпадаетъ
между второй и третьей частью, а х/3 — между первой и второй. Сперва, такимъ образомъ, измѣряютъ
третью боковую часть шириною въ 6х/4 снт., затѣмъ х/3 остатка, 12/3 снт., потомъ вторую боковую часть —
66
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
63/4 снт. и опять х/3 остатка, 12/3 снт., наконецъ первая боковая часть, тоже 63/4 снт., и налицо до * должна
быть еще недостающая 1/8 остатка. Вверху на новой линіи углубленія проймы рукава оканчивается передняя
часть, также, какъ и въ таліи, на 1 снт. уже, не на 4 снт. направо отъ С, какъ при двухъ боковыхъ частяхъ,
но на 3 снт. и попадаетъ здѣсь случайнымъ образомъ на отвѣсную линію Е—е. Также при распредѣленіи
здѣсь выступаетъ перемѣна; въ то время какъ при двухъ боковыхъ частяхъ разстояніе въ 2 снт. оставалось
между ними, — здѣсь же раздѣляется наполовину между второй и третьей, наполовину между первой и вто-
рой боковыми частями. Разстояніе отъ бокового шва передней части до части спины измѣряютъ въ 218/4 снт.
и, такъ какъ всѣ три боковыя части одинаковой ширины вверху, то на долю каждой приходится 7х/4 снт.
Сперва отмѣчаютъ отъ части спины впередъ 7х/4 снт. для третьей боковой части, затѣмъ промежутокъ въ 1 снт.
послѣ этого опять 7х/4 снт. для второй боковой частью и еще разъ отверстіе (промежутокъ) въ 1 снт.,
наконецъ 7х/4 снт. для первой боковой части, которая вступаетъ въ переднюю часть па величину обоимъ про-
межуткамъ — 2 снт. Отмѣченныя вверху и внизу точки связываются вспомогательными линіями (переднія
4 — прямыми, остальныя двѣ немного изогнутыми и чертятъ предварительно соотвѣтственно только боковыя
части, съ нѣкоторымъ изгибомъ на нужной половинѣ, причемъ одновременно задней шовъ первой также какъ и
второй боковой части продолжаются до одинаковой высоты съ переднимъ швомъ второй, т. е. третьей боковой
части. Контуръ проймы рукава приставляется соотвѣтственно этому. И передней части отъ У подъ сложе-
ніемъ ширины части спины А—а отмѣриваютъ шелыгу 13/4 снт. = 353/4 снт., отвѣсно внизъ, тамъ про-
водятъ впередъ вспомогательную линію параллельно линіи /—Е и на ней опредѣляется положеніе выточки.
Ширина передней части отъ /—О, которая отъ этого, составляетъ 27х/2 снт.; точка /?, верхняя конечная
точка выточки, лежитъ на половинѣ ея, 133/4 снт., отъ дѣйствительнаго грудного канта, а не отъ прямой ли-
ніи направленія. Въ правомъ углу къ послѣдней линіи отъ замыкающей точки таліи М проводятъ короткую
поперечную линію направо и на ней до п относятъ х/6 измѣренной половины объема таліи, кругло 73/4 снт.
Величина выточки получается при приведеніи въ порядокъ объема таліи.
Приходящая на переднюю часть величина ея = 23х/2 спт. отсюда отъ Л/ до /2 уже имѣется 73/4 снт.
и недостаетъ, слѣдовательно, только еще 1б3/4 снт. которые отмѣчаются отъ * впередъ и въ немного косомъ
направленіи внизъ при помощи короткаго штриха или дуги.
Па ней радіусомъ равнымъ /?—п отъ п описываютъ дугу и этимъ устанавливается точка ^ее•••.
Точки /? и п, также какъ и соединяются вспомогательными линіями и тогда производятъ выточку до
замыканія таліи по формѣ ясной изъ чертежа. При вычерчиваніи замыкающей линіи таліи отмѣчается близко
удлиненіе, здѣсь х/2 снт., отъ В въ сторону и оттуда, немного косо восходящее, проводится поперечно черезъ
часть спины. Теперь переносятъ длину части спины отъ линіи объема таліи до удлиненія внизу на боко-
вую часть, однако съ укороченіемъ въ х/2 снт., и этимъ устанавливается точка ЬЬ. (Здѣсь боковая часть не-
много болѣе укорачивается, потому что болѣе круглая часть спины дѣлаетъ необходимымъ болѣе сильную за-
держку части спины	на соотвѣтствующемъ	мѣстѣ)	задняя длина второй боковой части и также	задняя	длина
первой приводятся въ порядокъ передней	длиной	третьей, т. е. второй боковой части (но	всегда	измѣ-
ряется сверху внизъ), обѣ достигаютъ ради того немного подъ линіей таліи. Боковой шовъ передней
части направляется	къ передней длинѣ	первой	боковой части, гдѣ замыкающій контуръ	таліи	прово-
дятъ соотвѣтственно	указанію (подставкѣ). Если	онъ (контуръ) удается безъ удлиненія, то	онъ на чер-
тежѣ дается сквозными линіями (прорѣзными). Для подставки полы части спины проводятъ отъ В и Ь
отвѣсныя линіи	въ сторону до линіи	бедеръ, тамъ	каждой придается	расширеніе на	1 снт., и черезъ эти
точки отъ В и	Ь проводятъ немного	закругленныя	линіи длиною въ	15 снт. Для	задняго канта полы
третьей боковой	части отмѣряютъ на	линіи бедеръ	отъ 2 налѣво разстояніе отъ 1 до ЬЬ менѣе на 2 снт.
и туда отъ ЬЬ	проводятъ слегка выпуклую линію (15 снт.). Также	передняя часть	удлиняется на груд-
номъ кантѣ на 15 снт. и опять внизу попадаетъ на линію направленія. Удлиненіе отъ л, также 15 снт.,
идетъ параллельно передней линіи направленія и, несмотря на это, эта часть полы на 1 спт. шире, чѣмъ
67
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
сверху. Для подставки полы отъ ее продолжается вспомогательная линія /?—ее до линіи бедеръ. Отъ ка-
сательной точки обѣихъ относятъ впередъ х/16 измѣренной половины объема бедеръ, 4х/2 снт. и отъ сее»
па красиво извивающейся линіи вычерчиваютъ контуръ полы черезъ эту точку длиною въ 15 снт. Этотъ
большій объемъ особенно необходимъ для плотнаго тѣла. Теперь отмѣриваютъ нижній объемъ полы, на-
сколько она до сихъ поръ готова. Первая часть передней части измѣряютъ въ 83/4 снт., разстояніе отъ зад-
няго шва выточки до задняго канта полы третьей боковой части = 46х/2 снт., задняя пола — 73/4 снт.,
всего 63 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ -|- 3 снт. должна равняться 73 снт., то недостаетъ еще
12 снт., которые должны быть отложены на боковыхъ частяхъ и на боковомъ швѣ передней части. При
этомъ точно черезъ середину касающихся промежутковъ отъ линіи таліи подъ прямымъ угломъ къ ней прово-
дятъ внизъ вспомогательныя линіи; тамъ, гдѣ онѣ попадаютъ на линіи бедеръ, прибавляютъ недостающіе
12 снт., такъ, чтобы 2/3, 8 снт., помѣщаются на передней части и первой боковой части, по половинѣ (4 снт.)
направо и налѣво отъ вспомогательной линіи. Остальную х/8, 4 снт., прибавляютъ къ первой и второй и ко
второй и третьей боковой части такъ, чтобы каждая половина, 2 снт., были равномѣрно распредѣлены направо
и налѣво отъ вспомогательныхъ линій. Недостающіе контуры полы проводятся теперь по отмѣченнымъ точкамъ
въ формѣ соотвѣтствующей круглости бедеръ, какъ на чертежѣ, на 15 снт. подъ окончаніемъ таліи ограничи-
ваются и тогда отдѣльныя части полы замыкаются помощью слегка выпуклыми линіями внизу. Въ заключеніе
нужно еше взять перемѣну касающейся части передней части. Отъ /?, какъ отъ центра, описываютъ
отъ верхней конечной точки бокового шва и также отъ точки таліи его короткія дуги внизъ. На первой
пройма рукава углубляется на 1х/4 снт., оттуда длина первоначальнаго бокового шва отмѣчается на дугахъ
внизу, между этими обѣими точками проводятъ вспомогательную линію и новый боковой соотвѣтствующій шовъ.
Тогда отмѣриваютъ ширину *—ее отъ новой замыкающей точки на дугахъ п.—ее, новая замыкающая линія
таліи вычерчиваются и черезъ переднюю конечную бочку ея отъ /? проводятъ новую вспомогательную линію
для выточки и касающейся части полы. Оттуда, гдѣ она встрѣчается съ линіями бедеръ, идутъ впередъ опять
на х/16 измѣренной половины объема бедеръ, 4х/2 снт., и чертятъ новый контуръ выточки и надставка полы
до 15 снт., подъ окончаніемъ таліи. Отсюда измѣряютъ нижній объемъ первоначально начерченной части
полы направо и боковую длину полы, 15 снт., на отмѣченномъ тамъ короткомъ штрихѣ или дугѣ отъ перене-
сенной замыкающей точки таліи, и дополняютъ недостающіе контуры соотвѣтствующимъ образомъ.
Конструкція основной модели жакетовъ съ раздѣленной частью спины (такъ наз.
англійскій шовъ), двумя боковыми частями и длинной надставкой полы_________________
для стройной фигуры съ прямой осанкой по слѣдующимъ мѣркамъ:
1.	Длина спины ....	40	СНТ.	7.	Длина переда ....		37*/2 снт.	
2.	Половина ширины спины	15	п	8.	Высота	плеча ....	8072	Я
3.	Высота боковъ ....	22х/2	»	9.	Половина объема шеи .		18	я
4.	Шелька		50Ѵ2	п	10.	п	ширины груди	20	я
5.	Глубина груди ....	32		11.	я	объема верха	46	»
6.	Высота переда ....	531/2	я	12.	п	п таліи .	32	я
13. Половина объема бедеръ 51 снт.
Прибавки для ватной или мѣховой подкладки вычислены по 4-ой рубрикѣ таблицы.
68
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 62.
Выступающія при этой основной формѣ отклоненія суть только: удлиненіе шва у части спины и раз-
дѣленіе передней части на двѣ половины, во всемъ остальномъ конструкція составляется такимъ же образомъ,
какъ у до сихъ поръ изложенныхъ. Начнемъ по обыкновенію основной отвѣсной линіей А—2 и отмѣчаемъ на
ней отъ А до 1 длину спины, 40 снт., отъ 1 до 2 — удлиненіе полы. 15 снт., и отъ 1 вверхъ до 3 высоту
боковъ, 22х/2 снт. Точно на серединѣ между А и 3 лежитъ точки Н. Отъ совокупныхъ точекъ проводятъ
налѣво поперечныя линіи подъ прямымъ угломъ. Отъ 1 къ В всегда вставляется 4 снт. и А съ В связы-
ваются прямой линіей, чѣмъ сразу находятся точки С и О. 'Гакъ какъ здѣсь налицо нормальная форма тѣла,
то впадина серединнаго шва начинается вверху между С и О. А а — х/3 половины объема шеи 1 снт.,
7 снт.; отъ отмѣченной этимъ точки проводятъ вверхъ короткую линію и тамъ отмѣчаютъ 2 снт. для точки аа.
Отъ О приставляютъ половину ширины спины 1 снт. = 16 снт., и этимъ опредѣляется точка сі и на про-
веденной здѣсь вверху угловой линіи съ х/8 длины спины. 5 снт., лицевая ширина и точка сій отмѣчается:
послѣдней придаютъ расширеніе въ х/2 снт. Ширина части спины отъ В до Ь составляетъ х/8 измѣренной поло-
вины объема таліи, 4 снт. Послѣ того какъ аа связано съ точкой х/2 снт. прямой линіей, передняя часть посред-
ствомъ линіи вида -Н+І+І+І+І+ІЧ* приставляется по обыкновенной извѣстной формѣ по указанію. Перенесеніе
швовъ слѣдуетъ, когда передняя часть въ своихъ внѣшнихъ очертаніяхъ доведена до окончанія таліи.
Для изображенія передней части отмѣриваютъ отъ дѣйствительной линіи спины около С до Е поло-
вину половины верхняго объема, 23 снт. -р 716 отсюда, кругло 1х/2 снт. + 3 снт., всего 27^2 снт. и далѣе
къ Е половину верхняго объема + спт., 50 снт. Отъ О назадъ при помощи половины ширины груди
1 снт., 21 снт., опредѣляется точка О. Точка /Улежитъ на х/4 измѣренной половины ширины груди, на 5 снт.
впереди О. Черезъ всѣ эти точки проводятъ отвѣсныя линіи, у Е вверху и внизу у Е, Н и С только
вверху. Чтобы опредѣлить конецъ плеча, прилагаютъ мѣрку іпельки 3 спт., 53х/2 снт. отвѣсно подъ О
на линіи таліи и, отнимая ширину части спины А а, 7 снт., переносимъ на отвѣсную линію отъ /7, полу-
чаемъ точку Л Отсюда отмѣриваютъ для глубины шейнаго прорѣза 3/10 половины объема шеи 4- 2 снт., 7,4 снт.,
до А и тамъ проводятъ впередъ линію подъ прямымъ угломъ. Длина шейнаго прорѣза приставляется помощью
2/3 половины объема шеи 1 снт., 13 снт., отъ 7—М въ косомъ направленіи на вышеназванной линіи.
Точка К лежитъ на отвѣсной линіи всегда выше на 4 снт. отъ Е. и черезъ нея проводятъ отъ М линію
направленія для грудного канта (каймы). Для установленія передняго окончанія таліи ширина шейнаго про-
рѣза части спины А—а, 7 снт., прилагаютъ у 7 и высота переда + 3 снт., 56х/2 снт., оть каковой суммы
опять, по вышеупомянутой причинѣ отнимается х/2 снт., всего такимъ образомъ отмѣриваютъ точно 56 снт.
къ	на 1 снт. въ сторону отъ передней линіи направленія. При провѣркѣ разстоянія М—съ длиной
переда, 37х/2 снт., должна оказаться только незначительная разница, если только обѣ мѣрки были взяты осто-
рожно. Дѣйствительный грудный кантъ дополняется теперь отъ К до конца таліи. Разстояніе между частью
спины и бока на линіи таліи регулируется, какъ извѣстно, во всѣхъ случаяхъ разстояніемъ между Е и О,
только что разница вверху на концѣ боковой части и, правда, приходитъ въ употребленіе въ первомъ случаѣ
все разстояніе О—Е, 1х/2 снт., въ послѣднемъ же только х/3 этого —, х/2 снт.
Если обѣ суммы на касающихся мѣстахъ отмѣчены, то боковой шовъ отъ линіи верхняго объема вверхъ
дополняется (проводи линіи: 4"Н"Н_І"Н“Н“І") 11 онъ долженъ показывать отъ нея то же разстояніе, что и часть
спины оттуда до сі.
Слѣдуетъ теперь рисунокъ оставшагося такъ называемаго англійскаго шва у части спины. Къ этому
на плечевомъ швѣ, на разстояніи 5 снт. отъ проймы рукава отмѣчается точка и отъ этого мѣста къ Ь прово-
дятъ линію впереди немного вогнутую. Оттуда, гдѣ она прорѣзываетъ плечевой шовъ и, пользуясь точкой пере-
сѣченія на липіп объема верха какъ центромъ, описываютъ намъ во маленькую дугу. На горизонтальной ли*
ніи 4—(1 отмѣриваютъ отъ раздѣльной линіи къ проймѣ рукава разстояніе сі до конца боковой части, здѣсь х/2 снт.
и черезъ отмѣченную точку, напротивъ того мѣста, гдѣ линіи 4-НтН’Н'Н"Н"Н“ развѣтвляются, проводится со-
&
69
Р. Долинскій: Самоучитель кройки.
размѣрно всегда болѣе удаляющійся боковой шовъ до дуги. Отсюда выпадающій на боковую часть спины кусокъ
плеча дополняется черезъ точку х/2 гнт. въ правильной формѣ, его длина регулируется разстояніемъ, обозначен-
нымъ линіями +1+1+1+14" (начало дуги до х/2 снт.) и тогда эта часть проймы рукава до конца боковой части,
такъ же какъ задній боковой шовъ отъ объема верха до линіи таліи начерченъ, какъ показываютъ сплошныя линіи.
Лишь теперь приставляютъ высоту плеча передней части. Близко на плечевомъ швѣ части спины от-
мѣчается точка О, которая откладывается на х/3 (почти) ширины плеча аа—г/2 снт., здѣсь 38/4 снт., отъ пере-
несенной проймы рукава. Затѣмъ отмѣриваютъ разстояніе В—О у части спины въ прямомъ направленіи, каса-
ющееся число, 391/* снт. прилагается па линіи таліи отвѣсно подъ О и всята высота плеча +3 снт., 83х/2 снт.,
*
отмѣчается на линіи е—Е. Оттуда проводятъ направо маленькую дугу и разстояніе аа—О, разумѣется, при-
нимая во вниманіе открытый промежутокъ между частью спины и бока, отмѣриваетъ у передней части отъ V.
получаемъ другую точку О. и черезъ эти двѣ точки проводятъ линіи направленія для плеча передней части.
Для длины послѣдахъ измѣряютъ ширину аа—г/2 снт. плеча, однако безъ изъятія, такъ какъ вслѣдствіе далѣе
вверху закругленной измѣненной части бока спины тамъ задержка не необходима. Плечевой шовъ передней
части можетъ быть проведенъ теперь по указанію, причемъ у проймы рукава дѣлаютъ разница въ 1/2 снт. (почти).
Послѣ того, какъ еще линія для углубленія проймы проведена здѣсь на Р/2 надъ линіей /—Е, пройма рукава
приставляется въ правильной формѣ по чертежу и теперь раздѣленіе объема таліи и распредѣленіе боковыхъ
частей берутся.
Половина объема таліи -|- 4 снт. составляетъ здѣсь 36 снт. Отсюда одна половина, 18 снт., прихо-
дится на части направо отъ точки е. также на часть спины и бока, другая, также 18 см., на тѣ же части па-
*
лѣво отъ е на передней части.
Ширина части спины отъ В до Ь, — 4 снт., прилагаютъ къ заднему шву боковой части, налѣво от-
мѣриваютъ 18 спт. и тамъ отмѣчаютъ знакъ *. Разстояніе между этими двумя точками составляетъ для обѣихъ
боковыхъ частей 14 снт.; такъ какъ задняя часть всегда на х/о снт. уже, чѣмъ передняя, то первая составляетъ
*
63/4 снт., а вторая 7х/4 снт. Промежутокъ *—е показываетъ остатокъ въ 6 снт. Отсюда 2/3, 4 снт., выни-
маются между обѣими боковыми частями, а х/3, 2 снт.. между первой боковой частью и передней частью.
Сперва, такимъ образомъ, отмѣниваютъ частъ задняго бока, 63/4 снт., потомъ 2/3 остатка, 4 снт.. далѣе
і	*
часть передняго бока 7х/4 снт. и въ концѣ до е должна быть налицо 1/я остатка, 2 снт. Вверху на новой ли-
ніи углубленія проймы рукава кончается передняя часть при только двухъ боковыхъ частяхъ въ 4 снт. направо
отъ О. Остающійся остатокъ оттуда до перенесеннаго шва задней части составляетъ 16 снт., которые распре-
дѣляются равномѣрно на обѣихъ боковыхъ частяхъ по половинѣ.
Такъ какъ между обѣими частями должно остаться промежутокъ въ 2 снт., то, послѣ того какъ ширина
части задняго бока отмѣчена 8 снт., лищь тогда промежутокъ въ 2 снт. отмѣчается и тогда ширина части пе-
редняго бока, тоже 8 снт., отъ чего она на величину промежутка, на 2 снт., вступаеть въ переднюю часть.
Вверху и внизу отмѣченныя точки связываются вспомогательными линіями (переднія — прямыми, заднія — не-
много выпуклыми , и соотвѣтственно предварительно только боковымъ частямъ вычерчиваются съ небольшимъ из-
гибомъ въ нижней половинѣ, причемъ одновременно задній шовъ части передняго бока продолжается до одинако-
вой высоты съ переднимъ швомъ части задняго бока. Контуръ проймы рукава соотвѣтственно этому приставляется.
У передней части отъ У отмѣриваютъ, подъ сложеніемъ ширины части спины А—а. 7 снт., глубина
груди •+ 2х/2 снт., 34г/2 снт., прямо внизъ, оттуда впередъ проводятъ вспомогательную линію параллельно ли-
ніи /—Е и на ней опредѣляется положеніе выточки. Ширина передней части отъ / до О, которая для этого
измѣряется, составляетъ 22х/2 снт.; точка /? верхняя конечная точка выточки, лежитъ на половинѣ послѣдней,
11х/4 снт., отъ дѣйствительнаго грудного канта, а не отъ прямой линіи направленія. Подъ прямымъ угломъ
къ послѣдней проводятъ отъ замыкающей точки таліи короткую поперечную линію направо и на ней отно-
сятъ до п х/6 измѣренной половины объема таліи, кругло бх/4 снт.
Величина выточки получится при приведеніи въ порядокъ объема таліи. Выпадающая на долю передней
/
7.0
І\ Долинскій, Самоучитель кройки.
части половина ея составляетъ 18 снт., для этого имѣется налицо отъ ДА—п 5\/4 снт., недостаетъ еще 123/4 снт.,
которые отмѣчаются отъ е впередъ въ немного косомъ направленіи внизъ помощью короткаго штриха или дуги.
На ней переносится длина /?—п посредствомъ дуги и этимъ устанавливается точка ее. Раздѣльный шовъ пе-
редней части лежитъ плечевомъ швѣ, точно такъ же какъ у части спины, на разстояніи 5 снт. отъ проймы ру-
кава. Туда отъ /?, такъ же какъ къ п и е проводятъ прямыя вспомогательныя линіи и тогда контуры шва и
выточки дополняются до окончанія по формѣ ясной изъ чертежа: причемъ первые направо и налѣво отъ вспомо-
гательной линіи немного выгибаются. Раздѣленіе части спины, также какъ и переда (для англійскаго шва) мо-
жетъ вверху у плеча по желанію выдаватьса ближе у прорѣза шеи или проймы рукава, все-таки особенно при
этомъ нужно смотрѣть, чтобы оба шва отъ одной и другой конечной точки были всегда одинаково удалены, и
вслѣдствіе этого при сшиваніи плечевого шва они точно сойдутся. У спины линія раздѣленія всегда прово-
дится на плечевомъ швѣ, въ то время какъ она у передней части отъ /? можетъ окончиться въ изящномъ видѣ,
какъ это дается въ предстоящей модели въ видѣ линій _____________________ . Чтобы достигнуть красиво про-
ходящей формы обѣихъ половинъ передней части, необходимо въ отдѣльныхъ случаяхъ перенести конецъ вы-
точки немного впередъ или назадъ отъ точки /?. Этимъ дѣйствительному изяществу основной модели не нано-
сится вредъ ни въ какомъ видѣ.
При вычерчиваніи замыкающей линіи таліи отмѣриваютъ сперва длину части спины отъ линіи верхняго
объема до Ь и при этой нормальной формѣ тѣла, отнимая х/2 снт., отъ этой самой точки до точки ЬЬ приста-
вляютъ длину боковой части, которая только немного вступаетъ подъ линіей таліи.
Задняя длина части передняго бока регулируется передней длиной части спинного бока (но всегда сверху
внизъ измѣряется), доходитъ также немного надъ линіей таліи и боковой шовъ передней части проводится къ
передней длинѣ прилегающей боковой части, гдѣ замыкающій контуръ таліи приводится соотвѣтственно указанію.
Для надставки полы части спины отъ В и Ь проводятъ отвѣсныя линіи внизъ до линіи бедеръ, тамъ придаютъ
обоимъ бокамъ по 1 снт. и эта точка связывается съ В и Ь умѣренно закругленными линіями.
Для задняго канта полы части спинного бока отмѣриваютъ на линіи бедеръ отъ 2 налѣво разстояніе
отъ 1 до Ь менѣе на 2 снт. и туда отъ ЬЬ слегка вогнутую линію въ 15 снт. проводятъ. Также передняя
часть продолжается на грудномъ кантѣ отъ ЛЛиа 15 снт. и внизу попадаетъ опять на линію направленія. Удли-
неніе отъ п, тоже 15 снт., идетъ параллельно передней линіи направленія и вслѣдствіе эта часть полы внизу
на 1 снт. шире, чѣмъ въ концѣ таліи. Для надставки полы отъ ее продолжаютъ вспомогательную линію —ее
до линіи бедеръ. Отъ касательной точки обѣихъ отмѣриваютъ впередъ 1х/2 снт. и отъ ее вычерчивается въ видѣ
красиво извивающейся линіи контуръ полы черезъ эту точку длиною въ 15 снт. •
Теперь отмѣриваютъ нижній объемъ полы, насколько она здѣсь приставлена. Первая выкройка передней
части содержитъ 61/* снт., разстояніе отъ задняго шва выточки до полы части спинного бока = 35х/2 снт.,
пола спинной части — 6 снт., всего 473/4 снт.
Половина объема бедеръ-|-4 снт, = 55 снт., недостаетъ, слѣдовательно, Т1/^ снт., которые помѣщаются
на боковомъ швѣ передней части и на боковыхъ частяхъ. Для этой цѣли проводятъ точно черезъ середину
обоихъ промежутковъ, на линіи таліи и подъ прямымъ угломъ къ ней вспомогательныя линіи внизъ; гдѣ онѣ
попадаютъ на линіи бедръ, откладываютъ недостающіе 7^4 снт. такъ, чтобы на обѣихъ боковыхъ частяхъ
Ѵз этого, кругло 2*7.2 снт. были раздѣлены равномѣрно и у передней части и части передняго бока 2/3, кругло
5 снт., равномѣрно по половинѣ направо и налѣво отъ вспомогательныхъ линій. Недостающія линіи полы про-
водятъ по отмѣченнымъ точкамъ въ соотвѣтствующей круглости бедеръ формѣ, какъ на чертежѣ, на 15 снт.
подъ концомъ таліи отступить и тогда отдѣльныя части полы замыкаются внизу слегка выпуклыми линіями. Для
дополненія кроя нужно еще взять перемѣну касающейся части передней части. Изъ точки /?, какъ изъ центра,
отъ верхней конечной точки бокового шва и также отъ точки таліи ея описываютъ короткія дуги внизъ. На
первой углубляется на Р/4 снт. пройма рукава, оттуда длина первоначальнаго бокового шва отмѣчаютъ внизу
на дугѣ, между обѣими точками проводятъ вспомогательную линію и проводятъ новый боковой шовъ соотвѣт-
71
8*
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
ствующей формы. Тогда ширина е—ее отъ новой замыкающей точки таліи на дугѣ п—ее обмѣривается, вы-
черчивается новая замыкающая линія таліи и черезъ переднюю конечную линію ея отъ /? проводятъ новую
вспомогательную линію для выточки и касающейся части полы. Оттуда, гдѣ она пересѣкаетъ линію бедеръ,
идутъ впередъ иа Р/о снт- и чертятъ новый контуръ выточки и надставки полы до 15 снт. подъ окончаніемъ
таліи. Отсюда мѣрятъ нижній объемъ на черченной прежде части полы направо и на отмѣченномъ тамъ корот-
комъ штрихѣ или дугѣ, отъ перенесенной замыкающей точки таліи, боковую длину полы, въ 15 снт., и до-
полняютъ часть полы въ соотвѣтствующемъ видѣ.
Конструкція основной модели жакетовъ съ раздѣленной частью спины и передней частью				
(такъ называемый англійскій шовъ), тремя боковыми частями и длинной для очень дородной фигуры съ довольно прямой осанкой по слѣдующимъ мѣркамъ:				надставкой полы
1. Длина спины .... 42 снт.	7.	Длина переда .	•	38 снт.
2. Половина ширины спины 22	„	8.	Высота плечъ	.	88
3. Высота боковъ ... 22	„	9.	Половина объема	шеи .	24	.
4. Шелька	57х/2	„	10.	>» »	груди	29х/а .
5. Глубина груди ... 38	»	11.	»•	п	верха	69	,
6. Высота переда . . . 59Ѵ2 .	12.	У	У	таліи	54	„
13. Половина объема бедеръ 78 снт.
Прибавки вычислены для толстой матеріи по 2-ой рубрикѣ таблицы.
Фигура 63.
Конструкція имѣетъ здѣсь тотъ же ходъ, что и па фнг. 62, но только при этой основной формѣ
вслѣдствіе дородности вводятся три боковыхъ части. Какъ при всѣхъ другихъ конструкціяхъ, начнемъ здѣсь
изображеніе съ отвѣсной линіи А—2. А—1 есть длина спины. 42 снт., 1—2— удлиненіе полы, 15 снт. и
отъ 1 верхъ до 3 отмѣряютъ высоту боковъ. Разстояніе раздѣлятся А—3 на половину, получаемъ точку Н.
Отъ совокупныхъ точекъ проводятъ поперечныя линіи въ правый уголъ къ основной линіи.
Отъ 1 до В вставляется всегда 4 снт. и А связывается съ В прямой линіей, чѣмъ сразу получаемъ
точки С и /9. Серединный шовъ спины выгибается извѣстнымъ образомъ немного выше С до В. А—а = 1/з
половины объема шеи 1/-> снт., Я1/^ снт.; отъ отмѣченной тамъ точки проводятъ короткую линію подъ
прямымъ угломъ кверху и 2 снт. выше опредѣляется точка аа.
Отъ О помощью половины ширины спины + ^2 снт*> 22г/2 снт.. устанавливается точка сі и на от-
сюда вверхъ направляющуюся отвѣсную линію съ длины спины. 5*/4 снт., (лицевая ширина), точка сі от-
мѣчается. Отъ послѣдней налѣво придается расширеніе въ */2 снт. Ширина части спины отъ В—Ь опредѣ-
ляется помощью 7в измѣренной половины объема таліи, 63/4 снт. Послѣ того какъ точка „аа* съ г1/‘2 снт.“
въ сторону отъ сісі связаны прямой линіей, вся часть спины устанавливается соотвѣтственно обыкновенной
формы по указанію линіями вида: +Ц-|"Н“Н“Н“і" Перенесеніе швовъ совершается лишь тогда, когда
передняя часть дополнена въ своихъ внѣшнихъ начертаніяхъ до окончанія таліи. Для изображенія пе-
редней части отмѣриваютъ отъ дѣйствительной линіи спины около С—Е половина половины объема верха.
Зі1/^ снт. + Ѵіб этого, кругло 21/4 снт. + 11/з снт., всего 38!/4 снт. и далѣе до Е половина ‘объема верха
2 снт., 71 снт. Отъ Е назадъ опредѣляется точка О при помощи половины ширины груди Ѵа снт-- 30 спт-
Точка Н лежитъ впереди оть О на !/4 измѣренной половины ширины груди, 7,4 снт. Черезъ всѣ эти точки
направляютъ отвѣсныя линіи, у Е вверху и внизу у О, Н и Е только вверху. Чтобы опредѣлить конецъ
плеча, прикладываютъ мѣрку шельки -|- РД, снт., 59 снт., на линіи таліи отвѣсно подъ О и подъ сокращеніемъ
ширины спинной части А—а, 872 снт., и переносится на отвѣсную линію отъ И, — получаемъ точку У.
72
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Отсюда для глубины шейнаго прорѣза отмѣриваютъ къ Ь 3/10 половины объема шеи 4- 1 снт., 8,2 снт., и
тамъ проводятъ впередъ линію подъ прямымъ угломъ. Передняя граница шейнаго прорѣза устанавливается
помощью 2/3 половины объема шеи, 16 снт., отъ У къ М въ косомъ направленіи на только что названной линіи.
Точка К лежить на отвѣсной линіи отъ Е всегда на 4 снт. выше, проводятъ черезъ нее отъ М линію направ-
ленія для грудного канта. Для установленія передняго окончанія таліи прикладываютъ у У ширину шейнаго
прорѣза части спины А—а, 8!/о снт. и высота переда + Ѵ/2 снт., 61 снт., отъ каковой суммы, по извѣст-
ной уже причинѣ отнимается 1/2 снт., остается такимъ образомъ бО1/^ снт. которые отмѣриваютъ къ № на
1 снт. въ сторону передней 'линіи направленія. При провѣркѣ разстоянія М—М длиной переда, 38 снт.,
должна обнаружиться весьма незначительная разница, если только обѣ мѣрки были взяты осторожно. Дѣй-
ствительный грудной кантъ проводится отъ до конца таліи. Разстояніе между частью спины и бока напра-
вляется, какъ извѣстно, всегда по разстоянію между Е и О, также разница вверху на концѣ боковой части,
«, правда въ первой идетъ въ употребленіе все разстояніе О—Е, 21/< снт., во второй 1/3 этого, 3/4 снт. Когда
обѣ суммѣ отмѣчены на соотвѣтствующихъ мѣстахъ, то боковой шовъ отъ линіи объема верха вверхъ чертится
(смотри линіи: 4Н4’Н"Н”Н“Н“) и онъ долженъ отъ нея ту же длину, что часть спины оттуда до а. Теперь
слѣдуетъ черченіе перенесеннаго такъ называемаго англійскаго шва у части спины. Къ этому въ предстоящемъ случаѣ
на плечевомъ швѣ на разстояніи 8 снт. отъ проймы рукава отмѣчается точка и отъ этого мѣста проводятъ
совершенно прямую немного только внизу вогнутую внутрь линію. Оттуда, гдѣ она пересѣкаетъ плечевого
шва, описываютъ налѣво маленькую дугу, для чего точка пересѣченія на линіи объема верха берется за
центръ. На горизонтальной линіи Н—сі отмѣриваютъ отъ раздѣльной линіи къ проймѣ рукава разстояніе
отъ сі до конца боковой части, здѣсь 3/4 снт. и черезъ отмѣченную тамъ точку напротивъ того мѣста, гдѣ
линіи +|-|-Ц“Н"Н“И“ развѣтвляются, и вверху все болѣе удалящійся шовъ боковой части до дуги проводятъ.
Отсюда дополняютъ выпадающій на часть спинного бока кусокъ плеча черезъ точку х/2 снт. внѣ въ правиль-
ной формѣ, его длина регулируется полосой зачерченной линіями 4’Н"І4“Н"Н"Н“ (начало дуги до х/2 снт.) и
тогда эта часть проймы рукава до конца боковой части такъ же какъ до задняго шва боковой части дочер-
чивается отъ линіи верхняго объема до линіи таліи, какъ показываютъ сплошныя линіи. Промежутокъ гежду
частью спины и спинного бока вверху немного больше па дугѣ, чѣмъ на предыдущей модели, потому что
также различіе вверху у боковой части отъ сі соотвѣтственно формѣ спины больше. При плоской части спины
и незначительной разницѣ обѣ части ближе пододвинутся и если совсѣмъ ненужно никакой разницы, то онѣ
прямо соединяются. Теперь лишь приставляютъ высоту плечъ передней части. Сперва отмѣчаютъ па плече-
вомъ швѣ части спинного бока точку О, которая отстоитъ отъ перенесенной проймы рукава почти на г/з
рпны плеча аа—’/о снт- здѣсь э1/2 снт. Затѣмъ отмѣриваютъ разстояніе В—О у части спины въ прямомъ
направленіи, касающееся число 42х/2 снт. прикладываютъ на линіи таліи отвѣсно подъ О и вся высота плечъ
4- I1/? снт. 89г/2 снт., отмѣчается на линіи е—Е. Оттуда проводятъ направо дугу и разстояніе аа— О,
разумѣется, принимая во вниманіе остающій промежутокъ между частью спины и бока, отмѣриваютъ у перед-
ней части отъ У; получаемъ другую точку О и черезъ обѣ точки проводимъ линію направленія для плеча перед-
ней части. Для длины послѣдняго отмѣриваютъ ширину плеча аа—Ѵз (-нт ? однако безъ изъятія, вслѣдствіе
того, что вверху дальше закругленной измѣненной части спинного бока задержка тамъ не необходима. Пле-
чевой шовъ передней части можетъ быть проведенъ по указанію, причемъ у проймы рукава сдѣланъ проме-
жутокъ слишкомъ х/2 снт. Послѣ того какъ линія для углубленія проймы рукава въ 3/4 снт. подъ линіей
3—Е проведена, пройма рукава вычерчивается въ правильной формѣ по указанію и тогда раздѣленіе объема
таліи и распредѣленіе боковыхъ частей берутся. Какъ уже было показано на фиг. 61, при трехъ боковыхъ
частяхъ передняя часть у боковъ на 1 спт. уже и ради того на одинаковую величину отдѣлена отъ е (см. ♦).
Послѣ этого на переднюю часть приходится на 1 снт. меньше, на часть спины и на боковыя части на 1 снт.
больше, чѣмъ на половину увеличенной прибавкой половины объема таліи. Половина объема таліи 4" снт.
составляетъ 56 снт. Половина этого и 1 снт.. на который передняя часть уже, слѣдовательно 29 снт., отмѣ-
73
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
риваютъ подъ вычетомъ ширины спинной части В—Ь. 63/4, снт. отъ задняго шва боковой части въ направле-
ніи „е“ и отмѣчаютъ знакъ *. Разстояніе между этими обѣими точками составляетъ содержаніе для боковой
части, разстояніе отъ * — *, — сколько нужно изъять между боковыми частями и передней частью. Для
трехъ боковыхъ частей назначено 22Ѵ4 снт. и такъ какъ задняя всегда немного уже, чѣмъ другія двѣ, то та
имѣетъ ширину въ 7х/4 снт., а остальныя въ 7х/2 снт. каждая. Оставшійся остатокъ отъ * — * есть 5,7 снт.,
отъ которыхъ й/3 вынимаются между боковыми частями и 1/в между первой боковой частью и передней частью.
Такъ какъ здѣсь три боковыхъ части, то тѣ 2/8 раздѣляютъ и 1/3 выпадаетъ между третьей и второй боко-
вой частью, Ѵз между второй и первой. Сначала отмѣриваютъ третью боковую часть шириною въ 7х/4 снт.,
затѣмъ 1/3 остатка. 1,9 снт., потомъ вторую боковую часть, 11/2 снт., и еще разъ 1/3 остатка, 1,9 снт., на-
конецъ первую боковую часть, тоже 71/2 снт., и остальное разстояніе до * должно показывать недостающую
1/3 остатка, 1,9 снт. Вверху на новой линіи углубленія проймы рукава передняя часть дѣлается, какъ у та-
ліи; уже на 1 снт. и отдѣлена отъ О направо не на 4 снт. какъ при двухъ боковыхъ частяхъ, а только на
3 снт. Также при распредѣленіи является маленькая перемѣна, а именно: въ то время какъ остатокъ въ 2 снт.
при двухъ боковыхъ частяхъ оставался между ними здѣсь половина приходится на долю второй и третьей, а дру-
гая половина — на долю первой и второй боковой части. Промежутокъ между боковымъ швомъ передней
части до части спины измѣряется въ 26х/4 снт., и такъ какъ боковыя части вверху равномѣрны, то каждая
содержитъ 83/4 снт. Сперва отмѣчаютъ для третьей боковой части, впереди раздѣльнаго шва, 83/4 снт., по-
томъ 1 снт. остатка, далѣе опять 83/4 снт. для второй боковой части и еще разъ 1 снт. остатка, наконецъ
83/4 снт. для первой боковой части, которая теперь вступаетъ черезъ боковой шовъ передней части на величину
остатка — 2 снт. Отмѣченныя точки вверху и внизу связываются вспомогательными линіями (переднія 4-мя
прямыми, двѣ послѣднія немного изогнутыми) и предварительно соотвѣтственно только боковой части, т. е. съ
небольшой впадиной въ нижней половинѣ приставляются и при этомъ одновременно задній шовъ первой, также
какъ второй боковой части продолжается до равной высоты съ переднимъ швомъ второй, т. е. третьей боковой
части. Соотвѣтственно этому устанавливается контуръ проймы рукава. У передней части отмѣриваютъ отъ /
и подъ сложеніемъ ширины спинной части А—а 8х/2 снт., глубина груди 1 снт. = 39 снт., отвѣсно внизъ,
тамъ проводятъ вспомогательную линію, параллельную линіи /—Е впередъ и на ней опредѣляютъ положеніе
выточки. Ширина передней части отъ / до О, которая для этого измѣряется, составляетъ 32 снт.; точка /?,
верхняя конечная точка выточки лежитъ на серединѣ послѣдней, на 16 снт. отъ дѣйствительнаго канта, а не
отъ прямой линіи направленія. По прямымъ угламъ къ ней отъ замыкающей точки таліи проводятъ корот-
кую поперечную линію направо и на ней переносятъ х/16 измѣренной половины объема таліи, 9 снт. Величина
выточки получается регулированіемъ объема таліи. Выпадающая на переднюю часть сумма объема есть здѣсь
27 снт.; изъ этихъ 27 снт. 9 снт. уже имѣются налицо отъ /V до л, недостаетъ 18 снт., которые отъ * впе-
редъ въ немного косомъ направленіи отмѣчаются внизу въ видѣ короткаго штриха или дуги. На ней длиной
/?—п отъ и описываютъ дугу и этимъ устанавливаютъ точку ее. Раздѣльный шовъ передней части лежитъ
на плечевомъ швѣ, также къ у части спины, па разстояніи 8 снт. отъ проймы рукава. Туда отъ /?, также
какъ отъ и „ее“ проводятъ прямыя вспомогательныя линіи и тогда дополняютъ контуры швовъ и выточки
до окончанія таліи въ формѣ ясной изъ чертежа, причемъ первые направо и налѣво отъ вспомогательныхъ ли-
ній немного выпуклы. При вычерчиваніи замыкающей линіи таліи измѣряютъ сперва длину части спины отъ
линіи верхняго объема до Ь и, отнимая х/4 снт. (для задержки части спины), отъ этой же точки переносятъ на
задній шовъ боковой части, чѣмъ опредѣляется точка ЬЬ. которая попадаетъ немного подъ линіей таліи. Зад-
няя длина второй боковой части, также какъ задняя длина первой, регулируется передней длиной третьей, т. е.
второй боковой части (но всегда сверху внизъ измѣряется) обѣ достигаютъ ради этого немного подъ линіей
таліи. Боковой шовъ передней части направляется къ передней длинѣ первой боковой части, гдѣ замыкающій
контуръ таліи проводятъ соотвѣтственно указанію.
Къ надставкѣ полы части спины проводятъ отъ В и Ь отвѣсныя линіи внизъ до линіи бедеръ, тамъ
74
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
-обѣимъ придаютъ по одному сантиметру и черезъ эти точки отъ В и Ь приводятъ линіи немного закругленныя
въ 15 снт. Для задняго канта полы третьей боковой части отмѣриваютъ на линіи бедеръ отъ 2 налѣво раз-
стояніе 1 до ЬЬ безъ 1 снт. и туда отъ ЬЬ проводятъ слегка выпуклую линію въ 15 снт. Также передняя
часть на грудномъ кантѣ продолжается отъ /V на 15 снт. и опять попадаетъ внизу на линію направленія.
Удлиненіе отъ п идетъ параллельно передней линіи направленія и вслѣдствіе этого эта часть полы внизу шире на
1 снт., чѣмъ сверху. Для надставки полы отъ „ее“ продолжаютъ вспомогательную линію /?—ее до линіи
бедеръ. Отъ касательной точки обѣихъ переносятъ впередъ х/16 измѣренной половины объема, кругло 5 снт.,
и отъ „ее“ чертятъ на красиво извивающейся линіи контуръ полы черезъ эту точку вь 15 снт. Теперь из-
мѣряютъ нижній объемъ полы, насколько она здѣсь готова. Первая часть передней части составляетъ 10 снт.,
разстояніе отъ задняго шва выточки до задняго канта полы третьей боковой части 52г/4 снт., задняя пола
— 83/4 снт., всего 71 снт. Такъ какъ половина объема бедеръ 4" 2 снт. = 80 снт., то недостаетъ еще
9 снт.. которые вставляются на боковыхъ частяхъ и боковомъ швѣ. Сюда, точно черезъ середину соприкаса-
ющихся промежутковъ, проводятъ вспомогательныя линіи внизъ отъ линіи таліи подъ прямымъ угломъ къ ней ;
гдѣ онѣ нападаютъ на линіи бедеръ, прибавляютъ недостающіе 9 снт. такъ, чтобы 2/8, 6 снт., были помѣщены
у передней части и первой боковой части и направо и налѣво отъ вспомогательныхъ линіи по половинѣ, т. е.
3 снт. Остальная 1/8, 3 снт., прибавляется на первой и второй и второй и третьей боковой части такъ, чтобы
каждая половина, I1/* снт.. была равномѣрно распредѣлена направо и налѣво отъ вспомогательныхъ линій.
Недостающіе контуры полы проводятъ по отмѣченнымъ точкамъ въ формѣ соотвѣтствующей закругленности
бедеръ, какъ на чертежѣ, на 15 снт. подъ окончаніемъ талій отдѣляется и тогда отдѣльныя части полы замы-
каются внизу слегка выпуклой линіей. Остается еще взять перемѣну касающейся части передней части. Изъ
точки /?, какъ изъ центра, отъ верхней конечной точки бокового шва и также отъ точки таліи его описываютъ корот-
кія дуги. На первой ставится пройма руки глубже на 1х/4 снт., оттуда отмѣчаютъ длину первоначальнаго
бокового шва на дугѣ внизу, между этими обѣими точками проводятъ вспомогательную линію и новый боковой
шовъ проводятъ соотвѣтствующимъ образомъ. Тогда отмѣриваютъ ширину * до ее отъ новой замыкающей точкѣ
таліи на дугѣ и—ее,\ чертятъ замыкающую линію таліи и черезъ переднюю конечную точку ея отъ проводятъ
новую линію направленія для выточки и касающейся части полы. Оттуда, гдѣ она попадаетъ на линію бедеръ,
идутъ впередъ опять на х/16 измѣренной половины объема таліи, кругло 5 снт., и чертятъ новый контуръ выточки
и надставки поды до 15 снт. подъ окончаніемъ таліи. Отсюда измѣряютъ нижній объемъ первоначально на-
черченной части полы направо и на отмѣченномъ тамъ короткомъ штрихѣ или дугѣ, отъ перенесенной замыкающей
точки таліи, боковую длину полы. 15 снт., и дополняютъ недостающіе контуры соотвѣтствующимъ образомъ.
Конструкція совершенно прилегающаго жакета.
Для совершенно прилегающаго жакета остаются неизмѣнными совокупныя части основной модели до
конца таліи, только при выкраиваніи вездѣ придаются швы и у передней части отворотъі У жакета съ прямо
прикроенной полой опредѣляютъ длину и форму ея. въ то время какъ внѣ приставленная пола должна быть
построена внѣ.
Фигура 64. Однострочный совсѣмъ прилегающій жакетъ съ короткой надрѣзан-
ной полой и оканчивающейся у шеи.
Отворотъ при этой однострочной формѣ = 1—2 снт. и соображается при этомъ съ величиной употре-
бляющихся пуговицъ. Внѣшній край послѣднихъ не долженъ переступать предѣлы каймы передней части, но
долженъ отъ нея отстоять въ крайнемъ случаѣ на ширину выпушки. Чтобы при этой плотно прилегающей
75
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
формѣ помѣщать скорчиванію каймы между петлями, послѣднія должны отстоять одна отъ другой не больше
какъ на 11 снт.; кромѣ того онѣ должны быть такъ распредѣлены, чтобы одна петля приходилась къ концу
таліи. Задняя и боковыя части здѣсь не чертятся, такъ какъ, какъ было уже замѣчено, онѣ не измѣняются
и только часть полы регулируется. Длина и образъ полы соображаются но модѣ и вкусу. При этихъ корот-
кихъ формахъ пола по правилу всегда впереди немного длиннѣе, чѣмъ сзади.
Конструкція основной модели рукава.
Здѣсь, кромѣ описанныхъ сначала мѣрокъ, нужны еще смѣдующія :
1.	Объемъ проймы руки, который всегда измѣряется при готовой основной модели жакетовъ.
2.	Объемъ локтя; онъ измѣряется на платьѣ и при слегка согнутой рукѣ вокругъ локтя;
3.	Нижній объемъ рукава; для этого измѣряется объемъ руки гладко, потому что рукавъ долженъ
быть такъ широкъ, чтобы рука свободно могла проходить. Здѣсь употребляются нижеслѣдующія мѣрки:
1.	Половина ширина спины 16	снт.
2.	Длина до локтя . . 48	„
3.	Вся длина .... 75х/2 „
4. объемъ проймы руки	45	снт.
5. Объемъ локтя . . .	25	
6. Объемъ руки . . .	20	п
Фигура 65.
Въ основѣ изображенія лежитъ отвѣсная линія, начальная точка которой обозначается черезъ а. На
ней отъ а до Ь отмѣриваютъ 1/20 объема проймы руки — 2х/4 снт., до съ 1/і0 его — 4г/2 и до (і т/8 ~ 1/20—15 -т-
ч- 2х/4 = 123/4 снт. Точка сісі устанавливается на 1 снт. отъ сі. Отъ точекъ а, Ь, с и Лсі проводятъ попе-
речныя линіи подъ прямымъ угломъ къ основной линіи соотвѣтствующей длины. На верхней поперечной линіи
помощью х/4 объема проймы руки — П^снт. — отъ а укрѣпляется точка е и на третьей помощью 110 объема
проймы руки безъ г/2 снт. — 4 снт. — отъ с точка О. Въ косомъ вверху идущемъ направленіи (см. линіи :-
---------------------) отъ (і на поперечной линіи отъ Ь измѣряютъ половину объема проймы руки — 22х/2 снт.
получаемъ точку /. Этимъ требующіяся точки подпоры для шара верхняго рукава даются и онъ можетъ быть
проведенъ теперь по указанію.
Теперь положеніе локтя и вся длина рукава приставляются. Такъ какъ длина рукава измѣряется въ
связи съ половиной ширины спины, то сумма послѣдней — 16 снт. — прилагаютъ у / и отсюда прямо подъ
длиной до локтя 48 снт. — и далѣе вся длина -Д- 1 снт. — 761/2 снт. — относятъ и отмѣчаютъ. Прибавка
въ 1 снт. для всей длины достаточна для верхнихъ платьевъ, потому что мѣрка при изображеніи основной мо-
дели прилагается не въ видѣ дуги, какъ на тѣлѣ, а совершенно прямо. Если потомъ измѣрить готовый за-
дній шовъ, то замѣтимъ, что рукавъ сталъ длиннѣе на Р/2—2 снт. Къ отмѣченнымъ обѣимъ точкамъ прово-
дятъ угловыя линіи отъ отвѣсной основной линіи, чѣмъ сразу получаемъ точки ПН и іі. Отъ іі къ і относятъ
половину нижняго объема рукава + Р/2 снт. — 1Р/2 снт., разстояніе между і и іі дѣлится пополамъ (смо-
три X) и тамъ проводятъ короткую линію вверхъ. Отъ НН къ пк“ отмѣриваютъ для передней впадины ру-
кава Ѵю разстоянія сі до іі ч- 1 снт., кругло 4 снт., и отъ к къ Н половина объема локтя -ф- 3 снт.
— 15х/2 снт. Точка X помѣщается на 1 снт. въ сторону отъ к. Отъ точки й къ / и і проводятъ теперь
прямыя вспомогательныя линіи. Потомъ посредствомъ одного бедра на линіи направленія к—і образуется пря-
мой уголъ и отъ вышеназванной точки до короткой отвѣсной линіи (начерчен.) обозначенной черезъ X между
іі и /, проводятъ угловую линію. Тогда прикладываютъ прямой уголъ такъ, чтобы одно бедро попало на X
возлѣ А, конца отвѣсной линіи а—іі, и другое бедро отъ і проведенной угловой линіи попало на короткую
76
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
линію X- Оттуда къ теперь хорошо установленной точкѣ I проводятъ тоже угловую линію. Этимъ опредѣ-
ляется направленіе нижняго коніІА рукава і—I, который проводятъ въ видѣ слегка извивающейся линіи.
Отъ X точки к и сі и I проводятъ также еще вспомогательныя линіи и тогда передніе и задніе
швы проводятъ соотвѣтственной формы по чертежу, чѣмъ дополняется верхній рукавъ. Для выгравировки
нижняго рукава отъ сісі х/10 объема проймы руки — 4х/2 снт. — опредѣляется точка и отсюда проводятъ
.косую вспомогательную линію до /. Точка т лежитъ на половинѣ разстоянія й/—/ -г- 1 снт. отъ Верх-
ній контуръ нижняго рукава проводятъ теперь но указанію въ видѣ дугообразной линіи, и она между / и т
содержитъ выпуклость въ х/2 снт., прорѣзываетъ точку т оттуда выгибается на х/2 снт. внизъ и, касаясь
точки сі/, кончается у сі. Нижняя часть соображается точно съ таковой верхняго рукава. Основная модель
рукава этимъ дополнена. Она показываетъ вездѣ прилегающую на половину прикроеннаго рукава съ незна-
чительнымъ разстояніемъ у проймы руки. Противъ основной модели для рукава платьевъ прибавки у локтя и руки
на 1х/2 снт. больше и вычислены для матеріи средней толщины. Для болѣе тонкой берутъ у выше названныхъ
мѣстъ на х/2 снт. меньше, для болѣе толстой на х/2 снт. больше и для мѣховой подкладки на 1—1х/2 снт. больше.
Перенесеніе шва.
Фигура 66.
Фиг. 65 показываетъ на половину прикроенную самую узкую форму рукава. Чтобы скрыть швы, осо-
бенно шовъ локтя, они болѣе или менѣе переносятся (переставляются) на нижнемъ рукавѣ, отчего нижній ру-
кавъ уже, а верхній шире. Здѣсь мы только изложимъ перестановку локтевого шва /—И —і. Онъ содержитъ
на фиг. 66 на сферѣ 7, на локтѣ 2х/2 и у руки 1х/2 снт., которые относятся налѣво отъ /, Л и і на верхній
рукавъ. Отъ точки на пижнемъ рукавѣ, находящейся отъ / на разстояніи 7 снт. описываютъ дугу направо,
при этомъ точка Л, обозначенная черезъ X, служитъ центромъ. Отдѣльныя суммы еще разъ отмѣриваются
на соотвѣтствующихъ мѣстахъ направо, и отъ / на дугѣ — 7 снт., отъ И на продолженной локтевой линіи
— 2х/2 снт. и отъ і па продолженной нижней каймѣ — 1х/2 снт. Опредѣленныя такимъ образомъ точки свя-
зываются прямыми вспомогательными линіями и новые контуры швовъ проводятся по топ же формѣ, что пер-
воначальный локтевой шовъ /—Л—/. То, насколько переставленный шовъ у верхняго рукава при этомъ сталъ
длиннѣе, чѣмъ шовъ нижняго рукава, должно быть задержано у локтя на мѣстѣ, обозначенномъ черезъ ЛЛЛЛЛ-
Фигура 67 и 68.
*
Не только локтевой шовъ, но и передній шовъ можетъ быть переставленъ на нижнемъ рукавѣ. На
предлежащихъ чертежахъ сплошь равномѣрно принимается 2х/2 снт., которые вверху у локтя и внизу сперва
направо относятся. Тогда отъ вверху отмѣченной точки на нижнемъ рукавѣ описывается короткая дуга налѣво,
причемъ точка служитъ центромъ. На ней, также и на продолженныхъ линіяхъ х хи ^отмѣчаются
соотвѣтствующія суммы налѣво (отъ первоначальнаго шва). Послѣ того какъ вспомогательныя прямыя линіи
проведены въ видѣ, ясномъ изъ фиг. 65., оба переставленные контуры швовъ дополняются съ первоначальными,
идя вездѣ параллельно. При этомъ новый шовъ у верхняго рукава немного короче чѣмъ новый шовъ нижняго
рукава; онъ долженъ ради этого быть сильно рястянутымъ посредствомъ начерченной штрихомъ сильно выпуклой дуги.
Фигура 68. Чтобы рукавъ былъ располагаемъ отъ руки къ пуговицамъ, нужно локтевой шовъ
(/— Л—І) переставить только вверху и у локтя, но, напротивъ, не внизу, чтобы застежка пуговицы на верх-
немъ рукавѣ было видна. Передній шовъ можетъ быть измѣненъ въ томъ же видѣ, какъ и на фиг. 67.
77
9
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Возвышеніе и расширеніе сферы рукава.
Какъ было прежде замѣчено, основная форма на сферѣ (на шарѣ) занимаетъ только умѣренное разстояніе.
Она соотвѣтствуетъ настоящему направленію моды и сферы рукавовъ могутъ быть короче или длиннѣе
также опять на объемѣ, что, разумѣется требуетъ расширенія и возвышенія сферъ.
Фигура 69.
Расширеніе на этомъ рукавѣ содержитъ на сферѣ сзади Зг/2 снт. и вверху также Зг/2 снт. При
каждомъ увеличеніи сферы рукава нужно особенно слѣдить за тѣмъ, чтобы шовъ, на которомъ берется расши-
реніе, всегда имѣлъ точно ту же длину, на основной формѣ. Чтобы этого достигнуть, проводятъ отъ верхней
конечной точки короткую дугу внѣ, причемъ Н X служитъ центромъ. На этой дугѣ соотвѣтственная прибавка
здѣсь Зх/2 снт., отмѣривается, также отъ середины вверхъ тоже Зг/2 снт. Новая сфера рукава можетъ быть
проведена, принимая во вниманіе установленную соотвѣтственно для этого точку, также измѣненныя швы, какъ
это ясно показано въ указаніи.
Нижній рукавъ при этомъ никогда не терпитъ увеличенія; вслѣдствіе этого точка / на новой сферѣ
рукава должна быть отмѣчена отъ задняго шва на такомъ же разстояніи, какъ и отъ расширенія.
Фигура 70.
Образовавшееся большое пространство вслѣдствіе увеличенія сферы рукава, такъ какъ оно не можетъ
быть устранено посредствомъ сокращенія, (то) оно или кладется на извѣстныхъ разстояніяхъ въ соотвѣтствующіе
складки, или можетъ быть изъято, какъ выточка. Положеніе, величина и глубина ея опредѣляется слѣдующимъ
образомъ. Сперва сфера рукава дѣлится на 7 равныхъ частей. Для этой цѣли измѣряется объемъ ея, который
здѣсь равенъ 43 спт. Подѣливъ 43 на 7, получилъ для каждой части 6х/б снт. Отъ каждой такимъ образомъ
опредѣленной точки проводятъ короткую линію подъ прямымъ угломъ внизъ. Какъ уже извѣстно, объемъ сферы
рукава = 43 снт.; отсюда 7 снт. вычитываютъ, на каковые 7 снт. задній шовъ переносится отъ /, и собственно
верхній рукавъ содержитъ только 36 снт. Половина объема рукава (которая только принимается въ разсужденіи
для верхняго рукава) здѣсь напротивъ только 221/2 снт., и такимъ образомъ имѣется налицо увеличеніе про-
странства на 13Ѵ2 снт. Послѣдніе не всѣ вынимаются па выточкахъ, а на 2 снт. меньше (которые при-
числяются для задержки), т. е. ІІ1^ снт. Отсюда на 1-ую выточку (считая отъ сі) приходится 1 снт. на
2-ую — 1г/2 снт., на 3-ью, 4-ую и 5-ую по 2х/2 снт. и на 6-ую 1х/а снт. Эти суммы отмѣчаются для каждой
отдѣльной выточки равномѣрно по половинѣ направо и налѣво отъ касающихся линій направленія. Каждая
выточка почти на 1 снт. простирается въ сферу основной формы, видной на фиг. 69. Контуры швовъ на концѣ
немного выпуклы, вверху немного вогнуты и выступаютъ на 1/6 ширины отъ выточки черезъ первоначальную
круглость сферы рукава. Наконецъ приставляется по формѣ верхній край отдѣльныхъ частей, гдѣ это ясно
видно изъ указанія. Разумѣется, что измѣняются при еще болѣе увеличенной сферѣ рукава отдѣльныя измѣ-
ренія, распредѣленіе дается при всѣхъ возможныхъ случаяхъ.
Такъ называемый мужской рукавъ.
Эта излюбленная форма рукава также построена, какъ тѣ формы, которыя употребляются для мужскихъ
платьевъ. При этомъ верхняя часть, принадлежащая проймѣ руки остается въ своемъ объемѣ, также и
основная форма, неизмѣнной. Напротивъ рукавъ при сгибѣ руки, у локтя и впереди руки (кисти) соотвѣтственно
удаляется, однако впереди перестановки швовъ. Расширеніе содержитъ у сгиба руки отъ к до кк, 1 снт., у
78
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
локтя отъ И до АА, отъ 1 снт., до Р/2 снт., впереди (гдѣ расширеніе должно быть взято назадъ) отъ і—2 снт.
О перестановкѣ швовъ не нужно распространяться, такъ какъ она была уже дана при фиг. 66, 67 и 68
подробно; также на чертежѣ все ясно видно. Нужно только замѣтить, что для обѣихъ вверху описуемыхъ
короткихъ дугъ (для перестановки швовъ) употребляются точки и ХАА, центры и задній шовъ пере-
ставляется только вверху до локтя. Само собой разумѣется, что приведенными здѣсь формами рукава не все
исчерпано. Существуетъ еще большое количество формъ, и почти ежедневно поступаютъ новыя видоизмѣненія,
такъ что нельзя притти къ концу. Приведенный здѣсь выборъ долженъ удовлетворять всѣмъ случаямъ, потому
что этимъ главное дѣло, только основы (принципы) были пояснены, по которымъ различныя перестановки
швовъ, расширенія и измѣненія формы могутъ быть сдѣланы. Помощью этого руководства и нѣкоторыхъ раз-
сужденій никому не будетъ трудно каждую вновь появившуюся форму въ модныхъ журналахъ (журналъ модъ)
самому ее правильно отдѣлывать.
Конструкція различныхъ воротниковъ и фасона.
При совершенно закрытыхъ верхнихъ платьяхъ могутъ встрѣчаться большею частью воротники трехъ
родовъ; простой стоячій воротникъ, стоячій отложный воротникъ и гусарскій воротникъ.
Фигура 72.
Стоячій воротникъ.
Для конструкціи послѣдняго проводятъ горизонтальную основную линію и на ней откладывается поло-
вина объема шеи (который измѣряется на основной модели) отъ а къ А. Отъ обѣихъ точекъ проводятъ вверхъ
линіи подъ прямымъ угломъ и на нихъ отмѣчаются отъ а I1/» снт. Оттуда образовываютъ нижнюю кайму,
межъ тѣмъ какъ она на плоской дугѣ на разстояніи слишкомъ г/з отъ проводится на основную линію и
оттуда до Ь прямо сохраняется. Передняя и задняя середина стоячаго воротника лежитъ подъ прямымъ угломъ
ко шву воротника; высота по всей длинѣ одинакова, такъ что верхній край параллеленъ нижнему.
Фигура 73.
Стоячій отложной воротникъ.
Этотъ состоитъ изъ двухъ частей стоячаго воротника и отложная часть. Какъ строится стоячій воротникъ,
уже было сказано выше при фиг. 72. Отложная часть должна быть ниже шире и приставляется помощью
стоячаго воротника, потому что этимъ достигаютъ простѣйшимъ образомъ и на вѣрныхъ мѣстахъ. Для этой
цѣли требуется вторая модель стоячаго воротника соотвѣтствующая этой принадлежащей.
Она надрѣзывается на четыре равныхъ части съ нижняго края вплоть до верхняго, тогда отдѣльныя
части внизу, впереди х/4, черезъ плечо дважды х/2 и сзади опять только х/4 снт. порознь прибавляютъ и въ
этомъ положеніи срисовываютъ. Кромѣ того въ задней серединѣ еще х/4 снт. прибавляютъ, въ то время какъ
впереди дѣлается разница по правилу. Когда отложная часть должна покрывать шовъ воротника, нужно еще
прибавить на его нижнемъ краѣ х/2 снт. Стоячій воротникъ и отложная часть вверху снаружи подъ открытымъ
угломъ сшиваются. Верхнюю матерію для отложной части прикраиваютъ отдѣльно, но она должна быть
достаточно широка, чтобы вверху отъ 1 снт. до 1х/2 снт. перегибалась внутрь и подкладка стоячаго воротника
немного далѣе отъ верхняго края можетъ быть убрана.
79
9*
Р. Дрлинскій, Самоучитель кройки.
Фигура 74.
Конструкція этого воротника самымъ вѣрнымъ образомъ выводится по прорѣзу шеи передней части.
Отъ передняго конца ея проводятъ прямую линію, идущую въ косомъ направленіи вверхъ, которая отстоиті
отъ вогнутаго мѣста шейнаго прорѣза на 4 снт. Потомъ измѣряютъ шейный прорѣзъ отъ передней и спинной
части и эту длину + х/.2 снт. относятъ на ту линію спереди назадъ. Отъ найденной такимъ образомъ точки
описываютъ внизъ дугу (которая здѣсь на чертежѣ не показана) на ней откладываютъ 4 спт. и оттуда верхній
край стоячаго воротника въ закругленной формѣ чертятъ, (какъ показано на чертежѣ линіями —.—.—.—).
На задней конечной точкѣ его проводятъ лийіи подъ прямымъ угломъ внизъ и вверхъ. На нихъ внизу опредѣ-
ляется высота стоячаго воротника, 5 снт., и нижняя кайма его на чертежѣ» выводится такимъ образомъ, чтобы
она до самого вогнутаго мѣста шейнаго прорѣза оставалось совершенно прямой и оттуда впередъ до круглости
шеи слѣдуетъ. Кверху относятъ И снт. (считая отъ линій —.—.—), потомъ проводятъ у передняго конца,
подъ прямымъ угломъ къ косой основной линіи, линію направленія вверхъ, на ней отмѣчается тоже 11 снт. и
между этими обѣими точками верхняя часть сплошь 11 снт. ширины чертится. Передняя кайма содержитъ
выпуклость въ 1 снт. и верхній конецъ закругленъ, какъ это ясно видно изъ чертежа. Чтобы достигнуть
требующейся вверхъ растирающейся формы и чтобы этимъ верхняя часть могла бы также перегибаться,
воротникъ содержать много швовъ, при которыхъ недостающее пространство можетъ быть вставлено. Для этого
весь воротникъ дѣлится на 3 равныхъ части. У перваго шва для каждаго бока придаютъ 11/2 снт., вмѣстѣ
3 снт., у второго каждому боку 13/4 снт., вмѣстѣ Зх/2 снт., и на задней серединѣ прибавляютъ 3 снт. Сово-
купныя прибавки проходятъ клинообразно, до 2 снт. вверху линій —.—.—.—.—. Впереди вырѣза отдѣльной
части срисовываютъ серединную и вырѣзываютъ тогда лишь переднюю и заднюю по контурамъ.
Фигура 75.
Конструкція фасона и принадлежащаго къ нему воротника.
Подъ фасономъ понимаютъ вообще форму всего платья, въ то время какъ спеціально обозначаютъ
этимъ словомъ форму отложной части отъ гульфика и воротника, также верхняго окончанія, если платье не
застегивается до самой шеи.
Элегантный видъ платья существенно повышается изящнымъ фасономъ, вслѣдствіе чего старательное
описаніе его безусловно требуется, которое должно начинаться еще при кройкѣ. Самое вѣрное получится, если
фасонъ, какой долженъ получиться, начертить прямо на лицевую сторону матеріи. Для этого чертятъ сначала
ширину отворота снизу до точки, гдѣ отложная часть кончается (точка к). Существуетъ правило, по которому
она должна кончаться у петли. Теперь измѣряютъ высоту стоячаго воротника съ самаго вогнутаго мѣста
шейнаго прорѣза снаружи и эта точка обозначается черезъ X- Для нормальной формы шеи достаточно
2х/2—3 снт., при болѣе длинной шеѣ стоячій воротникъ пропорціонально имѣетъ высоту З1/^—4х/2 снт. Здѣсь
принято 2х/2 спт. Отъ точки к проводятъ черезъ X прямую линію, и настолько, чтобы она была достаточна
при изображеніи воротника подъ который лучше всего достаточно большой кусокъ бумаги подложить или подшить.
Эта линія отъ к до шейнаго лрорѣза образуетъ переломъ отгиба груди или клапана въ то время какъ стоячій ворот-
никъ отсюда начинается. Существуетъ всѣмъ извѣстное правило, по которому при короткомъ, высоко замыкающемся
фасонѣ шейный прорѣзъ немного возвышается, при длинномъ же далеко открытомъ фасонѣ шейпый прорѣзъ немного
углубляется, однако всегда только отъ самаго глубокаго мѣста шейнаго прорѣза напротивъ X впередъ. При занимаю-
щемъ насъ здѣсь короткомъ фасонѣ шейный прорѣзъ для этого у перелома на 3/4 устанавливается выше. Отъ точки
т чертятъ подъ острымъ угломъ къ перелому (линія к—т—X) сначала видимую часть шва шейнаго прорѣза
80
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
и тогда весь фасонъ по желанію на передней части. Отъ сквозной линіи к—т—X и Л°ДЪ прямымъ угломъ къ
ней проводятъ поперечныя линіи къ концу клапана, къ выемкѣ и концу воротника, онѣ снаружи удлиняются и
на ихъ касающіяся разстоянія переносятся. Внѣшняя кайма, форма клапана и шейный прорѣзъ могутъ быть
теперь правильно приставлены, какъ это на чертежѣ показано сплошными линіями. Переходимъ теперь къ
конструкціи воротника. Переломъ клапана и воротника стоятъ въ непосредственной связи другъ съ другомъ
и одинъ составляетъ продолженіе другого. Вслѣдствіе этого удлиненная линія к—т—X можетъ быть исполь-
зована для изображенія воротника. Сначала измѣряютъ шейный прорѣзъ у передней части отъ т до У, также
какъ шейный прорѣзъ задней части и вся сумма х/2 снт. также отъ т на прямую линію вверхъ относятъ.
Отъ найденной такимъ образомъ точки, изъ точки X? какъ изъ центра, описываютъ короткую дугу направо,
на ней отмѣриваютъ 2 снт. и оттуда умѣренной дугой образуется переломъ воротника, какъ показываетъ
линія —.—.—.—.—. Отъ противположной X стороны до передняго окончанія воротникъ долженъ точно
соотвѣтствовать круглости шейнаго прорѣза, сзади онъ параллеленъ перелому, также равномѣрной ширины въ
2х/2 снт., продолжается. У задняго окончанія перелома воротника и подъ прямымъ угломъ къ задней части
его проводимъ внизъ вверхъ линіи и на послѣдней опредѣляется ширина и такъ какъ передняя ширина уже
назначена, то воротникъ можетъ быть приставленъ соотвѣтственно указанію. При двусторочныхъ формахъ съ
болѣе широкимъ отворотомъ, какъ напримѣръ у жакета съ полой, фиг. 77. 1 конструкція фасона и воротника
имѣетъ тотъ же ходъ. На чертежѣ все ясно показано въ числахъ, такъ что мы можемъ отказаться отъ повто-
ренія объясненія. Изъ-за болѣе глубокаго отгиба шейный прорѣзъ при этомъ остается въ своемъ первоначальномъ
видѣ. Также легко по даннымъ наставленіямъ совсѣмъ длинный фасонъ поставить сюда, при которомъ, однако,
шейный прорѣзъ долженъ быть соотвѣтсвенно углубленъ. Мы впрочемъ вернемся къ этому еще разъ при
дальнѣйшемъ удобномъ случаѣ.
Однострочный, спереди свободный, сзади прилегающій жакетъ.
Фигура 76.
При подобныхъ формахъ самое главное это то, чтобъ не только часть спины хорошо прилегала, но также
передняя часть должна у боковъ почти до выточки правильно примыкать, и лишь оттуда она должна итти
впередъ свободно. Кромѣ того обработка нередней части должна производиться съ пониманіемъ и осторож-
ностью, иначе жакетъ будетъ имѣть спереди морщепистый и дурной видъ. Пола всегда сразу вырѣзывается.
У спины и боковыхъ частей регулируется только длина и форма отдѣльныхъ частей полы. У передней части,
напротивъ, выступаютъ кромѣ того различныя другія измѣненія. Грудная кайма должна быть совершеннно
прямой и продится ради этого на прямой линіи отъ точки М до нижняго окончанія полы (также опять про-
водятъ нужную, при конструкціи основной модели линію направленія). Затѣмъ разстояніе между этой линіей
и верхнимъ выходомъ выточки подъ прямымъ угломъ и поперечно по его сторону измѣряется и найденная та-
кимъ образомъ сумма безъ 1 снт. у нижняго края полы отъ основной модели отъ этой же линіи направо пере-
ставляется. Въ этой точкѣ отъ конца выточки проводятъ прямую линію, которая образуетъ передній шовъ
выточки. Передняя часть жакета имѣетъ поэтому въ концѣ таліи порядочное расширенія (около 5х/2 снт.) и
незначительное у мѣста бедеръ. Оно должно имѣть во всякомъ случаѣ расширеніе не больше 2 снт., и пе-
реброшенная на заднюю кайму шва величина (сумма) выточки опять отнимается отъ полы.
Здѣсь сначала, объемъ бедеръ сталъ больше впереди, ради этого на противолещащей части полы 1г/2 снт.
опять отнимаются, проходя черезъ конецъ таліи. На чертежѣ сквозныя линіи показываютъ основную форму,
сплошныя — перемѣны. Передній конецъ передней части покрывается закрытой каймой и при этомъ отворотъ
снизу до й, сплошь содержитъ 4 снт. вверху отъ к онъ соображается съ фасономъ. Конструкція послѣдняго
не требуетъ больше никакого поясненія. Замыкающая линія таліи на передней половинѣ въ одинаковомъ на-
81
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
правленіи какъ у основной модели направо и налѣво продолжается. Этимъ передняя кайма шва выточки дѣ-
лается немного короче, чѣмъ задняя. Послѣдняя кромѣ того на впадинѣ выше окончанія таліи немного растя-
гивается и слишкомъ много имѣющаяся на лицо длина удерживается въ верхней третьей части и образовав-
шаяся отъ этого широкость сглаживается впередъ. При всѣхъ свободныхъ впереди верхнихъ платьяхъ петли
не дѣлаются такъ густо, какъ при закрытыхъ. Также не безусловно необходимо, чтобы одна петля помѣща-
лась у конца таліи.
Двустрочный, спереди
свободный, сзади прилегающій жакетъ.
Здѣсь также во всемъ нужно такъ же поступать, какъ при вышеизложенной однострочной формѣ. Раз-
ница состоитъ только въ болѣе широкомъ отворотѣ (кромѣ равномѣрно 8 снт.), болѣе сильномъ фасонѣ и со-
отвѣтственно этому болѣе широкомъ воротникѣ. Раду лучшаго вида, какъ при другихъ двустрочныхъ фор-
махъ, также здѣсь выточка можетъ быть дальше впередъ помѣщена, (смотри толстыя линіи..........).	Все
остальное подробно видно на выше приведенномъ чертежѣ.
Кофта-жакеты и куртки (Воіегоз)
Фигуры 78, 79 и 80.
Сзади прилегающій, спереди похожій на кофту жакетъ.
Особенную пристойность (шикъ) имѣютъ эти жакеты благодаря, главнымъ образомъ, глубже положенной
линіи таліи. Главное направленіе части туловища наказано на фиг. 78. Спина въ переломѣ остается при
кофтахъ-жакетахъ почти безъ исключенія и удерживаетъ при сзади прилегающей формѣ во всемъ остальномъ
свой видъ, даже если вводится англійскій шовъ, который здѣсь имѣется только въ передней части. Обѣ бо-
ковыя части прилегаются одна къ другой вверху у проймы руки и внизу у конца таліи и образуютъ только
одну часть выкройки. Какъ видно изъ указанія спинка и боковая часть точно до конца таліи начерчены, за-
тѣмъ линія таліи опускается въ видѣ красиво извивающейся дуги, пока она проходитъ подъ окончаніемъ таліи
впередъ 4 снт. Выточка по обыкновенію настолько уменьшается, что передняя часть въ концѣ таліи больше
содержитъ на 5—6 снт., чѣмъ по основной формѣ. Это увеличеніе пространства при пришиваніи полы спереди
до выточки на половину складывается и другая половина у выточки, ложится въ складку такъ, чтобы имѣю-
щейся тамъ шовъ не выходитъ наружу. Понятно, что, послѣ того какъ измѣненная выточка начерчена, кон-
туръ таліи на задней половинѣ передней части соотвѣтственно регулируется. Выточка можетъ быть также
совсѣмъ выпущена и увеличеніе пространства можетъ быть сложено. Грудная кайма держится совершенно
прямо, чѣмъ впадина въ 1 снт. у отпадаетъ. Отворотъ придается впередъ но желанію къ одно или дву-
строчной формѣ извѣстнымъ, уже много разъ описаннымъ образомъ. Конструкція воротника тали будетъ ниже
изложена подробно. Форточка ставится къ частямъ полы основной формы. Ихъ надо, какъ видно изъ фиг. 79,
такъ прилегающее одну къ другой чертить, что частями второй и первой боковой части и первой боковой
части и передней части вверху у конца таліи отверстіе въ 1—1х/4 снт. оставался. При пришиваніи это уве-
личеніе удерживается, если не предпочитаютъ удалить его выточкой. Верхняя линія полы соображается точно
съ нижними контуромъ Воіего. Форма форточки не установлена и предоставляется вкусу каждаго въ отдѣль-
ности ; здѣсь она только коротка содержитъ спереди и сзади по 11 снт. и по бокамъ на 3—31/2 снт. менѣе.
Раздѣлить ли это короткое продолженіе или оставить цѣлой. — Это дѣло вкуса. Конструкція пояса, по-
крывающаго надставку полы приведена на фиг. 80. При этомъ отдѣльныя части основной формы такъ кладутся
одна къ другой, что онѣ встрѣчаются въ к°нцѣ таліи и немного выше ея ; также обѣ каймы шва первона-
чальной выточки (не уменьшенной) должны встрѣтиться такъ, чтобы на линіи таліи точный объемъ таліи
82
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
имѣлся налицо. Если совокупныя части начерчены, какъ на изображеніи указано свозными линіями, то уста-
навливается сначала верхняя кайма пояса. Она проводится на задней половинѣ до передней части 4—Зг/2 .снт.
черезъ природную линію таліи и оттуда впередъ въ красивой дугообразной формѣ настолько, что она на пе-
редней серединѣ встрѣчается съ линіей таліи. Нижній край проводятъ параллельно верхнему на разстояніи
4 снт. Поясъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть плотно примыкаемъ, какъ талія, потому что онъ дол-
женъ легко скользить въ высотѣ. По этой причинѣ къ задней и передней серединѣ его длины придаютъ по
1 снт., какъ это показано на чертежѣ. Кромѣ того впереди на ширинѣ отворота вводится удлиненіе, кото-
рое разумѣется, должно быть изображено въ формѣ передняго конца, но противополагается. Конструкція,
употреблящагося здѣсь широкаго, покрывающаго плечи, воротника видна на фиг. 78. Ходъ ея слѣдующій.
Послѣ того какъ отворотъ начерченъ и длина отверстія (промежутка) опредѣлена (точка к), спинка, встрѣ-
чаясь съ плечевымъ швомъ на передней части, въ верхней части точно снимается и форма воротника на эту
часть чертится, какъ это на чертежѣ показано тонкими сквозными линіями. Косо вверху отъ к и на разстоя-
ніи 2х/2 снт. отъ нея отмѣчаютъ точку а. Оттуда черезъ точку затрагивая самое глубокое мѣсто шейнаго
прорѣза, проводить вверхъ прямую линію косо. Теперь отмѣриваютъ длину шейнаго прорѣза отъ внизъ
(исключительно до спины), эту длину, тоже отъ X переносятъ къ с и отсюда описываютъ маленькую дугу
(изъ изъ центра). На ней глубже на 2 снт. лежитъ точка сі. отъ которой проводятъ теперь нижнюю
кайму воротника въ умѣренной выпуклости до X . оттуда впередъ она такъ же образуется, какъ шейный про-
рѣзъ. Подъ прямымъ угломъ къ задней части вогнутой линіи сі—отъ сі вверхъ проводятъ длинную прямую
линію и отъ с къ е относятъ высоту стоячаго воротника, здѣсь 41/2 снт. Отъ „е“ къ к проводятъ еще линію
направленія и тогда отъ точки /, лежащей на 2 снт. ниже е устанавливается достаточный переломъ воротника
въ формѣ ясной изъ чертежа (смотри линіи — . — . — . — . —). Подъ прямымъ угломъ къ линіи к—е про-
водятъ въ передней части двѣ поперечныхъ линіи внизъ и продолжаютъ снаружу и начерченную на передней
части форму отгиба переносятъ наружу; также устанавливается задняя ширина отъ / къ р и тогда отгибъ
воротника устанавливается соотвѣтствующимъ образомъ. Вслѣдствіе его значительной ширины отгибъ долженъ,
по своей внѣшней каймѣ претерпѣвать все большее и большее расширеніе, которое не можетъ быть достиг-
нуто растяженіемъ отгиба, какъ при другихъ узкихъ воротникахъ. Ради этого этотъ воротникъ изъ 4 частей,
но такъ какъ мы здѣсь чертимъ только половину, изъ 2-хъ частей составляется, и требующійся шовъ по воз-
можности находится на серединѣ плеча. Для этой цѣли отмѣриваютъ отъ плечевого шва до А Р/2 снт. до
і—2х/2 снт. и отъ А черезъ і проводятъ линію, которое даетъ направленіе положенія шва для воротника.
Разстояніе отъ А до середины спины измѣряется и отъ / впередъ переносится на линію — . — . — и отмѣ-
чается. Подъ прямымъ угломъ къ линіи е—к проводятъ оттуда поперечныя линіи къ верхней и нижней
каймѣ воротника. Теперь измѣряютъ внѣшній край на модели употребляющагося отгиба отъ середины спины
до раздѣльной линіи у і, точно слѣдуя пунктирной линіи, и переносятъ отъ § черезъ р къ 9ои, также точно вдоль
закругленнаго контура, одинаковымъ образомъ разстояніе к до противоположной точки і отъ к къ /г, чѣмъ
задняя половина воротника въ переднюю, передняя въ заднюю вступаетъ. Промежутокъ отъ п до о показываетъ
требующееся расширеніе отгиба у внѣшняго края. Изъ р, какъ изъ центра, отъ п и о описываютъ внутрь
короткія дуги и па нихъ отмѣриваютъ длину прямой, сначала проведенной раздѣльной линіи отъ перелома во-
ротника (— . — . — . —) до р.
Точка, обозначенная на первоначальной линіи таліи черезъ отстоитъ отъ перелома воротника только
на ширину стоячаго воротника; здѣсь онъ намѣренно отодвигается дальше. Когда всѣ точки установлены,
тогда контуры швовъ и внѣшній край обѣихъ половинъ воротника выводятся по формѣ ясной изъ чертежа,
причемъ онѣ должны быть удалены отъ на 3/4 спт. Отъ ^назадъ придается прибавка въ 1—Р/2 снт.
постепенно доходящая до /. У стоячаго воротника къ задней половинѣ одинаковымъ образомъ у сі назадъ
придаетъ г/2 снт., у раздѣльнаго шва снт. впередъ, такъ что очень умѣренное растяженіе нижней каймы
его необходимо.
83
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Спереди свободное и сзади свооодно спадающее Воіего.
Различіе между вышеописанной моделью и разсматривающейся сейчасъ состоитъ въ томъ, что первая
у спины гладко прилегаетъ, въ то время какъ вторая сзади падаетъ свободно, но только въ меньшей степени,
чѣмъ спереди. Для этой цѣли часть туловища у части спины должна быть прикроена дальше. Для возста-
новленія этого изображеніе фиг. 81 даетъ нужное указаніе. Спина и вторая боковая часть основной формы
ложатся одна къ другой такъ,' что онѣ встрѣчаются на очень сильномъ закругленіи и подъ окончаніемъ та-
ліи остается промежутокъ въ 2%—3 снт. Обѣ боковыя части и передняя часть, напротивъ, попадаютъ
вверху у проймы руки, также какъ внизу на линіи таліи прямо одна къ другой. При этой формѣ спина и
боковыя части прикраиваются на одномъ кускѣ вмѣстѣ и образуютъ заднюю половину, такъ что шовъ лежитъ
между передней частью и первой боковой частью основной формы. Шовъ можетъ, однако, переноситься не-
много дальше назадъ. Контуръ проймы руки сравнивается съ чертежомъ, проймы руки втягивается нас только,
чему равно разстояніе вверху между спиной и боковой частью и этимъ образовавшееся пространство сглажи-
вается къ плечевой кости. Это, однако, должно случиться передъ вставкой рукава, касательно выточки это
измѣненіе берется, какъ подробно объяснено на фиг. 78. Сокращеніе задней половины туловища составляетъ
Ѵ/2—2 снт., въ то время какъ спереди, также какъ и на фиг. 78, является постепенное удлиненіе, которое
на передней каймѣ достигаетъ 4 снт. При этой формѣ до конца отгиба борта (точка к) не необходимъ отво-
ротъ — только впадина у конца таліи поплняется прямой продолженной грудной линіей, то, что нужно отъ к
вверху прибавить къ отгибу впереди у передней части, получится, послѣ того какъ фасонъ составленъ (начер-
ченъ) и перенесенъ отъ перелома наружу. Конструкція фасона и принадлежащаго сюда воротника не требуетъ
особаго поясненія и была показана на фиг. 75 и въ описаніи къ фиг. 75. Нужно только замѣтить, что для
сильно отогнутаго фасона шейный прорѣзъ долженъ быть впереди поставленъ немного глубже какъ у основ-
ной модели. Англійскій шовъ при жакетѣ этого рода можетъ быть введенъ только у передней части, что
отмѣчено линіями — . — . — . — . —.
Фигура 82.
Прилегающая на спинѣ, спереди свободная Воіего — куртка ст> широкимъ
матроскимъ воротникомъ.
Эти куртки примыкаютъ въ задней половинѣ къ линіи таліи и содержатъ только спереди постепенно
увеличивающееся, большее или меньшее удлиненіе. Онѣ прнкараиваются только съ одной боковой частью,
что дѣлаетъ нужнымъ перенесеніе шва. Конструкція представлена на фиг. 82. Спинка остается на задней
серединѣ на переломѣ, поэтому она должна быть совершенно прямой; незначительная впадина, которая
имѣется налицо на основной формѣ, вслѣдствіе этого выпадаетъ, что на сѣдалище, которое не должно быть
такъ плотно прилегаемо, какъ у таліи, не оказываетъ никакого вліянія. Дальнѣйшее устройство отдѣльныхъ
частей основной модели начерченъ прерывистыми линіями. Вторая боковая часть прилегается точно у спины,
какъ это показано было при изображеніи основной формы, напротивъ обѣ боковыя части сходятся и передняя
часть вверху у проймы руки и внизу у конца таліи. Нижняя ширина спины куртки составляетъ г/4 объема
таліи отъ основной модели. Лицевая сторона спины у проймы руки шире внизу на 3—31/г снт. и новый
контуръ шва немного вогнутъ. Между спиной и боковой частью куртки на линіи таліи остается такой же
промежутокъ, какой между спиной и второй боковой частью основной модели, и вверху у проймы руки дѣ-
лаютъ маленькую разницу, соотвѣтственно таковой на основной формѣ. Линія таліи части спины продолжается
въ прямомъ направленіи и затѣмъ регулируется длина боковой части. На нижней части по обѣимъ сторонамъ
вгибается немного больше, на каждую сторону по половинѣ того промежутка, который имѣется налицо между
сложенными вмѣстѣ первой и второй частью (основной формы). Боковой шовъ передней части остается не-
84
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
измѣннымъ. Удлиненіе у передняго конца составляетъ 5 снт. Выточка вырѣзывается только на половину глу-
бины основной модели и грудная кайма прямо продолжается внизъ. Такъ какъ куртка располагается у за-
стежки то отворотъ въ 6 снт. необходимъ. Онъ чертится до 4 снт. черезъ природный конецъ таліи, и, правда,
подъ прямымъ угломъ къ нему. Отсюда начинается переломъ (перегибъ) воротника. Что его можно было на-
чертить, нужно отъ самого глубокаго мѣста шейнаго прорѣза до копца плеча отмѣрить 2 снт. Эта точка
до шейнаго прорѣза дугообразной, а оттуда прямой линіей связывается. Теперь ложатъ часть спины на пе-
реднюю часть такъ, чтобы она встрѣтилась съ проймой руки, въ то время какъ у шейнаго прорѣза она обра-
зуетъ промежутокъ въ 1/2 снт. Часть спины нарисована въ стоячемъ воротникѣ на 2 снт. Ширина и длина матро-
скаго воротника есть единственно дѣло вкуса. Наше указаніе показываетъ очень широкую угловатую форму, на
которой закругленная начерчена линіями. — . — . — . — . —. При этой широкой формѣ ради лучшаго вида
необходимо сдѣлать плечевой шовъ, для чего можетъ быть употребляемъ шовъ основной модели. Отъ шейнаго
прорѣза онъ чертится отъ 1 до 11/2 снт. одинъ на другомъ, въ то время какъ у проймы руки она зарѣзы-
вается на 1/2—1 снт. Еслибъ воротникъ не имѣлъ бы плечевого шва, то онъ у шейнаго прорѣза долженъ
быть очень растянутъ или только 1 снт. чертять стоячаго воротника, т. е. отгибъ для воротника. Часть слины
не содержитъ надрѣзаннымъ въ этомъ случаѣ стоячаго воротника.
Фигура 83
разсматриваетъ изображеніе такой же куртки, только въ другой формѣ. Передняя часть меньше удлинена и пе-
редняя кайма внизу немного надрѣзана и закруглена. Спину и боковыя части точно такъ же выводятъ, какъ
на фиг. 82. объяснено. Кромѣ употребляющагося мужскаго фасона все то же, что сказано было у фиг. 81.
Фигура 84.
Свободная у спины и впереди Воіего-куртка.
Конструкція въ своемъ приложеніи и исполненіи точно та же, что и конструкція туловища фиг. 81.
Оно состоитъ также только изъ спины и передней части. Сокращеніе здѣсь на серединѣ спины составляетъ
зу2 снт., уменьшается у боковъ до 2 снт. и кончается, проходя постепенно, на передней серединѣ прямо на
линіи таліи. Выточка здѣсь также только на половину удерживается по сравненію съ основной формой. При
необыкновенной короткости и совершенно прямомъ случаѣ этой куртки выточка дѣйствуетъ, нарушая; вслѣдствіе
этого лучше ее перенести вверхъ. Къ этому передняя часть отъ середины плечевого шва до точки /? надрѣзы-
вается. Тогда оба контура шва выточки ложатся порознь и поддерживаются подклееннымъ листомъ бумаги.
При этомъ части ступаютъ вверху отдѣльно и промежутокъ между ними образуетъ перенесенную выточку.
Каймы шва ея въ верхней части немного вогнута, въ нижней части немного выпукла соотвѣтственно формѣ
плеча и груди. На фиг. 85 это обработываніе представлено; сквозныя линіи показываютъ первоначальную
форму, сплошныя — измѣненную. Надрѣзанная сверху выточка можетъ быть любой обшивкой по новѣйшей
модѣ или помощью простирающейся черезъ конечную точку выточки короткой плечевой пелеринкой сдѣлана
невидимой. Для изображенія послѣдней служитъ фиг. 86, какъ указаніе и при этомъ употребляется неизмѣ-
ненная передняя часть. Пелерина состоитъ изъ 2-хъ частей и соединяющій шовъ должна проходить по воз-
можности въ серединѣ черезъ плечо. По этой причинѣ плечо передней части у шейнаго прорѣза устанавливается
на 2 снт., а у проймы руки 3 снт. ниже и чтобы равенство возвысило плечо спины. На разстояніи 2 снт.
отъ проймы руки, на обоихъ перенесееныхъ швахъ плеча обмѣчаютъ знаки ^), они (употребляются) служатъ
центрами и отъ обоихъ перенесенныхъ концовъ шейнаго прорѣза проводятъ вверхъ короткія дуги. На нихъ отмѣ-
риваютъ по 5 снт.: получаемъ точки I и II. Отъ 1 черезъ и отъ II черезъ проводятъ прямыя линіи,
какъ направленіе для нижней части соединяющаго шва. Пелерина должна доставать впереди до 1 снт. подъ
85
10
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
точкой /? (конецъ выточки). Тамъ дѣлаютъ знакъ и къ нему подъ прямымъ угломъ къ передней грудной каймѣ
проводятъ линію. На серединѣ спины пелерина ограничивается на 21/2 снт. длиннѣе, чѣмъ спереди и внизу на
1х/2 снт. дальше и тамъ также подъ прямымъ угломъ къ ея задней серединѣ. Длина пелерины измѣряется черезъ
плечевой шовъ и при нормальномъ строеніи плечъ должна быть больше на 12 снт., чѣмъ на грудной каймѣ. Если
всѣ длины опредѣлены, то устанавливаются передняя и задняя половина пелерина соотвѣтственно указанію. Пе-
редній фронтъ этой куртки, также какъ и на фиг. 78, 81, 82, 84 и 85 можетъ быть изображенъ различнымъ обра-
зомъ: каймы впереди сталкивающіяся, съ однострочнымъ или друстрочнымъ отворотомъ, высоко замкнутый съ
стоячимъ воротникомъ, или безъ онаго, съ короткимъ или длиннымъ отверстіемъ въ формѣ гейши, съ широкимъ
воротникомъ, на фиг. 82, съ мужскимъ фасономъ и т. д. и т. д.
Фигу р а 87.
Двустрочный, прилегающій жакетъ еъ приставленной полой.
Этимъ жакетомъ мы вводимъ форму, которая болѣе или менѣе подвержена временной модѣ. При
черченіи сначала устанавливается отворотъ у передней части. Онъ здѣсь отъ конца таліи вверхъ немного
шире удерживается. Его ширина содержитъ черезъ грудь 9х/2 снт., вверху у шейнаго прорѣза 8 снт. При
двустрочномъ жакетѣ и т. д. рекомендуется перенести выточку впередъ такъ, чтобы у застежки внѣшній край
отворота попалъ на выточку, какъ это показано на чертежѣ линіями............
Пола не должна быть приставлена прямо къ замыкающей линіи таліи, но талія сплошь удлиняется,
т. е. линія таліи ложится глубже, но не равномѣрно, а такъ, чтобы удлиненіе на боку было на 1 снт. меньше,
впереди на 1х/2—21/2 снт. больше, чѣмъ сзади. Мы принимаемъ здѣсь соотвѣтствующее удлиненіе сзади 3 снт..
. на боку 2 и впереди 5х/2 снт. Чтобы достигнуть правильнаго хода линіи таліи, ложатъ отдѣльныя части
основной модели такъ одна у другой, чтобы онѣ встрѣтились на замыкающей линіи таліи и съ верхней частью
полы. Въ этомъ положеніи, какъ ясно видно на фиг. 88, чертятъ удлиненіе.
Ф и г у р а 89.	х
Пола части спины (задняя пола).
Она не приставляется отдѣльно, а сразу надрѣзывается на части спины. Направо и налѣво отъ перво-
начальной замыкающей линіи таліи и по 3/4 снт. отъ нея отмѣчаютъ точки, проводятъ отъ обѣихъ прямыя
линіи, затрагивая нижнюю кайму полы, вверхъ и образовываютъ отъ новой линіи таліи, верхней части перво-
начальнаго контура полы слѣдуя, заднюю полу. Наружу еще на задней серединѣ придаютъ Зх/2—4 снт. для
крючка или прикрытой части и для отворота и столько же на бокахъ для складокъ и тогда задняя пола
желаемой длины, здѣсь 40 снт., подъ удлиненной тальею, помощью горизонтальной линіею ограничивается.
Фигура 90.
Узкая передняя пола.
При предстоящемъ изображеніи пола на передней серединѣ только сталкивается, не переходя одна на
другую; поэтому касающійся кусокъ части отворота не необходимъ. Части полы ложатся рядомъ такъ» чтобы
внизу какъ можно больше сталкивались, а вверху направо и налѣво отъ части передняго бока оставались два
большихъ отверстія, у передней части меньшее, какъ это ясно показано на чертежѣ. Въ этомъ положеніи
чертятся части полы отъ новой линіи таліи и сама линія таліи. Передняя и задняя кайма полы водится къ
контуру касающейся части полы на прямой линіи внизъ, затѣмъ на обѣихъ длина соотвѣтственно задней полѣ
отмѣривается и нижній край приставляется параллельно нижнему краю сложенной вмѣстѣ полы. У задняго
86
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
окончанія, какъ у задней полы, придаютъ для складокъ Зх/2—снт. Отверстія (промежутки) на линіи таліи
образуютъ выточки и должны выходить внизу въ умѣренной выпуклости остронено; они должны быть длиною
въ 5—6 снт. Незначительное отверстіе впереди не принимается во вниманіе и образовавшееся отъ этого
увеличеніе удерживается у выточки.
Фигура 91.
Внизу растиряющаяся пола.
Для изображенія растиряющейся полы обѣ послѣднія части (основной модели) у нижняго края не ложатся
прямо одна у другой. По мѣрѣ того какъ внизу образующіяся отъ этого отверстія бываютъ меньше или больше,
пола имѣетъ внизу пропорціонально большую ширину, которая на выпуклости бедеръ образуетъ на бокахъ и
сзади болѣе или менѣе большія колокольчатыя складки. Чѣмъ больше суть нижнія отверстія, тѣмъ больше
смыкаются верхнія, выточки становятся уже и короче и верхняя и нижняя кайма полы закругленнѣй. У пред-
лежащаго чертежа отверстія (внизу) по 3/4 снт., что при длинѣ въ 60 снт. даетъ слишкомъ широкую полу-
большей длины полы или когда желательны трубчатыя складки, то, разумѣется, нижнія отверстія должны
тоже быть больше. Здѣсь у полы также имѣется на лицо отворотъ, который образованъ соотвѣтственно разницѣ
ея у передней части и равномѣрной ширины и придается параллельно переднему окончанію до низу. Для
нижней каймы отъ ВВ проводятъ совершенно прямую линію, затрагивая большую выпуклость послѣдней полы
боковой части, длину измѣряютъ и нижній край приставляется, какъ объяснено у фиг. 90.
Обдѣлка и примѣрка куртки и жакета.
Обдѣлка верхняго платья уклоняется существенно отъ обдѣлки такъ называемой таліи. Различіе
состоитъ въ томъ, что хорошій видъ такого платья зависитъ не только отъ правильнаго кроя и старательнаго,
основательнаго шитья, но тоже отъ обработки (выученія) соотвѣтственно цѣли, потому что снимающаяся
пластичная форма по тѣлосложенію большею частью правильной обработкой приводится на точныя мѣста.
Примѣромъ можетъ служить сзади прилегающая, впереди свободная форма жакета, съ короткой надрѣзанной
полой, широкимъ, раздѣленнымъ на четыре части, воротникомъ и рукавъ выбранный отворотами, чѣмъ, однако,
не сказано, что относящіяся сюда поясненія служатъ только для этого случая; это описаніе нужно по воз-
можности сдѣлать всеобщимъ, чтобы оно могло удовлетворить всѣ другіе случаи. По этой причинѣ употре-
бляющаяся здѣсь модель на грудной каймѣ на 1х/2 снт., у проймы на 1 снт. открыта и обѣ половины сдвинуты
вмѣстѣ внизъ такъ, какъ на фиг. 56 и 57, какъ это будетъ объяснено на ниже слѣдующихъ изображеніяхъ.
Вслѣдствіе этого выточка сдѣлалась значительно меньше, если это опять выгодно, когда этимъ передняя часть
внизу уже и потребность въ матеріи меньше. Въ интересахъ экономіи матеріи можно это измѣненіе вводить
въ употребленіе при каждой впереди прилегающей или впереди полусвободной формѣ жакета безъ отдѣльной
передней части. Прежде чѣмъ перейти къ выкраиванію верхней матеріи, пробуютъ, не суживается ли она
при влажномъ глаженіи. Для этого ложатъ довольно влажные холстяные или бумажные лоскутья гдѣ-нибудь
матеріей (но на задней сторонѣ ея) и ставятъ горячій утюгъ на короткое время. Когда матерія неподдѣльно,
то, послѣ того какъ постилка удалена, тамъ, гдѣ стоялъ утюгъ замѣчаютъ только темноватое пятно; если же
она суживается, то вокругъ пятна матерія сморщивается. Въ этомъ случаѣ необходимо матерію декатировать
или сукнострижными ножницами или самому можно это сдѣлать, для чего нужно слѣдующее короткое введеніе.
Берутъ соотвѣтственно длинный и широкій кусокъ грубого полотна (которое не должно имѣть никакой выдѣлки)
погружаютъ его въ воду, пока онъ не совершенно и равномѣрно промокнетъ, выкручиваетъ его слегка и на
него ложатъ вдвоемъ сложенную матерію гладко такъ, чтобы полотно на кусокъ черезъ начало его могло быть
переброшено. Теперь оба свертываются въ пропорціональныхъ положеніяхъ и полно такъ, чтобы оба оборота
матеріи пришли въ соприкосновеніе съ мокрымъ полотномъ. На этотъ плоскій свертокъ ложатъ достаточно
87
10*
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
длинную и широкую доску и надавливаютъ на нее, чѣмъ влажность, изъ полотна переходитъ въ матерію. Послѣ
продолжительнаго времени, когда матерія достаточно пропитана, ее вынимаютъ и ложатъ на столъ, пока она
опять не станетъ сухой или ее гадятъ съ задней стороны. Это (декатировку) можно сдѣлать и другимъ
образомъ, а именно, матерію на задней сторонѣ помощью положенно наверхъ влажной подстилки нѣсколько разъ
переглаживаютъ. Но въ обоихъ случаяхъ нужно осторожно гладить утюгомъ, чтобы не появилось слишкомъ
блестящее пятно, которое затрудняетъ обработку. Если гдѣ-нибудь это негодно, то лучше сукнострижныя
ножницы употреблять, стоимость которыхъ не велика. При всѣхъ матеріяхъ съ ворсой нужно принять во
вниманіе, что она при совокупныхъ частяхъ кроя сверху внизъ должна итти, только для бархата и плюша
дѣлается исключеніе тѣмъ, что ихъ рѣжутъ противъ ворсы, чтобы ихъ блеску придать больше значенія. Но
также тогда, когда матерія не содержитъ никакой замѣткой ворсы, рекомендуется всѣ части кроя вырѣзывать
въ одинаковомъ направленіи длины, не переворачивая одну или другую, потому что во многихъ случаяхъ (въ
большинствѣ случаевъ) противолежащія вырѣзанныя части будутъ наводить тѣнь на другія.
Фигура 93.
Обзоръ кроя.
Въ этомъ отношеніи въ всѣхъ случаяхъ годится. Для этого употребляется 1х/2 метра матеріи въ
64 снт. половинной ширины, потому что она сложена вдвое, этимъ совокупныя части сразу вдвойнѣ можно
вырѣзать. Послѣ того какъ отдѣльныя части кроя модели приведены въ порядокъ, онѣ обводятся вдоль своихъ
внѣшнихъ контуровъ кругомъ мѣломъ, какъ показано па изображеніи тонкими линіями, также замыкающій
контуръ таліи. Штрихи мѣла есть линіи шва или внѣшнія каймы, гдѣ матерія пускаетъ запасъ, поэтому при
выкраиваніи оставляются края для швовъ въ 1х/2, или 2 до 2х/2 снт.; такіе запасы прежде этихъ линій
оставляются, какъ это ясно показано на обзорѣ кроя толстыми линіями. Совокупныя части кроя чертятся
мѣломъ только на одной сторонѣ матеріи. Чтобы ихъ перенести точно и на другую половину, соединяютъ
двойнымъ крючкомъ всѣ мѣловые штрихи вдоль черезъ обѣ половины матеріи причемъ штрихи дѣлаютъ не очень
далеко и не плотно натягиваютъ, а вверху всегда болѣе длинныя петли оставляютъ. Тогда обѣ половины
матеріи растягиваются, такъ что вверху и внизу видимая нитка натягивается, и лежащія теперь между обѣими
половинами петли прорѣзываются.
Длинные пальто и плащи.
Пальто и плащи представляются также по основной модели жакетовъ. Они суть собственно только
прибавка въ длину къ различнымъ формамъ жакетовъ. Эта прибавка должна слѣдовать опредѣленныъ правиламъ,
которые имѣютъ значеніе для всѣхъ случаевъ, чтобы пальто или плащъ дальше внизу отвѣснаго паденія,
сколько содержитъ требуемое пространство и не впереди, какъ это часто бываетъ, расходится, на боку и
сзади напротивъ попадаетъ одинъ на другой или слишкомъ узко вообще бываетъ. Совершенно безразлично,
содержитъ ли пальто или плащъ совсѣмъ прилегающую или свободную форму; распредѣленіе нижняго про-
странства должно быть всегда правильно и сохранено соотвѣтственно временной модѣ, также ей подчиняются
отношенія ширины въ концѣ таліи и бедеръ.
Конструкція двустрочнаго сака.
Фигура 94.
Ради лучшаго обзора мы приводимъ слѣдующія конструкціи вмѣстѣ такъ, чтобы ихъ легко и просто
можно было чертить по основной модели. Для этой работы изображенія нужно сначала правильно поставить
крой и тогда лишь положить на матерію, что для неопытныхъ есть лучшее поручительство въ правильной
88
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
постановкѣ кроя. Начнемъ теперь съ собственно изображенія. Для этого нужно сначала переднюю часть
основной модели на передней каймѣ тамъ, гдѣ линія верхняго объема кончается, кроить порознь проходя по
стежкѣ и такъ, чтобы на передней каймѣ было отверстіе въ 1х/2 снт., которые у начала стежки приходятъ.
Такимъ же образомъ отсюда до проймы разрѣзываютъ и отодвигаютъ здѣсь на 1х/4 снт. Чтобы придать полную
форму груди, отодвигаютъ основную модель у конца стежки, проходя къ серединѣ плеча, на 1 снт., и такъ
разрѣзываютъ и между ними оставляютъ 1 снт. такъ какъ теперешнія формы жакетовъ, т. е. палъто требуютъ
небольшого присоединенія на бедрахъ и впереди, то необходимо прорѣзать боковую кайму передней части въ
концѣ таліи и также здѣсь проходя по стежкѣ оставить между ними 1 спт. Помощью вездѣ взятыхъ напередъ
промежутковъ мы имѣемъ у бедеръ и впереди хорошо примыкающую форму. У проймы, естественно это про-
странство уносится помощью сглаживанія^ т. е. обработки. На передней каймѣ образовавшееся увеличеніе
длины уносится либо, какъ это видно въ нашемъ указаніи (фиг. 94). стежкой у верхняго края, либо также
при однострочныхъ или со среднимъ замыканіемъ приготовленныхъ формахъ на вложенномъ мѣстѣ разглажи-
вается, т. е. обработывается. Этимъ окончена предварительная работа для передней части и прикладываютъ
боковую часть у проймы и оставляя па бедрахъ 1 снт. между ними. Эта прибавка необходима для сака.
Теперь прикладывается часть спинного бока такъ, что она у проймы и на бедрахъ попадаетъ на впереди
идущую боковую часть. Часть спины ложится па бедрахъ и черезъ плечи на часть спинного бока. У проймы
образуется маленькое отверстіе и оно болѣе или менѣе выпадаетъ, смотря по тому болѣе или менѣе изогнута
спина. Это отверстіе опять уносится нижеобъясненнымъ растягиваніемъ спины. Все это ясно видно на нашемъ
чертежѣ (фиг. 94). Мы начнемъ теперь съ черченія спины, прежде все-таки мы должны опредѣлить длину
сака. На нашемъ указаніи пола отъ конца таліи вычисляется на спинѣ въ 29 снт. на боковомъ швѣ 29 снт.
и впереди 30 снт. длины. Эти точки слегка выпуклой линіей связаны (см. фиг. 94).
Длина полы, конечно, можетъ быть длинѣе или короче. Это предоставляется вкусу каждаго и согла-
суется съ модой. Удлинную заднюю середину мы находимъ, когда мы мѣримъ у конца таліи х/2 спт. направо
и оттуда, затрагивая конецъ основной модели спинной полы, проводимъ прямую линію. Такъ какъ теперь задняя
середина остается на переломѣ, то она сверху до низу должна быть прямой. Послѣ того какъ теперь на части
спины основной модели отъ А (снт. изображенія основной модели) внизъ 2/8 разстоянія А—С на 1 снт. менѣе
измѣрено и эта точка отмѣчена короткимъ поперечнымъ штрихомъ, въ концѣ таліи на разстояніи 1 снт, отмѣ-
чается точка В и отсюда, затрагивая вышеупомянутый поперечный штрихъ, точку О, сверху внизъ проводятъ
прямую линію. Вслѣдствіе своеобразнаго построенія части спины она выступаетъ вверху поперечнаго штриха
немного черезъ основную модель, и при этомъ она идетъ отъ шейнаго прорѣза немного теряясь, что замѣщается
въ томъ видѣ, что основную модель у поперечнаго штриха крѣпко держатъ и верхнюю часть ея настолько
впередъ тянутъ, пока она вверху у шеи и внизу на концѣ таліи попадаетъ на линію перелома. При этомъ
суживается такъ разница между частью спины и боковъ у проймы, или при совсѣмъ плоской части спины она
совсѣмъ исчезаетъ. На этой линіи шейный прорѣзъ и шовъ плеча достаточно въ конечномъ видѣ чертятся и
контуръ проймы, углубленный на 1 снт., соотвѣтственно уравнивается. Все это преобразованіе ясно видно на
чертежѣ. Сквозныя линіи показываютъ первое прибавленіе основной модели, сплошныя правильно поставленныя
части шейнаго прорѣза, плечъ и проймы. Часть спины можетъ кончаться вверху болѣе или менѣе подъ рукой,
со размѣрно широко или уже вверху, чѣмъ внизу удерживается. Это предоставляется вкусу каждаго въ
отдѣльности, но часть зависитъ отъ ширины матеріи. Здѣсь часть спины входитъ внутрь части спинного бока
на х/2 снт. и внизу у конца полы основной модели на 2х/2 снт., какъ это на нашемъ чертежѣ ясно видно.
Послѣ того какъ касающіяся точки вверху у проймы и внизу на замыкающей линіи таліи опредѣлены, черезъ
нихъ проводятъ линію направленія. Чтобы придать спинѣ слегка выпуклую форму, берутъ направо и налѣво
отъ этой линіи направленія въ концѣ таліи по 2 снт. и связываютъ эти точки, проходя къ проймѣ слегка
выпуклой линіей. Отъ конца таліи внизъ онѣ держатся совершенно прямо и проходятъ у конца полы на линіи
направленія. Изъ-за задней линіи перелома кусокъ нижней половины полы потерянъ. Чтобы опять получить
I
89
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
правильную величину, кроятъ часть спины у конца таліи (боковой шовъ вѣшая вмѣстѣ) порознь и отодвигаютъ
нижнюю половину полы настолько, пока задняя кайма полы не попадаетъ на линію перелома, какъ все это
показано ясно на фиг. 94. Образовавшееся увеличеніе длины въ концѣ таліи уничтожается глаженіемъ, чѣмъ
величина полы получаетъ опять свое правильное мѣсто. Мы переходимъ теперь къ изображенію передней
каймы и, воротника. Для этой дву строчной формы измѣряютъ отъ передней каймы основной модели вверху и
внизу 9 снт. налѣво и связываютъ прямой линіей. На этой каймѣ относится теперь длина фасона воротника.
На нашемъ указаніи онъ берется на 15 снт. вверху конца таліи и подъ прямымъ угломъ къ передней каймѣ.
Здѣсь начинается переломъ воротника. Чтобы опредѣлить его далѣе, мѣрятъ отъ самаго глубокаго мѣста про-
рѣза 3 снт. налѣво и отмѣчаютъ эту точку черезъ Затѣмъ эту точку связываютъ прямой линіей, которая
отъ для воротника еще удлиняется. Теперь чертятъ направо желательную форму фасона. Зеркало дер-
жится подъ острымъ угломъ къ перелому воротника. На нашемъ указаніи шейный прорѣзъ основной модели
къ этому сохраненъ. Чтобы совершенно точно перенести фасонъ на лѣвый бокъ, приводятъ отъ перелома ворот-
ника направо на край воротника угловую линію и переносятъ сюда ширину излома (см. линіи.........),
такимъ же образомъ переносится верхъ воротника. Проще, однако, есть перенесеніе фасона, межъ тѣмъ какъ
вдоль перелома переламываютъ бумагу и фасонъ снимается. Если отворачиваютъ теперь бумагу, то этимъ
находятъ точную форму и теперь остается только черченіе воротника. Для этого близко шейный прорѣзъ
оттуда, гдѣ промежутокъ прорѣзываетъ его, вмѣстѣ съ шейнымъ прорѣзомъ спины измѣряется и переносится
на переломъ воротника. Отъ этого мѣста изъ + какъ изъ центра описывается дуга направо и на ней отмѣ-
риваютъ 2 снт. Эта точка связывается прямой линіей съ точкой -|- (см. фиг. 94) и отсюда получается пере-
ломъ воротника (см. линіи----------). Чтобы опредѣлить заднюю середину воротника, подъ прямымъ угломъ
къ перелому воротника проводятъ прямую линію и на ней вверхъ 7 снт. для отворота и внизъ Зх/2 снт. отмѣ-
риваютъ. Эти Зх/2 спт. даютъ такъ называемый стоячій воротникъ и эта точка съ самымъ глубокимъ мѣстомъ
шейнаго прорѣза слегка закругленной линіей связывается. Чтобы теперь внѣшній край отворота установить,
проводятъ у этихъ 7 снт. короткую угловую линію и связываютъ ее съ уже перенесеннымъ верхомъ воротника
въ слегка закругленной формѣ.
Такъ какъ, какъ мы уже вначалѣ говорили, при этихъ двустрочныхъ формахъ уложенное увеличеніе
длины на передней каймѣ нельзя будетъ тамъ изъять, то мы должны, чтобы получить хорошее присоединеніе
отворота, ввести здѣсь стежку. Она точно такъ же глубоко держится сколько отверстіе черезъ грудь выхо-
дитъ, т. е. 1х/2 снт. Его ложатъ лучше всего на переднюю середину, однако такъ, чтобы она не выступала
подъ бортомъ. Въ этомъ видѣ бортъ будетъ слишкомъ узокъ и мы должны его привести опять къ первона-
чальной ширинѣ. Чтобы этого достигнуть, описываютъ дугу, съ того мѣста, гдѣ желаютъ окончить стежку,
здѣсь 12 снт., налѣво, отмѣриваютъ па ней величину, т. е. 1х/2 снт. Изъ той точки какъ изъ центра описы-
ваютъ вторую дугу отъ края борта налѣво и мѣрятъ здѣсь тоже Р/2 снт. Эту линію связываютъ прямой
линіей. На передней каймѣ эта точка слегка закругленной линіей съ концомъ перелома воротника связывается.
Мы видимъ отсюда, что бортъ здѣсь на цѣлую часть укороченъ. Этимъ оканчивается изображеніе сака; слѣ-
дуетъ еше замѣтить, что при нижеслѣдующихъ изображеніяхъ искусство и форма тѣ же.
Полуприлегающіе въ таліи пальто и плащи.
Они приставляются по правилу только одной боковой частью. Полусвободное присоединеніе должно
здѣсь въ загибѣ таліи особенно выдѣляться, однако не только впереди на бокахъ, но также въ серединѣ спины.
Ради этого необходимо впадину части спины также устоновить у конца таліи. Съ этой цѣлью проводятъ на
основной модели прямую линію отъ верха шейнаго прорѣза до конца полы основной модели и измѣряютъ про-
странство между этой линіей и замыкающей точки таліи 5, которое при употребляющейся здѣсь основной мо-
90
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
дели составляетъ 2 снт. Такъ какъ теперь серединный спинной шовъ основной формы жакета во всѣхъ слу-
чаяхъ соразмѣрно строится до касающаяся впадина имѣетъ всегда 2 снт.
Конструкція однострочнаго полуприлегающаго пальто со спиннымъ швомъ.
Фигура 95.
Для изображенія этого пальто употребляютъ, какъ при всѣхъ нашихъ изображеніяхъ, основную модель
жакета и ложатъ близко спинку и часть спинного бока та одну на другой, чтобы онѣ встрѣтились вверху на
впадинѣ плечной лопатки и внизу у конца полы.
Часть передняго бока прикладывается встрѣчаясь у проймы и у конца бедренной полы, также часть
передняго бока на передней части. Сама передняя часть прорѣзывается отъ конца къ серединѣ стежки и че-
резъ грудь, слѣдовательно у копца стежки на 1 снт. отодвинута. Это необходимо для полной груди. Такъ
какъ эти пальто дѣлаются съ англійскимъ швомъ, то отверстіе у проймы и на передней каймѣ передней части
не всегда необходимо; тамъ хорошее присоединеніе достигается впереди и черезъ бедра внизу болѣе глубокой
стежкой. Начинать ли теперь съ передней части, какъ это было объяснено въ предыдущемъ изображеніи, или
со спины, какъ здѣсь сказано — безразлично и не мѣняетъ изображенія кроя. Для удлиненія внизъ выходятъ
сзади на концѣ таліи на х/2 снт. и оттуда проводятъ длинную прямую линію (подъ касаніемъ нижней каймы
полы основной модели), которая на чертежѣ обозначена тонкой линіей. На ней отмѣриваютъ длину пальто.
На пашемъ указаніи, считая отъ конца таліи, берется на спинѣ 40 снт., впереди 41 снт. для этого. Слу-
жащее здѣсь примѣромъ, пальто долженъ быть полуприлегаемь, т. е. оно должно содержать въ концѣ таліи только
3/4 впадины по сравненію съ совсѣмъ прилегающей основной формой. Загибъ въ серединѣ спины составляетъ, какъ
извѣстно, 2 снт., х/8 отсюда (х/4 снт.) отмѣчаютъ отъ точки В, конца таліи основной модели, наружу. До сихъ поръ
новый спинной шовъ выдвигается и оттуда внизъ у коненой точки полы основной модели, встрѣчаясь съ тонкой
линіей, устанавливается. Въ концѣ таліи часть спины здѣсь 81 /2 снт.. у нижняго края 13х/2 снт. ширины и вверху
у проймы лежитъ боковой шовъ на бх/2 снт. глубже. Такъ называемое спинное зеркало тамъ на много шире.
Боковой шовъ дополняется теперь до конца таліи соотвѣтствующимъ образомъ, какъ ясно изъ указанія, удли-
неніе его внизъ удерживается почти прямо соотвѣтствуя формѣ бедеръ.
Боковая часть.
Задняя кайма ея находятъ, вынимая 3/4 впадины основной модели между спинной и первой боковой
частью и спинной и второй боковой частью, здѣсь 4х/2 снт., эту точку вверхъ отъ копца таліи связываютъ
вырѣзавъ дугой внутрь на 10 снт. и оттуда наружу. Конецъ таліи боковой части находится перенесеніемъ
длины части спины отъ проймы. Насколько уже или шире пола внизу, настолько больше или меньше чертятъ
боковую часть черезъ спину. Между передней и боковой частью вынимается та же сумма, что и у основной
модели. Чтобы теперь придать линіи шва хорошую форму, мѣрятъ у проймы х/2 снт. на второй боковой ча-
сти, у конца полы основной модели Зх/2 снт. и черезъ эти точки проводятъ линію направленія. Отъ нея въ
концѣ таліи отмѣриваютъ по половинѣ изъятой суммы, т. е. по 3 снт., и эти линіи связываютъ слегка вогну-
тыми линіями съ проймой. Отъ конца таліи вверхъ онъ проводится соотвѣтственно формѣ бедеръ, и такъ, чтобы
у конца полы основной модели вынималось по 1 снт. отъ линіи направленія. У нижняго края онѣ выступаютъ
по 1 снт. черезъ линію направленія. Также сюда относится сказанное о нижнемъ пространствѣ: чѣмъ дальше
одна на другой, тѣмъ больше складокъ полы у нижняго края.
91
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
Передняя часть.
Для нея чертятъ сперва англійскій шовъ. Помѣстить его дальше впередъ или назадъ — это дѣло лич-
наго вкуса и моды, все же нужно быть осторожнымъ съ положеніемъ его, потому что помѣщеніе его па много
впередъ или на много назадъ часто затрудняетъ обработку груди. На нашемъ указаніи шовъ помѣщается
точно въ серединѣ па плечахъ, такъ что онъ кончается, отсюда къ выходу стежки въ совсѣмъ мало дугообраз-
ной формѣ, въ 9х/2 снт. ширины на концѣ таліи проходя по возможности прямо. У нижняго края держатъ
англійскій шовъ на 1 снт. шире, чѣмъ въ концѣ таліи, здѣсь Юх/2 снт., и связываютъ обѣ точки прямой ли-
ніей. Передняя кайма второй передней части находятъ, отнимая 2/3 первоначальнаго пространства стежки
основной модели а эту точку связываютъ въ слегка дугообразной формѣ съ верхомъ стежки. Чтобы опредѣ-
лить глубину стежки внизу, проводятъ черезъ конецъ таліи и бедренную точку основной модели прямую ли-
нію къ нижнему краю полы, какъ показываетъ тонкая линія. Затѣмъ связываютъ нижній край полы линіей
внизу почти прямой, вверху немного закругленной съ новой замыкающей точкой таліи (см. чертежъ). Теперь
остается только начертить фасонъ и лаяканъ (отворотъ) для острочной формы пальто. Для послѣдняго берется
здѣсь 2х/2 снт. Фасонъ коротокъ и вслѣдствіе этого шейный прорѣзъ впереди отъ самаго глубокаго мѣста его
повышается на х/2 снт. Весь дальнѣйшій фасонъ и относящееся воротника — было подробно объяснено на
фиг. 94. При этомъ однострочномъ короткомъ фасонѣ, гдѣ также передняя часть не открыта, придѣлываніе
стежки не необходимо, что очень упрощаетъ чертежъ.
Конструкція двустрочнаго, полудлиннаго пальто съ переломомъ на спинѣ и длиннымъ
фасономъ.
Фигура 96.
Этимъ мы вводимъ въ таліи почти свободную въ бедрахъ же очень прилегающую форму съ раздѣлен-
ной передней и спинной частью. Также и здѣсь близко основная модель, какъ уже было описано у преды-
дущихъ фиг. 94 и 95, складывается вмѣстѣ, только между первой и второй боковой частью она ступаетъ у
конца полы на 1 снт. одна на другой. Передняя часть, какъ на фиг. 95, черезъ грудь, т. е. у выхода
стежки, на 1 снт. открыта. Передняя середина находится, если отъ шейнаго прорѣза основной модели, за-
трагивая конецъ бедренной полы, провести прямую линію, которая на нашемъ чертежѣ обозначена тонкой ли-
ніей. Длина полы отъ конца таліи составляетъ здѣсь сзади 30 снт., спереди 31 снт. При вычерчиваніи
спинки нужно смотрѣть, чтобы она въ концѣ таліи только немного была выгнута и не на много уже, чѣмъ
вверху и внизу. На нашемъ указаніи спина въ концѣ таліи составляетъ 8х/2 снт. ширины, у конца полы
11 снт. Вычерчиваніе задней линіи направленія, также какъ и грудной каймы, было объяснено на фиг. 94 и
кромѣ того ясно представлено на нашемъ чертежѣ. При этомъ болѣе прилегающемъ пальто для линіи пере-
лома только х/2 снт. отъ конца таліи основной модели направо отмѣриваютъ. Черезъ эту точку и конецъ
шейнаго прорѣза проводятъ прямую линію до конца полы, которая даетъ грудную кайму. Это пальто имѣетъ
на спинѣ также англійскій шовъ. Вычерчиваніе его требуетъ особаго старанія. На плечахъ онъ лежитъ на
серединѣ и 2 снт. отъ шейнаго прорѣза. Здѣсь близъ сложенной вмѣстѣ основной модели оставшееся отвер-
стіе вынимается. Это случается простымъ образомъ: точку, гдѣ спинная и боковая часть основной модели
встрѣчаются, берутъ за центръ и отъ верха части спинного бока описываютъ дугу направо. На ней отмѣри-
ваютъ отверстіе у проймы, здѣсь 3 мм., и отъ шва спинной части переносятъ налѣво. Отъ выпуклости спины
черезъ эту точку проводятъ слегка выпуклую линію къ плечу, чѣмъ увеличивается отверстіе у проймы. Изъ
точки, гдѣ линіи расходятся, какъ изъ центра описываютъ дугу отъ конца второй спинной части налѣво, какъ
отъ конца плеча основной модели. Тамъ, гдѣ дуга пересѣкаетъ линію таліи, мы находимъ конецъ второй
92
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
спинной части. Глубина стежки теперь отъ конца плеча основной модели на вторую дугу переносится и обѣ
точки связываются прямой линіей. Отсюда пройма, которая на самомъ глубокомъ мѣстѣ углубляется на 1 снт.,
чертится соотвѣтствующимъ образомъ, какъ ясно показано сильно на стянутой линіей.
Для выпуклости у конца таліи вынимаютъ 2/8 первоначальной впадины основной модели безъ 1 снт.,
и, правда, на половину между спинной и боковой частью и на другую половину между передней частью и
и частью спинного бока. Задняя кайма части спинного бока отъ самой большой выпуклости спины къ
концу таліи сильно вгибается, чтобы хорошее присоединеніе вверху таліи было достигнуто. Внизу
конца таліи она выгибается наружу соотвѣственно формѣ бедеръ и проходитъ у конца полы закры-
той спиной (см. тонкія линіи). Для шва чертятъ подъ рукой близко къ себѣ линію направленія,
которая проходитъ у проймы на 1 снт. отъ передней части и у конца основной модели на 5 снт. отъ нея.
Направо и налѣво отъ этой линіи направленія на концѣ таліи по половинѣ изъятой суммы, здѣсь по 2 снт.,
у конца полы по 1/2 снт. направо и налѣво отмѣряютъ и эта точка отъ проймы до конца таліи сильно вогнута,
отсюда до конца полы почти прямо вытягивается. Для вычерчиванія англійскаго шва передней части можетъ
пригодиться сказанное у фиг. 95, но только шовъ здѣсь на плечахъ на 2 снт. позади середины кончается,
такъ что онъ съ англійскимъ швомъ спины встрѣчается. Для передней каймы второй передней части нужно
упомянуть, что здѣсь для линіи на правленія на концѣ таліи 1/2 снт. вынимается, чтобы пола внизу хорошо
прилегала (см. тонкія линіи). Для глубины стежки вынимается на концѣ таліи 2/8 первоначальной глубины
стежки основной модели, здѣсь 8,2 снт. Ширина первой передней части составляетъ въ концѣ таліи 10 снт.,
у нижняго края 11 снт. Ширина отворота, также какъ длина воротника фасона, ясно выходитъ на нашемъ
чертежѣ. Переносъ фасона и воротника такой же, какъ у фиг. 95.
Конструкція на половину прилегающаго длиннаго плаща.
Фигура 97.
Этимъ чертежомъ будетъ введено изображеніе длиннаго плаща съ дуговыми швами. Также здѣсь
основная модель, какъ и въ описанныхъ прежде изображеніяхъ, ложится одна на другую. Передняя часть,
приходя на передней каймѣ къ выходу стежки, на 1 снт. открывается. Гакъ же на этомъ мѣстѣ, проходя
къ серединѣ плечъ, на 1 снт. черезъ грудь открывается. Передняя середина находится, когда мы, затронувъ
конецъ полы основной модели, проведемъ прямую линію съ самаго высокаго мѣста груди, какъ обозначено на
чертежѣ тонкими линіями. Отъ груди къ шейному прорѣзу черезъ отверстіе на передней каймѣ основная мо-
дель отступаетъ назадъ на кусокъ отъ этой линіи. Начнемъ теперь съ вычерчиванія швовъ. Наше указаніе
раздѣлено на спинѣ такъ, какъ впереди, и содержитъ англійскіе швы. Задній серединный шовъ мы найдемъ,
когда отмѣримъ въ концѣ таліи основной модели точку В на 1/2 снт. направо и черезъ эту точку и конецъ
полы основной модели прямую линію па длинѣ плаща проводимъ. Здѣсь берутся на спинѣ 90 снт., спереди
91 снт. отъ конца таліи внизъ. Отъ конца полы основной модели проводятъ новую линію направленія вверхъ
до точки С слегка выпукло; отсюда она проходитъ на основную модель. Отъ полы бедра внизъ линія на-
правленія даетъ новый спинной шовъ. Здѣсь берется для этого на копцѣ таліи 12 снт., у нижняго края
24 снт. Ширина спинной части и положеніе отдѣльныхъ швовъ зависитъ частью отъ моды, частью отъ вкуса,
и если при этомъ одна часть шире, то, разумѣется другая часть должна быть уже. Самое важное это то, чтобы
слѣдовать точно вышеупомянутому руководству и правильно употреблять его. На нашемъ указаніи задняя
кайма части спины па плечахъ отстоитъ отъ проймы на 2х/2 снт. и здѣсь отверстіе основной модели между
спинной и боковой частью вынимается. Подъ прямымъ угломъ къ этому изъ С какъ изъ центра описываютъ
дугу отъ конца проймы части спинного бока направо, отмѣриваютъ здѣсь глубину отверстія и переносятъ ве-
93
11
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
личину на ту же дугу отъ спинного шва налѣво. Черезъ эту точку и выходную точку дуги проводятъ слегка
закругленную, равнодлинную линію къ плечамъ. Мы здѣсь увидимъ, что это отверстіе сдѣлалось на много
больше. Изъ той же точки какъ изъ центра описываютъ вторую дугу отъ конца плечо основной модели на-
лѣво и переносятъ на нее изъ-за стежки утерянную входившую часть, такъ что плечо будетъ имѣть первона-
чальную ширину. Для удобства плаща полезно углубить пройму на самомъ глубокомъ мѣстѣ. Здѣсь берется
для этого 1 снт. Теперь можно провести контуры проймы и части спины въ соотвѣтствующемъ видѣ, какъ
обозначено толстыми линіями. Для впадинъ на концѣ таліи вынимается здѣсь между спинной и боковой частью,
также какъ между передней и боковой частью 2/з впадинъ основной модели безъ I1/.? снт., и одну половину
между спинной и боковой частью и другую между передней и боковой частью. Здѣсь эта величина составля-
етъ по 4 снт. Отъ самаго высокаго мѣста выпуклости спины какъ изъ центра описываютъ теперь дугу отъ
конца таліи спины налѣво и на ней сумма, т. е. 4 снт., отмѣриваютъ и эта точка связывается сильно вогну-
той внутрь линіей съ самымъ высокимъ мѣстомъ выпуклости спины. Отъ конца таліи внизъ эта линія на-
ружу выгибается соотвѣтственно формѣ бедеръ и такъ, чтобы у конца бедренной полы основной модели выпа-
даетъ между спинной и боковой частью 1 снт. Внизу, однако, боковая часть выступаетъ на 2 снт. черезъ
спинную часть. Вмѣсто этого каждая форма моды можетъ быть принята болѣе или менѣе. Для шва прово-
дятъ подъ рукой линію направленія, которая начинается на концѣ проймы передней части и у конца полы
основной модели выступаетъ на 21/і снт. на боковой части. Направо и налѣво отъ этой линіи направленія
отмѣриваютъ теперь для выпуклости на концѣ таліи 1/4 впадины, здѣсь по 2 снт., направо и налѣво. Конецъ
таліи переносится также здѣсь дугой отъ конца таліи боковой части налѣво. На бедрахъ вынимается по 1/2 снт.
Эти точки связываются красиво выпуклой формой и проходятъ у конца полы плаща на линіи направленія.
Вычерчиваніе англійскаго шва на передней части мы уже объяснили, а теперь мы объяснимъ здѣсь для полу-
свободной формы необходимую глубину стежки. Для нея вынимается на копцѣ таліи и у копца полы основ-
ной модели половину имѣющейся глубины на этихъ мѣстахъ первоначальной стежки. Прежде этого, однако,
укладываютъ ширину первой передней части. На нашемъ указаніи берутъ ІО1/^ снт. на концѣ таліи и у
конца полы 15 снт. для этого. Черезъ грудь англійскій шовъ проходитъ около 1 снт. направо отъ выхода
стежки на разстояніи 21/2 снт. на плечѣ отъ конца проймы. Найденныя такимъ образомъ точки связываются
извѣстнымъ образомъ до конца таліи слегка выпуклыми линіями, отсюда до нижняго края прямыми линіями.
Воротникъ фасона на этомъ плащѣ, очень длинный, онъ доходитъ здѣсь до 4 снт. черезъ конецъ таліи и подъ
прямымъ угломъ къ нему отмѣриваютъ 7 снт. для отворота и отсюда проводятъ переломъ воротника черезъ
самое глубокое мѣсто шейнаго прорѣза черезъ точку -|-. Теперь чертятъ фасонъ въ желаемой формѣ направо
и посредствомъ угловыхъ линій или копированіемъ переносятъ его, какъ уже было объяснено въ предыдущихъ
изображеніяхъ. Передняя кайма этого очень длиннаго борта должна быть очень коротка и требуетъ вслѣдствіе
этого стежка на передней серединѣ. Она должна быть также точно длина, какъ отверстіе на передней каймѣ,
здѣсь 1 снт. Она должна быть длиною въ 10—12 снт. и ее переносятъ отъ выхода ея посредствомъ дуги.
Такъ же изъ этой самой точки какъ изъ центра описываютъ дугу налѣво отъ конца борта и сумму стежки,
здѣсь 1 снт., отмѣриваютъ па ней. Эти обѣ точки связываются прямой линіей. Передняя кайма закругленной
линіей (см. вытянутую линію) съ переломомъ воротника связывается прямой линіей. Мы изъ этого видимъ,
что этимъ преобразованіемъ передняя кайма значительно укорочена и кромѣ того полѣзно эту кайму обработать,
чтобы изломъ борта являлся слегка закругленнымъ, что даетъ пріятную форму длинному борту.
Объясненіе перенесенія и вычерчиванія отложного воротника считаемъ излишней, потому что это было
уже объяснено выше и кромѣ того ясно видно на нашемъ чертежѣ, фиг. 97.
94
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
<1 . . ' * .
Конструкція полуширокаго, длиннаго плаща съ спиннымъ швомъ.
Фигура 98.
Изображеніе этого плаща значительно проще предыдущаго, фиг. 97, и поэтому объясненіе будетъ
кратче. Также изображеніе получается помощью основной модели, которая также здѣсь, какъ при выше изло-
женномъ изображеніи плаща, складывается, но только при этой полуширокой формѣ между передней частью и
боковой у проймы и у конца полы основной модели по 2 снт. между ними ложится. Отверстіе передней ча-
сти также изъ нашего чертежа ясно получается. Замѣтимъ только здѣсь, что отверстія передней части здѣсь
на много больше, потому что раздѣленіе передней части англійскимъ швомъ или стежкой отпадаетъ, но
пола все же должна прилегать у бедеръ, что достигается сильнымъ открытіемъ передней части основной модели.
При обработкѣ, однако, оно уносится опять глаженіемъ и обдѣлкой. Задній серединный шовъ здѣсь держится
въ немного болѣе косомъ направленіи и вмѣсто этого линія направленія черезъ конецъ таліи и бедренную точку
основной модели въ прямомъ направленіи продолжается, какъ это ясно видно при помощи тонкой линіи. Новая
линія спины на концѣ таліи выдвигается на 1х/2 снт. и черезъ эту точку, внизу на линіи направленія, вверху
проходя по основной модели, проводится въ слегка выпуклой формѣ. Для этого плаща берется на спинѣ
90 снт., впереди 91 снт. для длины полы. Она можетъ быть, смотря по модѣ, длиннѣе или короче. Спин-
ная часть здѣсь очень широка и начинается у проймы на х/2 снт. отъ первой боковой части. Отъ этой точки и на
х/2 снт. отъ конца полы основной модели на боковой части проводятъ линію направленія къ нижней длинѣ полы.
Направо и налѣво отъ нея отмѣриваютъ на концѣ таліи по 3/4 снт., на бедрахъ по х/2 снт., эти точки связываются
немного выпуклыми линіями съ линіей направленія. Отъ полы бедра къ нижнему краю эти держатся прямо и такъ,
что конца полы онѣ выступаютъ на х/2 снт. черезъ линіи направленія. Это можетъ случиться болѣе или менѣе,
смотря по модѣ. Если желаютъ имѣть спину въ таліи немного болѣе выпуклой, то нужно изъять направо и налѣво
на концѣ таліи большую сумму. Для шва передней части находимъ мы линію направленія, когда мы отъ верха
проймы передней части и у конца полы бедра основной модели 3/4 снт. на боковой части отмѣримъ’п эту линію отсюда
внизъ продолжимъ. Этотъ шовъ можетъ быть въ таліи болѣе выгнутъ. На указаніи для этого берется по 1х/4 снт.
направо и налѣво отъ линіи направленія, у конца полы основной модели по 3/4 снт. Эти точки слегка вы-
гнутыми линіями связываются и выступаютъ у нижняго края по 1х/2 снт. черезъ линію направленія. Фасонъ
этихъ двустрочныхъ плащей продолжается здѣсь до конца таліи, и весь остальной фасонъ и касающееся во-
ротника вполнѣ явствуетъ изъ нашего чертежа и изъ сказаннаго при другихъ изображеніяхъ.
Конструкція широкаго двураздѣльнаго совершенно длиннаго плаща.
Фигура 99.
Этотъ плащъ, состоящій только изъ передней и спинной части, тождествененъ въ изображеніи съ вы-
шеописанными, но только впадины тутъ почти остаются на концѣ таліи. При складываніи основной модели
между передней и спинной частью у проймы и на бедрахъ оставляется между ними по 1 снт. Передняя
часть основной модели открыта на передней каймѣ на 1х/2 снт. черезъ грудь на 1 снт., у проймы на 1х/4 снт.
и на концѣ таліи, проходя къ стежкѣ, на 1 снт. Этимъ значительно уменьшается ширина стежки и мы до-
стигаемъ лучшаго присоединенія впереди и на боку. Часть спины въ этомъ плащѣ имѣетъ переломъ. Для
изображенія его отсылаемъ къ саку, фиг. 94. Только отверстіе на концѣ таліи въ этомъ плащѣ значительно
меньше, чѣмъ при сакѣ, здѣсь при большой длинѣ плаща на концѣ таліи имѣется незначительная впадина,
спина,, слѣдовательно, не должна быть вращаема такъ далеко вокругъ. Ширина спины этого плаща —, это
11*
95
В. Долинскій, Самоучитель кройки.
единственно дѣло вкуса и соображаются съ модой. Въ концѣ таліи спинную часть можно сдѣлать на г/2—1х/2 снт.
уже, чѣмъ вверху у начала бокового шва. Отъ конца таліи внизъ идетъ боковой шовъ по правилу совершенно
прямо. Будетъ ли онъ лежать дальше впередъ или назадъ это ничего не измѣняетъ на изображеніи. Для
выпуклости на концѣ таліи между спинной и боковой частью вынимается только 1 снт. У нижняго края бо-
ковой шовъ выступаетъ на снт. черезъ спинную часть, смотря по болѣе или менѣе желательной нижней
широкости. Округленіе у нижняго края найдемъ мы, въ то время какъ мы на задней и передней серединѣ
проведемъ угловую линію (какъ обозначено тонкими линіями на фиг. 99) и ее связываемъ въ закругленномъ
видѣ. Для застегиванія приготовленнаго двустрочнаго отворота берется 10 снт. У шейнаго прорѣза вынима-
ется образовавшаяся посредствомъ открытія передней части основной модели до 10 снт. длины. Верхній край
отворота по правилу придѣлывается подъ прямымъ угломъ къ передней каймѣ. Осталось только еще начертить
стоячій воротникъ. Также онъ былъ объясненъ па фиг. 72. Мы еще разъ вкратцѣ это повторимъ; проводятъ
угловую линію и отмѣриваютъ на ней широкость (пространство) передняго и спинного шейнаго прорѣза съ прибав-
кой въ г/2 снт., проводятъ въ этой точкѣ еще одну угловую линію вверхъ и мѣрять вверхъ 11/2 снт., связы-
ваютъ эту точку у 2/3 угловой линіи въ слегка закругленной формѣ. Подъ прямымъ угломъ къ этой закруг-
ленной линіи находится передній край стоячаго воротника и здѣсь ширина его относится. Верхній край сто-
ячаго воротника также отмѣчается помощью, короткихъ угловыхъ линіи, которыя связаны въ слегка закруглен-
ной формѣ. Высота стоячаго воротника соображается со вкусомъ и удобствомъ каждаго въ отдѣльности.
Здѣсь берется впереди о1/* снт., сзади 6х/2 снт. ; при очень наклоненномъ впередъ положеніи рекомендуютъ
его впереди немного закруглить, какъ это показываетъ пунктирная линія.
Конструкція впереди и сзади совершенно прилегающаго плаща.
Фигура 100 —103.
Этотъ видъ изображенія плаща самый простой и можетъ быть перенесенъ сразу па матерію, потому
что основная форма жакета остается неизмѣнной, въ крайнемъ случаѣ требуется перенесеніе выточки на пе-
редней части и только удлиненіе отдѣльныхъ частей полы должно быть произведено въ правильномъ, соотвѣт-
ствующемъ цѣли виду. Прежде чѣмъ начать съ собственно изображенія, необходимо точно установить основ-
ную линію удлиненія полы. Она основывается на достиженіи пропроціонально внизу увеличивающагося рас-
ширенія на отдѣльныхъ частяхъ. Чтобы этого достигнуть линіи направленія для удлиненія полы должны
быть такъ установлены, чтобы онѣ при всевозможнѣйшихъ отношеніяхъ мѣрки давали одинаковые результаты.
Сначала совокупныя части основной модели жакетовъ такъ ложатся одна на другую, чтобы передняя часть и
обѣ боковыя части у проймы и у конца полы встрѣтились, спинная часть на самомъ большомъ закругленіи ча-
сти спинного бока и также у конца полы, какъ это видно на фиг. 97. Въ этомъ положеніи отмѣриваются
отдѣльныя промежутки на концѣ таліи. При употребляющейся здѣсь основной модели впадина между перед-
ней частью и частью передняго бока составляетъ 7% снт*> между частью передняго бока и частью спинного
бока — о1/.^ снт., между частью спинного бока и спинной частью 23/4 снт. Эти числа держатся въ памяти
или отмѣчаются на соотвѣтственныхъ частяхъ, такъ они часто употребляются при изображеніяхъ пальто и плащей.
Спинная часть.
Ф и г у р а 100.
Послѣ того какъ спинная часть основной формы жакета кругомъ начерчена, отмѣчаютъ направо и на-
лѣво отъ замыкающей линіи таліи на разстояніи 1/2 снт. по одной точкѣ и отъ каждой, затрагивая нижнюм
96
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
кайму полы (отъ основной модели), проводятъ прямыя соотвѣтственной длины линіи внизъ. На нихъ отмѣри-
ваютъ желаемую длину и нижняя кайма отдѣляется. Въ верхней части пола плаща имѣетъ ту же форму,
что и пола жакета, внизу ея проведенныя прямыя линіи составляютъ продолженіе.- Для употребляющагося
иногда разрѣза съ крючкомъ и для складки полы или сдаленныхъ складокъ помѣщаются съ обѣихъ сторонъ
особыя прибавки требуемой ширины, какъ показываютъ прерывныя линіи. Эти прибавки начинаются, однако
на 4—5 снт. подъ первоначальнымъ концомъ таліи; настолько же онъ при длинныхъ прилегающихъ плащахъ
сзади глубже укладывается. При части спинного бока, фиг. 101. отмѣчаютъ сзади напротивъ конца таліи п
на х/2 снт. отъ него точку и оттуда, касаясь также нижней каймы полы жакета, заднюю линію полы прово-
дятъ дальше внизъ. Длина ея отъ конца таліи должна составлять столько, сколько при этомъ идущій шовъ
спинной части составляетъ оттуда. Линія направленія для удлиненія полы на переднемъ боку опредѣляется
слѣдующимъ образомъ: появляющаяся при складываніи отдѣльныхъ частей основной модели впадина между
частью спинного бока и частью передняго бока (въ концѣ таліи) составляетъ эх/2 снт. Половина этого, 23/4снт.,
отмѣриваютъ отъ конца таліи налѣво и тамъ отмѣчаютъ X- Знакъ X лежитъ, такимъ образомъ, если каса-
ющіяся части встрѣчаются въ вышепоказанномъ видѣ, точно въ серединѣ самой большой впадины. Отъ X
идетъ внутрь назадъ на 3/4 снт. и отъ отмѣченной тамъ точки подъ касаніемъ нижней части отъ полы жакета
проводятъ линію направленія для удлиненія полы съ этой стороны. Какъ въ спинкѣ, какъ и въ обсуждаемомъ
ниже переднемъ бочкѣ и у бокового шва переда, такъ и здѣсь въ закругленіи удлиненія до конца основной
формы жакета остается первоначальная форма, такимъ же образомъ длина отмѣряется отъ линіи таліи соот-
вѣтственно предварительно намѣченному. Окончательную форму нижняго края получаютъ, когда проводятъ
подъ прямымъ угломъ къ линіямъ удлиненія съ обѣихъ сторонъ угловыя линіи и по нимъ намѣчаютъ закру-
гленіе. Если въ удлиненіи дѣлается складка, то въ заднемъ швѣ бочка у спины дѣлается соотвѣтствующая
надбавка. При переднемъ бочкѣ, фигура 102, отмѣчаютъ направо половину извѣстнаго пустого промежутка
между обоими бочками (въ линіи таліи), — - 23/4 снт. —, налѣво половину этого промежутка между переднимъ
бочкомъ и передомъ. — 33/4 снт. По обѣ стороны откладываютъ отъ отмѣченнаго этимъ X п0 снт. внизъ
и протягиваютъ извѣстнымъ образомъ переднюю и заднюю вспомогательную линію для удлиненія. Измѣреніе
длины, формированіе верхней части отъ удлиненія, какъ и закругленіе нижняго края происходитъ такимъ же
образомъ, какъ уже подробно описано было при заднемъ бочкѣ. У переда, фигура 103, удлиненіе у передняго
края предпринимается слѣдующимъ образомъ : откладываютъ раньше въ передѣ 1 снт. у передняго края и на
концѣ грудной выточки (см. фигуру 103), прикладываютъ у передняго края и на концѣ основной модели удли-
ненія длинную линейку и отмѣчаютъ въ этомъ направленіи удлиненіе пальто въ прямой линіи и въ требуемой
длинѣ внизъ. Внутренняя сторона пока удлиняется по линіи удлиненія основной модели — о закладываніи выточки
еще будетъ сказано послѣ, и этимъ эта часть отъ конца основной формы до низу получаетъ равномѣрную ши-
рину. Направленіе для удлиненія задняго шва выточки получается, когда протягиваютъ прямую линію внизъ
такимъ образомъ, что она въ линіи таліи отдалена на х/2 снт. отъ нея и затрагиваетъ конецъ удлиненія основ-
ной модели, какъ это ясно видно въ указаніи. У бокового шва лежитъ снова X въ половинѣ свободнаго про-
межутка между передомъ и переднимъ бочкомъ, т. е. 33/4 снт.. отъ линіи таліи внизъ и отъ нея 3/4 снт. вверхъ
точка, отъ которой устанавливается многократно объясненная линія удлиненія. Въ дальнѣйшемъ поступаютъ какъ
разъ такъ, какъ объяснено при заднемъ бочкѣ. Мы подходимъ теперь къ верху и къ закладыванію выточки.
(Однорядный верхъ, для котораго не существуетъ особыхъ указаній, такъ какъ онъ употребляется въ исключительныхъ
случаяхъ, у передняго края набавляется равномѣрно сверху до низу въ 1х/2 до 2 снт., какъ это уже было объяснено
раньше. У двухрядной формы, фиг. 103, верхъ имѣетъ въ линіи таліи 8 снт., вверху у шеи 12х/2 снт., у
нижняго края всегда на 1 снт. шире, чѣмъ въ линіи таліи, т. е. 9 снт. Чтобы выточка при застегиваніи съ
краемъ верха выходила въ одномъ направленіи, что всей вещи придаетъ лучшій видъ, ее закладываютъ на-
задъ, какъ это указано на рисункѣ. У вырѣза шеи въ серединѣ раскрытой основной моделью образовалась
выточка всего въ 3 снт. Эта даетъ прилегающей формѣ лучшій видъ въ верхней части отъ груди. Для впе-
97
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
реди вполнѣ и полуприлегающихъ пальто и саковъ лучше всего изображать передъ съ англійскимъ швомъ и
такъ его помѣщать, что онъ и вверху выточки идетъ вмѣстѣ съ краемъ верха. Разрѣзая отдѣльно части,
экономятъ много матеріи и не приходится вставлять клановъ, что при недостаточной ширинѣ матеріи въ
другихъ случаяхъ неизбѣжно. Нетрудно каждому провести англійскій шовъ и на спинѣ. Разумѣется, къ
этому должна быть приготовлена основная модель. Слѣдуетъ еще замѣтить, что при этомъ совершенно при-
легающемъ пальто петли для пуговицъ для однорядной формы должны отстоять другъ отъ друга не дальше
4,а при двухрядной не дальше 6 снт. и въ линіи таліи пуговица обязательна.
Фигура 104 показываетъ возстанавливаніе полу прилегающаго переда въ остальномъ вполнѣ прилегаю-
щемъ пальто. Удлиненіе бочка и задняго шва выточки производится точно также, какъ въ фигурѣ 103 и
ясно видно и изъ указанія. Передній край проводится прямой линіей отъ точки М, касаясь нижняго края
основной формы удлиненія, въ соотвѣтствующей длинѣ. Отъ выточки идетъ передній шовъ отъ /? до низу
параллельно переднему краю, такъ что эта часть всюду равномѣрной ширины, въ то время, какъ при впереди
болѣе прилегающей формѣ она въ линіи таліи на 1 снт. уже. Этимъ пальто надъ бедрами и внизъ пріобрѣ-
таетъ немного больше въ объемѣ, что можно устранить, если въ заднемъ швѣ выточки употребить не перво-
начальную обозначенную тонкими штрихами линію, а внизу въ удлиненіи основной модели отдалиться назадъ
на 1 снт. и черезъ эту точку отъ линіи таліи до нижняго края провести прямую линію, какъ это указываетъ
жирная линія. Верхъ всюду проводится въ одинаковой ширинѣ, какъ первая половина переда и его внѣшній
край попадаетъ на шовъ выточки и англійскій шовъ, такъ что закладываніе выточки не необходимо. Относи-
тельно конструкціи фасона и воротника мы указываемъ на описанія къ фиг. 75, 76 и 77. На этомъ передѣ
указано и измѣреніе бокового кармана. Къ тому протягиваютъ отъ наиболѣе выступающей части проймы пря-
мую линію внизъ, которая проходитъ въ 2г/2 до 3 снт. въ сторонѣ отъ точки конца таліи. Въ 10 до 12 снт.
подъ линіей таліи намѣчается прорѣзъ для кармана. При косыхъ карманахъ прорѣзъ въ 12 снт. откладыва-
ется х/8 всего за вертикальной направляющей линіей, 2/3 передъ нею. Хорошо поступаютъ, когда не прорѣ-
зываютъ сразу кармана, а только чѣмъ-нибудь намѣчаютъ его и только при примѣркѣ отмѣчаютъ длину, на-
правленіе и глубину, такъ какъ тогда это можетъ быть сдѣлано соотвѣтственно желанію заказчицы.
Конструкція честки.
Фигуры 105 и 106.
Прежде всего слѣдуетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы нижніе края обѣихъ частей честки въ серединѣ спины
и впереди и края груди не образовали угла или ямки, а сходились бы закругленной линіей. На передѣ,
фиг. 105, впереди отмѣряется длина, которую хотятъ придать честкѣ. Подъ прямымъ угломъ къ верхней
части края груди протягиваютъ оттуда прямую линію. У проймы берутъ на 2х/2 снт. выше и формируютъ
нижній край честки дугой, причемъ приблизительно въ серединѣ между а и Ь опять попадаютъ на прямую
линію. Требующуюся обработку края у раздѣленнаго переда основной формы и у края груди и проймы
можно избѣжать тѣмъ, что въ нижней половинѣ честки столько забирается выточками, сколько тамъ было рас-
ширено при разрѣзаніи частей. Это не отмѣчено на рисункѣ, чтобы не сдѣлать его неяснымъ, вслѣдствіе
слишкомъ многихъ линій. Въ спинкѣ, фигура 106, длина честки можетъ содержать на 1 до 3 снт. больше,
чѣмъ въ передѣ отъ М до а. Отъ намѣченной такимъ образомъ точки подъ прямымъ угломъ къ линіи спины
отграничиваютъ честку. Остро вырѣзанную форму честки показываетъ_____линія; но при этомъ слѣ-
дуетъ обращать вниманіе на то, чтобы части честки имѣли въ указанныхъ мѣстахъ ровную форму. При
. црѣхъ формахъ честки желательно, чтобы шовъ на плечѣ закладывался больше въ серединѣ плеча. Съ этой
98
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
цѣлью укорачиваютъ плечо переда у прорѣза шеи на 2 и у проймы на 3 снт. и столько же прибавляютъ къ
линіи плеча въ спинкѣ, какъ это указано ломанными линіями.
'	і
Конструкція простого отложного воротника.
Фигура 107.
Для закрытыхъ до шеи верхнихъ платьевъ употребляютъ кромѣ стоячаго, стоячаго отложного и высо-
каго стоячаго воротника еще часто и простой отложной воротникъ. Онъ кроится по прорѣзу для шеи въ дан-
номъ платьѣ. Отъ наиболѣе изогнутаго мѣста прорѣза шеи отмѣряется высота стоячаго воротника, здѣсь
21/2 снт., вовнѣ, и черезъ эту точку отъ передняго края прорѣза шеи въ точкѣ М проводятъ косо напра-
вленную вверхъ прямую линію. Потомъ измѣряется воротъ отъ М до У и къ этому прибавляется длина во-
рота отъ спинки. Найденный такимъ образомъ полный объемъ ворота откладывается отъ М на косой линіи
вверхъ. Отъ этой точки откладываютъ короткую дугу вправо, отмѣряютъ на ней 4 снт. и формируютъ оттуда
въ изогнутой линіи дѣйствительный изгибъ воротника, какъ это указываетъ _. _. линія. На заднемъ
краѣ излома воротника и въ правомъ углу къ задней части его проводятъ вверхъ и внизъ короткія линіи ; на
той, что идетъ внизъ откладываютъ ширину стоячаго воротника, 2х/2 снт., на той, что вверхъ, ширину отлож-
ного, 5 снт. Отъ задней середины до 1 снт. отъ наибольшаго изгиба ворота стоячій воротникъ проводится со-
отвѣтственно 2х/2 снт. ширины, оттуда его нижній край такъ ведется къ М, что въ серединѣ остается на
снт. отдаленнымъ отъ ворота переда. Остается еше намѣтить переднюю ширину отложной части, которая
здѣсь содержитъ на 1 снт. больше, чѣмъ позади и тогда можетъ соотвѣтственно указанію быть закончена и
отложная часть. Стоячій воротникъ въ нижнемъ краѣ такъ изрѣзывается, чтобы удобно уложиться въ воротѣ;
и въ отложной части внѣшній край въ указанномъ мѣстѣ соотвѣтственно срѣзается.
Пелеринообразное верхнее платье.
Конструкція основной формы пелерины.
Фигура 108.
Для всѣхъ пелеринъ, плащей съ капюшономъ и безърукавокъ, т. н. крылатокъ, хотя они какъ въ
формѣ, такъ и въ объемѣ, могутъ быть очень различны, для основной формы употребляется простая полная
пелерина. Она въ интересахъ болѣе легкой обработки и соотвѣтственно равномѣрнаго удлиненія изображается
только до линіи таліи. Для этого передъ и спинку основной формы жакета складываютъ такъ, что они
. плотно сходятся въ воротѣ и линіи плеча, насколько это возможно; у проймы остается при этомъ небольшой
промежутокъ. У края груди модель переда извѣстнымъ образомъ вырѣзывается и нижняя часть отодвигается
на 1 снт. Это происходитъ потому что соотвѣтствующая одежда внизу должна налегать одна часть на дру-
гую не больше, чѣмъ это необходимо. Отъ разрѣза до конца удлиненія передній край протягивается прямыми
линіями, чѣмъ производится изгибъ таліи, вверхъ проводится небольшой изгибъ, чтобы придать законченный
видъ переднему краю, который соотвѣтственно отдѣлывается въ верхней части. Для задней средней линіи
выступаютъ на 4 снт. съ линіи таліи къ точкѣ 2 и свзяываютъ А съ 2 прямой линіей. Для достиженія сред-
ней линіи, которая впослѣдствіи нужна для отмѣриванія боковой длины, потомъ для конструкціи болѣе узкой
пелерины и т. д. и которая должна проходить между плечомъ и серединой рукава, отмѣряется отъ шва плеча
99
В. Долинскій, Самоучитель кройки.
къ і въ 18/4 снт., къ Н З^гснт. и отъ і къ Н проводятъ длинную линію. Передняя и задняя длина намѣ-
чаются сами собой, такъ какъ они намѣчаются линіей таліи. Боковую длину находятъ отмѣряя ширину плеча
отъ і къ Іг и оттуда, параллельно къ задней серединѣ, до линіи таліи приложеннаго съ этой цѣлью зад-
няго бочка.
Найденной такимъ образомъ величиной намѣчается пространство въ проймѣ между спинкой и передомъ.
При измѣненной здѣсь модели содержитъ боковая длина 49 снт.: его намѣчается на удлиненной линіи і—Л
точка 3. Остается еще провести нижнее закругленіе. Такъ какъ оно представляетъ не точный отрѣзокъ
круга, а скорѣе элипсиса, то прежде всего необходимо отыскать обѣ среднія точки. Для этого проводятъ
раньше дугу отъ і впередъ и назадъ, причемъ точка 3 служитъ центромъ. Потомъ переносятъ длину і—Н—3-
отъ точки 1 въ ту дугу, чѣмъ намѣчается точка т; такимъ же образомъ отъ точки 2 намѣчаютъ точку а.
Изъ т, какъ центра для передней половины, проводятъ токько дугу отъ 3 къ 1, и отъ а, какъ центра дру-
гой половины, дугу отъ 3 къ 2. Чтобы достигнуть ровной формы, нижняя окружность должна на переднемъ
и заднемъ краѣ быть прямоугольна къ линіямъ длины. Протянутыя раньше дуги должны теперь быть немного
болѣе плоскими, для чего онѣ направо и налѣво получаютъ сокращеніе, какъ это указано жирными линіями.
Конструкція болѣе узкой пелерины-пальто съ одной выточкой у плеча.
Фигура 109.
Для этого на основной формѣ пелерины (фиг. 108) на линіи і—Н—3, въ Зх/2 снт. внизъ отъ Н намѣ-
чаютъ X- Потомъ основную форму въ этой линіи прорѣзаютъ и такъ складываютъ обѣ половины, что мѣстомъ
столкновенія является точка X и передній и задній края образуютъ прямой уголъ. При этомъ плечо раздви-
гается, въ то’время, какъ подъ точкой X части попадаютъ одна на другую. Образующійся при этомъ на ниж-
немъ краѣ изгибъ выравнивается, по исправленному закругленію кругомъ равномѣрно зарисовывается требуемая
длина и линіи спины и груди продожаются въ прямомъ направленіи. Прямые пока швы выточки, соотвѣт-
ственно формѣ плеча, сверху вгибаются, снизу выгибаются, какъ это намѣчено нажатыми линіями. Если
пелерина, ради экономіи матеріи, рѣжется въ двухъ частяхъ, то шовъ проводится какъ разъ въ серединѣ
налегающихъ одна на другую частей. Требуется этотъ шовъ держать совершенно прямо, а не вырѣзыватц
дугообразно, такъ какъ тогда пелерина будетъ вздуваться и приметъ некрасивый видъ.
Конструкція плащей съ капюшономъ съ двумя выточками у плеча.
Фигуры ПО, 111 и 112.
Такъ какъ часто содержатъ двѣ выточки, то на основной формѣ должны для нихъ быть намѣчены
направляющія линіи (см. фиг. ПО). Задняя начинается у края ворота переда (точка У) и идетъ черезъ край
его проймы до нижняго края; передняя такъ отдалена впередъ отъ линіи і—X—3, какъ задняя за ней.
Разстояніе отъ і до, отстоящаго отъ проймы на 3,5 снт., X намѣчается на обѣихъ новыхъ направляющихъ
линіяхъ отъ У до іі и тамъ также намѣчается Х> такъ что °бѣ выточки будутъ какъ разъ такой же длины,
какъ одинъ, намѣченный въ фиг. 109. Основную форму разрѣзаютъ отъ У и іі до X- Смотря по тому,
насколько слѣдуетъ сузить пальто, на обѣихъ линіяхъ увеличиваютъ или соотвѣтственно уменьшаютъ объемъ,
такъ что и обѣ выточки у ворота больше или меньше открыты (см. фиг. 111 и 1Г2). Ирю наибольшемъ объемѣ
увеличиваютъ нижній край основной формы до Р/8 всего верхняго объема, въ представляющемся случаѣ,
100
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
при 96 снт. верхняго объема, до 108 снт.; при самой узкой формѣ нижній край долженъ въ основной формѣ
содержать полный верхній объемъ, здѣсь 96 снт. Удлиненіе, которое должно отмѣряться по уравненному
нижнему краю, можетъ, какъ на нашихъ рисункахъ, дѣлаться къ переду все меньше или кругомъ совершенно
одинаково, глядя по предписаніямъ современной моды.
Здѣсь въ обѣихъ выточкахъ изгибается только внѣшній шовъ, соотвѣтственно формѣ плеча, а внутрен-
ній остается прямымъ и только изгибается въ верхней части, чтобы въ длинѣ уравняться съ другими.
Конструкція длинныхъ крылатокъ съ кругомъ въ плечѣ.
Фигуры 113, 114 и 115.
Для этого значительно болѣе длиннаго верхняго платья объемъ книзу долженъ значительно увеличи-
ваться. Если-бы просто закладывали въ линіи таліи одну часть на другую весь верхній объемъ, то платье въ
плечахъ стало бы узкимъ. Чтобы тамъ, несмотря на большое удлиненіе, достигнуть требуемаго объема, обѣ
направляющія линіи должны врѣзаться еще на 31/2 снт. При этомъ столько отдѣляютъ отъ основной формы,
по раньше описанному, пока на нижнемъ краѣ образуется еще 5/6 всего верхняго объема, здѣсь 80 снт.
Относительно удлиненія годится объясненіе къ фиг. ПО и 111. Но другимъ становится крой у плеча. Въ то
время, какъ тамъ выточки оставлялись, какъ выходили, здѣсь между передомъ и спинкой формируютъ дѣйстви-
тельно плечо и сходную съ рукавомъ промежуточную часть. Съ этой цѣлью отрѣзаютъ прежнюю среднюю
часть отъ линіи рукава и придаютъ половину къ переду, другую къ спинкѣ. Послѣ этого измѣненія образуютъ
у переда въ 10 снт., у спинки въ 9 снт. части проймы. При этомъ плечо спинки расширяется на 1/2 снт.,
что уравнивается въ передѣ изогнутостью. При этомъ красивымъ закругленіемъ вырисовываютъ окружность
плеча, причемъ отдаляются отъ краевъ шва плеча на Р/2 снт., а въ серединѣ, гдѣ средній кусокъ отпороли,
прибавляютъ Р/2 снт. Всѣ эти манипуляціи ясно видны на фиг. 112, такъ что не требуется дальнѣйшихъ
объясненій.
Фигура 114 показываетъ тотъ же плащъ съ капюшономъ по прилегающимъ въ спинкѣ.
Для этого задняя средняя линія должна снова получить прежнюю форму наложенной спинки, для чего
въ линіи таліи постепенно вынимаютъ прибавленные 4 снт. Прилегающую часть пальто въ этомъ мѣстѣ
книзу расширяютъ и съ этой цѣлью выпускаютъ 6 снт. Ширина спинки въ линіи таліи содержитъ на 2 снт.
больше, чѣмъ въ основной формѣ жакета, т. е. здѣсь 6 снт., у нижняго края 18 снт. Послѣ того спинка
Изготовляется по указанію. Чтобы достигнуть красиваго прилеганія въ линіи таліи, вынимается промежутокъ
между спинкой и спиннымъ бочкомъ въ основной формѣ жакета, здѣсь 2®/4 снт. Теперь соотвѣтственно ука-
занію зарисовывается боковой шовъ переда. Онъ выходитъ сталкиваясь со спинкой въ 8х/2 до 9 снт. подъ
ея швомъ плеча, и, соотвѣтственно, окружность плеча до тѣхъ поръ удлиняется. Приблизительно въ 15 до
20 снт. подъ линіей таліи она опять сталкивается со спинкой и идутъ вмѣстѣ до нижняго края. Если внизу
наносятся складки, то онѣ могутъ начинаться только въ 5 до 6 снт. подъ линіей таліи.
Фигура 115. Плащъ съ капюшономъ съ честкой такъ же просто и даже гораздо проще зарисовывается,
такъ какъ все измѣненіе состоитъ въ томъ, чтобы отграничить части честки въ желательной формѣ. Какъ
при этомъ слѣдуетъ поступать, ясно объяснено при фигурахъ 105 и 106, такъ что повтореніе здѣсь излишне;
слѣдуетъ только замѣтить еще, что вставка для плеча кончается спереди и сзади лишь на линіи, ограничи-
вающей часть пальто отъ честки. Кромѣ гладкой и заостренной въ серединѣ здѣсь приводится еще закруг-
ленная внуть честка (см.  . . линіи). При этой слѣдуетъ главнымъ образомъ за тѣмъ, чтобы, во 1-хъ,
сами части честки имѣли красиво закругленную форму и, во 2-хъ, чтобы часть пальто прилегала къ вставкѣ
рукава гладко и безъ угловъ. Если хотятъ часть пальто сдѣлать изъ одного куска — къ чему больше всего
101
12
Р. Долинскій, Самоучитель кройки.
подходитъ гладкая честка —, то къ нему прибавляютъ спереди и сзади 8 до 10 снт. внизъ. Если хотятъ
честку рѣзать однимъ кускомъ, то обѣ части ея складываютъ въ линіи плеча, какъ это указано маленькой
вставкой въ фиг. 115. Для зарисовыванія верха, изображенія различныхъ воротниковъ, какъ и часто употре-
бляющихся маленькихъ пелеринъ для плечъ пригодны данныя раньше поясненія о другихъ верхнихъ платьяхъ.
Здѣсь объяснены только главныя формы пелерины плащъ съ капюшономъ и крылатка. Всѣ другія измѣненія
формы, соотвѣтственно современной модѣ особыхъ трудностей не представляютъ.
Конструкція капюшона.
Фигура 116.
Для этого зарисовываютъ спинку даннаго платья до линіи таліи на листѣ бумаги. Потомъ приклады-
ваютъ шовъ плеча спинки ко шву плеча переда такъ, что оба ворота совпадаютъ, а въ проймѣ отстоятъ
другъ отъ друга на 2 снт. и зарисовываютъ часть переда, какъ это видно на чертежѣ. Длина капюшона
отъ А до Ь содержитъ для средней величины 30 до 34 снт., здѣсь взяты 32 снт. Точка Ь лежитъ въ 1 снт.
отъ шва спины и соединяется съ А прямой линіей. Отъ А къ с отмѣряютъ 6 снт., отъ с къ I 5 снт. Отъ с
налѣво и подъ прямымъ угломъ къ линіи А—Ь проводятъ косую линію и на ней. отдаленной отъ спинки на
21/2 снт., намѣчаютъ точку сі. Линія сі до Ь образуетъ изломъ, асі до I верхній край поднятой части про-
стого капюшона. Линію Ь—I отмѣряютъ налѣво и проводятъ его небольшую дугу, которая, сталкиваясь съ
линіей сі—е, даетъ точку /. Точки би/ связываются прямой линіей и потомъ внѣшній край (простого)
капюшона отъ / до М черезъ сі заканчивается въ указанной чертежомъ формѣ. Внизу у точки Ь край немного
закругляется. Если капюшонъ долженъ имѣть отогнутый назадъ край, то онъ отдѣльно прибавляется и именно
шириною отъ / 6х/2, отъ 6 снт., становясь впереди все уже и у /И кончаясь. На чертежѣ прибавленіе
намѣчено __.__. линіями. Этотъ отгибающійся край обыкновенно оставляется въ задней половинѣ сво-
боднымъ, но если хотятъ его скрѣпить, то его слѣдуетъ отъ / кругообразно продолжить, какъ указано
....линіей.
Конструкція жилетовъ. Жилетъ съ идущимъ кругомъ разрѣзнымъ удлиненіемъ.
Фигуры 117 и 118.
Различные жилеты изображаются по основной модели таліи. Для перваго, приведеннаго здѣсь, раньше
всего отмѣчается величина удлиненія, впереди большаго, чѣмъ позади. Пройма вырѣзывается кругомъ на
1х/2 снт. больше, такъ какъ жилеты не имѣютъ рукава. При однорядной формѣ, фиг. 117, къ верху, по вели-
чинѣ употребляемыхъ пуговицъ, прибавляется къ ширинѣ спереди 1—1х/2 снт. Такъ какъ этотъ жилетъ
заключенъ до шей и оставляетъ только пространство для стоячаго воротника, то воротъ остается неизмѣненнымъ.
Стоячій воротникъ исполняется такъ же, какъ для таліи. Двухрядный верхъ, фиг. 118, формируется до конца
первой выточки, какъ передній край жилета; дальше вверхъ онъ можетъ становится шире. Этотъ жилетъ
нарисованъ съ т. п. стоячимъ передомъ. Для этого вверху у ворота прибавляется ширина 1 до Р/2 снт. къ
стоячему воротнику; передній вырѣзъ (пространство для бѣлья) формируется по желанію и вкусу. Длина
продолженія, какъ и мѣста, гдѣ должны быть карманы, ясно видны на фиг. 117 и 118.
Жилетъ еъ удлиненіемъ, разрѣзаннымъ только впереди.
Фигуры 119 и 120.
Для этой формы не обязательно оба или три бочка вырѣзать отдѣльно, такъ какъ позади жилетъ до-
ходитъ только до таліи. Поэтому изъ всѣхъ бочковъ образуется одна часть и, чтобы она не была слишкомъ
102
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
I
широка, отъ передней части немного отбавляется и прибавляется позади. Какъ при этомъ складываются от-
дѣльныя части основной модели и формируются части жилета, видно изъ обоихъ рисунковъ, фиг. 119 и 120;
тонкія линіи указываютъ части основной модели, толстыя-жилета. Различныя измѣренія всюду даны въ числахъ.
Слѣдуетъ еще замѣтить, что изгибы, которые встрѣчаются между бочками основной модели, раздѣляются по
половинѣ впереди и сзади у швовъ жилета. Что касается до одноряднаго и двухряднаго верха, увеличенія
проймы и кроя переда, то объясненное при фиг. 117 и 118 годится и для жилета. Здѣсь только можетъ быть
нанесенъ верхній карманъ.
Относительно шали и фасонныхъ воротниковъ требуются еще нѣкоторыя поясненія. Какъ при стоя-
чемъ передѣ (фиг. 118) и здѣсь стоячій воротникъ рѣжется вмѣстѣ съ передомъ и весь воротникъ состоитъ
собственно изъ борта, который при	кроѣ, образующемъ	изломъ,	прибавляется. Поэтому	возможно намѣчать
крой въ болѣе или менѣе изогнутой	или прямой формѣ,	что при	другихъ воротникахъ,	т. е. при которыхъ
есть стоячій, очень затруднительно.	Если при жилетахъ	съ прямымъ передомъ воротникъ	можетъ быть остав-
ленъ прямо у переда, почему не допускать того же при	нихъ съ	шалью пли фасоннымъ	воротнпкомъ? Это
упрощаетъ и облегчаетъ работу и цѣлесоооразной обработкой переда достигается безъ особыхъ затрудненій
также же хорошее прилеганіе у шеи и груди, какъ при другихъ воротникахъ, которыми, если они плохо
скроены и пришиты, гораздо легче испортить жилетъ.
Дальнѣйшая обработка такого рода воротниковъ очень проста. Послѣ того, какъ установлена длина
выкройки, она зарисовывается въ желательной формѣ, причемъ у края ворота сразу прибавляется стоячій
воротникъ. Для него достаточно, какъ уже сказано, 1 до Р/2 снт. Дѣлать-ли выкройку болѣе прямой, изо-
гнутой или согнутой книзу, зависитъ отъ желанія, такъ какъ при обработкѣ никакихъ измѣненій въ формѣ,
не происходитъ.
Изгибы подкладки, какъ и шали или воротника на выкройкѣ формируются какъ передъ. Оба вверху
у ворота длиною въ 5 до 6 снг. (что въ рисункахъ указано короткими чертами) и дальше соотвѣтственно обра-
батываются. Потомъ на всемъ протяженіи сшиваются сверху. Обыкновенно подкладка идетъ только до плеча,
а для воротника употребляютъ на спинкѣ соотвѣтственной формы простую полосу подкладки. Послѣ того, какъ
воротникъ подкладки зашитъ, его внѣшніе края выкраиваются и прикрѣпляется верхній воротникъ. Опъ дол-
женъ быть, разумѣется, широкъ настолько, чтобы можно было загнуть внуть по крайной мѣрѣ 2 снт.; онъ
долженъ также простраться на плечи. Потомъ онъ зашивается во внѣ и внутри. Остается замѣтить, что и
воротникъ верха нуждается въ соотвѣтственной обработкѣ.
103
Оглавленіе II части.
Стр.
Вступленіе.-----—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
Сниманіе мѣрки.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
Таблица прибавокъ для	верхняго	платья.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
Конструкція основной формы жакета съ двумя бочками для хорошо сложенной фигуры. 1. Способъ изображенія. 105
Измѣненіе переда	основной	модели.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
Конструкція основной формы жакета съ двумя бочками для хорошо сложенной фигуры. 2. Способъ изображенія. 106
Конструкція основной формы жакета съ 2 бочками для фигуры съ прямой постановкой туловища, плоской
спиной и высокимъ бюстомъ.	— —	— —	—	— — — —	— —	—	—	—	—	106
Конструкція основной формы жакета	съ тремя	бочками	для	полной фигуры съ	круглой	спиной и	изогну-
тымъ впередъ туловищемъ.	— —	— —	—	— — — —	— —	—	—	—	—	107
Конструкція основной формы жакета съ раздѣленной спинкой и передомъ (т. н. англійскій шовъ) и
3 бочками для очень полной	фигуры	съ довольно прямой постановкой	туловища.	—	—	—	108
Однострочный, совершенно прилегающій жакетъ съ короткимъ разрѣзнымъ удлиненіемъ, закрытымъ до шеи. 108
Конструкція основной формы рукава.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
Возвышеніе и увеличеніе объема въ кругѣ рукава. —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
Т. н. мужской рукавъ. — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
Конструкція различныхъ воротниковъ	и фасоновъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ПО
Конструкція высокаго воротника. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
Конструкція фасона и относящагося къ нему воротника.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
Однострочный, спереди свободный, сзади прилегающій	жакетъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
Двухстрочпый, спереди свободный, сзади прилегающій жакетъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
Куртки-жакеты и куртки (Воіего).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
Прилегающая сзади, спереди свободная куртка.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
Двухстрочпый, прилегающій жакетъ съ пришитымъ удлиненіемъ. — — — — — — — — 113—114
Конструкція двухстрочнаго сака. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
Полуприлегающія въ таліи пальто.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
Конструкція однострочнаго полуприлегающаго пальто спиннымъ швомъ. —	— — —	— —	—	—	116
Конструкція двухстрочнаго, полуприлегающаго пальто съ изломомъ спины	и длиннымъ	фасономъ.	—	—	116
Конструкція	полуприлегающаго длиннаго плаща.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
Конструкція	совершенно прилегающаго пальто.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
Конструкція	простого прилегающаго воротника.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
Конструкція	основной формы пелерины. — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
Конструкція болѣе узкой пелерины съ одной выточкой у плеча. — —	— — —	— —	—	—	120
Конструкція	честки. — — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
Конструкція плаща съ	капишономъ съ двумя выточками у	плеча.	—	—	—	—	—	—	—	—	121
Конструкція длиннаго плаща съ капишономъ съ кругомъ плеча.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
Конструкція капишона.	— — — — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
Конструкція жилета съ	разрѣзной кругомъ полой. — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
Конструкція жилета съ только впереди разрѣзаннымъ удлиненіемъ. — — — — — — — — 123
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Конструкція основной модели жакетовъ съ двумя боковыми частями и полной надставкой полъ (подроб-
ное объясненіе см. часть I, стр. 2—6 и фиг. 3; а также стр. 52).
О фигурѣ 55 (объясненіе см. стр. 55.)
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
О фигурахъ 56 и 57 объясненіе см. стр. 56—57.
Фигура 58. Конструкція основной модели жакетовъ съ двумя боковыми частями и полной над-
ставкой полы (объясненіе см. на стр. 57).
— 106—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 60 изображена точно по тѣмъ же мѣркамъ, что и на фиг. 10, только здѣсь прибавлены
къ полов. верхи, объема 4 снт. (подробное объясненіе см. на стр. 61).
Фигура 61. Конструкція основной модели жакетовъ съ тремя боковыми частями и длинной над-
ставкой полы для полной фигуры съ круглыми плечами съ наклоннымъ впередъ туловищемъ (объясненіе
см. на стр. 65).
— 107 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 62. Конструкція основной модели жакетовъ съ раздѣленной частью спины (такъ наз.
англ, шовъ) двумя боковыми частями и длинной надставкой полы (объясненіе см. на стр. 68).
Фигура 63 изображена точно какъ фиг. 62, только здѣсь тремя боков. частями (объясненіе
см. на стр. 72).
Фигура 64. Конструкція совершенно прилегающаго жакета (объясненіе см. на стр. 75).
— Ю8 —

Р. Долинскій. Самочуитель кройки.
Фигура 72—76.
Конструкція различныхъ воротниковъ и фасона.
Фигура 77. Однострочный, спереди свободный, сзади прилегающій жакетъ (объясненіе
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
08
— III—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 82. Прилегающая на спинѣ, спереди свободная Воіего-куртка съ широкимъ матроскимъ
воротникомъ.
Фигура 84-. Свободная у спины и впереди Воіего-куртка (объясненіе см. стр. 84—86).
/
—112 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 87. Двухстрочный, прилегающій жакетъ съ приставленной полой.
Фигура 89. Пола части спины (задняя пола).
Фигура 90. Узкая передняя пола (объясненіе см. на стр. 86).
— ПЗ-----
гіё’.зэ
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигуры 91 и 92.
(Объясненіе см. на стр. 87—88.)
— 114—
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 93.
Обзоръ кроя.
Фигура 94.
Конструкція двухстрочнаго сака.
(Объясненіе см. на стр. 88—90.)
—115 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
1^/2
фасономъ (объясн. см стр.91 и 92)
Фигура 95. Конструкція однострочнаго полуприлегаю
щаго пальто со спиннымъ швомъ.
и г ура 96. Двухстрочное пальто съ переломомъ на
спинѣ и длиннымъ
Гіег.95
со
0)
ьо
•яЧ
— 116 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 97. Конструкція на половину прилегающаго длиннаго плаща.
Фигура 98. Конструкція полуширокаго длиннаго плаща съ спиннымъ швомъ (объясн. см. стр. 93—94).
117 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 99. Конструкція широкаго двухраздѣльнаго совершенно длиннаго плаща.
Фигура 100. Спинная часть.
Фигура 101. Спинный бокъ (объясн. си. стр. 95—98).
— 118 —
р. Долинскій. Самоучитель кройки.
— 119 —
Рі Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 105 и 106. Конструкція гестки.
Фигура 107. Конструкція простого отложнаго воротника.
Фигура 108. Конструкція основной формы пелерины.
Фигура 109. Конструкція болѣе узкой пелерины-пальто съ одной выточкой у плеча.
О фигурѣ 11.0 будетъ указано дальше (объясн. см. стр. 98—100).
120 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 110, 111 и 112. Конструкція плащей съ капюшономъ съ двумя выточками у плеча.
О фигурѣ 113 дальше будетъ указано (объясп. см. стр. 100 -101).
— 12.1 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Фигура 113—115. Конструкція длинныхъ крылатокъ съ кругомъ въ плечѣ.
Фигура 116. Конструкція капюшона.
Фигура 117. Жилетъ (объясн. см. стр. 101—102).


Гід. 117
РІд-,115
—122 —
Р. Долинскій. Самоучитель кройки.
Конструкція жилетовъ.
Фигура 117 и 118.
Жилетъ съ идущимъ кругомъ разрѣзнымъ удлиненіемъ.
—123 —
Главный складъ издателя Р. Долинскаго
въ г. Юрьевѣ, Лифл. губ.
Предлагаетъ господамъ портнымъ всевозможныя
принадлежности для кройки и шитья, какъ то:
Сантиметровыя ленты (мѣрки) средняго
качества, нерастягивающіяся, отъ 20—30 коп.
Парижскія сантим. (новое открытіе) очень
прочныя и послѣ долгаго употребленія поддаются
чисткѣ. Масштабы на бумагѣ, за листъ 20 к.;
на картонѣ въ футлярѣ 1 руб. Карандаши,
хорошіе для рисованія выкроекъ на бумагѣ отъ
10—20 коп. Резинки для стиранія каран-
дашнаго рисунка отъ 20—35 коп. М ѣ л-
к и хорошаго качества, всѣхъ цвѣтовъ,
для рисованія прямо на матерію (цѣна
коробки безъ пересылки) ПО коп.
Металлическія вѣшалки.
Сантиметровыя мѣрки въ рулеткахъ
съ пружинками лучшаго качества, за штуку отъ
60—ПО коп. Ножницы изъ лучшей золин-
гинской стали въ разныхъ цѣнахъ. Нож-
ницы для прорѣзыванія петель лучшаго
качества отъ 90—125 коп. Желѣзо для про-
бивки петель всѣхъ размѣровъ отъ 40—60 к.
Прокалывающій кружокъ — рѣзецъ для
копированія выкроекъ отъ 30—60 коп. На-
угольники въ трехъ размѣрахъ, въ отдѣль-
ности отъ 50—120 коп. Металиче-
скія вѣшалки для подвѣшиванія
одежды, какъ то: пальто, костюмы, блузы,
въ трехъ размѣровъ отъ 40—90 коп.
Мужскіе и дамскіе манекены.
Манекены саржевой обтяжской отъ . . . 5— 7 руб.
„ ластиковой или на сатиновой обтяжкѣ отъ 8— 9
„ съ металическимъ винтомъ отъ . . . 7—10
„ безъ ножекъ дешевле на................1 р. 25 коп.
Пересылка и упаковка присчитывается за одинъ мане-
кенъ 1 руб. 30 коп.; за два — 1 руб. 90 коп; отъ трехъ
манекеновъ пересылка на счетъ склада. Покупателямъ
Азіатской Россіи, присчитывается только разница провоза.
Контора издателя Р. Долинскаго предлагаетъ по-
чтеннымъ гг. кліентамъ швейныя машины, наилучшаго
качества новѣйшихъ конструкцій. Войдя въ согла-
шеніе съ лучшими фабрикантами швейныхъ машинъ,
которыя болѣе уже извѣстны гг. портнымъ, а потому имѣю
честь предложить свои услуги на доставку первоклассныхъ
швейныхъ и вязальныхъ машинъ съ полной гарантіей
и безусловную прочность ихъ, по самымъ дешевымъ цѣнамъ.
Заказы выполняются по полученіи задатка или всей
стоимости.
Къ запросамъ просятъ прилагать марку для отвѣта.
При заказахъ покорнѣйше просимъ сообщить точный
разборчивый адресъ, т. е. названіе губерніи, почтовой станціи
и мѣстожительство, а также имени и фамиліи.
Адресъ для писемъ: Юрьевъ, Лифл. губ., Р. Долинскому.
Типографія Эд. Бергмана, Юрьевъ.