Author: Дрючкова М.А. Живлева Е.И.
Tags: конструирование 100 фасонов платьев замеры пошив
Year: 1962
Text
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
СНЯТИЕ МЕРОК
Чтобы выкройка получилась точной, кроме
учета телосложения и других индивидуальных
отклонений фигуры, нужно правильно снять
мерки. При этом женщина должна стоять спо-
койно и держаться естественно. Снимать мер-
ки необходимо на тонкое платье, иначе они по-
лучаются не точными.
Все мерки окружностей и ширины спинки и
переда снимаются полностью, а записываются
в половинном размере, так как выкройка со-
ставляется на половину фигуры, а раскрой
производится на вдвое сложенной ткани.
Все мерки длины снимаются и записывают-
ся полностью, так как выкройка по длине со-
ставляется полностью по мерке.
Записываются мерки сокращенно первона-
чальными буквами в следующей последова-
тельности-
1. Полуокружность шеи (ПОШ). Измеряет-
ся по основанию шеи (рис 1, а).
2. Первая полуокружность груди (1ПОГ).
Измеряется вокруг фигуры горизонтально по
лопаткам спины и спереди выше бюста
(рис. 1, а).
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ).
Измеряется вокруг фигуры горизонтально по
лопаткам спины и выступающей части бюста.
Полученная мерка является основной при со-
ставлении выкройки Для точного определения
размера бюстгальтер должен поддерживать
бюст в естественном виде, не увеличивая и не
уменьшая его (рис. 1, а).
4. Полуокружность талии (ПОТ). Измеря
ется по узкому месту талии (рис. 1, а).
5. Полуокружность бедер (ПОБ). Изме-
ряется вокруг фигуры горизонтально по самым
выпуклым частям ягодиц (рис. 1, а).
6. Половина ширины спинки (ПШС). Из-
меряется от сочленения одной руки с тулови
щем до другой, горизонтально по лопаткам
(рис. 1, б).
7. Половина ширины переда (ПШП). Изме-
ряется от сочленения одной руки с туловищем
до другой, горизонтально, выше бюсга
(рис. 1, в).
8. Длина рукава (ДР). Измеряется от соч-
ленения руки с туловищем (рис. 1, г) через
локоть до кисти (при измерении данной мер-
ки рука должна быть в полусогнутом состоя-
нии).
Для точного снятия нижеперечисленных ме-
рок длин необходимо строго горизонтально по
линии талии фигуру опоясать шнуром или сан-
тиметровой лентой.
9. Длина спинки до талии (ДСТ). Изме-
ряется от VII шейного позвонка до талии
(рис. 1, д).
10. Длина переда до талии (ДПТ). Изме-
ряется (рис. 1, г) впереди от основания шеи до
линии талии (соотношением мерок ДСТ и
ДПТ определяется тип телосложения).
11 Контрольная мерка (КМ). Измеряется
вокруг шеи и через выступающие части бюста
3
I
Рис. 1. Снятие мерок.
с правой и левой сторон до талии (рис. 1, г).
Полученную мерку разделить пополам и от-
нять росток, измеренный по плавной линии вы-
кройки спинки.
Этой меркой контролируется (проверяется)
длина полочки от вершины горловины до та-
лии. На чертеже платья на непропорциональ-
но сложенные фигуры (см. рис. 3) эта мерка
обозначена пунктирной линией от точки Л до
точки х.
12. Длина изделия (ДИ). Измеряется от
VII шейного позвонка вниз, придерживая сан-
тиметровую ленту по талии, до желаемой дли-
вы изделия (рис. 1,д).
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
При составлении выкройки, кроме правиль-
ного снятия мерок, необходимо учитывать
разновидности телосложения и другие инди-
видуальные отклонения фигуры.
Женские фигуры бывают пропорционально
сложенные, наклонно сложенные и перегиби-
сто сложенные, а также и с некоторыми инди-
видуальными отклонениями: маленького рос-
та и полные, высокого роста и худощавые, с
низкими или высокими плечами, с прямыми
плечами, плечами развернутыми назад или
обращенными вперед, одно плечо выше друго-
го, одна сторона фигуры развита больше дру-
гой, с физическими недостатками, непропор-
ционально развитым бюстом и т. д.
I. Пропорционально сложенная фигура
(нормальная)
Фигура, у которой осанка прямая, спина без
резко выступающих лопаток, хорошо развитая
грудь, живот без резкого выступа и нормаль-
ный выступ ягодиц.
Соотношение мерок у такой фигуры должно
быть:
1. Вторая полуокружность груди больше
полуокружности талии на 10 см (1Ш0Г—
ПО'Т=\0 см).
2. Полуокружность бедер больше второй
полуокружности груди на 4 см (ЛОБ —
II ПО Г=4 см).
3. Вторая полуокружность груди больше
первой полуокружности груди на 3—4 см
(ППОГ—ШОГ^З—Ь см).
4. Половина ширины спинки равняется по-
ловине ширины переда (ПШС=ПШП).
5. Длина спинки до талии равняется длине
переда до талии (ДСТ=ДПТ).
4
II. Наклонно сложенная фигура
(сутулая)
Для такой фигуры характерна широкая и
длинная спина, узкая грудь и плоские яго-
дицы.
Соотношение мерок у такой фигуры должно
быть:
1. Вторая полуокружность груди больше
полуокружности талии на 8—9 см (ППОГ—
ПОТ = 8—9 см).
2. Полуокружность бедер больше второй
го.Т\ окружности груди на 2—3 см (ПОБ —
II ПОГ=2—3 см).
3. Вторая полуокружность груди больше
первой полуокружности груди на 1—2 см
(ППОГ—ШОГ=\—2 см).
4. Половина ширины спинки больше поло-
вины ширины переда (ПШС больше ПШП).
5. Длина спинки до талии больше мерки
дйгаы переда до талии (ДСТ больше ДПТ).
III. Перегибисто сложенная фигура
(перегибистая)
Для такой фигуры характерны узкая, корот-
кая спина, широкая грудь, узкая талия и вы-
ступающие ягодицы.
Соотношение мерок у такой фигуры должно
быть:
1. Вторая полуокружность груди больше по-
луокружности талии на 11—12 см (ППОГ —
/707= 11—12 см).
2. Полуокружность бедер больше второй по-
луокружности груди на 5—6 см (ПОБ —
IIПОГ=5—6 см).
3. Вторая полуокружность груди больше
первой полуокружности груди на 5—6 см
(ППОГ — 1ПОГ=5—6 см).
4. Половина ширины спинки меньше поло-
вины ширины переда (ПШС меньше ПШП).
5. Длина спинки до талии меньше длины пе-
реда до талии (ДСТ меньше ДПТ).
IV. Фигура с сильно развитым бюстом
Соотношение мерок у такой фигуры должно
быть:
1. Вторая полуокружность груди больше
первой полуокружности груди на 5—6 см
(ППОГ—1П0Г=5—6 см), но может быть и
больше.
V. Фигура со слабо развитым бюстом
Соотношение мерок у такой фигуры должно
быть:
1. Вторая полуокружность груди больше
первой полуокружности груди на 1—2 см
(ПП0Г—1П0Г=\—2 см).
Вышеперечисленные разновидности тело-
сложения и соотношение мерок могут иметь
свои индивидуальные особенности и частично
не соответствовать вышеуказанной характе-
ристике.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ НА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННУЮ
ФИГУРУ (48 размер)
Для построения чертежа платья (рис. 2)
нужны следующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОШ) ....,. 18
2. Первая полуокружность груди (1П0Г) ... 45
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ) ..... 38
5. Полуокружность бедер (ПОБ) ...... 52
6. Половина ширины спинки (ПШС) , . . . . 17,5
7. Половина ширины переда (ПШП) . . . . . 17,5
8. Длина рукава (ДР) ...... . ... 60
9. Длина спннки до талии (ДСТ) ....... 38
10. Длина переда по талии (ДПТ) ..... 38
11. Длина изделия (ДИ) .......... ПО
Прибавка на свободное облегание (пр.)*—
4 см (не постоянна).
Построение спинки (рис. 2, а)
Построить прямой угол с вершиной в
точке А.
Линия середины спинки. От точ-
ки А вниз отложить мерку длины изделия и
поставить точку Н:
АН=ДИ=1\0 см.
Линия шеи. От точки А вправо отло-
жить мерку второй полуокружности груди
плюс 4 см на свободное облегание и поставить
точку Ль
ЛЛ1=//ДОГ+пр. = 52 см (48+4 = 52).
Линия низа. От точки Н вправо про-
вести прямую линию, равную линии шеи, и по-
ставить точку 1Ц:
НН^ААу.
Линия середины п е р е д а. Точки А,,
/71 соединить.
Положение линии груди. От точ-
ки А вниз отложить 7з мерки второй полуок-
ружности груди плюс 5 см (постоянно) и по-
ставить точку Г:
АГ = ППОГ : 3+5=21 с.н. (48:3 + 5 = 21).
* Пр.— прибавка на свободное облегание.
5
Линия груди. От точки Г вправо про-
вести прямую линию, равную линии шеи, и по-
ставить точку Гр.
ГГ^ААь
Рис. 2. Основной чертеж платья на про-
порционально сложенную фигуру:
а — построение спинки; б — построение полочки.
Положение линии бедер. От точ-
ки Т вниз по линии середины спинки отложить
20 см (постоянно) и поставить точку Б:
ТБ —20 см.
Линия бедер. От точки Б вправо про-
вести прямую линию, равную линии талии, и
поставить точку fif.
ББХ = ТТХ.
Ширина спинки. От точки Г вправо
по линии груди отложить 7з мерки второй по-
луокружности груди плюс 2,5 см и поставить
точку С:
ГС=ППОГ : 3 + 2,5= 18,5 см (48:3+2,5=18,5).
Примечание. На непропорционально сложенные
фигуры ширину спинки (отрезок те;
мерке половины ширины спинки плюс ‘А прибавки на
свободное облегание:
ГС=П1ПС+(пр.: 4) = 18,5 см [17,5+(4: 4)= 18,5].
От точки С вверх провести прямую линию и
на пересечении с линией шеи поставить
точку Е.
Ширина проймы. От точки С вправо
по линии груди отложить ’/4 мерки второй по-
луокружности груди плюс 0,5 см и поставить
точку П-.
СП=11ПОГ : 4 + 0,5= 12,5 см
(48:4+0,5=12,5).
От точки П вверх до линии шеи провести
прямую.
Половина ширины проймы. Ши-
рину проймы (отрезок СП) разделить попо-
лам и поставить точку /С:
C/<=CZ7: 2=6,25 см (12,5:2=6,25).
Ширина ростка. От точки А вправо
по линии шеи отлцжить */з мерки полуокруж-
ности шеи плюс 1 см и поставить точку Р:
АР=ПОШ : 3+1 = 7 см (18:3+1=7).
Высота ростка. От точки Р вверх про-
вести линию и на ней отложить 2,5 см для
48 размера (для других размеров ±0,1 см) и
поставить точку Ю:
РЮ = 2,5 см.
Длина спинки до талии. От точ-
ки А вниз отложить мерку длины спинки до
талии и поставить точку Т:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия талии. От точки Т вправо про-
вести прямую линию, равную линии груди, и
поставить точку Тр.
ТТ1=ГГ!.
Скос плеча спинки. От точки Е
вниз отложить для пропорциональной высоты
плеч 1—1,5 см, для высоких 0,5—1 см, для
низких 2—3 см и поставить точку Ер.
EEi= 1—1,5 см.
Удлинение плечевого среза
спинки на посадку. Точки Ю, Е\ со-
единить, продолжив линию плеча от точки Ei
6
для пропорционально сложенной фигуры на
1,5 см, для сутулой на 2,5—3 см, для переги-
бистой на 1 см, и поставить точку И:
Е\И =1,5 см.
Ширина плеча спинки. Измерить
отрезок от точки Ю до точки И:
ЮЯ=13,5 см.
Вспомогательная точка для
оформления проймы спинки. От
точки С провести линию, делящую угол попо-
лам, и на ней отложить 3 см.
Оформление проймы спинки.
Точки И, 3, К соединить плавной линией.
Положение линии бокового с р е-
з а. От точки С вправо по линии груди отло-
жить 1/з ширины проймы и поставить точку г:
Сг=СП:3~4 см (12,5:3-4).
От точки г провести пунктирную линию вниз
до линии бедер, а вверх — до линии проймы и
поставить точки: на пересечении с проймой г\,
с линией талии т, с линией бедер з.
Оформление линии бокового
среза спинки. От точки т влево по линии
талии отложить 2,5 см и поставить точку тт:
ТТ1=2,5 см.
Точки т\, Ci соединить.
Ширина заднего полотнища по
линии бедер. От точки з вправо по ли-
нии бедер отложить половину разности между
меркой полуокружности бедер и меркой вто-
рой полуокружности груди и поставить точ-
ку si :
зз\ = (П0Б — 11ПОГ)-.2 = 2 см
[(52—48) : 2=2].
Ширина заднего полотнища по
линии низа. От точки З] до линии низа
провести прямую, параллельную линии БН, и
поставить точку //2- От точки Н2 вправо по ли-
нии низа платье можно по желанию расши-
рить на 4—5 см, как показано на чертеже
пунктирной линией. Платье книзу по линии
бокового среза от линии бедер может быть:
прямое (со швом или без шва), расширенное
(по желанию) или зауженное.
Оформление талевой вытачки
на спинке. Ширину спинки (отрезок ГС)
разделить пополам и поставить точку г2. От
точки г2 вниз провести прямую до линии бе-
дер и поставить точку е, на пересечении с ли-
нией талии поставить точку ei, от точки в) вле-
во отложить 2 см и поставить точку в2.
31^2 = 2 см.
От точки в! вправо отложить 2 см и поста-
вить точку в3:
з1з3=2 см.
От точки г2 вниз отложить 4—5 см и от точ-
ки в вверх — 4—5 см.
Точки 4—5, въ в3, 4—5 соединить, как пока-
зано на чертеже.
По основному чертежу спинки платья мож-
но получить следующие выкройки:
1. Выкройку лифа спинки.
Контурные линии выкройки лифа спинки
проходят по точкам: А, Г, Т, в2, 4—5, в3, тъ
Дь 3, И, Ei, Ю, А (рис. 2, а).
2. Выкройку спинки блузы.
Контурные линии выкройки спинки блузы
проходят по точкам: А, Г, Т, Б, зь ть аь 3, И,
Е\, Ю, А, (рис. 2, а).
3. Выкройку заднего полотнища платья.
Контурные линии выкройки заднего полот-
нища платья проходят по точкам: А, Г, Т, Б,
Н, Н2, 3i, т\, г\, 3, И, Ei, Ю, А (рис. 2, а).
4. Выкройку заднего полотнища юбки для
платья.
Контурные линии выкройки заднего полот-
нища юбки для платья проходят по точкам:
Т, Б, И, П2, 31, Ti, в3, 4—5, в2, Т (рис. 2, а).
Построение полочки (рис. 2, б)
Вспомогательная точка для оп-
ределения глубины вытачки. От точ-
ки П вправо по линии груди отложить Vs мер.-
ки второй полуокружности груди и поставить
точку Д:
ПД = ППОГ : 8=6 см (48:8=6).
Вершина горловины. От точки Д
вверх по прямой линии отложить ’/я мерки
второй полуокружности груди плюс 1 см и по-
ставить точку М:
ДМ=ППОГ :2+1 = 25 см (48:2+1=25).
От точки М вправо провести прямую до ли-
нии середины полочки и поставить точку В.
Точки В, Ai соединить.
Ширина горловины. От точки В вле-
во отложить */з мерки полуокружности шеи
плюс 1 см и поставить точку Л:
ВЛ=ПОШ :3+1=7 см (18:3 + 1=7).
Глубина горловины. От точки В
вниз по линии середины переда изложить от-
резок, равный ширине горловины, и поставить
точку У.
ЕУ^ВЛ= 7 ем.
7
От точки В по пунктирной линии, делящей
угол пополам, отложить отрезок, равный ши-
рине и глубине горловины, и поставить точку 7.
Оформление выреза горловины.
Точки Л, 7, У соединить плавной линией.
Ширина плеча полочки:
/0/7—1,5=12 см (13,5-1,5=12).
Ширина плеча от горловины до
первой линии вытачки. От точки Л
влево отложить 7з ширины плеча полочки и
поставить точку О:
Л0=12 : 3=4 см.
Конец плечевой вытачки по ли-
нии груди. От точки О вниз провести пря-
мую (пунктирную) до линии груди и поставить
точку Оь От точки О! вправо по линии груди
отложить 1—1,5 см и поставить точку Ог:
OiO2= I —1.5 см.
Длина первой линии плечевой
вытачки. Ст точки О вниз отложить 1 см
и соединить точки /, Л, затем точки 02, /.
Вспомогательная точка для на-
правления линии плечевого сре-
за полочки. Or точки С вверх отложить
’/4 мерки второй полуокружности груди плюс
0,5 см и поставить точку Ш:
СШ=ППОГ : 4+0,5= 12,5 см
(48:4+0,5=12,5).
Точки Ш, М соединить.
Оформление плечевой вытачки.
От точки М влево по линии МШ отложить
>/з ширины плеча полочки, т. е. линию, равную
отрезку ЛО, и поставить точку Ф:
МФ=Л0=4 см.
Точки Ф, О2 соединить.
Выравнять длину второй линии вытачки по
первой, отложив по линии О2Ф отрезок, рав-
ный О21.
Остаток плеча полочки. От точ-
ки Ф влево по линии МШ отложить ширину
плеча полочки минус отрезок Л О и поставить
точку Ч:
Фг/= 12 — ./70=8 см (12—4=8).
Вспомогательные точки для
оформления проймы полочки. От
точки П провести линию, делящую угол попо-
лам, и на ней отложить 2 см. От точки П вверх
отложить ‘/в мерки второй полуокружности
груди минус 1 см и поставить точку Л\:
ПЖ^ППОГ :8— 1=5 см (48:8—1=5).
Точки Ж, Ч соединить.
Скос плеча полочки. От точки Ч
вниз по линии ЧЖ отложить для пропорцио-
нальной высоты плеч 2—2,5 см, для высоких
1 —1,5 см, для низких 3—3,5 см и поставить
точку Э:
ЧЭ=2—2,5 см.
Точки Э, Ф соединить. Отрезок ЭЖ разде-
лить пополам и поставить точку Э\. От точки
Э\ под прямым углом вправо отложить 1 см.
Оформление проймы полочки.
Точки Э, 1, Ж, 2, К. соединить плавной линией.
Оформление линии бокового
среза полочки. От точки т вправо по ли-
нии талии отложить 2,5 см и поставить точ-
ку т2:
Т7'2 = 2,5 см.
Точки т2, 21 соединить.
Ширина переднего полотнища
по линии бедер. От точки з влево по ли-
нии бедер отложить половину разности между
меркой полуокружности бедер и меркой вто-
рой полуокружности груди и поставить точ-
ку з2:
зз2= (ПО Б — И ПОГ) : 2 = 2 см
[(52 — 48) :2 = 2J.
Ширина переднего полотнища
по линии низа. От точки з2 до линии ни-
за провести прямую, параллельную ли-
нии БПБ, и поставить точку Н3. От точки Н3
влево по линии низа платье можно (по жела-
нию) расширить на 5—6 см, как показано на
чертеже пунктирной линией.
Оформление низа переднего по-
лотнища. От точки Hi вниз отложить 2 см.
Точки 2, Н3 соединить плавной линией.
Оформление низа лифа. От точ-
ки 'Г[ вниз отложить 2 см. Точки 2, т2 соеди-
нить плавной линией.
Оформление низа блузы. От точ-
ки Б{ вниз отложить 2 см. Точки 2, з2 соеди-
нить плавной линией.
Оформление талевой вытачки
на полочке. От точки О2 вниз до линии
бедер провести прямую и поставить точку а и
на пересечении ее с линией талии поставить
точку ai. От точки щ вправо отложить 2 см и
поставить точку а2:
aia2=2 см.
От точки tri влево отложить 2 см и поста-
вить точку а3:
й1п3=2 см.
От точки О2 вниз отложить 4—5 см, а от
точки а вверх 4—5 см. Точки 4—5, а2, а3, 4—5
соединить, как показано на чертеже.
Глубина талевых вытачек не постоянна. Она
зависит от мерки полуокружности талии.
Расчет глубины талевых выта-
чек. От ширины по линии талии (ТТ\) отнять
мерку полуокружности талии. От полученной
разности отнять 1—2 см (на свободное обле-
гание), остаток распределить на вытачки:
TTi — ПОТ— 1 = 13 см (52 — 38— 1 = 13).
Отложить глубину талевой вытачки на спин-
ке не больше 3—4 см, боковой вытачки 5—6 см
и передней — 4—5 см. Если разность будет
больше суммы перечисленных вытачек, то на
полочке построить вторую вытачку, а если
меньше — ширину перечисленных вытачек
уменьшить.
Нанести контрольную точку (КТ) на линии
бокового среза полочки и спинки.
По основному чертежу полочки платья мож-
но получить следующие выкройки:
1. Выкройку лифа полочки.
Контурные линии выкройки лифа полочки
проходят по точкам: У, Гу Ту 2, а2, 4—5, а3,
т2, г„ К, 2, Ж, 1, Э, Ф, О2, 1, Л, 7, У (рис. 2, б).
2. Выкройку полочки блузы.
Контурные линии выкройки полочки блузы
проходят по точкам: У, Гу Ту Бу 2, з2, т2, гу
К, 2, Ж, 1, Э, Ф, О2, 1, Л, 7, У (рис. 2, б)
Длину блузы можно менять согласно фасону.
3. Выкройку переднего полотнища платья.
Контурные линии выкройки переднего по-
лотнища платья проходят по точкам: У, Гу Ть
Бу Ну 2, Н3, з2, 72, Sy К, 2, Ж, 1, Э, Ф, О2, 1, Л,
7, У (рис. 2, б).
4. Выкройку переднего полотнища юбки
для платья.
Контурные линии выкройки переднего по-
лотнища юбки для платья проходят по точкам:
2, Бу Ну 2, Н3, 32, т2, a-i, 4—5, а2, 2 (рис. 2, б).
Примечание. По основному чертежу платья
можно построить выкройки жакета, халата, летнего
пальто и пыльника. Для этого прибавку на свободное
облегание дать 6—7 см.
Половину ширины спинки (отрезок ГС) отложить из
расчета ’/з мерки второй полуокружности груди плюс
4 см:
ГС=ППОГ .3+4-20 см (48:3+4 = 20).
Ширину проймы (отрезок СП) отложить из расчета
'/« мерки второй полуокружности груди плюс 1 см:
СП=ППОГ .4 + 1 = 13 см (48 4+1 = 13).
Дальнейшее построение чертежа аналогич-
но построению основного чертежа платья.
К середине переда дать прибавку для захода
полочек согласно фасону и виду изделия. Ли-
нию бокового среза также оформить согласно
фасону и виду изделия (приталенная, прямая,
суживающаяся или расширенная книзу).
ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ НА
НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННУЮ
ФИГУРУ (48 размер)
Применяя нижеописанные правила расче-
тов построения чертежа, можно составлять
выкройки: на непропорционально сложенные,
полные и с непропорционально развитым бю-
стом фигуры.
Данный чертеж составлен как пример на
фигуру с сильно развитым бюстом. Для по-
строения чертежа платья (рис. 3) нужны сле-
дующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОП1) ...... 17,5
2. Первая полуокружность груди (1ПОГ) . . . 41
3. Вторая полуокружность груди (//ПОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ) ...... 38
5. Полуокружность бедер (ПОБ) .............52
6. Половина ширины спинки (ПШС) ..... 16
7. Половина ширины переда (ПШП) ...... 16
8. Длина рукава (ДР)................ . « 60
9. Длина спинки до талии (ДСТ) ...... 38
10. Длина переда до талии (ДПТ)............38
11. Контрольная мерка (КМ) 45,5
12. Длина изделия (ДИ) .. ..... ...НО
Прибавка на свободное облегание (пр.) —<
4 см (не постоянна).
Описание построения чертежа платья на не-
пропорционально сложенную фигуру дано со-
кращенно (подробное объяснение см. на
стр. 5—9).
Построение спинки (рис. 3, а)
Линия середины спинки:
АН=ДИ = ИО см.
Линия шеи:
АА 1 = ППОГ+пр. — 52 см (48+4 = 52).
Положение линии груди. От точ-
ки А вниз отложить 7з мерки первой полу-
окружности груди плюс 6 см и поставить точ-
ку Г:
АГ=1ПОГ: 3+6^20 см (41:3 + 6-20).
Примечание. Положение линии груди для на-
клонно сложенной фигуры (сутулая). От точки А вниз
отложить ’/з мерки первой полуокружности груди плюс
6 см плюс Ч2 разности между мерками длины спинки до
талии и длины переда др талии:
ЛГ= (1ПОГ : 3 + 6) + (ДСТ-ДПТ) : 2.
Положение линии груди для персгибисто сложенной
фигуры (лерегнбистая). От точки А вниз отложить
‘/з меркн первой полуокружности грудч плюс 6 см ми-
нус '/г разности между мерками длины переда до та-
лии и длины спинки до талин:
АГ= (/ПОГ : 3 + 6) - (ДПТ-ДСТ) : 2.
9
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Положение линии бедер:
ТБ=20 см (постоянно).
Рис. 3. Чертеж платья на непропорциональ-
но сложенную фигуру:
а — построение спинки; б — построение полочки.
Ширина спинки:
ГС=ПШС+ (пр. : 4) = 17 см [16+ (4:4) = 17].
Ширина проймы:
СП=(1ПОГ+-?.) : 4«11,2 см
(41 + 4) : 4« 11,2.
Половина ширины проймы:
СК=СП: 2 = 5,6 см (11,2 : 2=5,6).
Ширина ростка:
АР=ПОШ : 3+1 «6,8 см (17,5 : 3+I «6,8).
Высота ростка:
РЮ=2,5±0,1 см на размер.
Скос плеча спинки:
EEi = 1 — 1,5 см.
Удлинение плеча спинки на по-
садку:
Е\И= 1,5 см.
Ширина плеча спинки:
/077=12,5 см (измерить).
Положение линии бокового
среза. Ширину проймы (отрезок СП) раз-
делить пополам минус 1 см в сторону спинки
и поставить точку г:
Се=СП :2-1=4,6 см (11,2 : 2-1 =4,6).
Оформление линии бокового
среза спинки:
771=2,5 см.
Точки л, г соединить.
Ширина заднего полотнища
по линии бедер:
331 = (ПОБ—ППОГ) . 2=2 см
[(52—48) :2 = 2].
Построение полочки (рис. 3, б)
В с пом о г а-т е ль н-а я точка для оп-
ре.Деления глубины вытачки:
ПД=ППОГ : 8-1,5=4,5 см (48:8-1,5=4,5).
Примечание. Перемещением точки Д можно ре-
гулировать глубину плечевой вытачки. Если точку Д
перемещать влево, т. е. в сторону проймы, то глубина
вытачки будет увеличиваться, при перемещении ее впра-
во — уменьшаться.
Если разность между ППОГ и 1ПОГ будет равна
3—4 см, то отрезок ПЛ—1П1О/ :8=6 см (основной рас-
чет на пропорционально сложенную фигуру). Если раз-
ность между ППОГ и 1ПОГ будет больше 3—4 см, то
от основного расчета на каждый 1 см разности отнять
0,5 см.
Например:
ППОГ-1ПОГ=Ъ см (ПД=ППОГ : 8-0,5=5,5 см),
1/ПОГ-1ПОГ=6 см (ПД=НПОГ :8—1=5 см),
ППОГ—1ПОГ—7 см (ПД=ППОГ : 8-1,5=4,5 см),
ППОГ-1ПОГ= 8 см (ПД = ППОГ . 8-2= 4 см) и т. д.
Если разность между ППОГ и 1ПОГ будет меньше
3—4 см, то к основному расчету на каждый 1 см раз-
ности прибавить 0,5 см.
Например:
1ШОГ—1ПОГ=2 см (ПД=ППОГ : 8+0,5=6.5 см),
НПОГ-1ПОГ=1 см (ПД=ППОГ : 8+1=7 см).
Ю
Вершина горловины:
ДМ=НПОГ: 2+1=25 см (48:2 + 1 = 25).
♦
Ширина горловины:
ВЛ = ПОШ :8>+\~7 см (17,5:3+1^7).
Глубина горловины:
ВУ=ВЛ«7 см.
Ширина плеча полочки:
/ОД-1,5 = 11 см (12,5-1,5=11).
Шир ина плеча от горловины
до первой линии вытачки:
•7О = ширине плеча: 3 — 3,5 см (11 : 3—3,5 см).
Вспомогательная точка для на-
правления линии плечевого среза
полочки:
СШ=НПОГ: 4 + 0,5 = 12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Оформление плечевой вытачки:
2ИФ=</70=3,5 см.
Остаток плеча полочки:
ФУ=ширине плеча —<770=7,5 см
(11-3,5=7,5).
Вспомогательные точки для
оформления проймы полочки:
ПЖ=НПОГ:8—\=5 см (48 : 8— 1 = 5).
Скос плеча полочки:
ЧЭ = 2 см.
Оформление линии бокового
среза полочки:
77'2 = 2,5 см.
Точки 72, г соединить.
Ширина переднего полотнища
по линии бедер:
зз2=(ПОБ—11ПОГ) : 2 = 2 см [(52—48) : 2 = 2].
Длина полочки от вершины гор-
ловины до линии талии.
От точки Л вниз по пунктирной линии отло-
жить длину контрольной мерки и поставить
точку х:
Лх = ДЛ1=45,5 см.
Оформить линию талии плавной линией,
как показано на чертеже.
Основной чертеж одношовного
рукава
Для построения чертежа рукава (рис. 4)
нужны следующие мерки (в см):
1. Первая полуокружность груди (1ПОГ) .... 41
2. Вторая полуокружность груди (ППОГ) .... 48
3. Длина рукава (ДР) ........... 60
Построить прямой угол с вершиной в точ-
ке А.
Длина рукава. От точки А вниз отло-
жить мерку длины рукава и поставить
точку Н:
АН=ДР=60 см.
Ширина верхней части рукава.
От точки А вправо отложить !/з мерки второй
Рис. 4. Основной чертеж однотонно-
го рукава.
полуокружности груди плюс 3 см и поставить
точку Ль
ЛЛ1=//ДОГ:3+3=19 см (48:3+3=19).
От точки Н вправо провести прямую линию,
равную линии AAj, и поставить точку Вг.
HH^AAi.
Точки Ai, соединить.
Высота оката рукава. От точки А
вниз отложить '/4 мерки второй полуокруж-
ности груди плюс 3 см и поставить точку Б:
АБ = 11ПОГА + 8=\Ъ см (48:4+3=15).
От точки Б вправо провести прямую, рав-
ную линии AAi, и поставить точку
BEi=AAi.
Ширина нижней части рукава.
От точки Б влево провести линию, равную
Г?
половине верхней части рукава, и поставить
точку Б2:
ББ2=АА1: 2=9,5 см (19:2 = 9,5).
От точки Б\ вправо провести линию, равную
половине верхней части рукава, и поставить
точку Б3:
Б1£з=ЛЛ1: 2=9,5 см (19:2 = 9,5).
От точки Н влево провести прямую, равную
линии ББ2, и поставить точку Н2;
НН2=ББ2.
Точки Б2, Н2 соединить.
От точки Н\ вправо провести прямую, рав-
ную линии БхБ3, и поставить точку Н3.
Н\Н3=Б\Б3.
Точки Б3, Н3 соединить.
Центр оката рукава. Отрезок A A i
разделить пополам и поставить точку О:
AO=AAi: 2=9,5 см (19:2=9,5).
Вспомогательные точки для
оформления оката рукава. От точ-
ки А вниз отложить ’/2 высоты оката, т. е. от-
резка Д7>, минус 1 см и поставить точку а:
Аа=АБ : 2- 1=6,5 см (15:2-1=6,5),
От точки /11 вниз отложить */2 высоты оката
и поставить точку аг.
А^!=АБ : 2=7,5 см (15:2=7,5).
От точки Б3 вверх отложить 1 см. Точки Б2,
а, О, tzi, 1 соединить.
Отрезок Б2а разделить пополам и вниз под
прямым углом к линии Б2а отложить 2 см.
Отрезок аО разделить пополам и вверх под
прямым углом к линии аО отложить 1—1,5 см.
Отрезок Оа\ разделить пополам и вверх под
прямым углом к линии Oai отложить 1—
1,5 см.
Отрезок aj разделить пополам и вниз под
прямым углом к линии ail отложить 3 см.
Оформление оката рукава. Точ-
ки Б& 2, а, 1,5, О, 1,5, аь 3, 1 соединить плав-
ной линией, как показано на чертеже.
Положение линии локтя. Отрезок
Б2Н2 разделить пополам и поставить точку П:
Б2П=ПН2.
От точки П вверх отложить 2 см и поставить
точку Л;
ПЛ=2 см.
Линия л о к т я. От точки Л вправо про-
вести линию, равную отрезку Б2Б3, и поста-
вить точку Ли
Оформление линии низа рука-
в а. Отрезок HHV разделить пополам и поста-
вить точку Ои •
H0i = 0iHu
От точки Н вниз отложить 1 см и поставить
точку Нй
ННа= 1 см.
От точки Hi вверх отложить 2 см и поста-
вить точку 115:
HiH3=2 см.
От точки Н3 вверх отложить 1 см и поста-
вить точку Н&;
Н3Н6 = 1 см.
Точки Н2, На, 01, Н$, Н6 соединить плавной
линией, как показано на чертеже.
Контурные линии выкройки рукава прохо-
дят по точкам: 62, 2, а, 1,5, О, 1,5, 3, 1, Б3,
Л\, Не, Н3, Оь На, Н2, Л, Б2.
Примечание. Расчет для построения ширины и
высоты оката рукава к основному чертежу платья на
непропорционально сложенную фигуру рекомендуется
производить по мерке первой полуокружности груди:
ЛЛ,=//7ОГ: 3+4=18 см (41:3+4== 18),
АБ=1П0Г ;4+4= 14,2 см (41:4+4=14,2).
Дальнейшее построение чертежа аналогично построе-
нию основного чертежа одношовного рукава.
Чертеж одношовного узкого
рукава
Для построения чертежа рукава (рис. 5)
нужны следующие мерки (в см);
1. Вторая полуокружность груди (ППОГ) .... 48
2. Длина рукава (ДР)............................60
3. Ширина низа (окружности кисти) рукава (ШНР) 22
Описание построения чертежа одношовного
узкого рукава дано сокращенно (подробное
объяснение см. на стр. 11).
Длина рукава:
АН=ДР=55 см.
Ширина верхней части рукава:
/1/11=///7ОГ:3+3=19 см (48:3+3=19).
Высота оката рукава:
АБ^ППОГ: 4+3=15 см (48:4+3=15).
Ширина нижней части рукава:
ББ2=/М1: 2=9,5 см (19:2 = 9,5).
Б1Б3=A Air 2=9,5 см (19:2=9,5).
Центр оката рукава:
AO = AAi: 2=9,5 см (19:2 = 9,5).
Вспомогательные точки для
оформления оката рукава.
Аа—АБ . 2— 1 =6,5 см (!5 : 2— 1 =6,5).
Л1<3|=Л£ : 2 = 7,5 см (15:2 = 7,5).
Линия оката рукава. Точки Б2, 2,
а, 1,5, О, 1,5, а4, 3, 1 соединить плавной ли-
нией, как показано на чертеже.
Линия локтя:
Б2Л=Б2Н2: 2-2=20,5 см (45:2-2=20,5).
Рис 5 Чертеж одношовного узкого
рукава.
Линия среза задней части ру-
кава. От точки Л вправо по линии локтя от-
ложить 1,5 см и поставить точку Л2.
ЛЛ2= 1,5 см.
Точки Б2, Л2, Н соединить, продолжив ли-
нию вниз от точки II на 2 см, и поставить
точку Н4:
НН4=2 см.
Линия среза передней части
рукава. От точки Н вправо отложить мер-
ку ширины низа рукава и поставить точку Н5:
ННЪ=ШНР=22 см.
Точки Б3, Н5 соединить и на пересечении с
линией локтя поставить точку Л3:
От точки Л3 влево по линии локтя отложить
1,5 см и поставить точку Л4:
Л3Л4—\,5 см.
От точки Н3 вверх отложить 1,5 см и поста-
вить точку Не
НЪН6= 1,5 см.
Точки Б3, Л4, Н6 соединить плавной линией,
как показано на чертеже.
Оформление линии низа рука-
в а. Точки Н6, Н4 соединить плавной линией.
Контурные линии выкройки рукава прохо-
дят по точкам: Б2, 2, а, 1,5, О, 1,5, а4, 3, 1, Б3,
Л4, Не, Н4, Н, Л2, Б2.
Чертеж дв ухшо вно г о ру к а в а
Для построения чертежа рукава (рис. 6)
нужны следующие мерки (в см):
1 Вторая полуокружность груди (ППОГ) .... 48
2. Длина рукава (ДР)........................... 60
3. Ширина низа (окружность кисти) рукава (ШНР) 22
Описание построения чертежа двухшовного
рукава дано сокращенно (подробное объясне-
ние см. на стр- 11).
Длина рукава:
АН=ДР—()0 см.
Ширина верхней части рукава:
Л/1 = //ДОГ:3+3=19 см (48:3+3 = 19).
Высота оката рукава:
ДБ = ///7ОГ:4 + 3=15 см (48:4+3=15).
Ширина нижней части рукава:
ДД2=ЛД1: 2=9,5 см (19:2=9,5),
Б1Б3=А41: 2 = 9,5 см (19:2 = 9,5).
Центр оката рукава:
AO=AAt:2=9,5 см (19:2=9,5).
Вспомогательные точки для
оформления оката рукава:
Аа=АБ : 2— 1 =6,5 см (15:2—1=6,5),
А^а^АБ: 2=7,5 см (15:2=7,5).
Оформление оката рукава Точки
Б2, 2, а, 1,5, О, 1,5, а\, 3, 1 соединить плавной
линией, как показано на чертеже.
Линия локтя:
Б2Л = Б2Н2: 2-2=20,5 см (45:2-2 = 20,5).
Построение верхней половин-
ки двухшовного рукава. Отрезок
ББ2 разделить пополам и поставить точку С:
БС=СБ2=4,75 см.
Отрезок EiE3 разделить пополам и поста-
вить точку Ср.
Б[С1 = С1£з = 4,75 см.
}3
На пересечении линии локтя с линией АН
поставить точку Л2 и на пересечении с ли-
нией A\Hi поставить точку Л4.
От точки Л2 влево по линии локтя отложить
1 см и поставить точку Л3:
Л2Л3= 1 см.
От точки Лц вправо по линии локтя отло-
жить 2 см и поставить точку Л
Л4Лз=2 см.
а
Рис. 6. Чертеж двухшовного рукава.
От точки Н вправо отложить 7 см и поста-
вить точку //4:
ННц=1 см.
Точки Л3, С соединить, продолжив линию до
оката рукава, и поставить точку п. Точки Л3,
Н^ соединить, продолжив линию вниз на 2 см,
и поставить точку е:
Н^е=2 см.
От точки Н3 вверх отложить 2 см и поста-
вить точку вр
Н3е{=2 см.
Точки вь е соединить плавной линией и на
пересечении с линией A\H\ поставить точку К.
От точки К вправо по плавной линии низа
отложить 4 см и поставить точку р:
Кр=4 см.
Точки Л3, Ci соединить, продолжив линию
до оката рукава, и поставить точку Пу
Контурные линии выкройки верхней поло-
винки двухшовного рукава (рис. 6, а) прохо-
дят по точкам: п, 2, а, 1,5, О, 1,5, аг, 3, nit Л5,
р, К, е, Н^ Л3, С, п.
Построение нижней половин-
ки двух шовного рукава. От точки Н
влево отложить 5 см и поставить точку е2:
Не2 = 5 см.
От точки Т/2 вверх отложить 1 см. Точки е2,
1 соединить.
От точки Ла вправо по линии локтя отло-
жить 4 см и поставить точку Л&.
Л&Л6=4 см.
От точки р по плавной линии низа рукава
вправо отложить 1 см и поставить точку М:
рМ—1 см.
Точки nt, Ле, М соединить.
Нижняя половинка двухшовного рукава со-
стоит из двух частей, которые необходимо со-
единить по контрольным точкам: Б2, Л, 1, 1,
Б3, Л1г а (рис. 6, а).
Контурные линии выкройки нижней поло-
винки двухшовного рукава (рис. 6,6) прохо-
дят по точкам: щ, Л6, М, е2, Л3, п, гц.
ЧЕРТЕЖИ ЛИФОВ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
РУКАВОМ
Изделия с цельнокроенным рукавом отно-
сятся к мягкой форме одежды, особенностью
которой является мягкость линии плеча, пере-
ходящего в линию рукава. Линия пришива
рукава отсутствует. Рукав скроен вместе с по-
лочкой и спинкой.
Мягкое облегание лифа, покатая линия
плеч, узкая пройма и свободное движение рук
достигаются благодаря применению ластовиц
различной формы, подрезов и вставных боч-
ков.
Рукав может быть коротким, трехчетверт-
ным, семь восьмых и длинным. Мягкую форму
лифа можно строить по выкройке или при по-
мощи построения чертежа по меркам.
Построения основы чертежей мягкой формы
дается сокращенно (подробное объяснение
см. на стр. 5).
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ
РУКАВОМ (молодежное, 48 размер)
Построение спинки (рис. 7, а)
На листе бумаги обвести выкройку спинки.
Прибавить к линии бокового среза выкройки
2 см.
14
Длина рукава. Продолжить линию
лечевого среза вправо на 10—12 см (по же-
ланию) .
Оформление низа рукава. Точ-
ки 10—12, 2 соединить. От точки 10—12 вниз
отложить 2,5 см (не постоянно, зависит от
формы плеч и полноты рук). Отрезок от точ-
ки 2,5 до точки 2 разделить на три части. От
Рис. 7. Чертеж лифа с цельнокроенным коротким ру-
кавом (молодежное);
а — построение спинки; б — построение полочки; в, г — построе-
ние полочки с боковой вытачкой.
нижней точки деления влево под прямым
углом к проведенной линии отложить 4 см (не
постоянно). Точки 2,5, 4, 2 соединить плавной
линией, как показано на чертеже.
Оформление линии плечевого
среза и длины рукава. От высоты
ростка по линии плечевого среза вправо отло-
жить 4 см, а от точки 4 вниз — 0,5 см. Высоту
ростка, точку 0,5, контрольную точку, точку 2,5
соединить плавной линией, как показано на
чертеже.
Для прилегающего лифа можно снять 1—•
1,5 см по линии талии (на рис. 7, а показано
пунктирной линией).
Построение полочки (рис. 7, б)
На листе бумаги обвести выкройку полочки.
Срезать по линии бокового среза выкрой-
ки 2 см.
Длина рукава. Продолжить линию
плечевого среза влево на 10—12 см (по же-
ланию) .
Оформление низа рукава. От
конца линии плечевого среза вниз по пройме
отложить 12 см, а от точки 12 влево — 2,5 см
(не постоянно). Точки 10—12, 2,5 соединить
прямой линией, а точку 2,5 с глубиной прой-
мы (точкой 2) плавной линией, как показано
на чертеже.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ
РУКАВОМ И БОКОВОЙ ВЫТАЧКОЙ
Спинку выкроить по выкройке лифа с цель-
нокроенным коротким рукавом без изменений.
Построение полочки (рис. 7, в, г)
Для построения чертежа взять выкройку по-
лочки с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7, б) и на ней от глубины проймы по
линии бокового среза вниз отложить 4 см. От
точки 4 к концу плечевой вытачки сделать
разрез выкройки, не дорезая 0,5 см (рис. 7, в).
Плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется вытачка по линии бокового среза
(рис. 7, г). Боковую вытачку укоротить на
5—7 см и уменьшить глубину ее на 2 см.
Точки 5—7, 2 соединить плавной линией. От
линии талии по линии бокового среза вверх
отложить 2 см.
ЧЕРТЕЖ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА (48 размер)
Данный чертеж рекомендуется на фигуры
со слабо развитым и средним бюстом.
Для построения чертежа лифа (рис. 8)
нужны следующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОШ) . . , , . 18
2. Первая полуокружность груди (1ПОГ) ... 45
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ) . .... 38
5. Половина ширины спинки (ПШС)............17,5
6. Половина ширины переда (ПШП)............17.5
7. Длина рукава (ДР) ..... ... 48
8. Длина спинки до талии (ДСТ).............38
9. Длина переда до талин (ДПТ).............38
10. Контрольная мерка (ДМ) ...... 44
15
Прибавка на свободное облегание (пр.) 3 см
(не постоянно).
Описание построения чертежа прилегающе-
го лифа дается сокращенно (подробное объ-
яснение см. на стр. 5).
Построение спинки (рис. 8, а)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
ЛЛ1 = ///7ОГ+пр. = 51 см (48+3=51).
Положение линии груди:
АГ=ППОГ : 3+4=20 см (48:3+4=20)..
Ширина спинки:
ГС=7//7ОГ:3 + 3=19 см (48:3+3=19).
Примечание. На непропорционально сложенные
фигуры ширину спинки (отрезок ГС) отложить по мер-
ке половины ширины спинки плюс */г прибавки на сво-
бодное облегание:
ГС=ПШС+ (пр. : 2) = 19 см [17,5+ (3:2) = 19].
Ширина проймы:
СП=ППОГ :4+1= 13 см (48:4+1 = 13).
Половина ширины проймы:
СК=СГГ. 2 = 6,5 см (13:2 = 6,5).
Ширина ростка:
ЛР = ЛО2Д:3+1=7 см (18:3+1=7).
Высота ростка:
РЮ=2,5±0,1 см на размер.
Скос плеча спинки:
EEi = 2 см.
Удлинение плеча спинки на по-
садку:
EiH=2 см.
Ширина плеча спинки:
ЮИ=\Т> см (измерить).
Положение линии бокового
среза:
Сг = СП'. 3=4,3 см (13:3=4,3).
Оформление плечевой вытачки
по спинке. От точки Ю вправо отложить
4 см. От точки 4 вправо отложить глубину
вытачки, равную 1,5 см. Длина вытачки 5 см.
Оформить вытачку, как показано на чертеже.
Контрольные линии выкройки спинки про-
ходят по точкам: А, Г, Т, 2, 4, 2, 2, г, 3, И, Еу
1,5, 5, 4, Ю, А.
Построение полочки (рис. 8, б)
Ширина горловины:
А\Л = ПОШ: 3+1=7 см (18:3+1=7).
Глубина горловины:
Л1У=Л1Л = 7 см.
Рис. 8. Чертеж прилегающего лифа:
а — построение спинки; б — построение полочки;
в — чертеж рукава.
Вспомогательная точка для на
правления линии плечевого сре
за полочки:
CCi = IinOr\ 4+0 5=12,5 см
(48:4+0,5=12,5).
Ширина плеча полочки р а в нi
ширине плеча спинки м и н у с 2 см
ЛЧ = ЮИ—2=13 см (15-2=13).
16
Вспомогательная точка для
оформления проймы полочки:
/7Х=///7ОГ:8-1 = 5 см (48:8-1 = 5).
Оформление боковой вытачки.
От точки г вниз отложить 4 см. От точки 4
вправо отложить 10—12 см, а вниз 3,5 см.
Оформить вытачку плавной линией, как по-
казано на чертеже.
По линии бокового среза от точки 2 вниз
отложить 3,5 см, т. е. отрезок, равный глуби-
не боковой вытачки.
Длина полочки от вершины
горловины до линии талии. От точ-
ки Л вниз по пунктирной линии отложить дли-
ну контрольной мерки и поставить точку х:
Лх=КМ=44 см.
От точки х вправо провести линию до уров-
ня линии середины полочки и поставить точ-
ку Т2. Точки Т2, 3,5 соединить плавной линией,
как показано на чертеже. Точки Т2, Ti соеди-
нить.
Оформление талевой вытачки.
От точки Ti влево по линии груди отложить
отрезок, равный ширине горловины плюс
2,5 см:
7+2,5=9,5 см.
От точки 9,5 до линии талии провести пря-
мую и отложить на ней 9—10 см. Глубина вы-
тачки 4 см. Оформить вытачку, как показано
на чертеже.
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, Гь Ть Т2, 2, 9—10, 2, 3,5, 2,
3,5, 10—12, 4, г, К, 2,5, /К, Ч, Л, У.
Примечание. По выкройке данного лифа можно
построить лиф с цельнокроенным коротким рукавом (мо-
лодежное), удлинив линию плечевого среза спинки и по-
лочки иа 5—7 см и уменьшив глубину проймы на 1 см,
как показано на чертеже пунктирной линией.
Чертеж рукава к прилегающему лифу
Для построения чертежа рукава (рис. 8, в)
нужны следующие мерки (в см):
1. Вторая полуокружность груди (IIПОГ) . ... 48
2. Длина рукава (ДР).................. 48
Описание построения чертежа рукава к при-
легающему лифу дано сокращенно (подробное
объяснение см. на стр. И).
Длина рукава:
АН=ДР=48 см.
Ширина верхней части рукава:
ДЛ1 = ///7ОГ :3+2=18 см (48:3+2=18).
Высота оката рукава:
АБ=ППОГ : 4+2 = 14 см (48:4+2 = 14).
Ширина нижней части рукава:
ББ2=АА1\ 2=9 см (18:2=9),
БД3=ААХ :2=9 см (18:2 = 9).
Центр оката рукава:
AO=AAi : 2=9 см (18 : 2=9).
Вспомогательные точки для
оформления оката рукава:
Аа=АБ : 2-2=5 см (14:2-2=5),
А1а1=АБ:2-1=6 см (14:2-1=6).
Остальные точки в окате рукава постоян-
ные для всех размеров.
Оформление оката рукава. Точ-
ки Б2, 0,5, а, 1, О, 1, ai, 1,5, Б3 соединить плав-
ной линией, как показано на чертеже.
Линия среза задней части ру-
кава. От точки Н2 вправо по линии низа от-
ложить 4 см. Точки Б2, 4 соединить. От точ-
ки 4 вверх отложить 2 см. Отрезок Б2 2 раз-
делить пополам и от точки деления вправо от-
ложить 1 см Точки Б2, 1, 2 соединить плавной
линией.
Линия среза передней части ру-
кава. От точки Н3 влево по линии низа от-
ложить 2 см. Точки Б3, 2 соединить. От точ-
ки 2 вверх отложить 2 см. Отрезок Б3 2 раз-
делить пополам и от точки деления влево от-
ложить 1 см. Точки Б3, 1, 2 соединить плавной
линией.
Оформление локтевой вытачки.
По линии низа рукава от точки Н вправо от-
ложить 1 см и от точки 1 вправо — глубину
вытачки (4 см). Глубину вытачки разделить
пополам и от точки деления вверх отложить
длину вытачки (7 см). Точки 1, 7, 4 соеди-
нить.
Оформление низа рукава. Точ-
ки 2, 1 соединить прямой линией, а точки 4,
2 — плавной линией, как показано на чер-
теже.
Контурные линии выкройки рукава прохо-
дят по точкам: Б2, 1, 2, 1, 7, 4, 2, 1, Б& 1,5, а1г
1, О, 1, а, 0,5, Б2.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
ПРИЛЕГАЮЩИМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
(48 размер).
Для построения чертежа (рис. 9) нужны
следующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОШ)............ . 18
2. Первая полуокружность груди (1ПОГ) . . 45
2 100 фасонов женского платья
17
Рис 9. Чертеж лифа с цельнокроениым прилегающим рукавом и ластовицей:
а — построение спинки; б—построение полочки; в — построение ластовицы.
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) s . 48
4. Полуокружность талин (ПОТ) ...... 38
5. Половина ширины спинки 111111'0) ..... ГГД
6. Половина ширины переда (ПШП) . ... . 17,5
7. Длина рукава (ДР) ......... 60- 20
8. Длина спинки до талии (ДСТ) ...... 38
9. Длина переда до талии (ДПТ).........38
Прибавка на свободное облегание (пр.)
4 см.
Построение спинки (рис. 9а)
Дллля гпйикй jj о талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
ААх=ППОГ+тр.=ЬЪ см (48+4 = 52).
Положение линии груди:
АГ=ППОГ. 3 + 5 = 21 см (18:3+5=21).
Z8
Ширина спинки:
ГС=ППОГ\ 3 + 2,5= 18,5 см
(48:3+2,5=18,5).
Ширина проймы:
СП = ППОГ: 4 + 0,5= 12,5 см
(48:4+0,5=12,5).
Половина ширины проймы:
СК=СП : 2 = 6,25 см (12,5:2 = 6,25).
Ширина ростка:
АР=ПОШ:3+\=7 см (18:3+1=7).
Высота ростка:
Р/О=3±0,1 см на размер.
Удлинение плеча спинки на
посадку. Точки Ю, Е соединить, продол-
жив линию на 2 см, и поставить точку И:
ЕИ=2 см.
Ширина плеча спинки:
/0/7=14 см (измерить).
Оформление линии плечевого
среза спинки. От точки Ю вправо от-
ложить 4 см (постоянно). От точки 4 вниз под
прямым углом отложить 0,5 см. Точки Ю, 0,5.
Е, И соединить плавной линией, как показано
на чертеже.
Вспомогательны еточки для на-
правления линии рукава. От точ-
ки Е вправо отложить 3 см (постоянно) и по-
ставить точку Д'.
ЕД=3 см.
От точки П вверх отложить 12,5 см и по-
ставить точку П2:
ДП2=//ПОГ: 4+0,5= 12,5 см
(48: 4 + 0,5=12,5'.
Точки Д, П2 соединить,, -продолжив линию
вправо произвольно.
Вспомогательные точки для
оформления подреза для ласто-
вицы. От точки К вниз отложить 5 см и по-
ставить точку /<1 (начало подреза):
KKi = 5 см (постоянно).
От точки С по линии груди вправо отложить
2 см (конец подреза) и поставить точку К2.
СК2 = 2 см (постоянно).
Подрезы для ластовицы. Точки Кг,
Ki соединить (для короткого рукава).
От точки К2 по линии К2 Ki вправо отло-
жить 1! см (для длинного рукава).
Оформление линии бокового
среза. От точки т влево отложить 2,5 см
и поставить точку ту
т?1 = 2,5 см (не постоянно).
Точки Т1, Ki соединить.
Длинный рукав
Длина рукава. От точки Д отложить
мерку длины рукава и поставить точку Hi
ДН=ДР=60 см.
Точки И, П2 соединить плавной линией.
Ширина низа рукава. От точки Н
вниз под прямым углом отложить 15 см (не
постоянно).
Нижний срез рукава. Точки 15, 11,
Ki соединить.
Оформление низа рукава. Ши-
рину рукава внизу разделить пополам, от точ-
ки деления вправо под прямым углом отло-
жить 1 см. Точки 15, 1, Н соединить плавной
линией.
Короткий рукав
Длина рукава. От точки Д вправо по
линии ДН отложить мерку длины рукава и
поставить точку /Д:
Д/71 = ДР = 20 см.
Ширина низа рукава. Точки Нъ К\
соединить.
Оформление вытачки на спин-
к е. Оформить вытачку, как показано на чер-
теже (подробное объяснение см. на стр. 7).
Контурные линии выкройки спинки проходят
по точкам- А, Г, Т, 2, 4, 2, ть кь И, 15, 1, Н,
И, Е, 0,5, Ю, А.
Построение полочки (рис. 9, б)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
АА1=П /7ОР+пр. = 52 см (48 + 4 = 52).
Положение линии грудн.
АГ=ППОГ -. 3+5 = 21 см (48:3 + 5=21).
Ширина спинки:
ГС = 11 ПОГ : 3 + 2,5= 18,5 шн
(48:3+2,5=18,5).
Ширина проймы:
СП=ППОГ-. 4+0,5 = 12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
19
Половина ширины проймы:
СК=С/7: 2=6,25 см (12,5:2 = 6,25).
Вспомогательная точка для
определения глубины плечевой
вытачки:
ПД=П ПОГ-. 8+2 = 8 см (48:8+2=8).
Вершина горловины:
ДМ = ///7ОГ: 2+0,5=24,5 см
(48:2 + 0,5=24,5).
Ширина горловины:
ВЛ=ПОШ:3+1=7 см (18:3+1 = 7).
Глубина горловины:
ВУ=ВЛ — 0,5 = 6,5 см (7-0,5=6,5).
Вспомогательная точка для на-
правления линии плечевого сре-
за и рукава полочки. От точки С вверх
отложить ’Д мерки второй полуокружности
груди плюс 0,5 см и поставить точку С! :
ССХ=П /700 -4+0,5= 12,5 см
(48 : 4 + 0,5=12,5).
Точки М, Сх соединить. От точки Пх влево
отложить 2 см. Точки 2, Ct соединить, продол-
жив линию влево произвольно.
Ширина плеча полочки. Ширина
плеча полочки на 2 см меньше ширины плеча
спинки:
/077-2=12 см (14-2 = 12).
От точки Л к линии МСХ провести линию,
равную ширине плеча полочки, т. е. 12 см,
и поставить точку Ч:
ЛЧ=12 см.
Вспомогательная точка для
оформления линии плечевого сре-
за полочки. От точки Л влево отложить
4 см. От точки 4 вниз под прямым углом от-
ложить 0,5 см.
Оформление линии плечевого
среза п о л о ч к и. Точки Л, 0,5, Ч соединить
плавной линией.
Вспомогательные точки для
оформления подреза для ластови-
ц ы. От точки П вверх отложить 4 см (постоян-
но) и поставить точку Ж:
ПЖ=4 см.
Точки Ж, К соединить. От точки Ж влево от-
ложить 0,5 см (конец подреза).
Подрезы для ластовицы. Точки 0,5,
К соединить (для короткого рукава). От точки
0,5 по линии 0,5 К влево отложить 11 см (для
длинного рукава).
Оформление линии бокового сре-
з а. От точки т вправо отложить 2,5 см (не по-
стоянно) и поставить точку т2.
тт2=2,5 см.
Точки т2, К соединить.
Оформление боковой вытачки.
От ТОЧКИ К ВНИЗ ПО ЛИНИИ КТ2 отложить 4 см.
От точки Гх по линии груди влево отложить
отрезок, равный ширине горловины плюс
2,5см (7+2,5=9,5 см). Точки 4, 9,5 соединить.
От точки 9,5 влево отложить 5—7 см.
От точки 4 вниз отложить глубину вытачки,
равную отрезку на спинке КК\ (5 см).
Точки 5—7, 5 соединить. Выравнять верх-
нюю и нижнюю линии вытачки и поставить
точку б, на половине их длины вверх и вниз
отложить по 1 см. Точки б, т2 соединить. Офор-
мить вытачку плавными линиями, как показа-
но на чертеже.
Длинный рукав
Длина рукава. От точки Ч влево отло-
жить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н:
ЧН=ДР = 60см.
Ширина низа рукава. От точки h
вниз под прямым углом к линии 2Н отложить
12 см (не постоянно).
Оформление линии низа рукава.
Отрезок Н12 разделить пополам и от точки
деления вправо под прямым углом отложить
1 см. Точки Н, 1, 12 соединить плавной линией,
как показано на чертеже.
Нижний срез рукава. Точки 12, 11,
К соединить.
Короткий рукав
Длина рукава. От точки Ч влево отло-
жить мерку длины рукавам и поставить точ-
ку Из-
ЧН3=ДР = 2Ъ см.
Ширина низа рукава. Точки /У3, К
соединить.
Оформление верхнего среза ру-
кава. Отрезок ЧН3 разделить пополам. От
точки деления вверх под прямым углом отло-
жить 1 см. Точки Ч, 1, Н3 соединить плавной
линией.
Оформление линии талии. От точ-
ки Тх вниз отложить 2 см. Точки 2, т2 соеди-
нить плавной линией. (Оформление талевой
вытачки см. на рис. 8, б).
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, Г\, Тх, 2, 2, 4, 2, т2, б, 1, 5—7,
1, 4, К, 11, 12, 1, Н, 1, Ч, 0,5 Л, У.
20
Построение ластовицы (рис. 9, в)
Провести две пересекающиеся линии и на
их пересечении поставить точку О. От точки О
вниз отложить 7 см, т. е. линию, равную длине
подреза на спинке от точки Кг до точки Ki.
Для короткого рукава от точки О вверх от-
ложить 7 см и поставить точку От точки СД
вправо и влево отложить по 2 см. От точки О
вправо и влево отложить */2 ширины проймы
минус 1,5 см.
СП - 2 — 1,5^4,5 см (12,5:2 — 1,5^4,5).
Точки 4,5, 7, 4,5, 2, 2, 4,5 соединить.
Для длинного рукава от точки О вверх от-
ложить 11 см. Соединить точку 11 с точка-
ми 4,5.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
И ПОДРЕЗОМ В ПРОЙМЕ (48 размер)
Для построения чертежа (рис. 10) нужны
следующие мерки (в см)-.
1. Полуокружность шеи (ПОШ)...............18
2. Первая полуокружность груди (1ПОГ) ... 45
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ)............38
5. Половина ширины спинки (ПШС).........17,5
6. Половина ширины переда (ПШП) ..... 17,5
7. Длина рукава (ДР)...................45—18
8. Длина спинки до талии (ДСТ) , . ... . 38
9. Длина переда до талии (ДПТ)............38
Прибавка на свободное облегание (пр.)
5 см.
Построение спинки (рис. 10, а)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
/М1 = ///7ОГ-|-пр. = 53 см (48+5=53).
Положение линии груди:
АГ=1ШОГ -. 3 + 5=21 см (48:3 + 5=21).
Ширина спинки:
ГС=ППОГ- 3+3=19 см (48:3+3=19).
Ширина проймы:
СП=ППОГ : 4+0,5=12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Ширина ростка:
АР=ПОШ:3+\=7 см (18:3+1=7).
Высота ростка:
РЮ = 3±0,1 см на размер.
Удлинение плеча спинки на по-
садку. Точки Ю, Е соединить, продолжив
линию от точки Е на 2 см, и поставить точ-
ку И:
ЕИ=2 см.
Ширина плеча спинки:
/0/7=14 см (измерить).
Вспомогательные точки для на-
правления линии рукава. От точки Е
вправо отложить 3 см (постоянно) и поставить
точку Д:
ЕД = 3 см.
Отрезок ПП\ разделить на три части и по-
ставить точки Пг, П3.
Точки Д, П2 соединить, продолжив линию
вправо произвольно.
Оформление линии плечевого
среза спинки. От точки Ю вправо отло-
жить 4 см (постоянно). От точки 4 вниз под
прямым углом отложить 0,5 см (постоянно).
Точки Ю, 0,5, Е соединить плавной линией.
Положение линии бокового сре-
з а. От точки С вправо отложить 2 см и поста-
вить точку К-
СК=2 см.
От точки К вниз провести прямую и на пе-
ресечении ее с линией талии поставить точку т.
От точки К вниз отложить 3 см и поставить
точку Кс
KKi = 3 см.
Оформление линии бокового
среза. От точки т влево отложить 2 см и по-
ставить ТОЧКУ Ть
7’7’1=2 см.
Точки Ti, К соединить.
Длина подреза. От точки Ki вниз от-
ложить 6 см и поставить точку Кг'-
KiK2 = 6 см.
Трехчетвертноч рукав
Длина рукава. От точки Д вправо от-
ложить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н-.
ДИ=ДР=45 см.
Ширина низа рукава. От точки г/
вниз под прямым углом к линии ДИ по пунк-
тирной линии отложить 18 см (не постоянно).
Нижний срез рукава. Точки 18, К2
соединить. От точки 18 вправо продолжить ли-
нию на 1,5 см (выравнять на спинке и полочке
нижние срезы рукава).
Оформление низа рукава. Точки
1,5, Н соединить. Отрезок 1,5 И разделить по-
Рис. 10. Чертеж лифа с цельнокроенным рукавом и подрезом в пройме:
а— построение спинки; 6 — построение полочки.
полам, вправо от середины под прямым углом
отложить 1 си. Точки Н, 1, 1,5 соединить плав-
ной линией.
Короткий рукав
Длина рукава. От точки Д вправо от-
ложить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Hi'-
ДН{ = ДР-\8 см.
Длина нижнего среза рукава. От
точки Л'2 вправо по линии нижнего среза рука
ва отложить 5 см.
Ширина низа рукава. Точки 5, Н
соединить пунктирной линией.
(Оформление талевой вытачки на спинк
дано на рис. 2, а).
Контурные линии выкройки спинки прохо
дят по точкам: А, Г, Т, 2, 4, 2, ть Ki, Кг, 1,5, 1
Н, П2, И, Е, 0,5, Ю, А.
22
Построение полочки (рис. 10, б)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
АА1 = ППОГ+пр. = 53 см (48 + 5 = 53).
Положение линии груди:
АГ=11ПОГ: 3 + 5 = 21 см (48:3 + 5=21).
Ширина спинки:
ГС=ППОГ: 3 + 3=19 см (48:3 + 3=19).
Ширина проймы:
СП=ППОГ : 4 + 0,5= 12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Вспомогательная точка для оп-
ределения глубины плечевой вы-
тачки:
ПД=ППОГ : 8+2=8 см (48:8+2=8).
Вершина горловины:
ДМ=ППОГ: 2+0,5=24,5 см
(48:2 + 0,5 = 24,5).
Ширина горловины:
ВЛ=ПОШ:3+1=7 см (18:3+1=7).
Глубина горловины:
ВУ=ВЛ— 0,5=6,5 см (7—0,5 = 6,5).
Вспомогательные точки для на-
правления линии плечевого среза
и рукава полочки. От точки С вверх от-
ложить '/4 мерки второй полуокружности гру-
ди плюс 0,5 см и поставить точку Ср
ССХ=ППОГ: 4+0,5=12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Точки М, Ci соединить. От точки П} влево
по линии шеи отложить 2 см (постоянно).
Точки 2, С] соединить, продолжив линию
влево произвольно.
Ширина плеча полочки. От шири-
ны плеча спинки отнять 2 см:
ЮИ—2=12 см (14-2=12).
Ширина плеча от горловины до
первой линии вытачки:
ЛО=ширине плеча: 3=4 см (12:3=4).
Оформление плечевой вытачки:
МФ=ЛО=4 см.
Остаток плеча полочки:
Ф7 = ширине плеча полочки—ЛО=8 см
(12-4=8).
(Подробное описание построения вытачки и
линии плечевого среза полочки см. на стр- 7).
Положение линии бокового сре-
з а. От точки С вправо отложить 2 см и поста-
вить точку Д:
СД=2 см.
От точки Д вниз провести прямую линию и
на пересечении ее с линией талии поставить
точку т.
Вспомогательные точки для
оформления подреза. От точки Д вниз
отложить 3 см и поставить точку 7<ь
ДД\=3 см.
От точки 77 вверх отложить 3 см и поставить
точку Ж:
ПЖ=3 см (постоянно).
Точки Ж, Ю соединить.
Подрез. От точки Д} вправо по линии
Д\Ж отложить длину подреза, равного отрезку
на спинке К\Д2, и поставить точку /<2:
К1К2 = 6 см..
Оформление линии бокового
среза. От точки т вправо отложить 2 см и
поставить точку т2:
тт2=2 см.
Точки т2, Лл соединить.
Трехчетвертной рукав
Длина рукава. От точки Ч влево отло-
жить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н2:
ЧН2=ДР=45 см.
Ширина низа р у к а в а. От точки Н2
вниз под прямым углом к линии ЧН2 по пунк-
тирной линии отложить 12—13 см (не по-
стоянно) .
Нижний срез рукава. Точки 12—13,
Ki соединить. От точки 12—13 вправо умень-
шить длину нижнего среза на 1,5 см (изме-
рить) .
Оформление низа рукава. Точки
1,5, Н2 соединить. Отрезок 1,5 Н2 разделить по-
полам и вправо от точки деления под прямым
углом отложить 1 см. Точки Н2, 1, 1,5 соеди-
нить плавной линией.
Короткий рукав
Длина рукава. От точки Ч влево отло-
жить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н3:
ЧН3=ДР=\8 см.
23
Нижний срез рукава. От точки Кг
влево по линии ЖКу отложить 5 см.
Ширина низа рукава. Точки Н3, 5
соединить пунктирной линией.
(Оформление линии талии и талевой вытач-
ки дано на рис. 2, б).
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, Гу, Ту, 2, 2, 4, 2, т->, Ку, 1,5,
1, Н2, СЬЧ, Ф, О2, 1, Л, У.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ (48 размер)
Для построения чертежа (рис. 11) нужны
следующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОШ) ....... 18
2. Первая полуокружность груди (1П0Г) ... 45
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ)...............38
5. Половина ширины спинки (ПШС).............17,5
6. Половина ширины переда (ПШП) ..... 17,5
7. Длина рукава (ДР)................•• 60—45—20
8. Длина спинки до талии (ДСТ) ...... 38
9. Длина переда до талии (ДПТ) ...... 38
Прибавка на свободное облегание (пр.) 4 cjh.
Построение спинки (рис. 11,а)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
ААу = ППОГ+ пр. = 52 см (48+4 = 52).
Положение линии груди:
ЛГ=//ДОГ: 3 + 5=21 см (48:3 + 5=21).
Ширина спинки:
ГС=ППОГ : 3+2,5= 18,5 см (48 : 3+2,5= 18,5).
Ширина проймы:
СП=IIПОГ: 4+0,5 = 12,5 См (48: 4+0,5 = 12,5).
Половина ширины проймы:
СК=СП: 2=6,25 см (12,5:2=6,25).
От точки К вниз до линии талии провести ли-
нию и поставить точку т.
Ширина ростка:
АР=ПОШ:3+1=7 см (18:3+1 = 7).
Высота ростка:
£70 = 3+0,1 см на размер.
Удлинение плеча спинки на по-
садку. Точки Ю, Е соединить, продолжив ли-
нию плечевого среза от точки £ на 2 см, и по-
ставить точку И:
£//=2 см.
Ширина плеча спинки:
ЮИ =14 см (измерить).
Оформление линии плечевого
среза спинки. От точки Ю вправо отло-
жить 4 см (постоянно). От точки 4 вниз под
прямым углом отложить 0,5 см. Точки Ю, 0,5,
Е, И соединить плавной линией.
Вспомогательные точки для на-
правления линии рукава. От точки £
вправо отложить 3 см (постоянно) и поставить
точку Д:
ЕД=3 см.
Отрезок ППХ разделить на три части и по-
ставить точки П2П3. Точки Д, П2 соединить,
продолжив линию вправо произвольно.
Вспомогательные точки для
оформления подреза для ласто-
вицы. От точки К вниз отложить 6 см и по-
ставить точку Ку-
КК\ = & см.
От точки С по линии груди вправо отложить
2 см (конец подреза) и поставить точку Кг-
СК2 = 2 см (постоянно).
Подрез для ластовицы. Точки Кг, Ку
соединить, продолжив линию вправо на 2 см
(начало подреза), и поставить точку Кз'-
КуКз=2 см (постоянно).
Оформление линии бокового
среза:
TTi = 2,5 см.
Точки Т], Ку соединить.
Длинный рукав
Длина рукава. От точки Д вправо от-
ложить мерку длины рукава и поставить точ-
ку И:
ДН=ДР=60 см.
Ширина низа рукава. От точки Н
вниз под прямым углом к линии ДН отложить
ширину низа рукава, т. е. 14 см (не постоянно).
Нижний срез рукава. Точки 14, Кз
соединить.
Оформление низа рукава. Отре-
зок 14Н разделить пополам. От точки деления
вправо под прямым углом отложить 1 см. Точ-
ки Н, 1, 14 соединить плавной линией.
Оформление вытачки от линии
низа рукава. Ширину низа рукава разде-
лить пополам. От точки деления вправо и вле-
во отложить по 1 см. Длина вытачки 13—15 см
Точки 13—15, 1, 1 соединить, как показано н
чертеже.
Оформление верхнего и н и ж р-
24
Рис. 11. Чертеж лифа с цельнокроенным рукавом и ластовицей:
а — построение спинки; б — построение полочки; построение ластовицы.
г ° срезов рукава. От точки Д отложить
5 см — длину рукава до локтя (по мерке). От
чки 35 под прямым углом к линии ДН вниз
довести линию до нижнего среза рукава, про-
должив ее вниз на 1,5 см. Точки 1,5, К3, 14
соединить плавной линией—нижний срез ру-
кава.
От точки 35 вниз отложить 1 см. Точки П2, 1,
25
Н соединить плавной линией — верхний срез
рукава.
Оформление локтевой вытачки.
От точки 1,5 (по нижнему срезу рукава) впра-
во и влево отложить по 1 см. Длина вытачки
G—7 см. Точки 6—7, 1, 1 соединить, как пока-
зано на чертеже.
Трехчетвертной рукав
Длина рукава. От точки Д вправо по
линии ДН отложить мерку длины рукава и по-
ставить точку Н}:
ДН 1=ДР=45 см.
Ширина низа рукава. От точки Нi
под прямым углом к линии ДН отложить ши-
рину низа рукава, т. е. провести пунктирную
линию до нижнего среза рукава.
Короткий рукав
Длина р у к а в а. От точки Д вправо от-
ложить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н2:
ДН2=ДР—2§ см.
Ширина низа рукава. Точки Н2, Ei
соединить пунктирной линией.
Примечание. В цельнокроенных трехчетвертных
и длинных рукавах нижний срез рукава спинки должен
быть длиннее нижнего среза рукава полочки на 1.5—
2 см, за счет чего напротив линии локтя делаются вытач
ка, мягкие складочки нли посадка.
(Оформление талевой вытачки на спинке да-
но на рис. 2, а).
Контурные, линии выкройки спинки прохо-
дят по точкам: А, Г, Т, 2, 4, 2, ть К1г Ез, 1,
6—7, 1, 14, 1, 13—15, 1, Н, 1, И, Е,
0,5, Ю, А.
Построение полочки (рис. 11,6)
Длин а сп инки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
ЛД = ///707”+пр. = 52 см (48 + 4=52).
Положение линии груди:
ДГ=///70Г: 3 + 5 = 21 см (48:3 + 5=21).
Ширина спинки:
ГС=ППОГ’. 3 + 2,5 = 18,5 см (48:3+2,5=18,5).
Ширина проймы:
СП=ПП0Г‘. 4+0,5= 12,5 см (48:4 + 0,5=12,5).
Половина ширины проймы:
СК=СП'. 2=6,25 см (12,5:2 = 6,25)..
Вспомогательная точка для
определения глубины вытачки:
ПД=ППОГ\ 8+2=8 см (48:8+2 = 8).
Вершина горловины:
ДМ = ППОГ: 2+0,5 = 24,5 см
(48:2+0,5=24,5).
Ширина горловин ы:
ВЛ = ПОШ :3+\=7 см (18:3+1=7).
Глубина горловины:
ВУ=ВЛ-0,5=6,.5 см (7-0,5=6,5).
Вспомогательные точки для на-
правления линии плеча и рукава
полочки. От точки С вверх отложить
7г мерки второй полуокружности груди плюс
0,5 см и поставить точку Ср.
СС, = ППОГ : 4+0,5 = 12,5 см (48: 4 + 0,5 = 12,5).
Точки М, С] соединить. От точки П} влево
отложить 6 см (постоянно). Точки 6, С} соеди-
нить, продолжив линию влево произвольно.
Ширина плеча полочки:
/0/7-2= 12 см (14-2=12).
Ширина плеча от горловины до
первой линии вытачки:
ЛО = ширине плеча : 3=4 см (12:3 = 4).
Оформление плечевой вытачки:
МФ=Л0—4 см.
Остаток плеча полочки:
Ф7=ширине плеча—<770 = 8 см (12—4 = 8).
(Подробное объяснение построения вытачки
и плеча полочки см. на стр- 7).
Вспомогательные точки для
оформления подреза для ласто-
виц ы. От точки К вниз отложить 6 см и по-
ставить точку Е\-
KEi = 6 см.
От точки П по линии груди влево отложить
2 см (конец подреза) и поставить точку Е4:
ПК4=2 см (постоянно).
Подрез для ластовицы. Точки Еъ
Ei соединить, продолжив линию влево на 2 см
(начало подреза), и поставить точку Es-
EiE5=2 см (постоянно).
Оформление линии боковогс
среза:
7Т2 = 2,5 см.
Точки т-2, Е\ соединить.
26
Длинный рукав
Длина рукава. От точки Ч влевр отло-
жить мерку длины рукава и поставить точ-
ку Н3:
ЧН3=ДР=60 см.
Ширина низа рукава. От точки Н3
под прямым углом к линии ЧН3 отложить
12 см (не постоянно).
Нижний срез рукава. Точки 12,
соединить.
Оформление линии низа рукава.
Отрезок Н3 12 разделить пополам и от точки
деления вправо под прямым углом отложить
1 см. Точки Н3, 1, 12 соединить плавной ли-
нией, как показано на чертеже.
Оформление нижнего среза ру-
кава. От точки Ч влево отложить 35 см —
длину рукава до локтя (по мерке). От точки 35
под прямым углом к линии ЧН3 провести ли-
нию до нижнего среза рукава. Вверх по про-
веденной линии отложить 1 см. Точки 12, 1,
К3 соединить.
Трехчетвертной рукав
Длина р у к а в а. От точки Ч влево по ли-
нии ЧН3 отложить мерку длины рукава и по-
ставить точку Я4:
ЧН4=ДР=45 см.
Ширина низа рукава. От точки Н4
под прямым углом к линии ЧН3 до линии ниж-
него среза рукава провести пунктирную ли-
нию.
Короткий рукав
Длина рукава. От точки Ч влево отло-
жить мерку длины рукава и поставить точ-
ку /Д:
ЧН3=ДР=20 см.
Ширина низа рукава. Точки Н3, Ki
соединить пунктирной линией.
(Оформление линии талии и вытачки на по-
лочке дано на рис. 2, б).
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, Г), Тъ 2, 2, 4, 2, т2, Кь ДБ,
1, 12, 1, Н3, Н5, Ч, Ф, О2, 1, Л, У.
Построение чертежа ластовицы
(рис. 11, б)
Провести две пересекающиеся линии и на их
пересечении поставить точку О. От точки О
вниз и вверх отложить по 9 см, т. е. отрезок,
равный длине подреза на спинке и полочке
(КгКз и КчКб), и поставить точки Оь О2.
От точки О вправо и влево отложить поло-
вину ширины проймы минус 2 см:
СП:2-2^4 см (12,5; 2 —2«4),
Точки О], 4, О2, 4, О{ соединить, как показа-
но на чертеже.
ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ (48 размер)
Для построения чертежа (рис. 12) нужны
следующие мерки (в см):
1. Полуокружность шеи (ПОШ)..................18
2. Первая полуокружность груди (1П0Г) . . 45
3. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
4. Полуокружность талии (ПОТ) . 38
5. Половина ширины спинки (ПШС) . . 17,5
6. Половина ширины переда (ПШП)............17,5
7. Длина рукава (ДР)........................60
8. Длина спники до талии (ДСТ) . . . 38
9. Длина переда до талии (ДПТ)...............38
Прибавка на свободное облегание (пр.)
4 см.
Построение спинки (рис. 12, а)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Рис. 12. Чертеж лифа с .цельнокроенным рукавом без
ластовицы:
а — построение спиики; б — построение полочки.
27
Линия шеи:
Л/11=/7/7ОГ+пр. = 52 см (48+4 = 52).
Положение линии груди:
АГ=ППОГ'. 3 + 5 = 21 см (48:3 + 5 = 21).
Ширина спинки:
ГС=ППОГ-. 3+2,5= 18,5 см
(48:3+2,5=18,5).
Ширина п р о й м ы:
СП=ППОГ: 4+0,5 = 12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Половина ширины проймы:
СК=СП\ 2 = 6,25 см (12,5:2 = 6,25).
От точки К вниз до линии талии провести
прямую и поставить точку т.
Ширина ростка:
АР=ПОШ: 3+1 =7 см (18:3 + 1=7).
Высота ростка:
+/О = 3±0,1 см на размер.
Удлинение плеча спинки на по-
садку. Точки 10, Е соединить, продолжив
линию от точки Е на 2 см, и поставить точ-
ку И:
ЕИ=2 см.
Ширина плеча спинки:
ЮИ=\4 см (измерить).
Оформление линии плечевого
среза спинки. От точки Ю вправо от-
ложить 4 см (постоянно). От точки 4 вниз под
прямым углом отложить 0,5 см. Точки Ю, 0,5,
Е, И соединить плавной линией, как показано
на чертеже.
Вспомогательные точки для
направления линии рукава. От
точки Е вправо отложить 3 см (постоянно) и
поставить точку Д:
ЕД = 3 см.
От точки /7] вниз отложить 4,5 см и поста-
вить точку П2:
/71/72=4,5 см (постоянно).
Точки Д, П2 соединить, продолжив линию
вправо произвольно.
Оформление линии бокового
среза. От точки т влево по линии талии от-
ложить 2,5 см и поставить точку л:
7т1=2,5 см (не постоянно).
От точки 71 вниз отложить 1 см. От точки /7
на линию бокового среза (отрезок Кт) прове-
сти пунктирную линию, равную 9 см, и поста-
вить точку К}.
ПК1=9 см (постоянно).
Пунктирную линию Z7K1 разделить пополам.
От точки К через точку деления провести пунк- .
тирную линию, равную 6,5 см, и поставить
точку П3:
Л773 = 6,5 см (постоянно).
Точки П3, Ki, 71, 1 соединить плавной линией,
как показано на чертеже.
Длина рукава. От точки Д вправо от-
ложить мерку длины рукава и поставить
точку Н:
Д//=ДР = 60 см.
Ширина низа рукава. От точки //
вниз под прямым углом отложить 11 см (не
постоянно).
Нижний срез рукава. Точки /73.
11 соединить прямой линией.
Оформление низа рукава. Ши-
рину низа рукава, отрезок НИ, разделить
пополам, вправо от точки деления под прямым
углом отложить 1 см. Точки Н, 1, 11 соединить
плавной линией.
Оформление верхнего и нижне-
го срезов рукава. От точки Д отло-
жить 35 см — длину рукава до локтя (по мер-
ке). От точки 35 под прямым углом к ли-
нии ДН провести вниз линию до нижнего сре-
за рукава, продолжив ее вниз на 1,5 см. Точ-
ки 1,5, П3, 11 соединить плавной линией —
нижний срез рукава.
От точки 35 вниз отложить 1 см. Точки /72,
1, Н соединить плавной линией — верхний
срез рукава.
Оформление локтевой вытач-
к и. От точки 1,5 (по нижнему срезу рукава)
вправо и влево отложить по 1 см Длина вы-
тачки 6—7 см. Точки 6—7, 1, 1 соединить, как
показано на чертеже.
Оформление талевой вытачки.
Ширину спинки (отрезок ГС) разделить по-
полам. От точки деления провести прямую до
линии талии и вниз отложить 4 см. Ширина
вытачки 4 см. Точки 4, 2, 2 соединить.
Оформление линии талии. Точ-
ки Т, 2, 2, 1 соединить плавной линией.
Контурные линии выкройки спинки прохо-
дят по точкам: А, Г, Т, 2, 4, 2, 1, Т\, Ki, П3, 1,
5—7, 1, 11, 1, Н, 1, П2, И, Е, 0,5, 10, А.
Построение полочки (рис. 12, б)
Длина спинки до талии:
АТ=ДСТ=38 см.
Линия шеи:
АА^ППОГ+нр.^52 см (48+4 = 52).
Положение линии груди:
АГ=11ПОГ: 3 + 5 = 21 см (48:3 + 5=21).
28
Ширина с п и н к и:
ГС=ППОГ 13 + 2,5=18,5 см
(4813 + 2,5=18,5).
Ширина пройм ы:
СП=ППОГ 14+0,5= 12,5 см
(4814 + 0,5=12,5).
Половина ширины проймы:
СЕ=С/712=6,25 см (12,5:2 = 6,25).
Вспомогательная точка для
определения глубины вытачки:
ПД = ППОГ 18+2 = 8 см (4818 + 2=8).
Вершина горловины:
ДМ = 11 ПОГ 12 + 0,5 = 24,5 см
(4812+0,5 = 24,5).
Ширина горловины:
ВЛ=ПОШ\3>+\=7 см (1813+1=7).
Глубина горловины:
ЕУ=ЕЛ-0,5=6,5 см (7-0,5=6,5).
Вспомогательные точки для
направления линии плечевого
среза и рукава полочки. От точ-
ки Е вниз отложить 8 см и поставить точку Ер
ЕЕ] =8 см (постоянно).
Точки М, Ei соединить. От точки П} влево
по линии шеи отложить 2 см (постоянно).
Точки 2, Е] соединить, продолжив линию вле-
во произвольно.
Ширина плеча полочки:
ЮИ—2=12 см (14-2=12).
Ширина плеча от горловины до
первой линии вытачки:
ЛО = ширине плеча 13 = 4 см (12:3 = 4).
Оформление плечевой вытачки:
МФ=ЛО—Ь см.
Остаток плеча полочки:
ФУ = ширине плеча—ЛО = 8 см. (12—4=8).
(Подробное объяснение построения вытач-
ки и плеча полочки см. на стр. 8).
Оформление линии бокового
среза. От точки т вправо по линии талии
отложить 2,5 см и поставить точку т2:
тт2=2,5 см (не постоянно).
От точки т2 вниз отложить 1 см.
От точки С на линию бокового среза (отре-
зок Ет) провести пунктирную линию, раз-
ую 9 см, и поставить точку Еь
CEi=9 см (постоянно).
Пунктирную линию СЕ] разделить пополам.
От точки Е через точку деления провести
пунктирную линию, равную 7,5 см, и поста-
вить точку Е2:
ЕЕ2=7,5 см (постоянно).
Точки Е2, Ei, т2, 1 соединить плавной ли-
нией, как показано на чертеже.
Длина рукава. От точки Ч влево от-
ложить мерку длины рукава и поставить точ-
ку
ЧН}=ДР = 60 см.
Ширина низа рукава. От точки //(
вниз под прямым углом отложить 9 см и по
ставить точку Н2:
Е]Е2 = 9 см (не постоянно).
Нижний срез рукава. Точки Е2, Н2
соединить прямой линией.
Оформление низа рукава. От-
резок HiH2 разделить пополом и вправо от точ-
ки деления под прямым углом отложить 1 см.
Точки Hi, 1, Н2 соединить плавной линией.
Оформление нижнего среза ру-
кава. От точки Ч влево отложить 35 см —
длину рукава до локтя (по мерке). От точки
35 под прямым углом к линии 4Hi провести
вниз линию до нижнего среза рукава. От точ-
ки пересечения с линией Е2Н2 вверх отложить
1 см. Точки Н2, 1, Е2 соединить.
О ф о р м л е н и е л и н и и талии. От точ-
ки 7] вниз отложить 2 см. Точки 2, 1 соеди-
нить плавной линией.
Оформление талевой вытачки.
От точки О2 вниз провести прямую до линии
талии. Вправо и влево от этой линии отло-
жить по 2 см. От точки О2 вниз отложить 4 см.
Точки 2, 4, 2 соединить.
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, Г х, Т\, 2, 2, 4, 2, 1, т2, Еь Е2,
1, Н2, 1, Hi, Еь Ч, Ф, О2, 1, Л, У.
ЧЕРТЕЖ ЦЕЛЬНОКРОЕННОГО ПЛАТЬЯ
НА ОСНОВЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА (48 размер)'
Для составления выкройки цельнокроенного
платья с втачным или цельнокроенным рука-
вом можно пользоваться выкройками лифа,
к которым причертить юбку платья. Для при-
мера взять лиф с цельнокроенным прилегаю-
щим коротким рукавом и ластовицей (см.
рис. 9).
Для построения чертежа платья (рис. 13)
нужны следующие мерки (в см):
1. Вторая полуокружность груди (ППОГ) ... 48
2. Полуокружность бедер (ПОБ)..................52
3. Длина изделия (ДИ).........................110
2Р
Построение заднего полотнища
платья (рис. 13, а)
На листе бумаги обвести контурные линии
выкройки спинки лифа и поставить точ-
ки А, Т, т.
Линия середины заднего по-
лотнища. От точки А вниз отложить мер-
ку длины изделия и поставить точку Н:
АН=ДИ=1\0 см.
Линия н и з а. От точки Н вправо про-
вести прямую линию произвольной длины.
Оформление линии бокового
среза. От точки т вправо по линии талии от-
ложить 2,5 см и поставить точку т^:
т т1=2,5 см.
Рис. 13 Чертеж цельнокроенного платья на основе вы-
кройки лифа:
а — построение заднего полотнища; б — построение переднего
полотнища.
От точки Т] вниз праве-?ги пунктирную ли-
нию, параллельную линии TH и равную ей по
длине. На пересечении с линией низа поста-
вить ТОЧКУ Hi'.
ТхН^ТН.
Положение линии бедер, ит точ-
ки Т вниз отложить 20 см и поставить точку Б:
ТБ = 20 см (постоянно).
Линия б е д е р. От точки Б вправо про-
вести прямую линию и на пересечении с ли-
нией TiHi поставить точку 3.
Ширина заднего полотнища по
линии бедер. От точки 3 вправо по ли-
нии бедер отложить половину разности между
меркой полуокружности бедер и меркой вто-
рой полуокружности груди и поставить точ-
ку Зр
3 3{= (ПОБ—ППОГ) I 2=2 см
[(52-48) :2 = 2].
Ширина платья по линии низа.
От точки Hi вправо отложить отрезок, рав-
ный 3 31, и поставить точку Н2:
HiH2=3 3[=2 см.
Линию низа по желанию можно расширить.
Оформление линии бокового
среза. Точки т, 3lt Н2 соединить, как по-
казано на чертеже.
Оформление талевой вытачки.
Глубину вытачки на лифе разделить пополам
и от точки деления вниз провести прямую и на
пересечении ее с линией бедер поставить точ-
ку в. От точки в вверх отложить 5 см (конец
талевой вытачки). Точку 5 соединить с вы-
тачкой лифа, как показано на чертеже.
Контурные линии выкройки заднего полот-
нища платья проходят по точкам: А, Т, Б, Н,
Hi, Н2, Зь т, А.
Построение переднего
полотнища платья (рис. 13, б)
На листе бумаги обвести контурные линии
выкройки полочки лифа и поставить точ-
ку У, Ti, т2.
Оформление линии бокового
среза. От точки т2 влево по линии талии
отложить 2,5 см и поставить точку т3‘.
т2тз—2,5 см.
От точки тз вниз провести пунктирную ли-
нию, равную линии на спинке т’]Я1 (измерить),
и поставить точку Н3:
t3H3=TiHi.
Линия низа. От точки Н3 вправо пре
вести прямую линию произвольной длины.
Линия середины переднего п"
лотнища. От точки Г] вниз провести п1'
20
мую, параллельную линии г3//3 и равную ей
по длине. На пересечении с линией низа по-
ставить точку Н4:
Т iHi=TsHs.
Положение линии бедер. От точ-
ки т3 вниз отложить 20 см и поставить точ-
ку 32:
т332=20 см (постоянно).
Линия бедер. От точки 32 вправо про-
вести прямую и на пересечении с линией ТИН
поставить точку Бс
Ширина переднего полотнища
по линии бедер. От точки 32 влево по
линии бедер отложить половину разности
между меркой полуокружности бедер и мер-
кой второй полуокружности груди и поставить
точку З3:
323s= (ПОБ — ППОГ) 12=2 см
[(52-48) : 2=2].
Ширина платья по линии низа.
От точки Н3 влево отложить отрезок, рав-
ный 3233, и поставить точку Н$:
Н3Н3=3233=2 см.
Линию низа по желанию можно расширить.
Оформление линии бокового
среза. Точки т2, З3, Н3 соединить, как пока-
зано на чертеже.
Оформление л и н и и н и з а. От точ-
ки Н4 вниз отложить 2 см. Точки 2, Н$ соеди-
нить плавной линией.
Оформление талевой вытачки.
Глубину вытачки на лифе разделить пополам.
От точки деления вниз провести прямую и на
пересечении ее линией бедер поставить точ-
ку а. От точки а вверх отложить 5 см (конец
вытачки).
Точку 5 соединить с вытачкой лифа, как по-
казано на чертеже.
Контурные линии выкройки переднего по-
. отнища платья проходят по точкам: У, Ти
Б., Н4, 2, Н5, З3, т2, У.
ЧЕРТЕЖ ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ
В РУКАВ (48 размер)
Для построения чертежа (рис. 14) нужны
тедующие мерки (в см):
Полуокружность шеи (ПОШ)..............18
. Первая полуокружность груди (1ПОГ) ... 45
1 Вторая полуокружность груди (НПОГ) . . 48
Полуокружность талии (ПОТ) ... . . 38
Половина ширины спинки (ПШС) ..... 17,5
6. Половина ширины парада (ПШП) .... 17,5
7. Длина рукава (ДР) .......... 60
8 Длина спинки до талии (ДСТ) ...... 38
9. Длина переда до талии (ДПТ)...38
10. Длина изделия (ДИ)........ . . 115
Прибавка на свободное облегание (пр.) 9 см.
Построение спинки (рис. 14, а)
Линия середины спинки:
АН=ДИ =115 см.
Линия шеи:
АА!=//ЛОГ+пр. = 57 см (48+9=57).
Положение линии груди:
АГ=ППОГ: 3 + 6=22 см (48:3 + 6=22).
Длина спинки до талии:
А Т=ДСТ=38 см.
Положение линии бедер:
ТБ=20 см (постоянно).
Скос середины спинки. От точки Т
вправо по линии талии отложить 1 см. Точ-
ки А, 1 соединить, продолжив линию до линии
низа, и на пересечении с линией груди поста-
вить точку а.
Ширина спинки:
ГС=ИПОГ : 3 + 5=21 см (48:3+5=21).
Примечание. На непропорционально сложенные
фигуры ширину спинки (отрезок еС) отложить по мер-
ке половины ширины спинки плюс 0,5 см плюс '/з при-
бавки на свободное облегание:
ГС=/7Д/С+0,5+(пр. : 3)=21 см [17,5+0,5+ (9 : 3) =21].
Ширина проймы:
СП=ППОГ 14 + 1,5=13,5 см
(48:4+1,5=13,5).
Половина ширины проймы-
СК=СП : 2=6,65 см (13,5:2 = 6,75).
Ширина ростка:
АР=ПОШ :3+1,5=7,5 см (18:3 + 1,5=7,5).
Высота ростка:
Р/О = 3±0,1 см на размер.
Удлинение плеча спинки на
посадку. Точки /О, Е соединить, продол-
жив линию от точки Е на 2 см, и поставить
точку И:
ЕИ=2 см.
Ширина плеча спинки:
ЮИ=16 см (измерить).
Оформление линии плечевого
среза с п и н к и. От точки Ю вправо от-
ложить 4 см (постоянно). Ог точки 4 вниз под
прямым углом отложить 0,5 см.
31
Рис. 14. Чертеж летнего пальто с цельнокроенным рукатом и ластовицей, переходящей в рукав:
а — построение спинкн; б — построение полочки; в — построение ластовицы.
Точки Ю, 0,5, Е, И соединить плавной ли-
нией.
Вспомогательные точки для
направления линии рукава. От точ-
ки Е вправо отложить 3 см (постоянно) и по-
ставить точку Д'.
ЕД = 3 см (постоянно).
Отрезок ПГД разделить пополам и от точки
деления вниз отложить 2 см.
Точки Д, 2 соединить, продолжив линию
вправо произвольно.
Вспомогательная точка для
оформления подреза для ласто-
виц ы. От точки К вниз отложить 9 см (по-
стоянно) и поставить точку
Подрез для ластовицы. Точки С,
/\1 соединить.
Оформление линии бокового
среза. От точки К) до линии низа провести
прямую и поставить точку Н2. От точки /У>
вправо отложить 3—5 см (по желанию). Точ<
ки 3—5, Ki соединить пунктирной линией.
Длина рукава. От точки Д вправо ст
дожить мерку длины рукава и поставить Д
ДД^ДР^СО см.
32
Ширина низа рукава. От точки Д\
г НИЗ ПОД прямым углом К ЛИНИИ ЛД1 отло-
жить ширину низа рукава, т. е. 15 см (не по-
стоянно).
Нижний срез рукава. Точки К\, 15
соединить.
Оформление низа рукава. Ши-
рину рукава внизу, т. е. отрезок ДД5, разде-
лить пополам, вправо от точки деления под
прямым углом отложить 1 см. Точки Д\, 1, 15
соединить плавной линией.
Оформление верхнего и ниж-
него срезов рукава. От точки Д от-
c. жить 35 см — длину рукава до локтя (по
м рке). От точки 35 под прямым углом к ли-
ДД1 вниз провести линию до нижнего
греза рукава, продолжив ее вниз на 1,5 см.
Точки Ki, 1,5, 15 соединить плавной линией —
кний срез рукава.
От точки 35 вниз отложить 1 см. Точки 2, 1,
соединить плавной линией — верхний срез
рукава.
Оформление локтевой в ы т а ч-
к и. От точки 1,5 по нижнему срезу рукава
вправо и влево отложить по 1 см. Длина вы-
тачки 7 см.
Точки 1, 7, 1 соединить, как показано на
чертеже.
Контурные линии выкройки спинки прохо-
дят по точкам: А, Г, 1, Н2, К\, 1, 7, 1, 15, 1, Д\
1, И, Е, 0,5, Ю, А.
Построение полочки (рис. 14, б)
Линия середины спинки:
АН=ДИ= 115 см.
Линия шеи:
АА1=11ПОГ+пр.=57 см (48 + 9 = 57).
Положение линии груди:
АГ=ППОГ 13+6=22 см (4813+6 = 22).
Длина спинки до талии:
А Т=ДСТ = 38 см.
Положение линии бедер:
7’6=20 см.
Ширина спинки:
ГС=11ПОГ 13+5 = 21 см (4813+5 = 21).
Ширина проймы:
СП=11ПОГ : 4 + 1,5= 13,5 см
(4814+1,5=13,5).
Половина ширины проймы:
СК=СП 12=6,75 см (13,512 = 6,75).
Вспомогательная точка для
определения глубины вытачки:
ПД=11ПОГ : 8 + 2 = 8 см (48 : 8 + 2=8).
Вершина горловины:
ДМ=ППОГ'.2+1=25 см (4812+1=25).
Ширина горловины:
ВЛ-ПОИ! :3+1,5 = 7,5 см (18:3+1,5 = 7,5).
Глубина горловины:
В У=ВЛ = 7,5 см.
Вспомогательные точки для
направления линии плечевого сре-
за и рукава полочки:
ОС, =ППОГ 14 + 0,5= 12,5 см
(48:4 + 0,5=12,5).
Точки М, С] соединить.
От точки 171 влево по линии шеи отложить
4 см (постоянно). Отрезок ЕС разделить на
три части. Точку 4 соединить с нижней точ-
кой деления, продолжив линию влево произ-
вольно.
Ширина плеча полочки:
/0/7-2=14 см (16-2=14).
Ширина плеча от горловины
до первой линии вытачки:
ЛО = ширине плеча 13 — 4,5 см (1413—4,5).
Оформление плечевой вытачки:
Л4Ф=ЛО=4,5 см.
Остаток плеча полочки:
ФУ = ширине плеча полочки минус .770=9,5 с-и
(14 — 4,5 = 9,5 см).
(Подробное объяснение построения вытач-
ки и плеча полочки дано на стр. 8).
Вспомогательная точка для
оформления подреза для ласто-
вицы. От точки К вниз отложить 9 см (по-
стоянно) и поставить точку /Ср
Подрез для ластовицы. Точки П,
Ki соединить.
Оформление линии бокового
среза. От точки до линии низа провести
прямую линию и поставить точку Н2. От точ-
ки Н2 влево отложить 3—5 см. Точки 3—5, Ki
соединить пунктирной линией (по желанию).
Длина рукава. От точки Ч влево от-
ложить мерку длины рукава и поставить
ТОЧКУ 41'.
ЧЧ! = ДР = 60 см.
Ширина низа рукава. От точки 4t
вниз под прямым углом к линии ЧЧ1 отло-
жить ширину рукава внизу, т. е. 13 см (не по-
стоянно) .
3 100 фасонов женского платья
33
Нижний срез рукава. Точку Ki, 13
соединить. От точки 13 вправо отложить 2 см
(выравнять на спинке и полочке нижние сре-
зы рукава).
Оформление низа рукава. Точ-
ки Ч\, 2 соединить. Ширину рукава внизу (от-
резок 712) разделить пополам и вправо от
точки деления под прямым углом отло-
жить 1 см.
Точки Чх, 1, 2 соединить плавной линией.
Оформление нижнего среза
рукава. От точки Ч влево отложить
35 см — длину рукава до локтя (по мерке).
От точки 35 под прямым углом к линии ЧЧ\
вниз провести линию до нижнего среза рукава.
По полученной линии вверх отложить 1 см.
Точки 2, 1, Ki соединить.
Оформление полузаноса. От точ-
ки Л, вправо по линии шеи отложить ширину
полузаноса 11—13 см (не постоянно). От точ-
ки Hi вправо по линии низа отложить 11—
13 см и поставить точку Н3. Точки 11—13, Н3
и точки У, 11—13 соединить.
Оформление низа полочки. От
точек Hi, Н3 вниз отложить по 2 см. Точки 2,
2, Н2 соединить плавной линией.
Контурные линии выкройки полочки прохо-
дят по точкам: У, 11—13, Н3, 2, 2, Н2, Къ 1, 2,
1, Ч1г Ч, Ф, 1,5, 1, Л, У.
Построение ластовицы,
переходящей в рукав (рис. 14, в)
Провести две пересекающиеся линии и на
их пересечении поставить точку О. От точки О
вправо и влево отложить */г ширины проймы:
СП'. 2 = 6,5 см (13:2 = 6,5).
От точки О вверх отложить 9 см, т. е. отре-
зок 77К1 на полочке. Точки 6,5, 9 соединить.
От точки 9 вниз отложить 56 см, т. е. отрез-
ки ПК\ и П2 на полочке, и поставить точку в.
От точки в вправо и влево отложить по 5 см
(не постоянно). Точки 5, 6,5 соединить. От
точки 5 вправо отложить 2 см и оформить
задний срез ластовицы, как показано на чер-
теже.
От точки 5 вверх отложить 1 см. Точки 1, 2
соединить плавной линией.
Контурные линии выкройки ластовицы, пе-
реходящей в рукав, проходят по точкам: 9,
6,5, 1, 2, 6,5, 9.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ЮБКИ (48 размер)
Прямая юбка может быть с двумя швами
или с одним На основе данной выкройки мож-
но кроить юбки различных фасонов.
Для построения чертежа юбки (рис. 15)
нужны следующие мерки (в см)-.
1. Полуокружность талии (ПОТ).........38
2. Полуокружность бедер (ПОБ).........52
3. Длина заднего полотнища юбки (ДЗП) 106—35 = 71
4. Длина юбки по боку (ДЮБ) 108—35=73
5. Длина переднего полотнища юбки (ДПП) 105—35=70
Прибавка на свободное облегание (пр.) 1 см
(не постоянно).
Примечание. Для точного снятия мерок длины
юбки необходимо строго горизонтально по линии тални
фигуру опоясать шнуром или сантиметровой лентой.
Мерки длины юбки измеряются от линии талии до пола
(см. рис. 1,6, в).
От полученных мерок длины до пола (ДЗП= 106 см)
отнять 35—40 см согласно современной моде:
ДЗП= 106—35=71 см.
Построение заднего и переднего
полотнищ юбки (рис. 15, а, б)
Построить прямой угол с вершиной в
точке Т.
Длина заднего полотнища юб-
к и. От точки Т вниз отложить мерку длины
заднего полотнища юбки и поставить точку Н:
ТН=ДЗП = 7\ см.
Линия т а л и и. От точки Т вправо отло-
жить мерку полуокружности бедер плюс 1—
2 см на свободное облегание и поставить
точку Тт.
TTi = HOE+\ = 53 см (52+1=53).
Линия н и з а. От точки Н вправо прове-
сти прямую, равную линии талии, и поставить
точку Нт.
HHi = TTi=53 см.
Линия середины переднего по-
лотнища юбки. Точки Ть Hi соединить.
Положение линии бедер. От точ-
ки Т вниз отложить 20 см (постоянно) и по-
ставить точку Б:
ТБ=20 см.
Линия бедер. От точки Б вправо про-
вести прямую, равную линии ТТЪ и поставить
точку Ei.
Ширина заднего полотнища
ю б к и. От точки Б вправо отложить поло-
вину отрезка EEt минус 1 см (для женщины
с выступающим животом минус 2 см) и поста-
вить точку Б2:
ББ2 = ББх : 2-1 = 25,5 см (53:2-1=25,5).
Оформление линии бокового
среза. От точки Б2 вниз провести линию,
параллельную линии БН, и на пересечении
с линией низа поставить точку Н2. Линию ни-
34
эа во желанию можно расширить на 2—3 см.
От точки Б2 вверх провести линию, парал-
ьную линии БТ, и на пересечении с линией
МВВ поставить точку т. От точки т вверх от-
г. «.кгь разность между меркой длины юбки
• I боку и меркой длины заднего полотнища
с и поставить точку тр.
гг1=ДЮБ-ДЗП=2 см (73-71=2).
Z в в а переднего полотнища
с ежи. От точки Т) вниз отложить разность
•- - ly мерками заднего и переднего полотнищ
». • . и поставить точку т2.
~ т2=ДЗП-ДПП=\ см (71-70 = 1).
Положение линии талии. Точки Т,
~ ". соединить.
Расчет глубины талевых в ы-
~ «ек. От ширины по линии талии (7’7'1) от-
жать мерку полуокружности талии и 1 см на
адку. Полученную разность распределить
переднюю, боковую и две задние вытачки:
ТТ\ — ПОТ—\ = \4 см (53-38-1 = 14).
От полученной разности отнять 2 см на пе-
; юю вытачку (постоянно):
14—2 = 12 см.
Половину разности забрать в боковую вы-
тачку:
12 : 2=6 см,
а вторую половину разности распределить на
две задние вытачки поровну:
6:2 = 3 см.
Оформление боковой вытачки.
От точки Ti влево и вправо отложить по по-
ловине глубины боковой вытачки (по 3 см).
От точки Б2 вверх отложить 5 см. Точки 5, 3,
3 соединить плавной линией, как показано на
чертеже.
Оформление первой заднейвы-
тачки. От точки Т вправо по линии Ттх от-
ложить ’Д мерки полуокружности талии ми-
нус 0,5 см и поставить точку С:
ТС=ПОТ : 4—0,5=9 см (38:4-0,5=9).
От точки С вниз провести пунктирную ли-
нию, параллельную линии ТБ, и на пересече-
нии с линией бедер поставить точку Сь От
точки Cj вправо отложить 2 см (постоянно).
Точки 2, С соединить.
От точки 2 вверх отложить 5 см (постоян-
но). От точки С по линии галии вправо и вле-
во отложить по половине глубины задней вы-
тачки (по 1,5 см). Точки 5, 1,5, 1,5 соединить.
Оформление второй задней вы-
тачки. Отрезки от точки 1,5 до точки 3 по
линии талии и от точки 2 до точки Б2 по линии
бедер разделить пополам и поставить точки
по линии талии г, а по линии бедер Точ-
ки г, 2] соединить. От точки г по линии талии
отложить вправо и влево по половине глуби-
ны задней вытачки (по 1,5 см). От точки 21
вверх отложить 5 см (постоянно). Точки 5,
1,5, 1,5 соединить.
От точек 1,5 вверх отложить по 0,5 см.
Оформление передней вытачки.
От точки т2 влево по линии талии отложить */з
мерки полуокружности талии и поставить
точку Д:
т2Д=ПОТ :3—13 см (38:3-13).
От точки Д вниз провести пунктирную ли-
нию, параллельную линии Т\Б}, и на пересе-
чении с линией бедер поставить точку Д\. Or
точки К) влево по линии бедер отложить 2 см
(постоянно). Точки 2, К соединить.
От точки Д вправо и влево по линии талии
отложить по половине глубины вытачки
(по 1 щи).
От точки 2 вверх отложить 10 см. Точки 10,
1, 1 соединить.
От точек 1 вверх отложить по 0,5 см.
35
Оформить линию талии, как показано на
чертеже.
Контурные линии выкройки заднего полот-
нища юбки (рис. 15, а) проходят по точкам: Т,
Б, Н, Н2, Б2, 5, 3, 0,5, 5, 0,5, 0,5, 5, 0,5, Т.
Контурные линии выкройки переднего по-
лотнища юбки (рис. 15, б) проходят по точ-
кам: т2, Б\, Hi Н2, Б2, 5, 3, 0,5, 10, 0,5, т2.
ЧЕРТЕЖ ЖЕНСКИХ БРЮК (48 размер)
Для построения чертежа женских брюк
(рис. 16) нужны следующие мерки (в см):
1. Полуокружность талии (ПОТ).....38
2. Полуокружность бедер (ПОБ).....52
3. Длина изделия (ДИ) ........... 102
Построение передней части
брюк (рис. 16)
Построить прямой угол с вершиной в
точке Т.
Длина брюк. От точки Т вниз отло-
жить мерку длины изделия и поставить
точку Н:
TH=ДИ =102 см.
Линия низ а. От точки Н вправо про-
вести прямую линию произвольной длины.
Глубина сидения. От точки Т вниз
отложить ’/г мерки полуокружности бедер
плюс 1 см и поставить точку Б:
ТБ = ПОБ : 2+1 = 27 см (52:2+1=27).
Ширина брюк. От точки Б вправо от-
ложить */2 мерки полуокружности бедер плюс
0,5 см и поставить точку Бт.
ББ1 = ПОБ: 2 + 0,5=26,5 см (52:2 + 0,5=26,5).
Ширина сидения. От точки Б{ впра-
во отложить */ю мерки полуокружности бедер
и поставить точку Б2:
БД^ПОБ : 10=5,2 см (52: 10 = 5,2).
От точки Ei вверх провести прямую до ли-
нии талии и поставить точку Т\. От точки Ei
вверх отложить отрезок, равный EiE2, т. е.
5,2 см. Точки 5,2, Ё2 соединить плавной ли-
нией, как показано на чертеже.
Линия заутюжки. Ширину сидения
(отрезок Б{Б2) разделить пополам. Отрезок
от полеченной точки деления до точки Б раз-
делить пополам и поставить точку Ь'3. От
точки Б3 вниз до линии низа и вверх до линии
талии провести пунктирную линию, парал-
лельную линии TH.
Ширина низа брюк. От точки Н
вправо отложить 4—6 см. Точки 4—6, Б со-
единить. От линии заутюжки вправо отложи
отрезок, равный отрезку ог точки 4—6 до л
нии заутюжки, и поставить точку Нх (знак р
венства отрезков на чертеже обозначен двуг
черточками).
Точки Hit Б2 соединить.
Оформление линии талии. От то
ки Ti вниз отложить 1 см. Точки 1, Т соед
нить.
Расчет глубины талевых выта-
чек. Измерить линию Т1:
7/= 26,5 см
От полученной величины отнять '/2 мерки
полуокружности талии:
26,5-ПОТ ; 2=7,5 см (26,5-38 : 2 = 7,5).
36
Подученную разность минус 0,5 (на посад-
гн : определить на боковую и переднюю вы-
пчл
7,5—0,5=7 см, 7: 2=3,5 см.
Оформление боковой вытачки.
. - -.и Т вправо по линии талии отложить
i .к Оформить вытачку плавной линией,
«: казано на чептеже.
Оф ормление передней вытач-
। складочки). От линии заутюжки вправо
* I во отложить по половине вытачки:
3,5 : 2 = 1,75 см
Гс-гтурные линии выкройки передней части
: «.< проходят по точкам. 3,5, Б, 4—6, Б2,
1, 3,5.
Построение задней части брюк
(рис. 16)
_ и р и н а с и д е н и я. От точки Б2 вправо
I - - -ить 7ю мерки полуокружности бедер
одкк 3 см и поставить точку Б4:
БЛБ4=ПОБ: 10+3 = 8,2 см (52:10 + 3 = 8,2).
Оформление линии сидения
ихней части брюк. Отрезок Б2Б4 раз-
1 лить пополам. От точки деления вниз отло-
- 1 см. От точки Г, влево по линии талии
-дожить 7ю мерки полуокружности бедер и
ставить точку т:
Т[Т=ПОБ : 10 = 5,2 см (52 : 10 = 5,2).
Точки 5,2, т соединить, продолжив линию
верх на 7ю мерки полуокружности бедер, и
воставить точку т}:
т?! = ЛОБ : 10=5,2 см (52:10 = 5,2).
резок 715,2 разделить пополам. От точки
Селения вправо под прямым углом отложить
G5 см. Точки 71, 0,5, 5,2, Б2, 1, Б4 соединить
1ной линией, как показано на чертеже.
Оформление линии талии. От точ-
Т влево провести прямую линию произ-
вольной длины. От точки 71 влево провести
касательную к проведенной линии, равную 1/2
полуокружности талии плюс 7 см, и по-
ставить точку 72:
7]?,= ЛОТ: 2 + 7 = 26 см (38:2 + 7 = 26).
Расчет глубины талевых выта-
Измерить линию 71 72:
7i72 = 26 см.
От полученной величины отнять 7г мерки
ю. окружности талии:
26-ПОТ : 2 = 7 см (26-38:2 = 7).
Полученную разность минус 1 см (на посад-
• > распределить на две задние вытачки:
7—1=6 см, 6:2 = 3 см.
Оформление вытачек. Отрезок 727i
разделить на три части. От точек деления под
ПРЯМЫМ УГЛОМ К ЛИНИИ Г271 вниз отложить
по 10 см (длина вытачек), вправо и влево —
по 1,5 см (глубина вытачек). Точки 10, 1,5, 1,5
соединить.
Ширина низа брюк. От точки Н\
вправо по линии низа отложить 1—2 см (не
постоянно). От точки 4—6 влево по линии ни-
за отложить 1—2 см (не постоянно).
Оформление линии бокового
среза Точки 72, 1—2 соединить.
Оформление шагового среза.
Точки Б4, 1—2 соединить. Полученную линию
разделить пополам. От точки деления влево
под прямым углом отложить 3 см. Точки Б4,
5, 1—2 соединить плавной линией, как пока-
зано на чертеже.
Контурные линии выкройки задней части
брюк проходят по точкам: 72, 1—2, 1—2, 3, Б4,
1, Б2, 5,2, 0,5, ть 1,5, 10, 1,5, 1,5, 10, 1,5, т2.
Примечание. Чтобы брюки по линии бедер нс (за-
узить, рекомендуется ширину их проверить меркой
ПОБ+З см. Для этого отрезок ТБ разделить пополам
и поставить точку В.
Точки В, 0,5 соединить, продолжив линию вправо до
линии Tib,, и поставить точку Г, а влево — до линии
бокового среза задней части брюк и поставить точку Д.
Измерить длину проведенных отрезков передней и зад-
ней частей брюк. Сумма этих длин должна равняться
мерке полуокружности бедер плюс 3 см.
(ВГ+ДО,5) = (ПОБ+3).
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЖЕНСКОГО
ПЛАТЬЯ
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Перед раскроем ткань необходимо разутю-
жить, уточнить, нет ли перекоса нитей. В слу-
чае перекоса выравнять при помощи утюга.
Мягкие ткани и легко поддающиеся усадке
перед раскроем необходимо продекатировать
Для этого сложить ткань лицевой стороной
внутрь, уравнять кромки и завернуть во влаж-
ную ткань на несколько часов. После этого
разложить ткань на столе, покрытом сукном,
и утюжить с изнанки хорошо нагретым утю
гом по направлению долевой нити.
Раскрой. Раскрой изделия производить
по заготовленным выкройкам, которые могут
быть очень разнообразны в зависимости от
фасона и расцветки ткани. Ткань разложить
на столе в развернутом виде, в ширину или
слеженную вдвое по длине, сгибом к себе. При
этом вся остальная ткань расположится с пра-
37
вой стороны (рис. 17, а). Сначала располо-
жить крупные детали выкроек, а затем мелкие,
используя свободные места между крупными
деталями (рис. 17, б) и следя за тем, чтобы
знак направления долевой нити на выкройке
строго проходил по долевой нити ткани
(рис. 17, в, г).
При раскладывании выкроек на ткани необ-
ходимо учитывать направление ворса, оттенка,
рисунка. Если рисунок ткани расположен в
одну сторону, то выкройки разложить так,
чтобы росток, горловина, окат рукава и верх-
няя часть юбки были расположены в одном на-
ь'Правлении рисунка (рис. 17, г).
В изделиях из бархата, плюша, вельвета все
детали выкраивать с направлением ворса
вверх, а из байки — с направлением ворса
вниз, чтобы при носке сохранить гладкую по-
верхность изделия.
При раскрое изделий из парчи, тафты,
муара, габардина и некоторых импортных
тканей необходимо определить их оттенки.
Для этого нужно сложить два среза ткани по
поперечной нити и выбрать желаемый оттенок.
Раскладывая выкройки на полосатых и клет-
чатых тканях, необходимо следить за тем, что-
I?
бы полоски или рисунок совпадали по цвету
и ширине, в боковых швах и по середине каж-
дой детали: спинки, полочки, рукава, передне-
го и заднего полотнищ юбки. При этом дета-
ли выкройки могут быть расположены не толь-
ко вдоль, но и поперек или по косой нити в
зависимости от фасона (рис. 17, в).
На однотонных тканях или тканях с неопре-
деленным рисунком выкройки можно раскла-
дывать в разных направлениях, учитывая на-
а
правление долевой нити в деталях и наиболее
экономное использование ткани (рис. 17, б).
При раскрое изделий из скользящей ткани
сложить ее вдвое, временно сметать или ско-
лоть булавками и кроить, положив на стол
шероховатую ткань, чтобы не допустить сдвиг
раскраиваемой ткани.
Все детали, разложенные на ткани, обвести
остро отточенным белым или цветным мелком.
Толщина линий обводки должна быть не бо-
лее 0,1 см. При этом необходимо нанести на
ткани все контрольные точки и линии, имею-
щиеся на выкройках.
Можно пользоваться двухсторонней обме-
ловкой, т. е. выкройку на ткани разложить в
развернутом виде и обвести мелом сначала
Рис. 17. Подготовка ткани к раскрою:
а. б, в, г — раскладка выкроек на ткани; д — раскладка выкроек на ткани с двухсторонней обмеловкой.
38
правую половину, а затем левую. Это сокра-
щает работу прокладывания силков, особенно
в недорогих тканях (рис. 17, д). При раскрое
ткань от стола не приподнимать, ножницы дер-
жать острым концом вниз и левой рукой под-
держивать отрезанную часть ткани.
На швы прибавить при раскрое изделия в
зависимости от фасона. Вытачки на деталях
изделия не вырезать.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ, рукава, линию талии прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать клинья (если они есть),
швы притачивания разутюжить.
4. Сметать вытачки и мягкие складки, скла-
дывая и равняя их от конца. Вытачки сметы-
вать от срезов к концу мелкими частыми стеж-
ками, чтобы при стачивании они не сдвигались.
Если вытачки и складки расположены в сере-
дине детали, то их сметывание начинать с
одного конца.
Фигурные вытачки предварительно сметать
с лицевой стороны по силкам, держа вытачку
в развернутом виде. Проложить зигзагообраз-
ные стежки, не стягивая нитку (см. рис. 18, а),
затем стянуть ее до соединения силков первой
и второй линии вытачек. После такой вспомо-
гательной сметки не составляет трудности сме-
тать вытачку со стороны изнанки по ранее
проложенной нитке. Удалить первую нитку,
проложенную с лицевой стороны, после че-
го приступить к стачиванию фигурной вы-
тачки.
5. Сметать фасонные линии (подрезы, рель-
ефы), сделать сборки, если это требуется по
фасону. При соединении деталей стачным или
настрочным швом сметывание производить со
стороны тех деталей, которые имеют посадку
ткани: сборку, фигурные швы, рассеченные
уголки или вогнутые линии.
6. Сметать плечевые швы спинки и полочки,
совмещая контрольные точки. Для равномер-
ной посадки плечевой шов спинки (особенно
в цельнокроенном рукаве) собрать мелкими
стежками на нитку. Не следует располагать
посадку близко к пройме. Плечевые швы пра-
вого плеча сметывать от ростка к пройме, ле-
вого — наоборот, от проймы к ростку, сметы-
вать по спинке. Вместо посадки плечевого сре-
за спинки можно сделать вытачку по середине,
которая так же, как и посадка, подтягивает-,
свободную ткань спинки, дает красивое обле-
гание.
В тканях, поддающихся растяжению, при-
метать к плечевому срезу полочки кромку или
долевик. Ширина кромки 1 см, длина ее на
0,7 см меньше плечевого среза спинки. Строч-
Рис. 18. Подготовка изделия к первой примерке:
а — сметывание фигурной вытачки; б — прокладывание кромки
в плечевом срезе; в — подготовка оката рукава к примерке;
г — определение линии талии на примерке; д — определение
плечевого шва и примерка рукава; е — направление плечевого
шва в цельнокроенном рукаве.
ка должна проходить на расстоянии 0,2—
0,3 см от края кромки (рис. 18, б). Плечевую
вытачку не приметывать для удобства стачи-
вания ее после примерки.
7. В цельнокроенном платье боковые швы
39
сметывать по спинке, начиная от проймы, сов-
мещая контрольные точки по боковым срезам,
линиям талии и бедер.
8. Если платье отрезное по линии талии, со-
единить лиф с юбкой. Для этого лиф вложить
в юбку (складывая лицевой стороной внутрь),
сколоть булавками, совмещая середину спин-
ки с серединой заднего полотнища юбки, сере-
дину переда с серединой переднего полотни-
ща и боковые швы, а затем сметать (соедине-
ние лифа с юбкой см. стр. 51).
9. Сметать шов рукава, начиная от оката
вниз. Окат рукава должен быть на 3—4 см
больше проймы (для посадки).
По окату рукава проложить прокладочные
частые стежки в два ряда (начиная от шва
стачивания рукава) — первый ряд на 1 см от
среза оката, второй — на 0,5 см от первого.
В шерстяных и шелковых изделиях окат рука-
ва собрать ручными стежками, а в хлопчато-
бумажных — на машине редкой строчкой
(рис. 18, в).
ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА
Если выкройка составлена по точно снятой
мерке с учетом телосложения, правильно сме-
тано изделие, то во время примерки исправ-
ления могут быть незначительные. Примерку
производить по правой стороне изделия, а при
разносторонней фигуре — по обеим сторонам.
Заколоть застежку, если она имеется.
Во время примерки необходимо обращать
внимание на следующее:
1. Середина спинки изделия должна прохо-
дить по середине спины, а середина полочки —
по середине переда фигуры.
2. Установить точно линию талии. Для этого
опоясать фигуру тесьмой и по направлению
расположения тесьмы проложить линию талии
(рис. 18, г).
3. Обратить внимание па общее облегание
изделия, уточнить направление плечевой вы-
тачки, которая должна располагаться к цент-
ру бюста (рис. 18, г).
4. Если смотреть сбоку, то плечевой шов
должен как бы разделять плечо пополам
(рис. 18, д).
5. Боковой шов должен проходить по пря-
мой линии.
6 Если изделие по линии талии широко, то
во время примерки заложить вытачки или
складочки и скрепить их булавками. Длина и
глубина их зависит от фигуры.
7. В цельнокроенном платье необходимо де-
лать примерку по обеим сторонам во избежа-
ние перекоса.
Примечание. После примерки боковые швы рас-
пороть, сложить изделие вдвое, совмещая срезы, скре-
пить булавками и проверить равномерность исправления
на обеих сторонах изделия.
8. Уточнить вырез горловины или размер и
форму воротника. Вырез горловины в изделии
должен плотно прилегать к шее.
9. Уточнить фасонные линии и расположение
отделочных деталей: баски, волана, кармана
и т. д.
10. Нижний воротник (или выкройку ворот-
ника) прикрепить к вырезу горловины так, что-
бы середина его совпадала с серединой спин-
ки, а концы с серединой полочки.
11. Уточнить вырез проймы прокладыванием
булавок или обмеловкой. Излишек оката ру-
кава, предназначенный для посадки (3—4 см),
стянуть. Приколоть булавками центр оката к
плечевому шву с подгибом среза в сторону
изнанки. Распределить посадку рукава на
пропорционально сложенную фигуру так, что-
бы ее было больше к полочке, чем к спинке.
На перегибистую фигуру посадку увеличить к
полочке, а к спинке уменьшить. На сутулую
фигуру посадку рукава увеличить больше к
спинке, как этого требует фигура.
Нанести контрольные точки соединения ру-
кава с проймой от плечевого шва вниз на
расстоянии 8—10 см в сторону спинки и по-
лочки (рис. 18, д). Если центр оката рукава
не совпадает с плечевым швом, приколоть ру-
кав, как требует фигура, и нанести контроль-
ную точку соединения центра оката с проймой.
После примерки проложить нитку прокла-
дочными стежками по пройме лифа вокруг
оката рукава, которая будет являться направ-
ляющей линией при вметывании рукава в
пройму.
12. В лифе с цельнокроенным длинным или
трехчетвертным рукавом плечевой шов, верх-
ний и нижний шов рукава должны лежать ров-
но (рис. 18, е).
13. Наметить место расположения и длину
петель. .
14. Отметить длину изделия.
После первой примерки, если есть исправле-
ния, разметать боковые и плечевые швы, сло-
жить спинку и полочку лицевой стороно'
внутрь, перегнув их по линии середины, совме-
щая плечевые и боковые срезы. Сколоть изде-
лие по плечевому и боковому срезам булавк:
ми и перенести отмеченные исправления
время примерки силками с правой стороны
левую. После исправления дефектов, отмечев-1
ных во время первой примерки, приступить I
пошиву изделия и подготовке его ко втор<4
примерке.
40
ВТОРАЯ ПРИМЕРКА
• рой примерке должны быть стачены и
: • : ы все фасонные линии, вытачки, пле-
боковые и швы юбки, вметан рукав,
•слоги» приметан лиф к юбке, заметан низ
мелю.
мя примерки уточнить:
I Длину и ширину изделия.
2---авильность вметывания воротника в
------ рхкава в пройму.
3 В изделиях с цельнокроенным рукавом
г<< тмить низ рукава.
4 . Уточнить форму и расположение отделоч-
х деталей и фасонных линий.
Отметить место пришива пуговиц, кнопок,
<?• ов и т. д.
Обратить внимание на общее облегание
« ..пня.
• ПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕРКИ
Если выкройка составлена не точно, т. е. не
~:-4но сняты мерки, при составлении выкройки
т учтена особенность фигуры, неправильно
вметано изделие (смещены контрольные точ-
. не посажены детали изделия в нужных
актах, неправильно отработано изделие утю-
- и. неправильно вметан рукав, воротник
т. д), то во время примерки могут возиик-
с -ъ нижеперечисленные дефекты.
Излишняя слабина на груди в конце
плечевой вытачки
Причина' для данной фигуры велика
-ечевая вытачка.
Устранение: распороть плечевой шов и
тггачку, уменьшить ее перекалыванием бу-
-авками на фигуре, а излишек ткани за счет
-дубины вытачки выпустить в сторону проймы
срезать (рис. 19, а).
Слабина проймы полочки и поперечные
заломы
Причина: а) растянута пройма, б) мала
-лечевая вытаика.
Устранение: а) растянутую пройму со-
'оать на нитку и сутюжить. В тканях, не под-
дающихся усадке, растянутую пройму стянуть
яа нитку, б) распороть плечевой шов и уве-
личить глубину вытачки за счет запаса со сто-
тоны проймы (рис. 19, б).
Плечевой шов уходит назад
Причина: а) мала посадка по плечу
линки, б) велика пройма полочки, т. е. растя-
нута пройма или мало срезано плечо полочки
ближе к пройме.
Устранение: а) увеличить посадку пле-
ча спинки за счет запаса со стороны проймы.
В некоторых случаях может возникнуть необ-
ходимость сделать вытачки глубиной 1—2 см
(рис. 19, в), б) выпустить запас в плечевом
шве спинки, не нарушая высоты ростка
(рис. 19, в), а плечевой шов полочки забрать
(рис. 19, г).
П ри мечание. Если для сутулой фигуры требует-
ся увеличить ширину спинки только вверху, то выкрой-
ку у ростка отодвинуть от сгиба ткани на 1—1,5 см, а
по линии талии положить к сгибу. В ростке застро-
чить мелкие вытачки и свести на нет. Такие вытачки
придают спинке хорошую форму (рис. 19, d).
Плечевой шов в цельнокроенном лифе
уходит назад
Причин а: а) мала посадка по плечу и
рукаву (выше локтя по спинке), б) коротка
задняя часть рукава на линии проймы.
Устранение: а) увеличить посадку по
плечу и рукаву спинки или заложить вытачку
по плечу, б) выпустить запас шва спинки, а в
полочке забрать, закалывая булавками швы
плеча и рукава по фигуре.
Косые заломы у проймы спинки
Причина: не учтена высота плеч при со-
ставлении выкройки, т. е. мал скос плеча для
данной фигуры.
Устранение- распороть плечевой шов и
излишек ткани забрать по плечу спинки ши-
ре к пройме, не нарушая высоты ростка
(рис. 19, е).
Перекос бокового шва в сторону спинки
или полочки
Причина: при составлении выкройки не
учтены особенности фигуры (выступающий
живот, широкие бедра), изделие заужено по
бедрам на спинке и полочке.
Устранение: распороть боковой шов
до линии талии, выпустить запас по боковому
срезу спинки или полочки и заколоть булав-
ками на фигуре.
Перед с цельнокроенном платье ио линии
низа вздернут
Причина: при составлении выкройки не
учтен высокий бюст и выступаюший живот.
Устранение: распороть плечевой шов,
41
выпустить запас в плечевом шве полочки к
горловине.
Поперечные заломы в лифе, идущие
от бокового шва вдоль боковой вытачки
Причина: недостаточна глубина боковой
вытачки.
Устранение: увеличить глубину боковой
вытачки (см. рис. 18, е).
Косые заломы на спинке от бокового шва
в сторону лопаток, изделие тянет назад
П р и ч и н а: а) неправильно сметан боковой
шов, т. е. контрольная точка спинки опущена
вниз, б) коротка спинка от ростка до линии
груди (при составлении выкройки не учтены
особенности сутулой фигуры).
Устранение: а) разметать боковой шов
и совместить контрольные точки, б) разметать
боковой шов, контрольную точку спинки под-
нять выше контрольной ТОЧКИ ПОЛОЧКИ, \ТЛ’ -
бить пройму спинки до глубины проймы полоч-
ки (рис. 19, е). Выпустить запас ткани по ли-
нии талии.
Изделие тянет назад
Причина: а) заужен росток, б) заужен
цельнокроенная стойка на спинке.
Устранение: а) разметать плечевой ШС;
42
Рис. 19. Исправление дефектов во время примерки:
о — излишняя слабина плечевой вытачки; б — слабина проймы полочки и поперечные заломы:
в, г, д — плечевой шов уходит назад; е — косые заломы на спинке от бокового шва в сторону ло-
паток; ж— воротник не прилегает к шее; з — заломы на спннке под воротником; и — в узком
рукаве шов тянет вперед или назад; к—поперечные заломы в окате рукава; л—косые заломы в
окате рукава впереди; м — косые заломы в окате рукава сзади; н — косые заломы в окате рукава
впереди и сзади.
выпустить плечевой срез спинки в сторону
роетка (расширить росток), б) выпустить за-
_ас шва стойки на спинке (расширить стойку).
Поперечный залом на спинке ниже лопаток
в цельнокроенном платье
Причина: заужено изделие по линии бе-
дер.
Устранение: распороть боковой шов,
- спустить запас по линии бедер.
Горловина не прилегает к шее
Причина: вырез горловины мал.
Устранение: углубить вырез горловины.
На равных расстояниях подрезать горловину
так, чтобы изделие прилегало к шее. Булавка-
ми или мелом наметить новый вырез горло-
вины.
Воротник перекошен (искривлен)
Причина: а) растянута одна сторона гор-
ловины, б) неравная ширина плечевых швов.
Устранение: а) собрать срез горловины
на нитку или сутюжить растянутую сторону
горловины, б) сложить изделие по середине
полочки и спинки, забрать или выпустить за-
пас в плечевом шве, чтобы плечевые швы сов-
местились.
Воротник не прилегает к шее (рис. 19, ж)
Причина: а) растянута горловина,
б) увеличен вырез горловины, в) велик ворот-
ник по отношению к горловине, т. е. при вме-
тывании в горловину воротник посажен.
Устранение: а) собрать срез горлови-
ны на нитку или сутюжить, б) забрать изли-
шек горловины в плечевые швы, в) уменьшить
воротник по линии пришива.
43
Заломы на спинке под воротником
55 Р 'А 'А 'А 'А Ъ'. 'СГТД ътгё’ЧД Спинки больше, чем
требует высота плеч фигуры.
Устранение: выпустить запас скоса пле-
ча спинки, не нарушая высоты ростка. Если
запаса нет, излишек ткани, который набегает
под воротник, спять (рис. 19,з).
В узком рукаве шов тянет назад или вперед
Причина: а) много забрано в шов по ни-
зу рукава (в передней или задней части),
б) недостаточно сделана посадка задней ча-
сти рукава в области локтя.
Устранение: а) выпустить запас задней
части рукава (если шов тянет назад) или вы-
пустить запас передней части рукава (если
шов тянет вперед), б) в области локтя сделать
посадку и сутюжить, если ткань дает усадку,
либо заложить вытачки вдоль или поперек ру-
кава (рис. 19, и).
Поперечные заломы в окате рукава
Причина" высок окат рукава для данной
фигуры.
Устранение: уменьшить высоту оката
(рис. 19, к). Для этого на примерке подогнуть
его примерно на 1—2 см, приколоть рукав к
плечевому шву, по пройме спинки и полочки
(см. рис. 18, ф| уточнить высоту оката, после
чего излишек ткани срезать.
Косые заломы в окате рукава впереди
(рис. 19, л)
Причина: центр оката рукава смещен к
спинке или неправильно распределена по-
садка.
Устранение: переместить центр оката
к полочке или правильно распределить посад-
ку, закалывая булавками рукав к пройме на
фигуре.
Косые заломы в окате рукава сзади
(рис. 19, ж).
Причина: центр оката рукава смещен
вперед или неправильно распределена по-
садка.
Устранение: переместить центр оката
рукава к спинке или правильно распределить
посадку, закалывая булавками рукав к прой-
ме на фигуре.
Косые заломы в окате рукава впереди и сзар^и
Причина: мала высота оката рукава.
Устранение: удлинить высоту оката ру-
кава. Для этого срезать нижнюю часть оката
рукава.
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ
Стачивание швов. При стачивании
деталей изделия, плечевых и боковых швов,
вытачек, фасонных линий редкой строчкой
шить не рекомендуется. Частота строчки
должна быть 6—7 стежков в 1 см. Нитки для
строчки должны быть подобраны по цвету и
плотности ткани. В изделиях из тонких тканей
(шифон, капрон, нейлон, перлон и панбархат)
строчить с бумагой, подкладывая ее под низ
изделия (для предохранения от стягивания
шва во время строчки). Для изделий из пан-
бархата и скользящих тканей стачивание швов
производить редкой строчкой (4—5 стежков
в 1 см). Для предохранения швов от смещения
во время стачивания наметку прокладывать в
два ряда. Первую наметку проложить по сил-
кам, вторую (скрепляющую) — на 0,5 см от
первой в сторону срезов. Строчку проклады-
вать, отступив от силков в сторону срезов на
0,1 см.
Стачивание вытачек. Вытачки, рас-
положенные от края деталей, стачивать, начи-
ная от срезов; в середине детали — от одного
из концов. Вытачки, переходящие в мягкие
складки, стачивать поперек припуска складки,
затем повернуть деталь, продолжая строч-
ку по нанесенной линии, сводя ее к концу
на нет.
Утюжка. Прежде чем приступить к утюж-
ке изделия кусочек ткани увлажнить и отутю-
жить, проверив, не останется ли на нем пятен
при увлажнении. Если пятен нет, то можно
изделие из такой ткани утюжить с изнанки без
прокладки (увлажненная льняная ткань).
Если пятна от увлажнения ткани остаются, то
утюжить изделие нужно осторожно. Для этого
следует увлажнить прокладку, отжать, поло-
жить ее на стол и провести горячим утюгом,
снимая частично влагу, или увлажненную про-
кладку положить на сухую ткань в разверну-
том виде и скатать рулоном, часть влаги впи-
тает сухая ткань.
Изделия из шелка, панбархата, капрона,
шифона и бархата утюжить негорячим утюгом
без увлажнения.
Утюжка вытачек. В изделиях из шер-
стяных и плотных тканей вытачки необходимо
приутюжить на ребро (по сгибу). Отогнуть
44
Рис. 20. Утюжка вытачек:
а— заутюжка вытачки; б— разутюжка вытачки; в—приемы утюжки вытачек иа
полочке; г — утюжка вытачек в изделии из панбархата.
вытачку по фасону (рис. 20, а, б). Прометать
с лицевой стороны, слегка натягивая ткань от
шва стачивания, чтобы не образовался на-
плыв во время утюжки. Для удобства утюжки
вытачек положить полочку вверх изнанкой
так, чтобы плечевой срез был расположен к
правой руке (рис. 20, в, I). Приутюжить слег-
ка плечевую вытачку, начиная от плечевого
среза к концу вытачки. Удалить наметку и
продолжить утюжку до полного прилегания
вытачки. Образовавшуюся слабину ткани в
конце вытачки сутюжить.
Для утюжки талевой вытачки повернуть по-
лочку так, чтобы срез был расположен к пра-
вой руке (рис. 20, в, II), приутюжить ее слег-
ка, начиная от среза к концу вытачки, удалить
наметку и продолжать утюжить до полного
прилегания.
Талевые вытачки лифа и юбки заутюжить
в сторону середины изделия.
Полочку плечевыми срезами положить к се-
бе и утюжить боковую часть от проймы к
центру выпуклости вытачек, сутюживая слаби-
ну в пройме и концах вытачек (рис. 20, в, III).
Положить полочку срезом по талии к
себе и сутюжить слабину ткани на груди
(рис. 20, в, IV).
Положить полочку так, чтобы плечевой срез
располагался к правой руке, и утюжить, на-
чиная от горловины до низа, затем повернуть
полочку боковым срезом к себе и утюжить бо-
ковую часть, придавая полочке законченный
вид.
Если при утюжке контурные линии вытачки
отпечатались на лицевой стороне, т. е. появи-
лись лассы (блеск), то для удаления их необ-
ходимо со стороны изнанки, приподняв вытач-
ку, подложить влажную прокладку, отпарить
до удаления ласе.
В изделии из панбархата необходимо поста-
вить утюг на бок (рис. 20, г) и провести швом
вытачки по утюгу, начиная от среза по талин
к концу вытачки, а плечевую — от конца вы
45
тачки к плечевому срезу по ворсу снизу вверх,
чтобы ворсинки бархата не примять.
От правильной обработки изделия утюгом
зависит хорошее облегание.
Стачивание и утюжка плече-
вых швов. Плечевые швы стачать со сто-
роны полочки, разутюжить шов, затем заутю-
жить в сторону спинки.
Стачивание и утюжка боко-
вых швов. Боковые швы стачать по полоч-
ке, разутюжить шов или заутюжить в сторону
полочки. В изделиях из плотной и шерстяной
ткани швы разутюжить.
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН
Прежде чем приступить к обработке горло-
вины, необходимо проверить форму и длину
сторон выреза ее по правой и левой полочке.
Для этого перегнуть изделие по середине пере-
да и спинки, совместить плечевые швы и срезы
горловины, сколоть булавками, проверить и
подрезать так, чтобы обе стороны были одина-
ковы.
Виды горловин могут быть самые разнооб-
разные: строгий мыс, овальный вырез, фигур-
ный, круглый, каре, зубцами и т. д.
До обработки горловины необходимо ста-
чать плечевые швы, обработать срезы, разутю-
жить или заутюжить шов в сторону спинки.
Для удобства работы на машине боковые швы
стачивать после того, когда горловина обра-
ботана.
Строгий мыс можно обработать под-
кройной, поперечной или долевой обтачкой.
Форму горловины до примерки не вырезать.
На примерке сделать разрез по середине пере-
да или спинки (по фасону), чтобы прошла го-
лова, снять изделие, обмелить по линейке ши-
рину и глубину выреза горловины, проложить
силки. Приметать долевые или поперечные
обтачки к полочке, а к спинке подкройную по
форме выреза ростка. Для правильного под-
кроя обтачки к вырезу ростка лиф перегнуть
по середине спинки, совмещая плечевые швы и
срезы ростка, скрепить булавками. Для под-
кройной обтачки взять кусок ткани, перегнуть
так, чтобы сгиб обтачки и сгиб спинки имели
одинаковое направление нити. На обтачку на-
ложить спинку, совмещая сгибы, при этом от
глубины выреза ростка ширина обтачки долж-
на быть от 4 до 6 см и длиннее плечевого сре-
за на 2 см (рис. 21, а). Ширина обтачек для
обработки строгого мыса может быть от 4 до
6 см, т. е. равная ширине обтачки ростка,
а длина обтачек — равная линии выреза гор-
ловины плюс 2 см на швы по плечевому
срезу и в конце выреза горловины 6—7 см
(рис. 21, б). Стачать концы обтачек по плече-
вому срезу. По середине переда подрезать
швы и разутюжить. Затем притачать обтачки,
прокладывая строчку по силкам от плечевого
среза по ростку и горловине, делая двойной
укол иглы в глубине выреза (рис. 21, в). Шов
стачивания разутюжить на колодке или на
краю стола. Отогнуть обтачки в сторону из-
нанки, выпуская перекат со стороны изделия
на 0,1—0,2 см, выметать, приутюжить. Второй
срез обтачки отогнуть в сторону изнанки на
0,7—1 см. В изделиях из хлопчатобумажной
ткани обтачку можно притачать на машине,
а из шерстяных и шелковых — подшить руч-
ными стежками (рис. 21, г) или прострочить,
отступив от сгиба 0,1—0,2 см, и прикрепить к
изделию на ножке, т. е. прикрепить обтачку
по всей горловине через 5—6 см свободной
ниткой (не стягивая до прилегания), затем
обметать. Горловины в изделиях из прозрач-
ных тканей (капрон, шифон, маркизет, креп-
жоржет и т. д.) рекомендуется обрабатывать
подкройной обтачкой. Чтобы шов стачивания
обтачек по середине переда не просвечивал,
форма их должна соответствовать форме вы-
реза горловины.
Примечание. Чтобы шов обтачки горловины во
время носки и особенно после стирки не выворачивался
на лицевую сторону, необходимо отогнуть обтачку з
сторону выреза горловины и пристрочить шов притачи-
вания к обтачке.
Фигурный вырез горловины можно
обработать двумя способами.
Первый способ. По середине переда или
спинки (по фасону) сделать разрез так, чтобы
прошла голова. Форму и величину выреза гор-
ловины уточнить на примерке и проложить
силки. Подкроить обтачку по форме выреза
горловины (рис. 21, д). Для этого лиф пере-
гнуть по середине переда или спинки, поло-
жить на обтачку и подкрепить так, как в гор-
ловине строгий мыс.
Второй способ. Приметать обтачку до ста-
чивания плечевых швов. Сложить обтачку и
полочку лицевой стороной внутрь, приметать,
не доходя до силков по плечевому срезу 2—
3 см. По вырезу спинки приметать подкрой-
ную обтачку, не доходя до плечевого среза
2—3 см. Стачать плечевые швы, срезы обра-
ботать со стороны изнанки, затем дометать
обтачки горловины и ростка до плечевого
среза. Сметать и стачать их по плечевому сре-
зу, шов разутюжить, подрезать лишнюю ткань,
притачать обтачку от плечевого среза по всей
горловине, не отрывая нитки, делая двойной
укол иглы в острых концах. Надсечь углы, не
46
Сги5 ткани
«НИ
Рис. 21. Обработка горловины:
а, б—подкрой обтачки к спинке и горловине строгого мыса;
в, г —обработка; д — подкрой обтачки к фигурному вырезу;
е — косая обтачка для обработки круглого выреза горловины;
ж — окайТовочный шов; з— соединение воротника с горловиной.
Я'лу-'га'г.^. гл. ’x’v.?. стачивания 0,2—01 гм Шов
разутюжить так же, как в строгом мысе. Об-
тачку отогнуть в сторону изнанки, выправить
шов, выметать, выпуская перекат со стороны
изделия на 0,1—0,2 см, второй срез обтачки
отогнуть в сторону изнанки на 0,7—1 см. Про-
строчить, приутюжить шоп, прикрепить к из-
делию на ножке или подшить ручными стеж-
ками. Удалить наметку, затем приутюжить до
полного прилегания обтачки
Круглый вырез горловины можно
обработать подкройной или косой обтачкой.
Подкройной обтачкой обработать так же, как
и фигурный вырез.
Обработка выреза одинарной косой обтач-
кой шириной 3—4 см. Обтачку приложить ли-
цевой стороной к лицевой стороне изделия,
уравнивая срезы обтачки с изделием, приме-
тать, притачать, шов разутюжить. Отогнуть
обтачку в сторону изнанки, выправить шов,
выпуская перекат со стороны изделия на 0,1 —
0,2 см, выметать, приутюжить. Второй срез об-
тачки подогнуть в сторону изнанки, простро-
чить на 0,1—0,2 см от сгиба, затем подшить
ручными потайными стежками.
В изделиях из тонких и прозрачных тканей
(капрон, шифон, крепжоржет, вольта и т. д.)
вырез обрабатывать косой двойной обтачкой,
шириной 6—7 см. Если длины обтачки не хва-
тает по вырезу горловины, то можно ста-
чать несколько отрезков по долевой нити
(рис. 21, е). Косую обтачку сложить вдвое
изнанкой внутрь, уравнять срезы, сметать,
слегка стягивая нитку. Приложить обтачку
лицевой стороной к лицевой стороне выреза
так, чтобы сгиб ее располагался в сторону
изделия, уравнять срезы, приметать, слегка по-
езживая горловину в косых срезах, и прита-
чать швом шириной 0,5—0,7 см. Отогнуть об-
тачку в сторону изнанки, выпуская перекат
со стороны изделия на 0,1—0,2 см.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей
сгиб обтачки приметать и притачать на 0,1—•
0,2 см от сгиба, а в изделиях из шелковых
тканей сгиб обтачки подшить потайными стеж-
ками. Если по фасону вырез горловины окан-
тован, то шов притачивания обогнуть обтач-
кой и подшить к шву ручными стежками
(рис. 21, ж).
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ
И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ГОРЛОВИНОЙ
Перед вметыванием всротника в горловину
необходимо проверить длину сторон выреза
горловины на правой и левой полочке. Для
этого перегнуть изделие по середине переда
и спинки, совместить плечевые швы и срезы
горловины, сколоть булавками, проверить ши
рипу плечевых швов. Если одна из сторон гор-
ловины растянута, необходимо собрать на две
нитки, стянуть, затем сутюжить слабину.
Обработка воротников. Верхний и
нижний воротник сложить лицевой стороной
внутрь. Сметать отлетную часть воротника,
уравнивая срезы, слегка делая посадку в углах
верхнего воротника. Стачать по нижнему во-
ротнику швом шириной 0,7 см. Излишнюю
ткань в углах обрезать, оставляя припуск
0,3 см Швы разутюжить, вывернуть воротник
на лицевую сторону, выправить углы, выме-
тать, выпуская перекат со стороны верхнего
воротника, отутюжить и отметить середину
его.
Соединение воротника с гор-
ловиной в изделиях с застеж-
кой до верху. Вложить воротник внутрь
лифа лицевой стороной верхней части к изнан-
ке изделия, и нижний — отогнуть, уравнять
срезы, сколоть середину воротника с середи-
ной спинки, концы воротника — с надсечкой в
горловине. Сметать со стороны горловины,
слегка припосаживая в косых срезах швом ши-
риной 0,5—0,7 см. Стачать со стороны ворот-
ника, шов отогнуть к воротнику. Срез нижнего
воротника подогнуть внутрь на 0,7 см и под-
шить вручную за шов притачивания.
Соединение воротника с гор-
ловиной в изделии с отворот а-
м и. Заготовленный воротник сложить ниж-
ней частью с лицевой стороной изделия,
совмещая середину воротника с серединой
спинки, концы его с надсечкой в горловине.
Приметать оба слоя воротника от надсечки в
горловине до плечевого шва, сделать надсечку
в верхнем воротнике на 1 см, отогнуть его,
приметать нижний воротник к ростку. Ото-
гнуть подборт на лицевую сторону изделия,
уравнять срезы, приметать и притачать, отги-
бая при этом верхний воротник по ростку.
Удалить наметку, срез верхнего воротника
подогнуть и подшить к ростку ручными стеж-
ками за шов притачивания.
Соединение воротника с гор-
ловиной косой или подкройной
обтачкой. Заготовленный воротник сло-
жить нижней частью с лицевой стороной изде-
лия, уравнивая срезы, сколоть булавками се-
редину воротника с серединой спинки, а концы
с серединой горловины. Приметать лицевой
стороной обтачку шириной 3 см, притачать
швом шириной 0,5—0,7 см. Шов стачивания
разутюжить. Отогнуть обтачку на изнанку
изделия. Второй срез обтачки подогнуть в
сторону изнанки и подшить потайными стеж-
48
ками. В изделиях из хлопчатобумажной тка-
ни второй срез обтачки можно пристрочить
на машине.
Косой или подкройной обтачкой пришивают-
ся воротники: круглолежачие, отстающие в
горловине, типа матросских и воротники,
скроенные по косой нити (рис. 21, з).
ОБРАБОТКА РУКАВОВ
Обработка одношовного р у к а-
в а. Стачать шов по передней части рукава,
начиная от оката вниз. Шов разутюжить или
заутюжить в сторон у передней части.
Обработка одношовного рука-
fl а, зауженного книзу. Для то-
го чтобы рукав имел хорошее облегание на
линии локтя и был практичен в носке, необхо-
димо передний шов рукава перед сметыванием
оттянуть (рис. 22, а). В локтевом шве при сме-
тывании рукава сделать посадку или вытачку.
Стачать шов по передней части рукава, начи-
ная от оката вниз, разутюжить или заутюжить
его в сторону передней части.
Обработка двухшовного р у к а-
в а. Оттянуть передний срез верхней половин-
ки рукава, приметать к нижней, стачать, шов
разутюжить.
Сметать локтевой шов рукава, делая посад-
ку или вытачку на линии локтя. Сметывать на
столе, сначала от низа, затем от проймы к
локтю. Стачать локтевой шов по нижней по-
ловинке, шов разутюжить (рис. 22, б).
Обработка низа рукава подкрой-
ной обтачкой. Подкройной обтачкой обра-
батываются длинные, семь восьмых, трехчет-
вертпые, короткие, втачные и цельнокроенные
рукава. После примерки по проложенной нит-
ке оформить низ рукава, т. е. к переду подре-
зать короче. Подкроить обтачку из основной
ткани по форме низа рукава по долевой или
поперечной нити. Для. длинного узкого рукава
ширина обтачки должна быть 4—5 см, для ши-
рокого 7—8 см. Длина обтачки равна ширине
низа рукава с припуском на швы. Стачать
обтачку, шов разутюжить, нижний срез об-
тачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 см,
прострочить от сгиба на 0,2 см и приутюжить.
Приметать обтачку к срезу рукава лицевой
стороной внутрь, пристрочить швом шири-
ной 0,5—0,7 см. Шов стачивания разутюжить,
отогнуть обтачку в сторону изнанки рукава,
выправить шов, выпуская перекат со стороны
рукава на 0,1—0,2 см, выметать, приутюжить
и подшить потайными подшивочными стежка-
ми. В изделиях из хлопчатобумажных тканей
второй срез обтачки подогнуть в сторону из-
нанки, приметать и подшить вручную или при-
строчить на машине к рукаву. В тонких шел-
ковых и особенно сыпучих тканях второй срез
обтачки прострочить на машине.
Обработка низа рукава под ре-
зинку. Припуск, данный при раскрое по ни-
зу рукава, отогнуть в сторону изнанки, приме-
тать и пристрочить на 0,1—0,2 см от сгиба.
Срез рукава подогнуть внутрь на 0,5—0,7 см
и настрочить на 0,1—0,2 см от сгиба. Ширина
подшивки по линии низа рукава равна ширине
резинки плюс 0,3 см.
Обработка низа цельнокроен-
ногокороткого рукава. Подкроить
обтачки по форме выреза передней и задней
части низа рукава плюс 1—1,5 см на шов, ши-
рина обтачки 4—5 см. Стачать концы обтачек,
швы разутюжить. Второй срез обтачки подо-
гнуть в сторону изнанки на 0,7—1 см, простро-
чить на машине на 0,1—0,2 см от сгиба и от-
утюжить. Приметать и притачать обтачку
швом шириной 0,7 см. Шов притачивания раз-
утюжить. Отогнуть обтачку в сторону изнан-
ки, выправить шов, выметать, выпуская пере-
кат со стороны изделия, слегка приутюжить,
удалить наметку, вновь приутюжить до полно-
го прилегания. Обтачку подшить к рукаву по-
тайными подшивочными стежками.
Обработка низа рукава с ман-
жетой за счет припуска длины
рукава. Такой вид манжеты можно реко-
мендовать из двухсторонней ткани с целью со-
хранения длины рукава. Отметить линию дли-
ны рукава, которая будет являться линией
сгиба для манжеты. Стачать шов рукава, не
дострачивая до линии сгиба 2 см. Сделать над-
сечку на ширину шва. От надсечки шов ман-
жеты стачать па лицевую сторону, швы раз-
утюжить. Отогнуть манжету на лицевую сто-
рону, приутюжить (для предохранения от рас-
тяжения по линии сгиба рукава можно проло-
жить прокладку долевую или поперечную). От-
строчить отделочной строчкой по фасону или
подшить потайными подшивочными стежка-
ми к рукаву, отступив от сгиба манжеты на
0,5 см так, чтобы верх манжеты был на отлете.
Обработка низа рукава с ман-
жетой и обтачкой. В изделиях из одно-
сторонней ткани для сохранения длины рука-
ва стачать шов рукава со стороны изнанки и
разутюжить. Верхнюю часть манжеты вы-
кроить из отделочной ткани или ткани изделия
шириной, равной ширине манжеты плюс 3—
4 см, и длиной, равной ширине нижней части
рукава плюс 1—1,5 см. Стачать срезы манже-
ты по ширине, шов разутюжить, нижний срез
отогнуть в сторону изнанки на 1 см и обта-
чать на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба. Сло-
жить манжету и рукав лицевой стороной
4 100 фасонов женского платья
49
onyipo, швмсщая шив рукава со швом манже-
ты, уравнять срезы и притачать. Шов разутю-
жить, манжету вывернуть, выправить, выпус-
кая перекат со стороны манжеты на 0,1—0,2 см,
закрепить перекат и приутюжить. Второй срез
манжеты подогнуть в сторону изнанки на
0,5—0,7 см, пристрочить на машине, затем
подшить потайными подшивочными стеж-
ками.
Обработка низа рукава с при-
шивной манжетой и обтачк ой.
Пришивные манжеты. Пришивные манжеты
выкраивать двойные, ширина и форма их за-
висит от фасона. Сложить верхнюю и нижнюю
манжеты лицевой стороной внутрь, уравнивая
срезы. Стачать отлетную часть манжеты, шов
разутюжить, вывернуть манжету на лицевую
сторону, выправить шов, выпуская перекат со
стороны верхней манжеты на 0,1—0,2 см, вы-
метать и приутюжить.
Наложить нижней частью манжеты на ли-
цевую сторону рукава, уравнивая срезы ман-
жеты и рукава, и приметать. Выкроить обтач-
ку шириной 4 см из основной или подкладоч-
ной ткани в тон изделия. Стачать концы об-
тачки, шов разутюжить, верхний срез обтач-
ки подогнуть в сторону изнанки на 0,7—1 см
и пристрочить швом 0,1—0,2 см от сгиба. На-
ложить обтачку лицевой стороной на лицевую
сторону манжеты, уравнивая срезы, стачать
все четыре слоя, швы разутюжить, отогнуть
обтачку в сторону изнанки, выпуская перекат
со стороны манжеты. Обтачку подшить к ру-
каву подшивочными стежками.
Обработка низа рукава с при-
шивной прямой манжетой без
обтачки. В изделиях из грубошерстных
тканей манжеты рекомендуется обрабатывать
без подкройной обтачки. Для этого при рас-
крое к верхней части манжеты дать припуск
4—5 см на обработку. Проложить силки по
ширине манжеты. Ширину нижней манжеты
выкроить по фасону, т. е. без припуска на об-
тачку. Сложить верхнюю и нижнюю манжеты
лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы от-
летной части манжеты. Стачать по нижней
манжете швом, шириной 0,7 см, шов разутю-
жить. Стожить верхнюю и нижнюю манжеты
лицевой стороной внутрь, совмещая швы ста-
чивания отлетной части, и стачать по ширине
манжеты, шов разутюжить. Вывернуть ман-
жету на лицевую сторону, выправить шов, вы-
пуская перекат со стороны верхней части ман-
жеты на 0,1—0,2 см, выметать и приутюжить.
В нижнем срезе верхней манжеты припуск на
обработку подогнуть в сторону изнанки на
0,7 см, прострочить от сгиба на 0,1—0,2 см и
приутюжить. Сложить нижнюю манжету с ли-
цевой стороной рукава, уравнивая срезы ниж-
ней манжеты с рукавом, и стачать швом ши-
риной 0,7 см.
Обогнуть срез рукава по линии низа при-
пуском, данным при раскрое к верхней ман-
жете, и подшить к рукаву потайными подши-
вочными стежками.
ВМЕТЫВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ
Рукав в пройму можно вметать двумя спосо-
бами.
1 способ. Сложить лиф изнанкой внутрь,
совмещая плечевые, боковые швы и срезы
проймы. Сколоть булавками или прометать,
отступив 2—3 см от срезов проймы. Отметить
силками направляющую линию вметывания
рукава и контрольные точки, нанесенные во
время первой примерки. Вложить правый ру-
кав в левый изнанкой внутрь, перенести кон-
трольные точки с правого рукава на левый.
Соединить рукав с проймой, сколов булавками
по контрольным точкам. Вметать рукав, начи-
ная от контрольной точки справа, вметывать
по рукаву между двумя проложенными нит-
ками мелкими стежками, расправляя посадку
(рис. 22, в), ширина шва 1—1,5 см.
Рукав в отвесном положении на фигуре
должен смотреться ровно, без заломов
(рис. 22, а). Перед втачиванием сутюжить по-
садку в рукаве на колодке, втачать рукав и
шов приутюжить, затем отогнуть в сторону
рукава и снова приутюжить. Срезы рукава и
проймы обработать обметочным швом, в сы-
пучих тканях окантовочным, а в тонких —
запаковкой срезов внутрь.
Примечание. Шов рукава и боковой шов лифа
не обязательно должны совпадать (рис. 22, д).
2 способ. Разделить пройму лифа пополам.
Для этого сложить пройму вдвое, начиная от
плечевого шва, уравнять срезы проймы спин-
ки и полочки. Сгиб лифа по боковому срезу
является контрольной точкой проймы. Стяну-
тый окат рукава с распределенной посадкой
сложить от центра оката вдвое, уравнивая его
срезы. Сгиб рукава внизу является контроль-
ной точкой оката. Сколоть булавками центр
оката рукава с плечевым швом изделия, кон-
трольную точку проймы с контрольной точкой
оката. Вметывать по рукаву между двумя про-
ложенными нитками (рис. 22, в), начиная
от плечевого шва в сторону полочки на 7—
8 см, оторвать нитку, а затем вметать в сторо-
ну спинки на 6—7 см, после чего вметать
оставшуюся часть рукава внизу проймы так,
50
иж-
ши-
|ри-
|ан-
ри-
L
ь,
*ы
t
[Я
[°
г-
I
I
I
I
I
I
I
I
как ляжет окат рукава. Излишки рукава мож-
но забрать в шов или заложить складочки.
Для удобства утюжки рукавов и других мел-
ких деталей необходимо пользоваться колод-
кой-нарукавницей, обшитой сукном либо дру-
гой мягкой тканью (рис. 22, е), или нарукав-
ницей, изготовленной из ткани и туго набитой
ватой (рис. 22, ж).
Соединение лифа с юбкой и об-
работка изделия по линии т а-
л и и. Соединить лиф с юбкой можно внутрен-
ним стачным или настрочным (накладным)
швом.
Соединение лифа с юбкой стач-
ным швом. Юбку вывернуть на изнанку,
лиф на лицевую сторону. Вложить лиф в юб-
ку, сколоть булавками середину полочки с се-
рединой переднего полотнища юбки, середину
спинки с серединой заднего полотнища юбки,
боковые швы лифа со швами юбки, совместить
талевые вытачки лифа и юбки. Сметать и ста-
чать по лифу.
Соединяя лиф с юбкой в сборку, для пра-
вильного распределения сборок на юбке отме-
тить середину переднего и заднего полотнищ
юбки. По линии талии, отступив от среза 1 см,
Рис. 22. Обработка рукавов:
а — обработка одиошовного рукава, зауженного книзу; б — обработка
двухшовного рукава; в, г, д — вметывание рукава в пройму; е — ко-
лодка-иарукавница; ж—мягкая нарукавиица.
два раза собрать на сборку ручными мелкими
стежками или на машине, распределяя равно-
мерно сборки. Приметать и пристрочить к юб-
ке кромку для того, чтобы при носке платье не
растягивалось Длина кромки равна окружно-
сти талии плюс 6—7 см. Если по боковому
срезу имеется потайная застежка (например,
замок «молния»), кромку нужно взять, равную
окружности талии. Вложить лиф в юбку, ско-
лоть булавками середину полочки с серединой
переднего полотнища, середину спинки с се-
рединой заднего полотнища юбки. Сметать ча-
стыми стежками, чтобы при стачивании лифа
с юбкой не образовались складочки на сборке.
Сметывать и стачивать по юбке.
Соединение лифа с юбкой на-
ст р о ч п ы м швом. Отметить середину
спинки, переда, переднего и заднего полотнищ
юбки, линию талии на лифе прокладочным
швом. Нижний срез лифа подогнуть в сторону
изнанки на ширину припуска, данного при
раскрое. Приложить лиф изнанкой к лицевой
стороне юбки, сколоть булавками, совмещая
середину полочки с серединой переднего по-
лотнища юбки, середину спинки с серединой
заднего полотнища юбки, боковые швы лифа с
г
51
боковыми швами юбки (для удобства приме-
тывания внутрь юбки подложить картон или
журнал), приметать и пристрочить по лифу
шелковыми нитками в тон изделия (ширина
шва согласно фасону)-
Соединение удлиненного лифа
с юбкой с фигурными линиям и.
Низ удлиненного лифа или верх юбки может
быть оформлен: зубцами, овальной линией,
мысом и т. д. Для обработки такой формы ни-
за лифа или юбки при ширине отделочной
строчки 1—1,5 см обработать низ подкройной
обтачкой, выкроенной из основной ткани. Сло-
жить обтачку и изделие лицевой стороной
внутрь, притачать швом шириной 0,7 см, швы
в углах обрезать, оставляя припуск 0,2—
0,3 см. Во внутренних углах сделать надсечки,
не дорезая до строчки на 0,1 см. Отогнуть об-
тачку в сторону изнанки, выправить шов, вы-
метать, выпуская перекат со стороны изделия
0,1—0,2 см, и приутюжить. Наложить изнан-
кой лиф на лицевую сторону юбки, совмещая
силки. Сколоть середину переда лифа с сере-
диной переднего полотнища, середину спинки
с серединой заднего полотнища юбки, приме-
тать, настрочить швом шириной 1 —1,5 см или
согласно фасону.
Обработка линии талии под р е-
з и н к у. Резинки по линии талии втягивают
в изделиях с не отрезной и отрезной линией
талии. Для равномерного распределения сбо-
рок в изделиях с отрезной линией талии необ-
ходимо собрать юбку на две нитки, равные
линии пришива лифа. Приметать юбку к ли-
фу, распределяя равномерно сборки, притачать
по юбке, отогнуть срез лифа в сторону юбки,
выправить шов, приметать на ширину резин-
ки плюс 0,3 см от шва стачивания лифа с юб-
кой, приутюжить, притачать и втянуть резин-
ку. В цельнокроенных изделиях полоску тка-
ни, шириной 3—3,5 см, длиной, равную липни
пришива изделия плюс 2—3 см (срезы полос-
ки заутюжить в сторону изнанки), наложить
ниже линии талии на 1—2 см для напуска и
настрочить на расстоянии 0,1 см от подогну-
тых краев шелковыми нитками в тон изделия.
Ширина полоски в готовом виде равна ширине
резинки плюс 0,3 см.
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
В изделиях из хлопчатобумажной ткани низ
подогнуть на изнанку на ширину припуска,
данного при раскрое. Обрезной край низа
подогнуть внутрь на 0,7—1 см, заметать, за-
тем застрочить со стороны изнанки на рас-
стоянии 0,1—0,2 см от сгиба ткани пли под-
шить простым подшивочным швом. Ширина
подшивки низа в узких изделиях в готовом ви-
де 4—5 см, в клиньях — 3—4 см, в полукле-
ше — 3 см, в клеше — 2 см.
В узких изделиях из плотных тканей шири-
на подшивки от 5 до 7 см. В изделиях из тон-
кой шелковой ткани низ подшить потайными
стежками или на машине с двойным подши-
вом среза (московский шов). Обрезной край
низа подогнуть на изнанку на 0,5 см, простро-
чить на 0,1—0,2 см от сгиба, излишек ткани
срезать у самой строчки, затем подогнуть
внутрь на ширину шва и прострочить второй
раз со стороны изнанки на 0,1 см от первого
сгиба.
В изделиях из плотных тканей низ подшить
фигурным швом (козлик) или окантовочным
швом. Окантовать срез косой или поперечной
полоской из точкой ткани в тон платья ши-
риной 2—2,5 см. Сложить полоску и изделие
лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы,
и притачать швом шириной 0,5 см по полоске.
Срезы подровнять, выправить шов, обогнуть
полоской срез и прострочить по лицевой сторо-
не как можно ближе к первому сгибу полос-
ки, затем подогнуть на изнанку на ширину
припуска, данного при раскрое, заметать, под-
шить потайными стежками за окантовку.
КАК КРАСИВО ОДЕВАТЬСЯ
Одежда неразрывно связана с общей куль-
турой человека. Она не только подчеркивает
природную красоту человека, но и скрывает
недостатки внешности.
В выборе фасона и ткани нельзя пренебре-
гать правилом: не все красиво, что модно. Мо-
да и стиль одежды выражаются в разнообра-
зии покроя: платья строгой формы с втачным
рукавом, мягкой формы, цельнокроенные и от-
резные по линии талии, с завышенной линией
талии, отрезные ниже линии талии, отрезные
ниже линии бедер, с мягкими вытачками, дра-
пировками, разнообразное оформление выреза
горловин и покроя воротников.
Мягкая форма одежды становится все более
распространенной. Она удобна в носке, эко-
номна в раскрое, красива в облегании.
При выборе фасона необходимо учитывать
особенности фигуры и назначение изделия. Са-
мое главное в выборе фасона одежды это со-
ответствие фигуре, внешнему виду, возрасту.
Пропорция в одежде является непременным
условием красивого платья. Длинное платье
делает фигуру массивной и тяжелой, а слиш-
ком короткое — приземистой. Женщине с длин-
ной талией и короткими ногами следует де-
52
лать более длинную юбку и лиф с завышен-
ной линией талии.
Женщине, имеющей длинные руки, лучше
всего применять трехчетвертной рукав. Длин-
ный рукав надо разбить отделкой или кон-
структивными линиями. В летних платьях не
делать слишком короткий рукав.
Полную фигуру зрительно можно сделать
выше и стройнее, применяя вертикальные ли-
нии. Расширить или сузить талию можно рас-
положением вытачек, рельефов, карманов, пу-
говиц. Платья рекомендуются не отрезные по
линии талии (шестишовные от плечевого сре-
за), юбки — более удлиненные, чем обычно.
Цельнокроенные платья придают фигуре
стройность. Полную фигуру не следует плотно
обтягивать, перерезать горизонтальными ли-
ниями. Для подчеркивания талии пользовать-
ся диагональными (косыми) и вертикальными
линиями (вытачки, рельефы, пуговицы).
Полным фигурам рекомендуются юбки глад-
кие, с несколькими складками, немного рас-
ширенные книзу или небольшим клешем из
клиньев. Рукава слегка облегающие, чтобы не
расширять грудь и не стеснять движения рук.
Узкие рукава подчеркивают полноту рук.
Пышные рукава не подходят женщинам с
длинными руками.
Для полных женщин при выборе ткани не-
обходимо учитывать цвета, рисунок и фактуру
ее. Нельзя шить платья из тканей с крупным
рисунком цветов, полосок, клеток, а также
плотных и жестких тканей. Лучше использо-
вать мягкую шерсть, тяжелые шелка, креп-са-
тин, креп-фай. Эти ткани ниспадают в одежде
красивыми складками, которые придают фи-
гуре стройность.
Ткань в белый горох на темном фоне идет
женщинам любой комплекции и различного
возраста. Такие цвета, как красный, оранже-
вый, желтый, зеленый, зрительно полнят фигу-
ру, а голубой, синий, фиолетовый, зеленый с
голубоватым оттенком — уменьшают ее и при-
дают стройность.
Для худощавой высокой фигуры подходят
платья мягкой формы с горизонтальными ли-
ниями в лифе и юбке. На лифе и юбке хорошо
делать поперечные складки. Юбка может быть
в складку, сборку, с накладными карманами
и несколько короче обычной. Лиф с кокетка-
ми, драпировкой, мягкими вытачками, создаю-
щими пышность, большие воротники, широкие
пояса, которые выгодно подчеркивают талию.
Резные линии в платье должны гармонировать
с ростом и фигурой. Ткани можно использо-
вать любой расцветки и фактуры, т. е. плотные,
жесткие, мягкие.
Для женщин с длинной талией подходят
юбки в сборку, клеш, в клинья, а с высокими
бедрами — узкая прямая юбка.
Женщинам с узкими плечами и широкими
бедрами не следует носить платья прилегаю-
щей формы, с рукавами реглан, а также сужи-
вающиеся книзу юбки. Чтобы фигура каза-
лась более правильной, нужно зрительно рас-
ширить плечи большим отложным воротни-
ком, удлинить плечо покроем (кокетка, спу-
щенное плечо, рельефы), конструктивные ли-
нии подчеркнуть отделками (строчка, вышив-
ка, мех, кант).
Чтобы бедра зрительно заузить, следует
юбку делать с большим количеством верти-
кальных швов или с долевыми прорезными
карманами, избегать плотных и жестких тка-
ней с крупным рисунком. Фигурам с широки-
ми бедрами не рекомендуется носить красные,
оранжевые, белые, желтые и из блестящих
тканей юбки, так как они зрительно расши-
ряют фигуру.
Фигурам с широкими плечами и узкими бед-
рами нужно зрительно сокращать ширину плеч
покроем, юбку расширять по бедрам горизон-
тальными линиями, мягкими складками, сбор-
ками, вытачками, накладными карманами, от-
стающими по бедрам. Ткань можно использо-
вать любой раецзетки и фактуры. Для блуз
темные тона тканей не годятся.
Сутулым фигурам не следует носить приле-
гающие платья. По линии талии со стороны
спинки вытачки не застрачивать до конца,
избегать круглых кокеток и воротников, кото-
рые резко подчеркивают недостаток фигуры.
Сутулость скрадывают пелерины и фигаро.
Перегибистым фигурам спинку не подчерки-
вать декоративными швами и рельефами, из-
бегать узких юбок и цельнокроенных платьев.
Юбки делать расклешенные, с мягкими пояса-
ми, драпировками, бантами сзади, хлястиками.
Жакеты полуприлегающие и свободные.
Разносторонним фигурам (кривобоким, с
разными плечами) рекомендуются платья
асимметричные.
Фигурам с короткой шеей, квадратным или
крупным подбородком рекомендуются платья
с удлиненным вырезом горловины, острые,
овальные, большие отложные воротники.
Фигурам с длинной шеей и острым подбо-
родком рекомендуются круглые и квадратные
воротники.
Для полной шеи рекомендуется глубокий
вырез горловины, высокие воротники, которые
суживают ее Большие отложные воротники
делать нельзя.
При выборе фасона нужно учитывать назна-
чение изделия и цвет.
Платья для дома шьются из дешевых, хо-
53
рошо стирающихся тканей, пестрых расцветок
любых тонов. Повседневные платья требуют
строгих линий удобного простого покроя, с не-
большой отделкой спокойных тонов.
Нарядные платья могут быть сложные и
простые по крою, из разнообразных по цвету
и фактуре тканей, часто с богатой декоратив-
ной отделкой. Она должна соответствовать фа-
сону платья, фактуре и цвету ткани.
Отделки могут быть постоянными и съем-
ными.
К постоянным отделкам относятся детали
платья, которые входят в конструкцию: ворот-
ники, манжеты, клапаны, карманы; разнооб-
разное оформление вытачек; декоративная
строчка, вышивка, мережка, плиссе, тесьма,
сутаж, шнур, кружева; отделки из другой тка-
ни: пике, муара, тафты, гипюра, органди, ши-
фона, бархата, парчи; пуговицы, пряжки.
Съемные отделки применяются для одного
и того же платья комплектами, различными по
цвету, по форме, что дает возможность видо-
изменять изделие в связи с его назначением
(работа, театр).
" Чтобы подобрать отделки к платьям, нужно
знать сочетание цветов:
Черный цвет сочетается с белым, светло-се-
рым, салатным, кремовым, сиреневым, светло-
желтым, электрик, бледно-сиреневым, бледно-
розовым.
Коричневый — с песочным, кремовым, жел-
тым, светло-желтым, розовым, оранжевым, зе-
леным.
Цвет беж — с черным, светло-коричневым,
светло-зеленым.
Синий — с белым, бледно-голубым, голу-
бым, светло-серым, бледно-розовым, малино-
вым, красным.
Лиловый — с сиреневым, серым, бледно-ро-
зовым, белым, золотистым, беж.
Бордо — с бледно-розовым, белым, беж,
светло-серым, терракот, песочным.
Красный — с синим, коричневым, черным,
розовым, песочным.
Оранжевый — с зеленым, бледно-розовым.
Зеленый — с салатным, белым, кремовым,
беж, коричневым, бледно-розовым, табачным,
золотистым.
Серый— с белым, малиновым, красным, си-
ним (васильковым), бледно-розовым, зеленым,
черным.
Светло-серый — с красным, синим.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ВЫТАЧЕК
Вытачки во всех видах женских изделий не-
обходимы для придания хорошей формы. Уме-
лое использование вытачек дает возможность
получить различные фасонные линии. При на-
несении фасонных линии необходимо знать
правило перемещения вытачек.
Для перемещения вытачки в желаемом на-
правлении (по фасону) на основную выкройку
нанести линию перемещения ее. По нанесен-
ной линии выкройку разрезать. Закрыть пле-
чевую или талевую вытачку, за счет чего от-
кроется новая вытачка.
Перемещение вытачек в цельнокроенных
платьях, отрезных по линии талии, в лифах и
платьях мягкой формы и юбках производить
таким же способом.
Перемещением вытачек можно получить са-
мые разнообразные фасоны. В зависимости от
фасона можно увеличить или уменьшить ко-
личество складок или сборок путем разреза-
ния выкройки и отвода ее в нужном направ-
лении или прибавкой ткани при раскрое.
Перемещение плечевой вытачки в горловину
(рис. 23, а, б, в).
На основную выкройку нанести линии пере-
мещения вытачки от глубины выреза горло-
вины к концу плечевой вытачки (рис. 23, а).
По нанесенной линии разрезать выкройку ог
горловины, не дорезая до конца плечевой
вытачки 0,5 см. Плечевую вытачку за-
крыть, откроется новая вытачка в горловине
(рис. 23, б). При таком перемещении можно
получить видоизмененный фасон, т. е. с банто-
вой складкой по середине полочки или с уве
личенной сборкой в горловине (рис. 23, в).
Для этого от сгиба ткани отложить ширину
бантовой складки 3 см, провести линию, па-
раллельную линии сгиба ткани, затем выкрой-
ку приложить серединой полочки к линии ши-
рины бантовой складки и для увеличения сбо-
рок в горловине отвести верхнюю часть
выкройки влево на 3—4 см. Уменьшить глу-
бину выреза горловины, т. е. отложить вверх
2—3 см (рис. 23, в).
Перемещение плечевой и талевой вытачек
в горловину (рис. 23, г. д)
На основной выкройке вырез горловины раз-
делить на три части. От точек деления прове-
сти линии разреза выкройки к концу плечевой
и талевой вытачек (рис. 23, г). Закрыть пле-
чевую и талевую вытачки, за счет чего от-
кроются новые видоизмененные две вытачки в
горловине (рис. 23, б). При раскрое вышеука-
занных фасонов середину выкройки полочки
положить к сгибу ткани.
54
a
6 д
Рис. 23, а, б, в. Перемещение плечевой вытачки в горловину.
65
Рис. 23, г, д. Перемещение плечевой и талевой
вытачек в горловину.
Перемещение плечевой вытачки к линии
проймы (рис. 24, а, б)
На основной выкройке от проймы по плече-
вому срезу вправо отложить 1 —1,5 см
(рис. 24,(7). От точки 1,5 разрезать выкройку
параллельно второй линии плечевой вытачки
и по линии груди к концу вытачки, не дорезая
0,5 см. Плечевую вытачку закрыть, откроется
новая вытачка ближе к пройме (рис. 24, б).
Перемещением плечевой вытачки к линии
проймы достигается зрительное расширение
плеча. Такое перемещение вытачки рекомен-
дуется для фигуры с высокими плечами.
Перемещение плечевой вытачки в две мягкие
складки (рис. 24, в, г)
На основной выкройке от линии вытачки по
плечевому срезу вправо и влево отложить
по 1,5—2 см. От полученных точек до конца
плечевой вытачки провести линии на выкрой
ке, параллельные линиям вытачки (рис. 24, в),
сделав разрез к концу ее. Глубину плечевой
вытачки распределить на две мягкие складки
(рис. 24, г).
Перемещение плечевой вытачки в две мяг-
кие складки создается пышность лифа по ли-
нии груди. Такой лиф рекомендуется для фи-
гур со слабо развитым бюстом.
Перемещение плечевой вытачки к вершине
горловины (рис. 24, д, е)
На основной выкройке от глубины выреза
горловины по середине полочки вниз отложить
8—10 см. От полученной точки влево отло-
жить 6—7 см и оформить вырез горловины
Вершину горловины, точку 6—7, конец плече
вой вытачки соединить плавной линией
(рис. 24, д). По нанесенной линии разрезать
выкройку, не дорезая 0,5 см. Плечевую вы-
тачку закрыть, откроется новая вытачка
(рис. 24, е).
Перемещением плечевой вытачки к вершине
горловины можно получить новую фасонную
линию.
Перемещение плечевой вытачки в рельефную
линию (рис. 25, а. б)
На основной выкройке вырез проймы по-
лочки разделить на три части (рис. 25, а).
Верхнюю точку деления и конец плечевой вы-
тачки соединить плавной линией, продолжив
ее до конца талевой вытачки. По нанесенной
линии разрезать выкройку и плечевую вытач-
ку закрыть. Полученные две детали пронуме-
ровать (рис. 25, б).
56
Рис. 24, а, б Перемещение пле-
чевой вытачки к линии проймы
Перемещение плечевой вытачки в подрез
от проймы (рис. 25, в, г)
На основной выкройке пройму полочки раз-
делить на три части (по фасону) (рис. 25, в).
От верхней точки деления провести линию
подреза параллельно линии груди до плечевой
вытачки, затем закрыть ее и продолжить
подрез за линию вытачки на 2—2,5 см
(рис. 25, г). Ниже линии подреза вытачка бу-
дет открыта для образования сборки или
складки. Если ткани на сборку или складки
недостаточно, можно прибавить со стороны
проймы и бокового среза. Припуск на складки
дать по желанию, в зависимости от их глуби-
ны и количества (рис. 25, г).
Перемещение плечевой и талевой вытачек
в подрез от проймы (рис. 25, д, е)
Перемещение плечевой и талевой вытачек в
подрез от проймы производится так же, как
па рис. 25, в, г. Для получения сборки или
складок талевую вытачку переместить в под-
рез, затем концы плечевой и талевой вытачек
соединить (рис. 25, д). По нанесенной линии
выкройку разрезать. Талевую вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка
в подрезе (рис. 25, е).
Перемещение плечевой вытачки иа линию
талии (рис. 26, а, б)
На основной выкройке соединить концы пле-
чевой и талевой вытачек (рис. 26, а). По на-
несенной линии разрезать выкройку. Плече-
вую вытачку закрыть, за счет чего увеличится
талевая вытачка (рис. 26, б), которую можно
заменить сборкой, складками или фигурными
вытачками.
Перемещение плечевой вытачки в середину
полочки (рис. 27, а, б)
На основной выкройке от глубины выреза
горловины вниз отложить 12—13 см. От полу-
ченной точки провести линию к концу плече-
вой вытачки (рис. 27, а). По нанесенной линии
разрезать выкройку. Плечевую вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка в
середине полочки (рис. 27, б). Вытачку мож-
но заменить сборкой пли мягкими складками
(по фасону).
Перемещение плечевой вытачки в середину
полочки с клапаном (рис. 27, в, г)
На основной выкройке от глубины выреза
горловины вниз отложить 15 см. Ширину пле-
57
1.5 -2
1.5-2
г
Рис 24, в, г. Перемещение пле-
чевой вытачки в две мягкие
складки.
Середина полочки
Рис 24, д, е. Перемещение пле-
чевой вытачки к вершине гор-
ловины.
58
б
Рис. 25, а, б. Перемещение пле-
чевой вытачки в рельефную
линию.
Рис. 25, в, г. Перемещение пле-
чевой вытачки в подрез от
проймы.
Середина полочки
59
е
Рис 25, д, е. Перемещение пле-
чевой и талевой вытачек в
подрез от проймы.
Середина полооки
Рис 26, а, б Перемещение пле-
чевой вытачки на линию талии.
60
г-3 —
Рис. 27. а, б. Перемещение пле-
чевой вытачки в середину по-
лочки.
г
Рис 27, в, г. Перемещение пле-
чевой вытачки в середину по-
лочки с клапаном.
61
ча от второй линии вытачки до линии проймы .
разделить пополам. Точку деления соединить
плавной линией с точкой 15. Увеличить ши-
рину и глубину горловины на 2—3 см. Точ-
ки 2—3, 15 соединить. От точки 15 вниз отло-
жить ширину клапана (6 см) и вправо — дли-
ну (3,5 см). Полученные точки соединить
(рис. 27, в). Затем по нанесенной линии раз-
резать выкройку, не дорезая до плечевого сре-
за 0,5 см. Плечевую вытачку закрыть. Для
увеличения глубины мягкой вытачки выкрой-
ку отвести вверх на 2—3 см (рис. 27, г).
Перемещение плечевой и талевой вытачек
к боковому срезу (рис. 28, а, б)
На основной выкройке боковой срез разде-
лить пополам (рис. 28, а). Точку деления со-
единить с концом талевой вытачки. От конца
талевой вытачки провести линию разреза вы-
кройки к концу плечевой вытачки. Плечевую
и талевую вытачки закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка на боковом срезе
(рис. 28, б).
Перемещение плечевой и талевой вытачек
в цельнокроенном платье в подрез
от середины переднего полотнища
(рис. 29, а, б)
От линии груди по середине переднего
полотнища вниз отложить 2—3 см и от кон-
ца талевой вытачки также — 2—3 см. Полу-
ченные точки соединить, чем оформится под-
рез полочки. (Подрез полочки можно офор-
мить и по прямой линии, параллельную линии
груди). Для захода застежки к середине пе-
реднего полотнища прибавить 2,5 см. От боко-
вого среза по линии талии нанести линию раз-
реза выкройки до талевой вытачки (рис. 29,а).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
К сгибу ткани положить середину переднего
полотнища платья. Плечевую вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка
в подрезе от середины полочки.
Для увеличения глубины мягкой складки
верхнюю деталь выкройки отвести вправо на
1,5—2 см. Талевую вытачку лифа закрыть и
выкройка лифа по линии талии опустится на
юбку (эта часть юбки на рисунке заштрихо-
вана). В результате чего талевая вытачка пе-
реместится в подрез от середины полочки. По
линии низа юбку удлинить на столько, на
сколько опустился лиф.
Талевую вытачку на юбке переместить к
боковому срезу и срезать (на рис. 29, б за-
штриховано). В данном фасоне подрез распо-
ложен ниже линии груди.
Рис. 28, а, б. Перемещение пле-
чевой и талевой вытачек к бо-
ковому срезу.
Середина полочки
62
Рис. 29. Перемещение плечевой и талевой вытачек
в цельнокроенном платье в подрез ог середины
переднего полотнища:
а — нанесение фасонных линий; 6 — видоизмененная
выкройка.
РАЗРАБОТКА ФАСОНОВ ПО РИСУНКАМ
ЖУРНАЛОВ МОД
Для перенесения фасонных линий с рисун-
ка журнала мод на основную выкройку необ-
ходимо рассмотреть фасон и определить:
1. На основе какой выкройки разработан
_асон (по выкройке основного чертежа платья
: втачным рукавом или мягкой формы, отрез-
зого по линии талии или цельнокроенного).
2. Место расположения плечевой и талевой
вытачек на фасоне.
3. Форму воротника или деталей, оформляю-
щих вырез горловины.
4. Положение линии талии, форма покроя
рукава, юбки.
5 Расположение фасонных линий, симмет-
ричное или асимметричное.
6. Определить расположение и величину фа-
сонных линий на рисунке журнала мод на
глаз (зрительно).
Для того чтобы разработать фасон зритель-
но, необходимо знать расположение конструк-
тивных линий и их натуральную величину: на-
пример, ширину плеча, горловины, глубину
горловины, линии груди, талии, бедер, низа,
середину переднего и заднего полотнищ, ли-
нию бокового среза, проймы (рис. 30). Опре-
делить, между какими линиями и какую часть
63
занимает конструктивная или фасонная линия,
а также деталь на рисунке журнала мод. Зная
величину конструктивных линий, фасонную де-
таль на выкройке или линию подреза отло-
жить в сантиметрах. Рисунок можно мысленно
разделить на такие же конструктивные линии,
как и выкройку.
Приступая к разработке фасонов, следует
взять основную выкройку в натуральную ве-
личину (блуза, юбка, целыюкроенное платье
и т. д.), учитывая форму покроя (втачной ру-
кав, цельнокроенный).
Для разработки асимметричного фасона
выкройку взять в развернутом виде, т. е. ле-
вую и правую полочки. Фасонная линия мо-
жет проходить в конце плечевой вытачки или
ниже. В таком случае вытачку при нанесении
фасонных линий оставить на месте (рис. 30).
Если фасон связан с перемещением плече-
вой вытачки, т. е. фасонная линия пересекает
вытачку, необходимо прежде всего переме-
стить ее в нужном направлении, затем выкрой-
ку с новой полученной вытачкой наложить на
лист бумаги и очертить, не вырезая до тех пор,
пока не будет разработан фасон, так как фа-
сонные линии могут выходить за пределы
основной выкройки (например, цельнокроен-
ный воротник).
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 31)
Нанести фасонные линии с рисунка журна-
ла мод на выкройку путем деления конструк-
тивных линий выкройки и рисунка на части
или величину их отложить в сантиметрах. Для
примера взять фасон платья из ткани в мел-
кую клетку (рис. 30), покроя мягкой формы,
с длинным рукавом, по линии талии отрезное.
Кокетка выкроена вместе с клапаном с ко-
сым направлением нити. По середине переда
платья планка прикреплена пуговицами. Во-
ротник отложной. Карманы с листочкой, вы-
кроены с косым направлением нити. Платье с
узким поясом, пропущенным под косую план-
ку. Юбка прямая.
Данный фасон разработан по выкройке ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Переднее полотнище (рис. 31, а).
Нанести на выкройку ширину кокетки, опре-
делив, какую часть ширины плеча она зани-
мает. Например ширина кокетки занимает ’/г
ширины плеча, тогда на выкройке ширину
плеча разделить пополам и нанести фасонную
линию на выкройку, т. е. 6 см. Ширина плеча
полочки на выкройке основного платья 48 раз-
мера равна 12 см (12.2=6 см), из которых
одна часть, как этого требует фасон, отходит
под кокетку (точку деления обозначить знач-
ком х). Плечевую вытачку переместить в рез-
ную линию кокетки. Для этого от второй ли-
нии вытачки по плечевому срезу влево отло-
жить 2 см.
На заход застежки и оформление планки от
глубины выреза горловины вправо отложить
3 см. От точки 3 провести линию, параллель-
ную середине переднего полотнища платья, до
линии низа. Для оформления планки от сере-
дины переда по линии груди влево отложить
3 см. Отжючки 3 провести линию, параллель-
ную первои^пинии. От линии груди по середине
переда отложить длину клапана, т. е. 7 см,
и оформить его согласно фасону.
Оформить кокетку. Соединить половину ши-
рины плеча (точку 2) с шириной клапана
(точку 3) плавной линией. Талевую вытачку
переместить на 2 см к боковому срезу. Для
оформления листочки вниз от линии талии по
боковому срезу отложить 7 см. От точки 7 впра-
во отложить длину ее, т. е. 14—16 см, а вниз —
ширину, т. е. 5 см. От точки 5 провести линию,
параллельную и равную по длине верхней ли-
нии листочки. Место входа в карман на любую
фигуру можно найти расчетным способом. Для
этого мерку длины спинки до талии (ДСТ)
разделить на 4 плюс или минус 1—2,5 см, в за-
висимости от фасона:
ДСТ: 4-2,5 = 7 см (38:4-2,5=7).
В данном случае карман завышен.
Воротник (рис. 31, б). Построить пря-
моугольник по длине, равный полуокружно-
сти шеи плюс 1 см: ПОШ +1 = 19 см
(18+1 = 19), по ширине — 7 см. Удлинить во-
ротник по отлетной части на 1 см.
Таким образом, заготовив выкройку со все-
ми фасонными линиями, нужно каждую де-
таль для удобства пронумеровать и показать
направление долевой нити. (Долевая нить по-
казана знаком *-------). Нанести контроль-
ные точки.
Примечание Величина воротника, пояса, карма-
на должна быть согласована с размером платья, следо-
вательно. от размера к размеру необходимо увеличить
или уменьшить величину фасонной линии, воротника,
кармана, планки и т. д. на 0,1—0,3 см.
Получение видоизмененной выкройки и
раскрой (рис. 32)
Заднее полотнище. Если нет фасон-
ных линий, выкроить без изменений.
Переднее полотнище (рис. 32,
а, б, в, г) Разрезать выкройку по фасонным
линиям на отдельные детали. Для того чтобы
64
Рис. 31. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — переднее полотнище; б — воротник.
получить каждую деталь в отдельности, под
выкройку положить лист бумаги и выбрать
детали резцом. По нанесенной линии отре-
зать кокетку вместе с клапаном (деталь I).
Плечевую вытачку закрыть и она перемес-
тится в резную линию кокетки. При раскрое
выкройку кокетки положить на вдвое сложен-
ную ткань, совместить рисунок ткани. Напра-
вление долевой нити на выкройке кокетки сов-
местить с направлением долевой нити на
ткани. Левую деталь кокетки выкроить без
клапана.
Лиф (деталь II) выкроить одну деталь на
вдвое сложенной ткани. Середину полочки по-
ложить к сгибу ткани. Середину переднего по-
лотнища юбки (деталь III) также положить к
сгибу ткани. Планку (деталь IV) выкроить
по косой нити, положив выкройку к сгибу тка-
ни. Припуск на швы показан на рис. 32.
Примечание. Прежде чем приступить к раскрою
разработанного фасона, необходимо проверить положе-
ние линий, форму и величину деталей или изменить их
по желанию (уменьшить или увеличить). Для этого при-
готовить пробную модечь, выложив ее на бумаге или
ткани, и приколоть булавками иа манекен или приме
рить на фигуре. После уточнения производить раскрой
на ткани.
з 00 фасонов женского платья
65
Рис. 32. Получение видоизмененной выкройки и раскрой.
66
ФАСОН 1
СТРОГОЕ ПЛАТЬЕ С ОДНОСТОРОННЕЙ
СКЛАДКОЙ И ПРОРЕЗНЫМИ
КАРМАНАМИ (рис, 33)
Платье из шерстяной или хлопчатобумаж-
-_2 ткани (размеры 44—60), цельнокроенное.
... середине переднего полотнища односто-
. ;аняя складка, переходящая в застежку. По
-• и талии две вытачки. Спинка прямая.
К^рман прорезной с листечкой или клапаном.
F _ъав втачной, трехчетвертной. Низ рукава
_елан отворотами или мехом. Воротник цель-
в.хроенный с бортами.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис, 34)
Сасон разработан по выкройке основного
Чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 34, а).
О* глубины выреза горловины вниз отложить
I см, точку 6 соединить с вершиной горловины,
. олжив линию за вершину ее на ширину
: эстка плюс 1 см, т. е. на 8 см. От полученной
. ош под прямым углом вправо отложить ши-
Iстойки (4—5 см). От вершины горловины
кщ.аво отложить 10—12 см. От точки 4—5 про-
мт линию (до вершины горловины), парал-
ьхьную линии пришива воротника к ростку,
__лжив ее плавной линией до точки 10—12.
От глубины выреза горловины вниз отло-
жить к линии талии 18—20 см и вправо для
захода застежки 2.5 см. От полученной точки
провести линию, параллельную линии середи-
ны переднего полотнища платья, до низа. От-
летную часть воротника, т. е. точку 10—12, со-
единить с точкой 2,5. Линию талии от захода
застежки продолжить вправо для односторон-
ней складки на 8 см.
Для оформления клапана по первой линии
вытачки отложить 7—8 см и от точки 7—8 вле-
во— длину клапана, т. е. 14—16 см, а от точки
14—16 вниз — ширину клапана, т. е. 4—5 см.
От точки 4—5 провести линию, параллельную
и равную по длине верхней линии клапана.
Отрезок 4—5 разделить пополам и от точки
деления влево отложить 2 см. Оформить кла-
пан, как показано на рис. 34, а.
Вместо клапана можно сделать карман с
листочкой. Ширина и длина листочки равна
размеру клапана. Нижняя линия клапана —
это место втачивания листочки. Форма листоч-
ки по желанию (рис. 34, б).
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис, 34)
Заднее полотнище положить к сги-
бу ткани и выкроить по основной выкройке без
изменений.
Переднее полотнище выкроить, ото-
двинув выкройку от сгиба ткани или кромок
на половину ширины односторонней складки
69
(8 см) на юбке. Затем положить выкройку за-
уженного книзу рукава в развернутом виде на
ткань, сложенную вдвое лицевой стороной
внутрь. Долевая нить должна пройти вдоль
рукава.
Рис. 33. Строгое платье с одно-
сторонней складкой и прорез-
ными карманами.
Подкрой подборта и верхнего воротника по-
казан штрихами на рис. 34, а. Ширина под-
борта по плечевому срезу равна 3—4 см, а по
линии талии—6—7 см. Направление долевой
ниги верхнего и нижнего воротника должно
быть одинаковое (стачивание подборта допу-
скается один — два раза на 2—3 см ниже пет-
ли). Мелкие детали разложить, используя при
этом свободные места между крупными с уче-
том экономии ткани. Направление долевой ни-
Рис. 34. Нанесение фасонных линий на выкройку
и раскрой:
а — переднее полотнище; б — листочка; в — листочка
вместе с мешковиной кармана.
ти на выкройке должно строго совпадать с
направлением долевой нити ткани. Все детали,
разложенные на ткани, обвести остро отточен-
ным мелом. Припуск на швы показан на
рис. 34.
70
—~ данного платья при ширине ткани
I ем требуется две длины плюс длина рука-
ва - ? 8—10 см, а при ширине ткани 150 см —-
Ь . _.тина платья плюс длина рукава плюс
•— см.
Пошив
I Отметить середину заднего и переднего
I - с нищ платья, середину рукава и линию
а прокладочным швом.
- Проложить силки по основным и фасон-
м линиям выкройки.
Сметать и стачать плечевые вытачки от
Цэеэоа к концу, заутюжить вытачки в сторону
вины или разутюжить.
* Сметать и стачать талевые вытачки, за-
|МЯиггь их к середине переднего и заднего
"НИЩ.
' Сметать плечевые швы по спинке, поса-
» :а - плечевой шов. При сметывании совме-
i вершину горловины с высотой ростка.
L Сметать и стачать нижний воротник (под-
I »нк) посередине, шов разутюжить. При-
ВКнкъ середину спинки к середине нижнего
г ’^ика и вметать его в росток. В углах пле-
и швов сделать надсечки, не дорезая до
— --ы горловины 0,3 см. Стачать плечевые
лмь. начиная от проймы левого плеча, одно-
рнмежно втачивая воротник в росток. Плече-
----- заутюжить в сторону спинки, шов
дтяика — в сторону воротника.
Сметать боковые швы по спинке, от прой-
*.м казн, совмещая контрольные точки. Ста-
. ; □ полочке.
£ . .работать петли одной или двумя обтач-
. (рис. 35).
•. i; -ботка петли одной обтачкой. Сделать
петли по лицевой стороне изделия.
Shapes поперечной или косой петли наметить
середины переда в сторону края
а на 0,5 см, остальную длину разреза
— в сторону бокового среза, разрез до-
жвс. петли — по линии середины переда,
петли делать равной размеру пугови-
Ш и 0,3 см, отметив ее двумя параллель-
« .*<ниями и одной поперечной (разрез
кхх Нанести линии разметки петель ча-
Вавж "рокладочными стежками.
I —-; обработки петли взять обтачку длиной,
1 длине петли плюс 2—3 см, шириной
№—у кв. Середину обтачки приложить строго
разметки лицевой стороной внутрь
а). Прострочить петлю с изнанки,
в одну и другую стороны на
. — - ск от намеченной линии разреза пет-
_______.*ать разрез по центру петли, начиная
ны и не дорезая до конца 0,5—0,7 см,
~ ах сделать надсечки, не доходя до
шва 0,1 см (рис. 35, б). Вывернуть обтачку в
сторону изнанки изделия, выпустить кант со
стороны обтачки на ширину петли так, чтобы
кант с обеих сторон закрыл ширину петли.
Края канта с лицевой стороны скрепить косы-
ми стежками. В конце петли язычки закрепить
поперечной строчкой, прострочив еще раз в ту
же строчку. Приутюжить петлю с изнанки.
Прорезать подборт (складку) против середи-
ны петли. Края подогнуть внутрь на ширину
канта и подшить вручную к обтачке
(рис. 35, в).
Рис. 35. Обработка петли одной или двумя обтачками:
а, б. в — обработка петли одной обтачкой; г — обработка петли
двумя обтачками.
Обработка петли двумя обтачками. Размет-
ку петли сделать так же, как и в петле с одной
обтачкой. Для обработки такой петли взять
две обтачки длиной, равной размеру петли
плюс 2—3 см, шириной 2—3 см. Обтачки по
длине сложить вдвое изнанкой внутрь, при-
утюжить, затем сложить вместе сгибом в одну
сторону и приметать от сгиба на нужную ши-
рину петли (рис. 35, г). Например, при шири-
не канта 0,5 см нужно сметать обтачки, отсту-
пив от сгиба на 0,4 см, расправить в обе сто-
роны обтачку и положить линией сметки на
намеченную линию разреза петли на изделие
и приметать по нитке сметывания обтачек.
Пристрочить обтачки строго на половине рас-
стояния от сметки до сгиба, причем строчки
должны быть параллельными и равными по
длине. В конце строчек нитки закрепить (за-
вязать). Разрезать петли со стороны изнанки
изделия по середине между строчками, начи-
ная разрез от середины петли. Остальная об-
работка такая же, как и в петле с одной об-
тачкой.
71
9. Обработать прорезной карман с листоч-
ком. По выкройке клапана кармана выкроить
листочку с прибавкой на швы, стачать отлет-
ные стороны ее, вывернуть, выправить швы.
Листочки можно выкроить вместе с мешко-
виной кармана (рис. 34, в). Верхний край меш-
ковины перегнуть, отступив от обрезного
края на ширину шва плюс ширина листочки.
Сложить изнанкой внутрь верхнюю листочку
с нижней, выкроенной вместе с мешковиной, и
обтачать концы листочки. На лицевую сторо-
ну изделия по нанесенной линии пришива ли-
сточки наложить ее обрезными краями к ли-
нии входа в карман лицевой стороной внутрь.
Если листочка выкроена без мешковины, то на
нижнюю часть ее наложить мешковину лице-
вой стороной и притачать одновременно с ли-
сточкой.
Вторую часть мешковины наложить также
лицевой стороной внутрь и притачать парал-
лельно строчке притачивания листочки (рас-
стояние между строчками 1 см). Разрез кар-
мана сделать с изнанки, не дорезая до конца
строчки 1 см, и сделать надсечки. Мешковину
вывернуть на изнанку, выправить уголки и
приутюжить. Концы кармана и уголки с из-
нанки закрепить двойной обратной строчкой,
одновременно стачивая мешковину. Отлетные
концы листочки настрочить или пришить по-
тайными стежками. Один конец ее можно вта-
чать в вытачку.
10. Заложить одностороннюю складку по се-
редине переднего полотнища. В конце застеж-
ки припуск на складку закрепить поперечной
строчкой.
11. Сметать и стачать верхний воротник по
середине, шов разутюжить (если есть дотачки,
стачать их, швы разутюжить).
12. Сложить нижний и верхний воротник ли-
цевой стороной внутрь, совмещая середину
верхнего воротника с нижним, уравнять сре-
зы, приметать, припосаживая в углах отлет-
ную часть верхнего воротника. Стачать по
нижнему воротнику, начиная с низа правой
полочки. Вывернуть на лицевую сторону, шов
разутюжить, выправить его по стойке, а по
борту выпустить перекат со стороны верхнего
воротника до первой петли, а затем до линии
талии со стороны полочек. Выметать воротник
и край борта отутюжить. Срез правого борта
по линии талии соединить с припуском на
складку крестообразными стежками. На под-
борте прорезать петли. Подборт по линии про-
реза петель подогнуть внутрь на ширину канта
и подшить потайными стежками.
13. Обработать нижний срез рукава под-
кройной обтачкой, выкроенной по долевой или
поперечной нити. Ширина обтачки 4—5 см, а
длина ее равна ширине низа рукава плюс 2 см
на шов. Стачать концы обтачек, шов разутю-
жить. Второй срез обтачки подогнуть в сторо-
ну изнанки на 0,5 см и пристрочить от сгиба на
0,2 см. Приметать обтачку лицевой стороной
к лицевой стороне низа рукава, уравнивая сре-
зы, и притачать по обтачке швом шириной
0,5 см. Шов притачивания разутюжить. Ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки рукава, вы-
пустить перекат со стороны рукава на
0,1—0,2 см. Выметать перекат и заутюжить.
Пришить обтачки к рукаву потайными стеж-
ками.
14. Вметать и втачать рукава в пройму.
15. Подшить низ, отутюжить платье.
ФАСОН 2
ПЛАТЬЕ С ЗАСТЕЖКОЙ ВПЕРЕДИ
НА ЧЕТЫРЕ ПУГОВИЦЫ (рис. 36)
Платье из однотонной шерстяной или хлоп-
чатобумажной ткани (размеры 50—62), цель-
нокроенное. Внизу платье заканчивается од-
носторонней складкой. От плечевого шва фа-
сонная линия переходит в карман с цельно-
кроенной листочкой. Спинка прямая с вытач-
ками.
Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник —
небольшая цельнокроенная стойка.
Худощавым женщинам платье такого фасо-
на рекомендуется шить слегка приталенное.
Для женщин с плоскими ягодицами вместо
вытачек на юбке можно заложить по две мяг-
кие складки или сделать фигурные вытачки.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 37)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 37, а). К се-
редине выкройки для односторонней складки
прибавить 6—7 см. От высоты ростка вверх от-
ложить 3—4 см и от точки 3—4 продолжить
линию середины спинки до уровня высоты
стойки. Полученные точки соединить. От точ-
ки пересечения вниз отложить 1 см и от точки 1
расширить верхнюю часть стойки вправо на
1 см. От высоты стойки, т. е. точки 3—4, впра-
во отложить 0,5 см и оформить стойку, как
показано на рис. 37, а.
Переднее полотнище (рис. 37, б).
Плечевой срез продолжить на высоту стойки,
т. е. на 3—4 см, и вверх под прямым углом от-
ложить 1 см, соединить точку 1 плавной ли-
нией с плечевым срезом. От глубины выреза
72
горловины вниз отложить 7—8 см. От полу-
ченной точки вправо отложить 8—9 см и про-
вести прямую, параллельную середине перед-
’его полотнища, до линии низа. От середины
^реда вправо для захода застежки полочек
Рис. 36. Платье с застежкой
впереди на четыре пуговицы.
—— • -ть 2 см и провести прямую, параллель-
»^г вой линии. Точки 1, 2 соединить плав-
ft ией, как показано на рис. 37, б.
Тт^'.-ю часть плеча, т. е. расстояние от ши-
ь. горловины до первой линии вытачки,
е | ть пополам и провести прямую, парал-
В iTO первой линии вытачки, затем к кон-
В платьях, где фасонная линия переходит
в карман, необходимо уменьшить глубину вы-
тачки по линии талии на 1,5—2 см и в соответ-
ствии с этим изменить длину вытачки на юб-
Рис. 37. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
середины переднего полотнища — 9 см. Глуби-
на вытачки на полочке 2,5 см, длина —12—
13 см, на юбке 6 см. Остаток вытачки снять по
боковому срезу.
Линия входа в карман. От линии
талии вниз по боковому срезу отложить
10—13 см, а от середины вытачки—-6 см. Точ-
ку 6 соединить вспомогательной линией с точ-
кой 10—13. Полученный угол у точки 6 разде-
лить пополам и провести линию длиной 1,5 см.
Ширина входа в карман от бокового среза
вправо 15—16 см. Высота цельнокроенной ли-
сточки от точки 15—16 равна 3—4 см. Офор-
мить вытачку на юбке, как показано на
рис. 37, б. От точки 3—4 провести прямую,
73
a
Рис. 38. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — переднее полотнище; б — бочок с мешковиной кармана.
параллельную нижней линии. Скос листочки
кармана 1 см. Соединить концы плечевой и та-
левой вытачек.
Детали пронумеровать и показать направ-
ление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 38)
Заднее полотнище (см. рис. 37, о) вы-
кроить по заготовленной выкройке без измене-
ний, положив середину выкройки к сгг
ткани.
Переднее полотнище (рис. 38, -i
По нанесенной линии выкройку разрезать,
дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см. Г
ловину вытачки перенести ближе к горлов?-
для мягкой складки, а вторую часть ее в
гурный подрез. Для обработки среза карм;«
подкроить обтачку вместе с мешковиной, ;
торая должна быть шире линии входа в к '
ман на 2—3 см.
74
Для обработки застежки по середине перед-
него полотнища разрезать ниже линии талии
на 2,5 см, затем сделать подрез до линии захо-
да левой полочки.
Подкрой для обработки выреза горловины
делать после того, как складка по середине
переднего полотнища уже заложена.
Бочок (рис. 38, б) выкроить вместе с меш-
ковиной кармана.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 38,
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ платья и линию талии прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Припуск, полученный за счет складки на
правом и левом полотнищах платья, отогнуть
в сторону изнанки. Сметать и стачать складку
от линии талии вниз на 25—30 см, закрепив ее
в конце поперечной строчкой.
4. Обработать цельнокроенную листочку
кармана, прикладывая подкройную обтачку
лицевой стороной к лицевой стороне листочки,
и притачать швом шириной 0,5—0,7 см до над-
сечки в конце ее. Сделать надсечку в углу,
подрезать лишнюю ткань, шов разутюжить,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
перекат со стороны изделия на 0,1—0,2 см,
прометать косыми стежками и приутюжить.
5. Сметать мягкую вытачку от плечевого
среза на переднем полотнище платья и стачать
на 5—6 см от него, отогнуть и приутюжить вы-
тачку в сторону проймы.
6. Припуск, данный при раскрое по фасон-
ному срезу детали III, отогнуть в сторону из-
нанки, наложить на бочок, совмещая силки, и
приметать переводным швом до угла листочки
кармана. Затем сметать со стороны изнанки
по проложенной нитке и удалить первоначаль-
ную нитку. Притачать бочок к платью, стачи-
вая одновременно мешковину кармана. Про-
ложить отделочную строчку по фасонной ли-
нии шириной 1,5—2 см, начиная от плечевого
среза и сводя строчку к линии талии на нет.
7. Сметать, а затем стачать плечевые и бо-
ковые швы полочки и спинки, разутюжить
шов и заутюжить плечевые швы в сторону
линки, боковые — в сторону полочки.
8. Стачать шов рукава, в шерстяном платье
тазутюжить, а в хлопчатобумажном — заутю-
жить в сторону передней части рукава. Обра-
щать низ рукава подкройной обтачкой шири-
ной 5—6 см. Стачать концы обтачек и шов раз-
утюжить. Приложить обтачку лицевой сторо-
зи к лицевой стороне рукава, уравнивая сре-
зы, притачать, шов разутюжить, отогнуть об-
тачку в сторону изнанки рукава, второй срез ее
подогнуть на 0,7 см и подшить к рукаву потай-
ными стежками. Вметать и втачать рукав в
пройму.
9. Обработать горловину. Стачать обтачки
ростка и горловины по плечевому срезу и шов
разутюжить. Припуск, полученный за счет глу-
бины складки, отогнуть на лицевую сторону,
сметать и стачать срезы обтачки и припуска
для обработки застежки. Шов разутюжить.
Притачать обтачку к горловине, шов притачи-
вания разутюжить, отогнуть обтачку в сторо-
ну изнанки, выпуская перекат со стороны из-
делия на 0,1—0,2 см, и прометать.
10. Подшить низ, пришить пуговицы и от-
утюжить платье.
ФАСОН 3
ПЛАТЬЕ С ВЫСТРОЧЕННЫМИ
СКЛАДКАМИ НА ПЕРЕДНЕМ
ПОЛОТНИЩЕ (рис. 39)
Платье из шелковой или хлопчатобумажной
светлой ткани, крепдешина, панамы, крепса-
тина и т. д. (размеры 44—54), цельнокроен-
ное. На переднем полотнище от проймы к гор-
ловине семь складок. На юбке одна, три, пять
и шесть складок шириной по 1 см, заутюжен-
ные вверх (расстояние между складками
12 см). Вместо талевых вытачек застрочены
мягкие складки, в которые вшит пояс.
По вырезу горловины и середине переднего
полотнища накладная планка, прикрепленная
к платью пуговицами. Рукав цельнокроенный,
короткий.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам среднего и высокого роста.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 40)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
(см рис. 7).
Переднее полотнище (рис. 40). От
глубины выреза горловины по середине перед-
него полотнища платья вниз отложить 7 см и
точку 7 соединить с вершиной горловины.
Пройму разделить на три части и от верхней
точки деления провести линию до пересечения
с линией горловины. Нанести линии расстоя-
ния между семью складками по 1 см, как по-
казано на рис. 40.
На юбке первую складку расположить вниз
от линии талии на 12 см (1 складка). После-
75
^„ЯП1г„_ня таком жр оасстоянии,
дующие складки — на таком же расстоянии,
т. е. 12 см, отложить от линии талии по вытач-
ке вверх и вниз по 2 см (ширина пояса). Дли-
на пояса равна окружности талии плюс
6—7 см минус рзшсшие между вытачками
Рис. 39. Платье с вы-
строченными складками
ia переднем прлотнище.
(если пояс на пряжке). Если же он сзади за-
вязывается, то прибавить длину концов пояса
по желанию.
Для получения подкройной планки по рост-
ку приложить выкройку спинки к переднему
полотнищу платья, совмещая плечевые срезы
и росток с горловиной, как показано на рис. 40.
1 ^Т«.»ГДХ?ИНЫ вырсза горловины, т. е. точки 7
вниз отложить 10 см, от точки 10 вправо и
влево отложить по половине ширины планки,
т. е. по 2,5 см. Или оформления первом ЛИНИИ
Рис. 40. Нанесение фасонных линий
на выкройку.
планки соединить вершину горловины, точки 7
и 2,5 плавной линией. От точки 2,5 провести
линию, параллельную середине переднего по-
лотнища платья, на желаемую длину планки
(планка не доходит до линии низа на
76
_ — л). Ширина планки от глубины выре-
по середине спинки и по плечевому
эе> - см. От полученных точек провести ли-
м -анки параллельно первой, сохраняя
•' ее. В конце планки оформить мыс дли-
ение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 41)
" ! г в ее полотнище выкроить по вы-
~ в • лифа с цельнокроенным коротким ру-
_ -=з изменений.
Вреднее полотнище (рис. 41, а).
- «э-есенным линиям выкройку разрезать и
! вуть на ширину складки в развернутом
• . ~ е. на 2,3 см (рис. 41, а). Перед рас-
ея нужно рассчитать количество ткани,
Йуемое на складки. Если на лифе платья
Рис. 41. Получение видоизмененной
выкройки и раскрой:
а — переднее полотнище; 6 — планка.
77
впереди от проймы по фасону семь складок
шириной в готовом виде по 1 см, то в развер-
нутом виде 1 складка займет 2 + 0,3 см для
покрытия шва последующей складки. Таким
образом, на семь складок требуется ткани
2,3X7=16,1 см.
На переднем полотнище юбки пятнадцать
складок: 15X2,3 = 34,5 см. Всего потребуется
ткани на складки 16,1+34,5 = 50,6 см. Следо-
вательно, на переднее полотнище платья тка-
ни требуется длина платья по выкройке плюс
50,6 см на складки.
Выкройку плавки (рис. 41, б) поло-
жить к сгибу ткани или обрезному краю по
долевой либо поперечной нити и выкроить две
планки (верхнюю и нижнюю) к правой полоч-
ке, а к левой также две короткие, которые
длиннее глубины выреза горловины на 10 см.
Пояс выкроить по долевой нити.
Припуск на швы показан на рис. 41.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ и линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и застрочить складки, заутюжить
их в сторону плечевых швов.
4. Стачать планку по середине спинки, обта-
чать ее вокруг, оставляя незастроченными
3—4 см, затем вывернуть на лицевую сторону,
выметать, выпуская перекат со стороны верх-
ней планки, и приутюжить.
5. Заготовить пояс, втачать его в мягкие вы-
тачки стачным швом со стороны изнанки.
6. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы полочки и спинки.
7. Обработать горловину и росток подкрой-
ной обтачкой, затем прикрепить планку к
платью на пуговицы.
8. Подшить низ, обработать пройму под-
кройной обтачкой, отутюжить платье.
ФАСОН 4
ПЛАТЬЕ СО СЪЕМНЫМ ВОРОТНИКОМ-
ШАЛЬКА, ПЕРЕХОДЯЩИМ
В КЛАПАН (рис. 42)
Платье из полушерстяной, хлопчатобумаж-
ной или из ткани букле (размеры 48—56).
Лиф по линии талии отрезной с двумя вытач-
ками. Юбка двухшовная, на заднем полотни-
ще две односторонние складки. Переднее
полотнище юбки с отстающими карманами от
линии талии до бокового шва. Рукав цельно-
кроенный, трехчетвертной. Низ рукава закан-
чивается подкройным клапаном. Воротник-—
»
Рис. 42. Платье со съем-
ным воротником-шалька,
переходящим в клапан.
съемная шалька, переходящая в клапан. По
воротнику, низу рукава и карманам проложе-
на отделочная строчка.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам с выступающим животом. Отстающие
карманы скрадывают видимость его и зри-
тельно увеличивают бедра.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 43)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 43, а). Ог
конца талевой вытачки для получения скла-
док провести линию разреза вниз, параллель-
ную линии середины заднего полотнища. Для
застежки рукава от линии низа вправо отло-
жить 7—8 см и вверх 3 см. Полученные точки
соединить. Линия отреза лифа от юбки должна
проходить по линии талии.
Переднее полотнище (рис. 43, б)
Глубину выреза горловины разделить на че-
тыре части. Точки деления горловины соеди-
нить с концом плечевой вытачки. По линии ни-
за рукава нанести клапан. Для этого от линии
низа вправо отложить 7—8 см. Полученный
отрезок разделить пополам и от точки деления
вверх отложить 3 см. Точку 3 соединить с точ-
кой 7—8 и с низом рукава.
Талевую вытачку на полочке разделить на
две, расположив первую влево от середины
переда на 4—5 см, а вторую влево от первой
на 5 см и оформить новые вытачки, как пока-
зано на рис. 43, б. Глубина вытачек 2 см. Ли-
ния отреза полочки от юбки должна проходить
по линии талии.
Линия входа в карман. От линии
талии вниз по боковому срезу отложить
15—17 см. Точку 15—17 соединить с точкой
4—5, затем полученную линию разделить по-
полам и от точки деления под прямым углом
вниз отложить 1 см. Оформить вход в карман,
соединив точки, как показано на рис. 43, б
Вытачку в юбке построить на уровне второй
талевой вытачки.
Мешковина кармана (деталь VII).
От точки 15—17 по боковому срезу вниз отло-
жить 10—12 см. Точку 4—5 соединить с точ-
кой 10—12 плавной линией.
Воротник (рис. 43, в). Построить пря-
моугольник длиной 24—26 см, шириной 17 сч. I
От нижнего правого угла влево отложить 3 с.ч.|
а от верхнего левого угла — 7 см (ширина во-
ротника). Точки 3, 7 соединить, продолжив |
эту линию на 7—8 см. Расстояние между то*'
ками 3 и 7 разделить на три части. От верхне
точки деления вправо отложить 2 см, от ниж
ней точки — 1 см. Оформить пришивную част
воротника, соединив точки 3, 1, 2, 7 плавно
линией, как показано на рис. 43, в.
От верхнего левого угла вправо отложитъ!
5 см. Правый верхний угол разделить попола'*]
и отложить 9 см. От точки 7 продолжить Л1.-1
Рис. 43. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б »- переднее полотнище; в — воротник.
е 1] 1 см. Оформить отлетную часть ворот-
кх '-'динив нижний правый угол с точка-
L 5. 9, Для оформления клапана от точки
’—* мрх провести линию, параллельную ли-
в • шхи и равную 14 см, и разделить ее по-
рази От точки деления вправо отложить
• —I гл. полученную точку соединить с точка-
• ~ 14. Точку 14 соединить с отлетной
• воротника так, чтобы линии рамки, пе-
ir « щие клапан, были равны между собой
^^пкувке показаны знаки равенства =).
Z - тв выкройки пронумеровать и показать
w' -зление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 44)
Спинка (рис. 44, а). Спинку от юбки от-
резать по линии талии. Для обработки ростка
при съемном воротнике и низа рукава под-
кроить обтачки (показано штрихами).
Заднее полотнище юбки (рис. 44, б).
Для получения односторонней складки по на-
несенной линии сделать разрез и раздвинуть
выкройку на 18—20 см. По линии низа глуби-
ну складки уменьшить на 2—2,5 см. Середину
выкройки заднего полотнища положить к сги-
бу ткани.
79
08
Рис 7) Получение видоизмененной выкройки и раскрой;
Полочка (рис. 44, в). Плечевую вытачку
перенести в горловину, для этого по нанесен-
ным от горловины линиям сделать разрезы к
концу вытачки, не дорезая 0,5 см. Плечевую
вытачку закрыть, за счет чего откроются но-
вые вытачки по линии горловины. Глубину
вытачек распределить поровну. Для получе-
ния глубоких мягких вытачек по линии горло-
вины к середине полочки прибавить 2—3 см
(показано пунктиром).
Переднее полотнище юбки (рис.
44, г). Отделить деталь V от детали VI, т. е.
разрезать по нанесенным линиям. Оставшуюся
вытачку на переднем полотнище юбки можно
перенести к боковому срезу, затем снять или
оставить на месте, за счет чего карман будет
отставать. Середину выкройки положить к
сгибу ткани. Для обработки линии входа в
карман выкроить обтачку, т. е. мешковину кар-
мана.
Боковую деталь (рис. 44, д) выкроить
вместе с мешковиной кармана из основной
ткани. При недостатке ткани мешковину кар-
мана можно подкроить из подкладочной тка-
ни на 4—5 см ниже линии входа в карман
(подкрой из основной ткани показан штри-
хами) .
Лаетовицу (рис. 44, е) выкроить по вы-
кройке лифа с цельнокроенным рукавом и ла-
стовицей.
Воротник (рис. 44, ж) выкроить в раз-
вернутом виде. Долевая нить должна пройти
вдоль клапана. Кроить две детали.
Припуск на швы показан на рис. 44.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки и воротника
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке и
полочке.
4. Обработать обтачные петли на клапанах
рукавов и воротнике (см. стр. 71).
5. Сметать и стачать плечевые швы спинки
и полочки, делая посадку по спинке.
6. Сметать и стачать боковые швы спинки и
полочки.
7. Вметать и втачать ластовицу (см. стр. 91).
8. Обработать низ рукава подкройной обтач-
кой.
9. Заложить мягкие складки в горловине
и обработать ее подкройной обтачкой (по
середине полочки сделать разрез), вверху
выреза заготовить воздушную петлю для за-
стежки.
t 100 фасонов женского платья
10. Обработать воротник. Верхний и ниж-
ний воротник сложить лицевой стороной
внутрь, сметать на расстоянии 0,5—0,7 см от
обрезного края, делая небольшую посадку по
верхнему воротнику. Стачать по отлетной и
пришивной части воротник, оставляя в середи-
не его незастроченными 4—5 см. Швы в углах
подрезать, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Сде-
лать надсечку в углу перехода воротника в
клапан. Вывернуть воротник, выправить шов,
выметать воротник, делая перекат со стороны
верхнего воротника. Незастроченные 4—5 см
по линии пришива воротника зашить потай-
ными стежками. Отутюжить воротник.
11. Сметать и стачать складки на заднем по-
лотнище юбки, забирая в складки задние вы-
тачки.
12. Сметать и стачать на боковой детали пе-
реднего полотнища юбки вытачку.
13. Обработать срез входа в карман мешко-
виной, сложив мешковину и юбку лицевой
стороной внутрь, и стачать. Шов разутюжить,
сделать перекат со стороны боковой детали,
прометать и отутюжить.
14. Проложить отделочную строчку по во-
ротнику, низу рукава и входу в карман нитка-
ми в тон платья.
15. Наложить переднее полотнище юбки на
бочок, совмещая силки.
16. Сметать и стачать мешковину кармана.
17. Сметать и стачать боковые швы перед-
него и заднего полотнищ юбки. Часть остав-
шейся вытачки на переднем полотнище можно
забрать в боковой срез или оставить на месте.
В таком случае карман будет слегка отставать
(по желанию).
18. Соединить лиф с юбкой (вытачки на ли-
фе должны совпадать со складками на юбке).
19. Подшить низ юбки.
20. Отутюжить платье. Пришить пуговицы.
ФАСОН 5
ПЛАТЬЕ С БОЧКОМ, ПЕРЕХОДЯЩИМ
В БАСКУ (рис. 45)
Платье можно выполнить из хлопчатобу-
мажной или шелковой ткани в мелкий рису-
нок либо однотонной (размеры 46—54).
Лиф по линии талии прилегающий. Перед
лифа с подрезом от проймы (т. е. плечевая
вытачка перенесена на линию проймы), про-
должающимся ниже линии талии. Подрез за-
канчивается баской, переходящей в клапан,
который пристегивается к юбке на пуговицу.
Спинка цельнокроенная со швом посередине.
В вытачки втачен хлястик, застегивающийся
81
на одну пуговицу. Рукав втачной, трехчетверт-
ной. Воротник с закругленными концами,
слегка отстающий от шеи. Отпелка — бант и
пуговицы.
Рис. 45. Платье с бочком, переходя-
щим в баску.
Платье такого фасона особенно подходит
женщинам с узкими бедрами, так как отлет-
ная баска-клапан зрительно увеличивает
бедра.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 46)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 46, а). Рас-
ширить вырез ростка по плечевому срезу на
3 см (по желанию). Часть вытачки перенести
к середине заднего полотнища. Для этого по
линии талии вправо отложить 1 см и вытачку
уменьшить на 1 см. Линию низа от середины
заднего полотнища расширить на 2—3 см,
точку 1 соединить с вырезом ростка, затем с
расклешем по линии низа. От бокового среза
по линии низа отложить для расклеша впра-
во 3—-4 см.
Хлястик. От линии талии вверх и вниз от-
ложить по 2,5 см. От точек 2,5 провести линии,
параллельные линии талии, до середины вы-
тачки и за линию талии на 2,5 см, оформить
мысик длиной 2,5 см.
Переднее полотнище (рис. 46, б).
Расширить вырез горловины по плечевому
срезу на 3 см. Для перенесения плечевой вы-
тачки в пройму разделить ее на три части и от
верхней точки деления до конца плечевой вы-
тачки провести линию. Для выемки по линии
талии от середины переднего полотнища отло-
жить влево 1,5 см и по линии низа вправо
3—4 см. Точки 1,5, 3—4 и вырез горловины со-
единить. Для захода застежки от глубины вы-
реза горловины вниз отложить 6—8 см, впра-
во 3—4 см. Соединить точки, как показано на
рис. 46, б.
Вытачку по линии талии уменьшить на
1,5 см. Концы плечевой и талевой вытачек со-
единить.
Оформление бочка с клапаном
(деталь III). От линии талии по боковому сре-
зу и по вытачке вниз отложить по 9 см. Отре-
зок от бокового среза до талевой вытачки раз-
делить пополам, затем от точки деления вниз
отложить 15 см. Точки 15, 9 соединить, как по-
казано на рис. 46, б. Для расклеша по линии
низа отложить влево 5 см. Точки 5, 9 соеди-
нить.
Воротник (рис. 47, в)- Для построения
воротника измерить линию пришива (вырез по
ростку и горловине). Построить прямоуголь-
ник длиной, равной линии пришива, т. е. 25 см,
шириной 10 см. От верхнего правого угла вниз
отложить 2 см. Точки 2, 10 соединить плавной
линией.
Детали пронумеровать и показать направ-
ление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 47)
Заднее полотнище (см. рис. 46, а
выкроить по полученной выкройке. Спинкт
можно делать со швом и без шва.
Переднее полотнище (рис. 47, а).
По нанесенным линиям выкройку разрезав
82
т
Рис. 47. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а—переднее полотнище; б — бочок с клапаном; в —воротник; г — хлястик.
Рис. 46. Нанесение фасонных линий на выкройку;
а —заднее полотнище; б —переднее полотнище.
Плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка по линии проймы.
Часть плечевой вытачки перенести на боковой
срез. Для этого разрезать выкройку от боко-
вого среза до конца плечевой вытачки.
Для отделения клапана бочка от переднего
полотнища юбки под выкройку подложить чи-
стый лист бумаги и перевести резцом, затем
выкроить на ткани.
Для правильного соединения деталей поста-
вить контрольные точки.
Бочок с клапаном (рис. 47, б) вы-
кроить по полученной выкройке. Для обработ-
ки клапана подкроить обтачку (показано
пунктиром).
Воротник (рис. 47, в). Верхний и ниж-
ний воротник выкроить по косой нити.
Хлястик (рис. 47, г) перевести резцом с
выкройки. Для этого подложить под нее чи-
стый лист бумати и затем выкроить хлястик
на ткани.
Припуск на швы показан на рис. 47.
Пошив
1. Отметить середину клапана, воротника и
линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать петли на хлястике и клапа-
нах (см. стр. 71).
4. Сметать и стачать талевые вытачки и се-
редину заднего полотнища, втачивая одновре-
менно пояс (хлястик), ширина которого в го-
товом виде должна быть 4—5 см.
5. Обработать клапан бочка подкройной об-
тачкой, сложив их лицевой стороной внутрь,
стачать, сделать надсечку в углу, вывернуть.
Выправить шов, выпуская перекат из основ-
ной детали на 0,1—0,2 см, и приутюжить.
6. Сметать и стачать переднее полотнище с
бочком внутренним швом. Ниже линии талии
бочок втачать в вытачку юбки, для чего по се-
редине вытачки сделать разрез, равный линии
пришива.
7. Сметать и стачать середину переднего по-
лотнища платья.
8. Обработать застежку, для этого припуск,
данный для захода застежки, отогнуть на из-
нанку и прикрепить вручную.
9. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы. Плечевые швы заутюжить в сторону зад-
него полотнища, боковые — в сторону перед-
него полотнища или разутюжить.
10. Вметать и втачать воротник в горловину
(воротник втачивать с косой обтачкой).
11. Сметать и стачать шов рукава, обрабо-
тать низ рукава.
12. Вметать и втачать рукава в пройму.
13. Подшить низ платья. Отутюжить платье,
пришить пуговицы и прикрепить отделочный
бант.
ФАСОН 6
ПЛАТЬЕ С ЗАВЫШЕННОЙ ЛИНИЕЙ
ТАЛИИ (рис. 48)
Платье из шерстяной или плотной хлопча-
тобумажной ткани (размеры 44—56), отрез-
ное выше линии талии. На полочке вместо
вытачек заложены по три мягкие складки.
Рис. 48. Платье с завы-
шенной линией талии.
84
a
Рис. 49. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
•ежка по середине переда на две пуго-
!ка слегка присобрана. Рукав цельно-
сенный, трехчетвертной. Горловина отдела-
I фигурными планками в виде воротника.
) Hi юбке прорезные карманы с отлетными
с анами.
П ’атье украшает капроновый шарфик, по-
л ‘ энный в тон ткани.
атье такого фасона подходит женщинам
к «ого роста, а также женщинам с высту-
К в IM животом. Карманы с клапанами
В адывают недостаток фигуры.
Для маленького роста такое платье не ре-
комендуется, так как поперечная резная ли-
ния зрительно сокращает рост.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 49)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 49, а). Бо-
ковой срез спинки разделить пополам и про-
85
вести линию отреза до пересечения с середи-
ной заднего полотнища.
Планка спинки (деталь III). От высо-
ты ростка вверх и влево по плечевому срезу, а
также от глубины ростка вверх и вниз отло-
жить по половине ширины планки, т. е. по
2,5 см.
Переднее полотнище (рис. 49,6).
От линии талии по боковому срезу вверх от-
ложить отрезок, равный отрезку на боковом
срезе спинки. Провести линию до пересечения
с серединой переднего полотнища. Вверх от
этой линии отложить 2,5 см и оформить линию
отреза передней части юбки, как показано на
рис. 49, б. Для получения складок или сборок
по низу лифа боковую вытачку перенести в
нижнюю часть его. Для этого конец вытачки
сординить с линией отреза юбки.
Планка полочки (деталь VII). От
вершины горловины вправо и влево по плече-
вому срезу отложить 2,5 см, затем вверх —
1 см. От глубины выреза горловины по сере-
дине переда вниз отложить 5—6 см. От сере-
дины переда вправо для захода застежки и
влево отложить по половине ширины планки,
т. е. по 2,5 см. Планку оформить плавной ли-
нией, как показано на рис. 49, б.
Линия входа в карман (деталь VI).
От линии талии по первой линии вытачки вниз
отложить 5 см, по боковому срезу —10—12 см.
Точки 5, 10—12 соединить. Ширина клапана
от линии входа в карман по боковому срезу
7—8 см. Точки 7—8, 5 соединить плавной ли-
нией. Остаток талевой вытачки на юбке пере-
нести к боковому срезу.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 50)
Спинка (рис. 50, а). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать. Верхнюю часть
спинки выкроить по долевой нити. К середине
спинки дать припуск на шов 1,5 см, по осталь-
ным срезам припуск на швы и запасы показан
на детали I.
Заднее полотнище юбки (рис.50,6).
Середину выкройки юбки положить к сгибу
ткани. По верхнему срезу юбки дать припуск
на швы 3—4 см, по боковому — 2—3, для под-
шивки низа — 5—6 см.
Полочка (рис. 50, е). Разрезать выкрой-
ку лифа от низа к концу боковой вытачки, не
дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего
откроется новая вытачка по линии низа для
сборок. Для получения большей глубины скла-
док выкройку раздвинуть по линии разреза
вытачки (по желанию). К середине полочки
дать припуск для притачивания планки
0,7—1 см. По остальным срезам припуск на
швы и запасы дать так же, как и по спинке.
Бочок (рис. 50, г) выкроить по долевой
нити вместе с нижней частью мешковины кар-
мана. По внутреннему срезу дать припуск
2 см, по низу мешковины — 1 см, по осталь-
ным срезам — 2—3 см.
Переднее полотнище юбки (рис.
50, д). Середину выкройки положить к сгибу
ткани. С выкройки переднего полотнища пере-
вести резцом (или через тонкую бумагу) фор-
му клапана, вырезать его, приложить выкрой-
ку клапана от линии входа в карман вверх и
обмелить на ткани форму клапана. Затем вы-
кроить вместе с юбкой (деталь VI). По верх-
нему срезу дать припуск 2—3 см, по внутрен-
нему 2 см, по отлетной части клапана для об-
работки— 0,7—1 см. По боковому срезу и по
низу юбки дать припуск такой же, как и по
заднему полотнищу юбки. Для обработки кар-
мана подкроить мешковину вместе с клапа-
ном.
Планку воротника выкроить по выкрой-
ке (детали III, VII). Для спинки выкроить две
детали, для полочки четыре.
Припуск на швы показан на рис. 50.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Прострочить по нижнему срезу спинки
двойной редкой строчкой, присобрать ее. За-
ложить складочки или сделать сборку на по-
лочке.
4. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы, нижний шов рукава. Швы заутюжить:
нижний шов в сторону передней части рукава,
плечевые — в сторону спинки, боковые —
в сторону полочки.
5. Втачать ластовицу (см. стр. 91).
6. Сметать и стачать верхнюю и нижнюю
планки по плечевым срезам, швы разутюжить,
обработать петли на правой верхней планке
одной или двумя обтачками. Сложить ниж-
нюю и верхнюю планки лицевой стороной
внутрь и стачать по отлетной части. Вывер-
нуть планки на лицевую сторону, выпуская
перекат со стороны верхней планки на
0,1—0,2 см, прометать и приутюжить.
7. Заготовленную планку нижней частью
наложить на лицевую сторону лифа к горло-
вине, уравнивая срезы. Сверху наложить попе-
речную обтачку шириной 3—4 см. Стачать все
66
слоя, швы разутюжить, обтачку ото-
- г~орону изнанки, прометать, второй
’5чхи подогнуть на 0,5 см и подшить
вручную.
- гботать нижний срез
.’-«.ой (см. стр. 48).
рукава подкрой-
>-5отать подкройной обтачкой клапан
адывая обтачку и клапан лице-
внутрь. В углах сделать надсеч-
ки, вывернуть клапан на лицевую сторону, вы-
пуская перекат со стороны обтачки на
0,1—0,2 см, прометать и приутюжить.
10. Сложить бочок (деталь V) и переднее
полотнище юбки лицевой стороной внутрь,
затем стачать внутренним швом, одновремен-
но стачивая мешковину кармана. J
11. Сметать и стачать боковые швы перед-
него и заднего полотнищ юбки.
87
12. Припуск, данный при раскрое по верх-
нему срезу юбки, отогнуть в сторону изнанки,
прометать и приутюжить.
13. Наложить юбку на лиф, совмещая основ-
ные линии выкройки, и стачать внутренним
швом или настрочить отделочной строчкой
с лицевой стороны швом шириной 0,7—1 см.
14. Подшить низ, отутюжить платье и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 7
ПЛАТЬЕ С МЯГКИМИ СКЛАДКАМИ
В ГОРЛОВИНЕ И ОТДЕЛОЧНОЙ
СТРОЧКОЙ (рис. 51)
Платье из шерстяной или полушерстяной
однотонной ткани (размеры 46—52), отрезное
по линии талии. Лиф прилегающий. Полочка
с настроченными бочками, в горловине две
мягкие складки. Спинка со швом по середине.
Юбка расклешенная, по середине заднего
полотнища односторонняя складка. Переднее
полотнище с прорезными карманами и отлет-
ными клапанами. От карманов вниз располо-
жены односторонние складки. Рукав цельно-
кроенный, трехчетвертной, зауженный книзу-
Воротник пришивной.
Воротник, бочок, клапаны карманов отде-
ланы широкой строчкой шелковыми нитками
в тон изделия.
Платье такого фасона рекомендуется для
пропорционально сложенных фигур.
Нанесение фасонных линий
на выкройку (рис. 52)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 52, о). На-
нести линию отреза лифа по линии талии. Для
получения расклешенной юбки нанести линию
разреза от конца талевой вытачки до линии
низа.
Переднее полотнище (рис. 52, б).
Вырез горловины разделить на три части. На-
нестн линию разреза от нижней точки деления
к °®
бины выреза горловины по линии середины пе-
реда вниз отложить 22 см. От точки 22 влево
отложить 9 си. Соединить точку 9 с серединой
переда по линии талии, как показано на
рис. 6-
Боковой срез до линии тал’й’й ’ртаьелилъ на
три части. Верхнюю точку деления соединить
с точкой 9. Линия талии является линиеи от-
реза лифа от юбки.
Линия входа в карман. От линии та-
лии вниз по вытачке отложить 6 см, и от точ-
ки 6 влево— 13 см, а вниз — 4 см. Точки 4, 6
Рис. 51. Платье с мягкими складка-
ми в горловине и отделочной строч-
кой.
соединить, полученную ^ЖКйЮ'рздщш.ть попо-
лам и вниз отложить 1 см. Оформить вход в
карман плавной линией.
Ширина клапана кармана. От то-
чек 4, 6 вниз отложить 5 см, удлинить кла-
пан по Л'й'ййъ ияаа. от точки 5 влево на 1 см
88
Рис. 52. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище, е — бант; г — воротник.
точки 5 вправо на 2,5 см. Оформить линию
за клапана, как показано на рис. 52, б
деталь VII).
Для получения складки и расклеша юбки от
точки 4 до низа провести линию разреза, па-
аллельную линии середины переднего по-
лотнища.
Бант (рис. 52, в). Длина банта 17 см, ши-
на — 5 см. С каждой стороны линии низа
д=ять по 2 см.
Воротник (рис. 52, г). Длина воротника
_ см. Она равна линии пришива по горловине
ростка плюс на заход застежки 2,5 см или
ПОШ+2 = 20 см. Ширина 10—12 см (в раз-
вернутом виде).
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 53)
Спинка (рис. 53, а). Спинку выкроить по
заготовленной выкройке. К середине спинки
дать припуск для захода застежки 2 см. Для
обработки низа рукава выкроить обтачку (под-
крой обтачки показан штрихами).
89
Заднее полотнище ю б к и (рис. 53, б).
F середине выкройки дать припуск на односто-
; оннюю складку 6—7 см. По нанесенной ли-
пин выкройку разрезать, талевую вытачку за-
р рыть, за счет чего получится расклеш. По
линии низа от бокового среза дать припуск
для расклеша 5—6 см (по желанию).
Полочка (рис. 53, в, г). По нанесенным
линиям выкройку разрезать. От горловины до
конца плечевой вытачки сделать разрез, не до-
резая 0,5 см. Плечевую вытачку закрыть, за
счет чего откроется новая вытачка в горлови-
ке. Для обработки клапана, выходящего от
вытачки, добавить от горловины вверх 8—
10с.и. От точки 8—10 влево отложить 4—5 см,
а на половине вновь открытой вытачки сделать
- азрез для продергивания банта длиной, рав-
ной ширине его, т. е. 3—4 см.
Для обработки верхнег® среза детали IV
годкроить обтачку по долевой нити шириной
4—5 см (рис. 53, а).
Переднее полотнище юбки
• рис. 53, д). По нанесенным линиям выкройку
. взрезать. Затем с выкройки перевести рез-
или через тонкую бумагу клапан, а к се-
:глине переднего полотнища (деталь V) при-
Мвить на одностороннюю складку 7—8 см.
К внутреннему срезу (деталь V) дать при-
пуск на мешковину кармана и на половину
_ рины односторонней складки 6—7 см. Для
д-дкроя мешковины обмеловать на ткани де-
*хль V, затем перевернуть выкройку на левую
ворону и обвести вторично линию входа в
карман. Длина мешковины И—12 см (по же-
с гнию).
К внутреннему срезу боковой детали
Ьвс, 53, е) переднего полотнища юбки приба-
Su- ь на половину ширины складки 6—7 см,
расклеш по линии низа — 4 см и к боковому
I .;-зу — 6 см.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 53.
Пошив
; 1. Отметить середину полочки, переднего и
ад пего полотнищ юбки прокладочным швом.
_ Проложить силки по основным и фасон-
но tлиниям выкройки.
Стачать спинку по середине до застежки,
с» стать и стачать вытачки на спинке и боко-
детали полочки.
4 Заметать в горловине на полочке мягкие
адки. Для продергивания банта в глубине
I ждадки от горловины вниз сделать разрез на
I &—4 см, т. е. на ширину банта. Срезы петли об-
ть.
х Обработать верхний срез бочка (де-
таль IV) подкройной обтачкой шириной
4—5 см. Проложить отделочную строчку, на-
метать и настрочить бочок на полочку (строч-
ку проложить после первой примерки, уточнив
место расположения и ширину ее).
6. Срезы застежки окантовать обтачкой из
тонкой ткани. Застежка может быть на пуго-
вицах, кнопках и на крючках.
7. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы. Срез рукава и боковой срез стачать до
надсечки, вметать и втачать ластовицу, вта-
чивая ее по полочке и спинке одним приемом,
сводя строчку в концах подрезов на полочке и
спинке на 0,2—0,3 см от среза. Для прочности
в носке ластовицу рекомендуется перестро-
чить с лицевой стороны шелковой ниткой в тон
изделия. Для этого срезы ее отогнуть в сторо-
ну изделия, прометать по шву притачивания с
лицевой стороны, затем проложить строчку на
0,1—0,2 см от шва втачивания ластовицы.
8. Стачать концы воротника для застежки
по спинке, вывернуть на лицевую сторону, вы-
править швы, приутюжить. Сложить воротник
вдвое, изнанкой внутрь, уравнивая срезы, и
прометать по сгибу и срезам. Со стороны из-
нанки отлетную часть воротника оттянуть утю-
гом для лучшего облегания. Проложить отде-
лочную строчку по воротнику.
9. Мягкую складку в горловине закрепить
поперечной строчкой от конца разреза петли
на 2—3 см.
10. На заднем полотнище юбки сметать и
стачать одностороннюю складку так, чтобы
шов стачивания ее совпал со швом на спинке
лифа.
11. Обработать обтачные петли по складке
на переднем полотнище юбки одной или дву-
мя обтачками. Заложить и застрочить односто-
роннюю складку от линии талии на 25—30 см.
12. Стачать оставшуюся талевую вытачку
на юбке или забрать ее в боковой шов.
13. Обработать нижний срез рукава под-
кройной или поперечной обтачкой шириной
4—5 см и длиной, равной ширине низа рукава
плюс 2 см на шов. Стачать концы обтачек, шов
разутюжить, приметать обтачку лицевой сто-
роной к лицевой стороне низа рукава, уравни-
вая срезы, и притачать (по обтачке) швом ши-
риной 0,5—0,7 см. Шов притачивания разутю-
жить. Обтачку отогнуть в сторону изнанки ру-
кава, выпуская перекат со стороны рукава на
0,1—0,2 см. Закрепить перекат косыми стеж-
ками, второй срез обтачки подшить к рукаву
потайными стежками.
В изделиях из плотной ткани второй срез
обтачки отогнуть в сторону изнанки на 0,7—
1 см, проложить строчку на 0,1—0,2 см от сги-
ба обтачки, затем прикрепить к рукаву
91
в нескольких местах. Слегка приутюжить об-
тачку, после чего удалить наметку и отутю-
жить со стороны изнанки до полного прилега-
ния ее.
14. К верхней части клапана подкроить про-
кладку, приметать ее со стороны изнанки, про-
ложить отделочную строчку, затем сложить
обе детали листочки лицевой стороной внутрь,
обтачать с трех сторон по верхнему и боково-
му срезам, вывернуть клапан на лицевую сто-
рону, закрепить косыми стежками перекат со
стороны верхней части на 0,1—0,2 см и при-
утюжить. Приложить клапан изнанкой к лице-
вой стороне переднего полотнища юбки, урав-
нивая срезы, притачать швом шириной 0,7 см,
шов притачивания отогнуть вниз.
15. Переднее полотнище юбки (деталь V) и
боковую деталь IV сложить лицевой стороной
внутрь так, чтобы линия верхнего сгиба склад-
ки, детали V, совпала с такой же линией на де-
тали IV. Деталь V держать в развернутом ви-
де, притачать по линии верхнего сгиба складки
со стороны изнанки на 30—35 см (по жела-
нию). Мешковину кармана подшить вручную
к клапану за шов притачивания его.
16. Стачать талевые вытачки и мешковину
кармана, одновременно стачивая складку.
17. Стачать боковые швы юбки, шов раз-
утюжить, приметать и притачать лиф к юбке,
совмещая фасонные линии и боковые швы ли-
фа с юбкой, середину спинки с серединой зад-
него полотнища юбки и середину полочки с се-
рединой переднего полотнища юбки. Подшить
низ потайными стежками и пришить пуговицы.,
ФАСОН 8
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНОЙ ПЛАНКОЙ
НА ПРАВОЙ ПОЛОЧКЕ (рис. 54)
Асимметричное платье из однотонной ткани
(размеры 48—60), отрезное по линии талии.
В нижней части лифа заложены мягкие склад-
ки вместо плечевой и талевой вытачек. На пра-
вой полочке фигурная планка, нижняя часть
которой закреплена в мягкую складку. Планка
пристегивается на три пуговицы. Спинка по
линии талии присобрана. На передней час-
ти юбки планка, образующая карман, вта-
чена в боковой срез и пропущена в прорез-
ную петлю.
Воротник — цельнокроенная стойка. Рукав
втачной, длиной семь восьмых.
Данный фасон можно выполнить также из
ткани в мелкую клетку. При этом планку на
лифе и юбке выкроить с косым расположением
клеток.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 55)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 55, а). От высоты ростка
вверх отложить 2,5—3 см. Середину спинки
Рис. 54. Платье с фигурной
планкой на правой полочке.
продолжить до уровня высоты стойки, т. е.
точки 2,5—3, полученные точки соединить. От
точки пересечения вниз отложить 0,5 см. Офор-
мить стойку, как показано на рис. 55, а.
Правая полочка (рис. 55, б). От вер-
$2
шины горловины продолжить плечевой срез
вправо на 1 см, затем вверх отложить высо-
ту стойки, т. е. 2,5—3 см. Полученную точку
соединить с глубиной выреза горловины плав-
ной линией. Линию середины полочки от глу-
бины горловины до линии талии разделить на
четыре части. От первой точки деления (свер-
ху вниз) вправо отложить 1,5 см, от второй
точки — 2 см. Полученные точки соединить,
как показано на рис. 55, б.
5
Рис. 55. Нанесение фасонных линий на выкройку:
— спинка; б — правая полочка и переднее полотнище юбки;
в — левая полочка; г — манжета,
Для построения планки от глубины выреза
горловины вправо отложить 8 см, а вверх от
~очки 8—2 см. От точек 1,5, 2 и третьей точки
деления середины полочки вправо отложить по
см. Линию талии вправо продолжить на 5 см
я все нанесенные точки соединить плавной ли-
=ией. От нижней точки 8 по полученной линии
эииз отложить 2 см. Точку 2 соединить с кон-
цами талевой и плечевой вытачек для перене-
сения их в фасонную линию.
Переднее полотнище юбки (рис.
55,6). Отрезок от талевой вытачки до бокового
среза разделить пополам и построить вытачку
на юбке глубиной в 2 см. Остаток вытачки
2 см снять по боковому срезу.
Карман (деталь III). По второй линии та-
левой вытачки вниз отложить 4 см, а по боко-
вому срезу от линии талии вниз — 9 см, точ-
ки 4, 9 соединить. Полученную линию разде-
лить пополам и от точки деления вниз отло-
жить 3 см. Точки 4, 3, 9 соединить, как показа-
но на рис. 55, б. От линии талии по середине
переднего полотнища юбки вниз отложить
10 см, а от точки 10 влево — 7 см. Точки 7, 4
соединить, оформив длину разреза петли для
клапана. От точки 3 вниз отложить ширину
клапана, т. е. 8 см, а от точки 9 по боковому
срезу также 8 см, полученные точки соединить,
как показано на рисунке.
Левая полочка (рис. 55, в). Цельно-
кроенную сгойку построить так же, как и на
правой полочке. Для перемещения плечевой
вытачки нанести линию разреза от конца вы-
тачки к середине полочки.
Манжета (рис. 55, г). Построить прямо-
угольник длиной 32—34 см (длина манжеты),
шириной 8 см (ширина манжеты). От точек
32—34 вниз отложить по 2 см и оформить верх-
нюю линию манжеты. От точек 8 внутрь пря-
моугольника отложить по 4 см и точки 4 соеди-
нить с точками 2. Выемка манжеты по линии
низа 1,5 см. Оформить линию пришива манже-
ты, как показано на рис. 55, г.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 56)„
Спинку выкроить по выкройке основного
платья. Для обработки стойки по спинке под-
кроить обтачку шире стойки на 3—4 см (см.
рис. 55, а).
Заднее полотнище юбки. Середину
выкройки заднего полотнища положить, от-
ступив от сгиба ткани на одностороннюю
складку (6—8 см). Дать припуск на швы и за-
пасы по линии низа 4—5 см, по боковому сре-
зу 2—3 см, по линии талии 1,5 см.
Правая полочка (рис. 56, а). По на-
несенным линиям на выкройке от середины
полочки сделать разрез к концу талевой и пле-
чевой вытачек, не дорезая 0,5 см. Вытачки за-
крыть, за счет чего откроются новые по
середине полочки для мягких складок.
Левая полочка (рис. 56, б). По нане-
сенной линии от середины переда сделать раз-
рез до конца плечевой вытачки, не дорезая
93
0,5 см. Плечевую вытачку закрыть, за счет Че-
го откроется новая по середине полочки.
К карману выкроить две детали планки.
С выкройки полочки перенести резцом (или
через тонкую бумагу) форму клапана и выре-
зать его (рис. 56, в).
При раскрое планки (рис. 56, а) к правой
полочке выкройку приколоть на лицевую сто-
5
Рис. 56. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — правая полочка; б — левая полочка; в — клапан кар-
мана; г — планка.
рону ткани. Прокладочную ткань подкроить на
0,5 см уже. Обтачку к стойке полочки подкро-
ить, как показано на рис. 56, г.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 56.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить СИЛКИ ПО ОСНОВНЫМ и фасоч-
ным линиям выкройки.
3. Приметать по изнанке планки прокладоч-
ную ткань так, чтобы долевая нить этой ткани
проходила по длине петли.
4.. Обработать обтачные петли на планке од-
ной или двумя обтачками.
5. Приметать планку к полочке, припосажи-
вая овальный срез, прикладывая планку лице-
вой стороной к изнанке полочки. Пристрочить,
начиная от надсечки в горловине, отогнуть
планку, шов притачивания также отогнуть в
сторону планки и приутюжить. Второй срез
планки подогнуть в сторону изнанки на 1 см,
приметать, приутюжить и подшить с лицевой
стороны потайными стежками.
6. Заложить нижний срез планки в мягкую
вытачку на правой полочке, сметать вытачку и
стачать, закрепив мягкую складку на уровне
ширины планки поперечной строчкой. Сметать
и стачать вытачки на левой полочке, заутю-
жить верхнюю вытачку вниз, талевую — к се-
редине полочки.
7. Сметать и стачать плечевые швы полочки
и спинки, в сгибе стойки шов рассечь и раз-
утюжить.
8. Стачать обтачки для обработки стойки в
плечевых швах, шов разутюжить, приметать
обтачку к стойке, складывая лицевой стороной
внутрь, совмещая плечевые швы. Пристрочить,
шов разутюжить, отогнуть обтачку в сторону
изнанки, выпуская перекат со стороны платья
на 0,1—0,2 см. Приметать, слегка приутюжить,
удалить наметку, затем приутюжить до пол-
ного прилегания обтачки. Второй срез обтач-
ки подшить на машине и прикрепить к платью
в нескольких местах.
9. Сметать и стачать боковые швы, разутю-
жить шов, затем заутюжить в сторону полочки.
10. Сметать и стачать швы рукавов, прита-
чать заготовленную манжету с обтачкой. При-
ложить нижнюю часть манжеты к лицевой
стороне рукава, уравнивая срезы, приметать,
сверху наложить обтачку шириной 3—4 см,
приметать ее и притачать все четыре слоя
Шов разутюжить, отогнуть обтачку в сторон}
изнанки рукава, прометать и приутюжить. Вто
рой срез обтачки подшить к рукаву вручнук
11. Вметать и втачать рукава.
12. На правом полотнище юбки обработат
долевой обтачкой петлю для продергивани
клапана. Длина петли равна ширине клапан
13. Сметать и стачать талевые вытачки i
заднем и переднем полотнищах юбки. По спи
ке в лифе прострочить двойной редкой стрс
кой, собрать, стягивая нижние нитки. Застр
чить одностороннюю складку 20—25 см в зг
нем полотнище юбки.
94
14. Заготовить клапан. Приметать проклад-
гу к изнанке клапана. Обработать петлю на
«знаке. Приложить подкладку (подкладка
должна быть уже на 0,5 см) лицевой стороной
лицевой стороне клапана, обтачать по верх-
ему и нижнему срезам, вывернуть на лицевую
сторону, выметать перекат со стороны клапана
аа 0,1—0,2 см, приутюжить, удалить наметку,
угтем приутюжить до полного прилегания.
Пропустить клапан в петлю на юбке и закре-
-:ть вручную к обтачке петли. Второй срез
клапана втачать в боковой шов.
15. Сметать и стачать боковые швы юбки.
16. Приметать и притачать лиф к юбке, под-
_ . ть низ, отутюжить и пришить пуговицы.
ФАСОН 9
ЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ, ВЫСТРОЧЕННОЙ
ЗАЩИПАМИ (рис, 57)
Платье из шерстяной, полушерстяной тонкой
-•.зни (размеры 44—52), отрезное по линии
г. ши. Лиф прилегающий, впереди со встав-
ки, выстроченной защипами (мелкими скла-
д. ками) или шнуровой строчкой. Застежка
инобортная на одну пуговицу. Перед лифа на-
е очен на вставку широкой отделочной строч-
Горловина с открытым фигурным вырезом
а -ебольшой цельнокроенной стойкой с мягко
дающей складкой (вытачкой).
Юбка узкая с односторонней складкой на
. чем полотнище и встречной на переднем
тотнище. Концы вставки втачены в мягкие
L-ачки. Рукав цельнокроекный, трехчет-
-ТНОЙ.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 58)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
г с цельнокроенным рукавом и ластовицей
. рис. 11). Построение юбки к лифу показан
. рис. 13.
пинка (рис. 58, а). От высоты ростка
-эх отложить 2—3 см. Середину спинки про-
ижить до уровня высоты стойки, т. е. точки
полученные точки соединить. От точки
^есечения вниз отложить 1 см, от точки 2—
гтраво — 0,5 см. Точку 0,5 соединить с плече-
nt срезом. Точки 1, 0,5 соединить плавной
. ей. Линия отреза спинки от юбки прохо-
по линии талии, при желании платье мож-
_елать цельнокроенным, т. е. не отрезным
нии талии.
1 о л о ч к а (рис. 58, б). Для получения
t.'-л плечевой срез продолжить вправо на
2—3 см. Отточки 2—3 вверх отложить 1 —1,5 см.
Точку 1—1,5 соединить с вершиной горловины.
От глубины выреза горловины вниз отложить
2—3 см. От точки 2—3 влево провести вспомо-
гательную линию произвольной длины, а от
Рис. 57. Платье со вставкой, выстро-
ченной защипами.
вершины горловины вниз провести линию до
пересечения с ней. Оформить стойку, т. е. со-
единить точку 1—1,5 с точкой пересечения. От
глубины горловины вниз отложить 9—10 см и
от точки 9—10 вправо для захода застежки —
2,5 см. От точки 2,5 вниз провести прямую до
линии талии. Отрезок от точки 9—10 до глу-
бины горловины разделить на три части, затеям
95
Отрезать
5-6
13 1
E
Рис. 58. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — саинк^ б — Волочка.
Отрез 1а\ть
5
к
5-
1
точки пересечения и 2,5 соединить с нижней
точкой деления плавной линией. Для переме-
щения плечевой вытачки, в горловину соеди-
нить конец ее с углом фигурного выреза горло-
вины.
Для нанесения угатгаи едтавки. от середины
полочки (против конца плечевой вытачки)
влево отложить 7—8 см (половину ширины
вставки) и по плечевому срезу от второй линии
вытачки также влево—1—1,5 см. Затем ли-
чию вытачки разделить на четыре части и от
первой точки деления сверху ипгижитг. *. си.,
от второй— 1,5 см, от третьей— 2 см. От се-
5
E
рсд’йтты тлрлмяд. влево по линии талии отл
жить 5—6 см. Точки 1—1,5, 1, 1,5, 2, 7—И, 5
соединить, как показано на рис. 58, б.
Вытачку по линии талии перенести к лин
отреза вставки, для чего от точки 5—6 отло-
жить глубину вытачки, равную ранее нанесен
ной, т. е. 4 см. Для тлред.сссни.я вытачки н
юбке соединить конец ее с точкой 5—6 и по.
ченную линию разделить на три части. Первг
точку деления (снизу вверх) соединить с пр
пуском для захода по линии талии.
Детали выкройки пронумеровать и показа
направление долевой нити.
96
Рис. 59 Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
— спинка; б—заднее полотнище юбки; в — полочка; г — вставка; д—раскладка выкройки „и вставки на ткани; е — переднее полот-
нище юбки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 59)
Спинка (рис. 59, а). П© нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать. При раскрое на ши-
эокой ткани шов по середине спинки можно не
делать, а положить ее к сгибу ткани. Для об-
оаботки стойки подкроить обтачку, равную вы-
~оте стойки плюс 3—4 см на подшивку.
Заднее полотнище юбки (рис. 59, б).
Для односторонней складки к середине задне-
го полотнища юбки добавить 6—7 см, а по ли-
нии низа уменьшить ее на 1,5—2 см.
Полочка (рис. 59, в). По нанесенным ли-
ниям отрезать вставку от полочки (деталь IV).
Для этого с выкройки переднего полотнища
перенести резцом или через тонкую бумагу
форму вставки (рис. 59, г) и вырезать ее, со-
храняя основные линии выкройки.
Половину плечевой вытачки перенести в гор-
ловину. Для этого по нанесенной линии от фи-
гурного выреза горловины к концу плечевой
IOO фасонов женского платья
97
вытачки разрезать еы.кроилу, половину вытач-
ки закрыть, за счет чего откроется новая вы-
тачка по линии разреза. Для перенесения вто-
рой половины вытачки по нанесенной линии от
точки 1—1,5 через точку 1,5, затем через ко-
нец плечевой вытачки сделать разрез. Осталь-
ную часть вытачки закрыть, и она откроется
по линии отреза вставки, затем продолжить
разрез от точки 7—8 до точки 5—6 ниже линии
талии по вытачке.
Перед раскроем вставки рассчитать и на-
строчить защипы. Для этого к длине выкройки
вставки дать припуск ткани на защипы. Напри-
мер, ширина одного защипа 0,2—0,3 см, на
один защип ткани нужно в два раза больше,
т. е. 0,4—0,6 см. В данной детали 40 защинов,
значит к длине выкройки нужно прибавить
40X0,4=16 см плюс на швы, а к ширине —
6 см. Затем заготовленную ткань сложить из-
нанкой внутрь, совместить защипы, сколоть
булавками, наложить выкройку, совмещая ли-
нию направления долевой нити выкройки с за-
щипами (рис. 59, д). Обтачки для обработки
горловины и захода полочек выкроить после
оформления мягкой вытачки.
Переднее полотнище юбки
(рис. 59, е). Для перенесения талевой вытачки
сделать разрез от точки 5—6 к концу ее. Вы-
тачку закрыть, за счет чего откроется новая по
линии разреза для мягкой складки. К середине
переднего полотнища добавить на односторон-
нюю складку 10—12 см, а по линии низа глу-
бину ее уменьшить на 1,5 см.
Припуск на швы показан на рис. 59.
Пошив
1. Отметить середину спинки, вставки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заложить мягкую вытачку у горловины
и закрепить ее.
4. Обработать обтачную петлю на вставке
одной или двумя обтачками (см- стр. 71).
5. Обработать горловину и застежку вставки
подкройной обтачкой.
6. Обработать внутренний срез полочки под-
кройной обтачкой (деталь IV), сложив их ли-
цевой стороной внутрь. Сделать надсечку, вы-
вернуть на изнанку, выправить шов, выпуская
перекат из основной детали на 0,1—0,2 см,
выметать и приутюжить.
7. Стачать середину спинки.
8. Сметать и стачать вытачки на спинке.
9. Сметать и стачать вытачки и складку на
заднем полотнище юбки.
10. Сметать и стачать спинку с задним по-
лотнищем юбки.
11. Обработать стойку спинки подкройной
обтачкой.
12. Сметать и стачать складку на переднем
полотнище юбки.
13. Заложить мягкую вытачку по линии та-
лии на переднем полотнище юбки.
14. По внутреннему сгибу вытачки сделать
надсечку на ширину шва притачивания юбки
к лифу. Надсечку можно сделать дальше в за-
висимости от глубины вытачки, т. е. чтобы срез
вставки доходил до сгиба складки, при этом
отделочная строчка не должна заходить за
внутренний сгиб вытачки.
15. Сметать и стачать переднее полотнище
юбки с бочком лифа, начиная от мягкой вы-
тачки до бокового среза.
16. Наложить бочок лифа на вставку, наме-
тать, затем проложить отделочную строчку, от-
ступив от сгиба 1 см, продолжая строчку на
юбке на половину вытачки.
17. Оставшуюся на отлете часть юбки по ли-
нии талии прикрепить к левой части вставки
машинной строчкой или ручными стежками.
18. Сметать и стачать плечевые швы, од-
новременно стачивая стойку и обтачки спинки
и полочки (при сметывании плечевых швов
спинку припосадить, а полочку оттянуть).
19. Плечевой шов разутюжить, затем заутю-
жить в сторону спинки. От начала стойки сде-
лать надсечку в переднем шве полочки. Срезы
обтачки подогнуть на 0,5 см, подшить на ма-
шине, отступив от сгиба 0,1—0,2 см, и закре-
пить ручными стежками.
20. Стачать боковые швы и нижний шов ру-
кава. Швы разутюжить.
21. Вметать и втачать ластовицу (см. стр. 91).
22. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой.
23. Подшить низ платья.
ФАСОН ю
ПЛАТЬЕ С ПЛИССИРОВАННОЙ
ВСТАВКОЙ НА ПЕРЕДНЕМ
ПОЛОТНИЩЕ (рис. 60)
Платье из тонкой однотонной ткани (разме-
ры 44—52) или в мелкий рисунок, цельнокро-
енное. На переднем полотнище плиссирован-
ная вставка. В линию разреза вшит пояс, за-
стежка на пряжке. Спинка прямая, по линии
талии в боковые швы вшит пояс.
Srf
^гкав втачной, трехчетвертной. Пришивной
с. «ый воротник переходит в планку, присте-
я могцуюся на пуговицы.
~ -voe платье рекомендуется молодым жен-
__ со слаборазвитым бюстом.
Рис. 60. Платье с плисси-
рованной вставкой на
переднем полотнище.
е фасонных линий на выкройку
(рис. 61)
даботан по выкройке основного
>тъя (см. рис. 2).
ю.тотнище (рис. 61, а). На
соты ростка вверх отложить 1 см
и по плечевому срезу вправо — 3 см. Точки
1, 3 соединить плавной линией. Середину спин-
ки от глубины выреза ростка вверх продол-
жить на 1 см, а вниз отложить 3 см. Оформить
планку, как показано на рис. 61, а.
Рис. 61. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Переднее полотнище (рис. 61,6).
От вершины горловины вниз провести линию,
параллельную середине переднего полотнища,
до низа. Плечевую вытачку переместить в ли-
нию разреза под вставку, для чего от конца
плечевой вытачки провести линию до пересече-
ния с линией вставки.
Планка. Продолжить линию плечевого
среза вправо на 1 см и вверх отложить -1 см
От вершины горловины влево по плечевому
Правая планка
л 1 деталь _ Пиииа 121212121221212121
*3^ zZV- к г-,~Сл\Да/хдО4?К1/ГТ П П П П П П П ГТТ?
< "/.Г X W »» . ИТГЯЯ1 I ГГН Aluniu ТЧ.ПМ11ИИ1ИИ iHPHiHi* •
Рис. 62. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — планка к спинке; б — переднее полотнище; в — вставка; г — планка к переднему полотнищу; д — размелов-
ка гкани для плиссе; е—заготовка плиссе на ткани; ж—натяжение ткани иа столе; з—пришив кромки.
срезу отложить 3 см. Точки 1, 3 соединить
плавной линией. Середину переднего полотни-
ща от глубины выреза горловины вверх про-
должить на I см. От полученной точки вправо
отложить половину ширины планки, т. е. 2 см,
и по вырезу горловины влево также 2 см. От
точек /, 2, 2 провести линии, параллельные се-
редине переднего полотнища и равные длине
планки, т. е. 55 см. Полученные точки соеди-
нить. Оформить планку в горловине, соединив
точки 1, 2 плавной линией. По нанесенной ли-
нии длины планки от глубины горловины, т. е.
точки 2, вниз отложить 4 см. Точки 3, 4 соеди-
нить, как показано на рис. 61, б.
Пояс. От линии талии вверх и вниз отло-
жить по половине ширины пояса, т. е. по 2 см.
Длина верхней линии пояса 18 см, а нижней —
15 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 62)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного платья без изменений. Пр
100
раскрое середину выкройки положить к сгибу
ткани.
Планка к спинке (рис. 62, а, де-
таль IV). Середину выкройки положить к сги-
бу ткани по долевой нити и выкроить две де-
тали.
Переднее полотнище (рис. 62, б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Для перемещения плечевой вытачки сделать
надсечку к концу ее, не дорезая 0,5 см. Вытач-
ку закрыть, за счет чего откроется новая вы-
тачка под вставкой. При раскрое выкройку по-
ложить так, чтобы середина переда прошла по
долевой нити.
Вставка (рис. 62, в). Ткани для плисси-
рованной вставки требуется в три раза больше
ширины ее. Длина вставки равна длине вы-
кройки плюс 4 см на подшивку.
Планку к переднему полотнищу
(рис. 62, г) выкроить для правой и левой поло-
чек, как показано на детали III.
Пояс. Выкроить две детали в два раза ши-
ре выкройки плюс 1 см на шов.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 62.
Пошив
I. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки па заднем
полотнище и боковой детали переднего полот-
нища платья.
4. Обработать пояс к спинке и к переднему
полотнищу платья.
5. Подшить низ вставки, приутюжить шов.
Плиссе можно сделать способом натяжения
долевой нити. Для этого по верхнему срезу
вставки, линии низа и середине длины вставки
нанести ширину складок в готовом виде, на-
оример 1 см. По фасону на середине переднего
полотнища проходит встречная складка, сле-
довательно, размеловку складок нужно начи-
нать от середины вставки. По верхней и ниж-
-ей линии в одну и другую стороны отложить
по ширине складки в развернутом виде, т. е. по
2 см (рис. 62, д), затем расстояние между
складками по 1 см, снова ширину складки
м т. д. После того как складки размечены, за-
ложить их по верхнему срезу, а также по линии
виза (рис. 62, е) и заметать. Затем прибить
тоненькими гвоздиками или с помощью на-
перстка прикрепить булавками каждую склад-
ку обрезного края вставки к покрытому про-
стыней некрашенному столу или доске. Подши-
тый край туго натянуть и заметанные складки
также прикрепить к столу булавками
(рис. 62, ж). Потом складки по середине дли-
ны вставки заметать косыми стежками, намо-
чить утюжильную прокладку, покрыть ткань
вставки и приутюжить. Удалить булавки или
гвоздики и с изнанки через увлажненную про-
кладку, еще раз приутюжить, т. е. высушить
складки до полного прилегания. Чтобы не рас-
ходилось плиссе, со стороны изнанки по линии
талии проложить кромку или долевую полоску
(рис. 62, з), концы кромки пришить к шву при-
тачивания вставки.
Примечание. На юбке кругом в складку или
плиссе долевая полоска или кромка прокладывается по
всей юбке по линии бедер.
6. Приметать пояс по линии талии к боковым
деталям платья, сметать боковые детали с
плиссированной вставкой, стачать, одновре-
менно втачивая пояс.
7. Сметать и стачать плечевые швы, шов раз-
утюжить.
8. Сметать и стачать боковые швы, одновре-
менно втачать пояс в спинку.
9. Заготовить планку. Обработать петли на
правой планке одной или двумя обтачками в
долевом направлении. Стачать плечевые швы
планки (в верхней и нижней планках), шов
разутюжить. Сложить верхнюю и нижнюю
планки лицевой стороной внутрь, уравнивая
срезы, сметать и стачать по верхнему срезу
планки, стачать планку снизу до угла, вывер-
нуть ее на лицевую сторону и выправить шов,
выметать его, выпуская перекат со стороны
верхней планки на 0,1—0,2 см и приутюжить.
Внутренний сгиб встречной складки по середи-
не переднего полотнища разрезать на 14—
15 см для застежки и обработать ее. Прило-
жить планку верхней частью к лицевой сторо-
не горловины, уравнивая срезы, приметать,
совмещая плечевые швы планки и платья, се-
редину спинки с серединой планки, притачать
швом шириной 0,7 см, шов заутюжить в сторо-
ну планки. Срез нижней планки в горловине
подогнуть на 0,7—1 см и подшить вручную к
шву притачивания планки.
10. Вметать и втачать заготовленный рукав
в пройму.
11. Подшить низ платья, отутюжить, при-
шить пуговицы.
ФАСОН 11
ПЛАТЬЕ С КЛЕШЕВОЙ ЮБКОЙ
ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКРОЯ (рис. 63)
Платье из шелковой или тонкой шерстяной
ткани (размеры 46—52), отрезное выше линии
талии. Юбка без талевых вытачек, пышная с
101
заложенными спереди и сзади встречными
складками. Юбка впереди настрачивается на
лиф широкой отделочной строчкой. Складки
закреплены закрепками. Рукава втачные или
Рис 63. Платье с клетевой юбкой ориги-
нального покроя.
цельнокроенные, заканчивающиеся манже-
тами.
Воротник — цельнокроенная стойка.
Платье такого фасона рекомендуется моло-
дым худощавым женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 64)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 64, а). От
высоты ростка вверх отложить 2,5 см. Середи-
ну спинки продолжить до уровня высоты стой-
ки, т. е. точки 2,5, полученные точки соединить
Рис. 64. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
и от точки пересечения вниз отложить 1 см, а
от точки 2,5 влево 0,5 см. Оформить стойку,
как показано на рис. 64, а.
Талевую вытачку перенести к середине зад-
него полотнища и построить ее глубиной в
3 см, а остаток вытачки, т. е. 1 см, снять по бо-
ковому срезу. От линии талии по середине зад-
него полотнища отложить вверх 6 см, боковой
срез от проймы до талии разделить пополам и
102
полученную точку соединить с точкой 6 плав-
ной линией — это будет линия отреза лифа от
юбки. Ширину выкройки юбки по линии талии
и линии низа разделить на три части и точки
деления соединить.
Переднее полотнище (рис. 64, б).
Плечевой срез продолжить вправо на 1 см и от
этой точки вверх отложить 2,5 см. От глубины
выреза горловины вверх середину полочки про-
должить на 8 см и оформить стойку, как пока-
зано на рис. 64, б. Боковой срез от проймы и
середину полочки от выреза горловины до ли-
нии талии разделить пополам и полученные
точки соединить плавной линией, затем пере-
местить на нее плечевую вытачку.
От середины полочки по плавной линии от-
ложить влево 2 см и полученную точку соеди-
нить с линией талии. Нанести линии разреза
от конца талевой вытачки к низу юбки и от
глубины ее к боковому срезу.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 65)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку (рис. 65, а) выкроить по полученной
выкройке.
Заднее полотнище юбки
(рис. 65, б). Выкройку разрезать, начиная от
линии низа к боковому срезу, не дорезая 0,5 см.
Ткань перегнуть с угла на угол (как платок),
причем сгиб ее должен пройти по косой нити.
Выкройку по линиям разреза отодвинуть от
сгиба ткани вправо до кромки с одинаковым
расстоянием между частями выкройки. Чтобы
раскроить данную юбку, нужна ткань шириной
не менее 110 см.
Полочку (рис. 65, е) выкроить по полу-
ченной выкройке.
Переднее полотнище юбки
(рис. 65, г). Выкройку разрезать, начиная от
линии низа к боковому срезу, не дорезая 0,5 см.
Чтобы раскроить переднее полотнище юбки,
ткань перегнуть и выкройку разложить так же,
как и для заднего полотнища. Талевую вы-
тачку выше линии талии закрыть. Середину
пояса приложить к сгибу ткани, в результате
чего получится расклеш по линии низа на
встречную складку (15—18 см). Боковую де-
таль юбки отвести в сторону до края ткани и
раскроить. Длину юбки при раскрое прове-
рить от линии талии. Для обработки во-
ротника стойки к полочке и спинке подкроить
обтачки.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 65.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки перед-
него и заднего полотнищ юбки прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям.
3. Сметать и стачать вытачки, плечевые и
боковые швы.
4. Горловину обработать подкройной обтач-
кой без шва по середине полочки или со швом.
Если обтачка со швом, то части ее стачать по-
середине от низа до конца разреза. Шов ра-
зутюжить.
5. Стачать плечевые швы обтачек, ростка и
горловины, складывая их лицевой стороной
внутрь, шов разутюжить, затем обтачку при-
ложить к горловине лицевой стороной внутрь
и притачать со стороны изнанки изделия, де-
лая поворот на 1—2 укола иглы в конце разре-
за. Ширина шва 0,5 см. Шов притачивания
в конце разреза надсечь, не дорезая до строч-
ки 0,1 см. Обтачки отогнуть в сторону изнанки,
швы притачивания расправить и заметать.
Второй срез обтачек отогнуть в сторону из-
нанки на 0,5 см, прострочить на 0,1 см от сгиба
и прикрепить к изделию вручную.
6. Заложить складки на переднем и заднем
полотнищах юбки, сводя глубину их к линии
талии на нет. Сметать и стачать боковые швы.
7. Переднее полотнище юбки по линии сере-
дины переда разрезать сверху вниз, не доре-
зая до линии талии 4—5 см. Фигурный вырез
обработать подкройной обтачкой.
Наметать юбку на лиф переводным швом,
совмещая силки.
Заднее и переднее полотнища юбки выше ли-
нии талии до складки притачать к лифу внут-
ренним швом, а впереди от складки настрочить
широкой отделочной строчкой шириной 2—
2,5 см. Концы складок по линии талии скре-
пить закрепками.
С изнаночной стороны приметать кусок под-
кладочной ткани, нанести контуры закрепки
шелковой или гарусной ниткой, затем первый
прокол иглой сделать с изнанки от вершины
закрепки. Выведенную на лицевую сторону
нитку проложить по стороне треугольника, за-
полняя его. Нитки нужно укладывать плотно
одну около другой, с одинаковым натяжением
Закрепки применяются для украшения, за-
крепления прорезов, карманов, шлиц и концо;
складок. Способ выполнения закрепки пока-
зан на рис. 66.
8. Обработать низ рукава с обтачками и еде
лать отложные манжеты (см. стр. 48). Загото-
вить манжету, сложив верхнюю и нижнюю час-
ти лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы.
104
"эистрочигь. Вывернуть ее на лицевую сто-
?• иу. выправить уголки, швы и приутюжить.
К-ццы обтачек стачать швом шириной 1 см.
'-L- разутюжить. Заготовленные манжеты на-
слить на лицевую сторону низа рукава и
верху приметать обтачку, затем стачать все
Рис. 66. Способ выполнения закрепки.
«тыре слоя, шов разутюжить, отогнуть обтач-
• в сторону изнанки. Второй срез обтачки
сод шить вручную к рукаву.
9. Заготовленный рукав вметать и втачать в
“лйму.
10. Подшить низ изделия, отутюжить.
ФАСОН 12
ПЛАТЬЕ С ПЛАНКОЙ,
ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В КАРМАНЫ (рис. 67)
Платье из ткани в мелкий рисунок (размеры
43-56), цельнокроенное. На переднем полот-
нще планка, переходящая в карманы. Спинка
грямая.
Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник
-^ишивной с клапаном, застегивающийся на
туговицу. Застежка по плечу.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать женщинам с выступающим животом.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 68)
Фасон разработан по выкройке основного
ртежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 68, а).
По линии талии от середины переда влево от-
ложить половину ширины планки, т. е. 4,5—
5 см, а от линии талии по боковому срезу
вниз 12—13 см. Полученные точки соединить
вспомогательной линией, которую разделить
пополам, и от точки деления вниз отложить
_ см. Точки 12—13, 2, 4, 5—5 соединить плав-
кой линией. От линии талии по середине пере-
да вниз отложить 9 см. По боковому срезу от
точки 12—13 отложить ширину планки, т. е.
8—9 см. Точки 8—9, 9 соединить, полученную
линию разделить пополам и от точки деления
вниз отложить 2 см. Точки 8—9, 2, 9 соединить
плавной линией, как показано на рис. 68, а.
Рис. 67. Платье с планкой, пе-
реходящей в карманы.
Половину плечевой вытачки перенести к бо-
ковому срезу, вторую половину — под фасон-
ную линию. Для этого боковой срез полочки
разделить пополам, от полученной точки про-
вести линию к концу плечевой вытачки. Для
перенесения второй половины вытачки нанести
105
линию от конца плечевой вытачки к фасонной
линии.
Воротник к полочке (рис. 68, б). От
вершины горловины по плечевому срезу влево
и вверх отложить по 3,5 см и вправо под пря-
мым углом к проведенной линии — I см. По-
лученные точки соединить плавной линией.
Рис. 68. Нанесение фасонных линий ня выкройку:
а — переднее полотнище; б — воротник к полочке; в —
воротник к спинке.
От глубины горловины по середине полочки
отложить вниз 3,5 см, вверх — 4 см. Точки 1,
4 соединить плавной линией, продолжив ее
вправо на 2 см. Точки 3,5 соединить также
плавной линией, продолжив ее на ширину за-
хода, т. е. на 2 см. Для оформления мыса во-
ротника от глубины горловины вправо отло-
жить 5 см. Оформить мыс, как показано на
рис. 68, б.
Воротник к спинке (рис. 68, в). По
середине спинки от глубины выреза ростка
вверх и вниз отложить по 3,5 см. От высоты
ростка вверх отложить высоту стойки воротни-
ка, т. е. 3,5 см. Образовавшийся угол разде-
лить пополам и на полученной линии отложить
0,5 см. По плечевому срезу от высоты ростка
вправо отложить 3,5 см. Оформить воротник,
как показано на рис. 68, в.
Детали выкроек пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 69)
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного платья.
Переднее полотнище (рис. 69, а).
По нанесенной линии выкройку разрезать от
бокового среза, не дорезая до конца плечевой
вытачки 0,5 см. Закрыть половину ее, за счет
чего откроется новая вытачка по боковому сре-
зу. От фасонной линии к концу вытачки над-
сечь выкройку, остаток плечевой вытачки за-
крыть, и она откроется по фасонной линии
планки. Боковую вытачку укоротить на 5 см.
Выкройку планки на переднем полотнище вы-
резать только до линии талии.
Планка (рис. 69, б). С выкройки перед-
него полотнища резцом снять форму планки и
вырезать ее. При раскрое выкройку планки по-
ложить к сгибу ткани. Подкрой для обработки
нижней части планки выкроить на 2—3 см вы-
ше линии талии, но на 0,3 см уже планки.
Воротник (рис. 69, в, г). Выкроить 6 де-
талей. Для переднего полотнища (см. рис. 69, в)
4 детали, а для заднего (рис. 69, г) — 2.
Нижнюю часть воротника выкроить уже
верхней на 0,5 см.
Пошив
1. Отметить середину заднего, переднего по-
лотнищ, планки и линию талии прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Подкрой для обработки нижней (отлет-
ной) части планки лицевой стороной прило-
жить к лицевой стороне планки, приметать и
притачать до надсечки на линии талии. Вывер-
нуть планку на лицевую сторону, выправить
швы, выпустить перекат со стороны планки на
0,1—0,2 см, прометать и приутюжить.
4. Приметать и притачать внутренним швом
планку к переднему полотнищу платья (де-
таль II), складывая их лицевой стороной
внутрь» от плечевого среза до надсечки на ли-
106
нии талии (втачать планку при помощи пере-
водного шва).
5. Сметать и стачать талевые вытачки, пле-
чевые и боковые швы, втачивая одновременно
в боковой шов планку. Перед стачиванием пле-
Рис. 69. Получение видоизмененной выкройки и
раскрой:
а — переднее полотнище, б—планка; в, г—детали во-
ротника к полочке и спннке.
чевых швов в левом плечевом срезе обрабо-
тать застежку.
6. Сметать и стачать плечевые швы верхне-
го и нижнего воротника. Сложить верхний и
нижний воротник лицевой стороной внутрь и
обтачать вокруг, оставляя незастроченным 4—
5 см, чтобы вывернуть его на лицевую сторону.
Горловину обработать обтачкой, выкроенной
по косой нити. Ширина обтачки 3 см, длина
равна вырезу горловины.
7. Сметать и стачать рукава, обработать низ
рукава, вметать и втачать рукав в пройму.
8. Прикрепить нижнюю часть планки к
платью потайными стежками.
9. Подшить низ. Отутюжить платье.
ФАСОН 13
ПЛАТЬЕ БЕЗ БОКОВЫХ ШВОВ
С ПЛИССИРОВАННОЙ ВСТАВКОЙ НА
ПЕРЕДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ (рис. 70)
Платье из однотонной тонкой шерстяной или
шелковой ткани (размеры 48—60) без боко-
вых швов. Переднее полотнище платья ниже
линии талии отрезное и заплиссировано. При
недостатке ткани переднее полотнище можно
сделать гладкое. Вместо плечевых вытачек сде-
лан фигурный вырез горловины с мягкими
складками. От горловины до боковых швов
проходит фигурная планка, прикрепленная к
платью на три пуговицы. Планку можно вы-
строчить защипами.
Спинка цельнокроенная. Рукав длиной семь
восьмых.
Такой фасон платья не рекомендуется жен-
щинам со слаборазвитыми бедрами, так как
он подчеркивает недостаток фигуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 71)
Фасон разработан йо выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее и переднее полотнища
(рис. 71). На листе бумаги обвести выкройку
заднего полотнища, убирая расклеш по боко-
вому срезу, и приложить выкройку к передне-
му полотнищу вплотную так, чтобы точки
углубления проймы совпали, затем обвести вы-
кройку переднего полотнища. Боковой срез
переместить к ширине проймы переднего полот-
нища и построить дополнительно талевую вы-
тачку глубиной 4 см. На заднем полотнище
построить также вытачку на линии талии для
лучшего облегания фигуры. Для получения до-
полнительной вытачки от ширины проймы про-
вести прямую линию на линию бедер парал-
лельно середине заднего полотнища. От полу-
ченной точки пересечения с линией талии от-
ложить в одну и другую стороны по 1 см, т. е.
глубину вытачки (2 см). Талевые вытачки
должны не доходить до линии груди и линии
бедер на 5 см.
107
Для цельнокроенной стойки от высоты рост
ка вверх отложить 3 см, середину спинки про-
должить вверх до уровня высоты стойки, т. е.
до точки 3. Полученные точки соединить и от
точки пересечения вниз отложить 1 см. Офор-
мить стойку плавной линией.
Рис. 70. Платье без боковых швов с плисси-
рованной вставкой на переднем полотнище
юбки.
На переднем полотнище плечевой шов про-
должить вправо на высоту стойки, т. е. 3 см, и
от точки 3 вверх под прямым углом отложить
1,5 см. Оформить стойку, как показано на
рис. 71.
Для получения мягкой складки в горловине
разделить ширину выреза горловины пополам
и точку 1,5 через точку деления соединить с
концом плечевой вытачки. От глубины выреза
горловины отложить вниз 10 см Линию разре-
за от горловины до конца плечевой вытачки
05
Рис. 71. Нанесение фасонных линий на выкройку.
разделить пополам и от точки деления вверх
отложить ширину планки, т. е. 4—5 см. От
точки 10 отложить вправо половину ширины
планки — 2—2,5 см и от точки 2—2,5 вниз —
5 см. Для захода застежки от линии талии
вправо отложить 2—2,5 см. По первой линии
вытачки от линии талии вниз отложить 8 см,
а по второй — 15 см. Оформить планку, соеди-
няя точки 4—5, 2—2,5, 5, 2,5 по линии талии,
108
конец талевой вытачки и точку 15 плавной ли-
нией. Вторую линию планки провести парал-
лельно первой с расстоянием между ними 4—
5 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 72)
Заднее полотнище платья с по-
лочкой (рис. 72, а). По нанесенной линии
отрезать планку (деталь III, в) и переднее по-
лотнище юбки (72, б) для плиссе. Сделать под-
рез от половины выреза горловины до конца
плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Плечевую
вытачку закрыть, за счет чего откроется новая
вытачка для мягкой складки у горловины. Что-
бы не нарушить контуры выкроек деталей I и
Рис. 72. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
— заднее полотнище платья с полочкой; б — переднее полот-
нище юбки; в — планка.
II, выкройку планки (деталь III) перевести
резцом.
При раскрое середину выкройки заднего по-
лотнища положить к сгибу ткани, затем изме-
рить ширину выкройки по линии бедер. Если
снятая мерка больше ширины выкройки по ли-
нии бедер, то выкройку раздвинуть на разницу
между меркой полуокружности бедер и шири-
ной выкройки по линии бедер. В таком случае
вместо дополнительных талевых вытачек сде-
лать одну боковую (см. фасон 72).
Выкройку планки (рис. 72, в) поло-
жить на ткани так, чтобы середина ее прошла
по долевой нити. Выкроить планку из 4 дета-
лей. Для обработки цельнокроенной стойки
подкроить обтачки к спинке и полочке, шири-
на которых должна быть на 3—4 см больше
стойки.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 72.
Пошив
1. Отметить середину спинки, переднего по-
лотнища юбки и линию талии прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки спин-
ки и талевую вытачку на переднем полотнище,
расположенную ближе к середине переда, при-
утюжить.
4. Подшить низ переднего полотнища юбки
для плиссе, заплиссировать. Ткани для плисси-
рованного полотнища требуется в три раза
больше выкройки детали II.
5. На верхней планке обработать петли од-
ной или двумя обтачками. Сложить планки ли-
цевой стороной внутрь, стачать по отлетной
части, шов стачивания разутюжить, вывернуть
планку на лицевую сторону, выпуская перекат
со стороны верхней планки, прометать.
6. Верхнюю часть планки приложить к лице-
вой стороне лифа, совмещая силки, приметать
до линии талии только верхнюю часть планки,
а по линии талии обе части.
7. Приложить нижнюю планку к лицевой
стороне заплиссированной части юбки (де-
таль II), совмещая обрезные края, стачать все
четыре слоя ткани по линии талии, затем ото-
гнуть нижнюю часть планки, шов стачивания
продолжить до выреза горловины. Шов заутю-
жить в сторону планки, обрезной край нижней
планки подогнуть внутрь и подшить потайными
стежками за шов притачивания верхней.
8. Приметать и притачать заготовленную и
заплиссированную часть юбки к платью по бо-
ковому срезу. Начинать притачивать от конца
второй талевой вытачки к линии низа.
109
9- Сметать и стачать плечевые швы, обрабо-
тать их со стороны изнанки и заутюжить в сто-
рону спинки.
10. Сметать и стачать подкройные обтачки
горловины и ростка для обработки стойки по
плечевым швам. Швы разутюжить. Затем при-
ложить обтачку лицевой стороной к лицевой
стороне изделия, совмещая плечевые швы, при-
метать, притачать, швы разутюжить, отогнуть
обтачку в сторону изнанки, выпуская перекат
на 0,1—0,2 см со стороны изделия. Слегка при-
утюжить, удалить наметку, затем приутюжить
до полного прилегания обтачки.
11. Заложить мягкую складку в горловине и
закрепить машинной строчкой на ширину
планки.
12. Сметать и стачать шов рукава, разутю-
жить его. Нижний срез рукава подогнуть в сто-
рону изнанки на 0,7—1 см, прометать, затем
по рукаву отметить ширину манжеты (в два
раза шире в готовом виде) и к нанесенной ли-
нии притачать подогнутый нижний срез рука-
ва на 0,1—0,2 см от сгиба. Разбантовать ман-
жету по типу спортивного рукава.
13. Заготовленный рукав вметать и втачать
в пройму.
14. Подшить низ платья, отутюжить, при-
шить пуговицы.
ФАСОН 14
ПЛАТЬЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКРОЯ
С ДРАПИРОВКОЙ ОТ ФИГУРНОГО
ПОДРЕЗА (рис. 73)
Платье из однотонной светлой ткани (раз-
меры 46—52). Лиф удлинен спереди, ниже ли-
нии талии фигурный подрез. Вместо вытачек
на лифе и юбке заложены мягкие складки.
Спинка цельнокроенная со швом посередине, в
который вработан до талии замок «молния».
Рукав цельнокроенный, вырез горловины
прямой («лодочка»). К такому платью хорошо
одевать шарф.
Расход ткани на 48 размер 2 метра при ши-
рине 140 см. Если ткань узкая, то по середине
переда на юбке будет шов.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 74)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом без ластовипы
(см. рис. 12).
Заднее полотнище (рис. 74, а). Рос-
ток расширить по плечевому срезу на 4 см, а
глубину ростка увеличить на 8 см. Оформить
вырез, как показано на рис. 74, а.
Переднее полотнище (рис. 74, б).
От глубины выреза горловины отложить вверх
5—6 см, от вершины горловины влево по пле-
чевому срезу 4 см. Точки 4, 5—6 соединить
плавной линией. По линии талии от середины
Рис. 73. Платье ориги-
нального покроя с дра
пировкой от фигурного
подреза
переднего полотнища отложить влево 6—7 см.
вниз 8—10 см. От точки 8—10 отложить влево
7—8 см. Полученные точки соединить прямыми
линиями. Длина мыса по середине переда
должна быть 4 см. Талевую вытачку перенес-
ти к фасонной линии, т. е. от точки 6—7 влево
ПО
отложить 4 см, и оформить вытачку. От конца
тевой вытачки нанести линию разреза вы-
к] >йки к концу плечевой вытачки. От конца
-алевой вытачки на полочке вниз отложить
5 см. Точку 5 соединить пунктиром с контроль-
вой точкой ширины плеча. Вторую линию тале-
Рас. 74. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — переднее полотнище.
вой вытачки на юбке разделить на три части,
-ковой срез от талии до линии бедер разде-
ть пополам. Полученные точки соединить.
Нижнюю часть подреза и линию низа юбки
разделить на три части и полученные точки
соединить прямой линией.
Детали пронумеровать и показать направ-
•=ние долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 75)
Заднее полотнище (рис. 75, а) вы-
кроить без бокового шва вместе с передним по-
лотнищем юбки.
Полочка (рис. 75, б). От второй линии
вытачки по линии талии и фигурному подрезу
полочку отрезать (рис. 75, б). Для образова-
ния мягких складок по нанесенным линиям
сделать разрез выкройки к концу плечевой вы-
тачки и к контрольной точке плеча, не дорезая
по 0,5 см. Плечевую вытачку закрыть, за счет
чего откроется новая вытачка в фигурном под-
резе. Выкройку по линии разреза отвести в сто-
рону на 3—4 см. При раскрое середину по-
лочки (деталь I) положить к сгибу ткани. На
юбке сделать разрез выкройки от фигурного
подреза в сторону бокового среза и линии ни-
за, не дорезая 0,5 см.
Предназначенную для раскроя ткань сло-
жить вдвое по долевой нити лицевой стороной
внутрь. От сгиба ткани середину переднего по
лотнища юбки (рис. 75, а) вверху отодвинуть
на 2 см для образования мягкой складки, а за-
тем по следующим линиям разреза выкройку
отвести на 3 см. Боковой срез заднего полот-
нища платья (рис. 75, а, деталь III) соединить
с боковым срезом переднего полотнища юбки
(деталь II), совмещая контрольные точки
на линии бедер. Середина заднего полот-
нища будет иметь косое направление нити
ткани. После соединения боковых срезов (от
линии низа до контрольной точки) по двум
последующим разрезам (детали II) выкройку
отвести настолько, чтобы боковые срезы юбки
деталей II и III от контрольной точки вверх до
талии соприкасались (рис. 75, а). Глубина
складок будет примерно 5—6 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 75.
Примечание. При раскрое платья по резным фа-
сонным линиям рекомендуется припуск ткани на швы
увеличить.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки, ли-
нию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. На спинке сметать и стачать вытачки и
шов по середине спинки.
4. По нанесенным линиям лифа и юбки за-
ложить мягкие складки.
5. Соединить лиф (деталь I) с юбкой (де-
таль II) по линии подреза талии.
6. Сметать плечевые швы, делая посадку
по плечу спинки.
111
I
I
Z5I
гп л
53
5
в
с
5
5
5
*
5
Рис. 75. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее и переднее полотнище; б — полочка; в — обработка фигурного подреза..
I
i I
<3 |
<ъ I
3: •
S'
Cl 1
Ч I
о I
!Л
t3 I
k t
о I
51
5 I
5 I
<ъ |
511
з: I
<и |
'5
О
<Ъ
с>
7. Сметать нижний шов рукава и боковой
шов, предварительно слегка оттянув рукав под
проймой, и сделать примерку.
8. На примерке уточнить положение плече-
вых и боковых швов, линию подреза и ширину
фасонной детали. За счет припуска ткани, дан-
ного при раскрое, ширину и длину фасонной
детали можно изменить. Уточнить положение
и глубину мягких складок на лифе и юбке. Из-
лишек ткани по ширине изделия забрать в рез
ную линию.
9. После примерки все изменения перенес-
с правой стороны изделия на левую.
10. Обрезной край фигурного подреза лиф
(деталь I) по нанесенной линии подогнут
внутрь и прометать, наложить на лицевую ст
рону юбки (деталь II), совмещая силки и ков-
рольные точки, и соединить с ней косыми ст
112
ками через край, набирая на иглу по сгибу де-
тали I две нитки. Первую наметку удалить и
стачать с изнанки по стежкам детали II
(рис. 75, в).
11. Стачать плечевые швы по полочке, шов
стачивания заутюжить в сторону спинки.
12. Стачать нижние швы рукава, натягивая
ткань под проймой.
13. Стачать боковые швы по полочке,
швы стачивания заутюжить в сторону
полочки.
14. Втачать «молнию». Шов по сере-
дине спинки на длину «молнии» разутю-
жить. Одну из сторон припуска на шов
рассечь до середины спинки. К изнанке
изделия приложить лицевой стороной
«молнию» так, чтобы середина ее находи- /
лась против шва стачивания, и приме- S
тать с небольшим натяжением «молнии». I
По краю застежки проложить отделоч- /
ную строчку желаемой ширины. Шов V
стачивания на длину «молнии» распо-
роть, который стачивается редкой строч-
кой.
15. Обработать вырез горловины по-
перечной обтачкой. Стачать обтачки рост-
ка и горловины по плечевым швам, шов
разутюжить. Приметать обтачку лице-
вой стороной к лицевой стороне изделия,
уравнивая срезы, и притачать по горло-
вине швом шириной 0,5 см. Шов прита-
чивания разутюжить. Отогнуть обтачку
в сторону изнанки, выпустить перекат со
стороны изделия на 0,1—0,2 см, выметать
и приутюжить. Второй срез обтачки по-
догнуть в сторону изнанки на 0,5 см и
прострочить, отступив от сгиба 0,2 см.
Обтачку подшить к полотну «молнии» и
прикрепить к изделию через 5—6 см.
16. Обработать низ рукава подкрой-
ной обтачкой.
17. Подшить низ платья и отутю-
жить.
ФАСОН 15
ПЛАТЬЕ НА КОКЕТКЕ, ОТДЕЛАННОЕ
Расположение клапанов на переднем полот-
нище может быть асимметричным. Спинка
цельнокроенная с односторонней складкой по-
середине.
Рис. 76. Платье на кокетке,
отделанное шнуровой строчкой.
ШНУРОВОЙ СТРОЧКОЙ (рис. 76)
Платье из однотонной шерстяной или плот-
ной шелковой ткани (размеры 44—48). Перед-
нее полотнище платья на кокетке, заканчиваю-
щейся клапаном, из-под которого проходит
-ланка до линии бедер. Под планкой от кокет-
I проложена шнуровая строчка или защипы.
Ниже линии бедер, в сочетании с верхней
частью платья, юбка также выстрочена шну-
ровой строчкой или защипами.
Рукав втачной, трехчетвертной, с манжетой.
Воротник — пришивная стойка.
Платье такого фасона можно рекомендовать
для женщин со слаборазвитым бюстом.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 77)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
* ИЮ фасонов женского платья
113
п среднее полотнище (рИ6. 77, О, б).
На полочке (рис. 77, а) половину плечевой вы-
тачки переместить в пройму под резную линию
кокетки, а вторую — на линию бокового среза
под последнюю строчку. Для этого нанести ли-
нию разреза к концу плечевой вытачки от прой-
мы и бокового среза.
Рис. 77. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а. б — переднее полотнище платья.
От глубины выреза горловины по середине
полочки вниз отложить 15 см. От точки /5 про-
вести линию до пересечения с линией проймы
(рис. 77, б). По нанесенной линии от точки 15
влево отложить 8 см и от точки 8 — ширину
клапана, т. е. 5 см. От точки 8 вниз отложить
длину клапана (5 см). Точки 5 соединить. По-
лученную линию разделить пополам и от точки
деления вниз отложить 2 см. Оформить мыс
клапана. Ширина шнуровой строчки от точки
15 по середине полочки 9 см. От точки 9 про-
вести прямую, параллельную верхней линии
до пересечения с боковым срезом. От точки 9
по середине полочки вниз отложить 20 см. От
этой точки провести линию до пересечения с
боковым срезом. Ширина шнуровой строчки от
точки 20 вниз также 9 см. Провести прямую,
параллельную верхней линии.
По нанесенной линии влево отложить 9 см,
затем от точки 9 — ширину клапана (5 см).
Точки 9, 5 на юбке соединить с точками 5, 5
на полочке. Длина клапана на юбке равна 5 см.
Полученные линии соединить, затем разделить
пополам и от точки деления вниз для оформле-
ния мыса отложить 2 см. Оформить мыс план-
ки. Планка, соединяющая клапаны на юбке и
кокетке, проходит по точкам 8, 5 на кокетке до
точек 5, 2, 5 на юбке.
Воротник (см. рис. 78, д). Построить пря-
моугольник, ширина которого должна быть
равна ширине воротника в развернутом виде,
т. е. 8 см, а длина — мерке полуокружности
шеи, т. е. 18 см (ширина воротника в готовом
виде 3,5—4 см).
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 78)
Заднее полотнище. При раскрое вы-
кройку спинки основного платья отодвинуть от
сгиба ткани на одностороннюю складку, т. е.
на 6—7 см.
Рис. 78. Получение видоизмененной выкройки и
раскрой:
а — кокетка; б — деталь переднего полотнища; в — пе-
реднее полотнище юбки; г — планка; д— воротник.
144
Переднее полотнище (рис. 78, а, б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
~-.’овину плечевой вытачки переместить в
а^гиму под кокетку (рис. 78, а), а остаток в
5 -овой срез. Для шнуровой строчки или за-
-ов к верхнему срезу детали переднего по-
ища (рис. 78, б) прибавить 5 см. Сначала
>- прочить защипы или проложить шнуровую
— чку, после чего вырезать пройму. В ниж-
части лифа прибавить 6 см для шнуровой
очкн.
Переднее полотнище юбки
78, в). Для обработки клапана на перед-
полотнище юбки подкроить обтачку (пока-
то штрихами).
Выкройку планки (рис. 78, г) пере-
гги резцом или измерить длину и ширину
анки и выкроить долевую полоску ткани.
:едину выкройки положить к сгибу ткани по
’евой нити (деталь IV).
Воротник-стойку (рис. 78, д) вы-
-ить по поперечной нити.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
Iтотнищ платья и линию талии прокладоч-
м швом.
2 Проложить силки по основным и фасон-
тиниям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на заднем по-
аптгище, застрочить одностороннюю складку,
аварепляя ее в конце поперечной строчкой,
— -утюжить.
4. Застрочить защипы или проложить шну-
I -ую строчку на деталях II и III. Стачать вы-
W<y в боковом срезе, располагая ее под по-
днюю строчку. Оформить пройму. Сметать
* стачать талевые вытачки на переднем полот-
е и заутюжить их к середине переда.
5. Обработать обтачные петли на клапане
кетки и планке. Притачать подкройную об-
. ку к цельнокроенному клапану кокетки, ши-
Ьва обтачки должна быть уже ширины кла-
а на 0,5 см, обтачивая клапан и одновре-
• нно обрабатывая уголки. Сделать надсечки
1 углах, обрезать лишнюю ткань в мысах кла-
~jHa, чтобы не создавать толщину его, вывер-
~ь на лицевую сторону, выправить шов, при-
ожить, выметать петлю, обметать срез об-
-чки клапана.
6. Приметать переводным швом кокетку к
- 'ФУ. притачать.
Обработать клапан на юбке (деталь III)
• дкройной обтачкой, обрабатывая одновре-
менно углы. Верхний срез юбки отогнуть в сто-
х> изнанки на ширину припуска, данного при
;крое, приметать переводным швом к лифу,
притачать, отгибая при этом клапан в сторону
юбки, и приутюжить.
8. Обработать планку (деталь IV), склады-
вая нижнюю и верхнюю часть лицевой сторо-
ной внутрь, обтачать с двух сторон, оставляя
незастроченными 4—5 см, вывернуть на лице-
вую сторону, выметать петлю и приутюжить.
Закрепить планку под клапаном ручными
стежками, пришить пуговицы.
9. Сметать и стачать плечевые швы полоч-
ки и спинки, шов разутюжить.
10. Для обработки разреза по середине пе-
реда приметать подкройную обтачку шириной
10—12 см, а длиной, равной длине разреза
плюс 5—6 см. Притачать обтачку, начиная
строчку от горловины. Повернуть изделие, не
вынимая иглы, в конце разреза сделать два
укола и продолжить строчку. Затем сделать
надсечку, не дорезая до шва 0,3 см, отогнуть
обтачку в сторону изнанки, выметать, приутю-
жить. Срез обтачки подшить на машине и при-
крепить на столбиках.
11. Воротник-стойку сложить по линии
сгиба лицевой стороной внутрь, стачать концы,
начиная от сгиба, не доходя до срезов 0,5 см,
закрепить в конце строчку, вывернуть, шов при-
утюжить. Вметать стойку в горловину, прикла-
дывая лицевую сторону верхней части стойки
к лицевой стороне горловины, притачать, вто-
рой срез подшить за шов притачивания потай-
ными стежками.
12. Сметать и стачать боковые швы, шов
стачивания разутюжить. Срезы боковых швов
подшить на машине или обметать ручными
стежками.
13. Вметать и втачать заготовленный рукав
в пройму (см. стр. 49).
14. Подшить низ платья и отутюжить.
ФАСОН 16
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНОЙ ЗАВЫШЕННОЙ
ЛИНИЕЙ ТАЛИИ (рис. 79)
Платье из однотонной шерстяной или шел-
ковой ткани (размеры 48—56). Лиф отрезной
выше линии талии с небольшим заходом по-
лочек в глубине выреза горловины. Вместо та-
левых вытачек заложены мягкие складки.
Спинка может быть отрезная по линии талии
или цельнокроенная.
Юбка с завышенной линией талии и односто-
ронней складкой на переднем полотнище от
фигурного подреза.
Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник
цельнокроенный.
115
Данное платье можно скроить с завышенной
линией талии на переднем и заднем полотни-
щах, полуприлегающее без пояса.
Рис. 79. Платье с фигурной за-
вышенной линией талии.
Платье такого фасона рекомендуется как
полным, так и пропорционально сложенным
фигурам.
Женщинам, имеющим короткую шею, сле-
дует делать Отложной воротник.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 80)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Талевую вытачку перенести к боковому сре-
зу на 8 см и от точки 8 в одну и другую сто-
рону отложить по половине глубины вытачки,
т. е. по 2 см. Построить вытачку.
Рис. 80. Нанесение фасонных линий на выкройку.
Боковой срез от проймы до линии талии раз-
делить на три части и нижнюю точку деления
соединить с концом талевой вытачки. Полу-
ченную линию разделить пополам и от точки
деления вниз отложить 0,5 см, оформить плав-
ной линией завышенную линию талии. От се-
редины переда по линии талии вправо отло-
жить 3 см. Конец талевой вытачки соединить
с точкой 3, продолжая линию на юбке на 8 см.
От точки 8 провести линию, параллельную се-
редине переда, до низа.
116
Для левой полочки точку пересечения на ли-
нии середины переда соединить с концом тале-
вой вытачки и нижней точкой деления боково-
го среза. Оформить линию отреза юбки так
же, как и на правой части переднего по-
лотнища.
От точки пересечения на линии середины пе-
реда для захода полочек отложить 2 см, от
глубины горловины вниз—10 см. Точки 10, 2
““ииггь, как'^оказано*на*ртгсг об?
ностороннюю складку на юбке, сметать плече-
вые и боковые швы лифа и юбки, наметать юб-
ку на лиф и сделать примерку. Уточнить во
время примерки высоту линии подреза, распо-
ложение мягких складок на лифе, после чего
приступить к пошиву.
>отник. От глубины горловины по се-
» переда вниз отложить 3 см. Получен-
Vочку соединить с вершиной горловины,
отжив эту линию на ширину ростка плюс
см, т. е. 7,5—8 см. Ширина стойки под
углом 4 см. От точки 4 провести пря-
араллельную нижней линии воротника
мня вершины горловины. Ширина отлет-
части воротника от вершины горловины
м 10 см. Точки 10 по середине переда и по
Вой части воротника соединить, продол-
мерх от отлетной части воротника на 2 см.
ить воротник, как показано на рис. 80.
получения мягкой складки ниже линии
нанести линию перемещения плечевой
м, соединяя концы плечевой и талевой
_тд выкройки пронумеровать и показать
ление долевой нити.
не видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 81)
1нее полотнище выкроить по ос-
ft выкройке без изменений.
дочка (рис. 81, а). По нанесенным ли-
! выкройку разрезать. Плечевую вытачку
стн в подрез от линии талии. Для полу-
। большей глубины складки выкройку от-
j влево на 3 см.
Рис. 81. Получение видоизмененной выкройки и
раскрой.
а — полочка; б — переднее полотнище юбки.
реднее полотнище юбки (рис.
По нанесенной линии выкройку разре-
раздвинуть на ткани для односторонней
хи. т. е. на 18 см. Припуск на швы и за-
во верхнему срезу юбки дать по 0,7 см,
мне подреза детали — на половину ши-
складки, по боковым срезам — 2—3 см,
>гдшивки низа
—4—5 см.
Пошив
Отметить середину спинки, полочки, пе-
щи и заднего полотнищ юбки прокладоч-
М - эм.
* ..роложить силки по основным и фасон-
Иfanкиям выкройки.
Заложить мягкие складки на лифе, сме-
щ стачать талевые вытачки, заложить од-
4. Сметать и стачать середину нижнего во-
ротника, шов разутюжить. Сметать плечевые
швы, вметать воротник, стачать плечевые швы,
одновременно втачивая воротник в росгок.
Притачать подкрой воротника, приложив ли-
цевой стороной верхний воротник к лицевой
стороне нижнего, делая посадку в отлетной
части со стороны верхнего воротника. Швы раз-
утюжить, вывернуть воротник на лицевую
сторону, выпуская перекат со стороны верхне-
го воротника. Нижний срез верхнего воротни-
ка подогнуть в сторону изнанки на 0,7—1 см,
обтачать и подшить к полочке вручную. По
117
V
ФАСОН 17
про-
выкроику
чертежа
118
для
фи-
Фасон разработан по выкройке
лифа с цельнокроенпым прилегающим корот-
ким рукавом и ластовицей (см. рис. 9). По-
строение юбки к лифу показано на рис. 13.
Нанесение фасонных линий на
(рис. 83)
ростку верхний воротник пришить к шву при-
тачивания.
5. Обработать петли па юбке одной или дву-
мя обтачками.
6. Стачать вытачки на юбке, заутюжить в
сторону переднего и заднего полотнищ юбки.
7. Обработать подкройной обтачкой верх-
ний срез юбки. Ширина обтачки 3—4 см. Сло-
жить обтачку и юбку лицевой стороной внутрь,
уравнивая срезы, обтачать швом шириной
0,7 см. Излишки ткани в углах срезать. Раз-
утюжить шов, отогнуть обтачку в сторону из-
нанки, выпуская перекат со стороны юбки на
0,1—0,2 см. Обметать шов, приутюжить.
8. Заложить складку на юбке и стачать
внутренним швом от верхнего среза, не достра-
чивая до линии низа 25—30 см. В конце склад-
ку закрепить поперечной строчкой.
9. Наметать юбку на лиф и притачать отде-
лочной строчкой с лицевой стороны швом ши-
риной 1 см или внутренним стачным швом.
10. Сметать и стачать боковые швы юбки.
Швы разутюжить или отогнуть в сторону пе-
реднего полотнища юбки.
11. Обработать нижний срез рукава под-
кройной обтачкой шириной 6—7 см. Вметать и
втачать рукав в пройму. Подшить низ платья,
отутюжить и пришить пуговицы.
АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ШАЛЕВЫМ
ВОРОТНИКОМ (рис. 82)
Платье из шерстяной или шелковой тка-
ни однотонной или в мелкий .рисунок (раз-
меры 48—60), цельнокроенное. На левом
полотнище прорезной карман с отлетным
клапаном. Спинка прямая.
Рукав цельнокроенный, трехчетвертной, за-
уженный книзу. Воротник — цельнокроенная
шалька. Правая часть его проходит до кар-
мана, а на левой сделан клапан, прикреплен-
ный пуговицей, и прорезная петля для
дергпваиия шарфика.
Платье такого фасона рекомендуется
полных и пропорционально сложенных
гур.
переднее полотнище (рис. 83, а).
От глубины горловины по середине переда от-
ложить вниз 3 см и эту точку соединить с вер-
шиной горловины, продолжив линию на ши-
рину ростка плюс 1 —1,5 см, т. е. на 7,5—
Рис. 82. Асимметричное платье
с цельнокроенным шалевым во-
ротником.
8 см. От точки 7,5—8 под прямым углом к по
лученной линии отложить ширину воротника
т. е. 8—10 см, а влево 2 см.
На левой полочке по первой линии выта
вниз от линии талии отложить 5 см, а от глу-|
бины горловины по середине переда— 13 сж.
Вершину горловины соединить с точками 7
5. Па полученной линии от вершины гор- -
: по-
ика,
1ЧКИ
глу-
см.
I 73,
рло-
Рис. 83. Нанесение фасонных линий на выкройку;
а — переднее полотнище; б — воротник к левой ролочке.
вниз отложить 15 см, затем от точки 15
?аво— ширину воротника, т. е. 8—10 см.
z рмить отлетную часть воротника, как по-
Чг»ано на рис. 83.
Линия входа в карман. От линии
-чии по боковому срезу левой полочки вниз
—дожить 8—10 см и полученную точку соеди-
жть с точкой 5. Остаток талевой вытачки
w жно перенести к боковому срезу и снять
ж^и оставить неперенесенной, за счет чего
получится отстающий карман. Ширина кла-
пана от точки 8—10 7 см. От точки 7 про-
вести прямую, параллельною верхней линии.
К левой полочке построить верхний (рис.
83, б) воротник с клапаном на основании
нижнего воротника. Для этого с выкройки
перенести резцом или через тонкую бумагу
форму нижнего воротника левой полочки, об-
вести на бумаге, затем вырезать и на пору-
ченной выкройке по линии пришива отложить
119
Рис. 84. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — переднее полотнище; б — левая полочка; в, г — верхний воротник для левой полочки.
ширину ростка плюс 1 см, т. е. 7,5 см. От точ-
ки 7,5 отложить 12—13 см и провести прямую
до пересечения ее с линией отлета воротника.
Полученною линию разделить пополам и от
точки деления вниз отложить 4 см. Оформить
мыс, как показано на рис. 83, б.
Детали выкройки пронумеровать и по-
казать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 84)
Заднее полотнище выкроить по ос
новной выкройке без изменений.
Переднее полотнище (рис. 84, а
По нанесенным линиям выкройку разрезать
С выкройки переднего полотнища перенеси
120
резвом или через тонкую бумагу форму кла-
-.; вырезать его, отогнуть в сторону линии
• :а в карман и выкроить на ткани вместе
едним полотнищем платья. Выкройку
; ткани положить так, чтобы долевая нить
шла по середине переда.
'„елать подкрой верхнего воротника для
ц- ;вой полочки и клапана кармана вместе с
ввковиной.
Подкрой для обработки клапана кармана
j лжей быть больше основной детали на
? 5 см.
Левую полочку (рис. 84, б) выкроить
м выкройке с заходом до талевой вытачки
правой полочке с прибавкой по нижнему
г лу для мешковины кармана 14—-16 см (по
Ваянию). Выкроить верхний воротник из
двух деталей для левой полочки (рис.
- в. г).
Припуск на швы и запасы показан на
г. 84.
Пошив
Отметить середину переднего и заднего
- .’огнищ и линию талии прокладочным
— ЮМ.
_ Проложить силки по основным и фасон-
линиям выкройки.
Обработать петли одной или двумя о&-
*2яками на переднем полотнище платья.
-I Обработать клапан кармана подкройной
чкой. Сложить обтачку и клапан лицевой
до ной внутрь, приметать и притачать, над-
ткань в углах. Шов разутюжить, ото-
ть обтачку в сторону изнанки, выправить
: в, выпуская перекат со стороны обтачки на
—0,2 см, выметать и приутюжить.
5. Сметать и стачать талевые вытачки на.
реднем и заднем полотнищах платья, за-
южить в сторону середины переднего и зад-
гГО полотнищ.
6. Сметать и стачать нижний воротник по
:едине, шов разутюжить.
7. Наложить правое полотнище платья на
вую полочку, совмещая середину переда
авой полочки с левой и силки по линии вхо-
в карман и линии талии, скрепить булав-
ами.
8. Сметать плечевые швы и верхний шов
рукава, вметать нижний воротник в росток,
ачать плечевые швы, шов рукава, втачивая
овременно воротник в росток. Сметать бо-
вые швы до надсечки ластовицы.
9. Обработать петлю для продергивания
. Ффика одной или двумя обтачками на
| се верхнего воротника левой полочки.
10. Обработать подкройной обтачкой мыс
отника, сложить обтачку и верхний ворот-
ник лицевой стороной внутрь, приметать и
притачать, срезать ткань в углах. Шов раз-
утюжить, отогнуть обтачку на лицевую сто-
рону, выпуская перекат со стороны верхнего
воротника на 0,1—0,2 см. Наложить верхнюю
часть воротника с мысом на нижнюю, совме-
щая основные линии выкройки и приметать.
И. Стачать верхний воротник по середине,
шов разутюжить. Сметать верхний и нижний
воротник лицевой стороной внутрь, притачать
швом шириной 0,7 см, шов разутюжить. Вы-
вернуть воротник на лицевую сторону, вы-
пуская перекат со стороны верхнего на 0,1—
0,2 см, второй срез воротника подогнуть в
сторону изнанки на 0,5—0,7 см, проложить
строчку на 0,1—0,2 см от сгиба. По ростку
прйшить верхний воротник к шву притачива-
ния нижнего и на полочке прикрепить руч-
ными стежками (5—6 стежками через 5—
6 см).
12. Стачать остаток талевой вытачки в кон-
це кармана на переднем полотнище платья,
стачивая одновременно мешковину кармана.
13. Сметать и стачать боковые швы, вме-
тать и втачать ластовицу со стороны лифа.
14. Обработать нижний срез рукава попе-
речной обтачкой шириной 4—5 см, сложив ее
и рукав лицевой стороной внутрь, приметать,
стачать концы обтачек, шов разутюжить.
Притачать обтачку, отогнуть в сторону из-
нанки, выпуская перекат со стороны рукава
на 0,1—0,2 см, прометать. Шов приутюжить,
второй срез обтачки подогнуть на 0,7—1 см и
подшить к рукаву потайными стежками.
15. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 18
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМИ ПОДРЕЗАМИ
НИЖЕ ЛИНИИ ТАЛИИ, ПЕРЕХОДЯЩИМИ
В КАРМАНЫ (рис. 85)
Платье из полушерстяной, шерстяной или
плотной шелковой ткани (размеры 50—64),
цельнокроенное. Книзу оно слегка расширен-
ное. Ниже талии фигурные подрезы, в кото-
рые вработаны карманы. Спинка цельно-
кроенная с подрезанной линией талии и одно-
сторонними складками.
Рукав втачной. Воротник — цельнокроен-
ная шалька.
На воротнике и карманах отделка из более
темной ткани, гармонирующая с расцветкой
платья.
Платье такого фасона рекомендуется для
полной фигуры.
121
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 86)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 86, а). От
линии талии отложить вниз 1,5 см и нанести
Рис 85. Платье с фигурными подре-
зами ниже линии талии, переходя-
щими в карманы.
линию разреза выкройки до середины тале-
вой вытачки. От конца талевой вытачки про-
вести прямую до линии низа параллельно
линии середины заднего полотнища платья.
Переднее полотнище (рис. 86, б).
От глубины выреза горловины по линии сере-
дины полочки вниз отложить 4 см. От полу-
ченной точки вправо отложить 7 см и влево
1 см. Точку 4 соединить с вершиной горлови-
ны, продолжив линию на ширину выреза
ростка плюс 1,5 см, т. е. на 7—8 см. От полу-
ченной точки под прямым углом к проведен-
ной линии провести прямую, равную 8—10 см,
Рис. 86. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
которая является шириной воротника. От
точки 8—10 влево отложить 1 см на расшире-
ние воротника по спинке.
От глубины выреза горловины вправо от-
ложить 7—8 см и полученную точку соеди-
нить с точкой 1. Длину полочки от глубины
выреза горловины до линии талии разделить
пополам. От полученной точки вправо отло-
жить 2,5 см для захода застежки.
122
Н . мить отлетную часть воротника, сое-
все отложенные точки, как показано
р. 86, б. Борт выкроить с клапаном. Для
руления клапана отрезок ot глубины вы-
В горловины до точки 7—8 разделить на
: Ьвети и первую точку деления соединить
1, 7.
ния входа в карман. По линии
среза от линии талии отложить вниз
см и соединить точку 13—15 со второй
В* талевой вытачки. Ширина клапана по
в бокового среза 7 см. Точку 7 соединить
^врой линией вытачки по талии плавной
Ж Для оформления клапана от точки 7
fc«. 1му срезу отложить вправо 10 см и
г- • 10 под прямым углом к данной ли-
Iх;свести прямую до пересечения с верх-
) -*•- :ей. Полученную линию разделить
Мрви и от точки деления отложить вправо
Оформить клапан.
получения расклеша по линии низа от
ki. --левой вытачки нанести линию раз-
|вы кройки к низу переднего полотнища
параллельную середине его.
, перемещения плечевой вытачки на
в талии соединить конец плечевой вы-
В с концом талевой.
Ьжучение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 87)
хе ее полотнище (рис. 87, а, б).
рЕхрое выкройку положить серединой к
х-и. По линии разреза от талии кни-
& арипуск на половину глубины одно-
е* складки (7 см) плюс 1 см на шов.
I клина заднего полотнища юбки
ь П) при раскрое положить к сгибу
. F срезу дать также припуск на поло-
фвиы односторонней складки (7 см)
£я на шов.
:днее полотнище (рис. 87, в).
МБ талевой к плечевой вытачке выкрой-
ать. не дорезая 0,5 см. Плечевую вы-
за» .ыть, за счет чего откроется новая
L увеличенная по линии талии. От ли-
К вередиего полотнища платья до кон-
Вс> вытачки выкройку также разре-
* эорезая 0,5 см. Талевую вытачку
U за счет чего получится расклеш
тс линии низа.
Кв подкроить мешковину кармана по
з-ей линии боковой детали. Длина
Квы должна быть равна ширине кла-
Г глюс 5 см, т. е. 12 см.
I мелких деталей и припуск на швы
Ввоказаны на рис. 87, г, д, е, ж. Если
^Вв, то бочок вместе с мешковиной
123
кармана можно выкроить отдельно. Для это-
го необходимо нанести линии фасона на вы-
кройку переднего полотнища от середины
проймы через вытачку на линию талии (фа-
сонная линия показана пунктиром на рис.
87, в). При таком раскрое необходимо дать
припуск на швы по отрезной фасонной линии
по 1,5—2 см.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ и линию талии прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фа-
сонным линиям выкройки.
3. По нанесенной линии на заднем полот-
нище платья сделать разрез до середины та-
левой вытачки, затем от конца разреза —
надсечку до линии талии, т. е. на 1,5 см. При-
тачать клин (деталь II) по подрезу по линии
талии.
4. Заготовить хлястик. Приложить его так,
чтобы середина легла на шов притачивания
и приметать. Сметать вытачку от конца по
спинке, вметывая одновременно хлястик и
клин, т. е. срезы припуска для односторонней
складки. Стачать от конца вытачки к линии
низа.
5. Притачать мешковину кармана к верх-
ней линии подреза. На мысике цельнокроен-
ного клапана обработать обтачную петлю.
Обтачать цельнокроенный клапан подкрой-
ной обтачкой. К нижнему срезу подреза при-
метать переводным швом отделочную ткань.
Стачать с изнанки, одновременно стачивая
отделочную ткань кармана с обтачкой кла-
пана.
6. На лицевую сторону клапана и отделоч-
ной ткани лицевой стороной приложить меш-
ковину кармана и притачать швом шириной
0,5 см, отогнуть мешковину в сторону изнан-
ки, выправить и выметать шов, выпуская
перекат со стороны клапана и отделочной
ткани на 0,1—0,2 см.
7. Наметать обработанную линию входа в
карман на бочок, совмещая силки. Сметать и
стачать талевую вытачку, одновременно ста-
чивая мешковину кармана.
8. Стачать срезы воротника по середине
швом шириной 1 см, шов стачивания разутю-
жить. Сметать плечевые швы спинки и полоч-
ки. Вметать нижний воротник в росток. В уг-
лах около плечевых срезов сделать надсечки.
Стачать плечевые швы полочки и спинки,
одновременно втачивая нижний воротник в
росток. Втачивание нижнего воротника и ста-
чивание плечевых швов производить по по-
лочкам и нижнему воротнику. Строчка в
Рис. 87. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б — заднее полотнище, в — переднее полотнище; е, д. е. ж — мелкие детали выкроек.
углах должна проходить на расстоянии
0,2 см от концов надсечек. Швы заутюжить в
сторону нижнего воротника.
9 Сметать боковые швы по спинке от
проймы вниз, совмещая контрольные точки,
затем стачать по полочкам.
10. Клапан на бортах обработать так же,
как и клапаны на карманах (рис. 87, <9). На
лицевую сторону верхнего воротника (р
87, г) по силкам приметать обработана
клапан борта и стачать с изнанки обтачк
клапана с верхним воротником.
11. Притачать срез верхнего воротник»
припуску ткани на складку, шов стачиван
разутюжить. Верхний воротник прилож
к нижнему, складывая лицевой сторш
124
внутрь, приметать, слегка припосаживая верх-
?й воротник (левую сторону воротника при-
стать от середины воротника до низа, а
правую от низа до середины воротника, урав-
нивая посадку верхнего воротника). При-
тачать верхний воротник к нижнему швом
шириной 0,5 см по нижнему. Удалить наметку,
подрезать шов, разутюжить. Воротник вы-
ернуть на лицевую сторону, выметать, вы-
пуская перекат по линии обтачивания из
верхнего воротника, а по линии обтачивания
бортов — со стороны полочек. Обрезной край
верхнего воротника по ростку подогнуть
нутрь и подшить к изделию за шов притачи-
вания потайными стежками. Подборта по ли-
ни плечевых швов подшить вручную. Внут-
енние срезы подбортов подогнуть в сторону
язнанки на 0,7—1 см, прострочить на 0,1—
,2 см от сгиба, затем прикрепить вручную
ерез 6—8 см.
12. На полочке заготовить петли, обрабо-
’ать застежку припуском ткани на складку,
аложить одностороннюю складку на перед-
аем полотнище платья и проложить отделоч-
ную строчку с лицевой стороны по фасону.
Дальнейший пошив платья аналогичен по-
_шву основного платья.
ФАСОН 19
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ НИЖЕ ЛИНИИ
ГРУДИ И МЯГКИМИ СКЛАДКАМИ
(рис. 88)
Платье из ткани однотонной или в мелкий
исунок (размеры 48—62), цельнокроенное.
Лолочки с мягкими складками от подреза
ниже линии груди. Переднее полотнище
татья с завышенной линией талии, заканчи-
вающейся фигурным мысом, который отстро-
- ей отделочной строчкой. Прорезные карманы
с листочкой. Фигурная застежка заканчи-
мется односторонней складкой. Спинка пря-
ая с односторонней складкой. Рукав втач-
- ой, длинный, суженный книзу. Воротник —
„ельнокроенная стойка.
Платье такого фасона рекомендуется на
ропорционально сложенную и полную фи-
гуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 89)
Фасон разработан по выкройке основного
-:.ртежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 89, а). К се-
^дине заднего полотнища прибавить 5 см на
одностороннюю складку. От верхнего угла
ростка вверх отложить 2,5—3 см и от полу-
ченной точки влево — 0,5 см. Середину спин-
ки продолжить вверх на 2,5—3 см. Оформить
воротник-стойку, как показано на рис. 89, а.
Рис. 88. Платье с подрезом
ниже линии груди и мягкими
складками.
Переднее полотнище (рис. 89, б).
Плечевой срез продолжить в сторону сере-
дины полочки на 1 см и от полученной точки
вверх отложить 2,5—3 см. Оформить воротник-
стойку, как показано на рис. 89, б. Середину
полочки от глубины выреза горловины до ли-
лии талии разделить на четыре части. От
125
нижней точки деления отложить вправо
2,5 см на заход полочек, влево — 12 см, затем
линию от середины полочки до точки 12 раз-
делить пополам и от точки деления отло-
жить вверх 7 см. Полученные точки 12, 7, 2, 5
соединить. Точку 12 соединить с первой лини-
ей измененной талевой вытачки.
Р: с. 89. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
По второй линии талевой вытачки на юбке
отложить вниз 4 см, по боковому срезу —
8 см и нанести линию входа в карман, соеди-
нив точку 8 с точкой 4. Ширина листочки кар-
мана 4 см.
К середине переднего полотнища платья
от фасонной линии прибавить 6 см на одно-
стороннюю складку. Удлинить застежку от
талии на 19 см. Для оформления захода поло-
чек от точки 7 по фасонной линии под прямым
углом за середину полочки вправо отложить
6 см. Высоту воротника-стоикп, глубину гор-
ловины и точку 6 соединить плавной линией,
а затем точку 6 соединить с нижней точкой
деления на середине полочки. Для образова-
ния мягких складок на лифе необходимо на-
нести линии разреза выкройки от точки 7 к
концу плечевой вытачки и дополнительную
линию разреза, как показано на рис. 89. Для
этого плечевой срез от второй линии вытачки
до проймы разделить пополам. Линию от точ-
ки 12 до точки 7 также разделить пополам.
Полученные точки деления соединить.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 90)
Заднее полотнище (см. рис. 89, а)
выкроить по полученной выкройке с прибав-
кой на швы.
Переднее полотнище (рис. 90, а, б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Сделать подрез по нанесенной линии на
полочке, не дорезая до плечевого среза и кон-
ца плечевой вытачки 0,5 см. При раскрое вы-
кройку положить так, чтобы боковая часть
легла по долевой нити. Плечевую вытачку
закрыть. Для образования мягкой складки по
второй линии разреза верхнюю часть полочки
(рис. 90, а) отвести вверх на 3—4 см. Н
мешковину кармана прибавить 10—12 см.
Деталь III раскроить по долевой нити
вместе с листочкой и мешковиной кармана,
как показано на рис. 90, б. Листочку и мешко-
вину кармана можно выкроить отдельно, при
этом вторую часть мешковины выкроить по
форме мешковины детали II из подкладочно
или основной ткани.
Припуск на швы, одностороннюю складку
и запасы показан на рис. 90.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полоч!
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасо
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки, з
строчить складку на желаемую длину с по
речным закреплением складки в конце.
4. По нанесенным линиям на полочке (д
таль II) заложить мягкие складки. При
чать мешковину кармана (если не хват,
ткани на мешковину при раскрое).
5. На правой стороне переднего полотни
Обработать обтачные петли и застежку
126
i€T припуска ткани на складку. В конце за-
ежки припуск на заход полочек перестро-
пь до середины правого полотнища. Левую
.точку обработать отдельно подкройной об-
|4кой. Обтачка должна заходить за середи-
г переда на 1,5 см. Стачать складку.
6. Обработать карман.
Первый вариант. Если листочки карманов
ьнокроенные с нижними частями мешко-
ы карманов, то верхние края мешковины
i. манов перегнуть по нанесенной линии,
адывая изнанкой внутрь.
Второй вариант. Если листочка выкроена
отдельно, то заготовленную листочку прило-
жить обрезными краями к обрезному краю
юбки, лицевой стороной внутрь. Если листоч-
ки выкроены без мешковины, то приложить
мешковину изнанкой вверх и притачать одно-
временно с листочкой.
7. Обработать верхний срез фасонной ли-
нии детали III по линии груди за счет при-
пуска ткани, данного при раскрое. Срезы при-
пуска отогнуть по нанесенным линиям на
лицевую сторону. В углах лишнюю ткань
127
срезать и стачать срезы, как показано на рис.
90, в. Швы в углах разутюжить, отогнуть в
сторону изнанки, прометать и приутюжить.
8. Стачать плечевые швы.
9. Стачать подкройную обтачку ростка с
обтачкой полочки по плечевым швам. Приме-
тать обтачку к вырезу горловины, совмещая
плечевые швы, притачать, сложив обтачку и
вырез горловины лицевой стороной внутрь,
отогнуть обтачку в сторону изнанки. Вы-
метать, выпуская перекат со стороны платья
на 0,1—0,2 см. Второй срез обтачки обтачать
на машине и прикрепить к плечевым швам и
по ростку вручную.
10. Заложить мягкие складки па полочке
детали II, затем наложить заготовленную де-
таль III па полочку, совмещая силки.
11. По линии талевой вытачки обрезной
край детали III подогнуть внутрь, прометать.
Наложить деталь III на лицевую сторону де-
тали II, совмещая силки, и соединить с ней
косыми стежками через край, набирая на
иглу две нитки. Первую наметку удалить.
Стачать детали со стороны изнанки, продол-
жая строчку по мешковине кармана. Вверху
по фасонной линии настрочить отделочной
строчкой шириной 1—1,5 см. Стачать боко-
вые швы.
12. Стачать рукава, шов разутюжить. Об-
работать низ рукава обтачкой. Вметать и вта-
чать рукава в пройму.
13. Подшить низ. Отутюжить платье и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 20
ПЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ И НАКЛАДНЫМИ
БОЧКАМИ, ПЕРЕХОДЯЩИМИ
В КАРМАНЫ (рис. 91)
Платье из светлой однотонной ткани или в
мелкий рисунок (размеры 48—52), цельно-
кроенное с прямоугольным вырезом горло-
вины, в конце которого заложены мягкие
складки. Накладные боковые детали юбки
образуют карманы, заканчивающиеся пата-
ми, в нижней части которых заложены мяг-
кие складки. Паты прикреплены к платью
пуговицами. От рарманов заложены одно-
сторонние складки. Спинка цельнокроенная.
Рукав втачной, трехчетвертной с манжетой.
Манжеты и карманы отстрочены широкой
отделочной строчкой. Платье одевается со
светлой вставкой.
Платье такого фасона рекомендуется для
полных и пожилых женщин.
Нанесение фасонных линии на выкройку
(рис. 92)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 92, а).
От глубины выреза горловины вниз по сере-
Рис. 91. Платье со встав-
кой и накладными боч-
ками, переходящими в
карманы.
дине переднего полотнища отложить 13—Г
и от полученной точки влево 6—7 см. Вер
ну горловины и точку 6—7 соединить с
цом плечевой вытачки.
128
Вход в карман. По линии бокового
Ьеза от линии талии вниз отложить 11—13 см
от линии талии по вытачке вниз—4—6 см.
Слученные точки соединить, продолжив ли-
Ью до середины талевой вытачки. Под пря-
а
Рис. 92. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — переднее полотнище; б — манжета с отворотами
мым углом по отношению к данной линии
отложить вниз ширину клапана, т. е. 9 см. От
точки 9 провести прямую, параллельную
верхней линии, и отложить влево 9 см. К по-
лученной точке переместить вытачку, которая
остается на клапане.
Ширину юбки по линии низа разделить
пополам и первую линию талевой вытачки
соединить с полученной точкой деления по
линии низа. Это будет линия отреза клапана
кармана вместе с бочком. Боковой срез юбки
по линии низа расширить на 5—6 см.
Манжета с отворотами (рис. 92,б).
Построить прямоугольник длиной 24 см, рав-
ной мерке окружности руки плюс 2 см
(22+2 = 24 см), шириной 5,5 см. От точки 5,5
отложить вверх 4,5 см — ширину верхней
манжеты и провести линию, параллельную
нижним линиям. От точки 4,5 вправо отло-
жить 2,5 см. Соединить точку 2,5 с точкой 5,5.
С другой стороны отложить влево 2,5 см и
данную точку соединить со средней линией,
как показано на рис. 92, б.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 93)
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного платья. Линию низа задне-
го полотнища от бокового среза расширить
на 4 см.
Переднее полотнище (рис. 93, а).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
От горловины к концу плечевой вытачки
выкройку (деталь I) разрезать, не дорезая
0,5 см, закрыть плечевую вытачку, за счет
чего откроется новая вытачка в горловине.
По линии разреза переднего полотнища
юбки прибавить на половину глубины склад-
ки, т. е. 6 см, и мешковину кармана 9—10 см.
В конце мешковины сделать разрез, не до-
резая до основной линии 0,3 см.
Талевую вытачку на боковой детали II за-
крыть. По линии разреза прибавить 6 см на
половину глубины складки (на клапане).
В верхней части складки сделать разрез до
контрольной точки.
Мешковину кармана (рис. 93, б)
выкроить по форме детали II.
Примечание. Эю платье можно кроить с удли-
ненной линией талии по спинке и без боковых швов на
юбке. При этом спинку нужно удлинить от линии талии
на 11—13 см и при раскрое боковые срезы переднего и
заднего полотнищ юбки совместить. РаСклеш по линии
низа переднего и заднего полотнищ убрать.
Манжета (рис. 92,6). Отлетную часть
манжеты положить к сгибу ткани и выкроить
две детали. Дать припуск на швы по всем
срезам по 1 см. Наметить место петель, от-
ступив от среза 2,5 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 93.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
9 100 фасонов женского платья
129
3. Сметать и стачать талевые вытачки зад-
него полотнища, заутюжив их в сторону сере-
дины.
4. Обработать обтачные петли одной или
двумя обтачками. Верхние срезы детали II
(рис. 93, б) обтачать мешковиной из основ-
ной ткани до контрольной точки швом шири-
Рис 93 Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — переднее полотнище; б — боковая деталь; в — обработка
низа рукава.
ной 0,7 см. Швы в углах надсечь, оставляя
припуск 0,2—0,3 см. Мешковину отогнуть в
сторону изнанки изделия, выметать со сторо-
ны мешковины, выпуская кант из основной
детали шириной 0,1—0,2 см. Проложить
строчку по краям карманов на расстоянии
1—2 см от сгиба. От контрольной точки по
нанесенной линии наружного сгиба складки
припуск ткани отогнуть в сторону изнанки.
5. Наложить боковую деталь на перед-
нем полотнище платья (деталь I), совмещая
силки.
6. Сметать и стачать талевую вытачку,
одновременно стачивая мешковину кармана
и складку. С лицевой стороны проложить от-
делочную строчку по складке, не пристрачи-
вая складку к изделию. Ширина строчки на
складке должна быть равна отделочной
строчке по клапану.
7. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
8. У выреза горловины заложить мягкие
складки.
9. Обработать росток и горловину попе-
речными обтачками. Плечевые швы обтачек
стачать, шов стачивания разутюжить. Сложить
обтачку и платье лицевой стороной внутрь.
совмещая плечевые швы, приметать, прита
чать, швы разутюжить, в углах надсечь, ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская пе
рекат на 0,1—0,2 см из основной детали. Вто
рой срез обтачки подогнуть в сторону изнань*
на 0,5 см, прострочить, отступив от сгиба на
0,2 см и приутюжить. Обтачку прикрепить
изделию по плечевым швам, мягким склад
кам.
10. Обработать низ рукава. Заготовит
манжеты. Обработать обтачные петли. По л.
нии сгиба перегнуть манжету лицевой стс
роной внутрь. На нижнюю часть манжеты пг
дожить прокладку из тонкой ткани на 0,5 сл
уже основной детали, против петли прокла_
ку вырезать. Концы манжеты стачать
прокладке швом шириной' 0,7 см. Шов ста
вания разутюжить, вывернуть на лицеву
сторону, выправить шов, выпуская перека
со стороны манжеты, выметать, приутюж
и подшить петли. По отлетной части манж
ты проложить отделочную строчку, равну
ширине строчки клапана. Линию отвор
верхней манжеты заутюжить.
В нижнем срезе рукава по линии локтя,
ступив вправо и влево по 2 см, сделать н_.
сечки на ширину шва, т. е. 1 см (рис. 93, -
Срез отогнуть на изнанку и подшить пот
ными стежками. Ширина рукава по лива
низа от надсечек должна быть равна
нии пришива манжеты. Излишек ширины 1
линии низа рукава заложить в мяч
складки на верхней части рукава, напр
ление которых должно быть в сто •
локтя.
Сложить лицевую сторону рукава с на
ней частью манжеты, приметать к «ита .
по рукаву. Второй срез манжеты от нуть
изнанку и подшить потайными стежками 1
шов притачивания ее. Отворот манжеты он
гнуть на лицевую сторону.
ФАСОН 21
ШЕСТИШОВНОЕ ПЛАТЬЕ С ПРОХОДНЫМ
ПЛАСТРОНОМ И ПОДРЕЗАМИ
ОТ БОКОВЫХ ШВОВ (рис. 94)
Платье из шерстяной ткани или эпонжа
азмеры 46—60), цельнокроенное. На перед-
аем полотнище пластрон, заканчивающийся
мысом. От половины длины юбки плиссе. От
кового среза подрез, в конце которого по
_=е мягких складки. Платье с застежкой впе-
еди. Спинка из трех расклешенных клиньев.
Рис. 94. Шестишовное платье
с проходным пластроном и
подрезами от боковых швов.
Рукав втачной, трехчетвертной, с разрезом
в конце. Воротник пришивной, отложной с
бортами.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 95)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 95, а). Пле-
чевой срез спинки разделить пополам и от
точки деления отложить 1 см в сторону рост-
Рис 95. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
ка. Точку 1 соединить с концом талевой вы-
тачки. На полученной линии от плечевого сре-
за вниз отложить 6—7 см и оформить вытач-
ку по плечевому срезу глубиной 1 см. Для
расклешенных клиньев продолжить линии
вытачек до линии низа. Средний клин по ли-
нии талии отрезной. Середина спинки с удли-
ненным мысом. Для мыса от линии талии вниз
отложить 3—4 см и соединить с первой линией
талевой вытачки.
Переднее полотнище (рис. 95, б).
От глубины выреза горловины для захода
131
застежки и оформления бортов вправо отло-
жить 3 см и от точки 3 вверх — 5 см. Верши-
ну горловины соединить с точкой 5.
Для получения резной линии на боковом
клине линию бокового среза от проймы
до талии разделить на три части, от верхней
точки деления провести линию до конца та-
левой вытачки и вверх отложить 2 см. Плече-
вую вытачку переместить на линию подреза,
для чего конец вытачки соединить с точкой 2.
Для расклеша клиньев от конца талевой вы-
тачки на юбке до линии низа провести линию,
’—''параллельную середине переда, и от точки пе-
ресечения дать расклеш клиньев по 2 см. По-
лученные точки соединить с глубиной талевой
вытачки. Проходной пластрон проходит до по-
ловины середины юбки. Середину переднего
полотнища от линии талии до линии низа раз-
делить пополам и точку деления соединить с
линией бокового клина. Для оформления мы-
са от половины длины юбки вниз отложить
3 см, от точки 3 вправо для захода застеж-
ки — 3 см, от точки 3 — вверх 0,5 см и прове-
сти линию вверх до точки 5.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 96)
Заднее полотнище (рис. 96, а). По
нанесенным линиям выкройку разрезать. Что-
бы не нарушить контуры выкройки, перевести
клинья резцом или через тонкую бумагу, со-
храняя при этом расклеш по линии низа. При
раскрое середину выкройки спинки положить
к сгибу ткани.
Переднее полотнище (рис. 96, б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
На детали IV сделать разрез от бокового сре-
за до конца плечевой вытачки, закрыть ее, за
счет чего откроется новая вытачка по линии
подреза. Для увеличения глубины мягких
складок можно отвести боковую деталь IV
влево на 3 см.
Для обработки застежки и борта сделать
подкрой из основной ткани по выкройке (по-
казан штрихами).
К боковому клину детали V при раскрое
прибавить половину глубины складки
(3 см) плюс 1 см на шов (рис. 96, в).
Для складок или плиссе ткани требуется в
три раза больше выкройки детали VI плюс
половина глубины складки с обеих сторон,
т. е. 3 см для притачивания детали к платью
(рис. 96, г). В данном фасоне плиссе сделать
со встречной складкой по середине с направ-
лением складок к центру (подробное объясне-
ние закладки плиссе или складок дано на
стр. 100).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 96.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, ли-
нию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать петли. Приметать и прита-
чать подкрой бортов, шов разутюжить, выме-
тать и приутюжить.
4. Припуск, данный для подшивки низа
(деталь VI), отогнуть в сторону изнанки и
подшить ручными стежками. Заложить склад-
ки или сделать плиссе (по желанию).
5. На спинке (деталь I) припуск по ниж-
нему срезу отогнуть в сторону изнанки, при-
метать и приутюжить, затем наметать на
средний клин (деталь II), притачать (шири-
на строчки 1,5 см).
6. Сложить боковую деталь III заднего по-
лотнища платья и средний клин лицевой сто-
роной внутрь, совмещая силки, стачать и об-
работать срезы, заутюжить шов в сторону
середины спинки.
7. Отогнуть припуск, данный при раскро-
для обработки нижнего среза пластрона, т. е.
2 см, в сторону изнанки. Выработать мыс н
середине переднего полотнища, приметать.
приутюжить, затем приметать к складкам,
совмещая основные линии выкройки, и на-
строчить, отступив от края 1,5 см.
8. Заложить мягкие складки по линии под-
реза лифа. Сложить боковую деталь V
пластрон лицевой стороной внутрь, совмеща
силки. П гачать до складок, затем предо
жить строчку по середине припуска на пол
вину складок.
9. Припуск, данный при раскрое, по верхь
му срезу бокового клина отогнуть в сторо
изнанки, приметать, приутюжить и настрочи
на полочку, совмещая силки.
10. Сметать и стачать плечевые швы.
И. Сметать и стачать боковые швы задне
и переднего полотнищ платья, обработа
срезы, шов разутюжить.
12. Стачать верхний воротник с нижи
складывая лицевой стороной внутрь, выв
путь на лицевую сторону, выпуская пере
со стороны верхнего воротника на 0,1—0,2
Вметать верхний воротник по горловине
середины ростка, совмещая середину его
серединой воротника, отогнув при этом а
ний воротник. Притачать верхний ворот
нижний пришить вручную за шов притачива
132
is
5
5
х
Е
КЗ
5
М
<О
3
х
о
¥
е
из
5
OJ
(J
36-СО
Половина скла'дкизу^
^1,5
Ив'
о
/V
g
I <
к п.
/I
1^
&
6
а
а
о
X
'Х
О
X
<и
&
е
5
<ъ _ складками
^Половина складкц\\\\\'
Рис 96 Получение видоизмененной выкройки и раскрои:
а — заднее полотнище; б - переднее' полотнище: в - боковой клин;
г — расчет складок на ткани.
Гсз
Подшить
5
5
<х
£
0^
<з
S'
з
х
S
о
§
с:
О
м
QJ
/£
§ ।
о.?|
^ч. с~
§
Н,5
И,51
t
X
<х
0)
§
?Т
ПОШ >8 43=2!
Воротник
Встречная складка
'£:з\Расстояние между
<\>
13. Сметать и стачать шов рукава, раз-
утюжить, обработать низ рукава подкройной
обтачкой шириной 6 см, прикладывая ее ли-
цевой стороной к лицевой стороне рукава.
Сделать надсечку в фигурном вырезе рукава,
обтачку отогнуть в сторону изнанки рукава,
выпуская перекат на 0,1—0,2 см со стороны
рукава, прометать и приутюжить, затем про-
ложить отделочную строчку по рукаву шири-
ной 1,5 см. Удалить наметку.
14. Вметать и втачать рукав в пройму.
15. Подшить низ платья потайными стежка-
ми и отутюжить платье.
ФАСОН 22
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ ПОДРЕЗОМ
(рис. 97)
Платье из однотонной ткани или в мел-
кий рисунок (размеры 48—56), цельнокроен-
ное. На переднем полотнище ниже линии гру-
ди фигурный подрез, переходящий на юбку.
По линии подреза в верхней части лифа и ни-
же линии талии драпировка (мелкие склад-
ки). Спинка цельнокроенная. Впереди застеж-
ка на две пуговицы. Драпировку в фигурном
подрезе платья можно видоизменить, т. е.
уложить по одной глубокой мягкой складке.
Рукав цельнокроенный, трехчетвертной. Во-
ротник — цельнокроенная стойка.
Платье такого фасона рекомендуется на
все фигуры. Особенно хорошо для фигур с
выступающим животом.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 98)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 98, а). По-
строить воротник-стойку, как показано на
рис. 98, а.
Переднее полотнище (рис. 98, б).
Продолжить плечевой срез в сторону середи-
ны полочки на 3 см. От полученной точки
вверх отложить 1—1,5 см. Соединить точку
1—1,5 с плечевым срезом.
От глубины выреза горловины отложить
вниз 8—10 см и оформить горловину, соеди-
нив точки 1—1,5, 8—10. Длину полочки от
глубины горловины до линии талии разделить
пополам и от точки деления отложить вниз
2 см. Талевую вытачку переместить на 2 см
ближе к середине переда. Оформить линию
фигурного подреза, соединив точку 2 с кон-
цом талевой вытачки плавной линией. Конец
боковой вытачки переместить к подрезу, как
показано на рис. 98, б.
Рис. 97. Платье с фигурным
подрезом.
Для получения мягких вытачек шир»
плеча и фигурный подрез на полочке р
делить на три части и нанести линии разр
выкройки от фигурного подреза в сто
плеча. От выреза горловины до подреза г
бавить 2 см к середине полочки для зах
застежки. От линии талии вниз вторую ста
ну талевой вытачки разделить на три ч
и нанести линии разреза выкройки от в
ки в сторону бокового среза.
134
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 99)
Заднее полотнище выкроить по по-
ученной выкройке. Припуск на швы по бо-
рзым и плечевым срезам по 2 см, в ростке
0,3 см, по линии низа 5—6 см.
зать, не дорезая 0,5 см (чтобы не нарушить
плечевой срез), и детали выкроек лифа отве-
сти вверх на 3—4 см. Для образования мяг-
ких складок на юбке по нанесенным линиям
выкройку разрезать, не дорезая до бокового
Рис. 99. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой.
Переднее полотнище (рис. 99). По
нанесенным линиям выкройку разрезать. Бо-
ковую вытачку лифа закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка в подрезе от середины
полочки. Для образования мягких складок
еыкройку по нанесенным линиям от фигурно-
го подреза в сторону плечевого среза разре-
среза 0,5 см, и отвести вверх выкройку лифа
на 4—5 см. При раскрое переднего полотнища
платья середину выкройки положить по доле-
вой нити к сгибу ткани.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 99.
135
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья прокладочным швом. Отме-
тить контрольные точки выкроек для совме-
щения срезов.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке.
4. Припуск ткани, данный при раскрое для
обработки фасонной линии подреза на полоч-
ке, отогнуть в сторону изнанки и прометать-
По нанесенным линиям на лифе и юбке зало-
жить мягкие складки, соединить правую по-
лочку с левой по линии застежки. Наложить
нижнюю часть лифа на верхнюю, совмещая
силки и контрольные точки.
5. Сметать плечевые и боковые швы спин-
ки и полочки, сделать примерку. На пример-
ке уточнить место и положение мягких скла-
док на лифе.
6. Нижнюю часть лифа прикрепить по ли-
нии подреза к верхней части, забрать излишек
ткани по линии талии в подрез и заколоть
булавками, после чего уложить мягкие склад
ки на юбке.
7. После примерки перенести все исправ-
ления с правой полочки на левую.
8. Обработать петли на правой полочке од-
ной обтачкой.
9. К лицевой стороне спинки приложить
лицевой стороной обтачку стойки, приметать
и пристрочить на 0,5 см от верхнего среза
стойки. К лицевой стороне полочки прило-
жить лицевой стороной подборта, приметать
и притачать на 0,5 см от среза.
10. Сметать плечевые швы лифа, припоса-
живая спинку, одновременно сметать швы
обтачки и подбортов. Стачать одним швом
плечевые швы обтачки и подборта, удалить
наметку. Разутюжить швы обтачки с подбор-
том и плечевые, выправить шов. Выметать
край стойки, выпуская перекат по стойке со
стороны спинки и полочки. Второй срез обтач
ки отогнуть внутрь на 0,5 см, притачать на
0,2 см от сгиба и прикрепить к изделию.
11. Фасонную линию подреза стачать с из-
нанки стачным машинным швом, в углах руч-
ным.
12. Сметать и стачать нижние швы рукава
и боковые швы спинки и полочки до кон-
трольных точек. Вметать и втачать ластови-
цу, совмещая контрольные точки. Стачивать
по спинке и полочке, не отрывая нитки. В уг
лах подрезов спинки и полочки строчку све-
сти на нет (на 0,2—0,3 см от шва). Ластови-
цу рекомендуется перестрочить с лицевой
стороны шелковой ниткой в тон изделия. Для
этого швы ластовицы отогнуть в сторону из-
делия, приутюжить, затем пристрочить по ли-
цевой стороне изделия, отступив 0,1—0,2 см
от шва втачивания ластовицы.
13. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой, выкроенной по долевой или попереч-
ной нити. Ширина обтачки 4—5 см, длина ее
*pTrbTi2i TuTipTiTit TTFib^i 'p'y'AT’foZi TlSTlT/C <2 CM TiCi 'jlQVjTj.
Стачать концы обтачек, шов стачивания раз-
утюжить. Приметать обтачку лицевой сторо-
ной к лицевой стороне низа рукава, уравни-
вая срезы, и притачать по обтачке швом
шириной 0,5 см. Шов притачивания разутю-
жить. Отогнуть обтачку в сторону изнанки
рукава, выпуская перекат со стороны рукава
на 0,1—0,2 см. Закрепить перекат косыми
стежками. Второй обрезной край обтачки ото-
гнуть в сторону изнанки на 0,5 см и прита-
чать, отступив от сгиба на 0,2 см. Обтачку
прикрепить к рукаву потайными стежками.
Слегка
приутюжить ее, удалить наметку
утюжить со стороны обтачки до полного при-
легания.
14. Подшить низ изделия, отутюжить.
ФАСОН 23
ПЛАТЬЕ С ОТКРЫТЫМ ФИГУРНЫМ
ВЫРЕЗОМ ГОРЛОВИНЫ И ДВУБОРТНОЙ
ЗАСТЕЖКОЙ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В КАРМАН
(рис. 100)
Платье из искусственного шелка (размеры
52—60), целыюкроенное, с мягкими складк
ми у горловины, прорезными карманами
листочкой. Спинка с односторонней складк
от талевых вытачек проходит пояс. Рук;
втачной, короткий. Воротник—цельнокрое
ная стойка. Отделка — кант из ткани све
лых тонов и пуговицы.
Платье такого фасона можно рекоменд
вать для полных женщин.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 101)
Фасон разработан по выкройке основн
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище. В связи с т
что платье с двубортной застежкой, необ
димо фасон разработать на выкройке в
вернутом виде. Для перемещения плеч
вытачки вырез горловины правой полочки
делить на три части, верхнюю точку дел,
соединить с концом плечевой вытачки
полученной линии от горловины вниз
жить 8 см. От глубины выреза горловины
136
лчии середины переда вниз отложить 9 см.
Т<71ки 8, 9 соединить, продолжив линию до
-ца плечевой вытачки на левом полотнище
зтья, затем провести прямую на линию Та-
H. касаясь глубины талевой вытачки. На
Рис. 100. Платье с открытым
фигурным вырезом горловины
и двубортной застежкой,
переходящей в карман.
' льшие размеры, чтобы листочка кармана не
расширяла фигуру и карман не был велик, ко-
ец вытачки на юбке отвести вправо к боко-
вому срезу на 2 см.
Линия входа в карман. От линии
талии до линии вытачки вниз отложить 6—
Т см и провести линию до пересечения с боко-
вым срезом.
Ширина листочки кармана. От
точки 6—7 по линии вытачки отложить вниз
5 см и провести линию, параллельную верх-
ней линии.
Рис. 101. Нанесение фасонных линий на выкройку.
На выкройку левой полочки фасонные ли-
нии наносить так же, как и на правом полот-
нище платья.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 102)
Заднее полотнище выкроить по
основной выкройке без изменений.
Переднее полотнище (рис. 102, а.
б). По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
137
. 8
Надсечка
Надсечка 1
Обтачка
реза кармана
о
Сгиб Ш
к карману в
а
МесркО::
'Вина кар
[2 .
! Листочка
г
Рис. 102. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б — переднее полотнище; в — листочка; г — мешковина кармана.
Со
/
Надсечка
Надсечка\
Б
5s
/7
; / Линия раз-
ПраВая
«сз
<ъ
s
<3
5-
is
5:
с
fg
<ъ
Для перемещения плечевой вытачки от точ-
ки 8 сделать разрез, не дорезая до конца вы-
тачки 0,5 см, закрыть ее, за счет чего откроет-
ся новая вытачка в горловине для мягкой
складки. Отметить ширину плеча, построить
цельнокроенную стойку. Для этого первую
линию вытачки в горловине (рис. 102, а) про-
должить произвольно вверх, а вторую — до
уровня линии плеча, затем плечевой срез так-
же продолжить и от точки пересечения влево
Левая
Запас
О
до начала плечевого среза откроется
шая вытачка. Наметить ее контуры
лельно первой (правой) линии.
Линия пришива стойки к ростку
вверх на 8—9 см, параллельно первой
вой линии ее. Высота стойки получается
извольно (8 см). Ширину стойки разд
пополам. Полученная линия будет сг
стойки, переходящей в мягкую складку
вырезу горловины в мягкой складке сд
про
неб
пар
138
надсечку на половину глубины складки, зало-
жить ее, за счет чего получится запас для под-
шивки воротника стойки. В мелкой вытачке от
плечевого среза сделать надсечку на половине
глубины ее и припуска на шов.
При раскрое по линии кармана с левой
стороны прибавить 3 см для запаса.
Линию входа в карман нанести на
первой примерке.
Листочку выкроить (рис. 102, в) по по-
лученной выкройке (деталь III) на вдвое
сложенной ткани по долевой или поперечной
нити.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 102.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заготовить пояс для заднего полотнища
платья. Ширина его в готовом виде должна
быть 3 см, а длина равна расстоянию между
вытачками плюс 3—4 см на шов.
4. Приметать пояс, прикладывая середину
его на линию талии. Срезы пояса положить к
середине вытачки, сметать и стачать талевые
вытачки, втачивая одновременно пояс.
5. Обработать обтачные петли на правом по-
лотнище платья одной или двумя обтачками.
6. По вырезу горловины проложить отде-
лочный кант шириной 3—4 см в раскрое и
длиной, равной линии выреза горловины.
Стачать срезы канта по линии захода полочек,
вывернуть на лицевую сторону, прометать
кант по сгибу, приутюжить.
7. Приметать отделочный кант к вырезу
-орловины, прикладывая так, чтобы сгиб кан-
та располагался книзу. Уравнять срезы.
Сверху наложить лицевой стороной обтачку
для обработки горловины и линии захода по-
лочек, уравнять срезы и притачать швом ши-
риной 0,7 см. Обтачку притачивать до надсеч-
ки по середине мягкой складки. Отогнуть об-
точку в сторону изнанки, второй срез обтачки
отогнуть на 0,7—1 см, проложить строчку, за-
тем прикрепить ручными стежками в несколь-
ких местах.
8. Обработать правый прорезной карман.
По линии сгиба перегнуть листочку, склады-
вая лицевой стороной внутрь, стачать боко-
вые срезы листочки, вывернуть ее на лицевую
сторону, прометать и приутюжить. Верхнюю
деталь мешковины кармана приложить ли-
цевой стороной к лицевой стороне платья так,
тобы вся мешковина располагалась в сто-
рону линии талии, а нижний срез ее заходил
за верхнюю линию на 0,5 см. Приметать за-
готовленную листочку, складывая лицевой
стороной к лицевой стороне кармана, чтобы
вся листочка располагалась книзу, а срезы
ее заходили за нижнюю линию кармана на
0,5 см. Сверху листочки наложить вторую
часть мешковины кармана, уравнивая срезы
со срезами листочки, приметать и притачать
верхнюю и нижнюю части мешковины карма-
на, закрепляя строчки в конце кармана обрат-
ной строчкой.
Разрезать вход в карман со стороны изнан-
ки. В конце кармана надсечь ткань в углах,
образуя уголки, вывернуть мешковину в сто-
рону изнанки, выправить швы, прометать и
приутюжить. Стачать мешковину кармана,
закрепляя уголки двойной строчкой. Листоч-
ку с лицевой стороны от линии бокового среза
прикрепить к платью вручную. Расположение
мешковины кармана и листочки показано на
рис. 102, г. Сметать и стачать вытачку на
правом полотнище платья, одновременно вта-
чивая листочку.
9 Обработать левый карман. Листочку
срезами приложить к срезу кармана, сверху
положить лицевой стороной мешковину из
подкладочной ткани, притачать, отогнуть
мешковину внутрь левой полочки. Стачать
талевую вытачку. По линии застежки стачать
остаток вытачки, одновременно втачивая ли-
сточку. Стачать мешковину кармана со сторо-
ны изнанки.
10. Сметать и стачать плечевые швы и за-
утюжить их в сторону спинки.
И. Стачать швы стойки по середине и раз-
утюжить.
12. Закрепить мягкую вытачку от плеча
строчкой шириной 2—3 см. Вметать и втачать
воротник-стойку в росток.
13. Закрепить поперечной строчкой вытач-
ку в горловине. Второй срез стойки отогнуть
на 0,7 см, прострочить и прикрепить по ростку
или пришить за шов притачивания.
14. Стачать боковые швы и разутюжить.
15. Сметать и стачать швы рукава, обрабо-
тать низ. Для этого концы отделочной обтач-
ки стачать, сложив их вдвое. Приложить от-
делочную обтачку к рукаву лицевой стороной
внутрь, уравнивая срезы, сверху наложить
обтачку, стачать все четыре слоя строчкой
шириной 0,7 см, шов разутюжить. Затем об-
тачку отогнуть в сторону изнанки, второй срез
обтачки отогнуть на 0,7—1 см, приметать к
рукаву и подшить потайными стежками.
16. Вметать и втачать рукав в пройму.
17. Подшить низ, отутюжить платье, при-
шить пуговицы.
139
ФАСОН 24
ПЛАТЬЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКРОЯ
С ОДНИМ ШВОМ ПО СЕРЕДИНЕ
ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА (рис. 103)
Платье из светлой и плотной ткани (разме-
ры 48—58), цельнокроенное, без боковых швов
с подрезом от проймы, в верхней части которо-
го заложены по две — три мягкие складки или
вытачки. Вставной бочок с отстающими кар-
манами. Спинка прямая с односторонней
складкой по середине.
Рукав втачной, длинный, зауженный книзу.
Воротник цельнокроенная стойка, переходя-
щая на правой полочке в шарф, продергиваю-
щийся через петлю в горловине правой полоч-
ки или через пряжку. Нижняя часть шарфа
может быть подшита клетчатой или цветной
тканью в тон платья.
Платье такого фасона рекомендуется для
полных женщин с выступающим животом.
Рис. 103. Платье ориги-
нального покроя с одним
швом по середине пе-
реднего полотнища.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 104)
Фасон разработан по выкройке основногс
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее и переднее полотнища
(рис. 104). Сложить выкройку заднего и пе-
Рис. 104. Нанесение фасонных линий на выкроЗц
140
рпо полотнищ, соединяя боковой срез
ройка платья должна быть не раскле-
йся по боковому срезу, т. е. прямая). На
построить цельнокроенную стойку.
-~ого от высоты ростка вверх отложить
I от этой точки влево — 0,5 см Середину
а.» продолжить вверх до уровня с точ-
t От точки пересечения вниз отложить
цот точки 1 влево—1 см. Оформить
В как показано на рис. 104. Продолжить
мой срез полочки на высоту стойки, т. е.
сж, и вверх от точки 4 под прямым углом
Рть 1 см. От точки 1 вправо провести
ва длину шарфа — 8—10 см (длина его
Еот ширины ткани и ширины заложен-
адки на спинке).
ить вырез горловины (на шарфе) на
|Ширина шарфа должна заканчиваться
Ьдне глубины горловины.
ок. Глубину проймы соединить с вы-
ft по линии талии. Плечевую и талевую
в перенести на линию подреза бочка,
э* :го концы вытачек соединить с полу-
ft линией.
В е ия входа в карман. По боково-
р от линии талии вниз отложить 10—
|е Точку 10—12 соединить с талевой вы-
гй вспомогательной линией, полученную
I разделить пополам и вниз отложить
| рмить линию входа в карман плав-
м - ей, как показано на рис 104.
BI выкройки пронумеровать и показать
* ние долевой нити.
отучение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 105)
весенным линиям выкройку разрезать.
№ ткани может быть от 100 до 140 см.
n 1ь узкая, раскладывать ее в развер-
вдвое (две длины платья плюс
В бочка плюс длина рукава) лицевой
внутрь. При ширине ткани 140 см
ЕЬ ее вдвое лицевой стороной внутрь и
f ткани середину выкройки заднего
₽» отодвинуть на ширину односторон-
лад- т. е. на 5—6 см. Для перенесения
в сделать подрез к концам плечевой и
« аытачек, не дорезая 0,5 см, закрыть
ка за счет чего откроются новые по ли-
|реза бочка (для мягких складок). От-
ь выкройке ширину входа в карман
его среза (15—16 см). Бочок может
*.н по долевой или поперечной ни-
ва нмости от количества и рисунка
В дкроить бочок вместе с мешковиной
т. тадке выкроек на ткани необходи-
мо проверить ширину платья по линии бедер.
Она должна быть равна полуокружности бе-
дер плюс 3 см, т. е. 52+3 = 55 см.
Подкроить обтачку для обработки среза
входа в карман, ширина которой должна быть
равна входу в карман плюс 2—3 см. Длина
Рис. 105. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой.
мешковины кармана берется по желанию.
Подкроить обтачку для обработки цельно-
кроенной стойки. Ширина обтачки по плечу
и вокруг горловины должна быть шире высо-
ты стойки на 4—5 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 105.
141
Пошив
1. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
2. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ платья прокладочным швом.
3. Заложить мягкие складки или застро-
чить мелкие вытачки на переднем полотнище
платья по линии отреза бочка.
4. Сметать и стачать талевые вытачки на
заднем полотнище платья, отутюжить вытач-
ной строчкой. Отогнуть петлю вверх, этор-'
срез заложить за стойку левой полочки, остав-
ляя петлю на 5—6 см, и закрепить к обта-«л
стойки ручными стежками.
12. Подшить низ платья, отутюжить.
ФАСОН 25
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ НА ЛЕВОЙ
ПОЛОЧКЕ И ДРАПИРОВКОЙ (рис. 10€>
Асимметричное платье из однотонной пл
ной ткани: панамы, крепа, тонкой шер»
(размеры 48—58), цельнокроенное. На ле:
ку со стороны изнанки и заутюжить ее к се-
редине спинки. Стачать складку со стороны
вдмавдж шз середате. wwe.ro танкутивд и
складку на переднем полотнище платья со
стороны изнанки, затем проложить отделоч-
ную строчку с лицевой стороны на 2—2,5 см
от шва стачивания складки (по желанию).
5'„ Обработать срез входа в карман под-
кройной обтачкой, прикладывая ее лицевой
стороной к лицевой стороне изделия. Урав-
нять срезы и притачать швом шириной 0,7 см,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпу-
ская перекат со стороны изделия на 0,1—
0,2 см, закрепить косыми стежками и слегка
приутюжить.
6. Припуск, данный при раскрое по фасон-
ным срезам бочка до мешковины, отогнуть в
сторону изнанки, прометать, наложить на
платье и приметать переводным швом, сов-
мещая силки. Со стороны изнанки приметать
по проложенной нитке бочок к платью, сме-
тывая одновременно мешковину кармана.
Для удобства стачивания обработанный
срез входа в карман наложить на бочок, сов-
мещая силки, и скрепить буяаькатли. иди сме-
точными стежками. Выдернуть ранее проло-
женную нитку переводного шва и приступить
к стачиванию бочка с платьем, стачивая одно-
временно мешковину кармана.
7. Сметать и стачать плечевые швы и раз-
резанную часть бокового шва.
8. Плечевой шов в изгибе стойки надсечь,
не дорезая 0,2 см до шва, шов разутюжить.
Обработать стойку подкройной обтачкой
вместе с шарфом на правой полочке.
9. Стачать Шов м wcroww сжат рукава.
Обработать низ рукава подкройной обтачкой.
10. Вметать и втачать рукав в пройму.
11. Заготовить петлю для продергивания
шарфа. Обтачку шириной 6 см, длиной 8—
б см сложить лицевой стороной внутрь, ста-
чать швом шириной 0,7—1 см с двух сторон,
оставляя один срез открытым. Вывернуть об-
тачку на лицевую сторону, выправить шов и
приутюжить. К лицевой стороне нижней части
цельнокроенной стойки приложить петлю ли-
цевой стороной и притачать двойной попереч-
Рис. 106. Платье с под-
резом на левой полочке
и драпировкой.
142
Рис. 107. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — переднее полотнище.
«место талевой вытачки подрез, кото-
«мчивается мягкой складкой. Правая
I с двумя мягкими складками входит в
* -. левой полочке. В юбке от подреза
две мягкие и одна односторонняя
Ж. Спинка цельнокроенная.
Ж вельнокроенный, трехчетвертной. Во-
В— дельнокроенная стойка.
Ж “латье можно выполнить отрезным
талии с втачным длинным или ко-
рукавом, а также цельнокроенное с
В--- ‘•ними складками на юбке от под-
Вм. цветной рисунок I).
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 107)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным рукавом и ластови-
цей (см. рис. 11). Построение юбки к лифу
дано на рис. 13.
Спинка (рис. 107, а). Построить цельно-
кроенную стойку. От высоты ростка вверх от-
ложить высоту стойки, т. ё. 3 см. Линию сере-
дины спинки продолжить до уровня с точ-
кой 3, соединить полученные линии, от точки
143
I cii и ат танки 3
Оформить стойку, как показано на
рис. 107, а.
Переднее полотнище (рис. 107, б).
Плечевой срез от вершины горловины продол-
жить на высоту стойки, т. е. на 3 см, и вверх
под прямым углом к полученной линии —
1 см. Оформить стойку, как показано на
рис. 107, б. Точку 1 соединить с концом тале-
вой вытачки. Вторую линию талевой вытачки
от конца до линии талии разделить на три ча-
сти и первую точку деления соединить с кон-
цом плечевой вытачки, а вторую — с плечевым
срезом. Для оформления подреза на левой по-
лочке от линии талии по боковому срезу вниз
отложить 15—16 см. По второй линии вытачки
от линии талии вниз отложить 7—8 см. Точки
15—16, 7-—8 соединить прямой линией, про-
должив ее от точки 7—8 влево на 3 см. Точку
3 соединить с первой линией талевой вы-
тачки для оформления подреза. Линию под-
реза от точки 3 до точки 15—16 разделить по-
полам, затем одну половину разделить на три
части и от точек деления провести прямые,
параллельные середине переда, до линии ни-
за. Для захода левой полочки линию подреза
от точки 3 продолжить до талевой вытачки
правого полотнища, построить стойку так же,
как на правом полотнище, и высшую точку
стойки соединить с концом второй талевой
вытачки. Для прямого платья по линии низа
убрать расклеш, т. е. от линии бедер провести
прямую до линии низа.
Детали пронумеровать и показать направ-
ление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 108)
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке платья с цельнокроенным трехчетверт-
ным рукавом и ластовицей.
Переднее полотнище (рис. 108, а,
б, в). Чтобы не нарушить контуры выкройки,
перенести резцом или через тонкую бумагу
выкройку левой полочки (показана пунктир-
ной линией) и вырезать ее. Для перемещения
плечевой вытачки сделать разрез от точки де-
ления на талевой вытачке к концу плечевой,
не дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет
чего откроется новая для мягкой складки. Для
получения второй складки разрезать выкрой-
ку по фасонной линии, не дорезая до плечево-
го среза 0,5 см, и отвести вверх на 10—12 см.
Разрезанные части выкройки юбки отвести
вправо на 6—8 и 8—10 см для мягких скла-
док. Для односторонней складки дать при-
пуск на ПОЛОВИНУ глубины складки на правом
TvonmvwYQje. и C>o¥.obov\ детатк \\\ (рте.. \№>, 6^
по 6—8 см и на шов по 1,5 см.
В левой полочке (рис. 108, б) плечевую в -
тачку перенести на линию талии. Для это
сделать подрез от конца талевой вытачки д
конца плечевой, закрыть ее. за счет чего от-
кроется новая вытачка (для глубокой мяг-
кой складки).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 108.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ платья.
2. Проложить силки по основным и фас
ным линиям выкройки.
3. По середине талевой вытачки на лев<
полочке сделать разрез на 15—16 см для вт
чивания драпировки на правой полочке.
4. Приметать и притачать к переднему
лотнищу (деталь I) боковую деталь III к
ки (рис. 108, е) по срезам припуска для од
сторонней складки.
Уложить драпировку на правой полочке
юбке.
5. Припуск, данный при раскрое, по фасс
ному подрезу низа левой полочки отогнуть
сторону изнанки и прометать.
6. Уложить правую полочку в подрез лев
сметать по вытачке со стороны изнанки, г
дожить подогнутый срез левой полочки на к
ку, совмещая силки, и приметать переводи
швом. •
7. Сметать плечевые и боковые швы по
ки и спинки, нижний шов рукава и сдела
примерку платья. Если платье оказалось
роким по талии, то излишек ткани забрать
задрапированной правой
стороны
полочки
подрез по вытачке па левой полочке до х<
шего облегания. Направление, место дра
ровки и глубину складок уточнить на nepi
примерке.
8. После примерки распороть боковые и.
Стачать плечевые швы, обработать горл
ну подкройной обтачкой. Стачать обтачки
плечевому срезу, шов разутюжить. Пр
жить обтачки лицевой стороной к лицевой
роне лифа, приметать и притачать, шов
тачивания разутюжить. Отогнуть обтачки
сторону изнанки, выпуская перекат со с
роны платья па 0,1—0,2 см, прометать,
утюжить. Второй срез обтачки отогнуть в
рону изнанки на 0,7 см, прострочить и I
крепить вручную 5—6 стежками через
6 см. Стачать талевую вытачку на прав<
лотнище. Стачать талевую вытачку левог
144
о о । s у t" Y as "t " " о Т г х= т т I и । f 1
10 100 фасонов женского платья
лочки вместе со срезом правой полочки, за-
крепляя вверху складку поперечной строчкой.
9. Стачать с изнанки левую полочку с юбкой,
доведя строчку до угла фасонной линии на-
сколько позволит подойти машина. Уголок
подшить потайными стежками вручную.
10. Сметать и стачать боковые швы, а так-
же нижний шов рукава.
11. Вметать и втачать ластовицу, втачивая
ее по лифу.
12. Обработать нижний срез рукава попе-
речной обтачкой, ширина которой 5—6 см.
Обтачку приложить лицевой стороной к лице-
вой стороне рукава, приметать, стачать концы
обтачки, шов разутюжить. Отогнуть обтачку
в сторону изнанки, выправить шов, выпуская
перекат со стороны рукава на 0,1—0,2 см,
прометать, второй срез обтачки отогнуть в
сторону изнанки на 0,5—0,7 см и подшить
вручную потайными стежками.
13. Подшить низ, отутюжить платье, при-
шить пуговицы.
ФАСОН 26
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ
КЛАПАНАМИ ОТ ПОЛОЧКИ (рис. 109)
Платье из полушерстяной, шерстяной или
плотной шелковой однотонной ткани (раз-
меры 48—56). Спереди с заниженной линией
талии. Спинка цельнокроенная с фигурными
вытачками. На юбке от талевой вытачки вра-
ботаны карманы. В подрезе заложены две
мягкие складки.
Подрез прикрыт клапаном, выкроенным
вместе с лифом. Нижняя часть клапана при-
стегивается к юбке на две пуговицы. Рукав
втачной, трехчетвертной.
Воротник пришивной типа шальки, отлет-
ная часть которого отделана косой бейкой.
Платье можно рекомендовать на пропор-
ционально сложенную, а также на полную
фигуру с выступающим животом, так как
мягкие складки и клапаны скрадывают не-
достаток фигуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 1 ГО)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. ПО, а).
Ширину ростка по плечу увеличить на 1 см.
По линии талии сделать две фигурные вы-
тачки: первую от середины заднего полот-
нища по линии талии на 7 см, вторую на р't-
стоянии 3 см от первой, глубина вытачек -
2 см. От линии талии вверх длина выдаче»
должна быть 12 см, вниз— 14. От конца
тачек отложить вправо по 2,5 см и оформ
их, как показано на рис. 110, а.
Переднее полотнище (рис. 110,6k.
Ширину горловины по плечевому срезу у--
личить на 1 см. По середине переда от гл .
бины горловины вниз отложить 8—10 см (я
желанию). Точки 7, 8—10 соединить и оф :
мить горловину. Плечевую вытачку пере-
местить в боковой срез. Для этого раздел; •-
его на три части и от верхней точки деле-
нанести линию разреза выкройки к конгу
плечевой вытачки.
Глубину талевой вытачки разделить :-
полам. От точки деления по линии талии и
конца талевой вытачки отложить вле
4 см — ширину клапана. Параллельно пер--;
линии талевой вытачки провести линию, щ
которой от талии отложить вниз 18—20 см —
длину клапана. От точки 18—20 влево о-* -
жить 6 см — ширину клапана, а вниз — 5 . «
Точки 5, 6 и 4 (по линии талии) соедини-J
как показано на рис. ПО, б. Вторую п - J
вину вытачки (2 см) отложить со второй стя
роны клапана.
От линии талии по боковому срезу от.-м
жить вниз 12—15 см, а по середине переда -J
4—6,5 см. Полученные точки соединить плии
ной линией. Это будет линия отреза . 11
вместе с клапаном.
От линии отреза лифа по первой линии
левой вытачки юбки отложить вниз 9 см. ~<в
лученный отрезок разделить на две части. -
точки 12—15 по боковому срезу отлоа^-Я
вниз 12 см. Полученный отрезок разде.—
пополам и нанести линии разреза выкро
в сторону бокового среза.
При желании юбку по линии низа мочзи
расклешить, прибавив к боковому срезу
него полотнища 4—5 см, переднего — 5—6 »
Воротник (рис. 110, в). Построить м
мой угол с вершиной в точке А. От точки 1
вправо отложить 21 см и вниз 33 см. От - J
ки 33 провести вправо линию, равную ла
А21. Точки 21, Б соединить и от точки 21 ча
отложить 12 см — ширину воротника сз а
Точки 12, 33 соединить. Полученную ли J
разделить на три части. От точек деления -
прямым углом вверх отложить 2 и 4.5 1
Для оформления линии пришива воро- м
соединить полученные точки плавной ли <
Для оформления отлетной части вороти^И
разделить отрезок А21 на четыре части, а Ч
резок АЗЗ на три части. От нижней точки а
Рис. 109. Платье с цельно-
кроенными клапанами от по-
лочки.
ления отложить влево 1 см Полученные точ-
ки соединить плавной линией, как показано
на рис. ПО, в.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 111)
Заднее полотнище (см. рис. ПО, а)
выкроить по долевой нити с припуском 5—7 см
на одностороннюю складку.
Полочка (рис. 111, а). По нанесенной
линии выкройку разрезать, не дорезая до
конца плечевой вытачки 0,5 см. Плечевую вы-
тачку закрыть, за счет чего откроется новая
вытачка от линии бокового среза. По линии
отреза лифа в области кармана дать припуск
ткани на мешковину кармана 12 см. Если
ткани недостаточно, то припуск дать из
основной ткани 5—6 см, а нижнюю часть
мешковины притачать из другой ткани в тон
изделия.
Для обработки клапана кармана подкроить
деталь по форме клапана на 0,5 см уже (рис.
111, б).
«и
147
Переднее полотнище юбки (рис.
111, в). Для получения мягких складок по на-
несенным фасонным линиям выкройку раз-
резать в сторону бокового среза, не дорезая
0,5 см. Детали выкройки отвести вверх на 4 см.
Рис. Ill. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а—полочка; б — подкрой клапана; в — переднее полот-
нище юбки; г — воротник; д — бейка; е — закрепление
складки.
При раскрое середину переднего полотни-
ща выкройки приложить к сгибу ткани по
долевой нити. Для обработки входа в карман
подкроить обтачку, которая является мешко-
виной кармана.
Воротник (рис. 111, г). Верхний ворот-
ник выкроить с припуском на швы 0,5—1 см
по всем срезам, а нижний — 0,5 см.
Бейка (рис. 111, д). Ширина отделочной
бейки воротника 7 см, длина равна отлетной
части воротника. Выкроить бейку по косой
нити.
Бант выкроить по поперечной или доле-
вой нити длиной 18 см, шириной 8 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 111.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать вытачки.
4. Сметать складку на заднем полотнище
платья.
5. Соединить полочку с передним полотни-
щем юбки.
6. Сметать плечевые и боковые швы и сде-
лать примерку.
7. После примерки перенести все исправле-
ния с правой стороны на левую.
8. Стачать вытачки, а также складку.
Складку стачать по нанесенной линии наруж-
ного сгиба. В конце односторонней складки
деталь повернуть под прямым углом и стро-
чить по нанесенной линии поперек припуска
на складку. Затем, не отрывая ниток, ста-
чать шов под складкой (если он имеется) от
поперечной строчки до низа (рис. 111, е).
Складку приутюжить.
9. На клапане (деталь II) обработать об-
тачные петли.
10. Обработать клапан подкройной де-
талью. Сложить клапан и подкрой лицевой
стороной внутрь, сметать в углах, делая по-
садку основной детали, и стачать по подкрбй-
ной детали швом шириной 0,5 см. Затем вывер-
нуть клапан, выправить углы, сделать пере-
кат со стороны основного изделия, прометать
и приутюжить.
11. Сметать и стачать талевые вытачки.
12. Для закладывания мягких складок на
переднем полотнище юбки (деталь III) сде-
лать разрез до половины глубины второй
складки, а в конце надсечку на ширину шва.
Заложить мягкие складки и сметать подрез.
Край обтачать мешковиной из основной тка-
ни. Шов притачивания мешковины разутю-
жить. Стачать подрез вместе с припуском для
обработки верхнего среза юбки и мешковину.
ЛАешковину кармана вместе с припуском
отвернуть на изнанку детали, выметать со
стороны мешковины, образуя кант из основ-
ной детали шириной 0,1 см, и прострочить по
краям карманов на расстоянии 1—2 см. На-
ложить заготовленную деталь III на полочку,
148
совмещая силки, наметать и настрочить от-
делочной строчкой, шириной, равной ширине
строчки на карманах.
13. Стачать мешковину кармана.
14 Стачать плечевые и боковые швы.
15. Заготовить и втачать воротник. Косую
бейку сложить вдвое изнанкой внутрь, обрез-
ные края бейки оттянуть утюгом, а по сгибу
бейку сутюжить. Заготовленную бейку при-
тачать к лицевой стороне нижнего воротника
(подворотника), сохраняя ширину ее в гото-
вом виде, равную 3 см. Сложить верхний и
нижний воротник лицевой стороной внутрь и
обтачать со стороны нижнего по шву при-
тачивания бейки. В шве вогнутых срезов сде-
лать надсечки. Воротник вывернуть, отогнуть
бейку в сторону верхнего воротника, выме-
тать со стороны нижнего, образуя кант шири-
ной 0,1 см из верхнего воротника. Затем
воротник прострочить по стойке на расстоя-
нии 0,5 см от края, припуская верхний ворот-
ник свободнее нижнего на 0,3 см.
При соединении изделия с воротником нуж-
но следить за тем, чтобы середина его строго
совпадала с серединой спинки и воротник
хорошо подходил к горловине. Вметывая во-
ротник, необходимо его слегка посаживать. Во-
вотник втачать со стороны обтачки, наклады-
вая ее на верхний воротник лицевой сторо-
ной внутрь (обтачка может быть выкроена
по косой нити).
Обтачку отогнуть и внутренний край под-
шить потайными стежками или пристрочить
на машине.
16. Обработать и втачать рукава.
17. Подшить низ платья и пришить пуго-
вицы.
18. Заготовить бант и прикрепить вручную.
19. Для предохранения лифа от растяже-
ния по линии талии поставить долевик.
ФАСОН 27
ПЛАТЬЕ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
ДРАПИРОВАННЫМ ВОРОТНИКОМ
(см. цветной рисунок VIII)
Платье из искусственного шелка, тафты,
марокена, репса и т. д. (размеры 46—52), от-
резное выше линии талии, лиф с двубортной
застежкой.
Юбка четырехшовная, расклешенная от вы-
тачек, на линии талии мягкие складки.
Рукав цельнокроенный, короткий, с ласто-
вицей. Воротник большой, цельнокроенный с
мягко падающей складкой.
Платье такого фасона рекомендуется вы-
соким женщинам. На изящную фигуру его
можно одевать с нижней юбкой.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 112)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным прилегающим корот-
ким рукавом и ластовицей (см. рис. 9).
Заднее полотнище (рис. 112, а).
Цельнокроенный воротник должен слегка от-
Рис. 112 Нанесение фасонных линий на выкройку;
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
ставать. Для этого необходимо увеличить
ширину выреза ростка по плечевому срезу
на 2 см. От линии талии по середине спинки
и по боковому срезу отложить вверх по 5—
6 см. Точки 5—6 соединить. Вытачку на ли-
нии талии разделить на две. Для этого от
середины заднего полотнища по линии талии
вправо отложить 6 см. Глубина вытачек 2 см.
Расстояние между вытачками 6 см.
Для расклеша клиньев четырехшовной
149
юбки от конца вытачек нанести линии раз-
реза до низа юбки, а по линии талии, не дохо-
дя до бокового среза и середины спинки, от-
ложить 0,5 см. Низ юбки от бокового среза
расклешить на 5 см.
Переднее полотнище (рис. 112, б).
Для отставания воротника влево по плечево-
му срезу от вершины горловины отложить
2 см. Чтобы построить воротник, нужно про-
вести линию от выреза горловины через точ-
ку 2, продолжив ее на ширину выреза ростка
плюс 1—1,5 см, т. е. на 10 см. От точки 10
вправо отложить 12—15 см, а от точки 2 ши-
рину отлетной части воротника 15—18 см.
Точки 15—18, 12—15 соединить, продолжив
линию на 2 см, полученную точку соединить
с точкой 10.
Талевую вытачку разделить на две глуби-
ной по 2 см. Для этого уменьшить ее на 2 см,
затем отложить по линии талии 6 ел и по-
строить вторую вытачку, равную первой.
От линии талии по боковому срезу вверх
отложить 5—6 см, полученную точку соеди-
нить с концом первой талевой вытачки и сере-
диной переда на линии талии.
Для двубортной застежки полочки про-
вести линию от конца талевой вытачки до
пересечения с серединой переднего полот-
нища, продолжив ее вправо на 10 см. Затем
соединить с серединой переда на линии талии,
как показано на рис. 112, б. Точку 10 соеди-
нить с отлетной частью воротника, т. е. точ-
кой 15—18.
От конца талевых вытачек на юбке нанести
линии разреза до низа, а по линии талии, не
доходя до бокового среза и середины пере-
да 0,5 см. По боковому срезу внизу раскле-
шить платье на 5 см.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 113)
Спинка (рис. 113, а). При раскрое сере-
дину выкройки положить к сгибу ткани.
Полочку (рис. 113, б) выкроить по
полученной выкройке. Середина переда дол-
жна пройти по долевой нити.
Заднее полотнище юбки (рис.
113, в). Для получения расклешенных клинь-
ев выкройку по нанесенным линиям разрезать
от линии низа по вытачкам, затем по линии
талии к боковому срезу и середине заднего
полотнища юбки, не дорезая 0,5 см. Ткань
сложить вдвое лицевой стороной внутрь, на-
правление долевой нити на выкройке должно
совпасть с долевой нитью на ткани.
Переднее полотнище юбки (рис.
113, г) выкроить по полученной выкройке
аналогично заднему полотнищу.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 113.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать нижний воротник по
середине, шов разутюжить. Сделать надсеч-
ку в углу плеча полочки на ширину припуска,
данного при раскрое. Середину воротника при-
колоть к середине ростка. Сметать плечевые
швы, вметать воротник в росток. Затем ста-
чать плечевые швы, одновременно втачивая
воротник в росток. У надсечки строчку свести
на 0,2—0,3 см от среза, стачивать по полочке
и воротнику. Плечевой шов заутюжить в сто-
рону спинки, шов притачивания воротника —
в сторону воротника.
4. Сметать и стачать верхний воротник по
середине, шов разутюжить. Приметать верх-
ний воротник к нижнему, складывая лицевой
стороной внутрь, припосаживая в углах.
Верхний воротник притачать по нижнему,
шов разутюжить. Вывернуть воротник на ли-
цевую сторону, выправить шов, выпуская
перекат со стороны верхнего воротника на
0,2—0,3 см.
5. Сметать и стачать боковую вытачку и
боковой шов. Вметать ластовицу, совмещая
контрольные точки, вметать и встрочить ее по
лифу.
6. Обработать низ рукава, стачать концы
обтачки, шов разутюжить. Подшить на ма-
шине один из срезов обтачки, шов приутю-
жить, приметать обтачку, сложив ее лицево
стороной с лицевой стороной рукава, прита-
чать, отогнуть обтачку в сторону изнанки, за-
метать, выпуская перекат со стороны рукава
затем подшить потайными стежками.
7. Вместо вытачек на спинке собрать сборкж
двойной редкой строчкой.
8. Сметать и стачать мягкие вытачки н?
юбке, начиная сверху вниз, закрепить в конце
поперечной строчкой, заутюжить к середине.
9. Стачать швы юбки, подогнуть и под
метать верхний срез ее и приутюжить.
10. Приметать юбку к лифу, приколо •
середину переднего и заднего полотнищ I
середине полочки и спинки. Пристрочил
строчкой шириной 1—0,5 см.
11. Подшить низ платья. Пришить отделоч-
ные пуговицы и отутюжить.
150
ФАСОН 28
АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ
С ДРАПИРОВКОЙ ПО ВЫТАЧКЕ
И ПО БОКУ НА ЛЕВОМ ПОЛОТНИЩЕ
(рис. 114)
Платье из однотонной шерстяной или шел-
ковой ткани (размеры 48—60), цельнокроен-
ное. От плеча заложена глубокая вытачка.
Спинка прямая с фигурными вытачками. Ру-
"чв_чтямнлй . тпе.хчетвеотной. Воротник —
Рис. 114. Асимметричное платье
с драпировкой по вытачке и по боку
на левом полотнище.
цельнокроенная стойка, с двумя мягкими
складками в горловине.
Такой фасон платья можно рекомендовать
всем женщинам, особенно для полных фигур.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 115)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 115, а).
От высоты ростка вверх отложить 4 см. Ли-
иию грприипи ЧЯПНРГЛ полотнища ПРОДОЛЖИТЬ
вверх до уровня с точкой 4. От точки 4 я*
вести линию до пересечения с получение!
ннен. От точки пересечения вниз от.теа
1 см и оформить цельнокроенную стойку,
показано на рис. 115, а.
Для получения двух фигурных вытач л
обходимо по боковому срезу от линии т
вправо прибавить на ширину второй выт
т. е. 2,5 см. От середины заднего поло
по линии талии вправо отложить пол
расстояния между вытачками, т. е. 7 cj
точки 7 вправо отложить глубину вы
(2,5 см) и построить ее, длиной по с
13 см, а на юбке—15 см. Затем отл:
расстояние между вытачками 2,5 см и сг
ки 2,5 — глубину второй вытачки (2,5
Для получения фигурных вытачек от и:
их вправо отложить по 3 см и точку 3 с
нить с глубиной вытачек по талии пла
линией, как показано на рис. 115, а.
Переднее полотнище (рис. 11
От вершины горловины вверх отложии
соту стойки, т. е. по 4 см. Полученные
соединить. Линию середины переда п
жить вверх до пересечения с линией t
стойки. Глубина фигурного выреза го
ны по середине переда должна быть
6 см и по ширине верхней линии в
другую сторону по 1 см. Оформить ск
вырез, как показано на рис. 115, б.
В горловине по середине переда н
глубину мягких складок и расстояние
ними, т. е. от точки 6 вниз отложить 6
2 см на складки и 2 см на расстояние).
Чтобы получить драпировку по бо>
срезу и по правой талевой вытачке, пер
плечевую вытачку на линию талии. Д
го от бокового среза правого полотнв
линии талии нанести линию разреза к
вой вытачке и конец ее соединить с
плечевой вытачки. Для получения г.
вытачки от правого плеча нанести линяв
реза от первой линии плечевой выт
концу ее на левом полотнище, продол?
линию до бокового среза.
152
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 116)
По нанесенным линиям выкройку разрезать
бокового среза правого полотнища к кон-
-.течевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Пле-
о вытачку закрыть, за счет чего откроет-
вая вытачка по боковому срезу и уве-
тся талевая для драпировки, затем
резать выкройку от плечевого среза к
-зому, не дорезая 0,5 см. Плечевую вы-
на левом полотнище закрыть и отвести
выкройку вверх на 15—16 см. Боковой срез
на правом полотнище выкроить по прямой
линии, как показано на рис. 116.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 116.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
153
3- Сметать и стачать талевые вытачки на
заднем и левом переднем полотнище.
4. К изнанке правой полочки приметать об-
тачку шириной 4—5 см и длиной, равной длине
талевой вытачки на правом полотнище. Про-
метать и проложить строчку по середине вы-
тачки, затем в одну и другую сторону от нее
на расстоянии 0,5 см еще по одной строчке, за-
тем продернуть шнурок и стянуть лишнюю
Рис, 116. Получение видоизмёйёНАЙн 'ьвжрйки.
и раскрой.
ткань до положения нормальной длины вытач-
ки. Заготовить рулик из косой обтачки длиной
25—30 см и шириной 0,5—0,7 см в готовом ви-
де. Вывязать бантик и прикрепить его в конец
вытачки на юбке.
5. Сметать и стачать плечевую вытачку, в
конце оставив мягкую складку, и закрепить ее
поперечной строчкой.
6. Собрать сборку по боковому срезу на
правом полотнище.
7. Стачать мягкие складки в горловине
(длина строчки от середины переднего полот-
нища в одну и другую сторону по 2—3 см).
8. Разрезать заднее полотнище платья по
середине. Длина разреза равна длине замка
минус 1—1,5 см. Обработать разрез застежки
обтачкой шириной 8—10 см и длиной, равной
длине замка «молнии» плюс 4—5 см.
На лицевую сторону «молнии» наложить из-
нанкой обработанный разрез застежки, наме-
тать и настрочить на нужную ширину строчки
от края обработанного разреза.
9. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы полочки и спинки.
10. Обработать стойку подкройной обтач-
кой. Для этого стачать обтачки заднего и пе-
реднего полотнищ по плечевому срезу, шов
разутюжить. Приложить обтачку лицевой сто-
роной к лицевой стороне изделия, притачать
швом шириной 0,7 см, надсечь в разрезе по се-
редине переднего полотнища, отогнуть в сто-
рону изнанки, прометать, выпуская перекат со
стороны изделия на 0,1—0,2 см. Второй срез
обтачки отогнуть в сторону изнанки на 0,7—
1 см, проложить строчку на 0,1—0,2 см от сги-
ба и прикрепить к изделию вручную в несколь-
ких местах.
11. Сметать и стачать швы рукава, обра-
ботать низ его подкройной обтачкой.
12. Вметать и втачать рукав в пройму.
13. Подшить низ платья и отутюжить.
ФАСОН 29
ПЛАТЬЕ С ЗАНИЖЕННОЙ ЛИНИЕЙ
ТАЛИИ И ПРИСТЕГИВАЮЩЕЙСЯ
ПЛАНКОЙ НА ЮБКЕ (рис. 117)
Платье из однотонной легкой шелковой тка-
ни (размеры 46—52), отрезное по линии талии
с удлиненным мысом на переднем полотнище и
застежкой по плечевому шву. В горловине за-
ложены мягкие складки. ¥3бка клеш, присо-
бранная по линии талии. Пристегиваюшд г.
планка прикрывает шов притачивания лиф.
юбке.
Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник
косая бейка из двух половинок.
Платье такого фасона рекомендуется xyj
щавым женщинам высокого роста со слЫ
развитыми бедрами и длинной шеей.
Нанесение фасонных линий на выкроь
(рис. 118)
Фасон разработан по выкройке осн
чертежа платья (см. рис. 2).
154
ii-ка (рис. 118, а). Чтобы получить
владки или сборки в горловине, пле-
гсзчку перенести в горловину. Для
.вину разделить пополам и полу-
" Платье с заниженной ли-
«в. тмин и пристегивающейся план-
кой на юбке.
иу соединить с концом плечевой вы-
олучения удлиненного лифа по се-
.• от линии талии вниз отложить
тмить линию низа полочки, как
«л* । вс. 118, а.
е* полотнище юбки (рис.
Ita выкройке юбки талевые вытачки
1л ;^ет чего получится расклеш по
линии низа (перенесение вытачек на линию
низа дано на стр. 334). Для построения планки
от линии талии по середине заднего полотни-
ща и по боковому срезу отложить вниз по
4 см, а вверх — 1 см. Соединить точки 4, 4 и
точки 1, 1 плавной линией.
Переднее полотнище юбки
(рис. 118, в). На выкройке юбки талевые вы-
тачки закрыть так же, как на заднем полотни-
ще. От линии талии по боковому срезу вниз от-
ложить 4 см, а вверх — 1 см. От линии талии
по середине переднего полотнища вниз отло-
жить 5—6 см и от этой точки— 10 см. От точ-
ки 10 отложить по половине ширины планки
в ту и другую стороны, т. е. по 2,5 см, и офор-
мить планку, соединив точки 1, 5—6, 2,5 и точ-
ки 4, 2,5, как показано на рис. 118, в. Линию
талии переднего и заднего полотнищ юбки и
низа разделить на три части. От полученных
точек нанести линии разреза выкройки.
Воротник к полочке (рис. 118, г).
Построить прямоугольник шириной, равной
ширине воротника, т. е. 7 см, а длиной 24 см
(длина воротника равняется линии выреза
горловины). Ширину воротника разделить по-
полам и от точки деления отложить по 3 см
для мысика. Оформить воротник, как показано
на рис. 118, г.
Воротник к спинке (рис. 188, д). По-
строить прямоугольник, шириной также 7 см,
а длиной 22 см (длина воротника равняется
линии выреза ростка). От нижней линии во-
ротника вправо и влево отложить по 4—5 см
Оформить воротник, как показано на
рис. 118, д.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 119)
Спинка. Спинку выкроить по выкройке
лифа основного платья. Середину выкрой-
ки спинки при раскрое положить к сги-
бу ткани. Припуск на швы по ростку 0,5 см,
по плечевому срезу 2 см, по пройме 1 см, по
боковому срезу 2—3 см, по линии талии
3—4 см.
Полочка (рис. 119, а). Для перемещения
плечевой вытачки сделать разрез по нанесен-
ной линии от горловины к концу вытачки, не
дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего
откроется новая вытачка в горловине. При
раскрое выкройку положить серединой полоч-
ки к сгибу ткани. Для увеличения сборок или
мягких складок в горловине отвести верхнюю
часть выкройки влево на 4—5 см.
155
Рис. 118. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — полочка; б — заднее полотнище юбки; в — переднее полотнище юбки; г — ворот-
ник к полочке; д — воротник к спинке.
Юбка (рис. 119,6). Для юбки клеш вы-
кройкч переднего и заднего полотнищ по на-
несенным линиям разрезать и приколоть, раз-
двигая части выкройки по линии талии на
3—4 см (на присборку). Юбку к данному
платью можно выкроить по принципу юбки
клеш «полусолнце» или «3Д солнца». Для при-
сборки радиус выемки в талии увеличить по
желанию.
Планка для заднего полотни
юбки (рис. 119, в). Выкроить две детали. .
редину выкройки планки (деталь IV)
раскрое положить к сгибу ткани так, чт<_
направление долевой нити на выкройке и
ткани совпало.
Планка для переднего полотн
ш а юбки (рис. 119, г). Ткань сложить вд
лицевой стороной внутрь. Выкройку пл а;
156
(деталь V) положить на ткань так, чтобы на-
правление долевой нити на выкройке и на тка-
ни совпало, и выкроить две детали.
Воротник (деталь VII). Ткань сложить
вдвое лицевой стороной внутрь. Сгиб ткани
должен пройти по косой нити. Середину вы-
кройки воротника положить к сгибу ткани и
выкроить его.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 119.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки, за-
утюжить в сторону середины изделия.
4. Заложить и заметать мягкие складки у
выреза горловины или собрать сборку.
5. Сметать и стачать плечевые швы, не до-
страчивая до горловины 4—5 см для обработ-
ки застежки в плечевых швах. Шов заутю-
жить в сторону полочки.
6. Обработать петли одной или двумя об-
тачками на воротнике и планке и приутюжить.
7. Воротник к полочке и спинке перегнуть
по середине, складывая изнанкой внутрь. От-
летную часть со стороны нижнего воротника
увлажнить, оттянуть утюгом, придавая ворот-
нику нужную форму, затем сложить его вдвое
лицевой стороной внутрь. Сметать от надсечек
мыс воротника для застежки, стачать, срезать
ткань в углах, шов разутюжить Вывернуть
воротник на лицевую сторону, выпуская пере-
кат со стороны верхнего воротника, прометать,
приутюжить.
8. Приложить воротник нижней частью на
лицевую сторону горловины и приметать.
Сверху приложить подкройную обтачку,
уравнять срезы, притачать на 0,7 см все четы-
ре слоя, шов разутюжить, обтачку отогнуть
в сторону изнанки, второй срез обтачки под-
шить вручную.
9. Сметать и стачать боковые швы лифа и
разутюжить. В левом боковом шве оставить
незастроченным от талии вверх 8—10 см для
втачивания замка «молнии».
10. Стачать швы рукава и разутюжить.
Обработать низ рукава обтачками. Концы их
стачать, шов разутюжить, приложить обтачку
лицевой стороной к лицевой стороне рукава,
приметать и притачать швом шириной 0,7—
1 см. Шов притачивания разутюжить, отогнуть
обтачку в сторону изнанки рукава, выпуская
перекат со стороны рукава на 0,1—0,2 см, и
прометать. Второй срез обтачки подогнуть на
0,7—1 см и подшить к рукаву ручными стеж-
ками. Слегка приутюжить обтачку, удалить
наметку, затем приутюжить до полного при-
легания обтачки.
11. Вметать и втачать рукав в пройму.
12. Сметать и стачать шов юбки. С левой
стороны обработать разрез на длину 10—12 с.м
для втачивания «молнии».
13. Припуск, данный при раскрое по низу
лифа, отогнуть в сторону изнанки, прометат
и приутюжить.
14. Приметать лиф к юбке, прикладывая
его изнанкой к лицевой стороне юбки и совме-
щая середину спинки с серединой заднего по-
лотнища, середину полочки с серединой перед-
него полотнища юбки (для удобства приметы-
вания лифа к юбке с лицевой стороны вложить
в середину платья картонку, журнал и т. п).
Притачать лиф с лицевой стороны шелково
ниткой в тон изделия на 0,7—1 см от сгиба.
15. Низ в юбках клеш выравнивать на фи-
гуре после пришива корсажной ленты, а |
платьях—после соединения лифа с юбкой. Н
примерке при помощи линейки найти самуя
короткую длину юбки, отметить ее мелово»
линией на линейке, затем равномерно наносит,
меловые точки по всему низу юбки или платы
После этого снять изделие, разложить на сто
ле и срезать неровности по низу. Ширина под
шивки в юбках клеш не должна превыша
3—4 см. Припуск, данный для подшивки низ
отогнуть в сторону изнанки, проложить пе
вую наметку на расстоянии 1 —1,5 см от сгиб
затем срез юбки подшить ручными стежкам
слегка досаживая излишек ткани. Юбку кле
можно подшить узким подшивочным швом
машине. Нижний срез юбки подогнуть в с
рону изнанки на 0,5 см, прометать, прост|
чить на 0,2 см от сгиба, затем подогнуть в
рнчно и прострочить на 0,1—0,2 см от сги
При этом в челнок необходимо вставить ш
ковую нитку в тон изделия. В более плотн
тканях низ платья можно подшить крес
образным швом.
16. Втачать «молнию» в левый боковой ш
17. Стачать нижнюю и верхнюю планки
правому боковому срезу, шов разутюжи
Сложить верхнюю планку с нижней (нижн
планка должна быть уже верхней на 0,3 с
лицевой стороной внутрь, притачать, выверну
планку на лицевую сторону, выправить ш
выпуская перекат со стороны верхней плаь
на 0,1- 0,2 см от сгиба, и приутюжить план
По левому боковому срезу планка застегива
ся на два крючка. Заготовленную планку п
метать к платью, прикладывая так, чтобы <
покрыла шов притачивания лифа к юбке. П
крепить планку потайными стежками.
18. Отутюжить платье и пришить пугови|
158
ФАСОН 30
ПЛАТЬЕ С БОЛЬШИМ ВОРОТНИКОМ
С ВАРИАНТАМИ (рис. 120)
Платье из тонкой шелковой или хлопчато-
бумажной цветной либо однотонной ткани
(размеры 46—56), отрезное по линии талии с
открытым вырезом горловины: на полочке
овальной формы, а на спинке мысом.
Юбка к платью оригинального покроя,
состоящая из 8 или 12 клиньев. При таком по-
крое юбка приобретает форму «колокола».
Рукав цельнокроенный, короткий.
Воротник большой, впереди закругленный,
на спинке с острыми концами. К обработанной
горловине можно приметывать разные ворот-
ники из ткани платья или отделочной, и платье
всегда будет выглядеть свежим, обновленным
и нарядным (варианты воротников показаны
на рис. 120, а, б, в, г).
Платье такого фасона можно рекомендовать
всем женщинам. Количество клиньев можно
увеличить или уменьшить в зависимости от
полноты фигуры.
Худощавым женщинам можно одевать ниж-
нюю накрахмаленную юбку.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 121)
Фасон разработан по выкройке чертежа
прилегающего лифа (см. рис. 8).
Спинка (рис. 121, а). Расширить вырез
ростка по плечевому срезу на 5 см (по жела-
нию), глубину выреза по середине спинки уве-
личить на 14—16 см (по желанию). Точки 5 и
14—16 соединить и оформить вырез ростка.
Уменьшить вырез проймы на 2—3 см. Для
этого боковой срез от глубины проймы вверх
продолжить на 2—3 см и оформить пройму.
Воротник к спинке (рис. 121, а). Ши-
рина воротника по плечевому срезу спинки
должна быть 10—12 см. По середине спинки
от точки 14—16 вниз отложить 5 см и от полу-
ченной точки вправо — 5 см. Точки 14—16 и 5
соединить, продолжив линию так, чтобы она
была равна ширине воротника по плечевому
срезу, т. е. 10—12 см. Полученные точки соеди-
нить, как показано на рис. 121,а.
Для закругленных концов воротника шири-
ну его от плечевого среза свести на нет к глу-
бине выреза ростка по середине спинки.
Рис. 120. Платье с большим воротником с вариантами.
15S
Полочка (рис. 121,6). Ширина выреза
горловины по плечевому срезу должна быть
равна 5 см. От глубины выреза горловины по
середине полочки вниз отложить 6—8 см.
Оформить вырез горловины, соединив точки
5 и 6—8. Уменьшить вырез проймы на 2—3 см
аналогично пройме спинки.
/4-/6
Рис. 121. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
Ширина воротника по плечевому срезу долж-
на быть равна ширине воротника спинки
(10—12 см). От глубины выреза горловины по
середине переда, т. е. от точки 6—8, вниз от-
ложить 10—12 см и влево 3 см (чтобы ворот-
ник приподнимался от горловины). Соединить
точки 3 и 6—8 и оформить нижнюю линию во-
ротника параллельно верхней. Чтобы ворот-
ник по горловине лежал без наплыва, т. е. ров-
но, то 3 см по середине переда снимать не
надо.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 122)
Спинка (см. рис. 121, а). Середину вы-
кройки спинки при раскрое положить к сгибу
ткани. Дать припуск на швы по горловине
0,5 см, по пройме 1 см, по плечевому срезу
1,5—2 см, по боковому 2—3 см и по низу спин-
ки для запаса и на шов 4—5 см.
Полочка (см. рис. 121, б). Середину вы-
кройки при раскрое положить к сгибу ткани.
Припуск на швы такой же, как и на спинке.
Для раскроя воротника ткань сложить вдвое
лицевой стороной внутрь и выкройку середи-
ны передней части воротника положить к сги-
Рис. 122. Получение видоизмененной
выкройки и раскрой:
а — воротник; б — юбка.
160
бу ткани так, чтобы она прошла по долевой
нити.
Воротник (рис. 122, а). К плечевому сре-
зу воротника полочки вплотную приложить пле-
чевым срезом воротник спинки, совмещая кон-
трольные точки, которые наносят произвольно,
но на одинаковом расстоянии по плечевым сре-
зам передней и задней части воротника. Вы-
кроить без шва по плечу две детали из основ-
ной или отделочной ткани.
Воротник может быть и одинарным. В таком
случае отлетные стороны его обработать под-
кройной обтачкой шириной 3—4 см и длиной,
равной отлетной части. Обтачка может быть
из основной и отделочной ткани.
Юбка (рис. 122,6). Для раскроя юбки в
клинья необходимо иметь мерки; длину юбки
(ДЮ = 75 см) и полную мерку окружности та-
лии (ОТ=76 см). Чтобы найти радиус выемки
клина по линии талии по принципу юбки клеш
«полусолнце», нужно полную мерку окружно-
сти талии разделить на три (три — постоян-
ная величина для всех размеров): 76 : 3^25 см.
Ткани по длине требуется два полотнища.
Длина каждого из них равна длине юбки плюс
радиус выемки клина: 76 + 25—100 см.
По ширине ткань должна быть не уже 90 см.
Ткань сложить вдвое лицевой стороной
внутрь. Совместить кромки и сметать на
0,7—1 см от кромок. Ширину ткани по верх-
нему срезу разделить пополам, от полученной
точки провести линию, параллельно кромкам
на нижний срез ткани, затем точку деления
верхнего среза соединить по линейке с проти-
воположными углами срезов, как показано на
рис. 122,6.
По сгибу, кромкам и нанесенным линиям
отложить по 25 см, оформить выемку клиньев
и выравнять их по косым срезам, откладывая
от выемки снятую мерку, т. е. 75 см.
При таком раскрое из одного полотнища
ткани выкраивается 4 клина: 2 клина в раз-
вернутом виде (деталь I), 1 клин в свернутом
виде (деталь II) и 1 клин (деталь III) стач-
ной по середине (по кромкам).
Для контроля, прежде чем выкроить
линья, необходимо измерить ширину клина по
линии талии, и полученную величину умножить
-а количество клиньев, в данном случае 8.
В нашем примере ширина клина по линии
талии 13 см: 13X8 = 104 см, а мерка окружно-
ги талии 76 см: 104—76 = 28 см. 28 см — изли-
шек ткани. Из него дать припуск на швы, а
I тавшуюся ширину юбки по талии слегка при-
-обрать.
Из недорогой ткани на худощавую фигуру
нож но выкроить не 8, а 12 клиньев, при этом
1эять три длины юбки.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, во-
ротника прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на полочке я
спинке.
4. Сметать и стачать плечевые швы полочки
и спинки.
5. Сметать и стачать клинья юбки. Клинья
со швом по середине стачивать по кромкам.
При сметывании всей юбки чередовать клинья:
со швом по середине, без шва и т. д. Клинья
сметывать от линии талии книзу, а стачивать
от низа к линии талии, чтобы не вытянуть
клинья по косому срезу.
6. Заготовить воротник. Данный воротник
может быть одинарным или двойным. В пер-
вом и во втором случае воротник в горловину
втачивать с обтачкой. Если воротник двойной,
то сложить верхний и нижний воротник лице-
вой стороной внутрь, сметать, стачать по от-
летному срезу. Затем вывернуть воротник на
лицевую сторону, выметать косыми стежками,
выпуская перекат со стороны верхнего ворот-
ника на 0,1—0,2 см. Приложить воротник ниж-
ней частью к лицевой стороне лифа, приме-
тать к горловине, уравнивая срезы, сверху на-
ложить подкройную обтачку, стачать все четы-
ре слоя, шов разутюжить. В глубине выреза
ростка сделать надсечку, не дорезая до шва
0,1—0,2 см. Обтачку отогнуть в сторону изнан-
ки, прометать, выпуская перекат со стороны
воротника. Второй срез обтачки подогнуть на
0,7—I см и притачать на 0,1 см от сгиба.
Если воротник одинарный, то способ соеди-
нения его с лифом такой же, как и в первом
случае. Обработать отлетной срез воротника
подкройной или косой (в круглом воротнике)
обтачкой шириной 2,5—3 см. Приложить об-
тачку лицевой стороной к лицевой стороне во-
ротника, притачать, шов разутюжить, отогнуть
обтачку в сторону изнанки воротника. Второй
срез обтачки подшить к воротнику потайными
стежками.
Обтачка может быть из отделочной ткани,
гармонирующей по цвету с платьем. В этом
случае обтачку приложить лицевой стороной
к изнанке воротника, приметать и притачать
швом шириной 0,5 см, отогнуть на лицевую
сторону воротника, выпуская перекат со сторо-
ны обтачки на 0,1—0,2 см, прометать косыми
стежками. Второй срез обтачки отогнуть в
сторону изнанки на 0,7—1 см, приметать и
притачать на 0,1 см от сгиба обтачки шелко-
вой ниткой в тон обтачки.
7. Обработать пройму подкройной обтачкой
100 фасонов женского платья
/6/
шириной 3 см. Приметать обтачки, приклады-
вая лицевой стороной к лицевой стороне лифа,
уравнивая срезы. Стачать обтачки по плече-
вому и боковому срезам, подрезать лишнюю
ткань, шов стачивания разутюжить, затем при-
тачать обтачки, начиная от плеча, шов разу-
тюжить. Обтачку отогнуть в сторону изнанки,
выпуская перекат со стороны лифа на 0,1 —
0,2 см, и прометать косыми стежками. Второй
срез обтачки подогнуть и подшить потайными
стежками. В изделиях из хлопчатобумажной
ткани обтачку можно притачать на 0,1 см от
сгиба обтачки.
8. Сметать и стачать лиф с юбкой. Подшить
низ в изделиях из шелковой ткани потайными
стежками, из хлопчатобумажной ткани прита-
чать на машине.
9. Отутюжить платье.
ФАСОН 31
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ НА ПЕРЕДНЕМ
ПОЛОТНИЩЕ И ДРАПИРОВКОЙ
НА ЮБКЕ (рис. 123)
Платье из набивной шелковой или хлопчато-
бумажной ткани либо из тонкой шерсти (раз-
меры 48—60), цельнокроенное, расклешенное.
Выше линии груди на переднем полотнище фи-
гурный подрез, который проходит от глубины
выреза горловины и заканчивается ниже ли-
нии талин. На лифе и юбке подрез с мягкими
складками. Глубокий вырез горловины отде-
лан бейкой и бантом из ткани в тон платья.
Рукав втачной, трехчетвертной, узкий. Низ ру-
кава отделан также бейкой.
Покрой такого платья можно рекомендовать
всем женщинам, за исключением тех, которые
имеют длинную талию.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 124)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 124, а). Вы-
рез ростка расширить по плечевому срезу на
4 см, а глубину — увеличить на 2 см. От кон-
ца талевой вытачки нанести линию разреза
параллельно середине заднего полотнища
платья до линии низа и от второй линии вы-
тачки по линии талии — в сторону бокового
среза.
Расклешить юбку по линии низа на 6—9 см.
Переднее полотнище (рис. 124,6).
Горловину по плечевому срезу расширить на
4 см, а глубину ее увеличить на 13 см и офор-
мить горловину. Точку 13 соединить плавной
линией с концом талевой вытачки и переме-
стить ее в сторону середины переда на 1,5 см.
Оформить вытачку, как показано на рис. 124,6.
Рис. 123. Платье с подрезом на переднем полот-
нище и драпировкой на юбке.
Первую линию талевой вытачки юбки
должить до линии низа, вторую — раздс
на четыре части. По боковому срезу от Л1
талии отложить вниз 13 см, а затем от п
ченной точки — дважды по 5 см. Точки 13,
соединить плавной линией с точками де.
на вытачке. Расклешить юбку по линии
на 7—10 см.
162
Детали выкройки пронумеровать и показать
аправление долевой нити.
Рис. 124 Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 125)
'аднее полотнище (рис. 125,а). По
сенным линиям выкройку разрезать, на-
я от линии низа, не дорезая до бокового
а 0,5 см. Середину заднего полотнища по-
ггь к сгибу ткани, боковую деталь юбки
гти вправо на 12—15 см для образования
ой складки. Для обработки ростка под-
ть обтачку шириной 4 см.
среднее полотнище (рис. 125,6).
нанесенным линиям выкройку разрезать,
ная от середины переда и не дорезая до
юго среза
Плечевую
и конца
вытачку
плечевой вытачки
закрыть, за счет че-
гкроется новая вытачка по линии подреза,
ройку полочки отвести влево, раздвигая
этом в каждом разрезе юбки на 3—4 см
мягких складок.
раскрое середину переднего
. . йки положить к сгибу ткани
полотнища
по долевой
l От линии низа сделать разрезы выкрой-
х концу талевой вытачки, затем детали вы-
кроек раздвинуть на 8—10 см для образования
мягкой складки. Боковую деталь переднего
полотнища платья можно выкроить отдельно.
Для обработки горловины выкроить обтачку
по поперечной нити шириной 4 см или приба-
вить к вырезу горловины при раскрое 4 см
(припуск к вырезу горловины показан штри-
хами).
Бант выкроить по долевой нити. В готовом
виде длина его равна 22 см, а ширина —
2—3 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 125.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ, а также линию талии прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на заднем по-
лотнище платья, закрепляя по линии талии
поперечной строчкой мягкую складку.
4. Приметать и притачать обтачку для обра-
ботки ростка и горловины, складывая их ли-
цевой стороной внутрь.
5. Заложить мягкие складки на переднем
полотнище платья. На юбке отогнуть их вверх,
а на полочке -— в сторону середины переднего
полотнища.
6. Припуск, данный при раскрое по верхне-
му срезу пластрона, отогнуть в сторону изнан-
ки, наложить на платье, совмещая силки и кон-
трольные точки, приметать переводным швом
и притачать со стороны изнанки стачным
швом.
7. Наложить боковую часть платья на пла-
строн, складывая лицевой стороной внутрь,
сметать и стачать со стороны изнанки.
8. Сметать и стачать плечевые швы полочки
и спинки, стачивая одновременно обтачки гор-
ловины и ростка.
9. Стачать швы рукава. Обработать низ его
подкройной обтачкой, ширина которой в гото-
вом виде должна быть 3—4 см.
10. Вметать и втачать рукав в пройму.
11. Подшить низ платья потайными стеж-
ками и отутюжить.
ФАСОН 32
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ
И ПЛАСТРОНОМ (рис. 126)
Платье из цветной хлопчатобумажной тка-
ни (размеры 48—60). Переднее полотнище с
подрезом от бокового шва до горловины и мяг-
163
Рис. 125. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее полотнище; 6 — переднее полотнище.
Серела
Долевая нить
164
кими складками вместо вытачек. От пластро-
на и подреза на юбке заложены односторонние
складки.
Заднее полотнище с удлиненной линией та-
лии, подрезными бочками и односторонними
складками.
Рис. 126. Платье с подрезными боч-
ками и пластроном.
укав втачной, трехчетвертной, книзу слегка
. женный.
ырез горловины мысом. Отделка мыса, ни-
рукава и бант из ткани в тон платья.
Платье такого
фасона рекомендуется
про
ционально сложенным и полным женщи-
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 127)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 127, а). Про-
должить линию вытачки юбки до низа, для рас-
Рис. 127. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; 6 — переднее полотнище.
клеша клиньев по боковому срезу от линии
талии вниз отложить 5—6 см, по второй линии
вытачки — 8—10 см. Полученные точки соеди-
нить плавной линией. Длину подреза по боко-
вому срезу и от линии талии сделать по же-
ланию, т. е. в зависимости от фигуры его мож-
но оформить на 1—2 см выше или ниже.
Переднее полотнище (рис. 127,6).
От глубины выреза горловины вниз отложить
8—10 см и влево 2,5 см. Вершину горловины
соединить с точкой 2,5. От конца плечевой вы-
тачки отложить вниз 3—5 см. Боковой срез по-
лочки от проймы до талии разделить пополам
и оформить линию подреза, соединив точку
165
деления с точками 3—5 и 2,5 плавной линией,
как показано на рис. 127,6.
Для получения двух мягких складок по пле-
чевому срезу от первой линии вытачки вправо
отложить 3 см, затем полученную точку и ко-
нец плечевой вытачки соединить с линией под-
реза. На выкройке нанести линии расклеша
клиньев, для чего продолжить линии вытачки
юбки до низа так же, как и на заднем полот-
нище (расклеш клиньев делается по желанию,
можно увеличить его и от бокового среза). За-
тем нанести линии подреза так же, как и на
спинке.
Для односторонней складки по подрезу на
переднем полотнище юбки отложить влево
6—7 см. От полученной точки провести вниз
линию до низа, параллельную середине переда.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 128)
Чтобы сохранить основные линии выкройки,
по линиям расклеша клиньев разрезать ее зуб-
цами или форму клиньев снять резцом, подло-
жив под выкройку чистый лист бумаги.
Заднее полотнище (рис. 128, а, б).
Спинку выкроить по полученной выкройке. Для
односторонней складки к пластрону и к двум
боковым клиньям дать припуск на полскладки,
т. е. 7 см.
Переднее полотнище (рис. 128, в,
г, д). Для получения двух мягких складок в
верхней части лифа (деталь III) по нанесен-
ным линиям сделать разрезы, не дорезая до
плечевого среза 0,5 см, и выкройку раздви-
нуть по первому и второму разрезу на 5 см
(можно выкроить и без шва по середине, поло-
жив деталь к сгибу ткани). В детали IV
(рис. 128, д) от выреза горловины вверх до-
бавить 4—6 см для обработки клапана (верх-
него среза) или подкроить обтачку по клапа-
ну (подкрой обтачки показан штрихами).
Для получения односторонних складок на
переднем полотнище юбки детали IV, VI, VII
раздвинуть на 10—12 см.
Примечание. На ткани вначале можно зало-
жить складки, сметать, соединить детали выкройки, на-
ложить иа ткань, после чего приступить к раскрою.
Если ширина ткани не позволяет выкроить
целое полотнище, можно по середине внутрен-
него сгиба складки сделать шов.
Рукав зауженный книзу выкроить по вы-
кройке основного чертежа.
Бант выкроить из двух частей.
Припуск на швы показан на рис. 128.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сделать надсечку на заднем полотнище
на ширину припуска для складки. Приметать
боковой клин (деталь II) к заднему полотни-
щу, совмещая срезы припуска на полскладки,
швом шириной 0,7—1 см.
4. Сметать талевые вытачки на спинке, за-
тем стачать, одновременно стачивая срезы при-
пуска для складки.
5. Стачать верхнюю часть полочки по се-
редине детали III, шов разутюжить, затем за-
ложить мягкие складки (сгиб складки должен
быть в сторону середины переда).
6. Приметать и притачать бочок (деталь V)
к пластрону переднего полотнища, совме-
щая силки и складывая лицевой стороной
внутрь.
7. Припуск, данный при раскрое по верхне-
му срезу бочка и пластрона, отогнуть в сторо-
ну изнанки, наложить на верхнюю часть по-
лочки (деталь III), совмещая силки, приме-
тать переводным швом, затем притачать со
стороны изнанки.
8. Заложить складки на переднем полотни-
ще юбки (сгиб складки должен быть в сторо-
ну бокового среза).
9. Сметать и стачать боковой шов спинки и
полочки, шов разутюжить.
10. Сметать и стачать боковые швы перед-
него и заднего полотнищ юбки, шов заутюжить
в сторону середины переда.
11. Припуск, данный при раскрое, по подре-
зу полочки и спинки отогнуть в сторону изнан-
ки, прометать и приутюжить, при этом утюг
ставить поперек, чтобы не растянуть срез.
12. Наложить лиф платья на боковые
клинья юбки, совмещая основные линии вы-1
кройки, приметать переводным швом и при-
тачать со стороны изнанки (см. стр. 112).
13. Сметать и стачать плечевые швы по- I
лочки и спинки, шов заутюжить в сторону
спинки.
14. Обработать горловину и росток подкрой- |
ной обтачкой. Стачать концы обтачек по пле-
чу, шов разутюжить. Сложить обтачку с гор-
ловиной лицевой стороной внутрь, приметать I
и притачать швом шириной 0,7 см, сделать!
надсечки в горловине, шов разутюжить. Ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская пе-
рекат со стороны изделия на 0,1—0,2 см. Вто- I
рой срез обтачки подогнуть на 0,7—1 см
прострочить, затем прикрепить ручными I
стежками к изделию.
166
а, б
p“c- л- ч*.«p"Xo.:
ц‘ в1 г, в — переднее полотнище.
15. Стачать шов рукава, заутюжить шов ста-
чивания в сторону передней части, обработать
низ подкройной обтачкой шириной 4—5 см.
16. Вметать и втачать рукав в пройму.
17. Подшить низ платья потайными стеж-
ками, отутюжить.
18. Для отделки горловины взять полоску
отделочной ткани, выкроенную по косой нити,
равную линии пришива ростка и горловины
плюс 5—6 см, шириной 5—6 см, перегнуть по-
полам, уравнивая срезы, обработать их косы-
ми стежками или сложить лицевой стороной
внутрь, стачать и вывернуть на лицевую сто-
рону, заутюжить пополам и временно прикре-
пить к горловине.
19. Для банта взять две полоски отделочной
ткани длиной 18 и 14 см, шириной 5—6 и
4—5 см, перегнуть вдоль лицевой стороной
внутрь, стачать с трех сторон, оставляя сере-
дину незастроченной, и вывернуть на лицевую
сторону.
Наложить меньший бант на больший, скре-
пить по центру и продернуть в клапан, кото-
рый прикрепляется к строгому мысу.
ФАСОН 33
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ И ВСТАВКОЙ
НА ПЕРЕДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ (рис. 129)
Платье из цветной шелковой или хлопчато-
бумажной ткани (размеры 48—60). Переднее
полотнище цельнокроенное со вставкой, в верх-
ней части которой заложены мягкие складки.
Середина переда до подреза на юбке с застеж-
кой. Втачной клин слегка присобран.
Заднее полотнище из трех клиньев. Боко-
вые клинья по линии талии отрезные. На ху-
дощавую фигуру их можно присобрать, а на
полную заднее полотнище хорошо делать цель-
нокроенное.
Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник —
небольшая цельнокроенная стойка.
Платье такого фасона можно рекомендовать
пропорционально сложенным и полным жен-
щинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 130)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 130, а). По
строить цельнокроенную стойку. Для этого от
высоты ростка вверх отложить 2,5 см, середи-
ну спинки продолжить до уровня с точкой 2,5,
полученные точки соединить. От точки пересе-
чения и от точки 2,5 отложить по 0,5 см. Офор-
мить стойку, как показано на рис. 130, а.
От ширины выреза ростка по плечевому сре-
зу вправо отложить 6 см и полученную точку
соединить с концом талевой вытачки. От точ-
ки 6 вправо отложить ширину вытачки (1 см)
Рис. 129. Платье с подрезом и вставкой на пе-
реднем полотнище.
и от точки 6 вниз — длину ее (7—8 см). Точки
1, 7—8 соединить. Нанести линии расклеш*
клиньев, для чего линии талевых вытачек про-
должить вниз до пересечения с линией низа.
Линия отреза бокового клина проходит от бо-
кового среза до талевой вытачки.
168
Примечание. Ширина клина по плечевому срезу
может быть уже, т. е. 4 см (по желанию). Чтобы под-
черкнуть линию талии, фасонная линия по плечевому
срезу делается шире (т. е. создается видимость узкой
талии).
Переднее полотнище (рис. 130, б).
Построить цельнокроенную стойку. Плечевой
срез от вершины горловины вправо продол-
Рис. 130. Нанесение фасонных линий на выкройку:
। а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
кить на 1 см, и от точки 1 вверх отложить
„5 см. Точку 2,5 соединить с плечевым сре-
рм, как показано на рис. 130, б.
| Нанести линию отреза вставки. Для этого от
йнии талии вверх по середине переда отло-
16 см, вниз— 13 см. Затем от точки 16
ровести линию влево под прямым углом к се-
дине переднего полотнища до пересечения
(линией вытачки. От точек 16, 13 вправо
‘дожить 2—2,5 см для захода на застежку,
улученные точки соединить. Оформить вы-
рез горловины, соединив точки 2,5 с заходом
застежки.
Для получения сборок (драпировки) на по-
лочке нанести линии разреза от конца плече-
вой вытачки до подреза. Ширину плечевого
среза от первой линии вытачки до вершины
горловины разделить пополам и от точки де-
ления вниз параллельно первой линии вы-
тачки провести линию до подреза.
Для лучшего облегания платья построить
вторую вытачку по линии талии. Для этого та-
левую вытачку разделить на две глубиной по
2 см. Одну оставить на месте, вторую перене-
сти ближе к боковому срезу.
Нанести линии расклеша клиньев на юбке
переднего полотнища платья, продолжив ли-
нии талевой вытачки вниз до пересечения с ли-
нией низа.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 131)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Чтобы сохранить основные линии выкройки,
по линиям расклеша клиньев разрезать ее
зубцами или снять отдельно каждый клин рез-
цом, подложив под выкройку чистый лист бу-
маги.
Заднее полотнище (рис. 131, а, б, в)
выкроить по полученным деталям выкройки.
К боковому клину юбки (деталь III) по линии
талии прибавить на сборку 4—5 см в зависи-
мости от фигуры. На полную фигуру вместо
прибавки на сборку можно слегка сделать по-
садку клина по талии или выкроить клин цель-
нокроенным. Выкроить обтачку для обработки
стойки спинки по долевой нити (подкрой по-
казан штрихами).
Переднее. V.о,йът'й'йтце '(рис. 131, г,
д, е). Для получения драпировки (сборок) по
линии подреза (деталь IV) по нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать и раздвинуть на
6—8 см. Для правильного соединения деталей
нанести контрольные точки по линии талии.
В детали IV по линии низа лифа дать припуск
на швы и запасы 3—4 см, чтобы можно было
на примерке поднять или опустить линию под-
реза. Для этой же цели добавить больше на
швы и к детали V.
Для получения сборок по клину (деталь VI)
от сгиба ткани выкройку отодвинуть на 8—
10 см. Для большего расклеша по линии низа
дать припуск 5 см и полученную точку соеди-
нить с верхней линией.
Припуск на швы показан на рис. 131.
169
Рис. 131. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б» в — заднее полотнище; г, д, е — переднее полотнище.
Пошив
1. Отметить середину заднего полотнища и
линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ь линиям выкройки.
3. По линии талии боковые клинья к спинке
ать в сборку (деталь III), сметать и ста-
т: их с бочками спинки (деталь II с де-
Я III) по линии талии, складывая лице-
• стороной внутрь.
ж 'метать и стачать средний клин с боко-
вым! -ачиная от плечевого среза до линии
низа, _*адывая лицевой стороной внутрь.
5. Сметать и стачать плечевые швы перед-
него заднего полотнищ платья, обметать
срезы, заутюжить шов в сторону спинки. В сги-
бе стойл плечевой шов надсечь и разутю-
жить. Сметать и стачать обтачки по плечевым
швам, нижний срез подкройной обтачки ото-
гнуть в сторону изнанки на 0,7—1 см, обтачать
на 0,1—0,2 см от сгиба и приутюжить. Прило-
жить обтачку лицевой стороной к лицевой сто-
роне горловины, совмещая середину спинки и
плечевые швы, приметать и притачать швом
шириной 0,7 см. Шов разутюжить, отогнуть
обтачку в сторону изнанки, выпуская перекат
со стороны изделия на 0,1—0.2 см, выметать,
слегка приутюжить. Прикрепить обтачку в
нескольких местах к платью. Удалить на-
метку и отутюжить до полного прилегания
обтачки.
6. Собрать на сборку нижний срез полочки
(деталь IV) и верхний срез среднего клина пе-
реда юбки (деталь VI).
7. Обработать петли на вставке (деталь V)
одной или двумя обтачками.
8. Обработать застежку и подзастежку до-
270
левыми обтачками или припуском, данным
при раскрое.
9. Припуск, данный при раскрое по верхне-
му и нижнему срезам вставки (деталь V), ото-
гнуть в сторону изнанки, прометать и приутю-
жить, наложить ее на полочку и клин, совме-
щая силки, приметать и притачать с лицевой
стороны швом шириной 0,7—1 см шелковой
ниткой в тон изделия.
10. Сметать и стачать талевые вытачки на
переднем полотнище платья.
11. Сметать и стачать боковую часть перед-
него полотнища (деталь IV) со вставкой и
клином (деталь V, VI) стачным швом.
12. Сметать и стачать боковые швы передне-
го и заднего полотнищ юбки.
13. Стачать швы рукава, обработать низ ру-
кава поперечной обтачкой шириной 4 5 см.
14. Подшить низ платья потайными стеж-
ками, отутюжить и пришить пуговицы.
ФАСОН 34
вверх на 2—3 см. Остаток плечевой вытачки
перенести на линию талии. Для этого нанести
линию разреза, соединив концы талевой и пле-
чевой вытачек.
ПЛАТЬЕ ИЗ ПОЛОСАТОЙ ТКАНИ
С ОРИГИНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ПОЛОС НА ЮБКЕ (рис. 132)
Платье из хлопчатобумажной ткани (разме-
ры 46—52), отрезное по талии. Верхняя часть
лифа отрезана в виде широких бретелей и при-
собрана по спинке. Бретели образуют види-
мость воротника.
Юбка из восьми клиньев, нижняя часть их
выкроена с косым расположением полосок
ткани.
Платье такого фасона на худощавые фигуры
можно присобрать по талии.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 133)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа лифа (см. рис. 2).
Спинка (рис. 133, а). От глубины выреза
ростка
по
середине
спинки
вниз отложить
Рис. /32 Платье из полосатой ткани
с оригинальным расположением по-
лос на юбке.
12—15 см и полученную точку соединить с вы-
сотой ростка. Ширина бретели в виде воротни-
ка равна ширине плеча, которую соединить с
серединой спинки по талии. Поскольку платье
без рукавов, уменьшить вырез проймы, продол-
жив боковой срез вверх на 2—3 см, и офор-
мить ее, как показано на рис. 133, а.
Полочка (рис. 133, б). От глубины выре-
за горловины вниз отложить 10—12 см. От точ-
ки 10—12 провести линию отреза бретели (де-
таль III) до пересечения с проймой. Умень-
шить вырез проймы, продолжив боковой срез
Юбка. Для раскроя восьмишовной юбки
необходимо иметь мерку полной окружности
талии (ОТ=76 см) и разделить ее на количе-
ство клиньев, в данном случае на 8: 76 : 8 =
=9,5+3,5 (на швы) = 13 см—-ширина клина
по линии талии. Ширина низа клина должна
быть в 3 раза шире клина по талии: 13X3 =
=39 см.
171
Построение клина (рис. 133, в). Про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
т. е. 76 см. От полученной линии вверх вправо
и влево отложить по половине ширины клина
по талии, т. е. по 6,5 см, а внизу также в обе
Рис. 133. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка; в — клии юбкн.
стороны — по половине ширины клина по низу,
т. е. по 19,5 см.
От линии низа по первой линии клина вверх
отложить 35 см, по второй линии — 15 см. Точ-
ки 35, 15 соединить.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 134)
Спинка (рис. 134, а, б). По нанесенным
линиям выкройку разрезать. При раскрое де-
тали выкроек положить так, чтобы направле-
ние долевой нити на ткани совпало с долевой
нитью на выкройке.
Рис. 134. Получение видоизме-
ненной выкройки и раскрой:
а, б — спинка; в, г — полочка.
Полочка (рис. 134, в, г). На детали III
плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка для присборки по низу
бретели. Для увеличения сборок раздвинуть!
выкройку на 6—8 см. Остаток плечевой вытач-
ки на полочке перенести на линию талии. Длж
этого от конца талевой вытачки разрезать вы-
кройку к концу плечевой, не дорезая 0,5 ел.
Остаток вытачки закрыть и откроется новам!
вытачка, увеличенная по линии талии. Тале-
вую вытачку уменьшить. Для этого по боково-|
му срезу снять глубину перенесенной плечевой|
вытачки или оставить (по желанию), причев
излишек ткани присобрать по линии талии. (
172
Рис. 135. Раскладка выкроек на ткани.
Клин (см. рис. 133, в). По нанесенной ли-
нии отрезать нижнюю часть выкройки (де-
таль VI). При раскрое разложить детали
выкроек так, чтобы направление долевой нити
на ткани совпадало с долевой нитью на вы-
кройке.
Для пояса выкроить косую полоску ткани
шириной 6 см и длиной, равной окружности
талии плюс 25—30 см.
Детали выкроек разложить на ткани, как
показано на рис. 135.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 135.
Пошив
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Нижний срез бретели полочки (деталь III)
прострочить двойной редкой строчкой и при-
собрать.
4. Сметать и стачать по середине бретели
спинки (детали I), шов разутюжить. При ста-
чивании следить за тем, чтобы полоски со-
впали.
5. Срезы бретели отогнуть в сторону изнан-
ки на ширину припуска, данного при раскрое,
прометать и приутюжить, затем наложить на
спинку, совмещая основные линии выкройки,
притачать с лицевой стороны нитками в тон
изделия на 0,1—0,2 см от сгиба.
6. Сметать и стачать плечевые швы спинки
с бретелями полочки, шов заутюжить в сто-
рону спинки.
7. Обработать росток подкройной обтачкой,
горловину долевыми. Стачать концы обтачек,
шов разутюжить. Сложить обтачку и горлови-
ну лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы,
шов разутюжить. Отогнуть обтачки в сторону
изнанки, выпуская перекат со стороны изделия
на 0,1—0,2 см.
8. Припуск, данный при раскрое по верхне-
му срезу полочки, отогнуть в сторону изнанки
на ширину припуска, затем наложить на бре-
тели, совмещая основные линии выкройки, и
притачать с лицевой стороны ниткой в тон из-
делия на 0,7—1 см от сгиба.
9. Сметать и стачать боковые срезы, шов
заутюжить в сторону полочки.
10. Соединить части клиньев, складывая де-
тали V и VI лицевой стороной внутрь, стачать,
шов стачивания отогнуть в сторону низа.
Сметать и стачать клинья от линии талии
книзу.
11. Приметать и притачать лиф к юбке.
12. Подшить низ юбки, отутюжить платье.
13. Сложить косую полоску ткани для пояса
лицевой стороной внутрь, стачать и вывернуть
на лицевую сторону.
ФАСОН 35
ПЛАТЬЕ КОМБИНИРОВАННОЕ
ИЗ ПОЛОСАТОЙ И ОДНОТОННОЙ
ТКАНИ (рис. 136)
Платье из искусственного шелка или хлоп-
чатобумажной ткани (размеры 46—52), отрез-
ное по линии талии. Лиф полуприлегаюший,
Рис. 136. Платье комбинированное из
полосатой и однотонной ткани.
174
юбка шестишовная с подкройными клапана-
ми, которые пристегиваются на пуговицу. По
шву стачивания клиньев подобрана «елочка».
От клапанов заложены встречные складки с
поперечным расположением полосок.
Рукав целыюкроенный, короткий. Воротник
с клапаном, пристегивающимся на одну пуго-
вицу. Воротник можно сделать съемным или
пришивным. Лиф платья может быть также из
полосатой ткани, а воротник из отделочной.
Платье такого фасона рекомендуется для
молодых женщин.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 137)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7).
Полочка (рис. 137, а). Боковой срез от
глубины проймы до талии разделить на три
части и верхнюю точку деления соединить с
концом плечевой вытачки. От глубины горло-
вины вверх отложить 3 см. Точку 3 соединить
с вершиной горловины и продолжить ее на ши-
рину ростка плюс 1 см, т. е. на 8 см. От точ-
ки 8 вправо под прямым углом к проведенной
линии отложить ширину воротника, т. е. 10 см
(по желанию). От точки 3 вправо отложить
12 см. Точки 12, 2 соединить, полученную ли-
нию разделить пополам и вверх от точки деле-
I ния отложить 2 см. Оформить отлетную часть
воротника плавной линией, как показано на
рис. 137, а. Отрезок от точки 3 до точки 12 раз-
делить на три части.
От глубины выреза горловины вниз отло-
жить 14 см, а от точки 14 вправо и влево по
половине ширины клапана воротника (по
2,5 см). Полученные точки соединить с точкой
деления и с вершиной горловины. Ширина
| выступа по отлетной части воротника должна
быть 2 см. От точки 14 по середине полочки
I вниз отложить 8 см, а от точки 8 вправо, влево
) вниз по 2,5 см. Оформить отлетную часть
I -лапана.
Юбка (рис. 137, б). Для раскроя шести-
I шовной юбки нужны следующие мерки: пол-
ная окружность талии (07=76 см), полная
| окружность бедер (ОБ=104 см) и длина юбки
ДЮ=74 см). Чтобы определить ширину кли-
I ва по линии талии, нужно полную окружность
талии разделить на количество клиньев (в дан-
। чой юбке — 6): 76 : 6—13 см — ширина одного
В клина.
Для контроля необходимо найти ширину
I глина по бедрам. Для этого следует полную
«дружность бедер с прибавкой на свободное
с легание 2 см (104+2=106 см) разделить на
количество клиньев, в данном случае на 6‘
106 : 6~ 18 см.
Построение клина (рис. 137, б). Про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
т. е. 74 см, и от этой точки провести произволь-
ной длины линию низа. От полученной линии
вверху вправо и влево отложить по половине
ширины клина по талии, т. е. по 6,5 см. По ли-
Рис. 137. Нанесение фасонных линий на вы-
кройку:
а — полочка; б — юбка; в — вставка под складку.
175
нии длины юбки от верхней точки вниз отло-
жить 20 см (линия бедер постоянная на все
размеры). От точки 20 вправо и влево отло-
жить по половине ширины клина по бедрам,
т. е. по 9 см. Точки 6,5 и 9 соединить, продол-
жив линию до пересечения с линией низа. От
линии низа по первой и второй линии клина
вверх отложить по 30 см, а от точки 30 вправо
и влево — по половине ширины односторон-
ней складки, т. е. по 6 см. От точек 6 вниз про-
вести линии, параллельные линиям клина. На
правой стороне оформить клапан шириной и
длиной по 5 см.
Вставка под складку (рис. 137, в).
Для встречных складок по шву стачивания
клиньев выкроить поперечную полоску ткани
длиной 30 см (равной длине складки), шири-
ной 12 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой ниги.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 138)
Спинку лифа выкроить по выкройке ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом без
изменений (см. рис. 7).
Полочка (рис. 138, а). По нанесенным
линиям выкройку разрезать. Половину плече-
вой вытачки оставить на месте, а остальную
часть перенести в боковой срез. Для этого по
нанесенной линии сделать разрез, не дорезая
0,5 см до конца вытачки, половину ее закрыть,
за счет чего откроется новая вытачка по боко-
вому срезу. Полученную вытачку укоротить на
5 см. Середину выкройки полочки положить к
сгибу ткани.
Воротник (рис. 138,6). При раскрое
верхнего и нижнего воротника выкройки поло-
жить, совмещая долевую нить на ткани с на-
правлением долевой нити на выкройке. К пра-
вой полочке воротник выкроить вместе с кла-
паном (две детали), к левой — без клапанов
(также две детали).
Юбка (рис. 138, в, г). Выкройку клина
(рис. 138, в) положить, совмещая долевую нить
на ткани с направлением долей нити на вы-
кройке, и выкроить 3 клина с направлением
долевой нити от правого угла верхней части
клина и 3 клина юбки с направлением долевой
нити от левого угла, чтобы при стачивании
клиньев образовался подбор полос в елочку.
Цельнокроенные клапаны на клиньях должны
быть выкроены с полоской в одном направле-
нии.
Наклон линии долевой нити на выкройке за-
висит от количества и ширины ткани: чем
меньше наклон, тем меньше требуется ткани в
раскрое, при этом наклон рисунка «ело »«
получится также меньшим.
Подкроить обтачки для обработки клапг 4
на клиньях на 0,3 см уже основной детали. 1
Под встречные складки от клапана
кроить 6 вставок с направлением долевой
ти согласно фасону (рис. 138, г).
Припуск на швы показан па рис. 138.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фа.цЛ
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спи лке
полочке.
4. Сметать и стачать плечевые и боксов
швы лифа.
5. Сметать и стачать верхний и нижний «►
ротник по середине, шов разутюжить.
6. Обработать одной или двумя обтачмв
петлю на клапане воротника.
7. Сложить верхний и нижний воротник >
цевой стороной внутрь, совмещая шов по I
редине. Сметать, посаживая в углах вер -4
воротник, и стачать по отлетной части до . t
сечки у линии пришива воротника с клапа-*ш
В углах клапанов лишнюю ткань ср
В фасонных вырезах воротника сделать
сечки, не дорезая до шва стачивания 0,2 а
Вывернуть воротник на лицевую сторону, »
править шов, выметать, выпуская перекат ж
клапану со стороны нижнего воротника, а ж
воротнику со стороны верхнего воротника, т*»-
утюжить.
8. Сколоть середину нижнего воротни- » |
серединой спинки. Вметать и втачать лс «м
конец верхнего воротника, начиная от на: ~
ки в правом углу горловины до надсечки в ам
вом (излишек ткани срезать, оставляя
горловины только на шов). Затем вмета--
втачать нижний воротник в горловину до -
сечки у клапана.
9. Второй срез верхнего воротника ото
на 0,7—1 см и подшить к шву притачивав
нижнего воротника Если воротник -»
ный, обработать горловину подкройной с
тачкой.
10. Обработать пройму подкройной о •
кой.
11. Обработать петли на клапанах юбка I
клапаны подкройной обтачкой, сложить о
ку и клапан лицевой стороной внутрь, ста г .
сделать надсечки, срезать излишек ткала fl
углах клапана, вывернуть на изнанку, в
вить шов, выпуская перекат со стороны
пана. Выметать, приутюжить клапан.
176
® 100 фасонов
женского платья
177
12. Притачать вставки к юбке ниже клапа-
нов, шов заутюжить в сторону клина.
13. Сметать и стачать клинья в юбке, начи-
ная от талии вниз, закрепить складку попереч-
ной строчкой.
14. Приметать и притачать лиф к юбке.
15. Подшить низ юбки.
16. Обработать пояс, отутюжить.
ФАСОН 36
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ ЛИФОМ
И МЯГКИМИ СКЛАДКАМИ ОТ ТАЛИИ
(рис. 139)
Платье из тонкой шелковой или хлопчато-
бумажной однотонной или цветной ткани (раз-
меры 46—52), отрезное по линии талии. Лиф
платья фигурный, настрочен отделочной
строчкой на юбку. По середине переда на лифе
от талии заложены мягкие складки.
На спинке по линии талии проходит пояс,
концы которого вшиты в боковые швы. Юбка
расклешенная, присобранная по талии. Юбка
может быть прямой, присобранной по талии,
в клинья или клеш.
Рукав цельнокроенный, короткий. Воротник
пришивной, типа матросского, у горловины
скреплен клапаном, пристегивающимся на пу-
говицу. Воротник может быть выполнен из от-
делочной ткани, гармонирующей по цвету с
платьем.
Такое платье можно рекомендовать всем
женщинам. Количество сборок по талии зави-
сит от телосложения.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 140)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Спинка (рис. 140, а). По плечевому срезу
расширить росток иа 2 см и оформить его. От
точки 2 вправо отложить ширину воротника
10—11 см. От полученной точки вниз отложить
10 с.и. От точки 10 провести линию до пересе-
чения с серединой спинки. Длину воротника по
спинке от точки 10 укоротить на 1—1,5 см и
оформить воротник, как показано на рис. 140, а.
Ширина пояса по спинке 4 см.
Полочка (рис. 140, б). Расширить вырез
горловины по плечевому срезу на 2 см. Глуби-
на выреза горловины должна быть равна
7—8 см. Оформить вырез горловины, как по-
казано на рис. 140, б. Ширина воротника по
плечевому срезу 10—11 см, от глубины выреза
горловины — 8 см. От точки 8 провести линию
до уровня с точкой 10—11, точку 10—11 — со-
единить с проведенной линией.
Рис. 139. Платье с фигурным лифом
и мягкими складками от талии.
От линии талии по середине переда вниз от-
ложить 7—8 см, а от точки 7—8 — влево
4—5 см. Точку 4—5 соединить с линией талии.
Линию от точки 4—5 до бокового среза разде-
лить пополам и вверх отложить 1 см, затем
линию отреза юбки от лифа оформить плавной
линией. Для перемещения боковой и талевой
вытачек к середине переда нанести линию раз-
178
от-
ево
1ИИ-
вы-
6
на
Пошив
во-
<и
на выкройку:
до пересече-
<51
<ь]
<5.1
п
Воротник
к полочке ,
/И
Воротник^
к спинке "
реза выкроики от линии талии к концу этих
вытачек.
На юбке вспомогательную линию удлинен-
ного лифа разделить на четыре части и от по-
закР.
в
5:
В
*
е
10 ” 1
f /7
а
I Ш
i ! !
Клапан к воротнику
jez
0,7 ;<п4|
5
сз
е
в
5
Рис. 140. Нанесение фасонных
линий
а — спинка; б — полочка.
лученных точек провести линии
ния с линией низа.
тем
нон
[ВОЙ
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 141)
Спинку (см. рис. 140, а) выкроить по по-
лученной выкройке без изменений. На швы и
запасы дать по боковому срезу 2—3 см, по пле-
чевому— 1,5—2 см, по вырезу ростка — 0,5 см,
но линии талии — 3—4 см.
Полочка (рис. 141, а). По нанесенной ли-
нии для перемещения талевой и боковой выта-
-ек в мягкую складку выкройку разрезать от
линии талии до конца талевой, затем боковой
вытачек, не дорезая 0,5 см. Боковую и талевую
вытачки закрыть, за счет чего откроется новая
вытачка по фигурному подрезу лифа. При рас-
крое середину выкройки полочки положить к
сгибу ткани. Для обработки проймы и нижне-
го среза лифа подкроить обтачку шириной
3—4 см.
Воротник (рис. 141, б). Чтобы не нару-
шить контурные линии выкройки, детали II
и IV воротника перенести резцом или через
тонкую бумагу, подложив ее под выкройку по-
лочки и спинки. Детали выкроек воротника со-
единить по плечевому срезу, как показано на
рис. 141, б. При раскрое середину воротника
спинки положить к сгибу ткани по долевой ни-
ти и выкроить одну деталь без шва по плечу.
Для обработки отлетной части воротника под-
кроить обтачку шириной 3—4 см.
Переднее полотнище юбки (рис.
141, в). По нанесенным линиям выкройку раз-
резать и раздвинуть по линии талии для сбо-
рок на 5 см (-по желанию, в зависимости от
плотности ткани), по линии низа на 15—20 см
(можно на всю ширину ткани). Середину вы-
кройки переднего полотнища юбки положить
к сгибу ткани. Заднее полотнище юбки
кроить так же, как и переднее.
Припуск на швы и запасы показан
рис. 141.
1. Отметить середину полочки, спинки,
ротника, переднего и заднего полотнищ юбки
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать подкройной обтачкой отлет-
ную часть воротника. Сложить обтачку и во-
ротник лицевой стороной внутрь, притачать
швом шириной 0,7 см, шов разутюжить. Ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, прометать,
выпуская перекат со стороны воротника на
0,1—0,2 см, и прометать косыми стежками.
Второй срез обтачки отогнуть в сторону изнан-
ки на 0,7—1 см, приметать к воротнику и под-
шить потайными стежками.
4. Заготовить клапан. Сложить верхнюю и
нижнюю часть клапана лицевой стороной
внутрь и стачать (нижняя часть клапана долж-
на быть уже верхней на 0,5 см). Обтачать кла-
пан с трех сторон, вывернуть его на лицевую
сторону, выправить швы, прометать и приутю-
жить. Заготовить пояс к спинке.
5. Сметать и стачать талевые вытачки на
спинке.
6. Заложить мягкие складки на полочке и
скрепить их по линии талии поперечной строч-
179
Рис. 141. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — полочка; б — воротник; в — переднее полотнище юбки.
кой. Обработать подкройной обтачкой нижние
срезы полочки. Приложить обтачку лицевой
стороной к лицевой стороне полочки, приме-
тать и притачать.
7. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, вы-
пуская перекат на 0,1—0,2 см со стороны по-
лочки, приметать косыми стежками и приутю-
жить.
8. Проложить двойную редкую строчку по
талевому срезу юбки. Первую строчку проло-
жить, отступив на 0,5 см от силков в сторону
срезов, вторую — на 0,7—1 см от первой. Сс
брать сборку, стягивая нижнюю нитку машин-
ной строчки.
9. Наложить полочку на юбку, совмещ
силки, и притачать широкой отделочной стро
кой, отступив от сгиба на 1,5—2 см
10. Сложить спинку и заднее полотнище ю
ки лицевой стороной внутрь и стачать их
стороны изнанки спинки.
180
11. Приметать заготовленный пояс к боко-
вому срезу спинки, прикладывая его так, что-
бы середина пояса легла на шов притачива-
-ия спинки к заднему полотнищу юбки.
12. Сметать и стачать плечевые и боковые
ивы. Заутюжить плечевой шов в сторону спин-
> жи, боковой — в сторону середины переда.
13. Приложить воротник изнанкой к лице-
вой стороне лифа, совмещая срезы. Приметать
• лапан, сверху наложить косую или подкрои-
! жую обтачку шириной 3 см. Уравнять срезы,
I Выметать и притачать швом шириной 0,5 см.
I Шов разутюжить, отогнуть обтачку в сторону
I |« -нанки, выпуская перекат со стороны ворот-
на 0,1—0,2 см, прометать, второй срез об-
I тзчки подшить к платью потайными стежками.
I Заложить мягкую складку на воротнике и за-
1 I «- пить ее клапаном с пуговицей.
14. Обработать пройму подкройной обтач-
I В подшить низ платья, отутюжить.
1 ФАСОН 37
I ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННОЙ
ПЛАНКОЙ И МЯГКИМИ СКЛАДКАМИ
НА ГРУДИ (рис. 142)
В Платье из набивной или однотонной хлопча-
В “>г|гмажной либо шелковой ткани (размеры
В —58). отрезное по линии талии с цельно-
В военной планкой по середине переда, из-под
ветром на груди заложена драпировка. План-
[ •> 4 горловина отделаны кантом из отделочной
В в тон платья. Планка прикреплена к
В Ьвгью на пуговицах. Юбка прямая, на перед-
В » полотнище вставлен заплиссированный
В г- -ав цельнокроенный, короткий.
В Платье такого фасона рекомендуется всем
В Ьнянам. Для маленького роста платье
В В**0 выполнить не отрезное по линии талии,
В = ? фасонные линии.
В I Шлтесение фасонных линий на выкройку
(рис. 143)
В Вжсон разработан по выкройке чертежа ли-
М цельнокроенным коротким рукавом
В рнс- 7)
л очка (рис. 143). Ширина выреза гор-
В по плечевому срезу должна быть рав-
т - Для этого плечевую вытачку переме-
Въ ближе к линии проймы на 1 см. От глу-
В Кж горловины по середине переда вниз
е ить 10—12 см. От точки 10—12 вправо и
В ВЙ> отложить по половине ширины планки,
по 2,5 см. От глубины выреза горловины
вниз отложить 4 см, оформить вырез горлови-
ны, соединив точки 1, 4 и 2,5. От линии талии
вниз отложить 16—18 см и от полученной точ-
ки вправо и влево — по 2,5 см. Оформить дли-
Рис. 142. Платье с цеть-
нокроенной планкой и
мягкими складками на
груди.
ну планки, соединив точки 2,5 в горловине и
на юбке. От точки 4 вправо отложить 7,5 см.
Точки 2,5 и 7,5 соединить плавной линией па-
раллельно первой, продолжив линию вверх на
1,5 см. Чтобы получить драпировку, конец пле-
чевой вытачки соединить с серединой переда,
131
как показано на рис. 143. Для дополнитель-
ной драпировки провести линию разреза ui се-
редины переда до линии проймы. Ширина вы-
пущенной бейки из-под планки должна быть
равна 1 см. Для этого от длины планки вправо
отложить 1 см и провести пунктирную линию,
Рис. 143. Нанесение фасонных
линий на выкройку.
параллельную линии планки. Так как ширина
заплиссированной детали юбки проходит по
фасону на уровне отделочной бейки из-под
планки, то от пунктирной линии ширины бей-
ки провести прямую, параллельную линии се-
редины переда юбки, до линии низа.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкроики
и раскрой (рис. 144)
Спинку выкроить по полученной выкрой-
ке По плечевому срезу расширить вырез рост-
ка на 5 см.
раскрой:
а — полочка; б, в — юбка.
/82
л о ч к а (рис. 144, о). По нанесенной ли-
• ланки от линии талии сделать подрез до
в - | фасонной линии (точки 1,5), затем раз-
Btзлть выкройку к концу плечевой вытачки.
Ькрыть ее, за счет чего откроется новая вы-
по середине полочки для драпировки.
Jb увеличения мягких складок сделать вто-
I подрез по нанесенной линии от середины
ж-- и и раздвинуть части выкройки на
*9 см. При раскрое выкройку полочки по-
Vi на ткань так, чтобы середина планки
а дила по долевой нити. Левую полочку
в ть по заготовленной выкройке, но длина
Вет- от глубины горловины должна быть
Пв. Подкроить обтачки для обработки гор-
на 3—4 см ниже первой пуговицы.
if к а (рис. 144, б, б). Отрезать деталь III
> дтя плиссировки на 3—4 см выше длины
Kez Ткани для плиссированной вставки
1имо в три раза больше самой дета-
Деталь II при раскрое положить к сгибу
Обтачку для планки выкроить две де-
М э косой нити из отделочной ткани шири-
В—3,5 см и длиной, равной длине планки.
ск на швы показан на рис. 144.
Пошив
У" ютить середину спинки, переднего и
Кго полотнищ юбки прокладочным швом.
fir сложить силки по основным и фасон-
Ьг bi выкройки.
Сметать и стачать талевые вытачки и уло-
I драпировку в глубине подреза полочки.
К ать и стачать плечевые швы и заутю-
я сторону спинки.
. Q- >жить отделочную бейку вдвое, изнан-
Wr.. трь, сметать швы, приутюжить бейку.
В -ланки отогнуть на 0,7—1 см в сторону
I, прометать, приутюжить, не вытяги-
^кые линии под утюгом, наложить планку
Я отделочную бейку и наметать. Подкрой для
-бработки горловины и ростка стачать по пле-
евым швам, шов разутюжить, нижний срез
обтачек отогнуть в сторону изнанки на 0,7—
1 см, проложить строчку.
6 Наложить заготовленный подкрой для
обработки горловины на платье, совмещая
плечевые швы, приметать и притачать швом
шириной 0,7 см (отгибая при этом отделочную
бейку в сторону планки). Отогнуть обтачку в
сторону изнанки платья и подшить вручную.
Проложить строчку с лицевой стороны на
0,1 см от шва притачивания бейки.
7. Наложить правую полочку на левую, со-
вмещая середину переда, и приметать.
8. Приметать заплиссированную деталь к
переднему полотнищу юбки и втачать.
9. Сметать и стачать боковые швы лифа и
юбки. Соединить лиф с юбкой, совмещая бо
ковые швы и вытачки.
10. Настрочить планку на полочку и юбку,
прокладывая строчку в шов притачивания от-
делочной бейки.
11. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
12. Подшить низ потайными стежками, от-
утюжить платье и пришить пуговицы.
ФАСОН 38
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННОЙ
СТОЙКОЙ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ
В КЛАПАН, И С ПОДРЕЗОМ
В ГОРЛОВИНЕ (рис. 145)
Платье из легкой однотонной или цветной
ткани (размеры 44—52), отрезное по линии та-
лии с прилегающим лифом. Перед лифа с мяг-
кими складками у горловины. Юбка прямая,
кругом в складку. Такую юбку можно за плис-
сировать или собрать в сборку. Рукав цельно-
кроенный, короткий. Воротник — стойка с за-
стежкой на одну пуговицу.
Платье можно освежить воротничком или
шарфиком, продернув его под застежку.
Платье такого фасона рекомендуется на про-
порционально сложенную фигуру.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 146)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7).
Спинка (рис. 146, а)- От высоты ростка
для стойки отложить вверх 2—3 см, линию се-
редины спинки продолжить до уровня высоты
стойки. Полученные точки соединить и от точ-
ки пересечения вниз отложить 1 см, а от точки
2—3 — 0,5 см. Оформить стойку, как показано
на рис. 146, а.
Полочка (рис. 146, б). Продолжить плече-
вой срез в сторону середины переда на 1 см, от
полученной точки вверх отложить 2—3 см, се-
редину полочки от глубины выреза горловины
продолжить на 2 см, а от точки 2 вниз отло-
жить 6 см. Полученный отрезок разделить по-
полам и от точки деления вправо отложить
3 см для захода застежки. Оформить клапан
застежки и горловину, как показано на
рис. 146, б.
Первую линию плечевой вытачки разделить
на три части и нижнюю точку деления соеди-
нить с точкой 6. По второй линии вытачки от-
ложить отрезок, равный от плечевого среза до
нижней точки деления, и от полученной точки
провести линию разреза параллельно плечево-
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 147)
Спинка (см. рис. 146, а). Середину
кройки положить к сгибу ткани по долевой
ти и выкроить без изменений.
Рис. 145. Платье с цельнокроеиной
стойкой, переходящей в клапан, и с
подрезом в горловине.
Рис. 146. Нанесение фасонных линий на выкр,
а — спиика; б — полочка.
Полочка (рис. 147). По нанесенны,
ниям выкройку разрезать от середины пъ.
до бокового среза
ки, не дорезая по
чевой вытачки от
и от конца плечевой ы
0,5 см. Верхнюю часть
подреза закрыть, а ос'
Рис. 147. Получение видоизмененной
выкройки полочки и раскрой.
=
-
му срезу до бокового среза. Для перемещения
половины талевой вытачки соединить конец ее
с концом плечевой вытачки.
Детали пронумеровать и показать направ-
ление долевой нити.
употребить на сборки. Для увеличения
половину талевой вытачки перенести в
и середину выкройки отодвинуть от сги
ни на 2—3 см, не расширяя при этом I
по линии талии (рис. 147).
184
Выкроить подкройные обтачки для обработ-
ки ростка, горловины и проймы (показано на
рисунке штрихами).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 147.
Раскрой юбки (рис. 148). Для раскроя
юбки нужны следующие мерки (в см):
Полная окружность талии........................76
Полная окружность бедер......................104
Па свободное облегание прибавить 3—4 см.
плюс 20—30 см на запас при закладывании
складок.
Для юбки ткани требуется: по ширине три
териала пойдет на складки (104 + 4 = 108 см —
полная окружность бедер с прибавкой на сво-
бодное облегание): 108X3= 324 см. По дли-
не — длина юбки по мерке плюс 6—8 см. на
подшивку низа и соединение лифа с юбкой.
Для определения количества складок необ-
ходимо мерку окружности бедер разделить на
желаемое расстояние между складками. На-
пример, расстояние между складками 4 сл:
108: 4 = 27 складок.
Для определения глубины каждой складки
необходимо от общей ширины ткани отнять
снятую мерку окружности бедер вместе с при-
В бавкой на свободное облегание: 324— 108 =
В =216 см. Оставшуюся ширину ткани разде-
тить на количество складок: 216:27= 8 см
И (глубина каждой складки).
I
185
Расстояние между складками по линии ни-
за увеличить на 1—3 см, в зависимости от фа-
сона, т. е. юбка прямая или расклешенная.
Излишки ширины юбки по линии талии за-
брать в складки до линии бедер.
Примечание. Односторонними складками назы-
ваются складки, сгибы которых направлены в одну сто-
рону.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
спинке и полочке.
4. Собрать сборку по нижней части подреза
или заложить мягкие складки. Сметать и ста-
чать подрез, отступив от середины полочки
вправо и влево по 6—8 см. (Правильность рас-
пределения складок или сборок уточнить на
фигуре при примерке).
5. Сметать плечевые швы.
6. Обработать на правом клапане воротника
обтачную петлю после первой примерки.
7. Обработать горловину. Обтачку прило-
жить к ростку лицевой стороной внутрь, приме-
тать и притачать швом шириной 0,5 см.
Для обработки горловины левой и правой
полочек обтачки приложить лицевой стороной
внутрь и притачать от вершины за линию се-
редины полочки по подрезу на 6—8 см. На по-
лочке остаток подреза для застежки обрабо-
тать отдельно подкройной обтачкой, сложив
ее лицевой стороной внутрь, и притачать. Кон-
цы обтачек горловины и подреза для застежки
стачать, швы стачивания разутюжить.
8. Стачать одним швом плечевые швы и швы
обтачки спинки и полочки, удалить наметку,
разутюжить и выправить швы. Выметать край
стойки, выпуская перекат со стороны изделия
на 0,1—0,2 см. Второй срез обтачки подогнуть
внутрь на 0,5 см от сгиба и прикрепить к лифу.
9. Сметать и стачать боковые швы лифа.
10. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
11. Заготовить юбку. Размечая складки,
нужно следить за тем, чтобы швы соединения
полотнищ проходили по внутреннему сгибу
складок. Если швы не попадают во внутрен-
ний сгиб складок, их нужно переместить и из-
лишек ткани от шва отрезать. Стачать все по-
лотнища ткани, кроме последнего шва, подме-
тать и подшить низ, не дошивая до краев 15 см.
Складки заложить справа налево по нанесен-
ным линиям и скрепить по ширине косыми
стежками. Заметанные складки приутюжить,
удалить наметку и отутюжить окончательно с
лицевой и изнаночной сторон через увлажнен-
ную льняную ткань. Стачать последний шов
и закончить подшивку низа юбки.
12. Соединить лиф с юбкой стачным швом.
13. Отутюжить и пришить пуговицу.
ФАСОН 39
ПЛАТЬЕ С ПРОХОДНЫМ КЛИНОМ
И ДРАПИРОВКОЙ В ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ ЕГО (рис. 149)
Платье из шелковой или хлопчатобумаж-
ной однотонной ткани (размеры 44—52), с от-
крытым вырезом горловины и цельнокроенны-
ми клапанами, в верхней части которых зало-
жены по две мягкие складки. На переднем по-
лотнище юбки от цельнокроенных клапанов
присобранные расклешенные клинья.
Спинка с глубоким вырезом ростка и за-
стежкой, которая заканчивается клапаном По
середине заднего полотнища от клапана рас-
клешенный клин, присобранный вверху. Кла-
паны пристегиваются на пуговицы.
Рукав цельнокроенный, короткий.
Платье такого фасона рекомендуется для
худощавых и пропорционально сложенных фи-
гур.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 150)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 150, а). Уве-
личить ширину выреза ростка по плечевому
срезу влево на 6—7 см, глубину выреза по се-
редине спинки — на 12—13 см. От полученной
точки вправо и влево отложить по 4 см. Офор-
мить вырез ростка, как показано на рис. 150, а
От линии талии по середине заднего полотни-
ща отложить вниз 10 см, от точки 10 вправо и
влево — по половине ширины клапана, т. е. по
4 см. Для оформления клапана от точки 10
вниз отложить 3,5 см. Соединить точки 4 и 3,5.
Точку 4 в глубине выреза ростка соединить с
точкой 4 у клапана. Расклешить платье по ли-
нии низа. Для этого от бокового среза вправо
отложить 10—12 см, а от середины заднего по-
лотнища влево — 8 см и полученные точки
соединить, укорачивая клин по косым срезам.
Для оформления клина заднего полотнища от
точек 4 провести линии, параллельные середи-
не заднего полотнища юбки (показано на ри-
сунке пунктиром).
Переднее полотнище (рис. 150, б).
Увеличить ширину выреза горловины по плече-
вому срезу на 6—7 см, глубину выреза по сере-
дине переда — на 12—13 см. От полученной
Рис. 149. Платье с проходным клином и драпир!
в верхней части его.
точки влево отложить 7—8 см, затем предо,
жить линию на ширину клапана, т. е. на 7
Ширину клапана разделить пополам и от ту
ки деления вверх отложить 3,5 см Офор:_:
клапан и вырез горловины, как показано а
рис. 150, б. Для перемещения боковой вытачл
в подрез от клапана соединить конец ее с _i
риной клапана, т. е. с точкой 7. Для получ--:
драпировки нанести линии разреза от клапана
к плечевому срезу. По линии талии от середи-
ны переднего полотнища отложить половину
ширины пластрона, т. е. 6 см. От точки 6 влево
отложить ширину клапана по линии талии,
т. е. 6 см. Ширину клапана по линии талии
разделить пополам, и от точки деления вниз
° 5
Рис. 150. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
отложить 10 см. От полученной точки вправо
влево отложить по половине ширины клапа-
на, т. е. по 4 см, а от точки 10 вниз отложить
L5 см и оформить клапан, соединив точки
4, 3,5, 4, 6. От второй линии клапана по-
строить талевую вытачку глубиной 4 см, дли-
ной на полочке 12 см и на юбке 13—14 см. Для
влучения расклеша клина переднего полот-
нища необходимо нанести линию бедер. От
ллнии талии по середине переднего полотнища
дожить 19 см и провести линию до бокового
реза. От конца талевой вытачки провести пря-
жею на линию бедер и от полученной точки
граво отложить 2 см. Соединить вторую ли-
авю талевой вытачки с точкой 2, продолжив
до пересечения с линией низа. Для нанесе-
ния расклеша пластрона от конца клапана
провести прямую на линию бедер и поставить
точку б. Точки 6 и б соединить, продолжив ли-
нию до пересечения с линией низа. По косым
срезам от линии низа укоротить клинья на
1 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 151)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (рис. 151, а). По
полученной выкройке выкроить две детали.
Выкройку на ткани положить так, чтобы се-
редина клина прошла по долевой нити. К вы-
резу ростка, застежки и по низу клапана сде-
лать подкрой.
Клинья для заднего и переднего
полотнищ (рис. 151, б, в). Для получения
расклешенных клиньев (деталь II) от линии
низа разрезать и раздвинуть на 13—15 см. Для
присборки верхней части клина прибавить по
линиям боковых срезов по 4 см (рис. 151, в).
Боковая деталь переднего по-
лотнища (рис. 151, г). По нанесенной ли-
нии от клапана до конца боковой вытачки сде-
лать разрез, не дорезая 0,5 см. Вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка
в подрезе клапана. Для присборки от клапана
сделать разрез по нанесенным линиям, не до-
резая до плечевого среза 0,5 см, и детали вы-
кроек раздвинуть на 4—5 см. Для обработки
клапанов подкроить обтачки. Талевую вытач-
ку от конца до линии талии разрезать для
удобства обработки клапана.
Пластрон (рис. 151, д). По нанесенным
линиям разрезать верхнюю часть выкройки и
раздвинуть для драпировки по 3 см. Середи-
ну выкройки пластрона положить к сгибу тка-
ни. Клинья для переднего полотнища вы-
кроить по выкройке детали II.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 151.
Пошив
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фа-
сонным линиям выкройки.
3. Заложить драпировку в подрезе горло-
вины от клапана.
4. Обработать петли на клапанах и за-
стежке спинки.
5. Сметать и стачать клапан в подрез,
сложив клапан с полочкой лицевой стороной
внутрь, шов приутюжить к клапану.
187
Рис. 151. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее полотнище; б, в —клинья для заднего и переднего полотнищ; г — боковая деталь переднего по-
лотнища; <3 — пластрон.
СгиЬ ткани
6 Обработать клапаны ниже линии талии
дкройной обтачкой. Сложить обтачку с
апаном лицевой стороной внутрь, приметать
ритачать швом шириной 0,7—1 см. В уг-
IX излишки ткани срезать, отогнуть обтачку
сторону изнанки, шов выправить, выметать,
нутюжить. Подшить петли ручными стеж-
ми.
Собрать верхний срез клиньев двойной
дкой строчкой. Приметать цельнокроенный
пан к клину, совмещая силки. Стачать
-•ы клина и обтачки. Сметать и стачать
вые вытачки, одновременно втачивая
I, шов заутюжить к середине переда.
В, Собрать пластрон, т. е. передний клин,
верхней части лифа двойной редкой строчкой-
9. Сметать пластрон с боковыми деталями
тья, распределяя сборки больше к линии
ди. Сметать и стачать со стороны пласт-
а. шов стачивания заутюжить в сторону
вого среза.
11'. Обработать
ку и клапан
подкройной обтачкой за-
заднего полотнища. Сло-
обтачку с застежкой и клапаном лице-
стороной внутрь, приметать и притачать,
- чь углы. В мысе излишки ткани срезать,
нуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
:ат со стороны изделия на 0,1—0,2 см.
i.
Присобрать клин спинки по верхнему
Приметать цельнокроенный клапан к
у. совмещая силки.
Мыс по подрезу
правого полотнища
атъ и притачать заго-
Примел
срезать.
ный клин по липни подреза, затем
ачать от подреза вниз по правому и ле-
полотнишам. Обтачку застежки по линии
;за подогнуть внутрь и подшить потай-
стежками за шов притачивания клина.
Сметать и стачать талевые вытачки в
:е.
Сметать и стачать плечевые швы и
жить их в сторону спинки.
Обработать вырез горловины подкрой-
обтачкой. Стачать срезы обтачек по
•вому срезу, шов разутюжить. Приметать
1К\ к вырезу горловины, сложив их лице-
гтороной
внутрь,
притачать со стороны
я швом шириной 0,7—1 см. Отвернуть
ку на изнанку, выметать, выпуская пе-
со стороны основной детали. Второй
обтачки прострочить на машине и при-
t к плечевому шву ручными стежками.
Сметать и стачать боковые швы, разу-
тъ, затем заутюжить к переднему по-
щу.
Стачать срезы обтачки для обработки
1Ы, затем приметать обтачки к пройме,
,;вая срезы, притачать, отогнуть обтач-
ку в сторону изнанки. Второй срез обтачки
подогнуть, подшить ручными стежками или
пристрочить на машине и прикрепить в не-
скольких местах.
18. Подшить низ платья, отутюжить и
пришить пуговицы.
ФА СОН 40
ПЛАТЬЕ С ШИРОКИМ ВОЛАНОМ
В СКЛАДКУ (рис. 152)
Платье из хлопчатобумажной ткани или
искусственного шелка (размеры 46—56), от-
резное выше линии талии. Полочки с заходом
Рис. 152. Платье с широким воланом
в складку.
189
и мягкими складками от подреза. Заднее
полотнище из трех расклешенных клиньев с
воланом в складку. Вырез горловины мыс.
Платье отделано бейкой из отделочной тка-
ни в тон горошка.
Платье такого фасона женщинам малень-
кого роста не рекомендуется.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 153)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным прилегающим корот-
ким рукавом и ластовицей (см. рис. 9). По-
Рис. 153. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
строение юбки к лифу показано на рис.
Заднее полотнище (рис. 153, а),
высоты ростка для стойки вверх отло.*
1—2 см. Линию середины спинки продолл
вверх до уровня высоты стойки, т. е. то
1—2. Полученные точки соединить и от та
пересечения вниз отложить 0,5 см. Офор
стойку.
Ширину плеча разделить пополам и
деления соединить с концом талевой выт;
Для облегания лопаток сделать вытачку :
биной 1 см. Длину юбки по середине зал
полотнища и боковому срезу от линии ть
до линии низа разделить на три части. О;
190
мить линию отреза волана от юбки, соединив
нижние точки деления плавной линией. Для
асклеша клиньев продолжить линии талевых
вытачек до линии отреза волана юбки. Рас-
клеш клиньев можно уменьшить (по жела-
нию) .
Переднее полотнище (рис. 153, б).
Чтобы найти линию подреза, середину полоч-
ки от глубины выреза горловины до линии
талии разделить пополам и от точки деления
1ця захода полочек) провести линию вправо
т середины переда на 5 см и точку 5 соеди-
жить с концом боковой вытачки. Полученная
иния является линией отреза полочки от
юбки. Первую линию талевой вытачки про-
далжить до пересечения с указанной линией
эдреза. Для цельнокроенной стойки продол-
кжть плечевой срез в сторону середины по-
бочки на 1 см. От полученной точки вверх
отложить 2 см. Оформить стойку, соединив
зчку 2 с вершиной горловины, затем с точ-
аой 5, как показано на рис. 153, б. Нанести
- #и линии разреза для драпировки, соединив
• Ику деления середины полочки с вершиной
рловины. Вторая и третья линии проходят
раллельно первой с расстоянием между
ми в 2 см.
Линию отреза волана на переднем полот-
не юбки отметить так же, как и на заднем
лотнище.
Дтя расклеша клиньев провести прямую от
на талевой вытачки до линии отреза во-
а, параллельно середине переднего полот-
..а. От точки пересечения влево и вправо
ожить по 2 см. Глубину талевой вытачки
.дипить с точками 2.
(етали выкройки пронумеровать и показать
травление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 154)
” io нанесенным линиям выкройку разрезать,
бы не нарушить контурные линии выкрой-
перевести расклешенные клинья резцом,
.'ожив под выкройку лист бумаги, или вы-
гь зубцами.
ад нее полотнище (рис. 154, а, б).
раскрое заднего полотнища платья сере-
выкройки клина (деталь I) положить
icy ткани по долевой нити, выкройку бо-
клина (деталь II) приколоть на ткань
звернутом виде так, чтобы долевая нить
одила по середине клина.
олочка (рис. 154, в). Выкроить две де-
Для получения мягких складок по на-
ным линиям выкройку разрезать от ни-
плечевому срезу, не дорезая 0,5 см, и
отвести части выкройки вправо с расстоянием
между ними по 3 см. Для обработки горлови-
ны при раскрое дать припуск к левой и пра-
вой полочкам по 5 см.
Выкройку среднего клина перед-
него полотнища юбки (рис- 154, г) при
раскрое положить к сгибу ткани по долевой
нити.
Выкройку бокового клина (рис.
154, д) положить на ткани так, чтобы середи-
на ее прошла по долевой нити. Выкроить две
детали.
При раскрое волана ткани требуется в 3 ра-
за больше линии пришива. Длина волана
должна быть равна длине выкройки плюс
3 см на шов и 4 см на подшивку низа. Напри-
мер линия пришива равна 170 см:
170X3 = 510 см.
Припуск на швы показан на рис. 154.
Пошив
1. Отметить середину полочек и линию
талии прокладочным швом.
2. Сметать клинья в заднем полотнище
платья. Сметывать на столе, сложив срезы
клиньев. Совместить контрольные точки по
линии талии, сколоть. Сметывать сверху вниз,
делая посадку в боковом клине в области ло-
паток. Стачать клинья по среднему клину.
Швы заутюжить в сторону середины спинки.
Обметать срезы с изнанки.
3. Пристрочить обтачку к стойке спинки,
сложив их лицевой стороной внутрь, пристро-
чить, отвернуть на изнанку, выпуская перекат
со стороны стойки. Приутюжить стойку.
4. Приметать и пристрочить кромку с из-
нанки к сгибу захода полочки (кромку взять
из основной ткани шириной 1 см).
5. Сметать плечевые швы одновременно с
обтачкой спинки и стойкой полочки, слегка
делая посадку на спинке в области лопаток.
Стачать плечевые швы. В области вершины
горловины и ростка сделать надсечки, шов
стойки разутюжить, плечевой шов заутюжить
в сторону спинки. Отвернуть обтачку стойки,
второй срез обтачки подогнуть на 0,5 см в сто-
рону изнанки, подшить на машине от сгиба
на 0,1 см, отутюжить, затем закрепить на стол-
биках.
6. Заложить и закрепить мягкие вытачки
на полочке.
7. Сметать и стачать клинья переднего по-
лотнища платья. Подогнать верхний срез
клиньев (припуск 3 см дан на швы и запасы
для регулирования при примерке), наметать,
настрочить на лиф швом шириной 0,1—0,5 см
и приутюжить.
191
Рис. 154. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б — заднее полотнище; в — полочка; г — средний клик переднего полотнища юбки; д — боковой клин
8. Сметать и стачать боковые швы, разу-
тюжить.
9. Вметать и втачать ластовицу, втачивая
по основной детали. Шов разутюжить, затем
захтюжить и прострочить по лицевой стороне
на 0,1 см от сгиба по основной детали.
10. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой.
11. Подогнуть нижний срез юбки.
12. Подшить низ волана.
13. Заложить на волане складки.
14. Приколоть юбку к волану, наметать, за-
тем настрочить (ширина строчки 1—1,5 см).
15. По линии шва притачивания юбки к ли-
фу и низу рукава приметать бархатную тесь
му или бейку из отделочной ткани и пришить
потайными стежками.
ФАСОН 41
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНОЙ КОКЕТКОЙ,
ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В КЛАПАН (рис. 155)
Платье из тонкой шерстяной, шелковой и.
хлопчатобумажной ткани (размеры 44—56
с фигурной кокеткой от плеча, заканчивал
шейся клапаном ниже линии талии, прикре
192
ленным на две пуговицы. Спинка прямая
цельнокроенная. Воротник — цельнокроенная
стойка, переходящая в борта. Клапаны кар-
манов и воротник могут быть отделаны дру-
гие. 155. Платье с фи-
гурной кокеткой, пере-
ходящей в клапан.
*
гой тканью в тон платья. Рукав целыюкроен-
ный, короткий с ластовицей.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать на пропорционально сложенные, а также
с выступающим животом фигуры. В послед-
нем случае желательно карманы сделать
слегка отстающие.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 156)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим коротким
рукавом и ластовицей (см. рис. 9). Построе-
ние юбки к лифу показано на рис. 13.
Рис. 156. Нанесение фасонных линий
на выкройку.
Переднее полотнище (рис. 156). От
глубины горловины по середине переднего по-
лотнища вниз отложить 21 см. От полученной
точки вправо и влево отложить по 3,5 см. От
линии талии вниз отложить 7 см, а от полу-
ченной точки вверх—3 см. От точки 3 вправо
13 100 фасонов женского платья
193
Рис. 157. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б — полочка; в — переднее полотнище юбкн.
и влево отложить по половине ширины клапа-
на, т. е. по 3,5 см. Полученные точки соеди-
нить, как показано на рис. 156.
От вершины горловины по плечевому срезу
отложить ширину плеча полочки, т. е. 13—
14 см, и соединить с точкой 3,5.
Воротник. От глубины горловины вниз
отложить 3 см и точку 3 соединить с верши-
ной горловины, продолжив линию на ширину
ростка плюс 1 см, т. е. на 7,5—8 см. От точ-
ки 7,5—8 вправо под прямым углом к полу-
ченной линии отложить ширину воротника
(4 см). От точки 4 провести прямую, парал-
лельную первой линии воротника, до уровня
вершины горловины и от этой точки вправо
отложить ширину отлетной части воротника,
равной 11 см. От точки 11 вверх отложить
1 см. Для захода застежки от вершины горло-
вины вправо отложить 3,5 см. По линии за-
хода полочек от глубины горловины вниз от-
ложить 13 см и оформить отлетную часть
воротника, как показано на рис. 156. Талевую
вытачку перенести ближе к середине передне-
го полотнища. Для этого от ширины клапана
по линии талии отложить глубину вытачки,
т. е. 4 см, и оформить ее. От вытачки нанести
линии разреза выкройки для получения дра-
пировки. Боковую вытачку переместить в се-
редину переда. Для этого конец вытачки со-
единить с линией клапана.
Линия входа в карман. От линии
талии по боковому срезу вниз отложить 10—
13 см. Полученную точку соединить с точ-
кой 3,5. Ширину клапана кармана от точки
10—13 вниз отложить 7—8 cjtt. Полученную
точку соединить с точкой 3,5 пунктирной ли-
нией, затем перевести резцом выкройку кла-
пана, приложить ее к линии входа в карман
и обвести, как показано на рис. 156. Остаток
талевой вытачки на юбке перенести к боково-
му срезу и снять.
Детали пронумеровать и показать направ-
ление долевой нити.
194
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 157)
Спинку выкроить по выкройке без изме-
нений.
Полочка (рис. 157, а, б). По нанесен-
ным линиям выкройку разрезать.
Кокетку (рис. 157, а) выкроить из двух
деталей так, чтобы долевая нить прошла по
середине клапана. Подкроить нижний ворот-
ник (две детали) на всю ширину клапана
вместе с припуском на швы.
Бочок (рис. 157, б). Боковую вытачку
перенести к середине переда. Для этого сде-
лать разрез от линии кокетки к концу вытач-
ки, не дорезая 0,5 см. Затем по нанесенным
линиям выкройку разрезать и раздвинуть на
1,5—2 см для драпировки. Для левой полочки
подкрой воротника сделать без мыса. Выкрой-
ку бочка на ткань положить так, чтобы до-
левая • нить прошла по середине. Выкроить
две детали вместе с мешковиной кармана. По
форме клапана кармана подкроить обтачку
вместе с мешковиной.
Переднее полотнище юбки (рис.
157, в). Середину выкройки отодвинуть от
сгиба ткани на 10 см для встречной складки.
Складку заузить книзу на 1,5 см. Юбку вы-
кроить вместе с клапаном кармана. Подкрой
клапана выкроить вместе с мешковиной кар-
мана (две детали).
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ юбки, спинки и полочки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заложить драпировку на бочках в виде
мягких складок или собрать в сборку.
4. На правой части кокетки обработать
обтачные петли.
5. Приметать и притачать кокетку к по-
лочке внутренним швом со стороны изнанки.
Правую кокетку притачать до надсечки кла-
пана. Швы отогнуть в сторону кокетки, при-
метать, выпуская перекат на 0,1—0,2 см со
стороны ее. у
6. Сметать и стачать нижний и верхний
воротник по середине, шов разутюжить.
7. Сметать плечевые швы полочки и
спинки.
8. Вметать нижний воротник в росток, сов-
мещая середину воротника с серединой
спинки.
9. Стачать плечевые швы, втачивая одно-
временно воротник в росток.
10. Приметать и притачать подкрой ворот-
ника вместе с мысом к кокетке по отлетной
части. На правой кокетке подкрой притачать
до надсечки мыса.
11. Сложить подкрой клапана с нижним
клапаном лицевой стороной внутрь, притачать
до надсечки по боковому срезу, шов в углах
надсечь, разутюжить, вывернуть на лицевую
сторону, выпуская перекат со стороны верх-
ней части клапана на 0,1—0,2 см, приутю-
жить.
12. Заложить встречную складку на перед-
нем полотнище юбки, прометать и стачать от
талии книзу, не дострачивая 30—35 см (по
желанию).
13. Наложить юбку на лиф, совмещая ос-
новные линии выкройки. Стачать мешковину
кармана, притачивая одновременно юбку к ле-
вой части кокетки, отгибая при этом мыс пра-
вой кокетки.
14. Сметать и стачать боковые швы полочки
и спинки.
15. Обработать низ рукава поперечной об-
тачкой.
16. Приподнять клапан с лицевой стороны
и притачать юбку к лифу до входа в карман.
17. Подшить низ, прикрепить клапан пласт-
рона к юбке потайными стежками. Пришить
пуговицы.
ФАСОН 42
АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ С ШАЛЕВЫМ
ВОРОТНИКОМ И ДРАПИРОВКОЙ
НА ПРАВОЙ ПОЛОЧКЕ
(см. цветной рисунок X)
Платье из набивной тонкой шелковой или
хлопчатобумажной ткани (размеры 46—56).
Лиф платья с удлиненной линией талии. На
правой полочке драпировка, заканчивающая-
ся планкой, прикрепленной к лифу на пуго-
вицы. Юбка клеш из трех клиньев, слегка
присобрана по талии. Рукав цельнокроенный,
короткий. Воротник—пришивная шалька.
В платьях из тонких тканей юбку можно при-
собрать больше (по желанию).
Такое платье особенно хорошо для женщин
с короткой талией. Женщинам с удлиненной
талией лиф платья лучше отрезать по линии
талии.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 158)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
13*
195
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показано
на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 158, а).
Углубить и расширить вырез ростка по пле-
чевому срезу и середине спинки на 5—6 см
(по желанию). Для удлиненной талии по бо-
ковому срезу вниз отложить 8—10 см (по
желанию) и провести прямую до пересечения
с серединой спинки. Разделить эту линию на
три части и от точек деления провести линии
до низа.
Переднее полотнище (рис. 158, б).
Для удлиненной талии по боковому срезу
вниз отложить 8—10 см, а по середине переда
10—12 ' см, соединить точки параллельно
линии талии. По плечевому срезу от вершины
горловины отложить 5—6 см (по желанию)
и от глубины выреза горловины вниз 12—
13 см. Точки 5—6 и 12—13 соединить прямой
линией, разделить ее пополам и вниз под
прямым углом к проведенной линии отложить
1,5 см. От глубины выреза горловины, т. е.
от точки 12—13, отложить вправо для захода
застежки 10 см и от точки 10 вниз 5—6 см.
Оформить вырез горловины, соединив точки
5—6, 1,5, 12—13 и 5—6 плавной линией. От
точки 5—6 провести линию, параллельную
линии середины переда, до пересечения с ли-
нией низа лифа.
Для получения драпировки на правой по-
лочке нанести линию перемещения боковой
вытачки от захода застежки, т. е. от точки
5—6 вниз отложить 3 см, и полученную точку
соединить с концом боковой вытачки. Чтобы
увеличить драпировку, нанести линии разре-
за от захода застежки до талевой вытачки
на правой полочке. По удлиненной линии талии
от линии захода влево отлоя^ить ширину
планки, т. е. 4 см, и провести линию па-
раллельно середине переда до выреза горло-
вины.
На левой полочке построить вырез горло-
вины и заход полочки так же, как для пра-
вой (показано пунктирной линией).
Линии удлиненной талии и низа разде-
лить на три части и полученные точки соеди-
нить.
Воротник (рис. 158, в) построить на
основании полученных выкроек спинки и по-
лочки, совмещая плечевые срезы. Ширина
воротника по середине спинки и плечевому
срез} должна быть равна 8 см. Линию выре-
за горловины от вершины до захода полочки
разделить пополам и от точки деления вниз
отложить 7 см. Оформить отлетную часть во-
ротника, как показано на рис. 158, в.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 159)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Спинку выкроить по полученной вы-
кройке, положив середину ее к сгибу ткани
по долевой нити.
Заднее полотнище юбки (рис.
159, а). Разрезанные части выкроек разло-
жить на всю ширину ткани с расстоянием
между ними (по верхнему срезу) по 8—12 см
(в зависимости от ширины ткани). От линии
талии по боковому срез^ткань не срезать. Вы-
кроить две детали.
Правая полочка (рис. 159, б). Сде-
лать разрез от линии захода к концу боковой
вытачки, не дорезая 0,5 см. Закрыть ее, за
счет чего откроется новая вытачка для дра-
пировки. По нанесенным линиям от линии
захода выкройку разрезать и раздвинуть
части ее на расстоянии друг от друга по 3—
4 см, закрывая при этом талевую вытачку.
Чтобы не заузить полочку по бедрам, нужно
расширить ее по линии низа от захода на
столько, на сколько заходит выкройка внизу
при закрытии талевой вытачки (показано
пунктиром). Выкройку положить так, чтобы
долевая нить на ткани совпала с направле-
нием долевой нити на выкройке. Выкроить
одну деталь.
Левая полочка (рис. 159, в). Вы-
кроить по полученной выкройке с заходом
одну деталь так, чтобы середина полочки
прошла по долевой нити.
Планка (рис. 159, г). Выкроить по по-
лученной выкройке по долевой нити одну де-
таль в два раза шире выкройки.
Переднее полотнище юбки. Вы-
кроить по заготовленной выкройке одну де-
таль так же, как и для заднего полотнища.
Воротник (деталь VII). Выкроить две
детали. Верхний воротник из отделочной или
основной ткани, а нижний — уже верхнего на
0,3 см. Выкройку положить так, чтобы сере-
дина воротника легла к сгибу ткани по доле-
вой или поперечной нити.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 159.
Пошив
1. Отметить середину левой и правой по-
лочек и воротника прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Для получения драпировки на правой
полочке, отступив от среза на 1 см, простро-
чить редкой строчкой, затем через 1 см про-
___________ 8-10
Долевая нить Q Долевая
Рис. 158. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а —заднее полотнище, б - переднее полотнище; а - воротник.
Срез
дожить вторую строчку. Собрать сборку на
длину середины полочки, т. е. на 25 см.
4. Сметать и стачать боковую и талевую
вытачки на левой полочке, приутюжить боко-
вую книзу, а талевую к середине переда.
5. Сложить верхний и нижний воротник
лицевой стороной внутрь, сметать и стачать
по отлетной части швом шириной 0,7 см, вы-
вернуть воротник на лицевую сторону, вы-
пуская перекат со стороны верхнего воротни-
ка на 0,1—0,2 см, выметать и приутюжить.
6. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы полочки и спинки, обработать их на из-
нанке. Приметать и притачать воротник к
горловине с косой обтачкой.
7. Приложить планку лицевой стороной к
лицевой стороне правой полочки, уравнивая
срезы, и притачать швом шириной 0,7 см,
отогнуть в сторону изнанки, второй срез план-
ки подогнуть на 0,7—1 см и подшить вруч-
ную к шву притачивания планки.
8. Припуск, данный при раскрое, по ниж-
нему срезу лифа отогнуть в сторону изнанки,
приметать и приутюжить.
9. Сметать и стачать боковые швы юбки.
Талевой срез юбки прострочить двойной ред-
кой строчкой и собрать сборку.
10. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
198
11. Наложить лиф на юбку, совмещая сере-
дину спинки со швом по середине заднего
полотнища и середину ^полочки с серединой
среднего клина. Приметать и притачать с ли-
цевой стороны на расстоянии 1—1,5 см от
сгиба.
12. Подшить низ в юбке клеш швом с двой-
ным подгибом среза, в прямой юбке—потай-
ными стежками.
ФАСОН 43
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ ПОДРЕЗОМ
НА ПОЛОЧКЕ И НИЖЕ ТАЛИИ (рис. 160)
Платье из однотонной или цветной ткани
(размеры 48—52), прилегающее, ниже линии
груди подрез, от которого заложены фигур-
ные мягкие складки. Спереди застежка. Лиф
с заниженной линией талии.
Юбка прямая, с карманами и мягкими
складками. По боковому срезу внизу односто-
ронние складки. Спинка прямая, цельнокро-
енная, с мягкими вытачками по линии талии.
Рукав цельнокроенный, короткий. Воротник —
стойка, выкроенная вместе с полочками и
спинкой.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 161)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенный коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано на
рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 161, а). От
высоты ростка для стойки вверх отложить
3,5 см и линию середины спинки продолжить
до уровня высоты стойки, т. е. до точки 3,5.
Полученные точки соединить и от точки пе-
ресечения вниз отложить 1 см.
Вместо вытачек по линии талии построить
складки-защипы (расположение и величина
их обозначены в цифрах). От линии талии по
боковому срезу вниз отложить 26—30 см и от
этой точки вправо — половину глубины склад-
ки, т. е. 6 см.
Переднее полотнище (рис. 161, б).
От линии груди по середине переда вниз от-
ложить 2 см, а по второй линии плечевой вы-
тачки вверх 5 см и оформить подрез, соединив
точки 5, 2 плавной линией. Плечевой срез
продолжить в сторону середины полочки на
4 см, и от полученной точки вверх отложить
1,5 см. Точку 1,5 соединить плавной линией с
плечевым срезом.
От линии талии по середине переда вниз
отложить 6 см. Глубину талевой вытачки раз-
делить пополам и точку деления соединить с
точкой 6 плавной линией, продолжив ее на
Рис. 160. Платье с фи-
гурным подрезом на по-
лочке и ниже талии.
2 см вправо. По проведенной линии от сере-
дины переднего полотнища влево отложить
4 см и остаток линии разделить на три части.
От линии талии по боковому срезу вниз
отложить 11—15 см и точку 11—15 соединить
с первой точкой деления, затем разделить ли-
199
1,5
Линия «3
И
0.5
6^
Qj
а
О
161. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Рис. 162. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — полочка; б — переднее полотнище юбки; в — мешковина
кармана.
гриди
<<%}
5 4
G□
2
п
к
н
Т(
н.
BJ
т.
Середина заднего полотнища
отРеУ
VasP'
/и
5
<3
на
вьп
обт
Г
НИЯ
до
счет
ном
чени
разр
плеч
част;
низа
менп
бОТК1
выкр
Пе
(рис.
выкр<
резая
раздв
Межд;
редне!
ткани.
Для
кроить
ной ка
дут за.
При1
зан на
нию пополам и от точки деления отложить
вниз 1,5 см. Полученные точки соединить
плавной линией, которая является линией от-
реза юбки от лифа. Талевую вытачку можно
оставить на месте или переместить, как по-
казано на рис. 162, б. К линии середины пе-
реда лифа прибавить 2 см для захода за-
стежки.
Высоту стойки соединить с половиной при-
пуска для захода застежки. По боковому
срезу от точки Л—15 вниз отложить 15 см и
полученный отрезок разделить пополам. Точ-
ку деления соединить со второй точкой деле-
ния по боковому срезу. Точку 15 соединить с
точкой 4 пунктирными линиями, как показано
на рис. 161, б. От точки 15 по боковому срезу
влево отложить половину глубины складки,
т. е. 6 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 162)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (см. рис. 161, а)
выкроить по полученной выкройке. Подкроить
обтачки для обработки стойки и проймы.
Полочка (рис. 162, а). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать от середины переда
до плечевой вытачки. Вытачку закрыть, за
счет чего откроется новая вытачка в фигур-
ном подрезе для мягкой складки. Для увели-
чения глубины складки продолжить линию
разреза по второй линии плечевой вытачки до
плечевого среза, не дорезая 0,5 см. Верхнюю
часть полочки отвести вверх на 1 см. По линии
низа полочки (рис. 162, а) дать припуск для
мешковины кармана 15 см. Обтачки для обра-
ботки выреза горловины и застежки полочек
выкроить по долевой нити.
Переднее полотнище юбки
(рис. 162, б). Чтобы получить мягкие складки,
выкройку разрезать от фасонной линии, не до-
резая 0,5 см до бокового среза, и при раскрое
раздвинуть части выкройки с расстоянием
между ними по 4 см. Середину выкройки пе-
реднего полотнища юбки положить к сгибу
ткани.
Для обработки верхнего среза кармана вы-
кроить обтачку, которая является мешкови-
ной кармана (рис. 162, в), после того, как бу-
дут заложены мягкие складки.
Припуск на швы, складки и запасы пока-
зан на рис. 162.
Пошив
1. Отметить середину переднего, заднего
полотнищ и линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать складки-защипы по
линии талии на спинке.
4. По середине полочки заложить мягкие
вытачки. По внутреннему сгибу вытачку слег-
ка натянуть, а верхний сгиб держать свобод-
нее и стачать на протяжении 4 см от середины
полочки с закреплением вытачки поперечной
строчкой.
5. Обработать петли на правой полочке и
стачать плечевые швы.
6. Обработать вырез горловины и росток
подкройными обтачками. Стачать обтачки по
плечевым срезам. Швы разутюжить. Прило-
жить обтачку лицевой стороной к лицевой
стороне платья, совмещая плечевые срезы об-
тачек, приметать и притачать ее, отогнуть в
сторону изнанки, выправить шов, прометать,
выпуская перекат со стороны платья. Второй
срез обтачки подогнуть внутрь на 0,5 см, про-
строчить на 0,2 см от сгиба и прикрепить
к лифу.
7. На переднем полотнище юбки (рис.
162, б) по нанесенным линиям заложить мяг-
кие складки и стачать до точек 7 и 9. Концы
вытачек закрепить поперечной строчкой. Ста
ченные вытачки отогнуть в сторону середины
переднего полотнища юбки.
8. Подкройной обтачкой-мешковиной обра-
ботать верхний срез кармана (деталь III).
Сложить обтачку и переднее полотнище юбки
по линии входа в карман лицевой стороной
внутрь и стачать швом шириной 0,7 см, ото-
гнуть мешковину в сторону изнанки юбки, вы-
править и выметать шов, выпуская перекат
со стороны юбки на 0,2—0,3 см. По верхнему
срезу юбки припуск на шов отогнуть в сторо-
ну изнанки, приутюжить, наметать на лиф
переводным швом, совмещая силки лифа с
силками юбки. Затем стачать с изнанки стач-
ным швом с одновременным стачиванием меш-
ковины кармана. В уголках, где нельзя про-
строчить на машине, пришить с изнанки руч-
ным швом-строчкой.
9. Сметать и стачать боковые швы, стачи-
вая одновременно срезы складки.
10. Складку прикрепить к мешковине кар-
мана.
II. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
12. Подшить низ. Пришить пуговицы.
201
ФАСОН 44
ПЛАТЬЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКРОЯ
БЕЗ ПЛЕЧЕВЫХ И БОКОВЫХ ШВОВ
(рис. 163)
Платье из набивной шелковой ткани (раз-
меры 48—52). Лиф без плечевых и боковых
швов. На полочке от проймы фигурный под-
рез, от которого заложены три мягкие склад-
ки. Спинка с глубоким вырезом ростка и дра-
пировкой от линии талии. Круглый вырез гор-
ловины. Рукав цельнокроенный, короткий.
Рис. 163. Платье оригинального покроя без плече-
вых и боковых швов.
Юбка расклешенная по линии низа, без боко-
вых швов. По середине переднего и заднего
полотнищ заложены односторонние складки.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 164)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный рукавом и подрезом
в пройме (см. рис. 10).
Заднее полотнище (рис. 164, а). Ши-
рину ростка по плечевому срезу увеличить
Рис. 164. Нанесение фасонных линий на вы-
кройку:
а — заднее полотнище; 6 — переднее полотнище.
на 2—3 см. Для образования захода спинки
(правая сторона спинки заходит на левую)
по линии талии измерить отрезок от середины
спинки до первой линии талевой вытачки и
влево от середины спинки отложить такой же
отрезок по линии талии, т. е. 7,5 см, затем сое-
динить точку 7,5 с точкой 2—3 по плечевому
срезу. Полученную линию разделить пополам
и от точки деления под прямым углом к дан-
ной линии вверх отложить 2—3 см. Получен-
ные точки соединить плавной линией. Для
202
образования мягких складок от линии талии
отрезок от начала захода спинки до первой
линии талевой вытачки разделить на три ча-
сти, а ширину плеча — пополам и нанести
линии разреза выкройки, как показано на
рис. 164, а.
Длина рукава по плечевому срезу от конт-
рольной точки 10—12 см, по пройме 2 см.
Для получения расклешенных клиньев на
юбке линии талевой вытачки продолжить до
низа.
Переднее полотнище (рис. 164, б).
Ширину горловины по плечевому срезу увели-
чить на 2—3 см, а глубину ее на 3—5 см (по
желанию). Длина рукава полочки должна
быть равна длине рукава спинки, т. е. 10—
12 см. Конец подреза по пройме (от контроль-
ной точки) соединить плавной линией со вто-
рой линией талевой вытачки. По нанесенной
линии поставить 2—3 контрольные точки. Для
перемещения плечевой вытачки соединить ко-
нец ее с подрезом по пройме. По боковому
срезу полочки и спинки поставить контрольные
точки от линии талии вверх на 5—7 см. На
юбке линии талевой вытачки продолжить до
низа.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 165)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Полочка и спинка (рис. 165, а). Что-
бы раскроить лиф без плечевых и боковых
швов, от полочки отрезать бочок (деталь V)
по нанесенным линиям выкройки и соединить
его с линией бокового среза спинки (деталь I),
совмещая контрольные точки с линией боко-
вых срезов деталей I и V (на рис. 164, а пока-
зано пунктиром). Нижнюю часть выкройки
рукава спинки, которая находит на бочок
полочки (деталь V), отрезать от спинки и
приложить к подрезу проймы полочки, совме-
щая контрольные точки так, чтобы низ рукава
отрезанной детали совмещался с низом рукава
полочки (деталь IV). Плечевую вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка
по боковому срезу полочки. Для образования
мягких складок на спинке по нанесенным
линиям выкройку разрезать от линии талии
к плечевому срезу, не дорезая 0,5 см. Части
выкройки (детали I) раздвинуть на 5—6 см.
Видоизмененную выкройку спинки и полоч-
ки соединить по линии плечевого среза, со-
вмещая контрольные точки, и выкроить, уло-
жив середину полочки по долевой или попе-
речной нити.
Юбка (рис. 165, б). Чтобы выкроить юбку
без боковых швов, нужно боковые срезы зад-
него и переднего полотнищ соединить у линии
талии (деталей III и VI), за счет чего полу-
чится расклеш по линии низа. К срезам III и
VI детали прибавить по половине глубины
складки, т. е. 3,5 см (по желанию). Ширину
среднего клина заднего полотнища по линии
талии и низа разделить на три части и разре-
зать (рис. 165, в). Середину выкройки клина
отодвинуть от сгиба ткани на 6 см для встреч-
ной складки, а остальные части выкройки раз-
двинуть на односторонние складки также по
6 см (рис. 165, г). Глубину складок можно
уменьшить, а количество их увеличить или
заменить сборкой либо расклешенным клином.
Средний клин переднего полотнища юбки
(деталь VII) выкроить аналогично среднему
клину заднего полотнища юбки.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 165.
Пошив
1. Отметить середину полочки, спинки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. На полочке заложить мягкие складки по
фасонной линии.
4. Сметать бочок (деталь V) с полочкой
(деталь IV), совмещая контрольные точки и
силки.
Примечание На ткани сделать подрезы под прой-
мой в местах соединения бочка (V деталь) со спинкой
(I деталь) до контрольной точки, а в полочке — вдоль
фасонной линии, т. е. на месте соединения нижней части
выкройки рукава с полочкой в области боковой вытачки.
На рис. 165, а показаны точки подрезов.
5. Стачать шов длины рукава и подрез
проймы.
6. Обработать вырез горловины и застежку
спинки подкройной обтачкой, выкроенной по
поперечной или долевой нити.
7. Заложить мягкие складки на спинке.
8. Наложить правую часть спинки на ле-
вую, совмещая середину спинки.
9. На средних клиньях заднего и переднего
полотнищ юбки заложить складки и соеди-
нить с боковыми клиньями.
10. Соединить лиф с юбкой внутренним
стачным швом, совмещая середину юбки с се-
рединой лифа.
11. Подшить низ рукава и юбки, отутюжить
платье.
203
г
ФАСОН 45
ПЛАТЬЕ С ЗАСТЕЖКОЙ ВПЕРЕДИ
И ПОДРЕЗАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
(рис. 166)
Летнее платье из однотонной ткани светлых
тонов (размеры 44—50), цельнокроенное. По
линии талии переднего и заднего полотнищ
подрезы, от которых заложены вместо выта-
чек мягкие складки. Впереди застежка до ли-
нии бедер, ниже застежки односторонняя
Рис. 166. Платье с застежкой впере-
ди и подрезами по линии талии.
складка. Платье с открытым вырезом горло-
вины, воротник отделан тканью в тон платья
или тесьмой.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 167)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный коротким рукавом
(см. рис. 7).
Заднее полотнище (рис. 167, а). Уве-
личить ширину выреза ростка по плечевому
Рис. 167. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
срезу вправо на 8 см и от точки 8 вниз —
4,5 см. От глубины ростка по середине спинки
вниз отложить 5 см. Точки 5 и 4,5 соединить.
Полученный угол у точки 4,5 разделить попо-
лам и провести линию длиной 1 см. Оформить
вырез. Ширина воротника от точки 8 по пле-
205
чевому срезу 7 см. От точки 5 вниз по линии
середины спинки отложить 7 см и от получен-
ной точки провести линию, параллельную
верхней линии, до точки 7, как показано на
рис. 167, а.
Остаток длины рукава по плечевому срезу
от точки 7 снять. На юбке для получения вто-
рой мягкой складки от талевой вытачки впра-
во отложить 3 см и от точки 3 провести линию,
параллельную середине заднего полотнища до
низа.
Переднее полотнище (рис. 167,6).
Для перемещения плечевой вытачки боковой
срез разделить на три части и от верхней
точки деления нанести линию разреза к концу
вытачки, закрыть ее, за счет чего откроется
новая вытачка от бокового среза. От глубины
выреза горловины вниз отложить 5 см, от вер-
шины горловины по плечевому срезу влево —
8 см и от точки 8 вниз— 10 см. Точки 10, 5
соединить. Угол у точки 10 разделить пополам
и провести линию, длиной 1 см, для оформле-
ния выреза горловины. От точки 8 по плече-
вому срезу влево отложить ширину воротника
(7 см). От точки 5 влево отложить половину
расстояния между воротником (3 см) и от
точки 3 вниз — ширину воротника (7 см). Для
оформления отлетной части воротника от точ-
ки 7 провести линию, параллельную выреза
горловины, до точки 7 по плечевому срезу. От
глубины выреза горловины, т. е. точки 5, впра-
во отложить для захода застежки 3 см. От
этой точки провести линию, параллельную
середине переднего полотнища, до низа
платья. Для перемещения боковой вытачки на
линию талии соединить концы талевой и бо-
ковой вытачек. На юбке для получения второй
мягкой складки от талевой вытачки влево от-
ложить 3 см и от точки 3 провести линию, па-
раллельную середине переднего полотнища, до
пересечения с линией низа.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 168)
Заднее полотнище (рис. 168, а). По
нанесенным линиям выкройку разрезать, не
дорезая 0,5 см.
Для получения мягкой складки отвести бо-
ковую деталь выкройки юбки вправо на 5 см
(подрез сделать до контрольной точки).
Воротник к спинке (рис. 168, б) вы-
кроить две детали.
Переднее полотнище (рис. 168, в).
К середине выкройки для односторонней
складки прибавить 4 см. Половину боковой
вытачки переместить на линию талии, за счет
чего получится ткань для обработки подреза.
Для получения мягкой складки боковую де-
таль юбки отвести влево на 5 см.
Воротник к полочке (рис. 168, а)
выкроить две детали.
При раскрое данного платья из узкой ткани
на переднее полотнище платья требуется две
длины. Середину выкройки отодвинуть от кро-
мок на ширину односторонней складки плюс
1 см на шов.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 168.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать боковую вытачку на
полочке.
4. На переднем полотнище платья обрабо-
тать петли одной или двумя обтачками. Зало-
жить мягкие складки на юбке заднего и перед-
него полотнищ. Сметать и стачать подрезы по
линии талии до середины талевой вытачки,
сводя строчку на нет. Шов заутюжить в сто-
рону лифа. Сметать и стачать талевые вытач-
ки ниже линии талии на 1—3 см, в конце за-
крепить поперечной строчкой.
5. Сметать и стачать плечевые швы и заутю-
жить в сторону спинки.
6. Сметать и стачать боковые швы.
7. Обработать застежку за счет припуска
ткани на складку. В глубине односторонней
складки сделать разрез на длину застежки,
т. е. на 5—10 см ниже линии талии, в конце
разрез надсечь на 0,5 см в сторону правой
полочки. Совместить середину правой и левой
полочек, уточнить место петель и обработать
обтачные петли. Обрезной край по линии за-
стежки правой полочки подогнуть внутрь на
0,5 см, прострочить, отступив от сгиба на
0,1 см. Левую полочку обработать отдельно
выкроенной обтачкой. Обтачка должна захо-
дить за середину переда на 2 см. В конце за-
стежки складку закрепить поперечной строч-
кой.
8. Воротник можно обработать двумя спо-
собами.
1 способ: воротник одинарный. Отлетную
часть обработать руликовым кантом. Для это-
го выкроить полоску по косой нити шириной
3—4 см. Сложить ее вдоль изнанкой внутрь,
заутюжить, затем положить на лицевую сто-
рону воротника обрезными краями к срезу
и обтачать край по полоске. Если концы во-
ротника не будут втачены в разрез лифа, то
206
Рис. 168. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее полотнище; б — воротник к спинке; в — переднее полотнище; г — ворот-
ник к полочке.
перед обтачиванием поперечный край полоски
подогнуть внутрь на 1 см. Приметать и прита-
чать по полоске с расстоянием строчки от
сгиба на ширину канта. Шов обтачивания под-
резать, оставляя припуск ткани 0,4 см, полос-
ку отогнуть на изнанку. Внутренние края по-
лоски подшить потайными стежками или про-
строчить по основной детали около шва
притачивания. С изнанки строчка должна про-
ходить по полоске на расстоянии 0,1 см от ее
сгиба.
II способ: воротник двойной. Заготовить
полоску так же, как и в первом случае. Нало-
жить ее на лицевую сторону нижнего ворот-
ника обрезными краями к срезу воротника,
приметать и притачать по полоске с расстоя-
нием строчки от сгиба полоски на ширину
канта (1—1,5 см). Сложить нижний воротник
с верхним лицевой стороной внутрь и стачать
по строчке притачивания полоски. Шов рас-
править, вывернуть на лицевую сторону, вы-
метать, приутюжить.
9. Приложить нижний воротник к лицевой
стороне изделия, скрепив середину его с се-
рединой спинки, а концы с точкой 3. Припуск
по линии захода полочек отогнуть на лицевую
сторону. На верхний воротник приложить ко-
сую обтачку шириной 3—4 см, приметать и
207
притачать ее к припуску полочек, затем приме-
тать воротник с обтачкой к вырезу горловины,
уравнивая срезы, и притачать на 0,7 см от
среза. Отогнуть обтачку в сторону изнанки,
выправить и прометать шов. Срез обтачки по-
догнуть внутрь на 0,5 см и подшить к изделию
вручную потайным швом, а в хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканях притачать. Если кон-
цы воротника будут втачены в разрез полочек
(отступив от середины полочки 3 см), то по-
сле приметывания воротника к горловине нуж-
но втачать концы его, а затем весь воротник,
как указано выше.
10. Обработать пройму глдарснтаой обтач-
кой члч ру виковым кантом.
И. Подшить низ платья, отутюжить, при-
шить пуговицы.
ФАСОН 46
ПЛАТЬЕ С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ
ГОРЛОВИНЫ И ПОДРЕЗОМ ОТ ПЛЕЧА
(рис. 169)
Летнее платье из шелковой, тонкой шерстя-
ной или хлопчатобумажной ткани однотонной
или в мелкий рисунок (размеры 44—50), от-
резное по линии талии. Лиф прилегающий с
подрезом от плеча и легкой драпировкой
в конце подреза. Полочка с застежкой впере-
ди, заканчивающейся по талии отлетным кла-
паном, который пристегивается к поясу на
две пуговицы. Юбка двухшовная, со встреч-
ной и двумя односторонними мягкими склад-
ками по середине переднего и заднего полот-
нищ. Рукав цельнокроенный, короткий. Круг-
лый вырез, гоилови™.
Отделка к платью ПОЯС ИЗ ЯрКОЙ ПОЛОСЭТОЙ
в. шчу/сv/Tnura платье может быть из бар-
хата или из ткани, гармонирующей по цвету.
Пуговицы в тон пояса.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать молодым или среднего возраста высоким
женщинам, а также худощавым.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 170)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 170, а).
Углубить и расширить вырез ростка на 3—
4 см. Линия талии будет линией отреза спинки
от юбки. Для получения расклешенной юбки
нанести линии разреза от конца талевой вы-
тачки до низа. Расстояние от талевой вытачки
до бокового среза разделить пополам и нане-
сти вторую линию разреза параллельно пер-
вой.
Переднее полотнище (рис. 170, б).
Углубить и расширить вырез горловины на
Рас. 169. Платье с круглым вырезом
горловины и подрезом от плеча.
3—4 см. По плечевому срезу нанести ширине
полукокетки, равную ширине плеча полочка
плюс 1,5—2 см. По первой и второй линиям
вытачки от плечевого среза отложить 12 см <
от вершины горловины вниз, параллельно
нии середины переда,—16 см. Оформ
линию подреза полукокетки, соединив то
208
9—10, 12, 12 и 16, как показано на рис. 170, б.
Для получения второй мягкой складки от точ-
ки 16 вниз продолжить линию на длину вы-
тачки и соединить конец ее с полученной ли-
нией.
К середине переда от глубины горловины
и линии талии дать припуск для захода за-
Рис. 170. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а —заднее полотнище; 6 — переднее полотнище.
стежки 3 см, а для оформления клапана от
линии талии отложить влево и вниз по 3 см.
От точки 3 с левой стороны отложить вверх
6—8 см для подреза клапана.
Для получения расклешенной юбки нанести
линии разреза выкройки от конца талевой вы-
тачки до низа параллельно середине переднего
полотнища юбки. Расстояние от талевой вы-
тачки до бокового среза разделить пополам
и нанести вторую линию разреза выкройки па-
раллельно первой.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 171)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Спинку (рис. 171, а) выкроить по полу-
ченной выкройке, положив середину выкройки
к сгибу ткани.
Заднее полотн и щ е юбки (рис.
171, б). Для получения встречной складки се-
редину выкройки отодвинуть от сгиба ткани
на 10 см. Для расклеша выкройку по нанесен-
ным линиям разрезать. Талевую вытачку за-
крыть и раздвинуть выкроенные детали II и
III с расстоянием между ними по 8—10 см для
получения мягкой складки. По линии низа
детали III и IV раздвинуть на 5 см и от боко-
вого среза прибавить также для расклеша
5 см.
Примечание. При раскрое расклешенных юбок
со складками нужно нанести расположение складок, за-
ложить и сметать их, затем положить полученную вы-
кройку на ткань так, чтобы расположение линии скла-
док на выкройке совпало с заложенными складками на
тканн, после чего приступить к раскрою.
Полочка (рис. 171, в). Для обработки
застежки и клапана дать припуск (если позво-
ляет ширина ткани) 7 см, т. е. ширину клапа-
на плюс 1 см на шов. К левой полочке под-
кроить обтачку по долевой нити шириной так-
же 7 см для обработки подзастежки и подреза
на правой полочке. От плечевого среза по на-
несенной линии полукокетки сделать разрез.
Закрыть плечевую вытачку на полукокетке,
продолжив подрез до точки 16, затем сделать
подрез от конца плечевой вытачки и остаток
ее разделить на две мягкие складки.
Переднее полотнище юбки (рис.
171, г) выкроить так же, как и заднее.
Пояс выкроить из отделочной ткани. Ши-
рина его должна быть равна ширине подреза
клапана плюс 2 см на швы (8—10 см), а дли-
на— окружности талии плюс 5—6 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 171.
Пошив
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заложить мягкие складки на полочке в
конце подреза полукокетки (подрез сделать
по середине от силков).
4. В полочке сметать линию подреза. Сло-
жить лицевой стороной внутрь срезы полочки
с полукокеткой, совмещая силки, стачать внут-
ренним швом, начиная от плечевых срезов,
в конце подреза строчку свести на нет. Шов
14 100 фасонов женского платья
209
OlZ
отогнуть в сторону полукокетки, затем проло-
жить с лицевой стороны отделочную строчку
шириной 0,5 см нитками в тон изделия.
5. Обработать петли на правой полочке од-
ной или двумя обтачками (одну петлю в попе-
речном направлении, две на клапане в доле-
вом), сметать и стачать талевые вытачки на
спинке и полочке.
6. Сметать и стачать плечевые швы, шов
разутюжить или заутюжить в сторону спинки.
7. Обработать подзастежку на левой полоч-
ке, сложить обтачку со срезом полочки лице-
вой стороной внутрь, сметать и стачать.
8. Приметать подкройную обтачку для об-
работки выреза горловины полочки к припус-
ку для обработки застежки правой полочки.
Для этого припуск, данный при раскрое, ото-
гнуть на лицевую сторону полочки. Стачать
обтачку с припуском и с обтачкой подзастеж-
ки левой полочки, шов разутюжить. Прита-
чать обтачку к вырезу горловины и ростку
(шов обтачки должен совпадать с плечевым
швом).
9. Обработать клапан припуском, данным
при раскрое, до подреза клапана. От клапана
срез припуска для обработки правой полочки
подогнуть на изнанку, отступив 0,1—0,2 см от
сгиба, и прострочить. Лишнюю ткань в угол-
ках клапана срезать, вывернуть его на лице-
вую сторону, выправить шов, выметать, ото-
гнуть обтачку горловины на лицевую сторону,
выпуская перекат со стороны горловины и ро-
стка, выметать и приутюжить. Второй срез
обтачки подогнуть на изнанку, прострочить,
отступив от сгиба на 0,1—0,2 см, затем под-
шить потайными стежками (клапан обрабо-
тать после первой примерки, уточнив длину
подреза для продергивания пояса).
10. Приметать и притачать подрез клапана
на правой полочке к срезу припуска для захо-
да застежки левой полочки.
11. Сметать и стачать боковые швы.
12. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
13. Заложить встречные и односторонние
складки на юбке.
14. Стачать боковые швы юбки.
15. Притачать лиф к юбке стачным швом.
16. Подшить низ платья.
ФАСОН 47
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ КЛИНОМ
И КАРМАНАМИ (рис. 172)
Платье из гладкокрашеной хлопчатобумаж-
ной ткани или искусственного шелка (разме-
ры 48—58). Переднее полотнище с подрезом
ц*
ниже линии груди. От подреза проходит рас-
клешенный клин со швом по середине и фигур-
ными карманами с цельнокроенными клапа-
нами, пристегивающимися на три пуговицы.
Рис. 172. Платье с фигурным клином
и карманами.
Рукав цельнокроенный, короткий. Воротник
цельнокроенный. Вырез горловины мысом.
Платье такого фасона рекомендуется пол-
ным женщинам, а также пропорционально
сложенным. На худощавую фигуру можно
одевать с нижней накрахмаленной юбкой.
211
Рис. 173. Нанесение фасонных линий иа выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 173)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано на
рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 173, а). От
высоты ростка по плечевому срезу вправо
отложить 6 см. Точку 6 соединить с концом
талевой вытачки. От плечевого среза по про-
веденной линии вниз отложить 8—9 см и от
точки 6 вправо — глубину вытачки, т. е. 1 см
Точку 1 соединить с точкой 8—9. Линию низ
расклешить от бокового среза вправо на 7 см.
Полученную точку соединить с линией беде?
и оформить боковой срез. Для расклеша
клиньев продолжить линии талевой вытачки
до пересечения с линией низа.
Расклеш клиньев можно увеличить ил
уменьшить (по желанию, а также в зависимо-
сти от ширины ткани).
212
Переднее полотнище (рис. 173, б).
От вершины горловины по плечевому срезу
влево отложить 1,5 см и от глубины выреза
горловины вниз — 5 см. Точки 5, 1,5 соединить,
продолжив линию на 8 см (ширина выреза
ростка плюс 1—1,5 см).
От точки 8 вправо под прямым углом к про-
веденной линии отложить 7—8 см. Вырез гор-
ловины разделить пополам и от точки деления
вправо отложить 9 см. Полученную линию
разделить на три части. Середину переда от
глубины выреза горловины до линии талии
разделить также на три части. Первую точку
деления (от горловины) соединить с верхней
точкой деления по середине переда, чем офор-
мится вырез горловины — мыс. Оформить от-
летную часть воротника, соединив точки 9,
7—8.
По линии талии от середины переда влево
отложить 1,5 см, т. е. часть талевой вытачки
переместить к середине переда. Для расклеша
клиньев по низу от середины переда вправо
продолжить линию на 5—7 см. Полученную
точку соединить с точкой 1,5 и с верхней точ-
кой деления — серединой переда. Талевую вы-
тачку переместить к боковому срезу, для чего
от этого среза по линии талии вправо отло-
жить 8 см. Полученная точка и является
серединой вытачки. От точки 8 вправо и
влево отложить по половине оставшейся
талевой вытачки, т. е. по 1 см. Построить вы-
тачку, равную по длине первой талевой вы-
тачке.
Для подреза по второй линии талевой вытач-
ки вверх отложить 7—8 см и от нижней точки
деления по наклонной линии середины переда
вверх отложить 2—3 см, полученную точку
соединить с точкой 7—8. От конца плечевой
вытачки нанести линию для перемещения вы-
тачки к подрезу. От первой линии вытачки по
плечевому срезу вправо отложить 2 см. От
точки 2 вниз провести линию, параллельную
линии вытачки, до линии подреза (показано
пунктиром). Для расклеша клиньев продол-
жить линии вытачек вниз до пересечения с ли-
нией низа. Линию низа расклешить от боко-
вого среза влево на 7—10 см. Полученную
точку соединить с линией бедер.
Линия входа в карман. От линии
талии по второй линии вытачки вниз отложить
15 см. От полученной точки влево под прямым
углом к проведенной линии отложить 4—5 см
и от точки 4—5 вверх — 1 см. Точку 1 соеди-
нить с точкой 15, затем точку 1 — с талевой
вытачкой. v
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 174)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (рис. 174, а, б).
Чтобы не нарушить контурные линии, пере-
вести резцом или через тонкую бумагу вы-
кройки расклешенных клиньев или вырезать по
линии расклеша зубцами, затем выкроить на
ткани. Середину выкройки среднего клина
(рис. 174, а) положить к сгибу ткани по доле-
вой нити. Боковой клин (рис. 174, б) выкроить
так же по долевой нити две детали.
Полочка с боковым клином
(рис. 174, в). Перевести резцом выкройки
клиньев так же, как и на заднем полотнище.
Для сборок на полочке (по подрезу) выкрой-
ку по нанесенным линиям разрезать от линии
подреза к плечевой вытачке и плечевому срезу,
не дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть и отвести
части выкройки вправо с расстоянием между
ними по 3—4 см. По срезу клина дать припуск
для мешковины на 10—15 см длиннее линии
входа в карман, т. е. от линии талии вниз на
25—30 см. Ширина мешковины по низу также
10—15 см. Подкрой верхнего воротника пока-
зан на рисунке штрихами.
Средний клин переднего полот-
нища (рис. 174, г) выкроить вместе с клапа-
ном кармана. Длину входа в карман разде-
лить на четыре части, т. е. нанести место рас-
положения петель (подкрой мешковины пока-
зан на рисунке штрихами). Длина и ширина
мешковины от входа в карман равна мешко-
вине бокового клина. Выкроить две детали.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 174.
Пошив
1. Отметить середину спинки и линию та-
лии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать средний клин спинки
с боковыми клиньями, сложив лицевой сторо-
ной внутрь. Контрольные точки совместить.
Шов разутюжить, затем заутюжить в сторону
середины спинки.
4. Сметать и стачать средний клин перед-
него полотнища, шов разутюжить.
5. Обработать петли на клапанах карманов
одной или двумя обтачками.
6. Обработать клапан кармана подкройной
обтачкой, скроенной вместе с мешковиной,
приложив обтачку лицевой стороной к лице-
вой стороне клапана. Притачать подкрой от
талии до надсечки в нижней части кармана,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
213
ha
s
О
§ ° s
E
s
s
X
s
s
я
о
rr x=
5 юS a
перекат со стороны клапана на 0,1—0,2 см,
прометать и приутюжить.
7. Стачать середину переда на лифе стач-
ным швом, шов разутюжить.
8. Собрать сборку по низу лифа двойной
редкой строчкой.
9. В среднем клине (деталь IV) припуск,
данный при раскрое, подогнуть на изнанку,
верхний срез до линии талии и ниже входа в
карман на 2—3 см и наметать на лиф и юбку
переводным швом (см. стр. 112). Затем ста-
чать с изнанки внутренним швом, одновремен-
но стачивая мешковину кармана. В углах, где
нельзя прострочить на машине, пришить с из-
нанки вручную. Шов стачивания заутюжить
в сторону середины переда.
10. Стачать нижний воротник по середине.
Сделать надсечки в углах на ширину шва.
Сметать плечевые швы, вметать воротник в
росток, затем стачать плечевые швы, втачи-
вая одновременно воротник в росток. Стачать
верхний воротник по середине, шов разутю-
жить. Наложить лицевой стороной верхний
воротник на лицевую сторону нижнего, совме-
щая середину и отлетные части. Приметать по
верхнему воротнику, образовав небольшой на-
плыв ткани в углах воротника. Стачать по
нижнему воротнику. Сделать надсечки в углу.
Вывернуть воротник на лицевую сторону, вы-
пуская перекат со стороны верхнего воротни-
ка на 0,1—0,2 см до выреза горловины, а от
выреза горловины — со стороны полочки. Вто-
рой срез верхнего воротника отогнуть в сто-
рону изнанки на 0,7—1 см, прострочить на
0,1—0,2 см от сгиба, приутюжить, по ростку
воротник пришить ручными стежками за шов
притачивания, по полочке — прикрепить вруч-
ную в нескольких местах.
11. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
12. Подшить низ платья.
ФАСОН 48
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННОЙ
СТОЙКОЙ И ФИГУРНЫМИ ВЫТАЧКАМИ
В ГОРЛОВИНЕ (рис. 175)
Платье из однотонной плотной шерстяной
или хлопчатобумажной ткани прямого покроя
(размеры 44—54), типа рубашки, отрезное по
линии груди. Нижняя часть платья настрочена
широкой отделочной строчкой на лиф. По ли-
нии подреза на полочке обработаны карманы.
По середине переднего полотнища юбки про-
ходит застежка и отделочная строчка. Спинка
присобрана по подрезу, с застежкой на «мол-
нии». По талии продергивается широкая ре-
зинка. Рукав цельнокроенный, короткий, ниж-
няя часть оторочена мехом. Воротник — высо-
кая стойка с фигурными вытачками.
Платье такого фасона рекомендуется высо-
ким и худощавым женщинам.
Рис. 175. Платье с цель-
нокроенной стойкой и
фигурными вытачками в
горловине.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 176)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенный рукавом и ластовицей
(см. рис. 11). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
215
Рис. 176. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Заднее полотнище (рис. 176, а). Про-
вести линию от надсечки для ластовицы до
низа. Боковой срез от талии до подреза для
ластовицы разделить пополам и от точки де-
ления отложить вверх 1,5 см. От полученной
точки провести прямую до пересечения с ли-
нией середины спинки. Проведенная линия бу-
дет линией отреза юбки от спинки. Чтобы по-
лучить высоту цельнокроенной стойки, от высо-
ты ростка вверх отложить 5—6 см, линию се-
редины спинки продолжить до уровня высоты
стойки, т. е. точки 5—6, и полученные точки
соединить. От точки пересечения вниз отло-
жить 2 см и оформить линию стойки, соединив
точки 5—6, 2 и продолжив эту линию от точ-
ки 2 влево на 1 см. Точку 1 соединить с середи-
ной спинки.
Переднее полотнище (рис- 176, б).
Высота стойки от вершины горловины 5—6 см.
От глубины выреза горловины вверх отложить
6,5 см. Оформить вырез стойки, как показано на
рис. 176, б. Для перемещения плечевой выта’ -
ки вырез горловины разделить пополам, и то
ку деления соединить с концом вытачки и
216
подрезом от бокового среза. От линии талии
по середине переда вверх отложить 18—20 см,
а от полученной точки вправо — 6,5—7 см
(расстояние между карманами). Линия входа
в карман равна 8—10 см. Боковой срез от
подреза для ластовицы до линии талии разде-
лить пополам и от точки деления вверх отло-
жить 1,5 см. Точку 1,5 соединить вспомогатель-
ной линией с точкой 8—10. Полученную линию
разделить пополам и вниз отложить 1 см.
Оформить плавной линией линию отреза юбки
от полочки, как показано на рис. 176, б.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 177)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 177, а). Выкроить две дета-
ли по полученной выкройке. Припуск на швы
дать по нижнему срезу спинки 4 см, по сере-
дине спинки 1,5 см, по плечевому и нижнему
срезам рукава 1,5—2 см.
Заднееполотнищеюбки (рис. 177, б).
Середину выкройки положить к сгибу ткани
по долевой нити. По верхнему срезу для обра-
ботки дать припуск 3—4 см, по боковому сре-
зу 2—3 см, для подшивки низа 5—6 см.
Полочка (рис. 177, в). От выреза стойки
по нанесенной линии сделать разрез к концу
плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Половину
ее закрыть, за счет чего откроется новая вы-
тачка в горловине. Остаток плечевой вытачки
перенести в фасонную линию отреза юбки.
При раскрое середину выкройки полочки
положить к сгибу ткани по долевой нити, по
нижнему срезу дать припуск 5—6 см, одновре-
менно выкраивая мешковину кармана, длина
которой 10—12 см, по остальным срезам —
припуск показан на рис. 177, в. Для обработ-
ки стойки спинки и полочки сделать подкрой,
шириной по плечевому срезу 8—10 см. К по-
лочке подкроить обтачку для обработки стой-
ки, когда вытачки в горловине будут застроче-
ны. При стачивании вытачку укоротить на
6—7 см.
Переднее полотнище юбки (рис.
177, г). При раскрое к середине выкройки
обки дать припуск для захода застежки 2,5 см
для обработки застежки 5—6 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 177.
Пошив
1. Отметить середину полочки, спинки, пе-
днего и заднего полотнищ юбки прокладоч-
>im швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать фигурные вытачки в
горловине (см. стр. 37).
4. Сметать и стачать спинку по середине,
оставляя незастроченными для вчативания
замка «молния» 10—12 см. Втачать «молнию».
5. Сметать и стачать плечевые швы, поез-
живая спинку по плечу.
6. Обработать горловину подкройной обтач-
кой. Стачать концы обтачки ростка и горлови-
ны по плечевому срезу, шов разутюжить, при-
метать обтачку к горловине, прикладывая ли-
цевой стороной внутрь. Уравнять срезы, при-
тачать швом шириной 0,7 см, разутюжить шов,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
перекат со стороны изделия на 0,1—0,2 см, и
прометать. Нижний срез обтачки подогнуть на
0,7—1 см, прострочить на 0,1—0,2 см от сгиба,
приутюжить. Прикрепить обтачку к платью по
плечевым швам, по середине переда и спинки.
7. Сметать и стачать боковой шов лифа до
подреза ластовицы. Сметать и стачать нижний
шов рукава, посаживая срез рукава спинки по
линии локтя до подреза ластовицы. Обрабо-
тать шов, заутюжить в сторону полочки.
8. Вметать и втачать ластовицу со стороны
лифа, сводя строчку в конце подреза на 0,2—
0,3 см. Шов разутюжить, затем шов стачива-
ния отогнуть в сторону рукава, прометать и
проложить нитками в тон платья отделочную
строчку с лицевой стороны на расстоянии
0,1—0,2 см от шва притачивания.
9. Обработать петли на правом полотнище
юбки одной или двумя обтачками.
10. Обработать застежку на переднем по-
лотнище юбки. Припуск, данный при раскрое
по линии захода застежки, отогнуть в сторону
изнанки, срезы подогнуть, прострочить на
0,1—0,2 см от сгиба. Проложить отделочную
строчку на правом полотнище шириной 1—
1,5 см от сгиба.
И. Сметать и стачать боковой шов юбки.
Шов стачивания в изделии из грубошерстных
тканей разутюжить, а из тонких — заутюжить
в сторону переднего полотнища.
12. Проложить кромку или долевую обтач-
ку шириной 0,7—1 см и длиной, равной верх-
нему срезу юбки. Кромку проложить со сторо-
ны изнанки вплотную к силкам (вся кромка
должна располагаться в сторону срезов) и при-
тачать. Припуск, данный при раскрое для об-
работки верхнего среза, отогнуть в сторону
изнанки, прометать и приутюжить.
13. Наложить юбку на лиф, совмещая сил-
ки, приметать и притачать отделочной строч-
кой на ширину строчки по середине переднего
полотнища юбки.
217
Сгиб ткани
Сгиб ткани
Рис. /77. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а__спинка; б_заднее полотнище юбки; а — полочка; а — переднее полотнище юбки.
218
14. Для вдергивания резинки притачать
обтачку’по линии талии. Для этого на пример-
ке уточнить линию талии и проложить нитку.
Со стороны изнанки платья приложить обтач-
ку шириной 5—6 см (в готовом виде 4—5 сл)
так, чтобы середина обтачки легла на линию
талии, и приметать. Срезы обтачки отогнуть в
сторону изнанки на 0,7—1 см, приметать к
платью, притачать на 0,1—0,2 см от сгиба об-
тачки. Чтобы строчка резко не выделялась
с лицевой стороны платья, необходимо в чел-
нок вставить шелковую нитку в тон платья.
15. Обработать нижний срез рукава попе-
речной обтачкой шириной 5—6 см Приложить
обтачку лицевой стороной к лицевой стороне
рукава, приметать, стачать концы обтачек, шов
разутюжить, притачать обтачку и шов стачи-
вания разутюжить, отогнуть ее в сторону из-
нанки рукава, выпуская перекат со стороны
рукава на 0,1—0,2 см. Второй срез обтачки
подогнуть на 0,7—1 см и подшить к рукаву
потайными стежками, слегка приутюжить,
удалить наметку и приутюжить до полного
прилегания обтачки.
16. Подшить низ платьял отутюжить и при-
шить пуговицы. - -
ФАСОН 49
АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ С ТУНИКОЙ
(рис. 178)
Платье из однотонной шерстяной, шелковой
или хлопчатобумажной ткани (размеры 50—-
58), отрезное по талии. Полочки заходят одна
за другую и застегиваются на две отделочные
пуговицы. Юбка к платью прямая, на перед-
нем полотнище туника, заканчивающаяся в
верхней части овальным вырезом в виде кар-
мана. Туника на отлете пристегивается на две
большие пуговицы к юбке. Рукав втачной,
длинный или трехчетвертной. Воротник цель-
нокроенный.
Платье такого фасона можно рекомендовать
на полные и пропорционально сложенные фи-
гуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 179)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 179).Для
цельнокроенного отложного воротника от глу-
бины выреза горловины вниз отложить 3 см
и точку 3 соединить с вершиной горловины,
продолжив линию на ширину ростка плюс
1—1,5 см, т. е. на 7,5—8 см. Ширина воротника
от точки 7,5—8 10 см. Для лучшего облега-
ния расширить воротник от точки 10 под пря-
мым углом к проведенной линии на 2 см. Точ-
ки 2, 7,5—8 соединить. Для оформления отлет-
Рис. 178. Асимметричное
платье с туникой
ной части воротника от глубины выреза горло-
вины по середине переда вниз отложить 10 см,
а от полученной точки •— ширину отлетной ча-
сти воротника также 10 см и вверх 1,5 см.
Точку 1,5 соединить с точкой 10 по середине
переда. От точки 10 влево отложить 3,5 см и
точку 3,5 соединить с глубиной талевой вытач-
ки по талии, чем оформляется отлетная часть
219
воротника и заход полочек. Соединить верши-
ну горловины с глубиной талевой вытачки
вспомогательной линией, которая является сги-
бом воротника. Для расположения петель от
линии талии вверх отложить 6 см, расстояние
Рис. 179. Нанесение фасонных линий на выкройку.
петель от сгиба воротника 2 см. От точки 2
отложить длину петли согласно размеру пуго-
вицы. Расстояние между петлями 7 см.
Туника (деталь II). От второй линии та-
левой вытачки вправо отложить 16 см, а от
точки 16 вниз — 9—10 см. От точки 9—10 про-
вести линию, параллельную середине переда,
произвольной длины. От линии низа по левому
боковому срезу вверх отложить 10—12 см. От
точки 10—12 вправо провести линию до пере-
сечения с проведенной ранее линией. Получен-
ный угол разделить пополам и отложить 15 см.
Оформить тунику плавной линией, как пока-
зано на рис. 179. Остаток талевой вытачки не
снимать, за счет чего туника будет слегка от-
ставать.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 180)
Спинку выкроить по выкройке основного
чертежа платья без изменений. Припуск на
швы дать по плечевому срезу 1,5—2 см, по
боковому срезу — 2—3 см, по пройме 1 см, по
линии талии 3—4 см, по ростку 0,5 см.
Полочка (рис. 180, а). Выкроить две де-
тали по полученной выкройке вместе с цельно-
кроенным воротником. Для обработки ворот-
ника сделать подкрой (показан штрихами)
шириной по плечевому срезу 3—4 см, по линии
талии 7 см.
Заднее и переднее полотнища юбки выкро-
ить по выкройке юбки основного чертежа
платья с припуском на швы по линии талии
1,5—2 см, по боковому срезу 2—3 см, по ни-
зу — 4—5 см.
Туника (рис. 180, б). С выкройки платья
перевести резцом форму туники. Выкроить
одну деталь так, чтобы середина прошла по
долевой нити. Для обработки отлетной части
туники подкроить обтачку шириной 6—7 см.
Рукав выкроить по выкройке рукава платья
без изменений.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 180.
Пошив
1. Отмстить середину спинки, полочки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки, туники про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
полочке, спинке и юбке. Плечевую вытачку за-
ложить мягкой складкой или стачать вытач- I г
ку (по желанию). | «
4. Сметать и стачать нижний воротник п
середине, шов разутюжить. Сметать плечевые
и боковые швы лифа, вметать воротник в ро-
сток, надсечь углы. Стачать плечевые швы,
втачивая одновременно воротник в росток.
Обработать петли одной или двумя обтачками ск
5. Стачать верхний воротник по середине ка
шов разутюжить. Приметать верхний воротни!
к нижнему, совмещая шов по середине, прита- дв
чать, надсечь углы в отлетной части воротни-
ка, вывернуть на лицевую сторону, выправит^.
220
шов, выпуская перекат со стороны верхнего
воротника на 0,1—0,2 см. Второй срез воротни-
ка по ростку пришить к шву притачивания
вручную и от плеча до талии прикрепить в не-
Рис. 180 Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — полочка; б — туника.
скольких местах на столбиках или 5—6 стеж-
ками через 5—6 см.
6. Обработать петли на тунике одной или
двумя обтачками.
7. Обработать отлетную часть туники под-
кройной обтачкой.
8. Приметать тунику на переднее полотнище
юбки, прикладывая изнанкой к лицевой сторо-
не юбки и уравнивая срезы по линии талии.
9. Сметать и стачать боковые швы юбки, од-
новременно втачивая в правый боковой шов
тунику. Притачать лиф к юбке, совмещая та-
левые вытачки на лифе и юбке.
10. Вметать и втачать заготовленный рукав
в пройму.
11. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 50
ПЛАТЬЕ С ПРЯМЫМ ВЫРЕЗОМ
ГОРЛОВИНЫ «ЛОДОЧКА»
(см. цветной рисунок XIV)
Шестишовное платье из однотонной ткани
типа крепа (размеры 46—54), цельнокроенное,
сильно расклешенное книзу. На передней ча-
сти платья вставлен клин, лиф у мыса клина
задрапирован. Вырез горловины — фигурная
«лодочка». Заднее полотнище из трех сильно
расклешенных клиньев. Рукав цельнокроен-
ный, короткий.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам небольшого роста. При сильно разви-
тых бедрах расклеш платья по низу делать
как можно меньше. Высоким худым женщи-
нам покрой такого платья не подходит, так как
цельнокроенные клинья зрительно удлиняют
фигуру.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 181)
Фасон разработан по выкройке лифа с цель-
нокроенным коротким рукавом (см. рис. 7).
Построение юбки к лифу показано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 181, а).
Ширина выреза ростка по плечевому срезу
вправо 9—10 см. Глубина выреза ростка по
середине спинки 1,5 см. Полученные точки со-
единить. По линии талии заузить спинку на
1 см и точку 1 соединить с глубиной выреза
ростка, продолжив эту линию до низа. Линию
проймы разделить пополам. От конца талевой
вытачки на юбке провести прямую на линию
бедер и от точки пересечения в одну и другую
стороны по линии бедер отложить по 2 см.
Точку деления проймы соединить с концом та-
левой вытачки и с точками 2 на линии бедер,
продолжив линии до низа. По боковому сре-
зу расклешить платье. Для этого от точки пе-
ресечения по линии бедер провести прямую
на линию низа, измерить расклеш внутренней
221
Рис. 181. Нанесение фасонных линий на выкрцйку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
части бокового клина и равный отрезок отло-
жить по низу от бокового среза заднего полот-
нища.
Переднее полотнище (рис. 181, б).
По плечевому срезу от вершины горловины
влево отложить отрезок, равный ширине выре-
за ростка, т. е. 9—10 см, а от глубины выреза
горловины вниз 1—1,5 см, и полученные точки
соединить. От выреза горловины по середине
переда влево отложить 1,5 см, вниз 7—8 см и
полученные точки соединить, как показано на
рис. 181, б. От точки 7—8 вниз отложить
5—6 см. По линии талии влево отложить ши-
рину пластрона, т. е. 7—7,5 см. Талевую вы-
тачку переместить ближе к пластрону, зате
конец ее соединить с точкой 5—6. От кониа
талевой вытачки на линию бедер провеста
прямую линию и от точки пересечения впран
и влево отложить по 2 см. Оформить пл астро-
и боковую часть переднего полотнища анало-
гично заднему полотнищу. Для получеь
драпировки плечевую вытачку переместить а
222
a
Рис. 182. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б — заднее полотнище; в, г — переднее полотнище.
Z
середину переда под пластрон и нанести липин
разреза от верхней части пластрона к пройме,
как показано на рис. 181, б.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 182)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Заднее полотнище (рис. 182, а, б) вы-
кроить по полученной выкройке. Середину
выкройки среднего клина (рис. 182, а) поло-
жить к сгибу ткани по долевой нити и выкро-
ить одну деталь. Для боковых клиньев
(рис. 182, 6) выкроить по долевой нити две
детали.
Переднее полотнище (рис. 182, в, г).
Для перемещения плечевой вытачки сделать
подрез от середины переда к концу ее, не до-
резая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего
откроется новая вытачка по середине переда
для драпировки. Для увеличения драпировки
выкройку разрезать по нанесенным линиям,
не дорезая до проймы 0,5 см, и раздвинуть
каждую часть ее на 5 см. На ткани выкройки
положить так, чтобы долевая нить прошла по
середине каждого клина. Для обработки выре-
за ростка и горловины подкроить обтачки.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 182.
Пошив
1. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
2. Сметать и стачать клинья заднего полот-
нища платья, деталь I с деталью II, стачным
швом.
3. Сделать драпировку на линии грудн пе-
реднего полотнища детали IV (сгиб складки
должен быть в сторону плеча).
4. Припуск, данный при раскрое по верхне-
му срезу клина переднего полотнища (де-
таль III), подогнуть в сторону изнанки, проме-
тать, приутюжить, наложить на боковую часть
переднего полотнища, совмещая силки, приме-
тать переводным швом (см. стр. 112, рис. 75)
и стачать с изнанки. В углах, где нельзя про-
строчить на машине, пришить вручную.
5. Сметать и стачать плечевые швы.
6. Обработать вырез горловины подкройной
обтачкой. Приложить обтачку ростка лицевой
стороной к лицевой стороне спинки, уравни-
вая срезы, и приметать. Подкройную обтачку
для выреза горловины приложить лицевой сто-
роной к лицевой стороне переднего полотнища
платья и приметать. Сметать и стачать обтач-
ки горловины по плечу, швы разутюжить, по-
сле чего притачать одним швом обтачку вы-
реза горловины и ростка. При притачивании
обтачки выреза горловины в глубине фигурно-
го выреза сделать двойной укол иглы анало-
гично обработке выреза горловины строгий
мыс (см. стр. 45).
7. Обработать пройму подкройной обтачкой.
Приметать обтачки, сложив обтачку и платье
лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы.
Стачать обтачки по плечевому и боковому сре-
зам, швы разутюжить, затем притачать обтач-
ку к пройме и также разутюжить швы Ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская пе-
рекат со стороны платья на 0,1—0,2 см, про-
метать. Второй срез обтачки подогнуть в сто-
рону изнанки на 0,7—1 см и подшить вруч-
ную, приутюжить пройму, удалить наметку,
после чего приутюжить обтачки до полного
прилегания к пройме.
8. Подшить низ платья потайными стежка-
ми и отутюжить платье.
ФАСОН 51
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
КЛАПАНОМ, ПЕРЕХОДЯЩИМ НА ЮБКУ
(см. цветной рисунок VII)
Платье из однотонной шерстяной или шел-
ковой ткани (размеры 46—52). Лиф отрезной
по линии талии с фигурным вырезом горлови-
ны, в углах выреза заложены мягкие вытачки.
По середине переда цельнокроенный клапан,
нижняя часть которого прикреплена к юбке
на 1 пуговицу, а верхняя заканчивается мяг-
кой складкой. Нижняя часть лифа под клапа-
ном выстрочена защипами. Юбка прямая, со
встречной складкой впереди. Талевая вытачка
заложена фигурной мягкой складкой. Рукав
может быть короткий, цельнокроенный или
втачной, трехчетвертной либо длинный.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам с тонкой талией. Для женщин с корот-
кой талией лиф платья, выстроченный защи-
пами, можно удлинить на 5—6 см. Для худо-
щавой фигуры юбку лучше сделать клеш с од-
носторонней складкой впереди. Прн желании
юбку можно присобрать на бедрах, в зависи-
мости от телосложения фигуры и плотности
ткани.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 183)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
224
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показано
на рис. 13.
Полочка (рис. 183). От глубины выреза
горловины по середине переда вниз отложить
12—13 см, а от полученной точки вверх—7 см.
От точки 7 под прямым углом к линии середи-
ны переда влево отложить 3 см и от точки 3
продолжить линию на 5 см. Оформить вырез
горловины, соединив точки 5, 3, 12—13. как
показано на рис. 183. Для перемещения плече-
вой вытачки в горловину нанести линию раз-
реза, соединив ширину горловины, т. е. точку 5,
с концом плечевой вытачки плавной линией.
Клапан. По линии талии от середины по-
лочки отложить половину ширины клапана,
т. е. 4—4,5 см, и вниз от линии талии 4—5 см.
Оформить нижнюю часть клапана, соединив
полученные точки. От конца талевой вытачки
провести вспомогательную линию до пересе-
чения с серединой полочки. Точку пересечения
обозначить буквой а. От точки а влево отло-
жить 7 см и полученную точку соединить плав-
ной линией с точкой 4—4,5 по линии талии.
Переднее полотнище юбки. Для
получения фигурной вытачки от конца талевой
вытачки влево отложить 4 см, глубину ее раз-
делить пополам и полученную точку соединить
с половиной вытачки. Первую и вторую линии
вытачки соединить с точкой 4.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 184)
Спинку и заднее полотнище юбки выкроить
по полученной выкройке без изменений.
Полочка (рис. 184, а). По нанесенной
линии от вершины горловины сделать подрез
к концу плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см.
Плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка для мягкой складки в
горловине. Для перемещения талевой вытачки
под клапан сделать подрез от линии талии по
нанесенной линии от ширины клапана, затем
подсечь к концу вытачки, не дорезая 0,5 см.
Талевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка в подрезе клапана.
Излишек ткани, полученный при перемещении
вытачки, срезать. Для защипов от середины
талевой вытачки дать припуск 3,5—4 см. Что-
бы лиф не заузить, необходимо от проймы бо-
ковой срез выкроить по прямой линии, т. е.
выемку по талии не делать. После застрочки
защипов положить выкройку на ткань (с за-
строченными защипами), уточнить контурные
линии выкройки на ткани и выкроить полоч-
ку. При раскрое вытачку в горловине не вы-
резать. Подкрой для обработки горловины вы-
кроить после того, когда будет заложена мяг-
кая вытачка. К нижней части клапана сделать
подкрой на 0,5 см уже клапана и на 2 см выше
линии талии.
Переднее полотнище юбки (рис.
184, б). Середину выкройки от сгиба ткани
отодвинуть на ширину встречной складки
(10 сл(), заузить глубину складки по низу на
1—1,5 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 184.
Пошив
1. Отметить середину полочки, спинки, юбки
прокладочным швом.
15 100 фасонов женского платья
225
Рис. 184. Получение видоизмененной вы-
кройки и раскрой:
а — полочка; и — переднее полотнище юбки.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Выстрочить защипы на полочке. Для это-
го сделать подрез от линии талии по середине
вытачки на 8—9 см и от подреза проложить
первый защип, последующие на ширину лап-
ки или на расстоянии 0,7—1 см. Стачать под-
рез внутренним швом, застрачивая при этом
вытачку длиннее подреза на 1—1,5 см, и за-
крепить в конце поперечной строчкой.
4. Заложить и застрочить в вырезе горло-
вины мягкую вытачку на 1—1,5 см. Сметать
и стачать плечевые и боковые швы полочки
и спинки. Обработать вырез горловины и кла-
пан подкройной обтачкой.
5 Застрочить внутренним швом встречную
складку по середине переднего полотнища
юбки, не дострачивая до низа 30—35 см (по
желанию).
6. Застрочить вытачки на заднем и перед-
нем полотнищах юбки (передние вытачки ото-
гнуть в сторону бокового шва). На переднем
полотнище юбки можно вместо вытачек зало-
жить мягкие складки длиной 3—4 см.
7. Сметать и стачать боковые швы передне-
го и заднего полотнищ юбки.
8. Соединить лиф с юбкой, совмещая сере-
дину переднего полотнища юбки с серединой
переда и середину заднего полотнища с сере-
диной спинки.
9. Обработать пройму подкройной обтачкой.
10. Подшить низ платья потайными стеж-
ками.
ФАСОН 52
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
ОРИГИНАЛЬНЫМ ВОРОТНИКОМ
(см. цветной рисунок II)
Платье из шерстяной, шелковой или хлоп-
чатобумажной однотонной ткани либо в мел-
кий рисунок, отрезное по талии. На переднем
полотнище юбки односторонняя складка и про-
резные карманы, переходящие в мягкую склад-
ку. Спинка прямая. Цельнокроенный воротник
с мягкой складкой от плеча прикреплен к по-
лочке у плеча на пуговицу, по спинке воротник
с закругленными концами. Рукав втачной,
трехчетвертной, с фигурным вырезом, соче-
тающийся с закругленными концами воротни-
ка по спинке. Такой фасон можно выполнить
в платье мягкой формы с цельнокроенным ко-
ротким или трехчетвертным рукавом.
Покрой такого платья можно рекомендовать
всем женщинам, особенно для полной фигуры
или фигуры с короткой шеей.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 185)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 185).Для
построения цельнокроенного воротника с мяг-
226
кой складкой глубину вытачки по плечевому
срезу разделить пополам и точку деления сое-
динить с концом плечевой вытачки. Выкройку
спинки приложить плечевым срезом к плечево-
Рис. 185. Нанесение фасонных линий
на выкройку.
му срезу полочки так, чтобы высота ростка
совпала с точкой деления вытачки. Обвести
контурные линии выкройки спинки и по сере-
дине ее отложить ширину воротника, т. е. 8—-
9 см. Полученную точку соединить плавной
линией параллельно вырезу ростка с верши-
ной горловины. Угол у точки 8—9 разделить
пополам и провести линию длиной 3 см. За-
круглить отлетную часть воротника по спинке.
От глубины выреза горловины вниз отложить
10 см. От точки 10 вправо отложить 6—8 см,
полученную точку соединить с вершиной гор-
ловины и с линией талии, как показано на
рис. 185.
От точки деления глубины вытачки до прой-
мы плечевой срез должен быть равен ширине
плеча спинки минус 1 см, т. е. 12 см. Если пле-
чевой срез уже, то удлинить его от конца прой-
мы до требуемой ширины.
Талевую вытачку переместить на 2 см ближе
к боковому срезу и от точки 2 отложить 2 см,
затем провести линию, параллельную середине
полочки и по длине равную длине вытачки на
юбке и полочке. Проведенная линия является
линией середины талевой вытачки. От середи-
ны вытачки отложить также 2 см и построить
вытачку на лнфе. Глубина талевой вытачки на
юбке равна 6 см, от середины ее отложить по
3 см в одну и другую стороны и оформить вы-
тачку. Так как глубина талевой вытачки в
основном платье 4 см, а для данного фасона
требуется 6 см, то недостающую величину, т. е.
2 см, прибавить по боковому срезу юбки.
Детали выкроек пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 186)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
С п и н к у выкроить по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2). Середину спинки
положить к сгибу ткани. Припуск на швы по
плечевому срезу дать 1,5—2 см, по ростку
0,5 см, по пройме 1 см, по боковому срезу 2—
3 см, по линии талии — 3—4 см.
Заднее полотнище юбки выкроить
по выкройке основного платья. Для односто-
ронней складки середину выкройки отодвинуть
от сгиба ткани на 6—8 см.
Полочка (рис. 186, а). Заготовленную
выкройку положить на ткани так, чтобы се-
редина полочки прошла по долевой нити Для
обработки воротника подкроить верхний во-
ротник по форме нижнего, ширина которого
по середине полочки должна быть 5 см, по
плечевому срезу — 4 см.
Переднее полотнище юбки (рис.
186, б). Середину выкройки отодвинуть от
сгиба ткани на ширину односторонней склад-
ки (6—8 см).
Для кармана от первой линии вытачки вле-
во отложить 1 см на шов и провести линию
15*
227
входа в карман, равную 10—12 см, параллель-
но первой линии вытачки, затем разрезать
вход в карман. Для обработки кармана под-
Рис. 186. Получение видоизмененной вы-
кройки и раскрой:
а — Волочка; б — переднее полотнище юбки;
а — мешковина.
кроить мешковину шириной по линии талии
4—5 см и длиной, равной линии входа в кар-
ман плюс 12 см (по желанию). Ширина низа
мешковины от точки 12 равна 12—14 см. Вы-
кроить четыре детали (рис 186, е).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 186.
Пошив
1. Отметить середину полочки, спинки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Стачать шов по середине полочки, раз-
утюжить, а затем заутюжить в сторону левой
полочки.
4. Сметать и стачать талевые вытачки на
спинке, полочке и заднем полотнище юбки.
Заутюжить вытачки в сторону середины из-
делия.
5. Сметать и стачать одностороннюю склад-
ку на переднем и заднем полотнищах юбки со
стороны изнанки от линии талин, не дострачи-
вая до низа 30—35 см (по желанию). В конце
складку перестрочить поперечной строчкой.
6. Обработать карман. Для этого сделать
надсечку в конце кармана. Затем приложить
мешковину кармана изнанкой к изнанке под-
зора так, чтобы мешковина выступала на 0,7—
1 см. Приметать и притачать, выступающей
частью мешковины кармана обогнуть шов при-
тачивания, приметать и притачать на 0,1—
0,2 см от сгиба. К линии входа в карман при-
ложить вторую часть мешковины кармана из-
нанкой к изнанке юбки, уравнивая срезы.
Приметать, приложить лицевой стороной на
лицевую сторону юбки обтачку шириной 4 см
и длиной, равной длине входа в карман плюс
2 см, и притачать. Отогнуть обтачку на меш-
ковину, второй срез обтачки подогнуть на
0,5—0,7 см, наложить на мешковину кармана
и притачать на 0,1—0,2 см от сгиба, отгибая
при этом юбку и нижнюю часть мешковины.
Срезать неровности мешковины кармана, ста-
чать ее выворотным швом.
7. Сметать и стачать боковые срезы юбки,
разутюжить шов, затем заутюжить в сторону
переднего полотнища юбки.
8. 11адсечь в углу ткань у горловины полоч-
ки на ширину припуска, данного при раскрое.
9. Обработать воротник. Сложить верхний
и нижний воротник лицевой стороной внутрь,
уравнивая срезы, притачать по отлетной час-
ти на ширину шва 0,5—0,7 см. Отогнуть верх-
ний воротник в сторону изнанки, выпуская
перекат до сгиба воротника со стороны полоч-
ки, а затем со стороны верхнего воротника на
0,1—0,2 см, прометать и приутюжить.
10. Сметать и стачать плечевые швы полоч-
228
ки со спинкой, шов разутюжить, затем заутю-
жить в сторону спинки.
11. Вметать воротник в росток (оба слоя),
сверху приложить обтачку, выкроенную по
форме выреза ростка, шириной 4 см и длиной,
равной ширине выреза ростка плюс 3 см на
шов. Стачать все четыре слоя на ширину
0,7 см. шов разутюжить, отогнуть обтачку
в сторону изнанки, второй срез обтачки под-
шить к платью ручными стежками.
12. Стачать шов рукава, разутюжить (из
плотных тканей) или заутюжить в сторону пе-
редней части. Обработать нижний срез рукава
подкройной обтачкой. Вметать и втачать рукав
в пройму.
13. Соединить лиф с юбкой, совмещая фа-
сонные линии и вытачки на лифе и юбке.
14. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы к воротнику.
ФАСОН 53
ПЛАТЬЕ СО СЪЕМНОЙ ПЛАНКОЙ
НА ПОЛОЧКЕ
(см. цветной рисунок IV)
Платье из светлой ткани однотонной или в
мелкий рисунок либо клетку (размеры 46—
54), отрезное ниже линии талии. Полочка со
швом по середине, прикрытым планкой, кото-
рая пристегивается к лифу на пуговицы. Спин-
ка прилегающая. Юбка может быть кругом
в складку, в клинья, плиссированная или рас-
клешенная. Платье украшают косые бейки,
пришитые к пройме вместо рукава, а также
к нижней части лифа по бедрам. Воротник —
цельнокроенная стойка с мягкими складками
у горловины.
Платье такого фасона рекомендуется моло-
дым и среднего возраста женщинам не очень
полным. Женщинам маленького роста и пол-
ным можно выполнить этот фасон в цельно-
кроенном платье без плиссе, а планку выкро-
ить до низа или на 20—25 см короче.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 187)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7).
Спинка (рис. 187, а). От середины спинки
вверх отложить 4 см, а от высоты ростка 3 см.
От точки 3 влево отложить 0,5 см и оформить
цельнокроенную стойку, как показано на
рис. 187, а. От проймы по плечевому срезу
влево отложить ширину бейки (4 см), а от
полученной точки под прямым углом к пле-
чевому срезу — 12 см и от точки 12 также под
прямым углом к проведенной линии — 4 см.
Точку 4 соединить с концом плечевого среза
Для удлиненной талии по боковому срезу
и от середины спинки отложить вниз по 8 см.
По боковому срезу низ расширить на 2 см,
полученные точки соединить.
Рис. 187. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
Полочка (рис. 187, б). Плечевой срез про-
должить вправо на ширину стойки, т. е. на
3 см, и от точки 3 отложить вверх половину
ширины стойки (1,5 см). Соединить точку 1,5
с вершиной горловины плавной линией. От
середины полочки по вырезу горловины влево
отложить 2 см. Глубина выреза горловины по
середине полочки 10—12 см. От точки 10—12
вправо и влево отложить по 2 см. Оформить
горловину, соединив точки 1,5, 3, 2, 2. Нанести
линию разреза от точки 2 в глубине выреза
горловины к концу плечевой вытачки для пе-
ремещения ее и получения драпировки на
груди. Удлинить линию талии по боковому
срезу и середине полочки на 8 см.
Клапан. От точки 10—12 вниз отложить
4 см и от точки 4 в одну и другую стороны
провести прямую, параллельную верхней ли-
нии. Ширину клапана разделить пополам и
вправо отложить 1,5 см. Оформить мыс кла-
пана.
Планка. Ширина планки равна длине кла-
пана, т. е. 4 см, а длина ее равна длине полоч-
ки от глубины горловины до низа плюс 5 см.
Нанести линию бейки по плечевому срезу ана-
логично спинке шириной 4 см. Длина бейки
по нижнему срезу полочки равна длине отрезка
229
от линии бокового среза до первой линии
талевой вытачки. Ширина бейки равна ши-
рине клапана по середине полочки, т. е. 4 см.
Детали выкроек пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 188)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку (рис. 188, а) выкроить по полу-
ченной выкройке, положив середину ее к сгибу
ткани.
Полочка (рис. 188, б). От глубины выре-
за горловины по нанесенной линии выкройку
разрезать до конца плечевой вытачки, не доре-
зая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка по середине полочки.
Для получения большей драпировки выкрой-
ки отвести вверх на 8—10 см. Правую полочку
выкроить вместе с клапаном. По низу кла-
пана в сторону полочки сделать надсечку на
2 см.
Левую полочку выкроить без клапана.
Для планки (рис. 188, е) выкроить две
детали по долевой нити. В верхней части при
раскрое дать припуск на ширину клапана,
т. е. 4 см.
Бейку для рукава (рис. 188, г) вы-
кроить по косой нити без шва по плечу, поло-
жив середину выкройки к сгибу ткани. По
верхнему срезу бейки дать припуск для при-
тачивания к лифу 1,5 см. Бейку по линии бе-
дер выкроить двойную. Обтачку для обработ-
ки горловины выкроить вместе с подкроем для
клапана, после того как уложена драпировка.
Юбку выкроить без выкройки. Длина юбки
равна длине снятой мерки плюс припуск на
швы и подшивку низа. Ширина равна трем
окружностям бедер плюс 3 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 188.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
полочке и спинке.
4. Уложить драпировку в горловине так,
чтобы сгиб складок был .в сторону горловины.
5. Заготовить бейки к рукаву и к низу лифа.
Сложить бейки лицевой стороной внутрь, сме-
тать и стачать концы их, вывернуть, проме-
тать, приутюжить.
6. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
7. Обработать петли на планке и клапане.
8. Стачать шов по середине полочки и раз-
утюжить.
9. Обработать вырез горловины и клапан
подкройными обтачками. Приложить подкрой-
230
ную обтачку лицевой стороной к лицевой сто-
роне полочки и спинки, приметать, уравнивая
срезы, притачать обтачку, обрабатывая одно-
временно клапан на правой полочке. Сделать
надсечки в углах горловины и клапана. Шов
разутюжить, отогнуть обтачку в сторону из-
нанки, выпуская перекат со стороны лифа, про-
метать и приутюжить.
10. Заготовить долевую планку (деталь II),
сложить лицевой стороной внутрь, обтачать,
вывернуть планку на лицевую сторону, отутю-
жить. Приметать бейки к заготовленной юбке,
уравнивая срезы по линии талии.
11. Сложить лиф и юбку лицевой стороной
внутрь, приметать и притачать одновременно
бейки к юбке.
12. Приметать бейку по пройме, приклады-
вая ее лицевой стороной к лицевой стороне
лифа так, чтобы срез бейки был в сторону
проймы, а сгиб — в сторону горловины и при-
тачать швом шириной 0,7—1 см, затем ото-
гнуть бейку в сторону проймы.
13. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
14. По середине переда пришить пуговицы
согласно расположению петель на планке.
15. Прикрепить планку.
ФАСОН 54
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ТЕАТРА
ИЛИ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
(см. цветной рисунок III)
Платье из однотонной ткани: тафты, муара
или плотного шелка (размеры 46—50).
Кокетка выкроена вместе с рукавами. Лиф
у кокетки заложен мягкими складками. Спин-
ка отрезная по линии талии. Юбка сзади на
кокетке, пышная, густо собрана в сборку.
Большой вырез горловины.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 189)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 189, а). Рос-
ток по плечевому срезу расширить на 4 см,
глубину ростка увеличить на 2—3 см Полу-
ченные точки соединить плавной линией. Рукав
укоротить на 4 см (можно длину рукава оста-
вить без изменений). От линии талии вниз от-
ложить 7—8 см — длину кокетки.
Для получения расклешенных клиньев ли-
нии талевой вытачки продолжить до низа
юбки. По низу от бокового среза юбку расши-
рить на 9 см. Для расклеша бокового клипа
юбки верхнюю и нижнюю линии разделить на
три части и полученные точки соединить.
Полочка (рис. 189, б). Плечевую вытачку
переместить на линию талии, а затем на видо-
измененную выкройку полочки нанести фасон-
ные линии. Ширину горловины по плечевому
срезу увеличить на 4 см, а глубину — на 8 см.
Полученные точки соединить прямой линией.
Длину полочки от глубины выреза горловины
до линии талии разделить пополам и от точки
деления провести линию (линию кокетки), па-
раллельную линии выреза горловины, длиной
22—25 см.
От глубины проймы по боковому срезу вниз
отложить 5 см. Точки 5, 22—25 соединить
плавной линией. Это и будет линия отреза
кокетки.
Уравнять плечевые срезы спинки и полочки.
Для получения драпировки ниже линии кокет-
ки нанести линии разреза на выкройку, как
показано на рис. 189, б.
Переднее полотнище юбки (рис.
189, в). Для получения расклешенных клинь-
ев продолжить линии талевой вытачки до
низа. По боковому срезу от линии талии отло-
жить вниз 7—8 см (длину кокетки), а по ли-
нии вытачки 10—11 см. Полученные точки со-
единить плавной линией.
Для расклеша бокового клина по низу от
бокового среза юбку расширить на 10 см,
верхнюю и нижнюю линии разделить на три
части, полученные точки соединить, как пока-
зано на рис. 189, в. К середине переднего по-
лотнища по низу прибавить 8—12 см для рас-
клеша.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 190) .
Спинку (рис. 190, а) до линии талии вы-
кроить по полученной выкройке. По форме
ростка и низа рукава подкроить обтачки ши-
риной 4—5 см.
Кокетка юбки (рис. 190, б). Талевую
вытачку закрыть, середину выкройки поло-
жить к сгибу ткани по долевой нити.
Средний клин юбки (рис. 190, в). При
раскрое середину выкройки (деталь III) ото-
двинуть от сгиба ткани до образования сборки
вверху на 4—8 см, внизу для расклеша на
12—20 см.
231
Рис. 189. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б—полочка; в — переднее полотнище юбки.
Боковой клин заднего полотни-
ща юбки (рис. 190, г). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать и раздвинуть части
ее для образования сборок вверху на 4—8 см,
внизу для расклеша на 12—20 см.
Кокетка полочки (рис. 190, д). При
раскрое середину кокетки положить к сгибу
ткани или раскроить со швом.
Для обработки горловины выкроить обтачку
по поперечной нити шириной 4—5 см, а для
обработки низа рукава подкроить обтачку по
форме рукава. Кокетку можно выкроить двой-
ную, затем ею же обработать горловину и низ
рукава, при этом направление долевой нити
двух частей кокетки должно быть одинаковым.
Переднее полотнище (рис. 190, е).
На полочке (деталь VI) до талевой вытачки
разрезать выкройку, не дорезая 0,5 см. Поло-
вину талевой вытачки закрыть, оставив глуби-
ну ее в 2 см. Для увеличения количества сбо-
рок от кокетки в сторону бокового среза, не
дорезая 0,5 см, выкройку разрезать и части ее
раздвинуть на 2—3 см.
Полочку кроить вместе с передним клином
юбки (деталь IX). По середине переднего по-
лотнища будет шов стачивания.
232
Кокетку юбки (рис. 190, ж) выкроить
по полученной выкройке.
Боковой клин переднего полот-
нища юбки (рис. 190, з). По нанесенным
линиям выкройку разрезать и детали выкрой-
ки раздвинуть для образования сборки ввер-
ху по 4—10 см, внизу для расклеша на 12—
22 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 190.
Пошив
1. Отметить середину спинки и кокетки и
заднего полотнища юбки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. На спинке сметать и стачать талевые вы-
тачки и соединить спинку с кокеткой юбки
(деталь II).
4. Заложить мягкие складки на полочке.
5. Соединить кокетки лифа и юбки с полоч-
ками.
6. Сметать плечевые, боковые швы и перед-
ний шов пластрона.
7. Сметать и стачать клинья заднего полот-
нища и боковые клинья переднего полотнища
юбки.
8. Собрать вверху юбку в сборку.
9. Наметать лиф на заготовленную юбку.
10. Сметать вытачки на полочках, одновре-
менно соединяя пластрон с боковыми клинья-
ми юбки. Сделать примерку. На примерке за-
ложить мягкие складки на лифе, уточнить
длину кокетки, вырез горловины, облегание
лифа по линии талии и линии бедер и т. д.
После примерки все исправления перенести
с правой стороны платья на левую. Затем ста-
чать вытачки и швы в такой же последователь-
ности, в какой они сметывались. Плечевой шов
и шов лифа по середине переда до линии талии
не стачивать.
11 Обработать росток и пройму спинки под-
кройными обтачками, отогнуть обтачки наиз-
нанку, выпуская перекат со стороны обтачек,
прометать.
12. Сложить верхнюю кокетку с нижней ли-
цевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и
стачать кокетки правой и левой полочек по
пройме и горловине. Швы разутюжить, вывер-
нуть кокетки, выпуская перекат в сторону ниж-
ней кокетки. Нижний срез верхней кокетки
приметать и притачать к правой и левой по-
лочкам.
13. На лицевую сторону нижней кокетки
приложить изнанкой спинку, уравнивая пле-
чевые срезы, затем сложить верхнюю кокетку
и спинку лицевой стороной внутрь и стачать.
При стачивании спинка будет помещена меж-
ду верхней и нижней кокетками.
14. Отогнуть обтачку проймы спинки и ниж-
нюю кокетку вверх, сметать и стачать концы
их, одновременно стачивая боковой шов, раз-
утюжить его, затем отогнуть обтачку и кокетку
в сторону изнанки и подшить потайными стеж-
ками.
15. Стачать одновременно передний шов
пластрона, верхнюю и нижнюю кокетку, отги-
бая при этом ее вверх, совмещая швы соеди-
нения кокеток. Затем шов стачивания разутю-
жить. Нижнюю кокетку отогнуть наизнанку.
Обрезные края нижней кокетки подогнуть
внутрь и подшить потайными стежками.
Подшить низ, обметать швы и отутюжить
платье.
ФАСОН 55
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ТЕАТРА
ИЛИ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
С ОТКРЫТЫМ ВЫРЕЗОМ ГОРЛОВИНЫ
(рис, 191)
Платье из однотонной или в мелкий рисунок
ткани муара, тафты и др. (размеры 46—52).
Лиф с большим открытым вырезом горловины,
выкроенным вместе с клапанами, и небольшой
драпировкой у клапанов. Рукав заменяет кры-
лышко, задрапированное по линии пришива,
что создает видимость продолжения драпиров-
ки по лифу. Лиф прилегающий без вытачек.
Юбка клеш с тремя встречными складками
на переднем и заднем полотнищах, мягко па-
дающими от талии Фасонные линии лифа
можно нанести на цельнокроенное платье, не
отрезное по линии талии, сохраняя талевые
вытачки. Платье такого фасона рекомендует-
ся молодым женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 192)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенный коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано на
рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 192, а). По
плечевому срезу от высоты ростка вправо от-
ложить 7—8 см. Глубина выреза ростка по
середине спинки 8—10 см (по желанию). По-
лученные точки соединить плавной линией. От
выреза ростка по плечевому срезу вправо от-
ложить ширину плечика 5—6 см. Точку 5—6
соединить с глубиной проймы плавной линией.
Крылышко спинки. Длина крылышка
от ширины плечика, т. е. точки 5—6, равна
13—15 см. Направление линии крылышка яв-
234
ляется продолжением плечевого среза. Для
оформления крылышка пройму разделить на
Рис. 191. Платье для театра или вы
пускного вечера с открытым вырезом
горловины и юбкой со встречными
складками.
три части и точку 13—15 соединить с нижней
точкой деления плавной линией, продолжая ее
до пересечения с полученной линией. На кры-
лышке для получения драпировки нанести ли-
нии разреза, как показано на рис. 192, а.
Талевую вытачку разделить пополам, полови-
ну ее отложить по середине спинки, а вторую
половину переместить к боковому срезу и
снять.
Для получения расклешенной юбки от конца
талевой вытачки провести линию до низа.
Талевую вытачку закрыть. Расширить юбку
по ни^у на 7—8 см и оформить боковой
срез.
Переднее полотнище (рис. 192, б).
Плечевую вытачку переместить ближе к прой-
ме. Для этого по плечевому срезу от второй
линии вытачки отложить 8 см и провести пря-
мую, параллельную этой линии. Полученную
линию соединить с концом плечевой вытачки.
Талевую вытачку разделить пополам, полови-
ну ее отложить по середине полочки, а вторую
половину переместить к боковому срезу и
снять.
Выкройку лифа по линии талии отрезать, за-
тем по нанесенной линии от плечевого среза
разрезать выкройку, не дорезая до конца вы-
тачки на 0,5 см. Плечевую вытачку закрыть,
за счет чего откроется новая вытачка по линии
разреза.
На полученной выкройке полочки
(рис. 192, в) от горловины по плечевому срезу
влево отложить 7—8 см и от точки 7—8 вниз —
8—9 см. Глубина выреза горловины 12—13 см.
Точку 8—9 соединить с глубиной выреза гор-
ловины, т. е. с точкой 12—13, плавной линией.
От выреза горловины по плечевому срезу вле-
во на ширину плечика отложить 5—6 см и от
этой точки провести линию, параллельную
первой.
От точки 8—9 вниз продолжить линию так-
же на 8—9 см и разделить ее на три части,
затем провести линии разреза выкройки в сто-
рону середины полочки параллельно вырезу
горловины.
Клапан. От угла выреза горловины отло-
жить ширину клапана, равную ширине плечи-
ка, т. е. 5—6 см. Проведенную линию разде-
лить пополам и от точки деления отложить
вверх 2,5 см. Оформить мыс клапана, как по-
казано на рис. 192, в. Вторую линию клапана
провести параллельно первой и равной ей по
длине. По второй линии плечевой вытачки от
плечевого среза вниз отложить отрезок, рав-
ный длине плечика. Полученную точку соеди-
нить с глубиной проймы плавной линией.
Крылышко полочки. Длина крылыш-
ка от ширины плечика, т. е. от точки 5—6,
13—15 см. От плечевого среза по второй линии
вытачки отложить вниз 15 см.
Точки 13—15 и 15 соединить плавной лини-
ей. Для получения драпировки нанести линии
разреза, как показано на рис. 192, в.
Для получения расклешенной юбки от кон-
ца талевой вытачки провести прямую до низа
и затем линию низа от бокового среза продол-
жить на 7—8 см.
235
Рис. 192. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; а — полочка.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 193)
Спинка (рис. 193, а}. К плечевому срезу
спинки приложить плечико полочки (де-
таль VII) и выкроить без шва по плечевому
срезу. По нижнему срезу плечика дать при-
пуск 3—4 см для пришива пуговицы.
З.аднее полотнище юбки (рис.
193, б, в). По нанесенной линии выкройку раз-
резать снизу вверх, не дорезая до конца тале-
вой вытачки 0,5 см. Талевую вытачку закрыть,
за счет чего получится расклею юбки по низу.
Полученную выкройку (рис. 193, в) раздви-
нуть на встречную складку на 14—16 см. Се-
редину выкройки отодвинуть от сгиба ткани
для встречной складки на 12—14 см.
Переднее полотнище юбки выкроить анало-
гично заднему.
Полочка (рис. 193, г). По нанесенной
линии от клапана выкройку разрезать, не до-
резая до середины переда на 0,5 см, и раздви-
нуть части выкройки для драпировки по
2—3 см.
236
Крылышко (рис. 193, д). Соединить пле-
чевые срезы крылышка полочки и спинки. Сде-
лать подрезы по нанесенным линиям и раз-
двинуть части выкройки по 2—3 см для драпи-
ровки.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 193.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки, зад-
него и переднего полотнищ прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать по середине полочку
и спинку, швы разутюжить.
4. Сметать и стачать боковой шов полочки
и спинки.
5. Обработать подкройной обтачкой плечи-
ки спинки вместе с проймой и вырезом ростка.
Подрезать углы, обтачку отогнуть в сторону
изнанки, выпуская перекат со стороны спинки
и полочки. Второй срез обгачки подогнуть на
0,5 см и подшить вручную.
237
6. Обработать петлю на клапане одной или
двумя обтачками, а клапан на полочке под-
кройной обтачкой. Обтачка должна быть уже
клапана на 0,5 см. Отогнуть обтачку в сторо-
ну изнанки, выправить швы, выпуская перекат
со стороны полочки.
7. Заложить по две мягкие складки на по-
лочке и крылышках.
8. Наложить плечики на крылышки и при-
шить потайными стежками со стороны изнан-
ки. Срезы полочки и крылышек пришить к пле-
чикам крестообразным швом.
9. Стачать боковые швы юбки.
10. Заложить по линии талии встречные
складки, приметать.
11. Соединить лиф с юбкой.
12. Подшить и приутюжить низ юбки.
ФАСОН 56
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
С ПОДРЕЗОМ И СБОРКОЙ ПО БОКАМ
(см. цветной рисунок VI)
Платье из светлой однотонной шелковой
ткани (размеры 44—50). Лиф прилегающий
с подрезными бочками ниже линии талии, впе-
реди с пластроном. Юбка расклешенная, у
подрезов присобрана. Рукав короткий цельно-
кроенный. Вырез горловины — фигурное каре.
Если платье выполнено из прозрачной тка-
ни, шов по середине переднего полотнища не
делать. Носить его следует на чехле другого
цвета в тон платья. Из непрозрачной ткани,
например крепдешина, трикотажа, платье
можно носить с нижней юбкой.
Платье такого фасона рекомендуется девуш-
кам с нормальной или завышенной талией и
небольшими бедрами. Для фигуры с низкой
талией линию подреза поднять выше. На фигу-
ру с сильно развитыми бедрами присборку сде-
лать меньше.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 194)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенный коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 194, а). Вы-
рез ростка углубить и расширить на 4 см.
Примечание. В данном фасоне вырез горловины
и ростка уменьшены по сравнению с рисунком. Увели-
чить его на примерке по желанию.
Для нанесения линии подреза от линии та-
лии по середине заднего полотнища вниз отло-
жить 9—10 см, а по боковому срезу — 3—4 см.
Точки 3—4 и 9—10 соединить плавной линией.
Для расклеша заднего полотнища юбки от
вытачки провести линию до низа, параллель-
ную линии середины спинки.
Переднее полотнище (рис. 194, б).
Расширить вырез горловины по плечевому сре-
зу на 4 см. От точки 4 по первой линии пле-
чевой вытачки вниз отложить 9 см и от глу-
бины выреза горловины также вниз — 8 —
10 см. Точки 8—10 и 9 соединить плавной
линией.
Линию проймы разделить пополам. Точку
деления соединить с концом плечевой вытач-
ки плавной линией. Для получения мягких
складок нанести линию разреза от проведен-
ной линии, как показано на рис. 194, б. Конец
плечевой и талевой вытачек соединить.
Для нанесения линии подреза от талии по
второй линии талевой вытачки вниз отложить
7—9 см, по боковому срезу 3—4 см. Точки
3-—4 и 7—9 соединить плавной линией.
Для расклеша клиньев от конца талевой вы-
тачки юбки провести линию до низа. От точки
пересечения в одну и другую стороны отло-
жить по 7—9 см. Полученные точки соединить
с первой и второй линией вытачки От боково-
го среза линию низа продолжить влево также
на 7—9 см и эту точку соединить с линией
бедер.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 195)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку (рис. 195, а) выкроить по полу-
ченной выкройке, положив середину ее к сги-
бу ткани по долевой нити.
Заднее полотнище юбки (рис.
195, б). От линии низа до конца талевой вы-
тачки сделать разрез, не дорезая 0,5 см. Вы-
тачку закрыть, за счет чего получится расклеш
по линии низа. К боковому срезу выкройки
прибавить на сборки 8—10 см (по желанию).
Выкроить две детали.
Средний клин переднего полот-
нища (рис. 195, в). По нанесенным линиям
от проймы до конца плечевой вытачки сделать
разрез. Плечевую вытачку закрыть, за счет
чего откроются новые вытачки для мягких
складок. Дополнительно раздвинуть части вы-
кройки на 3—4 см. Чтобы отделить средний
клин от бокового, подложить под выкройку
238
Рис. 194 Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
чистый лист бумаги и перевести резцом в от-
дельности каждую деталь или вырезать
клинья зубцами.
Из прозрачной ткани средний клин перед-
него полотнища лучше выкроить без шва, для
чего середину выкройки положить к сгибу
ткани.
Бочок (рис. 195, г). Выкроить две детали,
при этом середина выкройки должна пройти
по долевой нити.
Боковой клин переднего полот-
нища юбки (рис. 195, д). На сборку при-
бавить 10—12 см. Выкроить две детали.
Выкроить обтачки для обработки горлови-
ны и проймы (показано на рисунке штри-
хами).
Для подкроя обтачки к пройме полочки
соединить деталь III с деталью IV, затем под-
кроить обтачку.
Припуск на швы показан на рис. 195.
239
ем
6
Рис. 195. Получение видоизмененной выкройки и раскрой;
а —спинка; б-л.д„ее полотнище; а - срсдпиЛ клик переднего полоти и щи; «-бочок; d-боковоЛ клип переднего колОпШпр
& Ж
я
Пошив
ФАСОН 57
1. Отметить середину спинки и линию талии
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке, за-
утюжить их к середине спинки.
4. Стачать клинья заднего полотнища юбки,
шов разутюжить.
5. Собрать сборки на заднем полотнище
юбки.
6. Сметать и стачать спинку с задним по-
лотнищем юбки, складывая лицевой стороной
внутрь, или настрочить спинку на юбку отде-
лочной строчкой.
7. Собрать сборки по верхнему срезу боко-
вых деталей переднего полотнища юбки (де-
таль V) двойной редкой строчкой.
8. Приметать и притачать к бочку боковые *
клинья юбки внутренним швом, распределяя
равномерно сборки. Сметывать и стачивать по
юбке.
9. Сметать и стачать клинья (деталь III) пе-
реднего полотнища платья по середине, шов
разутюжить.
10. Заложить мягкие складки в верхней ча-
сти среднего клина (деталь III).
11. Сметать и стачать бочок со средним кли-
ном (сметывать и стачивать, начиная от прой-
мы до низа одним швом).
12. Сметать и стачать плечевые швы спин-
ки и полочки, шов разутюжить или заутюжить
в сторону спинки.
13. Обработать горловину подкройной об-
тачкой. Стачать концы обтачек по плечу, шов
разутюжить, нижний срез обтачки подогнуть
на 0,7—1 см и прострочить. Сложить обтачку
с горловиной лицевой стороной внутрь, совме-
щая плечевые швы и середину полочки с се-
рединой обтачки горловины. Приметать, урав-
нивая срезы, притачать, сделать надсечки в
углах горловины. Шов разутюжить на линей-
ке или крае стола, затем отогнуть обтачку
в сторону изнанки, выпуская перекат со сторо-
ны основной детали на 0,1—0,2 см. Прометать,
приутюжить слегка, удалить наметку и при-
утюжить до полного прилегания обтачки. При-
крепить обтачку 5—6 стежками через 5—6 см
или на ножке. Нижний срез обтачки горлови-
ны в прозрачных тканях вырезать по форме
горловины.
14. Сметать и стачать боковые швы спинки
и полочки.
15. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
16. Подшить низ платья, отутюжить.
ПЛАТЬЕ С ЗАНИЖЕННОЙ ЛИНИЕЙ
ТАЛИИ И ЛИФОМ В ВИДЕ ФИГАРО
(рис. 196)
Платье из шелковой или хлопчатобумажной
однотонной либо цветной ткани в мелкий ри-
сунок (размеры 46—52). Полочка резная. От-
дельно выкроенная отлетная бейка создает
впечатление фигаро.
Широкая юбка заложена встречными склад-
ками. С каждой стор.оны встречной складки по
Рис. 196. Платье с заниженной ли-
нией талии и лифом в виде фигаро.
1в 100 фасонов женского платья
241
линии пришива лифа заложены мягкие склад-
ки. На спинке застежка. Росток оформлен
глубоким вырезом. Вырез горловины — каре с
заложенными мягкими складками.
Такой фасон платья рекомендуется для жен-
щин высокого и среднего роста, средней пол-
ноты. На фигуру с широкими бедрами мягкие
складки по линии пришива лифа можно не
делать.
Нанесение фасонных линий на выкройку
, (рис. 197)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7).
Спинка (рис. 197, а). Росток по плечево-
му срезу расширить на 1—3 см, а по середине
спинки углубить на 8—10 см (по желанию).
Полученные точки соединить.
Рис. 197. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
Спинку от талии удлинить на 3—5 см. К се-
редине спинки дать припуск для захода за-
стежки 2 см.
Полочка (рис. 197, б). Ширину горлови-
ны по плечевому срезу увеличить на 1—3 см.
От глубины горловины вниз отложить 6—8 см
и от полученной точки вправо и влево по
3,5 см. Оформить горловину, соединив точки
1—3 и 3,5. От угла выреза горловины нанести
место расположения мягких складок. Для это-
го соединить угол выреза горловины с первой
линией плечевой вытачки и с концом ее, как
показано на рис. 197, б. Боковой срез от прой-
мы до линии талии разделить пополам и точку
деления соединить с точкой 3,5 по горловине
для захода полочек. Проведенную линию раз-
делить на четыре части и от точек деления
вниз отложить 2 см, затем 3,5 см и еще 3 см.
Полученные точки соединить плавной линией.
От точки деления по боковому срезу вниз от-
ложить ширину бейки (7 см). От точки 7 про-
вести плавную линию параллельно верхней,
продолжив ее от середины переда вправо на
7,5 см. Полученную точку соединить с середи-
ной полочки.
Полочку от линии талии по середине переда
и боковому срезу удлинить на 3—5 см.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 198)
Спинка (рис. 198, а). К середине выкрой-
ки спинки прибавить 5 см для обработки за-
стежки (в 2 раза шире захода плюс 1 см на
шов).
Полочка (рис. 198, б). При раскрое верх-
ней части полочки (деталь II) по нанесенным
линиям сделать разрез от горловины к плече-
вому срезу и концу плечевой вытачки. Вытач-
ку закрыть, за счет чего откроется новая вы-
тачка в горловине для образования мягкой
складки. По второй линии разреза верхнюю
часть выкройки отвести вверх настолько, что-
бы глубина верхней и нижней складок в горло-
вине была одинаковой. Бейку (деталь III) вы-
кроить по выкройке четыре детали.
Выкройку нижней части полочки (деталь
IV) серединой положить к сгибу ткани и вы-
кроить вместе с шириной бейки.
Юбка (рис. 198, в). Для раскроя юбкд
нужна мерка полной окружности бедер
(104 см) и на свободное облегание 4 см:
104+4=108 см.
Для юбки ткани требуется по ширине три
полных окружности бедер: 108X3=324 см по-
требуется ткани по ширине, а по длине — дли-
на юбки по мерке плюс 7 см на подшивку низа
и соединения лифа с юбкой.
Для определения расстояния между склад-
ками мерку окружности бедер разделить на
количество складок (данный фасон имеет
9 складок) — 108 : 9= 12 см. Для определения
глубины каждой складки от общей ширины
ткани отнять снятую мерку окружности бедер
вместе с прибавкой на свободное облегание:
324—108=216 см. Оставшуюся ткань разде-
лить на количество складок, т. е. 216 : 12= 18 см
(глубина каждой складки).
По верхнему и нижнему срезам юбки раз-
метить глубину складок и расстояние между
ними. Для того чтобы найти внутренний сгпб
складки, необходимо глубину складки (18 см)
разделить на четыре части.
242
Для определения глубины мягкой складки
измерить ширину лифа по линии пришива и
ширину юбки с заложенными складками. От
ширины юбки отнять ширину лифа, остаток
разделить на количество мягких складок
(т. е. 18), которые распределить с каждой сто-
роны встречной складки.
Примечание. Встречными складками называются
складки, у которых сгибы направлены навстречу друг
ДРУГУ-
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 198.
i2 /<? >2 *2 &5
4.5'%5 45 45 4.51' 'r ''
Puc. 198. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — спинка; б — полочка; в — юбка.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Разметить складки на ткани и проверить,
попадает ли шов стачивания полотнищ во
внутренний сгиб складки. Стачать все полот-
нища, оставляя один шов нестаченным.
4. Подшить низ потайными стежками. Зало-
жить складки согласно фасону.
5. Стачать талевые вытачки на спинке, об-
работать застежку припуском ткани, данным
при раскрое.
6. В верхней части лифа по горловине зало-
жить мягкие складки согласно фасону. Соеди-
нить середину правой полочки с левой в заход.
7. Стачать бейки по нижнему срезу, вывер-
нуть на лицевую сторону, выпуская перекат со
стороны верхней части бейки, прометать, при-
утюжить.
8. Стачать талевые вытачки на полочке. Все
три детали по резной линии соединить одним
внутренним стачным швом.
9. Стачать плечевые и боковые швы.
16*
243
10. Обработать росток, горловину попереч-
ными обтачками.
11. Пройму обработать подкройной или
косой обтачкой (бейкой). Если ткань прозрач-
ная, росток, горловину и пройму обработать
вдвое сложенными изнанкой внутрь косыми
обтачками. Наложить обтачку на лицевую сто-
рону изделия, уравнивая срезы, и обтачать со
стороны обтачки швом шириной 0,5 см, не до-
страчивая до ее концов на 3—4 см, затем кон-
цы обтачки стачать в развернутом виде, шов
разутюжить и продолжить строчку по необта-
ченной части горловины. Обтачку отогнуть в
сторону изнанки, внутренний край ее прикре-
пить через каждые 4—5 см 5—6 стежками.
12. Срез лифа подогнуть на изнанку на ши-
рину припуска, заметать, наложить с лицевой
стороны на верх юбки, совмещая силки, и про-
строчить на 1—3 см от сгиба.
13. Отутюжить платье.
ФАСОН 58
ПЛАТЬЕ С ПРИСБОРКОЙ И ПЛАНКОЙ
НА ПЕРЕДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ (рис. 199)
Платье из шелковой или хлопчатобумажной
ткани (размеры 46—52), отрезное ниже та-
лии. Лиф с коротким цельнокроенный рука-
вом. Полочка на груди отрезная, собранная
у фигурного выреза горловины и по линии под-
реза. Юбка клеш «полное солнце» с увеличен-
ной выемкой по талии, собрана по лифу и
юбке. Отдельная планка прикреплена пугови-
цами. Вырез горловины — фигурное каре.
Платье хорошо носить с накрахмаленной ниж-
ней юбкой.
Платье такого фасона рекомендуется для
худощавых женщин с узкими бедрами.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 200)
Фасон разработай по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроеиным коротким рукавом (см.
рис. 7).
Полочка (рис. 200). От глубины выреза
горловины по середине полочки вниз отложить
7 см, а влево провести линию до пересечения
с первой линией вытачки. Вершину горловины
соединить с точкой пересечения на линии вы-
тачки и с точкой 7 плавной линией. Для пере-
мещения плечевой вытачки в горловину нане-
сти линию разреза от фигурного выреза гор-
ловины к концу плечевой вытачки. От глубины
выреза горловины вниз отложить 20 см. Прой-
му разделить на три части и соединить точку
20 с нижней точкой деления. Лиф удлинить от
линии талии на 5 см. Оформить боковой срез
и линию низа, как показано на рис. 200.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Рис. 199. Платье с присборкой и план-
кой на переднем полотнище.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 201)
Спинку выкроить по выкройке лифа с цель-
нокроенным коротким рукавом. Для удлинен-
ной талии середину спинки и боковой срез от
линии талии удлинить на 5 см плюс 2 см на
швы.
244
Полочка (рис 201, а, б). По нанесенной
линии от горловины к концу плечевой вытачки
разрезать выкройку. Вытачку закрыть, за счет
чего откроется новая вытачка в фигурном вы-
резе горловины для сборки. Для увеличения
Рис. 200. Нанесение фа-
сонных линий на вы-
кройку.
сборок при раскрое выкройку полочки (деталь
II) отодвинуть от сгиба ткани на 8 см. Середи-
ну выкройки нижней части полочки (деталь
III) положить к сгибу ткани.
Планку для переднего полотнища выкроить
по долевой или поперечной нити шириной в го-
товом виде 3—4 см, а в раскрое — 7—8 см
Длина планки равна снятой мерке по передне-
му полотнищу платья от глубины выреза гор-
ловины до низа. Обтачку для обработки прой-
мы полочки выкроить после стачивания верх-
ней части с нижней.
Юбка (рис. 201, в). Для раскроя юбки
клеш «полное солнце» нужна мерка полной
окружности талии, в данном примере 76 с.и.
Найти выемку в талии. Для этого мерку пол-
ной окружности талии разделить на 6 (посто-
янная величина для всех размеров) —76:6—
13 см. Для получения сборок по талии вы-
емку увеличить в 2 раза: 13x2 = 26 см. Если
ткань широкая, сложить ее вдвое лицевой сто-
роной внутрь и от срезов ткани по сгибу отло-
жить длину юбки плюс 2—3 см на подшивку,
т. е. 73 см, затем радиусом в 26 см оформить
выемку по талии, а от выемки отложить рав-
номерно длину юбки. Для прокладывания нит-
ки от выемки по талии отложить 14—16 см
и провести линию, параллельную верхней.
При раскрое юбки из узкой ткани сложить
ткань по длине (в развернутом виде), совме-
щая кромки, и выкроить так же, как и в пер-
вом случае.
Примечание. При ширине ткани 100 см юбка по-
лучается без клиньев, а при ширине 70 -80 си —
с клиньями. Если ткань с рисунком, необходимо подо-
брать его при подкрое клина. Эту юбку можно выкроить
из прямых полотнищ ткани и также собрать по талии
н бедрам.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 201.
Рис. 201. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
°' ® полочка; в — юбка; а — шов со стороны изнанкн платья для сборки.
245
Пошив
ФАСОН Б9
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Проложить двойную редкую строчку по
вырезу горловины и по нижнему срезу верх-
ней части полочки (деталь II). Собрать сбор-
ки, стягивая нижнюю нитку.
4. Соединить внутренним стачным швом
верхнюю часть полочки (деталь II) с нижней
(деталь III), складывая лицевой сторо-
ной внутрь. Шов притачивания отогнуть к
низу.
5. Сметать и стачать талевые вытачки на
полочке и спинке, заутюжить вытачки на спин-
ке к середине спинки, на полочке к середине
полочки.
6. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы полочки и спинки (в левом боковом срезе
оставить не застроченные 10—12 см для замка
«молния»).
7. Сметать и стачать боковые швы юбки и
разутюжить. По нанесенной линии расположе-
ния сборки на линии бедер юбку перегнуть
лицевой стороной внутри и по сгибу ниткой
мулине (в две нитки в тон изделия) проложить
косой обметочный стежок (рис. 201, г). Нит-
ку прокладывать свободно, затем стянуть ее,
собрав сборки, и закрепить. Проложить двой-
ную редкую строчку на машине по талевому
срезу юбки, собрать сборки и распределить
их равномерно по юбке.
8. Приметать и притачать лиф к юбке внут-
ренним стачным швом или с подогнутым сре-
зом, наложить на юбку и настрочить отделоч-
ной строчкой по лифу с лицевой стороны (по
желанию).
9. Заготовить планку и приметать, совме-
щая верхний срез ее с глубиной выреза гор-
ловины.
10. Обработать вырез горловины подкрой-
ной обтачкой шириной 4—5 см. Стачать об-
тачку спинки и полочки по плечевым срезам,
шов разутюжить. Приложить обтачку лицевой
стороной к лицевой стороне лифа, уравнивая
срезы, и притачать, затем отогнуть в сторону
изнанки, выпуская перекат со стороны лифа
на 0,1—0,2 см. Второй срез обтачки подо-
гнуть на изнанку, прострочить, отступив от
сгиба на 0,1 см, и прикрепить в нескольких
местах.
II. Подшить низ юбки, обработать пройму
подкройной обтачкой.
12. Пришить пуговицы.
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНОЙ ПЛАНКОЙ
В ГОРЛОВИНЕ И ПРИСБОРКОЙ
(см. цветной рисунок XII)
Платье из хлопчатобумажной ткани или ис-
кусственного шелка, покроя мягкой формы, с
коротким рукавом (размеры 46—52), отрезное
по линии талии, с широким поясом. Вырез гор-
ловины заканчивается подрезом по плечу, в
который вставлена планка. Вместо вытачки
ближе к рукаву присборка. Спинка оформлена
так же, как и перед. Юбка в сборку, в клинья
или клеш «полное солнце» со сборкой. Платье
хорошо носить с накрахмаленной нижней
юбкой.
Платье такого фасона рекомендуется худо-
щавым женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 202)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный коротким рукавом
(см. рис. 7). ,
Спинка (рис. 202, а). Росток расширить
по плечевому срезу на 10 см. От ростка по
середине спинки вверх отложить 1 см, вниз
3 см. Для оформления выреза горловины и
планки точки 1, 10 соединить плавной линией.
От точки 3 провести линию, параллельную
и равную по длине верхней. Боковой срез от
проймы до линии талии разделить на три ча-
сти, от нижней точки деления провести линию
к середине спинки, параллельную линии талии.
По середине спинки линию талии завысить
246
на 1 см. Точку 1 соединить с боковым срезом.
Линию талии удлинить на 2 см. Рукав укоро-
тить на 4 см.
Полочка (рис. 202, б). Расширить вырез
горловины по плечевому срезу на 10 см. От
глубины выреза горловины вверх отложить
1 см, вниз 3 см. Оформить горловину и план-
ку так же, как и на спинке.
Боковой срез от проймы до талии разделить
на три части. От нижней точки деления прове-
сти линию к середине полочки. По середине
полочки линию талии завысить на 2 см. Точку
2 соединить с боковым срезом. Полочку от ли-
нии талии удлинить на 2 см. Рукав укоротить
на 4 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 203)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 203, а, б, в). Середину спин-
ки (деталь I) для образования сборки отодви-
нуть от сгиба ткани на 5 см. На поясе (де-
таль II) талевую вытачку закрыть. Середину
выкройки пояса положить к сгибу ткани. Для
планки (деталь III) выкроить по полученной
выкройке две детали.
Полочка (рис. 203, г, д, е). Середину по-
лочки (деталь IV) для образования сборки
отодвинуть от сгиба ткани на 3 см Пояс (де-
Рис. 203. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой:
а, бг в — спинка; е, д, е — полочка.
таль V) выкроить по выкройке с закрытой та-
левой вытачкой. На планке (деталь VI) плече-
вую вытачку закрыть. Выкроить две детали.
Юбка состоит из прямых полотнищ, собран-
ных в сборку по талин. Ткани на такую юбку
требуется 3—4 полотнища. Длина каждого
полотнища равна длине юбки по мерке плюс
6—7 см. К данному фасону можно кроить
юбку в клинья (см. стр. 371).
Припуск на швы показан на рис. 203,
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сложить нижнюю планку с верхней, ли-
цевой стороной внутрь, и стачать верхний срез,
вывернуть, выправить шов, приутюжить.
4. Сметать и стачать плечевые швы, заутю-
жить к спинке.
5. Обработать подкройной обтачкой углы
для втачивания планки на спинке и полочке.
Сделать надсечку в углу, обтачку отогнуть в
сторону изнанки, приутюжить.
6. По вырезу горловины полочки и спинки
собрать сборки, располагая их к концу подре-
за. Приложить верхние планки лицевой сторо-
ной к лицевой стороне выреза горловины, урав-
нивая срезы, приметать, притачать, отогнуть
в сторону изнанки. Приметать концы планок
переводным швом к подрезу плеча, притачать.
Срез нижней планки подшить к шву притачи-
вания верхней планки ручными стежками.
7. Сметать и стачать боковые швы лифа,
спинки и пояса. Обработать швы на изнанке,
на лифе заутюживая в сторону полочки, на
поясе разутюживая.
8. Проложить двойную редкую строчку по
нижнему срезу лифа: первую строчку на 0,5 см
ниже от силков, вторую на 0,7—1 см от пер-
вой. Образовать сборку, стягивая нижнюю
нитку.
9. Верхний срез пояса отогнуть в сторону
изнанки на ширину припуска, данного при рас-
крое, прометать, приутюжить, наложить на
лиф, совмещая силки, приметать и притачать
внутренним швом со стороны изнанки или про-
ложить отделочную строчку с лицевой сторо-
ны на ширину 1—1,5 см от сгиба.
10. Стачать все полотнища юбки, разутю-
жить швы, по талевому срезу юбки проложить
двойную редкую строчку. Сделать сборку, стя-
гивая нижнюю нитку на ширину линии приши-
ва юбки к лифу.
11. Приметать лиф к юбке, притачать, вта-
чать замок «молния» в левый боковой шов.
247
12. Обработать пройму подкройной обтач-
кой шириной 3—4 см (см. стр. 47).
13. Подшить низ юбки потайными стежками.
ФЛСОН 60
БЛУЗА С ЮБКОЙ, ВЫСТРОЧЕННОЙ
НА ПЕРЕДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ
ШНУРОВОЙ СТРОЧКОЙ ИЛИ МЕЛКИМИ
СКЛАДКАМИ (рис. 204)
Блуза из шелковой гладкокрашеной ткани
с переходным плечом в виде кокетки. От ко-
кетки на полочке застрочены защипы. Впереди
застежка в виде планки. Видимость планки
создает защип, застроченный от горловины до
низа. Рукав втачной, трехчетвертной. Ворот-
ник— пришивная стойка, заканчивающаяся
мысом.
Нарядная юбка клеш «солнце» из гладкой
шерстяной или полушерстяной ткани на поясе.
Впереди заложена глубокая встречная склад-
ка, которая по обеим сторонам может быть
отделана шнуровой строчкой в несколько ря-
дов или мелкими складками.
Юбку такого фасона можно выполнить из
креп-сатина на матовую сторону. Под встреч-
ную складку вставить полоску на блестящую
сторону. По наружному сгибу складки можно
дать отделочную строчку нитками в тон ткани.
Такая юбка в сочетании с блузкой из кап-
рона, шифона, жоржета, крепдешина или ги-
пюра будет красивым костюмом для молодой
стройной женщины.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 205)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 205, а). На
выкройке заднего полотниша платья для рас-
клеша юбки по линии талии нанести линию
разреза от конца талевой вытачки юбки до
низа, затем линию талии от вытачки до боко-
вого среза разделить пополам и от точки деле-
ния провести вторую линию до низа, парал-
лельную первой.
Переднее полотнише (рис. 205, б).
Для кокетки от вершины горловины и конца
плечевого среза отложить вниз по 4—5 см и
провести линию, параллельную плечевому сре-
зу. Соединить концы плечевой и талевой вы-
тачек. Для захода застежки от глубины гор-
ловины и линии талии вправо отложить по
2,5 см. Полученные точки соединить.
Для расклеша переднего полотнища юбки
от конца талевой вытачки провести линию до
низа, затем линию талии от вытачки до боко-
вого среза разделить на три части и от точек
деления провести линии, параллельные первой.
Рис 204. Блуза с юбкой, выстроченной на
переднем полотнище шнуровой строчкой
или мелкими складками.
Воротник (рис. 205, в). Длина воротни-
ка равна полуокружности шеи (18 см) плюс
5 см на заход: 18 + 5=23 см. Ширина ворот-
ника в развернутом вид.; 10 см. Длина клапа-
на 2,5 см.
248
Манжета (рис. 205, г). Длина еэ равна
окружности руки (20 см) плюс 5 см на заход:
20 + 5 = 25 см.
Рис. 205. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; в — воротник;
? — манжета.
Длина клапана 2,5 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 206)
Спинка (рис. 206, а). От линии талии
удлинить спинку на 15—18 см, затем ее по
боковому срезу расширить на 3 см. На полоч-
ке по нанесенной линии отрезать кокетку, вы-
тачку закрыть, соединить ее со спинкой, сов-
мещая высоту ростка с вершиной горловины.
Излишек выкройки в пройме снять. Выкроить
на ткани одну деталь.
Полочка (рис. 206, б). От линии талии
середину переда и боковой срез удлинить на
15—18 см. По нанесенным линиям от талевой
вытачки к концу плечевой сделать разрез, не
дорезая 0,5 см. Плечевую вытачку закрыть, за
счет чего откроется увеличенная талевая вы-
тачка.
Перед раскроем полочек на ткани выстро-
чить защипы. Для этого выкройку положить
на ткань, обмелить мелом, к середине полоч-
ки дать припуск на защипы в два раза боль-
ше ширины складочки в готовом виде. Напри-
мер, ширина складочки в готовом виде при-
мерно 0,1 см, а в развернутом займет 0,2 см.
Всего защипов 11:11x2—2,5 см. Следова-
тельно, на все защипы нужно добавить 2,5 см,
согласно фасону. Первый защип строчить,
отступив от края среза ткани на ширину ви-
Рис. 206. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой блузы
а — спинка; б — полочка.
димости планки 5 см плюс 1 см на шов:
5+1=6 см.
Строчить защипы на правой полочке снизу
вверх, а на левой — сверху вниз. К пройме
длина строчки защипа уменьшается, образуя
видимость кокетки. Для обработки захода
застежки выкроить обтачки, длиной равные
середине полочки, шириной 6—7 см. При ши-
рокой ткани обтачки можно выкроить вместе
с полочками.
Воротник. Середину выкройки положить
к сгибу ткани. Припуск на швы к срезам дать
по 1 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 206.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
249
3. Настрочить защипы на полочках и по ни-
зу передней части рукава.
4. Обработать петли на воротнике, манже-
тах и правой полочке.
5. Сметать и стачать срезы кокетки с полоч-
кой внутренним или настрочным швом.
6. Обработать застежку. Сложить обтачку
и полочки лицевой стороной внутрь, приме-
тать и притачать, шов разутюжить, отогнуть
обтачку на изнанку, выпуская перекат со сто-
роны полочек, приутюжить. Внутренний срез
обтачки подогнуть и пришить вручную к пер-
вому защипу в правой полочке, а в левой —
притачать на машине.
7. Заготовить воротник-стойку, затем вме-
тать и втачать в горловину, совмещая середи-
ну его с серединой спинки. Второй срез ворот-
ника-стойки подогнуть внутрь и подшить вруч-
ную потайными стежками за шов притачива-
ния.
8. Стачать шов рукава, обработать за-
стежку.
9. Заготовить манжету, приметать и прита-
чать ее к рукаву.
10. Вметать и втачать рукав в пройму.
11. Подшить низ блузы подрубочным швом.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 207)
Заднее полотнище юбки (рис.
207, а). По нанесенным линиям выкройку раз-
резать от низа к концу талевой вытачки и ли-
нии талии, не дорезая 0,5 см. Части выкройки
по низу раздвинуть с одинаковым расстоянием
между ними 2,7 см (по желанию). Если по ши-
рине ткань не подходит, можно сделать по се-
редине заднего полотнища шов, т. е. середину
выкройки положить к кромкам.
Переднее полотнище юбки (рис.
207, 6). По нанесенным линиям выкройку раз-
резать и раздвинуть части ее аналогично зад-
нему полотнищу, но с расстоянием 20 см.
Отодвинуть выкройку от кромок на половину
глубины складки, т. е. на 8 см. Отогнуть при-
пуск в сторону изнанки, оформить выемку по
талии, а затем выкроить на ткани.
Вставку (рис. 207, в) под встречную
складку подкроить длиной, равной длине пе-
реднего полотнища юбки (73 см), шириной
в два раза больше глубины складок, т. е.
16 см. Шов должен проходить по внутреннему
сгибу складки.
Пояс выкроить по долевой нити длиной, рав-
ной окружности талии плюс припуск для за-
хода застежки 3 см, и шириной в два раза
шире пояса в готовом виде, т. е. 8—12 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 207.
Пошив юбки
1. Проложить отделочную строчку на юбке.
Первая строчка должна пройти от наружного
сгиба складки на 0,5—1 см.
2. Притачать под складку вставку, уравни-
вая срезы.
3. Оттянуть юбку по косым срезам утюгом
или подвесив груз.
4. Сметать и стачать боковые швы юбки,
оставляя не застроченными 13—14 см на за-
стежку.
5. Обработать застежку в левом боковом
шве.
6. Пояс сложить лицевой стороной внутрь,
стачать концы швом шириной 0,5 см. Верх-
нюю часть пояса можно обработать мысом.
Вывернуть на лицевую сторону, выправить
шов, отутюжить, пришить крючки. Приложить
пояс лицевой стороной к лицевой стороне юбки
(концы пояса должны совпасть с заходом за-
стежки). Притачать, срез нижнего пояса подо-
гнуть и пришить за шов притачивания ручны-
ми стежками.
7, Подшить низ юбки.
ФАСОН 61
ЮБКА С БЛУЗОЙ НА КОКЕТКЕ (рис. 208)
Блуза из шелковой или хлопчатобумажной
ткани в мелкую полоску или клетку (разме-
ры 48—54). Лиф на кокетке, выкроенной по
поперечной нити. Кокетка настрочена на
вставку с долевым расположением полос ши-
рокой отделочной строчкой. Перед лифа на-
строчен на вставку- Рукав короткий, втачной.
Воротник—цельнокроенная стойка с бор-
тиками и клапаном, пристегивающимся на од-
ну пуговицу. Для женщин с короткой шеей
воротник лучше делать отложной.
Юбка из однотонной шерстяной или полу-
шерстяной мягкой ткани, расклешенная, асим-
метричная. На правой стороне односторонняя
складка, в которую входит карман. Сверху на-
строчена фигурная планка, выделяющая кар-
ман.
Такой фасон можно выполнить на юбке пря-
мой формы.
Нанесение фасонных линий на выкройку
блузы (рис. 209)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
250
я
с
ь
о
н
к
к
I
я
Е
х
-о
о
s«
Я
я
сл
Отделочная строчка
Спинка (рис. 209, а)- От высоты ростка
вверх отложить 3 см. Середину спинки про-
должить до уровня высоты стойки, т. е. до
точки 3, полученные точки соединить. От точ-
ки 3 влево отложить 0,5 см, а от точки пере-
Рис. 208. Юбка с блузой на ко-
кетке.
сечения вниз — I см. Оформить стойку, как
показано на рис. 209, а.
Для кокетки от глубины выреза ростка вниз
отложить 9 см. Плечевой срез спинки разде-
лить пополам и от точки деления влево отло-
жить 2 см. Точки 2, 9 соединить. От конца пле-
чевого среза провести линию к середине спин-
ки, параллельную первой линии.
Полочка (рис. 209, б). Фасонные линии
на полочку нанести при закрытой плечевой вы-
тачке, т. е. переместить ее на линию талии
(см. стр. 58)
Построить цельнокроенную стойку. Плече-
вой срез от высшей точки горловины продол-
жить на высоту стойки, т. е. на 3 см. От точ-
ки 3 вверх отложить половину высоты стойки
Рис. 209. Нанесение фасонных линий на выкройку блузы:
<2 — спинка; б — полочка.
(1,5 см). Соединить вершину горловины с точ-
кой 1,5 плавной линией, продолжая ее за точ-
ку 1,5 на 6 см. От глубины выреза горловины
вниз отложить 9 см и полученный отрезок раз-
делить на три части. От верхней точки деления
отложить вправо 4 см. Оформить клапан. Со-
единить точку 4 с глубиной горловины, затем
с нижней точкой деления. Разделить верхнюю
линию клапана пополам и точку деления со-
единить с точкой 6, чем оформится воротник.
Плечевой срез полочки разделить пополам
и от точки деления вправо отложить 2 см. Точ-
ку 2 и 9 соединить. Вторую линию провести
от конца плечевого среза к середине полочки,
параллельно первой линии.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 210)
Кокеткаспинки (рис. 210, а). При рас-
крое выкройку кокетки положить серединой
к сгибу ткани по поперечной нити.
Вставка к спинке (рис 210, б). При
раскрое выкройку положить так, чтобы доле-
вая нить на ткани совпала с направлением до-
252
левой нити на выкройке. Выкроить две детали.
Нижняя часть спинки (рис. 210, в).
Середину выкройки положить к сгибу ткани
по поперечной нити. От линии талии удлинить
спинку на 15—18 см.
Кокетка полочки (рис. 210, г). Ткань
сложить вдвое изнанкой внутрь, совместив
полоски. Скрепить концы ткани, затем нало-
жить выкройку кокетки так, чтобы долевая
нить на ткани совпала с направлением доле-
вой нити на выкройке, и вырезать две детали.
Рис 210. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы:
о кокетка спинки; б — вставка к спинке; в — нижняя часть
спннкн; г —кокетка полочки; д — вставка к полочке; е — ниж-
няя часть полочки.
Вставка к полочке (рис. 210, д). Рас-
крой производить так же, как и вставку к
спинке.
Нижняя часть полочки (рис. 210, е).
Середину выкройки положить к сгибу ткани
по поперечной нити. Удлинить полочку на
15—18 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 210.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки и полочки, се-
редину кокетки и линию талии прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать детали вставки спинки
и полочки по середине, совмещая полоски тка-
ни. Шов разутюжить.
4. Сметать и стачать кокетку спинки и по-
лочки по плечу, шов разутюжить. Сделать
надсечку у стойки, затем сметать и стачать
детали вставки спинки и полочки также по
плечу, шов разутюжить.
5. Обработать углы на вставке и нижней ча-
сти спинки и полочки.
6. Обработать петлю на клапане правой по-
лочки одной или двумя обтачками.
7. Отогнуть припуск, данный при раскрое на
кокетке, верхний срез спинки и полочки в сто-
рону изнанки прометать, приутюжить, затем
наложить на заготовленные детали, совмещая
силки. Приметать и притачать с лицевой сто-
роны на ширину отделочной строчки, отсту-
пив от сгиба на 1 см.
8. Обработать стойку подкройной обтачкой.
Стачать концы обтачек по плечевым срезам,
шов разутюжить. Приложить лицевой сторо-
ной обтачку к лицевой стороне блузы, совме-
щая середину ростка с серединой обтачки и
плечевые швы. Приметать подкрой, образуя
небольшую слабину ткани в углах верхнего
воротника, притачать швом шириной 0,7 см
и разутюжить. Отогнуть обтачку в сторону
изнанки, выпуская перекат на 0,1—0,2 см по
стойке спинки со стороны блузы, а по ворот-
нику до мыса клапана со стороны подкроя мы-
са. По клапану перекат выпускать со стороны
блузы.
9. Заготовить рукав. Сметать и стачать сре-
зы рукава, обработать низ его поперечной или
подкройной обтачкой, шириной 3—4 см и дли-
ной, равной ширине низа рукава плюс 2 см на
шов. Стачать концы обтачек, шов разутюжить,
сложить обтачку с рукавом лицевой стороной
внутрь, приметать, уравнивая срезы, и прита-
чать швом шириной 0,7 см. Шов разутюжить,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
перекат со стороны рукава на 0,1—0,2 см, про-
метать и приутюжить. В блузе из хлопчатобу-
мажной ткани второй срез обтачки можно при-
тачать на машине, а из шелковой подшить
вручную потайными стежками.
10. Вметать и втачать рукав в пройму. Под-
шить низ блузы подрубочным швом.
253
Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки (р..с, 211)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15).
Заднее и переднее полотнища
(рис. 211, а, б). Для расклешенной юбки на
Рис. 211. Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
заднем (рис. 211, а) и переднем (рис. 211, б)
полотнищах нанести линии разреза выкроек
от конца талевых вытачек до низа.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 212)
Заднее полотнище юбки (рис.
212, а). По нанесенным линиям выкройку раз-
резать от линии низа к концу талевой вытач-
ки, не дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за
счет чего получится расклеш юбки по низу.
Переднее полотнище (рис. 212, б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Талевую вытачку закрыть, за счет чего полу-
чится расклеш по линии низа. На расклешен-
ной выкройке нанести место фигурной план-
ки. От бокового среза по линии талии вправо
отложить 10 см. От точки 10 вниз провести
прямую до низа. От точки 10 вниз отложить
20 см. Полученный отрезок разделить попо-
лам. От точки деления отложить вправо 9 см.
Точки 9, 10 и 20 соединить, как показано на
рис. 212, б. На ширину планки от точки 10
по линии талии и от точки 9 вправо отложить
по 5 см, затем от точки 20 вниз — 6 см. Полу-
ченные точки соединить.
Линия входа в карман. От точки 10
вниз отложить 6 см, а от точки 6—10—11 см.
Полученный отрезок является линией входа
в карман.
Мешковина кармана. От точки 6 вниз
отложить 3 см. Точку 5 (по линии талии) со-
единить с точкой 3.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Для получения односторонней складки пра-
вое полотнище юбки разрезать и от верхней
линии планки дать припуск на половину глу-
бины односторонней складки 6—7 см
(рис. 212, в).
К боковой детали переднего по-
лотнища (рис. 212, г) также прибавить на
половину глубины складки 6—7 см и на меш-
ковину кармана.
Чтобы не нарушить контурные линии вы-
кройки, перенести резцом или через тонкую
бумагу выкройку планки (рис. 212, д) и
выкроить две детали. Для обработки линии
входа в карман подкроить обтачку, которая
является одновременно мешковиной кармана
(показано штрихами на рис. 212, б).
Пошив юбки
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ юбки и место пришива планки.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать планку. Сложить две детали
планки лицевой стороной внутрь, стачать, вы-
вернуть ее на лицевую сторону, отутюжить и
наложить на переднее полотнище юбки, урав-
нивая концы планки со срезами юбки по та-
лии. Приметать и прикрепить планку потай-
ными стежками к юбке.
4. К срезу входа в карман приметать под-
кройную мешковину, складывая ее с юбкой
лицевой стороной внутрь, затем стачать, од-
новременно втачивая нижние концы планки,
отогнуть припуск на складку и мешковину в
сторону изнанки, выправить шов, выпуская
перекат со стороны юбки на 0,1—0,2 см, от-
утюжить.
5. Наложить переднее полотнище юбки на
боковую часть, совмещая силки.
254
Рис. 212. Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки-
полотнище; О. в _ переднее полотнище; г - боковая деталь переднего полотнища:
а — заднее
д— планка.
255
6. Стачать детали юб<и внутренним швом
от талии до линии входа в карман и закрепить
поперечной строчкой.
7. Сметать и стачать мешковину кармана,
одновременно стачивая шов складки (внут-
ренний сгиб складки). В конце кармана сде-
лать поперечную строчку на глубину складки.
8. Сметать и стачать боковые швы передне-
го и заднего полотнищ юбки, оставляя в ле-
вом шве 14—16 см на застежку.
9. Обработать застежку (см. стр. 265).
10. Обработать верх юбки под пояс.
11. Подшить низ юбки.
ФАСОН 62
ЮБКА С БЛУЗОЙ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ
С ПЕРЕХОДНЫМ ПЛЕЧОМ (рис. 213)
Блуза из клетчатой или однотонной ткани.
Спинка покроя мягкой формы, полочка основ-
ного лифа, воротник отложной с бортиками.
Рукав длинный на манжете. Юбка одношовная
с двумя складками впереди. Такой костюм удо-
бен для работы, учебы, туризма.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 214)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2), по спинке лифа
с цельнокроенный рукавом и подрезом в прой-
ме (см. рис. 10), а также по выкройке основ-
ного рукава (см. рис. 4).
Спинка с рукавом (рис. 214, а). Для
раскроя блузы необходимо подготовить вы-
кройку спинки лифа с цельнокроенным рука-
вом и подрезом в пройме, а для полочки вы-
кройку полочки основного чертежа и половину
рукава (передней части). Комбинированную
блузу рекомендуется шить из дешевых тка-
ней. Спинку можно кроить в поперечном
направлении нити, т. е. сложить материал
вдвое в поперечном или долевом направле-
нии, положить выкройку к сгибу ткани, при-
колоть ее булавками. К длине спинки от ли-
нии талии прибавить 15—16 см и расширить
по линии бедер на 3 см.
От высоты ростка отметить ширину плеча
(12 см) и поставить контрольную точку. К пле-
чевому срезу спинки от контрольной точки и
высоты ростка прибавить по 2 см, а от длины
рукава вверх отложить 5 см. Приложить по-
ловину выкройки передней части рукава к
плечевому срезу спинки так, чтобы высшая
точка рукава коснулась контрольной точки,
т. е. ширины плеча, и точки 5. При желании
получить рукав внизу шире добавить с одной
и другой стороны по 5—7 см. Длина рука-
ва 50 см.
Полочка (рис. 214, б). По плечевому
срезу оставить 2 см на швы. От линии талии
Рис. 213. Юбка с блузой
комбинированного по-
кроя с переходным пле-
чом.
дать прибавку, равную длине спинки, т. е.
15—16 см. Для захода застежки к середине
полочки прибавить 3 см. Если позволяет ши-
рина ткани, можно дать одновременно при-
пуск для обработки застежки из расчета: ши-
256
рила захода застежки плюс ширина горловины
плюс 2—3 см по плечевому срезу. К боковому
срезу полочки от глубины проймы и по линии
низа прибавить по 2 см, затем прибавить еще
2 см на швы. Конец надсечки в спинке нахо-
дится на 2 см ниже линии проймы, следова-
Рис. 214. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой блузы:
а — спинка; б — полочка; в — воротник.
тельно, контрольную точку О в полочке по-
ставить на 2 см ниже проймы. При сметыва-
нии контрольные точки О спинки и полочки
должны совпасть.
Воротник. Построить прямоугольник,
ширина которого равна ширине воротника,
т. е. 5—6 см, а длина — полуокружности шеи,
т. е. 18 см, плюс 1 см: 18+1 = 19 см. От пра-
вого угла продолжить линию на 4 см. От шири-
ны воротника вверх отложить 1 см и офор-
мить воротник, как показано на рис. 214, в.
Выкроить одну деталь спинки с цельно-
кроенными рукавами, полочки — две детали,
воротника — две детали.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 214.
Пошив блузы
1. Отметить середину полочки и спинки
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным линиям
выкройки.
3. Сделать сборку редкой машинной строч-
кой по плечевому срезу полочки. В конце
плеча сделать надсечку на ширину припуска,
данного при раскрое, и отогнуть срез пере-
ходного плеча в сторону изнанки.
4. Приметать переходное плечо к полочке.
5. Сметать шов рукава, припосаживая
его в локтевом срезе спинки, стачать и заутю-
жить к передней части.
6. Вметать и втачать переднюю часть ру-
кава в пройму, одновременно сметать боко-
вые швы, совмещая контрольные точки О.
7. Притачать переходное плечо (ширина
строчки 0,5—0,7 см).
8. Приметать подборта, сложив их с блу-
зой лицевой стороной внутрь, стачать со сто-
роны полочек до надсечки шириной 0,5—
0,7 см. Вывернуть борта на лицевую сторону,
выметать, выпуская перекат со стороны поло-
чек до отворотов, и со стороны бортов по
бортам. Внутренний край подбортов подшить
на машине и прикрепить потайными стеж-
ками.
9. Сметать и стачать воротник, сложив
лицевой стороной внутрь. В уголках лишнюю
ткань срезать, вывернуть воротник, выправить
шов, выпуская перекат со стороны воротника.
10. Приметать воротник к горловине, прило-
жив лицевую сторону его к изнанке лифа,
совмещая середину воротника с серединой
спинки, и пристрочить. Нижний воротник под-
шить ручными стежками.
И. Обработать манжеты (см. фасон 63),
подшить низ, выметать петли в долевом на-
правлении.
Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки (рис. 215)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15). На переднем по-
лотнище юбки нанести линию разреза от
конца талевой вытачки до низа. Пронумеро-
вать детали и разрезать выкройку.
17 100 фасонов женского платья
257
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 216)
Для раскроя юбки с двумя встречными
складками ткань по ширине должна быть
140 см. Ткань сложить вдвое, лицевой сторо-
ной внутрь, талевым срезом от себя. От ли-
нии талии отложить 22—23 см и провести
линию бедер параллельно линии талии. Сме-
Рис. 215. Нанесение фа-
сонных линий на вы-
кройку юбки.
Обмелить выкройки, дать припуск на шзы
и подшивку низа.
Примечание По такому же принципу раскраи-
вать юбки с двумя односторонними складками, но шов
подогнать так, чтобы он располагался по середине
складки.
Рис. 216. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой юбки.
Встречные или односторонние складки
могут быть заложены по прямой линии, рас-
ширенной или зауженной книзу на 2—3 см
тать кромки швом I см. К сгибу ткани при-
ложить середину выкройки переднего полот-
нища юбки, затем выкройку заднего полот-
нища юбки, совмещая боковой срез. Остаток
ткани между деталями выкроек будет шири-
ной встречной складки (в данном примере
16 см). Для того чтобы шов убрать в глубину
складки, необходимо подогнать его с помощью
выкроек заднего и переднего полотнищ (де-
таль II) так, чтобы от среза выкройки перед-
него полотнища осталось до шва (кромки)
'/4 ширины складки (16:4=4 см). К противо-
положному сгибу ткани приложить серединой
выкройку переднего полотнища юбки (деталь
I). Остаток ткани от детали I до шва (кром-
ки) будет остатком глубины складки. Застеж-
ку обработать в глубине складки по шву.
ФАСОН 63
БЛУЗА ПОКРОЯ МЯГКОЙ ФОРМЫ
БЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ШВА И ПРЯМАЯ ЮБКА
(рис. 217)
Блуза из полосатой хлопчатобумажной
или однотонной ткани (размеры 46—52).
Передняя часть лифа и рукав скроены по
косой нити, образующей рисунок «елочки».
Застежка на планке.
Рукав трехчетвертной с мягкими складками
на манжете типа мужской сорочки. Ворот-
ник — пришивная стойка. Юбка прямая с
мягкими складками вместо вытачек.
Блуза такого фасона не рекомендуется для
больших размеров.
258
Нанесение фасонных линий на выкройку
блузы (рис. 218)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный рукавом и подрезом
в пройме (см. рис. 10).
Рис. 217. Блуза покроя мягкой фор-
мы без плечевого шва и прямая
юбка.
Полочка (рис. 218, а). Для перемещения
плечевой вытачки в горловину нанести линию
разреза от вершины горловины к концу пле-
чевой вытачки. Углубить вырез горловины по
середине полочки на 1 см.
17*
Воротник (рис. 218. б). Линия при-
шива равна 19 см (ПОШ 18+1 = 19). От
точки 19 вверх отложить 12 см, а от точки
12 влево — 5 см. Высота стоики воротника
должна быть 4 см. От точки 19 вверх отло-
Воротник
6
Рис. 218 Нанесение фа-
сонных линий на выкрой-
ку блузы:
а — полочка; б — воротник.
жить 3 см. Точку 3 соединить плавной линией
с линией пришива, а затем прямой с точкой 5.
Точку 5, 4 соединить плавной линией.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 219)
Для раскроя взять выкройку лифа с цель-
нокроенным рукавом и подрезом в пройме
(см. рис. 10), ткань должна быть шириной 90—
100 см. Сложить ткань в поперечном направ-
лении вдвое, положить спинку (рис. 219, а)
серединой к сгибу ткани (спинка пройдет по
поперечной нити), от ширины ростка по пле-
чевому срезу спинки отложить 11—12 см.
Затем приложить выкройку полочки (рис.
219, б) так, чтобы плечевой срез полочки со-
вместился с плечевым срезом спинки. Вытач-
ку переместить в угол вершины горловины.
Для этого по нанесенной линии разрезать
выкройку к концу плечевой вытачки, закрыть
ее, за счет чего откроется вытачка в горло-
вине. Раскладывать выкройки на ткани сле-
дует экономно. Впереди на полочке проходит
клин ниже линии талии. Выкройку полочки
положить так, чтобы надтачка клина покры-
лась поясом юбки. Блузу можно удлинить
259
Рис. 219. Получение видоизмененной выкройки и раскрой блузы.
любой тканью. Для захода застежки к сере-
дине полочки прибавить 2,5 см.
При раскладке блузы на ткани длиной 150—
170 см можно перегнуть материал так, чтобы
прошла только длина рукава. Из остатка тка-
ни выйдет воротник (рис. 219, в), манжеты,
планки, обтачка для полочки. Разложив вы-
кройки, приколоть их к материалу булавками.
При раскрое к длине спинки от талии приба-
вить 7+5 см. По низу пройдет долевая нить.
Длина рукава полочки 45 см, спинки — 47,
разница в 2 см дается на удлинение рукава
по линии локтя. При такой раскладке выкроек,
лиф выкроить одной деталью. Мелкие детали
(воротник, манжеты, планки переда) разме-
лить сразу на ткани и выкроить.
Манжета (рис. 219, д). Длина манжеты
28—30 см, ширина 8—10 см. Ширина планки
260
для подшивки полочки 5 см, длина равна
длине блузы по середине полочки. При рас-
крое блузы из капрона или тонкой ткани в
рукава под резинку дать припуск 3 см.
Блузу без плечевого шва можно скроить в
продольном направлении нити. При этом
спинка получится со швом по середине и в
полочке клина не будет. Если блуза из ткани
в клетку, то по шву спинки необходимо подо-
гнать клетку переводным швом. По линии
талии, спинки и полочки наметить складку
глубиной 3 см.
Боковой шов спинки и полочки расширить
по линии бедер на 3 см.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки, полочки и
линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Приметать и притачать клинья, швы раз-
утюжить.
4. Сметать и стачать шов рукава и боковой
шов одновременно, после чего стачать над-
сечку, сведя строчку в концах подреза на нет.
5. Закрепить мягкую вытачку в горловине
поперечной строчкой.
6. Середину полочки, выкроенную по косой
нити, обработать долевой планкой, приметать
ее, сложив лицевую сторону с изнанкой, слег-
ка припосаживая середину переда. К правой
и левой полочке притачать планку, начиная
от надсечки в горловине, затем отогнуть ее
на лицевую сторону так, чтобы она зашла за
середину переда на половину ширины планки,
второй срез ее подшить на машине.
7. Нижний воротник стачать по середине,
шов разутюжить. Сметать верхний воротник
с нижним, стачать, срезать лишнюю ткань в
углах, разутюжить шов, вывернуть на лице-
вую сторону.
8. Вметать и втачать нижний воротник в
горловину (вметывать по горловине), посижи-
вая горловину в косых срезах. Срез верхнего
воротника пришить к шву притачивания руч-
ными стежками.
9 Распределение складок под манжету
дано на рис. 219. Первая складка 8 см от
переднего шва, глубина 5 см, расстояние
между сктадками 2,5 см. Заготовить манжету,
сложить ее лицевой стороной внутрь, стачать,
углы манжеты надсечь, вывернуть на лицевую
сторону, сделать надсечки для застежки по
линии локтя, подогнуть срез в сторону изнан-
ки. притачать на 0,1—0,2 см от сгиба. Зало-
жить мягкие складки по низу рукава. Прило-
жить нижнюю манжету лицевой стороной к
изнанке рукава (рис. 219, г), приметать и
притачать швом шириной 0,7 см, отогнуть
манжету, шов стачивания отогнуть в сторону
манжеты. Срез верхней манжеты подогнуть,
наложить на рукав, покрывая шов притачи-
вания, и притачать на 0,1—0,2 см от сгиба.
Выметать петлю. Если рукав под резинку, то
низ его желательно подшить обтачкой шири-
ной 3 см.
10. Подшить низ, проутюжить, пришить пу-
говицы и под пуговицы кнопки или выметать
петли в долевом направлении.
Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки (рис. 220)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15).
На выкройке от конца талевых вытачек
нанести линии разреза до низа выкройки для
мягких складок по талии.
Рис. 220. Нанесение фасонных линий
на выкройку юбки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 221)
По нанесенным линиям выкройку разрезать
от линии талии до низа, не дорезая 0,5 см.
Середину выкройки переднего и заднего полот-
нищ положить к сгибу ткани и отвести части
261
Рис. 221. Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки.
выкроек с расстоянием между ними по 5 см.
Пояс выкроить по долевой нити. Длина его
равна окружности талии плюс 3 см, т. е. 79 см,
ширина 6—7 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 221.
Пошив юбки
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ юбки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным линиям
выкройки и мягким складкам.
3. Закрепить мягкие складки.
4. Сметать и стачать боковые швы, не до-
страчивая внизу 12—14 см, сделать попереч-
ную строчку на ширину складки по низу для
шага. В левом боку обработать застежку.
Обработать пояс. Приметать и пристрочить
прокладочную ткань к изнанке пояса (рис.
221). Приметать пояс к юбке, сложив лице-
вой стороной внутрь так, чтобы прокладочная
ткань была вверху пояса. Притачать пояс,
застрочить концы пояса, отвернув на лицевую
сторону. Вывернуть его, выправить концы,
второй срез подшить к шву притачивания
ручными стежками. Пришить крючок к поясу.
ФАСОН 64
ЮБКА С БЛУЗОЙ НА ФИГУРНОЙ
КОКЕТКЕ (рис. 222)
Блуза из искусственного шелка или хлоп-
чатобумажной ткани в мелкую клетку. Вырез
горловины мысом. Фигурная кокетка зубцами,
выкроена вместе с передней частью полочки,
которая настрочена на заглаженные складки
по косой нити. Юбка из шерстяной или полу-
шерстяной ткани, с поясом, по линии бедер
отрезная. По отрезу на переднем полотнище
горизонтально проходит шнуровая или отде-
лочная строчка. Карманы с клапанами, при-
стегивающимися на пуговицы.
Фасон блузы с юбкой можно рекомендовать
молодой женщине высокого роста со слабо-
развитым бюстом, узкой и низкой талией.
Нанесение фасонных линий на выкройку
блузы (рис. 223)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенный коротким рукавом
(см. рис. 7).
262
Спинка (рис. 223, а). От высоты ростка
по плечевому срезу влево отложить 4 см, от
глубины ростка вниз — 5 см Точки 4, 5 сое-
динить. Удлинить спинку от линии талии на
Рис. 222. Юбка с блузой
иа фигурной кокетке.
15—18 см и от бокового среза по линии талии
влево отложить 3 см. Глубину выреза проймы
соединить с точкой 3 и продолжить эту линию
на 15—18 см, затем оформить низ спинки.
Полочка (рис. 223, б). Плечевую вытач-
ку перенести на линию талии. От вершины
горловины влево по плечевому срезу отложить
4 см, а от глубины выреза вниз 7—8 см.
Точку 4 соединить с точкой 7—8. Удлинить
полочку от линии талии на 15—18 см. Нанести
линии кокетки Для этого линию проймы раз-
делить пополам и от точки деления вправо
провести линию до пересечения с серединой
полочки. От точки пересечения влево отло-
Рис. 223. Нанесение фасонных линий на выкройку блузы:
а — спинка; б — полочка.
жить 6—7 см. От точки 6—7 провести прямую
вниз, параллельно середине полочки. Отрезок
от точки 6—7 до проймы разделить на три
части и от точек деления вниз провести линии,
параллельные первой. От первой точки деле-
ния (от проймы) вниз отложить 4 см и от
точки 4 вправо провести линию, параллель-
ную верхней линии до пересечения с пунктир-
ной линией. Оформить фигурную кокетку,
как показано на рис. 223, б.
Показать направление долевой нити на
боковые части полочки (деталь III) и на-
нести контрольные точки на одинаковом
уровне
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 224)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 224, а). При раскрое сере-
дину выкройки положить к сгибу ткани.
Кокетку (рис. 224, б) выкроить вместе
с передней частью лифа.
Бочок (рис. 224, в, г). По нанесенным ли-
ниям (расположению складок) выкройку раз-
резать и раздвинуть на 6—8 см. Вначале на
263
Рис. 224. Получение видоизменений выкройки
и раскрой блузы.
а — спиика; б — кокетка; в — бочок:
е —раскладка выкройки бочка иа ткани.
ткани заложить складки, приутюжить, за-
тем приложить выкройку бочка (деталь III)
так, чтобы долевая нить на ткани совпала с
направлением долевой нити на выкройке
(рис. 224, г). Подкрой обтачки для обработки
проймы полочки сделать после соединения
кокетки с бочком.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки и кокетки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать складки на боковых деталях,
приутюжить их.
4. После примерки обработать край кокетки
подкройной обтачкой, выкроенной из основной
ткани по форме выреза нижнего среза ко-
кетки. Обтачку наложить на кокетку лицевой
стороной внутрь. Стачать ее со стороны
обтачки (ширина шва в зависимости от осы-
паемости ткани 0,5—0,7 см). Шов в углах над-
сечь, отогнуть подкрой в сторону изнанки,
края кокетки выправить и выметать со сто-
роны обтачки, выпуская кант из основной
детали на 0,1—0,2 см.
5. Наложить кокетку на бочок полочки,
совмещая основные линии выкройки, наметать
переднюю часть кокетки (пластрон) на бочок
при помощи переводного шва, затем стачать
внутренним швом от угла кокетки к линии
талии. Верх кокетки настрочить отделочной
строчкой с лицевой стороны швом шириной
1—0,7 см (по желанию).
6. Обработать вырез горловины попереч-
ными обтачками.
7. Стачать плечевые швы спинки и полочки,
одновременно стачивая концы обтачек гор-
ловины.
8. Стачать боковые швы спинки и полочки.
9. Обработать пройму подкройной обтачкой.
10. Подшить низ блузы подрубочным швом.
264
Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки (рис. 225)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15).
Переднее полотнище юбки (рис.
225). От линии талии по середине переднего
полотнища вниз отложить 15—18 см. От по-
лученной точки под прямым углом к линии
середины переда вправо провести линию до
Рис. 225. Нанесение фа-
сонных линий иа вы
кройку юбки.
пересечения с боковым срезом, продолжив
ее на 1,5—2 см. От первой талевой вытачки
вверх и влево отложить по 3—4 см. Оформить
клапан, соединив точки 3—4 с точкой 3—4,
затем с точкой 1,5—2. От точки 3—4 вниз
отложить длину мешковины кармана (10 см).
Ширина мешковины проходит от точки 10 до
бокового среза. Глубину первой вытачки по
линии талии разделить пополам и половину ее
перенести на 4 см в сторону бокового среза.
Для пояса середину переда продолжить вверх
на 4—5 см, боковой срез на 3—4 см и расши-
рить от высоты пояса вправо на 1—1,5 см. Со-
единить точки, как показано на рис. 225, а.
Глубину вытачек от линии талии до верхней
линии пояса продолжить по прямой. Нанести
линию отделочной строчки, которая проходит
ниже верхней части клапана на 1 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 226)
Заднее полотнище юбки выкроить
без изменений. Для пояса по линии талии
вверх прибавить 3—4 см. По боковому срезу
пояс расширить на 1—1,5 см.
Переднее полотнище юбки (рис.
226, а). По нанесенным фасонным линиям
выкройку разрезать, к верхнему срезу юбки
(деталь I) подкроить обтачку для обработки
клапана вместе с мешковиной кармана. При
раскрое середину выкройки переднего полот-
нища юбки положить к сгибу ткани. Верхнюю
часть юбки (рис. 226, б) также положить
серединой к сгибу ткани. К нижнему срезу
дать припуск на мешковину кармана. Ширина
ее равна ширине входа в карман плюс 1,5—
2 см, длина — по желанию. Подкроить корсаж
по форме верхней части юбки, ниже линии
талии на 4 см.
Пошив юбки
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ юбки.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Проложить отделочную строчку на верх-
ней детали переднего полотнища юбки.
4. Сметать и стачать талевые вытачки на
переднем и заднем полотнищах.
5. Обработать обтачные петли на клапанах.
6. Обработать клапан кармана до бокового
среза подкройной обтачкой.
7. Наметать нижнюю деталь переднего по-
лотнища юбки на верхнюю, совмещая силки.
Срез между клапаном наметать переводным
швом, затем притачать со стороны изнанки
или по перегибу проложить отделочную строч-
ку, в зависимости от формы отделки
8. Стачать срезы мешковины.
9. Сметать и стачать боковые швы заднего
и переднего полотнищ юбки (мешковина в
шов не должна входить).
10. Сметать и стачать вытачки на подклад-
ке пояса, вытачки на подкладке должны сов-
падать с вытачками на юбке.
11. Обработать застежку на левой стороне
юбки. Для этого выкроить обтачку из под-
кладочной ткани в тон изделия. Длина ее равна
длине застежки плюс 4—5 см, ширина—6—
265
Рис. 226 Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки:
а — переднее полотнище юбки; б — верхняя часть
юбки; в — прокладка кромки к застежке.
7см. Приложить обтачку лицевой стороной на
лицевую сторону нижней части застежки,
притачать швом шириной 0,5—0,7 см, ото-
гнуть в сторону изнанки, огибая шов прита-
чивания, прометать. Проложить кромку по
сгибу верхней части застежки шириной 1 см
и длиной, равной длине застежки плюс 2—
3 см. Приметать кромку с небольшим натя-
жением и притачать на машине или ручными
стежками (рис. 226, в). К кромке пришить
крючки, прокалывая головкой ткань, вывести
головки крючков на лицевую сторону верх-
ней части застежки, отступив от сгиба на
0,3—0,5 см так, чтобы головки крючков не
были заметны с лицевой стороны. К припуску
нижней части застежки притачать обтачку,
складывая ее с юбкой лицевой стороной
внутрь. Припуск для верхней части застежки
отогнуть на лицевую сторону, к срезу застеж-
ки приметать и притачать второй конец под-
кладки пояса, шов разутюжить. Затем сме-
тать и стачать верхний срез подкладки пояса
с юбкой, уравнивая срезы. Отогнуть под-
кладку в сторону изнанки, выправить шов,
выпуская перекат со стороны юбки на 0,3—
0,4 см, выметать, отутюжить, проложить отде-
лочную строчку, отступив от сгиба на 0,3—
0,4 см. Нижний срез подкладки пояса подо-
гнуть на изнанку на 0,7 см, прострочить и при-
крепить по длине вытачек крестообразными
стежками. Пришить корсаж к подкладке руч-
ными стежками, отступив от сгиба на 0,5 см.
ФАСОН 65
БЛУЗА И ЮБКА С БОЛЬШИМИ
НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ (рис. 227)
Блуза с вариантами из хлопчатобумажной
или шелковой ткани с рисунком в полоску или
клетку (размеры 46—52). Кокетка выкроена
с косым расположением полосок или клеток
ткани, впереди застежка. Лиф под кокеткой
собран в сборку. Спинка прямая. Рукав втач-
ной, короткий на манжете. Стояче-отложной
воротник с удлиненными концами. Нижняя
часть воротника из однотонной ткани, подо-
бранной в тон полосок или клеток. Удлиненные
концы воротника дают возможность носить
блузу с вариантами.
Такой фасон подходит для фигур со сла-
боразвитым бюстом.
Юбка из однотонной ткани, прямого покроя
со встречной или односторонней складкой,
застроченной по середине переда, и наклад-
ными карманами.
Вытачки по линии талии заложены на кар-
манах мягкими складками. Пояс выкроен
вместе с юбкой. Застежка на замке «молния»
спереди в складке.
2ь6
Нанесение фасонных линий на выкройку
блузы (рис. 228)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа блузы (см. рис. 2).
Полочка (рис. 228, а). Плечевую вытач-
ку переместить на линию талии. На видоиз-
Рис. 227. Блуза и юбка с большими наклад-
ными карманами.
мененную выкройку полочки нанести фасон-
ные линии. Длину полочки от выреза горло-
вины до линии талии разделить пополам. От
точки деления отложить вверх 2 см, затем
пройму разделить на три части и соединить
верхнюю точку деления с точкой 2 плавной
линией (линия отреза кокетки). К середине
кокетки прибавить 2,5 см для захода застеж-
ки. От линии кокетки до низа нанести линию
разреза выкройки, как показано на
рис. 228, а.
Воротник (рис. 228, б). Построить пря-
мой угол и поставить точку А. От точки А
вправо отложить мерку полуокружности шеи
(18 см) и вверх 2,5 см, полученные точки
соединить плавной линией. От точек 2,5 и 18
Рис. 228. Нанесение фасонных линий на выкрой-
ку блузы:
а — полочка; б — воротник.
отложить вверх ширину воротника, т. е. 12 см,
и правую линию разделить на три части. От
верхней точки деления отложить вправо 6 см
и оформить отлетную часть воротника плав-
ной линией. Точку 18 соединить с точкой 6,
продолжив линию еше на 6 см. По отлетной
части воротника отрезок от точки 12 до
точки 6 разделить пополам, соединить точку
деления со второй точкой 6 прямой линией,
продолжив ее до 32 см (длина концов ворот-
ника). От точки 18 по наклонной линии отло-
жить вверх 2,5 см. От полученной точки про-
вести линию, параллельную верхней, длина
которой 42 см. Точки 32, 42 соединить.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
267
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 229)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку выкроить по основной выкройке
блузы с удлинением ниже линии талии на
18 см.
По л очка (рис. 229, а). При раскрое по
линии разреза талевой вытачки выкройку со-
единить по низу, получая прежнюю глубину
вытачки, в результате чего откроется по ли-
нии отреза кокетки остаток плечевой вытач-
Рис. 229. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой блузы:
а — полочка; б — кокетка полочки.
ки. Для увеличения сборок по нанесенной
линии выкройку разрезать, не дорезая до ни-
за 0,5 см.
Середину выкройки полочки положить к
сгибу ткани по долевой нити и боковую часть
выкройки отвести влево на 5—8 см для сбо-
рок.
Кокетка полочки (рис. 229, б).
Ткань сложить вдвое, совмещая полоски или
клетки. Выкройку положить так, чтобы доле-
вая нить на ткани совпала с направлением
долевой нити на выкройке. Для обработки
застежки выкроить поперечную обтачку ши-
риной 6 см и длиной, равной длине застежки,
или дать припуск ткани при раскрое.
Воротник (см. рис. 228, б). Сложить
ткань и положить выкройку так же, как при
раскрое кокетки. Нижний воротник выкроить
из однотонной ткани, подобранной в тон по-
лосок или клеток. Направление долевой нити
верхнего и нижнего воротника должно быть
одинаковое.
Припуск на швы по срезам воротника
0,7 см, по остальным деталям, как показано
на рис. 229.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки, полочки и ко-
кетки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать застежку кокетки обтачками
по поперечной нити или припуском, данным
при раскрое.
4. По верхнему срезу полочек собрать сбор-
ку или заложить складочки.
5. Сметать и стачать нижний срез кокетки
с верхним срезом полочек, совмещая силки.
6. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
7. Сложить верхний и нижний воротник
лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы,
и стачать отлетную часть воротника и концы
до линии пришива к горловине. Вывернуть
концы воротника, выправить углы и проме-
тать. Заготовленный воротник вметать и вта-
чать в горловину. Сложить нижний воротник
и блузу лицевой стороной внутрь, приметать
его, слегка припосаживая горловину в косых
срезах (вметать по горловине, а втачать со
стороны нижнего воротника). Обрезной край
верхнего воротника подогнуть внутрь на ши-
рину припуска и подшить вручную к шву
притачивания. Первую петлю в блузе проме-
тать на расстоянии 1 см от горловины, осталь-
ное— по фасону.
8. Стачать шов рукава и втачать рукав в
пройму. Подшить блузу подрубочным швом.
Отутюжить и пришить пуговицы.
Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки (рис. 230)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15). Совместить бо-
ковые срезы переднего и заднего полотнищ
(рис. 230).
От середины переднего полотнища юбки
по линии талии отложить влево 7 см. От точ-
ки 7 провести линию, параллельную середи-
не переда, продолжив ее за линию бедер
на 2 см.
От точки 2 провести линию, параллельную
линии бедер до бокового среза, и оформить
нижнюю линию кармана, закругляя угол.
От бокового среза заднего полотнища от-
ложить вверх 2,5 см, точки 7, 2,5 соединить,
продолжая линию на длину пояса, равную по-
луокружности талии (38 см). От полу-
268
ченной линии отложить вверх 6 см (ширина
пояса).
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Рис. 230. Нанесение фасонных линий
на выкройку юбки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 231)
По нанесенной линии выкройку кармана от-
резать (деталь II).
Середину заднего полотнища
(рис. 231, а) приложить к сгибу ткани и вы-
кроить юбку по заготовленной выкройке без
бокового шва. К середине переда прибавить
6 см на одностороннюю складку.
К боковому срезу заднего полотнища по
линии входа в карман прибавить 7 см для
подзора.
Карман (рис. 231, б) выкроить из основ-
ной ткани. За счет припуска по боковому сре-
зу построить вытачку на кармане, по глуби-
не равную первой вытачке. При раскрое для
обработки входа в карман дать припуск 5 см.
Мешковину выкроить по форме кармана
из подкладочной ткани с прибавкой на швы
по всем срезам 3 см. По остальным срезам
припуск на швы показан на рис. 231.
Пошив юбки
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ юбки прокладочным швом.
2. Проложить силки по фасонным линиям.
3. Обработать карман (деталь II). При-
пуск, данный при раскрое, отогнуть в сторону
изнанки и подшить потайными стежками. За-
ложить мягкие складки на кармане.
4 Сметать и стачать талевые вытачки на
заднем полотнище так, чтобы строчка сходила
Рис 231. Получение видоизмененной вы-
кройки и раскрой юбки:
а — заднее полотнище; б — карман.
на нет. Сметать складку по середине перед-
него полотнища и на закруглениях кармана
и в уголках сделать надсечки.
К нижнему срезу подзора дотачать кусочек
ткани, обрабатывая им угол, шов разутю-
жить. К изнанке подзора, отступив 3 см от
среза, приметать мешковину кармана. Срез
подзора подогнуть внутрь на 0,7—1 см и на-
строчить на мешковину. Срезы переднего по-
лотнища по линии пришива кармана отогнуть
в сторону изнанки, затем наложить переднее
269
полотнище на лицевую сторону кармана, при-
метать переводным швом и притачать со сто-
роны изнанки, начиная строчку от угла по
переводным стежкам, а затем, отступив от
наметки на 0,5 см, продолжить строчку по
поясу до входа в карман. Расправить прита-
ченную мешковину кармана и настрочить юб-
ку на карман широкой отделочной строчкой,
одновременно пристрачивая мешковину кар-
мана. Обрезные края обработать петельным
швом.
5. По середине переда под складкой обра-
ботать застежку «молнией» или пришить
крючки.
6. От входа в карман сложить пояс с юб-
кой лицевой стороной внутрь, сверху поло-
жить кромку шириной 1 см, приметать, при-
посаживая боковые срезы на 1 см, и прита-
чать, затем пояс слегка наутюжить на юбку.
На лицевую сторону пояса приложить под-
кладку, сверху наложить прокладку из пару-
сины, выкроенной по долевой нити, и стачать
по верхнему срезу все три слоя, затем под-
кладку и прокладку отогнуть в сторону из-
нанки. Прокладку подрезать, чтобы она не
заходила за срез юбки.
Нижний срез подкладки подогнуть внутрь,
приметать и пришить вручную, закрывая шов
притачивания пояса. У края застежки под-
кладку пришить к тесьме «молния». Затем
продолжить отделочную строчку по поясу.
Подшить низ юбки.
В процессе работы каждую деталь юбки
утюжить отдельно. В готовой юбке утюжатся:
помятины, швы с изнанки, низ юбки (утюжить
снизу вверх). Не рекомендуется утюжить на
мягком, так как швы и подшивка становятся
заметными с лицевой стороны.
ФАСОН 66
ЗИМНИЙ САРАФАН С ФИГУРНЫМИ
БОЧКАМИ И КАРМАНАМИ (рис. 232)
Сарафан из шерстяной однотонной ткани
(размеры 48—60), цельнокроенный, с глубо-
ким вырезом горловины. В середине передне-
го полотнища юбки односторонняя складка.
Впереди застежка на пуговицах и прорезные
карманы. Спинка из трех клиньев.
Такой сарафан можно носить и с поясом.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 233)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2),
Заднее полотнище (рис. 233, а).
Ширину ростка по плечевому срезу увели-
чить на 4,5 см. По середине спинки росток
углубить на 10—15 см. Полученные точки со-
единить плавной линией. Линию проймы раз-
Рис. 232. Зимний сара-
фан с фигурными бочка-
ми и карманами.
делить пополам и нанести линию разреза от
середины проймы к концу талевой вытачки
спинки. Линии вытачки продолжить до низа.
По боковому срезу углубить пройму на 4 см
и точку 4 соединить с точкой деления плавной
линией.
Для расклеша по линии низа к боковому
срезу прибавить 5 см.
270
Переднее полотнище (рис. 233, б).
От линии талии вниз по середине переда от-
ложить 18 см и провести линию бедер. Шири-
ну горловины по плечевому срезу увеличить
на 4,5 см и от глубины выреза горловины
вниз отложить 20 см Точки 4,5. 20 соеди-
нить. Проведенную линию разделить пополам
Рис. 233. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
и влево отложить 1,5 см. Оформить вырез
горловины плавной линией.
Линию проймы разделить пополам и точку
деления соединить с концом талевой вытачки.
Конец плечевой вытачки соединить с бочком.
По боковому срезу углубить пройму на 4 см
и точку 4 соединить с точкой деления проймы
плавной линией. От линии талии по боковому
срезу вниз отложить 4—5 см. От середины
переднего полотнища по линии бедер влево
отложить 18 см, а от точки 18 вверх — 2 см.
Точку 4—5 соединить с точкой 2, затем точ-
ку 2— со второй линией вытачки. Проведен-
ную линию разделить пополам и от точки де-
ления вправо отложить 1,5 см. Оформить
линию входа в карман, как показано на
рис. 233, б. Для оформления мешковины от
конца талевой вытачки провести вспомогатель-
ную линию на 4—6 см ниже линии бедер. Ши-
рина мешковины по линии талии равна глуби-
не вытачки. Оформить мешковину, соединив
первую линию глубины вытачки и точки 4—6,
2 плавной линией. Дать припуск на заход за-
стежки от глубины выреза горловины и линии
бедер по 2,5 см.
Для расклеша по линии низа к боковому
срезу прибавить 7 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити, поставить конт-
рольные точки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 234)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (рис. 234, а).
Чтобы не нарушить контурные линии выкрой-
ки, снять выкройку клиньев резцом или вы-
резать зубцами. Середину выкройки среднего
клина (рис. 234, а) положить к сгибу ткани.
Выкройку бокового клина (рис. 234, б) по-
ложить на ткань так, чтобы середина его про-
шла по долевой нити.
Переднее полотнище (рис. 234, в).
По нанесенной линии сделать подрез к концу
плечевой вытачки, закрыть ее, за счет чего
откроется новая вытачка по линии бочка.
К середине переднего полотнища прибавить на
одностороннюю складку 6 см.
Бочок (рис. 234, г) выкроить вместе с
мешковиной кармана по долевой нити.
Выкроить вторую часть мешковины (из ос-
новной ткани), которая является одновремен-
но и обтачкой для обработки среза входа в
карман (рис. 234, б).
Припуск на швы и запасы показал на
рис. 234.
Пошив
1. Отметить линию талии, середину зад-
него клина, переднего полотнища сарафана и
линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать средний клин заднего полотни-
ща с боковым, совмещая линию талии и конт-
рольные точки.
4. Заложить мягкую складку по линии от-
реза бочка и по линии талии на переднем по-
лотнище. Приметать бочок к переднему по-
271
ZLZ
лотнищу сарафана, совмещая силки и конт-
рольные точки.
5. Сметать складку на переднем полотни-
ще сарафана.
6. Сметать плечевые швы, припосаживая
спинку.
7. Сметать боковые срезы от проймы к
низу, совмещая линию талии и контрольные
точки. Сделать первую примерку.
8. На примерке уточнить положение кар-
манов, расстояние их от середины полочки,
положение петель, оформление горловины,
проймы.
9. После примерки обработать обтачные
петли (см. стр. 71). Припуск на складку в
конце застежки подрезать поперек до середи-
ны переднего полотнища, затем сделать раз-
рез по линии припуска на заход застежки
левой полочки, отогнуть припуск на лицевую
сторону и в конце застежки перестрочить его
поперек. Левую полочку обработать долевой
обтачкой шириной 5 см. Обтачка должна за-
ходить за середину полочки на 2—2,5 см.
10. Сложить мешковину со срезом кармана
лицевой стороной внутрь. Приметать и при-
тачать, слегка припосаживая ткань по линии
входа в карман. В углу сделать надсечку,
мешковину отогнуть на изнанку, выправить и
прометать шов со стороны мешковины, выпус-
кая перекат из основной детали на 0,1—
0,2 см. За счет вытачки заложить мягкую
складку у кармана и закрепить ее поперечной
строчкой.
11. Приметать и притачать бочок к перед-
нему полотнищу, стачивая одновременно меш-
ковину кармана и продолжая строчку до бо-
кового среза.
12. Обработать вырез ростка и горловины
подкройной обтачкой. Концы обтачек горло-
вины предварительно стачать со срезами за-
стежки, швы разутюжить.
13. Стачать плечевые швы, одновременно
стачивая концы обтачек ростка и горловины.
14. Стачать боковые швы.
15. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
16. Подшить низ, отутюжить и пришить пу-
говицы. Пуговицы можно изготовить из ткани
изделия. Для этого по косой нити выкроить
уголки длиной 13—15 см, шириной 5—6 см
(рис. 234, е). Обрезные края подогнуть так,
чтобы они соединялись по середине. Широкую
сторону подогнуть уголком (рис. 234, ж), за-
тем свернуть в виде трубочки, располагая сги-
бы равномерно (рис. 234, з). В конце край
уголка подогнуть и подшить ниткой в тон
ткани. К таким пуговицам петли делать не
рекомендуется.
ФАСОН 67
САРАФАН С КЛАПАНАМИ НА ЛИФЕ
И ЮБКЕ, ПРИСТЕГИВАЮЩИМИСЯ
НА ПУГОВИЦЫ (рис. 235)
Сарафан из шерстяной, хлопчатобумажной
ткани однотонной или в мелкую клетку, мел-
кую полоску (размеры 44—50), отрезной по
талии. У горловины целыюкроенные клапаны
с мягкой складкой. На юбке прорезные кар-
маны, заканчивающиеся также мягкой склад-
Рис. 235. Сарафан с кла-
панами на лифе и юбке,
пристегивающимися на
пуговицы.
18 100 фасонов женского платья
273
кой. Спинка прямая, на заднем полотнище
юбки односторонняя складка.
Сарафан такого фасона можно рекомендо-
вать полным женщинам
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 236)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис 2).
Заднее полотнище (рис. 236, а). От
глубины выреза ростка по середине спинки
Рис. 236. Нанесение фасонных линий на выкройку;
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
вниз отложить 8 см и от точки 8 вправо —
7 см. Расширить росток по плечевому срезу
на 4 см, оформить вырез (глубина и ширина
выреза ростка по желанию). Углубить пройму
по боковому срезу на 3—4 см и оформить ее.
Переднее полотнище (рис. 236, б).
От глубины выреза горловины вниз отло-
жить 16 см. Точку 16 соединить с первой ли-
нией вытачки по плечевому срезу. Проведен-
ную линию разделить пополам и от точки де-
ления вниз отложить 2 см, от точки 2 под
прямым углом к линии — 8 см, и от точки 8
вверх—1.5 см. Точку 1,5 соединить с точкой
2, затем от точки 2 влево отложить 4 см По-
лученную точку соединить с первой линией
вытачки. От точки 8 провести линию вниз,
параллельную и равную первой линии вытач-
ки. Вытачку перенести влево ближе к пройме.
Углубить пройму по боковому срезу на 3—
4 см. Оформить ее.
Линия отреза лифа от юбки проходит по
талии. При раскрое из клетчатой ткани для
создания косого направления клеток на бре-
телях линию подреза продолжить до проймы.
На юбке нанести линию входа в карман.
От талии по боковому срезу вниз отложить
10 см и по второй линии вытачки — 8 см. Точ-
ки 8, 10 соединить и продолжить линию за
боковой срез на 2 см для мягкой складки.
Точку 2 соединить с линией низа.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 237)
По нанесенным линиям вйкройку разре-
зать.
Спинку (рис. 237, а) выкроить по заго-
товленной выкройке.
Заднее полотнище юбки (рис.
237, б). Середину выкройки отодвинуть от
сгиба ткани на глубину односторонней склад-
ки, т. е. на 8 см. По низу складку заузить
на 2 см.
Полочка (рис. 237, в). По нанесенным
линиям на выкройке сделать подрез от пер-
вой линии талевой вытачки до точки 4 и по
линии клапана к точке 1,5, продолжая разрез
до половины глубины вытачки.
При раскрое из клетчатой ткани (рис. 237, г)
разрезать выкройку, не доходя до линии
проймы 0,5 см, и раздвинуть на 4 см. Часть
плечевого среза к горловине снять на при-
мерке.
Переднее полотнище юбки (рис.
237, д). По нанесенной линии выкройку раз-
резать от бокового среза, талевую вытачку
закрыть и половину ее оставить для мягкой
складки. От вытачки в сторону бокового сре-
за отложить 2 см и от точки 2 до линии бо-
кового среза подкроить мешковину кармана.
Длина мешковины 10—14 см.
Припуск на швы показан на рис. 237.
274
Рис. 237. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — спинка; б — заднее полотнище юбки; в, г— полочка;
д — переднее полотнище юбки.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки пе-
реднего и заднего полотнищ юбки.
2. Продолжить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке и
полочке.
4. В верхней части полочки сделать раз-
рез от клапана за линию вытачки, затем по
линии вытачки на 5—6 см, отступив за вы-
тачку по 0,7 см на шов. К нижнему срезу при-
is*
тачать обтачку для пришива пуговицы. Срезы
основной детали подогнуть на 0,5 см, наме-
тать обтачку косыми стежками (переводной
шов), затем стачать с изнанки внутренним
швом. На клапане обработать обтачные пет-
ли (см. стр. 71).
5. Обработать подкройной обтачкой ниж-
нюю часть горловины вместе с цельнокроен-
ным клапаном. Сложить обтачку и изделие
лицевой стороной внутрь, стачать, уравнивая
срезы (один срез обтачки стачать со сре-
зом вытачки). В глубине горловины сделать
275
надсечку, не дорезая до шва притачивания
0,1—0,2 см, отогнуть обтачку в сторону из-
нанки, выправить шов, выпуская перекат из
основной детали, выметать, отутюжить.
6. Сметать и стачать плечевые швы.
7. Обработать росток и верхнюю часть
горловины обтачками.
8. Сметать и стачать боковые швы спинки
и полочки.
9. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
10. Сметать и стачать одностороннюю
складку на заднем полотнище юбки. Сметать
и стачать вытачки.
И. Обработать карманы на переднем по-
лотнище юбки.
По линии входа в карман отогнуть переднее
полотнище на лицевую сторону так, чтобы
сгиб прошел от точки 2 (показано на рис.
237, д). К верхнему срезу кармана приложить
мешковину из основной ткани, складывая ли-
цевой стороной внутрь и уравнивая срезы,
затем притачать, продолжая строчку до сгиба
мягкой складки. Отогнуть мешковину в сто-
рону изнанки, выправить шов, выпуская пе
рекат из основной детали на 0,1—0,2 см, вы-
метать, отутюжить (получилась мягкая склад-
ка). К верхнему срезу входа в карман
приметать и притачать мешковину из подкла-
дочной ткани, сложив ее лицевой стороной
внутрь. Шов стачивания заутюжить в сторону
мешковины. Наложить обработанную верх-
нюю часть кармана на переднее полотнище
юбки, совмещая силки, закрепить по боково-
му срезу, затем стачать срезы мешковины.
12. Сметать и стачать боковые швы перед-
него и заднего полотнищ юбки.
13. Приметать и притачать лиф к юбке.
14. Подшить низ сарафана, отутюжить и
пришить пуговицы.
ФАСОН 68
ПЛАТЬЕ С ГЛУБОКИМ ВЫРЕЗОМ
ГОРЛОВИНЫ И ВСТАВКОЙ
(см. цветной рисунок XI)
Платье из однотонной плотной ткани (раз-
меры 46—54), цельнокроенное, прямое, полу-
прилегаюшее, без боковых швов. По середине
переда встречная складка ниже линии талии,
в шов вработаны продольные карманы с дву-
мя пуговицами. Спинка с односторонней
складкой. Рукав втачной короткий. Глубокий
вырез горловины закрыт вставкой, которую
можно менять в сочетании с цветом платья.
Воротник цельнокроенный, отложной, закан-
чивается пристегивающимся бантом.
Платье такого фасона рекомендуется для
пропорционально сложенных фигур.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 238)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 238).
Построить цельнокроенный воротник. Глубину
выреза горловины соединить с вершиной ее,
продолжая линию на ширину ростка плюс
1 см, т. е. на 8 см. От полученной точки под
прямым углом отложить ширину воротника,
равную 8—И см. От глубины выреза горло-
вины вправо отложить 7 см, проведенную ли-
нию разделить иа три части, от точки 7 от-
ложить вверх 2 см. Точки 2, 8—11 соединить.
Полученную линию разделить пополам и от
точки деления вправо отложить 1 см.
Середину полочки от линии груди до линии
талии разделить пополам и точку деления
соединить прямой с точкой 7. Оформить от-
летную часть воротника, соединив все полу-
ченные точки, как показано на рис. 238.
По пройме от плечевого среза вниз отло-
жить 5 см. Точку 5 соединить со второй ли-
нией талевой вытачки, продолжая ее до низа.
От конца плечевой вытачки нанести линию
перемещения ее в разрез от проймы.
Линия входа в карман. От линии
талиц по второй линии вытачки вниз отло-
жить 5 см. Затем наметить вход в карман
(12—14 см).
Детали выкройки пронумеровать, показать
направление долевой нити и поставить конт-
рольные точки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 239)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Заднее полотнище (рис. 239, а)
выкроить по выкройке основного чертежа
платья вместе с боковой деталью переднего
полотнища (деталь 1). Для этого сложить
ткань вдвое лицевой стороной внутрь, середи-
ну выкройки заднего полотнища отодвинуть
от сгиба ткани или кромок на половину шири-
ны односторонней складки, т. е. 6 см, затем
приложить боковую деталь переднего полот-
нища, совмещая боковые срезы, контрольные
точки и линии бедер. Боковые срезы по ли-
нии талии расширить по 1 см, как показано
иа рис. 239, а.
276
LIZ
Проверить ширину платья по линии бедер
от середины заднего до середины переднего
полотнищ, которая должна быть равна мерке
полуокружности бедер плюс 4—5 см, не учи-
тывая припуск на складки (для облегающего
покроя ширина платья по линии бедер равна
полуокружности бедер плюс 2 см).
К боковой детали переднего полотнища от
линии талии прибавить 7 см на половину
односторонней складки и расширить мешко-
вину кармана по линии бедер на 2 см, удли-
нив ее на 4 см. Оформить мешковину, как
показано на рис. 239, а.
Переднее полотнище платья
(рис. 239, б). По нанесенной линии к концу
плечевой вытачки сделать надсечку. Плече-
вую вытачку закрыть, за счет чего откроется
новая вытачка в разрезе от проймы. От линии
талии прибавить 7 см на полскладки, расши-
рить и удлинить мешковину кармана так
же, как и на заднем полотнище.
При недостатке ткани по линии разреза де-
талей I и II вместо припуска на складки сде-
лать стачной шов.
К середине переднего полотнища от точки
деления прибавить на встречную складку
10 см. Верхний воротник выкроить по форме
нижнего. Ширина подкроя по плечевому срезу
равна 4 см, по талии — 5 см. Подкрои ворот-
ника показан штрихами.
Рукав можно выкроить короткий, длиной
20—25 см, трехчетвертпой или длинный (см.
стр. 11, рис. 4).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 239.
Пошив
1. Отметить линию талии и середину зад-
него полотнища прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. На заднем полотнище стачать складку,
не застрачивая до линии низа 25—30 см, и в
конце закрепить ее поперечной строчкой. По
линии талии застрочить складку глубже
на 1 см.
4. Сметать и стачать боковую вытачку.
5. Обработать карман в складке переднего
полотнища. По сгибу складки (деталь II)
по линии входа в карман проложить кромку
или долевую полоску ткани для предохране-
ния кармана от растяжения. Длина кромки
равна длине входа в карман плюс 2 см, ши-
рина 1—1,5 см.
6. Обработать обтачные петли на карманах.
7. Сметать и стачать переднее полотнище
платья (деталь II) с боковой деталью I, со-
вмещая линию талии и контрольные точки.
‘278
Продолжить строчку по мешковине кармана,
закрепляя ее в конце кармана тройной обрат-
ной строчкой, затем продолжить строчку по
шву складки.
8. Сметать и стачать складку по середине
переднего полотнища платья от конца ворот-
ника вниз на 15—30 см. В конце складку
перестрочить поперек и заутюжить ее до низа.
9. Сметать и стачать плечевые швы и обра-
ботать воротник (см. стр. 72).
10. Сметать и втачать рукава в пройму.
11. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 69
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ,
ОТРЕЗНОЕ НИЖЕ ЛИНИИ ТАЛИИ,
С КАРМАНАМИ (рис. 240)
Платье из однотонной или цветной плотной
ткани (размеры 48—54), отрезное ниже линии
талии. Юбка настрочена на лиф, вместо тале-
вой и плечевой вытачек в подрезе заложены
по две мягкие складки. Спинка с застежкой
по середине. Рукав втачной, трехчетвертной,
вырез горловины — «лодочка», по которой
пришит косой воротник, выстроченный защи-
пами.
Платье такого фасона рекомендуется на все
фигуры. Для женщин маленького роста с
сильно развитыми бедрами заднее полотнище
платья лучше делать цельнокроенным, со
складкой по середине.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 241)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 241, а). От
глубины выреза ростка вверх отложить 2,5 см,
по плечевому срезу от высоты ростка влево —
5 см. Точки 2,5 и 5 соединить. От линии та-
лии по боковому срезу вниз отложить 10—
12 см и провести прямую до пересечения с
серединой спинки, продолжив эту линию на
2,5 см для захода застежки. Точки 2,5 и 2,5
соединить. По линии низа заузить юбку на
2 см (по желанию) и точку 2 соединить с ли-
нией бедер.
Переднее полотнище (рис. 241, б).
Середину переда продолжить вверх произ-
вольно от глубины выреза горловины. По пле-
чевому срезу отложить отрезок, равный вы-
резу ростка, и провести прямую до пересече-
ния с серединой переда. От точки пересече-
ния вниз отложить 2 см и плавной линией
оформить вырез, соединяя точки 0,5, 2.
По линии талии от середины переда влево
отложить 7 см и от точки 7 построить талевую
вытачку, равную по длине и глубине основ-
Рис. 240. Платье полу-
прилегающее, отрезное
ниже линии талии, с кар-
манами.
ной талевой вытачке, т. е. 4 см. По середине
переда от талии вниз отложить 7 см и от
точки 7 влево — 13 см.
Линия входа в карман. По боковому
срезу от талии отложить 10—12 см. Точ-
ки 7, 13, 10—12 соединить плавной линией, как
показано на рис. 241, б. Для перенесения пле-
чевой вытачки на талию нанести линию разре-
за, соединяя концы талевой и плечевой вытачек.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Воротник (рис. 241, в). Длина ворот-
ника равна линии выреза горловины, шири-
на — 8—9 см.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 242)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 242, а). При раскрое к се-
редине спинки дать припуск для обработки
застежки 5—6 см.
Заднее полотнище юбки (рис.
242, б). Середину выкройки положить к сгибу
ткани. Для обработки верхнего среза юбки
выкроить обтачку шириной 4 см.
Полочка (рис. 242, в). По нанесенной
линии от конца телевой вытачки сделать под-
рез к концу плечевой, не дорезая 0,5 см.
Плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая, увеличенная вытачка (для
мягких складок) по линии талии. Середину
выкройки полочки положить к сгибу ткани.
По нижнему срезу полочки при раскрое дать
припуск на мешковину кармана, как показано
на рис. 242, в.
Переднее полотнище юбки (рис.
242, г). Середину выкройки положить к сгибу
ткани, для обработки верхнего среза подкро-
ить обтачку шириной 4—5 см, одновременно
подкраивая мешковину кармана.
Воротник выкроить по полученной вы-
кройке. Для втачивания воротника в горло-
вину выкроить обтачку из тонкой шелковой
или хлопчатобумажной ткани по косой нити.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 242.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заложить и закрепить на полочке мяг-
кие складки по линии талии. Сметать и ста-
чать вытачки на спинке.
4. Обработать петли в застежке спинки.
Отогнуть на лицевую сторону припуск для
захода застежки у выреза горловины, застро-
чить его до надсечки, вывернуть, приутюжить.
Прорезать петли, подшить ручными потай-
ными стежками.
279
Рис. 241. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а —заднее полотнище; б — переднее полотнище; в — воротник.
Рис. 242, Получение
а — спинка; б — заднее
видоизмененной выкройки и раскрой:
полотнище юбки; в — полочка; г — переднее
полотнище юбки.
5. Сметать и стачать плечевые швы, заутю-
жить в сторону спинки.
6. Стачать боковые швы лифа. В более
плотной ткани их можно разутюжить и срезы
подшить на машине. Если ткань тонкая, бо-
ковые швы вначале разутюжить, а затем
заутюжить в сторону переднего полотнища.
7. Сложить воротник лицевой стороной
внутрь, уравнивая срезы, обтачать концы
воротника швом шириной 0,5—0,7 см. Вывер-
нуть воротник, выправить швы, выметать,
приутюжить. Приметать воротник, совмещая
середину его с серединой переда. Приложить
лицевую сторону нижнего воротника к лице-
вой стороне изделия, уравнивая срезы. Сло-
жить обтачку и верхний воротник лицевой
стороной внутрь, уравнивая срезы. Втачать
воротник со стороны обтачки швом 0,7—1 см.
Обрезной край обтачки подогнуть внутрь на
0,5—0,7 см и подшить ручными стежками.
8. Сметать и стачать боковые швы в юбке,
разутюжить.
9. Стачать обтачку спинки с мешковиной
кармана по боковому срезу, шов разутюжить.
Приметать и притачать к верхнему срезу
юбки обтачку, складывая ее с юбкой лицевой
стороной внутрь. Отогнуть обтачку на изнан-
ку, выправить шов, выметать, выпуская пере-
кат со стороны изделия на 0,1—0,2 см, шов
приутюжить. Отстрочить отделочной строчкой
вход в карман (16—18 см) швом шириной
1,5—2 см.
10. Наложить заготовленную юбку на лиф,
совмещая силки, приметать, затем стачать
мешковину кармана со стороны изнанки
платья и притачать юбку к лифу на ширину
отделочной строчки по карману.
11. Втачать рукава в пройму. Подшить низ,
отутюжить и пришить пуговицы.
ФАСОН 70
ПЛАТЬЕ С ПРОРЕЗНЫМИ КАРМАНАМИ
И ЛИСТОЧКОЙ, ВЫКРОЕННОЙ ВМЕСТЕ
С ПЛАНКОЙ (рис. 243)
Платье из однотонной светлой ткани в мел-
кую полоску либо клетку (размеры 46—58),
прямого покроя, полуприлегающее. Прорез-
ные карманы с листочками, выкроенными
вместе с планками. Планки вработаны в
боковые срезы, внизу заканчиваются oz;посто-
ронними складками. Спинка цельнокроенная,
полуприлегающая. Рукав короткий, цельно-
кроенный. Воротник пришивной типа «апаш».
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 244)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным прилегающим рука-
вом и ластовицей (см. рис. 9). Построение
юбки к лифу показано на рис. 13.
Рис. 243. Платье с про-
резными карманами и
листочкой, выкроенной
вместе с планкой.
Переднее полотнище (рис. 244, а).
От линии талии по второй линии вытачки вниз
отложить 5—6 см, а по боковому срезу —7—
8 см. Полученные точки соединить прямой
281
линией, продолжив ее за боковой срез на
2 см. Точку 2 соединить с боковым срезом.
От точки 5—6 вниз отложить ширину листоч-
ки 6 см и провести линию, параллельную
верхней. От бокового среза вправо отложить
также 6 см (ширина планки) и провести ли-
Рис. 244. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — переднее иолотннще; б — воротник.
нию, параллельную боковому срезу. От глу-
бины выреза горловины вниз отложить длину
планки, т е. 18 см. От точки 18 вправо и влево
отложить по 3 см и провести линии, парал-
лельные середине полочки.
Воротник (рис. 244, б). Построить пря-
мой угол с точкой А. От точки А вправо
отложить 18 см (полуокружность шеи) и
вверх 5 см Точки 5, 18 соединить, получен-
ную линию разделить на три части. От вто-
рой точки деления вверх отложить 1 см и
оформить линию пришива воротника, соеди-
няя полученные точки плавной линией.
От точки 5 вверх отложить ширину ворот-
ника (8—10 см), а от точки 18 вправо про-
должить линию пришива на 3 см. От точки
3 вверх отложить 10—12 см. Точки 8—10,
10—12 соединить, продолжив линию вправо на
2 см. Точки 2, 3 соединить. Оформить отлетной
край воротника, как показано на рис. 244, б.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 245)
Заднее полотнище (рис. 245, а) вы-
кроить по выкройке с прибавкой по боковому
срезу на половину односторонней складки
6 см, отступив от линии талии на 13 см вниз.
Переднее полотнище (рис. 245, б,
в, г). По нанесенным линиям выкройку раз-
резать, I деталь выкроить по полученной вы-
кройке без изменений (рис. 245, б). Ширина
планки 6 см является припуском на пол-
складки (на рисунке заштриховано) Разрезать
переднее полотнище по нижней части листоч-
ки, длина разреза равна входу в карман.
Листочку (рис. 245, в) выкроить вме-
сте с планкой. Чтобы не нарушить контурные
линии выкройки, перевести резцом или через
тонкую бумагу выкройку листочки с планкой.
К планке прибавить с одной и другой стороны
по 6 см на полскладки, к листочке — 6 см,
т. е. ширину нижней листочки, и 10 см для
мешковины кармана. Вторую часть мешко-
вины выкроить отдельно. Ширина ее равна
входу в карман плюс 2 см на швы, а длина
10 см плюс на швы 1 см.
Выкройку планки (рис. 245, г) поло-
жить на ткань так. чтобы середина ее прошла
по долевой нити, и выкроить четыре детали
(две верхние и две нижние).
Пошив
1. Отметить линию талии, середины зад-
него и переднего полотнищ платья прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
заднем полотнище.
4. Сметать и стачать боковые вытачки.
Обработать петли на полочке.
5. Обработать карманы с листочкой. Лис-
точку пере1нугь по линии сгиба ткани, сло-
282
Рис. 245. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а—заднее полотнище; б—переднее полотнище; е—планка с лнсточкой; г—ниж-
няя и верхняя планкн воротника; б — втачивание воротника в разрез перевод-
ным швом.
жив ее лицевой стороной внутрь, стачать,
обтачать конец ее, сделать надсечку на меш-
ковине на ширину шва, вывернуть, выправить
швы, приутюжить. Сложить верхнюю часть
листочки и изделие лицевой стороной внутрь,
располагая листочку так, чтобы срез листочки
совместился с линией входа в карман и при-
тачать по нижней листочке оба слоя швом
шириной 0,5—0,7 см (мешковине) до наруж-
ного сгиба складки, закрепив строчку. Вто-
рую часть мешковины сложить также с изде-
лием лицевой стороной внутрь Притаченную
листочку с планкой отогнуть, затем прило-
жить вторую часть мешковины кармана лице-
вой стороной внутрь так, чтобы вся она рас-
полагалась в сторону плечевого среза, а обрез-
ные края совместились со срезом листочки <1
притачать параллельно нижней строчке до
бокового среза (расстояние между строчками
1 см). Разрезать карман со стороны изнанки,
не дорезая до конца строчки 1 см. Сделать
надсечку в конце строчки, мешковину кар-
283
мана отогнуть на изнанку. Закрепить двойной
обратной строчкой надсечку в конце раз-
реза, одновременно стачивая мешковину кар-
мана.
6. На переднем полотнище детали I при-
пуск, данный на половину складки, отогнуть
в сторону изнанки, наложить линией сгиба
на планку, совмещая силки, сметать срезы
складки и стачать по внутреннему сгибу швом
шириной 1 см.
7. Пришить пуговицы, захватывая верхнюю
часть мешковины и припуск на складку.
8. Сметать и стачать плечевые швы и швы
рукавов.
9. Припуск, данный на половину складки
по боковому срезу переднего полотнища юбки,
отогнуть в сторону изнанки, сметать и ста-
чать боковые швы, одновременно стачивая
одностороннюю складку. Верхнюю часть ее
прикрепить к мешковине кармана. Втачать
ластовицу (см. стр. 136).
10. На верхней планке обработать петлю.
По линии захода планки перегнуть изнанкой
внутрь. На планку для левой полочки нало-
жить планку правой полочки, совмещая сере-
дину их, внизу планки скрепить.
11. На полочке обрезные края выреза гор-
ловины подогнуть внутрь, сделав надсечки в
уголках, прометать и приутюжить.
12. На лицевую сторону заготовленных пла-
нок наложить изнанкой полочку, совмещая
силки, приметать переводным швом (рис.
245, d) и прострочить с изнанки концы планок
(четыре слоя) в глубине выреза, затем прита-
чать верхние планки от начала выреза горло-
вины до глубины ее, в углах забрать в шов
0,2 см. Удалить наметку, приутюжить.
13. Верхний воротник сложить с нижним
лицевой стороной внутрь и стачать по отлет-
ной части со стороны нижнего воротника, по-
саживая в углах верхний воротник. Швы в
углах подрезать. Воротник вывернуть на лице-
вую сторону, выметать со стороны нижнего во-
ротника на расстоянии 0,5 см от края, выпу
ская кант со стороны верхнего воротника на
0,1 см. Приутюжить.
14. Втачать воротник. Сложить нижний во-
ротник с лицевой стороны изделия, втачать его
в горловину до сгиба планки, притачивая одно-
временно верхний воротник к нижней планке
(подборту) до плечевых швов. При этом план-
ку держать в развернутом виде.
Швы притачивания верхнего воротника к
подборту и шов горловины от концов воротни-
ка до плечевых швов разутюжить, остальную
часть шва по ростку заутюжить в сторону ниж-
него воротника. Обрезной край верхнего ворот-
ника по ростку подогнуть на изнанку и под-
шить вручную потайными стежками за шов
притачивания нижнего воротника.
15. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой.
16. Подшить низ изделия.
ФАСОН 71
ЦЕЛЬНОКРОЕННОЕ ПЛАТЬЕ ПРЯМОГО
ПОКРОЯ «РУБАШКА» (рис. 246)
Платье из шелковой или хлопчатобумажной
ткани однотонной или в мелкий рисунок (раз-
меры 46—52), свободного покроя, на фигурной
Рис. 246. Цельнокроен-
ное платье прямого по-
кроя «рубашка».
284
кокетке с застежкой на три пуговицы. Под ко-
кеткой лиф платья присобран. Овальный вы-
рез горловины. Рукав короткий, цельнокроен-
ныи Широкий пояс из отделочной ткани.
Платье такого фасона можно рекомендовать
худощавым и пропорционально сложенным
женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкрийку
(рис. 247)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 247, а).
Углубить и расширить вырез ростка на
3—4 см. Глубину проймы соединить с боковым
срезом.
Переднее полотнище (рис. 247, б).
Углубить и расширить вырез горловины на
3—4 см. От второй линии вытачки по плече-
вому срезу влево отложить 6 см. По первой и
второй линиям плечевой вытачки вниз отло-
жить по 11 см, а от глубины выреза горловины
также вниз 20 см. От точки 20 влево отложить
4 см и от точки 4 вверх, параллельно середине
полочки — 10 см. Оформить фигурную кокет-
ку, соединив точки 6 с точками 11, 10 плавной
линией.
От выреза горловины к середине переда ко-
кетки дать припуск для захода застежки 3 см.
Для получения сборок нанести линию разреза,
соединив концы плечевой и талевой вытачек,
затем от конца талевой вытачки на юбке про-
вести линию до низа параллельно середине пе-
реднего полотнища.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 248)
Заднее полотнище (рис. 248, а) вы-
кроить по полученной выкройке без измене-
ний. Подкроить обтачки для обработки прой-
мы и ростка.
Переднее полотнище (рис. 248,6).
По нанесенным линиям выкройку разрезать,
закрыть плечевую вытачку на кокетке. Для
увеличения сборок разрезать выкройку от кон-
ца плечевой вытачки, не дорезая до линии ни-
за 0,5 си, и отвести ее влево на 3—4 см.
Для кокетки (рис 248, в) выкроить четыре
детали по долевой нити.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 248.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья, кокетку прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Собрать перед лифа в сборку, распреде-
лив ее равномерно.
4. Обработать петли на правой части ко-
кетки.
5. Сложить нижнюю кокетку с верхней ли-
цевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и
стачать по вырезу горловины и краю застеж-
ки. Швы разутюжить, вывернуть кокетку на
лицевую сторону. Наложить правую кокетку
по линии захода на левую. Нижнюю часть пра-
вой кокетки на уровне захода левой кокетки
надсечь на ширину шва и от надсечки стачать
с нижней левой кокеткой.
6. Обработать углы на кокетке: внутренние
углы у закругленной части кокетки обрабо-
тать обтачкой (рис. 248, г, д), а нижние в кон-
це верхней кокетки обработать припуском,
данным при раскрое. Припуск на шов ото-
гнуть в сторону изнанки, ткань в углу сметать
и стачать, излишек ткани срезать, шов рас-
править, вывернуть угол на лицевую сторону.
Затем срезы верхней кокетки подогнуть на из-
нанку, заметать и приутюжить.
7. Наметать верхнюю кокетку на переднее
полотнище платья, совмещая силки, и настро-
чить ее широкой отделочной строчкой (1 —
1,5 см).
8. Обработать росток подкройной обтачкой.
9. Сметать и стачать плечевые швы спинки
и полочки, стачивая одновременно концы об-
тачки ростка и нижней кокетки.
10. Сметать и стачать боковые швы, шов
разутюжить или заутюжить в сторону перед-
него полотнища платья.
11. Обработать пройму подкройной обтач-
кой.
12. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
13. Обработать пояс.
ФАСОН 72
ПЛАТЬЕ С ОРИГИНАЛЬНОЙ
ЗАСТЕЖКОЙ ВПЕРЕДИ (рис. 249)
Платье из однотонной или в мелкий рисунок
ткани (размеры 48—58), цельнокроенное, с
застежкой на переднем полотнище. Заднее по-
лотнище расклешенное книзу со встречными
складками.
285
рас. 248. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
„плтншпр’ 6 — переднее полотнище; в —кокетка; е, д — обработка углов.
а — заднее полотнище, о
Рукав короткий, втачной. Воротник пришив-
ная стойка («хомутик»).
Платье такого фасона рекомендуется пол-
ным пропорционально сложенным женщинам.
Рис. 249. Платье с ори-
гинальной застежкой впе-
реди.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 250)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 250,а). Для
расклеша нанести линии разреза от глубины
талевой вытачки до бокового среза и до низа
заднего полотнища.
Переднее полотнище (рис. 250,6).
Уменьшить глубину выреза горловины на
1 —1,5 см. Оформить горловину. От линии гру-
ди по середине переда вверх отложить 4—5 см,
т. е. верхнюю точку длины застежки. От полу-
ченной точки провести линию разреза выкрой-
ки к концу плечевой вытачки. Для перемеще-
ния плечевой вытачки в боковой срез разде-
лить его от глубины проймы до линии талии
на три части и верхнюю точку деления соеди-
нить с концом плечевой вытачки.
Воротник (рис. 250, в). Построить пря-
моугольник длиной, равной мерке полуокруж-
ности шеи плюс 2 см, шириной 18 см. Ширину
воротника разделить на четыре части и прове-
сти параллельные линии. Для оформления
концов воротника от нижней и верхней точек
деления отложить вправо 4—5 см. Получен-
ные точки соединить со средней точкой деле-
ния и углами прямоугольника плавной ли-
нией.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 251)
Заднее полотнище (рис. 251, а). По
нанесенным линиям выкройку разрезать от ли-
нии низа до линии талии, затем в сторону бо-
кового среза, не дорезая 0,5 см.
При раскрое середину заднего полотнища
положить к сгибу ткани, боковую часть юбки
отвести в сторону на 10—12 см для образова-
ния припуска на встречную складку. На поло-
вине припуска на складку сделать разрез тка-
ни от линии низа вверх на 30—35 см, затем в
сторону наружного сгиба складки, как пока
зано на рис. 251, а.
По форме припуска на складку выкроить
клин (рис. 251,6) шириной внизу 10—12 см,
вверху 6—7 см. Длина клина должна быть
равна длине разреза, т. е. 30—35 см.
Переднее полотнище (рис. 251,в).
По нанесенным линиям выкройку разрезать от
середины переда до бокового среза. Плечевую
вытачку закрыть, за счет чего откроется но-
вая вытачка в боковом срезе. При раскрое се-
редину полочки от горловины до линии подре-
за положить к сгибу ткани, а по низу выкройку
отвести от сгиба ткани для захода полочек
на 7—10 см (рис. 251, в). При этом по середине
полочки по подрезу откроется вытачка глуби-
ной 1—2 см. Отметить середину правого и ле-
вого полотнищ силками. Переднее полотнище
разложить на столе в развернутом виде
(рис. 251, а). За счет припуска ткани при рас-
крое к середине переда правого поло-нища
287
Сгиб ткани
Рис. 251. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
олотпище; б —клин: в — переднее полотнище; г — переднее полотнище в разверну-
том виде: д — обтачка-кант.
Рис. 251 (продолжение).
прибавить 2,5 см на заход полочки и по прове-
денной линии разрезать, отступив 0,5 см на
шов.
Обтачка-кант (рис. 251, д). Для обра-
ботки застежки правой полочки подкроить от-
делочную обтачку-кант длиной, равной длине
разреза переда плюс 5 см, шириной 14 см. Для
обработки захода левой полочки подкроить
также обтачку, равную по длине первой, ши-
риной 11 см.
Воротник выкроить по косой нити с при-
бавкой на швы по всем срезам 1 см.
Рукава можно выкроить длинные или корот-
кие
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 251.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ и линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые и боковые вы-
тачки.
19 100 фасонов женского платья
289
4. На правой полочке обработать 5—6 об-
тачных петель.
5. Заготовить отделочную обтачку. От обрез-
ного края обтачки отложить 5 см (ширину
канта плюс припуск на шов), сделать сгиб тка-
ни лицевой стороной внутрь. Верхнюю часть
обтачки прострочить, шов стачивания разутю-
жить, вывернуть на лицевую сторону, проме-
тать, приутюжить.
6. В конце разреза переда сделать надсечку
в сторону правой полочки на ширину захода.
7. Край борта правой полочки подогнуть на
изнанку на 0,5 см и наметать переводным
швом на верхнюю часть обтачки, сохраняя ши-
рину канта 2 см. Затем с изнанки стачать, за-
крепляя строчку в конце разреза. Обрезной
край нижней части обтачки подогнуть внутрь
на 0,5 см и прострочить, отступив от сгиба на
0,2 см. Против петель сделать разрез нижней
части обтачки, подшить потайными стежками
по разрезу петель.
8. Обработать борт левой полочки отдельно
выкроенной обтачкой. Сложить ее с изделием
лицевой стороной внутрь и притачать. В углу
ширину шва надсечь, не дорезая до строчки
0,1 см. Шов стачивания заутюжить в сторону
среза. Отступив от шва стачивания обтачки
4—5 см, сделать сгиб ее, второй срез обтачки
подогнуть на изнанку, подшить потайными
стежками за шов притачивания.
9. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
10. На спинке обработать застежку обтачкой
или втачать замок «молния».
11. Заготовить воротник. По нанесенной ли-
нии сложить его лицевой стороной внутрь,
уравнять обрезные края. Стачать отлетную
часть воротника, в углах сделать надсечки,
швы разутюжить, вывернуть воротник на ли-
цевую сторону и прометать. Заготовленный во-
ротник втачать в горловину.
12. Втачать рукава.
13. Подшить низ изделия.
ФАСОН 73
ПЛАТЬЕ С КЛАПАНАМИ В ГОРЛОВИНЕ
(рис. 252)
Платье из искусственного шелка (разме-
ры 48—56), цельнокроенное, прилегающее, без
рукавов, с открытым вырезом горловины —
типа «лодочки» и цельнокроенными клапана-
ми, пристегнутыми к мягко падающей складке.
Отворот «лодочки» из ткани в тон платья.
Нижняя часть юбки (отрезной волан) заложе-
на в складку, впереди бантовая складка отде-
лана пуговицами. Спинка прямая, по низу так-
же заложены складки.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам высокого роста.
Рис. 252. Платье с кла-
панами в горловине.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 253)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу показа-
но на рис. 13.
Переднее полотнище (рис. 253).
Плечевую вытачку переместить на 3 см влево,
ближе к пройме, для этого от второй линии
290
Рис. 253. Нанесение фа-
сонных линий на вы-
кройку.
Рис. 254. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — спинка; б — переднее полотнище.
плечевой выгачки влево отложить 3 см и от
конца вытачки влево также 3 см. Полученные
точки соединить. Укоротить длину рукава на
4—5 см.
Длину юбки по боковому срезу от линии та-
лии разделить на три части и нижнюю точку
деления соединить с серединой переда. От се-
редины переда по проведенной линии отложить
половину ширины бантовой складки, т. е. 4 см,
затем расстояние между складками по 2 см.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 254)
Заднее полотнище выкроить по по-
лученной выкройке без изменений. Оформле-
ние ростка показано на рис. 254, а. Обтачку
для выреза ростка подкроить из основной
ткани.
Переднее полотнище (рис. 254,б).
По нанесенным линиям выкройку разрезать,
19*
291
плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется вытачка ближе к пройме.
Цельнокроенный клапан построить на глу-
бине вытачки. От первой линии вытачки вниз
отложить 6—7 см, т. е. ширину клапана, по
второй линии — 3—4 см. Точки 3—4 и 6—7
соединить прямой линией, а точку 3—4 и на-
чало первой линии вытачки — выпуклой. Для
отворота выреза «лодочки» от глубины горло-
вины вверх отложить 10 см. Точку 10 соеди-
нить с первой линией вытачки, за счет чего по-
лучится цельнокроенный! отворот с клапанами.
Талевую вытачку увеличить на 1 см и распре-
делить ее в две вытачки. Первая вытачка глу-
биной в 3 см, вторая — 2 см, расстояние между
вытачками 4 см. По фасону вторая вытачка
короче первой на 2 см.
Для облегания выреза горловины «лодочки»
в глубине ее сделать вытачку на 1,5 см. При
раскрое по вырезу «лодочки» и клапану дать
припуск на швы по 1 см.
Подкрой для обработки «лодочки» и цельно-
кроенных клапанов можно дать из отделочной
ткани.
Длина рукава по желанию. На подшивку
складок внизу прибавить 4 см и вверху 2 см.
В платье в нижней части юбки для подгиба
шва прибавить 2—3 см (деталь I).
Распределение складок дано на рис. 254, б.
В заднем полотнище складки образуют встреч-
ную складку. При раскрое необходимо изме-
рить нижнюю часть юбки и расчет сделать по
полученной ширине ее.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заметать и застрочить талевые вытачки в
заднем и переднем полотнищах. Удалить на-
метку, приутюжить вытачки.
4. Обработать петли на клапанах.
5. Приметать и пристрочить обтачку по вы-
резу «лодочки» и клапана. Отогнуть обтачку
на изнанку, в клапанах выпустить перекат со
стороны верха клапана, в отворотах «лодочки»
со стороны отделочной ткани. Слегка приутю-
жить, удалить наметку, затем приутюжить до
полного прилегания.
6. Стачать плечевые швы (втачать кусочек
ткани под клапаном).
7. Пристрочить обтачку к вырезу в спинке,
отогнуть обтачку на изнанку, выметать шов,
выпуская перекат со стороны изделия.
8. Закрепить мягкую вытачку от клапана,
выметать петлю со стороны изнанки. При-
шить пуговицы.
9. Стачать боковые швы, разутюжить. Ниж-
ний срез платья подогнуть на 2 см, приметать
и приутюжить.
10. Подшить рукава.
11. Подшить нижнюю часть юбки (деталь!).
Заложить складки, приутюжить. Стачать шов
(обработка складок дана на стр. 101).
12. Приметать платье к нижней части юбки,
заложенной в складку. Пристрочить швом ши-
риной 1,5—2 см. Отутюжить платье и пришить
отделочные пуговицы на бантовой складке.
ФАСОН 74
ПЛАТЬЕ С ФИГУРНЫМ ПЛАСТРОНОМ
И ОТДЕЛОЧНЫМ БАНТОМ ОТ МЯГКИХ
СКЛАДОК (рис, 255)
Платье из шерстяной или плотной шелковой
ткани (размеры 46—54), отрезное ниже линии
талии и фигурным подрезом на груди. От фи-
гурного подреза мягкая складка. Спинка при-
легающая. Юбка плиссе или гофре, рукав ко-
роткий, цельнокроенный. Воротник цельно-
кроенная стойка, переходящая в мыс.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам с короткой талией высокого роста.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 256)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенный прилегающим коротким
рукавом и ластовицей (см. рис. 9). Построе-
ние юбки к лифу показано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 256, а). От
высоты ростка вверх отложить 3 см. Середину
спинки продолжить до уровня точки 3 и по-
лученные точки соединить. От точки пересе-
чения вниз отложить 0,5 см и оформить стой-
ку, как показано на рис. 256, а. От линии та-
лии по середине спинки вниз отложить
10—12 см, а по боковому срезу — 9—10 см.
Точки 10—12 и 9—10 соединить.
Переднее полотнище (рис. 256,6).
Плечевой срез продолжить вправо на 1 см и
вверх под прямым углом к проведенной ли-
нии отложить высоту стойки, т. е. 3 см. Точ-
ку 3 соединить с глубиной выреза горловины
плавной линией, затем с плечевым срезом, как
показано на рис. 256, б. Для удлинения лифа
от талии по второй линии вытачки отложить
вниз 10—12 см, а по боковому срезу —
9—10 см. Точки 9—10 и 10—12 соединить. От
точки 10—12 провести линию до низа, и от
точки пересечения влево для расклеша перед-
него клина отложить 2 см. Точку 10—12 соеди-
292
чи.тлж. с. тпикпй_ 9 Плппгшну тялевой нытячки пе-
реместить влево на 5 см, ближе к боковому
срезу. Построить вытачку, продолжая ее до
конца боковой. Остаток вытачки переместить
Рис. 255. Платье с фи-
гурным пластроном и от-
делочным бантом от
мягких складок.
к середине переда. Для расклеша переднего
клина по линии низа вправо отложить 1,5 см.
Точку 2 соединить с точкой 1,5 и серединой пе-
реда до уровня длины вытачки.
Получение фигурного подреза
пластрона).
От глубины выреза горловины вниз отложить
12 см и от точки 12 для начала подреза вле-
во — 3 см. Точку 3 соединить с концом боко-
вой вытачки. Для получения мягкой вытачки
у выреза горловины нанести линию разреза.
От вершины горловины по плечевому срезу
Рис. 256. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
влево отложить 4 см. Точки 3 и 4 соединить
пунктирной линией.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 257)
Спинку (см. рис. 256, а) выкроить по по-
лученной выкройке с удлиненной линией та-
лии. Подкроить обтачку для обработки стой-
ки (показано штрихами).
Переднее полотнище (рис. 257). По
нанесенной линии выкройку разрезать, не до-
резая до плечевого среза на 0,5 см. Боковую
293
часть выкройки отвести влево на 4 см. Боко-
вую вытачку закрыть, за счет чего откроется
увеличенная вытачка по линии талии. От пер-
вой линии вытачки сделать разрез выше линии
Рис. 257. Получение видоизмененной вы-
кройки и раскрой.
талии на 6—7 см, затем надсечь в сторону бо-
кового среза на половину глубины вытачки,
как показано на рис. 257. При раскрое пластро-
на дать припуск в юбке на половину глубины
складки, т. е. 4 см. Для юбки в складку изме-
рить расстояние от ширины пластрона по ли-
нии пришива полочки и спинки. Ткани по ши-
рине потребуется в три раза больше измерен-
ной линии пришива.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 257,
Пошив
1. Отметить середину спинки и переднего
полотнища прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать обтачные петли на полочке.
4. Сметать и стачать вытачки на спинке.
5. Обработать срезы пластрона подкройной
обтачкой, прикладывая обтачку к основной
детали лицевой стороной внутрь. Приметать
и притачать на машине. Швы в углах подре-
зать, оставляя припуск 0,3 см, вывернуть на
лицевую сторону, выправить шов, выметать,
выпуская перекат со стороны пластрона. При-
утюжить. Приметать к боковой части лифа, со-
вмещая фасонные линии, одновременно зало-
жить мягкую вытачку в вырезе горловины.
По лицевой стороне проложить отделочную
строчку до первой пуговицы шириной в
1—1,5 см, а от пуговицы книзу стачать внут-
ренним швом.
6. Стачать шов по середине переднего по-
лотнища платья, шов разутюжить.
7. Стачать плечевые швы и заутюжить их
в сторону спинки.
8. Стачать обтачку стойки в плечевом срезе,
швы разутюжить. Пристрочить обтачку к стой-
ке лифа, отогнуть на изнанку, выправить шов,
приутюжить, край обтачки подшить на маши-
не, прикрепить к плечевым швам и к шву пе-
реда. В сгибе вытачки сделать прорезную пет-
лю для банта.
9. Сметать и стачать боковые швы спинки
и полочки, швы разутюжить.
10. Вметать и втачать ластовицу. В местах
подреза на полочке и спинке строчку свести на
0,2—0,3 см от среза. Для прочности следует
прострочить ластовицу с лицевой стороны изде-
лия шелковыми нитками в тон ткани, отступив
от шва притачивания на 0,1—0,2 см. При этом
отогнуть срезы ластовицы в сторону изделия.
11. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой. Сложить обтачку и рукав лицевой сто-
роной внутрь, уравнивая срезы. Сметать, ста-
чать обтачку, отогнуть на изнанку, выпуская
перекат со стороны рукава. Выметать его, шов
заутюжить. Второй срез обтачки отогнуть на
изнанку, прострочить на машине на 0,1 см от
сгиба и подшить потайными стежками.
12. Обработать уголок по низу полочки у
пластрона.
13. Заметать низ лифа на ширину припуска.
294
14. Сметать и стачать шов пластрона с
юбкой.
15. Скрепить булавкой середину заднего по-
лотнища юбки со спинкой. Наметать лиф на
юбку и настрочить (ширина строчки 1—1,5 см).
Если юбка гофре, складочки заметать в одну
сторону, начиная с первой складки от пла-
строна.
16. Подшить низ клина юбки. Отутюжить
платье и пришить пуговицы.
ФАСОН 75
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ НА ПОЛОЧКЕ
И ДРАПИРОВАННЫМ ВОРОТНИКОМ
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ
(см. цветной рисунок V)
Платье из полушерстяной или шелковой тка-
ни (размеры 48—54), отрезное по линии талии.
Воротник большой шалевый, задрапирован в
подрезе ниже линии груди. Рукав цельно-
кроенный. Юбка прямая с односторонней
складкой, вместо вытачек на юбке мягкие
складки. Спинка прямая. Отделано платье пу-
говицами.
Платье такого фасона рекомендуется пол-
ным пропорционально сложенным женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 258)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим коротким
рукавом (см. рис. 9). Построение юбки к лифу
показано на рис. 13.
Переднее полотнище (рис. 258). По-
скольку платье по крою двубортное, то его
необходимо моделировать на выкройке в раз-
вернутом виде. Нанести фасонную линию под-
реза ниже линии груди, соединяя концы тале-
вых вытачек, как показано на рис. 257. Правая
полочка должна заходить на левую. Для это-
го от конца талевой вытачки левой полочки
провести линию полузаноса и односторонней
складки до низа. Для перемещения боковой
вытачки в подрез нанести линию разреза, со-
единив конец вытачки с линией подреза. Та-
левую вытачку переместить ближе к боковому
срезу на 3 см.
Воротник. Соединить точку подреза в
конце левой талевой вытачки с вершиной гор-
ловины и продолжить линию на ширину вы-
реза ростка плюс 1—1,5 см, т. е. 8—9 см. От
точки 8—9 под прямым углом отложить шири-
ну воротника (9—10 см) и от полученной точ-
ки вверх — 2 см. Точку 2 соединить с концом
талевой вытачки на правой полочке и с точ-
кой 8—9.
Детали выкройки пронумердвать и показать
направление долевой нити.
Рис. 258. Нанесение фасонных линий на выкройку.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 259)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Полочка (рис. 259, а). Для перемещения
боковой вытачки сделать подрез от талевой
вытачки, не дорезая 0,5 см. Боковую вытачку
закрыть, за счет чего откроется новая вытачка
на линии подреза в середине переда.
Юбка (рис. 259, б). По нанесенной линии
выкройку разрезать и раздвинуть на односто-
роннюю складку, т. е. на 10—12 см.
295
Рис. 259. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — полочка;
б — юбка; в — верхний воротник.
Верхний воротник (рис. 259, в). Се-
редину выкройки приколоть к сгибу ткани по
долевой нити. По низу воротника выкройку
разрезать и раздвинуть на 6—8 см. Отлет-
ную часть воротника оформить на примерке.
Нижний воротник выкроить по выкройке без
драпировки.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 259,
Пошив
1. Отметить середину спинки и переда про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Стачать вытачки, обтачать петли в лифе
и юбке.
4. Сметать и стачать плечевые швы.
296
Ъ. VLianaib Оипиьыс швеи, ьштъ
Подшить рукава подкройной обтачкой.
6. Собрать верхний воротник, стянуть нитку
на 15 см — длина пришива. Подкроить ниж-
ний воротник, ширина которого внизу должна
быть 15 см (нижний воротник можно подкроить
из подкладочной ткани). Сложить верхний и
нижний воротник лицевой стороной внутрь,
сметать, стачать на машине отлетную часть
воротника, вывернуть, выправить шов, приутю-
жить.
7. Приметать воротник к горловине, прило-
жив его нижней частью к лицевой стороне ли-
фа, приметать обтачку шириной 2—5 см до
вершины горловины. Притачать воротник, ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, подогнуть
срез, подшить ручными стежками.
8. Присобранную часть воротника приме-
тать к подрезу, пристрочить внутренним швом
одновременно с припуском на подшивку полу-
заноса. Подшить петли на лифе и юбке.
9. На юбке стачать внутренним швом одно-
стороннюю складку ниже второй петли на
20—25 см. В глубине складки обработать за-
стежку. Платье застегивается на крючок, что
дает возможность свободно одевать его и по-
лучить полное облегание по талии. При жела-
нии платье можно сделать цельнокроенное.
10. Стачать боковые швы, разутюжить, под-
шить низ платья.
11. Приметать юбку к лифу, пристрочить и
пришить пуговицы.
ФАСОН 76
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ ОТ КЛАПАНА
НА ЛЕВОМ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ (рис. 260)
Платье из ткани однотонной или в мелкий
рисунок (размеры 46—52). Лиф отрезной ни-
же линии груди и закапчивается по середине
переда клапаном, прикрепленным пуговицей.
От линии подреза в лифе заложены по две
мягкие складки. Юбка с подрезом по талевой
вытачке. От подреза на юбке небольшая дра-
пировка. Подрез прикрыт фасонным клапаном,
который вшит в талию. Клапан можно вы-
кроить вместе с нижней частью лифа. Бант
пришит вручную под клапан к шву стачивания
вытачки. Нижнюю часть банта подшить отде-
лочной тканью в тон платья. Юбку можно вы-
кроить двумя вариантами: первый, когда от
клапана проходит односторонняя складка, и
второй, если при недостатке ткани на складку
юбку выкраивают только с драпировкой в под-
резе (рис. 260, а).
Слглу.тл т, хи.д.тъда, м/эжет б.ы.тъ. щельнокфоен-
ная или отрезная по талии (по желанию). Ру-
кав длинный, втачной, зауженный книзу.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать полным женщинам высокого роста, а так-
же на фигуру с длинной талией.
Рис. 260. Платье с драпировкой
от клапана на левом полотни-
ще юбки.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 261)
Фасон разработан по выкройке основнсго
чертежа платья (см. рис. 2).
Спинка. Построить цельнокроенную стой-
ку, как показано на рис. 261, а.
297
Переднее полотнище (рис. 261,6).
Боковые срезы от глубины проймы до талии
разделить пополам и полученные точки соеди-
нить. На точке пересечения по линии середины
полочки отложить вверх 3 см и оформить фа-
сонную линию, как показано на рис. 261,6. От
Рис. 261. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — переднее полотнище.
точки 3 отложить ширину клапана (6 см), т. е.
в одну и другую стороны от середины полочки
по 3 см. От глубины выреза горловины вниз
отложить 13 см, а от точки 13 вниз —3 см.
Оформить клапан, как показано на рис. 261,6.
Для цельнокроенной стойки полочки плече-
вой срез от вершины горловины продолжить
вправо на 4 см и вверх отложить 1 см. Точку 1
соединить с вершиной горловины, а затем
точки 1, 13 соединить плавной линией, в ре-
зультате чего оформится вырез горловины.
Для получения драпировки нанести линию
перемещения плечевой вытачки к подрезу и
дополнительно для второй складки — линию
разреза от конца клапана к плечевому срезу.
Талевую вытачку на левой части переднего
полотнища юбки перенести ближе к боковому
срезу. Для этого расстояние от бокового среза
до глубины вытачки талии разделить пополам
и от точки деления вниз провести линию, рав-
ную длине вытачки, и конец этой линии соеди-
нить с концом талевой вытачки.
Бант. От линии перемещения вытачки
продолжить линию талии так, чтобы она была
равна длине банта, т. е. 15 см. От конца линии
вниз отложить также 15 см. Полученные точки
соединить, продолжив линию вниз на 2 см.
Точку 2 соединить с концом линии разреза.
Ширина клапана по линии талии 6 см. От ли-
нии разреза в одну и другую стороны отло-
жить по 3 см. Длина клапана равна длине
подреза, а ширина его по низу 7 см, т. е. по
3,5 см в одну и другую стороны от линии раз-
реза. Для оформления мыса клапана от конца
разреза вниз отложить 3 см и оформить кла-
пан. Нанести линии разреза выкройки для дра-
пировки, как показано на рис. 261,6.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 262)
Спинку выкроить по выкройке основного
чертежа платья с построенной цельнокроенной
стойкой. Если спинка цельнокроенная, то по
середине заднего полотнища можно дать при
раскрое припуск на одностороннюю складку,
т. е. середину заднего полотнища выкройки
отодвинуть от сгиба ткани на 6—7 см.
Полочка (рис. 262, а). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать. Плечевую вытачку
закрыть, за счет чего откроется новая вытачка
по линии низа полочки для мягкой складки.
Для второй складки от линии подреза полочки
к плечевому срезу разрезать выкройку, не до-
резая 0,5 см, и отвести боковую часть ее на
6—8 см. При раскрое середину верхней части
полочки (деталь I) положить к сгибу ткани.
Нижнюю часть полочки (рис. 262, 6) положить
также к сгибу ткани.
Переднее полотнище юбки (рйс.
262, в). По нанесенной линии перемещения та-
левой вытачки выкройку разрезать, закрыть
вытачку, за счет чего откроется новая видо-
измененная вытачка по линии подреза. Первую
линию вытачки разделить на четыре части
и для получения драпировки нанести линии
разреза до талевой вытачки на правом полот-
298
<
е
в
Рис. 262. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
я—верхняя часть полочки; б — нижняя часть полочки; в—переднее полотнище юб<
ки; г — байт; д — клапан, е—переднее полотнище юбки.
ФАСОН 77
нише юбки. Выкройку разрезать, не дорезая
0,5 см, и раздвинуть каждую часть ее по 4 см,
закрывая при этом вытачку на правом полот-
нище юбки (рис. 262, в).
Бант (рис. 262, г) выкроить по полученной
выкройке.
Для укладки драпировки сделать разрез на
переднем полотнище юбки, как показано на
рис. 262, е. Для обработки клапанов юбки
(рис. 262, д) подкроить обтачку на 0,5 см уже
верхнего клапана. Для клапана по нижней
части полочки выкроить обтачку по линии под-
реза шире клапана в одну и другую сто-
роны на 2—3 см (показано штрихами на
рис. 262, б).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 262.
Пошив
1. Отметить середину заднего полотнища
платья, переда и юбки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать клапан на полочке подкрой-
ной обтачкой, складывая обтачку и клапан ли-
цевой стороной внутрь. Затем притачать, сде-
лать надсечку в углах, разутюжить швы, ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская пе-
рекат со стороны клапана на 0,1—0,2 см.
4. Сметать и стачать плечевые швы полочки
и спинки, обметать шов, заутюжить в сторону
спинки, обработать горловину подкройной об
тачкой.
5. Уложить драпировку в верхней части по-
лочки (деталь I). На нижней части полочки
(деталь II) верхний срез отогнуть в сторону
изнанки на ширину припуска, данного при
раскрое, прометать, приутюжить, затем нало-
жить нижнюю часть полочки на верхнюю,
совмещая силки, приметать переводным швом
и притачать со стороны изнанки.
6. Заложить одностороннюю складку на ле-
вом полотнище юбки, уложить драпировку в
подрезе вытачки. Сметать и стачать подрез,
складывая срезы лицевой стороной внутрь.
Ширина шва 0,7—1 см.
7. Заготовить бант и прикрепить вручную к
шву стачивания подреза.
8. Сметать и стачать боковые швы полочки
и спинки.
9. Наложить заготовленный клапан юбки
так, чтобы середина его легла на шов стачи-
вания разреза, и приметать клапан.
10. Приметать лиф к юбке, совмещая боко-
вые швы и талевые вытачки, затем притачать.
Дальнейшая обработка такая же, как и в
платье фасона 1.
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНЫМ КЛАПАНОМ
ОТ БОКОВОГО ШВА (рис. 263)
Платье из тонкой шерстяной или хлопчато-
бумажной ткани однотонной либо в мелкий
рисунок (размеры 48—64), цельнокроенное,
с подрезами от бокового шва и цельнокроен-
ными клапанами, пристегнутыми к мягкой
складке. Впереди односторонняя складка.
Спинка прямая. Рукав втачной, трехчетверт-
ной. Воротник цельнокроенный, застежка на
три пуговицы.
Рис. 263. Платье с под-
резным клапаном от бо-
кового шва.
300
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать для будущей матери, а также на полную
фигуру. Для будущей матери оно удобно тем,
что по мере полноты за счет глубокой складки
клапан можно перестегивать.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 264)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 264). Для
построения цельнокроенного воротника глу-
бину выреза горловины соединить с вершиной
Рис. 264. Нанесение фасонных
линий на выкроййу.
ее, продолжив линию на 8 см, т. е. на ширину
выреза ростка плюс 1 —1,5 см. От точки 8 под
прямым углом отложить ширину воротника,
т. е. 8—9 см, и влево 1 см. От вершины горло-
вины вправо отложить ширину отлетной части
воротника (12—15 см), а от глубины выреза
горловины вниз — 6 см. Для захода застеж-
ки от точки 6 вправо отложить 2 см, а для вы-
реза горловины влево — 2 см. Оформить во-
ротник, как показано на рис. 264.
Для оформления фигурного подреза от глу-
бины проймы вниз отложить 4 см и точку 4
соединить с серединой талевой вытачки. На
проведенной линии влево отложить 6 см, а от
точки 6 вниз — 8 см. Точку 8 соединить также
с серединой талевой вытачки. Для получения
мягких складок в подрезе от клапана провести
линию разреза выкройки до низа.
Для перемещения плечевой вытачки на ли-
нию талии соединить конец ее с концом тале-
вой вытачки.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 265)
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного чертежа платья без измене-
ний.
Переднее полотнище (рис. 265). По
нанесенным линиям выкройку разрезать от
точки 4 по боковому срезу к середине вытачки,
затем к точке 8 и до линии низа, не дорезая
0,5 см. Сделать разрез от конца талевой вы-
тачки, не дорезая до конца плечевой 0,5 см.
Плечевую вытачку закрыть (прикладывая
часть выкройки б к а), за счет чего откроется
новая увеличенная вытачка на линии талии.
Для мягкой складки в подрезе от клапана
отвести боковую часть выкройки в по линии
разреза на 5—6 см влево. При раскрое полу-
чится одна деталь. Подкроить обтачки для
обработки клапана (показано штрихами).
На одностороннюю складку к середине пе-
реднего полотнища дать припуск 6—7 см, а по
линии низа на подшивку — 5 см.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки по спинке,
заутюжить их к середине заднего полотнища.
301
4. На переднем полотнище платья по фа-
сонной линии разреза не делать до обработки
клапана. Обработать петлю на цельнокроен-
ном клапане, затем сложить подкройную об-
тачку и клапан лицевой стороной внутрь, сме-
тать и стачать со стороны изнанки по силкам.
Рис. 265. Получение видоизмененной
выкройки и раскрой.
После этого по нанесенной фасонной линии
разрезать, отступив от шва стачивания на
0,5 см, вывернуть клапан на лицевую сторону,
выправить шов. Таким образом можно полу-
чить цельнокроенный клапан за счет глубины
вытачки, а под клапаном выпад ткани на ос-
новной детали платья. Для удобства обработ-
ки выравнять линию среза, для чего кусочек
ткани по вырезанной форме клапана с при-
пуском на швы по 1—1,5 см выкроить по той
же нити. Подогнуть срез на платье, приметать
к кусочку ткани переводным швом, притачать.
Припуск, данный при раскрое по нижнему
срезу детали в, отогнуть в сторону изнанки,
приметать переводным швом на полочку, со-
вмещая силки, и притачать внутренним швом,
одновременно стачивая подкрой клапана со
срезом кусочка ткани. Заложить мягкие склад-
ки и прикрепить их под клапаном. Пуговицу
пришить после второй примерки.
5. Обработать петли на переднем полотни-
ще платья. Первая петля должна быть распо-
ложена на 1,5 см от выреза горловины и края
полузаноса, расстояние между петлями по
6 см.
6. Сметать и стачать нижний воротник по
середине, шов разутюжить. Вметать воротник
в росток, сметать и стачать плечевые швы по-
лочки и спинки, одновременно втачивая ворот-
ник в росток.
7. Разрезать переднее полотнище по сгибу
складки на 18—20 см вниз для застежки.
Припуск отогнуть на лицевую сторону по сги-
бу полузаноса, приметать остаток ткани к
нижнему срезу воротника и притачать. При-
метать верхний воротник к нижнему, в угол-
ках воротник посадить. Пристрочить одновре-
менно с полузаносом. На левой полочке
застежку обработать подкладочной тканью.
Второй срез верхнего воротника в ростке
подшить ручными стежками за шов притачи-
вания.
8. Сметать и стачать боковые швы и раз-
утюжить.
9. Вметать и втачать рукава в пройму.
10. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
ФАСОН 78
ПЛАТЬЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ
(рис. 266)
Платье из искусственного шелка, хлопчато-
бумажной ткани однотонной или цветной либо
в мелкую клетку. Цельнокроенное, прямого
покроя типа «рубашки» с разрезами по низу
переднего полотнища. Впереди вставка из ос-
новной или отделочной ткани с застежкой на
три пуговицы. Пояс продергивается через пет-
ли, расположенные по линии талии, и завязы-
вается сзади. При изменении фигуры пояс за-
вязывается свободно. Платье можно носить и
302
без пояса. Рукав втачной, длинный с манже-
той. Воротник цельнокроенный, отстающий по
плечу.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 267)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 267, а). По
-лечевому срезу вправо отложить 1 см и офор-
мить вырез ростка плавной линией. От глу-
бины выреза проймы до низа провести линию,
как показано на рис. 267.
Рис. 266. Платье для бу-
дущей матери.
Переднее полотнище (рис. 267, б).
От глубины выреза горловины по середине
переднего полотнища вниз отложить 30 см, а
отточки 30 влево — ширину вставки (8 сл1).
Точку 8 соединить с концом плечевой вытачки.
От глубины выреза горловины вниз отложить
10 см. Для захода застежки на вставке от точ-
Рис. 267. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; в — ман-
жета.
ки 10 и от точки 30 вправо отложить по 2,5 см,
полученные точки соединить.
Цельнокроенный отложной во-
ротник. От вершины горловины по плече-
вому срезу влево отложить 1 см, а от глубины
выреза горловины по середине полочки вниз —
2 см. Точки 2, 1 соединить, продолжив линию
303
от точки 1 на 9 см, равной ширине ростка
плюс 1—1,5 см (т. е. линии пришива по рост-
ку) . От точки 9 под прямым углом к проведен-
ной линии отложить 9—10 см и от глубины вы-
реза горловины вправо — 4 см. Оформить от-
летную часть воротника плавной линией, как
показано на рис. 267, б.
Для перемещения половины плечевой вы-
тачки боковой срез от проймы до талии разде-
лить на три части и верхнюю точку деления
соединить с конном этой вытачки. Глубину вы-
реза проймы соединить с низом платья. Для
свободного движения линию низа переднего
полотнища разделить на три части и от первой
точки деления вверх отложить длину разреза,
т. е. 8 см.
Манжета (рис. 267, в). Построить пря-
моугольник длиной, равной линии пришива ру-
кава (22 см), и шириной 6 см (по желанию).
Расклеш верхней части манжеты 1,5 см. Ман
жета может быть и прямой формы. Нижнюю
линию прямоугольника разделить пополам и
от точки деления вверх отложить 1 см. Офор-
мить линию пришива манжеты, как показано
на рис. 267, в. Отлетную часть манжеты офор-
мить параллельно линии пришива.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 268)
Заднее полотнище (см. рис. 267, а)
выкроить по полученной выкройке. Прибавить
на швы по плечевому срезу 2 см, по пройме
1 см, по боковому срезу 2—3 см, по линии низа
4—5 см.
Переднее полотнище (рис. 268, а).
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Половину плечевой вытачки перенести в боко-
вой срез, а половину оставить на месте. Для
этого сделать разрез от бокового среза к кон-
цу вытачки, не дорезая 0,5 см. Вторая часть
вытачки пойдет под вставку.
При раскрое манжеты прибавить на швы
0,7 см со всех сторон. Подкроить верхний во-
ротник к вставке (рис. 268, б) по нижнему.
Припуск на швы показан на рис. 267, 268.
Пошив
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать обтачные петли (см. фасон 1)
на правой стороне вставки и по линии талии
для продергивания пояса.
4. Для соединения платья со вставкой до
настрачивания на вставку обработать углы
на переднем полотнище платья (деталь III).
Для этого вырезать подкройную обтачку по
форме угла из основной ткани. Обтачку нале-
Рис. 268. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — переднее полотнище; б — вставка; в — обработка раз-
реза.
жить лицевой стороной на лицевую сторону
детали, приметать на ширину шва, данного
при раскрое к основной детали, затем прита-
чать. В углу сделать надсечку, рассекая основ-
ную ткань и обтачку, не дорезая 0,1—0,2 см
до шва притачивания. Отогнуть обтачку в сто-
304
?' - изнанки, выправить шов, выметать, вы-
* ская перекат из основной ткани. Припуск,
паяный при раскрое по вырезу вставки (де-
таяь III), отогнуть в сторону изнанки, приутю-
жмть, наложить на вставку, совмещая основ-
вк линии выкройки, и прометать.
5. Сметать плечевые швы спинки и полочки.
Тметать нижний воротник по середине и вме-
тать его в росток, совмещая шов нижнего во-
ротника с серединой спинки (при сметывании
~.:ечевых швов в углу нижнего воротника сде-
лать надсечку).
Стачать плечевые швы спинки и полочки,
одновременно втачивая нижний воротник в
росток. Сметать и стачать по середине верх-
ий воротник, шов разутюжить. Приметать
з<рхний воротник к нижнему (левую сторо-
воротника приметывать от шва середины
оротника до низа вставки, а правую наобо-
?<т). Для удобства обработки удалить на-
метку приметывания на вставку, т. е. чтобы
щжний срез вставки был свободным.
Притачать верхний воротник к нижнему,
-ритачивая по нижнему швом шириной
0,7 см. Шов притачивания разутюжить. Вы-
рнуть воротник на лицевую сторону, вы-
-равить шов, выметать, выпуская перекат со
стороны верхнего воротника до первой пу-
говицы, от первой пуговицы до низа вставки
^ерекат сделать за счет вставки. Отутю-
жить, внутренний срез верхнего воротника
подогнуть внутрь на 0,5 см, прострочить
от сгиба на 0,1 см, к ростку спинки подшить
вручную за шов притачивания нижнего во-
ротника.
Вновь наметать деталь III на нижний срез
вставки, настрочить с лицевой стороны шел-
ковыми нитками в тон основной ткани швом
шириной 0,5—1 см.
6. Сметать и стачать боковые швы.
7. Обработать шлицу (разрез) по низу
переднего полотнища подкройной обтачкой
шириной 6—7 см и длиной на 3—4 см длин-
нее разреза. Приметать и притачать швом
шириной 0,3—0,4 см обтачку, сложив ее и
изделие лицевой стороной внутрь (обтачка
должна дойти до подшивки низа плюс 1 см
на шов). В конце разреза сделать надсечку,
стачать поперек обтачку с подшивкой низа
платья. Подогнуть срезы обтачки па изнан-
ку и пристрочить (в конце разреза вырабо-
тать мысик).
Шлицу можно обработать в боковом шве
(рис. 268, в). На длину шлицы от низа пла-
тья плюс подшивка сделать надсечку, не
дорезая до бокового шва 0,1—0,2 см. Шов
от надсечки разутюжить, а боковой шов за-
чтюжить в сторону переднего полотнища.
ФАСОН 79
АНСАМБЛЬ ИЗ ПЛАТЬЯ И ЖАКЕТА
(рис. 269)
Платье из однотонной ткани, прямое, цельно-
кроенное (размеры 46—56). На переднем по-
лотнище от проймы проходит рельефный шов,
заканчивающийся ниже талии. В рельефные
швы втачен пояс, который при желании можно
поднять на линию талии. Впереди застежка на
пуговицах. Заднее полотнище с переходным
плечом. Рукав короткий, цельнокроенный. Из
ткани платья выполнен жакет свободного по-
кроя с втачным рукавом. Воротник — пришив-
Рис. 269 Ансамбль из платья
и жакета.
2D 100 фасонов женского платья
305
ная стойка, карманы прорезные с листочкой
(рис. 269, а).
Такой ансамбль можно рекомендовать на
все фигуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 270)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим коротким
рукавом и ластовицей (см. рис. 9). Построение
юбки к лифу показано на рис. 13.
Переднее полотнище (рис. 270).
По плечевому срезу от вершины горловины
влево отложить ширину плеча (12 см) и поста-
вить контрольную точку. Глубину выреза гор-
ловины соединить с шириной плеча, т. е. с точ-
кой 12. Проведенная линия является линией
отреза кокетки полочки. Для оформления вы-
реза горловины каре от вершины горловины
вниз провести прямую на линию кокетки. От
конца талевой вытачки на юбке провести ли-
нию до пересечения с линией середины перед-
него полотнища, продолжив ее на ширину за-
хода застежки (на 2,5 см). От глубины выреза
горловины вправо отложить также для захода
застежки 2,5 см. Полученные точки соединить.
Конец подреза для ластовицы соединить плав-
ной линией с концом талевой вытачки. Для
перемещения боковой вытачки в рельефный
шов конец ее соединить с рельефной линией.
Ширина пояса 5 см, длина — 25—28 см.
Оформить пояс, как показано на рис. 270.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 271)
Заднее полотнище (рис. 271, а). Ко-
кетку переднего полотнища (деталь II) при-
ложить плечевым срезом к плечевому срезу
заднего полотнища, совмещая вершину горло-
вины с высотой ростка и контрольные точки.
Выкроить по полученной выкройке вместе с
кокеткой. К выкройке середины заднего полот-
нища для односторонней складки дать при-
пуск 8 см.
Переднее полотнище (рис. 271, б,
в). По нанесенной линии от рельефного шва
к концу талевой вытачки сделать подрез, вы-
тачку закрыть, за счет чего откроется новая
вытачка по рельефной линии. Середину вы-
кройки переднего полотнища положить к сги-
бу ткани по долевой нити (рис. 271, б). Две
детали полочки (рис. 271, в) выкроить так,
чтобы долевая нить прошла по середине. Пояс
выкроить также по долевой нити. Подкроить
обтачки для обработки застежки и ростка.
Раскрой жакета см. фасон 98.
Припуск па швы и запасы показан на
рис. 271.
Пошив
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям.
3. Обработать петли одной или двумя об-
тачками.
4. Сметать и стачать вытачки на заднем
полотнище и застрочить одностороннюю
складку.
5. Сметать и стачать переходное плечо зад-
него полотнища с резной линией переднего
полотнища от выреза горловины каре внутрен-
ним швом.
6. Стачать концы обтачек переднего и зад-
него полотнищ, приметать обтачку и подборт,
притачать, выправить шов, приутюжить, срез
обтачки подшить на машине, прикрепить на
столбиках.
7. Обработать углы на переднем полотнище.
8. Сметать и стачать полочку с передним
полотнищем по нижней линии подреза. Заго-
товить пояс.
9. Сметать и стачать полочку с передним по-
лотнищем по рельефной линии, одновременно
втачивая пояс, шов заутюжить в сторону бо-
кового среза.
10. Сметать и стачать боковые швы. Вта-
чать ластовицу.
11. Обработать низ рукава подкройной об-
тачкой.
12. Подшить низ платья, отутюжить и при-
шить пуговицы.
13. Пошив жакета (см. фасон 98).
ФАСОН 80
АНСАМБЛЬ ИЗ ПЛАТЬЯ И ФИГАРО
С ПОДРЕЗОМ ОТ ПЛЕЧА И МЯГКИМИ
СКЛАДКАМИ В КОНЦЕ ПОДРЕЗА
(рис. 272)
Платье из однотонной или цветной ткани
(размеры 46—52), отрезное по талии, с фи-
гурной кокеткой и мягкими складками в гор-
ловине. Спинка прилегающая. Юбка из пяти
расклешенных клиньев с воланом по бокам и
заднему полотнищу. Рукав короткий цельно-
кроенный.
Фигаро (рис. 272, а) можно выполнить из
основной ткани или из однотонной, сочетаю-
306
щейся по цвету с платьем. Рукав цельнокроен-
ный, трехчетвертной. Воротник — цельнокроен-
ная стойка с небольшими отворотами.
Рис. 272. Ансамбль из платья и фига-
ро с подрезом от плеча и мягкими
складками в конце подреза.
Нанесение фасонных линий платья
на выкройку (рис. 273)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано
на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 273, а).
Ширину и глубину ростка увеличить на
3—4 см. От оформленной горловины отложить
ширину кокетки, т. е. 5 см. Линия отреза спин-
ки проходит по линии талии.
Рис. 273. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище: б — полочка; в — переднее полот-
нище юбки.
Для расклеша по линии низа от бокового
среза вправо прибавить 7 см. Оформить боко-
вой срез.
На юбке нанести линию отреза волана. Для
этого боковой срез юбки от талии до низа раз-
делить на три части, а середину заднего по-
лотнища на две. Полученные точки соединить
прямой линией и разделить ее пополам. От
точки деления вниз отложить 3,5 см. Затем
точку 3,5 соединить с полученными точками
плавной линией.
Для расклеша клиньев линию талевой вы-
тачки продолжить до линии отреза волана.
Вдоль волана нанести линии разреза выкрой-
ки, как показано на рис. 273, а. Поперек
волана нанести контрольную линию (КЛ).
308
Полочка (рис. 273, б). Плечевую вытачку
-^геместить на линию талии, а затем на видо-
«зжененную выкройку полочки нанести фасон-
•ые линии. Ширину и глубину । горловины уве-
гать на 3—4 см. От точки 3—4 по середине
жлочки влево отложить 2 см, а вниз 8 см.
ВМученные точки соединить фигурной ли-
ме£, как показано на рис. 273, б. От оформ-
живой горловины по плечевому срезу влево
г-.' жить ширину планки (5 см) и оформить
г*ор\ю линию планки параллельно первой.
Для получения сборки из-под планки от глу-
€*жы проймы нанести линию разреза парал-
лельно плечевому срезу.
Переднее полотнище юбки (рис.
- , в). Для расклеша по линии низа от боко-
жпго среза влево прибавить 8 см и оформить
вековой срез. От конца талевой вытачки отло-
жять вправо и влево по 1 см и глубину тале-
вой вытачки соединить с точками 1, продол-
жая линии до низа.
Проведенную линию бокового клина разде-
Мггь пополам, а боковой срез на три части. По-
л. -енные точки соединить прямой линией и
разделить ее пополам. От точки деления вниз
дожить 3,5 см. Затем точку 3,5 соединить с
жученными точками плавной линией, как
сказано на рис. 273, в.
Вдоль волана нанести линии разреза вы-
кройки. Поперек волана нанести контрольную
нию (КЛ). Детали выкройки пронумеровать
показать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой платья (рис. 274)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 274, а, б). Середину кокет-
ки спинки (рис. 274, а) положить к сгибу ткани
и выкроить две детали. Нижнюю кокетку мож-
но выкроить из подкладочной ткани.
Середину спинки (рис. 274, б) положить к
сгибу ткани по долевой нити.
Заднее полотнище юбки (рис. 274,
в) может состоять из трех клиньев. Выкройку
их перевести резцом или вырезать зубцами.
Для целого полотнища со сборкой по талии
выкройку разрезать от конца талевой вытачки
(показано пунктиром) и раздвинуть на 8—
15 см (по желанию). Середину выкройки юбки
положить к сгибу ткани или к обрезному краю
Волан к заднему полотнищу юб-
ки (рис. 274, а). Выкройку по нанесенным
линиям разрезать и раздвинуть на ткани с
промежутками в 10—12 см, совмещая конт-
рольные линии. Ширина волана в полтора раза
шире линии пришива к юбке. Волан можно
заложить складками или заплиссировать.
Полочка (рис. 274, д). По нанесенным
линиям выкройку разрезать от горловины к
пройме и к концу талевой вытачки, не дорезая
0,5 см. Талевую вытачку закрыть, оставляя ее
глубиной 3—4 см. Для увеличения сборок по
второй линии разреза раздвинуть выкройку в
сторону бокового среза на 2—4 см.
Кокетка полочки (рис. 274, е). Вы-
кроить по полученной выкройке для правой
полочки две детали и для левой также две
детали с прибавкой к середине полочки от
глубины выреза 2 см для захода застежки.
Средний клин к переднему по-
лотнищу юбки (рис. 274, ж). При рас-
крое середину выкройки положить к сгибу
ткани.
Боковой клин к переднему по-
лотнищу (рис. 274, з). По середине выкрой-
ку разрезать и раздвинуть на 7—10 см для
сборок
Волан к переднему полотнищу выкроить
аналогично волану к заднему полотнищу.
Для обработки линии низа боковых и зад-
них деталей юбки выкроить обтачки шириной
4 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 274.
Пошив платья
1. Отметить середину спинки, заднего и пе-
реднего полотнищ юбки.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкроек.
3. Сметать и стачать талевые вытачки лифа.
4. На полочке заложить мягкие складки у
горловины.
5. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы лифа.
6. Сметать и стачать плечевые швы верхней
кокетки, спинки и полочки.
7. Обрезной край верхней кокетки подо-
гнуть внутрь и приметать переводным швом
на полочку и спинку, совмещая сгиб кокетки
с силками, затем стачать с изнанки.
8. Сложить верхнюю кокетку с нижней ли-
цевой стороной внутрь и стачать по вырезу
горловины и краю застежки, второй срез ниж-
ней кокетки подшить потайными стежками за
шов притачивания верхней кокетки.
9. Обработать низ рукава подкройной или
косой обтачкой.
10. Совместить середину правой полочки с
левой.
11. Стачать боковые швы юбки заднего и
переднего полотнищ и обработать низ под-
кройной обтачкой шириной 4—5 см.
309
Сги5 ткани или шов Сгиб ткани Сгиб ткани
Рис. 274. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — кокетка спинки; б — спинка; в — заднее полотнище юбкн: г — волан к заднему
полотнищу; д — полочка; е — кокеткн полочки; ж — средний клин к переднему
полотнищу юбки; з — боковой клин к переднему полотнищу.
j Стачать боковые швы волана заднего и
] >его полотнищ, собрать сборку или за-
--•> ггъ складки, наметать и настрочить широ-
делочной строчкой (3—4 см) заднюю и
Вкзвую части юбки на волан.
Соединить стачным швом клин перед-
w- r полотнища с юбкой, собрать по линии
щп сборку. Соединить лиф с юбкой стачным
м (см. стр. 50).
14 Подшить низ платья, отутюжить и при-
’ пуговицы.
Нанесение фасонных линий фигаро
на выкройку (рис. 275)
tacoH разработан по выкройке чертежа
-еа с цельнокроенный рукавом и ластовицей
рис. 11).
олочка (рис. 275). От глубины выреза
— вины вниз отложить 6 см. Полученную
я- соединить с вершиной горловины пря-
Рис. 275. Нанесение фасонных линий
фигаро на выкройку.
линией, продолжив ее за вершину горло-
на 8 см, т. е. на ширину выреза ростка
с 1 см. От полученной точки под прямым
’лом к проведенной линии отложить ширину
-ротника, равную 4 см. От вершины горло-
ваны вправо отложить 10 см и полученную
тчку соединить с точкой 4. От точки 6 по се-
редине переда вниз отложить 4 см и от линии
’«лни вверх по первой линии вытачки — 5 см.
- ормить отлетную часть воротника и низ
- гаро, соединив все отложенные точки, как
~ азано на рис. 275.
Для оформления полукокетки по плечевому
стезт отложить ширину плеча и поставить
контрольные точки. От вершины горловины
вниз отложить 12 см. Точку 12 соединить
с контрольной точкой плеча плавной линией.
Полученную линию разреза разделить на три
части и первую точку деления соединить с
концом боковой вытачки. Для перемещения
талевой вытачки в подрез от плеча точку 12
соединить с концом талевой вытачки.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой фигаро (рис. 276)
Спинку выкроить по выкройке без измене-
ний, со швом или без шва по середине. К ли-
нии низа прибавить на обработку 6 см, по пле-
чевому срезу 2 см, по ростку 1 см.
Полочка (рис. 276). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать. Боковую и талевую
вытачки лифа закрыть, за счет чего откроются
новые вытачки в подрезе от плечевого среза
Рис. 276. Получение видоизмененной
выкройки и раскрой фигаро.
(полукокетке). Подкроить верхний воротник
(заштрихован на рисунке). Ширина подкроя
по плечевому срезу 3 см, по линии низа 6 см.
Припуск на швы показан на рис. 276.
Пошив фигаро
1. Отметить середину спинки прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
311
3. Сметать и стачать вытачки на спинке.
4. Заложить мягкие складки в концы подре-
за полукокетки.
5. Стачать линию подреза внутренним стач-
ным швом.
6. Сметать плечевые швы спинки и полочки,
совмещая контрольные точки и поезживая
плечо спинки и заднюю часть рукава.
7. Сметать и стачать нижний воротник, шов
разутюжить. Середину воротника приколоть
к середине ростка. Вметать воротник в росток,
стачать плечевые швы, начиная от низа рука-
ва, втачивая одновременно воротник в росток.
Плечевые швы заутюжить в сторону спинки
или разутюжить, если ткань плотная. Шов во-
ротника заутюжить в сторону воротника.
8. Сметать и стачать нижние швы рукава и
боковые швы спинки и полочки до контроль-
ных точек. Вметать и втачать ластовицу, со-
вмешая контрольные точки. Стачать по спинке
или полочке одним приемом. В конце подрезов
спинки и полочки строчку свести на нет (на
0,2—0,3 см от среза). Для прочности в носке
рекомендуется ластовицу перестрочить с лице-
вой стороны шелковой ниткой в тон изделия.
Срезы ластовицы отогнуть в сторону изделия,
приутюжить, затем прострочить по изделию,
отступив на 0,1 см от шва втачивания ласто-
вицы.
Примечание. В лиф с цельнокроеиным длинным
рукавом и ластовицей к первой примерке вметывать лас-
товицу не обязательно. Если лиф сужен или широк, в
боковом шве можно выпустить запас или забрать больше
в шов Ширина ластовицы может увеличиться или умень-
шиться.
9. Обработать воротник. Стачать верхний
воротник по середине, шов разутюжить. Со-
единить отлетную часть нижнего воротника с
верхним. Сметать по верхнему воротнику, по-
сиживая в углах его, затем пристрочить, шов
стачивания разутюжить, вывернуть воротник
на лицевую сторону, выправить шов, выпуская
перекат со стороны верхнего воротника на
0,1—0,2 см до конца отворота, а затем со сто-
роны полочки, приутюжить. Нижний срез верх-
него воротника подогнуть на изнанку на 0,5 см
и подшить к ростку вручную за шов притачи-
вания нижнего воротника. Остальной срез
верхнего воротника подогнуть на изнанку на
0,5 см и прострочить на машине, затем при-
крепить по борту в нескольких местах, а по
линии низа подшить потайными стежками.
10. Обрезной край спинки по линии талии
можно обработать за счет припуска ткани, дан-
ного при раскрое, или отдельно выкроенной
обтачкой. При этом обтачку спинки по боко-
вому срезу стачать с подкроем борта полочки
и подшить потайными стежками.
ФАСОН 81
АНСАМБЛЬ ИЗ ПЛАТЬЯ
С РАСКЛЕШЕННЫМИ КЛИНЬЯМИ
ПО НИЗУ И ФИГАРО (рис. 277)
Платье из шелковой однотонной или цвет-
ной ткани (размерь) 50—58), цельнокроенное,
без рукавов На переднем полотнище по низу
Рис. 217. Ансамбль из платья с расклешенными
клиньями по низу и фигаро.
втачены расклешенные клинья. Вырез горло-
вины мысом. Спинка прямая. Фигаро (рис.
277, а) с цельнокроенный трехчетвертным ру-
кавом, Воротник — цельнокроенная стойка,
312
фигурный вырез горловины с мягкими вытач-
ками. Застежка на пуговицах.
Платье такого фасона рекомендуется пол-
ным женщинам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 278)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 278, а). Уве-
личить вырез ростка по плечевому срезу на
3—5 см. Точку 3—5 соединить с глубиной ро-
стка. Уменьшить вырез проймы. Для этого бо-
ковой срез продолжить вверх на 2—3 см.
Оформить пройму.
3-
с.
у-
а,
3-5
Рис. 278. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Переднее полотнище (рис. 278,6).
Вырез горловины по плечевому срезу расши-
рить на 3—5 см, а глубину ее увеличить на
12—13 см. Полученные точки соединить.
Уменьшить глубину выреза проймы так же,
как и на спинке. Для перемещения плечевой
вытачки боковой срез разделить на три части
и от верхней точки деления нанести линию раз-
реза к концу плечевой вытачки. От проведен-
ной линии вверх и вниз отложить по 2 см. От
полученных точек до конца плечевой вытачки
нанести линии, параллельные первой. Для рас-
пределения плечевой вытачки в вытачки по бо-
ковому срезу сделать надсечки от нанесенных
линий к концу ее.
Длину юбки по середине переднего полотни-
ща разделить пополам и от точки деления про-
вести линию до бокового среза. Ширину юбки
по проведенной линии и линии низа разделить
пополам и нанести линию разреза, соединив
полученные точки. Построить клин. Длина кли-
на равна половине длины юбки, т. е. линии
разреза, ширина низа 16—24 см. Клин на
рис. 278, б заштрихован.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 279)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (см. рис. 278, а)
выкроить по полученной выкройке без шва по
середине. При желании на юбке можно вта-
чать клинья так же, как и на переднем полот-
нище платья.
Переднее полотнище (рис. 279, а).
По нанесенным линиям выкройку разрезать от
бокового среза к концу плечевой вытачки, не
дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего
откроются три маленькие вытачки по боковому
срезу. Середину переднего полотнища поло-
жить к сгибу ткани и юбку разрезать по на-
несенным линиям (раскладка выкроек клиньев
на ткани показана на рис. 279,6). Клинья
можно выкроить с разным направлением до-
левой нити (поперечной, долевой, косой) в за-
висимости от рисунка ткани.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 279.
Пошив платья
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ платья прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки.
4. Втачать клинья. Втачать одну сторону
клина, совмещая обрезные края и контрольные
точки, затем вторую сторону. В конце разреза
313
Рис. 279. Получение видоизмененной вы-
кройки и раскрой:
переднее полотнище; б — раскладка вы-
кроек клиньев на ткани.
ширину клина свести на нет, продолжив шов
стачивания вверх за линию разреза на 1 см.
5. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
6. Обработать вырез горловины подкройной
обтачкой. Стачать концы обтачек по плечево-
му срезу, шов стачивания разутюжить. Сло-
жить обтачку и изделие лицевой стороной
внутрь, уравнивая срезы, приметать и прита-
чать. Шов притачивания разутюжить, отогнуть
обтачку на изнанку, выпуская перекат из
основной детали на 0,1 см, выметать, слегка
приутюжить, удалить наметку и приутюжить
до полного прилегания. Второй срез обтачки
подогнуть внутрь на 0,5 см и прострочить, от-
ступив на 0,1 см от сгиба, затем подшить к
платью потайными стежками.
7. Обработать низ рукава (пройму) под-
кройной обтачкой аналогично горловине.
8. Подшить низ изделия, отутюжить.
Нанесение фасонных линий фигаро
на выкройку (рис. 280)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом без ластови-
цы (см. рис. 12).
Спинка (рис. 280, а). От высоты ростка
вверх отложить 4 см и от полученной точки
влево — 0,5 см. Середину спинки продолжить
314
Ж уровня высоты стойки. Полученные точки
Жединить. От точки пересечения вниз отло-
1 см. Оформить стойку, соединив точки
;ной линией, как показано на рис. 280, а.
Полочка (рис. 280, б). Для построения
ш ратника-стойки продолжить плечевой срез
1 орону середины полочки на 1 см и от полу-
5
Рис. 280. Нанесение фасонных линий фигаро на
выкройку:
а — спинка; б — полочка.
• иной точки вверх отложить 4 см. Вырез гор-
ловины разделить пополам и точку 4 соединить
С точкой деления. Для получения мягкой
адки по вырезу горловины от точки деления
свести линию разреза выкройки к концу пле-
чевой вытачки. Середину полочки от глубины
горловины до линии талии разделить пополам.
точки деления вправо отложить 6 см на за-
д полочек. Точку 6 соединить прямой ли-
ией с точкой деления горловины и плавной
линией оформить низ фигаро.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 281)
Спинку выкроить по выкройке с построен-
ной цельнокроенной стойкой.
Полочка (рис. 281). По нанесенным ли-
ниям выкройку разрезать от горловины к кон-
цу плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Вы-
тачку закрыть, за счет чего откроется новая
зытачка в горловине. При раскрое середину по-
лочки положить по долевой нити. Для обра-
ботки застежки подкроить подборта по оформ-
ленной полочке, т. е. после застрачивания мяг-
кой складки или по основной выкройке.
Припуск на швы показан на рис. 281.
Пошив фигаро
1 Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки. Отметить контрольные
точки.
Рис. 281. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой.
3. Сметать и стачать талевые вытачки.
4. Сметать и стачать плечевые швы.
5. Слегка оттянуть нижний срез рукава по
вогнутой линии, затем сметать и стачать. При
стачивании делать натяжение ткани по вогну-
той линии.
6. Вытачку горловины стачать с изнанки от
горловины вниз на 6—8 см и закрепить ее по-
перечной строчкой.
7. Обработать петли на правой полочке.
8. Обработать росток, горловину и низ фи-
гаро подкройными обтачками. Стачать концы
обтачек по плечевым срезам, шов стачивания
разутюжить. Наложить лицевой стороной об-
тачку на лицевую сторону изделия, совмещая
плечевые срезы, приметать и притачать, затем
отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
перекат со стороны фигаро.
9. Обработать низ рукава.
10. Отутюжить и пришить пуговицы.
ФАСОН 82
АНСАМБЛЬ ИЗ ПЛАТЬЯ
С РЕЗНОЙ ЛИНИЕЙ ВЫШЕ ТАЛИИ
И ФИГАРО (рис. 282)
Платье из однотонной ткани, в горошек или
набивной (размеры 46—54). С открытым выре-
зом горловины и драпировкой у горловины,
315
через которую продергивается бейка из отде-
лочной ткани. Ниже линии груди вместо выта-
чек заложены мягкие складки. Юбка шести-
шовная. В каждый шов вставлены расклешен-
ные клинья, которые делают юбку пышнее и
наряднее. Рукав цельнокроенный, короткий.
Рис 282. Ансамбль из платья с резной линией
выше талии и фигаро.
К платью одевается фигаро (рис. 282, а), вы-
полненное из той же ткани, что и платье, или
из отделочной, гармонирующей по цвету с
платьем.
Платье такого фасона рекомендуется жен-
щинам высокого роста. Для полных женщин
расклешенных клиньев можно не делать, а
для худощавых рекомендуется добавить рас-
клешенные клинья по бокам.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 283)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом
(см. рис. 7). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 283, а). По
линии талии от середины спинки влево отло-
жить 1,5 см. Середину спинки от глубины рост-
ка до линии талии разделить на три части и
точку 1,5 соединить с верхней точкой деления.
Расклешить юбку по линии низа от середины
заднего полотнища и от бокового среза на
6—8 см. Точку 1,5 на линии талии соединить
с точкой 6—8 по линии низа. Боковой
срез от глубины выреза проймы до линии та-
лии разделить пополам и от половины вверх
отложить 1 см. От точки 1 провести прямую до
пересечения с серединой спинки. Для получе-
ния расклешенных клиньев продолжить линии
вытачек до низа. Клинья по линии низа по ко-
сым срезам укоротить на 1—1,5 см. Ширину
выреза горловины от высоты ростка по плече-
вому срезу и по середине спинки увеличить
на 6—8 см (по желанию). Оформить вырез
ростка плавной линией.
Переднее полотнище (рис. 283,6).
Ширину выреза горловины по плечевому сре-
зу увеличить на 6—8 см, а глубину на
10—12 см. Полученные точки соединить вспо-
могательной линией. Проведенную линию раз-
делить пополам и от точки деления вниз от-
ложить 5 см. Оформить вырез горловины, со-
единив точки 6—8, 5, 10—12. По боковому сре-
зу от линии талии вверх отложить отрезок,
равный отрезку, нанесенному по боковому сре-
зу спинки, и провести прямую до пересечения
с серединой переда. От точки пересечения вниз
отложить 1,5 см и оформить линию талии, как
показано на рис. 283, б. Для перемещения бо-
ковой вытачки в горловину соединить конец
вытачки с точкой 5.
Для расклеша нижней части юбки от боко-
вого среза влево отложить 6—8 см и получен-
ную точку соединить с линией бедер. Для рас-
клешенных клиньев продолжить линии выта-
чек до низа и по косым срезам укоротить дли-
ну клина на 1—1,5 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Клин (рис. 283, в). Длина клина равна дли-1
316
•е юбки от линии талии до низа. От точки А
ровести прямую, равную длине юбки, т. е.
см, и поставить точку Н. От полученной
Моки вправо и влево отложить по половине
Ларины клина, т. е. 21 см, затем соединить ши-
: чу клина с точкой А. По косым срезам кли-
в,. отложить отрезок, равный АН, и оформить
..чию низа плавной линией.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 284)
Спинка (рис. 284, а). Середину выкройки
тожить к сгибу ткани, прибавку на швы по
«мзу дать 4—5 см. Для получения сборки по
нижнему срезу спинки боковой срез выкроить
по прямой линии.
Клинья (рис. 284, б, в) выкроить так,
чтобы долевая нить прошла по середине каж-
дого клина. Если позволяет ширина ткани, то
клинья от линии бедер до линии низа можно
расклешить больше.
Полочка (рис. 284, г). Для получения
драпировки в горловине от середины выреза
ее сделать подрез до конца боковой вытачки.
Вытачку закрыть, за счет чего откроется но-
вая вытачка в горловине. Для увеличения при-
сборки отвести боковую часть ее влево на
5—6 см. По линии разреза драпировки для
клапана дать припуск на ширину отделочной
317
Рис. 284. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а—спинка; б, в — клинья заднего полотнища; г—полочка;
д, е — клинья переднего полотнища; ж — бейка; з — бантик.
и, т. е. 3 см, плюс 5 см для обработки. Се-
.-_нну выкройки положить к сгибу ткани. Бо-
й срез полочки выкроить также по прямой
-ни для увеличения глубины складочек.
Клинья к переднему полотнищу платья
(рис. 284, д, е) выкроить так же, как и к зад-
мему, только середину клина (деталь V) по-
тужить к сгибу ткани и выкроить один сред-
клин и два боковых (деталь VI).
Бейку (рис. 284, ж) выкроить из отделоч-
ткани по форме выреза горловины. Для
го сложить выкройку спинки с полочкой,
Е ;вмещая плечевые срезы и росток с горлови-
. Ширина бейки 3 см плюс 0,7—1 см для
обтачивания. Выкроить со швом или без шва
I середине спинки две детали.
Бантик (рис. 284, з) может быть пришив-
али или цельнокроенный вместе с бейкой. Ши-
а пришивного бантика 6 см, длина
Г—30 см.
Припуск на швы и запасы показан на
с. 284.
Пошив платья
1. Отметить середину всех деталей и линию
-глии на клиньях прокладочным швом.
2. Сметать и стачать плечевые и боковые
-вы полочки и спинки, обработать швы со сто-
гоны изнанки.
3. Заложить складочки или присобрать лиф
то линии талии.
4. Обработать горловину и клапаны под-
бойными обтачками.
5. Заготовить бейку из отделочной ткани,
ладывая нижнюю и верхнюю части лицевой
стороной внутрь, сметать и обтачать со всех
ггорон, оставляя незастроченными 2—3 см.
Вывернуть бейку на лицевую сторону, проме-
тать и приутюжить. Бейка может быть втаче-
-а в горловину вместе с обтачкой для обработ-
ки выреза горловины. В таком случае заготов-
ленную бейку приложить лицевой стороной к
цевой стороне лифа, уравнивая срезы бейки
го срезом горловины, сверху наложить обтач-
для обработки горловины, стачать все 4 сре-
за швом шириной 0,7 см (отгибая при этом
клапаны для драпировки). Обтачку отогнуть в
тторону изнанки и подшить вручную потайны-
ми стежками.
6. Если бейка прикрепляется отдельно, то
прежде укладывается драпировка на клапане,
а затем прикрепляется отделочная бейка по-
тайными стежками к обшивке горловины. Сре-
зы клапана со стороны изнанки прикрепить
вручную к обтачке горловины.
7. Обработать пройму подкройной обтачкой.
8. Сметать клинья юбки от верхнего среза
до линии талии и от линии талии вниз вметать
расклешенные клинья. Стачать клинья, обра-
ботать швы на изнанке и заутюжить их: перед-
ние и боковые к середине переда, задние к се-
редине спинки.
9. Подшить низ юбки, отутюжить платье.
Нанесение фасонных линий фигаро
на выкройку (рис. 285)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим коротким
рукавом и ластовицей (см. рис. 9).
Спинка (рис. 285, а). Построить цельно-
кроенную стойку. Для этого от высоты ростка
вверх отложить высоту стойки, т. е. 3—4 см.
Рис. 285. Нанесение фасонных линий фигаро на вы-
кройку
а — спинка; б — полочка^
От полученной точки влево провести прямую
произвольной длины, затем середину спинки
продолжить вверх до пересечения с первой ли-
нией и от точки пересечения отложить вниз
1 см. От высоты стойки (точки 3—4) влево по
прямой отложить 0,5 см, соединить точку 0,5 с
точкой 1, продолжив вправо линию на 1 см.
Оформить вогнутой линией стойку. Длину
спинки по боковому срезу для фигаро укоро-
тить на 5 см (по желанию).
Полочка (рис. 285, б). Построить стойку.
Для этого плечевой срез продолжить вправо
на высоту стопки спинки, т. е. на 3—4 см, и
вверх под прямым углом отложить 1 см. Со-
единить точку 1 плавной линией с вершиной
горловины. От глубины выреза горловины вниз
отложить 12 см. Точки 1, 12 соединить, продол-
жив линию на 17,5 см. По боковому срезу уко-
ротить фигаро на 5 см и соединить точку 5
с точкой 17,5. Угол у точки 17,5 разделить по-
полам и провести линию длиной 5 см, затем
плавной линией оформить нижнюю часть фига-
ро. Остаток талевой вытачки перенести к боко-
вому срезу и снять. Ширина подрезного пояса
319
полочки по боковому срезу 7 см. От точки 5
продолжить линию на 7 см, соединить точку
7 и ширину пояса, продолжив линию вверх и
к середине полочки, как показано на рис. 285.
Угол у точки 7 разделить пополам и продол-
жить линию на 1,5 см. Закруглить угол фига-
ро, как показано на рисунке. Для образования
второй мягкой вытачки боковую вытачку пе-
ренести в подрез. Для разрезиков на нижней
части рукава срезать по 1 см на полочке и
спинке.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
фигаро (рис. 286)
Спинка (рис. 286, а) может быть выкрое-
на со швом и без шва по середине. Для обра-
ботки стойки сделать подкрой, ширина которо-
го равна ширине стойки плюс 3—4 см.
Припуск на швы показан на рисунке штри-
хами.
Рис. 286. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой фигаро:
а — спинка; б — полочка.
Полочка (рис. 286, б) По нанесенной ли-
нии от бокового среза сделать подрез, не доре-
зая 0,5 см до середины полочки, отвести вы-
кройку для мягкой складки на 4—5 см. Для
перемещения боковой вытачки сделать подрез
к концу ее, не дорезая 0,5 см, закрыть вытачку,
за счет чего откроется новая вытачка в под-
резе.
Для стойки сделать подкрой вместе с ниж-
ней частью фигаро.
Пошив фигаро
1. Отметить середину спинки (без шва) и
середину полочки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заложить складки в подрезе, сложить
пояс с полочкой лицевой стороной внутрь и
стачать со стороны изнанки, застрачивая одно-
временно складку в конце подреза на 2—3 см.
4. Обработать петлю одной или двумя об-
тачками.
5. Сметать и стачать середину спинки, если
она со швом, а также плечевые и боковые швы
полочки и спинки.
6. Вметать и втачать ластовицу.
7. Обработать стойку подкройной обтачкой,
притачивая одновременно обтачку для обра-
ботки низа.
8. Обработать нижний срез рукава попереч-
ной обтачкой, обрабатывая одновременно раз-
резики в верхней части рукава.
9. Подшить низ потайными стежками.
ФАСОН 83
АНСАМБЛЬ ИЗ ПЛАТЬЯ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ КЛАПАНАМИ
ОТ ПЛЕЧА И ЖАКЕТА
(см. цветной рисунок IX)
Ансамбль из однотонной плотной ткани:
шерсти, панамы, крепа и др. (размеры 46—60).
Платье цельнокроенное с вырезом горлови-
ны фигурное каре. Рукав цельнокроенный ко-
роткий, выкроенный вместе с клапаном, пере-
ходящим в мягкую складку. Клапан прикреп-
лён к лифу пуговицей. На переднем полотнище
платья вставка, заложенная складками. Встав-
ка может быть плиссированная.
Жакет оригинального покроя с цельнокроен-
ным воротником шалькой. Перед жакета с
целыюкроенным трехчетвертным рукавом и
подрезом от горловины, заканчивающийся
мягкой складкой. Вытачка по плечу заложена
складкой. От конца подреза до низа жакета
проходит рельефный шов. Жакет с застежкой
впереди на три пуговицы. Спинка с втачным
рукавом.
Такой ансамбль можно рекомендовать пол-
ным женщинам пропорционального телосло-
жения.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 287)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано на
рис. 13.
Спинка (рис. 287, а). Отложить глубину
выреза ростка по плечевому срезу (3—6 см),
по середине спинки 4—6 см. Оформить вырез
ростка.
320
Переднее полотнище (рис. 287, б).
Вырез горловины по плечевому срезу от 3 до
6 см (по желанию). От глубины выреза горло-
вины вниз отложить 8 см. От точки 8 вправо
Рис. 287. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — переднее полотнище.
и влево отложить по 8—9 см и полученные
точки соединить с вырезом горловины по пле-
чевому срезу. От точки 8 вверх отложить 2 см
и оформить вырез горловины плавной линией.
Для оформления цельнокроенного клапана
пройму полочки разделить на три части. От
верхней точки деления отложить вправо 8 см,
а от нижней — 11 см. От точки 11 влево отло-
жить ширину клапана, т. е. 6 см. Точки И, 6, 8
соединить, продолжив линию на 0,5 см до пле-
чевого среза. Оформить клапан, как показано
на рис. 287, б.
Длина подреза платья для вставки по боко-
вому срезу 40 см, по середине переднего полот-
нища 34 см. От точки 40 через точку 34 провес-
ти линию, равную 49 см. От полученной точки
провести прямую до линии низа и параллельно
середине переда. Нанести контрольную линию
по подрезу, отметить ширину складки в гото-
вом виде, пронумеровать детали.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 288)
Переднее полотнище (рис. 288, а).
По оформленной линии клапана на выкройке
сделать подрез от проймы вокруг клапана, не
дорезая до плечевого среза полочки 0,5 см.
Отодвинуть подрезанный клапан за пройму,
как показано на рис. 288, а, за счет чего полу-
чится припуск для мягкой складки. От проймы
в сторону середины переда сделать разрез на
2,5—3 см для закладывания мягкой складки.
Раскрой вставки (рис. 288, б). Вы-
кройку вставки (деталь III) разрезать и раз-
двинуть на ткани на ширину складки, как по-
казано на рис. 288, б. В конце дать припуск
на полскладки плюс 1 см на шов.
Для обработки горловины, клапана и прой-
мы подкроить обтачки (показано штрихами на
рис. 288).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 288.
Пошив платья
1. Отметить середину заднего, переднего по-
лотнищ и линию талии прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать клапан подкройной обтачкой
(обтачка должна быть уже основной детали на
0,5 см). Подшить низ вставки на юбке потай-
ными стежками, затем по намеченным линиям
заложить складки, прометать и приутюжить.
4. Сделать надсечку в углу подреза на ши-
рину половины складки, не дорезая 0,5 см до
основной линии выкройки. Обработать угол
обтачкой, выкроенной в виде квадрата (см.
стр. 286). По косому срезу проложить кром-
ку из тонкой ткани, пристрочить к изнан-
ке припуска, данного при раскрое, затем ото-
гнуть его в сторону изнанки, прометать и при-
утюжить.
/421 100 фасонов женского платья
321
Рис. 288. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — переднее полотнище; б — раскрой вставки.
322
5. Стачать боковые срезы припусков на по-
ловину складки детали III и II со стороны из-
нанки стачным швом.
6. Наложить подогнутый срез платья на
вставку с заложенными складками, совмещая
основные линии выкройки, и притачать с лице-
вой стороны швом шириной 1—1,5 см шелко-
вой нитью.
7. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы полочки и спинки.
8. Обработать горловину и пройму подкрой-
ной обтачкой.
9. Подшить низ платья потайными стежка-
ми, отутюжить и пришить пуговицы ыа^ кла-
паны.
Нанесение фасонных линий жакета
на выкройку (рис. 289)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2) и по выкройке ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11).
Спинка. Выкройку спинки от линии талии
удлинить на 8—10 см и расширить по бедрам
на 2 см.
Рукав (рис. 289, а). На выкройке рукава
к основному лифу отметить центр оката и от-
резать переднюю часть, оставляя заднюю часть
рукава для втачивания в спинку.
Полочка (рис. 289, б). По первой и вто-
рой линиям вытачек отложить вниз по 6 см.
Провести линию отреза полукокетки парал-
лельно плечевому срезу, продолжая от второй
линии вытачки подрез на 7,5—8 см. Для обра-
зования мягкой складки в конце подреза и для
удобства притачивания I детали продолжить
линию полукокетки на 4 см. Длину подреза,
точки 7,5—8, соединить с концом талевой вы-
тачки плавной линией.
От бокового среза и середины переда удли-
нить полочку на 8—10 см. К середине полочки
дать припуск для захода застежки 3 см.
В о р о т н и к. От глубины выреза горловины
вниз отложить 6 см. Точку 6 соединить с вер-
шиной горловины, продолжив полученную ли-
нию на ширину ростка плюс 1—1,5 см, т. е.
7,5—8 см. Ширина воротника по спинке 10—
11 см и вверх 2 см. Точки 2, 10—11 соеди-
нить. Ширина отлетной части воротника от
глубины горловины 6 см По линии захода от
глубины горловины вниз отложить 15 см.
Оформить воротник, как показано на
рис. 289, б.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
жакета (рис. 290)
Спинка. К спинке выкроить половину зад-
ней части рукава от основного лифа (рис.
'/«21*
290, а). По линии разреза, а также остальным
линиям дать припуск 1 см.
Передняя часть полочки (рис.
290, б). Переднюю часть полочки выкроить по
полученной выкройке без изменений.
Рис. 289. Нанесение фасонных линий жакета на
выкройку:
а — рукав; б — полочка.
Боковая часть полочки (рис.
290, в). При раскрое плечевую вытачку на по-
лукокетке закрыть. По нанесенной линии сде-
лать подрез в угол полукокетки, отвести ее
вверх для мягкой складки на 2 см.
Ластовицу (рис. 290, г) разделить попо-
лам для втачивания в подрез рукава.
Припуск на швы и запасы показан
рис. 290.
323
I
I
I I
I I
I I
I
I I
I I
I 1
I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I
I
I
I
I
I '
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Пошив жакета
1. Отметить середину спинки, линию талии,
середину полочки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
Рис. 290. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой жакета:
а — рукав; б — передняя часть полочки; в — боковая
часть полочки; а — ластовица.
3. Втачать половину ластовицы в подрез по-
лочки.
4. Заложить мягкую складку в верхней час-
ти полочки (деталь I) и притачать ее к боко-
324
вой детали II внутренним швом (переводным
швом), закладывая одновременно в углу полу-
кокетки мягкую складочку.
5. Втачать половину рукава в пройму
спинки.
6. Стачать плечевые швы полочки и спин-
ки, стачивая одновременно верхний срез ру-
кава.
7. Стачать боковые швы полочки и спинки.
8. Стачать нижний воротник по середине и
втачать его в росток.
9. Притачать верхний воротник по отлетной
части, вывернуть его на лицевую сторону, вы-
править швы, выпуская перекат до первой
петли со стороны верхнего воротника, а от
первой петли до линии низа со стороны по-
лочки.
10. Подшить низ жакета и нижний срез
рукава.
ФАСОН 84
АНСАМБЛЬ ИЗ БЛУЗЫ, ЮБКИ И ЖАКЕТА
(рис. 291)
Блуза и жакет из однотонной ткани, юбка
из ткани в мелкую клетку, подкладка жакета
из ткани юбки. Блуза без рукавов, с драпиров-
кой по плечевому срезу, с накладной кокеткой
в виде погончиков, выкроенной вместе с ворот-
ником, застегивающимся на одну пуговицу.
По середине блузы глубокий разрез, заканчи-
вающийся фигурной застежкой на три пу-
говицы.
Блузу можно носить с вариантами. Кокетку
выполнить из двух тонов ткани: одну сторону
из ткани блузы, вторую — из ткани юбки, т. е.
клетчатой. Если блуза одевается к клетчатой
юбке, то кокетку одевать на клетчатую сторо-
ну. К однотонной юбке кокетку одевать в тон
блузы, приметав ее ручными стежками. Блузу
можно носить и без кокетки, отвернув борта.
Подкрой борта к жакету (рис. 291, а) из отде-
лочной ткани.
Юбка впереди и сзади прямая, по бокам
расклешенная, с косым расположением кле-
ток, на передней части вставной детали обра-
ботан карман. Боковая деталь заканчивается
на переднем и заднем полотнищах юбки клапа-
нами, прикрепленными к юбке на одну пу-
говицу.
Женщинам со слаборазвитыми бедрами и
короткой талией, так же как и женщинам ма-
ленького роста, юбку носить не рекомендует-
ся. На высоких женщинах такой наряд выгля-
дит красиво.
I
з
е
1
ч
Ь
и
н
2
21
Рис 291. Ансамбль из блузы, юбки и жакета.
Нанесение фасонных линий на выкройку
блузы (рис. 292)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Спинка блузы (рис. 292, а). От высоты
ростка вниз отложить 5 см, от глубины выре-
за — 6 см. Точки 5, 6 соединить плавной лини-
ей, параллельной линии выреза ростка. От
точки 5 провести прямую, параллельную пле-
чевому срезу, до пересечения с линией проймы.
У точки пересечения угол разделить пополам
и провести линию длиной 1,5 см. Оформить ли-
нию кокетки спинки, как показано на рис.
292, а. Уменьшить глубину выреза проймы на
2—3 см. Удлинить спинку от линии талии на
20 см.
Полочка (рис. 292, б). По первой и вто-
рой линиям вытачек от плечевого среза вниз
отложить по 6 см и провести прямую, парал-
лельную плечевому срезу, до пересечения с
проймой и горловиной. От точки пересечения
у горловины уменьшить вырез ее на 1 см и от
точки 1 по проведенной линии кокетки отло-
жить ширину клапана воротника, т. е. 4 см.
По середине переда от глубины выреза горло-
вины также отложить 4 см. Ширину клапана
разделить пополам и вправо для оформления
отлетной части его отложить 2 см. Оформить
клапан, как показано на рис. 292, б. Нижний
21 100 фасонов женского платья
325
угол кокетки у проймы разделить пополам и
по линии деления отложить 2 см. Оформить
кокетку. Глубину проймы уменьшить на 2—
3 см. Концы плечевой и талевой вытачек со-
единить.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Рис. 292. Нанесение фа-
сонных линий на выкрой-
ку блузы:
а — спинка; б — полочка.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой блузы (рис. 293)
Спинку (см. рис. 292, а) выкроить по вы-
кройке основного чертежа платья, положив се-
редину выкройки к сгибу ткани. Припуск на
швы дать по ростку 0,5 см, по боковому срезу
2—3, по пройме 0,5 см.
Полочка (рис. 293, а). Талевую вытачку
перенести в плечевую для получения больш.»
присборки. От конца плечевой вытачки сде-
лать разрез к концу талевой, закрыть ее,
счет чего откроется новая увеличенная плече-
вая вытачка. На заход застежки к середин;
левой полочки добавить 3,5 см. В правой по-
Рис 293. Получение видоизме-
ненной выкройки и раскрой
блузы:
а — полочка; б — кокетка.
лочке для оформления фигурной застежки от
глубины горловины вниз отложить 20 см и от
полученной точки вправо на заход застежки
2,5 см плюс 1 см на шов. Оформить застежку,
как показано на рис. 293, а. От линии талии по
боковому срезу и середине полочки после пе-
ремещения талевой вытачки удлинить полочку
на 20 см и расширить по линии низа на 4 см.
Кокетка (рис. 293, б). Резцом снять фор-
му кокетки с выкройки спинки и полочки. Пле-
326
vro вытачку на кокетке закрыть. Чтобы ко-
вг-ка получилась без плечевого шва, соеди-
Нпъ кокетку спинки и полочки по плечевому
— езу и выкроить четыре детали: две из основ-
» | ткани и две из отделочной. Выкройку на
_ и укладывать так, чтобы долевая нить
ц. лила по середине клапана полочки.
Припуск на швы и запасы показан на
293.
Пошив блузы
1. Отметить середину всех деталей спинки,
юлочки, кокетки, линию талии прокладочным
_:ом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
; -М линиям выкройки.
3. Заложить складочки или сделать сборку
плечевому срезу полочки.
4. Сметать и стачать плечевые и боковые
изы полочки и спинки. Обработать срезы и за-
утюжить плечевые швы в сторону спинки, а
•оковые в сторону полочки. Обработать петли
>а правой полочке и на клапане кокетки.
5. Обработать подкройной обтачкой борт из
.делочной ткани. Борт блузы обработать
. 5сте с фигурной застежкой.
6. Обработать пройму подкройной или ко-
сой обтачкой.
7. Подшить низ блузы на машине подрубоч-
- ым швом.
8. Стачать верхние и нижние кокетки по се-
редине, швы разутюжить, сложить верхнюю и
еижнюю кокетки лицевой стороной внутрь, об-
лачать по отлетной части и горловине, остав-
ляя незастроченными в горловине 3—4 см для
зыворачивания на лицевую сторону. Вывер-
ить кокетку на лицевую сторону, выправить
_вы, прометать, не выпуская переката, и
отутюжить.
Нанесение фасонных линий на выкройку юбки
(рис. 294)
Фасон разработан по выкройке основного
гртежа юбки (см. рис. 15).
Заднее полотнище (рис. 294, а). Для
азработки данного фасона на заднем полот-
нище юбки нужна только одна вытачка. Для
этого глубину первой вытачки увеличить на
1 см за счет второй вытачки, а остаток ее снять
по боковому срезу. Для лучшего облегания
юбки по талии завысить линию талии заднего
полотнища на 2—3 см в зависимости от тело-
сложения и моды. Для женщин с длинной та-
лией рекомендуется делать пояс юбки пошире.
От линии талии по боковому срезу, от вытачки
н от середины юбки отложить вверх 2—3 см и
соединить полученные точки параллельно ли-
нии талии.
От линии талии по боковому срезу вниз от-
ложить 8—10 см и вправо от точки 8 провести
прямую, равную 10—11 см. Ширина клапана
от точки 10—11 равна 5 см. От точки 5 про-
Рис. 294. Нанесение фасонных линий на выкройку
юбки:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
вести прямую до низа. Ширину клапана, т. е.
5 см, разделить пополам и от точки деления
вправо провести линию, равную 3 см. Офор-
мить клапан.
Переднее полотнище (рис. 294, б)
построить аналогично заднему полотнищу
юбки, только ширина бочка от точки 8—10
должна быть 12—13 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 295)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (рис. 295, а). Се-
редину выкройки заднего полотнища (де-
таль I) при раскрое положить к сгибу ткани.
По линии отреза бочка к детали I дать припуск
на половину глубины односторонней складки
21»
327
плюс 1 см на шов. Глубину складки по линии
низа заузить на 1 см.
Переднее полотнище (рис. 295, б).
Середину выкройки переднего полотнища при
раскрое положить к сгибу ткани. По линии от-
реза бочка к детали IV дать припуск на поло-
вину глубины односторонней складки плюс
1 см на шов и припуск на мешковину кармана
14—15 см. Ширину складки по линии низа за-
узить на 1 см.
Бочок (рис. 295, в). Выкройку передней и
задней частей бочка сложить вместе, соединив
линию бокового среза от талии, в результате
чего получится расклеш бочка по низу. При
раскрое на ткани выкройку положить так, что-
бы середина ее прошла по косой нити. По бо-
ковым срезам дать припуск на половину ши-
рины складки плюс 1 см на шов. К верхней
части выкроить подкройную обтачку на всю
ширину клапана, а к передней части подкрой
328
клапана выкроить вместе с мешковиной кар-
ана (показано штрихами).
Припуск на швы и запасы показан на
вс. 295.
Пошив юбки
1. Отметить середину переднего и заднего
олотнищ юбки, середину бочка прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на переднем и
заднем полотнищах юбки.
4. Притачать подкрой к верхней части боч-
а, сделать надсечки в углах, вырезать ткань в
острых частях клапанов, отогнуть подкрой в
сторону изнанки, выпуская перекат из основ-
ной детали на 0,1—0,2 см, и приутюжить.
5. Отстрочить с лицевой стороны вход в кар-
ман на передней части бочка, начиная от сере-
дины бочка и вокруг клапана на ширину от-
делочной строчки 0,7—1 см.
6. Сметать и стачать правый боковой шов
до подреза клапана переднего и заднего по-
лотнищ юбки (стачать от линии талии, обра-
ботать швы со стороны изнанки). В левом боку
обработать застежку.
7. Наложить боковой клин на юбку, совме-
щая основные линии выкройки, приметать бо-
чок к юбке, затем со стороны изнанки стачать
срезы складки на заднем полотнище юбки. На
переднем полотнище юбки со стороны изнанки
стачать мешковину кармана, одновременно
стачивая припуск на складку.
8. Настрочить с лицевой стороны заднюю
часть бочка на ширину отделочной строчки
(0,7—1 см), продолжая строчку от середины
бочка и вокруг клапана.
9. Обработать корсажной тесьмой талевый
срез юбки.
10. Подшить низ, отутюжить и пришить пу-
говицы.
Нанесение фасонных линий и раскрой
жакета (рис. 296)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным рукавом и ластовицей
(см. рис. 11).
Спинку (рис. 296, а) выкроить по выкрой-
ке лифа с цельнокроенным рукавом, удлинив
жакет от линии талии на 20—25 см (по жела-
нию). Для прямого жакета от начала подреза
для ластовицы провести прямую на линию ни-
за жакета, для расширенного от прямой линии
влево отложить 3—5 см.
Полочка (рис. 296, б). Длина жакета по
боковому срезу равна длине жакета спинки,
т. е. 20—25 см. От вершины горловины влево
отложить 10 см и от линии низа влево также
10 см. Точки 10, 10 соединить, продолжив ли-
нию вниз на 2 см. Для прямого жакета от на-
чала подреза для ластовицы провести прямую
Рис. 296. Нанесение фасонных линий и раскрой жакета:
а — спинка; б — полочка.
до линии низа, а для расширенного отложить
вправо 4—6 см. Оформить линию низа, как по-
казано на рис. 296. По выкройке спинки и по-
лочки выкроить подкладку для жакета.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 296.
I
329
Пошив жакета
1. Отметить середину полочки и спинки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
4. Вметать и втачать ластовицу (вметать и
втачать со стороны изделия).
5. В такой же последовательности стача;
подкладку к жакету.
6. Сложить подкладку с жакетом лицевой
стороной внутрь, совмещая плечевые и боко-
вые швы и шов рукава. Приметать и притачать
подкладку, не притачивая ее по ростку.
7. Через росток вывернуть жакет на лице-
вую сторону, расправить шов, не выпуская пе-
реката (так как жакет можно носить на обе
стороны). Прометать, отутюжить и подшить
подкладку в ростке ручными стежками.
ФАСОН 85
ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ С НАКЛАДНЫМИ
КАРМАНАМИ (рис. 297)
Платье-халат из ткани в полоску или мелкую
клетку (размеры 48—54), отрезной по талии.
Лиф прилегающий с цельнокроенным коротким
рукавом и манжетой. Вырез горловины круг-
лый, воротник пришивной.
Юбка расклешенная со швом по середине
заднего полотнища и по бокам.
Карманы накладные с мягкими складками
и клапаном.
Отделка: воротник, манжеты и клапаны кар-
манов, выкроенные по косой нити.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 298)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим рукавом и
ластовицей (см. рис. 9). Построение юбки к ли-
фу показано на рис. 13.
Заднее полотнище (рис. 298, а).
Ширину и глубину ростка увеличить на 4 см.
Оформить росток. От проведенной линии по
плечевому срезу и середине спинки отложить
ширину воротника, т. е. 7 см, и оформить от-
летную часть его параллельно линии приши-
ва. От точки 7 по середине спинки отложить
вправо 2—3 см. Точки 7, 2—3 соединить.
Ширина манжеты 5 см, от плечевого среза
продолжить ее на 1 см. От конца талевой вы-
тачки юбки нанести линию разреза до низа па-
раллельно середине заднего полотнища. Для
расклеша низ юбки расширить на 5 см.
Переднее полотнище (рис. 298, б).
Ширину горловины по плечевому срезу увели-
Рис. 297. Платье-халат с на-
кладными карманами.
чить на 4 см, а глубину на 5—7 см. Оформить
вырез горловины плавной линией. От глубины
выреза горловины вправо и влево отложить
половину ширины планки, т. е. по 2,5 см. От
точек 2,5 провести линии, параллельные сере-
дине переднего полотнища до низа. По плече-
вому срезу от горловины влево, затем, по вто-
830
• ой линии планки вниз отложить ширину во-
ротника, т. е. 7 см. Оформить отлетную часть
эротника параллельно линии выреза горлови-
ны. От планки воротник укоротить на 2—3 см.
Ч ан ж е ту построить так же, как на спинке.
Рис. 298. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Для перемещения боковой вытачки на линию
талии от конца ее провести линию, как показа-
но на рис. 298, б. От конца талевой вытачки
нанести линию разреза до низа, параллельно
середине переднего полотнища. Для расклеша
низ юбки расширить на 6 см.
Карман. От талии по второй линии вы-
тачки вниз отложить 8,5 см. От точки 8,5 влево
провести линию, равную ширине кармана
(13—15 см). Длина кармана 15—17 см, а ши-
рина его по линии низа 14—16 см. Для получе-
ния мягких складок верхний срез кармана раз-
делить на три части и полученные точки со-
единить с углами карманов, Ширина клапана
5 см. Нижняя линия клапана длиннее на 3 см.
Точки 3, 5 соединить.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 299)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 299, а). При раскрое поло-
жить середину выкройки спинки к сгибу ткани.
Заднее полотнище юбки
(рис. 299,6). От линии низа к концу талевой
вытачки выкройку разрезать, вытачку закрыть,
за счет чего получится расклеш по линии низа
юбки. Для получения сборок к середине вы-
кройки заднего полотнища прибавить 8—
10 см.
При раскрое из широкой ткани выкройку
отодвинуть от сгиба ткани на 8—10 см. В та-
ком случае юбка будет без шва по середине
заднего полотнища.
Полочка (рис. 299, в). По нанесенной ли-
нии сделать разрез от талии к концу боковой
вытачки, не дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть,
за счет чего откроется вторая вытачка по та-
лии. При раскрое к середине выкройки правой
полочки припуска на швы не давать. К сере-
дине левой прибавить 2,5—3 см на заход поло-
чек и 7 см на обработку застежки.
Переднее полотнище юбки выкро-
ить аналогично заднему полотнищу. Правое по-
лотнище юбки выкроить без припуска на за-
ход полочек, а левое с припуском 2,5—3 см на
заход и 7 см на обработку застежки.
Воротник (рис. 299, г). Выкройку во-
ротника перевести резцом, подложив под вы-
кройку чистый лист бумаги. Деталь выкройки
воротника к спинке и полочке соединить по
плечевым срезам, положив на ткань так, чтобы
направление долевой нити на выкройке совпа-
ло с долевой нитью на ткани. Выкроить четыре
детали с припуском на швы по всем срезам по
0,5 см.
Карман (рис. 299, д). Выкройку кармана
перевести резцом или через тонкую бумагу.
По нанесенным линиям выкройку разрезать от
верхнего среза к углу. Середину выкройки кар-
мана положить к сгибу ткани. Для образова-
ния мягких складок боковую часть выкройки
отвести на 4—6 см. По середине припуска на
мягкую складку сделать разрез на ширину
клапана кармана, т. е. 5 см.
Клапан кармана (рис. 299, е). Вы-
кройку клапана перевести резцом и выкроить
четыре детали.
Пояс. Ширина пояса в раскрое 8—10 см,
длина равна окружности талии плюс на при-
пуск и завязку концов 6—8 см.
Планку выкроить длиной, равной длине
переднего полотнища (стачав лиф с юбкой),
шириной 5 см плюс 6 см на обработку. Доле-
вая нить должна пройти вдоль планки.
331
Пошив
1, Отметить середину спинки, полочки, зад-
него и переднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке и по-
лочке.
4. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы спинки и полочки.
5. Сметать и стачать заднее и переднее по-
лотнище юбки.
6. Собрать сборку по линии талии на заднем
полотнище юбки двойной редкой строчкой.
7. Соединить лиф с юбкой внутренним стач-
ным швом (сметывать и стачивать по юбке).
8. Обработать застежку правого полотнища
изделия планкой. Планку и изделие сложить
лицевой стороной внутрь, затем сделать сгиб
планки, отступив от середины полочки на
2,5 см. Отложить ширину планки, т. е. 5 см.
Середина планки должна проходить по середи-
не переднего полотнища. Остальную ширину
планки подогнуть на изнанку, второй ее срез
подогнуть на 0,5 см. Приметать, покрывая шов
притачивания планки, к переднему полотнищу
и притачать, затем планку разбантовать.
9. Заготовить воротник, сложив верхний и
нижний воротник лицевой стороной внутрь,
332
сметать и стачать, делая посадку по отлетной
пасти, в углах воротника обрезать излишек
ткани, вывернуть на лицевую сторону, выпра-
вить шов, выпуская перекат со стороны верх-
него воротника. Отутюжить заготовленный во-
ротник, приметать и втачать в горловину
вместе с косой обтачкой. Второй срез обтачки
водогнуть на изнанку, затем пришить потай-
ными стежками.
10. Обработать низ рукавов накладными
манжетами (см. стр. 48).
11. Заготовить карман. Подогнуть на изнан-
ку припуски на швы в нижних и боковых сре-
iax кармана. Обработать клапан кармана,
оставляя необработанным верхний срез. Зало-
жить мягкие складки на кармане. В верхней
части подреза припуск, данный при раскрое,
отогнуть на изнанку. Приложить лицевой сто-
роной клапан к изнанке кармана, уравнивая
грезы. Стачать срезы, отогнуть клапан на ли-
цевую сторону. С изнанки кармана подогнуть
срезы внутрь и пришить потайными стежками
к клапану. Верхнюю часть кармана также
прикрепить к клапану. Приметать карман к
юбке, пристрочить швом шириной 0,5— 1 см.
12. На планке прометать петли.
13. Пришить пуговицы.
14. Подшить низ изделия.
ач-
:е).
и~ъ
. я?
на
см
-
«ну
рез
н
ФАСОН 86
ДВУБОРТНЫЙ ДОМАШНИЙ ХАЛАТ
(рис. 300)
Халаг из однотонной ткани или в рисунок
(размеры 46—62), отрезной по талии, с застеж-
кой на четыре пуговицы. Полочка с подрезом
ниже линии груди и сборкой. Спинка прямая.
Юбка расклешенная со швом по середине зад-
него полотнища.
Рукав длинный с манжетой. Воротник —
цельнокроенная шалька. Карман накладной.
Халат такого фасона для полных женщин
маленького роста лучше делать без подреза
на полочке.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 301)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Заднее полотнище (рис. 301, а). От-
резать спинку лифа от юбки по линии талии.
Для получения расклешенной юбки нанести
линию разреза от конца талевой вытачки до
низа. Для второй линии разреза линию талии
от вытачки до бокового среза разделить попо-
лам и от точки деления вниз провести линию,
параллельную первой.
Переднее полотнище (рис. 301, б).
От глубины выреза горловины вниз отложить
4 см. Точку 4 соединить с вершиной горловины
и продолжить эту линию на ширину выреза
Рис. 300. Двубортный домашний халат.
ростка плюс 1—1,5 см, т. е. 8 см. От точки 8
под прямым углом к проведенной линии впра-
во отложить ширину воротника, т. е. 9 см, и от
точки 9 влево — 1 см. Глубину выреза горлови-
ны разделить пополам, затем от точки деления
вправо отложить 9 см и от точки 4 вправо —
6 см. От глубины выреза горловины вниз от-
ложить 15 см, а от точки 15 вправо 7 — 8 см.
333
К середине переднего полотнища дать при-
пуск на полузанос, по линии низа 10—12 см,
по линии талии 8—9 см. Точки 1, 9, 7—8. 8—9,
10—12 соединить, как показано на рис. 301, б.
Рис. 301. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище;
в — карман.
Концы плечевой и талевой вытачек соеди-
нить. Боковой срез от глубины проймы до ли-
нии талии разделить пополам и точку деления
соединить с концом талевой вытачки. Линия
отреза лифа от юбки проходит по талии.
Карман (рис. 301, в). От талии по пер-
вой линии вытачки вниз отложить 7 см, от точ-
ки 7 влево — ширину кармана 16 см и от точ-
ки 7 вниз — 1 см. Точку 1 соединить с точкой
16 (линия входа в карман). От точек 1 и 16
отложить длину кармана (17 см). Оформить
карман, как показано на рис. 301, в. Углы кар-
мана закруглить.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 302)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (см. рис. 301, а). Середину вы-
кройки положить к сгибу ткани и выкроить по
полученной выкройке.
Заднее полотнище юбки
(рис. 302, а). По нанесенным линиям от низа к
концу вытачки и линии талии сделать разрезы.
Вытачку закрыть, затем части выкроек по ни-
зу раздвинуть на 15—17 см (по желанию). Вы-
кроить две детали (два клина).
Полочка (рис. 302, б). По нанесенной ли-
нии сделать разрез от бокового среза к концу
плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Плечевую
и талевую вытачки закрыть, за счет чего по
боковому срезу получится припуск для сборки.
Для увеличения сборки можно к боковому сре-
зу добавить 2—3 см. Выкроить две детали.
Переднее полотнище юбки
(рис. 302, в). Выкройку разрезать так же, как
и для заднего полотнища, и раздвинуть части
ее, как показано на рисунке, в зависимости от
ширины ткани. Для большего расклеша по бо-
ковому срезу можно прибавить 7—8 см (по
желанию). Выкроить две детали.
Верхний воротник подкроить по ниж-
нему вместе с подбортом. Если ткани не хва-
тает, можно дотачать в двух местах на 2 см
ниже первой петли (подкрой воротника пока-
зан штрихами на рис. 302, б).
Карман выкроить по полученной выкрой-
ке. Он может быть на подкладке из основной
или подкладочной ткани, которую выкроить по
форме кармана. Для обработки верхнего среза
подкроить обтачку шириной 3—4 см. По сре-
зам кармана дать припуск по 0,7—1 см.
Манжету подкроить по форме низа рукава
шириной 8—10 см. Припуск на швы и запасы
показан на рис. 302.
Пошив
1. Отметить середину спинки, полочки, зад-
него и переднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Собрать сборку по верхней линии подре-
за на полочке. Сборки распределить больше к
середине полочки.
4. Сметать и стачать подрез внутренним
334
и
Рис. 302. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее полотнище юбкн; б — полочка; в — переднее полотнище юбкн
швом, складывая полочку по подрезу лицевой
стороной внутрь.
5. Сметать и стачать талевые вытачки на
спинке.
6. Обработать одной или двумя обтачками
петли на правой полочке.
7. Сметать и стачать нижний воротник по
середине, шов разутюжить. Середину воротни-
ка приколоть к середине ростка. Сметать пле-
чевые швы, одновременно вметывая воротник
в росток. В углу плечевых срезов и воротника
сделать надсечки. Затем стачать, начиная от
плеча левой полочки к воротнику, в надсечке
ширину шва взять 0,2—0,3 см. Плечевые швы
335
заутюжить в сторону спинки, а шов воротни-
ка — в сторону воротника.
8. Сметать и стачать боковые швы спинки
и полочки.
9. Сметать и стачать шов рукава.
10. Обработать манжеты и притачать их к
низу рукава (см. стр. 48).
1, 1. Вметать и втачать рукава в пройму.
12. Сметать и стачать задний и боковые швы
юбки.
13. Приметать и притачать лиф к юбке.
14. Если есть надтачка, то притачать ее к
подборту. Шов стачивания должен пройти ни-
же первой петли на 2 см. Швы разутюжить.
Стачать верхний воротник по середине, шов
разутюжить. Сметать верхний воротник с ниж-
ним. Стачать воротник по отлетной части, на-
чиная от низа по полочке и нижнему воротни-
ку. Шов разутюжить, вывернуть воротник на
лицевую сторону, выправить шов, выпуская пе-
рекат со стороны верхнего воротника до пер-
вой петли, затем со стороны полочки на 0,1—
0,2 см. Нижний срез верхнего воротника подо-
гнуть на изнанку на 0,5 см и подшить вручную,
прикрывая шов притачивания воротника к
ростку. От ростка срез подогнуть на изнанку
на 0,5 см, подшить на машине швом шириной
от сгиба 0,1—0,2 см, затем прикрепить в не-
скольких местах. Проложить отделочную
строчку по лицевой стороне верхнего ворот-
ника.
15. Подшить низ халата.
16. Обработать карман. Соединить карман
с подкладкой, складывая лицевой стороной
внутрь, обтачать со стороны подкладки швом
шириной 0,5 см, оставляя незастроченным 3—
4 см для выворачивания. Излишек ткани в
углах срезать. Карман вывернуть на лицевую
сторону, выметать, приутюжить, наложить его
на правое полотнище юбки и настрочить отде-
лочной строчкой или пришить потайными стеж-
ками.
ФАСОН 87
ХАЛАТ С ФИГУРНЫМИ КАРМАНАМИ,
ПЕРЕХОДЯЩИМИ В КЛАПАНЫ (рис. 303)
Домашний халат из однотонной ткани, во-
ротник и клапаны карманов отделаны тканью
в мелкую клетку (размеры 48—64). Лиф полу-
прилегающий, переднее полотнище с подрез-
ными бочками по талии. Халат двубортный с
застежкой на две пуговицы. Спинка прямая
цельнокроенная. Рукава втачные, длинные, с
манжетами и застежкой на одну пуговицу. Во-
ротник цельнокроенный стояче-отложной.
Халат такого фасона рекомендуется полным
и пропорционально сложенным женщинам.
К домашнему платью и халату хорошо иметь
фартук с драпированными бочками (рис.
303, а).
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 304)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище (рис. 304, а).
От глубины горловины вниз отложить 4 см.
Точку 4 соединить с вершиной горловины, про-
должая линию на ширину выреза ростка плюс
1—1,5 см, т. е. на 8 см. От точки 8 под прямым
углом к проведенной линии вправо отложить
ширину воротника (8 ши) и от глубины горло-
вины вправо также 8 см. Оформить отлетную
часть воротника, как показано на рис. 304, а.
К середине переднего полотнища дать при-
пуск на полузанос, по линии низа 8—9 см, по
линии талии 6—7 см, от глубины горловины
3,5 см. Соединить точки, как показано на
рис. 304, а.
Нанесение линий подрезного
кармана с клапаном. По середине пе-
реда от линии талии вниз отложить 18 см и
влево по линии талии 8—10 см. От точки 18
влево отложить 16 см (контрольная точка
для сгиба клапана). От точки 16 вверх прове-
сти прямую, параллельную линии середины пе-
реднего полотнища до талии. Проведенную ли-
нию разделить пополам. От точки 8—10 через
точку деления провести линию, равную 35 см.
От точки 35 вниз отложить 15 см. Точку 8—
10 соединить с точками 16, 15, продолжив эту
линию на 2 см. Точку 2 соединить с точкой 35.
Ширина мешковины кармана по линии талии
3 см, длина ее от точки 16—10 см.
Для получения расклеша юбки нанести ли-
нию разреза от точки 16 до низа.
Манжета (рис. 304, б). Построить пря-
моугольник длиной в 22 см (окружность руки
плюс 4—5 см на заход), шириной 6 см. Длина
мыса 2,5 см.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити и контрольные
точки.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 305)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке от основного платья без изменений, се-
редину выкройки положить к сгибу ткани по
долевой нити.
Переднее полотнище (рис. 305. а).
С выкройки переднего полотнища перевести
резцом форму боковой части юбки (рис. 305, б)
336
Рис 303 Халат с фигурными карманами, переходящими в клапаны.
и вырезать ее, полученную выкройку положить
на ткань и выкроить вместе с мешковиной кар-
мана, по низу для расклеша дать припуск 6 см.
Переднее полотнище выкроить вместе с кла-
паном кармана, положив выкройку так, что-
бы середина переда прошла по долевой нити
ткани. Для расклеша по низу прибавить 6 см.
Сделать подкрой для обработки клапана вмес-
те с мешковиной кармана.
Верхний воротник выкроить вместе с
бортом. По длине подборт можно надтачать в
нескольких местах.
Манжету выкроить двойную (две де-
тали).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 305.
Пошив
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ халата прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать обтачные петли на клапане и
бортах.
4. Сметать и стачать вытачки на лифе.
5. Обработать фигурный клапан кармана
подкройной обтачкой, выкроенной вместе с
337
Рис. 304. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — переднее полотнище, б — манжета.
мешковиной кармана из отделочной ткани.
Сложить обтачку и клапан лицевой стороной
внутрь, уравнять срезы и стачать с трех сто-
рон, начиная от линии талии и до контрольной
точки. Вывернуть на лицевую сторону, выпра-
вить шов, отутюжить, против петли сделать
разрез на клапане и подшить срезы петли по-
тайными стежками. Положить переднее полот-
нище юбки на боковую часть, совмещая силки,
и стачать мешковину кармана и переднее по-
Рис. 305. Получение видоизмененной выкройки и рас-
крой:
а — переднее полотнище; б — боковая часть юбкн.
лотнище с бочком от контрольной точки до ли-
нии низа. У контрольной точки ширина шва
должна быть 0,2—0,3 см. Клапан кармана от
контрольной точки перегнуть так, чтобы ниж-
ний мыс располагался вверх, и пристегнуть на
пуговицу. Нижнюю часть клапана прикрепить
к изделию потайными стежками так, чтобы он
был ниже линии входа в карман.
6. Остальная обработка халата такая же,
как в фасоне 86.
338
Нанесение фасонных линий фартука
на выкройку (рис. 306)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Передняя часть фартука. От
вершины горловины по плечевому срезу влево
отложить 3 см, а от глубины горловины вниз —
10—15 см. Точки 3, 10—15 соединить. От выре-
Рис. 306. Нанесение фасонных линий
фартука на выкройку.
за проймы вправо по плечевому срезу отло-
жить 2 см. Точку 2 соединить с концом плече-
вой вытачки плавной линией, продолжая ее до
конца талевой вытачки. От линии талии по бо-
ковому срезу вверх отложить 4—5 см, а от
точки 2 по плечевому срезу вниз — 6—7 см.
Точки 6—7, 4—5 соединить плавной линией,
продолжив влево на 5—10 см (на желаемый
заход фартука). От линии низа по середине
переднего полотнища вверх отложить 4—5 см,
по боковому срезу — 20—25 см. Точки 4—5,
20—25 соединить прямой, продолжив ее за бо-
ковой срез на 11—15 см. Точку 11—15 соеди-
нить с точкой 5—10.
Линия входа в карман. От талии
по боковому срезу вниз отложить 10—12 см и
провести плавную линию от первой линии та-
левой вытачки через точку 10—12 до пересече-
ния с линией захода фартука.
Для получения драпировки на боковой де-
тали фартука нанести линии разреза, разделив
линию талевой вытачки на три части. От то-
чек деления провести линии до пересечения с
боковым срезом, как показано на рис. 306.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой фартука (рис. 307)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Передняя часть (рис. 307, а). Середи-
ну выкройки положить к сгибу ткани. Для за-
хода бретелей на спинке продолжить длину
их до мерки длины спинки до талии плюс
5—6 см или подкроить бретели отдельно. Для
обработки срезов фартука подкроить обтачку
по косой нити из отделочной ткани шириной
3—4 см, а для обработки горловины — по по-
перечной нити.
Бочок (рис. 307, б>. Для получения сбо-
рок по нанесенным линиям выкройку разре-
зать и раздвинуть на 3 см (по желанию). Вы-
кроить две детали вместе с мешковиной карма-
на длиной 20 см, шириной 15—18 см. Для об-
работки верхнего среза кармана подкроить
мешковину по форме линии входа в карман
длиной и шириной, равной нижней части
(рис. 307, б).
Пояс. От бочка выкроить две детали дли-
ной, равной окружности талии, плюс припуск
на бант 20—25 см. Ширина пояса по желанию.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 307.
Пошив фартука
1. Отметить середину переда и линию талии
прокладочным швом.
2. Собрать сборки на боковой детали фар-
тука.
3. Стачать бретели полочки со спинкой.
4. Обработать горловину подкройной обтач-
кой из отделочной ткани.
5. Приметать по линии входа в карман меш-
ковину, сложив ее с изнанкой внутрь, уравни-
вая срезы. Затем к лицевой стороне детали I
по линии отреза бочка приметать отделочную
339
бейку, складывая ее лицевой стороной с изнан-
кой фартука, приметать и притачать одновре-
менно с мешковиной кармана. Бейку отогнуть
на лицевую сторону, выпуская перекат со сто-
Рис. 307. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой фартука:
а — передняя часть; б — бочок.
роны бейки на 0,1—0,2 см, и прометать. Второй
срез подогнуть внутрь на 0,5—0,7 см и приме-
тать. По линии входа в карман притачать бей-
ку на 0,1—0,2 см от сгибов. Наложить перед-
нюю часть фартука на бочок, наметать, совме-
щая силки, и стачать мешковину. Затем на-
строчить фартук на бочок по бейке, отступив
от сгибов ее на 0,1—0,2 см до входа в карман,
закрепляя поперечной строчкой.
6. Приметать завязки к бочку, сложив лит
выми сторонами внутрь.
7. Обработать бочок и низ фартука кантон
одновременно втачивая завязки.
8. Прометать петли на бретелях спинки.
9. Пришить пуговицы на завязках.
ФАСОН 88
ПЛАТЬЕ С ПРИСТЕГИВАЮЩЕЙСЯ
БАСКОЙ (рис. 308)
Платье из однотонной шерстяной или полу-
шерстяной ткани (размеры 46—56). Передня
часть лифа со вставкой, застегивающейся н;
три пуговицы. Вставка выстрочена защипами
или шнуровой строчкой, которые прод
жаются на юбке в виде полукокетки. Боковая
часть полочки настрочена на вставку широко-
отделочной строчкой. Спинка прямая, приле-
гающая. Рукав втачной, узкий. Воротник цел1
нокроенный. Платье можно носить с баско
прикрепленной к поясу. В верхней части ее |
линии талии заложены две мягкие складки -
прорезные петлевые карманы. Полы баски за-
кругленные. Юбка прямая с односторонне*
складкой сзади.
Платье такого фасона можно рекомендоват
на любую фигуру. Женщинам с короткой ш
воротник лучше делать отложной.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 309)
Фасон разработан по выкройке основно—
чертежа платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 309, а). Для длины баси
на спинке от линии талии вниз по середиве
спинки и боковому срезу отложить по 18 сл
(по желанию).
Полочка (рис. 309, б). От глубины выре-
за горловины вниз отложить 4 см. Точку 4 со-
единить с вершиной горловины, продолжив
на ширину выреза ростка плюс 1—1,5 см, т. е.
на 8 см. От точки 8 вправо отложить шири
воротника (4 см). От точки 4 провести прямую,
параллельную первой линии, до уровня верши-
ны горловины. Вверх отложить 2 см, впра:-
10 см. Для захода полочек от точки 4 и л ин
талии отложить по 2,5 см. Точки 2,5, 10 соед
нить, продолжив данную линию вверх на 3 сл.
Оформить отлетную часть воротника.
Для бочка по плечевому срезу от вершины
горловины влево отложить 3 см. Боковой с.
от проймы до талии разделить на три ча
340
Точку 3 соединить с нижней точкой деления
плавной линией, как показано на рис. 309, б.
Длина баски на полочке по боковому срезу
равна 18 см. От линии талии отложить вниз
10 см. Точку 2,5 соединить с длиной баски по
от точки 5 влево — 12—13 см и от точки 12—13
вниз — 3 см. Точки 5, 3 соединить плавной ли-
нией, как показано на рис. 309, б.
Переднее полотнище юбки
(рис. 309, в). Нанести фасонные линии встав-
Рис. 308. Платье с при-
стегивающейся баской.
Рис. 309. Нанесение фасонных линий на вы-
кройку:
а — спинка, б — полочка; в—переднее полотнище юбки.
боковому срезу плавной линией. Талевые вы-
тачки на лифе и баске разделить на две. Для
этого глубину вытачки разделить пополам и
оформить вторую вытачку на расстоянии 6 см
от первой.
Линия входа в карман. От талии
по первой линии вытачки вниз отложить 5 см.
ки. Для этого от линии талии по боковому сре-
зу вниз отложить 5—6 см и первую линию вы-
тачки продолжить вниз на 2 см. Точки 5—6,
2 соединить.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
22 100 фасонов женского платья
341
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 310)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 310, а). Середину выкройки
положить к сгибу ткани по долевой нити и вы-
кроить без изменений.
Баска к спинке (рис. 310, б). Середи-
ну выкройки положить к сгибу ткани по доле-
вой нити и выкроить одну деталь.
Заднее полотнище юбки. К сере-
дине выкройки дать припуск на односторон-
нюю складку 8—10 см.
Вставка к полочке (рис. 310, в). Для
перенесения вытачки сделать надсечку-от кон-
ца ее до фасонной линии вставки. Вытачку за-
крыть, за счет чего откроется новая вытачка
по боковому срезу. Для фигур с большим бю-
стом половину плечевой вытачки перенести под
вставку, а вторую половину в боковой срез.
Вначале настрочить защипы. Например, на
один защип ткани требуется 0,3 см, а всего
защипов 35:0.3x35=10,5 см. При раскрое
выкройку (рис. 310, г) положить так, чтобы
направление долевой нити проходило по за
шипу. Припуск на швы после застрочки защи-
пов дать, как показано на рис. 310, в. Вы-
кроить две детали.
Бочок (рис. 310, д). Выкроить две детали
так, чтобы середина бочка прошла по долевой
нити.
Баска к полочке (рис. 310, е). Выкро-
ить две детали.
Вставка для юбки (рис. 310, ж). На
вставке юбки настрочить защипы так же, как и
на вставке лифа. Припуск на защипы показан
на рис. 310, ж. Выкроить две детали.
Переднее полотнище юбки
(рис. 310, з). При раскрое середину выкройки
положить к сгибу ткани и выкроить одну де-
таль.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 310.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Застрочить защипы на вставке полочки:
на правой полочке строчить снизу вверх, на
левой — наоборот.
4. Обработать бочок полочки подкройной
обтачкой. Сложить обтач'ку и бочок лицевой
стороной внутрь, пристрочить, отогнуть обтач-
ку на изнанку, выпуская перекат со стороны
бочка на 0,1—0,2 см, выметать, приутюжить.
Наметать бочок на вставку, совмещая силки,
затем настрочить с лицевой стороны отделоч-
ной строчкой шелковыми нитками в тон изде-
лия. Ширина строчки 1—1,5 см (по желанию).
5. Сметать и стачать вытачки на спинке и
мягкие складки на полочке.
6. Обработать петли одной или двумя об-
тачками на правой полочке.
7. Сметать и стачать плечевые швы, обрабо-
тать воротник (см. стр. 72).
8. Сметать и стачать боковые швы.
9. Стачать швы рукава, обработать низ под-
кройной обтачкой.
10. Вметать и втачать рукав в пройму.
11. Застрочить защипы на вставке юбки.
12. Обработать угол на переднем полотнище
юбки (см. стр. 285).
13. Припуск, данный при раскрое, по срезу
юбки отогнуть в сторону изналки, прометать.
Соединить вставку с юбкой стачным швом при
помощи переводного шва.
14. Сметать и стачать одностороннюю склад-
ку на заднем полотнище юбки.
15. Сметать и стачать вытачки на юбке.
16. Сметать и стачать боковые швы юбки.
17. Сметать и стачать лиф с юбкой.
18. Подшить низ платья.
19. Сметать и стачать вытачки на баске
спинки и мягкие складки на баске полочки
(мягкие складки баски должны совпадать с
вытачками на вставке лифа).
20. Обработать фигурный карман на баске.
На лицевой стороне баски наметить место рас-
положения кармана двумя параллельными и
двумя поперечными линиями. Перевести про-
кладочным швом линии карманов на изнанку.
Обтачку для фигурного кармана выкроить по
косой нити. Длина обтачки равна длине входа
в карман плюс 4 см, а ширина 4—5 см. Об-
тачку сложить с юбкой лицевой стороной
внутрь, совмещая линии карманов с серединой
обтачки. Приметать и притачать с изнанки по
фигурным линиям кармана с расстоянием меж-
ду ними 0,5—0,6 см до поперечной линии кар-
манов. Прорезать вход в карман со стороны
изнанки, начиная с середины и не дорезая до
концов строчек 0,7—1 см. Затем сделать надре-
зы в стороны строчек, образуя язычок, и обтач-
ку вывернуть на изнанку, выправить края кар-
манов, выметать, выпуская из обтачек кант
шириной 0,3—0,4 см (кант должен закрыть
вход в карман). Концы карманов закрепить
с изнанки двойной обратной строчкой.
К срезам обтачек приметать мешковину кар-
мана. Выравнять срезы мешковины, стачать с
трех сторон, закругляя строчки в углах, срезы
обметать. Вход в карман сметать крестообраз-
ными стежками и приутюжить со стороны из-
нанки.
342
Сгиб ткани
Долевая нить
Середина переднего полотнища ю5ки
Сгиб ткани
г
21. Стачать боковые швы баски спинки и по-
лочки.
22. Обработать низ баски подкройной об-
тачкой.
. 23. Обработать верхний срез баски поясом,
выкроенным по долевой нити. Длина пояса
равна окружности талии плюс припуск на за-
ход, шириной 7 см (по желанию).
Стачать концы пояса, придав желаемую фор-
му. Вывернуть его на лицевую сторону, при-
утюжить. Сложить баску и верхнюю часть поя-
са лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы,
приметать и притачать. Срез нижнего пояса
подогнуть на изнанку и подшить вручную по-
тайными стежками к шву притачивания.
24. Отутюжить платье и пришить пуговицы.
ФАСОН 89
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С БОЧКОМ,
ПЕРЕХОДЯЩИМ В ПОЯС (рис. 311)
Платье-костюм из однотонной мягкой полу-
шерстяной или шерстяной ткани (размеры
48—52), полуприлегающей формы. Перед ли-
фа с подрезным бочком, в который втачены
клапаны, пристегивающиеся на пуговицы.
В горловине две мягкие складки. Рукав трех-
четвертной с манжетой, на полочке цельно-
кроенный. Спинка прямая с втачным рукавом.
Воротник стояче-отложной из двух половинок.
К воротнику пристегнута планка из отделоч-
ной ткани, гармонирующей по цвету с платьем.
Воротник, клапаны, манжеты, пояс и бочок от-
строчены широкой отделочной строчкой нитка-
ми в тон платья. Юбка одношовная с односто-
ронней складкой сзади.
Костюм такого фасона можно рекомендовать
молодой стройной женщине.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 312)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2) и с цельнокроен-
ным рукавом и ластовицей (рис. 11).
Спинку (рис. 312, а) удлинить от линии
талии по боковому срезу и середине спинки на
15—18 см (по желанию).
Рукав к спинке (рис. 312, б). Разде-
лить пополам, проведя линию от центра оката
до низа. Полученную линию разделить на че-
тыре части и для трехчетвертного рукава одну
четвертую часть его срезать. Линия отреза
должна пройти параллельно линии низа ру-
кава.
Переднее полотнище платья
(рис. 312, е). Для перенесения плечевой вытач-
ки в горловину нужно соединить ее с концом
плечевой вытачки. Длина полочки от линии
Рис. 311. Платье костюм
с бочком, переходящим
в пояс.
талии равна длине спинки, т. е. 15—18 см.
Оформить линию низа параллельно линии та-
лии. От проведенной линии по середине переда
вверх отложить 8 см, а от точки 8 влево — под
прямым углом 8—10 см. Подрез для втачива-
ния ластовицы разделить пополам и точку де-
ления соединить с точкой 8—10. От точки 8—
10 под прямым углом к проведенной линии
344
Рис. 312. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — рукав к спинке; в — переднее полотнище пла-
тья; г — воротник; д — ластовица; е — манжета.
провести прямую до пересечения с линией ни-
за и от этой же точки вверх отложить 5—6 см
(ширину клапана). От точки 5—6 провести
вторую линию клапана, параллельную первой.
Оформить конец клапана, как показано на
рис. 312, в.
Воротник (рис. 312, г). Построить пря-
моугольник, длина которого равна мерке полу-
окружности шеи плюс 2 см, т. е. 20 см, а шири-
на 9—10 см. От верхнего правого угла влево
отложить 2 см и от точки 2 вверх — 1,5 см. От
нижнего угла влево отложить 6 см, затем угол
разделить пополам и провести линию длиной
4 см. Оформить воротник, как показано на
рис. 312, г, соединяя точки 9—10, 1,5, 2, 4, 6.
Верхняя линия является линией пришива.
Для воротника с удлиненными концами точ-
ку 2 соединить с нижним правым углом, выпук-
лой линией.
Ластовица (рис. 312, д). По длине лас-
товицу разделить пополам.
Манжета (рис. 312, ё). Построить прямо-
угольник, длина которого равна окружности
руки плюс 2—3 см (22+2 = 24 см), шири-
545
Рис. 313. Получение видоизмененной выкройки и раскрой
а — рукав к спинке; б—полочка; в — бочок; г — клапан; д — манжета; е — ластови-
ца, .ж — отделочная планка; з — раскладка выкроек на ткани и раскрой юбки.
на 6 см. Верхнюю и нижнюю линии разделить
пополам и от точек деления вверх отложить по
1—1,5 см. Концы верхней части манжеты рас-
ширить на 1,5 см. Оформить манжету, как по-
казано на рис. 312, е.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 313)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку (см. рис. 312, а) выкроить по по-
лученной выкройке без изменений. К середине
спинки прибавить на швы для втачивания зам-
346
ка «молния» 2—3 см, по плечевому срезу 2 см,
в пройме 1 см, по боковому срезу 2 см, по ли-
нии низа 4—5 см.
Рукав к спинке (рис. 313, а). Выкро-
ить по заготовленной выкройке без изменений
две детали по долевой нити.
Полочка (рис. 313, б). По нанесенной
линии сделать разрез от глубины горловины к
концу плечевой вытачки, вытачку закрыть, за
счет чего откроется новая вытачка в горловине.
Бочок (рис. 313, в). Середину выкройки
положить к сгибу ткани по долевой нити. Для
обработки верхнего среза подкроить обтачку
шириной 2,5 см (подкрой показан штрихами).
Клапан (рис. 313, г). Выкроить четыре де-
тали.
Манжета (рис. 313, д). Выкроить четыре
детали.
Ластовица (рис. 313, е). Выкроить две
детали половины ластовицы по косой нити.
Отделочную планку (рис. 313,ж)
выкроить по косой нити длиной 10 см, шириной
в свернутом виде 4 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 313.
Пошив жакета
1. Отметить середину полочки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать спинку до втачки
замка «молния».
4. Сметать и стачать вытачки на спинке.
5. Заложить мягкие складки в горловине
полочки.
6. Обработать обтачные петли на клапанах
и воротнике.
7. Обработать воротник, манжеты, кла-
паны и проложить отделочную строчку нитка-
ми в тон ткани (ширина строчки 1 см).
8. Обработать верхний срез бочка подкрой-
ной обтачкой, сложив обтачку и бочок лице-
вой стороной внутрь, стачать, в углу сделать
надсечку, вывернуть на изнанку, выпуская
перекат со стороны бочка, отутюжить.
9. Приложить лицевую сторону клапана к
лицевой стороне детали III, обработанной
частью вверх. На клапан и полочку наложить
деталь IV, совмещая силки. Настрочить бо-
чок на полочку отделочной строчкой, одно-
временно втачивая клапан.
10. Вметать и втачать половину рукава в
пройму спинки.
11. По линии подреза полочки вметать и
втачать половину ластовицы (вметывать и
втачивать по лифу). Шов разутюжить, затем
заутюжить в сторону полочки. С лицевой сто-
роны для прочности прострочить на полочке
нитками в тон изделия швом шириной 0,1 см
от шва притачивания ластовицы.
12. Сметать и стачать плечевые швы, одно-
временно стачивая шов рукава.
13. Приметать и притачать заготовленную
манжету к низу рукава. Втачать замок «мол-
ния» по середине спинки.
14. Вметать воротник в горловину, прикла-
дывая нижний воротник к лицевой стороне
жакета, уравнять срезы и сверху наложить
косую обтачку шириной 2,5—3 см, длиной,
равной вырезу горловины, и притачать. Об-
тачку отогнуть в сторону изнанки, второй срез
ее подшить ручными стежками.
15. Обработать низ жакета поперечной об-
тачкой, сложив ее с изделием лицевой сторо-
ной внутрь, стачать, шов разутюжить, ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, второй
срез ее подогнуть внутрь и пришить косыми
стежками. По низу жакета проложить отде-
лочную строчку, равную по ширине отделоч-
ной строчке клапана.
16. Заготовить отделочную планку под во-
ротник, к концам ее пришить пуговицы.
17. Отутюжить жакет и пришить пуговицы.
Раскладка выкроек на ткани
и раскрой юбки (рис. 313, в)
Юбку такого фасона выкроить по основной
выкройке юбки (см. рис. 15).
Ткань сложить вдвое лицевой стороной
внутрь. Середину выкройки переднего полот-
нища положить к сгибу ткани, затем прило-
жить выкройку заднего полотнища, совмещая
боковые срезы и линию бедер. Остаток
пойдет на складку. От верхнего среза отсту-
пить на ширину пояса, т. е. 4 см. При такой
раскладке получится юбка с односторонней
складкой сзади. Если выкройки положить
наоборот, то складка будет впереди.
Обмелить выкройки, дать припуск для под-
шивки низа 4 см.
Для юбки такого фасона необходима ткань
шириной 120—140 см. .
Односторонняя складка может быть зало-
жена по прямой линии, расширенной или за-
уженной книзу на 2—3 см.
Пошив юбки
1. Отметить середину заднего и переднего
полотнищ и линию талии юбки прокладочным
швом.
2. Сметать и стачать вытачки.
3. Сметать и стачать одностороннюю
складку на расстоянии 16—18 см от линии
талии книзу (по желанию).
347
4. Обработать застежку под складкой на
заднем полотнище.
5. Обработать талевый срез корсажной
тесьмой с обтачкой.
6. Подшить низ и отутюжить.
ФАСОН 90
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С ДРАПИРОВАННЫМИ
КАРМАНАМИ (рис. 314)
Платье-костюм из набивной, гладкой, шел-
ковой или полушерстяной мягкой ткани
(размеры 46—56). Жакет прилегающий,
Рис. 314. Платье-костюм с дра-
пированными карманами.
однобортный, с мягкой складкой от плеча ।
застежкой впереди. Перед с мягкими драпг
рованными карманами. Низ оформлен фигур-
ным мысом. Рукав цельнокроенный, трехчет-
вертной, воротник стояче-отложной цельно-
кроенный. Юбка одношовная, с односторонне
складкой сзади.
Платье-костюм такого фасона рекомендует-
ся женщинам с узкими бедрами.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 315)
Фасон разработан по выкройке чертеж
лифа с цельнокроенным рукавом и ластови-
цей (см. рис. 11).
Спинку (рис. 315, а) удлинить от линии
талии по боковому срезу и середине спинки
на 18—20 см и оформить линию низа.
Манжета. От низа рукава влево отло-
жить 1,5 см. Ширина манжеты по верхнему и
нижнему срезам 6 см. Точку 6 соединить с
точкой 1,5.
Полочка (рис. 315, б). От второй линии
вытачки по плечевому срезу влево отложить
3 см. От точки 3 вниз провести линию, парал-
лельную линии вытачки, затем к концу ее. По-
строить воротник. От глубины выреза горло-
вины вниз отложить 6 см. Точку 6 соединить
с вершиной горловины, продолжая линию на
ширину ростка плюс 1—1,5 см, т. е. на 8 см.
От точки 8 под прямым углом к проведенной
линии отложить ширину воротника, равную
8 см. От точки 8 влево отложить 1 см. Точ-
ки 1, 8 соединить.
Глубину выреза горловины разделить на
три части. От верхней точки деления отло-
жить вправо 13 см и полученную линию раз-
делить также на три части. Точки 13, 1 сое-
динить. От точки 13 вверх отложить 2 см.
Точку 2 соединить с первой точкой деления.
От глубины выреза горловины вниз отложить
10 см, а от точки 10 вправо для захода за-
стежки — 2,5 см. Точку 2,5 соединить с точ-
кой 13. От точки 13 вниз отложить 1,5 см и
точку 1,5 соединить с первой точкой деления.
От линии талии по середине полочки и боко-
вому срезу вниз отложить 18—20 см (удли-
нить жакет). От точки 2,5 провести линию вниз
параллельно середине полочки до точки 18—
20. От линии талии вниз по боковому срезу и
вытачке отложить по 8 см и соединить точки
плавной линией, которая и является линией
отреза кармана.
Точку 8 (по вытачке) соединить с точкой
18—20 по середине полочки. Полученную ли-
нию разделить на четыре части, затем от
точек деления провести линии разреза для
348
драпировки, как показано на рис. 315, б. По-
строить манжету так же, как и на спинке.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
Рис. 315. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 316)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинку (см. рис. 315, а) выкроить по
полученной выкройке без изменений. Сере-
дину выкройки положить к сгибу ткани по
долевой нити.
Полочка (рис. 316, а). По нанесенной
линии сделать подрез от плечевого среза к
концу плечевой вытачки. Вытачку закрыть,
за счет чего откроется новая вытачка дальше
от горловины. Выкроить две детали по доле-
вой нити. К нижнему срезу дать припуск для
Рис. 316. Получение видоизмененной выкройки
в раскрой:
а — полочка; б — драпированный карман; в — мешковина
кармана.
мешковины кармана 8—10 см. Длину рукава
укоротить на ширину манжеты.
Подкроить верхний воротник по нижнему
(показано штрихами на рис. 316, а).
Драпированный карман (рис.
316, б). По нанесенным линиям сделать раз-
резы, не дорезая до бокового среза 0,5 см.
Части выкройки раздвинуть для получения
мягких складок (драпировки) на 4—5 см.
Выкроить две детали.
Мешковину кармана (рис. 316, в)
выкроить по форме мешковины полочки дли-
ной 8—10 см (две детали). Манжету к полоч-
ке и спинке выкроить по форме низа рукава.
349
Раскрой и пошив юбки см. фасон 89
(рис. 313, з).
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 315 и 316.
Пошив жакета
1. Отметить середину спинки и полочки
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке и
заутюжить их к середине спинки.
4. Застрочить мягкие складки на полочке
длиной 8—10 см, в конце закрепить их попе-
речной строчкой.
5. Уложить драпировку на кармане.
6. Обработать вход в карман мешковиной,
выкроенной из основной ткани. Сложить кар-
ман и мешковину лицевой стороной внутрь,
стачать, вывернуть на изнанку, выпуская
перекат со стороны кармана на 0,1—0,2 см,
отутюжить. Сметать и стачать талевые вы-
тачки на полочке до входа в карман.
7. Наложить заготовленный карман на бо-
чок жакета, совмещая силки и боковые срезы.
8. Внутренний срез мыса полочки до над-
сечки отогнуть в сторону изнанки на ширину
припуска, данного при раскрое, наложить на
карман, совмещая силки, приметать при по-
мощи переводного шва, затем стачать со
стороны Изнанки.
9. Обработать обтачные петли на правой
полочке.
10. Сметать и стачать нижний воротник по
середине, шов разутюжить. Середину ворот-
ника приколоть к середине ростка, сметать
плечевые швы и верхний шов рукава, поса-
живая плечо спинки в области лопаток. Вме
тать воротник в росток. В углах воротника
сделать надсечку. Притачать швом шириной
0,2—0,3 см (у надсечки).
11. Сметать и стачать боковые швы полоч-
ки со спинкой. Шов заутюжить в сторону
спинки, в боковой шов входит мешковина
кармана. Стачать срезы мешковины от тале-
вой вытачки до бокового шва.
12. Вметать и втачать ластовицу. В углах,
т. е. в местах расположения надсечек на по-
лочке и спинке, строчку сводить на 0,2—0,3 см
от среза, затем швы втачивания ластовицы
отогнуть в сторону изделия. Для прочности
прострочить по изделию с лицевой стороны
шелковой ниткой, отступив от шва притачива-
ния ластовицы на 0,1—0,2 см.
13. Заготовить манжету, сложив ее лицевой
стороной внутрь. Стачать, в углах излишек
ткани срезать, вывернуть на лицевую сторо-
ну, выправить шов, выпуская перекат со сто-
роны верхней манжеты на 0,1—0,2 см, про-
метать и приутюжить. Сложить верхнюю
манжету и рукав лицевой стороной внутрь,
уравнивая срезы. Сверху приложить подкрой-
ную обтачку шириной 3—4 см, выкроенную
по поперечной нити, приметать, притачать,
отогнуть обтачку в сторону рукава, второй
срез подогнуть и подшить потайными стеж-
ками к рукаву. Манжету отогнуть книзу, но
ее можно повернуть на рукав, в таком случае
рукав будет короче на ширину манжеты.
14. Сметать и стачать верхний воротник по
середине, шов разутюжить. Воротник можно
выкроить вместе с подбортом и обтачкой для
обработки мыса и нижнего среза кармана.
При недостатке ткани подборт можно стачать
в нескольких местах ниже первой петли на
3—4 см. Приметать верхний воротник к ниж-
нему и одновременно обработать заход по-
лочки. В углах верхнего воротника сделать
посадку. Притачать, вывернуть на лицевую
сторону, выпуская перекат до первой петли
со стороны верхнего воротника, а от петли —
со стороны полочек на 0,1—0,2 см. Обра-
ботать низ жакета подкройной обтачкой ши-
риной 4—6 см. Приложить обтачку лицевой
стороной к лицевой стороне жакета, урав-
нивая срезы. Притачать, шов разутюжить,
отогнуть обтачку в сторону изнанки, вы-
пуская перекат на 0,1—0,2 см со стороны жа-
кета. Второй срез обтачки подогнуть на
0,5—1 см и подшить к жакету вручную потай-
ными стежками.
ФАСОН 91
ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗОМ В КОНЦЕ
ГОРЛОВИНЫ И МЯГКИМИ СКЛАДКАМИ
(рис. 317)
Платье из шерстяной или плотной шелко-
вой ткани (размеры 48—58), отрезное по
талии. Полочка с мягкими складками от гор-
ловины и подрезным клапаном, пристегну-
тым двумя пуговицами. Спинка ниже талии с
небольшим напуском. Рукав цельнокроенный,
длинный, суженный книзу. Юбка узкая с
односторонней складкой спереди и сзади.
Платье имеет вид платья-костюма.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать женщинам высокого роста.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 318)
Фасон разработан по выкройке чертежа
лифа с цельнокроенным рукавом и ластови-
$50
ней (рис. 11). Построение юбки к лифу пока-
зано на рис. 13.
Спинка (рис. 318, с). Построить стойку.
От высоты ростка вверх отложить 3 см, ли-
нию середины спинки продолжить до уровня
Рис. 317. Платье с под-
резом в конце горловины
и мягкими складками.
высоты стойки, т. е. точки 3, и полученные
точки соединить. От точки пересечения вниз
отложить 1 см, а от точки 3 вправо — 0,5 см.
Оформить стойку.
Переднее полотнище (рис. 318, б).
Для перемещения плечевой вытачки верши-
ну горловины соединить с концом вытачки.
Построить стойку. Для этого продолжить ли-
нию плечевого среза на 1 см и от точки 1
вверх отложить 3 см. Точку 3 соединить с ли-
нией плеча плавной линией. От глубины вы-
реза горловины вниз отложить 5 см. От точ-
Рис. 318. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — переднее полотнище.
ки 5 провести прямую до пересечения с лини-
ей перемещения вытачки. От точки 5 влево
отложить 3—4 см. Соединить высоту стойки
с точкой 3—4, оформляя вырез каре. Для пе-
ремещения талевой вытачки соединить конец
ее с концом плечевой вытачки. От линии та-
лии по середине переда вниз отложить 15 см,
а по боковому срезу 17 см. Полученные точки
соединить. От линии талии вниз по боковому
351
срезу отложить 9 см. Точку 9 соединить е пер-
вой линией талевой вытачки. Эта линия явля-
ется входом в карман.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 319)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Спинку выкроить по выкройке лифа с
цельнокроенным рукавом и оформленной
стойкой.
Для напуска от линии талии прибавить
3—4 см плюс 2—3 см на шов.
Подкроить обтачку для оОраОотки стоики.
Заднее полотнище юбки выкроить
с припуском для односторонней складки.
Полочка (рис. 319, а). По нанесенной
линии сделать разрез от точки 3—4 к концу
плечевой и талевой вытачек. Вытачки закрыть,
за счет чего откроется новая вытачка в гор-
ловине для мягкой складки. Затем по первой
линии полученной вытачки вниз отложить
5 см и от точки 5 влево сделать надсечку на
половину глубины вытачки. Подкроить об-
тачку для обработки стойки по долевой нити.
Карман (рис. 319, б). При раскрое вы-
кройку положить к сгибу ткани. Вытачка ос-
тается на отставание кармана.
Боковую деталь (рис. 319, в) вы-
кроить вместе с мешковиной кармана. От ли-
352
нии входа в карман по боковому срезу длина
мешковины должна быть равна 6 см.
Пер еднее полотнище юбки (рис.
319, г). При раскрое к середине выкройки
прибавить на половину односторонней склад-
ки 8—10 см. Талевую вытачку уменьшить по
глубине, для чего половину ее, т. е. 2 см, пере-
местить под складку.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 319, г
Пошив
1. Отметить середину полочки, спинки, пе-
реднего и заднего полотнищ прокладочным
швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Обработать петли одной или двумя об-
тачками в горловине.
4. По нанесенной линии на полочке для за-
кладывания мягкой складки в горловине от
точки 5 сделать надсечку до середины вытач-
ки (показано на рис. 319, а). Припуск, дан-
ный при раскрое по верхней части подреза,
отогнуть на лицевую сторону, стачать с при-
пуском в долевом разрезе, вывернуть на ли-
цевую сторону, выметать, подрезать со сторо-
ны изнанки петлю, подшить срезы петли.
5. Сметать и стачать плечевые швы и верх-
ний шов рукава. Стачать подкройные обтачки
для обработки горловины по плечу, шов разу-
тюжить. Приложить обтачки лицевой сторо-
ной к лицевой стороне горловины, совмещая
плечевые швы и середину спинки. Приметать,
притачать, шов разутюжить, отогнуть обтач-
ку в сторону изнанки, вырабатывая перекат
со стороны лифа на 0,1—0,2 см. Второй срез
обтачки в грубошерстных тканях подшить
крестообразным швом, а в изделиях из тон-
ких тканей подогнуть на 0,7 см и подшить на
машине, затем прикрепить вручную к плече-
вым швам и по середине спинки. Наложить
подрезной клапан в горловине на лиф, от-
метить место пришива пуговицы, совмещая
силки.
6. Сметать и стачать боковые швы до над-
сечки втачивания ластовицы. Сметать и ста-
чать нижний шов рукава, посаживая по ли-
нии локтя рукав спинки, не дострачивая до
низа 8—10 см для застежки.
7. Вметать и втачать ластовицу со сторо-
ны лифа, сведя строчку в конце подреза на
0,2—0,3 см от среза.
8. Обработать нижний срез рукава. По-
скольку рукав книзу узкий, по руке, то по
нижнему шву обработать застежку на кноп-
ках (см. рис. 319, б).
9. Обработать петли одной или двумя об-
тачками на кармане (деталь II).
10. Приложить обтачку-мешковину для об-
работки линии входа в карман лицевой сторо-
ной к лицевой стороне кармана, приметать и
притачать, отогнуть мешковину в сторону из-
нанки, выпуская перекат со стороны кармана
на 0,1—0,2 см.
11. Наложить заготовленную деталь на
боковую деталь III, совмещая силки и боко-
вые срезы, приметать и стачать мешковину
кармана.
Подшить низ лифа.
12. Сметать и стачать складки по середине
переднего и заднего полотнищ юбки, а также
талевые вытачки на юбке.
13. Наложить заготовленную нижнюю часть
лифа с карманом изнанкой на лицевую сто-
рону юбки, уравнивая талевые и боковые сре-
зы, и приметать.
14. Сметать и стачать боковые срезы пе-
реднего и заднего полотнищ юбки.
15. Приметать и притачать лиф к юбке, со-
вмещая боковые швы.
16. Подшить низ юбки, отутюжить, пришить
пуговицы.
ФАСОН 92
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С ПОДРЕЗОМ
ОТ ПРОЙМЫ (рис. 320)
Платье-костюм из однотонной шерстяной
или хлопчатобумажной ткани (размеры 48—-
54). Жакет полуприлегающий. На полочке
от проймы подрез, в котором заложены две
мягкие складки. Карман прорезной с клапа-
ном. Рукав втачной, трехчетвертной, сужен-
ный книзу. Воротник отложной цельнокроен-
ный с застежкой на одну пуговицу выше ли-
нии талии.
Юбка одношовная с полузаносом или одно-
сторонней складкой.
Платье-костюм такого фасона можно реко-
мендовать женщинам высокого роста.
Нанесение фасонных линий жакета на
выкройку (рис. 321)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 321, а). От линии талии
удлинить спинку на 13—16 см. Талевую вы-
тачку уменьшить по глубине на 2 см
Полочка (рис. 321, б). От линии талии
удлинить полочку на 13—16 см. Длину полоч-
ки от глубины вытачки горловины и до линии
353
талии разделить на три части и нижнюю точку
деления соединить с концом талевой вытачки.
Концы плечевой и талевой вытачек соеди-
нить. От линии груди по пройме отложить
вверх 5 см и полученную точку соединить с
концом талевой вытачки, которую уменьшить
по глубине на 2 см.
Цельнокроенный отложной во-
ротник. От глубины выреза горловины вниз
отложить 6 см. Полученную точку соединить
с вершиной горловины, продолжив линию на
ширину выреза ростка плюс I см, т. е. 8 см.
От точки 8 вправо под прямым углом к прове-
денной линии отложить ширину воротника
(7—8 см). От глубины выреза горловины
Рис 321. Нанесение фасонных линий жакета на
выкройку:
а — спинка; б — полочка.
вправо отложить 4—5 см и от полученной точ-
ки вверх 1,5 см. Точки 1,5, 7—8 соединить.
Для захода застежки от нижней точки деле-
ния вправо отложить 3 см и точку 3 соединить
с точкой 4—5.
Место кармана. От линии талии по
второй линии вытачки вниз отложить 3—5 см
и от полученной точки провести прямую, па-
раллельную линии талии, длиной, равной
входу в карман, т. е. 11—12 см. От точки 3—5
по линии вытачки вниз отложить 1,5 см. Точ-
ки 11—12, 1,5 соединить. От проведенной ли-
нии построить листочку шириной 3—4 см.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой жакета (рис. 322)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Спинка (см. рис. 321, а). Середину вы-
кройки положить к сгибу ткани по долевой
нити и выкроить по полученной выкройке без
изменений с прибавкой на швы по ростку
354
0,5 см, по плечевым и боковым срезам 1,5^—
2 см, по пройме 1 см, по низу 4 см.
Верхняя часть полочки (рис.
322, а). По нанесенным линиям сделать под-
72 *3 = 15
Подзор
кармана
Ж
Рис. 322. Получение видоизмененной выкройки
и’ раскрой жакета:
а — верхняя часть полочки; б — подкрой воротника; в —
нижняя часть полочки; г — клапан; д — мешковина кар-
мана; е — обтачка; ж—подзор; з — вид кармана в об-
работке.
рез от конца талевой вытачки к плечевой.
Плечевую вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка по низу.
Подкрой воротника (рис. 322',"6)7
Подкроить верхний воротник по нижнему вме-
сте с бортом.
Нижняя часть полочки (рис.
322, в). Середину выкройки положить к сги-
бу ткани по долевой нити и нанести линию
входа в карман.
Клапан (рис. 322, г). Чтобы не нару-
шить контурные линии выкройки, перевести
резцом выкройку клапана и вырезать на тка-
ни по долевой нити четыре детали. Детали для
обработки кармана (рис. 322, д, е, ж) выкро-
ить сразу на ткани длиной и шириной, как по-
казано на рис. 322.
Пошив жакета
1. Сметать и стачать вытачки.
2. Заложить мягкую складку в верхней
части полочки.
3. Соединить верхнюю часть полочки с
нижней.
4. Сметать плечевые и боковые швы и сде-
лать примерку.
На примерке уточнить место расположения
карманов, длину верхней части полочки. Если
полочка оказалась длинной или короткой,
то длину ее можно изменить за счет припу-
ска ткани при раскрое.
5. Обработать петлю одной или двумя об-
тачками.
6. Обработать воротник (см. стр. 72).
7. Обработать карманы с клапанами (рис.
322, з). С лицевой стороны полочки отметить
место и длину разреза кармана. Сложить
верхнюю часть клапана с нижней лицевой
стороной внутрь. Клапан обтачать со стороны
нижней части, делая в углах посадку верх-
него клапана на 0,2 см. Швы в углах подре-
зать, оставляя припуск 0,2 см. Клапан вывер-
нуть, выправить и выметать со стороны ниж-
ней части, выпуская перекат верхней части
на 0,1 см. Клапан приутюжить с изнанки, уда-
лить наметку и проложить отделочную строч-
ку по лицевой стороне.
Полочку положить на стол лицевой сторо-
ной вверх, а клапан сложить с полочкой ли-
цевой стороной внутрь точно по намеченной
линии, обработанной частью вверх. Ширина
шва притачивания клапана 0,6 см, концы кла-
пана закрепить двойной строчкой. Заготовить
обтачку кармана по долевой нити длиной на
4 см больше длины разреза кармана, а шири-
ной 4—6 см. Сложить обтачку вдвое изнанкой
внутрь и прометать.
Приподнять необработанную часть клапа-
на, готовую обтачку наложить на полочку
срезами к разрезу кармана и притачать швом
шириной 0,6 см от пристроченного клапана.
Концы ниток от crpTWlCSaWJlTfiC
Разрез кармана сделать с изнанки между
строчками, начиная от середины кармана до
355
концов строчки, не дорезая 0,7 см. Затем раз-
рез свести на нет в сторону каждой строчки,
не дорезая 0,1 см до концов строчек. Вывер-
нуть обтачку на изнанку, мешковину прита-
чать к обтачке по шву притачивания ее к де-
тали.
В разрезе кармана к верхнему срезу меш-
ковины пристрочить подзор, т. е. кусочек из
основной ткани, и мешковину притачать к
клапану по шву притачивания. Мешковину
кармана стачать швом шириной 1 см с трех
сторон с закруглением строчки в углах. Одно-
временно закрепить концы кармана попереч-
ной строчкой, пристрачивая «язычки» разре-
за кармана к мешковине. Срезы обтачек и
мешковины обметать.
Нижнюю сторону кармана можно обтачи-
вать мешковиной без обтачки. При обтачива-
нии край мешковины подогнуть в сторону из-
нанки на ширину канта плюс припуск на
шов 1 см.
8. Втачать рукава в пройму.
9. Подшить низ изделия и отутюжить.
Нанесение фасонных линий юбки на
выкройку (рис. 323)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа юбки (см. рис. 15). На переднем по-
лотнище юбки в развернутом виде нанести
Рис. 323. Нанесение фасонных линий юбкн
на выкройку.
линию разреза от конца вытачки левой поло-
вины юбки на линию низа.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой юбки (рис. 324)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Ткань держать в развернутом виде, изнан-
кой вверх, талевым срезом от себя. От кромки
слева отложить 3—4 см для обработки верх-
него среза полузаноса. От талевого среза
вниз отложить 22—23 см и провести линию
бедер параллельно верхнему срезу. Затем на
ткань наложить выкройку переднего полотни-
ща юбки, отодвинув ее от среза на 3—4 см и
совмещая линию бедер выкройки с проведен-
ной линией бедер на ткани. К переднему по-
лотнищу приложить выкройку заднего, совме-
щая боковые срезы. Тем же способом прило-
жить остаток выкройки передней части юбки.
Остаток ткани будет полузаносом левого
переднего полотнища. Обмелить контурные
линии выкройки.
Припуск на швы и подшивку низа показан
на рис. 324.
Примечание. По такому же принципу кроить
одношовные юбки с одной складкой, но вместо верхне-
го и нижнего полузаноса оставить на половину складки.
Линию полузаноса или складки можно отнести ближе
к боковому срезу.
Пошив юбки
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Подшить низ юбки потайными стежками.
4. Припуск, данный при раскрое по левому
переднему полотнищу (3—4 см), отогнуть в
сторону изнанки и подшить потайными стеж-
ками.
5. Обработать застежку длиной 13—14 см
На левом переднем полотнище в местах рас-
положения петель пришить крестообразными
стежками долевую обтачку шириной 1,5—
2 см.
6. На правом переднем полотнище, т. е. на
верхнем полузаносе, отогнуть 3—4 см в сто-
рону изнанки и подшить потайными стежками.
7. Обработать талевый срез долевой обтач-
кой шириной 2 см, затем пришить корсаж-
ную ленту ручными стежками к обтачке ни-
же линии сгиба на 0,5 см.
Корсажная лента по длине равна мерке пол-
ной окружности талии плюс 2 см. Приши-
356
Линия толии
Линия низа
Рис. 324. Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки.
вать ее, начиная от конца полузаноса на ле-
вом переднем полотнище до линии захода на
правом полотнище.
8. Отутюжить юбку, пришить крючки.
ФАСОН 93
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С КОКЕТКОЙ,
ОТДЕЛАННОЙ ШНУРОВОЙ СТРОЧКОЙ
(рис. 325)
Платье-костюм из однотонной шерстяной
ткани (размеры 52—54). Двубортный жакет
на кокетке. Спинка резная, в рельефные швы
вшит пояс. Рукав двухшовный. Воротник —
цельнокроенная стойка. Юбка прямая, со
встречной складкой по середине заднего по-
лотнища.
Платье-костюм такого фасона можно реко-
мендовать на все фигуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 326)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2). Рукав двухшов-
вый (см. рис. 6).
23 100 фасонов женского платья
357
Спинка (рис. 326, а). Для построения
цельнокроенной стойки от высоты ростка от-
ложить вверх 3—4 см и влево 0,5 см, соеди-
нить полученную точку с плечевым срезом
плавной линией. Линию середины спинки
продолжить до уровня высоты стойки, т. е.
точки 3—4, и полученную точку соединить с
точкой 0,5. От точки пересечения по середине
спинки отложить вниз 0,5 см. Оформить стой-
ку, как показано на рис. 326, а. Длина жаке-
та 55—57 см (по желанию). Ширину плеча
спинки разделить на три части. Вторую точку
деления соединить с концом талевой вытач-
ки. По плечевому срезу вместо посадки по-
строить вытачку, для чего отложить вправо
от второй точки деления 1,5—2 см. Точку
1,5—2 соединить с рельефной линией.
Пояс. Ширина пояса по талии 4 см. От
линии талии по середине спинки вверх и вниз
отложить по половине ширины пояса, т. е. по
2 см. Длина пояса равна расстоянию от сере-
дины спинки до глубины талевой вытачки.
Полочка (рис. 326, б). Для нанесения
фасонных линий взять выкройку в разверну-
том виде до первой линии плечевой вытачки
на правой полочке с перенесенной вытачкой
на линию талии. По линии талии и низа
открылась увеличенная вытачка. Уменьшить
глубину ее. Для этого отложить от первой ли-
нии вытачки вверх 1.3—14 см и по линии та-
лии влево 6—7 см. Точки 13—14, 6—7 соеди-
Рис. 325. Платье-костюм
с кокеткой, отделанной
шнуровой строчкой.
нить, оформляя талевую вытачку, как показа-
но на рис. 326, б, продолжая линию до низа
параллельно первой линии вытачки. Остаток
вытачки снять по боковому срезу. Для этого
по линии низа и талии влево отложить отрез-
ки, равные отрезкам от второй линии вытач-
ки (знаки равенства отмечены двумя черточ-
ками).
Для построения цельнокроенной стойки про-
должить плечевой срез вправо на 3—4 см и
отложить вверх под прямым углом 1,5 см.
Точку 1,5 соединить с плечевым срезом плав-
ной линией. Для построения овального выре-
за горловины от глубины ее отложить вниз
10 см, а влево— 1 см. Точки 1,5, 1, 10 соеди-
нить, как показано на рис. 326, б.
Рис. 326. Нанесение фасонных линий на выкройку;
а — спннка; б — полочка.
Ширина кокетки. От проймы по пле-
чевому срезу влево отложить отрезок, равный
*/з плечевого среза спинки. Длина кокетки от
глубины выреза горловины 14 см. Точку 14 со-
единить с шириной кокетки по плечевому сре-
зу плавной линией. Для захода застежки от
точки 14 вправо провести линию до пересече-
ния с линией перемещения плечевой вытачки
на левой полочке и от точки пересечения вниз
отложить 1,5 см. Точки 14, 1,5 соединить плав-
ной линией. Линия захода полочки пройдет
от точки 1,5 и по первой линии перемещенной
вытачки до низа.
Листочка. Отложить ширину листочки
от первой талевой вытачки влево по низу 7—
8 см. Оформить листочку, соединив начало
талевой вытачки с точкой 7—8 плавной ли-
нией.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 327)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Спинка (рис. 327, а). Середину выкрой-
ки при раскрое положить к сгибу ткани по до-
555
Рис. 327. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — спинка; б — полочка; в —кокетка и листочка.
в
левой нити. Бочок (деталь II) при раскрое
положить на вдвое сложенную ткань в раз-
вернутом виде так, чтобы направление доле-
вой нити на выкройке совпало с долевой
нитью на ткани.
Полочка (рис. 327, б). Выкроить по
полученной выкройке две детали так, что-
бы середина полочки прошла по долевой
нити.
Кокетка (рис. 327, в). Прежде чем вы-
кроить кокетку, на ткани выстрочить защипы
или проложить рельефную строчку (шнуро-
вую). Длина полоски ткани для кокетки дол-
жна быть в два раза длиннее кокетки (с уче-
том прибавки на швы), а по ширине равна
ширине кокетки плюс 10—12 см (для заши-
пев) или плюс 4—5 см (для шнуровой строч-
ки). Полоску ткани с выстроченными защипа-
ми сложить вдвое, изнанкой внутрь, совмещая
строчку, сметать или скрепить булавками
срезы. Наложить выкройку кокетки (де-
таль III) так, чтобы долевая нить выкройки
совпала со шнуровой строчкой.
Листочка (рис. 327, в). Выкроить две
детали после того, когда на ткани выстрочены
защипы аналогично раскрою кокетки. Ниж-
нюю часть листочки выкроить из основной или
подкладочной ткани без шнуровой строчки.
Пошив жакета
1. Отметить середину спинки, полочки, пе-
реднего и заднего полотнищ юбки прокладоч-
ным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Выстрочить на ткани для кокетки и ли-
сточки защипы или проложить шнуровую
строчку, после чего выкроить кокетку и лис-
точки.
4. Обработать петли на правой полочке жа-
кета. Обрезной край полочки по линии при-
ез»
359
шива кокетки подогнуть внутрь, прометать и
приутюжить.
5. На кокетку наложить полочки, совме-
щая основные линии выкройки, приметать пе-
реводным швом, затем притачать со стороны
изнанки.
6. Заготовить пояс к спинке и приложить
его так, чтобы середина пояса легла на линию
талии. Положить боковые детали (деталь II)
лицевой стороной на лицевую сторону спинки
(деталь I), совмещая силки, сметать и стачать,
втачивая одновременно пояс.
7. Сметать и стачать плечевые швы, разу-
тюжить в сгибе стойки, надсечь, не дорезая до
шва 0,3 см. От надсечки плечевой шов заутю-
жить в сторону спинки.
8. Стачать концы обтачек для обработки
стойки по плечевому срезу (надставить подкрой
к полочке кокетки так, чтобы шов надставки
был ниже петли на 2—3 см). Сложить об-
тачку с изделием лицевой стороной внутрь,
уравнивая срезы и совмещая плечевые швы,
середину спинки с серединой обтачки рост-
ка. Приметать и притачать, шов стачивания
разутюжить, отогнуть обтачку в сторону
изделия, выпуская перекат со стороны лифа
на 0,1—0 2 см. Второй срез обтачки про-
строчить на машине и прикрепить к лифу
вручную.
9. Сложить верхнюю и нижнюю части лис-
точки лицевой стороной внутрь, стачать по
отлетной части, шов разутюжить, вывернуть
ее на лицевую сторону, выпуская перекат со
стороны верхней части листочки на 0,1—
0,2 см, прометать, приутюжить, удалить на-
метку, затем приутюжить до полного приле-
гания.
10. Наложить листочку нижней частью на
полочку так, чтобы нижний край ее совпал
с силками по линии низа жакета, и приметать.
Перегнуть правую и левую полочки по сгибу
вытачки (складывая лицевой стороной
внутрь), стачать вытачки, одновременно вта-
чивая листочки.
11. Обработать двухшовный рукав. Оття-
нуть передний срез верхней половинки рука-
ва, приметать к нижней, стачать, шов разутю-
жить. По линии локтя верхнюю половинку
слегка посадить или сделать вытачку. Сме-
тать рукав, Держа на столе, сначала от низа к
локтю, затем от проймы к локтю. Стачать
локтевой шов, разутюжить. Обработать низ
рукава подкройной обтачкой. Вметать рукав в
пройму, сутюжить посадку в окате рукава и
втачать по рукаву.
12. Подшить низ жакета потайными стеж-
ками, отутюжить и пришить пуговицы.
Раскладка выкройки юбки на ткани
(рис. 328)
Выкроить юбку со встречной складкой спе-
реди или сзади по выкройке основного черте-
жа юбки (см. рис. 15).
При ширине ткани 130 см сложить ее вдвое,
лицевой стороной внутрь. К сгибу ткани по-
ложить середину переднего полотнища юбки,
Рис. 328. Раскладка выкройки юбки иа ткани.
Середина переднего полотнища сгиб ткани
затем приложить выкройку заднего полотни-
ща, совмещая боковые срезы и линию бедер.
Отметить остаток ткани на складки и снять
выкройки. Чтобы шов был под застежкой,
ткань перегнуть, при этом нижняя часть ее
должна выступать по отношению к верхней
на половину ширины встречной складки плюс
1 см на шов. Ширина встречной складки мо-
жет быть от 16 до 24 см, в данном примере
20 см (20'2+1 = 11).
От верхней части ткани (от кромки) впра-
во отложить ’/< всей ширины встречной склад-
ки плюс 1 см на шов (20:4 + 1=6). После
этого к сгибу ткани приложить середину вы-
кройки переднего полотнища, затем выкройку
заднего полотнища, совмещая линию бедер и
боковые срезы.
360
Встречная складка может быть заложена
по прямой линии или расширенной на 2—
3 см.
Обмелить выкройки, дать припуск на швы и
подшивку низа, как показано на рис. 328.
Пошив юбки
1. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным линиям
выкройки. Сметать и стачать шов во внутрен-
нем сгибе складки, т. е кромки.
3. Сметать и стачать встречную складку по
середине заднего полотнища, оставляя неза-
строченным от линии талии для обработки
застежки 14—15 см.
4. Сметать и стачать талевые вытачки на
переднем и заднем полотнищах юбки, разутю-
жить.
5. Обработать застежку под встречной
складкой. К нижней части застежки приме-
тать и притачать долевую обтачку, склады-
вая их лицевой стороной внутрь, длиной, рав-
ной длине застежки плюс 2—3 см, а шири-
ной, чтобы обтачка прошла до сгиба склад-
ки. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, окан-
товывая срез. Второй и нижний срез обтачки
подогнуть и пришить к юбке потайными стеж-
ками.
С изнанки к верхней части застежки по сги-
бу складки проложить кромку или долевую
полоску ткани длиной, равной длине застеж-
ки плюс 1,5—2 см, прикрепить ее крестооб-
разными стежками (кромка предохраняет
край застежки от растяжения). Окантовать
срез обтачкой шириной 2—3 см, затем проло-
жить строчку с лицевой стороны юбки в шов
притачивания обтачки. Пришить крючки к
кромке, проколоть головками основную ткань
и вывести носики крючков на лицевую сторо-
ну. Подшить окантованную верхнюю часть за-
стежки к юбке потайными стежками. В кон-
це застежку закрепить поперечной строчкой.
6. Обработать талевой срез корсажной
тесьмой или обтачкой. Корсажную тесьму
пришить вручную к обтачке.
7. Подшить низ юбки, отутюжить.
ФАСОН 94
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С ПАТАМИ ПО ПЛЕЧУ
(рис. 329)
Платье-костюм из однотонной светлой шер-
стяной или хлопчатобумажной ткани (раз-
меры 46—52). Жакет по талии отрезной, с
карманами. По плечевому срезу рукав отре-
зан, линия отреза заканчивается патами Во-
ротник выкроен вместе с планкой до низа жа-
кета. На спинке по низу жакета пришита
Рис. 329. Платье-костюм
с патами по плечу.
планка, которая прикрепляется на карман
одной пуговицей. Юбка одношовная с одно-
сторонней складкой сзади.
Платье-костюм такого фасона можно реко-
мендовать женщинам с узкими плечами.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 330)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным прилегающим рукавом
361
Рис. 330. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка; в — манжета.
и ластовицей (см. рис. 9). Построение юбки
показано на рис. 13.
Спинка (рис. 330, а). От ширины ростка
по плечевому срезу вправо отложить ширину
плеча (13 см). От точки 13 отложить ширину
паты (4 см). Боковой срез разделить на три
части и точку 4 соединить прямой с верхней
точкой деления. Проведенную линию разде-
лить также на три части, от нижней точки де-
ления влево отложить 5,5 см, от верхней —
4 см, от точки 4 вниз — 1 ел и точку 1 соеди-
нить с точкой 13. Точки 1, 4, 5,5 и верхнюю
точку деления по боковому срезу соединить
плавной линией, как показано на рис. 330, а.
Полученная линия является линией проймы
спинки.
Ширину плеча, т. е. точку 13, соединить
пунктирной линией с верхней точкой деления
по боковому срезу. Данная линия является
линией отреза рукава.
Длина жакета от линии талии по боковому
срезу и середине спинки 16—18 см.
Бейка. Ширина бейки 5 см, а длина ее
равна ширине жакета по низу плюс 12 см.
Бейку в конце закончить мысом. Для этого
ширину ее разделить пополам и вправо отло-
жить 2 см. Оформить мыс, как показано на
рис. 330, а.
Полочка (рис. 330, б). От вершины гор-
ловины по плечевому срезу влево отложить
ширину плеча полочки (12 см). От точки 12
отложить ширину паты (4 см). Боковой срез
разделить на три части и верхнюю точку со-
единить с точкой 4. Полученную линию разде-
лить также на три части и от верхней точки
деления вправо отложить 5 см, от нижней —
7 см, от точки 4 вниз — 1 см. Точки 1, 12 сое-
динить. Точки 1, 5, 7 и верхнюю точку деле-
ния по боковому срезу соединить плавной ли-
нией, как показано на рис. 330, б. Полученная
линия является линией проймы полочки.
Ширину плеча полочки, т. е. точку 12, сое-
динить с верхней точкой деления по боковому
срезу плавной линией. Данная линия являет-
ся линией отреза рукава.
Длина жакета от линии талии по боковому
срезу и середине переда 16—18 см.
По боковому срезу вверх отложить 5 см. По
линии низа жакета вправо отложить 15 см и
от точки 15 вверх — 6 см. Первую линию та-
левой вытачки соединить с точками 6, 5 плав-
ной линией.
Воротник с планкой. От глубины
выреза горловины вниз отложить 6 см. Точку
6 соединить с вершиной горловины, продол-
жив ее на ширину выреза ростка плюс 1—
1,5 см, т. е. на 7,5—8 см. Ширина воротника-
стойки 4 см. От точки 4 провести прямую,'па-
562
раллельную нижней линии, до уровня верши-
ны горловины. Отрезок от точки 6 до верши-
ны горловины разделить на три части и от
верхней точки деления вправо отложить ши-
рину отлетной части воротника, т. е. 10 см.
Точку 10 соединить с шириной стойки, полу-
ченную линию разделить пополам и вниз от-
ложить 0,5 см.
От глубины горловины и низа жакета от
середины полочки вправо отложить для захо-
да застежки по 2 см. Полученные точки сое-
динить прямой линией. По линии захода от
глубины выреза горловины вниз отложить
12—13 см и отлетную часть воротника, т. е.
точку 10, соединить с точкой 12—13. Получен-
ную линию разделить пополам и от точки де-
ления влево отложить 1 см. Оформить отлетную
часть воротника, как показано на рис. 330, б.
Ширина планки воротника 4 см. От линии за-
хода полочек (от глубины горловины и низа)
вправо отложить по 4 см и полученные точки
соединить. Проведенная линия является ли-
нией отреза воротника с планкой.
Манжета (рис. 330, в). Длина манжеты
равна окружности руки плюс 4—5 см, а ши-
рина 5 см в готовом виде. Длина мыса 2 см.
Детали выкройки пронумеровать и пока-
зать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки
и раскрой (рис. 331)
Спинка (рис. 331, а, б, в). Середину вы-
кройки спинки (рис. 331, а), баски (рис.
331, б) и бейки (рис. 331, в) по низу жакета
положить к сгибу ткани Талевую вытачку на
баске закрыть. К пройме спинки подкроить
обтачку, шириной по плечевому срезу 6—7 см,
по боковому — 2—3 см.
Бейка. Выкроить две детали по долевой
или поперечной нити. Нижняя часть ее долж-
на быть на 0,5 см уже верхней.
Рукав к спинке (рис. 331, г). Чтобы
отделить рукав от спинки, подложить под
выкройку чистый лист бумаги и перенести
резцом, затем выкроить на ткани.
Полочка (рис. 331, д, е, ж). При рас-
крое середину выкройки полочки положить
по долевой нити и выкроить две детали.
ТфоЪме поЖротть оЬТачку, равную по шири-
не обтачке спинки.
Для воротника с планкой (рис.
331, з) выкроить четыре детали (две верхние
и две нижние), причем середина планки дол-
жна пройти по долевой нити.
Рукав к полочке (рис. 331, и) отде-
лить от выкройки так же, как и в спинке, и
выкроить.
Манжету (см. рис. 330, в) выкроить по
полученной выкройке из двух частей.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 33 L
Пошив жакета
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
лифе.
4. Сметать и стачать плечевые швы по-
лочки и спинки, посаживая плечо спинки. Шов
заутюжить в сторону спинки.
5. Обработать подкройной обтачкой пройму
полочки и спинки, прикладывая лицевой сто-
роной обтачку к лицевой стороне жакета, ста-
чать, надсечь углы по плечевым срезам, раз-
утюжить швы, отогнуть обтачку в сторону из-
нанки, выпуская перекат на 0,1—0,2 см со
стороны изделия, прометать и приутюжить.
6. Сметать и стачать верхние срезы рукава.
7. Наложить лиф на рукав, совмещая ос-
новные линии выкройки, приметать и прита-
чать с лицевой стороны отделочной строчкой
на ширину паты (по линии плеча ширина
строчки 4 см, к глубине проймы строчку
свести на нет).
8 Сметать и стачать боковые швы полочки
и спинки и нижние срезы рукава, начиная
от надсечки втачивания ластовицы. Боковые
швы заутюжить в сторону полочек.
9. Вметать и втачать ластовицу. В местах
расположения подреза на полочке и спинке
строчку свести на 0,2—0,3 см от среза. Для
прочности срезы стачивания ластовицы ото-
гнуть в сторону изделия, прострочить по изде-
лию с лицевой стороны шелковой ниткой в
тон платья, отступив от шва притачивания
ластовицы на 0,1—0,2 см. Заготовить манжету,
перегнув ее вдоль, обтачать с трех сторон,
оставляя открытым один срез. По сгибу в
конце мыса сделать надсечку, в углах изли-
шек ткани срезать. Вывернуть манжету на ли-
цевую сторону, выправить шов, выпуская пе-
рекат со стороны верхней манжеты на 0,1—
0,2 см. По низу рукава заложить 2—3 мягких
складки в сторону локтя. Наложить конец
верхней части манжеты на конец нижней и
скрепить. Затем сложить нижнюю ман-
жету с изнанкой низа рукава, уравнивая сре-
зы, сметать и стачать, отгибая при этом верх-
нюю часть манжеты, шов отогнуть в сторону
манжеты. Срез верхней манжеты подогнуть
на изнанку и подшить вручную за шов прита-
чивания. Пришить пуговицу к манжете.
10. Обработать линию входа в карман (де-
363
Рис. 331. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а, б, в — спинка; е — рукав к спинке; и, е, ж — полочка; з — воротник с планкой; и — рукав к
полочке.
364
таль VII) подкройной обтачкой, сложив ее с
карманом лицевой стороной внутрь, уравни-
вая срезы. Стачать, обтачку отогнуть в сторо-
ну изнанки, выпуская перекат со стороны
кармана на 0,1—0,2 см. Наложить карман
(деталь VII) на бочок баски (детали VI), сов-
мещая основные линии выкройки, и приметать.
11. Сметать и стачать боковые швы баски,
обработать шов со стороны изнанки и заутю-
жить в сторону полочки.
12. Приметать и притачать баску к лифу
внутренним стачным швом.
13. Стачать нижний и верхний воротник по
середине, швы разутюжить. Обработать об-
тачные петли на планке.
14. Соединить нижний и верхний воротник
по отлетной части. Швы разутюжить, сделать
надсечки в углах, вывернуть воротник на ли-
цевую сторону, выпуская перекат до первой
петли со стороны верхнего воротника, а от
первой петли — со стороны нижнего, т. е.
планки.
15. Обработать низ жакета подкройной по-
перечной обтачкой шириной 4—5 см. Сло-
жить обтачку и жакет лицевой стороной
внутрь, притачать, шов разутюжить, ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская
перекат на 0,1—0,2 см со стороны жакета.
Второй срез обтачки подогнуть в сторону из-
нанки на 0,7—1 см и подшить вручную потай-
ными стежками.
16. Притачать нижний воротник вместе с
планкой к полочке и спинке, шов отогнуть в
сторону планки, прометать, наложить второй
срез верхнего воротника (предварительно по-
догнув срез на 0,7—1 см в сторону изнанки) и
подшить вручную к шву притачивания ниж-
него воротника.
17. Обтачать бейку (деталь III) со всех
сторон, оставляя в нижней части незастро-
ченными 2—3 см, вывернуть на лицевую сто-
рону, прометать, выпуская перекат со стороны
верхней бейки. Приутюжить бейку и прикре-
пить к нижнему срезу жакета потайными
стежками, на кармане прикрепить ее пуговицей.
Раскрой и пошив юбки см. фасон 93
(рис. 328).
ФАСОН 95
ПЛАТЬЕ С ДВУБОРТНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
(рис. 332)
Платье из однотонной ткани или ткани в
мелкую клетку, полоску (размеры 42—64),
цельнокроенное. Передняя часть лифа с цель-
нокроенным воротником и двубортной за-
стежкой на две пуговицы. Такое платье мож-
но носить с поясом от вытачек и без пояса.
Можно сделать отделку: застрочить защипы
или шнуровую строчку на боковой детали.
При выполнении платья из ткани в мелкую
клетку или полоску боковые детали рекомен-
дуется выкроить по косому, поперечному или
долевому направлению нити.
Платье такого фасона рекомендуется для
полной фигуры.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 333)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2). Фасонные линии
на выкройку нанести в развернутом виде.
365
Пер еднее полотнище (рис. 333).
Построить цельнокроенный воротник. От глу-
бины выреза горловины отложить вниз 6 см.
Точку 6 соединить с вершиной горловины пря-
мой линией и продолжить ее на ширину выре-
за ростка плюс 1 см, т. е. 7,5—8 см. От полу-
Рис. 333. Нанесение фасонных линий на выкройку.
ченной точки под прямым углом к проведен-
ной линии отложить ширину воротника (8 см),
а от точки 8 вверх 1 см. От глубины выреза
горловины вправо отложить 5 см. От точки 5
вверх отложить 2 см. Точки 1, 2 и глубину вы-
реза горловины соединить. Для двубортной
застежки точку 5 соединить с первой линией
талевой вытачки.
Первую линию плечевой вытачки на правой
полочке соединить с первой линией талевой
вытачки. По второй линии талевой вытачки
вверх отложить 10—12 см. Боковой срез от
проймы до линии талии разделить на три час-
ти. Нижнюю точку деления соединить с точкой
10—12. Полученную линию разделить на три
части. Для нанесения линии разреза по боко-
вой детали полочки остаток ширины плеча от
второй линии вытачки разделить пополам, по-
лученную точку соединить со второй точкой
деления.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 334)
По нанесенным линиям выкройку разре-
зать.
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного платья без изменений.
Переднее полотнище (рис. 334, а).
Середину выкройки положить к сгибу ткани
по долевой нити. Перед раскроем проверить,
совмещается ли правая и левая стороны вы-
кройки юбки по линии разреза выше талии,
талевые вытачки и боковой срез. Затем ткань
разложить на столе в развернутом виде лице-
вой стороной вверх. Середина переда должна
пройти по долевой нити.
Бочо1к (рис. 334, б). Выкроить две детали
на вдвое сложенной ткани. Для получения
мягких складок по нанесенной линии выкрой-
ку разрезать и отвести правую часть ее на
4—5 см.
Передняя часть левой полочки
(рис. 334, в). Чтобы не нарушить контурные
линии выкройки, перевести резцом или через
тонкую бумагу с выкройки переднего полот-
нища пластрон вместе с цельнокроенным во-
ротником до линии талии. Отрезать и выкро-
ить на ткани так, чтобы середина его прошла
по долевой нити.
Подкроить верхнюю часть воротника по
нижней (показано на рис. 334, а штрихами).
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
спинке.
4. По нижнему срезу бочка заложить мяг-
кие складки.
5. У пластрона сделать надсечку. Сметать
366
Рис. 334. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — переднее полотнище; б — бочок; в — передняя часть левой полочки.
и стачать бочок по линии подреза (выше ли-
нии талии) правой и левой сторон изделия.
6. Заготовить пояс. Наложить его нижней
частью на переднее полотнище так, чтобы се-
редина легла на линию талии, а концы на се-
редину глубины вытачки, и приметать. Сме-
тать бочок с передней частью левой и правой
полочек от плечевого среза, совмещая конт-
рольные точки и продолжая сметывать и ста-
чивать вытачки ниже линии талии на 3—4 см.
Остаток длины вытачки закрепить поперечной
строчкой.
7. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы.
8. На правой полочке по линии талии обра-
ботать обтачную петлю.
9. Обработать цельнокроенный воротник
(см. фасон 80).
10. Вметать и втачать рукава в пройму.
11. Подшить низ изделия и отутюжить.
367
ФЛСОН 96
ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ВЫШЕ ЛИНИИ
ТАЛИИ С ЦЕЛЬНОКРОЕННОЙ
ПЛАНКОЙ (рис. 335)
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать на все фигуры. Для женщин с маленьким
бюстом подрез полочки делать выше, т. е. на
линии груди, а с сильно развитым бюстом на-
оборот — ниже линии груди на 5—7 см.
Платье из полосатой полушерстяной или
плотной шелковой ткани (размеры 46—56).
Ниже линии груди несколько мягких складок.
От планки на юбке встречная складка. План-
ка прикрепляется к платью пуговицами. Спин-
ка прямая, отрезная выше линии талии. Вырез
горловины «лодочкой». Рукав короткий, цель-
нокроенный.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 336)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7). Построение юбки к лифу показано на
рис. 13.
Спинка (рис. 336, а). Боковой срез от
глубины проймы до талии разделить на пять
Рис. 335. Платье отрезное вы-
ше линии талии с цельнокроен-
ной планкой.
Рис. 336. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
частей. От верхней точки деления провести
линию, параллельную линии талии до середи-
ны спинки. Для оформления выреза горлови-
ны «лодочкой» от глубины ростка вверх отло-
жить 1 см и от высоты ростка по плечевому сре-
зу вправо — 5—6 см. Точки 1, 5—6 соединить.
Полочка (рис. 336, б). Боковой срез от
глубины проймы до линии талии разделить на
пять частей. От верхней точки деления про-
вести линию до середины переда. Для переме-
щения плечевой вытачки соединить конец ее с
линией кокетки. Чтобы увеличить складки, на-
нести линию разреза, как показано на
рис. 336, б. Для оформления планки длину
юбки от линии талии до низа разделить на че-
тыре части. От нижней точки деления вверх
отложить 3 см и от точки 3 влево — 2,5 см.
Оформить мыс планки, как показано на
рис. 336, б. От точки 3 вправо отложить 5—
6 см на половину глубины складки. От точки
2,5 вверх провести линию, параллельную сере-
дине переда до линии отреза полочки, чем
оформится планка.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 337)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Спинка (рис. 337, а). Середину выкрой-
ки положить к сгибу ткани по долевой нити
и выкроить по полученной выкройке без изме-
нений. По вырезу ростка для обработки дать
припуск 3—4 см.
Заднее полотнище юбки выкроить
по полученной выкройке. Середину выкройки
положить к сгибу ткани по долевой нити. До-
бавить на швы по верхнему срезу 2 см, по бо-
ковому срезу — 2—3 см, по линии низа — 4—
6 см.
Полочку (рис. 337, б) выкроить вместе
с планкой. Для получения мягких складок
сделать разрез от нижнего среза полочки до
конца плечевой вытачки. Вытачку закрыть, за
счет чего откроется новая вытачка по линии
разреза. По нанесенной линии сделать подрез
к концу плечевого среза, не дорезая 0,5 см, и
отвести выкройку влево на 3 см. При раскрое
ткань сложить вдвое косынкой. Выкройку по-
ложить так, чтобы направление долевой нити
на выкройке совпало с долевой нитью на тка-
ни. Для экономного раскроя планку можно
дотачать ниже линии отреза полочки на 4—
5 см. Для обработки планки подкроить обтач-
ку по форме планки по поперечной нити. Для
оформления горловины отложить от вершины
ее по плечевому срезу влево 5 см. От глубины
выреза горловины точки 5, 5 соединить. Для
обработки горловины дать припуск 3—4 см
или подкроить обтачку по долевой либо попе-
речной нити.
Переднее полотнище платья
(рис. 337, в) выкроить по полученной выкрой-
ке, сохраняя середину переднего полотнища.
От середины переда добавить на шов 1—
1,5 см.
Вставка для складки (рис. 337, г).
Выкроить вставку длиной, равной длине пе-
реднего полотнища от мыса до низа, т. е. 27—
Рис. 337. Получение видоизмененной выкройки
и раскрой:
а — спинка; б — полочка; в — переднее полотнище платья
г — вставка для складки.
28 см, шириной в два раза больше половины
глубины складки, т. е. 12 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 337.
Пошив
1. Отметить середину всех деталей прокла-
дочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки на
заднем и переднем полотнищах юбки.
4. Нижний срез спинки прострочить двойной
редкой строчкой, отступив от линии силков на
369
0,5 см (стянуть нижние нитки). Распределить
сборку равномерно- по спинке. Заложить мяг-
кие складки на полочке, укладывая по одной
складке глубиной 2 см с одной и другой сто-
роны планки. Обработать планку, сложив ее
с обтачкой лицевой стороной внутрь (наме-
тить по планке, стачать по обтачке), подре-
зать срезы в углах полочки. У планки сделать
надсечки в глубь складочки, вывернуть план-
ку на лицевую сторону, выметать, выпуская
перекат со стороны верхней планки, отутю-
жить.
5. Сметать и стачать средний шов на перед-
нем полотнище юбки до встречной складки,
разутюжить, одновременно заутюжить в сто-
рону изнанки припуски, данные на складку.
Притачать вставку для встречной складки,
швы заутюжить.
6. Сметать и стачать боковые срезы спинки,
полочки и боковые срезы переднего и заднего
полотнищ юбки, совмещая контрольные точки.
Обработать срезы с изнанки, заутюжить шов
в сторону середины переда.
7. Верхний срез юбки отогнуть в сторону из-
нанки на ширину припуска, данного при рас-
крое, приметать и приутюжить.
8. Наложить юбку на лиф, совмещая силки
(отгибая при этом планку на лиф), приметать,
притачать со стороны изнанки, одновременно
притачивая обтачку планки.
9. Обработать вырез горловины подкрой-
ной обтачкой или припуском, данным при рас-
крое. Если горловина обрабатывается припу-
ском, необходимо к изнанке припуска вплот-
ную к сгибу притачать кромку шириной 0,7 см,
длиной, равной ширине выреза горловины,
для предохранения от растяжения горловины.
10. Обработать пройму подкройной обтач-
кой, подшить низ платья, пришить пуговицы.
ФЛСОП 97
ПЛАТЬЕ С ПРИЛЕГАЮЩИМ ЛИФОМ
(рис. 338)
Платье из хлопчатобумажной ткани (разме-
ры 46—54), отрезное по талии. Юбка клеш
в клинья. Четыре клина без шва присобраны
по талии и четыре клина со швом по середине
втачены между целыми клиньями. Открытый
вырез горловины. Платье украшено широким
белым поясом. К платью можно надевать бе-
лую шляпу и белые перчатки.
Платье такого фасона можно рекомендо-
вать молодым женщинам со стройной фигурой.
Нанесение фасонных линий на выкройку
и раскрой (рис. 339)
Фасон разработан по выкройке чертежа ли-
фа с цельнокроенным коротким рукавом (см.
рис. 7).
Спинка (рис. 339, а). Увеличить глубину
выреза ростка по плечевому срезу на 5—6 см.
Рис. 338. Платье с прилегающим ли-
фом.
При раскрое середину выкройки положить к
сгибу ткани по долевой нити.
Полочка (рис. 339, б). Увеличить шири-
ну выреза горловины по плечевому срезу на
5—6 см, а глубину выреза на 8—9 см. Точки
5—6, 8—9 соединить. При раскрое середину
83»
выкройки положить к сгибу ткани по долевой
нити.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
Рис. 339. Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — спинка; б — полочка.
Подкроить обтачки для обработки горлови-
ны, ростка и проймы.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 339.
Раскрой юбки (рис. 340). Для раскроя•
юбки нужны следующие мерки (в см):
Полная окружность талии . ... 76
Длина юбки ................... 72
Юбку такого фасона можно покроить из
узкой и широкой ткани. Для раскроя юб-
ки из узкой ткани (рис. 340, а) нужно:
три — четыре длины юбки по мерке плюс 8—
10 см для оформления клина по линии талии,
соединения юбки с лифом и подшивки низа,
а по ширине —- в зависимости от фасона.
Для определения ширины клина по линии
талии мерку полной окружности талии разде-
лить на количество клиньев. В данном фасоне
6 клиньев: 76: 6» 13 см. К полученной шири-
не клина прибавить 2,5 см на швы:
13+2,5=15,5 см. Юбку можно подкроить со
сборкой по линии талии. Для этого к полу-
ченной ширине клина по линии талии приба-
вить на сборку 2—5 см (по желанию). Ткань,
предназначенную для раскроя юбки, сложить
вдвое лицевой стороной внутрь, уравнивая
кромки.
От сгиба ткани по нижнему срезу, а также
с противоположной стороны от кромок отло-
Рис. 340. Раскрой юбки;
а— раскрой из узкой ткани; б — раскрой из широкой ткани.
371
жить по половине ширины клина по линии та-
лии, т. е. 7,8 см. Полученные точки соединить.
Сделать выемку клина на 1—2 см. Выровнять
клинья по косым срезам. Для этого отложить
длину клина по мерке от линии талии вниз,
остаток ткани срезать (рис. 340, а). В данном
раскрое один клин будет со швом по кромкам
и один без шва по середине.
Для раскроя юбки из широкой
ткани (рис. 340,6) нужно: две длины юбки
по мерке плюс 8—10 см для оформления кли-
на по линии талии, соединения юбки с лифом
и подшивки низа. При раскрое этих клиньев
из одной длины ткань также сложить вдвое
лицевой стороной внутрь. Верхний срез ткани
разделить пополам. От полученной точки де-
ления отложить вправо и влево половину ши-
рины клина по линии талии, т. е. 7,8 см. С про-
тивоположной стороны от сгиба ткани и кро-
мок отложить также по половине ширины кли-
на по линии талии, т. е. 7,8 см. Полученные
точки соединить. Оформить клинья по линии
талии и низа аналогично вышеуказанным.
В данном раскрое, при ширине ткани 96—
120 см, один клин будет со швом по кромкам
и три без шва. Всего четыре клина из одного
полотнища.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать талевые вытачки по
спинке, полочке и боковую вытачку.
4. Сметать и стачать плечевые швы, шов за-
утюжить в сторону спинки.
5. Стачать обтачки для обработки горлови-
ны в плечевых швах и на середине переда, шов
разутюжить. Приметать обтачку к вырезу гор-
ловины, уравнивая срезы, пристрочить швом
шириной 0,7—1 см. Отогнуть обтачку на из-
нанку, подогнуть второй срез, приметать, при-
тачать нитками в тон платья. В край выреза
приметать и пристрочить тесьму-вьюнчик или
подшить кружево ручными подшивочными
стежками.
6. Сметать и стачать боковые швы, с левой
стороны оставить шов незастроченным на 6 —
7 см для замка «молния».
7. Заметать низ лифа на ширину припуска,
данного при раскрое.
8. Обработать пройму подкройной об-
тачкой.
9. Сметать и стачать клинья так, чтобы по
середине юбки был стачной клин по долевой
нити. Собрать юбку в сборку.
10. Приметать лиф к юбке, пристрочить
швом шириной 0,5 см.
11. Выравнять юбку, подшить низ. В край
юбки приметать и пристрочить тесьму-
вьюнчик.
Примечание. Юбка в клинья данного покроя
практичная в носке, не вытягивается и широкая по ни-
зу. Платье рекомендуется носить с нижней накрахма-
ленной юбкой.
ФАСОН 98
АНСАМБЛЬ ИЗ СВОБОДНОГО ЖАКЕТА,
ЮБКИ ИЛИ САРАФАНА С БЛУЗОЙ
(рис. 341)
Ансамбль из полушерстяной ткани, под-
кладка и блуза из пестрой ткани (размеры
46—52). В первом варианте (юбка с блузой и
жакет) блуза из такой же ткани, что и под-
кладка в жакете. Во втором варианте (сара-
фан с блузой и жакет) блуза в тон подкладки.
Воротник-стойка с бортиками, жакет с резной
линией от плеча до кармана. На бедрах жакет
без боковых швов. В карманы вшиты клапаны,
переходящие на спинку. Рукав втачной, длин-
ный. Юбка прямая, с мягкими вытачками.
Блуза с втачным рукавом, трехчетвертным.
Впереди вырез закрыт, от плеча мягкие склад-
ки, застежка сзади на руликовых петлях. Са-
рафан цельнокроенный с круглым вырезом
горловины и листочкой (рис. 341, а).
Нанесение фасонных линий жакета
на выкройку (рис. 342)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2). Описание пост-
роения жакета дано на стр. 9.
Спинка и полочка. Выкройки спинки
и полочки сложить, совмещая глубину проймы
и боковые срезы. На свободное облегание для
жакета дать 6—7 см: 48+6 = 54 см. Следова-
тельно, сложенные выкройки по линии груди
должны быть равны 54 см. Данный фасон
можно выполнить, если полуокружность бедер
не превышает 50—52 см. Если снятая мерка
полуокружности бедер больше ширины сло-
женной выкройки, то выкройку полочки разре-
зать от линии низа к концу плечевой вытачки
и раздвинуть при раскрое на нужную ширину,
т. е. увеличить свободное облегание по линии
бедер. Длина жакета 75 см.
Для построения воротника от глубины вы-
реза горловины вниз отложить 6 см. Точку 6
соединить с вершиной горловины, продолжая
872
Рис. 341. Ансамбль из свободного жакета, юбки нли сарафана с блузой.
линию на ширину выреза ростка, плюс 1—
1,5 см, т. е. на 8—9 см. От точки 8—9 под пря-
мым углом отложить ширину воротника (5—
6 см). От вершины горловины вправо отло-
жить 12—14 см (отлетная часть воротника).
Точки 5—6, 12—14 соединить, полученную ли-
нию разделить пополам и от точки деления
вниз отложить 2 см. Точки 5—6, 2, 12—14 со-
единить плавной линией. На заход застежки
от точки 6 вправо отложить 4 см. Точки 12—
14, 4 соединить, продолжая линию параллель-
но середине полочки до низа. От конца плече-
вой вытачки вниз провести прямую ниже ли-
нии талии на 8—9 см. От точки 8—9 вниз отло-
жить ширину клапана кармана, т. е. 6 см, а
влево — длину его (20—25 см). От точки 6
провести линию параллельно верхней. В кон-
це клапана оформить мыс, как показано на
рис. 342. Затем от ширины клапана, т. е. от
точки 6, вниз отложить длину мешковины кар-
мана (также 6 см) и провести линию парал-
лельно верхним. Отрезок от точки 8—9 до
бокового среза является линией входа в кар-
ман.
Детали выкройки пронумеровать и показать
направление долевой нити.
24 100 фасонов женского платья
373
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
жакета (рис. 343)
По нанесенным линиям выкройку бочка от-
резать до линии входа в карман.
Спинка и полочка (рис. 343, а). При
ширине ткани 130—140 см середину выкройки
спинки положить к сгибу по долевой нити.
Бочок (рис. 343, б) выкроить вместе с
Рис. 342. Нанесение фасонных линий на выкройку.
мешковиной кармана. При раскрое между
спинкой и полочкой положить выкройку кла-
панов (деталь III).
Шлица к рукаву (рис. 343, в). От ни-
за рукава по линии локтя вверх отложить
длину шлицы (12 см), а от точки 12 вправо —
ширину ее 3—4 см. Подкладку выкроить по
основной выкройке с цельнокроенным ворот-
ником по отлетной части воротника и борта
меньше на 1,5—2 см. Подкладку рукава вы-
кроить в окате на 1,5—2 см для подшивки
длиннее рукава, а по линии низа — на 2—3 см.
Пошив жакета
1. Отметить середину спинки и полочки
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Приметать обтачку к входу в карман,
сложив ее и изделие лицевой стороной внутрь,
Рис. 343 Получение видоизмененной выкройки
и раскрой жакета:
а — спинка и полочка; б — бочок; в — шлица к рукаву;
г—клапан.
уравнивая срезы. Пристрочить обтачку, в
углах сделать надсечки, отогнуть ее на изнан-
ку, выправить шов, приутюжить. К обтачке
притачать мешковину кармана.
4. Приметать и притачать бочок по рель-
ефной линии внутренним швом. Шов заутю-
жить к середине полочки.
5. Приметать прокладку к клапану. Обта-
чать петлю, закрепить крестообразными стеж-
ками, приутюжить, пришить подкладочную
ткань в тон изделия потайными стежками
(рис. 343, а).
6. Приметать клапан к рельефному шву,
приложив лицевой стороной клапан к лицевой
374
стороне изделия, и закрепить клапан по линии
входа в карман.
7. В спинке от плечевого среза собрать
пройму в области лопаток на нитку швом за
иголку цепочкой, слегка стягивая, и сутюжить
(рис. 343, а). Приметать прокладку.
8. Стачать нижний воротник по середине,
шов разутюжить. Сметать и стачать плечевые
швы, одновременно втачивая нижний ворот-
ник в росток.
9. Стачать верхний воротник по середине,
шов разутюжить и приметать к изделию, по-
сиживая в углах, затем притачать со стороны
изделия, шов разутюжить. Вывернуть ворот-
ник на лицевую сторону, выправить шов, вы-
пуская перекат в отлетной части со стороны
верхнего воротника, а в полочке со стороны
изделия на 0,2—0,3 см. Заметать низ, ворот-
ник, подборта, низ изделия отутюжить через
увлажненную прокладку.
10. Сметать и стачать передний шов рукава
и разутюжить. Приметать прокладку к рука-
ву (рис. 343, в) (прокладку можно выкроить
из бязи, ситца, корта по поперечной нити ши-
риной, равной ширине рукава по низу, и дли-
ной, равной длине шлицы, т. е. 12 см) так,
чтобы край прокладки проходил выше линии
низа рукава на 0,3—0,4 см. Верхний край про-
кладки пришить потайными крестообразными
стежками. Заметать рукав по линии низа.
Сметать и стачать локтевой шов рукава, при-
посаживая верхнюю половину рукава в об-
ласти локтя, одновременно стачать шлицу
рукава. При сметывании локтевого шва вы-
равнять края низа рукава. Локтевой шов раз-
утюжить, затем заутюжить шлицу в сторону
верхней половинки рукава. Приутюжить низ
рукава, подшить края шлицы ручными стеж-
ками.
11. Стачать передний и локтевой шов рука-
ва в подкладке, уравнивая срезы, и заутю-
жить его в сторону верхней половинки. Вы-
вернуть верхний рукав на изнанку и прикре-
| пить локтевой шов подкладки рукава к локте-
1 вому шву верхнего рукава, начиная от проймы
| вниз на 8—10 см и снизу вверх на 8—10 см.
| Излишки подкладки закрепить к локтевому
| шву, слегка припосаживая. Затем вывернуть
1 рукав на лицевую сторону, расправить под-
| кладку внутри рукава, прометать по верхнему
; и нижнему краям, отступив 2—3 см. Подо-
। гнуть срез рукава по низу, не натягивая по
( длине подкладки, и подшить потайными стеж-
| ками, начиная от локтевого шва. Отутюжить
। рукав.
। 10. Стачать детали подкладки в той же по-
следовательности, как и жакет. Одеть под-
1 кладку на манекен или на фигуру изнанкой
вверх, затем одеть жакет, расправить под-
кладку и заколоть булавками. Приметать под-
кладку по спинке, пройме, горловине, бортам,
подметать по линии низа к изделию, не натя-
гивая ее, и пришить потайными стежками,
приутюжить.
11. Собрать окат рукава на две нитки, вме-
тать в пройму по рукаву, начиная от передне-
го шва, втачать от локтевого шва. Перед вта-
чиванием рукава сутюжить посадку в окате.
Подогнуть срез подкладки по окату рукава
внутрь и подшить, припосаживая излишки.
Отутюжить жакет.
Нанесение фасонных линий сарафана
на выкройку (рис. 344)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2).
Переднее полотнище. Для переме-
щения плечевой вытачки боковой срез от глу-
бины проймы до линии талии разделить на
три части и верхнюю точку деления соединить
* с концом плечевой вытачки.
От линии талии по первой линии вытачки
вниз отложить 8—9 см, а по боковому срезу —
10 см, полученные точки соединить. От про-
веденной линии отложить ширину листочки,
т. е. 5 см, и провести линию, параллельную
верхней.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
сарафана (рис. 345)
Заднее полотнище выкроить по вы-
кройке основного платья, увеличив вырез
ростка по плечевому срезу и середине спинки
на 8 см и вырез проймы на 1 см. Середину вы-
кройки положить к сгибу ткани по долевой
нити. К ростку подкроить обтачку для обра-
ботки его шириной 3 см.
Припуск на швы дать по плечевому срезу
2 см, по боковому срезу 3 см, по вырезу рост-
ка 0,5 см.
Переднее полотнище (рис. 345).
По нанесенной линии сделать подрез от боко-
вого среза к концу плечевой вытачки, не доре-
зая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего от-
кроется новая вытачка По боковому срезу.
Увеличить ширину выреза горловины по пле-
чевому срезу на 8 см, по середине переда на
10—12 см. Оформить вырез, соединяя точки
8, 10—12.
Вырез проймы увеличить на 1 см. Для обра-
ботки проймы и горловины подкроить обтач-
ки шириной 3 см.
24»
375
Рис. 345. Получение видоизмененной
выкройки и раскрой сарафана
Рис. 344. Нанесение фа-
сонных линий сарафана
на выкройку.
Выкроить листочку
кройки и в два раза
шов.
Припуск на швы
рис. 345.
Пошив
на 4—5 см длиннее вы-
шире ее плюс 1 см на
и запасы показан на
сарафана
I. Отметить середину переднего и заднего
полотнищ прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на заднем и
переднем полотнищах сарафана.
4. Обработать листочку (см. стр. 27).
5. Сметать и стачать плечевые и боковые
швы, разутюжить.
6. Стачать концы обтачек по плечу. Приме-
тать обтачку к вырезу горловины, сложив ее
и изделие лицевой стороной внутрь, уравнять
срезы, притачать. Отогнуть обтачку в сторону
изнанки, выправить шов, выпуская перекат со
стороны основной детали на 0,1—0,2 см. Вто-
рой срез обтачки прострочить на машине и
подшить к сарафану потайными стежками.
7. Стачать концы обтачек в плечевых и бо-
ковых швах, приметать и притачать обтачку
к пройме, уравнивая срезы. Отогнуть обтачку
на изнанку, выправить шов, выпуская пере-
376
кат со стороны основной детали. Второй срез
обтачки прострочить на машине и подшить
потайными стежками.
8. Подшить низ, отутюжить.
Нанесение фасонных линий на выкройку
и раскрой блузы (рис. 346)
Спинку выкроить по выкройке основного
чертежа блузы (см. рис. 2). Середину вы-
кройки положить к сгибу ткани по долевой
нити. Припуск на швы дать по плечевому сре-
зу 1,5—2 см, по боковому — 2—3 см. Удлинить
спинку от линии талии по боковому срезу и
Рис. 346. Нанесение фасонных линий на выкройку
и раскрой блузы
середине спинки на 15—16 см. По пройме при-
бавить 1 см, по ростку 0,5 см.
Полочка (рис. 346, а). Ткань сложить
вдвое лицевой стороной внутрь, перегнув ее по
косой нити (косынкой). К сгибу ткани поло-
жить середину выкройки. По горловине дать
припуск 5 см.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 346, а.
Пошив блузы
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2 Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Заготовить рулик для петель, разрезать
его по размеру петли (3,5—4 см). На спинке
к левой линии разреза застежки на лицевой
стороне приметать и закрепить петли, уравни-
вая обрезные края петель с разрезом застеж-
ки (рис. 346,6).
4. Стачать концы обтачек. Приметать и при-
тачать их к ростку и вырезу застежки. Ото-
гнуть обтачку в сторону изнанки, выправить
петли и выметать обработанную застежку.
5. Собрать сборку по плечевому срезу по-
лочки или на примерке уложить мягкие склад-
ки. Горловину обработать припуском, данным
при раскрое (5 см). Сметать и стачать плече-
вые швы. Концы обтачек ростка закрепить
ручными стежками.
6. Стачать боковые швы.
7. Стачать рукава, вметать и втачать рукав
в пройму. Подшить низ рукава подкройной
обтачкой. Подшить низ блузы, отутюжить.
ФАСОН 99
ПОЛУПАЛЬТО, ОТДЕЛАННОЕ СТРОЧКОЙ
(см. цветной рисунок XV)
Полупальто из однотонной, пестротканой
или клетчатой ткани (размеры 46—58) на под-
кладке в тон блузы, прямого свободного по-
кроя. Рукав цельнокроенный длинный. Ворот-
ник цельнокроенная стойка. Карман прорез-
ной с листочкой.
Блуза прилегающая, одевается поверх юбки.
Юбка прямая узкая с односторонней складкой
сзади.
Полупальто такого фасона можно рекомен-
довать женщинам высокого роста.
Нанесение фасонных линий на выкройку
и раскрой (рис. 347)
Фасон разработан по выкройке летнего
пальто с цельнокроенным рукавом и ластови-
цей, переходящей в рукав (см. рис. 14).
Заднее полотнище (рис. 347, а). От
глубины выреза ростка вниз отложить длину
полупальто, т. е. 90 см (по желанию), и офор-
мить линию низа. От высоты ростка вверх от-
ложить 4—6 см. Линию середины спинки про-
должать вверх до уровня высоты стойки, т. е.
4—6 см. Полученные точки соединить и от точ-
377
ки пересечения вниз отложить 0,5 см. Офор-
мить стойку, как показано на рис. 347, а. По-
строить вытачку по плечевому срезу. Для это-
го от ширины ростка вправо отложить 4 см
и затем глубину вытачки 2 см. От точки 4 вниз
отложить 10 см. Точки 4, 10, 2 соединить,
оформить вытачку (вытачка в спинке при
цельнокроенном рукаве дает хорошее облега-
ние, особенно для фигур сутулых или с высо-
кими плечами).
При раскрое середину выкройки спинки по-
ложить к сгибу ткани по долевой нити. Под-
кроить подкладку из шелковой или хлопчато-
бумажной ткани по выкройке, затем подкроить
обтачку для обработки стойки.
Переднее полотнище (рис. 347, б).
Длина полочки равна спинке по боковому сре-
зу. От вершины горловины вправо продол-
жить плечевой срез на 2 см и под прямым
углом к проведенной линии отложить вверх
высоту стойки (4—6 см). Точку 4—6 соеди-
нить с вершиной горловины плавной линией.
Для захода застежки от глубины горловины
вправо отложить 4 см. Высоту стойки соеди-
нить с заходом полочки, т. е. точкой 4, плавной
линией и от точки 4 провести линию до низа
параллельно середине переда. Направление вы-
тачки в конце ее, согласно отделочной строчке
(по фасону), изменить, т. е. от конца вытачки
отложить вправо 2,5 см и соединить пра*
378
вую и левую линии вытачки с полученной точ-
кой. Для листочки кармана от конца первона-
чальной плечевой вытачки провести линию
вниз, продолжая ее за линию талии на 8—9 см.
От полученной точки отложить вниз ширину
листочки (7 см). От точек 8—9 и 7 провести
линии до бокового среза (ширина листочки от
размера к размеру увеличивается или умень-
шается на 0,3 см). При раскрое выкройку по-
ложить так, чтобы середина ее прошла по до-
левой нити. Подкроить подборт, ширина ко-
торого по плечевому срезу 3—4 см, а по линии
низа от середины полочки 4—5 см. Выкроить
подкладку по выкройке полочки, чтобы она за-
ходила за подкрой борта на 3—4 см.
Манжета (рис. 347, в). Построить пря-
моугольник длиной 40 см, шириной 10—12 см.
Длину манжеты разделить пополам, от точки
деления вверх отложить 2 см. Оформить ли-
нию пришива плавной линией и отлетную часть
манжеты параллельно линии пришива.
При раскрое манжеты (рис. 347, г) выкро-
ить по полученной выкройке по долевой или
поперечной нити две детали из основной ткани
и две детали из подкладочной в тон изделия.
Прокладку выкроить уже и короче манжеты
на 2 см.
Ластовицу (рис. 347, д) выкроить так,
чтобы середина ее прошла по долевой нити.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 347.
Пошив
1. Отметить середину спинки и полочки про-
кладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать вытачки на спинке и
полочке, сутюжить (см. стр. 44).
4. Для отделочной строчки приметать со
стороны изнанки полоску прокладочной ткани
шириной 6—7 см и длиной, равной длине отде-
лочной строчки (первая строчка проходит по
линии вытачки). Проложить пять строчек шел-
ковой ниткой в тон изделия с расстоянием
между ними по 1 см.
5. Оттянуть утюгом переднюю половинку
рукава, начиная от ширины плеча. Ткань
при этом необходимо увлажнить. Оттяж-
ка рукава делается для облегания его в сгибе
локтя.
6. Подготовить бортовую прокладку (см.
стр. 382). Приметать ее к полочке и поставить
на кромку.
7. В спинке, кроме вытачек, плечевой срез
слегка посадить. Сметать плечевые швы. Сде-
лать надсечку в стойке.
8. Сметать боковые швы. В ластовице, вхо-
дящей в нижнюю половинку рукава, а также
в спинке и полочке, поставить контрольные
точки и при вметывании ластовицы их следует
совместить. В локтевом шве задней половин-
ки рукава вместо посадки сделать вытачку.
К первой примерке ее следует заметать или на
примерке установить ее место и глубину. Вме-
тать ластовицу в рукав.
9. На примерке также обратить внимание
на положение плечевого шва. Если шов смот-
рится к спинке, необходимо распороть его и
переколоть, выпуская запас в спинке, а перед-
ний шов забрать. Если рукав широк, заколоть
по ширине в нижней половинке ластовицы. На
примерке оформить величину стойки. Наме-
тить петли, карман, длину рукава и длину из-
делия.
10. Обработать обтачные петли на правой
полочке (см. стр. 71).
11. Листочку прострочить отделочной строч-
кой. Обработать карман с листочкой (см.
стр. 127).
12. Стачать боковые швы, начиная от прой-
мы. Шов разутюжить.
13. Втачать ластовицу, входящую в рукав.
Шов ластовицы разутюжить.
14. Стачать плечевой шов, начиная от стой-
ки у надсечки, строчку свести на 0,1—0,2 см
от сметки. При стачивании плечевого шва ру-
кав слегка натягивать для получения хороше-
го облегания. Шов разутюжить.
15. Стачать подкрой стойки спинки и полоч-
ки в плечевых швах, шов разутюжить, при-
метать к полупальто, притачать, шов разутю-
жить. Отогнуть на изнанку, выправить шов,
выпуская перекат со стороны изделия на
0,2—0,3 см, приутюжить. Прикрепить подборт
к бортовой прокладке.
16. Подшить низ полупальто «козликом»,
приутюжить.
17. Подшить петли. Пришить пуговицы.
18. Стачать подкладку в такой же последо-
вательности, как и верх, отутюжить. Одеть на
манекен или на фигуру изнанкой наверх. На-
деть полупальто, приколоть или приметать в
верхней части, в нижней части приметать на
столе. По бортам подшить ручными стежками,
в росток пришить вешалку.
19. Приметать прокладочную ткань к ман-
жете для придания твердости при строчке.
Проложить отделочную строчку по верхней
части манжеты. Стачать концы манжеты, шов
разутюжить. Подогнуть верхний и нижний
срезы манжеты, подшить крестообразными
стежками, приутюжить. Подшить манжету
подкладочной тканью. Приметать манжеты
ниже длины рукава на 1,5—2 см и пришить
ручными стежками.
379
ФАСОН 100
ПАЛЬТО, РАСКЛЕШЕННОЕ КНИЗУ
(см. цветной рисунок XIII)
Свободное пальто из облегченного драпа,
габардина и других недорогих тканей, имити-
рующих шерсть (размеры 46—54). Подкладка
в тон шарфика и шляпы.
Пальто с рельефной линией от проймы до
бокового среза и прорезным карманом, с
цельнокроенной листочкой, которая выстро-
чена отделочной строчкой.
По спинке может быть встречная складка
или шов. Рукав втачной, длинный, зауженный
книзу. Воротник — цельнокроенная стойка, пе-
реходящая в фигурные борта.
Пальто такого фасона можно рекомендо-
вать женщинам высокого роста.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 348)
Фасон разработан по выкройке основного
чертежа платья (см. рис. 2). Для свобод-
ного облегания прибавить 6 см (ПОГ 48+6 =
54 см).
Заднее полотнище (рис. 348, а). От-
ложить мерку длины пальто НО см. Для рас-
клеша к боковому срезу и по линии низа сере-
дины спинки отложить по 10—12 см. Полу-
ченные точки соединить с проймой и глубиной
ростка, затем оформить низ. Для построения
стойки от высоты ростка вверх отложить 4—
6 см, линию середины спинки продолжить до
уровня высоты стойки. Полученные точки со-
единить, по середине стойки снять 0,5 см.
Пройму углубить на 1 см.
Переднее полотнище (рис. 348, б).
Для построения цельнокроенной стойки про-
должить плечевой срез вправо на 2 см, затем
вверх отложить 4—6 см. Точку 4—6 соединить
с плечевым срезом плавной линией. От глуби-
ны выреза горловины вправо отложить 3—
4 см. Середину переда продолжить вверх про-
извольно (показано пунктиром), полученный
угол разделить пополам и провести линию
длиной 4 см. Точки 4, 4—6 соединить. От точ-
ки 3—4 провести вниз линию, параллельную
середине переднего полотнища. Для оформле-
ния кармана от конца плечевой вытачки про-
вести линию параллельно середине переднего
полотнища ниже линии талии на 6 см. Влево
от точки 6 отложить 2 см, а вниз — 5 см. Точ-
ки 2 и 5 соединить, затем от точки 2 под пря-
мым углом провести линию, равную длине
кармана, т. е. 14 см, и под прямым углом к
проведенной линии отложить ширину лис-
точки 4 см. От точки 4 провести линию до пе-
ресечения с боковым срезом.
Детали выкройки пронумеровать и пока
зать направление долевой нити.
Рис 348 Нанесение фасонных линий на выкройку:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 349)
По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Заднее полотнище (рис. 349, а). При
раскрое выкройку положить так, чтобы на-
правление долевой нити на выкройке и на тка-
ни совпало. Выкроить две детали. Подкроить
обтачку из основной ткани для обработки
стойки.
Переднее полотнище (рис. 349, б).
При раскрое выкройку положить так, чтобы
380
середина переда прошла по долевой нити. Вы-
кроить две детали.
Бочок (рис. 349, в). Выкроить две детали
вместе с мешковиной кармана (подкрой меш-
ковины показан пунктиром). Выкройку поло-
жить так, чтобы середина ее прошла по доле-
вой нити.
Подкроить обтачку для обработки листочки
вместе с мешковиной кармана. Выкроить бор-
товую прокладку по косой нити (подкрой по-
казан штрихами), затем подборт вместе со
стойкой и фигурными бортами, ширина кото-
рого по плечевому срезу до первой линии вы-
тачки, а по низу 8 см от линии захода.
Припуск на швы и запасы показан на
рис. 349.
Пошив
1. Отметить середину переднего полотнища
прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасон-
ным линиям выкройки.
3. Стачать вытачку в бортовой прокладке,
шов разутюжить. Увлажнить бортовую про-
кладку и отутюжить (см. стр. 44).
4. Сметать переднюю часть пальто с боко-
вой деталью по вытачке и рельефной линии
внутренним стачным швом.
5. Перед сметыванием оттянуть утюгом бо-
ковые швы спинки и полочки.
6. Сметать и стачать спинку по середине,
шов заутюжить.
7. Временно приметать полочку пальто к
бортовой прокладке.
8. Сметать плечевые и боковые швы.
9. На первой примерке обратить внимание
на плечевую вытачку, переходящую в резную
рельефную линию и линию кармана. Если
пальто узко в груди, то запас в рельефной ли-
нии груди можно выпустить, а если широко —
забрать. При обнаружении на примерке зало-
мов в стойке по ростку распороть плечевой
шов, увеличить посадку по плечевому срезу
спинки и выпустить запас (оказались высокие
плечи).
10. На первой примерке определить длину
пальто.
11. После примерки перенести все исправле-
ния с правой полочки на левую и приступить
к пошиву.
12. Для твердости к клапану кармана при-
метать прокладочную ткань.
13. Приметать подкрой обтачки к клапану,
сложив их лицевой стороной внутрь, прита-
чать, обрабатывая одновременно углы листоч-
ки. Вывернуть, выпуская перекат со стороны
клапана на 0,2—0,3 см, и приутюжить через
увлажненную ткань. Проложить отделочную
строчку по клапану кармана.
14. Застрочить резную рельефную линию от
плечевого среза до входа в карман внутренним
швом, затем от конца входа в карман до боко-
вого среза. Отутюжить полочку, увлажняя
ткань.
15. Закрепить плечевую вытачку в рельеф-
ной линии с изнанки к вытачке бортовой про-
кладки. С лицевой стороны приметать полоч-
ку к бортовой прокладке тремя линиями (бор-
товая прокладка находится внизу):
первая — по вытачке и по средней линии
полы;
вторая — от горловины по плечу, пройме и
по краю бортовой прокладки до низа;
третья — от проймы по плечу к горловине
по сгибу отворота пальто и вниз (рис. 349, г).
16. По отвороту пальто проложить потай-
ные косые стегальные стежки со стороны бор-
товой прокладки так, чтобы с лицевой стороны
они не были видны (рис. 348,6).
17. Сделать обтачную петлю с глазком. От
края борта петля должна быть на расстоянии
3Д диаметра пуговицы, а размер петли равен
диаметру пуговицы плюс 0,2 см. Приметать об-
тачку на пальто лицевой стороной внутрь, раз-
метить карандашом со стороны прокладки
форму петли. Строчку обтачки начать с ле-
вой линии по направлению к краю полы. В на-
меченном глазке сделать закругление и про-
должить строчку до конца петли (расстояние
между строчками 0,8—1 см). Разрезать обтач-
ку между строчками, начиная с середины.
В конце петли сделать подрезы для образова-
ния мысика (в закругленном конце петли под-
резы не доходят до строчки на 0,1—0,3 см),
после чего обтачку вывернуть на изнанку, вы-
править край, выметать кант на 0,4—0,5 см.
Кант петли сметать встык крестообразными
стежками. Мысик с изнанки выправить и за-
крепить машинной строчкой к обтачке. Обтач-
ку с изнанки подшить к прокладке, приутю-
жить до полного прилегания.
18. Проложить кромку по борту, начиная
сверху от горловины в правой полочке и снизу
вверх в левой полочке. При приметывании
кромки держать ее натянуто, слегка припоса-
живая борт. Кромка сохраняет форму борта и
предохраняет край полочки от растяжения.
19. Сметать и стачать боковые швы со сто-
роны спинки, удалить наметку, увлажнить,
шов разутюжить.
20. Сметать плечевые швы и швы стойки,
посаживая плечевой срез спинки, сутюжить.
Стачать шов, удалить наметку, швы разутю-
жить. Стачать подкрой подборта с подкроем
воротника-стойки.
381
Середина заднего полотнища
Допевая нить
Рис. 349. Получение видоизмененной выкройки и раскрой:
а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; в — бочок; г — порядок сметывания борто-
вой прокладки; с? — стежка борта косыми стежками.
382
21. Приметать подборт стойки к полочке
пальто, сложив их лицевой стороной внутрь. Во
время приметки подборт посадить, чтобы отво-
роты и стойка получили прилегание к полочке.
22. Обтачать борта и стойку (машинная
строчка должна проходить между краем кром-
ки и швом сметки). Вывернуть борта и стойку,
шов стачивания разутюжить до разрезов стой-
ки, выправить, выметать косыми стежками,
приутюжить до полного прилегания. Подшить
низ пальто.
23. Прикрепить подборта и стойку воротни-
ка к бортовой прокладке.
24. Стачать шов рукава, разутюжить, под-
шить низ рукава. Стачать шов рукава под-
кладки, вставить в рукав, подшить внизу под-
кладку.
25. Вметать рукава в пройму, сделать при-
мерку. На примерке установить точное рас-
пределение посадки по рукаву. Перед втачи-
ванием сутюжить посадку в рукаве, затем
втачать его.
26. Стачать подкладку в боковых швах, под-
шить низ ее, приметать к пальто по середине
спинки и по бортам. При желании поставить
плечевые прокладки. Подшить подкладку по
плечевому срезу ручными потайными стеж-
ками.
27. Отутюжить и пришить пуговицы.
II (фасон 12)
VIII (фасон 27|
XII (фасон 19)
XIII (фасон 100)