жо
ИМБрдтчик
Конструирование ЖЕНСКИХ —’ пмЬто сложних форм И ПОКрОЕВ
ББК 37.2*1-2 Б 87
УДК 687.172.2.016.5
Брагчик И. М.
Б 87 Конструирование женских пальто сложных форм и покроев. — 2-е изд. — Л.: Судостроение, 1987. — 240 с.: пл.
В книге предложен новый метод построек и я чертежей женским пальто сложных форм и покроен (с рукапами реглии, цельнокроеными, комбинированными различных вариантов». Даны формулы и приведены конкретные примеры расчета припусков для построении чертежей изделий разнообразных покроев Предложен раздел технического моделирования женских пальто.
Для широкого круга читателей, занимающихся конструированием и пошивом женских пальто.
3103000000-001
Б 048 (01)-87“ 60 о6'”"”""
ББК 37.24-2
Иван Моисеевич Братчин
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО СЛОЖНЫХ ФОРМ И ПОКРОЕВ
Редактор И. Н. Нахимова
Художник Д. Я Нмарпв. Художественный редактор В. В. Звркалвнкова Тонические редактор Т. П. Астахова. Корректоры В. Л. Четверикова и РАН г.ярова
ИБ № 1083
Завод печатается с матриц, подготовленных издательством Легнромбытюдат
Сдано п набор 03.02.Со. Подписано в печать 17.II.во. Формат 84Х10ь бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать Объем 7.5 и л Усл. п л. 12,60. Усл. кр.-птт. 12,60. Уч-изд. л. 13.88. Тираж 500 000 экз. (Второй завод 100 001—200 000 »и. Ответственный за выпуск 2-го з-да и«датсльстао «Судостроение*! Заказ 263. Цепи I р. 30 к
Ихдательстпп «Легкая промышленность и бытовое обслуживание* 113184, Москва. М-184. 1-й Кадашевский пер., д. 12
Отпсчптпно с матриц Лениигрддской типографии № 2 ГОЛОВНОГО Предприятия ордена Трудового Крпспого Знамени Ленинградского ^бтеднигиття «Техническая книги* им. Евгепни*Сокололо|| Сиюзнолигр^фпрома при I исударстиеипои комитете СССР иоделрч издательств, п.-лиграфии и княжной торговли. 198052, г. Ленинград. Л-62. И .мпЛлппский проспект, 29 и Л» пннгридскоЛ типографии № <1 орден» Трудового Краскотв Знамени Ленинградского объединения «Техническая квит»* нм Ев-тении Слколфтой Стоэполиграфпрома при Государстнеиткм комитете СССР по дедам тпДптс&ыти июдкграфии и книжной торговли. 193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, - Wh-
ig)	Издательство «Легкая индустрия», 1980
©	Издательство «Легкая промышленность
и бытовое обслуживание», 1986
ОТ АВТОРА
Для построения чертежей женских пальто сложных форм н покроев автор книги предлагает способ расчета ширины рукава, используя пропорциональную зависимость всего рукава и его частей по линиям глубины проймы, локтя и низа.
Этот способ гарантирует заданную форму рукава в готовом виде и хорошее сопряжение его с проймой.
Расчет частей и деталей конструкций автор выполняет также на основе их пропорциональной за висимости по основным конструктивным поясам: линиям груди, та лни, бедер и низа.
Формулы и технические расчеты для построения чертежей изделий различных силуэтных форм и покроев выполнены на основе новой размерной типологии населения (ОСТ 17-326—81). Величины прибавок для изделий различных видов. силуэтов и назначения приведены в таблицах.
В книге приводятся способы построения чертежей разнообразных воротников с применением универсальных расчетов, основанных на тесной взаимосвязи конструктивной линии воротника с шириной и формой его отлета.
Раздел технического моделирования изделий представлен в книге конструктивным и лекальным методами моделирования.
3
Что касается влажно-тепловой обработки деталей верха, необходимо отмстить следующее. Средние срезы спинки, боковые срезы спинки и полочки, декоративно-конструктивные (рельефные) липин, а также передние и локтевые срезы рукавов всех видов и покроев обрабатывают в соответствии с силуэтной формой изделий и с учетом особенностей телосложения фигуры человека, применяя принципы типовой методики пошива верхней одежды. Однако благодаря предложенному автором конструктивному решению рукавов всех видов и покроев верхние срезы передней и локтевой частей рукава во избежание искажения конструкции (а следовательно, и формы рукава) подвергать влажно-тепловой обработке недопустимо, за исключением верхнего среза передней части цельнокроеного рукава, которую подвергают оттягиванию на участке перехода плечевого среза полочки в верхний срез рукава.
Автор заранее благодарит всех, кто направит свои замечания и предложения по материалам книги по адресу: 113184, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12, издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание».
ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ ФОРМ ЖЕНСКИХ ФИГУР
В повседневной работе специалистов швейного производства важное значение имеет знание основных морфологических признаков, лежащих в основе определения внешней формы тела человека. К ним относятся: общие признаки, пропорции тела, осанка и телосложение. От того, насколько правильно определены зги признаки, во многом зависит и качество проектируемого изделия, т. е. силуэтная форма, пропорции частей и деталей, покрой и характер декоративно-конструктивных линий, посадка изделия на фигуре человека.
Первое впечатление от строения фигуры получают визуально по основным размерным признакам, к которым относятся: длина тела (рост), обхват груди (размер) и масса. Однако для более полной и точной характеристики фигуры этих признаков недостаточно, так как форма и размеры скелета бывают самыми разнообразными, а развитие мышечной системы и наличие жироотложений на различных фигурах выражены по-разному.
Согласно данным советского антрополога П. Н. Башкирова, в антропологии принимают следующие основные типы пропорций тела человека: долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный.
Долихоморфный тип пропорций характеризуется относительно длинными конечностями и коротким узким туловищем; брахиморфный— относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем; мезоморфный — занимает промежуточное положение между этими двумя типами пропорций.
В процессе моделирования и конструирования одежды важное значение имеют вопросы предварительного изучения разновидностей женских фигур по осанке, так как от правильного определения осанки и точного получения
5
основных размерных признаков во многом зависит качество посадки изделия на фигуре человека.
Осанка —это характеристика вертикального равновесного положения тела человека в положении стоя или при ходьбе. По осанке фигуры различают на нормальные, сутулые и перегибнетые.
Фигура с условно правильной (нормальной) осанкой характеризуется прямой постановкой корпуса. Плечи должны быть в основном средней высоты, спина слегка округлая и без резкого выступа лопаток, грудная клетка ровная, прямая, со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талин по позвоночнику умеренный, средний.
Сутулая фигура характеризуется большим или меньшим наклоном корпуса вперед. Плечи при этом чаще всего направлены вперед и преимущественно занимают пониженное или низкое положение. Спина округлая, с увеличенным выступом лопаток, грудная клетка впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез, живот .выступающий. Прогиб в области талии по позвоночнику н выступу ягодиц меньше, чем у фигур с нормальной осанкой.
Псрегибнстая фигура характеризуется большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад, спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали, грудная клетка высокая, развернутая, с повышенным положением грудных желез, живот плоский или впалый. Прогиб в области талии по позвоночнику и выступ ягодиц у таких фигур больше, чем у фигур с правильной осанкой.
При этом следует иметь в виду, что наклон корпуса вперед (сутулые фигуры) и отклонение его назад (пере-гибистые фигуры) может быть выражен в различной степени, поэтому разница в числовых значениях некоторых измерений может колебаться в больших пределах.
Кроме того, фигуры могут иметь основные признаки двух осанок. Например, фигура может быть с округлой спиной и относительно высокой грудной клеткой или с округлой спиной, с увеличенным прогибом в области талии по позвоночнику и значительно выступающими ягодицами и т. д.
Телосложение человека зависит от развития мускулатуры и жироотложений. Количество подкожного жира и его размещение зависят от ряда факторов и в первую очередь ог пола и возраста человека. У женщин наиболее интенсивное жироотложение происходит в области грудных желез, в переднем отделе брюшной стенки, в верхнем 6
отделе бёдер и на ягодицах. Это необходимо учитывать при моделировании и конструировании одежды.
При этом большинство людей по телосложению имеют средние данные, т. е. средние измерения туловища по обхватам и средние значения ростов со средней массой тела. Такие фигуры с умеренным развитием мышечной системы и незначительным или умеренным равномерным жироотложением по всему телу называют условно-пропорциональными, т. е. имеющими определенные пропорциональные соотношения прежде всего между основными размерными признаками, находящимися в горизонтальной плоскости (шириной плеч, обхватами груди, талии и бедер) и основными размерными признаками, находящимися в вертикальной плоскости, — ростом, длиной конечностей, туловища.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР ЖЕНЩИН
В проектировании одежды одним из основных, наиболее ответственных к сложных процессов является получение размерных признаков (измерений) фигуры человека, поэтому к нему следует относиться самым серьезным образом, особенно молодым неопытным специалистам.
Точность частей и деталей будущего изделия, а также качество его посадки на фигуре человека зависит от точности полученных измерений, с помощью которых путем развертки на плоскости получают необходимые размеры частей и деталей изделия.
Сложность получения измерений заключается, во-первых, в сложном строении тела человека, во-вторых, в отсутствии четко выраженных на фигуре человека необходимых исходных и искомых точек и линий, определяющих формы и размеры его тела и одежды, и, в-третьих, в изменении положения корпуса фигуры и плеч (руки вперед пли назад), измеряемого во время получения измерений.
Необходимо отметить, что изменение положения корпуса фигуры и плеч значительно влияет на степень точности получения таких ведущих измерений, как «длина спины до талин» и «длина переда до талии», «ширина спи-
7
ны» i! «ширина груди» и т. д. Кроме того, следует учесть, что некоторые размеры тела человека изменяются в течение суток. Например, рост человека после ночного отдыха утром больше, чем вечером, область талии получает значительные изменения в размерах после принятия пищи, грудная клетка и живот постоянно изменяют свои размеры под влиянием дыхания и тем больше, чем глубже совершаются дыхательные процессы.
Для получения точных размерных признаков фигуры человека необходимо соблюдать следующие условия: измеряемая должна быть одета в легкое тонкое платье, желательно без рукавов, или в белье, должна стоять спокойно, свободно, без напряжения, сохраняя свою естественную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15—20 см.
В практической работе с целью определения исходных н искомых точек и линий на фигуре человека первоначально производят измерения полуобхватов, а также измерения и расчет основных участков по линии груди и только перед измерением ширины плечевого ската линию талии плотно фиксируют узким ремешком или эластичной тесьмой, которую располагают в горизонтальном положении. При этом одежду на измеряемом оправляют, натягивают ниже ремешка в вертикальном направлении так, чтобы верхняя часть фигуры приобрела как бы скульптурную форму.
После этого проверяют точность положения ремешка, намечают булавками основные исходные и искомые точки — шейную точку, точку основания шеи, плечевую точку. точку пересечения ремешка с позвоночником на липин талин, сосковые точки — и продолжают производить измерения.
В практике конструирования одежды существует еще немало методик получения измерений фигуры человека, которые отличаются одна от другой прежде всего последовательностью и количеством измерений, видом, непосредственным исполнением, условным обозначением измерений и их записи.
Измерения по рекомендуемой методике не без основания предлагают производить в той последовательности, которая будет изложена ниже.
Прежде всего следует соблюдать последовательность получения группы измерений полуобхватов (шеи, груди первый, груди второй, груди третий, талии, бедер), по которым определяют размер и полнотную группу фигуры. А эти два фактора ориентируют на возможные величины 8
очень важной следующей группы измерений основных участков (ширины спины, проймы, груди второй), которые имеют прямую связь с измерениями грудного пояса.
Следующие измерения также связаны с определением основных участков, но по расчетным формулам, поэтому измерения ширины груди первой и обхвата плеча вверху производят после группы измерений основных участков. Измерениями обхвата запястья, ширины плечевого ската и длины рукава заканчивают группу размерных признаков плечевого ската и руки.
Размерные признаки следующих двух групп взаимосвязаны как измерениями внутри групп (длина спины до талии и длина переда до талии, высота плеча косая спины, высота грудных желез, расстояние между сосковыми точками, высота плеча косая переда), так и некоторыми измерениями между группами (расстояния от линии талин сзади до точки основания шеи и от точки основания шеи до линии талии спереди и высота плеча косая спины и переда).
И последняя группа — группа проекционных измерении (высота плеча, положение корпуса и расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам обеих лопаток)—характеризует осанку и подтверждает степень точности получения некоторых балансовых измерений фигуры (расстояния от линии Tanin сзади до точки основания шеи и от точки основания шеи до линии талии спереди, а также высота плеча косая спины и переда).
Размерные признаки обозначают следующими буквами: В — высоты; Д—длины, расстояния, дуги; О — обхваты; Р— рост; С — полуобхваты; Ц— расстояние между центрами; UJ — ширины; d — диаметры; Г —глубины; П — положение точки или линии.
Строчными буквами и цифрами при прописных буквах обозначают места измерений.
В лабораторных условиях и практической работе измерения высоты В, длины и расстояния Д, полного обхвата О, положения точки или линии П, роста Р, а также измерение ширины плечевого ската Шп и ширины проймы W/np —диаметр руки вверху — производят и записывают полностью.
Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы ШПР, производят полностью, а записывают половину полученной величины.
9
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1.	Полуобхваг шеи — Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку —по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой.
2.	Полуобхват груди первый —CTi. Измерение производят по спине по нижним углам лопаток и далее сантиметровая лента, выходя из-под подмышечных впадин, замыкается спереди выше грудных желез у их основания.
3.	Полуобхват груди второй — Сгц. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Cri, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди.
Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине.
4.	Полуобхват груди третий — Сгш. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.
5.	Полуобхват талии —Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии.
6.	Полуобхват бедер — С6. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.
7.	Ширина спины — Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.
8.	Ширина проймы — Шпр. Измерение производят с помощью линейки или угольника на уровне заднего угла подмышечной впадины и перпендикулярно оси плеча при свободно опущенной руке.
9.	Ширина груди вторая — Шт\\. Измерение производят через выступающие точки грудных желез в горизонтальной плоскости между воображаемыми вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2—1,5 см от руки).
10.	Ширина груди — UIT. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.
10
II.	Обхват плеча вверху — 0п,9. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно осн плеча 1ак, чтобы верхний крап сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.
12.	Обхват запястья — Оэап- Измерение производят перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному су-стану через головку лучевой кости.
13.	Ширина плечевого ската — ШП. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
14.	Длина рукава — ДР. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.
15.	Длина спины до линии талии — Дт.с- Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.
16.	Длина изделия — Дп. Для изделий прилегающих и пол/прилегающих в области талин измерение производят продолжением измерения Дт. с до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия.
17.	Высота плеча косая спины — В„. к.е. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.
18.	Длина боковой части — Дъ. Измерение производят от линии талин по прямой до верхнего края линейки, приложенной к заднему углу подмышечной впадины. В данной методике измерение длины боковой части фигуры Да определено разницей измерений между «высотой заднего угла подмышечной впадины» и «высотой линии талии от иола» (ОСТ 17-326—81).
19.	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи — Дг.съ Измерение производят сзади от линии талин, через наиболее выступающую часть правой лопатки до точки основания шеи.
Если измеряемая имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины или по правой и левой сторонам спины.
II
to	T пблнца I
Величины размерных признаков типовых фигур женщин ?-й полнотнон группы для конструирования плечевых изделий, см
Размерные признак	Условное обозначение	Рост	Обхват rpyjn (размер)									Ра-шостъ между смежными	
			S8	96	в	1С0	104		112	НС	130		
			Обхват бедер									размерами	ростами
			%	ИЮ	1<М	ни	112	116	120	124	128		
Полуобхват шеи	Сш	158	17,6	18	18.4	18,8 19,2	19,4 19,8	20,2 20.6	0,4	0.1 Полуобхват груди	СГ1	158	42,7	443 45.7	4742 48.7	50,1 51.5	52.9 54,3	13/1,4 •	0.2 первый Полуобхват груди	Сгц 146—176	46,4	48,4 50,4	52.4 54.4	56/2 58.2	60.2 62,2	2	0 второй Полуобхват груди	СГ|н	146—176	44	46	48	50	52	54	56	58	60	2	0 третий Полуобхват талин	Сг	158	34,4	36,5	38,6	40.7	42,8	45,2	47.6	50	52,4	2,1/2,4	—0.6 Полуобхват бедер	Сц	146—176	48	50	52	54	56	58	60	62	64	2	0 Ширина спины	Шс	146—176	17,3	17.8	18.3	18,8	193	19,6	20.1	20,6	21,1	0,5	0 Ширина проймы	ШПр	158	10,1	10,6	11,1	11,6	12.1	12,4	12,9	13,4	13.9	0,5	—0,1 Ширина	груди	Я/Гц	158	19	20	21	22	23	24.2	25,2	26,2	27,2	1,0	0.2 вторая Ширина	груди	Шт[	158	16,3	16,7	17.1	17,5	17,9	18.3	18.7	19,1	19,5	0,4	0,2 первая Обхват	плеча	Оп.в	158	27.7	29,1	30.5	31,9	33.3	34,4	35.5	36.6	37,7	I.4/1.1	-0,2 вверху Обхват запястья	Омц	158	15.8	16,1	16,4	16,7	17	17.2	17,5	17,8	18,1	0,3	0,1 Ширина плечевого	Ша	158	12,9	13	13,1	13,2	133	13.3	13,4	13,5	13,6	0.1	0,2 ската													
Длина	руки	-7р. мн	158	53.3	53.5	53.7	53,9	МЛ	МЛ	54.5	54.6	54.7	03*0.1	1.9
до запястья Длина	спины	Дт.с	158	39	39,1	39.2	39,3	39.4	39.5	39,6	39,7	39,8	0,1	1.1
до лнипл талин Высота плеча ко-	Вп. к.е	158	41,9	42,3	42,7	43,1	13.5	43,9	44.3	44,7	45,1	0,4	0.9
сая спины Длина боковой	Дб	158	20,2	19.9	19,6	19,3	19	18,9	18,7	18,5	18,3	-0,3/03	—
части Длина	спнны	4т. с!	158	41.7	41,9	42,1	42,3	42.5	42.7	43	43.3	43,6	03/0,3	13
до липин талин													
первая Длина	переда	Дт. п!	158	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	0.5	1
до линии талии													
первая Высота	груди	«г!	158	25,6	26.5	27,4	28,3	29,2	29,3	30,3	313	32.3	0.9/1	0.1
первая Расстояние между	Ur	158	9.6	9,9	10,2	10,5	10,8	11.1	U.4	П.7	12	0,3	0
сосковымиточками Высота	плеча	Bn. к. л	158	22,3	23	23,7	24,4	25,1	25,3	26,1	26.9	27,7	0,7/0,8	0.1
косая переда Положение раствора	верхней	/7р. в	158	9.5	10	10,5	II	11,5	123	12,9	13,5	14.1	0,5/0.6	-оз
вытачки Плечевой диаметр Дуга плечевого	л с с	158 158	35.8 41,7	36.1 42,2	36,4 42,7	36,7 43,2	37 43,7	37.1 44,1	373 44.6	37.5 45,1	37,7 45.6	0.3/0.2 0,5	0.8 1.2
пояса сзади Положение плечевой точки относи-	Лн. т. Л	158	10,45	10,6	10,75	10,9	11,05	ИЗ	11,35	11,5	11,65	0,15	—
тельно лопаток Высота плеча	Вп	158	6,1	6	5,9	5.8	5.7	5.8	5,8	5,8	5,8	-0,1/0	0,4
Положение кор-	Пк	158	6,2	6,2	6,2	6,2	63	6,4	6,4	6,4	6,4	0	0,1
пуса
• В числителе дана разница между размерами 88-104. и знаменателе —между размерами
108-120.
20.	Расстояние от точки основания uieu до линии та-#ии спереди — Дт,а1. Измерение производят от точки основания шеи через высшую точку грудной железы до линии талин спереди.
Измерения Дг.с1 и Дт.т проверяют общим измерением от линии талин сзади через лопатку, касаясь точки основания шен, через высшую точку грудной железы до линии талин спереди, сравнивая общее измерение с суммой измерений Дт.с1 и Дг.пь а при необходимости уточняют результаты повторным измерением.
21.	Высота грудных желез — Bri. Измерение производят от точки основания шеи до высшей точки грудной железы.
22.	Расстояние между сосковыми точками — ЦГ. Измерение производят в горизонтальной плоскости между выступающими точками грудных желез.
23.	Высота плеча косая переда — Вп. к. п. Измерение производят от высшей точки грудной железы до плечевой точки правой стороны. Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или по правой н левой сторонам.
24.	Положение раствора верхней вытачки — Пр*. Измерение производят от высшей точки грудной железы до линии основания грудных желез вверху. Измерение Пр. в— контрольное, по размерам, полистным группам и ростам.
25.	Плечевой диаметр — (1ал. Измерение производят спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей. Данное измерение используют как контрольное.
26.	Расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток — Г/„.у. л. Измерение производят по горизонтали от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток.
27.	Высота плеча —Ва. Измерение производят от плечевой точки по вертикали до уровня горизонтальной плоскости. проведенной от шейной точки.
28.	Положение корпуса — П„. Измерение производят по горизонтали от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток.
Анализируя предложенную методику получения размерных признаков, можно сделать вывод, что последовательность получения большинства размерных признаков взаимосвязана как между отдельными измерениями, так и 14
Т <1 A 1 и п я 2
Джим отрезков »7, я у основания грудных желез и« размерам н поанотным группам, см
Размеры фигур Сг1ц •СГ» поляотнмх групп	Полмотяые группы			Рлэпяца между	
	1. 2. 3 я 4-я	Толька	Только 3-я	размерами	ростами
8Я	9.5				
92	10	—	——		
96	10,5		—	0.5	
100	II	—			
104	ил	—	—		
1<)Я	—	12,3	12.2		
112	—	12,9	12.8	0.6	-02
116	—	13,5	13,4		
120	—	14,1	14		
124		14,5	—		
128		15	—		
132	—	15.5	—	0.5	
136	—	16	—		
140	—	16.5	—		
Прп мш п пне. Длины отрезков Пр п совпадают только п размерах Я” -104 всех полистных групп.
между группами измерения. Кроме того, последующими измерениями (отдельными или группами) контролируют степень точности предыдущих, и наоборот.
В табл. I приведены размерные признаки, применяемые в данной методике конструирования одежды, а в табл. 2 даны числовые значения отрезков ПР. Б по размерам, ростам и полнотиым группам.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
УЧАСТКОВ ПО ЛИНИИ ГРУДИ
В дайной методике конструирования одежды используют основные измерения, соответствующие ОСТ 17-326— 81. который составлен по новой типологии, определяющей разновидности телосложений ил некого населения.
Согласно ОСТ 17-326—81 размер фигуры определяют обхватом груди третьим Они. Однако измерения основ-
15
пых участков —ширина спины Ше, ширина проймы ZZZnP, ширина груди вторая ZZZrii — в отраслевом стандарте даны по линии измерения полуобхвата груди второго Сгц, поэтому расчет основных участков, а следовательно, и определение общего припуска Пг целесообразно выполнять по линии полуобхвата груди второго Сгц, тем более что опорные точки и линии грудного пояса наиболее точно выражают характерные особенности рельефа фигуры, а следовательно, и величины основных участков по линии полуобхвата груди второго.
Так, измерение ширины спины Шс проходит значительно выше липни измерения полуобхвата груди третьего СГ|п, и если измерение Шс проходит не точно по липни измерения Сгц, то нее же составляет незначительную погрешность в сумме измерений основных участков:
Z£Zc+ZZZnp+ZZ/rII = CrlI.
Измерение второго основного участка — ширины проймы ШГ1р — в стандарте определено измерением (№ 57) переднезаднего диаметра руки dn. •. р на уровне заднего угла подмышечной впадины. В практике конструирования одежды da. з. р принимают за ширину проймы и условно обозначают Шпр. Измерение Шпр также проходит выше линии измерения Сип и точнее отражает измерение Сгц и сумму измерений основных участков:
£//„₽ = CrII-(ZZZc+ZZZrI1).
Третьего основного участка (ZZZгц) в стандарте нет, поэтому для его определения сумму измерений первых двух участков (ZZZC и ZZ/„P) вычитают из измерения Сгц. Тогда
Z/ZrII = Crn-(ZZZc + ZZZnp).
Данной формулы достаточно, чтобы получить недостающее измерение третьего основного участка Шт\\ при проектировании одежды массового производства на условно правильные фигуры всех размеров и на все полнотные группы.
Однако предложенная методика конструирования одежды сложных покроев рассчитана на широкий круг специалистов, которые в своей практической работе мерки для построения чертежей получают путем измерения конкретной фигуры, а это процесс очень сложный. В то же время точность определения основных участков влияет на правильное решение выбранной формы изделия в целом и по основным участкам в области грудного пояса (спинки, ру-
16
кява, ширины груди), а также на качество посадки излети на фигуре и удобство его в носке.
Исходя из изложенного выше, числовые значения некоторых основных участков можно получить расчетным путем по другим измерениям, определение которых не представляет большой сложности и дает меньшую погрешность при измерении конкретной фигуры.
Так, измерение (без специальных приспособлений) </«. j.p (Шпр) представляет определенную сложность. В то же время измерение обхвата плеча вверху Оп.в получают без особых затруднений и с высокой точностью. Затем по измерению Оп.. рассчитывают один из основных участков Шпр.
= 0,365 Оп„.
Вот несколько вариантов (которых может быть больше) определения основных участков (Шс, Шпр, 1Пги) по липин грудного пояса:
I.	Ше определяют путем измерения конкретной фигуры пли из таблиц *;
Я/Пр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
I//ri, = Crn-№ + ZZ/np).
2.	Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
Я/Пр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
Z//r»i определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц.
3.	Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
/Япр = 0,356 Оп.в;
Шг11 = Сги-(Шс+Шпр).
4.	Шс определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
Шпр определяют путем измерения конкретной фигуры или из таблиц;
///г11==0,95///г1 + (Сш-Сс1).
* Таблицы антропометр|1ческ<Я,’1^«^н<,*|М6%1^ьвМ^»''
17
5.	11JC определяют путем измерения конкретной фигуры или нз таблиц;
///„₽ = 0,365 Оп.о;
Я/г1| = 0.95/2/г1 + (Сг|1-Сг1).
6.	Ширину основных участков определяют по следующим формулам:
/7/с = СгП-(/2/11р4-ШгГ1);
Я/пр» 0,365 Оя,.;
///Гц =0,9o/Z/ii 4~ (Сг„ — Сг1).
В практической работе при определении основных участков (L.I , ZZ/np, Я/Гц) выбирают наиболее оптимальный вариант, исходя нз назначения проектируемого изделия: модель на конкретную фигуру манекенщицы, образен на условно-пропорциональную фигуру для последующего изготовления в условиях массового производства или изделие, изготовляемое в ателье мод на конкретную фигуру заказчицы.
Во всех случаях, и особенно при изготовлении изделий в ателье мод, при определении (расчете) основных участков и других измерений особое внимание обращают на платье заказчицы (с рукавами или без рукавов), на сложность и характерные особенности се телосложения, чтобы учесть, по каким измерениям подмышечного и грудного пояса можно точнее и с наименьшей погрешностью определить основные участки — Шс, Шпр, Шгп, т. е. какой вы-брать вариант для их определения или расчета.
Следует отметить, что по данным ОСТ 17-326—81 при расчете ширины груди второй Шгц по измерениям Шг\, СГ| и Ст коэффициент 0,95 Шг\ остается постоянным в основном для размеров 88—104 1-й и 3-й полистных групп, а для размеров больше 104 этот коэффициент увеличивается. Так, в размере 120 коэффициент увеличивается до единицы (100%), т. е. Шгц = lZZ/ri 4-(Со — Си). Подобное изменение коэффициента следует считать закономерным, так как с увеличением размера грудная клетка человека теряет свою конусообразную форму за счет жироотложений в этой области.
В размерах 88—104 1-й и 4-й полнотных групп наблюдаются некоторые противоречия в значениях коэффициента при определении UJr-.i по измерениям ///,!, и Сгц. Так, если в размерах 88—104 2-й и 3-й полнотных групп принять коэффициент 0,95 за среднее значение, то в тех же размерах (88—104) 1-й полистной группы данный коэффициент увеличивается на 0,1—0,15—0,2 см, а и тех же
18
размерах -1-й полистной группы уменьшается на 0,1 — п Г»—0.2 см, что следует учитывать при определении основных участков (Шс, Ш1]р, Шгц) 1-й и 4-й полнотных групп расчетным методом.
В данной методике кроме описания способов измерения показан расчетный метод определения ZZ/np(dn. >. р) по измерению Оп.,. Поэтому для размеров до 120 всех полнот-пых групп коэффициент 0,365 остается постоянным с незначительной погрешностью до 0,05, которой можно пренебречь, и только в размерах свыше 120 коэффициент увеличивается на 0,1—0,15—0,2 см.
ПРИПУСКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
При конструировании одежды размерные признаки, полученные путем измерения конкретной фигуры человека или взятые нз таблиц антропометрических измерений типовых фигур, составляют лишь часть измерения соответствующего участка одежды, тем более что измерения производят одинаково для всех видов верхней одежды.
Каждое линейное измерение швейного изделия по любой конструктивной линии, лежащей на его поверхности, равно аналогичному измерению поверхности тела человека плюс припуски на свободное облегание и декоративно-конструктивное оформление.
Поэтому при построении чертежей к полученным измерениям рассчитывают специальные припуски; на свободное облегание, силуэт и форму на толщину материалов и утепляющие прокладки.
Эти припуски должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.
Припуски на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок дают к ширине изделия но линиям груди, талин и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.
Припуски обозначают прописной буквой fl. Строчные буквы (индексы) при прописных обозначают виды припусков, а также линии и участки, к которым рассчитывают те или иные припуски.
19
Характеристика припусков по видам и назначению и их условные обозначении
Технический припуск по линии груди Декоративно-конструктивные припуски по линиям
груди
талии
бедер
Припуски па утепляющие прокладки по ширине изделия по линиям груди талин бедер
Общие (суммарные) припуски для плечевых изделий по линиям
груди талин бедер
Конструктивно-технологические припуски Технологический припуск
Яг.
лг’"
1/т. Д. к Яб. Д. К
Яг. у Яг.у Пб. у
Яг Пт Пб пк. п ГII
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИПУСК по линии ГРУДИ
Технический припуск по линии груди является минимально необходимой и постоянной величиной на свободное облегание изделия и не зависит от модели и изменении в моде.
В зависимости от вида изделия (пальто, жакет) технический припуск по липни груди рассчитывают исходя из вида и свойств применяемого основного материала. Так, для изделий пальтовой группы технический припуск равен 4—5 см. При этом для пальто из тонкой ткани технический припуск минимальный (/7Г.Т = 4), для пальто из толстой плотной ткани технический припуск максимальный (/7Г. т = 5), а для пальто из средних тканей он равен 4,5 см.
Для изделий костюмной группы технический припуск по линии груди равен 3—3,5 см, а условия применения такие же, как и для пальто, т. е. для изделий из тонких тканей припуск минимальный, из средних — средний, из толстых —максимальный. Однако следует иметь в виду, что если жакет шьют из пальтовой ткани, то технический припуск пересматривают в сторону его увеличения, исходя из вида и толщины ткани.
В практике конструирования одежды технические припуски по линиям талии и бедер не рассчитывают.
20
ДЕКОРАТИВНО-
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИПУСКИ
Наряду с техническим припуском ио линии груди большое значение имеет декоративно-кон-сгруктивный припуск /7Г. д. к. отличающийся от первого своим назначением и имеющий исключительно важное значение при создании силуэтной формы изделия.
Так, при проектирований изделий прилегающего силуэта и строгой формы декоративно-конструктивный припуск по линии груди минимальный (0,5—1 см), а при проектирования изделий прямого свободного силуэта декоративно-конструктивным припуск по линии груди увеличивают до 6, 8 пли 10 см.
Размер декоративно-конструктивного припуска зависит от многих факторов, поэтому его не всегда можно точно установить без изготовления образца или макета, особенно для изделий сложных силуэтов или на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональных.
Например, существует определенная зависимость между декоративно-конструктивным припуском и телосложением человека: чем полнее женщина, тем относительно меньше Пт. а. к, и наоборот, для худых и высоких женщин Лг.я к больше. Отсюда следует вывод, что между размером человека и декоративно-конструктивным припуском существует обратная зависимость, а между ростом н декоративно-конструктивным припуском —прямая.
Кроме того, величина декоративно-конструктивного припуска зависит от применяемых основных материалов. Так, для изделий из тонких, но жестких и плотных материалов декоративно-конструктивный припуск часто больше (при прочих равных условиях), чем для изделий из толстых, но мягких и рыхлых материалов.
Необходимо иметь в виду, что величина Пг. а. к зависит не только от толщины, но и от жесткости и плотности материалов, поэтому для изделий из толстых и жестких материалов Пг.а.к будет больше, а для изделий из тонких и рыхлых материалов Пг. д. к меньше.
При конструировании изделий сложных силуэтных форм (например, с расширенной спинкой и прилегающей полочкой или на фигуру с плоской «мальчишеской» формой груди) большое внимание уделяют распределению декоративно-конструктивного припуска по основным участкам: ширине спинки, ширине проймы, ширине груди.
Итак, величина декоративно-конструктивного припуска колеблется в широких пределах (0—10 см) н зависит: от
21
вида, назначения, силуэтной формы и покроя изделия, от толщины и свойств применяемых материалов верха, от размера, роста, полноты и особенностей телосложения человека, от направления в моделировании и образно-художественного замысла модельера, конструктора, закройщика и пожеланий заказчика.
Средние значения декоративно-конструктивных припусков по линии груди даны в табл. 3.
				Таблица 3
Средние значения дскоратипно-конструктнпных припусков по линии груди для изделий разных силуэтов, см				
	С илу нт			
Изделие	прилегающий	полупрнле-гающий	прямой	расширенный
Пальто Жакеты	1-2 0,5-1	2-3 1-2	3-4 2-3	4-5 (0-1,5)* 3-4 (0-1)*
• Эти припуски даны для изделий сложных трапециевидных енлуэтол с отрезным лифом в области грудного пояса.
Декоративно-конструктивный припуск по линии та-л и и для прилегающих и полуприлегающнх плечевых изделий определяют исходя из направления в моделировании, а также свойств применяемых основных материалов.
В зависимости от степени прилегания и общей характеристики силуэта припуски по линии талии могут быть самыми разнообразными. Для типовых силуэтных форм припуск на свободное облегание по линии талин находится в прямой зависимости от общего припуска по линии груди Пг и рассчитывается ио следующим формулам:
для изделий прилегающих силуэтов /7Т. д. к =(0,5 ... ... 0,75)//г;
для изделий полуприлегающих силуэтов Пт. д. к = = (0,75 ... 1,5)/7г.
Эти формулы показывают зависимость между талис-вым и грудным конструктивными поясами, а числовые коэффициенты— степень прилегания изделия к фигуре человека в области талии. Например, для пальто прилегающего силуэта с припуском по линии груди 5 см (/7Г = 5) припуск по линии талии определяют по формуле Пх.а.к= =0,5/7г = 0,5-5 см = 2,5 см; для пальто полуприлегающего расширенного силуэта с припуском по липни груди
22
'< см припуск по линии талин определяют по формуле « |,5/7г = 1,5-7 см = 10,5 см. Средние величины припусков по линии талии будут даны в табл. 5.
Декоративно-конструктивный припуск по линии бедер для прилегающих и полупрплегаютих плечевых изделий определяют исходя из направления в моделировании. а также свойств применяемых основных материалов.
В зависимости от степени прилегания и общей характеристики силуэта припуски по линии бедер могут быть самыми разнообразными. Однако для изделии типовых силуэтных форм припуск на свободное облегание по линии бедер несколько меньше декоративно-конструктивного припуска по линии талии, хотя также находится в прямой зависимости от припусков по липни груди /7Г и рассчитывается по следующим формулам:
для изделий прилегающих силуэтов 7/з.д.Е = (0.5 ... ... 0,75)/7Г;
для изделии полупрплегаютих силуэтов П,,.я.к — =(0.75 ... 1 )/7г.
Эти формулы показывают зависимость между бедренным и грудным конструктивными поясами, а числовые коэффициенты—степень прилегания изделия к фигуре человека в области бедер.
Например, для пальто плотно прилегающего силуэта с припуском по липин груди 5 см припуск по линии бедер определяют по формуле /7о. д. t.=0,5/7r=0.5-5 см=2,5см; для пальто полуприлегающего расширенного силуэта с припуском по липин груди 7 см припуск по линии бедер определяют по формуле II с. л. к = I Пг = I • 7 см = 7 см.
Средние значения припусков по линии бедер даны в табл. 5. Необходимо иметь и виду, что данные расчеты и средние величины припусков не включают в себя припуск для построения фалл по линии бедер. Фалды можно получить путем раздвигания частей лекал или конструктивно-техническим методом построения.
СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ
ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ
И ЛЕТНИХ ИЗДЕЛИИ
Суммарный (обший) припуск зависит от вида изделия и его силуэтной формы и состоит из суммы всех применяемых припусков по основным конструктивным поясам ширины изделия: грудному, талне-вому, бедренному.
23
Общий припуск по линии груди для демисезонных и летних изделии в отдельных моделях может состоять только из технического припуска. Тогда формулу расчета общего припуска записывают в следующем виде: Пг = = Пт, т.
Например, при изготовлении демисезонного пальто прилегающего силуэта на конкретную фигуру в зависимости от толщины применяемого основного материала (см. технический припуск по линии груди) общий припуск по линии груди может быть равен 4—5 см, т. е. /7Г = Пг. т = = 4—5 см.
Общий припуск по линии груди для демисезонных к летних изделий может состоять из технического Пг. т н декоративно-конструктивного Пг. а. к припусков, тогда формулу расчета общего припуска записывают в следующем виде: П{ = Пг. т + Пг. л. к.
Допустим, необходимо рассчитать общий припуск по линии груди для демисезонного пальто полуприлегающего силуэта из драпа средней толщины. Исходя из толщины и структуры применяемого основного материала определяют Пг. т. В пашем примере /7г.т = 4,5см.
Декоративно-конструктивный припуск /7Г. д. к определяют исходя из направления в моделировании на данный период времени, силуэтной формы изделия, комплекции фигуры н др. (см. декоративно-конструктивные припуски). В нашем примере — пальто полуприлегающего силуэта. По данным табл. 4 Пг.а.к равен 2—3 см. Возьмем среднюю величину припуска /7Г. д.д = 2,5 см. Тогда, подставляя в формулу числовые значения, получим:
A7r = П,.т + Пг. д. к = (4,5 + 2,5) см = 7 см.
В практике швейного производства при расчете общего припуска по линии грудн не всегда его подразделяют на технический Пг. т и декоративно-конструктивный Пг.л.к, а исходя из направления в моделировании, силуэтной формы изделия, особенностей телосложения человека, вида ткани и других условий, рассчитывают общий припуск, который называют припуском па свободное облегание по линии груди и обозначают также Пг.
Общий припуск по линии талии для демисезонных и летних изделий прилегающих и полуприлегающпх силуэтов состоит из декоративно-конструктивного припуска, который рассчитывают по тем же формулам:
для изделий прилегающих силуэтов /7г = (О,5 . ,.1)/7г; для изделий полуприлегающпх силуэтов /7т = (0,75 ... ... 1,5)/7г.
24
. ««о.» — «•““““	ОвЯ,С™
25
Общий припуск по линии бедер для демисезонных и летних изделий прилегающих п пол у прилегающих силуэтов состоит нз декоративно-конструктивного припуска, который рассчитывают по тем же формулам:
для изделий прилегающих силуэтов 77о = (0,5 ... ... 0,75)Пт\
для изделий пол у при летающих силуэтов /7б=(0,75 ... ... 1)/7г.
При расчете ширину изделия по линии бедер в прямых силуэтах, особенно на женщин 3-й и 4-й полнотных групп, контролируют измерением полуобхвата бедер Сл плюс соответствующий припуск по линии бедер Пл.
Средние величины общих припусков по линиям талин в бедер для плечевых изделии различных видов и силуэтов из разнообразных тканей даны в табл. 5.
Табл пца 5
Общие припуски по линиям талин п бедер для плечевых демисезонных и летних изделий, см
Ткани	Силуэт							
	прплсгающнП				полупрплегзищпЯ			
	плотно облегаю:цпП		узкий		средний		расширенный	
			пт	пл	nt	П6	"т	
Для пальто
Шерстяные								
камвольные	3	2	5.5	3	8	3.5	10.5	4.5
тонине сукна	3.5	2.5	6	3.5	8.5	4	11	5
грубые *	4	3	6,5	4	9	4.5	11.5	5.5
драпы легкие	4.5	3,5	7	4.5	9.5	5	12	6
> тяжелые	5	4	7.5	5	10	5.5	12.5	6.5
Хлопчатобумажные одежные	4.5	3	7	4	8.5	4.5	11	5.5
Для жакетов
Шерстяные								
камвольные	2.5	1.5	4,5	2.5	6.5	3	8.5	4
тонкие сукна	3	2	5	3	7	3.5	9	4,5
грубые »	3,5	2,5	5.5	3.5	7.5	4	9.5	5
Хлопчатобумаж-	4	9	G	3	7	35	9	4.5
пые одежные
26
ПРИПУСКИ
НА УТЕПЛЯЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИИ
Для зимних плечевых изделии кроме технического и декоративно-конструктивного припусков дополнительно рассчитывают припуск на утепляющую прокладку, величина которого зависит от вида и толщины слоя утепляющей прокладки и может быть от 1,5 до 6 см.
Общий припуск на утепляющую прокладку по линиям груди, талии н бедер берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала (ЗЛ), т. е. ny=3h, где // — толщина одного слоя утепляющего материала.
Припуск на утепляющую прокладку по линии груди /7Г. у рассчитывают по припускам демисезонных изделий. Например, для женского демисезонного пальто прилегающего силуэта припуск 77г = 5,6 см, тогда длина по-луобхвата пальто /я/с = Сгц 4- Пг = (48,44-5,6) см =54 см, .1 радиус /?д/с =/д/с: л =(54 :3,14) см = 17,2 см.
Если для зимнего пальто применяют утепляющий материал толщиной 0,8 см. например ватин в два слоя, то радиус полуобхвата зимнего пальто /?,ни = /?я/с 4- 0,8 = «==(17,2 4- 0,8) см = 18 см.
Зная радиус, можно определить длину полуобхвата зимнего пальто:
/зим = /?М1Цл = 18-3,14 см = 56,5 см.
Припуск на толщину утепляющего материала для зимнего пальто Пт. у определяют по разности длины полуобхвата зимнего и демисезонного пальто:
/7Г.У = /зям — /д'с = <56.5 — 54) см = 2,5 см.
Если разность (2,5 см) между полуобхватами зимнего и демисезонного пальто разделить на толщину слоя утепляющего материала (0.8Л), то получают величину, немногим более чем в три раза превышающую толщину слоя утепляющего материала //, = 2.5:0.8 = 3.
Следовательно, припуск на утепляющую прокладку зимних изделий по линиям груди, талии и бедер берут равным утроенной толщине применяемого слоя утепляющей прокладки (ЗЛ).
Припуск на утепляющую прокладку по линии талии /7Т. у рассчитывают по тем же формулам, что и припуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. при
27
пуск /7т.у также берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала — ЗЛ, а формулу расчета припуска /7Т.У записывают в следующем виде* /7Т. у = ЗЛ.
Например, если в качестве утепляющей прокладки использовали и» тин в даа слоя, то, подставляя в формулу числовые значения, получаю! Пт у = ЗЛ = 3(0.4-2) ж 2,5 см. где 0.4 — толщина одного слоя ватина, см.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэт тов припуск на утепляющую прокладку по линии талии учитывают при расчете суммы растворов вытачек.
Припуск на утепляющую прокладку по липин бедер Пс. > рассчитывают по тем же формулам, что и припуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. припуск /7о.у также берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала (ЗЛ). Например, если в качестве утепляющей прокладки использовали ватин в два слоя, тогда, подставляя в формулу числовые значения, получают /7л. у = ЗЛ = 3(0.4 2) = 2,5 см.
Припуски на утепляющую прокладку по линиям груди, талии н бедер в зависимости от вида утепляющего материала даны в табл. 6.
Припуски па утепляющую прокладку, см
Таблица 6
УтеядяющнА материал	Толщина ОДНОГО слоя утепли»»-щего материала Л, см	Припуск Лу, ранни П 3h. см •	Распределение припуска Пт у по осиоьиыи участкам шипи груди		
			к ширине спинки Шс	К ширине пройми Л'п,	к ширине
Ватин и поролон в одни слой	0.4-0.5	1,25-1,5	0.25-0.3	0,75-0,9	0,25-0.3
То же. в два слоя	0.8-1	2,5-3	0.5-0.6	1.5-1.8	0,5—0.6
Вата стеганая	1.2	3.6	0.72	2,16	0.72
> »	1.6	4.8	0.9G	2.88	0.96
» »	2	6	1.2	3.6	1.2
Мех Распределен не припуска Пг.у, %	1-2	3-6 100	0.6-1.2 20	1,8-3,6 60	0 6-1,2 20
’ лу = лг. у=лт.ув,7б.у
28
СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ
Этот припуск ПО ЛИНИН груди II для зимних изделий состоит из суммы всех предусмотренных припусков. Так, общий припуск Пг для зимнего пальто прилегающего силуэта может состоять из технического припуска Пг. г и припуска на утепляющие материалы /7Г. у, т. е. /7г = /7Г. т + /7г. у.
Предположим, требуется рассчитать общий припуск по липни груди А и» 1ИМНОГО пальто прилегающего силуэта из тонкой основной ткани.
Припуск Лг t будет минимальным, т. е. П, t = 4 см.
Толщину слоя утепляющей прокладки рассчитывают в зависимости • в вида и свойств основного материала, чем тоньше и теплойроводнее <м ионной материал, тем толще берут слой утепляющего материала, и наоборот.
В пашем примере основной материал для пальто топкий, поэтому Й»й утепляющего материала должен быть относительно толще, напри-р патин в два слоя, тогда Ht t = З'1 = 3 0.4-2 см « 2.5 см.
। Общий припуск по линии груди /7Г =/7г. г + Пг.». Подставляя в wry формулу числовые значения, получим П, = П- т 4- Пт у = (4 + 4 2,5) см •= 6.5 см.
Общий припуск по линии груди /7Г для зимних изделий всех силуэтов и видов может состоять из технического припуска Пг. т, припуска на утепляющий материал Пт. у и декоративно-конструктивного припуска Пт.лк, т. о. Пг— /7г. т + /7г. у 4* 77г. а. к-
Например, нужно рассчитать общий припуск по липни груди Пг для ш много пальто прилегающего силуэта из тонкого основного материала.
По условиям задачи видно, что в основу расчета общего припуска Ллч данного зимнего пальто величины технического припуска Пг т и припуска на утепляющую прокладку Пт т берут из расчетной формулы предыдущего примера, т. е. П,. г = 4 см. а Пг у = 2,5 см.
Декоративно-конструктивный припуск Пг л * определяют исходя из направления в моделировании на данный период времени, силуэтной формы изделия, комплекции заказчика, особенностей модели. В данном npiivcpc пальто прилегающего силуэта. По табл. 3 определяем, что припуск Л, д. < может быть равен 1—2 см. Возьмем среднюю величину припуски Пт., «	1.5 см. Подставляя в формулу расчета П, числовые
»м.1'1сния, получим: П, — Пг т + Пг. г + Пг а « = (4 4- 2.5 4- 1.5) см = «- 8 см.
Общий припуск по линии талии для зимних изделий /7Т состоит из декоративно-конструктивного припуска ГЦ я. к и припуска на утепляющую прокладку Пт. у, т. е. Пт = Пт. д. к 4" Пт. у.
Например, необходимо рассчитать общий припуск по липни талии для зимнего пальто полуприлегаюшего силуэта. Декоративно-конструк-тннный припуск по линин талии выразится следующим равенством: II л . - | Пт = 1-7 = 7 см.
29
В качестве утепляюшеб прокладки использован ватин в два ело следовательно, //. , = Зй = 3(0,4-2) см « 2,5 см.
Подставляя в формулу расчета /7Г числовые значения, получи Пг -= /7, а . + /7Т. у - (7 + 2,5) см = 9,5 см.
Общий припуск по линии талии для зимних изделий можно рассчитать также по следующим формулам:
для изделий прилегающего силуэта /7т=(0,75 ... I)ПГ для изделий полупрнлегающего силуэта /7,=0,75« 1,577г
Допустим, требуется рассчитать общий припуск по линии талии дл« пальто полупрнлегающего силуэта. Общий припуск по линии груд Пг = 8.5 см Тогда формулу расчета общего припуска по линии тали» записывают в следующем виде: Пт = 1,12 Пг = 1,12-8.5 см = 9.5 см.
Общий припуск по линии бедер для зимних изде лин /7в состоит из декоративно-конструктивного припуска Пь.ц.к и припуска на утепляющую прокладку Пл. у, т. е Пб = Пц, д. к Па. у.
Например, нужно рассчитать общий припуск по линии бедер для зимнего пальто полупрнлегающего силуэта. Декоратнвно-конструктив иый припуск по линии бедер рассчитывают по формуле Пл * - 0.75 Пг - 0.75-7 см - 5.25 см.
В качестве утепляющей прокладки использован ватин в два слоя, следовательно, Пи , = Зй = 3-0.4-2 см ~ 2.5 см.
Подставляя в формулу расчета Пл числовые значения, получки Лв -= Пл я . + Пл , = (5.25 4- 2.5) см — 7,75 см
Общин припуск по линии бедер для зимних изделии можно рассчитать также исходя из общего припуска по линии груди по следующим формулам:
для изделий прилегающего силуэта /7б = (0,5 ... ... 0,75)/7Г;
для изделий полупрнлегающего силуэта /7г, = (0,75 ... ... 1)/7г.
Например, требуется рассчитать общий припуск по линии бедер для зимнего пальто полупрнлегающего силуэта. Общий припуск по липин груди П. = 8,5 см. Тогда формулу расчета общего припуска по линии бедер записывают в следующем виде: //« = 0.9 П, = 0.9-8,5 см = = 7,05 см.
КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ
Кроме припусков по основным линиям ширины изделия (линиям груди, талии и бедер), при построении чертежей учитывают конструктивно-технологические припуски:
30
К длине спинки до линии тапни
К высоте тема косой спинки
К длине переда до линии талин
К высоте плеоз косой переда
Па свободу прэАмы по глубине
К ширине горловины спинки и поломки
К глубине гор ювины полочки
К длине изделия
К обхвату плеча на ширину рукава вверху
г. с
II в. п. к. с
Нц. т. п II». п. к. и
Не. пр
И и), г. с •'
IIIU. г. п
Пс.г И Л- II По. и. о
Перечисленные припуски нужны для создания хорошей посадки изделия на фигуре человека, а также необходимого свободного облегания на таких важных и наиболее ответственных участках, как горловина, пройма и др. Припуски по длине лифа должны обеспечить правильное положение линии талии изделия по отношению к линии талии фигуры человека во всех изделиях, и особенно в изделиях с отрезным лифом или отрезными бочками, пластронами, декоративными строчками в области талин и т. п.
При построении чертежа изделия следует помнить, что эти припуски не могут быть одинаковыми и тем более постоянными даже для изделий одного вида; они зависят от многих факторов: волокнистого состава, структуры и толщины основного материала, прикладных материалов и утепляющей прокладки, степени усадки их при технологической обработке изделия, а также вида, структуры и толщины мездры и высоты волосяного покрова мехового воротника, его длины к ширины, декоративно-конструк-тнвных и технологических элементов, которые более точно могут быть учтены только при изучении конкретной модели или эскиза.
Особое внимание следует уделять расчету припусков к длине спинки и переда до линии талии, высоте плеча ».осой спинки и переда, так как с помощью измерений по шейно-плечевому и грудному конструктивным поясам фигуры человека и соответствующих припусков строят чертеж опорной части плечевого изделия.
Для демисезонных и летних изделий формулу расчета припуска Па. г. с записывают в следующем виде:
/7а.т.с=1.3^ + 0,5,
где b — толщина осноппой ncairii.
Для зимних изделий формула расчета припуска Па. т.с с учетом вида, структуры и толщины основного материала
31
и слоя утепляющей прокладки будет иметь следующий вид:
/7Д.Т.С = 1.36 + 0.5 + 1,36, где h — толщина слоя утепляющей прокладки.
Припуск к измерению высоты плеча косая спинк Лл. п. к. с берут равным припуску к длине спины до лини талии (П„. п. к. с = Лл. т.с) или рассчитывают по тем ж< формулам.
Немалую сложность представляет расчет припуск к длине переда до линии талии, особенно в зимних изде лиях пальтовой группы, так как величина Пл. т. л завися от многих факторов. Это и наиболее сложный рельеф фи гуры человека, и наибольшее наслоение основного мате риала (полборта, борта, детали воротника), и наслоение прокладочных материалов (бортовая и утепляющая про кладки), форма мехового воротника (круглый, стояче-от ложной или широкая и длинная шаль), толщина мездры и длина волосяного покрова воротника, а также влажно-' тепловая обработка, которая в наибольшей степени приходится на верхнюю переднюю часть изделия. Поэтому' припуск к длине переда до линии талии должен быть больше припуска к длине спины до линии талии: Пл.ч, и>
Пл. т. с-
Для демисезонных и летних изделии формула расчета Лд.т. п имеет следующий вид:
/7а. т.п = (1.36+ 0.5)+ (0.5 ... I),
где (0.5. . I)—свободные члены на наслоение материалов.
При расчете Па. т.п для зимних изделии учитывают толщину утепляющего материала и вид мехового воротника:
Л д. т.п = (1.36 + 0,5)+ 1,36 + (0,5 ... 1,5).
Для демисезонных и летних изделий формула расчета припуска к измерению высоты плеча косая переда П9 п.«.п имеет вид
Л в. пк п = 1*36 + 0,5,
а для зимних /7». п. к. о = 1.36 + 0,5 + 1,36.
Припуск на свободное облегание, толщину и наслоение материалов к ширине горловины спинки и полочки определяют исходя из вида изделия, структуры, свойств и толщины применяемых материалов.
32
Для демисезонных и летних изделий припуск к ширине горловины спинки и полочки рассчитывают по формуле
= (1,3ft 4-0,5) 4-0,5.
о для зимних 77ш = (l,3ft 4-0,5)4-0,5 4-0.5Л.
Глубину горловины рассчитывают по формуле Л3Л5 = • 0,45Сш (см. рис. 2), но при этом имеют в виду, что «очка As на чертеже соответствует основанию шеи спереди на фигуре человека и не может быть постоянной даже для изделий с застежкой доверху, так как при построении чертежа дополнительно учитывают припуск на свободное облегание, толщину и наслоение материалов, и также оформление (углубление) горловины в соответствии с моделью.
В изделиях с открытой горловиной ее основание может быть в точке Лв, ниже или выше нее в зависимости от направления линии раскепа по модели или эскизу. Поэтому припуск на спуск горловины может иметь и положительное, и отрицательное значения: Пе. г = ±0,5 ... 2 см.
Припуск на свободу проймы по глубине /7С. Пр зависит от вида и назначения изделия, его силуэтной формы. Для изделий строгих форм характерна относительно высокая (мелкая) пройма с небольшим припуском на свободу проймы по глубине, т. е. /7с.Пр будет минимальным. Для изделий мягкой формы припуск на свободу проймы по глубине Пс. пр будет значительно больше, а в некоторых моделях глубину проймы доводят вплоть до линии талии. При этом учитывают, что для изделий мягкой формы наиболее характерным элементом является углубленная пройма при соответствующей конструкции рукава. Например, чем глубже пройма в изделиях с рукавами рубашечного типа или цельнокроеными без ластовиц, тем выразительнее будет мягкость силуэтной формы изделия.
Для плотно облегающих и узких рукавов рекомендуется меньшая величина Пс. пр. для рукавов средней ширины—средняя, а для широких —большая— по модели или эскизу.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов наиболее практичной и удобной будет неглубокая, но относительно расширенная (по возможности) пройма.
Для изделий обычных конструкций типовых силуэтов припуск на свободу проймы по глубине /7С. пр рассчитывают в соответствии с общим припуском к ширине изделия по линии груди /7Г:
/7,пр = 6,4 4- O,5f7r.
2 Зяи- 107	33
	с меховым воротником шалью
Пальто 1	зимние с меховым воротником
	демисезонные и логине
3 с	М3 суконных тканей и легких драпов
Жа» из тростимых	камвольных и хлопчатобумажных тканей
TXOZUHdU аииаьеисо^о аонаотгэд	
Нанменоаани* участков и лииий.	к которым дают припуски
• Глубину горловины можно определить по модели и изделиях с открытой горловиной а зависимости от положения и иао| линии раскепа. а в иаделнвх с застежкой доверху —в зависимости от лможемиа угла устуаа.
34
Средние значения конструктивно-технологических припусков для типовых силуэтов даны в табл. 7.
Чтобы сохранить линию низа на заданном уровне, к нижней части изделия также дают припуск Пл. и. Для определения припуска к длине изделия к припуску /7я.т.с прибавляют свободные члены, величина которых зависит иг вида изделия, его длины, наличия швов и декоративно-конструктивных элементов (шлиц, складок и т. п.).
Припуск Пл. и рассчитывают по следующим формулам: для жакетов средней длины Пл. н = Па. т. с 4- 0,2 4- 0,5; для демисезонных и летних пальто Пл. и = Па. т. с4-4’0.5 4-1;
для зимних пальто Пл. и = Пл с 4- 0,7 4- 1,5.
Для определения ширины рукава вверху исходными данными являются измерение обхвата плеча (руки) вверху в, припуск на полноту рукава вверху П„. я. а, ширина проймы Шп? и длина (периметр) проймы.
Припуск на полноту рукава вверху 77О.П. в зависит от нида и силуэтной формы изделия, ширины, глубины и периметра проймы, вида, структуры и толщины применяемых материалов.
Средние значения припуска на полноту рукавов вверху по видам изделий даны в табл. 8.
Таблица 8
Припуски на полноту рукава вверху, см
Хяроктернстнкл рукяпа по ширине	Жакеты	Пальто дем нее-тонные и лстнпе	Зимине изделия
Плотно облегающий	4-5.5	6-7,5	10-11,5
У тки и	6—7,5	8-9,5	12-13,5
Средний Рясшнренный	8-9,5	10-11,5	14-155
	10-11,5	12-13.5	16-17,5
Широкий	12-13,5	14-15,5	18-19,5
При расчете	припуска к	обхвату плеча	на полноту
рукава для зимних изделий (пальто, полупальто, жакетов) учитывают нид и толщину слоя применяемой утепляющей прокладки. При этом для узких рукавов припуск увеличивают по сравнению с припуском для демисезонных изделий, указанным в табл. 8, на величину 5Л (Л — толщина слоя утепляющей прокладки).
Если толщина утепляющей прокладки равна 0,8 см (натки в два слоя), то дополнительный припуск для определении полноты рукава вверху для зимних изделий бу-«• равен 0,8«5/i = 4 см.
35
Для определения ширины рукава (узкого) зимнего пальто в развернутом виде пользуются формулой
Я<*. п.взнм = /7о.п.Вд/с4-0.8-5Л = (8-+-4) см = 12 см.
Для более широких рукавов дополнительный припуск на утепляющую прокладку постепенно уменьшают до ЗЛ в зависимости от силуэта изделия и принятой ширины рукава.
С целью сохранения эстетической формы и пластичности рукава в зимних изделиях второй слой ватина целесообразно располагать только по верхней половинке (верхней части) между линиями переднего и локтевого переката, не доводя до линии низа на 10 см, а в отдель ных случаях (в узких рукавах) второй слой ватина по длине доводят только до линии локтя.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ
Технологические припуски связаны с определенной влажно-тепловой обработкой и пошивом изделия. Их величина зависит от вида изделия, его проектируемой формы и сложности конструкции. Некоторые технологические припуски, такие, как Пл.т.с, Пл. г. Пл. и и др., настолько тесно связаны с конструкцией, что их нельзя не учитывать при построении чертежей основы. Поэтому о них наиболее целесообразно было рассказать в п. «Конструктивно-технологические припуски».
Припуски на усадку ткани. Почти все ткани, выпускаемые текстильной промышленностью, дают большую или меньшую усадку в зависимости от волокнистого состава и структуры. Усадка может быть положительной и отрицательной. Положительной усадкой обладают в основном шерстяные ткани, поэтому некоторые детали из шерстяных тканей подвергают влажно-тепловой обработке для придания им определенной формы. Под отрицательной усадкой подразумевают излишнее сокращение ткани под действием внешней среды и влажно-тепловой обработки. Поэтому при построении чертежей изделий учитывают как положительную, так и отрицательную усадку ткани.
Наибольшую усадку ткани дают в долевом направлении нитей. Поэтому для сохранения длины и формы основных деталей их увеличивают на 50 % полной усадки ткани. Так, если ткань дает полную усадку 3 %, то припуск на
36
усадку ткани Пу будет равен 1,5% от длины детали. Например, при длине жакета 67 см /7У =0,5-67 0,03см» 1 см.
При описании конструктивно-технологических припусков отмечались причины, вследствие которых полочки, Особенно в верхней части, подвергают наибольшей влажно-тепловой обработке; поэтому величину припуска на верхнем участке полочки доводят иногда до 60—80 % полной усадки ткани.
За величину полной усадки У принимают усадку ткани после сильного увлажнения и последующего высушивания утюгом. Ее рассчитывают по формуле, %:
у =	ЮО,
где /„—линейный размер образца до обработки, см; /о —линейный размер образца после обработки, см.
Припуск на усадку по ширине деталей и всего изделия учитывают исходя нз вида и волокнистого состава, структуры и толщины ткани, а также степени влажно-тепловой обработки и определяют отдельно для каждой модели (изделия).
Некоторые ткани при усиленной влажно-тепловой обработке не дают усадки по ширине или усаживаются незначительно. Однако для всех тканей учитывают расход ткани по ширине па сгибы в швах (на толщину швов). Величина припуска на толщину швов находится в прямой чавнсимости от плотности и толщины ткани. Например, для изделий из костюмных тканей припуск на толщину одного шва берут 0,15—0,25 см, а для изделий нз пальто-пых тканей — 0,3—0,5 см.
Припуск на усадку по длине и ширине деталей учитывают либо при построении чертежей, либо при изготовлении лекал, либо непосредственно на материале при раскрое изделия на конкретную фигуру.
Особое внимание следует уделять расчету припусков на усадку по длине и ширине деталей (в том числе и на толщину швов) при массовом или серийном изготовлении изделий. Эти изделия должны соответствовать всем требованиям технических условий (ТУ), а также табелю измерений как по длине, так и по ширине в готовом виде.
Припуски на уточнение деталей. После выстегивания и усиленной влажно-тепловой обработки некоторые детали уточняют как по форме, так и по размерам, поэтому при раскрое изделий дают припуски на уточнение. Например, к нижнему воротнику, лацканам в по краю бортов дают припуски 0,5—1 см.
37
Припуски на швы. При обработке верхней одежды наиболее часто используют стачные, настрочные (или рельефные) и окантовочные швы. Ширина стачных швов зависит от вида и свойств (осыпаемость, толщина) ткани и равна 1—1,5 см.
В изделиях на подкладке ширина швов равна 1 см, а в изделиях без подкладки — 1,2—1,5 см.
Настрочные швы подразделяют на обыкновенные и с закрытым срезом. В обыкновенном настрочном шве ширина шва стачивания верхней и нижней деталей одинакова и равна для изделий на подкладке ширине отделочной строчки плюс 0,7—1 см, а для изделий без подкладки—ширине отделочной строчки плюс 1 — 1,5 см.
В настрочном шве с закрытым срезом припуск на шов со стороны верхней детали меньше, чем со стороны нижней; его располагают внутри шва, при этом ширина шва для изделий на подкладке равна 0,5—0,7 см, а для изделий без подкладки—0,7—1 см. Со стороны нижней детали ширина шва для изделий на подкладке равна ширине отделочной строчки плюс 0,5—0,7 см, а для изделий без подкладки равна ширине отделочной строчки плюс 0,7-1 см.
Ширина окантовочных швов также зависит от вида и свойств ткани и может быть равна 0,5—0,7 см.
При массовом или серийном изготовлении изделий ширина всех швов должна соответствовать требованиям технических условий.
Припуски на подгиб низа изделий и рукавов. Величина припуска на подгиб низа зависит от вида и силуэта изделия.
В жакетах костюмной группы разных силуэтов припуск на подгиб низа равен 2,5—3 см, а в жакетах прямых силуэтов при индивидуальном пошиве эту величину доводят до 4 см.
Припуск на подгиб низа рукавов в жакетах равен 3—4 см.
Припуск на подгиб низа в изделиях пальтовой группы расширенных силуэтов равен 3—4 см. В изделиях пальтовой группы всех остальных силуэтов припуск на подгиб низа равен 4—5 см.
При индивидуальном пошиве пальто припуск на подгиб низа более 6 см брать не рекомендуется, так как изделие с увеличенным подгибом низа теряет товарный вид и эстетические достоинства.
Припуск на подгиб низа рукавов в изделиях пальтовой группы равен 3—4 см.
зв
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
В настоящее время термин «осно-п.|» получил широкое смысловое содержание. Так, кроме комплекта лекал основных детален спинки, полочки или переда, рукава, а для брюк—передней и задней половинок, под основой подразумевают и теоретическое обоснование, и практическое применение общих формул, расчетов и методов построения чертежей конструкций, в данном случае женских плечевых изделий различных енлуэ-। >в и покроев.
Например, при построении чертежей изделий прямого к прилегающего силуэтов с втачными рукавами общими ( дут формулы, расчеты в методы построения основных к 'нструктивных узлов: определение балансовых точек и . (ннй шейно-плечевого пояса, основных горизонтальных ; 1Н11Й, линий проймы и рукава, полузаноса (центр полом-» i), а в некоторых конструкциях и средней линии спинки. I азными будут лишь припуски и конструктивные элемен-ч а, характеризующие два разных силуэта.
При построении чертежей основы изделий более слож-» ых покроев (с рукавами реглан, цельнокроеными и ком-। тированными) общими будут формулы, расчеты и методы «строения основных перечисленных конструктивных уз-ов, а затем для построения чертежа изделия каждого порой вводят дополнительные формулы и расчеты новых, •олее сложных конструктивных узлов и деталей, которые арактерны только для изделий данного покроя.
Изучение данного метода конструирования одежды ре-омендуется начинать с построения чертежей основы из-лнй наиболее простых силуэтов и покроев, а затем пе--‘ходить к построению чертежей изделий более сложных । орм и покроев в такой же последовательности, в какой । итожены теоретический материал и практические методы । «строения чертежей в данной книге.
Однако это не означает, что построение чертежей нз-елнй более сложных форм и покроев возможно только на энной основе. И начинающие, и более опытные специа-. исты могут использовать свой метод построения чертежа основы и на его базе, используя наши рекомендации, построить чертеж изделия более сложной формы или по-». роя.
Например, на своем чертеже основы изделия с втачными рукавами с помощью данных рекомендаций можно
39
построить чертеж изделия любого более сложного покроя: с рукавами реглан, цельнокроеными или комбинированными рукавами различных вариантов.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО ПРЯМОГО СИЛУЭТА
Подробное изложение основных формул, расчетов и методов построения чертежей, являющихся общими для плечевых изделий, будет дано на базе построения чертежа основы женского демисезонного пальто прямого силуэта типовой конструкции.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рис. 1
1.	Эскиз пальто (рис. I).
2.	Ткань —драп повышенной плотности.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 9).
6.	Расчет ширины рукава.
Оснониые измерения, см (размер 158—92. 2-я полнотпая группа)
Сш - 18	Дт.с — 39,1
Сг| — 44.2	Дп « 98.5
Сгц = 48.4	Вп. к. с =42,3
Сщ-»46	До =19.9
Ст = 3б,5	Дт.с!—41.9
Сб = 50	Дт.п1-42,5
Шс—17,8	ВГ| = 26.5
Шпр — 10.6	Ur - 9.9
Шг1|-20	вп.м.п. -23
Д/г1 = 16.7	/7Р. в «10
Оя. в-29.1	</„-36,1
Osan-I6.l	Лп.т.л—МД
Я/п-13	Вп-6
Др = 58	Лк = 6,2
40
Основные припуски*, см
//г-7
| По силуэту и построению
IIш. г. с — 1.5
П Я. Т. С= 1
//я. I. - 1,5
IIЧ. п. к. с в 1
nD. г = 0.5 Пя. т.п— 1-1,25
Л«. п. к. п = 0.75 /7Д. т. n-1.5-1.8
Пс. пр в 3—4
По. п. в “ Ю-П
Пп. зап = 11 —12 //•• = 0,13-0,14-0,15
Сос-ДпрЯ
• Припуски на шпы и подгиб низа в чертежах не учтены. •• Расшифровку этих услоиных обозначений см. на с. 73.
Таблица 9
кчет основных участков по линии груди
Основные участки	Распределение измерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам %	см	Ширина основных участков с припусками. см. к их условное обозначение на Чертеже (см. рис. 2)
Спинка	Шс = 17,8	25	1,75 Г (ГА Гц = 19.55 БоЛма	Шцр—1О.в	60	4.2	ГпГ«-14.8 Ширина груди ///гц=20	15	1,05	Г4Г3 = 21,05			
Итого Сг|1-48.4	100	7 Г (Г,) Г, = 55.4
Расчет ширины рукава, см
///р. в = 0,285 (Дор 4- Ппос 4- Шпр) = 2,285 (49,3 4- 6,4 4-4 14,8) = 20, или ///₽,. = 0,5 (О„.в 4- По,п,.) = 0,5(29,1 4-4-Н) = 20;
/Яр. л = (0,85 - 0,95) ///₽. в = 0,9 • 20 = 18;
/Яр. „ = (0,75 - 0,85) Д/р. д = 0,78 18=14,
гас Шр.ч, Ш? л, Шр я —ширина рукава в готовом виде соответственно вверху, по липин локтя и внизу; ДпР — длина проймы.
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В леном верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной в точке До (рис. 2).
Положение линии лопаток:
для демисезонных и летних изделий
А0Л = 0,44Дт.ы = 0,44-41,9 см « 18,5см (вниз);
41
для зимних изделий
АьЛ = 0.44Дт.с| + 0,25Л.
Положение линии талии:
для демисезонных и летних изделии
Л0Т = Дт.С| 4- Пд.т.с =(41,9 4- 1) см « 43см (вниз);
для зимних изделий
А0Т = Дт. ei 4- /7Я. т. с 4- I,ЗЛ, где h — толщина слоя утепляющего материала.
Положение линии бедер:
ЛоБ= 1,5ДГ.С1—1 =(1,5-41,9—1) см=61,85 см (вниз) или ТБ = 0,5Дт.с — 0,5 = (0,5-39,1 —0,5) см = 19 см.
42
Положение линии груди и глубины проймы:
/Г = Вэу — аД7 — Лспр= 118,7 —98,8 —3.7 = 16.2 см (пнерх), где Вз. у и Вл. т — соответственно высота заднего угла подмышечной впадины и высота линии талии, или // До —/7С.„р = (19,9 — 3,7) см = 16,2см.
Через точки Л, Г, Т и Б вправо проводят горизонтали.
Построение линии горловины спинки:
=0,1/7* = 0,1 «6,2см =0,6см (вправо).
Точки Ло и Л соединяют прямой.
Ширину горловины спинки откладывают на перпендикуляре, восставленном из точки к линии А*Л вправо, и ставят точку А2:
для демисезонных и летних изделий Л9Л2 = 0,ЗЗСш 4-f //iu г.с =(0.33-184- 1,5) см = 7,5см;
для зимних изделий А9А2 = 0,ЗЗС,„ 4- /7Ш г. с 4- 0.9Л.
Высота горловины спинки:
Д2Л10 = 0,4/иЛ2 = 0,4-7,5см = 3см (вниз по перпендикуляру).
Через точку Лю влево параллельно линии Л9Л2 проводят линию основания горловины спинки; точки пересечения линий обозначают соответственно буквами Л, и Л.
ЛюЛп =0,65Л2Лю = 0,65-3см = 2см (по биссектрисе).
Через точки Л2, Лц и Л| проводят линию горловины спинки, сохраняя прямой угол от точки Л] на 0,25—0,35 со ширины.
Положение линии низа (длина изделия):
для коротких жакетов АН = Дн 4- /?д. н = Л» 4- 77я. т.с (вниз);
для жакетов средней длины с открытой шлицей и для удлиненных жакетов АН = Д„ 4- Пя. и = Ди 4- Па. т- с 4- 0.5;
для изделий пальтовой группы АН = Дм 4- /7д. и в * Ди 4* Пя. т. с 4" 0,5 ... 1;
ЛН = Ди 4- Ля. и =(98,5 4- 1,5) см = 100 см.
Если на спинке запроектированы односторонние или встречные складки, то кроме перечисленных выше и указанных в табл. 7 дополнительно рассчитывают припуски к измерениям Дт.е и Ди. Величина припусков Пя. т. е и ПА. „ находится в прямой зависимости от свойств применяемых материалов, глубины проектируемых складок и их количества.
Через точку Н вправо проводят горизонталь.
Отведение средней линии спинки:
ТТ[ = 0,25/7 к = 0,25-6,2 см = 1,5 см (вправо).
Через точки Л и 7, вниз проводят прямую, точки пересечения ее с горизонталями обозначают соответственно
43
буквами Л, Б[ и Н\. Через точки А\Л, Гь Т\, Б{ и Н\ проводят среднюю линию спинки, сглаживая угол в точке Л.
Из точек Т| и к средней линии спинки вправо восставляют перпендикуляры.
Ширину спинки определяют по расчетной таблице и откладывают: в изделиях со средним швом от точки Г на линии АГТ, а в изделиях без среднего шва —от вспомогательной вертикали, проведенной от линии лопаток (точки Л|) до линии груди:
ГГц = 19,55 см (вправо по линии груди).
Из точки Гц к линии груди восставляют перпендщ куляр.
Наклон плечевого среза спинки определяют с помощью пересечения двух дуг. Первую дугу проводят из точки Aj как из центра радиусом, равным измерению ширины пле-| чевого ската 1Ип плюс раствор плечевой вытачки (2—’ 2,5—3 см), плюс припуск на посадку (1 — 1,5 см).
А2/72 = ZZ/P + 2,5 + 1 =(13 + 2,5+ 1) см = 16,5см (дуга вправо);
ТГц = 2,5 см (вправо).
Вторую дугу проводят из точки Гц радиусом, равным измерению высоты плеча косой плюс припуск, и ставят точку /72:
для демисезонных и летних изделий
Гц/72 = Ва. к. с + Z7B. п. к. с =(42,3 + 1) см = 43,3 см (засечка на первой дуге);
для зимних изделий
ТцПз = Вп. к. с + Z7B. п. к. с + 1,3й.
Точки А3 и П2 соединяют прямой. Через точку П2 влево проводят горизонталь, точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку Гц, обозначают П}.
Глубину проймы и положение линии груди для фигур условно правильного телосложения откладывают от точки /7| вниз по следующей формуле:
П\Гц = 0,15Crl + O,4ZZ/np +/7С.пр + 4 + (0,75 ...1,25), где 4 —свободный член; (0,75 ... 1,25)—припуск на сутю-живание спинки со стороны проймы, см.
Через точку Гц влево и вправо проводят горизонтальную линию груди.
Построение проймы спинки:
rI1r5 = 0,5ZZZnp = 0,5-14,8cM = 7,4 см (вправо), гдеШпр определяют по расчетной таблице.
Г, j/7s = 0,25ZZ/np = 0,25- 14,8см =3,7 см	(по биссек-
трисе) .
41
Линию проймы спинки проводят через точки //2, ГЦ н Г.„ касаясь линии, определяющей ширину спинки (Гц/Zi). примерно на ее середине.
Положение бокового среза на линии груди в изделиях прямого силуэта (типовых конструкций) определяют так:
ГИГ2 = 0,25Д/пр = 0,25« 14,8см = 3,7см (вправо).
Практически эту величину принимают равной3 ... 5см.
Ширину спинки внизу в изделиях прямого силуэта определяют исходя из ширины спинки по линиям груди II бедер.
НХН2 = ПГ2-Н0 ... 1,5) = (23,2 4- 0,8) см = 24 см (вправо).
Линию бокового среза спинки проводят через точки Н) и Г2» точки пересечения ее с линиями проймы, талии и бедер обозначают соответственно буквами Г я, Т2 и Б2.
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе определяют отрезком, равным 0,25—0,4 измерения ширины плечевого ската Шп:
А2В — 0,35///п = 0,35-13см « 4,5см (вправо);
ЛЛ2 = 0,5///с = 0,5* 17,8 см ж 9см (вправо).
Через точки Л2 и В вверх проводят прямую.
ВВ\ «0,5 ... 0,75 см (вверх).
Расчетная длина отрезка ВВ\ равна 0,25 раствора плечевой вытачки.
Раствор плечевой вытачки зависит от формы спины в верхней ее части и находится в прямой зависимости от проекционного измерения <расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток» Пп. т. □; для фигуры 92 размера, роста 158 см, 2-й полистной группы эта величина равна 10,6 см.
В\В2 = 0,25/7„. ,.л = 0,25* 10,6 см « 2,6 см (вправо по дуге, проведенной из точки Л2 через точку В}).
Точки В2, Л2 и В2, П2 соединяют прямыми линиями. Длину вытачки, равную трем-четырем ее растворам, откладывают вниз по прямой, которую проводят параллельно верхней части средней линии спинки, а если ткань верха с вертикальной полоской, то левую сторону вытачки проводят параллельно полоске.
В,ВЛ = 3.5*2,6см = 9,1 см (вниз).
Правую сторону вытачки оформляют плавной выпуклой линией, проведенной через точки В2 и fi3.
45
ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Чертеж полочки (см. рис. 2) строят вместе с чертежом спинки или отдельно. В нашем примере построение чертежа полочки показано вместе с построением чертежа спинки для последующего определения связи оката рукава с проймой.
Ширину проймы определяют из расчетной таблицы и откладывают на чертеже от точки Гц вправо по горизонтали или от точки Г2 без учета отрезка Г\\Г2
ГцГ< = Шпр= 14,8 см, или
Г2Л = ZZ/nP— ГцГ2=14,8 — 3,7=11,1 см (вправо).
Через точку Г< вверх и вниз проводят вертикаль.
Ширину груди определяют из расчетной таблицы, откладывают ее значение от точки Г< вправо по горизонтали и ставят точку Г3. Г4Г3 = 21,05 см.
Через точку Г3 вверх и вниз проводят вертикаль, которая является центральной линией полочки, или линией полузаноса. Точки пересечения этой вертикали с линиями талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами Г3. Б3 и Нз.
Положение вершины горловины полочки по данной методике определяют с помощью измерения Дт. п. i плюс припуск /7я.т п- Усадка и наслоение материалов влияют на положение линии талии, поэтому для сохранения линии талии на запроектированном месте в изделии часть Пя. т. е. примерно (0,25 ... 0,3)/7 д.т.п, откладывают от линии талии вниз и ставят точку Тзо.
ТзТзо = 0,25Пя. т. п = 0,25-2 см = 0,5см (вниз).
Через точку 73о влево проводят горизонталь длиной 15 см. Линия, проведенная через точку Т3о, определяет фактическое положение линии талии в центральной части полочки. От точки Тзо вверх откладывают отрезок, определяющий вершину горловины полочки, и ставят точку Л3:
для демисезонных и летних изделий ЛзсЛз = Дт. m 4-4- ПА т п = (42,5 4- 2) см = 44,5 см;
для зимних изделий с обыкновенным меховым воротником 7’3(Из = Д».П1 4- /7д.г. п4- 1,3//;
для зимних изделии с меховым воротником шалью Т’зо^з = Дт. гл 4~ 77д.т. п 4~ 1,3й 4"(0,5 ... 1).
Через точку /13 влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки, и ставят точку Л4. В изделиях для женщин от размера 108 и больше ширину горловины
46
полочки уменьшают или ширину горловины спинки увеличивают (дополнительно) в среднем на 0,5 см в зависимости от формы основания шеи и особенностей телосложения фигуры в шейно-плечевом поясе.
При переводе верхней вытачки в боковой срез ширину юрловины полочки увеличивают на 0,5 см.
Для изделий с застежкой доверху на женщин условно правильного телосложения линию полузаноса в верхней части смещают на 0,5 см в сторону вершины горловины полочки, а для женщин с перегибистой фигурой смещение может быть доведено до 1 см.
Л3Л31=0,5 ... 1 см (влево).
Точки Лз|, Гз соединяют прямой. Линия Д31Г3 является смещенной линией полузаноса. Горловину полочки строят на смещенной линии полузаноса.
Лз(Дз«)Л4 = Л 1^10 = 7,5 см (влево).
Глубина горловины полочки:
Лз(Лз|)Л5 = 0,45Сш = 0,45* 18 см = 8,1 см (вниз), или ЛэМэОА = 1,1 йзА = 1,1 -7,5см = 8,25см.
Из точки Л5 как из центра через точку /43(ЛЭ1) вправо проводят дугу; том же радиусом из точки Л4 на первой дуге делают засечку и ставят точку /132. Из точки /132 как из центра через точки /14 и проводят дугу — линию горловины полочки.
Линию горловины вычерчивают и более простым методом с погрешностью у ее основания до 0,1 см: 44Л33 = Д5Д3 (вправо по горизонтали); тогда из точки Л?2 как из центра через точки /14 и /15 вычерчивают линию горловины полочки.
Следует иметь в виду, что положение точки Л5 на чертеже соответствует основанию шеи на фигуре человек;», поэтому окончательное построение горловины, ее глубину и форму определяют по модели, эскизу, увязывая с линией борта и лацкана.
Направление вершины верхней вытачки определяют измерением /Д:
для демисезонных и летних изделий Г3Г6 = ZZr4-l,3b 4-1*(0 ... 0,6) = (9,94-0,6) см = 10,5см (влево);
для зимних изделии = Ut 4- 1,36 4- 0 4- 0,6 4- 0,8й.
Припуски на толщину н наслоение материалов в формулах даны из расчета направления вершины вытачки на центр грудных желез, а перемещение направления вершины верхней вытачки и изменение се положения, связанные с моделью или эскизом, выполняют после построения чертежа основы или его верхней части — лифа.
47
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль, пе ресечение ее с горизонталью, проведенной через точку Ту, обозначают буквой Ге-
Длину верхней вытачки (ее вершину) определяют о точки А< до точки Г7 засечкой на прямой Градиусом равным Д4Г7 = Bri + 0,5/7д. т.„ = (26,5 + 0,5-2) см =27,5 с (вниз).
В зависимости от телосложения женщины, для которо строят чертеж, и глубины проймы точка Г7 может быть расположена выше линии ГГ$, на ней или ниже нее.
Наклон и длину плечевого среза полочки для женщин условно правильного телосложения определяют измере ннями высоты плеча Вп и ширины плечевого ската Шп.
Л<Л4= ///п= 13 см (влево по горизонтали).
Из точки как из центра через точку А\ вниз проводят дугу, на которой по хорде до точки откладывают:]
А<17ы = Вп — 0,8(0,75/7д. т. п) = (6 — 1,2)см = 4,8 см (вни! по хорде).
Точки At и /751 соединяют прямой линией.
Наклон и длину плечевого среза полочки для женщин с любым телосложением, если произвели измерения конкретной фигуры, можно определить также пересечением двух дуг. Первую дугу проводят из точки Л4 (вершины горловины полочки) как из центра радиусом, равным измерению ширины плечевого ската Шп.
AJhx = ШП= 13 см (дуга влево вниз).
Вторую дугу проводят нз точки Г7 как нз центра радиусом, равным измерению высоты плеча косой переда Ва. к. п плюс припуск.
Г7П51 = Вп к. п 4- (0,5 ... 0,75)Па. т. „= (23 4- 0.75• 2) см = = 24,5 см (засечка на первой дуге).
Точки и /75| соединяют прямой линией.
Классическое положение верхней вытачки на плечевом срезе полочки определяют отрезком, равным 0,25—0,4 ширины плечевого ската Шп, откладывают его от точки At и ставят точку /752.
AJIm — 0,35ZZAn = 0,35- 13см = 4,5см (влево).
Точки Г7 и Пн соединяют прямой линией.
Положение раствора верхней вытачки {вариант /):
Г7Г71 = Пр. п 4-0,25/7д. т.п =( Ю 4-0,25*2) см = 10.5 см (вверх), где /7Р.„ — отрезок, определяющий положение раствора верхней вытачки, который берут нз табл. 2 или получают путем измерения конкретной фигуры.
Из точки Г7 как из центра через точку Г71 влево про
48
водят дугу, на которой по хорде откладывают отрезок, определяющий раствор верхней вытачки:
Г7|Г72 = Сгц — Сн =(48,4 —44,2) см=4,2см (влево).
Положение раствора верхней вытачки (вариант 2):
Г7Г71 = 0,95Я/н 4-0,5(Сгц — Си)— 1 = 16 см (вверх);
Г71Г72 = |,5(Сщ — Сг1)= 1,5(48,4 — 44,2) см = 6.3 см (влево по хорде).
Положение раствора верхней вытачки (вариант 3):
из точки Г7 как из центра через точку Л52 влево проводят дугу и откладывают на ней раствор верхней вытачки, величину которого получают расчетным путем:
/752Л53=2(Сги-Сг,)4-(1,5 ... 2) = 2(48,4-44,2) + 4-(1,5 ... 2) ж 10,5 см (влево).
Для полных женщин и женщин с большим бюстом по хорде дуги /752/753 откладывают раствор верхней вытачки, равный измерению от вертикальной линии, определяющей передний угол подмышечной впадины, до сосковой точки.
Точки /753 и Г7 соединяют прямой—левая сторона верхней вытачки, которую уравнивают с правой, и ставят точку Пк: Г7/753 = Г7ПМ (вверх).
Построение проймы:
Г4/7б = 0.3577/,,Р = 0,35-14,8 см = 5,2 см (вверх).
Точка /7в является контрольным знаком при соединении рукавов с проймами, а также исходной при определении направления линий в изделиях других покроев и конструкций.
Положение вершины проймы полочки для женщин условно правильного телосложения определяют по формуле
Г4/74=Гц/7| — 0,11/72/7ю =(20,5 — 0,11 • 13,5)см = 19 см (вверх).
Из точки П6 как нз центра через точку П< влево проводят дугу, на которой радиусом, равным отрезку /751/752, из точки /7бз на дуге, проведенной через точку /74, делают засечку и ставят точку /75. /753/7г, =/751/752 = 8,5 см (засечка).
Положение вершины проймы для женщин с отклонением от условно правильного телосложения определяют пересечением двух дуг и ставят точку П$.
Первую дугу проводят из точки /753 как из центра радиусом, равным отрезку /75|/752.	= ПыП&2 = 8.5 см
(влево).
Вторую дугу проводят из точки Г7 как из центра радиусом. равным измерению Вп. к. п плюс припуск:
Г7/?5 = Вп, к. п 4- 0,75/7 д. т. п = (23 4- 0,75-2) см = 24,5 см (засечка вверх на первой дуге), или Г7/75=Г7/751=24,5 см.
49
Точки /7$з, /75 и /75, /76 соединяют прямыми линиями.
П6П1 = 0,5/75/7в = 0.5-14 см = 7 см (вверх по линия /76/75).
Прогиб проймы полочки — отрезок П7П%— зависит от ширины плеч и особенностей телосложения в области грудной клетки (высоты грудных желез и наличия жироотложений в области переднего угла подмышечной впадины), а также силуэтной формы изделия. Для изделий прилегающего силуэта отрезок /77/78 берут большим, а для мягкой формы — меньшим при одинаковом телосло! женин. В среднем отрезок /77/78 берут от 1 до 1.5 см. /77/7я=1,2 см (вправо по перпендикуляру, восставленному пз точки П7 к линии П$П9).
Г4/79 = 0,15///Пр = 0,15* 14,8 см = 2,2 см (влево по биссектрисе).
Через точки /75, /78, /7б, П,, и Г51 оформляют линию! проймы полочки.
Для более правильного положения плечевого шва в области плечевого ската вершину проймы полочки от точки /75 понижают на 0.5—0,7—1 см и ставят точку /75О, а для сохранения периметра проймы на такую же величину плечевой срез спинки повышают от точки /72 и ставят точку /720
П;,П^ = 0,7 см (вниз полянин проймы).
Точку Пы> соединяют с серединой отрезка /75/7м плав-| ной выпуклой линией.
/72/7го = 0.7 см (вверх на продолжении линии проймы).
Точку /7ао соединяют прямой линией с точкой В2.
В изделиях прямых силуэтов ширину полочки внизу определяют по ширине ее на линиях груди и бедер.
//3Н< = Г3Г2+(0 ... । ... 2) = (32,24-1,3) см =33,5 см (влево).
Через точки Г5| и /У4 оформляют боковой срез полочки и уравнивают его длину по длине бокового среза спинки. Г5|//4 = Г(вниз).
//3//5 = о,75/7д. т. п = 0,75-2 см=1,5 см (вниз), или
ТМН> = Т}Н{ 4-(1 ... 1,5 ... 2) (вниз).
Точки и //5 соединяют прямой, середину которой обозначают точкой //б. Н6Н7 = 0,4 ... 0,7 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Н<, Н7 и //5 оформляют линию низа полочки плавной выпуклой линией.
Положение линии талии на боковом срезе полочки; Гъ\Ть= Г^Т2 (вниз).
60
Точки Т5 и Те соединяют прямой линией, точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г4, обозначают точкой 7\.
Положение боковых карманов определяют в основном по модели, эскизу или рассчитывают по формулам: для жакетов
Т4Х = (0,12 ... 0,13 ... 0,14)Дт.п ± М (вниз);
для пальто
Т4К =(0,15 ... 0,16 ... 0,17)Дг.и ± М = 0.16-42,5 = »= 0,8 см, где Л!—дополнительное повышение или понижение кармана по модели, эскизу.
Через точку Л' влево и вправо проводят горизонталь, H.I которой откладывают длину прореза кармана и ставят точки Х| и Кг'.
для жакетов
XiX2 = 0,2СГ| 4-(4,5 ... 5);
для пальто
XiX2=0,2Cri4-(5,5 ... 6) = (0.2-44.24-5,7) см=14,5 см.
Длину прореза кармана откладывают от точки К влево и вправо. При этом влево откладывают (0,25 ... 0,35) Х.Х2, а вправо — (0,75 ... 0,65) Х|Х2.
КК\ =0.31 КгКч = 0,31 • 14.5 см = 4,5 см (влево);
КК2 = KKi =(14,5 — 4,5) см = 10 см (вправо).
В зависимости от модели, эскиза (ширины борта, наличия и положения декоративно-конструктивных линий и деталей) длина отрезков КК\ и ХХ2 может изменяться.
Наклон кармана: Х2Хз = 0,8 ... 1 ... 1,2 см (вниз по вертикали).
Через точки Xi и К3 проводят линию прореза кармана.
Ширину клапана определяют по модели, эскизу. Ширина типового клапана Шкя не может быть отвлеченной величиной, ее рассчитывают в зависимости от длины клапана:
= 0,4/4X2 = 0,4-14,5 см = 5,8 см (вниз).
Линию переднего края типового клапана проводят от точки Кз вниз параллельно линии полузаноса. Линию бокового края клапана откладывают на перпендикуляре, восставленном из точки к линии К\К3.
Нижний край клапана проводят параллельно верхнему (ЛИНИН Х|Хз).
Ширину борта согласно эскизу 4 ... 4.5 ... 5 см откладывают от линии полузаноса вправо. Край борта вычеркивают параллельно линии полузаноса.
Петли согласно эскизу располагают следующим образом: верхнюю —на линии груди, нижнюю —на уровне
Ы
верхней линии клапана, а среднюю — посередине между верхней и нижней
По горизонтали передний край петли располагают на] расстоянии 0,5 ... 0,7 см в сторону края борта.
Длину петли определяют в зависимости от диаметра пуговицы: длина петли равна диаметру пуговицы плюя 0,3 ... 0,5 см.
Существует несколько способов построения лацканов. В данной методике предлагают один из наиболее совершенных, с помощью которого можно точно воспроизвести форму лацканов, а следовательно, и концы воротника.; А если эскизы зарисованы (выдержаны) в определенном масштабе, то форму и размеры лацканов и воротника: можно построить с математической точностью.
По линии края борта на уровне верхней петли или выше нее на I см ставят точку Л4.
Из точки Л.» вправо на продолжении линии плечевого среза откладывают отрезок, равный высоте стойки минус 0,1 ширины отлета, и ставят точку Вь
А4В4 = ВСТ— 0,1 Шотл = (3 — 0,1 -6) см = 2,4 см (вправо), где Вст —высота стойки; Шотя — ширина отлета.
Затем, если необходимо это сделать согласно эскизу, уточняют линию горловины, т. с. поднимают или опускают угол уступа (точку А) и вновь с помощью лекала оформляют фактическую линию горловины.
Через точку и точку В4 вверх проводят линию перегиба лацкана, точку пересечения ее с фактической линией горловины обозначают буквой Во. Затем за исходную принимают точку Во и зарисовывают лацкан на полочке, сохраняя форму и размеры его по модели, эскизу.
Для более точного воспроизведения взаимосвязи лацкана с воротником (по форме и размерам) целесообразно зарисовать и концы воротника.
Из точки Во вниз влево проводят линию раскепа изделия по эскизу (см. рис. 1). ВоЛв = 3,5 ... 4 см.
Через точку Л6 влево по наклонной проводят линию уступа лацкана в соответствии с эскизом. ЛбЛ40=16 ... ... 17 см.
Точки Л40 и Л4 соединяют, как показано на рис. 2. Со-« гласно эскизу зарисовывают концы воротника.
4бЛо= А6Лto— 2,5 = (16 — 2,5) см = 13,5 см (вниз по наклонной).
Плавной вогнутой линией оформляют часть отлета воротника.
Построение (развертку) лацкана производят геометрическим методом с примененном прямых углов или засечек, 52
принимая линию перегиба лацкана (Л<В0) за исходную ось Линин развертки лацкана проводят через основные точки, определяющие направление, форму и его размеры;
• ГО ТОЧКИ А6 и Л40-
Из точек Да и Лю на линию перегиба лацкана опускают перпендикуляры, которые продолжают вправо вверх, а точки пересечения их с линией перегиба лацкана обозначают соответственно буквами Д5| и Ло.
Дб1 А1= ЛбДб! ~ 2,2 см; ЛоЛ^\ —ЛоЛ^о ~ 17 см.
Лацкан в развернутом виде вычерчивают через точки В0А7Лп и Л4, как показано на рис. 2.
При построении лацканов сложных форм на линию зарисованного лацкана перед его разверткой наносят дополнительно вспомогательные точки, которых может быть тем 6ольше, чем более сложная форма лацкана.
Па продолжении линии перегиба лацкана от точки [откладывают отрезок, равный длине горловины спинки, измеренной по кривой АДцЛг. и ставят точку В5.
/АЯь =/г.с4-(0,5 ... !) = 9,5 см (вверх), где /г.с — длина горловины спинки.
Из точки Во как из центра через точку В5 влево проводят дугу, на которой откладывают отрезок, определяющий направление линии втачивания нижнего воротника, и ставят точку В6.
В,В6 = 1,22//отл = 1.2• 6 см = 7,2 см (влево по хорде), где Шотл — ширина отлета посередине воротника в готовом Инде.
Через точку Вб проводят касательную к линии горловины полочки, точку касания обозначают буквой В1.
В(.Вц = 0,ЗЗВбВ7 ж 5 см (вниз по линии В5В7);
ВЬВ9 = 0,1-6 см =0,6 см (по перпендикуляру).
Через точки В&, В9, В7, Во и Д7 проводят линию стойки нижнего воротника, точку пересечения ее с линией плечевого среза (/ЛгДД обозначают буквой Д40.
Из точки Во восставляют перпендикуляр к линии В&В^, на котором откладывают ширину нижнего воротника, состоящую из высоты стойки Вет и ширины отлета ШО1Я.
ВЪВМ= Вст =3 см (вверх по перпендикуляру);
Д4оВ4о = В„ — (0,3 ... 0,5) = (3 — 0,3) см =2,7 см (по ЛИНИН Д4В4).
Через точки 5бо. В^ и Во проводят линию перегиба стойки нижнего воротника.
Ширина отлета зависит от модели, эскиза, ее откладывают от линии перегиба стойки вверх по средней линии воротника. BeoB-o — Ш„Тл =6 см.
63
Согласно эскизу (см. рис. 1) ширина воротника в концах примерно на 2,5 см уже линии уступа лацкана, тогда Л7А7О = AiJlьх — 2,5 = (16 — 2,5) см = 13,5 см (вправо)^ При этом концы воротника не доходят до линии уступа примерно на 2—2,5 см.
Точки Вю и Д70 соединяют вспомогательной прямой и оформляют линию отлета воротника выпукло-вогнутой линией, как показано на чертеже, сохраняя прямой угол от точки В|0 примерно на 0,2—0,3 длины отлета *.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рис. 3
I.	Эскиз пальто (рис. 3).
2.	Ткань —драп.
3.	Основные измерения фигуры,
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по' линии груди (табл. 10).
6.	Расчет ширины рукава.
Основные измерения, см (размер 158—92, 2-я полнотнзя группа)
Сш= 18 Сг| = 44.2 Chi-48.4 Crlll — 46 Ст = 36.5
Сб = 50
— 17.8
Шпр—10,6 .WrlI=20 /Лг| = 16,7 On.. - 29,1
О„п-16,1 ///„-13
Др = 58
Дт. с = 39.1 Ди =105 Пп. к. с = 42.3 Дб- 19.9 Дт. с!—41,9
Дт. „1 = 42.5
ВГ| = 26.5
Цг = 9.9
Вп. я. п — 23
Пр. в - 10 rfn., = 36.1 Пп. т. л = 10.6 Вп = 6 Лк"6.2
• В последующих описаниях построения чертежей некоторые теоретические пояснения расчетов, положения точек и линий, о которых сказано в п. «Построение чертежа основы демисезонного пальто прямого силуэта», будут сокращены или опущены во избежание повторения.
54
Основные припуски, см
Яг=6
Ят — 1.33 Лг — 8
Яб =0.8 Пг = 4.8
Пв п. к. с - 1
Ял. т.п = 2-2.5
Я„.г = 0.5Яд. т.п — 1-1.25
Яп. к. п = 0.75 Яд.т.п-1.5-1.8
Яс. пр — 2,5—3
Ящ. г. с = '.5
Яд.Т. с = 1
Яд. „ = 1.5
Яо. П „- 10-10.5
Яо. эвп— П-11,5
Я =0.13-0.14
ЯПОС = Лир • Я
Расчет основных участков по линии груди
Таблица 10
Основные участки	Распределение намерении Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Шпркчз основных участков с припусками. СМ. и их условное обозначение на чертеже (см рис. 2>
		%	см	
ипппка Пройма	Шс = 17.8	23	1.4	Г0(ГЛГ,, = 19.2
	П/пр = 10.6	60	3.6	ГцП-14.2
Ширина груди	///гН = 20	17	1	ЛГ1 —21
Итого Сгц —48,4	100	6 Го (Г,) Га = 54.4
Расчет ширины рукава, см
Шр.„ = 0.285 (Дпр 4- /7„ос + Шпр) = 0.285 (48,5 4- 6,3 4-4 11.2)= 19.7. или
/2/р.в = 0,5(Оп.11 4- /7О.п.в) = 0.5(29,1 4- 10,3)= 19,7;
Я/p. л = 0.9/Я,.. п = 0.9 - 19,7 = 17,7;
Я/р.„ = 0.78Шр, д = 0.78 • 17,7 = 13.8.
или Шр. „ = 0.5 (О31Я 4- Яо. мп) = 0.5 (16.1 4- II .5) = 13,8.
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В левом верхнем углу листа бумаги ci роят прямой угол с вершиной в точке До (рис. -I).
Положение линии лопаток:
Д<]Л = 0,44Дт.с1 = 0.44 41,9 см =18,5 см (вниз).
Положение линии талин:
.4oT = 4t.ci4-^.t.c = (41,94-1) см = 42.9 см (вниз). Положение липни бедер:
ТБ = 0,5Дт.с — 0,5 = (0,5-39,1 — 0,5) см=19 см (вниз).
55
Рис. 4
Положение линии груди и глубины проймы:
ТГ = Дб - Пс. пр = (19,9 -— 2,5) см = 17,4 см (вверх).
Из точек Л, Г, Т н Б вправо проводят горизонтали.
Построение линии горловины спинки:
402 = О.ЗЗСш 4“ /7Ш. г. с =* = 0,33-18 + 1,5 см = 7,5 ей (вправо);
424ю = 0,440а = 0,4-7,5 см =w = 3см (вниз).
Через точку Дю влево проводят горизонталь, точку пересечы ния ее с линией Л^Т обозначают буквой 4.
4 к0 и = 0,65424 ю = 0,65» • 3 см = 2 см (по биссектрисе).
Через точки 4>. 4 ц и А провоз дят линию горловины спинки.
Отведение средней линии спинки:
TTi = 0,25/7 к = 0,25-6,2 см =» = 1,5 см (вправо).
Из точки /1 через точку вниз проводят прямую, точки пересечения ее с горизонталями обозначают соответственно Л1,1\ и Б\.
Длина изделия: 4//1=Д„4-+ ЛД.„=(Ю5+ 1,5) см= 106,5 см (вниз).
Через точку влево и вправо проводят линию, перпендикулярную фактической средней линии спинки Г|Я|, точку пересечения ее с линией 4«Т обозначают буквой Н.
Из точки Т\ к фактической средней линии спинки
вправо восставляют перпендикуляр.
Через точку Л\ параллельно линии 40Г вниз проводят вертикаль, точку пересечения ее с линией груди обозначают буквой Го.
Ширину спинки определяют по расчетной таблице и откладывают от точки Г0 вправо для изделий, в которых фактическую среднюю линию спинки отводят от точки Л, или, пренебрегая отрезком 0,2 см, ширину спинки откладывают по линии груди от точки Г|, при этом вертикаль Л\Го не проводят.
i)U
/’i (Го)Гц = 19,2 см (вправо).
Из точки Гп восставляют перпендикуляр.
Наклон плечевого среза спинки:
А2П2 = Ш„ + (2,7 ... 3) + (0,5 ... 0,7)= 16 ... 16,5 см (вправо дуга); 77ц = 2,5 см (вправо);
ГцП2 = Вп. к. с 4-/7В. п. к. с==(42,3+ 1) см = 43,3 см (за-есчка на первой дуге).
Точки А2 и /7 2 соединяют прямой линией.
Через точку П2 влево проводят горизонталь н точку ргресечения ее с вертикалью, проведенной через точку Гн, Обозначают буквой /7|.
Построение линии проймы спинки:
ГнГ5 = 0,5Шпр = 0,5-14,2 см = 7,1 см (вправо);
Гц/73 = 0,25ZZ/np = 0,25-14,2 см =3,5 см (по биссектрисе).
Линию проймы спникн проводят через точки П2, П2 II Г8.
Построение плечевой вытачки:
Л2В = 0,357 п = 0,3-13 см = 4 см (вправо);
Л|Л2 = 0,5П/с = 0.5-17,8 см = 8,9 см (вправо).
Через точки Л2 и В вверх проводят прямую линию.
В Bi =0,255)52 = 0,25-2,8 см = 0,7 см (вверх).
Из точки Л2 как из центра через точку 5| вправо проводят дугу.
5-52 = 2,8 см (вправо по хорде).
Точки 52. Л2 и В2, П2 соединяют прямыми линиями.
5)53 = 3,2-2,8 = 9 см (вниз).
Правую сторону вытачки оформляют плавной выпуклом линией через точки В2 и 53.
Положение бокового среза спинки в типовых конструкциях определяет и положение бокового шва в готовых Изделиях. При этом положение бокового шва всегда обусловлено наличием и положением других швов и вытачек.
Положение бокового среза в изделиях прилегающих и полупрплегаютих силуэтов определяют отрезком, равным 0,07—0,15 ширины проймы изделия, который откладывают от точки Г и. практически отрезок этот равен I—3 см.
Если спинку проектируют без вытачки на линии талин нлн без рельефного шва в приталенных изделиях, то положение бокового шва максимально приближают к линии Ги5], определяющей ширину спинки.
ГцГг = 0,155/пр = 0,15-14,5 см = 2,2 см (вправо).
Сумму растворов вытачек на линии талин определяют исходя из разницы сумм: полуобхвата груди второго Сгц <• припуском на свободное облегание по линии груди Пг
Ы
минус полуобхват талии Ст с припуском на свободное об- L легание по линии талии Пт.
С. = (Сг11 4- Пг) - (Ст + Лт) = (48,4 4- 6) — (36,5 4- ’) Ч =10 см.
Сумму растворов вытачек (С> = 10 см) распределяю™ между всеми соединительными и рельефными швами и вы-4 тачками по линии талии в каждом отдельном случае поЛ разному в зависимости от проектируемого силуэта изде-1 лия и особенностей телосложения человека.
При распределении Св в открытые срезы дают большую величину раствора, чем в вытачки, исходя из югод что в открытых срезах заключена большая возможность., создать ту или иную силуэтную форму изделия конструк-1 тивным методом (определенной конфигурацией и характером линии) или влажно-тепловой обработкой.
В нашем примере согласно эскизу пальто сумму рас-1 творов вытачек распределяют между вытачкой на линии 1 талии спинки, боковыми срезами спинки и полочки, боко« вой и передней вытачками в следующем соотношении:
Ро. с — 20 % Св = 0,2-10 см = 2 см, где Ра. с — раствор! вытачки на спинке;
/*о.с = 20% Св = 0,2* 10 см = 2 см, где Го.с — прогиб бокового среза спинки;
Ге. п = 20 % Св = 0,2-10 см = 2 см, где Гв. я — прогиб бокового среза полочки;
Рс. в = 20 % Св = 0,2-10 см = 2 см, где Рб.« — раствор боковой вытачки полочки;
Рп. в = 20 % С, = 0,2-10 см = 2 см, где Рп. в — раствор передней вытачки полочки.
Ширину спинки по линии талии откладывают от точки Т\, исходя из ширины ее по линии груди минус величина прогиба бокового среза спинки Г а. с:
7\Т2 = ГхГ2 — Г6.с = (21,2 — 2) см =19,2 см (вправо).
Через точки Т2 и Г2 вверх проводят прямую, точку пересечения ее с линией проймы обозначают буквой Г si.
Ширину спинки по липин бедер откладывают от точки Bi, исходя из ширины ее по линии груди плюс половина разницы между шириной изделия по линии бедер и линией груди:
В\В2=Г 1Г2_Ь0,5(Со4“^б) — (Сгц-|-/7г) =21,2 4* 0,5(50 4* 4-4,8) —(48,4 4-6) = 21,4 см (вправо).
Точки Т2 и В2 соединяют прямой линией.
Ширину спинки по линии низа, см, определяют исходя из ширины ее по линии бедер плюс припуск, величина которого зависит от силуэта (формы) изделия в нижней части, например:
для изделий, ширина внизу которых равна ширине на линии бедер,
Н}Н2 = Б\Б2-}-(0 ... 1);
для изделий с небольшим расширением внизу
Н,/72 = Б1Б2 + (1,5 ... 2 ... 3);
для изделий со средним расширением внизу
Я,Я2 = £|Б2 + (4 ... 5 ... 6);
для изделий с увеличенным расширением внизу
//1Я2 = Б1Б2 + (6 ... 7 ... 8).
При отсутствии дополнительных швов и линий более равномерного или большего расширения изделия внизу достигают путем раздвигания лекал на необходимую величину (лекальный метод) или с помощью технического метода построения фалд.
В данном примере согласно эскизу спинка внизу имеет среднее расширение:
Н\Н2 = Б)Б2 + 5 = (21,4 4-5) см ж 26,5 см (вправо).
Точки //2 и Б2 соединяют прямой линией. Боковой срез спинки оформляют по точкам Г5|, Т2, Б2 и Н2 линиями, отражающими силуэт изделия и особенности телосложения. Боковой срез спинки от линии талии уравнивают с соответствующим отрезком фактической средней линии спинки: Т2Н2 = Т\Н\ (вниз).
Положение и характер линий талневой вытачки на спинке определяют исходя из направления в моделировании и особенностей телосложения женщины, а в некоторых моделях увязывают с положением и направлением вершины плечевой вытачки:
Tl7,7 = 0.5TJ7'2 = 0,5-19,2см = 9,6см (вправо).
Направление и характер вытачек, показанных на эскизе (см. рис. 3), называют прямым, поэтому среднюю линию вытачки проводят через точку Т7 параллельно фактической средней линии спинки (АТ\Н\), при этом не доводят ее вверх до линии груди на 2—4 см и вниз до линии бедер на 2—4 см.
Раствор вытачки Ря. с = 2 см откладывают от точки Т7 влево и вправо поровну; стороны вытачки оформляют плавными линиями.
ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Проводят вертикальную линию (линию полузаноса), точки пересечения ее с линиями груди, талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами Г.. Тз, и //3 (рис. 5).
ЬЭ
ЛГзо = 0,25/7д. т. n = 0,25-2 = 0,5 см (вниз).
Через точку Т30 влево] проводят горизонталь.
Уровень вершины гор-] ловины полочки:
7з(Нз=Дт. п14"77д. г. п=*| = 42,5 4-2 = 44,5 см (вверх).
Построение горловины] полочки:
ДэД4 = Л(И2 = 7,5 см (влево);
Д3Л5 =	= М- ]
•7,5 см = 8,25 см (вниз);]
Д4Д32s Д3Д5= 8,25 см] (вправо).
Из точки Лза как из центра через точки ш Аь проводят линию горло-1 вины полочки.
Направление вершины] верхней вытачки:
Г3Г6 = Цг 4- 0,6 =1 = (9,9 4-0,6) см =10,5 см ( (влево).
Через точку Г6 прово-1 дят вертикаль, точку пе-1 ресечения ее с горнзоп талью, проведенной через i точку 7'зо, обозначают буквой Тб-
АцГт=В, 14-0,5/7 д. т. п= I = (26,5 4- 0,5-2) см = = 27,5 см (вниз — засеч-1 ка на вертикали Г6).
Наклони длину плече-1 вого среза определяют пересечением двух дуг (4</75i и ГуПы). В месте пересечения их ставят точку Пц,
А<Пм = Шп = 13 см (влево —первая дуга);
Г7Л51 = Вп.к.п 4-(0,5 ... 0,75)/7д.т.г = 23 4-(1 -.] ... 1,5) см = 24 см (вверх— засечка на первой дуге).
Точки Л4 в /7М соединяют прямой линией.
Дц/752 = (0,25 ... 0.35)ZZ/n = 0.3-13 см =4 см (влево по4 линии AJhi)-
Точки /752 и Г7 соединяют прямой линией.
60
Г7Гп = Лр. в 4- О,25/7я.-г.о =(Ю4- 0,25-2) см = 10,5 см (вверх);
Г71Г72 = Сгн — Си =(48,4 —44,2) см = 4,2 см (влево по орде).
Стороны верхней вытачки уравнивают: Г7П^ = Г7Пь2 (вверх).
Оформление верхней вытачки:
/752Г73 = 0.33/752/'7 = 0,33-26 см = 8,7 см (вниз);
Г73Г74 = (0,5 ... 0,7 ... 1) см (вправо по перпендикуляру);
Г7Гп = 0,5Г7Л5з = 0,5-26 см = 13 см (вверх по линии  7Т/53);
Г7Г70 = (| ... 1,5 ... 2) см (вверх по линии о Л»).
Верхнюю вытачку оформляют через точки Л52, Т74. Г70, ! Г7 и Ли, Г75, Г71, Т7 линиями, как показано на чертеже.
Точку пересечения плечевого среза с вершиной проймы полочки определяют пересечением двух дуг (Л53Л5 и Г7П^) и ставят точку Л5.
/753/75 =/751/752 = 9 см (вниз —первая дуга);
/’7Л5 = Г7Л51 = 24 см (вверх —засечка на первой дуге).
Точки Л53 и Пь соединяют прямой линией.
Ширина полочки по линии груди:
Г*Гп = Г|Т3— Г,Г2 = (54,4 — 21,2) см = 33,2см (влево), или ГзГ22=Сгц 4- Пг — Г1Г2 = (54,4 — 21,2) см = 33,2 см.
Из точки Г22 восставляют перпендикуляр.
Г22Т52 = Г2Гъ\ = 2,7 см (вверх по перпендикуляру).
Если боковую вытачку в пройме строят разрезной, то к ширине проймы полочки, отрезку Г,Г22 или отрезку Г3Г22 прибавляют 1,5—2 см на соединительные швы, а если вытачка неразрезная, то прибавляют 0,5—0,7 см на шов стачивания для сохранения расчетной ширины проймы и из-| дел и я по линии груди. Этот припуск в дальнейших расчетах не учитывают.
Ширина полочки по линии талин:
Т3Т5 = Г3Г22 —Гб.п =(33,2 —2) см = 31,2 (влево).
Точки Т5 и Г52 соединяют прямой линией.
Т52Т50 = Т51Т2 = 18,8 см (вниз по липин Г52Т5).
Точки Tsn и Т« соединяют прямой линией.
Ширину полочки по линии бедер определяют по ширине ее по линии груди плюс припуск, равный половине разницы между шириной изделия по линиям бедер и I груди:
Б3Б. = Г3Г22 4- 0,5 (Cfi 4- Лв)-(СГ|1 4- Лг) = 33,2 4- 0.5 X I X(50 4- 4,8) — (48,4 4- 6) см =33,4 см (влево), или Б364 =
Со 4- Пь — 5^2 = (50 4-4,8 — 21,4) см = 33,4 см.
61
Точки Т50 и соединяют прямой линией.
Ширину полочки по линии низа определяют по ширине ее по линии бедер плюс припуск, величина которого зависит от силуэта (формы) изделия в нижней части.
Примеры расширения полочки внизу, см:
для изделий, ширина внизу которых визуально равна ширине по линии бедер,
/73/74 = Б364 4-(1 ... 1,5) (влево);
для изделий с небольшим расширением внизу
//3//4 = Ь’3Б4 4-(1.5 ... 2 ... 3);
для изделий со средним расширением внизу
//3//, = Ь’3Б4Ч-(4 ... 5 ... 6);
для изделий с увеличенным расширением внизу
Н3Н< = Б3Б< + (6 ... 7 ... 8).
В данном примере согласно эскизу полочка вниз имеет среднее расширение
7/3/74 = Б3Б4 4- 5,6 = (33,4 5,6) см = 39 см (влево).
Точки /74 и Б4 соединяют прямой линией.
Боковой срез полочки оформляют через точки Г52, Гг Т^о, />» и //4 линиями, отражающими силуэт изделия и ос( бенности телосложения.
Боковой срез полочки уравнивают с боковым срезо спинки: Т50//4 = Т2//2 (вниз).
Построение линии низа полочки:
ТыНь = TjA/j 4-0,5/7д. т. п =(67 4- 0.5-2) см = 68 с: (вниз), или
7/з/75=(0,5 ... 0,75)/7а. т. п = 0,75-2 см = 1,5 см (вниз)
Точки //4 и //5 соединяют прямой и оформляют низ по лочки плавной выпуклой линией.
Ширину груди н передний угол проймы определяет от резок I'sT4, длину которого берут из расчетной таблицы Г3Г4 = 21 см (влево).
Через точку вверх и вниз проводят вертикаль, точк} пересечения се с линией Т6Т5о обозначают буквой Т4.
Положение контрольной точки Пъ‘
Г4//6 = 0,35£//пР = 0,35-14,2см = 5см (вверх).
Точки Пг, и Па соединяют прямой линией.
77^7 = 0,5/7.5/75 = 0,5-13,6 см =6,8см (вверх по линии /7в/75);
/7;/7ч= 1,3 см (вправо по перпендикуляру);
Гс, = 0,15///пр = 0,15-14,2см = 2,2см (влево по биссектрисе);
Г4/’5 = 0,5/Z/np = 0.5- 14,2см = 7,1 см (влево).
Через точки /75, //8, /7в, /79, Г5 и Г32 проводят линию проймы полочки.
62
Перемещение плечевых срезов:
/A,/7soe0,8 см (вниз по линии проймы полочки).
Точку /7 so соединяют с серединой отрезка /75/753 плавном выпуклой линией.
//2f/2O = /75/75o = O,8 см (вверх на продолжении линии проймы спинки).
Точки /72о и В2 соединяют прямой линией.
Построение бокового накладного каомана:
/</< = 0,15/6. П| = 0,15-42,5 см = 6,4 см (вниз);
через точку К влево и вправо проводят горизонталь.
Согласно эскизу передний край кармана увязан с передней вытачкой, которую в данном примере располагают ни уровне верхней вытачки, поэтому вертикаль, проведенную через точку Г6, продолжают вниз, точку пересечения <• с горизонталью К обозначают буквой К2.
Длина прореза кармана зависит от модели, эскиза.
Л'2К| = 17—18 см (влево).
I Скос верхнего края кармана: К2Кз = 0,8—1 см (вниз).
Через точки Кз и К\ проводят фактическую линию про-pi та кармана. Длина кармана в средней его части согласно эскизу равна 21—22 см, ширина клапана в средней чисти—8—10 см. Накладной карман и клапан вычерчи-ниют, как показано на эскизе и чертеже.
Как уже отмечалось, передняя вытачка увязана с положением переднего угла кармана, поэтому за ее среднюю линию принимают прямую Г6Т6К3.
Верхний конец вытачки не доходит до вершины верхней вытачки на 4—5 см. Г7Г61=4 см (вниз).
Величину раствора передней вытачки берут из предварительного расчета (Рп. в = 20 % С„ = 0,2-10 см = 2 см); «<• откладывают от точки Т6 влево и вправо поровну. Вытачку оформляют линиями, отражающими силуэт изделия и особенности телосложения.
Боковую вытачку располагают на линии Г4Г4 или и пройме, исходя из положения бокового ерхза, наличия и положения передней вытачки, а также силуэтного решения изделия. При этом, если изделие проектируют без горизонтальных прорезных или с накладными боковыми карманами, то нижние концы передней и боковой вытачек могут быть удлинены согласно модели или эскизу и могут не доходить до линии бедер на 2—4 см.
Если боковую вытачку располагают на линии Г4Т4, то верхний ее конец располагают на уровне верхнего конца передней вытачки.
Величину раствора боковой вытачмн берут из предварительных расчетов (Ро.в = 20 % С„ = 0,2-10 см = 2 см):
63
ее откладывают от точки Л влево и вправо поровну. Вытачку оформляют линиями, отражающими силуэт изделии, и особенности телосложения.
Построение бортов, лацканов, воротника и петель выполняют так же, как и для пальто прямого силуэта.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ I
ЗИМНЕГО ПАЛЬТО
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Декоративно-конструктивные особенности: верхняя вытачка направлена из проймы, воротв ник—фигурная шаль, боковой шов смещен к линии, опре-i* деляющей ширину спинки.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.	Эскиз пальто (рис. 6).
2.	Ткань —облегченный драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков п< линии груди (табл. И).
G. Расчет ширины рукава.
Основные измерения, см
(размер 158—92, 2-я полнотная группа]
Сш- 18 СГ1 = 44.2 Сгц = 48.4 Сг|п = 46 Ст = 36,5 Сб = 50 ZZ/C = 17.8 /Z/пр- Ю.6 Шг1|-20 ШгХ = 16,7 On. в- 29,1 Озап-16.1 ///„=13 Др = 58
Дг. с = 39,1
Д» = 105 дп к. с = 42.3 Дб = 19.9 Дт.с1-41.9 Дт. п! = 42,5
Дг1 = 26,5 Дг~9,9 Дп. к. п = 23 Др. в = Ю rfn.n = 36,l nn.XJI = 10.6 Дп=6 Лк = 6,2
64
Огненные припуски, см*
//, — IIг. т + Яг. у + Пг. *. к =
I. >5+1,6 —8.6
II,- П.5 (заданная величина)
|| — 0,8 Пг - 0.8 -8,6 — 7
К. г. с — 1.36+ 1 4-0.25 Пг. у = 2.2
//„ с =• 1,36 + 0.5+0.5 Пг. у = 2.2 Яд. к = Яд. т. с + (0.2 ... 0.5) — 2,5 К« п. к. с в Яд. т. с “ 2,2
Яд.т. п - 2 (1.36 + о.5)+о.5 Яс. у-г + 0.5 — 3,5
Л в. г в 0.5 Яд. т. п e 1.75
Яв.п. к. п" 0,75 Яд. т. п = 2.6
Яс. пр — 3-3.5
Яо. п. в =13-13.5
По. мп = 12-12,5
Н -0,12-0,13
Ядос = Дпр- Н -52.5.0,12 = 6,3
Таблица I!
Расчет основных участков по линии груди
Основныэ участки	Распределение измерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам %	см	Ширина основных участков с припусками, СМ, II их условное обозначение на чертеже {см. рис. 2)
Епиика	/Яс—17,8	20	1.7	ГГ\ , = 19.5 КроАма	Я/пр= 10,6	60	5.2	ГцГ< —15,8 Пнрина груди Я/Гц—20	20	1,7	Г*Г« —21,7 Итого Сгц = 48.4	100	8,6	ГГ8 —57			
Расчет ширины рукава, см
/Ярв = 0,285 (Дпр + Япос + Я/пр) = 0,285(52.5 + 6,3 + + 15,8) = 21,2; или
Я/р.в = 0,5(Опв + /7о.п. в) = 0,5(29,1 + 13,3) = 21,2;
/Яр. л = 0,9Я/р. в = 0,9 - 21,2 = 19;
Я/р.11 = 0,74/Яр.л = 0,74 - 19= 14, или
/Яр. н = 0,5 (Озап + /Лап) = 0,5 (16,1 + 11,9) = 14.
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В правом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной в точке 40 (рис. 7). Положение линии лопаток:
ЛоЛ = 0,44Дт. с! + 0,25/7г. у = (0,44 - 41,94-0,25• 2,5) см = — 19 см (вниз).
Положение линии талии:
А0Т = Дт.с1 4- /7д.т.с = (41,9 4-2,2) см =44,1 см (вниз).
• Припуски взяты с расчетом применения ватина в два слоя.
3 Зак. 107
65
Положение линии бедер:
ТБ = 0,5Д1С — 0,5 = 19 di (вниз).
Положение линии груди и глу* бииы проймы:
ТГ = Де —Ле.пр = (19,9 -J — 3) см = 16,9 см (вверх).
Через точки Л, Г, Т и Б вора* во проводят горизонтали.
Построение линии горловины спинки:
ДоД9 = 0,1/7к = 0,1-6,2 см Я = 0,6 см (вправо).
Точки Д9 и Л соединяют прп мой.
А »Л2= О.ЗЗСш 4- /7ш. г. с (0,33 Я Х18 4-2.2) см =8,2 см (вправо)!
Д2Дю == 0,4/1 <)/1 г == 0,4 • 8,2 см о = 3,3 см (вниз);
ДюДи =О,65Д2Д1о == 0,65-3,3 см = 2,2 см (по биссектрисе).  Через точки Д2, Ди и Д1 про* водят линию горловины спинки] Положение линии низа:
А\Н — Д» 4" 77д. и = (105 4” 4-2,5) см = 107,5 см (вниз), j
Отведение средней линям спинки:
TTi = 0,2/7к = 0,2-6,2 см = 1,25 см (вправо).
Через точки Л и Т\ вниз пересечения ее с горизонталями
П
0<
водят прямую, точки значают буквами Гh £>ь Н\.
Расчет глубины вытачки по средней линии спинки изводят одновременно с определением растворов всех вотируемых в изделии соединительных и рельефных швов и вытачек.
Расчет суммы растворов вытачек:
Св =(СгН 4- /7Г) - (Ст + /7т) = (48,4 + 8,6) - (36,5 4-’ 4- 11,5) см = 9 см.
Согласно эскизу сумму растворов вытачек распределяют в среднюю линию спинки, в боковые срезы спинки и полочки, в боковую и переднюю вытачки.
Га. л. с = 0,16Св = 0,16-9 см = 1,5 см, где Г в. л. с. — услов* ное обозначение глубины вытачки по средней линии спин* ки, которая равна 15—20 % Св.
пр< пр<
66
7|Ги =Г,.л.с= 1,5 см (вправо).
Фактическую среднюю линию спинки вычерчивают по точкам Ль Л, Г), Гц. Б\ и Н\ линиями, отражающими силу >т изделия и особенности телосложения.
Из точек Гц и //> вправо восставляют перпендикуляры.
Ширину спинки определяют нз расчетной таблицы, откладывают от точки Г и ставят точку Гц.
Г Г п = 19,5 см (вправо).
Из точки Гц к линии груди вверх восставляют перпендикуляр.
Наклон плечевого среза:
А2П2 = Шп -f-2,5 4- 1 =(134 2,5 4- 1)см = 16,5см (дуга);
Гц/72 = ^,.к.с4-Л..п.к.с =(42,3 4-2,2) см = 44,5 см («всечка на первой дуге).
Точки А2 и /72 соединяют прямой линией. Через точку lit влево проводят горизонталь, точку пересечения се с Нртикалью, проведенной через точку Гц, обозначают бук-ВоА /7,.
Построение проймы спинки:
ГиГ5 = 0,5П/пр = 0,5 15,8см =7,9 см (вправо);
Гц/73 = 0,25ZZ/np = 0,25* 15,8 см =3,9 см (по биссек-fclice).
Пройму спинки оформляют через точки П2, П3 и Г5.
Построение бокового среза:
ГцГ2 = 0,07ZZ/np = 0,07• 14,8 см = 1 см (вправо);
Г1Т2 = Г\Г2 — Г о. с = (20,2— 1,75) см = 18,4 см (вправо);
Ш = Г,Г2 4- 0,5(Сб 4- Лб)-(Сг11 4- Пт - ГГ,) = (20,2+ • | ь.З) см = 20,5 см (вправо);
Н\Н2 = />|Г24-4,5 = (20,54-4,5) см = 25 см (вправо).
Через точки Г5|, Г2, 7’2, Б2 и Н2 проводят боковой срез Спинки. Т2Н2 — Т\Н\ (вниз).
Построение плечевой вытачки выполняют так, как описано в разделе «Построение чертежа основы пальто прямого силуэта».
ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Проводят вертикальную линию по-лузаиоса (рис. 8), точки пересечения ее с линиями груди, талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами /’», Гз, Ь'з и Н3 или данные отрезки переносят со средней линии спинки на линию полузаноса с теми же обозначениями точек; через эти точки проводят горизонтальные липни.
з*
67
ТзГзо = О,25/7д. г. п = 0,25• 3,5 см = 0,9 см (вниз).
Положение вершины горловины полочки:
ТзоАз = Дг. nt + Пл. т. п = (42,5 4- 3,5) см = 46 см (вверх)
Построение горловины полочки:
Л5Л4 = Л6Л2 = 8,2 см (влево); Л3Л$ = 1,1 Л3Л4 = 1,1 X X 8,2 см = 9 см (вниз) ;
Л4Л32 = Л3Л5 = 9 см (вправо).
Через точки Л4 и Л5 проводят линию горловины по лочки,
6«
Построение плечевых срезов полочки.
Г3Г6 = //г+1,3& + 0.25Л1,У=(9,9 + 0.5 + 0,6) см « •» 11 см (влево).
Через точку Г в проводят вертикаль.
Л4Г7 = ВГ1 + 0,5/7д. т.п =(26,5+ 0,5-3,5) см = 28,25 см (эисечка вниз);
Л4/751 = Ша = 13 см (влево — первая дуга);
Л/751-=Яя.к.в + (0,5 ... 0,75)77д.т.„ = (23 + 0,75 X Ж 3.5) см = 25,6 см (засечка на первой дуге).
> Точки Л< и /75| соединяют прямой линией.
Ширину груди определяют из расчетной таблицы: /,/\ = 21,7см (влево).
। Через точку Г4 проводят вертикаль.
Ширина проймы:
• /\/'22 = 77/пР —Гц Г2 + 0,6 = (15,8—1+0,6) см=15,4 см (плево), где 0,6 — припуск на шов соединения неразрез-н««й боковой вытачки.
Из точки Г22 вверх восставляют перпендикуляр.
= Г2Г5| = 4,8 см (вверх по перпендикуляру).
Построение проймы и верхней вытачки:
Г4/79 = 0,15/7/Пр = 0,15-15,8см = 2,4см (по биссектрисе плево);
ГАП6 = О,3577/пр = 0,35-15,7см = 5,5см (вверх).
Через точки П6П9 и Г52 оформляют нижнюю часть Проймы.
В соответствии с эскизом (см. рис. 6) верхнюю вытку располагают из проймы в горизонтальном направлении.
Через точку Г7 влево и вверх на расстоянии 0,5—1 см проводят линию, определяющую направление верхней вы-тлчкн, точку пересечения ее с линией проймы обозначают буКВОЙ Г78.
Г7Г7| = Пр. в = 10 см (влево по линии Г7Г7в).
Из точки Г7 как из центра через точку Г7| вверх проводят дугу, на которой откладывают раствор верхней вы-гйчки. и ставят точку Г72.
Г71Г72 = Chi — СГ| =(48,4 — 44,2) см =4,2см (вверх по Корде).
Через точки Г7 и Г72 проводят вторую сторону верхней вытачки, на которой от точки Г7 откладывают отрезок, равный отрезку Г7Гп, и ставят точку Г79. Г7Г79 = Г7Г7Л (влево по линии Г7Г72).
Уточнение вершины и длины верхней вытачки:
Г7Г70 = 1 ... 1,5 ... 2 см (влево по линии Г7ГП).
Точки Г?о и Г7о соединяют прямой. Угол Г7Г.Г7С>Г79 определяет фактическую верхнюю вытачку.
69
При построении верхней части проймы пересечением двух дуг перемешают точку /7в до точки П^. Из точки Г< как из центра через точку П6 вверх проводят первую дугу, Г'Пьо = ГуПь (дуга). Вторую дугу проводят из точки /*т» как из центра радиусом, равным отрезку Г79П6, до пересечения с первой дугой: Г79Пб0 = Г73Пб (засечка на дуге]. Точки /75| и /7в0 соединяют прямой линией.
П^Пу = O,5//6o//si =0,5-15 см =7,5 см (вверх);
П7П^ = 1,3 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки ПЪ\, П9, /7в0 и Г79 оформляют верхнюю часть проймы полочки.
Построение бокового среза полочки:
Г3Г22=Сг1|4-/7г— ГГ2= (48,4 + 8,6 — 20,5) см=36,5 см (влево), или Г3Г22 = I зГ — ГГ г = (57 — 20,5) см = 36,5 см;
ТзЛ = Г3Г22 — 0,2Св = (36,5— 1,8) см = 34,7 см (влево);
/'527*50 = Ai «20,8 см (вниз);
/>з/>4 = С3Г22-|- 0,5(Сб 4- /7б) — (Сгп 4- Пг — 111) = (36,5 4- 0,3) см = 36,8 см (влево);
Н3Н4 = Б3БК 4- 5,2 = (36.8 4- 5,2) см = 42 см (влево). I
Через точки Г52, Г22, Т*», 7*5, Б< и проводят боковоЛ срез полочки. Гьо/А = Т2Н2.
Построение линии низа полочки:
Н3Н3 = О,75/7Я.т.п = 0,75-3,5см = 2,6см (вниз).
Точки HJh соединяют прямой и оформляют низ полочки плавной выпуклой линией.
Перемещение плечевых срезов:
//51/750 = 0,7 см (вниз по линии проймы).
Точку /75о соединяют плавной выпуклой линией с точкой Л4.
//2//20 =//51//50 = 0,7 см (вверх на продолжении линии проймы на чертеже спинки).
Точки /72о и В2 соединяют прямой линией.
Для построения передней вытачки от вершины верхней вытачки — точки Г70—вниз проводят прямую, которую нс доводят до линин бедер на 2—4 см, точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой Ту. Раствор вытачки рассчитывают исходя из суммы растворов всех вытачек и откладывают от точки Ту влево и вправо поровну.
Рп. в = 0,22Св = 0,22-9 см = 2 см;
/’707*60 = 4 см (вниз — вершина передней вытачки).
Построение боковой вытачки:
Г4Г40 = 0,25Г4Г22 = 0,25-14,8 см =3,7 см (влево);
Т4Т9 = Г4Г40 — 0,5 = (3,7 — 0,5) см = 3,2 см (влево).]
Через точки Г40 и Г8 проводят среднюю линию вытачки до уровня нижнего конца передней вытачки.
70
Раствор вытопки "'’'•Г’нтывают исходя из суммы рас-1 поров 1*се	ладывэют от средней линии
(точки Л) влево и внр.ьо поровну.
Ро. „ = 0.22С. =0,22-9 см = 2 см.
От линии полузаноса в соответствии с эскизом откладывают 8 см и проводят вертикальную линию края борта до уровня линии груди.
Верхнюю петлю располагают примерно на 2—3 см ниже липни груди, нижнюю — на 1—2 см ниже линии бедер, а остальные — на одинаковом расстоянии между жфхией и нижней. По горизонтали передний край петель располагают на 2,5 см от края борта, длину петли определяют по диаметру пуговицы.
По краю борта на 1 см выше уровня верхней петли ктавят точку Л4. На продолжении линии плечевого среза <и точки At вправо откладывают высоту стойки и ставят Точку В4.
= Вст —0,1 Шотл =(3 — 0,9) см = 2,1 см.
В данном эскизе воротник шалью имеет фигурную линию отлета, положение которой несколько завышено, по-Бгтому линию основания горловины поднимают примерно из 2—2,5 см и вновь вычерчивают фактическую линию горловины плавной ли ией, как показано на чертеже.
Из точки Л4 через точку В4 вверх проводят линию пере: и 5а лацкана, точку пересечения ее с новой линией гор-I донн ы обозначают буквой
В 'оотник зарисоечвают на полочке в соответствии < *н и ’ом, а затем развертывают и строят одним из геомет-ри чс и; методов, описанных выше в разделе «Построение черт» 1 основы демисезонного пальто прямого силуэта».
Г, R. = /р -и 1 = (9,5 -f- 1) см = 10,5 см (вверх);
/>/?-,= 1,2///отл = 1,2-9 см = 10,8 см (вниз по дуге).
Чеоез точку проводят касательную к линии горло-пи ।	олочки- точку касания обозначают буквой By.
B~Bs = 0,5B By = 0,5-15 см =7,5 см (вверх по линии ]ВуВ).
Из точки Вя к линии В7Ва восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 0,15—0,2ШОТл для шалевых и цельнокроеных воротников.
ВцВ9 = 0,17Шотя = 0,17-9 см = 1,5 см (по перпендикуляру).
Через точки В6, В9, By, Bq и до конца отлета спереди вычерчивают конструктивную линию воротника.
Из точки В6 к липин В6В9 восставляют перпендикуляр— средняя линия воротника, на которой откладывают высоту стойки и ширину отлета.
71
ВьВю = 3 см (вверх — высота стойки).
Линию перегиба стойки проводят через точки Вб0. В. и Во.
ЯвоВю = 9 см (вверх — ширина отлета).
Вычерчивают линию отлета воротника, соединяя точк Вю с фигурными линиями концов воротника и лацкана с» гласно эскизу.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
Характеризуя рукава данной koi струкции, нельзя нс отметить, что втачивают рукава бол, шинства конструкций и покроев в закрытые или открыт^ проймы. Однако общепринятая и утвердившаяся в швеГ ной промышленности терминология дает право называт втачными рукава типовой конструкции с овальным окато и четким сопряжением их с проймами как по ширине, та и глубине оката, а также периметру проймы и рукава.
По количеству швов, наличию половинок и их чаете рукава бывают:
одношовные из одной детали, со швом, расположении в нижней части между передним и локтевым перекатам, двухшовные с нижним и верхним швами, которые д< лят рукав на переднюю и локтевую половинки;
двухшовные с передним и локтевым швами, которь делят рукав на верхнюю и нижнюю половинки;
трехшовные с передним, локтевым и верхним швам при этом передний и локтевой швы выделяют нижнюю ц ловинку, а верхний шов делит верхнюю половинку на п реднюю и локтевую части.
Независимо от количества швов рукава бывают пр мые, суженные или расширенные книзу. При этом paciui репные книзу рукава могут иметь определенную, четко bi раженную форму или мягкую, различной степени сло> ности.
ЧЕРТЕЖ ДВУХШОВНОГО
РУКАВА С ПЕРЕДНИМ И ЛОКТЕВЫМ ШВАМИ
Исходные данные для двухшовного рукава пальто прямого силуэта:
Шр.в = 0,285 (Дпр + Лпос + Шпр) = 0.285(49,3 + 6,4
-Ь 14,8) см = 20 см, 72
ИЛИ
/Яр. „ = 0,5(0„. в + /70. п. в) = 0,5(29,1 + 10,9) см = 20 см;
Шр. л = 0,9///р. в = 0,9 • 20 см = 18 см;
/Яр. н = 0,78/Яр. л = 0,78 • 18 см = 14 см;
ДР = 58 см.
Высоту оката (глубину) Вок определяют по глубине проймы следующим образом. Вершины пройм спинки и полочки (точки f/20 и /?50) соединяют прямой, середину которой обозначают буквой Ой (см. рис. 2). Из точки О8 пниз проводят вертикаль до линии основания проймы и <тлвят точку О9. Для определения высоты оката из общей Шубины проймы в открытом виде вычитают отрезок OgOio, Который равен 0,1 глубины проймы плюс 0,1 расстояния м жду вершинами проймы спинки и полочки, и ставят точку О10.
|	=	— 0,\О&Од -} 0,1^2о^5о = 16,8 см (вверх);
Яок = О»Ою = 16,8 см;
Лв. ок = 0 ... 0,5 ... 1 см (в зависимости от формы и обработки оката рукава);
/7 = 0,13 см, где /7— условное обозначение нормы поимки рукава на 1 см длины проймы; /7ПОС — условное обо-«Начение обшей посадки рукава, которую рассчитывают умножением длины проймы Д„р на норму посадки на 1 см длины проймы. Например, длина проймы равна 49,3 см, и норма посадки —0,13 см, тогда 77пОс = ДирЛ = 49,3 X X 0,13 см = 6,4 см.
Построение базовой основы рукава (рис. 9) начинают < построения прямого угла справа налево с вершиной п точке О.
Высота (глубина) оката: ОР = В0К = 16,8 см (вниз).
Положение линии локтя:
ОЛ = 0,5ДР-Ь(2 ... 3 ... 4) = (0,5-584-3) см =32 см (вниз).
Длина рукава: ОН = Др = 58 см (вниз).
Если длину рукава откладывают по линии переднего переката, то припуск на усадку не дают, так как он получается по построению при определении скоса низа рукава.
Через точки Р, Л и Н влево проводят горизонтальные линии.
Ширина рукава вверху: РР4 = Ш9. в = 20 см (влево).
Через точку Р« вверх и вниз проводят вертикаль, точку Пересечения ее с линией вершины оката обозначают буквой Оч, а с линией локтя —
Ширина рукава внизу: НН] = Я/Р.н = 14 см (влево).
73
Рис. О Рис. 10 Рис. 11	Рис. 12
В рукавах типовой конструкции скос низа находите в прямой зависимости от ширины рукава внизу.
= 0,17Шр.я = 0,17-14 см =2,4 см (вниз).
Точки Л4, /У3 и //3, // соединяют прямыми линиями.
В таком виде схему базовой основы считают сетко чертежа рукава.
Построение оката рукава (рис. 10):
РР\ = 1\П6 = 5,2 см (контрольная точка для соедини ния рукава с проймой), где Г4/76— с чертежа полочки;
002 = 0,5004 = 0,5-20 см = 10 см (влево);
00} = 0,45ОО2 = 0,45* 10 см = 4,5 см (влево);
О2О3 = 0,5О2О4 = 0,5• 10 см = 5 см (влево);
О«Р3 = 0,36С4Р4 = 0,36-16,8 см = 6 см (вниз).
Точки 01, Р\ и Оз, Р3 соединяют прямыми линиями. I
О\Оз = 0,ЗЗО|О2 = 0,33-5,5 см = 1,8 см (по биссектрис вниз);
О3ОС = 0,25О3О2 = 0,25-5 см =1,25 см (по биссектрис вниз).
Через точки Р(, О5, О2, Ов и Р3 оформляют верхню: часть линии оката.
РРв = 0,5РР4 = 0,5-20 см = 10 см (влево).
Точки Р3 и Рб соединяют прямой линией.
/’бР; = 0,5Р6Р3 = 0,5-14,4 см = 7,2 см (вверх по лини Р6Рз);
Р7Р8 = 0,05РбР3 = 0,05-14,4 см = 0,7 см (по перпенд» куляру вниз);
РбРэ = 0,4 ... 0,5 см (по биссектрисе вверх);
РРю = Г<П9 = 2,2 см (по биссектрисе влево), где 1\П9 — с чертежа полочки.
74
Через точки Р3, Р», Ръ, Рю и Р| оформляют нижнюю часть линии оката.
Форма и ширина рукава в локтевой части зависят от направления в моделировании и тесно связаны с шириной ( рукава вверху и внизу. Кроме того, на форму рукава Влияет величина прогиба линии переднего переката и степень выпуклости линии локтевого переката, которые находится в прямой зависимости между собой и при одной и той же ширине по-разному влияют на форму рукава в I локтевой части и в целом на форму всего рукава.
При проектировании изделия на конкретного человека учитывают особенности его телосложения, силуэтную форму изделия и пропорции его частей, в том числе форму и пропорции рукава.
В зависимости от проектируемой формы рукава, вида и свойств применяемых материалов вогнутость линии перед* I пего переката колеблется от 0,5 до 2 см. ЛЛ1 = 1,5 см  (плево).
Через точки Р\, Р, Л\ и // вычерчивают линию переднего переката. Л1Л3 = //7Р. л= 18 см (влево).
Через точки Р3, Р4, Л3 и /73 вычерчивают линию локтевого переката.
В таком виде (см. рис. 10) схему чертежа считают базовой основой, так как методика ее построения является единой для рукавов типовой конструкции всех видов (од-[ношовиый с различным положением шва, двухшовный — двух вариантов, трехшовнын), суженных книзу, а с незначительными изменениями по линиям переднего и локтевого перекатов принцип построения основной части рукава остается единым для прямых и расширенных книзу рукавов пальто.
В изделиях костюмно-пальтовой группы наиболее широко применяют двухшовный рукав с передним и локтевым швами, которые делят весь рукав на верхнюю и нижнюю половинки. Данная конструкция является наиболее приемлемой при построении рукавов строгой облегающей формы, и тем строже может быть рукав, чем относительно ближе располагают швы к переднему и локтевому перекатам.
Положение переднего среза нижней половинки он ре-I деляет и положение переднего шва в готовом рукаве. В изделиях из костюмных тканей передний шов располагают на расстоянии 2,5 ... 3 см от линии переднего переката, п из пальтовых тканей —на 3 ... 4 см (рис. 11). РР2 = ' *= Л|Л2 = НН2 = 4 см (влево).
75
Через точки Р2, Л2 и Н2 проводят передний срез нижа ней половинки рукава; пересечение ее с линией проймы обозначают буквой Р\\.
Положение локтевого среза нижней половинки опреде-j ляет положение локтевого шва в готовом рукаве. В жен" окой одежде костюмно-пальтовой группы локтевой ш располагают Ом:
от линии локтевого переката на
расстоянн
Вверху
По линии локтя
По линии низа
б
2
। ... 1
з I о
и меньшие цифры характерны внизу по локтевым перекатам и
рукаво рукаг
для для
опред<? Отре
Нулевые со шлицами отрогой формы.
Вершина локтевого среза нижней половинки ляет и вершину локтевого шва в готовом рукаве. Р4Р5 равен 0,4—0,7 отрезка Р4Р3.
Р»Ръ = 0,45Р<Р3 = 0,45-10,9 см =4,9 см (вверх).
Через точку Р$ вправо проводят горизонталь, точку п ресечения ее с линией оката обозначают буквой Рц (рис. 12).
ЛзЛь = 0,5Р5Р51 = 2,25 ... 2,5 см (вправо); //3/75 = 1,5 ... 2 см (вправо).
Через точки Р51, Л& и вычерчивают локтевой ср нижней половинки рукава.
Если схему чертежа в данном положении линий стачанными передним и локтевым швами условно пред вить за рукав в готовом виде (см. рис. 11), то для око нательного построения чертежа верхней половинки рука! производят развертку переднего и локтевого срезов (с рис. 12), принимая соответственно передний и локтевой перекаты за исходные оси.
Построение переднего среза верхней половинки рукава]
РРМ = РР2 = 4 см (вправо);
Л\Л<^ = Л\Л2 = 4 см (вправо);
НН20 = НН2 = 4 см (вправо).
Через точки Р20, Л20 и Нм оформляют передний ср верхней половинки рукава.
Из точки Рц на линию Р2оЛ2а опускают перпенди.. ляр, которым уточняют положение точки Р20, т. е. вершин» переднего среза верхней половинки.	-
Из точки Н2 на линию Л2оНт опускают которым уточняют положение точки ,/20.
Точки Н и //20 соединяют прямой линией.
РР12 = РРю — 2,2 см (по биссектрисе вправо).
перпендикуляре
76
Через точки Pi, P|2 и Pw вычерчивают нижнюю часть оката (выката) верхней половники рукава.
Построение локтевого среза верхней половинки рукава:
РйР50 = Р5Р5| = 5 см (влево на продолжении линии ЛР51);
Л-ЛЛМ = ЛуЛь = 2,5 см (влево); Н3НМ = НъН$ = 2 см (плево).
Через точки Н^Лы и Рзд проводят линию локтевого Среза верхней половинки рукава, продолжая ее вверх на I см.
Из точки Р5| под прямым углом к прямой, соединяющей точки Р5| и Л5, на линию Р5о75о опускают перпендикуляр, которым уточняют положение точки Р50» т. е. вершину локтевого среза верхней половинки.
Через точки Р3 и Р$о вычерчивают часть оката верхней Юловинки рукава.
Повышение линии оката рукава: О2ОЮ = Яв. оК = * 0 ... 0,5 ... 1 см (вверх).
Через точку на нет к вершинам переднего и лок-евого перекатов проводят линию повышения оката ру-1ава, как показано на чертеже.
ЧЕРТЕЖИ РУКАВОВ ОДНОШОВНОГО С НИЖНИМ ШВОМ И ДВУХШОВНОГО С НИЖНИМ И ВЕРХНИМ ШВАМИ
В изделиях костюмно-пальтовой Группы широко применяют одношовный рукав мягкой формы и двухшовный рукав с передней и локтевой поло-пинками, который наиболее характерен для изделии из малоусадочных тканей и безусадочных материалов. Очень часто данная конструкция является основой или исходной при построении чертежей рукавов других конструкций — рукавов с кокеткой, реглан, цельнокроеных или комбинированных.
Как уже было отмечено выше, базовая основа для всех втачных рукавов является единой, поэтому ее построение будет дано в сокращенном виде.
Исходные данные, си
Шр. в — 20 П/Р.л-18 П/р.н-14 Др = 58
Вок - )6,8
П„. ок—0... 0,5 ... I
Н -0.13
Лоос-6,4
Построение базовой основы рукава начинают с построения прямого угла с вершиной в точке О (рис. 13).
77
Высота оката: OP = Вок = 16,8 см (вниз).
Положение линии локтя: ОЛ = 0,5Др 4- 3 — 32 см.
Д..ина рукава: ОИ = Др = 58 см «вниз).
Ширина рукава вверху: РР4 = Шр. в = 20 см (влево) Ширина по линии локтя: Л|Лз = Я/р. л = 18 см.
Ширина рукава внизу: НН\ = Шр. и = 14 см (влево) Скос низа рукава: /7|//3 = 0,17ZZ/p.я = 2,4 см (вниз). Построение оката рукава:
РР\ = 1\П(, = 5,2 см (вверх);
ОО2 = 0,5ОО4 = 0,5-20 см = 10 см (влево);
ОО\ = 0,45ОО2 = 0,45-10 см =4,5 см (влево);
О2О3 = 0,5О2О| = 0,5-10 см = 5 см (влево);
04^3 = 0,3604^4 = 0,36-16,8 см = 6 см (вниз).
Точки Oi, Pi и Оз, Р3 соединяют прямыми линиями. O^s = 0,ЗЗО|О2 = 1,8 см (по биссектрисе вниз); 030в = 0,250302= 1,25 см (по биссектрисе вниз). Через точки Рь Об, О2, Об и Р3 оформляют верхнюк часть линии оката рукава.
РР6 = 0,5РР4 = 0,5• 20 см = 10 см (влево).
Точки Р3 и Р6 соединяют прямой линией.
Р6Р? = 0,5РбРз = 7,2 см (вверх по линии РвРз);
Р7Рв = 0,05РбРз = 0,7 см (по перпендикуляру вниз);
РбРо = О,4 ... 0,5 см (по биссектрисе вверх);
РР10 = ГЛ19 = 2,2 см (по биссектрисе влево).
Через точки Р3, Pe, Р9, Pi0 и Р| вычерчивают ннжнюк часть линии оката.
78
Переходят к построению линий переднего и локтевого перекатов. ЛЛ\ = 1 ... 1,5 см (влево).
Через точки Р\, Р, Л\ и II проводят линию переднего переката. Ширина рукава по линии локтя: Л\Л3 = Шр.л = * 18 см (влево).
Через точки Р3, Р<, Л3 и Н9 вычерчивают линию локтевого переката.
В изделиях костюмно-пальтовой группы при проектировании одношовных и двухшовных рукавов, суженных книзу, со швом в нижней части, шов располагают по линии, определяющей середину расстояния между передним и локтевым перекатами. При проектировании рукавов более строгой формы с локтевой вытачкой нижний шов перемещают от середины в сторону переднего переката на 1 ... 1,5 ... 2 см, благодаря чему легко создается необходимая форма рукава в области переднего переката. Созданию необходимой формы рукава в локтевой части способствует также локтевая вытачка.
Положение нижнего шва на линии глубины оката:
РР2 = 0,43РР4 = 0,43-20 см = 8,6 см (влево).
Для определения положения шва на линии локтя составляют пропорцию, где Л\Л2 = х.
х . Шр.я = РР2 . Шр.9\ х = (18-8,6): 20 см = 7,74 см; тогда Л\Л2 = 7,74 см (влево).
Для определения положения нижнего шва на линии низа составляют пропорцию, где НН2 = х.
х.Шр.п = Л\Л2‘.И1р.я\ х = ( 14-7,74) : 18 см = 6 см; тогда /7/72 = 6см (влево).
Через точки Р2, Л2 и Н2 вычерчивают линию нижнего шва.
Если чертеж с данным положением линий условно принять за одношовный рукав в готовом виде, то для окончательного построения чертежа следует произвести развертку переднего и локтевого срезов, принимая соответственно передний и локтевой перекаты за исходные оси.
Для определения положения вершины переднего среза рукава из точки Р2 на прямую Р\Л\ опускают перпендикуляр, который продолжают вправо, а точку пересечения его с линией переднего переката обозначают буквой Ро (рис. 14). Из точки Ро влево проводят биссектрису угла Р|РоРа, точку пересечения ее с линией оката (выката) обозначают буквой Р10.
Ширину передней части рукава по линии глубины оката откладывают от линии переднего переката (точки Ро) на продолжении перпендикуляра и ставят точку Р2о-
PqP2q — РъР2 = 8,6 см (вправо).
79
Ширину передней части рукава по линии локтя откла-I дывают от линии переднего переката (точки Л\) и ставят точку Л20.
Л^о = Л1Ла = 7,74 см (вправо).
Ширину передней части рукава внизу откладывают от линии переднего переката (точки Н) и ставят точку //2П.
////20 = НН2 = 6 см (вправо).
Через точки Р2о, Л2о и оформляют передний срез рукава.
Из точки PQ вправо проводят биссектрису угла Р\РоРп, । на которой откладывают отрезок РоРю, и ставят точку Р|2.1
PoPi2 = РоР\о = 2,6 см (вправо по биссектрисе).
Через точки Р\, Р\2 и Р2о вычерчивают нижнюю часть] оката рукава.
На рис. 14 по линии локтя заштрихованным треуголь-1 инком графически показана величина (раствор) и глуби-на (длина треугольника) оттягивания передней части ру-| кава.
Точки Р3 и Л3 соединяют вспомогательной штриховой линией. Для определения ширины и положения вершины | локтевого среза рукава вверху нз точки Р2 на линию Р3Лл I опускают перпендикуляр, который продолжают влево, а точку пересечения его с линией локтевого переката обо-] значают буквой Р5.
Ширину локтевой части по линии глубины оката от-1 кладывают от линии локтевого переката (точки Р4) влево! на продолжении перпендикуляра и ставят точку Р50.
Р<р!,о = PaPz = 11,4 см (влево).
Ширину локтевой части рукава по линии локтя откла-1 дывают от линии локтевого переката (точки Л3о) и ставят точку Л50.
ДзоЛ5о = Л30Л2 = Ю.З см (влево на продолжении перпендикуляра).
Для определения ширины и положения локтевого среза внизу из точки Н2 на линию локтевого переката Л3Р3 опускают перпендикуляр, который продолжают влево, а < точку пересечения его с линией локтевого переката обозначают буквой Я4 (в данном примере точка А74 совпадает с точкой Н3).
Ширину локтевой части рукава внизу откладывают от] линии локтевого переката (точки Н»Н3) на продолжении перпендикуляра и ставят точку Нм.
Hi(H3)Hso = На(Нз)Н2 = 8 см (влево). Н5оН5=1 см.
Через точки Р^, Л& и Я5о проводят линию локтевого] среза, а через точки Н20, Н, Н2, Н<(Н3) и Я5 —линию низа рукава.
80
Из точки Р5 вправо проводят биссектрису угла Р3Р5Р2 до пересечения ее с линией нижней части оката и ставят Точку Р5|. Из точки Р5 влево проводят биссектрису угла PaPsPso, на которой откладывают отрезок Р5Р51, и ставят точку Р62.
PsP52 = P5Psi =7 СМ.
Через точки Рэ, Р52 и Рм оформляют локтевую часть Оката рукава, как показано на чертеже.
Для определения раствора локтевой вытачки из точки Л2 на условную прямую, соединяющую точки Р3 и //3, Опускают перпендикуляр, который продолжают влево, точки пересечения обозначают Л30 и Л50.
Из точки Лзо как из центра через точку Лад вниз проводят дугу, на которой откладывают раствор вытачки.
Л5оЛ5 = 2 ... 2,5 .. 3,5 см (вниз).
Раствор локтевой вытачки контролируют, сравнивая передний и локтевой срезы по длине, и в зависимости от применяемого материала и формы проектируемого рукава раствор вытачки уменьшают, но при этом проектируют и посадку по локтевому срезу, величина которой равна сокращению раствора локтевой вытачки.
Длина вытачки равна трем-четырем ее растворам.
Л.50Л40 = З.ЗЛьсЛз = 3,5-2,5 см = 8,75 см (вправо).
Локтевую вытачку оформляют через точки Л50 и Л4о прямой, а через точки Л5 и Лю— плавной выпуклой ли
ниями.
Положение вершины локтевой вытачки (точку Лю) контролируют отрезком, величина которого между точками Л5 и Лю должна быть не менее 1,5 см.
Точки Л5 и //so соединяют прямой линией. П^НЪ = I см (вниз).
В таком виде (см. рис. 14) чертеж одношовного рукава считают законченным.
Верхний шов для двухшовного рукава с передней и локтевой половинками (рис. 15) располагают посередине между передним и локтевым перекатами.
На линии глубины и вершины оката положение верхнего шва совпадает соответственно с положением точек Р6 и О2(02о).
РР6 = 0,5РР< = 0,5-20 см = 10 см (влево);
ОО2 = 0,5ОО< = 0,5-20 см = 10 см (влево);
Л|Л6 = 0,5Л|Л3 = 0,5-18 см = 9 см (влево);
///76 = 0,57/Н3 = 0,5-14 см = 7 см (влево).
Точки О2(О20), Ре. Лв и Яв соединяют вспомогательными прямыми.
81
Рис. 13
см, его распределяют о на 0,6Рв. о, а влево — н
см = 1,5 см (вправо); см = 1 см (влево).
При наличии верхнего шва по окату рукава всегда npi ектируют вытачку, раствором которой регулируют вел, чину посадки и создают необходимую форму рукава в oi ласти оката. Минимальный раствор вытачки равен 1,5—2 см, а максимальный рассчитывают по формуле
Р>. о = 0,07ДПр = 0,07 • 49,3 см = 3,5 см, где Рп. о — рас твор вытачки по окату; Дп₽ — длина проймы.
Средний раствор вытачки 2,5 точки Ог(Ого) вправо примерно 0,4Рв. о (см. рис. 16).
О 2 (О20) О 2i = 0,6Рв. о = 0,6 • 2,5
О2(Ого) 022 = 0.4Р». о = 0,4 • 2,5
Следует отметить, что окончательное положение точс О2| и О22 и раствор вытачки определяют при раснредел, нии посадки и расстановке контрольных знаков по пройм и окату рукава. Стороны вытачки и линии верхнего шв оформляют через точки O2i. О22, Рб, Де и Н6, как показано на чертеже.
Построение чертежа трех шовного рукава (рис. 16) выполняют на основе двухшовного с передним и локтевым швами с дополнительным построением верх пего, третьего, шва, расчеты построения которого иэлО жены выше.
Изложенная методика поэтапного построения чертежа рукава дает возможность контролировать взаимосвязь от 82
рсзков и линий между собой, сохраняя устойчивый баланс Между половниками и частями внутри рукава, а расчеты ширины рукава вверху, высоты оката и других отрезков, взятых с чертежа проймы, предопределяют тесную связь рукава с проймой.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
ПОКРОЯ РЕГЛАН
Изделия покроя реглан характери-вуются своеобразной конфигурацией линий проймы и верхней части рукава.
Положение и характер линии проймы, а следовательно, и рукавов реглан даже в типовых конструкциях могут быть разнообразными: линия реглан может быть завышенной или заниженной, занимать любое среднее поло-кение. По характеру кривизны линия реглан может быть крутой, плавной или прямой в основной своей части. Положение липни реглан и характер се кривизны опреде-' деются тремя основными факторами, находящимися в определенной зависимости:
I)	положение точек сопряжения проймы реглан с обычной проймой на спинке — отрезок Гц/7ю (см. рис. 18), а не полочке — отрезок Г(см. рис. 19).
2)	высота перпендикуляра, определяющего характер кривизны линии реглан в средней ее части: на спинке отрезок 2—3 (см. рис. 18), а на полочке — отрезок 4—5 (см. рис. 19).
3)	положение вершины проймы реглан на линии горловины спинки — отрезок Д21Д22 (см. рис. 18), а на линии горловины полочки — отрезок Л43Д44 (см. Рис- 19)-
Покрой реглан используют в швейных изделиях самого широкого ассортимента. При проектировании изделий покроя реглан применяют все основные силуэтные формы, но предпочтение отдают прямым и расширенным силуэтам.
Рукава реглан проектируют одношовными, двухшовными двух вариантов и трехшовными, которые могут быть построены как на пройме реглан спинки и полочки, так и мне основных чертежей.
Ниже будут изложены основные расчеты и методика построения чертежей проймы и рукавов реглан разнообразных вариантов с различным количеством и положением боеднннтельных швов.
83
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ПРОЙМЫ И РУКАВА РЕГЛАН
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз пальто (рис. 17).
2.	Ткань — драп.
3.	Основные измерения фигуры,
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 12).
6.	Расчет ширины рукава и его частей.
Основные припуски, см
Яг —7
| По силуэту и построению "ш. г. с = 1.5
Яд.т.с = I
Дд. и=1.5
. п. к. с= 1
Г/ д. т.п — 2
Основные 158—92, 2-я пол нотная группа) Сш — 18 Сг|-44.2 Сг! 1 — 48.4 СГ)ц = 46 Ст — 36,5 С« = 50 Шс= 17.8 Шпр- 10,6 ШгП = 20 Д/г1- 16,7 «па = 29,1 Озап - 16,1 Шп = 13 Др = 58
измерения, см (размер
Дг.с-39.1
Ди =100 «п. к. с — 42.3 I
Дб-19
Д т. с I = < 1,9 I
Дт. П1 - 42.5 I Иг\ = 26,5 Яг = 9.9
Нп. к. и = 23 1
Яр. „ =10 t/пл —36.1 //п. Г. Л =10.6 Вп = 6 /7К = 6.2
Расчет основных участков по линии груди
Пв. г — 0.5 /7Л. г. „ = I
Я., п. к. п-0.75 Яд. т.п-1.5 I
Яс. пр — 4
Яо. п. п = 11 —12
Я„. 11П- 11.5-12,5
Я-0.13-0.14
Япос = Дпр ’ //
Таблица 12
Основные участки
Рас пре деле нн<-измерения Срц по основным
Распределение общего припуска Пг по основным участкам
	участкам, ем		
Спинка	Шс = 17,8	25	1,75
Пройма	///пр — 10.6	60	4,2
Ширина груди	ШГ|| = 20	15	1.05
Ширина основи участков с при сками. см. и и условное обознак на чертеже (см. рис. 2)
ГГи - 19.55
ГцГа — 14.8
Г4Г3-21.05
Итого Сгц = 48.4
100
ГГз — 55.4
7
84
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.Р.» = 0,57 (Дпр 4- /7СОС 4- IUпр) = 0,57(49.3 4- 6,4 4-
1ЛН Ош. ₽.. « Оп.. 4- По. п. в = 29.1 4- 10,9 = 40;
Ош. р. л = 0,9Ош. р. в = 0,9 • 40 = 36;
Ош. р. м =- 0,78Ош. р. л = 0,78 • 36 = 28.
1Л и Ош. р. и = Озап 4- По. мп= 16,1 4- Н ,9 = 28,
Ош. р. », Ош. р. л, Ош. р. н — общая ширина рукава в раз-
Где
инутом виде соответственно вверху, по линии локтя и шизу; 0,57 — удвоенное значение индекса, используемое |ри построении чертежей основ.
Локтевая половинка. В зависимости от телосло-
сения и размера женщины, полноты плеча (руки) вверху формы проектируемого рукава ширина локтевой поло-инки вверху равна 50—55 % общей ширины рукава вверху развернутом виде Ош. р. в.
Ширина вверху:
///я п. в = 0,535Ош. р.  = 0.535-40 см = 21,4 см, где 111, п в —ширина локтевой половинки рукава вверху.
Ширину по линии локтя определяют, составив пропор-
ию, где Шя. п.л = х,
х:Ош.р.л = Д/л,п.в:Ош.р., = х:36 = 21.4:40;
х = (36-21,4): 40= 19,26, т. е. Ill я. я = 19,26 см, где Шл. п.л — ширина локтевой половинки рукава по линии локтя.
Ширину внизу определяют, составив пропорцию, где Ц1 л п. н	X,
х:Ош.р.н = ///л.п.л:Ош.р д = х: 28 =19,3: 36;
х = (28 • 19,3): 36= 15, т. е. Шл, п. в =15 см, где ///л. п. я— ширина локтевой половинки рукава внизу.
Передняя половинка р у к а в а. Ширина вверху: Д/п.п.в = 0,465 • Ош.р.ш = 0,465 - 49 см = 18,6 см.
или Я/в. п.в = Ош. р.в “ 77/л. п. „ = (40 — 21,4) см = 18,6 см, где Шп. п. в — ширина передней половинки рукава вверху. Ширину по линии локтя определяют, составив пропорцию. где ZZ/п.п.л = х,
х:Ош.Р.л=/Яп.Я..:ОШ.р.в = х: 36= 18,6 : 40;
х = (36.18,6): 40= 16,74, т. е. Шп. л = 16,74 см,
2//п.п.л = Ош.р.л - шл. л = (36 - 19,26) см =16,74 см,
86
где Шп. п. л — ширина передней половинки рукава по линии локтя.
Ширину внизу определяют, составив пропорцию, где Шп. п. и = ж,
х: Ош. р. и = Ш„, л : Ош. р. л = х: 28 = 16,74 : 36,
х = (28* 16,74): 36= 13;
т. е. Шп.п, и = 13 см, или Шп.п,и = Ош.р.н-Л/л.и.м = (28--15) см= 13 см, где Шп. п. н — ширина передней половинки рукава внизу.
ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЯ
Построение линии проймы реглан на чертеже спинки (рис. 18). Предварительно перемещают! линию горловины спинки, плечевую вытачку и плечевой! срез. Плечевые срезы спинки перемещают вверх на 1 .. J ... 1,5 ... 2 см, линию основания горловины спинки — н.т J половину перемещения вершины горловины спинки.
Д2Д20 = 1 см; Л1Д12 = О,5Д2Д2о = 0,5*1 см = 0,5 см; f П2П20 = 1,5 см.
Через точки Д2о и Л12 оформляют фактическую линию! горловины спинки.
Плечевую вытачку перемещают на линию горловины спинки лекальным или техническим методом.
Положение плечевой вытачки на линии горловины спинки:
Я12В, = 0,4.4|2Дго = 0,4-9 см = 3,6 см (вправо).
Точки Вх и Л3 соединяют прямой. Стороны прежней вытачки продолжают вверх. Из точки Л3 как из центра через! точки и Д20 вправо проводят дуги до пересечения их с обеими сторонами вытачки. Затем на проведенных дугах I геометрическим методом засечек определяют раствор плечевой вытачки и вершину горловины спинки в новом поло-1 женин, а точки обозначают соответственно буквами В2 и Д21 Точки В2 и Л3 соединяют прямой линией.
Внутри угла В[Л3В2 определяют длину и окончательное ' направление вершины вытачки в соответствии с эскизом. BtB3 = 7 ... 9 см (длина вытачки).
Верхнюю часть линии горловины спинки оформляют через точки Д21 и В2 плавной вогнутой линией, а плечевой^ срез —через точки Л2| и П20 прямой линией.
Положение проймы реглан на линии горловины спинкйЛ
Д21Л22 = 2 ... 2,5 ... 3 см (вниз по линии горловины спинки).
85
Точка сопряжения линии реглан с оиычной линией Проймы и контрольная точка для соединения рукава с пройми — 7 -.
Г1)/71О=(О,3 ... 0,35 ... 0,4)ГнЛ1 = 0,35-20,2 см = «= . l..i (вверх).
Точки Д22 и /7!0 соединяют прямой линией.
А222 = 0,5Л22/7ю = 0.5-21,6 см = 10,8 см (вниз);
2—3 = 0,5 ... 3 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки Л22, 3, П}0 и Г5\ вычерчивают линию проймы реглан спинки.
Построение линии проймы реглан на чертеже полочки (рис. 19). Перемещение плечевого среза полочки целесообразно произвести после перемещения верхней вытачки. В соответствии с эскизом верхнюю вытачку перемещают на 1НПИЮ горловины полочки.
87
Рис. 19
Положение верхней в тачки на линии горливш полочки определяют по mi дели, эскизу. В данном при» мере отрезок Л5Д51 равен 0,35 длины горловины по* лочкп (длину горловины по* лочкн берут за минуса! 1 см).
Л5/151=0,35Л5Л4= 0,35) X И.6 см =4 см (вверх п линии горловины полочки^
Точки Л51 и Г7 соединяю прямой линией. Стороны вь тачки продолжают вверх. И точки Г7 как из центра чере точки Л si и А 4 влево пров< дяг дуги до пересечения 114 с обеими сторонами верхне; вытачки. Затем геометрии» ским методом засечек н
Л4i и Л52 аналогично участку ками Л4 и Л5!. Угол АЬ\Г1А*>2 верхней вытачки.
проведенных дугах опред ляют вторую сторону вер; ней вытачки и вершину го| ловины полочки В НОВОМ П( ложенин. Точки обозначаю соответственно Л52 и Л4|( Точку Л52 соединяют прямой с точкой Г7. Верхнюю часть линии горловины полочки вычерчивают через точк линии горловины между то' определяет новое положен»
Плечевой срез полочки перемещают вниз:
Л41Л42 = ЛгЛ^о = 1 см;	= П2П20 = 1,5 см.
Точки А42 и /75о соединяют прямой линией.
/142/143 = 0,5 см (на продолжении линии /75ОЛ42).
Из ТОЧКИ Л43 проводят плавную линию горловины п< лочкн. Из точки /76О опускают перпендикуляр на лини Г4/76 и ставят точку /74О.
Положение линии проймы реглан на линии горловины полочки: Л4з/144 = 2,5 ... 3 ... 4 см (вниз по линии горлом вины полочки).
Положение точки сопряжения линии реглан с обычной линией проймы:
83
Г<П6=(0,3 ... 0,35 ... 0,4)Г4/74о = 0.35-16 см = 5.6 см (вверх).
Точки /76 и соединяют прямой линией.
= О,5/7б^44 = 0.5* 19 см = 9,5 см (вниз);
4—5 = 0.5 ... 3 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки Л44, 5, /76, П9, Г5 и Г52 вычерчивают линию проймы реглан полочки.
Построение локтевой половинки рукава реглан на пройме спинки. Из точки /72о под углом 45—55° проводят верхнюю линию (см. рис. 18). Наклон рукава определяют транспортиром или любым геометрическим методом. Например, если построить прямой угол в точке П2й и из его вершины провести биссектрису, то наклон ее будет равен 45°. За-гем из точки как из центра проводят дугу радиусом, равным длине рукава изделия для средних ростов (57— >8 см).
Если от биссектрисы вниз по дуге отложить 5 см и Соединить эту точку с точкой /720, то получат прямую, наклон которой будет равен 50°, так как на дуге, проведенной радиусом, равным 57 см, отклонение в 1 см вниз или «верх равно примерно одному градусу.
При определении направления рукава следует помнить, что для фигур с высокими плечами наклон рукава относительно увеличивают, а для фигур с низкими плечами — уменьшают, при этом за исходный в данной методике берут горизонтальный катет.
Длина рукава: П29Н = ДР4-(0,5 ... 1)=59 см (под углом 50°).
Глубина оката: П^Р = П^Г^ = 16 см (вниз по наклонной), где П<0Г4 —с чертежа полочки.
Из точки Р к линии длины рукава П^Н восставляют перпендикуляр.
Положение линии локтя: /720Л = 0,5ДР + 3 = 32 см (вниз).
Уточнение верхней линии рукава.
ННХ =0,25(Ош.Р.в — Ош. Р. к)= 0,25(40 — 28) см = 3 см (вверх по дуге или перпендикуляру).
Точки Нх и Л соединяют прямой линией.
Из точек Л и Нх к линии НХЛ восставляют перпендикуляры.
PPi=0,3 ... 0,5 см (вверх на продолжении перпендикуляра);
ЛЛ\ = 0,15 ... 0,2 см (вверх на продолжении перпендикуляра).
Через точки Д2Ь /720, Рх, Л\ и Нх проводят верхнюю линию локтевой половинки рукава.
89
Ширину локтевой половинки вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают по перпендикулярам вниз.
РР2 = Шя„ , = 21.4 см; ЛЛ2 = Я/л.п.л = 19,26 см; Я|Я2 = Д/я. п. н= 15 см.
Через точки Р2, Л2 и Н2 оформляют локтевой срез рукава.
При наличии локтевой вытачки ее построение выпол няют следующим тачки).
Из точки Лк
образом. Л2Л20 = 8 ... 9 см (длина bi
ЛИНИН
ЛИН
через точку Л2 вниз проводят дугу. н| которой откладывают раствор вытачки. Л2Л2| = 2... 2.5.
... 3 см (вниз по дуге). Через точки Л2, Л20 и Л2| выче: чивают локтевую вытачку.
Построение линии локтевого переката:
РР0 — 0,25Ош. р. в = 0,25-40 см =10 см (по перпенд! куляру);
ЛЛ0 = 0,25Ош. р.л = 0,25-36 см =9 см (по перпснднк ляру);
//|Я0 = 0,25Ош.р. я = 0,25-28 см = 7 см (по перпенд куляру).
Через точки Ро, Ло и Но проводят линию локтевого ni реката.
Построение линии низа:
^2^20 = 0,5 ... 1 ... 1,5 см (на продолжении
л2н~у
... 1,5 ... 2 см (на продолжении Ло//п).
Через точки Нь Н\0 и Н^ проводят линию низа вой половинки рукава.
Для оформления линии оката рукава из точки Рп к ли нии РоЛз восставляют перпендикуляр, точку перегоне ния его с линией Р?Л2 обозначают буквой Рт. Из точ и Ро проводят биссектрису, на которой откладывают отр 3OK РРР(0.
Р0Р10 = \$ГцПь = 1,6-3,6 см =5.8 см.
Через точки Ап, 3, Р1о и Рго проводят верхнюю и ния нюю линии оката локтевой половинки рукава.
Построение передней половинки рукава реглан на прр мс полочки. Ливию П40Г4 продолжают вниз (см. рис. 19). I
Длина рукава: Л40Я3 = Др 4- (0,5 ... 1 )= П^Н = 59 см (вниз).
Положение линии локтя: Н^Л2 — НХЛ\ =27 см (вверх).
Через точки Нг в Л3 проводят горизонтали влево и вправо. Л3Лзо= 1 ... 1.5 см (влево). Через точки Г4, Лм и вычерчивают линию переднего переката.
90
ЛОХ'
Построение верхней линии:
ГАР5 == О.250ш. р.  = 0,25• 40 см = 10 см (влево);
ЛзоЛ5 = 0,25Ош.р.л = 0,25-36 см = 9 см (влево); //3//5 = 0,25Ош.р.н = 0,25-28 см = 7 см (влево). Точки Р5 и /7М соединяют прямой линией.
ПыРб — 0,ЗЗПмР6 = 0,33-16,5 см = 5,5 см (вниз); Р6Р7=1 ... 1,5 ... 2 см (по перпендикуляру влево). Через точки Л43, /7М, Pj, Р$, и //5 оформляют верхнюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам:
Р5Р4 = Шп. п. • = 18,6 см (вправо);
Л5Л4 = Шп. п. л = 16,74 см (вправо);
НьН^ = Ша. п.  = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л4 и //4 вычерчивают передний срез передней половинки рукава.
Построение линии низа:
1 см (вверх); //<//40 = 0,5 см (вверх). Через точки //5, //30 и //40 проводят линию низа. Для построения линии оката и выката из точки Г4 к линии Г4Л30 восставляют перпендикуляр, точку пересечения его с линией переднего среза обозначают буквой Р4о. Г4/7эо = Г4/79 + (0, 2 ... 0,3)= 2,5 см (по биссектрисе вправо);
Дб^во = О,5 ... 0,7см (вправо).
Через точки Д44, 5, /7W, flw и Р<0 вычерчивают верхнюю н нижнюю линии оката передней половинки рукава реглан.
ДЕКОРАТИВНОКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Построение рельефной линии и положение кармана (см. рис. 19). Согласно эскизу фигурную рельефную линию проводят из горловины. Началом ее является верхняя вытачка, следовательно, рельефная линия проходит через вершину верхней вытачки, а на линии талии отстоит от линии полузаноса на 10,5—11,5 см, на линии бедер —на 17—18 см. Цифры даны для изделий средних размеров (92—100) и находятся в прямой зависимости от размера. В нижней части рельефной линии обработан прорезной карман с фигурной листочкой шириной 4—4,5 см и длиной 22—23 см, нижний свободный конец которой при-I крепляют декоративной пуговицей.
В области талии рельефную линию строят с раствором вытачки 1—1,5 см.
91
Рельефную линию и листочку вычерчивают линиями, как показано на чертеже. Для придания силуэту большей пластичности боковые срезы полочки и спинки и среднюю линию спинки также оформляют плавными вогнутыми ли ниями в пределах 1—1,5 см.
Построение бортов н расположение петель. Ширину бор тов, равную 4—4,5 см, откладывают от линии полузанос) вправо. Верхний срез борта (линию уступа) оформляю плавной вогнутой линией аналогично линии основания гор ловимы, а нижний — горизонтальной линией.
По вертикали петли располагают следующим образом нижнюю на 2—3 см выше линии бедер, верхнюю —ш 2.5—3 см ниже линии основания горловины, а остальные J на одинаковом расстоянии одна от другой. По горизонтал; передний конец петель располагают на 0,5 см от лини полузаноса в сторону среза борта. Длину петель опредс ляют в зависимости от диаметра и формы пуговиц.
Построение воротника-стойки конической формы (рю 20, 21). Прежде чем определить периметр горловин) спинки и полочки для построения воротника, необходим уточнить линию горловины спинки и полочки по форме I длине. Согласно эскизу линию соединения воротника по ли ниям плечевых срезов удаляют от вершины горловин! спинки и полочки примерно на 1,5—2 см и вычерчиваю вновь линии горловины спинки и полочки.
Все изменения, связанные с формой и размерами лини горловины спинки и полочки, уточняют во время примере изделия на манекене или фигуре человека, а излишки тк ни (кроме припусков на швы) срезают только непосре, ственно перед окончательным соединением воротника горловиной.
Строят прямой угол с вершиной в точке В (см. рис. 21) Длину линии соединения воротника с горловиной опреде ляют суммой периметров (длин) горловины спинки и по лочки.
ВВ} = Дг.с -р Дг. п. -4-(1 ... 1,5)= 23 см (вправо).
Через точку проводят центральную линию полочки (линию полузаноса). ВВ2 = 4 ... 4,5 ... 5 см (вверх). J
Через точки В2 и В\ вычерчивают линию соединения воротника с горловиной и продолжают ее за центральную линию на ширину борта (4 ... 4,5 см), а в конце линию повышают от горизонтали на 0,2 ... 0,5 см, как показано на чертеже. Bi/33 = 4 ... 4,5см (вправо).
Из точки В2 восставляют перпендикуляр, а через точку В3 проводят линию, параллельную вертикали Bi, на кото« рых откладывают высоту стойки, равную 4 ... 5 ... 6 см, 92
HJ3i = B3B$ = 6 см. Верхнюю линию стойки вычерчивают Параллельно нижней. Точки В2 и В\ определяют среднюю линию воротника (сгиб), а линия В3В3 в соответствии с эскизом является продолжением среза борта.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДВУХШОВНОГО РУКАВА РЕГЛАН ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
Передняя половинка (рис. 22).
< • । роят прямой угол с вершиной в точке О.
Длина рукава: ОН3 = Др 4-(0,5 ... 1 ) = (58 4- i) см = 59 см (вниз).
Глубина оката: ОР3 =	= 16 см (вниз).
Положение линии локтя: ОЛ3 — 0,5Др 4- 3 = 32 см (нниз).
Через точки Р3, Л3 и Н3 влево и вправо проводят гори-понтали Л3Л30 = I ... 1,5 см (влево).
Через точки Р3Л30 и Н3 вычерчивают линию переднего переката рукава.
Построение верхнего среза рукава:
= 0,25Ош.р., = 0,25-40 см = 10 см (влево);
Л30Л5 = 0,25Ош.р.л = 0,25*36 см =9 см (влево);
//3А/5 = 0,25Ош.р.н = 0,25*28 см = 7 см (влево).
Положение контрольной точки П^'. Р3П6\==Г^6 = 5,6 см (вверх).
Из точки /7б1 радиусом, равным отрезку П6ПЫ (с чертежа полочки), на горизонтали, проведенной через точку О, делают засечку и ставят точку Оь П6]О} = П6П30 = 12,2 см («леечка).
Из точки Oj радиусом, равным отрезку ПыИо. над окатом проводят дугу, на которой из точки /76| радиусом, равным отрезку /7(H43, делают засечку и ставят точку От.
О)О7 = /750Л4з = Шп4-(0,5 ... 1)=14 см (дуга);
Пб|О? =/М43= 21,2 см (засечка на первой дуге).
Точки О, и Р5 соединяют прямой линией.
93
0]04 = 0,33OlP5 = 0,33* 16,5 см = 5,5 см (вниз);
О4О5=1 ... 1,5 ... 2 см (по перпендикуляру влево 0,05 = 0,5 см (вверх).
Через точки О7, Oe, Os, Ps, Ль и оформляют верхи» линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу оп| дел я ют по предварительным расчетам:
Р5Р4 = Ша, . = 18.6 см (вправо); = Шп. п л = 16,74 см (вправо);
//5А/4 = ///„.п.н = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л4, /74 провопят пеп	1 пере|
ней половинки рукава.
Построение линии низа:
^зМзо=1 СМ (вверх); HAHAt) = U,о см (вверх;.
Через точки Н5, //30 и //40 вычерчивают линию низа pl кава.
Для построения оката передней половинки из точки Ра к линии Р3Л30 восставляют перпендикуляр, точку персе чения которого с линией переднего среза обозначают бу вой Р40.
Р3Д90 = ГАП9 + 0,2 — 0,3 = 2,5 см (по биссектри вправо);
77gj/7$2=0,5 ... 0,7 см (вправо).
S4
Из топки О7 радиусом, равным отрезку Л43Л44, вниз проводят дугу, на которой из точки /7в2 радиусом, равным отрезку /7вД44, делают засечку, и ставят точку О8.
О7О8 = Л48Л44 = 3,5 см (дуга); П62Ой =	=
•= 19,2 см (засечка на первой дуге).
Точки О8 и 77в2 соединяют прямой линией.
Оя40 = 0,5Ой/7б2 = 0,5-19,2 см = 9,6 см (вниз);
40— 50 = 4 — 5=1 см (по перпендикуляру влево).
Через точки О8, 50, П62, и Р^ вычерчивают линию оката передней половинки рукава. Точки О7 и О8 соединяют линией, аналогичной линии верхней части горловины
полочки.
Локтевая половинка (рис. 23). Строят прямой угол с вершиной в точке О2.
Длина рукава: О2Н = Др 4- (0,5 ... 1)=О/73 = 59 см (вниз).
Глубина оката: О2Р = ОР3 = П^Г4 = 16 см (вниз), где ОР3— с чертежа передней половинки рукава; /74ОГ4 —с чертежа полочки. Через точку Р проводят горизонталь.
Положение линии локтя: О2Л = ОЛ3 = 32 см (вниз),где ОЛ3 —с чертежа передней половинки рукава.
Построение верхней линии рукава:
////> = 0,25(Ош. р., — Ош. р. н )= 0,25(40 — 28) см = 3 см (вправо).
Точки //) и Л соединяют прямой линией. Из точек Н\ и Л к линии ЛН\ восставляют перпендикуляры влево. />Р, = 0,3 ... 0,5 см (вправо); ЛЛ\ = 0.2 ... 0,3 см (вправо).
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам:
РР2 = Ша,п.в= 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ2 = Шя. п. л = 19,26 см (влево по перпендикуляру);
//iA/2 = Шя. н= 15 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л2 и Н2 вычерчивают линию локтевого среза.
Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,25Ош.р.в = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ЛЛ0 = 0,25Ош.р.л = 0,25-36 см = 9 см (влево);
= 0,25Ош.р.и = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Ро, Ло и //0 проводят линию локтевого переката.
Построение линии низа:
Н0Н\0= 1 ... 1,5 ... 2 см (вниз по линии Л0Н0);
Н2Нм = 0,5 ... 1 ... 1,5 см (вниз по линии Л2Н2).
Через точки Hi0 и Яао вычерчивают линию низа.
95
Для построения оката локтевой половинки рукава из точки Ро к линии РоЛо влево восставляют перпеи-i дикуляр. точку пересечения его с линией Р2Л2 обозначают* буквой Р20.
Положение контрольной точки /7ц:
Р<>Рп = О.25РРо = 0,25-10 см = 2,5 см (влево);
РцПц =ГН/71О = 7 см (дуга над точкой Рп), где! Гii^io —с чертежа спинки; О2О3 = 0,4 ... 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки О3 радиусом, равным отрезку П2оП\0, на дуге,, проведенной из точки Рц, делают засечку и ставят кон*’ трольную точку /7ц- О3/7ц =/72о/710= 14 см (засечка на дуге).
Из точки О2 радиусом, равным отрезку О\О7 или от*К резку ЛгоЛаь над окатом проводят дугу, на которой из точки /7ц радиусом, равным отрезку /71ОЛзь делают засечку и ставят точку О9.
О2О9 = О1О7(/72ОД21)= 14 см (дуга);
/7цО9 = /7|о42| = 22,2 см (засечка на дуге), где О|ОГ-Л с чертежа передней половинки; П2ОА2\ — с чертежа спинки.
Точки О9 и О2 соединяют прямой линией. Через точки О9, Оз. Pi. и Н\ вычерчивают верхнюю линию локтевой половинки рукава.
Из точки О9 радиусом, равным отрезку Л21Л22. влево проводят дугу, на которой из точки Пп радиусом, равным отрезку /71ОЛ22. делают засечку и ставят точку О|0.
О9Ою = Л2|Л22 = 2.5 см (дуга);
//цОю = П10Л22 = 21,6 см (засечка на дуге).
Точки О10 и /7ц соединяют прямой линией.
0|о20 = 0.50|оДц =0.5-21,6 см = 10,8 см (вниз);
20 — 30 = 2— 3 = 1 см (по перпендикуляру вправо); I
РоРю = \£ГцПз = 1,6-3,6 см = 5.8 см (влево по бнс-Я сектрнсе).
Через точки О|0, 30, 77ц, Рю и Р& оформляют линию оката локтевой половинки рукава. Точки О9 и О|0 соедн*1 ня ют линией, аналогичной линии верхней части горловины спинки.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ РУКАВОВ РЕГЛАН НА ОСНОВЕ ВТАЧНЫХ
Рукава реглан, построенные на основе втачных, могут быть одношовными с одним нижним швом, вытачкой в верхней части, а иногда и локтевой вы*
96
Рис. 24
отрезку Л50Л43.
1 чкой; двухшовными с передним и локтевым швами, нижней и верхней половниками с вытачкой на верхней половинке; двухшовными с нижним и верхним швами, передней и локтевой половинками; трехшовными с передним, локтевым в верхним швами, нижней и верхней половинками, при этом верхний шов делит Верхнюю половинку на переднюю и локтевую части.
При проектировании данных рукавов реглан дополнительные построения производят только в верхней части, т. е. в области оката. Поэтому ниже будут изложены расчеты и методика построения только трех-шовного рукава реглан (рис. 24).
Передняя часть верхней половинки. Из точки /7,и радиусом, равным отрезку П(,П5о, на горизонтали делают засечку и ставят точку 9#. П6}О8 = П6П80 = 12,2 см (за-ечка). Из точки О5 радиусом, равным вверх вправо проводят дугу. На этой дуге радиусом, который равен отрезку /7вЛлз. делают засечку и ставят точ-iky О7.
O5O7 — ПьоАкз = 13,5 см (дуга); П^О? = Пг,А^ = ••21,2 см (засечка).
Точки О5 и О7 соединяют прямой линией. О6Об = 0,5 см (влево).
1 Через точки О7, О6, Рп, Ло и Но вычерчивают верхнюю ринню передней части верхней половинки рукава.
Из точки О7 радиусом, равным отрезку Д<3Ли, вниз проводят дугу, на которой из точки /761 радиусом, равным отрезку П6Ац, делают засечку и ставят точку О8.
О7ОЯ = А43А44 = 3 ... 4 см (дуга);
/761Ов = ПИо = 19,2 см (засечка);
/7б1/762 = 0,5 ... 0.7 см (вправо).
Точки и /7б:} соединяют прямой линией.
Оя40 = 0,5Os/7w = 0,5-19,2 см =9,6 см (вниз);
40 — 50 = 4 — 5 = 1 см (влево по перпендикуляру).
Через точки О8, 50. Пяъ Пм и Р2о оформляют линии нижней части оката передней половинки рукава реглан.
После этого точки О7 и Од соединяют плавной вогнутой Линией
4 Зак. 107
07
Рис. 25
Локтевая часть верхней половинки. Положение контрол нон точки Пц на линии оката рукава:
Р^Р]\ = 0,25РсР4 = 0,25-10 см = 2,5 см (влево);
Рц/7ц = ГП/7|О = 7 см (дуга над точкой Рп);
О2О3 = 0,4 — 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки О3 радиусом, равным отрезку П^П^, на ду« Ph делают засечку и ставят контрольную точку /7ц. 1
ОлПц = /72О/7ю = 14 см (засечка); О2О9 = О<ОЛ = 13,5 см (дуга);
П\\О9= /Zio/lji =22.2 см (засечка на дуге).
Точки О9 н О2 соединяют прямой линией. Через точи О9, Оз. Ро, Ло и 77О проводят верхнюю линию локтевой п< ловинкн рукава.
О9О10 = Л21Л22 = 2,5 см (дуга); /7цО10 = ПпАЛ' = 21,6 см (засечка на дуге).
Точки Ою и /7ц соединяют прямой линией.
О1О20 = О.5О19/7ц = 0,5-21,6 см = 10,8 см (вниз); I
20 — 30 = 2 — 3— 1 см (по перпендикуляру вправо).] Через точки Ою, 30 и /7 ц вычерчивают линию ннжн< части оката локтевой части рукава реглан. Точки о. и 0 соединяют вогнутой линией.
Построение чертежей однотонного рукава реглан двухшовного с верхней и нижней половинками произвоД!
св
io тем же расчетам и методу, что и построение чертежа рехшовного рукава реглан, только вместо сквозного верх-юго шва строят вытачку в верхней части оката, вершину которой располагают примерно на середине высоты оката, », е. на 7 ... 8 ... 9 см вниз от вершины оката. Вершина штачки на чертеже определена точкой Оц.
В качестве примера приведены построения чертежей щпошовного (рис. 25) и двухшовного (рис. 26) рукавов нтлан с верхней и нижней половинками.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН-ПОГОН
По положению проймы и характерным выступам верхней части рукавов изделия покроя рег-даи-погон являются производными от изделий покроя реглан. Отличительной их особенностью является не плавное
(как в типовом покрое реглан), а сложное сочетание различных по характеру линий проймы и верхней части ру-
кава: верхняя часть проймы имеет прямые, а нижняя — плавные вогнутые липин; верхние липни рукава прямые и повторяют Линии верхней части проймы; линии нижней части рукава более сложные и повторяют линии оката втачного рукава.
Ширина реглан-погона может быть различной в зависимости от модели, эскиза и пропорциональных соотношений частей и детален в изделии. Один из вариантов Кекиза пальто покроя реглан-погон показан на рис. 27, чертежи — па рис. 28—32.
Чертеж изделия покроя рсг-Мйн-погон может быть выполнен
на основе чертежа изделия с втачными рукавами, чертежа изделия типового покроя реглан или самостоятельно, т. е. для безлекаль-
Рис. 27
юго раскроя.
В качестве примера исходные
4*
99
данные для построения чертежа пальто покроя регланпоИ гон используют те же, что и для чертежа покроя реглан.
В данной конструкции при построении чертежей спинки] и полочки будут показаны примеры не перемещения, а построения плечевой и верхней вытачек непосредственно на линиях горловины спинки и полочки.
Спинка с плечевой вытачкой, направленной из горловины (рис. 28). Основную часть чертежа спинки, в том числЯ и построение линии горловины спинки, выполняют по рас-ч четам, описанным в предыдущих разделах.
Положение плечевой вытачки на линии горловины спинки: Л 12В| = 0.35Л|2-42 = 0,35-9 см = 3,2 см (вправо).
Направление вершины вытачки:
.7(.71)Л3 = 0.5Шс = 0,5-17,8 см =8.9 см (вправо). 1
Из точки /73 через точку вверх проводят прямую ли!
100
пню. Из точки Л3 как из центра через точки В} и Лад впра-F проводят дуги.
Раствор вытачки: ВХВ2 = 2 ... 2,5 ... 3 см (вправо по ге).
Точки В2 и соединяют прямой линией.
Если плечевую вытачку проектируют на линии горло* Инны спинки, то отведение средней линии спинки вверху (ЛИэ) не производят или уменьшают раствор плечевой фытачки (в зависимости от телосложения человека в шей-Цо плечевом поясе).
[ Длину и окончательное направление вершины вытачки Определяют по модели, эскизу. BjB3 = 8 ... 9 ... 10 см him из).
Из точки В2 радиусом, равным отрезку ZM20. на дуге, проведенной через точку Д20, делают засечку и ставят Бочку Д21.
В2В2\ — В1Д20 = 5,8 см (засечка).
Через точки Д2|В2 вычерчивают новое положение верхней части линии горловины спинки.
! Для построения плечевого среза из точки Д2| радиусом, (Явным измерению ширины плеча Шп плюс 0,5 ... 1 см, право вниз проводят дугу, на которой из точки Гц ра-нусом, равным измерению высота плеча косая спинки в. к. с плюс /7В.„.к.с. делают засечку и ставят точку П&.
[ Л2\П20 =	1 =(13Д- 1) см = 14 см (дуга);
I Гц/72о = Вп. к. с + п. к. с(42,3 4~ 2,2) см = 44,5 см (за-Ьчка).
Точки Д21 и П20 соединяют прямой линией.
Построение проймы реглан-погон на спинке (см. рис. 28):
Л2\А22 = 3 ... 4 ... 5 см (вниз по линии горловины пинки);
। Д2|Д23 = 0,5Д2|Д22 (вниз).
; Из точки Д23 через точку Пк вниз проводят дугу, на которой из точки П20 радиусом, равным ширине реглан-по-1<>на (5 ... 6 ... 7 см), делают засечку и ставят точку П2\.
Л2О/721 =7 см (засечка на дуге).
Точки Д22 и П2\ соединяют прямой линией. От точки П2\ Проводят вниз плавную вогнутую линию на линию основания проймы.
Построение основной части локтевой половинки рукава пеглан-погон выполняют по тем же расчетам в методу, как  обычный реглан (см. рис. 28 и 29), а линии оката проводят через точки Д22, Л21, Лю» Р\о И Р2о (см. рис. 28).
Полочка с верхней вытачкой, направленной из горловины ) (рис. 30). Основную часть чертежа полочки, в том числе и
101
Рнс. 2У
Рис. 30
построение линии горловины, выполняют по расчетам, ol санным в предыдущих разделах.
Положение верхней вытачки на линии горловины лочки:
Л51 = 0,35.4s?ho = 0,35-12,6 см = 4.4 см (по лнн горловины).
Направление вершины верхней вытачки:
/Ve = Ur + 0.4 =(9.9 4- 0,4) см = 10,3 см (влево).] Через точку Г6 проводят вертикаль.
Л4Г7 = Ог 4- г =(26,5 4- I) см = 27,5 см (засечк Точки Г7 и Л51 соединяют прямой линией.
Определение раствора верхней вытачки и перемете!
вершины горловины:
Г7Г71 = Пр. в 4- 0,3 = (10 4- 0,3) см = 10,3 см (вверх).
102
Из точки Г7 как из центра через точки Гп, Д51 и Л40 ено проводят дуги.
ГпГп = Сгп — СГ| =(48,4 — 44,2) см = 4,2 см (влево дуге).
Через точки Г7 и Г72 вверх проводят прямую линию до ересечения се с дугой Д51 и ставят точку Л52. Угол А^Г7Дб| Проделает новое положение раствора верхней вытачки.
Из точки Дк радиусом, равным отрезку Д51Д40, на дуге, проведенной через точку Д40. делают засечку и ставят ЮЧКу 4 42-
Д5И42 = Д51Д40 = 7 см (засечка).
Через точки Л« и Л52 вычерчивают новое положение ерхней части линии горловины полочки.
Для построения плечевого среза из точки Л42 радиусом, авным измерению ширины плеча Ш„, влево вниз прово-Ят дугу, па которой из точки Г7 радиусом, равным изме-•нию высоты плеча косой переда Вп. к. п плюс Па к.а, де-Нот засечку и ставят точку /7б0.
= Ша 4- 0,5 = 13,5 см (дуга);
FtTZso = Вп. к. п 4” /7». п. к. и = (23 4" 0,5) см = 23,5 см (за* Яка).
Точки Л<2 и /7w соединяют прямой линией. Л42Л<з = • 0,5 см (вправо).
Построение проймы реглан-погон на полочке:
Л4344< = 3 ... 3,5 ... 5 см (вниз); Д43Л45 = 0,5Л4зЛ44 (вниз).
Из точки Л45 как из центра через точку Пм вниз прошит лугу, на которой из точки /75О радиусом, равным от-;зку П^Пц, делают засечку и ставят точку /755.	=
• П2ЬП2\ — 6 см (засечка).
Точки Л44 и /755 соединяют прямой линией. Через точку //м проводят плавную вогнутую линию до линии основания проймы.
Построение основной части передней половинки рукава реглан-погон выполняют по тем же расчетам и методу, как и обычный реглан, а линию верхней и нижней частей оката проводят через точки Л44, /755, /760 и УМО-
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН-ПОГОН
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
Передняя половинка (рис. 31). троят прямой угол с вершиной в точке О.
ОН3= Др4-(0,5 ... 1)=(58 4- 1). см = 59 см (.вниз);
103
Рис. 31
0.7з = 0,5Др -f- 3 = 32 см (вниз); 0Р»1 = /74ОГ4=16 см (вниз); Л3Лз0=|| ... 1,5 см (влево).
Через точки Р3, Л2<) и Н3 проводят л| нию переднего переката.
Построение верхней линии передней П1 ловинки рукава:	<
Р3Р5 = 0,25Ош. р. в = 0,25-40 см = 10 с (влево);
Л30Л5 = 0,25Ош. р. л = 0,25-36 см =9 с (влево);
//3//5 = 0,25Ош. р. н = 0,25-28 см = 7 с (влево);
Ра/7«1 = Г Л 6 = 5,6 см (вверх).
Из точки /7б1 радиусом, равным отрея ПаП50 (с чертежа полочки), на горизонтали проведенной через точку О, делают засечк и ставят точку О|. /7в(О| = /7в/75о= 12.2 С
(засечка).
Из точки О| радиусом, равным отрез!
П50Л43, над окатом проводят дугу, на кот /7в1 радиусом, равным отрезку (с чв
port из точки
тежа полочки), делают засечку и ставят точку О7. О|О7 = ПьоАъ = Шп + (0,5 ... 1)=14см (дуга); /7б1О7 =/7бЛ4з = 21,2 см (засечка).
Точки Oj и Р5 соединяют прямой линией.
OiO4 = 0,ЗЗО|Р5 = 0,33-16,5 см = 5,5 см (вниз);
О4О5 = 1 ... 1,5 ... 2 см (по перпендикуляру);
О|Ов = 0,5см (вверх).
Через точки О7, Ов, О5, Р5, Л5 и //5 оформляют ве| нюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу оп;
деляют по предварительным расчетам рукава реглан:
Р5Р4 = 2//п. п. в = 18.6 см (вправо);
Л&1Ц = Шп. п. л = 16,74 см (вправо);
#5^4 = Шп. п. н = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л4 и Я4 проводят передний срез передней половинки рукава.
Н3Нзо= 1 см (вверх); Н4//4О = 0,5 см (вверх).
Через точки Я5. Нзо и /74О проводят линию низа рукава.
Из точки Р3 к линии Р$Лю восставляют перпендикуляр, точку пересечения его с линией переднего среза обозначают буквой Р40.
Рз/7М = Г4/79 + (0,2 ... 0,3)= 2,5 см (по биссектрисе вправо);
П*\П62 = 0,5 см (вправо).
1А
Из точки О; радиусом, равным отрезку д 43/144, вниз про-юдят дугу, на которой нз точки /76, радиусом, равным от-|езку /7вЛ44. делают засечку и ставят точку О8.
О7О6 = Д43Л44 в 4.5 ... 5см (дуга);
= П6Ац = 19.2 см (засечка на дуге).
Точки О7 и О8 соединяют плавной вогнутой линией.
Из точки О* радиусом, равным отрезку А«Пя (с чер-•сжа полочки), вниз проводят дугу, на которой из точки О6 1адиусом, равным отрезку /750/7s5. делают засечку и ставят очку 40.
О«40 = А"П&= 12,5 ... 13см (луга);
Og40 = /7$о/7$$ = 6,5 ... 7 см (засечка на дуге).
Точки О8 и 40 соединяют прямой линией, а через точки Ю, П^2, П90 и Р40 оформляют среднюю и нижнюю часть жата втачного рукава, как показано на чертеже.
Расширение нижней части рукава производят в соот-
ютствии с эскизом, моделью.
Локтевая половинка (см. рис. 29). Строят прямой угол с ершиной в точке О2.
О2Н — ОН2 =	+	••• 1)=59 см (вниз);
О2Л = ОЛъ = 32 см (вниз);
О2Р = ОР3=16см (вниз).
Уточнение нижней линии:

////, = 0,25(Ош.р.. —Ош.₽.и) = 0,25(40 — 28) см = 3 см
(вправо).
Точки Н\ и Л соединяют прямой линией. Из точек Hi
Л к линии ЛН\ восставляют перпендикуляры влево, рр, =0,3 ... 0,5 см (вправо); ЛЛ\ =0,2 см (вправо). Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опреде-
ляют по предвар РР2 = Шл.п,.
ительным расчетам рукава реглан: = 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ2 = Шя. п. л = 19.26 см (влево по перпендикуляру);
НХН2 *= Шя. п. н = 15 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л2 и //2 вычерчивают линию локтевого
среза.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25Ош.р.в = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ЛЛ0 = 0.25Шш.р.л = 0.25-36 см =9 см (влево);
НуНо = 0,25Ш1Ц.р.н = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Ро, Ло и HQ вычерчивают линию локтевого
переката.
//0//10= 1 ... 1.5 ... 2 см (вниз по линии ЛцН0);
Н2Нп = 0,5 ... 1 ... 1.5 см (вниз по линии Л2Н2).
Через точки Н\, Hi0 и //20 проводят линию низа.
Для построения верхней части локтевой половинки ру-
105
где
че]
кава из точки Го к линии РоЛо влево восставляют псрп< дикуляр, точку пересечения его с линией Р2Л2 обознача буквой Рю.
Р0Рц = О,25РРо = 0,25-10 см = 2.5 см (влево);
РпПп = ГцПю = 7 см (дуга над точкой Рп), Г11/710 — с чертежа спинки.
О2Оз = 0,4 ... 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки О3 радиусом, равным отрезку (с
тежа спинки), на дуге, проведенной из точки Ри, дела11 засечку и ставят контрольную точку /7Н.
О3/7ц = ПюП}0 = 14 см (засечка на дуге).
Из точки О2 радиусом, равным отрезку О|О7 (с чертеж передней половинки рукава), над окатом проводят дугу, и1, которой из точки /7П радиусом, равным отрезку /7к>А1 (с чертежа спинки ), делают засечку и ставят точку 1
О2О3 = О|О7 = 14 см (дуга);
/7ИОЭ = /710/121 = 22.2 см (засечка).
Через точки О9, О3, Р\, Л\ и /71 оформляют верхнюю ли нию локтевой половинки рукава.
Из точки О9 радиусом, равным отрезку Л2И22. влен проводят дугу, на которой из точки 77ц радиусом, равны: отрезку /710^22. делают засечку и ставят точку О|0.
О9О10 = A2iA22 — 4,5 ... 5 см (дуга); ПцОщ =/7нИ«Ч = 22 см (засечка на дуге).	
Точки О9 и Ою соединяют линией, аналогичной линии верхней части горловины спинки.
Из точки О|0 радиусом, равным отрезку А22П2\ (с чев тежа спинки), вниз проводят дугу, на которой из точки С радиусом, равным отрезку П^П^, делают засечку и ставя точку 20.
Oi020 = А22П2} =	... 15,5см (дуга); О320 = П29П2\ 4
= 7 см (засечка на дуге).	
Точки О|0 и 20 соединяют прямой, а точки 20, Пц и Р2о— линией, аналогичной линии средней и нижней частя оката втачного рукава, как показано на чертеже.
Расширение нижней части рукава производят в cool ветствии с эскизом, моделью.
Положение линии отрезного бочка на спинке (сч рис. 28). В данном примере линия отрезного бочка на спиц ке вверху начинается от вершины проймы реглан-погояа (точки /721) и плавно проходит вниз на линии груди черЛ точку, определяющую ширину спинки (точку Гц), на ла нии талии с расширением на 1,5—2,5 см по отношению к отрезку на линии груди, на линии бедер — с расширением на 3—5 см по отношению к отрезку на линии груди, 100
па линии низа с расширением на 8—10 см	пп
по отношению к отрезку на линии бедер. |\л уЛ
Положение линии отрезного бочка на	ifrl
полочке (см. рис. 30). В данном примере | линия отрезного бочка на полочке вверху начинается от вершины проймы реглан-	I
погона (точки П55) и плавно проходит	I------
вниз на линии груди через точку, определяющую ширину груди (точку Г<) или со смещением ее на 0,5—1 см в сторону I центра груди, на линии талии —с расши- I рением на 1—2 см по отношению к отрез- I--------
ку на линии груди, на линии бедер — с / расширением на 3—5 см по отношению к |	1
отрезку на линии груди, на линии низа —	/	I
с расширением на 8—10 см по отношению	/	\
к отрезку на линии бедер.	/	i
Построение отрезного бочка (рис. 32).	/	\
Проводят две взаимно перпендикулярные /	\
липин. Горизонтальная линия определяет /	\
и io/кснис бочка на линии груди, а вер /	\
тикальная — его среднюю линию.	/—	\
Ширину бочка на линии груди берут равной расчетной ширине проймы ШпР Рис- 32 или сумме отрезков на чертежах спинки и полочки между линиями, определяющими положение липни отрезного бочка на спинке и полочке. Г2Г22 = Шпр + 4- (0.5 ... 0,7)= 14,8 см (откладывают поровну от средней линии влево и вправо).
Вершину бочка со стороны спинки определяют отрезком, равным отрезку (с чертежа спинки). Г2/7ц = •=Гц/7ю = 7 см (вверх).
Вершину бочка со стороны полочки определяют отрезком, равным отрезку (с чертежа полочки).
ГиП\1 = Гifl6 = 5.5 см (вверх).
Г2Пз = 0,25/Z/np = 0,25-14,1 см = 3,5 см (по биссектрисе вправо);
ГцП) = 0,15ZZ/np = 0,15-14,1 см = 2,1 см (по биссектрисе влево).
Линию проймы бочка вычерчивают через точки /7ц, /73, П: И /7(2.
Ширина бочка по линии талии равна ширине его по лпнин груди минус 1 ... 1,5 ... 2 см, по линии бедер р вна ширине его по линии груди плюс 2 ... 3 ... 4 см, и по линии низа — ширине его по линии бедер плюс 10 ... 14 см.
Ю7
Боковые срезы бочка оформляют плавными линиями,] как показано на чертеже. Боковой срез со стороны спинки по длине уравнивают с боковым срезом спинки, а боковой< срез бочка со стороны полочки уравнивают по боковому' срезу полочки.	J
Построение бокового кармана (см. рис. 30). Передний) угол линии притачивания листочки располагают на 5 ... 6 см ниже линии талии на продолжении линии /*«?□ Линию притачивания листочки проводят примерно под углом 45°. Длина листочки равна 16 ... 17 см, а ширина-! 4 ... 5 см.
Перемещение верхней выгачки (см. рис. 30). В соответ-' ствии с эскизом верхняя вытачка направлена от линии отрезного бочка параллельно линии притачивания листочки. Точку пересечения нижней стороны вытачки с линией бо! кового среза обозначают буквой Гю.
Перемещение верхней вытачки производят лекальным или техническим методом засечек. Для перемещения верх! ней вытачки лекальным методом многоугольник Г 7Г АоП6ПаА^\$2 копируют на чистый лист бумаги, точку Г И принимают за ось, а многоугольник перемещают в сторону борта до совмещения линии Г-А^ с линией Г7А$\. Много! угольник обводят в новом его положении, в результате чего раствор верхней вытачки переместится из верхнего' положения в нижнее, при этом вершину угла Г7Г^П^ в но! вом положении обозначают буквой Г4], тогда раствор вы! тачки в новом положении определяется положением точек Г 40, Г7 И 1 4|.
При таком положении верхней вытачки ее вершину сме-1 щают на 1,5—2—2,5 см влево вниз. Новое положение вср-| шины вытачки располагают в середине угла Г<0Г7Г4( или на линии Г7Г40. Г1Г10 = 2 см (вниз по линии Г7Г<0). Точки Г„ и Г4i соединяют прямой линией.
Для перемещения верхней вытачки техническим методом засечек из точки Г7 как из центра через! точки Г4о, /7б, 7755 проводят дуги до пересечения их с обеими сторонами верхней вытачки. Затем ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги Г40 с линией АцГ7, измеряют отрезок до точки Г о, циркуль переносят в точку пересечения дуги Г40 с линией Д51Г7, этим радиусом на дуге Г40 делают засечку и ставят точку Г4|. Точки Г41 и Г7 соединяют прямой линией.
Для перемещения точки /76 в новое положение ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги П6 с линией Л57Л7. измеряют отрезок до точки П6, циркуль переносят в точку 108
। пересечения дуги /7б с линией А^Г7, этим радиусом на дуге 11с, делают засечку и ставят точку /761.
Для перемещения точки /755 в новое положение ножку 1 циркуля ставят в точку пересечения дуги /755 с линией А^Г7, измеряют отрезок до точки	циркуль переносят
в точку пересечения дуги /755 с линией ЛцГ7,этнм радиусом на дуге /755 делают засечку и ставят точку /7М.
Для перемещения точки Л44 в новое положение из вершины верхней вытачки— точки Г7 как из центра через । Точку Л44 проводят дугу до пересечения ее с линией горловины полочки, точку их пересечения обозначают буквой Я 4в.
Точки Л4€ н /75в соединяют прямой, а П^, Пц н Гц — плавной вогнутой линиями, как показано на чер-I теже.
Построение бортов и расположение петель. Ширина бортов равна 4—4,5 см.
В соответствии с эскизом петли располагают в косом направлении — верхнюю на воротнике и выше смещенной к Линии горловины на половину его ширины (на 2,5—3 см), нижнюю —на уровне переднего угла листочки, а сред-I нюю — посередине между верхней и нижней.
От линии полузаноса передний край петли, как правило, располагают на расстоянии 0,5 см в сторону борта изделия.
Построение воротника-стойки в горловине полочки (см. рис. 30). Предварительно уточняют по форме и размерам горловину полочки и спинки согласно эскизу, как показано па чертеже. Точку Л40 переносят на смещенную вершину । горловины полочки. Из точки Л6 под прямым углом к смещенной линии основания горловины (на участке 4—5 см от точки Лв вверх) восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный высоте стойки минус 1 см, в данном примере
МГ1.47 = 6— 1 = 5 см (вниз).
Из точки Л7 через точку Л40 вверх проводят прямую линию, на которой откладывают отрезок, равный длине горловины спинки.
Л4054 = Дг. с = Ю см.
Из точки В4 к линии В4Л4О восставляют перпендикуляр, на котором откладывают высоту стойки воротника. B4S5 = = 6 см (вверх).
Верхнюю линию воротника проводят параллельно нижней, а концы с выступом на 2—2,5 см оформляют плавными линиями, как показано на чертеже.
103
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН АРОЧНОГО ТИПА
Рис. 33
Чертеж пальто (рис. 33), koi струкцню которого условно наз| вают реглан арочного типа, илй неполный реглан, выполняют ни базе чертежа пальто типового по кроя реглан с небольшими нзмс нениями в верхней его части ил на основе чертежей спинки и ПС лочкн пальто с втачным рукавси с изменениями и дополпитель!
ми построениями декоратив< конструктивных линий и детал! характерных для данного покр
и в соответствии с эскизом.
Чертеж рукава, который м жет быть одношовным, двухшо
ным двух вариантов или трехш<
ным, выполняют как на осы
чертежей спинки и полочки, так вне основных чертежей для бе
и
лекального раскроя.
Чертежи основы спинки и п
ЛОЧКН ВЫПОЛНЯЮТ ПО ИСХОДН1
данным и расчетам построения чертежей пальто типом покроя реглан, а ниже будут изложены расчеты и мето/ построения частей, деталей и декоративно-конструктивы линий, которые характерны для данного эскиза и покр пальто.
Декоративно-конструктивные линии и детали на спиы (рис. 34). Предварительно перемещают плечевые срезы и линию горловины спинки вверх.	|
Л1Д12 = 0,5 см; А2А20 == 1 см; 11^1^ = 1,5 см.
В соответствии с эскизом намечают положение рельефной линии на плечевом срезе. /120£?=1 ... 4,5 см (вниз по линии плечевого среза).
Нижний конец рельефной линии определяют примерно на середине между линией талии и линией бедер. 7'ifiii5’ =:0,5ТхБ} =9,5 см (вниз).
Через точку Би вправо проводят горизонталь, точку п ресечения се с боковым срезом обозначают буквой 62о-
= Л0В = 11,5 ... 12 см (вправо),где отрезок До
НО
измеряют по горизонтали от точки В до средней линии у точки До-
Через точки 5ц и В вверх проводят прямую, точку пересечения ее с линией лопаток обозначают буквой Л*
Л2ЛЭ = 0,3 ... 0,4 см (влево); ВВ\ = 0,25BtBa = «= 0,25-2,5 = 0,65 см.
Точки Дао и В{ соединяют прямой, а точки Вь В, Л3 и Б!2—плавной вогнутой линиями.
Из точки Л3 через точку В\ вправо проводят дугу. £Ji£2 = 2.5 ... 2,75 см (вправо по дуге).
Для придания пластичности силуэту пальто выше линии талии на 5 ... 6 ... 7 см в рельефной линии проектируют вытачку. Т7Т10= 1 ... 1,5 см (вправо).
Через точки В2, Л3, Тп и fiJ2 оформляют правую сторону рельефной линии, как показано на чертеже.
ill
Рис. 35
Ширина хлястика равна 5 си которые откладывают от линм' 612620 поровну вверх и вниз.
Для построения линии пройм1| на спинке нз точки Вг вниз по лй нии В2Л3 откладывают отрезе равный 9—10 см, и ставят точ! Д23. Отрезок 9—10 см соотве ствует положению линии реглаН типовой конструкции, расположенной на линии горловины спинки в пределах 2—3 см, но могу! быть взяты и другие величины п соответствии с моделью или эски I зом.
/'ц/7ю = 0.35Г л П\ = 7 см| (вверх).	I
Точки Д23 и Лю соединяют пря мой линией.	1
А232 = 0,5Д2з/7ю == 0,8 сь| (вниз);
2-3=1 ... 1,5 ... 2 см (4 перпендикуляру вверх).
Через точки Д23, 5, Лю. /73 и вычерчивают линию проймы р( лан арочного типа.
Декоративно-конструктивна линии и детали на полоч (рис. 35). Предварительно пе[ мещают плечевые срезы вниз.
А4Л40= Д2Д20= 1 см; //53/754
= Д2Д2о=1 см; 1/ьП-м = П2ПМ—0,5= (1,5— 0,5) см=1 с
В соответствии с эскизом рельефная линия на полоч! является продолжением верхней вытачки, а нижний ее к
нец, как и на спинке, находится примерно на середш между линиями талии и бедер. T3B3i = 0,5Тз6з = 9,5 с^ (вниз).
Через точку 630 влево проводят горизонталь, точку пе-« ресечения се с линией бокового среза обозначают буквой 640. От точки 630 влево откладывают отрезок, равный расстоянию от линии полузаноса до верхнего конца правой! стороны верхней вытачки. 630631 = 11,5 ... 12 см.
Точки Г7 и 631 соединяют прямой линией. Для прида ния пластичности силуэту пальто выше линии талин на 5 ... 6 ... 7 см в рельефной линии проектируют вытачку! ЛТ«о = 1 ... 1,5см (влево).
112
Через точки Д45, Г7, Тео и оформляют левую сторону рельефной линии, как показано на чертеже.
Ширина хлястика в соответствии с эскизом равна 5 см, которые откладывают от линии Б31Б4о поровну вверх и вниз. Под хлястиком может быть обработан карман. Линия прореза кармана может проходить и по нижнему краю хлястика, т. е. нижний край хлястика может быть притачан так же, как листочка в отрезном бочке, тогда и рельефную линию доводят до нижнего края хлястика. Могут быть и другие варианты.
Для построения линии проймы на полочке из точки /7И вниз по линии П^Г7 откладывают отрезок, равный 7—8 см, и ставят точку Д«. Этот отрезок соответствует линии реглан типовой конструкции, расположенной на линии горловины попочки в пределах 3—4 см, но могут быть и другие величины в соответствии с моделью или эскизом.
Точки Л45 и /7в соединяют прямой линией.
Д454 =«0,5Д45 = 6,1 см (вниз); 4 — 5= 1 ... 1,5... 2 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки Д45. 5, /7в. П9 и Г5 проводят линию проймы реглан арочного типа.
Локтевая половинка рукава (см. рис. 34). Построение чертежей локтевой и передней половинок рукава выполняют по методу построения рукава реглан типовой конструкции, поэтому ниже будут даны только краткие расчеты построения рукава данной конструкции.
П^Н' = Др 4- (0,5 ... 1) = 59 см (вниз по наклонной);
/720Л = 0,5ДР 4-(3 ... 4)=32 см (вниз по наклонной); П2Г)Р = П^Г4 = 16 см (вниз по наклонной).
Н'Н\ = 3 см (вверх по дуге); РР( = 0,3 ... 0,5 см (вверх);
ЛЛ|=0,2 ... 0,3 см (вверх).
Через точки В2. П29, Р\, Л\ пН\ проводят верхнюю линию локтевой половинки рукава.
РР2 = Шл. п. в = 21,4 см (вниз по перпендикуляру);
ЛЛ2 = Шп. п.л= 19,26 см (вниз по перпендикуляру) :
Н\Н\= Шя п н= 15 см (вниз по перпендикуляру);
РРо = 0,25Ош.р.в = Ю см (вниз по перпендикуляру);
ЛЛо = 0,25Ош.р.л = 9 см (вниз по перпендикуляру);
Я;ЯовО»25^ш.р.и = 7 см <вниз по перпендикуляру);
Я'//м = 0,5 — 1 — 1,5 см (на продолжении линии Л2Н'); Н0Н{0= 1 — 1,5—2 см (на продолжении линии Л0Н0). Через точку Ро проводят биссектрису. Р0Рю = 1.6Гц/73 = = 1,6 -3,6 см = 5,8 см.
113
Через точки Д2з. «?, Рю и Рго вычерчивают линию оката локтевой половинки рукава реглан арочного типа.
Передняя половинка рукава (см. рис. 34 и 35).
Л у/' = Д =П0//' = 59 см (вниз); Н'Л. = Н'.Л. = 27 см (вверх);
Л8Лзо = 1 — 1,5 см (влево).
/Vs = 0,25Ош.р.в = Ю см (влево);
ЛзоЛ5 = 0.25Ош,р. л = 9 см (влево);
//'//' = 0,25(3	= 7 см (влево).
3 5	Ш. р. Н	'	'
Точки Р-о и /75О соединяют прямой линией.
ПКР6 = 0,33/750^5 = 5,5 см (вниз); PcP?=l ... 1.5... ... 2 см (по перпендикуляру).
Через точки Пц, /75О, Р7, Р5, Л- и Н'5 вычерчивают верх* нюю линию передней половинки рукава.
Г5Р40 = ///„.„. = 18.6 см (вправо);
Л5Л4 = ZZ/n. л = 16,74 см (вправо);
Н',Н\ = ///„ п н= 13 см (вправо).
//'//„ = 1 см (вверх); //'//*, = 0,5 см (вверх).
Г^П^о = Г4П9 4- 0,2 ... 0,3 = 2,5 см (по биссектрисе вправо);
П6П6о = 0,5 ... 0,7 см (вправо).
Через точки Л45, 5, /7ео, /7$о и Р40 оформляют линнк^ оката передней половинки рукава реглан арочного типа. 1
Чертежи рукавов реглан арочного типа выполняют и вне основных чертежей по методу построения рукавов рсг^ лап типовой конструкции для безлекального раскроя.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН АРОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ |
Передняя половинка (рис. 36)
Строят прямой угол с вершиной в точке О.
ОН$ = ДрН-(0,5 ... l) = (58-f-l) см = 59 см (вниз)!
ОЛ3 = 0,5Др + 3 = 32 см (вниз);
ОР3 = ПмГ< = 16 см (вниз); Л3Лмв1 ... 1,5 са (влево).
Через точки Р3, Л^ и /73 вычерчивают линию передней переката.
Построение верхней линии:
Р3Р5 = 0,25Ош. р. в = 0,25-40 см =10 см (влево);
= О,250ш. р. л = *= 0,25*36 см =9 см (влево);
//3Л/5 = 0,250Ш.Р.„ = *0,25-28 см = 7 см (влево);
Рз//в1=Г4/7в = 5.6 см (вверх—контрольная точ-
Из точки /7в1 радиусом, равным отрезку //бП50, на горизонтали, проведенной через точку 9. делают засечку и стают точку Oj.
/7б|О| =	= 12,2
м (засечка).
Из точки Oi радиусом, равным отрезку П^П^, шд окатом проводят дугу, па которой из точки
минусом, равным отрезку
76//s4, делают засечку и ставят точку О7.
OtO7 = ЛыПн + 0,5 ... 0,7 = 9,5 ... 10 см (дуга);
ПМ = ПеП3<= \7 ... 17,5см (засечка).
Точки О| и Р5 соединяют прямой линией.
OiO4 = 0,ЗЗО]Р5 = 0,33-16,5 см = 5,5 см (вниз);
О4О5=1 ... 1,5 ... 2 см (влево по перпендикуляру).
Через точки О7, Оь О&, Р$, Л5 и Я5 вычерчивают верх-
нюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу берут
из предварительных расчетов рукава покроя реглан:
Р5Р4 = Шп. п. в= 18,6 см (вправо);
Л5Л4 = Шп. п.л = 16,74 см (вправо);
HrJIi = Шп. п. н = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л4 и //4 вычерчивают передний срез передней половинки.
Построение линии низа рукава: //37730 = 1 см (вверх);
//4^4о = О,5см (вверх).
Через точки Я5, Изо и //40 проводят линию низа.
Для построения оката и выката передней половинки рукава из точки Ря к линии Рз^зо восставляют перпендикуляр, точку пересечения которого с линией переднего среза обозначают буквой Р40.
P3f7w = Г4Л9-|-(0,2 ... 0,3)= 2.5 см (по биссектрисе вправо);
115
"6i''62 = 0.5 ... 0,7см (вправо).
Из точки О7 радиусом, равным отрезку Я54Л45, bhhi проводят дугу, на которой из точки П62 радиусом, рав^Р отрезку /7бД45, делают засечку и ставят точку О8.
О7О8 = /754Лс= 7,5 см (дуга); /762O8 =	= 114
(засечка).
Точки О7, Оь и Ов, Л62 соединяют прямыми линиями.
Оь40 = 0,5Os/762 = 0,5-11 см = 5,5 см (вниз);
40 — 50 = 1 см (влево по перпендикуляру).
Через точки О8, 50, П62, /7ЭО и Р40 вычерчивают л ни И оката и выката передней половинки рукава.
Локтевая половинка (рис. 37). Строят прямой угол вершиной в точке О2.	J
ОгН = Др4-(0,5 ... 1)=ОЯ3 = 59см (вниз); 1
О2Л = ОЛ3 = 32 см (вниз);
О2Р = ОР3 = /74ОЛ = 16 см (вниз), где ОН2, ОЛЛ ОРз — с чертежа передней половинки рукава.
Через точку Р проводят горизонталь.
Уточнение верхней линии:	&
ННХ = 0,25(0Ш.р.в — Ош.Р.н)= 0.25(40 — 28) см = 3 см (вправо).
Точки Н} и Л соединяют прямой линией. Из точек Н\ и Л к линии ЛН\ восставляют перпендикуляры влево.
РР|=0,3 ... 0,5 см (вправо); ЛЛХ=Ъ,2 ... 0,3 см (вправо).	Я
Точки О2, Р], .7] и соединяют плавными линиями.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опр« деляют по предварительным расчетам рукава покроя pet лан:
РР2 = в = 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ2 = Ш,. п. л = 19,26 см (влево по перпендикуляру)
Н{Н2 = Шя. п. н = 15 см (влево по перпендикуляру). 1
Через точки Р2, Л2 и Н2 проводят линию локтевое
среза.
Построение линии локтевого переката:
РРл = 0,25О;ц. р.»= 0.25-40 см = 10 см;
,7./70 = 0.25О1Ц р.л = 0,25-36 см = 9 см (влево);
= 0.25Ош. р. и = 0.25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Ро, Ло и Нп вычерчивают линию локтево! переката.
Построение линии низа:
Я0Н10 = | ... 1,5 ... 2 см (вниз по линии Лоп№ =	... 1 ... 1.5 см (вниз по линии Л2Н2). Чере^
точки /71, Яц» и Я2о вычерчивают линию низа.
Для построения линии оката локтевой половинки ру*’ кава из точки Ро к линии Р^Л0 влево восставляют перпем
Пб
окуляр, точку пересечения его с линией Р2Л2 обозначают (у к ВОЙ Рщ.
Положение контрольной точки /7ц:
РоРц =0,25РРо =0,25-10 см = 2,5 см (влево );Рц/7ц = 1'\\П}0=7 см (дуга над точкой Рц), где Гц/710 —с чертежа спинки.
020я = 0,4 ... 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки О3 радиусом, равным отрезку /72O/71O, на дуге, Проведенной из точки Рц, делают засечку и ставят контрольную точку /7ц. О3/7ц = Л2о/7|о= 14 см (засечка на Дуге).
Из точки О2 радиусом, равным отрезку О{О7 или отрезку П20В2, над окатом проводят дугу, на которой из точки /7ц радиусом, равным отрезку /7iOB2, делают засечку и ставят точку О9.
О2О9 = OjOTtZ/^.Ba) = 9,5 ... 10 см (дуга); ППО9 =
/71Ов2 = 21 см (засечка), где О\О7 — с чертежа передней юловинкн рукава, а /72ОВ2— с чертежа спинки.
Точки О9 и О2 соединяют прямой линией.
Через точки О9, О3, Pi, и вычерчивают верхнюю линию локтевой половинки рукава.
Из точки О9 радиусом, равным отрезку В2Д23, влево проводят дугу, на которой из точки /7ц радиусом, равным отрезку /7|ОД23, делают засечку и ставят точку Он».
О9О10 = В2Д23 = 9,5 ... 10 см (дуга); /7цОю = =/710Д2з= 14 ... 14,5 см (засечка), где В2АП и /7]оД23 —
с чертежа спинки.
Точки О9 и Ою соединяют плавной выпуклой линией, аналогичной линии В2А2з на чертеже спинки. Точки О10 и /7и соединяют прямой линией.
Ою20 = 0,5О10/7ц =0,5-14,5 см = 7,25 см (вниз);
20 — 30 = 1 см (вправо по перпендикуляру);
PqP\o — 1,6Гц/73 = 1,6 3,6 см = 5,8 см (влево по биссектрисе).
Через точки О10, 30, /7ц, Р10 и Р20 вычерчивают линию оката локтевой половинки рукава.
Построение воротника-стойки цилиндрической формы (рис. 38).
Строят прямой угол с вершиной в точке В
ВВ\ = Дг. с 4- Дг. п = 22 ... 23 см (вправо).	Ъг-----------
Через точку В} проводят вер- zr.£_. тикаль (продолжение линии полу-	в
заноса). ВВ2 = 1 ... 1,5 см (вверх).	Ри*", 38
117
Через точки В{ и В2 вычерчивают линию втачивания воротника.
Из точки В2 к линии втачивания восставляют пернем дикуляр, на котором откладывают высоту стойки порой пика: BiB3 = В2В< = 4 ... 5 ... 6 см. Верхний срез ворот< ника проводят через точки В3 и параллельно линии втачивания.
От точек Bi и В3 вправо откладывают отрезок, равны! ширине борта плюс 2 ... 2,5 см на декоративный вистуя В\В}0 = В3Взо = 6 ... 6,5см (вправо).
Концы воротника оформляют в соответствии с эскизом плавными линиями.
Петлю располагают посередине воротника, а по гори* зонта ли ее передний конец находится на расстоянии 0,5 п| отлипни В{ВЛ (полузаноса) вправо.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАН
Рис. 39
Изделия покроя полуреглан (рис 39) являются производными о1 изделий покроя реглан, поэта]) наиболее целесообразно стронт| чертеж изделия покроя полуреглан непосредственно на основе чертежа изделия покроя реглан с небольшими изменениями и дополнительными построениями. Конструкцию изделий покроя полуреглан можно выполнить также и на основе чертежа изделия с втачными рукавами. Кроме того, чертеж рукава полуреглан можно построить самостоятельно для безлекального раскроя. Рукам полуреглан проектируют одно-шовными, двухшовными (двух вариантов) и трехшовными. Ниже показан пример построения чертежей спинки и полочки, пальто покроя полуреглан и двух шовного рукава с передней и локтевой половинками для безлекального раскроя.
Рис. 41
В качестве примера исходные данные для построения чертежа пальто покроя полуреглан используют те же, что и для пальто покроя реглан. Перемещение плечевых срезов, линий горловины спинки и полочки производят так же, как и в чертеже пальто покроя реглан.
Положение вершины проймы полуреглан на плечевых швах спинки и полочки определяют примерно на расстоянии одной второй длины плечевых швов в средней! их части, т. е. на расстоянии 3—3,5 см от вершины горловины и вершины проймы изделия.
В верхней части линия проймы по форме как на спинке, так и на полочке может быть прямой, погнутой или слегка выпуклой в зависимости от положения ее вершины на плечевых швах, поэтому отрезки 2—3 и 4—5 (см.рис. 40 и 41) могут быть равны ±(0 ... 1,5) см.
Линии проймы полуреглан на спинке (рис. 40).
119
П20П2\ =6 см (по линии плечевого среза).
Точки П2\ и 7710 соединяют прямой линией.
Пц2 = 0,5/721/7ю = 0,5-16 см = 8 ем (вниз);
2—3 = 1,3 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Пц, 3, /7W, П3 и Г5 вычерчивают лиин проймы полуреглан на спинке.
Линии проймы полуреглан на полочке (рис. 41).
/750/754 = /72оЛ21 =6 см (по линии плечевого среза). 1
Точки Л54 и П6 соединяют прямой линией.
П^4 = 0,5ПЬ4Пе = 0,5-14,8 = 7,4 см (вниз);
4—5 = 1,3 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки /754, 5, /76, П9 и Г5 проводят линию пройм полуреглан полочки.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАР
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
При построении чертежа рукава п луреглан используют те же расчеты, методику и послед ватсльность, что и при построении чертежа рукава регла поэтому ниже приведены лишь основные расчеты и допо нительные построения, характерные для рукава полурегла Передняя
Рис. 42

половинка рукава (рис. 42).
ОР3 s /74ОГ4 = 16 см (вниз);
ОЛ3 = 0,5Др-f-3 = (0,5-58 + 3) см = 32 см (вниз);
-J- 1 = 59 см (вниз);
Л3Лзо = 1 • •• 1,5 см (влево).
Построение верхней линии:
= 0,25Ош. р. * = 0,25 -40 см = 10 (влево);
Л30Л5 = 0,25Ош. р. л — 0,25-36 см = 9 (влево);
Н2НЪ = 0,25Ош. р. и = 0,25-28 = 7 (влево);
Рз77б1 =	= 5,5 см (вверх).
Из точки /7б1 радиусом, равным отре. njTA, на горизонтали, проведенной мере точку О, делают засечку и ставят точку О ПыО5 = ПьПм= 12,2 см (засечка).
Из точки О5 радиусом, равным отрез' ПмПм, над окатом проводят дугу, на koi рой из точки /7в1 радиусом, равным отрез, /76/754, делают засечку и ставят точку О7.
с:
см
с1



120
O5O7 = ПМП^ = 6 см (дуга);
П6}07 = П6Пц = 14,8 см (засечка).
Точки О5 и Р5 соединяют прямой линией.
0503 = 0,3305Р5 = 0,33-16,5 см = 5.5 см (вниз);
О3О4 = 1 ... 1,5 ... 2 см (по перпендикуляру из точки О3);
0^0,5 = 0,5 см (влево); О7О^=0,7 см (вверх).
Через точки О8, 0,5, О<, Р5, Л5 и Я5 оформляют верхнюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам.
Р5Р4 = Я/п. п.в= 18,6 см (вправо);
Л5Л4 = /Яп.п.л = 16,74 см (вправо);
НЬНА = Шп. п. я = 13 см (вправо).
Построение линии низа:
//3ЯЗЭ = 1 см (вверх); //4//4о = О,5 см (вверх).
Для построения линии оката рукава из точки Р3 к линии РгЛы восставляют перпендикуляр, точку пересечения его с линией переднего среза обозначают буквой Р40.
P3/7ft0 = Г4/79 4-0,3 = 2,5 см (вправо по биссектрисе);
,/б1/7б2 = 0,5—0,7 см (вправо).
Точки О7 и /7в2 соединяют прямой линией.
OrlO = 0,5О7П^ = 0,5-14,8 см = 7,4 см (вниз);
40 — 50 = 4 — 5 = 0,7 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки О8. О7, 50, П9г, и Р40 вычерчивают ливню оката передней половинки рукава.
Локтевая половинка рукава (рис. 43).
О2Р = ОРз(/74оГ4)= 16 см (вниз);
О2Л = ОЛз = 32 см (вниз);
ОгН = ДР = ОНг = 59 см (вниз).
Построение верхней линки:
ННХ =0,25(0ш.р.» —Ош.Р.н)=0,25(40— 28) см=3 см (вправо);
РР1==0,3 ... 0,5см (вправо);
ЛЛ| =0,2 ... 0,3 см (вправо).
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам:
РР2 = Шл.п.о = 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ2 = ZZ/л.п.л = 19,26 см (влево по перпендикуляру);
//|Я2 = Шу. п.н — 15 см (влево перпендикуляру).
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0.25Ош. р. о = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ДЛо = 0,25Ош.р.л = 0,25-36 см =9 см (влево);
//|7/0 = 0,25 Ош р. я = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Построение линии низа:
Н2Н20 = 0,5 ... 1 ... 1,5 см (вниз по линии Л2Н2У
121

Рис. 43
HqHio = 1 ... 1.5 ... 2 см (вниз по линии Ло//о).
Для построения линии оката рукава нз точки Ро к лн-< нии PqJIq восставляют перпендикуляр, точку пересечения его с линией Р2Л2 обозначают буквой Р2о.
Положение контрольной точки /7Н:
Р0Рц = О,25РРо = 0,25-10 см =2,5 см (влево).
Из точки Рц вверх проводят дугу радиусом, равным отрезку ГЦП19,
Рц/Уц = РцДю = 7 см (дуга); О2Ов = 0,4 ... 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки Ов радиусом, равным отрезку Z72q/7io, на дуге Рп делают засечку и ставят точку /7Н. О«/7ц = = 14 см (засечка).
Из точки О2 радиусом, равным отрезку О5О7 или П^ПцА вверх влево проводят дугу, на которой из точки /7ц ра-, днусом, равным отрезку /7ю/72|, делают засечку и ставят точку О9.
б2О9 = О3О7(П2Л2\) = & см (дуга);
ПцО9 = /71о/72| = 16 см (засечка);
O9OI0 = 0,7 см (вверх).
Через точки О10, Об, Рь Л1 и Н\ проводят верхнюю линию локтевой половинки рукава.
Точки Од и /7|। соединяют прямой линией.
О920 = 0,5О9/7ц =0,5-16 см =8 см (вниз);
122
20— 30 = 2 — 3 = 0,7 см (влево по перпендикуляру)';
PqP\o = 1,6Гц/73 = 1,6-3,6 см = 5.8 см (влево по биссектрисе).
Через точки О|0, О9, 30, /7ц, Р]0 к Р20 оформляют линию оката локтевой половинки рукава.
Декоративно-конструктивные особенности рукава, характерные для пальто, показанного на рис. 39, наиболее точно можно выразить, применив конструкцию двухшовного рукава с верхней и нижней половинками (рис. 44).
Изменения в построении данного рукава выполняют на сетке втачного рукава. Построение линии переднего переката, передних срезов нижней и верхней половинок, не имеющих отличительных особенностей в данной конструкции, выполняют по принципу построения типового двухтонного рукава с передним и локтевым швами.
Дальнейшие изменения в построении рукава целесообразно начать с определения ширины манжеты и рукава по линии их соединения. Ширина манжеты по эскизу равна 8 ... 9 ... 10 см; ее откладывают параллельно линии низа вверх (см. рис. 44) НН\ = НАН3 = $ см (вверх).
Ширину рукава по линии соединения его с манжетой (в готовом виде) определяют в соответствии с эскизом, моделью, в данном примере она равна 12,5— 13,5 см; се к откладывают от линии переднего переката (точки Н\) влево. ЩН3 = 13 см (влево).
Отрезок Н}Н3 определяет длину манжеты в готовом виде по линии соединения ее с рукавом. Согласно эскизу манжета книзу имеет расширение 4—5 см, которое распределяют от точки //< влево на 2/з общего расширения, а от точки Н вправо — на ’/з-
НАН$ = 3 см (влево); Я//6 = 1,5 см (вправок
Манжету вычерчивают через точки Н\, Н2, Н3, Н$, Hf> и /7|.
Построение локтевых срезов:
О4Р3 = О.З6О4Р4 = 5.8 см (вниз); Р4Рв = 0,5ЫР= 10см (вправо).
Точки Р3 и Ре соединяют прямой линией.
р6р7 = б,5Р6Рз = 7 см (вверх по линии Р6Р3);
р7р8 = 0,05Рг,Рл = 0,7 см (влево по перпендикуляру);
Р6РЭ =0,4 ... 0,5 см (по биссектрисе).
Через точки Ря, Р», Р2 вычерчивают нижнюю часть линии оката рукава.
р4р5 = 0,55Р4Рз = 0.55-10,2 = 6.6 см (вверх).
Через точку Р5 влево и вправо проводят горизонталь, точку пересечения ее с линией выката обозначают буквой Р5|.
123
РьРьо = Р^Ры =3,7 см (влево); Л4Л3=1 ... 1.5 (вправо).
Через точки Рл, Р<, Л3 и //3 проводят линию Локтев переката. ЛгЛъ = 1,5 ... 2 см (вправо).
Через точки Р5|, Л5 и //5 оформляют линию Локтев среза нижней половинки рукава. Л3Л50 = Л3Л5 = 1,5 ... 2 см (влево).
Через точки Р50, Л^ и //3 оформляют линию локтево) среза верхней половинки рукава.
Построение верхней части рукава:
Р/7б1 = Г4/7б — 5,6 см (вверх —контрольная точка). I
Из точки /761 радиусом, равным отрезку /76/75о, на го* ризонтали, проведенной через точку О, делают засечку и ставят точку О5. П^Оъ = Пг,Пьо + 0.5 =14 см (засечка). 1
Из точки О5 радиусом, равным отрезку П^ПМ, над ока^ том проводят дугу, на которой из точки П6\ радиусом, рав ным отрезку ПйП&4, делают засечку и ставят точку О7. j |
ОвО7 =	= 6 см (дуга); ПА\О7 = ПАП^ = 16 .. L
... 16,5 см (засечка), где П6П50, П^Пц, П6Пц — с чертежа полочки.
П6\П62 = 0,7 см (вправо).
Точки П6> и О7 соединяют прямой линией.
О740 = 0,5О7//е2 = 8,3 см (вниз);	|
40 — 50 = 4 — 5 = 1,5 см (вправо по перпендикуляру);
О7О8 = 0,5 ... 0,8 см (вверх на продолжении линии!
ПА2О7 — припуск на посадку).
РР10 = Г4/?э = 2,2 см (вправо по биссектрисе).
Точки О2 и Р6 соединяют прямой линией.
О2Оц = 0,5ОзРс, =8 см (вниз).
Через точки ОА. 50, Пс2, Р\0, Рп и О8. О5, Оц вычерчи! вают окат передней части верхней половинки рукава плав-< ними линиями, как показано на чертеже.
Р4Рп = 0,25Р4Р6 = 2.5 см (влево).
Из точки Рп радиусом, равным отрезку ГцП}0, на линии Р3Р50 делают засечку и ставят контрольную точку /7ц.
РцПц = ГцП\0 = 7 см (засечка), где Гц/7ю —с чертежа спинки.
Из точки Он через точку О8 влево над окатом прово-' дят дугу, на которой из точки /7ц радиусом, равным от-j резку П\оП21, делают засечку и ставят точку Од.
ОПО9 = О„О8 = 14,5 ... 15см (дуга);/7цО9 =/710/721 =« = 17,5 ... 18см (засечка).
Из точки /7ц радиусом, равным отрезку ПюП20, на го-( ризонтали О2О4 делают засечку и ставят точку Об.
77цО6 = П\дПм = 14,5 ... 15 см (засечка), где /7ю/7м и /710/721 —с чертежа спинки.
124
Точки Од И /7ц соединяют прямой линией.
O(j'20 = 0,5Ов/7ц =9 см (вниз); 20 — 30 = 2 — 3 = н 1,5 см (влево по перпенди-
куляру).	Рис. 45
Через точки О9, 30, /7ц, Р5о
и Од, Об, Он вычерчивают окат локтевой части верхней по
ловинки рукава.
Построение воротника. На эскизе (см. рис. 39) показан Воротник-стойка необычной, воронкообразной, формы, высота которого может колебаться в широких пределах. Выразительность данного воротника-стойки находится в прямой зависимости от его высоты, а возможность применения зависит от особенностей телосложения женщины (формы плеч, высоты шеи, роста).
Прежде чем приступить к построению чертежа воротника (рис. 45), уточняют линии горловины спинки и полочки, для чего перемещают их вершины по плечевым срезам на 1,5 ... 2 ... 2,5 см и вновь вычерчивают линии горловины спинки и полочки, плавно сводя их к основаниям, а у края борта линию горловины полочки поднимают вверх на 0,5 ... 0,7 см.
Строят прямой угол с вершиной в точке В. Отрезок ВВ2, определяющий положение конструктивной линии воротника в средней его части, колеблется в широких пределах (3 ... 6 см) и находится в прямой зависимости от высоты стойки и расширения ее верхней части. ВВ2 = 5 см (вверх).
Длина воротника: ВВ\ = Дг с + Дг. п — 0.2 — 0,25ВД2 = = 25 см (вправо).
Точки В\ н В2 соединяют прямой линией.
В}В3 = 0,ЗЗВ-.В2 — 8.5 см (влево по линии В1В2);
ВгВзо = 0,ЗВ2В = 1,5 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки Взо и В2 проводят линию втачивания воротника.
Из точки By на участке шириной 3 ... 4 см к линии В^Взо восставляют перпендикуляр, на котором откладывают высоту стойки воротника.
В2В< = В Вг, = 7 ... 8 см (откладывают вверх по перпендикулярам).
Линию верхнего среза воротника вычерчивают параллельно линии втачивания через точки В< и В^.
Расширение верхнего среза воротника по концам:
fi5fl6=l,5 см (вправо на продолжении линии jB4B5 — I левый нижний конец воротника).
12о
В соответствии с эскизом правый верхний копей ворот«1 ника имеет дополнительное расширение.	I
ВвЯ; = 1,5...2 см (вправо на продолжении линии
Точки и В7, Вх соединяют прямыми линиями. I Построение кокетки на спинке и перемещение плечевой! вытачки в кокетку (см. рис. 40).
В соответствии с эскизом кокетку на спинке располЛ тают выше линии груди, примерно на линии лопатокЯ Г|Гю = 7 ... 8 см (вверх).
Через точки Г10 под прямым углом к липни ГцИ1а проЯ водят линию кокетки до линии проймы. Из вершины вы 1 тачки (точки Ла) через точки Г10, АХ2, Лм проводят дуги Дп пересечения с обеими сторонами плечевой вытачки. За-1 тем ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги с линией Лав). измеряют отрезок до точки Л)2, переносят ножЯ ку циркуля в точку пересечения дуги с линией Л2В2, делают 1 засечку на дуге Л12 и ставят точку Л13.
Ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги AJ с линией Л2ВХ, измеряют отрезок до точки Л2о. переносят] ножку циркуля в точку пересечения дуги с линией Л2В^I делают засечку на дуге Л» и ставят точку А2Х.
Точки Л21 и П2Х соединяют прямой линией — линией плечевого среза. Линию горловины спинки в новом поло-1 женин оформляют плавной вогнутой линией через точки Л21 и Л13. Точки Л 1з и ГХ2 соединяют прямой, а Г Х2 и Ла —1 плавной выпуклой линией, сохраняя прямой угол в точке Г1а.|
Построение кокетки на полочке и перемещение верхней вытачки в кокетку (см. рис. 41). Согласно эскизу кокеткуи на полочке располагают на уровне центра грудных желез.1 Через точку Г7 проводят горизонтальную линию до пере-1 сечения ее с линиями проймы и борта, точку пересечения] ее с линией полузаноса обозначают буквой Гй, а для сохра-1 нения горизонтального положения кокетки ее нижний срез] у проймы поднимают на 1 —1,5 см и ставят точку Пм. Точ—I ки Пм и Г7 соединяют плавной выпуклой линией.
Из вершины вытачки (точки Г7) через точки Г8, Л5, ЛЯ и Лц проводят дуги до пересечения их с обеими сторонами верхней вытачки. Затем ножку циркуля ставят в точку пе-1 ресечения дуги Г8 с линией Г7Л5ь измеряют отрезок до точ-1 ки Г8, переносят ножку циркуля в точку пересечения дуги | с линией Г7Л52, делают засечку на дуге Гя и ставят точку Г9Л
Затем ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги Л5 с линией Г7Л51, измеряют отрезок до точки Л5, переноЯ сят ножку циркуля в точку пересечения дуги с линией 126
/*..Ц2. делают засечку на дуге Л5 и ставят точку 46. Точка Д51 переходит в точку Я52, а точка —в точку Л«ь
Через точки Л«ь .4<2 и Л6 вычерчивают линию горловины в новом положении и продолжают линию вправо на ширину борта, как показано на чертеже. Через точки Я6 и /\, вычерчивают линию полузаноса в новом положении.
Точки Г9 и Г7 соединяют плавной выпуклой линией, сохраняя прямой угол в точке Г9, и продолжают прямую линию вправо на ширину борта.
Линия борта на кокетке в новом положении должна быть параллельна линии полузаноса.
Нижнюю петлю располагают согласно эскизу на линии кокетки, верхнюю — на 2—2,5 см вниз от линии горловины, а остальные — на одинаковом расстоянии одна от другой. По горизонтали передний конец петли переходит за линию полузаноса на 0,5 см в сторону среза борта.
Боковые срезы и декоративно-конструктивные линии спинки и полочки оформляют линиями, отражающими силуэтную форму пальто по всей его длине, от кокеток до низа.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
Характерной особенностью изделий с цельнокроеными рукавами является полное или частичное отсутствие линии проймы, вследствие чего спинку или се часть выкраивают вместе с локтевой, а полочку или ее часть — вместе с передней половинками рукава. Поэтому верхняя плечевая часть изделия приобретает большую или меньшую мягкость и округлость формы.
Изделия с цельнокроеными рукавами проектируют без ластовиц или с ластовицами различных форм и размеров, которые могут быть в виде отдельных деталей, в сочетании с нижней половинкой рукава или в сочетании с отрезным бочком.
Изделия с цельнокроеными рукавами могут быть различных видов и силуэтов, а построение чертежей производят на базе чертежа изделия с втачными рукавами любого силуэта, поэтому ниже будут изложены только особенности и методика построения чертежей изделий с цельнокроеными рукавами различных вариантов.
127
Согласно данной методике построения чертежей изделии с цельнокроеными рукавами наклон верхних линии локтевой и передней половинок рукавов определяют положением исходных точек (Р8 —на спинке и — на по-, лочке. см. рис. 47 и 48), т. е. вершин углов подрезов или условно основания проймы — прежде всего по вертикали и несколько по горизонтали, а также шириной локтевой и передней половинок рукава вверху. Значит, если понижав основание проймы (точки Р2 и Р4), то наклон верхних см-зов (а следовательно, и всего рукава) будет увеличиватьМ и, наоборот, если повышать основание проймы, то наклон рукава будет уменьшаться при одной и той же ширине. 1
Необходимо отметить, чго чем относительно глубже ос4 новзние проймы, тем меньше возможность движения рук в таком изделии, особенно при увеличенном наклоне локте« вой и передней половинок рукава и, наоборот, чем выше основание проймы, тем больше возможность движения рук в таком изделии, особенно при небольшом наклоне локтевой и передней половинок рукава.
Следует учитывать также, что при большом наклоне руЛ кава уменьшаются мягкие декоративные складки, расположенные вертикально со стороны спинки и основания локте вой половинки рукава и со стороны полочки и основании передней половинки рукава, и, наоборот, при меньшем на клоне рукавов мягкие декоративные складки увеличиваются, что обязательно учитывают при решении конструкции той пли иной силуэтной формы изделия.
Исходя из изложенного можно сделать следующие вы воды.
1.	Предварительный расчет общей ширины рукава вверху, по линии локтя и внизу и определение отрезков до вершин углов подрезов на спинке и полочке в изделиях с цельнокроеными рукавами дает возможность предвари тел ыю рассчитать ширину ластовицы, нижней половинки рукава или бочка вверху, ширину локтевой и передней половинок рукава, а также контролировать и сохранять за проектированную ширину всего рукава и его составные части при построении чертежей конструкций любых ва риантов.
2.	В предложенной методике построения чертежей наклон цельнокроеных рукавов находится в прямой зависимости от положения вершин углов подрезов и ширины рукавов вверху, что гарантирует сохранность расчетной ширины рукава и его частей вверху.
3.	Угол наклона цельнокроеных рукавов может быть от О до 60° (считая горизонтальный катет в нулевом положе-
12Ъ
пни) и зависит от вида и назначения изделия, силуэтной формыизделня и формы рукава, а также от вида и свойств применяемых материалов верха.
При проектировании изделий с цельнокроеными рукавами необходимо отмстить следующие декоративно-конструктивные особенности:
1.	Увеличивают Пт на I—2 см.
2.	Увеличивают /7о.п. в на 0,5—1,5 см.
3.	Увеличивают Пс.пР на 1—2—3 (4—15) см.
4.	Увеличивают Пл. п. R. п на 0,5—1 см для сохранения формы в плечевой части изделия после влажно-тепловой обработки.
5.	Перемещают плечевые срезы спинки в сторону полочки на 1 — 1,5—2 см.
6.	В зависимости от формы изделия в области груди в некоторых конструкциях раствор верхней вытачки уменьшают до 2 см (при этом уменьшают и Пя. п. к. п), для изделий более сложных форм эту цифру увеличивают, а в некоторых моделях с учетом размера н особенностей телосложения женщин, особенностей формы изделия и рукава верхнюю вытачку не проектируют совсем
ПАЛЬТО ПРЯМОГО СИЛУЭТА
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И РОМБОВИДНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз пальто (рис. 46).
2.	Ткань —драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков но линии груди (табл. 13).
6.	Расчет ширины рукава и его частей.
Основные измерения, см
(размер 158—92, 2-я полнотная группа)
Сш — 18	111 е-17.18
Crl —-14.2	///„„-10.6
Сгц —48,4	///гц = 20
Сгц| =46	///rI = 16.7
Ст = 36,5	О„,в — 29.1
Се-50	Очап- 16.1
5 Зак. 107
129
Л/п-13
Др-58
Дг.с = 39,1
Ди-100
Вп. К. С — 42.3
Дб-19.9
Дт.с| = 41.9 Дт. ni-42.5 /?г|=26,5 Ц г = 9.9 Яп.к.п = 23
Яр..-10
—36,1
Дп. т. л и Ю.6
«и-б
Лк = 6.2
Основные припуски, см
Яг —8
| По силуэту и построению
Яш.г.с= 1.5
Яд г.с-1
Яд. и-1,5
Яв.п.к=1
Яд.т.п = 2
Яв.г-0,5Ял.т.п-1
Па. п.к.п-0.75Яд.т.п+0.5-2
Яс. пр — 5—6
По. п. в = Ч.5—12
По. здо = 12
Т а б л II на 13
Расчет основных участков по линия груди
Основные участки	Распределение измерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг но основным участкам		Ширина оскопим! участков с нрипу. сил мн. см. н ях условное обозначен пл чертеже (см. рис. 2)
		%	см	
Спинка	Шс = 17,8	27.5	2.2	Г»Г|,-20
ПроПма	///пр — 10.6	55	4.4	15
Ширина груди	я/,II -20	17,5	1.4	Г<Гз-21.4
Г.Гз-56,4
8
Итого Сг1| —48,4	100
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош. р. в = On. в + //о. п. в = 29,1 4- 11,5 = 40,6;
Ош. ₽ л = (0.85 ... 0.95)ОШ.Р.В = 0,91-40,6 = 37;
Ош.р.й=(0,7 ... 0,8) Ош. р. д = 0,76-37 = 28,
ИЛИ Ош. р. It = Оззп -|- По. зап = 16,1	1 1,9 = 28.
Вершины углов подрезов (на спинке отрезок ГцР2, а на полочке отрезок Г4Р4) определяют отрезками, равными 2 ... 4 см, исходя из общей формы и ширины изделия по линии груди (рис. 47).
Вершина (вправо).
Вершина (влево).
Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке и полочке, рассчитывают ширину ластовицы у основания проймы и ширину локтевой и передней половинок рукава. 130
II обшей формы и
угла подреза на
угла подреза на
ширины
спинке:
полочке:
рукава вверху
ГцРа = 2,4 с:
Г<Р< = 2,4 см
1
Ширина ластовицы:
Шлас = /Я„р-(Г11Р2-+-Г<Р4)=15-(2,4 -h 2.4) см = = 10,2 см. где /ЯЛас —ширина ластовицы; ///„р—ширина проймы, взятая из расчетной таблицы.
Локтевая половинка рукава. Ширина вверху: ///л„в = 0.535(Ош.р.в — Я/л,с)=0,535(40,6— 10,2) см = = 16,3 см.
Ширина по линии локтя:
Шл. п. л = 0,535Ош. р. л = 0,535-37 см = 19,8 см.
Ширину внизу определяют по формуле:
шл. п. и = 0,535Ош. р. .1 = 0,535-28 см = 15 см, или составляют пропорцию, где Шя, п. н = х,
х: Ош. р. н = Ш*. п. л: Ош. р. л = х : 28 = 19,8 : 37;
х = (28-19,8):37= 15; Д/л.п и—15 см.
Передняя половинка р у к а в а. Ширина вверху: Жп., = 0,465 (Ош. рв—Шас)= 0,465(40.6— 10,2) см = = 14,1 см,
5Ф
131
или Шп.я.в = (Ош.р в- 777л«)-Ш,.п.. = (4О,б - 10,2) < — IG,3 см = 14,1 см.
Ширина пи линии локтя:
Шп. п. л = 0,465Ош. р. п — 0,465-37 см =17,2 см,
или Шп □ л = Ош,р.л — Шя.а л=(37 — 19,8) см = 17,2 с:
Ширину внизу определяют по формуле
ШП. п. и = 0,465Ош. р. н = O.4S5 -28 см = 13 см,
или Шп. п. и = Ош. р. н Шя. п. и = (28 —15) см = 13 c*tf или составляют пропорцию, где Шп. п.н = х,
х: Ош. р. в = Шп. я. л : Ош. р. л = X : 28 = 17,2 : 37;
х =(28-17,2): 37= 13; Шп п.и= 13 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка цельнокр* еного рукава на чертеже спинки (см. рис. 47). Построен^ чертежа основы выполняют по методу, изложенному в pal деле «Конструирование пальто с втачными рукавами».
Предварительно переметают линию горловины и пл» чевой срез спинки вверх на 1 —1,5—2 см. Линию горловины у его основания переметают на половину величины пере метения вершины горловины спинки.
Д2Д20= I см; (Д)Д|Д|2 = 0,5^2^20 = 0,5-1 см =0,5 см П2П20 = 1,5 см.
Через точки Д]2. Лад и 7720 вновь вычерчивают линии горловины и плечевой срез спинки.
Вершину угла подреза определяют отрезком ГtIP2, ко торый берут из предварительных расчетов и откладываю: от точки Г и вправо. Г цР2 = 2,4 см.
По предварительным расчетам определяют ширину лок-i тевой половинки рукава вверху Шл. „ в и этим ра диусом из точки Р2 вправо вверх проводят дугу. Р2Р = ШЯ. п. „ = = 16,3 см (дуга ).
Из точки 772о вниз проводят касательную к дуге, на которой откладывают длину рукава.
Длина рукава:
П^Н =	— (0 ... 1 ... 1,5)=(58— I) см = 57 см, где
1 — 1,5 см — на оттягивание плечевой части рукава.
Положение линии локтя:
/720Л = 0.5Др + (2 ... 3)=(0.5-58 + 2) см=31 см.
Уточнение верхней линии:
////, = 0,25(О»	Ош.р н)=0,25(40.6— 28) см =
= 3,15 см (вверх по дуге или перпендикуляру).
132
Точки Л и Н\ соединяют прямой линией. Из точек Л и //i вниз к линии ЛНХ восставляют перпендикуляры. Из точки Р2 на прямую /72ОЛ опускают перпендикуляр и ставят Точку Р.
РР\ = 0,3 ... 0,5 см (вверх по перпендикуляру);
ЛЛ1=0,15 ... 0,2 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки /72О, Р\, Л\ в Н\ оформляют верхний срез локтевой половинки рукава.
Из точки Р2 как нз центра через точку Г$ вниз проводят дугу. Ширину локтевой половники рукава внизу определяют по предварительному расчету и откладывают от очки //, вниз на перпендикулярен ставят точку Н2- HJI? = - я. п. и 15 см.
Ширину локтевой половинки рукава по линии локтя бе-•ут из предварительных расчетов, откладывают от точки Л шиз по перпендикуляру и ставят точку Л2. ЛЛ2 = Шя. п. л — в= 19,8 см.
Точки Н2 и Л2 соединяют прямой линией, а нз точки Л2 проводят касательную к дуге Р21\.
Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,25Ош.р.в = 0.25-40,6 см = 10.15 см (по линии PPi);
ЛЛ0 = 0,25Ош. р.л =0,25-37 см =9,25 см (по линии
НуНъ = 0,25Ош.р.и = 0,25-28см = 7см (по линии Н\Н2).
Через точки Ро, Ла и Но проводят линию локтевого переката.
Построение линии низа:
//2//3(, = 0,5 ... 1 ... 1,5 см (вниз по линии Л2//2);
Я0/7ю = I ... 1,5 ... 2 см (вниз по линии Ло//о)-
Через точки //j, Яю, Ям вычерчивают линию низа локтевой половинки рукава.
Передняя половинка цельнокроеного рукава на чертеже полочки (рис. 48). Предварительно перемещают плечевой срез полочки вниз.
Д4Д40 := Д2Л2о == I см; Я5Я50 == Я2/72о —= 1,5 см.
Через точки Л40 и Л50 вновь вычерчивают линию плечевого среза.
Вершина угла подреза: Г<Р< = 2,4 см (влево).
По предварительным расчетам определяют ширину передней половинки рукава и этим радиусом нз точки Р4 влево вверх проводят дугу Р4Р5 = Шп. в = 14,1 см (дуга).
Из точки Пм вниз проводят касательную к дуге Р4, на которой откладывают длину рукава.
Длина рукава: ПКН3 = П^Н\ — (0,5 ... 1) = (57 —
133
— 0.5) см = 56,5 см, где 0,5 ... J см—дополнительно HI оттягивание плечевой части рукава.
Положение линии локтя: Н&П$ = Н\Л\ = 26 см (ввер: по линии НЬП5О).
Уточнение верхней линии:
Hs/Zjo = 0,25 (Ош. р.»— Ош. р. „) = 0,25 (40,6 —18) см =« = 3,15 см (вниз по дуге или перпендикуляру).
Точки Лб и /75о соединяют прямой линией. Из точек //50 и Л5 к линии //50Л5 вниз восставляют перпендикуляры. Из точки Р< на линию //50Л5 опускают перпендикуляр и ставят
131
точку Р5. PsP6o = O,7 ... 1 см (на продолжении перпендикуляра).
Через точки /7бо. Р$о. Л5 и оформляют верхний срез передней половинки рукава.
Построение линии переднего переката:
Р3Р5 = 0,25Ош.р.„ = 0,25-40.6 см = 10,15 см (по линии РьР<)',
Л5Л3 = 0,250IU. р.л = 0,25-37 см = 9,25 см (по линии Л5);
Н50Нз — 0,25Ош. р. н = 0,25-28 см = 7 см (по линии Я50).
Через точки Р3, Л3 и Н3 вычерчивают линию переднего переката.
Ширину передней половинки рукава по линии локтя определяют по предварительным расчетам, откладывают от точки Л5 вниз на перпендикуляре и ставят точку Л4. Л5Л4 = Шп.п.Л=17,2см.
Ширину передней половинки рукава внизу определяют по предварительным расчетам, откладывают от точки //50 вниз на перпендикуляре и ставят точку Я4. //50//4 = = Шл. п. и = 13 СМ.
Точки Л4 и Н4 соединяют прямой линией. Из точки Р4 как из центра через точку Г5 (середину проймы) вниз проводят дугу — полукруг. Из точки Л4 проводят касательную к дуге, которая гарантирует сохранение запроектированной ширины передней половинки рукава выше липин локтя.
Построение линии низа:
Я4//40 = 0,5 ... 1 см (на продолжении линии Л4Я4)или 113Нза = 0,5 ... 1 см (вверх по линии /73Л3). Точка H3Q на рис. 48 не показана.
Через точки Л/5о. //з(/*зо).	вычерчивают линию
низа передней половинки рукава.
Положение подрезов на боковых срезах рукавов, а следовательно, размеры и форма ластовиц могут быть самыми разнообразными. Подрезы могут быть расположены на линии талии, выше или ниже ее; все зависит от конструктивного решения изделия в этой его части, например, от формы и размеров ластовицы, рукава (двухшовный или трехшовный), от формы и ширины рукава у основания и степени его наклона, а также наличия отрезного бочка.
Если в процессе носки изделия часть ластовицы, прилежащая к рукаву, не видна, то часть ластовицы, прилежащая к боковым срезам (се вершина), просматривается и тем больше, чем ниже расположено начало углов подрезов на боковых срезах, поэтому при конструировании изделия начало углов подрезов на боковых срезах полочки и спинки располагают по возможности выше и так, чтобы между ли-
135
ниямп подрезов на полочке и спинке и срезах рукавов оста вался бы зазор не менее 1,5 ... 2 см. При этом полож ине подреза на боковом срезе спинки (точка Т20) контр!
лиру ют и окончательно определяют по положению подре; на боковом срезе полочки (точка Т50) только после ш строения, уточнения длины и оформления переднего и ло тевого срезов рукава с учетом необходимой влажно-теоА вой обработки срезов.
Линии подрезов на полочке и рукаве для ромбовидно! ластовицы (см. рис. 48). В данной конструкции начало ля нии подреза на боковом срезе полочки определяет точкч Т5 — положение линии талии. Точки Т5 и Р4 соединяю1!
плавной выпуклой линией. Из точки Р4 как из центра чере точку Г5 проводят дугу до пересечения ее с линией Л4//« i
ставят точку Л4о. Точки Р4 и Л40 соединяют плавной вып;
лой линией. Передний срез рукава между точками Л4о И //40 оформляют прямой или плавной вогнутой линией.
Линии подрезов на спинке и рукаве для ромбовидно!
ластовицы (см. рис. 47). Начало линии подреза на боковом
срезе спинки определяют по положению линии подреза на|' боковом срезе полочки. В данном примере это точка Т2 положение линии талии. Точки 7'2 и Р> соединяют плавш
выпуклой линией. Из точки Р2 как из центра через точк]| Т2 проводят дугу до пересечения ее с линией //2lJ/2 и ста! вят точку Л2о. Точки Р2 и Лго соединяют плавной выпуА
лой линией. Локтевой срез рукава между точками Л20 и //20 оформляют плавной выпуклой линией.
Линин подрезов на полочке и рукаве для ластовицЬ сложной формы (см. рис. 48). Как уже отмечалось, длине и форма ластовиц могут быть разнообразными, например!
часть ластовицы, прилежащая к рукаву, может быть зна
чнтельно больше части, прилежащей к боковым срезам, составлять 3/5, или 60%, длины переднего среза передц
и
половинки рукава, тогда
Р4Лв = 0,'бР4//4О — (0,5 ... I ) = (0.6-44 — 0.5) см = 26 cil (вниз — засечка на линии Л4//40), где 0,5... I см — на! оттягивание этой линии.
Точки Р4 и соединяют прямой и оформляют выпукло-вогнутой линией.
Как видно из чертежа, при таком положении линии
подреза на срезе рукава возникает возможность поднять выше по боковому срезу точку ТМ(ТЬ), определяющую начало подреза для части ластовицы, прилегающей к боковым срезам полочки и спинки. Т5Т50 = 3 ... 4=3,5 см (вверх).
Точки Р4 и Т50 соединяют плавной выпуклой линией.
136
Рис. 50
Л"
Рис. 49
Линии подреза на спинке и рукаве для ла-ci оницы сложной формы (см рис. 47). Линия подреза iiia локтевой половинке рукава, так же как и на передней, равна 3/s, или ЙО %, длины локтевого Среза, тогда
P^Jli == О,СР2^2о ==
► 0,6-46 см = 27,6 см [(вниз— засечка на линии Л2//2О).
Точки Р2 и Л7 соединяют прямой и оформ* 171яют плавной выпуклой линией.
Положение подреза на боковом срезе спинки определяют по положению подреза на боковом срезе полочки. !ТЛ'м = 7VW = 3 ... 4 = 3,5 см (вверх).
Точки Г20 и Р2 соединяют плавной выпуклой линией.
Построение ромбовидной ластовицы. Проводят две взаимно перпендикулярные линии (рис. 49). Ширину ластовицы определяют по предварительным расчетам, откладывают па горизонтальном перпендикуляре поровну от средней линии влево и вправо и ставят точки Л8 и Л9, Л8Л9 = • /7/Лас = 10,2 см.
Для определения вершины ластовицы, имеющей форму правильного ромба, из точки Л8 (или Л9) радиусом, равным любой линии подреза на полочке, спинке или рукавах, проводят дугу, пересекающую вертикальный перпендикуляр, и ставят точки Лю и Лц.
Точки Л10, Л8, Лц, Л9 и Лю соединяют прямыми и поучают ластовицу простейшей формы.
Построение ластовицы сложной формы. Проводят две та им но перпендикулярные линии (рис. 50). Ширину ластовицы определяют по предварительным расчетам, откладывают на горизонтали поровну от средней линии вправо и влево и ставят точки Л8 и Л9. Л8Л9 = IU 1ас = 10.2 см.
Из точки Л8 (или Л9) радиусом, равным половине суммы отрезков Р4Лб и РгЛъ на вертикальном перпендикуляре делают засечку и ставят точку Лю- Точки Л10, Ль и Л|0, Л» соединяют прямыми линиями. В зависимости от вида и свойств применяемого материала, а также проектируемой формы рукава передний и локтевой срезы ластовицы могут быть оформлены более сложными линиями: передний • 4Лю—вогнутой (0,5—0,7 см), а локтевой Л9Л|0—вы
137
пуклой (0.7 ... 1 см) линиями. Из точки Лд радиусом,рапным отрезку Р<?5о (с чертежа полочки), внизу проводя! дугу. ЛвЛц = Р4Т50 — (0.5 ... 0,7 ... 1)=11,5 см (дуга].
Из точки Л9 радиусом, равным отрезку Р2Т20, внизу не дуге делают засечку и ставят точку Лп.
Л9Лл = Р27’2о — (0,5 ... 0,7 ... 1)=11,5 см (засечка).
Необходимо отметить, что в пальто с цельнокроеными рукавами некоторых конструкций боковой шов смещают середины проймы или берут разные отрезки, определяю! щие вершины углов подрезов, тогда длина линий подрезок может быть разной не только на срезах рукавов, но и ни боковых срезах полочки и спинки, вследствие чего и сто] роны ластовиц могут быть разными по длине, а их вер! шины не совпадать с вертикальным перпендикуляром, поэтому при построении таких ластовиц используют метод засечек, как это описано выше при построении нижней чач сти ластовицы.
ПАЛЬТО С ДВУХШОВНЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ
С ЛАСТОВИЦЕЙ
Рис. 51
Примером хорошего решения конИ струкцни прилегающего, полупрн летающего и особенно траление! видного силуэтов служат кон! струкцни изделии с отрезными бочками различных вариантов, с помощью которых создают неоЯ холимые и устойчивые формы, проектируемых силуэтов плече! вых изделий.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.	Эскиз пальто (рис. 51).
2.	Ткань — драп.	|
3.	Основные измерения фигуры. 
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по] линии груди (табл. 14).
6.	Расчет ширины рукава н его! частей.
138
Основные измерения, см (размер 158—92, 2-я полнотная группа)
Сш «= 18	оп. в-29.1	Дт.п| - 42.5
<?г1 = 44,2	О1ап-!6.1	бг1 — 26,5
Сгц-48.4	Д/п — 13	U г -9,9
Спи-46	Др = 58	Яп.к.п = 23
Ст - 36,5	Дг.с-39,1	Лр.. = Ю
(а = 50	Дн- 100	</пл = 36.1
///с = |7.8	Яп. к. с = 42,3	Лп.т.л-Ю.6
Шцр — 10,6	Дб - 19.9	Вп-6
Шг\j — 20 Шп = 16.7	Дт.с! = 41,9	Лк-6,2
Основные припуски, см
Лг = 6.6
д’ | По силуэту и построению
Лш г.с«13
Пд.т.с-1
Пд.н=1.5
Ло. п. к.с“ *
Лв.п.к.п=1.5-1,8
Лд. т. п = 2,5
Лв. г = I
Лс. пр = 5
По. п.в- 10-11
Ло.эап = П —12
Таблица 14
Расчет основных участков по линии груди
Ос ионные участки	Распределение измерении Сгц по о:нопиым участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам %	см	Ширина основных участков с пропусками. см. и нх условное обозначение на чертеже (см. рис. 2)
Спинка	Шк = 17,8	25	1.6	Г,Г|( = 19,4 Пройма	Шпр = 10,6	60	4	ГПГ«=14,6 Ширина груди ZVr||—20	15	1	= 21 Итого Сгц = 48.4	100	6.6	Г,Г, = 55			
Расчет ширины рукава и его частей, см
ОП1.Р.В = ОЯ.9 +Ло.п.. = 29,1 4- 10,5 = 39.6;
р. л = 0.93 Ош. р. „ = 0,93 • 39.6 = 36,8;
Ош. р. и = 0,75Ош. р. л = 0,75 • 36,8 = 27.6.
или О|И. р. „ = Омп -4- По. М11 = 16,1 4- 11,5 = 27,6.
Вершина угла подреза на спинке (см. рис. 52): ГцРа {(вправо).
Вершина угла подреза на полочке: Г4Р.1 = 2,3 (влево).
Ширина бочка (ластовицы) вверху:
Шалс = ШПр - (Г„Р2 4- W = U.6 - (2.3 + 2,3) = 10.
139
локтевая половинка рукава:
Шл,. = 0,535(Ош. р. в - /£/лаг) = 0,535(39,6 - 10) = 15
Шп. „. л = 0,535 Ом. р. л = 0,535 • 36,8 = 19,7;
Шя. п. н = 0,535 Ош. р. „ = 0,535 • 27,6 =14,8.
Передняя половинка рукава:
Шп. „ = 0,465 (Ош.рв-///лас) = 0,465 (39,6- 10)= 13 или
/7/п. п. в = (Oul. р. в — 7//лас) — ZZZ.,. в=(39,6 — 10)- 15,8 = 13,8;
/1/„. л = 0,465 Ош. р. л = 0,465 • 36,8 =17,1, или Я/п. и. л = Ош. р.- /Ял. = 36,8 - 19,7 = 17,1;
Шп. „. „ = 0,465 О,и. р. „ = 0,465 • 27,6 = 12,8, ил и Шп. „ = Ош. р. „ - Шя. „ = 27,6 - 14,8 = 12,8.
Чертежи основы спинки и полочки выполняют по pai четам и методу, изложенным в разделе «Конструирован! пальто с втачными рукавами».
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка рукава (рис. 52]
Л2А№ 1 см (вверх); AtAi2=0.5 см (вверх); /72/72о3 = 1.5 см (вверх).
Угол подреза: ГНР2 = 2.3 см (вправо).
По предварительным расчетам определяют ширину ло1 тевой половинки рукава вверху (Шя, п. в) и этим радиусе из точки Р2 вправо вверх проводят дугу. Р2Р = Шя. п. в3 = 15,8 см (дуга).
Из точки /720 вниз проводят касательную к дуге, на к торой откладывают длину рукава:
Пт11 = Др—1 ==(58—1)см=57 см; П2&Л = 0,5Др + (2 ... 3) = 31 см.
ННХ = 0,25(Ош. р.  — Ош. р. н) = 0.25(39,6 - 27,6) см < = 3 см (вверх).
РР, =0,3 ... 0.5 см; ЛЛ,=0,15 ... 0,2 см.
Через точки Т720. Рь Л\ и Н\ вычерчивают верхний ср< локтевой половинки рукава.
ЛЛ2 = п. л = 19,7 см;
/71Н2=777Л.П.И= 14,8 см.
Точки //2 и ,.'72 соединяют прямой линией, а нз точки J проводят прямую, касательную к дуге Р2Г5.
Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,25Ош. р. „ = 0,25-39,6см = 9,9 см (по липин РР2)
по
ЛЛ0 = 0,25Ош. р.л = 0.25-36,8 см = 9,2 см (по линии ЛЛ2);
//1//0 = 0.25Ош.р.и = 0,25-27,6 см = 6,9 см (по линии №).
Через точки Ро, Ло и //0 вычерчивают линию локтевого переката.
//27/20 = 0.5 ... I ... 1,5 см (вниз по линии Л2//2);
//0//ю=1 ... 1,5 ... 2 см (вниз по линии Ло//о)-
Через точки Hi, Н\0 и //20 оформляют линию низа локтевой половинки рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 53).
= Д2Д2э = I см (вниз);
П5Пу = П2П2о = 1,5 см (вниз).
Угол подреза: Г4Р4 = 2.3 см (влево).
По предварительным расчетам определяют ширину передней половинки рукава вверху (///„. в) и этим радиусом из точки Р4 влево вверх проводят дугу. Р4Р5 = Шп. п. „ = = 13,8 см (дуга).
Ml
Из точки /750 вниз проводят касательную к дуге, па к< торой откладывают длину рукава:
=/72o^i—(0,5 ... 1)=56,5 см;
Я5Л5 = Я]Л| =26 см (вверх по линии Я5Я50);
НЪН^ = 0.25 (Ош. ₽.. — Ош. р. н ) = 0,25(39,6 — 27,6) см = = 3 см (вниз).
Л>Р5о = О,7 ... 1 см (на продолжении перпендикуляра
Через точки /75О. Р^, Л5 и Я50 проводят верхний ср< передней половинки рукава.
Л5Л4 = Ш„.П.Л= 17,1 см; Я50Я4 = ///„.„.„=12,8 см.
Точки //< и Л4 соединяют прямой линией, а из точки Л< проводят касательную к дуге Р4/'5.
Построение линии переднего переката:
Р^Рз = 0,250ш. р. в = 0,25-39.6 см =9,9 см (по линии
Р^У,	J
Л5Л3 = 0,25Ош.р.л = 0,25-36,8 =9,2 см (полиции Л^Ц)
142
Я50Я3 = 0,250ц». ₽.и = 0,25-27,6 = 6,9	см (по липни
Через точки Р3, Л3 и /73 вычерчивают линию переднего переката.
//47/4О = О,5 ... I с.м (на продолжении линии Л4Л/4), или /73Язо = 0,5 ... 1 см (вверх по линии Н3Л3).
Через точки Н&,	проводят линию низа
передней половинки рукава. (Точка //40 на рис. 53 не показана.)
Построение боковых срезов полочки и спинки. В данной конструкции исходной точкой для определения положения вершины бокового среза полочки является вершина угла подреза — точка Р4, а на спинке — точка Р2.
Положение боковых срезов полочки и спинки на линиях талии, бедер и низа опытные специалисты определяют по модели, эскизу визуально, исходя из характера силуэта, так как варианты и формы даже одного и того же силуэта могут быть самыми разнообразными.
Однако положение боковых срезов полочки и спинки, т. е. ширину полочки, спинки и отрезного бочка по основным линиям можно определить и расчетным путем, исходя из пропорциональных соотношений основных отрезков и общей ширины изделия по линиям груди, талин и бедер и заданных декоративно-конструктивных (силуэтных) припусков по линиям талии и бедер. Например, Пг = 10,5 см, /7« = 7 см, тогда ширину изделия по линии талии определяют по формуле:
Cr + 77, =(36,5+ 10,5) см = 47 см, а по линии бедер
Cr, +	= (50 + 7) см = 57 см.
Для построения бокового среза полочки (см. рис. 53) определяют ширину полочки по линии талии, составив пропорцию. где Т3Т5 = х,
х : (Сг + 77,) = Г3Р4: (Сгц + 77г) = х : 47 = 23,3 : 55, тогда л =(47-23,3): 55 =20; Т3Г5 = х = 20 см (влево).
Ширину полочки по линии бедер определяют, составив пропорцию, где Б3Б< = х,
V : (С6 + П6) = Г3Р»: (Сг1| + 77г) = х: 57 = 23,3 : 55, тогда х = (57 • 23,3): 55 = 24; 53Б4 = х = 24 см (влево).
7/37/4 = Б3Б< + (6 ... 7 ... 8) = 32 см (влево).
Через точки Р4, Г5, Б^ и 774 вычерчивают боковой срез полочки, как показано на чертеже.
Из точки Р4 как из центра радиусом, равным 12 см, на нижнем срезе рукава делают засечку и ставят точку Л40.
ИЗ
Через точки Pt и Л<0 проводят пл л НуЮ ВЫИуКЛуЮ ЛИНИЮ - ЛИНИЮ ПО| реза.
Для построения бокового cped спинки (см. рис. 52) определяй ширину спинки ио линии талии, <ч ставив пропорцию, где Г|Г2 = 1
л:(Ст + /7т) = Г|Р2:(Сгп + Пг)« = х: 47 = 21.7 : 55, тогда х = (47 j
Х21.7): 55 = 18,5; TJ2 = х = 18,5с ч (вправо).
Ширину спинки по линии бед определяют, составив пропорци где Б|£2 = х,
х:(Сб4-/7б) = Г1Р2:(Сг1| + П,1 = х : 57 = 21,7 : 55, тогда х = (57' Х21.7): 55 = 22,5; 6,/>2=х=22,5с
1ЦНг = S,£2 + (6...7...8)« = 30,5 см (вправо).
Через точки Р2, Тъ Б2 и Н2 bi черчивают боковой срез спинки, ка
показано на чертеже.
Из точки Р2 как из центра радиусом, равным PiJIw-\ 4-0,7 ... 1 см. на локтевом срезе делают засечку и ставя точку .7W.
М» = PiJho 4- 1 =(12 4- 1)см = 13 см (засечка).
Через точки Р2 и Jlw оформляют линию подреза плав нон выпуклой линией. При наличии локтевой вытачки е
построение выполняют по расчетам, изложенным в разд «Построение чертежей втачных рукавов».
Построение отрезного бочка с ластовицей (рис. 54). Проводят две взаимно перпендикулярные линии, точку пе ресечения обозначают буквой Го. Горизонтальная лнни|
определяет положение линии груди, от которой отклады-
вают вниз отрезки, определяющие положение линий талин, бедер и низа, и ставят соответственно точки То, Бп и На.
Через точки Го, Бо и
Но
проводят горизонтали влево и
вправо.
Ширину бочка по линии груди определяют по пред-| варительным расчетам и откладывают от точки Го влево и:
вправо поровну.
РзпРю — ШЯЯс = 10 см. или PwPw = Crii 4- П, —1 - (ЛРз + ГзРл) = 48,4 4- 0.6 - (21,7 4- 23,3) см = 10 см.
144
Для определения ширины бочка по линии талии составляют пропорцию или рассчитывают ее по следующей формуле:
Г,Т9 = Ст + Пг - (Г,Т2 4- Г3Г5) = 36,5 4- 10,5 - (18,5 4-4- 20) см =8,5 см.
Отрезок ТЛТ9 откладывают от точки То влево и вправо поровну. Для определения ширины бочка по линии бедер составляют пропорцию или рассчитывают ее по следующей формуле:
БАБ9 = сб 4- пб - (Б1Б2 4- Б3Б<) = 5Э 4- 7 - (22,5 4-4- 24) см = 10,5 см.
Отрезок Б6БЭ откладывают от точки Бо влево и вправо поровну.
Ширину бочка внизу определяют по эскизу, по заданной ширине модели по линии низа или по следующей формуле:
ВД = БЯБ9 4- (Я,Н2 - Б>Б2) 4- (Н3Н< - Б3Б,) = 10,5 4-4- (30,5 - 22,5) 4- (32 - 24) см = 26,5 см.
Отрезок /76//д откладывают от точки Но влево и вправо поровну.
Срезы бочка оформляют плавными линиями, как показано на чертеже.
Для построения ластовицы на бочке из точки Р20 радиусом, равным линии подреза на локтевой половинке рукава минус 0,7 ... 1 см, в верхней части бочка проводят дугу.
P2o*^io = Р2Л20 — (0.7 ... 1)=12,3 см (дуга).
Из точки Р40 радиусом, равным линии подреза на передней половнике рукава минус 0.5 ... 0,7 см, на дуге делают засечку и ставят точку Л)0.
Р<оДо = Р«Л40 — (0,5 ... 0,7)= 11,5 см (засечка).
Через точки Р20. Лю и Р«о вычерчивают ластовицу прямыми линиями.
Чертеж воротника. Воротник на эскизе пальто (см. рис. 51) состоит нз двух цельнокроеных, но совершенно разных по форме воротников. На спинке—цельнокроеная стойка, а на полочке тоже цельнокроеный воротник, но в конструктивном решении имеет неполную форму классического воротника апаш.
Согласно эскизу плечевую вытачку располагают на линии горловины спинки, так как при наличии цельнокроеного воротника-стойки и цельнокроеного рукава нецелесообразно пересекать, дробить цельность, плавность формы плечевой части изделия. Подобное положение, направление
145
и длина плечевой вытачки повторяют, а следовательно, пс могают выразить силуэтную форму изделия. Кроме тог< положение плечевой вытачки на липни горловины спннк помогает создать соответствующую необходимую форму цельнокроеного воротника-стойки.
Следует отметить, что при перемещении полного рас твора плечевой вытачки на линию горловины спинки отве Денис средней линии спинки вверху делать нецелесооб разно, но в зависимости от особенностей телосложения фи гуры в плечевом поясе для лучшей посадки изделия на фи гуре может возникнуть необходимость отведения средне! линии спинки вверху, тогда раствор плечевой вытачк! уменьшают.
Метод построения плечевой вытачки на линии горло вины спинки подробно изложен в разделе «Построение чертежей изделий реглан-погон».
Построение цельнокроеного воротника стойки на чертеже спинки (см. рис. 52). Из точек основания и вершины горловины спинки проводят вер тикальные линии, на которых откладывают высоту ворот ника-стойки. Высота стойки может быть различной и ко леблется в пределах 3—7 см. В данном примере от вер шины горловины спинки откладывают высоту стойки, рав ную 5 см, при этом от основания горловины спинки вверз высоту стойки откладывают в среднем на 1,5 см больше чем от вершины, следовательно, 6,5 см. При наличии сред него шва на спинке среднюю линию стойки целесообразна отводить вверху на I см.
Созданию необходимой свободной, отходящей от шеи, но устойчивой формы воротника способствует верхняя часть линий плечевой вытачки, направление которых показано на рис. 52.
Воротник вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
Построение цельнокроеного воротника апаш на чертеже полочки (см. рис. 53). Из вершины горловины полочки вверх проводят вертикаль, на которой откладывают высоту стойки, равную высоте стойкие чертежа спинки, в данном примере 5 см. От края борта на уровне верхней петли через вершину стойки проводят линию перегиба воротника. Из вершины стойки до плечевого среза проводят плавную линию.
Согласно эскизу зарисовывают форму и размеры воротника из чертеже полочки. Затем, принимая линию перегиба воротника за исходную ось. делают развертку воротника одним из геометрических методов (методов прямых углов 146
пли засечек) и вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
Для достижения плавной декоративной формы воротника у основания шеи по линии его перегиба проектируют вытачку, длина и раствор которой могут быть различными п тем относительно больше, чем более выразительную форму необходимо создать.
Согласно эскизу верхнюю вытачку перемешают под воротник или верхнюю ее часть оставляют нд уровне линии отлета воротника, как показано на чертеже.
ПАЛЬТО С ТРЕХШОВНЫМИ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ (НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА С ЛАСТОВИЦЕЙ)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз (рис. 55).
2.	Ткань — драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 15).
С. Расчет ширины рукава и его частей.
Основные измерений, см
(размер 158—92, 2-я поднотная группа)
Сш = 18	Дт. с = 39,1
СГ| — 41,2	Дп—100
СгП - 48,4	/*П. к. с = 42,3
СГЦ1 = 46	Дб=19,9
Ст-36,5	Дт.с1-41,9
Сб = 50	Дт. 01-42.5
£Z/C= I7.8	Вп - 26.5
///np- 10.6	//г-9.9
Д/г1|=20	Дп. к. о = 23
£//Г|— 16.7	Др.. = 10
Оа. . = 29,1	«Ли = 36.1
О,ап=16.1	Пп.т.л-10,6
П/„ = 13	/?п-6
Др =-53	//к = 6,2
147
Основные припуски, см
/7Г = 8
^7 | По силуэту и построению
/Ущ.г.с— 1.5
Д. Т. С = 1
/7 л. к-1.5
/7в. п. к, с — I
77д. т. п 2.5
7?в. г = 0.5 ГТЛ. т. п = 1,25
77п. п. к. п — 0.8 /7д. т. п — 2
/7с. пр = 5—6
/7о. п.п= 11.5—12
/7О. зап — 12
Расчет основных участков по линии груди
Таблица 15
Осиопиме участки •	Распределепнг измерения Сгц ПО OCHOHIIUM участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Ширина основных участков с ирипу* ' сками. см. и их j условное обозначение на чертеже (см. рис. 2)
		%	СМ	
Спинка	///с =- 17,8	27,5	2,2	Г.Гп-20
Пройма	7//пр - 10,6	55	4.1	
Ширина груди	Ш,ц = 20	17,5	1.4	Г4Г3«21,4
Итого Сгц = 48,4	100	8
Г|Гэ = 56.4
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.р..= Оп.в+ По. п.в = 29.1 + 11,5 = 40,6;
Ош. р. л = (0,85 ... 0,95) Ош. р. „ = 0,915 • 40,6 = 37,1;
Ош.р. и = (0,7 ... 0,8) Ош. р.= 0,76 • 37.1 = 28,
или Ош. р. „ = Ола„ 4- По. зэп = 16,1 4- 11,9 = 28.
Вершина угла подреза на спинке: ГИР2 = 2,4 (вправо). Вершина угла подреза на полочке: Л40Рч = 2,4 (влево). Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке и полочке, рассчитывают ширину нижней, локтевой и передней половинок рукава.
Нижняя половинка рукава. Ширина вверху:
Я/,.	(Г„Р, + Г,Л) = 15 - (2.4 + 2,4) = 10,Я
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Ш». п. л = х,
х:Ош.р.л=/2/н.й.в:Ов1.р.1|; х = (37,1 . 10,2): 40,6=] = 9,3, тогда ///„. ,|. л = 9,3.
Для определения ширины внизу составляют пропорцию, где Ш,.п. „ = х,
X: Ош. р. и = ///»,. п. л : Ош. р. л; X = (28 • 9,3): 37,1 = 7, тогда ///н.п,и = 7.
148
Локтевая половинка рукава. Ширина вверху: ///,. п. в = 0,535 (Ош. р. „ - Я/и. в) = 0,535 (40,6 - 10.2) = = 16,3.
Ширина полинии локтя:
Я/л.п.л = 0.535 (Ояр.л - ///„.п.л) = 0,535(37,1 - 9,3) = = 14,9 или составляют пропорцию, где Шя.а.д = х,
Аг:Ош.р.л=///л.п.в:О1О.р.в; л = (37.1 • 16 3): 40,6= 14.9, тогда ///л. п, д= 14,9.
Ширина внизу:
Шл. а. и = 0,25 Оя, р. „ + 0,5 (Шд. п. „ - 0,25 Ош. р. в) = 10.
Передняя половинка рукава. Ширина вверху:
Д7п. п. „ = 0,465 (Оя. р.. - ///„. „) = 0,465 (40,6 - 10,2) = = 14,1,
ИЛИ ///„.„.„ = Ош.р.в - /Ял.п.в - я/„.п.в = 40,6 - 16,3 -— 10,2= 14,1.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Шп.„.л = х,
х: Ош р л = £//„ п. в: Ош. р.х = (37,1-14.1): 40,6 = 12,9, тогда ZZ/п.п. л = 12,9, или Ш„. п. л = Ош. Р. л — Ш„. п. л — —	„ л = 37,1 — 14,9 — 9,3 =12,9.
Ширина внизу:
Шп. „ = 0,25 Ош. р. „ + ///„. „. „ - 0.25 Ош. р. в = 11, или Шп. „ = Ош. р. „ - Шя. п. п - Шл. п. н = 28,0 - 10,0 --7,0= II.
Чертежи основы спинки и полочки выполняют по расчетам и методу, изложенным в разделе «Конструирование женских изделий с втачными рукавами».
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка рукава (рис.
56). Перемещение горловины спинки и плечевого среза:
Л2Л20=1 см (вверх); (Л )4i4|2 = О,5Л2Лао = О,5 см (вверх); /72/72о = 1,5 см (вверх).
Угол подреза:
Гн₽2 = 2,4 см (вправо); Р2Р = ///.,.п.в = 16.3 см (дуга).
Из точки Дм вниз проводят касательную к дуге Р.
Длина рукава: /72О// = ДР — 1 = 57 см (вниз по наклонной).
149
Положение линии локтя: П^Л = 0,5Др 4- 2 ... 3 = 31 см (вниз).
Уточнение верхней линии:
ННХ =0.25(Ош.р., — Ош. р. к) =0,25 (40,6 — 28) см = = 3,15 см (вверх).
Точки Л и Щ соединяют прямой линией. Из точек Л и //1 вниз к линии ЛН\ восставляют перпендикуляры. Из точки Рг на прямую П2оЛ опускают перпендикуляр и ставят точку Р.
PPi = 0,3 ... 0,5 см (вверх на перпендикуляре);
ЛЛ1=0,15 ... 0,2 см (вверх на перпендикуляре).
Через точки Pit Л\ и вычерчивают верхний срез локтевой половинки рукава.
Ширину по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают на перпендикулярах, проведенных из точек Л и //ь
150
ЛЛ^ — Ша.п.х— И,9 см (вниз); Н\Н2 = Шя. п. н — 10см (вниз).
Через точки Р2, Л2 и Н2 оформляют локтевой срез плавной выпуклой линией.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25Ош.р.п = 0.25-40,6 см = 10,15 см (по линии РРгУ.
ЛЛ0 = 0,250ш.р.л = 0,25-37,1 см = 9,25 см (по линии ЛЛ2);
/71Н0 = 0,25О1Ц.р. п = 0,25-28см = 7 см (по линии //i//2).
Через точки Ро, Ло и 7/0 вычерчивают линию локтевого переката рукава.
Построение линии низа:
//2//2О = 0,5 ... I ... 1,5 см (вниз по линии Л2Н2):
/70//|0 = 1 ... 1,5 ... 2 см (вниз по линии Л0Н0).
Через точки Н\11\0 и Н20 проводят линию низа локтевой половинки рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 57). Перемещение плечевого среза полочки:
Д4/14а =/12^2о = 1 см (вниз); /75775О = П2П2о = 1,5 см (вниз).
Угол подреза:
ЛГдо = 1 см (вниз); Г40Р4 — 2,4 см (влево); Р4Р5 = <=///„.„. в = 14.1 см (дуга).
Из точки /Ум вниз проводят касательную к дуге Р5.
Длина рукава: П5ОНЬ = П20Н}—(0.5 ... 1)=56,5 см.
Положение линии локтя:	= НХЛ\ = 26 см (вверх
по линии 7/$77w).
Уточнение верхней линии:
/757/5о = 0,25(Ош.Р. в — Ош.₽.„)= 0.25(40.6 — 28) см = = 3,15 см (вниз по дуге или перпендикуляру).
Точки //50 и Л$ соединяют прямой линией. Из точек Л5 и //50 вниз к линии Л5//50 восставляют перпендикуляры. Из точки Р4 на прямую П&0Л& опускают перпендикуляр и ставят точку Р5.
Р5Р5о = 0,7 ... 1 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки П$о, Рт, Л5 и 775о вычерчивают верхний срез передней половинки рукава.
Ширину по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают на перпендикулярах, проведенных из точек и Л5.
Л5Л4 = 777пп.л= 12,9 см (вправо); Я50Я4 = Шп. в. н = = 11 см.
Через точки Pt, Л\ и 77 < оформляют передний срез плавной вогнутой линией.
151
Построение линии переднего переката:
Р5Р3 = 0,25Ош. Р. в = 0,25-40,6 = 10,15 см (по линии №);
= 0,25Ош. р.д = 0,25-37,1 = 9,25 см (по линии Л5Л4);
//S0//3 = 0.250ш. р. и = 0,25-28 = 7 см (полиции /У50Я4)
Через точки Р3, Л3 и //3 проводят линию переднего переката рукава.
Построение линии низа:
//,//40 = 0,5... 1 см (по ЛИНИИ //4Л4) или //37/30=3 = 0.5 ... I см (полиции //3Л3).
Через точки 7/w, Н3 и //< вычерчивают линию низа передней половинки рукава.
159
Л и и и я подреза на боковом срезе полочки (см. рис. 57), Из точки Р4 как из центра на линии бокового среза полочки делают засечку, сохраняя зазор не менее 2 см между засечкой и передним срезом рукава, н ставят точку Гао, или Г57'5о = 3 ... 5 ... 7 см (вверх по боковому срезу).
Через точки Р< и Тм плавной выпуклой линией оформляют линию подреза.
Линии подреза на боковом срезе спинки (см. рис. 56). Из точки Т2 как из центра на линии бокового среза спинки де-•ают засечку радиусом, равным отрезку ГьТы (на боковом срезе полочки), и ставят точку /'го- /'27’20 = 75/50 (вверх по боковому срезу).
Через точки Р2 и Т20 плавной выпуклой линией вычерчивают линию подреза.
Величину отрезка Г27’го всегда контролируют величиной отрезка Т^Т^, т. е. положение
Рис. 58
точки Т20
на боковом срезе спинки должно соответствовать положению точки Т50 на боковом срезе полочки.
Нижняя половинка рукава с ластовицей (рис. 58). Строят прямой угол с вершиной в точке Р40. Длину переднего среза нижней половинки определяют по длине переднего среза передней половинки.
= Р4//4(//4О) 4- (0 ... 0,5 ... 1) = 42см (вниз).
Положение липни локтя: //4|Л4о =//4(А/40)Л4 = 26 см
(вверх).
Через точки Л40 и Ни влево проводят горизонтали.
Л<о^4|=0,5 ... I см (влево).
Через точки Р40, Ли » Ни вычерчивают передний срез нижней половники рукава.
Ширину нижней половинки вверху, по линии локтя и внизу берут из предварительных расчетов и откладывают от точек Р40, У/.ц и Ни влево.
Р40Р20 =///и. п. в = 10,2 см; ЛиЛи = Ш». п. л = 9,3 см; //41//42 == н. п. н 7 см.
Через точки Р20, Ли н плавной выпуклой линией оформляют локтевой срез нижней половинки рукава.
НА2Ни = 0.5 см (вниз).
Точки Ни и Н43 соединяют прямой линией.
Из точки Р40 радиусом, равным линии подреза на по
лочке, вверху проводят дугу.
Рдо^ю = Р4Т50 — (0.5 ... 0,7 ... I) (дуга).
Из точки Р20 радиусом, равным линии подреза на спинке, на дуге делают засечку и ставят точку Лю.
153
Pwflio = P2T20 — (0,5 ... 0,7 ... 1) (засечка).
Точки Рио и Р<о соединяют с вершиной ластовицы (г КОЙ Лю) прямыми линиями.
ПАЛЬТО С ТРЕХШОВНЫМИ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ (НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ)
Пальто молодежное полулрнлега шего силуэта, спортивного стиля, с отрезным лифом на ли нии талии. Застежка двубортная, напоминающая элемент военной шинели. Спортивный стиль пальто подчеркивай воротники выразительный пояс.Манжетын листочки пал то являются также элементами изделий спортивно! стиля. Па полочках и спинке имеются рельефные лини Положение рельефных линий и построение бортов рассч! тыкают так, чтобы край борта в готовом изделии проходи бы по рельефной линии, как показано на эскизе (рис. 59
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рис. 59
1.	Эскиз (рис. 59).
2.	Ткань — плотный драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по
линии груди (табл. 16).
6.	Расчет ширины рукава н ег частей.
Основные измерения, см (размер 164—88, 1-я поднотная группа)
= 17,5
CrI - 42,7
Сг|| = 46.2
СГ1П = 44
Ст = 32,8
Сй - 46
///с-17.2 ///„₽ = 9,8
///Г|| = 19.2 111 rI — 16.4
On.. - 26,9 Озап = 15,7 Uln =13.1 Др = 59
Дт.с-40,2
Дн = 96 вп. К. С = 42.9 Дб = 21,2 Дт. с! = 43 Дт. П| = 43.3 Яг,=26 Цг - 9,5 Вп.к. п-22.5 /7р. в = 9.3 <7пл = 36.6
Лп.т.д-Ю.5
Вп = 6.6 /7К = 6.4
154
Основные припуски, см
/7Г = 6 /7т-0.7 Пг -4,2 Лб = 0.7Пг —4,2 Ли.г.с-1.5 11 А- Т. С = I Пд. м-1,5 Пп. П. К. С в 1
//в. г = 0,5/7д. т. п = 1
И в. п. к. п = 0,75 И л. т. п <= 1,5
Пс. пр = 4—5
По. п.п= 10,5-11,5
По. зал в Ю,3
Расчет основных участков по линии груди
Таблица 16
Основные участки	Распределение измерения СГ|। по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Шир» на основных участков с припусками. см, и их условное обозначение на чертеже (см. рис. 2)
		%	см	
Спинка	Шс » 17.2	25	1.5	Г, Гц — 18,7
Пройма	///Пр= 9.8	60	3.6	ГиГ4- 13.4
Ширина груди	111'Н = 19,2	15	0,9	Г«Г, = 20.1
Итого	Сг|| = 46.2	100	6	Г.Гз - 52,2 т;
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош. р. в = Оп. в + По. . = 26,9 + 10,5 = 37,4;
Ош. р. л = (0,85 - 0,95) Ош. р.. = 0,915 • 37,4 = 34,2;
Ош. ₽. в = (0,7 - 0,8) Ош. р. д = 0,76 • 34,2 = 26, или Ом.р. ц = Омп 4- По. мя = 15,7 4- 10,3 » 26.
Вершина угла подреза на спинке: ГцР2 = 2,2 (вправо, см. рис. 60).
Вершина угла подреза на полочке: Г40р4 = 2,2 (влево, см. рис. 61).
Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке и полочке, рассчитывают ширину нижней, локтевой и передней половинок рукава.
Нижняя половинка рукава. Ширина вверху:
///, п.. = Шпр - (ГНР2 4- Г40Р4) =13,4- (2,2 4- 2,2) = 9.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где ///«. п. л = х,
х' ош. р. л = Ш„. и. в: Ош. р. в; №34,2 • 9 : 37,4 = 8,2, тогда Я/Н.п.л = 8,2.
Для определения ширины внизу составляют пропорцию, где Шп. п. в = х,
155
х : Ош.м = ^/н. п.л: Ош. р.л; х = 26- 8,2 : 31,2=6,2, тогл Я/и.п.и = 6,2.
Локтевая половинка рукава. Ширина вверх' ///, п.в = 0,535(Ош.р.в — Д/„.„ в) = 0,535(37,4 - 9) = = 15,2.
Ширина по линии локтя:
7/Л.п.л = 0,535(Ош.р.л - Д/„.п.л) = 0,535(34,2 - 8,2)а = 13,9
или составляют пропорцию, где Шя. п. я = х,
X : Ош. р.= II/я.в.. : Ош. р. в; X = 34,2 . 15,2 : 37,4 = 13,( тогда Шя.а.л = 13,9.
Ширина внизу:
Шя. п. „ = 0,25 Ош. р. „ + 0,5 (Ц/я.„. „ - 0,25 О1В. р. в) - 9,5.
Передняя половинка рукава. Ширина вверх;
Шп. п. в = 0,465(Ош. р.. - ///„. п. .) = 0,465(37.4 - 9) = 13,:
Для определения ширины по линии локтя составляй пропорцию, где Ш„. п. л = х,
х'0а.^л = 1Пп,п,9:0ш,9^ х = 31,2 • 13,2 : 37,4 = 12,t тогда /Папя = 12,1.
Ширина внизу:
Д/п. п. и= 0,25 Ош, р, и 4- Шп, и. в 0,25 Ош. р. в = 10,35.
Чертеж основы спинки н полочки выполняют по расч< там и методу, изложенным в разделе «Конструирован^ женских изделий с втачными рукава ми».
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка рукава (ри 60). Перемещение линии горловины спинки в плечевог среза:
Л2ЛМ=1 см (вверх); А (Л1 )Л|2 = О,542Д2о = 0,5 с (вверх); 7/2/72о = 1,5 см (вверх).
Угол подреза: ГцР2 = 2,2 см (вправо).
Верхняя линия рукава: Р2Р = 1//л. п. в = 15,2 см (дуга Длина рукава: П20Н = Др—1 =(59—1) см = 58 ci Положение линии локтя: П^Л = 0,5Др 4- 2 = 31,5 ci Уточнение верхней линии:
ННХ = 0,25(Ош. р. в — Ош. р. н) — 0,25(37,4 — 26) см = = 2,85 см.
156
Точки //| и Л соединяют прямой линией. Из точки Р2 на прямую П&Л опускают перпендикуляр и ставят точку Р.
РР\ =0,5 см (вверх); ЛЛ| = 0,15 ... 0,2 см (вверх).
Через точки Пк, Р\, Л\ и вычерчивают верхний срез локтевой половники рукава.
Построение локтевого среза:
ЛЛ2 = Шя „ л = |3,9 см (вниз по перпендикуляру);
Н}Н2 = ШЛ. н = 9,5 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л2 и Н2 плавной выпуклой линией оформляют локтевой срез.
Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,25Ош. р. в = 0,25-37,4 см = 9,35 см (по линии РР>Ь
ЛД) = 0,25Ош. р.л = 0,25-34.2 см =8,55 см (по линии ЛЛ2);
//|//0 = 0,25Ош. р. и = 0,25-26 см = 6,5 см (по линии UJh).
157
Через точки Ро, Ло и Яо вычерчивают линию локтевой переката.
Построение линии низа:
Н0/7ю=1 ... 1,5 см (на продолжении линии Л0Я&) //2//2о = 0.5 ... I см (на продолжении линии Л2//2). ' Через точки Н\0 и Л20 проводят линию низа локте вой половинки рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 61). Перемещение пл чевого среза полочки:
>M4o = Л2Л20= 1 см (вниз); ПЬПМ = /72/720 = 1,5 ci (вниз).
В некоторых конструкциях, в том числе и в данной, вер шину угла подреза на полочке целесообразно переместит вниз на 1 ... 1,5 см для оформления линии проймы отрез кого бочка. Г<Г<о = 1 см (вниз).
158
Через точку Г40 влево проводят горизонталь.	Z . fl
Угол подреза: Г4ОР4 = 2,2 см ' V (влево).	|
Верхняя линия рукава: Р4Р3 = I = Д/П.п..= 13,2 см (дуга).	1 I
Длина рукава: П^Нъ = I L = ад/i -(0,5 ... 1 ... 1,5)= т’* = 57 см (вниз).	Рис 62
Построение линии локтя:
НьЛь = Н\Л\ — 26,5 см (вверх по линии Н5ПМ).
Из точки Р4 на линию П50Н^ опускают перпендикуляр и ставят точку Р5.
Уточнение верхней линии:	Рис 6з
Pstfso = 0,7 ... 1 см (вверх);
Н.Н50 = 0,25(Ош. ₽.. — Ош. р. и) = 0,25(37,4
= 2.85 см.
Точки //5о и Л8 соединяют прямой линией. Через точки Пм, Р$о, Ль и //&о вычерчивают верхний срез передней по
ловинки рукава.
Из точек Нь и Л5 к линии Н$Ль восставляют перпенди-
куляры.
Л5Л4 = 2£/п.п.л= 12,1 см (на перпендикуляре вниз);
Я50/74 = Шп. „ = 10,3 см (на перпендикуляре вниз).
Через точки Р4, Л4 и Н4 вычерчивают передний срез половинки рукава.
Линия переднего переката:
Р5Р3 =0,25Ош р . = 0,25-37,4 см = 9,35 см (по линии РьРа);
Л5Л3 = 0,25Ош. р.л = 0,25-34,2 см =8,55 см (по линии Л5Л4);
//50//3 = 0,25Ош.р.и = 0,25-26 см = 6,5 см (по линии /WA).
Точки Р3. Л3 и Н3 соединяют, получают линию переднего переката.
Построение линии низа: //4//4о = 0 ... 0,5 ... I см (вверх или вниз по линии Л4//4 для уточнения сопряжения с передним срезом нижней половинки и локтевым срезом локтевой половинки рукава).
H3H3Q = 0,5 ... I см (по линии /73Л3).
Через точки //50, (/А)//до, Н^(Н^) вычерчивают линию низа передней половинки рукава.
Отрезной бочок (рис. 62). Ширина бочка вверху по липин основания проймы равна разнице между расчетной ши
159

риной проймы (ZZ/rp) и суммой отрезков до вершин углов подрезов (на спинке —это отрезок Г\\Р2, а на полочке — Г 4о/\).
В данной конструкции ширина бочка равна ширине нижней половинки рукава вверху.
Р6Р? = ZZZnp — (ГцР8 + Г4Р40) = (13,4 - 4,4) см = 9 см (влево);
РбРв = Г4Г40 = 1 см (вниз).
Через точки Р7 и Р8 оформляют пройму бочка плавной вогнутой линией. Длину боковых срезов бочка определяют и уравнивают по длине боковых срезов спинки и полочки изделия.
Ширину бочка по линии талии определяют исходя из силуэта изделия и суммы растворов вытачек С,. В данном примере ширина бочка по линии талин равна ширине бочка вверху минус 3 см.
Т7Т» = Р6Р7 — 3 = (9 — 3) см = 6 см.
Отрезной бочок вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
Нижняя половинка рукава (рис. 63). Строят прямой уго с вершиной в точке /\. Понижение нижней линии окатя
Р9Рю = Р6РЯ = 1 см (вниз), где Р6РЯ —с чертеж: бочка
Длину переднего среза нижней половинки определяют по длине переднего среза передней половники:
Р1ОЯв = РЛ4(Я4о)+(О ... 0,5 ... 1)=(43+1) см =-= 44 см (вниз).
Положение линии локтя: //вЛ4 =//4(Л/4й)Л4 — 0.5 =» = 26 см (вверх).
Через точки и Z/6 проводят горизонтали. = 1 см (влево).
Через точки Рю. Л7 и Н6 вычерчивают передний срез нижней половинки рукава.
Ширину нижней половинки вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам:
P.jPn = Ш„. в = 9 см (влево);
Л7Л8 = ZZZM.и. л = 8,2 см (влево);
//6//7 = ZZZ„.п.н — 6,2 см (влево);
Л/7Я8 = 0,5 см (вниз).
Через точки Ри, Лй и ZZM оформляют локтевой срез нижней половинки рукава. Точки Z/e и Нц соединяют прямой линией.
Через точки Рц и Р10 проводят линию оката нижней половинки рукава.
160
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОКРОЕВ
Для изделий с комбинированными рукавами характерно сочетание двух каких-либо конструктивных решений линии проймы и верхней части рукава.
Нз большого разнообразия комбинированных покроев наиболее часто используются сочетания: спинка с цельнокроеным, а полочка с втачным рукавом; спинка с цельнокроеным, а полочка с рукавом реглан; спинка с рукавом реглан, а полочка с втачным рукавом.
Для изделий с комбинированными рукавами приемлемы все силуэтные формы, однако предпочтение отдают прямым и расширенным силуэтам.
ПАЛЬТО С РУКАВАМИ, ЦЕЛЫНОКРОЕННЫМИ СО СПИНКОЙ И ВТАЧНЫМИ СО СТОРОНЫ полочки
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз (рис. 64).
2.	Ткань —драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 17).
6.	Расчет ширины рукава н его частей.
Оснопные измерения, см (размер 158—92. 2-я полнотная группа)
Сш = 18 С, । -44.2 б’г|| — 48,1 СГ||| = 46 Ст - 36.5 Сб = 50 ///с — 17,8 ///ар = 10,6 /Z/r|t-20 III, । - 16.7 On..-29.1 O3an = l6.l ///„=13 Др — 58
Дг. с = 39.1 Д„ = КЮ /?„ к. с -42.3 Лб-20 Лт.с1 = 41.9 Дт.п1 = 42,5 /fri — 26.5 Иг — 9.9 /Зц. к. п = 23 Пр. 10 </«., = 35.1 Пп. т. л — Ю.6 Л., - 6 Г/к=6.2
Рис. 64
161
6 Зам. 107
Основные припуски, см
Пг = 6.6
Ят = | /7Г — 6.6
Я<$ = 0,8 Пг = 5.3
Яш. г. с = 1.5 /7д.т.е«=1
Яд. в—1.5
Ив. п. к - ।
Яд. т. п — 2
я„. г. = 0.5 Яд. т. п — I
Яв. п. к. п = 0-75 Яд. г. а — 1,5
Яс. пр в -1.5—4.5
Яо.п. 0=10.5-11
Яо.зап- 11.5—12
Таблица 17
Расчет основных участков по линии груди
Основные участки
Распределение измерения Сгц по ослопным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Ширина основных > участков с прнпу-скл мн. см. и их условное обозначение на Чертеже (см. рне. 2)
	%	см	
Спинка
Пройма
Ширина груди
Шс « 17.8
Я/|1р = 10.6
Я/г„ = 20
25	1.65
60	3.96
15	0.99
Г,Г„ = 19.4
ГПГ«- |4,б
Г4Гз = 21
Итого Сгц = 48,4	100 .	6.6
Г|Г3 = 55
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.р.. = Оп.в4-/7о.лв = 29.1 + 10.9 = 40;
Ош. ₽. л = (0.8 •. • 0,9) OUI. р. в = 0,925 • 49 = 37;
Ош. р. „ = (0.7 ... 0.8) Ов. р. л = 0,76 • 37 = 28,
ИЛИ Ош. р. >1 = О зап + /7О. зап = 16,1 4" 1 1,9 = 28.
Вершина угла подреза на спинке: ГцР2 = 2,4 (вправо).
Тогда оставшуюся часть ширины проймы для втачноп рукава определяют по формуле
Р2Г4= /Япр - Г(|Р2 = 14.6 - 2.4 = 12,2.
Затем рассчитывают ширину нижней части втачного рукава с величиной посадки для отрезка проймы от точки /52
(вершины бокового среза полочки) до точки /7б (контроль ной точки). Например, посадка рукава на I см длань
проймы равна 0,12 см (// = 0,12). Значит, посадка дш всего отрезка равна ГюЛб'Н = 15-0,12= 1,8, при этом ши-
рина рукава у основания
проймы
будет равна
ширине
проймы плюс посадка, т. е.
Шн.ч.р.в = Р2Г< 4- Н Г^Пь = 12,2 4- 1.8 = 14. гд.
Ш„. ч. р. D—ширина нижней части рукава вверху.
Если к нижней части рукава прибавить часть породи1
половинки от линии переднего переката до линии, опред
162
л я ю щей верхний срез, то получим общую ширину вверху втачной части комбинированного рукава, которую условно называют шириной передней половинки рукава вверху — Шп. п. в-
Данный комбинированный рукав может быть и двух-шовным— с верхним и локтевым швами, которые делят весь рукав на локтевую и переднюю половинки, или трехшовным с верхним, локтевым и передним швами, которые делят весь рукав на локтевую и переднюю части верхней половники и нижнюю половинку.
Ширина вверху передней половинки двухшовного рукава:
/Яп. . = Ша. + 0.25 Ош. р. в = 14 4- 0,25 • 4 ) = 24.
Локтевая половинка рукава. Ширина вверху:
Я/л. п.. = Ош. р. в - Я/п. п.. = 40 - 24 = 16.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Ш„. п. л = х,
х: Ош.р.л = /Я.,.п.в • Ош.р.в; х = (37 • 16): 49= 14,8, тогда Я/л. п.= 14.8-
Ширина внизу:
Шя. „ = 0.25 Ош. р. „ 4- 0,5 (Шя. п.. - 0.25 От. р. „) = 10.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней половинки двухтонного рукава:
Шп. п. „ = Ош. р. в “ шя. о. в = 40 - 16 = 24;
Я/„. П. Л = Ош. р. л - /Ял. л = 37 - 14.8 = 22,2;
Я/п. П. И = Ош. р. и — /Ял. и. „ = 28 — 10 = 18.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней половинки трехшовного рукава (с нижней половинкой) равна •Д общей ширины рукава плюс ширина переднего переката (3—4 см).
/Я„. „. в = 0.25 Ош. р. . 4- Я/п. „ = 0.25.404-4=14;
Я/„. л = 0,25 Ош. р.+ /Яп. „ = 0,25 • 37 4- 4 = 13.25;
Я7П. п. н = 0.25 Ош. р. „ 4- Я/,,. п = 0.25 • 28 4- 4 = 11,
где /Яп.я — ширина переднего переката.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу нижней половинки трехшовного рукава:
Я/н. 0. в = Ош. р. „ - Я/.,. и.. - /Яя. „. в = 40 - 16 - 14 = 10;
Я/и. п. л = Ош. р. л - Шя. п. л - Я/„. п. л=37 - 14,8 -13,25= • 8,95;
я/и. п. „ =• Ош. р. и - /Яд. п. н - Ша.„ = 28 - 10 - 11 = 7.
6*	163
Чертеж основы спинки и полочки выполняют по расчетам и методу, изложенным в разделе «Конструирование женских изделий с втачными рукавами».
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая
половинка рукава
(рис. 65). Перемещение линии горловины спинки и плече
вого среза:
Лso = । см (вверх); (Л )Л|Л,2 = 0.54 2^20 = 0.5-1 «=0.5 см (вверх);
Ц2ПМ = 1.5см (вверх).
Угол подреза: ГцР2 = 2.4 см (вправо).
Радиусом, равным ширине локтевой половинки рукава вверху (Шл ,,_,). из точки Р2 проводят дугу. Р2Р = Шл.п.,= 16 см (дуга).
Из точки /?2о вниз проводят касательную к дуге Р.
Длина рукава: П^Н = Д9 — (\ ... 1,5) = (58 — 1.5) см = 56,5 см (по наклонной ).
Положение линии локтя:
/7^7 = О.5ДР + (2 ... 3)=(0.5-58 + 2) см = 31 см.
Уточнение верхней линии:
Н1Ц = 0,25(Ош р в— Ош. Р. й)= 0.25(40- 28) см =3
см
(вверх по дуге).
Точки Л и Н\ соединяют прямой и //| вниз к липни Л//| восставляют
линией. Из точек Л
перпендикуляры.
Из
точки Р2 на прямую /72ОЛ опускают перпендикуляр и ста вят точку Р.
PPi =0.5 см (вверх); ЛЛ> = 0.2 ... 0.3 см (вверх).
Через точки Пю, Рь Л| и Н\ вычерчивают верхний сре: локтевой половинки рукава.
Z/i//2 = ///„ п „ = Ю см (вниз по перпендикуляру);
Л1Л2=ШЛ. п. л= 14.8 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л2 и Н2 плавной линией оформляю'
локтевой срез.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = о,25 О.и, р. „ = 0.25 • 40 см = 10 см;
ЛЛ0 = 0,25 О10. р. л = 0.25 • 37 см = 9.25 см;
//1//0 = 0,25 Ош. р„ = 0.25- 28 см =7 см.
Через точки Ро, Ло и 7/0 проводят линию локтевого п реката.
Построение линии низа:
7/оНю = 1,2 см (на продолжении линии Л9Н9):
164
//2/У2о = О,5 см (на продолжении линии Л2//2).
Через точки //ь Я(о и //2С вычерчивают линию низа лок-теной половинки рукава.
Уточнение плечевых срезов и проймы полочки (рис. 66). Перемещение плечевых срезов полочки:
.1^40 = ^2.420 = 1 см; //з//Г:о =//2/72О = 1,5 см (вниз).
Углубление и построение линии проймы:
Г4Г4О=| ... 1.5см (вниз).
Через точку Г40 проводят горизонталь.
ГюГ22 = ///.»₽-— ГцР2 = (Ц.6 — 2,4)см = 12.2см (влево);
Г52 = Г4Г4О = I см (вверх); Г= ГJl9 = 2.2 см (плево по биссектрисе).
Через точку П50 проводят горизонталь, точку пересечения се с вертикалью, проведенной через точку Г«, обозначают буквой П<0.
165
rinn6 = 0,35Ш„р = = 0,35-14,6 с.м = 5,3 см (вверх).
Точки //e и /75о соединяет прямой линией.
ПЛП7 = 0.5//в//и = = 0,5-13,4 см = 6,7 см I (вверх);
П7ПЛ = 1 ... 1,5 см (вправо по перпендику-| ляру).	.1
Через точки Пм, Па, 1 П6, П9а и 1\2 оформляют! линию проймы полочки. J
Передняя половинка трехшовного рукава (рис. 67). Проводят вертикальную линию. На этой линии ставят исходную точ-| ку О2.
Высота оката: О2Рь =4 = П^Г40=16,3 см (вниз).
Положение линии локтя:
ОЛ = 0,5Д₽ + 2 = = (0,5-58 + 2) см = 31 см (вниз).
Длина рукава: O2//s =1 = ДР + (0 ... 1) = 58 см] (вниз).
Через точки Р5, Л5 и //5 влево проводят горн-] зонтали.
Уточнение верхней ли-] кии:
/Л/Zso = 0.25(0Ш,р Ош.р н) = 0.25(40—28) см = 3см (влево).
Точки Л5 и //50 соединяют прямой линией.
Ширину передней половинки рукава вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и
откладывают влево.
Р5Р4=Я/п п..= 14 см; Л^-Я/п-.д-13.25 с
Я5оН4 = Л/п.п.н=и см.
Через точки Р<, Ла и //< вычерчивают передний срез.
Построение линии переднего переката:
Р3Р3 = о,25 Ош. р. в = 0,25 • 40 см = 10 см;
166
Л&Лъ — 0,25Oin. р. л = = 0,25-37 см = 9,25 см;
Я3оЯ3 = 0,25Ош. р. н == = 0,25-28 см = 7 см.
Через точки Р3, Л3 и Нл проводят линию переднего переката.
Построение линии низа:
Я3Я30 = I см (вверх);
//4//4о = О,5 см (вверх).
Через точки //40. Нзо н //w вычерчивают линию низа передней половинки рукава.
Для уточнения высоты оката измеряют отрезок линии проймы полочки ПвПыМ его величину умножают на
° °i °it °10
Рис. 67
величину посадки (II).
Например Н =0,12, тогда
О2О20 = Н = 13,5-0,12 см = 1,6 см (вверх).
Через точку О20 проводят горизонталь. Через точки //3 и Рл вверх проводят прямую, точку пересечения ее с гори-
зонталью. проведенной через точку О20, обозначают бук вой О.
Построение линии оката:
O2)Ot = 0,5 О2,0 = 0,5 • 10 см = 5 см; О2ЭО2( = 0,5 О20О| = — 0,5 • 5 с.м =2,5 см.
Положение контрольной точки Р6:
РзР6 = Г«Лв = 5.3 см (вверх); Р3Рц = Г^П99 = 2,2 см.
Точки О| и Р6 соединяют прямой линией.
О|О5 = 0,3300, = 0,33-5 см=1,7 см (на биссектрисе).
Через точки О21, Oit Р9, Рц н Р4 оформляют линию оката, а через точки O2I, Р5, Л5 и Я» —верхнюю линию передней половинки рукава.
Нижняя половинка рукава (рис. 68). Строят прямой угол с вершиной в точке P4t.
Длина рукава: РцНц = Р4//4О 4- 0,5 = (40,5 4- 0,5) см =  41 см (вниз).
Положение липни локтя: РиЛ40 = Р^Л^ = 15 см (вниз).
Через точки Л«о и Я41 проводят горизонтали.
Л4ОЛ41 = I см (влево).
Через точки Р4|, Л4| и Нц вычерчивают передний срез нижней половинки рукава.
Р4|Р42 = 0,5 с.м (вверх).
167
CM
срез пря
(вы
Ширину нижней половинки рукава вверху, по липин локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают влево.
Ра\Рш — IUп. п. в = Ю см; Л4р'740 = Шп, п. л = 8,95 см;
//<)//« = Ш„. п. н = 7 см; //<2//<л = 0.5 см (вниз);
Р20^2! = I 22^ 52 Ч- (0.5 . . . 0,7 )= ( I 4“ 0,7 ) CM = 1,7 (вверх).
Через точки Р2\, и //«3 оформляют локтевой нижней половинки рукава. Точки и Нц соединяют мой линией.
Через точки Р21 и Р42 вычерчивают линяю оката ката) нижней половинки рукава.
Передняя половинка двухшовного комбинированного ру кава на чертеже полочки (см. рис. G6). Через точку П> вправо проводят горизонталь, точку пересечения се с ли иней /7вГ4 обозначают буквой //40. Линию ПМГ40 продол жают вниз к на ней откладывают длину рукава. I7WH3 = = ДР4-(0 ... 1)=58см (вниз).
Через точку //3 влево и вправо проводят горизонталь //3Л3 =	= 25,5 см (вверх).
Через точку Л3 влево и вправо проводят горизонталь пую линию локтя. Л3Лэо= 1 — 1.5 см (вправо). Через точ кн Г4, Лзо и проводят линию переднего переката.
Построение верхней линии и оката рукава:
ГаоРь = 0,25Ош.Р.в = 0.25-40 см = 10 см (вправо);
Л^Л6 = 0,25Ош.р.л = 0.25-37 см = 9,25 см (вправо);
//3//5 = 0,25Ош.р.н == 0,25-28 см = 7 см (вправо);
7/40О=1,6 см (вверх)—расчетная величина посадк! рукава в передней его части.
Через точку О проводят горизонталь, точку псрессчс ння се с вертикалью, проведенной из точки Р5, обозначаю буквой О->.
ОО, = 0,45ОО2 = 0,45-10 см = 4,5 см (вправо);
О2О3 = 0.5O2Ot = 0.5-5.5 см = 2,75 см (влево).
Через точки О3, Р5, и //5 вычерчивают верхнюю ли нию рукава.
Точки Oi и П6 соединяют прямой линией.
О)О5= 1.5 — 2 см (вниз по биссектрисе).
Через точки О3. О5 и /7# оформляют линию оката перед пей половники рукава.
Ширину рукава вверху, по липни локтя и внизу опредс л я ют по предварительным расчетам.
Р5Р4 = Шп. п. • = 24 см (влево);
Л5Л4 = 111 п. п. л = 22.2 см (влево);
//5//4 = ///„. п. н = 18 см (влево).
1G8
'крез точки lit, JJt и Р< вычерчивают линию локтевого среза передней половники рукава.
Р4Р40 = Гг2/’52 + (0 ... I ... 1,5) (вверх).
Через точки /7в/7от и Р<0 оформляют нижнюю часть линии оката передней половинки рукава, которая в основной своей части совпадаете основанием линии проймы, НзН-м = = I см (вверх).
Через точки //4, //30 и Hs вычерчивают линию низа рукава.
ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Построение рельефной линии на чертеже полочки (см. рис. 66). На эскизе пальто (см. рис. 64) рельефная линия является продолжением верхней вытачки, поэтому построение рельефной линии начинают с определения ее положения на линии талии (см. рис. 66).
ТЛТ7 = 0,= 0,25-3 = 0,75 см (вправо), где отрезок Т77‘8 определяет раствор вытачки на линии талии или выше ее на 2—3 см.
Положение рельефной линии на липин низа в соответствии с эскизом примерно вдвое больше отрезка ТЛТ7, т. е. НьН9 = 16—18 см (влево).
Через точки Г7, Т7 н Нл вычерчивают правую сторону рельефной линии и увязывают се с линией верхней вытачки. как показано на чертеже. Раствор вытачки на линии талии зависит от плотности прилегания изделия в области талин и колеблется в пределах I ... 5 см, Г7ГЯ = 3 см (влево).
Расширение бочка ио линии низа зависит от силуэтной формы полочки внизу. //87/0=8 ... IO см (вправо).
Через точки Г7, Тй и //9 вычерчивают левую сторону рельефной линии и увязывают се с линией верхней вытачки, как показано на чертеже.
Построение рельефной линии на чертеже спинки (см. рис. 65). Положение рельефной линии на плечевом срезе спинки в основном должно совпадать с положением рельефной линии на плечевом срезе полочки /1jqjB = 4,5 см (вправо).
Положение рельефа па линии талии определяют по эскизу, модели, сравнивая отрезки от средней линии спинки до рельефа на линии талии и в плечевой части изделия. Если эскиз выдержан в определенном масштабе, то
I69
эту разницу можно определить с математической точностью. В данном случае разница между отрезками равна примерно 3,5 ... 4 ... 4,5 см, т. е. Т\Т9 = Л,2б—4 = 8 см (вправо).
Точки Т9 н В соединяют прямой линией, точку пересечения се с линией лопаток обозначают буквой
Л2Л3 = 0,5 ... 0,7 ... 1,5см (влево);
ВВ{ = 0,5 ... 0.8 см (вверх на продолжении линии Т9В).
Положение рельефа на линии низа согласно эскизу примерно вдвое больше отрезка Т[Т9, т.е. Н\Ню = 15 ... 17см (вправо).
Через точки В,, В, Л3, Т9 и Я10 вычерчивают левую сторону рельефной линии, как показано па чертеже. В}В2 =» = 2.5 ... 3 см (вправо по дуге).
Раствор вытачки на линии талии зависит от плотности прилегания изделия в области талии и также колеблется в пределах 1—5 см, Т9Т\0 = 3 см (вправо).
Расширение бочка по линии низа зависит от силуэтной формы спинки внизу. //|о//и = 10 ... 12 см (влево).
Через точки В2, Л3, Т1о и //,, проводят правую сторону рельефной линии, как показано на чертеже.
Рис. 69
ПАЛЬТО С РУКАВАМИ, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ СО СПИНКОЙ И РЕГЛАН СО СТОРОНЫ полочки
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.	Эскиз (рис. 69).
2.	Ткань — драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 18).
6.	Расчет ширины рукава и его частей.
Основные измерения, см (размер 158—92. 2-я полнотная группа)
Сш- 18	Сй —50
Cr 1 — 44.2	///с = 18
Сгц = 48.4	Шпр = 10.6
С, и, = 46	ШгП-20
С» — 36,5	Ш,, - 16,7
170
оп. в-29.1 Ojan = I®. I Z//n = 13
Др -58 Дт. c = 39,l Ди = 100
^a. к. c — 42,3
Дб = 20
Дт. cl — 41.9
Дт. „| - 42.5
Hr । — 26,5
Дг - 9,9
Дп. к.п — 23 Яр. в = ю с/пл-36,1 Яи.т. л = Ю.6 Вп = 6 И к = 6.2
Основные припуски, см
Яг-7
1н I По
Я« i
силуэту и построению
Яш. г. с= 1.5
Дд.т.с—1
Пд.и = 1.5
Z/в. п. к = 1
ZZj. т. п = 2
Лв.г-1
Пл. п. к. п. = 1.5
Яс. пр — 4—4,5
Яо. п. в = Ю.9
Яо. зап = 11.9
Расчет основных участков по линии груди
Таблица 18
Оснояныс участки	Распределение измерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Ширина основных участков с припусками. СМ. И NX условное обозначение на чертеже (см. рис. 2)
		Ъ	см	
Спинка	ZZ/C= 17,8	26	1.8	Г.Г.1 = 19.6
Пройма	/Z/np = 10.6	60	4.2	ГиГА= 14,8
Ширина груди	Л/Р|,-20	14	1	ЛГз = 21
Итого	СГ|| = 48,4	100	7	Г|Гз = 55,4
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.р.в = Оп.в+Ло. п. п = 29,1 + 10.9 = 40;
Ош. р. д = (0,85 ... 0.95) Ош. р. „ = 0.925 • 40 = 37;
Ош. р. н = (0,7 ... 0,8) Ош. р. л = 0.76 • 37 = 28,
ИЛИ Ош. р. и = Озап + /7О. зап = 16.1 + 11,9 = 28.
Вершина угла подреза на спинке: Г|1Р2 = 2,6 (вправо, см. рис. 70), тогда оставшаяся часть ширины проймы для рукава реглан будет равна
Р2Г4 = Ш„р-Г11Р2= 14,8-2,6= 12,2.
Ширину нижней части рукава реглан рассчитывают с величиной посадки для участка проймы от вершины бокового среза полочки (точки Г52) до точки /76. Например, по
171
садка рукава ка 1 см длины проймы равна 0,12 см (Н = = 0,12). тогда посадку для всего участка рассчитывают следующим образом:
Гг2Пб. //= 15-0,12= 1.8,
а ширина рукава у основания проймы будет равна ширине проймы плюс припуск на посадку.
///,,. ч. - = 1\1\ + АЛ • // = 12,2 + 1,8 = 14, где Ш„,. -ширина нижпей часы рукава вверху.
Ширина передней половинки рукава вверху равна ширине нижней части плюс 0,25 общей ширины рукава вверху:
///„. . = Шп. ч. в 4- 0.25 Ош. р.. = 14 + 0.25 • 40 = 24.
Локтевая половинка рукава. Ширина вверху: Шл. л в = Ом р.. - п. „ = 40- 24 = 16.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где ///.,. п. я = х,
х ’• Ош.р. .1 = Л. О.  • О„, р.в’, х = (37 • 16): 40 = 14.8. тогда Д/Л.и.л=14,8.
Ширина внизу:
Д/л.п.в = 0.250,..,р. и + 0.5	- 0,25 OUI, р. „) = 10,
или при построении чертежа
/Z/л п.= 0.25 Ош. р. „ 4- 0.5 Р,.Р0 = 0.25 • 28 4- 0,5 • 6 = 10.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней половинки двухшовного рукава:
ша>	- Ом. р. р - Шя, в.. = 40 - 16 - 24;
///.,. П. Я = Ош. р. Л - Л.«. Л = 37 - 14,8 = 22,2;
III. ,..и = Ош.р.	., = 28 -10=18.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней половники трехшовного рукава:
Я/п. п.. = 0.25 Ош р. „ 4- Ша.. = 0.25 - 40 4- 4 = 11;
///„. п. я = 0,25 Ош р. л 4- Шп. „ = 0,25 - 37 4- 4 = 13,25;
///.., п н = 0.25 Ош. р. „ 4- И1а. „ = 0.25 • 28 4- 4 = 11.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу нижней половинки трехшовного рукава:
///„.п.в = Ош.р.п- /Дл.и.в- Z//n.n.. = 40- 16- 14= 10;
Шп.п. л = Ош. р. л - ///л.	- Шал.л = 37-14.8- 13,25=
= 8,95;
Ши. п. U = Ош. р. Н - Шл. п. ,1 - Шп. = 28 - 10 - 11 = 7.
Чертеж основы спинки и полочки выполняют по расчетам и методу, изложенным в разделе «Конструирование женских изделий с втачными рукавами».
172
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка рукава (рис. 70). Перемещение линии горловины спинки и плечевого среза:
Д2Л2о = | см (вверх);
(Л ).4|/1i2 = 0,5/12/120 = 0.5-1 см =0.5 см (вверх);
//2/720 = 1.5 см (вверх).
Угол подреза: ГцР2 = 2.6 см (вправо). Радиусом, равным ширине локтевой половинки рукава вверху, из точки Р2 проводят дугу. Р2Р = Шл. п в = 16 см (дуга).
Из точки П-м вниз проводят касательную к дуге Р.
Длина рукава:	= Др — (I ... 1,5)= (58— ’1.5) см =
= 56,5 см.
Положение линии локтя: /7МЛ = О.5ДР4-(2 ... 3)= = (0,5-58 Д-2) см =31 см.
J73
Уточнение верхней линии:
////1 = 0,25 (Ош. р. в — Ош. р, „) = 0,25(40 — 28) см = 3 см (вверх).
Точки Л и //| соединяют прямой линией. Из точек Л и Н\ вниз к линии ЛН\ восставляют перпендикуляры. Из точки Р2 на прямую П20Л опускают перпендикуляр и ставят точку Р.
РР(=0,5 см (вверх); ЛЛХ =0,2 ... 0,3 см (вверх).
Через точки /720. Р\, Лх и Н\ вычерчиваюг верхний срез локтевой половинки рукава.
//tZ/2 = Шя. „ = 10 см (вниз по перпендикуляру);
Л|Л2 = Шя. п. л = 14,8 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л2 и Н2 проводят линию локтевого среза.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25Ош.р. в = 0,25 • 40 см = 10 см;
ЛЛП = 0,25Ош. р. л = 0,25 *37 см = 9,25 см;
Я|Яо = 0,25 Ош. р. н = 0,25- 28 см = 7 см.
Через точки Ро, Ло и Но вычерчивают линию локтевого переката.
Построение линии низа:
HoHiQ= 1,2 см (на продолжении линии Л^Но)-,
//2//20 = 0,5 см (на продолжении линии Л2Н2).
Через точки /7|, /У10 и оформляют линию низа локтевой половинки рукава.
Построение проймы реглан на полочке (рис. 71). Согласно эскизу верхнюю вытачку строят или переметают на линию горловины. Построение верхней вытачки в горловине описано в разделе «Построение чертежей изделий покроя реглан-погон».
Перемещение плечевых срезов:
Д41Д42 = Д2Д20 = | см (вниз);
Л 42/1« = 0,5 см (вправо);
ПьПьо = П2П2ь — 1.5 см (вниз).
Углубление проймы: Г4/'4о = I ... 1,5 см (вниз).
Через точку Г40 проводят горизонталь.
Г 4ПГ22 = Шп9—Г\\Р2 =(14.8 — 2.0)см = 12,2 см (влево);
Г 22Г52 = Г<Г«о = 1 см (вверх);
Г4П/79 = 0,15/7/пр = 0,15-14,8 см = 2,2 см (влево по биссектрисе).
Из точки /75о проводят горизонталь, точку пересечения ее с линией Г4Г40 обозначают буквой /74О.
Г40П6 = 0,35Г407/4о = 0.35-17,5 см =6 см (вверх);
Л<И4« = 3 ... 4 см (вниз по линии горловины).
174
Точки Л44 и П6 соединяют прямой линией.
= 0,5ПбА" = 0.5-19,5 см =9,7 см (вверх по линии ^6^ 44 ) J
4— 5 = 0,5 ... Зсм (по перпендикуляру);
Через точки Л44, 5, П6, П9 и Г52 оформляют линию проймы реглан полочки.
Построение передней половинки двухшовного рукава реглан без нижней половинки в пройме полочки (см. рис. 71). Линию ПЮГ4о продолжают вниз.
Длина рукава: П^Нъ — Др = ^ см (вниз).
Положение линии локтя: Н3Л3 = Н\Л = 25,5см (вверх).
Через точки А/3 и Л3 проводят горизонтали влево и вправо. Л3Лзо = 1 ... 1,5 см (влево).
175
Через точки Г<п, Лм и вычерчивают линию переднего переката.
Построение верхней линии передней половинки рукава:
Г1аР5 = 0.25Ош,р.а = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ЛюЛ9 = 0,25Ощ.р.д = 0.25-37 см = 9.25 см (влево);
HjHs = 0,25Ош.р н = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Точки Р5 и Пso соединяют прямой линией.
Лso/’e = 0,337/$0^1 = 0,33-17,5 см = 5.8 см (вниз);
Л5Р7 = । ••• 1,5 ... 2 см (влево по перпендикуляру). Через точки Л43, /l,w. Р-,, Р3. Л$ и IIs вычер чивают верхнюю линию передней половники рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу onpe-i дел я ют по предварительным расчетам.
Р5Р4 = ///., п « = 24 см (вправо);
Л3Л4 — Uln. и. л = 22,2 см (вправо);
ИЪН^ — Ша п.и =18 см (вправо).
Точки //4, Л4 и Р< соединяют прямыми линиями.
Р4Р40 = Р4Г40 4-0,7 = 1,7 см (вверх по линии ЛЛР4)1
Линия низа: Н3НЗП = I см (вверх).
Через точки //5. //30 и //« вычерчивают линию низа пс*. редней половники двухшовного рукава.
Окат передней половинки рукава:
/76ЛЛп = 0.5 ... 0.7 см (вправо);
Г до Л эо = Г40Л9 4-0.2 = 2,4 см (вправо по биссектрисе).
Через точки Л44. 5, Лео, Л90 и Р4П оформляют линию оката передней половинки рукава.
Чертеж трехшовного комбинированною рукава. Для построения чертежа передне й п о л о в и и к и рукава реглан (рис. 72) чертят прямой угол с вершиной в точке О.
Длина рукава: ОН3 = ДР + 0 ... I = 58 см (вниз).
Положение линии локтя: //3Л3 = НХЛ\ = 25,5см (вверх).
Глубина оката: ОР3 = / 4оГ/4о = 17.5 см (вниз).
Через точки Р3, Л3 и Н3 влево и вправо проводят горн-J зонтали. Л3Лзо = I ... 1,5см (влево).
Через точки Р3. Л30 и Л3 проводят линию переднего переката.
Построение верхней линии:
Р3Р5 = 0,25Ои1.р „ = 0,25-40 см = 10 см (влево);
Л^Лъ = 0.2501U.р.л = 0.25-37 см = 9.25 см (влево);
//3//5 = 0,25Ош. р. и = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Точки Р$. Ль н //s соединяют прямыми линиями.
Ширину передней половинки вверху, по липин локтя и внизу определяют по предварительным расчетам.
РВР4 = Шп. п в = 14 см (вправо);
Л5Л4 = Я/п. п. л = 13,25 см (вправо);
176
НьН% = LUn п. „ = 11 см (вправо).
Через точки Ри Л< и //< вычерчивают передний срез передней половинки рукава. 7/3//3о = I см (вверх).
Через точки /7«, А/м и оформляют линию низа рукава.
Положение контрольной точки П6\: Рз/7б! в Ло/7в = 6 см (вверх). Для построения оката и выступа рукава из точки /76( радиусом, равным отрезку П6ПМ, на горизонтали, проведенной через точку О, делают засечку и ставят точку Ot.
П$\О\ = -Т 0,5 = 13 см (засечка).
Точки 0} и Р5 соединяют прямой линией.
О\Рц = О.ЗЗО1Р5 = 6 см (вниз);
Р6Р7 = 1	1.5 ... 2 см (влево по
перпендикуляру).
Из точки О\ радиусом, равным отрезку /7оо^4з. над окатом проводят
дугу, на которой из точки радиусом, равным отрезку //бЛчз. делают засечку и ставят точку Оу.
О[Оу = /750/I43 + 0,5 = 13,5 ... 14 см (дуга);
/7б1О7 =/7б.4<3 = 22,5 см (засечка).
Через точки О7, О(, Р7, Р5, Л5 и //5 вычерчивают верхнюю линию передней половинки рукава.
Из точки О7 радиусом, равным отрезку Л43Л44, вниз проводят дугу, на которой из точки /761 радиусом, равным отрезку делают засечку и ставят точку Оя.
О7ОВ = А43Л44 = 4 см (дуга); П^ОЛ = П6Аи = 20 см (засечка).
Точки Оу и Ой соединяют плавной вогнутой линией. /7в1/762 = О,5 ... 0,7см (вправо).
Точки О8 и П62 соединяют прямой линией, середину которой обозначают цифрой 40.
40 — 50 = 4 — 5 = 1,5 ... 2 см (влево по перпендикуляру).
РЛП^ = ГА0П9 = 2,2 см (вправо по биссектрисе).
Точки О8, 50, П62, /79о и Р< соединяют плавной вогнутой линией, как показано на чертеже.
Построение и и ж и е й половники рукава (см. рис. 72) в данном примере показано вместе с передней не случайно. Так, если убрать с чертежа (условную) вытачку
7 Зек. 107	177
Рис. 73
Р4, Л4, л/4, Л40. Р«. то получают по по крою тот же рукав, который как бь вынесен с чертежа полочки для везде кального раскроя, но только рукав бу дет нс трехшовным, а двухшовным -с верхним и локтевым швами.
Л4Л40 = 2 ... 3 см (вправо).
Точки Р4, Л40 и //4 соединяют пря мыми линиями. Ширину нижней поле винки вверху, по линии локтя и вниз определяют по предварительным рас четам:
Р4Р4о = Ши.п. в = Ю см (вправо);
ЛчоЛи =ШЛ. п. л = 8,95см (вправо) /74/74О = Ша. п. н = 7 см (вправо). Точку Л/<о понижают от горизо тали на 0,5 см и соединяют ее с точке //4 прямой линией —линия низа.
Р40Р41 = Р4оР4 + (0.5 ... 1) = 1,5 J
... 1,7 см (вверх).
Через точки Р4Ь Л41 и //40 вычерчивают локтевой ср<
нижней половинки рукава.
Точки Р41 и Р4 соединяют плавной вогнутой линией.
Построение боковых срезов и отрезного бочка выш няют согласно эскизу (рис. 73) методом, описанным в ра деле «Построение чертежей изделий покроя реглан-погон
а построение кокеток на спинке и полочке и перемещен! верхней вытачки в кокетку выполняют методом, описа! ным в разделе «Построение чертежей изделий покроя п>
луреглан».
ПАЛЬТО С РУКАВАМИ, ВТАЧНЫМИ СО СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ И РЕГЛАН СО СТОРОНЫ СПИНКИ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз (рис. 74).
2.	Ткань — пальтовая.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.	J
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 19
6.	Расчет ширины рукава и его частей. •
178
Основные измерения, см (размер 158—92, 2-я полнотнаи группа)
Сш - 18
Сг1 = 44.2
Сгц = 48,4
СГ|ц —46
Шо = 13
Др = 58
Дт.с-39,1 ди = юо Яп. к. с = 42.3 Ст = 36.5 Сб = 50 Шс = 17.8
Шпр-10,6
Дб=20
Дт.с| —41.9 Дт. „1-42.5 ВГ| = 26.5 Ur = 9.9 Шщ = 20 Шп = 16.7 Оп. „ = 29.1 Оа.п - 16.1 Un. к. п — 23 Яр. в—10 = 36,1
Пп.т.л = Ю.6 Вп = 6
Пк => 6.2
Основные припуски,
Яг = 7
П-, ) По силуэту Яб J и построению Яш.г. с = 1.5 Ял.т.с= 1 Яд. н = 1.5 UU. П. К. С — 1 Яд.т.„ = 2 Яп. г = 1 Я в. и. к. п = 1.5 Uс. пр = 4
Яо. п. в. = 10.5-12 Яо. зап =11.5-12.5
см
Рис. 74
Таблица 19
Расчет основных участков по линии груди
Основные участки
Распределение измерения Сгц по осмоаиым учаспсам. см	Распределение общего припуска Пf по основным участкам		Ширина основных участков с припусками. см. и вх условное обозначение на чертеже (см. рис. 2)
	%	см	
пинка
|ройма
Ширина груди
Я/с = 17,8 Шп9 « 10,6 //Лц - 20
25	1.75	ГГН - 19.55
60	4.2	ГиГ. - 14.8
15	1.05	Г.Гз = 21.05
Итого Сгц = 48.4	100	7	ГГ3 - 55.4
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.р.в = Ои.в +ЛО.ИВ = 29,1 4- 10,9 = 40;
Ош р. я = 0,9 Ош. р.. = 0,9 • 40 = 36;
Ош. р. к = Озаа + По. зжо = 16,1 + 11,9 = 28.
7*	179
Ширина вверху, по линии локтя и внизу локтевой половинки двухшовного рукава:
Д/л. П. В = 0,535 Ош. р. в = 0,535 -40 = 21,4.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Шл. п. я = х,
X : ош. р. л = Шя. : Ош. р.х = (36 - 21,4): 40 = 19,26, тогда	19,26.
Для определения ширины по линии низа составляют пропорцию, где Шя. н = х
X: Ош. р. „ = Шя. п. я : Ош. р. л:	х = (28 • 19,26): 36 = 15,
тогда н = 15.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней половинки двухшовного рукава:
Л/П.П.В = ОШ.Р.В- ££/л.п.в = 40 — 21,4 = 18,6;
Ша. п. л = Ош. р.- Шя. д = 36 - 19,26 = 16,74;
Шп. п. „ = Ош. р. „ - Ша. „ = 28 - 15 = 13.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Построение проймы реглан на чертеже спинки (рис. 75). Перемещение горловины спинки и плечевых срезов на спинке и полочке описано в раздел* «Конструирование пальто покроя реглан».
Построение или перемещение плечевой вытачки на ли
нию горловины спинки выполняют техническим или ле кальны.м методом. Технический метод перемещения плече вой вытачки описан в разделе «Конструирование пальт покроя реглан», а построение плечевой вытачки на лини; горловины спинки — в разделе «Построение чертежей нз делий покроя реглан-погон».
421^22=2,5 ... Зсм (вниз полинии горловины спинки) Г\\П\ц = 0,3 ... 0,35 ... 0,4Г\\П\ = 7 см (вверх);
А232 = O,5.422/7|o = 11 см (вниз);
2—5 = 0,5 ... 3 см (вверх по перпендикуляру).
Пройму реглан спинки вычерчивают через точки Д22. <3 /7io, /73 и Г5.
Локтевая половинка рукава реглан (см. рис. 75). Из точ ки /7го под углом 45—50—55° проводят верхнюю линии
локтевой половинки рукава.
//2С// = Др + (0,5 ... 1)=59 см (вниз под углом 50°) /720Л = 0,5Др 4-3 = 32 см (вниз по наклонной);
/720Р = П*0Г4 = 16,5 см (вниз по наклонной);
180
HHi = 0,25(Ош. p.» — Ош.р.и) = 0,25(40 — 28) см = 3 см (вверх);
РР\ = 0,3 ... 0,5 см (вверх); ЛЛ\ =0,2 ... 0,3 см (вверх).
Через точки Д21, /72О, Р{, Л\ и //t оформляют верхнюю линию локтевой половинки рукава.
Ширину вверху, по линии локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают по перпендикулярам вниз.
РР2 = Д/Л.п., = 21,4 см;	ЛЛ2= Ill л.п.я = 19.26 см;
//,А/2=/1/л.пп=15см.
Через точки Р2. Л2 и //2 проводят линию локтевого среза. При наличии локтевой вытачки ее построение выполняют методом, описанным в разделе «Конструирование изделий покроя реглан».
181
Рис. 76
Построение линии локтевого перекат РРо = 0.25Ош. р. в = Юсм (вниз);
ЛЛо = 0,25Ощ.р.= 9 см (вниз);
H-,Hq = 0,25Ош.р.,, = 7 см (вниз).
Через точки Ро, Ло и Но оформляй линию локтевого переката.
Построение линии низа:
//2/72о = О,5 ... I ... 1,5 см; /7оЯ|0’ = 1 ... 2 см.
Через точки Н20, Н\о и Ч\ вычерч вают линию низа локтевой половник
Для построения линии оката и выка1 рукава из точки Ро к линии РоЛо восста! ляют перпендикуляр, точку пересечен! его с линией Р2Л2 обозначают буквой Р\ Из точки Ро проводят биссектрису, и которой откладывают отрезок, рассчит ваемый по формуле:
Р0Р10= |,6ГП/73 = 1,6 3,6 см = 5,8с
Через точки Л», 3, Р10 и Р20 офор
ляют линию оката и выката локтевой половинки р
кава.
Передняя половинка втачного рукава (рис. 76). Про1 дят вертикальную линию, на которой ставят исходи’ точку О2.
62Р*> = П4оГ4= 16,5 см (вниз); ОгЛь = 0,5Др + 3 = 32 см (вниз);
O2lh = Др+ (0.5 ... 1)=59см (вниз).
Через точки Р5, Л5 и //5 проводят горизонтали.
HsHso = 0,25 (Ош. р.. - Ош. р. „) = 0,25 (4 ) - 28) см = 3 с (вправо).
Ширину передней половинки рукава вверху, но лини локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и откладывают вправо.
Р5Р, = Д/п п л= 18,6 см;
Л4Л4 = ШВ.В.Я — 16,74 см;
//5o//4=/Z/n.n.H=13cM.
Через точки Р4, Л4 и Нк вычерчивают передний срез. ]
Построение линии переднего переката:
РгРг = 0,25Ош.р.» = Ю см;
Л-Лз = 0.25 Ош. р.я = 9 с м;
Н50//3 = 0,25Ош.р. „ = 7 см.
Через точки Л3 и /73 проводят линию переднего п<
реката.
182
Построение линии низа:
//..//зо = 1 см (вверх); //<//«0 = 0,5 см (вверх). Через точки //«. Изо И //м вычерчивают линию низа.
Р?Р4О = Р3Р4 (по перпендикуляру, восставленному из точки Р3 к липни РМ.
Для уточнения высоты оката измеряют отрезок линии проймы полочки (рис. 77) от точки /7« через точку /7Я до точки /7М, полученную величину умножают на величину посадки (//), принятую для данного материала и формы оката в этой части рукава. Например, Н = 0.12, тогда О2О20 — П6ПМ // = ж= 1,6 см (вверх, см. рис. 76).
Через точку Ого вправо проводят горизонталь.
О:0О = Р5Р3 = 10 см (вправо).
Построение линии оката:
02о0] = 0,5О20О = 5 см (вправо);
О20О21 =0,502о^1 = 2,5 см (вправо);
Л1^61 = РЛ = 5,5 см (вверх);
РзРц = Г4П9 = 2,2 см (по биссектрисе).
Точки О| и /7в1 соединяют прямой линией. О)О5 = *= 0,330)0 = 1,7 см (по биссектрисе).
Через точки O2J, О5, //в|, Рц и Р« вычерчивают линию оката передней половинки рукава, а через точки О21, Р5, Л5 и //50 —верхнюю линию передней половинки рукава.
Построение декоративно-конструктивных линий и деталей выполняют в соответствии с эскизом, как показано на чертежах спинки и полочки.
183
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Изделия с углубленной проймой могут быть с втачными рукавами рубашечного типа, с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан. При этом углубление проймы колеблется в широких пределах и может доходить до линии талии, поэтому изделия данных покроев рекомендуют худым женщинам высокого роста.
ПАЛЬТО С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО ТИПА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз (рис. 78).
2.	Ткань, исходя из формы и покроя рукава, подбирают с хорошей драпнруемостью и в то же время хорошо сохраняющую фор
му пальто, особенно в нижней его части.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди! (табл. 20).
Основные измерения, см (размер 164—88, 1-я полнотная группа)
Сш - 17,5 СГ| - 42.6
Сгц - 46,2 СгШ = 44 С, — 32.8
С6 - 46 Шс = 17,2 ///„р-9.8 И/ГИ «- 19,2 ZZ/r| = 16,4
О„. . = 26,9
Оэзп - 15.7
Шп = 13.1
Др = 60
Дт. с = 49.2
Д„ — 93
Вп. к. с -42,9
Дб —21,2
Дт.с! = 43
Дт.п! я 43,3
Дг1 = 26 Пг = 9.5
В„.к.п»225
Пр. в = 9,3 dnn ~ 36.6 па. Г. Л “10.5 Вп = 6.6 /7* = 6,4
184
Основные припуски, см
Пг « 4.8
J/б } П° СИЛУЭТУ 7?Ш. Г. С = Ь5 Пд.т.с- । /7д.и=1.6 Пв. п. К — '
и построению
Лдл.п = 2.5
Пл.г = 1.25
77 ц. п. к. п = 1«5 /7спр = 6-8-10-12 Пп. >« - 15-20-25 Н = 0.05-0,06 -0.07 /7пос = Дпр * 7/
Расчет основных участков по линии груди
Табл и ц а 20
Основные участки	Распределение намерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам %	см	Ширина основных участков с припусками. см. и их условное обозначение на чертеже (см. рве. 79)
Спинка	Ше-17,2	15	0.7 Г, (Г) Г,, = 17,0 Пройма	Шпр = 9.8	70	3,4	ГИГ« = 13,2 Ширина груди /Z/гп = 19,2	15	0,7	/\Г> — 19,9			
Итого Сгц — 46.2	100	4,8 Л (Г) Г,-61
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Изменения и дополнения в построении проймы изделия (рис. 79).
ТМ =Д6 — Пс. пр = (21,2— 10,2) см = II см (вверх).
Через точку М проводят горизонталь, точки пересечения ее с вертикалями на спинке и полочке обозначают соответственно буквами Мь Л-fи, Мъ, ЛЬ и М3.
A4i)Af5 = 0,5Z//np = 0,5-13,2 см = 6,6 см (вправо).
М1|/7з = 0,25П/Пр-Н0,3 ... 0,5 ... 1)=4 см (по биссектрисе).
Через точки /72(/72о), /7зМ$ оформляют линию проймы спинки.
Л14/79 = 0,15Я7Пр4-(0,3 ... 0,5 ... 1)=2,7 см (по биссектрисе);
MJ16 = 0,25(Л11|/71 — 1 )=6.4 см (вверх);
/7б/7? = 0,5/7в/75= 10 см (вверх);
/77/78= 1,5 ... 2 ... 2,5 см (по перпендикуляру).
Через точки /75(/760), /7в, 77в| /79 и вычерчивают линию проймы полочки.
185
Дополнительные припуски к биссектрисам /Ии//3 и ЛШ находятся в прямой зависимости от величины углубления проймы.
Построение чертежа рукава рубашечного типа. Рукав данной конструкции выполняют в основном одношовным с расположением шва в нижней его части.
Ширина рукава вверху и внизу может быть разнообразной, ио характерным признаком его формы является значительное расширение у основания (вверху) и сужение внизу, что придает ему большую выразительность на основе контраста форм. Ширина и оформление низа рукава могут быть самыми разнообразными.
186
При всей кажущейся простоте конструкции рукав рубашечного типа в сочетании с углубленной проймой выражает сложную, но интересную декоративную форму изделия в этой его части. Поэтому при проектировании изделий данной формы надо выдерживать определенное чувство меры при углублении проймы, и особенно при определении глубины оката (рубашечный, полурубашечный), учитывая, что чем меньше глубина оката,тем глубже и больше косых декоративных заломов у основания рукава, и наоборот. Кроме того, на форму рукава у его основания влияют величины отрезков, которые применяют при оформлении линии оката локтевой и передней его частей. Окат рукава должен иметь тесную взаимосвязь с проймой изделия и по
Рис. ко
периметру, поэтому в основу определения ширины рукава берут длину проймы, а в основу определения глубины оката берут I — 1,5Я/Пр (ширина проймы) и тем больше, чем больше приближают рукав по форме от рубашечного к по-лурубашечному.
Строят прямой угол с вершиной в точке О2 (рис. 80). Ширина рукава вверху:
О2Р = 0,5ДПр + (I ... 1,5... 2)=32 см (вправо).
Из точки О2 через точку Р вниз проводят дугу, на которой от точки Р откладывают глубину оката и ставят точку 01.
POi = 1 — 1,5Я/Пр = 1,3« 13,7 см =17.8 см (засечка на дуге);
О2Р\ = 0,102Р = 3,2 см (вправо).
Точки Р] и О| соединяют прямой линией, делят се на 5 равных частей и ставят соответственно точки Р2, Р3, Р< и Р5, из которых вниз восставляют перпендикуляры.
Построение линии оката локтевой части рукава:
Р3О3 = 0,8 ... 1,5= 1,2 см
Р4О4 = 1,5 ... 2,5 = 2 см вниз по перпендикулярам.
Р5ОЙ= 1,5 ... 2,5= 1,8см
Через точки О2, Р2, О3, О4, О5 и О\ вычерчивают линию оката локтевой части рукава.
187
Построение линии оката передней части рукава:
• вниз по перпендикулярам.
^2^6 = 0,5 ... 0,8 = 0,6 см
OjO; =1 ... 2 = 1,5 см
О4ОЬ = 2 ... 3 = 2,5 см
О^Од = 1,5 ... 2,5 = 2 см
Через точки О2, О6, О7, О8, О9 и проводят линию оката передней части рукава.
Длина рукава: О2Н = ЛР 4- 1 = 61 см (вниз).
Положение линии локтя: О2Л = 0,5Др4-(2 ... 3) = 33 см (вниз).
Через точки // и Л проводят горизонтали.
Ширина внизу (по эскизу):	— 17—18 см (вправо).
Точки //1 и 01 соединяют прямой линией. При этом окончательное оформление переднего и локтевого срезов зависит от формы рукава в средней части н может иметь четыре основных варианта: оба среза прямые, оба среза вогнутые, оба среза выпуклые, передний срез имеет вогнутую а локтевой — выпуклую линию.
Линию низа передней части оформляют вогнутой, а локтевой части выпуклой линиями.
Построение чертежа воротника апаш (см. рис. 79). Классический воротник апаш относится к типу сложных цельнокроеных воротников. Концы данного воротника характеризуются большим разнообразием по размерам (ширине) и по форме. В основном при разнообразной форме и направлении линий концов воротника апаш решение конструктивной втачной части и средней линии остается одинаковым.
При построении воротника апаш горловину расширяют на 0.5— 1 см. AsAt = /10Л24-(0.5 ... I).
Линия перегиба стойки: z14/i4 = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (на продолжении линии плечевого среза вправо).
На линии края борта выше уровня верхней петли на 2—2,5 см ставят точку Л4. Точки Л4 и /?4 соединяют прямой линией. Отлет и концы воротника зарисовывают на чертеже полочки. Из точки /14 под углом 35—45° к линии плечевого среза влево проводят прямую, на которой откладывают длину горловины спинки плюс 0,5—1 см.
Л4Я6 = Дг.с + (0,5 ... 1)=9 ... 9,5 см.
Точки Вв и Д4 соединяют плавной вогнутой линией. Из точки В6 под прямым углом к линии В6Д4 вверх проводят прямую, на которой откладывают высоту стойки и ширину отлета воротника. = 2 ... 2,5 ... 3 см (вверх). Точки В& и В4 соединяют плавной линией.
188
= 7 ... 8 ... 9 см (по эскизу, модели).
Очень часто в воротниках, имеющих даже сложную форму отлета, его ширину, взятую по сроднен линии, сохраняют примерно до уровня плечевого шва. Например, если ширина отлета равна 8 см по средней линии, то для построения линии отлета и сохранения запроектированной ширины от линии перегиба стойки — вверх откладывают на нескольких участках по 8 см (см. стрелки).
Затем, принимая линию перегиба стойки воротника за исходную ось (линия ВЛ), делают развертку оставшейся части отлета и концов воротника одним из геометрических методов (засечек или прямых углов) и вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
Для достижения плавной декоративной формы воротника у основания шеи по линии его перегиба проектируют вытачку, длина и раствор которой могут быть различными и тем относительно больше, чем более выразительную форму необходимо создать в готовом изделии.
ПАЛЬТО С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ БЕЗ ЛАСТОВИЦ (КИМОНО)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
I.	Эскиз (рис. 81).
2.	Ткань с хорошей драпируе-мостыо.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 21).
6.	Расчет ширины рукава и его частей.
Основные измерения, см
(размер 161—88. 1-я полнотная группа)
Сш - 17.6 Сг, = 42,7 Сгц = 46.2 СгШ = 44 Ст - 32,8 Се = 46 Шс = 17.2 Я/пр - 9.8
Шгц = 19,2 ШТ[ = 16.4 Оа , ~ 26,9 Ош - 15.7 ///„= 13,1 ДР -=бо Дт.с-40.2 Дн°х
Рис. 81
189
Вп. с = 42.9
Дб-21.2
Дт.с! - 43
Дт.п1 = 43.3
Вг1«26
Цг = 9.3
Вп. к. и = 22.5
Пр. в = 9,3
</|1Д = 36.6
Па. т. л - ЮЛ
Вц = 6.6
Пк = 6.4
Основные припуски, см
Пг = 5.8
Пт — По построению
Пб - 0.85 Пг = 5
д. ко» 2.5
В. г = 1.25
П. П. К. П = 1.5
Пт. пр = 6-8-10-12 Ло.п.в“ 15-17.1-20 По. зап- Ю-18.3-20
П П П
Таблица 21
Расчет основных участков по линии груди
Основные участки	Распределение измерения Срц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам %	СМ	Ширина основных участков с припусками. СМ. II их условное обозначение па чертеже (см. рис. 2)
Спинка	/Яс=17 2	31	1.8	Г|Г„ = 19 Пройма	ШПр=	9.8	52	3	ГИГ« -	12.8 Ширина	груди	ШтП =	19.2	17	1	Г4Г5 =	20,2 Итого	Сгц —	46,2	100	5.8	Г,П = 52			
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош. р., = Оп.. + По. . = 26,9+ 17,1 = 44;
Ош. р. л = 0,89 Ош. р. „ = 0,89 • 44 = 40;
Ош. р. в = Озав + по. мп = 15,7 + 18,3 = 34.
Ширину рукава вверху Ош р., контролируют от точек середины проймы и перпендикулярно верхним линиям как на спинке, так и на полочке.
Ширина локтевой половинки рукава:
Шл. ... = 0,525 Ош. р. „ = 0,525 • 44 = 23.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Шл. п. л = х,
х:Ош.р.л = Шл.п.в:Ош.р.в; х = (4Э• 23): 44 =21, тогда Д/л.п.л = 21.
Для определения ширины внизу составляют пропорцию, где Шя. в = х,
190
х• Ода.р. „=* Шя,п.я' Ол. р.л; х = (34 • 2!): 40= 18, тогда —18.
Ширина передней половинки рукава:
Шп. . = Ои. р.. - Шл. п.. = 44 - 23 = 21;
Ш„.п. л = Ош. р. д - UIд = 40 - 21 = 19;
///„. п. „ == Ош. р. „ - Шл. в. н = 34 - 18 = 16.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Общие пояснения для построения чертежа. Построение чертежа основы выполняют по расчетам и методу, который описан в разделе «Конструирование пальто с втачными рукавами».
Положение бокового шва посередине проймы продиктовано особенностью конструктивного решения рукава.
Перемещение плечевых срезов спинки и полочки выполняют по общим правилам, описанным в разделе «Конструирование пальто с цельнокроеными рукавами».
Согласно эскизу плечевую и верхнюю вытачки перемещают на линии горловины спинки и полочки лекальным методом или выполняют непосредственно на линиях горловины спинки и полочки методом технического построения, который описан выше.
Сложность линий плечевой и верхней вытачек в данном примере вызвана наличием в эскизе цельнокроеного воротника — цилиндрической стойки.
Построение других декоративно-конструктивных линий и деталей выполняют согласно эскизу по общим правилам.
Линия основания проймы:
ГМ = Дб — /7С.Пр = (21,2— 11,2) см = 10 см (вверх).
Через точку М на спинке и полочке проводят горизонталь, точки пересечения которой с вертикалями обозначают соответственно Мь Мн, М< и М3.
Локтевая половинка рукава (рис. 82).
МНМ5 = 0,5Шпр = 0,5-12,8 см =6,4 см (вправо).
Радиусом, равным ширине локтевой половинки рукава вверху, из точки М5 проводят дугу. МЬР = Шл. п.. = 23 см (дуга).
Из точки /?2о вниз проводят касательную к дуге.
П^Н — Др — 1 =60 — 1 = 59 см;
П20Л = 0.5Др 4- 2 = 32 см;
////> = 0,25(Ош. р. в — Ош. р. н)= 2,5 см (вверх).
Через точки /72о, Р\, Л\ и Н\ вычерчивают верхний срез локтевой половинки рукава.
191
Построение линии локтевою переката:
/,Ро = 0,25 0ш.р. в= 11 см;
ЛЛо = 0,25Ош.р.л = 10 см; //1Н0 = 0,25Ош.р.D = 8,5 см.
Точки Ро, Ло и //0 соединяют прямыми линиями.
ЛЛ2 = ///л п.л = 21 cm; HiH2 = Шл.п.н=\8 см;
//о^!о=1 ... 1,5 см; Н2Нк = 0,5 ... 1см.
Через точки Н\, H{Q и проводят линию низа, а через точки Н-2о, Н3 и Л2— локтевой срез рукава, соединяя его плавной линией с линией бокового среза спинки, как показано на чертеже.
Передняя половинка рукава (рис. 83).
ЛЪЛЬ = 0,5ZZ/np = 0,5-12,8 см = 6,4 см (влево).
Радиусом, равным ширине передней половинки рукава вверху, из точки Л12 проводят дугу. М2Р$ = Шп, „,в = 21 см (дуга).
192
Из точки /7&о вниз проводят касательную к дуге.
ПыНь =	— 0,5 ... I = 58,5 см;
= //|Л = 27 см (вверх по линии //5Л50);
= 0,25(Ош.р. —Ош.р.и)=2,5 см (вниз).
Р5РМ = | см (вверх).
Через точки /750. Р$а, Ль и Нм вычерчивают верхний срез передней половинки рукава.
Построение линии переднего переката:
Р$Рз = 0,25Ош.р.в = 11 см;
Л5Л3 = 0,25Ош.р д = 10 см; Н^Н3 = 0.25Ош,р.и =8,5см.
Точки Р3, Л3 и /73 соединяют прямыми линиями.
Л5Л4 = Шп. п. л = 19 см; /750/74 = Шп. п. н = 16 см; /73//30 = 0.5 ... 1 см (вверх).
Через точки /У5о. //м и Н< вычерчивают линию низа, п через точки Л/4 и Л4— нижний срез рукава, соединяя его плавной линией с линией бокового среза полочки, как показано на чертеже.
193
Рис. 84
ПАЛЬТО С КВАДРАТНЫМ (ПРЯМОУГОЛЬНЫМ) ОСНОВАНИЕМ ПРОЙМЫ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.	Эскиз (рис. 81) и описани внешнего вида.
2.	Ткань — дран.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участке (табл. 22).
Основные измерения, см (размер 164—88, 1-я полнотняя группа
Сш = 17,5	Дт.с = 40,2
Си = 42.7	Дм «100
Си-46.2	«п и. с-42.9
Сгц|°44	Де = 21.2
Сг — 32.8 Дтс| = 43
Св = 46	Дт. п1= 13.3
Z//c =-17,2 ЯГ| = 26.0
= 9.8	Цг = 9.5
///гН = 19,2	Яп. к. и = 22,5
Шп = 16.4	nv. в = 9-5
Оп. II = 26.9 </пл = 36.6 Од Зп = 15.7	Л„.т.л=|0.5
Шп = 13.1	Ва = 6.6
Д «60	Лж «₽ 6.4
Основные припуски, см
Лг = 8.8
Пт 1 По силуэту и по-/7 б J строению
Яш- г. с = 1«7
Ид.т.с= I
/7д. И = 1.5
^П. п. К. С - 1
П д. т. п ~ 2
Л..Г- I
Н в. и. к. п = 1-5
//с. пр = 12-14
Ло. п. п = По построению
Расчет основных участков по линки груди
Т а блица
Оснопныс участки
Распределение измерения Сгц по осиочпмм участкам, см
Распределение общего припуска Пг по основным участкам
%	см
Ширина оснолны; участков с прип) скамп. см. и их условное обозначе» па чертеже I (см. рис- 85 и 86)
Спинка
Пройма
Ширина груди
Шс = 17.2
ШПр= 9.8
Шщ = 19.2
2.6 Af.Mt = 19.8
4.2	АМЬ-14
2	AI,AG«»2I.2
Итого Сгп = 46,2
100
8.8
AfAfj = 55
194
Краткое описание внешнего вида пальто. Пальто демисезонное, прямого силуэта с застежкой доверху на три навесные пстли-паты и три пуговицы. Горловина оформлена капюшоном мягкой формы. Верхние вытачки занимают классическое положение, т. е. направлены из плечевого шва.
Боковые прорезные карманы расположены в боковом шве вертикально, а декоративные строчки, определяющие положение кармана, имитируют листочки.
Спинка без среднего шва с плечевыми вытачками в верхней части.
Рукава одношовные с манжетами внизу.
По краю капюшона, бортам, петлям-патам, по низу пальто, проймам, манжетам и в области боковых карманов проложена отделочная строчка.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Чертеж спинки (рис. 85). Строят прямой угол с вершиной в точке До.
Ширина горловины спинки:
ДоД2 = 0,ЗЗСш 4-/7Ш. г.с =(0,33-17,51.7) см = 7,5 см (вправо).
Высота горловины спинки:
Д2Дю = 0,44оД2 = 0,4-7.5 см = 3 см (вниз).
Через точку Д10 влево проводят горизонталь, точку пересечения ее с вертикалью обозначают буквой Д.
ДкИн = 0,654 И го = 2 см (по биссектрисе).
Через точки Д2, 4ц и Д вычерчивают линию горловины спинки.
Положение линии лопаток: ДоЛ = 0,44Дг.с1 = 18,9 см (вниз).
Положение линии талии: АпТ = Дт. с( 4- /7Д. т. с —-(43 4-4- |) см = 44 см (вниз).
Положение линии бедер: ТБ = 18 ... 19 см (вниз).
Положение линии низа: АН = Ди 4- /7Д. и = 101,5 см (вниз).
Линия основания проймы в соответствии с эскизом отстоит от линии талии вверх примерно на 8 см.
7Л1 = Дб — /7с. Пр = (21,2—13,2) см = 8 см (вверх).
Через точки JI, М, Т, Б и // вправо проводят горизонтали.
Ширина спинки: ЛЛ\ = 19,8 см (из расчетной таблицы).
195
се
Через точку Л| проводят с горизонтальной линией,
вертикаль, точку пересечен проведенной через точку
обозначают буквой Мь
Ширина проймы и боковой срез спинки:
М|Л12 = 0,5///пр = 0.5-14 см = 7 см (вправо).
Ширина спинки по линии низа: НН2 = ММ2 4- 0.2 = = 27 см (вправо).
Через точки М2Н2 вычерчивают боковой срез спинк!
Построение плечевого среза и плечевой вытачки:
= Z77,. 4-2.5 4-(0.5 ... 1 )= 16 ... 16,5 см (дуг
вправо);
7То = 2.5 см (вправо по горизонтали);
TJl2 = Bn. к. с 4-/7., п. к. с = 44 см (засечка на дуге Ла) ЛЛ2 = 0,5/Z/c = 8,6 см (вправо);
196
Л2В = 4 см (вправо по плечевому срезу).
Из точки Л2 через точку В вверх проводят прямую линию. ВВ\ = 0.6 см (вверх).
Точки Л2 и В| соединяют прямой линией.
В!В2 = 2.5 см (вправо по дуге—раствор вытачки);
BiB3 = 8 ... 9см (вниз — длина вытачки).
Точки В2 и П2 соединяют прямой линией.
Удлинение плечевого среза (спуск проймы) производят по эскизу, модели, в данном примере—на 3 см. П2П\ = — Зсм (вправо на продолжении линии В2П2).
От точки П{ проводят плавную линию верхней части проймы, касаясь отрезка Л\М\ примерно на его середине.
Чертеж полочки (рис. 86). Строят прямой угол с вершиной в точке Лз-
Положение линии груди:
Л3Гз = вГ| +/7В.г = (26 4-О см = 27 см (вниз).
Положение линии талии:
Л3Т3 = Дт.ni 4-77д.т.п =(43.3 4-2) см = 45.3 см (вниз).
Положение линии бедер: Т3Б3 = ТБ = 19 см (вниз).
Положение линии низа: Т3//э = TH = 60.5 см (вниз).
Положение линии основания проймы: 7’3Л13 = ТЛ/ = = 8 см (вверх).
Длину отрезков ТМ, ТБ и TH определяют по чертежу спинки.
Через точки Г3, М3, Т3, Б3 и Н3 влево и вправо проводят горизонтали.
Ширина груди (из расчетной таблицы): 7V*4 = 2I,2 см (влево).
Через точку Г4 проводят вертикаль, точку пересечения ее с линией основания проймы обозначают буквой Л14.
Ширина проймы и боковой срез полочки:
М4Л45 = 0.5Z//np = 0.5* 14 см = 7 см (влево).
Ширина полочки по линии низа: Н3НА = М2М$ 4- 0.8 = = 29 см (влево).
Через точки Л15 и //4 проводят боковой срез полочки.
Удлинение полочки: Н3Н5 = 1.5 см (вниз).
Через точки //4 и //5 плавной выпуклой линией оформляют линию низа полочки.
Построение горловины, плечевого среза и верхней вытачки:
 Мз1 =0,5 см (влево).
Точки Д3| и Г3 соединяют прямой линией.
= 7,5 см (влево); Л31Л5 = Л3Д4 4- 1 = = 8,5 см (вниз).
Через точки Д4 и Л5 вычерчивают линию горловины.
•	= Шп = 13,1 см (влево дуга);
197
ГзГ6= Ц, 4- 0,5 = 10 см (влево);
/'e/7si = Бп.к. п 4- /7И.п.к.0 =(22,54- 1,5) см = 24 см (за сечка на дуге).
Точки /751 и А соединяют прямой линией.
АЛ «о = 2,5 см (влево по плечевому срезу).
Точки Л40 и Г6 соединяют прямой линией.
Л4Л52 =	=4 ... 4,5 см (влево).
От точки /752 к прямой АоА проводят плавную линии = Ир. о 4- 0.5 = 10 см (вверх по линии Г6/752);
/*e7*9 = Crii— Сн=(46,2 — 42,7) см = 3,5 см (влево н дуге).
Из точки Г6 через точку Г9 вверх проводят прямую л1 нию.
Г= Г= 25 см (вверх).
Из точки радиусом, равным отрезку П52Л51, влев проводят дугу.
/753/75 = П^Пц =9,! см (дуга);
Г6//5 = Г6/75| = 24 см (засечка на дуге).
Точки /7.53, /75 соединяют прямой линией.
Удлинение плечевого среза полочки выполняют на В' личину удлинения плечевого среза спинки.
775//5о = 7727/i = 3 см (влево на продолжении лини 7/53/7.5);
Л!ч/7б = Л1<Л15 = 7 см (вверх).
Точки /75о и П6 соединяют прямой линией.
П6П7 = О,5/76/75о= 10 см (вверх);
/77/78 = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (вправо по перпендикуляру
Через точки Пм, П& и /7в плавной линией оформляй верхнюю часть проймы.
Ширина борта равна 3 — 3,5 —4 см.
Петли располагают следующим образом: верхнюю — я 1,5—2 см ниже основания горловины, нижнюю — примере на середине кармана — на 5—6 см выше линии бедер, среднюю —посередине между верхней и нижней.
Чертеж рукава (рис. 87). Проводят две взаимно перпе днкулярные линии и ставят точку О2.
Высота оката рукава, так же как и рукава рубаше1 иого типа, может быть различной в зависимости от форм проектируемого рукава в области проймы: чем мягче фо ма, тем относительно меньше высота оката, и наоборот.
О2Р2= |,15Шпр = 1,15-14 см = 16,1 см (вниз), г, lilnp — ширина проймы.
Длина рукава:
О2//2 = Др — П2П\ =(60 — 3) см = 57 см (вниз).
Через точки Р2 и Н2 проводят горизонтали. Из точ< О2 радиусом, равным отрезку П\М\, на горизонтали, пр 198
поденной через точку Р2 влево, делают засечку и ставят точку Рь- Из точки О2 радиусом, равным отрезку
на горизонтали, проведенной через точку Р2 вправо, делают засечку и ставят точку Р6 (длину отрезков и /75оЛ<4 определяют по чертежам спинки и полочки).
Р2Р s 0.5Р2Рв = 0,5-22,5 см = 11,25 см (вправо);
Р2Р4 = 0.5Р2Р5 = 0,5-26,5 см = 13,25 см (влево).
Из точек Р и Р< восставляют перпендикуляры, точки пересечения их с горизонталью, проведенной через точку О2, обозначают соответственно буквами О и О4.
001 = 0,5ОО2 = 5,6 см (плево);
О2О3 = 0,5О2О< = 6,6 см (влево);
РР\ = 0.36РО = 5.8 см (вверх);
0<Р3 = О.З6О4Р4 = 5.8 см (вниз).
Из точек 01 и О3 через точки Р{ и Р3 проводят прямые до пересечения их с горизонталью, проведенной через точку Р2-
OiO5 = 2 ... 2,5 см (вниз по биссектрисе);
О3Об = I ... 1,5 см (вниз по биссектрисе).
Через точки Р5, Р3, О6, О2, О5, Pj и Рб вычерчивают линию оката рукава.
Ширину рукава внизу определяют по модели, эскизу; и данном случае она равна примерно 18 см в готовом виде.
Для определения ширины передней части рукава внизу составляют пропорцию, где Ш„.п.и = х,
(Ли. р. „ I IIIп. п. я = ^Лп. р. п • * = о. и ' Ош. р. и) • Ош- р. в = ► (22,5 • 36); 49 = 16,5 см,
тогда //2Яв = 16,5 см (вправо);
199
НгН&==Ош.,.,, — Шп.п.п = (36— 16.5) см = 19,5 с» (влево),
или А/с//5 = Ои1. р. н = 36 см (влево).
Точки Р5, Нь и Ре, Л/в соединяют прямыми линиями.
PgPi = M4Af5 = 7 см (вниз).
Из точки Р6 через точку Р7 проводят дугу вправо.
Р-Рь = 0,33/7/Пр = 0.33-14 см = 4,6 см (по дуге).
Точки Р6 и Ра соединяют прямой линией, а от точки Р
К прямой Р;//б проводят ПЛЗВНуЮ ЛИНИЮ.
Р5Р9 = A/|Af2 = 7 см (вниз).
Из точки Р5 через точку Р9 влево проводят дугу.
Р9Р10 = 0,33/£/пР = 0,33-14 см = 4,6 см (по дуге).
Точки Р5 и Р|0 соединяют прямой линией, а из точки Р\ на прямую Р9//5 опускают плавную линию.
В зависимости от формы рукава линии Р7//б и Р9Е окончательно оформляют прямыми, вогнутыми или во нуто-выпуклыми линиями. Линию низа передней части р; кава оформляют вогнутой, а локтевой — выпуклой линиям]
Чертеж капюшона. По форме капюшоны бывают облег ющими (шлемообразными), мягкой формы и заннма» ши ми среднее положение между облегающей и мягкс формой.
Для построения чертежа капюшона необходимы сл дующие размерные признаки.
I.	Обхват головы Сгоп (размер)—измерение производи сантиметровой лентой вокруг головы через лобные бугр и наиболее выступающую назад точку затылочного бугр Для капюшона записывают половину полученного измер пня (полуобхват головы).
2.	Высота головы сбоку В|0Л. сб— измерение произвол! сантиметровой лентой от точки основания шеи право! плечевого ската (в положении лицом к липу с измеря мым) через голову до точки основания шеи другого пл! чевого ската. Записывают также патовину полученного и мерения.
Для облегающего капюшона (шлемообразной формы) выполняют ешс два дополнительных измерения, которыми определяют величину открытой части лица.
3.	Величина открытой части лица с боковых сторон н уровне глазных впадин В шц. се. — измерение производя сантиметровой лентой через лобные бугры над глазным впадинами слева направо, определяя величину открыто! части лица согласно модели, эскизу. Записывают патовин полученного измерения.
4.	Высота головы сзади Bro.i.Ci—контрольное измер ине, определяющее величину открытой части лица в 01 200
ласти лба сверху. Измерение производят от шейной точки (седьмого шейного позвонка) через затылочную часть головы до линии, определяющей открытую часть лица в области лба сверху. Полученное измерение записывают полностью.
При построении капюшона припуски применяют к измерениям полуобхвата ГОЛОВЫ Сгол и высоты головы сбоку Нгол.сб. Измерением Сгол имеете с припуском определяют ширину, а измерением Вгм. сб вместе с припуском определяют высоту (длину) капюшона.
Припуски зависят от формы проектируемого капюшона. Так,для облегающего капюшона шлемообраз-иой формы припуск относительно минимальный как к ширине, так и к высоте капюшона, например, 3 ... ... 4 ... 5 см, а для капюшона мягкой формы (с напуском у его осно
Рис. 88
вания) припуск увеличенный, например, к измерению Стоя
(ширине) припуск равен 5 ... 6 ... 7 см, а к измерению Ягод.сб (высоте) припуск равен 8 ... 10 ... 12 см.
Капюшон, показанный на рис. 84, имеет средний шов, конструктивные вытачки в верхней его части .тля создания объемной формы и вытачки в боковых частях у осно-
вания.
Построение чертежа капюшона выполняют на горловине полочки (рис. 88).
Из вершины горловины полочки (точки Д<) вверх проводят вертикаль, на которой откладывают высоту капюшона, и ставят точку К.
А\К = Вгпя_ 4- 8 =(31 4-8) см = 39 см (вверх).
Через точку К влево и вправо проводят горизонталь.
От точки влево по горизонтали откладывают отрезок, равный длине горловины спинки плюс 1.5 см на уточнение линии горловины капюшона, прилежащей к спинке, и плюс сумма растворов вытачек, в данном примере боковой вытачки и вытачек по средней линиям капюшона у
основания.
А<К1 =ДГОр.с„4-1,54-(4 ... 5)=15 см (влево).
Через точку К\ вверх проводят вертикаль, точку пересечения ее с горизонталью К обозначают буквой tf2-
201
В соответствии с эскизом передний срез капюшона определяют продолжением линии борта вверх, точку пересечения с горизонталью, проведенной через точку К, обозначают буквой К3-
К31\< = 2,5 ... 3 ... 4см (вниз).
Через точки Л' и вправо проводят плавную линию.
К<Кь = 3 ... 4 ... 5 см (вправо на продолжении линии КК<).
От точки К5 к линии переднего среза проводят плавную линию, как показано на чертеже.
Из точки 7^2 проводят биссектрису, на которой откладывают отрезок 4 ... 5 ... 6 см и ставят точку
К1К7 = |,5см (вправо—вытачка).
Через точки А, Ко, К? вычерчивают линию задней части капюшона, как показано на чертеже.
Построение вытачки для создания объемной формы капюшона в верхней части выполняют на линии КК6Кт, принимая биссектрису Л’2А'в за ее середину. От точки Ко по выпуклой линии вверх и вниз откладывают по 2 ... 3 см. Длина вытачки равна 5 ... 6 см. Оформляют вытачку плавными выпуклыми линиями, при этом меньшую сторону вытачки уравнивают по большей стороне.
Л'7Л’я = 2 см (вниз на продолжении средней линии капюшона );
/t<Ao = 3 ... 4 ... 5 см (вниз по линии горловины полочки ).
Линию горловины (основание) капюшона вычерчивают через точки А8, Л'о плавной линией, которую сопрягают с линией горловины полочки у точки Ко, а ниже линия горловины капюшона проходит по линии горловины полочки до среза борта, как показано на чертеже.
Построение вытачки в боковой части капюшона выполняют на линии КцКо. С точки зрения декоративно-конструктивного оформления капюшона данную вытачку целесообразно совместить с плечевым швом. Однако при использовании толстых тканей во избежание утолщений вытачку смещают от плечевого шва.
Из точки Ко через точку Л4 влево проводят дугу, точку пересечения ее с линией горловины капюшона обозначают буквой Ко- Точка К9 является исходной для дальнейшего построения вытачки.
Раствор (2 ... 3 см) и длина (10 ... 12 ... 14 см) вытачки зависят от формы капюшона.
КдК\о = 2.5 см (влево); K\oKi\ = 12 см (вверх).
Через точки К9, Кц, Кю вытачку оформляют плавными линиями, уравнивая меньшую сторону по большей.
202
ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ
Существует несколько методов технического моделирования швейных изделий: конструктивный. лекальный и комбинированный.
Основными элементами технического моделирования являются: перемещение вытачек, построение кокеток, рельефов, отрезных бочков, изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии и т. д.
КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Декоративно-конструктивное оформление плечевой части изделий со спущенной проймой может быть самым разнообразным. Например, спущенная часть проймы может быть только в области проймы, может быть связана с подрезом, с отрезной кокеткой и г. д., что зависит от замысла автора, художественного оформления эскиза или модели.
При этом следует помнить, что чем больше спущена пройма, тем относительно больше должен быть припуск на свободу проймы по глубине /7С. „р.
Ниже будут даны два варианта конструктивного решения изделий со спущенной проймой на базе различных покроев: I вариант—конструкция пальто со спущенной проймой и подрезами, построенная на базе чертежа изделия с втачным рукавом; II вариант—конструкция пальто со спущенной проймой и отрезной кокеткой, построенная па базе чертежа изделия с рукавом реглан.
ВАРИАНТ I
Исходные данные.
1.	Эскиз (рис. 89).
2.	Ткань — драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 23).
6.	Расчет ширины рукава.
203
Основные измерения, см (размер 164—88 ,1-я полнотная группа)
Сш = 17.5 Сг1 = 42.7 Сгп «г- 46.2 7* г I11 = 44 Ст = 32.8 Сб = 46 ZZ7C — 17,2 Д/Пр * 9.8 Шгц = 19.2 Шг1 = |6,4 Оп. , - 26,9 О;1ап = 15,7 ///в = 13,1 ДР = 60
Рис. 89
Дт. с = 40.2
Ди = 93
Дп. к «42.9
Дб 21.2
Дт. ci = 43
Дт. nl = 43.3
Вг1 = 26
Цг = 9.5 Дп.к.п = 22.5 /7Р. в = 9.3
dnn = 36.6
Пп. г. л =10.5
Л„ = 6,6
Пк - 6.4
Основные припуски, см /7г = 6,8
j По силуэту и построению
Г/в. в. к - 1
7/д. т. п = 2
IIв. Г = 0.5 Пя. т. л = I
Пп. п.к.п — 0.75 /7д. т. u “ 1.5
/7ш. г. с в 1.5
/7д. г. с ™ 1
Пд.к = 1Л е
77с. пп = 4,5 5
77о.п.п= Ю.5-11.5
До. зап = 28 30
Расчет основных участков
по линии груди
Таблица 23
Основные участки	Распределение намерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участкам		Ширина основных участков с припусками. см. и их условное обозначена на чертеже (см. рис. 2|
		%	см	
Спинка	///с = 17,2	20	1.4	rtror,, = 18.6
Пройма	Д/Пр“ 9,8	65	4.4	ГНГ«= 14,2
Ширина груди	ШгЦ = 19,2	15	1	Г<Гз - 20.2
Итого СГ||—46,2	100	6.8	Г(Г1)Г3 = 53
Расчет ширины рукава, см
Ол. р. в = Ои в + По. п. в = 26.9 + П,1 =38;
Ош. р. л определяют по построению в соответствии с эскн зом;
204
Ош. p. ii — Озап По. з>п — 15,7 -f- 28.3 = 44 (по эскизу).
В данной конструкции ширина рукава вверху умеренная: ZZZP. в =19 см. В то же время процент припуска на ширину проймы дан увеличенным: ZZZnP = 14.2. Это связано с тем, что декоративное оформление и конструктивная связь оката рукава по линии подреза не терпят посадки, а по боковым частям оката посадку рукава проектируют минимальной.
Для изделий данной конструкции основу чертежа выполняют обычным методом (см. раздел «Конструирование женских пальто с втачными рукавами»), а дополнительные построения верхней плечевой части изделия и оката рукава, связанные с особенностями конструктивного решения эскиза (модели), будут показаны ниже.
Дополнительные построения на полочке (рис. 90). Понижение плечевого среза полочки:	= 0,5 ... 0,7 ... 1см
(вниз).
205
Через точки Л<1 н /75О вниз проводят прямую, на которой откладывают величину спущенной части проймы (плечевого среза) в соответствии с эскизом. = 6 см.
Из точки /7$5 в соответствии с эскизом проводят линию спущенной части проймы и продолжают ее по направлению линии подреза до верхней вытачкщ точку пересечения се с линией проймы обозначают буквой /77О.
^7оТ7йо = О,5 ... 0.6 см (вправо по липин подреза).
Из точки Лад вниз проводят прямую до пересечения ее с линией основания проймы и ставят точку Г40. Из точки Пы как из центра па линии П-0П%> радиусом, равным отрезку О7О9 (с чертежа рукава), делают засечку и ставят точку /7^.
/7eo/7se =	= 6,5 см (влево).
Точку Пы соединяют с плечевым срезом полочки плавной линией, как показано на чертеже.
Дополнительные построения на спинке (рис. 91). Повышение плечевого среза спинки:
n2nw = /75/7м = 0.7 см (вверх).
Через точки Л2 и 772О вниз проводят прямую, на которой от точки Пю откладывают величину спущенной части проймы (плечевогосреза): П^Пп = П^ПЬЗ -f- 0.1/750/755 = 6,6 см-
Из точки П22 согласно эскизу проводят линию спущенной части проймы и продолжают се по направлению линии подреза до плечевой вытачки, точку пересечения ее с линией проймы обозначают буквой /723.
/723/724 = 0,5 ... 0,6 см (влево по линии подреза).
Из точки П23 как из центра на линии /723/722 радиусом, равным отрезку OSO9 (с чертежа рукава), делают засечку и ставят точку /725. ПиПк = OsO9 = 7,5 см (вправо).
Точку /725 соединяют с плечевым срезом спинки линией, как показано на чертеже.
Перемещение плечевой и верхней вытачек производят лекальным или техническим методом. Построение других декоративно-конструктивных линий и деталей выполняют в соответствии с эскизом.
Изменения в построении оката рукава (рис. 92). Из точки О2 на линию глубины оката рукава опускают прямую. От линии глубины оката (горизонталь, проведенная через точку Р) на расстоянии 2.5—3 см от точки Р (линии переднего переката) влево радиусом, равным отрезку Г^Пю (с чертежа полочки) плюс 0,04 — 0,07 Г^Па0, на окате рукава делают засечку и ставят точку О7.
R = Г4о/780 4- 0,05Г4о/780 =12.1 см (вверх засечка).
Ог линии основания оката на расстоянии 1,5 — 2 см от точки (линии локтевого переката) вправо радиусом,
206
равным отрезку Г\\П23 (с чертежа спинки) плюс (0.04— 0,07) Гн/72з, на окате рукава делают засечку и ставят точку О я.
К = Г\\П-2з	0,05Гц/72з =
= 13,4 см (вверх).
Через точки О7 и Ов проводят измененную линию оката рукава, а точку пересечения ее с вертикалью О2 обозначают буквой О*.
Необходимо отметить, что рукава со срезанной частью оката не терпят посадки в верхней части и тем более по линии подреза, поэтому требуется высокая точность сопряжения оката рукава с проймой, для чего все изменения, связанные
со спущенной проймой (на спинке и полочке) и окатом ру-
кава. выполняют одновременно.
Рукав укорачивают, исходя из ширины проектируемой
манжеты и величины напуска, а дополнительное расширение рукава внизу и оформление линий переднего и локтевого срезов выполняют в соответствии с общей его формой в средней и верхней частях.
ВАРИАНТ II
Декоративно-конструктивные особенности пальто (рис. 93): плечевая часть спущенной проймы на полочке и спинке совмещена с отрезными кокетками, из-под которых выходят мягкие складочки. Воротник—цельнокроеная стойка. Рукава показаны двух вариантов: построенные в проймах чертежей спинки я полочки и вне основных чертежей — одношовный для безлекального раскроя.
Исходные данные
I.	Эскиз (рис. 93).
2.	Ткань — мягкий драп.
3.	Основные измерения фигуры.
4.	Основные припуски.
5.	Расчет основных участков по линии груди (табл. 24).
6.	Расчет ширины рукава.
207
Рис. 93
Дт. с = 40.2 Ди = 93 Вл. «. с = 42.9 Д« = 21.2 Дт. cl“43 Дт. nt -® 43,3 Вп - 26 Цг - 9.5 Яп. К. « - 22.5 Др. к — 9.3 </пл - 36.6 Пп.т.л=Ю.5 Вп = 6.6 Як - 6,4
Основные измерения, см (размер 164—88. 1-я полнотная группа)
Сш = 17,5 Сг1 - 42.7 СгИ = 46.2 Grill = 44 Ct - 32.8 Сб - 46 Я/с = 17,2 Ш„? = 9.8 Шщ = 19.2 ШГ1 = 16,4 Оа. в - 26.9 Озм. = «5.7 Ша =- 13,1 Др-60
Основные припуски, см Пг = 7.8 Пт — По силуэту Яб = 0,55 II г = 4,3 Яш. г. с ~ 1,5 Яд. т.е-1 ПА. ..= 1,5 Лв. п. к. с — I Яд. т. Л - 2-2,5 Я,. г = 0.5 Яд. т.п = Яо. п. к. п = 0,75 Яд. Яс. пр = 5—6 Яо,п..= 10.5-11,5 Яо. зап = И 12
Таблица 2-
Расчет основных участков по линии груди
Основные участки	Распределение измерения Сгц по основным участкам, см	Распределение общего припуска Пг по основным участком		Ширина основных участков с припу- сками, см, н их J условное обозначение на чертеже (см. рнс. 21
		%	см	
Спинка	Шк = 17,2	20	1.6	Г<Г.» Г,( = 18,8
Пройма	Я/пр- 9.8	65	5	Г|.Га= 14.8
Ширина груди	Д/г1| = 19.2	15	1.2	Г.Г. - 20.4 1
Итого СГ||- 46.2	100	7.8 Г (Г.) Г»-54
Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош.р., = О„., + По.п., = 26.9+ 11,1 =38;
Ош. р. л = 0,92 Ои, р.» = 0,92 • 38 = 35;
20а
Ош. Р. П = 0,77 Я/ш р. = 0,77 • 35 = 27.
или Ош. р. и = Ом11 ч- по. „п = 15,7 4- 11.3 = 27.
Локтевая половинка двухшовного рука в а. Ширина вверху: Шл. п.в = 0,53-ОШР.В = 0,53-38 = а-20.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где Шпа.л = х,
X: ош. р.л = Я/.,. п „: Ош.р.в; х = (35 • 20): 38 = 18,4, тогда /Ял.п.я=18,4.
Для определения ширины по линии низа составляют пропорцию, где IU*. п. и = х.
X: О1И. р. к = Шп.л: Ош. р.х = (27 - 18.4): 35 = 14,2, тогда ///,).„.„= 14.2.
Передняя половинка двух шов кого рукава. Ширина вверху:
/Яп. п. в = 0,47 Ош. р. в = 0,47 • 38 = 18,
или Шп. „ = Ош. р. „ - Ша. п. „ = 38 - 20 = 18.
Для определения ширины по линии локтя составляют пропорцию, где /Яп. п. л = х,
х: Oin.p.., = ///„.n.e: Ош.р.в’. х = (35- 18): 38 =16,6, тогда /Яп,п,л=16.6.
или Шп. л = О1П. р. л — П1Л. п. л = 35— 18,4= 16,6.
Для определения ширины по линии низа составляют пропорцию, где Шп.п. „ = х,
А-: о,ц. р. ив Я/п. П. л: ош. р. л;	х = (27 . 16,6): 35 = 12,8;
тогда Я/1!1П.н= ,2-8.
или Я/„. „, „ = Ою. р. н - Я/л. „ = 27 - 14,2 = 12,8.
Особенности построения конструкции. Для пальто данной конструкции чертеж основы выполняют обычным методом Дополнительные построения верхней части изделия— проймы, рукава, кокетки, связанные с особенностями конструктивного решения эскиза, будут показаны ниже.
В соответствии с эскизом декоративно-конструктивное । построение верхнем части чертежа выполняют на основе чертежа пальто покроя реглан, а для большей выразительности остаточной линии проймы реглан (под кокеткой) глубину ее увеличивают по сравнению с типовой примерно на I ... 1,5 см. С этой же целью понижают линию проймы реглан па линиях горловины спинки в полочки тоже примерно на I ... 1,5 см.
При построении чертежа изделия данной конструкции 1 соблюдают такую последовательность:
d Зак. 107	2J9
Рис. 91
Рис. 95
по исходным данным выполняют построение чертеж основы;
строят пройму реглан на чертеже спинки и полочки;
строят чертеж рукава реглан в пройме спинки и пс ломки;
в соответствии с эскизом намечают положение и харав тер линий кокеток на чертежах полочки и спинки, а пр построении чертежа рукава вне основных чертежей сна чала производят построение кокеток, затем отдельно че| теж рукава;
перевод вытачек и расширение полочки и спинки и складочки под кокетками выполняю! техническим или ж кальным методом.
Построение проймы реглан на чертеже спинки (рис. 94 Предварительно перемещают плечевую вытачку на лини 210
лопаток со стороны средней липин спинки. Плечевой срез спинки и линию горловины переметают вверх.
Д2Д20 = | см; А|Д]2 = О,5 см; /72/72О = 1,5 см;
Д2ОД22:=3 ... 4 см (вниз полиции горловины спинки);
Гц/7ю = О.ЗГ\\П\ = 6,3 см (вверх);
2 — 3=\ ... 1,5 см (по перпендикуляру).
Через точки 4», 3, Пц> и /73 вычерчивают линию проймы реглан.
Построение проймы реглан на чертеже полочки (рис. 95). Через точку Г7 проводят горизонталь до линии полузаноса, в которую перемещают верхнюю вытачку (см. рисунок) техническим или лекальным методом. Затем перемешают плечевой срез вниз:
Л<|4« = । см; = 1,5 см;
Д42Д44 = 4 ... 5 см (вниз по линии горловины);
Г4//б = 0.3Г4/740 = 5,4 см (вверх); 4— 5=1 ... 1,5 см (по перпендикуляру).
Через точки /144, 5, П6 и /7Э оформляют линию проймы реглан.
Построение локтевой половники рукава реглан выполняют н пройме спинки, а передней — в пройме полочки по расчетам, описанным в разделе «Конструирование пальто покроя реглан».
Построение кокетки на чертеже полочки (см. рис. 95). Согласно эскизу линию кокетки спереди располагают примерно посередине между основанием горловины и основанием проймы (10 ... 12 см), а в плечевой части от точки [Jsq вниз примерно на 3 ... 4 см.
ПМП& = 4 см (вниз); Л5Г30 = 11 ... 11,5 см (вниз).
Через точки /7-15 и Г» вычерчивают линию кокетки, как показано на чертеже, точки пересечения ее с верхней вытачкой обозначают соответственно буквами и Гм, а точку пересечения ее с линией проймы — буквой П70. Отрезок Г30Г32 переносят на нижнюю часть полочки, т. е. закрывают предварительно открытую верхнюю вытачку в точке Г7, в результате чего верхний срез нижней части полочки займет положение линии, обозначенной точками Г 31Г зз-
Построение кокетки на чертеже спинки (см. рис. 94). В соответствии с эскизом линию кокетки по средней линии спинки и в плечевой части определяют отрезками, которые характеризуют линию кокетки на полочке.
Д)Л5 =7ЬГЗО = 11 ••• 4,5 см (вниз);	=
— ПыПъъ = 4 см (вниз).
Через точки //» и Ль проводят линию кокетки, как по-ь . »ано на чертеже, точки пересечения ее с плечевой вытач-
8’	211
кон обозначают соответственно буквами Л б и Л7, а с линией проймы — буквой /?2з- Отрезок ЛъЛ7 переносят на нижнюю часть спинки (на чертеже отрезок обозначен точками ЛбЛ№), т. е. закрывают предварительно открытую плечевую вытачку на линии лопаток в точке Л 2-
Построение чертежа рукава вне основного чертежа (рис. 96). Рукав данной конструкции может быть построен и вне основного чертежа, т. е. отдельно от чертежа спинки и полочки. По количеству швов рукав может быть одношовным с нижним швом, двухшовным двух вариантов или трехшовным.
Построение основы одношовного рукава выполняют по расчетам, описанным в разделе «Построение чертежей втачных рукавов». Построение верх-
них выступов, характерных для рукава покроя реглан, в данной конструкции производят не полностью, а только ча-
стично у оката.
Из точки 0-2 вниз проводят прямую до линии основания оката. Из точки Р радиусом, равным отрезку Г(с чертежа полочки) плюс величина посадки, проводят дугу в верхней части оката.
Р07 = ГЛ7о4-(0,04 ... 0,07)Г4/77о = 12.4 см (дуга).
Из точки //-2з (на чертеже спинки) вниз проводят прямую, точку пересечения ее с линией груди обозначают буквой Г12. Из точки Рд радиусом, равным отрезку ГцПгз (с чертежа спинки) плюс величина посадки, проводят дугу в верхней локтевой части оката.
Р*Об = Т' 1г77аз Н- (0,04 ... 0,07)7*\2^2з == 15,6 см (дуга).
К дугам О7 и О8 проводят касательную; точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку О2, обозначают О9.
Из точки О9 радиусом, равным отрезку /Уи/Угз. влево делают засечку и ставят точку О80.
О9О80 = П22П2з = 10,3 см (засечка); О9Ою =	=
= 1.2 см (вправо).
Из точки Ощ радиусом, равным отрезку П^П70. вправ делают засечку и ставят точку О7о. О10О70 = ГЬ.ьПю = «= 9,5 см (засечка).
212
Если рукав проектируют с верхним швом, то отрезок 0-)0io будет определять раствор вытачки в области ока га. Но в данном примере рукав без верхнего шва, а такой незначительный раствор вытачки оставлять нецелесообразно, поэтому ширину оката уменьшают перемещением точки О70 влево на половину раствора вытачки (0,6 см) и перемещением точки вправо на половину раствора вытачки (0,7 см).
Окат рукава оформляют плавными линиями, как показано на чертеже.
Построение припуска на складки под кокетками. Длина п ширина припуска на складки зависят от проектируемой силуэтной формы и художественного оформтения изделия в области расположения складок.
Ниже будет описано два метода построения припуска па складки — лекальный и технический.
Лекальный метод построения припуска на чертеже спинки (см. рис. 94). Примерно из середины ширины спинки, в данном случае из точки Л2, вниз проводят прямую до линии талии и ставят точку 7*|0. По линии Л6Л2Т\0 лекало разрезают и раздвигают на необходимую величину припуска (3 ... 4 см), в данном примере в сторону бокового среза. Точку Тю принимают за неподвижную ось, вокруг которой верхнюю правую часть лекала спинки смещают и обводят в новом положении, как показано на чертеже.
Если лекало по длине раздвигают не до низа изделия, го в результате смещения части лекала боковой срез по длине сокращается, а в лекале на величину раздвигания закладывают складку, которая на чертеже обозначена точками Т2, Тю, Т20.
В таком положении смещенных линий и заложенной складки по линии талин лекало считают подготовленным для последующей раскладки его на ткани.
Технический метод (метод засечек). На чертеже спинки (см. рис. 94) проводят прямую линию, определяющую положение и длину припуска на складки, точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой Т|о. Затем из точки Т10 как из центра через точку Левправо проводят дугу, на которой откладывают необходимую величину припуска на складки, и ставят точку Лм.
Точку Лм соединяют с точкой Тю- Далее из точки Ti0 как из центра через точку /723 вправо, а через точки Г5 и /\ вправо и влево проводят дуги, точки пересечения их с линиями, определяющими раствор припуска на складки, обозначают соответственно буквами Л9, Лю и Г9, Г|0. За-
213
тем из точки Лео радиусом, равным отрезку Л^Пп, на дуге /723 делают засечку и ставят точку /72<; из точки Л9 ра диусом, равным отрезку ЛХПГЬ, на дуге Г5 делают засечку и ставят точку Гм; из точки Гв радиусом, равным отрезку ГюЛ, на дуге Г2 делают засечку и ставят точку Т^.
Через точки TiQ, Г9, Л9, Лм, Пи, Go и Г20 вычерчивают смещенную часть спинки линиями, соответствующими их прежней конфигурации на чертеже.
Для равномерного распределения припуска на складки в нужном положении и для восстановления бокового среза по длине (иногда не полностью достигают этой цели) выкроенную деталь спинки (или полочки) оттягивают по боковому срезу в области угла Т^Т^Т^, стремясь направить смещенную часть спинки в прежнее положение.
Построение припуска на складки под кокеткой полочки (см. рис. 95) выполняют так же, как и на чертеже спинки.
ЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Одним из наиболее доступных и точных методов построения конструкций изделий сложных форм и покроев является лекальный метод.
Лекальный метод моделирования может быть использован для получения рукава другого покроя, например из втачного рукава получают реглан или цельнокроеный или из рукава реглан — цельнокроеный; для изменения силуэта изделия, например из прямого—получают расширенный; для изменения декоративно-конструктивных линий и деталей, например верхнюю вытачку из классического положения перемещают в кокетку или рельефную линию и т. д.
Основной принцип лекального метода моделирования заключается в том, что для получения рукава нового покроя. нового силуэта или новой модели необходимо иметь комплект проверенных лекал основных деталей того или иного изделия соответствующего размера, роста и пол'нот-ной группы. Применение лекального метода моделирования значительно сокращает затраты времени на изготовление конструкции и, что не менее важно, во многом гарантирует качество изготовления изделия (баланс, размеры, посадка на фигуре человека), особенно если лекала основы были проверены путем пошива по ним изделий.
Изделия некоторых сложных конструкций, например с цельнокроеными рукавами и кокетками, практически не 214
поддаются изменениям н уточнениям во время проведения примерок, что требует высокой и безошибочной точности при первоначальном решении конструкции и ее раскрое. Поэтому наиболее надежным методом в решении рукавов сложных покроев считают лекальный. Тем не менее опытные конструкторы могут выполнять и сложные покрои не лекальным, а конструктивно-техническим метолом моделирования.
Однако, чтобы усвоить конструктивно-технический метод построения конструкций сложных покроев, необходимо хорошо изучить лекальный метод.
Ниже дано несколько вариантов решения сложных конструкций лекальным методом моделирования.
ВАРИАНТ 1
Демисезонное пальто (рис. 97), рукав, цельнокроенный с горизонтальной кокеткой, двухшовный (с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками). Для решения новой конструкции подбирают лекала с двухшовным втачным рукавом или реглан с передней и локтевой половинками соответствующего силуэта или другого подходящего по облеганию верхней части силуэта для последующей его переработки, как, например, в данном варианте, где трапециевидный силуэт с отрезной боковой частью построен на основе полуприлегающего.
Построение чертежа локтевой половинки рукава вместе с кокеткой (рис. 98). Лекала спинки вместе с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят горизонтальную кокетку и оформляют линию бокового среза спинки в соответствии с силуэтом изделия—эскизом. В данном примере положение кокетки в пройме совпадает с контрольной точкой /7)0. Для сохранения горн-
215
зонтальнон линии кокетки в готовом изделии положение ее на чертеже по средней линии спинки должно быть ниже ее уровня у проймы примерно па 0,5 ... 0,7 см: /*|Г0 = = Ги/7,о-(О.5 ... 0,7).
Через точки П\0 и Го вычерчивают линию кокетки.
Для создания выпуклости на облегание спины в области лопаток по липин кокетки проектируют дополнительную вытачку, раствор которой зависит от особенностей телосложения фигуры, силуэтной формы изделия и наличия плечевой вытачки. При наличии плечевой вытачки раствор дополнительной вытачки в кокетке равен в среднем 0,5 ... ... 1,5 см. Если кокетку располагают ниже линии лопаток, то не рекомендуется перемешать плечевую вытачку в линию кокетки, но в отдельных моделях раствор плечевой вытачки может быть перемещен в кокетку или другую линию частично (до 0,5 ее полного раствора).
Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эскизом. В данном примере рукав от линии локтя кинзу рас-216
ширяют, для чего лекало рукава разрезают по линии локтевого переката, локтевую вытачку закрывают, получая расширение нижней части рукава, как показано на чертеже.
Плечевой срез в линию горловины спинки перемещают вверх:
Д|Л12=0,5 см; Л2Л2о = । см; /7Ло = 1.5 см.
Через точки /720, Лао н Л12 вновь вычерчивают плечевой срез и линию горловины спинки. Затем лекало локтевой половинки рукава прикладывают к кокетке так. чтобы совместились контрольные точки проймы и рукава и вершина । ката рукава с вершиной проймы — точкой П>0, при этом часть оката рукава выходит за пределы плечевого среза — точку /72о (на чертеже показано штриховой линией).
В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение чертежа передней половинки рукава вместе с кокеткой (рис. 99). Лекало полочки вместе с основными ливнями, контрольными знаками и вытачками копируют на чистый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят кокетку. В данном примере линия кокетки у проймы совпадает с положением контрольной точки П6. Чтобы на сложном рельефе женской фигуры кокетка имела вид горизонтальной линии в готовом изделии, ее срез, прилегающий к борту, понижают па 0.25 (Сгц — СГ|)=1 ... 1.5 см. Тогда положение ко-кегки по линии полузаноса определяется отрезком Г3Г20 =
ГЛ —(I ... 1,5). Через точки П6 и Гзд проводят линию кокетки, как показано на чертеже.
Верхнюю вытачку перемещают в линию кокетки лекальным методом.
Плечевой срез перемещают вниз:
ЛщЛ ^2 == Л2/12о == 1 см; П$Пso = П?П2о = 1,5 см.
Линию бокового среза полочки проводят в соответствии с силуэтом изделия — эскизом.
Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эскизом. В данном примере рукав от линии локтя расширяют книзу в соответствии с расширением локтевой половинки, для чего составляют пропорцию, где Шп. п. н —х,
X: Шп. п. „ = Л/л. : ///л. п. в-. X = (18,5.23,5): 21,5 = • 20,2, тогда = 20,2 см.
Дополнительное расширение внизу распределяют порыщу по верхнему и нижнему срезам и совмещают линии н области локтя.
217
Готовое лекало рукава прикладывают к кокетке та чтобы совместились контрольные точки на рукаве и прой» кокетки (точки Р| и П6), а вершина оката с вершине проймы — точкой /75О. В таком положении рукав обвод
вместе с основными линиями и контрольными знакам
сглаживая
угол
по линии
плечевого среза и верхней
л и нН
рукава.
Волнистыми линиями на локтевой и передней полови ках рукава показывают основные участки влажно-тсплош обработки для равномерного расширения нижней части р
кава.
Построение чертежа отрезного бочка (рис. 100). Про1 дят вертикальную среднюю линию боковой части и пе| носят основные горизонтальные липни: груди, талии, бед
и низа.
Ширину бочка по линии груди определяют исходя ОбЩСЙ ШИрИНЫ ПЗДСЛИЯ ПО ЛИНИИ ГруДИ И ШИРИНЫ ОСНОВЫ участков (спинки, проймы и ширины груди), а по лип
218
талии, бедер и низа — в соответствии с эскизом и силуэтной формой изделия.
В основу построения проймы бочка берут измерения, соответствующие положению вершин боковых срезов спинки и полочки от линии груди вверх. В данном примере на спинке исходной является контрольная точка /71ф, а на полочке — контрольная точка /7в.
Боковые срезы и пройму бочка оформляют плавными линиями, как показано на чертеже.
Рис. 101
ВАРИАНТ 11
Демисезонное пальто (рис. 101), рукав, цельнокроенный с кокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками.
Если по условиям раскладки или другим требованиям необходимо сузить переднюю и локтевую половинки рукава, то в основу решения конструкции берут трехшовный рукав с передним, локтевым и верхним швами с нижней половинкой, передней и локтевой частями верхней половинки.
Построение локтевой половинки рукава с кокеткой (рис. 102). Лекало спинки вместе с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят кокетку и проводят линию бокового среза спинки, которая начинается от кокетки. Однако во избежание скопления швов при использовании толстых тканей линию бокового среза смешают ниже линии кокетки (па чертежах спинки, полочки и отрезного бочка показано штриховыми линиями).
В данном примере положение кокетки и вершину бокового среза спинки располагают от линии груди у проймы на II ... 11,5 см, а по средней линии спинки — на 8 ... , 8.5 см вверх.
Если кокетку вместе с рукавом располагают выше контрольных точек, то с целью выпрямления отрезка проймы
219
на участке между контрольной точкой н кокеткой (д/ этих покроев) спинку и полочку сужают по линии кокет» на 0,2 ... 0,4 ... 0,7 см и тем больше, чем выше распол; г а ют кокетку, и наоборот.
Вновь найденная точка по линии кокетки является о новной и исходной при решении конструкции рукава, цел покроенного с кокеткой.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к Л1 нии проймы временно для нанесения дополнительной koi трольной точки так, чтобы совместились контрольные то ки проймы и рукава, а линия вершины оката —с вершине проймы. В таком положении на окате рукава намечай дополнительную контрольную точку, которая соответствуй положению кокетки по линии проймы. Располагая ко: трольную точку на рукаве для последующего совмещен! ос с кокеткой, учитывают посадку рукава на участ| проймы между контрольной точкой /710 и линией к кеткн, исходя из вида и свойств материала верха.
220
Лекало рукава убирают и переводят в линию кокетки раствор плечевой вытачки.
Плечевой срез и линию горловины спинки перемешают вверх: .4]412 = 0,5 см; /Мго = I см; П2ПЮ = 1,5 см.
Вновь вычерчивают плечевой срез и линию горловины спинки через точки /72О, Л20 и Л!2.
Лекало рукава прикладывают к кокетке так. чтобы дополнительная контрольная точка на рукаве совместилась < линией кокетки, а вершина оката — с вершиной проймы (точкой /7М). В таком положении рукав обводят вместе с локтевой вытачкой основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение передней половинки рукава с кокеткой (рис. ЮЗ). Лекало полочки вместе с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строя г овальную кокетку и проводят ливню бокового среза полочки. В данном примере линию кокетки и вершину бокового среза полочки располагают выше линии груди у проймы на 9 ... 9.5 см, а по срезу борта — на 4 ... 4.5 см вверх.
С целью выпрямления проймы по линии кокетки полочку сужают на 0,5 ... 0.7 см, а вновь найденная точка является основной и исходной при решении конструкции рукава, цельнокроенного с кокеткой.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к линии проймы временно для нанесения дополнительной контрольной точки так. чтобы совместились контрольные точки проймы и рукава, а вершина оката — с вершиной проймы. В таком положении на окате рукава намечают контрольную точку, соответствующую положению кокетки по линии проймы, с учетом посадки рукава на участке проймы между контрольной точкой /7в и линией кокетки (0.4 ... 0.7 см) в зависимости от вила и свойств материала для пальто.
Лекало рукава убирают, раствор нагрудной вытачки переводят в линию кокетки и перемешают плечевой срез полочки вниз на величину перемещения плечевого среза спинки.
Л4Л40 = /12Л2о = 1 см; //5/750 = П2П2о = 1,5 см.
Лекало рукава прикладывают к пройме кокетки так, тюбы дополнительная контрольная точка на рукаве совместилась с линией кокетки, а вершина оката —с вершиной Проймы (точкой /7$0).
В таком положении рукав вместе с основными линиями
221
н контрольными знаками обводят, сглаживая угол по ля инн плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение отрезного бочка (рис. 104) выполняют и принципу построения бочка в конструкции варианта 1,1 основные размеры по длине и ширине бочка берут из кои струкции варианта II.
Построение воротника «хомутик» (рис. 105). Воротни показанный на рис. 105, относят к числу стояче-отложньи но пластичных, усложненных по форме в конструктивно! решении воротников. В данном воротнике пластичное! достигается соответствующей эскизу конструкцией и косы| направлением его деталей в раскладке, раскрое, а так» незначительным применением влажно-тепловой обработку
Прежде чем приступить к построению чертежа BOpoj ника, расширяют горловину спинки и полочки, для чего 1а вершин горловины спинки и полочки откладывают по пл( чевым срезам 2—2,5 см. и вновь вычерчивают линии горл( вины спинки и полочки к их основаниям.
222
В основу определения длины воротника берут по вновь проведенным линиям длину горловины спинки и полочки с учетом ширины борта.
Строят прямой угол с вершиной в точке В.
ВВ2 =	= 0.9-8 см =
= 7,2 см (вверх), где В^В^ — отрезок, определяющий шири
ну отлета воротника.
Длина воротника: ВВ{ = Дг. с 4- Дг. п — 0,2В В2 = 25 см (вправо).
Точки Д| и В2 соединяют прямой линией.
В2В3 = 0,5ВзВ] = 12,5 см по линии В2В\.
В3В30 = 0,25/iВ2 = 1,8 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки В\, Вм и В2 вычерчивают линию стойки воротника.
Из точки П| на участке длиной 3 ... 4 с.м к линии BiB30
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают высоту стоики (4 ... 5 см ) и ширину отлета (7 ... 8 .. .9 см).
Высота стоики: В{В10 = В2ВК = 5 см (вверх).
Ширина отлета: Д10О5 =	= 8 см (вверх).
Через точки B\Q, В20 и В4, В$ параллельно линии стойки вычерчивают линии перегиба стойки и отлета воротника.
ВАРИАНТ III
Демисезонное пальто (рис. 106), ру-к-i в, цельнокроенный с фигурной кокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками.
Построение чертежа локтевой половинки рукава с кокеткой (рис. 107). Лекало спинки с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Кокетку строят в соответствии с эскизом, начиная с линии. определяющей горизонтальную ее часть. От линии груди вверх по средней линии спинки откладывают 3 ... 4 см (отрезок Г|Г0) и через точку Го проводят горизонталь, па которой откладывают горизонтальную часть кокетки (К) ... II см). По лилии проймы кокетку располагают от горизонтальной ее ЛИ8НН вверх на 7 ... 7.5 см.
С цепью выпрямления проймы на участке между контрольной точкой //10 и кокеткой спинку сужают на 6,4 ...
*223
... 0,5 см по линии кокетки и вновь вычерчивают отрсзо проймы от кокетки до точки П\0, а найденная точка на л! нин кокетки является основной и исходной при соединен!! рукава с кокеткой. Кокетку вычерчивают линиями, как in казано на чертеже.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к л: ннн проймы временно для нанесения дополнительной koi тральной точки так, чтобы совместились контрольные то1 кн (X/ю и Лц) проймы и рукава, а вершина оката с ве| шиной проймы — точкой /72О. В таком положении на ока' рукава намечают дополнительную контрольную точку, к торая соответствует положению кокетки по линии пройм! но с учетом посадки рукава.
Лекало рукава убирают и переводят в линию кокет» половину раствора плечевой вытачки.
Плечевой срез и основание горловины спинки перем тают вверх: 4\А 12 = 0,5 см; /12Л20 = 1 см; П2П2о = 1,5 ci_
Вновь вычерчивают плечевой срез и линию горловин! спинки. Затем лекало рукава прикладывают к кокетке та
221
чтобы дополнительная контрольная точка на рукаве совместилась с линией кокетки, а вершина оката—с вершиной проймы — точкой П-м-В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение чертежа передней половинки рукава с кокеткой (рис. 108). Лекало полочки вместе с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Чертеж кокетки строят в соответствии с эскизом, начиная с линии, определяющей горизонтальную ее часть. Через вершину верхней вытачки проводят вспомогательную горизонталь от линии проймы до среза борта. При этом горизонтальная часть кокетки проходит от среза борта и на 1 ... 1,5 ...
...2 см от центра верхней вытачки в сторону проймы. В области проймы кокетку располагают от горизонтальной ее линии вверх на 7 ... 7,5см.
Фигурную часть кокетки вычерчивают плавной линией, как показано на чертеже. На участке между кокеткой и точкой П6 пройму выпрямляют на 0,4 ... 0,5 см, а найденная на чертеже точка является основной и исходной при соединении рукава с кокеткой.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к линии проймы временно для нанесения дополнительной контрольной точки так. чтобы совместились контрольные точки (Р| и /76) рукава и проймы, а вершина оката с вершиной проймы.
В таком положении на окате рукава намечают дополнительную контрольную точку, которая соответствует положению кокетки по линии проймы, но с учетом посадки рукава.
225
Лекало рукава убирают и переводят в линию кокетки раствор верхней вытачки. Плечевой срез полочки перемещают вниз на величину перемещения плечевого среза спинки.
Затем лекало рукава прикладывают к кокетке так, чтобы дополнительная контрольная точка па рукаве совместилась с линией кокетки, а вершина оката -- с вершиной проймы (точкой /75о). В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение встречных складок. На деталях спинки и полочки от углов кокеток намечают положение встречных складок. Затем лекала подрезают, раздвигают на необходимую величину и обводят в новом положении.
ВАРИАНТ IV
Демисезонное пальто (рис. 109), рукав, цельнокроепнын с полукокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками.
Рис. 109
Построение чертежа локтевой половинки рукава с полукокет-кой (рис. ПО). Лекало спинки с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Полукокстку строят в соответствии с эскизом, начиная с перемещения плечевой вытачки на линию горловины спинки.
А]А1з = 4 см (по линии горловины спинки);
Г\Г0 = 4,5 ... 5 ... 5,5 см (вверх ио средней линии спинки);
№=10 ... 11 см (вправо по горизонтали).
Точки А и и Г и соединяют прямой линией.
Положение пол у кокетки от линии груди на линии проймы:
ГцПц =9,5... 10,5см (вверх).
Точки /7ц и Г12 соединяют прямой линией. Пройму по линии полукокетки спрямляют на 0,2 ...
226
... 0,3 см, а раствор дополнительной вытачки по линии по-лукоксткн (0,5 ... 0,6см) откладывают вверх.
/7ц/712 = 0,5 ... 0,6 см.
Точки /712 и Г и соединяют плавной выпуклой линией.
Плечевой срез и основание горловины спинки перемещают вверх: Д|Л12 = 0,5 см;	I см; /72/72О = 1,5 см.
Подготовленное лекало локтевой половинки рукава прикладывают к полукокетке так, чтобы совместились контрольные точки рукава и проймы, а вершина оката —с вершиной проймы (точкой //го)- В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Боковой срез спинки по линии груди располагают в соответствии с эскизом вправо от точки Гц на I см (точка Г2) и оформляют, как показано на чертеже.
/•^2 = 20 ... 20,5 см; 7'|Г2 = 2О.5 ... 21 см;
Б}Б2 = 24,5 ... 25 см; //,//2 = 34 ... 34.5 см.
От вершины угла полукокетки вниз проводят декоративно-конструктивную линию, в которой от линии талии
227
или ниже ее проектируют одностороннюю или встречную складку.
Т}Т2 = 10 ... 10,5 см: Б,Б12=12 ... 12,5 см; = = 17 ... 17,5см.
Через точки rJ2, Т12. />12 и Hi2 вычерчивают декоративно-конструктивную линию.
Построение чертежа передней половинки рукава с полукокеткой (рис. 111). Лекало полочки с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Полукокетку строят в соответствии с эскизом, начиная с перемещения верхней вытачки на линию горловины.
= 4 ... 4.5 см (по линии горловины).
Вершину верхней вытачки переметают в сторону проймы ГтГ7о == 1 • • • 1,5 ... 2 см.
Точки Д50 и Г7о соединяют прямой.
Положение полукокегкн от линии груди на линии проймы: rjlw = l ... 7,5см (вверх).
Точки Йво и Г7о соединяют прямой линией. Пройму по линии полукокетки спрямляют на 0,2 ... 0,3 см. Плечевой 228
срез полочки перемещают вниз на величину перемещения плечевого среза спинки.
Подготовленное лекало передней половинки рукава прикладывают к полукокетке так. чтобы совместились контрольные точки рукава и проймы (Р\ и Пь) н вершина оката с вершиной проймы — точкой ПМ- В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Боковой срез полочки по линии груди располагают в соответствии с эскизом на I ... 1,5 см от переднего угла проймы влево (Г4Г4О=1 ... 1,5 см) и вычерчивают, как показано на чертеже.
Г3Г<0 = 21 ... 21.5 см; Т3Т4 = 2\ ... 21,5 см;
Б3Б4 = 25 ... 25,5 см; НЬН4 = 34,5 ... 35 см.
От вершины угла полукокетки вниз проводят декоративно-конструктивную линию, в которой от линии талии или ниже нее проектируют одностороннюю или встречную складку.
Т3Т6 = 11,5 ... 12 см; Б.Б6 = 13 ... 13,5 см; //5//6 = = 18 ... 18.5 см.
Через точки Г70. Т6, Б6 и //в вычерчивают декоративно-конструктивную линию.
Построение отрезного бочка (рис. 112) выполняют по принципу построения бочка в конструкции варианта 1. а основные размеры по длине и ширине берут из конструкции варианта IV.
ВАРИАНТ V
Зимнее пальто (рис. ИЗ), рукав, цельнокроенный с полукокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками или трехшовный с верхним, передним и локтевым швами, нижней половинкой и передней и локтевой частями верхней половинки.
Построение чертежа локтевой половинки рукава с полукокеткой (рис. 114). Лекало спинки с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Положение рельефной линии на линии проймы спинки определяют отрезком ГцПи=8 ... 9 см (от липни груди вверх), а по горизонтали вправо следующими отрезками: Г\Г\2 — 14 ... 15 см; TiT|2 = 12 ... 13 см;
229
Б\Б\2 =14 ... 15 см; //i//|2 =18 ... 20 см.
Рельефную линию вычерчивают, как показано на чер* тоже.
Линия полукокеткн на плечевом срезе спинки находится на расстоянии 4—4,5 см от вершины горловины спинки и в данном примере совпадает с положением плечевой вытачки.
Положение полукокеткн на линии лопаток: ЛЛ-г = = 9 ... 10 см.
Положение полукокеткн на рельефной линии определяют отрезком 1—2 см от линии груди вверх, при этом конец липни полукокеткн должен быть перпендикулярен рельефной линий. Линин полукокеткн вычерчивают, как показано на чертеже.
Линию горловины спинки и плечевой срез перемещают вверх: /1i/1i2 = 0,5 см; ?12/120 = 1 см; 112^1^ = 1.5 см.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к полукокетке так, чтобы совместились контрольные точки рукава и проймы, а вершина оката —с вершиной проймы 230
(точкой /7?о). В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями, вытачками и контрольными знаками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Построение чертежа передней половинки рукава с полукокеткой (рис. 115). Лекало полочки с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Построение декоративно-конструктивных линий, соответствующих эскизу пальто, начинают с построения рельефа, направленного из проймы к низу изделия.
Положение рельефной линии на линии проймы полочки определяют отрезком Г4Л6 = 6 ... 7 см (вверх от линии груди), а по горизонтали влево следующими отрезками:
Г3Г-а= |5 ... 16 см; 7'3Т6 = 12 ... 13 см;
БЛБ* = 14 ... 15см; WA = 18 ... 20см.
Рельефную линию вычерчивают, как показано на чертеже.
Положение полукокеткн на плечевом срезе полочки определяет отрезок 4 ... 4,5 см от вершины горловины
231
(в данном примере совпадает с положением верхней вытачки). Отрезок ГМГ3\, равный 8 ... 9 см, находится выше липни груди на 6 ... 7 см.
Положение полукокетки на рельефной линии определяет отрезок 1—2 см, отложенный от линии груди вниз. При этом конец линии полукокетки должен быть перпендикулярен рельефной линии. Линии полукокетки вычерчивают, как показано на чертеже.
Плечевой срез полочки перемещают вниз.
/M<os 1 см; /75/75О= 1.5 см.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к полукокетке так, чтобы совместились контрольные точки рукава и проймы, а вершина оката с вершиной проймы — точкой /?5о. В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями н контрольными знаками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Положение переднего среза на передней половинке и локтевого среза на локтевой половинке для трехшовного рукава показано штриховыми линиями. Нижняя половинка трехшовного рукава показана на рис. 116.
Рис 117
ВАРИАНТ VI
Демисезонное пальто (рис. 117), силуэт пальто — полуприлегающая трапеция с отрезным бочком. Рукав, цельнокроенный с фигурной кокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами, передней и локтевой половниками. Воротник стояче-отложной с цельнокроеной стойкой.
Построение чертежа локтевой половинки рукава с кокеткой (рис. 118). Лекало спинки с вытачками, основными линиями к контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги.
Построение кокетки начинают с определения ее положения в области проймы. Гц/7ц = 12 ... ... 12,5 ... 13 см (вверх по линии проймы).
232
Положение кокетки по средней линии спинки (се мысика) в данном примере определяют на линии груди в точке Гь Точки Гi и /7ц соединяют плавной линией, как показано на чертеже. Точку /7И перемещают по линии кокетки влево на 0,5 ... 0.7 см, спрямляя линию проймы в этой се части. Через точки /7ц и /7ю вычерчивают новое положение участка проймы.
Лекальным (техническим) методом переводят плечевую вытачку на линию кокетки со стороны средней линии, хак показано на рис. 118. Плечевой срез и основание горловины спинки перемещают вверх, как было описано в предыдущих конструкциях.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к линии проймы так, чтобы совместились контрольные точки проймы (/710) и рукава (П32), а вершина оката с вершиной проймы — точкой Пщ. В таком положении рукав с кокеткой обводят вместе с основными линиями и контрольными
233
знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и вер) ней линии рукава.
Боковой срез спинки располагают ниже контрольно точки /7|0 на 1,5 ... 2 см и оформляют плавной вогнуто линией, как показано на чертеже.
Построение передней половинки рукава с кокетке (рис. 119). Лекало полочки с вытачками, основными л« ниямн н контрольными знаками копируют на чистый лис бумаги. После построения планки строят кокетку, начина: с определения се положения в области проймы. /’«/Ъо Ч = 10 ... 10,5 ... II см (вверх по линии проймы).
Положение кокетки спереди у планки (в данном при мерс на линии груди) определяет точка ГТочки Г» и Л7о соединяют плавной линией, как показано на 1сртеж< Точку П70 перемещают по липни кокетки вправо па 0.5 . ... 0,7 см, спрямляя линию проймы в этой се части. Чср« 234
точки П-to и П6 вычерчивают новое положение участка проймы.
Лекальным (техническим) методом часть раствора нагрудной вытачки переводят в линию кокетки со стороны планки. Плавными дугообразными линиями показано место
сутюживания нижней части полочки для создания выпуклой формы в области груди. Созданную форму необходимо закрепить кромкой или полоской ткани.
Плечевой срез полочки перемещают вниз на величину перемещения плечевого среза спинки.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к линии проймы так, чтобы совместились контрольные точки проймы (Щ) и рукава (Pj), а вершина оката —с вершиной проймы (точкой Л50). В таком положении рукав с кокеткой обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Боковой срез полочки располагают у контрольной точки /76 и оформляют в соответствии с эскизом плавной вогнутой линией, как показано на чертеже.
Чертеж бочка (рис. 120) строят методом, описанным в предыдущих конструкциях (см. рис. 54).
Построение чертежа воротника (рис. 121). Строят прямой угол с вершиной в точке В.
ВВ{ = Дг.с 4- Дг.п = 20 см (вправо), где Д,. с и Дт. п — соответственно длина горловины спинки
и полочки.
ВВ2 = 0,6///огл = 0,6-7 см = 4.2 см (вверх), где ШОтл —
ширина отлета воротника.
Точки В} и В2 соединяют прямой линией.
В2В3 =0,5B2Bi = 10,3 см (вправо);
В3В4 = f),3BB2 = 0,3-4,2 см = 1,3 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки В2, В.} и В\ вычерчивают линию втачивания воротника.
Из точки В\ к линии В}В) восставляют перпендикуляр. Высота стойки может быть равна 3 ... 4 ... 5 см. В2В5 = = В|б6 — 4 см (вверх).
Через точки В5 и Вб параллельно линии В2ВДЗ\ проводят линию перегиба стоики.
В5В7 = Шптд = 7 см (вверх);
В6Вц = /1/отл + 0	1 ... 2 см = 8,5 см (вверх).
235
Через точки В7 и Bs вычерчивают линию отлета воротника.
ВьВ<э=\,5 ... 2 см (вправо по модели, эскизу на продолжении линии отлета); /jt/^io = 0.5 см (вправо).
Через точки В9, В6 и Bi0 вычерчивают линию концов и переднюю линию стойки воротника.
ВАРИАНТ VII
Полупальто (рис. 122), рукав цельнокроеный двухшовный с верхним н нижним швами, передней и локтевой половинками. Переднюю половинку рукава выкраивают вместе с передней частью полочки, а локтевую— вместе со средней частью спинки.
Лиф и нижняя часть полупальто соединены втачным поясом. Па полочках — рельефные линии, нижняя часть которых имитирует накладные карманы с клапанами. Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Застежка однобортная на шесть открытых петель и пуговицы. Спинка также с рельефными линиями, в нижней части с открытой шлицей.
Построение чертежа передней половинки рукава имеет» с передней частью полочки (рис. 123). Для решения давно! конструкции берут лекало полочки и вместе с декоративно конструктивными линиями и контрольными знаками копи руют на чистый лист бумаги (или строят чертеж одним из технических методов). *
После разметки петель производят конструктивные пре образования верхней части полочки в соответствии с эскн зом. Уровень горизонтального подреза, или начало рельеф вой линии, выходящей из проймы, определяют в данное примере по положению петель. Для этого на участке межд» второй и третьей петлями проводят вспомогательную горн зонталь до пересечения ее с линией верхней вытачки и ста вят точку Гц. Из центра верхней вытачки (точки Г7) чере: точку Гц проводят дугу до пересечения ее со второй сторо ной верхней вытачки (прилежащей к пройме) и ставя1 точку Г9. Из точки Г» к линии Г7Г9 восставляют перпеи дикуляр. точку пересечения его с линией проймы обозна чают буквой Гi0. В соответствии с эскизом уточняют линию подреза. Г10Г12 = 0.7 ... 1 ... 1.5 см (вверх).
Точки Г12 и Г9 соединяют прямой, получая фактическую линию подреза рельефной линии. Точку Г)2 перемещают по линии подреза на 0.3 ... 0.4 ... 0.5 см для выпрямления 236
участка проймы между точками Гкак и в предыдущих вариантах.
Плечевой срез полочки перемещают вниз на величину перемещения плечевого среза спинки.
Переднюю половинку рукава прикладывают к пройме так, чтобы совместились контрольные знаки рукава (Р|) и проймы а также вершина оката с линией плечевого среза и вершиной проймы — точкой П$о- В таком положении на рукаве намечают дополнительную контрольную точку, соответствующую линии подреза (точка Гt2). Рукав убирают и закрывают верхнюю часть верхней вытачки лекальным пли техническим методом, как показано на чертеже.
Далее переднюю половинку рукава прикладывают к верхней части проймы, совмещая дополнительную контрольную точку рукава с линией подреза, а контрольную точку на окате рукава с вершиной проймы, как показано на чертеже. В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение локтевой половинки рукава вместе со средней частью спинки (рис. 124). Лекало спинки вместе с де-
237
коратнвно-конструктивными
линиями и контрольными
зна
ками копируют на чистый лист бумаги (или строят черте] одним из технических методов). Гак же, как и на полочю
производят конструктивные преобразования верхней част спинки — раствор верхней части рельефной линии перем» щают в пройму. Положение линии подреза на спинке опр»
деляют по положению линии подреза на полочке.
Г1аГ14 = Г6Г8 ) ... 1,5 ... 2 = 12,5 см (вверх).
Через точку Гн проводят горизонталь до пересечения » с линией проймы и ставят точку Г|5. которую переметан по линии подреза на 0,3 ... 0,4 ... 0,5 см для выпрямл пня участка проймы между точками Г)5 и /7|0.
Плечевой срез и линию горловины спинки перемета
вверх, как и в предыдущих вариантах.
Локтевую половинку рукава временно прикладыван к пройме так, чтобы совместились контрольные знаки р кава (/7ц) и проймы (Лю). а также вершина оката с ве шиной проймы — точкой /?2о. В таком положении на р каве намечают дополнительную контрольную точку, сос ветствующую линии подреза — точка Гц.
Рукав убирают и закрывают верхнюю часть рельефн» линии лекальным или техническим методом, в результа
23В
чего раствор рельефной линии перемещается в пройму по линии подреза.
Далее локтевую половинку рукава прикладывают к верхней части проймы, совмещая дополнительную контрольную точку рукава с линией подреза и контрольную точку на окате рукава с вершиной проймы, как показано на чертеже. В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение чертежа стояче-отложного воротника с отрезной стойкой (рис. 125). Строят прямой угол с вершиной в точке В.
= Дг. с 4- Дг. п — 1 = 22 см (вправо);
В/?2 = 0,5///отл = 0,5-6 см=3 см (вверх).
Точки В\ и В2 соединяют прямой линией.
BqB3 = 6,5В^В\ = И см (вправо);
В3В< = 0,33/3В? = 1 см (вверх по перпендикуляру).
Точки В2, Bi и В\ соединяют плавной вогнутой линией.
В2ВЬ = II/огл = 6 см (вверх).
Из точки Bi к линии BiBi восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ширину концов воротника.
В]в6 =///.}ТЛ 4-0 ... I ... 2 = 8 см (вверх).
Через точки 13$ и В6 вычерчивают линию отлета воротника.
ВьВ7 = 1.5 ... 2 ... 2,5 см (вправо по модели, эскизу на продолжении липин отлета).
Точки В7 и В\ соединяют прямой линией и оформляют углы концов воротника согласно эскизу, как показано на чертеже.
Через точку Bi проводят вертикаль, которую условно принимают за линию полузаноса. Верхнюю линию отрезной стойки вычерчивают через точки В2 и плавной вогнутой линией, аналогичной линии В2В4В1. Из точки В2 к верхней линии стойки восставляют перпендикуляр В2В№ = В}В9 = = 4 см (вниз).
Через точки Вя и В9 оформляют нижнюю линию стойки параллельно верхней.
Отрезок В9Вю, равный ширине борта, откладывают вправо. Концы стойки вычерчивают в соответствии с моделью, эскизом прямыми или плавными линиями.
Петлю на стойке располагают по вертикали на середине, а по горизонтали —передний кран на 0,5 см за линию полузаноса в сторону концов стойки. Длину петли определяют по диаметру пуговицы, а диаметр пуговицы в изделиях с отрезной стойкой воротника согласовывают с ее высотой.
239
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора . ..................................................
Характеристика внешних форм женских фигур.....................
Основные данные, необходимые для конструирования женских пальто .......................................................
Измерения фигур женщин...................................
Способы измерения .......................................
Определение основных участков по линии груди ............
Припуски, применяемые при конструировании одежды . . .
Конструирование пальто с втачными рукавами ............
Построение чертежа основы демисезонного пальто прямого силуэта .................................................
Построение чертежа основы демисезонного пальто полупрн-легаюшего силуэта.........................................
Построение чертежа основы зимнего пальто полупрнлегаюше-го силуэта...............................................
Построение чертежей втачных рукавов...................
Конструирование пальто покроя реглан .................. .....
Построение чертежей проймы и рукава реглан............
Построение чертежей двухшовного рукава реглан для безлекального раскроя................ ........................
Построение чертежей рукавов реглан на основе втачных Построение чертежей изделии покроя реглан-погон .... Построение чертежей изделий покроя реглан-погон для безлекального раскроя.......................................
Построение чертежей изделий покроя реглан арочного типа Построение чертежей изделий покроя реглан арочного типа для безлекального раскроя................................
Построение чертежей изделий покроя полуреглан . .
Построение чертежей изделий покроя полуреглан для безлекального раскроя..................................... . •
Конструирование пальто с цельнокроеными рукавами..............
Пальто прямого силуэта с цельнокроеными рукавами и ромбовидной ластовицей ............. .......................
Пальто с двухшовными цельнокроеными рукавами и отрезным бочком с ластовицей ................................
Пальто с трехшовными цельнокроеными рукавами (нижняя половинка с ластовицей) ............................
Пальто с трехшовиымн цельнокроеными рукавами (нижняя половинка без ластовицы) ... ............................
Конструирование изделий комбинированных покроев ..............
Пальто с рукавами, цельнокроеннымн со спинкой и втачными со стороны полочки ......................................
Пальто с рукавами, цельнокроен ними со спинкой и реглан со стороны полочки.................................... . .
Пальто с рукавами, втачными со стороны полочки и реглан со стороны спинки........................................
Конструирование пальто с углубленной проймой .................
Пальто с углубленной проймой и рукавами рубашечного типа Пальто с цельнокроеными рукавами без ластовиц (кимоно) Пальто с квадратным (прямоугольным) основанием проймы Техническое моделирование изделий
Конструктивный метод технического моделирования . . .
Лекальный метод технического моделирования...............
3
5
7
7
10
15
19
39
40
51
64
72 I
83 I
81
93
•' 
99
103 НО
114
118
120
127 !
129
138
I 17
154
161
161
170
178
184
181
189
194
203
203
214