http: / / glcrew.ru
Руководство по ремонту
Volkswagen Golf l/Jetta
1.1/1.3, 1.5/1.6
Минск Рекламное агентство "Автостиль" 1996
ББК 39.335.52-08
Р85
УДК 629.331.078
Руководство по ремонту Volkswagen Golf l/Jetta 1.1/1.3, 1.5/1.6. - Мн.: Рекламное агентство "Автостиль", 1996. - 264 с.: ил.
ISBN 985-6162-12-2
Р85
В данном пособии подробно описаны конструктивные особенности бензиновых моделей VW Golf/Jetta первого поколения, возможные неисправности, их устранение, операции по техническому обслуживанию. Предназначено для владельцев автомобилей и работников автосервиса.
Р6290300000	ББК 39.335.52-08
Производственно-практическое издание
Руководство по ремонту
Volkswagen Golf l/Jetta
1.1/1.3, 1.5/1.6
Редактор
С. Б. Андрушкевич
Технический редактор
С.Н. Котченко
Корректор
Л.В. Положевец
Верстка
В.Г. Савченко
Подписано в печать 8.07.1996 г. Формат издания 60x84 1/8. Способ печати офсетный.
Объем 33 п.л. Тираж 5000 экз. Заказ 952.
Рекламное агентство "Автостиль". Лицензия Л В N740. 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 15. Отпечатано с диапозитивов заказчика в типографии издательства "Белорусский Дом печати”, г. Минск, пр. Ф.Скорины, 79.
ISBN 985-6162-12-2
РА "Автостиль", 1996
Golf	@	Jetta
СОД ЕРЖАН И E
ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ...... .............................8
Обозначение составных частей
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ................................10
Проверка уровня моторного масла. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проверка уровня тормозной жидкости. Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач. Проверка уровня жидкости в бачке омывателя. Проверка давления в шинах. Проверка освещения. Проверка указателей поворотов и аварийной световой сигнализации. Проверка стоп-сигнала. Проверка стеклоочистителя и омывателя стекол. Проверка тормозов
МАСЛА И СМАЗКИ...................................................13
Проверка уровня масла. Дополнительная заливка масла. Смешивание масел. Расход масла. Соответствующие сорта масла. Обозначение масла. Вязкость масла. Покупка масла. Масла с улучшенными характеристиками. Присадки к моторному маслу. Периодичность смены масла. Смена моторного масла и масляного фильтра. Проверка герметичности коробки передач. Сорта трансмиссионного масла. Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач. Замена жидкости ATF. Смазка распределителя зажигания. Смазка шарниров, замков и тяг
ДВИГАТЕЛЬ........................................................22
Поршни и цилиндры. Коленчатый вал. Шатуны. Головка цилиндров и распределительный вал. Привод клапанов. Толкатели. Фазы газораспределения. Зубчатый ремень. Уплотнение головки цилиндров. Система смазки. Масляный насос. Температура масла. Давление масла. Вентиляция картера. Визуальная проверка двигателя. Обкатка двигателя. Надежность двигателя. Номинальное и максимальное число оборотов коленчатого вала. Ограничитель скорости вращения. Измерение давления такта сжатия. Проверка двигателя опрессовкой цилиндров. Проворачивание коленчатого вала двигателя. Установка момента зажигания по положению поршня в первом цилиндре. Зазоры в клапанах. Зубчатый ремень. Установка фаз газораспределения. Повреждения двигателя. Головка цилиндров. Повреждения вкладышей. Снятие и установка двигателя
3
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА.....................................49
Элементы выпускной системы. Долговечность выпускной системы. Проверка подвески и состояния выпускной системы. Замена выпускной системы. Снятие выпускной системы. Снижение токсичности отработавших газов
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ....................................54
Проверка уровня охлаждающей жидкости. Система охлаждения без расширительного бачка. Система охлаждения с расширительным бачком. Заливка охлаждающей жидкости. Средство против замерзания. Проверка морозостойкости охлаждающей жидкости. Проверка герметичности системы охлаждения. Радиатор. Термостат. Насос охлаждающей жидкости. Вентилятор радиатора. Электролиз в системе охлаждения. Ремонт системы охлаждения
ТОПЛИВО...............................................64
Обычный и высокооктановый бензин. Неэтилированный бензин. Качество топлива. Детонация
ОТ БЕНЗОБАКА ДО БЕНЗОНАСОСА...........................65
Бензобак. Топливопроводы. Топливосборник. Проверка герметичности системы питания. Бензонасос. Замена топливного фильтра
СИСТЕМА ПИТАНИЯ.......................................71
Воздушный фильтр. Подогрев воздуха, поступающего в двигатель. Наиболее важные элементы карбюратора. Описание карбюратора. Карбюраторы Solex 31 и 34 PIC(T). Карбюратор Pierburg 1ВЗ. Карбюраторы Zenith 2В2 и Pierburg 2В5. Электромагнитный клапан отключения системы питания холостого хода. Подогрев зоны дроссельных заслонок. Подогрев впускного коллектора. Автоматическое пусковое устройство с двойным подогревом. Термовыключатель. Проверка воздушной заслонки. Проверка пневмопривода. Клапан обогащения горючей смеси в режиме частичных нагрузок. Проверка распылителя ускорительного насоса в карбюраторах PIC и PICT. Установка оборотов холостого хода и содержания окиси углерода. Снятие карбюратора. Чистка карбюратора. Трос акселератора. Замена троса воздушной заслонки. Неисправности карбюратора
СЦЕПЛЕНИЕ.................................................95
Работа сцепления. Долговечность сцепления. Выключение сцепления при остановке на перекрестке. Проверка сцепления. Проскальзывание сцепления. Выключение сцепления. Свободный ход педали сцепления. Замена тяги сцепления. Снятие и установка сцепления. Замена выжимного подшипника в двигателе 1,1/1,3 л. Неисправности сцепления
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА........................102
Коробка передач. Проблемы с переключением. Снятие и установка коробки передач. Замена выключающей муфты сцепления (выжимного подшипника). Шум в коробке передач. Автоматическая коробка передач. Главная передача. Полуоси
ПОДВЕСКА КОЛЕС И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ......................111
Подвеска передних колес. Рулевое управление. Задняя ось. Амортизационные стойки шасси. Амортизаторы. Проверка защитного чехла рулевого механизма. Проверка пылезащитных колпачков и люфта шарниров поперечных рулевых тяг. Проверка пылезащитных колпачков шаровых опор. Проверка люфта рулевого управления. Проверка люфта подшипника колеса. Проверка амортизатора. Неисправности амортизатора. Установка амортизационной стойки на опорах. Разборка передней подвески. Разборка задней оси
ТОРМОЗА..................................................125
Самостоятельная работа с тормозами. Работа тормозов. Тормозная жидкость. Проверка тормозов. Проверка герметичности и исправности тормозной системы. Дисковые тормоза. Барабанные тормоза. Ручной тормоз. Гидровакуумный усилитель. Регулятор тормозной силы. Работа с гидросистемой тормозов. Неисправности тормозной системы
КОЛЕСА И ШИНЫ............................................147
Какие шины устанавливать. Обозначение шин. Диски колес. Соответствие шин и дисков. Какие диски использовать. Болты крепления колес. Проверка давления воздуха в шинах. Проверка состояния шин. Широкие шины и диски. Рисунок протектора шины. Долговечность шин. Смена колеса. Ремонт шин. Проверка затяжки колесных болтов. Дисбаланс колес. Покупка новых шин. Зимние шины
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА.............................153
Электротехника - это просто. Измерение напряжения. Измерение величины тока. Измерение сопротивления. Основные понятия электроники. Полупроводники. Другие конструктивные элементы
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ...................155
Минус "к массе". Стандартный указатель. Провода. Предохранители
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ................................161
Структура электрических схем. Первая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф" выпуска с 8/79. Вторая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф" выпуска с 8/79. Первая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф" выпуска с 8/82. Вторая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф" выпуска с 8/82. Задняя световая сигнализация и розетка прицепа. Электрическая схема стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла. Схема электрооборудования автоматической коробки передач. Дополнительная схема электрооборудования двигателя мощностью 37 кВт выпуска с 8/82. Дополнительная схема электрооборудования двигателя мощностью 51 кВт выпуска с 8/82. Схема электрооборудования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей выпуска до 7/82. Схема электрооборудования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей выпуска с 8/82
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ...................................175
Принцип действия аккумулятора. Технические данные аккумулятора. Мощность аккумулятора. Влияние температуры на аккумулятор. Аккумуляторы, не нуждающиеся в техническом уходе. Проверка уровня электролита в аккумуляторе. Снятие аккумулятора. Уход за аккумулятором. Проверка заряда аккумулятора. Зарядка аккумулятора. Запуск с разряженным аккумулятором
ГЕНЕРАТОР................................................180
Генератор переменного тока. Регулятор напряжения. Клиновидный ремень. Снятие генератора. Езда с неисправным генератором. Устройство для контроля заряда аккумулятора. Неисправности аккумулятора и генератора
СТАРТЕР..................................................186
Принцип действия. Снятие стартера. Снятие электромагнитного включателя. Замена щеток стартера. Неисправности стартера
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ........................................188
Виды систем зажигания. Общие принципы действия системы зажигания. Классическая система зажигания. Поиск неисправностей в системе зажигания. Катушка зажигания. Дополнительный резистор катушки зажигания. Распределитель зажигания. Конденсатор. Прерыватель. Момент зажигания и ВМТ. Центробежный регулятор опережения зажигания. Вакуумный регулятор опережения зажигания. Вакуумный регулятор запаздывания зажигания. Специальные устройства для регулирования опережения зажигания. Опережение зажигания. Установка зажигания. Провода высокого напряжения. Последовательность работы цилиндров. Свечи зажигания
ОСВЕЩЕНИЕ.................................................204
Проверка освещения. Запасные лампы. Замена ламп в фарах. Снятие фары. Установка фары Н4. Проверка установки фар. Замена ламп. Передний указатель поворота в модели "Джетта". Задние фонари. Освещение салона. Противотуманные фары
СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.....................................212
Проверка аварийной сигнализации и указателей поворотов. Проверка стоп-сигнала.
Световой сигнал. Проверка звукового сигнала
ПРИБОРЫ...................................................215
Проверка контрольных приборов и ламп. Снятие панели приборов. Замена ламп, освещающих приборы. Замена контрольных ламп. Разборка панели приборов. Стабилизатор напряжения. Датчик уровня топлива. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Проверка приборов. Индикатор переключений. Спидометр. Часы. Указатель поворотов. Контрольная лампа тормозной системы. Контрольная лампа дальнего света. Контрольная лампа заряда аккумулятора. Контрольная лампа давления масла. Сигнальная лампа перегрева двигателя в моделях, выпущенных до июля 1979 г. Температурные светодиоды в моделях, выпущенных после августа 1979 г. Клавишный включатель. Подрулевой переключатель. Замок зажигания. Реле и приборы управления. Прикуриватель. Обогреваемое заднее стекло. Стеклоочистители и омыватели. Радиоприемник
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ....................................240
Проверка отопления и вентиляции. Снятие крана отопительной системы. Снятие радиатора отопителя. Снятие приводов системы отопления. Вентилятор. Снятие воздухораспределительных сопел. Поиск неисправностей в системе отопления
ДЕТАЛИ КУЗОВА.............................................243
Съемные части. Капот двигателя. Снятие решетки радиатора. Крышка багажника. Бампер. Крылья. Двери. Наружное зеркало. Декоративные накладки. Стекла
РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЗОВА...............................254
Нижняя часть автомобиля. Проверка защитного покрытия днища. Чистка отверстий для стока воды. Консервация полостей. Проржавевшие места. Панели для ремонта автомобиля
САЛОН.....................................................256
Снятие сидений. Ремонт фиксатора спинки сиденья. Снятие подголовника. Снятие обшивок (панелей салона). Снятие ящиков и крышек. Обшивка крыщи. Ремни безопасности
6
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.......................................259
Поиск неисправностей в электрооборудовании. Поиск неисправностей в системе подачи топлива. Причины неисправностей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.........................................260
Двигатель. Система смазки. Система охлаждения. Система питания. Трансмиссия.
Ходовая часть. Тормозная система. Электрооборудование. Заправочные емкости
7
Jetta
ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ
Обозначение составных частей
Двигатель объемом 1,3 л в автомобилях 1980 г.в.
1 - топливный фильтр, 2 - крышка головки цилиндров, 3 - топливный насос, 4 - тяга "газа", 5 - карбюратор, 6 - шланг вентиляции картера, 7 - тяга воздушной заслонки, 8 -катушка зажигания, 9 - кран отопителя, 10 -вакуумный регулятор в распределителе зажигания (11), 12 - вакуумный усилитель
тормозов, 13 - бачок тормозной жидкости, 14 - левый амортизатор, 15 - бачок омывателя лобового стекла, 16 - переднее правое крепление двигателя, 17 - кожух зубчатого ремня, 18 - генератор, 19 - пробка радиатора, 20 - заборник теплого воздуха, 21 - вентилятор радиатора, 22 - патрубок системы охлаждения, 23 - тяга сцепления, 24 -аккумулятор
8
Двигатель объемом 1,6 л в автомобилях 1980 г.в.
1 - правый амортизатор, 2 - топливный фильтр, 3 - кожух зубчатого ремня, 4 - пробка маслозаливной горловины, 5 - трубка слива топлива, 6 - карбюратор, 7 - крышка головки цилиндров, 8 - тяга "газа", 9 - катушка зажигания, 10 - вакуумная трубка, 11 -вакуумная трубка усилителя тормозов (12), 13
- бачок тормозной жидкости, 14 - бачок омывателя, 15 - клиновой ремень, 16 -крепление генератора (17), 18 - патрубок системы охлаждения, 19 - топливный насос, 21 - вакуумный регулятор прерывателя распределителя (20), 22 - трос сцепления, 23 - пробка радиатора, 24 - аккумулятор
9
Jetta_______
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Даже если у вас нет намерения самостоятельно осуществлять контроль технического состояния автомобиля, есть несколько пунктов, которым все же следует уделить внимание.
Проверка уровня моторного масла
На рисунке слева показан щуп для измерения уровня масла в двигателях объемом 1,1 и 1,3 литра, а на рисунке справа - щуп для измерения уровня масла в двигателях объемом 1,5 и 1,6 литра. Уровень масла следует проверять при каждой второй заправке бака топливом. Более подробную информацию на эту тему можно найти на странице 15.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
В автомобиле с расширительным бачком проверка очень проста (на рисунке слева). Уровень жидкости должен достигать нижней риски на корпусе расширительного бачка. При контроле уровня жидкости в радиаторе следует соблюдать осторожность (см. рисунок справа), поскольку при этом можно обжечь руки.
Проверка уровня тормозной жидкости
Если бачок чистый, то уровень тормозной жидкости можно увидеть снаружи. Уровень жидкости ни в коем случае не должен быть ниже нижней отметки (см. на стрелку).
10
Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач
Перед проверкой уровня следует в положении "Р" рычага коробки передач завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 5 минут. После этого вытянуть щуп из картера коробки (с левой стороны), протереть его салфеткой, вставить и вытянуть опять. Уровень рабочей жидкости должен быть между метками на щупе.
Проверка уровня жидкости в бачке омывателя
Уровень жидкости в бачке омывателя проверяется визуально. Следует применять жидкость, соответствующую сезону эксплуатации и температуре наружного воздуха.
Проверка давления в шинах
От правильного давления воздуха в шинах зависит безопасность движения. Проверять давление следует ежедневно, перед первой поездкой. Не следует делать проверку, когда шины в теплом состоянии. В главе "Колеса и шины" вы найдете значения давления воздуха.
Проверка освещения
Если рядом с вами есть помощник, то этот вид контроля можно осуществить очень быстро. В противном случае вы должны обойти вокруг автомобиля, чтобы установить, все ли лампы горят.
11
Проверка указателей поворотов и аварийной световой сигнализации
И в этом случае также легче осуществить контроль, если помощник проверяет снаружи автомобиля работу указателей поворотов.

Проверка стоп-сигнала
При нажатии на тормозную педаль должны загореться красные фонари сзади. В случае, если надо проверить только эти лампы, автомобиль поставьте возле светлой стены и наблюдайте за двумя красными световыми пятнами. В качестве "зеркала" может служить также стекло витрины.
Проверка стеклоочистителя и омывателя стекол
Проверьте работу стеклоочистителя на всех режимах. Стекло должно быть увлажненным. Следует также проверить, действительно ли жидкость распыляется из отверстий распылителей, попадает ли она в нужные места на стеклах.
Проверка тормозов
При нажатии на тормозную педаль убедитесь, что замедление эффективно и автомобиль не "уводит" в сторону.
12
Golf
МАСЛА И СМАЗКИ
Важнейшей задачей масла является смазка трущихся поверхностей и подшипников. Кроме того, масло должно частично отводить тепло, выделяющееся при работе двигателя. Поэтому уровень масла в двигателе нужно тщательно контролировать.
Проверка уровня масла
Уровень масла рекомендуется проверять при каждой второй полной заправке бака топливом. В случае, если двигатель старый и потребляет много масла или после ремонта проходит период обкатки, рекомендуется в целях безопасности проводить контроль при каждой заправке. Если смотреть по направлению движения автомобиля, щуп для измерения уровня масла находится:
□	в двигателях 1,1 и 1,3 л (до 44 кВт) - сзади с правой стороны, рядом с воздушным фильтром;
□	в двигателях 1,5 и 1,6 л - впереди, у 3-го цилиндра двигателя.
	Для проверки уровня масла установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
	После остановки прогретого двигателя подождать как минимум 5 минут, чтобы все масло стекло в масляный картер.
	Проверку уровня масла необходимо проводить перед пуском двигателя, когда он еще холодный.
	Вытащить масляный щуп, вытереть чистой тряпкой, не имеющей ворса, или бумажной салфеткой, затем вставить щуп до упора, немного подождать и снова вынуть; на
конце щупа между верхней и нижней метками можно увидеть уровень масла. Верхняя метка соответствует максимальному уровню масла, нижняя -минимальному.
И Если уровень масла доходит только до нижней метки, необходимо долить масла в двигатель.
Указание
Для того, чтобы точно установить потребление масла в автомобиле, нужно всегда выполнять замер на месте постоянной стоянки, лучше всего перед запуском двигателя. При этом можно не вытирать щуп, поскольку за ночь масло стекло в поддон картера. Обращаем внимание на то, что моторные масла высокого качества темнеют даже после короткого периода работы. Однако это не означает, что необходима замена масла.
Дополнительная заливка масла
Количество масла между верхней и нижней отметками на стержне щупа во всех двигателях соответствует объему 1 литр. Не следует допускать падения уровня масла ниже
Стрелки показывают верхнюю и нижнюю метки на щупе, которые отмечают соответственно верхний и нижний уровни масла для двигателя 1,1/1,3 л (рисунок слева). Для двигателя 1,5/1,6 л уровень масла должен находиться в пределах рифленой части стержня (рисунок справа). Если уровень масла снижается до нижней отметки, следует долить его до 1 литра.
13
нижней отметки. При малом уровне давление масла может уменьшиться настолько, что в автомобилях с динамическим датчиком давления масла (с августа 1982 г.) немедленно срабатывает предупреждающий акустический сигнал. Слишком большое количество масла вредно, поскольку при больших скоростях вращения коленчатого вала оно через систему вентиляции картера попадает в корпус воздушного фильтра и выводит из строя бумажный фильтрующий элемент. Уровень масла, при котором следует его доливать, зависит от стиля езды:
□	При спокойной езде масло можно доливать, когда его уровень опустится до нижней метки на стержне щупа.
□	При динамичной езде рекомендуется доливать масло тогда, когда его уровень приближается к нижней отметке. Несколько большее количество масла обеспечивает лучшее охлаждение.
Смешивание масел
Без опасения можно смешивать между собой различные масла любых производителей, в том числе сезонные и всесезонные (см. диаграмму на стр. 15). Правда, специфические особенности одного сорта масла могут подвергнуться изменению в результате смешения с другим сортом масла (каждое масло имеет свои присадки). Но это не сказывается на его смазывающих свойствах. Исключение составляют синтетические масла, которые не отвечают стандарту VW 50000 (см. стр. 16). В случае смешивания такого масла с обычными моторными маслами может получиться состав, способный повредить двигатель.
Расход масла
Часть моторного масла сгорает во время работы двигателя. Поэтому потребление масла двигателем - явление совершенно естественное. Хорошо обкатанный двигатель потребляет приблизительно 0,2 литра масла на 1000 км пробега. Допускается максимальная норма расхода масла до 1,5 литра на 1000 км.
Количество расходуемого масла зависит от следующих факторов:
□	Слишком большое количество масла увеличивает его расход, поскольку через систему вентиляции картера оно попадает в цилиндры.
□	Более жидкое масло сгорает быстрее, чем вязкое. Горячее сезонное масло разжижается, тогда как всесезонное масло остается более вязким. Расход
последнего уменьшается, особенно при загородной езде.
□	Моторное масло (особенно всесезонное) при длительной эксплуатации требует более частой доливки.
□	Резкая езда ведет к увеличению расхода не только топлива, но и масла. Это особенно заметно при полной нагрузке нового двигателя.
□	В процессе обкатки двигатель потребляет несколько больше масла.
□	Неплотности в двигателе. Необходимо контролировать их в соответствии с описанием на стр. 27.
□ Повреждение манжет стержней клапанов (маслосъемных колпачков). Эта неисправность проявлялась очень часто в двигателях, выпущенных до 1979 года. Ее проверку можно сделать следующим образом. Выключить прогретый двигатель и подождать 10 минут. Если при повторном запуске покажется голубоватое облачко масла - значит, повреждены манжеты стержней клапанов.
Q Слишком велик зазор между стержнем клапана и его направляющей.
□	Неправильно установлены или повреждены поршневые кольца.
□ Повреждено зеркало цилиндра.
□ Слишком высокое давление масла (в двигателе 1,5/1,6 л). Масляный фильтр мокрый, а при больших скоростях вращения коленчатого вала виден голубоватый дымок сгоревшего масла. Распределительный вал выбрасывает масло в систему вентиляции картера. В качестве вспомогательного средства можно установить масляный отражатель между стойками подшипников распределительного вала (например, деталь 026102547).
□ Двигатель не потребляет масло. Зимой, при поездках на короткие расстояния, может оказаться, что уровень масла не только не понижается, но даже повышается. Это означает, что моторное масло разжижается топливом и водяным конденсатом. Они значительно ухудшают смазывающую способность масла, однако при значительном пробеге испаряются. После окончания поездки следует сразу же проверить уровень масла, поскольку он может существенно понизиться вследствие испарения бензина и воды. При интенсивной городской езде моторное масло следует менять чаще, чем это рекомендовано (например, через 3000 км или через 4 месяца). Это относится в основном к маслам старых типов. Зимой
14
На диаграмме представлены рекомендуемые фирмой "Фольксваген" классы вязкости масел: А - сезонные масла,
В - всесезонные масла, С * легкие масла (согласно стандарту VW 50000). Приведенные температуры воздействуют на масла в течение длительного времени. Кратковременные отклонения температур не имеют большого значения.
количество топлива в масле может достигать 2-5%.
Соответствующие сорта масла
Поскольку следствием длительных периодов между сменами масла может быть неудовлетворительная смазка (вызванная, например, появлением шлама в масле), фирма "Фольксваген" разработала нормы, действующие с 1987 г.
Обычное моторное масло на минеральной основе должно соответствовать стандарту VW 50101. Только такое масло имеет соответствующие очищающие свойства и препятствует образованию шлама в масле. Эти масла должны соответствовать фирменному стандарту VW 50000 и одновременно стандарту VW 50500, который касается дизельных двигателей (это -синтетические или частично синтетические масла (кстати, довольно дорогие)).
Раньше можно было использовать масло с уровнем качества по системе API. В более ранних инструкциях по эксплуатации упоминаются еще и обозначения по SE. Кроме обозначений Американского нефтяного института (API), существуют еще и другие обозначения, например, введенные Объединением европейских производителей автомобилей (ССМС) и Американских вооруженных сил (MIL).
Обозначение масла
В соответствии с требованиями фирмы "Фольксваген", моторное масло для автомобилей должно иметь следующие обозначения:
□	VW 50101 (на базе минеральных масел);
[J VW 50000 и VW 50500 (синтетическое или частично синтетическое).
В качестве добавки при пополнении масла в двигателе можно использовать моторное масло со следующими обозначениями: □ API SF □ CCMC-G3 □ MIL-L-46 152В
Вязкость масла
Вязкость масла имеет решающее влияние на следующее:
□	легкость запуска холодного двигателя;
□	быстроту поступления масла во все точки смазки при запуске холодного двигателя (обеспечение прокачиваемости системы смазки);
□	отсутствие разрыва масляной пленки при высоких температурах и больших скоростях вращения.
Американское общество инженеров автомобильного транспорта (Society of Automotive Engineers) разделило масла на классы в соответствии с их вязкостью - жидкие зимние масла SAE 5W, 10W, 15W; универсальные масла SAE 20W40, 10W40, 15W30; густые летние масла SAE 30, 40 и 50. □ Сезонное масло является наиболее дешевым. Чтобы обеспечить правильную смазку двигателя, масло должно быть более или менее вязким в зависимости от времени года. Осенью в двигатель следует заливать зимнее масло, а весной - летнее. □ Большие трудности при производстве вызывает всесезонное масло. Поэтому оно значительно дороже. Такое масло содержит присадки, улучшающие показатели вязкости при изменении температуры окружающей среды. Оно может работать при различных температурах и соответствовать при этом различным классам вязкости. Масло SAE 15W50 при температуре -15 °C имеет класс вязкости 15W, а при температуре 100 °C - класс 50.
15
Недостатком многих всесезонных масел является то, что их состав с течением времени изменяется и масло перестает отвечать требованиям по верхнему классу вязкости, т.е. не работает нормально при высокой температуре. По этой причине всесезонные масла классов SAE 10W30 и SAE 10W40 в теплый период года нельзя использовать в двигателях "Фольксваген".
Покупка масла
На диаграмме на стр. 15 указано, какие масла следует использовать применительно к определенной температуре окружающей среды. Фирма "Фольксваген”, как и раньше, допускает к использованию более дешевое сезонное масло.
Сезонные масла ничуть не хуже всесезонных, но их можно использовать в более узком интервале температур окружающей среды. Поэтому в зимнее время всесезонные масла использовать целесообразнее, поскольку они облегчают запуск двигателя при низких температурах, а с другой стороны обеспечивают хорошую смазку даже при максимальной скорости на автостраде.
В теплое время года вполне можно использовать летнее масло.
Масла с улучшенными характеристиками
Под это понятие подходят масла на частично синтетической основе, а также полностью синтетические масла, поскольку граница между ними не столь четкая. Эти масла значительно дороже обычных всесезонных масел. Поскольку они успешно предотвращают образование шлама в двигателе, фирма "Фольксваген” усиленно рекомендует их к использованию (с 1987 года).
□ Существует очень мало сортов масла, которые при низких температурах в режиме прогрева и при езде на короткие расстояния снижают внутреннее трение в двигателе, создают малое сопротивление потерь. Реально можно рассчитывать на уменьшение расхода бензина на 3%. Но эта экономия получается только в том случае, если двигатель потребляет небольшое количество масла.
□	Полностью синтетические масла - самые дорогие. Они особенно устойчивы к старению при работе на высоких нагрузках.
Указание
Полусинтетические и синтетические масла для бензиновых двигателей должны отвечать стандартам VW 50000 и VW 50500. Эта
информация должна быть указана на емкости с маслом. Масла этого типа можно использовать только при температурах окружающей среды от -20 °C до +30 °C. При замене минерального масла полусинтетическим или синтетическим вначале может произойти некоторое увеличение его расхода. Масла, согласно стандарту VW 50000, можно смешивать.
Присадки к моторному маслу
Какие-либо присадки для смазочных масел не отвечают рекомендациям фирмы "Фольксваген”. Пока еще не выяснено, имеют ли они реальное влияние на увеличение надежности двигателя.
Периодичность смены масла
Для автомобилей, выпускаемых до августа 1982 г., фирма "Фольксваген” рекомендовала смену масла через каждые 7500 км пробега или через 6 месяцев. В более новых автомобилях моделей "Гольф" и "Джетта" достаточно выполнить замену масла через 15.000 км пробега или один раз в год.
Считается, что в автомобилях фирмы "Фольксваген", производимых до 7/82, предел в 7500 км был определен с некоторым запасом. Однако после 15.000 км пробега масло следует обязательно поменять. Если автомобиль эксплуатируется на коротких пробегах, масло следует менять значительно чаще. Зимой это следует производить не позднее, чем через 6 месяцев (вне зависимости от обычно меньшего в это время пробега), а при поездках исключительно по городу - даже через 4 месяца.
Сезонное масло, кроме того, следует менять весной и осенью, чтобы приспособиться к температуре окружающей среды.
Смена моторного масла и масляного фильтра
Моторное масло следует менять, когда двигатель теплый, чтобы разогретое масло полностью стекло вместе с загрязнениями.
□ Для двигателя 1,1/1,3 л необходимо 3 литра моторного масла, если заменяется одновременно и масляный фильтр (если последний не заменяется, достаточно 2,5 л масла). Во многих инструкциях по эксплуатации указаны другие нормы, но они неправильны.
16
Резьбовая пробка для слива масла в двигателе 1,1/1,3 л (модели с 4/79) находится в передней части масляного картера, по направлению движения (рисунок слева), а в более ранних двигателях 1,1/1,3 л и во всех двигателях 1,5/1,6 л - в задней части масленого картера (рисунок справа). Для отворачивания пробки лучше всего подходит накидной ключ.
□	Для двигателя 1,5/1,6 л необходимо 3,5 литра моторного масла при одновременной замене фильтра (3 литра - без замены).
□	Кроме того, необходимо новое уплотнительное кольцо под пробку для слива масла и масляный фильтр (заменяется через каждые 15.000 км пробега) с номером V.A.G. 056 115 561 G.
I Прогреть двигатель.
В Установить автомобиль на горизонтальной поверхности, подложить упоры под колеса.
И Подставить сливную ванну.
В Накидным ключом на 19 мм отвернуть сливную пробку.
В Подождать, пока масло стечет полностью. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку масло горячее.
В Если у автомобиля с двигателем 1,1/1,3 л поднята передняя часть, то с целью полного слива масла ее следует опустить.
 Отвернуть масляный фильтр, используя приспособление с зажимающей лентой или специальный ключ для фильтров. В двигателях 1,1/1,3 это приспособление следует надевать снизу. В случае трудностей с отворачиванием пригоревшего фильтра нужно пробить его корпус острой отверткой и затем отвернуть (при этом может вытекать горячее масло).
В Слить масло из старого масляного фильтра в посуду для отработавшего масла.
В Слегка смазать уплотнительную прокладку в новом масляном фильтре моторным маслом. Не используйте для этой цели много масла, поскольку при последующей визуальной проверке будет казаться, что из-под фильтра течет масло.
В Ввернуть фильтр руками, не пользуясь инструментом.
В Очистить и ввернуть маслосливную пробку, надев предварительно на нее
Рисунок слева: надевание приспособления с зажимающей лентой (2) для отворачивания масляного фильтра (1). Рисунок справа: ключ LS7 (3), разработанный производителем фильтров Mann. Дополнительно необходима головка размером 27 мм (4) или рычаг, вставляемый между боковыми выступами.
2 Зак. 952
17
новую уплотнительную прокладку (не ударять пробку, поскольку можно повредить резьбу в поддоне картера).
 Залив масло, ненадолго запустить двигатель, пока масляный насос не наполнит фильтр на короткое время и не погаснет или не начнет мигать контрольная лампа давления масла. В старых двигателях может быть слышен шум в подшипниках.
И Проверить герметичность коробки передач.
Проверка герметичности коробки передач
Если на картере коробки передач не видно масляных пятен, то эта процедура не нужна. В противном случае следует проверить уровень масла. На соответствующих рисунках приведено расположение контрольной и заливной пробок.
 Двигатель 1,1/1,3 л: автомобиль установить на горизонтальной площадке и открыть капот двигателя.
 Двигатель 1,5/1,6 л: приподнять автомобиль.
 Для обоих вариантов: пробку с внутренним шестигранником вывернуть ключом на 17 мм.
 Если вытечет немного трансмиссионного масла, то его уровень правильный. Если же нет, то необходимо Г-образный щуп вставить в резьбовое отверстие и определить уровень масла. Если установлена большая убыль масла, долить его, используя соответствующий сорт.
Сорта трансмиссионного масла
Трансмиссионное масло не требуется менять в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости доливки или замены при ремонте масло для коробки передач должно отвечать определенным требованиям. Фирма "Фольксваген" рекомендует масла SAE 80 или 80 W-90 со следующими обозначениями: □ API GL4 или MIL-L 2105(A).
Для пополнения можно использовать синтетическое масло.
Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач
В автоматическую коробку передач заливается синтетическая жидкость для гидропередач, которая называется Automatic Transmission Fluid (ATF). Она используется для смазки и управления давлением в автоматических коробках передач. Жидкость ATF должна отвечать определенным требованиям, быть допущенной к эксплуатации и иметь обозначение Dexron® (с последующими контрольными цифрами). Несоответствующая жидкость может вызвать полный выход из строя автоматической коробки передач!
При проверке жидкость ATF должна быть теплой (после езды на протяжении 5-10 минут). Объем жидкости изменяется вместе с температурой. Холодная жидкость при измерении дает слишком низкий уровень, а горячая (после длительной езды) - слишком высокий.
Рисунок слева: контрольная пробка (стрелка) уровня масла в коробке передач двигателя 1,1/1,3 л. Если смотреть по направлению движения, она находится с левой стороны, позади ведущего вала. Рисунок справа: в коробке передач двигателя 1,5/1,6 л контрольная пробка хорошо видна после снятия левого переднего колеса.
18
	Включить ручной тормоз, рычаг переключения передач поставить в позицию "Р" и оставить двигатель работающим на холостых оборотах.
	Щуп, служащий для измерения уровня жидкости ATF (если смотреть по направлению движения), находится с левой стороны двигателя. Следует его вынуть и протереть чистой салфеткой.
В Вставить щуп на место до отказа и вынуть. Уровень жидкости ATF должен находиться между верхней и нижней метками. Количество жидкости между ними соответствует объему 0,33 л.
В Жидкость ATF имеет красный или краснокоричневый цвет. Красно-коричневая жидкость ATF используется с середины 1985 года. После короткого срока эксплуатации она становится чернокоричневой. Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках.
В Если жидкость ATF пахнет горелым -значит, произошли серьезные неполадки в коробке передач.
	При слишком низком уровне жидкости недостаточно ее пополнения. Следует проверить герметичность коробки передач. При необходимости уплотнения соединений коробки передач эту работу необходимо выполнить на станции технического обслуживания (СТО).
В Причиной слишком высокого уровня жидкости может быть повреждение уплотнения между коробкой и главной передачей.
	Проверить уровень масла в главной передаче (о том, как это сделать, см. следующий раздел).
В Если уровень слишком низкий, то следует на СТО заменить манжеты и жидкость ATF.
В Если уровень масла в главной передаче в норме, то излишек жидкости а автоматической коробке передач достаточно просто отсосать. Слишком высокий уровень жидкости может привести к выходу коробки из строя.
Главная передача
Для главной передачи в автоматической коробке передач используется иное масло, чем для механической. Это должно быть масло с вязкостью SAE 90, которое обозначается:
□	API GL 5 или MIL L-2105B.
Проверка уровня и замена масла не предусматриваются.
Проверка может оказаться необходимой, если картер главной передачи снаружи загрязнен маслом или уровень жидкости ATF возрос либо понизился без признаков
негерметичности снаружи. Это свидетельствует о попадании масла из главной передачи в коробку (это описано в предыдущем разделе). Контроль уровня масла производится согласно указаниям в разделе "Проверка герметичности коробки переключения передач".
Замена жидкости ATF
При нормальной езде (в соответствии с указаниями по эксплуатации) жидкость следует менять через каждые 45.000 км пробега. Если автомобиль эксплуатируется главным образом на коротких отрезках дороги или на тяжелых дорогах, либо часто используется с прицепом, то жидкость следует менять чаще. Старая жидкость ATF отсасывается. При этом необходимо очистить масляный фильтр коробки.
Смазка распределителя зажигания
Распределитель зажигания следует смазывать даже в том случае, если автомобиль оборудован транзисторной системой зажигания. При обычной системе зажигания смазка производится при замене прерывателя (см. стр. 194).
Точки смазки показаны на рисунках на стр. 20 вверху. Однако слишком большое количество смазки в распределителе может вызвать перебои или отказы системы зажигания, если смазка попадет на контакты прерывателя.
I Снять крышку распределителя зажигания, ротор распределителя и пылезащитную шайбу (см. стр. 192-193).
Н Чтобы выступ подвижного контакта прерывателя не изнашивался, поверхность кулачка с четырьмя выступами покрывается тонким слоем смазки Bosch Ft1V4.
И На вал распределителя со стороны, обращенной к оси подвижного контакта, наносится смазка объемом приблизительно с булавочную головку.
И В автомобилях с обычной системой зажигания на ось подвижного контакта наносится одна капля моторного масла.
Смазка шарниров, замков и тяг
Общее правило таково: для петель и шарниров с узкими зазорами, куда трудно ввести консистентную смазку, лучше использовать моторное масло или аэрозольную смазку. Трущиеся поверхности лучше покрывать консистентной смазкой,
19
Точки смазки распределителя зажигания: на левом рисунке - в двигателях 1,1/1,3 л, на правом - в двигателях 1,5/1,6 л. 1 - кулачок с четырьмя выступами, 2 - подвижный контакт, 3 - ось подвижного контакта прерывателя, 4 - фильц для смазки вала распределителя зажигания. Фильц, размещенный в углублении валика распределителя (это относится к двигателю 1,5/1,6 л), рекомендуется смазать двумя каплями масла.
поскольку она имеет лучшее сцепление с поверхностью.
Двери и крышка багажника
	Петли дверей рекомендуется периодически смазывать небольшим количеством моторного масла.
	Ригель дверного замка (стр. 21, слева) и крышки багажника смазать силиконовой смазкой или опрыскать силиконовым аэрозолем.
И Ограничители открывания дверей рекомендуется смазать консистентной смазкой.
Личинка замка
Зимой особенно подвержена повреждениям личинка замка задней двери, поскольку она может выйти из строя под воздействием грязи и соли. Чаще всего в этом случае приходится менять замок. Чтобы избежать этого, следует:
И Самое позднее в начале зимы впрыснуть в отверстие под ключ немного аэрозоля, растворяющего ржавчину; он обеспечивает смазку, удаляет влагу, предохраняет от появления ржавчины и замерзания зимой.
И Время от времени зимой личинку замка смазывать дополнительно. Для смазки можно использовать оружейное масло. С помощью шприца следует ввести 1/2 куб.см смазки.
Капот
Я Потянуть ручку тяги, открывающую капот. Место, в котором тяга выходит из оболочки, смазать небольшим количеством смазки, а затем несколько раз потянуть и отпустить рукоятку тяги.
Я Ригель замка капота, замок и ось смазать небольшим количеством смазки или аэрозоля.
Я Оси петель капота смазать маслом или аэрозолем.
Рисунок слева: петли и ригель капота смазать моторным маслом или аэрозолем. Рисунок справа: для замка капота вполне достаточно одной капли масла из масленки.
20
Рисунок слева: для смазки подвижных частей дверного замка использовать силиконовый аэрозоль или силиконовую пасту. Смазки этого типа не оставляют следов на краске.
Рисунок справа: место, в котором тяга привода сцепления выходит из оболочки (стрелка), можно время от времени смазывать водостойкой универсальной смазкой или силиконовой пастой.
Тяга сцепления
I Поднять вверх тягу сцепления (на коробке передач) и ввести внутрь немного смазки.
	Нажать на педаль сцепления несколько раз, чтобы втянуть смазку внутрь оболочки.
Тяги ручного тормоза
I Ручной тормоз приводится в действие с помощью двух тяг. В том месте, где тяги входят в оболочку, стянуть оболочку.
	Под оболочку троса ввести смазку, предохраняющую от коррозии, например, водостойкую универсальную смазку, которая используется для смазки подшипников задних колес.
Тяга акселератора
Попросить помощника, чтобы при выключенном двигателе нажал педаль акселератора.
И Все подвижные части очистить от грязи, а затем покрыть небольшим количеством масла и попросить помощника, чтобы несколько раз нажал на педаль акселератора.
И Не допускается смазывать оси и подшипники в карбюраторе. Грязь со смазкой приводит к их быстрому выходу из строя.
Люк в крыше
И Очистить и смазать силиконовой пастой или силиконовым аэрозолем направляющие люка.
И При использовании обычной смазки существует опасность загрязнения обивки.
21
Golf
Jetta
ДВИГАТЕЛЬ
В моделях автомобилей, представленных в этой книге, рассматриваются варианты
В данном руководстве описаны следующие двигатели:
Сокращенное обозначение	1,1 л	1,1 л	1,1 л формула Е	1,3 л	1,5 л	1,5 л	1,5 л	1,6 л	1,6 л
Рабочим |объем в куб.см	1093	1093	1093	1273	|	1471	1471	1457	1588	1588
Мощность в кВт/л. с.	37/50	37/50	37/50	44/60	51/70	63/85	51/70	55/75	63/95
Обозначение двигателя	FA	GG до 799.999	GG от 800.000	GF	FH	FD	JB	FP	FR
Период выпуска	5/74-7/79	8/79-1/84	1/81-1/84	2/74-8/75	2/74-8/75	2/74-8/75	8/77-1/84	9/75-7/77	9/75-1/84 I
двигателей, имеющие в своей основе два разных конструктивных решения привода клапанов (см. стр. 24):
□	двигатели с приводом клапанов с помощью коромысел - с рабочим объемом 1,1 и 1,3 литра;
□	двигатели с толкателями в виде стаканов - с рабочим объемом 1,5 и 1,6 литра.
Характерной особенностью автомобилей "Фольксваген” является поперечное размещение силового агрегата.
□	Двигатель с коромыслами привода клапанов типа ЕА 801 наклонен вперед на 15°.
□	Двигатель с толкателями-стаканами типа ЕА-827 наклонен назад на 20°.
В целях точной идентификации двигателей перед заводским номером размещаются буквы кода (вся информация приведена относительно направления движения):
□	в двигателях 1,1/1,3 л (выпуска примерно до 2/80) - с левой верхней стороны двигателя, ниже распределителя зажигания и корпуса термостата;
□	в двигателе 1,1/1,3 л (выпуска примерно от 3/80) - с правой стороны впереди между защитным кожухом зубчатого ремня и выпускным коллектором;
□ обозначение двигателя 1,5/1,6 л находится под резьбовым отверстием третьего цилиндра.
Поршни и цилиндры
Поршни отливаются из легкого сплава, имеют внутри стальные элементы, которые уменьшают температурное расширение. В верхней части каждого поршня в специальных канавках размещаются три поршневых кольца. Кольца плотно прижимаются к стенкам цилиндров. Два верхних (компрессионных) кольца препятствуют проникновению газов из камеры сгорания в картер двигателя. Нижнее (маслосъемное) кольцо снимает излишки масла со стенок цилиндра, предотвращая его попадание из картера двигателя в камеру сгорания.
В различных двигателях днища поршней также различны: плоские или сферические. Гильзы цилиндров выступают из отливки блока двигателя. В двигателях с рабочим объемом 1,5 литра вокруг гильз имеются каналы, через которые проходит охлаждающая цилиндры жидкость. В двигателях с рабочим объемом 1,6 литра цилиндры расположены более тесно и не имеют каналов для охлаждающей жидкости. Таким образом обеспечивается компактность конструкции и достигается дополнительная жесткость блока цилиндров. Внутренняя поверхность цилиндров не должна быть абсолютно гладкой (она имеет микрорельеф), поскольку на ней должна удерживаться масляная пленка. Диаметр цилиндра примерно на 0,03 мм больше диаметра поршня. Цилиндры имеют три ремонтных размера.
22
Коленчатый вал
Задача коленчатого вала - преобразование возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение.
Поршень в сборе состоит из собственно поршня (3), двух компрессионных (1) и одного маслосъемного кольца, поршневого пальца (4) и двух пружинных замков (5).
Шатунные шейки колечатого вала смещены по отношению друг к другу на угол 180°. В целях сбалансированности коленчатого вала имеются противовесы. Общее их количество - 8 штук.
В двигателе 1,1/1,3 л коленчатый вал литой, а в двигателе 1,5/1,6 л - кованый.
Чтобы избежать прогиба коленчатого вала при работе двигателя, вал имеет пять коренных подшипников. Сзади на фланце коленчатого вала крепится маховик с зубчатым венцом. Зубчатый венец служит для сцепления с шестерней стартера при пуске двигателя. На маховике установлено сцепление.
Спереди, на носке коленчатого вала установлена ведущая шестерня зубчатого ремня или шкив клиновидного ремня.
Шатуны
Четыре шатуна со сменными вкладышами установлены на шатунных шейках коленчатого вала. В верхних головках шатунов запрессованы бронзовые втулки, в которых свободно перемещаются поршневые пальцы. Шатуны могут свободно перемещаться вдоль поршневых пальцев.
Головка цилиндров и распределительный вал
В двигателях 1,1/1,3 л впускные и выпускные клапаны расположены в головке цилиндров в ряд.
Горючая смесь поступает в камеру сгорания, и после рабочего цикла выхлопные газы через выпускной коллектор удаляются из двигателя.
Разрез двигателя 1,1/1,3 л: 1 - распределительный вал, 2 - зубчатый шкив распределительного вала, 3 - зубчатый ремень, 4 - насос охлаждающей жидкости, 5 - кожух зубчатого ремня, 6 - шкив коленчатого вала, 7 - масляный насос, 8 - шатун, 9 - маслоприемник, 10 - поршень, 11- масляный картер с перегородкой, 12 - коленчатый вал с противовесами, 13 - выпускной коллектор, 14 - выпускной клапан третьего цилиндра, 15 - коромысло клапана с пружиной, 16 - распределитель зажигания.
23
Распределительный механизм двигателя 1,5/1,6 л:
1	- внешняя клапанная пружина,
2	- внутренняя клапанная пружина,
3	- клапан, 4 - толкатель, 5 - регулировочная прокладка,
6	- кулачок распределительного вала.
Впускной и выпускной коллекторы расположены с разных сторон головки.
В верхней части головки цилиндров находится распределительный вал с кулачками, которые открывают и закрывают клапаны при определенных положениях поршня (фазах газораспределения).
В двигателях 1,1/1,3 л распределительный вал имеет три подшипника, а в двигателях 1,5/1,6 л - пять.
Вращение от коленчатого вала передается на распределительный вал с помощью зубчатого ремня. В двигателях 1,1/1,3 л распределительный вал приводит во вращение распределитель зажигания непосредственно, а топливный насос - через эксцентрик.
В двигателе 1,5/1,6 л зубчатый ремень, кроме распределительного вала, приводит в движение и промежуточный вал, который с помощью кулачка приводит в движение топливный насос, а с помощью шестерни -распределитель зажигания и масляный насос.
Привод клапанов
Клапаны приводятся в движение от распределительного вала.
В двигателях с рабочим объемом 1,1 и 1,3 литра кулачки распределительного вала нажимают на коромысла клапанов, которые затем нажимают на стержни клапанов, преодолевая сопротивление клапанных пружин. В результате образуется зазор между тарелкой и седлом клапана - клапан открыт. При дальнейшем движении кулачка пружина закрывает клапан. Коромысла клапанов закреплены на регулировочных винтах со сферическими головками (см. рис. внизу) и находятся с левой стороны двигателя.
В двигателях 1,5/1,6 л распределительный вал непосредственно нажимает кулачками на толкатели, опирающиеся на стержни клапанов.
Толкатели
Толкатели имеют вид цилиндров с донышком. Толкатели надеты на стержни клапанов и обе пружины (см. рис. вверху). Для регулировки зазоров в клапанах служат регулировочные прокладки, вкладываемые в толкатели. Кулачки касаются толкателей не посередине, а в точке, несколько смещенной в сторону от центра. В результате при каждом нажатии клапан не только открывается, но и
Распределительный механизм двигателя 1,1/1,3 л:
1	- топливный насос,
2	- эксцентрик топливного насоса,
3	- клапанная пружина,
4	- клапан,
5	- распределительный вал,
6	- коромысло,
7	- удерживающая пружина, 8 - регулировочный винт со сферической головкой, 9 - резьбовая втулка.
24
поворачивается на небольшой угол вокруг своей оси. Это предотвращает неравномерный износ клапанов и способствует плотной посадке клапана в седле. Люфт клапанов в в двигателе 1,5/1,6 л следует проверять через каждые 30.000 км пробега.
Фазы газораспределения
В некоторых моделях двигателей кулачки имеют такую форму, что впускной клапан начинает открываться в конце такта выпуска и закрывается только тогда, когда поршень по окончании такта впуска начинает такт сжатия. Выпускной клапан открывается до окончания такта рабочего хода, а закрывается только тогда, когда поршень снова начинает такт впуска. Таким образом, оба клапана некоторое время оказываются открыты одновременно (это происходит тогда, когда поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) переходит с такта выпуска на такт впуска). Угол поворота коленчатого вала, когда оба клапана открыты, называется углом перекрытия клапанов.
Зубчатый ремень
Элементом, приводящим в действие распределительный вал, является зубчатый ремень.
В двигателях 1,1/1,3 л зубчатый ремень приводит в движение, кроме распределительного вала, насос охлаждающей жидкости, который одновременно выполняет роль натяжителя ремня.
В двигателях 1,5/1,6 л ремень натягивается с помощью специального устройства. Ремень приводит в движение промежуточный вал, который передает вращение масляному
насосу, распределителю зажигания и топливному насосу. Ремень закрыт верхним и нижним (начиная со 2/79) кожухами.
Опасность соударения клапанов и поршней при разрыве зубчатого ремня существует только в двигателях с высокой степенью сжатия, например, в старом двигателе с рабочим объемом 1,5 литра мощностью 63 кВт.
Уплотнение головки цилиндров
Уплотнительная прокладка между блоком двигателя и головкой должна отделять камеры сгорания от каналов для охлаждающей жидкости и масляных каналов и выдерживать колебания температуры и давления в очень широких пределах.
Система смазки
В двигателе имеется много деталей, требующих смазки моторным маслом, подаваемым под давлением масляным насосом. Насос засасывает масло через маслоприемник с фильтром и нагнетает его в масляный фильтр. Если бумажный фильтрующий элемент засорен, то срабатывает предохранительный клапан, обеспечивая поступление масла в двигатель. Однако непрофильтрованное моторное масло вызывает преждевременный износ деталей. После фильтра масло проходит через каналы в блоке цилиндров в точки смазки коленчатого вала, промежуточного вала (только в двигателях 1,5/1,6 л) и в головку к распределительному валу. Через отверстия масло стекает обратно в масляный картер и снова закачивается в систему смазки двигателя с помощью масляного насоса.
Схема системы смазки двигателя 1,5/1,6 л: 1 - распределительный вал, 2 промежуточный вал, 3 - коленчатый вал, 4 - предохранительный клапан, 5 - масляный насос, 6 - масляный картер, 7 - редукционный клапан, 8 - масляный фильтр, 9 - датчик давления масла.
25
Масляный насос
Двигатель 1,1/1,3 л имеет шестеренчатый насос с внутренним зацеплением. Малая шестерня посажена непосредственно на коленчатый вал двигателя. Эту шестерню снаружи охватывает шестерня с внутренними зубьями. Между ними находится статор в виде полумесяца, который образует камеры неодинакового объема. При вращении шестерен масло засасывается и нагнетается в масляный фильтр.
Двигатель 1,5/1,6 л имеет обычный шестеренчатый насос. Две шестерни, находясь в зацеплении и вращаясь в противоположных направлениях, нагнетают масло в систему смазки.
Указание
Возможен обрыв привода масляного насоса в двигателе 1,1 /1,3 л. При этом давление масла резко упадет. Поэтому при загорании во время езды контрольной лампы давления масла следует немедленно остановить двигатель .
Температура масла
Нормальная работа двигателя зависит от температуры масла. Однако только в некоторых моделях автомобилей имеется датчик температуры масла, который позволяет с помощью указателя контролировать тепловой баланс двигателя. Фирма "Фольксваген" указывает температуру 145 °C как максимально допустимую температуру в масляном картере (однако это касается только масла высокого качества). При этом температура в области поршневых колец может достигать 300 °C. Более опасными, чем высокие температуры, являются температуры низкие. При температуре ниже 60 °C присадки, содержащиеся в масле, не выполняют свои функции полностью, что вызывает значительное увеличение потребления масла. Поэтому при запуске холодного двигателя не следует превышать скорость вращения 3500 оборотов в минуту до тех пор, пока температура масла не поднимется до 60 °C. Если в автомобиле нет датчика температуры масла, то ориентировочно можно сказать, что моторное масло зимой при коротких поездках достигает температуры 60 °C только после 15 минут езды. В теплые периоды года и в режиме непрерывного движения на это требуется всего около 6 минут.
Давление масла
Давление всесезонного масла класса SAE 20W40 при температуре 80 °C и скорости вращения коленчатого вала 2000 об/мин должно составлять не менее 2 бар. Величину давления можно контролировать по дополнительно установленному указателю давления масла. Контроль давления масла обычно производится с использованием датчика, благодаря работе которого контрольная лампа на панели приборов гаснет, когда давление масла достигает 0,15-0,45 бар. В автомобилях, выпущенных после 8/82, установлен другой датчик, который информирует о слишком низком давлении масла. На падение давления масла ниже 1,8 бар при скорости вращения 2150 об/мин указывает мигание контрольной лампы и звуковой сигнал. Более подробно вопросы контроля давления масла изложены на стр.224. Слишком высокое давление масла также не допускается. Редукционный клапан в масляном насосе позволяет избытку слишком густого и холодного масла перетекать обратно в поддон картера. Это предохраняет двигатель от чрезмерного давления масла. Если необходимо измерить давление масла в двигателе, следует вывернуть датчик давления масла и вместо него подключить специальный манометр.
Вентиляция картера
Даже новый двигатель нагнетает в картер 50-70 литров газов в минуту. Создаваемое при этом давление необходимо уменьшить путем вентиляции картера. Токсичные газы из картера двигателя направляются в корпус воздушного фильтра (из-за необходимости защиты окружающей среды). Оттуда газы снова поступают в двигатель.
В двигателях 1,1/1,3 л (если смотреть по направлению движения) с правой стороны в задней части картера размещен патрубок для отвода картерных газов. Там же размещен и маслоотделитель. В двигателях 1,5/1,6 л трубопровод для отвода картерных газов подключен к крышке головки цилиндра.
Визуальная проверка двигателя
М Осмотреть двигатель сверху и снизу. Незначительные подтеки масла неопасны. Все двигатели хоть немного, но "потеют”.
М Следует обратить внимание на пятна масла, появляющиеся под автомобилем на
стоянке и явные загрязнения двигателя маслом.
 Очистить двигатель с помощью специального средства от грязи и следов масла.
Н После контрольной поездки протяженностью несколько километров провести контрольный осмотр двигателя.
Возможные места утечки масла
Особое внимание следует обратить на:
□	уплотнения коленчатого и распределительного валов, а в двигателях 1,5/1,6 - еще и промежуточного вала;
□	прокладку головки блока;
Q уплотнительную прокладку топливного насоса;
□	уплотнение привода распределителя зажигания;
□	датчик давления масла;
□	уплотнение масляного фильтра и корпус фильтра;
Q уплотнение крышки головки цилиндров.
Если масло вытекает из-под крепежных соединений, следует проверить, не ослаблены ли они. Никогда не следует по ним ударять. Должны быть строго выдержаны следующие моменты затяжки:
□	бензонасос - 20 Нм;
□	поддон картера - 20 Нм;
□	крышка головки блока - 10 Нм.
Не закрытый снизу моторный отсек очень быстро загрязняется. Это весьма неприятно, особенно зимой, когда соли, содержащиеся в снегу, вызывают коррозию и могут нарушить зажигание. После тщательной мойки двигателя все его системы следует покрыть консервационным составом.
Обкатка двигателя
После установки отремонтированного двигателя или всего силового агрегата следует придерживаться определенных правил. Стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца имеют микроскопические неровности, которые удаляются только в процессе притирки, и соответствующие детали начинают плотно прилегать друг к другу. Слишком большие обороты двигателя могут привести к появлению задиров. Поэтому, желая обеспечить надежность двигателя, во время обкатки следует выполнять требования фирмы ’’Фольксваген”. Во время пробега первой тысячи километров максимальная скорость вращения коленчатого вала не должна превышать 4200
Разрез двигателя 1,5/1,6 л: 1 - заливная горловина, 2 - зубчатый шкив распределительного вала, 3 - кожух зубчатого ремня, 4 - натяжитель зубчатого ремня, 5 - зубчатый ремень, 6 - клиновидный ремень, 7 - зубчатый шкив промежуточного вала, 8 * шкив коленчатого вала, 9 * шкив насоса охлаждающей жидкости, 10 - масляный картер, 11 - поршень, 12 - термостат, 13 - промежуточный вал, 14 - коленчатый вал с противовесами, 15 - масляный насос, 16 - вал привода масляного насоса и распределителя зажигания, 17 - масляный фильтр, 18 - шатун, 19 - топливный насос, 20 - распределитель зажигания, 21 - впускной клапан третьего цилиндра, 22 - свеча зажигания, 23 - толкатель, 24 - распределительный вал, 25 - штуцер системы вентиляции картера.
27
об/мин, а максимальная скорость (в км/час) на отдельных передачах должна составлять:
Передача	Двигатель 1,1/1,3 л	Двигатель 1,5/1,6 л
1	25	25
2	45	45
3	65	75
4	95	105
5	-	120
Лучше всего обкатывать двигатель за городом. По мере пробега первых 500 км скорость вращения коленчатого вала можно понемногу увеличивать. Начиная с 1500 км можно разгонять автомобиль до максимальной скорости. Окончательная обкатка двигателя завершается примерно после пробега 3000 км. При поездках по городу период обкатки длится значительно дольше.
Надежность двигателя
В зависимости от стиля езды и степени ухода за автомобилем фирма "Фольксваген" предусматривает следующие верхнюю и нижнюю границы пробега:
□ двигатель 1,1/1,3 л - 90.000-120.000 км; □ двигатель 1,5/1,6 л - 10.000-160.000 км. После нескольких недель заездов на короткие расстояния не рекомендуется нажимать педаль акселератора резко до предела. При городском режиме эксплуатации в камерах сгорания и на кромках клапанов образуется нагар, который при соответствующей рабочей температуре и продолжительной, но не очень резкой езде (например, за городом), выгорает. В автомобилях с тахометром это соответствует скорости вращения вала двигателя 4000-5000 об/мин.
Номинальное
и максимальное число оборотов коленчатого вала
Двигатель внутреннего сгорания развивает максимальную мощность при номинальной скорости вращения коленчатого вала. Увеличение оборотов не приводит к росту мощности. Однако в определенных условиях, при большей скорости вращения коленвала двигателя и, следовательно, быстрее вращающихся колесах автомобиля, можно достигнуть большей скорости.
Максимально допустимое число оборотов составляет около 6400 об/мин.
Дополнительное прибавление "газа" приводит к вхождению двигателя в область опасных оборотов. В некоторых моделях частота вращения коленчатого вала двигателя контролируется с помощью тахометра. Его показания, однако, преднамеренно (в целях безопасности) откорректированы в верхней части шкалы на 5%. Таким образом, показание тахометра в 6000 об/мин соответствует реальному числу оборотов коленчатого вала 5700 об/мин.
Ограничитель скорости вращения
При очень большой скорости вращения клапанные пружины начинают колебаться так быстро, что перестают обеспечивать правильность открытия и закрытия клапанов. Кроме того, пружины могут лопнуть, вызывая ударение клапанов о поршни и повреждение двигателя. Для предотвращения этого явления на некоторых моделях автомобилей устанавливается ограничитель скорости вращения.
В роторе распределителя зажигания размещается центробежный выключатель, который при слишком большой скорости вращения отключает питание катушки зажигания.
Измерение давления такта сжатия
Измерение давления при такте сжатия в цилиндрах двигателя дает информацию о том, удовлетворительным ли является уплотнение поршневых колец и клапанов. От этого зависит мощность двигателя, характеристики холодного пуска, а также потребление масла двигателем.
И Прогреть двигатель.
Н Отключить транзисторное зажигание, если оно применено на автомобиле.
И Вывернуть все свечи зажигания.
И В резьбовое отверстие свечи первого цилиндра плотно вставить резиновый конус компрессометра или ввернуть его резьбовую часть.
И Затянуть ручной тормоз, рычаг коробки передач поставить в нейтральное положение (рычаг выбора диапазонов переключения передач в автоматической коробке поставить в положение "Р").
Я Попросить помощника нажать до предела педаль акселератора. При этом наполнение цилиндров будет наилучшим.
28
При измерении давления измерительный прибор должен быть герметично завернут или вставлен в резьбовое отверстие свечи зажигания.
	С помощью стартера вращать коленчатый вал двигателя около 5 секунд.
В Считать и записать показания компрессометра. Затем прибор подключить к следующему цилиндру.
□	нагар на тарелках и седлах клапанов при неправильно установленных фазах газорасп ределения;
□	малые тепловые зазоры в клапанах;
□	прогорание клапанов вследствие слишком малых тепловых зазоров.
Величина давления
В приведенной ниже таблице указаны величины давления сжатия в барах, характеризующие состояние двигателя.
Указание
В большинстве случаев причиной слишком малого давления сжатия и, как следствие,
Двигатель	Обозначение	Хорошее состояние двигателя	Двигатель требует ремонта	Максимально допустимая разница давлений между цилиндрами
		бары		
1,1 л/37 кВт; 1,3 л/44 кВт	FA, GG до 799.999, G	8-10	6	3
1,1 л/37 кВт формула Е	GG от 800.000	10-15	7	3
1,5 л/51 кВт; 1,5 л/63 кВт	*	10-15	7	3
1,6 л/ 55 кВт; 1,6 л/63 кВт		FH.JB, FD.FP.FR	9-12	7,5	3
Слишком малые значения давления
Более низкое, но одинаковое давление во всех цилиндрах еще не создает оснований для тревоги. Причиной может быть неточность измерения давления с помощью прибора. Серьезные опасения, однако, должны вызывать случаи, когда при замере в четырех цилиндрах зафиксирована разница в показаниях прибора, превышающая 3 бара. Это может означать:
□	износ поршней и поршневых колец;
□	западание поршневых колец вследствие появления нагара в канавках поршня;
□	нарушение геометрии цилиндров вследствие задиров на поршнях;
уменьшения мощности двигателя, является негерметичность клапанов. Решением проблемы является притирка клапанов или ремонт головки блока цилиндров.
Поиск неисправностей
Чтобы установить причину слишком низкого давления сжатия, можно через свечное отверстие ввести в цилиндр с помощью масленки немного масла и повторить замер: если и в этом случае давление остается низким, то в этом "виноваты” клапаны.
В случае увеличения давления причину следует искать в работе цилиндров, поршней и поршневых колец. Типичным проявлением
29
этого вида неисправности является постепенный рост давления при включении стартера, поскольку введенное в цилиндры масло временно уплотняет зазоры в паре "поршень-цилиндр".
Проворачивание коленчатого вала
двигателя
Проверка двигателя опрессовкой цилиндров
Более точную информацию дает опрессовка цилиндров, которую выполняют на некоторых СТО. Прибор для такой проверки состоит из двух камер. Давление в одной камере постоянно; вторая камера соединяется с камерой сгорания двигателя с помощью трубопровода, который закреплен в отверстии под свечу. Эта камера соединена с первой с помощью жиклера, а также с измерителем давления. Прибор показывает падение давления в исследуемой камере сгорания.
Наличие больших зазоров можно распознать на слух:
□	звук просачивания воздуха в выпускном коллекторе свидетельствует о негерметичности выпускного клапана;
□	сжатый воздух, выходящий в корпус воздушного фильтра - о негерметичности впускного клапана;
□ при повреждении прокладки головки цилиндров, при наличии трещин в головке сжатый воздух выходит из отверстия соседней свечи зажигания, через открытую пробку радиатора или через расширительный бачок системы охлаждения;
□ износ цилиндро-поршневой группы является причиной выхода воздуха в картер двигателя, а оттуда через маслоналивную горловину или гнездо щупа для измерения уровня масла - в атмосферу.
При выполнении некоторых работ коленчатый вал необходимо установить в определенное положение. Существуют следующие способы установки:
В Автомобиль с механической коробкой передач поднять с одной стороны (как при смене колеса), включить четвертую передачу и, вращая переднее колесо, повернуть коленчатый вал в требуемое положение. Если существует такая возможность, то при включенной четвертой передаче автомобиль можно немного прокатить вручную.
В В автомобиле с автоматической коробкой передач вывернуть свечи зажигания, что облегчит проворачивание коленчатого вала, и повернуть за шкив коленчатого вала, взявшись за головку центрального болта накидным ключом на 19 мм. Недопустимо прилагать усилие к зубчатому шкиву распределительного вала, поскольку это может вызвать нарушение фаз газораспределения двигателя.
Установка момента зажигания по положению поршня в первом цилиндре
В четырехтактном двигателе поршень за четыре такта дважды доходит до ВМТ: при такте сжатия и после такта выпуска и начала нового такта впуска. ВМТ, при которой появляется искра зажигания, обычно используется для разного рода регулировок. И Снять крышку распределителя зажигания. И Повернуть коленчатый вал так, чтобы бегунок распределителя находился
Рабочий объем двигателя (2) определяется верхней (1) и нижней (3) мертвыми точками. Между верхней мертвой точкой, которая в правом цилиндре соответствует положению днища поршня и внутренней поверхности головки цилиндров (5), находится камера сгорания (4).
30
Первый цилиндр в В МТ. Рисунок слева: в двигателе 1,1/1,3 л углубление (1) на шкиве коленчатого вала находится напротив метки "О" на скобе (2).
Рисунок справа: в двигателях 1,5/1,6 л углубление (3), обозначенное на маховике буквой "О", должно совпадать с меткой (4), отлитой на картере.
напротив углубления на краю корпуса распределителя (см. рис. на стр. 196).
И При необходимости повернуть коленчатый вал так, чтобы:
-	в двигателе 1,1/1,3 л углубление на шкиве коленчатого вала находилось напротив отметки на корпусе (см. рис. слева вверху);
-	в двигателях 1,5/1,6 л обозначение "О" на маховике, которое видно в окне картера корпуса коробки передач, находилось напротив метки на картере (рис. справа вверху).
Зазоры в клапанах
Отдельные части клапанного механизма, в особенности стержни клапанов, удлиняются при нагревании двигателя. Поэтому между распределительным валом и коромыслом (или толкателем) должен быть зазор. Только при выполнении этого требования может быть обеспечено надежное прилегание тарелок клапанов к седлам.
Указание
Зазоры в клапанах изменяются из-за износа седел и тарелок клапанов, а также кулачков распредвала.
Проверка зазоров в двигателе 1,1/1,3 л
Зазоры в клапанах регулируются с помощью болтов со сферической головкой, на которые опираются коромысла. Такой болт ввернут в резьбовую втулку, закрепленную в головке цилиндров (см. рис. на стр.24 внизу). Перед началом работы необходимо иметь новую прокладку крышки головки цилиндров. Кроме того, головка должна быть прогрета как минимум до 35 °C, что соответствует пятиминутной работе двигателя.
Снятие крышки головки цилиндров
	Отвернуть винты или гайки, крепящие крышку, и снять их вместе с шайбами.
И Осторожно снять крышку головки цилиндров.
В двигателе 1,1/1,3 л клапаны (А - выпускной, Е- впускной) установлены параллельно оси цилиндров.
31
И При установке крышки проверить, не повреждена ли она. В противном случае возникает опасность утечки масла.
Замер и регулировка зазоров
Рекомендуемые величины зазоров в клапанах
Зазор в клапанах	При теплой головке блока цилиндров (минимум 35 °C)	При температуре окружающей среды
Впускные, мм	0,15-0,20	0,10-0,15
Выпускные,мм	0,25-0,30	0,20-0,25
И Первый цилиндр поставить в положение ВМТ (стр.31) - оба клапана закрыты, можно измерить зазор.
 Между распределительным валом и клапанным коромыслом вставить щуп, толщина которого отвечает верхней границе допуска.
В Щуп, отвечающий как минимум нижней границе допуска, должен вставляться с легким сопротивлением. В противном случае зазор в клапанах слишком мал. Зазор следует регулировать, как показано на рис. справа внизу.
И Вместо обычного ключа на 7 мм для шестигранных головок удобнее использовать специальный ключ с ручкой.
 Если имеется только Г-образный ключ для шестигранных головок, то его ручку следует удлинить с помощью подходящего отрезка трубы. Большее плечо позволит лучше чувствовать зазор при вращении самоконтрящейся гайки.
№ При повороте по часовой стрелке зазор увеличивается, а при повороте в обратном направлении - уменьшается.
В При регулировке вынуть щуп из зазора, поскольку он может деформироваться.
И После регулировки зазоров их следует проверить повторно.
В В соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), следующим после первого проверяется третий цилиндр.
И Повернуть коленчатый вал двигателя на пол-оборота (бегунок распределителя зажигания повернется на 90 °; оба кулачка для проверяемого цилиндра должны быть симметрично направлены наружу (см. рис. слева внизу).
 Проверить зазоры в клапанах оставшихся цилиндров, поворачивая каждый раз коленчатый вал на пол-оборота.
Указание
Зазоры в клапанах следует устанавливать на нижней границе допуска, поскольку при этом механизм газораспределения работает менее шумно. Эта новая инструкция по регулировке относится ко всем двигателям 1,1/1,3 л.
Проверка зазоров в клапанах двигателей 1,5/1,6 л
Проверку зазоров в клапанах следует проводить через каждые 30.000 км пробега. Регулировка сводится к установке регулировочных прокладок между толкателями и кулачками распределительного вала.
СТО располагают специальными приспособлениями для удержания толкателей в отжатом положении, специальными пассатижами для удаления прокладок и прокладками толщиной от 3,00 до 4,25 мм с шагом 0,05 мм.
При самостоятельной регулировке зазоров прежде всего следует их измерить. При необходимости вынуть старые прокладки и после соответствующего расчета поставить
Рисунок слева: при измерении зазоров с помощью щупа кулачки распределительного вала (стрелки) должны быть направлены симметрично вверх.
Рисунок справа: чтобы отрегулировать зазоры в клапанах в двигателе 1,1/1,3 л, болт со сферической головкой лучше всего вращать торцевым ключом для шестигранных гнезд (2); щуп (1) следует вытащить
32
Герметичное прилегание крышки головки цилиндров к головке цилиндров обеспечивает большая прокладка (3). В двигателях 1,5/1,6 л находится еще правый уплотнитель (1) и полукруглый уплотнитель (2) с левой стороны головки (если смотреть по направлению движения).
новые. Смена прокладок без упомянутого выше устройства для удержания отжатых толкателей невозможна.
Подготовительные действия
Следует приобрести комплект уплотнительных прокладок крышки головки цилиндров. Существуют два варианта прокладок. Если шпильки, крепящие крышку, имеют поясок, то в соответствующей прокладке сделаны большие отверстия. Уплотнительные прокладки этого типа не допускается использовать в двигателях, где применены шпильки крепления обычного типа, поскольку в этом случае произойдет утечка масла.
Головка цилиндров при измерении зазоров должна быть теплой (35 ' С), что достигается при пятиминутной езде на автомобиле.
Снятие крышки головки цилиндров
	Отсоединить трубопровод системы вентиляции картера.
	Отсоединить тягу акселератора от держателя на головке цилиндров.
	Отсоединить топливный трубопровод между карбюратором и бензонасосом и заткнуть его.
И Отвернуть (вправо) гайку с внутренним шестигранником кожуха зубчатого ремня (со 2/79) в верхней части двигателя.
И Отвернуть гайки, крепящие крышку, и снять их вместе с прокладками.
И Затем поднять кожух зубчатого ремня и осторожно снять крышку головки цилиндров.
И При установке, кроме новой уплотнительной прокладки, следует также установить передний и задний уплотнители (см. рис. вверху).
Измерение зазоров
Поскольку выпускные клапаны разогреваются сильнее, чем впускные, то и удлиняются они больше. Поэтому и зазоры в выпускных клапанах должны быть больше.
Величины зазоров: для выпускных клапанов -0,40-0,50 мм, для впускных - 0,20-0,30 мм.
	Первый цилиндр поставить в положение, соответствующее опережению зажигания
Зазоры в клапанах можно измерять только тогда, когда оба клапана закрыты. В двигателе 1,5/1,6 л поршень первого цилиндра должен находиться в положении, соответствующем моменту начала зажигания. Это можно видеть по расположению кулачков распределительного вала, относящихся к данному цилиндру. Кулачки обращены наружу вверх и расположены симметрично относительно друг друга.
3 Зак. 952
33
Рисунок представляет порядок расположения клапанов в двигателе 1,5/1,6 л:
А - выпускные клапаны; Е - впускные клапаны.
(согласно описания на стр.30-31). Оба клапана закрыты, и можно проверять их зазоры.
 Между кулачком распределительного вала и толкателем вставить щуп, толщина которого соответствует максимальной величине допустимого зазора. Затем вставить щуп, который тоньше предыдущего на 0,05 мм.
И Если щуп, соответствующий указанному допуску, можно вставить с небольшим усилием, то регулировка зазоров не требуется.
	Записать полученное значение зазора.
Н В соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), следующим проверяем третий цилиндр. С этой целью коленчатый вал следует повернуть на полоборота (Указание: при снятой крышке распределителя зажигания его бегунок поворачивается на 90°, а оба кулачка распределительного вала, относящиеся к данному цилиндру, должны быть симметрично обращены наружу вверх (см. рисунок на стр.33 внизу).
Н Проверить зазоры в остальных цилиндрах, каждый раз поворачивая коленчатый вал.
Смена регулировочных прокладок
Чтобы сменить регулировочную прокладку, следует нажать на толкатель, преодолевая сопротивление клапанных пружин. Лучше всего сделать это с помощью специального приспособления. Необходимо иметь также специальные пассатижи для удаления прокладок.
И Повернуть коленчатый вал так, чтобы относящиеся к данному цилиндру кулачки распределительного вала были симметрично обращены вверх.
И Повернуть толкатель так, чтобы выемки были доступны с обеих сторон.
И Специальное приспособление вставить между двумя кулачками данного цилиндра и отжать толкатели вниз.
И Если нет упоминавшихся выше специальных пассатижей, то помощник должен узкой отверткой приподнять регулировочную прокладку и другой отверткой выдвинуть ее из-под вала.
 При правильно установленной прокладке надпись, указывающая ее толщину, обращена вниз.
И Если прокладку положить наоборот, то надпись после работы в двигателе прочитать не удастся. В этом случае придется измерить толщину прокладки микрометром. Штангенциркуль для этого измерения не подходит, так как обеспечивает недостаточную точность.
 Рассчитать толщину новой прокладки, как указано в следующем разделе.
И Вложить новую прокладку в толкатель надписью вниз.
Подбор регулировочной прокладки
Прокладка для выпускного клапана с учетом воздействия на него высоких температур подбирается по верхней границе зазора, которая равна 0,5 мм. Для впускного клапана стараются подобрать прокладку, которая обеспечивает среднее значение поля допуска зазора, т.е. 0,25 мм. Если зазор мал, то необходима более тонкая прокладка и наоборот. Ниже приведены два примера выбора прокладки.
Толщина указана на регулировочных прокладках.
Указание
Если несмотря на использование самой тонкой регулировочной прокладки не удается установить требуемый зазор, необходимо
34
Размеры	Измеренная величина зазора	Желаемая величина зазора	Разница	Толщина старой регулирующей прокладки	Толщина новой регулирующей прокладки
Выпускной клапан	0,35	0,50	-0,15	3,85	3,70
Впускной клапан	0,35	0,25	+0,10	3,15		3,25	
установить клапаны, стержни которых короче на 0,5 мм.
Зубчатый ремень
Как уже упоминалось, клапаны приводятся в движение с помощью зубчатого ремня, который приводит в движение распределительный вал. Он вращается вдвое медленней, чем коленчатый вал двигателя.
Снятие кожуха зубчатого ремня
	Снять клиновидный ремень (см. стр. 183);
	В двигателях 1,1/1,3 л с правой стороны позади кожуха зубчатого ремня отвернуть два болта, а в верхней части - еще один болт (см. рис. внизу).
I При установке болты следует затягивать моментом 10 Нм.
	В двигателе 1,5/1,6 л отвернуть две правых наружных гайки крышки головки цилиндров, а в двигателях, выпущенных после 2/79, - гайку с внутренним шестигранником в верхней части кожуха зубчатого ремня.
	Снять верхнюю часть ограждения зубчатого ремня.
	Отвернуть шкивы коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости.
	Отвернуть крепление нижней части кожуха и снять его.
	При установке шкива заворачивать болт крепления моментом 30 Нм, а болты и гайки, крепящие ограждение, - моментом 10 Нм.
Проверка состояния зубчатого ремня
	Снять кожух зубчатого ремня.
М Ремень не должен быть замаслен или иметь трещины.
В Поверхность, на которой расположены зубцы, должна быть в безукоризненном состоянии и не иметь следов износа.
И Чтобы оценить состояние зубчатого ремня по всей его длине, следует проворачивать коленчатый вал, как указано на стр.30.
И Поврежденный зубчатый ремень следует немедленно заменить.
Проверка натяжения зубчатого ремня
И Снять кожух зубчатого ремня. Натяжение ремня проверяется на его самом длинном свободном отрезке:
-	в двигателях 1,1/1,3 л - между шкивом распределительного вала и шкивом коленчатого вала;
-	в двигателях 1,5/1,6 л - между шкивом распределительного вала и шкивом промежуточного вала.
И Правильно натянутый (холодный) ремень можно с помощью пальцев повернуть на 90° (см. рис. на стр.37).
Регулировка натяжения зубчатого ремня
 В двигателях с 1,1/1,3 л: отвернуть три болта крепления водяного насоса (два из них видны на рис. на стр.27). Насос имеет
В двигателе 1,1/1,3 л кожух зубчатого ремня состоит из переднего кожуха, выполненного из листового металла (1) и задней защитной стенки (3).
В нижней части масляного насоса закреплена штампованная направляющая (2).
35
В двигателях 1,1/1,3 л натяжение зубчатого ремня (5) проверяется между шкивом распределительного вала (1) и шкивом коленчатого вала (4). С левой стороны находится водяной насос (3), который крепится тремя болтами.
вверху углубление для того, чтобы туда можно было вставить отвертку.
И Натянуть зубчатый ремень, поворачивая насос против часовой стрелки.
Н В двигателях 1,5/1,6 л: шестигранник натяжного ролика зубчатого ремня удерживать ключом на 27 мм.
Н Отвернуть контргайку натяжного ролика.
 Натянуть зубчатый ремень, поворачивая натяжной ролик по часовой стрелке.
И Затянуть контргайку моментом 45 Нм.
Замена зубчатого ремня
И Поставить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. стр.31).
И Снять кожух зубчатого ремня.
И Ослабить натяжение и снять зубчатый ремень, как описано в предыдущем разделе.
 Надеть новый зубчатый ремень. Если положение распределительного и коленчатого валов не изменялось, фазы газораспределения также останутся неизменными. Однако, из соображений безопасности, это необходимо проверить до окончания работы.
И Если снималась головка цилиндров, то необходима установка фаз газораспределения.
Установка фаз газораспределения
Йвигатели 1,1/1,3 л
Шкив распределительного вала повернуть так, чтобы углубление на шкиве находилось над меткой (см. рис. на стр.37 внизу).
 Шкив на оси коленчатого вала повернуть так, чтобы его углубление совпадало с меткой "О” на скобе (см. рис. на стр.31).
И Надеть зубчатый ремень, стараясь не изменять положение зубчатых колес, и натянуть его.
Двигатели 1,5/1,6 л
Н Шкив распределительного вала повернуть так, чтобы углубление на его задней стороне оказалось на уровне переднего края крышки головки цилиндров (рис. слева на стр.38).
Кожух зубчатого ремня в двигателе 1,5/1,6 л: 1 - верхняя часть кожуха, 2 - уплотнительная прокладка длиной 130 мм, 3 - уплотнительная прокладка длиной 105 мм, 4 - нижняя часть кожуха зубчатого ремня, 5 - уплотнительная прокладка длиной 145 мм, 6 - уплотнительная прокладка длиной 70 мм, 7 - задняя стенка кожуха, 8 - уплотнительная прокладка длиной 215 мм.
36
В двигателях 1,5/1,6 л натяжение зубчатого ремня (3) проверяется между шкивом распределительного вала (1) и шкивом коленчатого вала (2).
Надеть
зубчатый
ремень на шкив
коленчатого вала и на колесо
промежуточного вала.
	Шкив коленчатого вала закрепить болтом, обратив внимание на правильное положение шкива, которое определяется фиксирующей шпонкой.
В Повернуть коленчатый вал так, чтобы углубление на шкиве было обращено вверх.
	Довернуть коленчатый вал до совпадения углубления на шкиве промежуточного вала с углублением на шкиве коленчатого вала (рис. справа на стр.38).
В Надеть зубчатый ремень, обращая внимание на то, чтобы ни одно из колес не сместилось.
В Натянуть зубчатый ремень. Снять крышку распределителя и убедиться, что его бегунок обращен к углублению на краю корпуса (рис. справа на стр. 196).
В В противном случае отвернуть болт крепления распределителя и повернуть его корпус так, чтобы бегунок и углубление совпадали. В случае необходимости вынуть распределитель и повторно установить его (стр. 192).
В Затянуть болт крепления.
I Сделать два полных оборота коленчатого вала и еще раз проверить все регулировки.
 Перед установкой нижнего кожуха зубчатого ремня снова снять шкив коленчатого вала.
Указание
После окончания работ по установке фаз газораспределения следует проверить установку зажигания (см. стр.200).
Повреждения двигателя
Нижеизложенные рекомендации должны помочь в выборе наиболее экономичного ремонта двигателя.
□ Ремонт двигателя при повреждении прокладки головки цилиндров, клапанов и (при необходимости) подшипников коленчатого вала экономически целесообразен, если он выполнен своевременно. В этой книге описаны те операции ремонта, которые можно выполнить самостоятельно при определенных навыках. Нет смысла устанавливать новые вкладыши коленчатого вала, если его шейки повреждены. Нецелесообразна замена
При установке фаз газораспределения в двигателе 1,1/1,3 л углубление (2) на шкиве распределительного вала (1) должно находиться над меткой (3).
37
В двигателе 1,5/1,6 л при установке зубчатого ремня (4) углубление (2) на задней стороне шкива распределительного вала (1), если смотреть по направлению движения, должно находиться на уровне переднего края (3) крышки головки цилиндров (5). Шкив коленчатого вала (7) и промежуточный вал повернуть так, чтобы метка (6) на шкиве коленчатого вала совпадала с углублением (8) на шкиве промежуточного вала (9).
поршней и поршневых колец в цилиндрах, имеющих явные следы задиров. В этих - случаях работа усложняется и должна быть поручена специалисту.
Головка цилиндров
Для выполнения нижеописанных работ необходим динамометрический ключ. Виды болтов крепления головки цилиндров в зависимости от даты выпуска двигателя:
□ до 7/77	-	М10 с внутренним
шестигранником под торцовый ключ на 8 мм или на 10 мм. При каждой установке головки болты следует заменять;
□ с 8/77 - М11 типа TORX под "звездообразный" ключ на 12 мм. Эти болты можно использовать повторно.
Признаки повреждения прокладки головки цилиндров
Повреждение прокладки головки цилиндров происходит чаще всего от перегрева
Снятие распределительного вала в двигателе
1,1/1,3 л
М Только для двигателей мощностью 37 кВт: повернуть коленчатый вал так (см. стр.30), чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.
В Снять кожух зубчатого ремня (стр.35);
В Ослабить натяжение зубчатого ремня (стр.36) и снять его со шкива распределительного вала.
В Снять крышку головки цилиндров (стр.31).
В Снять колесо распредвала и топливный насос, а также распределитель зажигания вместе с приводом (стр.193-194).
В Завернуть болты со сферическими головками, вынуть коромысла и разложить их в порядке их установки на двигателе.
В Распределительный вал вынуть, выдвигая его в направлении распределителя зажигания.
I	Признаки	Причины и характерные особенности
А. Уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается	Охлаждающая жидкость в небольших количествах попадает в камеру сгорания. Это явление может существовать длительное время без существенных последствий
В. Значительная убыль охлаждающей жидкости. При прогретом двигателе из выхлопной трубы происходит интенсивное выделение пара	Охлаждающая жидкость в больших количествах попадает в камеру сгорания, там испаряется и удаляется выпускной системой в виде белого дыма
С. Из открытого расширительного бачка или радиатора выходят воздушные пузырьки. При открытии крышки радиатора оттуда выбрасывается большое количество охлаждающей жидкости	Выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Из заливного отверстия радиатора исходит запах выхлопных газов
D. Цветная пленка на поверхности охлаждающей жидкости	Масло из системы смазки двигателя попадает в охлаждающую жидкость
Е. Сероватая эмульсия на щупе измерителя уровня масла или следы масла с капельками воды	Охлаждающая жидкость попадает в моторное масло. Внимание: вода в моторном масле может привести к выходу из строя вкладышей. Немедленно заменить прокладку головки цилиндров. Отбуксировать автомобиль к месту ремонта
38
 При сборке шкив распредвала затянуть моментом 80 Нм.
В Установить фазы газораспределения (стр.36).
В Установить прокладку крышки головки цилиндров, завернуть болты моментом 10 Нм.
Снятие распределительного вала в двигателе 1,5/1,6 л
В Поршень первого цилиндра установить в положение, соответствующее моменту начала зажигания (см. стр.31).
В Отвернуть верхний кожух зубчатого ремня (см. описание на стр.35).
В Снять крышку головки цилиндров (стр.31).
В Ослабить натяжение зубчатого ремня (см. раздел "Регулировка натяжения зубчатого ремня").
В При замене распределительного вала снять с него зубчатый шкив. Полукруглую стопорную шайбу, обеспечивающую крепление колеса, также снять.
В Снять крышки подшипников 1,3 и 4 (глядя по направлению движения).
В Попеременно отворачивая гайки крышек подшипников 2 и 5, снять распределительный вал вместе с передним уплотнительным кольцом.
В При установке распределительного вала кулачки первого цилиндра должны быть направлены вверх.
В Крышки подшипников могут быть установлены на свои места плотно только в одном положении. Осторожно установить их на свои места, обращая внимание на правильность сборки. Попеременно затягивать гайки (2) и (5) крышек подшипников моментом 20 Нм. Затем установить и затянуть крышки подшипников (1), (3) и (4). Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала затянуть моментом 80 Нм.
В Установить фазы газораспределения (стр.36).
Указание
Если установлен новый распределительный вал, то перед проведением последующих работ следует проверить и отрегулировать зазоры в клапанах.
Снятие толкателей 4двигатель 1,5/1,6 л)
I Снять распределительный вал.
И Пронумеровать толкатели (например, водостойкой краской) в порядке их расположения в головке двигателя.
И Вынуть толкатели.
Снятие головки цилиндров
И Отсоединить переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора. В новых двигателях коллектор и выпускная труба соединены можду собой специальными пружинными зажимами. Для их установки и снятия на СТО используется специальный инструмент (см. стр.47). При отсутствии такого инструмента придется снимать выпускной коллектор (проследите за тем, чтобы не сорвать резьбу на шпильках).
И Отсоединить провод "массы” от аккумулятора.
М Снять воздушный фильтр (стр.72).
 Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость (стр.57).
И Отсоединить патрубки охлаждающей жидкости от головки цилиндров.
И Отсоединить от распределителя провод катушки зажигания (двигатель 1,1/1,3 л) или провода свечей зажигания (двигатель 1,5/1,6 л).
И Отсоединить тягу акселератора от карбюратора и кронштейна (см. стр.91-92).
И Зажимное приспособление тяги установить на том же самом выступе, поскольку при этом можно избежать впоследствии регулировки тяги акселератора.
Снятый толкатель-стакан:
1	- толкатель с вынутой регулировочной прокладкой (2),
2	- прокладка,
3	- толкатель в сборе (вид сверху),
4	- толкатель (вид снизу).
39
И Отсоединить тягу сцепления (стр.98).
И Промаркировать и отсоединить все электропровода с головки цилиндров и карбюратора или впускного коллектора.
И Отсоединить топливные трубопроводы от карбюратора.
Я Промаркировать и снять вакуумные трубопроводы с карбюратора.
И Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора (см. стр.50).
Я Снять кожух зубчатого ремня (стр.35) и ремень шкива распределительного вала.
И Снять крышку головки цилиндров.
И Болты, крепящие головку цилиндров, отвернуть	в	обратной
последовательности, по сравнению с той, что указана на рис. на стр.41 (при этом двигатель должен быть охлажден).
И Поднять головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами и распределителем (двигатель 1,1/1,3 л). Если головка пригорела, обстучать ее деревянным или пластмассовым молотком.
И Снять старую прокладку головки цилиндров. Поверхности головки и блока двигателя должны быть чистыми (без остатков старой прокладки). Нельзя допускать царапин от инструмента на поверхности головки. Появившиеся при этом риски могут вызвать быстрое повреждение новой уплотнительной прокладки.
И Проверить отсутствие раковин между гнездами клапанов либо между гнездом клапана и резьбовым отверстием свечи зажигания.
 На надежность работы двигателя не влияют мелкие риски (с максимальной шириной 0,5 мм) или повреждения первых ниток резьбы в свечном отверстии.
 Проверить отсутствие коробления головки, особенно в том случае, если прокладка головки вышла из строя в результате перегрева. Для проверки приложить длинную металлическую линейку или металлический угольник к очищенной привалочнои поверхности головки.
И С помощью щупа проверить зазор между головкой и линейкой. Он не должен превышать 0,1 мм. Если зазор выше, то перед установкой необходимо отшлифовать поверхность головки.
Установка головки цилиндров
И Резьба отверстий и болтов крепления головки цилиндров должна быть чистой и неповрежденной, что обеспечит затяжку головки необходимым моментом.
И В отверстиях для болтов в блоке цилиндров не должно быть воды или масла, поскольку может произойти растрескивание литого блока цилиндров при вворачивании болтов.
Я В автомобилях с двигателем мощностью 37 кВт необходимо повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы ни один из поршней не находился в верхней мертвой точке, поскольку при установке головки открытый клапан может удариться о поршень.
И Уложить уплотнительную прокладку на блок двигателя фирменным номером или надписью "ОЬеп" вверх (в двигателях 1,5/1,6 л).
И Установить головку цилиндров. На СТО для этой цели используются две направляющие втулки, если на блоке цилиндров нет соответствующих направляющих втулок для прокладки головки. Можно использовать два стержня соответствующего диаметра. Таким
Детали клапанного механизма в двигателе 1,5/1,6 л.: 1 - нижняя тарелка, 2 - выпускной клапан, 3 - впускной клапан, 4 - уплотнительное кольцо стержня клапана, 5 - внутренняя клапанная пружина, 6 - наружная клапанная пружина, 7 - верхняя тарелка, 8 - сухари, 9 - толкатель, 10 - регулировочная прокладка, 11 - распределительный вал.
40
Болты, крепящие головку цилиндров, должны затягиваться в последовательности, указанной на рисунке. Стрелка указывает на перед автомобиля.
Моменты затяжки болтов			
Ступень	Двигатель 1,1 /1,3 л		Двигатель 1,5/1,6 л
	Болты М1О	Болты М11	
1	40 Нм	40 Нм	40 Нм
2	55 Нм	60 Нм	60 Нм
3	65 Нм	1/2 оборота (180°)	1/2 оборота (180°)
4	1/4 оборота (90°)		
образом предотвращается сдвиг прокладки головки цилиндров при сборке.
 Затянуть болты крепления головки.
В В двигателе 1,1/1,3 л болтами М10 сцентрировать головку с помощью болтов М8 и М10, но не затягивать их с максимальным усилием.
В Вставить остальные болты и затянуть их от руки.
В Болты крепления головки цилиндров затянуть в последовательности, указанной на рисунке вверху, моментом согласно таблице в четыре приема.
В Проверить зазоры в клапанах (стр.31-32), а затем - установку зажигания (стр.200).
В Если к головке цилиндров крепился провод "массы", снова подключить его.
Снятие клапанов
Чтобы снять или установить клапаны, следует прежде всего сжать пружины 5 и 6 (рис. на стр.43). Для этого рекомендуем использовать обычную струбцину и подходящий отрезок трубы несколько меньшего диаметра, чем диаметр фигурных шайб клапанов. В нижнем конце трубы следует выпилить достаточно большой паз, чтобы через него вынимать и вставлять сухари замка клапана.
Если такого приспособления нет, то снятие клапанов лучше всего выполнять на СТО. С 5/81 в двигателях 1,1/1,3 л устанавливаются клапаны нового исполнения. Они имеют три
кольцевых проточки на стержне клапана вместо одной, сухари с тремя выступами вместо одного, омедненные или хромированные тарелки пружин. Клапаны с тремя проточками могут быть установлены на место прежних, но только с соответствующими деталями, входящими в комплект.
Замена клапанов
И Снять головку цилиндров.
И Снять распределительный вал.
Я Вынуть толкатели (см. стр.39).
И В камеру сгорания положить деревянный брусок, чтобы клапан не выпал при нажатии на него сверху.
Я На верхнюю тарелку клапанной пружины поставить головку торцевого ключа на 27 мм или на 30 мм и ударить по ней молотком. В результате половинки сухарей высвобождаются и не разлетаются в разные стороны.
Я Вынуть клапанные пружины.
Я Вынуть клапан из направляющей втулки.
Я Тарелку клапана очистить от отложений и проверить состояние ее поверхности (наличие трещин, прожогов, деформации краев, следов ударов и других повреждений).
Я Проверить, соответствует ли толщина края тарелки клапана (см. рис. на стр.43) требуемым размерам.
Я Заменить поврежденные клапаны.
Я Сжать клапанные пружины с помощью струбцины и отрезка трубы. Под головку подложить деревянную прокладку, чтобы не повредить привалочную поверхность головки.
Я Попросить помощника вставить сухари замка клапана в проточки стержня клапана.
Я После установки головки отрегулировать зазоры в клапанах.
41
Газораспределительный механизм в двигателе 1,1/1,3 л;
1	- фиксирующая пружина,
2	- болт со сферической головкой,
3	- впускной клапан,
4	- выпускной клапан,
5	- нижняя тарелка клапанной пружины,
6	- манжета стержня клапана,
7	- клапанная пружина,
8	- верхняя тарелка, 9 - сухари замка клапана, 10 - коромысло, 11- распределительный вал.
Замена манжет клапанов (маслосъемных колпачков)
Иногда можно видеть, как из выхлопной трубы старого автомобиля выходит голубоватый дымок. Вина за это чаще всего лежит на изношенных манжетах стержней клапанов, которые (особенно выпуска до 3/79) быстро изнашивались. В результате моторное масло без помехи по стержню клапана попадало в камеру сгорания. В результате сгорания масла выхлопные газы приобретали голубоватую окраску.
Манжеты стержней клапанов на СТО могут заменить без снятия головки цилиндров. Вместо свечи зажигания вворачивается штуцер, подающий сжатый воздух в цилиндр. Сжатый воздух прижимает тарелки клапанов к гнездам. При этом клапанные пружины и уплотнительные кольца можно без труда снимать и ставить.
И Снять сухари, тарелки и пружины; клапан оставить в направляющей втулке.
 Снять манжету стержня клапана с помощью плоскогубцев или отвертки, согнутой под углом.
 Оправку, которая придается к комплекту новых манжет, надеть на стержень клапана. Она предотвращает повреждение внутренней поверхности манжет острыми кромками выточек на стержне клапана.
И Надеть манжету стержня клапана и запрессовать ее на направляющую втулку. На СТО для этой цели используется специальная оправка. После установки убедиться, что манжета не повреждена.
Притирка клапанов
Если конусная поверхность седла клапана не носит следов большого износа и не обгорела, ее можно отшлифовать (притереть), чтобы обеспечить необходимое давление сжатия.
Для этой цели используется специальная шлифовальная паста.
Н Снять клапаны.
 Седло клапана в головке цилиндров должно быть обработано фрезой. Однако в большинстве случаев хватает притирки (если нет серьезных повреждений гнезда).
 Уплотняющую поверхность клапана следует смазать шлифовальной пастой. Затем вставить клапан в направляющую втулку. Проследить за тем, чтобы туда не попала паста.
 Закрепить присоску на тарелке клапана и шлифовать, применяя возвратно-круговые движения, пока шлифуемая поверхность своим блеском не будет отличаться от соседних участков гнезда.
 Ширина отшлифованного блестящего пояска во впускном клапане двигателя 1,1/1,3 л должна составлять не менее 2,0 мм, а в выпускном - не менее 2,4 мм (см. рис. на стр.43).
 Окончательно притертый клапан тщательно очистить от шлифовальной пасты и вставить в направляющую втулку.
Н Поставить нижнюю тарелку клапанной пружины, а затем установить новую манжету стержня клапана.
Повреждения вкладышей
Стуки, которые слышны из-под капота двигателя и которые становятся все более громкими по мере его прогревания, являются признаком повреждения вкладышей.
Причины повреждения вкладышей
□ Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло вследствие повреждения уплотнительной прокладки головки цилиндров.
Размер "b’ во i пускном клапане не должен быть менее 0,5 мм. Этот замер не предусмотрен для выпускного клапана. Ширина конической притираемой поверхности "а” должна составлять для впускного клапана 2,0 мм, а для выпускного - 2,4 мм.
□	Недостаточная смазка вследствие слишком низкого уровня масла.
□	Слишком большие скорости вращения коленчатого вала холодного двигателя, когда масло еще слишком густое.
□	Нарушение масляной пленки при высоких температурах, возможно, из-за несоответствия характеристик вязкости масла условиям работы.
□	Повреждение масляного насоса.
Повреждение коренных или шатунных вкладышей
Как правило, повреждениям наиболее подвержены шатунные вкладыши. Вкладыши коренных подшипников повреждаются крайне редко. При повреждении вкладышей двигатель обычно требует серьезного ремонта. Если же повреждение шатунных вкладышей обнаружено на достаточно ранней стадии, то для ремонта может оказаться достаточной их замена. Это справедливо при условии, что шейки шатунных подшипников не повреждены. Повреждение подшипников можно выявить следующим образом:
 Останавливаем автомобиль, оставляя двигатель работать на холостом ходу при средних оборотах. Уменьшаем "газ". При уменьшении оборотов начинает прослушиваться легкое постукивание.
В Легкие стуки можно услышать также при переключении передач с низших на высшие во время разгона.
В Четкие стуки при увеличении оборотов двигателя, которые после сбрасывания "газа" становятся тихими или неслышными, свидетельствуют о полном выходе вкладышей из строя.
Точное представление о повреждении вкладыша можно получить лишь при визуальном контроле.
□ Если на поверхности вкладыша видны только риски или плоские углубления, а
шейка коленчатого вала гладкая на ощупь и не повреждена, то достаточно сменить вкладыши подшипника.
□ Если шейки коленчатого вала и вкладыши сильно повреждены, необходим ремонт двигателя.
Замена шатунных вкладышей
Для ремонта необходимы:
□ шатунные вкладыши номинального или ремонтного (если коленчатый вал шлифовался) размера;
□ новая прокладка масляного картера;
□ новые болты и гайки нижней головки шатунов, а также болты с внутренним шестигранником для масляного картера вместе с пружинными и плоскими шайбами (для двигателя 1,1/1,3 л).
И Поднять автомобиль.
М Слить моторное масло.
Н Снять масляный картер.
 Если в двигателе 1,1/1,3 л невозможно отвернуть два болта картера у коробки передач из-за отсутствия подходящего ключа, то необходимо отсоединить правую полуось от коробки передач. В этом случае потребуются болты с внутренним шестигранником.
И Поршень первого цилиндра поставить в ВМТ (см. стр.31).
И Отвернуть гайки крепления крышек нижних головок шатунов второго и третьего цилиндров.
М Снять крышки, промаркировать их, чтобы не ошибиться при повторной установке.
И Повернуть коленчатый вал, а затем вернуть его немного назад. Снять вкладыши шатуна у поршня, поднятого вверх не более, чем на 10 мм. С этой целью с помощью отвертки нажать вверх на нижний край вкладыша (глядя по направлению движения сзади). Вкладыш
43
Замена вкладыша нижней головки шатуна в двигателе 1,1/1,3 л:
1	- нижняя половина вкладыша,
2	- крышка нижней головки шатуна,
3	- верхняя половина вкладыша,
4	- шатун,
5	- шейка коленчатого вала (шатунная).
сдвинется по шейке коленчатого вала, и его можно будет вынуть.
И Установить новый вкладыш. Его фиксирующий выступ должен быть направлен вперед и плотно войти в соответствующую выемку на шатуне.
И Вложить вторую половину вкладыша в крышку нижней головки шатуна (выступ на вкладыше и выемка на крышке должны совпадать).
Я Установить крышку нижней головки шатуна (обозначение должно быть обращено по направлению движения).
Я Смазать поверхность гаек.
И В двигателе 1,1/1,3 л гайки шатунов затягиваются моментом 40 Нм. Затем повернуть гайку еще на четверть оборота (90°).
Я В двигателях 1,5/1,6 л гайки затягивать моментом 45 Нм.
И Для всех двигателей: коленчатый вал повернуть на пол-оборота и заменить вкладыши 1-го и 4-го цилиндров.
Я Болты крепления масляного картера затянуть моментом 20 Нм.
I Если в двигателе 1,1/1,3 л правая полуось была снята, то два болта у маховика следует заменить на болты с внутренним шестигранником, затянув их моментом 8 Нм.
Я Залить моторное масло.
Снятие и установка двигателя
□	Двигатель вынимается вверх вместе с коробкой передач.
□	Чтобы снять двигатель более позднего выпуска объемом 1,5 литра, необходимо отсоединить переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора. Крепление выполнено с помощью специальных пружинных зажимов (см. стр.51).
Q Поскольку в автомобилях в моторном отсеке имеется много электрических проводов и вакуумных трубопроводов, следует их все промаркировать, чтобы правильно подсоединить при окончании работы.
Снятие двигателя 1,1/1,3 л
Я Отсоединить провод "массы" от аккумулятора.
И Поднять автомобиль.
Я Отсоединить провода от стартера.
Я Снять стартер (см. стр. 186).
Я Отвернуть гибкий вал привода спидометра от коробки передач.
О’
Детали подвески двигателя 1,1/1,3 л:
1	- подушка,
2	- правая опора двигателя, 3 - заднее крепление,
4 - упор.
I Отсоединить провод "массы” от коробки передач.
I Отсоединить провод от включателя света заднего хода.
В Отсоединить полуоси с правой и левой сторон коробки передач (см. стр. 109) и подвесить их на проволоке к кузову.
В Отсоединить переднюю выпускную трубу или двойную выпускную трубу от держателя на коробке передач.
В Отвернуть от впускного коллектора, обогреваемого выпускными газами (с 8/79), заборник теплого воздуха.
В Отсоединить переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора (см. стр.51).
В Снять тягу включения передач с внутреннего рычага на коробке передач (см. стр.103). Самоконтрящийся болт крепления должен быть заменен при установке двигателя.
В Отвернуть заднюю опору (3) силового агрегата (см. рис. на стр.44 внизу) от кузова и корпуса коробки передач, снять опору.
В Снять капот двигателя (см. стр.243).
В Снять воздушный фильтр (см. стр.72). Карбюратор закрыть тряпкой.Отсоединить электропровода следующих приборов: генератора, датчика давления масла, датчика	температуры,
термопереключателя, электроклапана холостого хода, нагревателя крышки пускового устройства, нагревателя диффузора, клемму 1 распределителя зажигания или многоконтактные разъемы устройства транзисторного зажигания.
В Снять крышку распределителя зажигания, бегунок и защитную шайбу.
В Отсоединить топливопроводы, ведущие от топливного насоса к карбюратору и от карбюратора к бензобаку.
В Отсоединить тягу от карбюратора (см. стр.91-92), пружинный предохранитель (с
8/79) поставить на прежнее место, чтобы избежать повторной регулировки привода карбюратора при установке.
И Отсоединить тягу сцепления от выжимного рычага и опоры (см. стр.98).
И В подходящую емкость слить охлаждающую жидкость (см. стр.57).
И Шланги охлаждающей жидкости снять с переднего патрубка двигателя и с термостата. Сделать то же самое для радиатора, двигателя, подогревателя и, возможно, для расширительного бачка. Снять бачок омывателя лобового стекла.
М Отсоединить от впускного коллектора вакуумный трубопровод, идущий к усилителю тормозов.
И Отсоединить провода вентилятора радиатора и термовыключателя радиатора.
Я Отвернуть болты крепления радиатора (стр.57).
Н Снять радиатор вместе с вентилятором, несущим креплением и воздушными патрубками.
 Фалы продеть через правый и левый кронштейны двигателя, а затем через лебедку (полиспаст). Приподнять силовой агрегат так, чтобы фалы были слегка натянуты.
И Отвернуть переднее крепление опоры двигателя от поперечины. Вывернуть болты крепления правой опоры двигателя. В результате подушка будет отсоединена от кузова.
 Снять левую опору коробки передач.
И Осторожно поднять силовой агрегат, слегка его поворачивая. Во время подъема проследить за тем, чтобы ничего не повредить (например, клапан холостого хода или детали кузова).
И Отсоединить коробку передач от двигателя.
Двигатель 1,5/1,6 л: 1 - подушка, 2 - правая опора двигателя, 3 - крепление опоры с амортизатором (4). Существуют опоры различного вида для крепления к механической коробке передач (5) и к автоматической коробке передач (6).
45
В Снять штампованную защиту с коробки передач.
Снятие двигателя 1,5/1,6 л
И Снять капот (стр.243).
И Отсоединить провод "массы" от аккумулятора. Снять с держателя бачок омывателя лобового стекла вместе с насосом и оставить в моторном отсеке.
И Снять воздушный фильтр (см. стр.72), входное отверстие карбюратора заткнуть тряпкой.
 Слить охлаждающую жидкость (см. стр. 57).
В Снять передний патрубок с головки цилиндров, а также другие патрубки между двигателем, радиатором, нагревателем и, возможно, расширительным бачком.
В Отсоединить электрические провода от вентилятора радиатора и термовыключателя.
В Отвернуть болты крепления радиатора (стр.57).
И Снять радиатор вместе с вентилятором, несущим креплением и воздушными патрубками.
И Отсоединить топливопроводы от топливного насоса к карбюратору и от карбюратора к бензобаку.
В Отсоединить тягу привода карбюратора (см. стр.91-92), пружинную защелку (с 8/79) поставить на прежнее место.
И При использовании автоматической коробки передач тягу привода карбюратора отсоединить от карбюратора или головки цилиндров. Обратить внимание на то, чтобы не изменить длину тяги.
В Снять расширительный бачок, закрепленный с правой стороны на задней стенке моторного отсека, и положить его на двигатель.
В Отсоединить электропровода: генератора, датчика давления масла, датчика
температуры, термовыключателя, электроклапана холостого хода карбюратора, обогревателя пускового устройства, обогревателя диффузора, датчика ВМТ (если есть), клемм 1 и 15 распределителя зажигания или многоконтактные разъемы устройства транзисторного зажигания.
В Отсоединить провода от стартера.
В Снять стартер (см. стр. 186).
В Отсоединить гибкий вал спидометра от коробки передач.
В Отверстие в коробке передач заткнуть пробкой.
В Отсоединить вакуумный трубопровод от усилителя тормозов, а также от впускной трубы.
В Снять соединительные тяги механизма переключения передач (см. стр.103).
В Рычаг выбора диапазонов скоростей в автоматической коробке передач поставить в положение "Р".
В Поднять автомобиль спереди.
В Отвернуть от кронштейна на коробке передач переднюю (одиночную или двойную) выпускную трубу.
В Отсоединить от выпускного коллектора переднюю (одиночную или двойную) выпускную трубу (см. стр.51).
В Отсоединить провод от включателя света заднего хода.
В Снять полуоси с правой и левой сторон коробки передач (см. стр.109) и закрепить проволокой к кузову.
В Снять поворотный рычаг вместе с соединительной тягой в механизме переключения передач (см. стр.103).
В У автоматической коробки передач: отсоединить тягу механизма переключения передач, отсоединить тягу акселератора.
В Отвернуть	три	болта
гидротрансформатора, вращая шестерню с внутренними зубьями.
Двигатель 1,5/1,6 л имеет промежуточную перегородку (1) со стороны коробки передач. Кроме того, видны следующие элементы: 2 - крышка, 3 - уплотнительное кольцо, 4, 5 - втулки, 6 - уплотнительная прокладка, 7 - уплотнительный фланец, 8 - уплотнительное кольцо, 9 - фланец картера сцепления.
46
 Все модели: отвернуть от кузова и корпуса коробки передач заднюю опору силового агрегата (см. рис. на стр.45).
В Отсоединить центральный провод высокого напряжения от крышки распределителя зажигания. Отсоединить трос привода сцепления от рычага выключения и кронштейна (см. стр.98).
В Через две проушины с правой и левой сторон двигателя протянуть фалы. Соединить их с лебедкой (полиспастом). Поднять двигатель вместе с коробкой передач так, чтобы фалы были слегка натянуты.
В Отвернуть кронштейн опоры, закрепленный спереди к штампованной поперечине.
В Вывернуть болты, крепящие правую опору двигателя.
В Снять левую опору коробки передач.
В Осторожно поднять силовой агрегат, слегка его поворачивая.
В При поднятии двигателя следить за тем, чтобы не повредились детали.
Отсоединение двигателя от коробки передач
В Ранние модели двигателей 1,5/1,6 л можно отсоединить от коробки передач только в определенном положении.
В Двигатель, выпущенный после 11/78: открыть верхнее контрольное отверстие в коробке передач; повернуть коленчатый вал двигателя (стр.30) так, чтобы стрелка в отверстии находилась напротив соответствующего знака на маховике.
В Двигатель, выпущенный до 9/74: индекс обозначает положение, отвечающее углу 33° перед ВМТ.
В Двигатель, выпущенный от 9/74 до 10/78: углубление определяет положение коленчатого вала, отвечающее углу 76° перед ВМТ.
BI Отвернуть соединения коробки передач и двигателя.
BI Отсоединить крышку от корпуса коробки передач.
И В автомобилях с плоским фланцем картера при отсоединении коробки передач от двигателя утолщение должно быть обращено к маховику.
И Отсоединить коробку передач от двигателя.
Указание
Если в автомобиле, выпущенном до 10/78, устанавливается новый двигатель или новый маховик, необходимо вывернуть шпильку из коробки передач. При установке используется новый болт с шестигранной головкой и прежней шайбой.
Установка двигателя
И Установка производится в обратной последовательности.
И Заменить все самоконтрящиеся гайки.
И Выжимной подшипник сцепления и венец маховика смазать консистентной смазкой на основе двуокиси молибдена.
И Перед установкой коробки передач проверить (и, при необходимости, установить) наличие в блоке двигателя двух втулок для центровки двигателя и коробки передач.
И Фланец картера сцепления в двигателе 1,5/1,6 л надеть на втулки.
М Соединить двигатель и коробку передач.
М Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач) установить в моторный отсек.
М На коробку передач установить левую опору, поставив ее соосно с подушкой.
М Установить, не затягивая, к кузову правую опору двигателя и левую опору коробки передач, уточнить правильность установки и затянуть болты.
На рисунке показано специальное приспособление VAG 3049А (1). Раздвижные губки (2) поставить так, чтобы они вошли в отверстия пружинного зажима (3). Раздвинуть зажим, вращая расположенную слева рукоятку, и снять его (см. описание на стр.55).
47
И Заднюю опору силового агрегата установить на коробку передач, а затем, не затягивая, на кузов.
И Уточнить положение задней опоры и затянуть болты.
И Переднюю опору окончательно затянуть, следя за тем, чтобы она была строго в среднем положении.
И В двигателе 1,1/1,3 л болт, крепящий палец тяги включения передач механизма переключения передач, должен быть
заменен. При отсутствии нового болта поставить старый с контргайкой.
И Установить выпускную систему (см. стр.51).
И Выполнить регулировки: тяги "газа" (стр.92), свободного хода педали сцепления (стр.97), оборотов холостого хода и содержания окиси углерода (стр.86-87), тяги воздушной заслонки (только для двигателя с ручным управлением; см. стр.93) и момента зажигания (стр. 196).
Моменты затяжки (Нм)
Соединяемые узлы и детали	Двигатель 1,1/1,3 л	Двигатель 1,5/1,6 л
Двигатель - коробка передач	55	45 (М10), 75 (М12)
Штампованный кожух коробки передач - двигатель	-	10
Шланг охлаждающей жидкости - водяной насос	10	
Выпускная труба - кронштейн на коробке передач	25	25
Передняя выпускная труба - выпускной коллектор	20 (одиночная труба),	
30 (двойная труба)	25 (М8), 45 (М10)	
Кронштейн передней выпускной трубы коробки передач -двигатель	40	40
Карданный вал-фланец	45	45
Подвеска двигателя или коробки передач - кузов	40	40
Подвеска двигателя или коробки передач к двигателю или коробке передач	30	
(М8), 45 (М10)	30 (М8), 45 (М10)	
Гидротрансформатор - маховик		30
Элементы подвески коробки передач: 1 - подушка.
Левая сторона механической коробки передач двигателя 1,5/1,6 л:
2 - левая опора четырехступенчатой коробки передач, 3 - левая опора пятиступенчатой коробки передач,
4 - задняя подушка, 5 - опора подушки подвески коробки передач, 6 - задняя опора.
Правая сторона коробки передач двигателя 1,1/1,3 л:
7 - задняя опора, 8 - опора подушки, 9 - левая опора.

48
__________Ф0 Jetta____________________J
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
Элементы выпускной
системы
□ К головке цилиндров прикреплен выпускной коллектор, с которым соединяется одинарная или двойная передняя выпускная труба.
□	Сильфон (который устанавливается на всех моделях автомобилей), позволяет исключить передачу колебаний двигателя на последующие элементы выпускной системы.
□	Далее следует промежуточная труба, передний глушитель и задний глушитель.
□ Может устанавливаться дополнительный катализатор, описанный в следующем разделе.
Указание
В некоторых двигателях с рабочим объемом 1,5 и 1,6 литра к передней выпускной трубе прикреплен термоизоляционный кожух, задачей которого является тепловая защита проходящих поблизости топливопроводов. Эта мера предохраняет от появления в бензине пузырьков паровых пробок. С
течением времени это защитное устройство ржавеет. Рекомендуется заменять его тогда, когда вследствие появления паровых пробок запуск горячего двигателя становится затрудненным.
Долговечность выпускной системы
Отработавшие газы являются агрессивной средой, которая способствует ржавлению выпускной системы изнутри. Коррозия усиливается при снижении температуры отработавших газов. Наиболее выгодна (с этой точки зрения) езда на большие расстояния с хорошо прогретым двигателем. Появлению коррозии благоприятствует езда по городу с непрогретым двигателем.
□ Менее всего подвергается коррозии передняя выпускная труба, через которую выпускные газы проходят, имея температуру 800-1000 °C. В трубах и глушителях выпускные газы остывают и на выходе едва достигают температуры 150-300 °C.
Двигатель	Обозначение	Передняя выпускная труба		Сильфон
-	-	одинарная	двойная	-
1,1 л/37 кВт	FA	+	•	+
1,1 л/37 кВт	GG	-	+	+
1,3 л/44 кВт	GF	-	+	+
1,5 л/51 кВт	FH	-	+	+
1,5 л/51 кВт	JB	-	+	до 7/80
1,5 л/63 кВт	FD	-	+	
1,6 л/55 кВт	FP	-	+	+
1,6 л/63 кВт	FR	-	+	до 7/80
Двигатель	Обозначение	Промежуточная труба	Передний глушитель	Задний глушитель I
1,1 л/37 кВт	FA	от 3/75	до 2/75	4-
1,1 л/37 кВт	GG	+	-	+
1,3 л/44 кВт	GF	-		+
1,5 л/51 кВт	FH	от 3/75	до 3/75	+
1,5 л/51 кВт	JB	от 7/80	от 8/80	+
1,5 л/63 кВТ	FD	от 3/75	ДО 2/75	+
1,6 л/55 кВт	FP		-	+
1,6 л/63 кВт	FR		до 7/80		от 8/80			+	
4 Зак. 952
49
Проверка подвески и состояния выпускной системы
Выпускная система жестко связана с выпускным коллектором и, с помощью кронштейна, с коробкой передач. Система подвешена под днищем автомобиля на
резиновых элементах.
II Проверить, не повреждены ли элементы подвески; в случае необходимости заменить их.
И Проверить все болтовые соединения.
М При работающем двигателе заткнуть выпускную трубу. Через короткий промежуток времени двигатель должен остановиться. Если этого не происходит, это означает, что выпускная система негерметична. Негерметичность определяется по звуку выходящих газов через неплотности выпускной системы (шипение). Глухой звук выпускных газов и "выстрелы" указывают на образование отверстий в выпускной системе вследствие воздействия коррозии.
Замена выпускной системы
Проржавевшую выпускную систему обычно не ремонтируют. Очень редко приходится менять оба глушителя. Однако, если заменяется только один глушитель, то вскоре придется заменять и второй. Поэтому на СТО обычно меняют всю выпускную систему целиком. Мы предлагаем такую методику: с помощью молотка аккуратно обстучать снятый, но еще исправный глушитель, не забывая при этом о
его торцах (не ударяйте молотком слишком сильно).
И Если при каждом ударе металл издает чистый звук, то он еще "здоров”.
I Если звук глухой, это означает, что металл ослаблен и скоро прогорит.
И При покупке запасных деталей следует помнить, что прокладки и самоконтрящиеся гайки должны всегда заменяться новыми.
Н Резиновые кольца для подвески выпускной системы также следует заменить. Кольца в разных автомобилях могут отличаться.
Снятие выпускной системы
 При выполнении всех работ, связанных с выпускной системой, автомобиль должен быть поднят и надежно закреплен.
И Если при снятии какие-либо соединения не удается отвернуть, то можно их срезать, тем более, что при сборке следует использовать новые болты и гайки.
И Целесообразно (из соображений безопасности) поменять резиновые кольца подвески.
 Соединения труб лучше всего разъединять после их нагрева. На СТО для этих целей используется газовая горелка. Иногда может оказаться достаточной подача горячего воздуха.
И Может оказаться полезным специальное средство, растворяющее ржавчину.
 Если это не помогает, отрезать концы труб поврежденного глушителя на расстоянии 10 см от места их соединения.
Детали выпускной системы двигателя 1,1/1,3 л: 1 - сильфон, 2 - промежуточная труба, 3 - передний глушитель, 4 - задний глушитель.
В двигателях 1,5/1,6 л мощностью до 55 кВт: 5 - сильфон, 6 - промежуточная труба, 7 - передний глушитель, 8 - задний глушитель, 9 - удлинение выпускной трубы для автомобиля "Фольксваген-Джетта”. Двигатель 1,6 л мощностью 63 кВт: 10 - передний глушитель, 11 - задний глушитель.
50
 Оставшийся кусок трубы разрезается вдоль ножовкой по металлу и поднимается мощной отверткой.
В Чтобы облегчить впоследствии отворачивание болтовых соединений выпускной системы, перед установкой резьба обрабатывается смазкой с содержанием меди. Соединения труб также можно обработать такой смазкой, чтобы их впоследствии можно было легко рассоединить.
В При сборке выпускной системы следует обратить внимание на то, чтобы ее элементы не были напряжены.
В Все соединения выполнить тщательно, надежно затянув хомуты и фланцы.
В Выпускную систему закрепить к кузову с помощью резиновых колец, которые должны быть равномерно натянуты. Выпускная система должна быть расположена на достаточном удалении от кузова. Обеспечить соответствующее расстояние можно вращением труб и перемещением труб и глушителей в продольном направлении. Буфер заднего глушителя (имеется не во всех моделях) должен находиться на некотором расстоянии от пола багажника.
В Затянуть резьбовые соединения в соответствии с помещенной ниже таблицей. Если в процессе пробной поездки система выпуска ударяется о кузов, то соединительные обоймы следует еще раз отпустить и уточнить установку отдельных деталей.
Указание
Неправильно (с напряжением) установленная система выпуска может издавать
посторонние звуки; внутренние напряжения могут вызвать появление трещин. Небольшие неплотности в соединениях труб могут быть устранены с помощью специального уплотнительного состава.
Снятие передней выпускной трубы
Существуют три способа установки передней выпускной трубы.
□ Двигатель объемом 1,1 л (до 7/80): выпускной коллектор имеет внизу полукруглый фланец, с которым выпускная труба соединяется без прокладки с помощью двух зажимных приспособлений.
□ Остальные двигатели: передняя выпускная труба крепится к коллектору с уплотнительной прокладкой.
□ Исключение: в двигателе объемом 1,5 литра, выпускаемом с 8/80 ("Фольксваген-Гольф/Джетта") вместо болтового соединения выпускного коллектора и передней выпускной трубы используются мощные пружинные зажимы, которые трудно снять самостоятельно. В мастерских "Фольксвагена" для этого используется	специальное
приспособление (номер 3049-А), показанное на рисунке на стр.47.
Снятие выпускной трубы, крепящейся непосредственно к выпускному коллектору, создает большие трудности. Несмотря на обильное смачивание средством для растворения ржавчины, шпильки в выпускном коллекторе часто ломаются. Приходится снимать выпускной коллектор, высверливать старую шпильку и ставить новую.
Передняя выпускная труба: 1 - двигатель 1,1/1,3 л мощностью 37 кВт (FA), 2 - двигатель 1,1/1,3 л мощностью 37 кВт (GG) и 44 кВт (GF) с трубой (3) для подогрева впускного коллектора, 4 - двигатель 1,5/1,6 л мощностью 51 кВт (FM), 55 кВт (FP), 51 кВт (JB) выпуска до 7/79, 5 - двигатель 1,6 л мощностью 63 кВт (FR), 6 - двигатель 1,5/1,6 л мощностью 51 кВт (JB), выпуска с 8/79.
51
I Поднять автомобиль. Подождать, пока выпускная система остынет.
И Отвернуть болт, крепящий выпускную трубу к коробке передач.
И Отвернуть болтовые соединения хомутов между коллектором и выпускной трубой.
И Отвернуть 4 или 6 самоконтрящихся гаек
И При сборке установить новую прокладку.
Снижение токсичности отработавших газов
Возможность дополнительной очистки газов предусматривается только в некоторых
Моменты затяжки болтовых соединений	
Пара	Нм
1 Выпускной коллектор - головка цилиндров	25
1 Передняя выпускная труба - коллектор	25
Фланец передней выпускной трубы и выпускного коллектора (двигатель 1,1/1,3 л)	20
Зажимные хомуты	25
[труба подогревающая - труба впускная (двигатель 1,1/1,3 л)		25	
[Кронштейн подогревающей трубы (двигатель 1,1/1,3 л)	20
| Хомут подогревающей трубы и гофрированной трубы (двигатель 1,1/1,3 л)	10
в соединении коллектора.
В Отвернуть болтовое соединение обоймы, соединяющей выпускную трубу и сильфон (или передний глушитель).
В Для двигателя со впускным коллектором, обогреваемым выхлопными газами, следует также отвернуть нижнюю соединительную обойму направленной вверх гофрированной трубы.
В Отсоединить резиновые кольца подвески.
В Потянуть выпускную систему назад и снять переднюю выпускную трубу или же вынуть ее из направленной вверх гофрированной трубы.
В При установке следует заменить уплотнение фланцевого соединения.
В Подвижное кольцо между коллектором и передней выпускной трубой, закрепленное с помощью пружинных зажимов, заменяется только тогда, когда оно повреждено или издает посторонние звуки.
Снятие выпускного коллектора
По отношению к соединению выпускного коллектора с головкой блока цилиндров действуют те же правила, что и при болтовом соединении между коллектором и передней выпускной трубой. Без обильного увлажнения средством для растворения ржавчины шпильки в головке цилиндров легко обрываются, и тогда нужно их высверливать. А это нельзя сделать без снятия головки.
В Отсоединить переднюю выпускную трубу от коллектора.
В Отвернуть гайки, крепящие коллектор, и снять его.
В Удалить остатки прокладки с головки и коллектора.
моделях автомобилей. Существуют два способа уменьшения содержания нежелательных примесей.
□ Часть газов в количестве, зависящем от нагрузки двигателя, вводится во впускную трубу двигателя с помощью специальной системы с регулирующим клапаном. Поскольку газы практически не содержат горючего материала, то не могут сгореть повторно. Однако, поступая в двигатель, они уменьшают потребление горючей смеси. В результате снижается температура в камере сгорания и, как следствие, уменьшается содержание соединений азота. За это, однако, приходится платить незначительным снижением мощности и несколько большим расходом топлива. На холостом ходу газы не попадают в двигатель потому, что при этом практически не образуется окись азота. Кроме того, при этом ухудшились бы характеристики холостого хода.
□ Катализатор - это вещество, которое способствует возникновению химической реакции при более низкой температуре, чем в обычных условиях. В процессе реакции химический состав катализатора не меняется. Материалами, которые используются для этой цели, являются драгоценные металлы, такие как платина и рутений. Под понятием "катализатор" в автомобиле подразумевается не только каталитическое вещество, но и целое устройство в выпускной системе. Из-за отсутствия места используется микрокатализатор, состоящий из гофрированной листовой стали, соответствующим образом навитой и покрытой каталитическим слоем.
52
Нерегулируемый катализатор (2) находится в передней выпускной трубе (3) в месте соединения с сильфоном (1).
Нерегулируемый и регулируемый катализаторы
Нерегулируемый трехкомпонентный катализатор воздействует на окись углерода, углеводороды и окиси азота, уменьшая их количество примерно на 50%. Преобразование вредных примесей происходит более успешно, если можно влиять на состав горючей смеси. Такой (регулируемый) катализатор значительно более эффективен, но очень дорог.
Температура работы
Чтобы катализатор работал, он должен достигнуть температуры начала реакции (около 300 °C). При движении по городу может пройти 3 минуты, пока температура достигнет требуемого уровня. К сожалению, катализатор
боится перегрева. Если его температура достигает 900 °C, то резко ускоряется процесс старения, а при 1200 °C катализатор выходит из строя.
Долговечность катализатора
Катализатор успешно работает только при использовании неэтилированного бензина. Свинец, содержащийся в этилированном бензине, покрывает слой благородного металла и вступает с ним в химическую реакцию. В результате катализатор оказывается "забитым", и после нескольких заправок бензобака этилированным бензином встает необходимость его замены. С увеличением пробега катализатор теряет свою эффективность. Однако срок его службы примерно такой же, как и у двигателя.
53
I 1 Л 011Q ИИ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
При работе двигатель сильно нагревается, так как при горении выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить.
Через двигатель постоянно прокачивается охлаждающая жидкость с помощью насоса, который приводится в движение зубчатым (двигатель 1,1/1,3 л) или клиновидным (двигатель 1,5/1,6 л) ремнем.
Охлаждающая жидкость циркулирует в "рубашке” двигателя и радиаторе. Воздух охлаждает жидкость в радиаторе при движении автомобиля и в результате работы вентилятора. Охлаждающая жидкость протекает также через отопитель, который зимой обеспечивает обогрев салона автомобиля, впускной коллектор и пусковую систему карбюратора (последняя отсутствует в двигателе 1,1/1,3 л с 8/79). Работа системы регулируется термостатом, который обеспечивает быстрое нагревание холодного двигателя до рабочей температуры и предохраняет его от перегрева при работе под нагрузкой.
Емкость системы охлаждения:
□	в двигателях с расширительным бачком -6,5 литра.
Q в	двигателях	1,1/1,3	л	без
расширительного бачка - 4,2 литра.
□	в	двигателях	1,5/1,6	л	без
расширительного бачка - 4,7 литра.
В системе охлаждения жидкость находится под давлением 0,9-1,5 бар (с пробкой радиатора выпуска до 7/78) или 1,2-1,35 бар (последние модели автомобилей). При
повышенном давлении температура кипения жидкости повышается со 100 °C до примерно 120 °C. Благоприятная для двигателя температура охлаждающей жидкости (превышающая 100 °C) может быть достигнута без опасности закипания, поскольку точка закипания при увеличении давления повышается.
Температура работы двигателя определяется следующими элементами:
□	пробкой радиатора или расширительного бачка, которая определяет давление.
□	термостатом, который после пуска холодного двигателя не пропускает охлаждающую жидкость сразу в радиатор, а включает его постепенно, по мере роста температуры.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Если двигатель не имеет расширительного бачка, уровень охлаждающей жидкости целесообразно проверять, пока он холодный. При этом в системе охлаждения отсутствует повышенное давление. Оно возникает после нагревания охлаждающей жидкости. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем с большей осторожностью следует открывать пробку радиатора.
Пробку радиатора (1) можно открывать только при холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между обозначением "min” (нижняя стрелка) и "max" (верхняя стрелка).
В пробке имеются два клапана, которые ограничивают как повышение, так и понижение давления в системе охлаждения.
54
Система охлаждения без расширительного бачка
Н Прикрыть пробку толстой тряпкой (при горячем двигателе) и постепенно (делая один оборот и выдерживая паузу) ее отворачивать. В результате давление постепенно спадает, не приводя к выбросу горячей жидкости из радиатора.
В Отвернуть пробку радиатора.
В Проверить, доходит ли уровень жидкости до нижней отметки (см. рис. внизу). Если уровень жидкости не виден, воспользоваться фонариком (или переносной лампой).
Система охлаждения с расширительным бачком
В При горячем или холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен доходить как минимум до нижней черты на расширительном бачке (см. рис. внизу).
В При горячем двигателе уровень охлаждающей жидкости может немного превышать верхнюю отметку "max".
Заливка охлаждающей жидкости
Убыль охлаждающей жидкости свидетельствует о неисправности системы охлаждения. Охлаждающая жидкость не расходуется, и, поскольку система охлаждения закрытая, не испаряется. В случае заметной убыли охлаждающей жидкости поступать так, как описано на стр.56.
В Если постоянно доливается только вода, охлаждающая жидкость теряет свои морозостойкие свойства. Поэтому одновременно следует добавлять средство против замерзания.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не должен опускаться ниже нижней отметки (белая стрелка); при проверке нет необходимости снимать пробку бачка. Не доливать жидкость выше верхней отметки (черная стрелка).
I Не наливать жидкость выше верхней отметки. Горячая жидкость расширяется и ее излишки теряются.
И Небольшое количество жидкости можно доливать как в холодный, так и в горячий двигатель.	,
И В случае существенной убыли нельзя доливать холодную жидкость в горячий двигатель. Термический удар может вызвать повреждение головки цилиндров и даже появление трещин на блоке двигателя.
Средство против замерзания
Двигатель охлаждается смесью воды со средством, препятствующим замерзанию; добавляется также присадка, предотвращающая коррозию внутренних полостей двигателя. Такая смесь называется охлаждающей жидкостью. Отношение составных частей смеси в Европе должно составлять 2:3, а в скандинавских странах -1:1.
В качестве средства против замерзания используются соединения, опасные для здоровья: этиленгликоль, двуэтилен гликоля, пропиленгликоль. Эти жидкости не испаряются.
Очень важным составным элементом охлаждающей жидкости является антикоррозионная присадка, которая препятствует образованию в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии. Поэтому даже весной не следует отказываться от использования охлаждающей жидкости. Жидкость должна использоваться в системе охлаждения круглый год. Кроме того, жидкости разных производителей можно без опасения смешивать.
55
Проверка морозостойкости охлаждающей жидкости
Морозостойкость охлаждающей жидкости контролируется ареометром (измерителем плотности). С его помощью измеряется удельный вес жидкости. Вследствие добавления различных антикоррозионных присадок удельные веса различных средств против замерзания также различны. Для особо точного измерения необходим специальный ареометр.
Проверка герметичности системы охлаждения
Я Проверить герметичность соединения всех шлангов: радиатора, двигателя, отопителя, пускового устройства карбюратора.
Я Проверить отсутствие трещин на шлангах. Нажимая на шланги, убедиться, что они достаточно эластичны. При необходимости заменить шланги.
Я Убедиться, что шланги надеты на патрубки достаточно глубоко.
Я Проверить, обеспечивают ли винты хомутов, крепящих шланги, достаточно плотное соединение и не корродированы ли, иначе они могут лопнуть во время езды, особенно при максимальном давлении в системе охлаждения.
Я На СТО герметичность системы охлаждения контролируется с помощью специального компрессора с манометром. Это устройство подключается к горловине радиатора или к горловине расширительного бачка и создает давление около 1 бар.
Я Если стрелка манометра остается неподвижной в течение 1-2 минут, это означает, что система охлаждения герметична.
Радиатор
Радиатор состоит из пластмассовых бачков и алюминиевых трубок. Бачки радиатора соединяются между собой большим количеством тонкостенных трубок. В целях увеличения поверхности охлаждения между трубками в горизонтальной плоскости размещены ребра. При подозрении на негерметичность радиатора следует обратиться на СТО и провести описанное выше испытание на герметичность. В случае
очевидного повреждения радиатор можно снять самостоятельно и отдать в ремонт.
Указание
При низких температурах время нагревания охлаждающей жидкости существенно возрастает. В этом случае перед радиатором ставится утеплитель. Он ограничивает обдув радиатора воздухом, и благодаря этому жидкость при коротких поездках прогревается значительно быстрей.
Однако надо отдавать себе отчет о возможных неприятных последствиях ограничения обдува. При движении по автостраде с полной нагрузкой количество охлаждающего воздуха может оказаться недостаточным и двигатель может перегреться. Поэтому при поездках на дальние расстояния утеплитель следует снимать.
Снятие шлангов
Следует использовать только шланги, специально предназначенные для данного автомобиля, и новые хомуты.
Я Слить охлаждающую жидкость.
Я Ослабить хомуты и снять шланги.
Я Пригоревшие соединения ослабить, осторожно вставляя отвертку.
Я Новый шланг надеть достаточно глубоко, чтобы не произошло самопроизвольного рассоединения.
Я Не затягивать винты хомутов излишним усилием, так как можно сорвать резьбу.
Очистка радиатора
Перед наступлением летнего периода и по его окончании радиатор следует очищать, чтобы улучшить эффективность охлаждения.
Я Снять решетку радиатора (см. стр.244).
Я Снять электровентилятор вместе с диффузором (см. стр.62).
Я Удалить засохшие остатки попавших в радиатор насекомых и другие загрязнения.
Я Промыть радиатор водой с задней стороны (струя не должна быть слишком сильной). Не следует пользоваться твердыми щетками и острыми инструментами.
Я Специальные средства для очистки внутренних поверхностей радиатора необходимы только в том случае, когда внутри накапливается шлам и другие осадки, вызванные электролизом (см. стр.62).
56
Слив охлаждающей жидкости
И Отвернуть пробку радиатора или расширительного бачка.
В Рычажок крана отопителя передвинуть в положение "Warm” (обогрев).
	Подставить подходящую емкость под радиатор.
	Снять нижний шланг радиатора.
Указание
Средство против замерзания является отравляющим веществом, и поэтому его нельзя выливать в канализацию.
Наполнение системы охлаждения
В Рычажок крана отопителя поставить в положение "Warm".
В Сначала влить средство против замерзания, а затем - воду. Если вода "жесткая", то перед этим следует ее прокипятить. Выделяющаяся накипь останется в сосуде, в котором производилось кипячение, а не в системе охлаждения.
В Уровень жидкости должен достигать верхней отметки (см. рис. на стр.55).
В Плотно завернуть пробку радиатора.
В Прогреть двигатель до открытия термостата. Термостат открывается наверняка при включении электрического вентилятора радиатора.
В Охладить двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить немного воды.
Снятие радиатора
В Слить охлаждающую жидкость.
В Отсоединить шланги от радиатора.
В Снять вентилятор радиатора вместе с диффузором (см. стр.62).
И В автомобилях выпуска до 12/80 гайки, крепящие резино-металлические подушки с правой и левой сторон радиатора, вывернуть торцевым ключом, а затем вытащить верхний крепящий зажим.
М В автомобилях, выпущенных после 1/81, вывернуть оба болта, крепящих радиатор в верхней части.
М Вынуть радиатор, который в автомобилях, выпущенных после 1/81, укреплен в нижних направляющих с резиновыми прокладками.
И При необходимости вывернуть термовыключатель.
И Термовыключатель устанавливать с новой уплотнительной шайбой; затянуть его моментом 25 Нм.
Снятие расширительного бачка
В старых автомобилях расширительный бачок может потерять герметичность в связи с утратой эластичности пластмассового корпуса и коробления отверстия под пробку. М Снять хомуты соединительных шлангов. М Снять шланги.
М Снять бачок с держателя.
И Поставить новые хомуты.
Пробка радиатора
В системе охлаждения пробка радиатора играет важную роль:
□ при закрытой крышке ее уплотняющая поверхность прижимается к краю горловины радиатора или расширительного бачка, чем обеспечивается герметичность системы и необходимое давление в ней;
□ если с ростом температуры давление в системе охлаждения возрастет до 0,9-1,15 бар (в автомобилях выпуска до 7/78) или 1,2-1,35 бар (в автомобилях выпуска с 8/78), то открывается клапан повышенного
С левой стороны - крепление радиатора в автомобилях выпуска с 1/81: 1 - крепящий уголок, 2 - резиновая шайба. Прежний вариант состоит из следующих элементов: 3 - скоба с резиновой втулкой и крепящим винтом, 4 - резино-металлическая подушка. С правой стороны рисунка показан расширительный бачок.
57
давления в пробке и водяной пар может выйти наружу; давление в системе охлаждения спадает;
□ при охлаждении жидкость уменьшается в объеме и в системе создается разрежение. В целях уменьшения разрежения в пробке размещен второй клапан, который открывается при разрежении 0XJ6-0,1 бар. В радиатор или расширительный бачок при этом поступает атмосферное давление.
Указание
Пробки радиатора на давление 0,9-1,15 бар, используемые в автомобилях, выпускавшихся до 7/78, найти в продаже уже трудно. В продаже имеются пробки только на давление 1,2-1,35 бар.
Проверка клапана повышенного давления
Правильность работы клапана повышенного давления в пробке радиатора проверяется с помощью описанного ранее прибора для проверки давления.
Я Создать давление с помощью прибора. При давлении 0,9-1,15 бар (или 1,2-1,35 бар) клапан должен открыться.
Проверка клапана пониженного давления
Правильность работы этого клапана можно проверить только ориентировочно.
I При снятой пробке сильно сжать один толстый шланг в системе.
И Установить и плотно завернуть пробку радиатора.
М Если сжатый шланг распрямится, это означает, что клапан работает нормально.
Я Если шланги системы охлаждения сжаты (при первом пуске двигателя), это означает, что работа клапана пониженного давления нарушена.
Термостат
Малый и большой круги системы охлаждения
Чтобы быстрее достигнуть рабочей температуры, система охлаждения разделена на две части (малый и большой круги): □ после пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует в малом круге - от насоса в блок цилиндров и головку двигателя и снова к насосу. При работе по малому кругу нагревается также отопитель салона, пусковое устройство карбюратора и впускной коллектор;
□ когда охлаждающая жидкость достигнет определенной температуры (см. таблицу),
радиатор начинает выполнять свои функции;
□ проход жидкости через радиатор открывается термостатом. Происходит это следующим образом: холодная жидкость из радиатора сначала смешивается с теплой жидкостью из малого круга. Благодаря постепенной подаче холодной жидкости удается избежать термических напряжений в двигателе;
0 опускающаяся вниз холодная жидкость способствует поступлению горячей сверху. Жидкость в радиаторе охлаждается воздухом. При значительном охлаждении происходит перекрытие большого круга.
Действие термостата
□ Открывание термостата происходит благодаря расширительному элементу, наполненному специальным составом. С элементом соединен клапан термостата. При нагревании жидкости состав плавится и расширяется в объеме, что приводит к открытию клапана.
□	В двигателе 1,1/1,3 л термостат (если смотреть по направлению движения) находится с левой стороны в корпусе ниже распределителя зажигания.
□	В двигателе 1,5/1,6 л термостат (если смотреть по направлению движения) находится спереди с правой стороны внизу в корпусе насоса для охлаждающей жидкости.
Неисправности термостата
Обычно термостат работоспособен на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля. Причиной нарушения работы термостата чаще всего является скопление осадков между клапаном и корпусом термостата. В результате при низких температурах термостат не может полностью закрыться и нагретая жидкость сразу же поступает в радиатор.
□	Характерные признаки: указатель температуры показывает ее рост, а обогрев начинает работать с задержкой.
□	Следствие: это не вызывает повреждений, но двигатель неоправданно долго работает при пониженной температуре.
□	Небезопасным для двигателя является вытекание состава из расширительного элемента термостата. Оставшееся количество состава не в состоянии открыть клапан термостата. В результате двигатель перегревается.
□	Характерные признаки: стрелка указателя температуры находится на красном поле и
58
мигает контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости.
□	Следствие: длительная езда в таких условиях, может вызвать повреждение прокладки головки цилиндров, что вызовет выход головки из строя.
□	Необходимо снять и заменить термостат или отбуксировать автомобиль на СТО.
Снятие термостата
В двигателе 1,5/1,6 л термостат расположен достаточно низко, и необходимо слить почти
И Оба двигателя: болты 1, крепящие корпус термостата 2 или насоса охлаждающей жидкости, затянуть моментом 10 Нм.
Проверка работы термостата
С помощью термометра можно проверить, открывается ли термостат при нужной температуре. Температура открывания зависит от модели двигателя.
	Снять термостат.
И Подвесить термостат в посуде с водой и нагреть.
Двигатель	Температура начала открытия термостата (°C)	Температура полного открытия термостата (°C)	Минимальный ход клапана термостата (мм)
Двигатель 1,1/1,3 л до 7/78	85	100	7
Двигатель 1,1 /1,3 л с 8/78	92	108	7
Двигатель 1,5/1,6 л до 7/78	80	94	7
Двигатель 1,5/1,6 л с 8/78		87			 102		7
всю охлаждающую жидкость, чтобы получить к нему доступ. Кроме того, следует дождаться, пока горячий двигатель остынет. При установке нового термостата необходимо заменить уплотнительную прокладку в корпусе термостата или насосе охлаждающей жидкости.
	Двигатель 1,1/1,3 л: слить около 1-2 литров охлаждающей жидкости.
	Отвернуть крышку корпуса термостата, которая находится спереди с левой стороны.
	Вставить термостат так, чтобы вырез для удаления воздуха или клапан для удаления воздуха 3 был обращен вверх (правый рис. на стр.65).
	Двигатель 1,5/1,6 л: полностью слить охлаждающую жидкость.
	Поднять переднюю часть автомобиля.
	Отвернуть фланец нижней трубы на корпусе насоса охлаждающей жидкости или корпусе термостата и сдвинуть вбок.
	При установке термостата меньшая уплотняющая поверхность должна быть обращена к двигателю.
И Проверить, что в указанных температурных пределах клапан поднимается над своим гнездом.
И Измерить ход клапана от закрытия до открытия.
Насос охлаждающей жидкости
Насос обеспечивает циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Его расположение зависит от модели двигателя.
□	В двигателе 1,1/1,3 л насос установлен с правой стороны и приводится в движение зубчатым ремнем.
□	В двигателе 1,5/1,6 л насос находится с правой стороны спереди двигателя и приводится в движение клиновидным ремнем.
Указание
Насос охлаждающей жидкости не требует обслуживания. Однако он может потерять
Рисунок слева: в двигателе 1,1/1,3 л болты (1), крепящие корпус термостата (2), легко доступны.
Рисунок справа: клапан для удаления воздуха (стрелка) термостата (3) должен быть обращен вверх.
59
Слева показан насос охлаждающей жидкости (1) двигателя 1,1/1,3 л вместе с уплотнительной прокладкой (2). В двигателе 1,5 /1,6 л корпус подшипников (5) насоса охлаждающей жидкости прилегает к корпусу насоса (7).
Остальные элементы: 3 - шкив коленчатого вала, 4 - шкив гидроусилителя рулевого управления, 6 - уплотнительная прокладка, 8 и 11 - уплотнительные кольца, 9 - крышка термостата с фланцем, 10 - термостат.
герметичность, а шумы указывают на неисправность подшипников.
Замена насоса охлаждающей жидкости
И Слить охлаждающую жидкость.
Н В двигателях 1,1/1,3 л снять зубчатый ремень (см. стр.36).
И Отвернуть задний кожух зубчатого ремня.
И Отвернуть три болта крепления насоса охлаждающей жидкости и снять его вместе с кожухом зубчатого ремня.
В При установке насоса поставить новое уплотнительное кольцо.
 При установке нового насоса проверить, выбита ли на нем идентификационная цифра "5". Если она есть, поставить уплотнительное кольцо диаметром 5 мм.
В Надеть зубчатый ремень и проверить фазы газораспределения (см. стр.36). Болты крепления насоса охлаждающей жидкости затянуть моментом 10 Нм.
В В двигателях 1,5/1,6 л снять клиновидный ремень (см. стр.183).
В Снять кожух зубчатого ремня (см. стр.35).
В Поднять автомобиль.
В Отсоединить шланги от корпуса насоса.
В Отвернуть четыре болта крепления корпуса насоса (рис. вверху).
В Отвернуть восемь болтов крепления корпуса подшипников насоса. Крыльчатка насоса находится в корпусе подшипников.
В Заменить прокладку между корпусом подшипников и корпусом насоса.
В Если корпус насоса снят, то при его повторной установке заменить уплотнительную прокладку между корпусом и блоком двигателя.
В Болты крепления корпуса подшипников затянуть моментом 10 Нм, а болты крепления шкива - моментом 20 Нм.
Проверка натяжения клиновидного ремня Двигатель 1,5/1,6 л
Насос охлаждающей жидкости приводится клиновидным ремнем только в двигателях 1,5/1,6 л. При обслуживании системы охлаждения такого двигателя следует контролировать натяжение этого ремня. Проскальзывание ремня (писк при увеличении оборотов) может ухудшить охлаждение.
В Сильно нажать пальцем на клиновидный ремень между водяным насосом и генератором.
В Прогиб должен составлять 5 мм. В ранее выпущенных инструкциях ошибочно указан прогиб 10-15 мм.
В Натянуть, если необходимо, клиновидный ремень (см. стр. 183).
В Езда без клиновидного ремня и, следовательно, без привода насоса охлаждающей жидкости в двигателе 1,5/1,6 л грозит серьезными неприятностями. Об установке клиновидного ремня и других вспомогательных средствах см. на стр. 183-184.
Вентилятор радиатора
С левой стороны радиатора установлен термовыключатель, который включает вентилятор, если выходящая из радиатора жидкость имеет слишком высокую температуру. Если же выходящая из радиатора жидкость охлаждается ниже определенной нормы, то термовыключатель отключает вентилятор. В некоторых моделях двигателей установлены двухскоростные вентиляторы. Уменьшенное с помощью последовательного резистора напряжение питания уменьшает скорость вращения вентилятора наполовину. При повышении
60
температуры охлаждающей жидкости резистор "закорачивается" и ротор электровентилятора начинает вращаться с максимальной скоростью. Температуры переключения:
Название	Вентилятор	радиатора
	Температура включения (°C)	Температура выключения (°C)
Одиночный термовыключатель выпуска до 7/78	около 92	около 97
Одиночный термовыключатель выпуска с 8/78	около 95	около 90
Сдвоенный термовыключатель 1-я ступень 2-я ступень	около 95 около 102	около 84 около 91
При соответствующей температуре замыкание контактов выключателя замыкает цепь питания вентилятора радиатора. Электровентилятор	подключен
непосредственно к аккумулятору и может работать даже при выключенном зажигании. При работе с двигателем следует соблюдать осторожность: при горячем силовом агрегате вентилятор может включиться неожиданно. Существуют следующие схемы включения вентилятора радиатора:
Неисправности вентилятора радиатора
Неисправный электродвигатель вентилятора может стать причиной опасного повышения температуры охлаждающей жидкости, однако это происходит только после длительной работы на холостом ходу или длительного подъема. Повреждение вентилятора не является причиной для остановки автомобиля.
□ После охлаждения двигателя можно добраться до СТО на средних оборотах с умеренной скоростью. Внимательно следить за показаниями термометра и контрольной лампы.
Поиск неисправностей
М Отключить термовыключатель.
М Замкнуть между собой его провода (для сдвоенного термовыключателя красный провод соединяется с красно-белым или красно-черным).
И Если после этого вентилятор начинает работать, значит, поврежден термовыключатель.
Н Провода соединить с термовыключателем.
Н Замкнуть между собой контакты термовыключателя.
Н Свисающие провода закрепить изолентой.
 Если перемычка на термовыключателе ничего не меняет, проверить, не поврежден ли предохранитель (см. предыдущую таблицу).
М Если предохранитель исправен, следует проверить электродвигатель вентилятора. Снять наконечники штатных проводов с электродвигателя. Контакт, к которому был подключен красный или чернокрасный провод, соединить с положительной клеммой аккумулятора. Контакт, к которому подходил коричневый провод, соединить с"массой".
Н Если вентилятор не работает, это означает, что поврежден электродвигатель; заменить его.
И Если вентилятор заработал, следует проверить все контактные соединения в цепи: аккумулятор, термовыключатель,
Год выпуска	Вентилятор радиатора	Термовыключатель	Термовыключатель замыкает цепь через
	получает напряжение с		
до 7/75	"плюсовой” клеммы аккумулятора через перемычку		"массу"
ДО 7/75		"плюсовой" клеммы аккумулятора через одинарный предохранитель	"плюсовую" клемму аккумулятора
ДО 7/75		"плюсовой" клеммы аккумулятора через перемычку	"плюсовую" клемму аккумулятора
ррТ/15	реле	"плюсовой" клеммы аккумулятора	реле
РР7/73	"плюсовой" клеммы аккумулятора через предохранитель 15		"массу”
с 8/78 до 7/81		"плюсовой" клеммы аккумулятора через предохранитель 15	"плюсовую" клемму аккумулятора
с 8/81 до 7/82		"плюсовой" клеммы аккумулятора	"плюсовую" клемму аккумулятора
с 8/82		"плюсовой" клеммы аккумулятора через предохранитель 1	"плюсовую" клемму аккумулятора
61
Термовыключатель (1) вентилятора радиатора в зависимости от года выпуска размещается сбоку или позади радиатора (4). Соединительные провода термовыключателя 2 и 3 можно менять местами.
вентилятор. Поездку можно продолжать, подключив вентилятор непосредственно к аккумулятору.
Указание
После окончания поездки не забудьте отключить временную цепь питания электродвигателя вентилятора.
Снятие электродвигателя вентилятора
II Отсоединить провода от эле ктро д в и гател я.
	Отвернуть болты крепления электровентилятора и вынуть его.
Крыльчатка вентилятора снимается с вала электродвигателя по-разному:
И В вентиляторе фирмы Bosch выбить штифт и снять контрящую шайбу.
И В вентиляторе фирмы AEG снять контрящую и зубчатую прокладки.
И В вентиляторе фирмы Marelli снять контрящий зажим.
Электролиз в системе охлаждения
В системе охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминия, на контактах термовыключателя, находящегося под полным напряжением, может начаться электролиз, т.е. электрохимический процесс разложения под действием тока, протекающего через раствор химических соединений. Если радиатор неисправен, а датчик температуры в головке цилиндров показывает высокую температуру охлаждающей жидкости, необходимо проверить, не происходит ли в системе
охлаждения процесс электролиза. Признаки процесса:
□	засорены трубки в радиаторе;
□	следы, похожие на коррозию, в местах неплотностей;
□	белый налет на термовыключателе.
Проверка радиатора и диффузора вентилятора
Диффузор вентилятора может находиться под электрическим напряжением, что вызывает электролиз. Проверка выполняется следующим образом:
® Отключить термовыключатель.
К Подключить вольтметр между диффузором вентилятора и отрицательным полюсом аккумулятора. Отсутствие показаний или отклонение стрелки в обратную сторону не играет роли. Продолжать проверку в соответствии с описанием в следующем разделе.
М Если измерение покажет существование напряжения, необходим ремонт (следует поменять	радиатор	с
электровентилятором	и
термовыключателем. В противном случае эта неисправность будет повторяться).
И Не использовать снова слитую охлаждающую жидкость. После установки новых деталей залить чистую воду.
М Прогреть двигатель и полностью слить воду.
И Еще раз заполнить систему охлаждения (см. стр.55).
И Снова убедиться, что между радиатором и вентилятором нет напряжения. С этой целью подключить "минусовой" провод вольтметра к "минусовой' клемме аккумулятора, а "плюсовой" - к элементам
62
Вентилятор радиатора и его элементы:
1	-четырехлопостная крыльчатка электродвигателя Bosch (5),
2	- термовыключатель, 3 - четырехлопостная крыльчатка электродвигателя AEG (4).
системы охлаждения. Отрицательное отклонение стрелки не имеет значения, но даже небольшое положительное напряжение требует повторной замены вентилятора.
Проверка термовыключателя
Если в ходе предыдущей проверки не обнаружено напряжения, то необходимо вывернуть термовыключатель.
	Если на нем видны зелено-голубые пятна, его необходимо заменить.
И Замена радиатора необходима лишь в том случае, если обнаружена закупорка трубок вследствие электролиза.
И Новую охлаждающую жидкость залить (см. стр.55) после прополаскивания водой или специальным средством для чистки радиаторов.
Ремонт системы охлаждения
Признак неисправности	Причина	Способ устранения
А. Стрелка указателя температуры находится на красном секторе или правее; горит или мигает красная контрольная лампа	1. Только для двигателя 1,5/1,6 л: очень слабо натянут или оборван клиновидный ремень	Проверить натяжение клинового ремня или поставить новый ремень
	2. Слишком мало жидкости в системе охлаждения	Долить воду (в крайнем случае из бачка стеклоомывателя)
	3. Провода датчика температуры замыкают на ’’массу"	Снять провода с датчика температуры. Стрелка указателя температуры должна вернуться в нормальное положение; красная лампа -погаснуть. В противном случае провода замыкают на "массу"; проверить провода
	4. Термостат не открывается, радиатор холодный	Демонтировать термостат и ехать дальше без него или отбуксировать автомобиль до СТО
	5. Не включается вентилятор радиатора	См. стр.61
	6. Поврежден клапан повышенного давления в крышке радиатора	Проверить клапан, при необходимости заменить его
	7. Поврежден стабилизатор напряжения	Заменить
	8. Поврежден измерительный прибор	Проверить согласно описания на стр.221
	9. Датчик температуры замкнут	Заменить
	10. Засорены трубки радиатора	Очистить радиатор
В. Температура увеличивается очень медленно, слабый обогрев салона	Термостат не закрывается полностью. Горячая жидкость начинает слишком рано проходить через радиатор	Очистить или заменить термостат
63
топливо
Обычный и высокооктановый бензин
Обычный и высокооктановый бензин не отличаются по качеству. Существенная разница между ними заключается только в антидетонационных свойствах.
Высокооктановый бензин может работать при более высоких степенях сжатия, не воспламеняясь самостоятельно (следствием чего являются стуки в двигателе).
При сжатии любой газ нагревается, в том числе и горючая смесь. Чем больше степень сжатия, тем легче может произойти самовоспламенение в камере сгорания, особенно если топливо не имеет достаточно высоких антидетонационных свойств. Таким образом, степень сжатия определяет требования к антидетонационным свойствам топлива.
□	Высокооктановый бензин используется только в двигателях с рабочим объемом 1,5 литра мощностью 63 кВт (обозначение FD) и с объемом 1,1 литра с мощностью 37 кВт в версии "формула Е" (обозначение двигателя - GG с номера 800.000).
□	Для всех остальных двигателей используется обычный бензин.
Неэтилированный бензин
Соединения свинца в топливе используются не только как антидетонатор, но также и как своеобразная смазка клапанных седел - в первую очередь выпускных. Эти соединения способствуют амортизации удара клапана о седло при его закрывании. При использовании неэтилированного бензина этот эффект отсутствует. В автомобилях "Фольксваген” уже с 8/76 седла клапанов имеют соответствующую форму и не повреждаются при использовании неэтилированного бензина. Для автомобилей более раннего выпуска действует правило: после каждых четырех заправок бака неэтилированным бензином следует на пятый раз залить этилированный.
2] Неэтилированный обычный бензин можно использовать во всех дигателях, за исключением двигателей с рабочим объемом 1,1 литра/37 кВт (формула Е) и с рабочим объемом 1,5 литра/63 кВт.
□ В двигателях с невысокой степенью сжатия нет нужды использовать высокооктановый неэтилированный бензин.
□ В автомобилях, оборудованных катализатором, следует применять исключительно неэтилированный бензин. В противном случае катализатор выходит из строя (см. стр. 53).
Качество топлива
Антидетонационные качестве топлива зависят, с одной стороны, от качества обработки нефти, а с другой - от присутствия антидетонатора. В качестве последнего в обычном бензине используется тетраэтилсвинец, вещество крайне ядовитое. Устойчивость топлива против детонации характеризуется октановым числом. Это число определяется с помощью специального двигателя.
Обычный бензин для автомобилей имеет октановое число 91. Силовые агрегаты автомобилей с высокой степенью сжатия потребляют бензин с октановым числом 98.
Детонация
Топливная смесь в цилиндре после зажигания ее искрой от свечи зажигания сгорает "волнами”. Вследствие распространения пламени в камере сгорания газы расширяются. Если этот процесс происходит слишком быстро, то рост давления вызывает повышение температуры оставшейся части топливной смеси, которая может за счет этого самовоспламениться. Если это явление происходит при больших скоростях вращения коленчатого вала, то начинают прослушиваться стуки. Происходит процесс детонационного сгорания топлива, что представляет для двигателя серьезную опасность. Кроме того, двигатель перегревается.
64
ОТ БЕНЗОБАКА ДО БЕНЗОНАСОСА
Бензобак
Бензобак расположен перед задней осью. Его емкость - 42 литра. В случае длительных перерывов в эксплуатации автомобиля, достигающих нескольких недель, бензобак следуе заполнять бензином полностью. Иначе на его стенках появляется водяной конденсат, вызывающий коррозию.
Указание
Перед началом каких-либо работ с системой питания следует отключить провод "массы" от аккумулятора. Замыкание электрических цепей может вызвать искру и, как следствие, взрыв паров бензина.
Опорожнение бензобака
В автомобилях, выпущенных до 2/76, для этой цели служит резьбовая пробка. В новых бензобаках ее нет.
Так как подающий и сливной топливопроводы находятся в верхней части бензобака, бензин можно слить следующим способом:
	Если в бензобаке много бензина, то через заливную горловину как можно глубже ввести внутрь шланг.
	Верхний конец шланга заткнуть пальцем, вытащить его немного и слить бензин в емкость.
	Засасывать бензин ртом опасно для здоровья!
	В случае, если бензина в бензобаке мало, следует поднять заднюю часть автомобиля.
	Снять хомут патрубка, соединяющего заливную горловину и бензобак.
И Отсоединить патрубок от бензобака и слить бензин в подставленную емкость.
	При необходимости заменить патрубок и хомуты.
Снятие бензобака
И Очистить автомобиль снизу, чтобы в систему питания не могла попасть грязь.
Н Слить топливо.
И Отвернуть защитную крышку датчика уровня топлива (в багажнике).
М Снять топливопроводы, отключить электрические провода от датчика уровня топлива.
И Поднять заднюю часть автомобиля.
И Отсоединить задние тормозные шланги (см. стр.142).
И Отвернуть по две гайки, крепящие заднюю ось с правой и с левой стороны, отвести ось вниз и подпереть ее.
И Отсоединить два хомута спереди и один сзади заднего глушителя.
	Снять патрубок между заливной горловиной и бензобаком.
И Отвернуть гайки стяжных лент, крепящих бензобак к кузову, опустить и вынуть бензобак.
И При установке проверить, что предохранительный клапан внизу в заливной горловине бензобака легко передвигается. Заслонка клапана должна перекрывать клапан собственным весом.
И При необходимости вытянуть трубу с присоединенной к ней заслонкой и повернуть ее.
И Установка задней оси описана на стр. 122-123.
	После подсоединения тормозных шлангов следует удалить воздух из тормозной системы (см. стр. 144).
Замена бензобака
С 8/79 бензобак имеет трубку для выхода воздуха с уменьшенным диаметром и еще одну трубку (вместо двух) для вентиляции бака. При замене бензобака:
И Снять трубопроводы удаления воздуха (см. рис. на стр.66).
5 Зак. 952
65
Бензобак:
1	- вкладыш крыла,
2	- стяжная лента,
3	- заливной патрубок,
4	- трубка для выхода воздуха, 5 - предохранительный клапан, 6 - гравитационный клапан, 7 - трубка вентиляции.
Я В новый трубопровод удаления воздуха диаметром 12 мм и длиной 1,2 метра вставить спиральную	пружину,
предотвращающую	перегибы
трубопровода. Вставлять ее следует так, чтобы пружина оказалась на расстоянии 700 мм от того конца трубопровода, который подсоединяется к горловине бензобака.
И Трубопровод плотно заткнуть пробкой и вставить через отверстие в бензобак.
Я Конец трубопровода тщательно очистить и надеть на патрубок бензобака.
И Чтобы облегчить надевание верхнего конца трубопровода на патрубок заливной горловины, опустить его ненадолго в кипяток.
	Новый трубопровод для вентиляции диаметром 5 мм должен иметь длину 1,2 м.
Я Конец трубопровода заткнуть и вставить в бензобак.
	Трубопровод надеть на патрубок бензобака, тщательно его очистив.
И Патрубок соединительного устройства заткнуть пробкой.
Я На все соединения трубопроводов установить резьбовые хомуты.
И Между бензобаком и лентой крепления должна находиться резиновая прокладка. В противном случае бензобак протрется.
 Нижнюю часть нового бензобака следует покрыть антикоррозийным составом.
И В автомобилях без спиральной пружины в трубопроводе удаления воздуха (выпуска до 2/78) перерезать старый трубопровод
между задней осью и вырезом в элементе крепления.
Я Отсоединить верхний конец от заливной горловины.
И Новый трубопровод со спиральной пружиной сделать такой же длины, как и старый, и присоединить к патрубку заливной горловины.
I Заткнуть бензопровод пробкой и протащить его через отверстия в кузове.
1 Перед подсоединением к бензобаку тщательно очистить его конец.
 Новый и старый трубопроводы подсоединить к соединительному устройству и установить резьбовые хомуты.
Датчик указателя уровня топлива
Датчик уровня топлива в автомобилях, выпущенных до 1/76, находится с правой стороны, а с 2/76 - в верхней части бензобака (см стр.220). Указатель уровня топлива не является прецизионным прибором. Неточно работающий датчик можно откорректировать, подгибая тягу поплавка (см. стр.220).
Снятие датчика уровня топлива
В В автомобилях выпуска до 1/76: слить топливо.
И В автомобилях ’’Гольф" выпуска со 2/76: снять заднее сиденье (см. стр.256).
Я В автомобилях "Джетта": снять заднее сиденье (см. стр.256).
И Если нужно, снять обивку пола.
Я Отвернуть черную штампованную крышку.
66
В Все автомобили: отсоединить все провода.
	Промаркировать провода, чтобы их не перепутать. Голубой шланг является сливным топливопроводом (отсутствует в двигателях с толкателями рабочим объемом 1,5 литра, выпускавшихся до 7/75).
	Отсоединить провода от датчика уровня топлива.
	Вставить ключ в отверстие трубки в верхней части датчика уровня топлива.
В Вывернуть датчик и вынуть его, слегка поворачивая.
	Заменить уплотнительную прокладку. Перед установкой прокладку смазать маслом, чтобы датчик поворачивался при заворачивании.
В Равномерно прижать кожух датчика и сильно затянуть ключом.
В При установке обратить внимание на правильное положение датчика:
□	в автомобилях выпуска до 1/76: патрубок топливопровода обращен вперед;
□	со 2/76: электрический контакт в датчике уровня топлива должен быть обращен вперед;
□	все модели: правильно подключить подающий и сливной топливопроводы. В противном случае бензонасос не будет засасывать топливо.
Вентиляция бензобака и удаление воздуха из бензобака при заправке
Бензобак требует довольно сложной системы вентиляции и удаления воздуха. С 8/79 она состоит из двух трубопроводов, а в более ранних моделях - из трех.
□ К заливной горловине подключен трубопровод удаления воздуха из бензобака. Он направлен вниз и идет к верхней части бензобака. Через этот трубопровод выходит воздух, когда бак наполняется бензином.
□ Второй (и третий) трубопровод подсоединен к бензобаку в его верхней части, там, куда не доходит топливо. Он позволяет удалить постоянно появляющиеся пары бензина. Через этот трубопровод во время движения в бензобак поступает воздух из атмосферы, препятствуя образованию повышенного давления, которое могло бы способствовать перерыву в подаче топлива в двигатель и даже привести к деформации бака.
□ С 8/79 трубопровод вентиляции идет к гравитационному клапану вверху заливной горловины, а далее вниз, в направлении пола автомобиля.
Указание
С 1 /78 вместе с бензобаком устанавливалась крышка бензобака с клапаном. При замене следует обратить внимание, чтобы новая крышка также имела вентиляционный клапан. На клапане должна быть надпись: "Mit Einluftung - ventilated" (с вентиляцией). В последних моделях устанавливается крышка без вентиляции. Она снабжается написью "Ohne Einluftung - not ventilated" (без вентиляции).
Проверка гравитационного клапана
Гравитационный клапан с 8/79 устанавливается на заливной горловине. Он препятствует вытеканию бензина через
Рисунок слева: чтобы отвернуть датчик уровня топлива, за верхнюю его часть надо ухватиться переставным ключом, как показано на рисунке.
Рисунок справа: к датчику уровня топлива (2) подходят подающий (1) и сливной (3) трубопроводы и наконечники электрических проводов (4).
67
вентиляционный трубопровод, если автомобиль установлен на площадке с наклоном, даже если бензобак наполнен до предела, а также, если автомобиль перевернется. Если при заправке автомобиля подача топлива на бензоколонке постоянно отключается, необходимо проверить гравитационный клапан.
М Отвернуть кожух выше правого заднего колеса.
И Проверить, что гравитационный клапан установлен вертикально. Если нет -установить его правильно.
И Если проблемы возникают и далее, отвернуть хомуты и снять шланги с клапана.
Н Отсоединить гравитационный клапан от держателя.
И На верхний и нижний концы клапана надеть вспомогательные трубки.
Н Опустить нижнюю трубку в емкость с водой.
И Подуть в верхнюю трубку при вертикально расположенном клапане. Не должно ощущаться сопротивления прохождению воздуха. Из воды появляются пузырьки.
И Наклонить клапан под углом 45° и снова подуть в него. Пузырьки не должны появляться.
И При замене гравитационного клапана обратить внимание на его конструктивное исполнение.
Т опливопроводы
□ Топливо подается из бензобака через топливопроводы. Чтобы давление топлива на игольчатый клапан карбюратора не было чрезмерным, во всех автомобилях, выпущенных с 8/75, излишек топлива возвращается в бак через сливной топливопровод.
□	Сливной топливопровод (кроме автомобилей с рабочим объемом 1,5 литра, выпущенных до 7/75) обычно имеет голубой цвет.
□	Чтобы через сливной топливопровод не уходило слишком большое количество топлива, в нем установлен жиклер.
□	До 7/78 топливная магистраль разделяется еще перед карбюратором, а жиклер находится в обратном бензопроводе.
□	С 8/78 жиклер размещается в тройнике.
□	В автомобилях с карбюратором 1ВЗ (выпущенных до 4/80) сливной топливопровод подключен к крышке поплавковой камеры, а жиклер находится в патрубке в месте подсоединения обратного бензопровода.
Снятие топливопроводов
И Ослабить хомут, слегка поворачивая топливопровод.
М При установке вместо хомутов со шплинтом использовать резьбовые хомуты.
Топливосборник
В автомобилях с карбюраторами 1ВЗ между бензонасосом и карюратором установлен топливосборник, который облегчает пуск горячего двигателя. При подключении к нему топливопроводов следует соблюдать следующие указания:
□	вертикальный патрубок (1) соединяется с карбюратором;
□	верхний наклонный патрубок (2) - с обратным бензопроводом;
□	патрубок на боковой стенке (4) соединяется с бензонасосом.
Топливосборник (3) включен между бензонасосом и карбюратором 1ВЗ. Он облегчает пуск горячего двигателя, препятствуя образованию пузырьков пара.
Подключение бензопроводов:
1	- к карбюратору,
2	- сливной бензопровод,
4	- к бензонасосу.
68
Бензонасос (1) в двигателе 1,1 /1,3 л соединяется с блоком цилиндров через промежуточный фланец (3) и уплотнительное кольцо (2).
В двигателе 1,5/1,6 л бензонасос (4) закреплен на головке цилиндров вместе с уплотнительной прокладкой (5).
Проверка герметичности системы питания
Если около автомобиля пахнет бензином, это значит, что из бензопроводов или элементов системы питания вытекает топливо. Чтобы найти место утечки, следует оставить автомобиль на ночь в сухом чистом месте.
 Видны ли пятна под полом автомобиля?
Если нет, запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу несколько минут и снова выключить.
Н Снова проверить, нет ли пятен.
В Если снова ничего не видно, необходимо проверить все трубопроводы и элементы системы охлаждения, обращая внимание на запах бензина.
Бензонасос
В В двигателе 1,1/1,3 л бензонасос находится с правой стороны на высоте первого цилиндра. Бензонасос
приводится	эксцентриком
распределительного вала.
И В двигателе 1,5/1,6 л бензонасос находится спереди на уровне третьего цилиндра и приводится эксцентриком вспомогательного вала.
И Принцип действия всех насосов одинаковый: в верхней части расположены впускной и выпускной клапаны, а в нижней - приводной механизм и мембрана. Пружина тянет вниз толкатель мембраны, вызывая открытие впускного клапана: топливо засасывается из бензобака. Привод насоса заставляет мембрану двигаться вверх, открывая выпускной клапан: топливо нагнетается в карбюратор.
Неисправности бензонасоса
Неисправности в работе бензонасоса связаны, в основном, с клапанами. Если какой-либо из клапанов неисправен, то насос перестает работать. В случае повреждения бензонасос следует заменить.
Рисунок слева: снятие хомута топливопровода -вставить отвертку в ухо хомута (1) и приподнять его.
Рисунок справа: установка хомута -сжать ухо хомута (2) с помощью пассатижей.
69
В подающем топливопроводе находится фильтр (2). Для крепления топливопроводов используются хомуты с винтом (1) и зажимом (3).
Проверка бензонасоса
 Отсоединить топливопровод от карбюратора и погрузить в емкость. Попросить помощника запустить двигатель.
И Из топливопровода должен вытекать бензин.
 Давление, создаваемое бензонасосом, можно измерить. При скорости вращения коленчатого вала 4000 об/мин и перекрытом обратном трубопроводе оно составляет 0,20-0,25 бар.
Снятие бензонасоса
И Снять бензопроводы, подходящие к бензонасосу.
 Закрыть подающий бензопровод, вставив в него подходящий болт.
	Вывернуть болты с внутренним шестигранником.
	При установке заменить прокладку под бензонасосом. При этом в двигателе 1,5/1,6 л может быть установлен промежуточный фланец.
	Крепящие болты затянуть моментом 20 Нм.
Очистка фильтра бензонасоса
Фильтр находится под крышкой бензонасоса. В бензонасосах ранней конструкции крышку можно снимать.
И Отвернуть винт крепления крышки.
И Снять крышку.
И Вымыть фильтр в чистом бензине и продуть.
И Проверить уплотнительную прокладку.
И При сборке выступ на крышке должен войти в выемку на корпусе бензонасоса.
Замена топливного фильтра
Фильтр помещен в разрыве топливопровода между бензобаком и бензонасосом.
И Снять хомуты и топливрпроводы.
И Установить новый фильтр с новыми хомутами.
И При установке обратить внимание на стрелку на корпусе фильтра, которая указывает направление движения топлива.
Топливный насос в двигателе 1,1/1,3 л (левый рисунок) и в двигателе 1,5/1,6 л (правый рисунок).
В бензонасосах ранних выпусков крышку (1) можно снять. Под ней находится сетчатый фильтр (3), который следует вымыть в бензине. Правильно установить уплотнительное кольцо (2). (4) -клапаны
70
If__________®____________Jetta
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Воздушный фильтр
Его задачей является очистка воздуха от частичек пыли и грязи, чтобы они не попали в карбюратор и далее в двигатель. Кроме того, воздушный фильтр гасит шум всасывания.
Очистка фильтрующего элемента
Бумажный фильтрующий элемент следует очищать как минимум раз в год. Если автомобиль ездит по дорогам, не имеющим твердого покрытия, то очистку следует производить не позже, чем через 5000 км пробега.
	Вынуть фильтрующий элемент (см. далее).
I Постучать фильтрующим элементом по твердой поверхности, чтобы удалить крупную пыль.
	Мелкую пыль выдуть сжатым воздухом.
I Струю воздуха направлять на фильтрующий элемент по касательной изнутри. Не направлять струю воздуха на наружную поверхность фильтра. В этом случае пыль еще сильнее заглубляется в поры фильтра.
И Не промывать фильтрующий элемент.
Замена фильтрующего элемента
Вследствие засорения фильтрующего элемента карбюратор не получает достаточного количества воздуха. Топливная смесь обогащается, возрастает расход топлива, падает мощность двигателя. Поэтому рекомендуется не затягивать сроки смены фильтрующего элемента.
Ниже указаны номера фильтрующих элементов по каталогу V.A.G., пригодных к использованию:
□	все двигатели до 5/75: 113129620;
□ двигатели 1,1/1,3 с 6/75: 036129620;
□ двигатели 1,5/1,6 с 6/75: 055129620А.
И Освободить зажимы крышки воздушного фильтра.
И Двигатель 1,5/1,6 л до 5/75: отсоединить две спиральные пружины, крепящие крышку воздушного фильтра.
И Двигатель 1,5/1,6 л с 8/75: отвернуть гайку переднего крепления, расположенную спереди вверху на крышке головки цилиндров. Часто одновременно отворачивается резьбовая стойка, но это не создает проблем.
В двигателе 1,1/1,3 л защелки (стрелки) прижимают крышку воздушного фильтра (4) к нижней части корпуса фильтра (3). С левой стороны рисунка показан круглый фильтрующий бумажный элемент (1).
71
Воздушный фильтр двигателя 1,5/1,6 л:
1	- переднее крепление с резиновой подушкой,
2	- крышка,
3	- карабины,
4	- фильтрующий элемент,
5	- корпус фильтра.
Я Все двигатели: снять крышку (при необходимости в двигателях 1,5/1,6 л, выпускаемых с 8/78, винтовое крепление влегка отогнуть вперед).
И Вынуть бумажный фильтрующий элемент.
И При установке круглого воздушного фильтра в двигателях 1,1/1,3 л стрелка, отштампованная на крышке фильтра, должна быть расположена напротив стрелки на корпусе фильтра или выступ на крышке должен совпасть с направляющим язычком на корпусе фильтра.
Снятие воздушного фильтра
При выполнении некоторых работ необходимо снимать воздушный фильтр или впускной патрубок.
Я До 5/75: отсоединить обе защелки, крепящие впускной патрубок, или отвернуть крепящую его гайку.
И Снять патрубок.
И Перед снятием корпуса фильтра, если это необходимо, освободить зажимы с правой стороны корпуса, после чего снять корпус.
Я С 6/75: отсоединить зажимы, крепящие впускной патрубок фильтра (если есть), и снять его.
Я Снять гибкий патрубок теплого воздуха с корпуса нагревателя или ограждения выпускного коллектора.
И Двигатель 1,1/1,3 л: снять крышку и вынуть фильтрующий элемент.
Я Горловину карбюратора закрыть тряпкой. Вывернуть две самоконтрящиеся гайки в нижней части фильтра. Отсоединить спиральную пружину (если есть) между корпусом и карбюратором.
 Снять с карбюратора корпус фильтра.
Я Все двигатели: отсоединить провода устройства автоматического подогрева засасываемого воздуха.
И Двигатель 1,5/1,6 л: снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтрующий элемент.
И От входного патрубка отсоединить трубку системы вентиляции картера.
Я Отсоединить зажимы входного патрубка и снять его.
Я Двигатель 1,6 л/63 кВт: отвернуть верхнюю крепящую гайку входного патрубка и снять его.
Я Все двигатели: при установке обратить внимание на положение уплотнительной прокладки между карбюратором и корпусом фильтра или входным патрубком.
Подогрев воздуха, поступающего в двигатель
Температура поступающего в двигатель воздуха влияет на его работу и расход топлива.
□ При низких температурах капельки топлива лучше смешиваются с нагретым воздухом. Это касается работы двигателя при работе на холостом ходу и в нижнеи части диапазона скоростей вращения коленчатого вала.
□ Подогрев воздуха также препятствует обледенению карбюратора, которое происходит при температурах между +3 °C и +8 °C, особенно при влажном воздухе. При работающем двигателе часть топлива испаряется вследствие падения давления в карбюраторе. В процессе испарения отбор тепла может приводить к образованию льда на стенках карбюратора и в жиклерах, нарушая процесс приготовления стехиометрической горючей смеси.
72
□ При высоких внешних температурах и больших нагрузках более целесообразна подача в двигатель холодного воздуха. Нагретый воздух имеет меньшую плотность и больший объем. В результате двигатель получает его меньше в том случае, если воздух нагрет. В таких условиях рабочая смесь обогащается, а расход топлива возрастает.
□	В автомобилях предусмотрены различные способы подогрева поступающего в двигатель воздуха. Они показаны в нижеприведенной таблице.
Автоматический подогрев поступающего воздуха
□	Подогрев в зависимости от температуры: в воздухозаборнике находится термостат, который приводит в действие заслонку, меняя соотношение теплого и холодного воздуха, поступающего в двигатель.
0 Подогрев в зависимости от температуры и нагрузки: управление производится с помощью пневмопривода, в который поступает разрежение из карбюратора. Пневмопривод воздействует на заслонку,
Подогрев наружного воздуха
ручной привод	в зависимости от температуры	в зависимости от температуры и нагрузки
Двигатели 1,1/1,3 л выпуска 6/75-7/79	Все двигатели выпуска от 5/75	Двигатели 1,1/1,3 л выпуска с 8/79
Двигатели 1,5/1,6 л 51/55 кВт и механической коробкой передач выпуска 6/75-7/77		Двигатели 1,5/1,6 л 51/55 кВт с автоматической коробкой передач выпуска с 6/75
Все двигатели 1,5/1,6 л с кондиционером выпуска с 6/75		Двигатели 1,5/1,6 л 51 кВт и механической коробкой передач выпуска с 8/77. Двигатели 1,5/1,6 л 63 кВт выпуска с 6/75
Ручная регулировка подогрева
Ручную регулировку подогрева должен выполнять водитель, когда средняя температура окружающей среды поднимается выше +15 °C летом или падает ниже -15 °C зимой. В некоторых инструкциях указывается температура 20 °C.
□	В двигателях 1,1/1,3 л спереди на крышке воздушного фильтра находится подвижный входной патрубок воздуха, закрепленный с помощью обоймы.
Летнее положение: патрубок обращен вправо и засасывает наружный воздух.
Зимнее положение: впускная труба обращена вниз в направлении выпускного коллектора, чтобы засасывать подогретый воздух.
□	Дв игатель 1,5/1,6 л: эластичный воздухопровод переключается в зависимости от времени года.
Летнее положение: шарообразная головка кольца входного воздухопровода вставляется в резиновую пробку правого держателя - в двигатель подается свежий воздух.
Зимнее положение: входной воздухопровод одевается на патрубок теплого воздуха - в карбюратор поступает подогретый воздух.
регулирующую соотношение теплого и холодного воздуха в воздухозаборнике. В вакуумном трубопроводе находится регулятор температуры, который закрывает трубопровод, когда температура поступающего в двигатель воздуха превосходит определенную величину.
Элементы устройства автоматического подогрева подаваемого в двигатель воздуха
□ Воздухозаборник теплого и холодного воздуха. В нем находится заслонка, регулирующая соотношение теплого и холодного воздуха. Нагрев воздуха производится выпускным коллектором.
□ Пневмопривод, получая разрежение из карбюратора, воздействует на мембрану. Мембрана с помощью тяги воздействует на заслонку в воздухозаборнике теплого и холодного воздуха.
□	Регулятор температуры размещен в корпусе воздушного фильтра. Он управляет работой пневмопривода только до определенной температуры.
□	Термостат (в устройстве подогрева в автомобилях выпуска до 5/75) приводит в действие клапан в воздухозаборнике. Будучи объединенным с устройством
73
Подогрев засасываемого воздуха: с левой стороны рисунка - для двигателя 1,5/1,6 л, с правой - для двигателя 1,1/1,3 л: 1 - пневмопривод, 2 - воздухозаборник, 3 - воздухопровод теплого воздуха, который подсоединяется к патрубку у выпускного коллектора, 4 - воздухопровод холодного воздуха, 5 - регулятор температуры.
управления, в зависимости от температуры и нагрузки, термостат в двигателях 1,5/1,6 л выпуска от 8/79 находится внизу воздухозаборника и автоматически открывает канал поступления теплого воздуха при температуре ниже -17 °C.
Неисправности устройства подогрева засасываемого воздуха
Неисправность	Причина
А. Несоответствующие обороты холостого хода после холодного пуска при непрогретом двигателе	Не поступает теплый воздух (зимой)
В. Неравномерный разгон, двигатель проявляет склонность к "дерганию"	См. пункт А
С. Малая мощность, не достигается максимальная скорость	При высокой внешней температуре и большой нагрузке в двигатель, как и ранее, поступает теплый воздух
D. Увеличенный расход топлива	См. пункт С
Е. Более высокая температура охлаждающей жидкости вследствие худшего внутреннего охлаждения	См. пункт С
Отсоединить зажимы, соединяющие впускной патрубок с корпусом фильтра, снять патрубок.
Регулятор температуры: температура воздуха не должна превышать +20 °C. Запустить холодный двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
Заслонка теплого воздуха должна быть открыта.
Снять вакуумный трубопровод с патрубка карбюратора.
Заслонка должна возвратиться в исходное положение максимум за 20 секунд.
Термостат: при температуре выше +20 °C заслонка в патрубке должна закрывать канал теплого воздуха.
В диапазоне температур от -20 °C до +20 °C заслонка канала теплого воздуха может быть открыта не более, чем на 2/3. Для проверки всасывающий патрубок следует охладить в холодильнике или в морозильнике.
На вакуумный патрубок надеть подходящий трубопровод и, засасывая или нагнетая воздух ртом, наблюдать положение заслонки.
Заслонка должна легко открываться и закрываться.
При установке трубопроводов следует обратить внимание на то, чтобы латунный патрубок на регуляторе температуры был правильно соединен с вакуумным шлангом от смесительной камеры карбюратора.
Проверка автоматического подогрева засасываемого воздуха
И Снять трубопровод теплого воздуха с всасывающего патрубка воздушного фильтра.
Наиболее важные элементы карбюратора
□ Распылитель (решает задачу начального распыления топлива): топливо, первоначально смешанное с воздухом, поступающим из жиклеров (описанных
74
далее), распыляется в диффузоре. Его отверстие находится в самом узком месте диффузора карбюратора.
□ Ускорительный насос: в момент нажатия педали акселератора этот насос впрыскивает в диффузор карбюратора дополнительное количество топлива.
□ Дроссельная заслонка: она размещена в нижней части карбюратора и регулирует количество топливной смеси, поступающей в двигатель. Угол ее открытия регулируется водителем путем нажатия педали акселератора. Педаль и заслонка непосредственно соединены между собой с помощью тяги.
□	Главный топливный жиклер: установлен в поплавковой камере. Отверстие жиклера имеет калиброванный размер и обеспечивает подачу определенного количества топлива из поплавковой камеры.
□	Жиклер холостого хода: если двигатель работает на холостом ходу, то жиклер обеспечивает подачу топлива, необходимого для приготовления горючей смеси на холостом ходу.
□	Воздушный жиклер: обеспечивает начальное смешивание топлива из главного топливного жиклера с воздухом.
□ Диффузор: сужение диффузора приводит к ускорению движения потока воздуха, вследствие чего увеличивается разрежение и из распылителя начинает вытекать топливо.
□ Эмульсионная трубка: к ней поступает топливо от главного топливного жиклера и воздух, поступающий через жиклер дополнительного воздуха. Смешанные топливо и воздух(эмульсия) направляются в диффузор карбюратора. При больших скоростях движения обеспечивается подача дополнительного воздуха (пневматическое торможение обеспечивает поддержание на требуемом уровне соотношения бензин/воздух). В противном случае смесь становилась бы слишком богатой вследствие увеличения количества топлива.
□ Поплавковая камера: поплавок и игольчатый клапан обеспечивают определенный уровень топлива.
□ Воздушная заслонка: размещена в верхней части карбюратора. При холодном двигателе должна быть закрыта. При пуске двигателя во входном канале создается сильное разрежение, что приводит к обагащению смеси. С ростом температуры двигателя воздушная заслонка открывается (вручную или автоматически).
В автомобилях "Фольксваген" используются разные карбюраторы. Ниже приведена пояснительная таблица.
Двигатель	Мощность	Обозначение двигателя	Карбюратор
1,1 литра	37 кВт 5/75-7/79	FA	31PICT-5
I 1,1 литра	37 кВт 8/79-7/81	GG	31PIC-6
1,1 литра	37 кВт с 8/81	GG	31PIC-7
1,3 литра	44 кВт с 7/81	GF	34PIC-5
1,3 литра	44 кВт с 8/81	GF	।	34PIC-6
1,1 литра	37 кВт с 5/75	FA, FH, JB, FP	34PICT-5
1,5 литра	51 кВт до 7/79	FA, FH, JB, FP	34PICT-5
1,6 литра	55 кВт	FA, FH, JB, FP	34PICT-5
1,5 литра	51 кВт с 8/79	JB	1ВЗ
1,5 литра	63 кВт	FD	2В2
1,6 литра	63 кВт до 7/79	FR	
1,6 литра	63 кВт с 8/79	FR	2В5
Описание карбюратора
Во всех моделях автомобилей используются карбюраторы с падающим потоком. Воздух попадает в карбюратор сверху и направляется вертикально вниз (падает), смешиваясь с топливом, поступающим через разные жиклеры. Карбюраторы Solex Р1С(Т) и Pierburg 1ВЗ являются однокамерными (т.е. смесь образуется в одном канале карбюратора); карбюраторы Zenith 2В2 и Pierburg 2В5 являются двухкамерными. Эти карбюраторы обладают повышенным качеством приготовления горючей смеси по сравнению с однокамерными. Характерной их особенностью является способ управления дроссельными заслонками первой и второй камер. Дроссельная заслонка первичной камеры управляется педалью акселератора. Когда она поворачивается, открывая более чем наполовину сечение первичной камеры, при соответствующей скорости вращения вала, пневмопривод открывает дроссельную заслонку вторичной камеры.
Карбюраторы Solex 31 и 34 Р1С(Т)
Однокамерные карбюраторы отличаются, главным образом, приводом воздушной заслонки.
75
Образование горючей смеси в карбюраторе PIC в режиме холостого хода:
1 - главный топливный жиклер, 2 - дроссельная заслонка, 3 - переходные отверстия, 4 - воздушное отверстие холостого хода,
5	- жиклер дополнительного воздуха,
6	- жиклер переходного режима,
7	- жиклер холостого хода, 8 - вспомогательный винт качества горючей смеси, 9 - основной регулятор качества горючей смеси, 10 - электромагнитный клапан, Н - главное направление прохода воздуха, К - топливо, L - воздух, Z - дополнительный воздух.
Запуск
Карбюратор PIC: вытянуть ручку "подсоса". При этом воздушная заслонка должна закрыться и немного приоткрыться дроссельная заслонка.
Воздушная заслонка не закрывается полностью. Благодаря своему эксцентричному закреплению, она поворачивается под давлением воздуха, засасываемого в двигатель. Это препятствует чрезмерному обогащению смеси. Сразу же после запуска двигатель стремится развить большие обороты, хотя он еще не прогрет. Теперь можно немного утопить ручку "подсоса", и двигатель начинает работать на оборотах, несколько превышающих нормальные обороты холостого хода. Одновременно пневмопривод приоткрывает воздушную заслонку, обеспечивая увеличение подачи воздуха. По мере прогрева двигателя рукоятку "подсоса" следует постепенно возвращать на место. Чтобы воздушная заслонка не оставалась закрытой неоправданно долго при неправильных действиях водителя, используется приспособление, получившее название "Thermo-Choke". С осью воздушной заслонки связан рычаг с биметаллической пружиной, реагирующей на температуру. При холодном двигателе пружина перемещает воздушную заслонку в положение "закрыто". С возрастанием температуры пружина распрямляется и постепенно открывает воздушную заслонку даже в том случае, когда тяга "подсоса" не возвращена в исходное положение. Таким образом, двигатель защищается от чрезмерной подачи топлива, если ручка "подсоса" вытянута по ошибке. Карбюратор PICT: воздушная заслонка открывается и закрывается автоматически. Чтобы включить автоматику, при запуске холодного двигателя следует один или два
раза нажать на педаль акселератора. Это вызывает закрытие воздушной заслонки (см. выше). При включении зажигания биметаллическая пружина начинает нагреваться. В двигателях 1,5/1,6 л (с 8/75) через корпус пускового устройства проходит поток охлаждающей жидкости. Разогреваясь, биметаллическая пружина постепенно открывает воздушную заслонку. В автоматическом пусковом устройстве имеется пневмопривод, диафрагма которого соединена тягой с воздушной заслонкой. После запуска двигателя пневмопривод открывает воздушную заслонку настолько, чтобы горючая смесь излишне не обогащалась.
Холостой ход
Горючая смесь для работы на холостом ходу подается двумя разными устройствами.
Q] Основная система питания двигателя на холостом ходу. Бензин от главного топливного жиклера поступает к жиклеру холостого хода. Для регулировки состава смеси служит винт регулировки СО.
3 Дополнительная система питания двигателя на холостом ходу. Смесь готовится с помощью жиклера дополнительного топлива и дополнительного воздуха. В карбюраторе PIC-7 имеется комбинированный жиклер. Из камеры поступает дополнительный воздух. Дополнительное количество смеси и частота вращения регулируются отдельным винтом.
□ Основной и дополнительный потоки смеси по общему каналу подходят к электромагнитному	клапану,
отключающему систему холостого хода при выключении зажигания. При открытом клапане горючая смесь через отверстие,
76
Прохождение топлива в карбюраторе 1ВЗ на холостом ходу:
1 - электромагнитный клапан, 2 - винт регулирования качества рабочей смеси на холостом ходу, 3 - винт регулирования качества дополнительной горючей смеси, 4 * главный топливный жиклер, 5 - топливопровод, 6 * игольчатый клапан поплавковой камеры,
7	- комбинированный топливновоздушный жиклер,
8	- комбинированный жиклер добавочного топлива,
9	- эмульсионная трубка, 10 - воздушная заслонка, 11 - дроссельная заслонка, 12 - переходные отверстия.
расположенное под дроссельной заслонкой, поступает во впускной коллектор двигателя.
□ В автомобилях формулы Е с пятиступенчатой коробкой передач, выпускаемых с 8/81, комбинированный жиклер дополнительного топлива и дополнительного воздуха установлен в передней части карбюратора. Во время торможения под влиянием сил инерции топливо в поплавковой камере перемещается вперед. В результате в основной системе питания холостого хода не хватает топлива. Это компенсируется устройством для дополнительной горючей смеси, которое и в этом случае подает достаточное количество топлива.
Переходной режим
Четыре отверстия, расположенные выше исходного положения дроссельной заслонки, обеспечивают проход дополнительного количества горючей смеси, которая
получается из смеси основной системы холостого хода.
Режим частичных нагрузок
При открытии дроссельной заслонки в работу вступает главная дозирующая система с главным топливным жиклером. Горючая смесь образуется главным топливным жиклером и воздушным жиклером. Через распылитель подготовленная эмульсия попадает в диффузор.
Ускорение
При резком нажатии на педаль акселератора в диффузор впрыскивается дополнительное количество бензина, поскольку главный топливный жиклер не может сразу обеспечить достаточного количества топлива. Это происходит с помощью рычага, соединенного с дроссельной заслонкой и небольшого
Автоматическое пусковое устройство и его пневмопривод в карбюраторе 1ВЗ:
1 - вакуумная камера, 2 - вакуумные трубопроводы, 3 - трубопровод горячей охлаждающей жидкости для обогрева впускного коллектора, 4 - трубопровод горячей охлаждающей жидкости, подающей тепло в крышку пускового устройства (5), 6 - контакты устройства электрического подогрева крышки пускового устройства.
77
Система холостого хода в карбюраторах 2В2 и 2В5: 1 - жиклер дополнительного воздуха, 2 - воздушный жиклер холостого хода, 3 - топливный жиклер холостого хода, 4 - жиклер дополнительного топлива, 6 - регулировочный винт дополнительной смеси холостого хода, 7 - регулировочный винт смеси холостого хода, 8 - электромагнитный клапан, 9 - главный топливный жиклер вторичной камеры, 10 - топливный жиклер холостого хода вторичной камеры, 11- воздушный жиклер холостого хода вторичной камеры, К -дополнительный воздух, Z - воздух в систему дополнительной горючей смеси.
диафрагменного насоса, который называют ускорительным.
Полная нагрузка
При полностью открытой дроссельной заслонке и при больших скоростях вращения коленчатого вала во впускной канал подается дополнительное топливо, чтобы двигатель мог развить полную мощность. Разрежение во впускном канале вызывает открытие двух клапанов, таким образом оказывается открытым путь для отступления топлива, обогащающего рабочую смесь.
Карбюратор Pierburg 1ВЗ
Запуск
Воздушная заслонка управляется так же, как и в карбюраторе PICT. Автоматическое пусковое устройство подогревается электрически и теплом охлаждающей жидкости. В состав устройства входит усовершенствованный пневмопривод воздушной заслонки. В момент начала работы двигателя воздушная заслонка слегка поворачивается, а чуть позднее пневмопривод устанавливает ее в другое положение. Вакуумная камера создает запаздывание при передаче разрежения из впускного коллектора на диафрагму пневмопривода. Вследствие этого воздушная заслонка еще больше открывается и происходит дальнейшее обеднение рабочей смеси.
Холостой ход
Горючая смесь для работы двигателя на холостом ходу приготовляется в основной и
дополнительной системе. К комбинированному жиклеру топлива/воздуха поступает бензин от главного топливного жиклера и создается основная горючая смесь. Дополнительная горючая смесь также приготовляется с помощью комбинированного жиклера, при этом воздух поступает из эмульсионной трубки. Состав обоих потоков горючей смеси регулируется отдельными винтами. Затем эти потоки через общее отверстие под дроссельной заслонкой попадают во входной коллектор двигателя. Переходный режим, частичные нагрузки и ускорение обеспечиваются точно так же, как в уже описанном карбюраторе PIC(T).
Частичная и полная нагрузки
Частичная нагрузка: при все больше и больше открывающейся дроссельной заслонке необходимо дополнительное топливо. С этой целью управляемая разрежением диафрагма открывает дополнительный топливный канал. Полная нагрузка: управляемая разрежением диафрагма открывает соответствующий топливный канал. Кроме того, как и ранее, происходит обогащение горючей смеси при частичной нагрузке.
Карбюраторы Zenith 2В2 и Pierburg 2В5
В автомобилях, выпущенных до 7/79, многокамерный карбюратор был обозначен символом 2В2 и продавался под названием Zenith. В 1980 году начали использовать усовершенствованный вариант - карбюратор Pierburg 2В5.
78
На рисунке показан электромагнитный клапан холостого хода (3), вывернутый из резьбового патрубка (1) карбюратора PIC. Согласно указаниям в тексте можно проверить, легко ли перемещается головка клапана (2).
Запуск
Автоматическая воздушная заслонка пускового устройства размещена в первичной камере карбюратора. Крышка пускового устройства нагревается электрически и горячей охлаждающей жидкостью. Пневматическое управление воздушной заслонки осуществляется двумя системами. Это подробно описано в разделе, посвященном карбюратору 1ВЗ.
Холостой ход
В первичной камере жиклер холостого хода образует основную топливную смесь холостого хода, получая бензин от главного топливного жиклера и воздух от воздушного жиклера холостого хода. Дополнительную горючую смесь подают жиклер дополнительного топлива и жиклер дополнительного воздуха. Оба потока смеси регулируются отдельными винтами качества, проходят через общий канал и поступают в диффузор. Во вторичную камеру карбюратора поступает горючая смесь, качество которой не регулируется.
Другие режимы работы
Переходный режим, нормальная работа, ускорение и полная нагрузка в основном идентичны уже описанным. Отличия заключаются в следующем:
□	плавное увеличение подачи смеси вторичной камерой обеспечивается за счет расположения отверстий в этой камере. При большем открытии заслонки вторичной камеры поступает большее количество топливной смеси;
□	ускорительный насос питает только первичную камеру карбюратора.
Электромагнитный клапан отключения системы питания холостого хода
При экономичной регулировке карбюратора двигатель после выключения зажигания может сделать еще несколько оборотов. Происходит это потому, что горючая смесь, поступающая в двигатель за счет движения поршней, воспламеняется, соприкасаясь с горячими элементами двигателя в камере сгорания. При этом горючая смесь поступает через систему холостого хода. Поскольку такой режим нежелателен для двигателя, то после выключения зажигания прекращается подача топливной смеси в систему холостого хода. Электромагнитный клапан холостого хода прекращает поступление основного и дополнительного потоков горючей смеси в смесительную камеру под дроссельной заслонкой.
Самопроизвольное воспламенение топлива в двигателе
Если двигатель после выключения зажигания продолжает работать, следует:
И Затянуть ручной тормоз.
И Включить вторую передачу и, постепенно отпуская педаль сцепления, остановить двигатель.
И Для автомобиля с автоматической коробкой передач нажимать на педаль акселератора до тех пор, пока двигатель не прекратит работать из-за поступления избытка топлива.
Неисправности электромагнитного клапана
Неисправность	Причина	Способ исправления
А. Самовоспламенение в двигателе	1. Слабо завернут клапан (двигатель "подсасывает" воздух)	Затянуть клапан
	2. Заедает шток клапана	Проверить, при необходимости поменять клапан	|
В Двигатель после запуска сразу глохнет	1. С 9/75: поврежден предохранитель	Проверить, при необходимости заменить предохранитель
	2. Оборван провод питания клапана	Проверить исправность провода
	3. См. пункт А2	
Проверка электромагнитного клапана
И Приложить палец к клапану.
Н При включении и выключении зажигания (помощником) слышен отчетливый щелчок.
Н Отсоединить провод от клапана.
И Вывернуть клапан.
И В карбюраторе 1ВЗ это можно сделать только с помощью специального приспособления VAG 3082.
	Снова подключить провод, выдвинуть головку клапана примерно на 4 мм.
	Приложить клапан к "массе" и попросить помощника включить и выключить зажигание.
	Головка клапана должна передвигаться. В противном случае клапан заменить.
Подогрев зоны дроссельных заслонок
В неблагоприятных атмосферных условиях (температура несколько превышает 0 °C и большая влажность) тракт поступления горючей смеси в карбюраторе может быть перекрыт в результате обледенения. Поэтому в карбюраторах PIC и 1ВЗ применяется подогрев зоны дроссельных заслонок.
□	В карбюраторе PIC с 8/78 рядом с ускорительным насосом в корпусе карбюратора	находится
электроподогреватель. С 9/82 обогрев выключается, когда температура топлива превышает 24 °C. Соответствующий термовыключатель установлен в поплавковой камере.
□	Карбюратор 1ВЗ с 5/80 имеет корпус дроссельных заслонок, обогреваемый охлаждающей жидкостью. С 6/80 там же установлен (с левой стороны
При установке электромагнитного клапана (3) в карбюратор PICT следует обратить внимание на то, чтобы пружина (2) на оси дроссельной заслонки была оттянута. В противном случае рычаг так называемого "wide-open-kick" (1) свисает свободно. При полном открытии дроссельной заслонки рычаг 4 через рычаг 5 приводит в движение воздушную заслонку в холодном двигателе, открывая ее.
80
Вместо резьбовой заглушки поплавковой камеры (1) карбюратора PIC ввернут термодатчик (2), который при температуре около 25 °C выключает подогрев.
карбюратора) нагревательный элемент. На рисунке он заслонен корпусом автоматического пускового устройства.
Проверка элементов подогрева
Неправильная работа двигателя на холостом ходу или неравномерный разгон при нажатии на педаль акселератора зимой (или во время прогрева двигателя) может быть вызван повреждением элементов подогрева.
 Проверить, хорошо ли закреплен нагревательный элемент в карбюраторе.
I Следует очистить нагревательный элемент и его клеммы, чтобы обеспечить хорошее соединение.
I Карбюратор PIC: следует отключить провод от нагревательного элемента.
Я Карбюратор 1ВЗ: отсоединить провод от электромагнитного клапана и находящегося рядом штеккерного соединения.
 Оба карбюратора: подсоединить контрольную лампу к положительной клемме аккумулятора и к нагревательному элементу (PIC) или к проводу, соединяющемуся с электромагнитным клапаном (1ВЗ).
I Если нагревательный элемент исправен, лампа светится. В противном случае элемент следует заменить.
Указание
В карбюраторе PIC подогрев канала горючей смеси летом может иметь нежелательные последствия, поскольку горючая смесь перегревается. Этому препятствует термовыключатель, устанавливаемый с 9/82. В автомобилях более ранних выпусков его можно установить вместо резьбовой пробки. В результате при температуре около +25 °C происходит выключение подогрева тракта обогащения горючей смеси.
Подогрев впускного коллектора
Топливо, распыленное карбюратором, имеет склонность осаждаться на стенках впускного коллектора, особенно в холодном двигателе. Подогрев впускного коллектора приводит к тому, что капельки топлива переходят в газообразное состояние и легче воспламеняются. Подогрев реализуется разными методами.
□ Подогрев охлаждающей жидкостью: используется в карбюраторах PICT, 1ВЗ, 2В2 и 2В5. Через специальные полости во впускном коллекторе проходит нагретая охлаждающая жидкость, которая движется по малому кругу. Этого недостаточно для эффективного подогрева при пуске холодного двигателя. Поэтому в двигателях 1,5/1,6 с 8/79 дополнительно используется электроподогрев.
□ Электроподогрев: в нижней части впускного коллектора установлен электронагревательный элемент большой мощности, который называют "ежом". Он представляет собой пластину с торчащими нагревательными элементами, которые, нагреваясь, отдают тепло впускному коллектору. После включения зажигания элементы быстро нагреваются. При холодном двигателе недопустимо на длительное время включать зажигание, не запуская двигатель: если аккумулятор слабый, он очень быстро разрядится. Электроподогрев выключается при определенной температуре с помощью термовыключателя (см. стр.83).
□ Подогрев выпускными газами: в двигателях 1,1/1,3, выпускаемых с 8/79, впускной коллектор подогревается только выпускными газами. С этой целью из передней выпускной трубы выходит
6 Зак. 952
Во впускном коллекторе (1) в новых двигателях 1,5/1,6 л в нижней части установлен электронагревательный элемент (4) с прокладкой (2) и уплотнительным кольцом (3). Карбюратор закреплен на впускном коллекторе с помощью переходного фланца (5).
трубопровод, направленный вверх ко впускному коллектору.
Проверка подогрева впускного коллектора
Неправильная работа двигателя на холостом ходу или неравномерный разгон (двигатель 1,5/1,6 л с 8/79) могут быть вызваны повреждением элементов подогрева впускного коллектора.
И Электрический нагревательный элемент проверяется при холодном двигателе.
И В нижней части впускного коллектора отключить штекерный разъем нагревательного элемента.
И К "плюсовому" проводу подключить вольтметр.
И Включить зажигание. Напряжение должно составлять минимум 11,5 вольт. Отсутствие напряжения указывает на неисправность реле подогревателя (проверить согласно описанию на стр.230-231) или на неисправность термовыключателя (см. стр.83).
И Подключить омметр к выводу нагревательного элемента и ’’массе’’ автомобиля.
И Измеренное сопротивление должно составлять 0,25-0,50 Ом. При необходимости заменить нагревательный элемент.
Автоматическое пусковое устройство с двойным подогревом
Крышка пускового устройства обогревается для того, чтобы биметаллическая пружина могла открыть воздушную заслонку пускового устройства. В двигателях 1,5/1,6 л с карбюратором PICT с 8/75, а также в карбюраторах 1ВЗ, 2В2 и 2В5 подогрев пускового устройства происходит двумя путями:
□ чтобы ускорить открытие воздушной заслонки, крышка пускового устройства начинает нагреваться с помощью электричества. Это позволяет быстро открыть пусковую заслонку после запуска двигателя;
Карбюратор PIC с разобранным устройством "Thermo-Choke":
1	- корпус с пневматической мембраной,
2	- воздушная заслонка,
3	- ось воздушной заслонки,
4	- толкатель,
5	- рычаг воздушной заслонки,
6	- крепящее кольцо,
7	- ухо для соединения с рычагом воздушной заслонки,
8	- биметаллическая пружина,
9	- крышка пускового устройства.
82
[J как только охлаждающая жидкость достигнет заданной температуры, оказывается возможным отключить электроподогрев. С этого момента подогрев пускового устройства осуществляется охлаждающей жидкостью. При выключении двигателя на непродолжительное время подогрев пускового устройства охлаждающей жидкостью, имеющей высокую температуру, позволяет удерживать заслонку пускового устройства в открытом состоянии. Это препятствует чрезмерному обогащению горючей смеси при запуске горячего двигателя.
Управляет обогревом крышки пускового устройства термовыключатель (см. раздел "Термовыключатель").
Проверка крышки пускового устройства
Проверить работу двигателя при холодном запуске и прогреве. Установить, не работает ли двигатель неустойчиво, не идет ли из выпускной трубы черный дым. Если это явление пропадает с ростом температуры (для карбюраторов, описанных ранее), то следует проверить крышку пускового устройства. При этом двигатель должен быть холодным, а температура охлаждающей жидкости не превышать 40 °C.
В Отсоединить штеккерный разъем крышки пускового устройства.
 Подключить контрольную лампу к штеккеру и контакту на крышке устройства.
В Включить зажигание. Лампа должна зажечься. В противном случае заменить крышку.
Термовыключатель
В двигателях 1,5/1,6 л электроподогрев крышки пускового устройства включается и выключается с помощью термовыключателя.
Точно также включается обогрев канала обогащения горючей смеси в двигателях 1,1/1,3 л, выпускаемых с 9/82.
□ В двигателях 1,5/1,6 л с карбюраторами PIC и 2В2 термовыключатель размещен с левой стороны в трубопроводе охлаждающей жидкости, идущем от головки цилиндров ко впускному коллектору. Выключатель управляет подогревом крышки пускового устройства.
□ В двигателях 1,5/1,6 л, выпускаемых с 7/79 с карбюраторами 1ВЗ и 2В5, имеется два термовыключателя в патрубке трубопровода. Для их различия изоляция штеккеров выполнена цветной. Выключатель электрообогрева впускного коллектора имеет прозрачную изоляцию, а выключатель электроподогрева крышки пускового устройства - красную.
□ В двигателях 1,1/1,3 л, выпускаемых с 9/82 с управлением подогрева каналов обогащения горючей смеси, термовыключатель находится в поплавковой камере.
Проверка термовыключателя
Если на основе наблюдения за работой двигателя возникает подозрение в неисправности термовыключателя, его следует проверить с помощью омметра и термометра.
И Снять термовыключатель.
И Подключить омметр к его контактам.
И Опустить термовыключатель в сосуд с холодной водой и измерить его сопротивление.
И Постепенно нагревая воду, следить за тем, при какой температуре термовыключатель разорвет цепь (см. таблицу).
И Если нижеприведенные значения температур не выдерживаются, термовыключатель подлежит замене.
Термовыключатель для	Карбюратор	Температура, °C	Сопротивление, Ом
Обогрева канала дроссельных заслонок (двигатель 1,1/1,3 л с 9/82)	PIC	меньше 20	0
		больше 28	бесконечность
Обогрева крышки пускового устройства: I камера/нижний выключатель (двигатель 1,5/1,6 л, механическая коробка передач с 8/75-7/77) II камера/верхний выключатель	PICT	меньше 9	0
		больше 18	бесконечность
		меньше 23	0
		больше 31	бесконечность
Обогрева крышки пускового устройства (двигатель 1,5/1,6 л, автоматическая коробка передач с 8/75 и механическая коробка передач с 8/75)	PICT	меньше 25	0
		больше 30	бесконечность
Обогрева крышки пускового устройства (двигатель 1.5/1,6 л)	1ВЗ, 2В2, 2В5	меньше 30	0
		больше 40	бесконечность
Обогрева впускного коллектора (двигатель 1,5/1,6 л)	1ВЗ, 2В5	меньше 50	°
		больше 55	бесконечность
83
Термовыключатель (1) обогрева впускного коллектора и красный термовыключатель (4) автоматического пускового устройства размещены в патрубке охлаждающей жидкости (3), идущем от головки цилиндров ко впускному коллектору (2).
Проверка воздушной заслонки
Карбюратор PIC
И Снять крышку фильтра.
И Полностью вытянуть рукоятку "подсоса".
И Воздушная заслонка должна закрыться, оставляя узкую щель.
И После возвращения рукоятки "подсоса" в исходное положение, воздушная заслонка должна занять вертикальное положение.
 Размер щели между заслонкой и стенками камеры карбюратора можно измерить при вытянутой рукоятке "подсоса". В этом случае на пневмопривод должно воздействовать разрежение. Для проверки пневмопривода можно попробовать создать разрежение ртом.
И Рычаг, управляющий положением заслонки до ее полного закрытия, легко нажать пальцем.
И Между заслонкой и стенкой камеры карбюратора вставить сверло диаметром: Q 2,0 мм для двигателя 1,1 литра/37 кВт (идентификация GG до 799.999) и 1,3 литра/44 кВт (GF);
□ 2,2 мм для двигателя 1,1 литра/37 кВт, формула Е (GG с 800.000).
И Если щель имеет другие размеры, отрегулировать ее размер с помощью винта в середине тяги пневмопривода.
Карбюраторы PICT, 1ВЗ, 2В2 и 2В5
И Снять крышку воздушного фильтра или кожух.
И До момента нажатия педали акселератора при холодном двигателе пусковая воздушная заслонка должна находиться в вертикальном положении.
Чтобы измерить размер щели между воздушной заслонкой (3) и стенкой камеры карбюратора PICT, необходимо опустить в зазор сверло (1) соответствующего размера. При этом тяга (2) должна быть задвинута до упора (в направлении стрелки).
84
Рисунок слева: карбюратор PIC с системой "Thermo-Choke".
Рисунок справа: карбюратор 1АЗ с автоматическим пусковым устройством. Чтобы правильно установить крышку пускового устройства, выемка на корпусе карбюратора (2) должна совпасть с выемкой (1) на крышке пускового устройства.
I Один раз нажать и отпустить педаль акселератора. Пусковая заслонка должна закрыться, оставляя небольшую щель.
I 1ВЗ и 2В5: точный размер щели можно замерить только тогда, когда в пневмоприводе существует разрежение. Поскольку, кроме этого, контролируется размер первой ступени открытия, эти замеры должен выполнять специалист-карбюраторщик.
I PICT и 2В2: в целях точного замера щели, отвернуть крышку пускового устройства и закрыть воздушную заслонку; регулирующий винт находится на верхней ступени ступенчатого диска.
	PICT: с помощью отвертки нажать до упора тягу диафрагмы (рис. на стр.87, внизу).
	2В2: рычаг воздушной заслонки подтянуть с помощью резинки в положение "заслонка закрыта".
В Нажать тягу до упора.
	PICT и 2В2: в этом положении между воздушной заслонкой и стенкой карбюратора должно проходить сверло.
	Диаметр сверла зависит от модели двигателя:
□	PICT: 3,0 мм - 1,1 литра/37 кВт до 4/75 (FA); 3,2 мм - 1,1 литра/37 кВт с 5/75 и 1,5 литра/51 кВт; 4,4 мм - 1,6 литра/55 кВт.
□	2В2: 3,5 мм - 1,5 литра/63 кВт (FD);
4,5 мм - 1,6 литра/63 кВт до 4/78 (FR);
3,15 мм - 1,6 литра/63 кВт с механической коробкой передач с 5/78;
4,3 мм - 1,6 литра/63 кВт с автоматической коробкой передач с 5/78.
Чтобы изменить размер щели, следует вращать регулирующий винт в корпусе диафрагмы автоматического пускового устройства.
В Все карбюраторы: проверить следующее: □ с помощью приводного рычага воздушной заслонки приоткрыть немного заслонку и убедиться, что она легко передвигается;
□	совпадает ли углубление на крышке пускового устройства с углублением на корпусе карбюратора;
□	в моделях, выпускаемых с 8/78 до 7/79, проверить, что клапан запаздывания (спереди в нижней части воздушного фильтра) воздушной заслонки подключен правильно;
□	подключен ли сверху белый трубопровод, идущий к пневмоприводу, а снизу - черный трубопровод от карбюратора.
Проверка пневмопривода
В карбюраторах с автоматическим пусковым устройством можно проверить пневмопривод. И Запустить двигатель со снятым воздушным фильтром и оставить работать на холостом ходу.
В Нажать на воздушную заслонку в направлении ее закрытия. Это происходит без сопротивления, пока зазор не достигнет 4,4 мм. При дальнейшем уменьшении щели должно ощущаться сопротивление.
И Если воздушная заслонка может быть закрыта полностью без сопротивления, это значит, что порвана мембрана диафрагмы или негерметична вакуумная система.
В Для проверки силового вакуумного элемента на СТО используется специальное	измерительное
оборудование с вакуумным насосом.
Клапан обогащения горючей смеси в режиме частичных нагрузок
В карбюраторе 1ВЗ спереди выше клапана холостого хода находится клапан обогащения рабочей смеси при частичных нагрузках. Повреждение клапана проявляется в результате неравномерной работы двигателя
85
Обогатительный клапан горючей смеси в карбюраторе 1ВЗ может быть причиной неправильной частоты оборотов холостого хода и большого расхода топлива. Части клапана:
1 - крышка, 2 - нажимная пружина, 3 - винты крепления, 4 - мембрана.
на холостых оборотах или невозможностью установки оборотов холостого хода. Кроме того, возрастает расход топлива, а из выпускной трубы идет черный дым из-за неполного сгорания топлива.
Проверка распылителя ускорительного насоса в карбюраторах PIC и PICT
Если двигатель недостаточно плавно реагирует на увеличение "газа", то следует проверить, достаточное ли количество топлива поступает в первичную камеру карбюратора при работе ускорительного насоса.
 Снять крышку воздушного фильтра.
Попросить помощника нажать на педаль акселератора при выключенном двигателе.
 Проверить, впрыскивается ли бензин из распылителя в первичную камеру карбюратора. Если нет, то необходимо очистить карбюратор (см. стр.91).
Установка оборотов холостого хода и содержания окиси углерода
Точная установка оборотов холостого хода почти не достижима для автолюбителя. Кроме точного тахометра, необходим газоанализатор. Простые тестеры, которые предлагаются автолюбителям, недостаточно точны. Поэтому такие работы должен выполнять специалист-карбюраторщик на СТО.
Подготовительные работы
□ При выполнении этих работ двигатель должен быть теплым. Температура масла должна составлять около 60 °C.
□ Подключить электроизмерительные приборы. В автомобиле с транзисторным зажиганием это можно делать только при выключенном двигателе.
□ Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Это означает, что ручка тяги "подсоса” должна быть полностью утоплена; в автомобилях с автоматическим устройством пуска ограничительный винт заслонки не должен опираться о ступенчатый диск.
□ Отсоединить от воздушного фильтра трубопровод вентиляции картера, заткнуть патрубок.
□ В варианте ручной установки патрубок, через который поступает свежий воздух, должен находиться в положении "лето".
□ Все потребители электроэнергии должны быть выключены. Если сработает вентилятор радиатора, то операцию установки оборотов холостого хода следует прервать.
□ Если установка оборотов и количества СО продолжается более двух минут, в выпускной трубе собирается окись углерода, что искажает измерения. В этом случае следует нажать педаль акселератора до половины и удерживать примерно 20 секунд.
Регулировочные винты
В отличие от того, что показано на рисунках, не следует снимать воздушный фильтр.
□ Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу во всех двигателях устанавливается с помощью винта регулировки качества дополнительной горючей смеси.
86
0 Для установки содержания окиси углерода во всех двигателях служит винт регулировки СО. Винт находится под пробкой. В случае необходимости вынуть пробку пассатижами или с применением острого инструмента.
Регулировочные данные
Требуемые значения скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу: По содержанию окиси углерода в выпускных газах можно установить, богатая или бедная
Двигатель	Скорость вращения на холостом ходу
Двигатель 1,1/1,3 л/44 кВт (GF) с цифровой стабилизацией оборотов холостого хода	850+50 об/мин I
Двигатели 1,5/1,6 л /51 кВт (JB) и 1,6/63 кВт (FR) с цифровой стабилизацией оборотов холостого хода	800+50 об/мин
Все остальные двигатели	950+50 об/мин.
смесь используется в двигателе. Фирма "Фольксваген" установила значения содержания СО для различных двигателей (см. таблицу внизу).
Регулировка с помощью газоанализатора
Регулировка выполняется путем попеременного вращения винтов частоты вращения холостого хода и содержания окиси углерода.
И Все модели автомобилей: при работающем	двигателе	снова
подсоединить трубопровод вентиляции картера и измерить содержание СО в выпускных газах.
Н Возрастание содержания окиси углерода означает, что дело не в регулировке холостого хода, а в том, что в масле содержится бензин вследствие поездок преимущественно на короткие расстояния.
И В такой ситуации может помочь движение с большой скоростью на расстояние около 100 км. При этом топливо испаряется из масла.
И После такой поездки следует проверить уровень масла, который может резко упасть, или, с учетом замечаний на стр. 18, сменить масло.
Н После регулировки карбюратора зимой, впускной патрубок снова поставить в положение "зима" (если для этого предусмотрена ручная регулировка).
Технология регулировки
И Увеличить скорость холостого хода, выворачивая регулировочный винт дополнительной горючей смеси.
	Завернуть винт регулировки содержания окиси углерода до снижения скорости вращения коленчатого вала.
	Регулировочный винт содержания окиси углерода вывернуть настолько, чтобы
	Обозначение	Карбюратор	Без катализатора	С катализатором
Двигатель			Содержа	1ние CO, %
				
1,1 л/37 кВт, 1,5 л/51 кВт	FA,FH,JB	PICT	1,5+0,5	
1,5 л/63 кВт	FD	2B2	1,5+0,5	-
1,1 л/37 кВт, 1,3 л/44 кВт, 1,5 л/51 кВт	GG, GF, JB	PIC, 1B3	1,0+0,5	0-1,5
1,6 л/55 кВт, 1,6 л/63 кВт	FP, FR	PICT, 2B2, 2B5	-	
Для регулировки оборотов холостого хода в карбюраторах Р1С(Т) используется винт регулировки дополнительной горючей смеси (1). Расположенный выше винт регулировки смеси (2) служит для регулировки содержания окиси углерода в выпускных газах.
87
В карбюраторе 1ВЗ регулировочный винт дополнительной горючей смеси (1) находится с левой стороны (если смотреть по направлению движения). С его помощью устанавливаются обороты холостого хода. Регулировка содержания в выпускных газах окиси углерода производится винтом (2), расположенным симметрично предыдущему.
двигатель работал без перебоев. Чтобы уменьшить скорость вращения до заданной величины, завернуть регулировочный винт дополнительной горючей смеси.
И При необходимости повращать винт регулировки содержания окиси углерода, если двигатель работает с перебоями.
	Проверить правильность регулировки газоанализатором настолько быстро, насколько это возможно.
Специальная проверка выпускных газов (ASU)
С 1985 года в Германии введено правило, требующее ежегодной проверки состава выпускных газов. Этим же правилом предусматривается проверка установки зажигания. При проверке ASU выпускная система должна быть полностью исправна, а в карбюратор или впускной коллектор не должен подсасываться воздух (см. также раздел "Колебания оборотов холостого хода").
Л Проверка ASU: если потребление топлива возрастает по непонятным причинам, то, вероятнее всего, что карбюратор приготовляет слишком богатую смесь. Эту проверку необходимо сделать на СТО. При этом следует провести контроль СО, проверить угол замыкания контактов прерывателя (классическая система зажигания), момент установки зажигания и скорость вращения коленчатого вала на холостых оборотах.
Рекомендуется также проверить зазоры между электродами свечей зажигания и тепловые зазоры в клапанах.
Колебания оборотов холостого хода
Неплотности соединений могут вызвать подсос воздуха, вследствие чего горючая смесь, приготавливаемая карбюратором, обедняется. Эту неисправность можно обнаружить по неравномерной работе двигателя на холостом ходу и по появлению "металлических" стуков при работе двигателя
В карбюраторах 2В2 и 2В5 регулировочный винт добавочной горючей смеси (1), служащий для установки оборотов холостого хода, находится с правой стороны (если смотреть по направлению движения). С противоположной стороны карбюратора расположен регулировочный винт (2) содержания окиси углерода в выпускных газах.
88
с полной нагрузкой. Неплотности можно легко обнаружить.
	Прогреть двигатель, оставить работать его на холостом ходу, открыть капот.
	С помощью аэрозоля с топливом, облегчающим пуск двигателя (например DIESTARpilot) опрыскать основание карбюратора, впускной коллектор, трубопроводы вакуумных устройств (например, усилитель тормозов, распределитель зажигания).
I Не следует использовать большое количество аэрозоля, так как образовавшееся облако будет засасываться в двигатель и обороты холостого хода увеличатся.
	Если при опрыскивании аэрозолем отдельных элементов впускной системы скорость вращения начинает возрастать, это означает, что здесь имеется неплотность. Очень часто обнаруживается, что неплотности возникают в месте соединения карбюратора со впускным коллектором и промежуточным фланцем.
Регулировка увеличенной скорости вращения холостого хода холодного двигателя
Если после запуска двигатель не работает устойчиво, то необходимо отрегулировать обороты холостого хода непрогретого двигателя. В этом случае скорость вращения должна быть значительно выше номинальной.  Прогреть двигатель, температура масла должна быть не менее 60 °C.
 Подключить тахометр.
I Карбюратор PIC: полностью вытянуть тягу "подсоса”, а затем установить ее на
первую прорезь. К рычагу воздушной заслонки привязать резиновый жгутик так, чтобы заслонка находилась в положении "открыто".
И Запустить двигатель и зафиксировать величину оборотов.
И Если скорость вращения требует коррекции, выполнить ее, вращая винт регулировки оборотов холостого хода непрогретого двигателя, находящийся выше ограничительного винта воздушной заслонки (см. рис. на стр.91).
И Карбюраторы PICT, 1ВЗ, 2В2, 2В5: установить рычаг воздушной заслонки в положение "открыто" и повернуть ступенчатый диск автоматического "подсоса", чтобы регулировочный винт холостого хода непрогретого двигателя оказался в следующем положении:
□ третья ступень (PICT), высшая ступень в остальных карбюраторах.
М Запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора; зафиксировать число оборотов.
М Обороты холостого хода непрогретого двигателя установить с помощью регулировочного винта.
Снятие карбюратора
Карбюратор закреплен на впускном коллекторе через уплотняющую прокладку или резиновый фланец. Способ крепления: карбюраторы 1ВЗ, 2В2 и 2В5 закреплены на впускном коллекторе или промежуточном фланце с помощью шпилек; гайки, крепящие карбюраторы PIC и PICT или промежуточный
Двигатель	Обозначение	Карбюратор	Место упора регулирующего винта	Число оборотов в минуту
1,1 л/37 кВт	FA	PICT	Третья ступень ступенчатого диска	2600+50
1,5 л/51 кВт и 1,6 л/55 кВт	FH, FP	PICT	Третья ступень ступенчатого диска	2400±100
1,1 л/37 кВт	GG до 799,999	PIC	Кулачковый диск	2400+100
1,1 л/37 кВт формула Е	GG с 800,000	PIC	Кулачковый диск	2500+100
1,3 л/44 кВт	GF	PIC	Кулачковый диск	2600+100
1,5 л/51 кВт (механическая коробка передач)	JB	1B3	Верхняя ступень ступенчатого диска	3900±200
1,5 л/51 кВт (автоматическая коробка передач)	JB	1B3	Верхняя ступень ступенчатого диска	3700±100
1,5 л/51 кВт, 1,6 л/55 кВт (механическая коробка передач)	FD FP	2B2	Верхняя ступень ступенчатого диска	3200±50
1,5 л/51 кВт, 1,6 л/55 кВт (автоматическая коробка передач)	FD FP	2B2	Верхняя ступень ступенчатого диска	3400+50
1,6 /63 кВт (механическая коробка передач)	FR	2B5	Верхняя ступень ступенчатого диска	3400+50
1,6 л/63 кВт (автоматическая коробка передач)	FR	2B5	Верхняя ступень ступенчатого диска	3600±50
89
Наиболее важные элементы карбюратора PIC:
1	- игольчатый клапан,
2	- главный жиклер,
3	- клапан холостого хода,
4	- винт регулировки качества дополнительной горючей смеси,
5	- винт регулировки содержания окиси углерода, 6 - жиклер дополнительного воздуха,
7	- жиклер холостого хода,
8	- жиклер дополнительного топлива,
9	- комбинированный жиклер дополнительного топ л и в а/воздуха,
10	- нагревательный элемент,
11	- ускорительный насос, 12 - пневмопривод воздушной заслонки.
фланец, расположены снизу под впускным коллектором.
	Сняв карбюратор, закрыть вход во впускной коллектор.
	Снять с карбюратора воздушный фильтр или патрубок подачи воздуха.
	Промаркировать и снять топливные и вакуумные трубопроводы и электрические провода.
	При необходимости отсоединить трубопроводы охлаждающей жидкости от крышки пускового устройства.
Внимание! Можно обжечь руки при горячем двигателе.
В Прежде всего отвернуть пробку радиатора или расширительного бачка, чтобы ликвидировать повышенное давление в системе охлаждения.
И Отсоединить тягу акселератора от карбюратора.
В Карбюратор PIC: отсоединить тягу "подсоса”.
В Карбюраторы PIC и PICT: отвернуть две или четыре гайки снизу впускного коллектора.
В Вынуть карбюратор, возможно, с промежуточным фланцем.
В Для того, чтобы отсоединить от карбюратора эластичный фланец, отвернуть две крепящие его гайки.
В Карбюраторы 1ВЗ, 2В2, 2В5: отвернуть сверху винты Мб, вынуть карбюратор вверх. Если существует необходимость снятия промежуточного фланца, отвернуть четыре гайки на впускном коллекторе.
В Все карбюраторы: при установке затягивать винты или гайки, крепящие карбюратор, моментом 10 Нм.
В Проверить установку тяги акселератора и, при необходимости, тягу "подсоса” (см. стр.91-92).
Чистка карбюратора
В Снять карбюратор.
В Снять крышку карбюратора.
Важнейшие элементы карбюратора 1ВЗ:
1	- жиклер дополнительного воздуха,
2	- жиклер холостого хода (комбинированный),
3	- игольчатый клапан,
4	- главный топливный жиклер, 5 - пневмопривод воздушной заслонки,
6	- клапан обогащения горючей смеси при частичных нагрузках,
7	- электроклапан холостого хода,
8	- регулировочный винт содержания окиси углерода, 9 - регулировочный винт оборотов холостого хода.
90
Карбюраторы 2В2 и 2В5 отличаются незначительно:
1	- игольчатый клапан,
2	- главный топливный жиклер,
3	* винт регулировки дополнительной смеси,
4	- электромагнитный клапан холостого хода,
5	- регулировочный винт содержания окиси углерода,
6	- пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры,
7	* пневмопривод воздушной заслонки,
8	- жиклер холостого хода/воздуха вторичной камеры,
9	- жиклер дополнительного воздуха, 10 - жиклер холостого хода/воздуха первичной камеры,
11	- жиклер дополнительного топлива.
В Вынуть поплавок и убедиться, что он легко поворачивается на своей оси.
 Проверить, что игольчатый клапан плотно ввернут в крышку карбюратора, а игла клапана не повреждена.
I Если на дне поплавковой камеры собралась грязь, удалить ее с помощью тряпки.
I Жиклер продуть сжатым воздухом.
	Жиклеры выполнены из мягкой латуни, и затягивать их можно только небольшим усилием.
	Не отворачивать регулировочные винты, которые застопорены с помощью лака. Это может нарушить работу карбюратора.
	Проверить подшипники дроссельной заслонки. Люфт оси может вызвать поступление в карбюратор излишнего воздуха, нарушить работу двигателя на холостых оборотах, а также плавный переход на работу с двумя камерами.
	Поставить новую прокладку между корпусом и крышкой карбюратора. Прокладка не должна перекрывать ни одно
из отверстий. В противном случае появятся неисправности в работе карбюратора.
Н Не допускается смазывать ось дроссельной заслонки и ось пусковой врздушной заслонки. Грязь, попадая в масло, воздействует на подшипники осей заслонок как наждачная бумага.
Трос акселератора
Трос, соединяющий педаль акселератора с карбюратором, не должен перегибаться. При обрыве старого троса и установке нового проверить отсутствие резких перегибов. В противном случае новый трос прослужит недолго. В автомобилях, выпускаемых с 7/78, тросы устанавливаются по-разному.
Замена троса акселератора
	Снять воздушный фильтр или впускной патрубок.
Регулировка троса акселератора (4). Рисунок слева- старая конструкция;
Рисунок справа - новая конструкция. Отвернув контргайку (3), повернуть регулирующую гайку (2) у держателя (1) или контрящий штифт (5) переставить в другой вырез на оболочке тяги акселератора.
91
И Отсоединить от карбюратора и снять возвратную пружину.
И При необходимости отвернуть болт стержня опоры.
 Отвернуть две гайки, крепящие тягу акселератора к держателю карбюратора или к крышке головки цилиндров.
И В новых моделях снять крепящие защелки и фиксаторы в точке крепления втулки тяги. Вынуть ящичек или снять кожух под приборной панелью (см. стр.258).	,
И Снять защелку у педали акселератора на загнутом конце тяги.
И При необходимости наконечник троса акселератора извлечь из соединения педали.
И Вынуть резиновую втулку из панели между моторным отсеком и салоном автомобиля.
И Вынуть трос акселератора. При установке резиновой втулки нового троса акселератора обратить внимание на отсутствие перегибов.
Регулировка троса акселератора
И Нажать до предела педаль акселератора.
Регулировка троса (3): 1 - зажим крепления оболочки троса "подсоса" (2), 4  винт крепления троса к рычагу воздушной заслонки (6), 5 - регулировочный винт оборотов холостого хода непрогретого двигателя, 7 - полностью открытая воздушная заслонка.
И Рычаг дроссельной заслонки передвинуть в положение полного ее открытия.
И Отвернуть гайки на стойке держателя троса.
И При необходимости переставить контрящее соединение в вырез на оболочке (втулке) тяги акселератора.
И Люфт рычага дроссельной заслонки при нажатой до упора педали акселератора может составлять максимум 1 мм.
И Составной трос акселератора в автомобиле с автоматической коробкой передач можно регулировать только вдвоем.
Замена и регулировка троса воздушной заслонки
Замена
Н Отвернуть винты, крепящие трос и его оболочку к карбюратору.
Левый рисунок - старый вариант троса:
1	- наконечники проводов,
2	- ручка тяги,
3	- круглая гайка, 4 - соединитель, 5 - кронштейн на приборной панели.Правый рисунок: ручка в виде буквы "Т" в новом варианте с крепящим штифтом (6) и круглой гайкой (3).
92
В Снять правый ящичек или защитную панель приборного щитка (стр.258).
	Отвернуть круглую ручку троса.
	При необходимости вытянуть штифт крепления ручки тяги "подсоса" в форме буквы "Т", отвернуть ручку.
	Отвернуть круглую гайку в углублении передней панели.
	Вытащить тягу вниз.
В Снять наконечники проводов со включателя. Вытащить трос "подсоса" в салон автомобиля.
В При установке осторожно протянуть трос через втулку в перегородке.
Регулировка
В Оболочку троса прикрепить к корпусу карбюратора так, чтобы она выступала из зажима примерно на 12 мм.
	Задвинуть трос и снова выдвинуть примерно на 3 мм. Контрольная лампа не должна загореться.
	Рычаг управления воздушной заслонкой нажать до упора в направлении открывания.
И В этом положении закрепить рычаг на тяге. В двигателях с карбюратором PIC пусковая воздушная заслонка управляется тросом, выведенным на приборный щиток автомобиля.
Неисправности карбюратора
Операции, описанные в нижеприведенной таблице, следует проводить после проверки системы зажигания.
Проявление	Причина	Способ устранения
А. Холодный двигатель не удается запустить	1. Нарушена подача топлива *	Проверка: снять бензопровод с карбюратора, опустить в сосуд, провернуть двигатель стартером. Если бензин не идет, проверить бензонасос
	а) "заело” игольчатый клапан, поврежден поплавок	Постучать по крышке поплавковой камеры; при необходимости снять крышку карбюратора,проверить поплавок и игольчатый клапан
	б) засорены жиклеры, отверстия и каналы карбюратора	Очистить карбюратор
	2. Поврежден электромагнитный клапан холостого хода	См. стр.79	I
	3. Карбюратор PIC: неправильно отрегулирован трос воздушной заслонки	Отрегулировать
	4. Воздушная заслонка передвигается с усилием или ’’заела"	Устранить "заедание"
	5. Отсоединена биметаллическая пружина автоматического пускового	Присоединить пружину или заменить крышку пускового устройства устройства
	6. "Подсос” воздуха через уплотнения и вакуумные трубопроводы	Проверить, устранить
	7. Неправильное начальное положение дроссельной заслонки	Отрегулировать
В. Холодный двигатель после запуска глохнет	1. См. пункты А4, А6, А7	
	2. Неправильно отрегулирован зазор между воздушной заслонкой и стенкой карбюратора	Отрегулировать
	3. Неправильно установлена крышка пускового устройства	Риски должны совпадать
	4. Плохо работает пневмопривод	Проверить
С. Холодный двигатель на холостом ходу не развивает требуемых оборотов	1. См. пункты А6, А7	
	2. Не обогревается впускной коллектор	См. стр.81
	3. Не работает обогрев крышки пускового устройства	См. стр.82
	4. Нарушен электроподогрев горючей смеси	Проверить, заменить поврежденный нагревательный элемент
	5. Неправильно отрегулированы обороты холостого хода	Отрегулировать (содержание СО)
D. При холодном двигателе нажатие педали акселератора вызывает рывки	1. Неправильно установлен или поврежден подогреватель поступающего воздуха	См. стр.74
	2. См. пункты А4, А6	
	3. См. пункты В2, В4	
	4. См. пункты С2, СЗ, С4, С5	
93
Проявление	Причина	Способ устранения
	5. Не работает ускорительный насос	Проверка: снять воздушный фильтр. При нажатии рычага дроссельной заслонки происходит впрыск бензина?
	а) засорены каналы	Очистить
	б) повреждена мембрана	Заменить
	6. Несоответствующее количество топлива подается ускорительным насосом	Отдать на регулировку
Е. Прогретый двигатель запускается с трудом или вообще не запускается	1. См. пункт А2	
	2. Пузырьки пара в системе питания	Запустить двигатель при нажатой до отказа педали акселератора
	а) бензопровод, подающий бензин, касается двигателя или крышки клапанов	Изменить положение бензопровода
	в) карбюратор PIC: не происходит выключение обогрева канала горючей смеси	Проверить термовыключатель (см. стр.83)
	3. Негерметичен игольчатый клапан	Заменить
	4. Поврежден поплавок	Проверить, заменить
	5. Неправильно установлен уровень в поплавковой камере	Изменить толщину прокладки под седлом игольчатого клапана
F. Неравномерные, слишком высокие или слишком низкие обороты холостого хода «	1. См. пункт А6	
	2. См. пункт С5	
	3. Засорен или неплотно завернут топливный жиклер холостого хода или топливный жиклер дополнительного топлива	Прочистить или завернуть жиклеры
	4. Поврежден винт регулировки £0	Заменить винт
	5. Карбюратор 1ВЗ: поврежден клапан обогащения горючей смеси	Заменить
G. Не удается установить обороты холостого хода или содержание СО	1. См. пункты АЗ, А4, А5, А7	
	2. См. пункт F5	
Н. Автомобиль дергается, двигаясь с места	Заедает дроссельная заслонка	Поручить регулировку правильной установки специалисту
1. Неравномерный разгон при больших скоростях вращения (только для карбюраторов 2В2 и 2В5)	Негерметичен пневмопривод вторичной камеры	Заменить
J. "Выстрелы" в глушитель	1. См. пункты А6, А7	
	2. См. пункт С5	
К. Повышенный расход топлива	1. См. пункты АЗ, А4	
	2. См. пункты С2, СЗ, С5	
	3. См. пункт D1	
	4. См. пункты ЕЗ, Е4, Е5	
	5. См. пункт F5	
94
СЦЕПЛЕНИЕ
Этот важный узел в автомобиле выполняет две функции: позволяет плавно трогаться с места и переключать передачи.
Сцепление, размещенное между двигателем и коробкой передач, выполняет роль соединительного элемента, передавая усилие двигателя на коробку передач и далее на колеса автомобиля. Переключение передач возможно только при условии рассоединения двигателя с механической коробкой передач. После переключения сцепление снова соединяет эти два агрегата.
Работа сцепления
Усилие двигателя передается коробке передач через сцепление, которое работает на основе трения. Если два элемента прижаты друг к другу, то один может приводить в действие другой. Это:
□	маховик двигателя, который образует одну контактную поверхность;
□	нажимной диск сцепления, который является второй контактной поверхностью.
□	Между ними находится ведомый диск (фрикционный элемент), расположенный на валу коробки передач, и выжимной подшипник.
При нажатии педали сцепления тяга приводит в движение рычаг выключения сцепления. В результате:
□	в двигателе 1,1/1,3 л: выжимной подшипник прижимается к диафрагменной пружине нажимного диска;
[	) в двигателе 1,5/1,6 л: нажатие толкателя в направлении сцепления через выжимной подшипник.
Этот толкатель проходит через пустотелый первичный вал коробки передач и через выжимной диск нажимает на пружину прижимного диска. Выжимной диск воспринимает силу давления пружины, прижимной диск разгружается и отходит назад (когда педаль сцепления нажата до отказа). Ведомый диск может свободно вращаться: сцепление выключено.
При включении сцепления диафрагменная пружина прижимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику двигателя. В целях плавной^, передачи усилия это действие должно происходить достаточно медленно. Контактные поверхности на протяжении некоторого времени скользят одна относительно другой, пока трение не возрастет настолько, что все усилие двигателя не будет передаваться коробке передач.
Проскальзывание контактных поверхностей в процессе включения сцепления приводит к образованию тепла. При малых скоростях вращения и коротком времени включения сцепления тепла выделяется меньше, при больших скоростях вращения и медленном отпускании педали сцепления - больше. Время включения сцепления и температура определяют долговечность накладок ведущего диска.
В этот момент маховик (4), закрепленный на коробке передач, и прижимной диск сцепления, закрепленный на двигателе, рассоединяются. Происходит выключение сцепления.
Сцепление двигателя 1,5/1,6 л: при нажатии педали сцепления выжимной подшипник нажимает на толкатель включения сцепления (6), смещая его влево, в направлении коленчатого вала (2). Вследствие этого выжимной подшипник оказывается прижатым к пружине (1). Эта пружина освобождает ведомый диск (5), рассоединяя его с нажимным диском (3).
95
Долговечность сцепления
Каждое включение сцепления вызывает проскальзывание и трение накладок ведомого диска. Повышенный износ сцепления вызывается резким троганием с места при больших оборотах двигателя, троганием с места на второй передаче, проездом перекрестков на второй или третьей передаче с частично выжатым сцеплением, использованием при движении на подъеме педали сцепления и педали акселератора.
Выключение сцепления при остановке на перекрестке
Весьма распространенным способом движения является ожидание зеленого сигнала светофора на перекрестке с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. Некоторые водители опасаются, что при смене сигналов светофора не удастся достаточно быстро включить передачу. К сожалению, при этом происходит износ подшипника выключения сцепления.
Проверка сцепления
Первым признаком износа ведомого диска является проскальзывание сцепления, что прежде всего можно заметить при движении на высшей передаче при полной нагрузке. Двигатель работает на больших оборотах, а скорость движения не возрастает. Определенным указанием является описанный ниже метод сравнения. Однако им не следует пользоваться слишком часто.
Проскальзывание сцепления
И Затянуть ручной тормоз и запустить двигатель.
	Включить третью передачу, постепенно отпускать педаль сцепления и добавлять "газу". При хорошем ручном тормозе и исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть.
И Если он продолжает работать, следует проверить свободный ход педали сцепления.
И Повторить проверку. Если двигатель и дальше не останавливается, необходим ремонт сцепления.
Выключение сцепления
Если при включении и выключении сцепления слышны посторонние звуки ("царапание", треск), это означает, что*сцепление не выключается полностью. Чтобы убедиться в том, что это не связано с неисправностями в коробке передач, производится проверка с использованием передачи заднего хода, которая не имеет синхронизаторов.
И Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
	До предела нажать на педаль сцепления, подождать около 3 секунд, а затем включить заднюю передачу.
И Если слышны посторонние звуки, это означает, что сцепление не выключается полностью, а ведомый диск не вращается свободно.
	'Следует проверить и, возможно, отрегулировать свободный ход педали сцепления.
	Повторить испытание.
Сцепление двигателя 1,1/1,3 л: 1 - маховик, 2 - прижимной диск, 3 - диафрагменная пружина, 4 - выжимной подшипник, 5 - трос сцепления, 6 - наконечник троса сцепления, закрепляемый на педали, 7 - регулировочная гайка с контргайкой, 8 - опорный кронштейн, 9 - рычаг сцепления, 10 - рычаг выключения, 11 - ведомый диск, 12 - коленчатый вал двигателя.
96
С левой стороны: трос сцепления (1) двигателя 1,1/1,3 л с осью (2) и защелкой (3). В середине: трос двигателя 1,5/1,6 л (4), резиновая прокладка (5), 6 - элементы крепления. С пра ой стороны: педаль сцепления (7).
В Если и дальше слышны посторонние звуки, тогда следует действовать согласно указаниям таблицы на стр. 101.
Свободный ход педали сцепления
Педаль сцепления должна иметь свободный ход. Свободный ход должен быть достаточным, чтобы на выжимной подшипник не воздействовали силы, вызывающие его износ. С чем большей силой на выжимной подшипник давит диафрагменная пружина, тем меньше сила трения ведомого диска. В результате возникает опасность проскальзывания сцепления.
Если свободный ход слишком велик, то уменьшается рабочий ход педали сцепления и после нажатия педали не происходит полного выключения сцепления. Сцепление сконструировано так, что с износом накладок ведомого диска свободный ход уменьшается. Вследствие износа ведомый диск становится тоньше, уменьшается расстояние между нагруженной диафрагменной пружиной, прижимным диском и поверхностью трения маховика.
Нажимной диск сцепления в двигателе 1,1/1,3 л или в двигателе 1,5/1,6 л приближается к выжимному подшипнику. Если подшипник без зазора прилегает к выжимному рычагу, то диафрагменная пружина нажимного диска опирается на выжимной подшипник (в двигателе 1,5/1,6 л - в нажимной диск). Вместо того, чтобы прижимать ведомый диск к контактной поверхности маховика и нажимного диска, пружина оказывается разгруженной, падает сила трения, и сцепление начинает пробуксовывать.
Измерение свободного хода педали сцепления
И Установить линейку около педали сцепления.
И Площадку педали сцепления нажать рукой до упора.
М Расстояние от исходного положения до положения, в котором ощущается определенное сопротивление, должно составлять:
□	в двигателях 1,1/1,3 л: 15-20 мм;
□	в двигателях 1,5/1,6 л: 15-25 мм.
Чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления в двигателе 1,1/1,3 л, отвернуть контргайку (3) и вращать регулировочную гайку с помощью рожкового ключа, придерживая втулку троса (4). На рисунке виден рычаг выключения (1) и кронштейн (2) на корпусе коробки передач.
7 Зак. 952
И Если свободный ход педали сцепления не отвечает указанным нормам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления.
И Оболочка троса закреплена в опоре на коробке передач.
И В двигателе 1,1/1,3 л отвернуть контргайку тяги (рис. на стр.97).
 В двигателях 1,5/1,6 л отвернуть контргайку на держателе (рис. внизу).
 Все двигатели: вращать регулировочную гайку троса сцепления (в двигателях 1,5/1,6 л придерживать держатель). Вращение против часовой стрелки увеличивает свободный ход, по часовой стрелке - уменьшает его.
	Замерить свободный ход педали сцепления. Затянуть контргайку.
Замена тяги сцепления
И Снять левый ящичек или защитную панель в салоне автомобиля (см. стр.258). Затем отвернуть тягу сцепления в моторном отсеке:
□	двигатель 1,1/1,3 л: отвернуть обе гайки троса сцепления.
□	двигатель 1,5/1,6 л: с помощью помощника подтянуть вверх выжимной рычаг.
	Вытащить влево крепящую защелку на правом конце троса.
	Снять пластину крепления и приспособление против проворачивания.
В Все двигатели: вытащить трос сцепления из резиновой направляющей в опоре на коробке передач.
	Отсоединить наконечник троса от педали.
	Вынуть резиновую втулку в перегородке кузова. Вынуть трос в моторный отсек.
	При установке прежде всего соединить трос с педалью.
	Смазать трос пастой с двуокисью молибдена.
	«Несколько раз нажать педаль сцепления и отрегулировать свободный ход.
Снятие и установка сцепления
	Снять коробку передач (см. стр. 103).
В Отвернуть нажимной диск, постепенно отпуская болты, расположенные крест-накрест (двигатель 1,1/1,3 л), или маховик (двигатель 1,5/1,6 л), блокируя маховик отверткой, вставленной в зубья венца (рис. на стр.99, слева внизу). Снять прижимной диск (или маховик) и ведомый диск.
В Двигатель 1,5/1,6 л: для снятия нажимного диска сцепления с помощью отвертки следует приподнять и вынуть крепящее кольцо с ведомого диска.
	Отвернуть шесть болтов крепления прижимного диска. Снять нажимной диск вместе с промежуточной шайбой.
И Все двигатели: маховик продуть сжатым воздухом или протереть тряпкой, смоченной в бензине. Попутно следует проверить, что центрирующие штифты плотно закреплены в маховике.
В Старый ведомый диск устанавливать только в том случае, если соединения еще прочные.
	Поверхность ведомого диска не должна иметь трещин и следов перегрева, а также прогиб более 0,3 мм.
В Проверяется это с помощью металлической линеики и плоского калиброванного щупа. Положить линейку поперек диска и произвести замер на внутреннем крае.
В двигателях 1,5/1,6 л следует ослабить контргайку (2). Тогда можно вращать регулирующую гайку (3), придерживая соединительный элемент (1).
98
Отдельные части сцепления в двигателе 1,5/1,6 л: 1 - нажимной диск, 2 - промежуточная шайба, 3 - опорная тарелка, 4 - крепящее кольцо для сцепления диаметром 190 мм, 5 - ведомый диск, 6 - крепящее кольцо для сцепления диаметром 200 мм.
	Двигатель 1,5/1,6 л: вставить промежуточную шайбу в нажимной диск. Новые болты смазать специальным контрящим составом. Момент затяжки болтов с фланцем - 100 Нм, без фланца -75 Нм.
	Поверхность прилегания нажимного диска и держатель выжимного толкателя смазать тонким слоем смазки. Вставить нажимной диск так, чтобы его вырез для выжимного толкателя был обращен к коробке передач.
	Проволочное крепящее кольцо зацепить за держатели ведомого диска. Для сцепления диаметром 190 мм усики кольца должны быть обращены к коробке передач; для сцепления диаметром 200 мм - в сторону двигателя.
	Все двигатели: шлицы ступицы ведомого диска смазать небольшим количеством смазки с двуокисью молибдена.
Н Двигатель 1,1/1,3 л: ведомый и нажимной диски вложить в маховик. Фигурные шайбы четырех демпфирующих пружин ведомого диска должны быть обращены к нажимному диску.
И Отцентрировать ведомый диск соответствующим стержнем. Болты крепления нажимного диска затягивать постепенно крест-накрест моментом 25 Нм.
И Двигатель 1,5/1,6 л: вставить ведомый диск; удлиненная часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к коробке передач.
И Установить маховик так, чтобы его центрирующие штифты вошли в соответствующие отверстия или прорези в нажимном диске. В противном случае обозначение ВМТ на маховике не будет соответствовать действительности.
И При затяжке маховика прежде всего следует отцентрировать положение ведомого диска. Для этой цели служит специальное приспособление пластмассовый диск.
И Целесообразно, проворачивая коленчатый вал двигателя, проверить с помощью штангенциркуля расстояние между наружным краем ведомого диска и внутренним краем маховика. Во всех
Снятие сцепления в двигателе 1,5/1,6 л. Рисунок слева: для отворачивания болтов (3) маховика (4) вставить отвертку (2) в одно из отверстий и опереть вторую отвертку (1), вставив ее между зубьями венца маховика. Рисунок справа: для снятия крепящего кольца (5) ведомого диска достаточно приподнять его отверткой.
99
Отдельные детали сцепления двигателя 1,1/1,3 л:
1 - ведомый диск сцепления,
2 - нажимной диск,
3 - выжимной подшипник с фиксирующими пружинами (7),
4 - направляющая втулка выжимного подшипника, 5 - выжимной валик,
6 - рычаг педали сцепления.
положениях коленчатого вала расстояние должно быть одинаковым. В противном случае передвигать диск до тех пор, пока он не окажется точно посередине.
И Болты маховика последовательно затянуть крест-накрест моментом 20 Нм.
Замена выжимного подшипника в двигателе 1,1/1,3 л
Чтобы заменить выжимной подшипник, коробку передач приходится снимать только с двигателя 1,1/1,3 л. При использовании двигателя 1,5/1,6 л выжимной подшипник можно снимать, не снимая коробку передач (см. стр. 104).
	Снять коробку передач.
	Выжимной подшипник крепится пружинами к выключающему валу. Нажать
вниз на рычаг сцепления и вынуть выжимной подшипник.
Я Если старый подшипник устанавливается снова, то его не следует мыть, а только протереть.
И Прет сборке все точки соприкосновения следует смазать пастой, содержащей двуокись молибдена.
И Закрепить выжимной подшипник защелками.
И Фиксирующие пружины вставить в крепящие защелки, а затем зацепить их за рычаг выключения.
Указание
Если в двигателе 1,1 /1,3 л будет установлено старое сцепление, то перед его снятием следует обозначить взаимное положение нажимного диска и маховика (чертилкой, керном). Это позволит избежать дисбаланса деталей после сборки.
Внутренний вид картера сцепления снятой коробки передач двигателя 1,1/1,3 л:
1 - рычаг привода сцепления, 2 - зажимы крепления выжимного подшипника (3),
4 - первичный вал коробки передач.
100
Неисправности сцепления
Проявление	Причина	Способ устранения	I
А. Сцепление пробуксовывает	1. Слишком мал свободный ход педали сцепления	Отрегулировать
	2. Изношены фрикционные накладки сцепления	Заменить ведомый диск
	3. Слишком мала сила прижима в сцеплении	Заменить нажимной диск	I
	4. Замаслены фрикционные накладки	Заменить ведомый диск и поврежденные прокладки в двигателе и коробке передач
	5. Сцепление оказалось перегретым	Заменить поврежденные детали	|
В. Сцепление не выключается	1. Слишком велик свободный ход педали сцепления	Отрегулировать	I
	2. Ведомый диск "заедает" на валу коробки передач	Шлицевое соединение тщательно очистить металлической щеткой,	I смазать пастой с двуокисью молибдена
	3. Биение ведомого диска	Заменить ведомый диск
	4. Ведомый диск поврежден или лопнули накладки	Заменить ведомый диск
	5. После очень длительной стоянки накладки прилипли к маховику	Начать движение на автомобиле. Все время нажимать педаль сцепления. Резко нажать педаль акселератора и отпустить, чтобы оторвать диск сцепления. Если это не поможет, снять сцепление
С. Сцепление не выключается и одновременно пробуксовывает	Поврежден нажимной диск сцепления	Заменить нажимной диск
	1. Повреждена подвеска двигателя или коробки передач	Заменить подушку подвески двигателя или коробки передач
	2. Неровности на поверхности маховика или прижимного диска	Заменить поврежденные детали
	3. Несоответствующие фрикционные накладки	Заменить ведомый диск
Е. Шум сцепления	1. Несбалансирован нажимной диск или ведомый диск	Заменить нажимной диск или ведомый диск
	2. Повреждены демпфирующие пружины	Заменить ведомый диск	I
	3. Поврежден выжимной подшипник	Заменить
	4. Ослабли крепления	Заменить нажимной диск
101
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Между двигателем и ведущими колесами есть устройства, которые осуществляют силовую передачу. К одному из этих устройств относится коробка передач, переключаемая в зависимости от дорожных условий, а к другому - главная передача.
Коробка передач
Мощность двигателя через сцепление передается на ведущий вал коробки передач. На этом ведущем валу размещены 5 или 6 зубчатых колес (шестерен), включая шестерни заднего хода, которые постоянно находятся в зацеплении с соответствующими шестернями так называемого ведомого вала. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока одно из них при включении определенной передачи не соединится с соответствующей шестерней на ведущем валу. Соотношение чисел зубьев соответствующей пары шестерен является передаточным числом.
У автомобилей "Фольксваген" полностью синхронизированные передние передачи. Шестерни ведомого и ведущего валов расположены на роликах ("иглах"). Таким образом, нет жесткой связи между валами и шестернями. Шестерни всегда находятся в зацеплении. При включении передачи осуществляется соединение между шестерней и валом. Чтобы привести в соответствие числа оборотов вала и шестерни, создается возможность скольжения вала по отношению к шестерне через элементы трения синхронизатора. Благодаря трению шестерня притормаживается до тех пор, пока не уравняются ее обороты с оборотами вала, после этого можно жестко соединить шестерню с валом через синхронизатор, т.е. включить передачу.
Проблемы с переключением
Если при переключении появляются трудности, следует проверить: не согнуты ли какие-то детали в проводе переключения, в порядке ли все втулки подшипников.
Регулировка узла переключения
М Рычаг установить в положение "нейтраль".
И Отвернуть головку рычага, чехол вытянуть вверх и снять его.
И Отвернуть болты переключающей стойки. Стойка должна быть так отрегулирована,
чтобы ее центрирующие отверстия совпадали с отверстиями пластины, лежащей внизу.
И Проверить: точно ли совпадают отверстия переключающей стойки с резьбовыми отверстиями для болтов.
И Если нет, повернуть стойку на 180° и надежно закрепить.
И Автомобиль приподнять и поставить на опоры.
И Отсоединить зажимную скобу в соединении переключающая штанга -рычаг. Переключающая штанга должна свободно двигаться в направляющей рычага переключения передач.
И У корпуса опоры рычага внизу снять манжету.
И Положение рычага в "нейтрали" должно быть таким, чтобы переключающий палец в продольном направлении располагался точно в середине корпуса.
И Для боковой регулировки рычага для четырехступенчатой коробки передач потребуется картонный шаблон шириной 20 мм, а для пятиступенчатой коробки передач - картонный шаблон шириной 15 мм.
И Так поворачивать переключающую штангу, чтобы сохранялся названный зазор ("а" на рис. на стр. 103) между переключающим пальцем и нижней кромкой корпуса.
И В этом положении надежно зафиксировать зажимную скобу.
Регулировка переключающего вала
Если переключение становится неточным, следует отрегулировать переключающий вал коробки передач. Для этого надо поворачивать стопорный болт переключающего вала.
И Рычаг переключения передач установить в "нейтраль".
 Возле рычага переключающего вала вверху вытянуть предохранительную пружину соединительной штанги, снять штангу.
И У пластмассовой головки штанги управления спереди отверткой
102
приподнять маленькую пластмассовую скобу.
В Штангу отсоединить от сферической головки рычага переключающего вала.
Я Приподнять крышку контргайки и ослабить последнюю.
В Стопорный болт поворачивать обратно так, чтобы предохранительный зажим не отклонялся. При правильно осуществленной регулировке предохранительный зажим приподнимается со своего места при незначительном повороте переключающего вала.
В Законтрить стопорный болт, при необходимости надеть крышку.
В Не забудьте о предохранительной пружине соединительной штанги, когда будете крепить переключающие тяги.
Снятие и установка коробки передач
Автомобиль следует таким образом поставить на опоры, чтобы можно было работать как в отсеке двигателя, так и у нижней части автомобиля. Коробка передач вынимается вниз.
В Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.
В Уложить трубу диаметром 30-50 мм над отсеком двигателя поперечно через деревянные прокладки на крепежные края крыльев, но не прямо на крылья. Края трубы сплющить во избежание проворачивания. К трубе подвесить двигатель на то время, пока будут отсоединены опоры приводного механизма.
В Цепь или трос протянуть через обе проушины головки цилиндра или закрепить на трубе.
В Снять трос сцепления возле рычага сцепления.
В Снять левую опору коробки передач.
В Снять вал тахометра у коробки передач (см. главу "Приборы") и закрыть отверстие, чтобы при снятии коробки передач не вытекало масло.
В Снять электрические провода от включателя фонарей заднего хода, а также (в случае необходимости) электропровода к табло индикации переключений.
В Отсоединить провод, соединяющий с "массой” коробку передач.
В Снять стартер (см.главу "Стартер”) и подвесить, чтобы он не тянул соответствующие провода.
В Отсоединить полуосевые валы от коробки передач (см. стр. 109). Оба вала соединить проволокой и подвесить.
В Снять переключающие тяги. У четырехступенчатой коробки передач отсоединить переключающий узел от вала; снять поворотный рычаг с опорной штанги или с опорной стойки.
В В пятиступенчатой коробке передач снять предохранительную	пружину
соединительной штанги, а последнюю -возле рычага управления.
В Отодвинуть вперед от сферических пальцев левую пластмассовую головку задней управляющей штанги и обе головки управляющей штанги.
В Предварительно отверткой приподнять пластмассовую скобу пластмассовой головки.
В Отсоединить от коробки передач и от кузова реактивную штангу (воспринимающую скручивающие усилия) спереди.
В Снять заднюю опору от коробки передач и кузова.
Детали узла переключения пятиступенчатой коробки передач: 1 - рычаг переключающего вала; 2 - управляющая штанга спереди; 3 - поворотный уголок;
4	- управляющая штанга сзади;
5	- рычаг управления;
6	- поворотный рычаг;
7	- переключающий палец;
8	- упорный лист;
9	- опора переключающего рычага;
10	- переключающая штанга;
11	- поворотный вал;
12	- соединительная шайба;
13	- стопорный винт для 5-й передачи;
14	- стопорный винт для переключающего вала. Расстояние "а" должно быть равно 20 мм у четырехступенчатой и 15 мм у пятиступенчатой коробки передач
103
М Вывернуть соединительные винты вверху между двигателем и коробкой передач.
И Вывернуть болт у лючка со стороны двигателя; снять лючок.
	Вывернуть под правым фланцем полуоси болт с шестигранной головкой или гайку (у более старых моделей).
И Слегка приподнять коробку передач с помощью домкрата, подложить деревянный брусок или надежно зафиксировать ее иным способом.
	Снимать коробку необходимо вдвоем.
	Мощной отверткой отодвинуть коробку передач от установочных втулок; снять ее.
И Перед установкой ведущий вал коробки передач смазать небольшим количеством пасты "Моли".
Н При установке коробки передач обратить внмание: сцепление должно быть правильно размещено у двигателя.
Н Без натяжения установить подвески двигателя и коробки передач.
М Отрегулировать свободный ход сцепления (смотрите главу "Сцепление").
	В случае необходимости заново отрегулировать узел переключения.
Моменты затяжки резьбовых соединений	
Конструктивные части	Нм
Коробка передач к двигателю	45 (М 10), 75 (М12)
Карданные валы к коробке передач	45
Стартер и коробка передач	25
Подвески у коробки передач	40
Подвески у кузова	40
Узел переключения к переключающему валу	15
Замена выключающей муфты сцепления (выжимного подшипника)
Для выполнения этой работы не требуется снимать коробку передач. Для того, чтобы добраться до выключающей муфты, следует только наклонить коробку передач. Если есть достаточная свобода движения, даже не потребуется наклонять коробку передач. Кроме новой выключающей муфты, для четырехступенчатой коробки передач еще потребуется новое уплотнение крышки коробки передач. Для пятиступенчатой коробки передач потребуется новая крышка. Н Снять тягу сцепления возле выключающего рычага.
	Спереди автомобиль приподнять и поставить на опоры.
И Вынуть из держателей систему выпуска, чтобы не было растяжения.
И Домкратом подпереть блок "двигатель-коробка передач".
И Отсоединить реактивную штангу спереди, а также опору коробки передач слева и сзади.
И Снять задние подвески двигателя и коробки передач.
Н Блок приводного механизма опускать до тех пор, пока не получите доступ к крышке коробки передач.
И У четырехступенчатой коробки передач вывернуть 4 болта и снять крышку.
Н У пятиступенчатой коробки передач острой отверткой поддеть крышку и вынуть ее.
Н Отодвинуть упорный буфер от выключающего рычага.
Н Нажать на выключающий рычаг вниз.
И Вынуть выключающую муфту из ее направляющей гильзы; вставить новую муфту.
И Установить пластмассовую крышку пятиступенчатой коробки передач. Не использовать для этого металлический молоток, так как это может вызвать поломку. Используйте деревянную прокладку.
Н Собрать подвески двигателя и коробки передач. Моменты затяжки резьбовых соединений смотрите в таблице.
Шум в коробке передач
С течением времени коробка передач обращает на себя внимание из-за шума.
□	Сначала надо проверить уровень масла в коробке передач.
□	Если появляется завывающий шум на какой-то передаче и звук меняется при нажатии педали акселератора и при сбрасывании "газа", это значит, что изношено зубчатое соединение соответствующей пары шестерен.
□	Шум, появляющийся на всех передачах, означает износ в главной передаче или в подшипниках валов коробки передач.
□	Хриплые, похожие на дробление шумы, слышные только в теплой коробке передач, указывают на то, что повреждены синхронизационные кольца.
Указания
Работники мастерских только в редких случаях отваживаются капитально ремонтировать коробку передач. Они
104
Включающая муфта (3) сцепления и окружающие ее детали:
1	- нажимная штанга сцепления;
2	- выключающий (или разъединяющий) вал; 4 - направляющая гильза;
5	- резиновое кольцо;
6	- предохранительное кольцо;
7	- рычаг сцепления;
8	- крышка четырехступенчатой коробки передач;
9	- крышка пятиступенчатой коробки передач;
10	- оттяжная пружина.
советуют полностью заменять весь агрегат. В большинстве случаев дешевле установить уже бывшую в употреблении коробку передач. При этом обращайте внимание на то, чтобы она имела правильные характеристики (см. главу "Технические данные"). На корпусе коробки передач отштамповано сокращенное буквенное обозначение, и, кроме того, дата изготовления (день, месяц). Что касается года, то указаны только последние цифры. Обозначение для коробки передач вы найдете сбоку, слева под ведущим валом или внизу, в середине опорного фланца, возле двигателя.
Автоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач работает следующим образом: между трехступенчатой планетарной коробкой передач и двигателем находится гидротрансформатор, в котором крутящий момент двигателя передается на лопастные колеса через поток жидкости. Когда двигатель работает, насосное колесо, соединенное с ним, создает поток жидкости ATF. При этом жидкость давит на лопатки так называемого направляющего колеса, которое изменяет направление потока жидкости ATF. Благодаря этому приводится во вращение турбинное колесо, соединенное с коробкой передач.
В автоматической коробке передач изменение передаточного числа осуществляется с помощью соединения различных зубчатых колес через гидравлическую систему управления. Это происходит в зависимости от числа оборотов двигателя и положения педали акселератора.
Позиция ”Е” рычага управления
Технической особенностью автоматической коробки передач дизельных моделей "Гольф"
или "Джетта" является дополнительная позиция рычага управления, что обеспечивает определенную экономию топлива.
Если рычаг управления находится в этой позиции, гидротрансформатор коробки передач работает в режиме скольжения (например, с горы без нажатия педали акселератора). Таким образом, это и есть то самое "свободное движение", которое бывает у велосипеда. Большое тормозное действие двигателя автомобиля сильно не проявляется, машина едет вниз по дорогам с небольшими уклонами с экономией топлива или движется по инерции перед светофорами или шлагбаумами.
Если автомобиль быстро двигался в этом режиме и затем резко нажали на педаль акселератора, то это может привести к ощутимому рывку автомобиля вперед. Плавное увеличение числа оборотов двигателя является более комфортабельным, и это позволяет сберечь топливо.
Указание
Шестерни планетарной коробки передач постоянно находятся в зацеплении, жидкость в коробке всегда стремится при положении рычага "D” при работающем двигателе привести во вращение ведущие колеса. Поэтому "Фольксваген" медленно движется даже на оборотах холостого хода. Позиция "Е" соответствует тому состоянию, когда двигатель отсоединен от коробки передач.
В крайнем случае возможна попытка пуска двигателя с буксира. Для этого в гидравлической системе автоматической коробки передач должно создаться давление, и масло должно хорошо прокачиваться. Автомобиль должен двигаться со скоростью 30-40 км/ч в течение 3-5 мин. Двигатель подготовлен к запуску. Рычаг коробки находится в положении "N" или "Е". Затем
105
Положение педали акселератора	Режимы переключений, км/ч			
	При переключении вверх		При переключении обратно	
	1-2 скорость	2-3 скорость	3-2 скорость	2-1 скорость
Полный газ (нажатие педали до центра давления)	30-34	70-85	64-47	26-23
Полное нажатие до отказа	54-57	90-93	87-84	51-48
рычаг переводится в положение "D" и резко (Kickdown) нажимается акселератор.
После запуска двигателя рычаг управления перевести в позицию "N".
Неисправности автоматической коробки передач
В таблице вы найдете только те нарушения, которые можно устранить путем контроля уровня масла или посредством простых регулировок. Если неисправность нельзя ликвидировать с помощью указанной таблицы, значит причина нарушения внутри коробки передач.
Проверка режимов переключений
Насколько автоматическая коробка передач правильно переключает на более низкие или более высокие скорости, можно проверить с помощью таблицы. Из величин скорости, указанных на спидометре, следует вычесть 5% опережения.
Сильное нажатие педали акселератора (Kickdown) вызывает переключение автоматической коробки передач на более низкую передачу, если соответствующие режимы переключения еще не пройдены.
Если автоматика не реагирует на полное нажатие педали акселератора, мастерская должна проверить регулировку привода
педали акселератора от самой педали до коробки передач или от коробки передач до топливного насоса высокого давления. Самостоятельно нельзя осуществить точную регулировку.
Снятие автоматической коробки передач
В данном случае действуют те же инструкции, что и при снятии механической коробки передач. Вы выполняете работу в отсеке двигателя и у нижней части автомобиля. Как уже было сказано, двигатель следует подвесить, чтобы зафиксировать его при снятых опорах. Для снятия коробки передач потребуется домкрат, а также вам будет необходим помощник.
И Отсоединить провода от аккумулятора.
 Возле коробки передач отвинтить вал спидометра.
 Вывернуть оба верхних болта между двигателем и коробкой передач. Снять опору сзади от коробки передач и от кузова.
М Снять полуоси.
 Снять стартер; третий болт находится между двигателем и стартером.
 Снять предохранительный лист картера и защиту покрытия гидротрансформатора.
 Через фланец стартера отвернуть три болта гидротрансформатора; для этого двигатель повернуть на 1/3 оборота.
Неисправность	Причина
Переключения осуществляются рывками при включении ступеней "D" или "R" из позиций "N" или "Е"	Слишком низкий уровень жидкости ATF Слишком высокое число оборотов холостого хода
Ускоренное движение на холостом ходу	Слишком высокое число оборотов холостого хода
Автомобиль не приходит в движение	Слишком низкий уровень жидкости ATF
Скользящие, затяжные процессы переключений	Слишком низкий уровень жидкости ATF
После продолжительного простоя замедленное переключение	Слишком низкий уровень жидкости ATF
Неправильное переключение на всех ступенях	Слишком низкий уровень жидкости ATF
Не функционирует Kickdown	Привод педали акселератора и тяга педали отрегулиро! аны неправильно
На средних скоростях коробка передач слишком поздо переключается	Привод педали акселератора и тяга педали отрегулированы неправильно
Плохое ускорение, не достигается максимальная скорость	Плохая мощность двигателя из-за неправильной регулировки или износа
106
Автоматическая коробка передач имеет следующие детали подвески:
1	- резино-металлическая опора;
2	- кронштейн передней опоры;
3	- листовое покрытие для коробки передач;
4	- задняя опора;
5	- резино-металлическая опора;
6	- лист для усиления
 Установив позицию "Р", отсоединить наконечники троса от рычага управления.
В У коробки передач снять опору троса.
В Снять тягу педали и "газовую" тягу, не меняя при этом их установку.
В Снять опору коробки передач слева от коробки передач и от кузова.
В Снять реактивную штангу коробки передач.
В Снизу коробку передач подпереть с помощью домкрата через деревянную прокладку.
В Отвернуть нижний соединительный болт между двигателем и коробкой передач.
В С помощью монтажного рычага отодвинуть коробку передач от двигателя.
В Коробку передач потянуть вперед по направлению движения на домкрат, к фланцу двигателя и одновременно осторожно опустить.
В Гидротрансформатор прочно закрепить проволокой или шнуром, чтобы он не смог выпасть из коробки передач.
В Перед установкой коробки передач следует сначала правильно вставить трансформатор: немного повращать его, чтобы он сел до упора на так называемой опоре свободного хода.
В При установке предписаны те же крутящие моменты, что и для механической коробки передач, смотрите таблицы "Моменты затяжки резьбовых соединений", глава "Коробка передач и главная передача".
В После сборки работники мастерской должны проверить регулировку раздвоенной "газовой" тяги, а также тяги рычага управления.
Главная передача
Коробка передач и главная передача вместе с дифференциалом размещены в общем корпусе. Крутящий момент от двигателя передается на коробку передач и далее через шестерню ведомого вала коробки передач на ведомую шестерню главной передачи. С ведомой шестерней жестко соединена коробка дифференциала, состоящего из четырех конических шестерен, находящихся во взаимном зацеплении. Две полуосевые шестерни соединены с полуосями колес. Две другие шестерни (сателлиты) надеты на ось. Во время движения по прямой оба ведущих колеса автомобиля вращаются с той же скоростью, что и ведомая шестерня главной передачи. Две осевые шестерни дифференциала также вращаются с одинаковой скоростью, вследствие чего сателлиты оказываются неподвижными. На повороте внешнее колесо автомобиля должно пройти больший путь, чем внутреннее. В этом случае начинает работать дифференциал. Внешнее колесо автомобиля вращается быстрее; быстрее вращается и коническая шестерня дифференциала, жестко связанная с осью внешнего колеса. Эта шестерня воздействует через сателиты на вторую коническую шестерню, которая связана через свой вал с внутренним колесом автомобиля. В результате внутреннее колесо начинает вращаться медленнее. Разница в скоростях ведущих колес на повороте необходима, в противном случае внешнее колесо, которое должно пройти больший путь, катилось бы с проскальзыванием.
Однако действие дифференциала имеет и побочный отрицательный эффект. Если при трогании с места одно ведущее колесо стоит
107
на скользкой поверхности, то на другое ведущее колесо не воздействует сила вращения и автомобиль иногда не может сдвинуться с места.
Полуоси
Чтобы во время езды на рулевое управление действовали как можно меньшие силы, шарниры полуосей должны равномерно передавать крутящий момент в любом положении подвески управляемых колес.
Проверка чехлов полуосей
Шарниры полуосей защищены от воздействия влаги и грязи с помощью резиновых чехлов, наполненных смазкой с двуокисью молибдена в количестве 90 г каждый.
И Поднять переднюю часть автомобиля так, чтобы оторвать передние колеса от земли.
Я Поворачивая колеса, проверить состояние резиновых чехлов. Убедиться, что они не порваны и не потрескались.
И Проверить надежность крепления чехлов хомутами.
 Следы смазки на поверхности чехла -сигнал тревоги. Отсутствие смазки, грязь и влага, попадающие внутрь чехла, очень быстро выводят шарнир из строя.
Я Поврежденные чехлы заменить немедленно. С этой целью снять полуоси.
Следует помнить, что для разных коробок передач полуоси имеют разную длину
Конструктивное исполнение полуосей
Если потребуется замена, полуоси можно купить. Обратите внимание: левый вал короче
Коробка передач	Длина полуоси без шарниров		Замечания
	левый	правый	
Двигатель 1,1/1,3 л	467,5	658	
Двигатель 1,5/1,6 л с механической коробкой передач	445,5	658	левая полуось -сплошная, правая -пустотелая
Двигатель 1,5/1,6 л с автоматической коробкой передач		445,5	658	
правого (445,5 мм и 658 мм). При повторной установке полуоси вам потребуется новая гайка с буртиком для ступицы колеса.
Поиск неисправностей полуосей
В большинстве случаев шарниры приводных валов могут внезапно выйти из строя, но время от времени эти явления могут то появляться, то исчезать. "Спокойная фаза" может длиться на протяжении многих дней или километров пути.
□ Характерными являются ритмичные шумы, щелчок при нажатии и отпускании педали акселератора. Если эти звуки меняются в зависимости от поворота управляемых колес, значит, шарнир со стороны колеса имеет дефект.
□ Вибрации и дрожащие движения в руле при повороте колес тоже указывают на то, что внешний шарнир поврежден.
0 Если при начале движения с места с вывернутыми колесами раздается треск, то этот звук необязательно исходит от шарнира полуоси, возможно, это из-за подшипников ступиц колес.
Двигатель (4) через сцепление (3) приводит коробку передач (1). На первичном валу (2) находятся шестерни отдельных передач (с первой по четвертую и заднего хода). Параллельно первичному валу расположен вторичный вал (6) с набором шестерен соответствующих передач. Со вторичного вала крутящий момент двигателя передается на главную передачу (7). Дифференциальный механизм (8) должен скомпенсировать разные скорости вращения ведущих колес при прохождении поворота, 5 - привод спидометра в двигателе 1,5/1,6 л, 9 - привод спидометра в двигателе 1,1/1,3 л.
108
Снятие полуоси
Контргайка у ступицы оси является самоконтрящейся, и каждый раз при сборке ее следует менять. Кроме того, важно знать, что приподнятый автомобиль со снятой полуосью нельзя опускать с опор и вообще сдвигать. В противном случае подшипники колес нагружаются неравномерно, а ролики подшипников повреждаются.
В Снять защитный колпак ступицы.
В Отвернуть шестигранную гайку SW 30 в ступице колеса; для этого автомобиль должен стоять абсолютно надежно.
В Спереди машину приподнять на подставки.
В Вывернуть болты с внутренней "звездочкой" возле коробки передач.
В Полуось отодвинуть от фланца коробки передач; вытянуть полуось.
В Вынуть полуось из ступицы колеса.
В У автоматической коробки передач: после отсоединения зажимного соединения вынуть полуось из ступицы колеса. Только после того, как ступица колеса будет наклонена наружу, можно вынуть полуось.
В При монтаже установить болты (с внутренней "звездочкой") вместе с новыми пружинными кольцами или прокладками. Момент затяжки должен быть равен 45 Нм.
В Опустить машину; блокировать колеса. Новую гайку ступицы оси затянуть моментом 230 Нм.
Разборка приводного вала
Чтобы заменить чехлы или шарниры, снятую полуось следует разобрать. Трудность
заключается в том, что шарнир со стороны коробки передач запрессован. Если вы не сможете его разобрать с помощью нашего метода, тогда его нужно снять в мастерской и напрессовать новый шарнир. Кроме того, учтите, что с августа 1980 г., параллельно с прежним исполнением, применяется еще несколько другое крепление внешнего шарнира.
В Внешний шарнир: у еще целого чехла разогнуть большой бандаж, снять предохранительную оболочку.
В Если чехол поврежден, следует его снять полностью.
В В шарнире прежнего конструктивного исполнения (рисунок 1 внизу) разжать предохранительное кольцо; одновременно ударять по цапфе колеса.
В При сборке вставить предохранительную шайбу, распорное кольцо и тарельчатую пружину в вышеприведенной последовательности.
В Шарнир одевать на вал, пока вставленное предохранительное кольцо не попадет в паз вала.
В Если шарнир имеет новое исполнение (см. рис.2 внизу), то его отсоединяют от вала посредством мощного удара пластмассовым молотком.
В При сборке обратить внимание на посадку тарельчатой пружины и распорного кольца
В Надеть чехол.
В Вставить в паз полуоси новое предохранительное кольцо; затем по шарниру ударять пластмассовым молотком до тех пор, пока предохранительное кольцо не зафиксируется.
Стрелка указывает на предохранительное кольцо шарнира:
1	- прежнее конструктивное исполнение;
2	- новое конструктивное исполнение.
109
Полуось (2)с внутренним (1) и внешним (3) шарнирами.
	В новый шарнир под чехол вводится 90 г смазки M0S2; уже бывший в употреблени шарнир смазывают дополнительно.
И Надежно зафиксировать зажимные скобы манжеты.
И Внутренний шарнир: острожно постучать молотком и пробойником, чтобы отделить листовую предохранительную крышку (с укрепленной там манжетой) от кардана. Ставить пробойник надо в нескольких местах вокруг шарнира.
В У конца вала двумя отвертками извлечь из паза предохранительное кольцо шарнира.
В Шарнир отсоединить от вала, ударяя молотком.
И Отсоединить тарельчатую пружину от полуоси.
I Разогнуть зажимную скобу чехла или разрезать режущим инструментом; снять чехол.
И Установить новый чехол. Надежно зафиксировать зажимную скобу.
	Тарельчатую пружину установить таким образом, чтобы ее больший диаметр был направлен к шарниру.
В Постучать по шарниру, чтобы обеспечить его посадку на предписанном месте; установить предохранительное кольцо.
	С каждой стороны в новый шарнир под чехол ввести по 45 г смазки M0S2. Если шарнир уже был в употреблении, смазать его дополнительно.
В Одеть предохранительную крышку манжеты; при необходимости слегка постучать по ней молотком.
Указание
Полуоси с 4 насечками, изготовленные до января 1980 г. из сплошного материала, имеют тарельчатую пружину без внутренних зубьев. У более нового исполнения (обозначение: по 5 насечек у обоих концов) имеется тарельчатая пружина с внутренними зубьями.
110
ПОДВЕСКА КОЛЕС И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подвеска обеспечивает уменьшение нагрузок на кузов от неровностей трассы и постоянный контакт колес с дорогой, что важно для управляемости. Рулевое управление служит для поворота управляемых колес на необходимые углы и обеспечивает обратную связь от колес к водителю.
Подвеска передних колес
Недостаточно было бы просто соединить передние колеса с кузовом, к тому же они должны быть точно установлены.
□ В описываемых моделях для восприятия продольных, а также боковых сил служит так называемый поперечный рычаг подвески в форме треугольника. В двух точках он шарнирно соединен с кузовом. Оси шарниров крепления расположены продольно к направлению движения.
□ У внешнего острия треугольного рычага подвески находится так называемая шаровая опора, с которой соединен блок, состоящий из амортизатора и рессоры (амортизационная стойка шасси).
Рулевое управление
Рулевой механизм находится за двигателем, перед перегородкой, ведущей к салону автомобиляы. Повороты руля посредством рулевого механизма преобразуются в движения рейки, благодаря чему передние
колеса могут поворачиваться в ту или иную сторону.
□ "Фольксваген" имеет рулевой механизм с зубчатой рейкой. Зубчатая шестерня в конце рулевой колонки входит в зацепление с зубчатой рейкой и сдвигает ее вправо или влево в зависимости от поворота руля.
□ С обеих сторон зубчатой рейки установлены поперечные рулевые тяги, которые передают движения на поворотные цапфы колес и тем самым на колеса.
Задняя ось
□ Задняя ось - это действительно ось, сделанная из одного профиля. Она является подвижной. Т-образная поперечина из рессорной стали - это сердцевина оси. Справа и слева к ней приварены трубчатые продольные рычаги подвески. Сзади (по направлению движения) они удерживают опору
Подвеска передних колес и рулевое управление:
1	- опора амортизационной стойки;
2	- винтовая пружина;
3	- корпус амортизатора;
4	- наконечник поперечной рулевой тяги;
5	- поперечная рулевая тяга;
6	- гофр рулевого механизма;
7	- рулевой механизм;
8	- шарнир рулевой колонки;
9	- рычаг цапфы;
10	- шаровая опора;
11	- шарниры полуоси;
12	- сайлент-блок треугольного рычага подвески (13).
111
амортизационной стойки. Сбоку к опоре крепится цапфа колеса.
□ Модель "Джетта” у задней оси имеет дополнительный стабилизатор. Благодаря стабилизации при прохождении криволинейной траектории и крене кузова внутреннее (по отношению к кривой) колесо меньше нагружается, а пружина внешнего колеса сильнее сжимается. Вследствие этого стабилизатор изгибается. Стремясь разогнуться, он способствует выравниванию кузова. В модели "Гольф" нет стабилизатора, так как ось, сделанная из рессорной стали, обладает достаточным стабилизирующим действием.
□ Соединение между задней осью и кузовом осуществляют с обеих сторон опоры с резиново-металлическими сайлент-блоками (спереди, возле продольных рычагов подвески, если смотреть по направлению движения).
Амортизационные стойки шасси
Амортизационная стойка - это узел, состоящий из рессоры и амортизатора. Амортизатор вставлен в винтовую пружину. Рессора и амортизатор работают в одном и том же направлении движения. Это обеспечивает комфортные условия для пассажиров. "Фольксваген” имеет такие амортизационные стойки на передней и задней осях. Для подвески передних колес была применена конструкция Макферсона. Эта амортизационная стойка представляет собой комплектную систему подвески колес. Вверху, у места присоединения к кузову, система расположена так, что она может совершать маятникообразные движения. В нижней части размещена цапфа колеса.
Амортизаторы
Шины и колеса поглощают толчки дорожного полотна. В то же время амортизаторы должны уменьшать вибрации колес и содействовать затуханию колебаний.
Серийно устанавливаются так называемые двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из рабочего цилиндра, в котором рабочий поршень (соединенный со штоком) может скользить вверх и вниз. Рабочий цилиндр окружен вторым цилиндром, который служит в качестве резервуара для амортизаторной жидкости. Когда колесо совершает возвратно-поступательное движение, поршень перемещается в цилиндре. Специальная жидкость продавливается через клапаны, что замедляет перемещение поршня и тем самым гасятся колебания соответствующего колеса.
Проверка защитного чехла рулевого механизма
Подвижные соединения между рулевым механизмом и поперечными рулевыми тягами предохранены посредством резинового чехла. Если чехол поврежден, то грязь и влага попадают в рулевой механизм. Смазка рулевого механизма соединяется с грязью и влагой и получается своего рода "шлифовальная паста", которая ухудшает работу шестерни рулевого механизма. Рулевое управление при прямолинейном движении становится "вязким", дополнительная регулировка больше не помогает; происходит заклинивание при повороте колес, то есть после поворота руль не возвращается в исходную позицию.
	Лучше всего контроль осуществлять, когда передние колеса сняты.
	Повернуть руль влево или вправо.
Задняя подвеска колес:
1	- верхняя опора амортизационной стойки;
2	- продольный рычаг подвески;
3	- амортизатор;
4	- Т-образная поперечина из рессорной стали;
5	- стабилизатор (только в модели "Джетта”);
6	- тормозной шланг;
7	- трос ручного тормоза;
8	- сайлент-блок;
9	- тормозной барабан.
112
	Растягивать чехол (гофр) постепенно, часть за частью, чтобы выявить трещины на гофре.
	Проверить: надежно ли сидит фиксирующее кольцо снаружи (см. рис. слева на стр.114).
	Проверить надежную посадку крепления внутри.
Я Если манжета имеет дефект, ее следует тотчас заменить (см. раздел "Замена поперечной рулевой тяги и манжеты рулевого механизма".
Проверка пылезащитных колпачков и люфта шарниров поперечных рулевых тяг
Справа и слева между поперечной рулевой тягой и рулевой сошкой возле корпуса опоры колеса раположен шарнир. Стальная сферическая головка пальца шарнира имеет синтетическую, самосм взывающуюся оболочку и предохранена пылезащитным колпачком, который создает герметизацию и препятствует проникновению внутрь влаги.
Я Проверить: нет ли трещин на манжетах шарниров поперечных рулевых тяг.
Я Проверить возможный люфт в шарнире. Для этого автомобиль должен стоять на грунте. Лучше всего, если она стоит на смотровой яме.
Я Пусть помощник несколько раз повернет руль влево или вправо (кратковременно). Проверить: есть ли люфт у шарниров рулевых тяг.
Я Шарниры рулевых тяг с дефектными манжетами или люфтом следует срочно менять (см. раздел "Замена головки поперечной рулевой тяги").
Проверка пылезащитных колпачков шаровых опор
Шаровые опоры, расположенные справа и слева между треугольным рычагом и корпусом опоры колеса, не нуждаются в техническом уходе. Стальные сферические головки пальцев шаровых опор имеют наполнение смазочным материалом и располагаются в синтетических оболочках. Пылезащитные синтетические колпачки предохраняют шарниры от грязи и влаги. Если грязь проникает внутрь, она действует как наждак на шарнир; влага с течением времени вызывает коррозию.
Я Полностью повернуть руль в какую-либо сторону.
И Проверить, не имеют ли повреждения справа и слева колпачки шаровых опор.
И Если поврежден пылезащитный колпачок, не следует заменять только его; надо менять весь шарнир в комплекте (см. раздел "Замена осевого кардана").
Проверка люфта шаровых опор
В плане технического ухода не предусмотрена проверка люфта шаровых опор. По нашим опытным данным, контроль необходим только для автомобилей, проехавших более 80.000 км.
И Машину приподнять и поставить на опоры, чтобы колеса свободно висели.
Я Колесо, придерживая сверху и снизу, покачать поперечно относительно направления движения.
Я Если обнаружится люфт, следует проверить зазор в мастерской.
Проверка люфта рулевого управления
Я Опустить левое боковое стекло вниз и стать возле автомобиля.
Я Протянуть руку через окно и поворачивать руль вправо-влево.
Я Посмотреть: движется ли сразу левое переднее колесо из прямого положения? Обратить внимание на обод, поскольку эластичная шина может частично "погасить" поворот колеса прежде, чем оно повернется.
Я Если обнаружится люфт в рулевом механизме, можно осуществить дополнительную регулировку.
Я Регулировочный винт можно поворачивать только специально изогнутым гаечным ключом. Этот вид работы приходится выполнять очень редко, и лучше предоставить это мастерской.
Проверка люфта подшипника колеса
Колеса спереди движутся на двухрядных шарикоподшипниках, а сзади - на радиальных конических роликоподшипниках. Они установлены с длительно работающей смазкой и у задней оси выдерживают гораздо больше 100.000 км пути.
Подшипники передних колес обращают на себя внимание значительно раньше из-за сильного шума. Если шум становится громче при движении по правой криволинейной
8 Зак. 952
113
Слева: резиновая манжета (1) между поперечной рулевой тягой (3) и рулевым механизмом не должна быть повреждена.
Стяжное кольцо (2) должно быть надежно зафиксировано.
Справа: если пылезащитный колпачок рулевой тяги поврежден, следует заменить шарнир рулевой тяги.
траектории, значит, левый подшипник имеет дефект.
М Возьмитесь по очереди за колеса (стоящие надежно на грунте) сверху и попытайтесь их сдвигать поперечно к автомобилю.
И Если подшипники исправны, люфта нет.
	Если задние подшипники имеют люфт, его можно отрегулировать.
	Если есть люфт у подшипников передних колес, пусть помощник нажмет на тормозную педаль, затем повторите проверку.
И Если люфт сохраняется, значит причина этого в шаровой опоре.
И Подшипники передних колес нельзя отрегулировать, их следует менять (см. раздел "Снятие подшипников колес").
I Пока автомобиль приподнят на опорах, вы еще можете проверить: легко ли вращаются колеса (нет ли шума, похожего на дробление или скольжение).
Проверка амортизатора
Если ухудшается эффективность работы амортизатора, это ощущается по изменению характера езды. Практическое правило: после замены двух изношенных комплектов шин серийные амортизаторы обладают не более 1/2 своей первоначальной эффективности. Поэтому их надо менять.
Неточный "диагноз" получают с помощью метода раскачивания, когда автомобиль стоит на стоянке. Автомобиль раскачивают у определенного крыла и внезапно отпускают: колебания должны быть тут же погашены. Но таким способом можно лишь обнаружить полностью вышедший из строя амортизатор. Более точную картину состояния амортизатора может быть специальный испытательный стенд. На диаграмме записываются вибрации оси автомобиля; предварительно ось приводят в колебательное движение. Для этого жидкость
в амортизаторе не должна быть слишком холодной, иначе результат измерений будет искажен. С помощью диаграммы можно получить те данные, по которым судят о годности амортизатора.
Неисправности амортизатора
Существуют безошибочные признаки ухудшения состояния амортизаторов:
□	вибрирующее рулевое управление, поскольку колеса не имеют постоянного контакта с грунтом;
□	кузов дрожит после езды по неровным местам дороги;
□	"нечеткий” характер движения по криволинейной траектории, так как колеса внутри кривой недостаточно сильно прижаты к грунту, а внешние недостаточно сильно разгружаются;
□	"прыгающие колеса" может наблюдать помощник водителя, который едет рядом с этим автомобилем;
□	из-за "прыгающих колес" тормозной след многократно прерывается при полном торможении;
□	неравномерное истирание шин и увеличенный износ шин;
0 снаружи значительные следы жидкости возле амортизатора и под опорной шайбой пружины амортизационной стойки. Небольшие утечки жидкости - это обычное, допускаемое явление.
Установка амортизационной стойки на опорах
Верхняя опора амортизационной стойки служит в качестве изоляции от шума, она должна усиливать эффективность амортизации и при повороте управляемых колес по возможности оказывать небольшое
114
сопротивление. Пока передние колеса имеют контакт с дорожным полотном, опоры амортизационных стоек постоянно находятся под нагрузкой.
Если во время техосмотра проверяется люфт подвески передних колес (колеса приподнимаются для этого), то между опорой амортизационной стойки и штоком поршня демпфера обнаруживается люфт. Но это обусловлено конструктивным исполнением и не свидетельствует об износе.
Разборка передней подвески
Что касается деталей подвески передних колес, то многое можно самостоятельно снимать и устанавливать. Но для выполнения определенной работы все же потребуются некоторые приборы и инструменты, которые есть в мастерской. Если какие-то части подвески колес повреждены, их не надо ремонтировать или сваривать. Их следует менять.
Снятие стабилизатора
И Машину спереди поставить на опоры. Оба колеса должны иметь равномерно уменьшенное сжатие пружин.
И Отвернуть по 2 гайки у фиксирующих скоб обоих треугольных рычагов подвески.
	У задних опор рычагов с обеих сторон отвернуть по 1 гайке малой крепежной скобы.
И Снять стабилизатор.
И Перед установкой проверить состояние резиновой опоры стабилизатора.
И При установке задних резиновых опор смазать глицерином отверстия, тогда их легче насаживать.
И Задние скобы сначала вставить в соответствующие проушины.
И Все гайки затянуть моментом, равным 25 Нм.
Замена треугольного рычага подвески
И При необходимости снять стабилизатор.
В Отсоединить сверху, у шаровой опоры, зажимное соединение.
В Опору вытянуть по направлению вниз.
И В случае, если это не удается сделать, смочить растворителем ржавчины и выбить ударами молотка.
И Вывернуть стопорные болты из передней опоры треугольного рычага подвески.
И Отвернуть обе гайки задней фиксирующей скобы; снять рычаг подвески.
	Проверить сайлент-блоки: нет ли трещин или других повреждений.
И При заворачивании гайки задней фиксирующей скобы затянуть моментом, равным 45 Нм.
И У передней опоры треугольного рычага подвески используется новая специальная предохранительная шайба.
И Резьбу болтов и резьбовое отверстие в опоре очистить от масла и смазки.
И Вставить болт, смазанный защитным средством; затянуть моментом 70 Нм.
И В зажимном креплении шаровой опоры установить новую самоконтрящуюся гайку.
Отдельные части разобранной подвески переднего колеса: 1 - фиксирующая скоба внутри и снаружи (2) стабилизатора (11);
3	- фиксирующая скоба треугольного рычага подвески (9);
4	- корпус подшипника колеса;
5	- поперечная рулевая тяга; 6 - подшипник;
7	- ступица колеса; 8 - шаровая опора; 10 - резино-металлическая опора.
115
На левой иллюстрации видны два приспособления для натяжения пружины. Они приставлены к передней винтовой пружине. Справа показаны отдельные детали передней амортизационной стойки: 1 - опора амортизационной стойки; 2 - верхняя опорная шайба пружины; 3 - упорный буфер; 4 - предохранительный кожух;
5 - демпфер (амортизатор);
6 - винтовая пружина.
Затянуть ее моментом 30 Нм (М8) или 50 Нм (М10).
Замена шаровой опоры
На заводе-изготовителе шаровую опору приклепывают к треугольному рычагу подвески.
Для монтажа опоры потребуются три болта М7х22 с пружинными кольцами. В шасси с номерами до 178 317 3584 установлены шаровые опоры с диаметром цапфы 15 мм; позже устанавливались цапфы с диаметром 17 мм. В автомобиль прежнего выпуска можно устанавливать цапфы 17 мм вместе с более новыми корпусами подшипников ступиц.
Я Снять треугольный рычаг подвески.
Я Заклепки просверлить сверлом 6 мм.
Я Головки заклепок сбить зубилом, остатки удалить.
Я Болты затянуть моментом 25 Нм.
Снятие амортизационной стойки шасси
Я В отсеке двигателя отвернуть обе расположенные снаружи гайки верхнего крепления амортизационной стойки.
Я Машину спереди поставить на подставки, снять соответствующее колесо.
Я Отметить положение верхнего эксцентрикового винта у амортизационной стойки (рис. справа), чтобы наклон колес не сместился.
Я Отвернуть оба низких резьбовых соединения амортизационной стойки, вынуть болты.
Я Снять амортизационную стойку.
Я При установке эксцентрикового винта вложить новую специальную предохранительную шайбу.
Я Соединения внизу затянуть моментом 80 Нм; гайки вверху затянуть моментом 20 Нм.
Я Проверить развал-схождение колес.
Прежде, чем отвернуть резьбовое соединение внизу у амортизационной стойки, следует отметить положение эксцентрикового винта (стрелка). Потом это служит в качестве "отправной точки" при сборке деталей, чтобы снова получилась необходимая регулировка передних колес.
116
Замена амортизатора и пружины
Для выполнения замены амортизатора и пружины потребуется приспособление для сжатия винтовой пружины. Как минимум нужно иметь два таких приспособления. Без применения таких устройств есть опасность, что детали после отсоединения центрального фиксирующего винта подобно взрыву оторвутся друг от друга. Это может привести к травме! Дело в том, что винтовая пружина установлена с большим напряжением. Разборка амортизатора связана с определенной проблемой. Эту трудность создает резьбовая крышка в корпусе амортизационной стойки. Крышка не имеет внешнего шестигранника, ее гайка со шлицами может быть отвинчена только специальным	инструментом.
Вспомогательным инструментом могут послужить особо длинные плоскогубцы.
При установке следует установить новую резьбовую крышку. Но лучше менять в комплекте весь корпус амортизационной стойки.
	Снять амортизационную стойку.
В Зафиксировать, то есть сжать винтовую пружину.
	Сверху отвернуть самоконтрящуюся гайку SW 22; одновременно ключом SW 22 с внутренним	шестигранником
придерживать шток поршня амортизатора.
	Снять детали и разложить по порядку.
	Медленно ослабить сжатие винтовой пружины.
В Снять резиновый упор и крышку амортизатора.
В Отвернуть резьбовую крышку.
В Вынуть из корпуса амортизационной стойки поршень и шток поршня.
В Жидкость из амортизатора, имеющуюся в корпусе, вылить к отработанному маслу.
В После того, как будет вставлен новый поршень амортизатора, затянуть резьбовую крышку с моментом 150 Нм, что невозможно осуществить без специального инструмента.
В После установки крышки и резинового буфера снова сжать винтовую пружину, затем установить опору амортизационной стойки вместе с ее деталями.
В У амортизационной стойки прежнего конструктивного	исполнения
демпфирующее кольцо должно быть вставлено между верхней и нижней частями опоры амортизационной стойки. При установке засыпают тальк.
Указания
В первые годы выпуска моделей автомобилей нередко ломались винтовые пружины. Часто причиной являлся поврежденный слой покрытия лака пружины. Когда вы будете устанавливать бывшую в употреблении пружину, обязательно проверьте защитное покрытие.
Если слышен треск в винтовых пружинах, значит ее витки соприкасаются. Поэтому рекомендуется на концы пружины натянуть специальные куски защитных шлангов, когда пружина снята.
Если вы устанавливаете уже бывшие в употреблении детали, они должны быть взяты из идентичной модели. Между моделями "Гольф" и "Джетта" есть некоторые различия. Винтовые пружины обозначаются цветными штрихами, которые вы еще можете разглядеть на старой пружине. Тогда при поиске заменяющей пружины найдите аналогичную прежней. Тяжелая дизельная модель имеет более мощные пружины по сравнению с карбюраторным автомобилем.
Замена шарниров рулевой тяги
У правой рулевой тяги шарнир наворачивается отдельно. В качестве замены для левой стороны есть только рулевые тяги с шарнирами.
В Снять колесо.
В Разогнуть шплинт корончатой гайки, причем в большинстве случаев их просто обламывают. Выбить шплинт из гайки.
В Ключом отвернуть корончатую гайку.
В Вынуть шарнир поперечной рулевой тяги по направлению вверх из поворотного рычага (возле корпуса опоры колеса). Для этого потребуется кулачковый съемник.
В Отвернуть контргайку у поперечной рулевой тяги, придерживая тягу шестигранником.
В Отметить положение резьбового соединения шарнира рулевой тяги, тогда после сборки будет определенное соответствие.
В Заменить шарнир.
В Вставить шаровой палец шарнира рулевой тяги в поворотный рычаг, при необходимости осторожно постучать сверху.
В Затянуть моментом 30 Нм корончатую гайку кольца шарнира поперечной рулевой тяги и довернуть до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинтом.
В Вставить новый шплинт, отогнуть его концы.
117
Рисунок слева: после заворачивания корончатой гайки (3) на резьбу пальца (1) поперечной рулевой тяги следует вставить шплинт (2).
Рисунок справа: изменение схождения колес регулируется поперечной рулевой тягой (4); 5- гайка, 1- шарнир рулевой тяги.
	Затянуть моментом 50 Нм контргайку резьбового соединения.
Я Проверить схождение колес.
Замена поперечной рулевой тяги и манжеты рулевого механизма
Я Оттянуть назад стяжное кольцо резиновой манжеты рулевого механизма.
I Рулевой механизм повернуть в среднее положение.
Я Для смены поперечной рулевой тяги изнутри измерить расстояние между шарнирами (см. рис. внизу).
Я Отвернуть контргайку у шарнира рулевой тяги, снять поперечную рулевую тягу.
Я Теперь можно, в случае необходимости, снять манжету рулевого механизма и заменить ее на новую.
Я При установке стяжного кольца его проушины должны быть направлены вверх.
Я Новую поперечную рулевую тягу отрегулировать на длину 379 мм; в случае
необходимости внести поправки, ориентируясь на величину прежней рулевой тяги.
Я Правую рулевую тягу установить по ее собственной измеренной величине, тогда схождение колес после установки будет соответствовать норме.
Я Завернуть контргайку внутреннего шарнира поперечной рулевой тяги.
Замена подшипников колес
При движении с места с полностью повернутыми передними колесами может появиться щелчок или треск. Подшипник при этом незначительно смещается в своем корпусе. Рекомендуется смазывать пастой "Моли" место, где размещается подшипник (но не сам подшипник). Внешнее кольцо подшипника запрессовано в корпус подшипника; у внутреннего кольца запрессована ступица колеса. По устанавливаемому новому подшипнику колеса ни в коем случае нельзя стучать молотком, это может нанести
При присоединении рулевой тяги к рулевому механизму резьбовая часть тяги должна быть так ввернута, чтобы еще оставался зазор 69 мм от рулевого механизма (рис. вверху).
При замене рулевой тяги новая должна быть отрегулирована по длине 379 мм (рис. внизу)
118
С помощью специального съемника (3) можно легко снять шарнир (2) рулевой тяги с поворотного рычага (1)
ему повреждения. Запрессовка и распрес-совка выполняются в мастерской.
	Отвернуть гайку с буртиком у полуоси.
В Снять колесо; снять скобу дискового тормозного механизма (см. раздел "Снятие скобы дискового тормозного механизма”, глава "Тормоза") и навесить у кузова вместе с тормозным шлангом.
В Снять тормозной диск (см. раздел "Снятие тормозного диска", глава "Тормоза").
В Отметить положение эксцентрикового винта для регулировки развала колес. Отвернуть оба резьбовых соединения внизу, у амортизационной стойки.
В Снять корпус подшипника колеса и щит тормозного диска.
В Отсоединить ступицу колеса от внутреннего кольца подшипника колеса.
В Снять щит тормозного диска.
В Снять внутреннее кольцо подшипника со ступицы колеса.
В С обеих сторон снять предохранительные кольца подшипников. Подшипник вынуть из корпуса.
В С внешней стороны подшипника вставить предохранительное кольцо, подшипник
запрессовать до упора; установить второе предохранительное кольцо.
В Для запрессовки ступицы колеса внутреннее кольцо подшипника должно иметь поддержку, чтобы подшипник не перегружался.
Замена руля
В Сильным рывком снять крышку руля, имеющего 2 спицы (рис. внизу).
В У спортивного руля с 4 спицами узкой отверткой осторожно приподнять гибкую крышку в середине.
В Зафиксировать руль при вынутом ключе из замка.
В Отвернуть ключом SW 24 гайку рулевой колонки.
В Разблокировать замок руля.
В Передние колеса установить прямолинейно, так, чтобы спицы руля были расположены симметрично.
В Снять гайку и шайбу, рывками снять руль.
В При замене руля учесть, что рычаг указателя поворота должен находиться в нейтральном положении во избежание его повреждения.
Рисунок слева: руль со снятой крышкой (1):
2	- один из контактов звукового сигнала;
3	- провод звукового сигнала; провод должен быть вставлен в деталь (5);
4	- две из трех опор пружин. Рисунок справа: лучше всего для отсоединения руля подходит торцовый гаечный ключ.
119
М Если передние колеса установлены прямолинейно, спицы руля должны быть размещены симметрично.
И Зафиксировать замок руля.
И Затянуть гайку рулевой колонки моментом 50 Нм.
Регулировка установки колес
Для безопасности движения колеса должны располагаться под определенными углами. Чтобы вы имели определенное представление о геометрии рулевого управления, здесь есть разъяснение некоторых понятий.
Схождение колес. По сравнению со многими другими автомобилями, в данной модели передние колеса в состоянии покоя спереди располагаются немножно дальше друг от друга, чем сзади. Это называется отрицательным схождением колес. Сила трения между колесом и дорогой стремится сдвинуть левое колесо влево, а правое -вправо. Привод передних колес, напротив, стремится сблизить эти колеса. При управлении автомобилем на криволинейной трассе отрицательное схождение усиливается из-за трапециевидной системы рулевых тяг. Колесо внутри криволинейной трассы сильнее поворачивается вокруг, чем колесо, находящееся снаружи кривой. Это тоже необходимо, поскольку на кривом участке внутренние колеса должны проезжать по меньшему радиусу по сравнению с внешними колесами.
Развал колес - это положение передних колес, если на них смотреть спереди. У описываемых моделей автомобилей колеса имеют сверху, в колесной нише, большее расстояние друг от друга, чем внизу, у основания. Это положительный развал или угол развала колес.
Поперечный наклон шкворня - это незначительный наклон оси поворота колеса. Обе качающиеся оси имеют вверху меньшее расстояние друг от друга, чем внизу. Развал колес и поперечный наклон шкворня дополнительно препятствуют вибрации колес. К тому же они облегчают поворот колес в исходное положение. Под этим подразумевается стремление передних колес самостоятельно двигаться обратно в прямое положение после прохождения поворота.
Продольный наклон шкворня управляемых колес - это наклонное положение оси поворота колеса в продольном направлении. Это тоже содействует стабилизации прямолинейного движения и предотвращает вибрацию передних колес.
Признаки неправильной установки колес
Если вы хотите выявить неправильную геометрию рулевого управления при движении, сначала надо убедиться в том, что обе передние шины одной и той же модели имеют одну и ту же глубину профиля, а также предписанное давление воздуха (см. главу "Колеса и шины").
□ Проверить:	симметрично ли
располагаются спицы руля при прямолинейном движении.
Q Косое расположение руля часто является признаком неправильной регулировки схождения колес.
□ Неточное прямолинейное движение особо хорошо можно распознать на гладкой заснеженной или покрытой льдом дороге. Чрезмерно широкие шины даже при правильной установке колес могут ухудшить прямолинейность движения.
□ Проверить: "тянет" ли автомобиль в сторону на прямом участке дороги и при отпущенном руле.
Иллюстрации приведены для лучшего наглядного представления разъясняемых понятий:
1	- схождение колес;
2	- развал колес;
3	- поперечный наклон шкворня;
4	- продольный наклон шкворня;
5	- перпендикулярный наклон шкворня.
120
□ После прохождения поворота рулевой механизм	самостоятельно
устанавливается снова в прямое положение.
Q Посмотреть на передние колеса с расстояния 5-10 м: расположены ли они симметрично одно относительно другого.
□ Профиль шин изношен с одной стороны одного колеса. При напряженном характере движения у обеих передних шин внешние края имеют более сильные следы износа по сравнению с внутренними краями. Это обычное явление.
□ Обод с вмятинами свидетельствует о сильном ударе о бордюрный камень, из-за чего геометрия подвески переднего колеса и амортизационной стойки легко выходит из предписанного положения (нарушаются установленные углы).
□ Изношенные шарниры или резиновые опоры, неумело проведенный ремонт - все это тоже причины неправильного положения колес.
Измерение углов при установке колес
Для определения углов при установке колес применяется оптический прибор. Для осуществления измерения давление в шинах должно соответствовать предписанным величинам, автомобиль должен быть ненагружен и отрегулирован. Детали подвески передних колес и рулевого механизма не должны иметь большого люфта. В таблице указаны предписанные величины.
Разборка задней оси
Если при проверке положения заднего колеса установлены слишком большие отклонения от предписанных величин, ось должна быть
Передняя ось Общее схождение колес	-15’+15’-10’
Развал колес	+20’±30’
Максимально допустимое различие в развале колес, прав./лев.	1°
Разность в угле схождения при повороте колес на 20’ влево или вправо	-ГЗО’+ЗО'
Продольный наклон шкворня	+1’50’±20’
Максимально допустимое различие продольного наклона шкворня между обеими сторонами	Г
Задняя ось Развал колес1 J	Г15’+35’
Максимально допустимое различие в развале колес	40’
Схождение1)	+20’±20’
Максимально допустимое отклонение от направления движения	30’
1) величины нерегулируемы	
полностью заменена. Сварочные и регулировочные работы не допускаются.
Замена амортизационной стойки
И Снять предохранительную крышку внутри автомобиля или в багажнике.
 Изогнутым ключом отвернуть контргайку амортизационной стойки. Машина при этом стоит на колесах.
И Снять листовую и верхнюю резиновую опору.
И Машину приподнять на опоры, снять колесо.
 Подпереть ось.
И Отвернуть нижнее резьбовое соединение амортизационной стойки и снять амортизационную стойку.
Н При сборке затянуть нижнее резьбовое соединение моментом 45 Нм, а контргайку вверху - моментом 35 Нм.
Задняя амортизационная стойка состоит из следующих частей: 1 - кольца;
2	- верхняя опора пружины;
3	- винтовая пружина;
4	- упорный буфер;
5	- амортизатор;
6	- предохранительный чехол.
121
Замена амортизатора и винтовой пружины
Винтовая пружина задней амортизационной стойки находится лишь под небольшим напряжением. Приспособление для сжатия поэтому не потребуется. Трудность при разборке заключается в отворачивании шлицевой гайки, с помощью которой крепится верхняя опора пружины на штоке амортизатора. Для этого применяется специальный инструмент 50-200. Вспомогательным инструментом для отвинчивания гайки могут служить плоскогубцы. При сборке следует использовать новую шестигранную гайку.
И Снять амортизационную стойку.
	Отвернуть контргайку верхней опоры пружины, придерживая при этом выступ штока амортизатора.
И Снять опору пружины вверху, винтовую пружину и распорное кольцо.
I Двумя узкими отвертками вытянуть распорное кольцо вверху, возле резинового упора.
И Снять резиновый упор, защитный чехол амортизатора и нижнюю опору пружины.
И При сборке затянуть гайку на штоке амортизатора моментом 20 Нм.
Указание
То, что сказано об амортизаторе и пружинах передней оси, относится и к задней подвеске.
Замена задней оси
Задняя ось крепится к кузову с помощью двух стоек. Перед отвинчиванием контргаек распорные болты следует обработать
растворителем ржавчины. Если все же распорный болт срывается, то это место надо обрезать. Остатки от распорного болта рассверливают сверлом с диаметром 8 мм. В листе просверливается резьбовое отверстие М10.
Для крепления следует использовать винт М10x40 класса точности 10.9. Если при разборке было обнаружено, что опора задней оси возле кузова проржавела, это место нужно усилить приваркой соответствующей детали.
И Машину приподнять на опоры.
И Отсоединить тросы ручного тормоза у рычага ручного тормоза (см. главу "Тормоза"; только для полного снятия оси).
М На оси справа и слева отсоединить тормозные шланги.
И Вывернуть по 2 контргайки стоек задней оси, ослабить затяжку гайки, но не отворачивать ее полностью.
I Снять держатели системы выпуска.
И Опустить автомобиль, подпереть заднюю ось.
М Отсоединить амортизационные стойки или вверху у кузова, или внизу у оси. Полностью отвернуть гайки стойки.
И Медленно поднять автомобиль.
И При установке проверить, что стойки задней оси установлены правильно (выше указано, какой должен быть угол). Внести при необходимости поправки.
И Для установки амортизационных стоек в кузове автомобиль осторожно опустить.
	Гайки затянуть моментом 45 Нм.
И После сборки тормозную систему прокачать.
Детали задней оси: 1 - резиновая опора стабилизатора;
2 - стойка опоры;
3 - зажимная скоба снаружи;
4 - внешний подшипник колеса;
5 - внутренний подшипник; 6 - ось колеса.
122
2
Фиксирующий болт (1) стойки задней оси следует только тогда надежно завинчивать, когда верхняя кромка (2) будет параллельна линии (3).
Замена стойки задней оси
Стойка задней оси с изношенной резинометаллической опорой должна быть полностью заменена.
В Снять заднюю ось (смотрите предыдущий раздел).
	Разобрать резьбовое соединение между стойкой и рычагом подвески. Разложить детали в том порядке, в котором их снимали.
В Новую стойку установить так, как показано на рис. вверху.
В Резьбовое соединение между стойкой и рычагом подвески затянуть моментом 70 Нм.
Замена подшипников колес
В Машину поставить на подставки, снять колесо.
В Мощной отверткой поддеть за утолщение крышки ступицы и равномерно приподнять крышку.
В Шплинт разогнуть, вытянуть из корончатой гайки
В Отвернуть шестигранную гайку SW 24; снять нажимной диск и внешний подшипник колеса.
В Снять тормозной барабан (см.раздел "Снятие тормозного барабана", глава "Тормоза").
В Приподнять уплотняющее кольцо на внутренней стороне тормозного барабана; вытянуть внутренний подшипник колеса.
В Оба подшипника очистить и проверить: есть ли износ.
В Проверить также наружные кольца в тормозном барабане. Если обнаружатся следы износа, следует запрессовать новые кольца.
В Подшипники колес смазываются и устанавливаются. Колпак ступицы колеса примерно на 1/2 заполняется смазкой.
В Внутреннее уплотняющее кольцо вбивают пластмассовым молотком.
В Отрегулировать люфт подшипника колеса, как описано в следующем разделе.
Крышка ступицы лучше всего отсоединяется от своего места с помощью узкого, но не слишком острого зубила
123
Нажимной диск (1) под гайкой ступицы (2) при правильно установленном люфте подшипника колеса может перемещаться. Отверткой не следует опираться о тормозной барабан.
Регулировка люфта подшипника колеса
	Подготовить новый шплинт для корончатой гайки подшипника.
	Снять колпак ступицы и вынуть шплинт.
И Затягивать шестигранную гайку SW 24, вращая при этом колесо или ступицу колеса, чтобы подшипники не заклинились.
	Ослабить гайку.
И Люфт правильно установлен, если нажимной диск за гайкой еще можно сдвигать отверткой при умеренном нажатии пальцем. Не следует отверткой опираться о ступицу колеса.
	Если теперь новый шплинт нельзя вставить, тогда гайку поворачивают по направлению "Zu" (заворачивание).
И Колпак ступицы вставляют, слегка ударяя пластмассовым молотком.
Замена оси колеса
	Снять подшипники колеса и тормозной барабан.
	Снять трос ручного тормоза (см.главу "Тормоза").
И Снять тормозной шланг у щита тормозной опоры (см. стр. 142).
И Отвернуть болты тормозной опоры, снять ось.
И Для установки (момент затяжки 60 Нм) потребуются новые пружинные кольца.
	Опорные поверхности для оси колеса и резьбовых отверстий должны быть без грязи.
И Осуществить прокачку тормозной системы.
124
ТОРМОЗА
В "Фольксвагене" применяется гидравлический ножной тормоз. Он работает с помощью жидкости. Греческое слово "гидро" означает вода, но в данном случае это не совсем точное определение, поскольку в тормозной системе вода не используется.
Самостоятельная работа с тормозами
От исправности тормозов зависит ваша жизнь. Этот факт не следует упускать из виду, когда вы собираетесь выполнить ремонтные работы. Благодаря целенаправленному контролю вы сможете обеспечить безопасность вашего автомобиля и, следовательно, защитить себя.
Работа тормозов
0 Когда вы нажимаете на тормозную педаль, толкатель, соединенный с педалью, давит на два последовательно расположенных поршня в главном тормозном цилиндре в отсеке двигателя.
□	Поршни передают усилие на тормозную жидкость. Возникшее таким образом в жидкости гидравлическое давление через трубопроводы и шланги передается к колесным цилиндрам.
□	В этих цилиндрах поршни давят на тормозные колодки к тормозным дискам или на тормозные колодки к барабанам.
0 Давление жидкости передается к тормозным цилиндрам по двум независимым друг от друга контурам. Один контур приводит в действие тормозные механизмы переднего левого и правого заднего колес, другой - переднего правого и заднего левого колес.
□	В случае, если один тормозной контур вышел из строя, другой сохраняет работоспособность. Если одно переднее колесо не притормаживается, им еще можно управлять. Непритормаживаемое заднее колесо позволяет двигаться прямолинейно.
Указание
Если тормозной контур вышел из строя, надо сильнее нажимать на тормозную педаль (при одновременном увеличении хода педали), чтобы достичь обычного тормозного эффекта. Кроме того, удлиняется тормозной путь.
Тормозная жидкость
В тормозных трубопроводах и цилиндрах используется жидкость, состоящая из смеси гликоля, полигликольэфира и некоторых других составных частей. Это желтая, ядовитая, разъедающая автомобильную эмаль жидкость. Она не оказывает, однако, вредного воздействия на металлические и резиновые детали. При температуре -40 оС она еще остается достаточно жидкой. Несмотря на свою малую вязкость, жидкость имеет крайне высокую температуру кипения -около 260 оС.
Но тормозная жидкость имеет также очень неприятное свойство: она гигроскопична, то есть впитывает воду. Вода из-за влажности воздуха может попасть в тормозную систему: из бака, а также через негерметичные микроскопические места в тормозных шлангах и резиновых манжетах. Проникновение воды в тормозную систему приводит не только к коррозии металлических деталей, но также обусловливает быстрое снижение температуры кипения. При содержании в жидкости только 2,5% воды температура кипения снижается до 150 оС. При сильной нагрузке тормозов (например, езда в горной местности, с прицепом, частые полные торможения на автостраде) это опасно, поскольку они тогда очень сильно нагреваются.
Вблизи разогретых тормозов могут появиться паровые пробки в тормозной жидкости. Пузырьки могут сжиматься, вследствие чего тормозная педаль может быть нажата очень глубоко, но ожидаемого торможения не происходит. В таком случае иногда помогают быстрые нажатия тормозной педали. Этот эффект особо опасен при остановке автомобиля после сильной нагрузки тормозов, так как из-за отсутствия потока воздуха тормозная система разогревается еще больше. Максимальная температура сохраняется до 15 мин стоянки. Только приблизительно через полчаса восстанавливается допустимая температура тормозной жидкости. Поэтому по плану технического обслуживания предписано менять тормозную жидкость через каждые два
125
года (см. раздел 'Замена тормозной жидкости"). Тормозная жидкость должна соответствовать спецификации FMVSS 116 DOT 3 или DOT 4. Можно без опасения смешивать все жидкости по спецификации DOT 3 или DOT 4 (отечественные аналоги -"Роса" и "Роса-2").
Проверка уровня тормозной жидкости
Из-за работы передних дисковых тормозов уровень жидкости даже в абсолютно исправной тормозной системе снижается с увеличением пробега. Это вызвано тем, что имеющие относительно большой диаметр поршни цилиндров дискового тормоза перемещаются дальше из-за изношенных накладок, увеличивая объем цилиндра. В результате уровень жидкости в бачке падает. Таким образом, нормальное медленное снижение уровня тормозной жидкости не должно вызывать тревогу. Если вы точно знаете, какой был уровень тормозной жидкости при новых и изношенных накладках дисковых тормозов, то по уровню жидкости можно определить, насколько истерлись накладки. Когда меняются накладки дисковых тормозов, следует поршни в дисковом тормозном механизме отодвинуть обратно, благодаря чему уровень жидкости в бачке снова поднимется. Если необоснованно была залита тормозная жидкость в систему с изношенными накладками, она может вытечь через вентиляционные отверстия в крышке при сдвигании поршней назад.
□ Слева сзади в отсеке двигателя, прямо на главном тормозном цилиндре, размещен бачок с тормозной жидкостью (см. рис. внизу).
□ В белом прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками "MIN" и "МАХ".
□ Если уровень жидкости упал, следует проверить герметичность тормозной системы (об этом читайте в следующем разделе). В некоторых моделях автомобилей специальная лампа в приборной панели дает сигнал о снижении уровня жидкости.
Проверка тормозов
	Сначала осуществить торможение с блокировкой колес на малой скорости.
И По следам резины на дороге можно оценить одновременность и эффективность срабатывания тормозных механизмов колес.
	Ручной тормоз проверяется на уклоне, автомобиль должен быть загружена.
	Для проверки работы тормозов при более высоких скоростях необходимо выбрать ровную площадку без движения транспорта.
Я При скорости около 50 км/ч и отпущенном руле сначала притормозить мягко, а потом резко.
	Если автомобиль тянет влево, значит один из правых тормозов не в порядке. Машину тянет в направлении того колеса, которое сильнее притормаживается.
И Дать автомобилю съехать вниз по участку пути с малым уклоном, чтобы установить, насколько колеса легко вращаются.
I После дорожного испытания проверить: не теплее ли тормозной диск или барабан на какой-либо одной стороне автомобиля, чем на другой.
В тормозном бачке (4) уровень должен находиться между отметками МАХ и MIN. В крышке (1) есть вентиляционные отверстия (2).
В наливном отверстии фильтр (3) задерживает грязь. Под баком находится главный тормозной цилиндр (5).
126
Н О причинах нарушений читайте в разделе "Неисправности тормозной системы".
Проверка герметичности и исправности тормозной системы
При проведении проверки нижняя часть автомобиля должна быть сухой. Если обнаружены влажные темные места, можно предположить, что система негерметична.
Н Проверить все места стыков и соединений, а также включатель стоп-сигнала, суппорт дискового тормозного механизма, тормозной щит барабанного тормоза, за которыми расположены тормозные цилиндры.
I Тормозные шланги не должны быть ни влажными, ни поврежденными, ни разбухшими. В противном случае их надо менять (см. раздел "Демонтаж тормозных шлангов").
Н Тормозные трубопроводы моделей выпуска после августа 1978 г. для защиты от ржавчины имеют синтетическое покрытие. Если это покрытие повреждается, может появиться ржавчина. Поэтому не следует чистить трубопроводы отвертками, проволочными щетками и наждаком. Для чистки рекомендуется применять специальное средство.
I Если поврежден защитный слой, следует нанести тонкий слой средства, предохраняющего от коррозии.
 Сдавленные до плоского состояния трубопроводы и те, которые имеют следы ржавчины, должны быть заменены.
I Проверить, есть ли предохранительные колпачки на всех клапанах для прокачки. Они размещены возле скоб дискового тормоза и у тормозных щитов барабанного тормоза.
I Проверку давления в тормозах вы можете временно осуществить и сами.
I Нажать с полной силой на тормозную педаль.
I Даже через несколько минут под полной нагрузкой педаль должна оставаться упругой. В противном случае одна из манжет в главном тормозном цилиндре имеет дефект.
И Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в баке не падает, но жидкость, находящаяся под давлением, протекает мимо поршня главного тормозного цилиндра в сторону, где нет давления.
 Негерметичные места у манжет поршней можно обнаружить только в результате точной проверки в мастерской.
Указание
Бензин, дизельное топливо, смазочные средства, керосин отрицательно влияют на тормозные шланги. Шланги не следует также покрывать лаком. Неопасно только средство, применяемое для защиты днища автомобилей.
Дисковые тормоза
К ступице каждого переднего коласа прикреплен стальной диск. Скобы седлообразно охватывают диски. При нажатии на тормозную педаль поршни давят на тормозные накладки и зажимают диск. Таким образом осуществляется торможение. Благодаря потоку воздуха дисковые тормоза постоянно охлаждаются.
Кулачковые дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой
□ В автомобиле с дизельным двигателем устанавливаются дисковые тормоза с плавающей скобой. Это означает, что скоба размещена подвижно. В прежние годы выпуска автомобилей плавающие скобы устанавливала, наряду с фирмой АТЕ, еще и фирма "Гирлинг" (см. рис. на стр. 129, 130).
□ Поршень в корпусе цилиндра давит на внутреннюю накладку по направлению к тормозному диску, благодаря чему корпус цилиндра перемещается; тормозная колодка с другой стороны тоже движется к диску.
Указание
Во время дождя открыто расположенный тормозной диск омывается водой, вследствие чего тормозное действие снижается. Для задних барабанных тормозов это более актуально. Влага, находящаяся между тормозными дисками и колодками, должна испаряться. Зимой, когда на дорогах рассыпают много соли, это явление усиливается. Поэтому после водяных и соляных "ванн" тормоза следует периодически просушивать, слегка нажимая на педаль во время движения. Перед остановкой на стоянку на ночь следует проехать несколько десятков метров, притормаживая, чтобы удалить влагу с тормозов.
В дисковых тормозных механизмах с плаващей скобой после торможения накладка только через несколько метров пути снова сдвигается обратно. Поэтому передние колеса, имеющие дисковые тормоза с плавающей скобой, освобождаются полностью лишь после нескольких метров пути. Следы стертой накладки можно обнаружить на дисках колес
127
в виде черного порошка. Со временем этот порошок сильно прилипает к поверхностям, поэтому диски колес (и прежде всего из легкого металла) надо регулярно чистить щеткой и, в случае необходимости, применять чистящее средство.
Измерение толщины накладок дисковых тормозов
В дисковых тормозных механизмах передних колес автоматически поддерживается минимальный зазор между диском и накладками. Ход поршня ограничен деформацией манжеты. Когда зазор из-за износа увеличивается, поршень при торможении сдвигается вместе с манжетой в цилиндре в сторону колодки, восстанавливая тем самым зазор. Поэтому рабочий ход педали тормоза не зависит от износа накладок, увеличивается лишь объем жидкости в приводе, которая расходуется из бачка. Исходя из вышесказанного, необходима регулярная проверка толщины накладок.
И Минимальная толщина накладки (без опорной пластины тормозной накладки) составляет 2 мм.
И Лампой посветить через отверстие в диске колеса и проверить толщину накладки.
Для проверки толщины накладки у дискового тормоза с плавающей скобой можно использовать четыре 20-рублевые российские монеты (для этих же целей подойдет и обыкновенный шестигранный карандаш) (3). Если еще одна монета может вместиться между распорной пружиной (2) и опорой (1) накладки, значит, накладки пора менять
Н Более точный контроль осуществляется при снятых колесах.
М У тормоза фирмы АТЕ измеряется расстояние между пружиной и опорной пластиной (см. рис. слева вверху).
М В дисковом тормозе с плавающей скобой фирмы "Гирлинг" (рис. на стр. 129 вверху) приподнять распорную пружину; измерить толщину накладки между тормозным диском и опорой. Для этого использовать монеты или измерительную линейку.
М В кулачковом дисковом тормозе: приложить линейку и измерить, как показано на рис. внизу.
Проверка состояния тормозных дисков
Когда передние колеса сняты для контроля накладок, проверяют также и состояние тормозных дисков.
И На дисках не должно быть глубоких канавок (из-за грязи или слишком сильно изношенных накладок).
И Канавки врезаются глубоко в новые тормозные накладки, что существенно уменьшает их срок службы.
И Тормозные диски с канавками можно дополнительно отшлифовать, если из-за
У кулачкового дискового тормозного механизма с помощью линейки можно точно измерить остаточную толщину накладки после снятия соответствующего колеса.
128
У тормоза фирмы "Гирлинг" перед контролем толщины накладки следует приподнять распорную пружину (2). Остальные цифры обозначают: 1 - опора накладки; 3 - болт крепежной скобы (4).
длительной работы они еще не очень уменьшились по толщине.
	Допустимая минимальная толщина тормозного диска составляет 10 мм.
	Слишком тонкие диски следует попарно менять, т.е. одновременно на одной оси (см. раздел "Снятие тормозного диска", глава "Тормоза").
И Если цвет тормозного диска стал голубоватым, значит, диск был перегрет, его нужно заменить.
Замена накладок дисковых тормозов
Накладки меняются все одновременно. Можно применять только те накладки, которые имеют общее разрешение на эксплуатацию. Следует также менять фиксирующие пружины и скобы накладок. В дисковых тормозных механизмах с плавающими скобами по мере истирания накладок поршни сдвигаются. Поэтому их надо отодвигать обратно перед установкой новых, более толстых накладок. При этом тормозная жидкость по трубопроводам выдавливается обратно в бачок. Если между
сменой колодок в бачок без нужды долили дополнительное количество тормозной жидкости, излишек надо отсосать. В противном случае вытекающая тормозная жидкость может повредить окрашенные детали в отсеке двигателя. Для отсоса рекомендуется применять абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъекций.
Н Автомобиль спереди приподнять и установить на опоры.
И Снять колесо.
Н Повернуть руль, чтобы обеспечить хороший доступ к накладкам.
Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой фирмы АТЕ
М Вытянуть предохранительные пружины из фиксирующих штифтов (в случае, если установлены).
И Выбить изнутри наружу молотком и пробойником фиксирующие штифты, снять распорную пружину.
И Вынуть внутреннюю тормозную накладку. Для этого попеременно через проушины внутренней опоры накладки вставлять отвертку (см. рис. справа внизу).
Рисунок слева: для снятия накладки в дисковом тормозном механизме с плавающей скобой можно после вытягивания фиксаторов (2) снять распорную пружину (1) Рисунок справа: затем надо вынуть внутреннюю накладку (3). Скобу (5) сдвинуть по направлению наружу, при необходимости слегка ударять молотком. Только теперь можно снять внешнюю накладку (4), освободив ее из фиксирующего выступа подвижной рамки..
9 Зак. 952
129
Рисунок слева: фиксирующий выступ (2) в плавающей скобе входит в выемку (1) опоры и таким образом предохраняет внешнюю накладку.
Рисунок справа: таким образом отодвигается назад поршень в плавающей скобе. Старую накладку (4) еще раз вставить снаружи. Вложить деревянный брусок (3) для предохранения поршня в плавающей скобе. С помощью отвертки можно сдвинуть поршень назад. Отвертка опирается о старую накладку.
 Либо трубчатыми плоскогубцами попеременно тянуть то у верхней, то у нижней проушины опоры.
И Подвижную рамку отодвинуть наружу. Благодаря этому фиксирующий выступ в скобе освобождает внешнюю накладку, и ее можно снять аналогично.
И Углубление для тормозной накладки протереть спиртом (ни в коем случае не применять бензин!); при необходимости щеткой снять остатки старой накладки.
И Прилипшие корки грязи и ржавчину удалить плоской отверткой. Действовать при этом осторожно, чтобы не повредить манжету поршня.
И Для того, чтобы поршень отодвинуть назад, еще раз вставить изношенную тормозную накладку.
 Поршень отодвинуть обратно с помощью широкой отвертки, вставленной между тормозным диском и накладкой, причем отверткой опираться о тормозной диск.
 Перед установкой тормозных накладок следует еще проверить положение поршня
в плавающей скобе, для этого мастерская имеет соответствующий калибр.
И Достаточно бывает осуществить вспомогательную проверку: опорная поверхность у поршня должна быть сзади слегка наклонена (20о) вниз.
И Подвижную рамку отодвинуть наружу, вставить внешнюю накладку.
И Подвижную рамку сдвинуть назад и вставить внутреннюю накладку.
И Снаружи вставить фиксатор и осторожно вбить молотком, затем с помощью пробойника, пока фиксатор полностью не закрепится внутри.
И Вставить распорную пружину и второй фиксатор.
И Вставить предохранительные пружины в фиксаторы; при необходимости фиксаторы повернуть соответствующим образом.
И Несколько раз нажать на тормозную педаль, пока не почувствуется сопротивление, чтобы поршни самоустановились в цилиндрах. И только
Рисунок слева: для снятия тормозных накладок в тормозе фирмы ’Тирлинг" отворачивается болт (1) скобы (3). На задней стороне придерживают гайку (2).
Рисунок справа: часто из-за коррозии фиксирующая скоба так сильно зажимается в проушинах опоры, что ее приходится выбивать попеременно молотком и пробойником.
130
Для снятия накладок (3) в кулачковом тормозном дисковом механизме следует снять фиксирующие пружины вверху (4) и внизу. Затем отворачиваются верхний и нижний направляющие пальцы (2) с помощью торцового ключа с внутренним шестигранником.
теперь накладки прилегают к тормозному диску, а автомобиль имеет эффективные тормоза.
Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой фирмы "Гирлинг"
В Приподнять распорную пружину.
В Отвернуть болт крепления скобы тормозных накладок (SW 13 или 14).
В В случае, если скоба из-за ржавчины заклинилась в проушинах, приставить пробойник, затем скобу выбивать попеременно сверху и снизу.
В Отвертку вложить в проушины накладки и вытянуть накладки.
В При установке новых накладок проверить, обеспечена ли их подвижность на фиксирующих штифтах.
В Если вы не купили новые штифты вместе с накладками, старые придется отшлифовать.
В Установить распорную пружину, стрелка при этом должна быть направлена вниз (по
направлению вращения тормозного диска при езде вперед).
В Нажать несколько раз на тормозную педаль, чтобы накладки прилегали к тормозным дискам.
Кулачковый дисковый тормозной механизм
В Снять пружины накладки.
I Отвернуть направляющий палец на внутренней стороне (рис. вверху) ключом SW 7 с внутренним шестигранником.
И Палец вытянуть, снять корпус скобы.
И Чтобы скоба не тянула тормозной шланг, она подвешивается на проволоке возле амортизационной стоики.
В Накладки справа и слева вынуть из направляющих.
В Поршень в скобе с помощью струбцины сдвинуть назад. Чтобы поршень не повреждался и не перекашивался, положить на опорное кольцо деревянную прокладку.
Рисунок слева: на иллюстрации - снятая скоба (1) дискового тормоза с направляющим пальцем (4). Возле тормозной накладки (3), оттянутой в сторону, сверху и снизу находятся направляющие (2). Рисунок справа: направляющая накладка для хорошего тормозного эффекта должна быть чистой и без коррозии. Если тормозные диски уже приработаны, внутреннюю кромку новой накладки (см. на стрелку) надо слегка спилить напильником, чтобы накладка полностью прилегла к диску.
131
Струбцина (3) - это лучший инструмент для сдвигания назад поршня в корпусе (1) кулачковой скобы дискового тормозного механизма. Для защиты поршня служит деревянная прокладка или маленькая металлическая пластинка (2), которая видна на иллюстрации.
И Вставить новую внутреннюю накладку.
И Установить фиксирующие пружины, затем вставить внешнюю накладку.
И Закрепить корпус скобы.
И Длинный направляющий палец вставить вверху, а более короткий - внизу.
И Момент затяжки составляет 40 Нм.
И После сборки несколько раз нажать на тормозную педаль, пока накладки не станут прилегать к дискам.
Указание
Когда установлены новые тормозные накладки, следует на первых 500 км тормозить осторожно, если есть такая возможность. Сильные торможения в самом начале приводят к тому, что появляются обгоревшие места на накладках. Накладка меняется по своей структуре. Наиболее эффективное тормозное действие не достигается, накладка отвердевает.
Обеспечение подвижности скобы и поршня дискового тормоза
Из-за коррозии на поверхностях скольжения тормозной скобы она начинает перемещаться с трудом. Дефектная манжета поршня способствует тому, что поршень в тормозной скобе заклинивается из-за коррозии и грязи. Обе это причины приводят к неравномерному износу тормозов и "подклиниванию" колеса.  Снять тормозные накладки.
И Проверить, легко ли двигаются накладки в своих направляющих.
И В случае необходимости, очистить направляющие отверткой. При этом не повредите манжету поршня.
И У дискового тормозного механизма с плавающей скобой (фирмы АТЕ) проверить подвижность рамки.
И Очистить направляющие.
И Чтобы впоследствии направляющие не ржавели, смазать поверхности скольжения небольшим количеством медной смазки.
И Указание для тормоза фирмы "Гирлинг": в зимнее время, когда на дорогах
Разобранный дисковый тормозной механизм с плавающей скобой (производитель - фирма АТЕ): 1 - подвижная рамка;
2 - тормозной поршень;
3 - пылезащитная манжета;
4 - держатель;
5 - зажимное кольцо;
6 - корпус тормозного цилиндра.
132
Детали кулачкового дискового тормозного механизма с плавающей скобой:
1	- держатель;
2	- уплотнения;
3	- корпус тормозного цилиндра;
4	- направляющие пальцы;
5	- направляющие втулки.
рассыпают много соли, на хомуте откладывается толстый слой ржавчины, в результате чего накладки заклиниваются. Вследствие этого ход педали удлиняется, тормозное действие ухудшается.
И Фиксирующий хомут накладки надо отшлифовать и покрыть слоем медной смазки.
И Дополнительно проушины накладки рассверлить сверлом, большим на 0,1-0,2 мм. Слишком большое отверстие ослабит проушину.
В Проверить, имеет ли поршень легкий ход.
И В дисковом тормозном механизме с плавающей скобой вставить старую, по возможности сильно изношенную, накладку или тонкую деревянную прокладку в качестве упора с той стороны, где находится поршень.
 В кулачковом дисковом тормозном механизме установить струбцину с промежуточной деревянной прокладкой в качестве упора для поршня (см. раздел "Замена накладок дисковых тормозов"), чтобы поршень не смог выйти из цилиндра.
В Помощник осторожно нажимает на педаль. Проверить, движется ли поршень.
В Если поршень не выходит, нажимать на тормозную педаль до тех пор, пока поршень не начнет сдвигаться.
В Поршень сдвинуть обратно, как указано в разделе "Замена накладок дисковых тормозов".
В Этот процесс повторять до тех пор, пока поршень не начнет легко перемещаться.
В Боковые поверхности поршня покрыть слоем тормозной пасты АТЕ.
Снятие тормозной скобы
Тормозная скоба крепится к корпусу подшипника колеса. В прежних моделях для этого применяли обычные болты с шестигранной головкой. С конца 1981 года для крепления скобы устанавливаются так называемые рифленые болты. За шестигранной головкой они имеют рифленую поверхность. Благодаря этому достигается лучшая фиксация болта. Для замены есть только такие рифленые болты. Если обычные болты заменяются на рифленые, у крепежных отверстий скобы следует выполнить фаску. Она должна иметь ширину 1 мм и угол 45о. В Снять колесо.
В Снять тормозные накладки.
В Отвернуть крепежные болты скобы.
В Скобу с тормозным шлангом навесить таким образом, чтобы шланг не находился под нагрузкой, либо тормозной шланг снять (см. раздел "Снятие тормозного шланга”) и привязать.
В Рифленые болты затянуть моментом 70 Нм, обычные болты с шестигранной головкой - 60 Нм.
В Осуществить прокачку тормозной системы в случае, если тормозной шланг снимался.
В Если тормозной шланг не снимали, несколько раз нажать на педаль, чтобы тормозные накладки установились.
Замена манжеты поршня
Поврежденная манжета поршня в скобе дискового тормозного механизма должна быть немедленно заменена, чтобы поршень не заклинился из-за коррозии и грязи.
В Снять тормозные накладки.
133
Тормозной диск предохранен винтом с крестообразным шлицем на передней ступице колеса.
Н Помощник осторожно нажимает на тормозную педаль, чтобы поршень выдвинулся.
И Снять плавающую скобу.
И Сдвинуть зажимное кольцо манжеты поршня. Снять манжету.
В Внутреннюю кромку новой манжеты вставить в выдвинутый поршень.
И Поршень сдвинуть назад.
И Внешнюю кромку манжеты надеть на скобу.
Я Надеть кольцо возле цилиндрического утолщения скобы и натянуть кольцо на манжету.
В Если для этого вы используете отвертку, старайтесь, чтобы манжета не была повреждена.
В В кулачковом дисковом тормозном механизме с плавающей скобой: снять старую манжету.
В Новую манжету надеть таким образом, чтобы внешняя уплотняющая кромка находилась возле поршня.
В Внутреннюю уплотняющую кромку манжеты отверткой (не повредите манжету) вставить в паз крепежной скобы.
В Поршень сдвинуть назад в корпус тормозной скобы.
Снятие тормозного диска
Тормозные диски следует менять одновременно с обеих сторон. Если менять только с одной стороны, то следствием будет неодинаковый тормозной эффект. Обратить внимание на правильную толщину диска: она составляет 12 мм.
В В дисковом тормозном механизме снять накладки; подвижную рамку отодвинуть в сторону.
В Либо снять скобу в кулачковом тормозном механизме.
В Вывернуть стопорный винт с крестообразным шлицем тормозного диска.
В От ступицы колеса отсоединить тормозной диск ударами резинового молотка.
В Перед установкой нового тормозного диска очистить опорную поверхность ступицы колеса.
Барабанные тормоза
На задних колесах описываемые автомобили имеют так называемые барабанные тормоза. Внутри тормозных барабанов находятся две колодки полусферической формы, установленные внизу на неподвижных осях, вверху между колодками находится тормозной цилиндр, раздвигающий обе колодки и прижимающий их к тормозному барабану.
При работе тормоза одна из колодок, в зависимости от направления вращения колеса, затягивается, прижимается к барабану. Этим достигается усиление тормозного эффекта. Зазор между колодками и барабаном в моделях, выпущенных до августа 1978 г., регулируется поворотом регулировочной гайки. В моделях, выпущенных позже, регулировка зазора происходит автоматически.
Проверка толщины накладок барабанных тормозов
Так как передняя колодка изнашивается быстрее по сравнению с задней, толщина измеряется только у передней тормозной колодки.
134
Рисунок слева: приклепанные накладки имеют прямую тормозную колодку (А), а приклеенные тормозные накладки имеют колодку с выступом (В).
Рисунок справа: для регулировки барабанных тормозов вставить отвертку в отверстие, расположенное сзади (если смотреть по направлению движения) в опорном листе. Сзади размещена зубчатая регулировочная гайка.
Я Автомобиль приподнять и установить на опоры.
И С внутренней стороны соответствующего колеса спереди у опорного листа снять пластмассовую пробку.
И Фонарем осветить смотровое отверстие и определить толщину накладки.
	Все величины, указанные далее в тексте, являются минимальными (вместе с опорой накладки).
Я Приклепанные накладки имеют прямую колодку. Если накладки напрессованы, тогда опора накладки имеет выступ (см. рис. вверху слева).
И Толщина приклепанной накладки 5,0 мм.
И Толщина напрессованной накладки 3,5 мм.
Проверка хода тормозной педали
И Нажать рукой тормозную педаль.
И Свободный ход должен составлять максимум 1/3 всего хода педали.
В Если в модели, выпущенной после августа 1978 г., обнаруживается более длинный ход педали, это означает, что задние накладки изношены, их надо менять.
	В более старых автомобилях барабанные тормоза можно дополнительно отрегулировать, как указано в следующем разделе.
	Слишком длинный ход педали может быть также вызван защемлением тормозных накладок или проржавевшей распорной плашкой.
Дополнительная регулировка барабанных тормозов
И Несколько раз сильно нажать на тормозную педаль, чтобы тормозные
колодки установились на тормозных барабанах.
И Машину приподнять на опоры.
И Полностью отпустить ручной тормоз.
И При необходимости один раз вручную сильно нажать на рычаг регулятора тормозной силы (см. текст и рис. на стр.141) в направлении задней оси, иначе из-за возможно еще имеющегося остаточного давления в тормозной системе правый тормоз заднего колеса начнет действовать уже без дополнительной регулировки.
И С внутренней стороны колеса снять задние (если смотреть по направлению движения) пластиковые пробки.
Я Чтобы накладки ближе располагались к тормозному барабану, надо повернуть вниз регулировочную гайку, имеющую шлицевую поверхность.
И Регулировочную гайку поворачивать дальше отверткой: зуб за зубом.
	Если регулировочная гайка приржавела, надо приставить мощную отвертку к зубу и ударять молотком по стержню отвертки.
Я Если это не помогает, снять тормозной барабан и попытаться с помощью растворителя ржавчины обеспечить легкость хода регулировочного механизма. Осторожно: растворитель не должен попасть на накладки.
Я Регулировочную гайку прокручивать до тех пор, пока колесо не сможет больше поворачиваться - теперь накладки прилегают к барабану.
Я Снова вращать гайку обратно до тех пор, пока колесо можно будет поворачивать. Обратить внимание на шум при вращении.
135
Барабанный тормоз модели, выпущенной до августа 1978 г.:
1	- разжимная штанга;
2	- плоская пружина;
3	- стяжная пружина;
4	- тяга ручного тормоза;
5	- фиксирующая пружина;
6	- тормозная колодка с накладкой;
7	- регулировочная зубчатая гайка;
8	- колесный тормозной цилиндр.
Автоматическая регулировка зазора в моделях, выпущенных после августа 1978 г.
С августа 1978 г. в автомобилях были применены барабанные тормоза с регулировочным клином. Такая конструкция более не требовала дополнительной регулировки. Это обусловливала простая механика. Нажимная штанга, расположенная между тормозными колодками, должна удлиняться по мере истирания накладок, чтобы они снова прилегали к барабану. Это осуществляется	посредством
подпружиненного клина, который продвигается в штанге по мере постепенного истирания накладок.
Снятие тормозного барабана
Тормозной барабан можно снять вместе с закрепленным колесом.
И Машину приподнять на опоры.
М Вынуть подшипник колеса.
II Для автомобилей, выпущенных до августа 1978 г.: повернуть регулировочную гайку, чтобы тормозные колодки возвратились назад.
Н Для автомобилей, выпущенных после августа 1978 г.: отвернуть болт колеса.
Н Диск или тормозной барабан вращать таким образом, чтобы отверстие для болта колеса находилось спереди вверху, если смотреть по направлению движения.
Н Через резьбовое отверстие отверткой сдвинуть регулировочный клин вверх, благодаря чему тормозные колодки сойдутся.
Н Для автомобилей, выпущенных во все годы: снять тормозной барабан.
Н При сборке отрегулировать люфт подшипника колеса.
 Посредством однократного сильного нажатия на тормозную педаль обеспечить прилегание накладок к барабану.
Саморегулирующийся барабанный тормоз модели, выпущенной после августа 1978 г.: 1 - колесный тормозной цилиндр;
2	* тормозная накладка;
3	- натяжная пружина с регулировочным клином;
4	- стяжная пружина нижняя;
5	- рычаг ручного тормоза;
6	- прижимная пружина;
7	- тормозная колодка;
8	- стяжная пружина (верхняя).
136
Крепежные детали тормозных колодок (2):
1 - опорная пружина;
3 - натяжная пружина регулировочного клина (4);
5	- верхняя стяжная пружина;
6	- нажимная штанга;
7	- фиксатор;
8	- нижняя стяжная пружина;
9	- нажимная пружина.
Проверка состояния тормозных барабанов
	Контактная поверхность в тормозном барабане должна быть по возможности гладкой.
	Если на этой поверхности обнаруживаются борозды или канавки (из-за изношенных накладок), барабан можно проточить.
И Новые тормозные барабаны имеют внутренний диаметр 180 мм.
И После проточенных барабанов следует применять более толстые тормозные накладки.
Н Если тормозные барабаны слишком изношены, их следует менять, но обязательно оба.
Замена тормозных колодок в автомобилях выпуска до августа 1978 г.
И Снять тормозной барабан, как описано выше.
	Вытянуть большую фиксирующую пружину сбоку возле тормозной колодки. Для этого потребуются комбинированные плоскогубцы.
	Пружину следует придерживать другой рукой, поскольку она находится в напряженном состоянии.
	Снять плоские пружины возле колодок.
И Снять плоские пружины внизу.
Согнутый конец (см. на стрелку) опорной пружины (2) должен быть направлен внутрь, если она правильно вставлена в нажимную штангу (1).
Рисунок слева: ручной заклепочный инструмент состоит из верхней (1) и нижней (2) частей. Это лучший инструмент для клепки задних накладок барабанных тормозов. Рисунок справа: нижняя часть зажимается в тисках; по верхней части ударяют молотком, благодаря чему развальцовываются кромки заклепки. Колодку и накладку придерживает помощник.
И Тормозные колодки снять с нижней опоры, а также из прорезей поршня тормозного цилиндра.
 При установке нужно ослабить трос ручного тормоза, когда тормозные колодки еще не установлены.
Замена тормозных колодок в автомобилях выпуска после августа 1978 г.
В Опорную шайбу нажимной пружины возле тормозных колодок отодвинуть назад плоскогубцами или торцовым ключом SW 10; фиксатор с обратной стороны тормозного щита повернуть на 90о и вытянуть; снять пружины.
В Снять оттяжную пружину регулировочного клина.
В Вынуть тормозные колодки из нижней опоры и поршня колесного тормозного цилиндра.
В Снять трос ручного тормоза.
В Снять сверху и снизу стяжные пружины.
В Вынуть из нажимной штанги регулировочный клин.
В Снять опорную пружину вверху из нажимной штанги. При необходимости штангу зажать в тисках.
В При сборке нажимную штангу зажать в тисках.
В Установить опорную пружину в нажимной штанге и у тормозных колодок. Правильная установка пружины показана на иллюстрации на стр. 137.
В Установить тормозную колодку возле штанги. Вставить регулировочный клин сверху. Его выступ должен быть направлен к колодке.
В Вставить тормозной рычаг второй тормозной колодки в выемку нажимной штанги.
В Установить верхнюю оттяжную пружину.
В Закрепить трос ручного тормоза у тормозного рычага.
Замена накладок тормозных колодок
Следует менять все накладки одновременно. Если тормозные барабаны были обточены до диаметра 180,5 мм, следует применять более толстые накладки.
Клееные тормозные накладки заднего колеса имеются для замены в комплекте с колодками. Приклепанные накладки продаются в качестве запасных частей вместе с колодками. Можно накладки приклепать самостоятельно. Чтобы клепка была выполнена квалифицированно, потребуются тиски и заклепочный инструмент (см. рис. вверху).
В Тормозную колодку зажать в тисках.
В Удалить старую накладку долотом и молотком.
В Выбить остатки заклепок. Можно также высверлить заклепки. Обратить внимание на то, чтобы тормозные колодки при этом не пострадали.
В Удалить заусенцы с отверстий под заклепки; очистить поверхность тормозной колодки. Опорная поверхность должна быть ровной, поэтому тормозные колодки с глубокими рубцами от ржавчины не следует больше использовать.
В Нижнюю часть заклепочного инструмента зажать в тисках.
В Сначала заклепку вставить в одно из средних отверстий в накладке. Приложить колодку и вставить заклепку.
В Теперь колодку поставить на стержень (накладка при этом находится внизу).
В Помощник должен молотком и заклепочным	инструментом
138
Рычаг ручного тормоза (2) и его составные части: 1 - нажимная кнопка;
3	- контргайка;
4	- регулировочная гайка тяги ручного тормоза;
5	- хомутик;
6	- штанга блокирующей защелки (7);
8 - зубчатый сегмент;
9 - контактный включатель для лампы контроля ручного тормоза.
развальцевать кромки торчащей заклепки на внутренней стороне колодки.
И Не ударять слишком сильно, иначе накладка сломается!
 Вставить остальные заклепки, начиная с середины накладки.
 Тормозной рычаг может (вопреки рекомендациям фирмы "Фольксваген") оставаться у тормозной колодки при заклепывании. Если заклепочный инструмент небольшой, клепка осуществляется хорошо.
 Напильником округлить внешние кромки накладок.
Ручной тормоз
Тормозная сила в ручном тормозе передается механически по двум разделенным тросовым тягам.
При поднятии рычага ручного тормоза каждый трос тянет тормозной рычажок к задней колодке. Благодаря этому движению колодка прижимается к барабану. Одновременно
тормозной рычаг через нажимную штангу прижимается к передней колодке, которая тоже выдвигается наружу, в результате задние колеса затормаживаются.
Проверка свободного хода рычага ручного тормоза
И Срабатывание ручного тормоза должно осуществляться со второго щелчка рычага.
И На трех щелчках задние колеса должны блокироваться.
И Если ход рычага слишком большой, значит, тросы растянуты.
М В автомобилях, выпущенных до августа 1978 г.: если фрикционные накладки задних колес немного истерлись, их следует дополнительно отрегулировать.
М В автомобилях, выпущенных после августа 1978 г.: если задние фрикционные накладки слишком сильно изношены, их надо менять.
И Регулировка ручного тормоза в автомобилях с автоматическим
При снятой крышке (3) и отвернутой контргайке (1) можно поворачивать регулировочную гайку с помощью приставленного к ней гаечного ключа. Отверткой надо придерживать соответствующий трос (2), чтобы он не перекручивался.
139
дополнительным регулированием тормозов требуется только после замены тросов ручного тормоза.
Замена тяги ручного тормоза
I' Снять крышку рычага ручного тормоза.
Я Отвернуть контргайки и регулировочные гайки тормозных тросов.
	Снять тормозной барабан (см. раздел "Снятие тормозного барабана"). Снять тормозные колодки и трос ручного тормоза.
	Вытянуть из направляющей трубки у днища автомобиля зажим возле задней оси и стопорную пластину.
И Новую тягу продвинуть к рычагу ручного тормоза.
И Смазать водостойкой смазкой входное место тяги у направляющей трубки.
И Отрегулировать ручной тормоз.
Регулировка ручного тормоза
В автомобилях с автоматической дополнительной регулировкой эта работа выполняется только после замены троса ручного тормоза.
Я Машину сзади поставить на опоры, чтобы задние колеса свободно висели.
Я В салоне автомобиля снять пластмассовую крышку рычага ручного тормоза.
И У обеих тяг ручного тормоза отвернуть по контргайке.
	Рычаг ручного тормоза установить на второй зубец.
Я Регулировочную гайку на каждой стороне затягивать до тех пор, пока соответствующее колесо не сможет больше вручную прокручиваться.
И При вращении регулировочной гайки следует придержать отверткой резьбовую часть тормозного троса (см. рис. на стр.139 внизу).
И Несколько раз затянуть ручной тормоз и отпустить.
И Проверить, могут ли оба задних колеса вращаться без сопротивления.
Я Законтрить регулировочные гайки.
Г идровакуумный усилитель
Усилитель находится слева в отсеке двигателя, позади главного тормозного цилиндра. Тормозная педаль соединена прямо с поршнем главного тормозного цилиндра, таким образом можно тормозить даже в том случае, если усилитель вышел из
строя. Но в таком случае надо более чем вдвое усилить необходимое нажатие на педаль!
В автомобиле с карбюраторным двигателем разрежение во впускном коллекторе обеспечивает дополнительное усилие. Так как описываемые дизельные модели в этом месте не обеспечивают разрежение, то они для этой цели имеют специальный вакуумный насос (см. рис. на стр. 144?). Насос воздушным шлангом соединен с тормозным усилителем. При торможении срабатывает специальный клапан и к усилию ноги на педали добавляется усилие от разности давлений (атмосферы и разрежения во впускном трубопроводе) на мембрану усилителя.
Если двигатель не работает, усилитель тоже не в состоянии обеспечить дополнительное тормозное усилие. Поэтому надо сильнее нажимать на педаль, если, например, автомобиль буксируется.
При неработающем двигателе у вас еще есть некоторый запас на несколько коротких торможений благодаря имеющемуся разрежению; только после его исчерпания вы уже полностью напрягаете ногу при нажатии на педаль тормоза.
Проверка тормозного усилителя
При выключенном двигателе несколько раз нажать на тормозную педаль до отказа и придержать ее в крайнем положении.
И Запустить двигатель. Если усилитель функционирует безупречно, педаль может еще немножно сдвинуться.
Я Если педаль не опускается, надо проверить: возможно, негерметичен вакуумный шланг, ведущий от впускного трубопровода к тормозному усилителю, либо есть дефект в обратном клапане вакумного шланга или в резиновом кольце между главным тормозным цилиндром и усилителем. Возможно, повреждена мембрана усилителя.
Я Для проверки обратного клапана снять вакуумный шланг возле тормозного усилителя.
Я Надо продувать, но не всасывать.
Я Обратный клапан имеется в продаже только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
Я Стрелка на клапане должна быть направлена в сторону впускного трубопровода.
Я Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем следует снять цилиндр (см. раздел "Снятие главного тормозного цилиндра").
Я Неисправный тормозной усилитель заменяется в комплекте.
140
Регулятор (3) тормозной силы через рычаг (1), соединенный с задней осью, и передающую пружину (2) получает "информацию” о положении задней оси. Перед регулировкой тормозов рычаг должен быть нажат 1 раз по направлению задней оси с тем, чтобы не было остаточного давления.
Регулятор тормозной силы
У всех моделей, выпущенных после августа 1978 г., слева по направлению движения перед задней осью размещается регулятор тормозной силы. Он может уменьшать давление жидкости, передаваемое к задним колесным тормозным цилиндрам. Это осуществляется в зависимости от нагрузки: большое давление создается, когда автомобиль полностью загружен, причем задняя ось мало разгружается при торможении. Малое давление обеспечивается, когда в автомобиле находится только один или два человека.
Если тормозное усилие окажется слишком большим, то задние колеса могут заблокироваться, возможен разворот автомобиля. Для предупреждения этого и служит регулятор тормозных сил.
Проверка регулятора тормозной силы
Для проверки потребуется помощник. Автомобиль поднимать на опоры не нужно.
И Нажать до упора на тормозную педаль и быстро ее отпустить.
И При этом рычаг регулятора тормозной силы должен перемещаться.
 Для точной проверки потребуется приспособление для сжатия пружин и прибор для контроля давления. Эту работу должна выполнять мастерская.
Работа с гидросистемой тормозов
Ниже описаны рабочие процессы, при выполнении крторых вы контактируете с
тормозной жидкостью. Поэтому мы даем несколько указаний по технике безопасности. □ Тормозная жидкость ядовита, поэтому она не должна попадать в рот и на открытые раны.
□ Тормозная жидкость вредно действует на окрашенные поверхности. По этой причине не следует класть на кузов тряпки, пропитанные тормозной жидкостью, или инструменты, имеющие на себе остатки этой жидкости.
2] При отсоединении тормозного шланга или тормозного трубопровода бачок постепенно опорожняется. Это можно предотвратить. Перед отворачиванием резьбового соединения отвернуть в соответствующем тормозном контуре клапан для выпуска воздуха. Шланг для прокачки надеть и держать в емкости с тормозной жидкостью. Теперь полностью нажать на тормозную педаль и с помощью подходящей деревянной планки зафиксировать ее в этой позиции. Тем самым в главном тормозном цилиндре перекрываются впускные отверстия; тормозная жидкость больше не может вытекать.
□ Для отворачивания и заворачивания гаек тормозных трубопроводов потребуется специальный ключ 10x11 (например, N 05 202) для тормозных трубопроводов. Для тормозных шлангов достаточно открытого гаечного ключа SW 14.
□ После выполнения всех работ с тормозной системой следует осуществить прокачку всей системы (см. далее). Часто бывает достаточно прокачать только тот контур, где выполнялась работа.
141
Между тормозным шлангом (1) и тормозным трубопроводом (3) размещен зажим (2). О нем не следует забывать при установке.
Снятие тормозного трубопровода
Я Отвернуть накидную гайку тормозного трубопровода. Для этого придерживать противоположное резьбовое соединение, например, возле какого-либо из тормозных шлангов.
Я Если гайка приржавела к трубопроводу, из-за чего он проворачивается вместе с гайкой, в любом случае трубопровод надо менять. Тонкостенные трубки быстро ломаются.
Я Для отворачивания соединений трубопроводов может помочь следующий рабочий прием, если определенная часть трубопровода и без того должна быть заменена.
Я Отпилить тормозной трубопровод вблизи резьбового соединения; отвернуть торцевым или накидным ключом накидную гайку.
Я Если новый трубопровод надо немножно изогнуть, чтобы придать форму, следует сгибать его только под большим радиусом, иначе тонкая трубка ломается.
Я Внутренняя сторона дуги при изгибе придерживается большим пальцем руки. Так вы можете не спеша работать вдоль радиуса.
Я Не забывать о возможности использования предохранительных шлангов, надетых на трубку.
Я Установить тормозные трубопроводы в их распорные зажимы.
Я Осуществить прокачку тормозной системы.
Замена тормозного шланга
Я Сначала отвернуть накидную гайку соответствующего трубопровода. Трубопровод не должен перекручиваться.
Я Если тормозной шланг крепится с помощью зажима возле кузова, тогда он
удерживается хомутиком от сдвига в различных направлениях. При сборке не следует забывать о зажиме (см. рис. вверху).
Я При установке шланг всегда надо начинать крепить у того места, где у него внешняя резьба.
Я Завернуть другое резьбовое соединение.
Я Нельзя допускать, чтобы тормозной шланг перекручивался. Для контроля может служить цветная полоса или резиновая деталь (вдоль шланга).
Я Осуществить прокачку тормозной системы.
Я Сразу после ремонта проверить: может быть, шланг где-то поврежден из-за движения пружин.
Я Повторить эту проверку после продолжительной поездки.
Снятие колесного тормозного цилиндра
Я Снять тормозной барабан (см. раздел "Снятие тормозного барабана") и тормозные колодки.
Я Отвернуть воздушный клапан и тормозной трубопровод сзади, возле тормозного щита.
Я Вывернуть фиксирующие болты тормозного цилиндра, снять колесный цилиндр.
Я После сборки осуществить прокачку тормозной системы.
Снятие главного тормозного цилиндра
Я Отсосать тормозную жидкость из бачка.
Я Вынуть бачок из главного тормозного цилиндра.
Я Снять штекер у включателя стоп-сигнала.
142
На рисунке показаны детали главного тормозного цилиндра (5) и тормозного усилителя (7):
1	- стойка;
2	- предохранительная скоба;
3	- фиксирующий палец;
4	- вилка;
6 - уплотняющее кольцо;
8 - толкатель.
И Снять все тормозные трубопроводы возле главного тормозного цилиндра.
И При необходимости, отвернуть гайки соединения "главный тормозной цилиндр/тормозной усилитель". Снять главный тормозной цилиндр.
И При сборке вложить новое уплотняющее кольцо между тормозным усилителем и главным тормозным цилиндром.
Н Уплотнение присоединительного патрубка бачка внутри смочить тормозной жидкостью прежде, чем надевать на штуцер бачка.
	Осуществить прокачку тормозной системы.
Снятие тормозного усилителя
Снять крышку панели или вещевой ящик слева, под приборной панелью (см. раздел "Снятие крышек и ящиков", глава "Салон").
	Снять у рычага тормозной педали предохранительную скобу возле фиксирующего пальца; вынуть палец.
Н Снять вакуумный шланг возле усилителя.
И Отсосать тормозную жидкость и отсоединить тормозные трубопроводы, как указано выше.
	Со стороны отсека двигателя отвернуть гайки стойки тормозного усилителя и главного тормозного цилиндра.
И Из отсека двигателя вынуть усилитель и главный тормозной цилиндр, а также фиксирующую стойку.
И Снять главный тормозной цилиндр.
И Снять стойку с тормозного усилителя.
	При сборке палец толкателя должен сдвигаться в нейтральное положение тормозной педалью и толкателем.
	Если это невозможно, ослабить контргайку вилки толкателя.
И Вилку прокручивать до тех пор, пока отверстия для пальца не будут находиться в одной плоскости.
И Не забыть о предохранительной скобе для пальца.
	Осуществить прокачку тормозной системы.
При прокачке системы предохранительный колпачок снимают со спускного клапана (2). Прозрачный шланг (3) надевают на клапан. Другой конец шланга опускают* в стеклянную емкость (4), частично заполненную тормозной жидкостью. Затем клапан открывают ключом (1).
143
Прокачка тормозной системы
После выполнения всех ремонтных работ в гидросистеме надо осуществить прокачку. Мастерская для этой цели применяет специальное приспособление.
Н Последовательность прокачки: сзади справа, спереди слева, сзади слева и, наконец, спереди справа.
И Бачок (он находится на главном тормозном цилиндре) заполнить свежей тормозной жидкостью. Во время прокачки надо постоянно доливать жидкость, иначе из пустого бачка всасывается воздух.
И Снять резиновый колпачок с клапана прокачки; очистить отверстие клапана.
Н Прозрачный шланг надеть на клапан; свободный конец вставить в стеклянную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
М Клапан отвернуть на 1-1,5 оборота.
И Пусть помощник медленно нажмет на тормозную педаль. Таким образом тормозная жидкость и воздух, находящийся в ней, будет выдавливаться из цилиндра. Вы увидите воздушные пузырьки в прозрачном шланге и в стеклянном сосуде.
И Завернуть клапан. Пусть помощник держит педаль нажатой.
 Дать педали медленно вернуться назад.
И Этот процесс повторять до тех пор, пока воздух не перестанет выходить. Тот, кто осуществляет прокачку и тот, кто нажимает на педаль, должны между собой договориться: когда нажимается педаль и когда закрывается клапан.
И Тормозную педаль держать полностью нажатой до тех пор, пока клапан не будет окончательно затянут.
И Аналогичным образом осуществляется прокачка и у других колесных тормозов.
Указание
Тормозная жидкость ядовита. Поэтому не следует сливать бывшую в употреблении жидкость в канализацию.
Замена тормозной жидкости
Как уже было сказано выше, существует опасность появления пузырьков воздуха в жидкости. Но не только это обусловливает необходимость замены тормозной жидкости. Попавшая в жидкость вода вызывает коррозию в тормозных цилиндрах и трубопроводах. При смене жидкости действовать, как при прокачке. Потребуется 2 литра свежей тормозной жидкости.
И Отсосать пипеткой или чистым инъекционным шприцем старую тормозную жидкость из бачка.
 Залить свежую тормозную жидкость и периодически ее доливать.
 У каждого клапана должно быть прокачано 500 куб.см тормозной жидкости.
И Благодаря такому относительно большому количеству можно быть уверенным, что новая тормозная жидкость не будет смешана со старой, а тормозная система заполнится только свежей жидкостью.
Неисправности тормозной системы
Неисправность	Причина	Исправление
Тормоза срабатывают неравномерно	Неравномерное давление в шинах	Исправить, когда шины в холодном состоянии
	Профиль шин изношен неодинаково	Шины поменять местами между собой так, чтобы на каждой оси находились равномерно изношенные шины
	Накладки загрязнены, промаслены или изношены	Заменить
	Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, проржавели или очень изношены	Диски отшлифовать или проточить барабаны. При необходимости заменить
	Загрязнено или проржавело углубление (или направляющая) для накладки скобы дискового тормозного механизма	Отшлифовать	1
	Поршень заклинился в скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу
	Регулирующий механизм барабанного тормоза неисправен	Проверить монтажное расположение конструктивных частей
144
1	 Неисправность	Причина	Исправление
	Заклинился поршень в колесном тормозном цилиндре	Обеспечить подвижность или заменить тормозной цилиндр
	Неисправен регулятор тормозной силы	Проверить в мастерской
Тормоза скрипят	Накладки изношены или отвердели	Заменить
	Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, проржавели или очень изношены	Диски отшлифовать или проточить барабаны. При необходимости заменить
	Загрязнено или проржавело углубление (или направляющая) для накладки скобы дискового тормозного механизма	Отшлифовать
	Поршень заклинился в скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу
	Регулирующий механизм барабанного тормоза неисправен	Проверить монтажное расположение конструктивных частей
	Заклинился поршень в колесном тормозном цилиндре	Обеспечить подвижность или заменить тормозной цилиндр
	Новые тормозные накладки расположены неровно	Внешние края накладок отшлифовать напильником
	Расшатались заклепки накладок	Заменить
Тормозная педаль вибрирует	Тормозные диски изношены, повреждены или приклеились остатки накладок. Диск испытал боковой удар или слишком большая ступица колеса	Отшлифовать или заменить диски. В случае необходимости заменить ступицы колес или подшипники колес
	Накладки загрязнены, промаслены или изношены	Заменить	1
	Регулирующий механизм барабанного тормоза не в порядке	Проверить монтажное расположение конструктивных частей
	Тормозной барабан имеет следы бокового удара или удара сверху; повреждены тормозные поверхности накладок	Проточить тормозные барабаны или заменить
Задние колеса блокируются	Поверхности тормозных накладок барабанов проржавели или имеют большие канавки	Проточить тормозные барабаны или заменить 1
	Регулирующий механизм барабанного тормоза не в порядке	Проверить монтажное расположение	1 конструктивных частей
	Неисправен регулятор тормозной силы	Проверить в мастерской
	Накладки имеют трещины или поверхностные дефекты	Заменить	1
	Слабое функционирование тормозов передних колес. Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, проржавели или очень изношены	Диски отшлифовать или проточить барабаны. При необходимости заменить
	Загрязнено или проржавело углубление (или направляющая) для накладки скобы дискового тормозного механизма	Отшлифовать
	Поршень заклинился в скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу	|
Тормоз нагревается, колесо не растормаживается	Гидравлическая система под давлением. Все колеса заторможены	Проверка: машину приподнять на опоры,	| прокрутить колеса	1
	Нет свободного хода между тормозной педалью (толкателем) и поршнем главного тормозного цилиндра	Проверить люфт
	Тормозной усилитель неисправен	Заменить
	Главный тормозной цилиндр неисправен	Заменить
	Тормозной контур под давлением. Переднее колесо и, возможно, противолежащее заднее приторможены. Компенсационное отверстие в гла ном тормозном цилиндре засорено	Прочистить
	Заедание в тормозной механической системе. Одно или оба колеса какой-либо оси имеют тяжелый ход .Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, проржавели или очень изношены	Диски отшлифовать или проточить барабаны. При необходимости заменить
10 Зак. 952
145
	Загрязнено или проржавело углубление (или направляющая) для накладки скобы дискового тормозного механизма		 । । 	 	 Отшлифовать
	Поршень заклинился в скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу
	Регулирующий механизм барабанного тормоза не в порядке	Проверить монтажное расположение конструктивных частей
	Заклинился поршень в колесном тормозном цилиндре	Обеспечить подвижность или заменить тормозной цилиндр
	Ручной тормоз не отрегулирован	Проверить регулировку ручного тормоза
	Резиновые детали разбухли из-за применения неподходящей тормозной жидкости	Заменить тормозную жидкость и обновить поврежденные детали
Ход педали слишком большой	Накладки тормозных барабанов изношены	Заменить
	Загрязнено или проржавело углубление (или направляющая) для накладки скобы дискового тормозного механизма	Отшлифовать
Ход педали слишком большой, педаль можно нажать до отказа, она слишком "мягкая"	В тормозную систему проник воздух; возможно уровень жидкости в баке сильно опустился. Утечка в тормозной системе	Проверить и заменить поврежденные детали
	Манжета в главном тормозном цилиндре негерметична	Заменить главный тормозной цилиндр или отремонтировать его
	Перегревшаяся тормозная жидкость, появление паровых пробок из-за слишком высокого содержания воды в тормозной жидкости или из-за перегрузки тормозов	Заменить тормозную жидкость
	Поршень заклинился е скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу
	Регулирующий механизм барабанного тормоза не в порядке	Проверить монтажное расположение конструктивных частей
Плохая эффективность тормозов при большом нажатии педали	Ход педали нормальный. Накладки промаслены, обожжены или отвердели	Заменить
	Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, проржавели или очень изношены	Диски отшлифовать или проточить барабаны. При необходимости заменить
	Заклинился поршень в колесном тормозном цилиндре	Обеспечить подвижность или заменить тормозной цилиндр
	Ход педали короткий, тормозной усилитель или вакуумный насос не работают	См. разделы "Тормозной усилитель" и "Проверка тормозного усилителя"
	Ход педали большой. Поршень заклинился в скобе дискового тормоза	Обеспечить подвижность или отремонтировать скобу
	Тормозной контур вышел из строя из-за негерметичности или повреждения	Проверить, заменить поврежденные детали.
146
Golf@Jetta
КОЛЕСА И ШИНЫ
Колеса и шины являются важным элементом ходовой части. Площадь контакта шины и дороги приблизительно равна площади ладони. Стоит только представить себе, что на этих небольших участках действуют огромные силы при ускорениях и торможениях, а также на криволинейных трассах, и сразу становится ясно, что шины нуждаются в техническом уходе и контроле.
Какие шины устанавливать
В техническом паспорте указано, какие шины допускается применять в данном автомобиле. Для описываемых моделей подходят шины следующих размеров (серийное и особое оснащение):
Модель	Серийное оснащение	Особое оснащение
"Гольф" 1,1/1,3 л	145 R13	155 R13 или 175.70 R13
"Гольф "/"Джетта" 1,5/1,6 л	155 R13	175/70 R13
Обозначение шин
По международному соглашению размеры шин указываются в миллиметрах или (как в нашем случае) смешанно: в миллиметрах и дюймах.
Обозначения 145 SR13, 155 R13 S и 175/70 SR13 расшифровываются следующим образом:
145, 155, 175 - это ширина шин в ненагруженном состоянии, в мм;
70 - это отношение высоты шины к ширине, если цифры нет, то это отношение равно 80; R - радиальный тип каркаса шины;
13 - внутренний диаметр шины в дюймах;
Q - допустимая максимальная скорость до 160 км/ч - класс скорости для общепринятых шин M+S;
S - максимальная скорость до 180 км/ч;
Т, Н и V - классы скоростей до 190, 210 и свыше 210 км/ч - не требуются для описываемых моделей, развивающих максимальную скорость 155 км/ч.
Диски колес
На автомобилях "Гольф" и "Джетта" могут устанавливаться диски, имеющие следующие обозначения:
4 1/2 J х 13 Н2 ЕТ 45, 5 J х 13 Н2 ЕТ 45 или 5 1/2 Jx 13 Н2 ЕТ 38.
Эти буквы и цифры означают следующее: 4 1/2, 5, 5 1/2 - ширина обода в дюймах, измеряется у бортовой закраины диска поперечно к плоскости вращения колеса.
J - обозначение высоты бортовой закраины диска колеса.
х - обозначение глубокого диска.
Слева показана конструкция радиальной шины: 1,2- слоеный каркас брекера;
3	- каркас (основа);
4	- бортовое кольцо;
5	- беговая поверхность (протектор).
Справа: глубина запрессовки "d" - это важнейший размер диска, расстояние между серединой диска и опорной поверхностью возле ступицы колеса.
147
Здесь приведены пояснения к различным обозначениям, имеющимся на боковой поверхности шины: 1 - максимальная нагрузка; 2 - внутреннее давление; 3 - характеристики брекера; 4 - характеристики слоев корда и боковой стенки; 5 - материал и число слоев корда протектора; 6 - соответствие испытаниям DOT; 7 - код производителя; 8 - код габарита шины; 9 - код типа шины (необязательно, это внутрифирменное обозначение); 10 - дата изготовления 11 - год выпуска; 12 - радиальная шина; 13 - бескамерная шина; 14 - номинальная ширина; 15 - отношение высоты к ширине (низкопрофильность); 16 - радиальная шина; 17 - диаметр обода (в дюймах); 18 - коэффициент нагрузки; 19 - индекс скорости ; 20 - отметка о проведенном испытании ЕЭК (отметка о разрешении, указан код страны, например, 3 - код Италии);
21 - номер разрешения ЕЭК.
13 - посадочный диаметр обода в дюймах.
Н2 - обозначение сдвоенного обода. Два бугорчатых выступа внутри обода при боковой нагрузке (резкое движение по криволинейной трассе при низком давлении воздуха) предотвращают соскальзывание шины с бортовой закраины обода.
ЕТ 38, ЕТ 45 - глубина запрессовки 38 или 45 мм. Рисунок на стр. 147 поясняет этот размер. Эти стандартные обозначения только указывают основные габариты ободов, но не специфические данные автомобиля, например, количество отверстий для крепления колеса или диаметр окружности отверстий крепления.
Соответствие шин и дисков
Допускается применение следующих комбинаций шин и дисков в моделях "Гольф" и "Джетта":
Какие диски использовать
В автомобилях "Гольф" и "Джетта" можно использовать многочисленные оригинальные диски фирмы "Фольксваген". В начале 1981 г. на этих моделях были установлены по-новому оформленные колеса из легкого сплава с 9, 16 или 24 спицами. В модели "Сирокко" выпуска после апреля 1981 г. стальные диски заимствованы у "Пассата", появившегося незадолго до этого. Начиная с августа 1985 г. модели "Гольф" и "Джетта" оснащены гладкими стальными дисками. Все эти "новые" стальные и легкосплавные колеса не следует устанавливать на автомобили, где есть дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой.
Болты крепления колес
Болты подходящей длины следует выбирать по соответствующей толщине опорной поверхности диска. Неправильно выбранный
Шины	Диски	Глубина запрессовки, мм	Модель
145 SR13	4 1/2 Jx 13	45	“Гольф”, 1,5 л, 37 кВт
155 SR13	4 1/2 J х 13	45	“Гольф”, 1,5 л, 37 кВт
155 SR13	5 Jx 13	45	все модели
175/70 SR13	5 J х 13	45	“Гольф”/"Джетта", 1,6 л, 40 кВт
148
болт обусловливает ненадежную посадку колеса.
Болт с очень длинной резьбой слишком глубоко заходит в резьбовое отверстие ступицы колеса и может повредить детали барабанного тормоза. Кроме того, круглая опорная поверхность колесного болта по диаметру должна соответствовать противолежащей поверхности диска. Для описываемых автомобилей применяются следующие комбинации дисков и болтов:
новейшим техническим данным. Давление указано в кг/кв.см.
Измерение давления воздуха
Уже через несколько километров непрерывного движения давление воздуха в шинах поднимается на 0,2-0,4 бар. Такое повышение давления в результате нагревания предусмотрено в рекомендациях, поэтому не надо упускать это из виду. Лучше всего иметь свой собственный прибор для измерения
Диски			Колесные болты
/ *11 V\\	z	a	Сталь 2/74-1/84 4 1/2 J x 13 ET 50 N дет. 861601025 4 1/2 J x 13 ET 45 N дет. 321601025 5 J x 13 ET 45 N дет. 321601025 A 5 1/2 J x 13 ET 38 N дет. 171601025 В	M 12 x 1,5 x 20 (головка болта с маленьким полусферическим углублением)
1 :i • 1		Легкий сплав 2/74-1/81 5 J х 13 ET 45 N дет. 321601025 С 5 1/2 J x 13 ET 38 N дет. 171601025 C	М 12 х 1,5 х 28 (головка болта с большим плоским углублением)
		Сталь (S) и легкий металл (L), новый дизайн 5 J х 13 ET 45 (S) N дет. 321601025 K/D 5 J x 13 ET 45 (S) N дет. 191601025 A 5 J x 13 ET 45 (L) N дет. 531601025 A 5 1/2 J x	13	ET 38	(S)	N дет.	321601025 J 5 1/2 J x	13	ET 38	(S)	N дет.	191601025 D 5 1/2 J x	13	ET 38	(L)	N дет.	171601025 J 5 1/2 J x	13	ET 38	(L)	N дет.	321601025 G 5 1/2 J x	13	ET 38	(L)	N дет.	191601025 J	М 12 х 1,5 х 24 (корончатая головка болта)
Указание
Важно при осуществлении всех переоснащений: если сохраняют прежнее запасное колесо, подходящие болты для данного колеса надо уложить вместе с соответствующей инструкцией к бортовым инструментам.
Проверка давления воздуха в шинах
Если автомобиль движется, а давление воздуха в шинах очень малое, шины сильно деформируются и становятся слишком горячими. Это может привести к их полному выходу из строя,внешний слой резины может отделится от остального материала. Указанные в таблице величины соответствуют
давления, чтобы можно было перед поездкой, когда шины еще холодные, измерять давление воздуха.
Проверка состояния шин
Проверку лучше всего осуществлять, когда колесо не касается дороги.
И Каждое колесо прокрутить по одному разу.
И Узкой отверткой удалить инородные тела (например, мелкие камешки) из протектора, не повреждая при этом шины.
И Рисунок протектора шины должен по всей своей ширине иметь глубину как минимум 1 мм.
 Для контроля истирания служат возвышения в канавках протектора, расположенные поперечно к беговой поверхности. Эти выступы размещены на
Нагрузка	Летние шины		Зимние шины		Запасное колесо	I
	спереди	сзади	спереди	сзади	
наполовину	1.7	1.7	1.9	1,9	2,2
полная	1.8	2,2	2,0	2,4				
149
одинаковых расстояниях друг от друга. На боковой поверхности они обозначены буквами TWI.
В Если эти возвышения находятся на одной и той же высоте, что и рисунок протектора, откладывать замену шин больше нельзя. При постоянном уменьшении глубины протектора движение по мокрой дороге значительно ухудшается, особенно, если установлены широкие шины.
И По виду износа протектора шин можно кое-что установить. Об этом читайте в следующем разделе.
Широкие шины и диски
Для наших автомобилей допускаются некоторые комбинации более широких шин и дисков. В таблице указано, какие данные должны быть записаны в учреждении технадзора ФРГ.
долгое время ехали с очень низким давлением воздуха в шинах.
□ Впадины в профиле шины, расположенные через равные промежутки, свидетельствуют о том, что амортизатор поврежден.
0 Если только в определенных местах обнаруживается неодинаковое истирание, значит, колесо имеет дисбаланс.
□ Если в каком-то одном месте видны следы сильного истирания профиля, это результат торможения с заблокированным колесом.
Долговечность шин
Износ шин зависит в меньшей степени от их марки, а больше - от характера езды. Если колеса не меняли местами, то можно считать, что передние проедут 70.000-100.000 км, а задние - 100.000-140.000 км. Поскольку
Размер шины	Размер диска	Глубина запрессовки, мм	Или размер обода	Глубина запрессовки, мм	Примечание
155 R13	5 ’/2 Jx 13	38			
165 R13	5 J х 13	45			А
165/70 R13	5 J х 13	45			
175/70 R13	5 ’/2 j X 13	38	5 72 J х 13	38	В, С
175/70 R13	6 Jx 13	33-35	5 ’/2 JX 13	38	С
185/70 R13	5 1/2 J х 13	38			А, С
185/65 R13	5 ’/2 j X 13	38			С
185/60 R13	5 ’/2 JX 13	38	6 Jx 13	33-35	С
205/60 R13	5 ’/2 Jx 13	38			С
185/60 R14	6 J x 14	33-38	6 J х 13	33-35	С
195/60 R14	6 J x 14	33-38	6 Jx 13	33-35	А, С
195/50 R15	5 1/2 J x 15	38			С
195/50 R15	6 Jx 15	33-38			с, D, Е
А - Спидометр может уменьшать показания скорости, при необходимости отрегулировать его.
В - Для моделей “Гольф” и “Джетта”: шины должны иметь покрытие. При необходимости установить расширители крыльев.
С - Потребуется поперечная стойка (N дет. 175809001 SP) между нижними опорами рычагов подвески.
Рисунок протектора шины
Изношенные на внешней стороне передние шины свидетельствуют об очень быстрой езде по криволинейным дорогам. Надо или поменять местами правое и левое колеса или передние колеса поменять с задними.
Протектор, стертый с одной стороны, возможно, свидетельствует о неправильной установке колеса, особенно, если шина стерта в наклонном направлении.
Сильное истирание в середине профиля указывает на очень большое давление воздуха в шине. Этот эффект особо отчетливо можно наблюдать на задних колесах, которые обычно меньше нагружены, чем передние.
Если оба внешних края шины сильнее изношены, чем середина, значит, вы
передние колеса должны приводить в движение автомобиль, поворачивать его и выдерживать главные нагрузки при торможениях, они изнашиваются раньше, чем задние. Поэтому рекомендуется менять колеса между собой на какой-либо одной стороне, то есть при сохранении их прежнего направления вращения.
Смена колеса
В Затянуть ручной тормоз и включить 1-ю передачу или задний ход.
В Находясь на дороге, включить аварийную световую сигнализацию и поставить знак аварийной остановки.
В Колеса на другой стороне автомобиля подпереть (например, камнями).
В Колпачки колесных болтов приподнять отверткой или снять плоскогубцами.
В Либо снять хромированный колпак колеса.
150
И Отвернуть колесные болты на один оборот.
И Машину приподнять домкратом.
И У стального диска, имеющего колпак, снять его.
И Вывернуть болты и сложить в колпак.
Н Снять старое колесо, установить запасное.
И В стальной диск вставить 3 болта, завернуть их, установить крышку ступицы и затем завернуть последний болт.
В Затянуть болты равномерно и как можно сильнее. Вращать при этом колесо, чтобы оно центрировалось на ступице.
И Машину опустить; затянуть болты моментом 110 Нм.
И Надеть на болты колпачки или одеть колпак на колесо.
Ремонт шин
Ремонт шин с металлокордом связан с определенными трудностями.
□ Если дефект обнаружен по истечении немалого времени, внутренние слои шины могли уже получить повреждения из-за длительной езды с очень малым давлением воздуха.
□ Если через отверстие проникла влага, ржавчина могла разрушить металлические слои корда. Опасно то, что дефект снаружи нельзя обнаружить. Если отремонтированная шина подвергается сильным нагрузкам (большие скорости, полное нагружение), она может внезапно разорваться.
□ Установка ремонтного грибка является малопригодным вспомогательным средством, поскольку стальная проволока у поврежденного места может истереть его.
□ В случае, если вы хотите отремонтировать шины с металлокордом, следует обращаться в ремонтную мастерскую. Отремонтированную шину обозначьте как запасное колесо, которое нельзя эксплуатировать на больших скоростях. Уложите шину в багажник. В сомнительном случае лучше купить новую шину.
Проверка затяжки колесных болтов
Проехав несколько километров после установки колеса, надо проверить, правильно ли затянуты колесные болты. Предписан момент затяжки, равный 110 Нм. Не следует "защелкивать" винты, применяя дополнительный удлиненный гаечный ключ. Слишком сильное или неравномерное затягивание может привести к тому, что
тормозные диски или барабаны
перекашиваются.
Дисбаланс колес
Дисбаланс колес обнаруживается по вибрации руля или колебаниям в передней части автомобиля. При определенных скоростях оба этих явления обнаруживаются особенно сильно. Причина заключается в неравномерном распределении массы колеса по окружности. Колеса должны быть уравновешены статически и динамически. Для этого есть два метода.
□ Колесо снимается с автомобиля и устанавливается на балансировочный станок. Так осуществляется балансировка. На табло появляются величины дисбаланса. Установкой свинцовых противовесов можно добиться уравновешенности.
□ Для исключения остаточного дисбаланса нужно более точное уравновешивание. Необходимо также, чтобы ступица колеса и тормозной диск были сбалансированы. Колеса с автомобиля не снимаются, а прямо на ней приводятся во вращение на специальном стенде.
Указание
Передние колеса при более точном уравновешивании нельзя приводить в движение от электродвигателя. Одностороннее ускорение наносит ущерб дифференциалу. Вместо этого автомобиль спереди приподнимают на опоры; двигатель вращает передние колеса на 4-й передаче (скорость до 90 км/ч).
Покупка новых шин
Q Шины с размерами 145 R13 можно устанавливать только на модели "Гольф" с двигателем объемом 1,1/1,3 л.
□ Шины с размерами 155 SR13 являются хорошим вариантом для всех моделей машин, если учесть цену, характер движения и срок службы.
□ Если кто-то желает поставить свой автомобиль на более широкие шины, то можно приобрести серийные шины 175/70 R13 для "Гольф-GTD". Но по техническим соображениям нет необходимости устанавливать шины таких размеров.
□ Во всех описываемых автомобилях уже на заводе-изготовителе были установлены шины категории S. Этого вполне достаточно.
□ При установке новых бескамерных шин следует также позаботиться о новых вентилях. Это предотвратит утечку
151
воздуха, поскольку вентили со временем стареют, а резина покрывается трещинами.
□ При использовании герметичных легкометаллических ободов следует также менять металлические резьбовые золотники, так как резиновые уплотнения золотников стареют.
Зимние шины
Широкие летние шины на снегу и льду легче пробуксовывают, чем узкие 145 SR13 и 155 SR13. Не всегда удается обойтись без установки специальных зимних шин; это зависит от области применения и прежнего комплекта летних шин.
□ Независимо от того, какие шины установлены, надо всегда помнить: при температурах вблизи точки замерзания на льду образуется водяная пленка. Она
снижает сцепление даже у лучших зимних шин, а это опасно.
□ Что касается размеров шин, то рекомендуется, по возможности, применять узкие зимние шины. Прежде всего это обусловлено стоимостью: более узкие шины дешевле широких. За сэкономленные деньги можно купить ободы, универсально подходящие, ведь регулярные перестановки весной и осенью обходятся намного дороже.
2 Можно устанавливать зимние шины следующих размеров:
□	145 R13 на диски 4 1/2 J х 13 (только для моделей "Гольф" с двигателем объемом 1,1/1/3 л и мощностью 37 кВт);
□	155 R13 на диски 5 J х 13 (для всех моделей);
□	175/70 R13 на диски 5 J х 13 (для моделей "Гольф" с двигателем объемом 1,5/1,6 л и мощностью 37 кВт);
152
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Электротехника - это просто
Процессы, происходящие с электрическим током, проще всего можно объяснить с помощью водопроводной трубы. Через такую трубу под давлением протекает определенное количество воды.
□ Давление воды можно сравнить с напряжением, измеренным в вольтах (В).
□ Протекающее за определенное время количество воды можно сравнить с электрическим током, измеренным в амперах (А).
“ Если умножить напряжение на силу тока, получается электрическая мощность, измеренная в ваттах (Вт).
□ И совсем другую величину мы получаем, когда делим напряжение на силу тока. В результате деления получается сопротивление, измеряемое в омах (Ом).
Сопротивление можно сравнить с краном в водопроводной трубе. Когда кран открыт, сопротивление равно нулю, вода течет беспрепятственно. Когда кран закрывают, сопротивление увеличивается до бесконечности, поток прекращается.
Каждый потребитель электроэнергии является своего рода сопротивлением, которое для своего безупречного функционирования должно получать достаточно электрического тока. Поэтому маленькой контрольной лампе нужен лишь тонкий проводок; мощный стартер, наоборот, нуждается в особо толстом проводе.
Измерение напряжения
Контрольная лампа
Контрольная лампа имеет игольчатый контакт, с помощью которого игла просто может проколоть изоляцию проверяемого кабеля. Клемма кабеля лампы зажимается где-нибудь возле неизолированного металла, у так называемой "массы” автомобиля. Прежде всего лампа указывает, есть ли вообще напряжение. По яркости света лампы можно судить о величине напряжения.
Измерительный прибор с диодами
С помощью обычной контрольной лампы не следует делать измерения в электронных конструктивных частях. Такая контрольная лампа отнимает слишком много мощности, а это может вызвать повреждение электронных частей. Если необходимо делать измерения в электронных устройствах, должен приобрести измерительный прибор со световыми диодами.
7
Вольтметр
С помощью вольтметра или многофункционального прибора, имеющего соответствующую область измерений, можно, например, измерять напряжение аккумулятора. Если прибор показывает только 10,4 вольт, значит, одна из "банок” аккумулятора имеет короткое замыкание. Интересно также измерять напряжение аккумулятора, когда работает стартер. Если в этом случае напряжение меньше 8 В, значит с аккумулятором дело обстоит плохо.
Для измерения провод, обозначенный знаком присоединяется к минусовому выводу аккумулятора или к "массе”. Провод с обозначением ”+" измерительного прибора присоединяется к проверяемому проводу или к плюсовому выводу аккумулятора.
Измерение величины тока
С помощью амперметра или многофункционального прибора с соответствующей областью измерений можно определить, течет ли ток к потребителю или нет. Для этого цепь тока должна быть разомкнута, а измерительный прибор включается последовательно. В автомобиле для этой цели можно снять один из разъемов и потом измерительный прибор подсоединить между разъемом и язычком контакта.
Например, электрический ток измеряется, если есть подозрение, что какой-либо из потребителей тока за ночь "посадил” аккумулятор. Чтобы найти это место, надо
153
снять "массовый" провод аккумулятора и подсоединить амперметр между полюсом аккумулятора и "массовым" проводом. Если прибор показывает, что ток течет, устанавливается конкретная цепь тока. Для этого в нише с предохранителями нужно вынимать один предохранитель за другим и вместо них присоединять зажимы амперметра к язычкам контактов. Таким образом можно установить, в какой цепи есть утечки тока. С помощью таблицы предохранителей затем определяется, какие потребители включены в эту цепь тока; потом проверьте их по очереди.
Измерение сопротивления
Измерение сопротивления дает возможность, например, узнать: течет ли ток по данному проводу (тогда измеренная величина сопротивления равна нулю) или цепь тока где-то прервана (тогда сопротивление равно бесконечности). Для измерения сопротивления измерительный прибор должен иметь свое собственное электропитание.
Основные понятия электроники
Само слово "электроника” означает, что эта отрасль основана на применении электронов. Электроны - это чрезвычайно мелкие частички, входящие в состав атома. Во всех электропроводящих	материалах
(проводниках) электроны обеспечивают протекание тока. При этом электроны в проводнике перемещаются от атома к атому. Непроводящие электричество материалы тоже имеют электроны. Но они сильно связаны с ядром атома и не могут дальше перемещаться. Поэтому ток и не течет.
Третья группа материалов - это так называемые полупроводники. Это кристаллы (в большинстве случаев германий или кремний), которые таким образом обработаны, что в их структуре электроны либо отсутствуют, либо они в избытке присутствуют. Этим и обусловливается желаемый эффект: через пластинки
кристаллов только при определенных условиях может протекать электрический ток. Если условия не выполняются, течение тока останавливается. Тогда образуется блокирующий слой. Такое свойство находит применение в диодах и транзисторах. В электрооборудовании автомобилей полупроводниковые конструктивные элементы редко находятся в единичном количестве. Как правило, они имеются в большом количестве в комплектных схемах, например, в регуляторе генератора.
Полупроводники
Транзистор только тогда пропускает ток, когда у третьего транзисторного соединения есть напряжение. Если это напряжение большое, протекает много тока. При небольшом напряжении соответственно тока меньше. Это можно сравнить с водопроводным краном. Чем больше открыт клапан, тем больше протекает воды.
Диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если электрический ток протекает в противоположном направлении, диод блокирует его прохождение. Это похоже на клапан шины, то есть шину можно накачивать, но воздух не выходит наружу.
Световой диод: кристалл полупроводника излучает свет, пока есть напряжение. По своей сути это похоже на лампу накаливания, но в данном случае нет нити накаливания.
Другие конструктивные элементы
Функция сопротивления (реостата) уменьшать величину протекаемого тока. Конденсатор действует, как маленькая батарея; он может накапливать электроэнергию за определенное время. Конденсатор применяется для сглаживания колебаний напряжения и гашения пиков напряжения.
Если в какой-то схеме желательна временная задержка, то к звену, регулирующему время, подключается конденсатор с сопротивлением.
1 - Потребитель. Рисунки схематически иллюстрируют, как надо присоединять соответствующий измерительный прибор для измерения напряжения, силы тока и сопротивления (слева направо). Кружочек со стрелкой - это измерительный прибор. Потребители - это, например, лампа, электродвигатель и т.д.
154
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Минус "к массе"
Электрический ток может течь только по замкнутому кругу. Когда дома вы нажимаете на выключатель, зажигается свет. Аналогичное происходит и в автомобиле, только в нем электрический ток, идущий от аккумулятора или генератора, через соответствующие потребители возвращается обратно к аккумулятору или генератору.
К потребителям тока в автомобиле присоединены 2 кабеля. Но только один направлен к аккумулятору или генератору. Это видно на электрических схемах, размещенных на стр. 162-174. Второй провод в большинстве случаев уже через несколько сантиметров соединяется с металлом кузова. В данном случае использовано свойство: металлические части кузова и двигателя или коробки передач тоже могут проводить электрический ток. В автоэлектротехнике их называют "массой". Они обеспечивают обратное течение электрического тока к отрицательному полюсу аккумулятора. Примечание: минус подсоединен к "массе".
Указание
Если какая-либо лампа накаливания или прибор индикации не функционируют так, как должны, нередко причина заключается в отсутствии соединения "на массу".
Стандартный указатель
Сплетение цветных кабелей в автомобиле упорядочено, так как многие детали электрооборудования стандартизированы. Цифры, имеющиеся у разных конструктивных деталей и кабельных соединений, а также на электросхемах имеют то же самое значение во всех немецких и некоторых иностранных автомобилях.
Клемма 15. Когда ключ зажигания в первой позиции, клемма 15 получает ток от замка зажигания. Кроме системы дополнительного накаливания, получают питание те потребители тока, которые должны получать ток во время работы автомобиля. Кабели у стандартных клемм 15 имеют черную
оболочку, иногда с цветными дополнительными полосками у определенных потребителей тока.
Клемма X - это обозначение, присвоенное фирмой "Фольксваген" соединениям, которые только при включенном зажигании проводят электрический ток, но не тогда, когда ключ зажигания находится в позиции "Пуск" ("Anlassen"). Цвет кабеля черножелтый.
Клемма 30. Постоянно получает электрический ток плюсового вывода аккумулятора или от генератора, когда двигатель работает. Это может при неосторожном обращении с инструментом привести к короткому замыканию или искрению, если не был снят минусовой провод аккумулятора. Эти кабели всегда проводят электрический ток и в большинстве случаев имеют красную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 предназначается для аварийной световой сигнализации и указателей поворота.
Клемма 53 предназначается для стеклоочистителя. В большинстве случаев проводка зеленая или зеленая с полосками.
Клемма 56 предназначается для подачи напряжения для работы ближнего света; кабели имеют желтый или желто-черный цвет. Клемма 56 также предназначена и для дальнего света; провода белые и белочерные.
Клемма 58 - для переднего стояночного освещения, а также для задних ламп и ламп освещения заднего номерного знака. Основной цвет кабельной оболочки - серый с дополнительными цветными полосками.
Клемма 31 - это зажим для соединения "на массу". С помощью этого зажима потребитель тока должен соединяться с "массой" автомобиля, чтобы цепь тока была замкнута. Соответствующие кабели имеют коричневые оболочки.
Провода
Вы видите всегда только концы отдельных цветных кабелей, так как они закрыты черной
155
Центральная часть электрооборудования (выпуск до июля 1982 г.). Буквы обозначают присоединенные многоконтактные штекеры. К контактам G примыкают: G1 и
G6 - клемма 30 (предохранитель 15);
G2 - клемма 53с;
G3 - клемма 15; G4 -клемма 58b (предохранитель 12);
G5 - клемма 61;
G7 - клемма X; G8 -клемма 56а; G9 -давление масла; G10 -клемма 56;
Н-контакты: все клеммы 30
изоляцией. Если вы самостоятельно выполняете подключение, важно знать, что поперечное сечение кабеля выбирается в зависимости от величины тока в соответствующем потребителе. Для контрольной лампы достаточно кабеля с сечением 0,5 мм2, стартеру нужен провод с сечением 16 мм2. Слишком тонкий кабель разогревается, и напряжение падает. Тогда вместо желаемых 12 В фара имеет только 10 или 9,5 В, свет становится тусклым.
Центральная часть электрооборудования
Все электропровода объединены в определенные линии. Они идут от так называемой центральной части электрооборудования (блока реле и предохранителей), находящейся в нижней части автомобиля, возле ног водителя. О работе и монтажном расположении различных реле и приборов управления мы расскажем в разделе "Реле и приборы управления", глава "Приборы".
Если при поиске неисправностей обнаруживается, что провода, соответствующий предохранитель или реле не имеют повреждений, то возможна неисправность в центральной части электрооборудования. Типичные неисправности: плохие контакты или выход из строя из-за нагрева. Кроме того, может оказаться разомкнутым какое-то соединение. Для ремонта центральная часть электрооборудования должна быть разобрана.
Прежде, чем вы будете производить работы в центральной части электрооборудования, следует с помощью определенной схемы соединений выяснить: можно ли шунтировать разомкнутое место. Но соблюдайте осторожность: не следует подсоединять дополнительные потребители к другой цепи тока!
Предохранители
Если из-за дефекта появляется короткое замыкание или к какой-то цепи тока дополнительно присоединили потребитель,
Центральная часть электрооборудования (выпуск после августа 1982 г.). Буквы обозначают: G1 и G3 - клемма X; G2 и G5 - клемма 15; G4 -клемма 61; G6 - давление масла 0,3 бар; G7 -клемма 56; G8 - клемма 58; G9 - клемма 58; G10 - клемма Т, насос стеклоомывателя;
Р1-Р7 - клемма 30. Остальные буквы обозначают многоконтактные штекеры.
156
цепь тока оказывается перегруженной. Тогда провод сильно разогревается и даже может загореться, если не подключены электрические предохранители. Если ток превышает определенное предписанное значение, предохранитель прерывает его протекание.
Чтобы автомобиль не оказался полностью без электроэнергии из-за какой-либо неисправности, предохранители распределены по различным цепям тока. Но соединения между стартером, аккумулятором, генератором и замком зажигания не защищены предохранителями. Все остальные потребители имеют собственные предохранители.
Обычные предохранители (выпуск до июля 1982 г.)
Узкая металлическая полоска на пластмассовой или керамической детали представляет
собой мостик для протекания электрического тока. При установке нового предохранителя не следует прикасаться к его металлической полоске. В случае, если предохранитель относится к цепи тока, постоянно находящейся под напряжением, и короткое замыкание в этой цепи не ликвидировано, может случиться следующее: металлическая полоска тотчас разогреется и расплавится, цепь разомкнется.
Отсутствие электрического тока из-за окисления
Если цепь тока вышла из строя, иногда это может быть вызвано тем, что фиксирующие язычки соответствующего предохранителя окислились и препятствуют прохождению тока.
И Вынуть предохранитель.
I Зажимные язычки сплющить (сдавить).

Предохранители, выпускаемые после сентября 1976 г.
N	Клемма	получает ток	Присоединенные потребители
1	56b	при включенном замке через фотореле и переключатель света, клемма 56	Ближний свет слева
2	56b	как предохранитель 1	Ближний свет справа	|
3	56а	как предохранитель 1	Дальний свет слева; контроль дальнего света
4	56а	как предохранитель 1	Дальний свет справа
5	X	при включенном пусковом замке через реле для обогрева заднего стекла	Обогреваемое заднее стекло (рабочий ток)
6	30	постоянно от + аккумулятора	Световые стоп-сигналы через переключатель светового стоп-сигнала; мигающий световой указатель через соответствующий переключатель
7	30	как предохранитель 6	Внутренняя лампа; прикуриватель, радио
8	15	при включенном пусковом замке и предварительном накаливании, клемма 15	Мигающий световой сигнал указателя поворота
9	15	как предохранитель 8	Звуковой сигнал; фара, освещающая путь при движении автомобиля задним ходом, через соответствующий переключатель; электромагнитный выключатель
10	X	при включенном пусковом замке клемма X	Двигатель стеклоочистителя передних стекол и насос стеклоомывателя (через переключатели); насос установки чистки фар; вентилятор
11	X	как предохранитель 10	Обогреваемое заднее стекло (коммутационный ток)
12	58	через фотореле, клемма 58 *	Лампы освещения заднего номерного знака; противотуманные фары (коммутационный ток); задняя противотуманная фара через переключатель.
13	58L	через фотореле, клемма 58 или 58L; или через переключатель стояночного освещения, клемма PL	Стояночное освещение левое, задний свет левый
14	58R	через фотореле, клемма 58 или 58R; или через переключатель стояночного света, клемма PR	Стояночное освещение справа; задний свет справа
15	30	постоянно от аккумулятора	Вентилятор радиатора
15	Z	через реле для противотуманной фары	Противотуманная фара
			
157


Указанные на иллюстрации цифры и отштампованные числа на крышке ящика с предохранителями указывают, где в центральной части электрооборудования находятся предохранители 1-15
.-----------  - ------------------------ ' ™

Изменения после января 1977 г.
N	Клемма	получает ток	Присоединенные потребители
7	30	постоянно от аккумулятора	Внутренняя лампа, часы, прикуриватель, радио
Изменения после августа 1977 г.			
5	X	при включенном замке и накаливании через разгружающее реле для X-контактов и переключатель обогрева заднего стекла	Обогрев заднего стекла 1
9	15	при включенном пусковом замке и накаливании, клемма 15	Звуковой сигнал, задняя фара через переключатель
10	X	при включенном пусковом замке и накаливании через реле для Х-контактов	Вентилятор
11	X	как предохранитель 10	Двигатель очистителя лобового стекла и насос стеклоомывателя (через переключатель); насос устройства мойки заднего стекла; установка чистки фар
12	58	через фотореле, клемма 58	Лампы освещения заднего номерного знака; освещение приборов, противотуманные фары (коммутационный ток), противотуманная задняя фара (через переключатель противотуманной фары).
Изменения после августа 1978 г.			
11	X	при включенном пусковом замке и накаливании через разгружающее реле для Х-контактов	Двигатель очистителя лобового стекла и насос стеклоомывателя (через переключатель); установка мойки фар
15	30	постоянно от "+” аккумулятора	Вентилятор радиатора через термопереключатель
Изменения после октяб			ря 1980 г.
6	30	постоянно от "+" аккумулятора	Стоп-сигналы через переключатели этих сигналов; указатель поворотов через соответствующий переключатель; радио
Изменения после августа 1981 г.			
15	X	при включенном пусковом замке и накаливании через разгружающее реле для Х-контактов	Двигатель очистителя заднего стекла
Дополнительные предохранители			
А •	X	Выпуск до июля 1977 г.: при включенном замке и накаливании, клемма X	Двигатель очистителя заднего стекла и насос стклоомывателя
А	X	При включенном замке и накаливании через разгружающее реле для X-контактов через предохранитель 11	Двигатель очистителя заднего стекла
В	X	Выпуск в период с августа 1978 г. до июля 1982 г.: при включенном замке и накаливании от разгружающего реле для Х-контактов через реле для противотуманных фар	Противотуманные фары (рабочий ток)
С		Выпуск до июля 1977 г.: от реле предварительного накаливания. Начиная с августа 1977 г. замена на предохранитель в отсеке двигателя	Калильные свечи
158
1 Предохранители, выпускаемые после августа 1982 г.			
	N	Клемма	получает ток	Присоединяемые потребители тока
		1	30	постоянно от "+" аккумулятора	Вентилятор радиатора через термопереключатель
2	30	как предохранитель 1	Стоп-сигнал через включатель этих сигналов
3	30	как предохранитель 1	Внутренняя лампа, прикуриватель, часы, радио
4	30	как предохранитель 1	Указатель поворотов через соответствующий переключатель
5	30	как предохранитель 1	Свободно
6	83	при включенном замке и накаливании, клемма X, через реле для противотуманной фары и переключатель противотуманной фары	Противотуманная фара
7	58L	через фотореле, клемма 58L, или через переключатель стояночного света, клемма PL	Стояночное освещение слева; задняя фара слева
8	58R	через фотореле, клемма 58R, или через переключатель стояночного освещения, клемма PR	Стояночное освещение справа; задний свет справа
9	56а	при включенном замке и накаливании через фотореле и переключатель света, клемма 56а	Дальний свет справа; контроль дальнего света
10	56а	как предохранитель 9	Дальний свет слева
11	X	при включенном замке и накаливании через разгружающее реле для Х-контактов	Двигатель стеклоочистителя лобового стекла и насос стеклоомывателя (через соответствующий переключатель); насос устройства мойки заднего стекла
12	X	как предохранитель 11	Двигатель стеклоочистителя заднего стекла
13	X	при включенном замке и накаливании от разгружающего реле для Х-контактов и через переключатель обогрева заднего стекла	Обогреваемое заднее стекло
14	X	как предохранитель 11	Вентилятор через переключатель; освещение фотореле
15	15	при включенном замке и накаливании, клемма 15	Фара, освещающая путь при движении автомобиля задним ходом (через переключатель); показание режима движения на табло (для автоматической коробки передач)
16	15	как предохранитель 14	Звуковой сигнал или двухтональный звуковой сигнал (рабочий ток)
17	15	как предохранитель 15	свободное место
18	15	как предохранитель 15	Показание нехватки охлаждающей жидкости; контрольная лампочка тормозов; двухтональный 31 уковой сигнал (коммутационный ток)
19	15	как предохранитель 15	Мигающий указатель перемены направления
20	58	через фотореле, клемма 58	Лампы освещения заднего номерного знака; насос установки чистки фар
21	56b	при включенном пусковом замке через фотореле и переключатель света, клемма 56b	Ближний свет слева
22	56b	как предохранитель 21	Ближний свет справа
Дополнительные предохранители			
А	X	при включенном свете от переключателя противотуманной фары, клемма 83b	Противотуманная задняя фара (фары)
159
К предохранителям с плоскими штекерами (выпуск после августа 1982 г.) можно проникнуть после снятия левой нижней облицовки приборной панели. На фото показан порядок размещения предохранителей от 1 до 22.
 Снова вставить предохранитель и несколько раз провернуть, чтобы контактирующие поверхности сжатых язычков притерлись.
Предохранители с плоскими штекерами, выпускаемые после августа 1982 г.
В центральной части электрооборудования (блоке реле и предохранителей), устанавливаемого после августа 1982 г., вместо обычных предохранителей применяются плоские предохранители.
В прозрачной одноцветной пластмассовой детали запрессованы два плоских штекера, соединенных посредством плавкой нити. Эти предохранители имеют существенно большие контактирующие поверхности по сравнению с прежними предохранителями, поэтому не возникает никаких проблем из-за коррозии.
Для снятия и установки плоских предохранителей в центральной части электрооборудования имеется небольшой пластмассовый язычок.
Предохранитель для радиоприемника
В "плюсовом” проводе к авторадиоприемнику иногда есть еще один дополнительный предохранитель, размещенный в пластмассовой втулке. Этот специальный стеклянный предохранитель имеет внутри металлическую полоску и обычно рассчитан на 2 А.
И При снятии части пластмассовой втулки нажать друг к другу и одновременно немножно повернуть (так называемый байонетный разъем).
И Снять части втулки; вынуть старый предохранитель.
160
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Для выполнения работы с электрооборудованием гораздо важнее знать электрические схемы, чем расположение отдельных конструктивных частей. Поэтому в фирме "Фольксваген" популярны так называемые схемы соединений, из которых можно понять без больших проблем функциональную взаимосвязь различных частей автоэлектрооборудования.
Структура электрических схем
Схема соединений - это цепь тока с наиболее короткой кабельной линией (линией электрического тока). Схема соединений нарисована независимо от монтажного расположения в автомобиле. Многофункциональные конструктивные части могут быть распределены по нескольким линиям.
Центральная часть электрооборудования Как уже ранее было сказано, центральная часть электрооборудования включает: блок с предохранителями, штепсельные панели для многочисленных реле (обозначение "J”) и соединения многоконтактных штекеров. Штекеры обозначены в алфавитном порядке (см. рис. на стр.156). Комбинированные буквенно-цифровые обозначения на нижней панели центрального электрооборудования дают информацию о загрузке проводов по штекерам. Например, С5 - это контакт 5 в многоконтактном штекере С.
Распределение электрического тока
В самом верху центральной части электрооборудования есть так называемая плюсовая гайка. Отсюда распределяется электрический ток, идущий от аккумулятора или от генератора. В нижней части провода разветвляются к различным потребителям тока.
Предохранители
Предохранители, размещенные в держателе, обозначаются буквой "S" и цифрой. Нумерация соответствует их месторасположению в держателе. Кроме того, указана допустимая электрическая нагрузка: например, номинальный ток, равный 10 А.
Провода
Что касается электропроводов, то указывается поперечное сечение их металлической жилы. Например, "0,5" означает 0,5 кв.мм. Кроме того, есть сокращенное обозначение цветных кабелёй. Обозначения расшифровываются таким образом: Ы - голубой; Ьг - коричневый; де -желтый; дп - зеленый; дг - серый; li - лиловый; го (или rt) - красный; sw - черный; ws - белый. Штекерные соединения
Штекерные соединения имеют обозначение "Т", за исключением многоконтактного
штекера в центральной части электрооборудования. За буквенным обозначением следует цифровое. По нему можно понять, о каком штекере идет речь. Например, ТЗ - это тройной штекер. С помощью пояснения к электросхеме можно узнать, где размещен данный штеккер в автомобиле.
Конструктивные части
Все электрические конструктивные части в схеме соединений имеют буквенные обозначения, при необходимости, с цифрами. Обозначения являются унифицированными для всех моделей "Фольксваген" и "Ауди". Например, А - аккумулятор; Е - ручной переключатель; L и М - лампы накаливания; V -двигатель.
Символы переключателей
Для изображения конструктивных частей применяются стандартные символы, причем все переключатели и контакты изображены в нейтральном положении.
Обозначения клемм
Две цифры (при необходимости с буквами на электрической схеме) идентично можно найти на соответствующей конструктивной части.
Линии электрического тока
Внизу на нижней панели пронумерованы схемы электрических соединений. Для каждой конструктивной части имеется по меньшей мере одна собственная линия электрического тока. Если линия тока заканчивается квадратиком, тогда в нем есть число, указывающее, где линия тока продолжается.
Внутренние соединения - это не провода, а металлические шины или мостики. На схеме соединений они изображены в виде тонких поперечных линий.
"Масса”
Кузов, двигатель или коробка передач служат для обратного протекания электрического тока в автоэлектрооборудовании. Речь идет о так называемой "массе”. На схеме соединений "масса" изображена внизу в виде тонкой поперечной линии. Если электрическая конструктивная часть не может быть соединена прямо с "массой”, то соединение осуществляется через так называемую "массовую" точку, которая на схеме обозначена числом в кружочке внизу, на линии "массы".
11 Зак. 952
161
Первая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф”
выпуска с 8/79
Обозначение	Дорожка
А - аккумулятор	4
В - стартер	5-7
С - генератор	3
С1 - регулятор напряжения	3
D - выключатель зажигания	10-14
Е2 - переключатель указателя поворотов	39, 40
ЕЗ - включатель аварийной сигнализации	36-41
F - включатель стоп-сигнала	31
F12 - переключатель положения рукоятки "подсоса"	25
F14 - переключатель контрольной лампы температуры	21
("температура повышена")
F34 - переключатель контрольной лампы температуры	22
("температура понижена")
G - датчик количества топлива	24
G1 - указатель количества топлива	18
Н - контакт звукового сигнала	30
Н1 - звуковой сигнал	29
J2 - реле указателя поворотов	38, 39
Обозначение	Дорожка
J6 - стабилизатор напряжения	Q
К2 - контрольная	лампа зарядки аккумулятора	£
КЗ - контрольная	лампа давления масла	•) g
К5 - контрольная	лампа указателя поворотов	( у
Кб - контрольная	лампа аварийной сигнализации	Д-|
К15 - контрольная лампа тяги "подсоса"	Q0
К28 - контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости 21 ("температура повышена") (красная)
К43 - контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости 21 ("температура понижена") (желтая)
М5 - лампа переднего левого указателя поворотов	Д2
Мб - лампа заднего левого указателя поворотов	43
М7 - лампа переднего правого указателя поворотов	ДД
162
28	29	30
Обозначение
М8 - лампа заднего правого указателя поворотов
М9 - лампа левого сигнала торможения
М10 - лампа правого сигнала торможения
М16 - клемма левого сигнала заднего хода
М17 - клемма правого сигнала заднего хода
N - катушка зажигания
N3 - электромагнитный клапан холостого хода
N6 - дополнительное сопротивление катушки зажигания
N52 - нагревательный элемент карбюратора
О - распределитель зажигания
Р - наконечники проводов свечей зажигания
Q - свечи зажигания
S6, 8, 9 - предохранители в блоке предохранителей
Т1, 4а - штекерные соединения в передней левой части моторного отсека
Т1а, 2с. 4в - штекерные соединения сзади приборной панели
Дорожка
45
34
35
28
29
8
27
8
18
8-10
8-10
8-10
Обозначение
Т1в, 2 - штекерные соединения в центральной соединительной коробке
Т1с, 1d - штекерные соединения в карбюраторе
T1c,2d - штекерные соединения включателя стоп-сигнала
Т2а - штекерное соединение в передней части моторного отсека
T2d - штекерное соединение в передней правой части моторного отсека
Т14/ - штекерное соединение универсального прибора
(1) - провод "массы’’, идущий от аккумулятора через кузов к коробке передач
(2) - провод "массы" от генератора к "массе" двигателя
(10) - точка подключения "массы" на рулевой колонке
(12) - точка подключения "массы" сзади на полу багажника
(15) - точка подключения "массы" в изоляционной передней трубке жгута проводов
(17) - провод "массы" переключателя управления
163
46 47	4849 5 0 51	52 53 54 5 5 56	57	58	59	60	61	62	63 64	65 66 6 7 68 69	70 71	72	73	74
Вторая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф” выпуска с 8/79
Обозначение
Е1 - включатель наружного освещения и приборной панели
Е4 - переключатель дальнего/ближнего света
Е9 - включатель вентилятора
Е15 - включатель обогрева заднего стекла
Е22 - включатель стеклоочистителя ветрового стекла
F2 - передний левый дверной выключатель света в салоне
F3 - передний правый дверной выключатель света в салоне
F1B - термовыключатель вентилятора радиатора
J59 - реле включения контактов X
К1 - контрольная лампа включения дальнего света фар
К10 - контрольная лампа обогрева заднего стекла
L1 - двухнитевая лампа левой фары
L2 - двухнитевая лампа правой фары
L10 - лампа освещения приборной панели
Дорожка 49-53
63. 64
80. 81
89. 90 75-78
84
83
71
46, 47
69
90
65. 67
66. 68
54. 56
Обозначение
L22 - клемма противотуманной фары
М1 - лампа левого габаритного фонаря
М2 - лампа правого заднего габаритного фонаря
М3 - лампа правого габаритного фонаря
М4 - лампа левого заднего габаритного фонаря
М23 - дополнительное сопротивление вентилятора
R - клемма для радиоприемника
S1-5, 7, 10-15 - предохранители в блоке предохранителей
T1g, 1i, 1k, 2с, 2f. 3b, 4b - штекерные соединения с обратной стороны приборной панели
Т1 h - штекерное соединение в левой задней части багажника
Т2 - штекерное соединение в передней левой части моторного отсека
Т14/ - штекерное соединение приборной панели
Дорожка
60
61
62
59
80
87
164
br br	br
75	76 77	78	79 80 81	82	83	84	85 .86 87	88	89	90
Обозначение	Дорожка
V - электродвигатель стеклоочистителя	73, 74
V	2 - электродвигатель вентилятора	2
V	5 - электродвигатель омывателя ветрового стекла	79
V	7 - электродвигатель вентилятора радиатора	71
W - освещение салона	85
X - освещение номерного знака	57, 58
Z1 - обогрев заднего стекла	88
(10)	- точка подключения "массы" на рулевой колонке
(14)	- точка подключения "массы" на задней поперечине крыши
(15)	- точка подключения "массы" в передней изоляционной трубке жгута проводов
(18)	- точка подключения "массы" слева на задней панели
(19)	- точка подключения "массы" справа на задней панели
165
Первая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф”
выпуска с 8/82
Обозначение	Дорожка
А - аккумулятор	3
В - стартер	5
С - генератор	2
С1 - регулятор	напряжения	1.	2
D - включатель	зажигания	22-26
Е19 - включатель габаритных фонарей	23.	24
Е86 - не использован
F1 - датчик давления масла	на 1.8 бар	64
F2 - дверной передний левый выключатель освещения	62
F3 - дверной передний правый выключатель освещения	61
F4 - выключатель фонарей заднего хода	65
F18 - термовыключатель вентилятора радиатора	6
F22 - датчик давления масла на 0,3 бар	35
F26 - не используется
F62 - вакуумный переключатель указателя передач	27
F68 - переключатель указателя передач и расхода топлива.	28
включаемый рычагом переключения передач
G - датчик количества топлива	18
G1 - указатель количества топлива	43
G2 - датчик указателя температуры	54
G3 - указатель температуры	44
G5 - тахометр	33
G6 - не используется
Обозначение	Дорожка
G8 - датчик температуры масла	53
G17 - не используется
G40 - датчик Холла	9, 10
G51 - указатель расхода топлива	30
G54 - не используется
G55 - вакуумный датчик указателя расхода топлива	24-31
Н1 - двухтональный звуковой сигнал (только GL)	67, 68
J2 - реле указателя поворотов	54-56
J4 - реле звукового сигнала	22-25
J6 - стабилизатор напряжения	43
Л7 - не используется
J87 - устройство цифрового управления стабилизации оборотов 9-10 холостого хода
J98 - устройство управления указателя включенной передачи 27-32
Л14 - устройство управления контролем давления масла	34-36
Л19 - не используется
К1 - контрольная лампа включения дальнего света	41
К2 - контрольная лампа зарядки аккумулятора	39
КЗ - контрольная лампа давления масла	37
К5 - контрольная лампа указателя поворотов	40
К28 - контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости 45, 46
К48 - контрольная лампа указателя включенной передачи	22
L16 - лампа освещения управления отопителем	57
166
Э4 35 36 37 31 И 40	41 <2 <3 44 45 46	«7	46	4$	50	51	52	53 М 55 56 57 56 59 60 61 62 63	•*	65 66 67	6»

Обозначение	Дорожка
L28 - лампа освещения прикуривателя	58
М16 - лампа левого фонаря заднего	хода	66
М17 - лампа правого фонаря заднего хода 67
N - катушка зажигания	14
N9 - не используется
N17 - не используется
N21 - не используется
N41 - транзисторное устройство зажигания 8-15 (выключатель)
N60 - электромагнитный клапан карбюратора 29
О - распределитель зажигания	11-13
Р - наконечники проводов свечей зажигания	11-13
Q - свечи зажигания	11-13
R - клемма радиоприемника	60
S1, 3, 5, 15-17 - предохранители в общей коробке предохранителей
Т - соединитель проводов
Т1а,1Ь - штекерные соединения у положительного полюса аккумулятора
Т1с, 1d, 1е, 1f, 2а, 2h - штекерные соединения в центральной соединительной коробке
Обозначение	Дорожка
Т2Ь - штекерные соединения с обратной стороны панели движковых переключателей Т2е, 4d - штекерные соединения в моторном отсеке
Т2п - штекерное соединение звукового сигнала
ТЗЬ, 4а - штекерные соединения с задней стороны приборной панели
Тб/, 14/ - штекерные соединения универсального прибора
Т8/ - штекерное соединение на коробке передач
U1 - прикуриватель	59
V7 - электродвигатель вентилятора радиатора 6
W - освещение салона	62, 63
(1) - провод "массы" аккумулятора, проведенный по кузову к коробке передач (10) - точка ’’массы" в центральной соединительной коробке
(12)	- точка ’’массы" на крышке головки цилиндров
(15)	- точка ’’массы" в изоляционной трубке переднего жгута проводов
(16)	- точка "массы" в жгуте проводов щитка приборов.
167
Ьг Ьг
Вторая часть схемы электрооборудования автомобилей "Фольксваген-Гольф" выпуска с 8/82
Обозначение
Е1 - включатель внешнего освещения и приборов на приборной панели
Е2 - включатель указателя поворотов
ЕЗ - включатель аварийной сигнализации
Е4 - переключатель света фар: дальний/ближний
Е9 - включатель вентилятора
Е15 - включатель обогрева заднего стекла
Е20 - регулятор освещения приборной панели
Е22 - включатель стеклоочистителя ветрового стекла
F - включатель стоп-сигнала
F9 - включатель контрольной лампы стояночного тормоза
F34 - контрольный контакт уровня тормозной жидкости
Н - контакт звукового сигнала
J2 - реле световых сигналов указателя поворотов
J4 - реле двухтонального звукового сигнала
J30 - реле стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла J31 - реле регулятора скорости работы стеклоочистителя
J59 - реле питания контактов "X" разгрузки замка зажигания
Дорожка
94-98
79, 80 77-80
106, 107
125, 126
86
99 116-118
73, 74
71
72
70 78-80
69, 70 119-121
116-117
Обозначение	Дорожка
Кб - контрольная лампа аварийной	81
сигнализации
К7 - контрольная лампа тормозной системы	71
К10 - контрольная лампа обогрева заднего	85
стекла
L1 - двухнитевая лампа левой фары	108, 110
L2 - двухнитевая лампа правой фары	109, 111
L9 - лампа подсветки включателя наружного 124 освещения и панели приборов
L10 - лампа освещения универсального прибора 98, 99
L22 - клемма противотуманной фары	123
L39 - лампа подсветки включателя обогрева 84 заднего стекла
М1 - лампа левого переднего габаритного 102 фонаря
М2 - лампа правого заднего габаритного 105 фонаря
М3 - лампа правого переднего габаритного 104 фонаря
М4 - лампа левого заднего габаритного фонаря 103
М5 - лампа левого переднего указателя	88
поворотов
Мб - лампа левого заднего указателя поворотов 89
М7 - лампа переднего правого указателя 90 поворотов
168
30
15
x
41
й к |$.| |$.
щ,
gr rt 0.5 1.5
56И
56а
53а
53 53Ь
IjO
117
115
109
&
и
br 1.0
97 91 99
100 Ю1 102 103 104 105 106 107
114 115
110 HI 112 HJ
125	126
111	119 120 121 122 123 «4
А14 I2J <7
grAI r 03 03
кийаю
ли и
jr»an 0.5
bf 03
03 0.5 0.5 03 1-0
8 wjAw
130
1.0
1.0 1.0 1.0 1Л
53а
31 V
gnlga gn br&wgnbagnM
1.0 1.0 1.0 1.0 03 1.0 1.0
gnfrt swJgn swferw^tw^e 1Л IjO
1Л
1Л 1.5 0.5
iwM
I
53«
l22«
Ob
Ьг
Обозначение
M8 - лампа правого заднего указателя поворотов
М9 - лампа левого стоп-сигнала М10 - лампа заднего стоп-сигнала М23 - дополнительное сопротивление электродвигателя вентилятора R - клемма радиоприемника
S2, 4, 6-14, 18-22 - предохранители в блоке предохранителей
T1g, 1h, 2d, 4а - штекерные соединения на задней стороне приборной панели T1i, 2k - штекерные соединения в багажнике Т1т - штекерное соединение в центральной соединительной коробке
Т2с, 2f, 2g - штекерные соединения в моторном отсеке
V - электродвигатель стеклоочистителя	113-115
ветрового стекла
V2 - электродвигатель вентилятора	126
Дорожка
91
75
76
125
84
Обозначение	Дорожка
V5 - электродвигатель насоса стеклоомывателя 120
V12 - электродвигатель стеклоочистителя	121, 122
заднего стекла
V13 - электродвигатель стеклоомывателя	119
заднего стекла
X - освещение номерного знака	100, 101
Z1 -обогрев заднего стекла	87
(10) - точка подсоединения "массы" на держателе центральной соединительной коробки
(13)	- провод "массы" рулевого управления
(14)	- точка подсоединения "массы" в середине задней поперечины крыши
(15)	- точка подсоединения "массы" в изоляционной трубке переднего жгута проводов
(16)	- точка подсоединения "массы" жгута проводов универсального прибора
(18)	- точка подсоединения "массы" с левой стороны задней панели.
169
ifi.
IX
Ез Ез Ks Мз
М7
[ JT.O фТн
1.5 Ьг 1.5 Ьг	1Л 0 5 Ьг
I X
•о
12 3 4 5 6 7	8 9 Ю II 12	13	14	15	16	57 18 19	20 2! 22 23 24 25
Задняя световая сигнализация и розетка прицепа
Обозначение	Дорожка
ЕЗ - к включателю аварийной сигнализации	11,	16,	17, 21
F - к включателю стоп-сигнала	2
F4 - к включателю фонаря заднего хода	4
J20 - реле указателя поворотов при буксировке прицепа	17, 19
К5 - к контрольной лампе указателей поворота	18
К18 - контрольная лампа указателей поворотов при буксировке 24 прицепа
М1 - к лампе левого габаритного фонаря	8
М2 - лампа правого заднего габаритного фонаря	20
М3 - к лампе правого габаритного фонаря	19
М4 - лампа левого заднего габаритного фонаря	7
М5 - к лампе переднего левого указателя поворотов	8
Мб - лампа заднего левого указателя поворотов	5
Обозначение	Дорожка
М7 - к лампе переднего правого указателя поворотов	23
М8 - лампа правого заднего указателя поворотов	22
М9 - лампа левого сигнала торможения	1
М10 - лампа правого сигнала торможения	10
М16 - лампа левого фонаря заднего хода	3
М17 - лампа правого фонаря заднего хода	17
S13, 24 - предохранитель в блоке предохранителей
Т1а - штекерный контакт с задней левой стороны багажника
Т1в - штекерный разъем с задней правой стороны багажника
U - разъем к прицепу	9, 10
X - к освещению номерного знака	3
(10) - точка подключения "массы" на приборной панели автомобиля
170
Электрическая схема стеклоочистителя
и стеклоомывателя заднего стекла
Обозначения
Е22 - включатель стеклоочистителя
J30 - реле стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла
S11 - предохранитель 11 в блоке предохранителей
S30 - отдельный предохранитель стеклоочистителя заднего стекла
T1g,1h - штекерные соединения в задней левой части багажника
T1i,1k - штекерные соединения в крышке багажника
Т1о - штекерное соединение на обратной стороне приборной панели
V12 - электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
V13 - электродвигатель стеклоомывателя заднего стекла
(10)	- точка подключения "массы" в центральной соединительной коробке
зо
11
31
30-15-
Схема электрооборудования автоматической коробки передач
Обозначение
А - от аккумулятора
В - к клемме 50 стартера
D - с клеммы 50 включателя зажигания
Е17 - включатель блокировки запуска двигателя и включатель фонарей заднего хода
М2 - к лампе правого заднего габаритного фонаря
М4 - к лампе левого заднего габаритного фонаря
М16 - лампа левого фонаря заднего хода
М17 - лампа правого фонаря заднего хода
N - к клемме 15 катушки зажигания
N17 - не подключен
S9 - предохранитель в блоке предохранителей
Т1а, 1 в, 2в - штекерные соединения с обратной стороны приборной панели
Т2а - штекерное соединение в моторном отсеке около стартера
(18)	- точка подключения "массы" на задней стенке с левой стороны
(19)	- точка подключения "массы" на задней стенке с правой стороны
1	2	3	4	56 7	8	9
(20)	- точка подключения "массы" около рычага выбора рабочих режимов
171
Дополнительная схема электрооборудования двигателя мощностью 37 кВт выпуска с 8/82 Обозначения
F12 - контакт контрольной лампы тяги "подсоса"
F80 - термовыключатель к 52
К15 - лампа контроля положения тяги "подсоса"
N3 - электромагнитный клапан карбюратора
N52 - электроподогрев карбюратора
S17. 18 - предохранители в блоке предохранителей
Т1 - штекерный контакт у карбюратора
D2 - штекерный контакт контрольной лампы положения тяги "подсоса"
(10)	- точка подключения "массы" в центральной соединительной коробке
(20)	- точка подключения "массы" на крышке головки цилиндров
Дополнительная схема электрооборудования двигателя мощностью 51 кВт выпуска с 8/82 Обозначения
F26 - термовыключатель автоматического пускового устройства
F35 - термовыключатель подогревателя впускного коллектора
J81 - реле подогревателя впускного коллектора
N1 - электронагреватель автоматического пускового устройства
N3 - электромагнитный клапан карбюратора
N51 - электронагреватель впускного коллектора
N52 - электроподогрев карбюратора
S5, 17 - предохранители в блоке предохранителей
Т1а, 1b, 1с - штекерные соединения у карбюратора
172
Схема электрооборудования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей выпуска до 7/82 Обозначение
Е1 - к клемме 58 включателя внешнего освещения и приборной панели
Е23 - включатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей
J5 - реле противотуманных фар
К17 - контрольная лампа задних противотуманных фонарей
L20 - лампа заднего противотуманного фонаря
L22 - лампа левой противотуманной фары
L23 - лампа правой противотуманной фары
М4 - лампа левого заднего габаритного фонаря
М7 - к лампе правого переднего указателя поворотов S12 - предохранитель в блоке предохранителей
S28 - отдельный предохранитель противотуманных фар
Т1а, 1b, 1е - штекерные соединения с задней стороны приборной панели
Т1с - штекерное соединение у главного тормозного цилиндра
T1d, 2k - штекерное соединение спереди слева в моторном отсеке
T1f, 1k, 2d - штекерные соединения спереди справа в моторном отсеке
V5 - к электродвигателю насоса стеклоомывателя ветрового стекла
X - к освещению номерного знака (10) - точка соединения "массы" в центральной соединительной коробке
(15) - точка соединения "массы" в изоляционной трубке переднего жгута проводов
2° 15
31
0.5 0.5 0.5	1 5
173
05 gr/w
99 00 KM Ю2
4
gr/ge u
gr/rt flr/sw gr/gn
¥см
gr/sw
gr/ws И gr/sw gr/И gr/rt
• •
ws
ge/sw
ge w5/5w
wt/g»gr/ws
W3/ ' Н

0.5
О»
hr
Схема электрооборудования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей выпуска с 8/82
Обозначение	Дорожка	Обозначение	Дорожка
Е1 - включатель наружного освещения и	83-90	L22 - лампа левой противотуманной фары	107
приборной панели		L23 - лампа правой противотуманной фары	108
Е4 - переключатель света фар:	98-100	М1 - лампа левого габаритного фонаря	94
дальний/ближний		М2 - лампа правого заднего габаритного	97
Е20 - регулятор освещения панели приборов	90	фонаря	
Е23 - включатель противотуманных фар и	110-112	М3 - лампа правого габаритного фонаря	96
задних противотуманных фонарей		М4 - лампа левого заднего габаритного фонаря	95
J5 - реле противотуманных фар и задних противотуманных фонарей	109-110	S6-10, 21, 22 - предохранители в блоке предохранителей	
К17 - контрольная лампа противотуманных фар	111	S27 - отдельный предохранитель задних	108
L1 - двухнитевая лампа левой фары	103-105	противотуманных фонарей	
L2 - двухнитевая лампа правой фары	104-106	Т2а, 2f - штекерные соединения с левой	
L8 - лампа освещения часов	88	стороны моторного отсека	
L10 - лампа освещения приборов L20 -лампа задних противотуманных фонарей	89, 90 93	Т2Ь - штекерное соединение с правой стороны моторного отсека X - освещение номерного знака	91, 92
174
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
В Фольксвагене", как и в других автомобилях, установлена свинцовая аккумуляторная батарея. В АКБ при разрядке химическая энергия преобразуется в электроэнергию, а при зарядке происходит обратный процесс.
Принцип действия аккумулятора
Свинцовая пластинка служит электродом, она контактирует с разбавленной серной кислотой (электролитом). Пластинка под влиянием раствора отдает положительные ионы, то есть электрически заряженные частички, в электролит. Благодаря этому, между свинцовой пластинкой и электролитом появляется электрическое напряжение.
На практике все же не полагаются на этот "добровольный" переход заряженных частичек, а дают АКБ напряжение, заряжают ее. Благодаря этому получается эффект: сульфат свинца пластин заряжаемого аккумулятора превращается у положительного электрода в двуокись свинца, а у отрицательного электрода - в пористый свинец. Одновременно в электролите восстанавливается серная кислота. Внешним признаком полностью закончившегося процесса зарядки является подъем пузырьков газа.
При разрядке происходит обратный процесс. Двуокись свинца положительной пластины и пористый свинец отрицательной снова превращаются в сульфат свинца, причем серная кислота ослабляется и образуется вода. Поэтому при разрядке плотность электролита уменьшается.
Технические данные аккумулятора
Типовой номер
По стандарту у всех немецких производителей аккумуляторов пятизначное число является характеристикой мощности, габаритов и конструктивной разновидности. В описываемых моделях есть индекс 56320. Число 63, следующее за 5, означает емкость аккумулятора. Последующие обе цифры характеризуют конструктивные признаки и исполнение.
Напряжение и емкость
Есть следующее обозначение - 12 В/63 Ач.
12 В - это напряжение. За наклонной чертой указана величина в ампер-часах. Это номинальная емкость аккумулятора. Она измеряется при стандартных условиях.
Контрольный ток при низкой температуре
Величина 380 А - это сила тока, которую аккумулятор может давать при температуре -18 С.
Мощность аккумулятора
Когда вы останавливаете свой автомобиль с включенным стояночным светом, потребляется мощность около 9 Вт. Если напряжение 12 В, протекает ток 0,75 А (расчет по формуле: мощность делится на напряжение). Если аккумулятор имеет номинальную емкость 63 Ач, то теоретически он в течение 84 часов будет давать ток 0,75 А. Но на практике все выглядит иначе.
□	Приблизительно через 56 часов стояночное освещение погаснет, а аккумулятор разрядится.
□	При включенной аварийной сигнализации тока хватает только на 6 часов.
□ Стартер предъявляет большие требования к аккумулятору. Поэтому и есть такое понятие, как "пусковая батарея". Из-за потерь на трение стартер мгновенно при включении потребляет свыше 3000 Вт. Стартеру нужно только 1/5 этой мощности для того, чтобы завести теплый двигатель. С другой стороны, у стартера больше потребности в электрическом токе, если температура падает и из-за этого смазывающие вещества становятся более вязкими.
Влияние температуры на аккумулятор
Аккумуляторы имеют свойство: чем меньше электроэнергии они накопили, тем отрицательнее реагируют на холод. Старые АКБ настолько восприимчивы, что на морозе могут замерзнуть и разрушиться. И наоборот, если аккумулятор полностью заряжен, он относительно хорошо переносит мороз. До
175
наступления холодов рекомендуется проверять состояние заряженности более старых батарей.
Аккумуляторы, не нуждающиеся в техническом уходе
Электролит состоит из серной кислоты, разбавленной дистиллированной водой. Часть этой воды может испариться или во время заряжения превратиться в водород и кислород. Следует регулярно дополнять уровень жидкости в обычных аккумуляторах. АКБ, не нуждающиеся в техническом уходе, по стандарту DIN 72311 имеют больший объем жидкости. При обычных условиях они должны весь срок своей службы обходиться без дополнительного	наполнения
дистиллированной водой.
Высокая температура окружающей среды, длительное пребывание в жарких регионах, неисправный регулятор напряжения генератора, саморазрядка при длительных простоях автомобиля и глубокая разрядка из-за включенного стояночного света ночью - все это вызывает увеличенную потерю воды.
Аккумуляторы, полностью не нуждающиеся в техническом уходе, являются наиболее дорогостоящими модификациями. Поскольку у них нет потерь жидкости, они не имеют пробок.
Проверка уровня электролита в аккумуляторе
В аккумуляторах, не нуждающихся в техническом уходе, следует регулярно проверять уровень жидкости. Запас дистиллированной воды может уменьшаться
из-за неисправности в регуляторе напряжения генератора.
И Жидкость аккумулятора должна доходить как минимум до нижней отметки (их две на корпусе), но хорошо покрывать верхние края пластин.
И Если уровень жидкости понизился, вывернуть пробку.
И Если при этом возникли сложности, нужно узкой отверткой приподнять вверх колпачок. Нижнюю часть пробки вывернуть плоскогубцами.
 Отверткой зацепить большую насечку на рифлении и инструментом повернуть верхнюю часть пробки влево до упора, потом пробку вывернуть.
И В заряженный аккумулятор залить дистиллированную воду вплоть до верхней отметки или до уровня, находящегося на расстоянии 15 мм над верхними краями пластин.
Н В сильно разряженный аккумулятор надо залить такое количество воды, чтобы пластины сверху были прикрыты. При повторной зарядке уровень жидкости значительно повышается.
И Только после зарядки дополнительно налить жидкость до верхней отметки.
 Количество воды в наливной емкости должно быть точно дозировано, иначе аккумулятор переполнится.
 Если аккумулятор переполнен, электролит вытекает возле пробки, в результате появляются коррозия и кристаллы кислоты на поверхности аккумулятора или на том месте, где стоит АКБ.
Указание
В аккумулятор следует заливать не кислоту, а только обессоленную (ионообменную) воду, называемую	дистиллированной.
При снятии аккумулятора сначала отсоединить отрицательный провод (3), а потом -положительный (1). Затем у основания аккумулятора отвернуть болт (2) прижима.
176
Для измерения плотности электролита ареометром всасывают такое количество кислоты, чтобы поплавок мог свободно плавать.
Водопроводная, дождевая и кипяченая вода содержит электропроводящие соли и другие вещества, разрушающие аккумулятор.
Снятие аккумулятора
Сначала следует снять у аккумулятора минус-кабель, чтобы при дальнейших манипуляциях не могло произойти короткое замыкание.
Н Отвернуть гайку у "минусовой" клеммы, снять клемму с вывода аккумулятора.
И Отсоединить плюсовой" провод с вывода аккумулятора.
И Отвернуть болт крепежной планки у основания аккумулятора, снять болт и планку.
И Вынуть аккумулятор.
М При установке сначала присоединить "плюсовой" провод, а затем "минусовой".
И Наконечник положительного вывода толще наконечника отрицательного, поэтому перепутать их трудно.
Уход за аккумулятором
Н Загрязненный корпус аккумулятора надо очистить холодным чистящим средством, водой и щеткой.
 Кристаллы окислов на клеммах аккумулятора смыть теплой содовой водой или обработать средством "Нойтралон" фирмы "Варта".
 Проверить, открыты ли вентиляционные отверстия у пробок. Прочистить их в случае необходимости.
Я Выводы аккумулятора и клеммы проводов смазать кислотно-защищающей смазкой "Ft4Ov1" фирмы "Бош".
И Смазка не должна попадать на контактные поверхности.
Проверка заряда аккумулятора
Если, несмотря на предписанный уровень электролита, аккумулятор оказывается ослабленным, следует проверить состояние заряженности. Информацию об этом дает плотность электролита. Для проверки вам потребуется специальный измерительный прибор (ареометр).
И Вывернуть пробки аккумулятора.
И Всасывать прибором такое количество электролита, чтобы измерительный стержень свободно плавал.
И Посмотреть, какова плотность электролита. Цифры означают:
1,28 г/см3 - аккумулятор полностью заряжен, 1,20 г/см3 - аккумулятор заряжен наполовину, 1,12 г/см3 - аккумулятор разряжен.
Указание
Если обнаруживается, что электролит имеет уменьшенную плотность, то достаточно будет дополнительно зарядить аккумулятор. Если одна отдельно взятая ячейка разрядилась, возможно, аккумулятор имеет дефект. Тогда его нужно проверить на СТО.
Зарядка аккумулятора
Даже если аккумулятор не работает, его нужно дополнительно подзаряжать. АКБ имеет отрицательное свойство: со временем он саморазряжается.
12 Зак. 952
Присоединение зарядного устройства
В Присоединить зажимы положительного провода у "плюсового” вывода аккумулятора, зажимы отрицательного провода - у "минусового" вывода.
 Аккумуляторные провода не надо снимать, если есть зарядное устройство для самостоятельного выполнения работы.
 Пробки аккумулятора можно не выворачивать. Газ, образующийся при зарядке, может улетучиваться через вентиляционные отверстия, которые есть в пробках.
В Зарядный ток должен вначале составлять около 10% емкости аккумулятора (например, 6,3 А у аккумулятора с 63 Ач). В процессе зарядки ток автоматически уменьшается.
В Аккумулятор считается полностью заряженным, если плотность электролита в течение двух часов больше не увеличивается.
В При зарядке аккумулятора электролит отчасти разлагается. Образуются пузырьки водорода, который в смеси с воздухом образует взрывоопасный гремучий газ.
В Надо позаботиться о хорошей вентиляции помещения, если аккумулятор заряжают большим током.
В Когда АКБ заряжается, вблизи нельзя курить. Не допускается, чтобы рядом с аккумулятором был открытый огонь.
В Гремучий газ могут воспламенить даже искры, появляющиеся при отсоединении или присоединении клемм зарядного устройства или аккумуляторных кабелей.
Запуск с разряженным аккумулятором
Вспомогательные пусковые кабели
В Вспомогательный автомобиль поставить на таком расстоянии от автомобиля, чтобы аккумуляторы обоих автомобилей могли быть соединены посредством пусковых вспомогательных кабелей.
В Проверить, выключены ли все потребители тока в вашем автомобиле.
В Зажимы одного из кабелей присоединить к обоим положительным полюсам аккумуляторов.
В Другой вспомогательный пусковой кабель сначала присоединить к отрицательному полюсу заряженного вспомогательного аккумулятора и затем в отсеке двигателя обесточенного автомобиля к неизолированной "массе" (например, прямо к двигателю).
В Двигателю вспомогательного автомобиля дать поработать с увеличенным числом оборотов, чтобы генератор дал много напряжения.
В Если двигатель сразу не запускается, время от времени выдерживать паузу для охлаждения стартера. Затем снова запустить двигатель вспомогательного автомобиля, благодаря чему разряженная аккумуляторная батарея дополнительно заряжается.
В При отсоединении зажимов пусковых вспомогательных кабелей сначала снять клемму с отрицательного полюса заряженного вспомогательного аккумулятора.
Быстрая зарядка аккумулятора
Если у вас нет времени, можно быстро зарядить аккумулятор в мастерской. Через час АКБ будет готова. Обратите внимание на следующее:
□ Более старый аккумулятор из-за быстрой зарядки может окончательно выйти из строя. Тогда срочно потребуется новая АКБ.
□ Оба аккумуляторных провода следует снять. Из-за большого зарядного тока чувствительные	электронные
конструктивные части автомобиля могут получить повреждения.
□ Вывернуть пробки аккумулятора, так как при быстрой зарядке аккумулятор в значительном количестве выделяет газ.
Пуск буксировкой
В Включить зажигание.
В Включить 2-ю скорость.
В Нажать до отказа на педаль сцепления. Привести автомобиль в движение.
В Быстро отпустить педаль сцепления. Двигатель должен заработать.
В Сразу нажать на педаль сцепления и затем - на педаль акселератора.
Буксирование автомобиля
В процессе буксирования со включенным двигателем надо проехать значительную часть пути прежде, чем двигатель начнет свою работу. Помните, что пока двигатель не работает, тормозной усилитель не функционирует!
178
В Включить зажигание, 2-ю передачу и нажать на педаль сцепления.
 Тягач должен медленно начать движение.
В Когда скорость достигнет приблизительно 15 км/ч, медленно отпустить педаль сцепления.
В Если двигатель заработал, нажать на педаль сцепления и на педаль акселератора.
В Плавно затянуть ручной тормоз, чтобы не врезаться в передний автомобиль.
И Водителю-буксировщику дать звуковой сигнал.
И Включить холостой ход, отпустить педаль сцепления.
В Одновременно плавно притормозить водителям обоих автомобилей.
В Если топливо застыло до студнеобразного состояния, не следует буксировать автомобиль на длинные дистанции, так как не хватит смазки топливного насоса.
179
ГЕНЕРАТОР
Генератор - это устройство, которое вырабатывает электроэнергию. Он находится под капотом двигателя. Все потребители тока должны снабжаться электроонергией. Пока двигатель не работает, аккумулятор обеспечивает питание потребителей. Как только заведется двигатель, генератор начинает работать в качестве источника электрического тока.
Генератор переменного тока
В описываемых моделях автомобилей установлен генератор переменного тока. Он приводится в действие от двигателя через клиновидный ремень. Генератор вырабатывает переменный ток. Так как аккумулятор заряжают постоянным током, то полупроводниковые диоды осуществляют необходимое выпрямление переменного тока. Диоды восприимчивы к слишком высоким напряжениям.
Правила обращения с генератором
□ Когда двигатель работает, между аккумулятором и генератором нельзя подсоединять или разъединять кабель, ведь из-за этого напряжение может мгновенно увеличиться (пик напряжения), диод перегреется и выйдет из строя.
□ Генератор не может работать без правильно подсоединенного и исправного аккумулятора. АКБ служит в качестве ограничителя напряжения для генератора.
] Все без исключения соединения в комплексе "генератор-аккумулятор-"масса” должны иметь очень надежную фиксацию. Даже один плохой контакт может вызвать появление пиков напряжения.
□ Следует снимать оба провода с аккумулятора, когда осуществляется быстрая зарядка АКБ или электросварка кузова.
Мощность генератора
В автомобилях "Фольксваген", в зависимости от года выпуска и особого оснащения, установлены генераторы с силой тока от 45 до 65 А. При максимальном напряжении 14 В мощность составляет от 630 до 910 Вт. Две трети этой мощности вырабатываются уже при 2000 оборотов генератора. В генераторе вращение более быстрое, чем в двигателе. При передаточном отношении 1:2 две трети мощности развиваются при несколько увеличенном числе оборотов холостого хода. При включении потребителей, нуждающихся в большом количестве электроэнергии, вы замечаете эту относительно высокую мощность генератора. Число оборотов
На задней стороне генератора:
1	- зажим для многоконтактного штекера,
2	- регулятор напряжения,
3	- язычки контактов,
4	- многоконтактный штекер, на фото он показан снятым с контактных язычков.
180
холостого хода падает, так как генератор потребляет больше мощности.
Регулятор напряжения
Чем быстрее генератор вращается, тем выше поднимается напряжение и подаваемый электрический ток. Такое увеличение тока и напряжения не выдерживают потребители в автомобиле. Поэтому регулятор, установленный на генераторе, ограничивает напряжение и предотвращает перегрузку аккумулятора. Через контактные угольные щетки генератора течет только небольшой ток. Кроме того, щетки движутся по гладким контактным кольцам. Это обуславливает лишь незначительный износ, срок службы составляет, как минимум, 80.000 км. Угольные щетки размещены на внутренней стороне регулятора напряжения.
Генератор фирмы "Бош" с августа 1980 г. имеет так называемый гибридный регулятор. Он отличается более компактной конструктивной формой и имеет более длинные угольные щетки. Такой регулятор подходит только к новейшим генераторам "Бош".
Проверка регулятора напряжения
Н Присоединить зажимы вольтметра между клеммой В+ генератора и "массой".
 Дать двигателю поработать на оборотах 2000 об/мин.
	Регулирующее напряжение должно составлять 13,3-14,6 В.
	Если при измерении обнаруживается более высокое зарядное напряжение, значит регулятор имеет дефект и его следует заменить.
	Слишком низкое напряжение может появиться из-за того, что контактные щетки изношены.
Проверка контактных щеток фирмы Bosch
И Отвернуть два крепежных болта у регулятора.
	Снять регулятор.
Я Регулятор повернуть, чтобы угольные щетки не висели.
	Замерить величину, на которую выступают угольные щетки из регулятора.
Я Если эта величина составляет только 5 мм, щетки надо менять.
Замена контактных щеток фирмы Bosch
Угольные контактные щетки припаяны к держателю своими присоединительными проводами. Поэтому вам потребуется паяльник. Новые щетки до июля 1980 г. имеют длину 10 мм, а с августа 1980 г. - 12 мм.
И Распаять присоединительные провода, вынуть щетки.
Я Снять нажимные пружины со старых угольных щеток и установить их на новые. I Припаять провода.
Проверка контактных щеток фирмы Motorola
Я Отвернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
I Вытянуть регулятор и расположенный позади него держатель угольных контактных щеток.
И Измерить длину щеток.
Я Если остаточная длина составляет только 5 мм, значит щетки изношены.
Для контроля длины контактных щеток (1) в генераторе Bosch следует снять регулятор (2) напряжения. Он крепится с помощью двух винтов на задней стороне генератора. Минимальная длина контактных щеток должна составлять 5 мм (см. на стрелки).
181
В генераторе (1) фирмы Motorola для контроля контактных щеток надо снять держатель (2) щеток и регулятор (3), расположенный сверху.
	Щетки не следует менять по отдельности, а только вместе с щеткодержателем.
Замена контактных щеток фирмы Motorola
Щетки фирмы Motorola нельзя вынуть из держателя. Держатель должен быть заменен в комплекте с угольными щетками.
И Отсоединить провода от держателя угольных контактных щеток. Разъем остается присоединенным к регулятору.
	Снять со старого щеточного держателя разъем зеленого провода и вставить в новый держатель.
В К контактной панели присоединительной пластины подключается разъем красного кабеля.
Клиновидный ремень
Проверка натяжения клиновидного ремня
Клиновидный ремень приводит в действие не только генератор, но и водяной насос. По этой
причине следует тщательно контролировать натяжение ремня.
В Сильно нажать пальцем на клиновидный ремень между шкивом коленчатого вала и генератором.
В Если натяжение правильное, ремень должен прогнуться только на 5 мм, новый ремень - на 2 мм.
В Если ремень натянут правильно, следует проверить, хорошо ли затянуты натяжной болт генератора и гайка поворотного болта.
Натяжение клиновидного ремня
В Ослабить болт кронштейна генератора.
В Между двигателем и генератором снизу приставить мощную отвертку.
В Для натяжения ремня генератор снизу оттянуть от двигателя.
В Одновременно другой рукой затянуть регулировочный болт кронштейна генератора.
В Если генератор нельзя сдвинуть, надо слегка ослабить поворотный болт.
Натяжение клиновидного ремня проверяется между шкивами клиновидного ремня коленвала и генератора (см. на стрелку).
182
И После натяжения клиновидного ремня дать короткое время поработать двигателю, проверить натяжение, при необходимости еще раз натянуть.
Проверка состояния клиновидного ремня
Поскольку в настоящее время устанавливают мощные генераторы, клиновидные ремни передают значительные усилия. Поэтому натяжение устанавливается сильнее, чем раньше.
□ Слишком малое натяжение обусловливает большее проскальзывание ремня наряду с недостаточной передачей усилий на генератор и водяной насос. Вследствие этого увеличивается температура ремня и преждевременно истираются его края.
□ Если натяжение ремня слишком малое, при резких ускорениях шкив ремня коленвала прокручивается под ремнем, появляется неравномерный износ на боковых поверхностях ремня.
□ Крайне большое натяжение ремня повреждает подшипники (опоры) генератора и водяного насоса.
И Для проверки состояния ремня несколько раз прокрутить двигатель.
М Только таким образом можно действительно проверить все поверхности клиновидного ремня. Часто у него есть только одна-единственная, но глубокая трещина, которую при проверке можно обнаружить.
М Если ремень имеет трещины или обтрепан, его надо срочно менять.
Снятие и установка клиновидного ремня
Клиновидный ремень в описываемых дизельных двигателях имеет обозначение 9,5x875. Ни в коем случае нельзя натягивать клиновидный ремень отверткой у шкива, так как это может повредить его.
 У кронштейна генератора ослабить регулировочный болт.
И Вынуть регулировочный болт.
И Повернуть генератор к двигателю. Снять ремень.
I После установки отрегулировать натяжение клиновидного ремня на величину прогиба 2 мм.
Порванный клиновидный ремень
Если во время езды внезапно вспыхивает красная контрольная лампочка заряда аккумулятора и вы услышали в отсеке двигателя посторонний звук, то это очевидно свидетельствует о разрыве клиновидного ремня. В таком случае надо остановить автомобиль и проверить. Если подозрение подтвердилось, то ни в коем случае дальше не ехать! Так как теперь водяной насос не работает, циркуляция охлаждающей жидкости прекращена. Поэтому сразу надо установить новый клиновидный ремень или буксировать автомобиль.
Аварийный ремень
Капроновый чулок или колготки могут выручить вас от буксирования автомобиля, если спутница-дама согласится на такую жертву.
Натяжение клиновидного ремня лучше всего регулировать снизу, когда машина приподнята на опорах. Отвернуть гайку (3), на фото она показана вместе с приставленным гаечным ключом. Регулировочный болт (2) не может проворачиваться. Из бортовых инструментов взять рычаг или штангу, сдвинуть генератор (1) наружу, по направлению стрелки. Затянуть гайку регулировочного болта.
183
Со всей силой растяните чулок по длине, не бойтесь, он не порвется.
Затем растянутый чулок как можно сильнее натянуть поверх трех шкивов -коленвала, водяного насоса, генератора. Еще раз туго натянуть и концы тщательно завязать узлом.
Торчащие концы обрезать, но не очень коротко, иначе узел развяжется.
Запустить двигатель и понаблюдать, насколько безупречно вращаются шкивы водяного насоса и генератора.
При необходимости, попытайтесь дополнительно натянуть "чулочный” ремень.
Если это не удается, аварийный ремень уложить только вокруг шкивов коленвала и водяного насоса. До ближайшей мастерской можно доехать без работающего генератора.
В таком случае чулок должен быть завязан особо туго, поскольку у вас нет возможности дополнительно его натянуть.
Снятие генератора
И Снять "массовый” провод аккумулятора.
Я Зажимную скобу многоконтактного штеккера генератора отодвинуть в сторону.
Я Снять штеккер, за провода не тянуть.
Я Отсоединить от корпуса генератора "минусовой" провод.
Я Вынуть регулировочный болт.
Я Снять клиновидный ремень.
Я Отвернуть гайку поворотного болта генератора.
Я Вытянуть поворотный болт, придерживая при этом генератор.
Езда с неисправным генератором
Если генератор или его регулятор отказались работать, дальнейшая езда еще не поставлена под угрозу, так как есть аккумулятор.
В дизельном двигателе нет системы зажигания, следовательно, если его завели, он может дальше работать без электрического тока. Поэтому теоретически длительность поездки не ограничивается.
Но практически все выглядит иначе.
Если аккумулятор "сел”, электромагнитный выключатель прерывает подачу топлива в топливный насос, и с поездкой покончено. Поэтому если предполагается длительная поездка, надо заблокировать, шунтировать выключатель. В любом случае надо экономить расход электроэнергии хотя бы для того,
чтобы сигнальные устройства всегда были готовы к работе. Поэтому нужно учесть следующее:
□ Без нужды не прерывать движение.
□ Стартер и система дополнительного накаливания потребляют много электроэнергии. Если возможно, дайте автомобилю свободно катиться и запускайте двигатель с ходу.
□ Не следует включать обогрев заднего стекла, вентилятор и радио.
□ Что касается стеклоочистителя, надо тоже по возможности экономить электроэнергию.
□ Ночью придется ехать без включения дальнего света и противотуманных фар.
□ Снять с генератора многоконтактный штекер, чтобы за короткое время аккумулятор не мог разрядиться из-за неисправного генератора или регулятора напряжения.
□ Тот водитель, который желает полностью исключить дальнейшие неисправности, которые могут появиться в генераторе во время движения автомобиля, дополнительно снимает регулятор.
Устройство для контроля заряда аккумулятора
□ Контрольная лампочка в панели приборов имеет два плюсовых соединения: с одной стороны, от клеммы D+ генератора (голубой кабель) и, с другой стороны, от клеммы 15 (через многоконтактный штекер за комбинацией приборов) от замка зажигания.
□ При включении зажигания клемма 15 оказывается под напряжением. Но генератор еще не работает, так что контакт D+, не имеющий напряжения, является минусовым контактом. Контрольная лампочка вспыхивает, так как существует разность напряжений между бортовой сетью, питаемой от аккумулятора, и еще не работающим генератором.
□ Когда двигатель запускается и генератор достигает своего зарядного числа оборотов, регулятор напряжения соединяет генератор с бортовым электрооборудованием. Теперь "плюсовой" ток идет от клеммы 15 и еще дополнительно от клеммы D+. Разности напряжений уже нет, контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи гаснет.
□ При включении зажигания горящая контрольная лампочка заряда аккумулятора должна предварительно возбудить генератор.
184
Указание
В большинстве случаев контрольная лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, когда вы запустили двигатель, и он работает при низком числе оборотов холостого хода.
Тогда предварительное возбуждение генератора слишком слабое, он еще не дает электрического тока. Как только вы слегка прикасаетесь к педали акселератора, лампа гаснет. Это нормальное явление, оно не свидетельствует о неисправности.
Неисправности аккумулятора и генератора
Неисправность	Причина	Исправление
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или мерцает, когда двигатель работает	Ослабло натяжение клиновидного ремня Неудовлеторительный контакт в соединениях Изношены контактные щетки Регулятор напряжения неисправен Поврежден генератор	Дополнительно натянуть ремень Проверить провод и соединения Заменить щетки Заменить регулятор Отремонтировать генератор
Поверхность аккумулятора влажная	Большой уровень электролита. Большой зарядный ток Аккумуляторные крышки засорены Регулятор напряжения неисправен	Привести в норму уровень. Проверить регулятор Почистить вентиляционные отверстия Заменить регулятор
При включении зажигания не горит красная контрольная лампа заряда аккумулятора	Аккумулятор полностью разряжен Повреждены провода; клеммы расшатались или окислены Неисправна лампа накаливания, светодиод или добавочное сопротивление Порван провод между замком зажигания, контрольной лампой и генератором Неисправен “массовый” провод между генератором и двигателем Изношены контактные щетки Регулятор напряжения неисправен Поврежден генератор Из-за слишком интенсивной мойки двигателя проникла влага между контактными кольцами и щетками	Запуск со вспомогательным кабелем или буксирование машины Проверить провода и клеммы Заменить С помощью контрольной лампы проверить цепь электрического тока Проверить провод Заменить щетки Заменить регулятор Отремонтировать генератор Продуть генератор сжатым воздухом или тщательно протереть контактные кольца и щетки
Аккумулятор "кипит"	Регулятор напряжения неисправен	Заменить регулятор
185
СТАРТЕР
Принцип действия
Стартер является электродвигателем постоянного тока. Его назначение - запуск двигателя.
Основные части стартера: ротор с механизмом, соединяющим его с двигателем на время пуска, обмотка возбуждения, электромагнитный включатель и корпус.
[ Повернув ключ в замке зажигания, мы замыкаем цепь электромагнитного включателя, который вводит в зацепление муфту стартера с венцом маховика двигателя, а затем включает напряжение питания стартера.
□ Происходит запуск двигателя, после чего муфта стартера отсоединяется от маховика.
Снятие стартера
В Отсоединить провод "массы" от аккумулятора.
 Двигатель 1,1/1,3 л: в моторном отсеке отвернуть верхнюю гайку крепления стартера.
В Поднять автомобиль.
В Все двигатели: отсоединить провод от электромагнитного включателя.
В Двигатель 1,5/1,6 л: отсоединить ленту крепления кронштейна стартера (если есть).
В Отвернуть болт (если есть) штампованной опоры стартера.
В Отвернуть штампованную опору от стартера.
В Двигатель 1,1/1,3 л: отвернуть последние две гайки крепления стартера.
В Двигатель 1,5/1,6 л: придержать круглую головку с шестигранником болта крепления стартера (с левой стороны, глядя по направлению движения) и отвернуть гайку. Затем отвернуть остальные болты.
В Все двигатели: вытащить болты крепления стартера, придерживая его за корпус.
В При сборке гайки затягивать моментом 16 Нм.
В Если стартер крепится лентой, следует ее использовать. В случае автоматической коробки передач установить штампованную крышку стартера.
В Кронштейн крепления стартера закрепить с помощью пружинных и обычных шайб, но завернуть гайки только усилием руки.
В Кронштейн привернуть к двигателю.
В Если требуется слишком большое усилие для закрепления кронштейна на стартере, следует сначала проверить, что болты в корпусе стартера могут свободно перемещаться в вырезах кронштейна. Если это не так, то отверстия следует расширить напильником.
В Затянуть гайки моментом 5 Нм.
Стартер: 1 - привод, 2 - щетки, 3 - щеткодержатель, 4 - ротор, 5 - обмотка возбуждения, 6 - рычаг включения, 7 - электромагнитный включатель.
186
Снятие электромагнитного включателя
И Снять стартер.
И Отсоединить электропровод между электромагнитным включателем и
стартером.
И Отвернуть три винта, крепящих электромагнитный включатель.
Я Снять электромагнитный включатель, отсоединив его от рычага включения.
И При установке рычаг включения и магнитный сердечник смазать консистентной смазкой с присадкой двуокиси молибдена.
Замена щеток стартера
И Снять стартер.
И С тыльной стороны стартера снять малую крышку подшипника, вывернув два винта, снять крышку.
И Снять с конца вала ротор, стопорную шайбу и регулирующую шайбу.
Я Отвернуть две гайки, крепящие крышку корпуса стартера, и снять ее. Измерить длину щеток в щеткодержателе. Минимальная длина - 13 мм.
Я Изношенные щетки раскрошить плоскогубцами.
Я Конец провода, подходящего к щетке, очистить от металла.
Я Вставить его в отверстие новой щетки и слегка раздвинуть его концы.
Я Припаять провод паяльником с минимальной мощностью 250 Вт, придерживая провод плоскогубцами. Проследить, чтобы припой не поднимался вверх по проводу.
Неисправности стартера
Признаки неисправности	Причина		———	'  Способ устранения
А. После включения стартера он медленно вращает коленчатый вал или не вращает его вообще	1. Контрольная лампа светится слабо или гаснет		
	а) разряжен аккумулятор		Запустить двигатель с помощью старт-кабелей, подключенных к аккумулятору другого автомобиля
	б) наконечники проводов не закреплены или покрыты коррозией		Проверить контакт проводов, закрепить, очистить
	в	) стартер имеет замыкание на "массу"	Отдать стартер в ремонт
	2. Контрольная лампа горит ярко, стартер не вращает коленчатый вал, слышны стуки в стартере		Постучать по электромагнитному включателю
	а	) ослабли щетки стартера или их провода	Проверить щетки
	б) подгорели контакты электромагнитного включателя		Заменить электромагнитный включатель
	в) повреждена обмотка стартера		Отдать стартер в ремонт
	3. Контрольная лампа горит ярко, никаких звуков не слышно		-
	а) ослабел штекерный контакт 50 в электромагнитном включателе		Проверить штеккерный контакт
	б) оборван провод между клеммой 50 замка зажигания и электромагнитным включателем		Проверить провод с помощью пробника
В. Стартер работает, но не вращает коленчатый вал двигателя	1	. Загрязнена зубчатая муфта стартера	Очистить муфту
	2. "Заело" устройство включения		Отдать стартер в ремонт
	3. Повреждена зубчатая муфта, венец маховика или зубчатый диск (в автоматической коробке передач)		При включенной передаче немного прокатить автомобиль и снова включить стартер; заменить поврежденные детали
С. Стартер работает, хотя ключ в замке зажигания возвращен в нейтральное положение	1. "Заел" электромагнитный включатель и не выключается		Немедленно заглушить двигатель. Если нужно, отключить аккумулятор. Заменить электромагнитный включатель (он неразборный)
	2. Поврежден замок зажигания		Заменить
D. После запуска двигателя муфта стартера не отходит от венца маховика	1 п	. Растянута или лопнула возвратная ружина	Немедленно заглушить двигатель, отремонтировать механизм включения и выключения муфты
	2. Загрязнены или повреждены зубья муфты стартера или зубья венца маховика		Очистить или заменить поврежденные детали
187
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Классическая система зажигания состоит из: - распределителя зажигания с прерывателем; - катушки зажигания;
-	высоковольтных проводов;
-	свечей зажигания.
Катушка зажигания имеет две обмотки: первичную и вторичную. Один конец первичной обмотки соединен с распределителем зажигания, а второй - с положительным полюсом аккумулятора через выключатель. Вторичная обмотка формирует высокое напряжение, поступающее на свечи зажигания через распределитель каждый раз, когда размыкаются контакты прерывателя.
Виды систем зажигания
Все карбюраторные двигатели в автомобилях "Гольф"/"Джетта" оборудованы обычной классической системой зажигания (SZ).
Общие принципы действия системы зажигания
Ток от аккумулятора протекает через первичную обмотку катушки зажигания. Вокруг сердечника катушки возникает магнитное поле.
□ Когда поршень в цилиндре приближается к точке, в которой сжатая горючая смесь должна быть зажжена (к так называемой точке зажигания), ток в катушке зажигания прерывается. В разных системах зажигания происходит это по-разному.
□ В момент прерывания тока в катушке зажигания исчезает магнитное поле. При этом во вторичной обмотке, имеющей очень большое количество витков тонкого провода, возникает напряжение порядка нескольких тысяч вольт.
□ Это напряжение через распределитель зажигания поступает на соответствующую свечу зажигания. Горючая смесь поджигается, и двигатель продолжает работать. После этого ток снова поступает в первичную обмотку, и весь цикл повторяется.
Классическая система
зажигания
В классической системе зажигания замыкание и размыкание первичной цепи катушки зажигания осуществляется механическим контактом, который называется прерывателем. Замыкание и размыкание прерывателя происходит под воздействием .четырехугольного кулачка на валу распределителя.
Левый рисунок: распределитель зажигания в классической системе:
1 - молоточек прерывателя, 2 - крепящий винт, 3 - наковальня прерывателя, 4 - конденсатор, 5 - четырехугольный кулачок на валу распределителя, 6 - ротор распределителя.
188
Катушка зажигания: соединения с замком зажигания через клемму 15, с распределителем зажигания через клемму 1. 4 - клемма высокого напряжения, 2 - вторичная обмотка, 3 - пластинчатый магнитопровод, 5 - соединение обеих обмоток, 6 - первичная обмотка.
При замкнутых контактах прерывателя через катушку зажигания протекает ток. Когда кулачок на валу распределителя разрывает контакты прерывателя, ток в первичной обмотке прекращается и возникает искра зажигания.
□ Напряжение зажигания составляет около 20.000 вольт, но не представляет опасности для человека ввиду того, что ток вторичной обмотки очень мал.
Поиск неисправностей в системе зажигания
Проверить, что клеммы проводов и штекерные разъемы катушки зажигания, распределителя зажигания, а также многоконтактный разъем "С" правильно подключены к центральной соединительной коробке.
Проверить, нет ли на корпусе катушки зажигания трещин, следов пробоя от воздействия высокого напряжения или смолообразной заливочной массы.
Проверить, не повреждена ли крышка распределителя (см. стр.192).
Проверить правильность соединений и состояние проводов высокого напряжения свечей зажигания (см. стр.201).
Проверка высокого напряжения
Я Классическая система зажигания: вынуть провод высокого напряжения из центрального гнезда распределителя и зажать его конец с помощью прищепки для белья. Удерживая провод на расстоянии
10 мм от "массы", попросить помощника включить стартер.
И Обе системы зажигания: если между наконечниками проводов и "массой” или между электродами свечей проскакивает сильная искра, это означает, что высокое напряжение есть.
Я Если искры нет, следует продолжить проверку.
Напряжение питания системы зажигания
Система зажигания может не работать из-за отсутствия напряжения питания. Однако пониженное напряжение питания также может вызвать серьезные неполадки.
Я Подключить вольтметр к клемме 15 катушки зажигания и к "массе". Если напряжение составляет около 8,5 вольт (классическая система), то следует продолжить поиски неисправности (см. следующий пункт).
Я Если измерение напряжения питания указывает на его отсутствие или его величина значительно меньше указанной выше, это означает, что поврежден провод между системой зажигания и замком зажигания.
Источники неисправностей
□	Обрыв между контактом С15 в центральной соединительной коробке и проводом дополнительного резистора.
□	Оборван провод, запараллеливающий провод дополнительного резистора (см. описание на стр. 190).
□	Оборван провод между замком зажигания и центральной соединительной коробкой.
189
□ Повреждена клемма 15 или клемма 30 замка зажигания.
Указание
Неисправности классической системы зажигания могут быть связаны с устройствами,	дополнительно
подключенными к зажиму 15, например, фильтром для подавления помех, компенсатором подавления помех и др.
Первичная цепь классической системы зажигания
И Чтобы быстро проверить первичную цепь, подключить контрольную лампу к клемме 1 катушки зажигания и отрицательному полюсу аккумулятора.
И Включить зажигание.
В При замкнутых контактах прерывателя лампа не должна гореть.
В Поворачивая коленчатый вал двигателя за клиновидный ремень, разомкнуть контакты прерывателя. Если лампа загорится, то первичная цепь системы зажигания исправна.
В Если при разомкнутых контактах прерывателя контрольная лампа не горит, то следует подключить ее между положительным проводом аккумулятора и клеммой 1.
И Провернуть коленчатый вал. Лампа должна зажигаться и гаснуть. В противном случае следует искать другой источник неисправности.
Источники неисправностей
□	Прерыватель - регулировка, состояние, замыкание на "массу” (см. описание на стр. 193-195).
□	Конденсатор - замыкание на "массу" (см. описание на стр. 193).
□	Распределитель зажигания - повреждения внутренних или наружных соединений.
□	Фильтр подавления радиопомех радиоприемника.
Иные причины неисправностей
Если искра не проскакивает между электродами свечей, то в указанной ниже последовательности следует проверить: □ провод зажигания;
□	наконечники провода подавителя помех на катушке зажигания и распределителе зажигания;
□	крышку распределителя зажигания;
□	ротор распределителя зажигания;
□	наконечники проводов свечей зажигания;
свечи зажигания.
Катушка зажигания
В начале раздела уже описана работа катушки зажигания.
□	Ток в первичной цепи катушки идет от аккумулятора через клемму 15.
□	Через первичную обмотку катушки зажигания с клеммы 1 напряжение подается на прерыватель классической системы зажигания.
□	К клемме 1 подключен также тахометр.
□	Высокое напряжение (около 20.000 вольт) со среднего контакта катушки с помощью провода высокого напряжения подается на крышку распределителя зажигания.
Дополнительный резистор катушки зажигания
В автомобилях "Фольксваген" с классической системой зажигания 4на катушке зажигания находится обозначение фирмы Bosch: KW12V, где W обозначает резистор, последовательно соединенный с катушкой. Катушка рассчитана на напряжение около 9 вольт, тогда как напряжение в бортсети автомобиля составляет 12-14 вольт. В качестве дополнительного резистора используется специальный провод длиной 1280 мм, выполненный в виде спирали. Он проходит от клеммы 15 в центральной соединительной коробке до катушки зажигания.
Когда стартер приводит во вращение коленчатый вал двигателя, напряжение в бортовой сети автомобиля падает примерно до 9 вольт. При этом дополнительный резистор "закорачивается" в замке зажигания (только в положении "Старт"). В противном случае напряжения не хватило бы для создания сильной искры. К клемме 15 катушки зажигания подведен черный провод, соединенный с клеммой 15а стартера. Нормально эта клемма обесточена. Однако, при включении стартера электромагнитный включатель соединяет клемму 15а с клеммой 30 стартера. При этом напряжение аккумулятора, которое при пуске падает до 9 вольт, подается с контакта 15а непосредственно на контакт 15 катушки зажигания, минуя дополнительное сопротивление. Таким образом катушка зажигания питается полным рабочим напряжением.
Как только после запуска двигателя стартер окажется отключенным, клемма 15а обесточивается.
190
Катушка зажигания вместе со стандартными штекерными соединениями: 1 - к прерывателю или устройству транзисторного зажигания, 4 - провод высокого напряжения, 15 - провод, подающий питание от аккумулятора через замок зажигания.
Проверка катушки зажигания и дополнительного резистора в классической системе зажигания
И Проверка напряжения: с контакта 1 катушки зажигания снять зеленый провод к прерывателю, чтобы прервать протекание тока через контакты прерывателя.
И Включить зажигание.
 Подключить вольтметр к клемме С15 центральной соединительной коробки (клемма подключения бело-фиолетового провода с высоким сопротивлением) и "массе”. Напряжение должно составлять не менее 11,5 вольт.
И Замерить напряжение также на клемме 15/4- катушки зажигания. Величина напряжения должна составлять около 8,5 вольт.
 Если на катушке зажигания нет напряжения, это означает, что оборван провод с высоким сопротивлением (дополнительный резистор).
И Если в обеих точках напряжение одинаково, это означает, что дополнительный резистор замкнут.
И Напряжение, замеренное на клемме 17-катушки зажигания, должно составлять 5 вольт.
И Если при замере напряжение отсутствует, это означает, что оборвана первичная обмотка катушки зажигания.
И Если измеренное напряжение значительно выше 5 вольт, это означает, что в катушке зажигания короткое замыкание.
И Если измерения дают отрицательные результаты, катушку следует заменить.
И Для измерения сопротивления снять все провода с катушки зажигания и подключить омметр.
 Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания между клеммой 1/- и клеммой 15/+ составляет 1,7-2,0 Ом.
И Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания между клеммой 1/- и клеммой 4 высокого напряжения составляет 7-12 кОм.
И Если же в результате измерений получены величины, близкие к номинальным, причиной неисправности может быть конденсатор (см. стр. 192).
И При подключении проводов к катушке зажигания не забывайте о проводе к прерывателю.
Лампа фары вместо дополнительного резистора
В случае повреждения дополнительного резистора не допускается подключение катушки зажигания непосредственно к бортсети автомобиля, напряжение в которой составляет 12-14 вольт. Катушка зажигания, питаемая слишком высоким напряжением, может через короткий промежуток времени взорваться! В аварийной ситуации можно воспользоваться лампой фары, обе нити которой должны быть исправны.
И Подсоединить вспомогательный провод между клеммой С15 центральной соединительной коробки и контактом, общим для нитей лампы.
Я Вторым проводом соединить оба контакта (дальнего и ближнего света) и подключить его к клемме 15/+ катушки зажигания.
И Соединенные параллельно нити лампы имеют сопротивление всего на 0,3 Ом
191
Рисунок слева: две пружинные защелки крепят крышку распределителя к корпусу. Если автомобиль оборудован радиоприемником, то дополнительно устанавливается провод массы" (2).
Рисунок справа: вид снятой крышки распределителя зажигания (6): 2 - провод массы"
3- угольный контакт, 4 - боковые контакты, 5 - крепящая пружина ротора.
больше, чем провод дополнительного сопротивления. Поэтому такая замена вполне работоспособна.
Распределитель зажигания
Этот прибор системы зажигания выполняет много функций.
□ Вращающийся под крышкой ротор распределителя подает высокое напряжение к отдельным свечам зажигания.
□ В некоторых двигателях в роторе распределителя зажигания установлен ограничитель скорости вращения коленчатого вала двигателя (см. стр.28).
0 В классической системе зажигания в приборе установлен прерыватель, а снаружи прерывателя - конденсатор (см. стр. 193).
□	Состоящий из двух частей валик распределителя зажигания сопряжен с центробежным	механическим
регулятором опережения зажигания (см. стр. 196).
□	На боковой стенке распределителя укреплен вакуумный регулятор опережения зажигания (см. стр. 197).
Снятие крышки распределителя
И С помощью отвертки приподнять оба пружинных зажима крышки.
	Снять провод "массы" штампованного экрана (если есть).
И Снять крышку распределителя, оставляя присоединенными провода высокого напряжения.
М Снять ротор распределителя и защитную шайбу, предохраняющую от загрязнении.
И При повторной установке защитной шайбы поставить ее так, чтобы выступ на
периферии шайбы вошел в вырез на краю корпуса распределителя.
М Ротор распределителя имеет прилив, который входит в выемку на валу распределителя^
М Крышка распределителя также имеет выступ, позволяющий установить ее на корпусе распределителя единственным образом.
Проверка крышки и ротора распределителя ("бегунка")
М Снять крышку распределителя зажигания. Внутри и снаружи крышка должна быть чистой, чтобы грязь, царапины и влага не вызывали утечки тока высокого напряжения.
М Очистить контакты от нагара.
И Проверить, не окислены ли контактные поверхности.
	Проверить расстояние между контактом ротора и контактами крышки распределителя.
	Следы прожога на крышке распределителя вызываются токами пробоя.
Н В аварийной ситуации следует удалить эти следы острым предметом (например, отверткой) и покрыть очищенное место лаком для ногтей.
И Угольный контакт в центре крышки должен быть гладким и блестящим, легко утапливаться и без заедания возвращаться в исходное положение.
И Пружинный контактный язычок ротора не должен иметь прогаров, как и заливочная масса помехоподавляющего резистора между центральным и периферийным контактами ротора.
И Измерить сопротивление между центральным и периферийным контактами
192
ротора. В системе классического зажигания сопротивление должно составлять 4-6 кОм.
 Проверить, не поврежден ли элемент фиксации на валу распределителя.
Снятие распределителя зажигания
Я Поставить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее опережению зажигания (см. стр.31).
И Снять крышку распределителя зажигания. Я Двигатель 1,1/1,3 л: отвернуть два болта, крепящие держатель распределителя зажигания (рисунок слева внизу на стр.200), снять распределитель.
К Двигатель 1,5/1,6 л: отвернуть гайку крепления прижима распределителя (см. рис. справа внизу на стр. 200), вынуть распределитель вверх.
	При повторной установке распределителя при необходимости повернуть коленчатый вал двигателя.
И Двигатель 1,1/1,3 л: метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с обрезом передней части штампованного указателя на лицевой стороне двигателя (см. стр. 200).
	Двигатель 1,5/1,6 л: обозначение "О" на маховике должно находиться напротив стрелки в контрольном отверстии (рис. на стр. 200). Одновременно в отверстии распределителя зажигания штифт, крепящий валик масляного насоса, должен быть параллелен оси коленчатого вала.
И Углубление с обратной стороны зубчатого колеса распределительного вала должно находиться на высоте прокладки крышки головки цилиндров.
	Повернуть валик распределителя так, чтобы ротор указывал на метку на краю корпуса распределителя. Установить распределитель.
И Все двигатели: установить зажигание согласно рекомендациям на стр. 200.
Конденсатор
Конденсатор соединен с клеммой 1 катушки зажигания. Задача конденсатора - подавление искрения, возникающего при размыкании контактов прерывателя. Поэтому конденсатор называют искрогасящим.
Проверка конденсатора
Причиной слабого искрообразования, полного отсутствия искры и сильно обгоревших
контактов прерывателя может быть поврежденный конденсатор.
Я Снять крышку распределителя.
И Попросить помощника провернуть коленчатый вал стартером.
 Если между контактами прерывателя проскакивают сильные искры, то, вероятнее всего, конденсатор поврежден.
Я С контакта 1 катушки зажигания снять зеленый провод.
Я Подключить контрольную лампу между зеленым проводом и контактом 1 катушки.
Я Попросить помощника включить стартер.
Н Если контрольная лампа регулярно зажигается и гаснет, это означает, что конденсатор не имеет короткого замыкания.
Прерыватель
Прерыватель «находится в распределителе зажигания. Чтобы иметь к нему доступ, нужно снять крышку распределителя (см. описание на стр. 192). В двигателях 1,1/1,3 л прерыватель частично закрыт крышкой подшипников. Молоточек и наковальня размещены на плате, изолированной от "массы”.
Проверка контактов прерывателя
Постоянное замыкание и размыкание контактов вызывает их износ. Предусмотрена их замена. Для проверки нужно снять крышку распределителя. Вид поверхности контактов свидетельствует об исправности системы зажигания:
Q блестящие, отполированные поверхности - система зажигания исправна;
□	значительные выступы и впадины на поверхности контактов - контакты изношены;
Q серый налет на поверхности контактов: окисление вследствие слишком малого расстояния между контактами, слишком слабая пружина, "заедание" подвижного контакта прерывателя;
□	голубой налет: повреждена катушка зажигания или конденсатор;
□	черный налет: на контакты попало масло или грязь.
Чистка контактов прерывателя,
Я Покрытые затвердевшим налетом или загрязненные контакты очистить (например, отверткой).
 Не использовать острые предметы. Протереть контакты тряпочкой, смоченной в четыреххлористом углероде.
13 Зак. 952
193
Поиск неисправностей, связанных с контактами прерывателя
Контакты прерывателя могут быть причиной неисправностей в системе зажигания. Следует проверить следующее:
□ Не вызвало ли ослабление крепящего винта изменение зазора между контактами прерывателя?
□ Нет ли на поверхностях контактов изолирующего слоя грязи или масла?
Q Не сломан ли толкатель молоточка?
□ Нет ли трещин в угольнике, крепящем наковальню?
□ Нет ли замыкания в прерывателе? Проверить контрольной лампой.
□ Не замыкает ли провод прерывателя на "массу"?
□ Не оборван ли провод "массы”, подходящий к плате прерывателя?
Q Если вышеуказанные неисправности отсутствуют, то, возможно, оборван какой-нибудь провод снаружи прерывателя.
Замена контактов прерывателя (только классическая система зажигания)
Если на старых контактах виден голубоватый налет или обгорание, то одной замены контактов недостаточно. Необходимо проверить конденсатор или катушку зажигания.
К Снять крышку распределителя.
 В двигателях 1,1/1,3 л отвернуть крышку подшипников (поз. 5 на рис. внизу).
И Отсоединить соединительный провод внутри распределителя.
И Отвернуть винты, крепящие плату прерывателя, вынуть прерыватель.
И Ось подвижного контакта прерывателя смазать каплей моторного масла.
Н Вытереть валик распределителя, а четырехгранный кулачок смазать смазкой Bosch FTV-4.
М На толкатель прерывателя (со стороны, обращенной к оси) нанести вышеуказанную смазку (объемом с булавочную головку).
 Новый диск установить так, чтобы штифт в нижней части вошел в отверстие основания прерывателя.
М После установки крышки подшипников отрегулировать угол замыкания контактов прерывателя (см. ниже) и опережение зажигания. •
Зазор между контактами прерывателя и угол их замыкания
(только классическая система зажигания)
Если снять крышку распределителя (помощник должен провернуть коленчатый вал стартером), то можно увидеть, что каждый выступ кулачка приподнимает молоточек над наковальней. От расстояния между контактами прерывателя зависит, как долго
Распределитель зажигания двигателя 1,1/1,3 л (крышка распределителя (1) снята): 2 - защитная шайба, 3 - контакты прерывателя, 4 - ротор распределителя, 5 - крышка подшипников, 6 - вакуумный регулятор опережения зажигания, 7 - молоточек прерывателя, 8 - валик распределителя, 9 - конденсатор.
194
Зависимость расстояния между контактами прерывателя (А) и углом их замыкания (S): слева - малое расстояние, большой угол замыкания; в середине -большое расстояние, малый угол; справа - правильная установка расстояния между контактами и угла замыкания.
оба контакта будут замкнуты или разомкнуты за время поворота кулачка от выступа до выступа.
□ Если зазор между полностью разомкнутыми контактами мал, то контакты остаются сравнительно долгое время замкнутыми, до очередного подъема следующим выступом кулачка. С другой стороны, при слишком большом зазоре контакты замыкаются на короткое время.
□ Угол, на который валик распределителя поворачивается от начала замыкания контактов до их размыкания, называется углом замкнутого состояния контактов.
Регулировка зазора между контактами прерывателя
Для замера угла замыкания контактов прерывателя необходим специальный измерительный прибор. Обычно бывает достаточно измерить расстояние между контактами прерывателя. Такой замер является, однако, точным только для новых плоских контактов. Если на поверхности контактов прерывателя имеются выступы и
углубления, то щуп следует вставлять между контактами с края.
№ Снять крышку распределителя.
Я Повернуть коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка полностью поднял подвижный контакт молоточка.
 В этом положении щуп толщиной 0,4 мм должен проходить между контактами с небольшим натягом.
Я Если зазор между контактами неправильный, ослабить крепление платы прерывателя.
И Вставить отвертку между выступом и впадиной и так повернуть ее, чтобы зазор между контактами был равен 0,4 мм.
Я Затянуть винт крепления и проверить зазор.
Я Установить зажигание (см. стр.200).
Момент зажигания и ВМТ
Двигатель достигает максимальной мощности тогда, когда горючая смесь зажигается в момент ее максимального сжатия. Максимальное сжатие в четырехтактном двигателе наступает тогда, когда поршень в конце второго такта (такта сжатия) на мгновение останавливается в наивысшем
Чтобы установить угол замыкания контактов прерывателя или расстояние между ними, следует вставить отвертку между выступом (5) и углублением (6) на плате прерывателя. Крепящий винт (4) должен быть ослаблен. В двигателе 1,1/1,3 л во время этой операции крышка подшипников (3) валика распределителя (2) не должна быть снята.
195
положении, а затем снова начинает движение вниз (третий такт). Это верхнее положение называется верхней мертвой точкой (ВМТ). Противоположное ему самое нижнее положение называется нижней мертвой точкой (НМТ).
имеется еще один вакуумный регулятор, с помощью которого осуществляется запаздывание зажигания. Но происходит это только в режиме холостого хода. Благодаря этому двигатель выделяет меньше токсичных веществ в выпускных газах.
Автоматическая регулировка момента зажигания
Полное возгорание горючей смеси всегда происходит за одно и то же время (около 1/3000 секунды). Это означает, что с увеличением скорости вращения момент зажигания должен наступать все раньше. Только в этом случае возгорание происходит в нужный момент, а именно тогда, когда поршень от ВМТ начинает двигаться вниз. Время сгорания смеси зависит также и от ее состава. При слегка нажатой педали газа (частичная нагрузка) горючая смесь в камере сгорания трудновоспламенима. Поэтому она сгорает медленней и поджечь ее следует раньше. Если зажигание происходит слишком поздно, то энергия топлива не будет использована полностью и двигатель не достигнет полной мощности. С другой стороны, слишком раннее зажигание приводит к тому, что сгорающая топливная смесь, расширяясь, оказывает тормозящее действие на движущийся вверх поршень. В двигателе возникают посторонние звуки. Опережение зажигания в зависимости от скорости вращения обеспечивается центробежным регулятором, который размещен в нижней части распределителя зажигания. В зависимости от нагрузки двигателя, опережение зажигания обеспечивается вакуумным регулятором, расположенным сбоку от распределителя зажигания. Оба этих регулятора работают независимо и определяют опережение зажигания совместно. В некоторых двигателях
Центробежный регулятор опережения зажигания
Центробежный регулятор воздействует на валик распределителя, состоящий из двух частей. Диск центробежного регулятора находится в корпусе распределителя под платой прерывателя. Чем быстрее вращается валик распределителя, тем сильнее грузики, расположенные друг против друга на несущей плате, нажимают на штифты рычагов, которые поворачивают верхнюю часть валика вместе с кулачком в направлении его вращения. Таким образом, с ростом скорости вращения происходит более раннее зажигание, поскольку контакты прерывателя раньше размыкаются. По мере снижения скорости вращения небольшие спиральные пружины возвращают грузики назад и зажигание становится снова более поздним.
Проверка центробежного регулятора
	Подключить стробоскоп (см. стр. 199).
И Снять вакуумный трубопровод с распределителя зажигания.
	Запустить двигатель.
	Лампу стробоскопа направить на метки, которые указывают момент зажигания.
	Углубление на шкиве коленчатого вала (двигатель 1,1/1,3 л) или на маховике (двигатель 1,5/1,6 л) должно плавно передвигаться вперед (назад) при нажатии педали акселератора, а после отпускания педали возвращаться на прежнее место.
Рисунок слева: двигатель 1,1/1,3 л.
Рисунок справа: двигатель 1,5/1,6 л. Когда поршень первого цилиндра находится в точке, соответствующей опережению зажигания, контакт ротора распределителя (стрелка с черным контуром) указывает на углубление (белая стрелка) на краю корпуса распределителя.
196
Н Точная проверка установки зажигания возможна только на СТО, где используется специальное оборудование.
Вакуумный регулятор опережения зажигания
Регулятор в распределителе зажигания соединен тонким трубопроводом с карбюратором. Выше дроссельной заслонки существует разрежение, величина которого зависит от ее положения. При закрытой заслонке разрежение составляет 0 МПа и увеличивается месте с открытием заслонки одновременно с ростом скорости вращения коленчатого вала двигателя. Разрежение достигает максимума при частичном открытии дроссельной заслонки и частичной нагрузке двигателя, а при полностью открытой заслонке снова уменьшается примерно до 1/5 максимальной величины. При частично нажатой педали акселератора существует большое разрежение, которое через трубопровод воздействует на диафрагму вакуумного регулятора. Диафрагма соединена тягой с диском в распределителе, на котором помещен прерыватель. Диск поворачивается в направлении, обратном направлению вращения валика распределителя, что вызывает опережение зажигания. Вакуумный регулятор, обеспечивающий опережение зажигания до 15°, вступает в действие при работе двигателя с малой скоростью вращения и создает опережение зажигания раньше центробежного регулятора, который вступает в работу только при больших скоростях вращения.
Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания
Действие вакуумного регулятора легко проверить самому.
	Снять трубопровод с вакуумного регулятора и заткнуть пальцем.
Я Попросить помощника включить двигатель и установить скорость вращения около 3000 об/мин.
 При равномерном вращении коленчатого вала двигателя снова подключить трубопровод к вакуумному регулятору. Регулятор должен начать работать, вследствие чего скорость вращения должна заметно возрасти без изменения положения педали "газа".
Если скорость вращения не увеличивается, вероятнее всего, что негерметичен трубопровод или повреждена диафрагма вакуумного регулятора.
Вакуумный .регулятор запаздывания зажигания
Чтобы ограничить токсичность выпускных газов в режиме холостого хода и в режиме принудительного холостого хода (т.е. при отпущенной педали акселератора, что эквивалентно торможению двигателем), нижеупомянутые силовые агрегаты оборудованы двухкамерным вакуумным регулятором, расположенным сбоку от распределителя зажигания:
□	двигатель с рабочим объемом 1,5 литра с автоматической коробкой передач выпуска с 8/77 по 7/79 (номер двигателя 297334);
□	все двигатели с рабочим объемом 1,6 литра.
В этих двигателях момент зажигания запаздывает на холостом ходу примерно на 8° (угол поворота коленчатого вала в направлении ВМТ). Изменение угла опережения зажигания происходит с применением двухкамерного вакуумного регулятора в распределителе. Вторая камера регулятора подсоединена к каналу карбюратора, который выходит в первичную камеру ниже дроссельной заслонки. В этом месте при закрытой заслонке на холостом ходу и на принудительном холостом ходу существует очень сильное разрежение.
Диафрагма вакуумного регулятора запаздывания зажигания через тягу поворачивает диск прерывателя в направлении вращения валика распределителя, в результате чего происходит запаздывание зажигания.
При нажатии педали акселератора (и открытии дроссельной заслонки) разрежение уменьшается и запаздывание зажигания также уменьшается. Двигатель снова работает с опережением зажигания.
Проверка вакуумного регулятора запаздывания зажигания
 Подключить тахометр и стробоскоп.
И Запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
И Лампу стробоскопа направить на метки, по которым выставляется зажигание.
 Попросить помощника нажать на педаль акселератора. Наблюдать метки установки
197
момента зажигания (на маховике -двигатель 1,6 л; на шкиве коленчатого вала - двигатель 1,3/1,5 л). Подвижная метка должна скачком переместиться вперед, а на холостом ходу - вернуться в исходное положение.
Я Отсутствие какой-либо реакции означает, что поврежден вакуумный трубопровод или диафрагма регулятора.
Специальные устройства для регулирования опережения зажигания
Чтобы улучшить характеристики двигателя, вакуумное регулирование установки зажигания дополняется регулированием с учетом температуры. Такой дополнительный регулятор при определенной температуре охлаждающей жидкости перекрывает вакуумный трубопровод.
□ Двигатель с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 55 кВт с автоматической коробкой передач: запаздывание зажигания не происходит при холодном двигателе. Оно включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 45-61 °C.
□ Двигатель с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 63 кВт с механической коробкой передач: в некоторых двигателях не происходит запаздывание зажигания при холодном двигателе. Параллельно термопневматическому клапану в вакуумном трубопроводе установлен обратный клапан. Запаздывание зажигания происходит при- температуре охлаждающей жидкости 52-68 °C и выше.
□ Двигатель с рабочим объемом 1,6 литра мощностью 63 кВт с автоматической коробкой передач: при холодном двигателе опережение зажигания наступает только при достижении скорости вращения коленчатого вала около 2000 об/мин. Вакуумный трубопровод открывается при достижении
охлаждающей жидкостью температуры 52-68 °C.
□ Двигатель с рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 51 кВт с автоматической коробкой передач выпуска с 12/80: увеличение разрежения, опережающее зажигание при частичной нагрузке холодного двигателя после нажатия педали акселератора удерживается немного дольше и опережение зажигания продолжается дольше. Эту функцию выполняют обратный клапан и термопневмоклапан, который открывается только при температуре 30-46 °C.
Проверка работы
 При холодном двигателе подуть в вакуумный	трубопровод
термопневмоклапана. Последний должен быть закрыт.
Н Повторное испытание провести при теплом двигателе; клапан должен открыться. При желании можно снять клапан и нагреть его в водяной ванне.
Н Белый патрубок обратного клапана в вакуумном трубопроводе, служащий для опережения зажигания (двигатель рабочим объемом 1,5 литра выпуска с 12/80), должен быть обращен в направлении вакуумного регулятора.
Опережение зажигания
□ Если речь идет о классической системе зажигания, то проверка опережения зажигания является очень важной операцией. Изменение угла замыкания контактов прерывателя вызывает изменение опережения зажигания. Поэтому перед установкой зажигания следует измерить угол замыкания контактов прерывателя и отрегулировать его, если это необходимо.
□ В нижеприведенной таблице указаны регулировочные величины и соответствующие скорости вращения коленчатого вала двигателя. Указано, что проверка должна выполняться с подключенным или отключенным
Обозначение установки момента зажигания (Z) в двигателе 1,1 /1,3: с левой стороны - 10° перед ВМТ, посередине - 5° перед ВМТ, с правой стороны - 5° после ВМТ.
198
Двигатель	1,1л	1,3 л	1,3 л с цифровым устройством	1,5 л до 8/75	1	
Мощность, кВт	37	44	44	51, 63	
Обозначение	FA, GG	GF	GF	FH, FD	
Опережение зажигания	10°+1° перед ВМТ	5°±1° перед ВМТ	5°+1° за ВМТ	7,5°+1 ° перед ВМТ	I	
Скорость вращения об/мин	950+50	950+50	850±50	950+50	
Трубопровод вакуумного регулятора	СНЯТ	снят	надет	снят	
Двигатель	1,5 л с 8/77 (механ. коробка передач)	1,5 л с 8/77 (автомат, коробка передач)	1,5 л с цифровым устройством	1,6 л	1,6 л с цифровым устройством |
Мощность, кВт	51	51	51	55, 63	63
Обозначение	JB	JB	JB	FP, FR	FR I
Момент зажигания	9°+1° перед ВМТ	0° перед ВМТ	0° перед ВМТ	0° перед ВМТ	0° перед ВМТ	[
трубопроводом, питающим вакуумный регулятор распределителя зажигания.
Для установки зажигания используются следующие метки.
2 В двигателе 1,1/1,3 л метка, выполненная из листовой стали, укреплена на передней стороне двигателя с правой стороны. Момент зажигания устанавливается по углублению на шкиве коленчатого вала.
□ Двигатель 1,5/1,6 л имеет выступ, который виден в контрольном отверстии (глядя по направлению движения с левой стороны) в корпусе сцепления между двигателем и коробкой передач. Для установки момента зажигания служит выступ на маховике. Контрольное отверстие чаще всего закрыто пробкой, которую следует вывернуть.
Проверка опережения зажигания
И Прогреть и выключить двигатель. Если необходимо, отсоединить вакуумный трубопровод от распределителя зажигания.
Н Подключить тахометр и стробоскоп. Сигнальный провод стробоскопа соединить с проводом высокого напряжения первого цилиндра (с правой стороны).
И В двигателе 1,5/1,6 л вывернуть пробку контрольного отверстия на картере сцепления.
И Двигатель запустить и оставить работать на холостом ходу.
 Направить свет стробоскопа на контрольные метки на шкиве коленчатого вала или на маховике.
И В свете лампы стробоскопа контрольные метки должны казаться неподвижными и расположенными, как указано на рисунке (см. рис. на стр.200 вверху).
И В противном случае установить момент зажигания.
 Если подвижная метка колеблется относительно неподвижной, это означает, что валик распределителя зажигания изношен.
Н Однако эта неисправность в случае, если распределитель	приводится
непосредственно от распределительного
Рисунок слева: в двигателе 1,1 /1,3 л мощностью 37 кВт имеется специальная метка:
1	- углубление на шкиве коленчатого вала,
2	- метка зажигания, 3 - метка ВМТ.
Рисунок справа: в двигателе 1,5/1,6 л в контрольном отверстии виден выступ (4), а под ним метка (5).
Изображенное на рисунке положение соответствует ВМТ.
199
Метки для установки момента зажигания в двигателе 1,5/1,6 л. С левой стороны показана установка в ВМТ; с правой стороны - положение 7,5° или 9° перед ВМТ.
вала двигателя (как в двигателе 1,1/1,3 л), возникает весьма редко.
Установка зажигания
	В двигателе 1,1/1,3 л ослабить два болта, крепящие корпус распределителя зажигания (согласно рис. внизу).
Я В двигателях 1,5/1,6 л отпустить немного болт крепления распределителя в нижней части (см. рис. внизу).
	Все двигатели: осторожно поворачивать распределитель зажигания до совпадения подвижной и неподвижной меток.
И После установки зажигания отрегулировать скорость вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу согласно описания на стр. 86-89.
Аварийная установка зажигания (только классическая система зажигания)
В случае необходимости, зажигание в классической системе можно отрегулировать при неработающем двигателе. Используются
те же самые метки, что и при работе со стробоскопом. Тем не менее, рекомендуется при первой же возможности провести проверку с помощью стробоскопа.
И В двигателе 1,5/1,6 л вывернуть контрольную пробку на картере сцепления.
Я Повернуть коленчатый вал так, чтобы метки установки зажигания оказались друг против друга (согласно описания на стр. 199-200).
И Повернуть коленчатый вал немного назад.
И Включить зажигание, подключить контрольную лампу к контакту 1 катушки зажигания и к "массе”.
И Повернуть снова коленчатый вал так, чтобы метки установки зажигания оказались друг напротив друга. Если зажигание установлено правильно, то лампа должна зажечься.
Я Если лампа загорится, повернуть коленчатый вал в обратную сторону на пол-оборота.
Я Снова повернуть коленчатый вал вперед, чтобы метки совпали.
Я Ослабить крепление распределителя зажигания.
Рисунок слева: распределитель зажигания в двигателе 1,1/1,3 л укреплен с помощью двух болтов. На головки болтов одеть накидные ключи (стрелки).
Рисунок справа: двигатель 1,5/1,6 л. Распределитель зажигания закреплен в нижней части с помощью прижима и болта (стрелка).
200
И Двигатель 1,5/1,6 л: повернуть корпус распределителя зажигания в направлении против часовой стрелки, пока (во всех двигателях) не погаснет контрольная лампа. Это означает, что контакты прерывателя замкнуты.
И Медленно поворачивать корпус распределителя зажигания обратно, пока не вспыхнет контрольная лампа. Это и есть точка зажигания.
Провода высокого напряжения
Провода, соединяющие катушку зажигания и распределитель, а также распределитель и свечи зажигания, обычно не доставляют неприятностей.
Проверка высоковольтных проводов
Н Проверить, что провода надежно закреплены в крышке распределителя зажигания. Отсутствие надежного контакта может вызвать перебои в работе двигателя.
И Латунные контакты не должны быть окислены и должны иметь хороший контакт с наконечниками проводов свеч зажигания.
И Если искра проскакивает на "массу" до свечи зажигания, то в моторном отсеке слышен треск. В темное время суток видны проскакивающие искры. Причиной может быть налет соли на проводах или повреждение изоляции.
И Высоковольтные провода с поврежденной изоляцией или следами пробоя следует незамедлительно заменить. При неисправностях в системе зажигания замерить сопротивление наконечников свечей с помехоподавляющими резисторами, а также измерить сопротивление помехоподавляющих резисторов в катушке зажигания и распределителе.
И Омметр должен показать сопротивление 0,6-1,4 кОм.
И Замерить сопротивление наконечников проводов свечей зажигания. Для неэкранированных проводов в классической системе зажигания оно должно составлять 0,6-1,4 кОм. В экранированной классической системе зажигания это сопротивление должно составлять 4-6 кОм.
Последовательность работы цилиндров
Провода свечей зажигания вставлены в крышку распределителя с учетом последовательности работы цилиндров двигателя. Если ротор распределителя при снятой крышке совмещен с углублением на краю корпуса (см. рис. на стр.196), то первый цилиндр (правый, если смотреть по направлению движения) находится в положении зажигания. Это - точка для отсчета последовательности работы цилиндров.
Эта последовательность следующая:
□ двигатель 1,1/1,3: 1-3-4-2, ротор вращается влево (против часовой стрелки);
□ двигатель 1,5/1,6: 1-3-4-2, ротор вращается вправо (по часовой стрелке).
Свечи зажигания
План обслуживания предусматривает замену свечей зажигания через 15.000 км пробега.
Замена свечей зажигания
 Снять наконечники проводов со свечей зажигания. Не тянуть за провода.
И Вывертывать свечи специальным ключом и укладывать в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров.
 Если свечи завернуты очень сильно, не следует выворачивать их с применением большого усилия, поскольку может быть сорвана резьба в головке, выполненной из легкого металла.
 Чтобы избежать этого, следует прогреть двигатель и только после этого выворачивать свечи. Проявить осторожность, чтобы не обжечь руки.
И При замене не заворачивать холодные свечи в прогретый двигатель, поскольку они могут заклинить в резьбе. Заворачивать свечи следует моментом 20 Нм. Если в нашем распоряжении нет динамометрического ключа, то:
И завернуть свечи до упора в уплотнительное кольцо вручную или с применением ключа, но с небольшим усилием.
И Новую свечу завернуть еще на угол 90°.
Бывшую в употреблении свечу, уплотнительное кольцо которой уже сплющено, завернуть дополнительно на угол 15°.
201
В двигателе 1,1 /1,3 л ротор распределителя зажигания вращается влево. Провода свечей вставлены в крышку распределения в последовательности 1 -3-4-2, как это показано на рисунке.
Визуальная проверка свечей зажигания
Внешним вид свечей свидетельствует о правильности процесса сгорания топливной смеси в цилиндрах и тем самым - о работе двигателя. Перед проверкой следует хорошо прогреть двигатель, совершив поездку за городом или по автостраде. Проверка свечей зажигания после короткой поездки по городу может привести к ошибочным выводам. Вид изолятора свечи вместе с центральным и боковым электродами свидетельствует: □ изолятор имеет светло-коричневый или светло-серый цвет: карбюратор отрегулирован хорошо, двигатель работает экономично;
□	изолятор покрыт налетом: причиной может быть попадание дополнительных веществ в моторное масло, в топливо. Причиной может быть также повышенный расход масла вследствие повреждения уплотнителей стержней клапанов. Попробовать заменить масло, использовать другое топливо;
□	изолятор покрыт черными отложениями: вследствие частых поездок на короткие
расстояния свеча не достигает своей температуры самоочищения, слишком велико значение тепловой характеристики свечи, слишком большое содержание окиси углерода;
□	изолятор имеет белый цвет: слишком раннее зажигание, повреждены регуляторы зажигания, слишком бедная смесь;
□	следы перегрева центрального или бокового электродов: самовоспламенение горючей смеси, вызванное нагаром в камере сгорания, перегреты клапаны, неправильно отрегулировано зажигание, повреждены регуляторы опережения зажигания, перегрев двигателя вследствие недостаточного охлаждения;
□	растрескивание изолятора, которое сначала воспринимается как царапина на изоляторе: стуки в двигателе вследствие использования топлива со слишком малым октановым числом, неправильная установка зажигания, повреждены регуляторы опережения зажигания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение горючей смеси вследствие подсоса воздуха;
При подключении проводов свечей к распределителю зажигания двигателя 1,5/1,6 л, следует обратить внимание на то, что ротор вращается вправо. Провода устанавливаются в крышке распределителя в соответствии с последовательностью работы цилиндров: 1-3-4-2.
202
□ изолятор покрыт желтоватым блестящим осадком: присадки, используемые в моторном масле и в бензине, вызвали появление налета, который при резком выходе на режим максимальных нагрузок плавится и начинает проводить ток. Перебои в работе двигателя. При постоянной езде на короткие расстояния не следует резко нагружать двигатель;
2] слой масла на электродах и внутренней поверхности свечи: повреждены поршневые кольца, направляющие клапанов или уплотнительные кольца стержней клапанов.
Если двигатель не удается запустить, несмотря на то, что свечи имеют нормальный вид, именно они могут быть причиной неприятности. Почти невидимые трещины на керамическом изоляторе свечи при пуске холодного двигателя могут быть заполнены топливом, которое проводит ток и исключает появление искры. Свечи могут отказывать в работе при давлении сжатия (потеря герметичности), хотя искра исправно проскакивает между электродами вывернутой свечи.
Расстояние между электродами свечей зажигания
Горючая смесь и выпускные газы вызывают коррозию электродов свечей зажигания. Кроме того, искровой разряд вызывает выброс мельчайших частиц металла электродов свечей. Вследствие воздействия этих факторов, искровой зазор свечей по
мере течения времени эксплуатации увеличивается. Расстояние между электродами свечей зажигания должно составлять 0,6-0,8 мм. При очень большом зазоре требуется более высокое напряжение зажигания и существует опасность не получить искру. Поэтому боковой электрод свечи следует своевременно подгибать.
Покупка новых свечей зажигания
Свечи зажигания должны отвечать температуре в камере сгорания двигателя. Это качество характеризуется тепловой характеристикой свечи зажигания, или, иными словами, свойством отводить тепло без чрезмерного нагревания. Если свеча отводит слишком много тепла, то не достигает своей температуры самоочищения, и ее электроды покрываются черным нагаром. В рассматриваемых автомобилях используются либо обычные свечи зажигания, либо свечи с повышенной тепловой характеристикой. Длина резьбовой части всех свечей зажигания для автомобилей "Гольф", "Джетта” должна составлять 19 мм. Это - максимальная длина резьбовой части для свечей, имеющихся в продаже. Диаметр резьбы составляет 14 мм.
Рекомендуемые свечи зажигания
Свечи зажигания, перечисленные в нижеприведенной таблице, соответствуют рекомендациям фирмы "Фольксваген".
	Обозначение	Тепловая	Свечи зажигания		
Двигатель		характеристика	Веги	Bosch	Champion
1,1 л/37 кВт	FA	Нормальная	14-7D	Q7D	N8Y
1,1 л/37 кВт	GG до 799,999	увеличенная	14-DU	W7DC	N7YC
1,1 л/37 кВт формула Е	GG от 800,000		м	«в	*
1,3 л/44 кВт	GF	«в	м	*•	«в
1,5л/51 кВт от 8/75	FH	«в	*•		*•
1,6 л/55 кВт	FP	*•	м	*•	
1,6 л/63 кВт	FR	а*	W	«в	
1,5 л/63 кВт	FD	нормальн. увелич.	14-5D 14-5DU	W5C W5DC	N6Y N6YC
1,5 л/51 кВт от 8/77	JB	нормальн. увелич.	14-8D 14-8DU	W8D W8DC	N10Y N9YC
203
ОСВЕЩЕНИЕ
Ночью и в тумане необходимо хорошее освещение. С одной стороны, вы должны знать, куда едете, а, со второй, надо видеть других участников движения и надо чтобы они издали замечали ваш автомобиль.
Проверка освещения
Включить зажигание, затем по очереди проверить работу следующих устройств: Я стояночного освещения; ближнего света, противотуманных фар, дальнего света, дополнительных фар дальнего света;
В указателя поворотов спереди справа и слева, а также аварийной сигнализации;
В света заднего хода; ламп освещения заднего номерного знака и, если есть, задней противотуманной фары;
В аварийной сигнализации сзади, справа и слева; указателя поворотов.
В Помощник должен нажать на тормозную педаль, чтобы проверить стоп-сигнал.
Запасные лампы
Должны быть следующие запасные электрические лампы:
0 двухнитевая лампа 45/40 Вт по стандарту DIN, форма А или
Q галогенная однонитевая лампа Н4, 60/65 Вт по стандарту DIN, форма YD (основная фара; обозначение на стекле лампы "Н4");
0 галогенная однонитевая лампа НЗ; 55 Вт по стандарту DIN, форма YC (противотуманная фара и, при
необходимости, дополнительная фара дальнего света);
0 сферическая лампа 21 Вт по стандарту DIN, форма RL (для мигающего указателя спереди и сзади; световые стоп-сигнальные лампы; фары, освещающие путь при движении автомобиля задним ходом; задняя противотуманная фара);
0 сферическая лампа 5 Вт по стандарту DIN, форма G (задний свет);
0 трубчатая лампа 4 Вт по стандарту DIN, форма HL (стояночное освещение, лампы освещения заднего номерного знака).
Замена ламп в фарах
Все лампы в фарах можно заменять со стороны моторного отсека двигателя. После замены лампы фары (кроме лампы стояночного света) следует проверить регулировку соответствующей фары. См. раздел "Проверка установки фар".
И Снять с задней стороны фары разъем.
Я Снять резиновую крышку.
И На фиксирующее кольцо нажать в сторону фары, повернуть влево и снять.
 Пружинные клеммы лампы сжать вместе и вытянуть из держателей.
И Вынуть лампу фары.
Лампы (3) фар в моделях "Гольф" и "Джетта": 1 - пружинная клемма;
2 - тройной разъем;
4 - резиновая крышка;
5 - фиксирующее кольцо.
204
И Новая лампа должна быть вставлена таким образом, чтобы три ее контактных язычка имели форму буквы "П". Стандартная лампа имеет фиксирующий выступ, который должен заходить в соответствующий паз рефлектора.
Лампа стояночного освещения
М В модели "Гольф" выпуска до июля 1977 г.: снять фиксирующее кольцо лампы, как было указано раньше.
Н Вытянуть патрон лампы стояночного света из рефлектора.
 В моделях, выпущенных после августа 1977 г.: патрон лампы стояночного света (сбоку под двухнитевой лампой) немножно повернуть влево и вынуть.
И Для всех моделей: трубчатую лампу слегка вдавить в патрон, повернуть и вынуть.
	В моделях, выпущенных после августа 1977 г.: когда устанавливается патрон лампы стояночного света, надо обратить внимание на правильное зацепление фиксирующих выступов при повороте вправо в рефлекторе.
И У патрона лампы стояночного света серокрасный или серо-черный плюсовой провод должен быть на той стороне патрона, где есть фиксирующий выступ.
Противотуманная фара под бампером
Замена лампы
II Внизу возле фары отвернуть крепежный болт вставки фары.
И Снять вставку и отсоединить часть провода, ведущего к лампе накаливания.
И Снять крепежную проволочную скобу и откинуть в сторону.
И Вытянуть лампу.
И Новую лампу вставить таким образом, чтобы она точно зафиксировалась в пазах.
И Вставку фары сначала вставить сверху в корпус, а потом надежно затянуть резьбовые соединения.
Противотуманная фара в облицовке радиатора
Замена лампы
И Снять разъем на задней стороне фары.
И Снять крышку.
М Снять пружинный проволочный хомут и откинуть с обеих сторон.
И Вытянуть лампу из фары.
При установке новой лампы обратить внимание: полукруглая или угловая выемка в цоколе лампы должна точно совпадать с выступами рефлектора.
Замена фары
Н Вынуть лампу.
И Снять облицовку радиатора, см. главу "Кузов", раздел "Снятие облицовки".
	Сзади, возле установочных винтов фары так повернуть пластмассовые зажимы, чтобы они могли выйти из проушин.
Отвернуть винт с крестообразным шлицем; с помощью этого винта вставка фары была прикреплена к задней стороне решетки; снять фару.
Снятие фары
Если стекло фары повреждено или рефлектор стал тусклым, надо менять фару. Светорассеивающее стекло и зеркало фары соединены друг с другом клеем и не поставляются в отдельности. Новая фара в продаже может быть вместе с фиксирующим кольцом или без него. Если она в комплекте, то это обходится
Вытянутый патрон (2) лампы стоянояного освещения с двойным разъемом.
205
Стрелки указывают на крепежные элементы фары. Несущая рамка (1) вставки (3) фары фиксируется четырьмя винтами (2) с крестообразными шлицами.
На рисунке справа виден еще корпус (4) указателя поворота модели "Джетта"
дороже, но зато меньше трудностей при монтаже, ведь, как показывает опыт, при разборке разрушается эта пластмассовая деталь, которую потом еще надо дополнительно покупать.
И Снять решетку радиатора (см. главу "Кузов", раздел "Решетка радиатора").
	Вынуть лампу.
И Отвернуть три или четыре винта рамки фары.
И Снять блок фары в комплекте.
 Если вставка фары должна быть отсоединена от фиксирующего кольца, на задней стороне фиксирующей рамки повернуть плоскогубцами пластмассовый зажим, чтобы он мог выйти из рамки.
	Вывинтить из рамки регулировочные винты фары.
И Снять вставку фары.
	Снять все зажимы из проушин вставки фары и вставить в новые.
Установка фары Н4
Во многих моделях автомобилей "Фольксваген" есть обычные двухнитевые лампы накаливания из серийного оснащения.
Если вам надо заменить в машине обычную поврежденную*фару, подумайте: не является ли это хорошим поводом для переоснащения, ведь можно установить более мощную фару Н4. Фирма Bosch для этого поставляет отдельную фару, а фирма Hella - монтажный комплект вместе с лампами накаливания.
И У старой фары снять разъем и патроны стояночного освещения.
И Снять обычную фару.
	Установить новую фару.
И Вставить патрон стояночного света в фару Н4; вставить лампу.
Я Надеть разъем и установить фару.
Проверка установки фар
После замены вставки фары надо проверить, правильно ли направлен световой луч. Точнее всего это делается в мастерской; для этого применяется специальный измерительный прибор. Есть еще вспомогательные методы, имеющие различную точность.
□	Машину под прямым углом поставить на расстоянии 5 м от светлой стены. Новую
На иллюстрации показана задняя сторона несущей рамки фары (модель "Джетта"): 1 - крепежные винты корпуса указателя поворота;
2 и 3 - пластмассовые зажимы с установочными винтами;
4 - пластмассовый зажим.
206
На рисунке видны размеры, необходимые для регулировки фар: d - 1ысота, на которой находятся средние точки фар; F - установочная высота для дополнительной фары дальнего света; А - установо-ная высота для основной фары; М - середина машины; а - расстояние от фары до середины машины; f - расстояние от середины машины до дополнительной фары дальнего света.
фару установить на одной
точки перелома ближнего света.
И Только для автомобиля с
фарой, которую не меняли. Правда, боковую корректировку таким образом
сделать нельзя.
□ С помощью измерительного прибора осуществляется точная установка; на стене гаража надо нарисовать точки перелома (из этих точек лучи света поднимаются на 15° вверх-вправо). Для этого автомобиль остановить у ворот гаража. Позже можно при таком же положении автомобиля проверить также боковое направление световых лучей.
□ Нарисовать на стене точные вспомогательные линии; стена должна иметь, как минимум, 9 м плоской поверхности. Эти линии видны на рис. вверху. Потребуется еще некоторая подготовительная работа. Можно также в соответствующих местах на стене приклеить, например, креповую ленту (или тесьму) и рисовать затем.
Вспомогательные линии для установки фар
И Остановить машину на расстоянии ровно 5 м от стены, причем лицевая сторона автомобиля должна быть параллельна стене.
 С обеих сторон измерить высоту, на которой находятся средние точки фар; отметить на стене (размер "d").
И На расстоянии 50 мм от этой линии нарисовать линию "А" настене. Это наклон луча ближнего света при удалении на 5 м.
И Через заднее стекло на глаз определить середину автомобиля; помощник точно в середине должен нарисовать на стене вертикальную линию "М".
И Измерить расстояние от середины автомобиля до средней точки фары ближнего света - размер "а"; слева и справа от линии "М" отложить размер "а"
дополнительными фарами дальнего света: точки на высоте "d" и на линии "F" соединяются вместе.
М Если есть дополнительные фары дальнего света, то по размеру "f" между серединой автомобиля и средней точкой фары справа и слева от "М” на линии "F" нарисовать крестики.
М По этим крестикам надо отрегулировать лучи фар дальнего света.
И Размещение установочных винтов показано на иллюстрациях.
Замена ламп
Передний указатель поворота в модели "Гольф"
И Отвернуть оба винта с крестообразным шлицем из стекла указателя поворота;
снять стекло.
И Лампу немножко вдавить в патрон; повернуть влево и вытянуть.
М При снятии корпуса указателя поворота вытянуть его из отверстия в бампере и отсоединить разъемы.
 При сборке обратить внимание на то, чтобы поверхности между стеклом лампы и корпусом были хорошо уплотнены. В случае необходимости уплотняющие поверхности смазать дополнительно силиконовой пастой.
Передний указатель поворота в модели "Джетта"
Н Открыть капот двигателя.
Н Снять резиновую крышку сзади у корпуса указателя поворота.
и нарисовать по крестику.
207
На иллюстрациях показаны установочные винты фар: слева - в модели "Гольф”, справа - в модели "Джетта":
1 - установка по высоте, 2 - боковая установка.
И На фиксирующую скобу нажать по направлению вниз; вытянуть патрон с вставленной лампой.
Я На лампу в патроне немножко нажать, повернуть влево и вынуть.
Я При установке патрон так должен быть вставлен в корпус мигающей лампы, чтобы пазы вошли в зацепление с выступами корпуса. Устанавливать фиксирующую скобу по направлению вверх.
Я При снятии корпуса лампы снять патрон и отвернуть со стороны отсека двигателя 2 винта с крестообразным шлицем.
Я Вытянуть корпус лампы.
Задние фонари
К лампам задних фонарей можно проникнуть со стороны багажника.
Я В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г. (см. рис. вверху слева): фиксирующие зажимы крышки откинуть в сторону, снять крышку.
Я Фиксирующие зажимы еще раз с обеих сторон сдвинуть; осторожно вытянуть металлическую опору ламп.
Я В модели "Гольф" выпуска после августа 1980 г., в модели "Джетта" (см. рис. вверху
справа): с обеих сторон сдвинуть фиксирующие зажимы опоры лампы; вынуть опору.
Я Замена ламп накаливания осуществляется аналогично. Слегка нажать на лампу в патроне; повернуть влево и вынуть.
Я Для замены стекла задней фары отвернуть 4 гайки.
Я При сборке обратить внимание на то, чтобы коричневый заземленный кабель, укрепленный у корпуса фонаря, снова был соединен с кузовом; иначе в фонаре будет нарушена работа ламп.
Включатель фонарей заднего хода
Включатель находится возле коробки передач слева спереди.
Я Если при включении заднего хода фонарь сзади не горит, надо прежде всего проверить предохранитель.
Я Если предохранитель исправный, надо снять кабель у включателя и шунтировать куском проволоки. Если лампа светится, значит включатель неисправен.
Я Если фонарь все же не горит, нужно проверить провода.
Лампа указателя поворота "Гольф": 1 - стекло указателя поворота;
2	- крепежные винты;
3	- крепежная шпилька корпуса указателя поворота. Указатель поворота в модели "Джетта”: 4 - резиновая крышка;
5	- патрон лампы;
6	- крепежная скоба;
7	- фиксирующие выступы в корпусе.
208
Задняя лампа в модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г., справа - в модели "Джетта":
1	- фиксирующая скоба;
2	- крышка;
3	- патрон лампы;
4	- гайки корпуса лампы;
5	- много контактный разъем;
6	- минусовой кабель.
Лампа освещения заднего номерного знака
И Возле задней крышки (модель "Гольф”) или крышки багажника (модель "Джетта") отвернуть из стеклянной крышки два винта с крестообразным шлицем.
И Снять стеклянную крышку и винты.
И Вытянуть из патрона лампу после легкого нажатия и поворота влево.
И При установке стекла лампы обратить внимание: освещающая поверхность должна быть направлена к номерному знаку.
Освещение салона
Внутренняя лампа салона
Софитная лампа (10 Вт, длина 41 мм по стандарту DIN, форма К) должна светиться, когда открыта дверь водителя и при соответствующем положении переключателя. Лампа длительное время получает электрический ток. В машине с лучшим оснащением у двери переднего пассажира
также есть соответствующий контактный переключатель для лампочки.
 Отсоединить минусовой провод аккумулятора или вынуть предохранитель внутренней лампы; в противном случае есть опасность короткого замыкания.
М Корпус лампы вместе с металлической пружиной вынуть из потолочного выреза (см. рис. на стр.210).
И Вынуть софитную лампу из ее фиксирующих язычков.
И При установке в последнюю очередь вдавить в выемку потолка ту сторону лампы, где расположена пружина.
Контактный включатель двери
Контактный включатель устанавливается в дверном проеме. Внутренняя лампа включается и выключается благодаря соответствующей позиции переключателя. Если дверной контактный включатель функционирует неправильно, надо учесть следующие инструкции.
М Вытянуть сильным движением контактный штифт наружу; переключатель при этом остается вмонтированным в дверь (дверь
Лампа освещения номерного знака в модели Гольф”:
1	- стеклянный рассеиватель;
2	- трубчатая лампа;
3	- патрон.
14 Зак. 952
209
переднего пассажира должна быть закрыта).
Я Если теперь горит лампочка, значит дефект появился из-за коррозии.
 Отвернуть винт с крестообразным шлицем, вынуть контактный переключатель двери.
I Все без исключения контактирующие поверхности почистить до блеска.
Я Если контактный штифт погнулся или заклинился в своей направляющей, надо установить новый контактный переключатель двери.
Я Обратить внимание на то, чтобы присоединенный провод не попал в дверной проем.
	Если провод застрял в дверном проеме, надо сбоку в нижнем отсеке снять коврик, чтобы достать провод.
Освещение блока управления системы обогрева и вентиляции
Устройство для освещения символов отопления и вентиляции находится справа в заслонке рычага системы обогрева. Лампа горит при включении стояночного и основного света.
Я Снять заслонку рычага (см. главу "Отопление и вентиляция").
	Патрон лампы накаливания на задней стороне заслонки повернуть немножко влево и вынуть.
	Вынуть лампу из патрона. Речь идет о лампочке со стеклянным цоколем (1,2 Вт по стандарту DIN, форма W).
Освещение пепельницы и прикуривателя
Лампа со стеклянным цоколем мощностью 1,2 Вт по стандарту DIN, форма W, вместе с патроном вставлена между пепельницей и
прикуривателем. Лампа горит при включении освещения в автомобиле.
И В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г.: снять вещевой ящик, см. главу "Салон автомобиля".
И В моделях "Гольф", выпущенных после августа 1980 г., и "Джетта”: снять крышку панели приборов внизу справа, как указано в главе "Салон автомобиля”.
В Во всех моделях: вынуть патрон лампы, находящейся между пепельницей и прикуривателем, по направлению к отсеку двигателя.
Я Вынуть лампу из патрона.
Показание ступени движения
Я Заслонку внизу, возле рычага управления, вывести из зацепления; повернуть на 90° и демонтировать.
Я Внизу, у рычага управления, вытянуть ламповый патрон из держателя.
Я Вынуть из патрона лампу со стеклянным цоколем (1,2 Вт по стандарту DIN, форма W).
Лампа освещения вещевого ящика
Я Открыть вещевой ящик.
Я Вынуть корпус лампы справа вверху.
Я Вынуть софитную лампочку (3 Вт, длина 28 мм) из обоих фиксирующих язычков.
Лампа багажника
Я Открыть крышку багажника.
Я Вытянуть корпус лампы.
Я Вынуть софитную лампу (3 Вт, длина 28 мм) из ее зажимов.
Рисунок слева: внутренняя лампа салона: пружина (1) лампы; софитная лампа (2); переключатель (3). Рисунок справа: контактный включатель (7) д| ери:
4	- присоединенный кабель;
5	- пружина;
6	- контактный штифт.
210
Слева на рисунке показано, как освещается показание степени движения в автоматической коробке передач: 1 - кронштейн лампы;
2	- патрон;
3	- лампа со стеклянным цоколем. Справа - освещение пепельницы и прикуривателя, а также рычага системы обогрева:
4	- зажимная втулка для зажигалки;
5	- ламповый патрон для освещения пепельницы и зажигалки;
6	- ламповый патрон для освещения рычага обогрева.
Противотуманные фары
Противотуманные фары следует устанавливать, по возможности, ниже, чтобы они могли освещать снизу туман, который, как правило, не стелется совсем низко у дороги. В решетке радиатора (например, в модели "Гольф-LX") противотуманные фары размещены относительно высоко, рядом с основными фарами. Лучше их размещать под бампером.
При установке под бампером обратить внимание, чтобы фары, купленные вами, были предусмотрены как "навесные". В противном случае водосточные отверстия располагаются не с той стороны, и через их может проникнуть вода.
Установка противотуманных фар
Нужно приобрести нижеследующие запчасти: □ переключатель противотуманных фар (в моделях с вмонтированным в производственных условиях задним противотуманным	фонарем
переключатель уже есть);
□ реле; если выпуск до июля 1982 г., то нужен еще соответствующий адаптер;
[J держатели и крепежные детали для установки; держатели могут быть различными для бамперов в
металлической или пластмассовой оболочке.
В Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
И Установить противотуманную фару.
И Снять в панели приборов глухую крышку (см. главу "Приборы"); вставить переключатель.
И Реле для противотуманных фар выпуска до июля 1982 г. вместе с адаптером укрепить вверху в центральной части электрооборудования.
В Реле для противотуманных фар выпуска после августа 1982 г. вставить с панель 8 (рис. на стр. 230).
В Снова присоединить провод к аккумулятору и проверить работу.
В При включенном зажигании и освещении противотуманные фары должны загореться после нажатия переключателя. При переключении на дальний свет противотуманные фары не гаснут.
В Отрегулировать световой луч противотуманной фары.
В При пятиметровом расстоянии от регулировочной стены широко рассеянные лучи фар должны падать на 100 м ниже соответствующей средней точки фары.
Для установки противотуманной фары под бампером есть подходящие держатели: 1 - ламповый держатель, используемый при установке на металлическом бампере выпуска до июля 1978 г.; 2 - противотуманная фара с резьбовым соединением сверху;
3 - противотуманная фара с крепежными проушинами и держателем (4) для бампера в пластмассовой оболочке.
211
СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
В уличном движении уже с давних пор водители используют общий, всем понятный "язык": при повороте или смене полосы движения они нажимают на переключатель указателя поворотов; если хотят притормозить или остановить машину, об отом сигнализируют красные лампы сзади; а если водитель хочет кого-то предостеречь, раздается звуковой сигнал или кратко вспыхивает свет фар.
Проверка аварийной сигнализации и указателей поворотов
Указатели поворотов должны постоянно быть работоспособны, поэтому соответствующий переключатель прямо от "плюсовой" клеммы аккумулятора через предохранитель получает питание.
И При выключенном зажигании нажать на красный выключатель.
И Все четыре лампы мигающих указателей и красное окошко в переключателе загораются в одном и том же ритме.
И Если вы теперь включаете зажигание, дополнительно мерцает еще зеленая контрольная лампочка указателя поворота в противофазе. См. главу "Приборы", раздел "Проверка указателей поворота".
 Выключить систему аварийной сигнализации; оставить зажигание включенным.
Н При нажатом рычаге указателя поворотов должны регулярно вспыхивать мигающий сигнал и зеленая контрольная лампа.
Неисправности указателей поворотов
□ Если при включенных указателях поворота один раз кратко вспыхивает только зеленая контрольная лампочка, значит одна лампа вышла из строя. Когда мигает аварийная сигнализация, выход какой-либо лампы из строя нельзя заметить. О замене ламп читайте в разделе "Замена ламп", глава "Освещение".
Q Если при включенных указателях поворота лампочки длительно светятся, значит, реле неисправно. См. раздел "Реле и приборы управления", глава "Приборы".
□ Если светится только контрольная лампочка, но указатели поворота не горят, то также неисправно реле.
□ Если мигающие указатели светятся по очереди, сначала в медленном, а потом в быстром темпе (например, при включении или выключении таких мощных
потребителей тока, как обогреваемое заднее стекло или стеклоочиститель), сначала отодвинуть от реле провода, находящиеся вблизи него. Если это не помогает и все штеккерные соединения, включая массу задних фар, в порядке, следует менять реле.
□ Если работает только аварийная сигнализация без указателя поворота, значит отсутствует электропитание в соответствующем предохранителе или, возможно, есть неисправность в переключателе (о снятии читайте в главе "Приборы").
Аварийное включение указателей поворотов
Дальнейшая езда с вышедшим из строя реле мигающей сигнализации оказывается небезопасной, так как при плотном движении траспорта и, прежде всего, в темноте, другие водители не заметят, когда вы захотите повернуть.
 Реле мигающей сигнализации вытянуть из центральной части электрооборудования. Реле установлено в разных местах в моделях, выпущенных до июля 1982 г. и после 1983 г. (см. рис. на стр. 229, 230).
 Сделать шунтирующий мостик между клеммами 49 и 49а. Для этого вставить канцелярскую скрепку или короткий кусочек проволоки в штекерные соединения центральной части электрооборудования.
И Снова вставить реле.
И При нажатом рычаге указателя поворотов лампы горят, но мигать не будут.
М При включении и выключении рычага получается ритм мигающей сигнализации.
Проверка стоп-сигнала
Для вашей собственной безопасности стоп-сигнал надо проверять как можно чаще.
И Стена гаража за автомобилем должна быть освещена красным цветом, когда нажимаете на тормозную педаль.
212
Переключатель (3) стоп-сигнала ввернут в главный тормозной цилиндр (1). Здесь показано шунтирование переключателя: оба провода (2) снять с переключателя и соединить друг с другом.
Н Или при движении в колонне проверить с помощью зеркала заднего вида: отражаются ли оба световых стоп-сигнала в рефлекторах фар или на кузове едущего позади автомобиля.
Включатель стоп-сигнала
Описываемые модели имеют один или два гидравлических включателя стоп-сигнала возле главного тормозного цилиндра в отсеке двигателя. При нажатии на тормозную педаль замыкаются контакты включателей и вместе с тем цепь тока к стоп-сигналу.
Проверка включателя стоп-сигнала
Н Открыть капот двигателя.
М Снять разъем включателя.
И Шунтировать разъем канцелярской скрепкой или кусочком проволоки.
М Если теперь горят фонари стоп-сигнала, значит, включатель стоп-сигнала неисправен.
Замена включателя стоп-сигнала
М Снять разъем.
М Отвернуть включатель стоп-сигнала и сразу же вставить новый включатель, чтобы вытекло как можно меньше тормозной жидкости.
 Осуществить прокачку тормозной системы, см. главу "Тормоза".
Световой сигнал
Если световой сигнал не работает, хотя фары при включенном освещении горят:
И Проверить, находится ли под напряжением красный или красно-желтый кабель (клемма 30), ведущий к рычажному переключателю.
И Если да, проверить, работает ли переключатель света в рычажном переключателе.
 О снятии переключателя читайте в разделе "Снятие переключателя", гл^ва "Приборы".
Проверка звукового сигнала
При включенном зажигании и при нажатии на контакт звукового сигнала в рулевом колесе должен раздаться гудок. В автомобиле, имеющем лучшее оснащение, звучат двухтональные сигналы. Для того, чтобы сберечь контакты, в моделях с двухтональными сигналами подключается реле.
Неисправности стоп-сигнала
1 Неисправность	Причина	Исправление
Один из фонарей стоп-сигнала не горит	Лампа перегорела Линия напряжения прервана. Горят все остальные лампочки в этой фаре? Если нет, значит	разомкнуто соединение "на массу"
Оба фонаря стоп-сигнала не горят	Предохранитель сгорел Включатель стоп-сигнала неисправен Лампа перегорела Разомкнуто соединение ’’на массу”	Заменить Проверить, в случае необходимости заменить 1 Заменить Проверить соединение "на массу"
Фонари стоп-сигнала горят постоянно	Включатель стоп-сигнала неисправен Провода ко включателю стоп-сигнала имеют прямой контакт	Проверить, в случае необходимости заменить Проверить провода
213
Устройство звукового сигнала имеет на задней стороне регулирующий винт (2) под пластмассовой крышкой. Провод 1 идет от звукового контакта в реле; через провод 3 напряжение подается к звуковому сигналу.
М Снять разъем
М У каждого разъема вставить достаточно длинные провода и соединить их с клеммами "+" и аккумулятора.
И Если звука нет, значит, звуковой сигнал неисправен.
В Если сигнал издает хрипящий звук или звука нет, его можно отремонтировать иногда с помощью поворота регулирующего винта на задней стороне сигнала.
В Очистить винт от герметизирующей массы..
В После регулировки винт снова закрыть герметизирующей массой, чтобы предохранить от влаги.
Неисправности в устройстве звукового сигнала
Нарушение	Причина	Исправление
Не звучит сигнал	Перегорел предохранитель Разомкнута линия тока к звуковому сигналу (черно-желтый кабель) Звуковой сигнал неисправен Разомкнута линия тока между контактом звукового сигнала и сигнальным устройством	Заменить Проверить провод по всей его длине; до блеска очистить штекерные контакты устройства звукового сигнала Проверить, в случае необходимости заменить Проверить провод по всей длине
Отдельный звуковой сигнал раздается длительно при включении зажигания	Провод от звукового контакта до сигнального устройства имеет короткое замыкание на ’’массу" Сигнальное устройство имеет внутреннее короткое замыкание	Снять коричнево-голубой провод. Если больше нет звука, проверить по всей длине. В пути: оставить провод в снятом состоянии Заменить сигнальное устройство. В пути: снять токопродводящий черно-желтый провод, изолировать его
Один из сигналов двухтонального сигнального устройства не звучит	Разомкнута линия тока к звуковому сигналу (черно-желтый кабель) Звуковой сигнал неисправен Разомкнута линия тока между контактом звукового сигнала и сигнальным устройством	Проверить провод по всей его длине; до блеска почистить штеккерные контакты устройства звукового сигнала Проверить, в случае необходимости, заменить Проверить провод по всей длине
Оба сигнала двухтонального сигнального устройства не звучат	Перегорел предохранитель для линии рабочего тока сигнального устройства Разомкнута линия тока к звуковому сигналу (черно-желтый кабель) Разомкнута линия тока между контактом звукового сигнала и сигнальным устройством Перегорел предохранитель для линии коммутационного тока звукового сигнального устройства Неисправно реле звукового сигнального устройства	Заменить Проверить провод по всей его длине; до блеска почистить штеккерные контакты устройства звукового сигнала Проверить провод по всей длине Заменить Проверить, см. раздел "Работа реле”, глава "Приборы”. В случае необходимости заменить
214
ПРИБОРЫ
Приборы с индикацией и предупредительные сигнальные лампы информируют водителя о состоянии его автомобиля в данный момент времени. Множество переключателей выполняют всевозможные функции. Обо всех этих конструктивных частях и пойдет рассказ в этой главе.
Проверка контрольных приборов и ламп
Сесть на место водителя и по очереди проверить:
В Идут ли часы.
В Повернуть ключ зажигания в 1-ю позицию. Должны вспыхнуть или замигать лампа контроля заряда аккумулятора; лампа, сигнализирующая о давлении масла; температурная сигнальная лампа, контрольная лампа тормозной системы. Если двигатель холодный, горит контрольная лампа системы предварительного накаливания. В фотореле модели "Джетта” или "Гольф" выпуска после августа 1980 г. должен вспыхнуть символ фары.
 С небольшим запаздыванием стрелка показаний запаса топлива движется по шкале.
В Нажать на левый рычажный переключатель. Обратите внимание, вспыхивает ли зеленая контрольная лампа указателей поворотов или контрольная лампа дальнего света.
В Горят ли при нажатом переключателе контрольные лампы мигающих указателей поворота, обогреваемого заднего стекла и (при включенном свете) противотуманные фары или задняя противотуманная фара?
В Во время испытательной поездки проверить работу спидометра; индикацию переключений передач (если есть); указателя температуры охлаждающего средства.
Снятие панели приборов
Для выполнения этой работы можно снять руль. Это необязательно делать, но зато облегчает доступ.
В Снять провод "массы" с аккумулятора.
В Снять заслонку рычага системы отопления, см. главу "Отопление и вентиляция".
В Отсоединить вал тахометра (см. главу "Приборы").
В В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г.: через монтажное отверстие для радиоприемника отвернуть стопорный винт вставки панели приборов, см. рис. внизу.
В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г. вставка панели крепится одним винтом (см. на стрелку).
215
В модели "Гольф", выпущенной после августа 1980 г., и в модели "Джетта" винты, обозначенные стрелками, держат рамку панели приборов. В вырезах (2) рамки -глухие крышки (1) для дополнительных выключателей.
И Вытянуть по направлению к рулю заслонку вместе с прибором и переключателями.
Я Вывести из зацепления переключатель.
Я В моделях "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта": иглой приподнять маленькую крышку слева, внизу возле заслонки комбинированного прибора.
 Отвернуть 6 крепежных винтов заслонки (рис. вверху).
Я Вытянуть немножко заслонку.
И Снять многоконтактный штеккер с задней стороны переключателя.
Я Снять крышку панели с переключателями.
Я Отвернуть оба винта с крестообразным шлицем сбоку из панели.
 Панель откинуть вперед; нижние пластмассовые пальцы вынуть из фиксирующих пластин.
Я Во всех моделях: снять многоконтактный разъем.
Я При установке обратить внимание: многоконтактный штекер и вал спидометра должны быть правильно вставлены. Перед окончательной сборкой проверить работу!
Замена ламп, освещающих приборы
Лампы для освещения приборов вместе с пластмассовыми патронами установлены на задней стороне панели приборов. Лампы со стеклянным цоколем (1,2 Вт) имеют обозначение W по нормали DIN. У новых исполнений контактные язычки для патрона припаяны к лампе. В качестве запчасти имеется подходящая лампа со стеклянным цоколем только в комплекте с соответствующим патроном: черный с лампой 1,2 Вт; белый с лампой 2 Вт.
Я Снять приборную панель.
Я Повернуть ламповый патрон на 1/4 оборота и вынуть (см. рис. слева вверху на стр. 217).
Замена контрольных ламп
□ Модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г. имеют обычные лампы со стеклянным цоколем. В модели "Джетта", выпущенной до июля 1980 г., для контроля дальнего света применяется обычная лампа. Замена осуществляется аналогично, как указано ранее. В новой панели проборов
Приборная панель модели "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и модели "Джетта" крепится винтами, которые на фотографии обозначены стрелками.
216
Слева: для освещения приборов в корпусе (1) размещена лампа (2) со стеклянным цоколем и патроном (3).
Справа: токопроводящая дорожка (5) с фиксирующим зажимом (4), а также гайками и прокладочными кольцами (6).
в качестве контрольной лампочки стоп-сигнала используется лампа со стеклянным цоколем. Замена осуществляется, как указано раньше.
□ В новой панели приборов в качестве контрольных ламп ставятся светодиоды, см. раздел "Полупроводники", глава "Электротехника и электроника". Для защиты от слишком высоких напряжений к каждому светодиоду подключается свое собственное сопротивление. Светодиод устройства контроля заряда аккумулятора еще имеет дополнительное сопротивление 150 Ом для предварительного возбуждения генератора (см. главу "Генератор", раздел "Устройство контроля заряда аккумулятора"). Для замены светодиодов комбинированный прибор надо разобрать.
□ Указатель температуры охлаждающей жидкости с красными или желтыми мерцающими лампами в модели "Гольф" выпуска с августа 1979 г. до июля 1980 г. тоже имеет такие светодиоды. Для замены светодиодов достаточно снять панель приборов.
И Контрольная лампа тормозной системы: снять рамку панели приборов.
И Сжать вместе фиксирующие зажимы корпуса лампы; снять корпус с рамки.
И Вынуть перегоревшую лампу (1,2 Вт) со стеклянным цоколем и заменить ее на новую.
И В новейших моделях лампы припаяны к корпусу; в таком случае надо купить новый корпус с лампой.
И Лампы для контроля температуры: снять приборную панель.
И Вынуть патроны ламп.
И Снять печатную плату позади, возле корпуса лампы.
 Снять перегоревший светодиод с его контактных язычков. Новый светодиод снова вставить в таком же положении.
И "Плюсовые" выводы светодиодов обозначены. Красный светодиод: дополнительный короткий штифт прямо у подставки. Желтый светодиод: соединение у подставки более узкое, чем возле "минусового" вывода.
И Возле печатной платы находится минусовой контакт светодиодов: прямо под отверстиями для патронов ламп.
Разборка панели приборов
Самостоятельная работа с панелью возможна, но при покупке запчастей следует учесть, что есть многочисленные варианты печатных плат, разъемов, приборов и т.д. Если вы желаете устанавливать детали, бывшие в употреблении, то учтите: они должны быть из автомобиля того же самого года выпуска, что и ваш.
Указание
Выход из строя прибора часто вызван тем, что повреждена плата, дорожка на ней. Очень типичны неисправности, возникающие от высокой температуры.
Снятие токопроводящей пленки
Я Панель приборов уложить лицевой стороной вниз.
И Вынуть патроны осветительного устройства приборов и контрольных ламп.
И Отвернуть крепежный винт стабилизатора напряжения. Об установке читайте далее в этой же главе.
И Если плату меняют, надо вытянуть стабилизатор из его контактов.
217
И Отвернуть гайки (SW7 и SW5) резьбовых штифтов прибора.
	Прокладочные кольца отложить в сторону, затем снова установить на том же месте.
И Отвернуть крепежные винты платы, при этом обратить внимание на возможно имеющуюся изолирующую шайбу, которую снова надо проложить на том же месте.
Замена печатной платы
"Гольф” выпуска до июля 1980 г.
И Снять разъем у часов.
И Вывести из зацепления держатель многоконтактного штекера за панелью. Для этого на узкой стороне маленькой отверткой немножко отвести зажим возле держателя.
В Плату осторожно вынуть из пластмассовых фиксаторов с помощью отвертки.
"Гольф” выпуска после августа 1980 г. и "Джетта"
И Возле часов отсоединить штекер от платы.
	Отвернуть винт возле часов.
	Осторожно приподнять плату с соединений к пластине с диодами. Не тянуть плату, подложить под нее плоскую отвертку и отодвинуть вверх.
В Полностью снять плату, не сгибая ее.
В Когда будете устанавливать плату, обратите внимание на то, чтобы возле часов присоединительный разъем лег под контактной проушиной. Иначе плата перекашивается.
Замена светодиодов
В панели приборов модели "Джетта" выпуска до июля 1980 г. замена отдельного светодиода невозможна.
В Снять плату.
В Приподнять среднюю опору.
В В середине пластины со светодиодами осторожно приподнять черный держатель светодиодов (рис. внизу слева).
В Вынуть неисправный светодиод и вставить новый.
В Не перепутайте присоединения светодиодов: "минусовой" вывод к светодиоду немножко шире. У некоторых исполнений монтажное расположение отштамповано на пдастинке с диодами.
В Для замены светодиода в индикаторе переключения надо сперва снять его с белой пластинки с диодами.
Снятие приборов
"Гольф” выпуска до июля 1980 г.
В зависимости от года выпуска и вариантов оснащения, методика снятия может быть различной.
В Снять патроны ламп накаливания, стабилизатор напряжения, плату.
В В тахометре отвернуть 4 крепежных винта.
В Отвернуть крепежные винты корпуса тахометра; снять указатель уровня топлива.
В Часы, указатель уровня топлива и температуры. Снять тахометр.
В Отвернуть оба крепежных винта, находящихся снаружи у корпуса панели приборов (это винты белых опорных пластин). Отвернуть также винты, соединяющие часы и опорные пластины.
В Снять опорные пластины вместе с находящимися в них приборами. Действовать осторожнее, чтобы стрелки не зацепились, так как они могут погнуться.
Слева: с помощью маленькой отвертки приподнимают держатель (2) диодов. Вставлен температурный индикатор (1). Справа: виден вынутый световой диод (3).
218
Слева: проверка светового диода с помощью батареи 9 В. Прямой зажим (2) присоединяется к "плюсу"; согнутый зажим (1) присоединяется к "минусу”.
Справа: стабилизатор напряжения (4) вставлен в плату своими тремя контактами (5); он установлен на охлаждающем листе или корпусе (3) тахометра.
"Гольф" и "Джетта" выпуска после августа 1980 г.
В первую очередь надо снимать приборы, находящиеся в середине.
Я Снять плату.
I Для снятия указателя температуры и переключений, расположенных в середине, надо приподнять среднюю опору приборов.
Я Приборы в комплекте снять с опоры.
Я Вынуть корпус спидометра.
Я Отсоединить винты присоединения вала спидометра, вытянуть его.
S При необходимости снять расположенный справа указатель уровня топлива.
И Снять часы.
Я Для снятия находящегося справа указателя уровня топлива и указателя температуры отвернуть два крепежных винта рамки.
Я Снять с опоры соответствующий прибор.
Снятие приборов консоли
Я Снять консоль (см. главу "Салон").
Я Отвернуть две рифленые гайки на задней стороне консоли.
Я Снять разъем; снять приборы.
Стабилизатор напряжения
Указатели уровня топлива и температуры двигателя должны получать абсолютно ровное напряжение. В противном случае колебания напряжения вызовут вибрацию стрелок приборов. Поэтому на задней стороне панели приборов есть маленький конструктивный узел, который своими тремя контактами вставляется в плату. Этот конструктивный узел называется стабилизатором напряжения.
Проверка стабилизатора напряжения
Я Включить зажигание.
Я В отсеке двигателя отсоединить штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Я Подсоединить зажимы вольтметра между контактом стабилизатора и "массой".
Я Должно быть точно 10 В.
Я Если величина оказывается меньше 9,5 В или больше 10,5 В, значит, стабилизатор напряжения неисправен.
Замена стабилизатора напряжения
Я Снять панель приборов и положить лицевой стороной вниз.
Я Снять стабилизатор напряжения.
Я Вытянуть стабилизатор из соединений платы.
Я При снижении бортового напряжения до желаемой величины высвобождается тепло. Для безупречного отвода тепла стабилизатор напряжения должен иметь хороший контакт с металлом.
Я В модели выпуска до марта 1977 года: -серебристо-металлическая охлаждающая поверхность стабилизатора должна прилегать к металлическому корпусу тахометра.
Я В модели выпуска после марта 1977 года: для охлаждения металлическая накладка привинчивается к корпусу тахометра или есть специальный металлический охлаждающий лист поверх тахометра.
Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива в топливном баке состоит из поплавка и электросопротивления. При включении зажигания указатель в панели
219
Система указателя уровня топлива состоит из:
1	- шкалы прибора с биметаллической пластиной;
2	- датчика;
3	- "массы”;
4	- поплавка;
5	- аккумуляторной батареи;
6	- включателя зажигания.
получает напряжение. Переменное сопротивление в датчике замыкает цепь тока. Датчик осуществляет соединение "с массой". В зависимости от величины тока, который протекает в системе, биметаллическая пластина в указателе разогревается более или менее сильно. Соответственно отклоняется укрепленная на ней стрелка. Когда поплавок находится в своей наивысшей позиции при заполненном баке, сопротивление у топливного дачтика шунтировано; биметаллическая пластина полностью разогрета и дает возможность полностью отклониться стрелке. Когда содержимое бака уменьшилось, поплавок опускается; из-за этого более высокое сопротивление уменьшает ток к биметаллической пластине; стрелка указывает на меньшее количество топлива.
Возможные неисправности
Могут быть следующие причины неправильных показаний.
□ Если слишком высокий или слишком низкии уровень, значит стабилизатор напряжения неисправен или согнуто плечо поплавка.
□ Если нет показаний, значит топливный датчик или указатель имеют дефекты. Если нет показаний топлива и температуры или показания неправильные, возможно, причина заключается в неисправности стабилизатора напряжения. Это надо установить точно.
Регулировка датчика уровня топлива
В При неправильных показаниях из-за погнутого поплавка надо снять топливный датчик.
И При изгибе плеча поплавка вверх показание уменьшается; при изгибе вниз показание увеличивается.
Проверка датчика уровня топлива
В Открыть доступ к датчику. Снять провода.
В Соединить провода между собой.
В Кратковременно включить зажигание. Если стрелка отклоняется в сторону "Voll" ("Полный"), значит датчик показаний уровня топлива неисправен.
В Если стрелка не движется, значит или разомкнут фиолетово-черный провод, ведущий к панели приборов, либо неисправность в плате или в указателе.
В О проверке указателя читайте в разделе "Проверка приборов” этой главы.
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает аналогично указателю уровня топлива. При включенном зажигании прибор получает ток. Соединение к "массе" включает датчик в корпусе термостата или у головки цилиндра. Датчик является переменным сопротивлением; при нагреве сопротивление открывает путь электрическому току; биметаллическая пластина в приборе сильнее разогревается, стрелка прибора отклоняется. После августа 1979 г. в приборе был установлен дополнительный красный мигающий светодиод для сигнализации о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости.
220
В нейтральном положении стрелка прибора должна находиться в пределах левого поля (1) допуска. При полном рабочем напряжении (9-9,5 В) стрелка движется в правую область (2).
Возможные неисправности
□ Неправильное показание температуры охлаждающей жидкости при одновременно неточном показании уровня топлива может свидетельствовать о повреждении стабилизатора напряжения.
□ Если нет показаний, значит дефект есть в датчике или приборе.
Проверка приборов
Я Проверка температурного датчика: снять желто-голубой или желто-красный провод у датчика и надежно соединить его с "массой" (корпусом).
Я Кратковременно включить зажигание. Если стрелка движется в красную область и мигает светодиод в приборе, то это означает, что температурный датчик неисправен.
Я Проверка указателя: снять приборную панель.
Я Для стрелки на шкале обозначены поля допусков: соответственно три белые черточки маркируют нейтральное и конечные положения стрелки.
Я Проверить: в нейтральном положении стрелка находится в пределах поля допуска?
Я Для дальнейшей проверки указателя лучше всего подходит заряженная батарея 9 В, поскольку это соответствует рабочему напряжению.
Я Полюса батареи держать возле штифтов, размещенных сзади.
Я Стрелка должна отклониться; если нет, значит полюса надо поменять.
Я При правильном показании стрелка движется по шкале в противоположную область допуска.
Я Если несмотря на предписанное правильное напряжение батареи не достигается конечное положение стрелки, надо менять указатель.
Включатель (1) холостого хода и включатель (2) полной нагрузки индикатора переключений приводятся в действие через рычаг (ручной привод управления топливного насоса высокого давления).
221
В спидометре выпуска до июля 1981 г. вал (1) спидометра крепится с помощью рифленой гайки к прибору. В новейшем исполнении имеются пластмассовые фиксирующие скобы (3).2 - уплотняющие втулки.
	Для дальнейшей проверки снять центральный разъем.
	Контакт черного провода (клемма 15) в центральном разъеме соединить с полюсом батареи 12 В.
	К "минусу" присоединить контакт фиолетово-черного провода (указатель уровня топлива) или желто-голубого, или желто-красного кабеля (указатель температуры).
I Если стрелка не движется, значит разомкнута цепь в плате.
И Если стрелка движется в свою крайнюю позицию, значит, поврежден питающий провод.
И Проверка светодиода: "минус" батареи 9 В прижать к среднему зажиму позади индикаторного прибора; "плюс" соединить с боковым контактом.
	Светодиод должен мигать.
	Если светодиод не работает при проверке температурного датчика (но в данный момент мигает), значит, неисправность в плате.
№ Красный мигающий светодиод в указателе температуры отдельно не заменяется (только вместе с прибором).
Индикатор переключений
Стрелка и желтый светодиод светятся в моделях "Гольф" и "Джетта” (в которых есть оснащение по формуле Е), когда двигатель развивает требуемую мощность с числами оборотов, находящимися не в самой благоприятной области. Клемма W генератора дает соответствующую информацию о числах оборотов. Информация о нагрузке двигателя получается благодаря наклону рычага топливного насоса высокого давления.
При слишком высоком числе оборотов и небольшой загрузке двигателя прибор управления замыкает цепь тока к светодиоду. Светодиод вспыхивает, показывая водителю необходимость переключиться на высшую передачу. Указатель переключений находится в нейтральной позиции, когда отпущена педаль акселератора (при движении с горы) и на максимальной скорости. Это обеспечивают соответствующие датчики у топливного насоса высокого давления и коробки передач.
Спидометр
Спидометр показывает скорость движения благодаря созданию вихревых токов, которые поворачивают алюминиевый барабан вокруг оси стрелки, преодолевая сопротивление спиральной пружины.
Спидометр точно не может непосредственно измерить расстояние или скорость, он "считает” обороты приводного вала в корпусе коробки передач и преобразует их в километры. От габарита шин и передаточного отношения главной передачи зависит, сколько оборотов должен сделать вал спидометра за один километр. Соответствующая адаптация привода спидометра характеризуется передаточным отношением "путь - число оборотов".
Неисправности спидометра
□	Дрожащая стрелка спидометра обычно указывает на то, что вал вращается с заеданием.
□	В машине, развивающей большую мощность, может быть изношен привод спидометра в коробке передач.
222
Снятие гибкого вала привода спидометра
И Снять ящик для радиоприемника.
И Рукой через вырез отсоединить вал спидометра.
Я Если таким образом не удается проникнуть к валу, тогда нужно снять левую крышку панели приборов или левый вещевой ящик {см. главу "Салон”).
И В модели выпуска до июля 1981 г.: на задней стороне спидометра отвернуть рифленую гайку; при необходимости воспользоваться плоскогубцами.
Я В модели выпуска после августа 1981 г.: вывести из зацепления пластмассовые фиксирующие скобы на задней стороне спидометра; для этого немножко повернуть предохранитель вала.
И В машине с механической коробкой передач в отсеке двигателя сверху на левой стороне позади коробки передач отвернуть винт с шестигранной головкой или крестообразным шлицем (у металлического листа).
И В машине с автоматической коробкой передач отвернуть накидную гайку.
Я Во всех моделях: вынуть вал спидометра из его держателей.
 Вытянуть вал по направлению к отсеку двигателя.
И Вал возле присоединения не должен быть промасленным.
Я При установке вал не следует сильно сгибать, иначе скоро он окажется снова неисправным.
Я Поэтому, когда будете устанавливать вал, надо вынуть панель приборов. Не следует сильно давить на вал.
Часы
Кварцевые часы идут очень точно. Если они вообще не идут, надо ограничиться лишь проверкой соответствующего предохранителя или провода.
Указатель поворотов
Устройство для проверки указателя поворотов присоединяется с одной стороны возле клеммы 49а реле мигающей сигнализации и получает оттуда импульсы. На другой стороне устройство присоединяется к клемме 15, которая только при включенном зажигании дает напряжение. Если эта клемма отсоединяется, устройство не реагирует на импульсы системы. Если при включенном
зажигании идет напряжение от клеммы 15, тогда в промежутке между импульсами замыкается цепь тока через минусовой контакт реле, и контрольная лампочка мигает.
Контрольная лампа тормозной системы
Эта контрольная лампа может сигнализировать различным образом.
□ Лампочка светится при затянутом ручном тормозе. Для этого в рычаге ручного тормоза есть контактный переключатель, который при затягивании ручного тормоза замыкает контакт.
□ Давление в тормозном контуре контролируется двумя включателями стоп-сигнала (возле главного тормозного цилиндра). Если тормозной контур теряет гидравлическую жидкость, там падает давление. Возникает разность давлений между двумя тормозными контурами: исправным и неисправным. Соответствующий включатель стоп-сигнала дает импульс сигнальной лампе и она загорается.
□ Есть еще другой вариант контрольного устройства тормозной системы: дается сигнал о снижении уровня жидкости. В этом случае крышка бака с тормозной жидкостью имеет поплавок и контактный переключатель, который при уменьшении уровня в баке замыкает цепь тока к лампе.
Проверка включателя контрольной лампы состояния тормозной системы
В автомобиле с двумя включателями стоп-сигнала проверяется работа лампы при включении: при отпущенном ручном тормозе лампа должна гореть, и после пуска двигателя она должна погаснуть. Можно также проверить так называемое показание разности давлений. При этом действовать так же, как и при прокачке тормозной системы.
И Машину зафиксировать на месте. Во время проверки ручной тормоз не должен быть затянут.
И Запустить двигатель и дать возможность поработать на холостом ходу.
Я Открыть клапан для прокачки у левого переднего цилиндра.
 Помощник нажимает на тормозную педаль. Теперь должна вспыхнуть предупредительная сигнальная лампа.
Я Тормозную педаль держать в нажатом состоянии. Закрыть клапан прокачки.
223
Иначе в тормозную систему проникнет воздух.
В Такая же проверка осуществляется с помощью открывания клапана прокачки у тормоза переднего правого колеса.
Я Проверить уровень тормозной жидкости; в случае необходимости долить ее.
Поиск неисправностей в контрольном устройстве тормозной системы
И Если контрольная лампа не гаснет, проверить уровень тормозной жидкости в баке.
И Если тормозной жидкости не хватает, см.раздел "Проверка уровня тормозной жидкости", глава "Тормоза".
И Далее проверить: нажимает ли внизу на штифт в контактном включателе отпущенный рычаг ручного тормоза.
И Если нет, отсоединить контактный переключатель и отрегулировать его положение.
И Если неисправность не была обнаружена, надо еще проверить по всей длине провод, идущий к контрольной лампе.
И Если предупредительная сигнальная лампа вообще не горит, это, возможно, вызвано такими причинами: разомкнута линия тока, дефект в плате и в лампе, заедает контактный включатель (только при проверке уровня жидкости).
Контрольная лампа дальнего света
Только при включенном дальнем свете или световом сигнале контрольная лампа дальнего света получает напряжение.
Контрольная лампа заряда аккумулятора
Когда двигатель работает, контрольная лампа не должна светиться. Если при включении зажигания лампа не загорается, это тоже свидетельствует о неисправности. О поиске неисправностей читайте в разделе "Поиск неисправностей в аккумуляторе и генераторе”, глава "Генератор".
Контрольная лампа давления масла
При включенном зажигании контрольная лампа давления масла находится под напряжением. Пока давление масла не растет,
соответствующая цепь тока замкнута через датчик давления масла.
Когда начинает расти давление масла, в двигателе срабатывает контакт датчика давления масла. Цепь тока размыкается. Контрольная лампа гаснет. Холодное моторное масло довольно вязкое. Это обусловливает высокое давление масла, поэтому контрольная лампа гаснет уже при пуске двигателя или после этого.
В жаркое лето в горячем работающем двигателе масло оказывается очень разжиженным (маловязким). Из-за этого его давление, соответственно, становится ниже; контрольная лампа гаснет только при более высоких числах оборотов.
Неисправности
Если контрольная лампа давления масла внезапно вспыхивает во время езды - это опасно для двигателя.
□ Если она кратковременно горит при резком торможении или быстром движении по криволинейной трассе, очевидно, опустился уровень масла ниже минимальной отметки. Проверить уровень, при необходимости долить масло.
□ Если лампа горит длительное время, надо сразу остановить машину!
Q Затем в первую очередь проверить: имеет ли короткое замыкание сине-черный провод, идущий от датчика давления масла к светодиоду. Включить зажигание, снять провод у датчика давления масла. Контрольная лампа должна погаснуть при выключенном двигателе. Лучше всего, если это наблюдает помощник. Если она продолжает дальше гореть, значит провод где-то протерся и имеет контакт на "массу". Это не принесет ущерба двигателю; вы можете ехать дальше.
□ Однако обычно загорание контрольной лампы давления масла указывает на то, что в местах смазки двигателя нет достаточного давления. В большинстве случаев это вызвано не неисправностью масляного насоса, а чаще всего резкой потерей масла (например, отвернулась сливная пробка). Если неисправность создает опасность для двигателя, автомобиль следует буксировать.
□ Если постоянно светится контрольная лампа давления масла, то причиной этого нередко является неисправный датчик. Но только с помощью замены датчика можно действительно это установить.
□ При повороте ключа зажигания лампа давления масла не горит. Включить
224
зажигание, снять провод у датчика давления масла и прижать к "массе"; если теперь лампа горит, значит есть неисправность в датчике давления масла. Заменить датчик. Если лампа не горит, значит, неисправность в питающем проводе, в самой лампе или в светодиоде.
Указание
В случае, если контрольная лампа давления масла вспыхивает после проезда через большую лужу воды, в большинстве случаев это вызвано следующей причиной. Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала, который, в свою очередь, приводится во вращение с помощью гладкой обратной стороны зубчатого ремня. Если натяжение зубчатого ремня слишком слабое, он промаслился или, например, попала вода в этот привод, зубчатый ремень кратковременно проскальзывает на промежуточном валу. В результате подается слишком мало масла. Надо срочно проверить натяжение зубчатого ремня и его состояние. См. главу "Двигатель".
Замена датчика давления масла
И Датчик давления масла находится в доступном месте у левой стороны головки цилиндров (если смотреть по направлению движения).
 При замене датчик завернуть с новым уплотняющим кольцом моментом 25 Нм.
Сигнальная лампа перегрева двигателя в моделях, выпущенных до июля 1979 г.
В модели "Гольф", выпущенной до июля 1979 г. при обычном и L-оснащении вместо указателя температуры есть только красная сигнальная лампа, предупреждающая о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости. Периодический контроль лампы накаливания.
И Включить зажигание.
И Снять желто-голубой провод с датчика температуры возле корпуса термостата и прижать его к "массе”.
I Теперь должна гореть сигнальная лампа.
И Если лампа не горит, надо проверить лампу и провод по всей длине. При включенном зажигании контакт на проводе должен находиться под напряжением.
 Возможно также, что разомкнута цепь в плате.
И С помощью омметра можно проверить: правильно ли работает датчик температуры.
В Снять датчик температуры. Подсоединить омметр. Измеренная величина стремится к бесконечности.
В Датчик нагреть до температуры около 100°С. Должны замкнуться контакты датчика. Величина сопротивления снижается до 0.
Т емпературные светодиоды в моделях, выпущенных после августа 1979 г.
В моделях "Гольф" со стандартным и L-оснащением выпуска с августа 1979 г. до июля 1980 г. два светодиода контролируют температуру охлаждающей жидкости. При температуре ниже 40 °C горит желтый светодиод. О перегревании сведительствует красный мигающий светодиод. При включении зажигания осуществляется функциональная проверка обоих светодиодов. Желтый светодиод горит при холодном двигателе; красный мигает всего несколько секунд.
В В случае, если светодиод не горит, включить зажигание.
В У температурного переключателя возле корпуса термостата снять желто-красный (желтый светодиод) или сине-желтыи провод (красный светодиод) и прижать к "массе".
В Если теперь горит или мигает соответствующий светодиод, значит, провод и плата в порядке. Заменить датчик температуры.
В Если светодиод не горит, надо проверить провод по всей длине, плату и сам светодиод.
Клавишный включатель
□ В моделях "Гольф", выпущенных после августа 1980 г., и во всех моделях "Джетта” при включении зажигания в фотореле мигает символ фары. Такого рода светящийся символ имеет также включатель обогрева стекол выпуска после августа 1982 г.
□ Прозрачная красная кнопка во включателе аварийной сигнализации при невключенном свете освещена слабо. Только при нажатии переключателя
15 Зак. 952
225
Клавишный включатель в модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г.: 1 и 3 - фиксирующие зажимы переключателя; 2 - контрольная лампа; 4 - патрон контрольной лампы;
5 - глухая крышка;
6 - вырез для переключателя.
мигающего указателя шунтируется сопротивление у лампы и она ярко светится в такт мигающим указателям.
□ Контрольные лампы во включателях обогрева заднего стекла и противотуманных фар горят только в том случае, если нажат соответствующий включатель. Но контрольная лампа не может дать информацию о том, работает или нет соответствующий потребитель.
Указание
Устройство освещения символа переключателя и контрольные устройства в переключателях имеют лампы со стеклянными цоколями и отдельными патронами; их можно менять.
Снятие клавишного включателя
И Чтобы снять включатель, размещенный справа, достаточно снять ящик для вещей или радиоприемник.
И Рукой снять рамку панели приборов.
И В моделях "Гольф" выпуска до июля 1980 г.: на задней стороне включателя сжать фиксирующие зажимы, вынуть включатель по направлению к отсеку двигателя и снять штеккер.
 В моделях "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта": включатель вынуть по направлению к салону автомобиля. При необходимости сжать фиксирующие зажимы включателя.
	Снять многоконтактный штекер на задней стороне включателя.
	При снятии включателя света потребуется немножко больше времени.
Панель приборов моделей "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта" со снятым включателем аварийной сигнализации (3). Стрелки указывают на крепежные зажимы переключателя. Слева на фотографии показан многоконтактный штекер (1) и патрон (2) контрольной лампы переключателя.
226
М В моделях "Гольф” выпуска до июля 1980 г.: снять левую нижнюю облицовку панели приборов, см. главу "Салон автомобиля".
М Потянуть вверх и отсоединить фиксирующие зажимы, как описано.
	В моделях "Гольф” выпуска после августа 1980 г. и "Джетта”: снять рамку панели приборов (см. главу "Приборы", раздел "Снятие панели приборов").
	Вынуть включатель из рамки.
Замена лампы включателя
И Снять включатель.
М Втулку патрона лампы на задней стороне включателя немножко повернуть влево и снять.
И Снять лампу (1,2 Вт по стандарту DIN, форма W) со стеклянным цоколем.
Н У включателя света моделей "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта" лампа находится в разъеме.
Установка дополнительного включателя
И Снять ящик для мелких вещей или радиоприемник.
 В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г. просунуть руку в отверстие вверх, сжать фиксирующие зажимы глухой крышки (см. рис. на стр. 226 вверху).
И Снять глухую крышку по направлению к отсеку двигателя.
 В модели "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и модели "Джетта": сбоку через отверстие просунуть руку и вытолкнуть глухую крышку по направлению к салону автомобиля.
 Вставить включатель в освободившееся место.
Указание
По мере старения автомобиля может случиться, что переключатель света заедает. Прежде, чем менять в комплекте рычажный переключатель, надо попытаться снова обеспечить легкость хода у детали переключателя посредством обработки напильником или нанесением силиконовой пасты.
Снятие подрулевого переключателя
М Снять руль (см. главу "Подвеска колес и рулевое управление").
И Снять облицовку рулевой колонки.
Н Отвернуть три винта со шлицами в комбинированном переключателе (см. рис. на стр. 228).
И Снять многоконтактный штекер у переключателей.
 Вытянуть левый переключатель и слегка поставить на бок, чтобы его выступ вышел из зацепления другого переключателя, предназначенного для фотореле и светового сигнала.
 Снять переключатель стеклоочистителя.
И Можно в комплекте снять комбинированный переключатель.
И При установке надо выдержать зазор 2-4 мм между комбинированным рычажным переключателем и рулевым колесом.
Поворотный переключатель
Для вентилятора есть соответствующий поворотный переключатель. Все, что касается вентилятора и его переключателя, вы найдете в следующей главе "Отопление и вентиляция". А пока мы займемся другим поворотным переключателем.
Подрулевой переключатель
Хотя подрулевые переключатели часто используются, с ними мало проблем. Важно знать, что есть еще свой переключатель в переключателе стеклоочистителя. Если есть неисправность в фотореле и переключателе поворотов и света фар, надо в комплекте менять переключатель стеклоочистителя; нельзя заменять один переключатель света. Для поиска неисправностей в переключателях достаточно снять облицовку под рулевой колонкой. Облицовка крепится двумя винтами с крестообразными шлицами.
Замок зажигания
Этот узел служит не только для того, чтобы осуществлять запуск двигателя, но также для блокировки рулевого управления после удаления ключа из замка зажигания и короткого поворота руля.
Сам замок в редких случаях выходит из строя. Причиной неисправности, скорее, может быть дефект в контактной детали переключателя (то есть в самом переключателе - он запрессован в пластмассовой детали). После отворачивания нижней облицовки рулевой колонки вы можете установить: есть ли неисправность.
227
Переключатель (3) стеклоочистителя и переключатель (1) указателя поворотов крепятся тремя винтами (2) зозле рулевой колонки (4).
Замена замка зажигания
Замену замка зажигания должны выполнить специалисты мастерской. Для этого в точно определенном месте просверливается отверстие. Через него можно затем вынуть фиксирующую пружину замочного цилиндра. Деталь переключателя внизу (в замке) может быть причиной неисправностей, если контакты изношены.
И Снять подрулевой переключатель.
И Двумя плоскими отвертками приподнять пластмассовую втулку на рулевой колонке.
М Отвернуть винт с внутренним шестигранником слева, у зажимной детали корпуса замка зажигания; снять корпус с рулевой колонки.
	На задней стороне корпуса замка зажигания отвернуть винт с крестообразным шлицем переключателя стартера и накаливания; вынуть переключатель.
И При сборке рабочий штифт замка должен правильно зафиксироваться в переключателе.
И Обратить внимание: при установке корпуса замка пластмассовая втулка должна правильно зафиксироваться в опоре.
И Затянуть моментом 5-10 Нм винт корпуса замка зажигания после установки переключателей.
Езда с неисправным замком зажигания
Если контакты переключателя стартера/накаливания так изношены, что при повороте ключа зажигания не замыкаются, двигатель все же можно запустить. Но при этом у красного провода многоконтактного
штекера замка зажигания должно быть напряжение.
	Снять облицовку рулевой колонки; снять многоконтактный штекер.
И Соединить друг с другом контакты толстого красного и черного проводов с помощью куска провода или канцелярской скрепки. Благодаря этому включается "зажигание", осуществляется предварительное накаливание (в моделях выпуска после августа 1977 г.). Вспыхивают контрольные лампы предварительного накаливания, заряда аккумулятора и давления масла.
И Подтолкнуть автомобиль, запустить двигатель "с ходу".
И Или с помощью изолированного куска провода с сечением как минимум 4 ммг соединить красный провод и контакт красно-черного провода (клемма 50). Тогда стартер будет работать.
И Как только двигатель запустится, этот провод сразу убрать.
	Весь штекер остается в снятом виде. Его надо заизолировать, чтобы во время езды не получилось короткого замыкания.
М Для остановки двигателя снять соединение между красным и черным кабелями.
Проверка замка зажигания
Работу замка лучше всего проверять, когда подключен красный провод, находящийся под напряжением. В этой книге надо предварительно найти подходящую схему соединений. Найдите на схеме место подвода электрического тока и его распределение. Проверка осуществляется с помощью линий тока.
228
В корпусе (3) замка зажигания переключатель (1) стартера и накаливания крепится винтом (2) с крестообразным шлицем.
И С помощью контрольной лампы с игольчатым контактом можно проколоть изоляцию провода и установить: какие провода проводят электрический ток.
И Сначала проверяют, получает ли вообще замок напряжение. Для этого надо многократно включать зажигание или освещение.
И Потом проверяют, передает ли замок дальше напряжение в соответствующей позиции.
И Например, для переключателя стартера/накаливания предписано следующее:
Я Красный провод (клемма 30) должен постоянно проводить ток аккумулятора.
М Серый провод (клемма Р) находится под напряжением при нейтральном положении
замка зажигания; при повороте ключа зажигания провод обесточен.
И Желто-черный провод (клемма X) находится под напряжением, только когда ключ находится в позиции "Включено зажигание".
	Черный провод клеммы 15 получает напряжение, когда ключ находится в позиции "Движение" (1-я ступень), "Предварительное накаливание" (в модели выпуска до июля 1977 г.) и "Пуск”.
И Красно-белый провод под напряжением, когда ключ находится в позиции "Предварительное накаливание" (в модели выпуска до июля 1977 г.) получает напряжение, когда ключ находится в позиции "Пуск”.
Разъемы центральной части электрооборудования выпуска до июля 1982 г.: J - свободная панель; К - разгружающее реле для Х-контактов (прежде реле для обогрева стрелка); L - свободная панель, прежде реле вентилятора радиатора; М - реле времени стеклоочистителя; N - реле мигающей сигнализации;
1	- реле предварительного накаливания;
2	- реле очистителя заднего стекла;
3	- дополнительный блок с предохранителями.
229
Центральная часть электрооборудования выпуска после августа 1982 г.: 1 - свободное место; 2 - реле предварительного накаливания; 3 - свободное место; 4 - прибор управления для индикатора переключений (оснащение по формуле ЕЕ); 5 - свободное место; 6 - реле для двухтонального звукового сигнала; 7 - реле противотуманных фар; 8 - разгружающее реле для Х-контактов; 9 - свободное место; 10 - реле времени стеклоочистителя; 11- реле очистителя заднего стекла; 12 - реле поворотов.
В верхнем ряду размещаются реле в соответствии со специальным оснащением, например, для системы очистки фар.
17 - блок с предохранителями для противотуманных фар и задней противотуманной фары.
 С помощью схем соединений можно соответствующим образом проверить и другие переключатели.
Реле и приборы управления
К бортовому электрооборудованию относится целый ряд реле и приборов управления, которые вставляют в центральной части электрооборудования или с помощью отдельных переходников.
□ Простое переключающее реле применяется для мощных потребителей тока. Если электрический ток направляют по длинным проводам через соответствующие переключатели, имеются потери напряжения. Кроме того, контакты переключателей из-за большого электрического тока сильно нагружаются. В схеме соединений с реле используют переключатель, который предназначен только для небольшого коммутационного тока и включает реле, а реле включает потребитель.
□ Некоторые реле могут выполнять дополнительные функции. Так, например, реле поворотов дает импульсы. Реле времени стеклоочистителя управляет процессом мойки и чистки стекол.
□ Приборы управления имеют более или менее сложные электронные схемы для выполнения определенных функций. Иногда дополнительно устанавливается еще одно реле. В качестве примеров здесь приводится прибор управления для индикатора переключений (оснатка по формуле Е) или прибор управления автоматической	системой
предварительного накаливания (выпуск после августа 1977 г.).
Работа реле
□ При включении определенного потребителя в переключающем реле замыкается цепь тока от клеммы 85 к клемме 86.
□	Благодаря этому магнитная катушка притягивает контакт, преодолевая усилие пружины; таким образом замыкается цепь рабочего тока.
□	Рабочий ток подводится к клемме 30 реле; оттуда ток (при замкнутых контактах переключателей) через клемму 87 идет к потребителям тока.
□	Несколько иначе работает реле для двухтональных сигналов. Об этом читайте ниже.
Поиск неисправностей в реле
И К клемме 30 всегда подводится электрический ток. Для проверки надо частично вытянуть реле; иглой испытательной лампы прикоснуться к клемме 30.
И Реле снять. Клемму 86 соединить с "плюсом" аккумулятора, а клемму 85 - с "массой". Магнитная катушка должна притянуть контакт реле (слышен звук), в противном случае реле неисправно.
И Вытянуть частично реле двухтонального сигнального устройства. У клеммы 86 при включенном зажигании должно быть напряжение.
	При нажатии на контакт звукового сигнала магнитная катушка должна притянуть контакт реле (слышен отчетливый звук) и замкнуть соединение на "массу" (заземление) к звуковым сигналам. Клемма 30 здесь соединена "с массой", в отличие от обычной схемы.
Я Снять реле; шунтировать крепким, изолированным куском проволоки контакты клемм 87 и 30 в месте, где располагается реле.
230
И Включить зажигание. Если теперь раздается сигнал, значит реле неисправно, если все соединения проводов были проверены и оказались в хорошем состоянии.
Действия при неисправности реле
I Реле снять с разъема.
И На разъеме реле соединить клеммы 30 и 87 с помощью канцелярской скрепки или небольшого куска провода. Благодаря этому соответствующий потребитель постоянно получает электрический ток.
И Для отключения провод снять, так как соответствующий переключатель в этом случае отключен.
Прикуриватель
Прикуриватель получает ток длительное время через соответствующий предохранитель. Если он не работает несмотря на исправность предохранителя, значит, вставка нити накала расшаталась или перегорела.
Обогреваемое заднее стекло
Если стекло запотело или обледенело, панель с токопроводящими дорожками обеспечивает по всей поверхности стекла хорошую видимость путем его подогрева.
Для системы обогрева заднего стекла электропитание может быть различным в зависимости от года выпуска: до июля 1977 г. - отдельный коммутационный и управляющий ток через реле обогрева заднего стекла; после августа 1977 г. - прямо через разгружающее реле Х-контактов и переключатель обогрева заднего стекла.
Поиск неисправностей
И Проверить соответствующий предохранитель (см. таблицу предохранителей, глава "Электропровода и предохранители”). В моделях, выпущенных до июля 1977 г., есть по предохранителю для линий коммутационного и управляющего тока.
 Проверить надежную фиксацию разъемов проводов у обогреваемого заднего стекла.
И Снять переключатель и проверить (см. разделы "Снятие переключателя" и "Проверка переключателя").
И Проверить работу реле.
И Если неисправность не обнаружена, надо еще проверить провод по всей длине и соединение ”к массе".
М Обычная контрольная лампа, имеющая большое внутреннее сопротивление, для проверки нити накала подходит лишь условно. Лучше подойдет прибор со световыми диодами.
И Если повреждена отдельная нить накала и из-за этого произошло размыкание цепи, поможет токопроводящий лак. Этот лак производится, например, фирмой "Додуко”.
Стеклоочистители и стеклоомыватели
И Включить зажигание.
И Проверить, движутся ли щетки стеклоочистителя с двумя скоростями? Возвращаются ли они назад в нейтральную позицию при выключении? Только очень старая модель "Гольф" имеет стеклоочиститель с одной скоростью.
И Работает ли (смотря по оснащению) периодическое	включение
стеклоочистителя?
И Распыляется ли вода из отверстий сте кл оом ы вател я ?
И Работают ли очиститель и омыватель заднего стекла в модели "Гольф"?
Указание
Серийно устанавливаемую систему периодического включения чистки заднего стекла, применяемую в модели "Гольф-П" с января 1985 г., очень просто можно использовать в моделях, выпущенных после августа 1977 г. Для этого надо старое реле очистителя заднего стекла заменить на новое (+ дет. 191 955 529).
Снятие рычага щетки стеклоочистителя
 Плоской отверткой приподнять крышку на рычаге стеклоочистителя.
И Отвернуть гайку и снять ее вместе с пружинной шайбой.
И Снять с оси рычаг стеклоочистителя.
И Если это невозможно сделать, с обеих сторон от оси стеклоочистителя для защиты лакокрасочного покрытия подложить большую тряпку.
И Снять рычаг стеклоочистителя с помощью плоских отверток, действуя ими как рычагом.
М Устанавливать рычаг стеклоочистителя таким образом, чтобы от щетки стеклоочистителя до уплотнения ветрового стекла было выдержано надлежащее расстояние.
231
На рисунке показано предписанное расстояние от уплотнения ветрового стекла до правой (1) и левой (2) щеток стеклоочистителя: 65 мм и 35 мм соответственно.
Снятие щетки стеклоочистителя
И Откинуть рычаг стеклоочистителя.
 Сжать фиксирующую пружину щетки стеклоочистителя (см. рис. вверху), чтобы фиксатор вышел из отверстия рычага стеклоочистителя.
И Нажать на щетку стеклоочистителя и вынуть ее из рычага.
И При установке щетки обратить внимание на то, чтобы фиксатор смог войти в отверстие на рычаге.
Замена резинки щетки стеклоочистителя
И Снять щетку стеклоочистителя.
И Резинка щетки стеклоочистителя имеет на одной стороне выступы для крепления на щетку стеклоочистителя. Прижать ногтем пальца или маленькой отверткой соответствующие выступы на резине, чтобы зажимы могли выйти из зацепления.
 Вытянуть резиновую часть щетки с боковыми металлическими полосками.
	В нижние фиксирующие зажимы щетки вставить новую резиновую деталь.
В Справа и слева вставить металлические полоски. Выступы полосок вставить в соответствующие пазы резиновой детали.
И Снова нажать на резиновые выступы для фиксации зажимов.
□	клемма 53а подает ток для того, чтобы стеклоочистители достигли своих конечных положений (остановка);
□	клемма 53b дает напряжение для того, чтобы щетки двигались на 2-й скорости;
□	через клемму 53е двигатель очистителя притормаживается при обратном движении после выключения, чтобы очистители не выходили за пределы их конечных положений.
Если стеклоочистители при выключении не оказываются в конечных позициях, их двигатель через скользящий контакт получает напряжение от клеммы 53а до тех пор, пока стеклоочистители не окажутся в конечных положениях.
Указание
При включенном зажигании щетки стеклоочистителей не должны быть блокированы за пределами их конечных позиций (например, из-за снега или примерзания). Тогда на клемму 53а непрерывно подается напряжение. Поскольку двигатель очистителей не может работать из-за блокированных щеток, он через определенное время перегорает. В таком случае надо приподнять щетки, чтобы они могли оказаться в нужных конечных положениях.
Двигатель стеклоочистителя
Двигатель стеклоочистителя при включенном зажигании получает питание от клеммы "X”, а в моделях, выпущенных после августа 1977 г., - через разгружающее реле Х-контактов. Его контакты выполняют следующие функции: □ клемма 53 получает напряжение для первой скорости стеклоочистителя;
Снятие двигателя стеклоочистителя
И Открыть капот двигателя.
В Снять разъем	двигателя
стеклоочистителя.
	С кривошипного рычага сдвинуть правую и левую приводные штанги.
И Отвернуть 3 крепежных винта двигателя.
В Снять двигатель стеклоочистителя.
232
Слева: фиксирующая пружина (1) щетки стеклоочистителя должна быть сжата, чтобы ее кулачок мог выйти из паза (2) рычага очистителя.
Справа: рычаг (4) стеклоочистителя снят с оси (5). Впереди виден колпачок (3).
И Перед установкой нового двигателя подсоединить разъем и дать поработать двигателю несколько минут. При отключении он останавливается, а стеклоочистители оказываются в конечных положениях.
И Кривошипный рычаг в моделях "Гольф” и "Джетта” установить так, как показано на рис. справа.
И Шарниры при установке смазать смазкой M0S2.
Снятие кронштейна стеклоочистителя
И Снять двигатель стеклоочистителя.
И Снять рукоятки стеклоочистителей.
I Отвернуть крепежные гайки SW22 с осей очистителей.
И Снять крышки и шайбы.
Нажать вниз на оси очистителей.
И Кронштейн повернуть вверх и вынуть.
Очиститель заднего стекла
Очиститель заднего стекла модели "Гольф” получает электропитание через реле. В моделях, выпущенных до июля 1977 г., очиститель заднего стекла работает после включения постоянно. В моделях, выпущенных после августа 1977 г., при нажатии переключателя очиститель совершает лишь несколько движений. С помощью нового реле (устанавливается в моделях "Гольф-Н” после января 1985 г.) можно включать очиститель заднего стекла в режиме с интервалами. Режим работы с интервалами выключается повторным нажатием на переключатель.
Клемма 53 дает ток двигателю стеклоочистителя; клемма 53а служит для обратного хода. При соответствующем нажатии на переключатель начинает работать насос стеклоомывателя, появляется вода у жиклера.
Слева: двигатель стеклоочистителя (3): 1 - кривошипный рычаг;
2 - резиновый чехол над многоконтактным разъемом; 4 -приводная ось двигателя стеклоочистителя. Стрелки указывают на винты, которые надо отвернуть при демонтаже. Справа: так надо устанавливать кривошип, когда двигатель стеклоочистителя находится в остановленном положении. Угол "а" составляет 20*.
233
Двигатель (3) очистителя заднего стекла:
1	- проводка;
2	- провод, соединяющий с "массой”;
4 - кронштейн двигателя;
5 - опора стеклоочистителя с системой тяг.
Снятие двигателя очистителя заднего стекла
 Снять рычаг стеклоочистителя.
И Осторожно снять покрытие в задней крышке.
Я Отвернуть три стопорных винта двигателя очистителя заднего стекла.
И Если задняя крышка имеет большой вырез, двигатель снять полностью.
И Если крышка имеет два маленьких выреза, следует рассоединить двигатель очистителя, крепежную пластину и привод очистителя, затем вынуть двигатель.
II Перед установкой нового двигателя дать ему поработать, как ранее было указано для двигателя лобового стекла.
Неисправности щеток стеклоочистителей
Неиспра (ность	Причина	Исправление	I
Вода и грязь равномерно распределены по всей очищаемой области стекла	Стекло загрязнено средством для снятия лака, маслосодержащими остатками или остатками насекомых Резиновая деталь стеклоочистителя изношена Рычаг стеклоочистителя непараллелен ветровому стеклу	На стекло нанести чистящее средство "Сидол", просушить, затем протереть чистой тряпкой Заменить Конец рукоятки стеклоочистителя дополнительно изогнуть
В очищаемой области стекла остаются тонкие водяные полоски	Резиновая деталь стеклоочистителя изношена	Заменить
В очищаемой области стекла остаются мелкие водяные капли	Слишком маленький угол наклона резиновой детали стеклоочистителя	Заменить резиновую деталь стеклоочистителя
На очищаемой области стекла остается широкая водяная пленка	Неравномерное распределение да ления из-за погнутой или неисправной пружины щетки очистителя	Заменить щетку стеклоочистителя
На очищаемой области стекла остаются водяные поля	Слишком малое давление прижатия рычага стеклоочистителя Механизм стеклоочистителя изношен Рычаг очистителя расшатался на своей оси Рычаг стеклоочистителя погнут Согнута щетка стеклоочистителя	Проверить давление прижатия. Шарнир и пружину слегка смазать; в случае необходимости заменить рычаг стеклоочистителя Проверить, заменить неисправные детали Надежно закрепить Дополнительно согнуть, чтобы исправить положение Заменить
На стекле остаются вверху у края водяные поля	Слишком малое давление прижатия рычага стеклоочистителя Неравномерное распределение давления из-за погнутой или сломанной пружины щетки очистителя	Проверить давление прижатия. Шарнир и пружину слегка смазать; в случае необходимости заменить рычаг стеклоочистителя Заменить щетку стеклоочистителя Щетка стеклоочистителя издает треск
234
Неисправности стеклоочистителей и стеклоомывателей
Неисправности стеклоочистителей переднего стекла
Неисправность	Поичина	Исправление
Стеклоочистители не двигаются	Предохранитель имеет дефект	Заменить
	В модели выпуска после августа 1977 г. разгружающее реле неисправно	Реле проверить, см. разделы "Работа реле" и "Поиск неисправностей"
	Кривошип привода стеклоочистителя расшатался	Надежно закрепить
	Разомкнут токоподводящий провод (клемма 53а), идущий от центральной части электрооборудования к переключателю стеклоочистителя	Проверить кабель
	Разомкнут "массовый” провод, идущий к двигателю стеклоочистителя	Проверить провод
	Перегорел двигатель стеклоочистителя	Заменить
Стеклоочистители не работают на 1-й скорости	Клемма 53 у двигателя стеклоочистителя не имеет контакта	Заменить двигатель
	Клеммы 53а/53 в переключателе стеклоочистителя разомкнуты	Заменить переключатель
Стеклоочистители не работают на 2-й скорости	Провод клеммы 53b от переключателя стеклоочистителя к двигателю разомкнут	Проверить провод
	Клеммы 53а/53Ь в переключателе стеклоочистителя разомкнуты	Заменить переключатель
	Клемма 53b в двигателе стеклоочистителя не имеет контакта	Заменить двигатель
Стеклоочистители работают только на 2-й скорости	Разомкнут провод (клемма 53) от переключателя стеклоочистителя к двигателю	Проверить провод
Нет обратного хода стеклоочистителей	Разомкнут провод (клемма 53е) между переключателем стеклоочистителя и двигателем	Проверить провод
	Двигатель стеклоочистителя неисправен	С помощью контрольной лампы проверить: между клеммой 53 а и массой лампа должна гореть длительное время. Если подключить лампу между клеммой 53е и "массой", то лампа должна погаснуть незадолго до достижения конечных положений стеклоочистителей. При проведении обратной проверки, когда лампа подключается между клеммой 53е и "плюсом" аккумулятора, лампа должна вспыхнуть кратковременно перед достижением конечных положений стеклоочистителей. Если эти условия не выполняются, двигатель заменить
Стеклоочистители не работают с интервалами	Реле стеклоочистителя неисправно	Заменить
	Разомкнут провод (клемма J) между переключателем стеклоочистителя и двигателем или провод (клемма SI) имеет замыкание на корпус	Проверить провод
	Контакты J или SI в переключателе стеклоочистителя ослабли	Заменить переключатель
	Есть дефект в центральной части электрооборудования	Заменить
Режим работы с интервалами не выключается	Разомкнут провод (клемма 53е) между переключателем стеклоочистителя и двигателем	Проверить провод
	Реле стеклоочистителя неисправно	Заменить
	В модели выпуска до июля 1977 г.: разомкнут контакт SI в переключателе стеклоочистителя	Заменить переключатель
	В модели выпуска после августа 1977 г.: не открывается контакт J или Т в переключателе стеклоочистителя	Заменить переключатель
235
1	, 1 . J Неисправность	Причина	Исправление	|
	В модели выпуска до июля 1977 г. разомкнут провод SI, ведущий к переключателю стеклоочистителя	Отремонтировать провод 
	В модели выпуска после августа 1977 г.: короткое замыкание провода (клемма J или Т), ведущего к переключателю стеклоочистителя	Отремонтировать провод
После работы стеклоомывателя стеклоочистители не протирают достаточно сухо стекла	Разомкнут провод (клемма Т) между переключателем стеклоочистителя и реле	Проверить провод
	Реле стеклоочистителя неисправно	Заменить
После выключения стеклоочистители не задерживаются в конечных позициях или останавливаются в этих положениях только кратковременно	Неполный контакт скользящего контакта в двигателе стеклоочистителя	Снять крышку двигателя; отшлифовать контакты. В случае необходимости заменить двигатель
Неисправности очистителя заднего стекла		
Очиститель заднего стекла не работает (в моделях выпуска до июля 1977 г.)	Предохранитель перегорел	Заменить
	Переключатель неисправен	Проверить переключатель
	Разомкнуты провода, ведущие к переключателю или к двигателю очистителя	Проверить провода, в случае необходимости, отремонтировать
	Двигатель очистителя неисправен	Заменить
	Есть дефект в центральной части электрооборудования	Заменить
Очиститель заднего стекла не работает (в моделях выпуска после августа 1977 г.)	Предохранитель перегорел	Заменить
	Реле очистителя заднего стекла неисправен	Проверить реле, смотрите раздел ’’Поиск неисправностей в реле’’
	Разомкнуты провода, ведущие к реле очистителя заднего стекла	Отремонтировать провода
	Разомкнуты провода, ведущие к двигателю очистителя	Проверить провода, особенно между задней крышкой и ее вырезом в кузове; при необходимости отремонтировать
	Двигатель очистителя неисправен	Заменить
	Неисправность в центральной части электрооборудования	Заменить 	  		—  	——-—
Очиститель заднего стекла работает постоянно в моделях выпуска после августа 1977 г.	Случайно перепутаны провода, ведущие к двигателю стеклоочистителя	У клеммы 53 присоединить зелено-черный провод; у клеммы 53а присоединить черно-зеленый или черно-серый провод
	Реле очистителя заднего стекла неисправно	Проверить реле, смотрите раздел ’’Поиск неисправностей в реле"
Неисправности стеклоомывателей					
При нажатии на рычаг вода не распыляется на стекло	Бачок системы пуст	Заполнить бачек жидкостью
	Зимой вода замерзает	Добавлять средство против замерзания в большей концентрации
	Засорены отверстия распылителя	Снять шланг. Прочистить его и распылитель
	Неисправность в насосе	Проверить электропитание при включенном зажигании и нажатом рычаге. При необходимости заменить
	Клеммы 53а/53с или Т в переключателе стеклоочистителя разомкнуты	Заменить переключатель
Односторонняя струя воды	Засорены отверстия распылителя	Снять шланг. Прочистить его и распылитель
Струя слишком высокая или слишком низкая	Неправильная установка распылителей	Отрегулировать сопла распылителей
236
На рисунке слева показана установка распылителя стеклоомывателя: а = 220 мм; b = 310 мм; с = 280 мм; d = 280 мм.
Справа виден распылитель. Нажатием на его боковой зажим (см. на стрелку) распылитель можно вынуть из крепления.
И Надежно
закрепить
рычаг
стеклоочистителя. Верхняя кромка щетки стеклоочистителя должна быть удалена на 30 мм от левой стороны уплотнения стекла.
Заливка воды для мойки стекол
Осадки от отработавших газов, масляный туман, силикон, содержащийся в средстве по уходу за лаковым покрытием - все это осаждается на поверхности стекла. В теплое время года рекомендуется к воде, которой моют стекла, добавлять чистящее средство. Зимой воду смешивают с чистящим средством и средством против замерзания. И Сначала залить дополнительное средство, а потом воду, чтобы жидкости хорошо перемешались в бачке.
Н Если погода очень морозная, распылители могут замерзнуть. Для профилактики рекомендуется обработка смесью, содержащей 1/3 денатурата.
Снятие распылителя
Иногда не удается прочистить засорившееся отверстие тонкой проволокой. Тогда надо заменить распылитель. Для профилактики рекомендуется установить в системе стандратный топливный фильтр.
И Спереди: открыть капот двигателя.
И Снять шланг с распылителя.
М На нижней части распылителя сдвинуть в сторону зажим и вытянуть его.
Н Сзади: вытянуть распылитель из задней крышки.
И Снять шланг.
Регулировка распылителя
М Вставить тонкую иглу в отверстие распылителя и поворачивать в нужном направлении.
М Рисунок вверху показывает, как должна быть направлена струя воды передних распылителей.
И Задний распылитель должен быть установлен так, чтобы водяная струя попадала в середину очищаемой области стекла.
Распылители очистителя фар
При включенном освещении при нажатии на рычаг стеклоочистителя второй насос бака с моечной водой через промежуточное реле получает рабочий ток. Насос нагнетает воду к обоим распылителям, находящимся спереди, на бампере. В трубопроводе есть обратный клапан.
Поиск неисправностей
□ Действовать по инструкциям, которые даны для обычного стеклоомывателя.
2] В первую очередь надо проверить, идет ли информация "освещение включено” от соответствующей цепи тока. В моделях, выпущенных до июля 1982 г., это клемма 56 переключателя света и в моделях, выпущенных после августа 1982 г., это цепь тока ламп освещения заднего номерного знака (предохранитель 20).
Радиоприемник
В описываемых автомобилях уже на заводе-изготовителе установлен радиоприемник с отдельной передней панелью. Новейшие радиоприемники интегрированы в панель.
237
Снятие радиоприемника:
1 - кнопки;
2 - переключатель;
3 - распорное кольцо;
4 - заслонка;
5 - металлические зажимы;
6 - фиксирующие зажимы;
7 - настроечный винт антенны;
8 - ручки.
Поэтому их снятие и установка может производиться по-разному.
Снятие радиоприемника
Старая конструкция
Я Снять кнопки. Снять переключатель или распорную деталь.
И Небольшой отверткой или иглой сдвинуть в стороны маленькие зажимы заслонки радиоприемника (под кнопками). Вынуть заслонку.
И На одной стороне радиоприемника отверткой немножно сдвинуть фиксирующую скобу внутрь (см. рис. сверху); немного вытянуть радиоприемник.
И На противоположной стороне сдвинуть внутрь фиксирующую скобу; снять радиоприемник. Следить, чтобы вторая скоба снова не вошла в зацепление.
Я Снять все без исключения кабели радиоприемника.
Я При установке заглушки панели радиоприемника обратить внимание на указание "ОЬеп" ("Вверх"), отштампованное на обратной стороне заслонки.
Новая конструкция
Я Для осуществления квалифицированного снятия в мастерской имеются два ll-образных проволочных угольника. Вспомогательным инструментом могут также служить 4 подходящих гвоздя или вспомогательный инструмент другой фирмы, производящей радиоприемники.
Я Оба угольника или четыре гвоздя вставить в боковые отверстия радио, благодаря
чему фиксирующие зажимы радио будут нажаты внутрь.
Я Вынуть радиоприемник; снять кабельный штеккер и штеккер антенны.
Самостоятельная установка радиоприемника
Приобрести необходимые детали для установки радиоприемника, чтобы не было проблем с креплением.
Я Ящик для мелких вещей, размещенный в панели приборов, вынуть, взявшись за него в середине, сверху и снизу.
Я При необходимости, закрепить монтажные детали для радиоприемника.
Я Корпус радиоприемника обклеить полосками пенопласта; благодаря этому можно предотвратить возможный шум и вибрации.
Я Отсоединить провод "массы" от аккумулятора.
Я В большинстве случаев при улучшенной комплектации имеются провода для присоединения радиоприемника.
Я Если проводов нет, в центральной части электрооборудования подключиться у одного из соединений 'Н" (в модели выпуска до июля 1982 г.) или "Р" (выпуск после августа 1982 г.) к линии постоянного тока (клемма 30); в промежутке включить предохранитель радиоприемника.
Я К радиоприемнику проложить провод "массы".
Я С сентября 1981 г. провода радиоприемника собраны в одном четырехконтактном разъеме.
238
Я Цвета кабелей означают следующее: красный - "плюс", коричневый - "минус”: серо-голубой - освещение шкалы радиоприемника, черный - для антенны.
Я Присоединить радиоприемник.
И Установить антенну, как описано в разделе "Установка антенны”.
И Установить помехоподавительную систему.
Я Временно присоединить к радиоприемнику громкоговоритель.
И Присоединить "массу" к аккумулятору. Включить радиоприемник для проверки его работы.
Я В случае необходимости радиоприемник адаптировать с антенной посредством настроечного винта.
И Для этого на средних волнах найти слабую радиостанцию в между 1200 и 1500 кГц.
И Настроечный винт вращать до тех пор, пока станция не будет слышна достаточно громко и отчетливо.
Установка антенны
Я Вверху на левом крыле вынуть пробку.
 При необходимости, снять вкладыш колесной ниши (см. главу "Кузов”).
И Вставить антенну снизу в отверстие крыла.
Я Обратить внимание: захват у ножки антенны должен иметь хороший контакт с "массой". Возможно, придется немножно соскоблить до блеска металл.
И Неизолированные, блестящие места предохранить от коррозии смазкой или герметизирующей силиконовой пастой.
И Наживить накидную гайку антенны.
И Снять приборную панель (см. главу "Приборы").
 Вынуть резиновую пробку, размещенную между колесной нишей и салоном автомобиля. Если этого отверстия нет, в этом месте листа надо просверлить специальное отверстие для кабеля антенны.
И Предохранить от коррозии открытые металлические края.
И Вставить в отверстие подходящую резиновую втулку для защиты от влаги.
Я Кабель антенны протолкнуть через резиновую втулку по направлению к салону автомобиля.
Я За панелью приборов кабель антенны, по возможности, надо проложить слой поролона и укрепить так, чтобы уменьшить вибрацию. Обратить внимание на то, чтобы было достаточное расстояние до каналов отопления и вентиляции.
I Ножку антенны дополнительно крепить в переднем крыле с помощью фиксирующего уголка. Затянуть накидную гайку антенны.
Установка динамиков
Я Монодинамик в модели "Гольф", выпущенной до июля 1980 г.: снять вещевой ящик, см.главу "Салон".
Я Вставить подходящий динамик.
Я Для крепления использовать пружинный зажим внизу, в соответствующей проушине.
Я Монодинамик в модели "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и модели "Джетта": установить динамик с его специальной декоративной решеткой в середине панели приборов перед низким средним ящиком для складирования.
Я Стереодинамики в дверях: снять пластмассовую облицовку, вставить динамик.
Я Во всех моделях: провод к радиоприемнику уложить так, чтобы он не стучал, можно в слое поролона.
Я Задние динамики в модели "Гольф": в новейших моделях боковые опоры багажника имеют соответствующие решетки и фиксаторы для установки громкоговорителей.
Я Вставить динамик и зафиксировать его зажимами.
Я Кабель динамика проложить внизу под ковриком (см. главу "Салон”).
Я Задние динамики в модели "Джетта": на полке под задним стеклом имеются места для установки.
Я Снять спинку сиденья; снять покрытие полки, сделать необходимые отверстия для динамиков.
Я Установить динамики.
Я Провод проложить под ковриком.
239
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Наружный воздух проходит через воздухозаборник у задней кромки капота через радиатор отопителя или напрямую в салон, в зависимости от расположения заслонок. Приток воздуха можно увеличить, включив вентилятор.
Проверка отопления и вентиляции
 Рычаг системы отопления сдвинуть до упора вправо (двигатель теплый, работающий). Выходит ли теплый воздух?
 Работает ли распределение воздуха вверх и вниз?
И Рычаг отопления сдвинуть обратно. Через короткое время только холодный воздух может выходить из отверстий; в противном случае кран отопительной системы не закрывается.
И В теплое время года надо дать возможность поработать крану отопительной системы, чтобы он потом не заедал.
 Выходит ли из всех отверстий теплый или холодный воздух?
И Работает ли вентилятор на всех ступенях?
Снятие крана отопительной системы
И Отодвинуть зажимную пружину крана системы отопления; снять проволочную тягу.
Я Отсоединить зажимы шлангов возле крана системы отопления.
И Снять шланг и заткнуть его. Охлаждающую жидкость не нужно сливать.
Я Снять клапан системы отопления.
Я Новый кран установить таким образом, чтобы его рабочий рычаг находился вверху.
Снятие радиатора отопителя
Радиатор отопителя находится в корпусе отопителя под панелью приборов, см. рис. внизу.
И Частично слить охлаждающую жидкость.
 Снять вентилятор. Смотрите раздел "Снятие вентилятора", глава "Отопление и вентиляция".
Я Рычаг крана отопления повернуть в позицию "Закрыто".
В Снять шланги, ведущие к радиатору отопителя.
И Снять нижнюю крышку панели приборов (см. главу "Салон”); при необходимости снять среднюю консоль (см. главу "Салон").
Я Снять проволочные тяги возле привода системы отопления (об этом читайте в следующем разделе).
Я Снять все воздуховоды.
На рисунке видны части системы отопления и вентиляции: 1 - предохранительная решетка (чтобы не залетала листва);
2 - вентилятор; 3 - корпус отопителя; 4 - заслонка для выхода воздуха снизу;
5 - кран системы отопления;
6 - радиатор системы отопления; 7 - заслонка для выхода воздуха вверх;
8 - блок управления системы отопления в панели приборов.
240
Я Справа и слева от корпуса отопителя отодвинуть назад зажимы.
Я Отвернуть винт с крестообразным шлицем.
Я Слева, сбоку на корпусе отопителя снять крышку.
И Вытянуть в сторону радиатор отопителя.
И Перед сборкой удалить грязь и остатки листьев из корпуса.
Я Проверить уплотнения заслонок: нет ли повреждений. В случае необходимости, заменить.
Я Уплотнение вокруг радиатора установить таким образом, чтобы радиатор отопления не мог контактировать с корпусом и создавать шум.
Снятие приводов системы отопления
 Снять вещевой ящик или радиоприемник.
Я Снять кнопки управления и переключателя вентилятора.
 Вынуть заслонку (рамку) из ее фиксирующих язычков.
Я Не применять силу и не использовать острые инструменты (пластмасса легко может сломаться). Для снятия просунуть руку через монтажное отверстие для радиоприемника и выдавить заслонку по направлению к салону автомобиля.
Я С помощью короткой отвертки снять стопорные винты справа и слева от панели управления отоплением.
Я Отметить расстояние, на которое выступают оболочки тросовых тяг по отношению к фиксирующим зажимам (использовать для этой цели, например, липкую ленту).
Я Отодвинуть фиксирующие зажимы тяг.
Я После установки привода отопления для регулировки вверх/вниз оба рычага сдвинуть в позицию "Вкл" ("Zu") к середине, где рычаги входят в зацепление.
Я Проверить теперь: закрыты ли обе заслонки в корпусе отопителя?
Я В этом положениии закрепить тяги с помощью зажимов.
Я Рабочая тяга крана системы отопления устанавливается в позицию "Zu" ("Вкл”) и "Kalt" ("Холодно").
Вентилятор
Двигатель вентилятора работает с тремя скоростями. Дополнительно подключаемые сопротивления уменьшают напряжение и вентилятор замедляет вращение. При прямом
протекании электрического тока вентилятор вращается на полной скорости.
Поиск неисправностей в вентиляторе
Я Если вентилятор не работает ни при одной позиции переключателя, проверить в первую очередь соответствующий предохранитель (см. таблицу предохранителей, глава "Электропровода и предохранители").
Я В моделях, выпущенных после августа 1977 г.: если, несмотря на исправный предохранитель, не работают также и стеклоочистители, причина заключается в неисправности разгружающего реле (см. главу "Приборы").
Я Снять заслонку рычага отопления (см. раздел "Снятие приводов системы отопления").
Я Сначала проверить электропитание переключателя вентилятора.
Я Уложить достаточно длинный кабель от "плюса" аккумулятора к присоединению желтого провода двигателя вентилятора.
Я Если вентилятор не работает, значит, двигатель "сгорел". Его надо менять.
Я Если вентилятор работает только, когда переключатель в позиции 2 и 3 или только в позиции 3, надо проверить переключатель. Читайте в разделе "Проверка переключателя", глава "Приборы".
Я Если переключатель в порядке, надо проверить добавочные сопротивления: есть ли прохождение электрического тока.
Я Для этого игольчатым контактом контрольной лампы проткнуть желтый провод двигателя вентилятора.
Я Когда переключатель находится в позициях 1 и 2, лампа должна вспыхнуть в качестве подтверждения того, что добавочные сопротивления пропускают электрический ток. В противном случае добавочные сопротивления заменить.
Снятие вентилятора
Я Вытянуть резиновое уплотнение, находящееся вверху около перегородки между отсеком двигателя и бачком омывателя. Снять пластмассовую крышку.
Я Снять предохранительную решетку.
Я Снять добавочные сопротивления.
Я Отвернуть стопорный винт спереди у вентилятора; отсоединить провода.
16 Зак. 952
241
Слева: деталь (1) переключателя вентилятора крепится пружинным зажимом (2). Многоконтактный штекер (3) уже снят. Справа виден вентилятор (5) со своими добавочными сопротивлениями (6). Слева на фото виден один из стопорных винтов (4) корпуса отопителя.
И Отвернуть 4 винта корпуса отопителя (см. рис. на стр. 240). Нажать на корпус по направлению вниз.
И Снять вентилятор.
И Так как возле бачка омывателя мало места, вытягивать вентилятор следует без поворотов и без применения силы.
 При установке действовать в обратном порядке.
И Если применять большую силу при снятии или установке, крыльчатка вентилятора может деформироваться; впоследствии появляется неприятный шум или крыльчатка задевает за корпус.
Снятие переключателя вентилятора
И Снять заслонку рычагов системы отопления, как указано в разделе "Снятие привода системы отопления".
М Снять разъем позади переключателя.
 На деталь переключателя нажать сзади из панели приборов.
Снятие
воздухораспределительных сопел
 Снять нижние крышки панели приборов.
 Снять воздуховоды.
 В модели "Гольф" выпуска до июля 1980 г.: вынуть сопло по направлению от задней стороны панели приборов к салону автомобиля.
И В моделях "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта": внизу, у сопла отвинтить винт с крестообразным шлицем; вытянуть сопло.
 Во всех моделях: при установке обратить внимание на правильную посадку воздуховодов.
Поиск неисправностей в системе отопления
1г—  —_	 Неисправность	— Причина	1 Исправление
Слабый обогрев	Термостат не закрывается полностью. Подогретая охлаждающая жидкость протекает слишком рано через радиатор	Почистить термостат; при необходимости заменить
Нет обогрева	Кран системы обогрева не открывается Сломана тяга системы отопления Воздух в радиаторе	Обеспечить легкость хода крана или его заменить Заменить. В пути вручную открыть рычаг Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью
Внезапно во время езды система отопления выходит из строя	Из-за утечки охлаждающей жидкости радиатор отопления работает вхолостую	Сразу же остановить машину, иначе ото опасно для уплотнения головки цилиндров! Устранить негерметичность. Залить охлаждающую жидкость
242
ДЕТАЛИ КУЗОВА
Металлический кузов автомобиля должен защищать от непогоды. В случае не слишком "мягкого" соприкосновения с другим автомобилем требуется защита жизни пассажиров. Это достигается благодаря особым зонам, где гасится энергия, в передней и задней частях кузова. Поэтому в кузове есть определенные части, сделанные из тонкого металлического листа, в то время как несущие части изготовлены из более толстого металла.
Съемные части
Самостоятельно можно снять бамперы и передние крылья. Но если вы желаете снять капот двигателя, крышку багажника или двери, обязательно потребуется помощник, который будет держать эти большие и тяжелые детали в то время, как вы отворачиваете резьбовые соединения.
Указание
Повторная установка капота двигателя, крышки багажника или дверей облегчается, если перед снятием отмечено расположение шар ниров. Лучше всего это делать водостойким фломастером.
Капот двигателя
Снятие капота
И У задних углов капота положить тряпки, чтобы при возможном соскальзывании
капота на крылья он не контактировал с металлом или покрытием кузова.
 Справа и слева вывернуть по два стопорных болта шарниров; снять капот.
И Шарниры капота двигателя размещены на пальцах и предохраняются зажимами.
Установка капота
И Когда капот двигателя закрыт, расстояние от него до крыльев должно быть однаковым с обеих сторон; расстояние от капота до поверхности под ветровым стеклом тоже приблизительно везде должно быть одинаковым. Капот должен соответствовать крыльям по высоте.
И Для регулирования ослабить болты между шарниром и капотом.
 Сдвинуть крышку капота. Чтобы при этом не поцарапать лакокрасочное покрытие, следует в углах, ближе к ветровому стеклу, проложить тряпки.
И Резиновый упор впереди, у капота, вворачивать или выворачивать таким образом, чтобы капот в закрытом
Слева: шарнир капота двигателя с двумя болтами: 1 - шарнир; 2 - болты. Справа: для регулировки длины цапфы замка надо слегка ослабить контргайку. Потом цапфу с помощью отвертки вращать в нужном направлении.
243
состоянии находился на одной и той же высоте с крыльями.
Регулировка замка капота
Если замок капота не работает, возможно, замыкающий штифт в передней кромке капота неправильно установлен или имеется неисправность в тяге капота (смотрите в соответствующем разделе).
И Ослабить затяжку обоих стопорных болтов основной пластины и сдвинуть ее в нужную сторону.
Н Корректировка высоты замыкающего штифта осуществляется с помощью проворачивания штифта:
	отвернуть контргайку вверху, у основной пластины, при этом отверткой придерживать штифт;
	затем вращать штифт в нужном направлении.
Н Попробовать закрыть и открыть капот, потом снова надежно затянуть контргайку.
Замена тяги капота
И Снять решетку радиатора.
М Отвернуть винт замка капота, см. рис. внизу.
И Конец тяги выпрямить и вытянуть.
И Снять в нижнем отсеке водителя отпирающую рукоятку; тягу капота вытянуть по направлению к салону автомобиля.
И Новую тягу протолкнуть через резиновую втулку, находящуюся в перегородке, разделяющей салон автомобиля и отсек
двигателя. Проталкивать следует со стороны салона автомобиля.
И Проволочную жилу тяги капота продвинуть за болт, к замку.
М Когда будете надежно закреплять тягу у замка, учтите, что замок не должен быть в напряженном состоянии.
Н Выступающий конец тяги согнуть к проушине.
Снятие решетки радиатора
В моделях "Гольф” и "Джетта" решетка радиатора состоит из трех частей: средней и двух боковых.
Н Открыть капот двигателя.
И Средняя часть решетки придерживается держателями, которые при вдвигании пластмассового штифта разжимаются.
И Вытянуть как можно дальше большую часть штифта из держателя со стороны отсека двигателя; снять держатель.
	Возле радиатора, где нет доступа сзади к держателю, штифт следует проталкивать спереди.
И Чтобы штифт не мог упасть в отверстие в передней поперечине рамы, отверстия при снятии прикрывают куском картона.
И Если в автомобиле есть дополнительные фары, надо отвернуть у решетки спереди вверху два винта с крестообразным шлицем.
Н Кроме того, разомкнуть кабель, ведущий к фарам.
И Облицовку немного приподнять вверх и снять.
Когда решетка радиатора снята, видна тяга (1) капота двигателя с ее стопорным винтом (2) возле замка капота, а также кожух (3) тросовой тяги.
244
Слева: решетка радиатора модели "Гольф”:
1,2- резьбовые отверстия в кузове;
3	- стопорные винты;
4	- окантовка фар.
Справа: крепежные части:
5	- держатель;
6	- пластмассовый штифт;
7	- отверстие для размещения держателя, 8 - держатель в собранном виде.
И Отвернуть два (в модели "Гольф") или три (в модели "Джетта") винта с крестообразным шлицем из окантовки фар, см. рис. вверху.
И Снять внешний держатель (зажим) средней решетки в случае, если средняя часть не снята.
И Среднюю часть решетки потянуть вперед и вытянуть окантовку фар.
И Одна или две другие части решетки внизу на фронтальном листе придерживаются литыми фиксирующими язычками.
Крышка багажника (задняя дверь)
Снятие крышки багажника
Гольф"
У выреза крышки багажника практически нет доступа к четырем винтам, соединяющим
заднюю крышку с шарнирами. Чтобы проникнуть к стопорным винтам, расположенным возле крыши автомобиля, надо немного сдвинуть верхнюю обшивку. Фирма "Фольксваген" рекомендует в обшивке просверлить отверстие возле шарниров. Но потом вырезы надо прикрыть крышками (+ дет. 171 867 923).
И Отсоединить провода, ведущие к задней крышке.
И Вверху немного поднять уплотнение.
М Осторожно отсоединить верхнюю обшивку от края металла.
И Снять U-образную скобу со стопорного пальца газового упора; вынуть палец (2 шт.).
И Вывернуть по два болта шарниров крышки багажника (см. рис. на стр. 245 внизу справа); снять крышку.
"Джетта”
Слева показано, как сдвигается U-образная скоба (2) со стопорного пальца (1) газового упора крышки багажника. Справа: для снятия крышки багажника можно просверлить отверстие в обшивке крыши или немного снять обшивку. Под ней размещены болты (3) шарниров крышки багажника.
245
4
Детали замка задней крышки, слева - в модели "Гольф"; справа - в модели "Джетта":
1	- верхняя часть замка;
2	- нижняя часть;
3	- уплотняющее кольцо;
4	- замыкающий цилиндр с нажимной кнопкой:
5	- замыкающая цапфа;
6	- верхняя часть замка;
7	- замыкающий цилиндр с нажимной кнопкой;
8	- соединительная тяга.
Я Открыть крышку; отвернуть по два винта справа и слева.
И Снять крышку с шарниров.
Снятие заднего спойлера
Спойлер у крышки багажника модели "Джетта", имеющей оснащение по формуле Е, прижат к 5 пластинам. При снятии пластмасса в спойлере может сломаться, и он не будет больше фиксировать.
И В нижней части крышки багажника отвернуть 5 гаек, если болты не
прокручиваются.
И Снять спойлер с его держателями.
И Если это не удается, снять спойлер с держателей.
Я Отсоединить гайки внизу, в крышке багажника, в то же время придерживать соответствующую головку болта вверху, в держателе.
Регулировка крышки багажника
И Если крышка багажника плохо закрывается или стучит, надо немного ослабить затяжку болтов замочной цапфы (см. рис. вверху).
И Сдвинуть цапфу и надежно затянуть болты.
И Проверить и при необходимости дополнительно отрегулировать положение крышки багажника.
И При необходимости отрегулировать точность посадки с помощью вращения резинового упора крышки.
Уплотнение крышки багажника
Я Если крышка багажника была безупречно размещена в своем проеме, но все же проникла грязь или влага, возможно, это вызвано дефектами резинового уплотнения.
Я Снять резиновое уплотнение.
 Установить новое уплотнение. Уплотнение должно размещаться по всем краям равномерно, на одной и той же высоте.
Я Для ухода за уплотнением применяется глицерин или специальное средство для ухода за резиной.
Снятие замка крышки багажника
 В модели "Гольф": отвернуть три винта с крестообразными шлицами у нижней кромки крышки багажника.
И Снять детали замка.
 Кнопку вместе с замочным цилиндром можно теперь вынуть, так как эти детали крепятся одним из уже удаленных болтов.
Я Если при снятии выпала прокладочная шайба, ее надо при сборке вложить между замком и замочным цилиндром. Благодаря этому замочный цилиндр оказывается в горизонтальном положении. И только в этом положении он может нормально работать.
И В модели "Джетта": снять соединительную тягу (от нажимной кнопки к замку).
Я Отвернуть два винта замка.
Я Для снятия замочного цилиндра снять соединительную тягу замка.
 Вывернуть оба винта с крестообразными шлицами у основной пластины замочного цилиндра.
Я Во всех моделях: замочный цилиндр и нажимная кнопка не разъединяются.
Я При установке не забыть об уплотнении между нажимной кнопкой и вырезом в крышке багажника.
Установка замочной цапфы
I Слегка ослабить болты замочной цапфы.
246
На рисунке видны отдельные части бампера, имеющего пластмассовую облицовку (в модели "Гольф"):
1	- выступ бампера с соплом устройства чистки фар;
2	- держатель номерного знака;
3	- зажимная деталь;
4	- специальный шестигранный винт;
5	- зажим;
6	- уплотнение;
7	- пластмассовая облицовка;
8	- опора бампера;
9	- бампер.
И Закрыть крышку багажника, благодаря чему замочная цапфа центрируется.
Я Открыть крышку багажника и надежно затянуть болты замочной цапфы.
Я Резиновый упор крышки соответственно повернуть внутрь или наружу.
Бампер
В то время, как прежние металлические бамперы уже при небольшом ударе теряли свою форму, бампер, облицованный пластмассой, оказывается стабильнее. Поэтому, если буферный брус испытал легкий удар, вы даже не обнаружите на нем никакого повреждения. Но лист, к которому привинчены опоры бруса, деформируется. Это надо сразу же проверять, если была небольшая авария.
Снятие бампера
Я Спереди: отвернуть по два винта М8 в отсеке двигателя сбоку, около продольных балок рамы - по направлению движения справа сверху, слева снизу.
Я В модели "Гольф": разъединить штекерные соединения к передним указателям поворота в отсеке двигателя.
Я Сзади: отвернуть по два болта сбоку в багажнике.
Я Спереди и сзади: вытянуть бампер по горизонтали; боковые части при этом скользят по боковым держателям.
Я Снять держатели буфера и держатель номерного знака, если потребуется.
Я В модели "Гольф", имеющей металлический бампер, осторожно вынуть пластмассовые уголки из отверстий.
Я Если пластмасса уже старая, в большинстве случаев в уголке бампера ломается фиксирующий выступ.
Я При установке бампера, имеющего пластмассовую облицовку, обратить внимание на то, чтобы его боковые части
были вставлены в соответствующие держатели в кузове.
Указание
Если вы устанавливаете в модели "Гольф" бампер в пластмассовой оболочке, то должны также установить боковые держатели.
Замена пластмассовой облицовки
Если повреждено только пластмассовое покрытие, его можно заменить. Но если деформирован и сам бампер, в качестве замены есть только комплектный узел.
Я Снять бампер.
Я В модели "Гольф" снять передний держатель номерного знака.
Я Снять старую облицовку.
Я Для установки новой пластмассовой облицовки в мастерской используют пресс и специальные инструменты.
Я Боковые зажимные детали положить в мыльную воду приблизительно на 5 мин.
Я Болт завернуть в зажимаемую деталь на 3-4 нитки.
Я Пластмассовым молотком ударять по зажимаемой детали (до усиливающих ребер в пластмассовом покрытии). При этом не следует ударять по болту.
Я Придерживать зажимаемую деталь плоскогубцами. Одновременно затянуть болт с моментом 5 Нм. Благодаря этому деталь разжимается и прочно фиксируется.
Я Перед напрессовкой покрытия пластмассу нагреть феном или тепловентилятором.
Я Начиная с середины буфера, все фиксирующие выступы покрытия должны войти и застопориться в соответствующих отверстиях стальной опоры.
Крылья
Слева: на рисунке видны саморезы с шестигранными головками и крестообразными пазами (последняя разновидность винтов есть только в модели "Джетта"). С помощью этих саморезов крепятся крылья.
Справа: стрелка на фотографии указывает на один из саморезов. К нему можно проникнуть, если удалить слой защитного покрытия.
Можно снять только передние крылья. Задние боковые части вместе с остальной частью кузова образуют единый сварной узел.
Снятие вставки колесной ниши
Для защиты от камней и грязи с июня 1982 г. в автомобилях устанавливаются пластмассовые вставки в передних колесных нишах. Я Снять соответствующее переднее колесо. И По краю и внутри колесной ниши отвернуть 10 саморезов с крестообразным шлицем.
Снятие крыла
	Снять бампер.
	Снять уголок решетки радиатора (см. раздел "Снятие решетки радиатора", глава "Детали кузова").
И Приподнять декоративную планку у входной двери (см. раздел "Декоративные планки", глава "Детали кузова").
Я Нагреть защитное покрытие возле мест стыка (покрытие, применяемое для защиты основания); затем покрытие можно удалить острым ножом. Вам потребуется для работы газовая паяльная лампа и мощный фен с горячим воздухом.
Я Снять защитный слой, тем самым обнажив головки саморезов.
Я Открыть капот двигателя. Вокруг крыла отвернуть 9 саморезов с шестигранными головками: у края капота двигателя, спереди внизу у крыла, внутри ближе к дверному косяку и сзади внизу, у усилителя. См. рис. сверху.
	В модели "Джетта" надо еще отвернуть 2 самореза с крестообразными шлицами: спереди под бампером, а также у дверного косяка.
И Затем снять крыло, сначала направляя его вперед, а потом вбок.
И При необходимости снять накладку крыла, см. следующий раздел.
Я Между кузовом и крылом, у края капота двигателя и у двери есть цинковые пластинки под саморезами.
Я Если таких пластинок нет, вместо них проложить герметизирующие полоски. Проделать соответствующее отверстие в уплотняющей прокладке.
Я После установки крыла в места стыков между кузовом и крылом нанести акриловую герметизирующую массу (N AKD 511001); аккуратно разровнять кистью.
На рисунке видны пластмассовые детали, которые крепятся на кузове (справа -в модели "Джетта", слева -в модели "Гольф"):
1	- решетка радиатора;
2	- спойлер;
3	- большой спойлер (оснащение по формуле Е);
4	- нижняя часть решетки;
5	- окантовка фар;
6	- нижняя часть решетки;
7	- решетка радиатора;
8	- окантовка фар;
9	- вставка колесной ниши;
10	- расширитель колесной ниши;
11	- накладка.

248
Слева показана дверная петля (более старая конструкция) с двумя винтами, имеющими внутренние шестигранники. Если у вас есть только Г-образный торцовый ключ, его лучше использовать вместе с изогнутым кольцевым гаечным ключом, как показано на фото.
Справа показано более новое конструктивное исполнение. Крепление осуществляется только одним болтом сверху и снизу.
Я Зазор между крылом и двигателя густо консервирующей пастой.
краем капота покрывается
Указание
Если при снятии крыла вы видите, что опорная поверхность имеет повреждения от ржавчины, поможет только приварка листа.
Снятие накладок, предохраняющих от камней, и расширителей колесных ниш
Я Предохраняющие накладки задних колес модели "Гольф" и расширители колесных ниш модели "Джетта" крепятся с помощью так называемых зажимных шайб, пластмассовых фиксаторов, а также саморезов.
Я Накладки колесных ниш сзади: изнутри снять зажимные шайбы со штифтов защитных уголков.
Я В большинстве случае как минимум один из этих тонких штифтов ломается.
Я Поскольку от приклеивания мало пользы, нужна новая накладка.
Я В моделях, появившихся после августа 1978 г., внизу, у защитной накладки надо еще вытолкнуть пластмассовый штифт.
Я Для крепления зажимных шайб нажать на них небольшой торцовой головкой.
Я У расширителей колесных ниш отвернуть винты с шестигранными головками.
Я Снять расширители.
Снятие переднего спойлера модели "Гольф"
Узкая черная пластмассовая деталь спереди, внизу у бампера, называемая спойлером, улучшает аэродинамику автомобиля на большой скорости.
И Протолкнуть штифты в пяти фиксирующих держателях.
Я Снять спойлер.
Я Установить спойлер вместе с держателями; вставить пластмассовые штифты.
Я Большой спойлер, состоящий из 2-х частей, крепится пятью винтами.
Я С нижней стороны отвернуть резьбовое соединение, придерживая его изнутри гаечным ключом.
Я При сборке не забыть о двух распорных втулках в середине спойлера.
Двери
Снятие двери
Я Открыть дверь.
Я Внизу сдвинуть зажимную шайбу с пальца дверного фиксатора; вынуть палец по направлению вверх.
Я У верхнего и нижнего шарниров отвернуть соответственно по два болта М8 с внутренним шестигранником или по одному болту с шестигранной головкой. Помощник при этом пусть придерживает дверь.
Я Снять дверь вместе с ее шарнирами.
Я При установке болты должны быть затянуты моментом 45 Нм.
Указание
Если дверь не удерживается в положении "открыто", вероятно, отсоединились оба болта, которые крепили дверной фиксатор в передней стойке.
Установка двери
Для установки двери автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности на колесах.
Я Ослабить крепление замыкающего пальца, с которым соединяется дверной замок.
17 Зак. 9S2
Подготовка к снятию дверной обшивки: 1 - пластмассовые заглушки стопорных винтов подлокотника;
2	- дверная ручка;
3	- кнопка (5), регулирующая зеркало;
4	- ось рукоятки стеклоподъемника;
6	- фиксатор подлокотника;
7	- стопорный винт вкладыша внутренней ручки.
И Дверь соединить с ее шарнирами так, чтобы она могла двигаться по всем направлениям.
В Дверь вставить в дверной проем так, чтобы панель двери вместе с соседними частями кузова образовывали гладкую поверхность. Кроме того, вокруг двери должен быть выдержан одинаковой ширины зазор.
В Изнутри автомобиля проверить: правильно ли прилегает дверь вместе со своим уплотнением.
И Если установка правильная, можно затянуть болты шарниров.
 Нажать кнопку замка на ручке. Слегка приподнять дверь и дать возможность замку соединиться с замочным пальцем.
И Отпустить кнопку, дверь открыть, слегка ее приподняв.
И Замочный палец надежно зафиксировать в этом положении.
И Проверить установку двери; при необходимости дополнительно еще отрегулировать.
Снятие обшивки двери
И Отвернуть два винта (с крестообразным шлицем) подлокотника; снять подлокотник.
К В более новых моделях для этого надо повернуть подлокотник на 90° вверх и вынуть из верхнего соединения.
В Вынуть вкладыш ручки из рамки внутренней дверной ручки.
И Отвернуть винт с крестообразным шлицем из рамки внутренней ручки; вынуть рамку.
И Сдвинуть кожух с ручки стеклоподъемника и отложить в сторону.
И Отвернуть находящийся под кожухом винт с крестообразным пазом; снять рукоятку стеклоподъемника.
 Снять кнопку, регулирующую внешнее зеркало.
В В новых моделях снять блокирующую кнопку.
В Спереди и в нижнеи части обшивки отвернуть два или три винта с крестообразными пазами, винты находятся под пластиковыми заглушками.
Слева: дверную ручку снаружи фиксирует винт (1), размещенный под декоративной накладкой (2), а также винт (3) с торца двери.
Справа показан замочный цилиндр (5): 1 - стопорный винт; 2 - захват; 3 - пружина; 4 - уплотняющее кольцо.
250
И Дверную обшивку снизу возле одного из углов осторожно вытянуть, чтобы зажимы вышли из дверного листа.
Я Рукой взяться за обшивку сзади; осторожно по кругу снять обшивку.
И "Карман" крепится шестью винтами с крестообразным шлицем на внутренней стороне обшивки.
И Уплотнение с внутренней стороны обшивки не должно быть повреждено, иначе может проникнуть влага, и задняя часть дверной обшивки увлажнится.
В Перед установкой проверить: целы ли фиксирующие зажимы.
Я При необходимости зажимы сдвинуть, чтобы они находились около соответствующих отверстий в дверном листе.
Я Винт рукоятки стеклоподъемника следует установить с небольшим количеством смазки, чтобы он при подъеме и опускании стекла легко вращался.
Снятие дверного замка
Дверной замок вы видите на рис. стр. 250 внизу и на стр. 251. На иллюстрациях обозначены детали, указанные в тексте.
Я В моделях выпуска до октября 1976 г.: снять дверную обшивку.
Я Снять дверную ручку (читайте в следующем разделе).
Я Отвернуть два винта (с крестообразным шлицем) с торца двери над замком и под ним.
Я Отсоединенный дверной замок таким образом повернуть, чтобы можно было снять тягу с внутренней дверной ручки.
Я В моделях выпуска после октября 1976 г.: отвернуть оба винта (с внутренним шестигранником) дверного замка.
Я Замок заблокировать и немножко вытянуть.
Я Через отверстие внизу, в дверном замке вставить отвертку, благодаря чему вал рычага блокируется. Только так можно снять соединительную тягу с внутренней ручки.
Я Вытянуть предохранительный рычаг сверху из втулки.
Я При установке дверная ручка замка должна быть в заблокированном состоянии.
Снятие дверной ручки
Я Отвернуть винт сзади, с торца двери (см. рис. на стр. 250 внизу).
Я В моделях, выпущенных до октября 1976 г.: дверную ручку спереди немного потянуть наружу, потом сзади вынуть из дверного листа.
Я В моделях, выпущенных после октября 1976 г.: приподнять узкой отверткой декоративную накладку.
Я Отвернуть винт с крестообразным шлицем спереди ручки двери; снять ручку.
Снятие замочного цилиндра
Я Вставить ключ в замочный цилиндр, чтобы при вытягивании цилиндра пластинки и пружины замка не выпали.
Я Отвернуть винт с крестообразным шлицем у заднего конца замочного цилиндра.
Я Снять кулачковую шайбу и пружину. При этом надо отметить расположение этих деталей для повторной сборки.
Я Вытянуть замочный цилиндр из дверной ручки.
Я Новый замочный цилиндр обработать антикоррозионным аэрозолем.
Снятие бокового стекла
Перечисленные в тексте детали вы видите на иллюстрации вверху.
На фото показан дверной замок автомобиля выпуска после октября 1976 г.:
1 - предохранительный рычаг с втулкой (2);
3	- запирающий ротор;
4	- соединительная тяга;
5	- рычаг;
6	- винты;
7	- винт внешней ручки двери.
251
Дверь водителя со снятой обшивкой (3):
1	- накладка под внутренней ручкой;
2	- стопорной винт направляющей стеклоподъемника;
4	- ось рукоятки стеклоподъемника;
5	- кнопка для регулировки зеркала;
6	- винт передней направляющей;
7	- стопорный винт стеклоподъемника.
Я Снять дверную обшивку.
И Дверное стекло опустить вниз.
И Уплотнители осторожно снять плоской отверткой.
Я Вверху вытянуть приблизительно на 10 см направляющие стекла.
И Отвернуть винты направляющей внизу (см. рис. вверху) и вверху, под резиновым уплотнением.
И Направляющие наклонно сдвинуть вниз внутрь двери.
Я Отсоединить стекло двери снизу, возле стеклоподъемника; поднять вверх и вынуть из двери.
Я В случае необходимости можно при снятой направляющей снять также форточку, если повреждено резиновое уплотнение.
Снятие стеклоподъемника
Я Снять дверную обшивку.
Я Дверное стекло опустить вниз.
Я Отсоединить стекло от стеклоподъемника; немного приподнять его вверх и опереть на две распорки соответствующей высоты, чтобы стекло не могло упасть вниз.
Я Отвернуть винты механизма стеклоподъемника.
Я Отвернуть обе фиксирующие серьги направляющей трубки, см. рис. вверху. Кроме того, у нижней кромки двери
отсоединить стопорный винт направляющей трубки стеклоподъемника.  Вверху трубка крепится только в двери. Я Вынуть стеклоподъемник по направлению к нижнему вырезу двери.
Указание
Если рукоятка стеклоподъемника туго вращается, ее нужно смазать.
Наружное зеркало
1 У обычного наружного зеркала отвернуть оба стопорных винта.
Я Если зеркало регулируется изнутри автомобиля, следует снять обшивку двери.
Я Снять прокладку за обшивкой в месте, где находится регулирующая кнопка.
1 Отвернуть контргайку механизма регулировки зеркала и вынуть привод из держателя.
И Отвернуть винты (с крестообразным шлицем) зеркала.
И Вынуть зеркало вместе с его механизмом регулировки.
Декоративные накладки
Декоративные накладки около порога и накладки, размещенные выше, крепятся с помощью держателей.
На рисунке показаны два варианта исполнения внешнего зеркала:
1	- конструкция зеркала с регулировкой изнутри;
2	- регулирующий механизм;
3	- контргайка;
4	- обычное исполнение.
252
Я Осторожно снять накладки с держателей.
Я При необходимости протолкнуть штифт в зажиме; снять зажим. Правда, штифт исчезнет в закрытой полости и его нельзя будет достать.
Я Вставить новые зажимы и вогнать туда пластмассовые штифты, благодаря чему зажим разжимается.
Я Установить накладку.
Я Если накладка больше не удерживается в держателе, попытайтесь придать ей нужную форму (ее можно изогнуть).
Стекла
В описываемых моделях, начиная с августа 1981 г., устанавливаются стекла из многослойного (безопасного) материала. Такое стекло в случае повреждения не распадается на тысячи кусочков. В месте удара появляются лишь трещины. Такое стекло имеет обозначение "Laminated" или "Verburd" ("Стеклопакет").
Самостоятельная установка такого стекла связана с трудностями. Настоятельно рекомендуем поручать установку стекла специалистам мастерской.
Снятие стекла
Для замены стекла вам потребуется помощник.
Я Если в автомобиле вставлено триплексное стекло, тогда острым ножом надо разрезать уплотнение. Снять стекло.
Я Если в автомобиле стоит однослойное стекло, деревянным или пластмассовым узким шпателем надо осторожно кругом снять приклеенное уплотнение.
Я Изнутри автомобиля надавить на стекло. Не следует рывками нажимать на стекло.
Я Снаружи помощник должен придерживать отсоединяемое стекло.
При установке декоративной планки надо обязательно подложить прокладку для защиты лакокрасочного покрытия.
Установка декоративной накладки
Я В моделях, имеющих лучшее оснащение, накладка вставляется в уплотнение окна перед установкой стекла.
Я Проложить резиновое уплотнение у стекла.
Я В прорезь для декоративной накладки вложить провод диаметром 3 мм.
Я В месте, где сходятся концы провода, начните вставлять декоративную накладку.
Я Провод вытягивать постепенно и в открывающуюся щель вставлять накладку.
Я Прежде, чем декоративная наладка полностью будет вставлена, надеть на ее концы замок.
Установка стекла
Для установки стекла вам понадобится крепкий шнур или не слишком тонкий провод. Кроме того, потребуется аэрозольное средство для ухода за синтетическими материалами. Аэрозолем надо сбрызнуть внутреннюю поверхность уплотнения. Тогда шнур или кабель лучше скользит.
Я Тщательно протереть проем для стекла в кузове автомобиля.
Я Надеть уплотнение на стекло.
Я Провод или шнур положить внутрь уплотнения, причем концы должны сходиться внахлестку внизу, в середине стекла.
Я Стекло вместе с уплотнением приставить к оконному проему и выровнять.
Я Взяться за конец шнура или провода и вытягивать по направлению к салону автомобиля. Благодаря этому уплотнение надевается на край оконного проема.
Я В месте, где уплотнение надевается на кромку проема, помощник ладонью должен ударять снаружи по стеклу, чтобы оно точно "село".
Я При установке триплексного ветрового стекла по нему нельзя сильно ударять, так как это может привести к растяжениям и трещинам в нем.
253
РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЗОВА
Нижняя часть автомобиля
Уход за автомобилем играет существенную роль в борьбе с коррозией, особенно зимой, когда на дорогах рассыпают соль. Соль и уличная грязь не должны долгое время задерживаться в углах и кромках нижней части автомобиля, так как они притягивают влагу. И без того плохо доступные углы совсем не просыхают, что способствует появлению коррозии. Обратить особое внимание на следующие места:
□	передние крылья над фарами;
□	отбортовка всех четырех колесных ниш;
□	колесные ниши;
□	область арок задних колес;
□	топливопроводы в задней правой колесной нише.
Проверка защитного покрытия днища
Защитное покрытие днища автомобиля следует тщательно проверять. В случае необходимости требуется дополнительная обработка.
И Основательно промыть днище автомобиля.
И Всю нижнюю часть автомобиля осветить лампой и выявить поврежденные места.
И Поврежденные места в защитном слое основания почистить до блеска с помощью шпателя, проволочной щетки и скребка.
И Очищенные поверхности покрыть слоем антикоррозионного средства (например, "Rostprimer" или "Bleimennige").
И Плоские большие поверхности обрабатываются специальным мягким веществом.
И Для труднодоступных углов и стыков удобнее применять защитное средство в аэрозольном баллончике.
Чистка отверстий для стока воды
Ни один из сварных швов не является столь герметичным, чтобы не смогла проникнуть вода. Поэтому во всех полых профилях в автомобиле есть сточные отверстия для воды. Если эти отверстия засорены грязью или антикоррозийным средством, проникшая вода не может вытечь. Скопление воды ускоряет ' образование ржавчины изнутри. Особенно это опасно для продольных элементов кузова. М Отверстия периодически прочищать.
И Если автомобиль оснащен люком, надо дополнительно проверять сточные отверстия крыши.
М Сточные отверстия находятся спереди на высоте верхних шарниров дверей; сзади они выводятся за колесную нишу справа и слева.
 Для очистки (спереди сверху сзади снизу) подходит трос старого вала спидометра.
Консервация полостей
Консервация полостей, осуществляемая в производственных условиях, держится только ограниченное время. Кроме того, при обработке не все металлические поверхности покрываются предохранительным средством. Полное покрытие было достигнуто только в новых моделях автомобилей, где применялся метод горячей заливки.
В мастерской можно установить: выгодно или нет обрабатывать дополнительно ваш автомобиль. Если в полостях еще нет
254
Подверженные коррозии части кузова:
1	- опорные поверхности крыльев;
2	- часть между опорной и передней панелью;
3	- сварной шов;
4	- поверхность возле стойки;
5	- петли двери;
6	- порог;
7	- задняя колесная шина;
8	- крепление задней оси.
ржавчины, дополнительную обработку стоит делать. Но эту работу должны выполнять специалисты мастерской, имеющей специальное оснащение. Там применяются специальные зонды и высокое рабочее давление. Аэрозольные баллончики выгодно применять лишь в том случае, если вы хотите обработать хорошо доступную полость, например, дверь.
Указание
Если металл сильно проржавел, даже лучшее консервирующее средство не выручит. Помогут только сварные работы.
Проржавевшие места
В старых моделях автомобилей "Фольксваген" есть характерные места, где ржавчина проедает металл. Съемные крылья, двери и крышка багажника не создают проблем. Трудности связаны с так называемыми несущими частями, у которых надо выполнять сварку, что в значительной степени делает ремонт дорогим. Если вы купили уже бывший в употреблении автомобиль, надо проверить следующие места, указанные на рисунке внизу.
Q Опорные поверхности крыльев, справа и слева в отсеке двигателя.
Q Задние колесные ниши.
Q] Стойка внизу между оконным проемом и поверхностью возле ветрового стекла.
□	Пороги снаружи и изнутри (прикрыты ковриками).
□	Продольная балка рамы у днища автомобиля в местах крепления задней оси.
Указание
Если проржавели места для крепления задней оси, ио, в большинстве случаев, весь кузов уже настолько проржавел, что ремонт бесполезен.
Панели для ремонта автомобиля
Если у автомобиля, находящегося еще в хорошем состоянии, проржавели панели кузова, это еще не повод для того, чтобы автомобиль отправлять на свалку. Есть специальные ремонтные панели, они имеют нужную форму и размеры.
Панели привариваются взамен поврежденных частей. Квалифицированно проведенный ремонт с заменой проржавевшего листа и приваркой новых частей настолько дорогостоящий, что его невыгодно осуществлять, если автомобиль очень старый.
255
САЛОН
Снятие сидений
Я Переднее сиденье (автомобили выпуска до июля 1978 г.) сдвинуть назад.
Я Отвернуть болт предохранительного листа в середине сиденья спереди, у стойки.
Я Вытянуть лист, для этого сиденье немножко сдвинуть вперед.
И В моделях выпуска после августа 1978 г.: сиденье сдвинуть вперед.
И Спереди, возле стойки в середине сиденья отвернуть болт, как показано на фото внизу.
 Снять крышку внешней направляющей сиденья сзади.
И Сиденье сдвинуть назад и вынуть.
И Перед повторной установкой проверить: не повреждены ли ползуны на опорах сидений, а также спереди в середине. В противном случае сиденье качается.
И Заднее сиденье в модели "Гольф": откинуть вперед.
Я Справа и слева снять по одному зажиму фиксирующей опоры (стойки).
Я Снять стойку со стопорного пальца.
И В модели "Джетта”: у передней кромки сиденья справа и слева отвернуть по одному винту с крестообразным шлицем.
Я Снять пластмассовые накладки.
Я Сбоку внизу взяться за сиденье и потянуть вверх, а также вперед.
Я Спинку заднего сиденья откинуть вперед (в модели "Гольф").
Я Отсоединить стопорные винты шарниров спинки сиденья.
Я Спинка сиденья в модели "Джетта": в багажнике вывести из зацепления верхние стопорные зажимы в то время, как помощник в автомобиле вытягивает вверх спинку сиденья.
Я При установке обратить внимание на то, чтобы все четыре зажима зафиксировались в перегородке багажника.
Ремонт фиксатора спинки сиденья
Если в двухдверной модели спинка сиденья не откидывается вперед, значит, одна из тяг растянулась или сломана.
Я Снять переднее сиденье.
Я Под рамкой сиденья отсоединить отпирающие захваты, чтобы спинка могла откинуться вперед.
Я На нижней стороне рамки спинки выпрямить металлические язычки. Не применять инструмент с острыми кромками; иначе можно повредить обивку сиденья.
Слева: у направляющей (1) сиденья ввинчен предохранительный винт (2) с шайбой (3) и сферической гайкой (4).
Справа: для снятия заднего сиденья в модели "Гольф" снять шайбу (5) со стопорного пальца. Теперь можно сдвинуть с пальца фиксирующую опору (6)
256
Согнутый конец (2) отпирающей тяги спинки сиденья вставляется в одно из отверстий вверху, в отпирающем рычаге (1).
И Сбоку снять кнопку рычага фиксатора.
И Снять с язычков чехол спинки и сдвинуть вверх.
И Согнутые концы отпирающих захватов вставить в отверстия.
И Если тяга стала слишком длинной, ее можно установить в другое отверстие у отпирающего рычага.
И Отпирающая тяга справа и слева движется через пластмассовую проушину. Если пластмассовой проушины нет, тяга может перетереться.
М Проверить работу фиксатора, при необходимости конец, тяги еще раз сдвинуть у рычага.
Снятие подголовника
И Вытянуть фиксирующие зажимы под прикрывающими накладками с помощью узкой отвертки.
Н Вынуть вверх подголовник.
 При повторной установке каждый пружинящий зажим вставить так, чтобы его прямая часть была направлена к выфрезерованным местам в металлических стержнях опоры головы.
Снятие обшивок (панелей салона)
О дверных обшивках читайте в разделе "Снятие дверной обшивки", глава "Детали кузова".
И Задние боковые обшивки: снять заднее сиденье.
И Сзади отвернуть винт (с крестообразным шлицем), который находится под заглушкой.
И Снять пробку над винтом инерционной катушки ремня безопасности.
Слева - более старая конструкция панели приборов: 1 - вещевой ящик; 2 - держатель пепельницы;
3 - правый вещевой ящик;
4 - крышка вещевого ящика (5); 6 - накладка динамика. Справа показана новая конструкция: 7 - левый вещевой ящик; 8 - вещевой ящик с крышкой (9) и верхней панелью (11); 10 - держатель пепельницы; 12- заслонка (в дизельной модели здесь расположена тяга ускорителя холодного пуска).
257
В Снять боковую обшивку сверху вместе с ее фиксирующими зажимами.
В Обшивки в багажнике: отвернуть по одному винту (с крестообразным шлицем) и 2 гайки опор крышки багажника.
I При необходимости отсоединить держатель заднего омывателя.
 Снять обшивку вместе с ее зажимами.
В Коврик: при необходимости снять сиденья, среднюю консоль и накладку ручного тормоза.
В У дверей приподнять накладки порогов.
В Коврик крепится несколькими зажимными шайбами, кнопками и шурупами.
Снятие ящиков и крышек
В дальнейшем речь пойдет о деталях, находящихся под панелью приборов. Модель "Гольф", выпущенная до июля 1980 г., имеет устаревшую конструкцию панели приборов. Модели "Гольф" выпуска после августа 1980 г. и "Джетта" имеют новые конструкции панели приборов.
В модели "Гольф” выпуска до июля 1980 г.
В Покрытие панели приборов снизу: вытянуть две фиксирующие кнопки.
В Снять пластмассовый зажим со стопорного пальца возле стойки педали.
В Вещевой ящик справа: отвернуть по одному винту (с крестообразным шлицем) ближе к середине автомобиля и к отсеку двигателя.
В Справа (по направлению движения) у фиксирующего зажима нажать на штифт снизу вверх; снять зажим.
В Вытянуть ящик, при этом немного его повернуть на бок, чтобы фиксирующий выступ ящика мог выйти из корпуса отопителя.
В Снять вещевой ящик справа.
В Внизу около вещевого ящика отвернуть 3 винта с крестообразным шлицем.
В Открыть крышку. Справа и слева отвернуть по одному винту, а также стопорный винт замыкающего упора.
В Спереди, у вещевого ящика, ближе к отсеку двигателя отвернуть контргайку; вытянуть вещевой ящик.
В Средняя консоль: у края консоли, ближе к рычагу ручного тормоза, отвернуть винт с крестообразным шлицем.
В В маленьком ящике для складирования вверху в консоли отвернуть два других винта.
В Вывернуть кнопку переключающего рычага.
В Осторожно вытянуть из консоли чехол переключающего рычага.
В Среднюю консоль вытянуть по направлению вверх.
В моделях "Гольф" выпуска после августа 1980 г., "Джетта"
Вещевой ящик слева: у верхней кромки отвернуть три винта с крестообразным шлицем.
В Ближе к левому дверному проему и, при необходимости, у средней консоли (см. рис. внизу) отвернуть по одному винту.
В Сверху с силой сжать ящик и вытягивать из панели приборов.
В Вещевой ящик немного сдвинуть влево, чтобы он мог выйти из выступа с правой стороны.
В Снять ящик.
В Средняя консоль: у верхней части средней консоли справа и слева отвернуть по одному винту с крестообразным шлицем.
В Внизу, справа от педали акселератора отвернуть винт.
В Отвернуть еще один винт с крестообразным шлицем у края консоли, ближе к рычагу ручного тормоза.
В Отвернуть кнопку рычага коробки передач.
В Снять чехол рычага коробки передач.
В Приподнять консоль.
В Вещевой ящик справа: снять левый ящик и среднюю консоль.
В У верхней кромки ящика отвернуть 4 винта с крестообразным шлицем (см. рис. на стр.257 внизу).
В Справа, у двери, и слева, у отопителя, отвернуть еще по одному винту с крестообразным шлицем.
В Открыть крышку вещевого ящика.
В Отвернуть четыре винта (с крестообразным шлицем) шарниров.
Обшивка крыши
В описываемых моделях автомобилей обшивка крыши устанавливается на проволочных растяжках.
Ремни безопасности
Если ремни имеют один их недостатков, их следует менять:
□	волнистая лента ремня;
□	обтрепанные края;
□	изношенная ткань;
□ швы разорваны.
258
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При поиске неисправностей исходим из того, что двигатель не имеет механических повреждений. Далее допускаем, что двигатель внезапно остановился и не "желает” больше заводиться.
Поиск неисправностей в электрооборудовании
Если стартер не проворачивает коленвал двигателя, посмотрите на контрольные лампы, размещенные в панели приборов. Они дают некоторую информацию о возможной неисправности.
□ Контрольные лампы гаснут при повороте ключа: аккумулятор разрядился или ослабел из-за долгого срока службы. Стартер, возможно, имеет короткое замыкание.
□ Контрольные лампы остаются горящими при включении стартера: провод (клемма 50) у реле стартера неисправен, неисправен стартер, изношены контактные щетки или слабый контакт клеммы 50 в замке зажигания. В автоматической коробке передач: неисправен пусковой переключатель в рычаге управления. Рычаг управления немного сдвинуть вперед и назад; одновременно снова пускать в ход.
□ Контрольные лампы не горят: аккумулятор разрядился, наконечники провода стартера и клеммы аккумулятора окислились.
Поиск неисправностей в системе подачи топлива
Если при осуществлении описанных выше проверок топливо не вытекает из форсунок, то в качестве источников неисправности можно рассматривать следующие:
□ В баке нет топлива.
□ Выключатель в топливном насосе неисправен и блокирует подачу топлива к форсункам.
□ Засорен топливный фильтр или топливопроводы. Зимой, возможно, в топливопроводах застыло топливо до студнеобразного состояния.
□ После осуществления работ у топливного насоса были перепутаны пустотелые
винты трубопроводов прямого и обратного хода. Пустотелый винт для линии слива обозначен буквами "OUT".
□ О других источниках нарушений можно прочесть в главе "Дизельная система впрыска", в разделе "Неисправности в системе дизельного впрыска".
Указание
Если засоренные или заполненные застывшим дизельным топливом топливопроводы или фильтр препятствуют дальнейшей езде, используйте запасную канистру в качестве "аварийного" бака. Снять трубопровод, ведущий к топливному насосу, возле фильтра. Тщательно очистить трубопровод и вставить его в запасную канистру, предварительно размещенную в отсеке двигателя. Канистру хорошо закрепить. Отверстие должно быть направлено назад (во избежание расплескивания при торможении). Шланг закрепить на канистре, чтобы он не болтался. Так можно спокойно доехать до ближайшей мастерской. Этот метод никогда нельзя применять в автомобиле, имеющем карбюраторный двигатель. Существует опасность возникновения пожара!
Причины неисправностей
Наиболее частыми причинами дорожных неисправностей в описываемых моделях автомобилей "Фольксваген" являются следующие:
□ Нарушение контактов в электрооборудовании.
□	Порванный клиновидный ремень.
□	Неисправный термопереключатель электровентилятора радиатора.
□	Сломанная тяга привода акселератора. Водитель, который обратит внимание на перечисленные выше пункты перед продолжительной поездкой и возмет с собой в дорогу нужную запчасть, не окажется беспомощным в случае неполадки в пути.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1
Основные технические данные представлены в табличной форме. Дополнительно разъяснены значения отдельных элементов номера шасси (который важен при заказе запасных частей):
Двигатель								
Тип	1,1 л	1,1 л формула Е	1,3 л	1,5 л	1,5 л	1,5 л	1,6 л	1,6 л
Период выпуска	5/74-1/84	1/81-1/84	8/79-1/84	2/74-8/75	2/74-8/75	8/77-1/84	9/75-7/77	9/75-1/84
Обозначение	GG 11 до 799.999	GG с 800.000	GF	FH	FD	JB	FP	FR
Конструкция	Поперечно расположенный двигатель с жидкостным охлаждением, четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный							
Диаметр поршня, мм	69,5	69,5	75	76,5	76,5	79.5	79,5	79,5
Ход поршня, мм	72	72	72	80	80	73,5	80	80
Рабочий объем, куб.см	1093	1093	1272 ’	1471	1471	1457	1588	1588
Степень сжатия	8,0:1	9,7:1	8,2:1	8,2:1	9,7:1	8,2:1	8,2:1	8,2:1
Максимальная мощность DIN, кВт/л.с.	37/50	37/50	44/60	51/70	63/85	51/70	55/75	63/85
При скорости вращения, об/мин	6000	5600	5600	5800	5800	5600	5600	5600
Максимальный крутящий момент (Нм) при скорости вращения, об/мин	80/3000	82/3300	95/3400	114/3000	123/3000	110/2500	119/3200	125/3800
Тип газораспределительного механизма	с верхним расположением распределив				пьного вала и приводом клапанов			
	с помощью коромысел				с помощью толкателей-стаканов			
Зазоры клапанов при т	еплой головке цил	индров						
- впускной	0,15-0,20	0.15-0,20	0,15-0,20	0.20-0,30	0,20-0,30	0,20-0,30	0,20-0,30	0,20-0,30
- выпускной	0,25-0,30	0,25-0,30	0,25-0,30	0,40-0,50	0,40-0,50	0.40-0.50	0,40-0,50	0,40-0,50
Фазы газораспределения										
- впускной клапан открывается перед ВМТ	2°	3°	3°	7°	7°	4°	4°	4°
- закрывается после НМТ	38°	28°	46°	43°	43°	46°	46°	46°
- выпускной клапан открывается перед НМТ	41°	31°	47°	47°	47°	44°	44°	44°
- открывается перед/за ВМТ	3° перед ВМТ	3° перед ВМТ	0° перед ВМТ	3° за ВМТ	3° за ВМТ	6° за ВМТ	6° за ВМТ	6° за ВМТ
Давление сжатия								
- номинальное, бар	8-10	10-15	8-10	9-12	9-12	9-12	9-12	9-12
- минимальное, бар	6	7	6	7.5		75			75		7,5		75	
1) обозначение до 7/79: FA								
260
Система смазки
	Двигатель 1,1/1,3 л	Двигатель 1,5/1,6 л
Тип	смазка под давлением со сменным полнопоточным	фильтрующим элементом
Масляный насос	планетарный механизм	шестеренчатый механизм
Давление масла при 2000 об/мин, бар	2	2
Система охлаждения		
	Двигатель 1,1/1,3 л		Двигатель 1,5/1,6 л
Тип	система охлаждения жидкостная с принудительной циркуляцией с использованием насоса центробежного типа и термостата. Радиатор из легкого металла, вентилятор электрический с термоуправлением	
Привод водяного насоса	зубчатый ремень	клиновидный ремень
Термостат	открывается при температуре	
- до 7/78		85 °C	80 °C
- с 8/78	92 °C	87 °C
Термостат откры	вается полностью при температуре		
- до 7/78	100 °C	94 °C
- с 8/78	108 °C	102 °C
Пробка системы охлаждения. Паровой клапан открывается при давлении		
- до 7/78	0,9-1,15 бар	0,9-1,15 бар
- с 8/78	1,2-1,35 бар	1,2-1,35 бар
Воздушный клапан открывается при разрежении	0,06-0,1 бар	0,06-0,1 бар
Термовыключатель вентилятора радиатора включается и выключается при температуре	см. таблицу на стр. 61	
Система питания					
Двигатель	1,1 л/37 кВт	1,1 л/37 кВт	1,1 л/37 кВт	1,1 л/37 кВт формула Е	1,1 л/37 кВт формула Е
Период производства	до 4/75	5/75-7/79	с 8/79	до 7/81	с 8/81
Обозначение	FA	FA	GG до 799.999	GG с 800.000	GG с 800.000
Приготовление горючей смеси	однокамерный карбю			ратор	
Производитель	Solex	Solex	Solex	Solex	Solex
Тип	34PICT-5	31PICT-5	31PICT-6 71	31PIC-6	31PIC-7
Диаметр камеры	24,5	25,5	25,5	23	23
Главный топливный жиклер	х120	х130	х132,5	х115	х115
Жиклер дополнительного воздуха	145z	95v2’	105v	120z	120z
Жиклер холостого хода	□50	Я45 3)	42,5	40	40
Воздушный жиклер холостого хода	85 1)	90 4)	90	100	100
Дополнительный жиклер холостого хода	35	азо5)	30	30	
Дополнительный воздушный жиклер холостого хода	160	130 61	100	130	
Дополнительный жиклер холостого хода топлива/воздуха		Я			35/130
Количество топлива, подаваемого ускорительным насосом за один ход, см3	1,2+0,15	1,1±0,15	0,9+0,15	' 0,9+0,15	0,9+0,15
Зазор между воздушной заслонкой и стен			кой карбюратора		
- положение 1 мм	3,0+0,2	3,2+0,2	2,0+0,2	2,2+0,2	2,2+0,2
- положение 2 мм			4,0+0,5	2,5+0,5	2,5+0,3
Скорость вращения на холостом ходу холодного двигателя	см. таблицу на стр.87				
Скорость вращения на холостом ходу	см. таблицу на стр.89				
Содержание окиси углерода	см. таблицу на стр.87				
11 до 12/74: 90,21 до 7/78:100z, 31 до 7/78: 52,5,4| до 7/78:100,51 до 7/78: 35,61до 7/78:150, ” с 8/81: Solex PIC-7 с аналогичным оборудованием
261
___________Двигатель_______
Обозначение________________
Приготовление горючей смеси:
1,3 л/44 кВт
1,3 л/44 кВт
1,5 л/51 кВт
1,5 л/63 кВт
1,5 л/51 кВт
GF
GF
FH
FD
JC
Производитель__________________
Тип_____________________________
Диаметры камер: первичная/вторичная_____________
Главный жиклер первичной/вторичной камеры______
Жиклер дополнительного воздуха первичной/вторичной камеры______
Жиклер холостого хода___________
Воздушный жиклер холостого хода Комбинированный жиклер холостого хода воздуха/топлива первичной и вторичной камер Дополнительный жиклер холостого хода____________________________
Дополнительный воздушный жиклер холостого хода
Дополнительный жиклер холостого хода топлива/воздуха
Количество топлива, подаваемого ускорительным насосом за один ход, см3
однокамерный карбюратор
Solex
34PIC-5 ”
однокамерный карбюратор
Solex
34PIC-6
однокамерный карбюратор
Solex
34PICT-5
двухкамерный карбюратор
Zenith
2В2
однокамерный карбюратор
_____Solex
34PICT-5
24,5
24,5
27
24/27
26
х120
х120
х135
х117,5/125 3)
х135
85z
85z
115z
140/92,5
100z
52,5
130
52,5
130
52,5
95 21
52,5/135//70/100
50
130 (135) 4)
40
100
0,7±0,15
35/150
0,7±0,15
40
140
1,1±0,15
42,5/130
0,9+0,15
40
120
1,1+0,15
Зазор между воздушной заслонкой и стенкой карбюратора
положение 1 мм
положение 2 мм
2,0+0,2
2,0+0,2
3,2+0,5
3,5+0,2
4,6+0,15 5)
4,5±0,5
4,5+0,5
(3,8±0,15)
Скорость вращения на холостом ходу холодного двигателя Скорость вращения на холостом xoflY_______________________
Содержание окиси углерода
см. таблицу на стр.87.
см. таблицу на стр.89.
см. таблицу на стр.87.
1)с 8/81: Solex 34PIC-6 с аналогичным оборудованием, 2) до 12/74: 100z, 3) до 4/75: х115/х125, 4)до 12/77: 120 (135), 5) до 12/77: 4.8+-0.15 (величины в скобках относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач)
Двигатель		1.5 л/51 кВт	1.6 л/55 кВт	1.6 л/63 кВт	1,6 л/63 кВт
Период производстве	с 8/79	до 7/79	до 7/79	с 8/79
Обозначение	 Приготовление горючей смеси	JB однокамерный карбюратор	FP однокамерный каобюоатоо		ЕВ	 двухкамерный каобюоатоо	FR двухкамерный карбюратор
Пооиэ одитель______________	Pierburg	Solex	ZeniЬ___	Pierburg
Тип	1ВЗ	34PIC-5	_	2В2	2В5
Диаметр камер: первичная/вторичная	 Главный жиклер первичной/вторичной камеры Жиклер дополнительного воздуха пеовичной/втооичной камеры		28 х122.5(х120) п 100		2Z	 	X142.5	 115z		24Z2S	 	х117.5/1125	 135/92,5	х117.5/125	 135/92,5
Жиклер холостого хода	 Воздушный жиклер холостого хода	 Комбинированный жиклер холостого хода топливо/вездух первичной и вторичной камер	10/130	52.5 140	52,5/135//40/125	52.5/135//40/125
Дополнительный жиклер холостого хода		40		
Дополнительный воздушный жиклер холостого хода			160		
Дополнительный воздушный жиклер холостого хода: топливо/воздух	37,5/130		42,5/130	42,5/130
Количество топлива, подаваемого ускорительным насосом за одни ход. куб.см	0,9+0,15	1,1±0,15	1,3+0,15 4) 	(0.9+0.15)		1,0±0,15(0,9±0,15)
Зазор между воздушной заслонкой и стенкой к	аобюоатооа			
- положение 1 мм	2,0+0,15, (2.1+0.15) 2)	4,4+, 15, (4.0+0.15)	3,15±0,15 (4.3+0.15) 5)	1,8+0,15
- положение 2 мм	3,5+0,15 3* (3.1+0.15)			3,9+0,15 	(3.7+0.15)	
Скорость вращения на холостом ходу холодного, двигателя..	 Скорость вращения на холрстрм ходу	 Содержание окиси углерода	см. таблицу на стр.87 	см, таблицу на стр.89.	 см. таблицу на стр.87.				
11 с 8/79 до 9/81: х125 (122,5), 2) до 9/81: (2,4+-0,15), 3)до 9/81: 4,3+-0,15, 4) механическая коробка передач до 4/78: 0,9+-0,15, 5) до 4/78: (4.5+-0.15) (Данные в скобках относятся к автомобилям с механической коробкой передач).				
262
Трансмиссия				
Сцепление	С	щнодисковое, сухое с мембранной пружино		л
Механическая коробка передач с двигателем	1,1 л/37 кВт до 7/81	1,1 л/37 кВт с 8/81	1,1 л/37 кВт формула Е до 7/82	1,1 л/37 кВт формула Е с 8/82
Обозначение коробки передач	GF, МА, QR	GW	QS	2D
Число зубьев/передаточное отнои	иение			
- первая передача	38:11=3,455	38:11=3,455	38:11=3,455	38:11=3,455
- вторая передача	41:20=2,050	41:21=1,952	39:22=1,773	39:22=1,773
- третья передача	62:46=1,348	60:48=1,250	55:53=1,038	56:52=1,077
- четвертая передача	53:55=0,946	51:57=0,895	48:60=0,800	48:60=0,800
- задний ход	44:13=3,385	44:13=3,385	44:13=3,385	44:13=3,385
- главная передача	64:14=4,571	64:14=4,571	65:16=4,063	65:16=4,063
- привод спидометра	12:20=0,600	12:20=0,600	12:20=0,600	12:20=0,600
Механическая коробка передач с двигателем	1,3 л/44 кВт	1,5 л/51 кВт 1,6 л/55 кВт 1,6 л/63 кВт	1,6 л/63 кВт	1,5 л/51 кВт 1,6 л/63 кВт
Обозначение коробки передач	GT, UZ, QP, QQ	GC	GR	ЕЕ, FY 4)
Число зубьев/передаточное отнои	иение			
- первая передача	38:11=3,455	38:11=3,455	38:11=3,455	38:11=3,455
- вторая передача 41:20=2,050	35:18=1,944 ”	35:18=1,944	35:18=1,944	
- третья передача	62:46=1,348	36:28=1,286 2)	36:28=1,286	36:28=1,286
- четвертая передача	53:55=0,964	30:33=0,909 3)	30:33=0,909	30:33=0,909
- пятая передача				27:38=0,711
- задний ход	44:13=3,385	38:12=3,167	38:12=3,167	38:12=3,167
- главная передача	64:15=4,267	74:19=3,895	74:19=3,895	74:19=3,895
- привод спидометра	12:20=0,6	16:7=2,29	16:7=2,29	16:7=2,29
’’ до 9/74: 37:19=1.947, г) до 7/76: 37:27=1,37, 3) до 7/80: 31:32=0,969, 4) FH только 63 кВт					
Автоматическая коробка передач с двигателем	1,5 л/51 кВт до 10/82 1,5 л/63 кВт 1,6 л/55 кВт 1,6 л/63 кВт до 10/82	1,5 л/51 кВт до 10/82	1,6 л/63 кВт с 10/82	
Обозначение коробки передач	EQ, EV	ТЕ	ТЕ	
Пе редаточное отношение						
- первый диапазон	2,55	2,71	2J1		
- второй диапазон	1.45	1,50	1.5	
- третий диапазон	1,0	1.0	12		
- задний ход	2,46 1)	2,43	2,43	
- главная передача	376	3,57	3,42	
”до 8/75: 2,42				
Ходовая часть				 .	
Подвеска передних колес	Независимая, с треугольными качающимися рычагами и амортизаторами
Система рулевого управления	Реечная
Передаточное отношение	20,8 (до 8/75: 17,3)
Регулировка передней оси	См. таблицу на стр. 121
Задняя ось	Ось соединена с двумя продольными качающимися рычагами и амортизаторами. В автомобиле "Джетта” дополнительно установлен стабилизатор поперечной устойчивости
Регулировка задней оси	См. таблицу на стр. 121
Диски колес	См. таблицы на стр. 148-150
Шины	См. таблицы на стр. 148-150
263
Тормозная система	
Передние тормоза	Однопоршневой дисковый тормоз с автоматической регулировкой зазоров
Диаметр тормозного диска	239 мм
Толщина тормозного диска	10 мм (37 кВт с 8/75); 12 мм (37 кВт до 7/75, 44-63 кВт все модели); как минимум 8 мм (37 кВт с 8/75) или 10 мм (37 кВт до 7/75, 44-63 кВт все модели)
Толщина тормозной колодки: без основания/с основанием	10/15 мм (37 кВт с 8/75) или 14/19 (37 кВт до 7/75, 44-63 кВт все модели)
Передние тормоза (37 кВт до 3/75)	Обычный барабанный тормоз
Диаметр тормозного барабана	230 мм (макс. 231 мм)
Толщина тормозной накладки без колодки/с колодкой	Новые приклепанные накладки: 5,5/9 мм. Новые приклеенные накладки: 4/7,5. Минимальная толщина приклепанных накладок: 2,5/6 мм. Минимальная толщина приклеенных накладок: 1,4/4,5 мм
Задний тормоз	Барабанный тормоз (с 9/78 с автоматическим регулированием зазоров)
Диаметр тормозного барабана	180 мм (макс. 181 мм)
Толщина тормозной накладки без тормозной колодки/с тормозной колодкой	Новые приклепанные накладки: 5/7,5 мм. Новые приклеенные накладки: 4/6,5 мм. Минимальная толщина приклепанных накладок: 2,5/5 мм. Минимальная толщина приклеенных накладок: 1/3,5 мм
Электрооборудование	
Напряжение	12 вольт
Аккумулятор	36, 45, 54 или 63 Ач
Генератор	35, 45, 55 или 65 А
Клиновой ремень	См. стр. 182
Система зажигания	Классическая (батарейная)
Установка зажигания	См. таблицу на стр. 199
Свечи зажигания	См. таблицу на стр. 203
Зазор между электродами свечей	0,6-0,8 мм
Лампы	См. стр. 204
Заправочные емкости	Литры
Бензобак	40
Масляный картер двигателя						
- двигатель 1,1/1,3 л с масляным фильтром/без масляного фильтра	3,0/2,5
- двигатель 1,5/1,6 л с масляным фильтром/без масляного фильтра	3,5/3,0
Механическая коробка передач 						
- двигатель 1,1/1,3 л	2,2
- двигатель 1,5/1,6 л							
четыре передачи	15	
пять передач	2,0
Автоматическая коробка передач при смене жидкости ATF	6,0 3,0
Главная передача в автомобиле с автоматической коробкой передач	0,75
Система охлаждения	См. стр.54
Тормозная система	04	
Стеклоомыватель ветрового стекла	1,7
Омыватель ветрового стекла фар	8,0
264