ISSN 0207—2173
71РИУСМЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№3 * 1984
Издательство «Колос» Москва

3 (21) 1984. Издается с 1981 г.
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
Домашняя ферма
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ — С ГОД
5
СТОГ — НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ
8
ПЕРВО-НАПЕРВО — УТЕПЛЕННЫЙ
САРАЙ
13
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА В ГУСИНОМ СТАДЕ
21
Урожайные грядки
ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ ОГОРОДНИКА
25
КОРОЛЕВА БАХЧИ
29
КАЖДЫЙ ГОД С ПОМИДОРАМИ
33
МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ
40
Ваш сад
ЗАБОТЫ, ЗАБОТЫ...
46
ЧЕМ *КОРМИ'1Ь» РАСТЕНИЯ?
50
ВТОРАЯ ПОСЛЕ ЯБЛОНИ
58
ГОСТЬ С САХАЛИНА
70
На усадьбе и около
ДРЕВНИЙ И ЮНЫЙ ЦВЕТОК
71
РОМАШКА — БЕЛАЯ РУБАШКА
73
У СЕННОЙ КЛАДИ
76
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
78
© Издательство «Колос», «Сельская новь», 1984
ДОЕРЬИСЛЩ
НА ЗЕМЛЕ
Мы стояли над рекой Сулой в саду Федора
Ивановича Сидоркина и слушали тишину. Как
хорош сад, взлелеянный руками этого человека,
даже в зимний день! Каков же он летом?
А ведь сорок лет назад здесь все сотряса-
лось от грома войны. Бон на том крутом
берегу располагалась его артиллерийская ба-
тарея. И солдаты, глохнувшие от артиллерий-
ских залпов, мечтали о тишине.
Все, что напоминало о доме, мирной жиз-
ни, казалось далеким, несбыточным. Ветеран
вспоминает: в часы затишья бегали они к расту-
щим неподалеку грушам, набирали полные
карманы мелких зеленых плодов и с наслаж-
дением ели. Федор Иванович улыбается:
— Жесткие были, кислые, а ведь казались
слаще сахара!
Кончилась война. Демобилизованный артил-
лерист приехал сюда же, в Дубны, и до сих
пор живет совсем близко от той гремящей
высоты. А те груши до сих пор не забыл.
И более 30 лет потратил на то, чтобы груши
в здешних' местах приносили крупные, соч-
ные, сладкие плоды.
Он пригласил в дом и рассыпал перед нами
на столе много-много груш. Ни одна из них не
повторяла другую. Самые разные и по окраске,
и по форме — одни сильно вытянутые, другие
наоборот столь округлы, что с яблоками спу-
таешь. Попробовали на вкус — не спелые. В де-
кабре-то! Хозяин пояснил — все груши дозре-
вают к февралю, а его самые любимые
Оливье-де-Серр — даже к маю. Федор Иванович
и хотел завести сорта, которые бы здесь, в Луб-
нах, созревали в самые поздние сроки, ведь
летом и осенью фруктов и без груш хватает.
А вот абрикосы наоборот подбирал самые ран-
ние. В других садах только завязь, а он уже
плодами Краснощекого внуков угощает.
Дед старается, чтобы интерес ребятишек к са-
ду не ограничивался фруктами на столе. Од-
нажды весной, когда он возился у привитой
ца вншне черешни, подошла к нему шестнлет-
няя внучка и вызвалась помочь. Он дал девочке
специально для иее сделанную лопаточку и
показал, как проложить канавку для полива.
Когда поспел урожай, пришли в гости его трое
внучат, подвел дед нх к деревцу и, угощая
черешней, сказал, что плоды выросли вкус-
ными. потому что внучка помогла. Теперь она
уже школьница, но с тех пор всегда просит дать
работу в саду. По ее примеру н младший
внучек берется помогать. Хочется Федору Ива-
новичу, чтобы внуки так же, как и он, всерьез
увлеклись садом. Надо сказать, что они уже и
сейчас разбираются в сортах.
— Сам я в детстве и яблок настоящих
не пробовал,— говорит Федор Иванович.—
У нас в Симбирской губернии и сада своего
не было, а у соседей одни ранетки-полукуль-
турки росли. Помню, отец привезет с ярмарки
одно крупное яблоко, отрезаем от него по ку-
сочку и пьем с ним чай, растягивая удоволь-
ствие на неделю.
Когда Федор Иванович после войны за-
нялся садоводством, в Лубнах плодовых насаж-
дений оставалось совсем мало. Федор Иванович
за эти годы испытал у себя в саду в лесостеп-
ной зоне Украины только яблонь и груш более
300 сортов. И акклиматизацией занимался,
выращивая из семян такие культуры, о ко-
торых здесь раньше и не слышали.
Надо заметить, что сад его растет не в са-
мых лучших условиях. Грунтовые воды зале-
гают так высоко, что даже выходят наружу,
и в малиннике бьет родничок. Да и почвы не
больно богатые. Урожаи же садовод собирает
ежегодно очень хорошие. Нелегко это, конечно,
дается.
Забот всегда хватает. А сколько всякой лите-
ратуры приходится перелистать. На полках
у него тома Мичурина, Симиренко, Тимиря-
зева. Вот и сейчас, раскрывая «Помологию»
то на одной, то на другой странице, Федор
Иванович рассказывает о тех сортах, с кото-
рыми работал.
Он обращается к селекционерам Украинско-
го института садоводства, Никитского ботани-
ческого сада, Млиевской, Краснокутской, Рос-
сошанской станций и получает черенки, как
говорится, из первых рук. Потом информирует
авторов, как ведут себя созданные ими сор-
та на Полтавщине.
— Напрасно нас, любителей, мало исполь-
2
зуют ученые для испытания новых сортов.
Мы бы могли провести его в самых широких
масштабах, в самых различных условиях.
Мы говорили об урожаях, которые в Лубнах
в иные годы бывают обильными. К примеру,
в 1982 г. в местных садах было изобилие
яблок. У многих образовались немалые из-
лишки, а сдавать их иа приемный пункт удава-
лось с большим трудом. Бывало и так:
заготовители объявят прием — садоводы на-
грузят ручные тележки и везут яблоки к пункту
вечером занять очередь. И только к концу
следующего дня сдадут, а не сдадут — в овраг
сбросят, не везти же назад. Правда, можно
сдать сушеными зимой, ио разве не лучше для
всех получить от садоводов плоды свежими,
прямо из сада?!
Федор Иванович считает, что в местных садах
можно было бы выращивать более ценные сорта,
чем сейчас. Он в втом убедился на собствен-
ном опыте. «Но, к сожалению,— досадует —
немногие садоводы к тому стремятся». За
черенками к Федору Ивановичу приезжают
из дальних областей Украины, а в соседних
садах плодовые деревья не лучших сортов.
Мечтал он в войну, чтобы у калитки его
дома цвела черемуха. А ныне у него в саду не
только душистая черемуха, но и всякие ред-
кости: пекан и другие орехи, актинидия, ис-
соп, мелисса, удивительные цветы. Даже зимой
в комнате мы любовались роскошным гип-
пеаструмом с ярко-красными крупными цве-
тами. По заказу хозяина он цветет четыре
раза в год: к дню рождения дочери. Новому го-
ду, 8 Марта и самому радостному для бывшего
фронтовика празднику — Дню Победы.
...Александр Гринь — человек другого поко-
ления, которому не пришлось воевать, но и ему
дорого мирное небо над землей. Он хочет его
не только для себя и своей шестилетней дочки,
но и для ребят, которых учит в ПТУ.
Страсть к птицам у него с детства. Увлечен
ими настолько, что, кажется, понимает их
язык. И они, наверное, чувствуют доброе к себе
отношение. Однажды на его голубя набросился
ястреб. Голубь кинулся к хозяину, вышедшему
на огороды, как к спасителю — уткнулся ему
в плечо. А в армии, когда служил на южной
границе, приручил семью диких кекликов и
они ходили за ним по пятам. Мечтал тогда
Птичье царство Александра Гриня.
Вверху: золотистый фазан, внизу: павлин (слева),
серебристый фазан.
1*
3
молодой пограничник: когда вернется домой,
заработает денег и заведет у себя целый двор
птиц — и домашних, и диких.
В Прилуках, на Черниговщине мы долго
разыскивали его дом. Забрели на какие-то
огороды, которые тянулись к заболоченному
лесу. Из-под неглубокого снега торчали унылые
остатки кукурузных стеблей, капустные коче-
рыги и между ними вышагивали важные гра-
чи — может быть, наши, московские, прилетели
сюда зимовать. Вдруг со двора, одного из домов
через изгородь перемахнуло что-то яркое,
синее и опустилось рядом с грачами. Вгляде-
лись — павлин. Он-то и указал нам где живет
Гринь.
Знали мы, что у Александра Петровича есть
эти птицы, но думали одна-две и, как в зоопар-
ке,— в вольерах — редкая же птица. А тут
свободно, без всяких загородок спокойно разгу-
ливали шесть или семь павлинов.
К нам вышел высокий, светловолосый моло-
дой человек в спортивной куртке. Мы пред-
ставились и попросили показать птичий двор.
Впрочем, обитатели его уже вертелись под но-
гами: кремовая и голубая цесарки с крошеч-
ными верткими головками вместе с величест-
венным петухом кохинхином отыскивают что-то
в сене; карликовая черная курочка с белым
хохлом — голландской белохохлой породы жа-
лась к компании бронзовых индеек, надеясь по-
греться возле них; куда-то гурьбой направились
курица-брама и дикие утки. Среди пернатой
братии резвились, заигрывая с птицами, ры-
жая кошка и черный щенок. И на всю эту
суету спокойно поглядывали с забора дикая
индейка и куропатка.
— Вот это коллекция!— поразились мы.
— Это еще не все!
И по тону хозяина мы поняли, что нас здесь
ждет еще какой-то сюрприз. Вслед за ним по
шаткой приставной лестнице взобрались на чер-
дак. Здесь чисто, тепло, сухо. Чердак поделен
надвое. В одном отсеке живут голуби разных
пород, в другом (нет, все-таки это необыкно-
венная коллекция!)... фазаны четырех видов —
серебристые, золотистые, маньчжурский и кав-
казский. Самки скромного оперения, а самцы —
ослепительного, яркого. У серебристого лицо
и гребень будто вырезаны из алого бархата,
а у золотистого — не оторвешь взгляда от пы-
лающей желтой шейки. Фазаны — южане, по-
этому хозяин с началом зимы переводит их
со двора на чердак, где потеплее. Здесь им и
безопаснее: на них, случается, нападают ястре-
бы, прилетающие в Прилуки зимовать.
При таком многообразии видов и пород
усложняется содержание птицы в племенной
сезон, ведь тогда стадо надо делить на группы
и размещать по отдельности. Но, как говорится,
любишь кататься — люби и санки возить.
Всю эту пернатую живность Александр
Петрович доставал с большими сложностями
в зоопарках, у любителей, ничего не жалея.
Прибытка большого от своей коллекции не по-
лучает. Но не горюет, счастлив, что мечта
сбылась.
Вместе с хозяином мы долго любовались
павлинами. Их берегут в городе. Если, к при
меру, они забредут на проезжую часть дороги,
шофера приостанавливают машины. А зале-
тят синие птицы слишком далеко — люди,
даже незнакомые, торопятся сообщить о них
хозяину. И все равно ни одной птице в своем
дворе, будь она дикая или домашняя, крылья
не подрезает. Где бы она ни гуляла, всегда
возвращается домой, так ей тут хорошо.
Хотелось бы напомнить, что павлины, фаза-
ны — птицы продуктивные. Это и естественно,
ведь они принадлежат к семейству куриных.
У павлинов еще одно ценное хозяйственное
качество: они защитники картофеля, активно
отыскивают и склевывают колорадского жука.
То же самое качество многие приписывают
цесаркам, однако Александр Петрович за свои-
ми этого не замечал.
Пока мы ходили по двору, стая павлинов
возвратилась с огорода, словно они почув-
ствовали, что о них речь ведем. Сели на ветки
дуба высоко над нами.
— Летом они ночуют на этом дубе, но если
зашли на ночь в сарай, жди дождя — точный
барометр,— говорит Александр Петрович.
Оказывается, павлинов и фазанов и кормить
не так уж сложно. С молодняком только не-
дели две-три особая забота, а потом он пере-
ходит на общий для всего птичьего двора ра-
цион, в котором очень много зелени.
Фазаны, как и павлины, быстро привыкают
к своим хозяевам. Дочка Александра Петровича
Таня часто заходит к фазанам и любит там
покачаться на насестах, а птицы спокойны,
будто не замечают этого. Вообще Таня чувст
вует себя хозяйкой на птичьем дворе. При-
водит своих товарищей сюда и объясняет им
как настоящий экскурсовод.
...Мы рассказали о двух встречах с увлечен
ными, творческими людьми, которые не только
создали красоту у своего дома, на своем под-
ворье, но и прививают любовь к родной при-
роде своим детям и внукам, а значит оста
вят добрый след на земле.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
Полтавская область — Черниговская область
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела неотложные
Недаром говорят: «Летний день — с год».
От рассвета до заката сколько дел переделать
нужно!
...Вернулась с выгона скотина и первым де-
лом — к кормушке. Голодна? Пастбище бед-
но или пастух ленив? У хорошего пастуха
скотина возвращается домой сытой. Ну разве
еще чуть подкормится в хлеву. Но есть пасту
хи, которые только и глядят, как бы живот
ные не разбежались, держат кучей, шагу лиш-
него не дадут сделать. Грубые окрики, посвист
кнута, беготня вокруг стада нервируют живот-
ных и они больше следят за мельтешащим
пастухом, чем щиплют траву. Приглядитесь,
как пасут ваш скот, и если вот таким не-
годным манером, то на следующий сезон пасту-
ху надо дать отставку.
Хороший пастух всегда спокоен. Во всяком
случае, на виду у стада он ровный, собран-
ный, строго контролирует свои поступки. Спо
коен пастух — спокойны и животные, хорошо
пасутся; он суетится — и они нервничают, мало
едят и возвращаются домой голодными.
На домашних фермах в эту пору продолжают
откармливать поросят, ухаживают за супо-
росными свиноматками, которые требуют боль
шого внимания. Одна из наших читательниц
пишет, что любит животных, хочет их держать
в своем дворе, только бы не резать — не
может этого вынести. Такой хозяйке посове-
туем завести свиноматку. Получай от нее поро
сят. продавай и снова жди приплод. Плодо-
витость свиноматок сохраняется на одном уров
не лет десять.
|Летом, если есть где пасти, со свиноматками
немного хлопот. Пасут их обычно два раза в
день: утром, после росы, до наступления жары
и во второй половине дня, когда жара уже
спадет, часа по три-четыре за один прием.
Скажем на будущее: с наступлением холодной
погоды воздерживаются от пастьбы свиней по
мерзлой или покрытой инеем земле. Особен-
но это опасно супоросным свиноматкам и мо-
лодняку.
Хорошее пастбище может удовлетворить по-
требности в питательных веществах коровы, но
не свиньи. Разве что только холостых маток и
тех, у которых идет первая половина супо-
росности. Свиньи на откорме и матки во вто-
рой половине супоросности нуждаются в под-
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
кормке концентра.	. Вообще, свиньи без зер-
новой подкормки д ют мясо невысокого ка-
чества.
Автор одного ,	. in редакцию поделился
таким опытом. Поросенка всю весну и лето кор-
мили лишь одной крапивой. Варили ее, дааали
вволю и больше ничет з кормушку не клали.
В буквальном смысле — ни крошки. Поросе-
нок был худым и очень длинным — как си-
гара. Ко времени же забоя, примерно за ме-
сяц, ему стали давать комбикорм до отвала,
и он нарастил сала толщиной в ладонь. Опыт
преподносился как положительный.
Конечно, в личных подсобных хозяйствах об-
стоятельства заставляют при выращивании и
откорме свиней уповать больше на зелень, но
не до такой же степени! Можно ли получить
мясо хорошего вкуса, не говоря уже о его
нежности и сочности, если поросенок был н
остался недоразвитым? В период с 2 до 4 ме-
сяцев у поросят усиленно растут внутренние
органы, мышечная и костная ткани. Недокорм
молодняка в это время сильно ухудшает не
только привесы, по и вредно сказывается на
последующем росте и качестве продукции.
После опубликования в № 2 за 1982 г.
заметок зоотехника Н. Смирнова «И хрячок,
и свинк! » редакция получила немало писем,
из которых мы узнали, что многие живот-
новоды последовали совету «ПХ* — одновре-
менно стали приобретать и хрячка, и свинку,
случать их, получать приплод, а потом откарм-
ливать на мясо. М. Зубас из г. Вильнюса
пишет: «...ведь случают очень молодых живот-
ных, не отражается ли это вредно на потом-
стве?» Поясняем: случать предлагалось в де-
кабре, когда свинке и хрячку уже по 9 ме-
сяцев. При хорошем их развитии этот срок
случки допустим.
Лето — время стройки. Подправьте все, что
плохЬ сколочено, неудобно сделано на вашей
ферме. Из писем знаем, что многие из вас
по объявлениям в «ПХ» обзавелись породными
курами и хотят, чтобы все их птичье хозяй-
ство велось на современном уровне. Проду-
майте оборудование птичника. Устройте на-
сесты так, чтобы они не мешали уборке
помещения н чтобы курам было удобно си-
деть. Лучше всего насесты сделать на одном
уровне, а не лесенкой, потому что на ниж-
них жердях птица не любит садиться. А еще
лучше устроить насесты переносные или съем-
ные. Их вкладывают в углубления, вырезан-
ные в толстых планках или брусках, приби-
тых или привинченных к стенам птичника.
Во время сна птица автоматически сжимает
пальцы и держится на насесте. Чем крепче
она спит, тем сильнее охватывает жердь. Если
ее толщина соответствует охвату ноги, то птица
может отдыхать спокойно. Причем грудь кури-
цы будет находиться в нескольких сантимет-
рах от насеста... Наоборот, на более тонкой и
круглой жерди птица вынуждена приседать
как можно ниже и опираться грудью. Она
в конце концов искривляется, что. особенно
для породной птицы, нежелательно. С очень
тонких жердей, на которых нужно постоян-
но заботиться о сохранении равновесия, птица
может упасть и получить травму. Вот почему
лучше делать насест не круглым, а четы-
рехугольным. Т лщина его должа быть равна
половине длины раскрытых пальцев птицы.
Ребра насеста нужно слегка сгладить. Многие
птицеводы советуют приспособить для насестов
бугристые жерди.
Насесты иногда приклепляют к стенке на
петлях. Их можно раскладывать на ночь
на отгибающихся козлах, а на день прислонять
к стене. Для кур легких пород, таких как
белый леггорн, насесты устраивают на высоте
1 —1,4 м от пола, а тяжелых, таких как
брама, кохинхин, нью-гемпшир,— 70 см. Це-
сарки для ночевки взлетают на любую высоту.
Очень удобно иметь птичник с чердаком.
Весной сухой теплый чердак можно приспо-
собить для насиживания курами яиц и для пре-
бывания в первое .время наседок с цыплятами.
Если сажают несколько наседок, то чердак раз-
гораживают продольным коридором на две
части, каждая из которых разделена попе-
речными решетчатыми перегородками.
Идет сенокосная пора, и владельцы скота
озабочены, как бы побольше запасти сена для
своих животных. Легче тем, кому выделе-
ны участки,— только коси. Прошедшей зимой
сотрудники «Приусадебного хозяйства» побы-
вали в селе Лука колхоза им. Кирова Лох-
вицкого района Полтавской области. Предсе-
датель Савелий Сидорович Головко рассказал
нам, что колхозникам выделяют покосы —
сколько нужно для прокорма скота. Помогают
им и в удобрении, и вспашке огородов.
Приемщики на конных подводах объезжают
дома и собирают излишки молока у владель-
цев коров. Сдатчики взамен получают комби-
корм. Колхозники по договору продают через
колхоз со своих домашних ферм откормлен-
ных бычков, уток. А селянам хозяйство, в
свою очередь, продает поросят, нетелей.
Однако у нас в этом колхозе был особый
интерес. Мы приехали посмотреть козью ферму.
Сюда из Чехословакии и ГДР завезли сто коз
заанненской породы. Как мы уже писали,
порода славится своими удоями.
в
Приобрели коз для создания фермы-репро-
дуктора, которая будет снабжать племенным
молодняком только население. Когда об этом
написала республиканская газета, в колхоз
стали пачками приходить письма. Когда мы
там были, получили уже больше тысячи.
В письмах одна просьба — продать козу.
Участник войны, бывший председатель колхоза,
а ныне 73-летний пенсионер пишет: он сей-
час бы взял машину и приехал за козой,
если продадут. Другой инвалид войны сооб-
щает, что у него плохо со здоровьем. «Не-
обходимо свежее молоко, а корову держать
не по силам. Вот козу бы...» Хотели бы за-
вести козу не только люди старые, больные,
но и молодые, здоровые. Слава о живитель-
ном козьем молоке далеко пошла.
Всем сочувствовали в колхозе, хотели бы
помочь. Но продать заанненских коз в то время
не могли. Прежде всего надо было маточное
стадо пополнить. Однако в этом году колхоз
уже начнет реализовывать молодняк. Всех при-
славших письма поставили на очередь.
Савелий Сидорович ожидал, что будет спрос
на заанненских коз, но чтобы такой! Он повез
нас на козью ферму. Помещение чистое,
светлое. Для освежения воздуха вдоль всего
скотного двора под потолком густо навешена
на шнур сосновая хвоя. Признаться, мы впер-
вые видели коз этой знаменитой породы и
с любопытством разглядывали их: белошерст-
ные, безрогие, с сережками — они выглядят
этакими элегантными красавицами.
Не раз в «ИХ» приводились рассказы козо-
водов о целебных свойствах козьего молока.
В колхозе им. Кирова мы услышали новые
подтверждения этому. Здесь молоко выписы-
вают своим колхозникам, нуждающимся в по-
правке здоровья. Помогает! Снабжают этим мо-
локом детский сад. На лето колхоз пригла-
сил погостить малышей из детского дома
г. Мурманска. Маленькие северяне пили козье
молоко вволю. К отъезду их было не узнать:
румяные, крепкие. На Полтавщине уже размеч-
тались: в будущем открыть детские санато-
рии, где бы основным лечебным средством слу-
жило козье молоко.
Хочется надеяться, что опыт полтавчан по-
лучит распространение и фермы-репродукторы
породных молочных коз появятся во многих
колхозах и совхозах. С уверенностью можно
сказать, что спрос на молодняк таких коз бу-
дет постоянно увеличиваться.
В Л 3 «ИХ» .ш прошлый. год
под общим заголовком «Горя-
чие денечки — сенокос» мы на
печатали подборку материалов
о косе, сенокосе, хранении сена.
Редакция получила много от-
кликов. Наши читатели пред-
лагают свои приспособления,
делятся опытом. Публикуем не-
которые из этих писем.
В «ПХ» сказано, что косови-
ще делают из упругого и проч-
ного дерева, например, ели. Что
касается ели, то косовищ из нее
мне встречать не приходилось.
Чаще доводилось видеть из бе-
резы. Ель — хвойное дерево и
в жару вь деляет смолу — руки
будут прилипать.
Далее. При насадке ножа на
древко рост косца не учитывает-
ся. Тут регулируют только за-
хват косы. А к росту работни-
ка инструмент подгоняют руч-
кой.
С. Иванов
г. Петухово,
Курганская область
Автор статьи о косе Н. Родио-
нов предлагает точить косу на
наждаке. Но при точке на мок-
ром точиле лезвие может пе-
регреться. Считаю, нужно уде-
лять больше внимания отбив-
ке. Многие это делают так же,
как автор статьи, но я отбиваю
несколько иначе. Наковальней
мне служит плоский напиль-
ник, отточенный н закруглен-
ный с торца, вбитый в чурбак.
Молоток беру прямоугольной
формы. Косу кладу верхней сто-
роной вниз и отбиваю той сто-
роной молотка, какой закола-
чивают гвозди.
Чтобы лезвие косы не заги-
балось, подвигаю его так, чтобы
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
оно не нависало над краем на-
ковальни. В этом случае не-
важно, в каком направлении на-
носить удары по лезвию, то
есть не обязательно строго пер-
пендикулярно. Лезвие не поко-
робится никогда. После отбив-
ки образуется еле заметный,
ровный желобок.
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Н которые в нашей местности
утончают косу не отбивкой, а
более простым путем. Ее остав-
ляют в незащищенном месте и
вечные враги металла — воз-
дух и влага — делают свое де-
ло. Человеку остается только
снять ржавчину. Этот совет,
наверное, многим покажется
странным. Но при случае, если
найдете у себя старую забро-
шенную косу, вспомните об
этом способе.
И еще один совет. Не остав-
ляйте косу на солнце. Старые
опытные косари во время отды-
ха прячут ее в покос, чтобы не
ослаблять лезвие и полотно.
Это же относится и к серпу.
В. Бигуи
с. Завадинцы,
Хмельницкая область
Мне приходилось косить с са-
мого детства и до ухода на пен-
сию, поэтому хочу поделиться
опытом.
Косовище делают не только
из ели, но и из березы, клена.
Н. Родионов предлагает ручку
в косовище вдалбливать на
уровне пояса, я бы уточнил —
на уровне своего пупка. Тогда
уж гарантия — не придется
гнуться при косьбе. Закреплять
косу лучше одним кольцом, а
не двумя, как предлагает Н. Ро-
дионов. Это облегчает весь ин-
струмент.
Наряду с той бабкой-нако-
валенкой, о которой он расска-
зал, применяется еще бабка
другого размера рабочей по-
верхности: длиной 40 см, ши-
риной — 6, высотой — 12 см,
которую забивают в столбик
высотой около 1 м.
Начинают отбивать (сле-
сарным молотком) с носка косы
и постепенно продвигаются к
пятке.
И. Шутов
пос. Первомайский,
Пермская область
СТОГНА
ЗАШЯ ДЕНЬЕ
«Как сметать стог гладкий,
опрятный, плотный, такой, что-
бы его не раздувал ветер, не
промачивал дождь»,— спра-
шивала редакция «ПХ» в № 6
за 1983 г. у читателей. Вот мой
совет.
Сначала готовим стожар, на
котором будем укладывать
высушенное сеио. Подыщем су-
хую жердь длиной 4—5 м (а во-
обще по высоте задуманного
стога) и воткнем ее в землю на
30 см. Закрепим четырьмя коль-
ями, которые вонзим в землю
на некотором расстоянии от
жерди. Верхушки кольев свя-
жем с центральной жердью гиб-
кой веткой рябины или черему-
хи. Затем готовим под сено
«кровать» высотой 20 см. Поло-
жим две двухметровые плахи
по краям будущего стога и на
них такой же длины жерди диа-
метром в месте отруба 5—6 см.
На «кровать» сено уклады-
8
ваем пластами один возле дру-
гого, обходя весь стог по ходу
часовой стрелки. Когда уло-
жим пудов 15—20, поставим
на стог помощника и продолжа-
ем метать уже вдвоем. Я, на-
пример, мечу сено так. Один
пласт кладу на край стога, а
вторым пластом прижимаю
первый. Следующий пласт кла-
ду к самой центральной стой-
ке — жерди, поэтому середина
не получается пустой. Корм ло-
жится плотно, и его не прольет
никакой дождь.
Когда около стога останется
2—3 пуда сена, начинаю стог
подтеребливать (то, что легко
вырывается) понизу до самой
«кровати». А остаток и то, что
натеребил, укладываю на стог
в один пласт ближе к центру
под ноги помощнику. После то-
го как все сено уложено, очень
тщательно, сверху вниз оче-
сываю стог граблями, чтобы
ветер не смог развеять сено.
И снова то, что начесал, подаю
помощнику.
Стог готов — красив и пло-
тен. Не забудем подать помощ-
нику наверх две переметаны.
Можно опять-таки связать их
ветками рябины или черемухи,
чтобы переметаны лежали по
обе стороны стога.
Таким способом метал стог
мой отец, и я уже более 40 лет
так же складываю сено. Чтобы
стог получился ровным и радо-
вал глаз, зависит от металь-
щика. Я складываю его с вну-
ком Володей уже 4 года, а сей-
час ему идет только двенад-
цатый год, значит, с восьмн-
летнего возраста.
У нас все мечут красивые
стога. И еще в наших местах
есть поверье. Если молодо-
жены хорошо сметают стог,
то и детн у них будут хоро-
шими.
Н. Мартьянов
пос Жирнова,
Кировская область
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
А говорят самые неожиданные
вещи. Будто сырой картофель,
если его скармливать корове
или козе, закупоривает своим
крахмалом молочные протоки
и не пускает молоко к вымени,
снижая таким манером удои.
Так ли это? С подобным вопро-
сом обратились в редакцию мно-
гие читатели из разных мест
страны. Выходит, мнение это
довольно распространенное.
Распространенное — но оши-
бочное. Если бы у коровы или
козы в разгар лактации заку-
порились молочные протоки,
животным, наверное, сильно не
поздоровилось бы Молоко-то
организм продолжал бы про-
дуцировать. а куда ему девать-
ся, если вымя заперто?
Крахмал картофеля не гуля-
ет по организму животного в ви-
де каких-то хлопьев, сгустков
и даже крупиц. Усвоение его
организмом происходит на кле-
точном уровне. И никак крах-
мал не может приостановить
приток молока к вымени. Дру-
гое дело, от скармливания боль-
ших норм картофеля живот-
ное жиреет и тогда уж действи-
тельно удои снижаются.
Однако предоставим слово
доктору сельскохозяйственных
наук, профессору кафедры
кормления Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии
Б. Р. Овсищеру.
Картофель — ценный корм
для домашних животных. Ис-
пользование его помогает хо-
зяевам сокращать расход кон-
центратов. Но что надо учиты-
вать? Это корм углеводистый —
в расчете на одну кормовую
единицу в нем содержится 42 г
переварьмого протеина (белко-
вая часть корма). Корове же не-
обходимо, чтобы в рационе на
одну кормовую единицу прихо-
дилось 100 —110 г переваримо-
го протеина. Значит, скармли
вая картофель, нужно давать и
корма, богатые белком, такие
как сено клеверное или люцер-
новое, зерно бобовых (гороха,
кормовых бобов и др.), жмыхи,
шроты.
Доброкачественный карто-
фель в сыром виде можно да-
вать коровам по 10—15 кг, а ко-
зам — по 2—3 кг в день. Клуб
ни следует предварительно вы
мыть. Если они размером с ку
риное яйцо, то вполне могут
застрять у коровы в пищеводе,
что иногда приводит к гибели
животного. Вот почему клубни
такого размера перед скармли
ванием лучше измельчать.
Использование сырого карто-
феля в больших, чем указано,
размерах затрудняет баланси-
рование рациона по протеину
и может вызвать изменение за-
паха и вкуса молока. Клубни,
как сырые, так и вареные, дают
и отдельно, и в смеси с другими
кормами.
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Сочная золеная ботва картофе-
ля кажется людям не особенно
сведущим отличным кормом
для скота. Так и хочется ско-
сить и положить в кормушку.
Однако жнютныс едят ее не-
охотно. хотя если голодны, то
могут съесть довольно много.
Не советуем вам скармливать
картофельную ботву в свежем
виде особенно, если она в цве-
тках и ягодах. В I ‘Ч содержит-
ся соланин, который может вы-
звать у животных отравление.
Кроме соланина, на организм
оказывают вредное действие и
содержащиеся в ботве нитра-
ты — при определенных усло-
виях оии переходят в ядови-
тые нитриты.
Поскольку соланин сильно
раздражает слизистую оболоч-
ку желудочно-кишечного трак-
та, то в первую очередь у жи
водного нарушается пищева-
силосуйте, добавляя понемно-
гу к другой зелени. Для сило-
сования скашивайте ботву за
1—2 дня до уборки клубней.
К слову, такого же рода от-
равление может быть и при
скармливании животным про-
росших клубней картофеля.
Злую шутку сыграет тот же со-
ланин. Он есть и в иепроросшем
картофеле, но его в нем очень
мало. Когда же на клубнях по-
являются ростки, содержание
соланина сильно возрастает.
Много его бывает и в недозре-
лых, пораженных грибами
клубнях. Признаки отравления
те же, что и при поедании жи-
вотными свежей картофельной
ботвы.
Чтобы избежать неприятно-
стей, картофель после обрыва-
ния ростков хорошенько прова-
ривайте в большом количестве
воды или запаривайте. Как
КАРТОФЕЛЬНАЯ БОТВА В КОРМУШКЕ
рение. Более тяжелая форма
отравления проходит с рас-
стройством нервной системы.
Животное становится возбуж-
денным, при движении не заме-
чает препятствий, наталкивает-
ся на них. Затем наступает
угнетенное состояние, появля-
ются судороги, может развить-
ся паралич ног. Одновременно
ослабляется дыхание, наруша-
ется ритм сердца. Слизистые
оболочки (рта, ноздрей, поло-
вых органов) становятся си-
нюшными. Секреция молока из
вымени прекращается. При
остром отравлении смерть мо-
жет наступить на второй-тре-
тий день.
При более легкой форме от-
равления все эти признаки вы-
ражены слабее. У животного
вздувается рубец, воспаляется
слизистая оболочка рта, запо-
ры сменяются изнуряющими
поносами. Прекращается жвач-
ка. Иногда заметно покрасне-
ние кожи и сыпь в виде пузырь-
ков на ногах. В дальнейшем пе-
раженные участки тела начи-
нают мокнуть — появляется
мокрец. Отравление соланином
вызывает выкидыши у бере-
менных самок, а если молодняк
и рождается, то нежизнеспо-
собный.
Из всего сказанного ясно,
что картофельную ботву лучше
не скармливать скоту в свежем
виде. Если уж без ботвы обой-
тись не удается, давайте ее не-
большими порциями вместе с
другими кормами. Загнившую
или заплесневевшую ботву
скармливать совсем нельзя.
Чтобы обезопасить свой скот
от отравления, сушите ее или
только картофель сварится
или запарится, воду сразу вы-
лейте — оиа ядовита. Если
клубни останутся в этой воде
надолго, соланин может снова
перейти в них. Особо опасны
для животных сырые очистки
и ростки.
Если вы заметили какие-то
ненормальности в здоровье жи-
вотного, то есть те признаки, о
которых сказано выше, сразу
же прекратите скармливание
ботвы или проросших клуб-
ней. Лечение начинают с осво-
бождения желудочно-кишечно-
го тракта. Уместны в этом слу-
чае слабительные средства,
например растительное масло.
В дальнейшем дают слизистые
отвары, молоко, а для поддер-
жания сердечной деятельности
применяют кофеин. Хороший
эффект дает внутривенное вве-
дение глюкозы. В лечении вам
должен помочь ветеринарный
врач.
Н. Ходасевич,
ветеринарный врач
10
(ОМАШНЯЯ ФЕРМА
От Н. И. Сальниковой из Ке-
меровской области пришло
письмо: »Мы держим пару
поросят: боровка и свинку. Они
выросли, им уже по 8 меся-
цев. но у них все еще не ожида-
ется прибавления семейства.
Может быть, свинке еще рано
•думать» о поросятах?
И еще вопрос. Мы кастрируем
борова, когда он уже большой.
Сколько должно пройти време-
ни после операции, чтобы мясо
не пахло? Говорят, достаточно
месяца. Правда ли это?»
На письмо отвечает заслу-
женный зоотехник РСФСР
Н. П. Смирнов.
Почему ваша восьмимесяч-
ная свинка не приходит в охо
Почему
УСВИНШ
нет поросят
ту? Причины могут быть самые
разные. В первую очередь спро-
сим вас. хорошо ли она раз-
вита, не мелковата ли? Свинки
с замедленным развитием при-
ходят в охоту поздно, а у нор-
мально развитых она насту-
пает в 5—6 месяцев, и к 11 —12
месяцам они могут уже при-
нести первый помет поросят.
Свинка может не проявлять
интереса к размножению еще и
оттого, что она все время нахо-
дилась взаперти, без прогулок
и выпаса, в темном — без
окон — хлеву. Есть правило в
животноводстве: свинку, пред-
назначенную на племя и для
получения от нее поросят, нуж-
но содержать отдельно от
самца.
Теперь отвечу на второй воп-
рос читательницы. После каст-
рации хряка молодого и не бы-
вавшего в случке кормят месяц-
полтора, если же хряку уже
два-три года и он использовал-
ся в случке, то кормить его
нужно еще два-три месяца,
чтобы мясо не имело запаха.
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Четвертый раз издана книга
В. В. Родионова и И. А. Шабар-
шова «Если вы имеете пчел»
(издательство * Колос», 1983).
Она была переведена на шесть
языков народов СССР и не-
сколько иностранных.
Готовя книгу к новому изда-
нию, авторы учли последние
достижения науки, передовой
практики, зарубежный опыт и
несколько по-иному подошли
к некоторым сложным и спор-
ным теоретическим проблемам.
Пересмотрены и не оправдав-
шие себя на практике рекомен-
дации. К примеру, раньше со-
ветовалось оставлять каждой
пчелиной семье на осень, зи-
му и весну от 25 до 30 кг угле-
водного корма. В результате
обобщения передового опыта ав-
торы приходят к выводу, что
целесообразнее с осени запа-
сать для сильных семей до
40 кг корма и не менее двух ра-
мок перги.
В последние годы при под-
готовке семей к зимовке мно-
гие скармливают им по 6—8 кг
сахара. В книге убедительно
показано пагубное влияние
такого большого количества са-
харного сиропа. По мнению ав-
торов, лучшим кормом для этой
поры года следует считать
прежде всего мед сотовый, за-
тем мед с сахаром и уж на по-
следнем месте ставить сахар-
ный сироп, который можно да-
вать только в случае крайней
необходимости.
Чтобы использовать преиму-
щество сильных семей, авто-
ры советуют больше внима-
ния уделять сотовому хозяйст-
ву. Запас полноценных сотов
рассматривается как золотой
фонд пасеки. Во время любо-
го взятка лучше иметь на улье
одну лишнюю надставку, чем
испытывать недостаток хотя
бы в одном порожнем соте.
А при взятке с липы целе-
сообразно дать под мед семьям,
занимающим по три корпуса,
столько же корпусов с сушью,
то есть увеличить объем улья
вдвое.
Включены в книгу и новые
рекомендации по борьбе с опас-
ным заболеванием пчел — вар-
роатозом. Авторы изложили
оригинальную методику при-
менения муравьиной и щавеле-
вой кислот против клещей.
Введена новая глава о том,
как получать цветочную пыль-
цу и маточное молочко, в ко-
торой обобщен передовой опыт
пчеловодов Латвии, Литвы, Ку-
бани. И неспроста. В послед-
ние годы к этим продуктам пче-
ловодства проявляют все боль-
ше внимания. Благодаря со-
держанию в них биологически
активных веществ и других
ценных соединений они бла-
готворно влияют на здоровье
человека.
Предлагаются высокоэффек-
тивные противороевые сред-
ства, которые одновременно
способствуют наращиванию
большой массы пчел к началу
главных медосборов.
Одно из важнейших звеньев
современной технологии пче-
ловодства — двухматочное
содержание пчел. Этому посвя-
щена глава «На семью работа-
ют две матки».. Приемы, кото-
рые здесь раскрываются, дают
возможность выращивать мощ-
ные семьи и получать от них
в два-три раза больше меда,
чем от семей одноматочных.
Е. Волынцевич,
председатель секции
пчеловодов-любителей при
Московском городском
обществе охраны природы,
доцент
СВИНКА
ХОДИТ ПО БОРУ...
«Свинка ходит по бору, щип-
лет лебеду-траву...» То ли по-
говорка, то ли слова из песни
какой — сейчас уж и не пом-
нит Ирина Софроновна. Только
помнит, что приговаривала она
эти слова всегда, когда в дале-
ком детстве гнала свиней па-
стись или рвала для них траву.
Плохо слушались ее животные.
Разбегутся кто куда по чужим
огородам. А девчушка плакала,
упрашивала их вернуться, го-
ворила, что от мачехи попадет
ей, если они не пойдут на паст-
бище. Будто понимали ее
свиньи, будто сочувствовали, а
может быть, просто на них дей-
ствовал ласковый голос малень-
кой хозяйки, только из огоро-
дов они шли туда, куда она их
вела.
Ирина Софроновна Боровкова
уже 9 лет на пенсии, два года
назад овдовела, но так и не
бросила заниматься свиновод-
ством — покупает поросят,
выращивает их и откармливает.
Можно было бы и приплод по-
лучать, но беда в том, что нын-
че никто в округе не держит
хряков.
Ирина Софроновна считает,
что свинок лучше откармли-
вать, чем хрячков. У них в туше
сало ровнее распределено, у ка-
банчика же на спине слой сала в
4—5 пальцев, а к грудине
утоньшается.
Участок у нее всего 5 соток.
На прокорм свинок выращивает
картофель, свеклу. Внучка Ира
рвет лебеду — тоже большое
подспорье.
Показала мне Софроновна
свое хозяйство. Редко увидишь
в свинарнике такой порядок.
В. Новикова
с. Никитовка,
Донецкая область
12
Перво-наперво
УГЕтЕННЫЙ ЕЛ
Мастер на все руки
Сегодня многие горожане с ув-
лечением занимаются птицевод-
ством на своих садовых участ-
ках. Они покупают породный
молодняк, оставляют кур и пе-
тухов на зиму, по весне полу-
чают от них цыплят, из вывод-
ка отбирают лучших на смену
старой птице... Словом, все
всерьез.
Одна лишь заковыка. Птицу
приходится зимой оставлять од-
ну и навещать ее раз или два в
неделю. Чтобы у них не болела
душа о своей пернатой живно-
сти, нужно разместить ее в теп-
ле, чистоте. Выходит, перво-на-
перво надо поставить утеплен-
ный сарай.
Среди садоводов есть люди
мастеровитые: что задумают,
обязательно выполнят. Но есть
и такие, которые встают в ту-
пик перед любой плотницкой
или ей подобной работой. А ведь
возвести утепленный сарай
очень просто даже тому, кто
никогда ничего не строил. Было
бы только из чего. О том, как это
сделать, и рассказывает по
просьбе редакции инженер-
строитель К. И. Балакирев.
Утепленный сарай для пти-
цы на садовом или дачном
участке можно построить из
самых разных материалов.
Наиболее доступны различные
пиломатериалы и шифер —
плоский и волнистый — лю-
бых размеров.
На выбранном участке срежь-
те растительный слой на 15—
20 см и засыпьте песком выше
уровня участка на 10 см. Если
станете выкладывать фунда-
мент из кирпича, то расстояние
по периметру между столби
ками 2 м, а если из асбоце-
ментных труб диаметром 100—
150 мм, то 1 м.
Рис. 1. Трамбовка.
из кирпича
Рис. 2. Фундамент из
кирпича: 1 — брус нижней
обвязки, 2 — прокладка
из рубероида, 3 — кирпич,
4 — раствор со щебнем.
Рис. 3. Фундамент из труб:
1 — брус нижней обвязки,
2 — прокладка из
рубероида, 3 — труба,
4 — грунт, песок, 5 —
раствор со щебнем.
Для фундамента из кирпича
выкопайте ямки глубиной 50—
60 см, размером 30 X 30 см.
На дно каждой ямки уложи-
те гальку, кирпичный или буто-
вый щебень слоем 10 см и уп-
лотните трамбовкой, подли-
вая воду. Приготовьте цемент-
ный раствор из расчета добав-
ления песка 1:6—1:7 и залейте
ямки на 10 см. Затем в раствор
снова насыпьте гальку или ще-
бень на 10 см. Утрамбовывайте
до тех пор, пока ямки пол-
ностью не закроются. Теперь
на них можно выкладывать
столбики из кирпича высо-
той 15 см.
Фундамент из асбоцемент-
ных труб делают так. Выкапы-
вают ямки размером 20 X
X 20 см, глубиной 50 см. Да-
лее заливают раствором на
10 см и утрамбовывают со
щебнем. Высоту труб вырав-
нивают по шнурку, а потом за-
сыпают песком или землей. Тру-
бы ниже уровня земли запол-
няют щебнем, заливают раст-
вором и утрамбовывают.
На нижнюю, верхнюю об-
вязку и каркас можно исполь-
зовать подтоварник диаметром
10—14 см, доски толщиной
25—50 мм. Нижнюю обвязку
пропитайте антисептическим
составом. Укладывайте ее на
столбики, подложив рубероид
в три слоя. В углах она соеди-
няется «вполдерева» — поло-
винка с одной стороны накла-
дывается на половинку с дру-
гой. На нижнюю обвязку ставь-
те стойки, а на них — верхнюю
обвязку с уклоном 10 с к зад-
ней стенке. Соедините стойки
с нижней и верхней обвязками
«в шип», и можно ставить
стропила.
Установив каркас, обшейте
его снаружи шифером или до-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
сками внахлест (щель между
двумя досками закрывается
третьей)*. Шифером обшива-
• По совету нашего читателя
В. Сивухи (см. «ПХ» ЛА 1 за
1984 г.) промажьте ребра и края
досок горячим солидолом — от
куриного клеща.
Рис. 4. Угол сарая: 1 —
горбыль, 2 — доски
(20—25 мм), 3 — шифер,
4 — стойка, 5 — пижняя
обвязка, 6 — прокладка
из рубероида.
Рис. 5. Установка стропил:
1 — стропило 2 — гвозди,
3 — верхняя обвязка
(вариант — из двух досок).
ют так же, как кроют крыши.
Если собираетесь обить сарай
досками или горбылем, прежде
поставьте понизу, выше обвяз-
ки, куски шифера, а затем уж
обивайте изнутри (внахлест).
Кору с лесоматериалов счисти-
те.
По мере обшивки засыпайте
между стенок утеплитель и ут-
рамбовывайте его палкой. В ка-
честве утеплителя подойдут
опилки, хвойные иглы, дре-
весный лист, высушенный на
солнце. Утеплитель переме-
шайте с известью-пушонкой
1:25, что помогает от грызунов.
Ну а теперь подшивайте пото-
лок, положив по стропилам
бумагу «крафт» или перга-
мин, и насыпайте утеплитель.
По верху стропил сделайте
сплошную обрешетку — на-
бейте доски и покройте их ру-
бероидом в 3 слоя, прибив его
стругаными рейками через
0,5 м. Облицовка сарая шифе-
ром снаружи и установка по-
низу внутри сарая предохра-
нят его от проникновения гры-
зунов и хищников.
Пол в сарае хорошо сделать
на уровне верха нижней обвяз-
ки — удобнее убирать. Не до-
ходя до «чистого» пола на
8—10 см, насыпьте грунта или
песка, а затем уложите глиня-
ный раствор и уплотните его
трамбовкой. По периметру са-
рая сделайте отмостку из тако-
го же глиняного раствора на
ширину 60—70 см. Глину пред-
варительно замочите в дере-
вянном ящике примерно на
двое суток.
Дверь можно сколотить и са-
мим: из досок на шпонках или
досок, сшитых по диагонали,
проложив между двумя слоями
досок слой рубероида. Нужно
также сделать вентиляционное
отверстие, закрыть его густой
сеткой, чтобы не проникли гры-
зуны.
Желательно, чтобы изнутри
стены сарая и потолок были
гладкими. Так они меньше за-
грязняются. Потом их можно
побелить известью.
ЗАПРЯГЛИ КОЗЛА
В № 3 за 1981 г. «ПХ»
в статье «Козел в упряжке*
было рассказано о том, как
дрессировать козликов для пе-
ревозки грузов. Добавим еще,
что в старые времена в ев-
ропейских странах нередко
можно было увидеть молочниц
или зеленщиков, развозящих
свою продукцию в тележках,
запряженных козлами и даже
козами. Упряжь шили из рем-
ней или лямок такой ширины
и плотности, чтобы они не
скручивались и не натирали
животным кожу.
Восьмиклассница Оля Шве-
цова (Ленинградская область),
прочитав статью «Козел в
упряжке», сама сшила сбрую,
сделала оглобельки, приспо-
собила все это к тележке и при-
учила козла Алмаза возить
траву — по 50—70 кг.
14
Кирпичная
»/
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Я сложил ее в предбаннике
и думаю, что каждый, кто хоть
немного знаком с кирпичной
кладкой, разберется в моем
чертеже. В ней есть зольник
(26 X 26 см) глубиной во всю
топку, топка с дверкой высо-
той 30 см, шириной 27 см.
В 34 см от пола, по длине топ-
ки,— два колосника. Они уло-
жены на 8 см ниже дверки.
Топка перекрыта двумя ряда-
ми кирпича. От нее идут два
выходных дымохода. На ле-
вой стенке топки оставлено от-
верстие, через которое лежа-
чим дымоходом через левую
задвижку дым поступает в пря-
мой дымоход. Здесь, выше за-
движки для регулировки гу-
стоты дыма, он объединяется
в общем дымоходе.
Левая задвижка установлена
на первом ряду перекрытия,
чтобы дым свободнее посту-
пал в коптильную камеру, пра
вая же — на ряд выше.
В камере (ширина 80 см, глу-
бина и высота — 70 см) на кир-
пичных четвертинках установ-
лены три поддона — листы из
жести. Они почти полностью
закрывают низ камеры, но
между ними и ее стенками соз-
дается своеобразный дымоход.
Дым благодаря этому не идет
в камеру одной струей и на-
вылет, а просачивается в каме-
ру равномерно. Размеры каме-
ры, по-моему, удачны. При за-
грузке я свободно достаю до
любого из дальних углов. В
верхней части под перекрытием
камеры уложены металличес-
кие прутья диаметром 16 мм,
через 10 см друг от друга. На
них я навешиваю крючья из
проволоки 5 мм с продуктами.
Поддоны в камере служат для
сбора конденсата с остатками
соли или вытопленного жира.
Коптильня:
1 — зольник; 2 —
топка; 3 — отверстие
для чистки лежачих
дымоходов; 4, 5 — левая
и правая задвижки;
в — начало лежачего
дымохода; 7 —
коптильная камера; 8 —
металлические прутья;
9 — прямой дымоход;
10 — задвижка для
регулировки густоты
дыма в камере; 11 —
поддоны.
Прямой дымоход я располо-
жил внутри камеры, но осо-
бых неудобств при эксплуата-
ции коптильни он не представ-
ляет.
Можно сложить коптильню
любой конструкции, ио неиз-
менными, на мой взгляд, долж-
ны оставаться три задвижки.
Они нужны для создания в ка-
мере необходимой температуры
и плотности дыма. Например,
когда в камере очень жарко,
надо больше пустить дыма в
прямой дымоход, а чтобы не
потерять густоту и температуру
его,— прикрыть выходной ды-
моход из камеры.
Теперь о зольнике и топке.
Вначале было задумано сжи-
гать в топке дрова или опилки,
но они быстро и сильно разго-
раются и тогда невозможно
поддерживать необходимый ре-
жим копчения. Вот почему я
стал сжигать только дрова, и
не в топке, а в зольнике. Топка
же превратилась в приемно-
распределительную камеру, ча-
стично снижающую темпера-
туру дыма. Дрова кладу круп-
ные, расколотые надвое, а что-
бы они больше давали дыма и
медленнее горели, приделал к
зольнику крышку для регули-
ровки доступа воздуха.
Коптятся продукты при тем-
пературе 30—35 ' — контроли-
рую термометром, установлен-
ном прямо у дверки. Шпигу
достаточно побыть в камере
одни сутки, а мясу и окоро-
кам — двое суток. Пользуюсь
дровами всех лиственных по-
род (береза без коры), кроме
осины.
В. Климов
658263. Алтайский край,
Егорьевский район.
с. Лебяжье,
Климов Виталий Павлович
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Обыкновенная русская само-
прялка — замечательное про-
изведение народного творчест-
ва. Она работает от ножного
привода, что упрощает дело.
Недостаток ее в том, что это
громоздкое сооружение — вы-
сотой более метра и работать
на ней все-таки трудно и уто-
мительно. Сейчас самопрялку
редко где увидишь, хотя иногда
на выставках, демонстрирую-
щих достижения современной
прядильной техники, чтобы
подчеркнуть их, показывают
и простую самопрялку.
Жизнь, однако, повернула
так, что этот старинный агре-
гат снова оказался нужным лю-
дям. И не только в деревне, где
в личных хозяйствах ныне не
на шутку заинтересовались ов-
цеводством. Горожане тоже
ищут теперь, где бы прялку
достать. Иные из них разводят
пуховых кроликов, породных
собак с шелковистой шерстью,
которую вычесывают, стригут
и тоже обрабатывают на прял-
ках.
Я сделал малогабаритную са-
мопрялку с мотором, которую
назвал «Паучок». Высота ее
всего 11,5 см. Она складная,
переносная, хранится в фут-
ляре-чемоданчике, весит око-
ло 5 кг.
Прялка в основном состоит
из выточенных деталей, поэто-
му ее добротность, внешний вид
зависят от мастерства токаря.
Для изготовления таких дета-
лей я брал хорошо высушенную
древесину березы. В старину из
этого дерева вытачивали дета-
ли для ткацких и прядильных
станков. Большинство состав-
ных частей я обработал на цент-
ровом токарном станке настоль-
ного типа. Самопрялка (рис. 1)
состоит из двух основных узг
лов, собранных на одной до-
ске, отполированной и покры-
той лаком.
Узел 1 (рис. 2) в основном
состоит из рогульки, шпульки
и кронштейна.
Рогулька изготовлена из бе-
резовой доски. Я сделал ее из
двух частей: одну выпилил из
доски, вторую (накладку) вы-
точил на токарном станке. В
центре накладки и в рогульке
просверлил отверстия по оси и
склеил обе части.
Накладка и рогулька служат
для направления нити от отвер-
стия в оси до крючков, с тем
чтобы во время прядения нить
не касалась и не мешала дви-
жению шпульки. На расстоянии
8 мм друг от друга вбил в ро-
гульку тонкие гвозди, предва-
рительно спилив головки, и
согнул в виде крючков. На каж-
дой стороне рогульки может
быть от 8 до 10 крючков. По ме-
ре заполнения шпульки во вре-
мя прядения необходимо снять
нить с крючка и переставить на
следующий крючок. Впослед-
ствии я заменил все крючки на
стальную пластинку. Это зуб-
чатая линеечка с ползунком
и фиксирующей пружиной, ко-
торая зацепляется за зубья
при перемещении ползунка.
Путем сдвига ползунка обеспе-
чивается равномерная намотка
нити на шпульку по горизон-
тали. Зубчатая линейка при-
креплена к одной из сторон
рогульки винтами с проклад
ками.
Шкив рогача я выполнил из
текстолита. Он прочный, легко
обрабатывается на станке,
шлифуется. Ось рогача изго-
товил из стального прутка (се-
ребрянка) сечением 8 мм. В
одном конце оси внутри ее
высверлил трубку диаметром
5 мм и обработал отверстие для
выхода нитки из оси. Эти от-
верстия тщательно отшлифо-
вал.
Шпулька состоит из готовой
катушки и шкива (как у рога-
ча), которые склеены между
собой. Шпульку можно выто-
чить из твердых пород дерева
как одну деталь, состоящую из
катушки, шкива и распор-
ной втулки.
Кронштейн состоит их двух
стоек и основания, выполнен-
ных из твердых пород дерева.
Стойки собраны с основанием
в шип и посажены на столяр-
ный клей.
В стойках кронштейна пре-
дусмотрены гнезда под под-
шипники. В гнезде левой стой-
ки сделано сквозное отверстие
для оси. В гнезде правой стой-
ки оно не должно выходить
наружу. Это исключает ее сме-
щение вправо. Подшипники
должны держаться в гнездах
плотно.
Сборка узла № 1. Взял ось
рогача, посадил на него рогуль-
ку (на расстоянии 100 мм от
левого конца оси, при этом не-
обходимо обратить внимание на
отверстие для выхода нити из
оси, оно должно быть распо-
ложено, как показано на ри-
сунке) и зафиксировал ее штиф-
том. Далее надел распорную
втулку, шпульку и шкив рога-
ча, который фиксируется на
оси стопорным винтом. Шпуль-
ка должна легко вращаться
16
Рис. 1. Самопрялка «Паучок»: 1 — узел I: 2 — ремень;
3 — узел II; 4 — основание; 5 — электродвигатель.
Рис. 2. Узел I: 1 — основание; 2 — валик; 3, в — накладки,
4 — вкладыш; б — стопорное кольцо; 7 — рогулька;
8 — штифт; 9 — распорная втулка; 10 — катушка;
11, 12 — шкивы шпульки и рогульки; 13 — кронштейн;
14 — откидной винт; 15 — петля.
Рис. 3. Узел II: 1 — основание; 2 — валик; 3 — катушка;
4 — резиновая прокладка; б — стопорное кольцо; 6 —
подшипник скольжения; 7 — распорная втулка; 8 — редуктор
1—1:13; 9 — кронштейн; 10, 11 — шкивы шпульки и
рогульки.
на оси. После этого на ось и в
гнезда стоек кронштейна уста-
новил подшипники. От смеще-
ния оси влево зафиксировал
стопорным кольцом.
На подшипник левой стойки
установил резиновый вкладыш,
который через накладку при-
жал двумя шурупами. При этом
ось с рогулькой должна сво-
бодно вращаться в подшипни-
ках.
Кронштейн на двух петлях
укрепил на основании, а перед-
нюю сторону его закрепил при
помощи откидного болта с ба-
рашковой гайкой. Шарнирное
соединение кронштейна с осно-
ванием необходимо для натя-
жения ремней и в момент скла-
дывания прялки (показано
пунктиром на рис. 1).
Узел 2 (рис. 3). Привод прял-
ки состоит из электромотора,
редуктора, двух шкивов, оси,
приемной катушки и кронштей-
на. Диаметр шкива рогача
должен быть на 6 мм больше,
чем шкива для привода шпуль-
ки. В таком случае рогач вра-
щается быстрее шпульки и на-
матывает на нее нить. Для ре-
гулировки подачи нити и ско-
рости ее натяжения на шкив
рогача под ремень можно на-
деть круглую резинку или на-
мотать несколько витков нитки.
В качестве редуктора можно
использовать вместо зубчатого
колеса текстолитовый диск (за-
фиксированный иа оси), к ко-
торому прижимается резино-
вый ролик электромотора, при
этом электромотор устанавли-
вается вдоль оси привода.
Сборка узла № 2. Тут важно
обратить особое внимание на
точность центровки двух брон-
зовых подшипников с осью и
крепление мотора на стойке.
С левой стороны редуктора
находится удлиненная ось, ко-
торая предназначена для уста-
новки на ней приемной катуш-
ки, на которую сматывается
нить со шпульки. Для крепле-
ния приемной катушки пре-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2 «Приусадебное хозяйство» JA 3
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
дусмотрены два стопорных
кольца с приклеенными К ним
резиновыми прокладками. В
комплекте прялки хорошо
иметь несколько приемных ка-
тушек. Узел № 2 прикрепил
4 шурупами.
Моя прялка очень удобна,
невелика, легка, скорость вра-
щения ее мотора регулируется
реостатом.
Прялка обязательно должна
иметь вращение в обе стороны,
для итого я изменил влектро-
схему мотора, установив пере-
ключатель направления враще-
ния. При обратном вращении
произвожу перемотку нити со
шпульки на приемную катуш-
ку.
Регулировка скорости подачи
волокна для скручивания нити
не зависит от скорости работы
мотора. На большой скорости
спряденная нить сматывается
на приемную катушку. Кроме
того, автоматизировано суче-
ние пряжи в две нити во время
работы мотора на большой ско-
рости. На прялке можно
спрясть нить толщиной в пре-
делах от нескольких сотых мил-
лиметра до 4 мм. Чтобы
спрясть очень тонкую нить,
нужно, конечно, мастерство.
А оно приходит о опытом.
Мотор мощностью 80 Вт и
ножной реостат можно купить
в магазине запчастей швей-
ных машин Здесь же прио5р<
тете и круглые кожаные рем
ин. Изготовив прялку, вы по-
чувствуете удовлетворение, Это
будет нестоящая долговечная
рабочая машина, сделанная
своими рукамн, нужная в ва-
шем доме,
Н. Болтспков
11SB22, Москва,
Пролетарский проспект,
6. 82, корп. 1, кв. 21.
Болтенков
Николай Аркадьевич
IIMIIIKTOI. ХОЗЯЙК Т1ИГ
КУЗЬМИНА
Р ассказывая о своей жиз-
ни, Сергей Федорович
Кузьмин не преминет за-
метить: жалею, мол, что
не стал механизатором. Но
судьба распорядилась иначе:
после окончания сельскохозяй
ственного техникума во Вла-
димире поступил на агроно-
мическое отделение Тимиря-
зевской академии, работал агро
номом в Киргизии, затем «осел»
в Московской области. Давно
уже живет в деревне Юрлово
и занимается домашним кро-
лиководством. У него большой
опыт: ведь кроликовод он со
школьных лет.
А технические наклонности
Сергея Федоровича также не
остались втуне: клетки и обо-
рудование для них, кормушки,
ясли для сена, держалки для
поилок сделаны аккуратно, да-
же красиво, все продумано,
рассчитано, подогнано.
Возьмем хотя бы устройство
самого крольчатника. Это по-
мещение площадью 40 ма, ио
них около 30 под клетнвмн.
При входе слева небольшая под-
собка для инвентаря, здесь же
зимний туалет, i справа —
кухня, стол для взвеи/ивания
крольчат, шкафчик, аптечке,
газовая плита. Клетки стоят в
три ряда двумя ярусами. Пло-
щадка под крольчатник сдела-
на с уклоном, пол зацементи-
рован, в нем проложена
канавка — разрезанная вдоль
асбоцементная труба для стока
жидкости с выводом наружу.
Помет сваливают через люк в
задней стене помещения.
Хозяйский, разумный под-
ход виден во всем. Кажется,
мелочь — козырек над дверью,
коврик под ногами, но и это
помогает держать крольчатник
сухим и чистым. Зимой, даже в
сильные морозы, температура
здесь бывает 1—8 ° тепла, по-
этому Кузьмины Хранят тут
картофель и яблоки.
Уже более десяти лет Сер-
гей Федорович разводит кро-
ликов калифорнийской поро-
ды. Считает, у нее много плю-
сов. Мясо вкусное, очень нож-
ное. И шкурка годна к сдаче
круглый год, хорошо выделы-
вается, волосяной покров гу-
стой, ровный. За все вти годы у
Кузьмина не было бракован-
ных шкурок.
Поскольку хозяйство племен-
ное, Кузьмин продает молод-
няк: ежегодно около 200 кро-
ликов. Элитные, то есть выс-
шей категории, весят у него к
двум месяцам 1,8 кг, обыч-
ные — 1,6 кг. Вообще, калифор-
нийские кролики очень отзыв-
чивы на хорошее кормление.
К трем месяцам их вес дости-
гает обычно не менее 8 кг.
Самцов для обновления по-
томства кроликовод покупает,
как правило, на ВДНХ. Само-
чек случает 1 четырехмесячном
возрасте, когда они весят не
мене; 8 кг. Обычно крольчихи
приносят 8—в крольчат, но
по записям видно, что и по
10 — не редкость, даже 12 как-
то было. Если потомство осо-
бенно большое, подселяет часть
малышей к другой самке.
...Мы застали Сергея Федо-
ровича за контрольным взвеши-
ванием потомства । дной мат-
ки. В коробке сидело 8 симпа-
тичных ушастиков. За прибав-
кой крольчат в весе хозяин сле-
дит строго, четко ведет записи.
Журнал так разграфлен, что
легко проследить за развитием
потомства каждой самки в те-
чение нескольких лет. Это дает
18
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
возможность отобрать лучших,
что очакь важно в пламенном
хоаяйств .
Конечно, основная забота —
кормление. Ведь каждый дань
нужно накормить больше сотни
кроликов. Летом косит еже-
дневно траву. Ио р йоииого от-
деления общества «Кролико-
вод» иногда получает гранули-
рованные корма.
Как только появится крапи-
ва, Сергей Федорович устраи-
С. Ф Кузьмин
К.п Ъ.уи.чИГа И
Копнпа дли про ликов
К роа пк»
। и им Им» лип пороцы
лет для своих длинноухих
витаминные обеды. Нарубить
на такое поголовье крапивы не
просто — иа вто уходит два-
три часа. Но он не жалеет на
вто времени, потому что видит,
как полезен зверькам такой
корм. Приучает к нему посте-
пенно, сперва дает с мешанка-
ми. Крапива обладает неболь-
шим слабительным действием,
поетому добавляет к ной не-
много полыни.
Зимой кролики получают
комбикорм, овес, оеио, вареный
картофель, капусту, кормовую
свеклу, морковь, измельчен-
ную на механической терке.
На аиму для 10 самок с при-
2*
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
плодом, то есть в среднем на
50 голов в месяц, заготавливает
30 пудов сена.
Хотелось бы сказать о клет-
ках. Еще в 1978 г. вместе с кро-
лиководом И. А. Комовым Сер-
гей Федорович разработал
удобную клетку. Она демонст-
рировалась на ВДНХ и ныне
известна как клетка Комова
и Кузьмина. В том же крольчат-
нике таких клеток может
встать в два раза больше, чем
обычных. Размер клетки 110 X
X 80 см, а высота — 50 см.
Клетки расположены в два яру-
са с расстоянием между ними
Маточное гнездо для окрола (30x45 см),
высота задней стенки 25 см, передней — 15 см.
Кормушка с откидным ограничителем на
дверце с внутренней стороны клетки. Верхние
крючки удерживают ограничитель от падения.
Ими также можно регулировать расстояние
между ограничителем и краем кормушки.
15 см. На крыше нижней набит
линолеум, в середине сделан
желоб — уклон. Сюда попа-
дает помет с верхнего яруса
и его отсюда выгребают сов-
ком. Это гораздо удобнее под-
дона, с которого жидкость сли-
вается, когда его выдвигаешь.
На линолеум насыпает слой
торфяной крошки — она хо-
рошо впитывает влагу, уничто-
жает запах.
Верхние клетки занимают
крольчихи с молодняком до
двух месяцев. После покрытия
самку пересаживают вниз, где
клетка разгорожена на два от-
деления яслями. Тут самка си-
дит до окрола. За это время ма-
лыши подрастают, их сдают, а
самку снова пересаживают в
верхнюю клетку.
Да куда ни кинь взгляд, всю-
ду чувствуется смекалка хозя-
ина. Например, кормушки сде-
ланы из широких консервных
банок, внутри них к дну при-
паяны узкие банки — от сгу-
щенного молока. Между стен-
ками обеих банок всего 6 или
8 см, и крольчата не могут за-
лезть в банку с ногами, поэто-
му и корм не затаптывается.
В клетках для кроликов от-
кидные кормушки пристроены
к дверце клетки. Над кормуш-
кой подвешен козырек из прово-
локи (или каркас из жести).
Кролик засовывает голову в
кормушку, и козырек ложится
за голову. Прутья в защитном
козырьке расположены гори-
зонтально, что не позволяет
кроликам выгребать зерно пе-
редними лапами, поэтому по-
терь корма практически нет.
Когда в верхней клетке разме-
щаются малыши, корм в откид-
ную кормушку хозяин не кла-
дет.
Многолетний опыт подска-
зал, что давать кроликам воду
один-два раза в сутки недо-
статочно. Нужно, чтобы она бы-
ла у них постоянно. Крольчи-
ха с приплодом 7—8 голов за
сутки выпивает до двух литров
воды. Поэтому Сергей Федо-
рович сделал простые и удоб-
ные поилки из бутылок, опро-
кинутых над консервными бан-
ками.
Кроличий помет Кузьмины
используют на приготовление
компоста. Из навозных стоков
готовят подкормку для расте-
ний: 3 ведра на 20-ведерную
бочку воды. На хорошем удоб-
рении зреют обильные урожаи.
В огороде и в саду хозяйничает
Валентина Георгиевна — жена
Сергея Федоровича.
Г. Боброва
20
семейные дела
В ГУСИНОМ СТАДЕ
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В 1947 г. в нашу деревню кол-
хоз завез сорок гусей и ухажи-
вать за ними поставил мою
мать Ольгу Петровну. Вот с то-
го времени и началось мое ув-
лечение этой птицей. На гу
синой ферме я просиживал ча-
сами. Наблюдал за гусями, при-
мечал их повадки. Понял, что
птица эта гордая, при любых
обстоятельствах старается не
уронить своего достоинства.
Отчим заметил мое увлече-
ние и купил трех калужских
гусей: одного самца и двух са
мок. Вскоре гусака задавила
машина, и к нашим гусыням
повадился ходить самец из
колхозного стада. Да так при-
вязался, что стал являться к
нам во двор и даже на ночлег
к себе на ферму не хотел отправ-
ляться. А я, между прочим,
тогда уже приметил, что только
у тех гусынь бывает хороший
выводок, которым гусаки ока-
зывают внимание. А не оказы-
вают, так и яйца их пустые,
неоплодотворенные — гусят
из них не выведешь.
Попросил я отчима купить
того гусака или обменять. Са-
мец был колхозный и не так-то
просто было его заполучить,
однако отчиму моему, челове
ку уважаемому, разрешили ку-
пить этого гусака. Мне же дома
было поставлено условие: коли
так, то сам ходи за стадом. И я
это условие выполнял.
С 1948 по 1954 г. в нашем дво-
ре от трех гусынь ежегодно вы
водилось по 35—40 гусят. Для
личного хозяйства это было
большое стадо.
Потом я уехал в техникум
и получил специальность тех-
ника-электрика. Служил в ар-
мии. Когда же вернулся домой,
с еще большим интересом, чем
прежде, занялся домашней пти-
цей, и не только гусями, но и
курами, утками, индейками,
голубями. Увлечение было на-
столько сильным, что я наду-
мал поступить на биологиче-
ский факультет института и
окончил его. Ныне я биолог,
учитель. С птицей же не рас-
стаюсь. Большая практика в до-
машнем птицеводстве позво-
ляет мне давать советы тем,
кто стал держать гусей недав-
но или только собирается их
завести.
Начинать гусеводство нуж-
но с подбора пар или семьи.
Это самое важное в разведе-
нии гусей на домашних фер-
мах. Осенью каждая самка вы-
бирает себе самца (такие уж у
них правила). Вот тут-то и надо
хозяину не проглядеть, какая
из гусынь самая активная в
стаде и к какому гусаку она
благоволит. Если ей полюбил-
ся самец из другого стада, по-
старайтесь его приобрести, ес-
ли, конечно, он вам нравится и
у птиц нет родственной связи.
Гуси умеют постоять за себя.
Посмотрите на фото 3: как по-
ломаны перья у самца! Он за-
щищал свою большую семью
на водоеме и ему в течение часа
пришлось драться с пятью чу-
жими гусаками, но он вышел
победителем. Вот такого гуса-
ка я ни на какого иного ни
за что не променяю. При отбо-
ре на племя самцов учиты-
ваю не только симпатии к нему
самок и его боевитость, но и
строение тела согласно требо-
ваниям породы. Для продол-
жения рода выбираю птицу с
мощными крыльями, легкой
походкой.
Выбирая гусака на племя, я
обязательно пересчитываю на
его крыльях маховые перья
первого, а затем второго по-
рядка. У хорошего самца их
по десять. Далее считаю руле-
вые перья на хвосте и верх-
ние, и нижние. Надо, чтобы их
тоже было по десять.
В крылышке молодого гу-
сака должно быть пять махо-
вых перьев первого порядка,
из них три больших и два ма-
лых. Крылышко должно вы-
ступать за кроющие перья ног.
Кстати, ноги должны быть ши-
роко расставлены и при ходьбе
не сходиться вовнутрь, а на-
оборот, расходиться в разные
стороны. Не допускаю в пле-
менное стадо самцов с кривым
хвостом.
Следите внимательнее, как ве-
дет себя тот или иной гусачок
осенью. Хороший самец в эту
пору возбужден, реагирует на
все изменения в стаде, умеет
постоять за себя, отзывается на
крик гусынь и обязательно с
ними разговаривает (не ставлю
это слово в кавычки, потому
что не сомневаюсь — именно
разговаривает). Ни в коем слу-
чае не пускайте на племя гу-
сака, которого бьют гусыни. Гу-
сак должен быть хозяином ста
да в прямом и переносном смыс-
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
1. Старшие поглядывают — иет ли какой опасности.
ле слова и в то же время актив-
ным ухажером, заботливым
отцом. Пятимесячному гусаку
не пристало пищать. Ему пора
разговаривать с гусынями. Вот
вы и примечайте, с какими мо-
лодками и старками он бесе-
дует. Ведь ие со всеми подряд
говорит, а только с избран-
ными.
Заметили, какие из самок ему
больше по душе? Еще раз про-
верьте — не ошиблись ли. От-
гоняйте от стада по одной сам-
ке из числа тех, которых хо-
тите оставить и путь они по-
дадут голос. Если гусак им
<1 зовется, ждите весной у еле-
s. Забеспокоились. Уходят.
।
3. Вожак стада провожает каждого к воде.
ха в выводе гусят.
Племенные гусыни, как и
самцы, тоже должны быть вид-
ными, красивыми. Посмотри-
те на фото б: в центре, на фоне
травы, серо-пегая гусыня двух
лет от роду. Она хорошая на-
седка, заботливая мать, пре-
красная подруга гусака (на том
же фото он на переднем плане).
А на фото 6 крайняя слева —
гусыня ромейской породы. Это
оамая настоящая бродяжка. Я
следил за ией, смотрел, к ка-
кому чужому гуоаку она поха-
живает, чтобы потом приобре-
сти его. Но оиа так и не нашла
себе пары. Справа на том же
фото — полуторалетияя гли-
нисто-пегая гусыня. У нее пре-
красная осанка, оиа подвижна,
общительна с гусаками, хоро-
шая наседка, замечательная
подруга белому гусаку (на фо-
то б на переднем плайе).
Итак, впереди зима. На племя
пускаю, трех старых двухлет-
них гусаков, одного-двух ре-
зервных из молодых, а также
12 основных и три резервные
гусыни. Держу их в дощатом
сарае на толстой, не сменяе-
мой до весны подстилке из опи-
лок и прошлогодней соломы.
Эта подстилка становится по-
том прекрасным удобрением.
Весной ее складываю в кучу, а
осенью раскидываю по огороду.
Подстилка слоем 40—50 см
22
4. Два взрослых гусака следят за порядком.
образует теплый пол, и гуси
на нем никогда не меранут. Они
не прячут ноги а свой пух, а
это очень важно — им все вре-
мя нужно быть в движении.
В сарае устроены просторные
закуты и в каждом «прожива-
ет» старый и молодой гусаки
и три-шесть гусынь.
Сколько бы ни было у меня
гусаков, кормлю их зимой от-
дельно от гусынь, но в общей
«мужской» компании, чтобы
они жили дружно. Весной они
расходятся каждый со своей
семьей и так с ней и держат-
ся. Когда же появляется молод-
няк, соединяются в одно стадо,
и каждый гусак выполняет в
нем свои функции: один —
вождь стада, другой — воин,
третий — заботливый папа-
ша-опекун.
Для гусаков стараюсь ваго-
товить ячмень и овес, и всех
самцов вместе кормлю мешан-
кой, в которую входят клевер-
ная мякина, сушеная трава,
верноаы1 отходы, вареный кар-
тофель. Мешанку раскладываю
по кормушкам, чтобы воем
возле них хватило места. Летом
и осенью периодически, как от-
дельную «закуску», даю отхо-
ды яблок и сырой картоф ль,
измельченные в корыте сечкой.
В. При выходе иа пастбищ иужио тоже соблюдать порядок. с февраля гусаки начинают
себя вести беспокойно. Вместе
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
в. Домой, домой!
уже ие едят и а одной компа-
нии кормлю только тех, кото-
рые между собой живут мир-
но. Вожак же клюет одни.
Гусыни во время яйцекладки
едят помногу. Я кормлю их
вдоволь увлажненными мешан-
ками, ведь перед насиживанием
они должны набрать хорошую
упитанность. Зимой у меня есть
воеможность купать гусей в
неаамерз ющем водоеме. Это
благоприятно сказывается на
их здоровье.
Есть хозяева, которые кормят
гусей хлебом. Это, понятно, про-
ще, чем добывать где-то зерно-
вой корм. Однако не понимают
они, что племенных гусей хле
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
бом вовсе нельзя кормить. Со-
держание соли в хлебе таково,
что она ухудшает обменные
процессы, и птица больше мерз-
нет. Кроме того, хлеб способ-
ствует отложению жира, что
для племенных гусей нежела-
тельно.
В конце февраля готовлю
гнезда для гусынь. Они разме-
ром 60x70 см, высотой 15—
20 см. Устраиваю их так. Пря-
мо на подстилку кладу картон
от упаковочных коробок, затем
стелю слой соломы 10—15 см
и на нее ставлю гнездовье.
Это деревянный ящик с дном.
На дно настилаю картон или
солому, сено, а еще лучше по-
дойдет волокно льна, если есть.
Сверху накладываю гусиный
пух. По мере яйцекладки пух
перемешивается с сеном или со-
ломой и образуется хорошая
легкая теплоизоляция. Садят-
ся на яйца гусыни в конце
марта — начале апреля, в за-
висимости от погоды.
Яйца из гнезда забираю до-
мой и храню в картонном ящике
в кладовой — острым концом
вниз, периодически перевора-
чивая. Через каждые 3—4 дня
подкладываю их под гусыню в
тот момент, когда она садится
нестись, а после того, как она их
подержит под своим пухом и
уйдет из гнезда, снова убираю.
Каждая самка знает свое
гнездо, но агрессивных прихо-
дится закрывать отдельно.
Впрочем, таких я стараюсь не
держать. Через 7 —10 дней яй-
ца из-под гусынь-наседок про-
сматриваю на овоскопе. Жи-
ровые — выбрасываю. Еще че-
рез 12 дней снова проверяю
через овоскоп и выбрасываю
задохликов, окончательно про-
веряю на 27-й день, а на 28-й,
когда уже под скорлупой пи-
щит гусенок, обрызгиваю яйца
водой. На 29-й день появляют-
ся поклевыши, а на 30—31-й —
вывод. Гусят беру из-под ма-
тери, когда они полностью об
сохнут. Через полсуток даю
им корм и кипяченую воду, а
также хорошо заваренный зве-
робой. С 3—4-го дня в поилки
добавляю марганцовку (до блед-
но-розового цвета). В течение
10—12 дней скармливаю мо-
лодняку крутые куриные яйца.
В это время ни в коем случае
нельзя давать гусиные жиро-
вые яйца — их можно скормить
потом, но лучше вообще не да-
вать.
В двухнедельном возрасте гу-
сята уже получают свежую зе-
лень: крапиву, одуванчик, пы-
рей, осоку и другие любимые
ими травки. А какие именно
им нравятся — это надо по-
наблюдать на месте. Молодняк
хорошо еще кормить моченым
горохом, пропущенным через
мясорубку. Быстро можно при-
готовить и другую мешанку:
вареный картофель плюс кру-
тое яйцо. Как только у гусят
начнет расти перо, к смеси нуж-
но обязательно прибавлять зе-
леный лук.
Рацион складывается такой:
утром — увлажненная мешан-
ка из крупяной смеси, карто-
феля и небольшого количества
остатков белого моченого хле-
ба и зеленой крапивы, вече-
ром — то же самое, а на ночь —
свежие листья одуванчика. До
месячного возраста в сутки
кормлю 4—5 раз, а затем 2 раза,
летом — только вечером.
Зимой задаю корм гусям два
раза: утром — сырой карто-
фель с комбикормом, вечером —
увлажненная мешанка с добав-
лением зерна. В корытах зи-
мой постоянно лежит крупный
речной песок. Гусаки с февраля
получают зерносмесь вдоволь.
... Посмотрите на фотогра-
фии: какое у нас раздолье! Не
водить здесь гусей просто грех.
А. Кутьин
пос. Якшуново,
Калужская область
«э ж
* *
-%
А. А. Паклиной (Дубровное,
Курганская обл.). Сгущенное
молоко в домашних условиях
получают путем уваривания с
сахаром, примерно так же,
как варят варенье.
П. И. Короткову (Трудобе-
ликовский, Краснодарский
край). Курочек, выращенных из
цыплят-бройлеров, оставлять
для носки яиц бессмысленно —
несушки они плохие.
К. А. Малиной (Дивья, Перм-
ская обл.). Использование пухо-
вого козла в стаде молочных коз
приведет к снижению удоев у
потомков.
Н. А. Емельяненко (Прокопь-
евск, Кемеровская обл.). Шкуры
от павших из-за болезней жи-
вотных могут служить источни-
ком распространения заразных
заболеваний, так как микробы
в процессе выделки шкуры ча-
ще всего не погибают.
А. М. Резниковой (Конотоп,
Сумская обл.). Получить мех
«щипаная нутрия» не сложно,
однако процесс требует терпе-
ливости. С высушенной и выде-
ланной шкурки нутрии выщи-
пывают пинцетом длинные
(направляющие) волосы — вот
и вся спецобработка.
Е. Г. Мухину (Светлогорск,
Гомельская обл.). В холодную
пору нутрии могут обойтись
без купания. Однако, чтобы к
моменту забоя их волосяной
покров был чистым и пышным,
за три недели до этого момен-
та около сарая ставят ванну
(до 50 л) или большой таз и
дают зверям возможность ку-
паться 2—3 раза в неделю.
Тов. Михалевой (Александ-
ровское. Томская обл.). Куплен-
ные в магазине яйца инкуби-
ровать бесполезно. Ведь для вы-
вода годятся яйца не старше
10 дней, а если старше, то они
должны храниться в опреде-
ленных условиях.
Тов. Зайцеву (Краматорск).
Мускусную утку в Европе раз-
водили еще в средние века. При
богатых домах их наряду с
павлинами и лебедями держа-
ли для украшения садов.
24
урожайные грядки
ГОРЯ-EE ВРЕМЯ
СГОЮЛНИКА
Лето настало. Ухоженные зеленые грядки
одаряют молодым луком, ревенем, укропом,
петрушкой. Ботвится, зацветает ранний карто-
фель. Растения среднеспелых и поздних сортов
необходимо окучить, а в засушливую погоду
и полить. Вообще, рыхления, поливы, под-
кормки и прополки — постоянные летние
операции, проводимые на всех посевах и посад-
ках овощных растений. И запаздывать с ними
нельзя. Не вовремя окученный картофель мень-
ше завяжет клубней, неразрыхленная и непро-
реженная грядка моркови не нальет полноцен-
ных корнеплодов, запущенная, засоренная бо-
розда сахарной кукурузы не порадует тяжелы-
ми початками. Так же обстоит дело и с по-
ливом. «Пересохший пласт урожая не даст»,—
утверждает крестьянская мудрость. Так и бу-
дет, если невнимательно отнестись к жаждущей
почве
Опытные огородники стараются продуктивно
использовать каждый клочок земли. Этому по-
могают летние повторные посевы. Получая
продукцию от весенних посевов скороспелых
овощных растений, надо подумать о продле-
нии этого зеленого конвейера, о том, чтобы
осенью пользоваться урожаем, заложенным сей-
час, летом.
Прежде всего о повторных посевах ре-
диса.
Под редис отводят рыхлые, увлажненные,
плодородные почвы нейтральной или слабо-
кислой реакции. На бесструктурных и бедных
питательными элементами почвах этот овощ
не завязывает корнеплода. Особенно губитель-
но сказывается на редисе недостаток азота:
растение бывает угнетено, ботву и корне-
плод почти не образует, на листьях просту-
пает розовая окраска. При калийном голода-
нии листья редиса выглядят нормальными,
но корнеплод не формируется. На кислой поч-
ве овощ поражается килой — опасным забо-
леванием многих крестоцветных.
Семена для посева выбирают крупные,
свежие. Повторной культурой редис пускают
после уборки раннего картофеля или зеленых
овощей — укропа, салата, шпината, огуреч-
ной травы. Своевременная очистка гряд от
25
урожайные грядки
остатков родственных редису культур поможет
избавиться от вспышек вредителей и болез-
ней.
Редис исключительно чувствителен к свету.
На открытых солнечных огородах корнепло-
ды получаются сочными, нежными. В тени
овощ дает длинную ботву, а продукция по-
лучается плохого качества. Но световой день
не должен быть слишком длинным. Иначе
растение начинает стволиться и корня не
дает. При слишком длинном световом дне
редис притеняют. Для этого мастерят съемный
каркас, обтянутый непрозрачным материалом,
например, толем. Каркас ставят в 8 часов
вечера, а снимают в 7 часов утра на сле-
дующий день. Таким образом, растения будут
иметь нормальный для них 13-часовой день.
Рис. 1. Ограждение от медведки.
I
Л;
Рис. 2. Площадка для компоста.
Вид cltpiy
"/•Лель
Hi уmiw '
Для осенней культуры выбирают скороспе-
лые сорта редиса. При недостатке влаги не
забывайте почаще поливать посевы.
Знатоки огородных растений используют у
редиса как корнеплоды, так и нежные листья.
Осенью часть ботвы сушат или консервируют.
Любые заготовки впрок ие бывают лишними
в хозяйстве.
Теперь об укропе, тоже повторной культуре.
Укроп — не только добавка к разносолам,
он съедобен и сам по себе. Молодую зелень
кладут в окрошку, ботвинью, супы, салаты,
ко вторым блюдам, а присоленным едят и
отдельно. Под укроп отводят легкую, хорошо
заправленную землю. Место выбирают зате-
ненное.
Обновляют летом и посевы бурачника — огу-
речной травы. Сеют бурачник на солнечной,
плодородной грядке. Здесь эта пряная трава
даст пышную зелень и сочные, нежные побе-
ги. Выращивают бурачник из-за мясистых, ще-
тинистых листьев, обладающих приятным огу-
речным запахом. Щепотка-другая порезанных
листьев, положенная в овощной салат, сдабри-
вает его аппетитным запахом. Кладут бурачник
в гарниры к мясным и рыбным блюдам, он
придает им свежесть и аромат. В знойную
погоду огуречную траву размещают на прите-
ненном участке. На солнцепеке она быстро
выбрасывает цветочные стебли, грубеет.
Занимаются теперь и летними сортами сала-
та. Летний салат не боится жаркой погоды,
ранним стеблеванием не страдает. Отечествен-
ные огородники разводят четыре типа салата:
листовой, кочанный, ромен и спаржевый.
Листовой салат убирают рано, в фазе б—7
листа. В более позднем возрасте достоинства
растения уменьшаются. Салат грубеет, появля-
ется цветуха. На грядке листовой салат вы-
севают рядами, отстоящими один от другого
сантиметров на 8 —10. При более загущен-
ном расположении салат ухудшает качество
продукции.
Кочанный салат хорошо растет при обиль-
ном свете и умеренных летних температурах.
В жару и засуху кочаны получаются рыхлы-
ми и слабыми. Летние сорта кочанного сала-
та нейтральны к долготе дня. Сеют овощ в
продолжение всего вегетационного периода.
Расстояния в междурядьях выдерживают 26—
30 см. Семена заделывают почти поверхност-
но, при засушливой погоде — несколько глуб-
же, до полутора сантиметров. Когда растения
разовьют третий лист, загущенные посевы про-
реживают. Эту операцию повторяют и позже,
две недели спустя. Выбранные растения пуска-
ют в пищу как листовой салат.
Во второй декаде июля еще не поздно посеять
и салат ромен. Он даст продолговатый рыхлый
кочан. Причем само растение кочан не зави-
вает, это делают искусственно, связывая листья
над центром овоща. Связанные листья, отбе-
ливаясь, становятся исключительно нежными,
сочными. Семена сеют в грунт, расстояние меж-
ду рядами 30—46 см. В холод грунт за-
крывают рамами или пленками.
Спаржевый салат, уйсуи, отличается тем, что
у него используют и листья, и утолщенные
стебли. Как раз из-за вкуса стеблей и срав-
нивают этот салат со спаржей. Очистив от ко-
ры, их варят в подсоленной воде, затем сдабри-
вают маслом и посыпают сухарями. Стебли
вырастают метровой длины и толщиной в руку.
Листья крупные, продолговатые. Все расте-
ние насыщено млечным соком. Этот тип сала-
та лучше разводить с апреля по июнь, но
может он получиться и во второй полови-
не лета. Площадь питания 25X50 см.
26
Удается при летнем посеве и редька. Сеют
ее гнеадами, в каждую ямку кладут по два
семени. Лучший сорт — Зимняя круглая
черная. На вкус она не очень острая. Есть
полная возможность получить второй урожай
репы. К тому же июльским посевам мекыпе
вредит земляная блоха. Через 60—60 дней но-
вый урожай корнеплодов будет готов.
В эту пору необходимо позаботиться и о по-
севе многолетников: щавеля, лука-батуна,
шнитт-лука и других.
Летом немало времени у огородника отни-
мает борьба с вредными насекомыми, портя-
щими овощные посевы и посадки Распростра-
ненный вредитель — медведка. О том, как
борются с ней народными средствами, подробно
рассказывалось в статье «Управа на огород-
Я эти недостатки ликвидировал так. Саму 5
идею — оградить корни растений от медвед- *5
ки — сохранил, но вместо банки стал при- £
менять уголки, изготовленные из отходов кро- ы
вельной жести (рис. 1). Жестяные полоски
10X14 см согнул под прямым углом посре- 
дине. Уголки вдавливаю в землю на глуби-
ну 3—4 см. Когда стебли помидоров огру- g
беют (в начале июля), уголки вытаскиваю,
просушиваю и вкладываю один в другой,
чтобы спрятать до следующей весны. Служат
б лет, с покраской — дольше. Теперь мед-
ведка не причиняет вреда растениям на моем
участке».
Предусмотрительность, сноровка, хозяйствен-
ная распорядительность — верные помощники
толкового огородника. Бывает, приспособление
Рис. 8. Перед вами забавные уродцы:
картофель, помидоры и морковь.
ных вредителей» («ПХ» М б за 1982 г.).
Вот еще один способ. О нем сообщил ого-
родник из Ростова-на-Дону Г. А. Сукиязов.
«Как-то я прочел, что рассаду от медведок
можно защитить с помощью жестяных консерв-
ных банок, у которых удалено дно,— пишет
Гурген Арменакович.— Попробовал — получи-
лось. Медведка, уткнувшись в стенку банки,
осталась ни с чем. В тот год не пришлось
пересаживать рассаду. «Баночный» способ не-
плохой, ио у него есть недостатки. Судите сами:
огородники сажают 200—300, а иногда и боль-
ше кустов разных ягодных и овощных расте-
ний. А где сразу взять такое количество баиок?
Потом, посадка в жестяные банки с малым
диаметром — дело нелегкое. К тому же банки
усложняют уход за посадками, особенно при
рыхлении, окучивании и поливах.
несложное, а польза от него ощутимая. К при-
меру, челябинский	овощевод-любитель
П. М. Сурин для отжига древесной золы
приспособил... прохудившуюся металлическую
бочку. Вот что он пишет: «Прохудившиеся
бочки обычно выбрасывают. А ведь их можно
использовать как для хранения птичьего поме-
та, так и для сжигания садового и огород-
ного мусора. Я уже который год достаю
полезнейшее удобрение — древесную золу —
как раз из такой бочки. Закладываю в нее рас-
тительный мусор, а после сжигания получаю
богатое калием и фосфором бесплатное удобре-
ние. Чтобы в бочке хорошо горело содержи-
мое, надо понизу сделать дополнительные от-
верстия — служат как бы поддувалом. Бочку
устанавливаю на камни, там, где можно жечь
костер (подальше от посадок). Когда мусор про-
горит, емкость прикрываю куском жести, чтобы
27
урожайные грядки
внутрь не попал дождь. Расходую золу по
мере надобности; удобное место хранения
способствует экономному ее использованию».
Копить удобрения — дело круглогодовое.
В любой сезон можно пополнить запасы дре-
весной золы, навоза, компоста. Но все же
лето — наиболее благоприятная пора для этого.
Своим опытом заготовки компоста поделился
с нами М. Н. Морковин, московский овоще-
вод-любитель. « Компостные кучи я закладываю
в июне, в пору интенсивного роста сорняков.
Под них отвожу ровную площадку размером
5,5 X 1,5 м (рис. 2). Сразу размещаю три кучи
(длиной 1,5 м каждая и промежутки между
ними — полметра). В первый год возвожу
и формирую лишь одну кучу: на дно пло-
щадки насыпаю торф слоем 20 см, потом, по
мере появления, складываю сорняки, пищевые
отходы и снова слой торфа, теперь уже не-
большой — 10 см. Далее добавляю минераль-
ные удобрения, золу, известь, немного навоза,
когда есть.
Компостную кучу содержу увлажненной,
верхний слой ее обязательно рыхлю, осыпав-
шиеся стенки оправляю, делаю вертикаль-
ными. Работаю вилами или лопатой. Вер-
тикальные стенки не позволяют растекаться
воде и помоям, вся влага остается внутри ку-
чи, в то же время края ее сухие. Еже-
недельное рыхление верхнего слоя кучи избав-
ляет меня от перелопачивания ее 2—3 раза за
сезон, кроме того, рыхление ускоряет созрева-
ние перегноя.
На второй год закладываю вторую кучу, на
третий — третью. Стало быть, когда закла-
дывается третья компостная куча, первая уже
готова к использованию, а вторая перепревает.
Аккуратность в работе с компостом поддер-
живает санитарное состояние участка, да и вы-
ход удобрений растет. Готовый компост я про-
пускаю через грохот, чтобы отделить битое
стекло и камни. Вношу компост в смеси с
древесной золой. На урожаях моя технология
сказывается хорошо».
Опрятность и чистота участка — показатель
культурного ведения хозяйства. Наша чита-
тельница из Дагестана Астих Тиграновна Аст-
вазова предлагает дорожки и межи застилать
старыми досками: по ним удобно ходить, а
в сырое время и при поливе ноги остаются
сухими. Неплохо по ноге сшить «бахилы»
из прорезиненной тонкой ткани.
В редакционной почте попадаются любопыт-
ные фотографии. Причем самые разные: с изо-
бражением выращенных овощей, с видом участ-
ка или отдельных грядок, а то и с огород-
ными диковинами. На огороде их немало.
Вот выросла морковь: корнеплод внешне напо-
минает медвежью лапу. Отчего это? Такой
вопрос задает в письме Н. Ф. Шахов, живу-
щий под Курском. Некоторые его фотографии
огородных диковин представлены здесь (при-
чудливая морковь и картофель-птица).
Что можйо об этом сказать? Корнеплоды мор-
кови необычной формы получаются на плохо
обработанной земле, например, когда она оста-
ется твердой, глыбистой. Могла такая «лапа»
вырасти и на грядке, удобренной свежим наво-
зом. Его ведь нужно вносить под предшест-
венник или в виде перепревшего сыпца, а то
и в виде компоста. Если на корнеплодах
свеклы заметны неестественные перехваты —
это результат плохого полива. Резкие переме-
ны влажности как раз и отражаются на не-
которых растениях подобным образом. «Рога-
тые» помидоры (присланы А. П. Извольской из
Латвии и М. А. Черняк из Ленинграда) могли
получиться от гибридных семян во втором по-
колении: рассчитаны на один год. Неудовлет-
ворительное ведение семеноводства приводит и
к таким чудовищным формам плодов (см. сни-
мки на стр. 27), которые, мягко говоря, счита-
ются нестандартными.
Уродливые огурцы огородники называют
крючками. Они зачастую не только уродливые,
но и горькие. А причина — плохой уход.
В частности, нерегулярный полив в засушли-
вое время. Овощные растения требуют внима-
ния и заботы, при нерадивом отношении «сиг-
налят» уродствами и в итоге мстят недобором
урожая.
Но случаются «чудеса в решете» как бы без
видимых причин. Среди тысяч картофелин
вдруг попадется ни дать ни взять птица,
а то и мишук или матрешка. Некоторые из
причудливых клубней здесь представлены.
Причина? Столоны оказались рядом, и молодые
клубни срослись, сформировав невиданное обра-
зование. Вот и вся премудрость.
Лето в разгаре... Как ни продолжительны
дни, а настоящему огороднику они кажутся не-
достаточно длинными: дел выше головы. Успе-
хов вам, друзья!
28
КОРОЛЕВА БАХЧИ
Среди бахчевых культур второе
(после арбуза) место по рас-
Дыня содержит хорошо ус-
вояемые организмом человека
урожайные грядки
пространению и значению за-
нимает дыня. При этом удель-
ный вес этой культуры в евро-
пейской части страны несколь-
ко ниже, чем в республиках
Средней Азии. Там, выращива-
ют особо ценные сорта дыни —
от самых ранних, потребляе-
мых на месте весной и летом,
до позднеспелых, пригодных к
длительному хранению и транс-
портировке.
ДЫНЯ — ДИЕТИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ
Дыня «приручена» челове-
ком в древнейшие времена.
Первые исторические сведе-
ния о ней относятся ко второму
тысячелетию до нашей эры. Но
в европейской части СССР она
появилась значительно позднее,
в XII—XIII веках, причем
проникла двумя путями: из
Малой Азии, через черно-
морские колонии Древней Гре-
ции, и из Средней Азии.
Плоды дыни — великолеп-
ный диетический и пищевой
продукт. Их едят в свежем и
переработанном виде, из них
получают дынный мед —
бекмес, патоку, мармелад.
В Средней Азии мякоть ряда
ее сортов сушат и провяли-
вают на солнце.
углеводы, главным образом,
сахара. У лучших среднеазиат-
ских сортов содержание сахара
в плодах достигает 15 %. По-
мимо сахаров, в плодах имеется
клетчатка, гемицеллюлоза, пек-
тиновые вещества. Дыня бога-
че, чем другие виды бахчевых
культур, витамином С. Плоды
дыни содержат также калий,
натрий, кальций, магний, желе-
зо, органические кислоты, а не-
которые сорта и каротин
(например, сорт Ич-кзыл).
Благодаря фолиевой кисло-
те, необходимой для кроветво-
рения, плоды дыни целебны
при малокровии и атеросклеро-
зе. Полезны они и при лечении
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
туберкулеза, бронхита, ревма-
тизма, подагры, болезней почек
и печени, при нервных рас-
стройствах. Вместе с тем не ре-
комендуется их потреблять при
заболевании малярией.
Дыня принадлежит к се-
мейству тыквенных, образуя
одни вид. Этот вид разделен
на 7 зколого-географических
групп: европейскую, средне-
азиатскую и малоазиатскую
группы (культурные формы ды-
ни); змеевидную, китайскую и
ароматичную группы (полу-
культуриые дыни); дикорасту-
щие оорко-полевые дыии.
Растение сто однолетнее, о
сильно развитой корневой си-
стемой. Главный, стержневой
хор иь глубоко проникает 
почву, достигая длины 1 м; бо-
ковые корни расположены в
верхнем пахотном горизонте,
распространяясь на 2—8 м.
Стебель длинный (до 2,6—
8 м), стелющийся, округло-
граненый, о боковыми поб те-
ми первого, второго, а иногда
и треть го порядков. Имеются
длиниоплетистые, короткопле-
тистые и кустовые формы.
У последних плоды располо-
жены при основании растения.
Листья дынь длиииочерешко-
вые, без прилистников, опу-
шенные, расположены пооче-
редно. Цветки двуполые, ио
есть сорта с раздельнополыми
цветками. Мужские цветки соб-
раны в соцветия по несколько
штук, женские всегда одиноч-
ные, расположены преимущест-
венно на боковых побегах пер-
вого и второго порядков.
Плод дыни — многосемен-
ная ягода, тыквина. Форма,
размер и окраска коры раз-
нообразны. Для дыни характер-
на высокая интенсивность
ростовых процессов. При тем-
пературе почвы 26—35 ° семе-
на этого растения прорастают
уже на 2—8 день, выходы мо-
гут появиться на 8—frfl день
после посева. Фаза шатрика
(см. «ПХ» Mi 1—84, стр. 80)
наблюдается через месяц после
всходов. За этой фазой начи-
нается рост главного стебля и
боковых побегов, затем цвете-
ние. Первыми распускаются
мужские, а через несколько
дней и женские цветки. Пло-
ды созревают (в зависимости
от сортов) через 20—70 дней
после оплодотворения завязей,
или через 66—120 дней после
появления всходов.
Дыня весьма требовательна
к теплу, не зря же ее назы-
вают жаростойкой культурой.
Отличается высокой устойчи-
востью к недостатку влаги.
Это обусловлено, главным об-
разом, способностью дыии сок-
ращать отдачу воды при засу-
хе. Но растения дыни нуждают-
ся в хорошей освещенности.
К длине дия большинство ее
сортов нейт ально.
СОРТА
В нашей стране районирова-
но свыше 80 сортов дыии,
представл иных европейскими
сортотипами и особенно широ-
ко среднеазиатским подвидом.
Европейские дыни — вто
прежде всего русские скоро-
спелки, летние и среднеспе-
лые сорта.
Вегетационный период рус-
ских скороспелок 60—80 дней,
плоды их некрупные, уро-
жайность невысокая, лежкость
слабая. Потребляют их в ос-
новном в летнее время. Сорта:
Ал1айская, Ранняя 133, Харь-
ковская ранняя. Лимонно-жел-
тая, Новинка Дона, а из но-
вых — Янтарная, Салгирская,
Илийская и другие.
К летним дыням относят сор-
та с вегетационным периодом
до 90 дней. Их плоды обла-
дают более плотной, более саха-
ристой, чем у русских скороспе-
лок, мякотью. И к тому же более
урожайны. Некоторые из лет-
них дынь пригодны для недли-
тельного хранения и транс-
портировки. К этой группе
относите» Колхозница 749/763,
30
Украинка, Быковская 735, Ка-
зачка 244, а из новых сортов —
Золотистая, Ливадия, Мечта,
Таврия и другие.
Среднеазиатские дыни пред-
ставлены несколькими разно-
видностями.
Хандаляки — наиболее ско-
роспелые сорта с вегетацион-
ным периодом 66—70 дней,
среднеурожайные, с некрупны-
ми плодами, невысокой саха-
ристостью. Лежкостью и транс-
портабельностью ие отличают-
ся, используются для местного
потребления в веоеиие-летиий
период. Наиболее популярны
сорта: Хандаляк иохча 14, Хаи-
даляк желтая местная, Кок-
каля-пош, Замча местная и Заа-
ми 672.
Раинелетние мягхомякоткые
дыни высокоурожайны, их ве-
гетационный период 70—80
дней. Плоды их среднего раз-
мера, мякоть сочная, высоко-
сахаристая. Используются для
лети; го потребления. Нахбо
лее распространены сорта: Ву-
харка 044 (Чогаре), Аоооте
3806, Нули, Сары-каун 81 и
другие.
Среднеспелые сорта о веге-
тационным периодом 80—100
дней относят к летним твер-
домякотиым дыням. Они щед-
рее на урожайность, богаче са-
харами, плоды можно хранить
некоторое время, поддаются
транспортировке. Используют-
ся для местного потребления в
летний период и частично для
вывоза за пределы района
возделывания. Наиболее рас-
пространенные сорта: Кокча
588, Шакар-палак 554, Ич-
кзыл. Узбекская 331, Ич-кзыл
крупноплодная, Вахарман 499,
Ак-каун 557, Арбакешка 1219
и другие.
Наиболее ценны осенние ды-
ни. Их вегетационный период
длится 120 дней. Сорта высо-
коурожайные, с плодами сред-
него размера, имеют плотную,
хрустящую, сладкую мякоть,
дозревающую при хранении.
Плоды лежкие, хорошо пе-
реносят перевозку, используют-
ся поздней осенью и зимой.
Лучшие сорта — Кой-баш 476,
Умырваки 3748, Торлама мест-
ная, Гуляби оранжевая, Сайли
и другие.
Позднеспелые, или зимние,
дыни — высокоурожайные,
весьма лежкие, транспорта-
бельные, полностью созревают
лишь в процессе зимнего хра-
нения. Только тогда их мякоть
достигает высоких вкусовых
качеств. Используются для зим-
него потребления и вывоза за
пределы района выращивания.
Из лучших сортов назовем
Карры-кыз 700, Гуляби зеле-
ная, Гуляби-кара 604, Ка-
лайоаи местная, Кара-пучак
8744 н другие,
В республиках Закавказья
выращивают в основном евро-
пейские сорта дыни. Но есть
там и м стиые: Арарати 46,
Ki мир оах, Раздани, Мухаин-
окая местная, Говакаи и дру-
гие,
АГРОТЕХНИКА
Приемы выращивания дыии
во многом сходны о теми, что
используются иа плантациях
арбузов (о них подробно рас-
сказывалось в М 1 «ПХ» за
этот год).
Для дыни, как и для арбуза,
выбирают хорошо обогревае-
мые солнцем участки с южным
склоном и глубоким залеганием
грунтовых вод (не менее 1,6—
2 м). Почвы желательно иметь
легкие, более плодородные,
чем для арбуза. Лучше всего
подойдут темноцветные супе-
си, легкие суглинки или су-
песчаные черноземы. Удается
дыня на залежных, хорошо
«отдохнувших» землях, но
можно ее высевать и после сея-
ных трав, а также после овощ-
ных культур, ие относящихся
к родственному семейству.
Участок, предназначенный
под посев дынь, осенью глу-
боко перекапывают (26—
27 см). Весной его дважды
рыхлят: первый раз глубже
(12—14 см), второй — всего на
глубину посева (4—6 см), для
уничтожения сорняков, сохра-
нения влаги и ликвидации
почвенной корки.
Осенью, перед перекопкой, в
почву вносят удобрения: пере-
превший навоз, или перегной,
в расчете 2—6 кг/ма, а из ми-
неральных — фосфорно-ка-
лийиые, из расчета 20—80 г/ма
каждого вида удобрения. Вес-
ной под культивацию в такой
же дозе вносят азотные удоб-
рения. Часть фосфорных и азот-
ных удобрений можно вносить
при посеве в лунки или в виде
подкормок в период вегетации.
Если вносятся высокие дозы
органических удобрений, ко-
личество минеральных удобре-
ний надо уменьшить. Высокие
дозы азотных удобрений, повы-
шая урожай, к сожалению, мо-
гут ухудшить вкусовые и дие-
тические качества плодов. На-
против, калийные и особеиио
фосфорные удобрения улуч-
шают качество плодов, повы-
шают в них содержание саха-
ров.
Чтобы получить дружные
всходы, раииий и высокий уро-
жай дыни, бахчеводы должны
применять предпосевную подго-
товку семян. Способы такой
подготовки различны. Это мо-
жет быть отбор более крупных,
полновесных семяи, замачива-
ние их в теплой воде, про-
ращивание, прогревание (в тер-
мостатах в течение 3—4ч при
температуре 5S—60° или на
солнце в течение 7 —10 дней).
Для улучшения микроклима-
та на бахчу «привлекают*
кулисные высокостебельные
растения — кукурузу, сорго,
подсолнечник, озимую рожь и
другие. Кулисы размещают и
по краям уч стк , а на самом
участке через 18—20 м одну
от другой. Высевают кулисные
растения до посева (озимую
81
рожь с осени) или одновремен-
но с посевом дыни.
Дыню сеют, когда почва
прогреется до 12—13 °. В са-
мые ранние сроки сеют дыни-
скороспелки (в апреле), затем
среднеспелые сорта, предназ-
наченные для летнего потребле-
ния (начало мая). Срок сева
поздних сортов — конец мая —
начало июня. Глубина заделки
семян 4—6 см, ио на тяже-
лых почвах и с применением
орошения заделывают семена
мельче, иа легких и иа бо-
гаре — глубже.
Площадь питания растения
в зависимости от сорта, типа
почвы и условий увлажнения
колеблется от 0,6 до 2 м8. Схе-
мы посева при рядовом, квад-
ратно- и прямоугольно-гнездо-
вом способах могут быть 140 X
Х70 ом и 140 Х140 ом, о одним
или двумя растениями в гнез-
де. При ленточном (обычно
двухрядном) посеве, широко
применяемом среднеазиатски-
ми бахчеводами в условиях
орошения, чередуют узкие
(70—00 ом) и широкие меж-
дурядья (260—800 см). В узких
междурядьях нарезают полив-
ные борозды, а иа широких
размещают плети растений.
Норма расхода семян в зави-
симости от принятых схем —
3—4 семени в луику.
Уход сводится к проведе-
нию прополок и рыхлений
(в междурядьях и рядках),
прорывке или подсадке расте-
ний, борьбе с вредителями и
болезнями. В Нижнем По-
волжье, Средней Азии и Закав-
казье проводят еще регулярные
поливы. Прополки и рыхления
необходимы по мере появле-
ния сорняков и уплотнения поч-
вы, обычно 3—4 раза за веге-
тацию. Одновременно с первой
и второй прополками делают
и прорывку растений, оставляя
на бахче лишь необходимо;
число растений. При выпаде-
нии всходов проводят подсев
ра теиий, заполняя пропуски.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
В засушливых районах без
полива бахчи не обойтись.
На индивидуальных участках
молодые растения поливают
под корень — в лунку. Впос-
ледствии, с ростом растений,
воду пускают в борозды, сде-
ланные в междурядьях вдоль
рядков. Поливают нечасто (раз
в 10—15 дней), но обильно,
чтобы промочить почву на глу-
бину пахотного слоя. В период
плодоношения, чтобы не ухуд-
шались вкусовые и питатель-
ные качества плодов, поливы
ограничивают (проводят лишь
после очередного сбора плодов)
или прекращают вовсе.
Для ускорения формирова-
ния и созревания плодов бахче-
воду-любителю полезно про-
водить чеканку (прищипку)
растений, удаляя точки роста
сначала иад 4—6-м настоящим
листом, а после образования
нужного количества завязей —
удаляя все точки роста как
на плодоносящих, так и на
бесплодных побегах. Прищи-
панные растения расходуют
пластические вещества не на
рост растений, а на форми-
рование плодов. Этот же прием
применяют и на посевах арбу-
за.
Полезно еще дополнительное
опыление женских цветков.
Для этого надо сорвать рас-
пустившийся мужской цветок,
оборвать с него лепестки и при-
ложить колонку пыльников к
рыльцу опыляемого (распустив-
шегося) женского цветка. Та-
ким образом пыльца с мужско-
го цветка будет перенесена.
Переопыление следует прово-
дить в утренние часы, когда
оплодотворение происходит
наиболее успешно. Одним муж-
ским цветком можно оплодот-
ворить несколько женских.
Этот прием увеличит число
образовавшихся завязей и улуч-
шит их развитие.
Хотя посевы дыни пора-
жаются и вредителями, и болез-
нями, на приусадебных участ-
ках в большинстве случаев
можно обойтись без хими-
ческих средств. Для этого на-
до выполнять необходимые аг-
ротехнические требования по
уходу за растениями. Кроме
того, не забывайте уничтожать
вредителей и механическим пу-
тем: при помощи приманок и
вручную. Семена протравли-
вайте препаратами ТМТД (4 г
на 1 кг семян).
Чтобы получить раннюю про-
дукцию, наряду с подбором ско-
роспелых сортов и различны-
ми способами предпосевной
подготовки семян упор все
же приходится делать на рас-
садный прием выращивания,
на защиту с помощью вре-
менных пленочных укрытий.
Рассаду дыни выращивают в
питательных горшочках тако-
го же состава, как и для овощ-
ных культур. Выращивание
рассады длится 26 — 30 дней,
высаживают ее после исчез-
новения заморозков. Последую-
щий уход такой же, как за
посевной культурой.
Пленочные укрытия обычно-
го каркасного типа из ме-
таллических дуг, укрытых по-
лиэтиленовой пленкой. Под
укрытиями применяют посев-
ную и рассадную культуру ды-
ни. Лучшие ранние сорта для
европейской части страны и
восточных районов — Ранняя
133, Новинка Дона, Новочер-
касская, Колхозница 749/753,
Лимонно-желтая, Алтайская,
Барнаульская, Янтарная; для
Казахстана — Алма-Атинская,
Юбилейная, Илийская; для
Узбекистана — Хандаляки.
Убирают дыню многократно
(5—6 сборов) по мере созре-
вания.
В. Белик,
доктор сельскохозяйственных
наук
141018. Московская обл.,
г. Мытищи — 18,
Научно-исследовательский
институт овощного
хозяйства (НИИОХ)
С. И. Butko (Белорусская
ССР) Торфяную пыль в почву
вносить можно, но рассчиты-
вать при этом на большой эф-
фект не приходится. Конечно,
торфяная пыль улучшает фи-
зические свойства почвы, иг-
рая роль рыхлящего материа-
ла. Иногда ее используют для
мульчирования, но при этом
имейте в виду, что торфяная
пыль, как и всякая другая, сду-
вается ветром. К тому же она
трудно увлажняется. Поэтому
торфяную пыль лучше вносить
при перекопке почвы.
М. А. Титовой (Юрьев-Поль-
ский, Владимирская обл.). Наи-
более скороспелые сорта огур-
цов Муромский и Алтайский
ранний, оба с мелкими плода-
ми. Но у Алтайского раннего
плоды не желтеют. Обратите
внимание иа новый сорт Изящ-
ный, более скороспелый, чем
Неросимый, и, кстати, более
вкусный. Засолочные сорта:
Должик, Урожайный 86, Не-
жинский и Гибрид ВИР 605.
Заслуживают внимание новые
скороспелые сорта: Одинцов-
ский, Старт, Щедрый, Росин-
ка, Прогресс, Универсальный,
Призыв, Дружный, а также
сренеспелый сорт Зеленоплод-
ный с долго не желтеющим
зеленцом (8—10 дней).
Сорта Одинцовский, Призыв,
Прогресс, Дружный сняты с
районирования, но семена в
продаже еще имеются. Сорта
Щедрый, Росинка, Зелено-
плодный южного происхож-
дения, хотя их можно выращи-
вать и во Владимирской об-
ласти.
Сорта Марфинский, Много-
плодный ВСХВ, Гибриды ТСХА
1 и 211 предназначены для
выращивания в зимних тепли-
цах. Для пленочных теплиц
подойдут гибриды Апрельский,
Зозуля, Майский и сорт Дин-
зо-сн.
32
;явй:
урожайные грядки
Все мы любим помидоры
за нежный вкус, сочность
и аромат.
К тому же помидоры
урожайны, сравнительно
неприхотливы к почвам,
и потому их разводят
огородники в разнообразных
климатических зонах. Причем,
одни овощеводы-любители
отдают предпочтение
низкорослым сортам, другие
научились возделывать
высокорослые гиганты.
Главное, конечно, продукция.
А ее много получают те,
кто владеет навыком
создавать наилучшие условия
для роста этих
теплолюбивых растений.
Здесь представлены статьи
овощеводов-любителей
из разных регионов страны.
И приемы выращивания
помидоров, и набор сортов
у них не похожи. Но всех их
объединяет стремление
получить возможно больше
качественной продукции,
овладеть опытом бывалых
овощеводов. Отсюда и та
заинтересованность,
то рвение, с которым
берутся огородники
за освоение новых для них
сортов, порой весьма
капризных в условиях
короткого и ненастного лета
В заключение — несколько
советов по ускоренному
созреванию помидоров.
Выворачивание плодов
к солнцу. Прием эффективен
при уходе за низкорослыми
сортами. Сухие и желтеющие
листья удалите,
а под тяжелые плодовые
кисти поставьте распорки.
Сквозной продольный разрез
стебля. Его делают на высоте
12 см от земли. Длина
небольшая, лишь бы вставить
в разрез щепку и раздвинуть
стенки стебля. Препятствуя
доступу пищи и влаги
в надземную часть растения,
мы тем самым ускорим
покраснение плодов.
Надрывание корней. Чтобы
ограничить питание куста,
а значит, и ускорить
созревание помидоров,
применяют и этот прием.
•Конечно, эту операцию
нельзя делать
преждевременно.
3 «Приусадебное хозяйство» № 3
33
урожайные грядки
Помидоры я выращиваю восемь
лет. Первый год урожай был
скудным, но я н такому был
рад. Я увлекся выращиванием
помидоров, и теперь отдаю
этому занятию все свободное
время. Помидоры получаю ра-
но, первые плоды краснеют уже
в середине июля.
За восемь лет мне удалось
испытать немало сортов. Од-
новременно возделываю нес-
колько сортов. Полюбились
Де-Барао, Черноморский ги-
гант, Перемога, Ракета, По-
дарочные, Москвич, Солнечный.
С помощью скрещивания уда-
лось самому вывести сорт,
назвал его Красавец. Плоды
его крупные, средний вес каж-
дого 150 г, отдельные экзем-
пляры достигают 400—500 г.
Форма их плоскоокруглая,
слегка гофрированная, окраска
кожицы малиновая. Помидор
этот салатный, для консерви-
рования и длительного хране-
ния не годится. Плоды Красав-
ца созревают на корню. Пер-
вый сбор начинаю с 5 — 7 июля
и длится уборка до конца ав-
густа. С куста в среднем полу-
чаю 2 кг плодов.
Культурой этой начинаю за-
ниматься с осени. Сразу, как
только сниму последние поми-
доры, чисто убираю ботву и
сорняки, все это сжигаю. Поз-
же участок опрыскиваю бор-
доской жидкостью (250—300 г
на 1 м2), затем в почву вношу
хлористый калий и простой
суперфосфат (по 50—60 г на
1 м2), после чего на почву
сыплю опилки слоем 8—10 см.
Почву тщательно перекапываю
на глубину 30—35 см. Заранее
готовлю почвенную смесь для
горшочков и ящики под рас-
саду. Ящики выношу из сарая,
тщательно их со всех сторон
прожигаю паяльной лампой.
Обработанную тару оставляю
до весны под навесом. За
10—15 дней до посева семян
ящики наполняю почвой и
вношу их в теплое место. За
двое суток до посева почву в
ящиках промачиваю раствором
марганцово кислого калия (10 г
на 10 л воды).
Особое внимание уделяю под-
готовке семян. Отбираю их в
растворе поваренной соли (10 г
на стакан воды). Всплывшие на
поверхность удаляю, опустив-
шиеся на дно стакана тща-
тельно промываю в проточ-
ной воде. Затем семена дезин-
фицирую 20 мин в 2 %-ном
растворе марганцовокислого
калия, после чего хорошо про-
мываю и даю высохнуть.
Особое внимание обращаю
на правильное воспитание рас-
сады. Для получения хороших
сеянцев семена высеваю через
3 см. Когда сеянцы достиг-
нут 5—8 см, поливаю их раст-
вором микроудобрений. После
полива стебли засыпаю поч-
вой, оставляю незасыпанной
лишь верхушку. Это позво-
ляет мне делать пикировку
позднее, чем обычно, то есть
в возрасте 30—35 суток. При
высоте 15—20 см сеянцы пе-
ресаживаю в бумажные ста-
канчики, которые укладываю
в ящик. Затем горшочки с рас-
пикированной рассадой выно-
шу в парник под пленочное
укрытие и плотно устанавли-
ваю прямо на грунт парника.
После пикировки температуру
в парнике поддерживаю днем
в пределах 15—18°. В солнеч-
ные дни парник хорошо провет-
риваю, с тем чтобы ночью в
нем температура держалась
около 6—8°.
Поливы провожу обильные,
после них парник хорошо про-
ветриваю, чтобы избежать по-
вышенной влажности воздуха.
Надо ограничивать и свето-
вой день — этим ускоряется
бутонизация. Продолжитель-
ность дня должна быть не
более 12 ч.
Важное значение имеет и за-
калка рассады. Для этого с на-
чала бутонизации растения пе-
ревожу на обычный длинный
день, парник с рассадой уси-
ленно вентилирую, затем ра-
мы оставляю открытыми на
весь день, а если нет опас-
ности, то и на ночь.
Уделяю внимание и удобри-
тельным поливам. Всего даю
три подкормки с интервалом
10—12 дней: первую через
десять дней после пикировки.
Первую и вторую подкормки
провожу по следующему ре-
цепту: на ведро воды кладу
5 г мочевины, 40 г суперфосфа-
та и 15 г калийной соли.
Третья подкормка состоит из
удвоенного количества удобре-
ний по сравнению с первой и
второй. Расход — 5—6 л удоб-
рительного раствора на 160—
170 горшочков. После каждой
подкормки обязательно поли-
ваю чистой водой, чтобы смыть
раствор с листьев. При прове-
дении подкормок обязательно
слежу за состоянием рассады:
при слабом росте увеличиваю
дозу мочевины, при буйном —
добавляю фосфорно-калийные
удобрения.
Накануне посадки рассады в
почву вношу удобрения: пе-
регноя — 6—7 кг, суперфосфа-
та — 50 г, мочевины — 30 г,
хлористого калия — 30 г на
1 м2. В первых числах мая
почву перекапываю на глуби-
ну 35 см, затем под посадку
рассады копаю лунки 30x30 и
глубиной 30 см. В таких лунках
почва хорошо прогревается.
Маркирую площадь по схеме
40x50 см. Через каждые 4 ряда
помидоров оставляю дорожку
шириной 60—70 см.
Помидоры сажаю 14—
15 мая. В лунки всыпаю 2 кг
питательной смеси, затем лью
по 1 л раствора с микроэле-
ментами. Все это перемешиваю
с рыхлой почвой. Рассаду са
жаю наклонно, под углом 45°,
присыпаю землей, захватывая
3—4 междоузлия (в этих местах
листья обрываю). Посадка в
наклонном положении позво-
ляет усилить питание расте-
34
ний за счет корней, образую
щихся на нижней части стеб-
ля. Первую подкормку даю че-
рез 8—10 дней после посадки
рассады. Вношу коровяк (1:10),
на 10 л раствора добавляю
мочевины 20 г, суперфосфата
40 г, 1 стакан древесной зо-
лы. Под каждый куст вливаю
1 л раствора. Вторую подкорм-
ку даю через 15- 20 дней после
первой.
Опыт показывает: под поми
дорами почва должна быть
всегда влажной. В первый пе-
риод после посадки растения
поливаю дождеванием (через
каждые два дня по 2 л под
куст). После полива почву рых-
лю: сначала на 8 —10 см, в
дальнейшем глубину рыхления
уменьшаю. Рыхление обеспе-
чит свободный доступ воздуха
к корням растений. Особое
внимание уделяю профилакти-
ческим опрыскиваниям расте-
ний против фитофтороза. Для
этого использую хлорокись ме-
ди (30 г 90 %-ного препарата
на 10 л воды). Или беру 10 г
медного купороса на то же
количество воды. Такую обра-
ботку начинаю с момента завя-
зывания плодов на второй кисти
и продолжаю до конца сбора
урожая. Опрыскиваю через
каждые 14—15 дней. Уделяю
внимание и внекорневым под-
кормкам. Подкармливаю раст-
вором буры (25—30 г), марган
цово-кислого калия (2 г) на 10 л
воды. Попадая в распыленном
виде на цветки, раствор замет-
но активизирует протекающие в
них процессы. Операцию про-
вожу с помощью опрыскива-
теля. Кисти томатов обраба-
тываю по мере цветения, то
есть каждую кисть 2- 3 раза.
При опрыскивании кистей надо
следить, чтобы на цветок по-
падали мельчайшие, в виде
росы, капельки раствора. При
сильном ветре и в дождливую
погоду не опрыскиваю.
Пасынкование начинаю, ког-
да боковые побеги достигнут
3—4 см. Новые пасынки уда
ляю через каждые 6—8 дней.
Формирую куст растения в один
стебель с 2 3 кистями. Верш
кование провожу по достиже-
нии завязью 30—50 г. Для
этого верхушку растения сре-
заю ножницами, на 3—5 см вы
ше второго листа над послед-
ней кистью. Значение своевре-
менного вершкования велико,
потому что в результате его
прекращается рост растений и
все питательные вещества идут
на плодообразование. Прием
ускоряет налив и созревание
плодов. Для достижения еще
более раннего созревания пло
дов пользуюсь продольными
надрезами на стеблях: про
резаю сквозную щель длиной
5—7 см и в нее вставляю
деревянную щепку толщиной
4—5 мм.
Тщательная работа с поми
дорами на всех фазах разви
тия помогает мне ежегодно
получать хороший урожай здо
ровых плодов.
П. Платонов,
овощевод-любитель
313720, Харьковская обл.,
г. Готвальд, ул. Нагорная. 5,
Платонов П. Е.
РАННИЕ ПЛОДЫ
Пять лет занимаюсь я выра
щиванием ранних помидоров.
За это время пришел к выво
ду, что в условиях юга Горь-
ковской области можно и в
открытом грунте получать
вполне зрелые помидоры, если
применить в июне простейшее
пленочное укрытие.
Участок под помидоры готов-
лю с осени: глубоко вскапы
ваю, затем вношу перегной
(ведро на 2 м). Копая почву,
тщательно выбираю корни и
корневища сорняков.
Весной почву перекапываю и
снова сдабриваю, на этот раз
минеральными удобрениями:
на 1 м2 вношу три спичечных
коробка нитроаммофоски и
водный раствор марганцовки
или сернокислого калия, из
расчета 2—3 г на 10 л. Се-
мена сею в ящики 15 февра
ля. Перед посевом их 10—
15 мин выдерживаю в 1 %-ном
растворе марганцовки, а после
двухдневного набухания в ком-
нате закаливаю в течение трех
суток в снегу или в холодиль-
нике при температуре 1—2°.
При посеве пользуюсь лишь
семенами, обладающими высо-
кой энергией прорастания. Че-
рез 2—3 недели сеянцы пе-
ресаживаю в стаканчики, ко
торые ставлю в ящики на по-
доконнике. Стаканчики делаю
из старой полиэтиленовой плен
ки (6X12 см) без сшивания и
склеивания, что позволяет сво-
бодно снимать их с рассады во
время посадки. Эти стаканчи-
ки, кстати, можно использо-
вать многократно.
Замечу, стаканчики из плен-
ки в отличие от питательных
кубиков не пропускают кор-
ней. Изготовляю стаканчики
так: нарезаю из полиэтиле-
новой пленки полосы длиной в
полторы окружности стаканчи-
ка (30 см) и шириной, равной
высоте стаканчика (12 см),
навертываю полоски на бутыл-
ку емкостью 0,25 л. Снятый
с бутылки стаканчик, чтобы не
развертывался, скрепляю кан-
целярской скрепкой и ставлю
в ящик. Когда ящик до отка-
за заполнен стаканчиками,
скрепки снимаю.
Землю для наполнения ста-
канчиков заготовляю с осени.
Беру почву с капустной гряд-
ки, добавляю в нее перегной
в соотношении 1:2 и супер-
фосфат — 30 г на ведро смеси.
Слежу за тем, чтобы почва с
капустной грядки по своему
плодородию не уступала той,
что на участке, отведенном под
помидоры.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
3*
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Сеянцы перед пересадкой по-
ливаю раствором марганцово-
кислого калия в концентрации
0,2 г на 1 л воды. Подкармли-
ваю рассаду нитроаммофоской
из расчета 4 г на 1 л воды
через месяц после пересадки
сеянцев в стаканчики, затем —
перед высадкой рассады в
грунт. Поливаю рассаду, когда
становится заметным увядание
растений. За неделю до вы-
садки в грунт рассаду вы-
ношу из комнаты в огород и
ставлю под пленочное укрытие.
На постоянное место поми-
доры высаживаю в конце апре-
ля или в начале мая. Площадь
питания отвожу 40X40 см
(культивирую сорт Белый на-
лив). Поскольку рассада к мо-
менту высадки в грунт оказы-
вается сильно переросшей, даже
с завязью плодов, в лунку став-
лю ее не вертикально, а наклон-
но, с загибом верхней части
растения. Таким образом, цве-
точные кисти оказываются сво-
бодными. Наклонно высажи-
вать рассаду можно в более
ранние сроки; чем обычно,
причем попадает рассада в теп-
лый слой грунта и дополни-
тельные корни ее быстро де-
лают растения сильными. Вы-
саженные помидоры подкарм-
ливаю через каждые 2 — 3 дня
раствором нитроаммофоски
(2 спичечных коробка на вед-
ро воды), а в период налива
плодов вместо нитроаммофоски
даю раствор куриного помета
1:10 с добавлением на ведро
раствора 15 г мочевины.
Подкормку куриным поме-
том приурочиваю к хорошей по-
годе, чтобы можно было снять
пленку и проветрить грядки,
иначе там скопится избыточ-
ный аммиак. Сорт Белый на-
лив формирую в один стебель
с тремя цветочными кистями.
Пасынки удаляю только ниж-
ние. Верхние пасынки остав-
ляю, но цветки с них сры-
ваю.
Плоды собираю бурыми, до-
зариваю в комнате. Ранние по-
мидоры начинают созревать
в середине июля, так что ос-
вободившиеся грядки можно
еще занять огурцами. Сажаю
их рассадой месячного воз-
раста. С одной и той же пло-
щади получаю в год два уро-
жая И это в условиях Не-
черноземья!
Мой опыт выращивания ран-*
них помидоров невелик, но
он помогает мне каждый год
получать хороший урожай
зрелых, здоровых плодов.
Н. Сисин,
овощевод-любите ль
607800. Горьковская обл.,
г. Лукоянов, ул. Горького, 54,
Сисин Николай Федорович
МОИ ГИГАНТЫ
Кто ни посмотрит на мои по-
мидоры, обязательно задает
вопрос: как это я выращиваю
такие гиганты? Обычно рас-
сказываю по порядку — начи-
ная с семян и кончая сбором
плодов. Буду придерживаться
такой последовательности и
здесь.
Рассаду помидоров выращи-
ваю в комнатных условиях,
на подоконниках. Семена вы-
севаю в первых числах мар-
та. Сдобренную землю в ящи-
ке тщательно выравниваю, пос-
ле чего линейкой делаю линии
вдоль и поперек с таким рас-
четом, чтобы получить квад-
раты со стороной 1,5 см, и в ме-
стах пересечения линий кладу
по одному семечку. После посе-
ва семена покрываю слоем
(6—8 мм) той же смеси зем-
ли, что и в ящике. Потом по-
ливаю теплой водой с раство-
ренной в ней марганцовкой (ро-
зовый цвет). Полив провожу че-
рез мелкую сетку в несколько
приемов, иначе можно сбить се-
мена и они будут неравно-
мерно размещены. Почву в ящи-
ке держу влажной. Ящик став-
лю в любое место, где темпе-
ратура не ниже 20е.
Всходы появляются через
5—7 дней. Тогда ящик выстав
ляю на подоконник. Поливаю
рассаду через два дня, чтобы
не переувлажнять землю
После появления двух насто-
ящих листьев сеянцы переса-
живаю в квадратные пакеты
из-под кефира или молока. Лит-
ровые молочные пакеты раз-
резаю пополам и обе половин-
ки засыпаю смесью земли и пе-
регноя. Перед пересадкой (пи-
кировкой) сеянцы обильно по-
ливаю теплой водой, затем из
ящика осторожно лопаточкой
вынимаю растения с комом зем-
ли, сажаю по два в каждый
пакет. Рассаду поливаю теп-
лой водой и пакеты с распики-
рованной рассадой ставлю на
подоконник. Надо следить, что-
бы земля все время была влаж-
ной, но не переувлажненной,
для этого ее надо периоди-
чески рыхлить.
Подкармливаю рассаду через
каждые 8 дней. На 10 л воды
добавляю 20 г суперфосфа-
та и по 5 г мочевины и хло-
ристого калия. Подкормку го-
товлю за 5 дней до внесения.
Рассада растет бурно, особен-
но сорт Де-Барао. К 25 мая она
достигает 50—60 см. Чтобы ра-
стения не падали, в середину
пакета ставлю рейку, к ней
и привязываю оба растения.
В погожие дни рассаду выно-
шу из комнаты на воздух, но
там избегаю сильного припе-
ка. Высаживаю в грунт 26—
30 мая, в зависимости от по-
годы. Эту операцию приурочи-
ваю к 19 ч, когда спадет жара.
Участок под помидоры зара-
нее вскапываю, выравниваю
граблями, затем размечаю.
Проход между рядами должен
быть 130 см, а в ряду — куст
от куста — 90 см. Специально
гряд не делаю. Лунки выкапы-
ваю на глубину штыка лопаты,
36
землю из ник разбрасываю по
участку. В каждую лунку засы-
паю по 1—2 ведра перегноя,
100—200 г суперфосфата, 30 г
хлористого калия и мочевины,
500 г древесной золы. Удобре
ния в лунке тщательно пере-
мешиваю. Копаю и заправляю
лунки недели за две До посад-
ки рассады. В края лунок
на расстоянии 60—80 см друг
от друга вколачиваю шесты
высотой 3—4 м для сорта Де-
Барао и 2 м для Гиганта.
Перед высадкой рассаду в па-
кетах обильно поливаю. Беру
в руки пакет, поворачиваю вниз
«макушкой», слегка постуки-
ваю рукой по дну и вытаски-
ваю рассаду вместе с землей из
пакета. В лунке делаю борозд-
ку вдоль гряды на глубину нем-
ного больше кома земли, выну-
того из пакета. Рассаду кладу
в лунку почти горизонтально,
«макушками» к шесту, засыпаю
землей половину куста вместе
с листьями. Через 2—3 дня не-
засыпанная часть куста под-
нимается.
На высоте 180 ем шесты
скрепляю шпагатом, чтобы они
были устойчивее, иначе кусты
при сильном ветре могут за-
валиться.
В июне и начале июля поми-
дорные кусты растут быстро,
до 60—70 мм в сутки, поэто-
му их нужно своевременно при-
вязывать к шесту. В течение
лета некоторые кусты прихо-
дится подвязывать до 10 раз,
и тогда они стоят ровно, прямо.
Для сорта Де-Барао я остав-
ляю два пасынка, для Гиган-
та — один. Таким образом,
в каждом кусте сорта Гигант
будет два основных ствола
и два пасынка, а всего четыре
ствола, сорта Де Барао — два
основных ствола и четыре па-
сынка, а всего в кусте шесть
стволов. Верхушку у кустов не
обрываю, листья обрываю толь-
ко желтые. Цветут помидоры
до самых холодов.
Чтобы плоды не болели фи
тофторозом и черной гнилью,
помидоры своевременно опры-
скиваю бордоской жидкостью,
из расчета на 10 л воды 100 г
медного купороса и 200 г из-
вести пушонки (смесь продает-
ся в хозяйственных магазинах).
Первый раз опрыскиваю че-
рез 5—10 дней после высадки
рассады в грунт, второй — пос-
ле того, как появятся первые
плоды, и дальше в течение все-
го лета, через каждые 10 дней.
Опрыскиваю бегло по всему
кусту, стараясь не захватывать
макушку.
В период с 20 июля по 10 ав-
густа провожу дополнительное
опрыскивание настоем чеснока:
200 г чеснока пропускаю через
мясорубку и настаиваю на воде
двое суток, разбавляю 10 л во-
ды, затем начинаю опрыски-
вание. Помимо этого в тече-
ние лета 2—3 раза опрыски
ваю помидоры розовым раство-
ром марганцовки.
Теперь о подкормке. Первый
раз подкармливаю помидоры
настоем коровяка или курино-
го помета в концентрации
1:10 (через 7—10 дней после
высадки рассады в грунт). На-
стой выдерживаю 5 суток. Пос-
ле чего литр настоя развожу
в 10 л воды и по 1 л выливаю
под куст. Такую подкормку за-
даю все л*то и в течение пер-
вой половины сентября. С треть-
ей подкормкой в этот же настой
добавляю еще по 10 г моче-
вины и хлористого калия. Под-
кормку растений совмещаю
с поливом.
Поливаю помидоры через
день, из расчета одно ведро
на 6 кустов. В дальнейшем по-
ливаю через каждые 5 дней:
ведро на два куста подогретой
или дождевой воды. Для сбора
дождевой воды устраиваю ем-
кость — вырытую яму обкла-
дываю кирпичом и обмазываю
цементом. Емкость делаю с та-
ким расчетом, чтобы верх был
покрыт землей и находился на
одном уровне со всем участком.
37
Полив и подкормки надо со-
размерять с погодными усло-
виями и размером кустов. Если
куст вырос до 2 м и выше, а по-
года жаркая, то полив делаю че-
рез 5 дней (по ведру под куст
и по ведру между кустами).
Поливаю из ведра и только
под куст, чтобы не мочить над-
земную часть растения. Не до-
пускаю перекормку помидоров,
их лучше недокормить. Особен-
но осторожно надо класть све-
жий навоз, поскольку от него
листья желтеют и вянут, на пло-
дах появляются пятна. Если
листья темно-зеленые, верхуш-
ка куста и пасынки растут быст-
ро, значит растение развивает-
ся хорошо, подкормку можно
уменьшить. Когда же листья
начнут увядать, особенно ма-
кушка, стало быть, недостаточ-
но влаги — полив необходим.
Полив и опрыскивание поми-
доров приурочиваю к вечеру.
Если лето жаркое, то помидо-
ры зреют на корню. Когда пло-
ды достигнут розового цвета,
их надо снять и уложить в ящи-
ки. Сорт Гигант укладываю
в один ряд, а Де Барао в два-три
ряда. Ящики ставлю в теп-
лом помещении, один на дру-
гой, высотой до одного метра.
Периодически проверяю, не
портятся ли помидоры.
И Гигант, и Де-Барао — сор-
та урожайные и вкусные. Пло-
ды на моем участке достигают
килограмма веса каждый.
Я не боюсь июльских «хо-
лодных рос». Рано помидоры
снимать не стремлюсь, даю им
возможность получше созреть.
Зеленые плоды при дозарива-
нии морщатся, ведь их рост
прерван насильственно. Если
помидоры регулярно обраба-
тывать бордоской жидкостью
и настоем чеснока, то фитофто-
роз не страшен и при темпе-
ратуре 2° тепла. Лишь бы не
минусовая температура, после
которой плоды чернеют и гни-
ют. В прошлом году я снимал
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
помидоры Де-Барао 24 сен-
тября, и ни один не погнил.
Вот что значит своевременная
обработка кустов!
Более 20 лет я выращиваю
помидоры в открытом грунте,
и никакая «холодная роса» не
портила их. Были годы, когда
я снимал плоды после 15 ок-
тября.
Ф. Ригин,
овощевод-любите ль
140013, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Попова, 28,
кв. 79, Ригин Федор Иванович
УРОЖАИ РАДУЕТ
Нередко можно услышать
красивые легенды о сверхвысо-
ких урожаях помидоров, по-
лученных при выращивании
♦ модных» сортов. Не обходит-
ся при этом и без ♦ секретов»,
передаваемых из уст в уста. На
практике же многих любителей,
особенно в северных районах
Нечерноземья, при выращива-
нии помидоров в открытом
грунте нередко «подстерегает»
неудача. Ошибочно, на мой
взгляд, и противоположное
мнение, что в открытом грун-
те вырастить хороший урожай
зрелых помидоров почти не-
возможно. Эта точка зрения по-
буждает овощеводов-любителей
начинать освоение своего участ-
ка со строительства дорого-
стоящих теплиц, требующих в
дальнейшем значительных за-
трат труда и времени. Впро-
чем, и в теплицах зачастую
значительная часть продукции
гибнет от болезней и вредите-
лей, а то и от ошибок в агротех
нике.
Опыт убеждает меня: в усло-
виях северных районов Нечер-
ноземья в открытом грунте
можно получить урожай зре-
лых томатов до двух ведер с
каждого квадратного метра
грядок. Сразу оговорюсь, я не
поклонник сортов гигантских
помидоров типа Де-Барао, не
сторонник и различных слож-
ных вертикальных сооружений.
Все это годится, если много вре-
мени посвятить уходу за не-
сколькими растениями. Но ес-
ли в распоряжении любителя
имеется 6 соток земли, перед
ним на первый план выступа-
ет получение оптимальных уро-
жаев при минимальных затра-
тах средств, труда и времени.
Мне полюбились сорта Моск-
вич, Прогресс, Вкусный, Друж-
ный, Балтийский. Особо ран-
ние урожаи некрупных, но
вкусных плодов дают сверх-
скороспелые сорта Север и Ян-
тарный. Оправдывают себя и
старые, испытанные сорта, та-
кие как Белый налив, Сибир-
ский скороспелый и Талали-
хин.
Решающее условие успешно-
го выращивания урожая —
элитный семенной материал.
Его сложно достать, но можно
выращивать самому. У себя на
участке я делаю это следую-
щим образом. Прежде всего
провожу строгую выбраковку
всех растений даже с малей-
шими признаками болезней.
Из оставшихся отбираю только
2—3 выдающихся растения
каждого сорта по таким призна-
кам, как раннеспелость, общая
урожайность, внешний вид и
величина плодов, их вкусовые
качества. Семена лучше брать
из 2—3 плодов со второй кисти.
Срываю их чуть недозревшими,
дозариваю в холодильнике. Это
повышает холодостойкость бу-
дущих растений. Еще лучшие
результаты получатся, если во
время цветения удастся сде-
лать внутрисортовое искусст-
венное переопыление смесью
пыльцы отборных растений.
Я выращиваю в основном
свои гетерозисные гибриды.
Овладеть техникой искусствен-
ного опыления помидоров не-
38
сложно, это по силам каждо-
му любителю. Обычно вечером
я тонким пинцетом удаляю ты-
чинки на пожелтевших, но не-
распустившихся бутонах. На
другой день дважды, утром и
вечером, наношу на пестик
пыльцу и делаю пометку на
бирке из алюминиевой фоль-
ги. По моим наблюдениям,
явление гетерозиса усиливает-
ся, если предварительно в те-
чение 10 мин облучить пыль-
цу ультрафиолетовыми луча-
ми (использую портативную
установку для загара, ставлю
на расстоянии 30-—40 см). Для
получения гетерозисных гиб-
ридов в качестве материнских
растений наиболее подходя
щи сверхскороспелые сорта
Север, Янтарный, Балтийский,
а в качестве отцовских — Бе-
лый налив, Москвич, Прогресс,
Вкусный.
Каждый огородник, вероят-
но, замечал, что при выращи-
вании помидоров из неэлитных
семян на одно урожайное рас-
тение приходится по 1 — 2 сла-
бых, больных, малоурожай-
ных. У меня же на участке
от выращенных высококачест-
венных семян растения всегда
выравненные, мощные, практи-
чески нет заболеваний. Только
благодаря этому урожай повы-
шается в 1,5 — 2 раза.
Большое значение я придаю
подготовке семян перед посе-
вом. При этом не очень-то дове-
ряю распространенным среди
овощеводов-любителей расска-
зам о «чудодейственных» при-
емах обработки семян, которые,
мол, обеспечивают сказочные
урожаи. Практическую цен
ность того или иного приема я
проверяю непосредственно на
грядке. Часто ссылаются на
благотворное влияние предпо-
севной обработки семян в 0,5—
1 %-ном растворе марганцов-
ки в течение 15—30 мин. На
собственном опыте убедился,
что этот способ повышает уро-
жайность помидоров в среднем
урожайные грядки
на 20 %. А вот замачивание
семян в растворе алоэ, соды, ге-
тероауксина, янтарной кисло-
ты, гидрохинона дает эффект,
но не больший, чем использо
вание обычной марганцовки.
Обработка семян в растворах
микроэлементов обычно повы-
шает урожай на 15—30 %,
однако я неоднократно наблю
дал, что обработка семян одной
лишь борной кислотой или сер-
нокислым цинком дает лучший
эффект, чем таблетка с комп
лексом микроэлементов. Нужно
иметь в виду, что повышенная
концентрация борной кислоты
(более 0,05 %, или 5 г на 10 л
воды) не стимулирует, а угне-
тает всхожесть семян.
Из приемов, повышающих
всхожесть и скорость прораста-
ния семян, лучшим, на мой
Помидоры сортов:
вверху — Волгоградский,
внизу слева —
Барнаульский консервный,
справа — Москвич.
взгляд, является барботирова
ние, т. е. намачивание семян в
воде, насыщаемой кислородом
или воздухом (см. «ПХ» № 2
за 1981 г.). В домашних усло-
виях обрабатывать семена кис-
лородом трудно, я использую
для этого микрокомпрессор
для аквариума. Через 12—16 ч
барботирования некоторые се-
мена начинают наклевываться.
Хорошо развитая, закален-
ная, невытянувшаяся рассада,
высаженная в горшочках, поз-
воляет опередить недели на
две обычные сроки сбора поми-
доров.
Грядки я заранее застилаю
черной пленкой. Такое мульчи-
рование, да еще прокладка
внутри гряд (на глубине 15 см)
самодельных полиэтиленовых
труб, по которым веду поливы
и подкормки, позволяют мне
обходиться без прополок и рых-
лений. Обработка химическими
препаратами исключена. Об-
хожусь кулисами из конопли,
к тому же растения у меня поч-
ти не болеют. Вот и получается,
что основной труд приходится
на уборку урожая. Однако та
кой труд скорее можно назвать
активным отдыхом, особенно
когда урожай — на загляденье.
Г. Распопов,
овощевод-любитель
174400, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Сушанская,
д. 16, кв. 57,
Распопов Геннадий Федорович
39
урожайные грядки
Лук — желанный про-
дукт на нашем столе
круглый год. Он высоко-
калориен, богат разнообразны-
ми витаминами. Всего 40 г зе-
леного лука полностью обеспе-
чивают организм человека ви-
тамином С. В зеленом луке со-
держатся также каротин, вита-
Новые. Лучшие. Редкие
Многолетние
мины В], В2, РР. Специфиче-
ский аромат лука и его вкус
обусловлены наличием серы
в эфирном масле. Широкая гам-
ма минеральных веществ, дие-
тические свойства, способность
возбуждать аппетит, бактери-
цид нос ть — все это выдвигает
лук в ряд ценнейших продук-
тов питания. К сожалению, ого-
родники мало занимаются мно-
голетними луками, делая упор
лишь на лук-репку.
Какие же из многолетних лу-
ков заслуживают внимания?
Это прежде всего батун, сли-
зун (железистый), душистый,
шнитт, многоярусный, ускун
и порей. Расскажем о них
вкратце.
Лук-слизун (железистый).
Это растение с плоскими свет-
ло^ и темно-зелеными листьями,
длина их до 40 и ширина 2—
3 см. Выращивают слизун на
одном месте до 5 лет. Слизун
менее острый на вкус, чем реп-
чатый лук. Относится к салат-
ным овощам, его можно исполь-
зовать для заправки супов и в
поджарках. Он любим детьми и
полезен при малокровии. Цвет-
ки слизуна окрашены по-разно-
му, от белых до темно-фиоле-
товых тонов, соцветие может
быть раскидистым или плот-
ным. Декоративен. Имеются
формы лука ранние и позд-
ние. Зацветает в июле, на месяц
позднее батуна. Семена в сред-
ней полосе России вызревают
хорошо.
Лук-слизун быстро отрастает
начиная с апреля. К Заболева
ниям устойчив. Имеются све-
дения о хорошем развитии сли-
зуна в северных районах и в по-
Лук с л илу м
ливных районах южной зоны
страны.
Этот лук выращивают в одно
летней и многолетней культуре.
Размножают его йосевом семян
в грунт, рассадой и делением
куста. Сеют весной, летом и
осенью. Слизун хорошо растет
на суглинистых и торфянистых
почвах, а также на черноземах
и супесях. Плохо растет он на
кислых почвах, если их не из-
вестковать. Слизун требовате-
лен к влаге, лучше развивает-
ся на достаточно увлажненных
почвах и при поливах. Лучшие
предшественники под него —
пропашные культуры. Под зяб-
левую перекопку вносят на-
воз из расчета 6 кг/ м2. После
срезки лука дают подкормки ор-
ганических или минеральных
удобрений. Выращивают сли-
зун на грядах и гребнях (если
почва увлажнена). При загу
щенном посеве часть растений
 выбирают для потребления, а
часть оставляют на дальнейшее
выращивание. Между рядами
оставляют промежутки 60—
70 см, в ряду 20—40 см.
Посев на рассаду проводят в
рассадники (норма высева 15 —
 20 г под раму) или в открытый
I грунт. Выращивают рассаду
В 50—60 дней. При размноже
 нии делением 2—3-летние кус-
“ ты выкапывают и делят на от-
д дельные луковицы (растения).
Один 2-летний куст дает от 15
до 30 луковиц для посадки.
Настоящей луковицы лук не
имеет, есть так называемая
ложная луковица, состоящая из
утолщенной нижней части пе-
ра. Отделенные луковицы выса-
живают в тот же день по схе-
ме 50x20 см. Можно проводить
загущенную 3—4-строчную по-
садку,
ми 30
Сроки
летом
летнем посеве лук стрелкует-
ся на 5—10 дней позднее весен-
него срока посева. При осей
нем и подзимнем посеве стрел-
оставляя между строка-
см, а в ряду 5 —10 см,
посева весной — май, а
— июль—август. При
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
кования на следующий год не
наблюдается.
Семена перед посевом весной
и летом необходимо замачи-
вать, тогда всходы получите на
7—10-й день. Под зиму посев
проводят сухими семенами.
Если всходы получились густы-
ми, их прореживают на 4—5 см
между растениями. Уход за-
ключается в проведении рыхле-
ний (3—-4 раза), поливах в су-
хую погоду и в подкормках.
Лук отзывчив на азотные удоб-
рения. Кто вносит коровяк, дол-
жен его разбавлять водой 1:8.
Минеральные удобрения вно-
сят в жидком виде или в су-
хом перед поливом.
Урожайность слизуна воз-
растает до 4-летнего возраста,
позже кусты сильно разраста-
ются, листья измельчаются,
урожайность падает. Посадки
следует обновить. Для этого
кусты выкопать, разделить и
пересадить. При посадке рас-
садой, делением куста и посе-
ве семенами содержание аскор-
биновой кислоты в луке почти
не меняется. Еще «узелок на
память»: срезка листьев сни-
жает стрелкование растений.
Лук душистый также отно-
сится к многолетним растениям.
Делится на две разновиднос-
ти — монгольскую и китайс-
кую. У монгольской разновид-
ности листья отрастают на 7—
10 дней раньше. Соцветие ги-
гантских размеров, достигает
50—60 см. Обе формы морозо-
устойчивы и хорошо произра-
стают на севере. Душистый лук
весьма требователен к влаж-
ности почвы. На увлажненном
участке он до глубокой осени
гонит новые сочные листья.
Значит, своевременные поливы
помогают получить продукцию
высокого качества.
Агротехника душистого лу-
ка схожа с агротехникой сли-
зуна. На внесение органических
удобрений и подкормки мине-
ральными он тоже отзывается
хорошо. Лук душистый выра-
щивают в однолетней, двухлет-
ней и многолетней культуре.
Посев проводят весной и летом.
Размножают семенами и деле-
нием куста. Перо у лука ду-
шистого плоское, тонкое. Цве-
тет растение на второй год. По
содержанию питательных ве-
ществ душистый лук выше, чем
лук-батун. Листья за сезон сре-
зают 1—2 раза. Выращивают
этот лук бессменно 3—4 года.
После этого срока листья от него
получаются мелкими и урожай
резко падает.
Выращивают душистый лук
на ровной поверхности и на
грядах. На ровной поверхности
посев проводят однострочный,
с расстоянием между строками
45 см, или двухстрочный по
схеме: 20 см между строчками
и 50 см — между лентами. При
размножении делением кусты
берут с плантации двухлетне-
го выращивания. Наиболее це-
нен душистый лук при первой
срезке с 20 июня, в нем тогда
содержится витамина С 56,8 мг
на 100 г сырого вещества. Ран-
ний, нежный — вот он каков,
душистый лук!
Шнитт-лук, как и его «со-
братья», обладает морозо-
устойчивостью и быстро фор-
мирует мощный куст, снабжен-
ный нежными листьями. Имен-
но шнитт обеспечивает стол ран-
ним зеленым луком. Перо на-
растает до поздней осени. На
одном месте этот лук выращи-
вают 4—5 лет. Наибольшее ко-
личество ценной аскорбиновой
кислоты шнитт содержит на
второй год выращивания.
Под шнитт-лук обязательна
зяблевая вспашка с одновремен-
ным внесением навоза или
торфокомпоста (соответственно
6 или 3 кг/ м2). При многолет-
ней культуре дозы навоза уве-
личивают. Минеральные удоб-
рения вносят с осени. Кислые
почвы необходимо хорошо про-
известковать. Шнитт-лук вы-
ращивают на грядах и на ров-
ной поверхности. Лучшие сроки
Лук-порей
сорта Караитаиский.
посева — ранняя весна и лето.
Схема посева на ровной поверх-
ности может быть одностроч-
ной, с промежутками между п
строчками 45 см, или двух-
строчной — 20X20X50 см. ,9
На грядах предпочитают че-к-,я
тырехстрочную схему. Раз-
водят семенами или, что надеж- -
нее, делением куста и расса-
дой. Расстояние между куста-
ми сначала оставляют 15—
20 см, затем после прорежива-
ния на пучок — 30—40 см.
При одногодичной культуре
лук высаживают рано весной, а
урожай собирают через год. На
1 м2 высаживают 25—30 рас-
тений двухлетнего возраста.
Кусты шнитт-лука за год силь-
но разрастутся, поэтому весной
их делят пополам, одну часть
оставляют на месте, вторую,
выкопанную, используют в пи-
щу. Зеленый лук получают в
апреле—мае, уборку продол-
жают до появления стрелок.
Шнитт-лук декоративен, кра-
суется полтора месяца ярко-
42
красными или фиолетовыми
цветками. Популярны сорта:
Московский скороспелый, с
мелкими листьями и силь-
ной ветвистостью; Сибирский
и Азиатский, с крупными
листьями и меньшей ветви-
стостью. Сорт Сибирский ши-
роко распространен в северных
районах.
Шнитт-лук не имеет луко-
виц. Вернее, луковицы есть,
но они ложные, в диаметре не
толще 1 см. Корни у шнитт-лу-
ка нарастают каждый год и
образуют мощную дернину,
проникающую на глубину 20—
30 см. Срезают лук один-два
раза за сезон. После срезки рас-
тениям дают подкормку моче-
виной. Шнитт весьма требова-
телен к почвенной влаге, при
недостатке влаги он быстро гру
беет, теряя пищевые качества.
Осенью после срезки лук сно-
ва отрастает и дает свежую зе-
лень. Прикрывая пленкой, его
можно и осенью «заставить»
давать свежую зелень. Вы-
копанный шнитт-лук хранят
на открытой площадке, затем с
половины октября высажива-
ют в теплицы мостовым .спосо-
бом. Перо срезают 3 раза, после
каждой срезки дают подкорм-
ку» урожай снимают 8—10 кг
с 1 м2. Шнитт-лук перспекти-
вен для внедрения.
А вот еще один лук — мно-
гоярусный. Этот многолетник
морозоустойчив, сильно ветвит-
ся, с широкими трубчатыми
листьями и настоящими при-
корневыми луковицами. На
цветочном стебле вместо се-
мян многоярусный лук образу-
ет до пяти ярусов воздушных
луковичек (бульбочек) диамет-
ром от 0,5 до 3 см. Основная
продукция этого лука — зеле-
ное перо, богатое витаминами.
Лучшая почва для него — лег-
кая суглинистая с водопрони-
цаемой подпочвой. Экспози-
ция — южный склон. Растет на
одном месте 4—5 лет. Перед по-
садкой внесите 4—5 кг навоза
на 1 м2. За неимением наво-
за обходятся торфокомпостом и
минеральными удобрениями.
Размножают многоярусный
лук бульбочками или делением
куста. Лучший срок посадки
август—сентябрь, но можно вы
саживать и весной. Сажают од-
норядным способом с расстоя-
нием между рядами 50 см, меж-
ду растениями оставляют ин-
тервал в 3—-4 см. В пору роста
многоярусный лук подкармли-
вают мочевиной. В сухое вре-
мя необходим полив. Срезку на-
чинают при высоте пера 25—
30 см. За сезон проводят 2—3
срезки. Многоярусный лук мо-
жно выращивать и как однолет-
нюю культуру. В этом случае
рано освободившуюся площадь
засаживают бульбочками, а
весной следующего года про-
дукцию используют.
Вульбочки хорошо хранят
ся в траншеях и хранилищах,
их пускают на выгонку зелено-
го пера в парниках и теплицах.
На 1 м2 потребуется 1 —1,5 кг
бульбочек. Чтобы получить по-
садочный материал, нужно
иметь маточную плантацию, с
которой листьев не срезают.
Из других многолетних лу-
ков интересен лук-ускун. Он об-
ладает специфическим чесноч-
ным запахом. По способам вы-
ращивания ускун близок к
шнитт-луку (сорту Сибирско-
му).
Очень ценен двухлетний лук-
порей. Его выращивают рас
садой. Порей хорошо хранит-
ся в траншеях и в подвалах
прикопанным в почву. В зим-
ний период он не только не рас-
ходует, а накапливает вита
мин С. Кто обзаведется по-
реем — всю зиму будет есть
свой свежий лук.
3. Лежанкина,
агроном-овощевод
117036, Москва.
просп. 60-летия Октября, 25,
корп. 1, кв. 1,
Лежанкина Зинаида Семеновна
43
УРОЖАЙНЫЕ грядки
В начале прошлого века широ-
ким читательским спросом
пользовался многотомный труд
Василия Левшина «Полная
хозяйственная книга». Этот
труд охватывал многие вопросы
домоводства, особенно много
в нем представлено советов
по сбережению припасов, заго-
товленных с огорода. Выпишем
несколько рецептов из 2-гс
тома, выпущенного в свет в
1814 г.
«Репа. Собирают оную боль-
шею частью в исходе сентября.
Ежели репу насыпать ворохом
в подвале, то она вскоре завя-
нет, сделается дряблою или за-
гниет; почему к сохранению
оной найдено следующее сред-
ство. По прошествии несколь-
ких недель со времени, когда
репа будет из земли выкопана
и трава с ней обрезана, надле-
жит оную укласть в кадки.
Для сего употребления лучше
всех бочки и кадки, бывшие
с солью. Насыпь в кадку на
вершок сухого песка и уклади
слой реп; опять засыпь песком,
еще положи слой реп и таким
образом наполни кадку; верх-
ний слой должен состоять из
песка. Кадки с репою надле-
жит содержать в таком месте,
которое ии очень сухо, ни слиш-
ком сыро, чтоб репа не завяла
и не загнила».
«Горох зеленый зернами за-
пасаемый. Молодого гороха зе-
рен, пока оные не начали твер-
деть, вылущить из стручков,
варить несколько минут в воде,
после откинуть на решета, что-
бы осякнул; или, откинув, об-
лить холодною водою, отчего го-
рох удерживает свою зеленость.
После того склади в горшки,
прикрой вишенным листом и
наложи кружок с гнетом. Или
насыпь сей горох в бутыли,
но в первом и последнем слу-
чае должно налить таким креп-
ким рассолом, в котором бы све-
жее яйцо не потонуло. Нако-
нец, посудины накрыв или за-
ткнув плотно, должно содер-
жать в холодноватом месте».
урожайные грядки
ПОД ПЛЕНКОЙ
В последние годы овощеводы-
любители все шире пользуются
преимуществами закрытого и
утепленного грунта. Соответ-
ственно новым условиям тре-
буются и новые сорта овощных
растений.
Созданный нами гибридный
огурец Кристалл рекомендован
для весенних теплиц обогревае-
мого и необогреваемого типа,
а также для открытого грунта.
Сорт устойчив к оливковой
пятнистости и частично к бакте-
риозу. Огурец этот ранний, от
всходов до плодоношения про-
ходит всего 40—45 дней. Про-
должительность плодоношения
весьма растянутая — от 90 до
120 дней, в зависимости от сро-
ков высадки.
Главный побег у нашего гиб-
ридного растения — 2—2,5 м,
боковые побеги средней дли-
ны; лист крупный, пятило паст-
ный, темно-зеленого цвета. Зе-
ленцы Кристалла удлиненно-
цилиндрической формы, темно-
зеленого цвета с бурым и ко-
ричневым опушением. Длина
зеленца ' 14—20 см, диаметр
4,0—4,5 см, масса товарного
плода 160—200 г. Вкусовые
качества высокие (4 балла),
не уступают сортам открытого
грунта. Аппетитный вид и вку-
совые качества огурец сохраня-
ет относительно долго. Приго-
ден для консервирования со сте-
рилизацией.
Растения гибридного огурца
склонны к партенокарпии (т. е.
способны Навязывать плоды без
переопыления), но с пчелоопы-
лением урожайность повышает-
ся, при этом плоды не ухуд-
шают внешнего вида. Для уси-
ления опыления в гибридные
семена можно добавлять 2—
3 % семян сортов Неросимый,
Изящный и др.
Растения высаживают в
грунт при достижении 4 —
5 листьев. Схема посадки: ши-
рина гряды 90 см, на гряде
две строки, отстоящие одна от
другой на расстояние 50 см;
между растениями в строке
выдерживается промежуток в
35—40 см. Культура ведется
в один стебель. Главный стебель
прищипывайте после переки-
дывания через горизонтальную
шпалеру, на 40—50 см ниже
шпалеры. До высоты 25—30 см
от поверхности почвы удалите
все боковые побеги и цветки
с главного стебля. Следующие
5—6 побегов (примерно до вы-
соты стебля 1 м) прищипни-
те на один узел, последующие
боковые побеги до шпалеры —
на 2 — 3, а верхние у шпалеры
и выше — на 3—4 узла. Нель-
зя запаздывать с прищипкой
боковых побегов, причем при-
щипывать надо только верхуш
ки, а не часть отплетков по
20—30 см.
Тщательно ведите формиро-
вание растений в первые два ме-
сяца после посадки. Отмираю-
щие, желтеющие листья и от-
плодоносившие побеги по мере
появления удаляйте. Листья и
побеги лучше срезать ножом,
а не выламывать.
Наиболее благоприятная для
растений температура воздуха
до плодоношения в солнечную
погоду 22-—24°, в пасмурную
20—22°, ночью — 18—20°; в
период плодоношения в солнеч-
ную погоду 24 — 25 , в пасмур-
ную 21—23°, ночью 18—20°.
Оптимальная температура поч
вы 22—24 .
Относительную влажность
в огуречной теплице желатель-
но поддерживать на уровне
75—80 % до плодоношения и
80—85 % в период плодоноше-
ния. Резкие колебания темпе-
ратуры и влажности воздуха
ослабляют растения, приводят
к заболеваниям. Огурцы особен-
но чувствительны к нарушению
водного режима. При недостат-
ке, как и при избытке, влаги
в почве развитие растений нару-
шается, завязи опадают, плоды
44
вырастают уродливыми, а за-
частую горчат, снижается уро-
жай. Поливать огурцы надо в
утренние часы, причем подогре-
той водой.
Коровяком подкармливать
огурцы не следует, чтобы не за-
разить растения. Содержание
удобрительной органики в грун
те должно быть не менее 50 %.
Своевременные подкормки по-
ложительно влияют на урожай-
ность огурцов.
Собирают плоды каждые 1 —
2 дня. Гибрид Кристалл пласти-
чен, он хорошо проявляет себя
в различных климатических
зонах. Районирован с 1982 г.
для весенних теплиц в Бело-
руссии, Латвии, Краснодарском
и Красноярском краях, Сверд
ловской, Челябинской, Курган-
ской, Целиноградской и Тургай-
ской областях. Сорт перспекти-
вен в Нечерноземье, на юге
РСФСР, Дальнем Востоке и в
других районах.
В опытном хозяйстве нашего
института урожайность Крис-
талла составила 16—20 кг с
1 м2, но может быть и выше,
в зависимости от срока высад-
ки и агрофона. Вот пример. На
Минском овощном сортоучаст-
ке за два года испытаний уро-
жайность гибридов составила:
Кристалла — 26,6 кг/м2. Ап-
рельского — 23,9 и Манула —
22,2 кг/м2.
Семена гибрида Кристалл
организации могут приобрести
на Моссембазе. Адрес: 113035,
Москва, набережная Мориса
Тореза, 36, Моссембаза «Сорт
семовощ», а любители-овощево
ды—в магазинах «Сортсемовощ».
Б. Квасников,
доктор сельскохозяйственных
наук
Н. Бирюкова,
научный сотрудник
141018, Московская обл.,
Мытищи-18, НИИОХ. отдел
селекции,
Квасников Борис Васильевич,
Бирюкова Нина
Константиновна
В прошлом году минское из-
дательство «Ураджай» выпус-
тило «Календарь-справочник
садовода, овощевода и пчелово-
да*. В книге рассказано о пла-
нировке и освоении участка под
сад и огород, дана характерис-
тика почв и удобрений, приве-
дены сведения об основных ви-
дах овощных растений, заостре-
но внимание огородников на
основных сезонных работах,
перечислены приметы пред-
стоящей погоды. Вот несколько
выдержек из этого справочника.
«Глинистые почвы очень
плотные, мало содержат воз-
духа, а поэтому и неструктур-
ные. В них плохо проникает
воздух и тепло. Даже вода
застаивается на поверхности до
полного испарения. После ис-
парения воды на поверхности
образуется сплошная корка. В
результате воздух в почву не
поступает, жизнедеятельность
полезных микроорганизмов
тормозится. Чтобы сделать та-
кие почвы структурными и вы-
сокоплодородными, ежегод-
но осенью или весной надо вно-
сить на квадратный метр 3—
4 кг органических удобрений,
200—300 г извести. Удобрения
и известковые материалы заде-
лывают в почву глубокой пере-
пашкой на глубину 22—25 см.
Минеральные удобрения вно-
сят осенью или весной в зави-
симости от наличия и потреб-
ности в них выращиваемой
культуры. Овощные культуры
на таких почвах (глинистых)
выращивают преимуществен-
но на грядах. Семена высевают
на небольшую глубину. Кар-
тофель садят мелко (6—8 см).
Не менее пяти раз за лето рых-
лят почву и ие менее двух раз
окучивают растения.
Суглинистые почвы более
плодородные и структурные,
чем глинистые. В них меньше
содержится глины, больше воз-
духа. Они пригодны для выра-
щивания всех овощных куль-
тур, но при систематическом
удобрении.
Супесчаные и песчаные поч-
вы бедны питательными веще-
ствами. Они в основном состоят
из песка, немного содержат
пыли и ила, легко и быстро
пропускают вниз воду, хорошо
и быстро прогреваются. Чтобы
повысить плодородие таких
почв, предназначенные для иих
удобрения (4 кг навоза или ком-
поста и 0,4 кг извести иа м2) де-
лят на две части и одну из них
вносят осенью под вспашку или
перекопку на глубину 22—
25 см, а другую весной под пере-
копку или культивацию на глу-
бину 12—15 см. Семена заделы-
вают на большую, чем иа гли-
нистых почвах, глубину. Овощ-
ные культуры выращивают без
гряд, картофель высаживают на
глубину 14—16 см. Окучива-
ют 1—2 раза на небольшую вы-
соту и только после дождя.
После 2—3-летнего окульту-
ривания на таких почвах хоро-
шо растут огурцы, помидоры и
даже белокочанная, цветная и
другие виды капусты, зеленные
культуры.
Механический состав дерно-
во-подзолистой почвы можно
определить руками. Для этого
ее надо смочить в воде до
тестообразного состояния и ска-
тать между ладонями в шар или
шнур. Если шарик скатать не
удается и ладони остаются чис-
тыми, то почва рыхлопесчаная.
Шарик не скатывается, а на ла-
донях остаются частицы — поч-
ва песчаная; шарик скатывает-
ся между ладонями, ио шнура
не получается — почва супесча-
ная. Скатывается шарик и об-
разуется шнур, но при сгиба-
нии в кольцо трескается и раз-
валивается — почва сугли-
нистая. Скатывается в шар, из
него образуется шнур и он без
трещин сгибается в кольцо —
почва глинистая».
О том, как ликвидировать
кислотность почвы, в справоч-
нике, в частности, дана такая
рекомендация.
«Для ликвидации кислот-
ности или ее снижения вносят
в почву вместе с навозом осенью
доломитовую муку, гашеную
известь, известковые туфы, лу-
говой мергель — глинистый из-
вестняк, а если этих материалов
нет — лесную древесную золу.
Можно применять и торфяную
золу, если она ие ржавого цве-
та. В золе ржавого цвета мно-
го железа, поэтому использо-
вать ее на удобрения нельзя».
урожайные грядки
45
Дела неотложные
ЗАБОТЫ ЗАБОТЫ,,,
Весной в саду много дел. Вы в этом могли
убедиться. Но не мало их и летом.
Если до сих пор больше приходилось ду-
мать о том, как сохранить влагу в почве,
то теперь, когда весенние ее запасы иссякают,
их следует пополнять. Поэтому полив, пожа-
луй, основная работа в первой половине
лета. Ведь вода так нужна в эту пору и для
роста побегов, и для формирования урожая
растений. Вот, например, земляника. Этому
травянистому вечнозеленому растению требуют-
ся поливы в течение полугода, а то и больше,
начиная с мая после цветения и вплоть до
ноября, хотя некоторые садоводы ошибочно
полагают, что при созревании ягод поливы
можно прекратить. Нет, прливать земля-
нику нужно и во время сбора урожая. Лучше
делать это по бороздам вдоль рядков растений.
Поливную норму «разделите» и давайте ее не за
один раз, а за несколько, равномерно. Если зем-
ляника растет на легких почвах (супесь, лег-
кий суглинок), то на 1 м2 будет достаточно
дать 20—25 л воды, а на тяжелом суглинке
или глине норму следует увеличить до 30—35 л.
Вода должна быть не холоднее 15°.
Трудно назвать другое растение, которое бы
так сильно реагировало на отсутствие полй-
ва, как облепиха. Стоит оставить ее без водь
на короткое время и уже растения трудно
узнать: листья теряют тургор, меняют окраску,
поникают и опадают, заставляя начинающий
садоводов предполагать то одну, то другую
причину. А все дело в отсутствии влаги.
А смородина? Будь то белая, или красная,
или черная — все равно любая нуждается в
регулярных поливах. В средней полосе ее нуж-
но поливать в июне — июле, учитывая, конеч-
но, погоду. Ориентироваться надо и на фено-
логические фазы растения. Поливы приурочьте
к цветению и росту ягод. Хорошо, если до
плодоношения вам удалось полить кусты 2—
3 раза из расчета 30 л (3 ведра) на 1 м2.
Молодые растения могут довольствоваться и
одним поливом.
Обделив кусты влагой, вы снизите урожай
не только текущего, но и второго, и даже
третьего года. Нет воды — не будут усваивать-
ся удобрения, очень нужные в эту пору расте-
ниям, особенно посаженным весной или пре-
дыдущей осенью. Поэтому надо взять за пра-
46
вило — удобрение вносить только по увлаж-
ненной почве или в жидком виде. Поэтому то
мы и решили рассказать вам об опыте садо-
вода, который подкармливает растения одновре-
менно с их поливом.
В саду москвича А. И. Гречаника на самом
высоком месте установлена двух сот литровая
бочка. На расстоянии 100 мм от днища на ре-
зиновых прокладках садовод установил двад-
цатисантиметровый выходной патрубок диамет-
ром 1 /2 дюйма. Внутри бочки к нему присоеди-
нен отрезок мягкого шланга длиной, равной вы-
соте бочки. Другой конец этого шланга прикреп-
лен к фильтру. Фильтром, по словам Анатолия
Ивановича, может служить и старый дуршлаг
без ручки, и кастрюля с пробитыми отверстия-
ми, даже банка, наконец, у которой вместо
дна натянута сетка. Фильтр «плавучий». Ана-
толий Иванович подобрал по объему кусок
пенопласта, который и служит поплавком.
Фильтр с поплавком при помощи четырех
шпилек крепится к ручке-крючку. Поплавок
удерживает конец забирающего жидкость
шланга на поверхности, а фильтр предохраняет
его от закупорки плотными частицами орга-
нических удобрений.
Поплавок фиксируется у верхнего края боч-
ки с помощью крючка. Затем бочку заполняют
водой и удобрениями, перемешивают. Когда
поплавок опущен в бочку, жидкость устремля-
ется через отверстия в фильтре в мягкий, а че-
рез него и в поливочный шланги.
и Теперь остается только направлять струю
раствора в скважины, сделанные в пристволь-
ных кругах плодовых деревьев. Иногда Ана-
,-толий Иванович не держит шланг в руках,
а пристраивает его на трость, и работа идет
>без участия садовода, но, конечно, необходимо,
чтобы конец шланга не был поднят выше уров-
ня жидкости в бочке, а то прекратится ее
подача. Так что это приспособление (рис. 1)
помогает обходиться без тяжелых ведер и леек.
Кстати, при помощи этого же приспособления
во время сильного дождя Анатолий Иванович
укрепляет поплавок так, чтобы излишняя
вода, переполняющая бочку, шла через шланг
подальше от дома или от дорожек, а не пере-
ливалась через край.
Подобное приспособление вы можете сделать
при желании в своем саду. А если участок
ровный, установите бочку на подставку высо-
той 50—60 см, чтобы создать разницу уров-
ней жидкости.
Коль мы заговорили об удобрениях, напом-
ним, что наступило время начинать приготов-
ление компоста.
Харьковчанин Л. Ф. Танковский считает под-
готовку компоста «делом не дня, не месяца,
а всего лета и осени». Примерно в конце мая
садовод готовит яму размером 2,5 X 1,5 м, глу-
биной 0,8 м, которую он и использует для
накопления органического удобрения. Чтобы
увеличить вместимость ямы, вокруг нее из под-
ручного материала делает стенки-бруствер вы-
сотой до 0,7 м. А чтобы ускорить разложение
отбросов и улучшить качество компоста, Леонид
Филиппович добавляет фосфорную муку (20 кг
на 1 м3), навоз. Каждый слой отбросов, листьев,
сорной травы толщиной 15 см обильно смачи-
вает водой, сдабривает суперфосфатом и слегка
мочевиной. Штабель садовод советует заклады-
вать так, «чтобы верх был не горкой, или,
как говорят, не спиной кабанчика, а седлови-
ной, что не допустит стекания дождевой воды».
Заметим, что на зиму Танковский обкладывает
весь штабель 10—15-сантиметровым слоем
земли, а затем снегом. Через 10 месяцев ком-
постная земля — однородная по цвету рассып-
чатая масса — готова к внесению в почву.
Отходов накапливается так много, что встает
вопрос, как от них избавиться, чтобы не засо-
рить участок и окружающую его территорию.
Рационально использует эти отходы у себя в
саду Ю. П. Затинацкий из Днепропетровска,
выступавший в одном из номеров нашего изда-
ния. Он тоже готовит яму 1,5 X 1,5 м, глуби-
ной 0,5 м. По углам ее забивает 4 кола сече-
нием 5X5 см, высотой 1,5 м. И когда яма
заполнена до уровня земли, к кольям приби-
вает доски шириной 15—20 см. Так что к кон-
цу лета над ней образуется ящик высотой
80 см. Дважды за лето садовод перелопачи-
вает компост, увлажняет его, добавляет супер-
фосфат, золу и присыпает слоем земли 5—8 см.
Обрезанные ветви и лозу, бумагу, картон,
тряпки и Прочее Юрий Павлович сжигает в
специально изготовленной им печи (рис. 2).
Эта печь — не что иное, как металлическая
бочка. На одной ее стороне садовод вырубил
два отверстия — зольник и загрузочное окно.
Последнее он снабдил дверцей. Внутри бочки
установил сварную колосниковую решетку,
выше которой выложил красным кирпичом
на растворе из 2 частей глины и 1 части
песка. Особенностью печки Затинацкий счи-
тает круглый железный диск диаметром 570 мм
с отверстием диаметром 150 мм в центре, уста-
новленный на верхнем торце бочки. На чертеже
вы видите, что на печке есть колпак с трубой
из кровельного железа, что улучшает тягу.
Печку садовод загружает сначала через окно
в стенке (сухие ветки и бумагу), а потом дру-
гими отходами через верх, сняв колпак и
диск. Когда печь разгорится и часть отходов
ВАШ САД
47
ВАШ САД
сгорит, он снимает колпак и в дальнейшем
загружает отходы через отверстие в диске.
Пламя в печи нагревает кирпичную облицовку
настолько сильно, что в ней без труда можно
сжечь только что срезанные ветки. Зола, про-
сыпавшаяся в зольник, чистая, высокого ка-
чества.
Б. Д. Матвеева из Подмосковья удивляют
те садоводы, которые жалуются на недостаток
органических удобрений и в то же время не
используют растительные остатки. Сам он по-
ступает так. В одну кучу складывает отходы,
не требующие измельчения (листья, мелкая
трава), расстилает их слоем 10—12 см и «про-
вяливает» 2—3 суток. Крупномерные же отхо-
ды (стебли цветов, ботву, отрезанные ветви кус-
тов диаметром меньше сантиметра) собирает в
пучки и складывает во вторую кучу, предва-
рительно измельчив на чурбаке плотницким
топором на кусочки в 2,5—3,5 см и тоже
«провялив». Затем соединяет и те, и дру-
гие в свободно насыпаемую кучу и возможно
плотно укрывает пленкой, клеенкой или другим
воздухо- и водонепроницаемым материалом.
Компост, по словам садовода, бывает готов
уже через 5—6 месяцев — сыпучий, он легко
заделывается в почву. Раз в неделю он зали-
вает в кучу воду (из расчета 1 ведро на
2 м3) через специально оставленное и тщатель-
но прикрываемое отверстие.
Кандидат сельскохозяйственных наук
И. С. Бояркина, которую мы попросили дать
оценку этому опыту, отметила, что измельче-
ние отходов и увлажнение их под пленкой в
летнее время, естественно, ускоряют разло-
жение остатков и созревание компоста. Есть
в этом способе недостаток — потеря азота при
измельчении (динитрификация), однако это
компенсируется получением сравнительно пло-
дородного удобрения из бытовых отходов в ко-
роткий срок.
Ускорить подготовку компоста стремятся
многие садоводы и достигают они этого раз
ными способами. Так, А. Розанов из Под-
московья в марте — апреле разваливает шта
бель и послойно вносит в него навоз: слой
навоза 12—15 см, пересыпанный 300—350 г
суперфосфата на 1 м2, слой компоста 25 — 30 см
и т. д. В штабель садовод добавляет и 300—
400 г извести-пушонки. Воду он не доливает —
попадают в штабель лишь атмосферные осад
ки. Не добавляет и землю, потому что на участ-
ке глина, а она, намокая, становится воздухо-
непроницаемой: «У соседей с этой глиной шта-
бель, так массу хоть топором руби». Перед
употреблением компоста Розанов отгребает
нужное количество, оставляет его дней на 8—
Рис. 1. Приспособление для подкормки
плодовых деревьев и ягодных кустов:
1 — бочка, 2 — мягкий шланг,
3 — ручка поплавка, 4 — поплавок,
5 — шпилька, 6 — фильтр, 7 —
патрубок, 8 — поливочный шланг.
Рис. 2. Печь для сжигания отходов:
1 — кирпич, 2 — бочка, 3 — дверца,
4 — футеровка, 5 — диск, 6 — ручка,
7 — колпак, 8 — труба.
10 и потом пропускает через грохот с ячей-
ками в 12 мм.
В. Четвериков из Новокузнецка огородил
под компост самый дальний участок сада
размером 2X2 м (высота ограды 1 м), а потом
перегородил еще пополам. Когда накапли-
ваемые в одном отсеке отходы нужно перело-
пачивать, он перебрасывает их в другой. Таким
образом неперепревшие верхние остатки оказы-
ваются внизу. Готовый компост садовод пере-
кладывает в емкость на объема и зали-
вает водой, дает 2—3 дня побродить и приме-
няет. В. Четвериков пишет, что эффект на-
столько хорош, что ему не приходится покупать
других удобрений.
«О пользе компоста,— пишет горьковчанин
А. И. Никитин,— знают ныне все садоводы:
и горожане, и сельские жители. Навоз достать
трудно. Вот и пришлось мне за 20 лет люби
тельского садоводства, постепенно совершен
ствуя, отработать такую технологию, при ко-
торой без особых затрат труда и времени, мож-
48
но сказать попутно, получаю удобрение, не
уступающее по качеству навозу». Компостирует
Алексей Иванович растительные отходы не в
кучах, не на площадке, а в траншее шириной
до 1 м, глубиной 0,5 м, «но не мельче,—
предупреждает он,— чтобы занять площадь
минимальную. Длина траншеи произвольная,
у меня 2 м».
Траншея у Никитина окантована сверху рам-
кой из металлического уголка 50x50 мм.
Из него же сделаны стойки-ножки, приверну-
тые к углам рамки. Выступает рамка над зем-
лей сантиметров на 20. Готовит траншею
Никитин тщательно. Стенки ее обшиты доска-
ми-горбылем (конечно, лучше, если у вас под
рукой окажутся куски шифера, листового желе-
за, а найдете ненужную железобетонную пли-
ту, так траншею можно сделать соответственно
ее размеру). Сверху к уголку приделан бру-
сок, крепить его можно болтами или проволо-
кой. Два бруска положены поперек рамки и
делят траншею на три отсека. Они же —
опора для перегородок. Отсеки накрыты де-
ревянными щитами — крышками. А дио —
песчаное. Если у вас грунт глинистый, Алек-
сей Иванович советует углубить траншею и на-
сыпать слой песку. И жидкость не будет
застаиваться, и воздух будет проникать.
С весны садовод складывает в отсек остав-
шиеся несобранными прошлогодние листья пло-
довых растений, обрезанные листья земляники,
а летом идут в дело выпалываемые сорняки.
Но главный компонент — кухонные отходы.
Есть возможность, добавляет тачку торфа,
сноп травы. И все это поливается, припудри-
вается золой, торфяной крошкой, фосфоритной
мукой, известью-пушонкой или просто сухой
землей.
В середине лета садовод из первого отсека
«переваливает», как он рассказывает, компост
во второй отсек. При этом масса разрыхля-
ется и разогревается. Осенью он воспользует-
ся и третьим отсеком, так что за лето у него
компост готов, и частично Алексей Иванович
использует его при осенних посадках, но в ос-
новном, конечно, он пойдет в ход весной.
Причем компост настолько к этому времени
сыпуч и однороден, что садовод не пропуска-
ет его через грохот. Итак, в конце сезона
первый отсек очищен и готов весной прини-
мать компостируемую массу, второй идет в зи-
му с полуразложившейся массой, третий запол-
нен готовым компостом.
Утилизирует Никитин и «содержимое» туале-
та, но фекалии не закладывает в компостную
траншею, считает это негигиеничным — ведь
компост идет и под овощи, и под землянику.
В туалете под отверстием помещен плотный
ящик, а рядом — ведро с торфом, опилками
или просто сухой землей. Содержимое ящика
каждый раз присыпают, поэтому в туалете
нет мух, всегда чисто. Ящик выдвигают и ис-
пользуют фекалии, закапывая в кольцевые
канавки вокруг яблонь.
Свое письмо садовод заканчивает советами
начинающим. Все органические остатки, спо-
собные перегнивать, никогда не выбрасывайте
где попало, все кухонные отходы, помои не
выплескивайте, а складывайте и сливайте в
траншею. Выпалывайте сорняки до осемене-
ния. Но если вы не выпололи их вовремя,
не складывайте в компост — семена в траншее
не погибнут, сохранят всхожесть. Сжигайте
их тогда вместе с обрезанными ветками и т. п.
Делайте это непременно на своем участке.
Сам Никитин пользуется для этого печкой —
железная бочка с пробитыми в дне несколь-
кими отверстиями. «Положите лист железа,
на него три кирпича и поставьте такую бочку.
Вот у вас и получится переносная, очень удоб-
ная печь. В ней же вы будете получать цен-
ное удобрение — золу.
Накапливайте ее, расходуйте умело, береж-
но».
Из Брянской области пришло письмо от
А. И. Шепеля. Он считает, что «сжигать мусор
не рационально, более того — бесхозяйственно.
Сжигать то, что делает почву плодородной,—
не разумно». Более того, садовод рекомендует
собирать растительные остатки в течение все-
го года. «Сколько на проезжей части улицы
выброшенной после праздника хвои от ново-
годней елки, весной — отростков картофеля,
выкинутых из подвала, летом — стеблей под-
солнуха и пр.».
Нехитрую науку использования отходов
унаследовал садовод от родителей и сейчас за-
кладывает в компостные ямы буквально все.
Листья сгребает в кучи отдельно, пересыпает
их минеральными удобрениями, золой, а сверху
торфом или просто землей, увлажняет их. К сло-
ву, Иван Аверьянович не выбрасывает и алю-
миниевую фольгу от конфет, плавленного сыра
и т. п., а нарезает ее на мелкие пластинки и
вносит их в землю — для увеличения ее электро-
проводности, так как это, по его словам, при-
водит к тому, что почва лучше усваивает
азот из атмосферы.
Садовод-любитель, общественный инспектор
охраны природы И. А. Шепель заканчивает
свое письмо словами К. Д. Ушинского: «Будь
сыном своей Родины, глубоко почувствуй свою
связь с родной почвой, сыновне относись к ней,
возврати сторицей то, что получил от нее».
ВАШ САД
49
ВАШ САД
Как узнать, чем «пита-
лось» растение, что
взяло из почвы? Если
его высушить при температуре
105°, то масса уменьшится в
5—6 раз. Останется сухое ве-
щество, при сжигании которо-
го (озолении) часть элементов
улетучится в виде воды, угле-
кислого газа, аммиака, серово-
дорода. И останется от сухого
вещества около 15 %, или 5—
6 % от исходного. Это — твер-
дые соединения минеральных
элементов. Среди них можно
лий, сера, магний, кальций, же-
лезо. Шесть элементов — бор,
марганец, медь, цинк, молиб-
ден, хлор — называют микро-
элементами только на том ос-
новании, что потребность рас-
тений в них в количествен-
ном отношении невелика, хотя
по важности они никак ие усту-
пают макроэлементам.
Все элементы минерального
питания могут поступать в рас-
тение и череа листья. Этим ши-
роко пользуются при так назы-
ваемых внекори вых подкорм-
имеющейся в почве. Но их мало,
всего 0,2 %. Кроме того, онн
легко вымываются из почвы.
Сравнительно доступны расте-
нию также формы веществ,
соединенных с почвенными
частицами, но без затрудне-
ний поглощаемых растениями
в обмен на вещества, выделяе-
мые корнями. Их также немно-
го — около 2 %. Остальные,
примерно 98 %, содержатся
в органических остатках, в
труднорастворимых неоргани-
ческих соединениях или вхо-
Знать и уметь
обнаружить почти все элемен-
ты, имеющиеся в почве данной
местности. Без многих из них
растение вполне могло бы обой-
тись, но некоторые ему необ-
ходимы и никакими другими
заменены быть не могут — это
так называемые питательные
элементы. Доступные же рас-
тению соединения, содержащие
эти элементы, называют пита
тельными веществами.
Десять элементов, поглощае-
мых растением в сравнитель-
но больших количествах, назы-
вают макроэлементами. Это уг-
лерод — преимущественно из
воздуха, водород и кислород —
из разлагающейся в листьях
воды, а также поступающие,
главным образом яз почвы,
через корни — азот, фосфор, ка
ках. Водный раствор макро-
или микроэлементов наносят
при помощи распылителя на
листья. Пока вещество нахо-
дится в растворе (не выкристал-
лизовалось на листе), оно погло-
щается растением. Поглоще-
ние может идти даже во вред
листу, поэтому надо очень
внимательно относиться к со-
ставлению таких растворов,
к их концентрации. Многие
элементы растение поглощает
из имеющихся в воздухе соеди-
нений, особенно при выпадении
осадков, сильном тумане, когда
растворы этих веществ попада-
ют на листья.
Питательные вещества в поч-
ве содержатся в разных формах.
Наиболее доступны растению
те, которые растворены в воде,
дят в состав минералов. Они
очень медленно мобилизуются
и представляют постоянно дей-
ствующий резерв питательных
веществ для растения. Переводу
питательных веществ из недо-
ступных и труднодоступных
форм в легкоусвояемые способ-
ствуют выделения корней расте-
ний и действующие в прикорне-
вой зоне бактерии и грибы.
Сказывается здесь и кислот-
ность почвы.
Для плодовых пород, в част-
ности для яблони н груши, ре-
акция почвы должна быть сла-
бокислой или близкой к нейт-
ральной (по условной шкале
это обозначается как pH около
7). Чем кислее почва (pH умень-
шается от 7 к 1), тем меньше
содержание доступных расте-
50
нию форм кальция, магния,
калия и фосфора, а содержа-
ние алюминия, оказывающего
токсическое воздействие на кор-
ни, напротив, возрастает. Кро-
ме того, и микроорганизмы,
разлагающие органическое ве-
щество, активно действуют так-
же при реакции почвы, близкой
к нейтральной. Поэтому силь-
ные отклонения реакции почвы
от оптимальной приводят к мед-
ленному разложению органи-
ческих веществ и к образованию
ие совсем тех соединений, в ко-
торых нуждается растение.
Следовательно, прежде чем
высаживать плодовые растения
иа дерновых, дерново-подзо-
листых и серых лесных почвах,
вы должны привести pH почвы
к уровню, блвгоприятиому для
корневого питания. Но если вы
по каким-то причинам своевре-
менно этого ие сделали, то
поспешите поправить положе-
ние. Как это надо делать?
Прежде всего определите pH.
Самый точный ответ даст ана-
лиз почвы в агрохимической
лаборатории. Если затрудни-
тельно, наведите справку у спе-
циалистов близлежащего хо-
зяйства со сходными почвами.
Сложнее и меиее точно опре-
деляется реакция почвы по рас-
тительности. Там, где растут
хвощи, вьюнок полевой, щавель
(разные виды), мать-и-мачеха,
реакция почвы кислая. В этом
случае перед перекопкой вне-
сите известь: на легкосугли-
нистых и супесчаных почвах —
около 250—80'0 г, на средне-
и тяжелосуглинистых — 450—
500 г на 1 м2.
И в дальнейшем надо следить
за кислотностью почвы, при не-
обходимости вносить известь
или кальцийсодержащие удоб-
рения. На легких почвах при
высоком обеспечении их каль-
цием вносить этот элемент
не надо, на тяжелых, при низ-
кой обеспеченности придется
ежегодно давать до 80 г СаО
на 1 м°. При явном недостатке
кальция в растениях, а это
прежде всего сказывается на
качестве плодов, необходимы
внекорневые подкормки.
Как быть в отношении пи-
тательных элементов? Лучше
всего опять же сделать анализ
почвы. В хорошо обеспеченной
ими почве на 100 г ее должно
быть: фосфора (Р2Ов) 10—15 мг,
калия (КаО) 8—12 мг, магния
(MgO) 7—9 мг. Азот очень под-
вижен, и реакция дерева ка его
избыток или недостаток быст-
рая.
Однако укаааиные количест-
ва органических и минераль-
ных удобрений можно вносить,
когда посадочная яма объем-
на (1X1 м) и глубока (не ме-
нее 0,6 м). Если же ямка та-
кая, что а ией только корки по-
местятся, то, естественно, при
большой насыщенности удоб-
рениями ха корнях будут ожо-
ги, деревья будут плохо прижи-
ваться и даже возможна хх
гибель. Вот поэтому литера-
туре иногда можно встретить
разные соображения об удоб-
рениях (вносить в посадоч-
ную яму или не вносить?).
Учитывая, что у саженцев
корневая система слабеиькая,
при высадке растений внесите
под каждое из них (в поса-
дочную яму) органические
удобрения (иавоз перепревший,
торф, компост и др.) в количест-
ве 15—20 кг и минеральные:
суперфосфат — 0,8—1 кг, хло-
ристый калий — около 0,1 кг
или сернокислый калий —
0,2 кг. Не забудьте тщательно
перемешать удобрения с поч-
вой, иначе можете обжечь
корни.
В дальнейшем удобрения да-
вайте исходя из потребности
растений. Чем больше в почве
какого-то питательного вещест-
ва, тем слабее эффект от его
внесения. Более того, избыток
одного элемента может при-
вести к недостатку другого.
Яблоня, обладая очень высо-
кой чувствительностью к недо-
статку минеральных элемен-
тов, по этому признаку может
сама служить растекием-ииди-
катором на почвенные условия
х указывать, чего недостает.
Если вое нормально, питание
сбалансированное, то есть нет
ни явного недостатка, их явного
иабытка какого-либо элемента,
то в молодом возрасте яблоки
ежегодно дают приросты основ-
ных ветвей в пределах 70 см.
Листья у них крупные, зеленые.
У взрослых плодоносящих де-
ревьев приросты составляют
примерно 80—50 см, лист нор-
мально окрашен, плодоноше-
ние ежегодно высокое (кроме
резко периодично плодонося-
щих деревьев таких сортов,
как, например. Грушовка мос-
ковская). Плоды по размеру и
окраске типичны для сорта.
Недостаток того или иного
элемента можно определить
по внешнему виду листовой
пластинки, по характеру роста
побегов, по цветению и плодо-
ношению.
Азот. При недостатке элемен-
та лист бледно-зеленый, рано
желтеет и опадает. Рост сла-
бый, цветение и плодоношение
также ослаблены. При избыт-
ке — рост буйный, лист темно-
зелеиый, крупный, а цветение
и плодоношение слабые. Пло
ды плохо окрашены, рано опа-
дают. Древесина не вызре-
ВАШ САД
51
ВАШ САД
вает и деревья зимой подмер-
зают.
Фосфор. Если его не хватает,
листья мелкие, темно-зеленые с
голубоватым оттенком. У них
появляются даже бронзовые
и пурпурные оттенки. Засыхаю-
щие листья темные, иногда чер-
ного цвета. При остром не-
достатке с нижней части побега
начинается преждевременное
опадение листьев. Цветение за-
держивается. Плоды плохого
качества, очень кислые. При-
знаки недостатка фосфора на-
чинают проявляться с нижней
части кроны. При избытке его
проявляется недостаток других
элементов: калия, железа, цин-
ка.
Калий. Лист при нехватке
элемента голубовато-зеленый,
затем становится пятнистым,
морщинистым, закручивается
по краям. После усыхания
листья некоторое время остают-
ся висеть на дереве. В связи
с нарушением водного баланса
плоды мелкие, созревают мед-
ленно. При избытке калия ощу-
щается недостаток кальция,
магния, иногда марганца.
Магний. При недостатке маг-
ния плохо образуется хлоро-
филл, поэтому листья имеют
светло-зеленую окраску. Посте-
пенно листовая пластинка жел-
теет, приобретая красный и
фиолетовый оттенки по краям
и вдоль жилок. На старых
листьях между жилками появ-
ляются светло-зеленые пятна,
затем они становятся желтова-
то-коричневыми и вскоре опада-
ют. При избытке магния про-
является недостаток кальция.
Сера. При недостатке элемен-
та симптомы такие же, как и
при недостатке азота.
Кальций. Когда не хватает
этого элемента, повреждаются
и отмирают верхушечные поч-
ки побегов, увядают цветонож-
ки. При избытке его проявля--
ется недостаток калия, магния,
цинка, марганца, бора.
Железо. Равномерный хло-
роз (заболевание растений, про-
являющееся в пожелтении или
обесцвечивании зеленых частей
растений) между жилками ли-
ста — первый признак нехватки
железа. Сами жилки остаются
зелеными. Окраска же листьев,
особенно тех, что на верхуш-
ках побегов, постепенно пере-
водит в бледно-желтую и жел-
тую, но ткани не отмирают.
При избытке железа ощущается
недостаток фосфора и марганца.
Бор. При недостатке бора
листья желтеют, становятся
уродливыми, верхушки и края
их отмирают, а жилки красне-
ют. Наблюдается раннее опаде-
ние листьев. Отмирают также
верхушки почек и корешков.
Цветение ослабляется, образо-
вавшиеся завязи опадают. По-
являются некрозы (отмирание)
иа тканях побегов и опробко-
вение тканей плода.
Медь. Если на верхних моло-
дых листьях, имеющих светло-
зе'леную окраску, белеют кон-
чики, затем на них появляются
коричневые некротические пят-
на,— значит, растению недоста-
ет меди. Поэтому верхушки
его побегов деформируются,
увядают и отмирают. Хрони-
ческий недостаток этого элемен-
та в течение ряда лет приводит
к тому, что дерево приобретает
вид куста. При избытке меди
ощущается недостаток фосфора.
Марганец. Признак нехватки
элемента — межжилковый хло-!
ч
роз листьев. Он начинается
с краев и развивается в направ-
лении к центру, вследствие
чего имеет вид римской цифры
V. На верхних листьях побегов
хлороз может не проявляться.
Избыток марганца (возможен
на очень кислых почвах) при-
водит к отмиранию коры и по-
давлению роста. Ликвидирует-
ся известкованием.
Цинк. Из-за нехватки цинка
тормозятся ростовые процессы,
поэтому наблюдается розеточ-
ность листьев. Старые листья
хлоротичны, с некрозами, преж-
девременно опадают. При из-
бытке цинка ощущается не-
достаток железа.
Для правильного питания
растений надо учитывать их
состояние, содержание пита-
тельных элементов в листьях,
наличие запасов в почве, вынос
с урожаем и листьями, за-
крепление в древесине и корнях.
С урожаем в 100 кг плодов
выносится 100—150 г азота,
150—200 г калия (К2О), 50 г
фосфора (Р2О8). Примерно в
1,5 раза больше берут листья
и включают в свой состав дре-
весина и корни. Этот вынос
надо компенсировать. Кроме
того, надо учесть другие виды
расхода. И если сделать все рас-
четы, то можно рекомендовать
следующие дозы удобрений.
При недостатке азота вноси-
те в почву по 20 г азотных
удобрений на каждый квадрат-
ный метр площади, при доста-
точном его количестве — 5 —
10 г, при избытке вносить не
следует, так как это повредит
растениям. Азот дают рано вег-
ной. При остром недостатке е j
(судя по внешним признакам
или учитывая плохое поступле-
ние минеральных элементов из
почвы по подмерзшим тканям
древесины) дайте внекорневую
подкормку мочевиной (50 г мо-
чевины растворите в 10 л во-
ды).
Если сочтете нужным по тем
же причинам внести через
52
листья калий и фосфор, до-
бавьте в раствор 100 г сернокис-
лого калия и 200 г суперфосфа-
та. Опрысните растения спустя
2—2,5 недели после их цвете-
ния, а затем, если положение
не поправилось, через две неде-
ли повторите обработку.
Полезны поэднеосенние под-
кормки азотом (мочевиной).
За неделю-полторы до листопа
да опрысните деревья раство-
ром, приготовленным из 10 л
воды и 400—500 г мочевины
(4—5 %-ный раствор).
При нехватке в почве фосфо-
ра вносите его по 6—10 г
на 1 м2, при достаточном
обеспечении — 4—6 г, а калия
соответственно 15—20 и
10—15 г.
Если предшествующий год
был влажным, то часть пита-
тельных веществ вымоется, по-
этому дозы надо несколько
увеличить.
Эффективность удобрений по-
вышается, если их не раз-
брасывать по поверхности, а за-
делывать в почву на глубину
не менее 10—15 см.
Переходить от действующего
вещества, по которому даны все
рекомендуемые дозы, к тукам
(удобрениям, поступающим в
продажу) надо по формуле
х а • б • 100 %
в
где X — доза по тукам, а — ре-
комендуемая доза по действую-
анализ
почвы
щему веществу, б — удобря-
емая площадь, в — содержание
действующего вещества (%) в
данном удобрении (указано на
упаковке).
Например, рекомендуется
внести 4 г удобрений по дейст
вующему веществу на 1 м2, удо-
брить надо 50 м2 площади, а в
удобрении (в туке) содержится
40 % действующего вещества.
Подставив значения в формулу,
получим:
х=.4;50-200 =500г
40
Недостаток микроэлементов
ликвидируют чаще всего вне-
корневыми подкормками 2—
3 %-ным раствором соответст-
вующих веществ, содержащим
необходимый элемент — медь,
цинк, марганец или бор. Обра-
батывают яблони по спящим
почкам. Если опрыскивают по
распустившимся почкам, то
концентрацию всех указанных
элементов, кроме бора, умень-
шают до 1,2 % и добавляют
0,6 % гашеной извести. Бор
применяют либо за 20 дней до
цветения, либо после опадения
лепестков, спустя 1—3 недели.
И последний, общий для всех
совет: не действуйте по посло-
вице «Кашу маслом не испор-
тишь». Не тот случай. Растению
вредит как нехватка, так и из-
быток питательных веществ.
Еще У. Шекспир в трагедии
«Ромео и Джульетта» писал:
«Лучшее найдем мы вещество
И, если только отвратим его
От верного его
предназначенья, —
В нем будут лишь обман
и обольщенья:
И добродетель стать пороком
может.
Когда ее неправильно
приложат».
Как будто прямо к садоводам
обращался великий драматург.
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук
ВАШ САД
Совсем невелика по объему из-
данная в прошлом году «Ко-
лосом» брошюра «Земляника»,
но сколь она емкая по содер-
жанию! Что ни страница, то
ценные сведения о биологиче-
ских особенностях этой культу-
ры, о лучших ее сортах (мате-
риал хорошо проиллюстриро-
ван), об агротехнике. В част-
ности, тем садоводам, которые
хотят на малой площади выра-
щивать гораздо большее коли-
чество растений, чем обычно,
авторы издания В. Ф. Белов и
И. И. Чухляев советуют во-
спользоваться способом объем-
ной, или вертикальной, куль-
туры, при которой на 1 м2
высаживают не 7—15 растений,
а 60—100 и получают до 10 кг
полезных и вкусных ягод. Вот
что они пишут.
«Увеличения числа высажи-
ваемых растений достигают
многоярусным расположением
емкостей иа специальных кон-
струкциях, которые должны
быть прочными, легко переме-
щаемыми. В качестве емкостей
используют трубы, корзины,
полиэтиленовые или гончарные
сосуды, металлические сетки
и пр.
В пленочной теплице также
можно выращивать растения
в ящиках, размещая их на спе-
циальных устройствах один над
другим. При этом ящики дол-
жны быть конической формы;
ширина по верху — 20 см, по
низу — 10 см, высота — 15 см,
длина — 50 см, масса ящика
вместе с субстратом не более
12—16 кг.
В качестве субстрата можно
использовать обычную огород-
ную землю или смеси, состав-
ленные из этой же земли, тор-
фа и навоза в равных соот-
ношениях».
Кстати, в таких емкостях
можно выращивать не только
землянику, но и другие мало-
габаритные культуры (лук, ре-
дис, салат, укроп, кольраби),
а также цветы (тюльпаны,
нарциссы и т. п.)
53
и
В
я
ПРАВИЛА
СМЕШИВАНИЯ
УДОБРЕНИИ
При смешивании удобрений не-
обходимо руководствоваться
определенными правилами. Ес-
ли же их не соблюдать, удоб-
рения могут потерять свои цен-
ные качества. Например, по-
рошковидный суперфосфат при
смешивании с мочевиной может
образовать липкую массу, ко-
торую трудно внести в почву.
Нельзя смешивать аммиач-
ные формы азотных удобре-
ний — сульфат аммония, ам-
мофос, днаммонийфосфат — со
щелочными удобрениями, так
как при этом значительная
часть азота теряется. К ще-
лочным удобрениям относятся
известковые удобрения, печная
зола, термофосфаты, цианамид
кальция. Соединяя их с супер-
фосфатом, надо придерживать-
ся определенных доз, иначе
растворимая в воде соль супер-
фосфата перейдет в нераство-
римую.
При смешивании селитры с
суперфосфатом и калийными
солями смеси могут отсыреть,
поэтому их не рекомендуется
готовить заблаговременно.
Смешивать можно только су-
хие удобрения, если они слежа-
лись, то предварительно их из-
мельчают и просеивают.
Р. Сиидяшкина,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
НИИ удобрений
и агропочвоведеиия
им. Д. Н. Прянишникова
	Удобрение	1	2	3	9	5	6	7	в	9	10	11	12	13	19	15	15
1	Карбамид (мочевина)		+	—	—	—	о	О	о	О	+	+	О	+	—	О	О
2	Сульфат аммония	4“		4-	+	о	о	О	о	—	+	+	+	+	4-	—	—
3	Натриевая селитра	—	4-		о	о	о	О	о	—	4-	о	О	о	о	—	—
У	Калиевая селитра	—	4-	о		о	о	О	о	—	+	о	О	о	о	—	—
5	Суперфосфат^ простой	—	о	о	о		о	О	о	—	о	о	о	о	—	—	4-
6	Суперфосфаты (простой и двойной) гранулир.	о	о	о	о	о		О	о	—	о	+	о	+	о	—	4-
7	Преципитат	о	о	о	о	о	о		о	о	о	+	о	+	о	—	+
8	Фосфоритная мука	о	о	о	о	о	о	О		о	о	+	4-	4-	о	—	+
9	Фосфатшлаки, то- масшлак	о	—	—	—	—	—	о	о		—	о	о	о	—	4-	—
10	Яммофос, диаммофос	+	4-	+	4-	о	о	о	о	—		4-	+	+	+	—	—
11	Хлористый калий	+	+	о	о	о	4“	+	+	о	4“		о	о	о	о	4-
12	УОв/в-ная калийная соль	о	+	о	о	о	о	о	4"	о	4“	о		о	о	о	4-
13	Сернокислый калий	+	+	о	о	о	4-	+	4-	о	+	о	о		4-	о	4-
19	Нитрофоски. нитро- аммофоска	—	4"	о	о	—	о	о	о	—	4“	о	о	4-		—	—
15	Известковые удобре- ния, зола	о				—				4-	—	о	о	о	—		—
15	Навоз, помет	о	—	—	—	4-	+	+	4-	—	—	4-	4-	4-	—	—	
+ Смешивать можно О Смешивать только перед внесением												—	Смешивать нельзя				
54
Какая почва в вашем саду?
ВАШ САД
Уважаемая редакция! Мы с му-
жем имеем садовый участок.
Опыта обработки земли у нас
нет. Поэтому, естественно, то и
дело возникают вопросы. И
прежде всего — где можно сде-
лать анализ почвы?
Кравцовы,
Московская обл.
Этот вопрос, судя по чита-
тельской почте, интересует мно-
гих. Поэтому наш корреспон-
дент побывал на Московской
областной проектно-изыска-
тельской станции химизации
сельского хозяйства и попросил
прокомментировать письмо
Кравцовых начальника отдела
анализов почв Станислава Ва-
лентиновича Акимова.
— Вообще-то мы принимаем
почву на анализ от садоводов-
любителей,— сказал Станислав
Валентинович. — Но, честно го-
воря, делаем это иеохотио. И
вот почему. Станция химиза-
ции обслуживает в первую оче-
редь колхозы, совхозы и другие
сельскохозяйственные пред-
приятия. А это — свыше
860 тысяч анализов в год, или
500—600 почвенных образцов
в день. Как видите, цифра вну-
шительная. Причем если кол-
хозы и совхозы отбирают один
почвенный образец на анализ
в среднем с пяти гектаров, то
владелец садового участка с ка-
ких-нибудь шести соток прино-
сит около десятка образцов,
что еще более осложняет нашу
работу. К тому же садоводы-
любители обращаются к нам в
самое горячее время — с мая по
январь, когда мы по горло
загружены работой.
А получив результаты анали-
за, многие не могут самостоя-
тельно разобраться в наших
ЗНАТЬ ПОЧВУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ
ПРАВИЛЬНО ОТОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ
ГДЕ СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ ПОЧВЫ?
рекомендациях. Ведь не просто
сориентироваться, сколько для
той или иной культуры нужно
извести, удобрений именно на
данной почве. И нам приходит-
ся подробно и долго объяснять
что к чему. По ходу дела
возникают все новые и новые
вопросы, с которыми те же са-
доводы-любители повторно об-
ращаются к нам.
— Станислав Валентинович,
а так ли уж обязательно садо-
воду-любителю иметь анализ
почвы/
— Знать почву своего участ-
ка нужно. Тем более, что сейчас
приходится осваивать, как пра-
вило, неокультуренные земли.
Анализ дает такой важный по-
казатель, как кислотность поч-
вы, позволяет определить со-
держание в ней подвижных
форм фосфора, калия, других
питательных веществ. Исходя
из результатов можно устанав-
ливать дозы извести и удоб-
рений для различных культур.
— А нельзя ли на станции
создать специальную лаборато-
рию для обслуживания вла-
дельцев приусадебных участ-
ков/
— На наш взгляд, нет. Стан-
ция химизации — организация
государственная, мы работаем
по договорам в плановом по-
рядке. А «частник» — народ
стихийный: сегодня нет никого,
завтра — валом валит. При та-
кой системе отдел может быть
нерентабельным. Кроме того,
колхозы и совхозы расплачи-
ваются с нами по безналичному
расчету через банк, и расчет
с отдельным заказчиком созда-
ет немало трудностей в работе.
- Ну а как же решить эту
проблему!
— При Московском облис-
полкоме создано Московское
добровольное общество садо-
водов. Так что теперь мы бу-
дем иметь дело ие с отдель-
ным лицом, а с организацией.
С ней и заключим договор.
— Пожалуйста, расскажите
об этом подробнее.
— Московская область разде-
лена условно на четыре зоны,
каждая площадью примерно
420—440 тысяч гектаров. Наша
станция в течение года обсле-
дует только одну зону. Обслу-
живание районных садовых
обществ и владельцев приуса-
дебных участков должно под-
чиняться этому же четырех-
годичному циклу.
Сейчас совместно с област-
ным обществом садоводов го-
товится к изданию инструкция,
которая вступит в силу уже
в этом году. В ней указаны
сроки обследования почв по
районам и способы отбора поч-
венного образца на анализ.
Садовод-любитель не позже
января должен подать заявку
на проведение анализа почвы
в свое товарищество. В соответ-
ствии с этими заявками район-
ное общество садоводов должно
в феврале заключить Договор
со станцией химизации на про-
ведение анализа почв. На основе
результатов анализа мы дадим
55
ВАШ САД
заключение, с которым садовое
общество обратится в Моссель-
хозхимию для получения извес-
ти и необходимых минераль-
ных удобрений.
Все, о чем я сейчас рассказал,
касается членов садовых коопе-
ративов Москвы и Московской
области.
— Ну а как быть тем, кто
живет далеко за пределами сто-
личной области?
На этот вопрос ответила ве-
дущий агрохимик объединения
«Союзсельхозхимия» Людмила
Трофимовна Пискарева.
— Во всех республиках и об-
ластях Советского Союза созда-
ны проектно-изыскательские
станции химизации (агрохими-
ческие лаборатории). Уже на-
считывается 204 станции, ос-
нащенные современными высо-
копроизводительными прибора-
ми и оборудованием. Они могут
обслужить не только колхозы
и совхозы, но и садоводов-лю-
бителей. Каждый владелец ин-
дивидуального участка может
представить почвенный образец
на анализ в соответствующую
республиканскую, краевую, об-
ластную или зональную агро-
химслужбу, где расчет с за-
казчиком будет оформлен по
утвержденным расценкам.
Очень важно правильно отоб-
рать средний образец на анализ
почвы. О том, как это сделать,
можно узнать из специальной
литературы илн проконсуль-
тироваться в любой агрохимла-
боратории.
От редакции. Ни у кого не
вызывает сомнения, что анализ
почвы — важное условие ра-
ционального применения удоб-
рений. Поэтому организацион-
ные трудности не могут слу-
жить оправданием сторонней
позиции, которую занимают не-
которые местные организации
агрохимслужбы, когда дело
касается владельцев приусадеб-
ных участков.
Интервью вела Е. Хмара
ЗАГЛЯНИТЕ В ТАБЛИЦУ
Для нормального роста пло-
дового илн ягодного растения
требуется определенное коли-
чество азота, фосфора, калия.
Эти элементы входят в состав
минеральных удобрений как
действующие вещества. Коли-
чество может быть разным —
от 6 %, как, например, в огород-
ной смеси, до 60 % в хлористом
калин.
Предлагаем вашему внима-
нию таблицу, составленную са-
доводом-любителем Г. А. Ба-
гаевым, которая позволит быст-
ро, без дополнительных рас-
четов определить по содержа-
нию действующих веществ дозу
минерального удобрения, ока-
завшегося у вас под рукой.
Предположим, вы знаете,
что под конкретное растение
рекомендуется внести 7 г моче-
вины, но у вас ее нет, а есть
натриевая селитра. По таблице
вы можете узнать, что в 7 г
мочевины содержится 8,2 г
азотного действующего вещест-
ва. Теперь в графе «натриевая
селитра» находите: 8,2 г дей-
ствующего вещества содержат-
ся в 20 г натриевой селитры.
Следовательно, чтобы добить-
ся такого же действия, как
и при удобрении 7 г мочеви-
ны, надо взять 20 г натриевой
селитры (см. цветные выделе-
ния в таблице). Аналогично
из таблицы можно узнать, что
10 г простого суперфосфата
равноценны 4 г двойного супер-
фосфата, а 6 г хлористого ка-
лия можно заменить 0 г калий-
ной 40 %-ной солн.
При использовании сложных
минеральных удобрений с не-
сколькими компонентами (азот,
фосфор, калий) задача услож-
няется. В этом случае расчеты
ведите по одному из трех эле-
ментов, наибольшему по норме
действующего вещества. К ос-
тальным двум компонентам, не-
достающим по норме, добав-
ляют, если в этом есть необ-
ходимость, однокомпонент-
ные — простые минеральные
удобрения (суперфосфат, ка-
лий).
В таблице нет аммиачной се-
литры, так как она не поступает
в розничную продажу.
56
Содержанке действующих веществ в минеральных удобрениях
	Масса удоб- рения (г)	Азот (г)								Фосфор (г)								Калий (г)								
		моче- вина (46)	на- трие- вая се- литра! (16,4)	ннт- роам- мо- фос- ка (17)	ка- лий- ная се- лит- ра (13.5)	аммо- фос (12)	инт- ро- фос- ка (12)	удоб- рения Го- мель- ского з-да марки «Б» (10)	ого- род- ная смесь (6)	супер- фос- фат двой- ной (50)	супер- фос- фат н ро- стов (20,5)	ам- мо- фос (50)	удоб- рения Го- мель- ского з-да марки «Б» (20)	нитро- аммо- фоска (17)	инт- ро- фос- ка (12)	ого- род- ная смесь (Ю)	зола Дре- вес- ная (7.3)	хлори- стый калий (60)	суль- фат калия (сер- иокис лый калий) (50)	ка- лий- ная се- литра (46.5)	калий- ная соль 40%- ная (40)	удоб- рения Го- мель- ского з-да марки «Б» (20)	нитро- аммо- фоска (17)	зола дре- вес- ная (13,3)	НИТ- ро- фос- ка (12)	ого- род- ная смесь (Ю)
	1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
	2	0,9	0,3	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,1	1,0	0,4	1,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	1.2	1,0	0,9	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
	3	1,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	1.5	0,6	1,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	1,8	1,5	1,4	1,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
	4	1,8	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	2,0	0,8	2,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	2,4	2,0	1,9	1,6	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4
	5	2,3	0.8	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	2,5	1,0	2,5	1,0	0,9	0,6	0,5	0,4	3,0	2,5	2.3	2,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5
	6	2,8	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,4	3,0	1,2	3,0	1,2	1,0	0,7	0,6	0,4	3,6	3,0	2,8	2,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6
	7	3,2	1.1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,7	0,4	3,5	1.4	3,5	1,4	1,2	0,8	0,7	0,5	4,2	3,5	3,3	2,8	1,4	1,2	0,9	0,8	0,7
	8	3,7	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0	0,8	0,5	4,0	1,6	4,0	1,6	1,4	1.0	0,8	0,6	4,8	4,0	3,7	3,2	1,6	1,4	1,1	1,0	0,8
	9	4,1	1,4	1,5	1,2	1.1	1.1	0,9	0,5	4,5	1,8	4,5	1,8	1,5	1,1	0,9	0,7	5,4	4,5	4,2	3,6	1,8	1,5	1,2	1,1	0,9
	10	4,6	1,6	1,7	1,4	1,2	1,2	1,0	0,6	5,0	2,1	5,0	2,0	1.7	1,2	1,0	0,7	6,0	5,0	4,7	4,0	2,0	1,7	1,3	1,2	1,0
	20	9,2	3,2	3,4	2,7	2,4	2,4	2,0	1.2	10,0	4,1	10,0	4,0	3,4	2,4	2,0	1,5	12,0	10,0	9,3	8,0	4,0	3,4	2,7	2,4	2,0
	40	18,4	6,4	6,8	5,4	4,8	4,8	4,0	2,4	20,0	8,2	20,0	8,0	6,8	4,8	4,0	2,9	24,0	20,0	18,6	16,0	8,0	6,8	5,3	4,8	4,0
	60	27,6	9,6	10,2	8.1	7,2	7,2	6,0	3,6	30,0	12,3	30,0	12,0	10,2	7,2	6,0	4,4	36,0	30,0	27,9	24,0	12,0	10,2	8,0	7,2	6,0
	80	36,8	12,8	13,6	10,8	9,6	9,6	8;0	4,8	40,0	16,4	40,0	16,0	13,6	9,6	8,0	5,8	48,0	40,0	37,2	32,0	16,0	13,6	10,6	9,6	8,0
	100	46,0	16,0	17,0	13,5	12,0	12,0	10,0	6,0	50,0	20,5	50,0	20,0	17,0	12,0	10,0	7,3	60,0	50,0	46,5	40,0	20,0	17,0	13,3	12,0	10,0
ВАШ САД
ВАШ САД
нгомя ihh.Ii: яыони
Еще  XII в. многие считали,
что груши нельзя есть свежи-
ми. Может быть, такое мнение
бытовало потому, что по вкусу
культурные груши той поры
мало чем отличались от диких.
Знаменитая Салеринская шко-
ла докторов в Италии дока-
зывала: «Будучи съедены сы-
рыми, груши отягощают же-
лудок, сваренные же исцеляют
его». Существовал даже род
казни — узника заставляли
съесть множество гнилых ди-
ких груш.
История садоводства свиде-
тельствует, что культура гру-
ши знала периоды упадка и
подъема. Еще более чем за ты-
сячу лет до нашей эры Гомер
э седьмой песне «Одиссеи» кра-
сочно описал сад персидского
царя Алкииоя, в котором росли
чудесные плоды, в том числе
груши. Позже древнегреческий
философ и естествоиспытатель
Феофраст (Теофраст) сообщал,
что «на Понте, около Пантико-
пея (совр менная Керчь) боль
ше всего груш н яблонь самых
разнообразных н превосходных
сортов». Как известно из более
поздних письменных докумен-
тов, полуостров Пелохопесс на-
зывали даже «страной груш».
В IX веке Карл Велнкнй в
«Капитуляриях* предписывал
разводить «сладкие, кухонные
и поздние сорта». Широкий ин-
терес к груше вновь вспыхнул
в XVIII—XIX столетиях. Тогда
были созданы сотни новых сор-
тов. И благодаря этому груша
становится первостатейной
культурой. Об этом косвенно
свидетельствует и тот факт, что
во второй половине XVIII в. в
Чехословакии основатель гене-
тики Грегор Мендель проводил
работы по селекции груши, изу-
чал особенности существовав-
ших в ту пору сортов, обращал
внимание 1 качество плодов
и срок их созревания. Большие
сортовые коллекции груши бы-
ли собраны в юго-западной и
центральной Европе. И садо-
воды начали сознательно отби-
рать и размножать лучшие
сорта. Все же большинство груш
того времени — случайные се-
янцы.
Н. И. Вавилов утверждал, что
первичный центр формирова-
ния груши — Восточная Азия.
Там, по его мнению, начался
процесс одомашнивания груши.
А вообще резких ботанических
различий между грушами ди-
кими и культурными нет. От-
личаются они друг от друга
лишь формой кроны деревьев,
величиной и вкусом плодов.
Для дикой груши характерно
густое ветвление, тонкие ветви,
колючие шипы на концах ко-
ротких ветвей, сильный рост,
невзрачные, с грубой камени-
стой мякотью плоды. Плоды же
культурных груш крупнее, кра-
сивее, вкуснее. Побеги нх пре-
имущественно не нолючнв, тол-
стые, редко расположенные.
В нашей стране груша куль-
тивируется очень давно. Роди-
ной огромного количества по-
разительно разнообразных сор-
тов является К вказ, н это силь-
но повлияло на формирование
сортимента во многих соседних
районах. Распространялись
груши издревле н с Киевской
Руси, куда в свое время завезли
нх благодаря обширным свя-
зям о Византией и другими
государствами.
В первой русской помологии
А. Т. Болотова (1766—1833)
опноако 30 сортов груш. В сере-
дине XIX столетия большая
коллекция груш была собрана
в Ннкнтском ботаническом са-
ду. Многие европейские сорта
пошли именно оттуда. Немало
сделали для пропаганды втой
культуры ученые Л. П. Сими-
ренко, Н. Н. Бетлннг, В. В. Паш-
кевич, Р. И. Шредер, М. В. Ры-
тов, А. С. Гребницкий, И. В. Ми-
чурин. Л. П. Симиренко при-
зывал садоводов вести наблю-
дения над сортами, «внести
свою лепту, не стесняясь тем,
что она невелика». А работать
59
садоводам-любителям есть над
чем. В настоящее время в мире
культивируется 6000 сортов,
многие нз которых есть в нашей
стране на приусадебных участ-
ках, в коллективных садах, на
дачах...
Хотя груша и уступает ябло-
не по популярности, она имеет
ряд преимуществ перед основ-
ной плодовой породой: не стра-
дает периодичностью плодоно-
шения и регулярно приносит
высокие урожаи; вкусовые
качества десертных сортов гру-
ши выше, чем лучших сортов
яблони; плоды зимних сортов
долго хранятся и хорошо пе-
реносят транспортировку. Пло-
ды груши кажутся более слад-
кими, чем яблоки, хотя сахара
в них меньше.
Профессор Л. Л. Вигоров пи-
сал около десяти лет назад:
«...каждый человек должен
знать, чем именно полезны
фрунты н какие заболевания
можно предупредить при их
нспользованнн». Развивая эту
тему, вслед за Л. И. Вигоровым
можно задаться вопросом, а
хан в этом смысле оценивать
груши? Во-первых, груша гру-
ше рознь. В зависимости от сор-
та, места произрастания и дру-
гих факторов в них содержит-
ся равное количество пищевых
(сахара, белкн н т. д.) н биоло-
гически активных (витамины,
микроэлементы, антибиотики,
гликозиды, некоторые кислоты
н т. д.) соединений.
Во-вторых, хотя грушн н
уступают яблокам по содержа-
нию таких «универсальных»
биоактивных соединений, как
витамины С и Р, но зато пре-
восходят их по содержанию
хлорогеновых кислот, которые
обладают капилляроукрепляю-
щим н желчегонным действи-
ем. Этих кислот в плодах гру-
ши содержится 30—70 мг на
100 г или, как пишут кратко,
30—70 мг%. Но наиболее ин-
тересным биоактивным соеди-
нением груши по праву счита-
ВАШ САД
ВАШ САД
ется арбутин, связанный с пре-
дупреждением ряда заболева-
ний почек и мочевого пузыря.
Груши богаты калием и по-
этому предупреждают отложе-
ние солей в тканях почек и пе-
чени. Сок из них используют
в диетическом питании как
профилактическое и лечебное
средство для укрепления ка-
пилляров, при поносах, реко-
мендуется для диабетиков.
В народной медицине настой
из плодов груши используют в
качестве желче- и мочегонных,
а отвар — как прекрасное сред-
ство для утоления жажды ли-
хорадящих больных. Настои
из плодов диких груш приме-
няют при лечении мочекамен-
ной болезни.
Кроме потребления в свежем
виде, плоды груши пригодны
для различных видов перера-
ботки: варенье, компоты, по-
видло, сухие фрукты, груше-
вый мед (бекмес), соки и вина.
Агротехника груши разра-
ботана недостаточно, и зача-
стую агроприемы, рекомендуе-
мые для яблони, механически
переносят на эту культуру без
учета ее специфических особен-
ностей. На основе нашего мно-
голетнего опыта хотим дать
садоводам-любителям несколь-
ко практических рекомендаций.
Отводите под грушу на участ-
ке теплые места, защищенные
от действия господствующих
и холодных северных и северо-
восточных ветров. Лучшие поч-
вы под грушу — супесчаные
и легкосуглинистые.
Для посадки пригодны скло-
ны всех направлений. Однако
предпочтение следует отдавать
'юго-западному, западному и
южному пологим склонам. Поч-
ва должна быть достаточно
рыхлой, хорошо проницаемой
для воды и воздуха. Лучшая
для роста груши реакция поч-
венного раствора — кислая, с
pH 4,2—5,0, нейтральная с pH
5,0—6,5.
Растение отзывчиво на удоб-
рения. Минеральные удобрения
рекомендуем вносить вместе с
органическими в виде органо-
минеральных компостов или
смесей. На 1 м2 приствольного
круга (полосы) — 3—8 кг ком-
поста, перегноя или полупере-
превшего навоза, 100 г супер-
фосфата и 20—30 г сухих азот-
ных удобрений (рассевают по
поверхности почвы и заделы-
вают при рыхлении). При вне-
сении жидкой подкормки раст-
вор выливают в борозды по пе-
риферии круга или вдоль при-
ствольной полосы. Концентра-
ция его должна быть слабой —
2—3 г на 1 л воды. Кроме это-
го, используют раствор навоз-
ной жижи и птичьего помета,
предварительно разбавив водой
соответственно в 3—4 раза и
в 10 раз (сухой — в 20 раз).
Норма раствора органических
и минеральных удобрений —
1 ведро на 3—4 м борозды.
Перед подкормкой в сухую
погоду почву в бороздах сле-
дует предварительно полить
водой. Приствольный круг со-
держать в рыхлом состоянии,
без сорняков.
Урожай снимайте по мере
созревания. У плодов, предна-
значенных для потребления
в свежем виде, различают съем-
ную и потребительскую (съедоб-
ную) степени зрелости. Съемная
зрелость летних сортов почти
совпадает с потребительской.
Их снимают на 3—5 дней рань-
ше лишь для того, чтобы плоды
дозревали в пути. Признаками
съемной зрелости у летних
сортов служит типичная окрас-
ка кожицы, легкая отделяе-
мость плодоножки от плодухи.
Нельзя оставлять плоды на де-
реве до полного их размяг-
чения. Побурение семян в пло-
дах летних сортов не является
достаточно достоверным при-
знаком съемной зрелости, по-
тому что многие плоды оста-
ются к этому времени незрелы-
ми. Лежкость летних сортов
60
незначительна — от 4 до 12
дней.
Осенние сорта груши снима-
ют, когда у них кожица утра-
чивает травянистый цвет и при-
обретает типичную для сорта
покровную окраску; часть се-
мян или все семена к этому
времени буреют. Плоды дер-
жатся на дереве несколько сла-
бее, а среди падалицы начина-
ют появляться отдельные совер-
шенно здоровые экземпляры,
опавшие как бы сами по себе,
без ветра или других видимых
причин. Потребительская зре-
лость у осенних сортов насту-
пает примерно через 2—3 неде-
ли после съема. В подвале с
естественным охлаждением их
можно хранить до ноября. Пло-
ды у раннезимних сортов ста-
новятся съедобными в лежке
при дозревании.
Но и после снятия урожая
у садовода не кончаются забо-
ты. Осенью побелите штамбы
и основания скелетных вет-
вей — это поможет избежать
морозобоин и солнечных ожо-
гов."
Помните, что раннее осеннее
окучивание штамбов и обвязка
их для борьбы с грызунами
принесет не пользу, а вред.
И тот, и другой прием прово-
дите поздней осенью, когда
температура понизится до
—2—3°.
Г. Рылов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Эти слова И. В. Мичурина
должны стать для садоводов-
любителей руководством к дей-
ствию. Ведь очень важно сорт
выбрать правильно. Поэтому
мы решили познакомить вас
с некоторыми сортами груши.
Одни из них уже районированы,
другие лишь проходят госу-
дарственное испытание.
Несмотря на несомненные
достоинства, груша интенсивно
возделывается лишь в южной
зоне плодоводства. В средней
полосе страны она распростра-
нения не получила, так как до
последнего времени выращива-
ли в основном старые, недо-
статочно устойчивые к морозам
сорта, подверженные заболе-
ванию паршой, с плодами по-
средственного вкуса.
Многовековая народная се-
лекция, давшая отличные сор-
та яблони и других плодовых
и ягодных культур, с успехом
произрастающих ныне в суро-
вых по климатическим услови-
ям районах Советского Союза,
оказалась бессильной в деле со-
здания ценных форм груши.
Существующие среднерусские
сорта — Бессемянка и Тонко-
ветка (не считая разных бер-
гамотов, дуль и их сеянцев с
плохими вкусовыми качества-
ми плодов) — удовлетворить
нас не могут. Плоды этих сор-
тов — летнего и раннеосенне-
го созревания — поражаются
паршой, в лежке не сохраня-
ются и поэтому служат только
для потребительских целей
в районах своего произраста-
ния.
Мало того, в суровые зимы
Бессемянка и Тонковетка силь-
но подмерзают и на следующие
годы, как правило, не плодо-
носят.
Вывести новые высококаче-
ственные, зимостойкие, не вос-
приимчивые к болезням сорта
груши разных сроков созре-
вания для средней полосы стра 
ны чрезвычайно трудно. Не-
сколько десятилетий назад
И. В. Мичурин поставил зада-
чу продвижения грушевых на-
саждений на север. С тех пор
отечественная селекция достиг-
ла определенных успехов, а но-
вые сорта груши, созданные
учениками и последователями
И. В. Мичурина, прочно обо-
сновались в любительских са-
дах и получили заслуженное
признание.
Однако до сих пор не хватает
плодов этой ценной культуры.
И объясняется это тем, что ра-
нее возделываемые сорта ди-
скредитировали грушу, как
культуру, а новые сорта пока
не известны широкому кругу
садоводов, внедряются они
медленно.
В Центральной генетической
лаборатории им. И. В. Мичури-
на выведены новые ценные сор-
та. По ряду показателей они
значительно превосходят преж-
ний сортимент и могут служить
основой для закладки приуса
дебных садов.
Вахта. Сорт получен путем
посева семян от свободного опы-
ления Лесной Красавицы. Ав-
торы сорта И. В. Мичурин,
П. Н. Яковлев, С. П. Яковлев
и 3. Н. Цветаеву.
Вступает в плодоношение на
4—5-й год после посадки. Пло-
ды вышесреднего размера (мас-
са до 185 г). Средняя урожай-
ность более 30 кг с 13-летних
деревьев. Мякоть сладкая, хо-
рошего качества. Сорт осенне-
го срока потребления — сен-
тябрь—октябрь.
Представляет интерес для
выращивания в Воронежской,
Курской, Белгородской обла
стях.
Любимица Яковлева. Сорт
выведен П. Н. Яковлевым от
скрещивания мичуринского
сорта Дочь Бланковой с бель-
гийским сортом Бергамот Эспе-
рена. Частично самоплодный.
Хорошо переносит засуху. Пло-
доношение ежегодное. Урожай-
ность до 80 кг с 13-летнего де-
рева. Вступает в плодоношение
на 4 — 5-й год после посадки.
Плоды осеннего срока потреб-
ления (октябрь), вышесредней
величины (130 г). Мякоть соч-
ная, сладко-кисловатая, с айво-
вым ароматом. Во влажные
годы плоды могут поражаться
паршой.
Районирован в Тамбовской,
Липецкой, Белгородской, Пен-
зенской, Московской областях,
рекомендуется также для вы-
ращивания в Рязанской, Туль-
ской и Калужской областях.
Нежность. Сорт выведен
П. Н. Яковлевым и С. П. Яков
левым от скрещивания лука-
шевской груши Тёма с Любими-
цей Клаппа. Зимостойкость вы
сокая, плодоношение ежегод
ное, урожайность хорошая —
до 40 кг с 13-летнего дерева.
Отрицательно реагирует на за-
суху. В условиях Тамбовской
ВАШ САД
61
ВАШ САД
области не требует опрыски-
вания против болезней. Всту-
пает в плодоношение на 4—В й
год после посадки.
Плоды — от круглой до яйце-
видной формы (до 160 г). Мя
коть сочная, кисло-сладкая,
иногда о терпкостью. Плоды
сопревают и середине сентября.
Период потребления до 16 дней.
Рекомендуется для выращи-
вания в Тамбовской, Рязанской,
Тульской, Калужской, Москов-
ской, Пензенской, Ульяновской,
Челябинской и Куйбышевской
областях, Мордовской, Чуваш-
ской и Татарской АССР.
Осенняя мечта. Выведен
П. Н. Яковлевым н С. П. Яков-
левым от скрашивания Копе-
речки мичуринской 10 и сор-
та Деканка зимняя. Зимостой-
кость хорошая, плодоношение
ежегодное, урожайность высо-
кая —	40 кг с 10-летнего
дерева. Вступает в плодоноше-
ние на 4—б-й год после по-
садки.
Плоды от округлой до кони-
ческой формы, обычно средней
величины (максимальная мас-
са отдельных плодов —
130 г). Мякоть сладко-кнслая,
ароматная. Потребительская
зрелость наступает в середине
октября. Период потребле-
ния — около месяца. В услови-
ях плодохранилища — до ян
варя. Имеет очень высокие тех
нологические качества.
Рекомендуется для выращи-
ап ния в Тамбовской, Липецкой,
Пензенской, Рязанской, Москов-
ской и некоторых других смеж-
ных областях.
Осенняя Яковлева. Сорт вы-
веден П. Н. Яковлевым, С. П.
Яковлевым и 3. Н. Цветаевой от
скрещивания мичуринского
сорта Дочь Влаиковой с бель-
гийским сортом Бергамот Эопе-
река. Зимостойнооть цветковых
почек, однолетних побегов и мо-
лодой древесины в районе
г. Мичуринска удовлетвори-
тельная. В зимний период в от-
дельные годы наблюдается по-
вреждение коры скелетных
сучьев и штамбов. Средняя
урожайность 30—36 кг с 13-
летнего дерева. Вступает в пло-
доношение иа 4—6-й год после
посадки.
Плоды массой от 135 до
260 г.
Мякоть очень сладкая, с лег-
кой освежающей кислотой, сла-
бым мускатным ароматом —
отличных вкусовых досто-
инств. Дегустационная оценка
около Б баллов. Начало периода
потребления — середина октяб-
ря. В плодохранилищах плоды
могут сохраняться до декаб-
ря — января.
Реноменду тся для выращи-
вания в Липецкой, Воронеж-
ской, Курской, Белгородской
н Ростовской областях.
Память П. Н. Яковлеву. Се-
лекции ЦГЛ и Плодоовощного
института им. И. В. Мичурина.
Выведен П. Н. Яковлевым,
Я. С. Нестеровым, С. П. Яков-
левым и Р. М. Коршиковой от
скрещивания лу.кашевской гру-
ши Тёма с сортом Оливье де
Серр. Урожайность 13-летних
деревьев — до 70 кг. Вступает
в плодоношение на 8—4-й год
после посадки.
Высокознмостойкий, невос-
приимчивый к болезням, само-
плодный оорт с компактными
низкорослыми деревьями. В ус-
ловиях Тамбовской области
не требует опрыскивания про-
тив болезней. Масса плодов
111—185 г. Мякоть сладкая,
с незначительной кислотой н
очень приятным ароматом.
Период потребления — вто-
рая декада сентября. В лежке
плоды могут сохраняться до
ноября в условиях плодохрани-
лища.
Реномеидоваи для райониро-
вания по Тамбовской области,
а также для выращивания в
любительских садах Липецкой,
Рязанской, Пензенской, Мос-
ковской, Воронежской и других
областей средней полосы СССР.
Северянка. Сорт выведен
П. Н. Яковлевым от скрещи-
вания Коперечки мичуринской
№ 12 (уссурийская X Вере Лиге-
ля) с сортом Любимица Клап-
па. Вступает в плодоношение
на 2—8-й год после посадки.
Сорт самоплодный, устойчив
к болезням. Зимостойкость
очень высокая. Урожайность
ежегодная, высокая — до
110 кг с 16-летнего дерена
(подробнее см. статью И. Лебе-
дева на стр. 68 — род.).
Светлянка (Славянская). Вы-
веден И. И. Яковлевым, С. 11.
Яковлевым и А. П. Грибанов-
оким от скрещивания гибрид-
ного сеянца уссурийская XВере
Лиселя с сортом Любимица
Клаппа. Зимостойкость удов-
летворительная, невосприим-
чив к парше. В условиях Там-
бовской области вообще не тре-
бует опрыскивания против бо-
лезней. Средняя урожайность
85 кг с 10-летнего дерева. Всту-
пает в плодоношение на 4—б-й
год после посадки. Масса пло-
дов 80—100 г. Мякоть сладкая,
с легкой освежающей кислотой,
слегка ароматная, без терпко-
сти и грануляций. Начало пот-
ребительского периода — пер-
вая половика сентября. Цен-
ный в технологическом отно-
шении сорт.
Новый сорт представляет ин-
терес для выращивания в Цент-
рально-Черноземной зоне СССР.
Скороспелка uj Мичуринска.
Выведен С. П. Яковлевым от
скрещивания гибрида уссурий-
ская X Вере Л и геля с сортом
Цитрон де Карм. Очень высоко-
зимостойкий и урожайный
сорт — до 50 кг е 10-летного
дереза. Вступает в плодоноше-
ние на 8—4-Й год после по-
садки.
Плоды желтые, средней или
нижесредней величины, яйце-
видной формы. Мякоть хороше-
го кисло-сладкого вкуса.
Сорт ультрараннего срона
созревания. Потребительский
период — с середины июля,
10—12 дней.
62
Представляет интерес для
выращивания во всех областях
средней полосы СССР.
Для любительского с довод-
ства важны не только столо-
вые, но и технологические
достоинства плодов. В компо-
тах они сохр: няют качества,
максимально близкие к нату-
ральным. В варенье не разва-
риваются, в то же время хорошо
пропитываются сиропом и со-
храняют объем н форму. В втом
отнош нии описанные здесь
предостеречь от необдуманного
стремления иметь в своем саду
высококачественные, но слабо-
зимостойкие сорта, не приспо-
собленные к суровому климату.
В ЦГЛ им. И. В. Мичурина
есть маточно-черенковый сад
новых сортов груши. Садоводы-
любит ли в организованном по-
рядке — через общества — мо-
гут аака.'ють черенки интере-
сующих нх сортов для весенней
прививки нли окулировки. Ин-
дивидуальные заказы на че
* * *
Хочется обратить Внимание
садоводов-любителей на воз-
можность в резко континен-
тальных климатических усло-
виях Южного Урала выращи-
вать груши высококачеств ж-
ных сортов. Выл рад, когда
в результате длительного поис-
ка, наконец, приобрел пять от
водков айвы А. На четыре иа
них привил грушу сорта Вере
Гарди, а один отводок оставил
для м точника.
ВАШ САД
сорта грушн — хорошее сырье
для приготовления компотов,
варенья, сонов.
При использовании для при-
готовления компотов и варенья
груш осенне-оимнего срока со-
зревания, взятых из плодохра-
нилища. получается продукт,
хороший на вид, однако доль-
ки остаются довольно грубыми,
плотными, особенно в компоте.
Необходимо доварив иие пло-
дов в течение 3—б дней при
температуре 18—20! Готовы
плоды к переработке, когда на-
чинают размягчаться.
В последние годы возрос
спрос на саженцы и ч ренкн
груши среди любителей-садо-
водов. В связи с этим хочется
Груша сортов Кюре (слова)
и Памяти Непорожнего
ренки выполняются после удов-
летворения коллективных за-
явок.
Заявки иа 4i ренки для весен-
ней прививки принимаются до
1 февраля, а для окулировки —
до 1 нюня.
Посадочный материал ЦГЛ
им. И. В. Мичурина не отпу-
скает.
С. Яковлев,
кандидат биологич их наук
А. Грибаио скнй,
кандидат
сельскохозяйственных наук
К. Станкевич,
кандидат биологических наук
С. Яко-лева
Осенью 1967 г. груши выса-
дил на постоянное место и сфор-
мировал нх а стланцевой фор-
ме. На следующий год в ске-
летные ветви первой грушн
привил черенни сортов Вильямс
и Лесная красавица, а третью
часть кроны оставил Вере Гар
ди (без перепрививки); второй
груши — Декаика осенняя,
Вере Арданпон, Мраморная;
третьей — Стерхмаи, Десерт-
ная, Оранжевая; четвертой —
Марианна. Скороспелка ио Тра-
ву, Любимица Клаппа. В после-
дующие годы при ил еще че-
ренки сортов Вере Боен, Ба-
курского, Кюре.
В 1970 г. появились первые
плоды на прививках сортов
Вильямс и Марианна.
63
ВАШ САД
С каждым годом вступали
в плодоношение другие сорта,
поражая всех размером и вы-
соким качеством плодов, ни-
сколько не уступающих юж-
ным. Правда, груши такого сор-
та, как Бере Арданпон, хотя
и крупные, сочные, но несколь-
ко вяжущие, с малым содер-
жанием сахара. В первые годы
плодоношения все плоды были
очень крупными. Но позднее
по мере роста урожайности
они становились мельче, осо-
бенно на перегруженных уро-
жаем ветках. Однако и сейчас
масса их 150—600 г в зави-
симости от сорта, а у сорта
Батурского просто неправдо-
подобна — до 800 г.
На дереве вызревают плоды
сортов Марианна, Вильямс,
Десертная, Оранжевая, Мра-
морная, Скороспелка из Треву,
Любимица Клаппа; остальные
дозревают в погребе в течение
октября — декабря. Груши в
наших сухих местах не пора-
жаются паршой. Повреждения
плодожоркой встречал только
в единичных случаях.
На основании своего опыта
считаю, что груши южных сор-
тов, как и яблони, можно вы-
ращивать и в нашей зоне. Нуж-
но только отработать систему
укрытия. Привитые на карли-
ковые подвои груши образуют
очень компактные кроны, на-
много раньше вступают в пло-
доношение. Укрытие их гаран-
тирует неподмерзание и по-
этому деревья плодоносят еже-
годно. А самое главное, куль-
тура в стланцевой форме дает
возможность успешно выращи-
вать и такие высококачествен-
ные сорта груш и яблонь, кото-
рые нечего и думать вырастить
в штамбовой форме.
Н. Шеремет,
садовод-любитель
462404, Оренбургская обл.,
г. Орск, ул. Чехова, 77, кв. 1.
Шеремет Николай Яковлевич
При закладке насаждений в са-
довых товариществах под Дне-
пропетровском из-за нехватки
посадочного материала многие
садоводы сажали что попало.
В результате на участках ока-
зались лишние односортные
деревья.
Прошли годы, сады вступи-
ли в плодоношение и... ошибки
стали явными: то — лишнее,
того — не хватает. Слабоволь-
ные садоводы в припадке гнева
взялись за топоры...
Как жаль! Ведь выращенные
деревья неплохо плодоносят.
Особенно жпль груши Люби-
мица Клаппа, которой оказа-
лось как раз немало. О ней
нам и хочется сказать особо.
Уважаемые садоводы-любите-
ли, смените гнев на милость!
Оставьте ее в саду, и не одну,
а все, что у вас посажены.
Мы вам коротенько напомним
о ней.
Сорт груши Любимица Клап-
па выведен в США. В нашей
стране, особенно на Украине,
он получил широкое распрост-
ранение. В особой рекламе сорт
не нуждается. Дерево красивое,
средней силы роста, довольно
морозостойкое, здоровое.
Урожай из года в год прино-
сит регулярно и обильно. Не
прихотлива. Это один из самых
рано созревающих сортов. Пло-
ды красивые, крупные, иногда
250—300 г. Сорт устойчив про-
тив парши и плодожорки. Мя-
коть своевременно снятых пло-
дов нежная, сочная, масляни-
сто-тающая, сладкая, с легкой
благородной кислотой.
К недостатку сорта следует
отнести то, что плоды в пе-
риод созревания держатся не-
долго. Перезревая, они «пух-
нут» (по словам Симиренко), и
часть урожая становится непри-
годной. Это, пожалуй, больше
всего и огорчает садоводов. Од-
нако мы утверждаем, что огор-
чение напрасное, так как не-
достаток этот легко устраним.
Теперь позвольте поделиться
своим опытом использования
плодов груши сорта Любимица
Клаппа.
С начала последней декады
июля мы внимательно ведем на-
блюдения за ходом созревания
плодов. Под конец ботанической
(технической) зрелости на не-
которых из них вначале как
бы пятнышками соломенно
светлеет кожица, но плоды еще
твердые. Это сигнал — пришла
пора сбора плодов. Сбор про-
водим выборочно, в три приема,
во второй половине дня. Соб-
рав первый урожай, как и по-
следующие, в корзины или ящи-
ки, ставим их в погреб на трид-
цать дней. Здесь уже в иных
условиях плоды, так сказать,
доходят. Кожица заметно свет-
леет, мякоть становится масля-
нисто-тающей, довольно соч-
ной, весьма приятного вкуса,
твердость ослабевает. С плода-
64
ми второго и третьего сборов по-
ступаем так же. При таком спо-
собе сбора плодам «пухнуть»
некогда.
Допускать перестоя на дереве
или снимать рано, как, впрочем,
передерживать в лежке, нельзя.
Но вот снятые плоды «успо-
коились», и мы приступаем к
их распределению.
Для потребления в свежем ви-
де хватит и внукам, и детям,
и родным, и близким, и сосе-
дям. А остальной урожай не-
медленно перерабатываем на
компоты и соки. Моем плоды
теплой (лучше горячей) водой,
просушиваем и закладываем в
двух-трехлитровые банки. На
литр воды берем 150 г сахара
и кипятим. Потом сироп раз-
ливаем по банкам. К этому
времени готовим посуду с за-
кипающей водой для пастери-
зации. Залитые сиропом банки
ставим для пастеризации на
5—6 мин. Потом закатываем
их металлическими крышками,
охлаждаем и ставим на хране-
ние.
Плоды, которые не проходят
в горловину стандартной стек-
лотары, иногда разрезаем, но
в основном такие груши идут на
сок.
Грушевый сок приготовить
еще проще. После того как пло-
ды промоем и просушим, раз-
резаем их на несколько долек
и загружаем в соковарку, до-
бавляя стакан сахарного песку.
Через час сок в любой посуде
(0,5 л и больше) закатываем
крышкой. Охлаждаем и ставим
на хранение.
И компоты, и соки, приготов-
ленные таким способом из гру-
ши Любимица Клаппа, исклю-
чительно приятны. Уверены,
что самые придирчивые дегу-
статоры дадут им высший балл.
Особенно сокам. Грушевый сок
полезен и питателен. Лучшее
освежающее средство, чем гру-
шевый компот или стакан сока,
навряд ли вы найдете.
Так можно ли поднимать то-
пор на дерево с такими заме-
чательными плодами? Нет, и
еще раз нет! Наоборот, его надо
беречь.
Р. Иванчикова
320052, Днепропетровск,
ул. Орловская, 32, кв. 5,
Иванчикова Раиса Петровна
Известный всему миру селек-
ционер Л. П. Симиренко, посвя-
тивший всю свою жизнь изуче-
нию и улучшению сортового
состава плодовых насаждений,
в свое время в Млиевском пи-
томнике (Черкасская обл.) соб-
рал мировую коллекцию груш,
описал ее, дал помологическую
характеристику 575 сортам. Эта
работа не утратила своего зна
чения и в наши дни.
Лев Платонович выписывал
новые сорта вскоре после их
появления. Так, например, сорт
груши Конференция поступил
из Англии для размножения в
1893 г., а уже через три года
был в его помологической кол-
лекции.
О плодах груши этого сорта
в «Генеральном каталоге», из-
данном Л. П. Симиренко в
1901 г., сказано, что они краси-
вые, средней величины или
крупные, бутылковидной фор-
мы, на дереве держатся очень
прочно. Мякоть душистая, ро-
зовая, очень нежная и сочная,
тающая, весьма сладкая, со сла-
бой дозой кислоты во вкусе.
Урожай собирают в начале сен-
тября, «улеживаются» плоды
в середине месяца, начинают
созревать и хранятся чуть ли не
до 15 октября. Причем менее
крупные плоды можно потреб-
лять в течение всего ноября.
Сорт пригоден для перепривив-
ки им крон взрослых деревьев
малоценных груш. Надо доба-
вить, что этот сорт хорошо
завязывает плоды в условиях
самоопыления, устойчив к пар-
ше.
Несмотря на то что этот сорт
груши районирован лишь в
Краснодарском крае, я решил
испробовать Конференцию в
коллективных садах Киева. По
просьбе садовода любителя
Ф. А. Вирко привил один че-
ренок этого сорта в его саду на
грушу Любимица Клаппа, ко
торая и сама по себе является
отличным сортом. Правда, это
летний сорт, а ведь Конферен-
ция позднеосенний, и это уже
само по себе представляло ин
терес.
Но прежде чем рассказать о
результатах опыта, позволю се-
бе немного остановиться на спо
собе прививки, который не
сколько отличается от общепри
нятых. Существо его заключает-
ся в том, что я беру черенок
много длиннее, чем обычно ре
комендуется,— минимум 20 см
Намного длиннее у меня и ниж-
ний срез для черенка (минимум
6 см). В моей практике было
так: при коротком косом срезе
прививки зачастую отламыва
лись от подвоя даже при хо-
рошей биологической совмести
мости, а при более длинном
площадь срастания увеличи-
вается почти в двое и это пол-
ностью гарантирует то, что при-
витые черенки не отламывают
ся даже без дополнительной
подвязки. Мало того, прививка
длинным черенком имеет и дру-
гое преимущество — она на
целый год раньше начинает да
вать плоды.
Теперь вернемся к нашему
опыту прививки длинным че-
ренком груши сорта Конферен
ция на одну из скелетных вет
вей Любимицы Клаппа. При-
вивка была сделана за кору, без
удаления прививаемой ветви. И
вот что получилось. После при-
вивки (1976 г.) уже на еле
дующий год выросли три плода
нормального размера, а в
1978 г. — на этой же привив
ке — шесть плодов, и с каждым
годом количество плодов уве-
личивалось. Правда, пришлось
привой, чтобы он не отломился,
прикрепить к деревянной план
ВАШ САД
65
ВАШ САД
ке — настолько был тяжел уро-
жай.
Теперь я убежден, что сорт
груши Конференция можно вы-
ращивать в коллективных и
приусадебных садах других
областей Украинской ССР, а с
учетом возможности привить
крону таким образом, как опи-
сано выше,— и в тех областях,
где районирована Любимица
Клаппа.
А. Юрченко,
садовод-любитель
252133, Киев, бульвар Леси
Украинки, 18 а, кв. 25,
Юрченко Андрей Иванович
♦**
На своем участке для посадки
груши я готовлю ямы 2X2 м,
глубиной 1 м. Заполняю их
смесью (4 м3), приготовленной
из песчаной почвы, глинистой,
торфа верхового, перегноя со-
ломистого коровьего (в равных
частях), суперфосфата 2 кг,
нитрофоски 1 кг, древесной зо-
лы 2—3 кг. Добавляю туда же
кости (любые), яичную скорлу-
пу, хворост, щепу древесную.
Все тщательно перемешиваю и
этим субстратом засыпаю ямы
за две недели до посадки са-
женцев, если сажаю осенью, а
если весной (лучший срок по-
садки конец апреля — начало
мая), то ямы готовлю с осени.
Сажаю груши таким же спо-
собом, что и яблони. На дно ямы
вдоль ее четырех стенок укла-
дываю хворост. Через два года
он сгниет и образуются «воз-
душные каналы», по которым
хорошо проходит воздух, вода
и жидкие подкормки.
Подвой — важная деталь са-
женца. Высеваю семена груши
уссурийской или Тёмы, на сле-
дующий год или через год, в
зависимости от силы роста се-
янца, на него прививаю чере-
нок зимостойкого сорта Тёма,
выдерживающего такие суро-
вые зимы, как 1978/79 г. (до
— 46°). Тёма служит скелето-
образователем. На него через
два года в концы ветвей приви-
ваю желаемый сорт.
Наилучшими сортами для
Московской области считаю Ла-
ду, Москвичку, Северянку, Чи-
жовскую, Любимицу Яковлева,
Нарядную Ефимова и Косми-
ческую. Лада и Чижовская
очень зимостойки, после зимы
1978/79 г. частично плодоноси-
ли. По вкусу плодов перечис-
ленные сорта — лучшие из 50,
которые я испытал на своем
садовом участке, не считая
сортов более южного происхож-
дения: орловских, киевских,
воронежских. Испытываю сорта
груши в короткий срок на ма-
лой площади — всего 10—
15 м2.
В одном нз иомеров журнала
«Садоводство» прошлых лет бы-
ла помещена заметка о груше,
и там были приведены несколь-
ко строк И. В. Мичурина о том,
что на ирге и черноплодной
рябине (аронии) груша чувст-
вует себя, как на карлике, и
быстро начинает плодоносить.
Это было как раз то, что мне
надо. В первую весну 20 апреля
я сделал на ирге и аронии
прививки улучшенной копули-
ровкой. В первый же вегета-
ционный сезон черенки с
6—8 почками, привитые на
иргу, зацвели. В месте привив-
ки сделал опору, чтобы побег
не обломился от ветра и тяже-
сти плодов, потому что сросся
он еще плохо. К осени пол-
ностью вызрели пять нормально
развившихся груш сорта Бессе-
мянка. На второй год на приви-
тых ирге и аронии зацвели и
полностью вызрели плоды
20 испытываемых сортов гру-
ши, а на третий и все осталь-
ные 50 имеющихся у меня
сортов.
Некоторые сорта, в основном
южного происхождения, после
суровой зимы 1978/79 г. или
совсем вымерзли, или частично
пострадали от морозов (в основ-
ном цветковые почки). Тогда по-
думал: а нельзя ли пригибать
ветви к земле? На ветки бросил
вв
куски старых досок, чтобы они
плотно прижимались к земле
и не приподнимались от ветра.
Сделал я это примерно в конце
ноября — начале декабря, ког-
да температура воздуха была
—10—15е. Но здесь я столк-
нулся с еще более сложной
проблемой. Когда я начинал
пригибать ветви груши, она от-
ламывалась в месте прививки.
Как же поступать в дальней-
шем? Начал прививать черенки
на разной высоте от земли. Аро-
ния и ирга гнутся хорошо, как
ива, и все прививки, которые
сделаны ниже метра от земли,
часто отламывались, потому что
дуга приходилась или на место
прививки, или рядом с ией;
а те, которые были сделаны
на высоте 1 м от поверхности
почвы, на дугу не приходились,
и у них отломов я не наблю-
дал. Ветви, т-пигнутые к земле,
хорошо перезимовывают под
снежным покровом. Примерно
10—15 апреля, когда сходит
снег, я аккуратно снимаю дос-
ки, прижимавшие ветвь к земле,
и поднимаю ее в такое положе-
ние, в котором она была осенью
до пригибания (ни подопрева-
ния веток, лежавших на земле,
ни повреждений ее мышами не
наблюдал).
Ветвь привязываю к опоре —
колу. Это нужно сделать обя-
зательно, потому что груша
(ветвь) начинает плодоносить
уже на второй год после при-
вивки, давая сразу по 20—
30 плодов в 100—140 г каждый в
зависимости от сорта (Лада, Чи-
жовская и др.). Получается до-
вольно внушительный вес, и без
опоры опять происходят отло-
мы в месте прививки. Значит,
для каждой прививки нужно
ставить деревянный кол длиной
2,5 м. К нему шпагатом (вось-
меркой) в трех-четырех местах
подвязываю ветвь. В таком по-
ложении ветви груши не от-
ламываются.
Сразу же хочу заметить, что
на подвоях ирги и аронии все
Много плодов дала груша,
привитая на аронии
3. Место прививки черенка
сорта Лада (привой).
зом вырезаю ветви в середине
куста и те, которые располо-
жены слишком близко одна от
другой.
На подвое ирги и аронии гру-
ша становится менее сильно-
рослой: на ирге высота привив-
ки дерева 2—3 м от поверхности
земли, на аронии не превышает
3,6 м. Взрослый (10—15 лет)
куст ирги занимает площадь
2—3 м2, рябины черноплод-
ной — 3—4 м2. С одного такого
куста и привитой на нем груши
можно с успехом снимать десят-
ки килограммов (в зависимости
от выбранных сортов) отлично-
го качества груш и несколько
килограммов ягод подвоя.
Одну-две ветви данного под-
воя надо обязательно остав-
лять для плодоношения. В про-
тивном случае куст начинает
чахнуть, прививки груши ра-
стут плохо и вкус плодов ухуд-
шается (становятся преснова-
тыми и травянистыми). При-
вивки почти не формирую, они
достаточно хорошо формируют-
ся сами естественным путем, но
иногда снижаю привитую ветвь,
удаляя проводник (верхнюю ве-
точку, которая растет очень
сильно вверх). Ветви довольно
хорошо ветвятся, как только на-
чинают плодоносить на 2—3
год после прививки.
Несколько слов о сеянце гру-
ши уссурийской. Он очень зи-
мостоек, корневая система его
хорошо разветвлена, с густой
мочкой, но биологически совме-
стим не со всеми сортами. По-
ВАШ САД
привои груши быстро утол-
щаются и на 5—6-й год отла-
мываются в месте прививки. Но
я и здесь нашел выход. Каждый
год прививаю в поросль (ее бы-
вает всегда достаточно). Выби-
раю три — пять самых мощных
однолетних порослевых побе-
гов ирги или аронии примерно в
20—50 см один от другого,
чтобы в дальнейшем ветви не
мешали друг другу и не пере-
плетались, и прививаю их выб-
ранным сортом груши.Осталь-
ную поросль вырезаю у самой
земли. На взрослом кусте ирги
или рябины (10—15 лет) число
прививок не должно превышать
20—25, в противном случае вет-
ви будут затенять друг друга,
в результате плоды мельчают,
хуже вызревают, плохо окра-
шиваются, трутся. Когда слиш-
ком загущается куст, можно вы-
резать у самой земли, не дожи-
даясь отлома, 3—5 веток
5—6-летнего возраста, и куст
будет разрежен. Главным обра-
тому на него прививаю сорт
Тёма — очень зимостойкий и
совместимый почти со всеми
сортами, районированными и
перспективными для Москов-
ской и смежных областей. По-
допревания, морозобоин и сол-
нечных ожогов на корневой
шейке, штамбе и скелетообра-
зователе не было. Биологиче-
ской несовместимости тоже не
наблюдал. Саженцы хорошо ра-
стут и развиваются; сорта, при-
витые на Тёму, быстро начи-
нают плодоносить, давая еже-
67
ВАШ САД
годно высокие урожаи плодов
хорошего качества.
Черенки надо брать с апро-
бированных деревьев, обяза-
тельно с южной стороны кроны
с верхних веток, так как в этой
части ее самые сильные и выз-
ревшие однолетние побеги.
Для прививки я пользуюсь
копулировочным ножом, хоро-
шо отточенным и направлен-
ным на оселке и на ремне. Он
должен иметь фаску только с
одной стороны лезвия. Если
взять его в правую руку и
посмотреть на лезвие со стороны
режущей кромки, то фаска
должна находиться с правой
стороны.
При весенней прививке (копу-
лировке) беру черенок с тре-
мя — пятью почками в левую
руку так, чтобы в руке была
верхняя его часть. В правой
руке лезвием к себе — нож. Де-
лаю на черенке косой срез
3—4 см. Если срез визуально
поделить на три части, то в его
верхней трети делаю скол. По
размеру он чуть больше трети.
Получается язычок. Такую же
операцию провожу и на дичке
или ветви, куда хочу привить
черенок. Беру черенок в правую
руку, а дичок или ветвь в левую
и аккуратно их соединяю. При
этом слежу, чтобы язычок во-
шел в скол другого язычка и
чтобы кора черенка совпала с
корой подвоя хотя бы с одной
стороны. Затем с силой (чем
плотнее, тем лучше приживает-
ся черенок с подвоем) наматы-
ваю полихлорвиниловую или
изоляционную ленту на при-
вивку. Летом, как только обвяз-
ка начнет врезаться в кору че-
ренка, ее ослабляю (размотаю и
опять, на этот раз слабо, замо-
таю на прививке). В июле сни-
маю обвязку совсем. К этому
времени прививка хорошо сра-
стается.
Н. Степченков,
садовод-любите ль
Московская область
*«*
Чем объяснить тот факт, что
садоводы Нечерноземья неохот-
но культивируют грушу в своих
садах? Вероятно, тем, что по
сравнению с яблоней груша бо-
лее требовательна к условиям
внешней среды, нуждается в по-
вышенном внимании, не всегда
приносит урожаи. Плоды боль-
шинства сортов малолежки и в
урожайные годы доставляют
много хлопот: их надо быстро
реализовать. А может быть, не-
удачно выбран сорт?
Полагаю, что 15-летний опыт
выращивания груш таких сор-
тов, как Северянка, Бессемянка,
Дюшес, Бергамот летний, Лю-
бимица Яковлева, Осенняя
Яковлева, Тонковетка (хорошо
знакома по садам товарищей-
садоводов), дает мне право оце-
нить их.
Многолетние наблюдения
убедили меня в преимуществах
сорта Северянка. И вот по-
чему. Северянка раньше всех
вступает в плодоношение и на-
ращивает урожаи с каждым го-
дом. Плоды на ней созревают
на неделю раньше, чем на дру-
гих летних сортах, и могут
при съеме на несколько дней
раньше лежать дольше. Этот
сорт мне нравится и своей не-
прихотливостью. Он не повреж-
дается ни в жаркое лето, ни при
заморозках во время цветения,
ни при засухе, ни при пере-
увлажнении, ни в холодную зи-
му. Выдержала Северянка даже
суровые морозы 1978/79 г.
Если посадите Северянку, бу-
дете ежегодно с урожаем. Мне
не приходилось думать о за-
щите ее от болезней. Лишь в
особо «мокрые» годы (как лето
1976) небольшое количество
плодов (2—3 %) было поражено
плодовой гнилью, да и то только
в чрезмерно загущенных местах
кроны, а на дереве с проре-
женной кроной не было ни од-
ного гнилого плода.
Северянка имеет хорошую
пробудимость почек и хорошую
способность образовывать побе-
ги. Она склонна к загущению
кроны, поэтому нуждается в вы-
резке лишних ветвей. Укорачи-
вание концов побегов лишь уси-
ливает загущение (убедился на
своем опыте, что оно недопу-
стимо).
Конечно, плоды Северянки
менее вкусны, чем, скажем, Бес-
семянки. Мякоть плода грубее,
меньше содержит сахара, но
очень сочная. В малоурожай-
ный год дает плодов в 2—4 раза
меньше, чем в урожайный (но,
как мне кажется, правильным
уходом этот недостаток можно
устранить). В урожайный же
год плоды сильно мельчают.
Однако положительные свой-
ства Северянки перекрывают
эти недостатки и делают сорт
надежным в Нечерноземной зо-
садоводства.
И. Лебедев,
садовод-любитель
301626, Тульская обл.,
Веневский р-н, п/о Медведки,
Лебедев Иван Алексеевич
* * *
В журнале «Приусадебное хо-
зяйство» (№ 4, 1983) с интере-
сом прочел статью садовода-
любителя Г. Н. Шевкунова
из Новосибирска «Груша на
гибком подвое». И поскольку
я тоже сибиряк и тоже увле-
каюсь этой культурой, решил
поделиться своим опытом. Вы-
ращиваю груши европейских
сортов лет 15 и за это время
убедился, что и в наших суро-
вых условиях устойчивые уро-
жаи хороших плодов можно
получать ежегодно. Главным
условием успеха считаю форми-
рование молодого привитого де-
ревца в стелющейся форме.
Подвоями для груш исполь-
зую иргу, красную и черно-
плодную рябину (аронию).
Г. Н. Шовкунов привитое ра-
стение просто пригибает каж-
дый год на зиму и освобождает
весной от груза, не учитывая,
по моему, ряд нежелательных
обстоятельств. Во-первых, при
68
таком способе выращивания
нельзя сформировать крону
долголетнего деревца, так как
ветки будут расти в разные сто-
роны и пригибать их на зиму,
не повреждая такой кроны,
трудно. Во-вторых, через 4—5
лет гибкий подвой станет тол-
стым и плохо гнущимся, что
может привести к поломке при
пригибании на зиму.
Считаю нецелесообразным и
перепрививать отдельные ветки
куста, намного лучше приви-
вать отсаженные молодые ра-
стения, тогда всегда можно бу-
дет хорошо обработать почву,
удобрить ее, сформировать кро-
ну деревца, как я уже сказал,
в стланцевой форме. Стланец
благополучно существует и пло-
доносит очень долго.
Из испытуемых мною сор-
тов пока (сортоиспытание на-
мерен продолжать) остановил-
ся на Бергамоте и Бессемянке.
Черенки заготавливаю осенью,
по первым морозам. Храню их
зимой завернутыми в пленку
или толь в снегу, а в начале
мая прививаю способом врас-
щеп.
Все подготовив, быстро и ак-
куратно срезаю подвой и ветку
привоя (груши), не давая им
подсохнуть, точно совмещаю
кору в месте соприкосновения
и плотно обвязываю полихлор-
виниловой лентой, а места среза
и торцы замазываю пластили-
ном. Место прививки защищаю
пленочным мешочком, имею-
щим отверстие для вентиляции
и исключающим перегревание.
Дней через 25 ослабляю за-
тяжку, а несколько ранее сни-
маю пленочный мешочек.
В жаркую погоду привитую
ветку опрыскиваю водой и
притеняю от солнца.
Не тороплюсь получить пло-
ды на прививках. Жду года
три. Иначе прививки могут
обессилеть и не будут ежегод-
но плодоносить. Поэтому вес-
ной обрываю цветки, появляю-
щиеся на привитой ветке.
И еще. Весной груша зацве-
тает очень рано, когда темпе-
ратура воздуха опускается до
0°, а нередко и до —3—5°. Со-
хранить цветущее дерево труд-
но. Я обставляю его рамами
или огораживаю пленкой, а на
ночь сверху укрываю матер-
чатым пологом. Утром его сни-
маю, и пчелы и другие насе-
комые могут беспрепятственно
опылять цветки. Во второй по-
ловине лета под деревце под-
кладываю либо куски шифера,
либо толь, ставлю подпоры-ро-
гатки, чтобы плоды не лежали
на земле. Деревце всегда со-
держу в чистоте, своевременно
вношу удобрения в почву, а в
начале зимы тщательно укры-
ваю его снегом, чтобы надежно,
сохранить от сильных морозов.
Б. Бушинский,
садовод-любитель
644007, Омск, ул. Герцена,
38, кв. 26,
Бушинский Борис Петрович
* * *
Откровенно говоря, я скепти-
чески относился к прививкам
груши на рябину. Тем не менее
четыре года назад посадил на
своем садовом участке три
трехлетних саженца красной
мелкоплодной лесной рябины.
За год они хорошо укоренились
и весной 1981 г. все их пере-
привил. На одну рябину при-
вил черенок крупноплодной
сочной и сладкой рябины,
взятой с дерева, кем-то ранее
посаженного на территории
Брестской крепости. На сле-
дующий год снял ведро краси-
вых крупноплодных гроздей.
На второе привил аронию и по-
лучил штамбовое деревце с
крупными гроздями черноплод-
ной рябины. Но самым интерес-
ным получилось третье дерев-
це. На центральную его ске-
летную ветвь я привил грушу
Кляксу, на вторую боковую
ветвь — аронию, на третью —
японскую айву. Лишь одна
ветка осталась материнской.
Получилось, что одно дерево
69
заменило мне четыре растения.
Зацвело оно и выросли на нем
плоды аронии, айвы, красной
рябины и груши.
Грушевая ветвь дала 27 пло-
дов. Уже созрели плоды груши
этого сорта на других деревьях,
сняли с них урожай, а на ря
бине они все увеличивались
в объеме и зеленели. 15 сен-
тября снял их. Каждый — ве
личиной с кулак. Ветки прихо-
дилось спасать от облома под-
порками и подвязкой.
На фоне веток с плодами раз-
ных пород грушевая ветка вы
делилась. Любовались ею и со-
седи по коллективному саду.
А после недельной лежки мы
продегустировали плоды. Они
оказались сочными, сладкими,
с каким-то особым ароматом,
хотя я и думал, что вкус их
ухудшится под влиянием под
воя. Разница была с материн-
ской грушей лишь в том, что
плоды привоя были крупнее и
созрели на две недели позже.
Г. Литвинов,
садовод-любитель
224018. Брест,
ул. Героев Обороны Крепости,
64, кв. 42
Литвинов Григорий Гаврилович
ВАШ САД
В ДВУХ СЛОВАХ
НА ВАШ ВОПРОС
3. М. Поповой (г. Миргород).
Смородина золотистая давно
уже широко распространена
как декоративный кустарник,
и только сейчас начинают ис-
пользовать ее плоды, такие раз-
ные по окраске (черные, оран-
жевые, пурпурные, золотисто-
желтые, фиолетовые) и по фор-
ме (круглые или вытянутые),
в пищу, как сырье для пере-
работки, а также как подвой-
штамбообразователь для чер
ной смородины. Агротехника
золотистой смородины еще не
разработана, поэтому за ней
ухаживают, как за черной. Раз-
множать ее можно однолетни-
ми стеблевыми и зелеными че-
ренками, обрезками подземных
стеблей, отводками, делением
куста и семенами.
Новые. Лучшие. Редкие
ВАШ САД
КИП. с САХАЛИНА
В нашей стране гуми в диком
серебристой «изнанкой». Затем
виде встречается только на юге
Сахалина. Но и там оно — ред
кое растение. Его можно уви
деть лишь в местах, защищен-
ных от ветра и потому зимой
сильно заснеженных (вдоль рек,
в распадках). Жители острова
разводят гуми в своих садах
как пищевое и лечебное расте
ние. Выращивают его и во Вла
дивостоке. Научное название
растения — лох многоцветко-
вый, хотя с обычным лохом
сходства у него нет. Гуми —
представитель одного из трех
очень близких между собой ро-
дов семейства лоховых: облепи
хи, гуми и шефердии. Растение
это однодомное, то есть оно
может плодоносить, будучи
и в единичном экземпляре. В
тепличных и комнатных усло-
виях вечнозеленое гуми цветет
и плодоносит даже Зимой. Изу
чено, на наш взгляд, гуми не
достаточно и таит в себе много
загадок...
Весной 1978 г. нам посчаст
ливилось стать обладателями
двух однолетних саженцев,
и сразу это диковинное экзоти-
ческое растение очаровало нас
красотой самого куста: высотой
в 1 —1,5 м, с яркими от мно-
жества точек светло-коричне-
выми однолетними побегами
и светло-зелеными яйцевидно
продолговатыми листьями с
на нем появились странные
длинные кремовато-белые мно
гочисленные цветки и, наконец,
ни с чем не сравнимые удиви-
тельные плоды. В мае они еще
зеленые, позднее — оранжевые,
а в июле — спелые ярко-крас-
ные с сеткой иа точек. Величина
плодов — с вишню, но по форме
они не похожи — узкие, про-
долговатые. Очень вкусные, соч-
ные, кисло-сладкие, неповтори-
мого вкуса. На верхушке каж-
дого плода — остаток длин-
ного цветка, плодоножка тоже
длинная.
Семена (косточки) гуми тоже
странные, подобных не встре-
чали ни у одного растения —
суженная к концам «палочка»
с девятью бороздками. У спе-
лых плодов она хорошо от-
деляется от мякоти. Плодоносит
гуми ежегодно.
Главная их ценность в высо
ком содержании каротина. Есть
в них и аскорбиновая кислота,
дубильные вещества. жиры-
Надо сказать и о тонизирую-
щем их влиянии. Видимо, поэ
тому его так любят в Японии,
там считают, что эти плоды
полезны и детям. Благоприятно
они действуют при желудочно-
кишечных заболеваниях.
Гуми — медонос. Хорошо
это растение и для закрепления
песков, для живых изгородей
(имеет колючки). Однако для
этих целей пригоден в местно
сти южнее средней полосы,
так как растение недостаточно
зимостойко. Мы. правда, свои
кустики утепляли только пер-
вые две зимы, но, думаем, север-
нее ЦЧО придется на зиму при
гибать его ветви к земле. Жела
тельно укрывать кусты пленкой
на каркасе из прутьев ивы
(как укрывают розы). В осталь-
ном уход такой же. как за об
лепихой.
Садоводов, конечно, интере-
суют способы размножения
гуми. В связи с тем что саженцы
достать практически невозмож-
но, остается семенное размно-
жение. Уверены, что большой
разницы с семенным размноже-
нием облепихи не должно быть.
Считаем, что лучше сеять све-
жие семена, вскоре после сбора
плодов, обязательно утепляя
грядки на зиму при первых
же заморозках
Поскольку мало изучен
«характер» гуми, еще лучше,
иа наш взгляд, половину семян
высадить в грядки свежими
в конце лета, половину — со-
хранить в комнате и стратифи-
цировать не менее месяца перед
посевом во влажном песке, в
холодильнике. Можно попробо
вать вырастить рассаду из све
жих семян в горшочках на по-
доконнике окна, выходящего
на юг, или подсвечивая силь-
ными лампами дневного света,
чтобы в середине июня, после
окончания заморозков, переса-
дить в сад сразу на постоян
ное место на расстояние 1 —
1,5 м куст от куста. Но все
это наши предположения, ко-
торые нуждаются в проверке.
М. Ермилова,
агроном,
Л. Рязанов,
садовод-любитель
393740, Тамбовская обл..
г. Мичуринск, ул. 7 Ноября,
44, кв. 15,
Ермилова Марина Петровна
Рязанов Алексей Иванович
70
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
Ещ полторы тысячи лет назад в Японии и Ки-
тае выращивали пионы — эти неприхотливые,
долговечные, устойчивые, как позже выясни-
лось, во многих климатических условиях рас-
тения. Их крупные яркие цветки красивы, лег-
ко переносят транспортировку, хорошо сохра-
няются в срезке. Кусты декоративны даже без
цветков, сочная зелень красива сама по себе
и служит хорошим фоном для других расте-
ний, а осенью ярко окрашивается в красно-ко-
ричневые и бронзовые тона и не увядает до
самых морозов. В СССР насчитывается 16 видов
и разновидностей пионов. В основном это тра-
вянистые растения, но есть несколько кустар-
никовых видов (так называемые древовидные
пионы).
В этом номере сельский врач из Белоруссии
и цветоводы с Ярославщины делятся своим
опытом выращивания травянистых и древо-
видных пионов.
* * *
Двадцать лет выращиваю травянистые пио-
ны. Их у меня — несколько сортов. Это очень
декоративные, выносливые, морозоустойчивые
и неприхотливые растения, на одном месте мо-
гут развиваться и обильно цвести десятки лет.
При хорошем уходе кусты достигают высоты
80 см. Цветки крупные, диаметром до 20 см,
махровые, различных расцветок: от чисто-бе-
лой до ярко-красной.
В апреле, когда начинается вегетация, заде-
лываю в почву под каждый куст по 2 стака-
на древесной золы. В стадии бутонизации под-
кармливаю растения полным минеральным
удобрением из расчета 15—20 г на 1 м2. Когда
куст полностью сформируется, надеваю на него
обруч (из ивового прута или проволоки) и при-
вязываю к трем колышкам. Без подвязки по-
беги могут сломаться от тяжести, особенно
после дождя или ветра. Для срезки лучше
брать полураспустившиеся бутоны. Букеты с
приятным ароматом стоят в вазе с водой до
10 дней. Растения необходимо регулярно поли-
вать в сухую погоду. Отцветшие цветки удаляю,
т. к. семена истощают растения. Кусты деко-
ративны до заморозков. Поел* цветения быстро
развивается корневая система, поэтому в июле
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Пионы травянистый (слева) и древовидный
опять делаю подкормку полным минеральным
удобрением.
Пересаживаю в середине августа, когда уже
сформированы ростовые почки. Место посадки
должно быть солнечным, почва рыхлой, пло-
дородной. У меня растения хорошо цветут и
развиваются и на почве с высоким стоянием
грунтовых вод. Подготавливаю яму диаметром
1 м, глубиной 70 см. На дно ямы закладываю
1 ведро перегноя или садовой почвы. Сажаю
куст так, чтобы ростовые почки были заглуб-
лены в землю не более чем на 3—4 см. В против-
ном случае цветение будет плохим либо расте-
ние совсем цвести не будет. После посадки поч-
ву вокруг куста хорошо обжимаю и обиль-
но поливаю. При правильном уходе после пере-
садки пион зацветает на 2-й год.
В. Банкузов,
213571, Могилевская обл..
Краснопольский р-н,
п/ о Мненичское,
больница,
Банкузов Владимир Григорьевич
* * *
Как-то в ноябре нам прислали несколько не-
больших слабых отводков древовидных пионов.
Несмотря на позднюю посадку (разумеется,
под укрытием), они перезимовали и в последую-
щие годы развивались прекрасно. Сейчас это
мощные декоративные кусты высотой 1 —1,5 м.
Стебли у них прямые одревесневшие, с красивы-
ми крупными светло-зелеными листьями, ко-
торые на зиму опадают.
Полумахровые и махровые душистые круп-
ные цветки (диаметр 18—25 см), боль-
шей частью розовые, сиреневые различных от-
тенков. Распускаются они в мае, на 2 неде-
ли раньше, чем у травянистых пионов. Цве-
тение бывает, как правило, обильное.
Древовидные пионы сажаем в такие же по
размеру ямы, какие обычно готовят для посад-
ки травянистых пионов (60x60x60 см).
Растения располагаем на открытых местах (в
затененных цветут менее обильно) на расстоя-
нии 1 —1,2 м между кустами. Почва у нас
суглинисто-песчаная, при подготовке вносим в
нее листовой перегной.
Уход обычный — прополка, рыхление и по-
ливка (если земля суховата). Для подкормки
используем удобрительные смеси с преоблада-
нием фосфора и калия. Избыток азота приво-
дит к быстрому росту побегов, которые под-
мерзают зимой.
Древовидные пионы вполне зимостойки, но
в наших условиях нередки суровые зимы, по-
этому их все же приходится укрывать. Позд-
ней осенью каждый куст накрываем ящиком
без дна (размер его соответствует ширине и
высоте куста), засыпаем не слишком плотно
древесными листьями и прикрываем пленкой
или рубероидом для того, чтобы вода во вре-
мя оттепелей не проникала внутрь ящика. При
таком укрытии пионы зимуют отлично, верхуш-
ки побегов не обмерзают. Весной, когда устано-
вятся дни с положительными температурами,
укрытие снимаем. Кратковременные замороз-
ки для растений не страшны.
Размножаем древовидные пионы делением,
отводками, прививкой и черенками. Делим кус-
72
ты в возрасте 4—5 лет, так как более старые
имеют очень много крупных корней и деленки
от таких экземпляров приживаются с трудом.
Отводками размножаем так. На однолетнем
здоровом побеге снизу делаем неглубокий над-
рез, затем ветвь пригибаем и пришпиливаем к
земле. Место надреза засыпаем 10—12-санти-
метровым слоем рыхлой земли, которую по-
стоянно увлажняем. После укоренения по-
бег отрезаем и высаживаем на постоянное
место.
Прививку на корни травянистых пионов де-
лаем в августе. Отрезанные корни (подвой)
должны быть длиной 10—15 см и в 2 раза тол-
ще прививаемого черенка.
Черенок берем с 2—3 почками, удаляем
листья и вприклад или врасщеп (см. «ПХ»
№ 2, 1984 г.) соединяем с корнем. Место при-
вивки обвертываем изоляционной лентой и об-
мазываем садовым варом. Привитые растения
сажаем в рыхлую плодородную почву так, что-
бы нижняя почка была на глубине 5—7 см.
На зиму окучиваем их и укрываем листом. При
удачно выполненной операции у привоя к концу
2-го года образуются корни и молодые побеги.
Черенками размножаем в июне—июле, когда
побеги со сформированными пазушными поч-
ками начинают одревесневать. Срезаем одну
почку со «щитком», лист обычно укорачиваем
наполовину. Такие черенки для стимуляции
корнеобразования предварительно погружаем
на 6 часов в раствор гетероауксина (1 таблет-
ка на 1 л воды). Затем высаживаем их в ящики
высотой 30—35 см во влажную смесь песка и
хорошо разложившегося торфа (1:10) не глуб-
же чем на 1,5—2 см. Ящики накрываем стек-
лом и ставим в тенистое место. Ежедневно суб-
страт в течение первых трех дней поливаем
раствором борной кислоты (0,5 г на 1 л воды),
а затем обычной водой так, чтобы он был по-
стоянно влажным. При таком методе приживае-
мость составляет 40—45 % (без применения
стимуляторов роста выход укорененных черен-
ков значительно ниже). Первую зиму ящики с
черенками храним в подвале при температуре
0—4 . Весной высаживаем на отведенное мес-
то. Пересаживаем растения обычно в начале
сентября.
В. Потапов,
В. Глуховская
152916, Ярославская обл.,
г. Андропов-16, Дом. Переноса, 5, кв. 2,
Потапов В. Ф.,
Глуховская В. С.

С детства всем хорошо извест-
на ромашка. Это однолетнее,
пахучее, травянистое растение,
достигающее 60 см высоты,
как ее по-научному называют,
ромашка аптечная (ободран-
ная), принадлежит к семейству
сложноцветных (астровые). В
народе она известна и под ины-
ми названиями: ромашка обык-
новенная, ромашка лекарствен-
ная, маточная трава, маточник,
ромашка-трава, румянок, ро-
мен, Камила. Цветки в корзин-
ках до 1,5 см в диаметре. Крае-
вые цветки пестичные, язычко-
вые, белые. Недаром ее назы-
вают «ромашка — белая рубаш-
ка». Цветет она длительный
период с мая по сентябрь. Пло-
ды начинают созревать в июле.
Родовое название Matricaria
произошло от латинского mat-
rix (матка). Немецкий ботаник
Галлер впервые дал это назва-
ние растению, которому при-
писывалась целительная сила
при лечении болезни матки.
Видовое название recutita про-
исходит от recutitus (гладкий,
голый)— в связи с отсутствием
опушения у растения. На Руси
название «ромашка» появилось
в XVIII веке.
Некоторые нередко путают
аптечную ромашку, например,
с нивянником обыкновенным
(поповником), имеющим круп-
ные, непахучие цветки (корзин-
ки). Труднее отличить лекарст-
венную ромашку от пиретрума
девичьего (ромашки девичьей),
но девичья имеет выпуклое
цветоложе и семянки с 10 рав-
номерно распределенными реб-
рами. Иногда за аптечную ро-
машку принимают ромашку
непахучую и ромашку собачью,
имеющую весьма неприятный
запах.
В диком виде ромашку аптеч-
ную можно встретить в пред-
горьях и лесостепях Алтая,
Кузнецкого Алатау, в Сибири,
в Прибалтике, в лесостепи Во-
сточного Забайкалья, реже в
Средней Азии, в предгорьях
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Джунгарского Алатау, Тянь-
Шаня и, на Памиро-Алае. В
связи с введением в культуру
она расселилась во многих ме-
стах и часто встречается по
обочинам дорог, около жилья,
в посевах (как сорное растение),
на пустырях, залежах.
Сводной сестрой ромашки
аптечной является ромашка
душистая. Она легко отличает-
ся от первой отсутствием лепе-
стков (имеет только трубчатые
цветки). Родина ее — Северная
Америка. В середине прошлого
столетия ромашка душистая
перекочевала в Швецию. Вскоре
она появилась на Камчатке.
В 1880 г. ее уже встречали под
Петербургом, а в 1886 г.— под
Москвой. Сейчас этот вид рас-
пространен почти повсеместно
и заготовители с успехом со-
бирают и цветки ромашки ду-
шистой, не отличающиеся по
запаху от цветков ромашки
аптечной.
Ромашка аптечная широко
применялась врачами Древней
Греции и Рима, ее ценили в ан-
тичном мире. В обширном труде
французского ученого и врача
XI века Одо из Мена иа Лауре
«О свойствах трав» сказано:
«...если выпить с вином, камни
крушит в пузыре, очищает и ре-
гулы также... Колики так уни-
мает, и вздутие гонит желудка.
Тем, кто' страдает желтухой,
отвар помогает ромашки. Вы-
питый, и превосходно он печени
лечит страданья; вместе с ви-
ном, сообщают, он плод недо-
ношенный гонит... ромашку
зеленую мочат в уксусе; голову
вымой — не сыщешь целебнее
мази».
Цветки ромашки содержат
0,1—0,6 % целебного эфирного
масла, а также другие ценные
биологически активные вещест-
ва.
Препараты ромашки (цветки)
в официальной медицине ис-
пользуются по назначению
врача в качестве спазмалити-
ческого, противовоспалитель-
ного, антисептического и пото-
гонного средства при спазмах
кишечника, метеоризме, по-
носах. Для этого в домашних
условиях, имея свое сырье
(цветки), делают водный на-
стой (10 г цветков на 200 г во-
ды), настаивая его 4 часа, или
отвар (столовая ложка цветков
на стакан кипящей воды),
фильтруют и принимают
внутрь по 1—5 столовых ложек
2—3 раза в день. Эти лекар-
ственные формы можно при-
менять и наружно в виде поло-
сканий, примочек, клизм.
Цветки ромашки входят в со-
став желудочных и мягчитель-
ных сборов. Например, при
гастритах, энтеритах и колитах
делают смесь из ромашки,
тысячелистника, травы полыни,
мяты перечной (в равных ча-
стях). Две чайные ложки смеси
заваривают стаканом кипятка
и пьют по назначению врача
как чай по 1/2—1/4 стакана
2 раза в день.
В нашей стране выпускает-
ся препарат ромазулан, содер-
жащий 96 мл экстракта ромаш-
ки и 0,3 мл эфирного масла.
Используется он в качестве
наружного противовоспали-
тельного и дезодорирующего
средства при воспалительных
заболеваниях ротовой полости
(стоматиты, гингивиты), при
вагинитах, уретритах, цисти-
тах, воспалительных дермато-
зах, трофических язвах. Препа-
рат этот применяют и внутрь
по 1/2 чайной ложки сырья,
разведенного в стакане кипятка,
при лечении гастритов, колитов,
при заболеваниях, сопровож-
дающихся метеоризмом. Для
клизм 1,5 столовых ложки пре-
парата разводят в 1 л воды.
Можно использовать ромаш-
ку и при ревматических болях
в суставах, ушибах. При этом
2—3 столовые ложки сырья
заваривают крутым кипятком
до образования кашицеобраз
ной массы. Затем ее в горячем
виде кладут на чистую ткань
74
и прикладывают к больному
месту.
Применяют ромашку и в ве-
теринарии в качестве противо-
воспалительного, спазмолити-
ческого и хорошего дезинфици-
рующего средства при воспале-
ниях желудочно-кишечного
тракта, интоксикациях, спаз-
мах кишечника, вздутиях же-
лудка и преджелудков. Тем,
кто имеет телят, необходимо
знать, что настой ромашки
(1:10) дают в дозе 2—3 мл/кг
массы тела. Например, если
теленок весит 30 кг, то ему надо
давать 3—4 столовых ложки
настоя за 30—40 мин до корм-
ления 2—3 раза в сутки. При
диспепсиях дозу следует уве-
личить до одного стакана 3—4
раза в день за час до выпойки
молозива. Дозы настоя для
крупного рогатого скота и ло-
шадей — 25—50 г, для мелко-
го рогатого скота — 5—10 г,
свиней — 2—5 г, собак — 1—3
г, кур — 0,1—0,2 г на прием.
При наружном лечении у жи-
вотных язв, нарывов, экзем,
ожогов настоем ромашки (15 —
20 г соцветий на стакан воды)
плюс 4 г борной кислоты делают
промывания, примочки, ванны.
Ромашку используют и в ко-
сметике. Отвары ее цветков при-
дают волосам блондинок неж-
ный золотистый оттенок. Даже
кожа под действием отвара
ромашки приобретает особую
нежность и бархатистость.
Эфирное масло находит при-
менение в пищевой промышлен-
ности для отдушки ликеров,
настоек. Оно идет и как раст-
воритель при окрашивании
фарфоровых изделий.
Культура этого вида ромаш-
ки давно освоена в совхозах
«Союзлекраспрома» в различ
ных почвенно-климатических
зонах страны. Заготовки дико-
растущего сырья проводятся на
Украине (Крымская, Херсон-
ская, Полтавская области), в
Белоруссии и Сибири.
Для лекарственных целей ис-
пользуют цветочные корзинки
ромашки, собранные в начале
цветения, с цветоносами не
более 3 см длины. Согласно
ГОСТ 2237—75, сырье должно
соответствовать следующим ос-
новным требованиям: иметь
сильный ароматный приятный
запах; пряный, горьковатый
вкус; язычковые цветки белого
цвета, трубчатые — желтого;
содержание влаги не более 14 %,
общей золы не более 12 %;
эфирного масла не менее 0,3 %.
Измельченных частей корзи-
нок, проходящих через сито
с отверстиями диаметром 1 мм,
не более 30 %. Содержание в
сырье листьев, стеблевых ча-
стей, корзинок с остатками цве-
тоносов длиннее 3 см ие более
9 %. Почерневших и побурев-
ших корзинок должно быть
не более 5 %, посторонних при-
месей не более 1 %, минераль-
ных не более 0,5 %. Хранить
сырье следует в бумажных па-
кетах, мешках, фанерных ящи-
ках не более года с момента
заготовки.
Цветение ромашки начина-
ется через 30—50 дней с момен-
та появления всходов и про-
должается до поздней осени.
Обычно производят 3—6 сборов
соцветий по мере их созрева-
ния.
Сбор корзинок производят
вручную или специальными
гребенками. Сушку производят
иа открытом воздухе в тени,
расстилая сырье слоем до 5 см
на бумаге, ткани. Нельзя цветки
пересушивать. При сушке не
рекомендуется переворачивать
корзинки, т. к. цветки при этом
могут осыпаться. Сушат сырье
и на чердаках, в сушилках при
температуре не выше 40°. Из
1 кг сырых цветков получается
200 г сухих. Закупочная цена
2 руб. 50 коп. аа 1 кг сухих
цветков.
При выращивании ромашки
на приусадебном участке за
25—30 дней до весеннего или
подзимнего посева почву пере-
капывают на глубину 20—
25 см. Затем за 10—12 дней
проводят предпосевную обра-
ботку, удаляя сорную расти-
тельность, боронуя поверхность
почвы и прикатывая ее (для
подтягивания к семенам влаги).
Под перекопку вносят 3—4
кг/м2 органических удобрений
или 1 —1,5 кг/м2 плюс нитро-
аммофоски 10 г/м2, суперфос-
фата 15 г/м2, калийной соли
10 г/м2. При отсутствии органи-
пропускают через сито 1—2 мм
Ромашка
ческих удобрений достаточно
внести азотные из расчета 10
г/м2, фосфорные — 30 г/м2,
калийные — 20 г/м2. Вместе
с семенами в рядки вносят
суперфосфат — 3—4 г/м2.
Подзимний посев производят
поверхностно; весенний — на
глубину 1 —1,5 см. Междуря-
дия 45 см, расход семян 0,3—
0,4 г/м2. Семена начинают про-
растать при 6—7°. Оптималь-
ная температура проращивания
15—20°. При этом всхожесть
семян сохраняется в пределах
70—87 % в течение 4 лет.
Для получения собственных
семян уборку производят при
70 % соцветий, принявших
узкоконическую форму (крае-
вые белые цветки опущены
вниз). Скашивают надземную
часть рано утром по росе. После
чего ее связывают в снопики
(пучки), которые высушивают
под навесом на брезенте (полот-
не), затем высохшие соцветия
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
аптечная
и хранят в сухих, помещениях.
Семена для посева не обязатель-
но где-то искать — на первых
порах их можно собрать с дико-
растущих растений.
При выборе участка необхо-
димо помнить, что ромашка
светолюбивое растение, поэтому
размещать ее следует на откры-
тых местах, вдоль дорожек, от-
дельными куртинами в непос-
редственной близости от жилья.
Она украшает участок.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических
наук
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Клевер.«Что пшеница между
хлебами, то и клевер между
кормовыми травами»,— гово-
рили старые луговоды. И дейст-
вительно, ни одна травосмесь
с устойчивой высокой продук-
тивностью не обходится без
этого ценного бобового расте-
ния. Обычно его спутник на
долголетних пастбищах и сея-
ных лугах — злаки. Клеверо-
злаковое сено питательно, на-
дежно в хранении, хорошо
поедается животными.
В диком виде клевер обита-
ет в пределах нашей страны
с незапамятных времен. В куль-
туру же он введен в конце
XVIII века, когда травосея-
ние сделало значительные ус-
пехи как в Старом, так и в Но-
вом свете. Первым был «при-
ручен» красный клевер. Уже
тогда в Европе его возделывали
на больших площадях и в чи-
стом виде, и в смесях, и как
пожнивную культуру. Не обош-
лось при этом без курьезов.
История луговодства хранит
такой случай. Когда траво-
сеяние делало еще только пер-
вые шаги, в некоторых герман-
ских провинциях крестьяне на-
отрез отказывались подсевать
клевер под озимые хлеба. При
попытке принудить их вводить
это новшество крестьяне как
будто соглашались брать пред-
лагаемые семена. Но перед
тем, как употребить их в дело,
«сообразительные» сеятели ки
пятили посевной материал, уби-
вая всхожесть. Делали они
это в твердой уверенности, что
клевер в хлебах — сорняк.
И все же мощная кормовая
трава вскоре нашла защитни-
ков и в среде крестьян. В прош-
лом веке выращивание клеве-
ра приняло такой размах, что
ни один правильно составлен-
ный севооборот не строился
без него. Охотно сеяли клевер
и как пожнивную культуру.
Причем было замечено, что
такое содружество хлебного
К'левер белый
злака и кормовой травы ни-
чего, кроме выгоды, крестьяни-
ну не сулит.
В луговодстве и полевом тра-
восеянии до сих пор применя-
ют два типа красного клеве-
ра : раннеспелый, дву у косный,
хорошо оправдавший себя
в южных районах страны,
и позднеспелый, одноукосный,
который больше подходит к ус-
ловиям северной зоны. Посколь-
ку опыление клевера происхо-
дит только с помощью длинно-
хоботных насекомых, то соби-
рать семена в южных хозяйст-
вах целесообразно при пов-
торном укосе. Это связано с тем,
что наибольшая численность
опылителей — шмелей и бабо-
чек — приходится на середи-
ну лета и при втором укосе
пустых клеверных головок бы-
вает меньше, чем при первом.
Клевер весьма отзывчив на
тепло и влагу. Из почв пред-
почитает перегнойные, хотя на
тучной земле и менее стоек к вы-
мерзанию. На урожайность
его благотворно влияет внесе-
ние гипса, содействующего
растворению и передвижению
питательных для растения ве-
ществ. Гипсованный клевер
пышен, но при длительном
скармливании из-под ноги вре-
ден для скота: вызывает тим-
панию — острое вздутие рубца
у жвачных от большого скоп-
ления в нем газов.
Урожаен красный клевер два
года, затем его распахивают
и участок занимают зерновы-
ми колосовыми и пропашными.
Более долговечен шведский
(гибридный) клевер. В настоя-
щее время районированы для
травосеяния такие его сорта,
как Даубяй, Ивацевичский,
Иыгева 2, Северодвинский 326
и Суйдинский. Шведский кле-
вер обычно используют три го-
да. Затем ведут плодосмен, ина-
че урожайность упадет, а поч-
ва утомится (так и говорят
♦ к левероутомлеНие »).
Уборка клевера — операция
76
сложная. Особенно в дождли-
вое время: сочные стебли вы-
сыхают медленнее листьев,
в результате — потеря значи-
тельной части питательных ве-
ществ. Вот почему клевера вы-
годнее всего перерабатывать
на сенаж — консервированное
сено.
Донники. Ближе к зрелому
лету утучняется, густеет траво-
стой суходольных и заливных
лугов. Все выше перехватыва-
ется узлами гонкий злак, стена-
стеной отрастает разнотравье.
Занимается цветенье рослых
растений: выметнул малиновые
пики иван-чай, широко раски-
нул душистые цветоносы дон-
ник, осколками лазури сияют
васильки, сиреневые шапочки
надвинул короставник. Да раз-
ве перечислить все травы на лу-
гу! Их сотни, тысячи. И чтобы
научиться распознавать расте-
ния «в лицо», нужен немалый
навык. Приобретают его посте-
пенно, знакомясь с каждым
представителем флоры от-
дельно.
Донники — поселенцы лугов,
бросовых земель и старых
залежей. Принадлежат к се-
мейству бобовых. Их род вклю-
чает до 20 видов, из которых
12 встречаются в пределах на-
шей страны. Наиболее часто
у нас попадаются желтый, бе-
лый, душистый, высокий, зуб-
чатый и волжский донники.
Все они отлично переносят за-
суху, почти не поражаются бо-
лезнями и вредителями, мало
угнетаются избытком солей
в почве. Потому-то пышно ра-
стут донники не только на чер-
ноземах, где они соперничают
со злаками, но и на солонцах.
Даже сухая засоленная пусты-
ня дает неплохой выход донни-
кового сена, если туда приходит
помощь человека.
Самый распространенный —
донник белый. Кроме тундры
и альпийских лугов, встреча-
ется повсеместно. Растение это
двулетнее — семена созревают
на второй год. Белков в дон-
нике содержится больше, чем
в других лугопастбищных тра-
вах. Неприученный скот спер-
ва отказывается есть белый дон-
ник из-под ноги, поскольку аро-
матическое вещество кумарин
придает ему сильный запах
и горький вкус. Через 2—3 дня
скот привыкает и поедает дон-
ник весьма охотно.
На сено донник скашивают
до цветения, иначе он накопит
слишком много кумарина, да
и стебли его загрубеют, станут
деревянистыми. В прокосах
донник только провяливают,
досушка идет в валках и не-
больших копнах. Ежели его
долго выдерживать в проко-
сах, то из-за неодновремен-
ного высыхания нежных листь-
ев и толстых стеблей сено осы-
пается, ветшает. В первый год
жизни донник скашивают на
высоте 10, а на второй год —
на высоте 20 см от земли: надо
оставить на стебле 2—3 меж-
доузлия, чтобы растение выг-
нало густую надземную массу
для повторного укоса. Инте-
ресно, что на полях донник
может появиться как сорняк
и лет через пять после высева.
Разгадка кроется в особенности
его семян: часть из них твер-
докаменные, с затяжным про-
растанием. Вот и получается:
когда в поле о доннике и поми-
ну нет, он вдруг появляется
к досаде земледельцев. Ученые
дознались — всхожесть некото-
рых семян донника сохраняет-
ся до 70 лет!
Великолепное растение —
донник. Ни одно пчелиное
угодье не обходится без него.
Ведь на гектаре посева этих
цветков в общей сложности поч-
ти два миллиарда, поэтому
и нектаропродуктивность бе-
лого донника велика: 3 кг ме-
да с сотки. Все лето берут с него
взяток пчелы, заметно утяже-
ляя ульи светлым, душистым
медом. А осенью донник зацве-
тает вторично, и крылатые
труженицы опять с ним не рас-
стаются вплоть до октября.
Недаром, скажем, в США бе-
лый донник — главный ме-
донос страны.
Народные названия белого
донника: белый буркун, каме-
ница, кропило, гуньба. Цвет-
ки и листья этого донника ког-
да-то применяли при просту-
дах и лихорадке, а мазями,
приготовленными в смеси с топ-
леным коровьим маслом, зале-
чивали порезы.
Желтому доннику не зря до-
стался символ «лекарствен-
ный». Целебные свойства его
открыты чрезвычайно давно.
Собственно, слово «донник»
происходит от «донной» —
древнего названия подагры.
Народные прозвища желтого
донника: барко, буркун, донец,
заячий холодок, мольная тра-
ва (помогает от моли). Куриль-
щики добавляли сушеные цвет-
ки донника в махорку для за-
паха, а хозяйки парили травой
горшки, чтоб молоко не скисало.
Главное же достоинство жел-
того донника — кормовое. Чуть
только весной обвянет и зазе-
ленеет луг, скот уже может
набраться питательного, мо-
локогонного донника. Да и ког-
да сомкнутся травы — ни ко-
ровы, ни овцы, ни свиньи, если
они привыкли к доннику, от
этого белкового корма не отка
зываются. Сено желтого донни-
ка привлекательно, хорошо пое-
дается скотом в стойлах. Косят
до бутонизации. Если донник
зацвел, перестоял — скот на
пастбищах его почти не трогает
(обирает одни листочки). В этом
случае полезно донник засило-
совать в смеси с травами или
использовать как сидерат —
на зеленое удобрение. На влаж-
ных лугах кумарина содержит
меньше, чем на суходолах.
Желтый донник в диком виде
обилен только в южной полосе
страны и в Заволжье.
А. Стриж ев ,
агроном
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
77
ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
НАСАЖДЕНИИ
И ВИНОГРАДНИКОВ
В текущем году по всей стране
будет проведена перепись плодово-
ягодных насаждений и виноград-
ников. Совет Министров СССР
поручил ЦСУ СССР выполнить ее
совместно с органами Министерст-
ва сельского хозяйства СССР, Ми-
нистерства плодоовощного хозяй-
ства СССР и Министерства пище-
вой промышленности СССР.
Плодово-ягодные насаждения и
виноградники будут переписы-
ваться одновременно и непрерывно
в течение одного месяца в период
с 15 июля по 15 сентября. Кон-
кретные сроки проведения перепи-
си в пределах указанного перио-
да устанавливаются статистиче-
скими органами по согласованию
с заинтересованными министерст-
вами и ведомствами.
Перепись насаждений прово-
дится в колхозах, совхозах и
других государственных и коопе-
ративных хозяйствах, а также на
приусадебных участках колхозни-
ков, рабочих, служащих и дру-
гих групп населения и в коллек-
тивных садах (садоводческих то-
вариществах) как в сельской, так
и городской местностях. Учитыва-
ются только культурные плодо-
вые, ягодные насаждения и ви-
ноградники.
Задача настоящей переписи —
установить, какие качественные
изменения произошли в садовод-
стве и виноградарстве за период,
прошедший после предыдущей пе-
реписи 1970 года, а также уточ-
нить данные текущего учета по бо-
лее широкой программе.
Перепись насаждений у населе-
ния предусмотрена только для по-,
лучения статистических сведений,
которые нужны для дальнейшего
планомерного развития садовод-
ства, виноградарства, выполнения
Продовольственной программы в
части удовлетворения растущего
спроса населения на свежие фрук-
ты, ягоды. Итоги переписи также
дадут возможность более полно
планировать потребность в произ-
водстве посадочного материала.
минеральных удобрений, ядохи-
микатов по борьбе с вредителями
и болезнями, производство необ-
ходимого инвентаря для приуса-
дебных участков и садоводческих
товариществ.
На приусадебных участках на-
селения перепись будет проводить-
ся регистраторами — лицами,
выделенными преимущественно из
актива сельских (городских) Со-
ветов народных депутатов. Дан-
ные о количестве насаждений ре-
гистратор получит путем опроса и
обязательного подсчета деревьев
по породам и кустов ягодников в
натуре. Кроме того, устанавлива-
ется число ' деревьев, достигших
плодоносящего возраста.
В коллективных садах перепись
будет проводиться правлениями
садоводческих товариществ.
Для проверки достоверности
данных переписи в ряде населен-
ных пунктов и садоводческих то-
вариществ будут проведены конт-
рольные обходы. Если конт-
рольные обходы покажут массо-
вый недоучет насаждений и будет
установлено, что перепись прове-
дена только путем опроса без
подсчета насаждений в натуре, то
может быть назначена повторная
перепись. Такого нежелательного
явления не возникнет, если все на-
селение будет правильно информи-
ровать работников переписи о на-
личии у него насаждений.
Организацию и проведение пере-
писи насаждений в районах осу-
ществляют работники инспектуры
государственной статистики (ИВС,
ИВЦ) совместно со специалистами
агропромышленных объединений
под руководством местных партий-
ных и советских органов. Здесь
подбирают и расстанавливают пе-
реписной персонал, утверждают
его состав, проводят инструктаж.
А. И. Бобровская,
заместитель начальника
отдела Всесоюзной переписи
плодово-ягодных насаждений
и виноградников ЦСУ СССР
ПРЕДЛАГАЮ
• Семена лагенарии, фасоли
овощной. 279244, Молдавская
ССР, Лазовский р-н, пос. Бируин-
ца, ул. Виноградная, б, Джендоян
Семен Арсентьевич.
* Косточки вишни войлочной.
364003. Грозный-3, городок Ива-
ново. корп. 67. кв. 7, Сапентьев
Василий Александрович.
• Семена моркови, огурцов, ды-
ни, лука репчатого и порея, ка-
пусты, укропа, редиса, брюквы,
дельфиниума, календулы, настур-
ции, гвоздики, астр махровых;
корневища ирисов. Ищу поса-
дочный материал бальзамина, фи-
алок. 467330, Челябинская обл.,
п. Бреды, ул. Куйбышева, 18,
Севостьянова Ольга Владимиров-
на.
* Семена огурцов и помидоров
различных сортов. 322904. Днеп-
ропетровская обл., г. Никополь-4,
ул. Калашникова, 339, Малыш-
ко Татьяна Алексеевна.
* Семена люпина, дельфиниу-
ма, водосбора, декоративного лу-
ка, ирисов, мака восточного и
других цветов. 393863, Тамбов-
ская обл., Сосновский р-н, с.
Стежки, Рудаков Федор Кузьмич.
* Семена колокольчика, спар-
жи, левзеи, крупноцветковой ро-
машки, посадочный материал гла-
диолусов, тюльпанов, нарциссов,
пионов, крокусов, монарды, доро-
никума, корнесобственных роз.
141980, Московская обл., г. Дуб-
на-3, ул. Ленина, 37, Маслен-
ников Евгений Александрович.
• Молодняк павлинов и золо-
тистых фазанов. 226029, Рига-29,
ул. Равас, д. 2, Дранде Я. Я.
•	Племенное яйцо кур пород
брама светлая, кохинхин черный
и голубой (из хозяйства Костю-
кова Г. Г.), фавероль (из хозяй-
ства Кузнецова В. И.). Посылки
не высылаю. 346370, Ростовская
обл., г. Красный Сулин, ул. Киро-
ва, 16-а, Фролов Петр Леонтьевич.
•	Яйцо и молодняк кур пород
брама золотистая (из хозяйства
Костюкова Г. Г.) и брама светлая.
141311, Московская обл., Загор-
ский р-н, пос. Семхоз, ул. Гри-
боедова, 13, Свет Галина Ан-
тоновна.
•	Посадочный материал карто-
феля сорта Роз-Мари (раннеспе-
лый). 456211, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 57,
кв. 46. Диденко Неонила Антонов-
на.
•	Саженцы гибридных крупно-
цветковых клематисов. Хочу при-
обрести клематисы других сортов,
а также посадочный материал
роз, вишни войлочной, винограда
зимостойкого, грецкого ореха Иде-
ал, древовидного пиона, рододенд-
рона, миндаля, жимолости съе-
добной, сортовой ежевики, фун-
дука, малины Кумберленд, Рубин,
Прогресс, черной смородины Бе-
лорусская сладкая, семена жень-
шеня и физалиса кондитерского.
105318. Москва, ул. Щербаков-
ская, 20/24, кв. 70, Фролов Вик-
тор Иванович. ’
•	Луковицы и детку гладиолу-
сов и тюльпанов различных сор-
тов. 229337, Латвийская ССР.
Бауский р-н, п/о Вецумниеки.
ул. Ригас, 33. кв. 8, Калейс Янис
Андреевич.
•	Луковицы лилий, тюльпанов,
крокусов, саженцы пионов, кле-
матисов. Безвозмездно высылаю
семена махровых бархатцев, астр,
цинний и других цветов-летников.
226048, Латвийская ССР, г. Рига,
ул. Васарас, 8, Силыньш Оярс
Оскарович.
•	Общество цветоводов Радви-
лишкского района Литовской
ССР ежегодно высылает по зака-
зам цветоводов-любителей и ор-
ганизаций наложенным платежом
посадочный материал тюльпанов
78
разных сортов и принимает зака-
зы на последующие годы» Сумма
заказа — не менее 50 руб.
(не менее 10 шт. одного сорта).
По запросам высылаются прей-
скуранты и бланки заказов. На
весь посадочный материал име-
ется разрешение карантинной ин-
спекции. Срок выполнения зака-
зов с 15 июля по 15 октября.
Адрес: 235120, Литовская ССР,
г. Радвилишкис. ул. Янонио, 13.
* Сортовые луковицы гладиолу-
сов, тюльпанов, нарциссов совре-
менного ассортимента. 226014, Ри-
га-14, а/я 85, Паупере Зелма
Фрицовна.
♦ Посадочный материал вино-
града ранних сортов, ранних то-
матов, гладиолусов отечественной
и зарубежной селекции, астр.
281900, Хмельницкая обл., Ка-
менец-Подольский р-н, с. Слабод-
ка-Гуменецкая, Кохан Борис Ива-
нович.
* По запросам трудящихся и
отдельных общественных орга-
низаций клуб «Женьшень* рас-
сылает семена, рассаду и товар-
ные корни женьшеня. Помимо
этого клуб обеспечивает рекомен
дациями йо выращиванию жень-
шеня. Адрес: 690000, Владиво-
сток, ул. Первая Морская. 8.
ВООП, клуб «Женьшень».
вых, огородных, цветочных куль-
тур. 346903, Ростовская обл.,
г. Новошахтинск, ул. Ясная По-
ляна, 3, Андрианова Надежда
Викторовна.
•	Гладиолусы новейших сор-
тов — на новейшие сорта тюль-
панов, пионов, облепихи. 624630,
Свердловская обл., г. Алапаевск,
ул. Розы Люксембург, 142. Ячме-
нев Александр Вячеславович.
•	Семена лагенарии, люффы,
многолетнего томата, лимонника
китайского; посадочный материал
тюльпанов, лилий трубчатых,
Кандидум, гладиолусов, айвы
японской, георгин — на крупно-
цветковые сорта хризантем, гол-
ландские сорта гиппеаструмов, лу-
ковицы лилий. 348024, Вороши-
ловград, ул. Забайкальская. 54,
Валуйский Николай Петрович.
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ?
Все торговые предприятия потре-
бительской кооперации РСФСР —
торговые центры, магазины «Со-
временное домашнее хозяйство*.
«Дом—сад—огород», «Хозяйст-
венные товары* и другие — орга-
низуют проведение выставок-про-
даж, базаров, ярмарок различ-
ного садово-огородного инвентаря,
минеральных удобрений и ядохи-
микатов, парников и теплиц, при-
способлений для полива, обработ-
ки почвы, ухода за садово-ого-
родными культурами и других то-
варов хозяйственно-бытового на-
значения.
Подсобные хозяйства, садовод-
ческие и огородные товарищества
могут приобрести для личного и
коллективного пользования элект-
росоломорезки, электроинкубато-
ры на 50 яиц, мотосенокосилки,
корнерезки, кормозапарники и
другой инвентарь, а также дру-
гие товары по предварительным
заказам в торговых предприятиях
сельской торговли.
Сельская торговля организует
также продажу ремонтно-строи-
тельных материалов, которые
можно приобрести в мелкооптовых
базах, магазинах-складах строй-
материалов и предприятиях тор-
гующих хозяйственными товара-
ми.
Добро пожаловать в магазины
потребительской кооперации!
Росглавкоопхозторг
МЕНЯЮ
ГАЗО НОКОСИ Л К А
* Около 170 сортов и видов
луковичных н клубнелуковичных
растений (тюльпан, крокус, ецнл-
ла, нарцисс, подснежник, кол-
хикум, лук, ирис, гиацинт, муска-
ри и др.) — на другие сорта и
виды луковичных и клубнелуко-
вичных растений (кроме гладио-
лусов). Особо интересуюсь нарцис-
сами 1,	2,	3 и 11 групп.
226035, Латвийская ССР, Рига-35,
а/я .№ 11. Вайновский Эмиле
Янович.
♦ Новые сорта чайно-гибрид-
ных роз (в коллекции около 200
сортов) — на другие сорта роз.
262012, Житомир. XXII Парт-
съезда, д. 69. Суслов Олег Ва-
сильевич.
* Чубуки зимостойких сортов
винограда, посадочный материал
аронии, смородины (белой, крас-
ной, черной), малины, калины
Бульдонеж, жасмина, лука мно-
гоярусного, батуна, чернушки,
чеснока, различных сортов капу-
сты, моркови, салата, редьки,
огурцов, ранних томатов и тома-
тов-гигантов, других огородных и
цветочных растений — на по-
садочный материал актинидии
коломикта, аргута, Клара Цет-
кин; вишни войлочной, песчаной,
малины Кумберленд, земляники
редких сортов, жимолости съедоб-
ной, клюквы и других ценных са-
довых культур; редких сортов
тюльпанов, нарциссов, гладиолу-
сов, мелколуковичных; овощных
сортов физалиса, других садо-
Малогабаритиую однофаз-
ную (220 В) электрогазоноко-
силку выпускает Рижский ди-
зелестроительный завод. Она
надежна, удобна, бесшумна,
безопасна в работе.
Газонокосилка награждена
аттестатом 1-й степени ВДНХ
СССР и дипломом ВДНХ Лат-
вийской ССР. Рекомендована
на высшую категорию качества.
Ровно подстриженный газон
создает неповторимо красивый
зеленый ковер перед домом н в
саду.
Стрижка газона электри-
ческой газонокосилкой доступ-
на и детям, и пожилым лю-
дям.
Подстриженная электрогазо-
нокосилкой трава одновремен-
но измельчается, остается на
Основные характеристики
1.	Высота среза травы (регулируемая), мм	30—40
2.	Ширина полосы среза, мм	300
3.	Габариты (без съемной ручки)
— длина, мм	450
— ширина, мм	400
— высота, мм	350
4.	Вес, кг	12
5.	Напряжение, В	220
6.	Потребляемая мощность, Вт	305
7.	Частота вращения ножа, об/мин	2800
8.	Длина соединительного кабеля, м	25
9.	Цена, руб.	100
участке и является ценным ор-
ганическим удобрением.
Нож и корпус изготовлены
из стали. Ручка съемная, склад-
ная. Кожух электродвигателя,
колеса и ряд других деталей
выполнены из цветного ударо-
прочного полистирола.
Заказы на газонокосилки
направляйте в Латхозторг по
адресу: 226000, г. Рига, ул. Те-
решковой, 72; с копией по ад-
ресу: 226005, г. Рига, ул. Га-
нибу-Дамбис, 40. Рижский ди-
зелестроительный завод, тел.
391662.
Просим сообщить заводу
ориентировочную потребность в
газонокосилках на ближайшие
годы.
газонокосилки ЭК-1000
79
Сельская НоВь
ИЮЛЬ — АВГУСТ
В публикациях журнала, будь
то очерки о секретаре партко-
ма совхоза или талантливом
деревенском умельце, проблем-
ная статья о коллективном под-
ряде или размышления о рабо-
чей совести, иа первом плане
стоит человек, живущий и ра-
ботающий на земле.
Это относится и к материа-
лам по личному подсобному
хозяйству: речь в них идет о
том, как облегчить труд людей
на приусадебном участке, сде-
лать его более производитель-
ным и привлекательным.
В личном подсобном хозяйст-
ве наметились в последние го-
ды положительные сдвиги. Но
есть и нерешенные проблемы.
Это касается, например, то-
варности ЛПХ. Должно ли оно
♦ кормить» только саму кре-
стьянскую семью или произво-
дить к тому же продукты на
продажу? Давать всего понем-
ногу или специализироваться,
скажем, на каких-то определен
ных овощах, фруктах, живот-
новодческой продукции? Нет
достаточной ясности в том, по
каким ♦каналам» должна реа-
лизовываться продукция ЛПХ.
На местах эти вопросы тол-
куются по-разному. Отсюда —
взаимные претензии админист-
рации и владельцев приусадеб-
ных участков, а порой и конф-
ликты.
Редакция пригласила за
♦ круглый стол» ученых-аграр-
ников и обсудила с ними эти
проблемы. Отчет о беседе пуб-
ликуется в шестом номере жур-
нала.
А в пятом поднимается еще
один, возможно, частный, но
достаточно злободневный для
людей, занимающихся приуса-
дебным хозяйством, вопрос —
об использовании малогабарит-
ной техники (мини-тракторов,
мотоблоков с тележками) на
транспортных работав Здесь
иа письма читателей журнала
отвечают причастные к этому
делу министерства и ведомст-
ва.
В журнале появилась новая
рубрика, под которой из номе-
ра в номер будут печататься
материалы, связанные с приб-
лижающимся 40-летием Побе-
ды. Открывается она очерком о
бывшем фронтовике, колхоз-
ном механизаторе Петре Чаба-
не, построившем на родной зем-
ле 67 колодцев в память об
односельчанах, не вернувшихся
с войны.
В ♦Клубе интересных встреч»
читатели познакомятся с изве-
стным писателем Вячеславом
Кондратьевым, тоже прошед-
шем войну, которая стала глав-
ной темой его творчества.
А еще одним гостем ♦Клу-
ба» станет капитан сборной
команды страны по хоккею,
олимпийский чемпион Вячес-
лав Фетисов.
С 6-го номера в ♦Сельской
нови» начинает печататься но-
вая детективная повесть Вик-
тора Пронина о работе сотруд-
ников милиции, раскрывающих
тяжкое преступление.
В разделе «Дела домашние»
редакция продолжает разговор
о строительстве и ремонте жи-
лища, рассказывает о новых
проектах — четырехкомнатно-
го дома для крестьянской се-
мьи и летнего садового домика.
Здесь же даются советы архи-
тектора по оборудованию кух-
ни, рекомендации художников
модельеров (на этот раз речь
идет о шитье удобной и кра-
сивой рабочей одежды). Секре-
тами своего мастерства делится
гончар. Рациональное питание
и правильное пользование ле-
карствами — темы бесед с уче-
ными-медиками.
И в конце каждого номера,
как обычно,— песня, полюбив-
шаяся нашим читателям, и
кроссворд.
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
редакционный совет
*
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельский
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел ♦ Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел »Ваш сад»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Понкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
И. Буриейки
В. Водовозова
Р. Воронова
Д. Гродского
Б. Задвиля
А. Иолиса
П. Истомина
Л. Новикова
О. Орловой
В. Полякова
И. Ривиной
А. Терзиева
И. Шабаршова
Т. Шипковой
А. Чиркова
Сдано в набор 13.02.84. Подписано
к печати 29.03.84 Т-04958. Формат
70х100‘/16. Печать офсетная. Усл.
кр. отт. 27,3. Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л.
9.54. Тираж 2 963 060 зкз. Заказ 449
Адрес редакции: 107807, ГСП Москва,
Б-53, Садовая-Спасская ул., 18,
издательство «Колос», «Сельская
новь»; телефон 207-28-57.
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзлолиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
80
Кл»мр ройоеы* (at. СТр. 7Ш
Цена 1 руб.
Индекс 70746
СОРТА ГРУШИ
(См. стр. 58)
Вверху: Нарядная Ефимова (слева),
Щедра
Внизу: Васса (слева). Золотистая
Приусадебное хозяйство, 1984, № 3, 1—80