ТРЕТИЙ РИМ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
МШ
НИИ
УЧЕБНИК
ПО ВОЖДЕЙ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
9 "785889 244608' >
Z ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ У ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ В ГОРОДЕ Z ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
А.Ю. Каминский
УЧЕБНИК ПО ВОЖДЕНИЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ТРЕТИЙ РИМ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Москва
2008
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Наедине с машиной..................................................6
Глава 1.1. Садимся в машину. Ломаем стереотипы..............................6
Зимой и летом одним цветом.................................................6
Привычки бывают не только вредными.........................................6
«Стаж»: как много в этом слове.............................................6
Регулировка сиденья.................................
Положение рук на руле...............................
Положение руки на рычаге переключения коробки передач Положение ног.......................................
Зеркала заднего вида................................
Одежда..............................................
Ремни безопасности..................................
С чего начать?......................................
Глава 1.2. Общаемся с автомобилем....................
Учимся правильно рулить.............................
Нажимаем на педали..................................
Переключаем передачи................................
Глава 1.3. Выезжаем на площадку......................
Двигатель...........................................
Поехали!............................................
Остановка и стоянка.................................
Глава 1.4. Поворачиваем..............................
Выбор скорости......................................
Траектория поворота.................................
Работа двигателя....................................
Что нужно, а что нельзя.............................
Торможение..........................................
Переключение передач................................
Глава 1.5. Паркуемся.................................
Посадка водителя при езде задним ходом..............
Общие принципы......................................
Приемы парковки.....................................
Покидая машину......................................
Выводы из раздела I.................................
Раздел 2. Тактика управления автомобилем..............
Глава 2.1. Перед стартом.............................
Глава 2.2. Движение в потоке.........................
Учимся правильно смотреть...........................
Как быть видимым?...................................
Как видеть самому...................................
Прогнозирование ситуации............................
С какой скоростью ехать?............................
«Защитное пространство» вокруг автомобиля...........
Рядность движения...................................
Когда тесно или плохо видно.........................
Маневрирование......................................
8вижение на светофорах..............................
бгон..............................................
Движение в темное время суток..............................
Проезд неровностей.........................................
Мобильный телефон и магнитола..............................
Типовой городской маршрут..................................
Глава 2.3. Экономичное вождение.............................
Равномерность движения.....................................
Расход топлива.............................................
Режим работы двигателя.....................................
Режимы движения............................................
Выбор скорости движения....................................
От чего еще зависит расход топлива?........................
Оптимальный стиль вождения.................................
Глава 2.4. Полезные мелочи..................................
Общение на дороге..........................................
Заправка...................................................
Буксировка ................................................
Водительская этика.........................................
Приложение 1. Самое важное о колесах и шинах.................
Приложение 2. Свойства автомобилей с различными типами приводов
...7 ...9 ...9 .10 .10
.11 .12 .12 .13 .14 .17 .19 .21
.21 .25 .35 .35 .36 .36 .39 .40 .40
.41 .41 .41 .42 .45 .49 .49 50 .50 .52 .52 .52 .53 .54 .55 .55 .58 .58 .58 .59 .59
.61
.62 .62 .63 .69 .70 .70 .70
.71 .71 .72 .72 .73 .73 .73 .75 .75 76 77
Книга Александра Каминского написана живым, понятным языком, богато проиллюстрирована и может стать прекрасным пособием для подготовки начинающих водителей. Спокойный тон книги, практические задания и примеры способствуют преодолению волнения, которое, естественно, возникает у любого новичка.
В этой книге автор, имеющий опыт инструктора по вождению, дает ясные ответы на наиболее часто задаваемые начинающими водителями следующие вопросы. А я смогу? Как преодолеть страх? Как стать равноправным участником движения? Как безопасно водить автомобиль?
Структура книги логически выверена и проводит читателя от простого к сложному: начиная с правил посадки водителя, руления и переключения передач до трогания на подъеме, безопасного прохождения поворотов и езды по городскому маршруту. Особенно подробно рассмотрены вопросы сдачи экзамена по вождению в ГИБДД: парковка, езда в ограниченном пространстве, маневрирование. Некоторые разделы пригодятся водителю и после успешной сдачи экзамена: например, разделы «Экономичное вождение» и «Полезные мелочи».
Отличительная особенность книги - обучение вождению не только традиционных для автошкол автомобилей отечественного производства, но и современных автомобилей, оснащенных полным приводом, усилителем рулевого управления, АБС и т.д. Книга поможет начинающему водителю преодолеть страх перед уличным движением, поверить в свои силы и влиться в поток автомобилистов.
Уверен, что она будет полезна читателям не только при подготовке к экзамену, но и при дальнейшем совершенствовании водительских навыков.
Руководитель Центра высшего водительского мастерства, заслуженный тренер России по автоспорту, д. п. н., к. т. н., профессор 3. С. Цыганков
ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!
Если вы читаете эту книгу, значит, вы недавно получили права или только собираетесь их получить. А возможно, права у вас есть давно, но водить машину вы начали недавно. В любом случае вам предстоит научиться управлять автомобилем.
Волнуетесь? Я прекрасно вас понимаю. Но не потому, что вождение - это что-то страшное или невозможное. И не потому, что сдать экзамен на права дано только избранным. А лишь потому, что я такой же человек, как и вы, и тоже волновался, когда был на вашем месте. Нельзя сказать, что водить машину проще простого. И что Правила дорожного движения запоминаются с первого прочтения. Конечно, все это потребует от вас некоторого труда и работы над собой. Но вождение автомобиля возможно и доступно для каждого из вас. Не верится? Судите сами: многие люди управляют автомобилями, машин и водителей в нашей стране с каждым днем становится все больше и больше. Но ведь автовладельцы не родились с рулем в руках, как может показаться. Точно так же и мы с вами когда-то не умели ходить, говорить, читать, писать. Сейчас ведь можем. Всему этому мы постепенно научились. И люди учатся водить, получают права и ведь ездят же! И вы научитесь. Лично я езжу по Москве каждый день круглый год. И по ее центру с Таганской площадью, и по окраинам с устрашающей на первый взгляд МКАД и по пробкам, и по свободным скоростным дорогам, и по асфальту, и по снегу, и по льду. А главное, я получаю удовольствие от езды! Даже умудряюсь, как видите, писать книги об этом и еще периодически преподавать на курсах
контраварийного вождения. Получается, зря я вол-новался-то. И вам рекомендую: будьте спокойны и уверенны, и у вас все получится!
Скажу несколько слов о структуре этой книги. Учиться мы с вами будем постепенно. Как и в случае, скажем, с обучением чтению, сначала люди изучают буквы алфавита и только после этого пробуют читать текст. Так же и начинающий водитель сначала должен научиться обращаться с машиной один на один на закрытой площадке, где нет других автомобилей. И только после того, как он перейдет на ты со своим «железным конем», можно выезжать на дорогу общего пользования и учиться уже «командной игре» с другими автомобилями, разумеется, предварительно выучив Правила дорожного движения (ПДД).
Эта книга состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен технике вождения, которую желательно отрабатывать на специальной площадке или автодроме. Второй раздел касается тактики вождения в транспортном потоке.
ПДД вам придется изучать отдельно. Кстати, рекомендую начать изучение ПДД и решение экзаменационных задач уже сейчас - пока вы будете осваивать элементарные навыки вождения. Да, именно сейчас, задолго до того как выедете на дорогу общего пользования, чтобы за время обучения вождению успеть пройти все билеты. Причем желательно проштудировать билеты более одного раза - два, три. По себе помню, я совсем перестал делать ошибки после четвертого раза. Так что дерзайте. Знание ПДД необходимо при езде по дорогам общего пользования.
РАЗДЕЛ 1. НАЕДИНЕ С МАШИНОЙ
Глава 1.1. Садимся в машину. Ломаем стереотипы
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ
Все мы много раз слышали, что езда на машине зимой опаснее, чем летом. Многие водители даже различают «зимнюю» манеру езды и «летнюю». И каждый раз мы наблюдаем большое число автомобильных происшествий на дорогах в первые зимние дни. А почему же происходят эти происшествия? Как ни странно, именно из-за различия зимней и летней езды. Удивлены? Давайте разбираться. Все дело в том, что независимо от типа дорожного покрытия автомобиль ведет себя одинаково как зимой, так и летом. Разница лишь в том, что на скользком дорожном покрытии автомобиль теряет сцепление с дорогой при гораздо меньшей скорости, нежели на асфальте. Можно сказать, что лед - это тот же асфальт, только «медленный». Получается, что большинство водителей на летней дороге психологически более расслаблены, чем на зимней, манера езды на асфальте у них из-за этого грубоватая, вальяжная, одним словом, неаккуратная. Асфальт, как правило, прощает такое легкомыслие. И вот за полгода водители так привыкают к этому, что с выпадением снега продолжают ездить в том же духе, потому что адаптация к скользкой дороге происходит не сразу. Но снег и лед уже не прощают водителям летнего поведения, что и приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Запомните: не существует никакой «зимней» или «летней» манеры езды. Правильная езда только одна - «зимняя». Зимой и летом. Конечно, разница есть, но это уже нюансы. Машину даже на асфальте нужно водить аккуратно, ответственно, плавно. Если вы научитесь летом ездить по-зимнему, то никакой снег или лед вам уже не будет страшен. А действительно ли зимой опаснее управлять автомобилем, чем летом? С одной стороны - да. Ведь зимой безопасная скорость движения ниже и ее проще превысить, особенно если водитель привык к «летней» манере езды, что, собственно, и происходит ежегодно на дорогах. Но есть и другая сторона медали: летом ДТП по причине потери сцепления автомобиля с асфальтом происходят при более высоких скоростях, чем зимой. А это означает, что тяжесть последствий этих ДТП гораздо выше, чем на льду или снегу. Ну представьте себе: не вписаться в поворот зимой на скорости 30 км/ч или летом, но уже на 90 км/ч. Чувствуете разницу?
Кроме того, помните, что в повороте на асфальте машина сильно кренится, а на скользкой дороге крены почти отсутствуют. Поэтому опрокидывание автомобиля наиболее вероятно как раз летом и почти нереально зимой. Что ж, делаем выводы:
1) движение по асфальту, несмотря на кажущуюся безопасность, может оказаться гораздо более опасным, чем движение по скользкой дороге;
2) летом следует ездить в такой же «ответственной» манере, как и зимой. Будете следовать этому
правилу - пропадет необходимость перестраиваться с «зимнего» стиля вождения на «летний» и наоборот (если не считать замену шин, разумеется). Кроме того, «зимний» стиль вождения летом делает езду намного безопаснее.
ПРИВЫЧКИ БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВРЕДНЫМИ
Для безопасного управления автомобилем водителю очень важно с самого начала автомобильной жизни формировать в себе правильные привычки. Сделать это можно одним способом - путем ежедневного повторения правильных действий за рулем. Дело в том, что в критической ситуации водитель инстинктивно поступает так, как привык в повседневной езде, а не так, как правильнее. И самое обидное, что привычка победит, даже если водителю известно, что она вредная. Например, если водитель знает, что нельзя тормозить на «нейтралке», но в повседневной езде регулярно делает это, то и в критической ситуации он наверняка будет так тормозить.
Поэтому любое повторяющееся действие за рулем (посадка, хват руля, руление, переключение передач, разгон, торможение и т.д.) следует всегда выполнять правильно и одним и тем же способом.
Не потому, что такие действия необходимы сию секунду, а потому, что именно они могут помочь в сложной ситуации. Можно сказать так: ежедневно, когда все в порядке, - водитель тренируется, а когда случается что-то опасное - он сдает норматив.
«СТАЖ»: КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ...
Бытует мнение, что, чем больше водительский стаж, тем выше мастерство водителя и тем безопаснее он водит машину. Это не совсем так. Водительский стаж сам по себе развивает житейскую мудрость: например, знание улиц большого города, места и времени пробок, варианты их объезда, умение самостоятельно устранить большинство поломок машины в дороге и пр. А для того чтобы со стажем повышалась и квалификация водителя, ему необходимо сначала получить базу - систему знаний и правильных навыков езды. Их он сможет отрабатывать и закреплять при повседневном пользовании автомобилем. Но закрепляться навыки будут только при условии, если водитель к каждой поездке относится как к тренировке, а не развлечению.
Поэтому я рекомендую вам принять к сведению следующие моменты:
-	получив водительские права, вы не научились ездить, а лишь получили право на самостоятельное обучение;
-	тех навыков, что вы получили при подготовке к экзамену, недостаточно. Мастерство приходит лишь с опытом. Нужно постоянно изучать новые приемы вождения и отрабатывать их в каждой поездке;
- новые знания можно черпать из книг, а изучать новые приемы можно на курсах водительского мастерства (или их еще называют курсами контраварийного вождения).
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ
Как же правильно сидеть в машине? Как удобно, так и правильно, думают многие. И да и нет. «Удобно» - понятие растяжимое. Бывает «удобно для отдыха», а бывает «удобно для работы». Езда на автомобиле - не отдых, а серьезный труд, требующий внимательности и ответственности. «Удобно для отдыха» лучше сидеть, например, дома на диване. А в машине должно быть «удобно для работы», для безопасного движения. Это значит, водитель должен хорошо чувствовать автомобиль, как можно меньше уставать, дольше сохранять внимание и быть готовым к действиям в опасных дорожных ситуациях.
Правильная посадка водителя изображена на рис. 1. Именно так сидят автогонщики, водители спецслужб и важных персон и просто грамотные водители.
Рекомендую обратить особое внимание на три основных момента.
1.	Положение рук на руле. Как видите, водитель держит руль двумя руками, его руки расположены симметрично чуть выше середины руля. На профессиональном языке это положение рук называется «в точках 10-2». Если сравнить руль с циферблатом часов, то левая рука держит руль там, где стрелка часов показала бы «10», а правая -«2». Да, именно двумя руками, и именно симметрично, и в этих точках. Потому что только двумя руками можно удержать вырывающийся из рук руль, двумя руками рулить проще и это всегда точнее, чем одной (см. рис. 1). Снимать руку можно только на время переключения передачи, после чего ее тут же нужно возвращать на руль. Это, кстати, одна из причин того, почему водителей штрафуют за разговоры по мобильнику без устройства
Рис. 1. Правильная посадка водителя за рулем
hands free. Правильно и быстро крутить руль, как мы увидим позже, возможно только в верхней и боковой его частях. Поэтому основное положение рук не внизу, а чуть выше середины руля.
2.	Расстояние водителя до руля и изгиб рук в локтях. Действительно, в первую очередь важно расстояние до руля, а не до педалей. На рис. 1 руки водителя согнуты под углом чуть больше 90°. Так и нужно сидеть: достаточно близко, чтобы руки были согнуты под углом 90-120°. Ближе не стоит - будет тесно, движения станут скованными. Дальше - тоже плохо, ведь прямыми (или почти прямыми) руками быстро крутить руль невозможно, а на дороге это частенько бывает нужно. Да и если руль захочет вырваться из рук, то удержать его можно будет только согнутыми руками, особенно если рулевое управление вашего автомобиля не оснащено усилителем. Большинство автолюбителей любят сидеть «вразвалочку», еле дотягиваясь до руля (рис. 2, поз.2).
Рис. 2. Неправильная посадка водителя за рулем
Иногда они так садятся просто ради комфорта, а иногда для того, чтобы ногам было удобнее. Например, если в наших отечественных «классиках» водитель среднего роста отодвинет кресло так, чтобы изгиб рук был хотя бы 120°, то его колени окажутся выше головы и ногам будет неудобно. Такова конструкция старых ВАЗовских моделей. Поэтому многие пытаются отодвинуться подальше: и ногам хорошо, и рукам вроде бы неплохо. Но, как мы с вами уже выяснили, удобство рук при рулении важнее удобства ног. Для ног главное, чтобы они не были полностью выпрямленными при полном нажатии педалей. Если какой-то изгиб в колене все-таки есть, то это уже хорошо, а как согнута нога, сильно или слабо, на безопасность движения не влияет.
3.	Наклон спинки сиденья. Посмотрите: спинка сиденья водителя на рисунке почти вертикальна, она лишь чуть-чуть наклонена назад (см. рис. 1). Именно такой наклон (10-20° от вертикали) - самый удобный и «работоспособный». Если вы обратите внимание на обычные стулья или кресла (например, для компьютера), то увидите, что их спинки наклонены точно так же. Такой небольшой наклон позволит наилучшим образом использовать демпфирующее свойство позвоночника. Предвижу возражения читателей: «Ведь так сидеть неудобно, руки устанут, спина устанет, ногам тесно и пр.». Сделаю небольшое отступление. В школьные годы я учился играть на гитаре. Ходил на занятия к преподавателю, в группе нас было около 10 человек. Как и при езде на машине, у нас все начиналось с положения рук. Для тех, кто не знает, скажу, что на гитаре правильное положение левой руки такое: первые фаланги пальцев должны быть перпендикулярны грифу, струны прижимаются подушечками пальцев. Однако нам, начинающим, привыкнуть к такому положению было непросто. Казалось, что это жутко неудобно. И у всех была одна и та же ошибка: мы клали фаланги на струны, прижимая их не подушечками, а «отпечатками» пальцев. Когда преподаватель исчерпал все способы «борьбы» с нами, он сказал следующее: «Сейчас правильное положение руки вам с непривычки кажется неудобным. Но, поверьте мне, я уже давно играю на гитаре, если вы к нему привыкните, то поймете, что это самое удобное положение. И оно намного удобнее, чем то, которое у вас сейчас». Мы решили поверить это и заставили себя держать гитару правильно. Как ни странно, преподаватель оказался прав. Это действительно самое удобное положение руки, и вот уже 20 лет оно кажется мне таким. Точно так же и я прошу вас поверить мне на слово и с самого начала общения с автомобилем привыкать к правильной посадке. Через некоторое время вы привыкнете к ней и поймете, что она самая удобная!
Итак, чтобы сесть удобно и правильно, рекомендую вам регулировать сиденье в следующем порядке:
1.	Высота подушки сиденья (если она регулируется в вашей машине). Опустите подушку сиденья максимально низко, насколько это позволяет обзорность. При этом желательно, чтобы расстояние от головы до потолка было размером не менее чем с кулак.
2.	Наклон подушки сиденья (если он регулируется в вашей машине) должен быть таким, чтобы водитель не сползал с сиденья. Расстояние от подколенной впадины до края сиденья должно быть 4-6 см.
3.	Продольное перемещение сиденья. Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите педаль сцепления (или тормоза) до пола. Подгоните сиденье так, чтобы нога в этом положении была слегка согнута в коленном суставе. При этом правая рука должна свободно дотягиваться до рычага переключения коробки передач (КП), находящегося в положении самой дальней от водителя передачи.
4.	Наклон спинки сиденья. Спинка должна быть почти в вертикальном положении - угол ее отклонения от вертикали должен составлять 10-20°. Если при нажатии педали тормоза «в пол» ваше тело прижимается к спинке сиденья, то ее наклон отрегулирован нормально. Если тело скользит вверх по спинке, ее наклон слишком большой.
5.	Наклон рулевой колонки отрегулируйте так, чтобы кисти рук, держащие руль в точках «10-2», были на уровне или чуть ниже плеч. Кроме того, положение руля должно обеспечивать хороший обзор приборной панели и достаточное расстояние между нижней частью руля и вашими ногами.
6.	Расстояние между водителем и рулем должно быть небольшим (см. рис. 1), но достаточным для того, чтобы водитель, прижавшись лопатками к спинке сиденья, мог свободно положить руку «браслетом часов» на верхнюю точку рулевого колеса. Рука при этом должна быть естественным образом немного изогнута в локте. Угол между плечом и предплечьем рук, держащих руль в точках «10-2», должен быть 90-120°.
Нужное расстояние до руля установите, регулируя вылет рулевой колонки. Если при максимальном вылете расстояние оказывается слишком большим и вылет не регулируется, переместите сиденье (п. 3) ближе к рулю или уменьшите наклон спинки (п. 4).
7.	Форма спинки сиденья. Отрегулируйте по собственному усмотрению.
8.	Высота подголовника должна быть такой, чтобы его середина находилась на уровне глаз водителя (см. рис. 1). При этом между затылком и подголовником должно быть небольшое расстояние - примерно с толщину ладони.
9.	Ремень безопасности. Плечевой ремень не должен касаться лица или шеи и должен проходить через середину ключицы (рис. 3). Поясной ремень должен находиться на пояснице. Ремни не должны быть перекручены или провисать. Если в вашей машине установлены инерционные ремни, то они натянутся нужным образом автоматически. Если автомобиль оснащен ремнями старого образца, натяжение которых нужно регулировать вручную, то затяните их максимально туго: между ремнем и животом (или другой частью в той области тела, где у вас проходит ремень) можно поместить ладонь и не более.
Перед каждой поездкой водитель и все пассажиры, в том числе и те, которые находятся на задних сиденьях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Рис. 3. Правильное положение ремня безопасности
ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА РУЛЕ
Как мы уже говорили, руль следует держать симметрично двумя руками в точках «10-2». Правильный хват рулевого колеса изображен на рис. 4.
Это так называемый закрытый хват - пальцы охватывают рулевое колесо, большой палец находится внутри обода.
Хват руля изнутри (см. рис. 15) является грубой ошибкой водителя, так как не позволяет вращать рулевое колесо быстро, увеличивает вероятность травмы кисти руки, создает для водителя лишний (что нежелательно) способ руления.
Правильно располагать руки на рулевом колесе строго симметрично.
Рекомендуется следующее положение рук: правая рука находится (условно, если провести аналогию с циферблатом часов) в зоне «2 ч», а левая соответственно в зоне «10 ч» (см. рис. 4).
Руль необходимо держать «бережно», уравновешивая руки на руле, подобно гирям на весах. Усиливать хват следует лишь в ситуациях, когда руль может вырваться из рук (глубокие колея, снег, грязь и т.п.). Навер-
Рис. 4. Правильное положение рук на руле
ное, в этом заключается главный секрет того, почему при правильном положении рук на руле они не устают - руки должны быть расслаблены, усилие в пальцах минимальное. Есть такое выражение: «Держи руль, как птицу за горло. Сильно сожмешь - задушишь, полностью расслабишь руку - улетит». Этим все сказано.
ПОЛОЖЕНИЕ РУКИ НА РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Если на вашей машине установлена механическая коробка передач или, как ее еще называют, ручная или «механика», то желательно знать, как правильно держать рычаг. Рекомендуется держать его сверху закрытым хватом: ладонь охватывает рычаг, большой палец замыкает хват сбоку (рис. 5). Это естественное положение руки. Попробуйте, продолжая смотреть в ветровое стекло, «бросить» руку с руля на рычаг. После того как рука «упадет» не него, посмотрите на руку -держу лари, она накрывает рычаг сверху, как показано на рисунке.
При включении передач рука либо тянет рычаг, либо толкает его. Включая II, IV или VI передачу водитель тянет к себе рычаг пальцами, а ладонь контролирует его положение. При включении I, III или V передачи, наоборот, ладонь включает передачу, а пальцы контролируют положение рычага.
Рука опять, как и на руле, должна быть расслабленной, она лишь помогает рычагу «найти» нужное место. В следующей главе мы еще вернемся к переключению передач, а пока продолжим изучать посадку в водительском кресле.
Рис. 5. Правильное положение руки на рычаге КП
Рис. 6. Правильное положение ног
ПОЛОЖЕНИЕ НОГ
Во время движения носок левой ноги должен находиться на упоре левее педали сцепления (рис. 6, а). На многих современных автомобилях делают специальную площадку для левой ноги. Пятка левой ноги должна быть расположена напротив педали сцепления так, чтобы при необходимости можно было без отрыва ее от пола в любой момент перенести носок с упора на педаль сцепления и при этом не мешать правой ноге.
Во время движения носок правой ноги расположен на педали газа. Пятка правой ноги должна находиться напротив педали тормоза с таким расчетом, чтобы можно было перемещать ногу с педали газа на педаль тормоза и обратно без отрыва пятки от пола (см. рис. 6, а). Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач (ее еще называют «автомат»), то левая нога должна находиться там же, на площадке (см. рис. 6, 6). А так как педаль сцепления в автомобиле с «автоматом» отсутствует, то нога «живет» там постоянно.
Правая нога в машине с «автоматом» должна находиться там же и нажимать на педали так же, как и в машине с «механикой».
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Автомобильные зеркала - тема отдельного разговора или даже спора. Зеркала бывают плоскими и сферическими. Сферическое зеркало - слегка изогнутое, что дает ему возможность «захватывать в себя» больше пространства. Водители, можно сказать, делятся на два лагеря: одни утверждают, что зеркала должны быть прямыми, а другие больше любят сферические зеркала. Давайте разберемся. Действительно, в сферические зеркала (их еще называют панорамными) можно увидеть больше, чем в обычные. С одной стороны, это хорошо. Но такое зеркало искажает действительную картину, с его помощью бывает сложно определить реальное расстояние до объектов сзади машины (для этого нужно долго привыкать к зеркалу), а определить скорость идущих сзади автомобилей вообще невозможно. Плоское зеркало точно отражает дорожную обстановку, по нему легко определять и скорость движущихся объектов, и расстояние до них. Но такое зеркало охватывает меньшее пространство. Ниже представлены сравнительные изображения плоского и сферического зеркал (рис. 7).
Рис. 7. Плоское и сферическое зеркала
Так какое же зеркало установить на автомобиль? Во-первых, если в машине установлены «родные» плоские зеркала, устанавливать другие не нужно, ведь на заводе все уже для вас установили. И я рекомендовал бы вам в этом вопросе довериться автопроизводителю. Во-вторых, лучше использовать прямые зеркала, так как они «честные», хотя в них и видно меньше, чем в кривых. Ну а если вам все же очень хочется поставить панорамное зеркало, то имейте в виду, что хотя бы одно зеркало в машине должно быть прямым.
Если у вас не совсем новая машина, то, скорее всего, на ней установлены плоские боковые зеркала, и можно поставить панорамное зеркало в салон. А в современных машинах боковые зеркала часто делают уменьшающими «картинку», причем левое уменьшает чуть-чуть, а правое - очень заметно. Салонные же зеркала делают прямыми. В этом случае лучше все оставить как есть, ведь если и в салон установить панорамное зеркало, то у вас не останется ни одного «честного» зеркала и ориентироваться по зеркалам будет довольно сложно.
Имейте также в виду, что при любом наборе зеркал в любом автомобиле всегда будут так называемые «мертвые зоны» - участки пространства, которые не видны ни в одном из установленных зеркал. Поэтому в некоторых случаях, например при перестроениях в соседний ряд (это мы еще обсудим далее), следует визуально контролировать «мертвую зону», повернув голову в сторону перестроения. Это значит, что прямые зеркала не так уж и плохи по сравнению с кривыми: все равно и с кривыми зеркалами будут «мертвые зоны», и все равно головой придется вертеть.
Возможно, есть смысл на боковые зеркала приклеить маленькие панорамные зеркала «мертвой зоны» (рис. 8)
В них действительно отражается почти вся «мертвая зона», а кроме того, с их помощью очень удобно парковаться, поскольку видны бордюр и задние колеса своего автомобиля.
Кстати, некоторые старые автомобили, например «классика» ВАЗ, выходили с завода без правого наружного зеркала. Если на вашей машине нет правого зеркала, обязательно купите и установите его.
Рис. 9. Правильно отрегулированное салонное зеркало
Рис. 10. Правильно отрегулированное боковое зеркало
Регулировать зеркала следует таким образом:
-	в салонном зеркале должны быть видны заднее стекло полностью и, если есть возможность, часть правого заднего стекла (рис. 9);
-	в боковых зеркалах должны быть видны дорога и лишь ручка задней двери или заднее крыло вашего автомобиля. Линия горизонта должна проходить посередине зеркала (рис. 10).
ОДЕЖДА
Одежда должна обеспечивать свободу движений и не нарушать кровообращения. Верхняя одежда, особенно зимняя, сильно сковывает движения водителя, ухудшает его «чувство автомобиля», что снижает управляемость и безопасность вождения. Поэтому перед началом движения следует снимать верхнюю одежду (пальто, пиджак и пр.) и управлять автомобилем в рубашке (футболке, свитере), если позволяет температура воздуха в салоне автомобиля.
Давайте поговорим и о стиле одежды для езды в машине. В первую очередь это касается наших милых дам. На каблуках, особенно на шпильках, управлять машиной не только неудобно, но и небезопасно. Небезопасно как для шпилек (их можно сломать), так и для водителя, так как можно ошибиться при нажатии на педаль (например, нажать на тормоз не так сильно, как нужно...). Очень опасна ситуация, когда шпилька попадает под педаль тормоза, мешая торможению. В этой ситуации
остается только одно: сломать каблук, нажимая на тормоз, но, к сожалению, в критической ситуации это сделать, как ни странно, очень сложно. Поэтому водить автомобиль лучше в удобной обуви с плоской подошвой. Кстати, могу поделиться личным опытом (нет, нет, я шпилек не ношу): моя супруга держит в машине легкие туфли на плоской и тонкой подошве и каждый раз в машине переобувается. А из машины выходит снова на своих любимых шпильках. Конечно, речь идет о езде в теплое время года. Зимой остается только заранее подбирать удобную для езды и одновременно красивую для ходьбы обувь. А если вы еще учитесь вождению и только собираетесь получить права, думаю, можно на время занятий пожертвовать модой и приходить на занятия по вождению, например, в кроссовках, которые, кстати, тоже бывают модными.
Что же касается остальной одежды, то главное, чтобы вам было удобно сидеть в машине и управлять ею. Для начала автомобильной жизни имеет смысл надевать спортивный костюм, а спустя некоторое время, когда вы уже «почувствуете» машину, наряд можно будет разнообразить.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Хочу обсудить с вами столь не любимые российскими водителями ремни безопасности. На отечественных машинах большинство водителей не пристегиваются, а некоторые из них, бывает, даже демонтируют ремни. На иномарках стало посложнее: машина «пищит», если водитель начал движение, не пристегнувшись ремнем. Но сообразительный россиянин находит способ обмануть «железного коня»: вставляет в замок ремня спичку, чтобы машина всегда «думала», что водитель пристегнут, или защелкивают ремень, протянув его сзади сиденья.
Что касается вас, новоиспеченных или будущих водителей, то очень рекомендую пристегиваться ремнем самим и следить за тем, чтобы все находящиеся в автомобиле пассажиры были пристегнуты ремнями. Причин тому несколько.
Во-первых, автопроизводители ведь для чего-то устанавливают ремни во все автомобили и категорически настаивают на их использовании. Уверен, они знают, что делают, ведь не первый год производят машины. Снова призываю вас довериться производителю.
Во-вторых, следует знать, что лобовое столкновение с неподвижным препятствием (например, с идущим впереди автомобилем, который только что «приехал в задний бампер» другого автомобиля) при скорости всего 50 км/ч для водителя равносильно прыжку с 4 этажа на асфальт, а при скорости 100 км/ч - с 9 этажа. Не знаю как вы, а я бы начал пристегиваться после этой информации.
В-третьих, если ваша машина оснащена подушками безопасности, знайте, что в случае ДТП подушка «выстреливает» со скоростью около 300 км/ч! Естественно, она при этом «думает», что водитель и пассажиры пристегнуты. Теперь представьте, что произошло столкновение,
Рис. 11. Водитель и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности
подушка «выстреливает» в водителя со скоростью 300 км/ч, а непристегнутый водитель летит при этом навстречу подушке со скоростью, скажем, 50 км/ч. Если не перелом шеи, то удар профессионального боксера ему обеспечен. И пассажирам тоже. Вам это надо? Нет? Тогда пристегивайтесь.
В-четвертых, водитель, пристегнутый ремнем лучше контролирует машину, ведь ремень удерживает его в кресле при торможениях, поворотах и в критических ситуациях.
В-пятых, ремень дополнительно защищает водителя от угонщиков, если, например, на светофоре кто-то решит открыть дверь и выбросить его из машины;
И в-шестых, непристегнутого водителя может оштрафовать инспектор ГИБДД. А с начала 2008 года размер штрафа увеличится до 500 руб.
Что касается пассажиров, в том числе и находящихся на задних сиденьях, помните, что один непристегнутый пассажир в случае ДТП может своим телом убить или покалечить пристегнутых людей в машине.
Именно поэтому запомните простое правило: все находящиеся в автомобиле люди должны быть пристегнуты ремнями безопасности (рис. 11).
И в завершение беседы о ремнях я хочу вернуться к моей истории про гитару. Помните, то, что «правильно», оказалось и «самым удобным»? Так вот, когда вы привыкните ездить с ремнем безопасности, то почувствуете, что это намного удобнее, чем без ремня. И спустя какое-то время вы уже не сможете без него водить машину. Поверьте мне, сам через это прошел.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Вы подошли к машине. С чего же начать поездку? В первую очередь посмотрите, не спущены ли шины (и вообще, на месте ли колеса?). Рекомендую вам не просто определять это на глазок, а пользоваться манометром -специальным прибором для проверки давления в шинах (рис. 12).
Рис. 12. Манометр - прибор для измерения давления в шинах
Вообще говоря, надо взять за правило регулярно проверять давление в шинах, уровень масла в двигателе, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и уровень тормозной жидкости в тормозном бачке.
Если вы только учитесь водить машину и у вас есть свободное время перед занятиями, то можете делать это каждый день. Особенно если машина отечественного производства и старенькая. Если вы уже получили права, начали каждый день ездить из дома на работу, особенно в условиях городского цейтнота, то перед поездкой обычно на это времени не хватает. В этом случае я бы рекомендовал проверять состояние шин, масла и других жидкостей в моторном отсеке в выходные дни*: и время всегда можно найти, и недельный перерыв между выходными - нормальный промежуток времени, за который в исправной машине все должно оставаться в порядке. Кроме того, рекомендую обращать внимание и на такие детали: на месте ли колеса, болты их крепления и... автомобильные номера. Да, я сам удивился, когда узнал о том, что случаются и кражи номерных знаков. Даже если номера на месте, проверьте, ваши ли они - находятся шутники, которые меняют местами номера рядом стоящих машин.
Рекомендую вам перед поездкой следующий порядок действий.
1.	Откройте водительскую дверь.
2.	Снимите верхнюю одежду (если погода и температура воздуха позволяют сделать это вне автомобиля)
и положите ее на пассажирское сиденье (или повесьте на вешалку, отдайте пассажирам и т.п.). Если на улице холодно, можно снять одежду позже, уже в прогретом автомобиле, и лучше до начала движения.
3.	Сядьте в автомобиль и сразу вставьте ключ в замок зажигания, чтобы ненароком не потерять его в салоне.
4.	После посадки пассажиров закройте все двери на замок, если они не закрываются автоматически после включения зажигания. Это защитит вас от возможного проникновения в автомобиль злоумышленников.
5.	Пристегнитесь ремнем безопасности и проконтролируйте, чтобы пристегнулись все пассажиры.
6.	Заведите двигатель. Это можно делать и до пристегивания ремнем безопасности, однако в современных автомобилях в этом случае срабатывает звуковая сигнализация непристегнутого ремня.
7.	Если нужно, подготовьте мобильный телефон к разговору без использования рук (наденьте наушник или подключите телефон к системе громкоговорящей связи). Однако удобнее и безопаснее разговаривать по телефону, остановив автомобиль.
8.	Вне зависимости от времени суток включите фары ближнего света - так вас намного лучше будет видно другим участникам движения.
9.	Начинайте движение, включив соответствующий указатель поворота.
Перед стоянкой выполните пп. 1-9 в обратной последовательности.
Теперь вспомним, что является залогом безопасного движения. Конечно, правильная посадка водителя в автомобиле. Поэтому первое, что нужно сделать, - правильно отрегулировать сиденье и соблюдать правильную посадку (см. рис. 1), следить за положением рук и ног, пристегнуться ремнем безопасности.
Глава 1.2. Общаемся с автомобилем
Итак, вы отрегулировали зеркала и сиденье, удобно в нем устроились и, надеюсь, пристегнулись ремнем безопасности. Теперь можно поработать рулем, педалями и попереключать передачи. Как вам уже, наверное, известно, нажимая на педали, водитель изменяет скорость движения, а вращая рулем - направление движения автомобиля. Сначала мы с вами потренируемся делать это на неподвижном автомобиле, а затем в движении.
★Обращаю ваше внимание на то, что давление в шинах следует проверять до начала поездки на холодных шинах. Если вы проедете на машине хотя бы один километр, то шины разогреются и давление в них увеличится. В этом случае манометр покажет завышенное давление и введет вас в заблуждение. После пробега шины остывают около двух часов, поэтому только по истечении этого времени есть шанс получить правдивые показания манометра.
Уровень масла нужно проверять тоже только на холодном двигателе до его пуска. В работающем двигателе масло растекается по системе смазки, и его уровень в картере двигателя становится меньше. Если проверять уровень масло в горячем двигателе, а тем более при его работе, щуп «обманет» вас - покажет меньший уровень, чем он есть на самом деле. Кстати, лучше доливать масло в неработающий двигатель во избежание разбрызгивания горячего масла при открывании крышки маслоналивной горловины (а также при извлечении щупа).
Охлаждающая жидкость в горячем двигателе расширяется, вследствие чего уровень жидкости в расширительном бачке повышается. Поэтому уровень жидкости следует проверять на холодном двигателе. Доливайте жидкость в систему охлаждения только остывшего двигателя, иначе при снятии крышки с расширительного бачка или радиатора тосол может выплеснуться и обжечь вам руки.
УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО РУЛИТЬ
Как мы с вами уже говорили, руль следует держать двумя руками. Потому что только двумя руками его можно быстро и точно вращать, например, для прекращения заноса. Но, я надеюсь, в ближайшее время вам не придется прекращать занос, поэтому предлагаю ограничиться рулением при прохождении совершенно безобидных поворотов на городских перекрестках. А вы еще помните о том, что для формирования правильных привычек нужно одни и те же действия выполнять одинаково? Именно поэтому при повседневной езде используется та же техника руления, что и при борьбе с заносом. Тем более что она очень удобна.
Давайте попробуем покрутить руль. На неподвижном автомобиле это можно сделать несколькими способами: - поставить передние колеса на скользкую поверхность (снег, лед);
-	поставить передние колеса на диски здоровья «Грация»;
-	вывесить передние колеса, подняв переднюю часть автомобиля на домкрате;
-	вращать руль с усилителем рулевого управления;
-	упражняться на специальном тренажере (свободно-вращающийся руль, прикрепленный к столу с помощью струбцины).
РУЛЕНИЕ ДВУМЯ РУКАМИ
Итак, я надеюсь, вам удалось воспользоваться хотя бы одним из перечисленных способов, и мы приступаем к занятиям. Руление выполняется на боковом сек
торе рулевого колеса обеими руками поочередно (рис. 13).
Выполнять прием необходимо из исходного положения рук в точках «10-2» рулевого колеса (см. рис. 13, а) в следующем порядке.
1.	Поверните рулевое колесо вправо двумя руками до положения «12-4» (см. рис. 13, б).
2.	Продолжайте вращать рулевое колесо левой рукой вправо до положения «4», одновременно перенесите правую руку вверх в точку «12» (см. рис. 13, в) руля и захватите его в этой точке (см. рис. 13, г).
3.	Продолжайте вращать руль правой рукой до положения «4».
4.	Перенесите левую руку в положение «12» (см. рис. 13, б). 5. Далее для поворота управляемых колес на требуемый угол повторите пп. 2 и 4.
6. Возвратите рулевое колесо в исходное положение в обратном порядке (см. пп. 1-4).
Как видите, руль можно условно разделить на рабочие и нерабочие секторы. Нижний сектор (зона между точками «4» и «8») - нерабочий, там руки не должны находиться. Остальные части руля - рабочие. В верхнем секторе мы держим руль, на боковых секторах -вращаем его.
Давайте сразу рассмотрим типичные ошибки водителя при рулении.
К таким ошибкам относится, например, неправильное положение рук на руле, показанное на рис. 2 и 14.
Ведь в любом из этих положений трудно удержать руль, когда он вырывается из рук, тогда водитель теряет управление, к тому же велика вероятность травм пальцев рук. Водитель может быть готов к действиям в опасных ситуациях только при условии, если он держит руль
Рис. 13. Руление двумя руками
Рис. 14. Типичные ошибки руления
Рис. 15. Захват руля изнутри
в положении «10-2». Кстати, по этой причине такое положение еще иногда называют позой готовности.
Отпускание руля при возврате передних колес в положение «прямо» тоже является ошибкой, так как в этом случае теряется контроль за положением управляемых колес автомобиля (см. рис. 14).
Кроме того, отпускание руля может привести к ритмическому заносу автомобиля.
Ошибкой является и фиксация рук на руле в их перекрестном положении (см. рис. 14), поскольку в этом случае руки блокируют друг друга и существует вероятность получить травму пальцев. Крайне нежелателен и захват руля изнутри (рис. 15) - помните, правильно захватывать руль нужно только снаружи.
На рис. 13 показан способ поворота руля на большой угол, что бывает необходимо, например, при развороте, переходе из правого поворота в левый и наоборот. Но часто нужно повернуть руль на маленький угол, к примеру, для объезда ямы. В этом случае поворот выполняется двумя руками, как показано на рис. 13, а, б. Возвращать руль в исходное положение нужно обратным действием, тоже двумя руками.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТ
Часто бывает необходимо повернуть руль на некоторый средний угол, когда вращения без перехвата окажется мало, а с перехватом - много. В этих случаях целесооб
разно пользоваться предварительным захватом, который позволяет повернуть руль без перехвата на больший угол (рис. 16). Если нужно, после поворота руля с предварительным захватом можно поворачивать руль на еще больший угол, используя технику, показанную на рис. 13.
Выполнять прием необходимо из исходного положения рук «10-2» (см. рис. 16, а) следующим образом.
1.	Путем скольжения по ободу руля переместите правую руку к левой руке в точку «И» (см. рис. 16, б).
2.	Вращайте руль правой рукой вправо, оставляя при этом левую руку на месте (см. рис. 16, в).
3.	Когда правая рука достигнет точки «2» (см. рис. 16, г), продолжайте вращение рулевого колеса двумя руками на требуемый угол, как показано на рис. 13.
Точность определения угла вращения руля для конкретного поворота приходит к водителю с опытом. После того как вы запомните движения рук, можно переходить к поворотам на площадке.
РУЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ
Этот способ руления применяется в сложных дорожных ситуациях при необходимости одновременного руления и переключения передач, а также при движении задним ходом, когда водитель сидит вполоборота и смотрит в заднее стекло, повернув назад голову (см. рис. 16). Если водитель сидит, как обычно, прямо и контролирует ситуацию сзади автомобиля с помощью зеркал, следует рулить двумя руками.
Помните, что руление одной рукой - не дополнительная возможность, а вынужденная необходимость. Этим приемом следует пользоваться лишь в том случае, когда совсем нет возможности рулить двумя руками, а не когда двумя руками рулить лень, неохота и пр. И уж если вы воспользовались этим приемом, значит, на то были серьезные причины.
Руление одной рукой выполняйте в следующем порядке.
1.	Исходное положение руки - точка «2» или «12» (рис. 17, а).
2.	После поворота рулевого колеса до положения руки на точке «4» (см. рис. 17, б) перехватите рулевое колесо в нижнем секторе способом «перекат через тыльную сторону кисти» (см. рис. 17, в, г).
Рис. 17. Руление одной рукой
3.	Продолжайте вращение руля от точки «8» (см. рис. 17, д) через точку «12» (см. рис. 17, е).
4.	Далее для поворота управляемых колес на требуемый угол повторите пп. 2 и 3.
Руление «ладонью» - весьма распространенный способ управления автомобилем, оборудованным усилителем рулевого управления, и в то же время грубая
ошибка водителя (рис. 18), поскольку при таком способе руления почти полностью теряется контакт руки с рулевым колесом, а следовательно, и контроль за вращением рулевого колеса. Кроме того, этот способ вырабатывает у водителя вредную привычку, которая может проявиться в самый неподходящий момент.
Рис. 18. Руление ладонью - ошибка водителя
Рис. 19. Силовое руление
СИЛОВОЕ РУЛЕНИЕ ДВУМЯ РУКАМИ
Рекомендую вам освоить еще один способ руления -силовое руление. Применять этот способ необходимо при парковке или маневрировании в ограниченном пространстве на машине без усилителя рулевого управления. Есть два способа силового руления, я предлагаю разучить один из них (рис. 19).
1.	Исходное положение - руки в точках «10-2» (см. рис. 19, а).
2.	Переместите левую руку в точку «12», правую -в точку «4» (см. рис. 19,6).
3.	Поверните руль двумя руками влево до положения левой руки в точке «8», правой - в точке «12» (см. рис. 19, в).
4.	Далее для поворота управляемых колес на требуемый угол повторите пп. 2 и 3 (см. рис. 19, г, д).
Помните, что этот способ подходит только для парковки, когда для обычного перекрестного руления просто не хватает сил. При маневрировании в движении следует пользоваться перекрестным рулением.
НАЖИМАЕМ НА ПЕДАЛИ
На первый взгляд может показаться, что работать с педалями проще простого - нажимай себе, машина едет, и ладно. На первых порах вождения, возможно, это
и так, но есть некоторые нюансы, которые помогут вам избежать многих ошибок и в будущем научиться ездить «на пять». Эти нюансы лучше узнать сразу, на начальном этапе обучения, чтобы выработать правильные привычки.
Общие рекомендации по работе с педалями следующие: - нажимать на педаль нужно подушечкой стопы (не пальцами и не впадиной);
-	работать с ними нужно деликатно, аккуратно, даже если нужно нажать на педаль быстро;
-	по педалям нельзя бить (кроме экстренного торможения на автомобиле с АБС), усилия должны быть дозированными;
-	при отпускании нельзя бросать педаль, а надо сопровождать ее обратный ход ногой.
На начальном этапе между действиями у вас, скорее всего, будут паузы. Но в перспективе нужно стремиться к тому, чтобы паузы были минимальными и одно действие оканчивалось началом другого.
Теперь поговорим подробнее о каждой педали в отдельности.
ПЕДАЛЬ ГАЗА (САМАЯ ПРАВАЯ )
Педаль газа служит для поддержания и плавного изменения скорости движения. Нажатие на нее приводит к ускорению, а отпускание - к замедлению автомобиля.
При неизменном положении педали газа машина движется с постоянной скоростью.
При разгоне педаль следует нажимать плавно, равномерно увеличивая силу нажатия. Это сделает разгон плавным и избавит от перерасхода топлива. Даже если вам нужно «пульнуть» с места, нет смысла сразу вдавливать в пол педаль газа - машина быстрее от этого не поедет. Ведь любой двигатель немножко «тупит», ему нужно время, чтобы откликнуться на нажатие педали.
В хороших дорожных условиях для эффективного раз* гона педаль газа нужно нажимать почти полностью, примерно на 70-90% ее хода. Забегая вперед и не вдаваясь в технические детали, скажу, что на «механике» именно такое нажатие делает разгон наиболее экономичным, если конечно вовремя переключать передачи (об этом расскажу позже). Поэтому не бойтесь «газовать» как следует и привыкайте это делать с самого начала обучения. Если нужен «слабый газ», вы всегда сможете уменьшить усилие на педали. Но если вы привыкните «гладить» педаль, то, когда понадобится «хороший газ», вы можете спасовать.
Разумеется, на скользкой дороге хорошенько выжать «газ» без пробуксовки колес очень сложно. При интенсивном движении также сложно «утопить» педаль, так как идущие впереди машины будут помехой для разгона. В этих случаях нужно давать меньше газа, ориентируясь по ситуации.
Для поддержания постоянной скорости нужно зафиксировать правую ногу в одном положении и сохранять положение педали газа неизменным.
Упражнение 1. «Работа с педалью газа»
Если вы уже умеете заводить мотор, попробуйте при работающем двигателе, сидя в неподвижном автомобиле с выключенной передачей (см. «Переключение передач»), несколько раз нажать на педаль газа. Если у вас в машине есть тахометр - прибор для определения частоты вращения коленчатого вала двигателя (обычно он находится рядом со спидометром, позже я расскажу об этом подробнее), то вы увидите, что его стрелка будет реагировать на «газ», что будет сопровождаться «ворчанием» двигателя. Попробуйте нажимать слабо, сильно, зафиксируйте педаль в одном положении и посмотрите, как изменяются показания тахометра, как шумит двигатель.
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (РАСПОЛОЖЕНА ЛЕВЕЕ ПЕДАЛИ ГАЗА)
Педаль тормоза служит для активного замедления автомобиля и его остановки. В большинстве случаев нажимать на педаль тормоза нужно так же плавно, как и на педаль газа, и по достижении необходимого усилия, поддерживать его постоянным. Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем активнее машина замедляется.
Упражнение 2. «Работа с педалью тормоза»
При работающем двигателе на неподвижном автомобиле несколько раз нажмите на педаль тормоза. Потренируйтесь нажимать на педаль плавно.
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
(РАСПОЛОЖЕНА ЛЕВЕЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА)
Педаль сцепления* служит для соединения коробки передач с двигателем и их разъединения. Коробка передач (КП) предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к колесам машины. Когда педаль сцепления нажата (сцепление выключено), двигатель не соединен с коробкой передач. Когда педаль отжата (сцепление включено), двигатель соединен с коробкой передач. На серийных автомобилях момент соединения двигателя и КП (так называемый момент схватывания) наступает не сразу при отпускании педали, а в середине ее хода (рис. 20).
Иными словами, от пола (по ходу педали) до точки, в которой происходит момент схватывания, двигатель разъединен с КП. В этой точке он начинает слегка соприкасаться с ней. Если продолжать отпускать педаль, то двигатель все больше соединяется с КП, а если совсем отпустить педаль, то они соединятся полностью. Поэтому после включения передачи педаль нужно отпускать не одним движением, а в два этапа с короткой задержкой в положении схватывания во избежание рывка автомобиля. Подробнее о переключении передач мы еще поговорим далее. Нажимать на педаль сцепления следует быстро, в одно движение и до упора, т.е. «в пол». При этом основная работа достается колену левой ноги, которая сгибается и перемещает стопу «в пол». Как вы понимаете, для этого пятка левой ноги должна слегка приподняться над полом и скользить по нему.
Упражнение 3. «Работа с педалью сцепления»
Конечно, чтобы хорошо прочувствовать эту педаль, лучше работать с ней на включенной передаче, но пока давайте понажимаем на нее, выключив передачи. Попробуйте работать с педалью на четыре счета: «раз» - выжмите педаль «в пол»; «два» - отпустите ее примерно до середины хода; «три» - задержите педаль в середине хода; «четыре» - полностью отпустите педаль. На каждый счет отведите около 1 с. Примерно в таком режиме нужно будет работать педалью при переключении передач в движении.
Рис. 20. Положения педали сцепления
*Ее может и не быть, если но вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач.
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАЧИ
Перед тем как приступить к переключению передач, хотелось бы рассказать вам о различных типах коробок передач (КП). Их много, вот только некоторые из них: механическая, или ручная, автоматическая, типтроник (или роботизированная «механика»), вариатор, кулачковая КП.
В механической коробке передачи переключаются вручную.
Автоматическая коробка с гидротрансформатором -типичный «автомат», устанавливаемый на многие иномарки.
Типтроник, или роботизированная «механика», аналогична «механике», но без педали сцепления. Включение сцепления и переключение передач осуществляется с помощью электромоторов, а передачи можно переключать как автоматически, так и вручную.
Вариатор - бесступенчатая коробка передач, обеспечивающая разгон автомобиля без пауз, которые возникают при переходе с одной передачи на другую на автомобилях с другими типами КП. Вариатор преимущественно устанавливают на автомобили для японского рынка.
Кулачковая коробка используется в основном в гоночных автомобилях. Ее основное отличие от «механики» в том, что передачи можно переключать без нажатия педали сцепления.
На дорогах нашей страны чаще всего встречаются автомобили с механической либо автоматической коробкой передач, реже - с типтроник. Причем два последних варианта очень похожи с точки зрения действий водителя: педаль сцепления отсутствует, переключение происходит автоматически. Поэтому в этой книге мы с вами будем изучать приемы работы с двумя типами коробок: с «механикой» и «автоматом», подразумевая под «автоматом» и типтроник.
Теперь расскажу, для чего нужно переключать передачи. Переключение передач служит для регулирования и поддержания оптимального числа оборотов коленчатого вала двигателя. Дело в том, что при изменении числа оборотов коленчатого вала изменяются характеристики двигателя (например, интенсивность ускорения, расход топлива). Поэтому для того, чтобы двигатель (а вместе с ним и автомобиль) на разных скоростях движения вел себя одинаково, нужно придерживаться определенных оборотов. Подробнее мы поговорим об этом в следующей главе, а сейчас скажу только, что, переключая передачи при изменении скорости, водитель поддерживает нужные ему обороты коленчатого вала, т.е. добивается нужного поведения машины.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
На большинстве механических КП передачи располагаются одинаково, за исключением задней передачи. Чаще всего на современных автомобилях пять передач для движения вперед, на старых машинах - четыре, в последнее время стали появляться и шестиступенчатые КП. Когда рычаг занимает центральное положение
или, если можно так выразиться, «расслаблен», все передачи выключены, колеса автомобиля разъединены с двигателем. Часто можно услышать выражение «включена нейтральная передача». Обозначается такое положение буквой «N». Убедиться, что все передачи в этом положении и в самом деле выключены, легко: достаточно просто покачать рычаг переключения передач вправо-влево - при включенной передаче сделать это невозможно. Далее, если посмотреть на рычаг КП сверху, мы увидим, что первую передачу (I) нужно включать, перемещая рычаг из нейтрального положения «N» влево и вперед, вторую передачу (II) -из положения «N» влево и назад, третью (III) - из положения «N» вперед, четвертую (IV) - из положения «N» назад, пятую (V, если есть) - из положения «N» вправо и вперед, шестую (VI, если есть) - из положения «N» вправо и назад. Задняя передача «R» на разных автомобилях включается по-разному.
Расположение передач показано на рис. 21.
Как правило, схема расположения передач для каждого конкретного автомобиля нанесена на рычаг КП. И уж в любом случае эту информацию вы всегда сможете найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Итак, для включения передачи нужно выжать педаль сцепления, переместить рычаг в положение, соответствующее нужной передаче, и отпустить педаль. Для выключения передачи тоже следует выжать педаль сцепления, перевести рычаг в положение «N» и отпустить педаль.
Главное правило переключения передач - делать это без усилия. Часто бывает, особенно на отечественных машинах, что передачи I и «R» просто «не хотят» включаться. Ни в коем случае нельзя силой «забивать» рычаг в нужное вам положение. Следует «поискать» рычагом передачу, слега передвигая его влево-вправо, а лучше всего - вернуть рычаг в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и повторить все сначала.
Давайте запомним: правильное включение должно происходить без применения, как говорится, грубой физической силы.
Передачи в движении лучше всего переключать по порядку: вверх -1, II, III, IV и т.д., вниз - IV, III, II до полной остановки. Обратили внимание, что не упомянута I передача? Ошибки нет, просто она обычно включается уже после остановки машины.
Рис. 21. Расположение передач на автомобиле с механической коробкой
Упражнение 4. «Работа с рычагом переключения передач»
Потренируйтесь переключать передачи в машине с выключенным двигателем. Постарайтесь запомнить их положение. Для начала можно делать это, глядя на рычаг, но во время движения все переключения должны происходить вслепую, так как все внимание водителя приковано к дороге. Проще всего вам будет отыскать передачи «N», III и IV. Если из положения «N» просто перевести рычаг вверх, то он установится в положение, соответствующее III передаче, а если перевести его вниз, он окажется в положении IV передачи. Нейтральная передача «N» тоже включается «сама»: если вы просто «выдерните» рычаг из положения, соответствующего любой передаче (кроме «N», разумеется), он тут же попадет в нейтральное положение «N». Напоминаю, что любое перемещение рычага КП должно происходить при выжатой педали сцепления. Помните, что после каждого переключения передачи (как вверх, так и вниз) нужно возвращать правую руку на рулевое колесо, а носок левой ноги - на площадку для отдыха. Еще одно правило: перемещать рычаг КП из одной передачи в другую всегда необходимо с задержкой в промежуточном положении «N». Время задержки - 0,5-1 с. Упражнение 5. «Переключение передач с задержкой в положении N»
Переключайте передачи с задержкой в положении «N». Для начала можно переключать передачи на счет (из положения I передачи): «раз» - выключение сцепления, «два» - выключение I передачи, задержка в положении «N», «три» - включение II передачи, «четыре» -включение сцепления. Когда начнете ездить, у вас все должно получаться автоматически.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
Автоматическая коробка передач (АКП) сильно упрощает управление автомобилем, так как дает возможность переключения передач без участия водителя, которому для разгона остается просто нажимать на педаль газа. Однако вождение с «автоматом» имеет свои особенности. На разных моделях машин могут быть установлены «автоматы» с разными возможностями, поэтому мы рассмотрим типичный вариант. Селектор управления «автоматом» изображен на рис. 22.
Положение «Р» (parking) означает парковочный тормоз. В этом режиме следует оставлять машину на стоянке либо при длительной остановке с работающим мотором. Этот режим блокирует движение машины, и она никуда не поедет, как ни нажимай на педали. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. В этом режиме следует заводить двигатель.
Положение «R» - задний ход. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. Включение задней передачи при движении вперед предотвращает специальный предохранитель, который не даст селектору соскользнуть на заднюю передачу даже под давлением руки водителя. Положение «N» - уже знакомая нам нейтральная передача. На ведущие колеса не передаются вращения дви-
Рис. 22. Расположение передач на автомобиле с автоматической коробкой
гателя, но при отпущенных тормозах автомобиль может свободно катиться. Не рекомендуется длительное движение в режиме «N», так как это может вывести коробку передач из строя. В частности, с этим связаны трудности буксировки машин с «автоматом». Однако кратковременное включение «нейтралки» безопасно для АКП. Более того, на скользкой дороге это действенное оружие против заноса заднеприводного автомобиля. Четкое и аккуратное включение нейтральной передачи стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.
Положение «D» (drive) означает движение. Возможен выбор всех ступеней передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех нормальных дорожных ситуаций. Перед переключением из позиции «Р» в «D» необходимо сначала нажать на тормоз, иначе селектор останется заблокированным. При коротких остановках, например, у светофора нужно оставлять рычаг в положении «D» и удерживать автомобиль ножным тормозом. При продолжительной остановке с включенным двигателем рычаг требуется установить в положение «Р» или «N». В последнем случае нужно зафиксировать положение автомобиля ручным тормозом или нажать на педаль тормоза.
Переключение передач в режиме «D» происходит автоматически. Принцип простой: мало «газу» - раннее переключение на высшую ступень, много «газу» - более позднее. Нажатием педали до упора включают так называемый kick-down, и происходит переход на пониженную передачу; приотпуская педаль газа по достижении нужной скорости, вы включаете более высокую передачу. Нежелательно в движении одновременно нажимать на педаль тормоза и педаль газа, так как это может вывести коробку из строя.
Мы с вами еще вернемся к переключению передач после того, как научимся трогаться с места.
Глава 1.3. Выезжаем на площадку
Настала пора начинать самостоятельное движение. Мы с вами запомнили расположение педалей и передач, попробовали нажимать педали и включать передачи при неработающем двигателе. Теперь попробуем сделать так, чтобы благодаря этим действиям машина поехала. Конечная наша цель - добиться того, чтобы она шла с нужной скоростью в нужном вам направлении, после чего останавливалась в нужном вам месте. На начальном этапе необходимо добиться того, чтобы машина выполняла все эти команды хоть как-то, пусть пыхтя и дергаясь, но лишь бы делала. В идеальном варианте автомобиль должен двигаться максимально ровно и плавно, чтобы сидящий в салоне пассажир не чувствовал ни разгонов, ни переключения передач, ни торможений, ни поворотов. Кстати, почему нужно стремиться к плавности движения автомобиля? Потому что это самый безопасный стиль езды. И одновременно самый комфортный и самый быстрый - в такой манере водят автомобиль водители VIP и автогонщики. Вы помните, в начале книги я говорил о том, что стиль езды всегда должен быть «зимним»? Как раз такая манера и называется «зимней». Если научитесь плавно вести машину на асфальте, то никакая зима вам уже не будет страшна. Но плавность движения - пока еще вопрос далекой перспективы, поэтому я предлагаю вам начать с малого: научиться трогаться, разгоняться, поворачивать, тормозить и останавливаться. И для начала выясним, как работает двигатель.
ДВИГАТЕЛЬ
О ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ОБОРОТАХ
У любого автомобильного двигателя есть две важные характеристики: максимальный крутящий момент (МКМ) и максимальная мощность (ММ). В режиме МКМ двигатель развивает максимальное ускорение, а в режиме ММ - максимальную скорость. Значения МКМ и ММ для конкретного двигателя, как правило, приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля (рис. 23).
Следует помнить, что максимальный крутящий момент и максимальная мощность двигателя достигаются лишь при определенной частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Например, для автомобиля ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л они таковы:
МКМ - 131 Н-м при 3700 мин'1;
ММ - 89,1 л.с. при 5000 мин'1.
Частоту вращения коленчатого вала можно определить по тахометру, обычно расположенному на приборной панели рядом со спидометром (рис. 24).
Как правило, значение частоты вращения, соответствующее ММ, находится в конце шкалы тахометра, выше которого находится красная зона. Частота вращения, соответствующая красной зоне, крайне нежелательна, а зачастую даже «запрещена» заводом-изготовителем:
Основные параметры характеристики автомобиля
Обозначение двигателя		21124	
Количество клапанов на цилиндр		4	
Степень сжатия		10,3	
Нормы токсичности		Евро 3	
Нейтрализатор		катколлектор	
Марка бензина, ГОСТ Р 51105-97		Не этилированным бензин ОЧ 95 (Премиум-95)	
Номинальная мощность по ГОСТ 14846-81 нетто, кВт		65,5	
Номинальная частота вращения, мин		5000	
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846-81 нетто, Н м		131	
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин		3700	
Минимальная частота вращения холостого хода, мин ’			
Свечи зажи-гания	ЗАЗС г. Энгельс	АУ17ДВРМ	
	BRISK “SUPER”	DR15YC-1	
Рис. 23. Техническая характеристика автомобиля
Рис. 24. Тахометр и спидометр
801?°120
60 аЧ'//.140
40 С	>160
20т	^18°
0'	^200
для защиты двигателя от работы в запредельных режимах в современных автомобилях устанавливают электронный ограничитель оборотов.
Вывод первый: работа двигателя на высоких оборотах ниже красной зоны является разрешенной и рекомендуемой заводом-изготовителем, что отражено в руководстве по эксплуатации и в технической характеристике транспортного средства. Ведь полноценное использование двигателя (достижение им МКМ и ММ) возможно лишь при достижении средних и максимальных оборотов.
Однако не спешите принимать решение ездить исключительно на низких оборотах. Движение на низких оборотах приводит к следующему:
-	снижению маневренности автомобиля;
-	перерасходу топлива при разгоне;
-	повышению нагрузки, а иногда и поломке двигателя. Вывод второй: первый вывод противоречит расхожему мнению, что работа двигателя на высоких оборотах
разрушает двигатель и что управлять автомобилем нужно только на низких оборотах - 1500-2000 мин’’. Это ошибка.
Для работы двигателя высокие обороты нежелательны в следующих случаях (рис. 25):
-	движение автомобиля зимой с непрогретым двигателем;
-	перегрев двигателя;
-	обкатка нового автомобиля или после капитального ремонта двигателя;
-	наличие неисправностей в двигателе.
ПЕРЕГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
НЕПРАВИЛЬНО!
НЕИСПРАВНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ1
РЕЖИМ ОБКАТКИ
Рис. 25. Когда нежелательно ездить на высоких оборотах
В остальных случаях рекомендуется «крутить» двигатель. Низкие обороты могут быть оправданы и допустимы только при движении автомобиля на I и II передачах.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Исходя из повседневной практики, можно выделить три основных режима работы двигателя. Рассмотрим их на примере автомобилей ВАЗ:
- режим минимального крутящего момента (2500-2800 мин'1). Этот режим целесообразно использовать, когда он допустим с точки зрения безопасности и устойчивой работы двигателя, т.е. при движении с постоянной скоростью без частых резких разгонов и торможений по гладкой прямой дороге без крутых спусков, подъемов и поворотов;
- режим максимального крутящего момента (3500-4000 мин1)- Его следует придерживаться при движении с постоянной скоростью на спусках, подъемах, по рыхлому снегу или грунту, при прохождении крутых поворотов;
- режим максимальной мощности (5000-5500 мин-1). В этом режиме достигается максимальная скорость движения на используемой в данный момент передаче. Кроме того, можно выделить два диапазона оборотов коленчатого вала двигателя:
- экономичный диапазон - от холостых оборотов (на I и II передачах) и от 2000 мин1 (на остальных, более высоких передачах) до 3500-4000 мин’1, т.е. до МКМ. При разгоне автомобиля в этом диапазоне оборотов автомобиль получает умеренное ускорение, снижение расхода топлива, при торможении двигателем -умеренное замедление;
- скоростной - от МКМ до ММ, т.е. 3500-5500 мин’1. При разгоне автомобиля в этом диапазоне двигатель развивает максимальное ускорение и максимально расходует топливо. В этом диапазоне достигается максимальное торможение двигателем.
В критических ситуациях (например, при заносе, сносе, вращении автомобиля) и при повседневных опасностях (прохождение крутого поворота, обгон по встречной полосе движения, въезд на магистраль с развязки или прилегающей территории и пр.) скоростной режим движения необходим и диктуется соображениями безопасности. Ведь безопасность определяется возможностью совершить экстренный маневр, позволяющий избежать ДТП. Любой же экстренный маневр может быть совершен лишь при работе двигателя в режиме МКМ.
Таким образом, движение в режиме максимального крутящего момента двигателя является залогом безопасной езды.
МОЩНОСТЬ ИЛИ МОМЕНТ?
Генри Форд сказал: «Лошадиные силы продают автомобиль, крутящий момент выигрывает гонки». Обычно когда мы покупаем машину или просто ею интересуемся либо когда друзья с упоением разговаривают
об автомобилях, то один из главных вопросов такой: сколько «лошадей»? Иными словами, многих в первую очередь интересует максимальная мощность двигателя. Как уже было сказано, максимальную мощность двигатель развивает почти при максимальных оборотах коленчатого вала, в этом режиме автомобиль движется с максимальной скоростью. А часто ли нам приходится ездить на «максималке»? Думаю, нет. Даже на самых «медленных» классических «Жигулях» максимальная скорость составляет около 150 км/ч. Не каждый день развиваешь такую скорость. Даже если бы и была возможность каждый день ездить на «максималке», все равно этого делать не стоит, потому что любое устройство, в том числе и двигатель, работая на максимуме, не имеет резерва. А запас мощности (читай - «безопасности») у двигателя должен быть всегда, причем не менее 40%. Это значит, что оптимальный режим движения достигается при 60% мощности и, следовательно, скорости машины. Кстати, такую скорость - около 60% максимальной - принято называть крейсерской скоростью. Например, для ВАЗ-2110 максимальная скорость по паспорту - 180 км/ч, а крейсерская скорость составляет 108 км/ч (180-60%). Таким образом, для обеспечения резерва мощности и безопасности ехать на «десятке» со скоростью выше 110 км/ч не рекомендуется даже на магистрали. Заметьте, то же самое требуют и ПДД: 110 км/ч - максимальная разрешенная скорость движения в России.
Что касается крутящего момента, то он редко кого интересует, а ведь именно он для нас с вами актуален в первую очередь. Ведь крутящий момент «отвечает» за тягу двигателя, обеспечивает динамику, приемистость, маневренность машины и, следовательно, ответствен за безопасность вождения.
Получается, что мощность двигателя можно сравнить с породистостью кошки. Для хозяев порода их любимца, конечно, имеет значение. Правда, главным образом эстетическое, а не практическое. Точно так же и мощность двигателя является предметом гордости владельца и существенно повышает стоимость автомобиля, но особого практического значения не имеет. А вот крутящий момент - это важнейшая характеристика любого мотора, но о нем почему-то незаслуженно забывают.
Теперь вам понятен смысл высказывания Генри Форда? Скажу пару слов о бензиновых и дизельных двигателях. Одна из отличительных особенностей состоит в том, что они «едят» разное топливо. Бензиновые моторы, понятно, питаются бензином, а дизельные - соляркой (дизельным топливом). Следующее отличие состоит в их разной «оборотистости». Если у бензинового мотора МКМ достигается, скажем, при 3500 мин'1, а ММ - при 6000 мин'1, то у дизеля эти значения составляют обычно 2000 и 4000 мин’1 соответственно. Это значит, что дизельный двигатель более тяговитый, хорошее тяговое усилие он развивает на более низких, чем у бензинового двигателя, оборотах. Однако дизели, как правило, менее мощные, у них меньше «максималка». И поэтому они более живучие: пробег до капитального ремонта автомобиля
с дизельным двигателем гораздо больше, чем у автомобиля с бензиновым двигателем. Кроме того, дизельный двигатель более экономичен и экологичен - он потребляет заметно меньше топлива (при городском режиме движения - почти в 2 раза), чем бензиновый двигатель. Плюс ко всему дизельное топливо дешевле бензина.
Однако в нашей стране, несмотря на такие преимущества, этот тип мотора пока не столь популярен, как в западных странах. Причин тому несколько. Например, низкое качество российской солярки. Потом это топливо (даже зимнее) имеет свойство замерзать на морозе, а это большой минус для России. К тому же у солярки специфический запах (помните запах выхлопных газов КАМАЗА или «Икаруса»?). Дает дизель и повышенные вибрации, которые передаются на кузов и салон автомобиля. Но автопром развивается, и постепенно эти недостатки сходят на нет. Возможно, этот тип двигателя будет шире использоваться и в России.
Теперь я хочу дать вам несколько рекомендаций по выбору оборотов двигателя.
1.	Чем меньше объем (мощность) двигателя, тем актуальнее езда в режиме МКМ при повседневной эксплуатации. Ведь если машина «заряженная» и под капотом у нее находится, например, 3-литровый двигатель, то такая машина будет хорошо «тянуть» практически на любой передаче и даже на низких оборотах. Конечно, на высоких оборотах ее тяговитость улучшится, но умеренная тяга на низких оборотах мощного двигателя может быть приемлема во многих ситуациях. Однако если ваш двигатель послабее (например, 1,6 л), то для получения приемлемой тяги его нужно постоянно «выкручивать» до максимального крутящего момента. Поэтому, если у вас «Жигули» или любой другой автомобиль с относительно маломощным двигателем, то режим максимального момента должен быть для вас наиболее предпочтительным.
2.	Мне часто приходится слышать много возражений относительно «выкручивания» мотора. Мол, тянуть-то он тянет, но уж больно громко при этом ревет. По этой причине многие автовладельцы не любят «крутить» свой двигатель и предпочитают комфортную тихую езду. Особенно на отечественных машинах, звукоизоляция которых оставляет желать лучшего. Что на это можно сказать? Если хотите, чтобы было тихо, сидите дома на диване. Или поставьте машину на стоянку - тоже будет тихо. Почему же кому-то не нравится, что двигатель ревет? А если кто-то сверлит в стене дырку, то дрель то
же ревет. И никому не приходит в голову «сделать потише». Или когда мы слушаем музыку, тоже ведь любим сделать погромче. Так вот, я хочу донести до вас мысль, что рев мотора - это вполне нормально: ревет значит работает. Между прочим, итальянцы (и другие производители дорогих автомобилей) специально проводят акустическую настройку двигателя, чтобы у него было приятное на слух рычание (или другой тембр в зависимости от поставленной задачи). Даже Михаэль Шумахер, когда его спросили про музыку в машине, как-то сказал, что лучшая музыка - это звук мотора.
3.	Если вы занимаетесь вождением на машине инструктора, водителя «старой закалки», и он считает, что «крутить» значит убивать двигатель, рекомендую вам согласиться с ним. Зачем нервировать человека? Это его машина, управляйте ею, как он считает нужным. А когда у вас появится личный транспорт, тогда уже «крутите движок», как вам нравится.
4.	Чтобы безболезненно «крутить» двигатель, нужно соблюдать пару простых правил. Во-первых, это можно делать только после обкатки нового двигателя, а во-вторых, нужно пользоваться хорошим маслом (полусинте-тическим, а лучше синтетическим). Кстати, если постоянно «крутить», то возможен повышенный расход масла. Не стоит переживать по этому поводу, это вполне нормально, об этом написано в паспорте любого автомобиля. Просто нужно регулярно, как мы уже обсуждали, например каждые выходные, проверять уровень масла в двигателе и, если нужно, восполнять его уровень.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Обычно двигатель пускают ключом зажигания, который вставляют в замок зажигания. На современных автомобилях уже начали делать кнопки старта двигателя, магнитные ключи и пр. Перед первым пуском двигателя прочитайте соответствующий раздел руководства по эксплуатации вашего автомобиля.
Будем считать, что на вашем автомобиле установлен обыкновенный замок зажигания. Ключ в таком замке может занимать, как правило, четыре положения (рис. 26): О (LOCK) - зажигание выключено. Это положение достигается, когда вы вставляете ключ в замок зажигания, не поворачивая его. Если в этом положении повернуть руль вправо, то он будет заблокирован. Кстати, это единственное положение, при котором можно свободно вынуть ключ из замка зажигания;
Рис. 26. Положения ключа в замке зажигания
I (OFF) - зажигание выключено. В этом положении, которое достигается поворотом ключа на четверть оборота вправо, включена часть электрооборудования (звуковой сигнал, например) и разблокирован руль;
II (ON) - зажигание включено. Поверните ключ еще на четверть оборота вправо от предыдущего положения. При включении зажигания на приборной панели должно загореться множество различных лампочек;
III (START) - стартер включен.
Для того чтобы пустить двигатель, нужно повернуть ключ из положения II вправо до момента, когда включится стартер (вы услышите характерный звук заводящегося автомобиля), и удерживать ключ в этом положении до тех пор, пока не начнет работать двигатель. Как только это случится (вы также поймете это по звуку), отпустите ключ - он самостоятельно вернется в положение II.
Если на автомобиле установлен карбюраторный двигатель, то одновременно с включением стартера нужно нажать на педаль газа примерно на треть ее хода, если двигатель прогрет, или полностью вытянуть ручку «подсоса», если двигатель холодный. Инжекторный двигатель нужно заводить без нажатия на педаль газа.
Если по каким-либо причинам двигатель не заводится сразу, не стоит долго «мучить» стартер. Выключите зажигание, дайте стартеру «передохнуть» около 30 с, после чего повторите попытку. Каждая попытка пуска должна длиться не более 10 с. Если после нескольких попыток двигатель так и не завелся, найдите причину, для чего желательно прибегнуть к помощи разбирающегося в устройстве автомобиля человека.
Несколько слов об использовании стояночного тормоза, или «ручника». На экзамене в ГИБДД принято даже заводить двигатель на «ручнике», но лично я рекомендую вам пользоваться стояночным тормозом только в том случае, когда водителю нужно выйти из машины с работающем двигателем. В остальных случаях всегда можно обойтись педалью тормоза. Учитесь ездить без «ручника», ведь трос, который вы приводите в действие, имеет свойство растягиваться, особенно на отечественных машинах. Но учитесь ездить также и с «ручником» - это понадобится вам для экзамена в ГИБДД. Правда, есть один нюанс. Из-за бездействия механизм «ручника» покрывается ржавчиной, тросик заклинивает в оплетке, а механизм, разжимающий колодки, теряет свою подвижность. Инструкция по эксплуатации многих машин рекомендует, чтобы этого не случалось, не реже двух раз в месяц приводить в действие стояночный тормоз при движении на небольшой скорости (20-35 км/ч), слегка подтормаживая и удерживая рычаг стояночного тормоза в приподнятом положении. Но можно иногда приводить его в действие хотя бы при остановке с работающим двигателем.
Теперь перейдем к самой процедуре пуска двигателя. Итак, чтобы завести двигатель после того, как вы сядете в машину, придерживайтесь такой последовательности действий.
1. Выключите все электрооборудование. Дело в том, что стартер, который раскручивает двигатель в момент пуска, - самый «прожорливый» механизм в автомоби
ле. Он потребляет больше всего электричества, отдаваемого аккумуляторной батареей. Поэтому перед пуском есть смысл освободить аккумуляторную батарею от других потребителей энергии. Конечно, для исправной батареи это не помеха, но однажды у вас может оказаться всего одна попытка пуска... Вырабатывайте привычку выключать электрооборудование с первых дней вождения. Кстати, в сильный мороз, наоборот, перед пуском рекомендуется на 10-30 с включить ближний свет. Это даст аккумуляторной батарее «разминку» и увеличит ток, который она выдает. Но помните, что в момент пуска фары уже должны быть выключены. 2. Нажмите на педаль тормоза или включите стояночный тормоз. Далее, держа нажатой педаль тормоза (или включив «ручник»), выполните пп. 3-7.
3.	Включите нейтральную передачу. Это разъединит двигатель и колеса, предотвратит рывок автомобиля при пуске двигателя.
4.	Выжмите педаль сцепления и удерживайте ее в таком положении, что дополнительно подстрахует вас на случай, если вы забудете включить нейтральную передачу, и облегчит пуск двигателя (особенно в зимнее время), так как отсоединит его от КП.
5.	Пустите двигатель. Подробные инструкции по пуску двигателя см. выше.
6.	Отпустите педаль сцепления (продолжая держать нажатой педаль тормоза на случай, если вдруг включена какая-либо передача) - двигатель будет соединен с КП. 7. Дайте поработать двигателю, соединенному с КП, на холостом ходу (зимой), чтобы прогреть и ее.
ПОЕХАЛИ!
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
После того как вы пустите двигатель, можно ехать, но не всегда это можно делать сразу. Карбюраторному двигателю в холодное время года необходим прогрев. Начинать движение можно только тогда, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости сдвинется с места. На автомобиле с инжекторным двигателем можно начинать движение сразу после его пуска. Однако если на улице совсем уж холодно - ниже -20 °C, то хорошо бы все-таки минуту-другую дать двигателю прогреться. Кроме того, после начала движения лучше не «газовать» сразу, а первые несколько минут ехать в спокойном режиме и дать двигателю прогреться окончательно.
Ну что ж, пора делать первые шаги. Для начала сформулирую два правила, которые помогут вам быстро и гарантированно начать движение. Эти правила обязательны для выполнения зимой на скользкой дороге. Но и на асфальте они нисколько не помешают, ведь, как я уже говорил, если вы привыкнете выполнять правильные действия на асфальте, то лед тоже не будет вам помехой.
Вот эти правила:
1)	передние колеса автомобиля во время старта должны находиться в положении прямо. Тут все просто: повернутые колеса создают дополнительное сопротивление движению автомобилю. Чем больше угол
Рис. 27. Положение передних колес автомобиля при начале движения
их поворота, тем сложнее им зацепиться за дорогу и тем вероятнее они забуксуют. Кстати, это справедливо и для езды по грязи. Если вы забуксовали в грунте, сначала установите колеса прямо и только потом пытайтесь выехать (рис. 27);
2)	первый оборот ведущих колес должен пройти без проскальзывания. И здесь все вроде бы понятно. Если на старте колеса сразу забуксовали, то машина так и останется стоять на месте, буксуя. Значит, главная задача в начальный момент движения на плохом покрытии - покатиться, а не заскользить. А для этого нужно как можно меньше «газовать», ведь чем больше «газу», тем больше склонность колес к пробуксовке. Предвижу вопрос: причем тут плохое покрытие, если нужно научиться хоть как-то стартовать? А дело в том, что существует простой и универсальный способ начала движения, который позволяет трогаться с места на любом покрытии (лед, снег, грязь, асфальт), с любым уклоном дороги (спуск, горизонтальная дорога, подъем). Именно этому способу я хочу вас научить. Итак, начнем.
Помните, когда я рассказывал о педали сцепления, то говорил, что после включения передачи нужно отпускать педаль сцепления не сразу, а с задержкой в так называемой точке схватывания? В этом-то и весь секрет. На любой машине можно трогаться с места вообще без использования педали газа! Возможно, вы удивлены тому, что с места можно трогаться и без «газу». Я поясню. Для движения машине нужна тяга от двигателя, которую мы обычно создаем, нажимая на педаль газа. Но когда педаль газа полностью отпущена, двигатель продолжает работать на холостых оборотах. Обратите внимание: если машина стоит на месте (включена нейтральная передача «N») с работающем двигателем, то тахометр показывает 800-1000 мин'1. Это и есть холостые обороты. На этих холостых оборотах двигатель тоже создает тягу, только она очень слабая, и у ведущих колес остается мало шансов забуксовать. Но ее-то как раз и бывает достаточно для того, чтобы сдвинуть машину с места, если включена первая (I) или задняя «R» передача. Остается только аккуратно соеди
нить двигатель с колесами, и считайте, что вы поехали. Для этого и нужно отпустить педаль сцепления до точки схватывания.
Момент схватывания при включенной передаче определить достаточно просто - стрелка тахометра чуть опустится, показывая небольшое снижение оборотов коленчатого вала. Кроме этого двигатель станет «басить» чуть ниже, машина слегка задрожит (вы почувствуете вибрации, которые передаются через руль, педали, сиденье). Это означает, что двигатель соединился с КП и начал через нее передавать свою тягу на колеса. Если после этого чуть-чуть отпустить педаль сцепления, машина тронется с места. После чего нужно плавно отпустить педаль полностью - машина продолжит медленное движение. Добавляем «газ» и разгоняемся.
Все. Если вы освоите эту нехитрую процедуру, считайте, что трогаться с места вы научились.
Кстати, что касается «автоматов», то в большинстве автомобилей с АКП для того, чтобы тронуться с места на холостых оборотах, достаточно только плавно отпустить педаль тормоза - машина поползет.
Итак, давайте потренируемся. Вы уже на площадке, свободной от других автомобилей?
Упражнение б. «Начало движения на автомобиле с механической коробкой передач без добавления «газа»
Чтобы начать движение, выполните следующие действия: 1. Нажимая правой ногой на педаль тормоза*, левой ногой выжмите педаль сцепления и включите I передачу или задний ход если вам нужно сдать задом.
2.	Плавно отпустите педаль сцепления до момента схватывания, удерживая нажатой педаль тормоза.
3.	В момент схватывания отпустите педаль тормоза. В этом случае:
-	на подъеме автомобиль останется неподвижным. Чём круче подъем, тем больше нужно отпускать педаль сцепления, чтобы наступил момент схватывания, соответствующий неподвижному состоянию автомобиля;
-	на горизонтальной дороге автомобиль останется неподвижным или начнет медленное движение, если педаль сцепления отпустить чуть больше;
-	на спуске автомобиль начнет движение.
4.	Продолжайте плавно отпускать педаль сцепления до конца ее хода. Машина продолжит медленное движение.
5.	Для остановки выжмите полностью педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза.
Упражнение 7. «Начало движения на автомобиле с автоматической коробкой передач»
1.	Нажимая правой ногой на педаль тормоза, переведите рычаг выбора передач в положение «D» (или «R», если вам нужно сдать задом).
*Делаем это в случае, если машина находится на подъеме или спуске. На горизонтальной поверхности держать нажатой педаль тормоза необязательно, главное, надо контролировать, что машина стоит на месте.
2.	Плавно отпустите педаль тормоза - автомобиль начнет движение. Если у вас типтроник, этого может быть недостаточно, поэтому надо слегка нажать на педаль газа, и только тогда машина поедет. Помните, что некоторые автомобили с КП типтроник на горке откатываются назад, а с классическим «автоматом» «держат» горку.
3.	Для остановки нажмите на педаль тормоза.
Получилось? Вы - молодец! Теперь усложним задачу для «механики» (для «автомата» все остается как есть). Дело в том, что при всех плюсах такого способа старта у него есть один недостаток - он довольно долгий. Не то чтобы очень, но можно трогаться с места и побыстрее. Если на светофоре сзади вас нет машин или вы во дворе пытаетесь выехать с заледенелого места стоянки, тогда спешить некуда, главное - аккуратность и терпеливость. Но обычно позади вас всегда есть другие машины, водители которых вечно куда-то спешат, сигналят замешкавшемуся. Я не говорю, что поддерживаю такие действия, но зачем лишний раз нервировать людей, если можно избежать всего этого, уехав быстро?
Так вот, чтобы ускорить процесс старта, нужно выполнить все то же самое, но в момент схватывания добавить чуть-чуть «газу». У двигателя будет больше тяги, и автомобилю понадобится меньше времени, чтобы начать движение.
Упражнение 8. «Начало движения на автомобиле с механической коробкой передач с добавлением «газа»
1.	Нажимая правой ногой на педаль тормоза, левой ногой выжмите педаль сцепления, после чего включите I передачу (или передачу заднего хода R, если вам нужно сдать задом).
2.	Плавно отпустите педаль сцепления до момента схватывания, удерживая нажатой педаль тормоза.
3.	В момент схватывания отпустите педаль тормоза и перенесите правую ногу на педаль газа, удерживая педаль сцепления в точке схватывания.
4.	Плавно добавьте «газу» так, чтобы стрелка тахометра поднялась чуть выше холостых оборотов - примерно до 1500 мин*1. Одновременно плавно отпускайте педаль сцепления до конца ее хода. Машина продолжит медленное движение.
5.	Для остановки выжмите до упора педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза.
Если это упражнение получилось у вас без дерганья и рывков автомобиля, а двигатель при этом не заглох, то вы научились трогаться с места. Именно так лучше всего начинать движение в городских условиях при повседневной езде. Но если покрытие скользкое, лучше трогаться без использования педали газа, как в предыдущем упражнении.
Но не расслабляйтесь, пора еще усложнить наши тренировки. Ведь впереди - трогание на подъеме, что, кстати, ждет вас на экзамене в ГИБДД и чего больше всего боятся начинающие водители. На самом деле все просто: на подъеме нужно отпустить педаль сцепления до схватывания и задержать ее в этом положении. Если после этого вы отпустите педаль
тормоза, то с удивлением обнаружите, что машина стоит на месте и даже не думает катиться назад. Это ключевой момент. Вот почему я так долго рассказывал Вам про схватывание, ведь на подъеме оно окажет вам неоценимую услугу. Конечно, может оказаться, что на довольно крутом подъеме машина все-таки покатится назад. Ничего страшного. Снова нажмите на тормоз и отпустите педаль сцепления чуть больше, тогда машина точно будет стоять неподвижно. Для тренировки повторите упражнения 6-8 на подъеме.
И последний момент. Он касается использования стояночного тормоза, или «ручника». Как я уже говорил, рекомендую ездить без его использования, но во время проведения экзамена в ГИБДД, скорее всего, вас попросят трогаться с места с ним. В этом случае для остановки по-прежнему используется педаль тормоза, а удерживает машину в покое до и после движения уже «ручник». Итак, повторим предыдущее упражнение, но уже с использованием стояночного тормоза - специально для сотрудников ГИБДД.
Упражнение 9. «Начало движения с использованием стояночного тормоза»
1.	Включите стояночный тормоз.
2.	Выжмите педаль сцепления и включите I передачу (или передачу заднего хода «R», если вам нужно сдать задом).
3.	Плавно отпустите педаль сцепления до момента схватывания.
4.	В момент схватывания, удерживая педаль сцепления в точке, в которой наступил момент схватывания, плавно добавьте «газу» так, чтобы стрелка тахометра поднялась чуть выше холостых оборотов - примерно до 1500 мин'1.
5.	Выключите стояночный тормоз. Для этого нажмите на кнопку в верхней части его рукоятки и опустите рукоятку до упора вниз. Машина начнет медленное движение.
6.	Полностью отпустите педаль сцепления и плавно добавьте «газу». Машина продолжит движение. «Газ» добавляйте больше или меньше в зависимости оттого, как быстро и как долго вам предстоит ехать.
7.	Для остановки выжмите до упора педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза.
Этот способ подходит для старта и на подъеме, и на горизонтальной дороге.
Кстати, еще один повод для езды без «газа» на полувыжа-том сцеплении - медленная езда. Это может быть парковка, заезд в гараж, разворот в ограниченном пространстве, езда в пробке и пр. В этих ситуациях нужно «играть» сцеплением: больше отпустите педаль после схватывания - машина поедет быстрее, меньше отпустите - медленнее. Потренируйтесь, научитесь чувствовать педаль сцепления. При парковке и маневрировании с малой скоростью на автомобиле с «автоматом» скорость следует регулировать отпусканием (или нажатием) на педаль тормоза.
РАЗГОН
Научились стартовать - давайте учиться разгоняться. Теперь мы с вами знаем, что за динамику разгона и, следовательно, за расход топлива «отвечает» крутящий момент двигателя, который мы можем регулировать, изменяя число оборотов коленчатого вала, т.е. нажимая на педаль газа и переключая передачи. Понимаете, да? Чем выше передача, тем ниже обороты коленчатого вала при одной и той же скорости. Например, на «Жигулях» при скорости 60 км/ч на III передаче тахометр покажет около 3000 мин'1, а на IV - около 2000. Значит, переключая передачу, водитель должен знать, какое число оборотов после переключения покажет тахометр и насколько хорошая тяга будет у мотора. Но, как вы понимаете, на разных моделях машин установлены разные КП, поэтому и обороты при переключениях изменяются по-разному. Так вот, можно сказать, что нормальный «рабочий» разгон происходит, когда водитель включает следующую передачу по достижении двигателем максимального крутящего момента. Применительно к машинам ВАЗ (они чаще всего встречаются как на наших дорогах, так и на экзаменах) это означает нахождение стрелки тахометра на отметке 3500-4000 мин1. Если хотите разгоняться «спокойно», то можно переключаться уже на 3000 мин'1. Ниже не стоит - двигатель при таких переключениях тянет не ахти как. Ну а если нужен максимально интенсивный разгон, например, при обгоне по встречной полосе, тут уж нужно «крутить» мотор до красной зоны тахометра. Но я думаю, в ближайшее время вам это не понадобится, сейчас нам с вами лучше всего подойдет разгон до 3000 мин'1. Давайте попробуем.
Рис. 28. Остановка и трогание с места на подъеме
Упражнение 10. «Разгон на автомобиле с механической коробкой передач, переключение передач вверх»
Чтобы разогнаться на автомобиле с «механикой», выполните следующие действия.
1.	Начните движение на I передаче.
2.	Плавно нажимая на педаль газа, ускоряйте машину. Смотрите вперед на дорогу, периодически сверяясь с показаниями тахометра.
3.	Когда стрелка тахометра достигнет 3000 мин 1 (если вам нравится, «крутите» выше), включите II передачу, для чего...
4.	...перенесите носок левой ноги с площадки на педаль сцепления, оставляя пятку на месте. Одновременно перенесите правую руку с рулевого колеса на рычаг КП.
5.	Выжмите сцепление и одновременно включите нейтральную «N» передачу.
6.	Задержите рычаг КП в нейтральном положении где-то на полсекунды или, если так проще, на счет «раз».
7.	Переведите рычаг в положение II передачи.
8.	Плавно отпустите педаль сцепления до момента схватывания.
9.	Задержите педаль сцепления в точке схватывания тоже примерно на полсекунды*.
10.	Плавно добавьте «газу», одновременно плавно отпуская педаль сцепления от точки схватывания до конца хода педали.
И. Верните правую руку с рычага КП на рулевое колесо (точка «2»), а носок левой ноги - на площадку для отдыха ноги.
12.	Для дальнейшего переключения передач вверх выполните пункты 2-10. Однако не забывайте, что максимально разрешенная скорость в городе составляет 60 км/ч. Думаю, что вы достигнете ее уже на III передаче. Поэтому III передача - пока предел для переключения. Можно останавливаться.
13.	Плавно нажмите на педаль тормоза и снижайте скорость.
14.	Когда стрелка тахометра снизится до холостых оборотов (1000-1500 мин1), выжмите педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжайте тормозить до полной остановки.
Вот некоторые комментарии:
-	после каждого переключения передач нужно возвращать правую руку на рулевое колесо, а носок левой ноги - на площадку;
-	увеличивайте усилие, с которым держите руль, если вы сняли с него одну руку. Если продолжать «висеть» на руле левой рукой, автомобиль тут же вильнет влево; - как было сказано выше, оптимальными оборотами для переключения передачи вверх являются обороты, соответствующие максимальному крутящему моменту, т.е. 3500-4000 мин1 для автомобилей ВАЗ. Но при уменьшении сопротивления движению (уменьшение массы
'Водители, которые довели переключение передач до автоматизма, отпускают педаль сцепления без задержки, одним плавным движением, а начинают добавлять «газу» в тот момент, когда педаль достигнет точки схватывания.
груза, разгон на спуске) переключение можно начинать раньше (скажем, при 2800-3000 мин1). При увеличении сопротивления движению (увеличение массы груза, разгон на подъеме) лучше, наоборот, переключаться позже (при 4000-4500 мин’1);
- педаль газа нужно нажимать плавно и желательно более чем наполовину ее хода. Таким нажатием вы даете двигателю хорошую нагрузку и полноценно используете его возможности. Лично я в повседневной езде выжимаю педаль газа процентов на 90 хода педали. Не волнуйтесь, машина не будет от этого ускоряться как сумасшедшая, если вы вовремя, т.е. на 3000-3500 мин’’, перейдете на следующую передачу. Ведь все возможности интенсивного разгона мотора «находятся» у него выше 3500 мин1. Однако на скользкой дороге педаль газа следует нажимать слабее, чем на асфальте, контролируя проскальзывание ведущих колес. И нажимать на нее нужно тем слабее, чем более скользкой является дорога и чем мощнее двигатель. Можно также переходить на следующую передачу при более низких оборотах двигателя до начала проскальзывания ведущих колес. Кроме того, чем более скользкой является дорога и чем мощнее двигатель, тем ниже должны быть обороты двигателя при переходе на высшую передачу.
Помните, ваша цель - добиться плавности хода. Критерий правильности переключения передач - движение без рывков и клевков автомобиля, т.е. таким образом, чтобы пассажир не замечал моментов переключения. Разумеется, у вас это получится не сразу. Но если будете стараться, то получится обязательно!
На данном этапе тренируйтесь переключать передачи быстро, но не спеша. Пока вы только привыкаете к этому, все переключения происходят, скорее всего, медленно, слишком затянуто. Но потом все начнет получаться автоматически. Вполне приемлемо, если на переключение у вас будет уходить около 2 с. Но если научитесь за 1 с, сохраняя точность и аккуратность действий, то хвала вам. Теперь приведу некоторые типичные ошибки при разгоне и переключении передач.
Многие начинающие водители не спешат с переходом на следующую передачу по достижении нужных оборотов коленчатого вала. Так и продолжают двигаться на I передаче (или на других передачах) с рычащим двигателем (рис. 29).
Плохого в этом ничего нет, но и хорошего - тоже. Разгон эффективен, когда водитель быстро проходит все передачи и достигает нужной ему скорости. Таким образом, переходить на следующую передачу необходимо сразу по достижении нужных оборотов коленчатого вала, без «зависания» на этих оборотах. «Зависание» возможно, если того требует дорожная обстановка: например, поведение потока неоднозначно, и водитель решает, переходить ли на повышенную передачу с продолжением разгона или уже снижать скорость на этой передаче.
Многие водители при разгоне «бросают» педаль сцепления, что вызывает рывок машины, а на скользкой дороге может привести к скольжению. Педаль нужно отпускать плавно (в идеальном варианте еще и быстро) в два этапа с задержкой в точке схватывания.
Рис. 29. Беспричинное «зависание» на промежуточной передаче при разгоне
Одна из распространенных ошибок - нахождение руки на рычаге КП во время всего разгона или нахождение левой ноги на педали сцепления во время всего разгона. Не ленитесь, возвращайте руку на руль, а ногу на площадку.
А если у вас «автомат»?
Упражнение 11. «Разгон автомобиля с автоматической коробкой передач»
1. Начните движение при положении «D» селектора передач.
2. Плавно нажмите на педаль газа и ускоряйте машину. 3. При достижении нужной вам скорости движения постарайтесь зафиксировать педаль газа в одном положении для поддержания постоянной скорости.
4. Для остановки плавно нажмите на педаль тормоза.
НЕ МЕНЯЯ СКОРОСТИ
Как только вы наберете нужную скорость (будем считать ее равной 60 км/ч), следует продолжать движение по возможности с той же скоростью. Я хочу сказать, что если вы выехали на свободную дорогу, где нет необходимости тормозить и разгоняться, то надо стараться поддерживать постоянную скорость. Почему? А потому что ее незачем менять просто так. Ведь чем меньше действий выполняет водитель и чем меньше усилий он прилагает для достижения какого-либо результата, тем правильнее и эффективнее он ведет машину и тем выше его водительское мастерство. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Всем нам в жизни хочется стабильности. Любое изменение привычного комфортного состояния грозит потенциальной опасностью. Так ведь? Так же и на дороге. Помните, что движение с постоянной скоростью - идеальное движение. Оно максимально безопасно, экономично и экологично. Безопасно, потому что срыв колес в скольжение в этом режиме маловероятен, они начинают скользить чаще всего при ускорении или торможении. Кстати, сразу рекомендация на зиму: если вы вдруг внезапно выехали на скользкий участок дороги (например, зимой участок асфальта сменился льдом), следует
продолжать движение с той же постоянной скоростью как ни в чем не бывало. Разумеется, если нет других причин менять скорость или направление. А вот торможение, ускорение или руление могут привести к потере сцепления колес с дорогой...
Поэтому во время поездки старайтесь придерживаться постоянной скорости. Разумеется, скорость будет различаться в зависимости от поездки, дороги и погодных условий будут. В городе - 60 км/ч, за городом - 90 км/ч и т.д. Возразите, что ехать с постоянной скоростью вам не позволяет дорожная обстановка? Это другое дело. Если того требует безопасность движения, вы просто обязаны снизить или повысить скорость. Но пока давайте потренируемся на площадке поддерживать скорость на постоянном уровне.
Упражнение 12. «Движение с постоянной скоростью» 1. Разгонитесь, например, до скорости 30 км/ч (это II передача).
2.	«Замри, правая нога»: держите ногу в одном положении, не давая изменяться скорости.
3.	Смотрите вперед на дорогу, периодически сверяясь с показаниями спидометра.
4.	При непроизвольном изменении скорости поддерживайте ее на уровне 30 км/ч, нажимая педаль газа или отпуская ее.
5.	Для остановки плавно нажмите на педаль тормоза и снижайте скорость.
6.	Когда стрелка тахометра снизится до холостых оборотов (1000-1500 мин’1), выжмите педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжайте тормозить до полной остановки.
Повторите это упражнение на разных скоростях и передачах.
Еще один важный вопрос: на какой передаче следует ехать с постоянной скоростью?
Например, вы уже знаете, что максимальная скорость в городе может быть 60 км/ч. На какой передаче? Однозначного ответа нет, но есть рекомендации. Вы уже поняли, что важнее не передача, а обороты коленчатого вала, которые зависят от передаточных чисел вашей КП. Если вы будете ехать в городе со скоростью 60 км/ч на автомобиле ВАЗ («классика», «восьмерка» или «десятка» - у них сходные КП), то я рекомендую делать это на III передаче (соответствует примерно 3000 мин’1). Не самые низкие обороты, но и не самые высокие. Зато в этом случае у двигателя есть запас тяги и водитель имеет возможность для маневра - разгона или торможения с последующим разгоном без дополнительного переключения передачи. Движение на IV передаче (около 2000 мин’1) более экономично с точки зрения расхода топлива, но менее безопасно. Ведь в таком режиме у вас нет «газа». То есть он, конечно, есть, но двигатель крайне вяло реагирует на нажатие педали. И возможности для маневра, таким образом, сильно ограничены. Помните, что при управлении автомобилем нет задачи сэкономить топливо. Есть задача обеспечить безопасность движения и при возможности сделать это наиболее экономичным способом. Поэтому я рекомендую в городе двигаться со скоростью 60 км/ч на III передаче.
Почему в городе? Потому что в городе часто меняется обстановка. Приходится тормозить, разгоняться, поворачивать. чтобы это делать безопасно, нужно иметь запас тяги двигателя. А если за городом, на свободной дороге? Вот тут можно и на IV передаче. Ведь дорога свободна, машин мало, светофоров нет и отпадает необходимость частых маневров. Поэтому можно и сэкономить бензин. Но главное, не слишком «занизить» обороты. Оптимальное число оборотов при установившемся движении (для автомобилей ВАЗ) - 2300-2800 мин’1. Ниже 2000 мин’1 я вообще не рекомендую опускаться ни при каких ситуациях (можно только на I и II передачах, так как они все равно «тянут»). Только помните, что сейчас речь идет о бензиновых моторах. Дизели - низкооборотные двигатели, поэтому на автомобилях с такими двигателями все переключения должны происходить при более низких оборотах. При каких именно, зависит от характеристик конкретного мотора, которые можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.
Таким образом, в особых условиях (быстрый разгон, движение по сильнопересеченной местности, проблемным участкам дороги или бездорожью) водитель главное внимание должен обращать на наиболее успешное выполнение маневра или прохождение определенного участка. Поэтому он стремится получить от двигателя наибольшую мощность или обеспечить наибольший ее запас. Лучшее средство для этого - использование низших передач. На хороших горизонтальных участках дорог, когда нет необходимости специально форсировать движение, на передний план выходит снижение износа двигателя и расхода топлива. А для этого нужно двигаться на высших передачах, следя лишь за тем, чтобы не слишком уменьшилось число оборотов двигателя. Таким образом, водителю следует руководствоваться следующим принципом:
«Я еду с большей мощностью там, где это необходимо, и с экономией горючего там, где это возможно».
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПО НИСХОДЯЩЕЙ
Замедление автомобиля - процесс, с точностью до наоборот идентичный его разгону. Поэтому вполне естественно, что, если при разгоне автомобиля с механической коробкой передач водитель своевременно переходит на высшие передачи, при замедлении он должен своевременно переходить на низшие передачи. Это необходимо для поддержания оптимальных оборотов коленчатого вала, при которых сохраняется его тяга, что обеспечивает высокую маневренность автомобиля, а следовательно, и безопасность движения.
Как мы уже говорили, оптимальные обороты коленчатого вала при установившемся движении для автомобилей ВАЗ - около 2500 мин’1. Кроме того, обороты не должны: - опускаться ниже 2000 мин’1 на всех передачах, кроме II и I (на II и I передачах - не ниже холостых оборотов);
- подниматься выше критического значения - заходить в красную зону.
Поэтому рекомендую при снижении скорости поглядывать на тахометр и включать понижающую передачу при достижении примерно 2000 мин1. То есть с IV передачи переходите на III, с III на И. А вот со II на I переходить не стоит, можно тихо ехать и на II передаче, а I передачу включить уже после остановки. Давайте потренируемся.
Упражнение 13. «Переключение передач вниз на автомобиле с механической коробкой передач»
1.	Разгонитесь до 50-60 км/ч (это III передача).
2.	Начните снижать скорость движения, нажимая на педаль тормоза или просто отпустив педаль газа.
3.	Когда стрелка тахометра опустится до 2000 мин’1, включите II передачу.
Для этого выполните следующее.
4.	Выжмите сцепление и включите нейтральную передачу «N»).
5.	Задержите рычаг КП в нейтральном положении на полсекунды или на счет «раз».
6.	Переведите рычаг в положение, соответствующее II передаче.
7.	Плавно отпустите педаль сцепления до момента схватывания.
8.	Задержите педаль сцепления в точке схватывания на 2-3 с до повышения и стабилизации оборотов двигателя. Этот момент можно определить по тахометру (стрелка будет находиться в одном положении), а также по звуку мотора и КП.
9.	Плавно добавьте «газу», одновременно так же плавно отпуская педаль сцепления от точки схватывания до конца ее хода.
10.	Для остановки плавно нажмите на педаль тормоза и снижайте скорость.
И. Когда стрелка тахометра снизится до 1000-1500 мин’1, выжмите педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжайте тормозить до полной остановки.
Постарайтесь, чтобы включение понижающей передачи проходило мягко, без рывка. Особенно опасен рывок на скользкой дороге. Открою вам секрет: есть более совершенный, но более сложный способ включения понижающей передачи. Он называется «перегазовка» и позволяет переходить на низшие передачи вообще без рывка. Определить, что водитель включил другую передачу можно только по звуку мотора. Перегазовка - самый безопасный способ включения низшей передачи, но требует специальных навыков вождения. От вас не потребуют его выполнения на экзамене, поэтому изучим этот способ позже, когда вы получите права и уже сможете самостоятельно ездить по городу. Надеюсь рассказать об этом в следующей книге.
А сейчас поведаю вам об одной из самых распространенных ошибок водителей - движении накатом. Движением накатом называется движение машины по инерции, когда двигатель разъединен с колесами. Возникает такой режим при нажатии на педаль сцепления или при включении нейтральной передачи.
Движение «накатом» является грубой ошибкой водителя по следующим причинам:
-	во время движения накатом ухудшается управляемость автомобиля;
-	отсутствует возможность ускорения;
-	при торможении повышается риск блокировки колес, потери устойчивости и управляемости автомобиля;
-	в случае необходимости совершения маневра (особенно в критической ситуации) при включении передачи будет упущено время, а также есть риск включить «неправильную» передачу;
-	расход топлива выше, чем при движении по инерции с включенной передачей.
Привыкайте к мысли о том, что «нейтралка» - технологическая необходимость. Она нужна для стоянки автомобиля с работающим двигателем, служит промежуточной передачей при переключениях. Но она никак не предназначена для того, чтобы двигаться на ней длительное время. Итак, в движении всегда должна быть включена передача.
Снова предвижу вопрос: а как переключать передачи вниз на автоматической коробке? Вообще говоря, делать этого не нужно, ведь передачи переключаются автоматически. Тем не менее бывают ситуации, когда лучше это сделать принудительно. На «автоматах» переключать передачи вниз можно следующими способами: - kick down - нажатие педали газа «в пол», в результате чего коробка переходит на одну или две передачи вниз. Эта функция доступна на большинстве современных АКП; - переключение вручную (на АКП с функцией ручного переключения), когда водитель включает передачи самостоятельно. Педаль сцепления отсутствует, разъединение двигателя и КП происходит автоматически.
Кроме того, на некоторых коробках передач возможно принудительно ограничить включение повышенных передач посредством перемещения рычага КП из положения «D» (рис. 30) в положение «2» (автоматическое пе-
Рис. 30. Автоматическая коробка передач с ограничивающими положениями рычага
реключение не выше II передачи) либо «3» или «4» (не выше III или IV передачи).
Такое ограничение позволяет продолжительное время двигаться на пониженной передаче без нежелательного автоматического включения повышенной. Обозначения «D», «4», «3», «2», «1» обычно высвечиваются в специальном окошке в комбинации приборов. При нажатии рычага выбора передач в сторону обозначения происходит фиксация включенной передачи, на которой в данный момент движется автомобиль. Дальнейшие переключения в автоматическом режиме возможны только по нисходящей от этой передачи. При кратковременном нажатии происходит последовательное переключение передач в порядке 4, 3, 2,1. Принудительное включение передач 1 и 2 предусмотрено для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения при экстремальных спусках. На некоторых модификациях автомобилей Mercedes-Benz есть еще и режим «В», обеспечивающий торможение на экстремальных и длинных спусках (в частности, при езде с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч), при котором коробка передач переключается на нижнюю ступень. Переключать селектор из положения «D» в положения «4», «3», «2» и «В» можно при движении автомобиля, не превышая при этом максимальной разрешенной скорости для каждой передачи при различных положениях рычага.
Подробное описание особенностей использования конкретной АКП обычно приводится в руководстве по эксплуатации автомобиля.
ЗАМЕДЛЕНИЕ
В предыдущих упражнениях мы с вами уже пробовали разгоняться и тормозить. Теперь уделим внимание торможению. Попробуйте сейчас разогнаться, например, до 40 км/ч и затормозить до полной остановки, а я попробую угадать, что произойдет с машиной. Итак, вы нажали на педаль тормоза - машина «клюнула носом» (рис. 31).
Это можно заметить по его «одобрительному» кивку сидящего с вами рядом пассажира. Машина останавливается, вы продолжаете держать ногу на педали тормоза, после остановки машина сделала толчок назад (рис. 32), и пассажира отбрасывает к спинке сиденья.
Рис. 31. «Клевок» машины при резком торможении
Рис. 32. Обратный толчок машины при остановке с заторможенными колесами
Я описал наиболее типичное торможение многих водителей, то, чего делать нельзя.
Наиболее безопасное торможение - плавное, при котором автомобиль «клюет носом» минимально. Поэтому начинайте тормозить заранее, стараясь нажимать на педаль тормоза с минимальным усилием. Представьте себе, что под педалью тормоза у вас сидит хомячок. Ваша задача тормозить так, чтобы его не задавить. А для этого нужно начинать торможение заранее, плавно распределяя усилие на педали тормоза от начала до конца торможения. Иными словами, я рекомендую делать тормозной путь достаточно длинным, как будто вы тормозите на скользком покрытии. Очередной раз напоминаю, что если вы привыкните летом тормозить «по-зимнему» - заранее и плавно, то всегда будете готовы к «зимней» езде и в первый же снег почувствуете себя уверенно.
Выбор «зимнего», длинного тормозного пути дает и другие преимущества:
-	делает движение более комфортным для пассажиров;
-	увеличивает срок службы тормозной системы автомобиля;
-	повышает безопасность движения в транспортном потоке;
-	движение становится более равномерным и экономичным.
Кроме того, наиболее безопасное торможение происходит на «прямых» передних колесах, так как при торможении на повернутых колесах автомобиль может потерять сцепление с дорогой.
Принято различать два типа торможения: служебное и экстренное.
В случае повседневного служебного торможения, когда водитель самостоятельно выбирает моменты начала и окончания торможения (остановки), чем равномернее распределяется тормозное усилие на тормозном участке дороги, тем лучше. Я имею в виду, что, чем меньше манипуляций вы будете осуществлять с педалью тормоза, тем безопаснее и стабильнее будет торможение. Нужно стремиться к тому, чтобы останавливать машину точно в запланированном месте без «недотор-маживания» и «перетормаживания».
В случае экстренного торможения, когда момент остановки определяется местом нахождения препятствия, а начинать торможение необходимо как можно раньше,
должно использоваться максимально интенсивное нажатие на педаль тормоза.
Я рассказал вам, как правильно тормозить. Однако мягкое, плавное и точное торможение у вас не будет получаться сразу. И конечно, на экзамене в ГИБДД никто не будет обращать внимание на эти тонкости, главное -остановиться в нужном месте и ни в кого не «въехать». Попробуем добиться этого на практике.
Упражнение 14. «Торможение с произвольной остановкой»
1.	Разгоните автомобиль до 40 км/ч (II передача). Начните торможение.
2.	В самом начале торможения слегка нажмите на тормозную педаль (на величину ее свободного хода).
3.	Плавно усиливайте нажатие до нужного вам замедления.
4.	Продолжайте тормозить при этом положении педали. 5. Когда стрелка тахометра опустится до 1000-1500 мин4, выжмите педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжайте тормозить до полной остановки.
6. Перед самой остановкой во избежание «клевка» автомобиля плавно отпустите педаль тормоза так, чтобы полная остановка соответствовала полностью отпущенной педали.
Графически такой способ торможения представлен на рис. 33.
Поэкспериментируйте, выполняя это упражнение, разгоняйтесь до разных скоростей (20, 30,40, 50, 60 км/ч) и отрабатывайте торможение до полной остановки.
Теперь давайте немного усложним задачу: будем тормозить и останавливаться в заранее намеченном месте.
Упражнение 15. «Торможение с остановкой в заданном месте»
Начните движение и разгонитесь до 40 км/ч. Выберите какой-нибудь расположенный у дороги ориентир (столб, дерево и т.п.), около которого необходимо остановиться. Хочу уточнить, что нужно ехать не к столбу, чтобы остановиться перед ним, а ехать по дороге и остановиться у воображаемой линии, которая проходит от столба через дорогу. Итак, разогнались до 40 км/ч, едем. Приближаясь к выбранному ориентиру, выберите другой ориентир, чтобы, поравнявшись с ним, начать торможение. Начинайте тормозить. Тормозите так, чтобы
Блокировка колес
Время торможения
Рис. 33. Нажатие на педаль тормоза при служебном торможении
остановиться как можно ближе к запланированному месту остановки, но не доезжая до него. Цель упражнения - как можно точнее рассчитывать тормозное усилие на педали, чтобы останавливаться точно в запланированном месте.
Мне трудно предположить, как вы выполнили это упражнение в первый раз. Возможно, вы перестраховались и остановились за несколько метров до нужного места или, наоборот, не рассчитали и проехали дальше него. А может, с первого раза остановились в нужном месте. Тогда это то, что нужно. Повторяйте упражнение, меняйте место начала торможения: ближе к месту остановки или дальше от него, пробуйте начинать торможение с разных скоростей движения. Но главное - научиться останавливаться в заранее намеченном месте. Когда вы научитесь останавливаться там, где требуется, попробуйте добиться того, чтобы торможение стало плавным и аккуратным. Ваша цель - не только останавливаться в нужном месте, но еще и не задавить хомячка, который «сидит под педалью тормоза».
Кстати, если вы обратили внимание, при выполнении упражнения вы тормозили на какой-либо одной передаче. Если начинали торможение на III передаче, то и заканчивали на этой же передаче, выжимая сцепление перед остановкой. А представьте себе такую ситуацию: вы тормозите на III передаче, уже почти остановились, тахометр показывает 1500 мин'1, и в этот момент вам вдруг необходимо резко ускориться (предположим, не дай Бог, из бокового проезда выскочит другая машина и направится в заднюю дверь вашей). Очевидно, для предотвращения ДТП тормозить нельзя, можно только ускориться, и чем интенсивнее, тем лучше. Но ведь вы помните, что двигатель способен интенсивно ускоряться только в определенном режиме работы - режиме максимального крутящего момента, который достигается на высоких оборотах, скажем, 3500 мин'1. А в этот момент тахометр показывает только 1500 мин'1, и машина крайне неохотно отреагирует на нажатие педали газа. Вот и не получится ускориться. А если включить II или I передачу, то обороты будут выше, а ускорение станет интенсивным. Вывод: при снижении скорости следует включать понижающие передачи для поддержания оптимальных оборотов коленчатого вала и сохранения возможности разгона. Однако торможение с понижением передач -довольно сложный прием, им пользуются профессионально подготовленные водители и автогонщики. На экзамене он вам не понадобится, поэтому сейчас мы его отрабатывать не будем. Но на будущее имейте в виду, когда вы станете опытным водителем, имеет смысл отработать этот прием и использовать в повседневной езде.
Теперь поговорим немного об экстренном торможении, т.е. о торможении, которое происходит для предотвращения ДТП. Как вы понимаете, в этом случае необходимо создать максимально интенсивное замедление. Вот тут-то и начинается самое интересное. Если мы говорим о машине, не оснащенной антиблокировочной системой тормозов (АБС), то при сильном нажатии на педаль тормоза колеса заблокируются и машина, как говорят, пойдет юзом (рис. 34).
Время торможения
Рис. 34. Блокировка колес при торможении
Это опасно по двум причинам.
Во-первых, при движении юзом, т.е. при скольжении, сцепление колес с дорогой меньше, чем при обычном качении, поэтому тормозной путь увеличится. Особенно это заметно на скользкой дороге.
Во-вторых, при движении юзом машина становится неуправляемой - при любом повороте руля она продолжает двигаться прямо.
Поэтому главная задача водителя при экстренном торможении - сохранить качение колес, не допуская их блокировки. А для этого существует специальный прием - импульсное торможение. Не вдаваясь в нюансы и разновидности этого приема, скажу в двух словах о его сути. Водитель сильно нажимает на педаль тормоза до момента блокировки, его наступление можно ощутить по таким признакам, как визг шин, стремительное падение стрелки тахометра при одном и том же показании спидометра, неуправляемость машины при поворотах руля, «облегчение» руля и др. После блокировки водитель отпускает педаль тормоза до восстановления качения колес, после чего снова нажимает на нее. Далее весь цикл повторяется до полной остановки автомобиля. Выходит, что водитель тормозит импульсно, отсюда и название приема. Графически этот прием изображен на рис. 35.
Что же касается современных автомобилей с АБС, то их экстренное торможение происходит гораздо проще.
Время торможения
Рис. 35. Импульсное торможение
Нужно что есть силы ударить по педали тормоза и ждать остановки. Система АБС не допустит блокировки колес. При этом у водителя сохраняется возможность изменять направление движения. Вот такое смышленое устройство АБС.
Кстати, отрабатывать приемы экстренного торможения лучше под присмотром опытного инструктора.
ОСТАНОВКА И СТОЯНКА
Выполним упражнение по остановке и подготовке автомобиля к стоянке.
Упражнение 16. «Остановка и подготовка к стоянке»
1.	Когда стрелка тахометра опустится до холостых оборотов (около 1000 мин'1), выжмите педаль сцепления и продолжайте торможение до полной остановки.
2.	После остановки, удерживая педаль сцепления нажатой, нажмите на педаль тормоза и включите нейтральную передачу «N».
3.	Отпустите педаль сцепления. На экзамене в ГИБДД после этого нужно еще включить стояночный тормоз. В жизни можно обойтись и педалью тормоза. Попробуйте оба варианта.
4.	После долгой и/или интенсивной езды перед выключением двигателя (особенно турбированного) нужно дать поработать ему в течение некоторого времени (0,5-1 мин) на холостых оборотах.
5.	Заглушите двигатель, продолжая удерживать нажатой педаль тормоза (как вариант - включен «ручник»).
6.	Включите передачу:
-	1, чтобы исключить возможность движения автомобиля назад;
-	заднюю «R», чтобы исключить возможность движения автомобиля вперед;
-	режим парковки (положение рычага «Р») на АКП.
7.	Отпустите педаль тормоза.
8.	Извлеките ключ из замка зажигания и заблокируйте руль, повернув его до характерного щелчка.
Желательно избегать стоянки на спуске или подъеме. Напомню вам, что стояночный тормоз лучше использовать только для остановки (стоянки) с работающим двигателем при отсутствии водителя. При неработающем двигателе для удерживания машины на месте достаточно включенной передачи.
Стояночный тормоз - один из главных инструментов для выполнения контраварийных приемов (особенно на скользкой дороге). Это вы сможете постигнуть на любых курсах водительского мастерства в зимних условиях. Поэтому не рекомендуется его регулярное использование на стоянке, так как со временем трос «ручника» растягивается, и в критической ситуации он может не сработать должным образом.
Зимой настоятельно рекомендуется избегать использования стояночного тормоза при длительной стоянке, так как это может привести к примерзанию тормозных колодок к тормозным дискам или тормозным барабанам. Кстати, рекомендация по парковке тем, кто на стоянке пользуется замком на МКП: когда останавливаете машину для стоянки, например, в гараже, не прижимай
тесь бампером вплотную к стене. Дело в том, что коробка ставится на замок при включенной передаче (обычно задней). А для того чтобы снять ее с замка, нужно сначала чуть-чуть проехать в «закрытом» положении. Поэтому всегда оставляйте перед бампером немного места.
Глава 1.4. Поворачиваем
После уверенного выполнения всех описанных выше упражнений можно считать, что вы научились управлять машиной при движении по прямой. Осталось научиться поворачивать. Надо сказать, что поворот -самый сложный для исполнения маневр, поэтому, чтобы выполнять его действительно хорошо, т.е. плавно, быстро и безопасно, нужно долго тренироваться. На начальном этапе обучения я хотел бы дать вам азы техники и предостеречь от типичных ошибок. Сначала я предложу вам немного теории, а затем перейдем к практике.
Каждый поворот можно условно разделить на четыре фазы (рис. 36):
I - подход к повороту - движение по прямой (до точки А); II - вход в поворот - поворот руля (область АБ);
III - движение по дуге (область БВ);
IV - выход из поворота - возврат руля, распрямление траектории (область ВГ).
Далее следует прямолинейное движение либо следующий поворот.
Безопасность прохождения поворота определяется следующими факторами:
-	выбором скорости движения;
-	траекторией движения автомобиля;
-	режимом работы двигателя;
-	работой с органами управления.
Разберем вышеперечисленные факторы подробно.
Рис. 36. Фазы поворота
ВЫБОР СКОРОСТИ
Когда мы с вами будем изучать движение по дорогам общего пользования и коснемся выбора скоростного режима, мы поймем, что скорость движения должна быть такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. Кстати, что такое остановочный путь? А тормозной путь? Тормозной путь - это расстояние, который проходит автомобиль с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки. Остановочный путь -это расстояние, которое проходит автомобиль с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Значит, мало надеяться на тормозные свойства автомобиля, нужно еще учитывать время реакции водителя, которое длится с момента обнаружения им опасности до нажатия на педаль тормоза. А как показывает жизнь, оно бывает довольно долгим.
Почему же я начал об этом говорить сейчас, при изучении поворота? Потому что в повороте снизить скорость гораздо сложнее, чем на прямой, и тем сложнее, чем круче поворот. А в жизни часто встречаются «закрытые» повороты, которые не просматриваются от входа до выхода. При движении в таких поворотах часто возникают «сюрпризы» для водителя, и если он вошел в этот поворот быстро, то возможности снизить скорость для предотвращения ДТП практически нет. Поэтому перед «закрытым» поворотом следует снижать скорость так, чтобы можно было в критический момент безопасно остановить автомобиль (рис. 37).
Теперь поговорим о скорости в повороте вообще. Не влезая в дебри физики, просто скажу, что двигаться по дуге поворота безопаснее всего с постоянной скоростью. Конечно, в большинстве случаев при проезде городских перекрестков ничего страшного не произойдет, если водитель будет тормозить или ускоряться в повороте. Однако бывают случаи, когда эти действия вызывают скольжение колес автомобиля. Особенно на скользкой дороге. Поэтому, чтобы снизить риск скольжения, лучше с самого начала обучения стремиться к движению по дуге с постоянной скоростью, тогда вам не придется тормозить или интенсивно ускоряться с повернутым рулем.
Итак, о том, что скорость лучше держать постоянной, мы с вами договорились. А какой она должна быть, чтобы езда была безопасной? Однозначно ответить нельзя.
Рис. 37. Снижение скорости перед «закрытым» поворотом
Ведь безопасная скорость сильно зависит от крутизны поворота, качества дороги и шин, наконец, от мастерства водителя. С опытом и приобретением знаний о дороге и конкретных поворотах у вас появится чувство скорости. А пока вы можете, полагаясь на собственные ощущения, определить для себя безопасную скорость в повороте таким образом. Если скорость движения в повороте слишком низкая, то водителю хочется непроизвольно прибавить «газу». Если скорость слишком высокая, то возникает желание нажать на тормоз. Поэтому безопасную скорость на дуге поворота можно охарактеризовать как скорость, при которой хочется хотя бы чуть-чуть нажать на педаль газа или при которой по крайней мере нет желания тормозить.
ТРАЕКТОРИЯ ПОВОРОТА
Движение с безопасной скоростью на дуге позволяет достаточно надежно проходить повороты. При этом автомобиль, как правило, «прощает» водителю ошибки в выборе траектории и в действиях с органами управления. Но если скорость высокая или дорога скользкая, то траектория движения начинает играть важную роль в безопасности вождения.
Что касается траектории поворота, то следует сразу сказать, какой она не должна быть: она не должна быть закручивающейся (рис. 38).
Я имею в виду траекторию с постепенным увеличением угла поворота руля ближе к выходу. Обратите внимание, на улицах многие водители поступают именно так: на входе в поворот поворачивают руль, после чего до-ворачивают его, т.е. поворачивают еще сильнее, чтобы вписаться в свою полосу движения. Это типичная ошибка, часто приводящая к скольжению колес. Правильных варианта два:
1) траектория с постоянным радиусом (рис. 39). Иначе говоря, повернули руль один раз на входе, проехали дугу и вернули руль в прямолинейное положение на выходе. При этом проще всего двигаться строго вдоль своей полосы движения по ее середине. Есть, конечно, более «продвинутый» вариант, когда водитель «рисует» дугу максимального радиуса, используя при этом всю ширину своей полосы (рис. 40);
2) раскручивающаяся траектория (рис. 41) - противоположность закручивающейся. В этом случае водитель поворачивает руль на входе, после чего перед выходом плавно возвращает его на место в положение прямолинейного движения. Это самая безопасная и одновременно самая «быстрая» траектория. Однако езда по раскручивающейся траектории наиболее сложная и требует от водителя более точного руления и расчета. Поэтому я предлагаю оставить этот вариант для тренировок в будущем, а сейчас, на начальном этапе, ограничиться траекторией с постоянным радиусом, проходящей по центру полосы движения.
Таким образом, еще одним важным условием безопасности прохождения поворота является движение по правильной траектории. Начинать обучение лучше всего с траектории постоянного радиуса посередине полосы движения.
Рис. 38. Ошибочная траектория поворота - закручивающаяся
Рис. 39. Правильная траектория поворота - с постоянным радиусом
Рис. 40. Правильная траектория поворота - дуга максимального радиуса
Разумеется, здесь рассмотрен идеальный случай - дорога без ям, луж, автомобилей, пешеходов и пр. Так, в повороте в плотном потоке на многополосной дороге следует выбирать траекторию, ориентируясь на других участников движения и соблюдая безопасные дистанцию и интервал. Кроме того, на мокрой и скользкой дороге можно пройти поворот безопаснее, двигаясь по наименее скользким участкам, даже если траектория движения будет отличаться от правильной. В случае появления в повороте на пути внешнего переднего колеса автомобиля дорожных неровностей желательно
спрямить траекторию и переехать неровность на «прямых» колесах, после чего продолжать движение по дуге. Помните, что при движении по дуге сильно ограничена возможность объезда препятствия, и если вы все-таки попытаетесь это сделать, то вам будет довольно сложно вернуть автомобиль на первоначальную траекторию. Поэтому заранее стройте траекторию движения так, чтобы небольшие препятствия попадали только под внутреннее (разгруженное) переднее колесо - в этом случае их можно преодолевать и по дуге, без изменения траектории.
Рис. 41. Правильная траектория поворота - раскручивающаяся
Давайте потренируемся поворачивать. Выберите следующий маршрут движения: прямая - поворот на 90° -прямая. Для тренировки можно выбрать безлюдную дорогу с поворотом или площадку, обозначив границы дороги конусами или стойками. Для начала вспомним приемы руления, которые мы с вамк изучали в главе 1.2.
Упражнение 17. «Поиск траектории»
1.	Разгонитесь до 15-30 км/ч (I или II передача). Двигайтесь по прямому участку.
2.	Подъехав к месту поворота, направьте автомобиль по дуге, желательно строго вдоль полосы движения (рис. 42). Для начала рулите произвольно, как получится, просто почувствуйте руль и поймите, сколько оборотов руля нужно сделать для поворота.
Рис. 42. Упражнение 17. «Движение по дуге постоянного радиуса вдоль полосы движения»
3.	На дуге поворота старайтесь поддерживать постоянную скорость, такую же, как до поворота.
4.	На выходе из поворота, т.е. после проезда его вершины (точка В на рис. 36), верните руль в положение прямо и продолжайте движение по прямой.
Выполните это упражнение несколько раз, найдите и запомните наименьший угол поворота руля, при котором машина вписывается в свою полосу движения. Добивайтесь прохождения поворота, повернув руль один раз на нужный угол. Помните, что доворачивание руля - это ошибка. Если вам приходится доворачивать руль, значит, вы сначала повернули его на слишком маленький угол. Когда вы точно определите нужный угол поворота руля, можно усложнить задачу.
Упражнение 18. «Руление»
1.	Разгонитесь до 15-30 км/ч (I или II передача). Двигайтесь по прямому участку.
2.	Подъехав к месту поворота, направьте автомобиль на дугу, вдоль полосы движения. Теперь используйте технику руления двумя руками, описанную в главе 1.2. Предполагаю, что для поворота на 90° вам понадобится повернуть руль либо на один полный оборот с перехватом рук, либо на пол-оборота с использованием предварительного захвата без перехвата рук. Старайтесь подбирать положение рук таким образом, чтобы при выходе на дугу они не оказывались в нижнем секторе руля. Лучше всего, если при повороте направо они будут находиться в правом секторе руля (точки «12» и «4»), а при повороте налево - в левом секторе (точки «12» и «8»).
3.	На дуге поворота старайтесь поддерживать постоянную скорость - такую же, как до поворота.
4.	На выходе из поворота начните возвращать руль обратно, используя ту же технику. Помните, каким бы способом вы ни крутили, руль, возвращать его нужно точно таким же способом, но в обратной последовательности. 5. Продолжайте движение по прямой.
Рис. 43. Ошибка водителя - отпускание руля для само-выравнивания
Учтите, что отпускание руля для самовыравнивания автомобиля - типичная ошибка водителей (рис. 43). Всегда возвращайте руль, контролируя его вращение.
Теперь я задам вам такой вопрос: куда вы направляете взгляд, чтобы вывести машину на нужную вам траекторию? Думаю, на капот. В лучшем случае перед капотом. Открою вам секрет: для того чтобы автомобиль точно следовал по заданной траектории (и по прямой тоже), нужно фокусировать внимание на той точке дороги, где вы хотите оказаться через несколько мгновений. Проще говоря, в нашем с вами случае в тот момент, когда вы начинаете поворачивать руль (на входе в поворот), ваш взгляд уже должен находиться на выходе из поворота, там, где руль будет возвращаться обратно. Конечно, в том случае, если поворот просматривается от входа до выхода. Короче говоря, смотреть надо дальше, чем вам этого хочется. Да, поначалу это непривычно и даже страшно. Привыкайте. Это пригодится вам в дальнейшем при движении по дорогам общего пользования. Вообще, чем дальше по направлению движения направлен ваш взгляд, тем лучше. Но давайте пока остановимся на малом - взгляде на выход из поворота. Естественно, он не должен застывать на одном месте, взгляд должен скользить по дороге вместе с машиной, но на некотором расстоянии от нее (рис. 44).
Упражнение 19. «Контроль траектории движения взглядом»
Повторите упражнение 18, контролируя траекторию взглядом, направленным на некоторое расстояние впереди машины. Сохраняйте постоянную скорость движения. Используйте правильную технику руления.
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
Наибольшей устойчивостью на дуге поворота автомобиль обладает при движении с постоянным «газом». Не хочу вдаваться в детали и прошу поверить мне на слово. Это справедливо для автомобиля с любым типом привода. При этом водителю следует быть готовым к контраварийным действиям, которые почти
всегда сопровождаются сбросом «газа», а также к ускорению на выходе из поворота. А двигатель, как мы помним, наиболее хорошо реагирует на сброс или добавление «газа» при работе в режиме максимального крутящего момента. Поэтому в повороте безопаснее всего двигаться в режиме максимального крутящего момента двигателя, то есть на пониженной передаче. С низкими оборотами двигателя можно проходить повороты только на I и II передачах, т.е. на малых скоростях движения, а также любые повороты с небольшими боковыми нагрузками (например, плавное перестроение из одной полосы движения в другую). Если пройти обычный поворот в условиях города, скажем, на III передаче, то обороты коленчатого вала будут очень низкими. Если вдруг водителю понадобится снизить скорость сбросом «газа» или, наоборот, увеличить ее, то этого сделать не получится. Вот здесь II передача была бы очень кстати. «А если нажать на тормоз?» - спросите вы. Это делать крайне нежелательно. Но об этом чуть позже.
Таким образом, правильное и безопасное движение по дуге - движение с фиксированно нажатой педалью газа для поддержания скорости. Причем желательно, чтобы была включена передача, при которой обороты двигателя были бы относительно высокими. Типичной ошибкой является движение накатом по дуге; в такой манере, к сожалению, ездит большинство водителей. На дуге поворота обязательно должен быть включен «газ».
Предвижу вопрос: почему передача должна выбираться, исходя из оборотов коленчатого вала, не проще ли просто перейти на II передачу? Ведь многие инструкторы учат перед поворотом всегда включать II передачу. Они рекомендуют делать так (и это правильно) потому, что городские перекрестки «скроены» примерно одинаково. И большинство поворотов соответствует одной и той же безопасной скорости, которой, в свою очередь, соответствует II передача. А вне городских перекрестков могут встречаться и менее крутые повороты, которые надо проходить с большей скоростью. Вот там могут понадобиться и другие передачи - III, IV, а иногда V и VI.
ЧТО НУЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ
Для максимально безопасного прохождения поворота необходимо правильно работать с органами управления. С рулением мы вроде бы разобрались. Теперь подведем итоги.
1.	На входе в поворот рулевое колесо нужно поворачивать двумя руками, используя технику, описанную в главе 1.2.
2.	Желательно, чтобы положение рук на руле было в правом секторе при повороте направо и в левом секторе при повороте налево.
3.	Угол поворота руля безопаснее всего сохранять постоянным. Доворачивание руля является грубой ошибкой водителя, так как может привести к скольжению передней оси (сносу) автомобиля.
4.	На выходе из поворота следует плавно уменьшить угол поворота колес и перейти к движению по прямой. Чем меньше водитель отклоняет руль на дуге поворота от заданного положения, тем выше его мастерство. Сохраняйте постоянное нажатие на педаль газа на дуге поворота. Резко отпуская педаль или резко нажимая на нее, вы провоцируете скольжение колес автомобиля. Плавно добавлять «газ» можно на выходе из поворота одновременно с возвратом руля в положение прямо. Давайте попробуем сделать это на практике.
Упражнение 20. «Поворот с добавлением "газа" на выходе»
1.	Разгонитесь до 15-20 км/ч (II передача). Двигайтесь по прямому участку.
2.	Подъехав к месту поворота, направьте автомобиль на дугу, вдоль полосы движения, используя технику руления двумя руками. На дуге поворота старайтесь поддерживать постоянную скорость, такую же, как до поворота. Помните про направление взгляда.
3.	На выходе из поворота начинайте возвращать руль обратно, одновременно плавно увеличивая «газ».
«Газовать» нужно не слишком сильно, чтобы при выходе на прямую после небольшого разгона вы могли включить следующую передачу (в данном случае III). 4. Продолжайте движение по прямой.
Повторяя это упражнение, вы должны добиться того, чтобы возврат руля и добавление «газа» стало одним действием, как будто педаль газа связана невидимой нитью с рулем: при нажатии педаль опускается вниз и тянет за собой руль, заставляя его распрямляться.
ТОРМОЖЕНИЕ
О торможении в повороте следует поговорить особо, ведь это самое опасное, что может сделать водитель. И к сожалению, это самая распространенная ошибка. Обратите внимание на стоп-сигналы машин, проезжающих городские перекрестки: они почти всегда горят на дуге. Почему же это неправильно, если все так делают? Очередной раз скажу, не вникая в физические процессы, что передние колеса машины могут делать хорошо что-либо одно: либо поворачивать, либо тормозить (ускоряться). Кстати, именно поэтому мы с вами добавляли «газ» именно при возвращении руля в положение прямо, а не на дуге. Отсюда следует, что на дуге лучше совсем не тормозить, так как торможение при прохождении поворота - самый верный способ заблокировать колеса и отправить машину в скольжение. А на скользкой дороге скольжение вообще можно спровоцировать легким движением ноги. Если ваша машина оснащена АБС, то блокировка колес вам не грозит, но АБС - все равно не панацея. При торможении в повороте автомобиля с АБС либо увеличится тормозной путь, либо траектория «распрямится». На скользкой дороге в повороте машина даже с АБС при резком торможении «отправится» по прямой. «Ну хорошо, хорошо, убедил! - скажете вы. В повороте тормозить нельзя. А когда же тормозить-то?» Тормозить нужно до поворота, пока машина движется по прямой (рис. 45).
Рис. 45. Торможение перед входом в поворот
Кстати, торможение на дуге плохо вдвойне еще и тем, что, пока водитель нажимает на педаль тормоза, педаль газа отпущена. Помните, что педаль газа в повороте должна быть нажата? Итак, давайте попробуем на практике отработать торможение перед поворотом.
Упражнение 21. «Торможение перед поворотом»
1.	Разгонитесь до 30 км/ч (II передача). Двигайтесь по прямому участку.
2.	Подъезжая к повороту, плавно нажмите на педаль тормоза так, чтобы к началу поворота скорость была снижена до желаемой величины, к примеру, до 20 км/ч. 3. Подъехав к повороту, перенесите ногу с педали тормоза на педаль газа и направьте автомобиль на дугу вдоль полосы движения, используя технику руления двумя руками. На дуге поворота старайтесь поддерживать постоянную скорость 20 км/ч. Помните про направление взгляда.
4.	На выходе из поворота начинайте возвращать руль обратно, одновременно плавно увеличивая подачу «газа». «Газовать» нужно не слишком сильно, а так чтобы при выходе на прямую после небольшого разгона вы могли включить следующую передачу (в данном случае III).
5.	Продолжайте движение по прямой.
Повторяйте это упражнение, изменяя скорость подхода, входа, место начала торможения. Помните, что неизменным всегда остается следующее: заканчивать торможение необходимо до начала поворота руля.
Упражнение 22. «Торможение в повороте»
Если необходимо интенсивное торможение в повороте, попробуйте выполнить следующее.
1.	Войдите в поворот.
2.	Быстро поставьте передние колеса прямо (если позволяет дорожная обстановка).
3.	Нажмите на педаль тормоза.
4.	После окончания торможения верните передние колеса на дугу поворота.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
На дуге поворота переключение передач нежелательно. Во-первых, потому что это неудобно, ведь водитель занят другими важными делами. Во-вторых, неаккуратное переключение может вызвать рывок машины, что, в свою очередь, может привести к скольжению колес. Это значит, что лучше всего включать нужную передачу до входа в поворот. А переключаться на повышенную передачу следует после выхода из поворота во время разгона на прямой. Если на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач, совершайте поворот в автоматическом режиме переключения, избегая резких нажатий на педаль газа и ненужных переключений передач. Закрепим?
Упражнение 23. «Переключение передач при прохождении поворота»
1.	Разгонитесь до 50-60 км/ч (III передача). Двигайтесь по прямому участку.
2.	Подъезжая к повороту, плавно нажмите на педаль тормоза так, чтобы к моменту поворота скорость была снижена до 30-40 км/ч.
3.	До поворота включите II передачу, задерживая педаль сцепления в точке схватывания и тем самым сглаживая рывок машины.
4.	Подъехав к месту поворота, направьте автомобиль на дугу вдоль полосы движения, используя технику руления двумя руками. На дуге поворота старайтесь поддерживать постоянную скорость. Помните про направление взгляда.
5.	На выходе из поворота начните возвращать руль обратно, одновременно плавно увеличивая подачу «газа». После выхода на прямую продолжайте разгон и включите III передачу.
6.	Продолжайте движение по прямой.
Повторяйте это упражнение, изменяя скорость движения, место начала торможения и момент переключения передачи. Главное, чтобы окончание торможения и включение понижающей передачи «не попали» на дугу.
Упражнение 23 является завершающим упражнением по теме «Проезд поворотов» и объединяет в себе все детали безопасного прохождения поворота. Возможно, у вас сразу не получится выполнить его «чисто». Но ничего страшного в этом нет. В перспективе для совершенствования мастерства имеет смысл отрабатывать это упражнение в повседневной езде и добиться плавного и четкого его выполнения.
Глава 1.5. Паркуемся
Парковку и движение в ограниченном пространстве обычно выполняют при малых скоростях движения. Вам почти не понадобится педаль газа, и все движение будет регулироваться одной лишь педалью сцепления. Ну и, конечно, потребуется педаль тормоза для остановки. А если ваш автомобиль оснащен «автоматом», то можно обойтись вообще одной лишь педалью тормоза. Как ни странно, мы с вами начинаем заниматься этим, казалось бы, простым делом уже после того, как освоили более сложные приемы - разгон, торможение, поворот. Да, именно так, потому что парковка подразумевает движение задним ходом, причем, большую часть времени. Поэтому я и предлагаю осваивать езду задним ходом уже после того, как вы научитесь ездить вперед. Сначала мы изучим основные принципы движения в ограниченном пространстве и задним ходом, после чего приступим к изучению приемов парковки.
ПОСАДКА ВОДИТЕЛЯ ПРИ ЕЗДЕ ЗАДНИМ ХОДОМ
Существуют два способа посадки для езды задним ходом. Первый - обычная посадка (см. рис. 1), при которой водитель держит руль двумя руками в точках «10-2», смотрит вперед и ориентируется по зеркалам заднего вида. Второй способ - посадка вполоборота (рис. 46), когда водитель держит руль одной левой рукой в точке «12» и смотрит назад через заднее стекло, которое при движении задним ходом играет роль ветрового стекла.
Рис. 46. Посадка вполоборота при езде задним ходом
Первый способ позволяет более точно маневрировать и «пролезать» в самые узкие «щели», но подразумевает низкую скорость движения. Второй способ более «грубый», но более скоростной. Конечно, хорошо уметь делать и так, и эдак, но, учитывая, что мы только учимся, я предлагаю вам пользоваться пока только первым способом. Вполне возможно, когда вы его освоите, второй способ вам и вовсе не понадобится.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
При движении по малому радиусу (т.е. когда колеса повернуты до упора), скажем, через узкий проезд машине нужно больше места, чем если бы она двигалась через
Рис. 47. Увеличение габаритной ширины автомобиля
Рис. 48. Заднее колесо миновало препятствие - можно поворачивать
этот проезд прямо. Иными словами, при движении по кругу она как бы становится шире. Это явление принято называть увеличением габаритной ширины автомобиля (рис. 47), а сами увеличенные размеры автомобиля - динамическим габаритом.
Поэтому при движении по малому радиусу следует контролировать перемещение точек автомобиля, определяющих внутренний и наружный радиусы его поворота -его динамические края. Например, при повороте направо нужно контролировать передний левый угол и заднее правое колесо автомобиля.
Положение задних колес определить очень просто: в большинстве машин задняя ось находится на уровне задней стойки или спинки заднего сиденья, поэтому можно смело ориентироваться по ним. Если мимо створа ворот прошла задняя стойка, значит, прошло и колесо (рис. 48).
В связи с левосторонним размещением водителя в автомобиле чувство левого габарита у водителя всегда развито лучше правого. Поэтому для обеспечения движения по заданной траектории в узком проезде целесообразно следить за левым интервалом между автомобилем и краем дороги.
Рис. 49. Выезд передним ходом из узкого проезда
Рис. 50. Выезд задним ходом из узкого проезда
При выезде из узкого проезда передним ходом поворот руля можно начинать после того, как задние колеса пройдут через створ проезда (рис. 49), так как машина поворачивается вокруг точки, лежащей на продолжении задней оси автомобиля. При выезде из узкого проезда задним ходом поворот руля можно начинать после того, как через створ проезда пройдет передний бампер (рис. 50). Это значит, что выезжать из узкого проезда передним ходом проще, чем задним.
На парковке или въезде в узкий проезд, двигаясь задним ходом, автомобилю требуется меньше места, чем при движении передним ходом, потому что маневренность автомобиля выше именно при движении задним ходом. Это значит, что въезжать на место парковки проще задним ходом, чем передним.
Боковые зеркала заднего вида на большинстве машин -самые выступающие детали. Если в узкий проезд «пролезли» зеркала, значит, пройдет и вся машина. Разумеется, если водитель сохранит нужную траекторию движения.
При движении задним ходом и маневрировании не следует надолго задерживать руль в повернутом положении. Правильнее несколько раз коротко повернуть и выпрямить колеса.
Практика показывает, что для возможного въезда с одного захода задним ходом в промежуток между двумя стоящими вдоль дороги автомобилями (так называемая параллельная парковка) достаточно, чтобы между ними было расстояние около 1,5 длины вашего автомобиля. Если это расстояние превышает 2 длины вашей машины, можно попробовать припарковаться передним ходом. Следует помнить, что при вращении руля в автомобиле, стоящем на месте, повышается износ шин. Кроме того, это вызывает определенные трудности в автомобилях без усилителя руля. Поэтому при маневрировании в ограниченном пространстве рекомендуется вращать руль, когда автомобиль находится в движении. Однако бывают ситуации, когда на маневр отведено крайне мало места. В этих случаях приходится вращать руль на неподвижном автомобиле, между маневрами. Если ваш автомобиль без усилителя руля,
следует пользоваться техникой силового руления, описанной в главе 1.2.
Запомните два основных правила маневрирования задним ходом.
1. При движении задним ходом по зеркалам нужно контролировать ситуацию, постоянно чередуя взгляды между зеркалами: правое - салонное - левое - салонное - правое и т.д.
2. Каждый взгляд должен быть коротким, он не должен задерживаться в одном зеркале более 1 с. Это правило справедливо не только для движения задним ходом, но и для движения вообще. К нему мы еще вернемся при городской езде.
Запомните следующие заповеди грамотного водителя при парковке.
1.	Ставьте автомобиль на стоянку как можно быстрее, чтобы освободить дорогу для проезда других автомобилей. Если парковка в выбранном вами месте требует много времени и, паркуясь, вы будете задерживать других водителей, то лучше сразу отказаться от этого места и поискать другое.
2.	Занимайте как можно меньше места на стоянке, чтобы оставить свободным пространство для парковки других автомобилей.
3.	Обеспечьте свободный выезд со стоянки.
4.	Паркуйтесь задним ходом, чтобы уезжать с места стоянки передним ходом.
5.	Избегайте стоянки на спусках и подъемах.
6.	Избегайте стоянки в узких местах улицы.
7.	Обеспечьте свободный проход пешеходов.
8.	Соблюдайте требования основных дорожных знаков.
9.	Открывайте двери аккуратно, чтобы не повредить их и кузова рядом стоящих автомобилей.
Упражнение 24. «Движение прямо с помощью зеркал заднего вида»
Давайте попробуем поехать задним ходом. Поставьте автомобиль вдоль края площадки или дороги, на которой вы занимаетесь. Желательно, чтобы край был прямым и хорошо заметным. Но лучше, чтобы он был без бордюра или бордюр был достаточно низким, чтобы случайно не повредить колеса.
1.	Поставьте машину левым боком к краю дороги так, чтобы интервал между машиной и краем был 30-50 см. Если дорога длинная, то край вы должны увидеть в левое зеркало заднего вида.
2.	Включите I передачу и начните медленное движение, не нажимая на педаль газа, регулируя скорость лишь педалью сцепления. Возможно, для очень медленной езды вам придется отпускать педаль не полностью. Некоторые водители называют это ездой на полувыжатом сцеплении.
3.	Двигайтесь вдоль края дороги, контролируя по левому боковому зеркалу заднего вида интервал от дороги до машины, который должен оставаться постоянным.
4.	Проехав некоторое расстояние, остановитесь, включите заднюю передачу «R» и двигайтесь задним ходом, контролируя боковой интервал также по левому зеркалу.
Повторите это упражнение, поставив автомобиль правым бортом к краю дороги. После этого попробуйте
ехать задним ходом вдоль дороги, но уже контролируя ситуацию по всем трем зеркалам, чередуя взгляды во все зеркала по очереди: правое - салонное - левое - салонное - правое и т.д. При этом задерживайте взгляд в каждом зеркале не более 1 с.
Для занятий по отработке навыков парковки хорошо бы иметь специальные стойки (которые обычно применяются в автошколах и на экзаменах в ГИБДД) или по крайней мере дорожные конусы (которыми пользуются дорожники при ремонтных работах).
Упражнение 25. «Движение через узкие ворота»
Поставьте две стойки так, чтобы машина прошла по ширине через импровизированные ворота. Попробуйте проехать через ворота передним ходом, чтобы машина прошла ровно посередине и не задела стойки. После этого остановитесь и проделайте обратный путь между стойками задним ходом, ориентируясь по зеркалам заднего вида. Теперь сделайте коридор более узким и повторите упражнение. Сужайте расстояние между стойками до тех пор, пока импровизированные ворота не станут почти впритык к бортам машины. Помните, на предыдущей странице мы говорили про зеркала? Да, если проходят зеркала, значит, и вся машина пройдет через коридор. Проверьте это на практике. То же самое и задним ходом, контролируя «миллиметры» по зеркалам. Не суетитесь, спокойно двигайтесь на малой скорости. Если вдруг возникли сомнения, можно остановиться, посмотреть на пугающее вас узкое место, оценить возможность проезда и продолжить медленное движение.
После того как вы привыкните ездить по прямой, можно начать маневрирование в ограниченном пространстве. Помните, в начале главы мы говорили с вами о том, что передом проще выехать из узкого проезда, чем задом? Сейчас проверим это.
Упражнение 26. «Маневрирование при движении задним ходом»
Двигаясь задним ходом по прямой, попробуйте вращать руль и понаблюдайте за реакцией машины. Думаю, вы заметите, что на те же вращения, что и при езде передним ходом, машина будет реагировать острее и более широко «гулять» по дороге. Попробуйте контролировать траекторию поворота путем короткого поворота руля и возвращения его в положение прямо.
Обратите внимание на то, что при движении задним ходом передняя и задняя части машины как бы меняются местами и управляющими колесами становятся те, которые едут сзади. Это значит, что при повороте задом у машины начинает «гулять» задняя по направлению движения часть, тогда как при повороте передом - передняя. Эту разницу следует учитывать при выезде из узких мест. Попробуем на практике.
Упражнение 27. «Выезд из узких ворот с поворотом» Поставьте две стойки так, чтобы расстояние между ними было чуть больше ширины вашей машины. У вас снова получились ворота. Поставьте машину перед ними. Ваша задача - выехать из ворот и повернуть направо (или налево), не задев стойку.
1.	Начните медленное движение через ворота передним ходом.
2.	Когда задняя стойка машины или заднее сиденье поравняются со стойкой (контролируйте это поворотом головы назад), остановите машину. Посмотрите в боковые зеркала, вы должны увидеть в них ворота. Постарайтесь запомнить положение ворот, когда они находятся напротив заднего сиденья.
3.	Поверните руль до упора вправо (или влево) и начните медленное движение. Если вы сделали все правильно, то можете больше не смотреть на ворота - теперь вы их не заденете. Но на всякий случай контролируйте ситуацию по зеркалам. Кстати, как мы уже обсуждали, есть риск задеть только «внутреннюю» стойку, т.е. при повороте направо - правую, налево - левую. «Наружная» стойка останется нетронутой в любом случае, можете забыть о ней.
Повторите упражнение, выезжая из ворот задним ходом. Попробуйте повернуть руль в тот момент, когда передние колеса поравняются со стойками. Передняя часть машины тут же вильнет, и вы заденете стойку. Это как раз то самое отличие маневрирования передом от маневрирования задом. Повторите упражнение снова, но поворачивайте руль только в тот момент, когда со стойками ворот поравняется передний бампер. В этом случае ворота не будут задеты.
Желательно вращать руль и выполнять выезд без остановки автомобиля. Это проще сделать в том случае, если вы владеете приемами скоростного руления и если достаточно свободного пространства для маневра. Но часто бывает, что места мало, поэтому проще останавливать машину между поворотами, а руль вращать на месте.
Честно говоря, ориентироваться по заднему колесу (задней стойке, заднему сиденью) при повороте рядом с препятствием нужно в крайних случаях, когда машина проходит уж совсем рядом с препятствием. Если же препятствие находится в некотором разумном боковом интервале (скажем, 50 см), то можно ориентироваться и по средней стойке машины (спинке переднего сиденья): колеса можно поворачивать в тот момент, когда средняя стойка минует препятствие. Давайте попробуем ориентироваться по ней в следующем упражнении «Змейка», которое может вам встретиться на экзамене в ГИБДД.
Упражнение 28. «Змейка»
Расставьте стойки или конусы на прямой линии на расстоянии, равном длине вашей машины. На экзамене придется объехать 4 стойки.
1.	Поставьте машину перед первой стойкой, справа от линии, на которой они расположены.
2.	Поверните руль влево до упора и начните медленное движение на I передаче и полувыжатом сцеплении.
3.	Когда спинка правого сиденья (средняя правая стойка машины) пройдет мимо стоящей стойки, быстро поверните руль до упора вправо. Пересеките линию, на которой расположены стойки. Первую стойку вы объехали.
4.	Когда спинка левого сиденья (средняя левая стойка машины) пройдет мимо, стоящей стойки, быстро поверните руль до упора влево. Пересеките линию, на которой расположены стойки. Теперь вы объехали еще одну стойку.
5.	Продолжайте упражнение до тех пор, пока не объедете все стойки. Проехав последнюю стойку, остановите автомобиль параллельно линии, на которой стоят стойки.
6.	Включите нейтральную передачу (N) и стояночный тормоз.
Упражнение 29. «Разворот передним ходом в три приема»
Это упражнение может встретиться вам на экзамене в ГИБДД.
Изобразите с помощью стоек или конусов дорогу, ширина которой в четыре раза больше ширины вашей машины. Сначала попробуйте сделать разворот передним ходом. Скорее всего, для разворота с одного раза ширины дороги будет мало, и придется делать так называемый разворот в три приема (рис. 51).
1.	Поставьте машину у правого края дороги (параллельно ей).
2.	Поверните колеса влево до упора и включите I передачу.
3.	Начните медленное движение.
4.	Когда машина начнет приближаться к левому краю дороги, выжмите педаль сцепления и быстро вращайте руль вправо до упора. Достигнув края дороги, остановите машину.
5.	Включите заднюю передачу «R» и начните медленное движение задним ходом с повернутыми колесами.
6.	Когда машина начнет приближаться к правому краю дороги, выжмите педаль сцепления и быстро вращайте руль влево. Достигнув края дороги, остановите машину. 7. Включите I передачу и начните движение вдоль дороги. Разворот завершен.
8. Остановите машину, включите нейтральную передачу «N» и стояночный тормоз.
Упражнение 30. «Разворот задним ходом»
1.	Поставьте машину у правого края дороги (параллельно ей).
2.	Поверните руль до упора влево и включите заднюю передачу «R».
3.	Начните медленное движение.
4.	Скорее всего, ширина дороги позволит развернуть машину полностью с одного раза. Когда машина начнет приближаться к левому краю дороги, остановите ее.
5.	Включите I передачу и начните движение вдоль дороги. Разворот завершен.
6.	Остановите машину, включите нейтральную передачу «N» и стояночный тормоз.
Итак, мы с вами убедились в том, что машина более мане-вренна при движении задним ходом и что в повороте у нее разные динамические края: спереди - наружный передний угол бампера, сзади - внутреннее заднее колесо. В жизни это означает, что заезжать на место парковки лучше задним ходом, чтобы потом выезжать передним. Это лучше еще вот по какой причине. Ехать задом всегда сложнее, да и обзорность хуже. Поэтому лучше на парковке потратить время и заехать задним ходом, чтобы потом быстро и без проблем уехать передним. А вдруг вы будете спешить, и вам необходимо уехать быстро?
ПРИЕМЫ ПАРКОВКИ
Во всех примерах будет рассмотрена парковка с правой стороны дороги. Конечно, лучше всего тренироваться парковке между реальными машинами. Но для этого их нужно где-то найти, а заодно взять с собой помощника, который присматривал бы за вами со стороны и мог бы вовремя остановить при риске задеть чужой автомобиль. Если такой возможности у вас нет, попробуйте обозначить углы воображаемых машин стойками или конусами.
Упражнение 31. «Параллельная парковка задним ходом»
Если расстояние между двумя стоящими друг за другом автомобилями вдвое больше длины вашего автомобиля, можно занять место между ними, двигаясь передним ходом. Если свободное пространство меньше, лучше парковаться задним ходом. Этот способ парковки может встретиться вам на экзамене в ГИБДД.
Параллельную парковку задним ходом (рис. 52) выполняйте следующим ходом.
1.	Двигайтесь вдоль дороги передним ходом и остановите свой автомобиль рядом со стоящим автомобилем, за которым вы хотите припарковаться, так, чтобы заднее колесо (задняя стойка, заднее сиденье) вашего автомобиля поравнялось с задним бампером стоящего автомобиля (см. рис. 52, а). Боковой интервал между вашим и припаркованным автомобилем должен быть от 1 до 0,3 м.
2.	Поверните передние колеса в крайнее правое положение.
3.	Включите заднюю передачу («R») и начните медленное движение задним ходом, удерживая передние колеса в повернутом положении (см. рис. 52,6).
4.	Когда ваш автомобиль займет положение под углом 35-40° к направлению дороги, остановите автомобиль (см. рис. 52, в) и поставьте передние колеса в положение прямо. Чем длиннее ваш автомобиль, тем меньше должен быть угол. Определить этот угол поворота автомобиля вам помогут два ориентира:
- правая средняя стойка (или спинка переднего сиденья) вашего автомобиля находится напротив левого заднего угла стоящего впереди автомобиля;
Рис. 52. Параллельная парковка задним ходом
- в левое зеркало заднего вида вы можете видеть целиком бампер стоящего сзади автомобиля.
5.	Продолжайте движение задним ходом, удерживая передние колеса прямо (см. рис. 52, г).
6.	Когда передний правый угол вашего автомобиля поравняется с левым задним углом стоящего впереди автомобиля, остановите автомобиль (см. рис. 52, д) и поверните передние колеса до упора влево.
7.	Удерживая передние колеса в повернутом положении (см. рис. 52, е), продолжайте движение задним ходом до тех пор, пока ваш автомобиль не расположится параллельно дороге (см. рис. 52, ж).
8.	Если нужно, установите передние колеса прямо и займите положение посередине между стоящими автомобилями.
9.	Включите нейтральную передачу («N») и стояночный тормоз.
Желательно вращать руль и выполнять прием без остановки автомобиля. Это проще сделать, если водитель владеет приемами скоростного руления и если достаточно свободного пространства для маневра.
Упражнение 32. «Парковка под углом к дороге»
Парковку под углом к дороге (рис. 53) выполняйте в следующем порядке.
1.	Двигайтесь передним ходом вдоль дороги слева от стоящих под углом к дороге автомобилей с интервалом до них около 1,5 м (см. рис. 53, а).
2.	Когда ветровое стекло вашего автомобиля поравняется с левым задним углом автомобиля, за которым вы хотите припарковаться, быстро поверните передние колеса вправо (см. рис. 53,6).
3.	Медленно въезжайте на место парковки, выравнивая колеса так, чтобы оказаться посередине между стоящими автомобилями.
4.	Когда правая задняя стойка вашего автомобиля поравняется с левым задним углом стоящего справа автомобиля, поставьте колеса прямо и двигайтесь до тех пор, пока правое переднее колесо не упрется в бордюр (см. рис. 53, в).
Упражнение 33. «Перпендикулярная парковка передним ходом»
Выполняйте это упражнение (рис. 54) в следующем порядке.
1.	Двигайтесь передним ходом вдоль дороги слева от стоящих перпендикулярно дороге автомобилей с интервалом до них 1,5-2 м (см. рис. 54, а).
2.	Поворачивать руль нужно до упора, начиная делать это как можно позднее, чтобы не зацепить задним правым колесом стоящий справа автомобиль (см. рис. 54, 6). Если при этом вы упираетесь в стоя-
Рис. 53. Парковка под углом к дороге
Рис. 54. Перпендикулярная парковка передним ходом
щий слева автомобиль, то нужно выполнять заезд в несколько приемов.
3.	Медленно въезжайте на место парковки, выравнивая колеса так, чтобы расположиться посередине между стоящими автомобилями (см. рис. 54, в).
4.	Остановите автомобиль перед бордюрным камнем.
Упражнение 34. «Перпендикулярная парковка задним ходом»
Есть два варианта выполнения этого упражнения. Порядок действий по варианту 1 (рис. 55) следующий.
1. Двигайтесь передним ходом вдоль дороги слева от стоящих перпендикулярно дороге автомобилей с максимально возможным интервалом до них (см. рис. 55, а). 2. Когда передняя ось вашего автомобиля поравняется с левым краем стоящего автомобиля (см. рис. 55, 6), за которым вы хотите парковаться, быстро поверните передние колеса до упора влево (см. рис. 55, в).
3.	Продолжайте движение вперед, удерживая передние колеса в повернутом положении.
4.	Как только ваш автомобиль займет перпендикулярное дороге положение (в этот момент в зеркала заднего вида вы должны увидеть боковины автомобилей, между которыми вы хотите припарковаться), поставьте колеса прямо, остановите автомобиль (см. рис. 55, г) и включите заднюю передачу («R»). Если вы все сделали правильно, то после остановки автомобиль должен находиться напротив свободного места между стоящими автомобилями.
5.	Двигаясь задним ходом и удерживая колеса в положении прямолинейного движения, въезжайте на место парковки (см. рис. 55, д) так, чтобы расположить свой автомобиль посередине между стоящими автомобилями (см. рис. 55, е).
6.	Остановите автомобиль перед бордюрным камнем.
Рис. 55. Перпендикулярная парковка задним ходом (вариант 1)
Рис. 56. Перпендикулярная парковка задним ходом (вариант 2)
Если повернуть автомобиль строго перпендикулярно дороге невозможно (см. п. 5) из-за ограниченного пространства, можно остановить его под углом к дороге. После этого въезжайте задним ходом на место парковки, выравнивая колеса так, чтобы расположить автомобиль посередине между стоящими автомобилями.
Рассмотрим вариант 2 (рис. 56). Этот вид парковки вам также может встретиться на экзамене в ГАИ под названием «Въезд в бокс».
1.	Двигайтесь передним ходом вдоль дороги перед стоящими перпендикулярно дороге автомобилями с интервалом до них 1,5-2 м (см. рис. 56, а).
2.	Когда задний бампер вашего автомобиля поравняется с дальним по направлению движения краем стоящего автомобиля, перед которым вы хотите припарковаться, остановите свой автомобиль (см. рис. 56,6).
3.	Поверните передние колеса в крайнее правое положение (см. рис. 56, в).
4.	Включите заднюю передачу («R») и начните медленное движение задним ходом, удерживая передние колеса в повернутом положении.
5.	Когда в правом зеркале заднего вида зазор между правым боком вашего автомобиля и левым передним углом стоящего автомобиля уменьшится до 10-20 см, поставьте передние колеса прямо.
6.	Продолжайте движение задним ходом, удерживая колеса в положении прямо.
7.	Когда правая задняя стойка вашего автомобиля поравняется с левым передним углом стоящего автомобиля, поверните колеса в крайнее правое положение.
8.	Въезжайте на место парковки, выравнивая колеса так, чтобы расположиться посередине между стоящими автомобилями (см. рис. 56, г).
Если при этом пространство слева от вашего автомобиля ограничено (например, стеной гаражного комплекса, как бывает при заезде в бокс) и интервал равен хотя бы 1 м, то, выполняя указания п. 4, вы гарантированно не зацепите углом бампера стену. Это справедливо для подавляющего большинства легковых автомобилей.
Во многих случаях места для маневра бывает достаточно, поэтому пп. 5-7 можно пропустить.
В ограниченном пространстве для маневра (интервал между вашим и стоящими автомобилями - менее 1 м), скорее всего, парковка в один прием невозможна, поэтому следует парковаться в несколько приемов.
Старайтесь парковаться между двумя автомобилями, стоящими параллельно друг другу, так, чтобы между ними поместился ваш автомобиль и при этом оставалось место для открывания дверей вашего автомобиля с обеих сторон. Если свободного места хватает для открывания двери только с одной стороны (левой, чтобы вы имели возможность выйти из машины), то можно припарковаться правой стороной вплотную к правой стороне одного из автомобилей, оставив свободным проход к водительской двери. Для этого паркуйтесь передним или задним ходом в зависимости от того, как припаркован (передней или задней частью) автомобиль, который вы будете «запирать» (рис. 57).
Рис. 57. Парковка между двумя автомобилями: должно быть удобно всем водителям
При любом типе парковки выезд с места стоянки проводится в обратном порядке. Перед началом маневра необходимо включить указатель поворота, соответствующий планируемому направлению движения.
ПОКИДАЯ МАШИНУ
Будьте внимательны, открывая водительскую дверь и выходя из автомобиля. Сделать это безопасно помогут следующие приемы.
1. Слегка приоткройте дверь и покачайте ею. Можно также приоткрыть дверь и посмотреть назад, дожидаясь безопасного момента для ее открывания. После этого выходите из машины.
2. Включите на несколько секунд левый указатель поворота, выключите его и выходите из машины.
ВЫВОДЫ ИЗ РАЗДЕЛА I
1.	Усваиваем правильную посадку:
1.,У	становите спинку сиденья почти вертикально.
2.	Расстояние рук до руля важнее, чем расстояние ног до педалей.
3.	Садитесь к рулю достаточно близко, но не слишком -«браслет часов» должен свободно лежать на точке «12» руля.
4.	Правильно регулируйте зеркала заднего вида.
5.	Пристегивайтесь ремнем безопасности и следите за тем, чтобы ремнями были пристегнуты все пассажиры.
6.	Ездите без верхней одежды.
2. Привыкаем правильно и всегда одинаково работать с органами управления:
1.	Держите руль двумя руками в точках «10-2», большие пальцы - внутри обода руля.
2.	Вращайте руль двумя руками на его боковом секторе.
3.	После поворота вращайте руль обратно, не давая ему самопроизвольно выравниваться.
4.	Держите рычаг КП закрытым хватом (ладонь всегда находится сверху рычага).
3. Рационально используем возможности двигателя:
1.	Высокие обороты двигателя - хорошо, а низкие -плохо.
2.	При разгоне используйте два диапазона оборотов: экономичный и скоростной.
3.	При установившемся движении используйте три режима работы двигателя: минимум крутящего момента, максимум крутящего момента, максимум мощности.
4.	В штатных ситуациях ездите в экономичном режиме, в опасных ситуациях - в скоростном.
4.	Правильно управляем автомобилем на прямой:
1.	Начало движения на холостых оборотах с полувыжа-тым сцеплением (или тормозом на автомобилях с АКП) -универсальный способ трогаться с места на льду, асфальте, подъеме.
2.	При разгоне переключайте передачи вверх, а при замедлении - вниз.
3.	Переключайте передачи мягко, плавно, без рывков автомобиля, чтобы пассажиры не замечали переключений.
4.	При установившемся движении имитируйте круиз-контроль.
5.	Торможение всегда должно быть комбинированным -на включенной передаче.
6.	Навсегда забудьте о движении накатом.
7.	Нажимайте на педаль тормоза и отпускайте ее деликатно, без «клевков» автомобиля:
-	начало торможения - плавное, мягкое нажатие на педаль;
-	продолжение - постепенное нажатие с нарастанием усилия;
-	остановка - плавное отпускание педали тормоза.
5.	Правильно управляем автомобилем в повороте:
1.	Снижайте скорость до поворота, а в повороте «свободно катитесь» на постоянном «газе».
2.	Если нужно перейти на пониженную передачу, делайте это до поворота.
3.	Перед входом на дугу поворачивайте руль один раз на нужный угол.
4.	Старайтесь двигаться в повороте по траектории постоянного радиуса или по раскручивающейся траектории. Закручивающаяся траектория - ошибка водителя.
5.	Двигайтесь на дуге в режиме максимального крутящего момента двигателя.
6.	На дуге не тормозите, не разгоняйтесь, не подруливайте.
7.	После прохождения дуги плавно возвращайте руль в положение прямо и, если нужно, одновременно разгоняйтесь.
РАЗДЕЛ 2. ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
Итак, мы с вами научились правильно обращаться с автомобилем и переходим к следующему этапу обучения - вождению в транспортном потоке. Здесь, помимо тех действий, которые вы уже изучили, придется учитывать такие вещи, как расположение вашей машины на дороге, намерения других участников движения, приоритетность проезда, дорожную разметку и знаки, сигналы светофоров и регулировщиков. Поэтому переходить к чтению этого раздела имеет смысл только в том случае, если вы изучили ПДД. Надеюсь, вам хватило времени на них, пока вы «мучили» вашего «коня» на площадке?
Что ж, будем считать, что вы выучили правила. Тогда приступим к занятиям. Сейчас упражнений будет гораздо меньше. Для начала выполним несколько - они подготовят вас к выезду на дорогу, затем разберем типичный городской маршрут, а дальше вам придется самостоятельно выдумывать для себя упражнения, наматывая круги по городу.
Признаюсь вам, что для обеспечения безопасности движения знание и соблюдение Правил дорожного движения необходимо, но этого недостаточно. Дело в том, что ПДД лишь устанавливают порядок дорожного движения для его участников, но не обеспечивают безопасность движения. Ведь соблюдение правил водителем гарантирует ему лишь юридическую невиновность в случае ДТП, но не гарантирует отсутствие ДТП. Обеспечить безопасность своей езды может только водитель, и никто кроме него. Это значит, что для безопасного вождения следует руководствоваться некоторыми дополнительными принципами, которые выходят за рамки ПДД, но не вступают в противоречие с ними. Об этом мы и поговорим в оставшейся части книги.
Глава 2.1. Перед стартом
Одно из основных отличий городской езды от занятий на площадке - наличие других участников движения. Причем, пока вы не влились в общий поток машин, а только пытаетесь отъехать с места стоянки (или выехать на главную дорогу с прилегающей территории, переулка и т.д.), вы должны уступить дорогу всем машинам, которым можете помешать своим выездом. Принцип простой: вы только хотите поехать, а они
Рис. 58. Встраивание в автомобильный поток
уже едут. Следовательно, они в данной ситуации главнее (рис. 58).
Кстати, сразу хочу сказать, что к участникам движения относятся все люди, которых вы видите на дороге, - водители автомобилей, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы. А значит, уступать дорогу нужно им всем, в том числе и пешеходам (рис. 59).
О пешеходах хочу поговорить с вами отдельно. В нашем обществе принято, чтобы мужчины уступали женщинам место в транспорте, пропускали их вперед и т.д. При этом мужчин мы считаем «сильной половиной» человечества, а женщин - «слабой». Получается, что сильный должен уступать слабому. Если перенести этот принцип на дорогу, то можно сказать, что автомобилист - это «сильный пол», ведь он находится внутри железного панциря, а пешеход - «слабый пол», потому что он абсолютно беззащитен перед водителем автомобиля, его жизнь полностью находится во власти водителя. Выходит, водитель автомобиля, будучи «сильным», обязан (иногда в соответствии с правилами, а иногда по нормам поведения) уступать дорогу пешеходу. Согласитесь, если вам под колеса бросится пешеход, вы, пусть и трижды
Рис. 59. Пешеходы - полноправные участники дорожного движения
правы, сделаете все, чтобы не наехать на него, т.е. все, чтобы «уступить дорогу». Так что считайте, что на дороге все автомобилисты становятся «мужчинами», пешеходы - «женщинами», а мужчины, как полагается, должны уступать женщинам.
Но вернемся к выезду на дорогу. Для того чтобы уступить дорогу автомобилю, нужно его видеть, оценить, с какой скоростью он движется и создадите ли вы ему помеху своим действием. Но кроме этого нужно еще и оповестить его о своем намерении - включить указатель поворота. Из ПДД вы, наверное, помните, что включение «поворотника» не дает вам преимущества проезда, а лишь сигнализирует окружающим о ваших намерениях.
О «поворотниках» хочу сказать подробнее. Как показывает жизнь, водители не очень-то любят ими пользоваться. Конечно, их включение может показаться необязательным, ведь любой опытный водитель часто может понять намерение другого и без включения указателей поворота. Но обозначить намерение - это не все, что мы делаем с их помощью. Включая «поворотник», мы выказываем уважение окружающим. Мы как бы говорим другому водителю: «Смотри, я хочу перестроиться. Но я о тебе помню, я тебя вижу, я думаю о нашей с тобой безопасности и перестроюсь только после того, как ты мне разрешишь это сделать». Представьте себе, в ресторане (кафе, столовой) вы видите свободное место, рядом с которым уже сидит другой человек, и хотите сесть. Полагаю, вы сначала спросите этого человека, свободно ли место. Логично? Логично, я бы тоже спросил. Так вот, перестроиться без «поворотника» - это все равно что просто занять это место, не обратив внимания на сидящего рядом. Таким образом, на дороге слово «Я» уходит на второй план, а на первый выходит слово «МЫ». Итак, указатель поворота нужно всегда включать перед тем, как вы хотите изменить направление своего движения, будь то выезд с парковки, поворот, перестроение, парковка и пр. Исключение составляет любое закругление дороги, когда поворот - единственный вариант движения. Причем «поворотник» нужно включать заранее, чтобы другие водители могли морально подготовиться к вашему маневру. Сколько это в секундах? Однозначно сказать трудно, пусть будет хотя бы секунд пять. Вообще, можно включать «поворотник» как можно раньше, лишь бы это не выглядело двусмысленным и не вводило окружающих в заблуждение.
Надеюсь, убедил вас. Если да, предлагаю потренироваться включать «поворотники».
Упражнение 35. «Включение указателей поворота» Давайте повторим упражнение 28 («Змейка»), но перед каждым изменением направления движения будем включать соответствующий «поворотник» одновременно с рулением. Тут могут возникнуть два вопроса: в какую сторону и каким движением его включать. Сторону запомнить очень просто. В какую сторону крутите (или собираетесь крутить) руль, в ту же сторону нужно «тянуть» рычаг указателя поворота. Перемещать рычаг нужно выпрямленным пальцем руки (левой на «леворуком» автомобиле), не снимая ее с руля. Попробуйте, держа руль обычным хватом «10-2», выпрямить ка
кой-либо палец (средний, безымянный, мизинец) или несколько пальцев и дотянуться до рычага. Должно получиться. Теперь переместите рычаг вверх или вниз. Вверх означает поворот вправо, вниз - поворот влево. Вот таким образом нужно пользоваться рычагом.
Итак, делаем «Змейку», пользуясь указателями поворота. Это довольно просто. Когда это упражнение получится, усложним задачу.
Упражнение 36. «Контроль обстановки перед маневром с помощью зеркала заднего вида»
Как я уже говорил, перед маневром нужно видеть других участников движения и понимать, помешаете ли вы им своим действием или нет. Если помешаете - нужно уступить, если нет - можете маневрировать. Один из наиболее распространенных маневров - перестроение в соседний ряд. В случае со «Змейкой» можно считать, что пространство справа от линии стоек - правый ряд, слева - левый ряд. Давайте повторим упражнение 35, т.е. «Змейку», с включением «поворотников», но после включения «поворотника» будем сначала бросать взгляд в соответствующее зеркало заднего вида и только потом поворачивать руль. Для того чтобы было удобнее, можно увеличить расстояние между стойками, что увеличит время движения по прямой. Получилось? Тогда немного усложним задачу.
Упражнение 37. «Контроль "мертвой зоны* перед маневром»
В любом автомобиле, при любом наборе зеркал всегда существуют «мертвые зоны» - зоны, которые не видны в зеркало и которые можно увидеть только собственными глазами, повернув голову и бросив взгляд в эту сторону. Поэтому перед перестроением и любым другим маневром следует, помимо взгляда в боковое зеркало, контролировать «мертвую зону» поворотом головы. Напоминаю, что основное направление взгляда водителя - в направлении движения. Отводить взгляд от этого направления можно не более чем на 1 с, причем чем меньше, тем лучше. Попробуем: едем по прямой - «поворотник» - взгляд в зеркало - взгляд в «мертвую эону» поворотом головы - поворот руля - перестроение - выключение поворотника. Доведите эту последовательность действий до автоматизма - это очень пригодится вам на дороге.
Упражнение 38. «Контроль пространства сзади автомобиля при торможении»
При торможении на реальной дороге необходимо контролировать ситуацию сзади автомобиля. А вдруг там движется другая машина и ее водитель не ожидает вашего торможения и не успеет затормозить? Понимаю, по ПДД виноват он, но вам-то от этого не легче, ведь машина помята.
В каком случае есть смысл отказаться от торможения, если сзади кто-то едет? Например, при наезде на яму лучше попасть в нее, чем затормозить и получить удар сзади. Таких ситуаций может возникнуть много, поэтому лучше сразу выработать в себе привычку смотреть в зеркало при торможении.
Давайте выполним упражнение «Разгон-торможение», например, на II передаче с 20 до 40 км/ч и обратно.
Перед каждым нажатием на педаль тормоза вы будете бросать взгляд в салонное зеркало, после чего туг же переводить его вперед.
Итак, при изменении направления движения на реальной дороге ко всем техническим действиям педалями, рычагом КП и рулем добавляются включение указателя поворота и контроль обстановки сзади и сбоку автомобиля с помощью зеркал заднего вида и поворота головы. Общий порядок действий при совершении маневра следующий: движение прямо - включение «поворотника» - взгляд в зеркало -поворот головы и взгляд в «мертвую зону» - маневр (перестроение, поворот, разворот) - выключение «поворотника» - движение прямо.
Глава 2.2. Движение в потоке
УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО СМОТРЕТЬ
Обзор - одна из важнейших составляющих безопасного вождения. Можно совершать технические ошибки при управлении автомобилем, но ездить без происшествий. Однако если при движении в плотном потоке машин хотя бы на пару секунд закрыть глаза или, что равносильно, отвести взгляд от направления движения, может произойти ДТП. Поэтому очень важно научиться правильно смотреть на дорогу и быть видимым другим участникам движения.
КАК БЫТЬ ВИДИМЫМ?
1.	Перед началом движения всегда включайте ближний свет фар в любое время суток и в любую погоду. Это резко улучшит видимость вашего автомобиля другими участниками движения. Простые испытания показывают, что в светлое время суток пешеход, собирающийся переходит дорогу, замечает боковым зрением приближающийся автомобиль без включенных фар и «габаритов» на расстоянии 15 м. Автомобиль с включенными фарами начинает привлекать внимание пешехода уже за 70 м. Иными словами, днем машину с включенными фарами видно почти в пять раз лучше (рис. 60).
Понимаю, что эта рекомендация выходит за рамки современных ПДД, которые требуют включения ближнего света фар только за пределами города. Но, как я уже го-
Рис. 60. Движение с включенным ближним светом
ворил, для «настоящей» безопасности соблюдение ПДД необходимо, но этого недостаточно. Это один из примеров того, когда нужно сделать больше, чем требуют ПДД. Насколько я знаю, многие водители противятся этой рекомендации. Возможно, они жалеют свои лампочки или аккумулятор. Не понимаю, что тут жалеть. Аккумулятор при исправном автомобиле не должен «почувствовать» включенных ламп. А сами лампы положено заменять через каждые 30 000 км пробега независимо от того, перегорели они или нет. Даже если они и перегорят от частого использования, стоят-то они недорого. Особенно если сравнить их цену со стоимостью устранения последствий ДТП, произошедшего из-за недостаточной видимости. Кстати, в некоторых западных странах, всерьез озабоченных решением проблем безопасности, уже давно принято постоянно ездить с включенным ближним светом фар. Некоторые модели иномарок даже устроены так, что фары включаются автоматически при пуске двигателя. И их нельзя выключить вообще. Так что рекомендую вам брать этот положительный пример с иностранцев.
Итак, всегда включаем ближний свет перед началом движения.
2.	Перед маневром всегда включайте соответствующий указатель поворота. С этим мы вроде бы разобрались в прошлой главе, и тут все понятно.
3.	Находитесь в зоне видимости других водителей. Для этого следуйте на достаточном расстоянии от них, чтобы вы могли видеть лицо водителя, движущегося впереди вас в соседнем ряду, в зеркале заднего вида его автомобиля (рис. 61). Другими словами, избегайте попадания в «мертвые зоны» друг друга. Избегайте
Рис. 61. Движение в зоне видимости других водителей
также движения рядом с другими машинами в соседних рядах - их трудно контролировать боковым зрением.
КАК ВИДЕТЬ САМОМУ
Для правильного наблюдения за дорогой мало просто на нее смотреть - следует распределять внимание рационально. Это позволяет:
-	заранее обнаружить опасность и избежать конфликтной ситуации, имея запас времени и пространства;
-	уменьшить умственное и физическое напряжение, связанное с вождением.
Давайте разберемся, что же значит смотреть рационально. Правильное наблюдение включает в себя следующее: 1) концентрацию внимания в направлении своего движения;
2)	чередование коротких взглядов на менее значимые объекты и длительных взглядов на более значимые;
3)	постоянный контроль обстановки сбоку и сзади автомобиля.
Поговорим о каждом пункте подробнее.
1.	Смотреть в направлении движения нужно для того, чтобы автомобиль точно следовал заданной траектории, а также для прогнозирования дорожной ситуации. Причем смотреть следует как можно дальше вперед, а не только перед собственным капотом. Например, при движении по трассе рекомендуется смотреть вперед на расстояние, которое автомобиль пройдет за 12 с. А при движении в городском потоке хорошо бы держать в поле зрения несколько машин впереди и готовиться, например, к торможению заранее. Конечно, не стоит всматриваться только вдаль, нужно успевать видеть и то, что находится непосредственно перед вами (рис. 62).
2.	Для эффективного контроля дорожной обстановки следует:
-	концентрировать свое внимание на наиболее важных с точки зрения безопасности объектах. Например, заметив рекламный щит на столбе, не стоит внимательно его рассматривать. А вот ноги пешехода, которые вы разглядели через дорожный просвет стоящего на ос- тановке автобуса, должны насторожить вас;
-	наблюдать за обстановкой как на проезжей части, так и на прилегающей территории. Да, на прилегающей территории тоже могут быть сюрпризы. Например, дети, играющие с мячом, который уже через секунду может оказаться на дороге;
-	отводить взгляд от направления движения только в том случае, если вы уверены, что в этом направлении все в порядке. Однако переключать внимание на какое-либо другое направление можно не более чем на 1 с. Ведь за это время ситуация может измениться не в вашу пользу, если вы опоздаете вернуть взгляд «на место».
3.	Для полного контроля обстановки необходимо знать, что происходит сбоку и сзади вашей машины. Для этого рекомендуется:
- каждые 10-15 осмотреть в зеркала заднего вида (рис. 63). Разумеется, здесь приведено ориентировочное время. На самом деле оно зависит от конкретной ситуа-
Рис. 62. Правильное направление взгляда водителя
ции. Если вы едете по трассе за городом, на которой появляется примерно одна машина за час, можно поглядывать в зеркало и раз в минуту. А ночью на неосвещенной дороге можно вообще не смотреть в зеркала заднего вида, так как включенные фары идущего сзади автомобиля сами привлекут к себе внимание, а если сзади кто-то (ну вдруг) едет с выключенными фарами, то вы все равно ничего не увидите. Но в городе в час пик, когда на восьмиполосной дороге (Садовое кольцо Москвы, например) вокруг вас беспрерывно перестраиваются и снуют машины, нужно вообще «сканировать» пространство, как радар. Иначе можно кого-то или что-то где-то не заметить, а этого дорога, как вы уже знаете, не прощает;
Рис. 63. Контроль обстановки вокруг автомобиля с помощью зеркал заднего вида
Рис. 64. Контроль «мертвой зоны» поворотом головы в сторону
-	периодически, особенно перед перестроением, контролировать «мертвую зону» автомобиля поворотом головы в сторону маневра (рис. 64). С этим мы уже разобрались в прошлой главе и даже потренировались это делать;
-	запоминать участников движения вокруг себя.
Например, вы видите, что сзади вас движется синяя Subaru Impreza. Через несколько секунд вы решили перестроиться, но заметили, что Subaru исчезла из зеркал. Это повод повременить с маневром, так как исчезновение Subaru, скорее всего, означает, что ее водитель начал обгонять вас и в данный момент уже находится сбоку от вас, в «мертвой зоне» вашего автомобиля.
Помните, что тонированные, грязные и поцарапанные стекла автомобиля сильно ограничивают обзор и снижают безопасность движения (рис. 65).
Кроме того, как мы уже обсуждали в первом разделе книги, во время движения необходимо регулярно контролировать показания приборов - тахометра и спидометра. При ускорении, замедлении, движении в сложных дорожных условиях и прохождении поворотов показания тахометра важны для контроля оборотов двигателя. При равномерном движении следует больше внимания уделять спидометру для контроля
скоростного режима. Нужно стремиться к тому, чтобы постоянно смотреть на дорогу, а показания проборов контролировать периферийным зрением.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ
Основой безопасного управления автомобилем является умение водителя предвидеть изменение дорожной ситуации, заранее изменять скорость и пространственные характеристики вокруг автомобиля (то есть дистанцию, интервал) так, чтобы движение было более безопасным. Поэтому в каждый момент времени водитель должен знать ситуацию вокруг своего автомобиля, анализировать ее на предмет возможных изменений и маневров со стороны других водителей и в связи с этим корректировать свои действия.
Настало время открыть вам главный секрет безопасной езды: в ДТП всегда виноваты все его участники. Да, не удивляйтесь, с точки зрения инспектора ГИБДД, виноват может быть кто-то один, а с точки зрения безопасности - все. Ведь нет такой аварии, которую нельзя было предотвратить, если бы кто-то из водителей повел себя по-другому. Поэтому, если столкнулись два автомобиля, виноваты оба водителя: один - потому что нарушил ПДД, другой - потому что не учел (не предположил, не спрогнозировал, пренебрег) возможность нарушения ПДД этим водителем.
Поэтому преимущество проезда определяется не формальным приоритетом (зеленый светофор, главная дорога), а гарантией отсутствия ДТП. Если вашим приоритетом пренебрегли - уступите дорогу. Помните: имея преимущественное право проезда, но уступая дорогу, вы не нарушаете ПДД!
Вывод: постоянно наблюдайте за «соседями» по дороге, старайтесь понять их намерения и в соответствии с этим корректируйте свое движение. Если кто-то ошибся и создал вам помеху, меняйте скорость, дистанцию, интервал таким образом, чтобы компенсировать ошибку. Если вы видите, что мешаете другому водителю, не следует ждать от него компенсирующего действия, а нужно попытаться исправить свою ошибку самостоятельно.
С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕХАТЬ?
Важной составляющей безаварийного вождения является точное определение скорости, подходящей для безопасного движения в данной ситуации.
Основное правило выбора скорости движения в любой ситуации следующее:
скорость движения должна быть такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости.
Это относится к движению и в темное время суток, и. в туман (снег, дождь), и по узким переулкам, и при проезде перекрестков с ограниченным обзором, и в «закрытых» поворотах и т.д.
Поясню. Скажем, вы едете летом за городом ночью по асфальтированной дороге со скоростью 90 км/ч. Минимальный тормозной путь легкового автомобиля при такой скорости составляет примерно 40 м. А остановочный путь еще длиннее и зависит от времени вашей реакции на опасность. Итак, у вас в лучшем случае есть 40 м, чтобы остановить машину. Но ближний свет вашего автомобиля освещает дорогу, к примеру, на 30 м. Значит, ваша скорость в данной ситуации, хотя и разрешена ПДД, все-таки превышена, так как вы наверняка не успеете остановиться до препятствия, которое может внезапно возникнуть в зоне видимости (рис. 66). Или вы едете по узкой городской улочке, заставленной припаркованными машинами, со скоростью 40 км/ч. Тормозной путь на такой же асфальтированной дороге при той же скорости движения составит около 8 м. Разрешенная ПДД скорость в этом месте - 60 км/ч. Теперь представьте, что водитель ближайшей по направлению движения машины за 5 м до вас неожиданно откроет дверь... Остановиться не получится, а свернуть некуда, ведь дорожка-то узкая.
Эти примеры демонстрируют, что значит выбирать скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. Не стоит уповать только на ограничительные знаки - ограничивайте скорость сами там, где этого требует обстановка. То же самое относится и к перекресткам с ограниченной обзорностью. Не стоит вылетать на «зеленый» - вдруг сбоку на «красный» несется нарушитель, которого вы не заметили... Или, если вы стартуете со светофора рядом
с грузовиком или автобусом (так называемое движение под прикрытием), не торопитесь выезжать на перекресток. Возможно, с перпендикулярного направления заканчивает проезд через перекресток какой-нибудь автомобиль, а вы не видите его из-за крупногабаритного соседа. В этом случае лучше начинать движение под прикрытием автобуса, одновременно с ним, не высовываясь вперед (рис. 67).
В частности, из этих примеров следует, что чем уже дорога, тем ниже должна быть скорость движения.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ СКОРОСТИ В ПОТОКЕ
При движении в транспортном потоке безопасно двигаться:
-	либо со скоростью потока;
-	либо чуть быстрее или медленнее скорости потока (на 10-15 км/ч).
При скорости движения, отличной от скорости потока, не рекомендуется допускать разницы скоростей с другими автомобилями меньше 10 км/ч, поскольку в этом случае обгоны и опережения слишком затягиваются, а автомобили подолгу находятся в опасном пространстве друг друга.
Однако быстрее потока вам можно будет ездить не скоро, пока ваша задача - двигаться со скоростью потока и научиться контролировать ситуацию. Первое время это будет сделать трудно: голова не будет успевать обрабатывать всю информацию. Но примерно через месяц ежедневной езды вы войдете в ритм и почувствуете себя уверенно и комфортно.
Таким образом, скорость движения должна определяться не только дорожными знаками, но и разумом водителя!
«ЗАЩИТНОЕ ПРОСТРАНСТВО» ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ
Безопасность движения определяется возможностью совершить маневр, позволяющий избежать ДТП. Одним из важнейших условий движения, позволяющих
Рис. 66. Остановочный путь должен быть меньше расстояния видимости
Рис. 67. Движение под прикрытием
совершить маневр, является наличие свободного пространства вокруг автомобиля (рис.68).
В стесненных условиях дорожного движения вероятность попасть в ДТП возрастает, да и в аварийную ситу-
Рис. 68. «Защитное пространство» вокруг машины
ацию может быть вовлечено большое число участников движения. Поэтому, по возможности, избегайте движения в условиях локального скопления транспорта. Выбирайте для движения относительно свободные участки дороги.
Таким образом, необходимо сохранять «защитное пространство» вокруг автомобиля, к которому относятся безопасные дистанция и боковой интервал.
ДИСТАНЦИЯ
Двигаясь вплотную за кем-либо, вы лишаете себя обзора, возможности совершить объезд, прибегнуть к разгону или торможению. Поэтому при движении в транспортном потоке старайтесь держать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Безопасной можно назвать дистанцию, позволяющую при определенных условиях (различие тормозных характеристик автомобилей, состояние дороги, скорость движения автомобилей), а также психологической и физической готовности водителя к торможению без смены ряда остановить автомобиль, следующий за лидером, избежав столкновения с ним.
Дистанцию можно считать безопасной при следующих условиях:
1) время достижения того места, в котором только что находился впереди идущий автомобиль, составляет 2-3 с при движении по асфальту или 3-4 с при движении по скользкой дороге;
2) обеспечивается возможность обнаружения любых причин торможения лидера (возникновение препятствия и пр.).
Обратите внимание, я привел значения дистанции не в метрах, а в секундах. Это значит, что при данной скорости ваша машина окажется в том месте, где сейчас находится автомобиль-лидер, через указанное количество секунд. Зачем нужно такое исчисление? Так проще. Во-первых, дистанция в секундах всегда одна и та же при любой скорости, а если определять ее в метрах, то эти метры будут изменяться при изменении скорости. Во-вторых, человеку проще посчитать секунды, чем иметь дело с метрами. Да и глазомер у всех разный.
Подведем итоги и выразим их в виде рекомендаций: 1) всегда смотрите на несколько машин вперед. Если водитель, движущийся через три машины впереди вас, начал тормозить, и вы приготовьтесь к торможению (рис. 69);
2)	избегайте движения за крупногабаритными транспортными средствами и автомобилями с тонированными стеклами, так как обзор и у тех, и у других ограничен;
3)	если идущий сзади автомобиль «сел вам на бампер», увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это даст вам дополнительный запас для плавного торможения, что, в свою очередь, сделает плавным торможение «севшего вам на бампер» водителя и исключит его наезд на вас сзади;
4)	дистанция должна быть тем большей, чем:
-	выше скорость движения;
-	больше вероятность торможения лидера;
-	хуже состояние дорожного покрытия и/или видимость;
-	больше ограничен обзор дороги препятствиями, неподвижными и движущимися автомобилями.
Очень важно сохранять безопасную дистанцию как при движении с постоянной скоростью, так и при разгоне, а главное, при торможении.
ИНТЕРВАЛ
Для обеспечения безопасности движения справа и слева от автомобиля всегда должно быть свободное пространство, что позволяет:
-	экстренно перестроиться в соседний ряд;
Рис. 69. Правильный взгляд водителя при движении в потоке - через несколько машин вперед
-	снизить риск бокового столкновения с соседним автомобилем в случае его внезапного перестроения, заноса и пр.;
-	совершить объезд вас другим автомобилем.
При этом необходимо учитывать следующее:
-	избегайте нахождения вашего автомобиля в «мертвой зоне» другого автомобиля и, наоборот, нахождения другого автомобиля в «мертвой зоне» вашего автомобиля (см. рис. 61);
-	старайтесь «ехать в зеркалах» автомобиля, находящегося впереди вас в соседнем ряду, т.е. так, чтобы видеть лицо водителя в зеркале заднего вида его автомобиля (см. рис. 61). Тогда этот водитель может видеть вас, а значит, тем самым обеспечивается безопасность движения.
Другими словами, автомобили в соседних рядах должны двигаться в шахматном порядке так, чтобы оставалась возможность безопасного проезда между ними другого автомобиля (рис. 70).
Таким образом, старайтесь двигаться по дороге так, чтобы вас всегда можно было легко объехать.
Одним из показателей правильности выбора скорости и дистанции в потоке является число ваших торможений. Любое незапланированное торможение в пути является следствием ошибки в выборе скорости или дистанции. Поэтому чем меньше вам приходится тормозить(я не говорю о запланированном снижении скорости), тем правильнее ваша скорость и дистанция, а значит, и безопаснее движение.
Рис. 70. Возможность обгона в потоке при достаточных дистанции и интервале
РЯДНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Очень важно соблюдать рядность движения, особенно в тех случаях, когда на дороге нет разметки. Пример: поворот нескольких рядов дороги одновременно. Если, например, три ряда поворачивают одновременно на дорцге без разметки, стройте траекторию своего движения таким образом, чтобы остаться в своем ряду и не создавать помех тем, кто движется справа и слева от вас.
Даже если формально для движения в одном направлении имеется только один ряд, но ширина его позволяет двигаться в два ряда, двигайтесь таким образом, чтобы оставалось место для других автомобилей.
Старайтесь как можно реже двигаться между рядами.
КОГДА ТЕСНО или плохо видно
В местах с ограниченной видимостью, в узких проездах нужно двигаться медленно, чтобы в случае необходимости можно было остановить автомобиль. Медленное движение - единственный вариант, ведь пространства для маневра в узком месте нет.
Так, проезжая мимо стоящего автобуса (или любого другого крупногабаритного транспортного средства), следует придерживаться следующих рекомендаций: - обгоняйте автобус до того, как он остановится;
-	обгоняйте автобус уже после того, как он тронется;
-	при отсутствии встречных автомобилей переместитесь влево, чтобы создать наибольший резерв безопасного пространства;
-	снижайте скорость так, чтобы в случае необходимости можно было безопасно остановить автомобиль.
Для определения наличия пешеходов, которые находятся спереди автобуса и могут выйти из-за него, взгляните на дорожный просвет под передними колесами автобуса.
При проезде участков сужений дороги регулируйте скорость движения так, чтобы разъезд можно было выполнить до места сужения или после него. Если разъезд возможен только в месте сужения, снизьте скорость.
МАНЕВРИРОВАНИЕ
Маневрировать (перестраиваться, тормозить, разгоняться) вы должны таким образом, чтобы другие
водители в результате вашего маневра могли сохранить режим своего движения неизменным.
Придерживайтесь следующих рекомендаций при маневрировании.
Выполняйте перестроение только с конкретной целью (поворот, обгон, объезд препятствия и др.).
При каждом отклонении траектории автомобиля от направления, задаваемого дорогой, пользуйтесь указателями поворота.
Приняв решение перестраиваться и убедившись в безопасности маневра, выполняйте его немедленно, так как уже через полсекунды ситуация может измениться. Если по каким-либо причинам вы задержались, лучше отложить маневр до повторной оценки ситуации.
При перестроении контролируйте «мертвую зону» сбоку автомобиля взглядом через плечо, повернув на мгновение голову в сторону перестроения. Одновременно контролируйте боковым зрением движущийся впереди автомобиль на случай его резкого торможения.
При перестроении в более скоростной ряд начинайте разгон в своем ряду (можно даже «отпустить» идущий впереди автомобиль, чтобы было место для разгона), предварительно переключившись на низшую передачу. Разгон должен быть максимально интенсивным. Перестраиваться можно только после того, как вы достигните скорости движения автомобилей в скоростном ряду. Пропуская автомобиль, за которым вы собираетесь перестраиваться, убедитесь, что он движется без прицепа или буксируемого автомобиля.
Наилучшая траектория смены ряда - очень плавная кривая, состоящая из двух закруглений большого радиуса (участки 1-2 и 3-4 на рис. 71) и трех прямых участков.
Все маневры желательно выполнять как можно быстрее, особенно в условиях интенсивного движения, когда ситуация постоянно меняется. Особенно это относится к следующим дорожным ситуациям.
1.	Обгон. Обгоняя автомобиль, двигайтесь как можно быстрее, чтобы сократить время пребывания в опасной зоне.
2.	Проезд между двумя движущимися автомобилями, особенно если есть вероятность того, что кто-либо из них будет перестраиваться. Этот маневр также следует выполнять в режиме резкого разгона, даже если после этого вам придется притормозить.
Рис. 71. Безопасная траектория смены ряда
3.	Покидать главную дорогу следует как можно быстрее, чтобы избежать конфликта с автомобилями, идущими сзади. При желании повернуть нужно начинать перестроение тем раньше, чем плотнее поток.
Прежде чем повернуть налево (или развернуться), необходимо:
-	оценить ситуацию сзади и слева от автомобиля -вдруг вас уже кто-нибудь обгоняет по встречной полосе;
-	находясь в левом ряду и пропуская встречный транспорт, всегда держите колеса в положении прямо. Если повернуть их влево заранее, то в случае удара сзади ваш автомобиль окажется на встречной полосе.
Выезжая с второстепенной дороги на главную перед другим автомобилем, движущимся по главной дороге: - обязательно оцените скорость этого автомобиля (помимо расстояния до него);
-	если водитель движется с включенным указателем поворота и собирается повернуть, выезжайте на главную дорогу только после начала маневра этого автомобиля.
Следите за сигналами других участников движения и помогайте им в выполнении маневров.
При торможении контролируйте с помощью зеркала заднего вида, успевает ли затормозить следующий за вами автомобиль, и в соответствии с этим корректируйте свое торможение.
ДВИЖЕНИЕ НА СВЕТОФОРАХ
Правила проезда регулируемых перекрестков описаны в ПДД. В этом параграфе я дам вам некоторые «бытовые» рекомендации, которые сделают вашу езду более спокойной и приятной.
Как вы помните из ПДД, мигающий зеленый свет светофора разрешает движение, а желтый свет запрещает движение, но допускает его, если для остановки перед перекрестком требуется экстренное торможение. Так вот, если вы подъезжаете к светофору на мигающий зеленый (или включившийся желтый) свет, сразу же определитесь, будете ли вы проезжать или останавливаться (в зависимости от вашей скорости, расстояния до светофора и прочих обстоятельств). Ваши намерения должны быть ясны водителям, следующим за вами: - если решили продолжать движение, ускоряйтесь так, чтобы успел проехать и следующий за вами автомобиль (если у его водителя есть такое желание);
-	если решили остановиться, нажмите на педаль тормоза хотя бы слегка, чтобы загорелись стоп-сигналы;
-	если остановка на светофоре требует интенсивного торможения, обязательно контролируйте зону сзади с помощью зеркала заднего вида, чтобы избежать наезда на вас движущегося сзади автомобиля.
Подъезжая к светофору, на котором только что загорелся зеленый свет (или вскоре должен загореться), всегда снижайте скорость, даже если дорога для движения свободна, так как существует вероятность столкновения с автомобилями, заканчивающими проезд перекрестка с других направлений.
Подъезжая к светофору с горящим красным сигналом, заранее снижайте скорость так, чтобы при подъезде к нему уже включился зеленый свет, и вы могли продолжить движение без остановки.
Если вы подъезжаете к светофору с красным сигналом первым, остановитесь перед стоп-линией, не переезжайте ее.
Ожидая зеленого сигнала светофора, следите за его показаниями и готовьтесь к старту, чтобы он был быстрым и вы не задерживали водителей, которые едут сзади вас. Например:
1)	мигающий «зеленый» у «перпендикулярного» светофора - включение I передачи;
2)	включение желтого сигнала - отпускание педали сцепления до момента схватывания;
3)	зеленый сигнал - старт.
Если вы стоите на светофоре первым, то при включении зеленого сигнала светофора перед стартом необходимо убедиться в безопасности дальнейшего движения, т.е. в отсутствии участников движения, заканчивающих проезд (переход) в перпендикулярном направлении.
Начинать движение следует с интенсивным ускорением (особенно если вы оказались на светофоре первым), чтобы не задерживать водителей, которые едут сзади вас.
Если вы стартуете первым из левого ряда, часто бывает целесообразно перестроиться правее, чтобы не создавать помех автомобилям, следующим сзади с большим ускорением.
Если вы остановились на светофоре вторым (третьим, четвертым и т.д.), то старайтесь начинать движение одновременно (или с минимальным отрывом) с движущимся перед вами автомобилем.
Останавливаться за движущимся перед вами автомобилем следует на таком расстоянии, чтобы в случае его поломки (или возникновении других проблем) вы могли объехать этот автомобиль без необходимости сдать сначала назад. Это расстояние считается достаточным, если вы видите задние колеса стоящего впереди автомобиля.
ОБГОН
ОБГОН С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ
Обгон по встречной полосе - один из самых опасных маневров. Поэтому при обгоне время пребывания обгоняющего автомобиля на встречной полосе должно быть минимальным и, следовательно, двигаться по встречной полосе необходимо с максимальным ускорением:
-	на пониженной передаче;
-	в скоростном диапазоне оборотов двигателя;
-	с нажатой «в пол» педалью газа (рис. 72).
На автомобилях с автоматической коробкой передач обгон необходимо осуществлять в режиме kick-down при полностью нажатой педали газа.
Рис. 72. Обгон по встречной полосе необходимо выполнять с максимальным ускорением
Обгон считается «чистым», если в процессе обгона: - обгоняемый и встречный автомобили могут безопасно продолжать движение с прежней скоростью, в том же направлении;
-	водитель обгоняющего автомобиля вынужден изменить скорость (увеличить или уменьшить) не более чем на 30%.
Если принято решение совершить обгон, перед выездом на встречную полосу выполните следующее:
-	включите левый указатель поворота;
-	включите пониженную передачу, повысив обороты двигателя до МКМ.
Если принято отрицательное решение о сиюминутном обгоне, нужно действовать таким образом:
-	выключите указатель поворота и ожидайте подходящего для обгона момента, продолжая движение в режиме МКМ двигателя;
-	выключите указатель поворота и включите повышенную передачу, если вы вообще передумали совершать обгон.
Начиная обгон, действуйте так:
-	начните разгон, максимально выжав педаль газа;
-	выезжайте на встречную полосу движения, продолжая ускорение.
Движение по встречной полосе нужно совершать:
-	с включенным левым указателем поворота;
-	с ускорением, полностью выжав педаль газа.
Начинать перестраиваться обратно в свой ряд нужно так:
-	включите правый указатель поворота;
-	начните перестраиваться как можно раньше, но безопасно для обгоняемого автомобиля (без «подрезания»).
Завершив обгон, необходимо:
-	включить повышенную передачу, если вы намерены продолжать прямолинейное движение с постоянной скоростью;
-	остаться на пониженной передаче, если нужно начать новый обгон.
Рекомендации для водителя обгоняющего автомобиля
1.	Совершать обгон можно лишь в том случае, если вы убедились в том, что он целесообразен, безопасен и выполняется в соответствии с ПДД.
Следует воздерживаться от обгона:
-	по встречной полосе, если это запрещено ПДД;
-	на вершинах подъемов (перед спусками);
-	в поворотах(особенно в «закрытых»);
-	если водитель обгоняющего автомобиля включил левый указатель поворота или начал притормаживать;
-	вслед за другим обгоняющим автомобилем.
При движении на подъем обгонять можно только при достаточном расстоянии видимости.
2.	Скорость движения обгоняющего автомобиля должна быть больше (не менее чем на 15 км/ч) скорости движения обгоняемого автомобиля.
3.	Интервал до обгоняемого автомобиля должен быть не менее 1,5 м. Сигнал о намерении совершить обгон следует подавать как минимум за 5 с до его начала.
4.	Перед обгоном вне населенного пункта необходимо подать звуковой сигнал, а в темное время суток - световой сигнал.
5.	Перед началом обгона в темное время суток при движении с дальним светом фар надо переключать дальний свет на ближний. Снова включать дальний свет можно только после опережения обгоняемого автомобиля.
Рекомендации для водителя обгоняемого автомобиля При намерении повернуть налево или развернуться необходимо убедиться (даже в тех местах, где обгон запрещен), что вас не собираются обгонять, а в случае обгона уступить дорогу автомобилю, завершающему обгон.
Если вас собираются обгонять, помогайте обгоняющему, используя общепринятые условные сигналы.
Если дорога впереди свободна для обгона, следует:
-	по возможности принять правее;
-	включить указатель правого поворота (или подать обгоняющему сигнал рукой), а в темное время суток несколько раз мигнуть дальним светом, давая понять обгоняющему, что его намерения поняты и дорога для обгона свободна. В случае обнаружения помехи для обгоняющего надо предупредить его об опасности:
-	включить указатель левого поворота;
-	подать звуковой сигнал либо кратковременно включить стоп-сигнал;
-	в крайнем случае переместиться влево, препятствуя выполнению обгона.
При движении в темное время суток переключайте дальний свет фар на ближний, как только обгоняющий автомобиль поравняется с вами.
При встречном разъезде водители должны действовать следующим образом.
1.	Заметив, что начался обгон по встречной полосе, принять все меры предосторожности для безопасного завершения обгона.
2.	При малейшем признаке аварийной ситуации переместиться вправо и снизить (или, если нужно, увеличить) скорость.
3.	Если переместиться вправо и снизить скорость по каким-либо причинам невозможно, просигнализировать об этом, мигнув несколько раз дальним светом.
При подъезде к вершине подъема (спуску) следует снизить скорость и быть готовым к появлению автомобиля на встречной полосе.
ОБГОН НА МНОГОПОЛОСНОЙ ДОРОГЕ
Обгон на многополосной дороге гораздо менее опасен, чем обгон по встречной полосе, поэтому на многорядной дороге нет необходимости сильно сокращать время обгона. Однако при обгонах (опережениях) для сокращения нахождения автомобилей в «мертвых зонах» друг друга следует обеспечивать разность скоростей обгоняющего и обгоняемого автомобилей не менее 10 км/ч.
Если другой водитель опережает вас по соседнему ряду довольно медленно, с разницей в скоростях менее 10 км/ч, тогда в этой ситуации вам следует создать нужную разницу, т.е. притормозить.
Порядок действий при обгоне должен соответствовать тому, что приведен ниже.
Начало обгона
1.	На многополосной дороге обгон нужно начинать на безопасной дистанции до обгоняемого вами автомобиля, заранее включив соответствующий указатель поворота.
2.	При наличии автомобилей в соседнем, более скоростном ряду можно начинать перестраиваться в этот ряд сразу, как только обогнавший вас автомобиль поравняется с автомобилем, который вы собираетесь обогнать.
3.	Если автомобили в скоростном ряду движутся плотным потоком, необходимо:
-	перед перестроением включить пониженную передачу и начать разгон;
-	перестраиваться сразу (на минимальной дистанции) за только что опередившим вас автомобилем, тем са-
Рис. 73. Перестроение в правый ряд после обгона на многополосной дороге
мым как можно меньше мешая автомобилю, идущему в скоростном ряду сзади;
-	после перестроения следует плавно увеличить дистанцию между вашим и идущим впереди автомобилем. Сразу после перестроения в скоростной ряд нужно выключить указатель поворота.
Обгон
Движение в скоростном ряду нужно совершать:
-	с выключенными указателями поворота;
-	со скоростью движения автомобилей, идущих в этом ряду.
Завершение обгона
Перестроение обратно в свой ряд можно начинать только после того, как в зеркале заднего вида станут видны обе фары обгоняемого автомобиля (за городом) или лицо водителя (в городе). При этом надо заранее включить соответствующий указатель поворота (рис. 73).
ДВИЖЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Движение в темное время суток, несмотря на кажущуюся безопасность, является более опасным, чем днем, так как видимость ограничена, а следовательно, ограничены и возможности прогнозирования дорожной ситуации водителем. Поэтому при движении в темноте, особенно по неосвещенным участкам дорог, следует соблюдать особую осторожность.
1.	В темное время, как и днем, не следует смотреть в одну точку перед автомобилем. Лучше переводить взгляд ближе и дальше по всей ширине дороги в пределах освещаемого фарами участка - это задерживает наступление утомления и обеспечивает большую остроту зрения.
2.	Ночью вероятность встретить препятствие на краю дороги больше, чем на ее середине. Поэтому при встречном разъезде, когда встречный транспорт еще далеко, лучше выехать ближе к центру дороги и лишь при достаточном сближении принять правее. После разъезда нужно снова сместиться к центру дороги, пока дорога не станет хорошо видна.
3.	При встречном разъезде с автомобилем, у которого включен дальний свет фар, водитель должен переключить дальний свет на ближний в тот момент, когда он хочет, чтобы переключил свет на ближний и водитель встречного автомобиля.
4.	Двигаясь в темное время суток с ближним светом, следует ограничивать скорость движения 80 км/ч, так как это максимальная скорость, при которой тормозной путь автомобиля будет меньше расстояния видимости, создаваемого ближним светом. Двигаться с большей скоростью можно либо с дальним светом, либо вслед за лидером, свет фар которого обеспечивает достаточное расстояние видимости.
5.	При переходе с дальнего света на ближний сильно уменьшается расстояние видимости, поэтому необходимо снижать скорость движения.
Чтобы не ослеплять водителя встречного автомобиля, переключать ближний свет на дальний (при обгоне или встречном разъезде) можно только тогда, когда автомобили поравняются.
6.	Если вам навстречу движется автомобиль с включенным дальним светом фар, закройте один глаз и/или смотрите на правый край проезжей части (ряда), а встречный автомобиль контролируйте боковым зрением. Если вас все-таки ослепил дальний свет, остановитесь, сохраняя направление движения, и включите аварийную световую сигнализацию.
7.	При повороте налево в присутствии автомобиля на встречной полосе нужно быть готовым к возможному ослеплению и заранее начать смотреть на правый край дороги, избегая взгляда на фары встречного автомобиля.
8.	Если в темное время суток навстречу вам идет транспортное средство только с одним горящим габаритным огнем (фарой), двигайтесь как можно правее.
9.	При остановке необходимо съехать на обочину, выключить фары и включить габаритные огни. В этом случае:
-	всем видно, что машина остановилась;
-	выключенный ближний свет не слепит встречных водителей.
ПРОЕЗД НЕРОВНОСТЕЙ
Проезд неровностей (ям, бугров, «лежачих полицейских», открытых колодцев и других препятствий) - довольно сложная задача, которую подготовленные водители могут решать довольно успешно. А вас для начала я хотел бы предостеречь от одной типичной ошибки -въезд на препятствие при нажатой педали тормоза. Очевидно, любое препятствие лучше всего объехать. Но это не всегда возможно. В таком случае перед препятствием, например, ямой, разумеется, нужно снизить скорость. Но многие водители, начиная тормозить, так и въезжают в яму на тормозах (рис. 74).
Это и создает наибольшие повреждения передней подвески машины. Почему? Потому что при нажатии на педаль тормоза машина «клюет носом», вес машины смещается на переднюю ось, передние пружины сжимаются, подвеска становится в этот момент наиболее жесткой. И если в этот момент наехать на препятствие, под-
Рис. 75. Отпускание педали тормоза перед въездом на препятствие. Колеса автомобиля установлены прямо
веска получит удар. Поэтому перед въездом на препятствие нужно отпустить педаль тормоза, чтобы передняя ось автомобиля разгрузилась, пружины разжались и удар о препятствие произошел на разгруженной подвеске. Только нужно правильно выбрать момент отпускания педали и скорость движения, чтобы проехать яму как раз тогда, когда пружины максимально разожмутся. Для того чтобы добиться этого, нужно потренироваться. Но делать это без инструктора не стоит, пока просто запомните: перед въездом на дорожную неровность нужно отпустить педаль тормоза. Кстати, еще хорошо бы преодолевать неровность на «прямых» передних колесах (рис. 75).
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И МАГНИТОЛА
Хочу сказать несколько слов о музыке и разговорах по мобильному телефону во время управления автомобилем. Представим себе, что вы классный футболист и можете часами гонять мяч по полю, обводя соперников и забивая голы. В то же время вы, например, любящий внук и способны написать очень ласковое письмо своей любимой бабушке. Но я уверен, что вы не може-
Рис. 74. Ошибка водителя - въезд на препятствие на заторможенных колесах
Рис. 76. Ошибка водителя - разговор по мобильному телефону без устройства hands free
Рис. 77. Разговор по мобильному телефону с помощью устройства hands free
те эти две вещи делать одновременно. Понимаете, к чему я клоню? Невозможно хорошо и безопасно вести машину, разговаривая по мобильнику (рис. 76).
Разговор по мобильному телефону во время езды опасен по двум причинам. Во-первых, при разговоре по телефону бывает занята одна рука. В этом случае об адекватном управлении и безопасности можно забыть. Многочисленные тесты показывают, что даже ас с мобильником в одной руке не справляется с управлением при возникновении неожиданной ситуации на дороге. Но технический прогресс решил эту проблему: появились устройства hands free - проводные или уже беспроводные наушники, позволяющие говорить без использования рук (рис. 77).
Во-вторых, во время разговора по телефону «занят» мозг водителя, он как бы находится рядом с собеседником, т.е. на другом конце провода. А должен находиться? Правильно, на дороге. Он отвлекается от дороги, концентрируя внимание на разговоре и собеседнике. А если его внимание сконцентрировано на дороге, тогда вряд ли водитель хорошо поймет смысл услышанного по телефону. Поэтому рекомендация такова: лучше всего разговаривать по телефону только во время
Рис. 78. Разговор по мобильному телефону в остановленном автомобиле - самый безопасный разговор
остановки автомобиля (рис. 78). Разговор по мобильнику во время движения допускается только с использованием устройства hands free. Кстати, штрафы уже повысились.
Теперь о музыке. Она тоже отвлекает. По данным американских исследователей, музыка в машине отвлекает водителя в той же степени, что и мобильный телефон. Про аудиокниги я вообще молчу. Но здесь есть нюансы. Громкая музыка утомляет, отвлекает и изолирует слух водителя. Тихая музыка, наоборот, обостряет внимание, заставляет ухо напрягаться и цепляться за звуки. В городе водитель получает и без того много информации во время движения, часто его внимание должно быть на пределе. Пустынная трасса за городом, наоборот, однообразна, монотонна и способна (в прямом смысле этого слова) усыпить водителя. Тут часто бывают нужны дополнительные раздражители. Вывод: при интенсивном движении в городе лучше выключать музыку, а при быстрой монотонной езде за городом можно включать, но тихо. Ну и, конечно, в пробке музыка -чуть ли не единственное спасение от скуки. Тут хоть дискотеку устраивайте.
ТИПОВОЙ ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ
Мы с вами изучили основные принципы безопасного вождения, рассмотрели некоторые типичные дорожные ситуации. Теперь, в завершение главы, предлагаю вам «разобрать по косточкам» типовой городской маршрут движения, в который входят такие его элементы, как трогание с места, разгон, встраивание в поток, проезд перекрестка, повороты направо, налево, разворот, круговое движение, остановка, стоянка. Мы рассмотрим эти процессы последовательно, с комментариями. В реальной жизни они могут встречаться либо частями, либо в другой последовательности, либо в более сложном виде. Кстати, эти «части» могут встретиться вам на экзамене в ГИБДД под названием «Экзамен в условиях реального дорожного движения». Главный совет: если вы не успеваете обработать всю поступающую информацию и от обилия знаков, светофоров голова идет кругом, то ориентируйтесь на поток. Если все машины, например, проезжают через перекресток, значит, и вам можно. Особенно если вы находитесь в середине потока, а не в его голове или хвосте.
Что ж, поехали...
ТРОГАНИЕ С МЕСТА И РАЗГОН
Садимся в машину, заводим мотор, пристегиваемся, готовы ехать. Будем считать, что кресло и зеркала у вас отрегулированы. Так как трогаемся с правой стороны дороги, включаем левый «поворотник». Включаем I передачу, выворачиваем руль влево, приотпускаем педаль сцепления до точки схватывания и готовимся стартовать. Правый ряд занят стоящими машинами, поэтому нужно выехать во второй, левый ряд. Но сначала следует убедиться в том, что мы не создадим помех движущимся транспорт-
Рис. 79. Встраивание в транспортный поток в начале движения
ным средствам. Для этого поворачиваем голову налево и в боковое окно наблюдаем за движущимся потоком. Всех пропускаем (рис. 79).
И вот появилось «окно», приближается последний автомобиль, а следующий за ним - аж в полукилометре от него. Оцениваем скорость того транспортного средства, которое находится в полукилометре от нас - вроде бы движется небыстро, значит, никому не помешаем. Выключаем «ручник» и начинаем очень медленное движение на полувыжатом сцеплении и, как только последняя машина проедет мимо, стартуем - добавляем «газ», полностью отпускаем сцепление (рис. 80). Выезжаем во второй ряд, «выпрямляем» колеса, выключаем «поворотник», едем. Сразу же бросаем взгляд в зеркало заднего вида и видим, что тот автомобиль, который был в полукилометре, постепенно приближается к нам по этому же ряду. Что делать? Не зевать: «газу», «газу», II передача, разгон, третья... Но не забываем и о дистанции - 2 с до лидера на асфальте. Ближе к нему приближаться не нужно. Отлично, влились в поток, никого не «подрезав». Едем, 50 км/ч, III передача. Быстрее не позволяет поток, да и вам для первого раза пока достаточно.
В этот раз нам повезло с вливанием в поток: он прервался, и мы въехали в образовавшееся окно. А что делать, когда поток плотный и непрерывный? Такое часто случается в час пик... В этом случае есть другой вариант, и он единственный. Включаете левый «поворотник», выворачиваете колеса влево и начинаете медленное движение на полувыжатом сцеплении в сторону проезжающих машин. Повернув голову, смотрите на них через левое окно, чтобы случайно не задеть какую-нибудь из проезжающих машин. Смотрите на поток и медленно приближаетесь к нему, мигая «поворотником». Поверьте, через несколько машин обязательно кто-нибудь остановится и пропустит вас по двум причинам. Первая: все проезжающие мимо - тоже люди и понимают ваше положение. Вторая: даже если никто не захочет проявить благородство и добровольно впустить вас в поток, то через некоторое время (лично у меня это занимает не более 10 с) вы настолько приблизитесь к полосе движения, в которую хотите влиться,
Рис. 80. Разрыв в автомобильном потоке
что просто перекроете собой движение. Следующий водитель будет вынужден остановиться и пропустить вас. Въезжайте в поток и поблагодарите водителя, включив на несколько секунд аварийную сигнализацию.
ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКА ПРЯМО
Едем прямо, видим впереди регулируемый светофором перекресток, горит зеленый свет. Подъезжаем, но «зеленый» начал мигать. Ехать можно, а нужно ли? Смотрим, до въезда на перекресток (то есть до стол-линии) остается 10 м, а «зеленый» мигает обычно 5 с. Значит, успеваем проехать вообще без проблем. Обзорность перекрестка отличная, никаких «джигитов», едущих поперек, все «чисто». Взгляд в зеркало заднего вида - там кто-то торопится и очень хочет проскочить вместе с нами. Решение: проезжаем, немного добавляем «газу», чтобы ускорить проезд. Продолжаем двигаться прямо (рис. 81). Здесь нам тоже повезло - «зеленый» замигал, когда мы уже подъехали к перекрестку. А если бы он замигал, когда мы были чуть дальше от перекрестка? Ответ таков: если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в безопасности проезда, принимайте решение остановиться. Плавно снижайте скорость, контролируя с помощью зеркала заднего вида безопасность торможения, и останавливайтесь у стоп-линии.
А если горит красный сигнал светофора? Тогда я рекомендую начинать снижать скорость издалека, как только вы увидите светофор, и, плавно тормозя двигателем, подъезжать к нему. В этом случае у вас есть шанс еще
Рис. 81. Проезд перекрестка на мигающий зеленый свет
Рис. 82. Уступаем дорогу пешеходам перед поворотом
на ходу дождаться включения «зеленого» и проехать перекресток без остановки, хотя и на малой скорости. Если зеленый свет еще не загорелся, придется остановиться перед светофором. Но и это неплохо, ведь вы подъедете к нему с плавным торможением, что максимально безопасно и экономично. Однако при такой манере замедления вы, вероятно, будете раздражать движущихся сзади водителей. К сожалению, большинство автомобилистов любят «гнать» до последнего момента, после чего резко останавливаются. Рекомендую не обращать на-них внимания и воспитывать собственным примером. Они все равно ничего не выиграют, так как смогут миновать светофор только тогда, когда загорится зеленый свет. Но проиграют в том, что им придется остановиться, причем остановиться резко, а у вас есть шанс проезда без остановки. В общем если светофор под вас не подстраивается, то вы подстраивайтесь под него.
ПОВОРОТ НАПРАВО
Едем дальше, на следующем перекрестке хотим повернуть направо. Вот и он, снова горит «зеленый». Заранее перестраиваемся в правый ряд, на этот раз он свободен от припаркованных машин. Включаем правый «поворотник», взгляд в зеркало заднего вида - «чисто», но не забываем взглянуть и в «мертвую зону», а там «притаился» автомобиль. Притормаживаем, пропускаем его вперед, сзади - никого. Перестраиваемся в правый ряд, подъезжаем к повороту. Все еще «зеленый», можно ехать.
Еще снижаем скорость, включаем II передачу, готовимся повернуть, но видим, что пешеходы начинают переходит улицу по «зебре» у светофора, как раз поперек нашему направлению после поворота. У кого преимущество? Смотрим на светофор - у нас горит зеленый свет, а отдельного пешеходного светофора нет, значит, пешеходы ориентируются по нашему, автомобильному светофору. Выходит, у пешеходов тоже «зеленый». Да, но они уже идут прямо, а мы хотим повернуть и только после этого поехать прямо. Значит, мы должны уступить. Продолжая мигать «поворотником», выезжаем за стоп-линию, начинаем поворот
и плавно останавливаем машину перед «зеброй». Любезно пропускаем пешеходов (рис. 82).
Но тут же слышим звуковой сигнал, подаваемый водителем сзади. Он торопится, хочет проехать и не понимает, почему вы остановились, ведь у вас «зеленый». Видимо, он думает о пешеходах только в одном случае: когда сам выходит из машины и становится пешеходом, что ж, не обращаем на него внимания и стоим - не давить же людей из-за его неуемного желания проехать. Всех пропустили, заняли правый ряд, снова едем. Разгон, газу, не спим, II передача, опять 50 км/ч. Вдруг перед нами кто-то решил остановиться, включил «поворотник», начал притормаживать. Надо перестраиваться. Включаем левый «поворотник», взгляд в зеркало, а нас уже обгоняет тот, что сигналил на пешеходном переходе. Отлично, наконец-то он добился своего. Пропускаем его, снова смотрим назад - «чисто». Перестраиваемся в левый ряд, выключаем «поворотник».
Впереди видим припаркованный в правом ряду у обочины грузовик и настораживаемся. Смотрим через его дорожный просвет - не видны ли ноги человека (рис. 83). Ног не видно, успокаиваемся, но не расслабляемся. Немного снижаем скорость и берем чуть левее. Проезжаем грузовик с увеличенным боковым интервалом, возвращаемся на середину полосы и едем дальше.
Рис. 83. Проезд мимо крупногабаритного транспортного средства
ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Впереди видим перекресток с круговым движением. Мы хотим проехать через него прямо, т.е. повернуть направо, проехать по кругу и через один поворот повернуть еще раз направо. Вспоминаем, что въезжать на него можно по любому ряду, а выезжать - только по правому. Лучше перестроиться в правый ряд еще до круга, это проще. Снова поворотник, взгляд в зеркало, «мертвая зона», все «чисто», перестраиваемся, но «поворотник» не выключаем - нам скоро въезжать на круг. Включаем II передачу. Смотрим, как регулируется движение на круговом перекрестке. Светофоров нет, значит, он нерегулируемый. Знаков приоритета тоже нет, поэтому работает правило «правой руки»: те, кто въезжает на круг, - главные, а те, кто движется по кругу, должны уступить въезжающим. Тогда убеждаемся, что нам уступают и смело поворачиваем на круг по правому ряду (рис. 84).
Въехали, подъезжаем к следующему въезду на круг -справа к нам приближаются машины. Останавливаемся, пропускаем их, стартуем и продолжаем движение по кругу по правому ряду (рис. 85).
Рис. 84. Въезд на перекресток с круговым движением
Рис. 85. Уступаем дорогу тем, кто въезжает на круг
Рис. 86. Выезд с перекрестка с круговым движением
Рис. 87. Пропускаем пешеходов на «зебре»
Перед следующим въездом включаем правый «поворотник» и выезжаем с круга, свернув с него направо (рис. 86). Выключаем «поворотник», едем прямо.
Но видим у края дороги пешеходов, собирающихся перейти ее. Светофора нет, но есть «зебра» и знак «Пешеходный переход». Мы должны уступить, остановиться перед «зеброй». Насколько это безопасно? Смотрим в зеркало заднего вида - сзади никого нет, никто не рискует въехать нам в багажник, если мы затормозим. Плавно останавливаем машину перед переходом и пропускаем пешеходов (рис. 87). Трогаемся, едем прямо.
РАЗВОРОТ
Едем прямо, видим знак «Место для разворота» и под ним табличку «50 м». Давайте развернемся, у нас есть 50 м, чтобы перестроиться. Действуем так: «поворотник» (на этот раз уже левый), зеркало, «мертвая зона», перестраиваемся в левый ряд и, притормаживая, подъезжаем к месту разворота - прерывистой разметке. Останавливаемся с включенным «поворотником» и пропускаем идущие навстречу машины.
Рис. 88. Подготовка к развороту: колеса прямо, контроль «мертвой зоны» слева
Но колеса не выворачиваем, а держим в положении прямо, чтобы в случае наезда сзади другого автомобиля нас не вынесло на встречную полосу. Всех пропускаем, смотрим в левое зеркало и в «мертвую зону» -не обгоняет ли нас кто-нибудь по встречной полосе? (рис. 88). Нет, все «чисто», можно ехать. Стартуем, быстро выворачиваем руль влево до упора, разворачиваемся и едем в обратном направлении.
Вдруг видим перед собой неглубокую яму и понимаем, что объехать ее не удастся, так как она занимает всю ширину нашей полосы. Тормозить? Сначала взглянем в зеркало заднего вида. А сзади нас уже откуда-то появился шустрый автомобиль, который так «сел» нам на бампер. Нет, тормозить нельзя, иначе «шустрик» «приедет в нас». Просто проезжаем ямку и едем дальше (рис. 89).
Снова попадаем на круг и проезжаем его, пользуясь полученными рекомендациями.
ПОВОРОТ НАЛЕВО
Возвращаемся к тому перекрестку, где на нас «гудел» водитель на переходе. Нам нужно ехать обратно, т.е. повернуть налево. А можно ли? Смотрим на знаки «Направления движения по полосам», висящие над дорогой: из левого ряда можно ехать прямо и налево. Тогда включаем левый «поворотник», перестраиваемся. У нас загорелся «красный», подъезжаем, останавливаемся у стоп-линии (рис. 90).
Рис. 89. Отказ от торможения для предотвращения наезда сзади
Рис. 90. Остановка у стоп-линии
Рис. 91. Поворот на перекрестке налево
Водитель в правом ряду выехал за стоп-линию и встал в непосредственной близости к «зебре». А водитель, что ехал за вами, вообще объехал вас справа, протиснулся между вами и водителем из правого ряда и остановился прямо на пешеходном переходе. Что ж, не смущайтесь, что вы один такой правильный водитель. Культура окружающих вас водителей не на высоте, и инспектор ГИБДД им судья. А вы остановились у стоп-линии и подали тем самым положительный пример другим водителям.
Итак, у нас «красный» светофор и включен левый «поворотник». Загорелся зеленый свет, и мы решили начать движение налево. Но ведь навстречу нам едут машины. Когда мы повернем налево, то подставим им свой правый бок. Значит, они являются для нас помехой справа и мы должны их пропустить. Тогда, продолжая мигать левым «поворотником», выезжаем на середину перекрестка и останавливаемся, пропуская встречный поток (рис. 91).
Но, как только поток закончился, у нас загорелся «желтый» светофор. Ничего страшного, ведь мы уже въехали на перекресток и имеем право выехать с него в нужном нам направлении. А те, у кого сейчас загорится «зеленый», должны пропустить нас. Так что стартуем и уезжаем с перекрестка налево по любому ряду, правому или левому.
ОСТАНОВКА
Что устали? Да, представляю. Давайте закругляться. Ищем место для остановки, для чего сначала включаем правую «мигалку». Вот подходящее место: запрещаю
щих знаков нет, можно останавливаться. Перестраиваемся в правый ряд и, продолжая мигать «поворотником», снижаем скорость. Перед торможением надо взглянуть в зеркало заднего вида, там все в порядке, останавливаемся.
Только нужно проехать вот это место, где ряды разделяет сплошная линия разметки, и остановиться там, где начинается прерывистая линия. Дело в том, что остановившись у сплошной линии, мы вынуждаем водителей пересекать ее, чтобы объехать нас, т.е. невольно нарушать ПДД (рис. 92).
Останавливаемся, выключаем «поворотник», затем включаем нейтральную передачу, поднимаем рычаг стояночного тормоза, отпускаем педаль тормоза. Даем полминутки поработать двигателю на холостом ходу, чтобы он успел немного остыть, и останавливаем его. Что ж, на этом все. Если вы научитесь ориентироваться в описанных выше ситуациях, то можно считать, вы ПОЕХАЛИ! На самом деле главная трудность при движении в городе - это незнание дороги, по которой едешь. Первые дни и недели езды вы будете выделяться из потока, все будут видеть, что вы «чайник». Но поверьте, что вы будете выделяться лишь тем, что не знаете дороги. Признаюсь, даже мастера порой выглядят «чайниками», когда без карты едут по незнакомому маршруту. Со стороны наблюдать это очень смешно, когда знаешь, с водителем какого уровня сидишь рядом. Вывод: чем быстрее вы изучите нужные вам для ежедневных поездок дороги, тем быстрее перестанете выглядеть «чайником». Поэтому дам вам еще один совет: отведите специальное время для изучения маршрутов. Идеально это делать ночью (в освещенном городе), когда машин на дорогах очень мало. Если ночью ездить не получается, попробуйте совершать поездки в выходные и праздничные дни, в это время машин на дорогах тоже меньше, чем в будни.
Что касается наклеивания на стекла машины разных «опознавательных» знаков типа «У» или изображения чайника, здесь мнения специалистов расходятся. Многие советуют наклеивать их, чтобы все знали, что вы новичок, были снисходительны к вам и готовы к «сюрпризам» с вашей стороны. Но, как показывает жизнь, российские водители относятся друг к другу потребительски, по принципу «можешь по-человечески ехать - езжай, не можешь - убирайся с дороги, какого рожна ты вообще за руль сел...». При таком настрое эти наклейки будут только лишний раз раздражать окружающих водителей. Поэтому лично я рекомендую не клеить картинки на машину и смело выезжать на дорогу наравне со всеми. Факторов успеха три: знание ПДД, знание принципов безопасного вождения, знание маршрута.
Подведем итоги.
1.	Двигайтесь в потоке безопасно:
-	всегда ездите с включенным ближним светом фар;
-	не разговаривайте по мобильному телефону за рулем; - не курите и не ешьте во время поездки - это отвлекает не меньше, чем разговор по мобильному телефону;
-	будьте предсказуемы, пользуйтесь указателями поворота;
Рис. 92. Остановка в зоне прерывистой линии разметки
-	всегда «сканируйте» все пространство вокруг автомобиля и знайте, что там происходит;
-	смотрите вперед как можно дальше;
-	помните, что преимущество проезда определяется не формальным приоритетом, а гарантией отсутствия ДТП; - если кто-то ошибся или собирается совершить ошибку, корректируйте свое движение так, чтобы эта ошибка была «безболезненной» для всех участников движения; - ездите «незаметно», никому не мешая, если едете медленно, то вас всегда должно быть легко обогнать;
-	не «зависайте» между рядами;
-	правильно выбирайте скорость. Чем меньше обзорность дороги и/или чем уже дорога, тем меньше должна быть скорость движения;
-	заранее выбирайте такую скорость, чтобы впоследствии тормозить как можно реже и более плавно;
-	соблюдайте дистанцию и интервал - хорошо, если вокруг вас всегда свободно;
-	если обгоняете по встречной полосе, действуйте так: передачу - вниз, а «газ» - «в пол»;
2.	Уважайте других участников движения, помните, что вы и они партнеры. Быть с другими на одной дороге - значит быть в одной команде, слово «Я» меняется на слово «МЫ».
Глава 2.3. Экономичное вождение
Готов поспорить, пройдет месяц-другой с того Момента, когда вы начали ежедневно ездить по городу, и страх,
нерешительность сменятся удовольствием и уверенностью. Вы почувствуете машину, изучите основные маршруты движения, светофоры, знаки. Но тут-то и подстерегает всех начинающих водителей опасность перерастания уверенности в самоуверенность... Как только водитель становится самоуверенным, впадает в эйфорию от вождения, вероятность попасть в ДТП многократно возрастает. Будьте начеку и не попадайте в эту ловушку. Если почувствовали некоторую «вседозволенность», сразу же попытайтесь себя успокоить: остановите автомобиль, сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов, переключитесь на что-нибудь другое, желательно не самое приятное (вспомните статистику ДТП, о каких-нибудь сложностях на работе, учебе и пр.), и после этого продолжайте движение.
Водитель должен ехать без спешки, раздражения, в хорошем и умиротворенном состоянии. Тогда он будет безопасен и приятен для окружающих участников движения. В частности, суетливость водителя проявляется в его желании и попытках заткнуть собой каждую свободную «щель» на дороге. Множество разгонов, торможений, перестроений... Такой режим езды еще называют «рваным». Как раз к такому стилю со временем приходят многие начинающие водители, когда у них появляется чрезмерная уверенность в собственном мастерстве. Вероятно, они тем самым надеются получить некий выигрыш во времени, приехать к месту назначения раньше всех. Однако, как показывает практика, экономии времени при таком стиле вождения нет либо она
крайне мала. И даже если и есть, то какой ценой она дается! Дело в том, что средняя скорость движения (скорость, полученная делением пройденного пути на время движения) зависит от режима работы светофоров, скорости потока, сужений дороги, короче говоря, от любых препятствий, вынуждающих водителя тормозить. Как бы вы ни пытались на своей «заряженной» машине «сделать со светофора» какой-нибудь «Запорожец», он все равно вас догонит на ближайший красный свет. Поэтому «рваный» режим езды дает (если вообще дает) лишь мизерный выигрыш во времени и приводит к многочисленным конфликтным ситуациям на дороге, т.е. к снижению безопасности движения, дискомфорту пассажиров и излишней усталости водителя, перерасходу топлива.
Вот об этом («рваной» езде и экономии топлива) я бы хотел побеседовать с вами в этой главе.
РАВНОМЕРНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Понятно, что на любой дороге всегда есть препятствия, вынуждающие водителя снижать скорость, а после этого разгоняться для восстановления первоначального темпа движения. Такими препятствиями могут быть медленно идущие грузовики, светофоры, посты ДПС, местные сужения дороги и др. Чем выше скорость, которую старается развить водитель на свободных участках дороги, тем больший перепад скоростей возникает в местах препятствий и тем более неравномерным и «рваным» будет его движение. В результате средняя скорость в пути окажется гораздо ниже той скорости, которой водитель старался придерживаться. Это значит, Что все попытки ехать быстрее, метаться из ряда в ряд, часто тормозить и разгоняться водитель делал зря. Он ехал нерационально. Поэтому я рекомендую вам ехать с такой скоростью, которая обеспечивает по возможности равномерное движение.
Равномерность движения, т.е. движение с заданной скоростью и как можно меньшими отклонениями от нее, является одним из условий безопасного и эффективного управления автомобилем, так как обеспечивает: - оптимальные среднюю скорость и время движения в пути;
-	минимальное создание конфликтных ситуаций водителем в транспортном потоке;
-	комфорт водителя и пассажиров в движении;
-	минимальное психическое напряжение водителя;
-	минимальный износ узлов и агрегатов автомобиля;
-	минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу;
-	минимальный расход топлива.
Равномерность движения можно охарактеризовать коэффициентом равномерности движения, который равен отношению средней скорости движения к максимальной скорости автомобиля в пути.
Чем ближе текущая скорость движения автомобиля к его средней скорости в пути, тем равномернее и рациональнее движение.
Разумеется, в разных условиях равномерно двигаться не всегда получится. На загородной трассе это можно сделать вообще без проблем, в городе - посложнее, а в час пик в городе о равномерности вообще приходится забыть. Каждой поездке соответствует своя оптимальная скорость в зависимости от условий движения (типа и состояния автомобиля, качества дороги, времени года и суток, плотности транспортного потока и т.д.). Значение этой скорости может определяться только самим водителем, и точность ее определения зависит от его квалификации, опыта, интеллекта, интуиции.
Таким образом, для обеспечения равномерности движения следует ограничивать максимальную скорость так, чтобы уменьшить количество и величину перепадов скоростей в пути. Соответствующая этому условию скорость является оптимальной для данной поездки. При движении в плотном транспортном потоке естественным ограничителем скорости является скорость потока. На участках свободного движения водителю следует ограничивать скорость самостоятельно.
Из вышеописанного снова вытекает целесообразность движения с постоянной скоростью в режиме имитации круиз-контроля*. Помните эту идею из наших с вами предыдущих уроков?
Кроме того, равномерное движение является самым экономичным (и одновременно экологичным) режимом езды. Поговорим об этом отдельно.
РАСХОД ТОПЛИВА
В штатном режиме езды низкий расход топлива является косвенным показателем рациональности и безопасности управления, а также мастерства водителя.
На расход топлива влияют следующие условия эксплуатации автомобиля:
-	выбор передач КП;
-	выбор оборотов двигателя;
-	режимы движения - установившееся движение, ускорение, торможение;
-	выбор скорости движения;
Разберем перечисленные пункты подробно.
РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Как мы уже обсуждали, наиболее экономичным является движение в экономичном диапазоне оборотов коленчатого вала двигателя (на многих бензиновых автомобилях - 2000-3500 мин4). Поэтому для экономии топлива не следует превышать обороты, соответствующие максимальному крутящему моменту двигателя. При прочих равных условиях, чем выше передача,
* Многие современные иномарки оборудованы системой круиз-контроля, которая позволяет поддерживать заданную скорость электроникой. Ее использование весьма удобно, но в то же время и опасно, так как расслабляет водителя и усыпляет его бдительность. Кроме того, при частом использовании этой функции водитель теряет навык поддерживать точную скорость самостоятельно, без помощи электроники.
тем ниже расход топлива. Если в экономичный диапазон попадают обороты при движении на двух разных передачах, то лучше переключиться на более высокую.
РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
Расход топлива в большой степени зависит от режима движения автомобиля:
-	оптимален при движении с постоянной скоростью;
-	максимален при ускорении;
-	равен нулю при замедлении с включенной передачей*.
ДВИЖЕНИЕ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ
Поскольку невозможно проехать весь путь с замедлением и сократить расход до нуля, наиболее экономичным режимом является движение с постоянной скоростью. Частые замедления хотя и экономны, но малоэффективны, потому что для поддержания прежней скорости после замедления необходимо ускорение, которое увеличивает расход топлива. Поэтому движение тем экономичнее, чем большую часть пути автомобиль пройдет с постоянной скоростью (режим имитации круиз-контроля) и чем меньшее количество торможений и ускорений он совершит.
РЕЖИМ УСКОРЕНИЯ
Из сказанного следует, что для увеличения доли пути, пройденного, с постоянной скоростью, необходимо уменьшить долю пути в режиме разгона. Иными словами, чем быстрее водитель ускорит автомобиль до нужной скорости и продолжит движение с постоянной скоростью на самой высокой передаче, возможной для этой скорости, тем больше топлива он сэкономит. Следует подчеркнуть, что разгон нужно осуществлять в экономичном диапазоне оборотов двигателя, переходя на следующую передачу при достижении верхней границы этого диапазона.
РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕНИЯ
В пути необходимы остановки или снижения скорости (например, перед светофорами), а с помощью торможения также можно сэкономить топливо. Следует помнить, что при торможении на включенной передаче расход топлива современных автомобилей равен нулю. Следовательно:
"При движении на включенной передаче с отпущенной педалью газа полностью прекращается подача топлива в двигатель и включается так называемый режим принудительного холостого хода (он отключается при падении оборотов ниже некоторого предельного значения, которое индивидуально для разных автомобилей и составляет примерно 1500 мин-’). При этом вращение коленчатого вала поддерживается колесами и расход топлива в данный момент равен нулю. Следует отметить, что при движении накатом (с отсоединенной трансмиссией - на нейтральной передаче или с выжатым сцеплением) двигатель работает на холостых оборотах за счет расхода топлива (0,5-1 л/ч).
-	надо отказаться от движения накатом и тормозить только с включенной передачей (торможение двигателем или комбинированное торможение);
-	чем большее расстояние перед остановкой автомобиль пройдет при торможении с включенной передачей, тем экономичнее движение.
Поэтому наиболее экономичным способом торможения является раннее торможение с максимально плавным замедлением и максимальным тормозным путем. На автомобилях с механической коробкой передач самым плавным и «длинным» является торможение двигателем, а на автомобилях с «автоматом» (или на любых автомобилях, тормозной эффект двигателя которых довольно слаб) - комбинированное торможение с минимальным усилием на тормозной педали.
ВЫБОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Вообще говоря, чем выше скорость движения, тем выше расход топлива. Ведь с увеличением скорости растет и лобовое сопротивление встречного потока воздуха, величина которого зависит от формы кузова автомобиля и пропорциональна квадрату скорости. Однако есть некая условная граница, полученная эмпирически на разных современных автомобилях, - 110 км/ч. На этой скорости и ниже ее расход топлива минимален (на высшей передаче) для данного автомобиля и почти не зависит от скорости. Выше этой скорости расход топлива заметно возрастает. Поэтому в свободных условиях движения для оптимизации расхода топлива рекомендуется ограничивать скорость движения этим значением. Разумеется, если отсутствуют ограничения скорости.
ПРИЕМЫ ЭКОНОМИЧНОГО ВОЖДЕНИЯ
Обобщая описанное выше, можно сформулировать следующие приемы экономичного вождения:
1)	уменьшение времени движения на низших передачах при разгоне - интенсивный «газ», но раннее переключение передач (в экономичном диапазоне оборотов двигателя);
2)	движение с постоянной скоростью в экономичном диапазоне оборотов двигателя;
3)	движение в свободных условиях со скоростью до 110 км/ч;
4)	увеличение времени движения с постоянной скоростью, уменьшение числа торможений и ускорений;
5)	фиксация в определенном положении педали газа при движении с постоянной скоростью - имитация режима круиз-контроль;
б)	движение по инерции на включенной передаче вместо движения накатом;
7)	плавное замедление с максимальным тормозным путем (торможение двигателем или комбинированное торможение).
Как видно из пунктов 3-7, экономичное вождение само по себе приводит к плавности и равномерности движения. Из пп. 6 и 7 следует, что и динамичная езда
может быть экономичной: выполнив короткий, но интенсивный разгон и продолжая длительное движение по инерции с отпущенным «газом», водитель получает значительную экономию топлива.
Отсюда также следует, что разгон на автомобилях с МКП должен быть по возможности интенсивным (с полным нажатием педали газа). «Нудный» разгон со слабым нажатием на педаль газа оправдан лишь в двух случаях: - на скользкой дороге во избежание проскальзывания ведущих колес;
- для обеспечения очень плавного, комфортного для пассажиров движения.
ОТ ЧЕГО ЕЩЕ ЗАВИСИТ РАСХОД ТОПЛИВА?
Отметим также факторы, не зависящие от стиля вождения, но отрицательно влияющие на расход топлива.
1.	Конструктивные особенности автомобиля:
-	большая масса автомобиля;
-	высокое лобовое сопротивление автомобиля;
-	привод на все колеса (по сравнению с задним или передним приводом);
-	автоматическая коробка передач;
-	тип топлива (дизельный двигатель всегда экономичнее бензинового при прочих равных условиях).
2.	Условия движения:
-	плохие дорожные условия (рыхлый снег, гравий, грязь, лужи, разбитый асфальт, сильный встречный ветер);
-	пониженное атмосферное давление (например, высоко в горах);
-	эксплуатация автомобиля в зимних условиях.
3.	Дополнительное оснащение автомобиля:
-	большая масса перевозимого груза (пассажиры, груз в багажнике, прицеп);
-	широкие «спортивные» или «зубастые» грязевые шины; - дополнительное лобовое сопротивление воздуха (открытые окна, багажник и груз на крыше, прожекторы на крыше, «кенгурятники», дополнительный обвес, а также движение со скоростью выше 110 км/ч).
4.	Техническое состояние автомобиля:
-	неисправная система зажигания и/или питания (загрязненные свечи, засоренный инжектор или воздушный фильтр пр.);
-	повышенное трение в двигателе, трансмиссии, осях (вязкое масло, заклинившие тормозные цилиндры и пр.);
-	неправильный сход-развал;
-	пониженное давление в шинах.
Следует помнить, что большой объем двигателя позволяет ездить экономично, но, чем больше объем двигателя, тем в большей степени расход топлива зависит от манеры вождения.
ОПТИМАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
Равномерность движения и экономия топлива важны, но не должны быть использованы в ущерб безопасности. Дело в том, что расход топлива всегда свя
зан с безопасностью движения, но эта связь неоднозначна:
1) в штатном режиме водитель вынужден двигаться равномерно и плавно для того, чтобы не вызывать возмущения «коллег» по транспортному потоку и тем самым поддерживать безопасность. А следствием равномерности и плавности движения является его экономичность. Поэтому в штатном режиме экономия топлива не снижает безопасности движения, а является косвенным ее показателем, а также показателем водительского мастерства;
2) во многих внештатных дорожных ситуациях безопасность можно обеспечить лишь за счет использования максимальной тяги двигателя, что вызывает повышенный расход топлива. Например, в случае необходимости экстренного разгона (к примеру, при обгоне по встречной полосе при дефиците места и времени для маневра) водитель обязан включить пониженную передачу и максимально ускориться независимо от того, насколько велик будет перепад скорости и как много топлива при этом будет израсходовано. Поэтому во внештатных ситуациях попытки сэкономить топливо снижают безопасность движения.
Оптимальное управление автомобилем заключается в нахождении разумного компромисса между экономичностью и динамичностью.
Для обеспечения безопасного движения в экономичном режиме, т.е. при минимальном крутящем моменте, необходимо (и достаточно) одновременное выполнение четырех условий:
1)	движение с постоянной скоростью;
2)	движение по прямой дороге (без поворотов);
3)	движение по горизонтальной дороге (без подъемов и спусков);
4)	движение по дороге с гладким и качественным твердым покрытием (асфальт, укатанный снег и т.д.).
Другими словами, должно выполняться условие минимального сопротивления или помех движению автомобиля.
Возникновение какого-либо сопротивления или помех движению автомобиля должно сопровождаться повышением частоты вращения двигателя до зоны МКМ, т.е. включением пониженной передачи, если нарушено хотя бы одно из следующих условий:
1)	необходимость разгона или торможения;
2)	движение по дуге поворота (достаточной крутизны);
3)	движение на подъем или спуск (достаточной крутизны);
4)	движение по дороге с рыхлым или вязким покрытием (снежная каша, грунт, лужи).
Повторим уже сказанное ранее.
Чем сопротивление больше (круче поворот, спуск, подъем, толще слой снега, грязи и т.д.), тем ниже должна быть скорость движения и тем выше - передача.
Таким образом, в особых условиях (быстрый разгон, движение по сильнопересеченной местности, в местах, требующих повышенного внимания, или по бездорожью) водитель основное внимание обращает на наиболее успешное выполнение маневра или на прохождение определенного участка. Поэтому он стремится получить от двигателя наибольшую мощность или обеспечить наибольший ее запас. Лучшее средство для этого - использование низших передач.
На горизонтальных участках хороших дорог, когда нет необходимости специально форсировать движение, на передний план выходят уменьшение износа узлов и механизмов автомобиля и экономия топлива. А для этого нужно двигаться на высших передачах, следя лишь за тем, чтобы не слишком снизилось число оборотов двигателя. Иначе говоря, водителю следует руководствоваться следующим принципом:
«Я еду с большей мощностью там, где это необходимо, и с экономией горючего там, где это возможно».
Глава 2.4. Полезные мелочи
ОБЩЕНИЕ НА ДОРОГЕ
Общение между водителями на дороге - неотъемлемая часть здоровой и доброжелательной атмосферы. Если какой-либо водитель окажет вам любезность, то постарайтесь в ответ благодарно помахать ему рукой, кивнуть головой или просто доброжелательно улыбнуться. Но часто у водителей нет возможности видеть друг друга, поэтому на дороге сложились некоторые условные звуковые и световые сигналы, имеющие тот или иной смысл.
Короткий звуковой сигнал или несколько коротких сигналов означают предостережение, длинный гудок -раздражение.
Если вы хотите кому-то уступить дорогу, особенно если у вас преимущество проезда, можно пояснить свои намерения коротко «моргнув» дальним светом. Например, водитель хочет отъехать от обочины и уступает вам дорогу. Вы останавливаетесь и один раз «моргаете». Если, наоборот, вы не намерены его впускать и пользуетесь своим приоритетом, то нужно, не останавливаясь, прибегнуть к длинному включению дальнего света. Длинное включение может означать и недовольство (аналогично длинному гудку).
Когда вы едете в левом ряду скоростной трассы и просите пропустить вас перестроиться правее более медленно идущий впереди автомобиль, можно несколько раз коротко или один раз длинно «моргнуть» дальним светом.
Несколько коротких «морганий» дальним светом автомобиля, идущего навстречу, в России означает предупреждение о «засаде» ГИБДД.
Включенная на несколько секунд во время движения аварийная сигнализация означает либо «спасибо», если вам оказали любезность, либо «прошу прощения», если вы совершили оплошность, в ответ на которую вам раздраженно посигналили.
Указатели поворота, кроме использования по прямому назначению, иногда включают обгоняемые водители для помощи в обгоне на двухполосных дорогах, где обгон возможен только по встречной полосе. Включение правого «поворотника» иногда в сочетании со смещением вправо и снижением скорости означает, что «дорога свободна - можешь обгонять». Включение левого «поворотника» в сочетании со смещением влево означает соответственно, что впереди дорога занята - обгонять нельзя.
Кроме того, при движении по левому ряду скоростной трассы включение левого «поворотника» иногда означает вежливую просьбу освободить ряд для возможности проезда (аналогично «морганию» дальним светом). Только помните, что все эти сигналы не только условны, но и могут идти вразрез с требованиями ПДД. Если вам кто-то «поморгает», а вы неправильно истолкуете этот сигнал и совершите ДТП, сотруднику ГИБДД будет все равно - он будет опираться на ПДД.
ЗАПРАВКА
Для многих начинающих водителей, особенно прекрасного пола, заправка - настоящее испытание. Всего лишь потому, что они не знают точно, что и когда нужно делать, и порой стесняются своей «неграмотности». На самом деле все просто. Нужно один раз выучить последовательность действий, после чего все пойдет как по маслу. Вот она.
1.	Поставьте машину у бензоколонки так, чтобы лючок бензобака был со стороны заправочного пистолета. На многих заправках на одной колонке висят пистолеты с обеих сторон, так что можно выбрать любой из них. Но бывает, что пистолеты расположены только с одной стороны. В этом случае у них, скорее всего, длинный шланг, который позволит дотянуться пистолетом до бензобака, если даже бак окажется с противоположной стороны от колонки.
2.	Остановите машину и заглушите двигатель.
3.	Всегда забирайте с собой ключи от машины. Самые частые угоны случаются как раз на заправках, когда хозяин оставляет ключ в замке зажигания (рис. 93).
4.	Наденьте перчатки, которые вы всегда возите в автомобиле для этих целей, откройте лючок бензобака и отверните крышку. Положите крышку на багажник или крышу. На многих современных автомобилях крышка уже «привязана» к горловине бака. Тогда просто оставьте ее висеть или закрепите на специально предназначенном (при его наличии) для этого месте на лючке (рис. 94).
5.	Снимите с колонки пистолет, соответствующий вашему типу топлива, и вставьте его до упора в бак. Вообще,
Рис. 93. Нельзя оставлять ключ в замке зажигания при выходе из автомобиля
Рис. 94. Месторасположение крышки наливной горловины бензобака во время заправки
на разных заправках пистолет принято снимать по-разному: где-то до оплаты, где-то после оплаты. Обычно на колонках наклеены надписи типа «Пистолет снимать после оплаты». Если особых требований на данной заправке нет, я рекомендую вставлять пистолет сразу перед оплатой. Это поможет избежать путаницы с номерами колонок, которая иногда возникает в кассе при большом наплыве желающих заправиться.
6.	Подойдите к кассе, назовите оператору номер колонки, тип топлива, его количество в литрах или рублях. Можно также сказать: «До полного бака». Но имейте в виду, что на многих заправках старого образца можно заправляться только по литрам, а по рублям и «до полного» нельзя.
7.	Нажмите на «спусковой крючок» на пистолете - топливо начнет литься в бак. На большинстве заправок на каждом пистолете есть фиксатор, который блокирует пистолет в нажатом состоянии (рис. 95). Его использование очень удобно, особенно в тех случаях, если вы заливаете много топлива и долго держать пистолет в руке утомительно.
Кстати, на современной заправке топливо начнет поступать в бензобак сразу после нажатия на «спусковой крючок» на пистолете. На старых автозаправочных станциях, бывает, нужно сначала один раз на
жать на специальный «курок» на колонке, где висит пистолет.
8.	По окончании заправки слегка выньте пистолет, стряхните с него остатки топлива в бак и повесьте на место. Если вы заправляли бак «до полного», то на большинстве современных заправок подача топлива в бак прекращается автоматически при заполнении бака. Но имейте в виду, что подача бензина при заправке «до полного» отключается, только когда вы повесите пистолет на колонку. А до этого момента при нажатии на «спусковой крючок» топливо польется снова. Поэтому будьте аккуратны, когда вынимаете пистолет из бака (рис. 96).
9.	Снова подойдите к кассе, если вам нужна сдача или кассовый чек. Думайте и о других людях: если за вашим автомобилем уже кто-то встал в очередь, сначала отгоните свою машину немного вперед, освободите место у колонки и только потом направляйтесь к кассе.
10.	Заправка окончена, можно уезжать.
Примечание: если на топливозаправочной станции работает заправщик, то вам нужно лишь открыть замок (если он есть) лючка бензобака, назвать заправщику тип топлива и заплатить деньги в кассе. Остальное заправщик сделает сам. Хотя иногда люди сразу дают деньги заправщику, чтобы он отнес их в кассу. Не оставляйте ключи в машине даже при наличии заправщика, ведь он же не охранник!
Рис. 95. Фиксатор на заправочном пистолете
Рис. 96. Старайтесь аккуратно вынимать пистолет из бензобака
Кстати, если заправщик не дал вам повода для недовольства своей работой, хорошо бы поблагодарить его и оставить чаевые (рублей 10-20).
На заправках сети ВР процедура оплаты отличается от обычной, которую я описал выше. Здесь топливо всегда заливает заправщик, которому нужно назвать тип топлива и его количество в литрах или рублях. Сразу после этого (до оплаты) заправщик заполняет бак оговоренным количеством топлива, а покупатель идет к кассе и называет номер колонки. По окончании заправки кассир называет сумму, которую необходимо заплатить, принимает деньги и выдает чек. Его следует показать заправщику для подтверждения оплаты и ее правильности. Если все в порядке, можно уезжать.
БУКСИРОВКА
В ПДД сказано, что во время буксировки на тросе должны быть включены ближний свет фар у буксирующего автомобиля и аварийная сигнализация у буксируемого. Несколько слов о правильной технике буксирования. Наверняка вы часто наблюдали, как это происходит: трос провисает, буксирующий автомобиль ускоряется первым, дергает за трос, вследствие чего ускоряется буксируемый автомобиль, и так происходит после каждого торможения (рис. 97).
Провисание троса при торможении буксирующего автомобиля опасно по двум причинам:
1) можно оторвать бампер или другое место крепления троса как на буксируемом, так и на буксирующем автомобилях;
2) трос может намотаться на колесо любого из двух автомобилей, что сделает неизбежным их столкновение.
Поэтому основой безопасной буксировки является постоянно натянутый трос (рис. 98). А достичь этого можно только одним способом - постоянным притормаживанием буксируемого автомобиля, т.е. водитель буксируемого автомобиля должен ехать на нейтральной передаче и держать нажатой педаль тормоза, регулируя усилие натяжения троса и снижение скорости.
Кстати, педаль тормоза легко нажимать при работающем усилителе тормозов, для чего должно быть включено зажигание (но не двигатель). Если ваша аккумуляторная батарея разрядилась и включить зажигание не удастся, то тормоза окажутся без усилителя, педаль станет «каменной» и ее трудно будет нажимать. Но это совсем неопасно, это лишь вопрос комфорта водителя. Просто нажимайте на педаль сильнее, и через мину-ту-две вы привыкните к ней.
ВОДИТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА
Обобщая изложенный в книге материал, можно сформулировать следующие этические принципы.
Паркуясь, помните о других - старайтесь занять как можно меньше места.
Припарковавшись в «сложных» местах, оставляйте на панели приборов листок с указанием номера вашего мобильного телефона на случай, если вы «закрыли» чей-то автомобиль.
В общественных местах (торговые центры, автозаправки и пр.) помните о других водителях. Например, в случае дефицита свободных мест на стоянке возле гипермаркета, прежде чем загрузить покупки в машину, сначала освободите парковочное место, отъехав на несколько метров в сторону.
Учитывайте желания других участников движения. Помогайте другим водителям выехать на дорогу из боковых проездов. Пропускайте пешеходов.
Помогайте обгонять. Если вас обгоняют по встречной полосе, примите правее и снизьте скорость.
Будьте понятны другим участникам движения. Соблюдайте рядность, маневрируйте плавно (но быстро) и своевременно, пользуясь указателями поворота.
Соблюдайте очередность движения при сужении дороги - по одному водителю из каждого ряда.
Своевременно выключайте дальний свет фар.
Останавливайтесь на светофорах перед стоп-линией. Избегайте остановок на пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых).
Рис. 97. Ошибка водителя буксируемого автомобиля -провисание троса
Рис. 98. При буксировке трос всегда должен быть натянут
Если кто-либо из участников движения оказал вам любезность, поблагодарите его (кивните головой, помашите рукой, включите «аварийку» на 3-4 цикла и т.п.).
Если вы создали помеху (неудобство, проблему) кому-нибудь из участников движения, обязательно извинитесь.
Помогайте другим участникам движения по собственной инициативе, не дожидаясь, пока вас попросят (или потребуют) что-либо сделать.
Соблюдение этики при вождении автомобиля - показатель культурного уровня и профессионализма водителя.
Приложение 1 Самое важное о колесах и шинах
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
1.	Чем легче колесный диск, тем быстрее шина восстанавливает контакт с дорогой на неровностях и тем лучше тормозная динамика автомобиля, а значит, тем выше комфорт, управляемость и безопасность движения.
2.	Литые легкосплавные диски легче стальных штампованных, а кованые - легче литых.
3.	Кованые диски прочнее литых и штампованных, но из-за этого при ударах на них быстрее портятся шины. На штампованных колесах шины при ударах повреждаются не так сильно.
4.	Штампованный диск легко деформируется, но его легче ремонтировать. Легкосплавные диски практически не подлежат ремонту.
5.	Легкосплавные диски весьма подвержены коррозии, поэтому их лучше использовать в летний сезон.
6.	Кованые и легкосплавные диски лучше других отводят тепло от нагретых тормозных механизмов.
7.	Размеры дисков должны в точности соответствовать размерам, рекомендованным заводом-изготовителем автомобиля.
Вывод: наилучшими ходовыми характеристиками обладают кованые и легкосплавные диски, кроме того, они эффектнее штампованных. Но использовать их необходимо очень аккуратно.
ШИНЫ
1.	Главное в шине - это состав резины.
2.	Всесезонные шины не подходят для российского климата, это шины для европейской зимы без снега. Летом надо использовать летние шины, зимой - зимние.
3.	Ориентир для сезонной смены шины - не наличие снега, а температура воздуха. Летние шины портятся от езды зимой по асфальту.
4.	Зимние шины (даже нешипованные) не пригодны для летней езды. Они очень плохо держат дорогу и портятся от жары.
Летом. Чем шире и низкопрофильнее шина, тем жестче и более управляем автомобиль.
Аквапланирование при использовании низкопрофильных шин начинается на меньшей скорости.
Низкопрофильные шины теряют сцепление с дорогой при большей скорости, чем обычные шины, но срыв в скольжение на них происходит гораздо быстрее.
Наилучшее сцепление с дорогой происходит по достижении шинами определенной рабочей температуры. Сцепление холодных и перегретых от экстремальной езды шин гораздо хуже.
Максимум сцепления на сухом асфальте достигается примерно при 50-процентном износе протектора.
Чем выше профиль шины, тем выше комфортность движения, но хуже сцепление с дорогой и управляемость автомобиля.
Зимой. Чем уже резина, тем больше давление автомобиля на дорогу и тем лучше сцепление с дорогой. Чем низкопрофильнее резина, тем проще ее «убить».
5.	Следует использовать типоразмеры шин, рекомендованные заводом-изготовителем автомобиля.
6.	Необходимо регулярно проверять давление воздуха в шинах и делать это на холодных шинах (до поездки). Следует поддерживать давление в шинах, рекомендованное заводом-изготовителем, так как снижение или повышение давления ухудшает ходовые характеристики.
7.	Перестановка шин приводит к равномерному, но более быстрому их износу. «Прикатанная» на своем месте шина изнашивается медленнее новой.
8.	Ежегодная замена шин с установкой на один и тот же комплект дисков нежелательна, так как при этом шины быстро изнашиваются, а диски могут поцарапаться при монтаже. Лучше всего иметь два комплекта дисков - для зимних и летних шин.
9.	Хранить снятые с дисков шины нужно в вертикальном положении, их нельзя подвешивать.
Шины, установленные на диски, следует хранить, сложенными друг на друга в горизонтальном положении, а еще лучше - подвешенными на проволочных крючках. Ставить их вертикально нельзя.
Несколько слов о шипах. Все четыре колесных диска должны быть «обуты» в одинаковые шины: либо во все шипованные, либо во все нешипованные, с одинаковым рисунком протектора.
Грубейшая ошибка - установка шипованной резины только на одну ось автомобиля.
Шипы желательны, когда маршруты состоят из дорог, покрытых не менее чем на 30% льдом или плотно укатанным снегом. Для информации: шипованная резина на асфальте увеличивает тормозной путь на 5-10%, а нешипованная зимняя резина на льду - на 50-70%. Выбор очевиден.
Шипы обязательны на автомобилях, оснащенных АБС.
Шипы бесполезны при движении по рыхлому и мокрому снегу.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Шипы опасны, когда они есть только на одной оси автомобиля.
Общие правила выбора зимней резины:
-	шина должна быть мягкой;
-	края беговой дорожки колеса должны быть острыми. Лучшие зимние шины производятся там, где люди не понаслышке знают, что такое зима.
Финская компания Nokian - лучший в мире производитель зимних шин. Летние шины Nokian по тем же причинам не являются лидерами.
Для информации: в Европе запрещены шипованные шины, в Финляндии - нешипованные.
Индексы обозначения максимальной скорости (км/ч) для шин:
F - 80 G-90 J-100 К-110 L-120 М-130 N-140 Р-150 Q-160
R- 170
S-180
Т (или зимний вариант M+S) -190
U-200
Н - 210
V (или ZR) - 240
W-270
Y-300
Приложение 2
Свойства автомобилей с различными типами приводов
Плюсы	Минусы
Задний привод	
Повышенная комфортность, так как вибрации двигателя и КП практически не передаются на кузов Более удобное руление, чем на автомобилях с другими типами привода, так как при разгоне на руль не передаются реактивные моменты Лучшие характеристики разгона на твердом летнем покрытии, чем у переднеприводника, так как при скг>ге вес автомобиля перераспределяется назад и ведущие колеса меньше буксуют Отсутствует риск поломки привода (на передних колесах) в повороте на неровностях и грунте Лучшая управляемость, поскольку оптимально распределяется нагрузка по осям (у BMW идеальная развесовка по осям - 50/50). Лучшая управляемость, так как оптимально распределяется «работа» между передними и задними шинами: передние поворачивают, задние - толкают машину вперед Есть возможность активного создания заноса и длительного заноса («дрифт»)	Сравнительно дорогое производство Заднеприводные машины тяжелее переднеприводных Наличие тоннеля посередине кузова, который уменьшает полезную площадь салона Хуже проходимость по глубокому снегу и грязи Отсутствует возможность активного гашения заноса, возможно только пассивное ожидание его прекращения Более сложная техника управления в скольжении по сравнению с переднеприводными автомобилями
Передний привод	
Наиболее дешевое производство Масса всегда меньше массы аналогичных автомобилей с другими типами привода Большая полезная площадь салона вследствие отсутствия карданного вала Отличная курсовая устойчивость и высокая проходимость по снегу и грязи Возможность активного гашения заноса с помощью добавления «газу»	Ниже комфортность по сравнению с заднеприводными автомобилями, так как двигатель жестко связан с КП. На кузов передается больше вибраций, чем на заднеприводных автомобилях Менее комфортное руление, чем на автомобилях с задним приводом, так как при добавлении «газу» передаются реактивные усилия на руль Развесовка по осям далека от идеальной При резком старте вес перераспределяется назад, передняя часть автомобиля разгружается, и ведущие колеса обретают чрезмерную склонность к пробуксовке Риск повреждения привода в повороте при активном движении на неровностях и грунте Отсутствует возможность активного поддержания заноса, он происходит только за счет инерции автомобиля Передние шины «перегружены работой», так как им приходится одновременно тянуть и поворачивать машину, что ограничивает возможности автомобиля в повороте
Свойства автомобилей с различными типами приводов (окончание)
Плюсы	Минусы
Полный привод	
Самая высокая проходимость среди всех типов привода Лучшие характеристики разгона среди всех типов привода, особенно на скользком и рыхлом покрытиях	Наиболее дорогое производство и обслуживание Наибольшая масса по сравнению с аналогичными однопривод-никами Увеличенный расход топлива Разнонаправленная тяга в повороте, которая приводит к повышенному риску «потери» траектории поворота и более сложному управлению Проявление свойств других типов привода в режиме скольжения колес: в одних и тех же ситуациях автомобиль может вести себя и как заднеприводный, и как переднеприводный, и как полноприводный
Выводы:
Задний привод больше подходит для машин со спортивным характером (BMW, Porsche, Ferrari) и для комфортабельных машин представительского класса (Mercedes, Bentley, Rolls-Roys).
Передний привод отлично подходит для массового производства недорогих машин (большинство автомобилей на рынке) и более удобен для зимней езды.
Полный привод вне конкуренции для внедорожной езды (Mercedes G-class, Hummer, Jeep Wrangler), используется для раллийной езды (Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution) и не имеет смысла при езде по асфальту.
Полный привод наиболее сложен в управлении и требует высокого уровня мастерства водителя.