/
Author: Черницкая М.В. Рудая А.Я. Панченко З.П. Олейникова Г.Ф. Виртель Л.М. Ямпольская А.Н.
Tags: одежда шитье изготовление одежды выкройки одежды
Year: 1961
Text
RPOI К, A
И И1%1
Издание третье,
переработанное и дополненное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УССР
Киев — 1961
Scan AAW
Книга написана на основе многолетнего опыта обучения швейному
делу на курсах кройки и шитья и художественной вышивки при школь¬
но-курсовом секторе Киевского окружного дома офицера Советской Армии.
Книга рассчитана на широкий круг желающих научиться самостоя¬
тельно кроить и шить. Кроме того, она может служить пособием для
уже умеющих шить и обучающихся на курсах кройки и шитья, а также
может быть использована работниками ателье индивидуального пошива.
В написании книги принимали участие преподаватели курсов кройки
и шитья при школьно-курсовом секторе Киевского окружного дома офи¬
церов Советской Армии: Головнина М. В., Черницкая М.В., Рудая А. Я.,
Панченко 3. П., Олейникова Г. Ф., Виртель Л. М., Ямпольская А. Н.,
Алехно С, Т., Окрепилова Е. П., Симоненко Э. М., Цигельман Ф. М„
Шепеляева О. П., Заика Н. П., Барсукова М. М., Изарова Н. А.,
Ивченко Т. П., Некрасова Е. С.
Отдел художественной вышивки составлен преподавателем Алексе¬
евой П. А.
Консультант Лозовский Н. А.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Непрерывно растущее благосостояние трудящихся Со¬
ветского Союза открывает перед нами широкие возмож¬
ности лучше и красивее одеваться.
Чтобы пошить красивую и удобную одежду, необхо¬
димо прежде всего правильно раскроить ткань. Раскраи¬
вают ткань по выкройкам, составленным по чертежам.
Системы построения чертежей выкроек бывают раз¬
личные.
В данной книге принята измерительно-пропорциональ¬
ная система, основанная на снятии основных мерок с фи¬
гуры, на которую шьется изделие, и вычислении всех
дополнительных величин.
Авторы книги стремились с предельной простотой и до ¬
ходчивостью изложить методы построения чертежей вы¬
кроек детского, женского и мужского легкого платья,
а также правила раскроя и пошива этих видов швейных
изделий. В книге приведены методы разработки раз¬
личных фасонов детского и женского платья по основной
выкройке.
В третьем переработанном и дополненном издании
приведено построение чертежей выкроек одежды, которые
отражают современное направление моды, а также даны
некоторые советы по выбору ткани и фасона для детской и
женской одежды.
В последнем разделе приведены необходимые материа¬
лы для занимающихся вышиванием, а также для желающих
научиться этому полезному виду рукоделия.
Авторы надеются, что настоящая книга окажет ши¬
роким кругам читателей помощь в освоении техники кроя
и шитья.
Отзывы и пожелания по этой книге просьба направлять
по адресу: Киев, Пушкинская, 28, Гостехиздат УССР.
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ля пошива одежды необходимы
ручная игла, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента, линейка, резец,
мел (рис. 1).
Основным инструментом при выполнении
піивочных работ является игла. Толщина игл
висит от толщины ткани: чем тоньше ткань,
применяемые игла и нитки.
ручных по-
и ниток за¬
тем тоньше
Рис. 1. Инструменты и приспособления, применяемые при
пошиве одежды :
а — игла; б — наперсток; в — ножницы; г — сантиметровая лента; д — резец.
Наперсток, при помощи которого игла проталкивается
в ткань, надевается на средний палец правой руки
5
Рис. 2. Применение на¬
перстка при ручном по¬
шиве изделий.
(рис.2,а), при этом палец предохраняется от уколов иглой
(рис. 2,6).
Угольник и линейки с сантиметровыми и милли¬
метровыми делениями применяются при построении черте¬
жей выкроек, а сантиметровая лента длиной в полтора метра
служит для снятия мерки других измерений.
Резец необходим главным обра¬
зом для копирования линий и
знаков на подобных между собой
деталях выкройки.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА И ПРИЕМЫ
РАБОТЫ НА НЕЙ
Руководство к швейной машине
1-А класса ПМЗ*
Швейные машины бывают уни¬
версальные и специальные, с руч¬
ным приводом на подставке и со
станком для ножного привода,
центральношпульные и с качаю¬
щимся челноком.
Основные части швейной машины І-А класса ПМЗ с
центральношпульным челноком показаны на рис. 3.
Общие правила пользования машиной сводятся к
следующему :
1. Маховик должен вращаться только в одном на¬
правлении — на работающего.
2. Когда машина не работает, нажимная лапка дол¬
жна быть опущена и под нее подложена мягкая ткань.
3. Нельзя пускать машину в ход с заправленными
нитками без ткани.
4. Во время шитья нельзя тянуть ткань руками, чтобы
не сломать иглы.
5. Задвижная пластинка над челночным устройством
во время шитья должна быть закрыта.
6. При работе на ручной или ножной швейной машине
необходимо сидеть за столом или станком прямо и гак,
чтобы шитье находилось на расстоянии примерно 30 см
от глаз работающего.
Вынимание шпульного колпачка. Для того чтобы вынуть
* Подольский механический завод.
6
шпульку, нужно сначала отодвинуть задвижную плас¬
тинку, закрывающую челночное устройство, а затем двумя
пальцами левой руки захватить защелку 1 (рис. 4) шпуль¬
ного колпачка и извлечь шпульный колпачок из машины.
При открытой защелке шпулька выпасть не может. Она
выпадает только тогда, когда отпускают защелку 1 и по¬
ворачивают шпульный колпачок открытой стороной вниз.
3
Рис. 3. Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с центрально¬
шпульным челноком:
1 — платформа; 2 — игольная пластинка, 3 — задвижная пластинка; 4 — нажимная
лапка; 5 — стержень нажимателя ткани; 6 — стержень игловодителя; 7 — гайка для
регулирования натяжения верхней нитки; 8 — фронтовая доска; 9 — рычаг нитепритя-
гателя; 10 — рукав; 11 — маховик; 12 — винт регулятора строчки.
Намотка ниток на шпульку. Для намотки ниток на
шпульку (рис. 5) служит особая моталка, прикрепленная
к рукаву машины около маховика, и направляющее на¬
тяжное устройство в правом углу платформы. Прежде чем
приступить к намотке, необходимо освободить маховик
для его свободного вращения, не вызывая движения всего
механизма машины. Для этого большой фрикционный винт
поворачивают за накатную головку на себя, надевают
шпульку на конец шпинделя моталки, продвигают до за¬
плечика и поворачивают таким образом, чтобы малень¬
кая остановочная шпилька у заплечика шпинделя вошла
7
в соответствующий прорез на правой стороне шпульки.
Тем самым шпулька закрепляется на шпинделе и не может
провернуться при намотке.
На катушечный стержень платформы надевают катушку.
Нитку протягивают под шайбу натяжного устройства и за¬
тем вверх на шпульку через отверстие на левой ее стороне.
Рис. 4. Вынимание шпуль¬
ного колпачка.
Рис. 5. Намотка ниток
на шпульку.
Рис. 6. Правильно взятая
шпулька. Свободный конец
нитки сбегает со шпульки
справа налево.
Рамку моталки с надетой шпулькой переводят вниз
так, чтобы резиновый обод шкива на конце шпинделя со¬
прикасался с поверхностью маховика машины, и, вращая
маховик, как и при шитье на машине, начинают намотку.
Свободный конец нитки на шпульке придерживают
рукой, пока не намотается достаточное количество витков
для закрепления нитки, после
чего этот конец обрывают. Ког¬
да шпулька окажется заполнен¬
ной нитками, моталка автома¬
тически выключается, отходя
от маховика.
Если по каким-либо причи¬
нам трение между резиновым
ободком шкива моталки и по¬
верхностью маховика окажется
недостаточным для ее враще¬
ния, необходимо отрегулировать нажатие моталки. Для
этого отворачивают регулировочный винт, прижимают
моталку к маховику и, удерживая ее в этом положении,
снова закрепляют винт отверткой.
Заправка нитки в шпульном колпачке. Намотанную
шпульку берут двумя пальцами правой руки так, чтобы
8
свободный конец нитки сбегал со шпульки справа налево
(рис. 6). Шпульный колпачок при этом держат левой ру¬
кой в таком положении, чтобы косой прорез для нитки
на краю колпачка оказался сверху. Вставив шпульку
Рис. 7. Протягивание
нитки через прорез на
краю колпачка налево
под пружину натя¬
жения.
Рис. 8. Правильно заправлен¬
ная нитка в шпульном кол¬
пачке. Свободный конец нитки
после заправки свешивается
налево от установочного паль¬
ца шпульного колпачка.
в колпачок, правой рукой протягивают нитку через про¬
рез на краю колпачка налево под пружину натяжения
(рис. 7), а затем в маленький прорез на ее конце. Свобод¬
ный конец нитки должен
свешиваться налево от уста¬
новочного пальца шпуль¬
ного колпачка (рис. 8).
Установка шпульного
колпачка в машину. После
заправки нитки шпульный
колпачок берут большим и
указательным пальцами
левой руки за защелку и
надевают его на централь¬
ный стержень 2 (рис. 9)
челнока таким образом,
чтобы установочный па¬
лец 1 колпачка вошел в
Рис. 9. Установка шпульного кол¬
пачка в машину.
прорез накладной пластин¬
ки. Защелку отпускают и нажимают на шпульный кол¬
пачок до тех пор, пока произойдет запирание его на
9
центральном стержне челнока. Свободный конец нитки
оставляют висящим и закрывают челночное устройство,
2 задвигая пластинку.
mt / Установка иглы. Иглу нужно встав-
/ лять при крайнем верхнем положении
L игловодителя, что достигается поворо-
том маховика. Плоская сторона верх-
ней части иглы должна быть при этом
обращена налево, а длинный желобок
у/ § на ее лезвии — направо. В этом поло¬
жении игла вставляется в иглодержа¬
тель 1 (рис. 10) вверх до упора, после
чего закрепляется головочным винтом 2.
Заправка верхней нитки. При заправ¬
ке верхней нитки маховик машины
поворачивают на себя до тех пор, по¬
ка рычаг нитепритягателя с ушком для
Рис. 10. Установка нитки не придет в крайнее верхнее
игльь положение. Затем на катушечный стер¬
жень машины ставят катушку и нитку
от нее проводят налево через задний (на рис. 11 —ле¬
вый) вырез 1 во фронтовой доске под шайбы натяжения 2.
Затем нитку ведут между шайбами
натяжения 2 вверх за язычок 3, вниз
в ушко нитепритягательной пружи¬
ны 4, вверх через ушко рычага 5
нитепритягателя, вниз в нитенапра-
витель 6 на фронтовой доске, вниз
в нитенаправитель 7 на иг ло водите ле
и, наконец, справа налево через
игольное ушко 8. При этом остав¬
ляют свободно висящим конец нитки
длиной 8—10 см.
Подготовка машины к шитью.
Левой рукой берут за конец верх¬
ней (игольной) нитки, не натягивая
ее, поворачивают маховик на себя
так, чтобы игла опустилась в отвер¬
стие игольной пластинки, захватила
нижнюю (челночную) нитку и сно¬
ва поднялась в верхнее положение
Рис. 11. Заправка
верхней нитки.
(рис. 12). Затем следует потянуть за конец нитки и вы¬
тянуть челночную нитку наверх через отверстие в игольной
10
пластинке. После этого концы
назад и кладут под нажимную
Работа на ручной машине.
Ручной привод устанавли¬
вается на особом выступе ру¬
кава, расположенном под ма¬
ховиком машины. Состоит он
из чугунного корпуса 1
(рис. 13) с двумя зубчатыми
шестернями (большой и ма¬
лой), приводного рычага с по¬
воротным поводком 2 для
сцепления привода с махови¬
ком машины и откладной ру¬
коятки 3 для вращения от
обеих ниток оттягивают
лапку.
Рис. 12. Подготовка машины
к шитью.
РУКИ.
В нерабочем положении рукоятка ручного привода 3
бывает обычно откинута вниз (рис. 13,а), а ведущий пово¬
док 2 выведен из зацепления с маховиком. Чтобы при¬
Рис. 13 Ручной привод швейной машины 1-А класса ПМЗ:
а — в нерабочем положении; б — в рабочем положении.
вести привод в рабочее положение, нужно рукоятку 3
повернуть вверх и ввести в гнездо прилива 4 (рис. 13,6)
11
на большой шестерне, предварительно оттянув круглую
головку запирающей защелки. Установив рукоятку, от¬
пускают защелку, запирая этим самым рукоятку. Пово¬
док ручного привода 2 поворачивают таким образом, чтобы
он вошел между спицами маховика. При этом специальная
защелка удерживает поводок в рабочем положении.
Закрепив маховик машины на рабочий ход посредством
фрикционного винта и опустив нажимную лапку на под¬
ложенную ткань, начинают правой рукой равномерно вра¬
щать рукоятку ручного привода в направлении от себя.
Маховик машины будет вращаться при этом в направлении
к работающему.
Работа на ножной машине. Ножную машину приводят
в движение, попеременно нажимая носками и каблуками
на подножку станка. Левая но¬
га на подножке станка должна
находиться несколько сзади
правой. Подножку нужно ка-
Рис. 14. Правильная строчка, чать по возможности равно¬
мерно. Приводное колесо дол¬
жно вращаться в направлении к работающему При из¬
менении направления вращения колеса нитки в челноке
могут запутаться, а машина испортиться.
При работе на ножной машине рукоятка ручного при¬
вода и поворотный поводок остаются в нерабочем поло¬
жении.
По окончании работы машину останавливают в поло¬
жении, когда рычаг нитепритягателя и игла находятся
в крайнем верхнем положении, поднимают нажимную
лапку, отводят левой рукой ткань от себя и обрезают нитки
у конца строчки о кромку нитеобрезателя, расположенного
сверху нажимной лапки, оставляя концы длиною 8—10 см.
Регулирование натяжения ниток. Для обыкновенных
швейных работ переплетение верхней и нижней ниток
должно происходить в середине сшиваемых тканей (рис. 14).
При слишком сильном натяжении верхней нитки или слиш¬
ком слабом натяжении нижней переплетение получается
на верхней стороне ткани — машина «петлит» сверху
(рис. 15,а). Чтобы устранить это явление, необходимо осла¬
бить натяжение верхней или усилить натяжение нижней
нитки.
При слишком слабом натяжении, верхней нитки или
слишком сильном натяжении нижней переплетение ниток
12
получается на нижней стороне ткани (рис. 15,6) — машина
«петлит» снизу. Для устранения этого недостатка нужно
увеличить натяжение верхней или ослабить натяжение
нижней нитки.
Натяжение ниток имеет
большое значение для проч¬
ности шва и внешнего вида
строчки. Одни ткани требуют
более сильного, другие бо¬
лее слабого натяжения ниток.
Регулировать натяже¬
ние верхней нитки
можно только при опущенной
нажимной лапке. Величина
б
Рис. 15. Неправильная строчка:
а — верхняя нитка натянута сильнее
нижней; б — верхняя нитка натянута
слабее нижней.
а
натяжения определяется по¬
ложением указателя 2 (рис. 16) на шкале. Если требуется
увеличить натяжение, необходимо повернуть круглую
накатную гайку 1 направо, т. е. по часовой стрелке.
При этом указатель будет пе¬
ремещаться по шкале к зна¬
ку (+). При необходимости
ослабить натяжение круглую
накатную гайку нужно повер¬
нуть налево, т. е. против часо¬
вой стрелки. При этом указа¬
тель будет перемещаться по
шкале к знаку (—). Подметив
подходящее положение указа¬
теля, можно быстро установить
правильное натяжение верхней
Рис. 16. Регулятор натяжения НИТКИ.
верхней нитки. Натяжение нижней
нитки регулируется винтом
на пружине натяжения шпульного колпачка. При по¬
вороте этого винта по часовой стрелке натяжение уве¬
личивается, а при повороте в обратном направлении —
уменьшается. Если натяжение нижней нитки было уста¬
новлено правильно, то его редко приходится изменять.
В большинстве случаев хорошую строчку можно получить
регулированием натяжения верхней нитки.
Выоор номера иглы и ниток. Кроме правильно установ¬
ленного натяжения ниток, качество строчки зависит также
и от соответствия номера иглы и ниток толщине сшиваемой
13
ткани. Чем толще и грубее ткань, тем выше должен быть
номер иглы и ниже номер применяемых ниток; наоборот,
чем тоньше ткань, тем ниже должен быть номер иглы и
выше номер ниток (табл. 1).
Таблица 1
Ткани
Номер игл Номер ниток
„ „ бумаж- шел- льня-
новый старый ных ковых ных
Простынное полотно, коленкор, му¬
слин, ситец, сатин и шелк ....
Тяжелые хлопчатобумажные тка¬
ни, бязь, фланель, тонкие шерстяные
ткани, тяжелые сорта шелка . . .
Шерстяные ткани, тик
Грубые шерстяные ткани, грубый
тик, грубые брючные и костюмные
ткани
Ткани для шинелей и пальто, ме¬
шки
14
16
18
19
21
ѵ2 60—80 20
40—60 16—18
30—40 10—12
3 20—30 — 60—80
4 — — 45—50
Изменение длины стежка. Длина стежка устанавливается
регулятором 1 (рис. 17) по цифрам шкалы, которые нане¬
Рис. 17. Регулятор длины
стежка.
сены на крышке и показывают
длину стежка в миллиметрах.
Чем ниже опущен рычаг регу¬
лятора, тем больше будет дли¬
на стежка, т. е. тем реже бу¬
дет строчка. Чем выше к сред¬
нему делению шкалы поставлен
рычаг регулятора, тем строчка
будет чаще, т. е. длина стежка
будет меньше. При положении
рычага на среднем делении
шкалы подачи ткани совсем не
будет.
Опусканию рычага регуля¬
тора вниз препятствует внут¬
ренняя ограничительная пластинка, зажимаемая винтом 2
в дуговом прорезе крышки. Чтобы опустить рычаг, необ¬
ходимо предварительно освободить этот винт и перевести
его по прорезу в крайнее нижнее положение. После этого
устанавливают рычаг регулятора на требуемое деление
14
шкалы, переводят винт 2 вверх по дуговому прорезу до
остановки и закрепляют.
Обратное направление подачи ткани. При положении
рычага регулятора строчки выше средней «нулевой» линии
шкалы подача ткани происходит в обратном направлении —
на работающего. Чтобы переключить машину на обратный
ход, необходимо рычаг регулятора, на¬
ходящийся в нижнем положении на
определенном делении шкалы, перевести
вверх до остановки. Длина стежка при
этом остается без изменения. Переклю¬
чение машины на обратную подачу
можно производить даже во время ее
работы.
Регулирование нажима лапки на ткань.
Величину нажима лапки на материал
при обыкновенных работах изменять
приходится редко. Однако при шитье из
шелковых легких тканей бывает необ¬
ходимо несколько уменьшить величину
нажима. Для этого головочный винт
на стержне лапкодержателя поворачи¬
вают на два-три оборота влево, т. е.
против часовой стрелки. При шитье из
более толстых тканей этот винт для уве¬
личения нажима поворачивают соответ¬
ственно направо, т. е. по часовой стрел¬
ке. Нажим лапки должен быть доста¬
е
Рис. 18. Челнок:
а — корпус челнока;
б — переднее кольцо;
в — пружина; г— го¬
ловочный винт.
точным для равномерной подачи ткани
и для предупреждения подъема ее
вместе с иглой. Большой нажим за¬
трудняет ход машины.
Вынимание челнока из машины. Чтобы вынуть челнок
из машины, поворачивают маховик на себя до тех пор,
пока игла придет в самое высокое положение, а носик
челнока 1 — в положение, указанное на рис. 18. Затем
вынимают шпульный колпачок со шпулькой, отвинчивают
большой головочный винт, снимают пружину и переднее
кольцо. После этого челнок вынимают и детали его под¬
вергают чистке. Чтобы собрать челночное устройство,
необходимо сначала поставить челнок по отношению к но¬
сику 1 в положение, указанное на рис. 18,а, затем собрать
остальные части в обратном против указанного вы¬
15
ше порядке, поставить на место и закрепить головоч¬
ный винт.
Смазка машины. Для обеспечения легкого хода машины
и предупреждения износа трущихся деталей места, ука¬
занные стрелками на рис. 19, при ежедневной работе ма¬
шины необходимо часто смазывать одной-двумя каплями
масла. Для смазки труднодоступных деталей в машине
имеются смазочные отверстия. Чтобы смазать шарниры
Рис. 19. Места смазки машины.
игловодителя, необходимо предварительно снять фронто¬
вую доску, освободив винт крепления. Направление для
челнока в корпусе хода смазывается одной каплей масла.
Неисправности в швейной машине и их устранение.
При работе швейной машины возможны следующие
неисправности.
1. Поломка иглы, которая может явиться след¬
ствием неправильного положения нажимной лапки, при¬
менения иглы несоответствующего номера или ее изгиба.
Необходимо следить за тем, чтобы головочный винт нажим¬
ной лапки был хорошо закреплен и лапка занимала пра¬
вильное положение. Толстые швы и слишком толстые ткани
16
не рекомендуется шить тонкой иглой. Нельзя шить
погнутой иглой, а также тянуть ткань рукой во время
шитья.
2. Обрыв верхней нитки может происхо¬
дить вследствие неправильной заправки верхней нитки,
слишком большого натяжения ее, недоброкачественности
иглы или неправильной ее установки в игловодителе.
Заправку верхней нитки и установку иглы нужно произ¬
водить в точном соответствии с указаниями руководства.
При слишком большом натяжении верхней нитки необ¬
ходимо ослабить его, повернув на несколько оборо¬
тов налево круглую накатную гайку регулятора натя¬
жения.
3. Обрыв нижней нитки может происходить
в результате неправильной заправки нитки в шпульном
колпачке или слишком большого ее натяжения. Заправку
нитки в шпульном колпачке необходимо производить в со¬
ответствии с указаниями руководства. При слишком боль¬
шом натяжении нижней нитки необходимо ослабить натя¬
жение, отпустив слегка регулировочный винт пружины
натяжения шпульного колпачка.
4. Пропуск стежков при правильно отрегули¬
рованной машине может происходить только вследствие
неправильной установки иглы, применения тупой или
погнутой иглы, а также если игла слишком тонка для вы¬
бранной нитки. Иглу необходимо устанавливать в точном
соответствии с указаниями руководства и не забывать, что
слишком толстая для данного номера нитка затрудняет
петлеобр азование.
5. Тяжелый ход машины бывает обычно
тогда, когда машина долгое время была без употребления.
В таком случае ее предварительно чистят, затем во все
места, указанные для смазки, пускают по несколько ка¬
пель керосина и приводят в быстрое движение. После
этого керосин вытирают и всю машину смазывают
маслом.
6. Неправильное натяжениепривод-
ного ремня также вредно отражается на работе ма¬
шины. Приводной ремень в ножных машинах не должен
быть натянут слишком туго или слишком слабо. Если в ре¬
зультате продолжительной работы ремень вытянулся и на¬
чинает проскальзывать, его укорачивают, обрезая конец
и перенося скрепку.
17
Уход за машиной
После окончания работы машину вытирают от пыли, про¬
чищают щеточкой под игольной пластинкой.
На зубцы подачи ткани кладут лоскут, опускают лапку
и иглу, выключают ход и укладывают головку машины
в ящик станка или накрывают колпаком.
Периодически машину смазывают, заливая масло в спе¬
циальные отверстия.
ПРИЕМЫ РУЧНЫХ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При выполнении ручной работы шитье должно лежать на
столе, а не на коленях. Корпус работающего должен быть
слегка наклонен вперед Под ноги необходимо подставить
подставку, так как отсутствие опоры для ног и непра¬
вильное положение корпуса вызывают преждевременную
усталость.
Наперсток рекомендуется подобрать по пальцу, чтобы
он не спадал с пальца, но и не был тесным.
Толщина иглы должна соответствовать толщине ткани.
Нитки для ручной работы по цвету и толщине должны
соответствовать цвету и толщине ткани.
Нитка, затянутая в иглу, по длине не должна превы¬
шать 90 см, так как слишком длинная нитка спутывается
и завязывается в узлы, что мешает работе.
ШВЫ
Ручные швы
Прокладочный шов (рис. 20) применяется
для обозначения середины изделия, атакже для обозначения
исправлений, отмеченных булавками во время примерки.
Расстояние между точкой прокола и выхода иглы из ткани
принимается равным 2—3 мм, а длина стежка — 2—3 см.
При наложении стежков на ткань нить не натягивают.
Проколы иглой производятся справа налево.
Силки (рис. 21) применяются для переноса линий
(знаков) на одноименные детали, например, с правой по¬
лочки на левую, а также для обозначения величины при¬
пуска (запаса) по боковым и плечевым краям изделия.
С этой целью по обозначенной мелом линии прокладывают
сметочные стежки, причем нить не натягивают. Стежки
18
образуют петельки величиной 1—1,5 см. После наложения
силков детали раздвигают, нитки стежков между ними на¬
тягивают и разрезают.
Выступающие из ткани концы нитей определяют на¬
правление намеченной линии.
Рис. 20. Прокладочный шов.
Рис. 21. Силки.
Сметочный шов (рис. 22) применяется во всех
случаях временного скрепления деталей между собой.
Длина сметочного стежка зависит от его назначения и тол¬
щины ткани.
Рис. 22. Сметочный шов.
Рис. 23. Обметочный шов.
Рис. 24. Петельный шов.
Рис. 25. Потайной шов.
Обметочный шов (рис. 23) применяется для
предохранения срезов ткани от осыпания нитей и на швах
при пошиве изделий без подкладки.
Петельный шов (рис. 24) применяется главным
образом для обшивки петель и обметывания среза сыпучих
тканей. Прокол иглой производится на расстоянии 1—3 мм
19
от края среза. Нить по выходе на лицевую сторону ткани,
образовав петельку, огибает край ткани и входит в центр
петельки. Стежок затягивают, и петелька плотно охваты¬
вает пропущенную в нее нитку.
Потайной шов (рис. 25) применяется для под¬
шивки низа платья, рукавов и горловины. При выполнении
Рис. 26. Косой шов.
Рис. 27. Шов «через край».
этого шва подогнутый и слегка отвернутый край ткани
прокалывают иглой внутри ткани, проталкивают иглу на
0,5—1 Œ, около выхода иглы прокалывают нижнюю ткань,
захватывая 1—2 нитки, затем на расстоянии 1 мм от выхода
иглы прокалывают нижнюю ткань, захватывая лишь одну
нить, и т. д.
Рис. 28. Подшивочный
открытый шов.
Косой шов (рис. 26) применяется тогда, когда
нужно по вогнутому срезу вставить надставку и при этом
необходимо, чтобы был совмещен рисунок. В таких случаях
подогнутый край детали приметывают мелкими косыми
стежками по лицевой стороне, затем ткань отгибают и ста¬
чивают с изнанки.
20
Шов «через край» (рис. 27) применяется в тех
случаях, когда требуется соединить две кромки ткани,
а также при вставке клиньев в нижние и ночные женские
сорочки.
Рис. 30. Ручной шов-строчка.
Рис. 31. Шов «за иглой».
Подшивочный открытый шов (рис. 28)
применяется для подшивки подогнутых краев ткани. Края
ткани подгибают и подшивают, держа изделие подогнутым
краем кверху (например, под ман¬
жеты и под воротник).
Сборочный шов (рис. 29) при¬
меняется для собирания ткани в сбор¬
ку (рис. 29,а), а также в качестве
отделочного (рис. 29,6).
Ручной шов-строчка
(рис. 30) по внешнему виду напоми¬
нает машинный. При его выполне¬
нии игла вкалывается в место вы¬
хода ее в предыдущем стежке. Дли¬
на каждого стежка этого шва на
изнанке равна двум стежкам с лице¬
вой стороны. На лицевой стороне
стежки должны сходиться плотно
один к другому. Ручной шов упо¬
требляется в тех случаях, когда тре¬
буется плотная и крепкая строчка, а
применить машинный шов невоз¬
можно.
Шов «за иглой» (рис. 31)
Рис. 32. Штуковка.
применяется при сметывании тканей в полоску и клетку.
Выполняется он так же, как ручной шов, однако стежки
его не прилегают плотно друг к другу и между ними до¬
пускается некоторый интервал.
21
Штуковка (рис. 32) применяется при порезах шер¬
стяных и суконных изделий. Цель штуковки — зашить про¬
рез прочно и незаметно.
В шерстяных изделиях штуковку выполняют в следую¬
щем порядке. Вводят иглу, несколько отступая от края
пореза изделия, и делают стежки через край взад-вперед
иголкой, как при штопке, слегка притягивая один край
пореза к другому (рис. 32,а). При этом лучше всего поль¬
зоваться ниткой, выдернутой из этой же ткани.
Рис. 33. Штопка’
а — накладывание ниток; б — в готовом виде.
Штуковка прямого пореза в грубых тканях (сукно, драп)
требует особого приема. Иглу вводят в край пореза, не
проходя всей толщины ткани (рис. 32,6), а лишь доходя
до верхнего угла пореза.
Стежки делают не через край, а внутрь с края пореза
взад-вперед иголкой. Затем с изнанки прокладывают шов
через край, не прокалывая иглой всей ткани, а лишь за¬
хватывая изнаночный слой. Второй шов (рис. 32,в) вы¬
полняют для прочности заделанного пореза.
Нитки подбирают соответственно цвету и толщине
ткани.
Штопка (рис. 33) применяется для починки протер¬
тых мест в тканях. Стежки при штопке накладываются
в долевом и поперечном направлениях.
22
Машинные швы
Стачной шов (рис. 34) самый распространенный.
Применяется для стачивания двух отрезков ткани.
Выворотный шов (рис. 35) применяется для
пошива наволочек и пододеяльников. Две детали склады¬
ваются изнанкой внутрь и соединяются стачным швом ши-
Рис. 35. Выворотный шов.
Рис. 34. Стачной шов.
риной 0,3 см. Затем верхнюю и нижнюю детали вывора¬
чивают наизнанку и стачивают второй строчкой швом
шириной 0,5 см.
Запошивочный шов (рис. 36) применяется
при пошиве белья. Сначала стачивают на машине два
среза ткани так, чтобы нижний срез выступал на 0,5 см.
Рис. 36. Запошивочный шов.
Рис. 37. Подрубочный шов.
Шов расправляют, выступающую часть ткани подгибают
внутрь и прострачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.
Подрубочный шов (рис. 37) применяется при
подшивке низа изделий. Обрезной край подгибается на¬
изнанку на 0,3 см, затем подгибается вторично на 0,5—1 см
и прострачивается на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края.
23
Узкий шов (рис. 38) применяется при подшивке
оборок, воланов и низа платья
дующим образом: обрезной
край ткани подгибают внутрь
на 0,5 см и прострачивают
на расстоянии 0,15—0,2 см
от края сгиба, затем край
подогнутой ткани срезают до
Выполняется этот шов сле-
Рис. 39. Окантовка косой
полоской.
Рис. 38. Узкий шов.
машинной строчки, подгибают вторично на 0,15—0,2 см
и прострачивают с изнанки.
Окантовочный шов (рис. 39) применяется
при заделке низа платья, горловины и среза в грубых
Рис. 40. Окантовка попереч¬
ной полоской ткани.
Рис. 41. Настрочкой
шов.
и сыпучих тканях. Низ платья и горловина заделываются
косой полоской ткани (рис. 39,а) шириной 2 см, которую
притачивают к краю изделия с лицевой стороны, затем
огибают шов притачки (рис. 39,6), подгибают обрезной
край на 0,5 см и подшивают вручную. При заделке среза
24
в толстых и сыпучих тканях применяется также поперечная
или долевая полоска ткани (рис. 40) шириной 2,5—3 см,
которую накладывают на лицевую сторону к срезу, при¬
тачивают швом шириной 0,4 см, затем огибают шов при¬
тачки, закрывая срез, и прострачивают с лицевой стороны
около шва притачки полоски.
Окантованный срез подгибают и / / / "7
подшивают потайными стежками. / I /
Настрочи ой шов (рис. / / / j
41) применяется при соединении / / / /
кокетки с изделием, при настра- / / / /
чивании складок и в качестве / -JJ /
отделочного. Рис. ^2. Накладной шов.
Накладной шов (рис.
42) применяется при стачивании бортовой парусины. Для
этого срез одного куска ткани накладывается на другой
и прострачивается.
Расстройкой шов (рис. 43) применяется в из¬
делиях из грубой ткани. Две детали соединяют стачным
Рис. 44. Рельефный шов.
Рис. 43. Расстрочной шов.
швом, затем шов расправляют и по одну или по обе сто¬
роны с лицевой стороны прокладывают строчку.
Рельефный шов (рис. 44) применяется при
отделке изделия. По внешнему виду рельефные швы бывают
прямые и фигурные. Шов выполняется следующим образом :
на деталь наносят линию по форме рельефа, затем деталь
складывают по нанесенной линии лицевой стороной ткани
внутрь и прострачивают по сгибу швом шириной 0,2—
0,3 см от сгиба.
Заделка углов
Заделка внешних углов. При заделке
внешних углов (рис. 45) припуск на швы отгибают на¬
изнанку, угол сметывают, а излишек ткани в уголке
25
срезают, оставляя на шов 0,4 см, срезы угла стачивают,
шов расправляют, угол выворачивают и настрачивают
на изделие.
Заделка углов применяется при обработке различной
формы кокеток, карманов, а также при заделке углов сал¬
феток и скатертей.
Рис. 45. Заделка внешних углов.
Заделка внутренних углов. При за¬
делке внутренних углов (рис. 46) перед настрачиванием
одной детали изделия на другую углы обрабатывают об¬
тачками, вырезанными из основной ткани, а в изделиях из
грубых и сыпучих тканей углы обрабатывают хлопчато¬
бумажной тканью (в тон).
Рис. 46. Заделка внутренних углов.
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сто¬
рону угла деталей, приметывают и притачивают по наме¬
ченной линии от угла в обе стороны на 2—3 см. Затем, от¬
ступив от шва 0,4 см, ткань обрезают по внутренней стороне
угла и делают надсечку, не дорезая до строчки 0,2 см.
Угол выворачивают, шов выправляют, выметывают и при¬
утюживают. Обработанный угол накладывают на изделие
и настрачивают швом желаемой ширины.
26
Петли
Петли по своему внешнему виду делятся на обметоч¬
ные, обтачные и воздушные.
Петли обметочные (рис. 47) применяются
преимущественно на постельном, мужском и детском белье,
а также в женских и школьных свободных блузах. Наме¬
чаются петли с лицевой стороны изделия на светлых тканях
тонко заточенным карандашом, а на темных — мелком,
затем прорезаются острым концом ножниц по длине на
Рис. 47. Петли обметочные. Рис. 48. Петли обтачные.
0,2 см длиннее диаметра пуговиц. Оба края петли обме¬
тывают петельным швом. Для получения красивой петли
необходимо проколы иглой делать на одинаковом расстоя¬
нии один от другого и от края среза. Стежки петли должны
располагаться плотно. По концам обметочных петель делают
несколько связывающих стежков, которые обметывают для
получения скрепок.
Петли обтачные (рис. 48) применяются на
платьях, легких жакетах и халатах.
Петли намечают на лицевой стороне изделия прокладоч¬
ным швом (рис. 48,zz). На лицевую сторону к намеченной
линии накладывают долевую обтачку длиной, равной дли¬
не прореза петли плюс 3—4 см, шириной 4,5 см и приме¬
тывают. Со стороны изнанки прострачивают рамку петли
в виде прямоугольника (шириной 0,4—0,5 см и длиной,
равной размеру пуговицы плюс 0,3 см), в середине которой
между строчками делают прорез от середины к концам,
не дорезая на 0,5 см. В концах прореза уголки рассекают,
не доходя до строчки на 0,1 см.
27
Обтачку выворачивают на изнанку, края рамки выправ¬
ляют, выметывают, выпускают кант со стороны обтачки,
заполняя ширину рамки петли.
На подборте петли прорезают так же, как и на изделии
(рис. 48,6), края подгибают и подшивают подшивочными
стежками.
Петли воздушные (рис. 49) изготовляются из
ниток, шнура и ткани.
Рис. 49. Петли воздушные.
Петли из ниток, в большинстве случаев, применяются
для застегивания крючков. В этом случае петли делаются
из 3—4 ниток, которые обметываются петельным швом
(рис. 49,а).
Воздушную петлю из ниток можно сплести и цепочкой,
для этого в ткань, где должна начинаться петля, вкалы¬
вается иголка, вытягивается нитка и тут же рядом делается
петля. Прежде чем затянуть петлю, в нее также петлей
вводится нитка, после чего эта петля затягивается. Затем
на пальцах левой руки без иглы затягивается вторая
петля, в которую так же вводится нитка, затем затягивается
(не туго) третья петля и т. д. до желаемой величины це-
28
почки (рис. 49,6). Конец цепочки закрепляется. Приме¬
няются такие петли также для вешалок в юбках, блузах,
платьях и в легких жакетах.
Петли из ткани для блуз и платьев делаются из рулика,
изготовленного из косой полоски ткани, а для бюстгаль¬
теров, поясов и трусов — из долевой полоски ткани (рис.
49, е—е).
Отделочные швы
Шов «козлик» (рис. 50) применяется для под¬
шивки низа платьев, рукавов и горловины в плотных
тканях, а также при отде¬
лочных работах. Форма
стежка — крестообразная.
Выполняется он в два
приема. Первый прокол
иглой производят в непо¬
догнутый край ткани сни¬
зу вверх, чтобы скрыть Рис. 50. Шов «козлик».
узел нитки. При следую¬
щем проколе (первый прием) иглой захватывают часть
толщины нижнего слоя ткани, а затем прокалывают
сверху неподогнутый край, захватывая полную его тол¬
щину (второй прием).
Прокол иглой производят справа налево, а наложение
стежков — в обратном направлении.
Шов «елочка» (рис. 51) применяется для под¬
шивки подкладки и в качестве отделочного. Выполняется
Рис. 51. Шов «елочка».
он следующим образом-:
сделав первый прокол,
выводят иглу, нить на¬
правляют наклонно на
0,5 см вправо, делают
петлю, зажимая нить
большим пальцем ле¬
вой руки, затем этот
прием чередуют то влево, то вправо.
Буфы (рис. 52) — ручные и машинные — применяются
в качестве украшения.
Буфы ручные собирают рядами с изнанки через край
сложенной вдвое ткани, а машинные прострачивают по
отмеченным линиям с лицевой стороны, причем слегка
ослабляют натяжение верхней нитки. Затем нитки стяги¬
29
вают и одновременно равномерно распределяют сборки.
Нитки закрепляют.
Вафли (рис. 53) также применяются в качестве
украшения. При выполнении этого вида шва на ткани по
вертикали заглаживают складки глубиной 0,5 см, которые
скрепляют стежками на расстоянии 1,5—2 см. Последую¬
щие ряды скрепляются в шахматном порядке.
Зубчики (рис. 54), применяемые для украшения,
делают так. Полоску ткани шириной в 2—3 см режут на
квадратики. Каждый квадратик дважды перегибают по
диагонали.
Рис. 54. Зубчики.
Рис. 55. Треугольники.
Полученные треугольники вкладывают один в другой,
сметывают и прострачивают на машине. Полоску из уголь¬
ников применяют как отделку.
Треугольники (рис. 55) служат для украшения,
закрепления складок и строчек.
Выполняют треугольник следующим образом: на ткань
шелковыми нитками наносят его контур, затем первый про¬
кол иглой делают с изнанки на лицо от вершины треуголь¬
ника. Выведенную на лицевую сторону нить прокладывают
на стороне треугольника, заполняя его. Нитки нужно укла¬
30
дывать плотно одну около другой с одинаковым натяже¬
нием.
Бейки. Бейки бывают одинарные (рис. 56) и двойные
(рис. 57). Для получения одинарной бейки нарезают
Рис. 56. Бейки одинарные.
Рис. 57. Бейки двойные.
по косой ткани полоски шириной от 3 до 10 см. Одну
сторону бейки пришивают на машине, а другую прикреп¬
ляют ручным способом так, чтобы это не было заметно
с лицевой стороны, или настрачивают по лицевой стороне.
Рис. 58. Оборки.
Для получения двойной бейки нарезают косые полоски
ткани шириной от 4 до 20 см. Бейку, сложенную по ши¬
рине вдвое, сметывают, прострачивают, выворачивают,
отглаживают и пришивают к изделию вручную потайными
стежками, чтобы не было заметно с лицевой стороны.
Нижний край бейки оставляют свободным.
31
Оборки (рис. 58). Оборка — это косая или поперечная
полоска ткани, с одной стороны собранная на нитку, а с дру¬
гой — подшитая узким швом. Оборки могут быть шириною
от 2 до 25 см. Обработка оборок различная — закрутка,
пико и узкий шов. К платью
оборку пристрачивают по краю
швом шириной 1 см. Оборки отги¬
бают так, чтобы они закрывали
шов притачки.
Рис. 59. Рюш.
Надсечка
Шо&_
Рис. 60. Фестоны.
Рюш (рис. 59). Рюш — это отделка, изготовленная из
полоски ткани, подшитой с краев и собранной посредине.
Рюш бывает косой и прямой. Обрезные края его обрабаты¬
вают швом пико или узким швом.
Полоску прострачивают посредине, образуя сборки
или складочки, и пришивают к платью потайными руч¬
ными стежками или машинной
Рис. 61. Канты.
строчкой.
Фестоны (рис. 60). Фестонами
отделывают воротники, манжеты,
карманы и т. п. Форма фестона
сначала делается из картона, а
затем переносится на материал.
Ткань с намеченными фестонами
накладывают на подкладку, наме¬
тывают и прострачивают с изнан¬
ки по рисунку. Излишек ткани
отрезают. В углах делают надсеч¬
ки, фестоны выворачивают на ли¬
цевую сторону, выметывают и
приутюживают.
Защипки. Защипками называются мелкие складочки.
Защипки всегда располагают на изделии группами от 3
до 10 штук или сплошные, в зависимости от фасона. Сначала
застрачивают защипки, а затем уже выкраивают деталь.
32
Воланы. Баски и воланы выкраивают в виде полу¬
круга. Нижнюю часть волана делают закругленной, а
верхнюю — вогнутой. Посредине волана может прохо¬
дить долевая и косая нить. Края басок и воланов обра¬
батывают узким швом, закруткой, пико или косой по¬
лоской.
Канты (рис. 61). Кант выкраивается из косой или по¬
перечной полоски ткани. Канты двойные и тройные могут
быть разных цветов. В таких случаях один кант вы¬
краивается шире другого в два раза.
Рулик. Рулик делается из косой полоски ткани шириной
2 см. Полоску эту стачивают. Начало рулика делают
шире, чтобы удобнее было его вывернуть. Выворачивают
рулик с помощью иглы с ниткой. Применяется рулик для
воздушных петель, пуговиц и различных узоров на во¬
ротниках, карманах и манжетах.
ТЕРМИНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При построении чертежей выкроек и объяснении методов
раскроя и пошива одежды употребляются специальные
термины.
Чтобы усвоить материал, изложенный в книге, необ¬
ходимо знать эти термины, ясно представлять из каких
деталей состоят те или иные швейные изделия. Ниже при¬
водится объяснение некоторых терминов и названий глав¬
нейших деталей швейных изделий.
Ручные работы
Сметать — временно соединить две детали изделия.
Заметать — проложить стежки по сгибу и по
шву, например, по низу платья, рукава, манжеты и пр.
Наметать — временно соединить мелкие и отде¬
лочные детали с изделием.
Обметать — обшить срез ткани обметочными стеж¬
ками.
Вметать — соединить две детали по вогнутым сре¬
зам.
Подшить — закрепить подогнутый край потайными
или открытыми подшивочными стежками.
Пришить — прикрепить к изделию отдельно заго¬
товленные детали, например, карманы, бейки, пуговицы,
крючки, іЩОПКИ.
2 1102
33
Машинные работы
Стачать — соединить две детали.
Обтачать — обшить срез ткани косой, подкройной,
поперечной или долевой полоской (бейкой).
Притачать — присоединить к изделию клинья и
надставки.
Втачать — соединить рукав с проймой и воротник
с горловиной.
Настрочить — наложить одну деталь на дру¬
гую и настрочить, например, кокетка настрачивается на
изделие.
Прострочит ь — ткань, сложенную по сгибу, про¬
строчить на желаемую ширину, например, складки.
Утюжильные работы
Разгладить — разровнять смятую ткань.
Разутюжить — разъединить срезы шва на две
стороны.
Заутюжить — загладить оба среза шва в одну
сторону.
Сутюжить — сократить ткань в долевом, попереч¬
ном и косом направлениях.
Приутюжить — уменьшить толщину ткани в шве.
Оттянуть — увеличить края басок, оборок, во¬
ланов, беек и пр.
Объяснение швейных терминов
Вытачка — часть ткани, убираемая путем стачи¬
вания для придания изделию желаемой формы.
Выемка — имеет то же назначение, что и вы¬
тачка, только ткань в этом случае вырезается.
Росток — вырез для шеи от середины спинки ввер¬
ху до плечевых срезов.
Горловина — вырез для шеи спереди от плече¬
вого среза до середины переда.
Окат —верхняя часть рукава.
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Гульфик — внутренняя деталь банта брюк с пет¬
лями.
От к ос о к — деталь банта, пришиваемая к срезу
34
правой передней половинки брюк, на которую при¬
шиваются пуговицы.
Обтачка — полоска ткани для обшивки срезов кар¬
манов, петель, горловин и т. д.
Подзор — полоска ткани, пришиваемая на мешко¬
вину при обработке кармана.
СНЯТИЕ МЕРОК
Мерки снимают сантиметровой лентой (рис. 62). Все
мерки окружности и мерку ширины спинки снимают пол¬
ностью, а записывают в половинном размере; мерки же
Рис. 62. Снятие мерок.
длин снимают и записывают полностью, так как чертеж
выкройки составляется на половину фигуры по ширине
и полностью по длине, а раскрой для обеих сторон изделия
производится на ткани, сложенной по ширине вдвое.
Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо
установить линию талии. Для этого талию в самом узком
месте опоясывают тесьмой.
Первая мерка — длина талии (обозначается Дт).
Мерку снимают от седьмого шейного позвонка вдоль по
спине до талии (рис. 62,а). Записывают полностью.
2*
35
Вторая мерка — длина изделия (Даз). Эту
мерку снимают одновременно с меркой длины талии, не от¬
нимая сантиметровой ленты, до желаемой длины изделия
(рис. 62,6). Записывается в половинном размере.
Т ретья мерка — ширина спинки (Шс) — сни¬
мается от линии сочленения левой руки с туловищем до
линии сочленения с туловищем правой руки по выпуклой
части лопаток (рис. 62,а). Записывается в половинном раз¬
мере.
Четвертая мерка — окружность шеи (ПОш)—
снимается вокруг шеи, по основанию ее, до середины шей¬
ной впадины (рис. 62,6). Записывается в половинном
размере.
Пятая мерка — окружность груди (ПОг) —сни¬
мается по самой выпуклой части груди на уровне подмышеч¬
ных впадин с охватом нижних концов лопаток. Санти¬
метровую ленту при этом держат свободно, не натягивая
ее (рис. 62,6). Записывается в половинном размере.
Мерка половины окружности груди является размером
изделия.
Шестая мерка — окружность над грудью (ПО
над гр.) снимается над грудными железами на уровне под¬
мышечных впадин (рис. 62,6). Записывается в половинном
размере.
Седьмая мерка — окружность талии (ПОт) —
снимается по талии (рис. 62,6). Записывается в половин¬
ном размере.
Восьмая мерка — окружность бедер (ПОб) —
снимается по самым выпуклым частям бедер с охватом
выпуклостей живота (рис. 62,6). Записывается в половин¬
ном размере.
Девятая мерка — высота груди (Вг) — сни¬
мается от седьмого шейного позвонка через плечо до цен¬
тра груди (рис. 62,в). Записывается полностью.
Десятая мерка —длина переда лифа до талии
(Дпт) — снимается от седьмого шейного позвонка через
плечо по высокой части груди до талии (рис. 62,в). Запи¬
сывается полностью.
Одиннадцатая мерка — длина рукава (Др)—
снимается от плечевой косточки до основания большого
пальца при опущенной руке или от плечевой косточки до
кисти руки при согнутом положении (рис. 62.6, д). Запи¬
сывается полностью.
S6
Двенадцатая мерк а — длина юбки (Дюб) —
снимается по боку от талии до желаемой длины юбки
(рис. 62,а). Записывается полностью.
Тринадцатая мерка — длина брюк (Дбр) —
снимается по боку от талии до каблука (рис. 62,д). За¬
писывается полностью.
Четырнадцатая мерка —длина шага (Дш) —
снимается по внутренней стороне ноги от паха до
каблука (рис. 62,ô). Записывается полностью.
Пятнадцатая мерка — длина до колена
(Дкол) — снимается по боку отталин до колена (рис. 62,д).
Записывается полностью.
Шестнадцатая мерка — высота роста (Вр)—
снимается от темени до пола (рис. 62,г).
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ
Для экономного расхода ткани на ней следует перед
раскроем разложить все детали выкройки. В зависимости
от фасона изделия и ширины ткани раскладку производят
двумя способами: всгиб и вразворот.
При раскладке всгиб ткань складывают по ширине вдвое
лицевой стороной внутрь.
При раскладке вразворот ткань расстилают во всю ее
ширину в один или два слоя лицевой стороной внутрь, в
зависимости от фасона или рисунка ткани.
Раскладывая выкройки на ткани, необходимо следить
за тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила
по их длине.
Сначала раскладывают выкройки крупных деталей —
юбку, полочки, спинку, рукава, а между ними выкройки
мелких — пояс, воротник, манжеты и пр.
Перед раскладкой необходимо проверить расположение
рисунка на ткани, направление ворса, а также убедиться
в отсутствии каких-либо изъянов ткани. Если рисунок ткани
расположен в одну сторону, то и все детали выкройки рас¬
кладываются верхней частью в одну сторону. На тканях
с ворсом (бархат, плюш, вельвет, бая) детали выкройки
раскладываются с таким расчетом, чтобы в готовом изделии
из этих материалов ворса была направлена вверх,
а в изделии из баи—вниз. Если этого правила не придержи¬
ваться и выкроить детали с различным направлением ворса,
то в готовом изделии эти детали будут отличаться по оттен¬
ку цвета.
37
На однотонных тканях или тканях с неопределенным
рисунком выкройки можно раскладывать в разных направ¬
лениях, долевая нить ткани при этом должна проходить
по середине основных деталей.
При раскладке выкроек на тканях в полоску или
клетку детали выкройки могут быть расположены не толь¬
ко вдоль, но и впоперек или косо в зависимости от фа¬
сона.
При раскладке на полосатых и клетчатых тканях необ¬
ходимо следить за тем, чтобы полоски совпадали по цвету
и ширине в боковых швах, а также по середине лифа и
юбки. Середина лифа и юбки в раскладке должна проходить
по полоске или на равном расстоянии между полосками.
После раскладки всех деталей выкройки контуры их
обозначают на ткани меловыми линиями и раскраивают
точно по выкройке или с припуском на швы в зависимо¬
сти от вида изделия.
РАСПАШОНКА
ри построении чертежей выкройки
распашонки следует пользоваться мер¬
ками*, приведенными в табл. 2.
Таблица 2
Возраст ребенка
я а
s и
ад
âl
До 2 месяцев
От 2 до 6 месяцев
« 6 месяцев до 1 года
Построение чертежа выкройки
9
12
14
Для построения чертежа выкройки распашонки (рис. 63)
даны постоянные мерки:
длина распашонки 26
ширина » 32
» рукава 12
длина » 8
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 64).
Длина распашонки. От точки Р вниз откла¬
дываем 26 см и ставим точку Н.
* Здесь и дальше все мерки приведены в сантиметрах.
39
Ширина распашонки. От точки Р вправо
откладываем половину ширины распашонки и ставим
точку П:
Рис. 63. Распашонка.
РП = 32 : 2 = 16 см.
Из точки П вниз проводим пря¬
мую, параллельную линии РН, и
ставим точку Hi.
Точки Н и Hi соединяем прямой.
Длина рукава. От точ¬
ки П вправо откладываем 8 см и ста-
вим точку Пі.
Ширина рукава. Из точ¬
ки Пі вниз проводим вертикальную
прямую, откладываем на ней 12 см и ставим точку О.
Из точки О влево проводим горизонтальную прямую до
пересечения с линией ПНі и точку
чаем 0і.
пересечения обозна-
Оформление рукава внизу. От точки О
влево откладываем 1,5 см и ставим точку О2.
От точки 0i по биссект¬
рисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Оз.
Расширение рас¬
пашонки внизу. От
точки Hi вправо на продол¬
жении линии HHi отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точ¬
ку Н2, которую соединяем с
ТОЧКОЙ 01 прямой. От точ¬
ки Н2 откладываем вверх
1 см и ставим точку Нз.
Точки Нз и Н соединяем. За¬
тем также соединяем точки
/7і, О2, Оз и Нз.
Ширина ростка. Рис. 64. Чертеж выкройки
От точки Р вправо отклады- распашонки.
ваем 4 см и ставим точку Рі.
Глубина ростка. От точки Р вниз отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Р2.
Точки Рі и Р2 соединяем вогнутой линией (вырез
спинки).
40
Глубина горловины. От точки Р вниз от¬
кладываем 5 см и ставим точку Рз.
Точки Рі и Рз соединяем вогнутой линией (вырез пе¬
реда).
Раскрой и пошив
Распашонки рекомендуется шить из тонкой и мягкой
ткани. При раскрое материал складывают по ширине
вдвое, к сгибу прикладывают выкройки переда и спинки,
соединяя плечевые линии, и раскраивают без допуска
на швы.
Разрез в распашонке для детей до 6-месячного возраста
делают сзади и не пришивают тесемок; для детей старше
6 месяцев распашонки шьют с целой спинкой и разрез
делают спереди.
Боковые срезы стачивают запошивочным швом на ли¬
цевую сторону.
Низ распашонки и рукава подшивают подрубочным швом
или обвязывают крючком. Горловину и разрез подшивают
подкройной или косой полоской на лицевую сторону.
ЧЕПЧИК
Построение чертежа выкройки
Чепчик состоит из основания и донышка.
Для построения чертежа выкройки чепчика даны по¬
стоянные мерки:
длина основания 16
ширина » 12
длина донышка 12
ширина » 5
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Ч
(рис. 65,а).
Длина чепчика.
От точки Ч вниз отклады¬
ваем 16 см и ставим точку Чі.
Ширина чепчика.
От точки Ч вправо отклады¬
ваем 12 см и ставим точ-
ку Чі.
Ширина чепчика внизу
на 1 см уже ширины верха;
Рис. 65. Чертеж выкройки
чепчика.
а — основание чепчика; б — донышко.
41
от точки Чі вправо откладываем 11 см и ставим точ¬
ку Уз.
Точки Ч2 и Уз соединяем прямой.
От точки Уз вверх откладываем 1 см и ставим точку У4.
Точки У4 и Уі соединяем.
Длина донышка. Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Д, от которой вниз откладываем
длину донышка (12 см) и ставим точку Ді (рис. 65,6).
Ширина донышка вверху. От точки
Д вправо откладываем 5 а и ставим точку Дъ.
Ширина донышка внизу. От точки Ді
вправо откладываем 5 см и ставим точку Дз.
Точки Дъ и Дз соединяем прямой.
Линию ДДъ делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Ді.
От точки Дъ вниз по вертикали откладываем 3 а и ста¬
вим точку Дб.
От точки Д2 по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку Дз.
Точки Ді, Дб и Дб соединяем выпуклой линией.
Раскрой и пошив
Раскраивают чепчик без допусков на швы. Ткань скла¬
дывают по длине вдвое. К сгибу ткани прикладывают
выкройку основания чепчика точками У и У2, причем
долевая нить должна проходить по линии УУі.
Выкройку донышка чепчика прикладывают к сгибу тка¬
ни по долевой нити точками Д и Ді.
Сметывают основание с донышком на лицевую сторону
и стачивают запошивочным швом, запошивая донышком
на лицевую сторону. Край основания чепчика подшивают
подрубочным швом на лицевую сторону. Низ чепчика при-
собирают, подшивают долевой полоской, шириной в рас¬
крое 2,5 см, образующей завязку.
НАГРУДНИК
Для построения чертежа выкройки нагрудника (рис. 66)
даны постоянные мерки:
длина нагрудника 25
ширина » 10
42
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке С (рис. 67).
Длина нагрудника. От точки С вниз от¬
кладываем 25 см и ста¬
вим точку Ci. От точ¬
ки Ci проводим вправо
горизонтальную линию.
Ширина на¬
грудника. От точ¬
ки С вправо отклады¬
ваем 10 см и ставим
точку Ü2. От ТОЧКИ Û2
опускаем перпендикуляр
и на пересечении с го¬
ризонтальной линией
ставим точку Сз.
Построение пле¬
Рис. 66. Нагрудник.
ча и горловины.
От точки С вниз откла¬
дываем 4 см и ставим точку С±. От точки С вправо откла¬
дываем 2 см и ставим точку Сб. Точки С4, Съ соединяем.
В ы р
дываем 8
и ставим
ез горловины. От точки С± вниз откла-
см и ставим точку Сб. Линию С<іСв делим пополам
точку Ст. От точки Ст вправо проводим горизон¬
тальную линию, на ней
откладываем 4 см и ста¬
вим точку С8. Точки
С4,Сэ и Сб соединяем
(вырез горловины).
От точки С2 по бис¬
сектрисе угла отклады¬
ваем 3,5 см и ставим
точку Сэ. От точки Сз
влево откладываем 2 см и
Рис. 67. Чертеж выкройки нагрудника.
ставим точку
Сб, С9 и Cjo
как показано
Длина
От точки Ci
Сю. Точки
соединяем,
на рис. 67.
пояса,
вправо от-
кладываем 28—30 см, и ставим точку Си.
Ширина пояса. От точки Сі вниз откладываем
5 ши ставим точку С12. От точки С12 вправо проводим го¬
ризонтальную линию, равную расстоянию СіСи и ста¬
вим точку С13, которую соединяем с Си. Линию СііСіз
43
делим пополам и ставим точку Сы. От точки Сы вправо от¬
кладываем 3 см и ставим точку Сі5. Точки Си, Сі5 и Сіз
соединяем.
КОФТОЧКА
Размер 22
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кофточки (рис. 68)
необходимы следующие мерки:
длина кофточки (Диз) 25—30
полуокружность груди (ПОг) . .22
длина рукава (Др) 20
полуокружность шеи (ПОіи) . .12,5
На свободное облега¬
ние к мерке полуокруж¬
ности груди прибавляе¬
тся 10 см и все даль¬
нейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки;
22 + 10 = 32 см.
Построение
с п инки. Вычерчиваем
прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 69,а).
Длина кофточки. От точки Р вниз отклады¬
ваем снятую мерку длины кофточки (25—30 см) и ставим
точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/3 ПОг плюс 2,5 см и ставим точку Г:
РГ = 32 : 3 +2,5 = 13,1 см.
Из точек Г и Н влево проводим линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем 1/з ПОг плюс 1 см и ставим точку Гі:
ГГі = 32 : 3 + 1 = 11,6 см.
Ширина проймы. От точки Гі влево отклады¬
ваем Ѵ< ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Гъ:
Г1Г2 = 32 : 4 + 0,5 = 8,5 см.
44
Из точки Л восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Расстояние по боковой линии. Рас¬
стояние АА делим пополам, ставим точку Гз. Из точки А
вниз опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точкой Hi.
Рис. 69. Чертеж выкройки кофточки.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
Ѵз ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг.
РА = 12,5 : 3 + 0,5 = 4,6 см.
От точки Р вниз откладываем 2 см и ставим точку Ръ. Точки
Рі и Р2 соединяем.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки Рі, Пі соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см и ставим точку А:
ПіПъ = 1 см.
От точки А по биссектрисе угла откладываем 2 см и ста¬
вим точку О:
ГіО = 2 см.
45
Оформляем линию проймы, соединяем точки П2, О и Гз
вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Hi влево откла¬
дываем 1 см и ставим точку А.
Оформление низа. От точки Hz вверх откла¬
дываем 0,5 см и ставим точку Нз. Точки Н и Нз соединяем.
Построение переда
Ширина кофточки. От точки Г влево по ли¬
нии груди откладываем ПОг плюс 10 см на свободное об¬
легание и ставим точку А:
ГА = 22 + 10 - 32 см.
Через точку А проводим вертикальную линию и точку
пересечения ее с линией низа обозначаем точкой //4; ввер¬
ху — точкой Рз. Из точки А восставляем перпендикуляр
и на пересечении его с горизонтальной линией ставим
точку Пз.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем 1/3 ПОиі плюс 0,5 см и ставим точку А:
РзА - 12,5 : 3 + 0,5 = 4,6 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем х/з ПОш плюс 1 а и ставим точку Рь:
РзРь = 12,5 : 3 + 1 = 5,1 см (округленно 5 см).
Точки А, Рь соединяем.
Наклон плеча. От точки Пз вниз откладываем
1 см и ставим точку А, точки П& и А соединяем и продол¬
жаем линию плеча на столько, чтобы линия плеча переда
равнялась линии плеча спинки (Р1П2) и ставим точку А.
По биссектрисе угла от точки А откладываем 2 см и ста¬
вим точку Оі. Точки А, Оі и Гз соединяем.
Расширение переда. От точки А вправо
откладываем 1 см и ставим точку А, точки А и Гз соеди¬
няем прямой линией и на ней откладываем длину боковой
линии спинки ГзНз и ставим точку А:
АА = ГзНз.
Удлинение переда. От точки А вниз откла¬
дываем 1 см и ставим точку А, точки А и А соединяем
слегка выпуклой линией.
46
Линия застежки. От точек Рь и Н- влево от¬
кладываем по 2 см и ставим точки Рв и Не, которые соеди¬
няем пунктирной линией. От точек Рв и Не влево отклады¬
ваем по 4 см и ставим точки Рі и Яэ (для обработки за¬
стежки). От точки Рі вверх откладываем 1,5 см и ставим
точку Рв. Точки Рв и Рв соединяем.
Построение воротника. От точки Ръ вниз
откладываем ширину воротника 5 см и ставим точку В.
От точки Рі влево по линии плеча откладываем 5 см и
ставим точку Ві. Точки В и Ві соединяем пунктирной
линией, как показано на рисунке.
От точки Рі вправо откладываем ширину воротника
5 см и ставим точку Въ. От точки Рь вниз откладываем 6 см
и ставим точку Вз. От точки Вз вправо откладываем 2 см
и ставим точку Ві. Точки Р5, В4 и Въ соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 69,6).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (20 см) плюс 3 см на обработку
рукава и ставим точку Н:
АН - 20 + 3 = 23 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
Ѵ4 ПОг минус 2 см и ставим точку Г:
АГ - 22 : 4 — 2 - 3,5 см.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
1,5 ширины проймы кофточки плюс 1,5 см и ставим точкѵ
Гі:
ГГі = 8,5 + 4,25 + 1,5 = 14,25 см (округленно 14см).
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 12 см и ставим точку Яі, которую соединяем
прямой с точкой Гі. Линию ГГі делим на три равные части
и ставим точки Гъ и Гз. Из точки Гъ восставляем перпенди¬
куляр и точку пересечения его с горизонтальной линией,
проведенной из точки Л, обозначаем точкой О.
От точки Гз вверх откладываем величину, равную АГ
минус 1 см, и ставим точку Оі:
ГзОі = 3,5 — 1 = 2,5 см.
47
Проводим линию оката задней части рукава, соединяя
точки Л, О, Оі и Гі. От точки О вниз откладываем
0,5 см и ставим точку О2, а от точки Оі — 1 см и ставим
точку Оз.
Точки Д, О2, Оз и Гі соединяем.
Раскрой и пошив
Раскраива тся кофточка без допусков на швы. К низу
кофточки для обработки прибавляют 2,5 см.
Боковые и плечевые швы сметывают и стачивают запо-
шивочным швом шириной 0,5 см.
Из прибавленных 4 см на обработку застежки 2,5 см
отгибают наизнанку, обрезные края подгибают на 0,5 см,
приметывают и пристрачивают.
Низ кофточки подгибают на 2,5 см наизнанку, об¬
резные края низа подгибают на 0,5 см и прострачивают
вкрай.
Воротник сметывают, стачивают с подворотником и выво¬
рачивают на лицевую сторону, а затем выметывают с пере¬
кантовкой верхней части воротника. Заготовленный
воротник накладывают на лицевую сторону кофточки,
сверху воротника приметывают косую полоску шири¬
ной 2 см.
Воротник втачивают вместе с полоской. Полоску отги¬
бают наизнанку, подгибают на 0,5 см и подшивают вручную
косыми стежками.
Рукав сметывают и стачивают запошивочным швом. Низ
рукава собирают в сборки. Длина манжеты равна окружно¬
сти кисти руки плюс 5 см, ширина — 8 см.
Готовую манжету приметывают, накладывая ее лицевой
стороной на лицевую сторону рукава. Манжету пристра¬
чивают, перегибают ее пополам и с изнанки рукава
подшивают открытыми подшивочными стежками к шву
притачки.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву, при-
посаживая по окату рукава. Вметывают и втачивают рукав
по рукаву. Срезы на пройме обметывают петельным
швом.
На правой полочке по середине переда прорезают и об¬
метывают петли. Первую петлю обметывают, отступив от
горловины вниз на 2 см, расстояние между петлями —
5—6 см.
48
ШТАНИШКИ «ползунки»-
Размер 22
Построение чертежа выкройки
•Для построения чертежа выкройки штанишек (рис. 70)
необходимы следующие мерки:
длина лифчика (Диз) 23
полуокружность груди (ПОг) ... 22
длина штанишек (Диз) 52
Мерку длины штанишек
снимают от талии по боку до
пятки. При построении чертежа
лифа на свободное облегание к
мерке полуокружности груди
прибавляют 6 см:
22 + 6 = 28 см.
Дальнейшие расчеты ве¬
дутся с учетом этой прибавки.
Построение лифчика
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р
(рис. 71,а).
Длина лифчика.
От точки Р вниз откладываем
Рис. 70. Штанишки «ползунки».
снятую мерку 23 см и ставим точку Т. От точки Р вниз
откладываем х/3 ПОг плюс 3 см и ставим точку Г:
РГ = 28 : 3 + 3 - 12,3 см.
Из точек Г и Т вправо проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Ширина лифчика. От точки Г вправо откла¬
дываем ПОг плюс 6 см на свободное облегание и ставим
точку Гі:
ГГі = 22 + 6 = 28 см.
Через точку Гі проводим вертикальную линию и на пе¬
ресечении внизу ставим точку Гі, а вверху Рі.
Расстояние до бретели. От точки Г вправо
откладываем 5 см и ставим точку А.
49
Ширина бретели. От точки Г2 вправо отклады¬
ваем ширину бретели 4 см и ставим точку Гз. От точек А
и Гз восставляем перпендикуляры и на пересечении линий
вверху ставим точки Р2 и Рз.
Построение передней половинки
штанишек
Вычерчиваем
(рис. 71,6).
прямой угол с вершиной в точке Т
Рис. 71. Чертеж выкройки ползунков.
Длина штанишек. От точки Т вниз отклады¬
ваем снятую мерку 52 см плюс 3 см и ставим точку 7/. От
точки Н вправо проводим горизонтальную линию.
50
Ширина штанишек. От точки Т вправо откла¬
дываем ширину штанишек,равную х/2 ширины лифчика плюс
4 см на складочки и ставим точку Ті:
ТТ1 = 28 : 2 + 4 = 18 см.
От точки Ті вниз опускаем перпендикуляр и на пере¬
сечении его с линией низа ставим точку Hi.
Глубина сидения. От точки Т вниз отклады¬
ваем х/2 длины штанишек минус 4 см и ставим точку Ш:
ТШ - 52 : 2 — 4 - 22 см.
Ширина шага. От точки Ш влево откладываем
4 см и ставим точку Ші. От точки Ш вверх откладываем
5 см и ставим точку ZZ/2, затем по биссектрисе угла Ш откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Шз. Точки Шг, Шз и Ші сое¬
диняем.
Оформление линии низа. От точки Hi
вверх откладываем 10 см и ставим точку Н2. От точки Н2
влево откладываем 10 см и ставим точку Нз. От точки Нз
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с горизон¬
тальной линией ставим точку Hz. Точки Ші и Нз соединяем.
Затем линию ШіНз делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вверх под прямым углом откладываем
1 смм ставим точку Оі. Точки ZZZi, Оі и Яз соединяем. Линию
Н2Н3 делим пополам и середину обозначаем точкой Нь.
От точки Яб опускаем перпендикуляр и на пересечении с го¬
ризонтальной линией ставим точку Яб. От точек Яі и Hz
по биссектрисе углов откладываем по 2 см и ставим точки
О2 и Оз. Точки Я2, О2, Яб, Оз и Яз соединяем (передняя часть
стопы).
Расстояние до складок. От точки Т вправо
откладываем 3 см и ставим точку Т2.
Глубина складки. От точки Т2 вправо откла¬
дываем 2 см и ставим точку Тз. Длина складок равна 6—7 см.
Построение задней половинки
штанишек
От точки Ш вверх откладываем 12 см и ставим точку
ZZA, а по биссектрисе от точки Шз продолжаем линию на
1,5 см и ставим точку Шь. Точки ZZZ4, Шь и Ші соединяем.
Повышение задней половинки шта¬
нишек. От точки Т вверх откладываем 2,5 см и ставим
точку Tz. Точки Tz и Ті соединяем.
51
Оформление линии низа. Линию НьНв де¬
лим пополам и ставим точку Нт, вправо и влево проводим го¬
ризонтальную линию и на пересечениях ставим точки Нз
и Н9. От точек НзНэ по биссектрисе угла откладываем по
2 см и ставим точки О4 и Об. Точки Нз, Об, Нт, (h и Н2 сое¬
диняем (задняя часть ступни).
Построение чертежа ступни
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке С (рис.
71,в). От точки С вправо откладываем длину ступни (в чер¬
теже штанишек НьНв) плюс НьНт и ставим точку Сі:
СС1 = НьНз + НъНт =10 + 5 = 15 см.
От точки С вниз откладываем 7 см и ставим точку Сз.
От точки С2 проводим горизонтальную линию. Затем от
точки Сі опускаем перпендикуляр и на пересечении ставим
точку Сз. От точек С, Ci, С2 и Сз по биссектрисам углов от¬
кладываем по 1,5 см и ставим точки О, Оі, (h и Оз, которые
соединяем, как показано на рис. 71,в.
Раскрой и пошив
Штанишки «ползунки» состоят из лифчика и штанишек,
выкроенных вместе с башмачками.
Лифчи.к и штанишки раскраивают без допусков на швы.
Штанишки раскраивают в развороте.
Долевая нить проходит по длине изделия (как лифчика,
так и штанишек).
К лифчику заготавливают верхнюю и нижнюю части бре¬
тели, складывают бретель лицевой стороной внутрь и,
отступив от края срезов на 0,5 см, сметывают, после чего
стачивают, выворачивают на лицевую сторону, приклады¬
вают к лицевой стороне лифчика по намеченным меткам,
затем накладывают обтачку шириной в 3 см к верхнему сре¬
зу лифчика.
Сметывают лифчик,бретель и обтачку вместе и стачивают
швом шириной 0,5 см.
Наметку удаляют, после чего обтачку отгибают наиз¬
нанку, подгибают край срезов на 0,5 см и пристрачивают
по краю обтачки. Затем сметывают и сшивают шаговые ли¬
нии штанишек до+упни запошивочным швом. Линию си¬
дения сшивают до застежки.
52
После этого приступают к обработке подошвочки. С этой
целью к надсечкам передней и задней части подошвочки
приметывают со стороны изнанки косую полоску шириной
в 2,5 см (из однотонной ткани). Сметывают и стачивают
низ штанишек, подошвочки и канта вместе, отступив от края
срезов на 0,5 см.
Снимают наметку, огибают край срезов кантом,приметы¬
вают кант на верх штанишек и прострачивают сверху по
краю канта.
По линии талии закладывают складочки в сторону шва.
Затем лифчик и штанишки складывают лицевой стороной
внутрь, приметывают и пристрачивают запошивочным швом,
запошивая лифчиком.
Для застежки лифчика и штанишек на спинке раскраи¬
ваются планки. Длина планок равна длине разреза лифчика
и штанишек плюс 1 см. Ширина планок: верхней — 3 см,
нижней — 5 см.
К верхней части лифчика прикладывают планку шири¬
ной в 3 см, приметывают и пристрачивают от края срезов
на 0,5 см. Планку отгибают наизнанку, край среза подги¬
бают на 0,5 см по всей ее длине и пристрачивают по краю
планки.
Нижнюю планку прикладывают лицевой стороной к из¬
нанке, приметывают и притачивают от края среза на 0,5 см,
затем планку отгибают на лицевую сторону, обрезной край
ее подгибают, так чтобы ширина планки в готовом виде
была 2 см и настрачивают по по¬
догнутому краю низ планки, пос¬
ле чего закрепляют двумя попе¬
речными строчками.
ШАПОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа вы¬
кройки шапочки (рис. 72) вычер¬
чиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 73).
От точки А вправо отклады¬
ваем 48 см и ставим точку Ді,
а вниз — 28 см и ставим точку Дг.
От точки Дг вправо проводим линию, равную ДДі и
ставим точку Аз. Точки Ді и Дз соединяем.
Рис. 72. Шапочка.
53
Отточки А вниз откладываем 12 см и ставим точку Л4.
От точки A4 проводим горизонтальную линию и на пере¬
сечении ее с линией АіАз ставим точку Л 5.
Расстояние ЛЛі делим пополам и ставим точку Л 6,
из которой вниз опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с горизонтальными линиями ставим точки Л? и Л8.
От точки Л8 вниз откладываем 3 см и ставим точку Лэ,
от которой вправо и влево откладываем по 4,5 см и ставим
точки Лю и Ан.
От точки Л? вправо и
влево откладываем по
2,5 см и ставим точки Л12
и Л із.
Точки Лю и Лі2, Ліз и
Ли соединяем. По биссек¬
трисе углов от точек Лю
и Ліз откладываем по 1 см
и ставим точки О и Оі,
a!2à7à13 /- которые соединяем, как
Рис. 73. Чертеж выкройки шапочки, показано на рисунке.
От точки Л в вверх от¬
кладываем 6 см (для козырька) и ставим точку Лк.
От точки Л вправо и от точки Лі влево откладываем по
8 см и ставим точки Оз и О2.
От точки Л4 вверх откладываем 5 см и ставим точку Л15
и вправо 2 см и ставим точку Лю. Точки Л15 и Лю сое¬
диняем.
От точки Л5 вверх откладываем 5 см и ставим точку Л17
и влево 2 см и ставим точку Лів. Точки Ап и Ais сое¬
диняем.
Точки Лю, Л іб, Л15, Оз, Л и, О2, Л17, Л is, Ли, соединяем.
ТЕПЛЫЙ КОНВЕРТ
Для построения чертежа выкройки конверта (рис. 74)
даны постоянные мерки:
длина конверта 70
ширина » 44
Построение чертежа выкройки конверта
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 75,а).
Длина конверта. От точки Р вниз отклады¬
ваем длину конверта 70 см и ставим точку Н. От точки Н
вправо проводим горизонтальную линию.
54
Рис. 74. Теплый
конверт.
Ширина спинки. От точки Р вправо отклады-
ваем22 ежи ставим точку Я. Отточки Л вниз опускаем пер¬
пендикуляр и на пересечении его с горизонтальной линией
ставим точку Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 6 см и ставим точку Рі. От точки Рі вверх от¬
кладываем 1,5 еж и ставим точку Рг. Точки Р и Рг со¬
единяем.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
5 см и ставим точку Яі, после чего точки Р2 и Пі соединяем
прямой, делим ее пополам и ставим
точку О, от которой вверх под прямым
углом к линии Р2 Пі откладываем 1 см
и ставим точку Оі. Точки Рг, Оі и /7і
соединяем.
Прибавка на подгиб и
застежку по низу. От точки Н
вниз откладываем 15 см и ставим точ¬
ку Н2. От точки Н2 вправо проводим
горизонтальную линию. От точки Hi
опускаем перпендикуляр и на пересече¬
нии его с горизонтальной линией ста¬
вим точку Из.
Ширина переда. От точ¬
ки П вправо откладываем 22 см и ста¬
вим точку Рз. От точки Рз вниз опускаем
перпендикуляр и на пересечении его
с горизонтальной линией ставим точ¬
ку //4.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем 6 см и ставим точку Р4.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 5 см и ставим точку Р5. Точки Р4 и Р5 соединяем
прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой
О2. От точки О2 под прямым углом к линии Р4Р5 отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Оз. Точки Р4, Оз и Рг> соединяем
Точки Р4 и/7і соединяем прямой, делим ее пополам и ста¬
вим точку Оі, от которой вверх под прямым углом к линии
Я1Р4 откладываем 1 см и ставим точку Os. Точки Р4, Об, и/7і
также соединяем.
Прибавка на заход и застежку. От
точки Рз вправо откладываем 8,5 см и ставим точку Ре.
От Ре опускаем перпендикуляр и на пересечении его с го-
55
Подсечка
56
ризонтальной линией ставим точку Нь. От точки Рз вправо
откладываем 6 см и ставим точку Рі. Точки Рь и Рі соеди¬
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точ¬
кой Об, от которой вниз под прямым углом к линии Р5Р7 от¬
кладываем 1,5 см и ставим точку О?. Точки Р7, Оі и Рь сое¬
диняем.
От точки Ре вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Ре.
Точки Рі и Рз также соединяем.
Построение чертежа выкройки капюшона
Для построения чертежа капюшона даны постоянные
мерки
длина капюшона 32
ширина » 25
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке К (рис.
75,6).
Длина капюшона. От точки К вниз отклады¬
ваем 32 см и ставим точку Кі. Расстояние ККі делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой/(2. От точек Кі и К2
вправо проводим горизонтальные линии.
Ширина капюшона. От точки К2 вправо
откладываем 25 см и ставим точку Кз. От точки К вправо
откладываем 7 см и ставим точку /G. Точки Кз и Кі сое¬
диняем прямой, делим ее пополам и ставим точку О,
от которой вверх под прямым углом к линии КзК< от¬
кладываем 3,5 см и ставим точку Оі. Точки К<, Оі и Кз
соединяем.
От точки Кі вправо откладываем 20 см и ставим точку
Кб. Точки Кз и Кб соединяем прямой, продолжаем ее
вниз на 4 см и ставим точку Кб.
Расстояние КзКб делим пополам, середину обозначаем
точкой О2, от которой вправо под прямым углом к линии
КзКв откладываем 1,5 см и ставим точку Оз. Точки Кз, Оз
Кб, и АТ соединяем. Таким образом, линия переда проходит
по линии ККіОіКзОзКв, а линия втачки в горловину — по
линии КіКб.
По линии КіКб намечаем две складки глубиной по 2 см.
Раскрой и пошив
Конверт с капюшоном на подкладке, перед которого де¬
лается с заходом и застежкой на боку и по низу, шьют из
плотной теплой ткани, а для подкладки используют сатин
или фланель.
57
Капюшон выкр аивают из двухдеталей : одну из основной,
а другую — из подкладочной ткани. Край капюшона при¬
собран продернутой лентой.
Стачивают и разутюживают плечевые швы верха и под¬
кладки, после чего складывают верх и подкладку лицевыми
сторонами внутрь и стачивают все срезы конверта по гор¬
ловине до надсечек. Затем его выворачивают на лицевую
сторону и выметывают швы по краям. По линии плечевых
швов прострачивают с лицевой стороны, скрепляя этой
строчкой верх и подкладку. Потом закладывают и приме¬
тывают складочки по нижнему срезу капюшона и подклад¬
ки. Капюшон с подкладкой складывают лицевой стороной
внутрь и стачивают по выпуклому срезу переда, после чего
выворачивают на лицевую сторону и выметывают край.
Капюшон лицевой стороной прикладывают на лицевую сто¬
рону конверта, совмещая середину капюшона с серединой
спинки, а края — с надсечками по середине переда конверта.
Вметывают капюшон и втачивают со стороны капюшона
все три среза (кроме подкладки капюшона). Край подклад¬
ки капюшона подгибают и подшивают вручную, закрывая
шов втачки и оставляя по краям отверстие для ленты. Про¬
страчивают по краю капюшона,а затем на расстоянии 1,5 см
прострачивают второй раз для продергивания ленты. Затем
обметывают петли и пришивают пуговицы.
ОДЕЖДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
^дошкольного
ВОЗРАСТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ри пошиве детской одежды большое
значение имеют ткани, их качество
и расцветка.
Красиво сшитая детская одежда из
ткани с хорошей расцветкой развивает у детей хороший
вкус, воспитывает аккуратность, бережливость и дисцип¬
линирует их.
Детская одежда не должна быть похожей на одежду
взрослых. Одежда для детей, особенно ясельного и до¬
школьного возрастов, должна быть широкой, удобной, не
стесняющей движений ребенка.
Необходимо, чтобы одежда для малышей свободно
одевалась через голову. Для этого разрезы-застежки в ясель¬
ной и дошкольной одежде рекомендуется делать большие
(не меньше 16—18 см).
Для детской зимней одежды следует выбирать байку,
фланель, шотландку. Для летней рекомендуются цветные
хлопчатобумажные ткани.
Детскую одежду в зависимости от возраста детей разде¬
ляют на три группы:
до 3 лет — ясельная,
от 3 до 7 лет — дошкольная,
» 7 » 16 лет — школьная.
У детей ясельного и дошкольного возрастов трудно снять
мерки точно, потому при составлении чертежей выкроек
59
sa основу берут мерки полуокружности груди и высоту
роста (от темени до пола), позволяющие вычислить необхо¬
димые для построения чертежа выкройки величины (длину
талии, ширину спинки и др.).
Такая система составления выкроек называется пропор¬
циональной.
В школьном возрасте, особенно в старшем, в связи с из¬
менением детской фигуры создается возможность более
точно снять мерки и применить их при составлении черте-
тежей. Для этого возраста применяют измерительно-про¬
порциональную систему.
Размер детской одежды определяется так же, как и для
взрослых, и равен половине мерки окружности груди
(рис. 62).
Размеры детской одежды различаются по группам:
ясельная — 20—24, школьная — 32—40,
дошкольная — 26—30, подростковая — 42—44.
Средними размерами в каждой возрастной группе при¬
нято считать: для ясельной — 22, для дошкольной — 28
и для школьной — 36.
В начале каждого раздела детской одежды дается по¬
строение основного чертежа выкройки для среднего раз¬
мера. По принципу построения этой выкройки состав¬
ляются чертежи выкроек на любой нужный размер.
Для девочек дошкольного и ясельного возрастов реко¬
мендуются платья свободного покроя на кокетках различ¬
ной формы, присобранные, расклешенные или со складками.
Для девочек школьного возраста школьная форма и
другие платья шьются отрезными по линии талии с ши¬
рокой юбкой различных фасонов — со свободным лифом
и с мягкими складочками по талии и др.
Нарядные детские платья украшаются цветными от¬
делками (бейки, кантики, тесьма-вьюнчик, сутаж), при¬
меняются для отделки и кружева, оборочки, рюши, не¬
сложные аппликации, простая вышивка, вафли, буфы и др.
Для мальчиков дошкольного и ясельного возрастов
рекомендуются костюмчики из хлопчатобумажных тканей,
штанишки различных фасонов (на бретельках, пуговичках
и др.).
Для мальчиков школьного возраста рекомендуется шить
форму, которая дисциплинирует их и воспитывает чувство
ответственности за свое поведение.
60
СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки (рис. 76)
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) 42
полуокружность груди (ПОг) 28
На свободное облегание к мер¬
ке полуокружности груди прибав¬
ляется 6 см и все расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
28 + 6 = 34 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. 77).
Длина сорочки. От точ¬
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины сорочки (42 см) и
ставим точку Н.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем 1/3 ПОг
плюс 4,5 см (для всех размеров) и
ставим точку Г:
РГ = 34 : 3 + 4,5 - 15,8 см.
Из точек Г и Н вправо прово¬
дим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина сорочки. От
точки Г вправо по линии груди
откладываем 1/г ПОг и ставим точ¬
ку Гі:
ГГі = 34 : 2 = 17 см.
Из точки Гі вверх и вниз про¬
водим вертикальную линию, на пе¬
ресечении ее с горизонтальными
линиями вверху ставим точку Рі,
а внизу — точку Hi.
Линию РР1 делим пополам и
середину обозначаем точкой П.
Рис. 76. Сорочка для
девочки.
Hi fi2
Рис. 77. Чертеж выкройки
сорочки.
61
Ширина плеча. От точки 77 вправо и влево от¬
кладываем по 2,5 см и ставим точки 77і и 77г.
Из точки 77г на линию груди опускаем перпендикуляр
л ставим точку Г2.
I лубина выреза спинки. Расстояние РГ
делим пополам и ставим точку Рг.
Точки Р2 и 771 соединяем вогнутой кривой.
Глубина выреза переда. Отточки Р2 вниз
откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Рз.
Точки Рз и 771 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П2 вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку 77з.
Рис. 78. Раскладка
на ткани выкройки
сорочки.
Точки 771 и Пз — соединяем.
Вспомогательная точка
проймы. От точки Г2 по биссектри¬
се угла откладываем
точку О.
Точки 77з, О и Гі
той линией.
Расширение
2,5 см и
ставим
соединяем
вогну-
по л
и н и и
н и з а. От точки Hi вправо отклады¬
ваем 4—8 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Гі соединяем прямой.
От точки Н2 вверх по линии Г1Н2
откладываем 1,5 см и ставим точку 77з.
Точки 77 и 77з соединяем выпуклой
линией.
Раскрой и пошив
На рис. 77 показана только одна
четвертая часть сорочки, поэтому при
вырезывании выкройки необходимо под- '
ложить второй лист бумаги и выре¬
зать ее по линии Р2П1П3ОГ1Н3. Ниж¬
ний лист будет выкройкой спинки.
Затем на верхнем листе вырезать ли¬
нию горловины переда Рз77і. Это и будет
выкройка переда.
При раскрое сорочки ткань скла¬
дывают по ширине вдвое лицевой сто¬
роной внутрь (рис. 78). Середину переда
и спинки выкройки прикладывают к сгибу ткани и раскраи¬
вают без допусков на швы, точно по выкройке.
62
Стачивают плечевые швы и обрабатывают горловину.
На изнанку сорочки по горловине накладывают косую по¬
лоску ткани шириной 2 см и стачивают швом шириной
0,5 см от края, затем полоску отгибают на лицевую сторону,
обрезной край ее подгибают на 0,5 см и прострачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Боковые швы сорочки стачивают запошивочным швом
и запошивают спинкой. Пройму обрабатывают так же, как
и горловину. Если горловину и пройму сорочки обшивают
кружевами, кружево вкладывают между сорочкой и косой
полоской и прострачивают одновременно.
Низ сорочки подравнивают и подшивают подрубочным
швом шириной 1 см.
По данному чертежу можно составить выкройку сороч¬
ки для девочки школьного возраста.
ТРУСЫ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов (рис. 79 и
80) необходимы следующие мерки:
полуокружность бедер (ПОб) 30
длина трусов (Діз) 26
Длина трусов измеряется от талии
переда до талии спинки через пах и
записывается в половинном размере:
52 : 2 — 26 см.
Вычерчиваем прямой угол с верши¬
ной в точке Т (рис. 81).
Длина трусов. От точки Т
вниз откладываем 26 см и ставим точ¬
ку Ш.
Ширина трусов. От точки Т
вправо откладываем 1/2 ПОб плюс 2 см
на свободное облегание и ставим точ¬
ку Ті:
ТТі = 30 : 2 + 2 = 17 см.
Рис. 79. Трусы на
бретелях.
63
Длина трусов по боку. От точки Ті вниз
откладываем Ѵг длины трусов плюс 2 см и ставим точку Ші:
ТіШі = 26 : 2 + 2 = 15 см.
Ширина трусов вни¬
зу. От точки Ш вправо отклады¬
ваем 3 или 4 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Ш2.
Точки Ші и Ш2 соединяем пря¬
мой, делим ее пополам и середину
обозначаем точкой Ш3.
Для оформления выреза перед¬
ней половинки трусов от точки Шз
откладываем под прямым углом
2 см и ставим точку ІШ.
Точки ZZ/2, ZZ/4 и Ші соединяем
вогнутой линией.
Повышение задней
половинки трусов. От
точки Т вверх откладываем 3 см
(для всех размеров) и ставим точ¬
ку Т2.
Точки Т2 и Ті соединяем вы¬
пуклой линией.
Задняя половинка низа выкраи-
Рис. 81. Чертеж выкройки вается по линии, проходящей
трусов. через точки Ш2, Шз и Ші.
По данному чертежу можно со¬
ставить выкройку трусов для девочки школьного возраста.
Раскрой и пошив
Сгиб ткани
При раскрое ткань складывают по длине вдвое. Затем
к сгибу ткани серединой передней и задней половинок
прикладывают выкройки, соеди¬
няя их по шаговой линии.
Раскладка выкройки на тка¬
ни показана на рис. 82.
Боковые срезы стачивают с
изнанки запошивочным швом и Рис> 82 Раскладка на ткани
запошивают задней половинкой выкройки трусов.
трусов. Низ обшивают косой по¬
лоской шириной 2,5 см, а верхний срез—поперечной полоской
шириной 3 см или основной тканью, припущенной при раскрое.
64
ЛИФЧИК
Размер 28*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифчика (рис. 83)
необходимы следующие мерки:
длина лифчика до талии (Диз) 26
полуокружность шеи (ПОиі) 14
» груди (ПОг) .
На свободное облегание к мерке
полуокружности груди прибавляется
2—4 см и все дальнейшие расчеты
ведутся, исходя из этой величины:
28 -р 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. 84).
Длина лифчика. От точ¬
ки Р вниз откладываем снятую мер¬
ку (26 см) и ставим точку Т.
Глубина п р о й м ы. От точ¬
ки Р вниз откладываем % ПОг
плюс 4,5 см и ставим точку Г :
РГ = 30 : 3 + 4,5 = 14,5 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Ширина лифчика. От точки Г влево отклады¬
ваем ПОг с прибавкой 2 см на свободное облегание и ста¬
вим точку Рг.
РР1 = 28 ~Г 2 ~ 30 см.
Через точку Рі проводим вертикальную линию произ¬
вольной длины и на пересечении ее с линией талии ставим
точку Ті.
Ширина спинки, прой мы и переда. Ли¬
нию ГРі делим на три равные части и ставим точки Г2 и А.
Из точки Р2 восставляем перпендикуляр и точку пе¬
ресечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р влево, обозначаем П.
* Данные для построения чертежа выкройки лифчика других разме¬
ров см. в приложении 1.
3 1102 65
Боковая линия. Расстояние АА делим пополам
и середину обозначаем точкой А.
Из точки А опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с горизонтальной линией ТТі обозначаем А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
7з ПОіи плюс 2 см и ставим точку Рг.
РР1 = 14 : 3 + 2 = 6,6 см.
Рис. 84. Чертеж выкройки лифчика.
Глубина рост¬
ка. От точки Р вниз
откладываем 5 см и ста¬
вим точку А.
Точки Рі и Рч, соеди¬
няем вогнутой линией.
Наклон плеча.
От точки П вниз откла¬
дываем 1 см и ставим
точку Пі.
Ширина пле¬
ча спинки. Точки
Рі и Пі соединяем пря¬
мой, продолжаем ее на
2 см и ставим точку Пч.
От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О. Для оформления проймы спинки точки
/7г, О и А соединяем вогнутой линией.
Высота переда. От точки Гі вверх откладываем
величину, равную глубине проймы плюс 2 см, и ставим
точку Рз:
ГіРз = 14,5 + 2 = 16,5 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную лйнию
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки А, обозначаем Пз.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем Ѵз ПО tu плюс 2 см и ставим точку Рі:
РзРі =14:3+2 = 6,6 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 7з ПОш плюс 5 см и ставим точку Рь:
РзРь =14:3 + 5 = 9,6 см.
66
Точки P4 и Рь соединяем прямой. Линию РіРь делим
пополам и середину обозначаем точкой Оі. От точ¬
ки Оі под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим
точку Û2.
Точки А, О2 и Ро соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Пз вниз откла¬
дываем 1 см и ставим точку А.
Ширина плеча переда. Точки Р& и Пі со¬
единяем прямой и, продолжив ее на 2 см, ставим точку Пь.
От точки Гз по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим
точку Оз. Для оформления проймы переда соединяем точ¬
ки ГР, Оз и А вогнутой линией.
Застежка. От точек Рг и Т вправо откладываем
по 6 см и ставим точки Оі и Об, которые соединяем прямой.
От точки 04 вверх откладываем 0,5 см и ставим точку Об.
Точки Об и Р2 соединяем.
По данному чертежу можно составить выкройку лиф¬
чика для детей школьного возраста.
Раскрой и пошив
Лифчик раскраивают без допусков на швы, так как
они предусмотрены в выкройке. Долевая нить должна
проходить по длине изделия. Если позволяет ширина тка¬
ни, то лифчик раскраивают без бокового шва.
Впереди лифчика (пунктирная линия на чертеже) от
проймы до низа настрачивают долевую полоску ткани
шириной 3 см (1,5—2 см в готовом виде) для пришивки
пуговиц.
Для обшивки горловины и проймы выкраивают косые
полоски шириной в 2,5 см. Из 6 см, прибавленных на за¬
стежку к середине спинки, 1,5 см остается на заход, а
4,5 см отгибают на обработку. К отогнутому краю внизу
притачивают поперечную, вверху — косую полоски для об¬
шивки горловины. Поперечную полоску притачивают к
низу лифчика, а косую — по вырезу горловины. Затем по¬
перечную и косую полоски вместе с отогнутым краем застеж¬
ки отгибают на лицевую сторону, подгибают обрезные края
на 0,5 см и настрачивают.
Пройму обшивают косой полоской шириной 2,5 см.
Петли прометывают на левой стороне по ширине лифчика
на расстоянии 1,5 см от края.
3* 67
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья необходимы
следующие мерки:
рост 90
длина платья (Диз) 46
» талии (Дт) 26
полуокружность груди (ПОг) 28
» шеи ** (ПОш) .... 14
длина рукава (Др) 36
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 8 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче¬
том этой прибавки:
28 + 8 = 36 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 85).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины платья (46 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем х/3 ПОг плюс 2,5 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Г:
РГ = 36 : 3 + 2,5 = 14,5 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (26 см), которую можно также
получить путем расчета х/б роста плюс 8 см (для всех раз¬
меров), т. е.
РТ = 90 : 5 + 8 = 26 см,
и ставим точку Т.
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
* Данные для построения чертежа выкройки платья других разме¬
ров см. в приложении 2.
** Полуокружность шеи равняется х/3 ПОг плюс 2 см на свободное
облегание (для всех размеров):
36 : 3 4- 2 = 14 см.
68
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем Ѵз ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Гі:
ZT1 = 36 : 3 + 1, 5 = 13,5 см.
Рис. 85. Чертеж выкройки платья.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из точ¬
ки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гі влево отклады¬
ваем х/4 ПОг и ставим точку Рг:
Р1Р2 = 36 : 4 = 9 см.
69
Из точки А вверх восставляем перпендикуляр произ¬
вольной длины.
Расстояние до бокового шва. От точ¬
ки Гі влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Гз.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
Ѵз ПОіи плюс 0,5 см и ставим точку Рі:
РР1 =14:3+ 0,5 = 5,1 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. Точки Р и Р2
соединяем вогнутой линией (линия ростка).
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Пі. Точки Р2
и Пі соединяем прямой, продолжаем ее (для припосадки)
на 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку 772.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку О, а по биссектрисе угла — 2 см (%ля. всех раз¬
меров) и ставим точку Оі.
Оформляем линию проймы, соединяя точки 77г, О, Оі
и Гз вогнутой линией.
Ширина спинки на линии талии. От
точки Т влево откладываем величину, равную ГГз плюс
2,5 см (для всех размеров), и ставим точку Тг.
ТТ1 = 13,5 + 3+2,5=19 см.
Точки Гз и Ті соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Hi.
Оформление низа. От точки Hi вверх по
линии НіГз откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку Н2. Точки Н2 и Н соединяем слегка выпуклой
линией.
Построение переда
Ширина платья. От точки Г влево по линии
груди откладываем 770г плюс прибавку на свободное об¬
легание и ставим точку Гі.
ГГі = 28 + 8 = 36 см.
Через точку Гі вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией низа обозначаем Нз.
70
Высота переда. От точки А вверх откладываем
глубину проймы платья плюс 2—2,5 см и ставим точку Рз:
Р4Рз = 14,5 + 2 = 16,5 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Рг, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем Ѵз ПОиі плюс 0,5 см и ставим точку Рб:
РзРб = 14 : 3 + 0,5 = 5,1 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рб
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Рб.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Р4 вправо откладываем величину,
равную РзРб плюс РбРб минус 1,5 см (для всех размеров),
и ставим точку Гь:
І\Г$ = 5,1 +3 — 1,5 = 6,6 см.
Точки Рб и Ре соединяем прямой (первая линия вы¬
тачки).
Наклон плеча переда. От точки Ре вниз
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку Рі.
Точки Рб и Рі соединяем прямой линией.
Глубина г о р л о é и н ы. От точки Рз вниз от¬
кладываем 7з ПОіи плюс 1 см (для всех размеров) и ставим
точку Ре:
РзР8 = 14 : 3 + 1 = 5,6 см.
Точки Р8 и Рі соединяем прямой. Из точки Рб про¬
водим прямую до пересечения с линией Р?Р8 и ставим
точку Û2. От точки О2 по биссектрисе угла откладываем
0,75 см и ставим точку Оз.
Оформляем горловину, соединяя точки Рб, Оз и Р8
плавной линией.
Длина вытачки. От точки Рб вверх по линии
РбРб откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Ре.
От точки Рі влево откладываем 2,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Рэ.
Точки Рэ и Ре соединяем прямой (вторая линия
вытачки).
71
Измеряем длину первой линии вытачки — ГьРі, откла¬
дываем эту величину от точки Гб вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Рю (ГвРю = ГвРі).
Направление линии плеча переда.
Точки Рю и Г соединяем пунктирной линией.
Длина плеча переда от вытачки до проймы равна ши¬
рине плеча спинки (Р2П2 = 10 см) минус ширина плеча
переда до вытачки (РбРб = 3 см) и минус 0,5 см, данные
в плече спинки для припосадки. От точки Рю откладываем
по пунктирной прямой 6,5 см и ставим точку Пз:
РюПз = 10 — 3 — 0,5 = 6,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ста¬
вим точку Об.
Точки Û4 и Пз соединяем прямой, которую делим попо¬
лам, и середину ее обозначаем точкой Об. От точки Об влево
под прямым углом откладываем 0,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Оі. Проводим линию проймы переда через
точки Пз, Оі, О4, Об и Гз.
Боковая линия переда. От точки Т і вправо
откладываем 5 см (ддя. всех размеров) и ставим точку Т2.
Точки Гз и Т2 соединяем прямой и продолжаем боковую
линию переда до линии низа. От точки Гз вниз отклады¬
ваем длину боковой линии спинки Г3Н2 и ставим точку
//4, т. е. Г3Н2 = Г3Н4.
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Яб.
Точки Яб и Ü4 соединяем прямой, которую делим по¬
полам, и середину обозначаем точкой Нз. От точки Н&
вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Hi.
Точки Яб, Hi и Н4 соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 86).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (36 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
ПОе плюс 1 см и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 + 1 = Ю см.
72
Вспомогательная точка. От точки Г
вверх откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н вправо
и влево проводим горизонтальные линии высоты оката,
локтя и низа.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы платья
плюс 4 см (для всех
размеров) и ставим точ¬
ку Гг.
ГГі = 9 + 4,5 + 4 =
= 17,5 см.
Ширина ниж¬
ней части рука-
fi а. Отточки Гі влево
откладываем ширину
проймы платья плюс
1 см и ставим точку Г 2'.
Рис. 86. Чертеж выкройки рукава.
АА = 9-4-1 = 10 см.
Ширина перед¬
него переката.
От точки Г вправо от¬
кладываем 5 см (для
всех размеров) и ставим
точку Гз.
Из точек Гч и Гз опускаем перпендикуляры и точки пере¬
сечения их с линией низа обозначаем Hi и А, а точку пере¬
сечения с линией локтя обозначаем Лі.
Выемка. От точки Лі влево откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Л2. Точки Гз, Л2 и Н2 соеди¬
няем прямыми.
Расстояние до середины оката. От точ¬
ки Г влево откладываем ширину проймы платья (9 см)
и ставим точку А. Из точки Авосставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной линией, про¬
веденной из точки А, обозначаем П.
Вспомогательная точка. От точки А вверх
откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим точку Оі.
Точки О и Оі соединяем прямой и продолжаем ее до
73
пересечения с перпендикуляром, восставленным из точки А.
Точку пересечения обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 1,5 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Пі.
Точки П и О2, а также Пі и О соединяем прямыми.
От точки Пі вниз по линии ПіО откладываем 4,5 см
(для всех размеров) и ставим точку Оз. От точки П по ли¬
нии ПО2 откладываем 4,5 см (для всех размеров) и ставим
точку 01.
От точек Оз и Оі под прямым углом откладываем по
1,25 см для выпуклости оката и ставим точки Об и Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку О?, а от точки Гі по биссектрисе отклады¬
ваем 3,5 см и ставим точку Ов.
Для оформления оката соединяем точки А, 0s, Оз,
Об, 77, Пі, О5, О, О7 и Гз плавной линией.
От точки А вправо откладываем 2,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку А, из которой опускаем перпендикуляр
до пересечения с линией Н1Н2 и точку пересечения обозна¬
чаем Из. От точки Из вниз откладываем 2,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Hi для свободного движения руки
при сгибании.
От точки Hi вниз откладываем 1 см и ставим точку Нь,
а от точки Н2 вниз — 0,5 см и ставим точку Не. Точки
77б, Hi, Н и Не соединяем.
Чертеж выкройки рукава дан с прибавкой на швы 1 см.
Воротник к платью строится путем моделирования.
Разработка различных фасонов платья по основной
выкройке
Платье зимнее с фигурным подрезом
и складками спереди
Платье из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с
подрезом и складками спереди, подрез отделан подкройной
бейкой.
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 87,
надо на основную выкройку платья (рис. 85) нанести линии
фасона.
Перед (рис. 88). Нагрудную вытачку закрываем.
Расстояние от горловины до линии груди по середине переда
делим пополам. От середины переда к пройме по линии
груди откладываем 9 см и намеченные точки соединяем.
74
Линию подреза делим на три
части и от намеченных точек
вниз проводим прямые, парал¬
лельно середине переда, а за¬
тем от каждой линии вправо и
влево откладываем по 0,5 см
и проводим линии складок.
По намеченным линиям фа¬
сона выкройку разрезаем.
Детали платья в раскрое
с прибавками на швы и складки
показаны на рис. 89.
Платье зимнее со
вставными клиньями
Платье из шерстяной или
хлопчатобумажной ткани с дву¬
мя вставными клиньями, обра¬
зующими складки. Спинка на
кокетке.
Рис. 87. Платье зимнее
с фигурным подрезом и
складками спереди.
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на
рис. 90, надо на основную выкройку платья (рис. 85) на¬
Рис. 88. Нанесение линий
фасона на основную вы¬
кройку переда платья.
нести линии фасона.
Перед (рис. 91,а). По линии
груди от середины переда откла¬
дываем 4—5 см, ширину клина
6—7 см, от намеченных точек по
4 см и наносим линии мысика.
От намеченных точек вниз про¬
водим прямые линии параллельно
середине переда, от которых впра¬
во и влево откладываем по 1,5 см
и проводим линии клиньев. На¬
грудную вытачку закрываем и
вырезаем клин.
Спинка (рис. 91 ,б). Линию
проймы делим пополам и прово¬
дим линию кокетки. На спинку
наносим линию разреза для клеша.
По намеченным линиям фасона вы¬
кройку разрезаем.
Детали платья в раскрое с при¬
бавками на швы показаны на рис. 92.
75
76
Летнее
платье
с застежкой на боку
Платье с круглой кокеткой, выкроенной вместе с левой
боковой частью переда, в виде планки, на которой распо¬
ложена застежка. Перед и спинка платья под кокеткой
слегка присобраны.
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 93,
надо основную выкройку переда платья (рис. 85) раскле¬
шить за счет вытачки. Для этого на¬
грудную вытачку закрываем и от
нижней линии выкройку разрезаем
до конца вытачки (рис. 94,а). Затем
по этой выкройке вырезаем целый
перед и наносим линии фасона.
Перед (рис. 94,6). От горло¬
вины по линии плеча откладываем
по 2 см и вычерчиваем вырез горло¬
вины. От выреза горловины по плече¬
вым линиям и по линии середины
переда откладываем по 7 см и вычер¬
чиваем линию кокетки.
На левой стороне переда от на¬
меченной линии горловины и конца
плеча проводим линии планки для
застежки шириной 7 см параллельно
линии середины переда.
По боковым линиям вверх откла¬
дываем по 2 см и вычерчиваем линию
проймы.
По середине переда проводим ли¬
Рис. 90. Платье зим¬
нее со вставными
клиньями.
нию разреза для прибавки на сборки.
Спинка (рис. 94, в). От выреза горловины по линии
плеча откладываем 2 см и вычерчиваем вырез спинки, от
которого по линиям плеча и середины спинки откладываем
по 7 см и вычерчиваем линию кокетки.
По боковой линии вверх откладываем 2 см и вычерчи¬
ваем линию проймы. По намеченным линиям выкройку
разрезаем.
На выкройке спинки и кокетки переда с планкой на¬
мечаем подкройные обтачки шириной 4 см (рис. 95, б и д—■
пунктирная линия), после чего копируем обтачки на бумагу
(рис. 95,<?).
77
Левую боковую часть переда раскраиваем с прибавкой
7 см на заход и обработку застежки (рис. 95, г).
Детали платья в раскрое с прибавками на швы и сборки
показаны на рис. 95.
Летнее платье отрезное по талии
с юбкой клеш «солнце»
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 96
надо на основную выкройку платья (рис. 85) нанести линии
фасона.
Рис. 91. Нанесение линий фасона на основную выкройку.
Перед (рис. 97,а). Нагрудную вытачку закрываем
и переводим ее на линию горловины. Линию талии впереди
удлиняем на 1 см.
От проймы по линии плеча откладываем 2 см и проводим
линию вставки до талии. Параллельно середине переда
лифа прибавляем на застежку 2 см.
78
Рис. 92. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону.
79
Рис. 93. Летнее платье
с застежкой на боку.
От боковой линии по талии делаем выемку глубиной
2,5 си.
В боковой части лифа от линии талии намечаем две скла¬
дочки глубиной по 2 см.
На выкройке юбки намечаем че¬
тыре линии разреза для образования
клеша.
Спинка (рис. 97,6). От боковой
линии по линии талии делаем выемку
глубиной 3 см. От линии талии спин¬
ки лифа намечаем две складочки глу¬
биной по 2 см.
На выкройке юбки намечаем три
линии разреза для образования
клеша.
Рукав (рис. 97,в). От середи¬
ны выкройки рукава откладываем
12 см — длину короткого рукава, а
затем еще 1 см для оформления ниж¬
ней линии рукава. Параллельно пер¬
вой линии на расстоянии 3 см прово¬
дим вторую линию (прибавка на
оборку).
По намеченным линиям фасона выкройку разрезаем.
Рис. 94. Нанесение линий фасона на основную выкройку.
Детали платья в раскрое с прибавкой на швы показаны
на рис. 98.
Чертеж выкройки воротника см. на рис. 116.
80
Рис. 95. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону:
правая часть переда; б — кокетка с застежкой; в — подкройная планка; г — левая боковая часть переда; д — кокетка спинки;
ж — нижняя часть спинки ; е — обшивка горловины спинки.
81
Рис. 96. Летнее платье
отрезное по талии с юб¬
кой клеш «солнце».
Платье летнее с отрез¬
ными бочками и обо¬
рочками
Чтобы сделать выкройку платья,
показанного на рис. 99, надо на
основной выкройке переда платья
(рис. 85) закрыть вытачку и на¬
нести линии фасона платья. Для
этого по плечевой линии от прой¬
мы (точки 77) влево откладываем
2 см и ставим точку Пі (рис. 100,я).
Линию груди А А делим на
три равные части. Ширина пере¬
да АА равна 1/з ширины переда.
От точки А вверх отклады¬
ваем 2—3 см и ставим точку Гв.
Точки 771, Гв соединяем вогнутой
линией.
От точки Н вправо откладываем
величину, равную АА плюс 2 см,
и ставим точку Hi.
Точки Hi и А соединяем.
Внизу для расширения боковой
части платья от точки Hi влево
Рис. 97. Нанесение линий фасона платья на основную выкройку.
82
83
Рис. 99. Платье лет¬
нее с отрезными боч¬
ками.
откладываем 2 см и ставим точку Ht.
которую соединяем с точкой Ге.
Линии фасона на выкройку спинки
(рис. 100,6) наносим по образцу вы¬
кройки переда платья.
На основную выкройку рукава
(рис. 100,в) наносим линию короткого
рукава, длина которого 14—15 см.
От середины оката до низа выкрой¬
ку рукава разрезаем и раздвигаем
для сборок на 8—10 см.
По нанесенным на выкройку ли¬
ниям разрезаем зигзагом или копи¬
руем детали выкройки с помощью
резца. Боковую часть выкройки раз¬
резаем и раздвигаем для сборок на
6—8 см.
Расход ткани на данное платье
1 м 85 см при ширине 75 см.
Раскладка на ткани выкройки
платья (рис. 101) показана на рис. 102.
Зимний сарафан
Сарафан из хлопчатобумажной или вискозной ткани
с удлиненной кокеткой и присобранной юбкой.
Рис. 100. Нанесение линий фасона на основную выкройку
платья.
84
Для того чтобы сделать выкройку сарафана, показан¬
ного на рис. 103, надо на основную выкройку платья
(рис. 85) нанести линии фасона.
Рис. 101. Видоизмененная выкройка платья:
а — перед; б — спинка.
Пере д (рис. 104, а). От горловины посередине переда
вниз откладываем 5 см, а по линии плеча 2 см и проводим
линию горловины. Нагрудную вытачку закрываем и от
Рис. 102 Раскладка на ткани выкройки платья.
выреза горловины по плечу откладываем ширину плеча
(5 см), после чего проводим линию проймы.
Расстояние от линий груди и талии делим пополам и
проводим горизонтальную линию. От намеченной линии
85
Рис. 103. Зимний сара¬
фан для девочки.
по середине переда вниз откладываем
1, 5 см, а затем вправо 2 см, которые
соединяем с вырезом горловины. От
конца вытачки до намеченной линии
длины кокетки проводим линию раз¬
реза для перевода вытачки.
От боковой линии влево по наме¬
ченной линии кокетки откладываем
2 см и соединяем с проймой.
Спинка (рис. 104,6). От горлови¬
ны по середине спинки откладываем
4 см, а по линии плеча 2 см и прово¬
дим линию выреза. От выреза по ли¬
нии плеча откладываем ширину пле¬
ча 5 см и проводим линию проймы.
Расстояние от линии груди до талии
делим пополам и проводим линию
кокетки, а затем от боковой линии
вправо откладываем 2 см, которые
соединяем с проймой. Для застежки
прибавляем 3,5 см, из них на за¬
стежку 1,5 см, на подгиб — 2 см.
По намеченным линиям выкрс
Детали сарафана в раскрое
ки показаны на рис. 105.
Фартук закрытый
Фартук из хлопчатобу¬
мажной ткани с завязками
на боках, отделан тесьмой.
Чтобы сделать выкройку
фартука, показанного на ри¬
сунке 106, надо на основной
выкройке платья (рис. 85)
закрыть нагрудную вытач¬
ку и сделать разрез от низа
платья до конца вытачки
(рис. 107,а).
Перед (рис. 107,6). От
горловины по линии плеча
откладываем 2 см, а вниз по середине переда — 6 см. За¬
тем вправо проводим горизонтальную линию, равную 6 см,
»ики разрезаем.
с прибавкой на швы и сбор-
Рис. 104. Нанесение линий
фасона на основную выкройку
платья.
86
которую соединяем с намеченной точкой по плечу и наме¬
чаем линию плеча шириной 5 см. Длину платья
укорачиваем на 3 см, от
6 см и намеченные точки
рисунке.
Спинка (рис. 107,в),
откладываем 2 см. а вниз пс
боковой линии откладываем
соединяем, как показано на
От горловины по линии плеча
) середине спинки 8 см и наме¬
Рис. 105. Детали сарафана, выкроенные по фасону:
а — кокетка переда; б — кокетка спинки; в — перед юбки; г — спинка юбки.
чаем ширину плеча 5 см. Низ платья укорачиваем на 3 см,
от боковой линии вправо откладываем 3 см и намеченные
точки соединяем.
Расстояние от середины переда и спинки до пришива
завязок равно 6 см.
По намеченным линиям выкройку разрезаем.
Детали фартука в раскрое с прибавками на швы пока¬
заны на рис. 108.
87
Раскрой и пошив детских платьев
Платье для девочки дошкольного возраста желательно
делать на кокетке, из-под которой должны выходить скла¬
дочки, сборочки или клетевые линии. Такое свободное
платье удобно тем, что оно не стесняет движений ребенка.
Кокетки бывают ровные, круглые и фигурные. Для вы¬
полнения различных фасонов кокеток пользуются основной
выкройкой, на которую наносят желае-
4мую линию кокетки. При раскрое
платья все детали выкройки на ткани
обводят меловой линией по контурам
выкройки, затем дают допуски на швы:
по плечевым боковым срезам 1,5—2 см,
по низу кокетки и верху платья 1—2 см,
для подшивки низа 4—5 см.
После раскроя платья на кокетке
прокладочным швом отмечают середину
спинки, полочки, кокетки, середину
оката на рукавах. По плечевым и боко¬
вым швам, а также по низу кокетки
Я 7 прокладывают силки.
41 п Перед и спинку собирают вверху
І\ в сборки в два ряда. Первый ряд сбо-
/м рок собирают на расстоянии 1 см от
Y обрезного края, а второй — на 0,5 см
Э от первого ряда. Сборки равномерно
распределяют на спинке и полочке от
Рис. 106. Фартук середины.
закрытый. Низ кокетки отгибают по силкам й
приметывают. Заготовленную кокетку
накладывают на собранный перед, совмещая середину
кокетки с срединой переда, и приметывают. Так же при¬
метывают кокетку и к спинке, а после примерки настра¬
чивают.
Спинку посредине разрезают на 15 см для образования
застежки, чтобы платье одевалось свободно. Разрез на спин¬
ке заделывают так: к лицевой стороне разреза приклады¬
вают долевую полоску ткани шириной 4 см и длиной в два
раза больше разреза и пристрачивают со стороны полоски
от начала разреза до конца с одной стороны и, не прерывая
строчки переходят на вторую сторону разреза. Обрезной
край полоски подгибают на 0,5 см.
88
Середина спинки
Рис. 108. Детали выкройки цзартука, выкроенные по фасону:
а—перед; б — спинка; в — завязка.
89
Полоску по ширине перегибают пополам и подогнутый
край подшивают к шву вручную. Притачанную в левой
части кокетки полоску всю отгибают на изнанку, тогда
как в правой части кокетки она служит заходом для за¬
стежки. Обработанную застежку внизу скрепляют попе¬
речной строчкой.
Плечевые и боковые швы сметывают со стороны спинки,
а стачивают со стороны полочки.
Рукав сметывают и затем стачивают. Низ рукава соби¬
рают в сборки. Нитку стягивают по величине манжеты.
Длина манжеты равна окружности кисти руки плюс 4 см.
Манжета выкраивается шириной 10 см. Сборки на рукаве
распределяют гуще к локтю и приметывают сшитую ман¬
жету, накладывая ее лицевой стороной на лицевую сторону
рукава. Манжету пристрачивают, перегибают ее по шири¬
не пополам и с изнанки рукава подшивают открытыми под¬
шивочными стежками к шву притачки. Готовая манжета
наполовину отгибается на лицевую сторону, а по мере
роста ребенка отворачивается вниз.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву
и припосаживают его по косым срезам.
Если платье застегивается сзади, воротник делают из
двух половинок. Половинки воротника сметывают с под¬
воротником по наружному краю и концам и стачивают,
затем выворачивают и выметывают по подворотнику с пере¬
кантовкой со стороны воротника.
Заготовленные половинки воротника накладывают и
приметывают к горловине. Сверху воротника приметывают
косую полоску шириной 2,5 см и длиной по величине гор¬
ловины. Втачивают воротник вместе с полоской. Полоску
отгибают наизнанку, край подгибают на 0,5 см и под¬
шивают потайными стежками.
Низ платья выравнивают, подгибают на 4—5 см, при¬
метывают и подшивают потайными стежками. Швы обме¬
тывают и разутюживают. Пришивают пуговицы или кнопки.
Готовое платье проутюживают.
ДЕТСКИЙ ФАРТУШЕК
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартушка (рис. 109)
необходимы следующие мерки:
длина фартушка (Диз) 40
полуокружность груди (ПОг) 28
Длина фартушка должна быть
на 5 см меньше длины платья, т. е.
45 — 5 = 40 см.
К мерке полуокружности груди
прибавляется 2 см на свободное
облегание и все дальнейшие рас¬
четы ведутся с учетом этой при¬
бавки:
28 + 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. НО).
Длина фартушка. От точки Р вниз откладываем
длину изделия и ставим точку Н.
Г л у б и н а п р о й м ы. От точки Р вниз откладываем
1/2 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 30 : 2 + 5 = 20 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина фартушка. Отточки Г вправо откла¬
дываем ПОг плюс 2 см и ставим точку Гг.
ГГі = 28 + 2 = 30 см.
Через точку Гі вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точки ее пересечения с горизонтальными лини¬
ями обозначаем: внизу — Яі, вверху — П.
Ширина горловины. От точки Р вправо от¬
кладываем 8 см и ставим точку Рі.
Глубина горловины. От точки Р вниз от¬
кладываем 8 см и ставим точку Р2.
Точки Рі и Р2 соединяем прямой, которую делим по¬
полам, и середину ее обозначаем точкой О. От точки О
под прямым углом откладываем 2 см и ставим точку Оі.
Точки Рі, Оі и Р2 соединяем вогнутой линией.
91
Ширина плеча. От точки Pi вправо отклады¬
ваем 4 см и ставим точку Пі.
Из точки Пі опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией груди обозначаем А.
Рис. ПО. Чертеж выкройки фартушка.
Наклон п л е -
ч а. От точки Пі вниз
откладываем 1 см и ста¬
вим точку А.
Точки Рі и /72 соеди¬
няем прямой.
Вспомогатель¬
ные точки п р о й-
м ы. От точки Г2 по бис¬
сектрисе угла отклады¬
ваем 2,5 см и ставим
точку О2.
Линию Г1Г2
пополам и середину обоз¬
начаем точкой Оз.
От точки Оз вниз под
прямым углом откла¬
дываем 2 см и ставим точку Оі.
От точки Гі влево и вверх откладываем по 1,5 см и ста¬
вим точки О5 и Об.
От точки П вправо откладываем 7 или 9 см и ставим
точку /7з.
Ширина бретели. От точки Пз вправо откла¬
дываем 4 см и ставим точку Пі.
Отрезок ПзПі делим пополам и середину обозначаем
точкой Пь.
Длина м ы с и к а. От точки Пь вверх под прямым
углом откладываем 2 см и ставим точку П&.
Точку /7б соединяем с точками Пз и Пі прямыми линиями.
Линия бретели. Точки Пз, Ов, О5, Оі, О2 и П2
соединяем плавной линией.
Удлинение переда. От точки Н вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Расширение переда. От точки Н2 влево от¬
кладываем 5 см и ставим точку Из, которую соединяем
прямыми с точками Р2 и Н2.
Линию НН1 делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Hi.
Точки Пі, Hi и Н2 соединяем выпуклой линией.
92
Раскрой и пошив
Фартушек раскраивают без допусков на швы.
Нить основы при раскрое должна проходить по длине
фартушка.
Срезы фартушка обрабатывают косой полоской на ли¬
цевую сторону.
Ширина полоски в раскрое равна 2,5 см, а в готовом
виде — 1,5 см. Полоска может быть из отделочной ткани.
Ее прикладывают лицевой стороной к изнанке фартушка
и пристрачивают, после чего отгибают полоску на лице¬
вую сторону, край подгибают на 0,5 см и пристрачивают.
Обрезной край фартушка можно обработать оканто¬
вочным швом.
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки нижней сорочки
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) 52
полуокружность шеи (ПОш) 14
» груди (ПОг) 28
длина рукава (Др) 36
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 14 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче¬
том этой прибавки:
28 + 14 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 111).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (52 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем Ѵз ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г:
РГ =42 : 3 + 1,5 - 15,5 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем Ѵз ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Гг.
ГА =42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
93
Рис.
111. Чертеж выкройки нижней
сорочки.
ния
его с линиеи низа
Из точки Гі восстав¬
ляем перпендикуляр и
точку его пересечения с
гор изонт альной линией,
проведенной из точки Р,
обозначаем П.
Ширина п р о й-
м ы. От точки Г1 вправо
откладываем х/4 ПОг плюс
0,5 см и ставим точку Г 2:
Г1Г2 = 42 : 4 + 0,5 =
— 11 см.
Расстояние до
боковой линии.
Ширину проймы Г1Г2 де¬
лим пополам и середину
обозначаем точкой Гз, из
которой опускаем перпен¬
дикуляр и точку пересече-
іачаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем х/з ПО tu плюс 1 см и ставим точку Рі:
РРі = 14 : 3 + 1 = 5,7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх под прямым
углом откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Р2. Затем от точки Рі по биссектрисе угла откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку О, после чего
точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пі.
Точки Р2 и Пі соединяем прямой, на продолжении ко¬
торой вправо откладываем 0,75 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рі вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 2 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки П2, Оі, О2 и Гз вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Пі вправо откла¬
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Гз соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку Оз.
94
Из точки Оз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с линией проймы обозначаем А.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
АА = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки:
вверху — Рз, внизу — Нз.
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Рь.
Ширина горловины. От точки Рз влево откла¬
дываем 1/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рь:
РзРь =14:3+1=5,7 см.
Повышение полочки. От точки Рь вверх
откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Рв.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/з ПОіи плюс 2,5 см и ставим точку Рі\
РзРі = 14 : 3 + 2,5' = 7,2 см.
Наклон плеча переда. От точки Р± вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) и ставим точку Пз,
которую соединяем прямой с точкой Pq и продолжаем
эту прямую вниз от точки Пз настолько, чтобы линия
плеча переда равнялась линии плеча спинки П^Ръ = Р2П2,
и ставим точку А.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и
ставим точку Об, а по биссектрисе угла — 1,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Об, после чего проводим линию
проймы переда, соединяя точки А, Об, Об и А.
Удлинение переда внизу. От точки А
вниз откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку А.
Расширение низа. От точки Hi влево откла¬
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку А, кото¬
рую соединяем прямой с точкой Гз.
Точки А и А соединяем слегка выпуклой линией.
Длина разреза. От точки А вниз откладываем
20 или 22 см и ставим точку Д.
95
снятую
Оформление планки. Точки Рь и Рч соеди¬
няем прямой. От точки по биссектрисе угла отклады¬
ваем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку Оч.
От точки Рч вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Рз.
От точки Ps вправо и влево откладываем по 2 см (для
всех размеров) и ставим точки Рэ и Рю.
Длина м ы с и к а. От точки Д вниз откладываем
4,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ді, а вправо и
влево откладываем по 2 см (для всех размеров) и ставим
точки Дг и Дз.
Точки Ps, Д2, Ді, Дз и Рю соединяем прямыми линиями,
оформляя мысик.
Ширина планки по плечу. От точки Ре
влево по прямой ПіР^ откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Os.
Оформляем планку кривой линией, выкройку которой
надо скопировать с чертежа сорочки.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 112).
кава. От точки А вниз откладываем
[ны рукава (34 см) и ставим точку Я.
Высота оката. От точки А
вниз откладываем 1/4 ПОг минус 2 см
(расчет производится, исходя из ПОг
без прибавки на свободное облегание)
и ставим точку Г:
АГ = 28 : 4 — 2 = 5 см.
Ширина рукава. От точки Г
влево под прямым углом откладываем
полторы ширины проймы сорочки плюс
0,5 см и ставим точку Гг.
ГГі = 11 + 5,5 + 0,5 = 17 см.
Ширина рукава внизу.
От точки Н влево под прямым углом
откладываем 12 или 13 см и ставим
точку Яі, которую соединяем прямой
с точкой Г1.
Линию ГіГ делим на три равные части и ставим точки
А и Гз. Из точки Гъ восставляем перпендикуляр и точку
96
Длина
Р У
мерку
Рис. 112.
выкройки
Чертеж
рукава.
пересечени/і его с горизонтальной линией, проведенной из
точки А, обозначаем О.
От точки Гз вверх откладываем величину, равную АГ
минус 2 см, и ставим точку Оі:
ГзОі = 5 — 2 = 3 см.
Проводим линию оката задней части
точки А, О, Оі и Гі.
От точки О вниз откладываем 0,5 см
и ставим точку О2, а от точки Оі — 1 см
и ставим точку Оз.
Проводим линию оката передней
части рукава, соединяя точки А, О2,
Оз и Гі.
Накладная манжета. От
точки Н вверх откладываем 6 см и
ставим точку Н2, а от точки Hi — 4 см
и ставим точку Нз. Точки Н2 и Нз со¬
единяем.
Раскрой и пошив
Детали сорочки раскраивают по до¬
левой нити ткани без допусков на швы
(допуски на швы предусмотрены при
построении выкройки). Раскладка на
ткани выкройки нижней сорочки приве¬
дена на рис. 113.
По середине переда, выкроенного по
ширине с припуском на застежку и
складочку, делается разрез длиной
20 — 22 см. По выкройке выкраиваются
две фигурные планки: правая длиной
до разреза застежки и левая — на 5 см
длиннее правой. Ширина фигурной план¬
ки в готовом виде 3 см. При выкройке
планки на обработку предусмотрен при¬
пуск в 1 см (по 0,5 см на две стороны).
Обе планки приметывают и прита¬
чивают лицевой стороной к изнанке со¬
рочки до конца разреза. После притач¬
ки их отворачивают на лицевую сторону,
рукава, соединяя
Рис. 113. Расклад¬
ка на ткани вы¬
кройки нижней со¬
рочки.
выправляют шов
и выметывают с перекантовкой на 1 мм. Правую (нижнюю)
4 1102
97
планку пристрачивают в самый край по лицевой стороне со¬
рочки швом 1 — 1,5 мм от края. Для образования захода
застежки на левой половинке переда, влево от нижнего
края разреза, делают поперечный подрез, равный по ши¬
рине половине ширины планки. (Этот подрез дает возмож¬
ность наложить левую полочку на правую для застежки.)
После этого обрезной край левой планки подгибают по
ее длине, внизу оформляют мысик, находящийся против
ребра складки.
При правильном положении планки в застежке левая
верхняя планка перекрывает правую нижнюю по всей
длине до закругления. Отделочную строчку на левой
(верхней) планке прокладывают по подогнутому внутрен¬
нему краю, по мысику, поперек планки (чтобы закрепить
застежку) и по краю до плечевого среза швом на расстоя¬
нии 1 — 1,5 мм от края.
Плечевые срезы спинки соединяют с плечевыми срезами
переда изнанкой внутрь. К лицевой стороне переда при¬
кладывают лицевой же стороной кокетку. Плечевые срезы
спинки и кокетки размещают так, чтобы они выступали
на 0,5 см (для стачивания горловины). Стачивают плече¬
вые срезы от проймы правого плечевого среза по горло¬
вине и кончают левым плечевым срезом. Затем вывора¬
чивают кокетку, выправляют шов и настрачивают по ли¬
нии плечевых швов и горловины швом шириной 1—1,5 мм.
Низ кокетки подгибают и настрачивают вкрай на спинку.
Если кокетка отрезная, то подкокетку прикладывают
к изнанке спинки и пристрачивают, затем обрабатывают
плечевые срезы, а обрезной край кокетки подгибают и на¬
страчивают на спинку, закрывая шов притачки.
К низу рукавов лицевой стороной к изнанке рукава
притачивают накладные манжеты. Вставляют рукава в
пройму серединой оката (на выкройке — точка Л) к пле¬
чевому шву, вметывают и втачивают по пройме, запошивая
рукавом швом шириной 0,5 см. После этого стачивают
рукавный шов и одновременно переходят на боковой шов
сорочки, который запошивают передом.
Манжеты отгибают на лицевую сторону, и подогнутый
край прострачивают швом шириной 1—1,5 мм.
Низ рубашки подгибают и подшивают подрубочным
швом шириной 0,5—1 см. На левой планке приметываются
петли, а на правой пришиваются пуговицы.
98
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз) 52
полуокружность шеи (ПОш) 14
» груди (ПОг) 28
длина рукава (Др) 34
На свободное облегание
к мерке полуокружности
груди прибавляется 12 см,
и все дальнейшие расчеты
ведутся с учетом прибавки:
28 + 12 = 40 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ¬
ке Р (рис. 114).
Длина рубашки.
От точки Р вниз отклады¬
ваем снятую мерку длины
изделия (52 см) и ставим
точку Я.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 1/з ПОг плюс
Рис. 114. Чертеж выкройки
верхней рубашки для мальчика.
1,5 см и ставим точку Гл
РГ = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем г/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
ГГі = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
* Данные для построения чертежа выкройки рубашки других раз¬
меров см. в приложении 3.
4* 99
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из точ¬
ки Р, обозначаем П.
Ширина п р о й м ы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем ^4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку А:
Г1Г2 = 40 : 4 + 0,5 = 10,5 см.
Линию Г1Г2 делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Гз, из которой опускаем перпендикуляр до линии низа
и точку пересечения обозначаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг.
РР1 = 14 : 3 + 0,5 = 5,2 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Р2.
От точки Рі по биссектрисе угла откладываем 0,75 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пі.
Точки Р2 и 771 соединяем прямой (линия плеча), про¬
должаем ее на 0,5 см вправо и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 2 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки 77г, Оі, О2 и Гз.
Расширение низа. От точки Hi вправо откла¬
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Гз соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку Оз, из которой вправо проводим гори¬
зонтальную линию до пересечения с линией проймы, и
ставим точку О4.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады¬
ваем х/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
Г2Г4 = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
100
Через точку І\ проводим вертикальную линию и на
пересечении ее с горизонтальными линиями вверху ставим
точку Рз, а внизу — Нз.
Из точки А восставляем перпендикуляр до пересечения
с горизонтальной линией, где ставим точку А.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем г/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рз:
РзРь =14:3 + 0,5 = 5,2 см.
Повышение переда. От точки Рз вверх от¬
кладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Рз.
Глубина горловины. От точки Рз вниз откла¬
дываем г/з ПОш, минус 1 см и ставим точку Рі\
РзРі =14:3—1 = 3,7 см.
Наклон плеча переда. От точки Р± вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) и ставим точку /7з,
которую соединяем прямой с точкой Рз. Эту линию про¬
должаем от точки Пз настолько, чтобы линия плеча
переда равнялась линии плеча спинки (ПьПз = Рг/Уг), и
ставим точку /У*.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и
ставим точку Об, а по биссектрисе угла — 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Об.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки УУ<,
Об, Об и Рз плавной линией./
Оформление гор ло вины. Точки Рб и Рі
соединяем прямой, которую делим пополам, и середину
обозначаем точкой Оі. От точки Оі под прямым углом
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Ов, после чего точки Ре, Оз и Рі соединяем вогнутой
линией.
Длина разреза. От точки Рі вниз откладываем
20 или 22 см и ставим точку Д.
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Ні.
Расширение низа. От точки Hi влево откла¬
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Нз.
Точки Нз и Гз соединяем прямой, а Нз и А — слегка
выпуклой линией.
101
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 115.)
Длина рукава. От точки Л вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (34 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
ПОг минус 2 см (расчет производится, исходя из мерки
полуокружности груди без прибавки на свободное обле¬
гание) и ставим точку Г:
АГ = 28 : 4 — 2 = 5 см.
Рис. 115. Чертеж
выкройки рукава.
Ширина рукава. От точки Г
влево откладываем полторы ширины
проймы рубашки плюс 0,5 см и ставим
точку Гі:
ГГі = 10,5 + 5,25 + 0,5 = 16,25 см.
Ширина рукава внизу.
От точки Н влево откладываем 14 см
и ставим точку Hi, которую соединяем
прямой с точкой Гі.
Линию ГГі делим на три равные
части и ставим точки Гъ и Гз. Из точ¬
ки Гъ восставляем перпендикуляр и
точку его пересечения с горизонталь¬
ной линией, проведенной из точки Л,
обозначаем точкой О. От точки Гз вверх от¬
кладываем величину, равную АГ минус
2 см, и ставим точку Оі:
ГзОі = 5 — 2 = 3 см.
Проводим линию оката задней половинки рукава, со¬
единяя точки Л, О, Оі, и Гі плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О2, а от точки Оі вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Оз.
Оформляем окат передней части рукава, плавно соеди¬
няя точки Л, О2, Оз и Гі.
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Н2.
Длина разреза. От точки Н2 вверх отклады¬
ваем 7 см и ставим точку Нз.
Разрез делается на задней половинке рукава.
102
Построение чертежа выкройки воротника
Рис. 116. Чертеж выкройки
воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 116).
От точки В вниз откладываем 8 см и ставим точку Ві.
Длина воротника. От точки Ві влево откла¬
дываем ПОиі плюс 1 см и ста¬
вим точку В2:
В1В2 =14+1 = 15 см.
Из точки В2 восставляем
перпендикуляр и точку пере¬
сечения обозначаем Вз. От нее
влево откладываем 3 или 4 см
и ставим точку Вь, точки В2
и В4 соединяем прямой.
Выемка. От точки Ві вверх откладываем 2 см (для
всех размеров) и ставим точку Въ. Точки В2 и Вь соеди¬
няем вогнутой линией.
Раскрой и пошив
Раскрой основных деталей рубашки производится по
долевой нити без допусков на швы (швы предусмотрены
при построении чертежа выкройки).
После раскроя притачивают клинья (если они имеются).
Все клинья приметывают и пристрачивают со стороны
клина, запошивая основной деталью.
Перед рубашки раскладывают на столе изнанкой вверх,
плечевыми срезами от себя, что дает возможность пра¬
вильно пришить правую (нижнюю) и левую (верхнюю)
планки. Ширина верхней планки в раскрое 6,5 см, длина
равна длине разреза плюс 4,5 см. Ширина нижней планки —
5,5 см, а длина равна длине разреза плюс 1,5 см.
Выкроенную правую планку прикладывают к разрезу
лицевой стороной к изнанке переда, приметывают и при¬
страчивают по планке швом шириной 0,5 см. Затем подги¬
бают обрезной край на 0,5 см, планку перегибают по¬
полам, отгибают лицевую сторону, приметывают и настра¬
чивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закры¬
вая шов притачки.
Левую (верхнюю) планку приметывают и пристрачивают.;
лицевой стороной к изнанке переда по планке швом шири¬
103
ной 0,5 см. Затем, отступив 2 см от шва притачки, планку
отгибают на лицевую сторону, накладывают на правую
сторону рубашки, отмеривают ширину планки 3 см, под¬
гибают ее обрезной край, приметывают и оформляют мы¬
сик. На обеих планках, отступив 1,5 см от края, делают
надсечки и заправляют верхние уголки планок внутрь.
Верхнюю планку настрачивают по подогнутому краю,
по мысику и поперек планки двумя строчками, чтобы
закрепить застежку, продолжают строчку по краю планки
до надсечки швом шириной 0,2 см.
Плечевые срезы сметывают и стачивают по переду,
запошивая спинкой. Боковые срезы стачивают со стороны
спинки, запошивая передом. Низ приметывают и пристра¬
чивают подрубочным швом шириной 0,5—1 см.
Выкроенный воротник складывают с подворотником ли¬
цевой стороной внутрь, стачивают по обрезным краям швом
шириной 0,5 см, высекают уголки, выворачивают, выправ¬
ляют и выметывают края.
Подворотник складывают лицевой стороной с лице¬
вой стороной рубашки, совмещая середину подворот¬
ника с серединой спинки, а концы — с надсечками на план¬
ках. Вметывают по горловине. Горловину в косых сре¬
зах припосаживают. Втачивают по подворотнику швом
шириной 0,6 см. Обрезной край воротника подгибают
внутрь на 0,5 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края, закрывая шов втачки. Воротник про¬
страчивают на расстоянии 0,5 см от края. Выкроенные
рукавные планки (верхняя шириной 4—5 см, длиной
равная длине разреза плюс 3 см\ нижняя шириной 2 см,
длиной равная длине разреза плюс 1 см) прикладывают
лицевой стороной к изнанке разреза рукава, приметывают
и пристрачивают по планкам швом шириной 0,5 см. Ниж¬
нюю планку отгибают на лицевую сторону, подгибают
ее обрезной край на 0,5 см и пристрачивают на расстоянии
0,1 см от подогнутого края. Припуск в 1,5 см от места
притачки верхней планки предназначается для прикрытия
нижней планки. Оставшуюся ширину отгибают на лице¬
вую сторону, обрезной край подгибают на 0,5 см, конец
планки оформляют мысиком и настрачивают на расстоянии
0,1 см от подогнутого края. Ширина планки в готовом
виде равна 2 см.
Рукава стачивают запошивочным швом. Внизу рукава
закладывают складочки. Выкроенные манжеты (длина
104
манжет равна окружности кисти ^эуки плюс 4 см\ ширина
в раскрое — 9 см; в готовом виде — 4 см) складывают ли¬
цевой стороной внутрь, концы их стачивают швом шири¬
ной 0,5 см, не доходя до верха 0,5 см; уголки высекают,
манжеты выворачивают и выправляют швы.
Подманжету лицевой стороной складывают с изнанкой
рукава и пристрачивают швом шириной 0,5 см. Обрезной
край манжеты подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов
притачки подманжеты.
Середину оката рукава (на выкройке точка А) соеди¬
няют с плечевым швом рубашки, сметывают и стачивают
по пройме, запошивая ‘ рукавом швом шириной 0,5 см.
На верхней планке по центру ее прорезают и обметывают
петли, а на нижней пришивают пуговицы.
ШТАНИШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 30*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки штанишек (рис. 117)
необходимы следующие мерки:
длина штанишек по боку (Диз) 34
полуокружность талии (ПОт) 29
» бедер (ПОб) 32
На пояс прибавляют 4 см. Длина штанишек с поясом:
34 А* 4 = 38 см.
Построение передней половинки
Проводим вертикальную линию и вверху ставим точку Т
(рис. 118).
Длина штанишек. От точки Т вниз отклады¬
ваем снятую мерку (34 см) и ставим точку Н (линия за-
утюжки штанишек).
Линия шага. От точки Т вниз откладываем поло¬
вину ПОб плюс 7 см и ставим точку Ш:
ТШ = 32 : 2 + 7 = 23 см.
* Данные для построения чертежа выкройки штанишек других
размеров см. в приложении 4.
105
От точек Т, Ш и Я "вправо и влево проводим горизон¬
тальные линии (л
инии талии, шага и низа штанишек).
Ширина передней по¬
ловинки штанишек от ли¬
нии заутюжки до шага. От
точки Ш вправо откладываем г/і ПОб
плюс 3 см и ставим точку Ші:
ШШі = 32 : 4 + 3 = 11 см.
Ширина банта. От точки Ші
влево откладываем 4 см и ставим точ¬
ку Uh. От точки Uh восставляем пер¬
пендикуляр и на пересечении с гори¬
зонтальной линией ставим точку Ті.
Вспомогательные точки.
От точки Uh вверх откладываем 4 см
и ставим точку ІІІз. От точки Uh по
Рис. 117. Штанишки биссектрисе угла откладываем 2 см и
для мальчика. ставим точку Ші. Точки Шз, Ші и Ші
соединяем вогнутой линией.
Оформление л
вправо откладываем 3,5
точки Ті вправо откла¬
дываем 3,5 см и ставим
точку Т2. Точки Т2 и
Hh соединяем прямой.
Ширина поли¬
нии талии. От точ¬
ки Ті влево отклады¬
ваем половину ПОт
плюс 3,5 см и ставим
точку Тз\
ТіТз = 29 : 2 + 3,5 =
= 18 см.
Ширина перед¬
ней половинки
штанишек от ли¬
нии заутюжки
до боковой л и-
инии банта. От точки Шз
см и ставим точку Uh. Затем от
Рис. 118. Чертеж выкройки штанишек.
нии. От точки Ш влево откладываем величину, рав¬
ную расстоянию ШШі, и ставим точку Uh. Точки Тз и Uh
соединяем прямой.
106
Складка. От точки Т вправо откладываем 2 'см и
ставим точку Т&, от которой под прямым углом вниз про¬
водим линию длиной 6 см и ставим точку С.
Ширина штанишек внизу. От точки Н
вправо и влево откладываем величину, равную ШИЪ ми¬
нус 1,5 см, и ставим точки Hi и Н2:
ННі = ННі = 11 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Hi, Ші, Hi, и Шв соединяем прямыми линиями.
От точки Н вверх откладываем 0,5 см и ставим точку Нз.
Точки Нз, Hi и Hz соединяем.
Длина и ширина застежки по боку.
От точки Тз вниз откладываем 14 см и ставим точку О. От
точек Тз и О влево откладываем по 3 см и ставим точки
Тб и Оі, которые соединяем прямой. От точки Ть вверх
откладываем 1 см и ставим точку Те. Точки Те и Тз соеди¬
няем.
Построение задней половинки
От точки Т вправо откладываем 1/ю ПОш и ставим точку Т?!
777 = 29:10 = 2,9 см.
От точки LLh влево откладываем 0,5 см и ставим точку
Ші. Точки Ші и Т? соединяем прямой. От точки Ті продол¬
жаем прямую вверх на величину, равную Ѵ10 ПОб и ставим
точку Тз:
ТіТз = 32: 10 = 3,2 см.
От точки Ші вправо откладываем x/s ПОб плюс 0,5 см
и ставим точку Шз:
ШіШз = 32:8 + 0,5 = 4,5 см.
Вспомогательные точки. От точки Ші по биссек¬
трисе угла откладываем 1,5 см и ставим точку Шз. От точ¬
ки Шз вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Шю. От
точки Ші вверх откладываем 10 см и ставим точку Ши.
Точки Ши, Шз и Шю соединяем вогнутой линией.
Ширина задней половинки штани¬
шек по линии талии. От точки Ті влево откла¬
дываем половину ПОпг плюс 5,5 см и ставим точку Т з:
ТіТз = 29 : 2 + 5,5 = 20 см.
Точки Тз и Тз соединяем прямой. От точки Шв влево
откладываем величину, равную расстоянию ШіШз (4,5 см),
и ставим точку Ши.
Точки Тз и Ши соединяем прямой. От точек Hi и Jh
вправо и влево откладываем по 3 см и ставим точки Нх
107
и Нь. Точку Ні соединяем с точкой Шю, а точку Нь с точ¬
кой Ші2. От точки Ні вниз откладываем 1 см и ставим точ¬
ку Но, а от точки Я 5 вниз продолжаем линию на 0,5 см и
ставим точку Нч. Точки Яв, Яз и Я? соединяем.
Построение вытачки. Линию Те и То де¬
лим пополам и середину обозначаем точкой Тіо, из кото¬
рой опускаем перпендикуляр длиной 8 см и ставим точку
В. От точки Тіо влево и вправо откладываем по 1,5 см и
ставим точки Тп и Т12. Точки Ти и Тіъ соединяем прямыми
с точкой В.
Длина и ширина застежки по боку.
От точки То вниз откладываем 14 см и ставим точку О2.
От точек О2 и То влево под прямым углом откладываем
по 3 см и ставим точки Оз и Тіз, которые соединяем.
Ширина подгиба. От точек Яі, Я2, Но и Нч
вниз продолжаем линии на 3 см, от них вправо и влево
откладываем по 1,5 см.
Раскрой и пошив
При раскрое штанишек необходимо следить за тем,
чтобы долевая нить проходила посредине передней и зад¬
ней половинок штанишек, т. е. через точки Т и Я.
Раскраивают штанишки без допусков на швы. Если на
ткани не укладываются боковые планки застежки, их вы¬
краивают отдельно с прибавкой на швы.
Бретели выкраивают из основной ткани по долевой
нити шириной 4 см, а подкладку для них — шириной
3,5 см. Длина бретели равна длине талии плюс 2 или 3 см,
помноженным на два. Если длина талии равна 26 см, то
следовательно, длина бретели будет:
(26 + 3) X 2 = 58 см.
Ширина бретели в готовом виде 3 см. Из хлопчатобумаж¬
ной ткани бретели выкраивают двойные, шириной 7 см.
После раскроя по линиям заутюжки, вытачек и складок
наносят силки, затем вытачки и складки сметывают и ста¬
чивают. Переднюю половинку отгибают по боковому срезу
на изнанку на 4 см, из которых Зсм — припуск на обработку
застежки, а 1 см — на шов. К припуску на застежку на
задней половинке по всей длине притачивают подклад¬
ку. Передние половинки настрачивают по боку на задние
швом шириной 0,7 см от низа до конца застежки и закреп¬
ляют обратной строчкой, после чего стачивают шаговые
швы.
108
Низки штанишек подгибают на 2,5 см. Хлопчатобумаж¬
ную ткань прострачивают на машине, а шерстяную подши¬
вают потайными стежками. Половину припуска для обра¬
ботки банта со стороны правой передней половинки пере¬
гибают наизнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см,
приметывают и прострачивают.
Штанишки складывают по линии сидения лицевыми
сторонами внутрь и стачивают до линии банта, т. е. до
точки Шз, затем, оставляя 5—6 см для прорешки, продол¬
жают строчку до талии.
Весь припуск со стороны левой половинки отгибают
наизнанку и прострачивают на лицевой стороне по форме
гульфика. Подпояс подкраивают по поперечной нити по
форме верхнего среза штанишек шириной 5 см. Обрезной
край подпояса подгибают на 0,5 см, приметывают и при¬
страчивают.
К передним половинкам штанишек по линии складок
приметывают бретели.
Подпояс пристрачивают к боковым планкам застежки
лицевыми сторонами внутрь, после чего прострачивают по
верхнему срезу вместе с бретелями. Подпояс передней и
задней половинок выворачивают.
Верх штанишек пристрачивают по лицевой стороне по
форме пояса, а затем прострачивают по боковым линиям
застежки передней половинки швом 0,7 см. Затем прометы¬
вают петли, пришивают пуговицы и готовые штанишки
утюжат.
БЛУЗА ДЛЯ МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКИ
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки блузы необходимы
следующие мерки:
длина блузы (Диз) 38
» талии (Дт) 27
полуокружность шеи (ПОш) 14,5
» груди (ПОг) 30
длина рукава (Др) 38
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 10 см и все дальнейшие расчеты ведутся с
учетом этой прибавки:
30 + Ю = 40 см.
109
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 119).
Длина блузы. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины изделия (38 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем
х/з ПОг плюс 3 см и ставим точку Г:
РГ = 40 : 3 + 3 = 16,3 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (27 см) и ставим точку Т. Из точек
Г, Т и Н вправо проводим горизонтальные линии груди,
талии и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем х/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г г.
ГГі = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
Рис. 119. Чертеж выкройки блузы для
мальчика и девочки.
Из точки Гі восстав¬
ляем перпендикуляр и
точку пересечения его
с горизонтальной ли¬
нией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина прой¬
мы. От точки Гі вправо
откладываем 1/і ПОг
плюс 0,5 см и ставим
точку Г2:
ГіГ2 = 40 : 4 + 0,5 =
— 10,5 см.
Из точки Г2 восстав¬
ляем перпендикуляр.
Расстояние до
бокового шва. От
точки Гі вправо откла¬
дываем 4,5 см и ставим
точку Гз, из которой опускаем перпендикуляр и на пе¬
ресечении его с линией низа ставим точку Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем і/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рі:
РРі - 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла — 0,75 см и
ставим точку О. Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
НО
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку Пі. Точки Р2 и Пі соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см для посадки плеча спинки и ставим
точку ГІ2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 4,5 и ставим точку Оі, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О2.
Оформляем пройму, соединяем точки Я2, Оі, О2 и Гз
вогнутой линией.
Скос по линии низа. От точки Hi влево от¬
кладываем 2 см и ставим точку Н2, которую соединяем
прямой с точкой Гз (боковая линия).
Построение переда
Ширина переда. От точки А вправо отклады¬
ваем г/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г±:
Г2Г1 = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
Через точку проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху Гз, а внизу Пз.
Точку пересечения горизонтальной линии с перпен¬
дикуляром, восставленным из точки А, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Рз отклады¬
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р$:
РзРь = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р$ вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Рб.
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем х/3 ПОш минус 0,5 см и ставим точку Рі:
РзРі = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Линия горловины. Точки Р5 и Рі соединяем
прямой. Затем от точки Pô по биссектрисе угла отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Оз, после чего точки Рб, Оз
и P? соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
1 см и ставим точку Пз.
Плечо полочки. От точки Ре через точку Пз
проводим прямую, равную расстоянию Р2П2 минус 0,5 см,
и ставим точку Я4:
РбЯ4 = 11—0,5= 10,5 см.
Ш
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 3,5 см (для всех размеров) и
ставим точку CU, а по биссектрисе угла— 1,5 см и ставим
точку Об.
Линия проймы. Точки A, Û4, Об и Гз соединяем
вогнутой линией.
Скос по линии низа. От точки Hi вправо
откладываем 1 см и ставим точку Н±, которую соединяем
прямой с точкой Гз (боковая линия).
Удлинение переда. От точки Нз вниз отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Не. Точки и Нь соединяем пря¬
мой, затем делим ее пополам и середину обозначаем точкой
Яб. От точки Не вниз под прямым углом откладываем 0,5 см
и ставим точку Hi. Точки #4, Hi и Не соединяем.
Примечание. По этому же чертежу можно шить блузу для де¬
вочки дошкольного возраста. Рукав к такой блузе строится так же, как
и к пижаме (рис. 132).
Разработка различных фасонов костюмов по основной
выкройке блузы
Летний, костюм из полосатой ткани
Блуза с застежкой по середине переда, коротким рука¬
вом и отложным воротником. Накладные полупояса, впе¬
реди образующие карманы.
Чтобы сделать выкройку блузы, показанной на рис. 120,
надо на основную выкройку блузы (рис. 119) нанести ли¬
нии фасона.
Перед (рис. 121,6). От линии середины переда вправо
откладываем 2,5 см для застежки и проводим линию па¬
раллельно середине переда с повышением вверху на 1 см.
Линию низа переда делим пополам и от намеченной
точки вверх, параллельно линии середины переда, отклады¬
ваем длину полупояса, т. е. 10 см, а по линии бока — 9 см,
после чего намеченные точки соединяем.
От горловины по линии плеча влево откладываем 3 см,
а от середины переда по линии низа 2 см и проводим линию
подборта.
Спинка (рис. 121,а). Линию низа спинки делим попо¬
лам и от намеченной точки вверх, параллельно середине
спинки, откладываем длину полупояса 8 см, а по линии
бока 9 см и проводим линию полупояса.
Рукав (рис. 121,в). На основной выкройке рукава
в развернутом виде, от середины оката вниз откладываем
112
длину рукава (15 см). По линиям шва рукава внизу сни¬
маем по 2 см, а по линиям шва удлиняем на 2 см и намечен¬
ные точки соединяем.
Воротник выкраиваем точно по выкройке (рис 116).
Нанесенные на основные выкройки линии подборта по¬
лупояса копируем на бумагу. Все детали выкроек выкраи¬
ваем без прибавок на швы, так как прибавка на швы пред¬
усмотрена в выкройках.
Рис. 120. Летний костюм из полосатой ткани для мальчика
и девочки.
Детали выкроек блузы, выкроенные по фасону, показаны
на рис. 122.
Чертеж выкройки штанишек см. рис. 117, а пошив шта¬
нишек— стр.108.
,Ю б к а для девочки с круговыми
односторонними складками
Юбка (рис. 120) рекомендуется на бретелях или пристеж-
ная к лифчику. Ткань для юбки используется однотонная,
клетчатая или в полоску. Юбка должна иметь ширину,
113
Рис. 121. Нанесение линий фасона на основную выкройку.
Сгиб ткани
Рис. 122. Детали выкройки блузы, выкроенные по фасону:
а — спинка; б — перед; в — рукав; г — воротник; д — подборт; е — накладной полу¬
пояс и карман; ж — схема круговых складок для юбки.
114
равную двум с половиной окружностям талии, или окруж¬
ности лифчика плюс 4 см на свободное облегание и швы.
Например, при длине 30 см и окружности лифчика 66 см
ширина юбки будет:
(66 + 4) X 2,5 = 175 см.
При этом полторы ширины закладываем в глубину
складок.
При пошиве юбки прежде всего стачиваем все полотнища
ткани, предназначенные на юбку, за исключением послед¬
него шва, так как намечать и заметывать складки удобнее,
когда юбка развернута. Затем отмечаем длину юбки и низ
ее подгибаем, оставляя неподшитыми края на 10—12 см.
Низ юбки приутюживаем от края кромки, намечаем на
шов 1 см и половину глубины складки. Затем отмечаем ши¬
рину и глубину всех складок до последней. В конце послед¬
ней намеченной складки отмечаем половину глубины склад¬
ки плюс 1 см на шов.
Намечая складки, необходимо следить за тем, чтобы
они шли справа налево, а стачанные швы были в глубине
складок.
После заметывания складок юбка должна получиться
по ширине равная окружности талии или лифчика. Затем
стачиваем последний шов и заканчиваем подшивку низа.
По линии талии с левой стороны юбки заделывается за¬
стежка длиной 8—10 см.
Пояс по длине должен быть равен окружности талии
плюс 4 см. Ширина пояса в раскрое 7—8 см, в готовом виде
3—3,5 см.
На поясе выметываем петли для лифчика. Бретели по
длине должны быть равны длине талии плюс 3 см, умножен¬
ным на 2. Ширина бретелей должна равняться ширине
пояса. Заготовленную поперечную планку прикрепляем
вручную в середине шва долевых бретелей на высоте 8—
10 см от талии.
Летний костюм комбинированный
Блуза с застежкой по середине переда с матросским во¬
ротником и короткими рукавами.
Чтобы сделать выкройку блузы, показанной на рис. 123,
надо на основную выкройку блузы (рис. 119) нанести линии
фасона.
Перед (рис. 124,а). От горловины по линии середины
115
переда вниз откладываем 6 см. Нанесенную точку соеди¬
няем с линией плеча, оформляя глубину выреза. От линии
середины переда вверху и внизу вправо откладываем по
2 см и проводим линию застежки параллельно линии сере¬
дины переда с повышением вверху на 1 см и соединяем
с глубиной выреза. По намеченной линии застежки делаем
разрез длиной 12—14 см и удлиняем его к середине переда
на 2 см.
Рис. 123. Летний костюм для мальчика и девочки из хлоп¬
чатобумажной ткани комбинированный.
По боковой линии от низа вверх для разреза отклады¬
ваем 6 см, а затем вверх и вправо — по 3 см. Намеченные
точки соединяем, оформляя линию обтачки.
Спинка (рис. 124,6). Обтачка спинки делается так же,
как и обтачка переда.
Рукав (рис. 124,в). На основной выкройке рукава,
в развернутом виде, от середины оката вниз откладываем
длину рукава, равную 15 см. По линиям шва рукава внизу
снимаем по 2 см, удлиняем на 1 см и намеченные точки
соединяем.
116
Воротник (рис. 124,г). Выкройки переда и спинки
соединяем по плечевым линиям. Закладываем плечевые
швы полочки и спинки у проймы на 1 см. От горловины по
середине переда вниз откладываем 6 см и намеченную точку
соединяем с линией плеча, оформляя линию выреза. От
Рис. 124. Нанесение линий фасона на основную выкройку
блузы.
выреза влево откладываем 3 см, линию плеча продолжаем
на 1 см.
По середине спинки от линии груди вниз откладываем
2 см и проводим линию параллельно линии груди, продол¬
жая ее вправо на 1,5 см. Намеченные точки соединяем,
оформляя линию воротника. Обтачка воротника отмечается
по краю воротника шириной 3 см.
117
Для обработки застежки по разрезу переда раскраиваем
обтачки по форме верхней и нижней частей застежки —
верхняя шириной 5 см, а нижняя —Зсм. Длина верхней и
нижней обтачки должна равняться длине разреза. Нане¬
сенные на основные выкройки линии обтачек низа блузы
и воротника копируются на бумагу. Все детали выкроек
выкраиваем без прибавки на швы, так как прибавка пред¬
усмотрена в чертеже.
Рис. 125. Детали выкройки блузы, выкроенные по фасону:
а — перед; б — спинка; в — рукав, г — воротник; д — обтачка низа спинки; в — об¬
тачка низа переда; ж— обтачка воротника; з — обтачка верхней части застежки;
обтачка нижней части застежки.
Детали выкройки блузы показаны на рис. 125.
Чертеж выкройки штанишек см. рис. 118, пошив шта¬
нишек— стр. 108.
Летний костюм с застежкой спереди
Блуза с отложным воротником, накладными карманами
и коротким рукавом.
Чтобы сделать выкройку блузы, показанной на рис. 126,
надо на основную выкройку блузы (рис. 119) нанести
линии фасона.
118
Перед (рис. 127,а). От линии середины переда вправо
откладываем 2 см и проводим линию параллельно середине
переда с повышением вверху на 1 см. От проймы вправо
по линии груди откладываем 2 см и от намеченной точки
вниз 2 см. Проводим линию параллельно линии груди
длиной 7 см, от которой вниз откладываем 1 см и прово-
Рис. 126. Летний костюм с застежкой спереди.
дим верхнюю линию кармана. От намеченных точек вниз
откладываем длину кармана по 8 см и проводим линию
вниз с правой стороны параллельно середине переда, а с
левой — под прямым углом к верхней линии кармана и
оформляем низ кармана. От горловины по линии плеча
откладываем 3 см, а по линии низа — 4 см и проводим линию
подборта.
Спинку выкраиваем точно по основной выкройке.
Рукав (рис. 127,6). На основной выкройке рукава в
развернутом виде от середины оката вниз откладываем
длину рукава (15 см), по линиям шва рукава внизу снимаем
по 2 см, удлиняем на 1 см и намеченные точки соединяем.
119
120
Воротник выкраиваем точно по выкройке, рис. 116.
Все детали выкраиваем без прибавки на швы, так как
она предусмотрена в выкройках.
Детали выкроек блузы показаны на рис. 128.
Чертеж выкройки штанишек см. рис. 118. Пошив шта¬
нишек стр.— 108.
МАТРОСКА
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки матроски (рис 129)
необходимы следующие мерки:
длина матроски (Диз) 45
полуокружность шеи (ПОш) 14,5
» груди (ПОг) 30
длина рукава (Др) 38
Длина матроски измеряет¬
ся расстоянием от седьмого
шейного позвонка до талии
и для напуска прибавляется
15—18 см.
На свободное облегание к
мерке полуокружности груди
прибавляется 12 см, и даль¬
нейшие расчеты ведутся с уче¬
том этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Рис. 129. Матроска.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р
(рис. 130).
Длина матроски.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины изде¬
лия (45 см) и ставим точку Н.
Глубина про й м ы. От точки Р вниз откладываем
lj3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
121
Из точек Г и Н проводим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
ГГі = 42 : 3 + 1,5 - 15,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной
линией обозначаем П.
Ширина прой-
м ы. От точки А вправо
откладываем 1/4 ПОг плюс
0,5 см и ставим точку А:
АА = 42 : 4 + 0,5 =
= 11 см.
Из точки восстав¬
ляем перпендикуляр.
Ширина ростка.
От точки Р вправо откла¬
дываем 1/з ПОш плюс 1 см
и ставим точку Рг.
РР1 = 14,5 : 3 + 1 =
= 5,8 см.
Рис. 130. Чертеж выкройки Высота ростка,
матроски. От точки А вверх откла¬
дываем 2 см и ставим точ¬
ку А, а по биссектрисе угла — 0,75 см и ставим точку О.
Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 2 см и ставим точку Пі.
Удлинение плеча для припосадки
спинки. Точку Рг соединяем с точкой Пі прямой, ко¬
торую продолжаем на 1 см, и ставим точку Пъ.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 4,5 см и ставим точку Оі, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Оъ.
Боковая линия. От точки А вправо отклады¬
ваем 4,5 см и ставим точку А.
Через точки А, Оі, Оъ и А проводим плавную вогнутую
линию проймы спинки.
Из точки Гз опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией низа обозначаем А.
122
Расширение по линии низа. От точки
Hi вправо откладываем 2 см и ставим точку Hz, которую
соединяем прямой с точкой Рз (линия бока).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады¬
ваем х/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
Р2Р4 = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Нз.
На пересечении перпендикуляра, восставленного из точ¬
ки А, с горизонтальной линией РРз ставим точку P*,
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Ps:
РзРь = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Рб вверх от¬
кладываем 2,5 см и ставим точку Рб.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/з ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р? :
РзР7 = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Точки Рб и Рі соединяем прямой. Затем от точки Рь по
биссектрисе угла откладываем 0,5 см и ставим точку Оз,
после чего точки Ре, Оз и Рі соединяем вогнутой линией.
Плечо переда. Из точки Ре через точку Р4 про¬
водим прямую, по длине равную ширине плеча спинки
(Р2Я2) минус 0,5 см, и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы пе¬
реда. От точки Г2 вверх откладываем 3,5 см и ставим
точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку Об.
Точки Пз, О4, Об и Рз соединяем вогнутой линией (прой¬
ма переда).
Расширение по линии низ а. От точки Hi
влево откладываем 2 см и ставим точку Нь, которую соеди¬
няем с точкой Рз прямой (линия бока).
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Нь. Точки Нь и А соединяем
выпуклой линией.
123
Построение воротника спинки
От точек Г и Гі вниз откладываем по 2 см и ставим точки
В и Ві. От точки Ві вправо откладываем 1,5 см и ставим
точку Bï. Затем от точки Пг по направлению линии плеча
спинки откладываем 1 см и ставим точку Вз, после чего
точки В, Ві и Вз соединяем прямыми. Линия воротника
спинки проходит через точки В, В, Ві, Вг, Вз и Рг.
Построение воротника переда
От точки Пз по направлению линии плеча переда откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Ві. Затем от точки Рі вверх
откладываем 2 см и ставим точку Д, которую соединяем
прямой с точкой Ві.
Линия воротника переда проходит через точки Ре, Ві
и Д.
Построение вставки
От точки Ре по линии плеча откладываем 3 см и ставим
точку Вб. От точки Рі влево также откладываем 3 см и ста¬
вим точку Рб, после чего точки Рб и Вб соединяем прямой.
Линия вставки проходит через точки Рб, Вб, Рб, Рі,
Pi и Оз.
Построение кармана
От точки Р2 вправо откладываем 3 см и ставим точку Д.
Ширина кармана. От точки К вправо откла¬
дываем 8 см и ставим точку Ді, от которой вверх отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Дг. Затем от точки Д вверх откла¬
дываем 3 см и ставим точку Дз.
Длина кармана. От точки Дг вниз параллельно
линии переда откладываем 9 см и ставим точку Ді.
Из точки Дз вниз под прямым углом к линии Д3Д2
проводим прямую длиной 9 см и ставим точку Дб, которую
соединяем прямой с точкой Ді.
Построение чертежа выкройки галстука
Длина галс ту к а. От точки Гі (рис. 131) вниз
по вертикальной линии откладываем 19 см и ставим точку Р2.
Ширина галстука вверху. От точки Гі влево
и вправо откладываем по 2,5 или 3 см и ставим точки Рз
и Рі, т. е. отрезок РзРі равен 5 или 6 см.
124
Длина м ы с и к а. От точки А вверх откладываем
5 см и ставим точку А.
Ширина мысика. От точки А влево и вправо
откладываем по 4,5 см и ставим точки А
соединяем с точкой Г2. Точки А и А,
Г- и А соединяем прямыми.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 132).
Длина рукава. От точки А
вниз откладываем снятую мерку длины
рукава (38 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А
и Гі, которые
G г4
вниз откладываем ПОг минус 0,5 см и рис чертеж
ставим точку Г: выкройки
АГ - 42 : 4 — 0,5 = 10 см.
галстука.
Вспомогательная точка. От точки Г вверх
откладываем 3 см и ставим точку О.
hs
Рис. 132. Чертеж
выкройки рукава.
Линия локтя. Расстояние
ОН делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Л.
Из точек Г,Л и Н влево проводим
горизонтальные линии оката, локтя
и низа.
Ширина верхней части
рукава От точки Г влево откла¬
дываем полторы ширины проймы
матроски плюс 1 см и ставим точ¬
ку А:
ГА = 11 + 5,5 - 16,5 см.
Расстояние до сере¬
дины о к а т а. От точки Г влево
откладываем ПОг и ставим точ¬
ку А:
ГА = 42 : 4 = 10,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки
А, обозначаем П.
125
Вспомогательные точки оката.Отточ¬
ки Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точку Оі. Точки
О и Оі соединяем прямой и продолжаем ее влево произволь¬
но. Затем из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с продолжением прямой ОіО обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку Яі,
которую соединяем прямой с точкой О.Точку П соединяем
прямой с точкой О2. Затем от точки Пі вниз по линии ПіО
откладываем 5 см и ставим точку Оз. Линию П02 делим
пополам и середину обозначаем точкой О4.
Выпуклость оката. От точки Оз под прямым
углом к линии ПіО откладываем 1,5 см и ставим точку Os,
а от точки О 4 под прямым углом к линии ПО2 откладываем
1 см и ставим точку Об.
Точки О?, Об, Я, Яі, Os и О соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава по линии локтя. От
точки Л влево откладываем величину, равную ГГі минус
1 см, и ставим точку Лі\
ЛЛі = 16,5 — 1 = 15,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 13 см и ставим точку Hi.
Точки Гі, Лі и Hi соединяем, причем линию ЛіНі про¬
должаем вниз на 2 см и ставим точку Яг, которую соединяем
с точкой Я.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку Оі, после чего от точки Гі вправо откладываем
1,5 см и ставим точку Гз.
Точку ЛісоединяемсточкойГзпрямой, которую продол¬
жаем вверх до пересечения с линией ОО2, и ставим точку Os.
От точки Os параллельно линии ОгЯ откладываем 1 см
и ставим точку Оэ.
От точки А вверх откладываем 1,5 ши ставим точку Ою,
после чего проводим линию нижнего оката рукава, плавно
соединяя точки Оѳ, Ою, Оі и О вогнутой линией.
Раскрой и пошив
Матроску раскраивают без допусков на швы, точно
по выкройке.
После раскроя прежде всего стачивают боковые и пле¬
чевые швы (в хлопчатобумажных тканях — выворотным
швом шириной 0,4—0,5 см, а в шерстяных—стачным
126
швом шириной 1 см). Низ матроски подгибают и простра¬
чивают подрубочным швом шириной 1—1,5cju (подрезинку).
Воротник, манжеты, вставку и галстук делают на под¬
кладке.
Воротник вначале соединяют с подкладкой, а затем свер¬
ху настрачивают ряды сутажа, чтобы подкладка не отста¬
вала от воротника. Сутаж настрачивают по отлету воротни¬
ка на расстоянии 1,5—2 см от края и 0,5—1 см между от¬
дельными полосками.
На манжеты, вставку и галстук сначала настрачивают
сутаж, а затем уже соединяют их с подкладкой. Количество
рядов настрочек сутажа или тесьмы по желанию.
Готовый воротник приметывают к горловине матроски
вместе с косой полоской шириной 3 см и прострачивают.
Полоску отгибают наизнанку, обрезной край подгибают
и подшивают к матроске потайными стежками.
В матросках из белой ткани горловину обрабатывают
косой полоской, а воротник прикрепляют вручную.
Готовую вставку пришивают к горловине с правой сторо¬
ны, а застежку делают слева.
Заготовленный карман настрачивают на левой стороне
матроски.
В хлопчатобумажных тканях швы рукавов обрабаты¬
вают выворотным швом, а в шерстяных — стачным швом
шириной 1 см.
Низ рукава собирают в сборки или закладывают скла¬
дочки. Готовую манжету (длиной, равной окружности кисти
руки плюс 5 см, шириной в раскрое 11 см, а в готовом виде
5 см) прикладывают лицевой стороной к изнанке рукава и
одну сторону ее пристрачивают, после чего подгибают об¬
резной край второй стороны и пристрачивают к рукаву.
Затем манжету отгибают на лицевую сторону рукава.
В матросках из белой ткани низ рукава обрабатывают
окантовочным швом. Манжету в готовом виде прикрепляют
вручную. Заготовленный рукав вставляют в пройму се¬
рединой оката к плечевому шву матроски. Рукав вметы¬
вают по рукаву с припосадкой по косым срезам оката и
втачивают со стороны рукава. Обрезные края проймы и ру¬
кава обметывают петельным швом.
ПИЖАМА
Размер 30
IL строение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамы (рис. 133)
необходимы следующие мерки:
длина пижамы (Диз) 46
» талии (Дп) 27
полуокружность шеи (ПОіи) 14,5
» груди (ПОг) 30
длина рукава (Др) 38
Рис. 133.
Пижама.
На свободное облегание к мерке полу¬
окружности груди прибавляется 12 см, и
все дальнейшие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 134).
Длина пижамы. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины изделия
(46 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/з ПОг плюс 2 см и ста¬
вим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (27 см) и ставим точку Т.
Из точек Г, Т и Н вправо проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем х/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
ГГі = 42 : 3 4- 1,5 = 15,5 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
128
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем г/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку А:
ГЛ = 42:44-0,5=11 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр.
Расстояние до бокового шва. От точки
А вправо откладываем 4,5 см и ставим точку Рз, из которой
опускаем перпендикуляр до пересечения с линией низа,
и ставим точку Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рі:
РА - 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Высота р о с т к а. От точки Рі вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла — 0,75 см
и ставим точку О.
5 1102
129
Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку 77і, которую соединяем с точкой Р?.
прямой, продолжаем эту прямую вправо на 1 см для при-
посадки плеча спинки и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 4,5 см и ставим точку Оі,
а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О2.
Оформляем пройму, соединяем точки А, Оі, О2 и Гз
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Ht
вправо откладываем 2 см и ставим точку Н2, которую сое¬
диняем прямой с точкой Гз (линия бока).
Ширина хлястика. От точки Т вверх и вниз
откладываем по 1,5 см и ставим точки Оз и О4, из которых
вправо проводим горизонтальные прямые до пересечения
их с боковой линией.
Построение переда
Ширина переда. От точки А вправо отклады-
вам 1/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
АА = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Нз.
Точку пересечения горизонтальной линии с перпенди¬
куляром, восставленным из точки А, обозначаем А.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рэ:
РзРэ = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Рэ вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Рз.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем Ѵз ПОш минус 0,5 см и ставим точку Рч:
РзРч = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Линия горловины. Точку Рч соединяем с точ¬
кой Рэ прямой. Затем от точки Рэ по биссектрисе угла от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку Оэ, после чего точки Рзѵ
Оь и Рч соединяем вогнутой линией.
130
Плечо полочки. От точки Ре через точку Рь
проводим прямую, равную ширине плеча спинки (Р2Л2)
минус 0,5 см, и ставим точку 77з:
РбЛз = 12 — 0,5 = 11,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 3,5 см (для всех размеров) и
ставим точку Об, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку От.
Линия проймы. Точки 77з, Об, От и Гз соединяем
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки
Hi влево откладываем 2 см и ставим точку Нь, которую
соединяем прямой с точкой Гз (линия бока).
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 2 см, ставим точку Нъ, соединяем ее с точкой Н*
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Нз. От точки Нз вниз под прямым углом отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Нт.
Точки //4, Нт и Нь соединяем выпуклой линией.
Ширина борта. От точек Рт и Нь вправо под
прямым углом откладываем 4 см и ставим точки Ря и Нз,
которые соединяем прямой, продолжаем вверх на 1,5 см
и ставим точку Рэ. Точки Рт и Рэ также соединяем прямой.
Ширина подборта. От точки Рз влево по ли¬
нии плеча откладываем 3 см и ставим точку Рю.
От точки Гі влево откладываем 3 см и ставим точку Ps.
От точки Нь влево откладываем 2 см и ставим точку Нз.
Точки Рю, Рб и Нз соединяем пунктирной линией.
Построение нижнего кармана
Ширина нижнего кармана равна И см, а длина — 12 см.
Из точки Г2 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Ті. От точки Ті продол¬
жаем перпендикуляр произвольно вниз, откладываем на нем
4—5 см и ставим точку /С, от которой вправо под прямым
углом откладываем 6 см и ставим точку 7(і.
Ширина кармана. От точки 7<і влево отклады¬
ваем 11 см и ставим точку 7(2.
Из ТОЧКИ 7(1 вниз проводим линию произвольной длины
параллельно линии середины переда. От точки 7(і вниз
откладываем 1 см и ставим точку 7(з, которую соединяем
прямой с точкой /(2 (линия входа в карман).
5* 131
Длина кармана. От точки Дз вниз откладываем
12 см и ставим точку Д<.
Из точки Д2 под прямым углом к линии Д2Д3 проводим
линию длиной 12 см и ставим точку Д5, которую соединяем
прямой С ТОЧКОЙ Д4.
Ширина настрочного клапана равна 3 см.
Построение верхнего кармана
Ширина верхнего кармана равна 8 см, а длина — 9 см.
От точки /2 вправо по линии груди откладываем 3 см
и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады¬
ваем 8 см и ставим точку Лі. Затем от точки Лі вверх от¬
кладываем 2 см и ставим точку Л2, а от точки Л — 3 см
и ставим точку Л3. Точки Лг и Лз соединяем.
Длина кармана. От точки Лъ вниз откладываем
9 см и ставим точку Лі.
Из точки Лз вниз под прямым углом к линии Л3Л2
проводим линию длиной 9 см и ставим точку Ль, которую
соединяем прямой с точкой Лі.
Чертеж выкройки рукава к пижаме строится так же,
как и чертеж выкройки рукава к матроске (рис. 132.)
Построение чертежа выкройки воротника
Рис. 135. Чертеж выкрой¬
ки воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 135).
Длина воротника. От точки В вправо откла¬
дываем ПОіи плюс 1 см и ставим точку Вг,
ВВ1 = 14,5 + 1 = 15,5 см.
Ширина воротника.
От точки В вверх откладываем
8 см и ставим точку Въ, из кото¬
рой вправо проводим горизонталь¬
ную линию произвольной длины.
Из точки Ві восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересечения
его с горизонтальной линией обоз¬
начаем Вз.
От точки Вз вправо откладываем 3
или 4 см и ставим точку Ві.
132
От точки Bi вверх откладываем 1 см и ставим точку £>□,
которую соединяем прямой с точкой Вл.
Линию ВВ1 делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Вб, которую плавно соединяем с точкой Bô.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк не¬
обходимы следующие мерки:
длина брюк (Диз) 65
полуокружность талин (ПОт.) 29
» бедер (ПО0) 32
Построение передней
половинки
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Т (рис. 136).
Длина брюк. От точки Т
вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (65 см) и ставим
точку Н.
Глубина сидения. От
точки Т вниз откладываем х/2 ПОб
плюс 7 см и ставим точку Ш:
ТШ - 32 : 2 + 7 = 23 см.
Из точек Ш и Н проводим го¬
ризонтальные линии шага и низа.
Ширина передней по-
л о в и н к и. От точки Ш вправо
откладываем х/2 ПОб плюс &см и
ставим точку Ші'.
Рис. 136. Чертеж выкрой
ки пижамных брюк.
ШШі = 32 : 2 + 6 = 22 см.
Из точки Ші восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной ли¬
нией обозначаем Ті.
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
4 см и ставим точку Я/г.
133
Вспомогательные точки шага. От точ¬
ки Ші вверх откладываем 4 см и ставим точку Я/з, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Uh. Точки Шз,
Hhn ПЬ соединяем вогнутой линией.
От точки Ті вниз откладываем 1 см и ставим точку Тг.
Точки Т2 и Т соединяем.
Ширина низа. От точки Н вправо откладываем
расстояние, равное ШШі минус 2 см и ставим точку Hi
(НН1 = 19 см). Затем точки ПІ2 и Hi соединяем прямой,
которую продолжаем на 2 см вниз и ставим точку Н2.
От точки Н вправо откладываем 2 см и ставим точку Яз,
которую соединяем с точками Ш и Н2.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Uh вправо откла¬
дываем х/4 ПОб минус 2 см и ставим точку Шз:
Ilhllh = 32 : 4 — 2 = 6 см.
От точки Шз вниз под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку Ша, которую соединяем вогнутой линией
с точкой ПІ2.
От точки Ті влево откладываем 4 см и ставим точку Тз.
Повышение линии сидения. Точки Шз
и Тз соединяем прямой, которую продолжаем вверх на 4 см
и ставим точку Ть.
Расширение задней половинки по
талии. От точки Т влево на продолжении горизонталь¬
ной линии откладываем 3 см и ставим точку 7*5, которую
соединяем прямой с точкой Ть.
Расширение по линии низа. От точки Н
влево на продолжении горизонтальной линии откладываем
1 см и ставим точку Eh, которую соединяем прямой с точ¬
кой Тз. От точки Н2 вправо на продолжении линии НН2 от¬
кладываем 2 см и ставим точку Нз, которую соединяем
прямой с точкой Шз.
Раскрой и пошив детской пижамы и пижамных брюк
производится по образцу раскроя и пошива мужской пи¬
жамы.
ОДЕЖДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ТРУСЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 36
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкрой¬
ки трусов необходима одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб)
40
Длину трусов не измеряют, а находят путем расчета.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 137).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
J/2 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ - 40 : 2 + 8 = 28 см.
От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию.
Ширина передней половинки. От точ¬
ки Ш вправо откладываем х/г ПОб плюс 2 см и ставим точ¬
ку Шг.
ШШі = 40 : 2 + 2 = 22 см.
Через точку Ші проводим вертикальную прямую и точку
пересечения ее с линией талии обозначаем Ті.
Ширина шага. От точки Ші вправо отклады¬
ваем 4 см и ставим точку Uh.
135
От точки Ші вверх откладываем 12 см всех разме¬
ров) и ставим точку Шз, а по биссектрисе угла — 3 см и
ставим точку Ші.
Точки Шз, Ші и Uh соединяем вогнутой линией.
Длина шаговой линии. От точки Ші вниз
откладываем 8 см и ставим точку Н.
Точки Ш и Н соединяем прямой, которую продолжаем
вправо произвольно.
Оформление низа. Отрезок ШН делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой ТУі, от которой под пря¬
мым углом к линии ШН откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Н2.
Точки Ш, Н2 и Н соединяем
вогнутой линией (линия низа).
От точки Ті вниз отклады¬
ваем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Т2, которую
соединяем прямой с точкой Т.
Построение задней
половинки
Ширина сидения.
От точки Ш2 вправо отклады¬
ваем 1/8 ПОб и ставим точку Шь:
Ш2Ш5 == 40 : 8 = 5 см.
От точки ZZZs вниз откладываем 2,5 см и ставим
точку Шз.
Точки Шз и Ш2 соединяем вогнутой линией.
Оформление низа. От точки Н вправо на
продолжении прямой ШН откладываем 3 см и ставим точ¬
ку Нз, которую соединяем прямой с точкой Шз.
Повышение линии сидения. От точки Ті
влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Тз. Точку Шз соединяем с точкой Тз прямой, продол¬
жаем ее вверх на 4—5 см и ставим точку Ті.
Расширение задней половинки по
линии талии. От точки Т влево откладываем 3 см
и ставим точку Тб, которую соединяем прямой с точкой Ті.
Расширение задней половинки вни¬
зу. От точки Ш влево откладываем 3 см и ставим точку. Ш?,
которую соединяем прямой с точкой Ть.
136
Раскрой и пошив
Трусы состоят из передней и задней половинок. Раскраи¬
ваются они без допусков на швы, точно по выкройке.
При раскрое ткань, складывают лицевой стороной внутрь.
Выкройки передней и задней половинок трусов соеди¬
няют по боковым ли¬
ниям и накладывают на¬
изнанку ткани (рис. 138).
Долевая нить ткани при
этом должна проходить
по длине трусов.
Шаговые срезы и шов
сидения стачивают запо-
шивочным швом.
Верх трусов подши¬
вают поперечной полос¬
кой, шириной 2,5 см
(в готовом виде—1,5 а).
Рис. 138. Раскладка на ткани выкройки
трусов.
Низ трусов подши¬
вают подрубочным швом или косой полоской, ширинсй
2,5 см (в готовом виде — 1,5 см).
НОЧНАЯ СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Чтобы сделать выкройку ночной сорочки, показанией
на рис. 139 (отрезной по линии талии с коротким рукавом
«фонарик»), наносим линии
Рис. 139. Ночная сорочка для
девочки.
фасона на основную выкройку
платья и рукава (рис. 147, 148).
Перед (рис. 140,а). Вы¬
кройку по линии талии отре¬
заем. Затем по линии талии
внизу влево прибавляем на
заход 3 см и соединяем с ли¬
нией горловины. Для подкрой-
ной планки по плечу вправо
откладываем 3 см и параллель¬
но линии горловины и захода
также откладываем по 3 см.
Подкладываем под выкрой¬
ку лист бумаги и резцом ко¬
пируем подкройную планку
переда.
137
Для получения мягких складок вытачку по линии плеча
закрываем, линию горловины делим на три равные части
и от г/з линии горловины проводим линию разреза к концу
вытачки.
На юбке переда проводим линию разреза от конца вы¬
тачки до низа и при раскрое раздвигаем на 8 или 10 см для
сборок.
Рис. 140. Нанесение линий фасона сорочки на основную
выкройку платья.
Спинка (рис. 140,6). По линии талии выкройку раз¬
резаем. От выреза по середине спинки и линии плеча от¬
кладываем по 3 см и проводим линию подкройной планки.
Подкладываем под выкройку лист бумаги и резцом копи¬
руем подкройную планку спинки.
На юбке спинки также делаем разрез от конца вытачки
до низа и раздвигаем для сборок на 8 или 10 см.
Рукав. Для выкройки рукава «фонарик» (рис. 140,в)
на основную выкройку рукава наносим желаемую длину
рукава (20 см} и отрезаем по этой линии, сохраняя форму
линии низа рукава. При раскрое выкройку раздвигаем
138
на 10—12 см на сборки. Окат рукава повышаем на 2 или
3 см.
Рис. 141. Детали выкройки ночной сорочки, выкроенные по
фасону:
а — перед лифа; б — перед юбки; в — спинка; г — спинка юбки; д — рукав;
е — подкройная планка переда; ж — подкройная планка спинки.
Детали ночной сорочки в раскрое с прибавкой на швы
показаны на рис. 141.
ПИОНЕРСКАЯ БЛУЗКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пионерской блузки
(рис. 142) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Диз) ............. 46
» талии (Дт) 32
ширина спинки (Шс) 16
полуокружность шеи (ПОіи) 16,5
» груди (ПОг) 38
длина рукава (Др) 50
139
К мерке полуокружности груди прибавляется 6 см
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
38 + 6 = 44 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 143).
Длина блузки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (46 см) и ставим точку Н.
Рис. 142. Пионерская
блузка.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли¬
ны талии (32 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ¬
ки Р вниз откладываем х/з ПОг плюс
2,5 см и ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Из точек Г, Т и Н влево прово¬
дим горизонтальные линии груди,
талии и низа.
Ширина спинки. От точ¬
ки Г влево откладываем снятую мер¬
ку ширины спинки (16 см) плюс 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Гі\
ГГі = 16 + 1 = 17 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пе¬
ресечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем 77.
Ширина проймы. От точки Гі влево отклады¬
ваем х/4 ПОг минус 1 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Г 2:
ГіГг =44:4 — 1 =10 см.
Из точки Г 2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Гі влево откладываем 4 см и ставим точку Гз.
Из точки Гз опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с горизонтальной линией обозначаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
і)зПОіи плюс 0,5 см и ставим точку Рг.
РРі = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
140
Высота ростка. От точки Pi вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем с точкой P
вогнутой линией (линия горловины).
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пі. Затем точку Р2 соединяем с точ-
Рис. 143. Чертеж выкройки пионерской блузки.
кой Пі прямой, которую продолжаем на 1 см для припо-
садки, и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку Оі. Проводим линию проймы спинки, соединяя точ¬
ки П2, О, Оі и Гз вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки
Hi влево откладываем 3 см и ставим точку Нъ,которую сое¬
диняем прямой с точкой Гз (линия бока).
141
Построение переда
Ширина блузки. От точки Г откладываем ПОг
(с прибавкой на свободное облегание) и ставим точку А:
РР4 = 38 + 6 = 44 см.
Через точку проводим вертикальную прямую и точ¬
ку пересечения ее с линией низа обозначаем Из.
Высота полочки. От точки Гь вверх отклады¬
ваем величину, равную РГ плюс 2 см, и ставим точку Рз:
АРз = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Рз вправо проводим линию до пересечения с
перпендикуляром, восставленным из точки А, и ставим
точку А.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем 1/з ПОиі плюс 0,5 см и ставим точку Рэ:
РзРэ = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рэ
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Рб.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г4 вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку Рэ:
Г4Г5 = 10 — 1,5 = 8,5 см.
Точки Рэ и Рб соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1 см и ставим точку Рі, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рэ.
Конец вытачки. От точки Рэ вверх откладываем
5 см (для всех размеров) и ставим точку Рб. Линия ГвР? —
первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Ps:
РзР8 = 16,5 : 3 + 1,5 =7 см.
Линия горловины. Точку Рз соединяем пря¬
мой с точкой Р1.
От точки Рэ проводим вертикальную линию вниз до
пересечения с прямой РзРч и точку пересечения обозна¬
чаем Û2.
142
От точки О2 по биссектрисе угла откладываем 0,7 см
и ставим точку Оз.
Точки Рб, Оз и Ре соединяем вогнутой линией.
Для определения глубины вытачки от точки ₽4 влево
откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Рэ.
Точки Рэ и Гб соединяем прямой.
Измеряем длину первой линии вытачки (Р?Ре) и откла¬
дываем эту величину от точки Гб вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Рю (Р?Рб = РбРю).
Направление линии плеча. Точки Рю
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча переда от вытачки до
проймы. От точки Рю откладываем ширину плеча
спинки (П2Р2) минус ширину плеча переда до вытачки
(Р5Р7) минус 1 см (ширина плеча переда меньше ширины
плеча спинки на 1 см) и ставим точку Яз :
РюЯз = П2Р2 — РьРт — 1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точ¬
ку Об.
Точки О4 и Пз соединяем прямой, которую делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой Об. Затем от точки Об
под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О?,
после чего проводим линию проймы переда, соединяя точ¬
ки Пз, От, О±, Об и Гз вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Hi
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Н±, которую соединяем прямой с точкой Гз (линия бока).
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Нь, которую соединяем пря¬
мой с точкой Н±.
Линия низа. Линию HsFU делим пополам и сере¬
дину обозначаем точкой Нб, от которой под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Нт. Затем точки Hi,
Нт и Яб соединяем выпуклой линией.
Застежка. От точек Рз и Яб влево откладываем
по 2 см и ставим точки Ри и Нз, соединяем эти точки пря¬
мой, продолжаем ее вверх на 1 см и ставим точку Р12.
Полученную точку соединяем прямой с точкой Ps.
Чертеж выкройки рукава и воротника к пионерской
блузке строится так же, как и к платью (стр. 153 ).
143
Раскрой и пошив
Блузку делают с застежкой на пуговицах посредине
с двумя или тремя
Рис. 144. Раскладка
на ткани выкройки
пионерской блузки.
мягкими складками по линии плеча.
Воротник отложной. Рукава на ман¬
жетах с застежкой на одну-две пу¬
говицы.
При раскрое ткань складывают
вдвое, лицевой стороной внутрь. На
ткани все выкройки раскладывают
по долевой нити (рис. 144).
Прежде всего раскладывают круп¬
ные детали выкройки, а затем — мел¬
кие. Если рукава на ткани не выхо¬
дят цельными, то их можно делать
с надставками на внутренней стороне.
Выкройку полочки накладывают
на ткань на ^расстоянии 3 см от края
ткани. Эти 3 см, необходимые для
обработки застежки, отгибаются на
изнанку полочки.
Для получения мягких складок
(рис. 145) по плечевому срезу на вы¬
кройке вырезают вытачку. На пра¬
вую и левую сторону от ее края
откладывают по 1,5 см и проводят
линии, параллельные краям вытач¬
ки. Выкройку по этим линиям разрезают
и в конце их делают надсечки размером
в 1 см по направлению к концу вы¬
тачки.
Разрезанные на выкройке полоски
вытачки раздвигают на равные рас¬
стояния к центру и отмечают на тка¬
ни мелом до половины длины, после
чего все выкройки по краям обво¬
дят мелом, резцом или прокладывают
силки.
При раскрое даются допуски на
швы к плечевым и боковым линиям
по 1,5 см.
При раскрое рукава долевая нить ткани должна прохо¬
дить по его длине. Рукав раскраивают без допусков на
144
швы. В нижней части рукава, на 2 см влево и вправо от
линии локтя, делают надсечки.
Воротник раскраивают так, чтобы долевая нить ткани
проходила по его ширине. Подворотник может быть
цельным или стачным, но долевая нить всегда должна
проходить так же, как и у воротника, т. е. по его
ширине.
Манжеты раскраивают таким образом, чтобы долевая
нить проходила вдоль манжеты. Длина манжеты должна
Рис. 145. Образование мягких складок:
а — нанесение на основную выкройку переда блузки линий для образования двух мяг¬
ких складок; б — длина и глубина застрочки двух мягких складок; в — нанесение на
основную выкройку переда блузки линий для образования трех мягких складок;
г — длина и глубина застрочки трех мягких складок.
быть равна окружности кисти руки плюс 4 см, а ширина —
по желанию. Посредине спинки и полочки надо проложить
прокладочный шов, который необходим на спинке для пра¬
вильного вметывания воротника, а на полочках — для
прометывания петель на правой и пришивания пуговиц —
на левой.
После раскроя накладывают силки по линиям складок.
Мягкие складки сметывают. Плечевые срезы сметывают
со стороны спинки с припосадкой посредине плеча. Боковой
шов можно стачивать выворотным или стачным швом.
Плечевые швы стачивают со стороны полочек. Стач¬
ные швы разутюживают и обметывают.
145
Воротник и подворотник складывают лицевыми сторо¬
нами внутрь и сметывают с небольшой припосадкой ворот¬
ника.
Воротник прострачивают со стороны подворотника. Пос¬
ле прострочки углы срезают, сметку удаляют, воротник
выворачивают и выметывают так, чтобы в его верхней
части образовался кант в сторону подворотника. Готовый
воротник прикладывают лицевой стороной к изнанке гор¬
ловины так, чтобы его середина совпадала с серединой
спинки.
Воротник вметывают по горловине с припосадкой в
косых срезах, а втачивают по воротнику швом шириной
0,5 см. После втачивания подворотник подгибают внутрь,
закрывая шов втачки верхнего воротника, и подшивают
открытыми подшивочными стежками.
Рукав сметывают, затем стачивают выворотным швом
шириной 0,5 см. Расстояние между надсечками внизу ру¬
кава подшивают потайным швом. Низ рукава собирают
в сборки, распределяя их больше к надсечкам. Манжету
накладывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава,
приметывают и пристрачивают, затем перегибают ее по¬
полам лицевой стороной внутрь и прострачивают по
краям, после чего выворачивают и швы выправляют,
срез подгибают и подшивают открытыми подшивочными
стежками.
Низ блузы подшивают подрубочным швом шириной
0,5—1 см.
Окат рукава для припосадки собирают на две нит¬
ки на расстоянии 0,5 см от среза. Середину рукава
(точка 77) прикладывают к плечевому шву и вметывают
в пройму.
Рукав вметывают и втачивают по рукаву. Обрезные
края проймы и рукава обметывают петельным или обметоч¬
ным швом.
На правой полочке намечают и прометывают петли.
Верхняя петля располагается на 1 см ниже шва втачки
воротника. Расстояние между петлями 7—8 см.
Готовую блузку разглаживают, причем сначала утю¬
жат манжеты, рукава, воротник, а затем полочки и
спинку.
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья (рис. 146)
необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз) 80
» талии (Дт) 32
ширина спинки (Шс) 16
полуокружность шеи (ПОш) 15,5
» груди (ПОг) 38
длина рукава (Др) 50
К полуокружности груди прибавляется
6 см на свободное облегание, и все даль¬
нейшие расчеты ведутся с учетом этой
прибавки:
38 + 6 = 44 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 147).
Длина платья. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины изде¬
лия (80 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/3 ПОг плюс 2,5 см и
ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Рис. 146. Платье
для девочки
(школьная форма).
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(32 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 14 см
и ставим точку Б. Из точек Г, Т9 Б и Н влево проводим
горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точках Т влево откладываем 1 см
и ставим точку Ті. Точки Р и Ті соединяем прямой, которую
продолжаем до линии низа. Точки пересечений с горизон-
* Данные для построения чертежа выкройки платья других разме¬
ров см. в приложении 5.
117
Рис. 147. Чертеж выкройки платья.
тальными линиями обозначаем A, Si и Hi. Линия РА —
середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гі по линии груди
влево откладываем снятую мерку ширины спинки (16 см)
плюс 0,5 см и ставим
точку А:
АА = 16 + 0,5 =
= 16,5 см.
Из точки А вос¬
ставляем перпендику¬
ляр и точку пересече¬
ния его с горизон¬
тальной линией, про¬
веденной из точки Р,
обозначаем П.
Ширина прой¬
мы. От точки А
влево откладываем
х/4 ПОг минус 1 см и
ставим точку А:
Г2Г3 = 44 : 4 — 1 =
= 10 см.
Из точки А вос¬
ставляем перпенди¬
куляр.
Расстояние
до боковой ли¬
нии. От точки А
влево откладываем
4 см и ставим точ¬
ку А, из которой
опускаем перпендику¬
ляр на линию талии
и ставим точку А.
Ширина рост-
к а. От точки Р влево откладываем 1/3 ПОш плюс 0,5 см
и ставим точку Рг.
РР1 = 15,5 : 3 + 0,5 = 5,7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
1,5 см и ставим точку А, которую соединяем вогнутой ли¬
нией с точкой Р.
148
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку Пі, Затем точки Р2 и Пі соединяем пря¬
мой, которую продолжаем на 1 см для припосадки плеча
спинки и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку 01.
Точки 772, О, 0і и 74 соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Тз, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бі влево откладываем величину, равную 7і7< плюс
1 см, и ставим точку В2:
7і52 -20,5 + 1 - 21,5 см.
Точки Тз и 52 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа, и точку пересечения обозначаем Hz.
Линия низа. От точки Н2 вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Яз, которую соединяем выпуклой
линией с точкой Яі.
Построение вытачки. Расстояние Г1Г2 де¬
лим пополам и середину обозначаем точкой Гь\
ГіГь = 16,5 : 2 = 8,25 см.
От точки 5і влево откладываем величину, равную
7i7s, и ставим точку Вз, т. е. 5і5з — ГіГь.
Точки 5з и 7б соединяем прямой и точку пересечения
ее с линией талии обозначаем Т4.
От точки 7ô вниз откладываем 5 см и ставим точку В,
а от точки 5з вверх — 4 см и ставим точку Ві.
От точки 7і влево и вправо откладываем по 1 см и ста¬
вим точки В2 и Вз.
Точки В, Вз, Bi, В2 и В соединяем прямыми.
Построение переда
Ширина платья. От точки 7і влево отклады¬
ваем ПОг плюс 6 см (для всех размеров) на свободное об¬
легание и ставим точку Гв:
7і76 -38 + 6 -44 см.
149
Высота полочки. От точки Ге вверх отклады¬
ваем глубину проймы плюс 2 см (для всех размеров) и
ставим точку Рз:
ГвРз = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Г& опускаем перпендикуляр на линию низа
и точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозна¬
чаем Тб, 25 4, #4.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен¬
ным из точки Гз, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем 1/І3 ПОіи плюс 0,5 см и ставим точку Рб:
РзРб = 15,5 : 3 + 0,5 = 5,7 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рб
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Ре.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку Гг.
ГвГі = 9,7 — 1,5 = 8,2 см.
Точки Гі и Р б соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Ре вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Р?, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб.
Конец вытачки. От точки Г? вверх откладываем
5 см и ставим точку Г8.
РіГз — первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем г/з ПОш плюс 1,5 см (для воротника-стойки
плюс 1 см) и ставим точку Ре:
РзР8 = 15,5 : 3 + 1,5 =6,7 см.
Точки Рі и Ре соединяем прямой, после чего из точки
Рб вниз проводим прямую до пересечения с линией Р?Р8
и точку пересечения обозначаем О2. От этой точки по бис¬
сектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку Оз.
Точки Рб, Оз и Р8 соединяем вогнутой линией. Для
определения глубины вытачки от точки Р± влево отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точку Рэ, которую соединяем прямой
с точкой Г 8.
150
Измеряем длину первой линии вытачки РіГ8, отклады¬
ваем такую же величину от точки Гз вверх по второй ли¬
нии вытачки и ставим точку Рю.
Направление линии плеча полочки
после вытачки. Точки Рю и Г соединяем пунктир¬
ной линией.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна ши¬
рине плеча спинки без ширины плеча переда до вытачки
минус 1 см (плечо полочки ўже плеча спинки на 1 см).
Измерив расстояние Р2П2, вычитаем величину, равную
РьРі плюс 1 см, затем полученную величину отклады¬
ваем от точки Рю по пунктирной линии и ставим
точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 5 см и ставим точку О4, а по
биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку Os.
Точки Пз и О 4 соединяем прямой, которую делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой Об. От этой точки под
прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О?, пос¬
ле чего проводим линию проймы, соединяя точки Пз, Оі,
О4, Os и Г4 вогнутой линией.
Удлинение по линии талии. От точки
Ть вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Те, которую сое¬
диняем слегка выпуклой линией с точкой Тъ.
Расширение переда по линии бедер.
От точки Б2 вправо откладываем 5 см и ставим точку Бб.
Из точки Т2 через точку Бб проводим прямую, равную по
длине линии ТзНз, и ставим точку Яб.
Удлинение переда. От точки Я 4 вниз откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Не, которую соединяем пря¬
мой с точкой Яб, после чего делим эту линию пополам и
середину обозначаем точкой Нт. От точки Я? вниз под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Яв. Точки
Я6, Я8 и Яб соединяем выпуклой линией (линия низа).
Построение вытачки. Расстояние ГіГз де¬
лим пополам и середину обозначаем точкой Гз, из которой
опускаем перпендикуляр до линии бедер и ставим точку Бе,
а на пересечении перпендикуляра с линией талии ставим
точку Тт. Затем от точки Гз вниз, а от точки Бе вверх от¬
кладываем по 5 см и ставим точки и Въ, после чего от
точки Тт влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точ¬
ки Be и Вт.
Точки В4, Be, Вб, Ві и снова В± соединяем прямыми.
151
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем
(рис, 148).
Длина р
снятую мерку длины рукава
Высота оката. От
прямой угол с вершиной
Рис. 148. Чертеж выкройки рукава.
в точке А
От точки А вниз откладываем
(50 см) и ставим точку И.
точки А вниз откладываем
1/4 ПОг (с прибавкой на
свободное облегание) и ста¬
вим точку Г:
АГ = 44 : 4 = 11 см.
От точки Г вверх откла¬
дываем 3 см и ставим
точку О.
Линия локтя.
Расстояние ОН делим по¬
полам и середину обозна¬
чаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н вле¬
во проводим горизонталь¬
ные линии высоты оката,
локтя и низа.
Ширина верх¬
ней части рукава.
От точки Г влево отклады¬
ваем полторы ширины
проймы платья плюс 5 см
и ставим точку Гі\
ГГ1 = 10 + 5 + 5 = 20 см.
Ширина нижней части рукава. От
точки Гі влево откладываем ширину проймы платья и
ставим точку А, т. е. АА = 10 см.
Ширина переднего переката. От точ¬
ки Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку Гз. Затем из точек Гз и А опускаем перпендикуляры
до линии низа и ставим точки Hi и Н2. На пересечении пер¬
пендикуляра с линией локтя ставим точку Л±. Из точки А
вниз до линии локтя и вверх произвольно проводим верти¬
кальную линию, точку пересечения которой с линией лок¬
тя обозначаем Л2.
Се редина оката. От точки Г влево откладываем
152
ширину проймы платья и ставим точку А; ГГі = 10 см.
Из точки Г4 восставляем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с горизонтальной прямой, проведенной из точки
Л, обозначаем П. От точки Г 4 вверх откладываем 3,5 см
и ставим точку Оі, которую соединяем прямой с точкой О
и продолжаем эту прямую влево до пересечения с верти¬
кальной прямой, проходящей через точку А; точку пере¬
сечения обозначаем О2.
.От точки П вправо откладываем 1,5 см и ставим точку
771, после чего соединяем прямыми точки П с О2 и Пі с О.
От точки 171 вниз по наклонной прямой І7іО откладыва¬
ем 5 см и ставим точку Оз, а от точки П по наклонной прямой
ПО2 откладываем 5 см и ставим точку О4.
Выпуклость оката. От точек Оз и Оі под пря¬
мым углом откладываем по 1,26 см и ставим точки Os и
Об. Затем от точки Г по биссектрисе угла откладываем
2 см и ставим точку О?, а от точки Гі по биссектрисе угла —
3,5 см и ставим точку Os.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Г2,
Os, О2, Об, Я, Яі, Os, О, Оі и А плавной линией.
Выпуклость линии низа рукава. От
точки Л2 вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Лз,
из которой опускаем перпендикуляр и точку пересечения
его с линией низа обозначаем Яз. От точ¬
ки Яз вниз откладываем 3 см и ставим
точку Н4.
От точки Яі вниз откладываем 0,7 см и
ставим точку Яб, а от точки Я2 вниз от-
кладываем 1 см и ставим точку Яб, после U I
чего точки Яб, Я4, Я и Яб соединяем вы- Д у
пуклой линией (линия низа рукава). /
Выемка по линии локтя. /J П А
От точки Лі влево откладываем 1 см и Ж . н|\
ставим точку Л4, которую соединяем пря- JI | Il і\
мыми с точками А и Яі.
Построение чертежа выкройки отложного I \ І
воротника W «
Для построения чертежа выкройки от- 3
ложного воротника (рис. 149) вычерчиваем рис Н9 Платьо
прямой угол с вершиной в точке В с отложным во-
(рис. 150). ротником.
153
Длина воротника. От точки В вправо откла¬
дываем ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Ві:
В Ві
В% В4.
Рис. 150. Чертеж выкройки
отложного воротника.
Длина мысика.
и ставим точку
Рис. 151. Платье с во¬
ротником-стойкой.
ВВі = 15,5 + 0,5 = 16 см.
Ширина воротника.
От точки В вниз откладываем
8 см и ставим точку Въ, от кото¬
рой вправо проводим горизон¬
тальную линию. Из точки Ві
опускаем перпендикуляр и точ¬
ку пересечения его с горизон¬
тальной линией обозначаем Вз.
От точки Вз вправо откладываем
5 см и ставим точку В±, которую соединяем прямой с точ¬
кой Ві.
Выемка для оформления воротника.
От точки В вниз откладываем 1,5 см
после чего точки Вь и Ві соединяем
вогнутой линией.
Построение чертежа выкройки
воротника-стойки к школьной форме
Для построения чертежа выкройки
воротника-стойки (рис. 151) вычерчи¬
ваем прямой угол с вершиной в точ¬
ке В (рис. 152).
Длина воротника. От точ¬
ки В вправо откладываем ПОш плюс
1,5 см и ставим точку Ві:
ВВ1 = 15,5 + 1,5 = 17 см.
От точки В вниз откладываем 8 см
и ставим точку Вг, от которой вправо
проводим горизонтальную линию. Из
точки Ві опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонталь¬
ной линией обозначаем Вз.
Ширина воротника. От
точки Въ вверх откладываем 4 см и ставим точку Ві, а от
точки Ві влево — 2 см и ставим точку В§.
Затем точки Ві и Bs соединяем прямой, делим эту линию
пополам и середину обозначаем точкой О. От точки О
154
под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку Оі, после
чего точки В4, Оі и Въ соеди¬
няем вогнутой линией. От точ¬
ки Ві вниз откладываем 4 см
и ставим точку Bq, которую со¬
единяем прямой с точкой Въ.
Затем точки Въ и Bq также
соединяем прямой, делим пря¬
мую пополам и середину обо¬
Рис. 152. Чертеж выкройки
воротника-стойки.
значаем Оъ. От точки Оъ вниз
под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку Оз, точки Въ,
Оз и Bq соединяем выпуклой
линией.
Раскрой и пошив
Раскладка на ткани выкрой¬
ки платья показана на рис. 153.
На чертеже (рис. 147) дана
выкройка платья-основы, по
которой можно выполнить лю¬
бой фасон. По этой же выкрой¬
ке раскраивается и шьется
школьная форма, причем для
младших возрастов ее делают
с отложным воротником и за¬
стежкой спереди, расположенной
под бантовой или встречной
складкой (рис. 149), а для стар¬
ших — с воротником-стойкой и
застежкой сзади (рис. 151).
Рис. 153. Раскладка на ткани
выкройки платья.
155
Нагрудную вытачку закладывают по плечу в мягкие
складки. На чертеже лифа платья необходимо нанести ли¬
нии складок в зависимости от количества, вида и располо¬
жения их. По этим линиям при раскрое разрезают выкрой¬
ку лифа и раздвигают на глубину складок. Приготовленную
таким образом выкройку накладывают на ткань, прикалы¬
вают булавками и мелом проводят линию по выкройке и
в местах прибавки на глубину складок, а затем добавляют
на швы: в плече— 1 см, в боковом шве— 1,5—2 см, в
талии — 3—4 см, в пройме и горловине — по 0,5 см.
После раскроя по нанесенным меловым линиям прокла¬
дывают силки, а посредине переда и спинки — прокладоч¬
ный шов. Силки разрезают и лиф сметывают, причем сна¬
чала сметывают вытачки и складки, затем плечевые швы
с припосадкой плеча спинки посредине на 1 см и, наконец,
боковые швы.
Чтобы предохранить швы от высыпания ниток, а гор¬
ловину от растяжения, все швы и срезы обметывают.
Юбка для школьной формы рекомендуется с круговыми
односторонними (рис. 154) или групповыми (рис. 155) склад¬
ками. Расстояние между складками по линии талии ўже,
а по низу — шире; вверху складки — глубже, а внизу —
мельче.
Юбка с односторонними круговыми складками должна
иметь ширину, равную трем полным меркам окружности
бедер плюс 12 см на свободное облегание.
156
При этом две трети ткани закладывают в глубину скла¬
док, поэтому они должны быть в два раза больше их ши¬
рины. Ширина складок может быть 3—5 см. Чтобы узнать
количество складок, необходимо окружность бедер раз¬
делить на ширину складок, причем, если получилось дроб¬
ное число, его нужно округлить до целого в сторону уве¬
личения.
При пошиве юбки прежде всего стачивают все полотни¬
ща ткани, предназначенные на юбку, за исключением по-
Рис. 155. Групповыё складки на юбке для платья — школьной
формы.
следнего шва, так как намечать и заметывать складки удоб¬
нее, когда юбка развернута. Затем отмеряют длину юбки
и низ ее окончательно подгибают и подшивают, оставляя
не подшитыми 10—12 см.
Ширину и глубину складок намечают, начиная с поло¬
вины глубины складки плюс 1 см на шов. Затем отмечают
ширину и глубину всех складок до последней, на которую
оставляют половину глубины складки плюс 1 см на шов
(рис. 154).
Когда намечаются складки необходимо следить за тем»
чтобы стачные швы оказались в глубине складки. Склад¬
ки заметывают от низа до бедер и юбка получается по ши¬
рине равная окружности бедер плюс 4 см. Разницу между
окружностью бедер и талии делят на количество складок
и забирают под каждую складку от бедер до талии, после
чего складки заметывают. Затем стачивают последний шов
15/
и заканчивают подшивку низа. Юбку слегка приглаживают,
а после удаления наметок окончательно отутюживают с
лицевой стороны и с изнанки через влажную льняную
ткань.
Рукав внизу присобранный, на узкой манжете. По низу
рукава от локтевой линии, отступив в обе стороны по 1,5—
2 см, делают надсечки, от которых идут сборки, а затем на
этом месте пришивают манжету. Низ рукава между надсеч¬
ками подгибают и подшивают потайными стежками. Ман¬
жету прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
рукава и пристрачивают. Подманжету подгибают на 0,5 см,
закрывая шов притачки, и подшивают подшивочными стеж¬
ками. Застежку манжеты делают на пуговицах.
При раскрое отложного воротника долевая нить ткани
должна проходить по его ширине. Обрезные края во¬
ротника застрачивают, концы обрезают и выправляют.
Воротник выметывают по подворотнику и приутю¬
живают.
Под бантовкой, отступив на 0,5 см от сметки бантовки
в сторону левой половинки, делают разрез в 12—14 см.
Ширину припуска в конце застежки надсекают, подклады¬
вают ее под бантовку и подшивают вручную.
На лицевую сторону обрезного края нижней стороны
застежки накладывают лицевой стороной долевую полоску
ткани шириной в 5 см, приметывают и притачивают на 0,5 см
от края. Выпускают 2 см полоски, а остаток отгибают на¬
изнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см и подшивают
вручную косыми стежками.
На бантовке переда блузки делают надсечки, чтобы во¬
ротник совпадал с серединой переда. Воротник приклады¬
вают лицевой стороной к изнанке спинки, совмещая сере¬
дину воротника и спинки, вметывают по горловине с при-
посадкой в косых срезах горловины до надсечек и втачи¬
вают по воротнику. Затем воротник отгибают на лицевую
сторону, подворотник подгибают на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, подшивают открытыми подшивочными стеж¬
ками.
Готовый рукав вметывают в пройму с припосадкой по
окату.
При вметывании рукава середину его совмещают
с плечевым швом. Вметывают и втачивают по рукаву.
Срезы проймы и рукава обшиваются петельным или
обметочным швом.
158
Бантовые складки на юбке для платья — школьной
формы
Юбка с бантовыми складками должна иметь ширину,
равную трем полным меркам окружности бедер плюс 12 см
на свободное облегание и плюс на швы, в зависимости от
количества полотнищ ткани, необходимых для юбки. Две
трети ткани закладываются в глубину складок, поэтому они
должны быть в два раза больше их ширины.
Ширина складок может быть 5—7 см (по желанию),
тогда глубина их соответственно будет 10—14 см.
Чтобы узнать количество складок, необходимо к пол¬
ной мерке окружности бедер прибавить 4 см на свободное
облегание и полученное число разделить на желаемую ши¬
рину складок. Если, например, окружность бедер равна
76 см, то, прибавив 4 см на свободное облегание и разделив
полученное число на желаемую ширину складок, получаем
16 складок:
(76 + 4) : 5 = 16.
Дробное число округляем до целого в сторону увеличе¬
ния.
При пошиве юбки все полотнища ткани стачиваем, за
исключением последнего шва, низ подгибаем и подшиваем,
оставляя не подшитыми 10—12 см с каждой стороны.
Ширину и глубину складок намечаем по линии талии,
бедер и низа юбки, начиная с х/4 глубины складки плюс 1 см
на шов, затем ширину и глубину всех складок до последней,
на которую оставляем 3/4 глубины складки и 1 см на шов.
По линии талии до бедер забираем по половине разно¬
сти между окружностью талии и бедер. Например, при
окружности бедер 76 см и окружности талии 68 см разность
составляет 8 см. Эту величину делим на количество складок,
получаем 0,5 см, которые в свою очередь делим на 2 и полу¬
чаем 0,25 см. Эти 0,25 см и забираем по линии талии до бедер
с каждой стороны складки.
Вниз юбки от каждой складки откладываем по 0,5—
1 см, в зависимости от длины юбки, и соединяем их с ли¬
нией бедер. Таким образом, ширина складки по линии талии
будет уже, а внизу шире, а глубина, наоборот, — вверху
больше, а внизу меньше (рис. 156).
При наметке складок стачные швы должны быть в
глубине складки.
159
/ ' nXQDl/ХЭ^П^^^
упуры/ю iwnçiïl/г г/і
rwûDiM) wndnfî]
ÏWÇDMJ онпапгп
wqwx) онпапт
nXQVVin VHndnffl
ІІІІІІІІІПmnf-hl
Ï1XQÜUX3 DHndnm
InXQtJt/Jo UnpfiJj
QiunH yogai/op
ддпд яодошог g nxgot nunifff
160
фартук школьный
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки школьного фартука
необходимы следующие мерки:
длина фартука (Диз) 42
полуокружность талии (ПОт) ........ 34
длина талии (Дт) 32
Длина фартука
равна длине юбки
минус 5—6 см:
48 — 6 = 42 см.
Вычерчиваем пря¬
мой угол с вершиной
в точке Т (рис. 157, а).
Длина фар¬
тука. От точки Т
вниз откладываем сня¬
тую мерку и ставим
точку Я, из которой
вправо проводим го¬
ризонтальную линию
Рис. 157. Чертеж выкройки школьного
фартука.
низа.
Ширина фартука. От точки Т вправо отклады¬
ваем 1/2 ПОт плюс 12 см на складки и ставим точку Ті:
ТТ1 = 34 : 2 + 12 = 29 см.
Из точки Ті опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией низа обозначаем точкой Hi.
Расстояние до складки вверху. От
точки Т вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку Т2.
Расстояние до складки внизу. От точ¬
ки Н вправо откладываем 8 см и ставим точку Яг, которую
соединяем прямой с точкой Тг.
Глубина складки вверху. От точки Тг
вправо откладываем 7 см и ставим точку Тз.
Глубина складки - внизу. От точки Яг
вправо откладываем 6 см и ставим точку Яз> которую со¬
единяем прямой с точкой Тз.
6 1102
161
Ширина складки вверху. От точки Тз впра¬
во откладываем 3 см и ставим точку 7\.
Ширина складки внизу. От точки Из
вправо откладываем 4 см и ставим точку Hi, которую со¬
единяем прямой с точкой Ті.
Глубина складки вверху. От точки Ті
вправо откладываем 7 см и ставим точку Тб.
Глубина складки внизу. От точки Ні вправо
откладываем 6 см и ставим точку Нз, которую соединяем
прямой с точкой Тэ.
Заштрихованные на чертеже промежутки закладывают¬
ся на фартуке в складки.
Построение бретели
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 157,6).
Длина бретели. От точки П вниз откладываем
мерку длины талии плюс 3 см и ставим точку Т:
ПТ = 32 + 3 = 35 см.
Ширина бретели. От точки П вправо отклады¬
ваем 16 или 18 см и ставим точку Пі.
Ширина бретели по линии талии. От
точки Т вправо откладываем 5 или 7 см и ставим точку Ті,
которую соединяем прямой с точкой Пі. Затем линию ПіТі
делим на 4 части и ставим точки О, Оі, и О2.
От точки О вправо, а от точки О2 влево откладываем
по 1 см и ставим точки Оз и Оі, после чего соединяем точки
Пі, Оз, Оі, Оі и Ті.
Скос бретели по спинке. От точки Ті
вверх откладываем 2 см и ставим точку Т2, которую со¬
единяем прямой с точкой Т.
Построение пояса
Длина половины пояса (рис. 157,в) рав¬
на полуокружности талии плюс 3 см на застежку.
Ширина пояса равна 3—4 см в готовом виде.
Построение вставки.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 157,г).
162
Длина вставки. От точки В вниз откладываем
16 или 18 см и ставим точку Ві, из которой вправо проводим
горизонтальную линию.
Ширина вставки вверху. От точки В впра¬
во откладываем 5 или 6 см и ставим точку В2.
Ширина вставки внизу. От точки Ві впра¬
во откладываем 2 или 3 см и ставим точку Вз, которую со¬
единяем прямой с точкой В2.
Раскрой и пошив
Фартук состоит из двух частей: собственно фартука и
бретелей со вставкой. Раскладка на ткани выкройки школь¬
ного фартука показана на рис. 158.
Фартук, вставку, пояс и подпояс
раскраивают по долевой нити ткани,
бретели — по поперечной или косой
нити. При раскрое внизу фартука на
подгиб прибавляют 5—6 см, по бокам —
1,5 см на глубину поперечных скла¬
док — по 2—3 см на каждую складку,
количество которых делается по жела¬
нию (3—4 складки).
При раскрое вставки на подгиб по
верхнему срезу добавляют 3 см, а на
поперечные складки — 2 см. После рас¬
кроя по линиям долевых складок про¬
кладывают силки. Середину фартука и
вставки отмечают прокладочным швом.
Боковые срезы фартука отгибают на¬
изнанку на 1,5 см и подшивают подру¬
бочным швом. Нижний обрезной край
отгибают наизнанку, закладывают в пер¬
вую от низа поперечную складку и за¬
страчивают одновременно со складкой.
Затем застрачивают остальные 2—3 по¬
перечные складки.
По силкам закладывают и заметыва¬
ют продольные складки. Заготавливают
вставку и верхний обрезной край ее
Рис. 158. Раскладка
на ткани выкройки
фартука.
отгибают наизнанку и прострачивают подрубочным швом.
Затем застрачивают группу складок на вставке.
Наружные края бретелей подшивают косой полоской
шириной 2,5 см. Полоски накладывают на обрезной край
6*
163
бретели лицевыми сторонами и обтачивают швом шири¬
ной 0,5 см. Полоску отгибают наизнанку, обрезной край
ее подгибают на 0,5 см и прострачивают или подшивают
потайными стежками.
Для обработки внутреннего края бретелей выкраивают
долевые полоски, длина которых равна длине бретелей,
а ширина — 2,5 см. Полоски лицевой стороной приклады¬
вают к лицевой стороне бретелей, впереди между бретеля¬
ми и полоской вкладывают вставку и стачивают. Полоски
отгибают наизнанку бретелей, обрезной край полоски под¬
гибают на 0,5 см и настрачивают или подшивают потайными
стежками.
К изнанке фартука, отступив 5—7 см от края, на месте
застежки приметывают и пристрачивают подпояс, к лице¬
вой стороне которого прикладывают вставку с бретелями,
совмещая середину фартука с серединой вставки. Сзади к
подпоясу прикладывают задние концы
бретелей и приметывают. Затем лице¬
выми сторонами накладывают пояс
на подпояс, приметывают и пристра¬
чивают, после чего пояс отгибают на
фартук, обрезной край подгибают на
0,5 см и, закрывая шов притачки, на¬
страчивают вкруговую. В левой перед¬
ней части пояса прорезают и обметы¬
вают две петли, а к левой задней
части пришивают пуговицы.
Разработка фасона
фартука для
девочки
Размер 38
Фартук состоит из верхней и ниж¬
ней частей, соединенных втачным
поясом.
По низу фартука застрочены две
поперечные складки, а по линии та-
Рис. 159. Фартук для лии заложены по две мягкие складки,
девочки. Чтобы сделать выкройку фарту¬
ка, показанного на рис. 159, надо на
основной выкройке платья для девочки школьного воз¬
раста нанести линии фасона фартука. г
164
Перед (рис. 160,а). От
горловины вниз по линии
середины переда откладываем
1/3 расстояния от горловины
до талии. Затем вправо откла¬
дываем ширину выреза (4—
5 см), а от горловины по линии
плеча 2—3 см.
Длина мысика равна 5 см.
Намеченные точки соеди¬
няем.
От проймы линию плеча
продолжаем на 5—6 см. Ли¬
нию талии делим на три рав¬
ные части и намеченные точки
соединяем.
Фартук короче платья на
3—5 см.
Спинка (рис. 160,6). От
горловины по линии плеча от¬
кладываем 2—Зс^і и проводим
прямую на линию талии.
Рис. 160. Нанесение линий фасо¬
на на основную выкройку.
Рис. 161. Детали фартука, выкроенные по фасону:
а — верхняя часть фартука; б — нижняя часть фартука; в — пояс (две летя пи ѵ
а— обшивка. А
165
От проймы продолжаем линию плеча на 4—5 см. От сере¬
дины спинки по линии талии откладываем 7 см и намечен¬
ные точки соединяем.
По намеченным линиям фасона выкройку разрезаем.
Детали выкройки в раскрое с прибавкой на швы пока¬
заны на рис. 161.
При раскрое верхней части фартука соединяем плече¬
вые линии переда и спинки.
РАЗРАБОТКА ФАСОНОВ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Зимнее платье
Для построения выкройки платья с подрезом от проймы
со складками на лифе и юбке, показанного на рис. 162,
Рис. 162. Платье со
складками от под¬
реза на лифе и юбке.
необходимо на основной выкройке лифа
закрыть нагрудную вытачку и нанести
линию подреза (рис. 163,а). Для этого
глубину проймы делим пополам и влево
проводим линию до середины переда.
Затем эту линию делим на 3 равные
части и на расстоянии 1/3 от середины
переда проводим до талии линию первой
складки.
На линии первой складки отклады¬
ваем вниз 2—3 см &ля. наклона линии
подреза и соединяем с линией проймы.
По линиям подреза и талии от первой
складки отмечаем расстояние между
складками по 2,5 см. Для застежки к
середине переда прибавляем 2,5 см.
На выкройку переда юбки наносим
линии для образования складок. Для
первой складки от середины переда
по линии талии откладываем 6 см, а
внизу 8 см. Расстояние между склад¬
ками по линии талии 2,5 см, внизу —
4 см.
Выкройку разрезаем по линии та¬
лии и намеченным линиям складок и подреза.
При раскрое детали выкройки на материале раздвигают
для глубины складок — на лифе по 4 см вверху и по линии
166
талии, а на юбке глубина складок по линии талии 7 см,
а внизу — 5 см.
Вытачки по талии лифа и юбки передвигают и заклады¬
вают под последние складки.
Сзади на юбке линии для образования складок намечают
так же, как и спереди. Расстояние от середины юбки до
первой складки по линии талии 5 см, а по низу — 7 см.
Рис. 163. Нанесение линий фасона на основную выкройку.
На основную выкройку рукава наносим линии разреза,
по которым разрезаем выкройку рукава и раздвигаем по
низу рукава для сборок (163,в).
Раскладка на ткани выкройки платья приведена на
рис. 164.
Платье для девочки из шерстяной или хлопчатобумажной
ткани
Платье отрезное по линии талии с застежкой впереди,
с отложным воротником и длинным втачным рукавом, низ
рукава присобран на манжете.
167
Рис. 164. Раскладка на тка¬
ни выкройки платья для
девочки.
От середины переда
отк л а дыв аем р асстоя ние
Перед платья от застежки
соединен настрочным швом. Бо¬
ковые части юбки выкроены
отдельно с фигурными клапана¬
ми и складками.
Рис. 165. Платье для девочки.
Чтобы сделать выкройку
платья, показанного на рис. 165,
надо на основной выкройке
платья нанести линии фасона.
Перед (рис. 166,а). По
линии середины переда откла¬
дываем две трети расстояния от
горловины до талии, а влево от
горловины прибавляем 6 см на
заход для застежки с повыше¬
нием полинии застежки на 1,5 см.
юбки по линии талии вправо
до клапана 5 см, а затем вниз
168
откладываем длину кла¬
пана 6 см.
От конца вытачки
вниз параллельно сере¬
дине переда проводим
прямую линию и от нее
внизу откладываем впра¬
во и влево по 1,5 см.
Намеченные точки
соединяем с концом вы¬
тачки.
На лифе переда за¬
крываем нагрудную вы¬
тачку и переводим ее
на линию талии. По та¬
лии намечаем по две
складки глубиной по
2,5—3 см.
Спинка (рис. 166,6).
От конца вытачки про¬
водим линию разреза до
низа.
Рис. 166. Нанесение линий фасона на
основную выкройку платья.
Рис.
167. Детали платья,
выкроенные по фасону:
а — перед лифа; б — перед юбки; в — спинка лифа; г — спинка юбки; д — рукав,
е — манжета; ж — пояс; з — воротник.
169
Чертеж выкройки воротника см. рис. 150.
По намеченным линиям фасона выкройки переда и спин¬
ки разрезаем.
Детали выкройки в раскрое с прибавкой на швы и склад¬
ки показаны на рис. 167.
Сарафан из шерстяной или хлопчатобумажной ткани
Рис. 168. Сарафан.
Лиф сарафана — двубортный, с глубоким вырезом; юб¬
ка с двумя бантовыми складками спереди и расклешенная
сзади.
Чтобы сделать выкройку сарафана,
показанного на рис. 168, надо на основ¬
ную выкройку платья (рис. 147) на¬
нести линии фасона сарафана.
Перед (рис. 169, а). Нагрудную
вытачку закрываем и переводим ее на
линию талии. Влево по талии отклады¬
ваем от боковой линии 2 см и соединяем
с линией проймы и бедер.
От линии груди вниз по середине
переда откладываем 3 см и от намечен¬
ной точки влево для захода откладываем
8 см, а по линии талии — 7 см. Проводим
линию захода. По линии захода вниз
откладываем 2 см.
От горловины по линии плеча откла¬
дываем 1,5 см и по намеченным точкам
оформляем линию выреза.
От проймы по боковой линии вниз
откладываем 1 см и оформляем линию
проймы.
От середины переда по линии талии откладываем рас¬
стояние до складки 7 см и проводим линию до низа парал¬
лельно линии середины переда. От намеченной линии
внизу вправо и влево откладываем по 1,5 см и проводим
линию складки.
Спинка (рис. 169, б). От линии горловины по линии
плеча и середины спинки откладываем по 1,5 см и оформля¬
ем линию выреза.
От проймы по боковой линии вниз откладываем 1 см
и оформляем линию проймы.
170
Рис. 169. Нанесение линий фасона на Рис. 170. Детали сарафана, выкроенные по фасону:
основную ВЫКрОЙку платья. а — перед лифа; б — юбка; в — спинка; г — спинка юбки; д — обшивка переда,
е — обшивка спинки; ж — пояс.
171
По линии талии выкройку разрезаем, закрываем вы¬
тачку на юбке и делаем разрез от низа юбки до конца вы¬
тачки.
Для обработки выреза горловины и застежки на дета¬
лях полочки и спинки намечаем подкройную обтачку по
горловине шириной 4 см, по застежке 6 см (рис. 170, а и в —
пунктирная линия). Обтачки копируем на бумагу и выре¬
заем (рис. 170, д и е).
По намеченным линиям фасона выкройку переда и
спинки разрезаем.
Детали сарафана в раскрое с прибавкой на швы и
складки показаны на рис. 170.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ ДЛЯ
ДЕВОЧКИ
Рис. 171.
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа необходимы
следующие мерки:
длина талии (Дт) 32
ширина спинки (Шс ) ............ 16
полуокружность шеи (ПОіи) 16,5
» груди (ПОг) 38
» талии (ПОт) 34
длина рукава (Др) 4
К полуокружности груди прибавляется 5 см на свобод¬
ное облегание и все дальнейшие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
38 + 5 = 43 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 172).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (32 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладыва¬
ем 1/4: ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г:
РГ = 43 : 3 + 1,5 = 15,8 см.
172
От точек Г и Т влево про одим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос с п и н к и. От точки Т влево откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Ті. Точки Р и Ті сое¬
диняем прямой и на пересечении ее
с линией груди ставим точку
Гі (РіГіТі — линия середины
спинки).
Ширина спинки. От точ¬
ки Гі влево откладываем снятую мер¬
ку плюс 0,5 см и ставим точку А:
Г1Г2 = 16 + 0,5 = 16,5 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр и на пересечении его с гори¬
зонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точ¬
ки А влево откладываем ПОг ми¬
нус 1 см и ставим точку А:
АА = 43 : 4 — 1 = 9,75 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр произвольной длины.
Расстояние до боко¬
вой линии. От точки А вле¬
во откладываем половину ширины
проймы (Г2Г3) и ставим точку Гі:
Г2Г4 = 9,75 : 2 = 4,85 ~ 5 см.
Из точки А опускаем перпенди¬
Рис. 171. Лиф с цель-
нокроенным коротким
рукавом для девочки.
куляр на линию талии и на пересечении его с горизон¬
тальной линией ставим точку А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
!/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рі:
РР1 = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2 (из них 1,5 см постоянных и плюс
1 см на перевод плечевого шва). От точки Рі по биссектрисе
угла откладываем 1,2 см и ставим точкуО. Точки Р2,0 и Р
соединяем вогнутой линией.
173
Рис. 172. Чертеж выкройки лифа
с цельнокроенным коротким рукавом.
дываем 1 см и ставим точку
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки А и Пі соединяем прямой,
продолжаем ее на 1,5 см и ставим точку Пг.
От точки Р2 влево откладываем 4 см и ставим точку Оі.
От точки Оі вниз под прямым углом к линии Р2П2 откла¬
дываем 0,5 см и ставим
точку О2.
Точки Р2, О2 и Пі
соединяем.
Длина рукава.
От точки Пъ влево на
продолжении линии Р2П2
откладываем снятую мер¬
ку длины рукава (4 см)
и ставим точку Н.
Удлинение прой-
м ы. От точки А вниз
откладываем 1,5 см
и ставим точку У.
Точки Н и У соединяем
прямой.
Скос рукава.
От точки Н вниз откла-
Ні, которую соединяем
с точкой Пъ.
Линию НіУ делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Оз, от которой вправо откладываем 2 см и ставим
точку 01.
Точки Яі, Оі и У соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо откладыва¬
ем 2 см и ставим точку А. Точки У и Тз соединяем вогнутой
линией.
Расстояние до вытачки. От точки Гі влево
откладываем половину величины Г1Г2 минус 1 см и ставим
точку А:
Г1Г5 = 16,5 : 2 — 1 = 7,25 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Ті.
От точки А вниз откладываем 3 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т і вправо и влево
откладываем по 1,25 см и ставим точки А и А, которые
соединяем прямыми с точкой В.
174
Построение переда
Ширина лифа. Отточки Гі влево по линии груди
откладываем снятую мерку полуокружности груди плюс
5 см на свободное облегание и ставим точку А:
ГіРв = 38 + 5- 43 см.
Через точку А вверх и вниз проводим вертикаль¬
ную прямую и на пересечении ее с линией талии ставим
точку Î7.
, Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2 см, и ста¬
вим точку Рз:
ГвРз = 15,8 + 2 = 17,8 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию и
на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки А, ставим точку Р±.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем х/з ПОш и ставим точку Ps:
РзРб = 16,5 : 3 = 5,5 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Ре:
РзРв = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
Точки Рб и Ре соединяем прямой, делим ее пополам и се¬
редину обозначаем точкой Os.
От точки Os вправо под прямым углом к линии РбРв
откладываем 1 см и ставим точку Об. Точки Рб, Об и Рб
соединяем вогнутой линией.
Направление плеча переда. Точки Ps и
Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча переда. От точки Рб вправо
откладываем ширину плеча спинки (Р2Я2 = 13,5 см) минус
1,5 см и ставим точку /73:
Р5П3= 13,5— 1,5 = 12 см.
175
Длина рукава. От точки Пз вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (4 см) и ставим точку //2,
которую соединяем с точкой У.
От точки Рь вправо откладываем 4 см и ставим точку О?,
от которой вниз под прямым углом к линии РьПз откладыва¬
ем 0,5 см и ставим точку Оз.
Точки Рб, Оз и Пз соединяем вогнутой линией.
Скос р у к а в а. От точки Яг вниз откладываем 1 см
и ставим точку Яз, которую соединяем с точкой Пз.
Линию НзУ делим натри равные части и ставим точки Оэ
и Ою. От точки Ою влево под прямым углом к линии НзУ
откладываем 2,5 см и ставим точку Он.
Точки Яз, Он и У соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево откладыва¬
ем 2 см и ставим точку Тз. Точки У и Тз соединяем вогну¬
той линией.
Удлинение переда. От точки Ті вниз отклады¬
ваем 1—1,5 см и ставим точку Т9, от которой вправо прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРь плюс 1,5 см, и ставим точку Гт.
ГзГі = 5,5 + 1,5 =7 см.
От точки Гі опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией талии обозначаем Тю.
Конец вытачки. От точки Гі вниз откладываем
6 см и ставим точку Ві.
Глубина вы тачки. От точки Т ю влево и вправо
откладываем по 1,5 см и ставим точки Tu и 7\г, которые сое¬
диняем прямыми с точкой Ві. Точки 712 и Тз также соеди¬
няем.
Построение второй вытачки. От точки
Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Ге, из которой
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с линией та¬
лии ставим точку Тіз. От точки Г8 вниз откладываем 6 см
и ставим точку Вг.
От точки Гіз вправо и влево откладываем по 1 см
и ставим точки 7и и Ті5, которые соединяем прямыми
с точкой Вг.
176
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки нижней сорочки
(рис. 173) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Даз) 70
полуокружность шеи (ПОиі) 16,5
» груди (ПОг) 36
длина рукава (Др) 50
К мерке полуокружности гру¬
ди прибавляется 15 см на свобод¬
ное облегание, и дальнейшие рас¬
четы ведутся с учетом этой при¬
бавки:
36 + 15 = 51 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. 174).
Длина сорочки. От точ¬
ки Р вниз откладываем снятую
Рис. 173. Нижняя сорочка
для мальчика.
мерку длины изделия (70 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладыва¬
ем х/з ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 51 : 3 + 2 = 19 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные ли¬
нии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо откладыва¬
ем 1/з ПОг плюс 2 см и ставим точку Гг.
ГГі = 51 : 3 + 2 = 19 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем ПОг плюс 0,5 см и ставим точку А:
ГіГ2 = 51 : 4 + 0,5 = 13,2 см.
177
Расстояние до боковой линии. Линию
Г1Г2 делим пополам и середину обозначаем Гз. Затем из
точки Гз опускаем перпендикуляр на линию низа и точку
пересечения обозначаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо откладываем
х/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рг.
РРі = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
Рис. 174. Чертеж выкройки нижней сорочки.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
половину ширины ростка и ставим точку Рг:
Р1Р2 = 6,5 : 2 = 3,25 см,
а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О.
Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пі, которую
соединяем прямой с точкой Рг, продолжаем эту прямую
(линию плеча) на 1 см вправо и ставим точку 77г.
178
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 8 см (для всех размеров ) и
ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 3 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки Яг, Оі, Ог и Гз.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
6,5 см (для всех размеров) и ставим точку К, от которой
вправо проводим горизонтальную прямую до пересечения
с линией проймы и точку пересечения обозначаем Лг
Затем от точки Кі вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку /Сг, которую соединяем с линией кокетки.
От точек К и Я влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки Кз и Яг, которые соединяем
прямой (линия середины спинки).
Построение переда
Ширина переда. От точки Гг вправо отклады¬
ваем 1/з ПОа плюс 1,5 см и ставим точку А:
ГгА = 51 : 3 + 1,5 = 18,5 см.
Через точку Гі проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Рз, а внизу — Я3. Из точки Гг восставляем
перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией и
точку пересечения обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем у3 ПОіи плюс 1 см и ставим точку Р5:
РзРь = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
От точки Ps вниз откладываем 3 см и ставим точку Рб.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем Уз ПОіи плюс 3,5 см и ставим точку Р?, которую
соединяем прямой с точкой Ре:
РзРі = 16,5 : 3 + 3,5 = 9 см.
От точки Ре по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и
ставим точку Оз.
Наклон плеча переда. От точки Рі вниз
откладаваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Яз,
которую соединяем прямой с точкой Рэ, продолжаем эту
прямую влево на столько, чтобы плечо переда равнялось
плечу спинки (Р2Я2) и ставим точку Пі, т. е. PHU = Р2П2,
179
Вспомогательные точки проймы. От
точки Л вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку Об. Проводим линию проймы переда, соединяя точки
/74, О4, Об и Гз вогнутой линией.
Длина разреза. От точки Рі вниз откладываем
22 или 24 см и ставим точку Д.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
5 см и ставим точку Ді.
Оформление планки. От точки Рі вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку Ре, от которой вправо и
влево откладываем по 2,5 см и ставим точки Рэ и Рю.
Затем от точки Д вправо и влево также откладываем по
2,5 см и ставим точки Дъ и Дз.
Через точки Рб, Оз, Рт, Рэ, Дъ и Ді проводим первую
линию планки. Затем от точки Рб влево по линии П±Рь от¬
кладываем 5 см и ставим точку Об, после чего через точки Об,
Рю, Дз и Ді проводим вторую линию параллельно первой.
От точки Нз вправо откладываем 2,5 см и ставим точ¬
ку /74, которую соединяем прямой с точкой Д2.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 175).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку 7/.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
1/4 ПОг минус 2 см (расчет производим, исходя из полуок¬
ружности груди без прибавки на свободное облегание)
и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 — 2 = 7 см.
Ширина рукава. От точки Г влево проводим
горизонтальную прямую, откладываем на ней полторы ши¬
рины проймы сорочки и ставим точку Гі:
ГГі = 13,2 + 6,6 = 19,8 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
проводим горизонтальную прямую, откладываем на ней
14 или 15 см и ставим точку Hi, которую соединяем прямой
с точкой Г1.
Расстояние ГіГ делим на три равные части и ставим
точки Гъ и Гз.
180
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной прямой, проведенной из
точки Л, обозначаем О.
Из точки Гз восставляем перпенди¬
куляр, откладываем на нем величину,
равную АГ минус 3 см, и ставим
точку Оі:
ГзОі =7 — 3 = 4 см.
Проводим линию оката задней части
рукава, соединяя точки А, О, Оі и Гі
плавной линией. От точки О вниз от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку О2, а от
точки Оі — 1 см и ставим точку Оз.
Проводим линию оката передней
части рукава, соединяя точки А, 0^, Оз
и Гі плавной линией.
Накладная манжета. От
точки Н вверх откладываем 7 см и ста¬
вим точку Я2, а от точки Hi по линии
ГіНі — 5 см и ставим точку Нз. Точки
Нг и Нз соединяем вогнутой линией.
Рис. 175. Чертеж
выкройки рукава.
Раскрой и пошив нижней сорочки для мальчика школь¬
ного возраста производится по образцу раскроя и пошива
нижней сорочки для мальчика дошкольного возраста.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 176) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Даз) 65
полуокружность шеи (ПОиі) 16,5
» груди (ПОг) 36
длина рукава (Др) 52
К мерке полуокружности груди прибавляется 14 см
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты при
* Данные для построения чертежа выкройки верхней рубашки
других размеров см. в приложении 6.
181
составлении чертежа выкройки ведутся с учетом этой при¬
бавки:
36 + 14 = 50 см.
Построение спинки
Рис. 176. Верхняя рубаш¬
ка для мальчика.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 177).
Длина рубашки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (65 см) и ставим точку /7.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем г/3 ПОг
плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ == 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н вправо прово¬
дим горизонтальные линии груди и
низа.
Ширина спинк и. От точ¬
ки Г вправо откладываем х/4 ПОг
плюс 2 см и ставим точку Гг.
ГГі = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точки Гі восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной
прямой, проведенной из точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Гъ:
ГіГ2 = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
Расстояние ГіГъ делим пополам и середину обозначаем
точкой Гз. Затем из точки Гз опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с линией низа обозначаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо откладыва¬
ем г/3 ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рі:
РР1 = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладыва¬
ем 1І2 ширины ростка и ставим точку Р2:
Р1Р2 = 6,5 : 2 = 3,25 см.
От точки Рі по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
Точки Р2, О п Р соединяем вогнутой линией.
182
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Яі, которую соединяем прямой с
точкой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ста¬
вим точку Яг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку Оі, а по биссектрисе угла — 3 см и ставим точку
Û2. Проводим линию
проймы спинки, сое¬
диняя ТОЧКИ Яг, 01,
Ог и Гз вогнутой ли¬
ниеи.
Рас
низа,
вправо
2 см и
ш и р е н и е
От точки Hi
откладываем
ставим точ¬
ку Яг, которую сое¬
диняем прямой с точ¬
кой Гз.
Длина кокет¬
ки. От точки Р вниз
откладываем 6,5 см и
ставим точку К, из
которой вправо про¬
водим горизонталь¬
ную линию и точку
пересечения ее с ли¬
нией проймы обозна¬
чаем Кд. Затем ОТ ТОЧ- Рис. 177. Чертеж выкройки верхней рубашки,
ки 7<і вниз отклады¬
ваем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Кг, которую
плавно соединяем вогнутой линией с линией кокетки.
От точек К и Н влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки Кз и Яз, которые соединяем
прямой.
Построение переда
Ширина переда. От точки А вправо отклады¬
ваем 11з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г^.
ГъГь = 50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Я4.
183
Из точки Рг восставляем перпендикуляр иг точку пере¬
сечения его с горизонтальной прямой обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем 1/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рь:
РзРь = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
От точки Рб вниз откладываем 3 см и ставим точку Ре-
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем 1/3 ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рі\
РзРі = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
Точки Р? и Рб соединяем прямой, после чего от точки Ре
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точ¬
ку Оз.
Проводим линию горловины, соединяя точки Рб, Оз
и Рі вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Пз, которую сое¬
диняем прямой с точкой Рб, продолжаем эту прямую влево
настолько, чтобы плечо переда равнялось плечу спинки
П^Рь = Р2П2 и ставим точку П±.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку Об.
Проводим линию проймы, соединяя точки /74, О4, Об
и Рз вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Hi влево откла¬
дываем 2 см и ставим точку //5, которую соединяем прямой
с точкой Рз.
Длина разреза. От точки Рі вниз откладываем
24 или 26 см и ставим точку Д.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 178).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг минус 2 см (расчет производим исходя из ПОг без
прибавки на свободное облегание) и ставим точку Р:
АГ = 36 : 4 — 2 = 7 см.
184
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы рубашки и ставим точку Гі:
ГГ1 = 13 + 6,5 = 19,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 16—17 см и ставим точку Hi, которую соеди¬
няем прямой с точкой Гі. Затем расстояние ГГі делим на
три равные части и ставим точки Гг и Гз. Из точки Гг
восставляем перпендикуляр и точку пе¬
ресечения его с горизонтальной прямой,
проведенной из точки Л, обозначаем
О. Из точки Гз также восставляем пер¬
пендикуляр, откладываем на нем вели¬
чину, равную АГ минус 3 см, и ставим
точку Ог.
ГзОі = 7 — 3 —4 см.
Проводим линию оката задней части
рукава, соединяя точки Л, О, Оі и Гі
плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см
(для всех размеров) и ставим точку Ог,
а от точки Оі вниз — 1 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Оз.
Проводим линию оката передней
части рукава, соединяя точки Л, Ог, Оз
и Гі плавной линией.
О А
Рис. 178. Чертеж
выкройки рукава.
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Яг
(разрез делается со стороны нижней части рукава).
Длина разреза. От точки Яг вверх откладываем
8 см и ставим точку Яз.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 179).
Длина воротника. От точки В влево отклады¬
ваем ПОш плюс 1 см и ставим точку Вг.
ВВ1 = 16,5 + 1 = 17,5 см.
Ширина стойки. От точки В вверх откладываем
3,5 см и ставим точку Вг, из которой влево проводим
185
горизонтальную прямую. Затем от точки Вг вверх отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Вз.
Ширина воротника. Отточки Вз вверх откла¬
дываем 4,5 см и ставим точку Ві, из которой также прово¬
дим горизонтальную линию.
Из точки Ві восставляем перпендикуляр и точки пере¬
сечения его с горизонтальными линиями обозначаем Вб
и Вб. Точку Вз соединяем с точкой Вб. Затем от точки Вб
вверх откладываем 1 см и ста¬
вим точку В?, от которой
влево откладываем 1,5 см и
ставим точку Be, после чего
точки Вб и В s соединяем
прямой.
Точку В 8 соединяем с точ¬
кой В4 вогнутой линией.
Рис. 179. Чертеж выкройки ввеРх ОТКЛа-
воротника. дываем 0,75 см и ставим точ¬
ку О, от которой влево от¬
кладываем 2,5 см и ставим точку Оі.
Проводим линию выступа, соединяя точки Вб, Оі и Ві.
От точки В вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О2,
которую соединяем прямой линией с точкой Ві.
Затем от точки Вг вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку Оз, которую соединяем с точкой Вб.
Раскрой и пошив
Раскрой основных деталей производят по долевой нити
ткани (рис. 180) без допусков на швы, так как они предус¬
мотрены при построении чертежа выкройки. После рас¬
кроя прежде всего притачивают клинья (если они имеются).
Все клинья приметывают и притачивают со стороны основ¬
ной детали и запошивают клином.
Перед раскроенной сорочки раскладывают на столе из¬
нанкой вверх, плечевыми срезами от себя. Это дает возмож¬
ность правильно пришить правую (нижнюю) и левую
(верхнюю) планки. Выкроенную правую планку шириной
6,5 см приметывают к разрезу лицевой стороной к изнанке
переда и пристрачивают по планке швом шириной 0,5 см.
Планку перегибают на 2,5 см от шва, обрезной край ее
подгибают и настрачивают с лицевой стороны, закрывая
шов притачки.
186
Левую, верхнюю, планку шири¬
ной 8 см приметывают и пристрачи¬
вают лицевой стороной к изнанке
переда по планке швом шириной
0,5 см. Затем, отступив 2,5 см от шва
притачки, планку отгибают на лице¬
вую сторону, отмеряют 4 см, остаток
подгибают. Внизу оформляют мысйк.
Планку настрачивают по подогнутому
краю, по мысику, поперек планки
двумя строчками (чтобы закрепить
застежку), продолжают строчку по
краю планки до выреза горловины
швом шириной 0,2 см.
Посредине спинки закладывают
бантовку (или равномерно распреде¬
ляют сборки).
Кокетку и спинку складывают
лицевыми сторонами. Подкокетку
прикладывают лицевой стороной к
изнанке спинки.
Сметывают все три среза, затем
кокетку и подкокетку отгибают вверх
и настрачивают на спинку с лицевой
стороны по кокетке.
Плечевые срезы подкокетки лице¬
вой стороной приметывают и пристра¬
чивают к изнанке плечевых срезов
переда на расстоянии 0,6 см от края.
Плечевые срезы кокетки подгибают
на 0,5 см, приметывают и пристра¬
чивают, закрывая шов притачки под¬
кокетки на расстоянии 0,1 см от по¬
догнутого края.
Боковые швы стачивают со стороны
спинки, запошивая передом. Низ ру¬
башки подшивают подрубочным швом
шириной 1 см.
Воротник с подворотником скла¬
дывают лицевыми сторонами внутрь,
В прокладке высекают углы, накла¬
дывают ее на воротник и строчат
швом шириной 0,5 см от края.
Рис. 180. Раскладка
на ткани выкройки
верхней рубашки.
187
Простроченные уголки воротника высекают, затем во¬
ротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют
шов и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Заготовленный воротник вкладывают между обеими де¬
талями стойки, сложенными лицевой стороной внутрь,
совмещая середину воротника и середину стойки, затем
накладывают прокладку стойки и прострачивают все три
детали вместе швом шириной 0,5 см от обрезного края.
Готовый воротник прикладывают лицевой стороной
к изнанке рубашки, совмещая середину воротника с сере¬
диной спинки, а концы стойки с краями верхней и нижней
планок.
Приметывают стойку с прокладкой по горловине, при¬
чем стойку слегка оттягивают, а горловину в косых срезах
слегка припосаживают и втачивают по стойке швом шири¬
ной 0,6 см. Обрезной край подкладки стойки подгибают на
0,5 см, приметывают и пристрачивают, закрывая шов втач¬
ки воротника, на расстоянии 0,1 см от подогнутого края
и продолжают строчку по верхней части стойки.
Выкроенные рукавные планки (верхняя шириной 5,5 см
и длиной, равной длине разреза плюс 3 см\ нижняя шириной
2 см и длиной, равной длине разреза плюс 1 см) лицевой
стороной прикладывают к изнанке разреза рукава, при¬
метывают и пристрачивают по планкам швом шириной 0,5 см.
Нижнюю планку отгибают на лицевую сторону, обрезной
край ее подгибают на 0,5 см, приметывают и настрачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Обрезной край
верхней планки подгибают на 0,5 см, перегибают ее попо¬
лам и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края, закрывая шов притачки.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю и в конце
планки оформляют мысик. После обработки планки стачи¬
вают рукавный шов. На низках рукавов закладывают
складочки. Манжеты и подманжеты выкраивают шириной
8 см. Длина их равна окружности кисти плюс 4 см.
Манжеты и подманжеты складывают лицевой стороной
внутрь, прокладку накладывают наизнанку, приметыва¬
ют и обтачивают со стороны подманжеты швом шириной
0,6 см, не доходя до верха 0,7 см, выворачивают на лицевую
сторону, расправляют шов и углы.
Подманжеты с прокладкой приметывают лицевой стороной
к изнанке рукава и притачивают со стороны рукава швом
шириной 0,6 см. Шов выправляют в сторону манжеты,
188
обрезной край которой подгибают на 0,5 см и настрачивают
на лицевую сторону рукава швом шириной 0,1 см от по¬
догнутого края, закрывая шов притачки. Затем, отступив
от первой строчки на 0,5 см, прострачивают все стороны
манжеты.
Рукава вметывают и втачивают по пройме. Запошивают
рукав швом шириной 0,75 см.
На верхней нагрудной и нарукавных планках прометы¬
вают петли вдоль планок, а на стойке — вдоль стойки.
На нижних планках пришивают пуговицы.
Воротник отложной, открытый к верхней рубашке
(Рис. 181)
Рис. 181. Рубашка
с открытым отлож¬
ным воротником.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 182). От точки В вправо откладываем ПОил плюс Чъ
ширины верхней планки в готовом виде (1,75 см) и плюс
0,5 см на шов (ширина планок в готовом
виде в дошкольной рубашке 3 см, школь-
цой — 3,5 см и мужской — 4—4,5 см) и
ставим точку Вг.
ВВ1 = 17 + 1,75 + 0,5 = 19,25 см.
От.точки Ві вправо откладываем 3 см и
ставим точку В2.
Выемка. От точки В вверх отклады¬
ваем 4 см и ставим точку Вз. Точки Вз
и Ві соединяем.
Ширина воротника. От точ¬
ки Вз вверх откладываем 8—9 см и ставим
точку В 4.
От точки В2 вверх откладываем 8—9 см
и ставим точку Въ.
Точки Ві и В& соединяем прямой.
Линию В4В5 делим пополам и ставим точку Be, от которой
вверх под прямым уголом к линии В4В5 откладываем 1 см
и ставим точку Вт.
Точки В4, Вт и Вб соединяем выпуклой линией.
От точки Ві вниз откладываем 24—26 см, что равняется
длине разреза рубашки плюс 2 см, и ставим точку Вз.
Потом от точки Ві вниз откладываем 7—9 см, что равняется
расстоянию до первой пуговицы, и ставим точку Вэ.
189
От точек В» и Bs влево откладываем по 4,5—5,5 см
(что равняется ширине
14s
Рис. 182. Чертеж выкройки
отложного воротника
верхней планки в готовом виде
плюс 1,5 см на шов) и ставим
точки Bio и Вп,
От точки Вз вправо откла¬
дываем 1/з ПОш плюс 2,5 см и
ставим точку В12:
В3В12 = 5,7 + 2,5 = 8,2 см.
Точки В12, BiQ и Вп соеди¬
няем прямыми.
Линию В12В10 делим пополам
и ставим точку Віз, от которой
вверх под прямым углом к ли¬
нии В12В10 откладываем 1 см и
ставим точку Ві4.
От точки В12 по биссектрисе
угла откладываем 0,5 см и ста¬
вим ТОЧКУ В15. ТОЧКИ Вз, В15
В14 и Bio соединяем.
Контур нижнего воротника
проходит через точки Вз, В4,
В7, Bs, Ві и Вз, а верхнего —
через точки Вз, В4, В7, Въ, Ві,
Bq, Eg, Bn, В10, Bu, Bis и Вз.
Воротник выкраивают без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии В3В4.
Раскрой и пошив
Воротник (рис. 181) состоит из двух частей: верхнего
воротника и подворотника, которые раскраивают без до¬
пусков на швы. Долевая нитка должна проходить по их
ширине.
Планки раскраивают по долевой нити: верхнюю ши¬
риной в рубашке для дошкольника 4,5 см, для школь¬
ника — 5 см, у мужской — 5,5 см и длиной, которая рав¬
няется длине разреза плюс 5,5 см, из них 4,5 см — на офор¬
мление мысика и 1 см — на выпуск возле горловины,
шириной в рубашке для дошкольника 3 см, для школьни¬
ка — 3,25 см, мужской — 3,5 см и длиной, равной длине
разреза плюс 2,5 см, из которых 1 см на выпуск у горлови¬
ны и 1,5 см на оформление планки внизу.
190
Перед рубашки раскладывают на столе лицевой стороной
вверх и плечевыми срезами к себе для того, чтобы правильно
пришить правую (нижнюю) и левую (верхнюю) планки.
Левый обрезной край правой (нижней) планки подги¬
бают наизнанку на 0,5 см, после чего, отступив 0,5 см от
разреза для застежки, планку накладывают подогнутым
краем на лицевую сторону рубашки и строчат на 0,1 см от
края до конца разреза.
Левую верхнюю планку накладывают на лицевую сторо¬
ну рубашки, совмещая середину планки с разрезом. Вну¬
тренний обрезной край планки подгибают на изнанку на
1 см и настрачивают на рубашку швом шириной 0,3 см от
края.
Нижний воротник прикладывают лицевой стороной к
лицевой стороне рубашки, совмещая середину его с сере¬
диной спинки, а концы — с краями планок, и вметывают
по горловине. Горловину в косых срезах припосаживают;
затем втачивают нижний воротник по подворотнику швом
шириной 0,7 см.
Верхний воротник накладывают лицевой стороной на
лицевую сторону у нижнего воротника, совмещая середины
и края планок верхнего и нижнего воротника, сметывают
воротник с планками по верхнему воротнику, а стачивают
по планкам и по нижнему воротнику. Воротник выворачива¬
ют и приутюживают. Обрезной край верхнего воротника
подгибают, приметывают и настрачивают на 0,1 см от края
до первой пуговицы, а от пуговицы до низа подшивают вруч¬
ную.
Конец нижней (правой) планки накладывают на изнанку
рубашки, подгибают на 0,5 см и настрачивают на рубашку.
Верхнюю (левую) планку внизу разреза оформляют
мысиком, который пристрачивают, закрепляя двумя по¬
перечными строчками, и продолжают строчку по верхней
планке вокруг воротника и нижней планке.
ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов (рис. 183)
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диз) 35
полуокружность бедер (ПОб) 40
191
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 184).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (35 см) и ставим точку Н,
Расстояние от та-
Рис. 183. Трусы для мальчика.
лии до линии шага.
От точки Т вниз отклады¬
ваем х/2 ПОб плюс 8 см и
ставим точку Ш:
ТШ = 40 : 2 + 8 = 28 см.
Из точки Ш вправо про¬
водим горизонтальную линию
шага. При этом проверяем
расстояние от линии шага до
низа (ШН), которое должно
быть не менее 7 см.
половинки. От точки
и ставим
Ширина передней
Ш по линии шага откладываем х/2 ПОб плюс 3 см
точку Шг.
ШШі = 40 : 2 + 3
= 23 см.
Через точку Ші проводим вер¬
тикальную прямую вверх до пересе¬
чения с горизонтальной прямой и
точку пересечения обозначаем 7\,
а вниз — на величину, равную ШН
плюс 5 см, и ставим точку Нг.
ШіНі = 7 + 5 = 12 см.
Точки Н и Hi соединяем пря¬
мой, которую продолжаем произ¬
вольно вправо. Затем расстоя¬
ние НН1 делим пополам и середи¬
ну обозначаем Нз, после чего от
точки Нъ вверх откладываем 1 см
и ставим точку Нз.
Точки Н, Нз и Hi соединяем
Рис. 184. Чертеж выкрой¬
ки трусов.
вогнутой линией (линия низа передней половинки).
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
4 см (для всех размеров) и ставим точку Ші, которую сое¬
диняем прямой с точкой Hi (шаговая линия передней поло¬
винки).
192
Вспомогательные точки. От точки Ші
вверх откладываем 12 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку Шз, а по биссектрисе угла — 3 см и ставим
точку Ші.
Точки Шз, Ші и ZZZ2 соединяем вогнутой линией.
От точки Ті вниз откладываем 1 см и ставим точку 7\
которую соединяем прямой с точкой Т (линия талии перед¬
ней половинки).
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Uh вправо по
линии шага откладываем 1/s ПОб и ставим точку Uh:
UhUh = 40 : 8 = 5 см.
От точки Uh вниз откладываем 2,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Uh. Точки ZZZ2, Uh соединяем.
Расширение низа. От точки Hi вправо на про¬
должении прямой ННі откладываем 3 см и ставим точку Hi,
которую соединяем прямой с точкой Uh (шаговая линия
задней половинки).
Линия сидения. От точки Ті влево откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Тз.
Проводим линию сидения, соединяем точки Uh, Uh,
Ші и Шз вогнутой линией, а точки Шз и Тз — прямой;
затем продолжаем эту прямую вверх на 4 см и ставим точ¬
ку Ті.
Расширение задней половинки тру¬
сов. От точки Т влево откладываем 3 см и ставим точку
Тз, которую соединяем прямой с точкой Ті (линия талшг
задней половинки трусов).
Расширение задней половинки
трусов по боку. От точки Н влево откладываем
3 см и ставим точку Нь, которую соединяем прямой с
точкой Т5.
На чертеже (рис. 184) показаны передняя и задняя поло¬
винки трусов вместе. Для раскроя требуется выкроить
переднюю и заднюю половинки отдельно по принципу
вырезывания детских штанишек.
Раскрой и пошив трусов для мальчика такой же, как и
для девочки (стр. 137.)
7 1102
193
КАЛЬСОНЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон (рис. 185)
необходимы следующие мерки:
длина кальсон (Диз) 83
» шага (Дш) 60
полуокружность талии (ПОт) 33
» бедер (ПОб) 40
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 186, а).
Длина кальсон. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (83 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точки Н вверх
Рис. 185. Кальсоны
для мальчика.
откладываем снятую мерку длины шага
(60 см) и ставим точку Ш.
Линия колена. От точки Н
вверх откладываем половину НШ плюс
3 см и ставим точку Д:
НК = 60 : 2 + 3 = 33 см.
Из точек ZZ7, К и Н вправо прово¬
дим горизонтальные линии шага, коле¬
на и низа.
Ширина передней ‘поло¬
винки кальсон. От точкк Ш
вправо откладываем г/2 ПОб плюс 5 см
и ставим точку Шг.
ШШг - 40 : 2 + 5 = 25 см.
Из точки Ші восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения с горизонтальной линией обозначаем Ті.
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
5 см и ставим точку ПК.
Вспомогательные точки банта. От точ¬
ки Ші вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Шз, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Ші.
Точки Шз, Ші и Uh соединяем вогнутой линией.
Затем от точки Ті вниз откладываем 5 см и ставим точку
7*2, от которой вправо откладываем 2 см (для обработки за¬
194
стежки) и ставим точку 7з. После этого от точки Шз вправо
также откладываем 2 см (для обработки застежки) и ставим
точку ZZZs.
Точки Тз и Пк соединяем прямой.
Рис. 186. Чертеж выкройки кальсон.
От точки Т вправо откладываем 4 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Ті, которую соединяем прямой с точ¬
кой Тг. Затем расстояние TU1 делим пополам и середину
обозначаем точкой 5, которую соединяем прямой с точкой Т
7*
195
Расстояние Т4Т2 делим на три равные части и ставим
точки О и Оі. Затем от точки О вниз под прямым углом к
линии Т4Т2 откладываем 1 см и ставим точку О2, после
чего точки 7\ О2 и Оі соединяем вогнутой линией.
Ширина кальсон внизу. От точки Н вправо
откладываем 15 см и ставим точку Hi. Эта величина (15 см)
увеличивается или уменьшается от размера к размеру на
0,25 см.
Точки Uh и Hi соединяем прямой, а точку пересечения
ее с линией колена обозначаем Кі.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Uh вправо откла¬
дываем ^8 ПОб плюс 1,5 см и ставим точку Шв:
UhUh = 40 : 8 + 1,5 - 6,5 см.
От точки Uh вниз откладываем 1,5 см и ставим точку
Uh. Затем от точки Uh вверх на продолжении линии HiUh
откладываем 3 см и ставим точку ZZZs, которую соединяем
вогнутой линией с точкой Uh. От точки Ті влево откладываем
2 см и ставим точку Т5, от которой вверх откладываем
>/8 ПОб плюс 2 см и ставим течку Те:
Т5Тб = 40 : 8 + 2 = 7 см.
Точку ZZZs соединяем с точкой Тб.
Точки Г и Те соединяем прямой (линия талии).
Для расширения задней половинки кальсон от точки Кі
вправо на продолжении линии колена откладываем 4 см
и ставим точку Кг. От точки Яі вправо откладываем 2,5 см
и ставим точку Н2. Точки Uh и Кг, Кг и Н2 соединяем.
Построение пояса
Длина пояса. От точки П влево (рис. 186,6)
откладываем ПОш плюс 3 см и ставим точку Пі:
ПП1 = 33 + 3 = 36 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем расстояние, равное Т1Т2, т. е. 5 см (на черте¬
же кальсон) плюс ширина пояса (6 см) и ставим точку П2:
ПП2 ==■ 5 Т“ 6 = 11 см.
Ширина пояса по спинке. От точки Пі
вниз откладываем 6 см и ставим точку 77з, из которой вправо
196
проводим горизонтальную линию, параллельную ПіП, и
на пересечении ее с вертикальной линией ставим точку Пі.
Затем от точки 7П влево откладываем величину, равную
ТъТь (на чертеже кальсон), и ставим току Лб, которую со¬
единяем прямой с точкой /72.
От точки /Ï2 влево по прямой ПьПъ откладываем вели¬
чину, равную Т2Т1 (14 см), и ставим точку 77в. Расстояние
ПьГЬ делим пополам и середину обозначаем точкой О, от
которой вниз под прямым углом к линии ЛгЛб откладыва¬
ем 1 см и ставим точку Оі. От точек П и П2 откладываем
по 2 см и ставим точки Пі и /7в (припуск для застежки).
Построение хлястика
Длина хлястика (рис. 186,в) 12 см, ширина у
пришива 3 см, ширина в конце 5 см. Длина мысика 2,5 см.
Планка для обработки банта (рис. 186,г).
Длина планки равна ТзШь плюс 5 см, ширина планки —
3,5 см.
Планка для обработки застежки внизу (рис. 186,5).
Длина 1,5 см, ширина 5,6 см.
Манжета (рис. 186,г). Длина манжеты 26 см, ширина
6 см.
Раскрой и пошив
Все детали кальсон раскраивают по долевой нити ткани,
без допусков на швы, точно по выкройке (рис. 187).
При раскрое допускается дотачка клиньев к задним по¬
ловинкам кальсон. Притачиваются они к основной детали
и запошиваются клином.
При пошиве кальсон прежде всего стачивают боковые
швы по передним половинкам и запошивают задними поло¬
винками, не доходя до низа на 12—13 см для оформления
застежки манжет. Обрезные края задних половинок за¬
стежки подшивают подрубочным швом шириной 0,5 см на
лицевую сторону. К обрезным краям передних половинок
с изнанки прикладывают лицевой стороной планки и
притачивают с изнанки планок швом шириной 0,5 см.
Обрезные края планок подгибают на 0,5 см. Планки по
ширине перегибают так, чтобы подогнутый край закрывал
шов притачки. Затем оформляют мысик, а планку настра¬
чивают и в конце разреза закрепляют двумя поперечными
197
Рис. 187. Раскладка на ткани
выкройки кальсон.
строчками. Наружный край планки прострачивают от¬
дельно. Шаговые швы стачивают зап ошибочным швом.
Длина разреза линии сидения вверху — 6 см. Разрез
подшивают подрубочным швом шириной 0,5 см. Правый срез
прострачивают на лицевую сторону, а левый — наизнанку.
Шов сидения стачивают от разреза до шагового шва и
далее от шагового шва до банта. Запошивают шов сидения
правой половинкой. Припуск на обработку переднего раз¬
реза в правой половинке отгибают на лицевую сторону,
обрезной край подгибают
на 0,5 см и настрачивают
на лицевую сторону.
К левой передней поло¬
винке по краю выступа
притачивают с изнанки
верхнюю планку швом ши¬
риной 0,5 см, планку отги¬
бают на лицевую сторону,
обрезной край ее подгибают
так, чтобы ширина верх¬
ней планки в готовом виде
была для мужских кальсон
3 см, а для мальчиковых —
2,5 см. Внизу планки офор¬
мляется мысик, и верхняя
планка настрачивается по
внутреннему краю и мыси¬
ку швом шириной 0,1 см.
Планка закрепляется дву¬
мя поперечными строчками. Наружный край планки про¬
страчивается отдельно.
Заготовляют хлястики, обтачивают их с трех сторон,
выворачивают на лицевую сторону и прострачивают на
расстоянии 0,5 см от края.
Пояс и подпояс складывают лицевыми сторонами внутрь,
вкладывают между ними (посредине задних концов пояса)
заготовленные хлястики и стачивают. Половинки пояса
выворачивают на лицевую сторону. К изнанке кальсон
лицевой стороной прикладывают подпояс, после чего на зад¬
них половинках кальсон закладывают три складочки и пояс
пристрачивают швом шириной 0,7 см.
Половинки пояса отгибают на лицевую сторону, об¬
резной край пояса подгибают на 0,5 см и настрачивают на
198
0,1 см от подогнутого края. Вторая строчка настрачивается
на расстоянии 1 см от первой. Верх пояса прострачивается
на расстоянии 0,5 см от края.
На низках кальсон закладывают складки. Выкроенные
манжеты лицевой стороной прикладывают к изнанке каль¬
сон. Концы манжеты стачивают швом шириной 0,7 см,
после чего манжету выворачивают на лицевую сторону,
обрезной край подгибают на 0,5 см и настрачивают швом
шириной 0,1 см. Манжету строчат с трех сторон на рассто¬
янии 0,5 см от края.
На левой задней половинке пояса обметывают петлю
для застегивания хлястика на расстоянии 2—2,5 см от
конца по его ширине. На концах хлястиков прометывают
петли на расстоянии 1,5 см от края по длине хлястика.
На левой передней половинке пояса обметывают две петли
на расстоянии 1,5 см от края.
На верхних половинках манжет обметывают по одной
петле на расстоянии 1,5 см от края.
На поясе и манжетах пришивают пуговицы.
БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мерки:
длина брюк по боку (Диз) .......... 85
полуокружность талии (ПОт) 33
» бедер (ПОб) 40
Построение передней половинки
Проводим вертикальную линию и вверху ставим точку Т
(рис. 188).
Длина б р ю к. От точки Т вниз откладываем снятую
мерку (85 см) и ставим точку Н (линия заутюжки брюк).
Линия шага. От точки Т вниз откладываем поло¬
вину ПОб плюс 2 см и ставим точку Ш:
ТШ = 40 : 2 + 2 = 22 см.
* Данные для построения чертежа выкройки брюк других размеров
см. в приложении 7.
199
Линия колена. От точки Н вверх откладываем
половину расстояния ШН плюс 4 см и ставим точку /С:
НК = 63 ; 2 + 4 = 35,5 см.
Через точки Т, Ш,
К и Н вправо и влево
проводим горизонталь¬
ные линии (линии та¬
лии, шага, колена и низа
брюк).
Ширина перед¬
ней половинки
брюк от линии з а-
утюжки до шага.
От точки Ш вправо от¬
кладываем 74 ПОб плюс
3,5 см и ставим точку Шс:
ШШі = 40 : 4 + 3,5 =
= 13,5 см.
Ширина банта.
От точки Ші влево от¬
кладываем 4 см и ставим
точку Uh. От точки Uh
восставляем перпенди¬
куляр и на пересечении
его с горизонтальной ли¬
нией ставим точку Ті.
Вспомогатель¬
ные т о ч к и. От точ¬
ки Uh вверх откладываем
8 см и ставим точку Шз.
От точки Uh по биссек¬
трисе угла откладываем
2,5 см и ставим точ¬
ку Uh. Точки Шз, Uh
и Ші соединяем вогну¬
той линией.
Ширина по линии талии. От точки Ті влево
откладываем половину ПОт плюс 5 см и ставим Т2:
Т1Т2 = 33 : 2 + 5 = 21,5 см.
От точки Ті вниз откладываем 1 см и ставим точку Тз.
Точки Тз и Тъ соединяем прямой (линия талии).
200
Ширина передней половинки брюк от
линиизаутюжкидо боковой лини и. От точ¬
ки Ш влево откладываем величину, равную расстоянию
ШШі, и ставим точку ZZ/5, то есть ШШь — ШШі.
Точки То и Шъ соединяем прямой. От точки Т2 вниз
откладываем 4 см и ставим точку О. Расстояние ОШъ де¬
лим пополам и ставим точку Оі, от которой влево под
прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки О, О2 и Шь соединяем.
Ширина брюк по линии колен а. От точ¬
ки І\ влево и вправо откладываем величину, равную ШШі
минус 1,5 см, и ставим точки Кі и К2:
КК1 = W = 13,5 — 1,5 = 12 см.
Ширина брюк внизу. От точки Н влево и
вправо откладываем величину, равную ККі минус 2 см,
и ставим точки Hi и Н2:
ННі = НН2 = 12 — 2 = 10 см.
Точки Ші и Ki, Ki и Hi соединяем прямыми.
Расстояние ZZTTKi делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Оз, от которой влево под прямым углом от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку О<. Точки Ші, О4 и Кд
соединяем.
Точки Ик и К2, К2 и Н2 соединяем прямыми линиями.
Построение кармана. От точки Т2 вправо
откладываем 4 см и ставим точку О5. От точки Т2 вниз
откладываем 15—16 см и ставим точку Б. Точки Об и Б
соединяем (линия кармана).
Линия складки. Отточки Т вправо откладываем
2 см и ставим точку Т±, от которой вниз проводим линию
длиной 7 см и ставим точку С.
Построение задней половинки
От точки Т вправо откладываем 1/ю ПОт минус 0,5 см
и ставим точку Ть:
ТТь = 33 : 10 — 0,5 = 2,8 см.
От точки Uh влево откладываем 1,5 см и ставим точку
Ик. Точки Шб и Ть соединяем прямой, продолжаем ее
201
вверх на величину, равную 1[1Q ПОб минус 0,5 см, и ставим
точку Те:
Т$Т& =40 : 10 — 0,5 =3,5 см.
От точки Ші вправо откладываем 1/3 ПОб плюс 0,5 см и
ставим точку ZZ/7:
ШіШі = 40 : 8 + 0,5 = 5,5 см.
Вспомогательные точки. От точки ZZZg по
биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку Шз.
От точки Ші вниз откладываем 1 см и ставим точку Шз.
От точки Шз вверх откладываем 10 см и ставим
точку Шіо. Точки ZZ710, Шз, Шз и Ші соединяем вогнутой
линией.
Ширина задней половинки по линии
талии. От точки Т5 влево откладываем х/2 ПОпг плюс
5 см и ставим точку Ті\
ТъТі =33 : 2 + 6 =21,5 см.
Точки Те и Ті соединяем прямой. От точки Uh влево
откладываем величину, равную расстоянию ШіШі (5,5 см),
и ставим точку Ши. Точки Ті и Ши соединяем прямой.
От точки /<2 влево откладываем 4 см и ставим точку Дз,
а от точки Нч — 2,5 см и ставим точку Нз.
Точки Ши и Дз, Дз и Нз соединяем прямыми.
Расстояние ТіШи делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Об, от которой влево под прямым углом от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку Оі.
От точки вправо откладываем ѣсм и ставим точку 7G,
а от точки Hi вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Hi.
Точки Ші и /<4, и Я4 соединяем прямыми линиями.
Расстояние ШіК± делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Оз, от которой влево под прямым углом от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку Оз. Точки Ші, Оз и К*
соединяем.
Ширина манжеты внизу равна 2 см.
Построение вытачки. Расстояние ТвТі делим
пополам и ставим точку Тз, от которой вниз под прямым
углом к линии ТіТв проводим линию длиной 7 см и ставим
точку В.
От точки Тз вправо и влево откладываем по 1,25 см
и ставим точки Тз и ТТо, которые соединяем прямыми с
точкой В.
202
СПОРТИВНАЯ БЛУЗА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки спортивной блузы
(рис. 189) необходимы следующие мерки:
длина блузы (Диз) 43
» талии (Дт) 33
полуокружность груди (ПОг) 36
» шеи (ПОш) 16,5
длина рукава (Др) 50
К мерке полуокружности груди при¬
бавляем 14 см на свободное облегание
и все дальнейшие расчеты ведем с уче¬
том этой прибавки:
36 + 14 = 50 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с верши¬
ной в точке Р (рис. 190).
Длина блузы. Длина блузы
равна Дт плюс 8—10 сма.
33 + 10 = 43 см.
От точки Р вниз откладываем дли¬
ну блузы (43 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/3 ПОг плюс 2 см и
ставим точку Г:
РГ - 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н вправо проводим го¬
ризонтальные линии груди и низа.
Рис. 189. Спортив¬
ная блуза для маль¬
чика.
Ширина с п и н к и. От точки Г вправо откладываем г/з
ПОг плюс 2 см и ставим точку Гі:
ГЛ = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
203
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем 1І4 ПОг плюс 4 см и ставим точку Г2:
Г1Г2 = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От точки
Гі вправо откладываем 4,5 см и ставим точку А, из которой
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с линией
низа обозначаем точкой Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рі:
РР1 = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку А, которую
соединяем с точкой Р вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Яі, которую соеди¬
201
няем с точкой P 2, и, продолжив линию на 1 см, ставим точ¬
ку ГІ2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 6 см и ставим точку О, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Оі. Точки П2,
О, Оі и Гз соединяем (линия проймы).
Расширение низа. От точки Hi вправо откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Н2, которую соединяем с
точкой Гз (боковая линия спинки при прямом покро§
проходит по точкам ГзНі).
Линия кокетки. От точки Г вверх откладываем
5 см и ставим точку О2, от которой вправо проводим гори¬
зонтальную линию и на пересечении ее с линией проймы
ставим точку Оз.
Построение переда
Ширина переда. От точки А вправо отклады¬
ваем 7з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г±:
Г2Г4. =50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
Из точки Гі проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями вверху обо¬
значаем точкой Рз, а внизу — точкой Нз.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки А, с горизонтальной линией обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем г/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рь:
РзРь — 16,5 : 3 + 1 = 6,5 см.
От точки Рь вниз откладываем 3 см и ставим точку Рв.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем г/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рт.
РзР~ = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 см.
Точки Рі и Рв соединяем прямой, после чего от точки
Рз по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точ¬
ку О4.
Проводим линию горловины, соединяя точки А, Оь и
Рі вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Рі вниз откладыва¬
ем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Пз. От точки
205
Рь через точку Пз проводим линию, равную ширине плеча
спинки (Р2П2) минус 0,5 см и ставим точку П&
РъПк = Р2П2 — 0,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 5 см и ставим точку Об. Затем
по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку Ов.
Точки Я4, Об, Ов и Гз соединяем (линия проймы переда).
, Расширение низа. От точки Hi влево откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку PU, которую соединяем с
точкой Гз.
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Я5; точки PU и PU соединяем
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Не.
От точки Не вниз под прямым углом к линии Я4Я5
откладываем 1 см и ставим точку Нч.
Точки Яб, Нч и Я 4 соединяем выпуклой линией.
Ширинаборта. От точек Рч и Яб вправо откла¬
дываем по 3 см и ставим точки Реи Яв, которые соединяем
прямой линией.
От точки Рв вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Рэ,
которую соединяем с точкой Рч.
Линия кокетки. От точки Г2 вверх отклады¬
ваем 4 см и ставим точку Оч.
От точки Оч вправо проводим горизонтальную линию и
на пересечении с линией Ре Не ставим точку Os. Затем
от точки Os вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Оэ,
которую соединяем с точкой Оч. От точки Оч вправо откла¬
дываем 3 см и ставим точку Ою.
Ширина клапана. От точки Ою вправо откла¬
дываем 9 см и ставим точку О и.
Линию ОюОи делим пополам и ставим точку О12, от
которой вниз откладываем 5 см и ставим точку Оіз. От то¬
чек Ою и Он вниз откладываем по 3,5 см и ставим точки
Ou и Ою, которые соедниняем с точкой Оіз.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 191).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку Я.
206
Высота оката. От точки А вниз откладываем
1/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г:
АГ = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
Рис. 191. Чертеж выкройки
рукава.
От точки Г вверх откладываем 4 сж(для всех размеров)
и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н влево
проводим горизонтальные линии
произвольной длины.
Ширина верхней
части рукава. От точ¬
ки Г влево откладываем полто¬
ры ширины проймы блузы
плюс 1,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Гг.
ГГі = 13 + 6,5 + 1,5 =21 см.
Расстояние до се¬
редины рукава. От точ¬
ки Г влево откладываем 1/4 ПОг
и ставим точку А:
ГГ2 = 50 : 4 = 12,5 см.
Из точки Г2 восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересечения
его с горизонтальной линией,
проведенной из точки Л, обоз¬
начаем точкой П.
Вспомогательная
точка. От точки А вверх
откладываем 6 см и ставим точ¬
ку Оі. Точки О и Оі соединяем
прямой линией и продолжаем
ее влево произвольно.
Затем из точки А восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией ООі обозначаем О2. От точки П
вправо откладываем 2 см и ставим точку 77і, которую со¬
единяем прямой с точкой О. Точку П соединяем прямой
с точкой О2.
От точки /7і вниз по линии 7710 откладываем 5 см и
ставим точку Оз. Линию ПО2 делим пополам и ставим точ¬
ку Оі.
207
Выпуклость оката. От точки Оз под прямым
углом к линии ПіО откладываем 1,5 см и ставим точку 0s,
а от точки Û4 под прямым углом к линии ЯО2 отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Об.
Точки Ог, Об, 77, 771, Об и О соединяем (линия оката).
Ширина рукава по линии локтя. От точ¬
ки Л влево откладываем величину, равную ГГі минус
1 см, и ставим точку Лі:
ЛЛі = 21 — 1 =20 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 15 см (для всех размеров) и ставим точку Hi.
От точки Hi вниз откладываем 3 см и ставим точку Нъ.
Точки Гі, Лі и Яг соединяем.
Точку Яг соединяем с точкой Я. От точки Г по биссект¬
рисе угла откладываем 2 см и ставим точку Оч. От точки
Гі вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Гз. Точки
Лі и Гз соединяем прямой линией, продолжаем ее вверх
и на пересечении с линией ОіОг ставим точку Оз.
От точки Оз параллельно линии оката откладываем
1 см и ставим точку Оэ. От точки Гг вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Ою.
Точки О9, Ою, Оч и О соединяем (линия нижнего оката
рукава).
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 192).
Длина воротника. От точки В влево отклады¬
ваем ПОш плюс 1 см и ставим точку Вг.
Рис. 192. Чертеж выкройки
воротника.
ВВ1 = 16,5 + 1 = 17,5 см.
Ширина ворот¬
ника. От точки В вверх
откладываем 8 см и ставим
точку Вг, от которой влево
откладываем расстояние,
равное ВВ1 плюс 4 см, и
ставим точку Вз.
От точки Ві вверх от¬
кладываем 1 см и ставим
точку Ві, которую соединяем с точкой Вз.
Линию ВВ1 делим на три равные части и ставим точки Въ
и Вб. Точку Вб соединяем с точкой В4.
208
От точки В вверх откладываем 3 см и ставим точку В?,
которую соединяем пунктирной линией с точкой Вь (ли¬
ния ВьВч — заутюжка стойки).
От точки Вз откладываем 1 см и ставим точку В 8, ко¬
торую соединяем с точкой Вг.
Раскрой и пошив
Блузу шьют на кокетке с отложным воротником, от¬
воротами и поясом. По середине блузы делают застежку.
По низу блузы и рукавов заложены мягкие складки, ру¬
кава на манжетах. По линии низа кокетки — карманы
с клапанами.
При раскрое спортивной блузы основные детали вы¬
кроек раскладывают по долевой нити ткани, воротник и
подворотник — по поперечной, т. е. направление долевой
нити по середине воротника. В поясе и манжетах долевая
нить проходит по их длине. Длина пояса равна половине
окружности талии плюс 6 см, ширина его при раскрое —
7 см, в готовом виде — 6 см.
Длина манжеты равна окружности кисти плюс 3 см\
ширина манжеты — 9 см, в готовом виде — 8 см.
Подкладку к поясу и манжетам раскраивают так же,
как и верх пояса, только короче и ўже верха на 0,5 см.
Подборт выкраивают из основной ткани по форме по¬
лочки, ширина подборта по плечу — 3 см, а по низу —
6 см.
Клапан выкраивают из основной ткани, причем долевая
нить проходит по ширине клапана. Подкладку к клапану
раскраивают из подкладочной ткани, но короче верха
на 0,5 см и ўже на 0,25 см.
Для обработки низа кокетки и верха блузы, при раскрое,
прибавляют по 1,5 см на швы. Остальные детали раскра¬
ивают без припусков на швы.
Для втачки воротника по середине переда вверху де¬
лают надсечку на 0,5 см.
На лицевую сторону клапана накладывают лицевой
стороной подклапан и наметывают по клапану с припо-
садкой его, обтачивают по подклапану швом шириной
0,5 см. Затем клапан выворачивают на лицевую сторону,
выметывают с перекантовкой клапана и прострачивают
по лицевой стороне.
Мешковину кармана накладывают на лицевую сто¬
рону блузы к намеченным местам кармана, приметывают
209
и притачивают, выворачивают наизнанку с перекантовкой
блузы и строчат по лицевой стороне.
Второй край мешковины отгибают к срезам блузы и
приметывают, после чего боковые срезы мешковины ста¬
чивают выворотным швом.
Готовый клапан лицевой стороной накладывают на
лицевую сторону кокетки так, чтобы линия клапана сов¬
пала с намеченной контрольной линией кармана, после
чего приметывают и притачивают.
Припуск на швы по низу кокетки и срез клапана отги¬
бают наизнанку, приметывают, затем накладывают ко¬
кетку на намеченную линию блузы и настрачивают швом
шириной 0,5 см. По краям кармана делают скрепки.
Плечевые и боковые срезы блузы стачивают стачным
швом шириной 1 см и разутюживают швы.
Подборт накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону блузы, приметывают и притачивают от надсечки
до низа, строчат со стороны блузы, отгибают наизнанку и
выметывают.
Внутренний обрезной край подборта подгибают на
0,5 см и прострачивают. Края подбортов прикрепляют
к блузе вручную.
По низу блузы закладывают мягкие складки.
На лицевую сторону пояса накладывают лицевой сто¬
роной подкладку и обтачивают, затем выворачивают и
выметывают с перекантовкой пояса.
К изнанке низа блузы накладывают лицевой стороной
подкладку пояса, приметывают и притачивают. Пояс
отгибают на лицевую сторону, обрезной край его подги¬
бают, закрывая шов притачки, и настрачивают на блузу
на расстоянии от края 0,1 см, а боковые края и низ пояса
прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Воротник и подворотник складывают лицевыми сто¬
ронами внутрь, сметывают и стачивают, выворачивают
на лицевую сторону и выметывают. Готовый воротник
накладывают на изнанку блузы, совмещая середину спинки
с серединой воротника, затем приметывают от середины
спинки к надсечке борта, второй край воротника приметы¬
вают от надсечки борта к середине спинки. Вметывают
по горловине,- втачивают по воротнику и отгибают на
лицевую сторону блузы. Обрезной край подворотника
подгибают на 0,5 см, закрывая шов притачки, подшивают
вручную.
210
По лицевой стороне воротника и бортов прокладывают
строчку на 0,5 см от края.
Локтевой шов на рукаве стачивают стачным швом
шириной 1 см, не дострачивая до низа рукава на 6—7 см,
шов разутюживают и края локтевой застежки простра¬
чивают подрубочным швом шириной 0,7 см. Вверху за¬
стежки делают скрепки.
По низу рукавов закладывают три-четыре складки.
На лицевую сторону манжет накладывают лицевой
стороной подкладку, приметывают и обтачивают с трех
сторон. Манжеты выворачивают на лицевую сторону и
выметывают с перекантовкой манжет.
К изнанке рукава накладывают лицевой стороной под¬
кладку манжеты, приметывают и пристрачивают, манжету
отгибают на лицевую сторону. Обрезной край манжеты
подгибают, закрывая шов притачки, настрачивают по
лицевой стороне швом шириной 0,2 см.
Боковые края и низ манжеты прострачивают швом
шириной 0,5 см от края.
Заготовленный рукав вметывают в пройму с припосад-
кой по окату, совмещая середину оката с плечевым швом.
Рукава вметывают и втачивают по рукаву.
Все срезы блузы с изнанки обрабатывают обметочным
или петельным швом.
Петли на блузе намечают от края борта на 1,5 см, рас¬
стояние между петлями 8 см, верхнюю петлю намечают
на 1,5 см выше линии кокетки.
На манжетах, поясе и блузе прорезают и обметывают
петли, затем блузу утюжат и пришивают пуговицы.
ТУЖУРКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 193)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Диз) 56
» талии (Дгп) . 33
полуокружность шеи (ПОш) 16,5
» груди (ПОг) 36
длина рукава (Др) 49
* Данные для построения чертежа выкройки тужурки других раз¬
меров см. в приложении 8.
211
К мерке полуокружности груди прибавляется 8 см на
свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
36 + 8 = 44 см.
Построение спинки
снятую мерку
Рис. 193.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 194).
Длина тужурки. От точки Р вниз откладываем
дины изделия (56 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 5,5 см и
ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 5,5 - 20,2 см.
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(33 см) плюс 1 см и ставим точку Т:
РТ = 33 + 1 - 34 см.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 14 см (для всех размеров) и
ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н вправо проводим
горизонтальные линии груди, талии, бедер
и низа.
Скос спинки в талии. От точ¬
ки Т вправо откладываем 1,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Ті.
Скос спинки внизу. От точ¬
ка для мальчика. Ки И вправо откладываем 2 см (для всех
размеров) и ставим точку Hi.
Расстояние РГ делим пополам и середину обозначаем
точкой О, которую соединяем прямой с точкой Ті. Точку
пересечения прямой ОТі с линией груди обозначаем Гі.
Затем точки Ті и Hi соединяем прямой и точку пересе¬
чения ее с линией бедер обозначаем Бі.
Линия РН1 — середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гі вправо откла¬
дываем 1/з ПОг плюс 2 см и ставим точку А:
АА = 44 : 3 + 2 = 16,7 см.
212
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пе¬
ресечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем 77.
Рис. 194. Чертеж выкройки тужурки.
Ширина проймы. От точки А вправо отклады¬
ваем г/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку А:
АА = 44 : 4 + 1 = 12 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
213
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки А вправо откладываем 1,5 см (для всех размеров) и
ставим точку Гі.
Ширина спинки на линии талии. От
точки Ті вправо по линии талии откладываем величину,
равную АА минус 3 см, и ставим точку А:
АА = 16,7 — 3 = 13,7 см.
Ширина спинки внизу. От точки Hi вправо
по линии низа откладываем величину, равную Г1Г2, т. е.
16,7 см, и ставим точку Н2 (Н1Н2 = АА).
Точки А и А соединяем прямой и продолжаем боковую
линию спинки вверх от точки Г± произвольно.
Точки А и Н2 также соединяем прямой и точку пере¬
сечения ее с линией бедер обозначаем Б2.
Линия низа. От точки Н2 вверх по прямой Т2Н2
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Яз.
Точки Яз и Яі соединяем выпуклой линией.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РР1 = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем с точкой Р вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Я вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Яі, которую сое¬
диняем с точкой Р2. Затем продолжаем линию вправо
на 1 см (для припосадки) и ставим точку Я2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 5 см (для. всех размеров)
и ставим точку Оі. Затем расстояние Г2О1 делим пополам
и середину обозначаем О2.
Из точки О2 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с продолжением прямой АА
обозначаем Оз.
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
линией точки Я2, Оі и Оз.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки А вправо по линии
груди откладываем мерку ПОг плюс добавку на свободное
облегание (8 см) и ставим точку А:
ГіГь = 36 + 8 = 44 см.
214
Через точку Ps проводим вертикальную линию вверх
и вниз произвольно (середина переда); точку пересече¬
ния ее с линией низа обозначаем Н±.
Высота полочки. От точки А вверх откла¬
дываем величину, равную глубине проймы спинки плюс
2 см (для всех размеров)*, и ставим точку Рз:
АРз = 20,2 + 2 = 22,2 см.
Из точки Рз влево проводим горизонтальную линию
и точку пересечения с перпендикуляром обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем 1/з ПОш плюс 3 см и ставим точку Ps:
РзР5 — 16,5 : 3 + 3 = 8,5 см.
От точки Рь по вертикальной линии вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Рв.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем Ѵз ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рч:
РзРч = 16,5 : 3 + 1,5 =7 см.
Точки Ре и Рч соединяем прямой.
Расстояние до вытачки. От точки Рч влево
по прямой AA откладываем 3,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Ре, из которой опускаем перпендикуляр
до линии груди и точку пересечения обозначаем Гб. Затем
прямую РвА продолжаем вверх от точки Рз на 0,5 см
(для всех размеров) и ставим точку Оь (ОіГв — первая
линия вытачки).
Глубина вытачки. От точки Рз влево по прямой
РбР? откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку
Рэ, которую соединяем прямой с точкой Г в (РэГв — вто¬
рая линия вытачки). Затем от точки Рб по биссектрисе
угла откладываем 1 см и ставим точку Os.
Проводим линию горловины, соединяя точки Ps, Os,
Рэ, 01 и Рч.
Наклон плеча полочки. От точки Рі вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку /7з,
которую соединяем прямой с точкой Ps и продолжаеіМ
плечевую линию переда влево произвольно. От точки Ps
* В размерах 40 и 42 полочка повышается на 1,5 см, т. е. равна глу¬
бине проймы плюс 1,5 см.
215
по линии плеча откладываем ширину плеча спинки (Р2П2)
минус 1 см на припосадку и ставим точку Пс
РьПь = 12,7 — 1 = 11,7 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку Ое. Затем расстояние ГзОе делим пополам и
середину обозначаем точкой От.
От точки Гз по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку Ов. Расстояние ГзГь делим пополам и
середину обозначаем точкой О9.
От точки Оз для припуска на боковой шов откладыва¬
ем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Ою.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки Пі
и Об с вогнутостью на 0,5 см и точки От, Os, О9 и Ою, как
показано на рис. 194.
Выемка по боковой линии талии. От
точки Т2 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Тз.
Расширение передана линии бедер.
От точки Б2 влево откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Б3.
Точки Тз и А соединяем прямой. Затем точки Тз и Бз
также соединяем прямой, которую продолжаем произ¬
вольно вниз. От точки Тз вниз по этой прямой откладываем
величину, равную Т2Н3, и ставим точку Не.
Удлинение переда. От точки Н± вниз отклады¬
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Яс, которую
соединяем прямой с точкой Яб. Затем прямую ЯбЯб делим
пополам и середину обозначаем точкой Нт, от которой вниз
откладываем 1 см и ставим точку Яв. Точки Яб, Я s и Яѳ
соединяем выпуклой линией.
Расстояние до боковой вытачки. От
точки Гз влево откладываем 3 см (для всех размеров) и
ставим точку Гт, из которой опускаем перпендикуляр до
линии талии; точку пересечения обозначаем Т&, продол¬
жаем перпендикуляр ниже линии талии на 7 см (для всех
размеров) и ставим точку /С.
Глубина боковой вытачки. От точки Т&
вправо и влево откладываем по 1 см (для всех размеров)
и ставим точки Ть и Те, после чего соединяем точки А,
Те, К, Те и Гт прямыми.
Полузанос (добавка на застежку). От точек А,
Не и Рт вправо откладываем по 3 см (для всех размеров)
216
и ставим точки Г8, Рю и Яэ, которые соединяем прямой
линией. От точки Рю вверх откладываем 1 см (для всех
размеров) и ставим точку Ри, которую соединяем прямой
с точкой Рі (левая верхняя полочка).
Полузанос в правой нижней полочке делаем на 2 см
шире.
Боковой накладной карман. От точки К
влево по горизонтальной линии откладываем 7 см и ставим
точку Дт, а вправо — 5 см и ставим точку /О (ширина
кармана — 12 см).
От точки Дг вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Кз, которую соединяем прямой с точкой Кі
(верхняя линия бокового кармана).
Длина кармана. От точки Дз по вертикали
откладываем 13 см и ставим точку /О. Затем из точки Ді
перпендикулярно к прямой КіКз откладываем 13 см и ста¬
вим точку Кб, которую соединяем прямой с точкой Ді.
Нагрудный накладной карман. От точ¬
ки Гз вправо по линии груди откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо откла¬
дываем 9 см и ставим точку Лі, от которой вверх отклады¬
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Лг.
Длина кармана. От точки Лг вниз откладыва¬
ем 10,5 см и ставим точку Лз. Затем от точки Л вверх от¬
кладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Л^
которую соединяем прямой с точкой Лг (верхняя линия
кармана). От точки Л± под прямым углом к верхней ли¬
нии кармана откладываем величину, равную ЛгЛз, т. е.
10,5 см, и ставим точку Лб, которую соединяем прямой
с точкой Лз.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 195).
Верхняя половинка рукава
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (49 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
1/4 ПОг плюс 2 см (цля. всех размеров) и ставим точку Г:
АГ = 44 : 4 + 2 = 13 см.
2Ï7
Рис. 195. Чертеж вы¬
кройки рукава.
От точки Г вверх откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л. Затем через точки Г,
Л, Н проводим горизонтальные линии высоты оката,
локтя и низа.
Ширина верхней половинки рукава.
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
тужурки плюс 1,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Гг.
ГГі = 12 + 6 + 1,5 = 19,5 см.
Через точку А вверх проводим
произвольную, вертикальную прямую
и вниз — до пересечения с линией
локтя, точку пересечения обозна¬
чаем Лі.
Ширина переднего пе¬
реката. От точек Г и Н вправо
откладываем 4 см (для всех разме¬
ров) и ставим точки А и Яі, а от
точки Л вправо откладываем 3,5 см
и ставим точку А. Точки А, А и Hi
соединяем (линия переднего шва).
Расстояние до середи¬
ны о к а т а. От точки Г влево от¬
кладываем ^4 ПОг и ставим точку А:
ГГз = 44 : 4 = 11 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки А, обозначаем П.
От точки А вверх откладываем 6 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Оі, которую соединяем прямой с точ¬
кой О. Продолжаем эту прямую влево до пересечения
с перпендикуляром, восставленным из точки А. Точку
пересечения обозначаем О2 и соединяем ее прямой с точ¬
кой П. Затем от точки П вправо откладываем 2 см (для
всех размеров) и ставим точку А, которую соединяем
прямой с Точкой О. По этой прямой от точки Пі откла¬
дываем 4 см и ставим точку Оз, от точки Оз под прямым
углом к линии ПіО откладываем 1,25 см и ставим
точку О4.
218
От точки П влево по прямой ОъП откладываем 4 см
и ставим точку Os, от которой под прямым углом отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,25 см
и ставим точку О?.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки О2,
Об, Я, Пі, О4, О, Ch и А плавной линией, как показано на
рис. 195.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем 13 см и ставим
точку Яг (в зависимости от размера эта величина изменя¬
ется на 0,25 см).
Удлинение рукава по локтевой ли¬
нии. От точки Яг вниз проводим вертикальную линию
длиной 3 см и ставим точку Яз, которую соединяем прямы¬
ми с точками Я и Лі.
Линия локтевого шва верхней половинки рукава про¬
ходит через точки Яз, Лі, А и Ог.
Нижняя половинка рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см (для всех размеров)
и ставим точку А. Затем от точки Я влево по прямой ЯзЯ
откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Я4.
От точки Л влево откладываем 3,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Лз, после чего точки Г4, Лз и Я 4 сое¬
диняем прямыми (линия переднего шва).
Для определения ширины нижней половинки рукава
от точки Гі вправо откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку А, которую соединяем прямой с точкой Лі
и продолжаем эту прямую вверх до пересечения с вспомо¬
гательной прямой ОгО. Точку пересечения обозначаем Оз,
от которой параллельно верхнему окату рукава отклады¬
ваем 1 см (припуск на шов для всех размеров) и ставим
точку Оэ. Затем расстояние ГзГі делим пополам и середину
обозначаем точкой Ою, от которой вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Он. От точки Гі парал¬
лельно верхнему окату рукава откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Оіг.
Проводим линию нижнего оката рукава, соединяя точки
Os, Об, А, Он, Оіг и А, как показано на рис. 195.
219
Построение чертежа выкройки отложного воротника
Рис. 196. Чертеж выкройки
воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 196).
От точки В вправо откладываем мерку ПОш плюс 0,5 см и
ставим точку Ві:
ВВ1 = 16,5 + 0,5 = 17 см.
Выемка воротника. От точки В вверх откла¬
дываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Въ. которую
соединяем вогнутой линией
с точкой Ві.
Ширина воротни-
к а. От точки Въ вверх от¬
кладываем 8 см (для всех
размеров) и ставим точку Вз.
Затем из точки Ві восстав¬
ляем перпендикуляр длиной
8 см (для всех размеров) и
ставим точку Zh, от которой
вниз откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим
точку Вб.
Длина м ы с и к а. От точки Вб вправо проводим
горизонтальную прямую длиной 5 см (для всех размеров)
и ставим точку Вб, которую соединяем прямой с точкой Ві.
Точки Вз, Ві и Вб соединяем выпуклой линией.
Раскрой и пошив
Тужурку шьют из шерстяной или хлопчатобумажной
ткани без подкладки.
Спинку, полочки, рукава, подборта, карманы и манже¬
ты раскраивают по долевой нити ткани, т. е. так, чтобы
долевая нить проходила по длине этих деталей. При раскрое
воротника долевая нить должна проходить по его середине
(рис. 197,а).
Подворотник раскраивают по косой нити со швом по
середине (рис. 197,6).
Прокладку из холста подкраивают к подворотнику по
косой нити (рис. 197,6?), а к полочкам — по долевой.
Величина и форма подборта для хлопчатобумажных
тканей в зависимости от формы полочек показана пунктир¬
ной линией на рис. 194. Подборта к хлопчатобумажным
тужуркам подкраивают по долевой нити по ширине плеча
220
и по линии проймы ДО ТОЧКИ Об, шириной внизу 6—8 см.
Раскрой подборта показан на рис. 197, д. Подборта к шер¬
стяным тужуркам подкраивают шириной по плечу 3 см,
а внизу 6—7 см. К подбортам подкраивают прокладку по
долевой нити по форме подбортов. При этом следует учиты¬
вать, что добавка на заход в правой нижней полочке дела¬
ется на 2 см больше, следовательно, правый подборт дол¬
жен быть выкроен шире левого на 2 см.
При раскрое все детали выкройки тужурки расклады¬
вают на ткани и обводят по краям мелом. Раскраивают по
меловым линиям точно
по выкройке, добавляя
на обработку низа ту¬
журки и рукавов по
3 см и на шов по сере¬
дине спинки 1,5 см. К
спинке подкраивают под¬
кладку по форме спин¬
ки длиной 13—15 см по¬
средине. Низ подкладки
подгибают один раз и
прострачивают, подклад¬
ку приметывают к спин¬
ке с изнанки.
На полочках посре¬
дине горловины делают
надсечку на 0,5 см для
Рис. 197. Способ раскроя отдельных
деталей тужурки:
а — воротник; б — подворотник; в — проклад¬
ка воротника; г — подборт к шерстяной ту¬
журке; д — подборт к хлопчатобумажной ту¬
журке.
втачки воротника и со¬
единения с подбортами (точка Рі на рис. 194).
После раскроя по линиям низа тужурки и рукавов, по
линиям вытачек, карманов и посредине переда проклады¬
вают силки, намечают середину оката на верхних половин¬
ках рукавов и середину на воротнике.
Прокладку накладывают на лицевую сторону подбор¬
тов и стачивают внутренние края подбортов с прокладкой.
Затем прокладку отгибают наизнанку и подборта простра¬
чивают на 0,2 см от края.
Тужурку сметывают швом шириной 1 см. Плечевые швы
сметывают по спинке с припосадкой посредине на 1 см.
Локтевые швы рукавов сметывают по верхним поло¬
винкам, а передние швы — по нижним. Затем стачивают
все вытачки. Плечевые швы стачивают со стороны полочек.
Боковые швы стачивают по спинке, локтевые швы рукавов —
221
по нижним половинкам, а передние — по верхним. В ту¬
журках из хлопчатобумажных тканей плечевые и боковые
швы настрачивают с лицевой стороны по спинке. Средний
шов спинки настрачивают по левой половинке спинки, а
локтевые швы рукавов — по верхним половинкам. Шири¬
на всех настрочных швов 0,5—0,6 см.
Срезы плечевых и боковых швов, а также швов рукавов
обметывают. Затем подборта приметывают лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне полочек со стороны подбортов с при-
посадкой в верхней части и обтачивают со стороны полочек от
надсечки до низ а тужурки. Подборта выворачивают, выметы¬
вают, прострачивают по краю швом шириной 0,5—0,7 см
и приутюживают.
Низ тужурки подгибают по силкам, заметывают и под¬
шивают вручную (в шерстяных тужурках) или прострачи¬
вают (в хлопчатобумажных).
Припуск на обработку по низу рукавов отгибают наиз¬
нанку и подшивают вручную или прострачивают. Низ ру¬
кавов можно также обработать накладными манжетами
шириной 6—8 см.
Затем стачивают подворотник и прокладку. Для этого
прокладку накладывают на изнанку подворотника, сме¬
тывают и прострачивают вместе с подворотником долевыми
строчками вдоль стойки и зигзагообразными по отлету
(рис. 197,в).
Воротник и подворотник складывают лицевыми сторо¬
нами, сметывают по концам и отлету со стороны верхнего
воротника с припосадкой на углах и стачивают со стороны
подворотника вместе с прокладкой.
Уголки подворотника подрезают, выворачивают ворот¬
ник, выметывают со стороны подворотника, приутюживают
и вметывают подворотник в горловину. При этом подворот¬
ник прикладывают к лицевой стороне тужурки, совмещая се¬
редину спинки со швом подворотника, а концы его с над¬
сечками на полочках. Правую половину подворотника
вметывают со стороны горловины от середины к надсечке,
а левую—от надсечки к середине подворотника. Ко шву
втачки подворотника на правой полочке пришивают крю¬
чок, а на левой — петлю.
Обрезной край верхнего воротника подгибают на 0,5 см
и настрачивают, прикрывая шов втачки подворотника.
Около крючка и петли верхний воротник подшивают вруч¬
ную, а по краям прострачивают воротник с лицевой стороны.
222
В окатах рукавов делают припосадку, заготовленные
рукава вметывают в проймы (серединой оката к плечевому
шву) и втачивают рукава со стороны рукавов. Шов втачи¬
вания рукавов обрабатывают косой полоской ткани.
Накладные карманы в шерстяных тужурках заготовля¬
ют на подкладке. В хлопчатобумажных тужурках верх кар¬
манов (если они есть) отгибают наизнанку на 2 см и про¬
страчивают, а боковые стороны и низ карманов подгибают
на 1 см. Заготовленные карманы приметывают к полочкам
по намеченным силкам и пристрачивают швом шириной
0,5 см.
На левой верхней полочке тужурки на расстоянии 2 см
от края обметывают петлю на 2,5 см ниже воротника, а
остальные на расстоянии 8—9 см друг от друга.
Пуговицы пришивают на правой полочке.
Готовую тужурку приутюживают с изнанки.
ЖЕНСКАЯ g
ОДЕЖДА Я
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
дежда женщины должна гармониро¬
вать с ее внешним видом. Поэтому
каждая женщина, чтобы всегда быть
одетой красиво и со вкусом, выбирая
тот или иной фасон, должна учиты¬
вать особенности своей фигуры, воз¬
раст и назначение платья. При выборе фасона следует
помнить также, что фасон платья должен соответствовать
виду и расцветке ткани.
Из клетчатых тканей и тканей с крупным рисунком
следует шить фасоны платьев, у которых мало разрезных
линий, искажающих рисунок ткани.
Из плотных и тяжелых тканей следует шить платья,
прилегающие к фигуре, или полуприлегающие, учитывая
особенности фигуры.
Для полных женщин рекомендуются полуприлегающие
платья со строгими продольными линиями и неширокой
юбкой; лиф может быть с удлиненным вырезом со вставками
из отделочной ткани. Подходят также платья неотрезные
в талии или с частичными подрезами, рукава длинные и
полудлинные неширокие, а для летних платьев не очень
короткие.
Для женщин худых, высокого роста рекомендуется выби¬
рать однотонные ткани, с крупным рисунком, крупной
клеткой и с широкой полоской, которую в платье следует
располагать в поперечном направлении. Фасоны платьев
для таких фигур рекомендуют с лифом свободной формы,
224
с поперечными складками и другими линиями, располо¬
женными преимущественно поперек, плиссированными, а
также широкими, сильно расклешенными юбками, собран¬
ными в талии.
Рукава рекомендуются широкие, присобранные и рас¬
клешенные, воротники большие, рекомендуются также
воланы и оборки.
Для женщин с миниатюрной фигурой подходят платья
из ткани с мелким рисунком, а фасоны их с мелкими дета¬
лями (маленький воротничок, небольшие карманы), так
как каждое украшение или деталь платья должны гармони¬
ровать с размерами фигуры.
Для пропорциональных фигур выбор ткани и фасонов
платья представляет меньшие затруднения; для них при¬
менимы разнообразные цвета тканей и фасоны платьев.
Однако при выборе цвета ткани следует учитывать не
только особенности фигуры, но также и цвет лица, волос и
глаз.
Цвет глаз хорошо подчеркивается цветом ткани. На¬
пример, для женщин с голубыми светлыми и темными
глазами и светлым цветом лица можно рекомендовать синий
и голубой цвета ткани всех оттенков. Женщинам с голу¬
быми глазами и смуглым цветом лица синий и голубой цве¬
та не идут, так как они придают бледность лицу.
Серый цвет глаз хорошо подчеркивается платьем серо-
стального цвета.
Коричневое платье красиво подчеркивает цвет карих глаз,
но хорошо только при светлом цвете лица. Цвет бордо и
красный можно рекомендовать при любом цвете лица и глаз.
Блондинкам и брюнеткам можно рекомендовать платья
зеленых тонов.
Полным женщинам не следует выбирать ткани ярких
тонов.
Пожилым женщинам также не рекомендуется выбирать
ткани ярких тонов, предпочитая им спокойные мягкие тона
и расцветки (серый, темнозеленый, темносиний, черный,
лиловый).
Ткани белого цвета рекомендуются для летних платьев
женщинам любого возраста.
В многообразии фасонов женских платьев встречаются
комбинированные из двух тканей различных цветов. Ком¬
бинированные платья хорошо применять при переделке и
реставр ации одежды.
8 1102 225
При пошиве комбинированных платьев, следует учиты¬
вать сочетания цветов тканей. Рекомендуются, например,
такие сочетания: синий и серый, синий и красный, корич¬
невый и желтый, коричневый и зеленый, серый и зеленый,
серый и красный, коричневый и розовый. Можно также ком¬
бинировать однотонные ткани с клетчатыми, однотонные —
с тканью в горошек и полоску, подбирая при этом цвет по¬
лоски в тон основной ткани. Эти же сочетания цветов следует
учитывать и при отделке платьев.
Для отделки платьев прйменяются одноцветные и мно¬
гоцветные канты, бейки, оборочки, плиссе, рюши, рулик,
сутаж, тесьма ровная и фигурная (вьюнчик), бисер, кру¬
жева, а также всевозможные жабо, манжеты, воротнички,
вставки.
Такие отделки, как манжеты, вставки, воротнички и
жабо, как правило, делаются из светлых тканей (белой, ро¬
зовой, кремовой, голубой и др.).
Помимо перечисленных отделок, для платьев применя¬
ются также вышивки *.
Вышивка является сложной отделкой, поэтому подбор
цветов ниток, узора и расположение ее должно сочетаться
с цветом ткани платья, его фасоном и не нарушать естествен¬
ных линий фигуры.
Хорошее качество одежды зависит не только от удачного
подбора ткани и фасона, но также и от правильного раскроя
и пошива изделия.
БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШЕЧКАМИ
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 198) необходимы следующие мерки:
полуокружность под грудью 40
окружность грудной железы 36
высота грудной железы 9
Мерку полуокружности под грудью снимают под груд¬
ными железами.
Мерку окружности грудной железы снимают вокруг ос¬
нования грудной железы.
Для определения высоты груди снимают две мерки. Пер¬
вая— снизу вверх, от основания грудной железы до центра
* Подробно о вышивках см. раздел «Вышивание», стр. 556.
226
и вторая — от середины основания груди до центра груд¬
ной железы. Эти мерки складывают и делят пополам.
Например, 10 + 8 = 18; 18 : 2 = 9 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 199, а).
Основа бюстгальтера
Расстояние до центра грудных желез. От
точки А вниз откладываем 1/Q окружности грудной железы
плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 36 : 6 + 4 = 10 см.
От точки Г вниз откладываем 1/6 окружности грудной
железы плюс 6 см для удлинения основы и ставим точку Гі.
Рис. 199. Чертеж выкройки бюстгальтера.
Удлинение может быть различное в зависимости от желания
(например, 2, 5, 6, 12 и т. д. ):
ГГ1 = 36 : 6 + 6 = 12 см.
8*
227
Из точек Г и Гі вправо проводим горизонтальные линии.
Определение глубины выреза. От точки А вниз отклады¬
ваем 5—6 см и ставим точку А.
Ширина бюстгальтера. От точки Гі вправо от¬
кладываем мерку полуокружности под грудью (40 см) и
ставим точку А.
Скос по линии низа. От точки А вправо откла¬
дываем 1 см и ставим точку А, которую соединяем прямой
с точкой А, а точку пересечения с горизонтальной линией,
проведенной из точки Г, обозначаем А.
Расстояние между чашечками. От точки А
вправо откладываем 2 см и ставим точку А (для большой
груди откладываем 1 или 1,5 см).
Вырез для чашечки. От точк і А вправо
откладываем % окружности грудной железы и ставим
точку Ц: "
ГвЦ = 36 : 6 = 6 см.
Из точки Ц описываем окружность, радиус которой ра¬
вен окружности грудной железы, т. е. 6 см. Из точки Ц
восставляем перпендикуляр и точку пересечения его с го¬
ризонтальной линией обозначаем А, которую соединяем
прямой с точкой А.
Длина бюстгальтера по спинке. Из
точки А восставляем перпендикуляр 10 см и ставим точку Г8.
Скос линии низа. От точки А влево откладыва¬
ем 1 см и ставим точку А, а от точки А вправо 1 см и ста¬
вим точку Ао. Точки Ао и А соединяем прямой.
Точки Гю и А соединяем прямой, которую делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой О. Отточки О под прямым
углом вниз откладываем 4—5 см и ставим точку Оі.
Точки А, Оі и А соединяем вогнутой линией.
Построение чашечки
Проводим горизонтальную линию, равную по длине 1/4
окружности грудной железы, и ставим точки Ч и Чі
(рис. 199,6).
ЧЧ1 = 36 : 4 = 9 см.
Линию ЧЧі делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Чъ. Из точки Чъ восставляем перпендикуляр, равный по
228
длине высоте грудной железы (9 см), и ставим точку 7з,
которую соединяем прямыми с точками Чі и Ч. Затем со-
- единяем точки Ч с Чз и Чз с Чі кривыми с выпуклостью 0,75 см
от центров прямых, а точку Ч с Чі — с выпуклостью 0,5 см
от центра прямой.
БЮСТГАЛЬТЕР НА БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Размер 54
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 200) необходимы следующие мерки:
полуокружность под грудью 42
окружность грудной железы 46
высота грудной железы 12
длина пояса 12
Мерку полуокружности под грудью снимают под груд¬
ными железами. Записывается в половинном размере. Мер-
Рис. 200. Бюстгальтер на большие размеры.
ку окружности грудной железы снимают вокруг основания
грудной железы. Записывается полностью.
Для определения высоты груди снимают две мерки.
Первая — снизу вверх от основания грудной железы до
центра и вторая — от середины основания груди до центра
грудной железы. Эти мерки складывают и делят пополам.
Например, 11 + 13 = 24; 24 : 2 = 12 см.
Мерку длины пояса снимают от нижнего основания
грудной железы до желаемой длины. Записывается пол¬
ностью.
229
Построение чашечки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Б
(рис. 201,а). От точки Б вправо откладываем величину,
равную мерке высоты груди (12 см), умноженную на два,
и ставим точку Б г.
ББі = 12 X 2 = 24 см.
От точки Б вниз откладываем
ББі, и ставим точку Б 2, из которой
величину, равную
вправо проводим го-
Рис. 201. Чертеж выкройки бюстгальтера.
ризонтальную линию произвольной длины. Из точки Бі
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с го¬
ризонтальной линией обозначаем Бз.
Линию ББі делим пополам и середину обозначаем
точкой £>4, из которой опускаем перпендикуляр и на пере¬
сечении его с горизонтальной линией ставим точку Бь.
Линию БіБь делим пополам и середину обозначаем
точкой Ц.
От точки Б2 вверх откладываем 2 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Бз. Точки Eq и Ц соединяем прямой.
От точки Ц вниз по линии UEq откладываем 2,5 см и
ставим точку Ці. От точки Б вниз откладываем !/6
мерки окружности грудной железы и ставим точку
Бі = (ББі = 46 : 6 = 7,7 см).
230
Точки Бі и Ці соединяем прямой. Затем от точки Ці
по прямой ЦіБо откладываем величину, равную ЦіБі,
и ставим точку Б 8 (линии вытачки должны быть равны).
От точки Б вправо откладываем х/6 мерки окружности
грудной железы минус 2 см и ставим точку Б 9:
ББэ = 46 : 6 — 2 = 5,7 см.
От точки Б о вниз откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку Б ю, которую соединяем прямой с точкой Б 7.
Отточки вправо откладываем 4—5 см и ставим точ¬
ку Би, которую соединяем прямой с точкой Біо. Ст
точки Бі вниз откладываем 1/6 мерки окружности грудной
железы минус 4 см и ставим точку £12:
5і5і2 = 46 : 6 — 4 = 3,7 см.
Точки 511 и 512 соединяем прямой. От точки Ці вправо
под прямым углом к линии 5і5з проводим горизонтальную
линию и точку пересечения с вертикальной обозначаем 5 із,
а точку пересечения с вертикальной 5 455 обозначаем Ц2.
От точки Цч вправо откладываем 2,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Цз. Глубина боковой вытачки рав¬
на х/6 мерки окружности грудной железы плюс 2—3 см:
46 : 6 + 3 = 10,7 см.
От точки 513 вверх и вниз откладываем по половине
глубины вытачки, т. е. 10,7 : 2 — 5,3 см, и ставим точ¬
ки 5.14 и 515, которые соединяем прямыми с точкой Цз.
Глубина нижней вытачки равна х/6 мерки окружности
грудной железы минус 2 см:
46 : 6 — 2 = 5,7 см.
От точки 55 вправо и влево откладываем по половине
глубины вытачки, т. е. 5,7 : 2 = 2,8 см, и ставим точки
516 и Б к, которые соединяем с точкой Цч. От точки Б 2
вправо откладываем 1,5—2 см и ставим точку 5is, ко¬
торую соединяем с точкой 5 s (середина переда).
Контур чашечки проходит через точки: 5ів, 5в, Ці,
Бі, 510, 511, 512, 514, Цз, 515, 5з, Бів, Цч, Би и 518.
Построение пояса
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г
(рис. 201,6).
Длина пояса. От точки Г вниз откладываем
снятую мерку длины пояса (12 см) и ставим точку Гі.
231
Ширина пояса. От точки Гі вправо отклады¬
ваем мерку полуокружности под грудью (42 см) и ставим
точку А. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией обозна¬
чаем Гз.
Скос по линии низа. От точки Гі вправо от¬
кладываем 1—1,5 см и ставим точку Г4. Точку Гі соеди¬
няем прямой с точкой Г, продолжаем линию вверх на
2 см и ставим точку А. От точки Г вправо откладываем
величину, равную расстоянию ААвАтАв на рис. 201,а
(16,8 см), и ставим точку А. Точки Г\ и А соединяем
прямой. От точки А вверх и вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении ее с линией низа ставим точку А.
От точки А вверх откладываем величину, равную
расстоянию А2А4А5А в чертеже чашечки (9,6 см), и
ставим точку Г s. От точки Ге по биссектрисе угла откла¬
дываем 6—7 см и ставим точку Гз.
Место пришива бретелей. От точки А
влево откладываем 6 см и ставим точку 7ю, которую
соединяем с точками А и Г8. От точки А вниз отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Гп. От точки Гп вправо откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Г12, которую соединяем
с точкой Гю вогнутой линией.
Скос сзади. От точки А влево откладываем
I см и ставим точку Аз, которую соединяем прямой с
точкой Гі2. От точки Гз вправо и влево откладываем
по 1 см и ставим точки Гн и Гіь, которые соединяем с точ¬
кой А.
Пояс разрезается по линии ГвГвГі.
Контур выкройки средней детали пояса проходит
через точки: Гі, Гь, Ге, Гі и Гі.
Контур выкройки боковой детали пояса проходит
через точки: А, А, Ге, Г з, Ао, Гн, Г12, Г із, Гі.
Контур выкройки подпояса проходит через точки:
А, А, Гіз, Гі2, Ао, А, А и Г4.
Выкройку подпояса копируем с чертежа (рис. 201,в).
Раскрой и пошив
Раскладка на ткани выкройки бюстгальтера показана
на рис. 202.
При раскрое бюстгальтера ткань складываем вдвое
по ширине, лицевой стороной внутрь. Выкройки на ткань
232
накладываем так, чтобы по ширине их проходила доле¬
вая нить ткани. Бюстгальтер выкраиваем с допусками
на швы по 0,7—1 см.
По нижним вытачкам прокладываем силки. Передние
и боковые вытачки вырезаем, оставляя на шов 1 см.
Бретели выкраиваем по долевой нити ткани, длиной
30—35 см, шириной 6—7 см. Количество петель для
застежки по спинке делаем по желанию 3—5, по низу
Сгиблпкани — долевая нить
Рис. 202. Раскладка на ткани выкройки бюстгальтера.
бюстгальтера для пристегивания к поясу — 3 петли и
4 петли для бретелей (по 2 в каждую бретель). Длина
полоски для петель в раскрое 12—14 см, ширина 3—4 см.
Для обработки верхнего среза выкраиваем косую или
поперечную полоску ткани шириной 2,5 см. Переднюю
планку выкраиваем по долевой нити длиной, равной
длине чашечки бюстгальтера, шириной 1,5 см.
Пошив бюстгальтера начинаем с заготовки петель и
бретелей. Полоски для петель подгибаем с обеих сторон
на 0,5 см, складываем их пополам, сметываем и простра¬
чиваем на расстоянии 0,1 см от края.
Бретели складываем вдвое по ширине лицевой сторо¬
ной внутрь, в концы их вкладываем по две заготовленные
петли в одну бретель и прострачиваем их по ширине.
Бретели выворачиваем, обрезные края подгибаем внутрь
на 0,5 см и прострачиваем с обеих сторон, переходя при
233
этом строчкой на петлю и разделяя ее в двух местах
тройной поперечной строчкой.
Затем сметываем и стачиваем средние и боковые вы¬
тачки чашечек, запошивочным швом соединяя вытачки,
или настрачиваем на швы тесьму.
Нижние вытачки стачиваем, разутюживаем и настра¬
чиваем по краям с изнанки.
Сметываем и стачиваем средний шов чашечки
бюстгальтера швом шириной 0,7 см\ со стороны изнанки
шов разглаживаем и настрачиваем на него долевую
полоску.
Средние части пояса сметываем и стачиваем также со
стороны изнанки, шов разглаживаем, а затем сметываем
и стачиваем заготовленные чашечки со средней частью
пояса со стороны изнанки. Шов отгибаем вниз.
Заготовленную деталь бюстгальтера сметываем и ста¬
чиваем с боковыми деталями пояса запошивочным швом
или настрачиваем тесьмой.
Сметываем и стачиваем вытачки на боковых час¬
тях пояса, отгибаем их вверх и настрачиваем по
краям.
Заготовленные петли для застежки приметываем на
лицевую сторону к правому срезу бюстгальтера и по
линии низа — по середине и по боковым швам.
Подкройной пояс сметываем и стачиваем по середине
швом шириной 0,7 см, шов разутюживаем. Подкройной
пояс накладываем на бюстгальтер лицевыми сторонами
внутрь, сметываем и стачиваем по обрезным срезам спинки
и по низу. Пояс отгибаем на изнанку, выметываем, верх¬
ний обрезной край подгибаем на 0,5 см, приметываем
и настрачиваем в край, закрывая отогнутый шов соедине¬
ния с чашечками.
Весь пояс выстрачиваем.
Полоску для обработки верхнего среза бюстгальтера
приметываем с лицевой стороны, припосаживая срез
бюстгальтера и одновременно вкладывая под полоску
заготовленные бретели к месту пришива их. Полоску
пристрачиваем, отгибаем на изнанку, обрезной край
подгибаем на 0,5 см, приметываем и настрачиваем в
край. Среднюю часть пояса выстрачиваем. Затем приши¬
ваем пуговицы. Готовый бюстгальтер разглаживаем.
234
СОРОЧКА С ВЫРЕЗОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки с вырезом
(рис. 203) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз)
» талии (Дт)
полуокружность груди (ПОг)
» бедер (ПОб)
Вычерчиваем прямой угол с
вершиной в точке Р (рис. 204).
Длина сорочки. От точ¬
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины изделия (100 см) и
ставим точку Н,
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем 1/3 ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г\
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Длина талии. От точ¬
100
38
48
52
Рис. 203. Сорочка
с вырезом.
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево по линии
груди откладываем х/2 ПОг плюс 2 см и ставим точку Гі:
ГГі = 48 : 2 + 2 = 26 см.
Через точку Гі проводим вертикальную прямую и
точки ее пересечения с горизонтальными линиями обозна¬
чаем Рі, Ті и Hi,
Ширина проймы. От точки Гі вправо откла¬
дываем 1IS ПОг плюс 2,5 см и ставим точку А:
ЛА = 48 : 8 + 2,5 = 8,5 см.
Затем из точки А восставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией обозна¬
чаем П.
235
Ширина плеча. От точки П вправо отклады¬
ваем 6,5 см и ставим точку А.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку А, которую соединяем прямой с
точкой 771. Затем от точки А по биссектрисе угла откла¬
дываем 3,5 см и ставим
Рис. 204. Чертеж выкройки
сорочки с вырезом.
точку О, после чего оформляем
пройму, соединяя точки А,
О и Гі вогнутой линией.
Вырез горловины
спинки. Расстояние РГ де¬
лим пополам и середину обозна¬
чаем точкой А, которую соеди¬
няем вогнутой линией с точ¬
кой 771.
Вырез горловины
переда, От точки А вниз
откладываем 3 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Рз, кото¬
рую соединяем вогнутой линией
с точкой 771.
Ширина сорочки по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем х/2 ПОб плюс
4 см (на свободное облегание) и
ставим точку Бг:
ББг = 52 : 2 + 4 = 30 см.
Расширение сороч¬
ки по низу. От точки Hi
влево откладываем 10 см и ста¬
Линия низа с
вим точку 7/2, после чего соеди¬
няем точки А, 5і и А плавной
линией.
о р о ч к и. От точки Hz вверх
по линии А 5і А откладываем 2 см и ставим точку Н3
которую соединяем с точкой Н.
Расстояние ГіТі делим пополам и середину обозначаем
точкой Оі, от которой вправо откладываем 1 см и ставим
точку О2, после чего точки А, О2 и А соединяем вогнутой
линией.
Линию бока переда проводим параллельно линии бока
спинки Г1О2Т1Б1Н3 на расстоянии 2 см от нее.
236
СОРОЧКА НА БРЕТЕЛЯХ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки на бретелях
(рис. 205) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) 100
» талии (Дт) 38
полуокружность груди (ПОг) 48
» бедер (ПОб) 52
Построение спинки
Рис. 205. Сорочка
на бретелях.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 206).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (300 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем Ѵз ПОг плюс 4 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 4 = 20 см.
Д л и н а талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 16 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Г, Б и Н влево прово¬
дим горизонтальные линии груди, та¬
лии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точ¬
ки Г влево откладываем г/2 ПОг плюс
2 см (для всех размеров) и ставим точку Гі:
ГГ1 = 48 : 2 + 2 = 26 см.
Через точку Гі проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки
Рі, Ті и Hi.
Расстояние до бретелей. От точки Г
влево откладываем 8 см и ставим точку А, из которой
восставляем перпендикуляр, и на пересечении его с гори¬
зонтальной линией ставим точку Рг.
237
Ширина бретели. От точки Гг влево откла¬
дываем 2 см и ставим точку А, из которой также восстав¬
ляем перпендикуляр, и на пересечении его с горизонталь¬
ной линией ставим точку А.
Ширина сорочки по линии бедер.
От точки Б влево откладываем 1/2 ПОб плюс 4 см и ставим
точку Б г.
ББі = 52 : 2 + 4 = 30 см.
Расширение
с ороч-
ки по низу,
влево откладываем
вцм точку Нг.
Точки А, Бі
няем, как показано
От точки Hi
10 см и ста-
и Нг соеди¬
на рис. 206.
Оформление низа
с о р о ч к и. От точки Нг вверх
откладываем 2 см и ставим
точку Яз, которую соединяем с
точкой Н. Расстояние ГіТі де¬
лим пополам и середину обоз¬
начаем точкой О, от которой
вправо откладываем 0,5 см и
ставим точку Оі.
Точки А, Оі и Ті соединяем
вогнутой линией.
Построение переда
От точек Г и Гі вверх от¬
кладываем по 4 см и ставим
точки А и А, которые соеди¬
няем между собой прямой, про¬
должаем ее от точки А влево на 2 см и ставим точку Гб.
По линиям талии, бедер и низа расширяем перед сорочки
на 2 см, проводим линию, параллельную линии бока спин¬
ки, и ставим точки Тг, Бг и А.
Построение вытачек. От точки Гв вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку В.
Длина вытачки. От точки В вправо отклады¬
ваем 8 см и ставим точку Ві.
Гл у б и н а вытачки. От точки В вниз отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Вг, которую соединяем прямой
с точкой Ві.
238
Расстояние до второй вытачки. От
точки Въ вниз откладываем 3 см и ставим точку Вз.
Длина вытачки. От точки Вз вправо под пря¬
мым углом откладываем 8 см и ставим точку Вь.
Глубина вытачки. От точки Вз вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Въ, которую соединяем прямой
с точкой Вь.
Раскрой и пошив
При раскрое ткань складывают вдвое и детали выкрой¬
ки раскладывают так, чтобы долевая нить ткани проходила
по длине изделия. На обработку к верхнему срезу переда
и спинки добавляют по 0,5 см, к боковым срезам — по
1 см и к низу — 2 см.
Бретели раскраивают по долевой нити. К длине выкрой¬
ки бретели прибавляют 2 см.
Ширина бретели 5 см. Бретели складывают срезами
внутрь и по середине прострачивают. Ширина бретели в
готовом виде 2 см.
Затем стачивают боковые вытачки. Боковые срезы ста¬
чивают запошивочным швом и запошивают спинкой.
Верх сорочки обтачивают поперечной полоской, при¬
чем между сорочкой и полоской вкладывают бретели и про¬
страчивают швом шириной 0,5 см.
Полоску отгибают наизнанку, обрезной край подгибают
на 0,5 см и настрачивают вкрай.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом, подгибая
обрезной край на 0,5 см, затем на 1 см, после чего про¬
страчивают.
НОЧНАЯ СОРОЧКА С РУКАВОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки ночной сорочки с
рукавом необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) 125
полуокружность груди (ПОг) 48
» шеи (ПОіи) 18
длина рукава (Др) 25
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 207).
239
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (125 см) и ставим точку Н:
РН = 125 см.
Рис. 207. Чертеж выкройки
ночной сорочки.
Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем
Ѵз ПОг плюс 7 см и ставим точ¬
ку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек Г и Н влево прово¬
дим горизонтальные линии гру¬
ди и низа.
Ширина с о р о ч к и. От
точки Г влево откладываем
1/2 ПОг плюс 5 см на свободное
облегание и ставим точку Л:
ГГі = 48 : 2 + 5 = 29 см.
Через точку Гі проводим вер¬
тикальную прямую и точки пе¬
ресечения ее с горизонталь¬
ными линиями обозначаем Рі
и Hi.
Ш и р и н а п р о й м ы. От
точки Гі вправо откладываем
ПОг плюс I см и ставим
точку Гъ:
Г1Г2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Затем из точки Гъ восстав¬
ляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонталь¬
ной линией обозначаем точ¬
кой П.
Ширина ростка. От
точки Р влево откладываем
^ПОил плюс 1 см и ставим точ¬
ку Pï.
РРъ = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Глубина выреза спинки. От точки Р
вниз откладываем 2 см и ставим точку Рз, которую соеди¬
няем вогнутой линией с точкой Pz.
240
Глубина выреза горловины. От точки
Р вниз откладываем г/з ПОиі плюс 4 см и ставим точку Р±.
РРь = 18 : 3 + 4 ~ 10 см.
Точки Ръ и Pi соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой С, от которой под прямым
углом к линии Р2Р4 откладываем 1,5 см и ставим точку Ог.
001 = 1,5 см.
Точки Р2, Оі и Р4 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пг.
ППі = 2,5 см.
Точки Р2 и /7і соединяем прямой, которую продолжаем
на 1 см и ставим точку П2:
П1П2 =1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О2, а по
биссектрисе угла —2,5 см и ставим точку Оз. Затем оформ¬
ляем линию проймы, соединяя точки Я2, О2, Оз и Гі вог¬
нутой линией.
Расширение сорочки по линии ни¬
за. От точки Hi влево откладываем 10 см и ставим точку
Нѣ'.
Н1Н2 =10 см.
Точки Гі и Н2 соединяем прямой.
Оформление низа сорочки. От точки
Н2 вверх откладываем 2 см и ставим точку Яз, которую
соединяем с точкой Я.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 208).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (20 см) и ставим точку Я.
Вы сота оката. От точки А вниз откладываем
ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Высота оката для размера 54 и последующих не должна
превышать 15,5 см.
241
Из точек Г и Н влево и вправо проводим горизонталь¬
ные линии высоты оката и низа.
Высота переднего переката. От точки Г
вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку О.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы со¬
рочки плюс 6 см (для всех размеров) и ставим точку А:
Ширина нижней части рукава. От
точки А влево откладываем ширину проймы сорочки,
равную 14 см, и ставим точку А.
Ширина переднего переката. От точ¬
ки Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку А.
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем ширину проймы сорочки (14 сл)
и ставим точку Г&, из которой восставляем перпендику¬
ляр и точку пересечения его с горизонтальной прямой обоз¬
начаем 77.
Из точек А и А опускаем перпендикуляры и точки пере¬
сечения их с линией низа обозначаем Hi и Я2.
Через точку А проводим вертикальную прямую вверх
произвольно, а вниз — до лийии низа, точку пересечения с
которой обозначаем Нз.
Вспомогательная точка. От точки А вверх
откладываем 5,5 см (для всех размеров) и ставим точку Оі.
Точки О и Оі соединяем прямой, продолжаем эту прямую*
242
вниз откладываем
до пересечения с продолжением вертикальной линии ГіНз
и точку пересечения обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку Пі.
Вспомогательные линии оката. Точ¬
ки П и О2 соединяем прямой, по которой от точки П вниз
откладываем 6,5 см и ставим точку Оз. Затем точки Пі и О
также соединяем прямой, по которой от точки Пі вниз
откладываем 7 см и ставим точку О4.
Выпуклость оката. От точки CU под прямым
углом к линии 7710 откладываем 1,75 см и ставим точку
Os, а от точки Оз под прямым углом к линии О2/7 отклады¬
ваем 1,75 см и ставим точку Об. Затем от точки Г по биссек¬
трисе угла откладываем 3 см и ставим точку О7, а от точки
Гі по биссектрисе угла 4,5 см и ставим точку Os.
Проводим линию оката, соединяя точки A,Os, О2, Об, 77,
771, Об, О, Оі и Гз, как показано на рис. 2С8.
От точки 77з вправо откладываем 3 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Hi. От точки Г
2 см и ставим точку 77б.
Оформляем низ рукава, соединяя
точки Яг,775 и Н, как показано на
рис. 208.
НОЧНАЯ СОРОЧКА С ОТДЕЛКОЙ
Сорочка из хлопчатобумажной
ткани, неотрезная по линии талии,
впереди со вставным фигурным кли¬
ном, от клина по линии талии про¬
дернута резинка. Отделка — оборочка
или кружево.
Чтобы сделать выкройку ночной
сорочки, показанной на рис. 209, на¬
до на основную выкройку платья
(рис. 241) нанести линии фасона.
П е р е д (рис. 210). От линии гордовины по середине
переда вниз откладываем 9 см и соединяем с началом пле¬
ча и концом нагрудной вытачки. Линии передней вытачки
продолжаем до линии низа.
Нагрудную вытачку закрываем.
Для получения мягких складок на груди верхнюю часть
сорочки делим на три равные части и проводим линию раз¬
реза. При раскрое выкройку раздвигаем на 5—6 см.
Рис. 209. Ночная
сорочка.
243
244
По нанесенным линиям выкройку разрезаем по линиям
клиньев.
Спинка по фасону не изменяется.
Детали ночной сорочки в раскрое с прибавкой на швы
показаны на рис. 211.
пояс для резинок
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пояса для резинок
необходимы следующие мерки:
длина пояса (Диз) 18
полуокружность талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
Мерка длины пояса снимается от талии по боку.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис 212).
Длина пояса. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (18 см) и ставим точку В, от
которой влево проводим
горизонтальную линию
произвольной длины.
Ширина поя¬
са. От точки Б влево
откладываем ПОб минус
2 см и ставим точку Бг.
ББі = 52 — 2 = 50 см.
Из ТОЧКИ Бі восстав- Рис. 212. Чертеж выкройки пояса для
ляем перпендикуляр резинок,
произвольной длины. От
точки Б влево откладываем т/з ПОб плюс 1 см и ставим
точку Вг:
ВВ2 == 52 : 3 -|“ 1 == 18 см.
Из точки В2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
245
Ширина переда по линии талии. От
точки Т влево откладываем 7з ПОт и ставим точку Тг.
ТТі = 38 : 3 - 12,6 см.
Затем от точки Ті вверх откладываем 2 см и ставим точ¬
ку Тг, которую соединяем вогнутой линией с точкой Т. От
точки Б% вверх откладываем 6 см и ставим точку Бз, кото¬
рую соединяем с точкой Тъ. Затем от точки Бз вверх от¬
кладываем величину, равную ТгБз, из которой влево про¬
водим горизонтальную линию и точку пересечения ее с
перпендикуляром, восставленным из точки Бі, обозначаем Т*
Линия низа пояса. От точки Б влево откла¬
дываем Ую ПОб плюс 6 см и ставим точку Бі:
ББь = 52:104-6= 11,2 см.
Затем точку Бь соединяем с точкой Бз. От точки Б± от¬
кладываем вправо 4 см и ставим точку Бь (место пришива
резинки или петель).
Линия низа передней половинки пояса проходит через
точки Б, Бб, Бі и Бз.
Построение задней половинки
Скос по линии талии. От точки Ть вправо
откладываем 3 см и ставим точку Ть. Затем от точки Бі
вверх откладываем 6 см и ставим точку Бб, которую сое¬
диняем прямой с точкой Бз.
От точки Бе вверх откладываем 1 см и ставим точку Б?,
которую соединяем с точкой Тб.
Построение вытачки. От точки Тъ вправо
откладываем 7з ПОт минус 1,5 см и ставим точку Те:
ТбТв = 38 : 3 — 1,5 = 11,1 см.
Из точки Те опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с прямой БбБз обозначаем Бе.
Глубина вытачки. От точки Т 6 вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Те и Т?, которые сое¬
диняем с точкой Бе.
Линия низа пояса. От точки Бз влево откла¬
дываем 8 см и ставим точку Бѳ, продолжая эту линию на
5 см и ставим точку Бю. Затем от точек Бэ и Бю вниз
откладываем по 5 см и ставим точки И и Hi, которые со¬
единяем прямой.
246
От точек Бэ и 5ю по биссектрисам углов откладываем по
2 см и ставим точки ЯгиЯз. Линия низа задней половинки
пояса проходит через точки 5з, Яг, Я, Яі, Яз, Es и Бі.
Раскрой и пошив
Перед раскроем на выкройке пояса закрываются зад¬
ние вытачки и вырезаются боковые. Пояс кроится двойной,
без вытачек. При раскрое передней части долевая нить
ткани проходит по середине передней части пояса, при
раскрое задней — по месту пришива резинки.
Вокруг пояса прибавляется по 0,5 см на швы. Подклад¬
ка может быть из той же ткани, что и пояс, или из другой
ткани и выкраивается так же, как и верх.
Между двумя задними срезами пояса встрачиваются
резинки или делается шов.
Передняя и задняя части пояса с правой стороны ста¬
чиваются, на левой передней стороне обрабатывается за¬
стежка.
Сметав и стачав средние срезы задних частей пояса и
правый боковой, швы разутюживают, после чего с изнанки
пояса, накрывая швы, приметывают долевые полоски,
шириной каждая по 2 см, и настрачивают их.
Затем заготовленную полоску основной ткани шириной
3 см в раскрое с подогнутыми срезами с обеих сторон по
0,5 см приметывают с лицевой стороной задней части пояса
на расстоянии 2,5 см от края, для пришива пуговиц.
Заготовляют полоску для петель. Для этого долевую
полоску шириной в 5 см складывают по длине вдвое, подо¬
гнув обрезные края на 0,5 см внутрь, сметывают и выстра¬
чивают с двух сторон. Наметку удаляют, планку разре¬
зают на полоски длиной в 3 см. Эти полоски приметывают
к срезу передней части пояса на лицевую сторону плотно
друг к другу для образования петель.
Подкладку для пояса сметывают и стачивают так же,
как и верх, разутюжив швы, накладывают лицевой сто¬
роной к лицевой стороне пояса, сметывают и, отступив
на 0,5 см от края прострачивают, оставляя промежуток
7—8 см на середине среза задней части пояса.
Через оставленный промежуток пояс выворачивают и
выметывают, подгибая обрезные края оставленного про¬
межутка внутрь.
Обрезные края полосок, образующих петли, подравни¬
вают, и к изнанке приметывают и пристрачивают долевую
247
полоску шириной в Зсм. Затем отгибают ее на лицевую сто¬
рону, подгибают обрезной край на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, настрачивают.
Пояс прострачивают кругом по лицевой стороне на
расстоянии 0,2 см от края. В пуговипы продевают тесьму,
затем левая сторона планки, приметанной к задней части
пояса, освобождается от наметки, отгибается, и под нее
приметывается тесьма с пуговицами на расстоянии, равном
расстоянию между петлями. Планка для прочности про¬
страчивается двумя или тремя строчками.
ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходима
одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб) 52
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис.
213).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
*/г ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 : 2 + 8 = 34 см.
Из точки Ш вправо проводим горизонтальную линию.
Ш ирина передней половинки трусов
От точки Ш вправо по линии шага откладываем ПОб
плюс 1 см и ставим точку Шг.
ШШі = 52 : 2 + 1 = 27 см.
Через точку Ші проводим вертикальную прямую и
точку пересечения ее с горизонтальной линией обозна¬
чаем Ті-
От точки Ті вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2,
которую соединяем с точкой Т (линия талии).
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
5 см и ставим точку Ш2.
248
Вспомогательные точки. От точки Ші вверх
откладываем 18 см и ставим точку Шз, после чего расстоя¬
ние ШіШз делим пополам и середину обозначаем точкой Шь.
От точки ZZ/4 вправо
откладываем 0,75 см и
ставим точку Шь.
От точки Ші по бис¬
сектрисе угла отклады¬
ваем 3,5 см и ставим
точку Шв.
Точки Шз, Шь, Шв
и Шъ соединяем.
Длина шаго¬
вой линии. От
точки Ші вниз отклады¬
ваем 10,5 см и ставим
точку Я, которую соеди¬
няем прямой с точкой 11І2
(линия шагового шва
передней половинки Рис. 213. Чертеж выкройки трусов,
трусов).
Точки Ш и Н соединяем прямой.
Линия низа передней половинки
трусов. Прямую ШН делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Hi, от которой вверх, под прямым углом к
линииШН, откладываем 2 см и ставим точку Яг. Проводим
линию низа передней половинки трусов, соединяя точки
ZZ/, Яг и Я вогнутой линией.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Д/г вправо откла¬
дываем 1/в ПОб и ставим точку Шг.
Ш2Ш7 = 52 : 8 = 6,5 см.
От точки Ші вниз откладываем 3 см и ставим точку Шз.
Точки Шз и Шъ соединяем.
От точки Ті влево откладываем 3 см и ставим точку Тз.
Точки Шз и Тз соединяем, повышаем линию сидения
на 5 см и ставим точку Т&.
Расширение по боку. От точек Т и Ш влево
откладываем по 3 см и ставим точки Ть и Шз, которые сое¬
диняем прямой.
249
Точки П и Тб соединяем.
Расширение по линии низа. От точки
И, на продолжении линии ШН, откладываем 4 см и ставим
точку Нз, которую соединяем прямой с точкой Шв.
ПЛЯЖНЫЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пляжных трусов
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диз) 40
полуокружность талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
Мерка длины трусов снимает¬
ся от талии переда до талии
спинки через пах. Полученная
величина делится пополам.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т (рис. 214).
Длина трусов. От
точки Т вниз откладываем сня¬
тую мерку (40 см) и ставим точ¬
ку Ш. Затем от точки Т вниз
откладываем половину длины
трусов плюс 3 см и ставим точ¬
ку Б:
ТБ = 40 : 2 + 3 = 23 см.
Из точек Б и Ш влево прово¬
дим горизонтальные линии про-
Рис. 214. Чертеж выкройки ИЗВОЛЬНОИ ДЛИНЫ.
пляжных трусов. Ширина трусов по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем 1/г ПОб плюс 2 см и ставим точку Бг.
ББі = 52 : 2 + 2 = 28 см.
Ширина трусов по линии талии. От точки Т
влево откладываем ПОт плюс 3 см (для вытачек) и ста¬
вим точку Тг.
ТТ1 = 38 : 2 + 3 = 22 см.
250
Точки Ті и Бі соединяем прямой (линия бока).
Затем от точки Т вниз откладываем 1 см и ставим точку
7\, которую соединяем прямой с точкой Ті.
Ширина шаговой линии. От точки Ш вле¬
во откладываем 5 см и ставим точку Ші, которую соединяем
прямой с точкой 5і, делим эту прямую пополам и середину
обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом к пря¬
мой БіШі откладываем 3 см и ставим точку Оі.
Точки 5і, Оі и Ші соединяем вогнутой линией.
Задняя часть трусов по линии та¬
лии. От точки Т вверх откладываем 1/ю ПОб минус 1 см
и ставим точку Тз:
ТТз = 52 : 10 — 1 = 4,2 см.
Точки Тз и Ті соединяем слегка выпуклой линией.
Вытачка. Линию ТіТз делим пополам и середину
обозначаем точкой Ті, из которой вниз проводим вертикаль¬
ную прямую, откладываем на ней 12 см и ставим точку В.
Затем от точки Ті вправо и влево откладываем по 1,5 см
и ставим точки Ть и Тб, которые соединяем прямыми с
точкой 5.
Раскрой и пошив
На рис. 214 передняя и задняя половинки выкройки
трусов показаны вместе, поэтому переднюю и заднюю по¬
ловинки необходимо вырезать каждую отдельно. Для этого
под рисунок подкладывают лист бумаги, намечают и выреза¬
ют выкройку задней половинки по контуру ТіТзШШіОБіТі,
а передней половинки — по контуру ТіТъШШіОіБіТі.
При раскрое трусов ткань складывают вдвое по длине,
после чего выкройки передней и задней половинок при¬
кладывают серединой к сгибу, присоединяя их одну к другой
шаговыми линиями. На швы прибавляют везде по 0,5 см.
Правые боковые срезы стачивают запошивочным швом.
Вытачки на передней и задней половинках также стачивают.
На левой боковой линии обрабатывают застежку. Для
этого к задней половинке трусов пристрачивают долевую
полоску ткани шириной 6 см, по длине равную длине трусов
по боку.
Полоску прикладывают лицом к изнанке трусов и при¬
тачивают. Половинку ее отгибают на лицевую сторону,
251
обрезной край подгибают на 0,5 см и, прикрывая шов при¬
тачки, настрачивают.
К передней половинке трусов выкраивают долевую
полоску шириной в раскрое 3 см. Лицевой стороной ее при¬
метывают к изнанке трусов и пристрачивают, отгибают на
лицевую сторону трусов, обрезной край полоски подги¬
бают на 0,5 а и настрачивают.
Верх трусов обрабатывают узким или фигурным
поясом.
Долевую полоску шириной 6 см приметывают лице¬
вой стороной к изнанке трусов по линии талии, пристра¬
чивают, отгибают на лицевую сторону,
обрезной край подгибают на 0,5 см и
настрачивают. Низ трусов обшивают
V косой полоской. Ширина полоски в го-
t товом виде 1,5—2 см.
( [ \\ На левой стороне застежки приши-
/ вают пуговицы, на правой обметывают
/ петли.
\ \ \ ПЛЯЖНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
\ Размер 48
Построение чертежа выкройки
I W Для построения чертежа выкройки
\ \ Г бюстгальтера (рис. 215) необходимы
\ / следующие мерки:
полуокружность под грудью 40
высота грудной железы 9
I /\ / Вычерчиваем прямой угол с верши-
J / I / ной в точке Б (рис. 216). От точки Б
1 £ \ вправо откладываем удвоенную мерку
высоты грудной железы плюс 1 см и
ставим точку Бг.
Рис. 215. Пляжный
бюстгальтер и трусы. ЬЬі = 9 X + 1 = 19 СМ.
От точки Б вниз откладываем величину, равную ББі,
и ставим точку 5г, из которой вправо проводим горизонталь¬
ную прямую произвольной длины. Затем из точки Бі опус¬
каем перпендикуляр и точку пересечения его с горизон¬
тальной прямой обозначаем 5з.
252
От точки Бз вправо откладываем 15 см и ставим точку
£?4, которую соединяем прямой с точкой Бі, делим эту пря¬
мую пополам и середину обозначаем точкой О.
Выемка. От точки О под прямым углом к линии
БіБь откладываем 3 см и ставим точку Оі, после чего точ¬
ки Бі, Оі и Б± со¬
единяем вогнутой ли¬
нией.
Затем от точки Б
вправо и вниз откла¬
дываем 4 см и ставим
точки Û2 и Оз, кото¬
рые соединяем пря¬
мой (середина переда).
Затем соединяем
прямыми точки Б с Бз
и Бі с Б2 и точку пе¬
ресечения обознача¬
ем Ц. (БъЦ — разрез).
Длина пояс
Рис. 216. Чертеж выкройки
бюстгальтера.
а. От точки Б2 вправо по горизон¬
тальной линии откладываем снятую мерку полуокружности
под грудью (40 см) и ставим точку 77.
Ширина пояса. От точек Б2 и П вниз отклады¬
ваем по 4 см и ставим точки 77і и 77г, которые соединяем
прямой.
Раскрой и пошив
Раскраивают бюстгальтер точно по выкройке. Допуски
на швы предусмотрены в чертеже.
Пояс раскраивают по долевой нити. Ширина его в рас¬
крое — 9 см, в готовом виде — 4 см.
Бретель также раскраивают по долевой нити шириной
5 см, в готовом виде ширина ее 2 см. Длина бретели опре¬
деляется при примерке.
Разрез от точки Б2 до точки Ц дает возможность офор¬
мить чашечку: угол БЦБ2 накладывают на угол Б2ЦБ3
таким образом, чтобы точки Б2 и Бз совместились. Обрез¬
ные края по линии ЦБ2 подгибают один с изнанки, а дру¬
гой с лицевой стороны и прострачивают. Этот угольник
для устойчивости выстрачивают.
Затем стачивают обе половинки бюстгальтера. Угол
О2БО3 настрачивают один на другой.
253
Верх бюстгальтера обшивают косой полоской и настра¬
чивают на лицевую сторону. Ширина полоски в раскрое —
2,5 см, в готовом виде— 1,5 см.
Пояс лицевой стороной приметывают к изнанке бюст¬
гальтера и притачивают. Половину ширины пояса отги¬
бают на лицевую сторону, обрезной край подгибают на
0,5 см, к спинке бюстгальтера приметывают бретели, а в
правом конце пояса — две петли и пояс настрачивают
кругом.
СВОБОДНАЯ БЛУЗКА
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки свободной блузки
(рис. 217 и 218) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Даз) 58
» талии (Дт) ............... 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) ......... 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
высота груди (Вг) ............... 36
длина рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 219).
Длина блузки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (58 см) и ставим точку Н.
РН — середина спинки.
Глубина проймы**. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные ли¬
нии груди, талии и низа.
* Данные для построения чертежа выкройки блузки других разме¬
ров см. в приложении 9.
** Глубина проймы для размера 56 и последующих не должна пре¬
вышать 23 см.
254
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку Ті, которую соединяем прямой с точ¬
кой Р,а точку пересечения ее с линией груди обозначаем Гі
(линия середины спинки проходит по точкам РГТН).
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см и ста¬
вим точку Гъ:
Г1Г2 =18 + 1 = 19 см.
Рис. 217. Свободная блузка Рис. 218. Свободная блузка
открытая. закрытая.
Из точки Гъ восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гг влево отклады¬
ваем ПОг и ставим точку Л:
ЛГз = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы для размеров 54 и больше равна
ПОг минус 1 см. Из точки Гз восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От
точки Гъ влево откладываем 4 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку І\ из которой опускаем перпендикуляр и точ¬
ку пересечения его с линией низа обозначаем Hi.
255
Ширина ростка. От точки Р влево отклады¬
ваем 7з ПОиі плюс 0,5 см и ставим точку Рг.
PPi =18:34-0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Рг . Точки Р
и Рг соединяем вогнутой линией.
Рис. 219. Чертеж выкройки свободной блузки.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку 77і, которую соединяем прямой с
точкой Рг, продолжаем эту прямую влево от точки Пі на
1,5 см (для припосадки) и ставим точку 77г.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рг вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку О, а по биссектрисе угла—2,5 см и ставим
точку Оі. Оформляем пройму, соединяя точки 77г, О, Оі и
Рі вогнутой линией.
256
Расширение спинки по линии низа.
От точки Hi влево откладываем 3 см и ставим точку А,
которую соединяем прямой с точкой А (линия бока).
Построение переда
Ширина блузки. От точки Гі влево отклады¬
ваем мерку полуокружности груди плюс 4—5 см на сво¬
бодное облегание и ставим точку А:
АА = 48 + 5 = 53 см.
Через точку А проводим вертикальную линию произ¬
вольной длины и точку пересечения с линией низа обозна¬
чаем Из.
Высота полочки. От точки А вверх откла¬
дываем величину, равную глубине проймы (РГ), плюс
разность между мерками ПОг и 770 над гр., и ставим
точку Рз:
ГзРз = 21 + 4 = 25 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную линию и
точку пересечения с перпендикуляром, восставленным из
точки А, обозначаем А.
Ширина горловины. От точки Рз вправо
откладываем х/з ПОіи плюс 0,5 см и ставим точку Рз:
РзРз = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки
Рз вправо откладываем 5 см и ставим точку Рз. Ширина
плеча до вытачки в размерах 44 и 46 равна 4 см, в разме¬
рах 48 и больше — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки А вправо откладываем величину,
равную РзРз минус 2 см, и ставим точку А:
А А = 11,5 — 2 = 9,5 см.
Точки А и Рз соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Рз вниз откладываем
1,5 см и ставим точку А, которую соединяем прямой с
точкой Рз.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем г/з ПОіи плюс 2 см и ставим точку Рз:
РзРз = 18 : 3 + 2 = 8 см.
257
9 1102
Тачку P s соединяем прямой с точкой Р?. Затем из точки
Рб опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря¬
мой РвР? обозначаем О2. От точки О2 по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку Оз, после чего точки Рб, Оз
и Ре соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рб вниз по прямой
РбРб откладываем снятую мерку высоты груди (36 см)
минус ширина ростка (РР2 = 7 см) и ставим точку Ц:
РвЦ = 36 — 7-29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці. Затем от точки Р± влево отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Рэ, которую соединяем прямой с
точкой Ці. От точки Ці по прямой Ц1Р9 откладываем
величину, равную РтЦі, и ставим точку Рю (ЦіРы — вто¬
рая линия вытачки).
Направление линии плеча. Точки Рю
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2Я2 = 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1,5 см на при-
посадку плеча спинки, т. е. 15,5 — 5 — 1,5 = 9 см.
От точки Рю вправо по прямой РіоГ откладываем 9 см
и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку Об. Точки О4 и Пз соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой Об. От точки Об
под прямым углом к линии О4Я3 откладываем 1 см и ста¬
вим точку От. От точки Пз вниз откладываем 1 см и ставим
точку TÏ4, которую соединяем с точкой Рю.
Оформляем пройму, соединяя точки П±,От, Оі, Оь и А
вогнутой линией.
Расширение переда полинии низа.
От точки Hi вправо откладываем 3 см и ставим точку Я4,
которую соединяем прямой с точкой Р4 (линия бока).
Удлинение переда. От точки Нз вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Яб, которую соединяем прямой
с точкой Я4, делим эту прямую пополам и середину обозна¬
чаем точкой Яб. От точки Яб вниз под прямым углом к
линии Я4Я5 откладываем 1 см и ставим точку Нт, после
чего точки Яб, Нт и Я4 соединяем выпуклой линией.
258
Прибавка на застежку блузки. От
точек Р8 и Яб влево откладываем по 2,5 см и ставим точки
Оз и Оэ, соединяем их прямой, продолжаем ее вверх на
1 см и ставим точку Ою, которую соединяем прямой с точ¬
кой Р8.
Построение чертежа выкройки одношовного рукава*
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 220).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Я.
Высота оката. От
точки А вниз откладываем
1IU ПОг плюс 2—3 см и ста¬
вим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Высота оката для разме¬
ра 54 и всех последующих не
должна превышать 16,5 см.
Высота передне¬
го переката. От точ¬
ки Г вверх откладываем 5 см
(для всех размеров) и ставим
точку О. Затем расстояние ОН
делим пополам и середину
обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Я влево и
вправо проводим горизон¬
тальные линии высоты оката,
логтя и низа.
Ширина верхней
части рукава. От точ¬
ки Г влево откладываем пол¬
торы ширины проймы платья
размеров) и ставим точку Гі:
Рис. 220. Чертеж выкройки
рукава.
плюс 5—6 см (для всех
ГГі = 12 + 6 + 6 = 24 см.
Ширина нижней части рукава. От
точки Гі влево откладываем ширину проймы блузки, рав¬
ную 12 см, и ставим А.
* Данные для построения чертежа выкройки рукава других разме¬
ров см. в приложении 10.
9*
259
Ширина переднего переката. От точ¬
ки Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку Гз.
Из точек Гз и А опускаем перпендикуляры и точки
пересечения их с линией низа обозначаем Hi и Яг, а с ли¬
нией локтя — Лі и Л2.
Через точку Гі проводим вертикальную прямую вверх —
произвольно, а вниз — до линии локтя, точку пересечения
с которой обозначаем Лз.
Расстояние до середины оката. От точки
Г влево откладываем ширину проймы блузки (12 см) и ста¬
вим точку А, из которой восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной прямой обозначаем П.
Вспомогательная точка. От точки А вверх
откладываем 5,5 см (для всех размеров) и ставим точку Оі,
которую соединяем прямой с точкой О, продолжаем эту
прямую до пересечения с вертикальной линией ГіЛз и
точку пересечения обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим
точку Пі (при больших размерах необходимо откладывать
2,5—3 см).
Вспомогательные линии оката. Точ¬
ки П и О2 соединяем прямой, по которой от точки П вниз
откладываем 6,5 см и ставим точку Оз. Затем точки Пі и О
соединяем прямой, по которой от точки Пі вниз отклады¬
ваем 7 см и ставим точку О4.
Выпуклость оката. От точки О4 под прямым
углом к линии ПіО откладываем 1,75 см и ставим точку
Об, а от точки Оз под прямым углом к линии О2П отклады¬
ваем 1,75 см и ставим точку Оз. От точки Г по биссектрисе
угла откладываем 3 см и ставим точку О7, а от точки Гі
по биссектрисе угла — 4 см и ставим точку 0s.
Проводим линию оката, соединяя точки A, Os, О2, Об,
Я, Пі, Об, О, Оі и А, как показано на рис. 220.
Выемка по линии локтя. От точки Лі
влево откладываем 1,5 см и ставим точку Л4, которую со¬
единяем прямыми с точками Гз и Яі.
Расстояние до вытачки по линии локтя.
От точки Лз вправо откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Ль, из которой опускаем перпендикуляр
и точку пересечения его с линией низа обозначаем Яз.
От этой точки продолжаем линию вниз на 4 см для оформле¬
ния низа рукава и ставим точку Я4.
260
От точки Hi вниз откладываем 0,7 см и ставим точку
Нь. От точки Нъ вниз откладываем 1 см и ставим точку Яб.
Оформляем низ рукава, соединяя точки Яб, Я4, Н и Нь,
как показано на рис. 220.
Глубина вытачки. От точки Нз влево и вправо
откладываем по 6 см и ставим точки Hi и Ня, после чего
оформляем вытачку, соединяя точку Ль с точками Hi и Нз
прямыми и продолжая их до линии низа.
Построение чертежей выкроек воротников
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 221).
Длина воротника. От точки В влево отклады¬
ваем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку Ві:
ВВ1 = 18 + 1 = 19 см.
Рис. 221. Чертеж выкройки
воротника.
Из точки Ві восставляем
перпендикуляр произвольной
длины.
Ширина воротни-
к а. От точки В вверх откла¬
дываем 8 см и ставим точ¬
ку Вз, из которой влево про¬
водим горизонтальную линию
произвольной длины и точку
пересечения ее с перпендикуляром, восставленным из
точки Ві, обозначаем Вз.
Длина мысика. От точки Вз влево откладываем
5 см и ставим точку Ві. Затем от точки Ві вверх отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Вб, которую соединяем прямой с
ТОЧКОЙ В4.
Точки Вб и В соединяем слегка выпуклой линией (ли¬
ния горловины).
Воротник раскраивают без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии ВВ2.
Построение отложного воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 222).
Длина воротника. От точки В влево откла¬
дываем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку Ві:
ВВ1 = 18 + 1 = 19 см.
261
Из точки Bi восставляем перпендикуляр.
Выемка. От точки В вверх откладываем 1 см и
ставим точку Въ, которую соединяем прямой с точкой Ві,
делим прямую пополам и середину обозначаем точкой Вз.
Рис. 222. Чертеж выкройки
отложного воротника.
из которой влево проводим
Затем от точки Вз вверх
откладываем 0,5 см и ставим
точку Ві.
Точки Ві, Bi и Въ соеди¬
няем вогнутой линией(линия
горловины).
Ширина воротни¬
ка. От точки Вз вверх откла¬
дываем 7 см и ставим точку Вб,
горизонтальную линию и точ¬
ку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным из
точки Ві, обозначаем Вб.
Длина мысика. От точки Вб влево откладываем
4—5 см и ставим точку Вт, которую соединяем прямой с
точкой Ві.
Воротник раскраивается без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии ВъВь.
Построение стояче-отложного
воротника
Для построения чертежа выкройки стояче-отложного
воротника к закрытой блузке (рис. 218) вычерчиваем
угол с вершиной в точке В
(рис. 223).
Длина воротника.
От точки В влево откладываем
полуокружность шеи плюс 1 см
и ставим точку Ві: пришиба
ВВ1 = 18 + 1 = 19 см.
Рис. 223. Чертеж выкройки
Из точек В и Ві восставляем стояче-отложного воротника
перпендикуляры произвольной к закрытой блузке,
длины.
Ширина воротника. От точки В вверх от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку Въ, от которой влево про¬
водим горизонтальную линию произвольной длины и на
пересечении ставим точку Вз. От точки Ві вверх отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Ві. Расстояние ВіВ делим попо¬
262
лам и ставим точку Въ. Точки Ві и Въ соединяем слегка вы¬
пуклой линией. ВіВ — линия пришива воротника. От
точки Вз по биссектрисе угла откладываем 3 см и ставим
точку Вб, а от точки Вч вниз откладываем 1 см и ставим
точку Вт. Точки Й4, Вб и Вт соединяем.
Построение воротника с втачной стойкой
Для построения чертежа выкройки воротника с втачной
стойкой к закрытой блузке (рис. 218) вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке В (рис. 224).
Длина воротника. От точки В влево откла¬
дываем снятую мерку полуокружности шеи плюс 1 см и
ставим точку Ві:
ВВ1 - 18 + 1 - 19 см.
Из точек В и Ві восстав’
ляем перпендикуляры произ¬
вольной длины.
Ширина стойки.
От точки В вверх отклады¬
ваем Зсм и ставим точку Вг,
от которой влево проводим
горизонтальную линию про- ~ тт
s « J г Рис. 224. Чертеж выкроики вэ-
извольнои длины и на пере- ротника с втачной стойкой к
сечении ставим точку Вз. закрытой блузке.
Оформление стой-
к и. От точки Ві вверх откладываем 1 см и ставим
точку Ві. От точки В4 влево откладываем 2,5 см и ставим
точку Въ. Точки Вз, Въ и Ві соединяем. От точки В вниз
откладываем 0,5 см и ставим точку Вб. Точки Вб и Ві со¬
единяем. Затем от точки Вг вниз откладываем 0,5 см и ста¬
вим точку Вт, которую соединяем с точкой Вз.
Выемка воротника. От точки В2 вверх от¬
кладываем 4 см и ставим точку Bs. Точки Bs и Вз соединяем.
Линию ВбВз делим пополам и ставим точку Вэ. От точки
Вэ вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим
точку Bio. Точки Bs, Вю и Вз соединяем.
Ширина воротника. От точки Bs вверх отклады¬
ваем 7 см и ставим точку Вп, от которой влево прово¬
дим горизонтальную линию и на пересечении ставим точ¬
ку В12. По биссектрисе угла откладываем 3 см и ставим
ТОЧКУ В13.
263
От точки Вз вправо откладываем 1 см и ставим точку
Bu. Линию В3В12 делим пополам и ставим точку Ви. Точ¬
ки Ви, Віз, Ви и В14 соединяем.
Построение воротника со стойкой
Для построения чертежа выкройки воротника со
стойкой к закрытой блузке (рис. 218) вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке В (рис. 225).
Длина воротника. От точки В влево откла¬
дываем снятую мерку полуокружности шеи плюс 1 см и
,
\ Вб Сгиб воротника посяойкейі
Вз^
t
5 Bi Линия пришиби By
Рис. 225. Чертеж выкройки во¬
ротника со стойкой к закрытой
блузке.
ставим точку Ві:
,ВВі = 18 + 1 = 19 см.
От точек В и Ві восстав¬
ляем перпендикуляры произ¬
вольной длины.
Ширина стойки.
От точки В вверх отклады¬
ваем 3 см и ставим точку В2,
от которой влево проводим
горизонтальную линию про¬
извольной длины и на пересечении ставим точку Вз.
Оформление стойки. От точки Ві вверх
откладываем 1 см и ставим точку Ві. От точки Ві влево
откладываем 2,5 см и ставим точку Въ, а от точки Вз
вправо — 1 см и ставим точку Вз. Точки Вз, Вь и Ві соеди¬
няем. От точки В вниз откладываем 0,7 см и ставим точ¬
ку Ві. Точки Ві и Ві соединяем.
Ширина воротника. От точки В2 вверх от¬
кладываем 5 см и ставим точку Be, от которой влево прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины и на пере¬
сечении ставим точку Вэ. От точки Вз влево откладываем
І см и ставим точку Вы. Точки Вы и Вз соединяем. От
точки Вы по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим
точку Ви, а от точки Вз вниз — 0,5 см и ставим точку
В12. Точки В12, Вз, Ви и Вз соединяем. Концы воротника
могут быть острыми или закругленными.
Раскрой и пошив
Свободная закрытая блузка может иметь три бантовки,
а между бантовками и по бокам бантовок четыре защипки.
По середине переда под бантовкой с левой стороны делается
264
товок и защипок для закрытой
блузки.
разрез длиной 10—12 см. На середине бантовки приши¬
ваются пуговицы. Воротник отложной (рис. 222),стояче-
отложной (рис. 223) или отложной с втачной стойкой
(рис. 224), или со стойкой (рис. 225).
Рукава одношовные. Низ рукава собирает¬
ся в сборку и заделывается на одну или две пуговицы.
Прежде чем раскроить
блузку, проверяют, все ли
детали выкройки уклады¬
ваются на ткани. Бантовку
и защипки необходимо
рассчитать и прострочить
до раскроя. Для этого бе¬
рут отрезок ткани, по дли¬
не равный длине пере¬
да с прибавкой на швы
(рис. 226). Отрезок ткани
перегибают пополам и от
сгиба ткани откладывают
половину ширины бантов¬
ки 2 см, затем с правой
стороны намечают прокла¬
дочным швом расстояние
до первой защипки 2 см и
через каждый 1 см еще
три защипки.
От четвертой защипки
отмечают 2 см до второй
бантовки, затем 4 см (ши¬
рина бантовки). От второй
бантовки до первой защип¬
ки 2 см и затем через
каждый 1 см еще три за¬
щипки. На левой стороне
переда рассчитывают и
прострачивают бантовки и защипки так же, как и на
первой стороне.
Пошив закрытой блузки с пятью бантовыми складоч¬
ками делается так же, как с тремя бантовыми складоч¬
ками (рис. 227).
Схема построения складок и защипок для свободной
блузки подана на рис. 228.
При раскрое ткань складывают вдвое лицевой стороной
9В5
внутрь. Все детали выкройки раскладывают на ткани по
долевой нити, причем сначала крупные, а затем мелкие.
Если рукава не укладываются на ткани цельными, их
можно сделать с надставками на внутренней стороне.
Сгиб ткани
t/2 ширины бангсоВки },б~2см
Расстояние между бантоднами 3-4 см
Ширина бантовки 3-4см
Расстояние между бантов ками 3-4см
Ширина бантовки 3-4см
Расстояние между бантовками з-4см
Ширина бантовки з-4см
Приступая к раскрою переда, ткань складывают вдвое
так, чтобы бантовки и защипки переда совпадали одна с
другой.
Выкройку на ткань накладывают так, чтобы середина
переда выкройки приходилась по середине бантовки.
266
Выкройки по краям обводят. При раскрое к плечевым и
боковым швам дается припуск 1,5 см.
По средине спинки и переда необходимо проложить про¬
кладочный шов, который будет служить для правильной
вметки воротника.
При раскрое вытачка попадает на защипку переда. Во
избежание этого необходимо выкройку переда после рас¬
кроя подвинуть таким образом, чтобы первая линия вытачки
проходила по застроченной ли¬
нии последней защипки, за¬
тем вытачку отметить мелом
(рис. 229).
При раскрое рукава долевая
нить должна проходить по сре¬
дине рукава. Рукав раскраи¬
вается без допусков на швы.
В нижней части рукава на рас¬
стоянии 2 см влево и вправо
от линии локтя делаются над¬
сечки глубиной 0,5 см.
При раскрое воротника до¬
левая нить ткани должна про¬
ходить вдоль средней линии
воротника. Подворотник может
быть цельным и стачным. До¬
левая нить ткани в подворот¬
нике должна располагаться так
Рис. 229. Раскрой полочки
блузки после застрочки
складочек.
же, как и у воротника.
При раскрое манжеты долевая нить должна проходить
вдоль манжеты. Длина манжеты должна быть равна окруж¬
ности кисти руки плюс 5 см, а ширина — по желанию.
После раскроя блузки приступают к ее сметыванию.
Правая вытачка сметывается сверху вниз, а левая — на¬
оборот, снизу вверх. Линия вытачки должна быть закрыта
последней защипкой или бантовкой полочки. Плечевые
срезы сметывают со стороны спинки с припосадкой по сре¬
дине плеча. Боковые срезы блузки сметывают на лицевую
сторону, если они стачиваются выворотным швом. Рукав
складывают и сметывают по нижней части рукава.
Плечевые и боковые швы стачивают стачным швом со
стороны полочки.
Воротник и подворотник складывают лицевой стороной
внутрь и сметывают с небольшой припосадкой воротника в
267
уголках. Воротник стачивают со стороны подворотника.
Углы высекают, сметку удаляют, воротник выворачивают
так, чтобы с его стороны образовалась перекантовка по
0,1 см в сторону подворотника.
Готовый воротник накладывают таким образом, чтобы
его середина совпадала с серединой спинки. Прежде чем
вметать воротник, необходимо его середину прикрепить к
середине спинки, а концы — к середине бантовки, затем
уже приступать к вметке воротника, слегка натягивая его
и припосаживая горловину в косых срезах. Срез подворот¬
ника подгибают внутрь, чтобы закрыть втачку верхнего
воротника, и подшивают подшивочными стежками. Верхние
углы обеих полочек заправляются внутрь и подшивают
вручную.
Правый рукав сметывают снизу вверх, левый — сверху
вниз. После сметки рукав стачивают швом шириной 1 см.
В нижней части рукава расстояние в 4 см между надсеч¬
ками подшивают потайным швом. После заделки нижнюю
часть рукава собирают в сборку. Окат рукава собирают,
отступив на 0,5 см от обрезного края, на две нитки, нахо¬
дящихся на расстоянии 0,2 см одна от другой.
Выкроенную манжету складывают лицевой стороной
внутрь, края ее стачивают, не доходя до среза 3,6 см, и
выворачивают на лицевую сторону. Готовую манжету
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне низа
рукава, приметывают от надсечек и стачивают со стороны
рукава. Срез манжеты подгибают на 0,5 см, накладывают на
изнанку рукава, покрывая шов притачки, приметывают и
подшивают подшивочными стежками (незаметными с ли¬
цевой стороны).
Припосадку распределяют по окату рукава. Вметку
рукава производят от середины рукава (точка /7). Середина
рукава должна совпадать с плечевым швом. Вметку и втач¬
ку рукава производят по рукаву.
На манжете прометывают по две долевых петли. Длину
петель устанавливают по размеру пуговиц.
По окончании пошива блузку тщательно проутюживают.
Сначала утюжат манжеты, рукава, а затем всю блузку и
воротник.
Открытая блузка' шьется так же, как и
закрытая. Отличается она тем, что открытая блузка вместо
бантовки имеет отвороты (борта) и застежку на середине
переда.
268
Для построения складок в открытой блузке берется
один отрезок ткани, равный по длине полочкам с прибав¬
кой на швы (рис. 228). От края ткани откладывают 0,5 см
на шов, затем откладывают 18 см для образования борта и
от намеченной первой линии откладывают 2 см для складки,
затем отмечают расстояние от складки до первой защипки
2 см и через 1 см — вторую защипку. От второй защипки
откладывают 2 см на ширину второй складки, затем рас¬
стояние до защипки 2 см и 1 см до следующей защипки.
Третью складку намечают на расстоянии 2 [см от по¬
следней защипки. Отложенные 18 см перегибают так, чтобы
0,5 см от края при строчке вошли в середину первой склад¬
ки. Затем строчат остальные защипки и складки и заутю¬
живают их.
В открытой блузке петли намечают по середине переда
по долевой нити ткани. Первая петля намечается на 10—
15 см ниже шва пришива воротника, а остальные петли
распределяют на равном расстоянии друг от друга.
При пошиве блузки из полосатой ткани складки закла¬
дываются так, чтобы они не нарушали рисунка полосок
ткани.
ОСНОВНОЙ ЛИФ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Выкройку основного лифа можно использовать для
пошива отрезного платья, сарафана, нательного лифа для
женщин пожилого возраста.
Для построения чертежа выкройки основного лифа
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) 36
длина переда до талии (Дпт) 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 230).
269
Длина лифа. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем
1/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Рис. 230. Чертеж выкройки основного лифа.
Глубина проймы для размера 54 и последующих не
должна превышать 23 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Гі, которую сое¬
диняем прямой с точкой Р, а точку пересечения этой пря¬
мой с линией груди обозначаем Гі. Линия Р гі — сере¬
дина спинки.
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см и
ставим точку А:
Г1Г2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
270
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки А влево отклады¬
ваем V4 ПОг минус 0,5 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 — 0,5 = 11,5 см.
Ширина проймы для размера 54 и последующих равна
г/4 ПОг минус 1 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки А влево откладываем 1/з ширины проймы и ставим
точку А:
АА =12:3 = 4 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр на линию талии
и точку пересечения обозначаем А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
г/з ПОш плюс 0,5 см ставим точку Рі:
РР1 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 1,5—2,0 см (для всех размеров) и ставим точку А,
которую соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку А, которую соединяем прямой с
точкой ₽2, продолжаем эту прямую влево на 1,5 см (для
припосадки) и ставим точку А.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку 01.
Оформляем пройму, соединяя точки А, О, Оі и А
вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки А вправо откла¬
дываем величину, равную разности между ПОг и ПОт
и ставим точку А:
АА = (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
Точку А соединяем прямой с точкой А.
271
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гі влево откладываем половину вели¬
чины Г1Г2 минус 1 см и ставим точку А:
Г1Г5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
От точки А вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки А влево откла¬
дываем величину, равную + разности между ПОг и ПОт,
и ставим точку А:
АА - (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
Точки А и В соединяем прямой.
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гі влево откладываем
величину, равную ПОг плюс 2 — 3 см, и ставим точку Гв:
Г1А = 48 + 3—51 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую.
Высота полочки. От точки А вверх откла¬
дываем величину, равную глубине проймы (РГ) плюс раз¬
ность между мерками ПОг и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см),
и ставим точку Рз:
ГвРз = 21 + 4 = 25 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки А, обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз вправо
откладываем 1/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р&:
РзРь =18:3 + 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. Ширина
плеча до вытачки в размерах 44—46 равна 4 см, в размерах
48 и больше — 5 см.
От точки Рь вправо откладываем 5 см и ставим
точку Рв.
Расстояние до вытачки по линии
г р у д и. От точки А вправо откладываем величину, равную
РзРв минус 2 см, и ставим точку А:
АА = 11,5 — 2 = 9,5 см.
272
Точки Рв и Гі соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Pg вниз по прямой
РзГі откладываем 1,5 Œ и ставим точку Р?, которую сое¬
диняем прямой с точкой Рб.
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем х/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Ps:
РзР8 =18:3 + 2 = 8 см.
Точки Р? и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Рб
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря¬
мой РзРі обозначаем Ог. От точки О2 по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку Оз, после чего точки Рб,
Оз и Ре соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рв вниз по прямой PgPi
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка (вогнутая линия РР2) и ставим точку Ц\
Р&Ц = 36 — 7 = 29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх по прямой
ЦРв откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку
Ці (ЦіРі — первая линия вытачки).
Точки Ці и Р4 соединяем прямой. Затем от точки Ці по
прямой Д1Р4 откладываем величину, равную ЦіРі и ста¬
вим точку Рэ (ЦіРэ — вторая линия вытачки).
Направление линии плеча полочки.
Точку Рэ соединяем пунктирной прямой с точкой Г.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2Я2 = 15,5 см) минус ширина
плеча полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1,5 см
на припосадку плеча спинки:
15,5 — 5 — 1,5 = 9 см.
От точки Рэ по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От точ¬
ки Гз вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку
Об. Затем точку О4 соединяем прямой с точкой Пз.
Линия плеча. От точки Пз вниз по прямой
ОіПз откладываем 1 см и ставим точку +, которую соеди¬
няем прямой с точкой Рэ.
273
Линию ACU делим пополам и середину обозначаем
точкой Об, от которой под прямым углом к ЛИНИИ ОіПі
откладываем 1 см и ставим точку О?.
Оформляем пройму, соединяя точки А, О7, О4, Os и
А вогнутой линией.
Длина талии переда. От точки Рз вниз
откладываем величину, равную длине переда до та¬
лии минус ширина ростка (по вогнутой РР2) и ставим
точку А:
РзТв = 52 — 7 = 45 см.
Выемка по боку. От точки А влево отклады¬
ваем величину, равную х/4 разности между ПОг и ПОт
минус 0,5 и ставим точку А:
ТъТі = (48 — 38) : 4 — 0,5 - 2 см.
Точку Ті соединяем прямой с точкой А.
Расстояние от середины переда до
вытачки. От точки А вправо откладываем величину,
равную АА минус 1,5 см, и ставим точку Т8\
ТьТ8 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Конец нижней вытачки. От точки Ц вниз
откладываем 3 см и ставим точку Ц2. Точку Ц соединяем
прямой с точкой А.
Глубина вытачки. От точки Т 8 вправо откла¬
дываем величину, равную разности между ПОг и ПОпг
плюс 0,5 см, и ставим точку Тэ:
Т8Тэ = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Точки А и Ц2 соединяем прямой.
Оформляем низ переда, соединяя точки А с А.
При построении чертежа выкройки нательного лифа
для женщин пожилого возраста к полуокружности груди
не делается прибавки на свободное облегание.
Для определения боковой линии ширина проймы де¬
лится пополам.
Вырез горловины и проймы в нательном лифе делается
глубже и обшивается косой полоской, ширина которой при
раскрое равна 2,5—3 см, в готовом виде — 1,5 см.
Для застежки лифа к середине переда прибавляется
2 см.
274
ЮБКА ШЕСТИШОВНАЯ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки многоклинной (шес¬
тишовной) юбки (рис. 231) необходимы следующие мерки:
длина юбки (Даз) 70
полуокружность талий (ПОт) 38
» бедер (ПОг) 52
К полуокружности бедер на сво¬
бодное облегание необходимо приба¬
вить 2 см, т. е.
52 + 2 = 54 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Т (рис. 232). На
чертеже показан полный клин, а по¬
строение производится половины кли¬
на (жирный контур).
Длина клина. От точки Т
вниз откладываем снятую мерку дли¬
ны изделия (70 см) и ставим точку Я.
Длина бедер. От точки Т
вниз откладываем длину бедер (16—
18 см) и ставим точку Б.
Из точки Б и Н вправо проводим
горизонтальные линии бедер и низа.
Ширина клина по ли¬
нии т а л и и. От точки Т вправо
откладываем */в ПОт и ставим точ¬
ку Ті:
ТТ1 = 38 : 6 = 6,3 см.
Рис. 231. Юбка шести¬
шовная.
Ширина клина по
точки Б вправо откладываем х/б
линии бедер. От
ПОб и ставим точку 5і-’
ББі = 54 : 6 = 9 см.
Точку 5і соединяем прямой с точкой Ті, продолжаем
эту прямую вниз и точку пересечения ее с линией низа
обозначаем Hi.
275
276
Оформление низа. От точки Ті вниз прово¬
дим линию, равную по величине TH, и ставим точку Н2:
Т1Н2 = TH
Выемка в талии. От точки Т вниз отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Т2, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Ті.
Расширение клина внизу (по желанию).
От точки Hi вправо откладываем Зили 5 см и ставим точ¬
ку Нз, которую соединяем прямой с точкой 5і:
ТіНь = TH.
Точку Hi соединяем выпуклой линией с точкой Н2.
Для худых фигур рекомендуется расширять клин от
линии талии, соединяя прямой точки Ті и Hi.
Построение чертежей выкроек юбок с меньшим или
большим количеством клиньев производится по указан¬
ному выше методу, причем мерки ПОт и ПОб делятся на
нужное количество клиньев, например для восьмишовной
юбки:
1/в ПОт = 38 : 8 = 4,7 см,
гІ8 ПОб = 54 : 8 = 6,7 см.
Раскладка выкройки юбки-шестиклинки на ткани пока¬
зана на рис. 233.
ЮБКА КЛЕШ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки юбки клеш (рис. 234)
необходимы следующие мерки:
длина юбки (Даз) 70
полуокружность талии (ПОт) 38
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 235).
Линия талии. От точки А вправо, вниз и по
биссектрисе угла откладываем по 1(з ПОт минус 2 см и ста¬
вим точки Т, Ті и Т2:
АТ = АТ1 = АТ2 = (38 : 3) X 2 — 2 = 23,2 см.
277
Точки T, Т2 и Ti соединяем вогнутой линией. Затем от
точки Тъ вверх по биссектрисе откладываем 2 см и ставим
точку Тз.
Линия талии. Точки Т, Тз и Ті соединяем во¬
гнутой линией.
Выемка в талии уменьшается на 2 см, так как ткань в
косом направлении вытягивается.
Рис. 234. Юбка клеш.
Длина юбки. От точек Т, Тз и Ті откладываем
снятую мерку длины изделия (70 см) и ставим точки Я, Нъ
и Яі, которые соединяем выпуклой линией.
* *
*
По выкройке юбки клеш можно сшить юбку с одним
швом, расположенным по середине переда или сзади юбки,
для чего ткань перегибают по линии АН.
Если длина юбки не проходит по ширине ткани, допус¬
кается притачка клиньев при соблюдении долевого направ-
278
ления нити клина (как показано на рисунке пунктирной
линией).
ЮБКА «СОЛНЦЕ»
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки юбки «солнце» необ¬
ходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз) 70
полуокружность талии (ПОт) 38
Проводим горизонтальную прямую произвольной дли¬
ны, делим ее пополам и середину обозначаем точкой А
(рис. 236).
Линия талии. От точки А вправо, влево и вниз
откладываем х/з ПОт минус 1 см и ставим точки Т Ті
и Т2:
АТ = АТ1 = АТ2 = (38 : 3) — 1 11,7 см.
Точки T, Т2 и Ті соединяем вогнутой линией.
Длина юбки. От точек Т, Ті и Т2 в соответствую¬
щих направлениях откладываем снятую мерку длины изде¬
лия (70 см) и ставим точки Я, Hi и Яг, которые сое¬
диняем выпуклой линией.
279
ЮБКА КЛЕШ ТРЕХШОВНАЯ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки юбки клеш трех
шовной (рис. 237) необходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз) 70
полуокружность талии (ПОт) ... 38 1 = 39
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис
238).
Рис. 237. Юбка
клеш трехшовная.
От точки А вправо по горизонтальной линии и вниз по
вертикальной откладываем х/з ПОт плюс 4,5 см на швы и
припосадку и ставим точки Т и Тг.
АТ = АТі = ЗЪ : 3 + 4,5 = 17,5 см.
От точки А по биссектрисе угла откладываем величину,
равную АТ минус 1 см, и ставим точку Тъ\
АТъ= 17,5— 1 = 16,5 см.
Точки Ті, Ті и Т соединяем вогнутой линией (линия
талии).
280
От точек Т и Ті по вертикальной и горизонтальной
линиям откладываем мерку длины юбки 70 см и ставим
точки Н и Яі. От точки Тъ откладываем мерку длины юбки
минус 2 см:
70 — 2 = 68 см
(так как ткань по косому направлению очень вытягивается)
и ставим точку Яг. Точки Я, Яг и Яі соединяем плавной
линией — низ клина юбки.
Примечания: 1. Трехшовная юбка клеш состоит из 3 клиньев.
Боковые стороны каждого клина выкраиваются: одна сторона по попе¬
речной, вторая по долевой нити. Середина каждого клина проходит по
косому направлению нити.
2. Клинья юбки должны быть выкроены так, чтобы во всех швах
соединялись долевая нить с поперечной. Швы юбки располагают так:
два шва спереди и один посередине сзади, или один шов посередине пе¬
реда и два сзади.
3. По линии талии в юбке необходима небольшая припосадка.
Трехшовную юбку клеш нельзя кроить из полосатых, некоторых
клетчатых и таких тканей, которые по оттенку или выделке ткани отли¬
чаются в долевом и поперечном направлении.
ЮБКА ДВУХШОВНАЯ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки двухшовной юбки
(рис. 239) необходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз) 70
полуокружность талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
Ліерка длины юбки снимается от талии по боку до же¬
лаемой длины.
Построение переднего полотнища
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 240).
Длина юбки. От точки Т вниз откладываем сня¬
тую мерку длины изделия (70 см) и ставим точку Я.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
18 см (для всех размеров) и ставим точку Б.
* Данные для построения чертежа выкройки юбки других разме¬
ров см. в приложении 11.
281
Из точек Б и Н влево проводим горизонтальные линии
бедер и низа.
Ширина юбки. От точки Б влево откладываем
ПОб плюс 2 см (прибавка на свободное облегание) и ставим
точку 5і:
ББі = 52 + 2 = 54 см.
Рис. 239. Юбка
двухшовная.
Затем через точку Бі проводим верти¬
кальную прямую и точки пересечения ее
с горизонтальными прямыми обозначаем:
вверху — Ті, внизу — Hi.
Боковая линия. От точки Б
влево откладываем ^г ПОб (с прибавкой
на свободное облегание) плюс 2 см на рас¬
ширение переда и ставим точку Бг.
ББ2 = 54 :2 + 2 = 29 см.
Затем через точку Б 2 проводим верти¬
кальную прямую и точку пересечения
с линией низа обозначаем Яг.
Ширина переда юбки на
линии талии. От точки Т влево
откладываем г/г ПОт плюс 2 см на расши¬
рение переда, плюс 2,5 см на вытачку,
плюс 1,5 см на припосадку и ставим
точку Тг:
7Тг = 38 : 2 + 2 + 2,5 + 1,5 = 25 см.
Повышение по боку. От
точки Тг вверх откладываем 2 см и ста¬
вим точку Тз, которую соединяем с точ¬
кой 5г. Точки Тз и Т соединяем вогнутой линией.
Расширение по низу. От точки Яг влево
откладываем по желанию от 2 до 6 см и ставим точку Яз,
которую соединяем прямой с точкой 5г. Затем от точки Яз
вверх по прямой Яз5г откладываем 1 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Hi, которую соединяем слегка выпук¬
лой линией с точкой Я.
Расстояние до вытачки. От точки Т вле¬
во откладываем 1/г расстояния ТТ2 минус 1 см и ставим
точку 7Т:
ТП = 25 : 2— 1 = 11,5 см.
282
От точки Б влево откладываем величину, равную Т1\
плюс 0,5 см, и ставим точку 5з:
ББз = 11,5 + 0,5 = 12 см.
Конец вытачки. От точки Бз вверх отклады¬
ваем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Б4.
Глубина вытачки. От точки Ті вправо и влево
откладываем по 1,25 см (для всех размеров) и ставим точки
Тб и Те, которые соединяем прямыми с точкой Б±.
Построение заднего полотнища
Ширина в талии. От точки Ті вправо откла¬
дываем ^2 ПОш минус 2 см, взятые на расширение переда,
283
плюс 4—5 см на вытачку, плюс 1 см на припосадку и ставим
точку Тт'.
Т1Т1 = 38 : 2 — 2 + 4 + 1 = 22 см.
Повышение по боку от линии та¬
лии. От точки Ті вверх откладываем 2 см и ставим точ¬
ку Ts, которую соединяем прямой с точкой Бъ.
Расширение по низу задней поло¬
винки. От точки Нъ вправо откладываем по желанию
от 2 до 6 см и ставим точку Нь, которую соединяем прямой с
точкой Бъ. Затем от точки Нь вверх по прямой БъНь откла¬
дываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Не, которую
соединяем слегка выпуклой линией с точкой Hi.
Построение вытачки. Расстояние Т7
делим пополам минус 1 см и точку обозначаем Т9:
Т1Т9 = 22 : 2 — 1 = 10 см.
От точки Бі вправо откладываем величину, равную
ТіТэ плюс 0,5 см, и ставим точку Бъ:
5і55 = 10 + 0,5 = 10,5 см.
Точки T9 и соединяем прямой.
Конец вытачки. От точки Бъ вверх отклады¬
ваем 4 см и ставим точку Бв.
Глубина вытачки. От точки Т 9 вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Тіо и Тп, которые
соединяем прямыми с точкой Бв.
В размерах от 54 и больше на заднем полотнище юбки
по линии талии рекомендуется делать две вытачки, распре¬
деляя равномерно в них излишек ширины в талии. Первую
вытачку строят на расстоянии 8—9 см от середины, а вто¬
рую — на расстоянии 4 см от первой.
Раскрой и пошив
Швы в юбке проходят по бокам, застежка длиной 18—
20 см делается на левой стороне.
Предназначенную для пошива юбки ткань необходимо
перед раскроем продекатировать (сукно или шерсть) либо
проутюжить (шелк, хлопчатобумажные ткани).
При раскрое все детали юбки раскладывают строго по
долевой нити ткани, после чего приступают к обмеловке
деталей. Первую меловую линию наносят строго по кон¬
284
туру выкройки, вторую — с допуском на швы: в боковых
линиях — на расстоянии 2—3 см, вверху юбки — 1 —
1,5 см, а на подшивку низа прибавляют 4—5 см. На
левой стороне переда отмечают припуск для заделки
застежки.
На раскроенных деталях прокладывают силки по мело¬
вым линиям вытачек, складок, боковых швов. После того
как силки разрезаны, все обрезные края обметывают косы¬
ми стежками.
По проложенным силкам сметывают вытачки, складки
и боковые швы, после чего стачивают боковые швы и вы¬
тачки. (Правую вытачку стачивают от нижнего конца к
верхнему, а левую — от верхнего конца к нижнему.)
В концах вытачек строчка сводится на нет. Вытачки
расправляют в обе стороны, увлажняют и сутюживают
выпуклость в концах вытачек.
Если юбка со складками, то в зависимости от фасона
их застрачивают с лицевой стороны или с изнанки, остав¬
ляя незастроченными внизу на 30—40 см.
Застежка юбки состоит из верхней и нижней частей.
Для предохранения от растяжения по линии сгиба верхней
части застежки с изнанки подшивают кромку ткани шири¬
ной 3 см по всей длине застежки. Если застежка под склад¬
кой, тогда кромку вшивают в ребро складки. К кромке
пришивают крючки, перегибают верхнюю сторону застеж¬
ки по намеченной линии сгиба и прокалывают крючками
ткань, не доходя 0,5—1 см до сгиба. Обрезной край под¬
гиба застежки подшивают швом «козлик» или обтачивают
полоской подкладочной ткани и подшивают потайными
стежками. Обрезной край нижней стороны застежки обта¬
чивают полоской подкладочной ткани. Огибают шов при¬
тачки, обрезной край обтачки подгибают внутрь на 0,5 см
и подшивают потайным швом.
Длина корсажной ленты равна окружности талии плюс
2 см на обработку, которые подгибаются с обеих сторон по
1 см. Затем подкладывают корсажную ленту с изнанки от
обрезного края юбки на 0,5 см и настрачивают на расстоя¬
нии 0,2 см от края ленты. Далее корсажную ленту пере¬
гибают пополам по ширине так, чтобы обрезной край юбки
находился внутри корсажа. Корсажную тесьму пришивают
от нижнего края застежки и настрачивают на расстоянии
0,1 см от второго края корсажа. Корсаж прострачивают в
долевом направлении 2—3 раза, не доходя до краев по 2 см,
285
куда вкладывают по одному крючку и одной петле на каж¬
дую сторону застежки корсажа.
Если юбка шьется с поясом, без корсажа, тогда верхний
край юбки окантовывают долевой полоской, которую на¬
кладывают на изнанку юбки, притачивают швом шириной
0,5 см, затем огибают шов притачки. Обрезной край полос¬
ки подгибают с лицевой стороны и подшивают вручную.
Пояс (из основной ткани) перегибают пополам в доле¬
вом направлении лицом внутрь и стачивают, оставляя
левый конец нестачанным для выворачивания пояса на
лицевую сторону. Расправляют пояс так, чтобы шов был
по середине ширины пояса. Нестачанный конец пояса под¬
шивают потайными стежками. Если юбка шьется из лег¬
кой ткани, то внутрь пояса вкладывается парусина.
Обработанный пояс приметывают к верху юбки с лице¬
вой стороны так, чтобы две трети ширины пояса находи¬
лись на юбке, а одна треть выступала вверх. Затем подши¬
вают пояс потайными стежками за край обтачки юбки.
Отлетный край пояса прикрепляется к вытачкам и боко¬
вым швам юбки.
Верх юбки может быть с корсажем и поясом. В этом
случае верхний край юбки приметывают к корсажу так,
чтобы корсаж был выше верхнего края юбки на 1 см, и
подшивают край юбки к корсажу.
Обработанный пояс пришивают за край корсажа, как ска¬
зано выше при описании обработки юбки с поясом без корсажа.
Низ юбки выравнивают на фигуре по линейке: берут
линейку, ставят ее на пол и нужную длину юбки отмечают
мелом или булавками. По намеченной линии низ юбки
подгибают наизнанку. Подогнутый край закрепляют, за¬
метывая двумя рядами стежков: первый ряд прокладывают
на расстоянии 1 см от подогнутого края, а второй —около
края среза. Рекомендуется подогнутый край до подшивки
приутюжить с изнанки через влажную льняную ткань.
Срез подогнутого края юбки подшивают потайным
швом, окантовочным или швом «козлик» в зависимости от
толщины ткани.
На нижней стороне застежки и на левом конце пояса
соответственно пришитым крючкам выметывают нитяные
петли.
К корсажу пришивают две вешалки, после чего готовую
юбку окончательно отутюживают через влажную полот¬
няную ткань.
286
ПЛАТЬЕ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки по л у прилегающего
платья необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз) 108
» талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОіа) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
высота груди (Вг) 36
длина переда до талии (Дпт) ........ 52
» рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 241).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (108 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размеров, больших 54, равна 23 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1 см, ставим точку Ті, которую соединяем прямой с точкой
Р, и продолжаем эту прямую до линии низа. Точки пере¬
сечения ее с линиями груди, бедер и низа обозначаем А,
Бі и Hi.
* Данные для построения чертежа платья других размеров см. в
приложении 12.
287
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку ширины спинки
Рис. 241. Чертеж выкройки платья.
(18 см) плюс 0,5 см и
ставим точку А:
АА = 18 + 0,5 -
= 18,5 см.
Из точки А вос¬
ставляем перпенди¬
куляр и точку пере¬
сечения его с гори¬
зонтальной линией
обозначаем П.
Ширина прой¬
мы. От точки Г 2
влево откладываем
1І4 ПОг и ставим точ¬
ку А:
АА =48 : 4 = 12 см.
В'размерах, боль¬
ших 54,‘ширина прой¬
мы равна ПОг ми¬
нус 1 см, например:
(58 : 4) — 1 = 13,5 см.
Из точки Гз вос¬
ставляем перпенди¬
куляр произвольной
длины.
Расстояние
до боковой ли¬
нии. От точки А
влево откладываем
г/з ширины проймы и
ставим точку А:
АА = 12 : 3 = 4 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр на линию талии,
и точку пересечения обозначаем А.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады¬
ваем 1/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг.
РР1 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
288
Высота р о с т к а. От точки Pi вверх откладываем
2 а и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой ли¬
нией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пі.
Точки Р2 и Пі соединяем прямой, продолжаем ее влево
на 1,5 см для припосадки плеча спинки и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку Оі, после чего проводим линию проймы, соединяя
точки А,О, Оі и А вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Тз. Точки Тз и А соединяем
прямой.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бі влево по линии бедер откладываем величину,
равную АА, т. е. равную ширине спинки (18,5 см) плюс
расстояние до боковой линии (4 см), и ставим точку А:
Б1Б2 — 18,5 + 4 = 22,5 см.
Точки Тз и Б2 соединяем.
Ширина спинки по линии низа. От
точки Hi влево откладываем величину, равную Б1Б2 плюс
3 см (25,5 см), и ставим точку Н2. Точки Н2 и Б2 соединяем
прямой.
Оформление низа. От точки Н2 вверх по
прямой Н2Б2 откладываем 1 см и ставим точку Нз, которую
соединяем с точкой Hi.
Расстояние до вытачки на спинке.
От точки Гі влево откладываем половину ширины спинки
минус 1 см и ставим точку А:
АА = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Расстояние до вытачки по линии
бедер. От точки Бі влево откладываем величину, рав¬
ную ГіГз (8,25 см), и ставим точку Бз, которую соединяем
прямой с точкой А и точку пересечения с линией талии
обозначаем А. Затем от точки А вниз откладываем 4 см
и ставим точку В, а от точки А влево и вправо отклады¬
ваем по 1,5 см и ставим точки А и А, которые соединяем
прямыми с точками В и Бз.
10 1102
289
Построение переда
Ширина платья. От точки Гі влево отклады¬
ваем ПОг плюс 3—4 см на свободное облегание и ставим
точку Гв :
ГіГе = 48 + 4 — 52 см.
Через точку Ге проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линиями бедер и низа обозначаем Б± и Н±.
Высота полочки. От точки Ге вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы (РГ) плюс раз¬
ность между мерками ПОг и полуокружностью над грудью
(48 — 44 = 4 см) и ставим точку Рз:
ГеГз = 21 + 4 = 25 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Гз, обозначаем ₽4.
Ширина горловины. От точки Рз вправо
откладываем х/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рь\
РзРе =18:3 + 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. В размерах
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см, в размерах
48 и больше — 5 см. От точки Ре вправо откладываем 5 см
и ставим точку Ре.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРе минус 2 см, и ставим точку Г?:
РбР? = 6,5 + 5 — 2 = 9,5 см.
В больших размерах ГеГч = РзРе минус 1,5 см.
Точки Ре и Гі соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Ре вниз по первой
линии вытачки откладываем 1 см и ставим точку' Рі.
Точки Рб и Рі соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем 1/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Ре:
РзРе = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Рі и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р&
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с прямой
РвР? ставим точку Ог, от которой по биссектрисе угла откла¬
дываем 1 см и ставим точку Оз.
290
Проводим линию горловины, соединяя точки Рб, Оз
и Рз вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рв вниз на продолже¬
нии первой линии вытачки откладываем снятую мерку вы¬
соты груди (36 см) минус ширина ростка по вогнутой линии
(РР2 = 7 см) и ставим точку Ц\
РвЦ = 36 — 7 = 29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Ді, которую соединяем прямой
с точкой ₽4 (вторая линия вытачки).
От точки Ці по второй линии вытачки откладываем ве¬
личину, равную длине первой линии вытачки, и ставим
точку Рэ.
Направление плеча полочки. Точки
Рэ и Р соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки
до проймы равна ширине плеча спинки Р2П1
(14 — 5 = 9 см).
От точки Рэ по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 5 см и ставим точку CU, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Os.
Точки Пз и О4 соединяем прямой. От точки Пз отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Пь. Точки Рэ и П± соединяем.
Линию Я4О4 делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Об, от которой под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку О?.
Проводим линию проймы, соединяя точки П4, О7, О4,
Об и Р4 вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Тъ влево отклады¬
ваем 2 см и ставим точку 7\, которую соединяем прямой
С ТОЧКОЙ Р4.
Длина переда до талии. От точки Рз вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка по вогнутой линии (РР2 = 7 см)
и ставим точку Тз\
РзТ8 = 52 — 7 = 45 см.
Точки Тз и Тч соединяем (линия талии переда).
Ширина переда по линии бедер.
От точки Б4 вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
10* 291
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки на линии бедер (Б1Б2 = 22,5 см) и ставим
точку Бъ:
Б&Бъ = 52 + 2 — 22,5 = 31,5 см.
Точки Тч и Бъ соединяем.
Ширина переда по линии низа. От
точки Я4 вправо откладываем величину, равную Б^Бъ плюс
4—6 см (35,5 см) и ставим точку Нъ. Точки Б 5, Нъ соединяем
прямой. Отточки Нъ вверх откладываем 1 см и ставим
точку Не.
Удлинение переда. От точки Н± вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Нч. Точки Hi и Нъ соединяем
прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой
Яв, от которой вниз откладываем 1 см и ставим точку Н 9.
Точки Hi , Нэ и Нъ соединяем выпуклой линией.
Построение вытачек на полочке,.
От точки Ц вниз опускаем перпендикуляр до линии бедер,
на пересечениях с линией талии и бедер ставим точкиГэ
и Бъ. Отточки /(вниз откладываем 3 см и ставим точку Ві.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо и
влево откладываем по 1,5 см и ставим точки Тю и Тц,
которые соединяем прямыми с точками Ві и Бе. От точки
Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Гз , от которой
опускаем перпендикуляр до линии бедер, на пересечениях
с линией талии и бедер ставим точки Т12 и Б?. От точки Гз
вниз откладываем 6 см и ставим точку Б2.
Глубина вытачки. От точки Т12 вправо и
влево откладываем по 1 см и ставим точки Тіз и Ті4, которое
соединяем прямыми с точками В2 и Бч.
По данному чертежу платья можно строить платье
прилегающей формы. В этом случае к мерке ПОг необ¬
ходимо прибавить 3 см на свободное облегание и строить
дополнительную вытачку, которая проходит в чертеже по
точкам Б2, Тіз, Б7, Tu и Б2.
Узкий рукав к платью
При построении чертежа лифа к узкому рукаву ширина
проймы должна быть равна ^4 ПОг минус 1 см:
48 : 4 — 1 = 11 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 242).
292
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава минус 3 см и ставим точку Н
(узкий рукав должен быть короче свободного):
АН = 60 — 3 = 57 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
V4 ПО г плюс 2,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 2,5 = 14,5 см.
Высота оката для
54 размера и всех по¬
следующих не должна
превышать 16 см.
Высота перед¬
него перека-
т а. От точки Г вверх
откладываем 5 см (для
всех размеров) и ставим
точку О. Затем расстоя¬
ние ОН делим пополам
и середину обозначаем
точкой Л. Через точ¬
ки Г, Л и Н влево и
вправо проводим гори¬
зонтальные линии.
Ширина верх¬
ней части рука¬
ва. От точки Г влево
откладываем полторы
ширины проймы платья
плюс 2,5 см и ставим
точку Гі:
Рис. 242. Чертеж выкройки рукава.
ГГ1 - 11 + 5,5 + 2,5 = 19 см.
От точки Гі вверх и вниз до линии локтя проводим пря¬
мую и на пересечении с линией локтя ставим точку Лі.
Ширина нижней части рукава. От
точки Гі влево откладываем ширину проймы плюс 3 см и
ставим точку А:
ЛА =114-3=14 см.
Ширина переднего переката. От точ¬
ки Г вправо откладываем 7 см (для всех размеров) и ставим
точку А.
293
Расстояние до середины рукава,
От точки Г влево откладываем Ѵ* полуокружности груди
минус 1 см и ставим точку А:
ГА = 48 : 4 — 1 = И см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и на пересече¬
нии его с горизонтальной линией ставим точку П.
От точки А вверх откладываем 7,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Оі. Точки О и Оі соединяем и продол¬
жаем линию до пересечения с продолженной вертикальной
ЛіГі и на пересечении ставим точку О2. Отточки П вправо
откладываем 1,5 см и ставим точку Пі.
Точки Яі, О и Я, О2 соединяем прямыми линиями. От
точки Пі вниз по прямой ПіО откладываем 5,5 см и ставим
точку Оз. От точки П вниз по прямой ПО2 откладываем
4 см и ставим точку 04. От точки Оз вправо под прямым
углом откладываем 1,75 см и ставим точку Об, а от точки
04 влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку. Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 3 см и
ставим точку О?, а от точки А по биссектрисе откладываем
5,5 см и ставим точку Os. От точки Г2 вниз откладываем
1,25 см и ставим точку А, а от точки А вправо отклады¬
ваем величину, равную половине расстояния АА минус
0,5 см, и ставим точку А:
АА =14:2 — 0,5 = 6,5 см.
Точки Я, Об, О2, Os, А, А и точки Яі, Об, О, О?, А
соединяем (линия оката). От точки Л вправо откладываем
5 см и ставим точку Л 2.
От точки Н вправо откладываем 6 см и ставим точку Яь
Точки А,Л2,Яі соединяем и продолжаем линию вниз
на 0,75 см и ставим точку Н2.
Точки Я2, Н соединяем.
От точки Лі влево откладываем величину, равную рас¬
стоянию Г1Г2 минус 2,5 см и ставим точку Лз:
ЛіЛз =14 — 2,5 =11,5 см.
Точки ГьЛз соединяем прямой, продолжаем ее вниз и
на пересечении с линией низа ставим точку Нз. От точки
Нз вниз продолжаем линию на 1,75 см и ставим точку Я4.
От точки Лз вправо откладываем 1 см и ставим точку Л4«
Точки А, Л4 и Я4 соединяем.
294
Для локтевой вытачки от точки Лі вправо откладываем
1 см и ставим точку Ль.
От точки Н влево откладываем величину, равную поло¬
вине расстояния ЛЛі, и ставим точку Нь\
ННь =19:2 = 9,5 см.
От точки Нь вниз откладываем 3 см и ставим точку Нь.
Точки Ль, Нб и Н соединяем. От точки Яз вправо отклады¬
ваем величину, равнуюЛіЛь минус 3 см, и ставим точку Нт.
НзНі = 10,5 — 3-7,5 см.
Точки Ль, Hi соединяем и продолжаем линию вниз на
3 см, ставим точку Не. Точки Нз и Я< соединяем. От точек
Яб и Яв вверх откладываем по 12 см и ставим точки О9 и
Ою. От точки Оэ вправо под прямым углом откладываем
0,7 см, а от точки Ою влево откладываем 0,3 см и ставим
точки Он и 012. Оформляем вытачку, соединяя точки Ль,
Он, Яб и Ль, 012, Яв.
Примечани е. Локтевую вытачку в рукаве можно перевести
по шву, для этого нужно ее закрыть и сделать разрез от точки Л4
к точке Л5.
Можно также делать шов по середине верхней части рукава (на чер¬
теже пунктирная линия), для этого от точки Г4 вправо нужно отложить
0,5 см, от точки Л влево — половину расстояния ЛЛ4 минус 0,5 см
(9 см), а от точки Н влево — половину расстояния НН5 плюс 1,75 см
(6,5 см).
Рукав раскраивается без припусков на швы.
РАБОЧИЙ ХАЛАТ
Размер 48
Построение чертежа выкройки рабочего халата (рис.243)
производится по чертежу платья (рис. 241) со следующими
изменениями (рис. 244). На свободное облегание к мерке
полуокружности груди прибавляем 6—8 см, из них к шири¬
не спинки (ГіГъ) прибавляем 1 см и к ширине проймы
(Г2Г3) 0,5 см, а остальная прибавка на свободное облега¬
ние идет к ширине полочки. Для построения боковых ли¬
ний переда и спинки необходимо следующее: из точки А
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с линией
бедер ставим точку Бъ.
Боковая линия спинки. От точки Бъ
влево откладываем 3 см и ставим точку Бз. Точки А и Бз
соединяем прямой, продолжаем ее до линии низа и точку
пересечения обозначаем Я2.
295
Рис. 243. Рабочий
халат.
Боковая линия полочки. От точки Бя
вправо откладываем 4 см и ставим точку fis. Точки и
fis соединяем прямой, продолжаем ее до линии низа и точ¬
ку пересечения обозначаем Нь. Боковые линии полочки и
спинки должны быть равны между собой.
Построение борта. От
точек Ре и Hi влево откладываем по
8 см и ставим точки Рю и Яю. Точ¬
ки Рю и Яю соединяем прямой и про¬
должаем ее вверх на 3 см и ставим точ¬
ку Ри, которую соединяем прямой с
точкой Ре.
От точки Ри вправо откладываем
1 см и ставим точку Р12, проводим ли¬
нию борта, как показано на рисунке.
Построение бокового
кармана. Из точки Дз опускаем
перпендикуляр и на пересечении его с
линией талии ставим точку от ко¬
торой вниз откладываем 10 см и ставим
точку Д. Затем через точкуД проводим
горизонтальную линию.
Ширина кармана. От точ¬
ки Д вправо откладываем 6 см, а влево
10 см и ставим точку Ді и Д2. От точки
Д2 вниз проводим прямую, параллель¬
ную линии середины переда. От точки Дг
вниз откладываем 1 см и ставим точку
Дз, которую соединяем с точкой Ді (ли¬
ния входа в карман).
Длина кармана. От точ¬
ки Дз вниз откладываем 17 см и ста¬
вим точку Д4. От точки Ді под прямым углом к линии
Ді Дз проводим прямую длиной 17 см и ставим точку Дз.
Точки Д4 и Дб соединяем.
Построение верхнего кармана. От
точки Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л влево откла¬
дываем 12 см и ставим точку Лі. Затем от точки Л вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Лі откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Лз. Точки Л2 и Лз соединяем.
Длина кармана. Из точки Лз вниз опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем 13 см и ставим точку
296
Jh. От точки JR под прямым углом к линии Л2Л3 отклады¬
ваем 13 см и ставим точку Лб. Точки Jh и Лб соединяем.
Рукав к халату см. рис. 220, а воротник — рис. 221.
РЗ Р5 Рб Р4
Рис. 244. Чертеж выкройки рабочего халата.
Раскрой и пошив
Рабочий халат имеет впереди застежку, отложной ворот¬
ник, накладные карманы и сзади по линии талии хлястик;
рукав длинный на манжете.
Основные детали выкройки халата — полочки, спинка,
рукава и подборта — раскраиваются по долевой нити
ткани.
297
Раскраивают халат с допусками на швы. К плечевым и
боковым срезам прибавляют 1 см, к низу халата 3 см, к
линии борта 0,5 см, к боковым срезам рукава и карманов
по 1 см (долевая нить проходит по длине карманов).
Подборт раскраивают по выкройке полочки, отступив от
горловины по плечевому срезу на 4 см, а внизу от обрез¬
ного края — 8—10 см.
Длина манжеты в раскрое равна окружности кисти
руки плюс 5 см, ширина 10 см, в готовом виде — 4,5 см,
долевая нить проходит по длине манжеты.
Хлястик состоит из двух половинок; длина половинки
хлястика 25—35 см, ширина 10 см, а в готовом ви¬
де 4,5 см. Долевая нить проходит по длине хлястика.
Настрочные клапаны для обработки верхних срезов
карманов раскраивают по длине, равной ширине карманов,
долевая нить проходит по длине клапанов.
Воротник раскраивают без допусков на швы, долевая
нить проходит по его длине.
При раскрое рукава на середине оката делают надсечку,
по низу рукава от середины локтевой линии отступают
влево и вправо по 2 см и делают надсечки по 0,5 см для
притачки манжет.
После раскроя по линиям вытачек, боковым и плече¬
вым срезам, середине переда, линиям талии и карманов
прокладывают силки, середину спинки отмечают прокла¬
дочным швом, а на середине полочки по горловине делают
надсечки на 0,5 см для втачки воротника. Затем сметывают
и стачивают вытачки. Подборт накладывают лицевой сто¬
роной на лицевую сторону полочки, сметывают по подбор¬
ту и стачивают по полочке, выворачивают и выметывают.
Внутренний край подборта по всей его длине подгибают
на 0,5 см, приметывают к полочке и прострачивают швом
шириной 0,2 см от подогнутого края.
К изнанке верхнего среза кармана прикладывают ли¬
цевой стороной клапан и притачивают, затем клапан от¬
гибают на лицевую сторону, нижний край клапана под¬
гибают и настрачивают. Обрезной край кармана подги¬
бают и приметывают к намеченной линии.
Углы кармана на полочке закрепляют и настрачивают
двойной строчкой по всей ширине клапана.
Хлястики складывают лицевой стороной внутрь и ста¬
чивают, выворачивают на лицевую сторону, выметывают
и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
2^8
Плечевые и боковые срезы халата сметывают и одновре¬
менно вкладывают по линии талии заготовленные хлястики,
стачивают их запошивочным швом, запошивают спинкой.
Низ халата подшивают подрубочным швом шириной
2,5 см.
Воротник складывают лицевой стороной внутрь и края
прострачивают швом шириной 0,5 см, затем выворачивают
его на лицевую сторону и выметывают.
Готовый воротник вметывают в горловину, совмещая
середину воротника с серединой спинки, а концы его с
надсечками на полочках вметывают по горловине, втачивают
по воротнику.
Обрезной край подворотника подгибают внутрь, при¬
крывая шов притачки воротника и подшивают открытым
подшивочным швом.
Борта и воротник прострачивают по лицевой стороне
швом шириной 0,5 см от края.
Рукава сметывают и стачивают запошивочным швом.
Низ рукавов между надсечками прострачивают под¬
рубочным швом шириной 0,5 см, затем собирают его
в сборки.
Манжету складывают лицевой стороной внутрь, края
стачивают не доходя до среза 0,6 см и выворачивают на ли¬
цевую сторону.
Нижнюю часть манжеты приметывают лицевой сто¬
роной к изнанке рукава и притачивают. Обрезной край
манжеты подгибают, накладывают на лицевую сторону ру¬
кава, накрывая шов притачки, и прострачивают швом ши¬
риной 0,2 см от края, одновременно прострачивая и ман¬
жету швом шириной 0,5 см.
Окат рукава собирают для припосадки.
Готовый рукав вметывают в пройму, совмещая плече¬
вой шов и середину оката рукава. Вметывают и втачивают
по рукаву.
Обрезной край рукава обрабатывают косой полоской
или петельным швом.
На правой полочке прорезают и выметывают три петли,
отступив от края на 2,5 см, длина петель — 3 см.
На верхней части манжеты вдоль ее длины, на расстоя¬
нии 1,5 см от края прорезают и обметывают по две петли,
длина петель — 1,5 см.
На левой части хлястика по середине его ширины на
расстоянии 1,5 см от края прорезают и обметывают первую
299
петлю, а на расстоянии 5 см от первой — вторую петлю,
длина которых 2,5 см. Соответственно петлям пришивают
пуговицы.
ПЛАТЬЕ ШЕСТИШОВНОЕ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки шестишовного пла¬
тья необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз) 108
» талии (Дт) ............. . . 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
высота груди (Вг) 36
длина переда до талии (Дат) 52
» рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 245).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (108 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы От точки Р вниз откладываем х/з
ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ-48: 3 + 5-21 см.
Глубина проймы для размера 56 и последующих не
должна превышать 23 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б. Из точек Г,Т, Б и Н влево проводим
горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
Скос в талии. От точки Т влево откладываем
1 см и ставим точку Ті, которую соединяем прямой с точ¬
кой Р, продолжаем эту прямую вниз и на пересечении с
горизонтальными линиями ставим точки А, Бі и Hi (линия
середины спинки).
300
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку (18 см) плюс 0,5 см и ставим точку А:
ЛА =18+ 0,5 = 18,5 см.
Ширина прой-
м ы. От точки Гъ
влево откладываем
1І4 ПОг и ставим точ¬
ку Гз:
АЛ ~ 48 : 4=12 см.
Ширина проймы
для размера 54 и боль¬
ше равна 1/4 ПОг минус
1 см. Из точки А
восставляем перпенди¬
куляр и на пересече¬
нии его с горизонталь¬
ной линией ставим
точку П.
Из точки А вос¬
ставляем перпендику¬
ляр произвольной
длины.
Расстояние
до боковой ли¬
нии. От точки Г2
влево откладываем
3 см и ставим точ¬
ку А, из которой
опускаем пер пенди-
куляр до линии талии
и ставим точку А.
Ширина рост¬
ка. От точки Р влево
откладываем 1/з ПОиі
плюс 0,5 см и ставим
точку Рі:
РР1 = 18 : 3 4- 0,5 =
= 6,5 см.
Рис. 245. Чертеж выкройки платья
шестишовного.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Р2.
301
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пі.
Плечо спинки. Точки Р2 и Пі соединяем пря¬
мой, продолжаем ее на 1,5 см влево и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О, по бис¬
сектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Оі.
Проводим линию проймы спинки, соединяя точки ГІ2,
О и Оі, и продолжаем ее до середины проймы.
Выемка по боковой линии. От точки Т2
вправо откладываем 1/4 разности между ПОг и ПОт минус
0,5 см и ставим точку Тз:
Т2Т3 = (48 — 38) : 4 — 0,5 = 2 см.
Точки Тз и Г4 соединяем прямой.
Ширина спинки по линии бедер.
От точки Бі влево откладываем величину, равную ЛА
(21,5 см) и ставим точку Б2, которую соединяем прямой с
точкой Тз, продолжаем эту прямую вниз и на пересечении
ее с линией низа ставим точку Н2. Затем от точки Н2 вверх
откладываем 2 см и ставим точку Нз, которую соединяем
выпуклой линией с точкой Hi.
Ширина клина на линии талии. От
точки Ті влево откладываем 1/б ПОт и ставим точку Л:
Т1Т4 = 38 : 6 = 6,3 см.
От точки Р2 по линии плеча откладываем 5 см и ставим
точку 77з, которую соединяем прямой с точкой Л.
Ширина клина на линии бедер. От
точки Бі влево откладываем величину, равную ТіЛ плюс
1,5 см, и ставим точку Бз'
БіБз = 6,3 4-1,5 = 7,8 см.
Точки Л и Бз соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
Выемка по линии плеча. От точки Пз
влево по линии плеча откладываем 1,5 см и ставим точку
А, которую соединяем слегка выпуклой линией с середи¬
ной линии ПзГь, продолжаем эту линию вверх на 1 см и
ставим точку 77б, которую соединяем прямой с точкой Пъ.
302
Выемка на линии талии. От точки А
влево откладываем разности между ПОг и ПОпг плюс
0,5 см и ставим точку А:
Т4Т5 = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Затем точку Тъ соединяем прямой с точкой А, а от точ¬
ки Бз для раскоса клина вправо откладываем 1 см и ставим
точку А, после чего соединяем точки Тъ и прямой и
продолжаем ее до линии низа.
Построение переда
Ширина платья. От точки А влево отклады¬
ваем ПОг плюс 3—4 см на свободное облегание и ставим
точку А:
А, А = 48 + 4 = 52 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и точ¬
ки пересечения ее с линиями бедер и низа обозначаем Бъ
и А.
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную РГ плюс разность между мерками
ПОг и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см), и ставим точку Рз:
АРз = 21 + 4 = 25 см.
Ширина горловины. От точки Рз вправо
откладываем г/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Ръ:
РзРь =18:3 + 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки
Рь вправо откладываем 5 см и ставим точку Рз.
Расстояние по линии груди до
вытачки. От точки А вправо откладываем величину,
равную РзРз минус 1,5 —2 см и ставим точку А:
АА = 11,5 — 2 = 9,5 см.
Точки Рз и соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Рз вниз откладываем
1,5 см и ставим точку А, которую соединяем прямой с
точкой Рь.
Глуби н а горловины. От точки Рз вниз
откладываем 1/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Рз:
РзР* = 18 : 3 + 2 = 8 см.
303
Точки Pi и Рв соединяем прямой. Затем из точки Рь
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с прямой
РвРі ставим точку О2, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку Оз.
Точки Рб, Оз и Ре соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рб вниз по первой
линии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус 7 см (ширина ростка) по вогнутой (РР2) и
на продолжении линии ставим точку Ц:
РбЦ = 36 — 7 = 29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Ці, которую соединяем прямой с
точкой Р4 (вторая линия вытачки).
Линии вытачки равны между собой. Поэтому измеряем
первую линию вытачки (РіЦі), откладываем эту величину
от точки Ці по второй линии вытачки и ставим точку Рэ
(РэЦі = РіЦі).
Наклон плеча полочки. От точки Г вверх
откладываем 1,5 см и ставим точку CU, которую соединяем
пунктирной прямой с точкой Рѳ (если полочка раскраивается
без подплечиков, точка Рѳ соединяется с точкой Р).
Плечо переда равно плечу спинки. Поэтому измеряем
линии Р2Л3 (5 см) и ГкПъ (9 см), полученные величины скла¬
дываем и вычитаем ширину плеча переда до вытачки
(Р5Р7 = 5 см), полученный результат (9 см) откладываем
от точки Рѳ вправо по пунктирной прямой и ставим точ¬
ку /7б.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рз вверх откладываем 5 см и ставим точку Об, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Об. Затем точки
77б и Об соединяем прямой, делим ее пополам и середину
обозначаем точкой От, от которой влево под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Os.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /7б,
Os, Об и Об вогнутой линией и продолжаем ее до середины
проймы.
Длина талии переда. От точки Рз вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка по вогнутой линии (РР2 = 7 см) и
ставим точку Те:
РзТб = 52 — 7 = 45 см.
304
Точки Гб и Ь соединяем вогнутой линией.
Ширина клина по линии талии. От
точки Те вправо по линии талии откладываем величину,
равную ГвГі минус 1,5 см, и ставим точку 7+
ТвТі = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Конец вытачки. От точки Ц вниз откладываем
3 см и ставим точку Ц2, которую соединяем прямой с точ¬
кой Ті.
Выемка по линии талии. От точки Ті
вправо откладываем 2/4 разности между ПОг и ПОш плюс
0,5 см и ставим точку Ts:
ТіТз = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Точки Ц2 и Тз соединяем прямой.
Ширина клина на линии бедер. От
точки Бъ вправо откладываем величину, равную ТеТі плюс
1,5 см, и ставим точку Бв:
БьБе = 8 + 1,5 = 9, 5 см.
Точки Ті и Бе соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
От точки Бе вправо откладываем 1,5 см и ставим точку
Бі, которую соединяем прямой с точкой Тз и продолжаем
эту прямую до линии низа.
Удлинение переда. От точки Hz вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Нь.
Ширина переда на линии бедер. От
точки Бь вправо откладываем снятую мерку полуокруж¬
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание, плюс
1,5 см на выемку (БвБі ), минус ширина спинки на линии
бедер (Б1Б2) и ставим точку Бз:
БъБз 52+ 2 + 1,5 — 21, 5 === 34 см.
Точки Т2 и Бз соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
Боковые линии равны между собой. Измеряем линию
ТзНз (70 см), полученную величину откладываем от точки
Т2 вниз и ставим точку Не:
Т2Не = Тз Нз.
Точки Нь и Не соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой Hi, от которой вниз под
305
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Не.
Точки Яб, Нз и Не соединяем.
Построение боковой вытачки. От точ¬
ки Гз вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Fs, из
которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его с
линией талии ставим точку Тз. Затем продолжаем перпен¬
дикуляр от точки Тз на 9 см вниз и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т 9 вправо и влево
откладываем по 1 см и ставим точки Тіо и Ги, которые
соединяем прямыми с точками Гз и В.
Двухшовный рукав
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 246).
Построение верхней половинки
рукава
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку (60 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем г/4
ПОг плюс 3 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 3 = 15 сж.
Высота оката для 54 и всех последующих размеров не
превышает 16,5 см.
Из точек Г и Н в обе стороны проводим горизонтальные
линии произвольной длины.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
платья плюс 5 см и ставим точку Гі:
ГГі = 12 + 6 + 5 = 23 см.
Перекат передней части рукава. От
точек Г и Н вправо откладываем по4а и ставим точки
Г2 и Hi, которые соединяем прямой.
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем 1Д ПОг и ставим точку Гз:
ГГз = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Гз восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П. Затем
306
от точки Г вверх откладываем 5 см и ставим точку О, а от
точки Гз вверх — 5,5 см и ставим точку Оі.
Через точки Оі и О проводим прямую произвольной
длины.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с продолжением прямой ООі обозначаем О2.
Линия локтя. Расстояние ОН
делим пополам и середину обозначаем
точкой Л, через которую в обе сторо¬
ны проводим горизонтальную прямую
произвольной длины, и на пересече¬
нии ее с вертикальной линией Г2Н1
ставим точку Лі.
Ширина верхней половин¬
ки рукава по линии локтя.
От точки Л влево откладываем вели¬
чину, равную ГГі минус 3 см, и ста¬
вим точку Лг:
ЛЛ2 —23 — 3 = 20 см.
Ширина рукава внизу. От
точки Н влево откладываем 12 см и
ставим точку Н2.
Удлинение рукава. От точ¬
ки Нъ вниз откладываем 3 см и ста¬
вим точку Яз, после чего точку Л2
соединяем прямыми с точками Гі и Яз.
Точки Яз и Я также соединяем
прямой (линия низа рукава).
Выемка по локтевой линии
Рис. 246. Чертеж вы¬
кройки двухшовного
рукава.
переднего пе¬
реката. От точки Лі влево откладываем 1,5 см и ставим
точку Лз, которую соединяем прямыми с точками А и Яі.
От точки Я вправо откладываем 2 см и ставим точку Яі,
после чего соединяем прямыми точки О2 с Я и Яі с О. За¬
тем от точки Яі вниз по прямой ЯіО откладываем 7 см и
ставим точку Оз, а от точки Я вниз по прямой ЯО2 откла¬
дываем 6,5 см и ставим точку О4. От точек Оз и О4 под
прямым углом откладываем по 1,5 см и ставим точки
Os и Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Оі.
Линия оката рукава. Точки О2, Об, Я, Яі, Об, О,
Оі и Г2 соединяем, как показано на рис. 246.
307
Построение ни ж ней половинки рукава
От точек Г и Н влево откладываем по 3 см и ставим
точки Г4 и А, а от точки Л влево откладываем 4,5 см и
ставим точку Л^, которую соединяем прямыми с точками А
и А. Прямую ЛЛй продолжаем до линии низа рукава.
Ширина нижней половинки рукава.
От точки А влево откладываем величину, равную ширине
проймы платья плюс 2 см, и ставим точку А:
АА = 12+2=14 см.
От точки А влево откладываем величину, равную ши¬
рине проймы платья (12 см), и ставим точку А.
От точки А влево откладываем величину, равную ши¬
рине проймы платья минус 4 см, и ставим точку А:
АА = 12 — 4 = 8 см.
Точки А и А соединяем прямой, продолжаем ее вверх
до пересечения с прямой О2О и ставим точку Os. Затем
точки А и Нь также соединяем прямой и продолжаем ее
до линии низа рукава.
Из точки Оs параллельно вспомогательной прямой
О2П проводим прямую длиной 1 см и ставим точку Оэ.
Затем от точки А вверх откладываем 1,5 см и ставим точку
Ою, а от точки А параллельно линии оката откладываем
1 см и ставим точку Он.
Соединяем точки Оэ, Ою и Он вогнутой линией.
ЛИФ С ЦЕЛЬНО КРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ БЕЗ
НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
Размер 44
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельнокро-
енным рукавом без нагрудной вытачки необходимы следую¬
щие мерки:
длина талии (Дт) 37
ширина спинки (Шс) .............. 17
полуокружность шеи (ПОіи) 17
» груди (ПОг) 44
» над грудью (ПО над гр.) . 41
» талии (ПОт) 35
длина переда до талии (Дат) ........ 49
» рукава (Др) 6
308
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 247).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (37 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем х/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 44 : 3+ 5 = 19,7 см.
Рис. 247. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным коротким
рукавом без нагрудной вытачки.
От точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ті, которую
соединяем прямой с точкой Р (середина спинки) и точку
пересечения ее с линией груди обозначаем Гі.
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку ширины спинки (17 см) плюс 1 см и
ставим точку А:
Г1Г2 =17 + 1 = 18 см.
309
От точки А восставляем перпендикуляр и точку пересече¬
ния его с горизонтальной линией обозначаем /7.
Ширина проймы. От точки Гъ влево отклады¬
ваем г/< ПОг и ставим точку А:
І\Гз = 44 : 4 = 11 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки А влево откладываем половину ширины проймы и
ставим точку А.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Тч.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады¬
ваем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РРі = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 3 см И ставим точку А (из них 2 см постоянных плюс
1 см на перевод плечевого шва).
От точки Рі по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и
ставим точку О. Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку А. Точки Рг и А соединяем прямой,
продолжаем ее на 1,5 см (для припосадки плеча спинки)
и ставим точку Пъ.
От точки Рг влево откладываем 5 см и ставим точку Оі.
От точки Оі вниз под прямым углом к линии Р2П2 откла¬
дываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки Р2, О2 и А соединяем.
Длина рукава. От точки А влево на продол¬
жении линии Р2П2 откладываем снятую мерку длины рукава
(6 см) и ставим точку Н.
Удлинение проймы. От точки А вниз
откладываем 1—1,5 см и ставим точку У.
От точки У влево откладываем 1 см и ставим точку Уі.
Точки Н и Уі соединяем прямой.
Скос рукава. От точки /7 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку А, которую соединяем с точкой А.
Линию НіУі делим пополам и середину обозначаем
точкой Оз, от которой вправо откладываем 2 см и ставим
точку Û4. Точки A,Û4 и Уі соединяем вогнутой линией.
310
Выемка по боку. От точки Тъ вправо откла¬
дываем 2 см и ставим точку Тз. Точки Уі и Тз соединяем
вогнутой линией.
Расстояние до вытачки. От точки Гі влево
откладываем половину величины А А минус 1 см и ставим
точку А:
АА =18:2 — 1 = 8 см.
От точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
От точки А вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки А влево и впра¬
во откладываем по 1,25 см и ставим точки А и Те, которые
соединяем прямыми с точкой В.
Построение переда
Ширина лифа. От точки А влево по линии
груди откладываем снятую мерку полуокружности груди
(44 см) плюс 3—4 см на свободное облегание и ставим точку
А:
АА = 44 + 4 = 48 см.
Через точку А вверх и вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Тч.
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы плюс разность
между ПОг и ПО над гр. минус 1 см (который дан в ростке
для перевода шва), и ставим точку Рз (44 — 41 — 1=2 см):
ГзРз = 19,7 + 2 = 21,7 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки А, ставим точку Р±.
Ширина горловины. От точки Рз вправо
откладываем г/з ПОш и ставим точку Рь\
РзРь =17:3 = 5,7 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рз:
РзР6 = 17 : 3 гН 1 = 6,7 см.
Точки Рв и А соединяем. Линию РьРв делим пополам
и середину обозначаем точкой Об. От точки Об под прямым
311
углом к линии РьРв откладываем 1,5 см и ставим точку Ов.
Точки Рб,Об и Рв соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки ₽4 вниз откладываем
5,5 см и ставим точку Пз, Точки Рб, Пз соединяем и про¬
должаем линию произвольной длины.
Длина плеча. От точки Рь по прямой линии
откладываем величину, равную длине плеча спинки
(Р2 П2 = 14 см) минус 1,5 см, данных в плече спинки
на припосадку, и ставим точку Т/с
РШі= 14 — 1,5 = 12,5 см.
От точки Рь откладываем 5 см и ставим точку От, от
которой вниз под прямым углом к линии РьПь откладываем
0,5 см и ставим точку Os.
Точки Рь, Оз и /І4 соединяем вогнутой линией.
Длина рукава. От точки /І4 вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (6 см) и ставим точку Н2.
От точки У вправо откладываем 1 см и ставим точку У2,
которую соединяем прямой с точкой Н2,
Скос рукава. От точки Н2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Нз, которую соединяем с точкой 7/4.
Расстояние Н3У2 делим на три равные части и ставим
точки Оэи Gio. Отточки Ою влево под прямым углом к линии
Н3У2 откладываем 2,5 см и ставим точку Он. Точки Нз,
Он и Уг соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Те. Точки У 2 и Тз соединяем вог¬
нутой линией (боковая линия переда).
Длина переда до талии. От точки Рз
вниз откладываем снятую мерку длины переда до талии
(49 см) минус росток по вогнутой линии (РР2 = 8 см) и
ставим точку Тэ:
РзТ 9 = 49 — 8 = 41 см.
От точки Тз вправо проводим горизонтальную линию
произвольной длины.
Построение первой вытачки. От точки
Ге вправо откладываем величину, равную РзРь плюс 3 см,
и ставим точку Гт:
ГвГт = 5,7 + 3 = 8,7 см.
От точки Гт опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией талии обозначаем Тіо.
312
Конец вытачки. От точки Гі вниз откладываем
6 см и ставим точку Ві.
Глубина вытачки. От точки Тіо влево и
вправо откладываем по 1,5 см и ставим точки Тп и Тіъ,
которые соединяем прямыми с точкой Ві.
Точки Т12 и Тв соединяем.
Построение второй вытачки. От точ¬
ки Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Ге, из кото¬
рой опускаем перпендикуляр и на пересечении его с линией
талии ставим точку Тіз.
Конец вытачки. От точки Гв вниз откладываем
6 см и ставим точку Въ.
Глубина боковой вытачки. От точки
Т13 влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки
Tu и Т15, которые соединяем с точкой Въ.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
С НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКОЙ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки необходимы следую¬
щие мерки:
длина талии (Дпг) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) 36
длина рукава (Др) 6
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 248).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина п р о й м ы. От точки Р вниз откладываем
1/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
* Данные для построения чертежа выкройки лифа других размеров
см. в приложении 13.
313
Глубина проймы в размерах 54 и всех последующих
не должна превышать 23 см.
От точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ті.
Рис. 248. Чертеж выкройки лифа с коротким цельнокроенным
рукавом с нагрудной вытачкой.
Точки Р и Ті соединяем прямой и на пересечении с ли¬
нией груди ставим точку Гі (РГіТі— линия середины
спинки).
Ширина спинки. От точки Гі влево отклады¬
ваем снятую мерку Шс плюс 0,5 см и ставим точку А:
АА = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении с горизонтальной линией ставим точку 77.
Ширина проймы. От точки А влево отклады¬
ваем 7^ 770г и ставим точку А:
АА = 48 : 4 = 12 см.
314
Ширина проймы в размерах 54 и всех последующих
равна г/< ПОг минус 1 см.
Из точки Гз восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ст
точки Рг влево откладываем половину ширины проймы и
ставим точку Гі:
Г2Г1 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр на линию талии
и на пересечении ставим точку Тг.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады¬
ваем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РР1 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
3 см и ставим точку Рг (из них 2 см постоянных плюс
1 см на перевод плечевого шва). От точки Рі по биссектрисе
угла откладываем 1,5 см и ставим точку О.
Точки Рг, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки Рг и Пі соединяем прямой,
продолжаем ее на 1,5 см и ставим точку 77г.
От точки Рг влево откладываем 5 см и ставим точку Оі,
от которой вниз под прямым углом к линии РъПъ отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Ог.
Точки Рг, Ог и Пі соединяем.
Длина рукава. От точки 77г влево на продол¬
жении линии РъПъ откладываем снятую мерку длины рука¬
ва (6 см) и ставим точку Н.
Удлинение проймы. От точки Рі вниз
откладываем 1—2 см и ставим точку У, от которой влево
откладываем 1 см, и ставим точку Уі. Точки Н и Уі соеди¬
няем прямой.
Скос рукава. От точки Н вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Пі, которую соединяем с точкой 77г.
Линию 771У1 делим пополам и середину обозначаем
точкой Оз, от которой вправо откладываем 2 см и ставим
точку Оі. Точки 771, Оі и Уі соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Рг вправо отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Тз. Точки Уі и Тз соединяем вог¬
нутой линией.
315
Расстояние до вытачки. От точки Гі
откладываем половину расстояния Г1Г2 минус 1 см и ста¬
вим точку А:
АА = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
От точки А вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Гл у б и н а вытачки. От точки А вправо и
влево откладываем по 1,25 см и ставим точки А и А, ко¬
торые соединяем прямыми с точкой В.
Построение переда
Ширина лифа. От точки А влево по линии груди
откладываем снятую мерку первой полуокружности груди
плюс 3—4 см на свободное облегание и ставим точку А:
АА = 48 + 4-52 см.
Через точку А вверх и вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку А.
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы плюс разность
между полуокружностью груди и полуокружностью над
грудью минус 1 см (48 — 44—4 — 1 —3 см), и ста¬
вим точку Рз:
ГзРз —21 + 3 — 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки А, ставим точку Р&.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем ^4 ПОш и ставим точку Рь:
РзРь = 18:3—6 см.
Ширина плеча до в ы'т а ч к и. От точки Рб
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р&.
В размерах 44—46 ширина плеча до вытачки равна
4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки А вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРв минус 1,5 см, и ставим точку А:
АА - 6 + 5 — 1,5 - 9,5 см.
Точки Рб, Гі соединяем прямой.
316
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1 см и ставим точку Рч. Точки Рь и Рч соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
РзР8 = 18:3+ 1 = 7 см.
Точки Рч и Р8 соединяем прямой. Затем от точки Рь вниз
проводим прямую и на пересечении с линией Р8Рч ставим
точку Об.
От точки Об по биссектрисе угла откладываем 1 см и ста¬
вим точку Об. Точки Рь, Об и Р8 соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Pq вниз по прямой РеГч
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус ши¬
рина ростка по вогнутой линии (РРг = 8,5 см) и ставим
точку Ц:
РъЦ = 36 — 8,5 = 27,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці (РчЦі — первая линия вытачки).
От точки Р± влево откладываем 2,5 см и ставим точку
Рэ. Точки Рэ и Ці соединяем прямой.
От точки Ці вверх откладываем величину, равную ЦіРч,
и ставим точку Рю (ДіРю— вторая линия вытачки).
Направление плеча переда. Точки Рю и
Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча от вытачки равна ширине
плеча спинки РгПг (14,5 см) минус ширина плеча переда до
вытачки РбРб (5 см), минус 1,5 см на припосадку плеча
спинки (14,5 — 5 — 1,5 = 8 см).
От точки Рю вправо откладываем 8 см и ставим точ¬
ку Пз.
Длина рукава. От точки Пз вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (6 см) и ставим точку Нг.
От точки У вправо откладываем 1 см и ставим точку У г,
которую соединяем с точкой Нг.
Скос рукава. От точки Нг вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Нз, которую соединяем с точкой Пз.
Линию НзУг делим на три равные части и ставим точки
О? и О8. От точки 08 влево под прямым углом к линии НзУг
откладываем 2,5 см и ставим точку Оэ.
Точки Нз, Оэ и Уг соединяем вогнутой линией.
Выемка по б о к у. От точки Тг влево откладыва¬
ем 1 см и ставим точку Т 8. Точки У г и Т8 соединяем вогну¬
той линией.
317
Удлинение переда. От точки Т і вниз отклады¬
ваем 1,5—2 см и ставим точку Тэ, от которой вправо прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины.
От точки Ц опускаем перпендикуляр и точку пересече¬
ния его с линией талии обозначаем точкой Т ю. От точки Ц
вниз откладываем 3 см и ставим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Т іо влево и вправо
откладываем по 2 см и ставим точки Гни Т12, которые сое¬
Рис. 249. Чертеж выкройки платья с корот-
диняем прямыми с
точкой Ц2. Точки Тіа
'и Те соединяем.
Построение
второй вытач¬
ки. От точки Гз вле¬
во откладываем 4 см
и ставим точку Г з, из
которой опускаем пер¬
пендикуляр и на пе¬
ресечении его с ли¬
нией т.алии ставим
точку Т із. От точки Ге
вниз откладываем 6 см
и ставим точку Ві. От
точки Тіз вправо и
влево откладываем по
1 см и ставим точки
Tu, Т15, которые сое¬
диняем прямыми с
ТОЧКОЙ Ві.
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНО¬
КРОЕНЫ ЫМ РУКАВОМ
Для того чтобы
построить чертеж вы¬
кройки платья с цель-
нокроенным рукавом
коротким или длин¬
ным, необходимо взять
чертеж лифа с цель-
ким цельнокроенным рукавом. покроенным рукавом и
вычертить к лифу юбку.
В данном случае возьмем чертеж лифа с цельнокроенным
коротким рукавом (рис. 248) и вычерчиваем к нему юбку.
318
Построение спинки юбки
От точки Т вниз проводим линию, длиной равную сня¬
той мерке длины юбки (70 см), и ставим точку Н (рис. 249).
От точки Т вниз откладываем длину бедер 16—18 см и ста¬
вим точку Б. От точек Б и Н влево проводим горизонталь¬
ные линии, (линию бедер и низа). От точки Ті продолжа¬
ем скос спинки до низа и на пересечениях с линией бедер
и низа ставим точки Бі и Hi. От точки Бі влево откла¬
дываем величину, равную ГіГі плюс 1 см, т. е. равную
ширине спинки (18,5 см) плюс расстояние до боковой линии
(6 см) и плюс 1 см, и ставим точку Б2:
Б1Б2 = 18,5 + 6 + 1 = 25,5 см.
По линии низа от точки Hi влево откладываем величину,
равную по линии бедер Б1Б2 плюс 3 см, и ставим точ¬
ку Н2:
Н1Н2 = 25,5 + 3 = 28,5 см.
Точки Тз, Б2, Н2 соединяем прямыми линиями (боковая
линия).
Оформление низа. От точки Н2 вверх по пря¬
мой Н2Б2 откладываем 1 см и ставим точку Яз. Точки Нз,Ні
соединяем выпуклой линией.
Построение вытачки. По линии бедер от
точки Бі влево откладываем величину, равную Г1Г5
(8,25 см), и ставим точку Бз. Точки Гъ и Бз соединяем и на
пересечении с линией талии ставим точку Ті.
От точки А вниз откладываем 4 см и ставим точку В,
а от точки А влево и вправо откладываем по 1,5 см и ста¬
вим точки Ть и Те, которые соединяем прямыми с точками
В и Бз.
Построение переда
От точки Т9 вниз продолжаем линию и на пересечениях
с линией бедер и низа ставим точки Б4 и Hi.
Ширина переда по линии бедер. От
точки Бі вправо откладываем снятую мерку полуокружнос¬
ти бедер плюс 2 см на свободное облегание минус ширину
спинки на линии бедер Б1Б2 и ставим точку Бы
БіБь = 52 + 2 — 25,5 = 28,5 см.
319
По линии низа от точки Нь вправо откладываем величи¬
ну, равную 54^5 плюс 4 см, и ставим точку Нь\
Hdh = 28,5 + 4 = 32,5 см.
Точки Т8, Б5 и Нь соединяем.
Боковые линии переда и спинки равны между собой,
поэтому от точки Тз по боковой линии переда откладыва¬
ем величину, равную длине боковой линии спинки, и ста¬
вим точку Не.
Удлинение переда. От точки вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Hi, затем точки Нъ, Hi соединя¬
ем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точ¬
кой Н 8, от которой под прямым углом' откладываем 1 см
и ставим точку Яэ. Точки Hi, Нэ, Не соединяем.
Построение вытачек. От точек Тіо и Тіз
опускаем прямые до линии бедер и ставим точки Бв и Бт,
затем эти точки соединяем прямыми с точками Гн, Т12
и с точками Ты, Ті5.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа (рис. 250)
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дпг) 38
ширина спинки (Шс) . . 18
полуокружность шеи (ПОіи) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОпг) 38
высота груди (Вг) 36
длина рукава (Др) 14
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 251).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
* Рекомендуется и на большие размеры.
320
Глубина проймы. От точки Р вниз откладыва¬
ем х/з ПОг плюс 4 см и ставим точку Г:
РГ = 48:3 + 4 = 20 см.
Глубина проймы в размерах 54 и последующих не должна
превышать 22 см. От точек Г и Т влево проводим горизон¬
тальные линии груди и талии.
Скос с п и н к и. От точки Т откладываем 1,5 см и
ставим точку А, которую соединяем прямой с точкой Р.
На пересечении прямой с ли¬
нией груди ставим точку Гі (ли¬
ния РГіТі — середина спинки).
Ширина спинки. От
точки Гі влево откладываем
снятую мерку (18 см) плюс 0,5 см
и ставим точку А:
ЛЛ = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки А восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересече¬
ния его с горизонтальной ли¬
нией обозначаем точкой П.
Ширин а проймы. Отточ¬
ки А влево откладываем х/< ПОг
и ставим точку А:
АА = 48 : 4 = 12 см.
Рис 250. Лиф с цельнокроен-
ным рукавом и ластовицей.
. Ширина проймы для размера 54 и последующих равна
*/* ПОг минус 1 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки А влево откладываем х/2 ширины проймы (АА) и ста¬
вим точку Гс
АА = 12 : 2 = 6 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РР1 = 18 : 3 + 1 =7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
3 см (из них 2 см постоянных плюс 1 см на перевод плечевого
И 321
шва) и ставим точку Рг. От точки Рі по биссектрисе
угла откладываем 1,5 см и ставим точку О. Точки Рг, О и Р
соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки Р2 и Яі соединяем прямой,
продолжаем ее на 1,5 см для припосадки плеча спинки и
ставим точку Яг. От точки Рг влево откладываем 5 см и
Рис. 251. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным коротким
рукавом и ластовицей.
ставим точку 01, от которой вниз под прямым углом к ли¬
нии РгЯі откладываем 0,5 см и ставим точку Ог. Точки
Рг, Ог и Яі соединяем вогнутой линией.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз откла¬
дываем 1 см и ставим точку У.
Выемка по боку. От точки Рг вправо отклады¬
ваем 2 см и ставим точку 7з. Точки У и Тз соединяем пря¬
мой (линия бока спинки).
322
Расстояние до вытачки. От точки Гі влево
откладываем х/г величины Г1Г2 минус 1 см и ставим точку А:
ГіГь = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Гь опускаем перпендикуляр и точку пересе¬
чения его с линией талии обозначаем Ті. От точки А
вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т 4 влево и вправо
откладываем по 1,25 см и ставим точки А и А, которые
соединяем прямыми с точкой В.
Подрез спинки. От точки Г2 влево откладыва¬
ем 1,5 см и ставим точку Уі, которую соединяем прямой с
точкой У (УУі — подрез спинки). От точки У вниз откла¬
дываем 1 см и ставим точку У2. Точки У 2 и Уі соединяем.
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гі влево откладываем
снятую мерку ПОг плюс 4 см на свободное облегание и ста¬
вим точку Гв:
ГіГ& = 48 4~ 4 =52 см.
Через точку Гъ вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с линией талии ставим точку А.
Высота полочки. От точки Гв вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы (РГ = 20 см) плюс
разность между мерками ПОг и 770 над гр.(48 — 44 = 4 см),
минус 1 см и ставим точку Рз:
ГвРз = 20 4- 4 — 1 = 23 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
пз точки А, ставим точку Рі.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем г/з ПОш и ставим точку Рь:
РзРь = 18:3 =6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рь
вправо откладываем 5 см и ставим точку Pg. В размерах
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гб вправо откладываем величину, рав¬
ную расстоянию РзРв минус 1,5 см, и ставим точку А:
АА = 11 — 1,5 =9,5 см.
11*
3?3
Точки Рв, Гі соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Ре вниз откладываем
1 см и ставим точку Рі. Точки Рь и Рі соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз вниз откла¬
дываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рз:
РзР8 — 18:3+1 = 7 см.
Точки Рі и Рз соединяем прямой. Отточки Рь вниз про¬
водим прямую линию и на пересечении ее с линией РіРв
ставим точку Оз. От точки Оз по биссектрисе угла отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Û4. Точки Рб, О 4 и Рз соединяем
вогнутой линией.
Высота груди. От точки Ре вниз по прямой РеГ?
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка по вогнутой линии (РР2 = 8,5 см) и ставим
точку Ц:
РвЦ = 36 — 8,5 = 27,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці (РіЦі — первая линия вытачки).
От точки Р4 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Рэ.
Точки Рэ и Ці соединяем прямой. От точки Ці вверх
откладываем величину, равную Ц1Р7, и ставим точку
Рю (ДіРіо—вторая линия вытачки).
На большие размеры, начиная с 54, вторая линия вы¬
тачки проходит от точки Ці до Рі.
Направление плеча переда. Точки Рю
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча от вытачки равна ширине плеча
спинки Р2Я2 (14,5 см) минус ширина плеча до вытачки
(Р5Р7 —5 см) минус 1,5 см, данные на припосадку плеча
спинки, т. е. 14,5 — 5—1,5=8 см.
От точки Рю вправо откладываем 8 см и ставим точку /7з.
Выемка по боку. От точки Тъ влево откладыва¬
ем 1 см и ставим точку Тз. Точки У и Т8 соединяем прямой.
Удлинение переда. От точки Ті вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Рэ, от которой вправо проводим
горизонтальную линию произвольной длины.
От точки Ц опускаем перпендикуляр и точку пересече¬
ния его с линией талии обозначаем Рю.
От точки Ц вниз откладываем 3 см и ставим точку Цъ.
Глубина вы'тачки. От точки Рю вправо и
влево откладываем по 2 см и ставим точки Ри и Р12, кото-
324
рые соединяем прямыми с точкой Ц2. Точки Т12 и Те сое¬
диняем выпуклой линией.
Подрез переда. От точки Гз вправо откладываем
1,5 см и ставим точку Уз. Точки Уз и У соединяем прямой
(УУз — подрез переда).
От точки У вниз откладываем 1 см и ставим точку Уі,
которую соединяем прямой с точкой Уз.
Для направления рукава спинки точки П2 и Г в соеди¬
няем пунктирной линией.
Длина рукава спинки. От точки П2 влево
откладываем 14 см и ставим точку Н, которую соединяем с
точкой У (НУ — ширина рукава спинки).
Для направления рукава переда от точки А влево от¬
кладываем 3 см и ставим точку Гэ. Точки Из и Гэ соединя¬
ем пунктирной линией.
Длина рукава переда. От точки Пз вправо
откладываем 14 см и ставим точку Hi. Точки Hi и У сое¬
диняем прямой (НіУ — ширина рукава переда).
Построение ластовицы. Вычерчиваем пря¬
мой угол с вершиной в точке Л. От точки Л вправо откла¬
дываем расстояние, равное УіУз (9 см) и ставим точку Лі.
От точки Л вниз откладываем расстояние, равное УУі
(4,5 см), и ставим точку Л2. От точки Л2 вправо проводим
горизонтальную линию произвольной длины, а от точки Лі
опускаем перпендикуляр и точку пересечения обозначаем Лз.
От точки Л2 вправо, а от Лз влево откладываем по 1 см
и ставим точки и Лб. Точки Л±Л ъЛь,Лі соединяем.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ, ВСТАВНЫМ БОЧКОМ, БЕЗ
НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа (рис. 252)
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОіи) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОni) 38
длина рукава (Др) 60
* Рекомендуется от 44 до 54 размера.
325
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 253).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку
длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем т/з ПОг плюс 5 см и ста¬
вим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы в размерах 54 и по¬
следующих не должна превышать 23 см.
От точек Г и Т влево проводим гори¬
зонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т вле¬
во откладываем 1,5 см и ставим точку Ті.
Точки Р и Ті соединяем прямой, на пере¬
сечении ее с линией груди ставим точ¬
ку Гі.
Ширина спинки. От точки Гі
влево откладываем снятую мерку ширины
спинки (18 см) плюс 0,5 — 1 см и ставим
точку Г2'.
Рис. 252. Лиф с Г1Г2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
цельнокроенным
длинным рукавом, Из точки А восставляем перпендику-
вставным боч- ляр и точку пересечения его с горизон-
ком без нагруд- тальной линией обозначаем точкой П.
нои вытачки. ттт »
Ширина проймы. От точки А
влево откладываем 1/4 ПОг и ставим точку А:
АА = 48 : 4 = 12 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Г2 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Гь. Из точ¬
ки опускаем перпендикуляр и на пересечении его с
линией талии ставим точку А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладыва¬
ем гІз ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рг.
P Pi = 18 : 3 + 1 = 7 см.
326
Высота р о с т к а. От точки Pi вверх откладываем
3 см (из них 2 см постоянных и 1 см на перевод плечевого
шва) и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла откладыва¬
ем 1,5 см и ставим точку О. Точки Р2, О и Р соединяем во¬
гнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки Р2 и Пі соединяем прямой
Рис. 253. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом и встав¬
ным бочком без нагрудной вытачки.
линией, продолжаем ее на 1,5 см припосадки плеча
спинки) и ставим точку П2. От точки Р2 влево откладываем
5 см и ставим точку Оі, от которой под прямым углом к ли¬
нии Р2П1 откладываем 0,5 см и ставим точку О2. Точки
Р2О2 и Пі соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо откладыва¬
ем 1,5 см и ставим точку Тз. Точки Гі и Тз соединяем пря¬
мой линией (боковая линия спинки).
Построение вытачки. От точки Гі влево
откладываем половину расстояния Г1Г2 минус 1 см и ста¬
вим точку А:
Г1Г5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
327
Из точки Гб опускаем перпендикуляр, на пересечении
его с линией талии ставим точку 7\. От точки Гб вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т± влево и вправо
откладываем по 1,25 см и ставим точки Тб и Тб, которые сое¬
диняем прямыми с точкой В,
Построение переда
От точки Гі влево откладываем снятую мерку ПОг
плюс 3—4 см на свободное облегание и ставим точку Гб*.
ГіГ6 -48 + 4-52 см.
Через точку Ге проводим вертикальную прямую, на
пересечении ее с линией талии ставим точку Ті.
В ысота полочки. От точки Ге вверх откладываем
величину, .равную глубине проймы плюс разность меж¬
ду мерками ПОг и ПО над гр. минус 1 см, и ставим точкуРз:
ГбРз -21 + 4—1 - 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки Гз, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем 1/з ПОіи и ставим точку Рб:
Р3Р5 = 18:3—6 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Ре:
РзРб- 18 : 3 + 1 -7 см.
Точки Рб и Ре соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой Оз, от которой вниз под пря¬
мым углом к линии РбРб откладываем 1 см и ставим точку
О4. Точки Рб, О4 и Ре соединяем вогнутой линией.
Направление плеча переда. От точки Р4
вниз откладываем 5,5 см и ставим точку Пз. Точки Рб и Пз
соединяем прямой линией.
Длина плеча переда. От точки Рб вправо по
прямой откладываем величину, равную длине плеча спин¬
ки (Р2Я2) минус 1,5 см, данные на припосадку спинки,
и ставим точку Пс
ЛЛ4 = 15,5 —1,5 = 14 см.
328
От точки Ръ вправо откладываем 5 см и ставим точку
Об, от которой вниз под прямым углом откладываем 0,5 см
и ставим точку Об. Точки Рб, Об и Пі соединяем вогнутой
линией.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Гз вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Р?. Из
точки Гі опускаем перпендикуляр, на пересечении его с
линией талии ставим точку Т 8. От точки Т8 вправо откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Рэ. Точки Гі и Рэ соединя¬
ем прямой (боковая линия переда).
Удлинение переда. От точки Ті вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Рю, от которой вправо проводим
горизонтальную линию произвольной длины.
Построение вытачек. От точки Ре вправо
откладываем величину, равную РзРь плюс 3,5 см, и ста¬
вим точку Г в :
Г6Г8 = 6 + 3,5 = 9,5 см.
Из точки Г8 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Ри. От точки Ре вниз от¬
кладываем 6 см и ставим точку Ві.
Глубина вытачки. От точки Ри влево и вправо
откладываем по 2 см и ставим точки Р12 и Різ, которые
соединяем прямыми с точкой Ві.
Точки Різ и Рэ соединяем.
От точки Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Рэ,
от которой опускаем перпендикуляр, на пересечении его с
линией талии ставим точку Рю. Отточки Рэ вниз отклады¬
ваем 6 см и ставим точку В2.
Глубина вытачки. От точки Рю влево и вправо
откладываем по 1 см и ставим точки Рю и Рю, которые
соединяем прямыми с точкой Вг.
Построение рукава спинки
От точки Г8 влево откладываем 2 см и ставим точку Рю.
От точки ГІ2 через точку Рю проводим прямую, на которой
откладываем снятую мерку длины рукава минус 2 см и
ставим точку //:
ІЪН = 60 — 2 = 58 см.
Для оформления рукава от точки П2 влево по прямой
откладываем 12 см и ставим точку О?, от которой вверх
329
под прямым углом к линии П2Н откладываем 0,7 см и ста¬
вим точку Os. Точки Я2, Os и Ао соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н под
прямым углом к линии ЯЯг откладываем 15 см и ставим
точку Яі. Расстояние ННі делим пополам и середину обо¬
значаем точкой Яг, от которой влево под прямым углом к
линии ЯЯі откладываем 1 см и ставим точку Яз. Точки
Я, Яз и Яі соединяем.
Подрез рукава спинки. От точки І\ вниз
откладываем 7 см и ставим точку У. Точки Яі и У соединя¬
ем прямой (АУ — подрез спинки).
Построение вытачки. От точки Яг вправо
под прямым углом к линии ЯЯі проводим линию 14 см
длиной и ставим точку Вз. От точки Яз вверх и вниз от¬
кладываем по 1,25 см и ставим точки Яі и Я5, которые сое¬
диняем прямыми с точкой Вз.
Построение рукава переда
От точки А вправо откладываем 2 см и ставим точку Аі.
Точки Яі и Гн соединяем прямой, откладываем на ней сня¬
тую мерку длины рукава минус 2 см и ставим точку Не:
ПіНе = 60 — 2 = 58 см.
Для оформления рукава от точки Яі вниз по прямой
откладываем 12 см и ставим точку Оэ, от которой вверх
под прямым углом к линии П±Не откладываем 0,7 см, и
ставим точку Ою. Точки Яі,Оіо и Аі соединяем выпуклой
линией.
От точки Яб под прямым углом к линии ПьНе проводим
линию произвольной длины. От точки Яб влево откладыва¬
ем 2 см и ставим точку Я?, которую соединяем прямой с
точкой Гн.
Ширина рукава внизу. От точки Я? влево
откладываем 12 см и ставим точку Яв. Расстояние НчНз
делим пополам и ставим точку Яэ. От точки Яэ вверх
под прямым углом к линии НіНз откладываем 1 см и
ставим точку Яю. Точки Я?, Яю и Я 8 соединяем вогнутой
линией.
Подрез рукава переда. От точки А по ли¬
нии ГіТз вниз откладываем 6 см и ставим точку Уі.
Точки Уі и Я8 соединяем прямой (АУі — подрез рукава
переда).
330
Построение вставного бочка.
Расстояние Г іГі делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Л. От точки Л вверх откладываем 4 см и ставим точку Лі.
Точки А, Лі и А соединяем прямыми. От точки А влево
откладываем 1,5 см и ставим точку Тп, которую соединяем
прямой с точкой А. Вставной бочок проходит по линиям
через точки А, А, Лі, І\ и Тк.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ, ВСТАВНЫМ БОЧКОМ И
НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКОЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки необходимы сле¬
дующие мерки:
длина талии (Дш) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) 36
длина рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 254).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем т/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы в размерах 54 и последующих не
должна превышать 23 см.
От точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ті.
Точки Р и Ті соединяем прямой и на пересечении ее
с линией груди ставим точку А (линия РГіТі — середина
спинки).
331
Ширина спинки. От точки Гі влево откладыва»
ем снятую мерку Шс плюс 0,5 см и ставим точку А:
ГіГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Рис. 254. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом, встав¬
ным бочком и нагрудной вытачкой.
Ширина проймы. От точки А влево отклады¬
ваем 1/і ПОг и ставим точку А:
АА — 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
ПОг минус 1 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точки
А влево откладываем 1 см и ставим точку Гі. Из точки Гі
опускаем перпендикуляр на линию талии и на пересече¬
нии его с горизонтальной линией ставим точку А.
332
Ширина ростка. От точки Р влево откладыва¬
ем 1/з ПОш плюс 1 см (для. всех размеров) и ставим точку
Рг.
РР1 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладыва¬
ем 3 см (из них 2 см постоянных, 1 см на перевод плечевого
шва) и ставим точку Рг. От точки Рі по биссектрисе угл а
откладываем 1,5 см и ставим точку О, Точки Рг, О и Р
соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі, Точки РгЯі соединяем прямой,
продолжаем ее на 2,5 см и ставим Пъ (для вытачки 1,5 см
и 1 см для припосадки плеча).
Построение вытачки. От точки Рг влево
откладываем 3 см и ставим точку Оі, от которой вниз про¬
водим прямую (параллельно середине спинки) длиной 7 см
и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Оі влево отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Ог. От точки В через точку Ог
проводим линию, равную ОіВ, и ставим точку Оз. Точки
Оз и /7і соединяем.
Выемка по б о к у. От точки Рг вправо отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Гз, которую соединяем прямой
с точкой Г4 (линия бока спинки).
Расстояние до вытачки. От точки Рі влево
откладываем половину расстояния ГіГгминус 1 см и ста¬
вим точку Гб:
ГіГб = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Гб опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Рі. От точки Гб вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку Ві.
Глубина вытачки. От точки Рі вправо и влево
откладываем по 1,25 см и ставим точки Рб и Ре, которые
соединяем прямыми с точкой Ві.
Построение переда
Ш и р и н а л и ф а. От точки Гі влево по линии груди
откладываем снятую мерку полуокружности груди плюс
3—4 см на свободное облегание и ставим точку Ге.
ГіГб = 48 + 4-52 см.
333
Через точку Ге вверх и вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку А.
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы плюс разность
между мерками ПОг и ПОг над гр. (48 — 44 = 4 см)
минус 1 см и ставим точку Рз:
АРз =21 + 4 — 1 = 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пергесечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Рз ставим точку Р<.
Ширина горловины. От точки Рз вправо откла¬
дываем 1/зЯОш и ставим точку Рб:
РзРб = 18:3=6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рб
вправо откладываем 5 см и ставим точку Ре.
В размерах 44—46 ширина плеча до вытачки равна
4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину,
равную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку А:
АА =6 + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Рб и А соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1 см и ставим точку Рт. Точки Рб и Рі соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 7з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Ps:
РзР8 = 18:3 + 1 = 7 см.
Точки Рі и Ps соединяем прямой. От точки Рб вниз
проводим прямую и на пересечении ее с линией P?Ps ста¬
вим точку О4.
От точки О 4 по биссектрисе угла откладываем 1 см и ста¬
вим точку Об. Точки Рб, Об иРвсоединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рб вниз по прямой
РбА откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) ми¬
нус ширина ростка по вогнутой линии (РРг = 8,5 см) и ста¬
вим точку Ц:
РвЦ = 36 — 8,5 = 27,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці (РчЦі — первая линия вытачки).
334
От точки влево откладываем 1,5 см и ставим точку Р9.
Точки Рэ и Ці соединяем прямой. От точки Ці вверх от¬
кладываем величину, равную ЦіРі, и ставим точку Рю
(ДТРю — вторая линия вытачки).
На большие размеры, начиная с 54, вторая линия вы¬
тачки проходит от точки Ці до Р4.
Направление плеча переда. Точки Рю
и Г соединяем пунктирной линией. Ширина плеча от вы¬
тачки равна ширине плеча спинки РгЯ2(16 см) минус ши¬
рина плеча переда до вытачки РбРб (5 см), минус вытачка
О1О2 (1,5 см), минус 1 см на припосадку плеча спинки:
16 — 5—1,5—1 =8,5 см.
От точки Рю вправо откладываем 8,5 см и ставим точ¬
ку Пз.
Расстояние до боковой линии. От точки
Рз вправо откладываем 1 см и ставим точку Г8. Из точки
Ге опускаем перпендикуляр на линию талии и на пересе¬
чении ставим точку T 8.
Выемка по боку. От точки T 8 вправо откладыва¬
ем 1 см и ставим точку Рэ. Точки Г8 и Рэ соединяем пря¬
мой (РэРэ— боковая линия переда).
Удлинение переда. От точки Ті вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Рю, от которой вправо прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины.
Построение вытачки. Из точки Ц опускаем
перпендикуляр и точку пересечения его с линией талии
обозначаем Ри. От точки Ц вниз откладываем 3 см и ста¬
вим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Рп влево и вправо
откладываем по 2 см и ставим точки Р12 и Різ, которые сое¬
диняем прямыми с точкой Ц2.
Точки Рю и Рэ соединяем.
Построение рукава спинки
От точки Гі влево откладываем 3 см и ставим точку Рэ.
От точки Т?2 через точку Рэ проводим прямую, на которой
откладываем снятую мерку длины рукава минус 2 см и
ставим точку Н:
П2Н = 60 — 2 = 58 см.
Для оформления рукава от точки 77г влево по прямой
П2Г9 откладываем 12 см и ставим точку Об, от которой
335
вверх под прямым углом откладываем 0,7 см и ставим точ¬
ку Оі.
Точки Яг, Оі и Г9 соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н вниз под
прямым углом к линии П2Н проводим линию длиной 13 см
и ставим точку Hi.
Расстояние ННі делим пополам и ставим точку Hz,
от которой влево под прямым углом откладываем 1 см и
ставим точку Нз.
Точки Я, Нз и Hi соединяем.
Подрез рукава спинки. От точки А вниз
откладываем половину расстояния ГЛз (5 см) и ставим
точку Л.
Точки Hi и Л соединяем прямой.
Построение рукава переда. От точки
А влево откладываем 3 см и ставим точку Гю. От точки
Пз через точку Гю проводим прямую, равную длине рука¬
ва спинки П2Н (58 см), и ставим точку Я4. От точки Н\
под прямым углом проводим линию. От точки Я 4 вниз от¬
кладываем 2 см и ставим точку Нь. Точки Нь и Яю соединя¬
ем прямой.
Для оформления рукава от точки Пз по прямой Я3Я4
откладываем 12 см и ставим точку Os, от которой вверх под
прямым углом к линии Я3Я4 откладываем 0,5 см и ставим
точку О9.
Точки Яз, Оэ и Ао соединяем.
Ширина рукава внизу. От точки Нь вниз
откладываем 12 см и ставим точку Яб.
Расстояние ЯбЯв делим пополам и ставим точку Hi,
от которой влево под прямым углом к линии Я5Яб откла¬
дываем 1 см и ставим точку Я8. Точки Яб, Нз и Яб соединя¬
ем вогнутой линией.
Подрез рукава переда. От точки Гз вниз
откладываем величину, равную ГЛ (5 см), и ставим точку Лі.
Точки Лі и Яб соединяем прямой.
Построение вставного бочка
Расстояние ГЛз делим пополам и ставим точку Л2.
От точки Л2 вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Лз
Точки Г s, Лз и А соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 влево откладываем 1,5 см и ставим точку
Т14.
336
Точки Ты и Гі соединяем прямой.
Контур вставного бочка проходит по точкам Ти,
Лз, Гв и 7Ѵ
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫ ЫМ ДЛИННЫМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
РОМБИК
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки (рис. 255) необхо¬
димы следующие мерки:
длина талии (Діп) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОиі) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) 44
> талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) . 36
длина рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. 256).
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли¬
ны талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ¬
ки Р вниз откладываем г/з ПОг плюс
5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 - 21 см.
Глубина проймы в размерах 54 и
всех последующих не должна превы¬
шать 23 см.
От точек Г и Т влево проводим
горизонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т вле¬
во откладываем 1,5 см и ставим точ¬
ку Ті.
Рис. 255. Лиф с цель-
нокроенным рукавом и
ластовицей ромбик.
* Данные для построения чертежа лифа других размеров
см. в приложении 14.
337
Точки Р и Ti соединяем прямой и на пересечении ее
с линией груди ставим точку Гі (линия РГіТі — середина
спинки).
Ширина спинки. От точки Гі влево откладыва¬
ем снятую мерку плюс 0,5—1 см и ставим точку А:
АА = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Рис. 256. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом
и ластовицей ромбик.
Из точки А восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точки А влево откладыва¬
ем 1І^ ПОг и ставим точку А:
АА = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
^4 ПОг минус 1 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки А влево откладываем половину ширины проймы
(ГъГз) и ставим точку Г^.
Г2Г1 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
338
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
PPi = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
3 см и ставим точку Рч (из них 2 см постоянных, 1 см на пе¬
ревод плечевого шва).
От точки Рі вправо по биссектрисе угла откладываем
1,5 см и ставим точку О.
Точки А, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Пі.
Точки Рч и Пі соединяем прямой, продолжаем ее на
1,5 см (для припосадки плеча спинки) и ставим точку Пч.
От точки Рч влево откладываем 5 см и ставим точку Оі,
от которой вниз под прямым углом к линии РчПі отклады¬
ваем 0,5 см и ставим точку Оч.
Точки Рч, Оч и Пі соединяем вогнутой линией.
Выемка по боковой линии. От точки Тч
вправо откладываем 2 см и ставим точку Тз. Точки Тз и
А соединяем прямой (линия бока спинки).
Расстояние до вытачки. От точки Гі вле¬
во откладываем половину расстояния ГіГч минус 1 см и
ставим точку Г5:
АА = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
От точки А опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А.
От точки А вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки А вправо и влево
откладываем по 1,25 см и ставим точки А и А, которые
соединяем прямыми с точкой В.
Расстояние до подреза. От точки Гі по ли¬
нии бока спинки вниз откладываем 6 см и ставим точку У.
От точки Гч влево откладываем 1 см и ставим точку А.
Точки У и Гб соединяем прямой (подрез спинки).
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гі влево по линии груди
откладываем снятую мерку ПОг плюс 4 см на свободное
облегание и ставим точку А:
АА = 48 + 4 = 52 см.
339
Через точку Гі вверх и вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Ті.
Высота п о л о ч к и. От точки Р? вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы (РГ = 21 см)
плюс разность между ПО г и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см)
минус 1 см, и ставим точку Рз'.
ГіРз =21+4 — 1 = 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки Гз, ставим точку Р±.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем т/з ПОш и ставим точку Рь\
РзРь = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рэ
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рб.
В размерах 44—46 ширина плеча до вытачки равна 4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гі вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку Г в:
ГіГв =6 + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Ре и Г8 соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1 см и ставим точку Рі.
Точки Рэ и Р? соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз отклады¬
ваем ПОш плюс 1 см и ставим точку Ps:
РзРв = 18:3 +1 = 7 см.
Точки Ps и Р? соединяем прямой.
От точки Рэ вниз проводим прямую линию и на пересе¬
чении с линией РвР? ставим точку Оз.
От точки Оз по биссектрисе угла откладываем 1 см и
ставим точку 0<і.
Точки Рэ, Оі и Ре соединяем вогнутой линией.
Высота груди. ОтточкиРб вниз по прямой РаГв
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка по вогнутой линии (РР2 = 8,5 см) и ста¬
вим точку Ц:
РвЦ = 36 — 8 = 28 см.
340
Конец в ы т а ч ки. От точки Ц вверх отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Ці (РіЦі — первая линия
гытачки).
От точки Pé влево откладываем 1,5 см и ставим точку Рэ.
Точки Рэ и Ці соединяем прямой.
От точки Ці вверх откладываем величину, равную
ЦіРі, и ставим точку Рю (ДіРю—вторая линия
вытачки).
На большие размеры, начиная с 54, вторая линия вытач¬
ки проходит от точки Ці до Р1.
Направление плеча переда. Точки Рю
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча от вытачки равна ширине плеча спинки
Р2П1 минус ширина плеча переда до вытачки PsPc
(Р2П1 — РьРв = 13 — 5 =8 см).
От точки Рю вправо откладываем 8 см и ставим точку Пз.
Выемка по боковой линии. От точки Tz
влево откладываем 1 см и ставим точку Т8.
Точки Гі и Тз соединяем прямой.
Длина переда до талии. От точки Рз вниз
откладываем снятую мерку минус ширина ростка по вог¬
нутой линии и ставим точку Рэ, от которой вправо прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины.
Построение вытачки. Из точки Ц опускаем
перпендикуляр и точку пересечения его с линией талии
обозначаем Т ю.
От точки Ц вниз откладываем 3 см и ставим точку Цг.
Глубина вытачки. От точки Т ю влево и вправо
откладываем по 2 см и ставим точки Ри и Р12, которые сое¬
диняем прямыми с точкой Ц2.
Точки Рю и Тз соединяем.
Построение второй вытачки. От точки
Гз влево откладываем 4 см и ставим точку Рэ, из которой
опускаем перпендикуляр, и на пересечении его с линией
талии ставим точку Р із.
От точки Рэ вниз откладываем 6 см и ставим точку Ві.
Глубина вытачки. От точки Різ влево и вправо
откладываем по 1 см и ставим точки Р и и Рю, которые сое¬
диняем прямыми с точкой В1.
Расстояние до подреза. От точки Г і по боко¬
вой линии вниз откладываем 6 см и ставим точку Уі,
От точки Рз вправо откладываем 1 см и ставим точку Рю.
Точки Рю и Уі соединяем прямой (подрез переда).
341
Построение рукава спинки.
От точки Г8 влево по линии груди откладываем 3 см вста¬
вим точку Гп.
От точки ГІ2 через точку Ги проводим прямую, на кото¬
рой откладываем снятую мерку длины рукава (60 см) ми¬
нус 2 см, и ставим точку Н:
IW1 = 60 — 2 = 58 см.
Оформление рукава. От точки Пъ влево
по прямой откладываем 12 см и ставим точку Об, от которой
вверх под прямым углом к линии ПъН откладываем 0,7 см
и ставим точку Об.
Точки П2, Об и Г а соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н вниз
под прямым углом к линии П2Н откладываем 13 см и ста¬
вим точку Hi, Точки Hi и У соединяем прямой.
Расстояние Н и Hi делим пополам и ставим точку Н2,
от которой влево под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку Яз. Точки Н, Нз и Hi соединяем.
От точки У влево по прямой У Hi откладываем 7—8 см
и ставим точку У2,
Точки Гв и У2 соединяем (подрез рукава спинки).
Построение рукава переда.
От точки Гб влево по линии груди откладываем 3 см и ста¬
вим точку Гі2. От точки Пз через точку Г12 проводим прямую,
равную длине рукава спинки П2Н (Ьѣсм), и ставим точку Нъ
От точки Hi под прямым углом к прямой ПзНі прово¬
дим линию произвольной длины, а затем от точки Яі вниз
откладываем 2 см и ставим точку Яб.
Точки Гі2 и Яб соединяем прямой.
От точки Яз по прямой ПзНі откладываем 12 см и ставим
точку Оі, от которой вверх под прямым углом к линии
Я3Я4 откладываем 0,5 см и ставим точку Os.
Точки Яз, О s и Аг соединяем.’
Ширина рукава. От точки Яб вниз откладыва¬
ем 12 см и ставим точку Яб.
Точки Уі и Яб соединяем прямой.
От точки Уі по линии УіЯб откладываем величину,
равную УН, и ставим точку Hi.
Точки Hi и Яб соединяем прямой, делим ее пополам и
342
ставим точку Яэ, от которой влево под прямым углом к
линии Я5Я7 откладываем 1 см и ставим Яэ.
Точки Я5, Я 9 и Я? соединяем вогнутой линией.
От точки Уі вправо по прямой У1Я7 откладываем
7—8 см и ставим точку Уз (УіУз = У У 2).
Точки Гіо и Уз соединяем (подрез рукава переда).
Построение ластовицы
Проводим горизонтальную линию длиной, равной ши¬
рине проймы минус 2 см, и ставим точки Л, Лі.
Линию ЛЛі делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Л2. Из точки Л2 вверх и вниз проводим вертикальную
прямую произвольной длины.
Из точки Л2 вверх откладываем расстояние, равное
АУ (6 см) и ставим точку Лз, которую соединяем с точками
Л и Лі.
От Л2 вниз откладываем расстояние, равное АУг =
= АоУз (14—15 см) и ставим точку Ль, которую соединя¬
ем прямыми с точками Л и Лі.
Линии ластовицы ЛзЛЛь соединяем с линиями У2АУ,
а линии ЛзЛіЛь соединяем с линиями УзАоУі.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ И ВСТАВНЫМ БОЧКОМ,
ПЕРЕХОДЯЩИМ В РУКАВ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки необходимы сле¬
дующие мерки:
длина талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) ........ 38
высота груди (Вг) 36
длина рукава (Др) 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис.257).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
343
Глубина п р о й м ы. От точки
г/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
Р вниз откладываем
РГ = 48 : 3 + 5 - 21 см.
Глубина проймы в размерах
должна превышать 23 см.
54 и последующих не
Рис. 257. Чертеж лифа с цельнокроенным рукавом и вставным бочком,
переходящим в рукав.
От точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см ( для всех размеров) и ставим точку Ті. Точки Р и Ті
соединяем прямой и на пересечении ее с линией груди ста¬
вим точку Гі (линия РГіТі — середина спинки).
Ширина спинки. Отточки Гі влево откладываем
снятую мерку Шс плюс 0,5 — 1 см и ставим точку А.
ЛА = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
344
Ширина проймы. От точки Рг влево отклады¬
ваем х/4 ПОг и ставим точку Рз:
РгРз = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
^4 ПОг минус 1 см.
Из точки Гз восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Из точ¬
ки Рг влево откладываем 1,5 см и ставим точку Гі, от ко¬
торой вниз опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РР1 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
3 см (из них 2 см постоянных плюс 1 см на перевод плече¬
вого шва) и ставим точку Р2. От точки Рі по биссектри¬
се угла откладываем 1,5 см и ставим точку О. Точки Рг,
О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пі. Точки Рг и Пі соединяем прямой,
продолжаем ее на 2,5 см (из них 1,5 см для вытачки и 1 см
для припосадки плеча спинки) и ставим точку /7г.
Построение вытачки. От точки Рг влево
откладываем 3 см и ставим точку Оі, от которой вниз про¬
водим прямую линию параллельную линии РТі длиной
7 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Оі влево отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Ог. От точки В через точку Ог
проводим линию, равную ВОі, и ставим точку Оз. Точки
Оз и Пі соединяем.
Выемка по боку. От точки Рг вправо отклады¬
ваем 2 см и ставим точку Тз, которую соединяем прямой
с точкой Г1 (линия бока спинки).
Расстояние до вытачки. От точки Рі вле¬
во откладываем половину расстояния РіРг минус 1 см и
ставим точку Гг.
Р1Р5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Pô опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку А. От точки Гь вниз
откладываем 4 см и ставим точку Ві.
345
Глубина вытачки. От точки Т± влево и впра¬
во откладываем по 1,25 см и ставим точки Ts и Тб, которые
соединяем прямыми с точкой Ві.
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гі влево по линии груди
откладываем снятую мерку ПОг плюс 3—4 см на свободное
облегание и ставим точку А:
Г1А = 48 + 4 =52 см.
Через точку А вверх и вниз проводим вертикальную ли¬
нию и на пересечении ее с линией талии ставим точку А.
Высота полочки. От точки Гв вверх откладыва¬
ем величину, равную глубине проймы плюс разность ме¬
жду мерками ПОг и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см) минус
1 см и ставим точку Рз:
ГзРз =21+4 — 1 = 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки А, ставим точку А.
Ширина горловины. От точки Рз откладыва¬
ем г/з ПОш и ставим точку А:
РзРб = 18 : 3 = 6 см
Ширина плеча до вытачки. От точки Рь
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рв:
Ширина плеча в размерах 44—46 равна 4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки А вправо откладываем величину, рав
ную РзРз минус 1,5 см, и ставим точку Гі:
АА = 6 + 5 — 1,5 =9,5 см.
Точки Рв и А соединяем прямой линией.
Наклон плеча. От точки Р& вниз откладываем
1 см и ставим точку Рі. Точки Рь и Рі соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Рз отклады¬
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рв:
РзР8 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Точки А и А соединяем прямой. От точки Рь вниз про¬
водим прямую линию и на пересечении ее с линией РзРі
ставим точку Оь. От точки Оі по биссектрисе угла отклады-
346
ваем 1' см и ставим точку Об. Точки Рб, Об и Рз соединяем
вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рв вниз по прямой РвГ?
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка по вогнутой линии (РР2 = 8,5 см) и ставим
точку Ц:
РзЦ = 36 — 8,5 = 27,5 см.
Конец в ы т а ч ки. От точки Ц вверх откладывает!
3 см и ставим точку Ці (Р7Ц1 — первая линия вытачки).
От точки Р4 влево откладываем 1,5 см и ставим точ¬
ку Рэ. Точки Рэи Ці соединяем прямой линией. Отточки Ці
вверх откладываем величину, равную ЦіРі, и ставим точ¬
ку Рю (Д1Р10 — вторая линия вытачки).
На большие размеры, начиная с 54, вторая линия вытач¬
ки проходит от точки Ці до точки Рі.
Направление плеча переда. Точки Ріа
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча переда от вытачки равна ширине плеча
спинки (Р2Я2 = 16 см) минус ширина плеча переда до вы¬
тачки (РбРб = 5 см), минус вытачка (О1О2 = 1,5 см) и ми¬
нус 1 см на припосадку плеча спинки. От точки Ріо впра¬
во откладываем 8,5 см и ставим точку Пз:
РіоПз = 16 — 5 — 1,5 — 1 = 8,5 см.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Рз вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Гз. Из
точки Ре опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Ts.
Выемка по боку. От точки Тз влево отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Рэ. Точки Г s и Рэ соединяем
прямой (РвРэ — боковая линия переда).
Удлинение переда. От точки Р? вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Ріо, от которой вправо прово¬
дим горизонтальную линию произвольной длины.
Построение вытачки. От точки Ц опускаем
перпендикуляр и точку пересечения его с линией талии
обозначаем Ри. От точки Ц вниз откладываем 3 см и ста¬
вим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Ри влево и впра¬
во откладываем по 2 см и ставим точки Р12 и Різ, которые
соединяем прямыми с точкой Ц2. Точки Різ и Рэ также
соединяем.
347
Построение рукава спинки
От точки Гі влево откладываем 3 см и ставим точку Гэ.
От точки П2 через точку Гэ проводим прямую, на которой
откладываем снятую мерку длины рукава минус 2 см и ста¬
вим точку Я:
Я2Я = 60 — 2 = 58 см.
Для оформления рукава от точки П2 влево по прямой
П2Г9 откладываем 12 см и ставим точку Об, от которой вверх
под прямым углом откладываем 0,7 см и ставим точку О7.
Точки Я2, Оі и Г9 соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Я вниз под
прямым углом к линии Я2Я проводим линию длиной
15 см и ставим точку Яі. Точки Яі и А соединяем прямой.
Расстояние ЯЯі делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Я2, от которой влево под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку Яз. Точки Я, Яз и Яі соединяем.
Построение вытачки. От точки Я 2 под пря¬
мым углом к линии ЯЯі откладываем 14 см и ставим точ¬
ку В2.
Глубина вытачки. От точки Яз влево и вправо
откладываем по 1,5 см и ставим точки Я 4 и Я5, которые
соединяем прямыми с точкой В2.
Построение рукава переда
От точки А влево откладываем 3 см и ставим точку Гю.
От точки Яз через точку Гю проводим прямую, равную дли¬
не рукава спинки (58 см), и ставим точку Яв. От точки Яв
под прямым углом к линии ЯзЯв проводим прямую произ¬
вольной длины. От точки Яв вниз откладываем 2 см и ста¬
вим точку Hi, которую соединяем прямой с точкой Гю.
Для оформления рукава переда от точки Яз вниз по пря¬
мой откладываем 12 см и ставим точку Os, от которой вверх
под прямым углом к линии ЯзАо откладываем 0,7 см и
ставим точку Оэ. Точки Яз, Оэ и Гю соединяем выпуклой
линией.
Ширина рукава внизу. От точки Hi вниз
откладываем 12 см и ставим точку Яв. Точки Яв и Г8 со¬
единяем прямой линией.
От точки Г* по линии ГвНз откладываем величину, рав¬
ную АЯі, и ставим точку Яэ. Точки Hi и Яэ соединяем
прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой
348
Л/io, от которой под прямым углом к линии Я7Я9 откла¬
дываем 0,7 см и ставим точку Ни. Точки Hi, Ни и Нэ со¬
единяем вогнутой линией.
Построение вставного бочка.
Отточки Тч влево и отточки Те вправо откладываем по 1,5 см
и ставим точки Тк и Аб, которые соединяем прямыми сточ¬
ками А и Ге. Расстояние АА делим пополам и ставим точку
Ан, от которой вверх проводим прямую линию длиной 20—
24 см и ставим точку Л. Точки І\ и Гз соединяем прямыми
с точкой Л.
Вставной бочок проходит через точки: Аб, Г8, Л, А,
Т14, Т15.
ЛИФ РЕГЛАН
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Особенность лифа фасона реглан (рис. 258) заключает¬
ся в том, что рукава его выкраиваются вместе с верхней
частью плеча.
Для построения чертежа выкройки лифа реглан необ¬
ходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) ............... 36
длина переда до талии (Дат) 52
» рукава (Др) 12
Мерка длины рукава снимается от основания шеи по
плечу при опущенной руке до основания большого пальца
руки. К мерке полуокружности груди добавляется 6 см на
свободное облегание.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 259).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку (38 см) и ставим точку Т.
319
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем г/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
В размерах, больших 54, глубина проймы равна 23 см.
От точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки в талии. От точки Т влево от¬
кладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку А,
которую соединяем прямой с точ¬
кой Р, а точку пересечения на линии
груди обозначаем Гі. Линия РГіТі —
середина спинки.
Ширина спинки. От точ¬
ки Гі влево по линии груди откла¬
дываем снятую мерку ширины спин¬
ки (18 см) плюс 1 см и ставим
точку А:
АА =18+1 = 19 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр и точку пересечения его
с горизонтальной линией обозна¬
чаем П.
Ширина проймы. От точ¬
ки Гъ влево откладываем х/4 ПОг
плюс 2 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Из точки Гз восставляем перпен¬
дикуляр произвольной длины.
Рис. 258. Лиф реглан. Удлинение проймы.
От точек Гъ и Гз вниз откладываем
по 2 см (для всех размеров) и ставим точки У и Уі, кото¬
рые соединяем прямой.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки У влево откладываем половину ширины проймы и ста¬
вим точку Г 4:
УА = 14 : 2 = 7 см.
Затем из точки Г4 опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем А.
350
Ширина ростка. От точки Р влево откладыва¬
ем х/з ПОш минус 1,5 см и ставим точку Рг.
РР1 = 18 : 3 — 1,5 = 4,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладыва¬
ем 1,25 см (для всех размеров) и ставим точку Рг, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Рис. 259. Чертеж выкройки лифа реглан.
Вспомогательные точки проймы. От
точки У вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, которую соединяем прямой с точкой Рг,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точкой
0і. Затем от точки Оі под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку Ог. От точки У по биссектрисе угла отклады¬
ваем 3,25 см и ставим точку Оз.
Точки Рг, Ог, О, Оз и Г 4 соединяем кривой (линия
проймы спинки).
Выемка по боку. От точки Тг вправо отклады¬
ваем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Тз. Точки
Г4 и Тз соединяем, линию продолжаем на 1 см и ставим
351
точку Т ± (боковая линия спинки). От точки Л вправо
проводим линию до талии спинки.
Расстояние до вытачки. От точки Гі вле¬
во откладываем величину, равную половине Г1Г2 минус
I см, и ставим точку Л:
АЛ = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
От точки Ті влево откладываем величину, равную АЛ
минус 1,5 см, и ставим точку Ts:
ЛА - 8,25 — 1,5 - 6,75 см.
Точки Л и Л соединяем прямой. От точки Л вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 влево отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точку Те.
Точки Те и В соединяем.
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гі влево по линии гру¬
ди откладываем ПОг плюс 5 — 6 см и ставим точку Г6:
ГіГб = 48 + 6 — 54 см.
Через точку Л проводим вертикальную прямую произ¬
вольной длины (середина переда).
Высота полочки. От точки Гв вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы (РГ = 21 см) плюс
разность между ПОг и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см) минус
1 см, и ставим точку Рз’
ГвРз = 21 + 4 — 1 = 24 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Гз, обозначаем Рі.
Ширина гор л о^вины. От точки Рз вправо от¬
кладываем ПОіи и ставим точку Рь\
РзРь = 18:3 = 6 см.
Расстояние от горловины до вытач-
к и. От точки Рь вправо откладываем 5 см и ставим точку
Ръ. В размерах, больших 54, это расстояние равно 5,5 см,
а в размерах меньших 48 — 4 см.
352
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гв вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку Гт.
ГзГт = 6 + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Гт и Pg соединяем прямой (первая линия вы¬
тачки).
Высота груди. От точки Pg вниз по первой
линии вытачки откладываем мерку высоты груди минус
ширина ростка (4,5 см) и минус 3,5 см за счет рукава спин¬
ки и ставим точку Ц:
РбЦ = 36 — 4,5 — 3,5 = 28 см.
К о н е ц вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Ці.
Наклон плеча. От точки Pg вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Рт, которую соеди¬
няем с точкой Ръ.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рз:
РзРб = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Точки Рз и Рт соединяем прямой. Затем из точки Ps
опускаем перпендикуляр на прямую РзРт.
Точки Рз и Рь соединяем вогнутой линией.
От точки Р± влево откладываем 2,5 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Рэ, которую соединяем с точкой Ці.
(ЦіРэ — вторая линия вытачки).
Линия проймы переда. От точки Ps по гор¬
ловине откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Рю, а от точки Рт вниз по первой линии вытачки
откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку Ри.
Точки Рю и Ри соединяем .прямой.
Затем от точки Ці вверх по второй линии вытачки от¬
кладываем величину, равную РиЦі, и ставим точку Р12.
От точки Уі вверх откладываем 5 см (для всех размеров)
и ставим точку О 4.
Затем от точки Уі по биссектрисе угла откладываем
2,5 см и ставим точку Os. Точку Оі соединяем прямой
линией с точкой Р12, прямую делим пополам и середину
обозначаем точкой Об, от которой вправо откладываем
0,5 см и ставим точку От.
12 1102 353
Точки Ріа, Oi, О 4, Os и Г4 соединяем кривой, как пока¬
зано на рис. 259.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку Ті. Точки Г4 и Ті соединяем,
линию удлиняем еще на 1 см (боковая линия переда) и
ставим точку Те.
Длина переда до талии. От точки Рз вниз
откладываем мерку длины переда до талии минус ширина
ростка 4,5 см и минус 3,5 см за счет рукава спинки и ста¬
вим точку Тэ:
РзТэ = 52 — 4,5 — 3,5 = 44 см.
От точки T9 вправо откладываем величину, равную
ГвГі минус 1,5 см, и ставим точку Гю:
Т9Т19 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точку Тю соединяем с точкой Ц, от которой вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Ты вправо откла¬
дываем 3,5 см и ставим точку Ти, которую соединяем с точ¬
ками Ц2 и Те.
Если требуется, то можно построить еще одну боковую
вытачку. Для этого от точки Гі вправо откладываем вели¬
чину, равную половине ГзГі, и ставим точку Ге. Из точки
Г8 опускаем перпендикуляр до линии талии и ставим точ¬
ку Т12. Затем от точки Т12 вправо откладываем 3 см и ста¬
вим точку Т13. От точки Г8 вниз откладываем 6 см и ста¬
вим точку Ві. Точки Т13 и Ві соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава реглан
Построение передней половинки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р4 (рис.
260).
Длина рукава. От точки Р4 вниз отклады¬
ваем снятую мерку длины рукава (72 см) и ставим точ¬
ку Н.
Высота оката. От точки Р4 вниз откладываем
величину, равную Р4У1 (из рис. 259 видно, что линия Р4У1
354
Рис. 260. Чертеж выкройки рукава
к лифу реглан.
равна высоте полочки плюс 2 см на удлинение проймы,
т. е. Р4У1 = 24 + 2 = 26 см), и ставим точку Г, от которой
вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ку О.
Расстояние ОН делим пополам и середину обозначаем
точкой Л. Через точки Г, Л и Н проводим горизонтальные
линии оката, локтя
и низа.
Ширина пе¬
редней поло¬
винки. От точ¬
ки Г вправо откла¬
дываем 1/4 ПОг и
ставим точку Гг.
ГГі = 48 : 4 = 12 см.
Ширина пе¬
реднего пере¬
ката. От точки Г
влево откладываем
ПОг минус 5 см
и ставим точку А:
ГА = 48 : 4 — 5 =
= 7 см.
■Из точки Г2 опускаем
перпендикуляр и на
пересечении его с
линией локтя ста¬
вим точку Лі, а вни¬
зу — Hi. Из точки А
опускаем перпенди¬
куляр и на линии
локтя ставим точ¬
ку Л 2, а внизу точ¬
ку И 2.
От точки Лі впра¬
во откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Лз. Точки А и Лз соединяем, прямую продолжаем
до линии низа, на пересечении ставим точку Нз, удлиняем
линию еще на 0,5 см, ставим точку Я 4.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и откладываем
на нем величину, равную расстоянию ПУ (из рис. 259),
12*
355
т. e. глубину проймы (21 см) плюс углубление проймы
(2 см) и ставим точку 77:
ГіП = 21 + 2 = 23 см.
От точки П вниз откладываем 7,5 см (для всех размеров)
и ставим точку 77і, от которой вниз откладываем еще 7,5 см
и ставим точку ГІ2. Затем от точки /7і влево откладываем
2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пз, которую
соединяем прямой с точками Рі и Пя.
От точки Р 4 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Рь, от которой влево под прямым углом
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Pg.
Точки Рь и Рв соединяем прямой, затем от точки Рь
вниз откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку
0і. Расстояние ОіГ делим пополам и ставим точку О2,
от которой вправо откладываем 1,25 см и ставим точку Оз.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ста¬
вим точку О 4.
Точки Рв, 0і, Оз, О, 04И А соединяем вогнутой линией
(линия оката передней половинки рукава).
От точки Гі вверх откладываем 7 см (для всех размеров)
и ставим точку 0s.
Точки О и Об соединяем прямой произвольной длины и
продолжаем ее вправо.
От точки Пз по прямой ПзР4 откладываем 5 см и ставим
точку Об, от которой вправо под прямым углом отклады¬
ваем 0,2—0,3 см и ставим точку Оч.
Расстояние П2П3 делим пополам и ставим точку 0s,
от которой вправо под прямым углом откладываем 0,2 см
и ставим точку Оэ.
Точки Р4, Ô7, 77з, Оэ и Os соединяем вогнутой линией
(линия плеча).
От точки JI2 влево откладываем 1 см и ставим точку Л4.
Точки Гі и Л4 соединяем, продолжаем линию до низа и
ставим точку Нь (ГіНь — линия верхнего шва передней
половинки).
Построение задней половинки
рукава
Ширина задней половинки. От точки Гі
вправо откладываем 1/4 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку А:
ГіГз = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
356
Ширина заднего переката. От точки Гз
вправо откладываем 1/4 ПОг минус 4 см и ставим точку Г &
ГзГь = 48 : 4 — 4 = 8 см.
В размерах 54 и всех последующих ГзГі равно х/4 ПОг
минус 5 см.
От точки /7і вправо откладываем 0,25 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку П 4.
От точки П вправо откладываем 3,5 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Пз. Точки П4 и Пз соединяем и про¬
должаем эту прямую произвольно вверх.
От точки /74 откладываем величину, равную РэЛз плюс
0,5 см для припосадки и ставим точку Рт.
От точки Рт вправо откладываем 3,5 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Рв. Точки Рв и Гз соединяем прямой
и на пересечении ее со вспомогательной линией, проведен¬
ной из точки О ставим точку Ою.
Расстояние РвОіо делим пополам и середину обознача¬
ем точкой Он, от которой влево под прямым углом отклады¬
ваем 0,7 см (для всех размеров) и ставим точку О12.
От точки Гз по биссектрисе угла откладываем 4,5 см
(для всех размеров) и ставим точку Оіз.
Точки Ре, 012, Ою, Оіз и Р4 соединяем вогнутой линией
(линия оката задней половинки). От точки Пз влево откла¬
дываем 0,2 см и ставим точку Оі4. Точки Рт, Оі4, /?4 и Os
соединением.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до линии низа и
ставим точку /7в, а на линии локтя — точку Лз.
От точки Ль влево откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку Лв, которую соединяем с точкой Г4, продол¬
жаем линию до линии низа и ставим точку Нт.
От точки </?2 вправо откладываем 1 см и ставим точку Лт.
Точки Гі и Лт соединяем, продолжаем линию до линии ни¬
за и ставим точку Н8.
Оформление низа рукава. От точки Гз
влево откладываем х/з величины ГіГз и ставим точку Гз.
Из точки Гз опускаем перпендикуляр до линии низа и
ставим точку Н 9.
От точки Я9 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
для свободного сгибания руки в локте и ставим точку 7/ю.
Оформляем линию низа рукава, соединяя точки Hi,
Н, Ню и Нт. Линии верхнего шва рукава от точек Нз и
Нв продолжаем до линии низа.
357
Примечания:
1. Точка 05 (рис. 260) является контрольной меткой для соедине¬
ния передней и задней половинок рукава.
2. Долевая нить при раскрое рукава к лифу реглан должна прохо¬
дить в передней половинке по линии ГН через точку Л, а в задней
половинке по линии Г5Н10 через точку Н9.
3. В чертеже лифа и рукава реглан припуски на швы не предус¬
мотрены. При раскрое следует добавлять на швы по пройме, окату
передней и задней половинок по 1,5 см.
По верхнему и нижнему шву рукава и боковому шву лифа — по
2 см, в горловине по — 0,5 см. По линии талии лифа — 3 — 4 см.
ЛИФ С УДЛИНЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с удлиненной
проймой необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) , 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
» груди (ПОг) ......... 48
» над грудью (ПО над гр.) . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) 36
длина переда до талии (Дчпг) 52
» рукава (Др) ....... . . . 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 261).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладыва¬
ем г/3 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
В размерах, больших 54, глубина проймы всегда равня^
ется 23 см.
Из точек Г и Т проводим влево горизонтальные линии
груди и талии.
358
G к о с спинки в талии. От точки Т влево от¬
кладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку А,
которую соединяем прямой с точкой Р, а точку пересечения
с линией груди обозначаем Гі (линия РТі — середина
спинки).
Рис. 261. Чертеж лифа с удлиненной проймой.
Ширина спинки. От точки Гі влево по линии
груди откладываем снятую мерку Шс (18 см) плюс 1 см
и ставим точку А:
АА =18+1 = 19 см.
Из точки Гъ восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки А влево отклады¬
ваем ПОг минус 0,5 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 — 0,5 = 11,5 см.
В размерах 54 и последующих ширина проймы равна
г/4 ПОг минус 1 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
359
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и ста¬
вим точку Г 4:
АГ 4 - 11,5 : 2 = 5,75 см.
Из точки Г і опускаем перпендикуляр до линии талии
и ставим точку Т2.
Удлинение проймы. От точки Г± вниз откла¬
дываем 5 см и ставим точку У.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1/3 ПО tu плюс 0,5 см и ставим точку Рі:
РР1 - 18 : 3 + 0,5 - 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой лини¬
ей с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку 77і, которую соединяем прямой с точ¬
кой Р2, продолжаем эту прямую на 1,5 см влево и ставим
точку /?2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки А вверх откладываем 6,5 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а влево по линии груди — 1,5 см и ставим
точку 01.
От точки У влево откладываем 2 см (для расширения
проймы) и ставим точку Уі.
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
линией точки /7г, О, Оі и Уі.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку А, которую соединяем прямой
с точкой Уі (боковая линия снинки).
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гі влево откладываем половину рассто¬
яния Г1Г2 минус 1 см и ставим точку А:
ГіГь — 19 : 2 — 1 = 8,5 см.
Расстояние до вытачки по линии
талии. От точки Ті влево по линии талии откладываем
величину, равную ГіГь (8,5 см), и ставим точку А, которую
соединяем прямой с точкой А. Затем от точки А вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т 4 влево и впра¬
во откладываем по 1,5 см (для всех размеров) и ставим точ¬
ки А и А, которые соединяем прямыми с точкой В.
360
Построение переда
От точки Гі влево по линии груди откладываем снятую
мерку полуокружности груди (48 см) плюс 5 см на свобод¬
ное облегание и ставим точку А:
ГіГв = 48 + 5 = 53 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую про¬
извольной длины (середина переда).
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы плюс разность ме¬
жду мерками ПОг и ПО над гр. (48—44 = 4 см) и ставим
точку Рз:
ГвРз — 21 -J- 4 — 25 см.
Из точки Рз вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки А, обозначаем Р±.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем 7з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рь\
РзРь =18:3 + 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Ръ
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рв. В размерах,
меньших 48, ширина плеча до вытачки равна 4 см, а в раз¬
мерах 48 и больших — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
г р у д и. От точки А вправо по линии груди откладываем
величину, равную РзРъ минус 2 см, и ставим точку А:
АГ? = 6,5 + 5 — 2 = 9,5 см.
Точки Гі и Рв соединяем прямой (первая линия вы¬
тачки).
Высота груди. От точки Рв вниз по первой ли¬
нии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус ширина ростка по вогнутой линии и ста¬
вим точку Ц:
РзЦ - 36 — 7,5 = 28,5 см.
Конец нагрудной вытачки. От точки
Ц вверх откладываем 3 см и ставим точку Ці.
Наклон плеча. От точки Рв вниз откладываем
1 см и ставим точку Рі, которую соединяем прямой с точ¬
кой А.
361
Глубина горловины. От точки Рз вниз
откладываем х/3 ПО tu плюс 2 см и ставим точку Рз:
РзРз = 18:3 + 2 = 8 см.
Точки Рз и Рі соединяем прямой. Затем из точки Рб
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря¬
мой РзРі обозначаем О2, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку Оз.
Точки Рб, Оз и Рз соединяем вогнутой линией.
Точки Ці и Р4 соединяем прямой (вторая линия вы¬
тачки). Вторая линия вытачки равна первой линии,
поэтому от точки Ці откладываем величину, равную РіЦі,
и ставим точку Рэ.
Направление плечаполочки. Точку Рэ
соединяем с точкой Г пунктирной прямой.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна ши¬
рине плеча спинки (Р2П2 = 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на при-
посадку плеча спинки (15 — 5 — 1 = 9 см).
От точки Рэ по пунктирной линии откладываем 9 см и
ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рз вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку О 4, а вправо — 0,5 см и ставим точку Об. Точки
О4 и Пз соединяем прямой, делим ее пополам и середину
обозначаем точкой Об, от которой влево под прямым углом
откладываем 2 см и ставим точку О?. От точки У вправо
откладываем 2 см и ставим точку У 2.
Оформляем пройму, соединяя точки Пз, Оі, О4, Об и
У2 вогнутой линией.
Длина переда до талии. От точки Рз вниз
откладываем мерку длины переда до талии (52 см) минус
ширина ростка по вогнутой линии (7,5 см) и ставим точку
Тт.
РзТі = 52 — 7,5 = 44,5 см.
Выемка по боку. От точки Т2 влево откладыва¬
ем 1 см и ставим точку Тз, которую соединяем прямой с точ¬
кой У2 (боковая линия переда). ,
Расстояние до вытачки по линии та¬
ли и. От точки Ті вправо проводим горизонтальную пря¬
мую, равную по длине ГзГі минус 1,5 см, и ставим точку
Рэ:
ТіТз = 9,5 — 1,5 = 8 см.
362
От точки Ц вниз откладываем 3 см и ставим точку Ц2,
которую соединяем прямой с точкой Тэ.
Глубина вытачки. От точки Тэ вправо откла¬
дываем 3 см и ставим точку Тіо, которую соединяем пря¬
мыми с точкой Ц2 и с точкой Т8.
Построение чертежа выкройки рукава
точке А
откладываем
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в
(рис. 262).
Длина рукава. От точки А вниз
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От
точки А вниз откладываем
1/1 ЯОг плюс 5 см и ставим
точку Г:
АГ = 48 : 4 + 5 = 17 см.
От точки Г вверх откла¬
дываем 7 см и ставим точку О.
Расстояние ОН делим по¬
полам и середину обозначаем
точкой Л.
Через точки Г, Л и Н про¬
водим горизонтальные линии
оката, локтя и низа.
Ширина верхней
половинки рукава.
От точки Г влево отклады¬
ваем полторы ширины проймы
плюс 6 см и ставим точку Гг.
ГГі = 11,5 + 5,75 + 6 =
= 23,25 см.
Рис. 262. Чертеж выкройки ру¬
кава к лифу с удлиненной
проймой.
Ширина переднего переката. От точки
Г вправо откладываем ширину проймы лифа плюс 0,5 см
и ставим точку Гг:
ГГ2 = 11,5 + 0,5 = 12 см.
Ширина нижней части рукава. От точки Гі
влево откладываем ширину проймы лифа плюс 1 см и
ставим точку Гз.
ГіГз =11,5+1 = 12,5 см.
363
Расстояние до середины оката ру¬
кава. От точки Г влево откладываем ширину проймы
и ставим точку Гі (ГГі = 11,5 см).
Через точку Гі проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линией низа обозначаем Hi, а с линией
локтя — Лі. От точки Гі вверх откладываем 8 см и ставим
точку 0і, которую соединяем прямой с точкой О. Затем из
точки Г4 восставляем перпендикуляр и точку пересечения
его с горизонтальной линией обозначаем точкой П. Затем
от точки П вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Пі.
Затем точку Пі соединяем с точкой О, а точку П с точ¬
кой 0і.
От точки Пі по прямой /710 откладываем 7 см и ставим
точку О2, а от точки П по прямой ПОі откладываем 6,5 см
и ставим точку Оз. Затем от точки О2 под прямым углом
откладываем 1,5 см и ставим точку О 4, а от точки Оз откла¬
дываем 1,75 см и ставим точку Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 4,5 см и
ставим точку Об, а от точки Гі по биссектрисе откладываем
5,5 см и ставим точку От.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Гз,
От, 0і, О5, П, /7і, Оі, О, Ов и Г2.
От точки Hi влево откладываем 3 см и ставим точку Н2,
которую соединяем с точкой Гз, продолжаем эту прямую
вниз на 2 см и ставим точку Нз. Затем прямую ГзНз делим
пополам и середину обозначаем точкой Os, от которой вле¬
во под прямым углом откладываем, 1 см и ставим точку Оз.
Точки Гз, О9 и Нз соединяем выпуклой линией.
От точки Н вправо откладываем 2 см и ставим точку Н і,
которую соединяем прямой с точкой Г2, продолжаем эту
прямую вниз на 1 см и ставим точку Нь. Затем прямую Г2Н5
делим пополам и середину обозначаем точкой Ою, от ко¬
торой влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку Он. Точки А, Он и Нь соединяем вогнутой линией.
От точки Лі вправо откладываем 5,5 см и ставим
точку Л2.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией низа ставим точку Нб, от которой вниз откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Нт.
Построение вытачки. От точки Л2 вниз
откладываем 7—8 см и ставим точку В. Затем от точки
Нб влево и вправо откладываем по 4 см и ставим точки Нз
и Нз. Оформляем линию низа рукава, соединяя точки
364
Нз, Нч и Яб. Точки H s и H 9 сое¬
диняем с точкой В прямыми и
продолжаем их до линии низа,
ВОРОТНИКИ к ПЛАТЬЯМ
Шалевый воротник
. 263)
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке В (рис. 264).
Длина воротника.
От точки В влево откладываем
полуокружность шеи плюс 3 см
и ставим точку Вг.
ВВ1 = 18 + 3 = 21 см.
Из точки Ві восставляем
перпендикуляр произвольной
длины.
Выемка. От точки В
вверх откладываем 2 см и ста¬
вим точку Вг, которую соединяем прямой с точкой Ві,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точкой
Вз. Затем от точки Вз под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку В 4.
Точки Ві, В 4 и Вг соеди¬
няем вогнутой линией (линия
горловины).
Ширина воротника.
Отточки Вг вверх откладываем
8 см и ставим точку Вб, из ко-
Рис. 264. Чертеж выкройки торой влево под прямым углом
шалевого воротника проводим горизонтальную ли¬
нию и точку пересечения ее
с перпендикуляром, восставленным из точки Ві, обозна¬
чаем Вб.
От точки Вб влево откладываем 8 см и ставим точку Вч.
От точки Ві вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Bs.
Точки Вб, Вч и Bs соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии ВгВб.
365
Рис. 265. Воротник фигурный
отложной.
Фигурный отложной воротник
(Рис. 265)
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке В (рис. 266).
Длина воротника.
От точки В влево откладываем
ПОіи плюс 13—15 см на глубину
выреза и ставим точку Вг.
ВВ1 = 18 + 15 = 33 см.
Выемка. От точки
В вверх откладываем 9,5 см
и ставим точку Вг, кото¬
рую соединяем прямой с точ¬
кой Ві.
Линию ВіВг делим на три рав¬
ные части и ставим точки В3
и В4. От точки В3 вверх под пря¬
мым углом к линии Ві В2 отклады¬
ваем 1,5 см и ставим точку В5, а
от точки В4 откладываем 0,5 см
и ставим точку В6.
Точки Ві, В6, В5 и В2 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В2 вверх откла¬
дываем 7 см и ставим точку В7. Из точки В7 влево проводим
горизонтальную линию, рав¬
ную по величине расстоя¬
нию ВВХ минус 14—15 см,
и ставим точку В8:
Рис. 266. Чертеж выкройки фигур¬
ного отложного воротника.
В7В8 = 33 — 14 = 19 см.
Точки В8 иВі соединяем.
От точки В8 вправо от¬
кладываем 2,5 см и ставим
точку Вэ. От точки В9
вниз откладываем 3,5—4 см
и ставим точку В10.
Точки В9 Вю соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В7.
366
Полукруглый воротник
(Рис. 267)
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке В (рис. 268).
Длина воротника. От точки В
влево откладываем полуокружность шеи
плюс 4 см и ставим точку Вг\
ВВг = 18 Ч- 4 = 22 см.
От точки вправо откладываем
6,5 см и ставим точку В2.
Из точки Ві восставляем перпенди¬
куляр произвольной длины.
Выемка. От точки 5 вверх откла¬
дываем 8,5 см и ставим точку 53. Точки
52 и 5з соединяем прямой, которую де¬
лим на три равные части и ставим точ¬
ки 54 и 55.
От точки 54 под прямым углом к ли¬
нии 5352 откладываем 2 см и ставим точ¬
ку BQ, а от точки 55 — 2,5 см и ставим
точку 57.
Точки 52, 57, В6 и 53 соединяем (ли¬
ния горловины).
Ширина воротника. От точ¬
ки 53 вверх откладываем 7,5 см и ста¬
вим точку 58, от которой влево проводим горизонтальную
линию и точку пересечения ее с перпендикулярном, вос¬
ставленным из точки 5і, обоз¬
начаем точкой 59.
От точки 59 по биссек¬
трисе угла откладываем 6,5 см
и ставим точку 5Х0.
От точки 5і по биссектри¬
се угла откладываем 2,5 см
и ставим точку 5ц.
Точки 52, 5ц, 510 и 58 со¬
единяем.
Воротник выкраивается без
допусков на швы. Долевая
535g.
Рис. 268. Чертеж выкройки
полукруглого воротника.
нить проходит ПО ЛИНИИ
367
Рис. 269. Воротник фи¬
гурный отложной.
Фигурный отложной воротник
(Рис. 269)
Вычерчиваем прямой угол с верши¬
ной в точке В (рис. 270).
Длина воротника. От точки В
влево откладываем полуокружность
шеи плюс 8—10 см на глубину вы¬
реза и ставим точку
ВВ1 = 18 + 10 = 28 см.
Выемка. От точки В вверх откла¬
дываем 11 см и ставим точку В2, кото¬
рую соединяем прямой с точкой Вь
Линию В±В2 делим пополам и сере¬
дину обозначаем точкой В3.
Затем от точки В3 вверх под пря¬
мым углом к линии ДД откладываем
3 см и ставим точку В±.
Точки Въ Вд и В2 соединяем (ли¬
ния горловины).
Ширина воротника. От точ¬
ки В2 вверх откладываем 7 см и ста¬
вим точку 55, от которой вверх откла¬
дываем 3 см и ставим точку BQ.
Из точки Bq влево проводим го¬
ризонтальную линию, равную по величине расстоянию ВВі
минус 6 см, и ставим точку В7:
В6В7 = 28 — 6 == 22 см.
Точки В1 и соединяем.
От точки Bq вправо откла¬
дываем 5 см и ставим точку В8.
Точки В8 и В5 соединяем
прямой, которую делим по¬
полам и середину обозначаем
точкой Bq.
От точки В9 вниз под пря¬
мым углом к линии В8В5
откладываем 1 см и ставим
точку Bio-
Точки В8, B1Q и В5 соеди¬
няем.
Рис. 270. Чертеж выкройки фи¬
гурного отложного воротника.
368
От точки В7 по биссестрисе угла откладываем 8 см
и ставим точку Вц.
Точки Be, Ви и Ві соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии В2В5.
Фигурный отложной воротник
(Рис. 271)
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 272).
От точки В вверх откладываем 28 см
Ві, и влево — 18 см и ставим точку В2.
Точки В2 и Ві соединяем прямой,
которую делим на три равные части и
ставим точки Вз и В 4.
От точки Вз под прямым углом к
линии В2В1 откладываем 3 см и ставим
точку Вб и от точки В4 под прямым
углом к линии В2В1 откладываем 5 см
и ставим точку Вб.
Точки В2, Вб, Вб и Ві соединяем.
Ширина воротника. От
точки Ві вверх откладываем 16 см и
ставим точку Вт, от которой влево откла¬
дываем 27 см и ставим точку Be.
От точки В8 вниз откладываем 24 см
и ставим точку В э.
Точки Вэ и В2 соединяем прямой
линией, делим ее пополам и ставим
точку S10.
От точки Bio влево под прямым
углом к линии В2В9 откладываем 0,5 см
и ставим точку Ви.
и ставим точку
Рис. 271. Воротник
фигурный отложной.
От точки Вэ вверх откладываем 10 см и ставим точку
В12, от которой вправо откладываем 1 см и ставим точку
В із.
От точки В13 вправо откладываем 7,5 см и ставим точку
В14, от которой вниз откладываем 5 см и ставим точку Віб.
Точки В9 и Віб соединяем прямой, делим ее пополам и
ставим точку Віб.
От точки Вы под прямым углом к линии ВэВіб отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точку Вп.
369
Рис. 272. Чертеж выкройки фигур¬
ного отложного воротника.
От точки Be по биссек¬
трисе угла откладываем
10 см и ставим точку Bis.
Точки Bl, В18, В13, В15,
Ви, Вэ, Ви и Вг соединяем
как показано на рисунке.
Воротник выкраивается
без допусков на швы. До¬
левая нить проходит по
линии В1В7.
Воротник со стойкой
и удлиненными концами
(Рис. 273)
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ¬
ке В (рис. 274).
Длина воротни¬
ка. От точки В влево от¬
кладываем полуокружность
шеи плюс 10—12 см на
глубину выреза и ставим точку Ві:
ВВ1 = 18 + 12 = 30 см.
Выемка. От точки В вверх
откладываем 6 см и ставим точ¬
ку В2, которую соединяем пря¬
мой с точкой Ві.
Линию В1В2 делим на три
равные части и ставим точки
Вз и В4.
От точки Вз вверх под пря¬
мым углом к линии В1В2. откла¬
дываем 1 см и ставим точку Вб, а
от точки В4 вверх откладываем
0,5 см и ставим точку Be.
Точки Ві, Вб, Вб и В2 соеди¬
няем (линия горловины).
Ширина воротника.
От точки В2 вверх откладываем
для стойки 4 см, а для отлож¬
ного воротника —7,5 см и ставим
Рис. 273. Воротник со
стойкой и удлиненными
концами.
370
точку В?, от которой вверх откладываем 4 см и ставим
точку В 8.
Из точки В s влево проводим горизонтальную линию,
равную по величине расстоянию ВВі минус 11—12 см,
и ставим точку Вэ:
В8В9 = 30 — 13 = 17 см.
Точки Ві, Вэ и Вэ, Ві
соединяем прямыми. Ли¬
нию В9В7 делим пополам
и середину обозначаем точ¬
кой Bio.
От точки Вю вниз под
прямым углом к линии
ВъВі откладываем 1,5 см
и ставим точку Ви. Точ¬
ки Вэ, Ви и Вч соединяем.
Рис. 274. Чертеж выкройки ворот¬
ника со стойкой и удлиненными
концами.
Воротник выкраивается без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии ВъВъ
Рис. 275. Цельнокроенный
отложной воротник.
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЕ ВОРОТНИКИ
Цельнокроенные воротники
бывают различных фасонов.
Почти любой из фасонов ворот¬
ника можно выкроить вместе
с полочкой. Для этого на вы¬
кройке полочки основного лифа,
(платья, блузы, блузы с цель-
нокроенным рукавом,
реглан
и др.) от
горловины переда
І выкройки ведется построение
воротника.
Це льнокроен ный отложной
воротник
(Рис. 275)
Берем чертеж выкройки по¬
лочки (рис. 276) и точку Р8
соединяем с точкой Рь пунктир¬
ной линией и продолжаем ее
вверх от плечевой линии (линия
371
Рис. 276. Чертеж вы¬
кройки цельнокроенного
отложного воротника.
Рис. 277. Цельнокроен-
ный шалевой воротник.
372
продолжения воротника), отклады-
ваем на ней величину, равную шири¬
не ростка по вогнутой (РР2 — на чер¬
теже спинки) и ставим точку В.
От точки В под прямым углом к
линии РьВ откладываем ширину во¬
ротника (6 см) и ставим точку Ві.
От точки Рз влево продолжаем
линию горловины на 6 см и ставим
точку Вз.
От точки Вз вправо откладываем
4 см и ставим точку Вз.
От точки Вз под прямым углом
к линии В2В3 откладываем 4 см и
ставим точку В4, которую соединяем
прямой с точкой Ві.
От точки Рз вниз откладываем
15—17 см и ставим точку Вб. За^ем
влево от точки Вб откладываем 2,5 см
на заход для застежки и ставим точ¬
ку Вб, которую соединяем с точкой Вз
и линией талии.
Цельнокроенный шалевой воротник
(Рис. 277)
Отточки Ps (рис. 278) по линии
середины переда вниз откладываем
8 см и ставим точку В (вспомога¬
тельная точка для построения во¬
ротника), которую соединяем с точ¬
кой Вб пунктирной линией и про¬
должаем ее вверх от плечевой ли¬
нии (линия продолжения воротника),
откладываем на ней величину, рав¬
ную ширине ростка плюс 0,5 см, и
ставим точку Ві:
РбВі = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Ві под прямым углом
к линии РбВі откладываем 8 см и ста¬
вим точку Вз, от которой вверх откла¬
дываем 1,5 см, и ставим точку Вз, за¬
тем соединяем ее прямой с точкой Ві.
От точки р8 влево отклады¬
ваем 3 см и ставим точку В 4, от
которой вниз проводим линию парал¬
лельно линии середины переда.
От точки В 4 вниз откладываем
14—16 см и ставим точку Въ, это
расстояние делим пополам и сере¬
дину обозначаем точкой Bq. От
точки Bq влево откладываем 2 см
и ставим точку Вт.
Точки Вз, Вт и Вб соединяем.
Цельнокроенный отложной воротник
со стойкой
(Рис. 279)
От точки Рз вниз (рис. 280) по
линии середины переда отклады¬
ваем 8 см и ставим точку В (вспо¬
могательная точка для построения
воротника), которую соединяем
с точкой Вб пунктирной линией и
продолжаем ее от плечевой линии
(линия продолжения воротника),
откладываем на ней величину,
равную ширине ростка плюс 0,5 см,
и ставим точку Ві:
РьВі = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Ві под прямым углом
к линии РбВі откладываем 4 см и
ставим точку В2, от которой вверх
откладываем 1 см, ставим точку Вз
и соединяем ее прямой с точкой Ві.
От точки Рз влево откладываем
8 см и ставим точку В 4, которую
соединяем прямой с точкой Вз.
Прямую B4S3 делим пополам и
середину обозначаем точкой Вб.
От точки Вб под прямым углом к
линии В4В3 откладываем 1,25 см
и ставим точку Вб. Точку В4 со¬
единяем прямой с точкой Рз, пря¬
мую В 4P8 делим пополам и сере-
Рис. 278. Чертеж вы¬
кройки цельнокроенного
шалевого воротника.
Рис. 279. Цельнокроенный
отложной воротник со
стойкой.
373
дину обозначаем точкой Вт. От
точки Ві под прямым углом к
линии В^Рз откладываем 0,75 см и
ставим точку Вз.
Точки Вз, Вб, В4, Bs и Рз соеди¬
няем. От точки Рз влево отклады¬
ваем 3 см, припуск на заход, и
ставим точку Вэ, которую соеди¬
няем прямой с продолжением линии
талии параллельно линии середины
переда.
Цельнокроенный воротник-стойка
с отворотами
(Рис. 281)
Перед (рис. 282,а). От точ¬
ки Вб влево откладываем 2,5 см и
ставим точку В, от которой вверх
Рис. 280. Чертеж выкрой¬
ки цельнокроенного от¬
ложного воротника со
стойкой.
откладываем 3 см, и ста¬
вим точку Ві, а по бис¬
сектрисе угла—1,25 см
и ставим точку Вг. Точ¬
ки Ві, В2 и Рь соеди¬
няем.
От точки В влево от¬
кладываем 8—10 см и
ставим точку Вз, кото¬
рую соединяем с точ¬
кой Ві.
Рис. 281. Цельнокроенный во¬
ротник-стойка с отворотами.
От точки Ps влево откладываем 2 см и ставим точку В 4,
от которой вниз проводим линию параллельно линии сере¬
дины переда.
374
От точки В4ВНИЗ откладываем 12—14 см и ставим точку
Въ. Точки Въ и Вз соединяем.
Спинка (рис. 282,6). От точек Р и Р2 вверх отклады¬
ваем по 3 см и ставим точки Въ и Вт, которые соединяем па¬
раллельно линии ростка.
От точки Вт вправо откладываем 1 см и ставим точку
Вз. Точку Вз соединяем с точкой Ръ. От точки Вз вправо
Рис. 282. Чертеж выкройки воротника со стойкой и
отворотами.
откладываем 0,7 см и ставим точку Вэ, которую соединяем с
линией середины спинки, снимая 1 см по линии талии. Цель-
нокроенный воротник-стойка рекомендуется делать на
изделия со швом по середине спинки.
Цельнокроенный круглый воротник с отворотами
(Рис. 283)
От точки Ръ вправо (рис. 284) откладываем величину,
равную ширине ростка (РРі), и ставим точку В, от кото¬
рой вверх проводим прямую линию. От точки В вверх от¬
кладываем 2 см и ставим точку Ві. Точку Ръ соединяем с
точкой Вх.
375
От точки Bi вверх по прямой линии откладываем желае¬
мую ширину воротника (15 см) и ставим точку Въ.
От точки Рь влево откладываем 17 см и ставим точку
Вз, которую соединяем с точкой Въ выпуклой линией.
От точки Рз влево откладываем 3 см и ставим точку В 4,
от которой вниз проводим линию параллельно линии середи¬
ны переда. От точки В4 вниз откладываем 3,5 см и ставим
Рис. 283. Цельнокроенный
круглый воротник с отво¬
ротами.
Рис. 284. Чертеж выкрой¬
ки круглого воротника
с отворотами.
точку Вб, от которой влево откладываем 8 см, и ставим точ¬
ку Вб. Точки Вб и Вз соединяем прямой линией.
От точки Вб вниз откладываем 18—20 см и ставим точ¬
ку Вч. Точку Вч соединяем с точкой Вб. От точки Вб влево
откладываем 2 см и ставим точку В8.
От точки Вб вверх и вниз по прямым линиям отклады¬
ваем по 4 см и ставим точки Вэ и Вю, которые соединяем
с точкой Вз.
376
Цельнокроенный фигурный воротник
(Рис. 285)
Глубину горловины (рис. 286), т. е. расстояние между
точками РзРз, делим пополам и ставим точку В, которую
соединяем с точкой Рь пунктирной линией и продолжаем
от плечевой линии (линия продолжения воротника), откла¬
дываем на ней величину, равную ширине ростка по вогну¬
той линии РРъ и ставим точку Ві.
Рис. 285. Цельнокроенный фигур¬
ный воротник.
Рис. 286. Чертеж выкрой¬
ки цельнокроенного фи¬
гурного воротника.
От точки Ві под прямым углом к линии РьВі отклады¬
ваем ширину воротника 9 см и ставим точку Въ.
От точки Рз продолжаем линию горловины на 14 см
и ставим точку Вз. По линии талии от середины переда
прибавляем на заход полочки 6 см, затем проводим прямую
линию вверх и на пересечении ставим точку Въ
377
От точки Вз вверх откладываем 1 см и ставим точку Вб,
которую соединяем прямыми линиями с точками В 4 и В2.
Линию В5В2 делим пополам, середину обозначаем точкой
Вб. От точки Be под прямым углом к линии В5В2 отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точку Вт.
Точки Вб, Ві и В2 соединяем, от точки В2 продолжаем
линию вправо на 1 см и ставим точку Be, которую'соединя-
ем с точкой Ві.
Раскрой и пошив цельнокроенных
воротников с полочкой
Полочка выкраивается вместе с воротником и является
подворотником. Верхний воротник выкраивается по фор¬
ме полочки и подворотника.
Рис. 287. Раскрой цельнокроенных воротников с полочкой:
а — без борта; б — с подбортом.
При раскрое дается прибавка на швы: по линии продол¬
жения воротника — 1 см\ по ширине — 1,5 см\ по краю —
1 см\ по линии плеча — 1,5 см (рис. 287,а, б). В угол¬
ке, где соединяется плечевая линия с продолжением
линии подворотника, делают надсечку на ширину добавки
на шов.
378
При сметывании изделия, плечевые швы сметывают до
надсечки, затем сметывают ширину подворотника и вме¬
тывают его в горловину спинки от шва до надсечки в одну
сторону, затем в другую — от надсечки до середины подво¬
ротника.
Вметывают со стороны горловины.
После примерки изделия, когда уточнены линии формы
воротника, шов середины подворотника стачивают, раз¬
утюживают и втачивают подворотник в росток спинки от
надсечки до надсечки
со стороны подворот-4
ника, после чего вы¬
краивают воротник
точно по форме под¬
воротника. Направ¬
ление долевых ни¬
тей в ткани как в
подворотнике, так
и в воротнике долж¬
но совпадать
(рис. 288).
Выкроенный во¬
ротник стачивают по
ширине, шов раз¬
утюживают и прикла¬
дывают лицевой сто¬
роной на лицевую
сторону подвор отни-
ка. Приметывают от
середины к одному
краю конца воротни¬
ка, затем от другого
Рис. 288. Раскрой верхних цельнокроен-
ных воротников:
а— без борта; б — с подбортом.
края воротника к се¬
редине. Стачивают со стороны подворотника швом шири¬
ной 1 см.
Воротник выворачивают, выметывают с перекантов¬
кой верхнего воротника на 0,1 см по краям воротника, вып¬
равляя "уголки. Внутренний обрезной край воротника
подгибают, приметывают и подшивают потайными
стежками.
379
ЛЕГКИЙ ЖАКЕТ
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки легкого жакета
необходимы следующие мерки:
длина жакета (Диз) .......... 60 или 65
» талии (Дт) 38
ширина спинки (Шс) 18
полуокружность шеи (ПОіи) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . . 44
» талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
высота груди (Вг) 36
длина переда до талии (Дпт) 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 289).
Длина жакета. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку (60 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем г/3 ПОг плюс 5 или 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
В жакетах размеров 54 и последующих глубина прой¬
мы равна 24 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 18 см
для всех размеров и ставим точку Б. Из точек Г, Г, Б и
Н влево проводим горизонтальные линии: груди, талии,
бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см для всех размеров и ставим точку Ті, которую соеди¬
няем прямой с точкой Р и продолжаем ее до линии низа.
Точку пересечения с линией груди обозначаем Гі, с ли¬
нией бедер Бі, а с линией низа Hi. Линия РГіТіБіНі —
середина спинки.
* Данные для построения чертежа выкройки легкого жакета
других размеров см. в приложении 15.
380
Рис. 289. Чертеж выкройки легкого жакета.
381
Ширина спинки. От точки Гі влево откладыва¬
ем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см и ставим
точку А:
Г1Г2 =18+1 = 19 см.
Из точки Г2 вверх восставляем перпендикуляр и
на пересечении с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады¬
ваем 1/і ПОг и ставим точку Гз:
АА = 48 : 4 = 12 см.
В размерах 54 и последующих ширина проймы равна
1/4 ПОг минус 1 см. Из точки Гз восставляем перпендикуляр
произвольной длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Г2 влево откладываем 1/3 ширины проймы и ставим точ¬
ку Гѵ.
Г2І\ = 12 : 3 — 4 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию талии и точ¬
ку пересечения обозначаем Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладыва¬
ем х/з ПО іи плюс 1 см и ставим точку Рг.
РРі = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2. Точки Р2 и Р соединяем вогнутой
линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пі. Точки Р2П1 соединяем прямой
линией, продолжаем эту линию влево на 1,5 см (для при-
посадки плеча спинки) и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О, а по
биссектрисе угла 2,5 см и ставим точку Оі. Точки П2, О,
Оі и А соединяем вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Тз, которую соединяем с точ¬
кой Г 4.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бі влево откладываем величину, равную ГіГь, и
ставим точку Б2:
Б1Б2 = 19 + 4 = 23 см.
382
Точки Тз и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до ли¬
нии низа и точку пересечения обозначаем Нз.
Оформление низа. От точки Нз вверх откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Нз. Точки Нз и Н соединяем.
Линия ГіТзНз — боковая линия спинки.
Расстояние до вытачки. От точки Гі от¬
кладываем Шс минус 1 см и ставим точку А:
ГіГъ = 19 : 2 — 1 = 8,5 см.
Расстояние до вытачки по линии бе¬
дер. От точки Бі влево откладываем величину, равную
ГіГз = 8,5 см и ставим точку Бз. Точки А и Бз соединяем,
на пересечении с линией талии ставим точку Т4. От точки
Г & вниз откладываем 5 см и ставим точку В, а от точки Бз
вверх — 4 см и ставим точку Ві. От точки Т4 влево и вправо
откладываем по 1,5 см и ставим точки А и Те, которые
соединяем прямыми с точками В и Ві.
Построение переда
Ширина жакета. От точки Гі влево по линии
груди откладываем полуокружность груди плюс прибав¬
ку на свободное облегание 4 или 5 см и ставим точку А:
АА -48 + 4-52 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую (се¬
редина переда) и точку пересечения ее с линией бедер
обозначаем 5 4, а с линией низа — Hi.
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы (РГ) плюс разность
между мерками ПОг и ПО над гр. (48 — 44 — 4 см) и ста¬
вим точку Рз'.
ГвРз = 22 + 4 = 26 см.
От точки Рз вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным из
точки А ставим точку А.
Ширина горловины. От точки Рз вправо от¬
кладываем г/3 ПОш и ставим точку Рь:
РзРь — 18 : 3 — 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки А
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рз.
В размерах, меньших 48, ширина плеча до вытачки рав¬
на 4 см.
383
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гв вправо откладываем величину, рав¬
ную РзРб минус 1,5 см, и ставим точку Гт.
ГбГч =11 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Рб и Гч соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Рч, которую соединяем с точкой Рб.
Глубина горловины. От точки Рз вниз откла¬
дываем 1/3 ПОіи плюс 2 см и ставим точку Рз'.
РзРз = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Рч и Рз соединяем прямой. Затем от точки Рб
вниз опускаем прямую и на пересечении с линией РвРч
ставим точку О2, от которой по биссектрисе угла отклады¬
ваем 1 см, и ставим точку Оз. Оформляем горловину, соеди¬
няя точки Рб, Оз и Рз вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рб вниз откладываем
снятую мерку высоты груди (36 см) минус ширина ростка
по вогнутой линии РР2 и ставим точку Ц:
РбЦ = 36 — 8 = 28 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці, соединяем ее с Рч (первая линия,
вытачки). ТочкиДіи Рі соединяем прямой. Затем от точки
Ці вверх откладываем длину первой линии вытачки
РчЦі и ставим точку Рз (вторая линия вытачки).
Направление линии плеча полочки.
Точку Рз соединяем пунктирной линией с точкой Г. Шири¬
на плеча полочки от вытачки до проймы равна ширине пле¬
ча спинки (Р2П2 = 15 см) минус ширина плеча полочки
до вытачки (РбРч = 5 см) и минус 1,5 см на припосадку
плеча спинки, т. е. 15 — 5 — 1,5 = 8,5 см. От точки Рз
откладываем 8,5 см и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 5 см и ставим точку О4, а по
биссектрисе угла 2 см и ставим точку Об. Затем точки Пз
и Û4 соединяем прямой. От точки Пз вниз откладываем
0,5 см и ставим точку П±. Точки Рэ и /74соединяем. Рассто¬
яние //4О4 делим пополам и середину обозначаем точкой
Об, от которой под прямым углом откладываем 1 см и
ставим точку Оч. Оформляем линию проймы, соединяя точ¬
ки П±,Оч,Оі,Об и А вогнутой линией.
384
Боковая выемка. От точки Тг влево отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Тч, которую соединяем прямой
с точкой Г 4.
Ширина полочки на линии бедер. От
точки Б 4 вправо откладываем снятую мерку полуокружнос¬
ти бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки по линии бедер (БіБъ = 23 см) и ставим
точку Бъ:
БіБь = 52 2 — 23 = 31 см.
Точки Тч и Бъ соединяем прямой, которую продолжаем до
линии низа. Затем измеряем линию ТзНз, откладываем эту
величину от точки Тч вниз на продолжении прямой ТчБ5
и ставим точку Нь. Линия ГГГчНь— боковая линия по¬
лочки.
Длинна переда до талии. От точки Рз вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см) ми¬
нус ширина ростка по вогнутой линии РРъ и ставим точку Те:
РзТз = 52 — 8 = 44 см.
Точки Тч и Те соединяем (линия талии переда).
Удлинение переда. От точки Нь вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Но, которую соединяем прямой
с точкой Нь, делим эту прямую пополам и середину обозна¬
чаем точкой Нч. Затем от точки Нч вниз под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Не. Точки Но, Нз и Нз
соединяем.
Построение вытачек. Из точки Ц опускаем
перпендикуляр до линии низа и на пересечении его с ли¬
нией талии ставим точку а с линией низа — ЯОт точ¬
ки Ц вниз откладываем 3 см и ставим точку Lh..
Глубина вытачки. От точки Тэ влево и вправо
откладываем по 1,5 см и ставим точки Тіо и Ти, которые
соединяем прямыми с точкой Дг. От точки Но влево и вправо
откладываем по 0,75 см и ставим точки Ню и Ни и сое¬
диняем их с точками Тіо и Тп. От точки Гз влево откла¬
дываем 1,5 см и ставим точку Ге, из которой опуска¬
ем перпендикуляр, и точку пересечения его с линией талии
обозначаем Т12, от которой вниз продолжаем линию на 8 см
и ставим точку Д. От точки Гз вниз откладываем 6 см и
ставим точку Вг.
Глубина вытачки. От точки Т12 влево и впра¬
во откладываем по 1 см и ставим точки Тіз, и Ты, которые
соединяем с точками Въ и Ню.
13 1102
385
Построение борта. От точки Ps продолжаем
линию горловины длиной 8 см и ставим точку Ріо. Затем
от точки Гв влево откладываем 6 см и ставим точку Гэ,
а от точек Ts и Но влево откладываем по 4 см и ставим
ТОЧКИ Т15 И Н12.
Построение воротника. От точки Рь впра¬
во откладываем 1,5 см и ставим точку Вз. От точки Вз ка¬
сательно горловины в точке Оз проводим прямую, равную
ширине ростка по вогнутой РРг, и ставим точку В4.
Ширина воротника. От точки В 4 под прямым
углом К ЛИНИИ В3В4 проводим линию длиной 7 см и ставим
точку Вб. От точки Рю вправо откладываем 4 см и ставим
точку Ри
Ширина воротника в конце. От точки
Ри под прямым углом к линии Рю Рп откладываем 4 см
и ставим точку Вб. Точки Вб, Рз и Вб соединяем слегка вогну¬
той линией.
Линия отлета лацкана. От точки Тю вверх
откладываем 8—10 см и ставим точку Тю.
Линия стойки. От точки В 4 вверх откладываем
2,5 см и ставим точку С. От точки Рз вправо также откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Сі. Точки С, Сі и Тю соеди¬
няем пунктирной линией.
Линия кармана. От точки Т12 вниз отклады¬
ваем 8 см и ставим точку К. Через точку К вправо и влево
проводим горизонтальную линию. От точки К вправо от¬
кладываем 5 см и ставим точку Кі.
Ширина кармана. От точки Кі влево отклады¬
ваем 14 см и ставим точку ДѴ От точки Д2 вниз под прямым
углом к линии Æi/<2 откладываем 1 см и ставим точку Кз.
Точки /Сз и Ді соединяем (линия кармана).
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
Построение верхней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 290).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг плюс 3 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 3 - 15 см.
386
Рис. 290. Чертеж выкройки
двухшовного рукава.
В размерах 54 и всех последующих высота оката не пре¬
вышает 16,5 см. От точки Г вверх откладываем 5 см и ста¬
вим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л. Через точки Г,ЛъН прово¬
дим горизонтальные линии:
высоты оката, локтя и низа.
Ширина верхней
половинки рукава.
От точки Г влево отклады¬
ваем полторы ширины прой¬
мы жакета плюс 6 см и ста¬
вим точку Гг.
ГГі - 22 + 6 + 6 = 24 см-
Из точки Гі восставляем
перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до се¬
редины оката. От точ¬
ки Г влево откладываем
ПОг и ставим точку А:
ГГ2 = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной
линией обозначаем П.
Ширина передне¬
го переката вверху.
От точек Г и Н вправо откла¬
дываем по 4 см (для всех раз¬
меров) и ставим точки А и Hi.
От точки Л вправо отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Лі,
которую соединяем прямыми
с точками А и Hi. От точки А вверх откладываем 5,5 см
и ставим точку Оі. Точки О и Оі соединяем прямой и про¬
должаем до’пересечения с перпендикуляром, восставленным
из точки А, и ставим точку Оъ. От точки П вправо отклады¬
ваем 2 см и ставим точку /7і. Точку Пі соединяем с точкой
О, а точку П — с точкой Оъ. От точки Пі вниз по прямой
ПіО откладываем 7 см и ставим точку Оз, а от точки П вниз
13*
387
по прямой О2П—6,5 см и ставим точку О 4. Отточки Оз впра¬
во под прямым углом к линии ПіО откладываем 1,75 см и
ставим точку Об, а от точки О4 влево под прямым углом к
линии ПО2 — 1,5 см и ставим точку Об. От точки Г по бис¬
сектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим точку О7, после
чего оформляем линию оката рукава, соединяя точ¬
ки О2, Об, 77, 77і, Об, О, 0і и А, как показано на рис. 290.
Ширина верхней половинки рука
в а локтя. От точки Л влево откладываем величину,
равную ГГі минус 3 см, и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 24 — 3 = 21 см.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем ширину проймы
жакета (12 см) и ставим точку Н2.
Удлинение рукава. От точки Н2 вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку 7/з, которую соединяем прямыми
с точками Н и А, а точку Л2 — с точкой Гі.
Линия локтевого шва верхней половинки рукава про¬
ходит через точки Нз, Л 2, Гі и О2.
Построение нижней половинки
От точки Г и Н влево откладываем по 3 см и ставим точ¬
ки А и 774. От точки Л влево откладываем 4,5 см и ставим
точку Лз, которую соединяем прямыми с точками А и Hi.
Линия переднего шва нижней половинки рукава прохо¬
дит через точки А, Лз и /74.
Ширина нижней половинки вверху.
От точки А влево откладываем ширину проймы жакета
плюс 2 см и ставим точку А:
Г 4 А = 12 + 2 = 14 см.
Ширина нижней половинки рукава
по линии локтя. От точки Лз влево откладываем
величину, равную ширине проймы жакета (12 см), и ставим
точку А.
Ширина нижней половинки рукава
внизу. От точки Я 4 влево откладываем величину, рав¬
ную ширине проймы жакета минус 4 см и ставим точку Нь\
НЛЬ = 12 — 4=8 см.
Точку Л4 соединяем прямой с точкой Гь, продолжаем
ее вверх до пересечения с вспомогательной прямой О2О
388
и ставим точку Os. Затем точку Л 4 соединяем с точкой Hz,
продолжаем ее до пересечения с линией низа рукава и ста¬
вим точку Не. Линия локтевого шва нижней половинки
рукава проходит через точки Os, А, Л<, Нь и Не. От точки
О8 параллельно верхнему окату откладываем 1 см для при¬
пуска на шов и ставим точку Оэ. Затем от точки А вверх
откладываем 1,5 см и ставим точку Ою. От точки І\ парал¬
лельно верхнему окату откладываем 1 см и ставим точку
Он, после чего оформляем окат нижней половинки рукава,
соединяя точки О8, Оэ, Ою и Он, как показано на рис. 290.
ФАРТУК
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартука (рис. 291)
необходимы следующие мерки:
длина фартука (Диз) 70
полуокружность талии (ПОт) 38
длина бретелей 80
Длина бретелей снимается от талии
переда до талии спинки через плечо.
Фартук состоит из верхней и нижней
частей.
Построение верхней части
Вычерчиваем прямой угол с верши¬
ной в точке Г (рис. 292,а). От точки Г
вниз^откладываем 25 см (для всех раз¬
меров) и ставим точку Т.
Ширина вверху. От точки Г
вправо откладываем 12 см и ставим
точку А.
Ширина внизу. От точки Т
вправо откладываем 9 см и ставим точ¬
ку А.
Точки А и Ті соединяем.
Построение нижней части
Вычерчиваем прямой угол с верши¬
ной в точке Т (рис. 292,6).
Длина фартука. От точки Т
снятую мерку (70 см) и ставим точку Н.
Рис. 291. Фартук.
вниз откладываем
389
Ширина фартука. От точки Т вправо отклады¬
ваем ПОгп, плюс 2 см и ставим точку Тг.
TTi = 38 + 2 = 40 см.
Из точки Ті опускаем перпендикуляр произвольной
длины.
От точки Н вправо проводим горизонтальную линию и
на пересечении ее с перпендикуляром ставим точку Hi.
Расстояние
Рис. 292.*Чертеж выкройки фартука.
до кармана. От
точки Т вправо откла¬
дываем 12 см и ставим
точку Тг, из которой
опускаем перпенди¬
куляр произвольной
длины.
От точки Тг вниз
откладываем 4 см и
ставим точку К.
Длина кар¬
мана. От точки К
вниз откладываем
23 см и ставим точ¬
ку /С1, от которой
вправо проводим го¬
ризонтальную линию
произвольной длины.
Ширина кар¬
мана. От точки Кі
вправо откладываем 16 см и ставим точку /<2. Из точки Кг
восставляем перпендикуляр произвольной длины.
Длина кармана по боку. От точки Кг
вверх откладываем 12 см и ставим точку Кз.
Точки К и Кз соединяем вогнутой линией.
Длина бретелей равна снятой мерке (80 см) плюс 6 см
на обработку:
80 + 6 = 86 см.
Ширина бретелей в раскрое 8 см, в готовом виде —
3 см.
Длина пояса равна ПОт плюс 25 см на завязки:
38 + 25 = 63 см.
390
Ширина пояса в раскрое — 8 см, в готовом виде — 3 см.
Фартук раскраивается без допусков на швы, за исклю¬
чением карманов. При раскрое для обработки карманов
прибавляют по 1,5 см вокруг.
БРЮКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мерки:
длина брюк по боку (Даз) 100
полуокружность талии (ПОт) 38
» бедер (ПОб) 52
Построение передней половинки
Проводим вертикальную линию и вверху ставим точку
Т (рис. 293).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем снятую
мерку длины брюк (100 см) и ставим точку Н (линия
заутюжки брюк).
Линия шага. От точки Т вниз откладываем 1/2
ПОб плюс 2 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 : 2 + 2 =28 см.
Линия колена. От точки Н вверх откладыва¬
ем половину расстояния ШН плюс 4 см и ставим точку /С:
НК = 72 : 2 + 4 = 40 см.
Через точки Т, Ш, К и Н вправо и влево проводим
горизонтальные линии (линия талии, шага, колена и низа
брюк).
Ширина передней половинки брюк
от линии Таутюжки до шага. От точки Ш
вправо откладываем ПОб плюс 3,5 см и ставим точ¬
ку Шг.
ШШі = 52 : 4 + 3,5 = 16,5 см.
Ширина шага. От точки Ші влево откладываем
6 см (для всех размеров) и ставим точку Шг.
391
Рис. 293. Чертеж выкройки женских
брюк.
От точки Ш2 восставляем перпендикуляр и на пересе¬
чении его с горизонтальной линией ставим точку Ті.
Вспомогательные точки. От точки Ж
вверх откладываем 9 см и ставим точку Шз. От точки Ж
по биссектриссе угла от¬
кладываем 3,5 см и ставим
точку Ж.
Точки Ж, Ші и Ж со¬
единяем вогнутой линией.
Ширина перед¬
ней половинки брюк
по линии талии.
От точки Ті влево откла¬
дываем половину ПОт
плюс 5 см и ставим точ¬
ку Т 2:
Т1Т2 =38:2 + 5 = 24см.
От точки Ті вниз откла¬
дываем 1 см и ставим точ¬
ку Т3.
Точки Т2 и Тз соединяем
прямой (линия талии).
Ширина перед¬
ней половинки брюк
от линии з а у т ю ж-
ки до боковой ли¬
нии. От точки Ш влево
откладываем величину, рав¬
ную расстоянию ШШі,
ставим точку Ж:
Точки Т2 и Ж соеди¬
няем прямой. Затем рас¬
стояние Т2Ж делим попо¬
лам и ставим точку О, от
которой влево под прямым
углом откладываем 0,5 см
и ставим точку Оі.
Точки Т2, Оі и Ж соединяем.
Ширина брюк по линии колена. От
точки К вправо и влево откладываем величину, равную
ШШі минус 3,5 см, и ставим точки Ді и /(2:
/</<і = #Д2 = 16,5 — 3,5 = 13 см.
392
Ширина брюк по низу. От точки Н вправо
и влево откладываем величину, равную ККі минус 4,5 см,
и ставим точки Яі и Я2:
НН1 = НН2 = 13 — 4,5 = 8,5 см.
Точки ZZ71, Кі и Hi соединяем прямыми.
Расстояние ШіКі делим пополам и середину обозначаем
-точкой О2, от которой влево под прямым углом откладыва¬
ем 0,5 см и ставим точку Оз.
Точки Ші, Оз и Лі соединяем.
Точки Шь и 7<2, /О и Н2 также соединяем прямыми.
Построение складки. От точки Т вправо
откладываем 3 см и ставим точку Ті, от которой вниз про¬
водим прямую длиной 8 см и ставим точку С.
Построение кармана
От точки Т2 вправо откладываем 7—8 см и ставим точ¬
ку Ть. Отточки Т2 вниз по линии бока откладываем 18—
19 см и ставим точку Б. Точки Ть и Б соединяем.
От точки Тб вниз откладываем 4 см и ставим точку Оі.
(ОіБ — линия кармана).
Построение задней половинки
От точки Т вправо откладываем 1/10 ПОпі и ставим точ¬
ку Те:
7Тб = 38 : 10 =3,8 см.
От точки Uh влево откладываем 1,5 см и ставим точ¬
ку Шб.
Точки Шеи Тб соединяем прямой линией. От точки Тб
продолжаем прямую вверх на величину, равную 1/19П0с\
и ставим точку Тт.
ТбТі = 52 : 10 = 5,2 см.
От точки Ші вправо откладываем 1/з ПОб минус 0,5 см
и ставим точку Ші:
ШіШі = 52 : 8 — 0,5 = 6 см.
Вспомогательные точки. От точки Шб по
биссектриссе угла откладываем 2 см и ставим точку Шз.
От точки Ші вниз откладываем 1 см и ставим точ¬
ку Шз.
393
От точки Шв вверх откладываем 10 см и ставим точ¬
ку Шы,
Точки ZZZio, ZZZs, Шэ и Шт соединяем вогнутой линией.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Те влево откладываем поло¬
вину ПОпг плюс 8 œ и ставим точку Ts:
ТвТ8 = 38 : 2 + 8 = 27 см.
Точки Тт и Ts соединяем прямой.
От точки Шь влево откладываем величину, равную рас¬
стоянию ШіШт (6 см), и ставим точку Ши,
Точки Ts и Ши соединяем прямой.
От точки /Ç2 влево откладываем 3,5 см и ставим точ¬
ку Кз,
От точки Н2 влево откладываем 2 см и ставим точку Нз.
Точки Ши, Кз и Кз, Нз соединяем прямыми.
Расстояние ТзШп делим пополам и середину обозначаем
точкой Os, от которой влево под прямым углом откладыва¬
ем 0,5 см, и ставим точку Об?
От точки вправо откладываем 3,5 см и ставим точку
/<4, а от точки Hi вправо откладываем 2 см и ставим точ¬
ку Нь.
Точки Шт, К4 и К±, Ш соединяем прямыми линиями.
Расстояние ШтКл делим пополам, середину обозна¬
чаем точкой От, от которой влево под прямым углом откла¬
дываем 0,5 см, и ставим точку Os.
Точки Шт, Оз и соединяем.
Построение вытачек. Расстояние Тт и Тз
делим на три равные части и ставим точки Тэ и Ты, От
точек Тэ и Ты вниз под прямым углом к линии ТтТз про¬
водим линии длиной 12 см и ставим точки В и Ві.
От точек Тэ и Ты вправо и влево откладываем по
1,5 см и ставим точки Тп, Ты, Тіз и Ты, которые соединяем
с точками В и Ві.
УКРАИНСКИЙ костюм
Украинский костюм состоит из сорочки, плахты, кор¬
сетки, фартука и пояса.
Плахта, фартук и пояс изготовляются из специальной
ткани (фартук можно сшить из белой ткани и вышить).
Длина плахты для 48 размера — 75 —80 см, ширина—
104 см, длина фартука — 70—75 см, ширина 48—50 см.
394
УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
(рис. 294,а, б) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Лиз) . ; 110
полуокружность груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) 44
длина рукава (Др) 68
Рис. 294. Украинский костюм:
а — общий вид; б — украинская сорочка.
Длина рукава измеряется от основания шеи по плечу
и до желаемой длины.
Построение спинки и переда
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 295).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (НО см) и ставим точку Н.
Линия РН середина спинки и переда.
395
Рис. 295. Чертеж
выкройки украин¬
ской сорочки.
Ширина сорочки. От точ¬
ки Р влево откладываем х/2 ПОг плюс
10 см и ставим точку Л:
РП = 48 : 2 + Ю = 34см.
Из точки П опускаем перпендикуляр
я на пересечении его с горизонтальной
линией ставим точку Hi.
Глубина проймы. От точ¬
ки П вниз откладываем 1/3 ПОг плюс
6 см и ставим точку Г:
ПГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки Г вниз откладываем 1/8 ПОг
и ставим точку Гі:
ГГі = 48 : 8 = 6 см.
Глубина разреза. От точ¬
ки Р вниз укладываем 15 см и ставим
точку Р1.
Линия ПГ — место вставки рука¬
ва, ГГі—вставка ластовицы.
Построение ластовицы
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Л (рис. 296).
Длина ластовицы. От точ¬
ки Л вниз откладываем х/8 ПОг плюс 1 см и ставим точку Лъ
от которой влево проводим горизон¬
тальную линию произвольной длины:
ЛЛі = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Ширина ластовицы. От
точки Л влево откладываем 1/в ПОг
плюс 1 см и ставим точку Лъ'.
Л/ —%
Рис. 296. Чертеж вы¬
кройки ластовицы.
ЛЛъ — 48 : 8 + 1 — 7 см.
Из точки Л2 опускаем перпендику¬
ляр и на пересечении его с горизонтальной линией ставим
точку Лз.
396
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 297).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (68 см) и ставим точку //, от
которой влево проводим горизон¬
тальную линию (линия низа).
Ширина рукава. От
точки Л влево откладываем х/2 ПОг
плюс 6 см и ставим точку Аі:
АА1 = 48 : 2 + 6 = 30 см.
Из точки Аі опускаем перпен¬
дикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точ¬
кой Hi.
Высота оката. От точ¬
ки Аі вниз откладываем 1/3 ПОг
плюс 3 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 3 + 3 = 19 см.
От точки Г вправо отклады¬
ваем 3 см и ставим точку Гі.
Из точки Гі восставляем пер¬
пендикуляр и на пересечении его
с горизонтальной линией ставим
тппкѵ А о Рис. 297 • Чертеж выкрой-
г ки рукава.
От точки 1 вниз откладываем
ширину ластовицы минус 1 см и ставим точку А:-
ГГг = 7 — 1 - 6 см.
Точка А служит контрольной точкой для вставки ла¬
стовицы. При раскрое рукава отрезки АіАя и ГГі выреза¬
ются.
Раскрой и пошив
Украинскую сорочку шьют из льняного полотна. Гор¬
ловину и низ рукавов собирают в сборки, затем горловину
заканчивают стойкой, а рукава — манжетой шириной 1,5 см
в готовом виде.
Длина стойки 50 см, ширина в раскрое — 4,5 см \ длина
манжеты 24 см, ширина в раскрое — 4,5 см.
397
Перед, спинку, рукава, стойку и манжеты раскраивают
по долевой нити ткани.
После раскроя сорочку вышивают.
Перед сорочки украшается вышивкой с мережкой по¬
средине, по которой делается разрез длиной 15 см.
По низу переда и спинки, кроме вышивки, вышивают
прошву.
Верхнюю часть рукава вышивают, отступив 14 см от
верхнего среза рукава.
На стойке и манжетах вышивают мережку, отступив от
среза 2 см . На расстоянии 0,4 см от мережки — вышивают.
Затем перегнув мережку по длине получают верхнюю
часть стойки и манжет.
Боковые стороны переда и спинки подгибают по кромке
на 0,3 см, при отсутствии кромки срезы подгибают дважды,
заметывают, а затем наметывают на бумагу, на расстоянии
0,3 см одну сторону от другой. Подогнутые края соединяе¬
мых частей изделия соединяют петельным швом (красной
ниткой). Выполнение петельного шва см. стр 572.
Таким же образом соединяют боковые стороны рукава,
рукав с сорочкой и ластовицу.
По низу рукава оставляют 5—6 см для застежки.
Верхний срез сорочки и рукава собирают в сборки,
отступив от края среза на 0,7 см. Стежки прокладывают
в три ряда шириной 0,6 см на расстоянии 0,2 см друг от
друга. Сборки собирают в виде мелких складочек, в горло¬
вине — по длине стойки, а в рукавах — по длине манжеты.
Боковые стороны стойки стачивают, а затем вметывают
и втачивают в горловину. Стойку выворачивают, швы вы¬
правляют, обрезной край подгибают и подшивают откры¬
тыми подшивочными стежками ниже шва притачки на 0,5 см.
На одном конце стойки делают воздушную петлю, на
другом — пришивают пуговицу.
Низ рукавов обрабатывают, как стойку.
КОРСЕТКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки корсетки необ¬
ходимы следующие мерки:
длина корсетки (Даз) ............. 64
» талии (Дт) 38
398
ширина спинки ’(Шс) 18
полуокружность шеи (ПОіи) 18
» груди (ПОг) 48
» над грудью (ПО над гр.) . 44
» талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) 36
полуокружность бедер (ПОб) 52
длина переда до талии (Цпт) 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 298).
Рис. 298. Чертеж выкройки корсетки.
Длина корсетки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (64 см) и ставим точку И.
399
Глубина п р о й м ы. От точки Р вниз откладываем
т/з ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ - 48 : 3 + 6 = 22 см,
Д л и н а т а л и и. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б. Из точек Г,Т, Б иН влево проводим го¬
ризонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем 2 см
и ставим точку Ті. От точки Н влево откладываем 1,5 см
иставим точку Hi. Точки Ті и Р, Ті и Hi соединяем пря¬
мыми и на пересечении их с линиями груди и бедер ставим
точки Гі и Бі.
Ширина спинки. От точки А влево откладываем
снятую мерку ширины спинки (18 см) и ставим точку А.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересече¬
ния его с горизонтальной линией обозначаем точкой П,
Ширина проймы. От точки Гъ влево отклады¬
ваем 1/4 ПОг и ставим точку Гз:
Г2Г3 — 48 : 4 = 12 см.
Из точки Гз восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ¬
ки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и ста¬
вим точку А, из которой опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем точкой А.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1іІ3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РРі = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Рг.
Глубина ростка. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Рз, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Рг.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку 77і. Точки Рг и А соединяем прямой,
продолжаем ее влево на 1 см (для припосадки плеча спин¬
ки) и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О. От
400
точки Гг по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ста¬
вим точку 01.
Точки П2, О, Оі и А соединяем (линия проймы спинки).
Выемка по боковой линии. От точки А
вправо откладываем 1 см и ставим точку Тз.
ТочкиА и Тз соединяем прямой.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки 5і влево откладываем величину, равную Гі А (24 см)
плюс 1 см , и ставим точку Б 2:
Б1Б2 = 24 + 1 = 25 см.
Точки Тз и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Н2.
Затем от точки Н2 вверх откладываем 1 а и ставим
точку Нз, которую соединяем выпуклой линией с точкой А.
Ширина составных частей по п р о й-
м е. От точки Г2 вверх откладываем г/г глубины проймы
и ставим точку О2:
Г2О2 = 22 : 2 = 11 см.
От точки Оі по линии проймы вправо откладываем 1 см
и ставим точку Оз.
Ширина составных частей по ли¬
нии груди. От точки Гі влево откладываем */2 ширины
спинки и ставим точку Гь:
ГіГь =18:2 = 9 см.
Затем точку Гь соединяем прямой с точкой Оз, расстояние
ГьО2 делим пополам и ставим точку О4, от которой под
прямым углом откладываем 1,5 см, и ставим точку Оъ.
Точки О2, Os и Гь соединяем.
Ширина составных частей по линии
талии. Ширина спинки по линии талии в готовом виде
должна быть равна г/г ПОт минус 1 см, т. е. 38 : 2 — 1 =
= 18 см. Так как спинка состоит из трех частей, то ширина
каждой составной части по талии равна 18 : 3 = 6 см.
• Для определения глубины вытачек измеряем расстояние
А А и отнимаем ширину спинки по линии талии в готовом
виде, т. е. 22—18 = 4 см. Глубина вытачек равна 4 : 2=
= 2 см.
От точки Ті влево откладываем 6 см и ставим точку Ть,
от которой влево откладываем глубину вытачки (2 см) и
ставим точку А.
401
От точки А влево откладываем ширину второй состав¬
ной части (6 см) и ставим точку Т&, от которой влево откла¬
дываем глубину второй вытачки (2 см) и ставим точку А.
Точки Té и А соединяем с точкой А.
Точки А и Ті соединяем с точкой Оз. Затем отрезки TsTé
и Т? Те делим пополам и ставим точки В и Ві.
Ширина составных частей полинии
б е д е р. От точек В и Ві проводим вертикальные прямые
и точки пересечения их с линиями бедер обозначаем точка¬
ми Бз и
От точки Бз влево откладываем 0,5 см и ставим точку Б&,
а вправо — 1 см и ставим точку Бе.
Точки Té и Бб, Т& и Бе соединяем прямыми, которые про¬
должаем до линии низа. От точки Bé вправо и влево откла¬
дываем по 1 см и ставим точки Б? и Бе, которые соединяем
прямыми с точками Те и Ті и продолжаем их до линии низа.
Построение переда
Ширина корсетки. От точки Г і влево откла¬
дываем ПОг плюс 3 см на свободное облегание и ставим
точку А:
AA = 48 + 3 = 51 см.
От точки Те вверх и вниз проводим вертикальную пря¬
мую и точки пересечения ее с линиями бедер и низа обозна¬
чаем Б 9 и Hi.
Высота полочки. От точки Ге вверх откла¬
дываем величину, равную глубине проймы плюс разность
между мерками ПОг и ПО над гр. (48 — 44 = 4 см)
и ставим точку А:
Г&Рі = 22 + 4 = 26 см.
Из точки Pé вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки А, обозначаем Рь.
Ширина горловины. От точки А вправо от¬
кладываем г/з ПО іи плюс 1 см и ставим точку А:
PéA = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Ре
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рч.
Расстояние по линии груди до вы¬
тачки. От точки Г б вправо откладываем величину, рав-
402
ную РіРі минус 2 см, и ставим точку А:
AA =12 — 2 = 10 см.
Точки Рі и Гі соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Рі вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Ре, которую соединяем прямой с
точкой Рб.
Глубина горловины. От точки Р± вниз откла¬
дываем х/з ПО іи плюс 3 см и ставим точку Рэ:
Р4Р9 = 18 : 3 + 3 = 9 см.
Точки Р8 и Рэ соединяем прямой.
Затем из точки Ре опускаем перпендикуляр, на пересе¬
чении его с прямой Р8Рэ ставим точку Об, от которой по
биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О?.
Точки Ре, Оі и Рэ соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Рі вниз по первой
линии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус 8 см (ширина ростка по вогнутой РР2), и ставим
точку Ц:
РіЦ = 36 — 8 = 28 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ці, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб (вторая линия вытачки). Линии вытачек равны
между собой. Поэтому измеряем первую линию вытачки
(РвЦі), откладываем эту величину от точки Ці по второй
линии вытачки и ставим точку Рю (РыЦі = РвЦі).
Направление плеча полочки. Точки
Рю и Г соединяем пунктирной прямой. Ширина плеча
полочки от вытачки до проймы равна ширине плеча спинки
(Р2Я2 = 14 см) минус ширина полочки до вытачки (РбР8=
= 5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки, т. е.
14 — 5 — 1 = 8 см.
От точки Рю по пунктирной линии откладываем 8 см
и ставим точку Пз.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку Os.
От точки Гз по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку Оэ. Точки Пз и Os соединяем прямой, делим
ее пополам и середину обозначаем точкой Ою, от которой вле¬
во под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Он.
403
Точки Пз, On, Os, О9 и А соединяем вогнутой линией
(линия проймы).
Боковая выемка. От точки А влево отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Ts, которую соединяем прямой
с точкой А.
Длина талии переда. От точки А вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка (8 см) и ставим точку А:
А А = 52 — 8 = 44 см.
Ширина переда по линии бедер. От
точки Б9 вправо откладываем снятую мерку полуокруж¬
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки по линии бедер (Б1Б2 = 25 см) и ставим
точку Біо'.
БзБю = 52 + 2 — 25 = 29 см.
Точки Тз и Біо соединяем прямой и продолжаем ее до
линии низа. Боковые линии переда и спинки равны между
собой, поэтому от точки Те по боковой линии переда откла¬
дываем величину, равную длине боковой линии спинки и
ставим точку Нъ.
Удлинение переда. От точки Н± вниз откла¬
дываем 3 см и ставим точку Яб, затем точки Не и Яб соеди¬
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем
Я?, от которой под прямым углом откладываем 1 см и ста¬
вим точку Яз.
Точки Яб, Я s и Яб соединяем выпуклой линией.
Ширина составных частей по ли¬
нии груди. Отточки Гз влево откладываем 2 см и ставим
точку Г8.
Точки Гs и Оз соединяем.
Ширина составных частей по ли¬
нии талии. Отточки Т9 вправо откладываем величину,
равную ГвГ? минус 1,5 см и ставим точку Ао:
ААо = 9,5 — 1,5= 8 см.
Точки Ао и А соединяем.
Ширина переда по линии талии в готовом виде равна
ПСт плюс 1 см, т. е. 38 : 2 + 1 = 20 см. Средняя состав¬
ная часть равна 8 см, тогда на две боковые составные части
остается 20—8 = 12 см, т. е. по 6 см на каждую.
Для определения глубины вытачек измеряем расстоя¬
ние А А и отнимаем ширину переда по линии талии в го¬
товом виде, т. е. 26—20 = 6 см, из которых в переднюю
вытачку забираем 3,5 см, а в боковую — 2,5 см.
404
Конец в ы т а ч к и. От точки Ц вниз откладываем
3 см и ставим точку Ці, которую соединяем прямой с точ¬
кой Тю. От точки Тіо вправо откладываем 3,5 см и ставим
точку Т11.
Точки Цъ и Tu соединяем.
От точки Tu вправо откладываем 6 см и ставим точку
Т12, от которой откладываем 2,5 см и ставим точку Тіз.
Точки Т12 и Тіз соединяем с точкой Те.
Ширина составных частей по линии
б е д е р. От точки Бэ вправо откладываем величину, рав¬
ную ТэТю плюс 1 см, и ставим точку Би:
БэБи =8+1=9 см.
Точки Тю и Би соединяем пр ямой, которую продолжаем
до линии низа.
Выемка по линии бедер. От точки Би
вправо откладываем 1 см и ставим точку Бы, которую
соединяем прямой с точкой Ти и продолжаем эту прямую
до линии низа.
Расстояние между точками Тіз и Т12 делим пополам и
ставим точку Вз, от которой проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией бедер обозна¬
чаем Біз.
От точки Біз вправо и влево откладываем по 1 см и ста-
вимточкиБыи Бі5. Соединяем точки Т12 с Бы и Тіз с Бы
прямыми и продолжаем их до низа.
П о л у з а н о с. От точек Рэ и Тэ влево откладываем
по 6 см и ставим точки Ри и Ты, которые соединяем прямой,
продолжаем ее от точки Ри вверх на 1,5 см и ставим точку
Pî2, которую соединяем прямой с точкой Рэ.
От точки Яб влево откладываем 8 см и ставим точку th,
которую соединяем с точкой Ты.
Раскрой и пошив
Корсетка состоит из верха и подкладки. Верх корсетки
может быть из сатина или бархата. Отделывается корсетка
лентами разного цвета шириной 1,5 см или бархатом в виде
зубчиков.
Ленты настрачиваются по пройме и горловине корсетки
в два ряда, а по краю правой (верхней) полочки и низу—
в три ряда.
405
От талии до низа
корсетки закладыва¬
ются встречные склад¬
ки, которые закреп¬
ляются треугольни¬
ками.
Раскрой составных
частей корсетки на
ткани показан на
рис. 299, а — е.
При раскрое кор¬
сетки ткань склады¬
вают лицевой сторо¬
ной внутрь.
Детали выкройки
корсетки располагают
на ткани по долевой
нити. От линии талии
и до линии низа кор¬
сетки к составным
частям дается при¬
пуск на складки:
вверху 6 см, по ни¬
зу — 12 см. От верха
составных частей кор¬
сетки и по складкам
до линии низа при¬
пуск на швы—1,5 см.
По линии проймы,
горловины и полоч¬
кам припуск на швы
не дается. Детали
выкройки корсетки
вырезаются по на¬
меченным линиям
составных частей
выше линии талии,
а от линии талии
между н амече н н ым и
линиями зигзагом
или копируются с помощью резца.
После раскроя составные части корсетки сметывают
и стачивают. Швы разутюживают. Встречные складки за¬
406
кладывают с лицевой стороны так, чтобы шов их проходил
посредине.
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки с припо-
садкой по середине плеча, стачивают со стороны переда.
Швы разутюживают.
Подкладку к корсетке выкраивают так же, как и верх;
на лицевую сторону корсетки накладывают лицевой сто¬
роной выкроенную подкладку, сметывают со стороны кор¬
сетки, а стачивают со стороны подкладки, оставляя на
левой стороне полочки незастроченными 10—15 см, через
которые выворачивают корсетку на лицевую сторону.
Незастроченную часть и подкладку корсетки по пройме
подшивают вручную. В местах складок по лицевой сто¬
роне корсетки делают треугольники, а по пройме, горло¬
вине и правой полочке настрачивают ленты.
Для лучшего прилегания корсетки со стороны изнанки
по линии талии в местах встречных складок пришивают
двойную полоску ткани шириной 3 см и длиной, равной
окружности талии плюс 4 см, концы которой впереди засте¬
гиваются на пуговицы. На правой полочке корсетки при¬
шивают крючки, а на левой — петли.
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ ЛИФА, ЮБКИ И ПЛАТЬЯ
Приведенные в этой книге выкройки могут служить
основой для раскроя блузки или платья не только строгой
формы, но и любого другого фасона, в зависимости от
моды и индивидуальных особенностей фигуры, на кото¬
рую шьется платье.
Чтобы по основной выкройке выполнить любой фасон
блузки или платья, следует усвоить принцип изменения
направлений линий деталей выкройки, а именно: перевод
нагрудной вытачки и нанесение линий для разрезов на
выкройке, когда необходимо добавить ткань на сборки или
складки.
Нагрудная вытачка в основной выкройке необходима
для оформления выпуклости груди, поэтому она может
быть расположена по линии плеча или переведена в линии
фасона или сборки. Такая вытачка может быть переведена
к линии талии, к середине переда, к боковому шву, а также
на линию проймы и горловины.
Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки по фасону,
вытачку на выкройке закрывают (закалывают булавками)
407
Рис. 300. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной на
линию проймы.
вытачку. Линию
разрез до конца
и делают разрез к концу
вытачки в том направле¬
нии, куда нужно по фа¬
сону перевести вытачку.
Когда на выкройке сде¬
лан такой разрез, на¬
грудная вытачка пере¬
мещается в направле¬
нии разреза.
При раскрое по на¬
меченным линиям раз¬
реза выкройка раздви¬
гается на ткани на сбор¬
ку или на складки. При
раскрое деталей платья
нужно прибавлять на
швы и обработку по
1,5—2,5 см.
Перевод нагрудной вы¬
тачки на линию проймы
(Рис. 300)
На основной выкрой¬
Рис. 302. Лиф с
нагрудной вытач¬
кой, переведенной
на линию горло¬
вины.
ке закрыть нагрудную
проймы разделить пополам и сделать
нагрудной вытачки (рис. 301).
о б
Рис. 301. Перевод нагрудной
' вытачки на линию проймы:
а — нанесение линий на основную вы¬
кройку; б — вид выкройки после пере¬
вода нагрудной вытачки.
Рис. 303. Перевод нагруднои
вытачки на линию горловины:
а — нанесение линий на основную вы¬
кройку; б — вид выкройки после пере¬
вода нагрудной вытачки.
408
Перевод нагрудной вытачки на линию горловины
(Рис. 302)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку.
Линию горловины разделить пополам и сделать разрез до
конца нагрудной вытачки (рис. 303).
Рис. 304. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной на
линию талии.
Перевод нагрудной вытачки на линию
талии
(Рис. 304).
На основной выкройке закрыть на¬
грудную вытачку. По линии вытачки
в талии сделать разрез до конца нагруд¬
ной вытачки (рис. 305).
Рис. 305. Перевод нагрудной вытачки
на линию талии:
а — нанесение линий на основную выкройку;
б — вид выкройки после перевода нагрудной
вытачки.
Перевод нагрудной вытачки на середину переда
(Рис. 306)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку и
сделать разрез от середины переда до конца нагрудной
вытачки (рис. 307).
409
Рис. 306. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной на
линию груди.
Перевод нагрудной вытачки на боковую
линию
(Рис. 308)
На основной выкройке закрыть на¬
грудную вытачку. Боковую линию раз¬
делить пополам и сделать разрез от
середины бока до конца нагрудной вы¬
тачки (рис. 309).
Рис. 307. Перевод нагрудной вытачки
на линию груди:
а — нанесение линий на основную выкройку;
б — вид выкройки после перевода нагрудной
вытачки.
Перевод нагрудной вытачки в рельеф
(Рис. 310)
На основной выкройке вырезать нагрудную вытачку и
вытачку в талии, сделать разрез от конца вытачки в талии
до нагрудной и раздвинуть детали по линии груди на 2 см
(рис. 311).
Перевод нагрудной вытачки в две мягкие складки
по линии плеча
(Рис. 312)
На основной выкройке вырезать нагрудную вытачку.
От первой и второй линий вытачки отложить к горловине и
пройме по 2 см. Нанести до конца нагрудной вытачки ли¬
нии, параллельные линиям вытачки. Сделать разрезы по
410
Рис. 308. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной на
боковую линию.
Рис. 310. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной
в рельеф.
Рис. 311. Перевод нагрудной
вытачки, переведенной в рельеф:
а — линия разреза; б — видоизменен¬
ная выкройка.
Рис. 309. Перевод нагрудной
вытачки на боковую линию:
б — нанесение линий на основную вы¬
кройку; б — вид выкройки после пере¬
вода нагрудной вытачки.
411
Рис. 312. Лиф с на¬
грудной вытачкой,
переведенной в две
мягкие складки по
линии плеча.
этим линиям и соеди¬
нить отрезки (рис/313).
Мягкие складки за¬
страчивают на 7—8 см.
Перевод нагрудной
вытачки в сборки по
линии горловины
(Рис. 314)
На основной вы¬
кройке закрыть на-
трудную вытачку.
Линию горловины
разделить пополам и
сделать разрез от
середины горловины
к концу нагрудной
вытачки.
При раскрое ввер¬
ху добавляем 2 см, к
середине переда ви¬
доизмененной вы¬
кройки можно доба¬
вить 5 см для сборок
(рис. 315).
Рис. 314. Лиф украин¬
ской блузы с нагруд¬
ной вытачкой, переве¬
денной в сборки по
линии горловины.
Рис. 313. Перевод нагрудной
вытачки в две мягкие складки
по линии плеча:
Рис. 315. Перевод нагрудной вы¬
тачки в сборки по линии горло¬
вины :
а — нанесение линий на основную выкрой¬
ку; б — видоизмененная выкройка.
а — нанесение линий на основную вы¬
кройку; б — видоизмененная выкройка.
412
Рис. 316. Лиф с
нагрудной вы¬
тачкой и вытач-
кои по
талии,
денными
вытачки
ковую
линии
переве-
в две
на бо¬
ли нию.
Перевод нагрудной вытачки
и вытачки в талии в две
вытачки на боковую линию
лифа
(Рис. 316)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытач¬
ку и вытачку в талии. Бо¬
ковую линию разделить на
три части и поставить точ¬
ку О и 0і. От точки О сде¬
лать разрез к концу на¬
грудной вытачки, а от точ¬
ки Оі — к концу вытачки
на линии талии (рис. 317).
Перевод нагрудной вытачки
в фигурную линию
к пройме
(Рис. 318)
На основной выкройке
Рис. 318. Лиф
с вытачками, пе¬
реведенными
в фигурную
линию.
закрыть нагрудную вытач¬
ку. Линию проймы разделить пополам.
Сделать разрез от середины проймы
Рис. 317. Перевод нагрудной вы¬
тачки и вытачки по линии талии
в две вытачки на боковую линию:
а — нанесение линий на основную выкрой¬
ку; б — видоизмененная выкройка.
Рис. 319. Перевод вытачки
в фигурную линию:
а — нанесение линий на основную вы¬
кройку; а — видоизмененная выкройка.
413
Рис. 320. Лиф
с подрезом по сере¬
дине переда и сбор¬
ками.
к концу нагрудной вытачки и продол¬
жить этот разрез до конца вытачки
в талии.
При раскрое к обеим деталям вы¬
кройки по линии разреза прибавить на
шов 1,5—2 см (рис. 319).
Лиф с подрезом по середине переда
и сборками
(Рис. 320)
На основную выкройку лифа на¬
нести линию фасона.
Углубить горловину на 9 см и со¬
единить ее с линией плеча.
Затем по линии груди от середины
переда к вытачке нанести линию под¬
реза.
Выкройку разрезать по намеченной линии подреза и
линиям вытачки. При раскрое для образования сборок к де¬
Рис. 321. Перевод нагрудной'вытачки в подрез по середине
переда и сборки:
а — нанесение линий на основную выкройку; б — видоизмененная выкройка.
тали выкройки вставки прибавить 5—10 см по ее ширине
(рис. 321).
Лиф с цельнокроенным рукавом, у фигурного выреза
горловины заложены мягкие складки
(Рис. 322)
На основной выкройке лифа закрыть нагрудную вытач¬
ку, определить глубину и форму выреза, затем разрезать
414
Рис. 322, Лиф с цельнокро¬
енным рукавом и мягкими
складками, заложенными у
фигурного выреза горловины.
от плеча до конца вытачки и
по форме выреза. Оставшуюся
часть вытачки заложить в мяг¬
кие складки (рис. 323).
Рис. 323. Разработка фасона лифа
с цельнокроенным рукавом и мяг¬
кими складками у фигурного выреза:
а — нанесение линий фасона на основную
выкройку; б — видоизмененная выкройка.
Лиф с цельнокроенным рукавом, подрезом и сборками
(Рис. 324)
На основной выкройке лифа (рис. 247) закрыть нагрудную
вытачку и нанести линию фасона горловины и подреза.
Рис. 324. Лиф
с цельнокроенным
рукавом, с подре¬
зом и сборками.
Рис. 325. Разработка фасона лифа с цельно¬
кроенным рукавом, подрезом и сборками:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
415
Для образования сборок от подреза по линии вытачки
к талии разрезать и при раскрое раздвинуть выкройку
в конце вытачки на 2—3 см (рис. 325).
Лиф без нагрудной вытачки с цельнокроенным коротким
рукавом, собранным по линии подреза
(Рис. 326)
На выкройке спинки и переда лифа (рис. 247) отложить
от горловины ширину плеча и разрезать.
Рис. 326. Лиф с цельнокро¬
енным коротким рукавом,
собранным по линии подреза.
Рис. 327. Разработка фасона лифа
с цельнокроенным рукавом, собран¬
ным по линии подреза:
а, б — нанесение линий фасона на основ¬
ную выкройку переда и спинки; в — видо¬
измененная выкройка.
Впереди лифа от горловины вниз отложить ширину гал¬
стука 2 см и глубину выреза 9 см. Ширина выреза 7—8 см.
Для небольшой стойки по горловине прибавить 1—
1,5 см
При раскрое выкройки спинки и переда раздви¬
нуть выкройку для образования сборок на 25—30 см
(рис. 327).
Галстук раскроить отдельно.
416
Лиф с цельнокроенным рукавом и фигурной кокеткой
(Рис. 328)
На выкройку лифа (рис. 247) нанести линию фасона.
От горловины до бока выкройки нанести линию кокетки.
Затем углубить горловину на 3 см и срезать. Построение
воротника см. рис. 279.
Рис. 328. Лиф с цельнокро¬
енным рукавом и фигурной
кокеткой.
Рис. 329. Разработка фасона лифа
с цельнокроенным рукавом и фи¬
гурной кокеткой:
а — нанесение линий фасона на выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
По намеченной линии выкройку разрезать (рис. 329).
Лиф с цельнокроенным рукавом,
фигурной кокеткой и сборками
(Рис. 330)
На выкройке лифа (рис. 248) за¬
крыть вытачку и нанести линию фи¬
гурной кокетки от плечевой линии до
линии бока. Остаток вытачки пере¬
вести на линию горловины. По сере¬
дине переда от горловины вниз отло¬
жить 6 см и выкроить полоску ши¬
риной 3 см (выкраивается вместе
с фигурной кокеткой).
Лиф разрезать по ^намеченной ли¬
нии. При раскрое для сборок вы¬
кройку вверху отодвинуть от сгиба
ткани на 6—8 см (рис. 331).
Рис. 330. Лиф с цель¬
нокроенным рукавом,
фигурной кокеткой и
сборками.
14 1102
417
Рис. 331. Разработка фасона лифа с цельнокро-
енным рукавом, фигурной кокеткой и сборками:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку; б — видо¬
измененная выкройка.
Лиф с подрезами, образующими карманы
(Рис. 332)
На выкройке лифа (рис. 230) или лифа с цельнокроенным
рукавом (рис. 248)
закрыть нагрудную вытачку, нанести
линию фасона горловины и подреза.
Рис. 332. Лиф с под¬
резами, образующими
карманы.
Рис. 333. Разработка фасона лифа с подре¬
зами, образующими карманы:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку
лифа; б— видоизмененная выкройка.
От глубины выреза горловины продолжить линию для
захода по линии груди на 8 см, по линии талии — 6 см и
соединить их (рис. 333).
418
Лиф со вставкой
(Рис. 334)
На основной выкройке лифа
по середине переда от линии груди
вниз откладываем 4—5 см и нано¬
сим линию по форме вставки. За¬
тем вставку отрезаем по наме¬
ченной линии (рис. 335).
Рис. 334. Лиф со вставкой.
Рис. 335. Разработка фасона лифа со вставкой:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку; б — видоизмененная
выкройка.
Лиф с подкройной планкой и мягкими складками
у горловины
(Рис. 336)
Перед (рис. 337,а). На основной выкройке закрываем
нагрудную вытачку. От горловины по линии плеча вправо
и от горловины по середине переда вниз откладываем по
3—4 см и проводим линию желаемой глубины выреза.
От линии выреза вправо по плечу и вниз по середине
переда откладываем по 4 см на ширину планки и прово¬
дим линию.
14*
419
Рис. 336. Лиф с под-
кройной планкой и
сборками у горловины.
При закрытой вытачке по линии
планки намечаем пять линий для
разреза на расстоянии 2,5—3 см одна
от другой.
Спинка (рис. 337,6). От гор¬
ловины по плечу и вниз по середине
спины откладываем по 3—4 см и про¬
водим линию выреза. От линии выре¬
за по плечу и вниз по середине
спинки откладываем по 4 см и про¬
водим линию планки. От линии план¬
ки, отступив от середины спинки на
3—4 см, намечаем три'линки разреза
для мягких складочек.
По .намеченным линиям фасона
выкройку лифа разрезаем.
Детали-лифа в раскрое с прибав¬
кой на швы показаны на рис. 338.
Рис. 337. Нанесение линий фасона на основную
выкройку.
420
Лиф с фигурными боковыми частями
(Рис. 339)
Перед (рис. 340,а). На основной выкройке закрываем
нагрудную вытачку .От горловины по линии плеча отклады¬
ваем 3—5 см. Для глубины выреза расстояние от горловины
до линии груди делим пополам и проводим горизонтальную
Рис. 339. Лиф с фи¬
гурными боковыми
частями.
Рис. 338. Детали выкройки лифа, выкроенные
по фасону:
а — перед; б — спинка; в и г — нижние планки; д и г —
верхние планки.
линию вправо до линии вытачки. От глубины выреза вниз
откладываем 3 см, а затем откладываем вправо 4—5 см,
от середины переда вправо по линии талии откладываем
6 — 7 см (по желанию), перемещаем вытачку в талии к пе¬
реду и проводим линии, как показано на рисунке.
421
Спинка (рис. 340,6). От горловины по плечу и вниз по
середине спинки откладываем по 3—3,5 см, в зависимости
от ширины бейки, и проводим линию выреза.
а б
Рис. 340. Нанесение линий фасона на основную
выкройку:
а — перед; б — спинка.
По намеченным линиям фасона выкройку лифа разре¬
заем, затем на боковой части лифа намечаем бейку шириной
в 1,5—2 см, которую переводим на подложенный лист бу¬
маги.
Рис. 341. Детали выкройки лифа, выкроенные
по фасону:
а — перед лифа; б — боковая часть лифа; в — спинка;
г — бейка.
Детали лифа в раскрое с прибавкой на швы показаны
на рис. 341.
422
Лиф с фигурной застежкой и мягкой складкой
от линии плеча
(Рис. 342)
Перед (рис. 343). На основной выкройке лифа (рис. 248)
нагрудную вытачку закрываем от начала плеча и к концу
вытачки проводим линию
разреза для перевода ее в
мягкую складку.
Рис. 343. Нанесение ли¬
ний фасона на основную
выкройку лифа.
Рис. 342. Лиф с фигур¬
ной застежкой и мяг¬
кой складкой от линии
плеча.
Рис. 344. Детали выкройки лифа,
выкроенные по фасону:
а — перед; б —- вставная часть переда.
От середины переда продолжаем линию груди на 5,5 см
и проводим линию выреза и захода от начала плеча к линии
захода и к концу вытачки в талии. По намеченным линиям
фасона выкройку разрезаем.
Детали лифа в раскрое с прибавкой на швы показаны
рис. 344.
423
Рис. 345. Лиф
с цельнокроен-
ным воротником
и планкой.
Лиф с цельнокроенным воротником
и планкой
(Рис. 345)
Перед (рис. 346).
На основной выкрой¬
ке лифа закрываем
нагрудную вытачку.
Для направления ли¬
нии воротника от
горловины по линии
середины переда вниз
откладываем 8 см, со¬
единяем пунктирной
линией с началом
плеча и продолжаем
линию вверх на 8 с,и,
т. е. величину, рав¬
ную ширине ростка
(РРг) по вогнутой
линии. Под прямым
•углом к этой линии
Рис. -346. Нанесение
линий фасона на основ¬
ную выкройку.
откладываем -ширину воротника, рав¬
ную 7 см. Линию горловцны продолжаем’ на *6 см, затем
вправо от конца борта откладываем 4 см. Под прямым
Рис. 347. Детали лифа, выкроенные по фасону:
а — кокетка с воротником и планкой; б — нижняя часть лифа; в — верхний воротник
с подбортом.
углом к этой линии вверх откладываем ширину воротника
в концах (4 см) и оформляем воротник, соединяя намечен-
424
ные точки. От линии груди вниз откла¬
дываем 9 см. Для ширины планки и оформ¬
ления мыса, влево, вправо и вниз откла¬
дываем по 2,5 см. Проводим линию отво¬
рота и оформляем мыс планки с повыше¬
нием по внутренней стороне на 2,5 см. Бо¬
ковую линию делим пополам и соединяем
с планкой. Вытачку в талии закрываем.
По- намеченным линиям выкройку разре¬
заем и выкраиваем детали лифа с прибав¬
кой на ’швы, как показано на рис. 347.
Лиф с драпировкой
(Рис. 348)
Поскольку этот фасон асимметричный,
линии его наносим на выкройку лифа
в развернутом виде на правую и левую
стороны.
Пер ед (рис. 349,а). От начала- пле¬
ча в сторону горловины откладываем
Рис. 348. Лиф
с драпировкой.
по 2,5 см , а вверх по 3,5 см'и' проводим
линию стойки. От середины переда по линии горловины
вправо и влево откладываем по 3 см, намеченные точки
соединяем с линией груди, от горловины продолжаем вверх
Рис. 349. Нанесение линий фасона на основную выкройку лифа:
а — перед; б — спинка.
425
на 7—8 см и соединяем с линией стойки. Закрываем нагруд¬
ные вытачки и_правую вытачку на линии талии. От правой
Рис. 350. Детали лифа, выкроенные по фасону:
а — правая полочка; б — левая полочка; в — спинка.
вытачки в талии до левой наносим линии разреза для
раздвижки при раскрое и получения драпировки.
Спинка (рис. 349,6). От середины спинки и начала
плеча вверх откладываем 3,5 см, а в сторону выреза —1 см,
намеченные точки соединяем, оформляя линию стойки.
Рис. 351. Юбка
со встречной
складкой.
По намеченным линиям фасона вы¬
кройку разрезаем.
Детали лифа в раскрое с прибавкой на
швы показаны на рис. 350.
Кроить перед лифа рекомендуется сна¬
чала из недорогой ткани, а после пример¬
ки выкроить точно по макету из основной
ткани.
Юбка со встречной складкой
(Рис. 351)
Чтобы раскроить юбку с одной встреч¬
ной складкой по середине, к основной вы¬
кройке переда юбки по линии талии и
низа для глубины складки прибавляем
10 см. Затем для расширения низа юбки
от середины переда выкройки вправо от¬
кладываем 2 см, полученную точку соеди¬
няем прямой с линией бедер и продолжаем
426
ее до линии талии. Таким образом часть вытачки уйдет
в глубину складок, а остальную часть необходимо снять
с боковой линии или оставить для припосадки.
Рис. 352. Детали выкройки юбки, выкроенные
по фасону:
а — спинка; б — перед.
Раскрой деталей юбки с прибавкой
на складку и швы показан на рис. 352.
Юбка с двумя односторонними
складками
(Рис. 353)
Чтобы сделать юбку с двумя односто¬
ронними складками спереди, на вы¬
кройке переда юбки (рис. 354) наносим
линию складки.
От конца вытачки проводим верти¬
кальную линию вниз до линии низа.
Для расширения складки от проведен¬
ной линии внизу вправо и влево от¬
кладываем по 1—2 см и полученные
точки соединяем с концом вытачки.
По нанесенным линиям выкройку
разрезаем.
Рис. 353. Двухшов-*
ная юбка с двумя
односторонними
складками.
427
При раскрое для глубины складки по линии низа при¬
бавляем по 4 см и от намеченной линии середины склад¬
ки —4 см.
Рис. 354. Нанесение
линий складок на ос¬
новную выкройку пе¬
реда юбки.
Раскрой деталей юбки с прибавкой на складки и швы
показан на рис. 355.
Юбка с двумя бантовыми складками спереди
(Рис. 356)
Чтобы раскроить юбку с двумя бантовыми складками
спереди, на основной выкройке переда юбки (рис. 357) пере¬
мещаем вытачку на расстояние 6—7 см от середины переда.
От конца вытачки проводим вертикальную линию вниз.
От намеченной линии внизу вправо и влево откладываем
по 1—2 см и соединяем с концом вытачки. Выкройку раз¬
резаем.
Для образования встречной складки при раскрое от
сгиба ткани по линии талии и низа откладываем по 10 см.
Затем для расширения низа юбки от середины переда вы¬
кройки вправо откладываем 2 см и полученную точку сое¬
диняем прямой с линией талии.
428
Рис. 356. Двухшовная
юбка с двумя бантовы¬
ми складками спереди.
Рис. 357. Нанесение
линий складок на
основную выкройку.
Рис. 358. Детали выкройки юбки, выкроенные по фасону:
а — спинка; б — перед.
429
Для бантовой складки детали выкроек по линии низа
раздвигаем от намеченной линии середины складки по 4 см
вправо и влево.
Раскрой деталей юбки с прибавками на складки и швы
показан на рис. 358.
Юбка с завышенной линией талии и подкройными
карманами
(Рис. 359)
Чтобы раскроить юбку, показанную на рис. 359, нужно
на выкройке переда и спинки нанести фасонные линии.
Рис. 359. Юбка с
завышенной линией
талии и подкрой¬
ными карманами.
Перед (рис. 360,а). Для по¬
строения кармана от конца вытачки
вверх откладываем
Рис. 360. Нанесение линий фасона
юбки на основную выкройку.
7 см и проводим
Q5
горизонтальную линию до боковой линии, от которой вниз
откладываем 2 см, а от линии вытачки по горизонталь¬
ной— 1,5 см. Затем оформляем линию кармана.
Для повышения линии талии по линии середины переда
вверх откладываем 11 см, а по боковой линии — 6 см и про¬
водим линию завышенной талии, расширяя ее по боку на
0,5 см.
430
^Среднюю линию вытачки продолжаем вверх до завышен¬
ной линии талии, откладываем вправо и влево по 0,5 см
и проводим линии вытачки.
Спинка (рис. 360,6). От талии вверх по середине
спинки и по боковой линии откладываем по 6 см, соединяя
Рис. 361. Детали выкройки юбки, выкроенные по фасону:
а —спинка; б — средняя часть переда; в — боковая часть юбки с мешкови-
ной; г —- обтачка; д — пояс.
их параллельно линии талии, и расширяем по боковой ли¬
нии на 0,5 см.
Среднюю линию вытачки продолжаем вверх до завы¬
шенной линии талии, откладываем от нее вправо и влево
по 1 см и проводим линии вытачки.
Раскрой деталей юбки с прибавкой на мешковину и швы
показан на рис. 361.
431
Юбка восьмишовная с завышенной линией талии
(Рис. 362)
Чтобы сделать восьмишовную юбку с завышенной та¬
лией, нужно на выкройке переда и спинки нанести фасон¬
ные линии.
Перед (рис. 363,6). Для построения среднего клина
юбки по середине переда от талии вниз откладываем 5 см,
Рис. 362. Юбка восьми¬
шовная с завышенной ли¬
нией талии.
а затем влево проводим горизон¬
тальную линию длиной 5 см. Для
ширины среднего клина от наме¬
ченной точки* проводим прямую
до линии низа. От проведенной
линии внизу вправо и влево откла¬
дываем по 3 см и соединяем с на¬
меченной точкой ширины клина.
Для построения последующих
клиньев от конца вытачки опус¬
каем перпендикуляр до линии ни¬
за, от которой вправо и влево
откладываем по 3 см, и намечен¬
ные точки соединяем с концом
вытачки.
Для повышения талии по боко¬
вой линии вверх откладываем 5 см,
затем влево расширяем на 0,5 см,
а вправо проводим горизонтальную
линию произвольной длины. От
намеченной точки среднего клина
вправо откладываем 7 см. Из по¬
лученной точки восставляем пер¬
пендикуляр до пересечения с го¬
ризонтальной линией и оформ¬
ляем мыс длиной 3 см. Среднюю
линию вытачки продолжаем вверх
до горизонтальной линии, откладываем от нее вправо и
влево по 0,5 см и проводим линии вытачки.
Спинка (рис. 363,а). Для построения клиньев от
конца вытачки опускаем перпендикуляр до линии низа,
от полученной точки вправо и влево откладываем по 3 см
и соединяем с концом вытачки. Для повышения талии до
линии середины спинки и по боковой линии откладываем
432
Рис.
363. Нанесение линий фасона на основную выкройку.
Рис. 364. Детали выкройки юбки, выкроенные по фасону:
а — средний клин спинки; б — боковой клин спинки; в — боковой клин переда;
г — средний клин переда; д — средний клин переда.
433
по 5 см и проводим линию завышенной талии, расширяя по
боку на 0,3 см.
Среднюю линию вытачки продолжаем вверх до горизон¬
тальной линии и от точки пересечения откладываем вправо
и влево по 1 см, после чего проводим линии к вытачке.
Раскрой деталей юбки с прибавкой на швы показан на
рис. 364.
Юбка с подкройными карманами и односторонними
складками
(Рис. 365).
Чтобы построить чертеж выкройки двухшовной юбки
с карманами, образованными средними и боковыми ча¬
Рис. 365. Юбка с
подкройными кар¬
манами и односто¬
ронними складками.
стями юбки и складками от кармана,
необходимо на выкройку переда нанести
линию кармана и складки.
По середине переда от линии талии
вниз откладываем расстояние, равное
8—9 см, и проводим вправо вспомога¬
тельную линию, параллельную линии
талии (рис. 366).
Затем по линии талии от середины
переда откладываем 6—7 см и по вспо¬
могательной линии — 7—8 см. Точки
эти соединяем, после чего на вспомога¬
тельной линии отмечаем ширину входа
в карман — 12 см.
По линии низа юбки, от середины
переда, откладываем величину, равную
расстоянию от середины юбки до угла
кармана плюс 3 см, т. е. — 22 см.
Линию кармана соединяем с линией
низа и получаем линию складки.
Боковой край кармана по линии
складки вниз опускаем на 3 см для
наклона кармана.
Боковую часть юбки по линии низа
влево от линии складки расширяем
на 3 см.
Выкройку разрезаем зигзагами по намеченной линии
от талии по линии входа в карман и между намеченными
линиями средней и боковой части юбки.
434
435
Вытачка на боковой части юбки стачивается, а остаток
вытачки на средней части юбки остается открытым для
оформления кармана (чтобы карман не прилегал к фигуре).
При раскрое к первой детали вверху и внизу юбки при¬
бавляем на половину глубины складок — 5 см, на шов —
1 см и для обработки по срезу входа в карман — 1 см
(рис. 367,а).
Для обработки кармана подкраиваем обтачку, она же
является и мешковиной кармана.
Боковая сторона обтачки стачивается с припуском шва
на складке.
Ко второй детали, кроме такой же добавки на складку,
на шов обработки кармана прибавляем вверху 2 см и 12 см
на мешковину кармана (рис. 367,6).
Спинка юбки раскраивается по- основной выкройке
(рис. 367,в).
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ РУКАВОВ
Одношовный рукав с застежкой по линии вытачки
(Рис. 368)
Ширина рукава внизу 22—24 см. Излишек ткани за¬
бирается в вытачку (рис. 369).
Рис. 368. Одно¬
шовный рукав с
застежкой по
линии вытачки.
Рис. 369. Выкройка
одношовного рукава
с застежкой по ли¬
нии вытачки.
Рис. 370. Рукав,
расширенный к ни¬
зу и присобранный,
на манжете.
436
Рукав, расширенный к низу и присобранный, на манжете
(Рис. 370)
На основной выкройке одношовного рукава (рис. 242)
сделать разрезы и раздвинуть для сборок на 6—8 см и на
1,5—2 см (рис. 371).
Рис. 371. Выкройка рукава, расширенного к низу Рис. 372. Спор-
и присобранного, на манжете: тивный рукав.
а — нанесение линий на основную выкройку; б — видоизменен¬
ная выкройка.
Спортивный рукав
(Рис. 372)
На основной выкройке одношовного рукава отрезать
длину спортивного рукава с учетом припуска на манжету
(рис. 373).
По основной выкройке одношовного рукава (рис. 242)
можно выкроить полудлинный и короткий рукав: длина
короткого рукава — 20—25 см\ длина полудлинного —
45 см, т. е. 3/4 мерки полной длины рукава (рис. 374).
Рукав-фонарик
(Рис. 375)
На основной выкройке одношовного рукава (рис. 242)
отрезать длину рукава — 25-—30 см. По середине рукава
сделать разрез и при раскрое раздвинуть на 10—12 см на
сборки. Окат рукава повысить на 2—3 см (рис. 376).
437
Рис. 374. Нанесение линий отреза
короткого и полудлинного рукавов
на основную выкройку одношов¬
ного рукава.
Рис. 373. Выкрой¬
ка спортивного ру¬
кава:
а — нанесение линий ко¬
роткого рукава на ос¬
новную выкройку; б —
видоизмененная
выкройка.
Рис. 375. Рукав-фонарик.
Рис. 376. Выкройка рукава-фонарика:
а — основная выкройка; б — видоизмененная выкройка.
438
Рукав клеш
(Рис. 377)
На основную выкройку короткого
рукава (длина по желанию) нанести
линии разреза.
Затем разрезать от линии низа
рукава до середины оката, после
чего в обе стороны от первого разреза
сделать еще по два разреза на расстоя¬
нии 5 си один от другого. Нанесенные
линии разрезать, не доходя до оката
на 0,5 см.
Рис. 377. Рукав клеш.
При раскрое выкройку рукава по линии разрезов
внизу раздвинуть для получения расклешенного рукава
(рис. 378).
Рис. 378. Нанесение линий разреза на выкройку короткого рукава:
а — основная выкройка; б — видоизмененная выкройка.
Рукав буф
(Рис. 379)
На основную выкройку короткого ру¬
кава (рис. 373) нанести линии разреза
(длина по желанию).
Затем разрезать по середине оката, пос¬
ле чего в обе стороны от первого разреза
сделать еще по одному разрезу на расстоя¬
нии 5 см один от другого.
Внизу рукав сузить на 2 а с каждой
стороны. При раскрое выкройки по низу
рукава наложить одна на другую (чтобы ширина ру¬
кава внизу соответствовала объему руки), а по линии
439
оката раздвинуть на 4—5 см* Окат рукава повысить на
5—8 см (рис. 380).
Рукав с подрезом
(Рис. 381)
Чтобы сделать выкройку рукава, показанного на
рис. 381, надо на основную выкройку .рукава (рис. 242)
нанести линии фасона.
Рис. 381. Рукав
с подрезом.
Рис. 382. Нанесение ли¬
ний фасона рукава на ос¬
новную выкройку рукава.
Рис. 383. Рукав,
выкроенный по
фасону.
Рукав складываем по переднему перекату, причем пре¬
дусмотренную в выкройке прибавку 1 см на-шов заклады¬
ваем (рис. 382).
440
По линиям сгибов рукава вверх откладываем длину ман¬
жеты J8 см (по желанию). Намеченные точки соединяем. По
намеченной линии манжеты от переднего переката вправо
откладываем ширину манжеты 14—15 см (по желанию), по
линии низа — 9—10 см. Намеченные точки соединяем..
По намеченной линии манжеты со стороны локтевой
линии откладываем вниз 1,5 см, соединяем с линией
манжеты и продолжаем линию влево на 6—7 см (линия
подреза).
По намеченной линии рукав разрезаем.
При раскрое по линии разреза рукав раздвигаем на 4—
5 см для сборки или -складочек (рис. 383).
РАЗРАБОТКА ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ ПО ФАСОНУ
Платье прилегающее
Платье прилегающее, отрезное по линии талии, с за¬
стежкой по середине переда, с цельнокроенным воротником
и втачным узким рукавом. Юбка прямая
с карманами. На спинке юбка с односто¬
ронней складкой.
Чтобы сделать выкройку платья, пока
занного на рис. 384, необходимо при по
строении чертежа основной выкройки
платья для бокового шва ширину проймы
поделить пополам.
Откладываем ширину плеча до вытачки
(3 см) и расстояние до вытачки по линии
талии (6,5 см).
Вычерчиваем основные выкройки платья
(рис. 241) и узкий рукав (рис. 242).
Перед (рис. 385,а). От середины пе¬
реда горловины и линии талии отклады¬
ваем на заход по 2 см и проводим линию
захода. По линии захода от горловины
вниз откладываем 1 см. Намеченную точ¬
ку соединяем с линией горловины и про¬
Рис. 384. Платье
прилегающее.
должаем ее влево на 5 см, после чего
полученную точку соединяем с линией
ГРУДИ.
Для направления воротника вырез горловины соединяем
с началом плеча и продолжаем линию вверх на величину,
равную ширине ростка по вогнутой линии. Затем под
441
прямым углом влево откладываем ширину воротника
(8 см), а вправо—1,5 см и проводим линию середины ворот¬
ника. От края захода под прямым углом к линии отворота
Рис. 385. Нанесение линий фасона платья на
основную выкройку.
откладываем для ширины воротника 5 см и проводим ли¬
нию отлетной части воротника.
Нагрудную вытачку закрываем.
От плеча вниз по линии вытачки и по линии проймы от¬
кладываем величину, равную половине длины вытачки,
и проводим линию подреза. От подреза вниз намечаем ли¬
нию клапана шириной 4 см.
442
От талии вниз по второй линии вытачки откладываем
9 см, а по боковой линии—15 см и проводим линию кармана.
От линии кармана вверх намечаем ширину клапана, рав¬
ную 4 см.
Рис. 386. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону:
а перед лифа; б — боковая часть лифа; в — верхний воротник с подбортом; г —
перед юбки; д — бочок юбки с мешковиной; е — мешковина; ж — обтачка к карма¬
нам; з — клапан к лифу; и — клапан к юбке; й — спинка; к — спинка юбки; л —ру¬
кав; м — пояс.
Проводим линию подборта. От горловины по линии плеча
и от середины переда по линии талии откладываем по 3 см
и полученные точки соединяем пунктирной линией.
Спинка (рис. 385,6) по линии талии отрезная.
По намеченным линиям фасона выкройку переда и
спинки разрезаем, верхний воротник с подбортом копируем
на бумагу (рис. 386,в).
Детали платья в раскрое с прибавками на швы и склад¬
ки показаны на рис. 386.
443
Платье шестишовное
Рис. 387. Платье
шестишовное.
Платье неотрезное по линии талии, с застежкой по се¬
редине переда, переходящей в складку. Воротник цельно-
кроенный. Рукава двухшовные с манжетами. В передние
швы платья втачены клапаны и концы полупояса. На спин¬
ке полупояса застегиваются на пугови¬
цы. Воротник, клапаны и манжеты
отделаны строчкой.
Рекомендуется для полной фигуры.
Чтобы выполнить фасон платья, ука¬
занный на рис. 387, нужно на выкрой¬
ку шестишовного платья (рис. 245) на¬
нести линии фасона.
Средний клин переда
(рис. 388,а). От середины переда влево
по линии груди откладываем 3 см на
застежку, а по линии бедер влево —
6 см на складку, после чего проводим
линию застежки и складки.
Глубину горловины соединяем с на¬
чалом плеча пунктирной линией и про¬
должаем ее на величину, равную ширине
ростка спинки по вогнутой линии (8 см).
Затем под углом влево откладываем
ширину воротника (6,5 см).
От глубины горловины влево откла¬
дываем 7 см и вверх 3 см, после чего
влево откладываем ширину мыса (12 см).
Оформляем воротник и линию отворота.
На расстоянии 3 см от талии вниз намечаем линию
клапана шириной 3 см и длиной 16 см.
По линии плеча от середины переда и по линии бедер
вправо откладываем по 3 см. Намеченные точки соединяем
(линия подборта).
Боковой клин переда (рис. 388,6). От линии
талии вверх и вниз откладываем по 1,5 см на ширину полу¬
пояса.
Боковой клин спинки (рис. 388,в). От та¬
лии вверх и вниз откладываем по 1,5 см на ширину полу¬
пояса.
Верхний воротник с подбортом копируем на бумагу
(рис. 389,6).
444
От выкройки переднего клина обрезаем клапаны
(рис. ’389,г).
По форме низа рукава копируем на бумагу манжету ши¬
риной 7 см (рис. 389,ж, з, и), после чего копируем на бу¬
магу полупояса (рис. 389,и) и выкраиваем
Рис. 388. Нанесение-линий фасона на основную выкройку.
Детали платья в раскрое .с прибавкой на щвы показаны
на рис. 389.
Платье с мягкими складками по линии груди
Платье из шелковой или вискозной ткани с цельно-
кроенным коротким рукавом, отрезное по линии талии и
мягкими складками на лифе. Юбка восьмишовная с мяг¬
кими складками по талии.
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис.
390, нужно на основной выкройке лифа с цельнокроенным
445
Рис. 389. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону:
передний клин; б — верхний воротник с подбортом; в — боковой клин переда; г— клапан; д — боковой клин спинки;
средний клин спинки; ж — верхняя половинка рукава; з —нижняя половинка рукава; « — манжета; « — полупояс.
446
коротким рукавом (рис. 248) и юбки (рис. 261) нанести ли¬
нии фасона.
Перед (рис. 391,а). Нагрудную вытачку закрываем
и переводим в мягкие складки.
От горловины вправо по линии плеча откладываем 2 см.
Рис. 390. Платье с мягкими
складками по линии груди.
Рис. 391. Нанесение линий фасона
платья на основную выкройку лифа
с цельнокроенным рукавом.
Расстояние по середине переда от горловины до линии
груди делим пополам и вправо проводим линию произволь¬
ной длины.
По середине переда от линии груди вниз откладываем
4,5 см, а влево —3 см на заход. Намеченные точки соеди¬
няем, оформляем вырез горловины и продолжаем вниз на
1,5 см,
I Проводим фигурную линию отреза верхней части лифа.
От подреза на верхней части лифа намечаем линии раз¬
реза для четырех мягких складочек с промежутками по 2 см.
447
г
Рис. 392. Детали выкройки платья, выкроенные
по фасону:
а — верхняя часть переда; б — нижняя часть переда; в — спинка;
г — клин юбки.
448
Спинка (рис. 391,6). По середине спинки от горло¬
вины вниз и по линии плеча откладываем по 2 см и прово¬
дим линию выреза.
Клин (рис. 391,в). По клину юбки делаем два разреза
для получения клеша.
По намеченным линиям фасона выкройку разрезаем.
Детали платья в раскрое с прибавками на швы показа¬
ны на рис. 392.
Нарядное платье
Платье из муара или капрона. Лиф прилегающий с удли¬
ненной талией. У выреза горловины на среднюю часть лифа
накладывается задрапирован¬
ная полоска ткани, переходя¬
щая в бант. Рукав «фонарик».
Юбка «солнце», клеш с оборкой.
Чтобы сделать выкройку
платья, показанного на рис. 393,
необходимо на основные вы¬
кройки лифа (рис. 230) и юбки
«солнце» (рис. 236) нанести ли¬
нии фасона.
Перед (рис. 394,а). От
горловины по линии плеча
откладываем 2—3 Œ, а по ли¬
нии талии от середины переда
вправо —5—6 см. Намеченные
точки соединяем.
От горловины по линии сере¬
дины переда вниз откладываем
6 — 8 см, после чего от намечен¬
ной точки вправо проводим ли¬
нию выреза.
Линии нагрудной вытачки и
вытачек по линии талии перено¬
сим ближе к середине переда. От Рис. 393. нарядное платье,
линии талии по линии середи¬
ны переда вниз откладываем 6 см, а по боковой линии —
3 а и проводим удлиненную линию талии.
Спинка (рис. 394,6). От выреза горловины по ли¬
нии плеча и по линии середины спинки откладываем по 3 см
и проводим линию выреза. От линии талии по середине спинки
151102
449
вниз откладываем 5 см, а по линии бока —3 см и про¬
водим удлиненную линию талии.
Юбка (рис. 394,в). От низа выкройки юбки намечаем
линию оборки шириной 20—35 см и к длине оборки на
сборку прибавляем 8—10 см.
Оборки выкраиваются по поперечной и косой нити тка¬
ни по форме выкройки или прямыми полотнищами.
Рис. 394. Нанесение линий фасона на основную выкройку
лифа и юбки.
Рукав (рис. 394,г). Для получения выкройки рукава
фонарик основную выкройку переда и спинки лифа скла¬
дываем так, чтобы плечевые линии находились на расстоя¬
нии 6 см, а боковые линии — на расстоянии 4 см:
Окат рукава обрисовываем по пройме. Длина рукава по
верхней части 20 см, а по нижней — 4 см.
По намеченным линиям фасона выкройку разрезаем.
Детали платья в раскрое с прибавками на швы пока¬
заны на рис. 395.
450
15*
451
Платье с кокеткой, переходящей в рукав
Платье из вискозной или шелковой ткани, прилегаю¬
щее по линии талибе коротким цельнокроенным рукавом
и фигурной кокеткой. Юбка восьмишовная с завышенной
талией. Чтобы сделать платье, показанное на рис. 396,
надо на основную выкройку платья с цельнокроенным ру¬
кавом (рис. 249) нанести линии фасона.
Рис. 396. Платье с ко¬
кеткой, переходящей
в рукав.
Рис. 397. Нанесение линий фасона
на основную выкройку'платья с цель¬
нокроенным коротким рукавом.
Перед (рис. 397,а). От горловины по линии плеча
и середине линии переда откладываем по 2—3 см и оформ¬
ляем линию выреза. Нагрудную вытачку закрываем. От
выреза по линии середины переда вниз откладываем длину
кокетки (6—7 см), после чего от полученной точки про¬
водим вправо горизонтальную линию до вытачки и про¬
должаем ее от вытачки вправо на 3 см. Затем от намечен¬
ной точки вверх откладываем 4 см и по намеченным точ¬
452
кам оформляем линию кокетки до низа рукава. Линию бедер
делим на пять равных частей для получения пяти клиньев
и проводим прямые линии до низа, а вверх продолжаем их
на длину вытачек. К намеченным линиям переносим глу¬
бину и длину вытачек. От талии через линию бедер продол¬
жаем стороны вытачек до низа. Затем от низа боковой ли¬
нии вправо откладываем 4 см для ширины клина и про¬
водим боковую линию. От линии талии по линии середины
переда откладываем вверх 7—8 см, а по боковой линии—5 см
Рис. 398. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону:
а — кокетка; б — перед лифа; в —спинка; г — клинья переда (I, II, III); д — клинья
спинки (I и II).
и по точкам оформляем завышенную линию талии.
Спинка (рис. 397,6). От выреза по линии плеча и по
линии середины спинки откладываем по 2—3 см и оформляем
углубленный вырез. Для получения трех клиньев линию
бедер делим на три равные части, проводим прямую до
линии низа и продолжаем вверх на длину вытачки, перено¬
сим на эту длину глубину и длину вытачки и линии вытачек
продолжаем до низа.
От линии талии по линии середины спинки вверх от¬
кладываем 7 см, а по боковой линии—5 см и оформляем за¬
вышенную линию талии.
По намеченным линиям фасона выкройку разрезаем.
Детали платья в раскрое с прибавками на швы показаны
на рис. 398.
453
Платье с асимметричными линиями фасона
Нарядное платье с драпировкой на лифе и юбке из плот¬
ной шелковой или шерстяной ткани. Спинка неотрезная
по линии талии со встречной складкой, застроченной до
низа. Перед отрезной по линии талии с косым подрезом на
левой стороне юбки, с
Рис. 399. Платье с асим¬
метричными линиями фа¬
сона.
несколькими мягкими складками
и одной односторонней складкой
от конца подреза. Половинки лифа
заходят одна на другую и драпи¬
руются в талии над подрезом. Ру¬
кава полудлинные узкие одношов¬
ные. Края полочек лифа и низ ру¬
кавов отделаны широким кантом.
Чтобы выкроить платье, пока¬
занное на рис. 399, нужно взять
основную выкройку платья (рис.
241) и рукава (рис. 220), вырезать
из бумаги цельный перед платья,
так как фасон является разносто¬
ронним, и нанести на выкройку
линии фасона.
Перед (рис. 400,а). Выкрой¬
ку разрезаем по линии талии. От
плеча откладываем 2,5 см, а за¬
тем вверх для стойки еще 2,5 см.
Соединяем намеченную точку во¬
гнутой линией с плечом и слегка
выпуклой линией с первой вытач¬
кой по линии талии на левой по¬
ловинке лифа. Нагрудные вытачки
и вытачки по линии талии закры¬
ваем.
По линии талии промежуток от
середины переда до вытачки делим
на три части и намечаем две линии
разреза для мягких складок по направлению к нагруд¬
ной вытачке, а также намечаем разрезы от концов по ли¬
нии талии к нагрудной вытачке.
На выкройке юбки закрываем вытачки. От линии талии
по первой вытачке откладываем х/з ее длины. По второй вы¬
тачке откладываем х/2 ее длины и проводим линию подреза
длиной 12—13 см.
454
Линию подреза делим на четыре части и намечаем линии
надрезов для драпировки в косом направлении. От конца
подреза опускаем перпендикуляр до низа и внизу для склад¬
ки расширяем к боку на 4—5 см, а к середине переда — на
3—4 см.
Вычерчиваем клапан выше линии подреза параллельно
линии подреза. Половину второй вытачки на левой стороне
юбки забираем в боковой шов. По боковым линиям внизу
суживаем юбку на 3—4 см. Кроить перед платья рекомен¬
дуется сначала из недорогой ткани, а после примерки
выкроить точно по макету из основной ткани.
Спинка (рис. 400,6). Вычерчиваем стойку высотой
2,5 см. По линии талии суживаем спинку на 1 ему линии
середины талии и суживаем внизу по боковой линии на
3—4 см. Выкройки переда и спинки разрезаем по наме¬
ченным линиям, после чего раздвигаем детали на лифе
и юбке переда для драпировки.
Детали платья в раскрое показаны на рис. 401.
455
Рис. 401. Детали выкройки платья, выкроенные по фасону:
а — перед лифа (2 детали); б — перед юбки; в — боковая часть переда юбки;
г — спинка.
L—
456
Сарафан из плотной ткани
Сарафан двубортный отрезной по линии талии, с за¬
стежкой впереди и удлиненным плечом. Юбка с одной одно¬
сторонней складкой и мягкими складками по линии талии.
Чтобы сделать выкройку сарафана, показанного на
рис. 402, надо на основную выкройку женского платья
(рис. 241) нанести линии фасона.
Рис. 402. Сарафан из
плотной ткани.
6
Рис. 403. Нанесение линий фасона са¬
рафана на основную выкройку платья.
Пе^ред (рис. 403,а). Нагрудную вытачку закрываем
и половину ее переводим на линию бока, а половину — на
линию талии. Боковую линию делим на три равные части
и от одной трети проводим линию разреза к концу нагруд¬
ной вытачки. Вторую линию разреза проводим от вытачки
по линии талии до конца нагрудной. От боковой линии
влево по линии талии откладываем глубину второй вы¬
тачки 2,5 см и проводим боковую линию.
457
От выреза горловины по линии плеча откладываем 6 см,
а по линии середины переда — 13 см. Намеченные точки
соединяем и продолжаем линию вниз на 14 см. От середи¬
ны переда по линии талии влево откладываем 8 см и про¬
водим линию захода.
б
Рис. 404. Детали выкройки сарафана, выкроенные по фасону:
а — перед лифа; б — перед юбки; в — спинка; г — спинка юбки; д — пояс.
Для удлинения плеча от проймы вправо откладываем
4 см, а по боковой линии вниз 2 ежи проводим линию прой¬
мы. От конца первой вытачки по талии проводим
линию параллельно середине переда до линии низа. Вторую
вытачку по талии закрываем и проводим линию разреза от
конца ее до первой вытачки по талии. От боковой линии вле¬
во откладываем 2,5 см и проводим боковую линию.
458
Спинка (рис. 403,6). От выреза по линии плеча
откладываем 6 см, а полинии середины спинки 5 см и про¬
водим линию выреза. Для удлинения плеча влево от прой¬
мы откладываем 4 см, а по боковой линии вниз 2 см и про¬
водим линию проймы.
От боковой линии вправо по линии низа откладываем
1,5 см и проводим боковую линию. По намеченным линиям
фасона выкройку разре¬
заем.
Детали сарафана в рас¬
крое с прибавками на швы
и складку показаны на
рис. 404.
Сарафан с кофточкой
Летний сарафан с завы¬
шенной линией талии,
юбка шестишовная рас¬
клешенная. Лиф с косым
заходом полочки.
Чтобы сделать выкрой¬
ку сарафана, показанного
на рис. 405, надо на основ¬
ной выкройке платья (рис
241) нанести соответствую¬
щие изменения.
Перед (рис. 406,а).
Нагрудную вытачку за¬
крываем. От конца нагруд¬
ной вытачки до конца вы¬
тачки по талии намечаем
линию разреза. От линии
груди вверх откладываем
1/з расстояния между линией груди и горловиной. От линии
груди вниз откладываем ^2 расстояния между линией груди
и талией плюс 1 см. По линии вытачки откладываем 1І2 рас¬
стояния от проймы до талии. Полученные точки соединяем.
Для захода полочки по линии отреза лифа, от середины пе¬
реда откладываем величину, равную расстоянию до вы¬
тачки, а затем полученные точки соединяем.
Для образования клиньев линии первой вытачки про¬
должаем до низа. От конца второй вытачки намечаем линию
459
разреза для образования клеша, а верхнюю часть вытачки
закрываем и делаем надсечки по линии талии в обе стороны
от вытачки.
Спинка (рис. 406,6). От линии груди вниз отклады¬
ваем 1/z расстояния между линией груди и линией талии. По
боковой линии от проймы вниз откладываем х/з расстояния
между проймой и талией. Отмеченные точки при закрытой
вытачке соединяем. Для образования клиньев на спинке
пользуемся тем же методом, что и для переда. На боковой
части спинки намечаем линию разреза для образования кле¬
ша и делаем надсечки по линии талии.
По намеченным линиям фасона выкройки переда и спин¬
ки разрезаем.
460
Детали сарафана в раскрое с прибавками на швы по¬
казаны на рис. 407.
Рис. 407. Детали выкройки сарафана, выкроенные по фасону:
а — средний клин переда юбки; б — боковые клинья переда юбки; в — верхняя
часть переда; г — боковые клинья спинки юбки; д — средний клин спинки юбки.
Примечание. При построении чертежа платья прибавку на
свободное облегание даем 2 см, так как лиф сарафана должен быть обле¬
гающей формы. Ширину спинки откладываем по снятой мерке, а ширину
проймы принимаем равной х/4 ПОг минус 1 см.
Кофточка к сарафану
Чтобы сделать выкройку кофточки, показанной на рис.
405, надо на выкройке лифа с коротким цельнокроенным
рукавом (рис. 248) нанести соответствующие изменения.
Перед (рис. 408,а). Нагрудную вытачку закрыва¬
ем и наносим линию разреза до упора вытачки по талии.
Для направления цельнокроенного воротника глубину
горловины соединяем с началом плеча и продолжаем ли¬
нию вверх на величину, равную ширине ростка по вогну¬
той линии (8 см). Затем под прямым углом к этой линии
откладываем ширину воротника (7 см).
От глубины горловины влево откладываем 4,5 см. Бо¬
ковую линию делим пополам. По намеченным точкам офор¬
мляем отлетную часть воротника с выпуклостью на 3 см
и низ переда.
Спинка (рис. 408,6). Боковую линию делим пополам.
Линию середины спинки от линии груди до линии низа
461
делим на три равные части и от х/з к боковой линии оформля¬
ем низ спинки.
7
а
Рис. 408. Нанесение линий фасона кофточки на основную
выкройку лифа.
Рис. 409. Детали выкройки
а — перед; б — воротник с
кофточки, выкроенные по фасону:
обтачкой; в — спинка; г — обтачка.
По намеченным линиям выкройку разрезаем.
Детали выкройки переда и спинки в раскрое с прибав¬
ками на швы показаны на рис. 409.
462
Платье-костюм
Платье-костюм из шерстяной или шелковой ткани, с
цельнокроенным воротником, мягкими складками по пле¬
чу, драпировкой по линии вытачки на талии. Рукав втач¬
ной, узкий, полудлинный. Юбка пря¬
мая сзади с односторонней складкой.
Чтобы сделать выкройку платья-
костюма, показанного на рис. 410,
надо на основных выкройках легкого
жакета (рис. 289), рукава (рис. 290) и
юбки (рис. 240) нанести линии фа¬
сона.
Перед жакета (рис. 411,а).
Выкройка переда жакета вычерчи¬
вается по линии середины переда и без
воротника.
Для направления линий воротни¬
ка вырез горловины соединяем пря¬
мой с началом плеча и продолжаем ее
вверх на величину, равную ширине
ростка по вогнутой линии, а затем
под прямым углом вверх откладываем
ширину воротника (9 см).
От середины переда влево по ли¬
нии груди откладываем 8 см, по ли¬
нии талии и бедер — 7 см. Намечен¬
ные точки соединяем и продолжаем
линию воротника и захода, как по¬
казано на рисунке. Рис. 410. Платье-
Нагрудную вытачку закрываем. костюм.
От конца нагрудной вытачки влево
и вправо откладываем по 4 см. От вытачки по плечу
вправо откладываем 3 см, намеченные точки соединяем
и проводим линии мягких складок. От проведенных ли¬
ний к концу нагрудной вытачки намечаем линии надсе¬
чек. От середины переда вправо по линии талии и низа
откладываем по 7 см и проводим линию надреза. От та¬
лии по второй линии вытачки вниз откладываем 4 см, затем
еще 4 см и от намеченных точек проводим линии разреза
для драпировки.
Рукав (рис. 411,6 и в). Верхнюю и нижнюю поло¬
винки рукава укорачиваем на 8—10 см.
463
Юбка (рис. 411,г). От середины спинки юбки по ли¬
нии талии и низа прибавляем по 6 см для односторонней
складки.
От середины спинки юбки по линии низа вправо откла¬
дываем 1 см, соединяем с линией бедер и продолжаем ли¬
нию складки до талии.
Рис. 411. Нанесение линий фасона платья-костюма на
основную выкройку.
По намеченным линиям фасона выкройки разрезаем.
Намечаем на полочке (рис. 412,а) линию подборта шириной
по плечу в 3 см, а по линии талии 4 см (пунктирная линия).
Детали платья-костюма при раскрое показаны на
рис. 412.
Платье-костюм
Платье-костюм из шелковой или шерстяной ткани.
Жакет короткий с широким поясом. Воротник-стойка.
Жакет по линии талии с мягкими складками и присобран¬
ной спинкой. Рукав вставной полудлинный. Юбка прямая,
сзади со встречной складкой
Чтобы сделать выкройку платья-костюма, показанного
на рис. 413, необходимо на основных выкройках легкого
жакета (рис. 289), юбки (рис. 240) и рукава (рис. 290)
нанести линии фасона. Выкройку переда жакета чертим
без воротника.
Перед жакета (рис. 414,а). Для воротника-стой¬
ки линию плеча продолжаем вправо на 2,5 см, а вверх на
3 см и проводим линию стойки.
464
Рис. 412. Детали выкройки платья-костюма, выкроенные
по фасону:
а — перед жакета; б — спинка жакета; в — верхняя половинка рукава;
г — нижняя половинка рукава; д — верхний воротник с подворотни¬
ком; е — юбка.
465
От середины переда вверх и вниз откладываем по 4 см
и проводим линию застежки. Нагрудную вытачку закры¬
ваем. От конца нагрудной вытачки до линии середины пере¬
да на линию талии проводим линию разреза для переведе¬
ния нагрудной
Рис. 413. Платье¬
костюм.
вытачки в мягкие складки.
От первой линии разреза отклады¬
ваем 5 см и делаем до конца вытачки
талии второй разрез.
При закрытых вытачках от талии по
боковой линии откладываем на ширину
пояса 8 см. Длина мысика на поясе 4œ.
Спинка (рис. 414,6). От линии
середины спинки и от линии плеча вверх
откладываем по 3 см и проводим линии
стойки. От талии вниз по боковой линии
и по середине спинки откладываем по
8 см на ширину пояса.
Рукав (рис. 414,в и г). Верхнюю и
нижнюю половинки рукава укорачи¬
ваем на 8—10 см.
Юбка (рис. 415,е и г). От середи¬
ны спинки юбки по линии талии и низа
прибавляем для встречной складки
12—14 см.
По намеченным линиям фасона вы¬
кройки разрезаем. Детали платья-
костюма с припусками на швы показаны
на рис. 415.
Платье-халат
Платье-халат с цельнокроенным коротким рукавом,
с подрезом от линии горловины и сборками от подреза. Пе¬
ред лифа выкроен вместе со средним клином переда юбки.
Спинка — отрезная. Юбка клеш присобранная по линии
талии.
Чтобы получить выкройку платья-халата, показанного
на рис. 416, необходимо на основную выкройку лифа с
с цельнокроенным рукавом (рис. 248) нанести линию фа¬
сона.
Перед (рис. 417). На основной выкройке переда на¬
грудную вытачку закрываем. От плеча по линии вытачки
вниз откладываем половину длины вытачки и делаем под-
466
Рис. 414. Нанесение линий фасона платья-костюма на
основную выкройку.
Рис. 415. Детали платья-костюма, выкроенные по фасону:
а — перед; б — спинка; в — перед юбки; г — спинка юбки; д — верхняя половинка
рукава; е — нижняя половинка рукава; ж — полуманжета; з — пояс; и — клапан.
467
Рис. 416. Платье-халат.
рез от горловины. За¬
тем от талии переда
лифа опускаем пер¬
пендикуляр , р авный
длине юбки. По этой
линии вниз от талии
переда откладываем
длину бедер, равную
16 см. Проводим го¬
ризонтальную линию
вправо и на ней от¬
кладываем ширину
клина на линии бе¬
дер, равную 10,5 см.
Эта величина равна
ширине клина на ли¬
нии талии от середи¬
ны переда до вытачки
плюс 1,5 см. Полу¬
ченные точки соеди¬
няем и ведем линию
до низа. Для захода платья-халата от
6
Рис. 417. Нанесе¬
ние линий фасона
выкройки платья-
халата на основ¬
ную выкройку ли¬
фа с цельнокроен -
ным рукавом.
середины переда откладываем влево по
4 см и соединяем с плечом, оформляя гор¬
ловину.
Юбка строится на основании одно¬
шовного клеша (рис. 235).
Детали выкройки платья-халата в раскрое
с прибавкой на швы показаны на рис. 418.
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЕРЕДНИКА И КОМБИНЕЗОНА
Закрытый передник
(Рис. 419)
Передник неотрезной по линии талии с накладными кар¬
манами. Проймы, горловина и карманы прямоугольной
формы.
Спинка состоит из двух частей, с заходом одна на дру¬
гую.
Полу пояса втачаны в вытачку и в край правой полови¬
ны спинки. На концах полупоясов петли, застегивающиеся
на пуговицы, пришитые к передним вытачкам. Один полу¬
пояс продергивается в петлю на боковом шве.
468
Рис. 418. Детали выкройки халата, выкроенные по фасону:
а — перед; б — спинка; в — подборт; е — юбка.
Отделка
вьюнчик.
передника — тесьма-
На основную выкройку неот¬
резного по линии талии
платья
(рис. 241) наносим линии фасона
закрытого передника.
Перед (рис. 420,а). Углуб¬
ляем горловину на 13—15 см.
Откладываем ширину горловины
внизу 4 см, углубляем мыс еще
на 2 см и вычерчиваем горловину.
От проймы по линии плеча и по
линии бокового шва откладываем
по 1 см и вычерчиваем линию
проймы прямоугольной формы. По
первой линии вытачки намечаем
линию кармана на расстоянии 5 см
от талии вниз. Длина кармана
впереди 19 см, а сбоку 12 см. Ши¬
Рис. 419.
Закрытый
передник.
рина кармана 16 см.
, Спинка (рис, 420,6). От линии середины спинки по
линии талии и внизу добавляем по 7—8 см для захода
469
полочки, а затем от линии талии до плеча проводим пря¬
мую. Намечаем пояс шириной 4 см, длиной 25—30 см. От
проймы по линиям плеча и бокового шва откладываем по
1 см и вычерчиваем пройму прямоугольной формы. Выре¬
зываем выкройку переда и спинки по намеченным линиям.
Раскрой деталей передника показан на рис. 421.
Рис. 420. Нанесение линий фасона закрытого передника
на основную выкройку платья.
К горловине, проймам, карманам и краю спинки под¬
краиваем обтачки по форме этих деталей шириной 4 см.
Открытый женский комбинезон
Комбинезон отрезной по линии талии, впереди с план¬
кой для застежки. На лифе и брюках прорезные карманы
с клапанами, отстроченные по лицевой стороне. На лифе
по линии талии заложены мягкие складочки.
Чтобы сделать выкройку комбинезона, показанного
на рис. 422, надо на основную выкройку лифа (рис. 230)
и женских брюк (рис. 293) нанести линии фасона.
470
Перед (рис. 423,а). От горловины по линии середины
переда откладываем глубину выреза (14 см), а затем впра¬
во — ширину выреза 7 см. От горловины по линии плеча
вправо откладываем 3 см. Намеченные точки соединяем.
От проймы по линии плеча влево откладываем 1 см, а по
боковой линии вниз 3 см и оформляем линию проймы. По
талии от боковой линии откладываем 3 см и проводим бо¬
ковую линию. От выреза вправо откладываем 12 см для
Рис. 421. Детали выкройки закрытого передника, выкроенные
по фасону:
а — перед; б — спинка; в — карман; г — пояс (2 детали); д — обтачка
к карману.
ширины входа в карман. Длина отстрочки кармана 12 см,
ширина клапана 4 см.
Спинка (рис. 423,6). От выреза ростка по линии
середины спинки откладываем глубину выреза (12 см),
затем влево — ширину выреза (7 см), а по линии плеча
влево — 3 см, после чего полученные точки соединяем.
От проймы по линии плеча вправо откладываем 1 см,
а по боковой линии вниз 3 см и оформляем линию
проймы.
471
Передняя половинка бр ю к (рис. 423,в).
От линии талии вверх откладываем 4 см и проводим линию
пояса, так как передние и задние половинки брюк раскра¬
иваются вместе с поясом.
Линию заутюжки и складочки продолжаем вверх на
4 см.
От талии по боковой линии вниз откладываем 9 см,
а затем влево — расстояние до кармана (2—3 см) и еще
15—16 см — ширину входа в карман.
Ширинё клапана 6 см. Длина
отстрочки кармана 18—19 см.
Задняя половина брюк
(рис. 423,г). От линии талии вверх
откладываем 4 см на ширину пояса.
По намеченным линиям фасона
выкройку разрезаем. Клапаны и меш¬
ковину карманов копируем на бумагу.
Детали комбинезона в раскрое с
прибавками на швы показаны на
рис. 424.
Рис. 422. Открытый
женский комбинезон.
кладывают крупные
Раскрой и пошив платьев
При раскладке выкроек на ткани
необходимо прежде всего учитывать
направление нитей основы и утка.
По переду лифа и по спинке долевая
нить должна проходить по середине,
в рукаве — по его длине, в юбке —
по середине переднего и заднего полот¬
нищ, а в воротнике и подворотнике —
по их ширине. Выкройки расклады¬
вают на ткани, прикалывают их бу¬
лавками и точно по контурам вы¬
кроек обводят мелом. Сначала рас-
цетали, а между ними мелкие. Второй
меловой линией показывают прибавку на швы. К плечевым
срезам прибавляют 1,5 см, к боковым — 2—3 см, по ли¬
нии талии при отрезном лифе—3 см, по линии талии
юбки — 1,5 см и к низу юбки — 4—5 см. Детали платья
раскраивают по второй меловой линии.
Подготовка платья к первой при¬
мерке. После раскроя платья по нанесенным на ткань
472
Рис. 423. Нанесение линий фасона комбинезона на
основные выкройки лифа и брюк.
473
Рис. 424. Детали выкройки комбинезона, выкроенные по фасону:
а — перед; б — клапан кармана; в — мешковина кармана; г — обтачка выреза переда;
д — спинка; е — обтачка выреза спинки; ж — верхняя планка; з — нижняя планка;
и — передняя половинка брюк; й — клапан; к — мешковина кармана; л — задняя по¬
ловинка брюк; м — пояс.
474
меловым линиям, по линиям вытачек, складок и другим
фасонным линиям прокладывают силки и разрезают их.
По середине лицевой стороны переда, спинки, перед¬
него и заднего полотнищ юбки и рукава прокладывают про¬
кладочные швы. В зависимости от фасона платья сметывают
вытачки, складки и другие фасонные линии. Сметывают
и плечевые срезы, распределяя по спинке припосадку по
середине плеча. Боковые срезы лифа сметывают со стороны
спинки.
На переднем и заднем полотнищах юбки сметывают
складки, вытачки и другие фасонные линии. В юбке швы
сметывают от талии вниз с равномерным натяжением.
Лиф с юбкой сметывают по юбке, совмещая середину
переда и спинки лифа с серединой переда и спинкой юбки.
Рукава сметывают по нижней части. Окат рукава
собирают на две нитки, распределяя припосадку по ока¬
ту рукава. В рукаве с манжетой низ рукава присобирают.
После сметывания платья делают первую примерку.
Первая примерка. При правильно сложенной
фигуре примерку делают на правой стороне. При неправиль¬
ном телосложении (например, одно плечЪ выше другого
или разные бедра) примерку делают по обеим сторонам
фигуры. При примерке уточняют линию талии и правиль¬
ное облегание изделием фигуры. Уточняют линии середи¬
ны пёреда и спинки платья или лифа. В лифе с застежкой
впереди накладывают правую полочку на левую, совмещая
их середины, и закалывают булавками. Уточняют ширину
лифа, направление вытачек и плечевых швов, прове¬
ряют правильно ли сметаны боковые швы и нет ли пере¬
косов со стороны переда и спинки. При наличии переко¬
сов боковые швы распарывают и правильно скалывают
булавками. Уточняют ширину юбки на линии бедер,
направление складок или других фасонных линий на юбке.
К пройме прикалывают правый рукав, уточняют на нем
фасонные линии, его ширину и длину. К вырезу горлови¬
ны прикалывают воротник или уточняют открытый вырез
горловины. Намечают места расположения петель и карма¬
нов, если они имеются по фасону. Если на платье имеет¬
ся отделка, намечают места расположения отделки.
Обработка платья после первой
примерки. После первой примерки платье разметы¬
вают. Все замеченные недостатки отмечают на правой сто¬
роне изделия прокладочным швом и переносят их силками
475
на левую половину. Затем выкраивают дополнительные
детали: воротник, карманы, манжеты и др.
Подкраивают обтачку для обработки выреза горловины,
если она необходима. Стачивают вытачки и складки, вытач¬
ки заутюживают к середине переда или разутюживают.
Обтачивают петли, если они имеются по фасону. Стачива¬
ют плечевые срезы со стороны переда, швы обметывают.
В зависимости от толщины ткани швы заутюживают в сто¬
рону спинки или разутюживают. Стачивают боковые срезы
со стороны переда. Швы обметывают и разутюживают.
Вметывают воротник или приметывают подкройную обтач¬
ку к вырезу горловины. На переднем и заднем полотнищах
юбки стачивают или настрачивают складки, стачивают
вытачки и другие линии фасона. Сметывают и стачивают
боковые срезы юбки, швы обметывают и разутюживают.
Швы в зависимости от фасона могут быть обметаны вместе
и заутюжены в одну сторону или разутюжены.
Юбку сметывают с лифом по юбке. Затем стачивают
срезы рукавов, швы обметывают и разутюживают. По низу
рукава обрабатывают застежку или стачивают вытачку.
Рукава вметывают в проймы по рукаву, совмещая середи¬
ну оката рукава с плечевым швом или вметывают согласно
изменениям при первой примерке. Пояс платья перегибают
по ширине лицевой стороной внутрь, сметывают и стачива¬
ют. По середине пояса оставляют отверстие, через ко¬
торое выворачивают его на лицевую сторону и проутю¬
живают.
Вторая примерка. При второй примерке окон¬
чательно уточняют все линии фасона платья, проверяют
правильность вметки рукавов, воротника и линии талии.
Устанавливают длину платья при помощи линейки, отме¬
чая длину платья по линейке от пола.
Пошив платья после второй пример-
к и. Лиф с юбкой стачивают по юбке. Затем втачивают
рукава в проймы по рукаву, срезы рукава и проймы под¬
гибают внутрь и подшивают подшивочными стежками или
срезы обрабатывают петельным швом. Втачивают ворот¬
ник, срез подворотника подгибают внутрь, приметывают,
закрывая шов притачки, и подшивают подшивочными стеж¬
ками. Если необходима подкройная обтачка для обработки
выреза горловины, плечевые срезы обтачки стачивают и
швы разутюживают, срез обтачки подгибают, прострачи¬
вают и приутюживают. Обтачку приметывают к вырезу
476
горловины, притачивают, отгибают ее на изнанку и выме¬
тывают с перекантовкой лифа. Подшитый край обтачки
прикрепляют к плечевым срезам и середине переда. Низ
платья подгибают по намеченной линии на изнанку и за¬
метывают, отступив от линии сгиба на 1 см. Обрезной край
подгибают внутрь на 1 см, приметывают к платью и под¬
шивают потайными стежками, незаметными с лицевой сто¬
роны.
Платье утюжат с изнанки, разутюживая все швы, а
затем утюжат с лицевой стороны через ткань.
ДЕФЕКТЫ В ИЗДЕЛИЯХ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРИ¬
МЕРКИ, И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Дефекты в изделиях могут появиться тогда, когда не
точно сняты мерки с фигуры и не учтены особенности
фигуры, а также при неправильном сметывании изделия.
Лиф широкий или узкий в окружности груди
(Рис. 425)
Если изделие широко в ок¬
ружности груди, необходимо
убрать излишек ткани по боко¬
вым швам от проймы больше,
и к линии талии свести на нет.
Если изделие узко — выпу¬
стить запас в боковых швах от
проймы больше, к линии талии
свести на нет.
Рис. 425. Лиф широкий или
узкий в окружности груди.
Плечевые швы переходят назад от середины плеча
(Рис. 426)
Это бывает в тех случаях, когда закорочена спинка или
высота полочки в выкройке оказалась высокой к данной
фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
плечевые швы и забрать излишек полочки, если этого не¬
достаточно — распарывают боковые швы и приподнимают
спинку за счет запаса в талии, данного при раскрое.
477
Плечевые швы переходят от середины плеча
на перед лифа
(Рис. 427)
Это бывает в тех случаях, когда закорочена полочка к
данной фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
плечевые швы и выпустить запас в плечевых срезах полоч¬
Рис. 426. Плечевые
швы переходят на¬
зад от середины
плеча.
Рис. 427. Плечевые
швы переходят от
середины плеча на
перед лифа.
Рис. 428. Косые
заломы на спинке
лифа по боковому
шву.
ки. Если этого недостаточно, необходимо распороть боко¬
вые швы и поднять полочку, углубив пройму переда за
счет запаса в талии, данного при раскрое.
Косые заломы на спинке лифа по боковому шву
(Рис. 428)
Это бывает в тех случаях, когда спинка узкая от талии
до проймы и длинная по отношению к фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
боковые швы и выпустить запас шва со стороны спинки,
а также уменьшить глубину вытачек спинки.
478
Косые заломы на полочке лифа по боковому шву
(Рис. 429)
' Этот дефект наблюдается, когда в талии полочки зало¬
жены глубокие вытачки или же перед лифа узкий по от¬
ношению к данной фигуре.
Для его устранения распарывают боковые швы и вы¬
тачки, выпускают запас в боковых швах со стороны полоч¬
ки, уменьшают глубину вытачек.
Рис. 429. Косые зало¬
мы на полочке лифа
по боковому шву.
Рис. 430. Пройма
полочки лифа не
прилегает к фигуре.
Рис. 431. Пройма
спинки не приле¬
гает к фигуре.
Пройма полочки лифа не прилегает к фигуре
(Рис. 430)
Это бывает в тех случаях, когда вытачка в выкройке
оказалась малой по отношению к бюсту.
Для устранения дефекта необходимо увеличить глу¬
бину вытачки за счет припуска ткани в пройме при раскрое,
т. е. излишек ткани забрать в вытачку так, чтобы ткань
лучше облегала грудь.
Пройма спинки не прилегает к фигуре
(Рис. 431)
Этот дефект бывает при недостатках фигуры — выпук¬
лых лопатках и покатых плечах.
Для устранения его необходимо распороть плечевые
швы, убрать излишек ткани со стороны плечевого среза
479
спинки у проймы, а при выпуклых лопатках сделать боль¬
шую припосадку плеча спинки.
В лифе на спинке имеются заломы по линии горловины
спинки (ростка)
(Рис. 432)
Этот дефект бывает при
плечах.
недостатке фигуры — высоких
Рис. 432. В лифе на
спинке имеются за¬
ломы по линии гор¬
ловины спинки
(ростка).
Рис. 433. Воротник
лифа отстает от
горловины и не
прилегает к шее.
Для устранения его необходимо распороть плечевые
швы, выпустить запас ткани по линии плечевого среза спин¬
ки (больше к пройме). Если же этого запаса ткани не хва¬
тает, тогда необходимо на спинке по линии ростка снять
излишек ткани, который набегает.
Воротник лифа отстает от горловины и не прилегает к шее
(Рис. 433)
Этот дефект бывает при несоответствии выреза горло¬
вины с воротником по длине (воротник выкроен больше
горловины).
Для устранения его необходимо уменьшить воротник
по длине.
480
В халате, неотрезном по талии, полы внизу расходятся
(Рис. 434)
Для устранения этого дефекта необходимо поднять
полочку у горловины по плечевому срезу и углубить вытач¬
ку за счет перемещения горловины по плечу к пройме.
В халате, отрезном по линии та¬
лии, для исправления можно сделать
то же самое или поднять талию
переда.
Рис. 434. В хала¬
та, неотрезном по
талии, полы рас¬
ходятся.
На рукавах внизу у проймы
образуются косые заломы
(Рис. 435)
Происходит это потому, что окат
рукава оказался
коротким.
Рис. 435. На рука¬
вах внизу у прой¬
мы образуются ко¬
сые заломы.
Рис. 436. На рука¬
вах по окату обра¬
зуются поперечные
заломы.
Для его устранения углубляют нижнюю часть оката ру¬
кава.
На рукавах по окату образуются поперечные заломы
(Рис. 436)
Происходит это потому, что фигура с низкими плечами,
окат рукава оказался высоким.
Для устранения дефекта уменьшают окат рукава по
верхней овальной его части.
16 1102 481
нижняя СОРОЧКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкройки ниж¬
ней сорочки (рис. 437) необходимы
следующие мерки:
длина сорочки (Диз) 80
полуокружность шеи (ПОиі) 19,5
» груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) 60
Построение спинки
Рис. 437. Нижняя
сорочка.
Вычерчиваем прямой угол с вер¬
шиной в точке Р (рис. 438).
Длина сорочки. От точ¬
ки Р вниз откладываем снятую мер¬
ку длины изделия (80 см) и ставим
точку //.
Глубина проймы. От точ¬
ки Р вниз откладываем 1/з ПОг плюс
8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
В размерах, больших 54, глубина проймы не превышает
26 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
482
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады¬
ваем х/з ПОг плюс 7,5 см и ставим точку А:
ГГі = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Рис. 438. Чертеж выкройки сорочки.
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем x/é ПОг плюс 4,5 см и ставим точку А:
Г1Г2 = 48 : 4 + 4,5 = 16,5 см.
Ширина проймы для 54 и последующих размеров равна
х/4 ПОг плюс 3 см.
Из точки Г% восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ши¬
рину проймы (отрезок АА) делим пополам и середину
16* 483
обозначаем точкой А, из которой опускаем перпенди¬
куляр и точку пересечения его с линией низа обозна¬
чаем Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/з ПОш, плюс 1,5 см и ставим точку Рі:
РР1 = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем половину ширины ростка (4 см) и ставим точку Pz.
Затем от точки Рі по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку О, после чего точки Р, О и Рг соединяем
вогнутой линией.
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 1,5 см и ставим точку Пі, которую соединяем
прямой с точкой Рг, продолжаем прямую вправо на 1 см
и ставим точку Пъ.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Гі вверх откладываем 8 см и ставим точку Оі, а
по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О2. Точ¬
ки /?2, Оі, О2 и Гз соединяем вогнутой линией (линия
проймы).
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7,5 см и ставим точку /С, из которой вправо проводим го¬
ризонтальную прямую и точку пересечения ее с линией
проймы обозначаем А. Затем от точки А вниз отклады¬
ваем 1 см и ставим точку А, которую соединяем плавной
линией с точкой /С.
На складки или сборки от точек 7< и Н от¬
кладываем по 4—5 см и ставим точки А и А, которые сое¬
диняем прямой.
Построение переда
Ширина-переда. От точки А вправо отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 6,5 см и ставим точку А:
АА = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую и точ¬
ки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Нз, а точку пересечения перпенди¬
куляра, восставленного из точки А, с верхней горизон¬
тальной линией обозначаем Рі.
484
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем 1/з ПО tu плюс 1,5 см и ставим точку Рь;
РзРь = 19,5 : 3 + 1,5 — 8 см.
От точки Pô вниз откладываем 3 см и ставим точку Рз,
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем 1/зЛОш плюс 4,5 см и ставим точку Рг.
РзРі = 19,5 : 3 + 4,5 = 11 см.
Точку Рі соединяем прямой с точкой Рз. Затем от точки
Ре по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точ¬
ку Оз.
Точки Pô, Оз и Рі соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча переда. От точки Рі вниз
откладываем 4 см и ставим точку Пз, точки Рб, Пз соединяем
прямой, продолжаем прямую влево, откладываем на ней
от точки Рб величину, равную Р2П2, и ставим точку ГП.
Вспомогательные точки проймы пе¬
ре д а. От точки Рг вверх откладываем 5 см и ставим точ¬
ку Û4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Об.
Точки 774, Û4, Об и Гз соединяем вогнутой кривой (ли¬
ния проймы).
Длина разреза. От точки Рі вниз откладываем
28—32 см и ставим точку Д. Затем от точки Р? вниз откла¬
дываем 5 см и ставим точку Ре.
Ширина планки. От точки Рз в обе стороны
откладываем по 2,5 см и ставим точки Рэ и Рю.
От точки Д влево и вправо откладываем по 2,5 см и ста¬
вим точки Ді и Дъ.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
6,5 см и ставим точку Дз, после чего соединяем точки Р?»
Рэ, Дъ и Дз, как показано на рис. 438.
Ширина планки по линии плеча. От
точки Рб влево по прямой П1Р0 откладываем 5 см и ставим
точку Об, после чего соединяем точки Об, Рю, Ді и Дз, как
показано на рис. 438.
От точки Нз вправо откладываем 2,5 см и ставим точ¬
ку Я4, которую соединяем прямой с точкой Дъ (середина
переда сорочки).
Затем от точки Hi вверх откладываем 12 см и ставим
точку /Уб, а вправо и влево по биссектрисам углов — по
3 см и ставим точки /Тб и Нт, которые соединяем с точкой
/Уб и линией низа.
485
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 439).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
*/< ПОг минус 1,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4— 1,5 = 10,5 см.
Рис. 439. Чертеж
выкройки рукава.
равный расстоянию
Высота оката в размерах <54 и по¬
следующих не должна превышать
12 см.
Из точек Г и И влево проводим
горизонтальные линии.
Ширина рукава в в е р-
X у. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы и ставим
точку Гг.
ГГі = 16,5 + 8,25 = 24,75 см.
Ширина рукава в н и■
з у. От точки Н влево откладываем
17—18 см и ставим точку Hi, кото¬
рую соединяем прямой с точкой Гі.
Вспомогательные точ¬
ки оката. От точки А влево
откладываем 6 см и ставим точку Аі.
Затем прямую ГГі делим пополам и
середину обозначаем точкой Гъ, от
которой восставляем перпендикуляр,
АГ минус 3,5 см, и ставим точку О:
ПО = 10,5 — 3,5 = 7 см.
От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 5,5 см
и ставим точку Оі, после чего точки Аі, О, Оі и А соединяем,
как показано на рис. 439 (линия оката задней половинки
рукава).
Линия оката передней половинки
рукава. От точки О вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку О2, а от точки Оі по биссектрисе — также 1,5 см
и ставим точку Оз. Затем точки Л, О2, Оз и А соединяем
кривой, как показано на рис. 439.
486
Накладная манжета. От точки Н вверх от¬
кладываем 7 см и ставим точку //2, а от точки Hi вверх —
5 см и ставим точку Яз, которую соединяем вогнутой ли¬
нией с точкой Н2.
Раскрой и пошив нижней сорочки см. стр. 97.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА
Размер 48*
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 440) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Даз) 80
полуокружность шеи (ПОиі) 19,5
» груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис.
441).
Длина рубашки. От точки Р вниз отклады¬
ваем снятую мерку длины (80 см)
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем х/з ПОг
плюс 7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
В размерах, больше 54, глуби¬
на проймы не превышает 25 см.
Из точек Г и Н вправо прово¬
дим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина спинки. От
точки Г вправо откладываем
х/з ПОг плюс 6,5 см и ставим точ¬
ку Гі:
ГГі = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
и ставим точку Н.
Рис. 440. Верхняя ру¬
башка с пристегивающим¬
ся воротником.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и на пересече¬
нии его с горизонтальной линией ставим точку П.
* Данные для построения чертежа выкройки верхней сорочки
других размеров см. в приложении 16.
487
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем х/4 ПОг плюс 4 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы (АА) делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой А, из которой опускаем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с линией низа обозначаем Hi,
488
Ширина ростка. От точки Р вправо откладываем
*/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
PPi = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем половину ширины ростка плюс 0,5 см и ставим точку А:
Р1Р2 = 7,5 : 2 + 0,5 = 4,25 см.
От точки Рі по биссектрисе угла откладываем 1,75 см
и ставим точку О, после чего точки А, О и Р соединяем во¬
гнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку 77і, которую соединяем прямой сточ¬
кой ?2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку Пч.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 8 см и ставим точку Оі, а по
биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О2, после чего
проводим линию проймы спинки, соединяя точки /?2, 01,
О2 и Гз вогнутой линией.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7,5 см и ставим точку /С, из которой вправо проводим гори¬
зонтальную прямую и на пересечении ее с линией проймы
ставим точку А- Затем от точки А вниз откладываем 1 см
и ставим точку А, которую соединяем плавной линией
с точкой К.
Ширина складки. От точек К и Н влево откла¬
дываем по 5 см и ставим точки А и А, которые соеди¬
няем прямой.
Построение переда
Ширина полочки. От точки А вправо откла¬
дываем х/з ПОе плюс 5,5 см и ставим точку А:
АА = 48 : 3 + 5,5 = 21,5 см.
Через точку А проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — А, внизу — Нз. Точку пересечения перпенди¬
куляра, восставленного из точки А, с верхней горизон¬
тальной линией обозначаем Рь.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку А:
РзРъ = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
489
От точки Рь вниз откладываем 4 см и ставим точку Ре.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем х/з ПОил и ставим точку Рт.
РзРі = 19,5 : 3 = 6,5 см.
Точки Рз и Рі соединяем прямой. Затем от точки Рв
по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и ставим точку Оз.
Проводим линию горловины, соединяя точки Рб, Оз и Рі
вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Рі вниз откладываем
4,5 см и ставим точку Пз, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча спинки.
Поэтому от точки Рб влево по прямой /7зРб откладываем
величину РъПъ и ставим точку 774.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рг вверх откладываем 8 см и ставим точку CU, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Об. Проводим
линию проймы переда, соединяя точки Пі, Û4, Об и Гз вогну¬
той линией.
Длина разреза. От точки Рі вниз откладываем
28—32 см и ставим точку Д.
Боковой разрез. От точки Hi вверх откла¬
дываем 10 см и ставим точку Hi. От точки Hi по биссектри¬
сам углов откладываем по 4 см и ставим точки Нь и Не.
Точки Hi, Из и /74, /7б соединяем с линией низа.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис.
442,а).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем ^4
ПОг минус 1,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5 см. *
В размерах 54 и последующих высота оката не должна
превышать 12 см.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава вверху. От точки Г влево
откладываем полторы ширины проймы рубашки и ставим
точку А:
ГГі = 16 + 8 = 24 см.
490
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 20 см и ставим точку Hi, которую соединяем
прямой с точкой Гі.
Вспомогательные точки оката. Ст
точки А влево откладываем 6 см и ставим точку Ai, от
которой вниз откладываем 0,5 см и
ставим точку О. Затем ширину рука¬
ва (ГГі) делим пополам и середину
обозначаем точкой Г2, от которой
вверх откладываем величину, равную
расстоянию АГ минус 3,5 см, и ста¬
вим точку 01*.
Г2О1 = 10,5 — 3,5 = 7 см.
От точки А по биссектрисе угла
откладываем 5,5 см и ставим точ¬
ку О2, после чего точки А, О, Oi, О2
и Гі соединяем, как показано на
рис. 442,а (линия оката задней поло¬
винки рукава).
Линия оката перед¬
ней половинки рукава.
От точки Оі вниз откладываем 1,5 см
и ставим точку Оз, а от точки Г2 по
биссектрисе угла — 3,5 см и ставим
точку Оі, после чего точки А, Оз, Оі
и Гі соединяем, как показано на
рис. 442,а.
Разрез для рукавной
планки. Линию низа (ННі) де¬
лим пополам и середину обозначаем
точкой Н2.
Рис. 442. Чертеж
выкройки рукава.
Длина разреза. От точ¬
ки Н2 вверх откладываем 12 см и ставим точку Нз.
Манжета (рис. 442,6). Ширина манжеты в го¬
товом виде — 8 см, в раскрое — 17 см; длина манжеты —
28 см.
Длина нижней рукавной планки
(рис. 442,в) равна длине разреза плюс 1 см, ширина ее в
раскрое — 2 см, в готовом виде — 1 см.
Длина верхней рукавной планки,
(рис. 442,г) равна длине разреза плюс 3 см на оформление
мысика, т. е. 12 + 3 = 15 см.
491
Ширина верхней рукавной планки
в раскрое — 6 см, в готовом виде — 2,5 см.
Построение чертежа выкройки воротника со стойкой
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 443).
Длина воротника. От точки В влево откла¬
дываем снятую мерку ПОиі .(19,5 см) плюс 1 см и ставим
Рис. 443. Чертеж выкройки
воротника со стойкой.
1,5 см и ставим точку Вз
точку Ві\
ВВ1 = 19,5 + I = 20,5 см.
Ширина стойки.
Из точки В восставляем пер¬
пендикуляр, откладываем на
нем 3,5—4 см и ставим точ¬
ку Вг, от которой влево под
прямым углом проводим го¬
ризонтальную линию произ¬
вольной длины. Затем от
точки Въ вверх откладываем
от которой влево проводим
горизонтальную линию.
Ширина воротника. От точки Вз вверх от¬
кладываем 5 см и ставим точку Ві, от которой влево про¬
водим горизонтальную линию произвольной длины.
Из точки Ві восставляем перпендикуляр и точки пере¬
сечения его с горизонтальными линиями обозначаем Bs, Be
и В7.
Оформление стойки. От точки В вниз от¬
кладываем 0,5 см и ставим точку С, которую соединяем
с точкой Ві слегка выпуклой линией. Затем от точки Въ
вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Сі, которую соеди¬
няем с точкой Вб линией, параллельной линии ВіС.
От точки Ві вверх откладываем 1,25 см и ставим точку
Съ, от которой влево откладываем 2,75 см и ставим точку Сз,
после чего точки Вб, Сз и Ві соединяем, как показано на
рис. 443.
От точки Вб вниз откладываем 1 см и ставим точку Be,
которую соединяем слегка вогнутой линией с точкой Вз.
Удлинение концов воротника. От точ¬
ки В7 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Вэ, от кото¬
рой влево откладываем 2 см и ставим точку Вю. Точки Вю
492
и Be соединяем прямой. Расстояние ВэВ?
делим пополам и середину обозначаем
точкой Ви. Точку Bio через точку Ви
соединяем вогнутой линией с точкой В<.
* *
*
Верхнюю мужскую рубашку шьют с
пришивным либо пристегивающимся ворот¬
ником. В первом случае стойка с во¬
ротником втачивается в горловину, во вто¬
ром — только стойка втачивается в горло¬
вину, а воротник с дополнительной стой¬
кой оформляется отдельно. Мысик в до¬
полнительной стойке (С2С3) равен 3,5 см.
Раскладка на ткани выкройки верхней
мужской рубашки показана на рис. 444.
Расход ткани 3 м при ширине 72 см.
Раскрой и пошив верхней мужской
рубашки см. стр. 186 (раскрой и пошив
рубашки для мальчика).
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА НАВЫПУСК
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки ру¬
башки (рис. 445) необходимы следующие
мерки:
длина рубашки (Диз) 66
полуокружность шеи (ПОш) 19,5
» груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) 25
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 446).
Длина рубашки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
изделия (66 см) и ставим точку Н.
Рис. 444. Рас¬
кладка на ткани
выкройки верх¬
ней рубашки.
493
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
В больших размерах (от 54 и последующих) глубина
проймы не превышает 25 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
произвольной длины — линии груди и низа.
Ширина спинки. От
точки Г вправо откладываем
х/з ПОг плюс 6 см и ставим
точку Гі:
ГГі = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точки Гі восставляем
перпендикуляр и на пересече¬
нии его с горизонтальной ли¬
нией ставим точку П.
Ширина проймы. От
точки Гі вправо откладываем
х/4 ПОг плюс 3 см и ставим
точку А:
ГіА = 48 : 4 + 3 = 15 см.
п . Ширина проймы для разме-
Рис. 445. Верхняя рубашка г
навыпуск. Ров $4 и последующих равна
х/4 ПОг плюс 2,5 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ши¬
рину проймы АА делим пополам и середину обозначаем
точкой А, из которой опускаем перпендикуляр, и на пе¬
ресечении его с линией низа ставим точку Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг.
РР1 = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх отклады¬
ваем 3 см и ставим точку А, а по биссектрисе угла 1,75 см
и ставим точку О, после чего точки Р, О и Р2 соединяем.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку Пі, которую соединяем прямой с точ-
494
кой ₽2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку ГІ2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гі вверх откладываем 8 см и ставим точку Оі, а по
биссектрисе угла —3 см и ставим точку Ог, после чего про-
Рис. 446. Чертеж выкройки верхней рубашки навыпуск.
водим линию проймы спинки, соединяя ТОЧКИ Яг, 01, Û2
и Гз.
По боковой линии от точки Hi влево откладываем
1—1,5 см и ставим точку Яг, которую соединяем с точкой А.
Построение переда
Ширина полочки. От точки А вправо откла¬
дываем х/з ПОг плюс 5 а и ставим точку А:
АА = 48 : 3 + 5 = 21 см.
495
Через точку І\ проводим вертикальную прямую и точ¬
ки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Яз. Точку пересечения перпенди¬
куляра, восставленного из точки А, с верхней горизон¬
тальной линией обозначаем Р±.
Ширина горловины. От точки Рз влево откла¬
дываем х/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рб:
РзРб = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем Ѵз ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Ре:
РзРб = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Точки Рб и Ре соединяем прямой, которую делим по¬
полам и середину обозначаем точкой Оз. От точки Оз под
прямым углом к прямой РбРб откладываем 1 см и ставим
точку 01.
Проводим линию горловины переда, соединяя точки
Рб, О4 и Рб.
Наклон плеча. От точки Pé вниз откладываем
5 см и ставим точку Яз, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб, и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча спинки. От
точки Рб влево по прямой РбЯз откладываем величину,
равную РъГЬ, и ставим точку Я<.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г 2 вверх откладываем? см и ставим точку Об, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Об. Проводим
линию проймы, соединяя точки Яі, Об, Об и А.
По боковой линии от точки Яі вправо откладываем
1—1,5 см и ставим точку Я4, которую соединяем прямой
с точкой Гз.
Удлинение переда. От точки Яз вниз откла¬
дываем 2 см и ставим точку Яб, которую соединяем прямой
с точкой Я4, делим эту прямую пополам и середину обо¬
значаем точкой Яб. От точки Яб вниз откладываем 0,5 см
и ставим точку Я?, проводим линию низа рубашки, соединяя
точки Яб, Hi и Я4.
Припуск на застежку рубашки. От
точки Ре и Яб вправо откладываем по 2 см и ставим точки
Рі и Я 8 и соединяем их прямой. От точки Р? по вертикаль¬
ной линии вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Ре,
которую соединяем с точкой Рб.
496
Ширина подборта. От точки Рь влево по
линии плеча откладываем 3 см и ставим точку Рю.
Отточки А влево откладываем 5 см и ставим точку А.
От точки Нз влево откладываем 4 см и ставим точку Нэ.
Точки Рю, А и Яэ соединяем пунктирной линией.
Построение нагрудного кармана
От точки Г2 вправо откладываем 3 см и ставим точку Л,
Ширина кармана. От точки Л вправо откла¬
дываем 12 см и ставим точку Лі. От точки Л вверх откла¬
дываем 2 см и ставим точку Лг, а от точки Лі вверх откла¬
дываем 1 см и ставим точку Лз. Точки Лг и Лз соединяем.
Длина кармана. От точки Лз вниз откладываем
параллельно середине переда 13 см-и ставим точку Лі. А от
точки Л2 вниз под прямым углом к линии Л2 Лз откладываем
13 см и ставим точку Лз. Точки Л 4 и Ль соединяем.
Построение чертежа выкройки короткого рукава
Вычерчиваем прямой угол
447).
Длина рукава. От
снятую мерку длины рукава
Высота оката. От
точки А вниз откладываем
*/& ПОг минус 1,5 см и ста¬
вим точку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5сж.
Из точек Г. и Н влево про¬
водим горизонтальные линии
оката и низа.
Ширина рукава.
От точки Г влево отклады¬
ваем полторы ширины проймы
плюс 1 см и ставим точку Гг.
ГГі = 15 + 7,5 + 1=23,5 см.
с вершиной в точке А (рис.
точки А вниз откладываем
(25 см) и ставим точку Н.
Ширина рукава Рис. 447. Чертеж выкройки
ПО ЛИНИИ низа. От короткого рукава,
точки Н влево откладываем
расстояние, равное ГГі минус 3 см, и ставим точку Нг.
ННі = ГА — 3 см = 23,5 — 3 = 20,5 см.
497
Точки Гі и Hi соединяем.
Вспомогательные точки оката. От
точки А влево откладываем 5 см и ставим точку Лі. Затем
ширину рукава ГГі делим пополам и середину обозначаем
точкой А, от которой вверх откладываем величину, рав¬
ную расстоянию АГ минус 3,5 см, и ставим точку О:
Г2О = 10,5 — 3,5 = 7 см.
От точки Л1 вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Оі.
От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 5,5 см и ставим
точку О2. Оформляем окат задней половинки рукава, со¬
единяя точки А, Оі, О, О2 и Гі.
Линия оката передней половинки
рукава. От точки Оі вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку Оз, а от точки О вниз — 1 см и ставим точку Оі. От
точки О2 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Об, после
чего соединяем точки А, Оз, Оі, Об и Гі.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 448).
Ширина воротника. От точки В вверх от¬
кладываем 9 см и ставим точку Ві. От точки Ві вправо
проводим горизонтальную ли¬
нию произвольной длины.
Длина воротника.
От точки В вправо откладываем
мерку ПОіи плюс 1 см и ставим
точку В2:
Рис. 448. Чертеж выкройки ВВ2 = 19,5 + 1 = 20,5 СМ.
воротника.
Из точки В2 восставляем пер¬
пендикуляр до пересечения с горизонтальной линией и
точку пересечения обозначаем Вз.
Длина мыса. От точки Вз вправо откладываем
3 см и ставим точку Ві. От точки В2 вверх откладываем
1 см и ставим точку Вб.
Линию ВВ2 делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой Вз. Точки Ві, Въ и Вб, Вб соединяем.
Для оформления отлета воротника линию ВіВі делим на
три равные части и ставим точки Ві, Вз. От точки Bs вниз
откладываем 0,5 см и ставим точку Вэ. Точки Ві, В9 и Ві
соединяем.
498
УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА И КОСОВОРОТКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
(рис. 449) и косоворотки необходимы следующие мерки:
длина сорочки (косоворотки) (Диз) .... 80
полуокружность шеи (ПОш) 19,5
» груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 450).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (80 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем 1/з ПОг
плюс 7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
В размерах, больше 54, глу¬
бина проймы не превышает 25 см.
Из точек Г и Н вправо прово¬
дим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина спинки. От точ¬
ки Г вправо откладываем г/з ПОг
плюс 7 см и ставим точку Гі:
ГГі = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точки Гі восставляем перпендикуляр и на пере¬
сечении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем 1/і ПОг плюс 4 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Ширина проймы для 54 и последующих размеров равна
ПОг плюс 3 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
499
Расстояние до боковой линии. Ши¬
рину проймы (АА) делим пополам и середину обозначаем
точкой Гз, из которой опускаем перпендикуляр и на пере¬
сечении его с линией низа ставим точку Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рі:
РР1 = 19,5 : 3 Ч- 1 = 7,5 см.
Рис. 450. Чертеж выкройки украинс¬
кой сорочки и косоворотки.
Высота рост¬
ка. От точки Рі вверх
откладываем 3 см и ста¬
вим точку ₽2, а по бис¬
сектрисе угла — 1,75 см
и ставим точку О, после
чего точки Р, О и Р2
соединяем вогнутой ли¬
нией.
Наклон плеча. От
точки П вниз отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точ¬
ку /7і, которую соеди¬
няем прямой с точкой Р2,
продолжаем прямую впра¬
во на 1 см и ставим точ¬
ку ГІ2.
Вспомогатель¬
ные точки прой-
м ы. От точки А вверх
откладываем 8 см и ста¬
вим точку Оі, а по бис¬
сектрисе угла — 3,5 см
и ставим точку О2, после чего проводим линию проймы
спинки, соединяя точки 77г, Оі, О2 и Гз вогнутой линией.
Расширение низа спинки. От точки Hi
вправо по горизонтальной линии откладываем 3 см и ста¬
вим точку //2, которую соединяем прямой с точкой Гз.
Построение переда
Ширина полочки. От точки А вправо откла¬
дываем х/з ПОг плюс 7 см и ставим точку А:
АН = 48 : 3 + 7 = 23 см.
500
Через точку А проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Нз. Точку пересечения перпенди¬
куляра, восставленного из точки А, с верхней горизон¬
тальной линией обозначаем А.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем х/з ПОіи плюс 1 см и ставим точку Рз:
РзРь = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем х/з ПОіи плюс 1,5 см и ставим точку Рз:
РзРз = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Точки Рь и Рз соединяем прямой, которую делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой Оз. От точки Оз под прямым
углом к линии РьРз откладываем 1 см и ставим точку Оі.
Проводим линию горловины переда, соединяя точки А,
Oé и Рз вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р& вниз откладываем
3 см и ставим точку А, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рз и продолжаем прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда. От точки Рз влево
по прямой РзПз откладываем величину, равную Р2П2, и ста¬
вим точку А.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку Об,
а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Об, после
чего проводим линию проймы переда, соединяя точки
А, Os, Об, и А вогнутой линией.
Расширение низа переда. От точки Hi влево
откладываем 3 см и ставим точку А, которую соединяем
прямой с точкой А.
Длина разреза для планки. От точки
Рз вниз откладываем 28—30 см и ставим точку Д. Рукав
к украинской сорочке без манжеты см. рис. 442,а.
Раскрой и пошив украинской сорочки
Основные детали — спинку, перед и рукава — раскраи¬
вают по долевой нити ткани.
В воротнике, подворотнике и нижних планках долевая
нить проходит по их длине. Раскраивают сорочку без до¬
пусков на швы.
501
Разрез для застежки делают между вышивкой, отступив
с левой стороны от вышивки на 0,5 см для шва. С правой
стороны остается 2,5 см, из них 0,5 см на шов и 2 см на план¬
ку для пришива пуговиц.
Длина разреза равна длине вышивки минус 1 см.
Для обработки правой стороны разреза выкраивают до¬
левую полоску, по длине равную разрезу плюс 4 см, из ко¬
торых 1 см идет на обработку низа планки, а 3 см выпу¬
скают вверх по горловине. Ширина полоски 7 см, из них
1 см на швы, 2 см на ширину планки для пришива пуговиц
и 4 см на ширину вышивки (в данном случае ширина вы¬
шивки 4 см). Вышивка может быть различной ширины,
в таких случаях к допускам на швы и ширины план¬
ки прибавляют ширину вышивки, которая имеется
в купоне.
Для обработки левой стороны разреза выкраивают
долевую планку, равную длине разреза плюс 4 см, из которых
1 см идет на обработку низа планки, а 3 см выпускают вверх
по горловине. Ширина полоски равна 9 см, из них 1 см
на швы, 4 см на планку для петель и 4 см на ширину вы¬
шивки.
К правой стороне разреза на лицевую сторону сорочки
приметывают и притачивают планку шириной 7 см, а к
левой — планку шириной 9 см.
Притаченные планки отгибают на изнанку и простра¬
чивают по краям перегиба с лицевой стороны. Обрезной
край правой стороны планки подгибают на 0,5 см и приме¬
тывают по ее длине.
От шва притачки левой планки отмеряют 4 см и укла¬
дывают складочку глубиной 2 см, по краям которой про¬
страчивают сгибы. Обрезной край по длине планки подги¬
бают на 0,5 см и приметывают по ее длине. На внутренней
стороне складочки выметывают петли.
Для образования захода застежки на левой стороне
переда влево от нижнего края разреза делают поперечный
разрез, равный по ширине половине ширины планки. Этот
подрез дает возможность наложить левую полочку на пра¬
вую для застежки.
После этого внизу со стороны изнанки обрезные края
обеих планок подгибают на 1 см и приметывают.
С лицевой стороны по краю вышивки пристрачивают
нижнюю планку и делают перестройку по середине планки
вверх на 5 см, чтобы закрепить застежку.
502
После обработки застежки сметывают плечевые срезы
со стороны переда с выпуском плечевого среза спинки на
0,75 см и стачивают запошивочным швом со стороны из¬
нанки, запошивая спинкой.
Воротник приметывают лицевой стороной к изнанке
сорочки, совмещая середину подворотника с серединой спин¬
ки и пристрачивают на расстоянии 0,5 см от обрезного
края.
Затем воротник отгибают на лицевую сторону, приметы¬
вают, закрывая шов притачки, и настрачивают по лицевой
стороне вокруг. Таким способом пришивается воротник-
стойка.
Боковые срезы сметывают и стачивают запошивочным
швом, запошивая передом со стороны изнанки.
Рукав сметывают и сшивают запошивочным швом. Низ ру¬
кава от края вышивки отгибают на изнанку, прикрывая под¬
гибом вышивку, приметывают и настрачивают. Рукав вметы¬
вают по пройме, совмещая середину рукава с плечевым швом
сорочки. Со стороны рукава выпускают 1 см и запошивают
рукавом.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом шириной
1 см.
Раскрой и пошив косоворотки
Косоворотка раскраивается по выкройке украинской
сорочки без допусков на швы, так как допуски предусмотре¬
ны в выкройке.
К низу рукава добавляют на обработку 3,5 см. Разрез
для застежки делают на левой стороне переда сорочки,
отступив от середины по горловине 4 см. Длина разреза
равна 28—30 см.
При раскрое выкройку на ткани раскладывают так,
чтобы долевая нить ткани проходила по середине переда
спинки и рукава.
Планки выкраивают по долевой нити ткани. Нижнюю
планку выкраивают длиной, равной длине разреза плюс
4 см, из которых 1 см идет на обработку низа планки, а
3 см выпускают вверх по горловине. Ширина планки в рас¬
крое — 6,5 см, в готовом виде — 3 см. Длина верхней
планки равна длине разреза плюс 8 см, из которых 5 см
на оформление мыса, а 3 см выпускают вверх по горло¬
вине. Ширина планки в раскрое 8,5 см, в готовом виде —
4 см.
503
Длина воротника равна окружности шеи плюс 7 см
(из них 1 см на шов и 6 см на застежку). Ширина ворот¬
ника в раскрое 9 см, в готовом виде — 4 см. По длине
воротника проходит долевая нить.
Нижнюю планку приметывают лицевой стороной к из¬
нанке левой стороны разреза и пристрачивают на 0,5 см
от края. Затем отгибают планку на лицевую сторону,
обрезной край подгибают на 0,5 см, приметывают и
настрачивают. Нижняя планка для правильного выреза
горловины должна выступать вверху от горловины
на 3 см.
Верхнюю планку приметывают лицевой стороной к из¬
нанке правой стороны разреза и пристрачивают на расстоя¬
нии 0,5 см от края, затем планку перегибают пополам,
а нижний конец настрачивают на расстоянии 0,5 см от
края.
Шов расправляют, выворачивают, образуя мысик,
после чего планку приметывают и настрачивают, начиная
от горловины вниз по мысику. На расстоянии 5 см от низа
мысика делают поперечную строчку для закрепления за¬
стежки. Нижнюю нитку обрывают, а строчку продолжают
по планке до горловины.
Сметывают и стачивают плечевые срезы на лицевую сто¬
рону запошивочным швом, выпуская обрезной край на
0,75 см. Запошивают спинкой.
Боковые швы и рукава сшивают запошивочным швом
с изнанки.
Воротник вметывают от края верхней планки по гор¬
ловине до края нижней планки и притачивают швом ши¬
риной 0,5 см от края. Затем концы воротника с изнанки
стачивают, воротник выворачивают, обрезной край под¬
гибают на 0,5 см, приметывают на лицевую сторону и на¬
страчивают, закрывая шов притачки. Одновременно при¬
страчивают верхнюю и боковые стороны воротника швом
шириной 0,5 см от края. Низ сорочки подшивают подру¬
бочным швом.
Низ рукава подгибают на 3,5 см, обрезной край под¬
гибают на 0,5 см и прострачивают.
Рукав (рис. 442,а) вметывают и втачивают по пройме,
запошивая рукавом.
ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки:
длина трусов (Даз) 45
полуокружность бедер (ПОо) 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой
(рис. 451).
Длина трусов.
угол с вершиной в точке Т
От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (45 см) и ставим точку Н.
Расстояние от
талии до линии
шага. От точки Т вниз
откладываем х/г ПОб плюс
8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 8 = 33 см.
Из точки Ш вправо
пр овод им гор из онта л ь ну ю
линию шага.
Ширина перед¬
ней половинки тру¬
сов. От точки Ш вправо
откладываем х/г ПОб плюс
1,5 см и ставим точку Ші;
ШШі = 50 : 2 + 1,5 =
=26,5 СМ. Рис- 451. Чертеж выкройки трусов.
Через точку Ші прово¬
дим вертикальную прямую и точку пересечения ее с гори¬
зонтальной линией вверху обозначаем Ті. Затем от точки Ті
вниз откладываем 1 см и ставим точку которую соеди¬
няем прямой с точкой Т.
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
5 см (для всех размеров) и ставим точку Uh.
Вспомогательные точки банта. От
точки Ші вверх откладываем 12 см и ставим точку Шз.
Затем расстояние ШіШз делим пополам, середину обозначаем
505
точкой ZZZ4, от которой вправо откладываем 0,75 см
и ставим точку Uh, после чего от точки Ші по биссектрисе
угла откладываем 3 см и ставим точку Uh.
Точки Шз, Uh, Шв и Uh соединяем вогнутой линией.
От точки Ші вниз откладываем величину, равную ШН
плюс 5 см, т. е. 12 + 5 = 17 см, и ставим точку Hi, кото¬
рую соединяем прямыми с точками Н и Uh. Затем расстоя¬
ние НН1 делим пополам и середину обозначаем точкой Н2,
от которой под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку Нз.
Точки Н, Нз и Hi соединяем вогнутой линией.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Uh вправо откла¬
дываем 1/s ПОб плюс 1 см и ставим точку///?:
Uhllh = 50 : 8 + 1 - 7,3 см.
От точки Ші вниз откладываем 3,5 см и ставим точку Шз,
которую соединяем вогнутой линией с точкой Uh.
От точки Hi вправо на продолжении прямой ННі от¬
кладываем 4 см и ставим точку Hz, которую соединяем
прямой с точкой Шз.
От точки Ті влево по горизонтальной линии отклады¬
ваем 3,5 см и ставим точку Тз, которую соединяем прямой
с точкой Шз, продолжаем эту прямую вверх на 5 см (для
всех размеров) и ставим точку Ті.
Затем от точки Т и Н влево откладываем по 3 см и ста¬
вим точки Тб и Яб, которые соединяем между собой прямой.
Точки Т4 и Тб также соединяем прямой.
ПЛАВКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки плавок необходимы
с л еду ющие мер ки :
полуокружность талии (ПОпг) 42
» бедер (ПОб) 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 452).
506
Длина плавок. От точки Т вниз откладываем
1/2 ПОб плюс 6 см и ставим точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 6 = 31 см.
Линия бедер. От точки Т вниз откладываем
1І8 ПОб и ставим точку Б:
ТБ = 50:8 = 6,25 см.
Из точек Б и Ш влево прово¬
дим горизонтальные линии про¬
извольной длины.
Ширина плавок по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем х/г ПОб ми¬
нус 2 см и ставим точку Бі:
ББі = 50 : 2 — 2 = 23 см.
Ширина плавок по
линии талии. От точ¬
ки Т влево откладываем г/г ПОпг
и ставим точку Ті:
ТТі = 42 : 2 = 21 см.
Точки Ті и Бі соединяем
прямой (линия бока).
Ширина шага. От
точки Ш влево откладываем 1/ю
Рис. 452. Чертеж
плавок.
ПОб плюс 1 см
выкройки
и ставим
точку Ші:
ШШі = 50 : 10 + 1 = 6 см.
Точки Ші и Бі соединяем прямой, делим ее пополам и се¬
редину обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом
к линии БіШі откладываем 6 см и ставим точку Оі.
Точки Бі, Оі и Ші соединяем вогнутой линией (линия вы¬
емки передней половинки).
Линия талии. От точки Т вниз откладываем
3 см и ставим точку 7\, которую соединяем вогнутой ли¬
нией с точкой Ті (линия талии передней половинки).
Построение задней половинки
От точки Т вниз откладывЁем 2 см и ставим точку Тз,
которую соединяем вогнутой линией с точкой Ті.
По линии выреза на задней половинке выемку углуб¬
ляем на 4 см и ставим точку О2.
507
Точки 5і, О2 и Ші соединяем (выемка задней половинки).
Нижняя часть плавок шьется двойной (пунктирная ли¬
ния на чертеже).
КАЛЬСОНЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон необхо¬
димы следующие мерки:
длина кальсон (Д’із) 100
» шага (Дш) 70
полуокружность бедер (ПОб) 50
» талии (ПОт) .... 44
Рис. 453. Чертеж выкройки
кальсон.
Построение передней
половинки
Вычерчиваем прямой угол с
вершиной в точке Т (рис. 453).
Длина кальсон. От
точки Т вниз откладываем сня¬
тую мерку длины изделия (100œ)
и ставим точку Н.
Длина шага. От точ¬
ки Н вверх откладываем сня¬
тую мерку длины шага (70 см)
и ставим точку Ш.
Длина кальсон до
колена. От точки Н вверх
откладываем величину, равную
половине НШ плюс 5 см, и ста¬
вим точку К:
НК = 70 : 2 + 5 = 40 см.
Из точек Ш, К и Н вправо
проводим горизонтальные линии
шага, колена и низа.
Ширина передней
половинки. От точки Ш
вправо откладываем ПОб
плюс 5 см и ставим точку Ші:
ШШі = 50 : 2 + 5 = 30 см.
508
Из точки Ші восставляем перпендикуляр и на пе¬
ресечении его с горизонтальной линией ставим точ¬
ку Ті.
Ширина банта. От точки Ші вправо отклады¬
ваем г/8 ПОб и ставим точку Uh:
Ш1Ш2 = 50 : 8 = 6,3 см.
Вспомогательные точки. От точки Ші
вверх откладываем 5,5 см и ставим точку Шз, а по биссек¬
трисе угла — 3 см и ставим точку Ші, после чего точки Шз,
Ші и Ш2 соединяем вогнутой линией.
Выемка для пояса. От точки Ті вниз откла¬
дываем 6,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т?.
Расстояние ТШ делим пополам и середину обозначаем
точкой Б.
Ширина передней половинки поли¬
нии т а л и и. Отточки Ті влево откладываем^2 ПОпг плюс
4 см и ставим точку Тз:
ТіТз = 44 : 2 + 4 = 26 см.
Точку Тз соединяем прямыми с точками Б и Т2. Затем
прямую Т3Т2 делим на три части и ставим точки Ті и Ть.
От точки Ть под прямым углом откладываем вниз 1 см и ста¬
вим точку Тб.
• Точки Тз, Ті, Те и Т2 соединяем' вогнутой линией.
Прибавка для обработки банта. Ст
точек Т2 и Шз вправо откладываем по 2,5 см и ставим точ¬
ки Ті и Ilh, которые соединяем между собой прямой.
Ширина кальсон по линии колена.
От точки К вправо откладываем х/г ПОб плюс 1 см и ставим
точку 7(і:
= 50 : 2 + 1 = 26 см.
Ширина кальсон по линии низа. От
точки Н вправо откладываем 17 см и ставим точку Hi.
Точки 7772 , 7(і и Hi соединяем прямой.
Оформление шаговой линии. Отрезок
77/27(1 делим пополам и середину обозначаем точкой О,
от которой влево откладываем 0,5 см и ставим точку Оі.
Затем отрезок 7(іЯі делим пополам, середину обозначаем
точкой О2, от которой вправо откладываем 0,5 см и ста¬
вим точку Оз.
Точки 77/2, Оі, 7(і, Оз и Hi соединяем фигурной линией,
как показано на рис. 453.
509
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки ZZZ2 вправо откла¬
дываем х/8 ПОб плюс 1 см и ставим точку Шв:
Ilhllh = 50 : 8 —1 = 7,3 см.
От точки Шб вниз откладываем 2 см и ставим точку Шт.
От точки Ш2 вверх на продолжении прямой Ш2К1 от¬
кладываем 3 см и ставим точку ZZZs. Затем от точки Ті влево по
горизонтальной линии откладываем 2 см и ставим точку Тз.
Повышение линии сидения. От точки
Тв вверх откладываем г/з ПОб плюс 3 см и ставим точку Тэ:
ТзТ9 = 50 : 8 + 3 = 9,3 см.
Рис. 454. Чертеж выкроек деталей к кальсонам.
Точки Тэ, ПІ8 и Шт соединяем, как показано на рис-
453, а точки Тъ и Т — прямой.
Расширение задней половинки по
линии колена. От точки 7G вправо откладываем
4 см и ставим точку /<2.
Расширение задней половинки по¬
линии низа. От точки Hi вправо откладываем 3 см
и ставим точку //2.
Точки Шт и /<2, а затем точки Т<2 и //2соединяем пря¬
мыми.
Оформление шаговой линии задней
половинки. Расстояние ШтКсь делим пополам и се¬
редину обозначаем точкой Оі, от которой влево откладываем
0,5 см и ставим точку Об. Затем прямую К2Н2 делим по¬
полам и середину обозначаем точкой Ов. От точки Об вправо
под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку От.
Точки Шт, О5, Т<2, От и П2 соединяем.
На задней половинке по линии талии излишек ткани
па кальсонах по отношению к поясу закладывается в три
складочки.
510
' Длина пояса к кальсонам (рис. 454,а).
От точки П влево проводим горизонтальную линию, от¬
кладываем на ней ПОт плюс 2 см на заход и ставим точ¬
ку Пі :
/7/7і = 44 + 2 = 46 см.
Ширина пояса. От точки П вниз откладываем
величину, равную Т1Т2 (6 см) на чертеже выкройки каль¬
сон плюс 6 см, и ставим точку П2:
ПГІ2 — 6,5 + 6 = 12,5 см.
Ширина пояса сзади. От точки /7і вниз
откладываем 6 см и ставим точку /7з.
От точки /7з вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с вертикальной линией ставим точку
/74. Затем от точки 774 влево откладываем величину, рав¬
ную ТіТз (26 см) на чертеже выкройки кальсон, и ставим
точку /7б, которую соединяем прямой с точкой П2. От точ¬
ки 772 влево по прямой ПьГІ2 откладываем величину, рав¬
ную T2TG (18 см), и ставим точку Пв.
Расстояние П3П2 делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вниз откладываем 1 см и ставим точ¬
ку 0і.
Точки /?2, 0і, /7б и 77б соединяем.
Планки для обработки банта, (рис. 454,6).
Длина планки— 22 см {Т2Ш3 + 3 см\ ширина — 4,5 см.
Планки для обработки застежки
внизу (рис. 454,в). Длина планки — 17 см, ширина —
6 см.
Манжета. Длина манжеты — 32 см, ширина — 8 см.
Хлястик (рис. 454,г). Длина хлястика — 12 см,
ширина у пришива — 4 см, ширина в конце — 5 см. Длина
мысика — 2,5 см.
ПИЖАМА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки мужской пижамы
(рис. 455) необходимы следующие мерки:
длина пижамы (Диз) 78
» талии (Дпі) 43
ширина спинки (Шс) 21
полуокружность шеи (ПОш): . . 19,5
» груди (ПОг): . . 48
длина рукава (Др) 62
511
Построение спинки
Вычерчиваем прямой. угол с вершиной в точке Р
(рис. 456).
Длина пижамы. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (78 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
С Jr Глубина проймы в размерах 54 и последую-
щих не превышает 26,5 см.
[\ Длина талии. От точки Р вниз
/I Bh \ откладываем снятую мерку длины талии
/J \ (43 см) плюс 2 см и ставим точку Т:
И * „ pW \ РТ = 43 + 2 = 45 см.
U I Длина бедер. От точки Т вниз
пЦ 8 откладываем 18 см и ставим точку Б.
I \ I IИз точек Г, Т, Б и Н вправо проводим
I \ I горизонтальные линии груди, талии, бедер
V \ \ и низа-
il U Скос спинки в талии. От
и 11 I точки Т вправо откладываем 1,5 см (для
I 1|| всех размеров) и ставим точку Ті.
Скос спинки внизу. От точ-
м ки Н вправо откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Hi.
Рис. 455. Пижама. Расстояние РГ делим пополам и сере¬
дину обозначаем точкой О, после чего точ¬
ки О, Ті и Hi соединяем прямой, причем на пересечении
этой прямой с линией груди ставим точку А, а на пересе¬
чении с линией бедер — точку Бі.
Линия Р, О, Гі, Ті, Бі, Hi,— середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гі вправо по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки (21 см)
плюс 1 см и ставим точку А:
Г]Г2 = 21 1 22 см.
Из точки Гъ вверх восставляем перпендикуляр и на пере¬
сечении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точки А вправо откла¬
дываем ПОг плюс 3 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 + 3 = 15 см.
512
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
1Z4 ПОг плюс 2 см. Из точки Гз восставляем перпендику¬
ляр произвольной длины.
Рис. 456. Чертеж выкройки пижамы.
Расстояние до боковой линии. От
точки А вправо откладываем 3,5 см и ставим точку А,
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении с
линией талии ставим точку Тч.
17 1102
513
Ширина ростка. От точки Р вправо откладываем
1/з ПОіи плюс 1,5 см и ставим точку Р^.
PPi = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую со¬
единяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
4 см и ставим точку Z7Ï, которую соединяем прямой с точкой
Р2, продолжаем прямую на 1,5 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г 2 вверх откладываем 7,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ста¬
вим точку Û2, после чего оформляем линию проймы, со¬
единяя точки Яг, Оі, О2 и вогнутой линией.
Ширина спинки по линии низа. От
точки Hi вправо откладываем величину, равную ТГГі
плюс 2 см, и ставим точку Н2, которую соединяем прямой
с точкой Т2 и на пересечении ее с линией бедер ставим точ¬
ку Б2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх откла¬
дываем 1 см и ставим точку Яз, которую соединяем прямой
с точкой Hi.
Построение переда
Ширина пижамы. От точки Гі вправо отклады¬
ваем ПОг плюс 10 см на свободное облегание и ставим точ¬
ку Гб:
ГіГб = 48 + 10 = 58 см.
Ширина переда (ГзГь) должна быть ўже ширины спинки
(Г1Г2) на 1 см.
Через точку Гб проводим вертикальную прямую и точ¬
ки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Рз, внизу — Hz.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки Гз, с верхней горизонтальной линией обознача¬
ем РЧ.
Ширина горловины. От точки Рз влево от¬
кладываем і/з ПОіи плюс 1,5 см ставим точку Ps:
Р3Р5 = 19,5:3+ 1,5 =8 см.
514
От точки Рь вниз откладываем 4 см и ставим точку Ра
Глубина горловины. От точки Рз вниз откла¬
дываем 1/з ПОіи плюс 2,5 см и ставим точку Рі:
РзРі = 19,5 : 3 + 2,5 = 9 см.
Точки Ра и Рі соединяем прямой. Затем от точки Рб
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку
Оз, точки Рб, Оз и Рі соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Рі вниз откладываем
3,5 см и ставим точку /Рз, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб, продолжаем прямую настолько, чтобы плечо пере¬
да равнялось плечу спинки (линия Р2Л2) минус 1 см, и
ставим точку т. е. PHh = Р2П2 — 1 см.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Рз вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку Об. Затем расстояние РзА делим пополам и середину
обозначаем точкой Об. От точки Р< для припуска на боко¬
вой шов откладываем 1 см и ставим точку Оі.
Точки П4, О4, Об, Об и Оі соединяем вогнутой линией.
От точки Р2 влево откладываем 1 см и ставим точку Рз.
Затем от точки Б 2 влево откладываем 4 см и ставим точку
Бз. Точку Рз соединяем прямыми с точками Р4 и Бз. Пря¬
мую ТзБз продолжаем до линии низа и ставим точку Ph,
от которой вверх откладываем 1 см и ставим точку На
Удлинение переда. От точки Ph вниз откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Нт, которую соединяем пря¬
мой с точкой Н б, делим прямую пополам и середину обо¬
значаем точкой Я8, от которой вниз под прямым углом от¬
кладываем 1 см и ставим точку На. Точки На, Ph и Hi со¬
единяем выпуклой линией.
Полузанос. От точек Рі, Гь и Hi вправо отклады¬
ваем по 6 см и ставим точки Рз, Ре и Ню, соединяем их пря¬
мой, продолжаем прямую от точки Ps вверх на 1,5 см и
ставим точку Рэ, которую соединяем прямой с точкой Рі.
Построение бокового кармана
Из точки Рз опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4, от которой вниз откла¬
дываем 9 см и ставим точку К. Затем через точку К вправо
и влево проводим горизонтальную линию произвольной
длины.
17*
515
Ширина кармана. От точки Д’ вправо отклады¬
ваем 9 см и ставим точку Ді, а влево — 8 см и ставим точку
/(з. Затем из точки Ді опускаем перпендикуляр произволь¬
ной длины, откладываем на нем от точки Лі вниз 1 см
и ставим точку Дз, которую соединяем прямой с точкой Лз.
Длина кармана. От точки Кз вниз откладываем
18 см и ставим точку Лі. От точки Къ под прямым углом
к линии КъКз откладываем 18 см и ставим точку Кб, ко¬
торую соединяем с точкой Ка.
Углы при точках Кі и Кб по желанию закругляем.
Построение верхнего кармана
От точки Гз вправо откладываем 3 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады¬
ваем 12 см и ставим точку Лі. Затем от точки Л вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Лі так¬
же откладываем 1,5 см и ставим точку Лз, которую соединя¬
ем прямой с точкой Л2.
Длина кармана. Из точки Лз вниз опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем 13 см и ставим точку
Л4. От точки Лг под прямым углом к линии Л2Л3 отклады¬
ваем 13 см и ставим точку Лб, которую соединяем с точкой
Л4.
Построение воротника
От точки Рб влево по линии плеча откладываем 2 см
и ставим точку В, Затем от точки Рв через точку В прово¬
дим прямую произвольной длины, откладываем на ней от
точки В вверх ширину ростка плюс 1 см и ставим точку
Ви
ВВ1 — 8 1 =9 см.
Ширина воротника. От точки Ві вправо под
прямым углом проводим прямую, откладываем на ней.
9 см и ставим точку Въ. Затем прямую PiPq продолжаем
вправо, откладываем на ней 3 см и ставим точку Рю, ко¬
торую соединяем прямой с точкой В2, прямую В2Р10
делим на три части и ставим точки Вз и В4. От точки Ві
влево под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точ¬
ку Вб, после чего точки Вз, Вб и Рю соединяем вогнутой
линией.
516
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к пижаме
Построение верхней половинки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 457).
Длина рукава. От
снятую мерку длины рукава
Высота оката. От
точки А вниз откладываем
(62 см) и ставим точку Н.
точ¬
ки А вниз откладываем 1/4 ПОг
плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 4 - 16 см.
В размерах 54 и последующих
высота оката не должна превышать
17,5 см.
Высота переднего
переката
От точки Г вверх откладываем
4 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстоя¬
ние ОН делим пополам и ставим
точку Л. Из точек Г, Л и Н влево
проводим горизонтальные линии
оката, локтя и низа.
Ширина верхней по¬
ловинки рукава. От точ¬
ки Г влево откладываем полторы
ширины проймы пижамы плюс
0,5 см и ставим точку Гг.
Рис. 457. Чертеж выкрой¬
ки двухшовного рукава.
ГГ1 = 15 + 7,5 + 0,5 - 23 см.
Ширина верхней половинки рукава
по линии локтя. От точки Л влево откладываем
величину, равную ГГі минус 1 см, и ставим точку Лг.
ЛЛі = 23 — 1 = 22 см.
Точку Лі соединяем прямой с точкой Гі.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем 17 см и ставим
точку Hi.
517
Удлинение рукава по локтевой л и-
н и и. От точки Hi вниз откладываем 3 см и ставим точку
Яг, которую соединяем прямыми с точками Н и Лі.
Линия локтевого шва проходит через точки Гі, Лі
и Н2.
Расстояние до середины оката ру¬
кава. От точки Г влево откладываем ПОг плюс 0,5 см
и ставим точку А:
ГА = 48 : 4 + 0,5 = 12,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной прямой обозначаем П. Затем
от точки А вверх откладываем 7 см и ставим точку Оі,
которую соединяем прямой с точкой О и продолжаем пря¬
мую произвольно влево.
Перекат рукава. От точек Г и Н вправо откла¬
дываем по 4 см и ставим точки А и Яз, которые соединяем
между собой прямой и точку пересечения прямой с линией
локтя обозначаем Л2.
Выемка по линии локтя. От точки Л2
влево откладываем 1 см и ставим точку Лз, которую соеди¬
няем прямыми с точками Гз и Яз.
Линию ЛіГі продолжаем вверх и точку пересечения ее
с продолжением прямой ОіО обозначаем О2. Затем от
точки Я.вправо откладываем 2 см и ставим точку Яі, по¬
сле чего соединяем прямыми точки Я с О2 и Яі с О. От
точки Яі вниз по прямой ПіО откладываем 7 см и ставим
точку Оз, а прямую О2П делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой Оі.
От точки Оі влево под прямым углом откладываем
1,5 см и ставим точку Об, а от точки Оз вправо под прямым
углом — 1,75 см и ставим точку Об. Затем от точки Г по
биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим точку О?,
после чего точки О2, Об, Я, Яі, Об, О, Оі и А соединяем,
как показано на рис. 457 (линия оката).
Построение нижней половинки
рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см и ставим точку
А, от точки Л влево откладываем 3,5 см и ставим точку
Лі, а от точки Я влево откладываем 2,5 см и ставим
518
точку /А. Точки Г 4, Л4 и Н4 соединяем между собой
прямыми.
От точки Гі вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Гб, которую соединяем прямой с точкой Лі, продолжаем
прямую вверх и точку пересечения ее с линией О2О обозна¬
чаем Os.
От точки Os вправо параллельно линии оката от¬
кладываем 1 см и ставим точку Оэ. Затем от точки А
вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Гб, после чего
точки Оэ, Гб и Г4 соединяем вогнутой линией.
Раскрой и пошив
Пижаму раскраивают без допусков на швы, за исклю¬
чением карманов, к которым прибавляют по 1 см по всем
срезам.
После раскроя по линии талии, середине переда и
карманов прокладывают силки.
Заготовляют мелкие детали. Воротник стачивают с под¬
воротником и выворачивают. Клапаны из отделочной тка¬
ни пристрачивают к карманам с изнанки, отгибают на ли¬
цевую сторону и настрачивают. Затем к полочкам приметы¬
вают и настрачивают карманы, а к спинке по линии талии
приметывают полупояс. Подборт с внутренней стороны
прострачивают подрубочным швом и пристрачивают ли¬
цевой стороной к лицевой стороне полочки.
Плечевые и боковые срезы сметывают и стачивают запо-
шивочным швом.
Воротник вметывают по горловине и втачивают по во¬
ротнику.
Передний срез рукава сметывают по нижней половине
рукава, а стачивают по ' верхней. Локтевой срез рукава
сметывают по верхней половине рукава с припосад-
кой по линии локтя. Стачивают рукав по нижней по¬
ловине.
К низу рукава пристрачивают долевую манжету из
отделочной ткани и настрачивают на рукав. Готовый ру¬
кав вметывают по пройме, втачивают и запошивают ру¬
кавом. Низ пижамы подшивают подрубочным швом шири¬
ной 1—1,5 см.
Петли обметывают на левой полочке.
519
ПИЖАМНЫЕ брюки
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк
необходимы следующие мерки:
длина брюк (Диз) 102
» шага (Діи) ............ 76
полуокружность талии (ПОт) .... 44
» бедер (ПОб) 50
Рис. 458. Чертеж выкройки
пижамных брюк.
Построение перед¬
ней половинки
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т (рис.458)
Длина брюк. От точ¬
ки Т вниз откладываем сня¬
тую мерку длины изделия
(102 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точ¬
ки Т вниз откладываем х/2 ПОб
плюс 5 см и ставим точку Ш:
ТШ - 50 : 2 + 5 - 30 см.
Линия колена. Ог
точки Н вверх откладываем
половину расстояния ШН плюс
5,5 см и ставим точку К'.
НК =72:2 + 5,5 = 41,5 см.
Из точек Ш, К и Н впра¬
во проводим горизонтальные
линии шага, колена и низа.
Ширина передней
половинки брюк. От
точки Ш вправо откладываем
^2 ПОб плюс 2 см и ставим
точку 1111'.
ШШі = 50 : 2 + 2 = 27 см.
От точки ПК восставляем перпендикуляр и точку пере¬
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Ті, от
520
которой вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2. Точку
Т2 соединяем прямой с точкой Т.
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
1js ПОб минус 1,5 см и ставим точку Hh:
Ш1Ш2 = 50 : 8 — 1,5 = 4,75 см.
Вспомогательные точки. От точки Ші
вверх откладываем 10 см и ставим точку Шз, а по биссектри¬
се угла — 3,5 см и ставим точку Ші, после чего соединяем
точки Шз, Ші и Uh вогнутой линией.
Ширина брюк по линии низа. От точки
Н вправо откладываем 28 см и ставим точку Яі, которую
соединяем прямой с точкой LLh, а точку пересечения пря¬
мой с линией колена обозначаем Ді.
Выемка по линии колена. От точки /<і
влево откладываем 1,5 см и ставим точку /(2, которую соеди¬
няем прямыми с точками Ilh и Яі.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Uh вправо по го¬
ризонтальной линии откладываем х/б ПОб плюс 1 см и ста¬
вим точку Ilh:
IlhUh = 50 : 6 + 1 =9,3 см.
От точки Ilh вниз откладываем 1,5 см и ставим точку
Шв, которую соединяем вогнутой линией с точкой Ilh.
Линия сидения. От точки Ті влево откладыва¬
ем 5 см и ставим точку Тз.
Точки Шз и Тз соединяем прямой, продолжаем прямую
(линия сидения) вверх на 1/s ПОб плюс 1 см и ставим точ¬
ку Ті:
ТзТі = 50 : 8 + 1 - 7,25 см.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Тз влево откладываем
1/2 ПОпі плюс 8 см и ставим точку Тъ:
ТзТь = 44 : 2 + 8 = 30 см.
Точку Ть соединяем прямой с точкой Ті.
Расширение брюк по линии низа. От
точки Я влево откладываем 2,5 см и ставим точку Я?,
которую соединяем прямой с точкой Ть.
От точки Яі вправо откладываем 2,5 см и ставим точ¬
ку Нз.
521
Расширение брюк по линии колена.
От точки 7(2 вправо откладываем 5,5 см и ставим точку 7(з,
которую соединяем прямыми с точками Шв и Из.
Раскрой и пошив
Раскраиваются пижамные брюки без допусков на швы,
к линии талии прибавляется 3 см на подгиб для резинки.
Середина задней и передней половинок брюк должна
проходить по долевой нити ткани.
К задним половинкам допускается притачка клиньев.
Сначала стачиваются боковые и шаговые швы, затем
стачивается шов сидения. Верх обрабатывается широким
подрубочным швом, чтобы вошла резинка.
Низ брюк обрабатывается накладными манжетами,
для чего заготовленные манжеты прикладывают лицевой
стороной к изнанке низа брюк, пристрачивают, затем от¬
гибают на лицевую сторону и настрачивают.
ТУЖУРКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 459)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Даз) 76
» талии (Дт) 42
ширина спинки (Шс) 20,5
полуокружность шеи (ПОіи) ....... 19,5
» груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 460).
Длина тужурки. От точки Р вниз откладыва¬
ем снятую мерку длины изделия (76 см) и ставим точ¬
ку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем
*/з ПОг плюс 8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
Глубина проймы в размерах 54 и последующих не превы¬
шает 26,5 см.
522
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня¬
тую мерку длины талии (42 см) плюс 2 см и ставим точ¬
ку Т:
PT = 42 + 2 = 44 см.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 18 см
(для всех размеров) и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н вправо про¬
водим горизонтальные линии груди,
талии, бедер и низа.
Отрезок РГ делим пополам и се¬
редину обозначаем точкой О.
Скос спинки в талии.
От точки Т вправо откладываем
2,5 см (для всех размеров) и ставим
точку 71.
Скос спинки внизу. От
точки Н вправо откладываем 2,5 см
и ставим точку Hi.
Затем точку Ті соединяем пря¬
мыми с точками Hi и О, точки пе¬
ресечения их с линией груди обо¬
значаем А, а с линией бедер — Бі.
Ширина спинки. От точ¬
ки Гі вправо откладываем снятую
мерку ширины спинки (20,5 см) плюс
1 см и ставим точку Г2:
Г1Г2 -20,5 + 1- 21,5 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр и точку пересечения его с го- Рис* 459, тУжУРка-
ризонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки А вправо отклады¬
ваем х/4 ПОг плюс 3 см и ставим точку А:
АА = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
^4 ПОг плюс 2 см.
Из точки А восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки А вправо по линии груди откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Г±.
523
Ширина спинки на линии талии. От
точки Ті вправо откладываем величину, равную ГіГі ми¬
нус 2,5 см, и ставим точку Тѵ.
Т1Т2 =21,5+1,5 — 2,5 = 20,5 см.
Ширина спинки внизу. От точки Hi вправо
откладываем величину, равную Т1Т2 плюс 1,5 см, и ставим
точку Н2:
Н1Н2 = 20,5 + 1,5 = 22 см.
Затем точку Т2 соединяем прямыми с точками Гі и Н2,
точку пересечения прямой Т2Н2 с линией бедер обозна¬
чаем Б 2.
От точки Н2 вверх откладываем 0,5 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Нз, которую соединяем слегка выпук¬
лой линией с точкой Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо откладыва¬
ем х/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рі:
РР1 = 19,5 : 3 + 1,5 =8 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Р.
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 3,5 см и ставим точку Пі, которую соеди¬
няем прямой с точкой Р2, продолжаем прямую на 1,5 см
и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От,
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку Оі, а по
биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О2,
после чего проводим линию проймы спинки, соединяя точ¬
ки ГІ2, Оі и О2 вогнутой линией.
Линию бокового шва продолжаем от точки вверх
до точки О2.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки Гі вправо отклады¬
ваем ПОг плюс 8 см и ставим точку А :
ГіГъ — 48 + 8 = 56 см.
Через точку А проводим вертикальную прямую произ¬
вольной длины (середина переда) и точки пересечения ее
с линией талии обозначаем А, а с линией низа — Hi.
524
Высота полочки. От точки А вверх отклады¬
ваем величину, равную глубине проймы минус 1 см, и
ставим точку Рз:
ГьРз = 24,5 — 1 - 23,5 см.
Затем из точки Рз влево проводим горизонтальную ли¬
нию и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен¬
ным из точки Гз, обозначаем Р$.
Ширина горловины. От точки Рз влево откла¬
дываем г/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рь:
РзРь = 19,5 : 3 -4- 1,5 = 8 см.
От точки Рь вниз откладываем 3 см и ставим точку Ре.
Глубина горловины. От точки Рз вниз от¬
кладываем г/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Рт.
РзРі = 19,5 : 3 + 2 - 8,5 см.
Точки Рв и Рі соединяем прямой. Затем от точки Ра
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку Оз,
проводим линию горловины, соединяя точки Рб, Оз и Р?
вогнутой линией. От точки Рі влево до вытачки отклады¬
ваем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Ре.
Длина вытачки. От точки Рз вниз откладываем
7 см и ставим точку Рэ (РвРэ — первая линия вытачки).
Глубина вытачки. От точки Рз влево по пря¬
мой РбР? откладываем 2 см и ставим точку Рю, которую
соединяем прямой с точкой Рэ (РэРіо — вторая линия вы¬
тачки). Линии вытачки должны быть равны.
Наклон плеча переда. От точки Pæ вниз
откладываем 3 см и ставим точку Лз, которую соединяем
прямой с точкой Рб.
Длина плеча полочки. От точки Рб влево
на продолжении прямой ПзРз откладываем величину, рав¬
ную Р2П2 минус 1 см, и ставим точку П±.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Рз вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и
ставим точку СЦ, а по биссектрисе угла откладываем
1,5 см и ставим точку Об. Затем отрезок Г3О4 делим пополам
и середину обозначаем точкой Об.
Биссектрису угла из точки Гг продолжаем от точки О2
на 1 см и ставим точку О?. Затем отрезок Р2Р3 делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой Os, после чего проводим
линию проймы полочки, соединяя точки Л4, О4, Об, Об,
О s и Оі вогнутой линией.
525
От точки Тч вправо откладываем 1 см и ставим точку
А, которую соединяем прямой с точкой А. Затем от
точки Б2 влево откладываем 3 см (для всех размеров) и
Рис. 460. Чертеж выкройки тужурки.
ставим точку Яз, которую соединяем прямой с точкой А
и продолжаем боковую линию до линии низа.
От точки Т*4 вниз по боковой линии откладываем вели¬
чину, равную АЯз, и ставим точку Яб. Затем от точки Я4
вниз для удлинения переда откладываем 3 см и ставим
точку Яб, которую соединяем прямой с точкой Яб, делим
526
прямую пополам и середину обозначаем точкой Нч. От
точки Нч вниз откладываем 1 см и ставим точку Яв, после
чего проводим линию низа полочки, соединяя точки Нь
Нз и Я<, как показано на рис. 460.
Оформление борта. От точки Рч вправо на
продолжении прямой Р^Рч откладываем 7 см и ставим точ¬
ку Ри, из которой вниз параллельно РзНз проводим вер¬
тикальную прямую до линии низа. Из точки Hq вправо
проводим горизонтальную прямую и точку пересечения ее
с вертикальной прямой обозначаем Яэ.
Для оформления закруглений бортов от точки Тз впра¬
во откладываем 4 см и ставим точку Тб, которую соединяем
прямыми с точками Рп и Я4. Затем линию Я4Т5 делим по¬
полам и середину обозначаем точкой Оэ, от которой под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Ою, после
чего точки Тб, Ою и соединяем слегка выпуклой линией
и закругляем борта внизу. Петли располагаются так:
средняя петля — на линии талии, а верхняя и нижняя —
на расстоянии 12 см от средней.
Если тужурка закрытая, линия борта строится, как
в мужской пижаме.
Построение вытачки. От точки Тз влево
откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Тб,
из которой опускаем перпендикуляр до линии талии, ста¬
вим точку Т в, продолжаем перпендикуляр на 9 см ниже
линии талии (для всех размеров) и ставим точку К.
Глубина вытачки. От точки Тб в обе стороны
откладываем по 1 см и ставим точки Тч и Те, которые соеди¬
няем прямыми с точками Те и К.
Построение бокового кармана
Через точку К проводим горизонтальную линию про¬
извольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки К
вправо откладываем 9,5 см и ставим точку Кі, а влево —
7,5 см и ставим точку /(2. Затем из точки Кі опускаем
перпендикуляр произвольной длины, откладываем на нем
1 см и ставим точку Кз, которую соединяем прямой с точ¬
кой Кг.
Длина кармана. От точки Кз вниз откладываем
18 см и ставим точку К4. От точки /(2 под прямым углом
к линии КгКз откладываем 18 см и ставим точку Кб, кото¬
рую соединяем с точкой К4.
527
Построение нагрудного кармана
От точки Гз вправо откладываем 3 см (для всех разме¬
ров) и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады¬
ваем 11 см и ставим точку Лі, от которой вверх отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Лъ. Затем от точки Л вверх откла¬
дываем 2 см и ставим точку Лз, которую соединяем прямой
с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Л2 вниз откладываем
длину кармана (13 см) и ставим точку Л4. От точки Лз
под прямым углом к линии Л3Л2 откладываем 13 см и
ставим точку Ль, которую соединяем с точкой Л4.
Построение воротника
От точки Рь влево откладываем 2 см и ставим точку В.
От точки Оз через точку В проводим прямую произволь¬
ной длины. От точки В вверх откладываем ширину ростка
плюс 1 см и ставим точку Вг.
ВВ1 — 8 + 1 = 9 см.
Затем от точки Ві под прямым углом откладываем ши¬
рину воротника (8 см) и ставим точку Въ.
От точки Ри влево по линии горловины откладываем
4 см (для всех размеров) для ширины лацкана и ставим точ¬
ку Вз. Эта точка является одновременно и местом надсечки
для оформления борта и втачки воротника.
От точки Вз под прямым углом откладываем 4 см (для
всех размеров) для ширины воротника впереди и ставим
точку В4, которую соединяем прямой с точкой Въ. Затем
от точки Ві откладываем г/з расстояния ВъВі и ставим
точку Въ, от которой вниз откладываем 0,75 см и ставим
точку Be. Затем проводим линию отлета воротника, соеди¬
няя точки Ві, Вб и Въ, как показано на рис. 460.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к тужурке
Построение верхней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 461).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
528
Высота оката. От точки А вниз откладываем
\/4 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г :
АГ = 48 : 4 + 5 = 17 см.
%
Рис. 461. Чертеж
выкройки рукава.
э откладываем 4 см
линии локт
В размерах 54 и последующих высота оката не должна
превышать 18,5 см.
Высота переднего переката. От точки
Г вверх откладываем 4,5 см и ставим точку О. Затем рассто¬
яние ОН делим пополам и середину
обозначаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н влево про¬
водим горизонтальные линии оката,
локтя и низа.
Ширина верхней поло¬
винки рукава. От точки Г
влево откладываем полторы ширины
проймы тужурки плюс 1,5 см и ста¬
вим точку Г1’.
ГГі = 15 + 7,5 + 1,5 = 24 см.
Из точки Гі восставляем перпен¬
дикуляр произвольной длины.
Расстояние до середи¬
ны рукава. От точки Г влево
откладываем х/4 ПОг плюс 1,5 см и
ставим точку А:
ГА =48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр и на пересечении его с го¬
ризонтальной линией ставим точку П.
Ширина переднего пере¬
ката вверху. От точки Г вправ
и ставим точку А.
Ширина переката на
От точки Л вправо откладываем 3 см и ставим точку Лі.
Ширина переката внизу. От точки Н впра¬
во откладываем 4 см и ставим точку Hi, после чего точки
А, Лі и Hi соединяем прямыми (линия переднего шва
верхней половинки).
От точки А вверх откладываем 7,5 см и ставим точку Оі,
которую соединяем прямой с точкой О, продолжаем эту
прямую влево и на пересечении ее с перпендикуляром
529
ставим точку О2. Точки П и О2 соединяем прямой. Затем от
точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку Яі, кото¬
рую соединяем прямой с точкой О.
От точки /7і по прямой ПіО откладываем 7 см и ставим
точку Оз, а прямую ПО2 делим пополам и середину обозна¬
чаем точкой О4. От точки Оз под прямым углом отклады¬
ваем 1,75 см и ставим точку Оэ, а от точки О 4 под прямым
углом откладываем 1,5 см и ставим точку Об.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Ог, после чего оформляем линию оката ру¬
кава, соединяя точки Гз, О?, О, Об, /7і, Я, Об и О2 выпук¬
лой линией, как показано на рис. 461.
Ширина верхней половинки рука¬
ва по линии локтя. От точки Л влево откладыва¬
ем величину, равную ГГі минус 1 см, и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 24 — 1 = 23 см.
Точку Л2 соединяем прямой с точкой Гі.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем 17 см и ставим
точку Н2.
Удлинение рукава по линии локтя.
От точки Н2 вниз откладываем 3 см и ставим точку Из,
которую соединяем прямыми с точками Н и Л2.
Построение нижней половинки
рукава
От точек Г и Н влево откладываем по 2,5 см и ставим
точки Гі и Ні, а от точки Л влево — 3,5 см и ставим точку
Лз, которую соединяем прямыми с точками Гі и Ні. За¬
тем от точки Гі вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Гь, которую соединяем прямой с точкой Л 2, продолжаем
прямую вверх и на пересечении ее с прямой О2О ставим
точку Оз. От точки О8 параллельно окату верхней половин¬
ки рукава откладываем 1 см и ставим точку Оз, а от точки
Г2 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Ою.
Точки Оз, Оіо и Гі соединяем вогнутой линией, как по¬
казано на рис. 461.
Мужскую тужурку шьют так же, как и тужурку для
мальчика школьного возраста.
530
БРЮКИ
Размер 48 *
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мерки:
длина брюк по боку (Диз) 102
полуокружность талии (ПОт) .... 42
» бедер (ПОб) 50
Построение перед¬
ней половинки
Проводим вертикаль¬
ную линию и вверху ста¬
вим точку Т (рис. 462).
Д л и н а б р ю к. От
точки Т вниз откладываем
снятую мерку (102 см) и
ставим точку НТН — линия
заутюжки брюк.
Линия шага. От
точки Т вниз откладываем
половину ПОб плюс 2 см
и ставим точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 2 = 27 см.
Линия колена.
От точки Н вверх откла¬
дываем половину расстоя¬
ния ШН плюс 4 см и ста¬
вим точку /С:
Ж = 75 : 2 + 4 = 41,бсм.
Через точки Т, Ш, К и
Н вправо и влево прово¬
дим горизонтальные линии
(талии, шага, колена и ни¬
за брюк).
Рис. 462. Чертеж выкройки брюк.
* Данные для построения чертежа выкройки брюк других размеров
см. в приложении 17.
531
Ширина передней половинки брюк от
линии з а у т ю ж к и до шага. От точки Ш впра¬
во откладываем 1/4 ПОб плюс 3,5 см и ставим точку HU:
ШШі = 50 : 4 + 3,5 = 16 см.
Ширина банта. От точки Ші влево откладываем
4 см и ставим точку HU. От точки HU восставляем перпенди¬
куляр и на пересечении его с горизонтальной линией ста¬
вим точку Ті.
Вспомогательные точки. От точки Ші
вверх откладываем 8 см и ставим точку Шз. От точки Ші
по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим точку
UU. Точки Шз, Ші и Ші соединяем вогнутой линией.
Ширина по линии талии. От точки Ті
влево откладываем половину ПОш плюс 5 см и ставим точ¬
ку Тх.
Т1Т2 = 42 : 2 + 5 = 26 см.
От точки Ті вниз откладываем 1 см и ставим точку Тз.
Точки Тз и Т2 соединяем прямой (линия талии).
Ширина передней половинки брюк
от линии з а у т ю ж к и до боковой линии.
От точки Ш влево откладываем величину, равную расстоя¬
нию ШШі (16 см} и ставим точку Ilk.
Точки Т2 и HU соединяем прямой. От точки Т2 вниз от¬
кладываем 4 см и ставим точку О. Расстояние ОІШ делим
пополам и середину обозначаем точкой Оі, от которой вле¬
во под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку
О2. Точки О, О2 и Шь соединяем.
Ширина по линии колена. От точки К
влево и вправо откладываем величину, равную ШШі ми¬
нус 1,5 см, и ставим точки Кі и Кх
ККі = ÆK2 = 16 — 1,5 = 14,5 см.
Ширина брюк внизу. От точки Н влево и
вправо откладываем величину, равную /Ç/Сі минус 2,5 см,
и ставим точки Hi и Hï.
НН1 = НН2 = 14,5 — 2,5 = 12 см.
Точки Hh, Кг и Т<2, Н2 соединяем прямыми. То же де¬
лаем и с точками Ші, Кі и Ki, Hi.
Расстояние ШіКі делим пополам и середину обознача¬
ем точкой Оз, от которой влево под прямым углом откла-
532
дываем 0,5 см, и ставим точку О4. Точки Ші, (h и 7<і сое¬
диняем.
Построение прорезного кармана. От
точки О вправо под прямым углом к линии Т2Ш5 откладыва¬
ем 4 см и ставим точку Об. От точки О вниз откладываем
16—17 см и ставим точку Б, от которой вправо под прямым
углом к линии Т2Ш5 откладываем 2,5 см, и ставим точку
Об. Точки Об и Об соединяем прямой (линия кармана).
Линия складки. От точки Т вправо отклады¬
ваем 2,5 см и ставим точку 7\, от которой вниз под прямым
углом к линии Т1Т2 откладываем 8 см, и ставим точку С.
Построение задней половинки
От точки Т вправо откладываем 1/10 ПОш минус 0,5 см
и ставим точку Ть\
ТТь = 42 : 10 — 0,5 = 3,7 см.
Вспомогательная точка. От точки Uh
влево откладываем 1,5 см и ставим точку Шв. Точки Шв
и Тб соединяем прямой. От точки Тб продолжаем прямую
вверх на величину, равную 1/ю 7706 минус 0,5 см, и ставим
точку Те:
ТбТв = 50 : 10 — 0,5 = 4,5 см.
От точки 7771 вправо откладываем 1/8 ПОб плюс 0,5 см
и ставим точку ZZZ?:
7771777? = 50 : 8 + 0,5 = 6,75 см.
Вспомогательные точки. От точки Шв
по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку 777s.
От точки 7771 вниз откладываем 1 см и ставим точку 777э.
От точки 777б вверх откладываем 10 см и ставим точку ТТЛ о.
Точки 77710 , 777в, 777э и 777? соединяем вогнутой линией.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Ть влево откладываем поло¬
вину ПОт плюс 8 см и ставим точку Тт.
ТьТі = 42 : 2 + 8 - 29 см.
Точки Те и Ті соединяем прямой. От точки 77/б влево
откладываем величину, равную расстоянию 7771777? (6,75 см),
и ставим точку Ши. Точки Ті и 777ц соединяем прямой.
От точки Т<2 влево откладываем 4,5 см и ставим точку
7<з. От точки Н2 влево откладываем 2,5 см и ставим точку
/7з.
533
Точки В7п, Кз и Лз, Нз соединяем прямыми.
Расстояние ТіПІи делим пополам и середину обознача¬
ем точкой От, от которой влево под прямым углом к линии
ТіШп откладываем 0,5 см, и ставим точку Os. Точки 7\
Оз и Ши соединяем. От точки Ді вправо откладываем 4,5 см
и ставим точку 7G. От точки Hi вправо откладываем
2,5 см и ставим точку Я<.
Точки Шт, и Лл, Я 4 соединяем прямыми.
Расстояние ШтКл делим пополам и середину обознача¬
ем точкой Оэ, от которой влево под прямым углом откла¬
дываем 0,5 см, и ставим точку Ою. Точки Шт, Оіо и /О со¬
единяем.
Построение вытачки. Расстояние ТвТт де¬
лим пополам и середину обозначаем точкой T s, от которой
вниз под прямым углом к линии ТвТт проводим прямую дли¬
ной 8 см, и ставим точку В. От точки Ts влево и вправо
откладываем по 1,5 см и ставим точки Ь и Тю, которые
соединяем прямыми с точкой В.
Построение заднего кармана. Через
точку В параллельно линии талии проводим прямую.
От точки В вправо откладываем 5 см и ставим точку Ві,
а влево откладываем 9 см и ставим точку В2 (В1В2 — ли¬
ния прорезного кармана в рамку). При раскрое к низу пе¬
редних и задних половинок брюк прибавляем 10—42 см
на манжету.
Построение чертежей выкроек различных деталей брюк
Построение пояса
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 463).
Длина пояса. От точки П вправо откладываем
ПОт плюс 5 см и ставим точку Пг.
Долевая нить
Рис. 463. Чертеж выкройки пояса.
ЯЯі -42 + 5-47 см.
Ширина пояса
спереди. От точки П
вниз откладываем 7 см и
ставим точку П2.
Ширина пояса сзади. От точки Пі вниз от¬
кладываем 5 см и ставим точку Пз, которую соединяе^м
прямой с точкой ГІ2.
534
Построение подкладки и холста
пояса
Выкройка подкладки и холста пояса (рис. 464) состав¬
ляется по выкройке пояса.
Ширина подкладки пояса спереди.
От точки П вниз откладываем 11 см и ставим точку Пі.
Рис. 464. Чертеж выкройки подкладки и
холста пояса.
Рис. 465. Чер¬
теж выкройки
гульфика и
откоска.
вправо откла-
От точки 77з вправо откладываем 3 см и ставим точку Пь.
Затем от точки Пі вверх откладываем 2,5 см и ставим точ¬
ку Лб.
Ширина подкладки,пояса сзади. От
точки Яб через точку Пь проводим прямую длиной 13 см
и ставим точку Пі, которую соединяем прямой с точкой /7<.
Прямую ППі делим пополам и сере¬
дину обозначаем точкой Пв, которую сое¬
диняем с точкой П& вогнутой кривой.
Холст для прокладки пояса раскраи¬
вается на 2 см ўже подкладки.
Построение гульфика и
откоска
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 465). От точки А вниз
откладываем величину, равную ТзІІН, на
чертеже выкройки брюк плюс ширина
пояса (7 см), и ставим точку /7:
АН = 26 + 7 = 33 см.
Ширина гульфика. От точки А
дываем 6 см и ставим точку Ді, от которой вниз откладыва¬
ем 5 см и ставим точку Д2. Затем от точки А2 вправо откла¬
дываем 5 см и ставим точку Аз, от которой вниз отклады¬
ваем 5 см и ставим точку A4.
535
Прямую АН делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой О, от которой вправо откладываем 7 см и ставим точ¬
Рис. 466. Чертеж вы¬
кройки подкладки и
холста к откоску.
ку 0і.
От точки Н вверх откладываем
3 см и ставим точку Hi, от которой
вверх откладываем еще 6 см и ставим
точку //2, а вправо и влево — по
3 см и ставим точку Нз и /74.
Оформляем откосок, как показано
на рис. 465.
По выкройке гульфика и откоска
раскраивается к ним подкладка и
прокладка.
Подкладка раскраивается шире
откоска на 2 см, а холст — ўже
подкладки на 1 см (рис. 466).
Построение мешковины
бокового кармана
Длина мешковины бо¬
кового кармана. Проводим
вертикальную линию длиной 36 см
и ставим точки К и Кі (рис. 467),
через которые проводим горизонтальные линии произволь
нои длины.
Ширина карма¬
на вверху. От точ¬
ки К в обе стороны откла¬
дываем по 17,5 см и ста¬
вим ТОЧКИ и Аз.
Ширина карма¬
на внизу. От точки
Аі в обе стороны откла¬
дываем по 21 см и ставим
точки /<4 И Аб.
Точки Т<2 и 7G, Аз и Аб
соединяем между собой
прямыми.
От точки Аз вниз откла¬
Рис. 467. Чертеж выкройки мешко¬
вины бокового кармана.
дываем 23 см и ставим точку Аб, от нее вправо — 1,5 см и
ставим точку А?, которую соединяем прямой с точкой Аз.
Затем от точки Аз вправо откладываем 3 см и ставим
536
точку /<8, а вниз — 4,5 см и ставим точку К я, которую
соединяем вогнутой линией с точкой /Се. От точки Кг влево
и вниз откладываем по 1,5 см и ставим точки Кіо и Кп,
которые соединяем между собою вогнутой линией.
Далее от точки Кг вниз откладываем 23 см и ставим
точку К12, от нее вправо—1,5 см и ставим точку Кіз,
которую соединяем прямой с точкой Ки.
Вспомогательные точки для офор¬
мления кармана. От точек Кб и К4 по биссек¬
трисам углов откладываем по 3 см и ставим точки О и Оі.
Затем от точки Кі вниз откладываем 1 см и ставим точку
Ог, после чего точки Кб, О, Ог, Оі и К12 соединяем выпуклой
линией.
От точки К вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Оз,
после чего точки Ks, Оз и Кю соединяем вогнутой линией.
Построение мелких деталей брюк
Обтачка (рис. 468,а). Длина обтачки равна длине
входа в карман плюс 3—4 см. Ширина обтачки вверху —
3 см, внизу — 4 см.
Подзор (рис. 468,6). Длина подзора равна длине
обтачки, а ширина вверху — 4 си, внизу — 5 см.
Запряжник (рис. 468,в). Длина запряжника —
7 см, ширина — 4 см.
3 а т я ж н и к (рис. 468,г). Длина затяжника — 12 см,
ширина у пришива — 3,5 см, по свободному краю — 3 см.
Шлевка (рис. 468,6). Длина шлевки — 7 см, ши¬
рина по верхнему краю — 6 см, по нижнему — 8 см.
Подзакрепка (рис. 468, е). Длина подзакрепки —
16 см, ширина по линии шага — 4,5 см, а у прошива ввер¬
ху и внизу по 1 см.
Клапан заднего кармана (рис. 468,ж).
Длина клапана равна длине входа в карман (14 см) плюс
1,5 см.
Обтачка заднего кармана (рис. 468,з).
Длина обтачки равна длине входа в задний карман плюс
4 см, ширина — 3 см.
Подзор заднего кармана (рис. 468, и).
Длина подзора равна длине обтачки, ширина — 5—6 см.
Подзор часового кармана (рис. 468,к).
Длина подзора равна длине входа в часовой карман плюс
3 см, ширина — 5 см.
537
Мешковина заднего кармана (рис. 468,к).
Длина мешковины — 40 см, ширина равна длине входа
в карман плюс 5 см.
Рис. 468. Чертеж выкроек мелких деталей брюк.
Мешковина часового кармана (рис.468,м).
Длина мешковины — 21 см, ширина равна длине входа
в карман плюс 4 см.
Раскрой и пошив
Детали брюк раскраивают точно по выкройке без при¬
бавки на швы. При раскрое в передней и задней половинках
брюк долевая нить должна проходить по линии заутюжки.
В тканях в полоску полоска обязательно должна прохо¬
дить по линии заутюжки, а в клетчатых тканях поперечные
полоски тканей должны совпадать в боковых и шаговых
швах. В подкладке банта, в гульфике, шлевках, затяжни-
ках и запряжниках долевая нить проходит по их длине.
538
Подкладку к шлевкам, затяжникам и запряжникам вы¬
краивают на 0,5 см ўже основной ткани. В подкладке и
прокладке к откосу долевая нить проходит по их ширине.
При раскрое откоску прокладку выкраивают уже на 1 см,
а подкладку — шире верха на 2 см.
При раскрое намечают меловые линии по вытачкам,
складкам, верхнему и нижнему краям боковых карманов,
в местах расположения заднего и часового карманов, по
линии колена передних и задних половинок брюк, а также
по линии банта на расстоянии 4,5 см от шаговой линии и
по линии отгиба низков брюк.
При пошиве брюк из шерстяной ткани под передние по¬
ловинки подкладывают шелковую подкладку, которую
раскраивают по форме передних половинок брюк ўже
верха на 1 см и короче на 10—15 см. В подкладке до¬
левая нить проходит по ее длине. После раскроя брюк к
задним половинкам притачивают клинья, швы разутю¬
живают.
Клапан к заднему карману, шлевки, затяжники и за¬
пряжники наметывают на подкладку и обтачивают со сто¬
роны подкладки швом шириной 0,5 см от края. Затем все
детали выворачивают на лицевую сторону, выметывают по
краю со стороны подкладки и приутюживают. В брюках
из хлопчатобумажной ткани эти детали прострачивают
по лицевой стороне швом шириной 0,2 см от края, к кла¬
пану по лицевой стороне швом шириной 0,2 см от края.
К клапану заднего кармана заготовляют петлю. Гульфик
наметывают на подкладку, обтачивают по наружному
краю швом 0,5 см, выворачивают, выметывают со стороны
подкладки с выпуском канта из основного материала на
0,2 см и прострачивают на расстоянии 0,2 см от края по ли¬
цевой стороне гульфика. На гульфике приметывают 3—4
петли длиной 1,5 см на расстоянии 0,75—1 см от обработан¬
ного края.
Передние половинки брюк складывают лицевыми сторо¬
нами внутрь и с изнанки по боковым и шаговым швам ниже
колена оттягивают примерно 1—1,5 см при помощи утюга,
слегка увлажняя ткань. Затем передние половинки сутю-
живают на 1—1,5 см ниже колена посередине. Задние по¬
ловинки брюк также складывают лицевыми сторонами
внутрь и оттягивают по линии слонки примерно на 2,5—
3 см и в верхней части шагового среза на 1 см. От линии
колена вниз по боковым и шаговым срезам сутюживают
539
примерно на 1 см, а затем заутюживают передние и задние
половинки на сгиб. Задние половинки заутюживают от
линии колена вниз по линии заутюжки, а от колена до слон-
ки — на 6—7 см ниже линии колена. На передних половин¬
ках брюк в сторону банта заметывают, застрачивают и за¬
утюживают складки. Низ шелковой подкладки подшива¬
ют подрубочным швом и проутюживают.
Подкладку приметывают к передним половинкам брюк
по боковым и шаговым срезам и линии талии, одновременно
закладывая складку соответственно верхним половинкам
брюк. Если брюки шьют без подкладки, тогда для прочнос¬
ти к вогнутости банта вверху шаговых швов передних по¬
ловинок приметывают подзакрепки, а боковые и шаговые
срезы передних половинок брюк обметывают вместе с под¬
кладкой. Затем обметывают боковые и шаговые срезы,
срезы слонки и клиньев задних половинок брюк. Сметыва¬
ют вытачки на задних половинках, одновременно вклады¬
вая в них на расстоянии 2,5 см от верхнего среза заготовлен¬
ные запряжники с пряжками, после чего вытачки стачива¬
ют, а выпуклость в концах сутюживают. На мешковину
заднего кармана на расстоянии 5—6 см от верхнего края
с подгибом обрезного края на 0,7 см накладывают подзор
и настрачивают. Заднюю половинку брюк накладывают
на лицевую сторону мешковины так, чтобы мешковина
выступала выше линии кармана на 3 см.
На лицевой стороне задней половинки брюк к намечен¬
ной линии кармана приметывают заготовленный клапан,
одновременно на расстоянии 1 см от края клапана на середи¬
ну его накладывают петлю и притачивают клапан на 0,1 см
от наметки. Край клапана отгибают вверх и к шву притач¬
ки клапана приметывают и притачивают обтачку на 0,6 см
от линии притачки клапана.
Карман прорезают посередине между строчками, от
середины к концам, не доходя до конца строчки на 0,1 см.
Обтачку выворачивают на изнанку и выметывают нижнюю
рамку, выпуская из обтачки кант шириной 0,25—0,3 см,
после чего прострачивают в шов канта, а край обтачки на¬
страчивают на мешковину. Приметывают и притачивают
подзор^ с мешковиной к шву притачки клапана, так чтобы
верхний край мешковины доходил до верхнего обрезного
края брюк; мешковину стачивают выворотным швом. Над
клапаном с лицевой стороны прострачивают верхнюю рам¬
ку на расстоянии 0,25 см от шва притачки клапана, пере-.
540
страчивая в концах. Концы заднего кармана скрепляют
вручную.
На изнанку мешковины часового кармана накладывают
подзор, совмещая срезы. Нижний край подзора подгибают
и настрачивают. Другой край мешковины кармана лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону левой передней
половинки брюк к намеченной линии кармана, приметывают
и прострачивают на расстоянии 0,7 см между надсечками.
Мешковину отгибают на изнанку, выпуская кант от перед¬
ней половинки брюк на 0,3 см, заметывают и прострачивают
рамку по лицевой стороне на расстоянии 0,2 см от края.
Мешковину часового кармана перегибают так, чтобы
край ее вместе с подзором совпал с обрезным краем перед¬
ней половинки брюк. Мешковину кармана стачивают выво¬
ротным швом
Для предохранения бокового кармана от растяжения
на передних половинках брюк с изнанки по линии кармана
на расстоянии 1 см от среза, равномерно припосаживая брю¬
ки на 0,4—0,5 см, прокладывают кромку. Наружный край
кромки со стороны изнанки пришивают подшивочными
стежками, не заметными с лицевой стороны. Затем край
кармана увлажняют и сутюживают до полной усадки тка¬
ни.
К передним половинкам брюк по линии кармана лицевой
стороной к лицевой стороне брюк накладывают обтачку,
приметывают и притачивают на расстоянии 0,5 см от края.
Швы разутюживают, обтачку отгибают на изнанку, выпус¬
кая кант со стороны передней половинки на 0,5 см. Срез
мешковины вкладывают между половинкой брюк и обтач¬
кой так, чтобы она вплотную подходила к сгибу, и заметы¬
вают. На лицевой стороне брюк по линии кармана между
надсечками прострачивают рамку на расстоянии 0,7 см от
края. К задней половинке брюк по линии кармана на рас¬
стоянии 0,5 см от края лицевой стороной к лицевой сто¬
роне брюк прикладывают подзор. Одновременно к изнан¬
ке брюк подкладывают мешковину и все три детали от
надсечки до надсечки сметывают и стачивают. Затем срезы
огибают мешковиной и заметывают со стороны брюк до
надсечек. Края подзоров настрачивают на мешковину. Бо¬
ковые срезы сметывают по передним половинкам от линии
колена до нижней надсечки кармана и от линии колена вниз,
совмещая контрольные метки. Стачивают по передним по¬
ловинкам брюк, левую — сверху вниз, а правую — снизу
511
вверх; швы разутюживают. Мешковину бокового кармана
стачивают выворотным швом. Обрезные края на передней
половинке над карманом подгибают, накладывают на
заднюю половинку, одновременно вкладывая затяжники,
и наметывают. В- концах боковых карманов делают машин¬
ную и ручные скрепки, карманы приутюживают. На лице¬
вую сторону верхних срезов брюк лицевой стороной вниз
накладывают шлевки и приметывают. Пояс лицевой сторо¬
ной накладывают на лицевую сторону брюк, сметывают и
стачивают, швы разутюживают.
Верхние срезы шлевок прикрепляют к верхнему срезу
пояса. Шлевки должны быть больше пояса на 0,5 см. Срез
банта левой передней половинки обтачивают подкладкой
от надсечки до верхнего среза пояса. Подкладку отгиба¬
ют на изнанку с перекантовкой со стороны брюк на 0,2 см,
приметывают и приутюживают. К левой передней половин¬
ке между брюками и подкладкой на уровне притачки пояса
пришивают на тесьме крючок. На правой передней поло¬
винке брюк на лицевой стороне на уровне притачки пояса
на расстоянии 0,3 см от шва притачки откоска делают два
прокола, в которые пропускают концы петли, продевают в
их отверстия тесьму и пришивают к шву притачки пояса.
Крючок и петли для прочности пришивают 5—6 стежками
в каждое отверстие. Заготовленный гульфик прикладывают
к подкладке банта и приметывают так, чтобы линия банта
выступала над краем гульфика на 0,1—0.2 см. Между пет¬
лями делают ручные или машинные скрепки. По линии
банта правой передней половинки брюк лицевой стороной
к лицевой стороне приметывают откосок и пристрачивают
от надсечки до верхнего среза пояса, а шов разутюживают.
Внутренний срез подкладки и подкладки откоска стачива¬
ют, выворачивают и приутюживают. Задние половинки по
линии сидения от верхнего края вниз стачивают на 12—
15 см и шов разутюживают. Части подкладки и прокладки
стачивают, швы разутюживают; затем по нижнему срезу
стачивают подкладку с прокладкой, выворачивают на ли¬
цевую сторону, совмещая верхние срезы их. Подпояс ли¬
цевой стороной накладывают на лицевую сторону пояса и
сметывают с верхней частью пояса от середины в обе сто¬
роны. Затем конец подпояса стачивают с подкладкой отко¬
ска. Подкладку пояса и откоска выворачивают и приметы¬
вают к брюкам. Верхнюю часть переднего края гульфика
и подпояса скрепляют вручную. По лицевой стороне брюк
542
ниже пояса на 0,2 см прострачивают, начиная от конца от¬
коска и обходя в углу петлю; строчку продолжают до бо¬
кового шва, закрепляя ею боковой шов над карманом. Затем
прострачивают по задним половинкам, закрепляя строч¬
кой нижний край задней шлевки. Так же закрепляют бо¬
ковой шов над карманом и продолжают его до часового кар¬
мана. Над часовым карманом строчку продолжают по
поясу, в конце кармана перестрачивают и переходят на
брюки, заканчивая строчку, после чего оформляют линию
банта. Сметывают и стачивают шаговые срезы по передним
половинкам, швы разутюживают. Затем сметывают и ста¬
чивают шов сидения, совмещая надсечки банта и шаговые
швы. Для прочности сидение стачивают двойной строчкой,
швы разутюживают. Низ брюк отгибают на изнанку, при¬
метывают и настрачивают выше силков на 1—1,5 см.
Манжету отгибают на лицевую сторону и прикрепляют вруч¬
ную к боковым и шаговым швам. Для прочности к низу брюк
пришивают тесьму с таким расчетом, чтобы она была ниже
брюк на 0,1—0,2 см. Разутюживают все швы с изнанки,
после чего утюжат брюки по лицевой стороне через увлаж¬
ненную ткань, заутюживая передние и задние половинки
на сгиб, и пришивают пуговицы,
МУЖСКОЙ РАБОЧИЙ КОСТЮМ (КОМБИНЕЗОН)
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки рабочего костюма
(рис. 469) необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) 43
ширина спинки (Шс) 21
полуокружность шеи (ПОш) 19,5
» груди ( ПОг) 48
» талии (ПОт) 44
» бедер (ПОб) ....... 50
длина рукава (Др) 62
» брюк по боку (Диз) ........ 102
» шага (Діи)
» до колена (Дк) 59
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 470).
543
Длина спинки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (43 см) плюс 28 см и ставим точ¬
ку Н:
PH = 43 + 28 - 71 см.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 10 см и ставим точку Г:
РГ - 48 : 3 + 10 - 26 см.
Рис. 469. Мужской ра¬
бочий костюм (комби¬
незон).
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли¬
ны талии (43 см) плюс 5 см и ставим
точку Т:
РТ = 43 + 5 = 48 см.
Из точек Г, T, Н вправо проводим
горизонтальные линии груди, талии
и низа.
Скос спинки в талии.
От точки Т вправо откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Ті. Расстояние РГ делим по¬
полам и середину обозначаем точ¬
кой О, после чего точки О, Ті и Н
соединяем прямыми линиями. На пе¬
ресечении прямой с линией груди
ставим точку Гі.
Ширина спинки. От точ¬
ки Гі вправо по линии груди откла¬
дываем снятую мерку ширины спин¬
ки (21 см) плюс 2,5 см и ставим
точку А:
АА = 21 + 2,5 = 23,5 см.
Из точки А восставляем перпен¬
дикуляр и на пересечении его с горизонтальной линией
ставим точку П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо отклады¬
ваем 1/і ПОг плюс 3 см и ставим точку Гз:
Г2Г3 = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Из точки Гз восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
544
18 1102
645
Расстояние до линии бока. Ширину прой¬
мы (Р2Р3) делим пополам и середину обозначаем точкой Г4,
из которой опускаем перпендикуляр и точку пересечения
его с линией талии и низа обозначаем Т2 и Hi.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады¬
ваем 1/з ПО іи плюс 2 см и ставим точку Рг.
РР1 = 19,5 : 3 + 2 — 8,5 см.
Высота ростка. От точки Рі вверх откладываем
2,5 см (для всех‘размеров) и ставим точку Р2 которую со¬
единяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
4 см и ставим точку 77і, которую соединяем прямой с точ¬
кой Р2, продолжаем ее на 1,5 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 9 см (для всех размеров) іь
ставим точку Оі, а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим
точку О2, после чего оформляем линию проймы, соединяя
точки П2, Оі, О2 и Гі вогнутой линией.
Выемка по линии бока. От точки Т2 влево
откладываем 3 см и ставим точку Тз, которую соединяем
прямыми с точками А и Hi. От точки Н вверх откладываем
3 см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Hi соединяем прямой
линией.
Построение переда
Ширина переда. От точки Гз вправо отклады¬
ваем 1/з ПОг плюс 7,5 см и ставим точку А:
ГзГь = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Через точку А проводим вертикальную линию вверх и
вниз и на пересечении вверху ставим точку Рз. Точку пере¬
сечения перпендикуляра, восставленного из точки А,
с горизонтальной линией обозначаем Рі.
Ширина горловины. От точки Рз влево откла¬
дываем 1/з ПОіи плюс 2 см и ставим точку Рь:
РзРь = 19,5 : 3 + 2 = 8,5 см.
От точки Рб вниз откладываем 4 см и ставим точку Р$.
Глубина горловины. От точки Рз вниз откла¬
дываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рі:
РзРі = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
546
Точки Рв и Рі соединяем прямой. Затем от точки Pq по
биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку
Оз, после чего точки Рь> Оз и Рі соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Рь вниз откладываем
4,5 см и ставим точку 77з, которую соединяем прямой с точ¬
кой Рб, продолжаем эту прямую настолько, чтобы линия
плеча переда равнялась линии плеча спинки, и ставим точ¬
ку П4. Таким образом, РьПь — Р2П2—1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гз вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и ста¬
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точ¬
ку Об. Точки П4, О4, Об и Г4 соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку 74,
которую соединяем прямыми линиями с точками Г< и
и Hi.
Построение верхнего кармана
От точки Гз вправо откладываем 3 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады¬
ваем 12 см и ставим точку Лі. Затем от точки Л вверх откла¬
дываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Лі — 1,5 см
и ставим точку Лз, которую соединяем прямой с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Лз вниз проводим
линию параллельную середине переда длиной 12 см и ста¬
вим точку Л4. От точки Л2 под прямым углом к линии Л2Л3
проводим вниз линию длиной 12 см и ставим точку Лб.
Точки Л 4 и Лб соединяем.
Построение передней половинки
брюк
Длина брюк по боку. От точки Т2 вниз откла¬
дываем снятую мерку длины брюк (102 см) и ставим точ¬
ку Нз.
Длина шага. От точки Т2 вниз откладываем
*[2 ПОб плюс 5 см и ставим точку Ш:
Т2ІІІ = 50 : 2 + 5 = 30 см.
Длина брюк до колена. От точки Т2 вниз
откладываем снятую мерку длины до колена (59 см) и ста¬
вим точку К. Из точек X, Ш, Нз вправо проводим горизон¬
тальные линии шага, колена и низа точку пересечения ли¬
нии шага с вертикальной линией, проведенной из точки
Гб, обозначаем точкой Ші.
18*
547
Ширина шага. От точки Ші вправо откладываем
1/s ПОб минус 1,5 см и ставим точку Ш2:
Ш1Шг = 50 : 8 — 1,5 = 4,75 см.
Вспомогательные точки. От точки Шд
вверх откладываем 6 см и ставим точку ZZ/з, а по биссектри¬
се угла — 3 см и ставим точку Ші, соединяем точки ZZ/з,
Ш± и Шъ вогнутой линией.
Припуск для застежки. От точек Pi и
Шз вправо откладываем по 3,5 см и ставим вверху точку
Рз и внизу — Шь. Точку Шь соединяем с точкой Рз, про¬
должаем ее вверх на 1 см и ставим точку Рэ, которую соеди¬
няем с точкой Pl.
Скос по линии низа. От точки Нз вправо
откладываем 3 см и ставим точку Hi, которую соединяем
прямой линией с точкой Ш, точку пересечения с линией
колена обозначаем Кі-
Ширина передней половинки брюк
по низу. От точки Я 4 вправо откладываем 26 см (с уве¬
личением размера ширина по линии низа увеличивается или
уменьшается на 0,5 см) и ставим точку Яб, которую соеди¬
няем прямой с точкой ПІ2. Точку пересечения с линией коле¬
на обозначаем ^2. Линию ПЬКд делим пополам и середину
обозначаем точкой Os, от которой влево откладываем 1 см
и ставим точку Об.
Точки Uh, Об и соединяем вогнутой линией.
Удлинение шаговой линии. Линию КШь
продолжаем вниз на 1 см и ставим точку Яб, которую соеди¬
няем прямой с точкой Я4.
Построение накладного кармана
на передней половинке брюк
От точки вправо откладываем 2 см и ставим точку 7\.
Из точки Я опускаем перпендикуляр произвольной длины.
Ог точки Я вниз откладываем 2 см и ставим точку Кд.
Ширина кармана вверху. От точки Кі
вправо откладываем 16 см и ставим точку /(2.
Длина кармана. От точки Кі вниз откладываем
35 см и ставим точку 7<з.
Ширина кармана внизу. От точки Аз впра¬
во откладываем 21 см и ставим точку /(4. Точки Кд и Кі
соединяем. От точки Къ по биссектрисе угла откладываем
548
4 см и ставим точку Об. От точки /О по биссектрисе угла
откладываем 2,5 см и ставим точку Оі. Точки 7<і, Об О?,
Кз соединяем.
Длина входа в карман. От точки Кі вниз
откладываем 21 см и ставим точку /(5.
Построение задней половинки брюк
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т.
(рис. 471).
Длина брюк по боку. От точки Т вниз откла¬
дываем мерку длины брюк (102 см) и ставим точку Я.
Длина шага. От точ¬
ки Т вниз откладываем 1/2 ПОб
плюс 5 см и ставим точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 5 = 30 см.
Длина брюк до
колена. От точки Т вниз
откладываем снятую мерку
длины до колена (59 см) и
ставим точку К. Из точек
III, К и Н влево проводим
горизонтальные линии шага,
колена и низа.
Ширина задней
половинки брюк. От
точки Ш влево откладываем
J/2 ПОб плюс 8 см и ставим
точку Ші:
ШШі = 50 : 2 + 8 = 33 см.
Из точки Ші восставляем пер¬
пендикуляр и точку пересе¬
чения его с горизонтальной
линией обозначаем Ті.
Ширина сидения.
От точки Ші влево по го¬
ризонтальной линии откла¬
дываем г/4 ПОб и ставим
точку ПІ2:
Ш1Ш2 = 50 : 4 = 12,5 см.
Рис. 471. Чертеж выкройки
задней половинки брюк.
От точки Uh вниз откладываем
Вспомогательные
1,5 см и ставим точку Шз.
точки линии
549
сидения. От точки Ші вверх откладываем 7,5 см и ставим
точку ZZ/i, а по биссектрисе угла — 3 см и ставим точку
Uh.
Точки ZZ/4, Uh и Шз соединяем вогнутой линией.
От точки Ті вправо откладываем 5 см и ставим точку
TV Точки ZZ/4 и ?2 соединяем прямой, продолжаем ее вверх
на 10 см и ставим точку Тз.
Ширина брюк по линии талии. От точки
Т2 вправо откладываем 1/2 ПОт плюс 8 см и ставим точку
7V
Т2Т4 = 44 : 2 + 8 = 30 см.
Точку Т4 соединяем прямыми с точками Тз и Н.
Ширина по линии колена. От точки К
влево откладываем 36,5 см и ставим точку Кі (ширина по
линии колена с увеличением размера увеличивается на
0,5 см).
Ширина по линии низа. От точки Н влево
откладываем 31 см и ставим точку Hi (ширина по линии
низа с увеличением размера увеличивается на 0,5 см).
Точки Шз, Кі и Hi соединяем, линию продолжаем вниз
на 1 см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Н соединяем.
Линию ШзКі делим пополам и середину обозначаем точ¬
кой О, от которой вправо откладываем 1 см и ставим точку
Оі. Точки Шз, Оі и Кі соединяем вогнутой линией.
Расстояние до вытачки. От точки Т4 вле¬
во по прямой ТіТз откладываем 12 см и ставим точку Ть,
от которой вниз под прямым углом откладываем 10 см и
ставим точку В.
Глубцна вытачки. От точки Ть в обе стороны
откладываем по 2 см и ставим точки Те и Ті, которые соеди¬
няем прямыми линиями с точкой В.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 472).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 0,5 = 12,5 см.
550
Вспомогательная точка. От точки Г вверх
откладываем 3,5 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н влево
проводим горизонтальные линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы плюс
2,5 см и ставим точку Г г.
ГГі = 15 + 7,5 + 2,5 = 25 см.
Середина оката. От точки Г
влево откладываем ПОг и ставим
точку А:
ГГ2 = 48:4 = 12 см.
Из точки А восставляем перпенди¬
куляр и точку пересечения его с гори¬
зонтальной линией обозначаем точкой П.
Вспомогательные точки
оката. От точки А вверх отклады¬
ваем 5,5 см и ставим точку Оі. Точки О
и Оі соединяем прямой и продолжаем её
влево произвольно. Затем из точки А
восставляем перпендикуляр и точку пе¬
ресечения его с продолжением пря¬
мой 001 обозначаем О2. От точки П
вправо откладываем 2 см и ставим точ- Рис. 472. Чертеж
ку /7і, которую соединяем прямой с точ- выкройки рукава,
кой О. Точку П соединяем прямой с точ¬
кой 02, после чего от точки Пі вниз по линии ПіО отклады¬
ваем 5,5 см и ставим точку Оз. Линию ПО2 делим попо¬
лам и середину обозначаем точкой Оі.
Выпуклость оката. От точки Оз под прямым
углом к линии 7710 откладываем 1,5 см и ставим точку Об,
а от точки Оі под прямым углом к линии ПО2 откладываем
1 см и ставим точку Об.
Точки О2, Об, П, /7і, Оь и О соединяем выпуклой
линией.
Ширина рукава по линии локтя. От
точки Л влево откладываем величину, равную ГГі минус
1 см, и ставим точку Лі:
ЛЛі = 25 — 1 = 24 см.
551
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 18 см и ставим точку Hi, от которой вниз от¬
кладываем 2 см и ставим точку Нъ.
Точки Гі, Лі, Нъ и Н соединяем.
Построение нижней части рукава.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и ста¬
вим точку Ch, после чего от точки Гі вправо откладываем
1,5 см и ставим точку А. Точку Лі соединяем с точкой А
прямой, которую продолжаем вверх до пересечения с ли¬
нией О2О и ставим точку 0s. От точки 0s параллельно ли¬
нии О2П откладываем 1 см и ставим точку О9. От точки А
вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Ою, после чего
проводим линию нижнего оката рукава, соединяя точки
Оэ, Ою, О? и О вогнутой линией.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 473).
Длина воротника. От точки В вправо откла¬
дываем ПОіа плюс 1,5 см и ставим точку Ві:
ВВ1 = 19,5 + 1,5 =21 см.
Ширина воротник
дываем 10,5 см и ставим точку
а. От точки В вверх откла-
В2. От точки Ві вверх откла¬
дываем 9 см и ставим точ¬
ку Вз. Точки В2 и Вз сое¬
диняем, линию продолжаем
вправо на 5 см и ставим
точку Ві. От точки В вверх
откладываем 0,5 см и ста¬
вим точку Въ. Линию ВВ1
Рис. 473. Чертеж выкройки делим пополам и середину
воротника. обозначаем точкой О. От
точки Ві вверх отклады¬
ваем 1 см и ставим точку Вб, которую соединяем с точ¬
кой А.
Точки Вб, О и Вб соединяем выпуклой линией.
Линию В2 В4 делим пополам и середину обозначаем тон¬
кой Оі. От точки 0і вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку О2. Точки В2, О2 и Ві соединяем.
552
Раскрой и пошив
Перед комбинезона раскраивают неотрезным по линии
талии, а спинку и задние половинки брюк — отдельно.
Все детали выкройки комбинезона выкраивают по долевой
нити с прибавкой на швы 1 см. В пройме переда и спинки
по линии застежки, а также по окату и локтевому срезу
рукава прибавки на швы не делают. Воротник и подворот¬
ник раскраивают по поперечной нити.
Планку для обработки застежки раскраивают шириной
7 см и длиной, равной длине разреза. Пояс раскраивают
шириной 8 см и длиной, равной окружности талии плюс
15 см (91 см). Манжеты к рукавам кроят шириной 12 см
и длиной, равной окружности кисти плюс 5 см (25 см).
Манжеты к брюкам кроят шириной 12 см и длиной 34—
36 см. В манжетах долевая нить должна проходить по их
длине.
Карманы копируют на бумагу и раскраивают с прибав¬
кой 1 см по боковым срезам и низу на швы, а вверху нагруд¬
ного кармана — 4 см на обработку верха кармана. Для
обработки накладного кармана к брюкам по линии входа
в карман выкраивают долевые полоски шириной 4 см и
длиной 24 см.
На выкроенных деталях переда намечают места распо¬
ложения карманов.
Заготовляют один нагрудный карман и два кармана к пе¬
редним половинкам брюк. В нагрудном кармане верхний
обрезной край отгибают на 1 см и прострачивают, а затем
весь припуск на обработку верхнего края отгибают на ли¬
цевую сторону и прострачивают, отступив от боковых сре¬
зов на 1 см. Затем верх кармана выворачивают, а швы от¬
гибают на изнанку.
Накладные карманы к брюкам по месту входа в карман
обрабатывают долевой полоской, пристрачивают ее
на лицевую сторону, а затем отгибают полоску и при¬
пуски на швы на изнанку и полоску настрачивают с трех
сторон.
По лицевой стороне место входа в карман отстрачивают
в край. Заготовленные карманы настрачивают по намечен¬
ным местам (нагрудшдй на левую половину переда) двумя
строчками: первая вкрай и вторая на 0,6 см от первой.
Планки для обработки застежки приметывают и при¬
страчивают лицевой стороной к лицевой стороне полочки
553
от верхней до нижнеи надсечки и выворачивают на изнан¬
ку. Обрезной край планки подгибают на 0,7 см и настра¬
чивают, оформляя внизу мысик. По середине спинки за¬
страчивают вытачку. Низ спинки подгибают на 2 см и
прострачивают.
Плечевые швы стачивают запошивочным швом.
Верхний воротник складывают с подворотником и
стачивают швом шириной 0,7 см, затем выворачивают его
на лицевую сторону и выметывают по краю. Подворотник
вметывают и втачивают в горловину. Обрезной край верх¬
него воротника подгибают на 0,7 см и настрачивают, закры¬
вая шов притачки подворотника. Верхний воротник про¬
страчивают, отступив от края 0,3 см.
На задних половинках брюк застрачивают к боковым
срезам половинок брюк от талии вниз на 14—16 см, при¬
тачивают долевые обтачки, отгибают их на изнанку и
настрачивают по подогнутому краю. Затем сметывают боко¬
вые швы. Задние половинки брюк лицевой стороной при¬
кладывают к лицевой стороне передних половинок и сме¬
тывают по боковому шву вниз от обработанного бокового
среза задних половинок, не доходя до низа на 12—14 см
для оформления застежки манжет; затем сметанные швы
стачивают.
Запошивают передом комбинезона, а нижний шов —
передними половинками брюк. Края нижней застежки на
передних и задних половинках брюк обрабатывают подру¬
бочным швом шириной 0,5 см.
Шаговые швы и шов сиденья стачивают запошивочным
швом.
Левую переднюю планку для застежки прострачивают
по краю, совмещая мысик со швом сиденья, и перестрачи¬
вают его двумя поперечными строчками.
К верхнему срезу задних половинок брюк с изнанки
притачивают пояс, обрезной край подгибают и настрачива¬
ют, закрывая шов притачки на лицевую сторону.
Свободные концы пояса прострачивают по краю. Низки
брюк закладывают складками, к изнанке прикладывают
манжету и пристрачивают швом шириной 0,7 см.
Обрезной край манжеты подгибают и застрачивают на
лицевую сторону. Рукава стачивают по локтевому шву
запошивочным швом, не дострачивая до низа на 12—14 см
для оформления застежки манжет, и обрезные края обра¬
батывают подрубочным швом шириной 0,5 см.
554
По низу рукава закладывают складки и пристрачива¬
ют манжету.
Рукава втачивают в пройму запошивочным швом и за¬
пошивают рукавом. На левой стороне застежки обметыва¬
ют петли, на правой пришивают пуговицы. На задних по¬
ловинках брюк, по середине длины боковой прорешки, об¬
метывают поперечные петли, против которых на боковых
швах пришивают пуговицы, под которые для прочности
с изнанки настрачивают долевые полоски шириной 2 см.
На левом конце пояса обметывают петлю, а на правом при¬
шивают пуговицу. Наконец, обметывают петли на манжетах
рукавов и брюк и пришивают пуговицы.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
давних времен наш народ славится
умением и мастерством вышивания. Со¬
хранившиеся до настоящего времени
старинные вышивки шелком, шерстью,
золотом, серебром, жемчугом, камнями-
самоцветами, бисером, льняными и
хлопчатобумажными нитками дают пред¬
ставление о высоком уровне народного
искусства, сложившегося еще в древности.
Для русской национальной одежды характерны мотивы
геометрического и растительного орнамента, расположен¬
ного в виде прямых полос по краям одежды. Различными
по тону шелками, шерстью, бисером, вышивкой по канве
или по счету ниток на полотне, сплошным заполнением
стежками народные мастерицы создавали замечательные
по рисунку и колориту картины на исторические темы.
Воссоединение украинского народа с великим русским
народом влило новые животворные соки в национальную
культуру обоих братских народов. Общность их материаль¬
ной и духовной культуры отразилась на украшении одежды
и других изделий. Украшение вышивкой одежды и предме¬
тов быта — органическая черта украинского декоративно¬
прикладного искусства. Вышивкой украшают сорочки,
полотенца, платки, скатерти, занавески, подзоры, покры¬
вала и многое другое.
Особенно широко распространены на Украине вышивки
на полотенцах («рушниках»), В украшении полотенец ор-
5Е6
наментом и вышивкой создались своего рода традиции как
в характере композиции орнамента, так и в технике выпол¬
нения. До настоящего времени существуют «рушниковые»
приемы вышивания, заключающиеся в различных наклад¬
ных декоративных швах, выполняемых цветными нитками
по белому полотну.
Украинские народные вышивки выполняются очень
красивыми разнообразными швами. Они вышиваются или
по счету ниток ткани, или свободно по рисунку, нарисо¬
ванному от руки. Счетные вышивки наиболее древние.
Выполняются они на полотне, которое имеет ровное пере¬
плетение ниток. Вышивки, выполняемые по рисунку негео-
метрической формы, возникли значительно позже, и зача¬
стую они сочетаются со счетными швами. Счетные вышивки
делятся на ажурные и вышивки, украшающие ткань по
поверхности.
К ажурным вышивкам, для выполнения которых из
ткани выдергиваются нитки, относятся различные мережки:
«одинарная гречка», «двойная гречка», «одинарная
ляховка», «двойная ляховка», «тройная ляховка», «про¬
биранье», «шабак» и другие. К этим же видам ажурных
вышивок относится «вырезывание»—прозрачное шитье,—
комбинирующее узор из отдельных вырезанных отверстий,
обметанных нитками.
По своему характеру «вырезывание» не может дать ни¬
каких других форм, кроме геометрических. Оно хорошо
сочетается с гладьевой вышивкой — «лиштвой», — которая
на фоне полотна дает прекрасный рельефный узор. Иног¬
да для большей контрастности при вышивании «лиштвы»
и «вырезывании» употребляют серые с синевой и коричневые
нитки собственного крашения.
К вышивкам, украшающим ткань по поверхности, мож¬
но отнести такие украинские народные швы: «крест», «насып¬
ка», «городки», «карповая чешуя», «кривулька», «штаповка» и
другие, а также различные виды глади: «лиштва», «качалоч¬
ка прямая», «качалочка косая», «полтавская гладь» и дру¬
гие. Свободные рисунки, выполняемые от руки, вышивают
«полтавской гладью», «штаповкой», «елочкой» и другими
швами. Многие украинские народные швы двусторонние.
Они рассчитаны на то, чтобы с изнанки вышивка получалась
точно такая же, как и с лицевой стороны.
За годы Советской власти декоративно-прикладное ис¬
кусство Украины достигло небывалого расцвета.
557
Советский народ не только сберегает традиции старин¬
ной народной вышивки, но и дополняет ее новыми образца¬
ми своего мастерства. Талантливые мастера и художники
вышивального промысла и самодеятельных кружков по
вышиванию создали большое количество художественных
изделий, в частности, ряд уникальных образцов значитель¬
ной художественной ценности.
Кроме ручной вышивки, на предприятиях государствен¬
ной промышленности, в кружках художественной самоде¬
ятельности, на курсах развита машинная вышивка, кото¬
рая при правильном техническом выполнении по своей
красоте и изяществу не только не уступает ручной вышив¬
ке, но в некоторых видах швов намного превосходит ее
в практичности, изящности и тонкости выполнения.
Такие виды работ, как бельевая аппликация, мелкие
гладьевые рисунки для отделки блузок на тончайших тка¬
нях, обшивка краев тонкими шелками, по красоте нисколь¬
ко не уступают ручной вышивке, а по практичности и бы¬
строте выполнения значительно превосходят ее.
Есть, однако, вышивки, которые невозможно выполнить
на машине (вышивка бисером, крестом, различные укра¬
шающие швы). Их можно вышивать, сочетая ручную вышив¬
ку с машинной, например: вышить художественную или
счетную гладь на машине, а бисером или крестом этот же
рисунок украсить вручную. При вышивании пейзажей и
портретов также хорошо сочетать машинную вышивку с
ручной.
Основная цель настоящего раздела — осветить способы
художественной отделки платья и белья, а также украше¬
ния предметов быта ручным и машинным способами.
РУЧНОЕ ВЫШИВАНИЕ
Предварительные замечания
Для ручного вышивания необходимы: игла, наперсток,
нитки, пяльцы, ножницы, а также линейка с сантиметро¬
выми делениями или сантиметровая лента (рис. 474).
Иглу необходимо подбирать в соответствии с толщиной
нитки и ткани. Для вышивания употребляют хлопчато¬
бумажные вышивальные нитки, заполочь и мулине. На
плотных тканях можно вышивать нитками «ирис».
Пяльцы для ручного вышивания хорошо иметь с винтом
для прикрепления их к столу.
558
Размер пялец в диаметре 20—25 см, высота колец 2 см,
толщина 4—5 мм. Диаметр наружного кольца на 1 мм боль¬
ше внутреннего.
Ножницы желательно иметь двух видов: с прямыми и
изогнутыми острыми концами. Самая удобная длина нож¬
ниц 10—12 см, ширина 6—7 мм.
При вышивании без пялец не следует наматывать
ткань на один указательный палец левой руки, а, натянув
Рис. 474. Инструменты, приспособления и материал для ручного
вышивания.
ее на три пальца, придерживать большим пальцем и мизин¬
цем; тогда вышивка не будет стянутой.
Нитку необходимо закреплять несколькими стежками
швом «вперед иголку» на том месте, которое в дальнейшем
закроется вышивкой. При этом длина рабочей нитки не
должна превышать 50—60 см. Если толщина нитки позво¬
ляет вышивать в две нитки, то способ закрепления очень
удобный и простой: нитку складывают вдвое, сложенные
вместе концы продевают в ушко иглы и делают первый сте¬
жок, не вытягивая нитки из ткани до конца, пропускают
в образовавшуюся петлю рабочую нитку и затягивают. Место
закрепления нитки остается незаметным. Заканчивая вы¬
шивку, нитку закрепляют мелкими стежками под вышив¬
кой. Иглу для вышивания подбирают средней длины и
с большим ушком, чтобы нитка не перетиралась.
559
Во время шитья иголку нужно держать большим и
указательным пальцами правой руки, причем ушко игол¬
ки должно упираться в наперсток, надетый на средний па¬
лец. При вышивании следует сидеть так, чтобы выпрямлен¬
ный корпус был лишь слегка наклонен вперед. Выполняе¬
мую работу следует держать на расстоянии 30—40 см от
глаз.
Украшающие швы
Украшающими швами отделывают различные изделия.
Их выполняют шерстью, мулине, заполочью.
d
Рис. 475. Образцы вышивки швом «вперед иголку».
Шов «вперед иголку». Изменяя размеры и
положение стежков этого шва, можно создать большое раз¬
нообразие вышивки для отделки женского и детского
платья.
Шов «вперед иголку» удобно вышивать по канве по сче¬
ту клеток, например, одна клетка на иголку и одна — под
иголку. Затем стежки перевивают ниткой другого цвета
(рис. 475,а). Можно вышить две параллельные линии, а
затем перевить их ниткой другого цвета (рис. 475,6).
При вышивании шерстью нитки не закрепляют на изнанке,
а оставляют на лицевой стороне в виде бахромки.
560
Шов «назад иголку» (рис. 476) более плотный
и укрепляющий ткань, чем шов «вперед иголку». Лицевая
сторона этого шва не отличается от предыдущего, стежки
такие же, только несколько рельефней, а изнаночная сто¬
рона совершенно другая, так как стежок делают назад от
Рис. 476 Образец вышивки швом «назад иголку».
прокола иглой и выводят иглу по изнанке впереди сделанно¬
го стежка, нитка по изнанке, проходит через стежок и рас¬
стояние между стежками. Если шов многоцветный, то нит¬
ки не закрепляют, а также оставляют их в виде бахромки.
Стебельчатый шов. В отличие от большин¬
ства швов, стебельчатым швом вышивают слева направо.
Рис. 477. Стебельчатый шов.
Закрепляют нитку с изнанки, выводят иглу на лицевую
сторону и, отступив на 1 мм направо, вкалывают иглу,
а выкалывают ее там, где вывели иглу на лицевую сторону
после закрепления. Следующие стежки делают такой же
величины, выкалывая иглу в точке, куда вкалывали ее
в предыдущем стежке. Стежки надо делать не более 2 мм.
Этим швом вышивают мелкие рисунки. Обратная сторона
стебельчатого шва похожа на строчку (рис. 477).
561
Тамбурный шов. Этот шов выполняется справа
налево. Закрепляют нитку, закидывают ее петлей, делают
небольшой стежок длиной 3—4 мм и вынимают иглу. Нит¬
ка затягивается петлей. Потом снова закидывают нитку
петлей, вкалывают иглу в точку, откуда выводили ее в
предыдущем стежке, делают стежок и вынимают иглу.
Рис. 478. Тамбурный шов.
Вышивая тонкими нитками, стежки следует делать мельче.
Тамбурный шов применяется для более плотных линий ри¬
сунка и для заполнения площади между его контурами.
Этот шов рекомендуется для отделки платья и трикотажных
изделий (рис. 478).
Бархатный шов выполняют так же, как и сте¬
бельчатый, слева направо. По внешнему виду он представ -
Рис. 479. Одноцветный бархатный шов.
ляет собой перекрещивающиеся стежки на лицевой сторо¬
не изделия и два ряда параллельных мелких стежков на
изнанке. Чтобы шов вышел ровным и красивым, проводят
две параллельные линии на расстоянии 7—8 мм друг от
друга. Закрепляют нитку между параллельными линиями,
выводят ее на лицевую сторону и вкалывают иглу в верх¬
нюю линию, отступив вправо на 4 мм от точки закрепления.
Затем по нижней линии, отступив вправо от точки закреп¬
ления на 8 мм, делают такой же стежок в 4 мм. Потом пе¬
реводят рабочую нитку на верхнюю линию, отступив на
8 мм от предыдущего стежка, делают снова стежок в 4 мм,
переводят нитку на нижнюю линию, и так на протяжении
всего вышивания. Чтобы шов не деформировался, необхо¬
димо выкалывать иглу против той точки, куда вкалывали
ее в предыдущем стежке.
562
Бархатный шов можно делать редким и частым, это
зависит от величины изнаночных стежков, причем расстоя¬
ние между изнаночными стежками должно равняться ве¬
личине стежков. Его можно делать широким и узким, что
зависит от расстояния между параллельными линиями.
Бархатный шов можно выполнять в одном цвете (рис. 479)
и нитками многих цветов (рис. 480), заполняя всю пло¬
щадь между двумя параллельными линиями. При вышива¬
тонально этот шов надо
нии нитками многих цветов или
выполнять по счету ниток ткани или по канве, чтобы он
Рис. 480. Многоцветный бархатный шов.
был симметричным. Многоцветный шов выполняют точно
так же, как и одноцветный, повторяя его столько раз,
сколько хотят поместить цветов ниток, причем каждый
раз иглу вкалывают и выводят наверх, отступив на две
нитки ткани или на одну клетку канвы вправо от предыду¬
щего стежка. Нитка при этом ложится рядом с предыдущей.
Величина стежков должна зависеть от количества подобран¬
ных цветов ниток; например, если вышивка выполняется
по счету ниток, берут стежок, в котором можно располо¬
жить пять цветов ниток через две нитки или, если вышив¬
ка выполняется по канве, берут столько клеток, чтобы в
в них расположить пять цветов ниток.
Для выполнения бархатного шва нитками многих цве¬
тов или тонально подбирают нитки, гармонирующие с цве¬
том ткани. Так, на коричневом фоне хорошо выглядят цве¬
та беж, золотистый, красный, бордо; на синем фоне —
белый, серые тона с голубоватым оттенком, голубой, крас¬
ный. Яркими цветами ниток необходимо вышивать первые
ряды, чтобы они проглядывали небольшими уголками.
Бархатным швом отделывают детскую и женскую одеж¬
ду, а также шерстяные и трикотажные изделия.
563
Шов «е л о ч к а». Существует очень много различных
приемов выполнения шва «елочка», который по внешнему
виду напоминает веточку елки. Рассмотрим один из самых
простых видов этого шва (рис. 481). Проводят три парал¬
лельные линии на расстоянии 3—4 мм одна от другой.
Закрепляют рабочую нитку по средней линии и вышивают
слева направо, вкалывая иглу в крайнюю верхнюю линию,
отступив от линии закрепления на 3—4 мм, и выводят ее
наверх наискось снова по средней линии, разделив первый
стежок пополам. Затем вкалывают в нижнюю линию
и выводят ее напротив предыдущего стежка в верхней ли-
Рис. 481. Шов «елочка».
нии. Нитку следует забрасывать, чтобы она все время была
впереди иглы и подхватывала стежок. Так вышивают весь
рисунок. Изнаночные стежки здесь расположены с накло¬
ном к центру шва, поочередно справа и слева. Шов «елоч¬
ка» служит для отделки различных детских и женских три¬
котажных изделий.
Полукрест, полный крест, двойной
крест, полузвездочка и полная звез¬
дочка также являются украшающими (отделочными)
швами. Вышивают этими швами на ткани, в которой можно
легко считать нитки. Если ткань, на которой вышивается
узор, слишком тонкая, густая и считать нитки невозможно,
то вышивают по канве. При отсутствии готовой канвы,
ее можно приготовить из ткани. Для мелкого рисунка и
мелких крестиков берут тонкую ткань и выдергивают по
заданной системе продольные и поперечные нитки; на¬
пример, сначала выдергивают одну нитку, через две —
четыре нитки — следующую, и в таком порядке про¬
должают выдергивать продольные и поперечные нитки.
Если нитки в одном из направлений толще или
тоньше, необходимо изменить счет так, чтобы клетки
получались квадратные. Получается ткань, разбитая на
клетки, по которым и вышивают крестом. Для круп¬
ного креста берут плотную ткань, например льняное
564
полотно, которое подготовляют так же, как и для мелкого
креста. Рисунок, в котором крестом заполняется все поле,
можно вышивать по подготовленной сетке, не подметывая
другой ткани. Если же рисунок состоит из отдельных частей
и поле между ними не заполняется, в этом случае канву
пришивают по ровной нитке на ткань, из которой готовится
изделие, и вышивка выполняется по канве. После оконча¬
ния работы канву выдергивают, и рисунок остается на ткани.
Нитки следует подбирать в соответствии с размером кре¬
ста. Для мелкого креста
крупного можно брать
«ирис», простую запо-
лочь, мулине в 4—6 ни¬
ток. Толщина ниток
должна быть рассчитана
так, чтобы сквозь крест
не просвечивала ткань,
тогда шов будет плотный
и рисунок рельефнее
выделится на поверх¬
ности ткани.
Шов полукрест.
Выполнение этого шва
идут тонкие нитки мулине, для
Рис. 482. Шов полукрест.
заключается в том, что всю площадь вышиваемого рисунка
заполняют косыми стежками. Для рельефа и связи стеж¬
ков отсчитывают по клеткам ряд полукрестов по рисунку,
закрепляют нитку и прокладывают ее справа налево, не
делая стежков, а потом поверх нее слева направо выши¬
вают полукрестом (рис. 482).
Для вышивания полукрестом следует брать мягкие нит¬
ки. Хорошо выполнять этот шов шерстяными нитками,
которые заполняют всю клетку, не оставляя просветов.
Этот вид шва применяется для вышивания ковровых рисун¬
ков, на которых заполняется вся их площадь. Любой ри¬
сунок, рассчитанный на клетки, можно вышить полукрес¬
том. Для этого необходимо подготовить рисунок следу¬
ющим образом: цветную репродукцию пейзажа или орна¬
мента с помощью линейки расчитать на мелкие клетки
такого размера, чтобы самые мелкие детали рисунка были
охвачены отдельными клетками.
Примерный размер клеток 1—2 мм.
Затем по всему рисунку провести по намеченным точкам
вертикальные и горизонтальные линии и подсчитать кле-
565
точки, разбивая их на десятки. После этого более заметны¬
ми линиями провести по вертикали и горизонтали линии
десятков. Это необходимо для того, чтобы при вышивании
легче было находить клетки. По подготовленным таким
образом рисункам можно выполнять разнообразнейшие
художественные вышивки как полукрестом, так и полным
и двойным крестом. Цвет ниток подбирают в соответствии
с цветной репродукцией.
Шов полный крест состоиу из двух косых
стежков, пересекающих клетку по диагонали, если работу
ііВ'ЯітаяіЯ'Ш^ППіЛідаЙІ
ІІЙЙДІЙМИМКЯМИМІВВІil
a
Рис. 483. Полный крест (первый способ выполнения шва):
а — первые стежки; б — вторые стежки.
выполняют по подготовленному полотну. Если же работу
выполняют по канве, то за клетку берется пересечение
ниток канвы. Существуют два способа выполнения полно¬
го креста. В том случае, когда приходится заполнять боль¬
шую площадь вышивки одним цветом ниток, удобно сна¬
чала проложить все стежки слева направо (рис. 483,а),
а затем покрыть их другим рядом справа налево
(рис. 483,6). Это ускоряет выполнение вышивки и дает
экономию ниток, так как на изнанке нитка проходит корот¬
кими стежками. Для получения крестов правильной формы
необходимо при прокладывании вторых стежков вкалы¬
вать иглу в отверстия первых стежков.
Второй способ выполнения полного креста применяется
в том случае, когда вышивается рисунок, разделенный на
мелкие части, и каждый крестик надо выполнять отдельно.
Вышивают его справа налево. Закрепив нитку в углу
клетки, проводят ее в противоположный угол клетки по
диагонали и вкалывают иглу, выводя ее наверх в третьем
углу квадрата (рис. 484,а). Потом снова проводят нитку
по диагонали и вкалывают иглу в четвертом углу квадрата.
566
Когда игла выводится налево, набирают определенное ко¬
личество ниток, если работа выполняется по счету ниток
ткани или клеток; если работа выполняется по канве для
следующего креста (рис. 484,6), вышивают следующие кре¬
сты один возле другого, как показано на рис. 484,в и г.
При выполнении креста этими двумя способами шов с
лицевой стороны получается одинаковый, а изнанка раз¬
ная. Изнанка креста, вышитого первым способом, пред¬
ставляет собой вертикальные стежки между крестами-
Рис. 484. Полный крест (второй способ выполнения шва):
а — первый стежок; б — второй стежок; в — третий стежок; г — четвертый стежок.
Изнанка креста, вышитого вторым способом, состоит из
двух рядов стежков: один ряд в виде строчки, другой по¬
хож на стебельчатый шов.
На рис. 485 приведен узор для вышивки полным кре¬
стом украинской сорочки к костюму, помещенному в раз¬
деле пошив женской одежды. На рис. 485,а показан узор
для вышивания верха рукава сорочки. Веточки (рис. 485,6)
разбросаны по рукаву в шахматном порядке, три возле
вышитого верха рукава, две — по середине и три внизу
рукава.
Воротничок и манжеты вышивают крестом по рисунку,
окаймляющему ажурную вышивку (рис. 404,в). Край во¬
ротничка и манжеты вышивают узкой мережкой по линии
сгиба для укрепления ткани. Вышитую мережку склады¬
вают по середине и прошивают два ряда швом «строчка»
567
по краю мережки, затем воротничок и манжеты пришивают
к сорочке.
Вышивку крестом выполняют черными и красными нит¬
ками. Клеточки, полностью заполненные черным цветом,
вышивают черными нитками, клеточки, пересеченные по
диагонали тонкой линией, вышивают красными нитками.
Вышивать крестом по полотну лучше всего заполочыо, по
мадаполаму и другим тонким тканям — нитками мулине.
Для выполнения ажурной мережки (в отделке низа со¬
рочки) из ткани по ширине низа выдергивают нитки в та-
Рис. 485. Узор для вышивания украинской женской сорочки полным
крестом :
а — верх рукава; ô — веточки, разбросанные по рукаву в шахматном порядке;
в — ажурная мережка
ком порядке: одну выдернут, две оставят, затем три выдер¬
нут, две оставят, и так по три нити через две надо выдернуть
пять рядов. После пяти рядов через две нити выдергивают
снова одну нить. По подготовленной таким образом ткани
вышивают мережку, которую выполняют рядами по ширине
низа сорочки (рис. 486). Вышивку выполняют белыми нит¬
ками, соответствующими толщине ткани.
Шов двойной крест. Выполнение двойного
креста осложнено еще двумя пересекающимися линиями.
Сделав сначала полный крест, дополняют его двумя лини¬
568
ями, которые пересекают клетку под прямым углом. Из¬
нанка двойного креста не должна изменяться, если крест
выполнен правильно.
Рис. 486. Выполнение ажурной мережки.
Рис. 487. Двойной крест:
а — второй стежок; б — третий стежок; в — четвертый стежок; г — расположение
соседних крестов.
При вышивании последнего горизонтального стежка
иглу выводят, набирая клетку для следующего креста.
Последний стежок в крестах должен лежать в одну сторо¬
ну. На рис. 487,а—г подробно показан процесс выполне¬
ния этого шва.
569
Шов полузвездочка. Техника выполнения
этого шва имеет много общего с выполнением двойного
креста. Закрепляют нитку в клетку канвы, отсчитывают
от себя пять клеток, включая клетку закрепления, и вка¬
лывают иглу, отступив вправо на три клетки (рис. 488,а).
Выведя иглу через три клетки влево, проводят нитку в про-
Рис. 488. Шов полузвездочка:
а — первый стежок; б — второй стежок; в — третий стежок.
тивоположный угол и вкалывают иглу, выводя ее в ниж¬
ней средней клетке (рис. 488,6). Затем проводят нитку от
себя и вкалывают иглу в верхнюю среднюю клетку, выво¬
дя ее в крайней клетке (рис. 488,в).
Шов полузвездочка вышивают от себя вверх. Нитки для
выполнения этого шва нужны мягкие цветные. Шов
полузвездочка рекомендует¬
ся как легкая вышивка
для отделки шерстяных
изделий. Его можно выпол¬
нять нитками, выдернуты¬
ми из ткани изделия.
Шов звездочка
является продолжением шва
полузвездочка (рис. 489).
Им хорошо заполнять ри¬
сунок с большой площа¬
дью. Заполняя ряды по¬
лузвездочкой , оставляют
затем берут нитки дру-
Рис. 489. Шов звездочка.
между рядами по одной клетке,
того цвета и полузвездочками из ниток этого цвета по¬
крывают первый ряд перпендикулярно к полузвездоч¬
кам этого ряда. Между рядами по вертикали и горизон¬
тали проводят нитку третьего цвета, не делая стежков,
и на углах, где пересекаются нитки, делают крестики нит¬
ками четвертого цвета, прикрепляя нитки в уголках кле¬
570
ток. Можно оставить звездочки, выполненные в два ряда,
без обводки по рядам оставленных клеток. Швом звездочка
хорошо украшать детскую и женскую одежду.
Гладьевые швы
Гладью называется вышивка косыми или прямыми
стежками, полностью или частично заполняющими узор.
Гладь применяется для отделки женского и детского белья,
столового и постельного белья и других изделий. Сущест¬
вует много видов глади: простая, бельевая одноцветная и
цветная, белая выпуклая с настилкой, счетная, скорая,
полтавская, прорезная, или ажурная, художественная те¬
невая гладь. К глади относятся многие украшающие швы.
Для всех видов глади сначала необходимо при помощи
копировальной бумаги перевести рисунок на ткань. Вы¬
шивание гладью начинают с самых простых ее видов, на¬
пример, с вышивки гладьевых валиков и валиков, выполнен¬
ных петельным швом. Достаточно вышить валик длиной
30 см, чтобы овладеть техникой выполнения петельного
шва. Для этих упражнений намечают две линии на расстоя¬
нии 5—6 мм одна от другой, по которым прокладывают гла-
дьевой валик.
Приступая к вышиванию, нитку без узелка закрепляют
несколькими мелкими стежками и по линиям рисунка де¬
лают настилку также мелкими стежками швом «вперед
иголку». Затем все пространство между контурами рисун¬
ка заполняют большими стежками, захватывая на иголку
одну-две нитки ткани с таким расчетом, чтобы все нитки
настилки легли на лицевой стороне, увеличивая рельеф.
Стежки при настилке надо располагать так, чтобы нитки
глади пересекали нитки настилки.
Для вышивания гладью рекомендуется брать шелко¬
вистое мулине или тонкий шелк, в зависимости от толщи¬
ны ткани. Чтобы гладь была рельефной, нитки для настил¬
ки должны быть толще тех, которыми вышивают гладь.
Необходимо избегать стягивания ткани при настилке,
поэтому нитки настилки должны свободно лежать на по¬
верхности ткани. Лучше всего вышивать гладью в пяльцах,
но при правильном положении ткани в руках и при навы¬
ке работа, вышитая без пялец, также может быть не стя¬
нутой.
Гладьевой валик. Сделав аккуратно настилку,
приступают к выполнению двусторонней глади, то есть
571
глади, одинаковой с лицевой стороны и с изнанки. Шов
двусторонней глади прокладывают справа налево. Стежки
должны ровно и плотно прилегать друг к другу. Закрепив
нитку, выводят иглу наверх в нижней линии контура,
затем вкалывают ее в верхнюю линию контура и выводят
в нижней и т. д. (рис. 490).
Рис. 490. Гладьевой валик.
Петельный шов аналогичен гладьевому. На¬
стилку петельного шва выполняют так же, как и гладье-
вого, вышивают слева направо. Закрепляют нитку у края
шва и выводят иглу в нижней линии контура. Затем забра¬
сывают нитку вправо и вкалывают иглу в верхнюю линию
контура, выводя ее в нижней линии так, чтобы конец иглы
ложился на нитку. Таким образом, за каждым стежком за-
Рис. 492. Фестоны.
вязывается петля (рис.
491). Этот шов приме¬
няется при отделке краев
изделий и при выполне¬
нии ажурной вышивки.
Фестоны, или
зубцы, вышивают пе¬
тельным швом с настил¬
кой, так как фестона¬
ми в большинстве слу¬
чаев отделывают края изделий. Фестоны делают по жела¬
нию глубокие, мелкие, острые, овальные, большими п
мелкими зубцами. Стежки при вышивании фестонов распо¬
лагают перпендикулярно к линии края изделия. Это не¬
обходимо для выполнения красивых углов, соединяющих
фестоны (рис. 492). Хорошо выглядят фестоны, заполнен¬
ные гладьевыми или ажурными кружочками. Гладьевые
кружочки фис. 493) вышивают также с настилкой. Чтобы
572
кружочек был более выпуклым, настилку делают двойную:
по горизонтали и вертикали рисунка. Вышивать кружочек
следует, начиная от середины. Сначала вышивают одну
сторону, вкалывая иглу по контуру до конца, а затем дру¬
гую сторону; при вышивании таким образом рисунок не де¬
формируется. При выполнении кружочков необходимо
правильно наносить рисунок на ткань. Для этого берут
какой-либо круглый
предмет по размеру кру¬
жочка и обводят его.
Ажурная, или
прорезная, гладь
сочетается с белой рель¬
ефной гладью. Приемы
выполнения этой глади
зависят от композиции
рисунка. Если в рисун¬
ке детали отделены друг
Рис. 493. Гладьевые кружочки
к фестонам.
от друга, то каждую деталь вышивают отдельно, а
если детали соприкасаются, то их вышивают одно¬
временно. При вышивании рисунка с отдельными деталя¬
ми сначала настилают кружочек или лепесток швом
«вперед иголку» мелкими стежками по контуру, затем нож¬
ницами вырезают ткань в середине кружочка, а оставшиеся
края разрезают, подгибают к настилке и обшивают
Рис. 494. Ажурная гладь
с отдельными деталями.
Рис. 495. Ажурная гладь с со¬
прикасающимися деталями.
частым гладьевым швом через край (рис. 494). Для выши¬
вания второй детали следует, не отрезая нитки, провести
ее по изнанке. Рисунок с соприкасающимися деталями на¬
стилают весь сразу и обшивают сначала с одной стороны,
а затем с другой (рис. 495).
Счетная гладь. Приемы вышивания счетной
гладью разнообразны. Ее применяют для украшения раз¬
личных изделий. Мельчайшими рисунками геометрической
573
Рис. 496. Счетная гладь.
формы и крупными орнаментами вышивают женские блуз¬
ки, платья, мужские сорочки, детскую одежду, столовое
белье: скатерти, салфетки, дорожки.
Вышивание счетной гладью заключается в том, что без
настилки по линии рисунка вкалывают иглу по счету ни¬
ток ткани. При вышивании на очень тонких тканях рисунок
наносят на ткань по ровной нити ее, так как на такой тка¬
ни определить расстояние от детали к детали по нитям очень
трудно. Нитки необходимо подбирать в сооответствии с тол¬
щиной ткани, например, на тонком полотне вышивают нит¬
ками мулине, вкалывая иглу через каждую нитку в полот¬
не, и делают стежки до тех
пор, пока линия не достиг¬
нет величины детали рисун¬
ка. Сосчитав сколько стеж¬
ков вышито в одной детали,
с таким же счетом выши¬
вают весь рисунок (рис.496).
Прежде чем приступить
к вышиванию какого-либо
изделия, необходимо вы¬
шить рисунок в цвете на
образце; для этого берут
кусок той же ткани, подбирают нитки по цвету и толщи¬
не и проверяют, сколько стежков необходимо вышить
в каждой детали для получения рисунка желаемого раз¬
мера и сочетания цветов ниток. Для вышивания счетной
гладью можно применять все рисунки крестом и орна¬
менты геометрической формы.
Счетная гладь дает возможность при вышивании верхней
одежды добиваться яркого контрастного сочетания цветов.
Мужские сорочки, а также женские и детские летние пла¬
тья, которые обычно шьются из тканей светлых тонов (бе¬
лого и серого тонкого льняного и шелкового полотна),
хорошо вышивать нитками одного цвета с переходом от ме¬
нее насыщенных к более насыщенным тонам. На светлой
ткани хорошо выглядят цвета васильковый, золотисто¬
коричневый и темно-коричневый.
Художественная гладь. Неравными стеж¬
ками этого вида шва закрывают всю поверхность ткани
в рисунке. Для вышивания художественной гладью можно
использовать нитки различных цветов и оттенков.
Вышивать художественной гладью начинают с самых
574
легких узоров для вышивания—цветов, лепестки которых
отделены друг от друга или слегка накрывают края близ¬
лежащих лепестков и не имеют завернутых краев. К таким
цветам относятся анютины глазки, ромашки, незабудки,
сирень, жасмин и т. д.
Чтобы рисунок в вышивке не был плоским, необходимо
выделить теневые стороны, найти объемную форму рисун¬
ка. Начинающим рекомендуется сначала приготовить кон¬
турный рисунок и зарисовать его цветными карандашами.
Рис. 497. Заштриховка рисунка для вышивания художественной
гладью.
Зарисовывая с цветной репродукции, вышивальщица
определяет местонахождение теневых пятен. Более опытные
вышивальщицы могут вышивать по контурному рисунку,
не заполняя его цветными карандашами, глядя на цветную
репродукцию, и с натуры. Направление стежков можно лег¬
ко определить по жилкам, которые ясно видны на лепестках
цветов и листках зелени. Рисунок перед вышиванием необ¬
ходимо весь заштриховать, как показано на рис. 497,
потом контур его перевести на ткань и вышивать, учитывая
направление стежков по штрихам на рисунке.
Начиная вышивать художественной гладью, необходи¬
мо помнить, что цвет фона влияет на цвет вышивки и
575
Рис. 498. Художественная гладь.
наоборот. Если неумело подобрать цвета, то может проявить¬
ся так называемое вредное действие контраста, когда цвета
проигрывают от соседства друг с другом. Для начала не сле¬
дует брать нитки многих цветов. Например, для вышива¬
ния анютиных глазок можно подобрать нитки таких цветов:
лимонный, золотистый, бордовый, оранжевый и четыре то¬
на от светлосиреневого до темнофиолетового. Для зелени
достаточно 4—5 тонов: от светлосалатового до темнозеле¬
ного. Для вышивания ромашек необходимо подобрать нитки
таких цветов: белые, зелено¬
вато-серые нескольких тонов,
для серединок в ромашках —
лимонные, золотистые, золо¬
тисто-коричневые. Зелень в
ромашках должна быть пре¬
имущественно светлой. Под¬
бирая нитки для вышивания
художественной гладью пла¬
тья, следует учитывать цвет
ткани, из которой шьется
платье, и в соответствии с цве¬
том ткани подбирать нитки.
Шерстяные платья рекомен¬
дуется вышивать рисунками
геометрической формы.
На ткань светлого цвета
рисунок наносят с помощью
обычной черной кодировальной бумаги, а на ткань темного
цвета — с помощью красной или белой копировальной
бумаги. При этом не следует пользоваться карандашом,
так как даже хорошо заостренный твердый карандаш оста¬
вит утолщенные линии, и работа может оказаться грязной.
Вместо карандаша лучше пользоваться заостренной кону¬
сообразной металлической или костяной палочкой, кото¬
рой можно нанести резкую, но очень тонкую линию. Если
цветной копировальной бумаги нет, то рисунок наносят так:
бумагу, на которой изображен рисунок, накладывают на
ткань и по контурам рисунка прошивают швом «вперед
иголку». Нитку для этого берут такого цвета, который хо¬
рошо виден на данной ткани, но не слишком резко выде¬
ляется, так как при вышивании эта настилка может про¬
глядывать. Потом бумагу срывают, а контуры рисунка уже
с настилкой остаются на ткани.
576
Рис. 499. Белая или
одноцветная гладь:
а — настилка; б — косая гладь;
в — косая гладь с наклоном
стежков к центру лепестка.
Начиная вышивать художественной гладью, прежде все¬
го делают настилку по контуру рисунка швом «вперед
иголку». Первые стежки глади следует вышивать от краев
рисунка к центру, от края каждого отдельного лепестка
к его основанию. Край рисунка вышивают швом, в кото¬
ром нитка прокладывается двумя
стежками: .вкалывают иголку за
настилку и выводят наверх к осно¬
ванию лепестка, делая маленький
стежок длиной в 1—2 мм. Затем
с лицевой стороны прокладывают
нитку снова к основанию лепестка
на расстоянии 4—5 мм и делают
еще один маленький стежок. Про¬
ложенная таким образом нитка
является настилкой для глади, и
край рисунка получается рельеф¬
ным (рис. 498). Затем иглу снова
вкалывают за настилку, и таким
образом нитка закрывает преды¬
дущий стежок-настилку. Это и есть
основной стежок глади. Каждый
стежок надо делать неровным, ко¬
роче или длиннее. Короткие стеж¬
ки часто повторяются при крутых
поворотах по контуру рисунка.
Проложив несколько коротких,
неровных по длине стежков, де<
лают большой стежок, и направ¬
ление стежков сразу меняется.
Начальные стежки по краю вы¬
шивают слева направо и справа
налево. Следующие стежки в цент¬
ре лепестка вышивают швом, при
выполнении которого иглой работают двумя руками: пра¬
вая рука вкалывает иглу вниз, а левая подает ее вверх.
Выкалывать иглу следует вперед от точки, куда она была
вколота раньше. Это необходимо для того, чтобы .ряды
стежков незаметно . вливались один в другой, и для сме¬
шивания различных цветов ниток. Вышивание художе¬
ственной гладью выполняется в пяльцах.
Белой или одноцветной гладью вы¬
шивают на тонких прозрачных тканях — маркизете, шел-
19 1102
577
ковом шифоне, тюле. Ею можно вышивать цветными нитка¬
ми светлых тонов, только в одном цвете. На плотных тканях
с гладью можно сочетать ажурную вышивку, мережки,
ажурную гладь, филейные работы. Ручным способом бе¬
лую гладь вышивают так: делают настилку швом «вперед
иголку» строго по контуру рисунка, затем между контурами
настилают большими стежками сначала одну сторону ле¬
пестка, затем другую перпендикулярно к стежкам глади
(рис. 499,а). Когда настилка сделана, заполняют гладь,
располагая по желанию стежки глади ровно или слегка
наискось (рис. 499,6). Можно вышивать гладью и без
высокой настилки, располагая стежки с наклоном к центру
лепестка (рис. 499,в).
Ажурная вышивка со столбиками и паутинками
Ажурная вышивка, в которой детали рисунка соеди¬
няются столбиками и паутинками из ниток, издавна назы¬
вается ришелье. Такая вышивка в основном состоит из об¬
шитых петельным швом контуров рисунка, столбиков и па¬
утинок, соединяющих детали рисунка. Нанесенные на
ткань контуры рисунка для ажурной вышивки должны
иметь двойную линию. Настилают рисунок по контуру швом
«вперед иголку» мелкими стежками. Затем в тех местах,
где на рисунке указана гладь, делают настилку между
контурами рисунка большими стежками. Сделав настилку
по всему рисунку, приступают к выполнению столбиков
и паутинок. Столбики и паутинки вышивают различно: на
тонкой ткани вышивают столбики, обвитые через край,
для чего надо натянуть нитку и, возвращаясь назад, об¬
вить ее (рис. 500,а). Если столбики выполняют петельным
швом, то натягивают несколько ниток и обвивают их
(рис. 500,6). Наконец, столбики можно вышивать штопаль-
но-гладьевым швом; для этого натягивают 2—4 нитки,
разделяют их и обвивают, вкалывая иглу между нитками.
Выполненный штопально-гладьевым швом столбик имеет
плоскую форму, причем он очень крепкий и не скручивает¬
ся во время стирки (рис. 500,в).
Несложный рисунок ажурной вышивки состоит только
из столбиков и узкого петельного шва. В сложном рисун¬
ке столбики, пересекая друг друга, образуют паутинку с
с кружочком в центре, и контур рисунка обведен двумя
линиями, заполняемыми широкой гладью. Ажурная вы-
578
піявка со столбиками и паутинками показана на рис. 500,а.
Петельный шов обращен петлей к столбикам, так как ткань
под столбиками вырезается. Нитку, как обычно, закрепляют
без узла швом «вперед иголку» между контурами рисунка
в тех местах, которые в дальнейшем будут зашиты петель¬
ным швом.
Рис. 500. Ажурная вышивка столбиками и паутинками:
а — обвивание тонких столбиков; б — обвивание плотных столбиков петель¬
ным швом; в — обвивание плотных столбиков штопально-гладьевым швом;
г — выполнение паутинок.
Ажурную вышивку можно выполнять на ткани любого
цвета и качества. Нитки следует брать одного цвета для
каждого изделия. Законченную работу сначала надо пости¬
рать, слегка подкрахмалить и отжать в сухом полотенце,
затем выгладить не очень горячим утюгом с изнанки до
полного высыхания, а потом слегка прогладить с лицевой
стороны и снова для рельефности прогладить с изнанки.
После этого можно вырезывать те места ткани, которые
находятся под паутинками. Вырезывать надо возле пе¬
тельного шва так, чтобы нитки вышивки не были подрезаны
и нитки ткани не проглядывали в вырезанных местах.
19* 579
Мережки
Мережкой называется ажурная вышивка, для выполне¬
ния которой нитки из ткани выдергивают в одном направ¬
лении, а оставшиеся переплетают, создавая различные узоры.
Узкая бельевая мережка. Этой мережкой
(рис. 501) обычно подшивают края вышитых изделий. Для
Рис. 501. Узкая бельевая мережка.
выполнения ее выдерги¬
вают из ткани 3—5 ниток,
закрепляют нитку без узла
несколькими стежками в
одной точке и набирают
на иголку столько ниток,
сколько было выдернуто
для мережки. Если нитки
в ткани однообразные, то
мережка получится с хоро¬
шими квадратными разделениями, в противном случае на
иголку набирают столько ниток, чтобы расстояние между
оставленными нитками было равно общей ширине выдерну¬
тых. Вышивают мережку справа налево. Набрав на иголку
3—5 ниток, проводят под ними рабочую нитку и снова де¬
лают такой же стежок,
столбиками и захваты¬
вая в ткани 2—3 нитки.
Если мережкой выши¬
вают рубец у края из¬
делия, то за вторым
стежком не следует вка¬
лывать иглу в ткань, так
как тогда мережку выши¬
вают со стороны рубца,
с изнанки; чтобы на ли¬
Екалывая иголку в ткань между
Рис. 502. Широкая бельевая мережка.
цевой стороне не было косых стежков, необходимо за вто¬
рым стежком вкалывать иглу в край рубца, не захватывая
ткани. Вторую сторону мережки вышивают с лицевой сто¬
роны. Обыкновенно мережку, расположенную по средине
ткани, а не возле рубца, вышивают с лицевой стороны,
и косые стежки ложатся на изнанке.
Широкая бельевая мережка. Широкой
бельевой мережкой (рис. 502) вышивают детское постельное
белье: пододеяльники, наволочки, занавесочки, конверты.
В эту мережку можно продернуть цветную ленту. С помощью
580
сантиметровой линейки намечают ширину мережки в 2—
3 см. Подрезают нитки по ширине мережки и выдергивают
их. Затем замереживают ее по краям, как обыкновенную
узкую мережку, набирая на иголку 5—6 ниток. Вышитую
таким образом мережку натягивают на пяльцы, закрепляют
нитку у края мережки с таким расчетом, чтобы конец нит¬
ки вошел в вышиваемый шов (так закрепляют нитку при
вышивании мережек, сеток, филе-гипюрных работах), и,
отступив к середине на 5 мм, двумя петлями прикрепляют
столбик к краю мережки. Затем рабочую нитку проводят
по’столбику с изнанки, отступив к середине еще на 5 мм,
прикрепляют второй столбик к столбику, по которому про¬
вели нитку с изнанки. Затем по второму столбику проводят
нитку с изнанки на 5 мм к краю мережки и прикрепляют
третий столбик, итак до конца мережки. Затем прикрепляют
нитку с противоположной стороны мережки и вышивают
так же, как и первую сторону. После этого мережку можно
считать законченной. При желании на плотных тканях для
практичности ее можно обвить нитками.
Мережка, вышитая штопальным швом,
паутинками и узелками (рис. 503, а—в).
Намечают ширину мережки в 2 см, подрезают нитки
по ширине мережки и выдергивают их. Затем замереживают
ее, набирая на иголку по 3—4 нитки в зависимости от тол¬
щины ткани. На тонкой ткани берут по четыре нитки, на
плотной — по три. По подготовленной таким образом ши¬
рокой мережке можно вышивать различные узоры. Для
этого мережку следует натянуть на пяльцы и вышивать в
них. Данную мережку вышивают в три приема:
1. Закрепляют нитку у края мережки с изнанки и про¬
водят по столбику к середине мережки; завязывают двумя
петлями снопик из восьми столбиков и вышивают кружочек
штопальным швом; закрепляют нитку за кружочек одним
стежком, проводят ее с изнанки по столбику к краю ме¬
режки, затем закрепляют нитку одним стежком за край
мережки, переводят ее по столбику к середине мережки и
завязывают снопик. Так продолжают до конца мережки.
2. Отступив на 3 мм от края к середине мережки, не¬
сколькими стежками с изнанки закрепляют нитку и про¬
водят ее к противоположному краю мережки; прикрепляют
нитку сначала к одному столбику, а затем захватывают
второй столбик и делают кружочек штопальным швом, пе¬
реводят нитку, предварительно закрепив ее за кружочек,
581
паутинками и узелками:
вышивание снопиков штопальным швом; б — вышивание кружоч¬
ков штопальным швом; в — завязывание узелков.
G
582
и делают кружочек на следующих двух столбиках, и так
на всех столбиках в снопике. Получается четыре кружочка
в одном снопике. Затем переводят нитку к противополож¬
ной стороне мережки, закрепляют ее на двух крайних стол¬
биках следующего снопика и делают штопальным швом
кружочки на следующих столбиках, и так до конца ме¬
режки.
Рис. 504. Мережка, вышитая штопальным швом и паутинками:
а — завязывание снопиков; б — перевивание столбиков; в — направление пере¬
вивающих нитей; г — кружочки, вышитые штопальным швом.
3. Закрепляют нитку с противоположной стороны ме¬
режки и переводят к снопику так же, как и во втором при¬
еме. При пересечении двух ниток между снопиками делают
узелок. Поскольку узелок должен быть рельефным, его
следует вышивать, завязывая три петли.
Мережка, вышитая штопальным швом и пау¬
тинками (рис. 504, а—г). Подготовляют мережку шириной
в 2 см и натягивают на пяльцы. При вышивании мережки на¬
бирают на иглу 4—5 ниток. Вышивают ее в пять приемов:
1. Несколькими стежками закрепляют нитку у края
посередине ширины мережки и проводят нитку к столбикам
583
мережки. Пять столбиков завязывают петлей в снопик.
Затем снова проводят нитку и завязывают снопик, и так
до конца мережки.
2. Закрепляют нитку, отступив от первого закрепления
к краю мережки на 3 мм, и проводят ее к противоположно¬
му краю мережки. Закрепляют нитку петлей к столбику
Рис. 505. Мережка, вышитая паутин¬
ками и узелками:
а — завязывание снопиков; б — общий вид
мережки.
мережки и перевивают
все пять столбиков, де¬
лая на пятом столбике
закрепление.
3. Отступив от вто¬
рого закрепления к краю
мережки на Змм, закреп¬
ляют нитку и вышивают,
прокладывая нитку так,
чтобы она пересекала
нити в промежутках
между снопиками и от¬
ступала от первой нит¬
ки к противоположному
краю мережки на 3 мм.
4. Четвертый , прием
заключается в том, что
нитку прокладывают так
же, как и во втором прие¬
ме, только с противо¬
положной стороны ме¬
режки.
5. Наконец, в пятом
приеме нитку прокла¬
дывают так же, как и
в четвертом, отступив
к краю мережки на
3 мм, и в промежутках
между снопиками, где
пересекаются все нит¬
ки, создают паутинку,
вышивая кружочек штопальным швом.
Кружочки штопальным швом вышивают так же, как
и в предыдущей мережке.
Мережка, вышитая п-а утинками и
узелками (рис. 505). Намечают ширину мережки в
2 см, выдергивают нитки и вышивают, набирая на иголку
584
4—5 ниток. Когда мережка замережена с одной и другой
стороны, ее следует натянуть на пяльцы и дальнейшее вы¬
шивание продолжать в пяльцах.
Эта мережка вышивается в пять приемов:
1. Завязывают снопики так же, как и в первой мережке,
только не из восьми столбиков, а из пяти, и не делают
кружочка штопальным швом.
2. Закрепляют нитку, отступив от края к середине
мережки на 3 мм, и проводят ее к противоположному краю
зигзагообразно: один загзаг ближе к середине, а другой —
ближе к* краю мережки, перевивая в снопике каждый
столбик.
Нитку следует закрепить на первом и последнем стол¬
бике снопика, чтобы рисунок после стирки не деформиро¬
вался.
3. Закрепляют нитку, отступив от прежнего закрепле¬
ния на 3 мм ближе к центру мережки, и проводят ее парал¬
лельно первому ряду.
4. Закрепляют нитку с противоположной стороны ме¬
режки, отступив от края мережки на 3 мм, и прокладывают
ее также зигзагами. В промежутках между снопиками при
пересечении двух паутинок завязывают узелки двумя-тре¬
мя петлями. Узелки необходимо завязывать крупные, чтобы
они рельефно выделялись.
5. Закрепляют нитку, отступив на 3 мм к середине
мережки от места закрепления в четвертом приеме, и про¬
водят ее, завязывая узелки на пересечении двух ниток. При
этом в пространстве между снопиками образуется ромбик
из узелков. Края мережки, где подрезаны нитки, следует
обшить узким валиком, а если конец мережки находится
на середине вышитого изделия, необходимо, отступив от
валика на 3—4 мм, вышить уголок белой гладью, тогда
конец мережки выглядит законченным.
Мережка, вышитая штопально-гладь-
е в ы м швом. Первый вариант. Мережку (рис. 506, а)
шириной в 2 см вышивают по краям, набирая на
иголку 5—6 ниток в зависимости от толщины ткани. Когда
вся мережка вышита по краям с одной и с другой стороны,
ткань натягивают на пяльцы и вышивают рисунок што-
пально-гладьевым швом. Отступив от края на 3 мм, делают
три стежка штопально-гладьевым швом, прикрепляя стол¬
бик к краю, где подрезаны нити ткани; затем проводят нит¬
ку к противоположному краю мережки и делают столько
585
же стежков. Потом переводят нитку к центру мережки и
вышивают столбик в 4—5 стежков в зависимости от тол¬
щины ниток, скрепляя при этом два столбика мережки (пер¬
вый столбик). Затем захватывают еще один столбик мережки
и вышивают второй столбик по направлению к краю ме¬
режки. Закончив этот столбик, проводят нитки по изнанке,
вкалывая иглу в вышитый
Рис. 506. Мережка, вышитая
штопал ьно-гладьевым швом:
а — первый вариант; б — второй вариант.
столбик, и вышивают третий
столбик по направлению к
другому краю мережки.
Начиная вышивать третий
столбик, его прикрепляют
к первому одним стежком,
чтобы он не отошел потом
при стирке. Закончив третий
столбик, вкалывают в него
иглу с изнанки, проводят
нитку и вышивают четвер¬
тый столбик. Затем прово¬
дят нитку к краю мереж¬
ки, скрепляют два столби¬
ка, и так в продолжение
всего вышивания.
Второй вариант мереж¬
ки, вышитой штопал ьно-
гладьевым швом (рис.506,б),
аналогичен первому. Ши¬
рина ее 3,5 см, и столби¬
ки, вышитые штопально-
гладьевым швом, строят
в три ряда по три столби¬
ка в шахматном порядке.
Можно изменить ширину этих мережек в зависимости от
толщины ткани и ниток. На тонких тканях при вышивании
тонкими нитками ширина мережки может равняться 2—•
2,5 см. При вышивании штопально-гладьевым швом игол¬
ку необходимо держать тупым концом вперед, чтобы не
исколоть пальцев и ускорить процесс вышивания. На
рис, 506,а,б цифрами показана последовательность скреп¬
ления столбиков.
Сетки
Бельевая сетка. Независимо от формы сетки
считать и выдергивать нитки следует от одного из углов.
586
Намечают, например, прямоугольную сетку (рис. 507).
В одном из углов подрезают и выдергивают на протяжении
всей вертикальной линии две-три нитки в зависимости от
толщины ткани, затем от этого же угла выдергивают на
протяжении всей горизонтальной линии две-три нитки.
Таким образом, мы подготовили две линии, по которым
можно легко подсчитать и подрезать определенное количе¬
ство ниток. Не следует подрезывать близко к краю, чтобы
ткань не осыпалась. Разрезать надо по середине подготов¬
ленной линии. В данном случае от угла по горизонтальной
Рис. 507. Подготовка ткани к вышиванию бельевой сетки:
а — подготовка сетки; б — вышивание столбика штопально-гладьевым швом.
линии подрезывают 12 ниток, учитывая две или три нитки,
выдернутые ранее. Затем оставляют 12 ниток, и так на
протяжении всей линии до намеченной точки. Если в
конце линии нитки остаются неподрезанными, необходимо
добавить еще одну клетку, т. е. продлить ранее намечен¬
ную линию, так как в каждом углу нитки должны быть
подрезаны. Затем от угла по вертикальной линии также
подрезают 12 нитей, учитывая две-три нитки, выдернутые
ранее, и оставляют 12 ниток, и так на протяжении всей
линии до намеченной точки. Потом выдергивают крайнюю,
двенадцатую, нитку последних подрезанных квадратов -обе¬
их линий и там, где они пересекаются, подрезают их. Таким
образом находят четвертый угол прямоугольника, и только
после этого можно подрезать нитки с другой стороны и
выдергивать их сначала по горизонтали, а затем по верти¬
кали. После этого подготовка сетки к вышиванию считается
законченной.
587
Когда нитки для сетки выдернуты, ткань натягивают
на пяльцы, закрепляют нитку без узла у края сетки и, от¬
делив половину оставленных нитей, т. е. шесть, делят их
еще по три нитки и вышивают плоский столбик штопально-
гладьевым швом, вкалывая иглу между нитками и выводя
на край (рис. 507,6). Затем через угол квадрата по изнанке
Рис. 508. Бельевая сетка.
переходят к следую¬
щему столбику, вы¬
шивают его до поло¬
вины и завивают па¬
утинку, закрепляя
нитку за все четыре
стороны клетки. Пос¬
ле этого продолжают
вышивать начатый
столбик (рис. 508).
При переходе от стол¬
бика к столбику по
краю сетки их следует закреплять между собой одним
стежком, а при переходе от столбика к столбику
внутри сетки — тремя стежками: один стежок между стол¬
биками, второй за столбик и третий делается для того,
чтобы возвратить рабочую нитку в прежнее положение.
При этом третий стежок незаметно ложится на вто¬
Рис. 509. Обшивка краев бельевой сетки.
рой. Без таких закреплений сетка будет не практичной.
Сетку следует вышивать рядами: один ряд без паутинок,
при вышивании которого подготовляют клетки к вы¬
шиванию в них паутинок, второй ряд, которым зашивают,
т. е. закрывают, четвертую сторону клетки, с паутин¬
ками, так как вышитую по всем сторонам клетку украсить
паутинкой невозможно.
Края сетки обшивают гладьевым валиком, группами.
Вышивают валик по подрезанным ниткам. Ширина гладье-
588
вого валика — 3—4 мм. Углы не следует заполнять гла-
дьевым валиком, надо переходить к другой стороне клетки
под прямым углом (рис. 509).
Филейная сетка. По филейной сетке (рис. 510)
можно вышивать различные рисунки многими швами, тогда
работа принимает филе-гипюрный вид. Самый распростра¬
ненный шов при вышивании по мелкой филейной сетке што-
Рис. 510. Филейная сетка:
а — обвивание основы филейной сетки; б — зашивание филейной сетки штопально-
гладьевым швом; в — рисунок для вышивания филейной сетки.
пально-гладьевой. По большим клеткам выполняют што¬
пальный шов в виде тканевого, а по мелким — гладье-
вого.
Для мелкой филейной сетки нитки выдергивают с таким
счетом: 4—5 выдернуть, 3 оставить. Когда нитки для сет¬
ки выдернуты, ее натягивают на пяльцы и обвивают нитки,
оставленные для основы сетки, вкалывая иглу в каждую
клеточку три-четыре раза, и так по горизонтали и верти¬
кали. Для быстроты обвивания сетки иголку держат ушком
вперед, а наперстком подталкивают со стороны острого
конца иглы.
589
При переходе через угол, где пересекаются оставленные
нитки, рабочую нитку проводят косым стежком по изнан¬
ке. После обвивания сетки следует обшивка края узким
гладьевым валиком без петли, причем валик вышивают
справа налево, вкалывая иглу в ткань и выводя ее в сво¬
бодное пространство в клеточке. Углы при вышивании уз¬
кого гладьевого валика заполняются.
Рисунок по сетке вышивают так: отсчитывают клетки,
закрепляют нитку в той клетке, где начинается рисунок,
Рис. 511. Одноцветная декоративная сетка.
так, чтобы край нитки был потом закрыт, и по счету клеток
заполняют рисунок штопалыю-гладьевым швом.
Женское и детское белье хорошо украшать филейной
сеткой в виде прошв или треугольников с зубчиками.
В отделке столового и постельного белья обычно при¬
меняются сетки квадратной или прямоугольной формы.
Одноцветная декоративная сетка.
Рисунок, вышитый на фоне сетки (рис. 511), выглядит
ажурно и красиво. Для этого рисунок наносят на ткань,
а затем на той части ткани, которая является фоном для
рисунка, выдергивают сетку с таким счетом ниток: 3 вы¬
дернуть, 8 оставить, и так по горизонтали и вертикали. Счет
ниток может изменяться в зависимости от толщины ткани
590
и от желания сделать сетку более или менее прозрачной,
необходимо только изменять счет ниток в прежней пропор¬
ции. После этого настилают по контуру рисунка швом «впе¬
ред иголку» и между контурами рисунка делают высокую
настилку с таким расчетом, чтобы нитки глади пересекали
нитки настилки. Вышивая сетку, закрепляют нитку у края
сетки и обвивают оставленные для основы сетки нитки два
раза по вертикали, затем два раза по горизонтали, и так
до конца ряда. После этого обвивают этот же ряд с другой
стороны, повторяя дважды обвивку по горизонтальной
Рис. 512. Цветная декоративная сетка.
и по вертикальной линиям. Таким образом, все четыре
стороны клетки обвивают четыре раза. Когда сетка за¬
полнена, весь контур рисунка обшивают гладью. Нитки
для вышивания такой сетки надо брать тонкие и мяг¬
кие, одного цвета.
Цветная декоративная сетка. Чтобы
вышить цветную декоративную сетку (рис. 512), берут
льняное полотно и выдергивают нити со счетом: 6 выдернуть,
6 оставить, 1 выдернуть, 6 оставить и снова 6 выдернуть...,
и так до конца сетки. Как правильно выдернуть сетку
с любым счетом ниток, подробно описано в бельевой сетке
(стр. 586). На подготовленной таким образом сетке закреп¬
ляют нитку в клетке из ткани и вкалывают иглу в середину
клетки, в образовавшееся от одной выдернутой нити
591
отверстие, а выводят в углу клетки, прокладывая нитку по
изнанке. Затем, прокладывая нитку по лицевой стороне
клетки, вкалывают иглу в то же отверстие и выводят по
краю клетки на тонкой ткани через четыре, а на толстой
ткани — через две нитки. Так заполняют всю клетку.
К следующей клетке нитку переводят по основе сетки с из¬
нанки.
Нитки для вышивания декоративной сетки подбирают
в соответствии с толщиной ткани. Обшивка вокруг сетки
должна быть под цвет ткани. Сетку необходимо вышивать
в пяльцах.
Такую декоративную сетку можно вышивать нитками
многих цветов. Например, одну клетку можно вышить
двумя гармонирующими цветами или в четыре тона от
светло-голубого до темно-синего и т. д. Для этого вышивают
нитками одного тона сначала одну четвертую часть каждой
клетки по всей сетке, делая переходы по изнанке, затем
нитками второго тона обшивают вторую часть клетки и т. д.
Сетка получается многоцветной и красивой, если правиль¬
но подобрать цвета и тона ниток.
Русские народные вышивки
Русская гладь.
гладью (рис.
Для вышивания русской
513) рисунок свободной или геометрической
Рис. 513. Русская гладь.
формы наносят на ткань
при помощи копироваль¬
ной бумаги, а на ворсистой
ткани — путем прометыва¬
ния рисунка. Когда рису¬
нок нанесен на ткань, его
настилают швом «вперед
иголку», а затем вышивают
гладь, делая стежки вели¬
чиной от 5 до 7 мм и за¬
хватывая иголкой по две-
три нитки ткани. Такую
гладь вышивают швом «впе¬
ред иголку», располагая
стежки по прямой нити
ткани. Надо стараться за¬
хватывать нити ткани на иголку против стежков преды¬
дущего ряда.
592
Стежки, плотно прилегая друг к другу, прикрывают
не закрытые рабочей-ниткой нити ткани.
В русских вышивках часто встречается так назы¬
ваемая сквозная гладь (двусторонняя). Сквозную гладь
можно вышивать с высокой настилкой, располагая нитки
настилки перпендикулярно
ниткам глади. Можно вы¬
шивать и без настилки,
тогда гладь получается
легкой, не выпуклой. Гладь
без высокой настилки хо¬
рошо вышивать плотными
нитками «ирис»; получается
цветная, быстро выполня¬
емая вышивка, которой хо¬
рошо украшать бытовые ве¬
щи — скатерти, салфетки,
Рис. 514. Узелки.
дорожки, диванные подуш¬
ки, чехлы на диваны и стулья. Чаще всего сквозной гладью
вышивают рисунки с мелкими деталями. Гладьевые вы¬
шивки хорошо сочетаются с различными видами дополни¬
тельного шитья: узелками, россыпью, подкладным швом.
Узелки. Деталь рисунка, частично вышитая гладь-
евым швом и гладьевым узким или стебельчатым швом,
заполняется узелками (рис.
Рис. 515. Россыпь.
отступив на две-три нити
от
514). Вышивая узелки, как
обычно, без узла закреп¬
ляют рабочую нитку, за¬
тем, придерживая ее левой
рукой, накручивают на
иголку столько раз, сколь¬
ко потребуется, чтобы обра¬
зовался узелок желаемой
величины. Начинают на¬
кручивать нитку от осно¬
вания ее, где она прикреп¬
лена, и вкалывают иглу^
точки выхода рабочей нитки.
При вкалывании иглы узелок надо придерживать паль¬
цами, пока рабочая нитка крепко не затянет его. Вели¬
чина узелка зависит от того, сколько раз нитку навивают
на иглу, и от толщины ниток.
Россыпь. Этот шов (рис. 515) выполняется так:
закрепляют нитку, вкалывают иглу, отступив на 1—2 мм
593
назад, и выводят наружу на 1—2 мм впереди от точки за¬
крепления. Затем иглу вкалывают назад в точку закрепле¬
ния и выводят на 2 мм впереди точки, где выходит рабочая
нитка и т. д.
Так же выполняется шов «назад иголку». Стежки распо¬
лагают в шахматном порядке, заполняя полностью деталь
рисунка по его контуру.
Подкладной шов. Подкладной шов (рис. 516)
выполняется мелкими стежками по контуру рисунка. Кон-
тур рисунка обшивают од-
( повременно с одной сто-
РОНЫ детали и с другой.
Сделав один стежок, нитку
А’шР/л переводят по изнанке к дру-
( гой стоРоне Детали и выка-
лывают иглу, отступив по
контуру на 1—2 мм от пре-
Дыдущего стежка. Затем
вкалывают иглу в конец
предыдущего стежка и вы-
водят ее на другой стороне
контура, отступив от преж-
него стежка на 1—2 мм
и т- Д- Рабочая нитка, пе-
ресекая пространство меж-
Рис. 516. Подкладной шов. ду контурами рисунка,
образует как бы подкладку
из ниток. Подкладной шов хорошо выглядит на легких
тканях, рельефно выделяя рисунок. Для вышивки под¬
кладным швом идут плотные нитки цвета ткани, на кото¬
рой делают вышивку.
Русская декоративная сетка. Для вы¬
шивания русских декоративных сеток рисунок наносят
на ткань так, чтобы линии сетки ложились по направлению
нитей ткани (рис. 517). Ткань натягивают на пяльцы, за¬
крепляют нитку и проводят ее вертикально и горизонтально
в направлении линий рисунка. Декоративные сетки выши¬
вают нитками многих цветов. После проведения ниток по
вертикали и горизонтали и закрепления пересечений нит¬
ками цвета сетки (рис. 517,а) на каждом пересечении
делают два крупных стежка нитками другого цвета
(рис. 517,6) или два пересекающихся стежка нитками дру¬
гого цвета (рис. 517,в), или три стежка, пересекающие углы
594
Рис. 517. Русская декоративная сетка:
а — основа сетки; б — наложение двух крупных стежков нитками другого цвета;
в — наложение двух пересекающихся стежков; г — наложение трех стежков, пере¬
секающих углы сетки.
сетки, причем средний стежок делается крупнее, чем два
крайних (рис. 517,е). Контур сетки обшивают гладью или
стебельчатым швом.
Украинские народные вышивки
Большинство украинских вышивок двусторонние, т. е.
изнаночная сторона вышивки не отличается от лицевой.
Народные вышивки рассчитаны на украшение и укреп¬
ление ткани, поэтому они очень практичны. К таким вы¬
шивкам относятся мережки «гречка» и «ляховка».
«Одинарная ляховка». Этой мережкой
(рис. 518) украшают детскую, женскую и мужскую одежду.
Выполняется она следующим образом: в льняном полотне
средней толщины выдергивают нити в таком порядке:
3 выдергивают, 3 оставляют, затем 6 выдергивают, 3 ос¬
тавляют и снова 3 выдергивают.
595
В зависимости от толщины ткани количество выдер¬
гиваемых ниток можно изменять при условии сохранения
той же пропорции. После того как нитки выдернуты, вы¬
шивку замереживают по краю до конца мережки, набирая
на иглу столько ниток, сколько было выдернуто (в данном
случае три). Затем в обратном порядке замереживают до
начала мережки 3 оставленные нитки, захватывая при
этом все 3 нити и разделяя среднюю широкую полоску,
Рис. 518. «Одинарная ляховка»:
а — первый прием; б — второй прием.
где выдернуто 6 ниток, на столбики по 3 нитки. Замережи-
вая второй ряд оставленных 3 ниток, делают по середине
широкой полоски паутинку, связывая по два столбика
с одной и с другой стороны паутинки (рис. 518,а).
Заканчивая паутинку, иглу надо провести под нитку,
которой вышивают паутинку (рис. 518,6). После этого
замереживают второй край мережки, и работа считается
законченной.
При вышивании нитку закрепляют несколькими стеж¬
ками в том месте, которое в дальнейшем закроется вышив¬
кой.
«Одинарная гречка». Мережка «одинарная
гречка» (рис. 519) подготовляется к вышиванию так же,
как и «ляховка», с таким же счетом ниток, но вышивают ее
596
иначе: вначале замереживают по краю, набирая на иглу
столько ниток, сколько было выдернуто (в данном случае
три). Затем замереживают до конца мережки 3 остав¬
ленные нитки, захватывая при этом все 3 нитки и, таким
Рис. 519. «Одинарная гречка»:
а — первый прием; б — второй прием.
образом разделяя среднюю широкую полоску на столбики.
Замереживая второй ряд оставленных трех ниток, посере¬
дине широкой полоски связывают два столбика штопально-
гладьевым швом. Для этого иглу выводят наружу по пра¬
вую сторону рабочей нитки
между двумя столбиками
(рис. 519,а) и вкалывают
ее по левую сторону нитки
(рис. 519,6). Таким обра¬
зом, нитки посредине пе¬
ревиваются. Когда два стол¬
бика обшиты до конца, ра¬
бочую нитку по изнанке
проводят ‘ к той стороне
мережки, откуда начат
штопально-гладьевой шов.
После вышивания столбиков
Рис. 520. «Лиштва».
замереживают второй край
мережки, и работа считается законченной.
«Л и ш т в а» по своему характеру очень похожа на
обычную счетную гладь. «Лиштвой» (рис. 520) можно вы¬
шивать женские и детские платья из различных тканей.
597
На шерстяных тканях хорошо вышивать нитками, выдер¬
нутыми из этой же ткани или из ткани другого цвета.
На льняном полотне, батисте, шифоне, маркизете и других
шелках можно вышивать шелковыми нитками и мулине:
На тканях с прямым переплетением ниток «лиштву» выши¬
вают по счету ниток. На очень тонкие ткани или ткани
с узорным переплетением рисунки наносят при помощи ко¬
пировальной бумаги или путем настилки по рисунку, ко¬
торый приметывают к вышиваемому изделию.
«В ы р е з ы в а н и е». Ажурная вышивка «вырезы¬
вание» (рис. 521) хорошо сочетается с гладьевой «лиштвой».
Вышивать ее надо на тка¬
нях с прямым переплете¬
нием ниток. По своему ха¬
рактеру «вырезывание» не
может дать никаких дру¬
гих форм, кроме геометри¬
ческих, поэтому его выши¬
вают строго по счету ни¬
ток. Перенесенный на ткань
Рис. 522. «Карповая чешуя». рисунок обшивается ПО
контуру гладью с учетом,
что 6 ниток будут выдернуты, 3 оставлены. Когда
контур обшит, нитки, предназначенные для вырезывания,
подрезают и выдергивают по вертикали и горизонтали.
Оставленные 3 нитки обшивают, как обычную сетку,
вкалывая иглу в клетку столько раз, сколько необходимо,
598
чтобы заполнить клетку. При обшивке сетки в некоторых
клетках делают паутинки.
«Карповая чешуя». Этот шов (рис. 522) можно
вышивать нитками многих цветов. Выполняют его швом
«вперед иголку». С изнанки шов получается такой же, как
и с лицевой стороны, только с перестановкой цвета ниток.
Швом «карповая чешуя» хорошо отделывать шерстяные из¬
делия: летние пальто, платья, жакеты и т. д.
Рис. 523. Полтавская гладь:
а — первый прием; б — второй прием; в — третий прием; г — общий вид.
Подбор цветов ниток решается тонально, например:
на коричневой шерсти хорошо вышить нитками бордо,
красными, ярко-красными, самб, розовыми; на шерсти
зеленого цвета вышить нитками от темно-зеленого до сала¬
тового; на белой шерсти — темно-синими, голубыми, ко¬
ричневыми, беж.
Полтавская гладь. Полтавской гладью
(рис. 523) хорошо вышивать женские и детские платья, блуз¬
ки, салфетки, скатерти, дорожки, панно, папки для газет,
подушки, полотенца. Вышивание полтавской гладью раз¬
вивает изобретательность и творческие способности вы¬
шивальщицы. Подбор цвета ниток к каждому отдельному
599
рисунку дает вышивальщице практический навык и понятие
о сочетании цветов, прививает вкус.
После нанесения узора на ткань делают настилку по
контуру рисунка швом «вперед иголку». Приступая к самой
вышивке, работу располагают так, чтобы нитки глади ле¬
жали вертикально от себя. Прежде всего закрепляют нитку
и выводят иглу в нижней линии контура. Затем проводят
нитку от себя, вкалывают иглу за верхний контур рисунка
и делают маленький стежок от контура к середине рисунка.
Иглу необходимо вкалывать с левой стороны пролагаемой
нитки (рис. 523,а). Далее, отступив 5—6 мм к себе, вкалы¬
вают иглу с правой стороны и выводят с левой стороны про¬
ложенной нитки, и так до противоположной линии контура
(рис. 523,6). Нитку, проложенную от одной линии контура
к другой, перевивают другой ниткой и мелкими стежками
прикрепляют ее к ткани (рис. 523,в). Вышивая этот шов
слева направо, необходимо следить за тем, чтобы нитки
плотно прилегали друг к другу. Общий вид вышивки по¬
казан на рис. 523,г.
ВЫШИВАНИЕ НА МАШИНЕ
Общие сведения о вышивании на машине
Настройка швейной машины для вы¬
шивания. Вышивать можно на ручных и ножных ма¬
шинах всех систем, как на центральношпульных, так и
с качающимся челноком. Чтобы настроить машину для
вышивания, необходимо снять лапку и зубцы и установить
определенное натяжение нитки в челноке.
Лапка легко снимается при откручивании придержива¬
ющего ее винта. Зубцы, транспортирующие ткань при
обыкновенной строчке, при вышивании приподнимают
натянутую на пяльцы ткань, тогда как она должна плотно
прилегать к стежечной пластинке, ибо в противном случае
машина делает пропуски. Зубцы снимают в такой после¬
довательности: сначала отвинчивают два винта, прикрепля¬
ющие стежечную пластинку, а затем отвинчивают два
винта, удерживающие зубцы. Удалив зубцы, стежечную
пластинку привинчивают на прежнее место.
Если в машине предусмотрена переключательная кноп¬
ка, находящаяся на правой стороне платформы внизу,
возле колеса, зубцы погружаются посредством переведе¬
ния кнопки в противоположный конец ее отверстия.
600
В некоторых системах машин зубцы опускаются путем осво¬
бождения винта, который находится в нижней части
машины возле челночного русла. Для этого необходимо при¬
поднять головку машины и покрутить винт, придерживаю¬
щий зубцы, влево. Если при этом зубцы не опустились са¬
ми, на них надо слегка нажать и закрутить винт или же
оставить его освобожденным в зависимости от устройства
машины. Для ровного хода машины при погруженных зуб¬
цах рекомендуется регулирующий стежки винт поставить
на графу ноль.
Можно вышивать, не опуская и не снимая зубцов, а на¬
крывать их вышивальной пластинкой, которая наклады¬
вается на стежечную пластинку и имеет только одно отвер¬
стие для иголки. Пластинка удобна тем, что можно быстро
подготовить машину к вышиванию, но, в то же время, она
накрывая зубцы, которые выступают над стежечной плас¬
тинкой на 1 мм, сокращает расстояние между иглой и сте¬
жечкой пластинкой, вследствие чего невозможно быстро
делать длинные стежки, необходимые для вышивания ху¬
дожественной гладью. Однако для выполнения вышивок
узким гладьевым валиком применение вышивальной плас¬
тинки весьма удобно.
После того, как сняты лапка и зубцы, машину следует
хорошо вытереть, удалив пыль везде, где ее можно достать.
Для этого необходимо зажать в пинцет кусочек мягкой
ткани и, намочив ее в керосине, тщательно вытереть за¬
пыленные места и застоявшееся от предыдущей смазки
масло. Особенно масло застаивается под фронтовой никели¬
рованной доской и потом стекает по иглодержателю на
иглу, заливает ткань, и работа получается грязной. Чтобы
проникнуть во внутренние части рукава машины, следует
снять крышку, находящуюся с обратной его стороны, а
также удалить никелированную фронтовую доску в голов¬
ной части. После того, как машина очищена от пыли и масла,
ее необходимо промыть небольшим количеством керосина.
Во время промывки части машины должны быть приведены
в движение в продолжение 4—5 минут. Затем машину
очищают кусочком чистой ткани от сбегающих капель
керосина и вливают во все отверстия, предназначенные
для смазки, по две-три капли специально выпущенного
для смазки швейных машин масла.
Чтобы смазать нижнюю часть машины, прикрытую
жестяным корпусом, необходимо отвинтить винт'с правой
601
стороны возле колеса, отбросить ремень и откинуть верх¬
нюю часть машины назад. Время от времени следует сма¬
зывать нижнее колесо и подножку, а если машина ручная,
то и ручной привод. Такой уход за машиной гарантирует
легкий и ровный ход ее. После чистки и смазывания ма¬
шины не следует шить на ткани, предназначенной для изде¬
лия, а взять кусочек другой ткани и, не натягивая на пяль¬
цы, прострочить, придерживая ее двумя руками, пока масло
не перестанет поступать на ткань.
При вышивании, как и при обыкновенной строчке,
многое зависит от натяжения нижней и верхней ниток.
Для прокладывания ровной и красивой глади, особенно
на плотных тканях, кроме того, что пяльцы необходимо
вести ритмично, нижнюю нитку следует натянуть настолько
туго, чтобы она перетягивала верхнюю на изнанку работы
и создавала ровный рубчик. Натяжение верхней нитки
должно быть таким, чтобы нитка ровно ложилась на поверх¬
ности ткани и не стягивала ее. При вышивании на плотных
тканях — льняном полотне, шерсти, сукне — следует брать
крученый шелк, мулине или катушечные нитки № 50 —
60. Для получения мягкой, эластичной вышивки в чел¬
нок необходимо заправлять нитки № 60—80.
При вышивании на тонких тканях — креп-жоржете,
маркизете, шелковом шифоне — натяжение верхней и
нижней ниток должно быть почти одинаковым. Для этого
нижнюю нитку следует освободить, а верхнюю оставить
в том же натяжении или слегка ослабить. Если вышивать
при очень слабой верхней и сильно натянутой нижней
нитке, работа получится стянутой и непрактичной. Такая ра¬
бота после вырезания по краю вышивки может высыпаться.
Поэтому следует строго следить за одинаковым натяже¬
нием обеих ниток. Нитки для вышивания на тонких тканях
следует брать самые тонкие и мягкие: шелк на трубочках,
тонкое мулине или катушечные № 80—100.
Чтобы нитка в челноке шла туго, необходимо винт, ко¬
торый удерживает пластинку, прижимающую нитку, по¬
вернуть вправо. Однако не следует его сильно закручивать
так как при этом нарушается резьба. Чтобы не крутить
часто винт в челноке, рекомендуется иметь для вышивания
отдельный челнок с установленным натяжением нитки.
Иглы необходимо подбирать строго по толщине ткани
и ниток. Красивое вышивание на машине чаще всего за¬
висит от доброкачественности иглы. Регулярно следует про-
602
верять, не крива ли игла (для этого достаточно положить
ее плоской стороной головки на гладкую поверхность),
не притупилось ли или не искривилось ее острие, не ше¬
роховато ли игольное ушко. Такими иглами ни в коем
случае нельзя пользоваться. Вставляемую иглу берут боль¬
шим и указательным пальцами левой руки так, чтобы длин¬
ный желобок иглы был обращен к ладони. Затем иглу
вставляют в отверстие иглодержателя, продвигают ее до
отказа и крепко закручивают винт иглодержателя. В не¬
которых системах машин нитка вдевается с правой стороны,
в этом случае можно ориентироваться так: длинный жело¬
бок должен быть с той стороны, откуда вдевается нитка.
Для вышивания на тонких материалах применяются са¬
мые тонкие иглы. Для плотных материалов идут иглы не
толще № 1. Не следует пользоваться случайными
иглами, так как они могут быть слишком длинными или
короткими, вследствие чего будут пропуски стежков.
Устранение неполадок в швейной
машине при вышивании. Тяжелый ход ма¬
шины чаще всего бывает вызван попаданием оборванной кит¬
ки или пыли в челночное русло. Необходимо открыть чел¬
ночное русло, вычистить его и смазать маслом. При очень
тугом ремне машина также имеет тяжелый ход.
Пропуск стежков происходит от несоответствия и пло¬
хого качества иглы, ниток и от слабого натяжения ткани
в пяльцах. При вышивании с плотной настилкой пропуск
стежков происходит во время попадания иглы в настилку
или гладьевые утолщения. Если необходимо вкалывать иглу
в утолщения и настилку, то ткань в пяльцах должна быть
сильно натянута и плотно прижата к поверхности машины.
Вышивать на утолщениях следует медленно, придерживая
рукой колесо. Иглы чаще всего ломаются по тем же при*
чинам, по которым происходит пропуск стежков, а также
от резких движений пяльцами в процессе вышивания.
Верхняя нитка может рваться в случаях, если неис¬
правна или неправильно вставлена игла, очень тугое на¬
тяжение ниток или они толстые (плохого качества), а так¬
же, если отверстие стежечкой пластинки повреждено.
Инструменты, приспособления и ма¬
териал для вышивания. Для вышивания на
машине необходимо иметь пяльцы, линейку, ножницы
с изогнутыми острыми концами, конусообразную костя¬
ную или металлическую палочку для подравнивания кру-
603
жочков при вышивании ажурной глади. Пяльцы рекомен¬
дуется покупать с винтом, регулирующим натяжение ткани
в зависимости от ее плотности. Если вышивка выполняется
на ткани одинаковой толщины, не следует крутить винт
при каждой заправке ткани в пяльцы, так как резьба может
быстро износиться. Винт следует ослаблять в случае по¬
падания между кольцами вышитых мест большого рисунка.
Верхнее кольцо пялец, на котором установлен винт, во
избежание скольжения ткани между кольцами необходимо
обмотать марлей, а внутреннее кольцо остается необмотан-
ным, чтобы при вкладывании в верхнее кольцо оно сво¬
бодно входило, не затрудняя правильного натяжения ткани.
При натягивании ткани на пяльцы кладут на стол верх¬
нее кольцо пялец, накрывают его тканью рисунком вверх
и вкладывают в него внутреннее кольцо. После этого подтя¬
гивают ткань вокруг пялец по прямым ниткам, так как
от натяжения ткани по косой нитке рисунок может потерять
правильную форму. Натягивают ткани вокруг пялец до
тех пор, пока натяжение не станет тугим, в противном слу¬
чае необходимо немного закрутить винт. Ткани, которые
во время натяжения растягиваются, следует заправлять
в маленькие пяльцы и подтягивать ткань только по долевой
нити. От того, как туго натянут материал, зависит рельеф
и красота вышивки. Если ткань слабо натянута на пяльцы,
вышивка получится стянутой, испорченной.
Технические упражнения. Вышивая на
ножной швейной машине, необходимо сидеть на стуле,
соответствующем росту вышивальщицы, чтобы корпус не
сгибался. Руки ниже локтя должны твердо упираться о стол
машины, а движение пялец производится кистью рук
(рис. 524). При вышивании на ручной машине необ¬
ходимо также, чтобы левая рука, которая ведет пяльцы
имела упор ниже локтя. Для этого на стол, на котором
стоит машина, подставляют предмет, равный по высоте
ящику машины, а правой рукой приводят в движение руч¬
ной механизм. Ножницы и нитки должны лежать под рукой
на столе (рис. 525).
Хорошо для вышивания на ручной, а также и на ножной
машине применять небольшой электродвигатель, привин¬
чивающийся к корпусу машины. Такой электродвигатель
освобождает вышивальщицу от физических усилий, затра¬
чиваемых на приведение в движение ручного механизма
или ножной педали машины, и дает возможность сосредото¬
604
чить внимание на самом процессе вышивания, а также зна¬
чительно ускоряет его. Включение, выключение и регули¬
рование хода машины в этом случае производится посред-
Рис. 524. Положение рук при вышивании на ножной машине.
ством особого прибора — пускового реостата, которым
управляют, нажимая на него ногой.
Условием правильного и быстрого приобретения навы¬
ков работы на ножной швейной машине является правиль¬
ное управление педалью. Неправильное управление ею
служит причиной неравномерного хода машины. Рекомен¬
дуется ставить на педаль обе ступни, причем правая
605
должна быть несколько выдвинута вперед по отношению
к левой, и, нажимая попеременно на носки и пятки, приво¬
дить педаль в медленное равномерное качающее движение.
На первых порах это упражнение производится при от¬
ключенном швейном механизме.
После освоения работы с педалью надо включить швей¬
ный механизм и упражняться в работе на машине без
Рис. 525. Положение рук при вышивании на ручной машине.
продетой в иглу нитки. Рекомендуется одновременно осва¬
ивать равномерное передвижение пялец. Для этого на тка¬
ни, натянутой на пяльцы, провести карандашом одну линию
и при медленном ведении машины вкалывать иглой по
одному разу по одну и другую сторону линии. Когда поя¬
вится навык вести машину медленно, без перебоев, следует
провести две линии на расстоянии 3—4 мм одна от другой
и вкалывать иглу в одну и другую линию. При этих упраж¬
нениях пяльцы ведут от себя и к себе, одновременно пере¬
двигая их справа налево, а вышивка получается слева на¬
право.
606
Затем приступают к упражнениям с ниткой. По линии
делают настилку строчкой. Для этого опускают рычаг стерж¬
ня лапки, так как он в поднятом состоянии выключает
механизм натяжения верхней нитки, вкалывают иглу,
придерживая верхнюю нитку, и, когда появится петля из
нижней нитки, ее поддевают ножницами и вытягивают на¬
верх. Левой или правой рукой держат уже две нитки —
верхнюю и нижнюю — и, придерживая пяльцы обеими
Рис. 526. Гладьевой валик:
а — валик, вышитый по одной линии; б — валик, вышитый по двум линиям;
в — валик, вышитый по двум линиям с настилкой.
руками, строчат в любую сторону, в данном случае —.
справа налево.
Частота строчки зависит от того, как ведут пяльцы.
Если пяльцы ведут медленно, строчка будет мелкая, если
быстро — строчка будет крупная.
После того, как сделана настилка строчкой по линии,
вышивают гладьевой валик, редко вкалывая иглу по обе
стороны настилки (рис. 526,а). Затем делают настилку
строчкой по двум линиям, проведенным на расстоянии
3—4 мм одна от другой, и выполняют гладьевой валик,
стараясь вкалывать иглу за строчку настилки (рис. 526,6).
Когда усвоены гладьевые валики, вышитые нечастой гладью
по двум линиям, приступают к последнему приему упраж-
607
нений: по двум линиям выполняют настилку строчкой,
затем расстояние между линиями заполняют косыми стеж¬
ками и вышивают гладьевой валик частой рельефной гладью
(рис. 526,в). Чтобы нитки глади ложились ровно и красиво,
необходимо гладьевой шов всегда вести в одну сторону —
слева направо.
Заниматься первыми упражнениями на машине реко¬
мендуется не более двух-трех часов в день с перерывом.
Чтобы приобрести навык и научиться вышивать, потребуется
пять-шесть дней. Гладьевой валик является основным эле¬
ментом вышивания на машине. Овладев техникой выши¬
вания гладьевого валика, учащийся легко сможет отлично
выполнить любой сложный рисунок.
По окончании вышивки нити закрепляются мелкой
строчкой на протяжении 3—4 мм по глади или возле нее.
Затем рукой оттягивают с катушки верхнюю нитку и, под¬
тянув пяльцы к себе, оттягивают нижнюю нитку, верхней
ниткой поднимают петлю нижней нитки и подрезают их
на лицевой стороне работы.
Нанесение рисунка на ткань. Перед
тем, как приступать к вышиванию, необходимо выбрать
соответствующий рисунок. Можно использовать и твор¬
чески переработать образцы и мотивы народной вышивки.
Выбор рисунка — один из основных моментов в работе
вышивальщицы. Правильное нанесение рисунка на ткань—■
первое условие для выполнения красивой вышивки. Спо¬
собы перевода рисунка на ткань зависят от характера ри¬
сунка, техники вышивания, структуры и цвета ткани. Про¬
стые рисунки со счетом и выдергиванием ниток на ткань не
переводят, а лишь намечают на изделии их границы, т. е.
делают план расположения рисунка на ткани. Рисунки
контурные, теневые и другие сложные комбинации при раз¬
личной технике вышивания необходимо тщательно и акку¬
ратно перевести на ткань.
Хорошо проглаженную ткань кладут на гладкую доск5
и укрепляют ее края кнопками. Можно наносить рисунок
и на стекле, тогда крепят ткань за стеклом к столу. Затем
накладывают рисунок, крепят его двумя кнопками с одной
стороны и, приподняв его, кладут копировальную бумагу
эмульсией на ткань. Перед этим копировальную бумагу
проверяют; если она сухая, то при переводе рисунка надо
нажимать сильно, если жирная, то слегка. Линии рисунка
на ткани должны быть тонкими и светлыми. При этом лучше
608
пользоваться заостренной конусообразной металлической
или костяной палочкой. Рисунок обводят точно по контуру,
не деформируя линий. Такое нанесение рисунка помогает
правильно и чисто выполнить работу.
На плотные ткани (шерсть, сукно, бархат, фланель и др.)
рисунок наносят при помощи тонкой бумаги. На ровно
-разостланную ткань, предназначенную для вышивания, кла¬
дут тонкую бумагу, на которую нанесен рисунок, и круп-
-ными стежками приметывают ее. Затем ткань с приме¬
танной бумагой натягивают на пяльцы и прострачивают
по контуру рисунка. После этого бумагу срывают, и на
материале остается рисунок уже с настилкой. Если рисунок
большой, его осторожно натягивают на пяльцы частями,
сохраняя при этом края бумаги.
Для массового нанесения рисунка самым рациональ¬
ным способом является припорашивание. Этот способ
перенесения рисунка удобен тем, что его можно применить
на ткани любого цвета и структуры. Рисунок сначала
переводят на лист тонкой кальки или бумаги. Затем кладут
его на доску, покрытую толстым сукном или другой мяг-
кой/тканью, и острой игло,й прокалывают бумагу по линиям
контура рисунка, стараясь делать дырочки на равном
расстоянии друг от друга. Перед прокалыванием под
рисунок кладут два-три листа бумаги, чтобы получить не¬
сколько экземпляров его. Для полотна, хлопчатобумаж¬
ных и шелковых тканей рисунок накалывают тонкой иглой,
для шерсти и сукна — более толстой.
Изнанку бумаги после прокола протирают наждачным
порошком, чтобы сравнять края дырочек. Затем бумагу
с проколотыми контурами рисунка кладут на ткань, пред¬
назначенную для вышивания, и укрепляют ее кнопками
или булавками. На комочек ваты набирают толченый уголь,
измельченную в порошок синьку (для светлых тонов ткани)
или толченый мел (для темных тонов ткани) и натирают
линии с отверстиями по контуру рисунка. Порошок, по¬
падая в отверстия, оставляет крапинки — следы по ли¬
ниям контура узора. Чтобы закрепить все линии узора, по
следам порошка делают настилку строчкой.
Гладьевые швы
Фестоны. Точность и аккуратность в переводе ри¬
сунка на ткань имеет большое значение при выполнении
вышивки. Особенно внимательно надо относиться к пере¬
20 1102
609
воду на ткань рисунка фестонов, так как они легко деформи¬
руются при вышивании. Обводить их необходимо по круг¬
лому предмету, равному по величине фестонам.
Выполнять фестоны на машине можно в двух вариантах:
широкие, с настилкой, и узкие, с прокладкой нитки. Ши¬
рокие фестоны настилают по контуру рисунка строчкой,
обшивают строчку узким гладьевым швом, затем все про¬
странство между контурами застилают косыми стежками.
Стежки глади по настилке следует располагать перпенди¬
кулярно по отношению к крайней линии изделия. Это
Рис. 527. Фестоны:
а — широкие с высокой настилкой; б — узкие с прокладкой нитки.
необходимо, как и в ручной вышивке, для выполнения кра¬
сивых углов, соединяющих фестоны. Широкие фестоны
применяются в рисунках, по своему характеру требующих
рельефную гладь (рис. 527,а). Узкие фестоны настилают
по контуру строчкой, прокладывают нитку по строчке
и заполняют узким гладьевым швом. Этот вид фестонов
рекомендуется для вышивания рисунков, не требующих
широкой глади (рис. 527,6).
Белая или одноцветная гладь приме¬
няется для вышивания рисунков на тонких, просвечива¬
ющихся тканях: маркизете, шифоне, тюле. Для этой
цели можно брать белые или цветные нитки светлых тонов
и вышивать в одном цвете. Белая или одноцветная гладь
хорошо сочетается с такими работами, как ажурные вышив¬
ки, мережки, ажурная гладь, филейные вышивки.
Если по рисунку требуется выпуклая рельефная гладь,
то делают плотную настилку узким валиком и заполняют
ее косыми стежками с таким расчетом, чтобы нитки глади
пересекали нитки настилки. Если же по характеру рисунка
610
требуется плоская гладь, настилку делают только строч¬
кой. На рис. 528 показано несколько видов глади.
Прорезная гладь. Техника выполнения этой
глади зависит от композиции рисунка. Если детали нахо¬
дятся в отдалении друг от друга, каждую деталь вышивают
отдельно, если же детали соприкасаются, их вышивают
все одновременно.
Рисунок с отдельными деталями вышивают так: де¬
лают настилку строчкой по контуру кружочка или лепест¬
ка. Затем, отступив от края на 2 мм, ткань вырезают
Рнс. 528. Белая или одноцветная гладь.
ножницами и подгибают оставшиеся края до настилки,
после чего их обшивают узким гладьевым валиком, поста¬
вив Пяльцы в такое положение, чтобы вышивать слева
направо по горизонтали, вкалывая иглу в ткань к себе
и вкалывая ее от себя в пространство, образовавшееся в се¬
редине детали. Если ткань, на которой вышивают ажурной
гладью, сыпучая, в середине детали ткань вырезают меньше.
При вышивании на плотной несыпучей ткани вырезают
больше, так как оставшаяся возле настилки ткань при
обшивке краев уплотнит гладьевой валик и вышивка не
будет тонкой.
После обшивки гладьевым валиком отдельной детали
нитки закрепляют, проложив возле валика мелкую строч¬
ку на протяжении 2—3 мм. Затем нитки оттягивают к сле¬
дующей детали и делают настилку. Вырезая ткань в этой
20*
611
детали, одновременно отрезают нитку, проложенную на
поверхности ткани во время перехода от детали к детали.
Рисунок с соприкасающимися деталями вышивают,
делая настилку одновременно по всем деталям, как пока¬
зано на рис. 529. Затем, сняв пяльцы с машины, вырезают
ткань в середине каждой детали и оставшуюся ткань подрав-
Рис. 529. Прорезная гладь.
нивают конусообразной костяной или металлической па¬
лочкой до настилки. При обшивании гладьевым валиком
иглу вкалывают строго за настилку. Оставшаяся после вы¬
резания ткань подгибается к самой настилке, и вышивка
получается тонкой и красивой. Если же ткань вырезана
слишком близко к настилке,
Рис. 530. Скорая гладь.
то при вышивании узким гладье¬
вым валиком ткань может вы¬
сыпаться, и тогда надо будет
вкалывать иглу далеко за на¬
стилку. В таком выполнении
вышивка имеет неопрятный вид,
и работа получается непрак¬
тичной.
Соприкасающиеся детали ри¬
сунка обшивают гладьевым ва¬
ликом сначала с одной стороны,
а затем с другой. При этом одну
сторону можно обшивать ши¬
роким гладьевым валиком, а
другую — узким.
Скорую гладь на машине вышивают крупной
строчкой в 2—3 мм, которая ложится вплотную ряд к ряду
(рис. 530). Нитки для вышивания скорой гладью берут
612
мягкие — мулине, шелк. Эту гладь вышивают чаще всего
цветными нитками. Красивой быстро можно отделать скорой
гладью детское платьице, передничек, тапочки, панамку.
Очень эффектно выглядят вышитые скорой гладью вишни,
яблоки, клубника, мотыльки, птицы. Скорая гладь является
вспомогательным швом для бисерного шва «строчка зави¬
тушками». Ею изображают стебли, рамки и другие прямые
линии.
Вышивание полтавской гладью
При вышивании полтавской гладью на машине ткань
должна быть плотно натянута на пяльцы, иначе работа полу¬
чится стянутой и испорченной. Вышивать лучше всего
Начало
Рис. 531. Вышивание полтавской
гладью на машине.
нитками мулине или шелком
в трубочках № 65.
Натяжение ниток должно
быть настолько свободным,
чтобы верхняя нитка не стя¬
гивала ткани и не петлила
с лицевой стороны, а ниж¬
няя — гладко ложилась по
ткани с изнанки и не про¬
глядывала в уколах иглы на
лицевую сторону. Машинным
способом полтавскую гладь
выполняют крупной строчкой.
Строчат медленно от себя и к себе, располагая стежки
(длиной 5—6 мм) плотно ряд возле ряда. Вышивая этот
шов слева направо, необходимо следить за тем, чтобы стеж¬
ки располагались в шахматном порядке и плотно приле¬
гали друг к другу (рис. 531).
Первые стежки гладью следует вышивать от края каж¬
дого отдельного лепестка к его основанию, вкалывая иглу
ровно по краю и неровно к основанию для незаметного
перехода следующих стежков.
Если же цвета ниток должны резко отличаться друг
от друга, тогда стежки должны быть ровными с одной и дру¬
гой стороны и следующие стежки не переходят в предыду¬
щие, а их вышивают встык, предварительно прострочив
возле первого ряда стежков, чтобы ткань между рядами
стежков не растягивалась.
Бисерные швы. При первом способе вышивания
бисерным швом на машине вышивка имеет вид мелких
613
узелков, вышитых гладью. Техника выполнения бисерного
шва узелками заключается в том, что, делая мелкий сте¬
жок, вкалывают иглу три-пять раз в две точки, располо¬
женные друг от друга на расстоянии 1 мм, и, таким обра¬
зом, вышивают узелок гладью. Затем строчат мелкой строч¬
кой и, делая следующий узелок, закрывают почти всю строч¬
ку, и так вышивают до конца ряда. Следующий ряд узел¬
ков располагают между прежними узелками в шахматном
порядке. Этот способ вышивания бисерным швом дает
несколько выпуклую вышивку. Его хорошо применять
для отделки платья в сочетании с художественной гладью.
Рис. 532. Бисерные швы:
а — бисерный шов гладьевыми узелками; б — бисерный шов «строчка завитушками».
Хорошо также применять его для вышивания сердцевин
цветов: роз, ромашек, васильков, маков, хризантем и т. д.
Для вышивания белья бисерным швом необходимо брать
самый тонкий строчной шелк. Разумеется, бисерный шов
один не дает эффекта, его надо сочетать с белой или худо¬
жественной гладью. Например, вышивая листок, можно
вышить половинку листка гладью, а другую половинку
обшить по контуру узким гладьевым валиком и заполнить
бисерным швом (рис. 532,я).
При втором способе вышивания бисерным швом на
машине вышивка имеет вид мелкой строчки завитушками.
Этот шов очень эффектно выглядит в вышивках женского
614
белья в сочетании с белой гладью. «Строчку завитушками»
необходимо располагать так, чтобы вся ткань покрывалась
бисерным швом. Второй ряд завитушек должен закрывать
края первого ряда (рис. 532,6). В цветной художественной
вышивке можно применить бисерный шов «строчка зави¬
тушками» для вышивания фона. Вливать различные цвета
ниток бисерным швом очень удобно, так как он рассыпается
мелкими крапинками, и можно легко влить до пяти тонов
в одно пятно без контрастного перехода от цвета к цвету.
Бисерным швом «строчка завитушками» хорошо вышивать
овощи, фрукты, сердцевины в цветах.
Сочетание его с художественной и
скорой гладью при вышивании пей¬
зажей и портретов очень эффектно.
В отделке платья этот шов приме¬
няется для вышивания плотной пар¬
чевой ниткой. Парчевую металличе¬
скую нитку наматывают на челночную
шпульку, причем натяжение этой нит¬
ки не должно быть тугим. Рисунок
необходимо сначала вышить худо¬
жественной гладью, а затем натянуть
ткань на пяльцы изнанкой вверх и
вышивать по изнанке шелком такого
Рис. 533. Гладь по
тюлю.
же цвета, как и парча; парчевая нитка будет ложиться
с лицевой стороны вышивки.
Гладь по тюлю. На тюле можно вышивать
гладью (рис. 533) различные красивые узоры. Прозрачная
ткань тюля является красивым фоном для белой или цвет¬
ной глади. Рисунки для этой цели надо подбирать не очень
мелкие. По белому тюлю очень хорошо вышивать белым
шелком. Для цветной вышивки не надо брать резкие цвета
ниток. Например, полог для детской кроватки можно
вышить такими цветами ниток: розовым, беж, коричневым, зо¬
лотистым, лимонным или в голубых тонах.
При вышивании на машине гладью по тюлю следует на¬
нести рисунок на плотную, но хрупкую бумагу и приметать
ее к тюлю, а затем тюль с приметанным рисунком натянуть
на пяльцы с винтом, регулирующим натяжение. Сначала
освобождают винт и натягивают тюль на свободно пропус¬
кающие его пяльцы, а потом винт закручивают и слегка
подтягивают тюль, но только по долевой нити. Известно,
что при вышивании на машине ткань в пяльцах должна
615
быть натянута туго, иначе вышивка может оказаться стя¬
нутой.
Для вышивания гладью по тюлю машину следует на¬
строить так, чтобы нитка в челноке была натянута не слиш¬
ком туго, а верхняя нитка свободно ложилась на поверх¬
ности ткани, не делая петель. Надо помнить, что при строч¬
ке натяжение верхней нитки должно быть равно натяжению
нитки в челноке. Иглу необходимо подбирать очень тонкую
и острую, чтобы она не перебивала ниток тюля.
Рельефную гладь по тюлю вышивают следующим обра¬
зом. Натянув туго на пяльцы тюль, делают настилку строч¬
кой по контурам рисунка, приметанного к тюлю. Затем
строчку обшивают узким гладьевым валиком и все про¬
странство между валиками заполняют косыми стежками по
бумаге, располагая стежки настилки так, чтобы нитки
глади пересекали нитки настилки. После этого снимают бу¬
магу, оставшуюся после настилки, и вышивают гладь ко¬
сыми стежками, пересекая нитки настилки. Рельефную
гладь хорошо сочетать с бисерным швом узелками.
По тюлю можно вышивать также и скорой гладью.
Обшив строчкой контур рисунка по бумаге, снимают
бумагу и те детали рисунка, в которых указывается гладь,
заполняют крупной строчкой, как можно ближе ряд возле
ряда.
Ажурные вышивки
Ажурную вышивку (рис. 534, 535) можно вышивать уз¬
ким гладьевым швом с прокладкой и без прокладки нитки,
широким гладьевым швом с плотной настилкой и резкими
контрастными переходами от узкой к широкой глади, со¬
столбиками и паутинками и без них. Столбики, соединяющие
детали рисунка, выполняются различно: на тонкой ткани
достаточно натянуть нитки один раз, т. е. две нитки, верх¬
нюю и нижнюю, и обшить их гладьевым швом; на плотной
ткани необходимо натянуть нитку два-три раза, получится
4—6 ниток. Выполняя тонкий или плотный столбик, можно
делать маленькие петельки или узелки по бокам столби¬
ков. Это придает рисунку более собранный, гипюрный вид.
Для этого при вышивании столбиков прокладывают нитку
и во время обвивания столбика гладьевым валиком наки¬
дывают прокладываемую нитку на швейную иглу один
раз и прикрепляют к столбику двумя уколами. После этого
616
вынимают иглу и продолжают обвивать столбик до следу¬
ющей петли.
Рис. 534. Перед блузки, вышитой на машине.
Узелки вышивают так: при обвивании столбика строчат
в сторону от него, делая три укола иглой; четвертый укол
делают в том месте столбика, откуда начинали строчку, об¬
разуя таким образом узелок.
617
Рис« 535. Воротник, вышитый на машине.
618
Рис. 536. Детали воротника, вышитые на машине (увеличено).
619
Рис. 537. Ажурные вышивки:
а — ажурная вышивка без столбиков и паутинок;
С — ажурная вышивка со столбиками; в — ажурная
вышивка со столбиками и паутинками.
Ажурная вы¬
шивка без стол¬
биков и паути¬
нок, Для этой вы¬
шивки (рис. 537, а)
необходимо подобрать
рисунок, в котором
детали плотно сопри¬
касаются друг с дру¬
гом. Обшивают детали
узким гладьевым ва¬
ликом. Для закреп¬
ления двух соприка¬
сающихся линий де¬
лают три-четыре про¬
кола иглой между
линиями, соединяя их
штопал ьно-гладьевым
швом и не выходя за
контур гладьевого
шва. Для практич¬
ности можно прокла¬
дывать нитку так же,
как и при выши¬
вании фестонов узкой
гладью.
Особенно нарядно
выглядит вышивка без
столбиков и паутинок
в сочетании с гладье-
вой и парчевой вы¬
шивкой. Ее вышивают
следующим обр азом :
там, где на рисунке
указана рельефная
гладь, делают настил¬
ку мелкой строчкой,
затем строчку обши¬
вают узким гладье¬
вым валиком и все
пространство между узкими гладьевыми валиками запол¬
няют косыми стежками, а там, где на рисунке не указана
гладь, настилку делают строчкой, и так настилают весь
620
рисунок. Затем его обшивают узким и широким гладье-
вым швом и с одной стороны строчат парчевой ниткой
в тон цвета ткани, оттеняя гладь. Как вышивать парчевой
ниткой, указано во втором способе вышивания бисерным
швом.
Необходимо помнить, что при вышивании на тонких
шелках натяжение обеих ниток должно быть слабее, чем
при вышивании на плотных тканях. Поэтому, установив
натяжение нижней нитки для вышивания на тонких тканях,
верхнюю нитку следует все время регулировать: для ши¬
рокой глади ослаблять ее, для узкой — натягивать.
Особенно нарядно выглядит ажурная ' вышивка без
столбиков и паутинок на шелковых изделиях — платьях,
блузках, воротничках. Рисунок для этих изделий необ¬
ходимо подбирать из мелких деталей, чтобы ажур не был
крупным. На рис. 536 показаны детали вышивки ворот¬
ника. Вырезывать ажур следует после окончания всей ра¬
боты.
Ажурная вышивка со столбиками
(рис. 537,6). Особенность этой вышивки заключается в том,
что столбики не пересекают друг друга и контур обшивается
тонким гладьевым валиком.’Наносят рисунок на ткань, при¬
чем все контуры обводят один раз, и ткань натягивают на
пяльцы. Делают настилку строчкой по контуру, вырезают
ткань между контурами рисунка с таким расчетом, чтобы на
этой площади поместились два-три столбика. Вырезать ткань
очень близко к настилке не следует, так как при обшивке
краев ткань может разойтись и рисунок потеряет форму,
поэтому при вырезывании необходимо отступить от контура
на 1—2 см. Затем, закрепив нитку в точке, в которой по
рисунку намечен столбик, натягивают нитки два раза,
слегка поворачивая колесо правой рукой, и обшивают их
гладьевым швом. При тугом натяжении нитки в челноке
нитки глади должны плотно прилегать друг к другу, и
тогда столбик будет красивым и крепким.
При выполнении столбиков следует переходить от стол¬
бика к столбику строчкой по настилке. Натяжение верхней
нитки при настилке должно быть настолько тугим, чтобы
нижняя нитка плотно прилегала к ткани, а при обшивке
столбиков несколько слабее, чем для настилки.
Когда же все столбики вышиты, обшивают край. Такая
последовательность вышивания дает возможность сначала
отрегулировать верхнюю нитку для выполнения красивых
621
столбиков, а затем ослабить ее для обшивки края. Если
вышивают тонкими по отношению к ткани нитками, то сна¬
чала обшивают одну сторону контура гладьевым валиком,
а затем вырезают аккуратно ткань и столбик натягивают
три раза. Обвивая столбики, обшивают при этом и другой
край, переходя от столбика к столбику.
После окончания вышивки изделие следует постирать,
слегка подкрахмалить и, отжав в сухом полотенце, гладить
влажным с изнанки до полного высыхания вышивки; потом
слегка прогладить с лицевой стороны, не нажимая на
рисунок, а затем снова с изнанки, чтобы рисунок был
рельефней.
Ажурная вышивка со столбиками
и паутинками. Рисунок, в котором столбики, пе¬
ресекая друг друга, образуют паутинку с кружочком из
ниток в центре, а контур обведен двумя линиями и запол¬
няется широкой гладью, является сложным (рис. 537,в).
Настилка сложного рисунка ажурной вышивки со столби¬
ками и паутинками выполняется следующим образом. Сна¬
чала строчат по контуру, затем строчку обшивают узким
гладьевым валиком и все пространство между гладьевыми
валиками застилают косыми стежками. Чем аккуратнее
настилка, тем рельефнее и красивее вышивка. Когда на¬
стилка сделана по всему рисунку, вырезают ткань в тех
местах, где по рисунку указаны столбики, и делают стол¬
бики и паутинки.
Есть три вида паутинок:
1. Вырезают ткань и проводят столбик, разделив выре¬
занное пространство пополам. Второй столбик натягивают
с таким расчетом, чтобы он пересекал первый столбик под
прямым углом. В точке пересечения не следует делать
гладьевого валика, а нитку переводят по ниткам, натянутым
для столбика. Затем выполняют еще несколько столбиков.
Последний столбик обвивают до середины, где пересекаются
все столбики, и делают кружочек строчкой вокруг пере¬
сечения, а затем, обвивая вторую половину столбика,
выводят нитки к другим деталям рисунка.
2. Если площадь, заполняемая столбиками, слишком
велика, тогда в центре этой площади зарисовывают кружо¬
чек, по нему делают настилку строчкой, затем все столбики
прикрепляют к кружочку. Когда натянут последний стол¬
бик, кружочек обшивают тонким гладьевым швом и, об¬
622
вивая столбик, выводят нитки к следующим деталям ри¬
сунка. Ткань в центре кружочка остается.
3. При выполнении третьего вида паутинок перед об¬
шивкой кружочка ткань из него вырезают и обшивают его
гладьевым валиком; тогда паутинка получается еще более
ажурной.
Мозаичная сетка. Иногда в тонких работах
плотные столбики в ажурной вышивке заменяют более тон¬
кими столбиками, которые вышивают в виде сетки с много¬
угольными клетками (рис. 538). Для этого необходимо сна¬
чала весь рисунок настелить и вышить гладью, а если тре¬
буется по рисунку, то узким валиком. Затем вырезают
ткань в том месте, где пока¬
зана сетка, закрепляют нитки
и делают в вырезанном про¬
странстве строчной столбик,
поворачивая пяльцы так, что¬
бы машина, соединяя верх¬
нюю нитку с нижней, вила
веревочку, а не цепочку. При¬
соединив строчной столбик
к краю вырезанного отвер¬
стия, столбик обвивают гла¬
дьевым швом на протяжении Рис- $38. Мозаичная сетка.
4—6 мм, в зависимости от
вида сетки: мелкую сетку обвивают на 4 мм, крупную —•
на 6 мм и больше.
Если пространство, заполняемое сеткой, большое, ткань
вырезают не сразу, а частично. Разделив все вырезанное про¬
странство на несколько частей, заполняют каждую часть
отдельно мелкими клетками сетки, переходя от одной части
к другой. Клетки необходимо строить многоугольные, а не
треугольные. При построении сетки не следует делать
пересечений, так как при этом создаются треугольные и
четырехугольные клетки. Прикрепив нитку к столбику,
обвивают его на протяжении 4—6 мм. Для правильности
мозаичной сетки необходимо после каждого прикрепле¬
ния возвращаться по этому же столбику, обвивая его
гладьевым валиком на 4—6 мм, т. е. на величину стороны
клетки.
Когда сетка натянута, все паутинки, которые в про¬
цессе вышивания не были обвиты гладьевым швом, обвивают,
и работу можно считать законченной.
623
Мозаичная сетка значительно тоньше плотных столби¬
ков и рекомендуется для вышивания на более тонких тканях.
Мозаичная сетка очень красива, но требует творческой мыс¬
ли, собственной фантазии и поэтому представляет некоторую
трудность для начинающих.
Вырезная сетка, вышитая плотными
и тонкими строчными столбиками. Де¬
лают настилку строчкой по контуру сетки, затем ткань
разрезают по диагоналям квадрата или диаметрам круга
и вырезанные куски ткани подворачивают, аккуратно про-
Рис. 539. Вырезная сетка,
вышитая плотными и тон¬
кими строчными столби¬
ками.
Рис. 540. Вырезная сет¬
ка, вышитая строчными
столбиками.
глаживая края ножницами. Когда края подвернуты, про¬
страчивают еще раз рядом с первой строчкой. При такой
настилке по контуру край вырезной сетки не растянется.
После настилки намечают,размер клеток, в данном случае
0,5 еж, закрепляют нитки в намеченной точке и, повора¬
чивая рукой колесо, натягивают столбик к противополож¬
ному краю сетки, вкалывают один раз и, возвращаясь на¬
зад, натягивают еще две нитки, верхнюю и нижнюю. Затем
обвивают столбик гладьевым швом, и так по горизонтали
и вертикали.
£ При пересечении нитку необходимо проводить по пря¬
мой нитке, натянутой для столбика, чтобы пересечение
не было грубым. Когда вышивка заполнена плотными
столбиками, образующими сетку с квадратными клетками,
каждую клетку прострачивают по диагонали тонкими строч¬
ными столбиками в одну и другую сторону. При простра¬
чивании второй раз на углах, где пересекаются плотные
624
столбики, нитки закрепляют тремя стежками. После этого
сетку обшивают вокруг узким гладьевым валиком. При вы¬
шивании тонких столбиков необходимо учитывать направ¬
ление строчки, чтобы получалась красивая веревочка, а не
цепочка (рис. 539).
Вырезная сетка, вышитая тонкими
строчными столбиками. Порядок вышивания
Рис. 541. Сочетание сетки с ажурной вышивкой.
этой сетки точно такой же, как и предыдущей; разница за¬
ключается в том, что ее заполняют только тонкими строч¬
ными столбиками и, прострачивая клетки по диагонали вто¬
рой раз, делают на пересечениях всех столбиков кружочки
строчкой (рис. 540). Чтобы кружочки вышли плоскими и сим¬
метричными, натяжение верхней и нижней нитки должно
быть одинаковое. Если нижняя нитка натянута очень туго,
ее надо ослабить, а если не слишком туго, верхнюю нитку
надо довести до такого же натяжения. Эти сетки хорошо
сочетаются с ажурной вышивкой (рис. 541).
625
Мережки и прошвы
Узкая бельевая мережка (рис. 543). Из¬
делия, вышитые ажурной вышивкой, мозаичной сеткой,
белой или одноцветной гладью, филейной и филе-гипюрной
сеткой, художественной гла¬
Рис. 542. Обработка углов
изделия :
а — построение линии среза и подрез
нитей для мережки; б — срез уголка;
в — разглаживание шва.
дью, хорошо отделывать узкой
бельевой мережкой. Для вы¬
полнения такой мережки необ¬
ходимо точками наметить ши¬
рину рубца от краев ткани.
Ширина рубца у скатерти 6—
8 см, значит, от края необ¬
ходимо отложить 12,5—16,5 см
ткани (для салфетки 10,5—
—14,5 см) с прибавкой 0,5 см
на швы.
От угла изделия по верти¬
кали и горизонтали отклады¬
вают нужную ширину рубца
(12,5 см). Затем по двум точ¬
кам строят квадрат. От угла
квадрата, находящегося внут¬
ри изделия, выдергивают нит¬
ки для мережки и подрезают
их, отступив от края 12,5 см.
Нитки не выдергивают до
конца изделия, так как тогда
углы будут некрасивыми, как
бы оторванными.
Для узкой мережки обыч¬
но выдергивают 3—6 ниток.
Таким образом, на другом уг¬
лу изделия также образуется
квадрат. Затем подгибают по
краю 0,5 см на шов и пере¬
секают квадрат строго по диаго¬
нали, которая и будет линией
шва. От диагонали откладывают 0,5 см на шов, и это будет
линия среза (рис. 542,а). Срезав угол, сшивают по линии
шва до подогнутого края рубца. Затем обрезают уголок
для того, чтобы угол изделия получился плоский, и разгла¬
живают шов ножницами (рис. 542, б, в), после чего угол
626
выворачивают на лицевую сторону и приметывают края
рубца к выдернутым для мережки ниткам. Если рубец ши¬
рокий, работу можно натягивать в пяльцы лицевой стороной
вверх и вышивать по лицевой стороне, не подшивая на край
другой ткани. При узком рубце необходимо подшить кусок
ткани, делая посадку рубца с изнанки, чтобы при натя¬
гивании на пяльцы рубец не стянулся и при вышивании
мережки его можно было захватить. Пяльцы при вышива¬
нии поворачивают так, чтобы мережка была в вертикальном
направлении от себя.
Рис. 543. Узкая бельевая мережка.
Закрепляют нитки слева у края мережки и обшивают ее
левую сторону по вертикали от себя со счетом уколов,
(рис. 543).
Первый укол делают возле закрепления, вторым уколом
захватывают нужное количество ниток и делают третий
укол в обратном направлении. Четвертый укол делают ря¬
дом со вторым и этим заканчивают стягивание столбика, пя¬
тым уколом закрепляют нитки в ткани.
Таким образом, после пяти уколов получается один под¬
вязанный с одной стороны столбик мережки.
При построении столбика узкой бельевой мережки за¬
хватывают иглой столько ниток, сколько выдернуто и?<
в ткани для мережки, если переплетение ниток в ткани
одинаковое, т. е. основа и уток одинаковой толщины. Если
же переплетение неодинаковое, то иглой захватывают столь¬
ко ниток, чтобы отверстия между столбиками получались
прямоугольные. Однако при этом столбики не должны стя¬
гивать ткань.
Вкалывать иглу следует строго между столбиками, за¬
хватывая одинаковое количество ниток ткани, и так до
627
конца мережки. Закончив обшивку края мережки, повора¬
чивают пяльцы и шьют по вертикали от себя с таким же
счетом уколов с левой стороны. Нитки для вышивания
мережек берут катушечные № 60—80. Натяжение ниток
среднее, одинаковое как для верхней, так и для нижней
нитки.
Мережка, вышитая сеточкой в два
ряда скреплений (рис. 544). Намечают ширину
Рис. 544. Мережка, вышитая сеточкой в два
ряда скреплений.
мережки в 1,5 см. Потом подрезают в первой намеченной
точке одну нитку и выдергивают ее до противоположного
конца мережки. От другой точки подрезают и выдергивают
параллельно раньше выдернутой нитке другую нитку. Все
нитки от одной выдернутой нитки к другой на расстоянии
1,5 см подрезают и выдергивают. Замереживают эту вы¬
шивку по краю так же, как и узкую бельевую мережку, за¬
хватывая иглой 4—5 ниток в зависимостгі от толщины ткани.
Затем закрепляют ниткй у края, отступив на 4 мм по ши¬
рине мережки, и прикрепляют столбик, вкалывая иглу
четыре раза. Сделав один укол иглы в точку прикрепления
столбика, строчат по столбику к противоположному краю
мережки и закрепляют нитки одним уколом иглы за заме-
реженный край. Затем строчат по этому же столбику на
расстоянии 4 мм к середине мережки и прикрепляют к этому
столбику следующий, и так до конца мережки.
Мережку, вышитую сеточкой в три
ряда скреплений (рис. 545), выполняют так же,
628
как и мережку в два ряда скреплений, с теми же закреп¬
лениями за края мережки. Ширина мережки 2 см. Отступив
по ширине мережки на 4 мм, прикрепляют к краю один
столбик и строчат по столбику к противоположному краю
мережки. Закрепляют нитки за край мережки, строчат
Рис. 545. Мережка, вышитая сеточкой в три ряда скреплений:
а — схема первого ряда; б — схема второго ряда; в — схема третьего ряда;
г — общий вид мережки.
по этому же столбику на расстоянии 4 мм и прикрепляют
этот столбик не к следующему столбику, а к краю по ши¬
рине мережки. Затем одним уколом иглы закрепляют нит¬
ки за скрепление столбика, строчат по столбику до сере¬
дины ширины мережки и скрепляют со вторым столбиком.
По этому столбику строчат до края мережки, закрепляют
629
нитки за край, возвращаются строчкой по второму столбику
на 4 мм и скрепляют его с третьим столбиком.
Мережка, вышитая штопальным
швом, строчными паутинками и узел¬
ками (рис. 546). Выдергивают нитки из ткани для ме¬
режки шириной в 2 см и края замереживают, как обычно,
захватывая иглой три-четыре нитки в зависимости от тол¬
щины ткани. Эту мережку выполняют такими же приемами,
Рис. 546. Мережка, вышитая штопальным швом, строчными паутин¬
ками и узелками:
а — схема вышивания штопальным швом; б — общий вид мережки.
как и ручную. На машине ее можно вышить строчными пау¬
тинками и штопальным швом. Замереживают мережку по
краю, захватывая иглой 3—4 нитки. Затем закрепляют
нитки возле крайнего столбика и по столбику строчат до
середины мережки. Закрепляют нитки тремя уколами иглы
и стягивают восемь столбиков 4—5 уколами в один снопик,
подтягивая ножницами столбики. Затем строчат вокруг
стежков, образовавшихся во время стягивания столбиков,
4—5 раз, создавая овал штопальным швом.
Штопальный шов на машине вышивается строчкой дву¬
мя-тремя концентрическими кружками по столбикам сно¬
пика. От снопика к снопику переходят по столбикам и одно¬
временно закрепляют нитки за край мережки.
Связав все снопики, закрепляют нитки на крае мереж¬
ки, затем, отступив к середине мережки на 4 мм, строчат
к противоположному краю мережки и закрепляют на двух
630
столбиках на расстоянии 4 мм от края. Затем строчат к краю
мережки по столбику, закрепляют за край и, возвращаясь,
делают кружочек штопальным швом. После этого строчат
к следующим двум столбикам снопика, предварительно
закрепив нитки одним уколом иглы за кружочек, и вышивают
следующий кружочек. Таких кружочков в снопике четыре.
Крайние кружочки закрепляют за край мережки для того,
чтобы во время стирки рисунок не деформировался. Затем
строчат в пространстве между снопиками к противополож¬
ному краю мережки, пересекая наискось пространство меж-
Рис. 547. Мережка, вышитая штопально-гладьевым швом:
а — схема скрепления столбиков; б — общий вид мережки.
начало
ду снопиками, и делают кружочек на двух столбиках сле¬
дующего снопика, на котором также выполняют четыре
кружочка.
Закончив этот ряд, переходят к следующему точно тако¬
му же, только расположенному с противоположной стороны
мережки. Закрепляют нитки на крае по ширине мережки,
отступив к середине на 4 мм, и строчат к противоположно¬
му краю, пересекая наискось пространство между снопи¬
ками, где при пересечении паутинок, которые образуются
в результате прокладывания строчки, делают узелки пятью-
шестью уколами.
Мережка, вышитая штопально-гла¬
дьевым швом (рис. 547). Гладьевые столбики вы¬
шивают следующим образом: закрепляют нитку у края
по ширине мережки, отступив к середине на 3 мм, вкалы¬
631
вают иглу один раз за край, один раз между краем и стол¬
биком и один раз за столбик; так же вышивают при соеди¬
нении двух столбиков мережки. При вышивании столбиков
штопально-гладьевым швом делают столько стежков, сколь¬
ко потребуется для вышивания столбика длиной в 3—
4 мм.
Вышивают эту мережку по тому же принципу, что и
ручным способом, но переход от 5-го (а также 9-го) гладье-
вого столбика к другому делают не по вышитому гладье-
вому столбику, а по столбику мережки, прострочив сна¬
чала к краю мережки на высоту гладьевого столбика, а по¬
том зашивают гладьевой столбик.
Несложная прошва (рис. 548). Вышивание
прошв отличается от мережек тем, что они значительно
шире мережек и при подготовке их для вышивания частич¬
но выдергиваются как продольные нитки, так и поперечные.
Для вышивания прошв используют катушечные нитки
632
№ 60—80. Натяжение ниток в машине должно быть таким
же, как и при вышивании мережек. Рисунок описываемой
прошвы рассчитан на пять клеток в ширину с таким сче¬
том ниток при вышивании на сером полотне: 8 выдернуть,
5 оставить. При вышивании на более тонких тканях необ¬
ходимо больше ниток выдернуть и больше оставить. Выдер¬
гивать нитки из ткани для прошвы следует в том же поряд¬
ке, как и для бельевой сетки при ручной работе. Вышивают
прошву, заполняя клетки по рисунку тонкими строчными
паутинками. Оставленные не зашитыми клетки создают
узор.
Паутинки вышивают следующим образом: закрепляют
нитку у края или за основу прошвы посередине клетки и
строчат по клетке к другой стороне клетки через угол; за¬
крепляют по середине этой стороны, делая четыре укола
иглой'и, закрепив одним уколом иглы за строчную паутин¬
ку, строчат к третьей стороне клетки; затем закрепляют
точно так же и строчат к четвертой стороне клетки; к точке
первого закрепления, захватывают одним уколом иглы за
строчную паутинку, а потом вкалывают в край или^в осно¬
ву прошвы и строчкой переходят к другой клетке. При за¬
полнении паутинками сплошных клеток их вышивают все
подряд, причем сначала заполняют одну сторону клеток,
а потом другую, как показано на рис. 548, б.
Когда вся прошва вышита, края обшивают гладьевым
валиком.
Бельевые сетки с крупными клетками
Бельевые сетки с крупными клетками применяют для
отделки тонкого столового и постельного белья. В отличие
от прошв их можноѵ вышивать различными по форме, так
как они имеют мелкий часто повторяющийся рисунок.
Сетка, вышитая тонкими строчными
паутинками и гладьевыми утолщения-
м и. Эту сетку (рис. 549) можно вышивать шириной в 3—
5 клеток, при ширине клетки 1—1,5 см. Если надо сделать
ее шире, то добавляют еще несколько рядов.
Сетку подготавливают путем выдергивания ниток ткани
по вертикали и горизонтали. Счет ниток определяется раз¬
мером клеток. Определяют размер клетки и считают, сколь¬
ко ниток данной ткани поместилось в 1—1,5 см, и столько
же выдергивают на продолжении всей сетки.
633
После измерения клетки от угла подрезают, например,
22 нитки и оставляют в промежутках по 22 нитки. Подго¬
товленную сетку натягивают на пяльцы и вышивают тонкими
строчными паутинками. Прострачивая по середине клеток
вертикали и горизонтали, разделяют оставленные нити
ткани пополам и закрепляют 3—5 стежками каждый
снопик. После этого прострачивают по диагонали каждую
клетку как свободную, так и оставленную из ткани. При
прострачивании по клетке из ткани делают гладьевые утол¬
щения 8—10 уколами иглы. Сначала строчат до середины
клетки, а затем возвращаются от середины и вкалывают в
угол клетки, после чего снова в середину, и так иглой де¬
лают 8—10 уколов.
Прострачивая по диагонали второй раз, кроме гладье-
вых утолщений в клетках из ткани, делают кружочки в
свободных клетках. Когда вся сетка вышита, края обшивают
узким гладьевым валиком.
634
Сетка, выши¬
тая плотными
столбиками и
тонкими строч¬
ными паутин¬
ками (рис. 550). Ши¬
рина сетки такая же,
как и предыдущей, а
размер клеток не¬
сколько уменьшается
(размер клеток 8—
12 мм). Вышивку на¬
чинают с разделения
оставленных нитей по¬
полам: закрепляют
нити у края сетки и
делят сторону выдер¬
нутой клетки попо¬
лам. Слегка пошаты¬
вая колесо машины
правой рукой, натя¬
гивают нитки до сере¬
дины противополож¬
ной стороны клетки.
Захватывают полови¬
ну оставленных нитей
ткани и, не закреп¬
ляя их, возвращаются
обратно, вкалывают
один раз в точку за¬
крепления и натяги¬
вают нитки до сере¬
дины противополож¬
ной стороны следу¬
ющей клетки, захваты¬
вают половину нитей
ткани, затем возвра¬
щаются и захваты¬
вают вторую полови¬
ну оставленных нитей
ткани (рис. 550, а).
Разделив таким обра¬
зом ряд клеток, натя-
Нача/іо б
Рис. 550. Сетка, вышитая плотными стол¬
биками и тонкими строчными паутинками:
а — схема завязывания сноников; б — завязывание
снопиков путем натягивания ниток; в — заполне¬
ние сетки тонкими, строчными- паутинками.
в
635
нутые нити обшивают гладьевым швом (рис. 550, б), который
придает сетке плотность и практичность.
После вышивания плотных столбиков по горизонтали
и вертикали каждую клетку прострачивают по диагона¬
лям (рис. 550, в). Прострачивая в выдернутых клетках вто¬
рой раз, на пересечении строчек делают узелки 3—5 уко¬
лами иглы. Край сетки обшивают узким гладьевым швом.
Сетка, вышитая тонкими строчными
паутинками. Размер клеток в этой сетке, как и в
Рис. 551. Сетка, вышитая тонкими строчными паутинками по выдер¬
нутым нитям ткани :
а — обвивание сетки гладьевыми валиками; б — заполнение сетки тонкими строч¬
ными паутинками.
предыдущей, 8—12 мм, размер оставляемых нитей вдвое
меньше. Вышивку начинают с обвивки оставленных ниток
по горизонтали и вертикали (рис-. 551, а). Затем прострачи¬
вают по горизонтали, вертикали и диагоналям клеток и,
прострачивая второй раз по диагонали, делают кружочки
в середине свободных клеток (рис. 551, б). Края обшивают
узким гладьевым швом.
Эта сетка также плотная, и поэтому ее вышивают на
льняном полотне, мадаполаме и др.
Филе-гипюрные сетки
Если сетка не имеет вышитого рисунка, то она называет¬
ся филе. Сетка, заполненная различными швами, назы¬
вается филе-гипюрной (рис. 552). Филе-гипюрные сетки
636
можно выполнять на самых разнообразных белых и цвет¬
ных тканях с прямым переплетением ниток (льняное по¬
лотно, батист, маркизет и др.). Для выполнения филе-ги-
пюрной сетки можно использовать мелкую и крупную кан¬
ву, на которой вышивают без предварительного выдерги¬
Рис. 552. Угол покрывала, вышитый штопально-гладьевым швом по
сетке филе:
а — схема обвивания сетки филе; б — схема вышивания штопально-гладьевым швом;
в — общий вид.
вания ниток из ткани. Можно также приготовить сетку
путем плетения, по которой потом и вышивают на машине.
Для выполнения сетки и нанесения на нее различных
рисунков на машине нитки необходимо подбирать в зави¬
симости от характера работы. Наиболее удобными являются
637
обыкновенные матовые катушечные нитки, шелк на катуш¬
ках или трубочках, тонкий шелк в мотках. Верхняя и ниж¬
няя нитки должны быть одинаковые. Филейную сетку вы¬
шивают и плетут различными по величине клетками. При
вышивании филейной сеткой покрывал, накидок, занаве¬
сей, скатертей размер клеток может быть до 1 см.
Для определения количества ниток, которые необхо¬
димо выдернуть и оставить в филейной сетке, берут линей¬
ку, измеряют клетку в рисунке, затем этот размер перено¬
сят на ткань, и сколь-
Рис. 553. Вышивание различными
швами по сетке филе.
ко ниток данной ткани
поместится в этом раз¬
мере клетки, столько их
и выдергивают. Коли¬
чество выдергиваемых
ниток изменяется в за¬
висимости от толщины
ткани.
Для основы сетки сле¬
дует оставлять от 3 до
5 ниток; меньше 3 ниток
оставлять нельзя, так
как сетка при натягива¬
нии ее на пяльцы спу¬
тается. Когда в сетке
выдернуты нитки по горизонтальным линиям, по вертикаль¬
ным линиям выдергивают столько ниток, сколько поме¬
стится в пяльцах, чтобы сохранить вне пялец сетку, кото¬
рая во время вышивания может деформироваться.
Обвивать сетку на машине следует слева направо, не
слишком частым гладьевым валиком, поворачивая при
этом пяльцы. Натяжение нижней нитки должно быть не¬
многотуже, чем верхней, и обе настолько тугими, чтобы гла-
дьевой валик красиво ложился по основе сетки.
Сетку обвивают сначала по горизонтальным линиям, а
затем по вертикальным. При пересечении двух линий в уг¬
лах квадратов нитки необходимо переводить не через угол,
а по ровной нитке основы сетки. В зависимости от сыпуче¬
сти ткани края сетки обшивают узким или широким гла¬
дьевым валиком. Работу не следует снимать с пялец, пока
она не будет закончена.
По филейной сетке можно вышивать рисунки разно¬
образными швами (рис. 553), тогда работы принимают
638
филе-гипюрный вид. Самый распространенный вид шва при
вышивании по филейной сетке — это штопальный шов. По
большим клеткам строчной штопальный шов вышивают
на машине в виде неплотного тканевого шва, прострачивая
клетку по горизонтали и вертикали (в одну и другую сто¬
рону). По мелким клеткам штопально-гладьевой шов на
машине вышивают в виде гладьевого шва (рис. 552, 6),
вкалывая иглу один раз в клетку, второй раз за клетку,
и так чередуют уколы, пока вся клетка не будет заполнена.
Плотные столбики в филе-гипюр ной вышивке следует
сначала настелить и, прострочив 3—5 раз, обшить гладье-
вым швом; затем настелить и обшить еще один столбик. По¬
сле такой настилки плоский столбик вышивают штопально-
гладьевым швом, соединяя оба столбика настилки одним
уколом иглы между столбиками. Остальные клетки этого
рисунка заполняют строчной паутинкой по диагоналям
клеток.
При пересечении двух паутинок в середине клетки де¬
лают узелок, вкалывая иглу 5—7 раз в зависимости от
толщины нитки.
Край филе-гипюр ной сетки (рис. 554) вышивают следую¬
щим образом: подготовляют сетку по краям изделия по
счету клеток рисунка, обвивают ее гладьевым валиком и
639
вышивают штопальным швом указанные в рисунке клетки.
Потом заполняют клетки, в которых на рисунке показаны
паутинки. Края, где надо вырезать фестоны, обшивают
Рис. 555. Угол накидки, вышитый штопальным швом, паутинками
и плотными столбиками.
гладьевым валиком с прокладкой нитки. Нитка для про¬
кладки должна соответствовать толщине края и ниткам, ко¬
торыми заполняют сетку. Филе-гипюрной сеткой хорошо
вышивать накидки (рис. 555), дорожки, салфетки, занавески.
Приступая к вышиванию, следует сложить ткань вчет¬
веро, наметить середину и от середины начинать выдерги¬
вать нитки. Когда середина вышита, отступить и выдер¬
нуть уголки, потом прошву и края. Расстояние от середины
вышивки до уголков, а потом до прошвы и от прошвы до
края надо рассчитать так, чтобы невышитой ткани оста¬
лось меньше, чем вышитой. Тогда вид изделия будет
ажурным и красивым. Края вышитых филе-гипюрной сет¬
кой прошивок и уголков можно обшивать узким гладье¬
вым валиком или (только там, где подрезаны нитки) ши¬
роким валиком.
Аппликации
Цветная аппликация. Вышивание цветной
аппликации (рис. 556, /, 2, 3) заключается в том, что на
основной ткани прикрепляют кусочки другой ткани, раз¬
личной по цвету и качеству. Цветная аппликация применяе¬
тся для вышивания подушек, портьер, ковриков, а также
для отделки дамских и детских платьев. Для аппликации
640
можно использовать маленькие кусочки различного мате¬
риала: крепдешина, креп-сатина, бархата, полотна, сукна,
кожи. Необходимо, чтобы аппликация по качеству и цвету
была хорошо подобрана. По шерсти хорошо вышивать ап¬
пликации из бархата, креп-сатина на блестящую сторо¬
ну. Цвет аппликации для отделки платьев должен быть в
тон ткани. Хорошо брать
цвет темнее ткани, если
ткань для платья не слиш¬
ком темная. В противном
случае для аппликации не¬
обходимо подобрать ткань
светлее по тону, но не слиш¬
ком резко выделяющуюся.
Очень украшают апплика¬
цию стежки из цветного
шелка и парчевой нитки.
Если аппликации из
плотной ткани вышивают Рис. 556. Цветная аппликация.
на машине, рисунок, нане¬
сенный на бумагу, приметывают к ткани и, натянув на
пяльцы, обшивают строчкой. Затем строчку обшивают узким
валиком. Если кусок ткани, из которой вышивают аппли¬
кацию, небольшой, его необходимо обшить вокруг дру¬
гой тканью, чтобы было возможно натянуть на пяльцы.
Цвет ниток надо подбирать в тон аппликации. Если аппли¬
кации украшаются золотыми или серебряными парчевыми
нитками, вышитую гладью работу снимают с пялец и натя¬
гивают снова на пяльцы лицевой стороной к стежечной
пластинке. На шпульку наматывают парчевую нитку, вкла¬
дывают в челнок и делают натяжение нитки в челноке сво¬
бодным. Затем с изнанки прострачивают те места, кото¬
рые желательно украсить парчевой ниткой, например, в
листочках хорошо подчеркнуть блестящей ниткой жилоч¬
ки, а также оттенить одну сторону листочков. Парчевой
ниткой можно вышивать и с лицевой стороны, наклады¬
вая парчевую нитку и прикрепляя ее строчкой шелком
цвета золота и серебра.
После вышивания аппликации вырезают и приметывают
к платью, а затем с изнанки пришивают косыми стежками,
прикрепляя аппликации за узкий валик. Эту работу надо
выполнять тонкой иглой и нитками в тон платья вручную.
При выполнении аппликации из тонких тканей рисунок
21 1102
641
наносят на ткань, из которой будут делать аппликацию,
затем приметывают по прямой нитке к ткани, на которой
будут вышивать аппликацию. Осторожно натягивают в
пяльцы, чтобы ткань не растянулась, делают настилку
строчкой и обшивают узким гладьевым валиком и рельеф¬
ной гладью. Когда работа закончена, острыми ножницами
вырезают в пяльцах материал вне рисунка.
Если аппликация предназначается для украшения аль¬
бома, папки для газет, а также для ковриков и панно, ку¬
сочки ткани приклеивают клеем на тонкую бумагу *. Клей
тонким слоем наносят кисточкой на бумагу ,и уклады¬
вают на ней кусочки ткани, проглаживая их сухой тряпоч¬
кой по долевой нити, чтобы они плотно пристали к бумаге,
и высушивают их под прессом.
Рисунок в целом переводят на фон, а на заготовки ап¬
пликаций переводят детали рисунка, вырезают их и накле¬
ивают на фон. При этом есть возможность лепестки одного
цветка сделать различного цвета и употребить самые ма¬
ленькие кусочки ткани, которые подойдут по тону, так как
ткань, наклеенная на бумагу, не сыплется. После этого
изделие с изнанки необходимо прогладить не слишком го¬
рячим утюгом, натянуть на пяльцы и, обстрочив вокруг, об¬
шить различными гладьевыми швами (рис. 556).
Бельевая аппликация — это очень изящ¬
на^ вышивка для тонкого белья. Вышивать бельевую ап¬
пликацию на машине можно двумя способами.
Первый способ. Нанести рисунок на ткань через копиро¬
вальную бумагу, затем с изнанки подшить кусок цветной
шелковой ткани светлого тона. Хорошо для этой цели упот¬
реблять прозрачные ткани: креп-жоржет, маркизет, тюль.
Подшитый таким образом материал натягивают на пяльцы,
после чего по контуру рисунка делают настилку строчкой,
а на гладьевых выпуклых местах — тонкими валиками и
косыми стежками. После настилки вырезают ткань в тех
местах, где она в рисунке служит фоном. Таким образом,
оставшаяся цветная ткань, которая была подшита, создает
цветной фон, а рисунок на цветном фоне остается из той
же ткани, из которой готовится изделие.
Когда ткань вырезана, все утолщенные места в рисунке
вышивают гладью и тонким валиком. Если в рисунке нет
утолщенных гладьевых мест, весь рисунок вышивают тон¬
ким валиком.
* Клей можно приготовить из крахмала или пшеничной муки.
642
Второй способ. Настилают весь рисунок и вышивают
гладью или тонким валиком, а затем вырезают ткань. При
этом способе необходимо очень аккуратно вышивать гладь
и острыми ножницами подрезать ткань так, чтобы не оста¬
валось ниток ткани по краям вышивки. Этот способ гаран¬
тирует практичность работы, и рисунок не деформируется.
Бельевую аппликационную вышивку (рис. 557) можно
сочетать с белой гладью. После того как детали рисунка
Рис. 557. Бельевая аппликация.
вышиты аппликацией и вырезана ткань, рисунок для вы¬
шивания белой гладью накладывают на работу и наносят
через копировальную бумагу на цветной уже фон детали
рисунка, который вышивают гладью. Белая гладь придает
вышивке собранный компактный вид. Бельевой апплика¬
цией рекомендуется вышивать тонкие накидки (рис. 558),
покрывала на кровать, занавески на окна, ночное и днев¬
ное женское белье.
Аппликация по тюлю. Для вышивания ап¬
пликации по тюлю (рис. . 559) необходимо иметь тонкие
шелковые или полушелковые нитки. Если вышивка выпол¬
няется на тонком тюле, для аппликации необходимо брать
батист, бельевой шифон, для более плотного тюля — полот¬
но, мадаполам. Рисунок наносят на ткань, предназначенную
21*
643
для аппликации, приметывают ее на тюль, натягивают
в пяльцы и делают настилку строчкой. Широкие гладье-
вые места следует настелить узким валиком и косыми стеж-
Рис. 559. Аппликация по тюлю. Рис. 560. Тюлевая аппликация.
ками. Затем ткань вне рисунка вырезают, обшивают весь
рисунок гладью, и работа считается законченной.
Тюлевая аппликация. Тюлевая аппликация
применяется для отделки блуз, детского и женского белья.
Рисунок наносят на ткань, тюль приметывают с изнанки,
644
натягивают на пяльцы, настилают строчкой, а затем в дета¬
лях рисунка вырезают основную ткань и вышивают весь
рисунок гладью и узким гладьевым швом (рис. 56Ѳ).
Увеличение или уменьшение рисунка
Если рисунок меньше или больше желаемой величины,
его можно увеличить или уменьшить. Для этого нужный
рисунок разделяют на
равные квадраты. Чем
меньше квадраты, тем
точнее будет рисунок.
Затем на чистом листе
бумаги вычерчивают то
же количество квадра¬
тов, но уже увеличенных
или уменьшенных в нуж¬
ное число раз (на рис. 561
в два раза). Чтобы точ¬
нее и легче увеличить
маленький рисунок, его
разделяют на маленькие
клетки, величиной в 3—
5 мм, учитывая мелкие
детали. Увеличить ри¬
сунок можно на любую
величину в зависимости
от того, насколько уве¬
личивается клетка.
Например, если рису¬
нок разделить на клетки
величиной в 5 мм, то при
увеличении в два раза
клетки на бумаге надо начертить величиной в 1 см. .
При увеличении этого рисунка в 3—5 раз клетки надо
начертить величиною в 3—5 раз больше, т. е. 1,5—2,5 см.
Для точного определения, на сколько увеличится репро¬
дукция, надо измерять ее по высоте и ширине. При увели¬
чении в два раза будет две высоты и две ширины. При
увеличении детали рисунка переносят из маленькой клетки
в большую, при уменьшении, наоборот, — из большой
в маленькую. При аккуратной работе получается точно
увеличенная или уменьшенная копия рисунка.
Scan AAW
ПРИЛОЖЕНИЯ
Scan AAW
Данные для построения чертежей выкройки лифчика
1 Величина (в см) для размеров
о
со
оі озоооою ю
00
сч
LQ b- ю Ь-Щ to
Ф О О О О Ю Ю Ю 'Н сч (N <D aî г-н (>1 СЧ Ф (О о
03 ’ СО т—1 —< т—I <
со
сч
О 00 СО СО С© LQ CnLQLQLQ ІП
COCOOOOÏŒÏOÏ^COLQ’—< СЧ СЧ Ю CD aï г-н СЧ СЧ £> Œ> d
СЧ —< Ol —•
сч
04 b- b- b- СО СО оч СО СО LO КО
ОС0ОСЮ000б^ЮѴ0^О4О|1©<0СЛг-4г-нС<ісЧ|С©С£>О
04 —1 04 т-4
Буквенное
обозначе¬
ние линий
на чертеже
со рэ _. гЧЬ-î1 СО ід СО ®
о L Т МГ Nk к о oNt-
к k d l-ч н*5ч k k к"* СЧ т-4 « РЭ ’-'kï’k?’ СО (мО г*
к к к к к к к к к t— t--k к к к О t- к к к к О
Снятая мерка или расчет
н Н Н п
к к к к,
к к к ,
O3C\JC\J,_
М м М S « га
К К К 2 о О
F tr sr ЭК « СХ, ex,
gin Еч ч ч Coq 1 со
& 1 3 л s s g + я++
S^~O4®®SS3O^
^O-f-s^s^sg ® Л Л Л .g gm~'"^'4X4~
g^Ie з в 3t- К +t-t- К
Щ СО О РЭ РЭ СО d wJ5- 44 <s к co со/з, <s А Л Л
Наименование линий на чертеже
,...‘5 ... . s
£ G3 03 C3 «Я
..........® «... g . «
-5g-33g-ëgBRe
s’lJ.S’S K§S^|SS§§S?§S§.S
&,2гВчясх,а)Кууас^<ѵсх,схЧл)С^м; В
•6-c?Ë': = = âc.-=a^&£2^ïï g!
§„ ° „cæ«c ^«cæ«S «
К щ ®щЩМЙОсзщиОЯ^ОС0 O
® \o Оч о ÊL<o 5 S о о g_\o о 5 S о 42 о
Чиа cq
649
Данные для построения чертежей выкройки платья для девочки
ем
«
Où
§
§
650
O b- оплюю
LOO‘^o"^^OLOCN’-«
ІЛ СЧіЛ Ю LO lO LO LO СЧ СЧ to Ю Ю Ю ю
ОООСООООіО^<^СО^тГ^7г-7^4сМСОСМС<,--іО
СО г-н т—< т—I
IO to tq LO СЧСЧ ІО Ю LO LO Ю
со т-4" тф тф _7 r-î oî co" oî oî о
Ь^ 00 юю ю
юо Tfod^^owtM
Ю b- Ю LO LO LO LO Ю <M (N LO LO Ю LO Ю
0? CO CD o? LO *-< 00 co" r-7 CÎ co eq oî _■ о
CO —•
ю
СЧ Ь- I LQ LQ LO
Ю O oc r-î о ю сч
LO LO LO LO СЧ СЧ to LQ LO LO LO
C40>cO<DŒ)LO^HOOcd’-^‘^'^^,^C4c6(bîC<^-.c5‘
CO ’—<
651
3
I
652
00 ’Z? г* Ю CS , -, C0
o" 04 $
,n . Ю Ю
;S Г"? ?J 00 £ CM
{£** т-4 Ю w-t -rH
°1 co o" -< ~ CS ’-* 04 S
Ю 2 Й 00 (N
Ю .11 Ю O ZK* CS
°1 co 2 es -"CS
1O LQ 1O
LO CO <O CO £3 F-
« s * s2-« a
5 2 <O « g N 3 2
T—»
<М Ю
CQ oq OQ
s
O
s
K
s
A
w
s
s
3
M
s
s
653
Данные для построения чертежей выкроек штанишек для мальчика
Величина (в см ) для размеров
о
СО
но lo ЮЮЮ LQ
COtF^tFtFC4COCOOO'-4Cx| соспсгГсотнсосоо
TF со Г-н —1*-< т-н
00
сч
LO ІПІОІОСМ tn Ю
OCMOrFrFCMCOCO^OCMCOCnCnOTFCOCOO
-Ф СО —< —< т-<
сч
юіч into см см to to
СМ о СП Tt< Tt< cm СО CO Ь- СП CM CO 00 00 О тН CO CO O
CO CM ~
04
LO CM tntOLOCM tn
OOÎCHtF T^CMCOCOCOCnCMOCOCOO^COCOO
CO T-H
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
Снятая мерка или расчет
Передняя половинка
Снятая мерка
1/з ПОб + 7 см
1/4 ПОб 4~ 3 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
1/2 ПОт + 3,5 см
ШШ(- = шшг
Для всех размеров
» » »
НН1 = ШШг минус 1,5 см
НН2 = ШШ± минус 1,5 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
Длина штанишек
» шага
Ширина передней половинки штанишек . . .
Ширина банта
Вспомогательная точка
» »
» »
» »
Ширина по линии талии
» от линии заутюжки до боковой линии
Глубина складки
Длина складки
Ширина штанишек внизу
» » »
Вспомогательная точка
Длина застежки
Ширина застежки
Вспомогательная точка
» » » . .
654
Ю Ь СО Ю Ю
OÎ O oî CO —о о
00 Ю lO LO
O COCO eo 1 O oo ’—» r-î TH CO CO
LO lO LO CD LO lO
ci O oî CO —î O O
„§,•5555
Г СД Si '-< <*> .J30 kJ*
K =3 § 5 3 S
Ч= ^°ОЯО O
tC 5 1Г a; a? a= е-С^^ о'
CG
W
W
S
И
O
4
O
K
w
w
w
t=t
CO
§
VO
и
y
«
A
655
Данные для построения чертежей выкроек платья
сч
ю ю
'ф 'Л СО L0 —< -ф со СМ —< LQ СМ —< ю —<
00 00 00—1 Ь- —1 —• СМ —• 00 00
—t г-1 см
ад
о
сх
а>
S
со
о
°ЧЮ, СМ —< ю СМ —< СМ Ю г-•
Q0 СО —< —< о Ю —’ СМ —« 00 00
1 ДЛЯ р£
00
Оі СМ ’Ф —’ Ю_ О ’Ф СМ —< in СМ —' Ю -<Ф —<
О- Г'- СО —' СО —< ІО —< —< —< L
—• СМ 00 00
а (в см}
со
т^^г-^СО—ІСО^’Ф^^СМ—< Ю СМ —1 —< LQ 00 00 іо ’Ф
О- со СО ' о ю —< см—<
т—<
Величин,
<*>
СП °Ч О СО —< Ю„ О) ф '4 СМ —1 Ю СМ —1 LQ 1^2 LO -Cf4 '
СО Ю ОО —< Ю Ю —’ О—
Г-н —* СМ Г-
CN
Ю ^ООГО^ЮЮ-Ф^Ю^^Ю^О^ЮЛюФ-•
СО Ю CM —« —і ОО ю —< см —< >- Г-
т-Н
<и
о
к
ад
0)
ад
g
м
обозначение
линий на
чертеже
°€
Е-.
•Е , г
§ <wâ: <§ ^“ад
Снятая мерка
или расчет
en И ffl ИИ
§ О о £ о о о
g* Л -Ц-*-4 О1 Л А
‘ S S S S
Л сз CCJ И £2Ю- $2 2 г “ S
« W^^cü я я о â S о.
g S'S®'. °- -«
S3 sa sea^a +a-11
Л Л Л Л іС Е g Л
и «е5’л я^ьЗ- г ^Г^Д-
О гч^О t-ï Ç»? г-Г"г-Г"
Наименование линий на чертеже
Длина платья
Глубина проймы
Длина талии
» бедер
Скос спинки
Ширина спинки
» проймы
Расстояние до боковой линии ....
Ширина ростка
Высота ростка
Наклон плеча
Припуск на припосадку
Вспомогательная точка проймы ....
Выемка
Ширина на боку
Ширина спинки по линии бедер . . .
Линия низа
Построение вытачки
Глубина вытачки а ,
656
оо co Tt< LQ. to r- cQio’/^L9.LQioLQ'—*io —•
rj< о ООО СЧ 00 ’—< О ’--» CM
CM
CO
00
о?
5,8
4
8,3
æL ю
о
6,8
1
2,5
8,3
5
ю ю ю ю
o' -î
ю -
сч
19,2
ю
8,2
0,5
ю
СО"
г—ч
2,5
00 ю
ІО
0,5
to
ю
2,5
1
ю
<M
18,5
5,5
00
0,5
ю
6,5
г-ч
2,5
7,7
5
іо
0,5
іо
ю
2,5
1
ю
т—Н
g
17,8
5,3
7,8
0,5
ю
6,3
г-ч
2,5
іо
0,5
ІО
r-H
ю
1
9‘г
ю
г-Н
oo
co
17,2
іо
7,6
0,5
ю
6,1
Г“Ч
2,5
Г- Ю
іо
0,5
іо
ю
Ï
ю
т—1
c
о?
°й
0?
оГ
0?
£
сц
оГ
«
о
<м
о
Сц
«
Ўоь’ч'5^
а?
£
00
Е-.
II
0~Г
Перед
ПОг + б см на сво¬
бодное облегчение
Глубина проймы + 2 см\
Ѵз ПОиі + 0,5 см
Для всех размеров
Р3Р6 минус 1,5 см
Для всех размеров
А
1/з ПОиі + 1,5 см
Для всех размеров
А
А
Для всех размеров
Л
А
А
А
А
А
А
А
А
А А
А А
А А
А
А
А
657
Продолжение приложения 5
Величина (в см) для размеров
о»
CD СМ со T-<CO’-»LO. Что Й гЗ
Ю —< г-< Г-н н-н СО нн °Ч
СМ г-н —!
о
со Ч со Ч LQ, ю *4 Чюю Й Й
Ют-н О о О со ’-н °Ч °Ч
н-< СМ нн нн г-н г-н
00
00
нн г-н со О О со О ЧюЮ Й Й
Ю —> СМ нн _ СО г-н °Ч °Ч
т—Ч ч—Ч
со
О со Й ^СО^^^ЮЮ^Й
'Ф О О? ° ° СО нН °Ч
г-. о со ст> о *4 ю~юю Й оо.
нн 00 СО нн <-4 4L
со
СО
Ui “і СО S “> <О Ю. *® “ÎWN « Ю
О) 00 00 СО ни Ч Ч
г—4
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
«Я г-1 5° ■-.. ю to
ъ о < s с ч s?-© °м ч
ц. ч ч tqt3t=: о о
Снятая мерка или расчет
« s га
О ч CQ о
Оч ,g О Оч
О SJ О- ф
со Ьг § S S СО
С« СЗ С g со s со
СО S ~ О £ ’о °-
S & Œ & §■
>, S xg CxKx
So pqS^ ® ® S м
h tq - Зю g s
S ч ч іо4- ЛАЛ * *
О гО нн д д
Наименование линий на чертеже
Длина рукава
Высота оката
Вспомогательная точка
Ширина верхней части рукава ....
Ширина нижней части рукава ....
Ширина переднего переката
Середина оката
Вспомогательная точка
» »
» »
» »
Выпуклость оката
» »
658
04 *2. CO ”-< T-i Is* ОО Ю
СО 04 O ’—*
oq LQ LQ со ’-Q oo to
со oq о <o t-ч
04 LO LO 00 CO 00 Ю ’Л
CO 04 O —•
04 CO »-< *-< 00 LO
CO 04 O LO
04 *Q CO LO 00 Ю
CO 04 O *~< ’“«
04 lQcOt''l'—00 LO
CO 04 O
г—4
00
о.
Qq
oq
oq
oq
oq oq
s
м
tr
£
g
LO
o'
+
«
S
3
S
я
s
4
tl
P
£
л
A
659
Приложение 6
Данные для построения чертежей выкройки верхней рубашки для мальчика
Величина (в см) для размеров
OJ
to ' оо со см tQ.’—< rt< Tf ' °1gj
CM CM ГН CM
о
СЧОО^
b- CM CM CO r-H CD o>
ОО
СО
00 CO CO LO 00 00 ID 0O0O
CD O O CO CD CD CO r-4 « CD QO CD
СО
СО
Tt< ^^CO C'A CA LA1 00 CO CM LQ.’—1 rf xf СЧГ\
CD 00 00 »—4 CD CD CO »—• »—f CD 00 CD
i—< i—1 V—<
СО
CM 00 00 T-* 00 CO CM < Tf* '’Ф
CD . r-4 CM CD CD CO T-4 r-4 CD ts. CD
см
СО
00 °A °A CM CD °A '”1 *A. *А. »—* 00 CO CM 'A. 1—4 Tf Tf CQCA
LQ b- b* 1 CD CO »—• • CD CD CO
( T—4 »—•
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже .
CT, CO 1-Il\r^\ CO CO Ю
§ 51: t- cq Л 5 ь< uoT
Снятая мерка или расчет
S о
2 s S g* 3
~ s* Л * * « * * Л a *
M S я 8 3
« gcM<^^ c ~
Л.-.сосо'Меьзо.У r— a
° «2O2 =6 & c £S>
ас-B K tct
K O CO Cl « C’bS- » CO
0-) гЧ~~' -н''~ m" і-Г^ г-Г^ т-Г' «-•''■
Наименование линий на чертеже
....S»»,..u5 • . • • • ••
s
• ••.K»***, jw _••••• • »
S ®
• ... «Ч ..... ..... ..
. , . .»g . . w . . c ..S-- ••
• • • - g • * о • • » я • • 5 S?
»...m..é“,..o . • é-1 <=t • 3
о h ce * zi
S «S •• • SS • Л • ts
S 9§ s »s о S я s § о
2 æ s’ Л я ®хк
B â| & я І g 1 g I g A 8.5.
ic5cgâ s%s sg| g2
« «ë« 2Œ|g « g?g g
^Кгт^’т'^’т'ЛО^^^ fcn O W ж
g<ë.g.S g.s 8 § g о ав|'оЛ §.*
5^.§â в Б «Д5 «Я5Д â
Д я cu3pqcqX>»cq рцГчсоС я
660
co
CD ~ Ю
О
LO СМ СМ СО
СМ
со^°о
LO b- '
см
▼—<
СО СО LO
(<(<1О
—ю.оо
О 00
CO CD 12
► Tf
О ’-<
ю см СМ со
СМ
о0!-,
LO b- CM
Ь- b- LO
00
О 00
CO CO tp СЧ
О T-.
ю см см ю
СМ
47
7
20,3
16,5
00 00 LO
СО со -Ф
Г-н 00
О 00
CO ^112
1Л - co
о —<
Ю СМ см тН
см
Th со СП
СО
г-Н
in LO
CO CO
00 00
CO Ю Ю СЧ
Ю ~ co
о —«
ио см см со
см
смю„°°_
’Ф СО 00
г—1
15,5
co cqio
СО со 00
LO _ 00 ю
о ьСьГ
^сою oq
to CM
о
ю см см см
см
о °1оо
со —<
ю
V—<
CD со CO
co _F- « W _rl<
0,0,00,0,
ю es_œ_ти_io
o, o, o, o, o,
_ Cl «J? n
o, O, ^CJ o,
•5 ч С
!=5Ч Ч
g"
оо^
Для всех размеров
Ѵз nota
Для всех размеров
» » »
Равна ширине плеча
спинки
Для всех размеров
» » »
» » »
Рукав
Снятая мерка
1/8 ПОг 4- 0,5 см
1,5 ширины проймы
рубашки
1
Расстояние ГГг : 3
Для всех размеров
Расстояние АГ минус
3 см
Для всех размеров
» » »
Ѵг ширины рукава
s
«
. * •
« ’ * ’
s • • •
м, л А *
»s . .
. 5 . • .
o
8
CS , 03 .03
c3
H . >1
tr . s .
S . S
«
0'
£ X
• On
co ’ *
s g . . .
. æ .
Ь 3 ? . §■
К
S
8
CQ .
æ . 8
§
“ 8 ; ; ;
£ C0
® . 4 .
g .c .
к га к _
S S S g
§я
g u sc
« «
ІІІ § 1
l^ê § 1
<S££æ3
K
c«
K
ДЭ
2
o
§
K
G>
CQ
en
s
Д en
CD
GU
S
S GU
И
CD
S* CÜ
B 5
□ s
$5
À 4.
o , ca
CQ
CÜ -, 03
G) S W
S <XJ >»
°*
g °
h £
Д rt "
s S &
t^CQ 3
R
03 • • .
* S s . •
§ g • •
2 ° •
O CD Л
«§s« A
о к о Л
CQ H
« O en
. K <D
03 CQ Q,
£ . CO en
со co
W ÊL CL,
o • eu
W g O 5
S Я H ®
Д O s
S o .CD 1=5
661
Продолжение приложения 6
Величина (в см) для размеров
662
§
s
I
3
£
M
O
СЧ
ю
о
24
39,5
ІО
—-ч
LOLO
00 СЧ СЧ
сч
1—ч
Ю іо
чф о"
гН
со со
т—Ч V—<
г—1 V—«
ex
<D
CO
CX
X
о
СО 00 СП
сп сч со
Т—<
00
2,5
22
1—<
1—^
о
LO Ю
сч сч
т—< т—<
lOlO
О о
< т—1
S
«
R
СО
90,5
СЧ 00
сч со
to Ю LO
со" ТГ 00 сч
г—1 сч
т—Ч
13,5
4
0,5
сч сч
т—1 т—<
о о
1—И г—1
B CM) ДЛ
с€
00
00
21
37,5
LO
СО оо сч г-ч
—< СЧ
ч
СО
г—(
4
0,5
tO ІО
V—< Г—(
LO LO
О СП
брюк
1 Величина (
to
00
20
36,5
12,5
00
LO Ю
сч" o'
сч
1—1
12,5
4
0,5
г—ч т—Ч
СП СП
X
2
я
со
о
19
29,5
LO
СЧ 00 сч о
—* сч
т—<
СЧ
4
0,5
1ЛЮ
о о"
т—< 1—«
LO LO
00 об
эікроек шк<
Буквенное
обозначе¬
ние линий
на чертеже
а брюк
Е-ч Е-ч
т777с///
Юш
zm'm
'шш
1 и
(Е~ч
Е~ч
’/77/77
_ «’S?
Е-ч О
ККі
кка
1
НН,
нна
’ для построения чертежей ві
Снятая мерка или расчет
Передняя половник
Снятая мерка 1
« Ъ + ШН 7t
w ? + дои E/t
s‘e + дои Vi
Для всех размеров
л
» » »
1/2 П0т + 5 см
Для всех размеров
Равна расстоянию ШШг
Для всех размеров
ѵ2 ОШЪ
Равна расстоянию ШШ,
минус 1,5 см
То же
Равна расстоянию ККі
минус 2 см
То же
2
s
s
Наименование линий на чертеже
Длина брюк
Линия шага
Линия колена
Ширина передней половинки брюк
от линии заутюжки до линии
шага
Ширина банта
Вспомогательная точка
» »
Ширина по линии талии
Вспомогательная точка
Ширина передней половинки брюк
от линии заутюжки до боковой
s
S
к
Вспомогательная точка
» »
Ширина брюк по линии колена . .
л
л
1 л
Ширина брюк по линии низа < л .
л
«
л
л
663
Продолжение приложения 7
Величина (в см) для других размеров
СЧ
0,5
4
CD СМ Ь-
ПФ
CO ’-î CO CO сч
г—♦
in tn tn in in
СЧ CD Th CM О Th СЧ O b
СЧ
mm
CM CM
*■» «—H
о
m
6^
15,5
2
7
O in b- 00
CM CO” in сч
о
00 in in in in
СЧ in Th CM” O Th сч о b
СЧ
mm
сч СЧ
T—« V—H
m
00 in in in
in in in in mm
mm
сч СЧ
ОО
О 'Ф
m сч ь.
СЧ co” in СЧ
»—<
—in Th сч” о” Th сч о ь
сч
w—« »—4
ІП
m
b- in co co
co mm mm
mm
OI CM
СО
о Th
Th СЧ b-
СЧ —Î CO in СЧ
—< о
in Th CM О Th сч о b
CM
4. »—« •
ІЛ
CD in —<
m 1U4LQ. lQlQ
m m
CM CM
œ
О Th
Q\I b-
r—(
cm” r-44 co in cm
—< о
o” m Th сч” о” Th сч” о” ь
сч
«—« »—<
m
ІП
in in о 00
oq mm mm
m m
CM CM
сч
со
о” Th
co сч b-
Y—1
CM ’-Г сч” Th” сч
О
O Th Th сч” о Th см O b
СЧ
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
© гЧ
ООЧ,- о ^^азс^азс?»^
Q) Ьч Б-ч Ьч сіі Б-і Ьч Б^ ^ч ^ч Q) ^3 С> Б~ч Ьч Бч,
ю
Снятая мерка или расчет
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
Задняя половинка
1/10 ПОпг минус 0,5 см
Для всех размеров
1/10 П0б минус 0,5 см
1/8 П06 + 0,5 см
Для всех размеров
» » »
» » »
х/г ПО tn + 5 см
Равна расстоянию UI-JII?
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
Вспомогательная точка
» »
Длина кармана
Глубина складки
Длина складки
Определение линии слонки ....
Вспомогательная точка
Высота сидения
Ширина шага
Вспомогательная точка
». »
» »
Ширина задней половинки брюк по
линии талии
Вспомогательная точка
» »
» »
Вогнутость
Вспомогательная точка
» »
Вогнутость *
Длина вытачки
Глубина »
» »
664
«
«
Данные построения чертежей выкроек школьной тужурки
Оо
СЧ
62
22,2
СО
14
1.5
00 СО чч
15,7
18,7
1
7,0
ю
_;со -ч
O'S
С£>
О
&
§
§
60 I
21,5
<О
СО
14
1,5
о о ю
04 об СО
г—f т-Ч
15,0
18,0
ОСЮ
СО
СО ”Ч
5,0
) для ра
00
со
00 00
Ю о-
сч
ю
СО
14
1,5
СО Ю Ю
Г^СЧ^
14,3
СО
1
6,7
іо
СО і-ч
5,0
на в (см
8
56 1
20,2
СО
14
1,5
Г-CD LQ
СЧ СО СЧ—ч
13,7
16,7
іо ю
—' СО —<"
СО чч
о
ІО
g
§
0)
PQ
СО
54 [
19,5
со со ю
ОО
о tQtO
СЧ со —
к-Ч <
13,0
16,0
СО LO
г-4 CD ^4
СО -ч
5,0
сч
со
52 1
18,8
сч со ю
СО г-ч
СО О Ю
СЧ to —
Г-**
12,3
15,3
СЧ ю
гч CD ’-ч
СО чч
о
ІО
Буквенное
обозначе¬
ние линий
на чертеже
Зз с,
Ü.Q,
іЧ Cl СО
ч ь, ÿ S'b
О. Ь, Ь, tr; t, k.
Е-Г
rH
ЬзЧ
Ь5 tq
Снятая мерка
или расчет
Спинка
Снятая мерка (примерно)
Равна 1/3 ПОг + 5,5 см
Снятая мерка +1 см
(примерно)
Для всех размеров
» » »
Равна 1/3 ПОг + 2 см
Равна ПОг -j- 1 см
ІХля. всех размеров
Равна ширине, спинки по
ЛИНИИ Груди (Г^2) ми¬
нус 3 см
Равна ширине спинки по
линии груди (ГіГ2)
Для всех размеров
Равна 1/з ПОиі + 1 см
Для всех размеров
«
А
А
А
Наименование линий на чертеже
Длина изделия
Глубина проймы
Длина талии
» бедер •
Скос спинки в талии
» » внизу
Ширина спинки
» проймы .
Расстояние до боковой линии . . .
Ширина спинки по линии талии . .
» » внизу
Линия низа
Ширина ростка
CÜ
§
3
СО
Наклон плеча
Удлинение линии плеча на припо-
садку
Вспомогательная точка проймы . .
665
*8
b
00
ot
3
3
i
3
O.
K
QJ
§
1 Величина (в см) для размеров
О Ь«. О ЮЮЮ іЛ Ю Ю
Ю СО О? 00 Г-Г СО О 00 СО г-Г О 00 Ю
сч
О
00 О 00 СО to LO b* to LOLO
csîO^^o-r-r^co^co
сч
00
со
СО ООО- C4LOLO О LO LOLO
СЧ00 00 (<СО~о 04 00 сч о 00 ’“,со
сч
СО
со
'Ф СЧ Ю О LOLO b- LO LOLO
СЧ'оО00 00
СЧ
со
СЧ LOCO 00 LOLO Ю LOLO
^'od^co'co'o04’-' 00 ^CO^—q'^^CO rHO
СЧ
СЧ
О 00 СЧ О- LO LO b- LO LO LO _
6odœoœdWrHCO о co
СЧ ’-4
Буквенное
обозначе¬
ние линий
на чертеже
іа со^*о «о г» oo да ujjM co «> 2 _ bd* »
L? û.û.Q.Q.Q.OÛ.Od Г5 о о О
ri W « г- 00 00 со ю « «2со г^г^Ь^ьГг”
k, k, Û, сц сц сц û, Û, <Х, Сц СЦ^І^С)
Снятая мерка
или расчет
Перед
Равна П0г + 8 см
Равна глубине проймы
спинки (РГ) + 2 см
Равна 1/3 ПОиі 4-3 см
Для всех размеров
Равна Ѵз ПОіи 4-1,5 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
Равна ширине плеча
спинки (Р2П2) минус 1 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
Ширина тужурки <*
Высота полочки
Ширина горловины
Вспомогательная точка
Глубина горловины
Расстояние до вытачки ......
Вспомогательная точка
Глубина вытачки
Вспомогательная точка
Наклон плеча «
Ширина » переда
Вспомогательная точка проймы . .
» » »
Припуск на боковой шов . « » . .
Вогнутость по пройме .
Выемка по боковой линии талии . .
Расширение переда по линии бедер
Удлинение переда
Вспомогательная точка
расстояние до боковой вытачки . .
666
667
668
ю in tn
03 of СО 03
to ЮЮ
of of co" оз —«
Ю LQ in
OÎ OÎ CO OJ —.
tn tn^tn
of ОЗ* CO 03 <
lQ
CO co OO 00 03 Ю
О
CO CO 00 00 ОЗ LQ
Нижняя половинка рукава
E
CO Ю co
CQ oq CQ QQ
0Э Oq cq of oq о?
В
«
Л
669
670
28,5
7,5
ю
10,5
ч
гН
32,5
СО
со
28
7,3
LO
10,3
ОО
00
Т—4
S‘IS
со
СО
26,8
6,9
LO
о
гН
Т—Ч
LO
00
г-Н
30,8
СО
СО
25,7
°о
СО
LO
9,8
1—4
ОО
00
т—4
о
СО
СО
СО
25
6,5
Ю
9,5
т—<
00
1—4
29,1
со
СО
23,3
6,3
со
ОО
і—4
7,8
і—ч
28,3
со
СО
22,2
со
TF
00
т—1
7,5
т-Н
со
oq
со
СО
P5
Оч
РзРъ
cÇ
eu
с»
си
со
с?
Р5
О
с?
ьг
о?
ЦЦ1
<£■
Равна глубине проймы
(РГ) + разность 4 см
между мерками ПОг
и ПО над гр.
х/з ПОиі + 0,5 см
Постоянная величина
Расстояние Р5Р6
минус 2 см
Для всех размеров
W3 Z + m0U %
Для всех размеров
Снятая мерка минус
ширина ростка по
вогнутой линии
Для всех размеров
Л
А
А
671
Продолжение приложения
îg
г—1
5,8
2,4
0,5
1
СО
СО
2,5
in
ю
о
со
1О
СО
СЧ
ю
о
со
со
ю
сч
8.
О)
см) для разь
сч
ю
о
Y—4
ІО
ч
сч
сч
ю
о
г-Ч
со
со
ю
сч
8
ю
СП
сч
ІО
сч
ю
о~
т—4
со
со
ІО
сч
■S-
KJ
ё
3
СП
ю
г-Н
сч
ю
o'
со
со
ю
сч
S
а»
CQ
3
ІО
00
г—4
о
«—и
ю
о
Г-Н
сч
со
ю
сч
00
ІО
00
г—«4
ю
сэ
Г-Н
сч
со
ю
сч
а»
Буквенное
обозначені
линий ш
чертеже
t?
о
0?
$
t:
o’
со
о
£
о
о
ст
rjt
=5
Й?
й;
Снятая мерка или расчет
Величина Р1П1 минус
Р5Т77 минус 4,5 см
Для всех размеров |
А
1
А
А
А
А
А
А
А
а
Наименование линий на чертеже
Ширина плеча от вытачки до
проймы
Вспомогательная точка ....
А
А
Л
А
Удлинение переда
Расширение переда по линии
низа
Прибавка на застежку блузки . .
672
Данные для построения чертежей выкроек одношовного рукава
22 ног
673
Данные для построения чертежей выкроек юбки
СО
ю
75
оо
тН
СМ
со
со
со
о см
со
со
т—С
о
о
ю
to
оо
т—<
о
со
см
со
00 СМ
СМ
со
гЧ
0)
2
со
СЗ
р.
К
сч
ю
ю
00
т—(
00
to
со
см
см
со
ч-Ч
В СМ) дл
S
ГО
00
1—<
со
ю
ое
СО см
см
со
сз
Я
s
s
к;
СО
СО
оо
ГН
тН
ю
см
ю см
см
со
гЧ
<u
га
СО
70
СО
ГН
52
28
-Ф см
см
со
о
to
со
СО
1
50
см
со см
см
со
Т—Ч
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
Й5
Ьч
к
тзз
<М
«3
КбС
со
й;
й?
ч
й;
Снятая мерка или расчет
Переднее полот¬
нище юбки
Снятая мерка
Мерка ПОб + 2 см на
свободное облегание
1/2 ПОб с прибавкой на
свободное облегание +
4- 2 см на расширение
переда
х/2 П0т + 2 см на рас¬
ширение переда 4~ 2,5
см на вытачку и 4-
4-1,5 см на припосадку.
Для всех размеров
л
А
А
л
А
Наименование линий на чертеже
Длина юбки . .
» бедер
Ширина юбки
Расстояние до боковой линии
Ширина переда на линии та-
лии .
Повышение по боку . . . (.
Расширение по низу ....
Вспомогательная точка . . «
674
НЧ
14,5
4
1,25
1,25
г*-см
см
со
т—Ч
12,5
со
r-H
СМ СМ
ю
10
Ю
іо
00
со
CM
ю см
со
г*Н
СМ
см см
т-Н
'—1
'
см
т—Н
т-Н
10
10
ю
CM
CM
10
CM
со
Tt« h-7
нН
Tf СМ
со
см см
г-Н
НН
см
г—Ч
г-Н
10
10
ю
CM
CM
ю
см
СМ
тг ,-7
Ml
со см
со
т-Ч
О
см см
іН
нн
см
т—<
10
10
ю
CM
10
см
Tf
см см
со
т-Ч
о
о
см см
1—1
см
10
10
ш
CM
CM
10
«Ы
*иЫ
r-4
1—<
—< см
со
г-Н
о?
о
см см
I—<
см
нН
10
m
ю
cm
CM
10
о
гИ
т-"Ч
Тф нН
r—<
со
т—Ч
Оі
С7?Я<
см см
ьТ
со
tq
чЛ Ю
“à 4
fCf£
а;
. м
аз
10
Е-?
Ю 50
eq eq
гН Ю
а д
E-н Е-ч
_ œ_ о»
ь
tq
«5 F-
Е-ч
Е^ Е-ч
Е"<
eq eq
Е-ч Е^
0)
и
>»
Я
S' я
м со
я и
<Ь я о
СЯС
Н д
я
3
+
_ о»
s.
2
f?
Ьч
«
s
я
<l>
10
о
+
Е-ч
Ьч
O
Ou
ф a
S
en
G3
Ou
Ь ÿ
л Ч s W
° “ £
G 'О д
2 S
ф 3 си
S м я
Я _, СО
s s g а
Ф 1
03 ®
р,
А
А
fC
Е-ч
я
я
S «
Е*«ч
Е*ч т
о
ф Ф4
S в
м
А А
i
Гс
Dm
оз
§
sr
Я
8 л
M
bC
»
д н ее
ПОт л/
3+1^
й
я ф оз д
А
А
рассто
:ус 1 с
оз °" ®
я f д
А А
<N
§
са
ч л
ts
»
За
Ѵ2
ь CU Я О tj
tj
А
А
Ем
сз
® • К
Оч £ч
А А
O ’
О ’
• •
•
•
•
О ’ О
•
• •
c .
с
• •
я . я
s •
я •
• о
•
•
•
s • 5
•
• •
w
я
« а
S’ •
ЕГ •
•
03
‘ £
• «
03
3
03
3
>»
я
ОТ*
Я
я
о
Я . g
я . 3
Ш •
и •
• «1
о
Я
Я ' я
•
•
я
\о
Я
к
•
о «
2- си
ЯС ф
s
я
о
я
о
я
03
Я
о я 2
я «
°* а
Ф я
4
ф я
я H
и
я §
° £
H Я
g'S
1 §
° SB
ET1
h л
3
cq cd
_ ®
or s
« 8
со
03
к
я
0)
я
я
ф
а
ф
я
S
&
могателі
я
ф Я Ф
я я
я « я
я а я
р £ р
Ен Я Н
>=< а
І
Я я
я g
А Л
СЗ
я
я
о я
о я
Ф \o
л Dm
3
а
о
О Я О
\О А
О Ч
о t5
Я
л Я
о
я
ф ч ф
ч а
оз
CU
CL,
O 4
& 0
3
ê
оз
CU
о
CQ
оз Я
eu eu
о
ч
22*
675
Данные для построения чертежей выкроек платья
676
!
29
т—М
9,25
9,25
1Q
iq
т—ц
о1*
СО 00
сч
b- о
г—<
1
9
1
32,5
со
1
27,5
т—«
О
04
LO
іо
т—«
00 00
ю <м
7,3
Л
?о
о
1
8,8
1
31,7
СО
27,8
T—S
8,75
8,75
іо
іо
т—Н
СО ь-
Ю 04
b- LO О
1
8,5
1
30,8
СО
26,2
8,5
8,5
ІО
1 S‘ï 1
54
25,8
°°„ю '
со
00
о
00 СО
со
25,5
»“Н
8,25
8,25
ІО
iq
т-Н
04 Ю
Ю 04
6,5
5
ю
о
т-н 00
О
04
со
24,8
*■—4
00
00
ІО
іо
V—4
ю о
04
6,3
4
СО
об
1
7,8
1
28,3
со
1
24,2
т*Ч
7,75
ю
ІО
г—4
iq
т—
00 04
04
СО ’Ф 00
1
7,5
1
27,5
со
ЙЗ
Й?
а?
Г1Г6
ео
tq
oq
ю
£
О
сх
гл
гл
_іл со
0s Ом
СО СО
Ом Ом
со со <м <а
q.q.Oq,
. ЦЦ1 1
7
00
+
tq
tq
та
K
K
g
5
Ш
Для всех размеров
/\Г2 : 2— 1 см
Величина ГХГ5
Для всех размеров
А
А
А
А
А
о
Е
Снятая мерка
Глубина проймы (РГ) +
+разность между мерка¬
ми ПОг и ПО над гр.
(4 см) !
1/з ПОиі + 0,5 см
Постоянная
(Величина РзР$ минус 2 см
Для всех размеров
1/3 ПОіи -f- 2 см
Для всех размеров
Снятая мерка минус ши-
рина ростка по вогну¬
той линии
ІДля всех размеров |
Ширина спинки по линии низа I
Оформление низа
Расстояние до вытачки на
спинке
Расстояние до вытачки по
линии бедер
Вспомогательная точка . . .
Глубина ’ вытачки .... .
А
Ширина платья
Высота полочки
Ширина горловины
» плеча до вытачки . .
Расстояние » » по
линии груди
Наклон плеча
Глубина горловины ....
Вспомогательная точка . . .
Высота груди
Конец вытачки
677
- _ _ . Продолжение приложения 12
Величина (в см) для размеров
с©
ю
Г- —< СО ’-н СО ’Ф CD —<
-ц ЮСЧО 00 СО 1
ю
Ю CDCOUO^ іо ио _н co т-н CO CD »-«
~ ІЛ 04 О СО ІО СП _1 1—<
о со СО
сч
ю
О ' 04 °1 °1 ’-НСО 'ЧСО^^^СО'-ч^
г-н Ю 04 О CD СО Г"- г-ц
'хМ СО СО
о
ю
ю 00 00 со г-н СО Ю~ *Q CD -н _
О 1Л040 Ю 04 CD —< і
Tf со со
00
СП Ю 04 г-ц 04 Ю LQ г-н СО СОСО ни г-н
О Tf нН Ю нН нН
со со-
со
Ю г-н 04 г-н СО нн СО L4-1"Q "Ф СО нн —ц
00 ТЬ< н4 o' 00 О ^н г-н
со со
$
00 °Ч, нн 04 04 °Ч. °Ч нн СО нН СО СО нН г—ц
нН о 00 04 ц—Ц н-н
04 СО
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
t? о’с^о^” ч
Снятая мерка или расчет
1
Величина Р2^2 минус
Р5П3 и минус 1,5 см
—
\ —
Для всех размеров
» » »
» » »
Снятая мерка минус шири¬
на ростка по вогнутой
линии
Снятая мерка ПОб + 2 см
на свободное облегание
минус расстояние Б-^Б^
Расстояние Б±Б5 + 4 —
6 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
Ширина плеча полочки от
вытачки до проймы .
Вспомогательная точка . . .
» » . . . .
» » . . . .
» » . . . .
Боковая выемка
Длина переда до талии . . .
Ширина переда до линии бедер
Ширина переда по линии низа
Вспомогательная точка . . .
Удлинение переда
Вспомогательная точка . . .
» » . . . .
Глубина вытачки
» »
Расстояние до второй вытачки
Вспомогательная точка . . .
Глубина вытачки
» »
678
Для припосадок плеча
679
Продолжение приложения 13
Величина (в см) для размеров
со
ю
ГО CM CM
to I4 ю см іоіо о
юосо 1 г-н—7 см см о Tji г-7 н-7 со см
т—1
ІО
го to to
Ю °? lO CM CM QO Гч.
Ю o' СО 1 нН г-44 СМ СМ О Тр ^-7 г-7 Ю см
r—t
О)
ю
го Ш to
Ю 1 1-0 СМ~ см ю 00
ЮОСО 1 г-н —7 СМ СМ ОО^нн^н ю ю
т—н СМ
to
-, Ю ю
to । Ю Ю СМСМ
ю о со 1 нн г-7 см см осГ ''t1 н-7 нн
00
to to
ІО іо см см~ CM
to о co 1 ’-ч ’-7 см см od r-7 ,-7 cm
г-н Ю CM
со
to to
to 1O CM CM~ co
to O~ CO 1 HH —7 CM CM 00 ’’Ф н-7 н-7 о cî
V—( 1 IO CM
-sb
to to
Ю см ю CM CM
Ю O~ CO 1 hh h-7 CM cm r< -и -Ч 00
Буквенное
обозначение
линий
на чертеже
Hl W-IH K. н iH -*r " ►. . *°r ° r- ® r”
<N ’ЧьЛ’ С « CO Cl гЧ U3 _ Ht ®
Снятая мерка
или расчет
Для всех размеров
» » »
Снятая мерка
Для всех размеров
» » »
» » »
ЯіУі : 2
Для всех размеров
» » »
Половина расстояния Г\Г2
минус 1 см
Для всех размеров
» » »
Перед
Снятая мерка ПОг + 4 см
Равна глубине проймы
РГ + разность между
мерками ПОг и ПО над
гр.
Наименование линий
на чертеже
к s - - - - '
С? S . . . . • .
« К S
Ё; g’
5--CÜ..CCJ.CÜ SS Cü.
S g S , S . P" A P4 P*. ••
2 S о ни o 2 s®2 2
rr ь ДЭ H . с-1 о □ ••
<D s CQ 43 -, и H-
K 4 R . « K . R O® 5 $ • S
Я E Л о 2 й Й
|||S&Sg| <8g II fl
O <L> go
(m (U C-t JE J—« Cü É-« r* S F4 PU
g 2 rrt —
SoSSEs s s2 § s s £
gŸcigêBg І8 §>. &§
43 s о PS ►—1
£Q ffltï>>CQÇJCQ CQCU PQl-« Эи
6S0
681
з
5
И
3
Данные для построения чертежей выкроек с цельнокроенным длинным рукавом
и ластовицей ромбик
Размер 48
8
tO tO ІО о-
ООСО’-нОсбсОООСО
со сч oq —<
Ю to
г-7о
1,5
ю
ю
о"
oq
9,2
і
CQ
О
S
to
ОО СО г-?О
СО СЧ СЧ
13,5
со"
7,8
СО
to to
—o'
9‘1
ю
to
о"
oq
Оі
(D
S
СП
сз
CU
К
ю
СОЮЮ ІО^Р
оо сч г-7 си со cd Гн
СО СЧ г-н г-н
СО
to ю
-7d
ІО
Т-Н
ю
to
о"
oq
оо
ч:
Î
И
S
Гн іо to сч со
OO ’-н' O СЧ CD
со сч r-<
СО
Ю Ю
-7 о
1О
г-Н
to
ю
о"
сч
to
об
=
S
ес
s
Ч
ОО
ю ю
оо -h г-Г об oq со
со сч ,-н !
Гн
со
to to
О
іо
г-Н
to
to
о
сч
8,2
га
СО
ІО со ю
г-?о"—<"оо
СО СЧ -н
11,5
Гн 00
to СО СО to to
r-7o
ІО
т-Н
ю
ю
о"
сч
00
3
Гн to
Гн О? î—7 Ь-
СО г-н -H
т-Н
to to
to co CO
Ю to
-76
1О
т-Н
ю
to
о"
сч
7,7
Буквенное
обозначение
линий
на чертеже
CT M
Eh Eh
0,0,
о.й,а,Ь;
ад
с
С?
1 ст
о
е-Г
î
«H?
СЗ
id
S
№
CG!
б
или расчет
Спинка
Снятая мерка (примерно)
1/з ПОг + 5 см
Для всех размеров
Снятая мерка 4- 0,5 см
Ѵ4 ПОг
x/2 ширины проймы . . .
1/з ПОіи + 1 см
1 Для всех размеров
A
А
л
л
Половина расстояния І\]\
минус 1 CM
Наименование линий
на чертеже
Длина талии
Глубина проймы
Скос спинки
Ширина »
» проймы
Расстояние до боковой линии
Ширина ростка
Высота »
Вспомогательная точка . . .
Наклон плеча
Для припосадки плеча спин-
S
W
1
Вспомогательная точка для
оформления плечевой линии
1)
н
Выемка по боковой линии .
Расстояние до вытачки . . .
682
ю m
CM CM
'Ф ^^CO _
O
CO
27,5
7
5
in
О —I 00 1-»
30,8
3
о —«
°0- CO CM CM
CO
CO
ІП 1П
CM CM
Tf -îi^CO r-.
00
Ю
27
6,8
5
00 00
o' 1-4 Г< -4
5« 1
CO
9,5
1
’“I CO CM CM co
in
ІП Ш
CM CM
'Ф >-î CO i—i
CO
1П
°0'Ф
Ю СО ІП
CM
I
Vl
I
01
29,4
3
1,5
05 1-4
°2eo cm cm 'Ф co
Tt<
'ф
ІП Ю
CM CM
’tfX'XcflrH
Ю
b- 00
'Ф CO in
CM
9,8
1
7,3
1
28,7
3
1,5
8,5
1
CO CM CM
'Ф co
ІП Ю
CM CM
Tf< T-4 T-î CO 1-4
CM
Ю
'Ф co Ю
CM
9,5
1
7
1
28
3
1,5
00 1-H
CO CM CM Tf co
Ю Ю
CM 03
CO
O
Ш
co 00
CM in in
CM
CO 00
00* i—4 CO* i—<
27,2
3
1,5
7,5
1
°lco CM CM 'Ф co
CM
'ф
Ю Ш
CM CM
Tf< T-îr-7 CO ’-H
00
CM in
1-Î in 'Ф
CM
in
oo —< co i-<
26,4
3
1,5
b* i-<
CO CM CM ’
о
'ф
’f co
QQ
Ю rH <M
Г4 E"!
Wd
sdLJ
. 00 _«> 00
k. 0,0.0)
r* CO co co
^0.0.0
PM
ЦЦ1
РМ»
о
Q,STb.b,c
1 3l 9
PM1
+3s
я
я
Я
Я
о
я
я
я
я
C5 J
>>
я
Я
я
>1
я
я
сх
я
я
я
я
я
3
ч
гЯ
я
S
я
3
я
>я
ta
я
я
я
CJ
g
я
Я
о
О ад
о
Tf « g .
о
о
о
О
сх
<u А A
A 1 Ж S
Ф ~r~ S ^ <\)
оТ
сх
CD -S
сх
CD
я
я
Я
сх
CD
сх
ф
я
я
>> °
Д ф4 А А А А
s
ex г=я
п”
§
§
t-ч
5
0.
§
§
m
Ф аз о ад m
о.
со
Я
о
Я сх
я
О я
ra
E Я СХ Ь м
сз
Я
я
PQ
Я Ф
я
я
Я Я
X
8 * л
c ex c O g
CD О * ■
~ § Я
л га 22 О
о 5
Ф
Я
“■+
и 1
8 5
Я,
и
CD
я
сх
Ф
о
я
я
я
ex S
я
я я
Ф сх
2
я
я
я
сх
и
ф
я
сх
ф
§
О
с X л
03 (1) А А А А
co
К Я то |<
га Я СХ<3
я 2
g
я О
Я
я
я
Я тН
£<£
я
я
я
У
н я
к
Л A
Л л Я & ' «
Я _«5
о *2
я
*“э со
К
1=3
Й
ж
о
. . in
я
Я о
о СЦ
rrt
§
я
ж
о я л
сх Я л л Л А
их
І-Г" Û4
СХ
чи
1
RU
•
• о
. _ я .
• •
• • •
я
я
• •
• я .
3
• • Я
я я
я
• •
. . я
я я
-
я я
я
я ь
’ я *
га .
. Я
2 « .
га .
. я я
я
. h га
я
я
• Н д
я
д ь
3 2
3 Я
я .
ф
3 я .
• S’ s
. я я
о
ь
’ ІР
- я
я л я .
• я
о ’
О ад
®S Г4
о &
Я •
я
о
5Я ь
я 3
с
• я
§ яи
я
• ад
я .
К О
ад
о 2
S' КН
я s
о
сх я
я *
® 2
S 3
ф
я
я я
1&О
3 §
о я 2- s
t* tr *=4 «=t
СХ ф >•>
о 5 CD СХ
3 <=з
си СХ
2
я
3 я
3 &
ф >>
м Я
S я я
Я я я
S Я (D
S Ф ч
§ &
\О с
ж я
3 3
я g
Ф 3
8 g
а Я ад
Ф Ф
я
я
я
я
4 я
X я s
я .
я
й &
25 я Е
с я
я я
я
я ь
я га
IL- Я
с я
Я
О ю
Я Л
о
я га
Sg
га га д §
Я g о «
я Я н я
сх сх о я
ж га
3 я
2 s
Я \о
2 2
о g
ец в
омог
эина
. ш
CÜ О)
ІЦ
ф я
о я
сх я
Н \0
ф ь?
2 §
л &о
5^
£0 £
я
Рч
Я 2
ай
Я Я CJ я
аз£
Нак
Глу
я 2
о ад
MCQ
Я Я д'
£»а
Ф я
ад
СО >5
£ S
Сео
683
Продолжение приложения 14
Величина (в см) для размеров
СО
ю
СО ч—* СО 00 04 О* СО -И Г- СО 04 04 0 04 —< о 04 СО Ф*
Ю —• —< Ю —< —• —' —,
ю
b-. LQ LQ
щ _ч СО 00 04 О СО < t4^ СО h- 04 04 о" 04 N СО 'Ф
LQ’-*—< Ю —1 —< —1 —<
со
ю
ь- ю
СО _ 00 оо СЧ о СО -<Ь-С0 Ь- 04 04 О 04 l-ч ь- — со Ф
НО’——< ю -н —< —, —,
О
ю ю
»—ч< о ’—< со оо оі o' со —• ь- со г- 04 04 о 04 *-<ь- o' со ф
НО —< —< LQ’-H’-t т-нгч
□0
LQ
^-Ч,—(СО’-чСООООООСО —<Ь-С0 Ь- 04 04 О 04 ’—•г- О со ’Ф
Ю —< < LQ 1 _< _(
г- ю
г-ч г-н со* СО Г-oq o'СО >—lb-СО СО 04 04 О 04 г-н Ь- СО Ф
Ю ’—< .-ч ю —ч ’-и о —<
LQ Ь- LQ ІО
__ т-н СО < СО со 04 о СО ч-• Г" СО ІО 04 04 о" 04 —• Ь, О СО
Ю ч-н —< Ю
Буквенное
обозначение
линий
на чертеже
4# Ю
СО со1-?) 1
гН г-l
Е-н Е-ч ^-—ч1
Г^І 10
П.2Н
П?Ръ
OsOq
НН.
со ift _ со .»«
О’ <м»-ѣ ю r_|
O
zIfzIf
ХІШ
Снятая мерка
или расчет
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
Снятая мерка минус 2 см
Для всех размеров
» » »
» » »
Расстояние HH± : 2
Для всех размеров
» » »
» » »
Равна длине рукава спин¬
ки (П^Н) минус 1 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
Расстояние НЪН7 : 2
Для всех размеров
» » »
Равна ширине проймы ми-
нус 2 см
Для всех размеров
» » ~»
s
я
S
684
g
Данные для построения чертежей выкроек легкого жакета
а
а
§
$
сх> со оо • JS'Qoo сч1^ со0!1^ ю-
СО СЧ со —< ’-ч СЧ -ф СЧ СЧ СЧ СТ)
СП
о
Го
О СО 00 ЮСЧ О00-10- Ю —< сч
СО СЧ СО —• —< g Ф І>- СЧ СЧ СЧ СЧ qÇ
<и
2
со
W
Си
к
OJ
ю
О Йоо СО СО ^^СЧ СО^г1^ 2'’-« СТ)
СО СО —< —• СЧ —« ’Ф Ь~ СЧ СЧ СЧ СЧ
в см) дл
о
ю
t-2oo'o‘QSS‘CN-”^'n- ‘О0— К
о“от-І — <М <Х <Х ОТ 00
СО
я
?
S
R
СО
ио "Ч 00 со *Q Оі СЧ "Ф г- СЧ СО ’-ч
СО СЧ со -ч г-н —< _« сч СЧ СЧ СЧ 00
а>
PQ
<£>
от H<OT,Qœ'j3œ-.œ-^,c- <O-*.1Q оо
соотот--'-'«гацз CJ с',см оі
OT-ot'Q 2-" К
СО °; СО "Ч ^Н гн со СО СЧ СЧ СЧ
Буквенное
обозначе-
ние линий
на чертеже
чй5 <
s
S
Снятая мепка или
расчет
Cni
Снятая мерка
і/з П08-\-5 см
Снятая мерка
Для всех размеров
» » »
Снятая мерка плюс 1 см
Ѵ4 П0г
1/з ширины проймы
1/з /70ш-(-1 см
Для всех размеров
» » »
» » »
Для всех размеров
» » »
Величина
Для всех размеров
ЛЛ делим пополам ми¬
нус 1 см
са
а
«
€
s
R
<11
S
я
ГС
СЕ
g
01
к
«
чертеже
Длина жакета
Глубина проймы
Длина талии
» бедер
Скос спинки
Ширина спинки
» проймы
Расстояние до боковой линии
Ширина ростка
Высота »
Наклон плеча
Вспомогательная точка прой¬
мы * . . .
По биссектрисе угла . . . .
Боковая выемка
Ширина спинки по линии бе¬
дер
Оформление низа
Расстояние до вытачки на
спинке
685
Продолжение приложения 15
Величина (в см) для размеров
со
ю
о —<
ю
9,25
5
1,5
см
ю
О ІЛ
т—<
S
8,75
5
1,5
00
оо
СО
00 ю
г-Н
îSeS
Буквенное
обозначе¬
ние линий
на чертеже
«ta
Снятая мерка или
расчет
Равна величине [\ГЪ
Для всех размеров
» » »
Наименование линий на
чертеже
Расстояние до вытачки по
линии бедер . . .......
Вспомогательная точка . . .
Глубина вытачки , . « в .
о
сл
оо
см
7,5
о ■
т—<
9*39
6
СО
оо
іл
27,5
7,3
О ’
10,8
8,8
31,7
со
1 99
СМ
Ь* 1
л •
10,5
8,5
30,8
со
ю
СО
СМ
6,8
л
10,3
«о
00 со
со
см
іл
1Л
СМ
6,5
л
9,5
8
29,1
со
1 09
Ф
СМ
6,3
ф
Т-H
8,8
7,8
28,3
со
48 I
со
см
со ф
г-Н
8,5
7,5
27,5
со
Сц
.г»
0^ Сц
со іа »
ецсцсх,
с
cftr
g
Снятая мерка /70г+4 см
на свободное облегание
Величина РГ + разница
между мерками П0е и
ПО над гр.
Ѵз ПОш + 0,5
1
Для всех размеров
Величина Р3Р6 минус
1,0 см
1/з ПОш + 2 см
Снятая мерка минус ши-
рина ростка по вогнутой
линии
Для всех размеров
Ширина жакета 1
Высота полочки
Ширина горловины
» плеча до вытачки
Наклон плеча
Расстояние до вытачки по
линии груди
Глубина горловины ....
Высота груди
Конец вытачки
686
Ю 3 W со" со 00 ~
1 СМ О чф CQ
9,5
LO
cm
0,5
1
CM
45,5
32,3
CO
СП
LO
CM
LO —1
CM
Ю
O
CO
V—<
d
■’ф
CO
8,5
LO
en
LO r-4
O
CM
CO
CO
30,2
CO
т—Н
оо
Ю
oq
LO
CM
CM
00
00
CO
ѵ-Ч
т—1
O
CM
8W
1O
t? O
t! O
c*
ft
t?
ft
1O
«5
aMfH
II и
11
іо 7% кс:
ft’ll
С0
ft
0?
Z ШИ- !
нутой
■ 2 cm
ПОПО-
Е
§
см1-^
s
CD
s
O
& A
s
A
O
® ш
s O
И
+
40
§
8
&
s
1- г.
, â=f s
00
Я
eu
00
Я
S 03
x я
ex, Й
e>
S i^q
CO
eu
* kJ° es то
« eu
« я
Я ®
Щ Я
X
CD
X
0) A
A
S O
°-1 s
Q
X
(Ü
s
® s
CQ
CQ
§ g §
«
cg Я
CQ
g s а
Is
Я
Я
Я
Я a
A
H s
д S
Я
Я
g S S
я я
ф
CQ
E(
tj
U
U
Et
г: tt
s :
»я .
O •
.
ô
\o •
•
K •
Я •
я ’
«
•
s
X
tr
о 3
° а
Я с
s &
ч »=с
к я
03 .
X
O
K .
Я
Я •
4]
4 .
£ .
Я
g
<D
Оч
S
Я
X
tT A
O
я
03
я
Я
|
Я
X
s
CD
я
C3
s
CD
И
s
s
§
я .
я
ч •
о •
я
§ .
CD
eu .
<D
с .
я
5
г
CD
Я
. я
S
S ’ 2
eu $ гн
СО д
hr; Я Я
§ Я Я
Е о я
§ я Н
X
Я Я
щ cd
Я Й
CU Я
S и
оз
§ J
g S
8
Я
ю
O
я a
O
S
O
5
«
Я
CQ
O
X
о
C3
æ
s
es .
Я •
я eu
eu e>
Я4 ie[
Я
<1>
Я
я
я
ha е) я
4 со
Я s О
PQ р, ?
О о О
я JL я
о Q
s
CQ
C
CQ
Ю
a
г*1»
îS о й
687
Продолжение приложения 15
со А. со оо со
V—1 т-Н
10
со ю- со —< оо со
1—Ч
ю
СО со < 00 со
»“Ч т—<
о
ю
СО со ' 00 со
г-м 1-м
оо
со со —1 оо со
Т—І г—<
со со оо со
со со оо со
Буквенное
обозначе¬
ние линий
1 на чертеже
и " Il 3
Гі .-.е г» лГ 52^-
І=Г 2^
Ьч II II
Снятая мерка или
расчет
От точки Ц перпендику¬
ляр
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на
чертеже
Построение вытачки ....
Вспомогательная точка . . .
Глубина вытачки по линии
талии
Расстояние до вытачки по
линии груди
Вспомогательная точка . . .
Глубина вытачки
Ширина борта вверху . . . Для всех размеров Р8Р10
По линии груди » » » ГqFq
688
По линии талии * | Для всех размеров ТвЛв
о
to
1—(
СП
0- Th
OO
Ю LO
oî oî
oo
Ю
T—<
to
1—<
oo
OO
b-
O
ï
LO Ю
oî ci
oo
LO
T—<
oo
LO
1—
LO
ОО
b-
''Ф
O
ï
U0 LO
СЧ oî
oo
Ю
гЧ
oo
LO
00
ОО
г-
'ïf
O
7
LO Ю
oî oî
oo
Ю
1—<
oo
LO
г—И
00
O
7
Ю Ю
oî oî
oo
Ю
r—^
oo
LO
00
г-
O
LO Ю
oîoî
00
Ю
r—<
r—<
00
LO
rd
'Sf
1
Ю Ю
оГоГ
00
LO
F—f
oo
»
S
X
«
oq
о?
м»
oq
со
«5
oq
rÿ
CQ
CO
oq
«Э
Ю
Ьч
Чо
oqq?
Oï
B
b?
1(^3
о
о
СО
689
іложения 16
и
O
о
Ю
09 1 09
16,5
5
25,25
13,5
СО
5,5
OÎ
S
16,5
ю
25,25
13,5
"ф*
■ф’
СО
ю
ІО
со
OÎ
Cl.
s
s*
s
CO
та
к
Ю
о
СО
СО
Г~Н
ю
24,5
со
г-Н
'ф
СО
5,5
2,2
1
?M) ДЛ
О
ю
о
со
15,5
ю
23,75
12,5
-ф*
СО
5,5
OÎ
O
ê
чина (i
00
1 09
ю
ѵ-Н
ю
23,0
сч
хН
ф-1
со
5,5
сч
§
<u
CQ
$
03
00
ю
14,5
ю
22,25
11,5
Ф<
’ф
со
5,5
г-н
m
РУ каі
00
Ю
r-H
ю
21,5
г-Н
со
to
to
00
Буквенное
обозначе-
ние линий
на чертеже
укав
о в и н к а
1 НѴ I
ГО
ггх
ZJJ
^со
О
If ou
ci
юлам
-ЕЖ
ФУ +
s
t;
s
C3
M
CD
S
Я
Я
я
s
U
расчет
Верхняя
Снятая мерка
П0г + 3 см
Для всех размеров
Линию ОН делим поі
(точка Л)
1,5 ширины проймы
кета плюс 5 см
Чі П0г
Для всех размеров
Для всех размеров
л
л
л
От размера к размс
+ 0,1 см
ины
СЗ
О ’
g
сЗ
сата
я
«
s
сз
«
•
д •
о
5 -
д
д •
д
CD
Д
і.
д •
д' •
д
s
•>
Наименование лиі
<D
Я
g
CD
ET
03
Д
сз
£
Он
03
д
я
ч
ь
СЗ
§
g
О
д
СО
О
к
СЗ
Д
CD
Я
О
§
д
ffi
«
я
1=3
«
S
д
S
»Д
CD .
д
X •
сд
CD .
д
сЗ
СЗ и
д СЗ
д «
Д Он
3
â
Д
О .
яс
CD
д .
Д
§ •
О СЗ
а
о.
О
CD
Д
5
&
д
сЗ
Д
д
д
а
й*
&
д
д
о .
д
д •
5 •
д4 •
д
я >»
д д
д д
Сі. д
д д
а
К
і
д
д
д
д
ч
о
с
о
R
Д
д
д
д
СЗ
о
S
д
о
СО
л
690
LO
^loю іо en
CM
LD
со
со см
cm
CO
CM
,“•<
LO LQ LO 00
,25
LO
со
CD CM
CM
CO
CM
V""4
LO LO Ю b-
LO
CO
со
CD CM
^н
r-H
T—H
CM
Ю
LO Ю LO CD
b"
Ю
со
CD ^т-ч см"
о
CM
1
CM
1—“1
LO LO LO LO
O
CM
со
CD < CM
O
V—<
CM
LO
^ІЛЮЮ^
CM
LO
со
со < oî
O
т*Ч
1—<
r—(
Г-Н
я
я
LO LO LO CO -
r LO
со
я
CD СЧ’-н CM
00
r-H
Я
*—(
1—4
Я
b
cq
а?
я
tq'ïoo'1'
й;
я
я
0
+
CM
CQ
ч
о
r*»
CO
с
. CX
s
CQ CO
O Я
CX CX
О) A A A
•S M
m *
CQ
CJ
X~>
я
S
s
S
»я
O
CX
Я
CD
Я
CQ
О
CD
S
я
я
я
я
я
я
°* Я
<K r?
^*4
s
ex
сх
к
tT*
X <D
CQ
я
X
CD A A A JSÎ _(
« &o
Я
s
ET
a
CQ
» 8
я и
« ^-L
4 A A A н 1
O
Вели
Равн
ке’
1 Для
. . ' • .
K
SJ
•
M .
«
K
я
• * -
K K
s
-
Я H
и
O «
O
§
ч 2
4
ET A A A A
O 4
O
•
O
H-<
Я
K
s
’S æ
Ô й
»SJ
CD
•
я
я
я
CQ
Я
Я g
я
X
я
Я
1=3
& O
ex
<D
1 s
я
Их
eu
CQ G
CQ
ffl
(D
Я a A A A
CQ
я
Я
Я
CQ CQ
CQ
и
cD
g
Я CQ
Я
я
Я
S
S w
S
я
Я
O
CX >> CX >>
t;
я
S CL s
ex
r^r
CJ )
cq :
a :
a
И'Ъ
со
4,5
3
15,5
13,5
9,5
1
S‘I
1
1
со
*■2 со
LO
ю
LO
^LO
io
со"
оГ
г—н
r-H
г-Ч
со
^СО
Ю
СО
СП
_ ID _
”Ф
r-H
г—1
г—н
со
^СО
LO
LO
LO
LO _
СМ
оо
г—н
1
г-Н
со
*Qco
см
оо
_( LO _
’’t1
T—<
г-Н
г—н
со
*2ісо
LO
LO
LO
—< L2.’~«
”Ф
CO
г-Н
г-Н
СО
*2. со
CO
_ іо
r-H
г-Н
т-Н
1 гл
, « •#
•Чйз
^зй;
Ю
tC
й;
й?
œ 2 Д
°«оо
О
Я
я
Я
%
£
S
я
а
s
s
я
о
сх
CD
' A A
ОЯ
O
ex
e
’§
сх
я
аЯ
О
сх
К.
а
с^ О,
г+і CD А А
S
СО
я
(D
Я «Q
CD
Я
я
я
2 8
СХ
X
8
A A
Я
a +
я
сх
я
а
я
я
а
я °4
Я КС
S Ф А А
я
я a
я а
я
Я «
H
Я CD
Я CD
я
CD te?
§
A A
Рав
к
Рав
к
Рав
«
«
’Ь’Р
я
• •
я
я я
•
я .
я . я
■
•
я
я я
я .
я . я
я
я Й
о
о • 2
я
ч
2
я
я
g
A a
о .
я
О . о
Я я
я _
•
»я
аЯ И ’К
92
й
я
я
CD •
•
$ « 2
я О ®
£ Ч g
я*
я
Я
я
я
ч
я .
S - S
я
ч
£
я
« S ®
я
СР
я
-Ч. Z4
я
я
Я А А
я X
я я я
я
о
S
я сх
Я (D
я я я
я я
я
X
і
о
сх я
сх о сх >»
о
я
я я
я я я
£^4
я
М
а
а а
CJ
CQ
691
«
§
И
Данные для построения чертежей выкроек мужской рубашки
СО
ю
О Ю 00 О S —ч »-ч со Ч >-і ю ю
ОО СМ Ю -ч 00 Tf " СО b
см
ю
о
ю
О Ю ю- !2 Q ю ю оо ю іо _ ю
00 CM rf Г- 00 Tf 1 . СО г-
см —• °°
è
со
03
к
О)
LO
О æ N Ю- °° °? с2 —ч 00 ’Ю Ю ~ Ю 1П
00 4 СО -1 00 С"~ Tf ^4 СОЬ-
см см
(в СМ) Д
о
ю
о & S Ь 00 -< ю Ю
00 СО СО CD on b" "'f СО N
СМ СМ —•
Величина
СО
о со СО 00 t2 т—( ,—< 00 —1 ю ю
00 СМ СМ ’—ч Is* 'ф _7 со t>~
см
СО
о ^ °° ю~ К смг2-ч-ч со ^ч ю ю
ОО CM -1 Ю К* О' х+? СО Ь-
см см —• 1
о ю сЧг"іг2^т—! оо lQ ‘■Q —< ю ю
оо _ _ ь- ’ф со Г"
см см
0)
о
ж
д
<и
со
д
И
обозначение
линий на
чертеже
S <°£e>t£t=: сГ©:^^
§ ец о, £ Um и. СЦ û< i< ï;
e
Снятая мерка или расчет
U
u^
ta cq
? « 3 g g Я
3 ю =® с У O 1 « Л «ЯЛЛЛЛ
<M LQ о V—ч СХ СО
b. CD X Л _ S
CL , , К H —L S СХ
а + + + ® 3 g *
« о 3 в І’Йо & g * * « « А « А А
" K Л А Л А А А А А
Наименование линий на чертеже
Длина рубашки
Глубина проймы
Ширина спинки
» проймы
Расстояние до боковой линии
Ширина ростка
Высота » .
Вспомогательная точка . . .
Наклон плеча
Удлинение плеча
Вспомогательная точка прой¬
мы
» » » . .
Длина кокетки
Вспомогательная точка . • »
Прибавка на складку . . .
» » »
692
СО CO О СЧ Ю Ю Ю
00 Ь-" —00
сч —<
00 Ю-СЧ О 'Ф
сч со —•
co V- о co
co co СЧ co
en °9,
in
сосч^іосо
co —< co co 00 in
co
CO^^O CO
CO ’—' in co
—I co
00
in CO
I<in
ОО СО О СО іП ю о
О Г< СО~ xt<" СО
сч »-<
00
Tf
сч сч —<
in ’Ф
co" in
in
in
00 Ю- оо О Tf Tf
СЧ СЧ ’
«—'^Ч^ОСО CO
co cn CO CO in
co
Перед
«aj ю еа
т# us <© г- w ’—г*тч Si
к. ci. ci. 0.0^^
k. eu eu eu eu eu cu k.L^cu^^^
3
«
cu
co co co tn
693
П родолжение приложения 16
Величина (в см) для размеров
со
ю
ю 00 о Ю о ю ю ю ю Й К СЧ
со —< сч Tf« т-н о о сч
Го
ю 00 о см О ю ю ю ю Й К сч
Г-н СО г-н н-1 СЧ Tf г-1 ОО_4см ’-ч
см
ю
ю г- о см æ: q ю S ь (М
~ со S 2 ~ - О О
о
Ю
“1 ®. О <М - О. ІО ю ІО IQ 8 - <N
т—( СО ’“Ч 1~~І СЧ М4 • О О т_^' см г"н
СО
ю ю о сч о ю ю ю LO К ю см
~ СО — -н о тК О О см -ч
СО
ю о см о q q q q q S n -ч q
cd »-4 r-< счсо’—‘^оо^сч
3
m со o cm q q q q q q S n -и q (N
i—h со ’■ч cdcd—«ч^оо^см ‘
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
О о" й? Й5 X q? & °? r, CJ <J O Oâ a? of
O c^’ ï; Э; ® oq cq cq cq cq cq oq cj cq oq cq
O
Снятая мерка или расчет
Для всех размеров
» » »
Расстояние ////х делим
пополам
Для всех размеров
Во]
ПОіи + 1 см
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
. • ' к ’ S *
g • • g • s"
g . . 1 . К «
« • s c • • • g • s • • • H g
1 • O s§ • * ’ 2 ‘ о Л s ’ g 03 g
5 . н к • • H s H й H
& « *” • S ~ K s K ao A S § 5
Sg g g,' « g g g g § & s§®
■,( CJ 43 2 00 S »s Л O 45 Й ЬС t9
g « t? °4 g о Он t4 oj PS fcj
Й >1 <D te 9* 8 H CD O <D A K CD £
S ci. h S 2 n о h и h д ' £ к h
tcj 5- g g g g <d 2 да 2
° s °ч л о d о
g® g 2 g g s g s g J g g g
ЦІ j 5 •§• S 3 5
tS(£ tt 3 CQ 9 O CQ>>CQ
694
Данные для построения чертежей выкроек брюк
Величина (в см) для размеров
со
ю
СО т-ч оо 00 Ф 00 СЧ т-ч оо Ф R
О СО СО г-ц СЧ СО ’—•о
ІО
со о о 'Ф со
О СО Г- СО О г- о
—1 т-ч СО -ч
<м
ю
СО СТ) *4. г- Ф оо СТ) -ч г- ф R
О СО О —< СО сч г-н о
г-ц Ф
о
ю
оо оо ф оо оо т-ч ф
О ОО Ф со оо оо со о
т-Ч т-Ч т-ч
оо
о] s со ф оо R со -ч со ф *0.
о оо —• оо сч -4 0
со
'ф
О СО -ч 'Ф со ю —1 ф
О СО Ф Ю СОСО ю о
$
са
со Ю Ю ф' OÛ тч Ю Ф
я СТ) ОО СТ) -ч СОФ -Ч о
_ со оо
S
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
щ
о
t5
в В й.'RL Е-С’S3 о о
CE
Снятая мерка или расчет
« 4- <
со со «
си so ООО
С S К 2 & Л g & g & Л
g сч g СО са сз о g
&+L J_ °- + °- 8 °-
S ' r"î X У X
ѴоУ^> \o О A Л S O S Л
g g g « g « 9 «
g 4- K K S K
Дэте, C Л Л ° Л Л
U 4~R 4~R 0ц R
Наименование линий на чертеже
Длина брюк
Линия шага
» колена
Ширина- передней половинки
брюк от линии заутюжки
до шага
Ширина банта
Вспомогательная точка . . .
» » . . . .
Ширина по линии талии . .
Вспомогательная точка . . .
Ширина передней половинки
брюк от линии заутюжки
до боковой линии ....
Расстояние до кармана . . .
Выпуклость
695
I Величина (в см) для размеров
Jg
th rf '-Q, th qo LQ LQ_ oo lq to co
CO CO r-1 г-н о • CO CM TH’-îlQ
4—t 1—1
S
co co '■Q. 'Ф 1LQ4 oo cdlq«—<
CO CO o' Г^- CM CM TH »-7 io
О1
іл
io ю œ co ю ю in qo со ю сь
LO Ю —1 T-H о (< CM CM тН»-7тН
T-H г—4 T-H
о
LQ
ю ю *Q ю th cm oo
*-< <-« CM CM О I>- 04 CM tC —< tH
*—« i—4
СО
Ю- CM CM Ю N Ю. 00
TH tH ’—1 T—« О ' 04 04 CO < TH
• >—1
О
Ю Ю Ю S Ю Ю QO ЮЮСО
0 CO CM CM co • th
1—4 r—1 r—1
3
ІО Ю _ IO LO ю Ю oo ТНЮ—<
co’ cd —1 ’—•o' cd см см (я со'^'тн
T"4 T"4 w
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
æ
s
m ®
i< ^C19: o’о54
О О О bQ Ьт ® E^Sîb.
Снятая мерка или расчет
Равна расстоянию ШШ±
минус 1,5 см
То же
Равна расстоянию ККі
минус 2,5 см
То же
Для всех размеров
» » »
Для всех размеров
» » »
» » »
Задняя
1/10 ПОт минус 0,5 см
Для всех размеров
Ѵю ПОб минус 0,5 см
Наименование линий на чертеже
Ширина по линии колена . .
» » » » . .
Ширина брюк внизу . . .
» » » . . . .
Вспомогательная точка . . .
Расстояние до прорезного
кармана
Длина кармана . . . . . .
Вспомогательная точка . . .
Глубина складки
Длина »
Вспомогательная точка . . .
» » . . . .
Высота слонки
696
со
т—Ч
О
4
in
со
7,7
4,5
2,5
0,5
4,5
2,5
0,5
00
ІО
in
7,5
СО
*—1
О
in
со
со
ІП
ІП
ю
со
ю
о
1О
ю
со
ю
о
00
ю
т-4
in
1—4
7,2
CO
т—<
о
со
со
со
ІО
ш
со
ш
о"
іо
ю
со
ю
о
00
іо
1—і
in
CO
Г-Н
о
1—4
со
г-
in
тГ
ю
со
ю
о
1О
ю
со
ю
о"
оо
in
in
6,7
CO
1—1
о
^—4
о
со
СО
ІП
ю
со
ш
о
1О
1О
со
ю
о
00
in
in
6,5
CO
і—4
о
00
со
ш
СО
іо
ш
со
ю
о
!О
’ф
ю
со
ю
о
00
іо
1—i
in
6,2
CO
▼—4
о
т—Н
ІП
со
СО
СО
іо
ш
со
ш
о
ІО
ю
со
ю
о
00
io
1—4
in
£з’
CO
5
5Э
о
а
53
fC
со
к-
5?
аГ
00
о
о
й?
аз
о
о
а
О
03
£
о
E-?
*/8 ПОб + 0,5 см
Для всех размеров
А
А
А
А
А
А
W3 8 + WQU ®/t
Равна расстоянию
Для всех размеров
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
A
A
A
A
A
Вспомогательная точка . . .
А
А
А
А
А
А
Ширина задней половинки
брюк по линии талии . .
Вспомогательная точка . . .
А
А
А
А
А
А
А
А
А
Вогнутость
Построение вытачки ....
Глубина вытачки
A
A
697
OJ
3
a:
з
о.
С
§
I
Величина (в см) для размеров
СО
ю
ю ю аз s ю cotototor^eococoeo
оГ ьо со
ю
Ю СО LO СО союююг-еосососо
а> ю со
ю
Ю О со ь- ю Ю CDLOLOlOb-COCOOOOO
Ю СО
о
ю
Ю О) Г- LO 'cf COlOtOtObwCOCOCOCO
ю со
00
Ю О Ь S Ю СО COtOtOiOb-COCOCOCO
'cf СО
со
Ю 0 Ю N ю м cotOtotor^cococooo
'cf СО
iooî'cfb-Ю’-н союююг-еосососо
'Cf СО
Буквенное
обозначение
линий на
чертеже
d W со .со .
oq oq tq tq tq
Снятая мерка или расчет
Для всех размеров
» » »
ПОіи + 5 см
Для всех размеров
» » »
Равна расстоянию 7\І1Ц
+ ширина пояса
Для всех размеров
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
Наименование линий на чертеже
Длина заднего кармана . . .
» » » . . . .
» пояса «
Ширина » спереди . .
» » сзади . . .
Длина гульфика .......
Ширина »
Вспомогательная точка . . .
» »...
» »...
» »...
» »...
» »...
» »...
» »...
698
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Общие сведения
Инструменты и приспособления 5
Швейная машина и приемы работы на ней 6
Приемы ручных швейных работ 18
Швы 18
Терминология швейных работ 33
Снятие мерок 35
Раскладка выкроек на ткани 37
Одежда для новорожденных
Распашонка 39
Чепчик 41
Нагрудник 42
Кофточка 44
Штанишки «ползунки» 49
Шапочка 53
Теплый конверт 54
Одежда для детей дошкольного возраста
Общие сведения 59
Сорочка для девочки 61
Трусы ' 63
Лифчик 65
Платье для девочки 68
Разработка различных фасонов платья по основной выкройке . 74
Детский фартушек 91
Нижняя сорочка для мальчика 93
Верхняя рубашка для мальчика 99
Штанишки для мальчика 105
Блуза для мальчика и девочки 109
Разработка различных фасонов костюмов по основной выкройке
блузы 112
Матроска 121
Пижама 128
Пижамные брюки 133
Одежда для детей школьного возраста
Трусы для девочки 135
Ночная сорочка для девочки 137
Пионерская блузка для девочки 139
Платье для девочки 147
Фартук школьный 161
Разработка фасона фартука для девочки 164
Разработка фасонов платья для девочки 166
Лиф с цельнокроенным коротким рукавом для девочки .... 172
Нижняя сорочка для мальчика 177
Верхняя рубашка для мальчика 181
Трусы для мальчика 191
Кальсоны для мальчика 194
Брюки для мальчика 199
Спортивная блуза для мальчика 203
Тужурка для мальчика 211
Женская одежда
Общие сведения 224
Бюстгальтер с чашечками 226
Бюстгальтер на большие размеры 229
Сорочка с вырезом 235
Сорочка на бретелях 237
Ночная сорочка с рукавом 239
Ночная сорочка с отделкой 243
Пояс для резинок 245
Трусы 248
Пляжные трусы 250
Пляжный бюстгальтер 252
Свободная блузка 254
Основной лиф 269
Юбка шестишовная 275
Юбка клеш 277
Юбка «солнце» 279
Юбка клеш трехшовная 280
Юбка двухшовная 281
Платье 287
Рабочий халат 295
Платье шестишовное 300
Лиф с цельнокроенным коротким рукавом без нагрудной вытачки 308
Лиф с цельнокроенным коротким рукавом с нагрудной вытачкой 313
Платье с цельнокроенным рукавом , 318
Лиф с цельнокроенным коротким рукавом и ластовицей 320
Лиф с цельнокроенным рукавом, вставным бочком, без нагрудной
вытачки 325
Лиф с цельнокроенным рукавом, вставным бочком и нагрудной
вытачкой 331
Лиф с цельнокроенным длинным рукавом и ластовицей ромбик 337
Лиф с цельнокроенным рукавом и вставным бочком, переходящим
в рукав 343
Лиф реглан 349
Лиф с удлиненной проймой 358
Воротники к платьям 365
Цельно кроенные воротники 371
Легкий жакет . . . . * 380
Фартук 389
Брюки 391
Украинский костюм 394
Украинская сорочка 395
Корсетка 398
Разработка различных фасонов лифа, юбки и платья 407
Разработка различных фасонов рукавов 436
Разработка выкройки платья по фасону 441
Разработка рабочего передника и комбинезона 468
Дефекты в изделиях, обнаруживаемые во время примерки, и спо¬
собы их устранения 477
Мужская одежда
Нижняя сорочка 482
Верхняя рубашка 487
Верхняя рубашка на выпуск 493
Украинская сорочка и косоворотка 499
Трусы 505
Плавки : 506
Кальсоны 508
Пижама 511
Пижамные брюки 520
Тужурка 522
Брюки è 531
Мужской рабочий костюм (комбинезон) 543
Вышивание
Общие сведения 556
Ручное вишивание
Предварительные замечания 558
Украшающие швы 560
Гладьевые швы 571
Ажурная вышивка со столбиками и паутинками 578
Мережки 580
Сетки 586
Русские народные вышивки 592
Украинские народные вышивки 595
Вышивание на машине
Общие свединия о вышивании на машине 600
Гладьевые швы 609
Вышивание полтавской гладью 613
Ажурные вышивки 616
Мережки и прошвы . 626
Бельевые сетки с крупными клетками 633
Филе-гипюр ные сетки 636
Аппликации 641
Увеличение или уменьшение рисунка 645
Приложения 647
Кройка и шитье
Редактор Г. Гаврилова
Обложка художника Б. В. Валуенка
Технический редактор Л. И. Горкавенко
Корректор 3. Б, Богданова
Сдано в набор 13/ХІІ 1960 г. Подписано к печати 24/ІІ 1961 г. Формат
бум. 84х108/32. Объем: 22 физич. лист.; 36,08 условн. лист.; 34 учетно-
издат. лист. Тираж 100 000 экз. Зак. 1102. БФ 00015.
Цена 1 руб. 40 коп.
Государственное издательство технической литературы УССР
Киев, Пушкинская, 28.
Книжно-журнальная фабрика Главполиграфиздата
Министерства культуры УССР
Киев, Воровского, 24.
1 t>yO, 40 коп-