К. П. МАВРИНА
КРОЙКА
И
ШИТЬЕ
Пособие для начинающих
(Четвертое издание)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БССР
Редакция научно-технической литераторы
Минск 1954

ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу книги положен пропорциональн о-и з м е р и5
тельный метод кройки одежды, критически переработанный
и дополненный автором.
Пропорциональный метод кройки одежды основан на
двух основных измерениях: росте (высоте) и окружности груди.
Все остальные измерения получаются путем вычислений. Этот
метод применяется, главным образом, при массовом пошиве для
пропорционально сложенных фигур.
Измерительный метод применяется при индивидуальном
пошиве одежды, особенно для лиц, имеющих отклонения от
нормального телосложения. При этом методе, кроме основных
измерений, нужно снимать еще дополнительные контрольные
мерки.
Пропорциональный и измерительный методы взаимно допол-
няют друг друга. Они очень просты, удобны для практического
применения и могут быть легко усвоены желающими самосто-
ятельно научиться шить для себя и своей семьи удобную и кра-
сивую одежду.
В книге описаны основные приемы работы при ручном
и машинном пошиве одежды, а также правила выполнения
различных стежков и швов. Приведены основные сведения об
устройстве и работе швейной машины, о том, как правильно
ее заправлять, налаживать, чистить и смазывать, как преду-
преждать неполадки в работе машины и устранять их.
Большое внимание уделено построению чертежей-выкроек
детского, женского и мужского белья и одежды. Описаны
способы правильного снятия мерок для индивидуального пошива.
Специальные разделы книги посвящены вопросам раскроя
ткани и пошива белья и одежды, а также утюжильным работам,
имеющим большое значение при пошиве одежды.
В двух последних разделах книги описаны наиболее распро-
страненные способы вышивки и приведены некоторые полезные
советы домашним хозяйкам.
В приложениях приведены специальные таблицы для построе-
ния чертежейгвыкроек белья и одежды, пользуясь которыми
1*
3
можно легко построить чертеж того или иного швейного изде?
лия любого размера и фасона для людей разного возраста
и пола, а также общие методические указания и методические
указания инструктору по курсу кройки и шитья.
Книга должна помочь широкому кругу читателей, желаю-
щих самостоятельно научиться шить, и может быть использо-
вана в качестве пособия для обучающихся на курсах кройки
и шитья, а также для закройщиц, которые хотят повысить
свою квалификацию.
Отзывы и пожелания просьба направлять в адрес издатель^
ства: Минск, проспект им. Сталина, 105, Госиздат БССР.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ОДЕЖДЫ
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Пошив одежды состоит из шести основных процессов:
1)	снятие мерок;
2)	построение чертежа и изготовление выкройки;
3)	раскрой ткани;
4)	шитье;
5)	утюжка;
6)	отделочные операции.
Для выполнения перечисленных процессов применяются
специальные инструменты и приспособления.
Сантиметровая ле н та, которую в быту часто называют
просто сантиметром, необходима для снятия мерок.
Для построения чертежей швейных изделий нужны каран-
даш, масштабная линейка (рис. 1)и угольник.
Масштаб означает отношение размеров на чертеже к
действительным. Для того чтобы чертеж поместить в альбом,
берут его обычно в масштабе 1:5, т. е. 1 см делят
на 5 частей и условно принимают */5 за единицу. Для копировки
линий и знаков на одинаковые детали при пошиве одежды
используют резец (рис. 2).
С помощью ножниц вырезывают выкройки и раскраивают
по ним ткань.
Для раскроя легких тонких тканей употребляются обыкно-
венные небольшие ножницы, а для раскроя толстых и плотных
тканей — специальные портновские ножницы (рис. 3).
Наперсток и игла нужны для ручной работы, а бу-
лавки для скалывания частей одежды во время примерки.
Колышек (деревянный, костяной или металлический)
используют для выправления глазка петли, выравнивания углов
и выдергивания наметки.
Для примерки сметанной и готовой одежды в швейных
мастерских и ателье пошива служат манекены, которые
заменяют собой человеческую фигуру,
5
Для утюжильных работ пользуются утюгами (нагревными,
духовыми
различного
Рис. I.
или электрическими), г л а д и л ьн ы м и досками и
вида гладильными колодками (рис. 4).
Нитки для пошива тех или иных швейных
изделий необходимо заранее подбирать под цвет
ткани. Толщина ниток должна соответствовать тол-
щине профильной нитки ткани. По толщине ниток
подбирают иглы. 4eivi тоньше ткань, тем меньше
должен быть номер иглы и больше номер ниток.
Рис. 2.
Резец.
Рис. 3. Портновские ножницы.
Наоборот, чем грубее и толще ткань, тем больше
должен быть номер иглы и меньше номер ниток
(табл. 1).
Таблица 1
№ ниток	№ игл	Назначение
100	1	Для пошива изделий из тонких
80	2	тканей: шифона, газа, крепдешина
60	3	и т. п.
50	4	Для пошива платьев и изделий из тонких костюмных тканей
40	5	Для пошива платьев, костюмов
30	6	и пальто
20	7	Для пришивки пуговиц и об-
10	8	метки петель
На швейной машине выполняются наиболее
трудоемкие и кропотливые работы в процессе пошива
одежды, в первую очередь — различные швы и ряд
других пошивочных операций.
6
Рис. 4. Различные виды колодок для утюжильных работ:
а — для разутюжни боковых швов брюк, пиджака и пальто; б—для разутюжки
шаговых швов брюк и локтевых швов рукавов; в — для разутюжки швов, обтачки
бортов и поясов брюк; г — для разутюжки шва горловины; О — для разутюжки
плечевых швов; е— для разутюжки углов отворотов.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Основные части швейной машины и их назначение
Устройство швейной машины видно на рис. 5. Все части и детали
ее по характеру выполняемой ими работы можно разделить на
1) рабочие части (игловодитель, нитепритягатель, транс:
портер, челночно-шпульный комплект);
2) вспомогательные приспособления и детали
(регулятор длины стежка, регулятор натяжения нити, лапка,
гребенка и т. п.);
3) детали передачи (вал, кривошип, шатун и т. п.).
Важнейшими частями швейной машины являются игловоди-
тель, нитепритягатель, транспортер и челнок.
Рис. 5. Основные части швейной машины и узлы смазки:
1 — винт для закрепления лапки; 2 — стержень для катушек с нитками;
' 3 — маховое колесо; 4 — регулятор стежков.
Иг доводите ль должен обеспечить правильное продвиже-
ние закрепленной в нем иглы вверх и вниз сквозь прошиваемую
ткань. Стержень игловодителя получает движение от кривошипа,
укрепленного на конце главного вала. От того же кривошипа по-
лучает движение и нитепритягатель, который в своей работе
должен быть связан с работой иглы и челнока. От правильно
Рис. 6. Основные части швейной
машины:
1 — прижимная лапка; 2 — винт регу-
лятора натяжения нитон; 5—тарелки;
4 — нитепритягательная пружина; 5—
рычаг; 6— ушко нитепритягателя; 7—иг-
ловодитель; 8—прорез нитенаправителя;
9—фронтовая доска; ю—ушко нитена-
правителя; //—иглодержатель; /2—крю-
чок нитенаправителя.
продолжительной работе эти е
шить нормальную работу всей
ный износ ее частей.
налаженной раооты нитепритя*
гателя зависит высокое ка-
чество работы швейной машины.
Транспортер предназна-
чен для передвижения ткани на
длину одного стежка. От его
работы зависит длина стежка,
правильность и равномерность
строчки.
От работы челночного
механизма зависит петлеоб-
разование, т. е. перекрещивание
верхней и нижней нитей.
Основные части швейной
машины видны на рис. 5 и 6,
а их назначение понятно из их
названий.
Для правильной и беспере-
бойной работы швейной машины
за ней необходим постоянный
хороший уход.
Уход за швейной машиной
Швейную машину необхо^
димо содержать в чистоте, тща-
тельно чистить, систематически
смазывать и проверять состоя-
ние отдельных ее деталей.
Время от времени нужно
проверять, достаточно ли при-
винчены винты, скрепляющие
отдельные детали, так как при
янты ослабевают и могут нару-
машины, вызвать преждевремен^
Грязь и пыль, попадая в машину, также способствуют ско5
рому износу ее деталей. Поэтому надо внимательно следить,
чтобы грязь и пыль не попадали в машину, для чего после ра-
боты ее следует закрывать колпаком или плотным чехлом. Чтобы
уменьшить трение в машине и тем самым избежать преждевре-
менного ее износа, машину необходимо своевременно смазывать.
Если машина работает ежедневно, то все ее детали надо
смазывать не реже одного раза в два дня. Перед этим ее нужно
тщательно протереть, осмотреть и очистить все отверстия для
смазки, так как в противном случае масло может не попасть
Между трущимися деталями.
Для смазки швейной машины надо применять специальное
машинное масло и масленку, которая всегда должна быть ис-
правной. При нажатии на донышко масленки масло должно вы:
деляться капельками, а не струйкой.
Для смазки деталей, находящихся внутри рукава машины,
в рукаве машины имеются специальные отверстия.
Машинное масло, предназначенное для смазки швейной  ма*
шины, должно быть доброкачественным, чистым и бесцветным,
Необходимо также следить за чистотой масленки, чтобы во
время смазки не занести в машину грязи.
Приступая к чистке машины, прежде всего необходимо вынуть
иглу и шпульный механизм и снять приводной ремень. Сначала
прочищают и смазывают детали головки машины. С этой целью
снимают фронтовую доску, тщательно протирают ее и удаляют
из головки всю грязь. Детали головки протирают тряпкой, а грязь
из головки удаляют палочкой с намотанной на конце тряпочкой.
Затем детали головки смазывают и проворачивают маховое колесо,
чтобы масло равномерно покрыло трущиеся части машины.
Смазанную головку машины закрывают фронтовой доской.
Затем, сняв игольную и задвижную пластинки, машину поворачи-
вают на бок и разбирают механизм челнока. Разобранные детали
челночного механизма протирают чистой тряпочкой и прочищают
все детали под платформой.
Особое внимание следует уделять деталям транспортера ткани,
где скопляется много грязи.
Во время протирки челночного вала надо повернуть маховое
колесо так, чтобы вал повернулся на пол-оборота.
Затем протирают поддонник и собирают челночный механизм.
Правильность сборки проверяют, проворачивая маховое колесо.
Во время смазки деталей под платформой также проворачивают
маховое колесо, с тем чтобы масло проникло между деталями,
После протирки и смазки деталей платформы машину ставят
в нормальное положение, открывают боковой круглый щиток
или крышку наверху рукава, протирают детали внутри рукава
и смазывают их. Затем закрывают щиток, надевают приводной
ремень и, подняв лапку, несколько секунд вращают маховое
колесо, для того чтобы смазка равномерно покрыла все трущиеся
поверхности. После этого обтирают рукав машины, головку
рукава, платформу и рабочий стол чистой сухой тряпочкой, встав-
ляют иглу, заправляют нитки и прошивают лоскут ткани, проверяя
9
строчку и налаживая машину на пошив изделий из определенной
ткани. -
Кроме описанного полного процесса смазки, во время работы
машины необходимо смазывать ответственные ее части по по-
требности.
Важнейшие узлы смазки швейной машины показаны на рис. 5.
Заправка и регулировка швейной машины
Нормальная работа машины в значительной степени зависит
от состояния иглы и правильности ее установки. Поэтому рабо-
тающий на машине должен хорошо уметь выбрать, проверить
и правильно установить иглу.
Выбор номера иглы зависит от ткани и номера ниток (табл. 2).
Таблица 2
Ткани	№ ниток			№ игл	
	бумаж- ных	льняных	шелко- вых		
Шифон, крепдешин, батист, тон- кое полотно и т. п		100			8 — 30	9	
Тонкие сорта коленкора, тонкие шелковые ткани и т. п		100 — 80	—	30 — 24	11	
Простынное полотно, коленкор, муслин, шелк и т. п	•	80 — 60	—	20	14	
Легкие шерстяные ткани, сатин, ситец, тяжелые сорта шелка .	60—40	—	33 — 25	16 —	17
Костюмные шерстяные ткани, тик, сукно средней толщины ....	40—30	—	20 — 25	18	
Толстые шерстяные и грубо- шерстные ткани, плотное сукно и т. п		30 — 24	80 — 60	18	19	
Грубое сукно, мешки, бобрик . .	20— 16	60 — 40	—	21	
Очень тяжелые' и грубые ткани .	16 — 8	20 — 24	—	22 —	23
Номер машинной иглы обозначается на ее головке либо на
коробочках, в которых иглы продаются.
Игла для швейной машины должна быть острая, ровная, без
изгибов. Ушко ее и желобки должны быть хорошо отшлифованы,
так как в противном случае игла будет рвать нитку.
Установка иглы. Машинная игла имеет головку, с помощью
которой она закрепляется в игловодителе. Закрепляя иглу в игло-
водителе* необходимо следить, чтобы короткий ее желобок был
ю
обращен в сторону того конца челнока, который будет захваты--
вать образуемую петлю. Вставлять иглу в игловодитель нужно
поотказа, так как иначе она не будет крепко держаться и на-
рушит правильную работу машины. Если игла стоит выше или
ниже нормального положения, то машина будет пропускать стежки.
Возможны также поломки иглы и обрывы нитки.
Заправка верхней нитки. Катушку с нитками ставят на стер-
жень 2 для катушки (рис. 5). Нитку с катушки проводят сквозь
прорез 8 нитенаправителя (рис. 6), затем вниз, слева направо,
между натяжными тарелками 3 и заводят за пружину 4. Затем
нитку направляют вверх, слева направо, пропускают сквозь ушко
нитепритягателя 6, далее — в нижней части фронтовой доски 9 —
сквозь ушко нитенаправителя 10 в направитель (крючок) 12 ните-
направителя и выводят сквозь ушко иглы со стороны длинного
желобка.
Правильная заправка нитки обеспечивает бесперебойную работу
машины.
Следует обращать внимание на качество катушек и ниток.
Если у катушки изломаны края или она с трудом вращается
вокруг стержня, возможны обрывы нитки и плохая строчка. Нитка
для шитья на швейной машине должна быть крепкой, без узлов
и утолщений и не слишком скручена.
Регулировка натяжения верхней нитки. В зависимости от
толщины и плотности ткани ниткам придают различное натяжение.
Для регулировки натяжения верхней нитки в головке машины
имеется специальный регулятор натяжения 2 (рис. 6). Завинчивая
гайку этого регулятора, мы усиливаем нажим пружины, а следом
вательно, и натяжение нитки; отвинчивая гайку, — наоборот,
ослабляем натяжение.
Кроме регулятора натяжения, в головке машины имеется при-
способление для ослабления натяжения нитки, которое действует
при подъеме лапки. Подняв прижимную лапку 1 (рис. 6), можно
спокойно вынимать работу, не боясь согнуть или сломать иглу.
От натяжения ниток в значительной степени зависит качество
строчки: слабо натянутая нитка дает слабую неплотную строчку,
а при сильно натянутой нитке строчка будет слишком плотная.
Иногда при сильном натяжении ниток машина образует сборки.
Если натяжение верхней и нижней ниток неодинаково, то
Машина начинает образовывать петли, или, как говорят, петлять.
Следовательно, для бесперебойной и правильной работы машины
Необходимо хорошо отрегулировать натяжение ниток.
Заправка нижней нитки. Для заправки нижней нитки откры-
вают защелку шпульного колпачка и вынимают его из челночного
Устройства. Шпульный колпачок нужно вынимать снизу — под ра-
бочим столом или через отверстие в платформе, которое закрыт
вается специальной металлической задвижкой.
11
Повернув шпульный колпачок открытой стороной книзу, осво?
бождают защелку, и шпулька легко выходит из колпачка. На-;
мотав на шпульку нитки с помощью приспособления для наматы:
вания ниток (моталки), ее снова вставляют в шпульный колпачок.
С этой целью его поворачивают открытой стороной вверх, под-*
нимают защелку и вставляют шпульку так, чтобы конец нитки
спускался вниз с левой стороны, а при сматывании нитки шпулька
вращалась против часовой стрелки.
Уложив шпульку, нитку отводят в прорез шпульного колпачка
под пружину натяжения и в выводное ушко на ее конце. За-
правленный шпульный колпачок вставляют в корпус челнока на
центровой штифт. При этом установочный палец помещают против
зарубки в верхней части корпуса челнока и, нажимая на челнок,
продвигают его по штифту до тех пор, пока установочный палец
не войдет в зарубку и шпульный колпачок не защелкнется.
Затем, держа левой рукой конец верхней нитки, вращают
правой рукой маховое колесо к себе до тех пор, пока игловоди-
тель не опустится до нижней точки и снова не поднимется до
верхней. При этом верхняя нитка захватывает нижнюю (чел-
ночную) и вытягивает ее наверх.
Обе нитки отбрасывают назад на транспортер ткани.
Подложив ткань под иглу и опустив лапку, начинают шить,
вращая маховое колесо на себя.
Регулировка натяжения нижней нитки. Натяжение нижней
нитки регулируют при помощи винта, прикрепляющего натяжную
пружину к шпульному колпачку. Вращая винт вправо, усилив
вают натяжение, а влево — ослабляют.
Натяжение нижней нитки должно соответствовать натяже^
нию верхней нитки, однако оно более постоянно, не так часто
нарушается, и поэтому его не так часто приходится регулировать.
Об этом следует помнить при исправлении плохой строчки,
которая чаще всего бывает вследствие неправильного натяжек
ния верхней нитки.
Установка и регулировка лапки. С помощью лапки ткань
прижимается к игольной пластинке и транспортеру ткани. Для
того чтобы ткань правильно и бесперебойно продвигалась вперед,
нужно правильно установить высоту лапки, а затем подобрать
необходимую силу нажима.
Правильность установки лапки регулируют винтом, с помощью
которого стержень лапки укреплен на кронштейне. Силу нажима
лапки регулируют винтом, имеющимся на головке машины. За:
винчивая этот винт, усиливают нажим пружины и лапки.
Во время шитья лапка должна хорошо прижимать ткань
к транспортеру, чтобы обеспечить нормальное продвижение ее.
Регулировка величины стежка. Размеры стежка устанавли-
ваются в зависимости от характера работы. Величину стежка
12
регулируют с помощью рычажка, который имеется в прорезе
рукава машины. Для увеличения стежка нужно ослабить винт
этого рычажка, и передвинуть его вниз. Установив величину
стежка, винт рычажка тщательно закрепляют.
Общие правила пользования швейной машиной
Перед началом работы на швейной машине нужно внима-
тельно осмотреть и проверить исправность ее частей. При этом
особое внимание надо обращать на
1)	исправность иглы и катушки;
2)	качество ниток, правильность их заправки и равномерность
натяжения;
3)	состояние шпульки и наматывание на нее ниток;
4)	установку челнока и шпульного колпачка (проверить,
нет ли чрезмерного качания);
5)	установку и закрепление иглы и лапки;
6)	установку регулятора стежков;
7)	смазку машины.
Во время шитья на машине не следует тянуть ткань руками
или подталкивать ее под лапку.
Швы и утолщенные места нужно прошивать осторожнее,
чтобы не сломать иглы.
По окончании работы машину нельзя оставлять с поднятой
лапкой. Под лапку нужно подложить лоскуток ткани и закре-
пить его опущенной иглой.
Машину нельзя вращать с опущенной лапкой, когда нитки
заправлены, а ткань не подложена.
Необходимо правильно вкладывать шпульный колпачок и вни-
мательно проверять его установку. Если машина начинает сту-
чать, ее надо тщательно прочистить и смазать.
По окончании работы машину нужно протереть тряпкой
и закрыть чехлом или колпаком.
Дефекты в работе швейной машины
Слабая строчка. Слабой строчкой называют такую строчку,
при которой лоскуты ткани в шве недостаточно прижаты друг
к другу, хоть переплетение ниток происходит правильно. При
слабой строчке между сшитыми лоскутами ткани, если их слегка
оттягивать друг от друга по шву, видны нитки стежков.
Причиной слабой строчки является недостаточное натяжение
обеих ниток.
Тугая строчка. При слишком сильном натяжении обеих ниток
получается тугая строчка, и машина делает сборки, особенно
па легких и тонких тканях. Определить этот дефект, если он
13
не виден на глаз, можно, натянув шов, который при этом будет
трещать, а нитки могут разорваться.
Петляние машины. Машина может петлять, т. е. образовывать
петли, сверху и снизу. Если узелки будут образовываться
сверху,— машина петляет снизу, и наоборот.
Происходит это вследствие неравномерного натяжения обеих
ниток. Чтобы избавиться от этого дефекта, надо правильно
отрегулировать натяжение обеих ниток.
Грязная строчка. Грязная строчка получается в том случае,
если машину после чрезмерной смазки плохо протерли. Чаще
всего это происходит в челночном механизме и под ним, где
скопляется много пыли и волокон ткани. Нитки, проходя через
загрязненные части машины, загрязняют и портят строчку.
Чтобы избежать грязной строчки, надо тщательно прочищать
машину.
Косые стежки. Косые стежки, располагающиеся не по прямой
линии, а наискось, получаются в случаях, если заправлены
нитки неодинаковой толщины или если шатаются игловодитель
и транспортер ткани. Причиной косых стежков может быть
также неравномерная подача ткани на гребенку (зубья) транс-
портера, неровно установленная или стертая с одной стороны
гребенка.
Обнаружив косую строчку, необходимо проверить толщину
верхней и нижней ниток. Устранить шатание игловодителя
и транспортера может только механик.
Пропуск стежков. При этом дефекте в работе машины пере-*
плетение ниток происходит не при каждом проколе ткани,
вследствие чего некоторые стежки получаются большими. Это
зависит, главным образом, от неправильной работы иглы или
челнока, а также вследствие неправильной их установки.
Пропуски стежков бывают часто в тех случаях, когда игла
слишком отдалена от челнока или расположена слишком близко
к нему и цепляет за него. В этих случаях необходимо переставить
игловодитель и правильно установить высоту иглы. Кроме того,
пропуск стежков бывает в случае неправильного подбора иглы,
а также если игла искривлена или тупа. Проверив иглу, надо
также проверить, не слишком ли велико отверстие в игольной
пластинке и правильно ли проходит игла в середине игольного
глазка лапки и пластинки. Если отверстие слишком велико,
игла вминает ткань в глазок пластинки. В этом случае необхо-
димо заменить игольную пластинку.
Плохое продвижение ткани. Плохое продвижение ткани
в большинстве случаев зависит от состояния и установки транс-
портера ткани и лапки. Если ткань продвигается слишком
медленно, то стежки получаются мелкие и неодинаковой длины.
В таких случаях прежде всего надо поставить на место регулятор
величины стежков и хорошенько закрепить его винтом. Если
14
регулятор исправный, проверяют остальные детали, при помощи
которых продвигается ткань в машину. Если же в машине будут
обнаружены более сложные неисправности, нужно вызвать
механика.
Сбивание ткани из-под лапки вниз. Чтобы строчка во время
шитья была равномерной и прямой, ткань надо передвигать точно
поперек платформы. Линия строчки всегда должна быть параллель-
ной лапке.
Иногда ткань сбивается из-под лапки в сторону, и тогда
очень трудно добиться правильной строчки. Чаще всего это
происходит вследствие перекоса лапки, а также если она шатается.
В таких случаях больше внимания надо уделять регулированию
лапки и правильному ее подбору, а также следить за ее состоя-
нием.
Поломка иглы. В большинстве случаев игла ломается вслед-
ствие невнимательного и неаккуратного обращения с машиной
со стороны работающего на ней. Чаще всего это бывает, если
игла искривлена или установлена слишком низко; если лапка
стоит неправильно или шатается и закрывает отверстие игольной
пластинки; если ткань продвигается в момент, когда игла нахо-
дится в ней; если работающий во время пошива тянет ткань или
неаккуратно прошивает швы и утолщенные места, а также не-
аккуратно вытягивает ткань из-под лапки.
Игла может поломаться и в том случае, если крышка челноч-
ного комплекта плохо укреплена и шатается или весь челночный
комплект .плохо привинчен и шатается. Необходимо следить,
чтобы эти детали всегда были хорошо закреплены.
Обрыв верхней нитки. Верхняя нитка обрывается вследствие
многих причин. Чтобы избежать этого, прежде всего необходимо
пользоваться нитками надлежащего качества и следить за тем,
чтобы катушка правильно вращалась на стержне. Нитку надо
заправлять правильно, причем необходимо проверять состояние
всех нитенаправителей, ушка нитепритягателя и тарелочек регу-
лятора (нет ли на них царапин, заусениц и ржавчины).
Необходимо также проверять качество иглы и правильность
ее установки, не шатается ли нитепритягатель, правильно ли
установлены лапка и игольная пластинка и нет ли дефектов
в игольном глазке.
Неисправность челночного комплекта также может быть при:
чиной обрыва верхней нитки.
Обрыв нижней нитки. Нижняя нитка чаще всего обрывается
вследствие неправильной ее заправки, чрезмерного натяжения
и неправильного вращения шпульки. Необходимо также следить,
чтобы правильно были намотаны нитки на шпульку и чтобы
Шпулька была правильно уложена в челнок.
Если в машине окажутся более сложные неисправности, необ-
ходимо вызвать механика.
15
ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ШИТЬЕ
Приемы работы при шитье вручную
При шитье вручную очень важно, чтобы длина нитки не пре-
вышала 80 — 90 см. Слишком длинная нитка перетирается,
теряет прочность, спутывается и завязывается в узлы, что мешает
работе.
Затягивать нитку в иглу можно различными способами.
Удобнее всего это делать следующим образом. Иглу следует
держать между большим и указательным пальцами правой руки
ушком вверх (рис. 7). Перед затягиванием нитки ее кончик скру-
чивают большим и указательным пальцами правой руки, причем
Рис. 7. Затягивание нитки
в иглу.
Рис. 8. Правильное положение
иглы в руке при шитье.
для бумажных ниток это делают от себя, а для шелковых —
к себе. Скрученный кончик нитки продевают в ушко иглы
и, захватив левой рукой, вытягивают нитку на две трети
ее длины. На этом же конце нитки завязывают узелок.
Завязывая узелок, конец нитки зажимают большим и указа-
тельным пальцами левой руки и обводят нитку вокруг кончика
указательного пальца, пока не образуется петля. Затем нитку
скручивают большим пальцем вниз, а указательным вверх,
небольшим усилием снимают ее с пальца, протягивают между
сжатыми пальцами и затягивают узел.
Во время шитья иглу нужно держать большим и указательным
пальцами правой руки, причем ушко иглы должно упираться
в наперсток, надетый на средний палец (рис. 8). Первый и второй
суставы среднего пальца должны быть согнуты под прямым
углом к третьему. В момент прокола ткани иглу надо держать
перпендикулярно к наперстку, а острие ее должно выступать
из пальцев приблизительно на четверть длины иглы.
Острие иглы надо вводить в ткань сверху в намеченную
точку. При этом ткань против острия иглы слегка сгибают вниз
16
большим и указательным пальцами левой руки. Иглу проталки-
вают сквозь образовавшийся изгиб ткани при помощи наперстка.
Кончик иглы, выступивший из ткани, захватывают большим
и указательным пальцами правой руки и протягивают со всей
ниткой сквозь ткань, затягивая стежок.
Рис. 9. Правильное положение корпуса при шитье вручную.
Ткань во время шитья вручную держат большим и указатель-
ным пальцами левой руки, причем в момент прокола ткани ее
прижимают к столу мизинцем правой руки. Прокалывание иглой
производят справа налево.
При шитье вручную необходимо следить, чтобы корпус был
в прямом положении или слегка наклонен вперед. Нельзя сгибаться
или закладывать ногу за ногу. Если сиденье слишком высокое,
под ноги надо подставить подставку, так как отсутствие опоры
для ног вызывает преждевременную усталость.
Правильное положение корпуса при шитье вручную видно
на рис. 9.
Приемы работы при шитье на швейной машине
При работе на швейной машине большое значение имеет
правильное положение корпуса работающего. При неправильном
положении корпуса (неправильной рабочей позе) не только
наступает преждевременная усталость, но и нарушается нор-
мальная работа организма.
Работая на ножной машине, необходимо сидеть за машинным
столом так, чтобы игла с лапкой и прошиваемое место изделий
2 Н. п. Маврина
17
находились не ближе 30 и не далее 40 см от глаза работающего
(рис. 10). Если по состоянию зрения работающий вынужден
Рис. 10. Правильное положение
корпуса при шитье на швейной
машине.
нагибаться, чтобы лучше видеть, сле-
дует, избегая наклона корпуса, рабо-
тать в очках.
Стул возле машины надо уста-
навливать так, чтобы корпус рабо:
тающего не отклонялся в стороны.
Машину приводят в движение,
нажимая правой ногой на педаль. Для
изменения скорости движения на
педаль нажимают левой ногой. При
правильном расположении ног на
педали правая ступня должна быть
немного выставлена вперед по срав-
нению с левой. Такое расположение
ног значительно облегчает шитье на
машине.
СТЕЖКИ, ШВЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Ручные стежки и швы
Детали швейных изделий соединяются между собой одной
или несколькими взаимно переплетающимися нитками. Такое
соединение называется стежком. Ряд повторяющихся на ткани
стежков называется строчкой. Одна или несколько строчек,
наложенных для скрепления двух или нескольких участков
ткани, образуют шов.
По способу выполнения стежки могут быть ручные и мат
шинные, простые и сложные. К простым стежкам относятся
сметочные, обметочные, стачные, подшивочные, стегальные
и копировальные (силки).
Рис. 11. Шов вперед иголку. Рис. 12. Обметочные стежки.
Сметочный стежок, или шов вперед иголку (рис. 11), является
простейшим стежком. Применяется он во всех случаях времен-
ного скрепления деталей между собой, соединения деталей
к примерке платья, пальто и т. п. Его величина и форма изме;
18
няются в зависимости от его назначения и определяются длиной
лицевой нитки и интервала. Обычно при пошиве верхней одежды
величина этого стежка равна 0,5 — 3 см.
Стежок вперед иголку выполняют справа налево, держа иглу
в правой руке и вкалывая ее в положенные друг на друга ло:
скуты ткани. Стежки при этом делают одинаковой величины.
Применяют этот шов для образования сборок при пошиве
легкой женской и детской одежды, белья и пальто, для укра-
шения швейных изделий.
Обметочные стежки (рис. 12) предохраняют обрезанные места
ткани от обсыпания ниток. Обметку применяют на открытых
швах при пошиве изделий без подкладки (платья, юбки, брюк
и т. п.), а также для закрепления прорезанных отверстий петель.
При обметке нитка должна плотно охватывать место среза
ткани и ложиться в форме спирали.
Стачные стежки (рис. 13) применяются для стачивания де-
талей. При этом нитка полностью охватывает ткань и прочно
соединяет детали при хорошей растягиваемости шва. Длина
стежка равна 0,1—0,3 см в зависимости от толщины ткани.
Этот стежок применяют в тех случаях, когда выполнение ма-
шинной строчки почему-либо затруднено.
Стегальные косые стежки (рис. 14) являются разновидностью
сметочного шва, однако онй располагаются отдельными рядами
под некоторым углом к продольной нитке и не стягивают,
Рис. 14. Стегальные косые стежки.
Рис. 13. Стачные стежки.
а уплотняют тканщ особенно при частом расположении стежков.
Поэтому стегальные стежки применяют для сшивания двух слоев
ткани на различных участках деталей одежды.
При наложении ’стежков на воротник или отворот (лацкан)
прокладку пришивают к ткани верха, захватывая при этом лишь
часть ее толщины. В этом случае прокладка не должна быть
натянута по отношению ткани верха, или, как говорят, иметь
посадку.
Посадку делают следующим образом. Наложив первый ряд
стежков, тк^нь сгибают вниз так, чтобы верх был натянут по
отношению к прокладке. Такое положение ткани закрепляют
вторым параллельным рядом стежков. Вследствие этого прокладка
будет несколько ослаблена (не т£к натянута) по отношению
к верху, те. е. получится посадка прокладочной ткани. Величина
стежка ра^на 0,2 — 0,7 см.
г
19
Подшивочные стежки бывают цотайные, открытые (через край)
и фигурные («козлик»).
Потайные подшивочные стежки петлеобразной формы при-:
меняются, главным образом, для подшивки подкладки к основной
ткани и для соединения деталей подкладки между собой (напри-
мер, пришивка подкладки к основному материалу, подшивка
воротника, манжет и т. п.).
Выполняя стежки этого типа (рис. 15), иглой захватывают
только часть толщины основной ткани. Стежок должен прохо-
дить как можно ближе к краю подкладки, причем основную
ткань и подкладку прокалывают в один прием. Благодаря своей
петлеобразной форме эти стежки малозаметны. Для выполнения
Рис. 15. Потайные подшивочные
стежки.
Р?с. 16. Открытые подшивочные
стежки.
потайных стежков применяют иглы от № 2 до № 4. Нитки —
бумажные или шелковые высоких номеров (№ 50 — 60) — сле-j
дует подбирать под цвет подкладки.
Открытые подшивочные стежки спиралеобразной формы
(рис. 16) применяются для подшивки подогнутых краев деталей
из несыпучих тканей, например, при подшивке края отлета во-
ротника, низа юбки и т. п. Выполняя эти стежки, иглой одно-
временно прокалывают нижнюю деталь, захватывая лишь часть
ее толщины, и подогнутый край второй детали. При повторном
проколе иглой влево длина стежков не должна превышать
0,1—0,15 см, а количество их 4 — 6 для костюмных тканей
и 3 — 5 для пальтовых тканей в 1 см шва.
Фигурные подшивочные стежки («козлик») применяются
для подшивки низа юбок и брюк, для заправки сыпучих тканей.
Эти стежки выполняются в два приема: первым уколом с вы-
ходом иглы в подогнутый край закрепляемой ткаци и вторым
уколом с выходом иглы в основную ткань (рис. 17) .у
Копировальные стежки (силки) применяются для переноса
линий на парные детали. С этой целью по желаемой линии
прокладывают сметочные стежки, которые не затягиваются, а об-
разуют небольшие петли по линии, требующей переноса. После
наложения стежков ткань раскрывают, а нитки между сшитыми
20
частями разрезают. Отрезки ниток, выходящие из ткани, своими
концами определяют направление намеченной линии (ри;с. 18).
Петельные стежки относятся к сложным стежкам h приме-
няются, главным образом, для обметки петель. Пртд обметке
петель на изделиях из сыпучих тканей края петли предвари-
тельно обметывают легкими стежками, чтобы нитки не осыпались.
Рис. 17. Фигурные подши-
вочные стежки («козлик»).
Рис. 18. ^Копировальные стежки
(силки).
Для большей крепости петель ьа расстоянии 0,2 см от края
среза прокладывают толстую ни7ку (рис. 19), по которой затем
и обметывают петлю. Прокладная нитка поднимает узор петель-
ных стежков и делает его белее рельефным. Частота располо-
жения стежков зависит от толщины ниток и вида ткани.
/
Рис. 19. Петельные стежки.
Рис. 20. Шов за иголку.
Для образования скрепок на концах петель прокладывают
2 — 3 нитки и обметывают их швом через край. Чтобы петля
была красивой, ткань надо прокалывать снизу вверх, делая
проколы на одинаковом расстоянии друг от друга и от края
среза.
Петли бывают с глазком и без него (русская широкая петля).
Петли последнего вида применяют преимущественно для тонких
тканей.
Шов за иголку выполняется таким образом, что игла входит
в ткань сзади нитки (рис. 20).
Стебельчатый шов (рис. 21) выполняется так же, как и шов
За иголку, только в этом случае иглу вкалывают под середину
предыдущего стежка. На ткани получается как бы тоненькая
скрученная веревочка. Свое название этот вид шва получил бла-
21
годай* тому, что с его помощью обычно выполняют стебли цве-
тов прН вышивании.
Шов ^закрутку (рис. 22) применяется для подшивки края
детали, вь^Резов для кружевных прошв, при заделке пристро-
ченного шить.гЯ гладью. Во время подшивки большой палец ле-
вой руки закручивает ткань, пр^имая ее к указательному
пальцу той же руки и положенной А1а него ткани-
Скрепками (рис. 23) скрепляют' углы разрезов карманов
Рис. 23. Скрепки.
зависит от длины скрепки и
и петел\ь’ а также верхнюю часть
складок.\ Вместе с тем скрепки
являются) и украшением.
Скрепк\а состоит из двух натя-
нутых ньток (так называемых
основных), плотно покрытых нит-
кой того же самого сорта. Чтобы
сделать скрепку, сначала делают
прокол снизу ткани, а второй —
сверху вниз. .Расстояние между
проколами зависит от длины
скрепки и равн>яется от 0,2 до
1,2 см. Третий' прокол делают
снова на месте рервого. Нитку,
вышедшую на лй^евУю сторону
ткани, натягивают на нее накла-
дывают нитку, оСРазУя витки.
Для образования к^жД°Г0 витка
нитку всякий раз обводят во-
круг основы. Количе£тво витков
толщины нитки. Витки н^Д° накла-
дывать возможно плотнее друг к другу. Заполнив основу нит-
ками, нитку проводят на обратную сторону и закрепляет двумя-?
тремя стежками.
22
Машинная строчка и швы
При пошивке белья применяют три вида швов: через край,
запошивочный и подрубочный.
Шов через край (рис. 24) обычно выполняется вручную,
если необходимо сшить кромки полотна, пришить кружево,
квадраты и т. п.
Рис. 25. Запошивочный шов:
а — стачка; б — запошивка.
Запошивочный бельевой шов (рис. 25) сначала стачивается
на машине так, чтобы одна' часть ткани выступала из-под дру-
гой на 5 см. После того, как шов стачен, его выравнивают
в руках с лицевой стороны наперстком, чтобы на нем не было
навала ткани. Затем выступающую часть ткани забирают внутрь
шва, а ткань по сгибу собирают складочками в левую руку.
Затем ткань распускают и кладут под лапку машины, так чтобы
шов был под нею с левой стороны. Строчить его надо по са-
мому краю, следя при этом за тем, чтобы он не раздвинулся.
Подрубочный шов применяется при заметке низа сорочки.
Стачной шов (рис. 26) применяется для соединения всех
основных деталей различных швейных изделий. Шириной стач-
ного шва называют ширину края ткани от среза до линии ста-
чивания. Ширина шва зависит от свойств ткани. Например, для
изделий из шерстяных тканей ширина шва должна быть 2 — Ъсм.
считая припуск на запас.
Выворотный шов (рис. 27) применяется в тех случаях, когда
обрезные края ткани надо забрать внутрь шва. Для этого две
Детали складывают изнанкой друг к другу и соединяют стачным
Рис. 26. Стачной шов.
Рис, 27. Выворотный шов.
23
швом шириной 0,3 см. Затем верхнюю и нижнюю детали выво-
рачивают, шов расправляют и скрепляют второй строчкой на
расстоянии 0,4 — 0,7 см от края сгиба.
Шов встык (рис. 28) применяется для соединения вытачек и
составных частей деталей прокладки.
Отделочные и декоративные швы
Настрочный шов служит для отделки плечевых, боковых
и локтевых швов. Этот шов применяется в изделиях без про-
кладки для соединения трех слоев ткани, например: в кокетках
платьев, рубашек, толстовок, спортивных блуз, дамских пальто,
а также в складках платьев и юбок.
Расстрочный шов — это настрочный шов с дополнительными
швами в обе стороны.
Окантовочный шов применяется при оформлении срезов дета-
лей блуз и платьев.
Рулон — заделка низа платья, горловины. Применяется для
воздушных петель. Чтобы сделать рулон, берут косую бейку,
застрачивают ее шириной 0,5 — 1,2 см от линии сгиба и выво-
рачивают на лицевую сторону.
Рельефный шов применяется при оформлении отдельных
линий. Этот шов бывает прямой, ломаный и кривой.
Сборка фестонами применяется при отделке детских и легких
женских платьев.
Буфы прямые применяются на детских изделиях и женских
платьях.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
Виды ручных швейных работ
При пошиве швейных изделий приходится иметь дело с раз-
личными видами ручных и машинных швейных работ. К ручньш
швейным работам относятся следующие:
24
Сметка — соединение двух частей швейного изделия по над^
сечкам и закрепление их стежками вперёд иголку как подготовка
к стачиванию (стежки временного значения). Применяется при
боковых и плечевых швах.
Заметка — отгибание края ткани и закрепление его стежками.
Применяется для закрепления низа рукавов, юбок, платьев,
сорочек и т. п.
Обметка применяется на открытых швах и прорезных от-
верстиях петель для закрепления края сыпучих тканей косыми
стежками (вручную или на специальной машине).
Приметка — соединение двух сложенных вместе деталей швей-
ного изделия стежками в нескольких направлениях (стежки вре-
менного значения). Применяется при пришивке подборта, ворот-
ника и т. п.
Вметка — соединение, аналогичное приметке, но по кривым
линиям (например, вметка рукавов).
Подшивка—закрепление подогнутого края подкладки к основ-
ной ткани потайными стежками.
Пришивка — закрепление пуговиц, тесьмы, крючков и т. п.
Выметка — отделка обтаченных краев изделий и прорезных
отверстий. Применяется при отделке петель, карманов, бор-
тов и т. п.
Приштуковка — соединение двух срезов ткани с лицевой сто-
роны с сохранением рисунка ткани. Применяется при внутрен-
них' надставках на верхней одежде.
Виды машинных швейных работ
К машинным швейным работам относятся следующие:
Стачка — соединение двух срезов ткани простым швом на
машине под лапку. Применяется во всех видах машинного со-
единения частей швейных изделий.
Притачка — сшивание основной детали с дополнительной
деталью меньших размеров.
Обтачка — соединение двух срезов ткани простым швом, кото-
рый затем выворачивается внутрь, образуя край (петли, клапаны,
воротник, борта и т. п.).
Втачка — соединение частей швейных изделий замкнутым и
открытым швом по кривым линиям (например, втачка рукавов).
Настрочка — настрачивание по притаченной детали внешней
строчкой.
Подрубка — застрачивание края среза ткани так, чтобы с по-
мощью рубильника был образован рубец.
Притирка — загнутый край детали притирают на известную
Ширину о край стола либо наперстком. Применяется как вспо-
могательный процесс при пошиве белья.
25
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
Приступая к построению чертежей одежды, подготовке по
раскрою ткани, раскрою и пошиву изделий, нужно хорошо пред-
ставлять себе, из каких частей и деталей состоят те или иные
швейные изделия, а также как называются контурные и внут:
ренние линии на этих частях и деталях изделий.
Необходимо запомнить следующие, наиболее часто встречаю-
щиеся термины:
Вытачка — вырез или разрез в ткани, который необходимо
стачать. Применяется для того, чтобы придать изделию необхо-
димую форму.
Горловина — вырез полочки от плечевого среза до выступа
борта.
Гульфик — деталь с обметанными петлями для потайной
застежки брюк.
Защипы — узенькие застроченные или заутюженные складки.
Применяются как декоративный элемент отделки изделия.
Листочка — полоска основной ткани, пришиваемая у прореза
кармана жакетов и пиджаков.
Окат — верхняя округленная часть рукава.
Отворот (лацкан)—верхняя часть борта изделия, отворачи-
ваемая на лицевую сторону (например, в халатах, жакетах,
пальто и т. п.).
Откосок — деталь, пришиваемая к срезу правой передней поло-
винке брюк. На откоске пришиваются пуговицы для застежки
брюк.
Отлет — обработанный, но не пришитый край воротника по
его длине.
Подзор — деталь, предназначенная для прикрытия мешковины
кармана.
Росток — верхний срез спинки (линия пришива воротника).
Слонка — задний шов, соединяющий правую и левую штанины
брюк.
Шлевка —деталь в виде полоски для продевания под ней
ремня.
Шлица — обработанный разрез или нестаченная часть шва.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТСКОЙ, ЖЕНСКОЙ
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Снятие мерок
Приступая к пошиву белья или одежды, прежде всего необ-
ходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем
построить чертеж и сделать выкройку соответствующих разме-
ров.
Для того чтобы научиться правильно строить чертежи раз-
нообразной одежды всех размеров и фасонов, необходимо хорошо
усвоить расположение на чертежах основных линий и точек,
а также связь их с особенностями человеческой фигуры. Усвоив
правила построения одного чертежа, нетрудно перейти к следую-
щему, так как основа построения чертежа остается та же самая,
а изменяются только цифры: с увеличением размеров увеличи-
вается ширина половины изделия на 2 см, а с уменьшением раз:
мера — уменьшается также на 2 см.
Снятие мерок—очень ответственная часть работы. Если допустить
ошибку при снятии мерок, то последующие процессы — раскрой,
пошив и другие работы — никогда не дадут хороших результатов.
Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение
тела данного человека, так как возможны различные отклонения
от нормы. Для фигур с отклонениями от нормы или для инди-
видуального заказа снятие мерок для построения чертежа произ-
водят более полно, чем для массового пошива.
Приведенные в данной книге рисунки и расчетные таблицы
основаны на пропорционально-измерительном способе (с дополни-
тельными контрольными мерками). Этим способом можно поль-
зоваться при массовом и индивидуальном пошиве.
Описываемая система построения чертежей довольно проста
и Доступна для пошива всех видов одежды новых модных фасо-
нов. В основу этой системы положены два основных измерения,
27
по которым вычисляются все остальные мерки. Это — рост и
половина окружности груди.
Полуокружность груди является основной меркой для вычис:
ления остальных измерений при пошиве одежды.
В качестве примера рассмотрим мерки женского платья с поз
луокружностью груди 48 см при росте 160 см.
Определение отдельных мерок по росту
По росту вычисляют длину (уровень) талии и бедер, а также
длину рукава.
Длину талии определяют от седьмого шейного позвонка до
пояса. Она равна 0,2 роста плюс 6 см. В нашем примере при
росте 160 см длина талии будет равна
160 X 0,2 + 6 = 38 см,
то есть
(160: 10) Х2 +6=16Х2 + б = 38 см'.
Длину бедер определяют от линии талии до бедер. Она равна 0,1
роста плюс 2 см, то есть
160X0,1 +2=18 см.
Длину рукава измеряют от плеча до основания большого
пальца. Она равна 0,3 роста плюс 12 см, то есть
160X0,3 + 12 = 60 см.
Определение отдельных мерок по полуокружности груди
По полуокружности груди определяют полуокружность шеи,
талии и бедер, ширину спинки и проймы, а также некоторые дру?
гие мерки. Полуокружность груди принято называть р а з м е-;
ром изделия. Если, например, окружность груди равна 96 см,
то размер изделия будет равен 48.
Полуокружность шеи равна х/з полуокружности груди
плюс 2 см, то есть в нашем примере
48:3 + 2=18 см.
Полуокружность талии равна 0,8 полуокружности груди,
то есть
48 X 0,8 = 38,4 см.
1 Во всех дальнейших расчетах промежуточные действия опущены.
23
полуокружность бедер больше полуокружности груди на 5 см,
т0 есть
т	48 4-5 = 53 см.
Ширина ростка равна ;/з полуокружности шеи плюс 0,5 см,
то есть
т	18:34-0,5 = 6,5 см.
Высота ростка равна х/3 ширины ростка, то есть
6,5 : 3 = 2,2 см,
или округленно 2 см.
Глубина проймы равна */з полуокружности груди плюс 6 см,
то есть
48 : 3 + 6 = 22 см.
Ширина половины спинки равна х/з полуокружности груди
плюс 3 см, то есть
48:3 4-3=19 см.
Ширина проймы равна */4 полуокружности груди, то есть
48:4 = 12 см.
Все мерки, снятые по длине, записывают полностью. Все же
мерки, снятые по окружности, снимают полностью, а записы-
вают в половинном размере.
Особенности непропорциональных фигур
При снятии мерок прежде всего необходимо определить, пра-
вильна или неправильна фигура человека, с которого снимают
мерки.
Нормальной фигурой считают такую, у которой отдельные
части тела пропорциональны, то есть имеют правильные соотно-
шения между собою (рис. 29, а). У таких фигур, например,
Длина талии будет равна 0,2 роста плюс 6 см и т. д. Для непра-
вильных же фигур эти соотношения будут нарушаться.
У сутулых фигур спина в верхней части округлая и высту-
пает над поясничной частью, плечи круглые, широкие, с высту-
пающими лопатками (рис. 29,6). Для таких фигур мерка длины
спинки должна быть увеличена. В этом случае изменяется' вы-
кройка не только спинки, но и переда. Поэтому при построении
Чертежа для сутулых фигур, кроме удлинения спинки и укора-
ивания переда, необходимо, по мере надобности, переносить
°ковые и плечевые швы, применяя при этом разнообразные
Редства, с тем чтобы по возможности сгладить неправильности
29
У перегибистых фигур длина талии переда больше длины
талии спин ки и ширина спинки меньше ширины груди на 2 — 3 см
(рис. 29, в).
Рис. 29. Женская фигура:
а — нормальная; б — наклонная (сутулая); в — перегибистая.
Большое значение при построении чертежей имеет также
форма плеч (рис. 30).
Для фигур с высокими плечами чертеж-выкройка изменяется,
главным образом, в плечах в сторону их повышения. С этой
целью скос плеча выкраивают прямее. Высокую и широкую
грудь сглаживают, расширяя плечи переда и спинки.
При построении чертежей для горбатых фигур необходимо
увеличивать высоту плеч и выреза горловины спереди и изменить
зо
линию середины спинки, сделав при этом соответствующую при-
бавку от ростка до высшей точки горба. Чтобы определить это
расстояние, надо снять дополнительные мерки, а именно:
Рис. 30. Форма плеч:
а — нормальные; б — низкие; в — высокие.
1)	от седьмого шейного позвонка до высшей точки горба;
2)	ширину плеч — от одной плечевой косточки до другой;
3)	ширину спинки — от одной проймы до другой через выс-
шую точку горба, что дает возможность определить, сколько
надо прибавить на горб по линии ширины спинки.
Плечи у горбатых обычно крутые (высокие), а поэтому надо
изменять плечи в спинке изделия (на 2 — 4 см). Ниже горба не
следует зашивать швов, чтобы горб было видно как можно меньше.
Часть спинки от горба до пояса лучше делать со складками или
сборками.
У фигур, у которых одно плечо ниже, а бедро выше, эту
ненормальность можно сделать малозаметной, особенно в плечах.
Рис. 31. Положение формы груди:
а — нормальная; б — поднятая; в — опущенная.
т°го достигают, изменяя направление плечевого шва так, чтобы
0 направление до проймы было одинаково у левой и правой
ловинок. В верхней одежде на вате или на подкладке необхо-
31
димо сделать прокладку из ваты на плече и под рукой, где
всегда имеются углубления (заломы).
Рис. 32, б. Суту-
лая фигура с мало
развитой грудью
и узкими бедрами.
Рис. 32, а. Тучная
фигура с сильно
развитой грудью
и с большой вы-
пуклостью нижней
части фигуры.
Для того чтобы поясная
линия была симметрична,
на вогнутое бедро надо
сделать прокладку из ваты,
а еще лучше—пропорцио-
нально противоположной
стороне укоротить длину
бока в поясе и добавить
до ширины против вогну:
того бедра.
Мерки для индивидуаль:
ного пошива белья
и одежды
При снятии мерок лицо,
с которого снимают мерку,
должно стоять в свободной
позе. При этом на его
одежде не должно быть
излишних складок.
Мерки (рис. 33) снимают в зависимости от характера и наз^
начения будущего изделия, а также от особенностей фигуры
человека, на которого будут шить данное изделие.
1	мерка — высота роста (сокращенно ВР)— измеряется от
темени вдоль спины до пола (без каблуков).
2	мерка — окружность груди (ОГ) — основная мерка для
построения чертежа. Измеряется на наивысшей части груди на
высоте подмышек, причем сантиметровой лентой охватывают
лопатки. Снимая эту мерку, не надо слишком натягивать санти-
метровую ленту, кроме случая, когда мерку снимают для
пошива бюстгальтера.
3 мерка — окружность шеи (ОШ) — снимается вокруг ниж-
ней части шеи.
4	мерка — окружность талии (ОТ) — снимается вокруг самой
узкой части талии.
5	мерка — окружность бедер (ОБ) — снимается свободно
вокруг самой широкой части бедер.
6	мерка — длина талии (ДТ) — измеряется от седьмого
шейного позвонка до линии талии. Чтобы правильно определить
линию талии, талию по самой узкой ее части опоясывают тесьмой.
7	мерка — длина изделия (ДИ) — снимается также от седь-
мого шейного позвонка, но до определенной длины, зависящей
от моды и желания того, на кого шьют.
8	мерка—длина рукава (ДР)—снимается от плечевой
косточки вдоль руки до основания большого пальца.
32
g мерка — ширина спинки (ШС)— является дополнительной
Л снимается для лиц с отклонениями от нормального строения
тела. Например, у сутулых эту мерку снимают на уровне лопа-
ток до места соединения руки с плечом.
Рис. 33. Схема снятия основных мерок.
Ю мерка—ширина переда (ШП)— снимается выше бюста
от одной руки до другой. Эту мерку надо снимать, определив
сперва контуры проймы. С этой целью поднимают руку лица,
с которого снимают мерку, забирают свободно свисающую ткань
платья под пройму и опускают руку. При этом ясно опреде-
ляется контур проймы. То же делают и с другой рукой.
J1 мерка — высота бюста (ВБ)— снимается от седьмого
шейного позвонка вокруг боковой части основания шеи через
РУдную клетку вниз до наивысшей линии грудей, которую
пРеделяют с помощью пояса или шнурка.
12	мерка — длина переда лифа до талии (ДП)—снимается
Центру переда от яремной впадины до талии.
П. Маврива	W
13	мерка — глубина проймы (ГП) — снимается в качестве
дополнительной мерки для непропорциональных фигур (сутулых,
перегибистых) от седьмого шейного позвонка вниз до линии груди.
14	мерка (для брюк) — длина брюк (ДБр) — снимается по
боку от талии до ступни.
15	мерка — окружность ягодиц (ОД)—снимается свободно
вокруг наиболее выпуклой части бедер (ягодиц).
16	мерка — окружность ноги (ОН)— снимается в качестве
контрольной мерки вокруг ноги на линии промежности.
17	мерка—длина брюк по шагу (ДБрШ)— сни.мается от
шва сидения до ступни как дополнительная контрольная мерка.
Окружность колена и низа брюк не измеряется, а опреде-
ляется фасоном.
18	мерка (для бюстгальтера)—длина бюстгальтера (ДБ)—
снимается от начала окружностей молочных желез (выше бюста)
до талии, или, по желанию, на 3 — 4 см выше.
19	мерка — окружность груди вокруг молочных желез-—
снимается вокруг желез, причем слегка приподнимают бюст.
20	мерка — расстояние между сосками — снимается от центра
груди до соска при слегка приподнятом бюсте.
21	мерка (для головных уборов) — окружность головы
(ОГол) — снимается вокруг головы возле ушей для пошива панамы.
В	табл. 3 приведены в качестве примера основные мерки для
изделия 48-го размера.
Для построения чертежей-выкроек женской одежды берут
основные мерки плюс припуск на свободное облегание тела. При-
пуски на швы обязательно нужно делать при раскрое. При
построении чертежей-выкроек мужской одежды припуски на
свободное облегание и на швы учитываются при расчете. По-
этому при раскрое припуски делают только на шов сиденья
(слонки) брюк или, по желанию, на запас.
Таблица 3
Название мерки	Условное обозначение	Размер (в сантимет- рах)
Длина изделия		ДИ	120
Длина талии		дт	38
Длина рукава		ДР	60
Окружность1 груди (размер изделия)		ОГ	48
Окружность1 талии .... .		ОТ	38
Окружность1 бедер 			ОБ	53
Окружность1 шеи .... ’		ОШ	18
Ширина1 спинки		ШС	19
Глубина проймы		ГП	22
Высота полочки		ВП	45
1 Записывается в половинном размере.
34
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ
Размеры детской одежды
Детскую одежду обычно разделяют на четыре возрастные
группы (табл. 4).
Таблица 4
	Группа	Возраст (в годах)	Размер
Ясельная 	 Дошкольная	 Школьная . . . .»		 Подростковая 			До 3 . 4 — 7 8—13 14 — 16	20 — 24 26—30 32 — 40 42 — 44
При этом средними размерами в каждой группе, соответ:
ственно, являются:
для ясельной группы . ... 22 размер
»	дошкольной	»	....	28	»
»	школьной	»	....	36	»
»	подростковой	»	....	42	»
Следует иметь в виду, что при снятии мерок и построении
чертежей-выкроек осанку (фигуру) детей учитывают лишь
с 13—14 лет. Это объясняется тем, что в раннем возрасте
У детей позвоночник*не имеет еще кривизны, как у взрослых.
Распашонка
Грудным детям не рекомендуется надевать одежду через го-
ЛовУ- Поэтому для них шьют разрезанные спереди распашонки,
к°торые завязываются на две завязки.
Детские распашонки шьют из тонкой мягкой ткани (батист
или нансук). Швы распашонки нужно делать на лицевой стороне
зашивать вручную, так как ручной шов обычно тоньше
Мягче машинного. Горловину также надо подшивать на лице-
сторону.
Размеры распашонок (в сантиметрах) в зависимости от воз-
ста ребенка приведены в табл. 5.
8»
35
Таблица 5
Возраст ребенка	Длина распашонки	Ширина распашонки
До 2 месяцев		24	26
От 2 до 6 месяцев		26	28
От 6 месяцев до 1 года		28	30
Приведенный здесь чертеж распашонки (рис. 34) построен по
следующим меркам:
длина распашонки ...... 28 см
полуокружность груди .... 30 »
Рис. 34. Распашонка.
Данный чертеж соответствует
третьему размеру распашонок.
Сделанную по этому чертежу вы-
кройку можно приспособить и для
второго размера распашонок, если
не делать припусков на швы.
Для построения чертежа рас-
пашонки чертим прямоугольник
АБВГ, длина которого равна длине
распашонки, то есть 28 см, а ши-
рина—х/2 полуокружности груди,
то есть 15 см. От точки А откла-
дываем вниз и вправо по 5 см —
глубину и ширину горловины пе-
реда. От той же точки А вниз
откладываем глубину ростка, рав-
ную 3 см. Точки 3 и 5 на линии АБ
соединяем с точкой 5 на линии АБ плавными кривыми.
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную
х/з полуокружности груди плюс 2 см, то есть
30: 3 —J— 2 = 12 см.
Затем от точки Б вправо, то есть на продолжении линии АБ,
откладываем длину рукава, равную 7 см (по желанию), и от
найденной таким образом точки 7 откладываем вниз ширину ру*
кава, равную глубине проймы, то есть 12 см.
Далее проводим вспомогательные линии: внизу по линии бока
расширяем распашонку на 2 см (точка 2), а под рукой закруг-
ляем на 4 см (точки 4 — 4). Снизу бок распашонки поднимаем
на 1 см (точка 1).
На основе чертежа распашонки можно сделать выкройку
кофточки с длинными рукавчиками со швом и без шва, а также
нагрудник (см. пунктир на рис. 34).
36
Нагрудник
для построения чертежа нагрудника (рис. 35) даны следую-
щяе мерки.
Рис. 35.
Нагрудник.
ними кривыми
длина нагрудника ................27 см
ширина »	..............11 »
Чертим прямоугольник АБВГ длиной 27 и
шириной И см. От точки А вниз откладываем
15 см и отрезок А —15 делим на три равные части.
Получаем точки 5 и 5'. От точки 5' вправо
откладываем ширину ростка, то есть 5 см (точка
5"). Горловину 5 — 5"—15 вычерчиваем от руки
плавной кривой (вырез горловины).
Затем от точки А вправо откладываем 2 см
(точка 2) и проводим линию ширины нагрудника
2— 5. От точки В вверх откладываем 7 см и
полученную точку 7 соединяем от руки плав-
с точками Г и 2, как показано на рис. 35.
Чепчик
Для построения чертежа чепчика (рис. 36) даны следующие
мерки:
длина чепчика.....................15	см
ширина »	..................10 »
Чертим прямоугольник АБВГ
длиной 15 и шириной 10 см (рис.
36, а). Линия АБ будет линией
сгиба чепчика. От точки В вверх
откладываем 2 см и полученную
точку 2 соединяем кривой с точкой
Г- Точку Б соединяем с точкой /,
которую получаем, отложив 1 см
от точки 2 влево.
Построение чертежа задней ча-	Рис. 36. Чепчик,
чепчика ясно видно на рис. 36,6.
Длина исходного прямоугольника А'Б'В'Г' равна 11 см,
Ширина —4 см.
Готовый чепчик показан на рис. 36, в.
а
Конверт для новорожденных
Конверт для новорожденных обычно имеет в длину 140 см,
Ширину 70 см.
37
Для построения чертежа кон; 
верта (рис. 37) чертим прямо- 
угольник АБВГ по заданным
размерам (140 X 70 см). От точек
Лий вниз откладываем по 30 см
и полученные точки 30— 30
соединяем горизонтальной пря-
мой.
Затем откладываем по 20 см
от точек А и Г вправо, а от
точек Б и В — влево. Через
полученные точки 20— 20 про-
водим линии, параллельные ли-
ниям АГ и Б В.
От точек 30 на линиях АГ
нБВ откладываем вниз по 50 см
и полученные точки 50— 50
соединяем прямой.
Контуры конверта ясно видны
па рис. 37,
Пелеринка
Пелеринка является удобной
и нарядной одеждой, частично
заменяющей одеяло для детей
4 — 9 месяцев.
Для построения чертежа-вы:
Рис. 37. Конверт для новорожденных.
Рис. 38. Пелеринка.
кройки пелеринки чер-
тим прямоугольник
АБВГ (рис. 38), длина
и ширина которого
равны 90 см.
От точки А вправо
и вниз откладываем
по 10 см. От точки Ю
на линии АБ вправо
откладываем глубину
ростка, равную 1,5 см,
а вниз—ширину р»:
стка, равную 6 см.
Отточки 10 на ли?
нии АГ вправо откла-
дываем ширину ро-
стка, то есть 6 см,
а вниз —5 см.
38
0з полученной точки 5 вправо проводим горизонтальную пря-
У,0( на которой откладываем 15 см.
1 у Точки 6 —15 — 6 соединяем прямыми, которые образуют
вытачку.
Глубина горловины равна 7 см. Точку 7 соединяем вогнутой
линией с точкой 6.
На застежку прибавляем 2 см.
Низ пелеринки вычерчиваем от руки, по с таким расчетом,
чтобы длина пелеринки па всем протяжении была одинаковой
и равнялась длине линий АБ или АГ, то есть 90 см.
Низ пелеринки можно оформить зубцами (см. пунктир).
Детский лиф для ясельного и дошкольного возраста
Для построения чертежа детского лифа размера 30 даны
следующие мерки:
длина лифа............•...........28 см
полуокружность груди .... • . . 30 »
Строим прямоугольник АБВГ (рис. 39, а), длина которого
равна длине лифа, то есть 28 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 2 см, то есть
30 -J- 2 = 32 см.
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную г/3 по-
луокружности груди плюс 4 см, то есть
30:3 + 4= 14 см.
От точки 14 влево откладываем половину ширины спинки,
равную 1/8 полуокружности груди плюс 1 см, то есть
30: 3 + 1 = 11 см.
От полученной точки 11 откладываем ширину проймы, рав-
ную !/4 полуокружности груди плюс 2,5 см, то есть
30:4 + 2,5=10 см.
Из точек 11 и 10 восстанавливаем перпендикуляры до пере-
сечения с линией АБ. Эти перпендикуляры определяют ширину
проймы.
Углы при точках 10 и 11 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 2 и 3 см.
От точек А вправо и Б влево откладываем ширину ростка,
определяющую вырез горловины переда и спинки и равную 1ja по-
луокружности шеи плюс 1 см (см. приложение 1), то есть
14: 3 + 1== 5,7 см,
Или округленно 6 см.
39
От точки Б вниз откладываем глубину ростка, равную 6,5 см,
а от точки А вниз — глубину горловины, которая на 1,5 см
больше глубины ростка, то есть равна
6,5+ 1,5 = 8 см.
Линии плеча переда и спинки проводим от точек 6 до линии
проймы. При этом скос плеча равен 1 — 1,5 см в зависимости от
Рис. 39. Детский лиф.
высоты плеча. Для фигур с выступающим животом плечо переда
повышаем на 1,5 — 2 см (см. пунктир).
Контур проймы вычерчиваем от руки через точки 1,5; 2; 3; 1,5.
На застежку спинки прибавляем 3 см, а если позволяет ши-
рина материала, то можно добавить 3,5 см и на подшивку
(см. пунктир).
Для обработки горловины и проймы выкраивают косые бейки
шириной 1,5 — 2 см. Длина беек равна длине горловины и проймы.
Готовый лиф показан на рис. 39, б.
Детские трусики
Для построения чертежа детских трусиков размера 30 даны
следующие мерки:
длина трусиков....................28	см
полуокружность бедер..............34	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 40, а), длина которого
равна длине трусиков, то есть 28 см, а ширина — половине суммы
полуокружности бедер плюс 10 см, то есть
(34+ 10): 2 = 22 см.
40
От точки Б вниз откладываем J/2 полуокружности .бедер ми-
нус 1 см, то есть
34 : 2 — 1 = 16 см,
а от точки Г — ширину линии шага, равную 0,1 полуокружности
бедер плюс 2 см, то есть
34X0,1 +2 = 5,4 см,
или округленно — 5,5 см.
Точки 5,5 и 16 соединяем прямой, которую делим пополам.
Из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр к линии

П<"шятапиис
71йнияп?алйиперёоа
Рис. 40. Детские трусики.
5,5—16 и на нем откладываем 3 см. Точки 5,5; 3 и 16 соеди-
няем от руки плавной кривой и получаем линию выреза ножки
для передней половинки. Заднюю половинку углубляем на 1 см.
Линию талии задней половинки проводят на 2 см выше,
а линию Талии передней половинки — на 1 см ниже точки А.
По линии талии и выреза ножек трусики обшивают бейками.
Готовые трусики показаны на рис. 40, б.
Детские комбинации
Детские комбинации удобны тем, что они заменяют собой
тРУсики и лифчик или трусики и кофточку.
На рис. 41 показана детская комбинация для мальчиков и де-
вочек ясельного возраста в двух вариантах: с рукавчиками и без
Рукавчиков (см. пунктир). Такая комбинация имеет спереди за-
лежку с пояском. Воротничок круглый. Рукава и низ штанишек
На резинке. По линии ягодиц следует оставлять небольшой
Разрез.
41
Чертеж детской комбинации строят на основе чертежа рас-
пашонки с некоторыми дополнениями в нижней части.
Для этого чертим прямоугольник АБВГ (рис. 41, а), длина
которого равна 55 см, а ширина — х/3 полуокружности груди
плюс 6 см, то есть
30:24-6 = 21 см.
От точки Г вверх откладываем 15 см и из полученной точки 15
проводим горизонтальную линию шага с выступом за линию АГ
на 4 см.
Рис. 41. Детская комбинация для ясельного
возраста.
От точки Г вправо откладываем 1,5 см.
Спереди прибавляем на застежку 2 см.
Точки 5; 4; 5 и 1,5 соединяем ломаной линией, как показано
на рис. 41,а.
Общий вид комбинации для детей ясельного возраста («пол-
зунчик») показан на рис. 41, б.
Для мальчиков и девочек дошкольного возраста можно ре-
комендовать детские комбинации, являющиеся соединением дет-
ского лифа с трусиками или штанишками.
Перед такой комбинации делают из одного куска ткани, то
есть лиф и перед штанишек выкраивают вместе (рис. 42).
Для построения чертежа комбинации размера 30 даны сле-
дующие мерки:
длина комбинации ........ 50 см
полуокружность груди....30	»
длина талии ........... 26 .»'
42
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 42), длина которого равна
йНе комбинации, то есть 50 см, а ширина —1/2 полуокруж-
ности груди плюс 4 см на свободное облегание, то есть
30: 2 + 4= 19 см.
От точки А вниз откладываем глубину проймы, равную
i/з полуокружности груди плюс 5 см, то есть
30 : 3 + 5 = 15 см,
и из полученной точки 15 проводим горизонтальную линию груди.
Затем от точки А вниз откладываем длину талии согласно сня-
той мерке, то есть 26 см, и из точки 26 проводим горизонталь-
ную линию талии.
Рис. 42. Детская комби-
нация для дошкольного
возраста.
Рис. 43. Детская комби-
нация для дошкольного
возраста (общий вид).
От точки А вправо откладываем ширину ростка, равную г]3 по-
У°кружности шеи плюс 2,5 см, то есть
14:3 + 2,5 = 7,2 см,
или округленно 7 см.
п лубина выРеза горловины спинки равна ширине ростка
1 см, то есть
7+1=8 см,
43
а глубина выреза переда на 2 см больше, то есть
8 + 2= 10 см.
Вырез горловины вычерчиваем от руки, как показано на
рис. 42. Ширина проймы равна х/6 полуокружности груди
плюс 2 см, то есть
30 : 6 + 2 = 7 см.
От точки 7 вверх восстанавливаем перпендикуляр до пере-
сечения с линией АБ и на нем вниз от точки пересечения с ли-
нией АБ откладываем скос плеча, равный 1,5 — 2 см. Ширина
плеча равна 4 см, но может быть шире и уже.
Пройму вычерчиваем от руки.
Линию бокового среза по линии талии углубляем на 2 см.
Чтобы вычертить вырез для ноги, откладываем от точки В
вверх 10 см, а от точки Г вправо— ширину линии шага, рав-
ную 0,1 полуокружности груди плюс 1 см, то есть
30X0,1 + 1=4 см.
Точки 4 и 10 соединяем
прямой, которую делим пополам.
Из полученной точки восстанав-
ливаем перпендикуляр к линии
4—10, на котором откладываем
стрелку вогнутости, равную
3 см. Вырез для ноги вычер-
чиваем от руки, соединяя точки
4; 3 и 10 плавной кривой.
На застежку делаем припуск
2 — 3 см.
Общий вид комбинации по:
казан на рис. 43.
Юбочка-трусы
Детская юбочка-трусы клеш
предназначена для девочек
ясельного и дошкольного воз-
растов. Она удобна тем, что
полностью заменяет трусы ле-
том, и ребенок может ходить
в одной юбке.
Рис. 44. Юбочка-трусы.	Юбочка-трусы состоит из
юбочки, бретелей и пояса. По-
добные юбочки-трусы шьют из сатина, ситца, майи, шелка и т.п.
Спереди юбочку можно сделать с грудкой (лифом), выкраивае-
мой вместе с юбочкой или отдельно.
44
Для построения чертежа юбочки-трусов даны следующие
мерки:
длина юбочки....................35 см
полуокружность талии............28 »
Чертим квадрат АБВГ (рис. 44, а). От точки А вправо и вниз
откладываем вырез клеша по талии, равный 1/8 окружности
талии, то есть
56:3=18,7 см,
или округленно 18,5 см.
Обе точки 18,5 соединяем прямой, которую делим пополам,
й из полученной точки опускаем перпендикуляр на 3 — 4 см.
Линию талии вычерчиваем от руки плавной кривой, проходящей
через точки 18,5; 3 и 18,5.
Отрезки 18,5 —Б и 18,5 —Г должны соответствовать длине
юбочки, то есть быть равными 35 см.
Внизу юбочки к передней и задней ее части прибавляем на
застежку по 3 см в длину и в ширину-, На одной части наме-
чаем петлю, а на другой— место для пуговицы.
Грудку (перед лифа) выкраиваем прямой или закругленной
вверху шириной 20 — 25 см и высотой 10 —15 см.
Бретели делают из прямой полоски
ткани.
Общий вид изделия показан на рис. 44, б._
Шаровары-песочники
Детские шаровары-песочники (рис. 45)
предназначены для детей ясельного и
Дошкольного возраста.
Для построения чертежа шароваров:
песочников даны следующие мерки:
Длина шароваров.............38	см
полуокружность бедер .... 40 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис.
46, а), длина которого равна длине изде-
лия, то есть 38 см, а ширина — полу:
окРужности бедер плюс 5 см, то есть
40:2 + 5 = 25 см.
От точки А вниз откладываем глубину
идения, равную полуокружности бедер
плюс 4 см, то есть
40:2 + 4 = 24 см,
Рис. 45. Шаровары-песоч-
ники (общий вид).
и от полученной точки 24 вниз откладываем еще 10 см (место
я пРишива ластовицы).
45
По линии талии от точки А повышаем заднюю половинку
на 2 см, а переднюю углубляем на 1 см.
Точки 2 и 1 соединяем с точкой Б слегка вогнутыми линиями.
Чертеж лифа (рис. 46, б) строим в прямоугольнике, длина
которого равна 20 — 25 см, а ширина 10 см.
Рис. 46. Шаровары-песочники.
Ластовица (рис. 46, в) имеет длину 9 см, а ширину 10 см.
Размеры бретелей (рис. 46, г) приняты 40X4 см.
Выкройная сорочка для девочки школьного возраста
Детские сорочки бывают трех видов: сорочка с цельными
плечиками, сорочка с бретелями и ночная сорочка. Шьют их
обычно из бумажных тканей — нансука, мадаполама, шифона,
маркизета и прочих белых тканей.
Для отделки сорочек применяют кружевные мотивы и прошвы,
тюлевые вставки, мережки, вышивки и т. п. Бретели делают из
основной ткани; их можно подрубить обыкновенной машинной
строчкой или мережкой либо отделать кружевной прошвой.
Длину сорочки измеряют от середины плеча до желаемой
длины.
Длину бретелей измеряют от середины плеча до линии высоты
груди или вычисляют, исходя из зависимости: длина бретели
равна глубине проймы минус 2 см.
Для построения чертежа детской выкройной сорочки раз-
мера 36 даны следующие мерки: длина сорочки 75 см, полу:
окружность груди 36 см.
46
На свободное облегание и швы к полуокружности груди
прибавляют 6 см.
г Чертим прямоугольник АБВГ/ (рис. 47), длина которого равна
длине сорочки, то есть 75 см, а ширина —3/4 полуокружности
груди, то есть
(36: 4) X 3 = 27 см.
От точки А вниз откладываем
i/s полуокружности груди плюс 5 см,
то есть
36:34- 5 = 17 см.
Из полученной точки 17 проводим
линию, параллельную линии АБ, и
откладываем на ней от точки 17
вправо х/а полуокружности груди
плюс половину добавки на свобод:
ное облегание и швы, то есть
36:24-3 =21 см.
От точки А вправо откладываем
ширину ростка (вырез горловины),
равную х/з полуокружности шеи плюс
2,2 см, то есть
16:3 4-0,5 4-2,2 = 8 см
(см. приложение 2).
Вырез шеи спинки равен ширине
ростка плюс 2 см, то есть
8 4-2=10 см,
а глубина выреза переда равна ши-
рине ростка плюс 4 см, то есть
8-|-4= 12 см.
От точки 21 влево откладываем
ширину проймы, равную 1/0 полу?
окружности груди плюс 2 см, то есть
глубину проймы, равную
3fi -6 4- 9_Я м	Рис. 47. Выкройная сорочка для
оо. о -j- z о см.	девочки школьного возраста.
Скос плеча равен 1 —1,5 см.
Ширина плечика равна 4 см, но по желанию может быть уве?
личена или уменьшена.
Контуры горловины и проймы вычерчиваем от руки, как
Показано на рис. 47. От точки В вверх откладываем 2 см
й вычерчиваем низ сорочки.
На основе выкройной сорочки показаны пунктиром сорочка
на бретелях, сорочка с широкими плечиками, сорочка с цельно-
пыкроенным рукавчиком.
47
Детская нижняя рубашка для мальчика
Для построения чертежа детской нижней рубашки размера
38 для мальчика даны следующие мерки:
длина рубашки...............................60	см
полуокружность груди........................38	»
длина рукава................................48	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 48, а), длина которого
равна длине рубашки, то есть 60 см, а ширина — полуокруж-
ности груди плюс 10 см, то есть
38 + 10 = 48 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы
равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, то есть
38: 3 + 6= 18,7 см.
От точки 18,7 влево проводим горизонтальную линию и на
ней откладываем ширину спинки, равную х/3 полуокружности
груди плюс 5 см, то есть
38 : 3 + 5 = 17,7 см,
или округленно 18 см.
От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную
2/4 полуокружности груди плюс 2,5 см, то есть
38:4 + 2,5 = 12 см.
Из точек 12 и 18 восстанавливаем перпендикуляры до пере^
сечения с линией АБ, определяющие ширину проймы, и обознат
чим точками 12' и 18'.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную
1/з полуокружности шеи плюс 2 см, то есть
16,7: 3 + 2 = 7,6 см.
От точки 7,6 вверх откладываем высоту ростка, равную
*/4 ширины ростка, то есть
7,6: 4 = 1,9 см,
или округленно 2 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки слегка вогнутой линией.
Скос плеча равен 2 см.
Перед. От точки А вниз и вправо откладываем глубину
горловины переда, равную ширине ростка, то есть 7,6 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки плавной кривой
линией. Скос плеча переда равен скосу плеча спинки, однако
линия плеча спинки должна быть длиннее линии плеча переда
на 1 см, чтобы спинка свободно облегала лопатки.
Контур проймы вычерчиваем от руки. Расстояние между
точками 12 и 18 делим пополам и из полученной точки опускаем
48
перпендикуляр на линию ГВ. Этот перпендикуляр определяет
линию бокового шва.
От точки 7,6 на линии АГ влево откладываем 2 см и из
полученной точки 2 опускаем перпендикуляр на продолжение
линии ГВ (для припуска на заход планки).
Длина планки от выреза горловины равна 30 см.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 48, б), длина
которого равна длине рукава, то есть 48 см, а ширина — х/3 по-
луокружности груди плюс 7 см, то есть
38 : 3 + 7 = 19,7 см,
или округленно 20 см.
От точки Б' вниз откладываем высоту оката, равную
i/s полуокружности груди минус 7 см, то есть
38:3 — 7 = 5,7 см.
Точку 5,7 соединяем с точкой А' прямой, которую делим
на четыре равные части. Стрелки выпуклости и вогнутости
равны 1 см.
От точки А' вправо откладываем 2 см и вычерчиваем от
руки верхнюю половину рукава (рис. 48, б). Ширина рукава
Рис. 48. Детская нижняя рубашка для мальчика.
внизу равна х/а полуокружности груди плюс 1 см, то есть
38 : 34-1 = 13,7 см,
Или округленно 14 см.
К рукаву можно пришивать накладную манжету (линия
6~~4 на рис. 48, б),
* К. п. Маврина	49
Детские кальсоны
Для построения чертежа детских кальсон размера 36 даны
следующие мерки:
длина кальсон................................80	см
полуокружность талии	.	 34	»
полуокружность ягодиц........................40	»
Передняя половинка. Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 49, а),
длина которого равна длине кальсон, то есть 80 см, а ширина—
х/2 полуокружности ягодиц плюс 7 см, то есть
40:24-7 = 27
От точки А вниз по линии бокового
Рис. 49. Детские кальсоны.
СМ.
шва откладываем глубину
банта, равную х/г полу-
окружности ягодиц плюс
4 см, то есть
40 : 2 4- 4 = 24 см.
Из полученной точки 24
проводим горизонтальную
линию шага.
От точки А вправо
откладываем 1/2 полуок-
ружности талии плюс 6 —
8 см на складки, то есть
34 : 2 4- 6 = 23 см.
Из точки 23 опускаем
перпендикуляр до линии
шага. Это — вспомога-
тельная линия для перед-
ней половинки кальсон.
Высота и ширина офор-
мления банта равны 0,1
полуокружности ягодиц,
то есть
40 X 0,1 =4 см.
Скос передней поло;
винки кальсон по линии
пояса от точки 23 вниз
равен 4 см.
Ширина низа передней
половинки кальсон равна
1/3 полуокружности ягодиц
плюс 4 см, то есть
40:34-4= 17,4 см,
или округленно 17,5 см.
SO
Точку 17,5 соединяем прямой с точкой 27. Вместо прямой
17,5 — 27 по желанию можно провести кривую, вогнутую на
1 — 1,5 см в верхней части (на расстоянии отрезка 27 —17,5
ог точки 27).
Длина прорешки внизу кальсон равна 10 см.
Задняя половинка. От точки 23 на линии АБ вверх откла-
дываем 0,1 полуокружности ягодиц плюс 2 см, то есть
40Х0Л+ 2 = 6 см.
По линии шага от точки 27 расширяем кальсоны на 0,1 по-
луокружности ягодиц плюс 4 см, то есть на
40X0,1 4-4 = 8 см.
Точки 6 и 8 соединяем плавной кривой, как показано на
рис. 49, а (линия высоты сидения). Точку 8 от линии шага
соединяем прямой с низом кальсон в точке 3 (на 3 см вправо
от точки 17,5). Линию 8 — 3 задней половинки углубляем на
1 —1,5 см на расстоянии 1/3 отрезка 8 — 5 от точки 8.
Пояс (рис. 49, б). Длина половины пояса равна полуокруж-
ности талии плюс 3 см на застежку, то есть
34 + 3 = 37 см.
Ширина пояса в передней части (В'Г) равна 8 см, в зад-
ней— 4 см.
От точки В' вверх откладываем 6 см и точку 6 соединяем
плавной кривой с точкой 4, как показано на рис. 49,6.
Длина хлястика равна 10 см, ширина —4 см, скос мыса
хлястика — 2 см, стрелка вогнутости — 0,5 см.
Манжета и планки. Низ кальсон обшивают манжетой шири-
ной 3 см. Длина манжеты равна 26 см.
Планки для прорешек в нижней части кальсон имеют длину
Ю см и ширину 2,5 см, а планка для банта —длину 20 см
и ширину 4 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ
Бюстгальтер
Для построения чертежа бюстгальтера размера 48 даны сле-
дующие мерки:
полуокружность груди..............48	см
длина бюстгальтера.................24	»
окружность грудей вокруг молочных
желез . ................... 42 »
61
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 50, а), длина которого
равна длине бюстгальтера, то есть 24 см, а ширина — полуокруж-
ности груди минус 4 см, то есть
48 — 4 = 44 см
(4 см — величина постоянная для всех размеров).
вЬипачка
б
Рис. 50. Бюстгальтер.
Передняя часть бюстгальтера. От точки А (линия АГ —
сгиб переда) вправо и вниз откладываем полуокружности
груди минус 2 см, то есть
48:4 — 2 = 10 см.
Отрезок А —10 линии АГ делим пополам и полученную
точку 5 соединяем прямой с верхней точкой 10 (вырез
переда). От точки Г вправо откладываем 1,5 см и полученную
точку 1,5 соединяем с точкой 5,
52
От точки 10 на линии АГ (центр груди) вправо откладываем
2 см (половину расстояния между чашечками бюстгальтера1).
Через точки 10 и 2 проводим линию, параллельную ВГ, и на
этой линии от точки 2 вправо откладываем длину радиуса круга
дЛя чашечки бюстгальтера, равную х/7 окружности грудей вот
круг желез, то есть
г	42:7 = 6 см.
Вокруг точки 6 как центра описываем окружность выреза
для чашечки бюстгальтера.
Задняя часть бюстгальтера. От точки Б вниз откладываем
1Д полуокружности груди плюс 1 см, то есть
48 :4 + 1 = 13 см.
Точка 13 определяет высоту спинки бюстгальтера. Эта вели-
чина не является постоянной.
Пунктиром обозначен второй вариант бюстгальтера (со швом
и вытачкой на боку).
От точки В . влево откладываем 3 см и соединяем ее прямой
с точкой 13. Точку 13 соединяем прямой с точкой 10 на линии
АБ. Отрезок 10—13 делим пополам, из полученной точки
опускаем перпендикуляр к линии 10 —13 и на нем откладываем
4 см. Точки 10\ 4 и 13 соединяем плавной кривой.
Чашечка (рис. 50, б). Диаметр круга из ткани для пошива
чашечки должен быть вдвое больше диаметра круга, вырезы-
ваемого в самом бюстгальтере (рис. 50, а).
Так, в нашем примере диаметр выреза чашечки равен 12 см,
а диаметр круга ткани для пошива чашечки будет равен
12X2 = 24 см.
Глубина вытачки равна х/б полуокружности груди, то есть
48 : 6 = 8 см.
Эта величина не является постоянной и может быть большей
в зависимости от формы чашечки.
Можно выкроить чашечку и из четырех клиньев.
Плечико делают из той же ткани в виде полоски длиной
28 см и шириной 2 — 4 см. Для большой груди рекомендуется
Делать плечики шириной до 4 см, так как узкое плечико будет
неудобным.
Можно пошить бюстгальтер и иначе, приняв за основу для
построения чертежа прямоугольник. Размеры сторон его, а также
величина вытачки, которую делают по диагонали прямоуголь-
ника, зависит от размера груди.
Для нашего примера чертим прямоугольник АБВГ, у кото-
рого сторона АБ равна 20 см, а сторона АГ — 22 см (рис. 51, а).
Ширина вытачки по диагонали сверху равна 4 — 5 см, а снизу—
2,5^та величина не является постоянной. Для малых размеров она равна
см, для средних —2 см, а для больших —1,5 см.
53
От точки Б вниз и влево откладываем по 4 см, а от точки
Г вправо и вверх — по 7 см. Соответствующие точки 4 и 7 соеди-
няем плавными кривыми, касающимися диагонали. Точку 7 на
линии ВГ соединяем выпуклой кривой с точкой В. Стрелка
выпуклости равна 1 см.
Для построения середины переда от точки А вправо и вниз
откладываем по 5 см и точки 5 — 5 соединяем между собой
прямой.
в
Рис. 51. Бюстгальтер на основе прямоугольника.
Боковая часть бюстгальтера имеет длину 20 см и ширину
в передней части 8 см, в задней — 4 см, а пояс (рис. 51, б)
соответственно 44 и 3 см.
Общий вид бюстгальтера, построенного на основе прямо-
угольника, показан на рис. 51, в.
Купальный костюм
На рис. 52 показан весьма удобный купальный костюм,
состоящий из бюстгальтера и трусов или плавок.
Для купального костюма рекомендуется делать бюстгальтер
с одной глубокой вытачкой и застежкой сзади на одну пуго:
вицу.
S4
см,
а ширина — 3 см.
Рис. 52. Купальный ко-
стюм (общий вид).
Бюстгальтер. Для построения чертежа чашечки такого бюст-
гальтера третьего размера чертим квадрат АБВГ (рис. 53, а)
пазмером 20 X 20 см, который делим диагоналями на четыре
равные части, и 1/4 его убираем в вытачку.
” Длина пояса (рис. 53, 6) равна 44 ™
Для более закрытого бюстгальтера можно
добавить боковую часть бюстгальтера, по-
казанную на рис. 51,а.
Плечико (рис. 53, в) имеет длину 32 см
и ширину 2 см.
Плавки. Для построения чертежа плат
вок (рис. 54) даны следующие мерки:
длина плавок . . ...... 37 см
полуокружность талии .... 38 »
полуокружность бедер .... 53 »
Чертим прямоугольник АБВГ, длина
которого равна длине плавок, то есть 37 см,
а ширина — полуокружности бедер, то
есть 53 см.
От точки А вправо откладываем г/2 по-
луокружности талии плюс 2 см, то есть
38:2 4-2 = 21 см,
и из полученной точки 21 опускаем пер-
пендикуляр к линии ГВ.
Ширина передней половинки пояса
равна 1/2 полуокружности талии, то есть
38 : 2 = 19 см,
а ширина задней половинки — г/2 полу:
окружности талии плюс 6 см, то есть
38 : 2 4- 6 = 25 см.
Задняя боковая вытачка расположена
резка 21— Б от точки Б.
на расстоянии 1/3 от-
Рис. 53. Бюстгальтер для купального костюма.
55
Рис. 54. Плавки.
Длина вытачки равна 13 см, ширина — 4 см, однако эти
величины не являются постоянными и могут изменяться в зави-
симости от фигуры.
Средняя задняя вытачка имеет такие же размеры.
Ширина линии шага задней половинки равна 0,1 полуокруж-
Рис. 55. Женские трусы.
ности бедер плюс 0,7 см, то есть
53X0,1+0,7 = 6 см.
Остальное построение чер-
тежа плавок достаточно ясно
видно на рис. 54.
Вырез ноги для задней поло-
винки может быть более прямым
в зависимости от фигуры (см.
пунктир).
Плавки делают с застежкой
на боку.
Женские трусы
Женские трусы состоят из
передней и задней половинок.
Для построения чертежа жен-
ских трусов даны следующие
мерки:
длина трусов..........45	сМ
полуокружность талии . 38 »
полуокружность бедер . 53 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 55), длина которого равна
56
«лине трусов, то есть 45 см, а ширина—*/2 полуокружности
бедер, то есть
53 : 2 — 26,5 см,
0Лй округленно 27 см.
От точки Б вниз откладываем 1/2 полуокружности бедер
минус 1 см, то есть
53:2 — 1 — 25,5 см.
От точки Г вправо откладываем ширину линии шага, рав-
ную ОД полуокружности бедер плюс 2 см, то есть
53X0,1+2 = 7,3 см.
Точку 7,3 соединяем с точкой 25,5 прямой, которую делим
пополам. Из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр
к прямой 7,3— 25,5 и на нем откладываем 3 см. Точки 7,3; 3 и
25,5 соединяем кривой и получаем линию выреза для ноги
в передней половинке. Заднюю поло-
винку можно углубить на 1 — 2 см Д
в зависимости от фигуры (см. пунк-
тир).
От точки А вниз и вверх отклады- /2
ваем по 3 см соответственно для /5
передней и задней половинок. На
линии талии в задней половинке *-2
делаем вытачку шириной 2 — 3 см.
Линию талии вычерчиваем от руки,
как показано на рис. 55.
Женский гарнитур
Женский гарнитур состоит из
сорочки и трусов или панталон.
Сорочку шьют выкройной и на бре-
телях, а трусы или панталоны на
1 Резинке или на пояске.
Сорочки и панталоны обычно
Шьют из белой хлопчатобумажной
ткани — батиста, коленкора, марки-
зета, шифона, нансука, муслина,
Мадаполама и т. п.
Женская выкройная сорочка. Для
^строения чертежа сорочки размера
° Даны следующие мерки:	f
Длина сорочки.........100 см
Полуокружность груди . 48 »
Рйс. 56. Женская выкройная
сорочка.
57
На свободное облегание и швы к размеру полуокружности
груди прибавйяем 6 см.
Строим прямоугольник АБВГ (рис. 56), длина которого равна
длине сорочки, то есть 100 см, а ширина—3/4 полуокружности
груди, то есть
(48 :4) X 3 = 36 см.
Глубина проймы равна х/3 полуокружности груди плюс 6 см,
то есть
48 : 3	6 = 22 см.
От точки 22 проводим горизонтальную линию, на которой
откладываем J/2 полуокружности груди плюс 3 см, то есть
48 :2 + 3 = 27 см.
Ширина ростка равна 6,5 см плюс 3,5 см, то есть
6,5 + 3,5= 10 см
(см. приложение 3).
Вырез шеи спинки равен ширине ростка плюс 2 см, то есть
10 + 2 = 12 см.
Глубина горловины переда равна ширине ростка плюс 5 см,
то есть
10 + 5 = 15 см.
Ширина проймы равна 1/е полуокружности груди плюс 2 см
то есть
48:6 + 2= 10 см.
Ширина плеч может быть по желанию более узкой, чем
показано на чертеже.
Скос плеча равен 1,5 — 2 см.
От точки В вверх откладываем 2 см и, соединив точки 2 и 27
прямой, получаем линию бока.
На основе чертежа выкройной сорочки можно построить
чертеж чехла для платья (см. пунктир).
Чертеж сорочки -на бретелях (рис. 57) строят так же, как
и чертеж выкройной сорочки. Длина бретели равна 40 см,
а ширина — 2 см.
Для построения чертежа ночной сорочки с рукавом (рис. 58)
надо сделать прибавку на свободное облегание (12 см).
Ночную сорочку делают несколько удлиненной. В нашем
примере длина ночной сорочки равна 125 см. Прямоугольник
58
вычерчивают из расчета: а/4 полуокружности груди плюс поло-
вина прибавки на свободное облегание и швы, то есть
(48:4)Х3 + 6 = 42 см.
Рис. 57. Сорочка на	Рис. 58. Ночная сорочка
бретелях.	с рукавом.
Трусы и панталоны. Для построения чертежа трусов из гар-
нитура даны следующие мерки:
длина трусов . ....................45	см
полуокружность талии ....... 38 »
полуокружность бедер ...... 53 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 59, а), длина которого
Равна длине трусов, то есть 45 см, а ширина — полуокруж-
ности бедер плюс 7,5 см, то есть
53:24-7,5 = 34 см.
Г>9
От точки А вниз откладываем глубину сидения, равную
г/2 полуокружности бедер плюс 6,5 см, то есть
53:24-6,5= 33 см.
Из точки 33 проводим горизонтальную линию до пересечения
с линией БВ в точке 34.
Рис. 59. Панталоны и трусы для гарнитура.
Ширина и высота оформления банта равна 0,1 полуокружности
бедер, то есть
53X0,1 = 5,3 см.
Высота задней половинки трусов также равна 0,1 полуокруж-
ности бедер, то есть 5,3 см, или округленно 5 см.
 Заднюю половинку по линии шага от точки 34 расширяем
на 0,1 полуокружности бедер плюс 2 см, то есть на
53X044-2 = 7,3 см,
или округленно 7 см.
Контур задней половинки проходит через точки А; 5; 2; 2;
1 и В.
От точки В влево откладываем 5 см.
60
От точки Г вверх откладываем 6 см. Через точки 6 и В про-
родим прямую, на которой влево от точки 6 откладываем 8 см
для образования клеша панталон и точку 8 соединяем с точ-
кой Л.
Отрезок 8 — 5 делим пополам. Из полученной точки опускаем
перпендикуляр по отношению к этой прямой, откладываем на
нем 5 см и соединяем точки 5 — 5 — 5 для передней половинки
и точки 5 — 5 — В для задней плавной кривой.
Длина половинки пояса панталон равна полуокружности
талии плюс 2 см на застежку, то есть
38 2 = 40 см,
ширина задней половинки 3 см, а передней — 5 см (рис. 59, б).
Пояс-держатель для чулок
Для построения чертежа пояса-держателя даны следующие
мерки:
длина пояса.......................20	еле
полуокружность бедер	....	46	»
полуокружность талии	....	36	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 60, а), длина которого
равна длине пояса, то есть 20 см, а ширина — полуокружности
бедер, то есть 46 см.
а
а
Рис. 60. Пояс-держатель для чулок. '
Ширина задней половинки пояса по линии тали% pfefta */2 по-
луокружности талии плюс 4 см,- -то .-.есть-'%
36:2 + 4 = 22 см.	%
Ширина передней половинки по линии бедер р^|а "^/2 \по?
луокружности талии минус 4 см, то есть	'vC. \
36 :2 — 4= 14 см.	\i '
ei
Проводим боковую линию передней и задней половинок.
Середину передней половинки углубляем на 3 см от точки А
вниз, а задней — на 4 см от точки Б вниз и вычерчиваем линию
талии от руки.
В обеих половинках пояса выкраиваются «ножки» для резинок.
С этой целью от точки Г вправо откладываем 0,1 полуокруж-
ности бедер, то есть
46X0,1 = 4,6 см,
или округленно 5 см.
Ширина передней половинки по линии бедер равна J/2 полу-
окружности талии, то есть
36: 2 = 18 см.
Чтобы вычертить «ножки» задней половинки, откладываем
от боковой линии по 9 см. Ширина «ножек» внизу равна 4 — 5 см
или ширине резинки, вшиваемой в пояс. Длина «ножек» равна
10 см.
От точки В вверх откладываем 4 см и вычерчиваем низ
пояса от руки.
Застежку делают с левой стороны на передней половинке
пояса. На застежку с обеих сторон прибавляем по 2 см для
пуговиц (см. пунктир).
Чертеж пояса-держателя можно построить на основе чертежа
двухшовной юбки (рис. 60, б).
Для прочности по линии талии пояса-держателя настрачи-
вается полоска ткани частой строчкой.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ МУЖСКОГО БЕЛЬЯ
Мужское белье состоит из рубашек, кальсон и трусов. Размер
мужских нижних и верхних рубашек определяют по полуокруж-
ности груди и по полуокружности шеи (в сантиметрах). Каждому
размеру соответствует определенная мерка воротника и различная
длина рубашки в зависимости от роста человека:
1-й рост. . .	. . . 155—160	СМ,	длина	рубашки	80 см
2	» . .	. . . 161 — 166	»	»	»	82 »
3	» . .	. . . 167 — 172	»	»	»	84 »
4	» . .	. . . 173—178	»	»	»	86 »
5	» . .	. . . 179—184	»	»	»	88 »
Полуокружность	Окружность Полуокружность Окружность				
груди	шеи		груди		шеи
44	37		54		42
46	38		56		43
48	39		58		44
50	40		60		45
52	41				
62
Нижняя рубашка
Для построения чертежа мужской нижней рубашки даны
следующие мерки:
длина рубашки...........82	см
полуокружность груди . . 48	»
окружность шеи..........39»
длина рукава ...........60	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 61, а), длина которого
равна длине рубашки, то есть 82 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 14 см, то есть
48+ 14 = 62 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы,
равную 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, то есть
48 : 3 + 8 = 24 см.
От точки 24 влево проводим горизонтальную линию, на кото-
рой откладываем 1/2 ширины спинки, равную 1/3 полуокружности
груди плюс 7 см, то есть
48:3 + 7 = 23 см.
От точки 23 влево откладываем ширину проймы, равную по?
луокружности груди плюс 4 см, то есть
48:4 + 4= 16 см.
Из точек 23 и 16 восстанавливаем перпендикуляры до пересе-
чения с линией АБ, которые будут определять ширину проймы,
и обозначим точками 23 ± и 16t.
Углы у точек 23 а 16 делим пополам и на биссектрисах
соответственно откладываем по 3 и 2 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную х/3 по:
луокружности шеи плюс 2,5 см, то есть
19,5:34-2,5 = 9 см
(см. приложение 4).
Из точки 9 восстанавливаем перпендикуляр, на котором
откладываем высоту ростка, равную 2/з ширины ростка плюс
1 см, то есть
9 : 3 + 1 = 4 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки плавной кривой. Затем
определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча
Равен 1 см.
' Кокетка. От точки Б вниз откладываем 5 см и от полученной
т°чки 5 влево проводим горизонтальную линию до проймы,
63
а вправо — на 4 — 5 см (на складку или сборки). Затем из
точки 4' проводим линию параллельную БВ.
Низ спинки от точки В удлиняем на 4 см.
Перед. От точки А вправо и вниз откладываем глубину
горловины, равную ширине ростка, то есть 9 см. Горловину
вычерчиваем от руки плавной кривой.
От точки 9 на линии АГ влево откладываем 2 см (на заход
планки) и из полученной точки 2 вниз проводим линию парал-
лельную АГ.
Рис. 61. Мужская нижняя рубашка.
Отрезок 16 — 23 делим пополам и из полученной точки onyJ
скаем перпендикуляр на линию В Г (боковой шов).
Контуры проймы вычерчиваем от руки плавной кривой.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г (рис. 61, б), длина
которого равна длине рукава, то есть 60 см, а ширина — по-
луокружности груди плюс 9 см, то есть
48:3 + 9 = 25 см.
От точки Б' вниз откладываем высоту оката, равную х/3 по-
луокружности груди минус 8 см, то есть
48 : 3 — 8 = 8 cfM.
64
Точку 8 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на
четыре равные части, и вычерчиваем от руки верхнюю половину
рукава, как показано на рис. 61, б. Стрелки выпуклости и во-
гнутости равны 1 см.
Ширина рукава внизу равна х/3 полуокружности груди плюс
1 см, то есть
48:3 + 1 = 17 см.
Ширина манжеты в средней части равна 6 — 8 см, а возле
щва4,5	5,5 см.
Верхняя рубашка с двумя пристежными воротничками
Для построения чертежа верхней мужской рубашки даны
следующие мерки:
длина рубашки...........................86	см
полуокружность груди . . 48	»
окружность шеи............39	»
длина рукава..............62	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 62, а), длина которого
равна длине рубашки, то есть 86 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 14 см, то есть
48+ 14=62 см.
Чертеж верхней рубашки строится на основе чертежа нижней
рубашки (рис. 61), за исключением • выреза горловины, который
в верхней рубашке меньше на 2 см.
Отложной (пристежной) воротничок. Чертим прямоугольник
А'Б'В'Г' (рис. 62; б), длина которого равна полуокружности
шеи плюс 4,5 см, то есть
19,5 + 4,5 = 24 см,
а ширина—1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см, то есть
19,5: 3 + 1,5 = 8 см.
От точки Б' откладываем вниз 2 см и влево 19,5 см, а от
точки Г' — вниз 1 см. Точки 2 т 1 соединяем с точкой 19,5 пря-
мыми линиями.
От точки В' вверх откладываем 2 см и полученную точку 2
с°единяем плавной кривой с точкой 1, как показано на рис. 62, б.
Стойка воротничка (рис. 62, к) имеет длину 24 см, а ширину —
’ сл. Прогиб по середине равен 1 см. Скос в уголках равен 1 см.
Обшивка горловины (рис. 62, в) имеет длину 24 см, а шири-
НУ —4 см. Скос в концах равен 0,5 см.
Рукав (рис. 62, г). Построение чертежа рукава верхней
РУбаШки аналогично построению чертежа рукава нижней рубашки
$ П- Маврина
99
Манжета (рис. 62, д) — приставная, с планками (рис. 62, ж из).
Построение чертежа хлястика видно на рис. 62, е.
На рис. 62, и показана готовая рубашка в сложенном виде.
Мужская украинская рубашка
Для построения чертежа мужской украинской рубашки даны
следующие мерки:
длина рубашки..............84	см
полуокружность груди . . 48	»
окружность шеи............ 39	»
длина рукава.............. 61	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 63, а), длина которого
а
Рис. 63. Мужская украинская рубашка.
равна длине рубашки, то есть 84 см, а ширина — полуокружности
гРуди плюс 15 см, то есть
48 + 15 = 63 см.
Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка,
Равную !/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
19,5:3 4-0,5 = 7 см.
6»
67
Рис. 64. Мужская
украинская рубашка
(общий вид).
Or точки 7 вверх откладываем высоту ростка, равную */з ши*
рины ростка, то есть
7:3 = 2,33 см,
или округленно 2,5 см.
Контур выреза воротника вычерчиваем от руки.
Скос плеча равен 2 см, но может быть и иным в зависимости
от формы лопаток.
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную
7з полуокружности груди плюс 9 см, то есть
48:34-9 = 25 см.
От точки 25 влево проводим горизонтальную прямую, на
которой откладываем половину ширины спинки, равную х/з полу-
окружности груди плюс 7 см, то есть
48 : 3 4- 7 = 23 см.
От точки 23 влево откладываем ширину
проймы, равную х/л полуокружности груди
плюс 5 см, то есть
48:4-}-5= 17 см.
Из точек 23 и 17 восстанавливаем пер-
пендикуляры до пересечения с линией АБ,
которые определяют ширину проймы.
Перед. От точки А вправо откладываем
ширину ростка, то есть 7 см, а вниз — глу-
бину горловины, равную ширине ростка
минус 1 см, то есть
7—1 = 6 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Скос плеча переда равен 3 см.
Плечо спинки должно быть длиннее
плеча переда на 1 см для свободного
облегания лопаток.
Контур проймы вычерчиваем от руки,
как показано на рис. 63, а.
Определение бокового шва. Ширину
проймы (отрезок 17 — 23) делим пополам.
Из полученной точки опускаем перпен-
дикуляр на линию ГВ. Бока спинки и
полки раскашиваем на 3 см и укорачиваем
на 1,5 см.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 63, б), длина
которого равна длине рукава плюс 4 см на сгиб, то есть
614“ 4 = 65 см,
ее
,а ширина — J/3 полуокружности груди плюс 9 см, то есть •
48 : 3 4- 9 = 25 см.
От точки Б' вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 по?
дуокружпости груди минус 7 см, то есть
48 :3 —7 = 9 см.
Точку 9 соединяем с точкой А'. прямой, которую делим на
четыре равные части. Стрелки выпуклости и вогнутости равны
1 см- Контур верхней части рукава вычерчиваем от руки, как
показано на рис. 63, б.
Ширина рукава внизу равна 1/3 полуокружности груди плюс
1 см, то есть
48:34-1 = 17 см.
Воротник-стойка (рис. 63, в) имеет длину 41 см, а ширину
2 см (в готовом виде).
Для планки спереди делают разрез длиной 35 — 38 см.
Украинская рубашка по воротнику, на груди и внизу рукавов
отделывается украинской вышивкой (рис. 64).
Трусы
Для построения чертежа мужских трусов даны следующие
мерки:
длина трусов............ 45 см
полуокружность талии . . 42 »
полуокружность ягодиц. . 50 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 65), длина которого равна
длине трусов, то есть 45 см, а ширина —1/2 полуокружности
ягодиц плюс 7 см, то есть
50 : 2 4- 7 = 32 см.
Передняя половинка. От точки А вниз откладываем глубину
сидения, равную х/2 полуокружности ягодиц плюс 7 см, то есть
50: 2 4- 7 = 32 см.
Из точки 32 вправо проводим горизонтальную линию, на
которой откладываем ширину линии шага, равную х/2 полуокруж?
кости ягодиц плюс 7 см, то есть
50:24-7 = 32 см.
Ширина и высота оформления банта равны 0,1 полуокруж:
Кости ягодиц, то есть
50 х 0,1 =5 см.
От точки 5 восстанавливаем перпендикуляр к линии АБ.
69
Задняя половинка. Высота задней половинки над линией
талии равна 0,1 полуокружности ягодиц, то есть
Рис. 65. Мужские трусы.
сон, то есть 102 см, а ширина
7 см, то есть
50ХОД =5 см.
Заднюю половинку по
линии шага от точки 32
вправо расширяем на 0,1
полуокружности ягодиц плюс
2 см, то есть на
50X0,1 +2 = 7 см.
От точки Г вверх откла-
дываем 2 — 4 см и получен-
ную точку соединяем плавной
кривой с точкой 5.
Кальсоны
Для построения чертежа
7 мужских кальсон даны сле-
дующие мерки:
длина кальсон ... 102 см
полуокружность талии 42 »
полуокружность ягодиц 50 »
Чертим прямоугольник
АБВГ (рис. 66, а), длина
которого равна длине каль-
2/2 полуокружности ягодиц плюс
50 : 2 + 7 = 32 см.
Передняя половинка. От точки А вниз откладываем глубину
шага, равную 1/2 полуокружности ягодиц плюс 4 см, то есть
50:2 + 4 = 29 см.
Из точки 29 вправо проводим горизонтальную линию шага,
на которой откладываем х/2 полуокружности ягодиц плюс 7 ель
то есть
50:2 + 7 = 32 см.
От точки А вправо откладываем х/2 полуокружности талии
плюс 6 — 8 см (на складки), то есть
42:2 + 6 = 27 см.
Из точки 27 вниз проводим вспомогательную линию-перпенди-
куляр.
Срез передней части по линии талии снижаем на 6 см, для
чего откладываем 6 см от точки 27 вниз. Расстояние от точки 6
70
центра вогнутости — 8 см. Стрелка вогнутости равна 1 см.
припуск на ширину планки банта составляет 2,5 см.
Н Ширина и высота оформления банта равны 0,1 полуокруж-
ности ягодиц, то есть
50X0,1 =5 см.
От точки Г вправо откладываем ширину низа, равную 2/з полу:
окружности ягодиц плюс 3 см, то есть
50:34-3=19,7 см,
или округленно 20 см.
Полученную точку 20 соединяем прямой
32. Линию шага при желании
можно углубить на 1,5 см на
расстоянии х/3 длины отрезка
20 — 32 от точки 32.
Задняя половинка. От точки
27 (на линии Л5) вверх откла-
дываем 0,1 полуокружности
ягодиц плюс 2 см, то есть
50X0,1 4-2 = 7 см,
и полученную точку 7 соеди-
няем прямой с точкой А.
Складки в талии делаются па-
раллельно задней половинке,
начиная от линии бока.
Расширяем заднюю поло-
винку по линии шага на 0,1
полуокружности ягодиц плюс
4 см, то есть
50X0,1 4-4 = 9 см.
Точку 7 высоты задней поло-
винки соединяем плавной кри-
вой с точкой 9.
Задняя половинка внизу на
2 — 4 см шире передней. Точку 4
соединяем с точкой 9 прямой
линией шага с точкой
Линией шага, которую по жела- Рис. 66. Мужские кальсоны.
Нию можно углубить на 1,5 —
2 см на расстоянии */3 отрезка 4 — 9 от точки 9.
Пояс. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г (рис. 66, б), длина
Которого равна полуокружности талии плюс 3 см, то есть
424-3 = 45 см.
Ширина передней части пояса равна 10 см, а задней — 5 см.
От точки В' вверх откладываем 10 см и полученную точку 10
соединяем с' точкой 5 плавной кривой.
71
Длина хлястика равна 12 см. Скос мыса хлястика равен
3 см, а стрелка вогнутости — 0,5 см.
Манжета имеет размеры 30X4 см.
Длина планки прорешки низа кальсон равна 18 см, а шири-
на — 3 см.
Верхняя передняя планка банта имеет длину 24 см, а ширину
6 см. 
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Детское платьице для дошкольницы
На рис. 67 показано детское платьице размера 28 свободного
покроя с вытачкой в плечах или со складками (см. пунктир).
Для построения чертежа этого платья даны следующие мерки:
длина платья.....................48	см
полуокружность груди.............28	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 67, а), длина которого
равна длине платья, то есть 48 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 8 см, то есть
28 8 = 36 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, рав-
ную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, то есть
28 : 3-)-6= 15,3 см,
или округленно 15 см.
Из полученной точки 15 влево проводим горизонтальную пря-
мую, на которой откладываем половину ширины спинки, равную
!/3 полуокружности груди плюс 4 см, то есть
28:3-J-4=13,3 см,
или округленно 13 см.
От точки 13 влево откладываем ширину проймы, равную */4 по:
луокружности груди плюс 2 см, то есть
28:44-2 = 9 см.
Из точек 9 и 13 восстанавливаем до пересечения с линией АБ
перпендикуляры, определяющие ширину проймы, и обозначим
точками 9' и 13'.
От точки 13 вверх откладываем 3,5 см, а от точки 9 —
2,5 см. Углы у точек 13 и 9 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 2,5 и 1,5 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную 2/з по-
луокружности шеи плюс 0,5 см, то есть 5 см. От полученной
72
очКй 5 вверх откладываем высоту ростка, равную г/з ширины
ростка, то есть
5:3—1,7 см, или округленно 1,5 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки плавной кривой.
Рис. 67. Детское платьице для дошкольницы.
Определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча
равен 2 см, но может быть больше или меньше.
Перед. Высота переда на 2 см больше глубины проймы, то есть
f 15	2 = 17 см.
От точки 17 вййз откладываем глубину горловины, равную
Ширине ростка мюс 2 см, то есть 7 см, и вычерчиваем от руки
Контур горловины плавной кривой. Скос плеча переда равен
скосу плеча спинки. Расстояние от горловины до вытачки равно
^>5 см, а от Середины груди до вытачки — 6 см. Центр вытачки
лежит на расотря^и 4 см от линии груди. Глубина вытачки
Равна 3 см. Вместо вытачки можно делать складки (см. пунктир).
•- о
Рис. 68. Детское
платьице для до-
школьницы (об-
щий вид).
Линия плеча спинки должна быть длиннее линии плеча пе-
реда на 1 см для свободного облегания лопаток. Контур проймы
вычерчиваем от руки плавной кривой.
Мерка длины талии (26 см) снимается с фигуры.
Линия бокового шва между передом и спинкой может пере.,
мещаться в зависимости от формы и фасона платья.
Отрезок 9—13 делим пополам и из полученной точки опус-
каем перпендикуляр до пересечения с линией талии и раскаши^
ваем по линии талии перед на 2 см, а спинку на 1,5 см.
Бока укорачиваем на 1,5 см.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г (рис. 67, б), длина
которого равна длине рукава, то есть 40 см, а ширина — х/3 по-
луокружности груди плюс 5 см, то есть
28 : 34-5 = 14,3 см,
или округленно 14,5 см.
От точки Б' откладываем высоту оката, рав-
ную х/3 полуокружности груди, то есть
28: 3 = 9,3 см.
Точку 9,3 соединяем с точкой А' прямой,
которую делим на четыре равные части, и вычер-
чиваем верхнюю часть рукава, как показано на
рис. 67,6. Стрелки выпуклости и вогнутости
равны 1 и 1,5 см.
Ширина рукава внизу равна ширине прямо-
угольника. От точки В' вверх откладываем 2 см
и влево — 5 см. Откладываем линию переката,
равную х/3 ширины рукава, от точки В' (см. пунк-
тир перекат) округленно 5 см. Затем от полу-
ченной точки 5 вверх откладываем 3 см, а от
точки Г вверх — 1 см. Точки Г, 3; 2 и 5 соеди-
няем от руки плавной кривой, как показано
на рис. 67, б.
На рукав снизу пришивают манжету размером
12\3 см.
Чертеж рукав а-ф о н а р и к а строят на основе чертежа
обыкновенного рукава. Для этого чертеж обыкновенного рукава
(рис. 67, б) надо разрезать по линии А'Г и раздвинуть наб —
10 см, а для взрослых на 10 — 20 см.
По желанию на рукав-фонарик нашивают манжеты разме-
ром от 21 X 3 см до 21 X 3 см.
Воротник. Чертим прямоугольник А"Б"В"Г (рис. 67, г), длина
которого равна полуокружности шеи плюс 5 см, то есть
14 + 5 = 19 см,
74
а ширина —1/3 полуокружности шеи плюс 3 см, то есть
14 : 3+ 3 = 7,8 см, или округленно 8 см.
Отточки Л" вниз откладываем 2 см, а вправо — полуокруж-
ность шеи, то есть 14 см. Точку 2 соединяем с точкой 14 плав-
ной кривой со стрелкой вогнутости 1 см.
От точки В" вверх откладываем 2 см и полученную точку 2
соединяем с точкой 14 прямой, а с точкой Г" — плавной кривой,
как показано на рис. 67, г.
Детское платье па круглой кокетке с различными застежками
(спереди, сзади и на плечах)
Детские платья могут иметь разнообразную отделку. На
рис. 68, например, показано платье с круглой кокеткой на спине
и на полочке. Построение чертежа такого платья мало чем от-
личается от описанного выше. Линия обреза кокетки может быть
любой формы: прямая, круглая, с острыми углами. На спине ко-
кетка должна быть размещена на 2 — 3 см выше, чем на по-
лочке. К задней и передней части юбочки прибавляют 8 —10 см
на сборки или складки, исходя из их количества и глубины.
Рис. 69. Детское платье на круглой кокетке.
Для построения чертежа платья с круглой кокеткой даны еле
Дующие мерки:
длина платья...............................58	см
полуокружность груди.......................32	»
76
Чертеж платья строим на основе рис. 67.
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 69, а), длина которого
равна длине платья, то есть 58 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 6 см, то есть
32 + 6 = 38 см
(см. приложение 2).
На рис. 69, б и в видно, как выкроить круглую кокетку
и ее вид спереди и сзади.
Детский фартушгк
Для построения чертежа детского фартушка дана одна мерка—
его длина, равная 45 см.
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 70, а), длина которого
равна длине фартушка, то есть 45 см, а ширина — размеру изде-
лия плюс 20 см. Для 28 размера это составит
28 + 20 = 48 см.
От точки А вправо и вниз откладываем по 9 см — ширину
и глубину горловины.
Ширина плечика равна 5 см, а скос плеча —1,5 см.
Линию АБ делим пополам, из полученной точки опускаем
перпендикуляр до пересечения с линией ГВ и на нем отклады:
ваем 23 см.
От точки Б влево откладываем 4 см. Вычерчиваем от руки
контур проймы, плеча и горловины.
От точки Б вниз откладываем также 4 см. Полученную точку
4 соединяем с точкой Г плавной кривой, как показано на
рис. 70, а.
76
Кдрман для фартушка делают длиной 7 см и шириной 5 см.
Детский фартушек можно выкроить на основе чертежа дет-
ского платья, соединив боковые швы (рис. 70, б).
Общий вид детского фартушка приведен на рис. 71*.
Детское платье для девочки-подростка
\
Для построения чертежа детского платья размера 40 с вытачкой,
прилегающего по фигуре, даны следующие мерки:
длина платья...............80 см
полуокружность груди . • . 40 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 72, а),
длина которого равна длине платья, то есть
80 см, а ширина — полуокружности груди плюс
6 см, то есть
40 4- 6 = 46 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем
глубину проймы, равную 1/3 полуокружности
груди плюс 6 см, то есть
40:3 + 6=19,3 см,
или округленно 19 см.
От точки Б вниз откладываем длину талии,
равную 0,2 роста плюс 6 см, что при росте
140 см составляет
140X0,2 + 6 = 34 см.
От точки 34 вниз откладываем длину бедер,
равную 0,1 роста, то есть
140X0,1 = 14 см.
Из точки 19 влево проводим горизонтальную
линию и на ней откладываем половину ширины
Vs полуокружности груди плюс 4 см, то есть
Рис. 71. Детский
фартушек
(общий вид).
спинки, равную
40:3 + 4= 17,3 см,
или округленно 17 см.
От полученной точки 17 влево откладываем ширину проймы,
Равную х/4 полуокружности груди плюс 1 см, то есть
40:4+1 = 11 см.
Из точек 17 vi И восстанавливаем перпендикуляры до пересе-
ления с линией АБ, определяющие ширину проймы, и обозначим
т°чками 17х и 11г.
От точки 11 вверх откладываем 3,5 см, а от точки 17 — 5 см.
77
/
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную у3 по;
луокружности шеи плюс 0,5 см, то есть 5,6 см. От получен-
ной точки 5,6 вверх откладываем высоту ростка, равную А/3 ши-
рины ростка, то есть	/
5,6: 3 = 1,9 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки плавной криврй. Затем
определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча равен
2 см.
Рис. 72. Детское платье для девочки-подростка.
Перед. Высота переда больше глубины проймы на 3 см, то
есть
19 + 3 = 22 см.
От точки 22 вправо по горизонтали откладываем ширину ростка,
то есть 5,6 см.
Глубина горловины равна ширине ростка плюс 2 см, то есть
5,6 + 2 = 7,6 см.
78
Контур горловины вычерчиваем от руки плавной кривой 5,6 —
Т,6* Расстояние от верхнего края горловины (точки 5,6) до вы:
тачки составляет ' 3 см.
Глуоина вытачки равна 5 см, а расстояние от середины пе-
реда До ^ытачки (по линии груди) — 7 см. Однако эти величины
не являются постоянными и могут изменяться в зависимости от
высоты груди и фасона платья.
Скос плеча переда равен скосу плеча спинки с подплечиками.
Без подплечиков скос плеча может опускаться (см. пунктир).
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для
припосадки ткани в плечевом шве спинки. Линия бокового шва
между спинкой и передом может перемещаться в зависимости от
формы и фасона платья. На рис. 72, а эта линия проходит на
расстоянии 3 см от точки ширины спинки по линии проймы, рав:
ной V1 ширины проймы.
Из точки 3 на линии проймы опускаем перпендикуляр до пе-
ресечения с линией бедер и от полученной точки пересечения
вправо откладываем 1 см и раскашиваем перед и спинку книзу,
укорачивая их на 1,5 см.
Воротник. От точки 5,6 горловины вправо по линии плеча
откладываем 1 см. Из полученной точки 1 восстанавливаем
перпендикуляр к линии плеча и на нем откладываем ширину
ростка плюс 1 см, то есть
5,6 + 1 = 6,6 см.
От точки 6,6 влево под прямым углом к линии/—6,6 откла-
дываем ширину воротника, равную 7 см.
От точки 7,6 в вырезе горловины влево и вправо по горизон-
тали откладываем по 4 см.
Контур воротника вычерчиваем от руки, как показано на
рис. 72, а.
Воротник можно сделать различных фасонов, разрезав его на
полоски (см. пунктир).
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'ВТ (рис. 72, б), длина
которого равна 0,3 роста плюс 10 см, то есть
140X0,3+ 10 = 52 см,
а ширина — 3/3 полуокружности груди плюс 5 см, то есть
40:3 + 5= 18,3 см.
От точки Б' вниз откладываем высоту оката, равную х/3 по-
луокружности груди для рукава с подплечиками, то есть
40:3=13,3 см,
Для рукава без подплечиков высота оката равна г/3 полуокруж-
ности груди минус 2 см, то есть
40:3 — 2=11,3 см.
79
Точку 13,3 соединяем с точкой Д' прямой, которую де^ид на
четыре равные части. Контур • верхней части рукава вычерчи-
ваем от руки со стрелками выпуклости 1,5 см и вогнутости 2 см.
Для. определения контура нижней части рукава от точки В'
вверх откладываем 2 см и влево откладываем линию Переката
(см. пунктир), равную г/3 ширины рукава, т. е. 18,3: з4= 6,1 см,
или округленно 6 см, а от точки Г вверх—1 см. Полученные
точки соединяем плавной кривой. Рукав показан в развернутом
виде пунктиром.	/
Платье — школьная форма
складки сужают
Платье — школьная форма должно быть скромным и в то же
время изящным и удобным.
Платье-форму выкраивают на основе чертежа детского платья
(рис. 72). Лиф выкраивают до талии с припусками на швы и
складки. Юбочку делают прямую, со складками, которые закла-
дываются прямые или слегка раскошенные снизу.
На рис. 73 показан чертеж платья-формы в двух вариантах.
Первый вариант — платье слегка раскошено, спереди сделано
по две складки. При этом складки
лифа и юбочки должны совпадать.
Застежку делают на вытачных
петлях, для чего к середине спинки
необходимо дать припуски 2 см.
В последней складке на юбочке
прорезают карман.
Второй вариант — юбочка зало-
жена в складку. Для такой юбочки
нужно утроенное количество ткани,
так как ее закладывают в складки.
Например, если окружность бедер
равна 90 см, и каждая складка по
2 — 3 см, то ширина всей юбочки
должна быть
90 X 3 = 270 см,
что в шерстяных тканях обычно со-
ставляет два полотнища.
Внизу складки следует расширить
на 1—2 см в зависимости от фигуры,
линии талии. Прежде чем заклады-
вать на юбочке складки, надо сшить полотнища, а один шов
оставить незашитым.
Низ юбочки загибают на 4 — 6 см и подшивают потайным
швом. Затем закладывают складки соответственно окружности та:
лии и бедер и застрачивают шов юбочки.
по
80
Школьный передник
Школьный передник шьют из черной или белой ткани. Для
построения чертежа школьного передника даны следующие мерки:
\длина передника до талии...........45	см
длина бретельки »	»	 40	»
полуокружность талии................34	»
Передник. Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 74, а), длина
которого равна длине передника до талии, то есть 45 см, а ши-
Рис. 74. Школьный передник.
рина — полуокружности талии плюс 15 см на складки, то
^сть
34:2 4- 15 = 32 см.
Расположение складок видно на рис. 74, а.
Бретелька. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 74, б), длина
второго равна длине бретельки до талии, то есть 40 см, а ши-
рина—ширине бретельки в верхней части, то есть 17 см1.
1 Ширина бретельки вверху обычно равна 15— 17, а внизу — от 6 до 9 см.
8 П. Маврина	£7
Линию Г'В' делим пополам и полученную точку 8,5 соединяем
прямой с точкой Б', От точки 8,5 вверх по линии 8,5 — Б' от-
кладываем 2 см и полученную точку 2 соединяем прямой с точ,
кой Г'. Линию 8,5 — Б' делим на четыре равные части и вычер-
чиваем контур бретельки, как показано на рис. 74, б. Стрелки
выпуклости и вогнутости равны 1,5 см.
Вставка. Форма вставки показана на рис. 74, в. Длина ее
равна 8 — 15 см, а ширина — 6—12 см.
Пояс. Длина пояса (рис. 74, г) равна полуокружности талии
плюс 3 см на застежку, то есть
34 + 3 = 37 см,
а ширина 4 см.
Пелеринка. К школьному переднику можно делать пелеринку.
Такая форма выглядит значительно наряднее.
Чертеж пелеринки ясен из рис.
Рис. 75. Платье — школьная фор-
ма и школьный передник (общий вид).
74, д.
Общий вид платья-формы и
школьного передника показан на
рис. 75.
Детская верхняя рубашка
для мальчика
Модели детских рубашек бывают
весьма разнообразны, однако все
они по форме не сложны. Их де-
лают с застежкой на пуговицы,
с застежкой «молния», с воротнич-
ком стоячим, отложным или «апаш»,
без воротничка, с горловиной, от-
деланной бейкой или каре, с
длинными или короткими рука-
вами, с манжетами или без них.
Для построения чертежа верх-
ней рубашки размера 36 для
мальчика 9—12 лет с отложным
воротничком, застежкой на пуговицы и одним карманом на левой
стороне груди даны следующие мерки:
длина рубашки....................55	см
полуокружность	груди.............36	»
длина рукава......................43	»
полуокружность шеи............. в . 16 »
Чертим прямоугольник	АБВГ (рис. 76, а), длина которого
равна длине рубашки, то есть 55 см, а ширина — полуокруж:
ности груди плюс 6 см, то есть
36 + 6 — 42 см.
82
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, рав-
ную х/з полуокружности груди плюс 6 см, то есть
36:3 + 6=18 см.
Из точки 18 влево проводим горизонтальную линию, на кото-
рой откладываем половину ширины спинки, равную х/з полу-
Рис. 76. Детская верхняя рубашка для мальчика.
окружности груди плюс 4 см, то есть
36 : 3 + 4 = 16 см.
От точки 16 влево откладываем ширину проймы, равную по-
луокружности груди плюс 2 см, то есть
36:4 + 2=10 см.
Из точек 16 и 10 восстанавливаем перпендикуляры до пересе-
чения с линией АБ и обозначим точками 161 и 10v определяют
^ие ширину проймы.
Углы у точек 16 и /Оделим пополам и на биссектрисах откла-
дываем соответственно 2,5 и 2 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную х/3 по-
луокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
16:3 + 0,5 =5,8 см,
^ли округленно 6 см.
83
От точки 6 вверх откладываем высоту ростка, равную 1,5 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки и определяем положение
плечевого шва спинки. Скос плеча равен 2 см, но может и изме-
пяться в зависимости от формы (высоты) плеч (см. пунктир).
Перед. От точки А вправо и вниз откладываем ширину и глу;
бину выреза горловины, равные ширине ростка плюс 1,2 см, то
есть
5,8-]- 1,2 = 7 см.
От точки 7 на линии АГ вправо откладываем 1 см и вычер-
чиваем от руки контур горловины плавной кривой линией. Скос
плеча переда равен скосу плеча спинки, но само плечо спинки
должно быть длиннее плеча переда на 1 см (для свободного обле-
гания лопаток).
Контур проймы вычерчиваем от руки. Чтобы разъединить спинку
от переда, делим ширину проймы (линию 10—16) пополам. Из
полученной точки опускаем перпендикуляр на линию ВГ и рас-
кашиваем бока спинки и переда на 2 — 3 см. Низ переда удли-
няем на 2 см.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 76, б), длина ко-
торого равна длине рукава, то есть 43 см, а ширина — х/3 полу:
окружности груди плюс 5 см, то есть
36 I 3 —[— 5 = 17 см.
От точки 5' вниз откладываем высоту оката, равную х/3 по^
луокружности груди минус 2 см, то есть
36:3 — 2=10 см.
Точку 10 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на
четыре равные части. Вычерчиваем от руки верхнюю часть ру-
кава, как показано на рис. 76, б.
Если рукав делают с приставной манжетой, то его вычерчи-
вают короче на ширину манжеты. Чтобы определить место шлицы
(прорешки), низ рукава делим пополам. Длина шлицы равна
8 — 9 см.
Манжеты. Высота манжет равна 5 — 6 см, а ширина — окруж-
ности кисти руки плюс 3 см. Манжеты делают одинарные и
двойные с прямыми или закругленными уголками внизу.
Воротничок. Чертим прямоугольник А"Б"В"Г” (рис. 76, в),
длина которого равна полуокружности шеи плюс 5 см, то есть
16 + 5 = 21 см,
а ширина — х/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см, то есть
16:3+1,5 = 6,8 см,
или округленно 7 см.
От точки А" вправо откладываем полуокружность шеи, то
есть 16 см, и полученную точку 16 соединяем прямой с точ:
кой В".
84
Остальное построение ясно видно на рис. 76, в.
Планки. Длина верхней планки равна 22 см, ширина — 7 см‘,
дЛина нижней планки—18 см, ширина — 4 см.
Детские штанишки
На рис. 77 показаны короткие детские штанишки на брете-
лях с застежками по бокам. Боковые швы настрочены, и в них
сделана застежка на одну пуговицу (шлица). Длина шлицы 11 —
12 см. На застежку делают припуск 3 — 4 см. На задних поло-
винках штанишек имеется по одной вытачке. В них на расстоя-
нии 1 см от верхнего края прорезаны петли. Верх штанишек
подшивают обтачкой шириной 2 — 3 см (в готовом виде) или де-
лают на пояске шириной 3 см.
Бретели штанишек двойные, выкраиваются из той же тка-
ни по долевой нитке. Ширина бретель в готовом виде равна
4 см. Передние концы бретелей пришиваются к передним поло-
винкам штанишек на расстоянии 4 — 5 см от переднего шва
либо пристегиваются на пуговицу. На задних концах бретелей
имеется по одной пуговице, на которые застегиваются задние
половинки штанишек. Все обрезные края обметываются через
край.
Штанишки из тонкой шерстяной ткани хорошо делать на
подкладке.
Для построения чертежа штанишек необходимо снять сле-
дующие мерки:
длину штанишек до колен (по желанию),
окружность талии (пояса),
окружность ягодиц,
глубину сидения (контрольная мерка).
Длину штанишек измеряют от выступа подвздошной кости
по боку вниз до желаемой длины.
Окружность пояса (талии) измеряют по узкой части талии,
а окружность ягодиц — по широкой части ягодиц.
Глубину сидения измеряют от линии талии переда через про-
межность до линии талии спины. При снятии этой мерки тот,
с кого ее снимают, должен присесть.
Для построения чертежа штанишек, приведенного на рис. 77,
Даны следующие мерки:
длина штанишек.............................45	см
полуокружность талии..............30	»
полуокружность ягодиц.............36	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 77, а), длина которого
Равна длине штанишек, то есть 45 см, а ширина — х/2 полуок-
ружности ягодиц плюс 6 см, то есть
36 : 2 -|" 6 24 см.
Передняя половинка. От точки А вниз по линии бокового
шва откладываем глубину банта, равную х/2 полуокружности
ягодиц плюс 2 сл/, то есть
38:2 4-2 = 20 см.
Из точки 20 вправо проводим горизонтальную линию шага
и обозначим точкой 20х.
От точки А вправо откладываем х/2 полуокружности талии
плюс 5 — 7 см, то есть
30:24-5 = 20 см.
Из точки 20 вниз проводим линию банта. Ширина и высота офор-
мления банта постоянно равны по 4 см, а скос на боку — 2 см.
Рис. 77. Детские штанишки.
От точки Г вправо откладываем ширину низа штанишек,
равную 2/2 полуокружности ягодиц плюс 4 см, то есть
36:24-4 = 22 см.
Точку 22 соединяем прямой с точкой 20г на линии шага.
Задняя половинка. От середины штанишек по линии талии
откладываехМ вверх 0,1 полуокружности талии, то есть
30X0,1=3 см.
65
От точки 3 влево до пересечения с продолжением линии АБ
откладываем */2 полуокружности талии, то есть
30:2 = 15 см,
а в противоположном направлении — 5 см.
От точки 20г линии шага вправо откладываем 0,1 полуок-
ружности ягодиц плюс 3,4 см, то есть
36X0,1 + 3,4 = 7 см,
и проводим линию сидения, соединяя точки 4 и 7 плавной кри-
БОЙ, как показано на рис. 77, а.
Ширина низа задней половинки на 3 — 5 см больше ширины
низа передней половинки. Поэтому от точки 22 вправо откла-
дываем 3 см и полученную точку 3 соединяем прямой с точ-
кой 7.
Низ штанишек от точки Г/ поднимаем на 2 см и точку 2 со-
единяем с точкой 15.
Линию 15 — 3 верха задней половинки делим пополам и от-
мечаем вытачку, ширина которой равна 2 см, а длина 9 — 6 см.
Бретельки имеют в длину 33 см и ширину 5 см.
Общий вид описанных штанишек показан на рис. 77, б.
Детские брюки навыпуск
Для построения чертежа детских брюк навыпуск Зб-го раз:
мера даны следующие мерки:
длина брюк...................... 88	см
полуокружность талии............ 34	»
полуокружность ягодиц............40	»
шз по
линии бокового
полуокружности
Чертим прямоугольник_Л£ВГ (рис. 78, а), длина которого
равна длине брюк, то есты^§ см, а ширина—полуокруж-
ности ягодиц плюс 6 см для свободного облегания, то есть
40Т2*+^
Передняя половинка. От точкйч^Д Ч
шва откладываем глубину банта, ра%ц
ягодиц плюс 2 см, то есть
40 : 2 + 2 = 22 "см.{
Из точки 22 вправо проводим горизо^дльн
и обозначаем точкой 22г. Расстояние до колЪц' paU^jp И» шаго-
в°го среза 1 минус 6 см, то есть
66:2 — 6 = 27 см.
линию шага
1 Длина шагового среза равна длине брюк минус гл;
88 — 22 = 66 см.
СТЬ
87,
Рис. 78. Детские брюки навыпуск.
От точки А вправо откладываем У> полуокружности талии
плюс 4 — 6 см на складки, то есть
34: 2 + 4 = 21 см,
и углубляем на 1 см.
Из точки 21 вниз проводим линию передней половинки.
Ширина передней левой половинки показана пунктиром.
Ширина и высота оформления банта в детских размерах
3 — 4 см, в мужских размерах — постоянно 5 см.
Скос бокового шва равен 2 см. Откладываем от линии талии
по скошенной линии бока 3 см и от полученной точки 3 вниз-^
14 см для карманов.
От точки Г вправо откладываем ширину низа, равную У± по-
луокружности ягодиц плюс
4 см, то есть
40:2 + 4 = 24 см.
Задняя половинка. От сере-
дины брюк по линии талии
вверх откладываем 0,1 полу:
окружности талии, то есть
34X0,1 = 3,4 см.
От точки 3,4 влево до пере-
сечения с продолжением линии
АБ откладываем У2 полуокруж:
ности талии, то есть
34:2= 17 см,
а в противоположном направлен
нии — 5 см.
По линии шага расширяем
заднюю половинку на 0,1 полу-
окружности ягодиц плюс 3,5 см,
то есть
40X0,1 +3,5 = 7,5 см.
Вычерчиваем линию сидения,
соединяя точки 5 и 7,5 плав-
ной кривой, как показано на
рис. 78, а.
Ширину низа задней поло-
винки увеличиваем на 4 см и
точку 4 соединяем плавной кри-
вой с точкой 7,5.
Линию 17 — 3,4 верха задней половинки делим пополам
и отмечаем вытачку, ширина которой равна 2 см.
Пояс. Чертеж пояса (рис. 78, б) строим в прямоугольнике,
длина которого равна полуокружности талии, то есть 34 сМ>
а ширина — 4 см. Ширина пояса сзади равна 3 см.
88
Рис. 79. Детская
пижама
(общий вид).
Откосок н гульфик. Чертим прямоугольник А’Б’В'Г (рис. 78,
длина которого равна длине банта переда брюк, то есть 22
а ширина — 5 см.
Линию АТ' делим пополам, из полученной точки вправо
проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 5 см.
От точки Б' вниз откладываем 4 см и от
полученной точки 4 вправо — 2 см (для откоска
На застежку банта).
От точки Г/ откладываем вверх 2 см. От
полученной точки 2 влево откладываем 2 см и
вверх 3	4 см.
Обводим контуры откоска и гульфика,
соединяя полученные точки, как показано на
рис. 78, в. Откосок выкраивается по линии
Д'Т. Утюжильной обработкой получается во-
гнутая форма (см. пунктир Г' — 2—4).
Гульфик выкраивается по контурным ли-
ниям.
Детская пижама
Модели пижамы (рис. 79) бывают весьма
разнообразны и несложны по форме. Пижамы
делают однобортные и двубортные. Застеги-
ваются они на петли и пуговицы слева направо
для мальчиков и справа налево для девочек.
Пижамы шьют с отворотами и без них,
с отложным или шалевым воротником.
Рукава — длинные или короткие — должны
быть ровные и достаточно широкие. Карманы—накладные или
прорезные.
На спинке по линии талии пришивают хлястик (паточку) или
делают сборки на резинку.
Пижамы преимущественно шьют из пестрых (для девочек),
полосатых или однотонных (для мальчиков) тканей. Аналогич-
ные фасоны пижам и ткани для их пошива применяются и для
нзрослых.
Чертеж-выкройку пижамы (рис. 80) можно построить на основе
чертежа блузы (рис. 88) с перемещением бокового шва, так как
спинку в пижаме делают более узкой, а полы более широкими.
Линии перемещения швов показаны на рис. 80, а пунктиром.
Рукав к пижаме показан на рис. 80, б. Его делают с манжетой.
Пижамные брюки должны быть достаточно широкими. Чертеж-
выкройку пижамных брюк (рис. 81) можно построить на основе
^ертежа обыкновенных штанишек. Пижамные брюки должны
быть на 3 — 4 см шире обычных.
Пижамные брюки делают на резинке или на поясе.
89
Рис. 80. Детская пижама.
6
Длина 43 см
Рис. 81, Пижамные брюки.
Блуза-матроска
выкраивания
На основе чертежа-выкройки платья или рубашки можно
встроить чертеж блузы-матроски (рис. 82). Для
иОротника матроски перед и спинку склады-
вают так, чтобы плечевые швы совпали (см.
рис. 170).
Рукав матроски делают с манжетой.
Воротник, галстук, манжеты и края их
можно обшить белым или красным суташОхМ
либо отделать машинной строчкой цветными
шелковыми нитками.
Двубортная детская курточка
Для построения чертежа двубортной дет-
ской курточки размера 38 даны следующие
мерки:
длина курточки...................... 58 см
полуокружность груди ............... 38 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 83, а),
длина которого равна длине курточки, то есть
58 см, а ширина — полуокружности груди плюс
10 см, то есть
со । in л о	Рис. 82. Блуза-матроска
38 4- 10 = 48 см.	(общий вид).
Спинка. От точки 5 вниз откладываем глу-
бину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, то есть
,	38:3 + 6=18,7 см,
или округленно 19 см.
От' точки 19 влево проводим горизонтальную линию, на кото-
рой откладываем 1 см. От точки Б вниз откладываем длину
талии, т. е. 33 см, и проводим горизонтальную линию, на кото-
рой откладываем влево 2 см. От точки В откладываем также
2 см. Полученные точки Б — 1—2 — 2 соединяем прямой, чем
°пределяем контур середины спинки. От точки 1 влево откла-
дываем половину ширины спинки, равную х/3 полуокружности
гРУДи плюс 4 см, т. е.
38:3 + 4=16,7 см,
или округленно 17 см.
От полученной точки 17 влево откладываем ширину проймы,
Равную полуокружности груди плюс 2 см, то есть
38:4 + 2= 11,5 см.
91
Из точек 17 и 11,5 восстанавливаем перпендикуляры ввер^
до пересечения с линией АБ, определяющие ширину проймы.
Углы у точек 17 и 11,5 делим пополам и на биссектриса^
откладываем соответственно 2 и 1,5 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную И по.
луокружнссти шеи плюс 1 см, то есть 6 см. От полученной
Рис. 83. Двубортная детская курточка.
точки 6 вверх откладываем высоту ростка, равную % ширины
ростка, то есть
6:4 = 1,5 см,
и вычерчиваем от руки контур ростка.
Определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча
спинки равен 2 см.
Перед. От точки А вправо откладываем ширину горловины»
равную ширине ростка плюс 4 см, то есть
6-j-4= 10 см.
Глубина горловины также равна ширине ростка плюс 2 сА
то есть
6-j-2 = 8 см.
Скос плеча переда равен 2,5 см. Плечо спинки длиннее плеу3
переда на 1 см для лучшего облегания лопаток.
92
Задняя и боковая вытачки. Заднюю вытачку, глубина которой
авНа 1 или 1,5 см> отмечаем на середине спинки по линии талии,
для определения боковой вытачки откладываем 2 см вправо от
«ь1ступа проймы (от точки 11,5). Из полученной точки 2 опускаем
перпендикуляр — длину боковой вытачки, глубина которой по
линии талии равна по 1,5 см в обе стороны. Прорез карманов
оТЛ1ечаем на расстоянии 7 — 8 см вниз от линии талии.
Пройму вычерчиваем от руки, как показано на рис. 83, а.
По линии проймы со стороны спинки влево откладываем 2 см
й из полученной точки 2 опускаем перпендикуляр к линии ГВ.
ОТ точки пересечения этого перпендикуляра с линией талии
откладываем влево 1 см, а вправо 2 см. Полученные точки
j и 2 соединяем прямыми с точкой 2 на линии проймы. Внизу
точку спинки 2 соединяем с точкой соединения спинки с передом,
а точку 1 переда — с точкой, расположенной на 3 см вправо от
линии раздела спинки и переда.
Построение бокового контура спинки и переда изменяется
в зависимости от размера и фасона.
Боковые карманы. Место расположения карманов (по высоте
и направлению разреза) зависит, главным образом, от фасона
курточки и ее длины.
Длина разреза кармана обычно равна М полуокружности
груди плюс 3,5 см, то есть
38:4 + 3,5=13 см.
Для определения длины разреза кармана нужно от точки 8 в
обе стороны отложить по 6,5 см.
Построение полузаноса. От точек А и Г влево откладываем
по 4,5 см для однобортной курточки или 8 —10 см для дву-
бортной.
Низ полы удлиняем на 3 см и вычерчиваем от руки кривой
линией, как показано на рис. 83, а.
Рукав в курточке делают двухшовный локтевой. Чертим
прямоугольник А'Б'В'Г (рис. 83, б), длина которого равна
Длине рукавах, то есть 52 см, а ширина — Уз полуокружности
гРУДи плюс 7 см, то есть
38:3 + 7= 19,7 см,
пли округленно 20 см.
1 От точки А' вниз откладываем высоту оката рукава, равную
Х/з полуокружности груди плюс 2 см, то есть
38:3 + 2=14,7 см,
^п^округленно 15 см.
1 Длина рукава равна 0,3 роста плюс 10 см. Для нашего примера — для
р ста 140 см — это составляет
140 X 0,3 + 10 = 52 см.
93
От точки 15 вправо откладываем 3 см, а влево — 4 см.
полученных точек 4 — 3 опускаем перпендикуляры к линии Г'&
которые по линии локтя углубляем на 1—1,5 см.
От точки 15 вверх откладываем 4 см (надсечка), а вправо^
ширину проймы, равную У± полуокружности груди плюс 1,5
то есть	’
38:4+1,5=11 см.
Из точки 11 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения
с линией А'Б' и обозначим точкой 11г, от полученной точки
пересечения влево откладываем 2 см (высшая точка оката). Эта
точка не является постоянной и с увеличением размера увеличу
вается на 0,25 см, а с уменьшением — уменьшается также на
0,25 см.
Стрелки выпуклости оката равны 1,5 см.
От точки 5' вниз откладываем наивысшую точку локтевого
шва, которая будет находиться на расстоянии, равном Я высоты
оката плюс 1 см, то есть
15:3+1=6 см.
Лийия переката локтевого шва и точка надсечки будут на
4 см выше линии проймы. Половина расстояния от точки 4 над-
сечки до точки Г' определит уровень локтя.
Ширина рукава внизу равна Уз полуокружности груди плюс
1 см, то есть
38:3 + 1 = 13,6 см.
Низ рукава по линии локтя удлиняем на 3,5 см. Откладываем
по линии локтя 1 см, от точки 6 — 3 см и от точки 11 — 1 см.
Вычерчиваем контур нижней половинки рукава через точки
3,5; 1; 3; 1; 3; 1,5 книзу.
Воротник. Построение чертежа воротника видно на рис. 83, в.
Длина исходного прямоугольника А"Б"В''Г" равна полуокруЖ:
ности шеи плюс 9 см, то есть 25 см, а ширина —14 см.
Детское демисезонное пальто свободного покроя
(для девочки)
Для построения чертежа детского демисезонного пальто раз-
мера 36 даны следующие мерки:
длина пальто............  .	. ♦	75 см
полуокружность груди.............36	»
94
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 84, а), длина которого
длине пальто, то есть 75 см, а ширина — полуокружности
Рруди плюс 10 см, то есть
36-}-10 = 46 смУ.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, рав:
йую И полуокружности груди плюс 6 см, то есть
36:3 + 6=18 см.
Из точки 18 влево проводим горизонтальную линию, на кото:
Рис. 84. Детское демисезонное пальто свободного покроя
(для девочки).
Рой откладываем половину ширины спинки, равную Уз полуск-
РУЖности груди плюс 4 см, то есть
36 : 3 + 4 = 16 см.
1 Для свободного облегания фигуры можно прибавлять 12 см. Допол-
ОгТельный припуск в 2 см распределяется следующим образом: на пройму
’ см, на ширину спинки 0,7 см, на ширину переда 0,8 см.
95
От полученной точки 16 влево откладываем ширину npog^t
равную И полуокружности груди плюс 2 см, то есть
36:4 + 2 = 11 см.
Из точек 11 и 16 восстанавливаем перпендикуляры, опреде
ляющие ширину проймы.
Углы у точек 16 и 11 делим пополам и на биссектрис^
откладываем 2,5 и 2 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную И по.
луокружности шеи плюс 1 см, то есть
15:3+1=6 см.
От точки 6 вверх откладываем высоту ростка, равную И ши-
рины ростка, то есть 1,6 см, и вычерчиваем контур ростка от
руки. Скос плеча равен 2 см.
Перед. От точки А вверх откладываем 3 см, так как перед
выше спинки на 3 см. Из полученной точки 5 проводим гори-
зонтальную линию, на которой откладываем ширину горловины,
равную 6 см. От той же точки 5 вниз откладываем глубину гор:
ловины, равную ширине ростка плюс 2 см, то есть
6 + 2 = 8 см.
Расстояние от точки 6 до начала вытачки равно 3 см. Раствор
вытачки равен 4 см. Однако эти величины не являются постоян-
ными и изменяются в зависимости от фасона и высоты груди.
Место вытачки может перемещаться в любом направлении.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Для определения боковой линии от точки 16 влево откла:
дываем А ширины проймы, то есть
11 : 4 = 2,75 см,
или округленно 2,8 см.
Пройму вычерчиваем от руки через точки 2; 4; 2; 2, 5; 5 и 2.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см
для лучшего облегания лопаток. Из точки 2,8 опускаем перпен-
дикуляр до линии талии и в месте пересечения раскашиваем
в обе стороны по 2 см.
Для определения полузаноса однобортного пальто отклады-
ваем от точек А и Г влево по 4 см. Со стороны спинки прибав-
ляем на складку 4 см.
Низ полочки удлиняем на 3 см и вычерчиваем от руки, как
показано на рис. 84, а.
Рукав. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 84, б), длина
которого равна длине рукава х, то есть 50,5 см, а ширина — х/3 по:
луокружности груди плю$ 7 см, то есть
36:3 + 7=19 см.
1 Длина рукава равна 0,3 роста плюс 10 см. Для роста 135 см эт°
составляет
135 X 0»3 + 10 « 50,5 см.
96
Построение чертежа выкройки рукава вполне ясно из
g4, б. Высота оката равна И полуокружности груди плюс
Р”^ то есть
2 е*	36:3 4-2=14 см.
Воротник. Построение чертежа-выкройки воротника ясно видно
рис. 84, в. Длина исходного прямоугольника равна 25 см,
а ширина 13 см.
Детская панама
Панама состоит из клиньев и полей.
Клинья. Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 85, а), длина
которого равна 16 см (высота донышка панамы), а ширина — х/8 по-
Рис. 85. Детская панама.
луокружности головы. Например, если полуокружность головы
равна 27 см, то ширина исходного прямоугольника будет
27: 3 = 9 см.
Стороны АБ, АГ и Б В делим пополам. Полученные точки
соединяем между собой, как показано на рис. 85, а.
Донышко панамы обычно состоит из шести клиньев. Однако
количество клиньев может изменяться по желанию или в зави-
симости от фасона. В таком случае для определения ширины
одного клина нужно размер всей окружности головы разделить
на желаемое количество клиньев.
Поля. Для построения чертежа выкройки полей панамы чертим
прямоугольник, длина которого равна полуокружности головы,
То есть в нашем примере 27 см, а ширина — 6 — 8 см (рис. 85, б).
Прямоугольник делим по длине на 10 равных частей и раз-
резаем по намеченным линиям, не дорезая на 0,5 см до конца.
* К. п. Маврина	Ф
Для получения желаемой выкройки полей фасона клеш поЛя
нужно расклешить, то есть раздвинуть по линиям разреза на p-1Q_
ные расстояния (рис. 85, в). Чем больше эти расстояния, те^
больший клеш.
Общий вид готовой панамы приведен на рис. 85, г.
Тюбетейка
Первый вариант. По этому варианту донышко тюбетейки
состоит из четырех клиньев.
Рис. 86. Тюбетейка.
Чертим прямоугольник (рис. 85, а), длина которого равна
14 полуокружности головы (допустим 20:2—10 сл:), а ширина
на 3 см меньше длины, то есть
10 — 3 = 7 см.
Линию бока клина вычерчиваем плавной кривой линией, как
показано на рис. 86, а. Низ скашиваем на 1 см.
Второй вариант. Чертим круг (рис. 86, б), радиус которого
равен 7 см (высота донышка). По окружности откладываем раз-
мер полуокружности головы, остальную часть круга забираем
в вытачку, длина которой доходит до центра круга.
Окслыш (для обоих вариантов). Длина околь ша (рис. 86, г)
равна полуокружности головы^ а высота 3 см. Общий вид гото?
вой тюбетейки показан на рис. 86, в.
Матросская шапочка
Донышко. Чертим круг (рис. 87, а), радиус которого равен
Уз полуокружности головы (например, 24:2=12 см').
Борт. Чертим прямоугольник, длина которого равна половине
длины окружности круга, а ширина 5 — 6 см. Прямоугольник
(рис. 87, б) разрезаем на 8— 10 равных частей, не дорезая на
0,5 см до конца, и раскашиваем (рис. 87, в).
98	7
Чертеж борта можно сделать и на основе вычислений. Чтобы
определить ширину скоса борта, необходимо от всей окружности
Рис. 87. Матросская шапочка.
(48 см) вычесть снятую мерку полуокружности головы (24 см)
и результат поделить на 6. Получим
(48—24):6 = 4 см.
Околыш (рис. 87, г) имеет длину 24 см и ширину 4 см.
Общий вид матросской шапочки показан на рис. 87, д.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Блуза без вытачки
Для построения чертежа блузы даны следующие мерки:
длина блузы....................... 60	см
длина рукава ..................... 60	»
полуокружность шеи................ 18	»
полуокружность груди.............. 48	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 88, а), длина которого
равна длине блузы, то есть 60 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 4 см, то есть
48-|-4 = 52 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, рав-
ную И полуокружности груди плюс 6 см, то есть
48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точки 22 влево проводим горизонтальную линию и на ней
откладываем половину ширины спинки, равную И полуокруж:
Ности груди плюс 3 см, то есть
48:3 + 3=19 см.

93
От точки 19 влево откладываем ширину проймы, равную М По,
луокружности груди, то есть
48 : 4 = 12 см.
Из точек 19 и 12 восстанавливаем перпендикуляры к линии 4g
определяющие ширину проймы.
Углы у точек 19 и 12 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 3 и 2 см.
От точки Б влево откладываем ш'ирину ростка, равную Ji по-
луокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
18:3 + 0,5 = 6,5 см.
От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную И
его ширины, то есть
6,5 : 3 = 2,2 см,
или округленно 2 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки. Скос плеча (с подпле-
чиками) равен 2 см, но может быть и большим (см. пунктир)-
Перед. Высота переда на 3 см больше глубины проймы,
то есть
22 + 3 = 25 см.
От точки 25 вправо и вниз откладываем ширину и глубину
горловины, равную ширине ростка плюс 2 — 3 см, то есть
6,5 + 2 = 8,5 см.
100
Контур горловины вычерчиваем от руки. Скос плеча переда
аБен скосу плеча спинки. Плечо спинки должно быть длиннее
дЛеча переда на 1 см для свободного облегания лопаток.
Контур проймы также вычерчиваем от руки.
Динин раздела спинки отпереда проходит на расстоянии
у3 ширины проймы от спинки. Это расстояние, то есть
12 : 3 = 4 см,
откладываем от точки 19 влево. Из полученной точки 4 опускаем
перпендикуляр на линию талии.
Бока спинки и переда раскашиваем по линии талии на 1 см
р обе стороны.
Низ переда вычерчиваем плавной кривой линией, как показано
на рис. 88, а.
Рис. 89. Рукав к блузе.
Рукав. Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 89, а), длина
которого равна длине рукава, то есть 60 см, а ширина — И по-
луокружности груди плюс 4 см, то есть
48:3 4-4 = 20 см.
От точки Б вниз откладываем высоту оката, равную Уз полу-
окружности груди, то есть
48: 3 = 16 см.
В блузе (платье) без подплечиков высота оката будет на
*-~2 см меньше, в зависимости от формы плеч.
101
Точку 16 соединяем с точкой А прямой, которую делим нд
четыре равные части. Верхнюю часть рукава вычерчиваем от
руки кривой, как показано на рис. 89, а. Стрелка выпуклости
равна 2 см, а стрелка вогнутости — 2,5 см.
Низ рукава равен ширине прямоугольника, то есть 20 см.
От точки В вверх откладываем 2,5 см, а влево откладываем
линию переката, равную Ji ширины рукава, то есть 20: 3 = 6,7,
или округленно 7 см.
От точки 7 вверх откладываем 3,5 см (это будет перекат
рукава), а от точки Г вверх — 1 см.
По полученным точкам 2,5; 7; 1 и 3,5 вычерчиваем низ
рукава.
Низ рукава может быть удлинен по липни локтя на 5 см
в зависимости от фасона.
Можно рукав расширить по низу, разрезав его и раздвинув
так, чтобы окат не изменял своей формы, как это показано на
рис. 89, б.
На рукав пришивают манжету, длина которой равна 21 см,
а ширина — от 3 до 5 см.
Общий вид блузы показан на рис. 97.
Строгий лиф
Многие фасоны блуз и платьев с вытачками основаны на
конструкции строгого лифа. Поэтому, приступая к изучению
конструкции блузы и платья с вытачкой, необходимо подробно
рассмотреть построение чертежа строгого лифа.
Для построения чертежа строгого лифа даны следующие
мерки:
длина лифа.....................40	см
полуокружность груди..........48 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 90), длина которого равна
длине лифа, то есть 40 см, а ширина — полуокружности груди
плюс 2 см, то есть
482 = 50 см.
Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка, рав-
ную х/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
18: 3 + 0^5 = 6,5 см.
От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную х/3 ши*
рины ростка, то есть
6,5 :3 = 2,2 см,
или округленно 2 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки, как показано на рис. 90.
102
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную х/8 по3
луокружности груди плюс 6 см, то есть
48:3 4-6=22 см,
0 из полученной точки 22 влево проводим горизонтальную линию.
От точки 22 влево откладываем половину ширины спинки,
равную */3 полуокружности груди плюс 2 см, то есть
48:34-2=18 см.
От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную
i/4 полуокружности груди, то есть
48:4= 12 см.
Из точек 18 и 12 восстанавливаем перпендикуляры, опреде-
ляюшие ширину проймы, и обозначаем точками 18х— 12х.
Углы у точек 18 и 12 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 3 и 1,5 см.
Рис. 90. Строгий лиф.
Скос плеча не является постоянным, а зависит от формы
и высоты плеч. На рис. 90 скос плеча показан без подплечи-
к°в для пропорционально сложенной фигуры, он равен х/1а полу:
°кРужности груди, то есть
48:12 = 4 см.
Для непропорционально сложенных фигур скос плеча уточ-
няется на фигуре с применением дополнительных мерок (см. мерки
кортежей 107 — 109).
103
Перед. Высота переда больше глубины проймы на 4 см
то есть	’
22 + 4 = 26 см.
От полученной точки 26 вправо откладываем радиус горл0;
вины, равный ширине ростка, то есть 6,5 см, а вниз — глубину
горловины, равную ширине ростка плюс 2 см, то есть
6,5 -f- 2 — 8,5 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Расстояние от верхнего края горловины до вытачки равно
4 см. Эта величийа не является постоянной и увеличивается
на 0,2 см с увеличением размера и уменьшается на такую же
величину с уменьшением размера.
Глубина (раствор) вытачки равна 9 см. Раствор вытачки
также не является постоянным и зависит от высоты бюста: чем
выше бюст, тем больше раствор вытачки.
Расстояние до вытачки по линии груди равно 9 см. Эта
величина также с увеличением размера увеличивается на 0,2 см
и наоборот.
Чтобы правильно построить вытачку, соединяем прямой
точки 9 на линии груди и 4 (левый край раствора вытачки).
От точки 9 на прямой 9 — 4 откладываем 2 см и полученную
точку 2 соединяем плавной кривой с точкой 9 на правом краю
вытачки.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для
лучшего облегания лопаток.
Для облегчения вычерчивания проймы от точки 18 и 12 вверх
откладываем соответственно 6 и 4 см. Контур проймы вычерчи-
ваем от руки, как показано на рис. 90.
Линия бокового шва непостоянна. Ее положение зависит от
формы и фасона лифа. В нашем примере для определения боко-
вого шва от точки 18 на линии проймы (груди) влево отклады:
ваем */4 ширины проймы, то есть
12:4 — 3 см,
и из полученной точки опускаем перпендикуляр до пересечения
с линией талии. От точки пересечения в обе стороны откладьи
ваем по 3 см и раскашиваем книзу, как показано на рис. 90.
Перед удлиняем на 3 см от/Точки Г вниз.
На выкройках вытачку вырезают, а на ткани, из которой
шьют изделие, накладывают силки и зашивают в вытачку часть
ткани.
По описанному чертежу строгого лифа, прилегающего п°
фигуре, можно построить чертеж лифа для .пожилых женщин-
104
Блуза с вытачкой
Для построения чертежа блузы с вытачкой, который строится
основе чертежа строгого лифа, даны следующие мерки:
длина блузы.....................60	см
полуокружность груди............48	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 91), длина которого равна
длине блузы, то есть 60 см, а ширина — полуокружности груди
плюс 3 см, то есть
48-|-3 = 51 см.
Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка, рав?
Рис. 91. Блуза с вытачкой.
Вую х/8 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть '
18:3 + 0,5 = 6,5 см.
От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1]3 ши*
Рйны ростка, то есть
6,5: 3 2,1 см»
Или округленно 2 см»
105
Контур ростка вычерчиваем кривой, как показано на рис. gj
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную */3 П(/
луокружности груди плюс 6 см, то есть
48:3 + 6 = 22 см,
а также длину талии, то есть 38 см.
Из точек 22 и 38 проводим горизонтальные линии.
От точки 22 влево откладываем половину ширины спинки
равную 1/3 полуокружности груди плюс 2,5 см, то есть
48:3 + 2,5 = 18,5 см,
и от полученной точки 18,5— ширину проймы, равную полу,
окружности груди, то есть
48 : 4 = 12 см.
Из точек 18,5 и 12 восстанавливаехм перпендикуляры, опре-
деляющие ширину проймы, и обозначаем точками 18,5t и 12ъ
Углы у точек 18,5 и 12 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 3 и 1,5 см.
Скос плеча дан на пропорционально сложенную фигуру
с подплечиками, без подплечиков см. пунктир. Скос плеча
зависит от формы и высоты плеч. В нашем примере он равен
1/10 полуокружности груди, то есть
48:16=3 см.
Перед. Высота переда больше глубины проймы на 4 см,
то есть
22 + 4 = 26 см.
Из полученной точки 26 вправо проводим горизонтальную
прямую и на ней откладываем ширину ростка, то есть 6,5 см,
а вниз от точки 26 — глубину горловины, равную ширине ростка
плюс 2 см, то есть
6,5 + 2 = 8,5 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Расстояние от верхнего края горловины до вытачки равно
4 см. Эта величина не является постоянной и увеличивается
пропорционально на 0,2 см с увеличением размера и уменьшается
на ту же величину с уменьшением размера. Однако эта величина
может изменяться в зависимости от фасона.
Глубина (раствор) вытачки равна 9 см.
Расстояние до вытачки по линии груди также равно 9 см.
О правилах построения вытачки подробно описано на
стр. 104—105.	\
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для
лучшего облегания лопаток.
Для облегчения вычерчивания проймы от точек 19 и 12 вверх
откладываем соответственно 6 и 4 см, а на биссектрисах—'
соответственно 3 и 1,5 см.
106
Контур проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. 91,
Вытачки. Для построения вытачки на спинке делим отрезок
/5,5 — 22 пополам и из полученной точки опускаем перпендику-
дяр. От точки пересечения' данного перпендикуляра с линией
талии откладываем вверх 10 см, вниз — 16 см, а вправо и влево —
до 1 >5 — 2 см. При этом следует иметь в виду, что длина и глу-
бина вытачки не являются постоянными и зависят от фигуры.
Определение вытачки на полочке достаточно ясно видно
на рис. 91.
Линия бокового шва может перемещаться по отношению
к середине проймы в зависимости от формы и фасона блузы.
В нашем примере от точки 18,5 на линии проймы (груди) влево
откладываем х/4 ширины проймы, то есть
12: 4 = 3 см,
и из полученной точки 5 опускаем перпендикуляр до пересече-
ния с линией бедер. От точки пересечения на линии бедер вправо
откладываем 1 см, а от точки пересечения на линии талии в обе
стороны откладываем по 3 см и раскашиваем книзу, как показано
на рис. 91.
Низ спинки и переда от бокового шва укорачиваем на 1 см,
а перед от точки Г удлиняем на 3 см.
Юбки
Юбки бывают одиночные и костюмные.
Покрой одиночных юбок зависит от моды и ткани, из которой
шьют юбку. Из легких и мягких тканей юбки шьют в складку,
клеш и плиссированные. Из тканей более плотных и тяжелых
шьют юбки гладкие, прямого покроя.
Костюмные юбки шьют из той же самой ткани, что и жакет,
с которым они составляют одно целое, поэтому покрой костюм-
ных юбок должен соответствовать покрою жакета. Например,
для жакета, прилегающего в талии, юбка должна быть прямого
покроя или с небольшим расширением внизу.
Для построения чертежа юбки мерки можно вычислить из
полуокружности груди и высоты роста либо мерки снять
с фигуры. Необходимы три мерки: длина юбки по боку, полу-
окружность талии и полуокружность бедер.
Прямая юбка с одним швом на боку (рис. 92). Для построения
чертежа даны следующие мерки:
длина юбки.....................75	см
полуокружность талии	....	38	»
полуокружность бедер...........53	»
Чертим прямоугольник АБВГ, длина которого равна длине
’обки, то есть 75 см, а ширина — полуокружности бедер плюс
107
1 см на свободное облегание, т. е. 53 4- 1 =54 см. Линия
будет определять перед юбки, линия БВ — зад юбки.
От точки А вниз откладываем длину бедер, равную х/3 полу,
окружности бедер плюс 2 см, то есть
Рис. 92. Прямая юбка с
одним швохМ на боку.
54 I 3 -|— 2 = 20 см.
Из полученной точки 20 вправо
проводим горизонтальную пря-
мую — линию бедер.
Определение передней, боковой
и задней вытачки. Чтобы пра-
вильно определить положение вы-
тачек, нужно из точек 20 — 20 ± от-
ложить х/6 полуокружности бедер
плюс 1 см, т. е. 54 : 6 4е 1 = Ю см,
оставшийся отрезок поделить
пополам. Полученные точки опре-
деляют линию передней, боковой
и задней вытачки.
Расчет вытачек производят сле-
дующим образом. Из полуокруж-
ности бедер вычитают полуокруж-
ность талии. В нашем примере это
составит
54 — 38 = 16 см.
Глубина боковой вытачки должна составлять половину всей
суммы вытачек, то есть
16:2 = 8 см.
Глубина задней вытачки равна х/2 глубины боковой вытачки
плюс 1 см, то есть
8:24-1=5 см.
Глубина передней вытачки по фасону расположения складок
входит в складку.
Чтобы правильно расположить вытачки, откладываем на
чертеже от точки пересечения линии задней вытачки с линией АБ
вправо 2 см и влево 3 см. Для боковой вытачки соответственно--
вправо 3 см и влево 5 см. Для передней вытачки в обе стороны
откладываем по 1,5 см1. Боковую вытачку закругляем на 0,5 см.
Чтобы сделать юбку, раскошенную по боку, необходимо
раствор боковой вытачки соединить по поясу так, чтобы шов
проходил по боковой вытачке. Линия разреза вытачки разойдется,
1 Для неправильных фигур глубину и длину вытачек уточняют непосред-
ственно на фигуре.
108
2/s этого материала пойдет на складки. Например, если полный
круговой объем бедер 106 см, то необходимо материала 106 X
ХЗ —318 см.
Складки внизу следует расширить на 1 — 2 см в зависимости
от фигуры. Прежде чем заложить складки, надо стачать полот-
нища, один шов оставить не зашитым. Низ юбки загибают на
4 — 6 см и подшивают потайным швом, шов юбки застрачивают
(см. рис. 93).
Юбка прямая в складку. 2 вариант. Складки заклады-
ваются прямые. По линии талии до бедра излишек забирают
в складки. Чертеж юбки показан на рис. 94.
Юбка полуклеш со швами на боках и рельефом. Юбки этого
Фасона очень красивы и удобны, особенно для средних и полных
Фигур. Их можно шить из легких и плотных тканей. Расход
ткани при этом для 48-го размера составляет 2 м при ширине
Ткани 90 см.
Для построения чертежа такой юбки даны следующие мерки:
длина юбки.............	. . . 76 см
полуокружность талии .... 38 »
109
Чертим прямой угол БАГ (рис. 95), сторона АГ которого
равна длине юбки плюс 8 см па вырез клеша, то есть
76 4- 8 = 84 см,
на стороне АБ откладываем ширину талии, равную х/а полу.
Рис. 94. Юбка прямая в складку.
окружности талии плюс 4 см па рельеф, то есть
38:2 + 4 = 23 см.
От точки А вниз откладываем глубину выреза клеша, равную
0,2 полуокружности талии, то есть
38X0,2 = 7,6 см,
или округленно 8 см.
Полученную точку 8 соединяем с точкой Б. Прямую 8 — Б
делим пополам, от точки деления вниз откладываем 2 см.
Точки 8; 2 и Б соединяем плавной кривой — линией талии.
По линии талии от точки Б под прямым углом определяем
боковой шов, равняясь длине юбки 8 — Г. Низ вычерчиваем,
равняя по линии талии, в соответствии с длиной юбки.
. По чертежу прямой юбки (рис. 92) можно построить чертеж
юбки с двумя бантовыми складками спереди (рис. 97 — 98).
Показанные на рис. 97 юбка и блуза рекомендуются для
средних фигур, Юбку указанного фасона можно шить из
Рис. 95. Юбка полуклеш со швами
на боках и рельефом.
\отных и легких хлопчатобумажных и шерстяных тканей,
а ®лузу — из легких хлопчатобумажных или шелковых тканей.
tla юбку 48-го размера при-
веденного фасона расходуется 85 см
1ВерсТ?Рюй ткани при ширине 140 см
йдИ 190 см хлопчатобумажной при
ширине 70 см, а на блузу— 175 см
ткани при ширине 90 см.
При пошиве блузы указанного
фасона на фигуру с высоким бю-
стом блузу необходимо кроить с
вЬ1тачкой, которую закладывают
затем под последнюю складку и
застрачивают вместе с ней.
Юбка клеш с одним швом. Юбка
клеш с одним швом, или «полу-
солнце», очень удобна и кра-
сива. Шов можно делать спереди,
сзади и по бокам. На рис. 99
приведен чертеж юбки со швом
спереди.
При раскрое юбки описываемого
фасона ткань складывают вдвое по одной стороне так, что спереди
Получается шов по кромке (по долевой нитке), а сзади—сгиб по
Утку (по поперечной нитке).
111
Ткань, раскроенная по поперечной нитке, не дает таких
красивых раструбок, как ткань, раскроенная по косой нитке.
Поэтому для равномерности раструбок по линии талии задней
половинки необходимо клеш углубить на 2 см, то есть, 'если
в нашем примере (рис. 99) углубление выреза клеша спереди
будет 22 см, то сзади оно должно быть 24 см.
Рис. 97. Юбка с двумя Рис. 98. Юбка с двумя бантовыми складками
бантовыми складками	спереди,
спереди, и блуза без
вытачки (общий вид).
Для построения чертежа юбки «полусолнце» (рис. 99) даны
следующие мерки:
длина юбки.......................70	см
полуокружность талии .... 36 »
Чертим прямоугольник АБВГ, длина и ширина которого равны
длине юбки плюс 22 см на вырез клеша, то есть
70 + 22 = 92 см.
От точки А вправо откладываем вырез клешар равный 2/3 поз
луокружности талии, то есть
(36 X 2): 3 = 24 см.
а от точки А вниз — на 2 см меньше, то есп
24 — 2 = 22 см..
112
При пошиве этой юбки окружность талии необходимо снимать
шгуры как дополнительную контрольную мерку.
Точку 22 соединяем с точкой 24 прямой, которую делим
Рис. 99. Юбка клеш со швом спереди.
пополам и углубляем на 3 — 5 см в зависимости от высоты
бедер.
Низ вычерчиваем от руки, равняя по линии талии согласно
длине юбки.
Юбка косой клеш. Чертеж юбки д	-
косой клеш строим подобно рисунку	°
юбки клеш со швом спереди. Углуб- щ
ление выреза клеша с обеих сторон
равно 2/3 полуокружности талии ми-
нус 2 см, то есть
(36X2): 3 — 2 = 22 см.
По линии талии углубляем на
2 см (см. пунктир).
По линии сгиба от точки А вправо
Необходимо застрочить фиктивный	д
йов. Юбку косой клеш можно вы-	®
Кроить и по косой, сложив косынкой
Т'Кань. В этом случае на боках полу» Рис. 100. Юбка «солнце».
чатся швы.
Юбка клеш без шва («солнце»). Юбка «солнце» в два раза
^ире юбки клеш со швом спереди или юбки косой клеш. На
Рис. юо показана 1/4 часть юбки «солнце». Для вычерчивания
& П. Маврин*	13
линии талии от точки А вправо и вниз откладываем глубину
выреза клеша, равную 1/3 полуокружности талии минус 2 см,
что в нашем примере составит
36 :3 — 2= 10 см.
Низ вычерчиваем от руки, равняя по линии талии согласно
длине юбки,
Рис. 101. Юбка с кокеткой.
Юбки с различными кокетками. Чертеж юбки с кокеткой
строят на основе чертежа прямой юбки. Чтобы выкроить юбку
ла кокетке, выкройку прямой юбки складывают вытачка
114
^утачке без промежутков. Кокетку желаемого размера вычер-
’Lp&fOT и отрезают (рис. 101, а) либо переводят ее контур при
д0М01Ци резца на другой лист бумаги и вырезывают оттуда.
Ниже кокетки можно сделать складки, сборки или плисси-
овкУ> если зто требуется по фасону.
Р На левом боку юбка с кокеткой застегивается на три пуго-
вйцы- Она имеет четыре складки, заложенные набок. Вариант
рбки с кокеткой показан на рис. 101, б.
Верх юбки затачивается в корсаж, а низ подгибается на
4—5 см и подшивается потайными стежками либо через край
«козликом».
Рис. 102. Юбка-шестиклинка.
Юбка-шестиклинка. Чертеж шестишовной юбки, или юбки-
^естиклинки (рис. 102, а), строят на основе чертежа прямой
*°бки. Для построения чертежа даны следующие мерки:
длина юбки.....................S0	см
полуокружность талии . .... 38 »
полуокружность бедер...........54	»
Чтобы построить чертеж клина юбки-шестиклинки (рис. 102, б),
’еРтим вертикальную прямую АГ, длина которой равна длине
Рис. 103. Юбка*
четырех клинка.
, а 1/4, согласно
юбки, то есть 80 см. Из точки А вправо проводим горизонталь;
ную линию и на ней откладываем 1/6 полуокружности талии
то есть
38 : 6 = 6,3 см.
От точки А вниз откладываем длину бедер,
равную х/3 полуокружности бедер плюс 2 см,
то есть
54 : 3 4- 2 = 20 см.
Из точки 20 вправо проводим горизонталь-
ную линию бедер и на ней откладываем 2/6 по-
луокружности бедер, то есть
54 :6 = 9 см.
Через точки 6,3 и 9 проводим прямую и на
н ей откладываем вниз от точки 6,3 длину юбки,
то есть 80 см.
По желанию низ юбки можно расширить
на 4 — 6 см (см. пунктир). От точки А углубляем
на 0,5 — 1 см.
Юбка-четырехклинка. Чертеж клина юбки-
четырехклинки (рис. 103) строят аналогично
чертежу клина юбки-шестиклинки, но от точек
А и 20 откладывают соответственно не 1/6 полу-
окружности талии или бедер
числу клиньев.
Женское легкое платье, прилегающее
по фигуре
На рис. 104 показано легкое женское платье
строгой формы, скроенное из крепа, с удли-
ненным фигурным лифом до бедер, прилегающее
по фигуре в талии. На лифе вместо вытачек
- можно заложить две-три мягкие складки. Платье
с воротничком и длинными рукавами. Юбка
раскошена с двумя встречными складками сие-
реди и сзади. Широкий задрапированный пояо
сзади переходит в бант.
Платье такого фасона можно шить для
женщин любого возраста с худой или средней
фигурой.
Для построения чертежа платья 48-го раз4
Рис. 104. Женское Мера ПрИ Р°СТе 160 СМ ДаНЫ сле«УюЩие меркШ
легкое платье, при-
легающее по фигуре
(общий вид)»
длина платья...............120	см
полуокружность груди , « ♦ 48 »
116
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 105), длина которого
оав:на длине платья, то есть 120 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 4 см, то есть
48 + 4 = 52 см.
Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка, рав-
вую Уз полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
18:3 + 0,5 = 6,5 см.
От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную
i)8 ширины ростка, то есть
6,5 : 3 = 2,2 см,
лли округленно 2 см.
Контур ростка вычерчиваем кривой, как показано на рис. 105.
От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную У$ по-
луокружности груди плюс 6 см, то есть
48 : 3 + 6 = 22 см,
и длину талии, равную 38 см. Глубину проймы можно углубить
на 2 — 4 см (см. пунктир).
От точки 38 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см
(см. расчет линии талии и бедер в приложении 3).
Из точек 22; 38 и 18 влево проводим горизонтальные прямые,
и точки пересечения с линией АГ обозначаем 22^, 38^ ISj.
От точки 22 влево откладываем половину ширины спинки, рав-
ную Уз полуокружности груди плюс 3 см, то есть
48 : 33 = 19 см,
а от точки 19 — ширину проймы, равную И полуокружности
гРУДи, то есть
48 : 4 = 12 см.
Из точек 19 и 12 восстанавливаем перпендикуляры, опреде-
ляющие ширину проймы, и обозначим точками и 12t.
Углы у точек 19 и 12 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 3 и 1,5 см.
Скос плеча не является постоянным и зависит от формы
И высоты плеч (см. пунктир). На нашем рисунке он равен 3 см.
Перед. Высота переда на 4 см больше глубины проймы, то
есть равна
22 + 4 = 26 см.
R От точки 26 вправо откладываем ширину ростка, то есть
см, а вниз — глубину горловины, равную ширине ростка
П*ЮС 2 см, то есть
6,5 -|-2 = 8,5 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
117
Расстояние от верхнего края горловины до вытачки papjI1Q
4 см. Эта величина не является постоянной и увеличивается
0,2 см с увеличением размера и уменьшается на такую }1(е
величину с уменьшением размера.
Рис. 105. Женское легкое платье, прилегающее по фигуре.
Глубина (раствор) вытачки равна 9 см. Раствор вытачкИ
зависит от высоты бюста: чем выше бюст, тем больший раствор
вытачки (см. варианты различных построений вытачек: строги’1
лиф, блуза с вытачкой и платье, прилегающее по фигур6'’
Конструкция вытачек зависит от прибавки на свободное облегани6’
118
<о
Рис. 106. Рукав и воротник к платью.
Расстояние до вытачки по линии груди равно 9 см. ЧтобЬ1
правильно построить вытачку, соединяем прямой точки 9 (Нд
линии груди) и 4 (левый край раствора вытачки). От точки 9
прямой 9 — 4 откладываем 2 см и полученную точку 2 соединяем
плавной кривой с точкой 9 (правый край раствора вытачки), как
показано на рис. 105.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 Cjh
для лучшего облегания лопаток.
Для облегчения вычерчивания проймы от точки 19 вверх
откладываем 6 см, а от точки 12 — 4 см. Контур проймы вычер.
чиваем от руки, как показано на рис. 105.
Линия бокового шва может перемещаться к середине пройму
в зависимости от формы и фасона платья. Для определения этой
линии от точки 19 на линии проймы (груди) влево откладываем
И ширины проймы, то есть 3 см, и из полученной точки опус,
каем перпендикуляр до пересечения с линией бедер. От точки
пересечения на линии бедер вправо откладываем 1 см. По линии
талии в обе стороны от точки пересечения перпендикуляра
с линией талии откладываем по 3 см и раскашиваем книзу, как
показано на рис. 105. Низ спинки и переда от бокового шва
укорачиваем на 1,5 см. Перед удлиняем на 3 см от точки Г.
Вытачки спинки и переда. Отрезок 19 — 22 (на линии спинки)
делим пополам. Из полученной точки опускаем перпендикуляр-
От точки пересечения данного перпендикуляра с линией талии
откладываем вверх 10 см, вниз 16 см, а вправо и влево — по
1,5 — 2 см. Длина и глубина вытачки не являются постоянными
и зависят от фигуры.
Для определения вытачки на полке из точки 9 на линии
груди опускаем перпендикуляр до линии бедер. От точки 9 вниз
откладываем 3 см. Через полученные точки 3— 2 — 3 к линии
бедер контур вытачки вычерчиваем плавной линией. Глубина
вытачки равна 2 — 3 см.
По описанному чертежу платья, прилегающего по фигуре,
можно построить чертеж модельного платья (см. пунктир на
рис. 105).
Рукав. Для описанного фасона платья можно делать двух'
шовный (локтевой) рукав. Длина рукава равна 0,3 роста плюв
10 см, то есть в нашем примере
160 X 0,3 4- 10 = 58 см.
а ширина — Ц полуокружности груди плюс 4 см, то есть
48:3 4-4 = 20 см. 
Чертим прямоугольник АБВГ/ (рис. 106, а), длина которой
равна длине рукава, то есть 58 см, а ширина —его ширине, тС
есть 20 см.
129
От точки Б вниз откладываем высоту оката, равную.И полу-
окрУжНОСТИ ГРУДИ > то есть
48:3= 16 см.
Для платья без подплечиков высота оката должна быть на
j__2 см меньше.
От точки 16 вправо и влево откладываем по 5 см. Из полу*
ченных точек 5— 5 проводим вниз вертикальные прямые.
От точки 16 вверх откладываем 4 см (надсечки), а влево —
ширину проймы, то есть 12 см. Из точки 12 восстанавливаем
перпендикуляр до пересечения с линией АБ и от полученной
точки пересечения вправо откладываем 2,5 см (высшая точка
оката). Положение высшей точки оката не является постоянным
и изменяется на 0,25 см с изменением размера платья.
От точки А вниз откладываем И высоты оката, то есть
16: 4 = 4 см.
Стрелка выпуклости оката с левой стороны равна 1 см,
а с правой—1,5 см. Контур верхней части рукава вычерчиваем
от руки плавной кривой через точки 5; 1; 3; 4; 1; 2,5; 1,5; 4
и 5, как показано на рис. 106, а.
Для определения линии локтя отрезок 4 —В делим пополам
и через полученную точку проводим горизонтальную прямую.
Линию шва передней части углубляем на 2 — 3 см (по линии
локтя), а нижней половинки — на 1 см.
Ширина рукава внизу равна М полуокружности груди, то
есть
48:4= 12 см.
Скос рукава внизу равен 3 см.
На рис. 106, б и в показаны варианты рукавов.
На рис. 106, б показан вразворот двухшовный рукав с ман-
жетой «фантази» на одну пуговицу. Его можно построить и одно-
тонным рукавом, соединив локтевые швы. Застежка на таком
Рукаве делается на воздушных петлях и обтянутых тканью
пуговицах (3 — 5 шт.).
Особенно интересен рукав, показанный на рис. 106, в, с под-
резной манжетой и паточкой, который построен на основе про-
стого одношовного рукава (рис. 89 см. пунктир).
Воротник. Чертеж воротника можно построить на основе
Чертежа горловины и на основе снятия мерок.
Первый вариант. Из точки 6,5 горловины (рис. 105)
в°сстанавливаем перпендикуляр к линии плеча и на нем откла-
Дьшаем ширину ростка плюс 1 см, то есть
6,5 -j-1 =7,5 см.
121
Ширина воротника равна У полуокружности шеи плюс 2 с,1г
то есть	’
18:3 —|— 2 = 8 см.
Эту величину откладываем под прямым углом к линии 6,5 —• 7
от точки 7,5 влево. От точки 8,5 горловины откладываем влеа0
по горизонтали 7 см, а вправо — 4 см.
Контур воротника вычерчиваем от руки через точки 4; /.
7,5; 8; 7; 8,5 и 4.
Второй вариант. Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рцс
106, г), длина которого равна полуокружности шеи плюс 7 см,
то есть в нашем примере
18 + 7 = 25 см,
а ширина — Уз полуокружности шеи плюс 5 см, то есть
18:3 + 5 = 11 см.
Ширина воротника не является постоянной, а зависит от
фасона и может быть уже.
От точки А' вниз откладываем 3 см, а вправо — полуокруж-
ность шеи, то есть 18 см. Точку 3 соединяем с точкой 18 слегка
вогнутой линией.
От точки В' вверх откладываем 2,5 см и полученную точку
2,5 соединяем с точками 18 и Г' прямыми линиями.
Дефекты в блузах и платьях.
Конструирование изделий на неправильные фигуры
Во избежание дефектов в швейных изделиях нужно во время
снятия мерок и примерки следить за тем, чтобы фигура человека,
на которого шьют, находилась в непринужденном, естественном
положении. Только при такой постановке можно правильно
определить фасонные линии, рельефные складки и вытачки,
соответствующие фигуре и данному фасону.
Изделие может плохо сидеть на фигуре и вследствие того,
что оно неправильно сметано по надсечкам. В результате такой
сметки могут проявляться морщинки или отдельные детали
будут «тянуть».
При изготовлении выкроек необходимо также заранее учиты-
вать скос плеча с подплечиками или без них.
Дефекты в изделиях возможны и тогда, когда при построении
чертежа и изготовлении выкройки не была учтена неправильность
фигуры (сутулость, перегибистость, худоба, тучность).
При построении чертежей изделий на неправильные фигурьь
кроме основных мерок, необходимо снимать еще и дополнитель'
122
е< Например, для построения чертежа платья на перегибистую
фигуру Даны следующие мерки:
Рис. 107. Платье на перегибистую и сутулую фигуру.
длина изделия......................ПО	си
длина талии........................ 37	»
полуокружность груди............... 48	»
ширина половины	спинки............. 17	»
ширина полочки...........  .	• . 22 »
высота бюста................... 36	»
высота полочки................	. 45,5 »
глубина проймы.................... 21	»
полуокружность талии	......	38	»
полуокружность бедер...........56	»
припуск на свободное облегание	.	.	3	»
По этим размерам на рис. 107, а построен чертеж платья,
врезного в талии, прилегающего на перегибистую фигуру.
л На рис. 107, б показано аналогичное платье на сутулую
™гуру. этом черТеже, выполненном в том же масштабе, что
123
и рис. 107, а, нетрудно проследить соответствующие изменниц
в размерах по каждой мерке.	4
На том же рис. 107, б пунктиром показан чертеж плат^,
халата, общий вид которого приведен на рис. 108.
На сутулую фигуру рекомендуется шить платье мягкол
формы, а сзади по линии талии закладывать мягкие складу
4
Рис. 109. Платье на тучную
фигуру.
Рис. 108. Платье-халат
на сутулую фигуру.
При плоской груди вместо вытачек лучше закладывать мягкие
складки, что создает красивую форму изделия.
На рис. 109 приведен чертеж платья на тучную фигуру.
Пижама
Женскую пижаму (рис. ПО) при пошиве можно художественно
оформить. Например, если пижама из полосатой ткани, то полоску
можно располагать косо или поперечно в соответствии с фасоном
пижамы.
Пижамные брюки можно делать из гладкой ткани, а блузУ
из набивной или клетчатой, располагая клетки в косом напрз®'
лении. Можно и всю пижаму сделать из гладкой ткани и оф°Р'
мить кантом одного или двух различных цветов в тон основн<м*
ткани.
124
Пижамная блуза. Для построения чертежа
пижамной блузы (рис. 111) даны следующие
мерки:
длина блузы...............60	см
полуокружность груди ... 48 »
длина рукава ............. 20 »
Построение чертежа блузы достаточно ясно
из рис. 111 (см. построение чертежей блуз без
вытачки рис. 88 или с вытачкой рис. 91).
Пижамные брюки. Для построения чертежа
пижамных брюк (рис. 112) даны следующие
мерки:
длина брюк...............106	см
полуокружность талии . . 38 »
полуокружность бедер . . 53 »
Чертим прямоугольник АБВГ, длина кото-
рого равна длине брюк, то есть 106 см, а ши-
рина — полуокружности бедер плюс 7,5 см,
то есть
53 :2 + 7,5 = 34 см.
Рис. 110. Женская
пижама.
От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину
сидения, равную У. полуокружности бедер плюс 2,5 см, то есть
53:2 + 2,5 = 29 см.
Рис. 111. Пижамная блуза.
КБ
От точки 29 вправо проводим горизонтальную линию щаг
равную % полуокружности бедер плюс 7,5 см, то есть 34	’
От точки А вправо откладываем У± полуокружности талаи
плюс 7 см, то есть
38 :2 4- 7 == 26 см.
От точки 26 вниз
А вправо откладываем
откладываем 1 —1,5 см.
3 см и
Затем от
полученную точку 3 соединЯе?
плавной кривой с точкой 29 й
прямой — с точкой 1. При этом
следует иметь в виду, что точКа
1 не является постоянной, й
линия талии передней полсвинки
может приближаться к линии
АБ и даже слиться с ней (отре.
зок 3 — 26)
Из точки 29 вправо прово-
дим горизонтальную линию шага
и на нее из точки 1 (26) опускаем
перпендикуляр, который делим
пополам (точка 14,5).
Ширина оформления банта
постоянно равна 0,1 полуокруж-
ности бедер плюс 2,7 см, то есть
53X0,1 +2,7 = 8 см.
Угол у точки 8 делим попо-
лам и на биссектрисе отклады-
ваем 4 см, после чего точки
14,5; 4 и 34 соединяем плавной
кривой, как показано на рис.
112.
От точки 29 вниз отклады-
ваем У. расстояния длины шага
минус 4 см, то есть 36 см, 11
из полученной точки 36 вправо
проводим горизонтальную линию
шага.
_ 12	I L
г-------------------ша
Рис. 112. Пижамные брюки,
и на его продолжении за л
окружности бедер плюс 1 см, то есть
При построении задней поло-
винки брюк линию ГВ делим
пополам и из полученной точкй
восстанавливаем перпендикуляр
до пересечения с линией X
;й АБ откладываем 0,1
53X0,14-1=6,3 см,
или округленно 6 сж
।
126
От полученной точки 6 влево до пересечения с продолжением
дйпии АБ откладываем И полуокружности талии, то есть
38 : 2 = 19 см.
Точки 19 п 6 соединяем прямой и на ее продолжении от точки
г откладываем 3 см.
Линию талии задней половинки (19—3) делим на три равные
части и намечаем две вытачки длиной по 10 см и глубиной
2^-3 см.
Заднюю половинку по линии шага расширяем на 0,1 полуок^
ружности бедер плюс 2,7 см, то есть
53X0,1 +2,7 — 8 см,
й углубляем на 1 см.
На биссектрисе 8 — 4 откладываем 2 см и вычерчиваем линию
задней половинки через точки 3; 2 и 1.
Заднюю половинку внизу и в колене расширяем в обе сто-
роны на 1 см, однако ширина низа не является постоянной
и может быть шире и уже.
Если брюки делаются на резинке, то вытачки по линии талии
не стачиваются.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Гимнастерка и мужская пижама
Для построения чертежа гимнастерки даны следующие мерки:-
длина гимнастерки..............	82	см
полуокружность	груди............... 48	»
длина рукава....................... 61	»
» воротника	.	.	. ...........41	»
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 113, а), длина которого
Равна длине гимнастерки, то есть 82 см, а ширина — полуокруж--.
нести груди плюс 10 см, то есть
48	10 = 58 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, рав-.
аУк> полуокружности груди плюс 8 см, то есть
48:34-8 = 24 см.
Из точки 24 влево проводим горизонтальную прямую, на
°торой откладываем половину ширины спинки, равную Уз по»
^окружности груди плюс 6 см, то есть
48:3 + 6 = 22 см.
127
От точки 22 влево откладываем ширину проймы, равцуь
% полуокружности груди плюс 1 см, то есть
48:4+ 1 = 13 см.
Рис. 113. Гимнастерка (а) и мужская пижама (ж).
Из точек 22 и 13 восстанавливаем перпендикуляры, опр6#
ляющие ширину проймы, и обозначим точками 22х и 13v
128
От точки Б вниз откладываем длину талии, снятую с фигуры
йди равную 0,2 высоты роста плюс 8 см, что при среднем росте
170 см составит
170X0,2 + 8 = 42 см.
От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную
i/з полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть для 48-го размера
19,5:3 4-0,5 = 7 см.
От точки 7 вверх откладываем высоту ростка, равную 113 его
ширины, то есть
7: 3=2,3 см,
или округленно 2 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки, как показано на
рис. ИЗ, а. Скос плеча спинки равен 1/18 полуокружности груди,
то есть
48: 16 = 3 см,
однако эта величина не является постоянной и зависит от фор-
мы плеч.
Перед. От точки А вправо откладываем ширину горловины,
равную ширине ростка плюс 2 см, то есть
7 + 2 = 9 см,
а вниз — глубину горловины, равную ширине ростка плюс 1 см,
то есть
7 —]— 1 = 8 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки, как показано на
рис. ИЗ, а.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на
1 — 1,5 см для свободного облегания лопаток.
Линия бокового шва. От точки 22 влево откладываем 1/3 ши-
рины проймы, то есть
13:3 = 4,33 см,
или округленно 4 — 4,5 см.
Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию ГВ.
Бока спинки и переда раскашиваем на 3 см.
Нижняя и верхняя планки показаны на рис. 113, б и в.
Нижняя планка (рис. 113, б) имеет длину 25 — 30 см и шири-
ну 4 см, а верхняя (рис. 113, в) — длину 30 см и ширину 9 см.
Рукав. Длина рукава равна 0,3 роста плюс 10 см, то есть в
Иашем примере
170X0,3+ 10 = 61 см,
а Ширина—г/з полуокружности груди плюс 8 см, то есть
48:3 + 8 = 24 см.
* К. п. Маврпва
129
Высота оката равна 3/з полуокружности груди, то есть
48: 3 = 16 см.
Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 113, г), длина котороГо
равна длине рукава без манжеты, то есть 52 см, а ширина^
ширине рукава, то есть 24 см.
От точки А' вниз откладываем высоту оката, равную J/3 Псь
луокружности груди, то есть 16 см, и из полученной точки 75
вправо проводим горизонтальную прямую, на которой откладьь
ваем ширину проймы, равную 13 см.
Из точки 13 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения
с линией А'Б' и от полученной точки влево откладываем 2,5 см
(высшая точка оката).
От точки 16 вверх откладываем 4 см (точка надсечки). Точ-
ку 4 соединяем с точкой 2,5 прямой, которую делим пополам,
и от полученной точки под прямым углом откладываем 1,5 см
(стрелка выпуклости).
От точки Б' вниз откладываем 2/3 высоты оката плюс 0,7 см,
то есть
16: 3 + 0,7 = 6 см.
От точки 6 влево откладываем 2 см (высшая точка локте-
вого шва). Ширина переката шва равна 4 см (постоянная ве-
личина).
От точки 13 вверх откладываем 1,5 — 2 см и вычерчиваем от
руки контур оката через точки 4; 1,5; 2,5; 1; 6; 2; 2 и 4.
Отрезок 4 — Г' делим пополам минус 4,5 см и из получен-
ной точки проводим горизонтальную линию локтя.
Ширина рукава внизу равна ширине исходного прямоуголь-
ника минус 3,5 см, то есть
24 — 3,5 — 20,5 см.
Воротник гимнастерки (рис. ИЗ, д) — ровный, стоячий, длина
его равна 45 см, а ширина 5 см.
Манжета (рис. 113, е) имеет длину 27 см, а ширину — 9 см-
С построением чертежа гимнастерки во многом сходно по-
строение чертежа мужской пижамы (рис. ИЗ, ж и з). Для по-
строения чертежа пижамы нужны мерки длины изделия, полу-
окружности груди и длины рукава. Приведенный на рис. ИЗ,
чертеж пижамы построен для 48-го размера. Здесь длина изде-
лия равна 78 см, а длина рукава — 61 см. Чертеж дан с при-
пусками на швы и построен по приведенному ниже расчету.
Ширина исходного прямоугольника равна полуокружности
груди плюс 8 см, то есть
48 + 8 = 56 см.
Ширина ростка равна х/3 полуокружности шеи плюс 1,5 сМ>
то есть
19,5:3+ 1,5 = 8 см.
130
Высота ростка равна ширины ростка, то есть
8:4 = 2 см.
Глубина проймы равна х/3 полуокружности груди плюс 8 см,
то есть
48 : 34-8 = 24 см.
Ширина спинки равна х/3 полуокружности груди плюс 6 см,
то есть
48 : 3 + 6 = 22 см.
Ширина проймы равна полуокружности груди плюс 1 см,
то есть
48:4+ 1 = 13 см.
Скос плеча спинки равен 4 см, а скос плеча переда — 3 см.
Линия бокового шва проходит от точки 22 на расстоянии,
равном */< ширины проймы, то есть на расстоянии 3 см.
Место расположения кармана по высоте от линии талии вниз
равно х/в полуокружности груди плюс 1 см, то есть
48 :6 4- 1 = 9 см.
Остальной расчет для построения чертежа пижамы такой же,
как и для построения чертежа гимнастерки.
Чертеж рукава пижамы приведен на рис. 113, з. Здесь ши-
рина прямоугольника равна 1/3 полуокружности груди плюс 8 см,
то есть
48:3 + 8 = 24 ел.
Высота оката равна х/3 полуокружности груди, то есть
48 : 3 = 16 см.
Ширина проймы рукава равна полуокружности груди плюс
1 см, то есть
48 : 4 + 1 = 13 см.
Высшая точка локтевого шва находится от точки Б на рас-
стоянии, равном х/з высоты оката плюс 0,7 см, то есть
16 : 3 + 0,7 = 6 см.
Ширина рукава внизу равна х/3 полуокружности груди плюс
1 см, то есть
48 : 3 + 1 = 17 см.
131
Мужская- толстовка
Для построения чертежа мужской толстовки даны следующие
мерки:
длина толстовки . . . > . . 75 см
полуокружность груди . . о . 48 »
Чертим прямоугольник АБВ1/ (рис. 114, а), длина которого
Рис. 114. Мужская толстовка.
равна длине толстовки, то есть 75 см, а ширина — полуокруж?
ности груди плюс 8 см, то есть
48 + 8 = 56 см.
Построение чертежа толстовки основано на расчетах черте-
жа гимнастерки.
Воротник толстовки показан на рис. 114, б.
Рукава (рис. 114, в) могут быть с манжетами (рис. 114, г)
или без них.
Мужская спортивная блуза
Для построения чертежа мужской спортивной блузы даны
следующие мерки:
длина блузы....................55	см
полуокружность груди . . . 48 »
132
Чертим прямоугольник АБВ1/ (рис. 115, а), длина которого
павна длине блузы, то есть 55 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 10 см, то есть
48 + 10 — 58 см.
Рис. 115. Мужская спортивная блуза.
13$
Построение чертежа мужской спортивной блузы основано ъ
расчетах чертежа гимнастерки.	’
Рукава к спортивной блузе показаны двух фасонов (рис.ijg
бив).	’
Длина пояса (половина) равна 44 см, а ширина 5 см.
Спортивную блузу часто шыот на кокетке, на которой Пр0>
резают карманы с застежкой «молния» (см. пунктир).
Форма воротника для спортивной блузы показана на рис. 114,6,
Брюки навыпуск
Для построения чертежа брюк даны следующие мерки:
длина брюк...................104	см
полуокружность талии . . . 44 »
полуокружность ягодиц ... 50 »
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 116), длина которого рав-
на длине брюк, то есть 104 см, а ширина —полуокружности
ягодиц плюс 7 см, то есть
50: 24-7 = 32 см.
Передняя половинка (рис. 116, а). От точки А вниз по ли-
нии бокового шва откладываем глубину банта, равную х/2 по-
луокружности ягодиц плюс 2 см, то есть
50:2 + 2 = 27 см.
. Из точки 27 вправо проводим горизонтальную линию шага и
обозначим точкой 27г Расстояние от линии шага до линии ко?
лен равно х/2 шагового среза минус 6 см, то есть
77:2 — 6 = 32,5 см.
Это расстояние откладываем от точки 27 вниз. Из получен-
ной точки 32,5 вправо проводим горизонтальную линию колен.
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии
плюс 4 — 6 см на складки, то есть
44: 2 4 = 26 см.
Из точки 26 опускаем перпендикуляр — вспомогательную ли*
нию передней половинки брюк.
Высота и ширина передней левой половинки несколько боль#6
(см. пунктир на рис. 116, а).
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодйц’
то есть
50X0,1 =5 см.
134
Скос по боку равен 3 см. От талии по скошенной линии
^ока откладываем 4 см и далее (от точки 4) — еще 17 см для
урманов.
Длина прореза кармана при изменении размера изделия уве-
личивается или уменьшается на 0,2 см на каждый размер.
Ширина низа брюк равна 1/2 полуокружности ягодиц плюс
7 см, то есть
50:2 + 7 = 32 см,
но может быть шире и уже в зависимости от моды.
Линию талии передней половинки углубляем на 1 см.
Ц	U
Рис. 116. Брюки навыпуск.
Задняя половинка (рис. 116, б). Чертеж задней половинки
брюк строится на основе чертежа передней половинки. Прово-
дим среднюю линию брюк, для чего делим сторону А’Б' исход-
й°го прямоугольника пополам и через полученную точку прово-
дим вертикальную линию. От точки пересечения средней линии
брюк к линии талии А'Б' вверх откладываем 0,1 полуокруж-
ности талии, то есть
44X0,1 = 4,4 см.
От полученной точки 4,4 влево до пересечения с продолже-
135
нием линии А'Б' откладываем х/2 полуокружности талии, т
есть	0
44 : 2 = 22 см,
а вправо — 5 см.
По линии шага расширяем заднюю половинку брюк на 0,1 ПОч
луокружности ягодиц плюс 3 см, то есть
50X0,1+3 = 8 см.
Линию слонки (заднего шва) вычерчиваем от точки 5 д0
точки 8, как показано на рис. 116, б.
Ширина задней половинки брюк в коленях больше ширины
передней половинки на 4 см.
Низ задней половинки также расширяем на 4 см и полу,
ченную таким образом точку 4 низа брюк соединяем с точкой 8,
как показано на рис. 116, б.
Точку Г' низа брюк соединяем с точкой 22 через точку на
линии колен.
Вытачку по линии талии задней половинки делают посере-
дине отрезка 22 — 4,4. Глубина вытачки равна 2 см.
Пояс (рис. 116, в) имеет длину (половина) 44 см, а ширину —
5 см в передней части и 4 см в задней части.
Гульфик и откосок (рис. 116, г). Чертим прямоугольник
А"Б"В"Г', длина которого равна длине банта переда брюк
плюс 2 см, то есть
27 —2 = 29 см.
Сторону А!'Г" исходного прямоугольника делим пополам и из
полученной точки вправо проводим горизонтальную линию, на
которой откладываем 6 см.
От точки Б" вниз откладываем 5 см и от полученной точки 5
вправо 3 см для застежки банта.
От точки Г вверх и влево откладываем по 2 см. От точки 2
на линии А"Г" влево откладываем 4 см и вверх 5 см.
Соединяем точки 5; 4; 2; 6; 3 и Б", как показано на
рис. 116, г.
Построение чертежа гульфика показано на том же рис. 116, г-
При раскрое ткани прибавок на швы делать не нужно, так
как это уже учтено при построении чертежа. Однако внизу брюк
делают припуск 7—10 см на манжеты.
При раскрое задней половинки необходимо сделать прибавку
2 см на запас и в боковых швах на 1 см. Ниже шва пояса вта-
чивают большие затяжники, длиной 9 см и шириной в мест6
вшива в боковые швы 3 см, а на концах 2,5 см. На швы прН'
бавляют 1,5 см.
В задние вытачки втачивают малые затяжники, длиной (в
товом виде) 3 см и шириной 2,5 см, с небольшой металлически
136
пляской. Выкраивают их длиной 7 см и шириной 4 см (прибав-
ка на швы).
На поясе пришивают шесть шлевок для ремня, которые в го-
тоВом виде имеют ширину 2 см и длину 4 см. На швы необхо-
дим0 прибавить 2 см.
д Ширина подкладки под пояс спереди равна 9 —10 см, а
сзади—Ю—11 см. Холст (прокладка) под пояс должен быть на
2 см уже подкладки. Подкладку и холст для левой стороны по-
яса делают на 4,5 см короче.
Подкладку под откосок выкраивают на 2 см шире верха от-
Коска, а прокладку под откосок — на 2 см короче и на 1 см уже
верха откоска.
Длина подзора для бокового кармана равна длине прореза кар-
мана плюс 5 — 6 см, а ширина — 4 — 5 см. Длина обтачки боко-
вого кармана равна длине прореза кармана плюс 3 — 4 см, а ши-
рина — 5 см. Длина подзора и обтачка до заднего кармана равны
длине прореза кармана плюс 4 см, а ширина — 4 см.
Длина часового кармана равна длине прореза кармана
плюс 3 см.
Раскраивая брюки из ткани в полоску или клетку, необходимо
следить, чтобы продольная полоска проходила параллельно ли-
нии сгиба (середины брюк) и задней половинки брюк. Попереч-
ные полоски в тканях в клетку должны сходиться в шаговых
и боковых срезах.
При построении чертежей брюк необходимо учитывать при-
пуски на швы и подшивку низа к передней и задней половин^
кам.
Для построения чертежа пижамных брюк необходимы те же
мерки, что и для построения чертежа брюк навыпуск. При этом
длина пижамных брюк 48-го размера (рис. 116, д) будет равна
100 см.
Ширина исходного прямоугольника равна 1/2 полуокружности
ягодиц плюс 9 см, то есть
50:2 + 9 = 34 см.
Глубина банта равна х/2 полуокружности ягодиц плюс 4 см,
то есть
50:2 + 4 = 29 см.
Линия колена проходит на расстоянии, равном 1/2 шагового
среза минус 5 см, то есть
70 : 2 — 5 = 30 см.
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодиц,
То есть
50X0,1 = 5 см.
137
Высота банта равна 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3
то есть	’
50ХОЛ +3 = 8 см.
Высота задней половинки по линии соединения слонки ра^
на 0,1 полуокружности ягодиц, то есть	'
50X0,1 =5 см.
Расширение задней половинки по линии шага составляет
0,1 полуокружности ягодиц плюс 4 см, то есть
50X0,1 + 4 = 9 см,
однако ширина низа брюк может быть и уже (см. пунктир).
ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Общие положения
Моделирование одежды — весьма сложная задача. Чтобы в
совершенстве, овладеть моделированием, необходимо хорошо знать
конструирование и методы пошива одежды, а также иметь прак-
тический опыт'и соответствующий художественный вкус.
Конструирование изделий заключается в построении техни-
ческих чертежей и изготовлении лекал. Руководствуясь моделью,
необходимо учитывать
1)	особенности строения тела человека;
2)	общий характер частей одежды, их размеры и форму в
соответствии со строением тела человека;
3)	особенности процесса пошива одежды.
При моделировании необходимо обязательно учитывать на-
значение одежды, цвет и рисунок ткани, особенности покроя
основных деталей и деталей отделки.
Подбирая цвета или линии рисунка на ткани, необходимо
принимать во внимание требования заказчика, особенности его
фигуры, конструкцию одежды и назначение ткани. При самой
удачной комбинации тонов и линий рисунка на ткани эффек-
тивность работы может нарушиться из-за "несоответствия ткани
назначению одежды или внешности заказчика. Известно, напри-
мер, что лицам с темными волосами и темными глазами очень
редко идет к лицу голубой цвет; лицам со светлыми волосами
и светлыми глазами не идет красный цвет и т. д. Для высоки*
худощавых фигур не подходят ткани в,полоску, ибо такой Ри>
сунок ткани еще больше подчеркивает высоту фигуры; наоборот,
для фигур низеньких и полных это очень хороший рисунок.
детской одежды наилучшим является легкий рисунок.
Выбор рисунка ткани зависит также и от конструкции изДе'
лия. Например, ткани в клетку с резко выраженными рисунками
138
ля изделий с поперечными сечениями, швами, рельефами не-
пригодны, так как рисунок ткани при пошиве искажается и
ФдеЖДа получается некрасивой, особенно если рисунок плохо
подобран.
При моделировании одежды необходимо учитывать красоту
Л изящность одежды, приспособленность ее к временам года,
прочность, устойчивость формы. При индивидуальном пошиве
необходимо учитывать особенности строения тела человека.
При пошиве плащей из прорезиненной ткани нельзя забывать
0 необходимости вентиляции. Это достигается различными спо-
собами: свободным покроем, боковыми разрезами, вставленными
под проймой пистонами и т. д.
Неправильное конструирование одежды, то есть невыдержи-
вание основных пропорций тела, неудачное расположение швов
й т. п., отрицательно отражается на длительности носки изделия.
Выбирая модель одежды для пошива, необходимо учитывать
производственные условия, квалификацию шьющего и оборудова-
ние рабочего места. Недоучет этих условий вызывает искажение
моделей, особенно требующих сложной обработки. К таким из-
делиям прежде всего относятся платья, жакеты и другие пред-
меты женской одежды, характеризующиеся большим разнообра-
зием и сложностью покроя.
Модели, как правило, выбирают из журналов мод, но часто
их создают сами закройщики или преподаватели моделирования.
Создавая модель, необходимо ее художественно оформить, учи-
тывая ее назначение и все особенности фигуры, для которой
предназначена модель (рост, полноту, строение тела, возраст
и т. д.). Красота одежды в значительной степени зависит от уме:
лого подбора фасона изделия и рисунка ткани.
Выбрав модель и подобрав ткань для ее пошива, приступают
к изготовлению чертежей и лекал для раскроя ткани.
Чтобы выкроить любое изделие, необходимо на основе его
чертежа сделать развертку согласно скопированной из журнала
модели. Модели копируют из журнала в уменьшенном виде и в
натуральную величину. Копирование модели в уменьшенном ви-
де применяют для изучения модели и ее деталей, а копирование
в натуральную величину — для точного воссоздания модели, на-
несения и размещения различного вида швов, подрезов, складок,
Поясов, воланов, буфов-вафель и т. д.
В уменьшенном виде модели копируют следующим образом.
На соответствующий рисунок в журнале мод накладывают про-
зрачную бумагу (например, папиросную) и карандашом обводят
Контуры всех линий, которыми определяются детали на модели.
Чтобы точно скопировать модель из журнала в натуральную
величину, необходимо сначала разделить ее на части и устано-
вИть (мысленно) на модели линии груди, талии, бедер, середину
Переда и спинки, затем, рассматривая все детали на модели и
139
определяя расстояние между линиями соот-
ветственно с формой моделей, необходимо
нанести на чертеж в натуральную величину
все то, что изображено на модели.
Для наглядности практического приме-
нения моделирования и построения чертежа
модели рассмотрим весьма простую модель
женского платья с подрезной кокеткой и
удлиненным лифом, прилегающее в талии
(рис. 117).
Юбка этого платья в сборку, рукав
короткий со сборкой по окату. Блуза, низ
рукава и юбка отделаны плиссированным
рюшем.
Платье предлагаемого фасона можно шить
из легких тканей — майи, ольги, вольты,
крепдешина, крепжоржета и т. п.
Этот фасон платья предназначен для сред-
них фигур. Для полных можно применять
удлиненный лиф и юбку с небольшим клешем
без сборок. Для худощавых следует делать
лиф до талии, а юбку — в сборку, шести-или
четырехклинку или же большой клеш.
Рис. 117. Модель жен-
ского платья (общий
вид).
для изготовления выкройки
надо руководствоваться поло-
виной рисунка. Если же мо-
дель разносторонняя, ее надо
выкраивать в развернутом
виде и вычерчивать детали
модели на обеих сторонах
чертежа в надлежащем на:
правлении.
Конструирование по жур-i
/5 налу необходимо производить
на основе выкройки блузы,
платья с вытачкой и без нее,
в зависимости от модели. В
нашем примере конструируем
платье на подрезной кокетке1.
Для начала возьмем мо-
дель подрезной кокетки от
проймы (рис. 118). От-точки
10 плеча полочки под прямым
углом откладываем 12 см И
Если модель симметрична, то
Рис. 118. Модель женского платья.
подрезаем влево на 12 см-
1 Кокетки бывают прямые» круглые, фигурные, подрезные и др.
140
раствор вытачки закрываем и переводим ее на плечо под
^окетку. На сборки под кокетку необходимо прибавить 6 см.
для спинки от точки 38 вниз откладываем 11 см и проводим
линию удлиненной блузы. На сборки юбки платья следует при-
пустить 1,5 окружности бедер. Рукав в сборку можно изгото-
вить на основе простого рукава разрезанием полосок либо
вычислением.
На рис. 119 показан рукав в сборку или в складку (бабуши
кин).
Для его построения чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 119),
длина которого равна длине рукава (в нашем примере — 44 см),
а ширина — полуокружности груди минус 2 см, что в нашем
примере составляет
48 — 2 = 46 см.
Чертеж рукава показан в
развернутом виде.
От точки А' вниз отклады-
ваем высоту оката, равную х/3
полуокружности груди, то есть
48 : 3 == 16 см.
Из точки 16 вправо прово-
дим горизонтальную линию до
пересечения с линией Б'В'. По-
лученную точку обозначаем 16'.
От точки Д' вправо откла-
дываем !/3 полуокружности гру-
ди плюс 3 см, то есть
48: 34-3= 19 см.
Рис. 119. Рукав в сборку или в
складку (бабушкин).
Полученную точку 19 соединяем вспомогательными прямыми
с точками 16 и 16' и на этих прямых откладываем от точки
19 по 9 см. От полученных точек под прямым углом отклады-
ваем стрелки выпуклости для верхней части рукава — по 3 см.
От точки 16' на вспомогательной линии 19 —16' отклады-
ваем ширину проймы, равную 12 см. Отрезок 12—16' делим
пополам и из полученной точки 6 под прямым углом отклады-
ваем стрелку вогнутости, равную 2 см.
От точки 16 на вспомогательной линии 16 —19 отклады-
ваем 4 см. Верхнюю часть рукава по окату вычерчиваем кривой
линией через точки 16; 4; 3; 19; 3; 12; 2 и 16'.
Для построения чертежа низа рукава откладываем от точки Б'
влево и от точки Г' вправо по 5 см. Полученные точки 5 и 5'
соединяем соответственно с точками 16 и 16' прямыми линиями.
Низ рукава по переду укорачиваем на 2 см и вычерчиваем, как
Показано на рис. 119.
141
Модели женских платьев и блуз
Для наглядности на рис. 120— 166 приведены чертежи раз-
личных моделей женских платьев и блуз разных размеров.
На рис. 120, а показан лиф блузы с вытачкой на полочке от
Рис. 120, б. Блуза с вытачкой
от плеча к пройме.
Рис. 120, а. Блуза с вытачкой
на полочке от плеча.
плеча. На нем обозначены линии пересечения вытачек в разные
стороны. Разрезав выкройку по одной из линий, можно полу-
вы-
Рис. 122. Блуза с
тачкой, переходящей
в боковой шов.
Рис. 121. Блуза с вы-
тачкой, переходящей
в горловину.
чить новую вытачку, со-
единив края раствора ранее
нанесенной вытачки.
На рис. 121 показан
лиф блузы с вытачкой,
переходящей в горловину,
а на рис. 122 — с вытач-
кой, переходящей
вой шов.
На рис. 123
жакет из ткани в
с вытачкой, переходящей
в горловину.
На рис. 124 показаны
пёреды блуз с вытачкой
по линии талии в двух
вариантах, на рис. 125
перед блузы на фигурной
126 — перед блузы в складку с вытачкой,
в боко:
показан
полоску
кокетке, а на рис.
переходящей в пройму,
142
Рис. 123. Жакет из
ткани в полоску с вы-
тачкой, переходящей
в горловину.
Рис. 125. Блуза
на фигурной
кокетке.
Рис. 124. Блуза с вы-
тачкой по линии
талии.
Рис.
Рис. 127. Блуза
«фантази».
„ Блуза в складку с вытачкой,
переходящей в пройму
143
Блуза с цельновыкроенным рукавом
Блузу с цельновыкроенным рукавом обычно делают следуй
щих видов:
1)	обыкновенную без шва на плече (рис. 128, а);
2)	со швом на плече и под проймой подрез (рис. 128, б);
3)	с подрезной фигурной кокеткой (рис. 128, в);
4)	с подрезом у проймы от плеча вниз (рис. 128, в) и общи^
вид г;
5)	без боковых и плечевых швов «фантази» (рис. 128, ж, з);
чертеж показан со складками и вытачкой на полочке от плеча’
можно сшить без них (см. общий вид);
6)	блуза «фантази» на кокетке с цельновыкроенным рука-
вом (рис. 128, д, ё).
Чертеж блузы с цельным рукавом можно построить на основе
чертежа простой блузы или на основе снятия мерок.
Для построения чертежа блузы с цельным рукавом на основе
чертежа простой блузы нужно взять выкройку переда простой
блузы и обрисовать росток и глубину горловины. Чтобы опре-
делить размер блузы, нужно загнуть половину проймы
(см. рис. 128, а, б). Ширину рукава находим, разделив линию
бока пополам. Впрочем, ширина рукава не является постоянной,
в зависимости от фасона можно рукав сделать уже и шире.
Для построения чертежа блузы на основе снятия мерок нужны
следующие мерки: длина блузы, окружность груди, длина ру-
кава.
Ширина прямоугольника для построения чертежа блузы опре:
деляется размером половины спинки блузы с рукавом.
На рис. 127 показан перед блузы «фантази» в складку.
Различные фасоны рукавов для блуз и платьев показаны
на рис. 129—134.
На рис. 135 показано платье-халат, неотрезное в талии,
с застежкой на боку. В талии заложено по две вытачки на
полочке и на спинке.
Чтобы сделать внизу юбки небольшой клеш, необходимо по
линии вытачки разрезать выкройку и разрезанные части ее раз-
двинуть на одинаковое расстояние друг от друга (см. пунктир)-
Такое платье-халат можно рекомендовать для женщин всех
возрастов и любой комплекции.
Для пошива платья-халата указанного фасона 48:го размера
необходимо 5 м ткани при ширине ее 80 см.
На рис. 137 —138 показано платье-шестиклинка из легкой
шерсти, неотрезное в талии, а на рис. 139— 140—нарядное
выходное платье из крепсатина, разработанное по с-трогомУ
силуэту. Особенностью этого платья является то, что оно вы-,
кроено вместе со стойкой, цельным рукавом и удлиненной прой:
144
SH
еаийавл 'П ’Я О’
6
Рис. 128. Блузы с цельными рукавами (а, б, в, г, д, е, ж, з).
J5-2O
Рис. 129. Рукав лок-
тевой с вытачками по
окату или в сборку.
129, а. Рукав фонарик.
Рис. 130. Рукав короткий «фантазия,
йо окату раструбы (наложить основной
рукав, а вырезать по контуру).
Рис. 131. Рукав «фан-
тазия в складку.
Рис. 132. Рукав с удлиненной проймой,
внизу узкий.
10*
147
Рис. 133. Рукав локтевой двухшовный (маркиз).
Рис. 134. Рукав «фантазии.
148
Рис. 135, а.
(общий
Рис. 135. Платье-халат.
Платье-халат
вид).
Рис. 136, а. Длинный халат с
цельновыкроенным рукавом.
Рис. 136, б.
Общий вид.
150
Рис. 137. Платье-шести-
клинка, неотрезное в та-
лии (общий вид).
а	б
Рис. 138. Платье-шестиклинка,
неотрезное в талии.
рукавом.
Рис. 140. Платье с цельно-
выкроенным рукавом
(общий вид).
152
Рис. 141. Платье «фантази».
Рис. 141, А. Рукав волан в двух вариантах (а),
рукав волан «фантази» (б).
№
мой. Застежка сзади на пуговицах, на полочке и спинке зало;
жены глубокие складки, юбка прямая.
Такое платье рекомендуется шить для женщин всех возрцч
стов и средней комплекции.
На рис. 141 — 142 показано платье «фантази» из крепжор.
жета с переходным плечом наперед и заходом полочек одна
другую; юбка прямая, спереди волан кокилье; на рис. 141, А пока,
зан рукав волан в двух вариантах (а) и рукав волан «фанта,
зи» (б).
Сарафаны
Женские платья могут быть самых разнообразных фасонов.
На рис. 143 — 145 показано платье-сарафан «фантази» из шта-
пельного полотна. По первому варианту этого платья на юбке
вставляют клинья, которые образуют раструбки, а блузу делают
с подрезной кокеткой, с заходом полочек одна на другую на
поясе (рис. 145, а).
По второму варианту делают блузу «фигаро» с коротким
рукавом (рис. 145, б ив).
Платье-сарафан предназначается для женщин всех возрастов
и любой комплекции. Его можно шить из ситца двух тонов (са-
рафан— одного тона, а блуза — другого).
154
На рис. 146 показана юбка-сарафан из шерстяной ткани.
дйф такого сарафана делают в двух вариантах:
1) лиф, образующий «фигаро», сделан на поясе; по линии
талии собрана сборка;
2) лиф выкроен в виде жилета.
Юбка-сарафан очень оригинальна и удобна тем, что ее можно
Рис. 144. Сарафан «фантази»-
выкроить не только из нового материала (шерсти, крепграната,
крепсатина, эпонжа), но и из поношенного платья.
Шить юбку-сарафан можно для женщин всех возрастов. Чер-
теж ее строится на основе чертежа строгой юбки или слегка
Раскошенной.
155
Рис. 145. а — блуза «фантазия с подрезной кокеткой, с заходом
Волочек одна на другую на поясе, б — блуза «фигаро» к сарафану,
в—рукав к блузе «фигаро».
Рис. 146. Юбка-сарафан.
Рис. 147. Платье-костюм (общий вид).
156
Платье-костюм
На рис. 147 —149 показано оригинальное платье-костюм из
легкой шерстяной ткани. Оригинальность его покроя заклю-
чается в том, что его можно без всякой переделки использовать
в двух вариантах: как платье (рис. 147, а) и как костюм
(рис. 147, б).
На лифе этого платья нет вытачки (рис. 148, а), а весь из-
лишек ткани посажен на кромку и сутюжен, что создает кра-
сивую форму платья.
Рис. 148. Платье-костюм.
Юбка строгая. Спереди заложена складка-веер.
Рукав (рис. 148, б) внизу узкий.
Баска (рис. 148, в) шьется отдельно и одевается на платье
с Пояском, образуя костюм.
Платье-костюм разработано по строгому силуэту. Украше-
йем его являются жилетки, показанные на рис. 149 в несколь-
вариантах.
157
Описанное платье-костюм рекомендуется для женщин цСе
возрастов и любой комплекции.	*
Рис. 149. Различные фасоны жилетов к платью-костюму.
Платье-халат для беременных женщин
На рис. 150—151 показано платье-халат из легкой хлопча-
тобумажной ткани для беременной женщины. Это платье ра3‘
работано, исходя из основной выкройки строгой формы.
Платье пошито свободного покроя, но можно делать его и nQ5
поясок. Спинка сделана на кокетке с переходом плеча на
лочку. Спереди устроена застежка на пуговицах. На полочК 1
спинке и рукавах заложены складки.
Рукав короткий, свободного покроя.
Платье-халат оформляется кантом двух цветов.
158
Рис. 150. Платье-халат для беременных женщин.
Рис. 151. Платье-халат
для беременных жен-
щин (общий вид).
Платье для кормящей матери
На рис. 152— 153 показано летнее платье из штапельног0
полотна, предназначенное для кормящих матерей. Д1одель ра3ч
работана на основе русского силуэта строгой формы с некот0'ч
рыми изменениями.
Рис. 152. Платье для кормящей
матери.
Рис. 153. Платье для
кормящей матери
(общий вид).
Такое платье удобно тем, что перед его сделан на двусто:
ронней застежке.
Лиф выкроен вместе с рукавом.
Юбка-семиклинка, неравномерная.
Платье оформлено двумя цветными кантами.
Описанное платье рекомендуется шить из легких тканей —
сатина, ситца, шелка и т. д.
Летнее нарядное платье из крепдешина
На рис. 154 —155 показано летнее нарядное платье ориги-
нального покроя из крепдешина, изготовленное по русскому
народному силуэту. Оригинальность покроя платья заключается
в том, что полочка кроится вместе с рукавом, а спинка отдельно,
и вытачка рукава и сборка, определяющие линию, собраны
цельном рукаве. Полочка построена в горловине со сборкой.
160
На боку сделана вытачка для создания лучшего облегания
р области груди. По линии талии, кроме вытачки, сделана легкая
сборка.
Рис. 154. Летнее нарядное платье из крепдешина.
Рукав пышный, короткий. Низ рукава делают на резинке
или на манжете.
Юбочка по линии талии до бедер строго прилегает по фигуре,
а от бедер книзу раскошена. На переднем полотнище юбки
Делают подрез.
Для построения чертежа этого платья даны следующие мерки:
длина платья .................120	см
полуокружность груди .... 48 »
полуокружность талии .... 38 »
полуокружность бедер .... 53 »
Для построения платья берется бСновная выкройка -й произ!
Иодятся следующие изменения.
Спинка. Укорачиваем плечевой срез по линии плеча спинки
1,5 см. По линии талии вправо откладываем 16 см. Точки
И. И. Маврина
Рис. 155. Летнее наряд-
ное платье из крепдеши-
на (общий вид).
1,5 и 16 соединяем прямой и получаем срез притачки рукаа
к спинке. От точки 1,5 вниз откладываем 8 см. До точки 8
лаем сборку в рукаве.
По линии талии спинки также делаем сборку.
Для построения чертежа заднего полотнища юбки углубляем
боковой срез по линии талии на 3 — 4 см. Линию талии вычеп.
чиваем от руки вогнутой кривой. Боковой срез раскашиваем по '
прямым углом к линии талии. Низ вычерчиваем от руки, рав,
няясь по линии талии соответственно длине юбки.
Перед.. По линии плеча укорачиваем плечевой срез на 1,5 см.
От-точки 7,5 вниз параллельно пройме откладываем 8 см ца
подрез рукава. От точки 1,5 вверх откда.
дываем 6 см на сборку рукава. От точки
6 через точку 1,5 вниз к ' линии талии
отмечаем срез рукава задней половинки
(см. пунктир). По линии’ талии делаем
вытачку на расстоянии 20 см от линии талии.
Длина вытачки равна 13—14 см,.раствор
ее — 5 — 6 см. От точки 20 вниз откла-
дываем 3 см и, соединив точки 3; 14 и
6, образуем вытачку. Полочку от линии
талии удлиняем на 2 см и соединяем во.
гнутой кривой с точкой 3.
Для правильного построения чертежа
переднего полотнища юбки углубляем бо-
ковой срез по линии талии на 3 см и
от линии талии вниз на 2 см. Полученные
точки соединяем вогнутой линией. Для
подреза от талии вниз по боковому срезу
откладываем 10 см. Расстояние от сере-
дины переда равно 10 см, а углубления
подреза —15 см. Точку 15 соединяем с
точкой 10 плавной кривой. На сборки
припускаем 15 — 25 см по желанию.
Платье описанного фасона с вышивкой рекомендуется шить из
гладкоокрашенных тканей (крепдешина, крепжоржета, штапель-
ного полотна и др.), а без вышивки—из набивных шелковых
тканей.
Платье по русскому народному силуэту
с цельновыкрсенным рукавом
На рис. 156 —157 показано нарядное платье из крепграната,
изготовленное на основе русской народной одежды.
Платье отрезное в талии, с нарядным рукавом и удлинен'
ной проймой. По линии горловины и талии собраны сборки.
Юбка строгая, по боковым срезам заложены глубокие складк11'
162
Рис. 156. Платье по русскому народному силуэту
с цельновыкроенным рукавом.
/63
На лифе и внизу платье украшено вышивкой по народцу
мотивам.
Описываемое платье рекомендуется шить из легкой шерст^
Рис. 157. Платье по рус-
скому народному силуэту
(общий вид).
Рис. 158. Рукав к платью
по русскому народному
силуэту.
или крепграната темных цветов для женщин всех возрастов со
стройной фигурой.
По конструкции чертежа платье может быть сшито с цель-
новыкроенным рукавом.
Платье по украинскому народному силуэту
На рис. 159 —160 показана модель легкого платья из шел^
нового полотна, разработанная на основе украинской народной
одежды. Платье отрезное в талии, в горловине немного собрано.
Воротник в виде стойки. Рукав длинный, по окату и внизу слегка
собран в сборку, с узкой манжетой. Юбка раскошена, спереди
заложено по одной складке направо и налево; посредине спинки
также заложена складка.
Платье оформлено украинской народной вышивкой.
Для построения чертежа такого платья даны следующие
мерки:
длина платья
125 см
полуокружность груди . . . 48 »
164
Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 160), длина которого
равна длине платья, то есть 125 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 4 см, то есть
48 + 4 ==52 см.
Спинка. От точки Б влево откладываем ширину ростка,
равную 113 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть
18:3 + 0,5 = 6,5 см.
От точки 6,5 вверх откладываем высоту
ростка, равную х/з ширины ростка, то есть
6,5: 3 = 2,17 см,
или округленно 2 см.
От точки Б вниз откладываем глубину
проймы, равную 1/3 полуокружности груди
плюс 6 см, то есть
48:34-6 = 22 см.
От точки Б вниз откладываем также
длину талии, равную 0,2 роста плюс 6 см,
что для роста 160 см составляет
160X0.2 + 6 = 38 см.
От полученной точки 38 вниз откла-
дываем длину бедер, равную 0,1 роста
плюс 2 см, то есть
Рис. 159. Платье по ук-
раинскому народному
силуэту (общий вид).
160X0,1+2= 18 см.
Из точек 22; 38 и 18 влево проводим
горизонтальные линии груди, талии и бедер.
От точки 22 влево откладываем ширину
половины спинки, равную х/з полуокружности груди плюс 3 см,
то есть
48:3 + 3=19 см.
От точки 19 влево откладываем ширину проймы, равную х/4
полуокружности груди, то есть
48 : 4= 12 см.
Из точек 19 и 12 восстанавливаем перпендикуляры, опреде-
ляющие ширину проймы.
Углы у точек 19 и 12 делим пополам и на биссектрисах
откладываем соответственно 3 и 1,5 см.
Скос плеча не является постоянным и зависит от формы и
высоты плеч. На приведенном рисунке скос плеча равен 3 см.
С’ТУ величину откладываем от линии АБ вниз по линии ширины
опинки.
Перед. Высота переда на 4 см больше глубины проймы, то есть
Равна
22 + 4 = 26 см.
165
Рис. 160, Платье по украинскому народному силуэту.
166
От точки 26 вправо откладываем ширину ростка плюс 8,5 см
. сборки, то есть
6,5 + 8,5 = 15 см.
От точки 26 вниз откладываем глубину горловины, равную
ширине ростка плюс 2 см, то есть
6,5 + 2 = 8,5 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Для определения скоса плечевого среза переда от точки 15
проводим вспомогательную линию до точки 22 (глубина проймы)
йна ней откладываем длину плеча переда. Плечо спинки должно
быть длиннее плеча переда на 0,5 — 1 см для лучшего облегания
лопаток.
Чтобы легче было вычертить пройму, от точек 19 и 12 вверх
откладываем соответственно 6 и 4 см. Контур проймы вычерчи-
ваем от руки.
Для определения бокового среза спинки и переда от точки 19
влево откладываем х/з ширины проймы, то есть
12:3 = 4 см.
Эта величина не является постоянной и может быть равна 1/2
или */< ширины проймы в зависимости от формы и фасона
платья. От точки 4 опускаем перпендикуляр до линии бедер
и от полученной точки вправо откладываем 1 см. По линии
талии в месте пересечения перпендикуляра с линией талии откла-
дываем в обе стороны по 3 см. По линии проймы от точки 4
отмечаем боковой срез через точки 3 — 3, раскашиваем вниз
и укорачиваем внизу на 1,5 см.
На приведенном рисунке наносим и модель юбки, для чего
делаем прибавку на складки (см. пунктир).
Украинская блуза реглан
На рис. 161 — 162 показана блуза реглан, выполненная по
Украинским народным мотивам.
Особенностью фасона реглан является то, что рукава изго-
товляются с плечом и входят в горловину. Чертеж блузы реглан
отроят на основе чертежа блузы или платья с вытачкой и без
вытачки. Построение чертежа реглана показано в двух вариан-
Первый вариант — моделирование на основе чертежа
РЛатья с вытачкой с нанесением первого и второго отрезков
олочки и спинки, присоединяемых к основному рукаву (см.
РИс. 164).
.Второй вариант показан на чертеже украинской блузы,
ОДя чего даны следующие мерки:
длина блузы . . . . . . . 58 см
полуокружность груди . . 48 »
167
Чертим прямоугольник АБВГ/ (рис. 161), длина которОГо
равна длине блузы, то есть 58 см, а ширина — полуокружности
груди плюс 4 см, то есть
48-J~4 = 52 см.
Построение чертежа спинки до задней части рукава. От тоц;
ки 2 (высота ростка) вверх откладываем 3 см для сборок идц
вытачки в горловине. От точки 3 проводим линию через конец
плечевого среза спинки и на ней откладываем длину рукава
равную 45 см.
Рис. 161. Украинская блуза реглан.
Расстояние от точки Б цо точки 2 делим пополам и вычер-
чиваем на спинке заднюю часть рукава слегка вогнутой линией
до точки 5.
Пройму блузы углубляем на 2 см. От точки 19 вправо откла"
дываем половину ширины проймы, то есть 6 см, и из получен-
ной точки 6 опускаем вспомогательный перпендикуляр на 5 е/й-
Размер нижней части отрезка рукава равен половине ширйнь1
проймы спинки. Длина рукава нижней части равна 20 см, а и>й'
рина рукава внизу — 25 см, но может быть и уже в зависимое11
от фасона.
16$
Для определения бокового шва ширину проймы (12 —19)
«елим пополам и из полученной точки опускаем перпендикуляр
по линии талии. От точки пересечения
Перпендикуляра с линией талии в обе
стороны откладываем по 1 см и раска-
ливаем боковой шов, укорачивая перед
й спинку по линии бокового шва на
1,5 см.
Построение чертежа переда до перед-;
ней части рукава. От точки 15 вверх
откладываем 3 см для сборок. От полу-
ченной точки 3 проводим . линию через
конец плечевого среза переда и на ней
откладываем длину рукава, то есть 45 см.
От точки 15 по горловине откладываем
5 см и вычерчиваем на полочке переднюю
часть рукава слегка вогнутой линией до
точки 5. Ширина рукава внизу равна 25 см.
Длина рукава нижней части равна 20 см.
Показанная на рис. 161 — 162 украин-
ская блуза реглан в горловине слегка
собрана в сборку. Рукав короткий, ши-
рокий, собранный на резинку, с глубокой Рис. 162. Украинская блу-
проймой, создающий свободную форму за и юбка (общий вид),
блузы.
Юбка рекомендуется в сборку, с оборкой внизу шириной 25 см.
Такие блузы лучше всего шить для молодых женщин со
стройной фигурой.
Платье реглан
Чертеж платья реглан (рис. 163) строят на основе чертежа
основной выкройки платья с некоторыми изменениями в распор
ложении бокового шва и спинки.
Перед платья реглан можно выкроить без вытачки на плече.
Вытачки делают для лиц с очень высоким бюстом.
Рукав платья реглан' показан на рис. 164. Отрезки пер-
вой и второй выкроек спинки и переда платья приставляются
к верхней половине рукава так, чтобы между ними на окате
Рукава было 2 см (что предусматривалось на посадку в
Рукаве).
Во время приставки рукава вторую часть от переда блузы
йУжно приставлять к переднему шву рукава в верхней половинке
так, чтобы конец плеча приходился на середине оката.
Так же приставляют и первую часть отреза от спинки
Рлатья.
169
Поскольку рукав реглан немного шире обычного рукав,
необходимо к переднему шву в верхней половинке д0(Л'
вить 2 см.
Рис. 163. Платье реглан.
Иногда (для очень сутулых фигур) делают прибавку и к за^'
нему шву.
Линию пришива рукава проводят несколько выше обычно11’
так как фасон требует большей проймы.
170
Перекат
Рис. 164. а, б—-рукав реглан, в —рукав реглан, на плече заложены
складки, г—рукав «фантази» выкроен вместе с кокеткой.
171
Летнее пальто в 2-х вариантах
На рисунке 165 Л и 165 Б показано летнее пальто из лег-
кой шерсти оригинального покроя с переводом фигурной вытачки
в сторону проймы, застежка на одну пуговицу, рукав одношов-
ный с манжетой, на спинке рельефно выстрочена полукокетка
от которой вниз проходят мягкие складки. Расход ткани 3 метра
при ширине 106 см. Модель летнего пальто предназначена для
средних и худых стройных фигур. Пальто можно сшить и без
пояса на спинке. Манжета выкраивается двумя способами
(см. рис. 165 А, в, г, д, е). Первый способ манжет для блузы,
платья и пальто показан на рис. 165 Л, в. По второму способу
чертим прямоугольник, длина которого равна длине манжеты,
т. е. 5 — бел, а ширина — половине объема манжеты, т. е. 12 см.
Прямоугольник делим на 3 — 4 равные полоски и разрезаем, не
дорезая до низа манжеты на 0,5 см.
Чтобы получить манжету более расклешенную, полоски необ-
ходимо разложить равными промежутками между ними и обри-
совать манжету желаемой формы (рис. 165 Л, г, д, е). При по-
мощи разрезанных полосок можно построить чертежи различных
воланов, пелерин, воротников, рукавов для моделирования блуз
и платьев.
Вечернее платье
На рис. 166 Л и 166 Б показано вечернее платье из панбар^
хата, разработанное по строгому силуэту. Платье оригинальной
формы, что прежде всего проявляется в фасоне полочки и оформ-
лении лифа. Полочка здесь неотрезная, трехклинка. Спинка от:
резная, пятиклинка. Лиф оформлен защипами.
По линии талии спинки пришита клешевая баска.
Рукав платья длинный, узкий, с удлиненной проймой
(см. рис. 132).
Платье этого типа, кроме панбархата, можно шить из креп-
жоржета, крепсатина или крепграната для женщин всех воз par
стов и любой комплекции.
Домашний передничек
Чертеж домашнего передничка (рис. 167) легко построить на
основе чертежа обычной блузы.
Плащ
Построение чертежа женского плаща (рис. 168) основано На
чертеже обычной блузы.
172
3
3
Рис. 165 Д Летнее пальто.
Рис. 165 Б. Летнее пальто (общий вид).
-4
4b
Рис. 166 4. Вечернее платье из панбархата.
Рис. 166 Б. Вечернее платье
из панбархата (общий вид).
Рис. 167. Домашний передничек.
О1
Рис. 168. Плащ.
Воротники
Для изготовления воротников любых фасонов рекомендуете^
пользоваться выкройкой блузы. Чтобы построить чертеж ворот,
ника, необходимо соединить плечи переда и спинки блузы, при.
чем, место, где заканчивается воротник, и ширину его необхо.
димо заранее отметить по выкройке переда блузы.
Наиболее распространенными фасонами воротников в насто-
ящее время являются отложные воротники.
Для примера рассмотрим построение чертежа стояче-отлож-
ного воротника (рис. 169).
Чертим прямоугольник АБВГ, длина которого равна полуок-
ружности шеи плюс 5 см, что для блузы 48 размера составит
18 4-5 — 23 см,
а ширина 10 см.
От точки А вниз откладываем 2 см и полученную точку 2
соединяем с точкой Б.
От точки Г/ вправо откладываем полуокружность шеи, то
есть 18 см.
От точки Б вниз откладываем 6 см и от полученной точки 6
влево — 5 см.
От точки 18 вверх откладываем 1 см, от полученной точки 1
вправо откладываем 2 см и точку 2 соединяем кривой с точкой 5.
Ширина стойки равна 3 см.
На рис. 169— 177 показаны воротники различных фасонов,
которые легко можно видоизменять.
Особенно оригинальным среди них является воротник (любого
фасона), украшенный кокилье (рис. 177). По покрою и форме
кокилье бывают самые разнообразные.
Изготовляются кокилье из хороших шелковых тканей. Кокилье
пришивают на лифе от горловины или от плеча, а на юбке
платья — начиная от линии талии вниз.
Технология обработки кокилье различна: шов взакрутку,
строчка московским швом шириной 0,2 см. Можно обрезной
край оформлять мережкой или пике на специальной машине.
Карманы
На рис. 178 приведены различные фасоны карманов для моде-
лирования платьев, блуз, юбок и пальто.
Карманы можно изготовлять различных размеров в завис*1'
мости от того, к какому изделию они будут применяться. На-
пример, карманы на полочке платья или блузы следует делать
размером 7Х8 см> а на юбке 10X13 см- Форма исходного пря-
моугольника должна быть скошена на 1 см.
176
*2 К. П. Маврина
Рис. 169. Воротник отложной.
Ширина 10
Рис. 169. Воротник стояче-отложной.
Рис. 170. Воротник-матроска.
Длина 24 см 5
Рис. 172. Воротник отложной
с острыми концами.
Рис, 171. Воротник простой.
Рис. 173. Воротник шалевый.
Рис. 174. Воротник «фантази»
со стойкой.
Рис. 175. Воротник
кокилье.
Рис. 176. Воротник
«фантази».
Рис. 177. Кокилье
в двух вариантах.
т
4
Рис. 178. Карманы к платьям.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК ПО ОБВОДКЕ ПРЕДМЕТА
Рукавицы
Чтобы изготовить выкройку рукавицы, нужно положить руку
На бумагу, слегка оставив большой палец, как показано на
Рис. 179. Рукавицы.

179
рис. 179, а. Руку обводят карандашом, причем выравнивают лй;
нию обводки пальцев. На шов прибавляют 0,5 см.
Для прочности, а также чтобы не мешать движениям бодь.
шого пальца, в рукавицу между большим пальцем и основной
частью вшивают так называемую ластовицу (рис. 179, б). Длина
ее равна удвоенной длине большого пальца, а ширина—длице
большого пальца плюс 0,5 см.
Готовые рукавицы (рис. 179, в) неплохо отделать вышивкой.
Тапочки
Для изготовления выкройки тапочек ставят ногу в чулке
на бумагу и обводят ее карандашом. Затем выравнивают линию
Рис. 180. Тапочки.
пальцев и добавляют 1 см на швы по всему контуру (рис. 180, а).
Это выкройка подошвы.
Для изготовления выкройки верха тапочек строят прямоуголь-
ник, длина которого равна длине подошвы, а ширина — 3/4 этой
величины. Например, если длина подошвы равна 28 см, то прямо-
угольник будет иметь размеры 28X21 см, так как 3/4 от 28 см
составляют 21 см.
Прямоугольник вырезают и складывают по длине пополам.
По сгибу прямоугольника откладывают 1/4 его длины и получают
длину носка тапочки. Ширина задника равна х/2 ширйны согнутого
прямоугольника (рис. 180, б). Готовые выкройки подошвы и верха
тапочки показаны на рис. 180, в.
Подошву тапочек можно сделать из картона, на который
рядами нашивается веревка.
СНЯТИЕ ВЫКРОЕК НАКАЛЫВАНИЕМ БУМАГИ НА МАНЕКЕН (МУЛЯЖ)
Упрощенным методом изготовления выкроек является накалы-
вание бумаги на манекен либо на фигуру, — так называемый
муляж. Этим методом пользуются, главным образом, при моде-
лировании сложных изделий, так как не все модели можно сразу
смоделировать конструктивным способом. На основе муляжа кон:
струируют чертежи модели.
180
Накалывание бумаги обычно производят на глаз, однако без
зНания определенных правил и системы муляж не дает возмож-
ности упростить изготовление выкройки.
Накалывание выкроек из бумаги на манекен наглядно по-
казывает все особенности данного фасона. Кроме того, макет
платья из бумаги может дать некоторое представление о том,
соответствует ли данный фасон фигуре.
Изготовление выкройки. Посредине спинки манекена прити-
рается ниткой или проводится мелом линия. Такую же отметку
делают и на переде манекена. Внизу булавками отмечают длину
блузы и ниткой или булавками линию бедер.
После того как на манекене отметили середину переда, не-
обходимо проверить мерки манекена, чтобы знать, как накалы-
вать выкройки. Если манекен больше на 2 см по сравнению
с нужным размером, то выкройку нужно уменьшать на 2 см.
Нельзя начинать накалывание, пока не измерен манекен и на
нем не нанесены все линии снятых мерок (рис. 181, а).
Рис. 181. Накалывание спинки и переда.
Накалывать выкройки всегда начинают со спинки. Если фасон
обеих половинок изделия одинаков, то выкройку делают на одну
правую часть манекена.
Спинка блузы. Чтобы сделать выкройку спинки, берут лист
бумаги и от его верхнего края отмеряют 1,5 см. По этой отметке
к низу манекена прикалывают бумагу так, чтобы край бумаги
Проходил точно по середине спинки. Внизу и в том месте, где за-
канчивается мерка длины блузы, прикалывается бумага. На вы-
кройку спинки и переда большинство мерок распределяется таким
образом, что Чз мерок с надбавкой на припуск приходится на
опинку, а 2/3 —на перед.
181
’ Для определения ширины ростка берем г1в мерки окружности
шеи от середины спинки и прикалываем бумагу к манекену. Это
будет начало плеча. Излишек бумаги (1,5 см) возле ростка сни-
мают на нет до плеча.
Ширина плеча зависит от фасона. В нашем примере ширина
обычная—14 см. Эта величина уменьшается или увеличивается
с уменьшением или увеличением размера на 0,5 см. Например,
если для 48-го размера ширина плеча равна 14 см, то для 40-го
размера она будет равна 13,5 см, а для 50-го размера—14,5 см.
Скос плеча спинки зависит от фасона. В данном случае он
равен 3 см.
Отметив булавкой конец плеча выкройки, можно сверху от-
резать излишек бумаги. Ширину половины спинки блузы измеряют
от середины спинки манекена на 10—12 см ниже ростка. Длина
проймы спинки, которую отмеривают от конца плеча, равна не
более х/з мерки проймы. Бумагу прикалывают к манекену булавкой
и вырезывают контуры выкройки, обозначенные на бумаге каран-
дашом, как показано на рис. 181, б.
В конце проймы спинки отмечают на 3 — 5 см больше, чем
ширина половины спинки. В этом случае ширина половины спинки
будет равна 19 см.
От середины спинки отмеряют 1/3 проймы и проводят линию
бокового шва через точку низа проймы. Затем прикалывают бу-
магу к манекену и вырезывают пройму, как показано на рис. 181,6.
От середины спинки по линии бедер вправо отмеряют */3 мерки
плюс 5 см, то есть
52,8 : 3 + 5 = 22,6 см,
и отмечают булавкой.
Для того чтобы во время накалывания переда было легко
соединять выкройку в плече и на боку, эти части можно на-
калывать с припуском на швы. В таком случае во время раскроя
допусков на швы делать не надо.
Бок подрезают по прямой линии, а низ спинки по длине блузы.
Перед блузы. Лист бумаги прикалывают на манекене, от-
ступив на 10 см от верхнего правого угла манекена, и отмечают
глубину горловины. При этом середину переда нужно отметить
на наивысших точках груди и бедер (в том месте, где обозначена
длина блузы).
Чтобы бумага плотно прилегала к манекену возле горловины
и плечо переда совпадало с плечом спинки, бумагу для горловины
постепенно надрезают дольками.
Для того чтобы определить, где заканчивается пройма перед-
ней части блузы, нужно от конца плеча переда книзу отложить
х/3 мерки проймы и отметить на бумаге карандашом, а затем
слегка приколоть булавкой. Полученная линия является контуром
проймы (рис. 181, б).
182
Линию бокового шва определяют, приколов бумагу к манекену,
с допуском на швы, как и в спинке, а излишек бумаги отрезают.
Пройма в передней части блузы внизу должна быть ниже на
Рис. 182. Накалывание воротников.
Рис.
183. Накалывание
рукавов.
2 — 3 см. Вырезывать пройму сразу полностью не рекомендуется.
Нужно очертить ее карандашом и сделать надрезы ножницами.
Воротники. Во время накалывания воротников, пелерины и отг
воротов наколотые выкройки спинки и переда не снимаются.
Для воротника берут прямой кусок бу-
маги шириной 8 — 9 см и прикалывают его
возле горловины от середины спинки и
переда (рис. 182, а). Необходимо следить
за тем, чтобы воротник и наколотая вы-
кройка блузы в горловине были натя-
нуты одинаково (не слабее и не сильнее).
Воротники бывают различных фасонов
(см. рис. 169— 177). Вырез горловины
спереди можно делать любой величины.
Снятый воротник с отворотами обраба-
тывают согласно фасону.
Ширину воротника определяют на глаз,
сравнивая воротник с плечом, очерчивают
карандашом и вырезают. Затем опреде-
ляют, правильно ли взяты размеры ворот-
ника и отворотов. После проверки ворот-
ник равняют. Для проверки того, сколько
нужно подогнуть воротник на спинке,
необходимо отогнуть край его середины и
кой, чтобы не перетянуть край до горловины переда.
Рукава. Прежде чем накалывать рукав, к манекену
приделать искусственную руку. Для этого берут старый
булав-
приколоть
нужно
РУкав
и зашивают от локтя до кисти вытачку. Стачечный рукав наби-
вают ватой, верх и низ рукава подшивают тканью и набитый
рукав прикалывают к манекену (рис. 183).
183
Лист бумаги прикалывают в двух местах: против плечевоГо
шва блузы и на 4 — 5 см книзу. Затем рукав скалывают внизу
и прикалывают возле бокового шва к манекену. Рукав вырезаю/
сделав сперва на бумаге надрезы и очертив карандашом линию
Рис. 184. Накалывание юбки.
рукава. Выкроив рукав сверху, равняют его низ согласно фасону.
Рукав не должен мешать движениям руки.
Проверка выкроек блузы. Чтобы проверить размер выкройки
и ее недостатки, наколотую выкройку блузы снимают с манекена,
раскалывают и раскладывают на столе. Прежде всего проверяют
ширину выкройки в груди и бедрах. В бедрах ширина выкройки
должна быть больше мерки на 0,1 полуокружности груди, то
есть в нашем примере
484-48X0.1 = 52,8 см,
или округленно 53 см.
Если ширина бедер будет больше или меньше, то это сви-
детельствует о том, что выкройка сделана неправильно и ее
нужно переделать.
Чтобы переделать выкройку в груди и бедрах, ее складывают
боковыми сторонами, выравнивают и проверяют по мерке. Затем
выкройку складывают плечами и проверяют горловину и плечи,
причем горловину рекомендуется вырезать с припуском, особенно
против плеч.
Боковые стороны блузы могут быть прямыми, выравненными
по линейке либо прилегающими по фигуре, для чего линии боко-
вых швов вычерчивают от руки.
Накалывание юбок. Проверив окружность пояса и бедер юбки,
накалывают на манекен бумагу, начиная от середины к передУ-
184
Заранее учитывают ширину ткани, определяют, в каком месте
должны быть швы, чтобы не нарушать линий юбки.
На рис. 184 показано накалывание переднего полотнища юбки.
Мерка полуокружности пояса взята в половинном размере, то есть
38,4:2 = 19,2 см.
Мерка полуокружности бедер взята также в половинном раз-
мере, то есть
53: 2 = 26,5 см.
На задней части юбки делают вытачку. Боковой шов юбки
зависит от фасона.
При накалывании целого платья сперва накалывают его верх-
нюю часть, а затем нижнюю, причем следят, чтобы бумага была
приколота к бедрам. Чтобы не сузить платья, нужно на половину
окружности бедер припускать 4 — 6 см. Припуск в бедрах делают
для того, чтобы платье не затягивало, когда человек садится.
Накалывая пальто, манто, халаты и другие изделия, свободно
сидящие на фигуре, необходимо следить за тем, как падает
бумага и дает ли она желаемый силуэт и линии изделия.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
КРОЙКА
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Декатировка
Для придания одежде соответствующей формы необходимо
правильно раскроить ткань. Следовательно, раскрой — один из
важнейших процессов пошива одежды.
Процесс раскроя ткани делится на две части: подготовку к рас-
крою и собственно раскрой.
К подготовительным работам относятся декатировка ткани
и раскладывание выкроек изделия на ткани.
Простейший способ декатировки состоит из следующих опе-
раций:
 1) увлажнение ткани;
2)	сушка, во время которой происходит усадка ткани;
3)	легкая утюжка.
При таком способе декатировки плотные ткани увлажняют
и оставляют в свободном состоянии или складывают «в книжку»,
а легкие ткани увлажняют и заворачивают в простыню на не-
сколько часов. Затем ткань расстилают на столе, покрытом
сукном, и утюжат хорошо нагретым утюгом по основе с левой
стороны. Во время утюжки происходит усадка ткани1.
Раскладывание ткани для раскроя
Раскладывать ткань для раскроя можно различными способами
в зависимости от вида раскраиваемой ткани и ее назначения.
Существует два основных метода настила ткани:
1) всгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка
к кромке;
1 Подробнее о декатировке см.: Н. А. Архангельский, Швейное
материаловедение, Гизлегпром, 1946.
186
2) вразворот, когда ткань развернута в ширину.
В свою очередь, вразворот ткани настилают двумя способами:
а) когда лицевая сторона одного полотнища обращена к лице-
вой стороне второго полотнища,
то есть лицевые стороны обра-
щены внутрь;
б) когда лицевая сторона
каждого полотнища обращена
к поверхности стола.
Настил всгиб (см. рис. 190)
применяют для широких тканей
(сложенных лицевой стороной
внутрь). Настил вразворот (см.
рис. 191) применяют для тканей
Рис. 185. Раскладка выкроек для
раскроя бюстгальтера:
/ — чашечки; 2—бюстгальтер; 3—пояс;
4 — бретели; 5—планки для обшивки
бюстгальтера; 6 — бейки для подшивки
бюстгальтера; 7—бейки для воздушных,
петель; 3—бейки для пришивки пуговиц.
Рис. 186. Раскладка выкроек
для раскроя панталон.
Рис. 187. Раскладка выкроек
для раскроя женской сорочки.
одинарных и сложенных вдвое (в большинстве случаев хлоп-
чатобумажных и льняных).
По характеру деталей раскраиваемых изделий все швейные
Изделия можно поделить на
1) изделия, имеющие большинство деталей парных и сим-
метричных (панталоны, трусы, брюки и т. п.);
187
2) изделия, имеющие незначительное количество парных и
метричных деталей (платья, юбки сложных фасонов и т. п.).
Для раскроя швейных изделий, имеющих парные симметрИч>
ные детали, ткань складывают лицом внутрь и, проведя мелом
вокруг выкройки, выкраивают сразу две детали.
Рис. 188. Раскладка вы-
кроек для раскроя муж-
ской нижней рубашки.
Рис. 189. Раскладка вы-
кроек для раскроя
кальсон.
При таком способе раскроя одна деталь будет правая, а ДРУ'
гая — левая. Этот способ дает возможность меньше времени
затрачивать на вычерчивание линий.
188
Раскладывать детали на ткани надо как можно экономнее.
q этой целью иногда следует, выкроив одни детали, перегнуть
ткань, как это показано на рис. 191 для рукава.
На рис. 185—195 приведены примеры раскладывания выкроек
для раскроя различных швейных изделий.
Рис. 190. Раскладка вы-
кроек для раскроя блузы
без вытачки (всгиб).
Рис. 191. Раскладка выкроек
для раскраивания украин-
ской блузы (вразворот).
При раскрое деталей строгой и мягкой формы из ткани глад-
кой, в полоску и клетку детской, женской одежды по индиви-
дуальным заказам выкраиваются следующие детали: полочка,
спинка, верхняя половинка рукава, нижняя половинка рукава,
Воротник, карманы накладные, манжеты, пояс (см. рис. 194, о).
Все перечисленные детали строгой формы должны проходить
Параллельно нити основы по долевой (см. пунктир). Пояс, воротник
и карманы можно кроить по долевой, поперечной и косой ткани,
в зависимости от фасона. За исключением фантазийных и комби-
нированных платьев строгой и мягкой формы в полоску и в клетку,
^ожно моделировать и накладывать выкройку по желанию, в зави-
симости от фасона (см. раскладку рис. 194, б).
189
Рис. 192. Расклад-
ка выкроек для
раскроя платья.
Рис. 193. Раскладка вы-
кроек для раскроя халата.
Раскрой ткани
Раскраивают ткань по выкройкам или лекалам1. При этом
особое внимание обращают на размещение выкроек (лекал) на
ткани по отношению к нитям основы и утка, ворсу, а также
к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Полоски на ткани
при раскрое должны быть размещены строго вертикально, °е3
1 Выкройка из картона с допусками на швы.
190
каких-либо отклонений. Рисунок в клеточку должен совпадать
& парных полотнищах ткани с поперечными полосками клеток.
На ткань раскладывают сначала основные выкройки изделий—
полочки, спинку, рукава, передние и задние части юбок, а затем
брлее мелкие — манжеты, воротник, пояс и т. п.
После раскладки выкроек деталей на ткань необходимо вни-
мательно рассмотреть данный фасон платья, чтобы не было от:
Рис. 194, а. Раскрой детали строгой формы.
м
Клонений от направления нитей, по каким должны быть выкроены
Детали.
Для уточнения сложных фасонов платьев следует применить
Муляжный способ, для чего выкройку надо наложить на манекен
Или на фигуру и внести необходимые изменения. Воротники, от-
вороты, жабо, карманы, манжеты и другие мелкие детали лучше
сперва выкроить из бумаги или какой-либо ненужной ткани, при-
мерить, уточнить, а затем уже выкраивать из основной ткани.
Если все детали уложены в ткани правильно по отношению
К основе, утку, ворсу и рисунку и нет больших свободных про-
191
Рис. 194, б. Раскладка выкроек на ткань
в полоску и в клетку с допусками
на швы.
Рис. 195. Раскладка
выкроек для раскроя
вечернего платья из
шерсти.
192
^ежутков между выкройками, считают, что раскладка произведена
удачно и можно переходить к нанесению мелом контурных линий
ла ткань. По этим контурным линиям производят раскрой.
Все швейные изделия, которые шьются по индивидуальным
заказам, должны иметь запас, то есть припуск ткани, что дает
возможность в случае нужды расширить или удлинить изделия.
Этот припуск намечают во время обмеловки контурных линий
выкроек на ткани.
Для перевода меловых линий на парные детали ткань склады-
вают пополам, и меловые линии, нанесенные на одну сторону
изделия после первой примерки, перебиваются на другую сторону.
Чтобы эти линии были более яркими, их еще раз наводят мелом.
По намеченным меловым линиям прокладывают нитки. Длина
стежков равна 2 — 2,5 см.
После нанесения меловых линий по выкройкам с припус-
ками на деталях расставляют контрольные знаки, по которым
затем детали будут соединяться. Намечают также линии, опре-
деляющие места вытачек и складок.
После раскроя детали по всем линиям, определяющим при-
пуски и вытачки, а также по контрольным точкам, намеченным
мелом, прокладывают силки.
Все ткани, изготовляемые на текстильных фабриках, дают
усадку по длине и ширине от 3 до 8%. Свойство ткани давать
усадку является цённым свойством, позволяющим при пошиве
одежды придавать ей необходимую форму»
ПРИПУСКИ НА ОСНОВНЫЕ ШВЫ
Припуски на основные швы к деталям рубашек
Раскраивая рубашки, надо делать следующие припуски на
основные швы (в сантиметрах):
Боковые швы............................... 1
Плечевые »	   1
Шов в рукаве.............................. 1
» » пройме ............................. 1
» » горловине , ... ..............0,75—1
На подгиб низа рубашки................... 1	—	1,5
Шов воротника . *.....................0,5	—	0,75
» стойки . « <......................  0,5	—	0,75
Припуски на основные швы к деталям платьев
При раскрое платьев особое внимание необходимо обращать
На сыпучесть тканей, предназначенных для пошива. В зависи-
мости от сыпучести тканей делают следующие припуски на
основные швы к деталям платьев (в сантиметрах):
*8 к. П. Маврива
Боковые швы............................ 1,5	— 3
Плечевые »	........................ 1,5 — 2
Шов в пройме........................ • .	1
» » горловине........................0,75	— 1
» » на линии талии в отрезком лифе,
включая и запас......................... 2	— 4
Шов в рукаве ...........................1,5	— 2
На подгиб низка рукава (в зависимости
от фасона) ............................... 3	— 4
На подгиб низа	платья.................... 4	— 6
Шов воротника	.....................0,75	— 1
» манжеты............................. 0,5	— 0,75
» пояса................................0,5	— 0,75
Припуски на основные швы к деталям брюк
При раскрое брюк необходимо делать следующие припуски
к их деталям на основные швы (в сантиметрах):
Боковой шов............................. 1
Шаговой ».............................   1
На манжету............................... 7	—10
Слонка (шов задней половинки) . . . , .	1 — 3
К передней половинке по банту . . . «	0,75
Шов откоска.............................0,5	—	0,75
»	гульфика ..........................0,5	—	0,75
»	в талии...........................0,75	—	1
»	пояса.............................0,75	—	1
При пошиве брюк из сыпучих тканей указанные припуски
необходимо увеличить. •
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ БЕЛЬЯ
Белье шьют из различных тканей в зависимости от его казнам
чения. Так, например, для пошива детского и женского белья
применяют мадаполам, батист, нансук; для грудных детей —
самые тонкие ткани, причем желательно предварительно их про-
стирать, Для мужского белья применяют бязь, шелковое
полотно, мадаполам, зефир (на рубашки), гринсбон, тик-ластик
(кальсоны) и т. п.
Количество ткани, необходимое для пошива белья, опреде^
ляют по длине и ширине изделия, взятых в двойном размере,
с учетом припусков на подшивку каждого полотнища. При
пошиве мужских рубашек надо также учитывать необходимое
количество ткани на рукава, манжеты и воротник. Для кальсон
и трусов ткань берут в двойном размере соответственно с длиной
задней половинки.
Ткань необходимо раскраивать по длине изделия, так как
в противном случае при стирке изделие будет вытягиваться
и изменять свою форму.
Спинка и перед сорочек должны быть цельными (несшитыми).
Надставки допускаются только на боках.
При пошиве кальсон и трусов допускаются швы на боках,
а панталоны шьют без боковых швов.
Не рекомендуется кроить воротники, манжеты и кокетки
по косой нитке, так как в таком случае при стирке эти детали
вытягиваются и искажаются по форме.
Совокупность всех укомплектованных деталей изделия после
раскроя называется кроем.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ
Сорочка выкройная и на бретелях
При пошиве женской сорочки (рис. 196) применяются сле-
дующие швы: запошивочный, подрубочный, строчка под лапку
195
Рис. 196. Пошитая
женская сорочка.
сквозная, строчка ажурная (на специальной машине). Боков
швы на сорочке стачивают запошивочным швом. Низ сороч
подшивают под лапку подрубочным швом или в трубочку. Kli
Горловину и проймы (в выкройной сорочке) обрабатываю
следующим образом. Выкраивают косые бейки шириной ] 5 Т
2 см, приметывают и стачивают их. Бейки пр^
метывают к вырезу горловины и проймы наиз-
нанку, затем пристрачивают и выдергивают
наметку. Далее бейки выворачивают на лице-
вую сторону, расправляют и выметывают'
Внутренний обрезной край беек подгибают
внутрь, заметывают и застрачивают под лапку.
Вырез горловины и проймы проутюживают.
При пошиве бретели левый край среза пода
гибают наизнанку на 1,25 см и притирают о
край стола. Второй край среза также подги-
бают наизнанку сперва на 0,5 см, а затем
еще раз на 1,25 см, притирают о край стола
или приметывают и застрачивают. Верхний
подогнутый край среза должен проходить по
середине бретели.
Заготовленную бретель закладывают загну-
тым краем под лапку машины и строчат на рас-
стоянии 0,1 см от края сгиба, то есть посредине бретели. Частота
строчки — 7 стежков в 1 см.
Панталоны
При пошиве панталон выполняются следующие работы:
заделка боковых прорешек и пояса-кокетки или места для резинки,
стачивание половинок панталон.
На нестаченных панталонах сначала необходимо заделать
планки и боковые прорешки, причем планку нужно накладывать
от задней половинки. Обе половинки панталон надо сложить
вместе лицевой стороной внутрь и с помощью резца наметить
украшения. Затем нужно сметать каждую половинку от линии
шага до низа и застрочить запошивочным (бельевым) швом,
а концы кружев заделать петельным швом или швом через край.
Для переда панталон нужно выкроить пояс, сложив его
вдвое, обстрочить, вывернуть и нижнюю сторону пришить
к переду панталон на лицевую сторону. Затем покрыть второй
стороной, приметать и пристрочить по краю, ведя одновременно
строчку кругом. Застрочив до конца, нужно повернуть назад
и строчить снова вдоль всего пояса, отступив от предыдуЩеГ0
шва на 1,5 см.
Заднюю половинку пояса надо приметать к задней половинке
панталон швом также на лицевую сторону и пристрочить. Стр0'
196
Рис. 197. Пошитые
панталоны.
отделывать круже-
Чйть нужно от верха по краю среза строчки по низу, чтобы
запошить шов; дойдя до верха второго конца и повернув вниз,
радо для большей прочности настрочить
вторую строчку.
Закончив пошив панталон, обметывают
петли, намечают места пришивки пуговиц
в соответствии с расположением петель
П пришивают пуговицы.
Очистив панталоны от ниток, их утю-
жат. При этом сначала утюжат кружева,
мотивы и пояс, а затем и все панта-
лоны в целом.
На рис. 197 показаны панталоны без
пояса, на резинке, внизу расклешенные,
украшенные прошвой. Низ панталон можно
вами.
Бюстгальтер
Бюстгальтер состоит из двух передних, двух задних частей,
планки и двух бретелей. Чашечки бюстгальтера, выкроенного
по рис. 50 (см. стр. 52), имеют четыре вытачки (две боковые,
верхнюю и нижнюю). Можно сшить чашечки и из четырех
отдельных четвертушек (см. рис. 185 на стр. 187).
Бюстгальтер должен быть пошит крепко и аккуратно, с пра-
вильной строчкой и без пропусков. Концы швов надо закреплять
двойной обратной строчкой. Частота строчки должна быть не
менее 7 стежков в 1 см.
Вытачки в чашечках бюстгальтера стачивают по намеченным
линиям со стороны изнанки. Затем вытачки раскладывают попо-
лам и застрачивают по желанию строчкой, сходящей к концу
вытачек на нет.
Четвертушки разрезных чашечек бюстгальтера стачивают
запошивочным швом шириной 0,4 — 0,5 см. При этом длина
нижних клиньев должна быть на 1 —1,5 см больше верхних.
Затем подгибают обрезной край и швы настрачивают на рас-
стоянии 0,4 см от стачного шва.
Передний шов бюстгальтера шириной 0,5 см стачивают с ли-
цевой стороны. На расправленный шов накладывают планку
и настрачивают ее, подгибая обрезные края внутрь на 0,4 — 0,5 см.
Планка может иметь ширину от 2 до 4 см. Боковые швы
бюстгальтера стачивают запошивочным швом шириной 0,3 —
0,4 см. В готовом бюстгальтере швы настрачиваются на рас-;
стоянии 0,2 см от стачного шва.
Бретели складывают по длине пополам, подгибая подрезные
Края внутрь на 0,5 см, и пристрачивают вкрай.
Петли делают из прямоугольной полоски ткани с подгибом
обрезных краев внутрь на 0,4 см.
197
Застроченные полоски перегибают в поперечном направлен^
пополам, так чтобы образовался правильный прямоугольник
и прострачивают его двумя поперечными строчками.	’’
Верхний край бюстгальтера обтачивают вкрай швом шириц01»
0,5 см, одновременно вкладывая в намеченных местах задц11е'
концы бретелей.
Обтачку выворачивают на лицевую сторону, шов выравцц,
вают и бюстгальтер застрачивают так, чтобы строчкой подогцуТь
внутрь обрезной край обтачки и застрочить ее в край подгиба
К нижнему краю бюстгальтера со стороны изнанки пристра,’
чивают пояс швом шириной 0,5 см. Затем пояс выворачивают
на лицевую сторону, подгибают и застрачивают на 0,2 см от
края подгиба.
Если бюстгальтер делают длинный (до талии), то пояс не-i
обходимо настрочить частой строчкой, так как невыстроченный
пояс будет сжиматься.
Для большей прочности пришивки пуговиц в правую поло-;
винку бюстгальтера вшивают обтачку шириной 4 см. Одновре-
менно вкладывают четыре петли и край застрачивают второй
строчкой на 0,4 см дальше первой. На левой стороне также
пришивают обтачку шириной 0,4 см — для пуговиц.
Затем выдергивают наметку и готовый бюстгальтер утюжат.
Пояс-держатель для чулок
Пояс-держатель для чулок изготовляют из ткани в два слоя.
Он состоит из собственно пояса и четырех ножек (двух передних
и двух задних).
Застежку на поясе делают с левой стороны. Длина петель
равна 2,5 см. Сзади пояс можно делать на резинке или на
шнуровке. Для большей прочности посередине передней части
пояса-держателя настрачивают накладку из ткани.
Резинки пояса продевают в ножки и зашивают по две
в каждой.
Пояс-держатель прострачивают вокруг двумя строчками: пер-
вой на 0,1 см, а второй на 0,6 см от края.
Пояс-держатель должен быть пошит прочно и аккуратно,
с правильной строчкой и без пропусков. Концы швов должны
быть закреплены двойной обратной строчкой. Частота строчки
для швов всех видов должна быть не менее 7 стежков в 1 см-
Правая и левая задние части, а также боковые швы верха
и подкладки пояса-держателя стачиваются швом шириной 0,5 см-
Пояс обтачивается подкладкой швом шириной 0,5 см. Неста-
ченным остается лишь отверстие для выворачивания пояса-деР"
жателя.
Во время обтачки втачивают петли боковой застежки, кото;
рые должны быть заранее заготовлены и скреплены с наружно*1
198
стороны. Затем пояс-держатель выворачивают на лицевую сторону
И строчат вокруг двумя строчками: первой — на 0,2 см от края,
а второй — на 0,5 см от первой.
На середину переда пояса-держателя настрачивают накладку
долевыми строчками, подгибая долевые края внутрь. Расстояние
между строчками равно 0,5 см.
По намеченным местам одной строчкой пристрачивают заранее
заготовленные петли регулятора (для стягивания пояса) и концы
ножек. Вместо регулятора с петлями иногда вшивают широкую
резинку.
Ширина накладки в готовом виде равна 1 см. В отверстия
в ножках продеваются резинки, которые в конце верха за?
крепляют.
Пошитый пояс-держатель очищают от ниток и утюжат,
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА МУЖСКОГО БЕЛЬЯ1
Нижняя рубашка
Мужскую нижнюю рубашку (рис. 198) шьют с открытым
вырезом и отделывают белой или цветной шалькой, кантом или
цветной тесьмой.
Спинку рубашки делают на кокетке с бантовой складкой,
со сборками или гладкой. Рукав — с
настроченными фигурными или прямыми,
манжетами.
Рубашку шьют запошивочным швом.
Частота строчки должна быть 6 — 7
стежков в 1 см.
Обработка рубашки по узлам. Шальки
притачивают к разрезу переда сорочки.
Левую шальку прикладывают лицевой
стороной к изнанке и от горловины до
конца разреза приметывают и притачи-:
вают под лапку, отступая от края среза
на 0,5 см. Правую шальку приклады-
вают к разрезу с правой стороны, при-.
метывают и притачивают так же, как
И левую, от конца разреза вверх до Рис. 198. Мужская нижняя
горловины.	рубашка.
После притачки шалек, в месте
изгиба которых предварительно должны быть сделаны надсечки,
их отворачивают на лицевую сторону. Шальки необходимо пере-
пускать на край разреза, чтобы не было заметно низа переда.
1 Белье можно шить, не сметывая отдельных деталей, если у шьющего
имеются достаточные практические навыки.
199
Свободный край правой планки подшивают, сохраняя
ширину по мерке, и, отступив от края на 0,2 см, настрачивают
снизу вверх. Левую шальку настрачивают, подгибая свободный
край шальки внутрь и сохраняя ширину по мерке. На конце
левой шальки делают мыс.
В конце разреза в левой стороне делают надрез по поперед
ной нитке, .чтобы левая шалька могла свободно ложиться на
правую. На переде под мысом левой шальки закладывают
складку. Затем делают две поперечные строчки на шальке д0
строчки по ее краю. Концы закрепляют двойной обратной
строчкой.
Заготовка рукавов. Рукава заготовляют цельными и с клинь-
ями, в зависимости от ширины ткани. Клинья приметывают
и притачивают к задней части рукава по прямому срезу. Низ
рукава обшивают манжетой или прямой полоской ткани.
Рис. 199. Пришивка манжег.
Чтобы притачать клинья к рукавам, надо положить клин на
стол лицевой стороной вверх и на него наложить рукав лицевой
стороной вниз. Срез клина нужно выпустить из-под рукава
на 0,7 см. Край среза клина надо наложить в упор на рукав
и притереть, чтобы шов в запошивальнике был сделан ровно.
Затем рукав с клином вкладывают в запошивальник и строчат
от оката рукава, отступив от края сгиба на 0,5 см. Частота
строчки — 7 стежков в 1 см.
Прострочив рукав, шов расправляют и вторично запошивают
рукав от оката до конца клина.
Притачка и настрочка манжет. Манжету накладывают лице-
вой стороной на изнанку рукава и притачивают под лапку»
отступая от края среза на 0,5 см (рис. 199).
200
После притачки манжету отворачивают на лицевую сторону
/рукава, подгибают ее верхний край внутрь на 0,7 см и настра-
чивают, отступив от края подгиба на 0,2 см.
Мыс манжеты должен проходить по верхней части рукава.
Можно делать манжеты и без мыса.
Втачка и запошквка рукавов. Рукав втачивают в открытую
пройму запошивочным швом под лапку. Делают это следующим
образом. На лицевую сторону рукава накладывают лицом вниз
рубашку так, чтобы окат рукава пошел по срезу проймы. При
этом срез оката рукава выпускают на 0,75 см на пройму и при-
тачивают с захватом 0,5 см проймы и отступом от края на
0,25 см. Перекосы и морщины не допускаются.
Втаченный рукав и рубашку расправляют, втачной шов рукава
отгибают к пройме и строчат под лапку на расстоянии 0,2 см от
края сгиба.
В пошитой рубашке обметывают петли и пришивают пуговицы
соответственно расположению петель.
Готовую рубашку очищают от ниток и утюжат — сначала
манжеты и рукава, а затем всю рубашку.
Кальсоны
Пошив кальсон (рис. 200) нужно начинать со стачки боковых
швов и с обработки прорешки длиной 12 — 14 см внизу боко-
вого шва.
Каждую половинку кальсон стачи-i
вают запошивочным (бельевым) швом,
причем во время стачки и запошивки
шов от колен необходимо слегка
вытянуть.
В конце работы стачивают и
запошивают верхнюю часть линии
сидения и закрепляют прорешку
скрепкой.
Низ штанины в кальсонах обши-
вают манжетой, на одной стороне
которой делают обметанную петлю,
а на другой пришивают пуговицу.
Пояс застрачивают наизнанку,
выворачивают на лицевую сторону и
каждую половинку пояса пристрачи»
вают швом на лицевую сторону к
Кальсонам. Затем шов покрывают Рис. 200. Пошитые кальсоаы.
лицевой стороной пояса и при-
страчивают по его притачному шву вокруг по краю. Чтобы
верхняя и нижняя части пояса не отставали одна от другой, на
поясе прострачивают еще одну строчку на расстоянии 1,5 см от края.
201
Чтобы сделать бант, берут полоску ткани шириной 4 — 5 Слг
накладывают ее на лицевую сторону, пристрачивают, выворачи-
вают наизнанку, подгибают и застрачивают. Мысик планки заги-
бают из той же самой ткани и прострачивают.
Обработка кальсон по узлам. Верхнюю половину хлястика
кладут на стол лицевой стороной вверх. На него к краям среза
ровно накладывают нижнюю половинку лицевой стороной вниз.
Обе сложенные части хлястика подкладывают под лапку машину
и обтачивают, отступив от края на 0,5 см. Частота строчки
пошива кальсон 6 — 7 стежков в 1 см.
Стаченный хлястик выворачивают на лицевую сторону и вы-
правляют углы колышком. Чтобы на хлястике не было заметно
стачного шва, верхнюю часть его надо перепустить на нижнюю
и притереть о край стола или пальцем правой руки, на котором
надет наперсток.
Нижнюю часть пояса кладут на стол лицевой стороной
вниз и на нее накладывают верхнюю часть изнанкой вниз.
Ровно сложенные обе части пояса подкладывают под лапку
машины и обтачивают, начиная от нижнего угла. Хлястик вкла-
дывают по длине пояса, причем застроченный край среза хля-
стика должен пойти ровно по краю среза пояса.
Поперечную 'строчку не доводят до конца ширины хлястика
на 0,75 см.
После того, как пришиты хлястики, низ верхней части пояса
подгибают на 0,5 см наизнанку и приутюживают утюгом.
Затем две стаченные части пояса выворачивают на лицевую
сторону и выравнивают швы и углы.
Рис. 201. Застройка пояса и хлястика.
Вывернутую половину пояса выравнивают, сметывают, по,?
кладывают под лапку машины и на расстоянии 0,5 см от края
строчат пояс и хлястик кругом (рис. 201, слева).
Так же строчат и вторую половину пояса, но начиная с ниж-
него заднего угла (рис. 201, справа).
Строчка поперечника на обеих половинках пояса должна
проходить точно по одной линии.
Манжеты стачивают из двух одинаковых частей. Для этого
одну часть манжеты кладут на стол лицевой стороной вверх и
202
да нее накладывают вторую часть манжеты лицом вниз, вырав-
няв при этом ширину и длину краев среза. Стачивают манжету,
начиная от левого нижнего угла кругом до нижнего правого
угла, отступив на 0,5 см от края среза.
Нижний край среза лицевой части манжеты загибают на^
изнанку на 0,5 см и заутюживают. Стаченную манжету вывора-:
чивают на лицевую сторону, а углы выравнивают колышком.
Чтобы удобнее было пришивать манжету к низу кальсон,
стачной шов нижней части манжеты следует подрезать на 0,5 см.
Притачка клиньев к задним половинкам в линии шага.
Клинья пришивают к задним половинкам запошивочным швом.
Для этого на стол кладут клин правой половинки лицевой сто-
роной вверх и на него накладывают соответствующую часть
правой половинки кальсон лицевой стороной вниз. Край среза
клина выпускают на 0,7 см.
Чтобы шов проходил под лапку ровно, выпущенный край
клина надо накладывать в упор к правой половинке кальсон и
притирать, а загибая выпущенный край среза клина, не следует
загибать край среза правой половинки кальсон.
Клин с наложенной на него половинкой кальсон подклады-
вают в запошивальник и строчат сверху вниз, отступив от края
сгиба на 0,5 см.
К левой половинке кальсон клин пришивают так же, как и
к правой, но шов идет снизу вверх.
Стачка и запошивка боковых швов. Боковые швы стачивают
и запошивают. Для этого на стол кладут заднюю правую поло-
винку лицевой стороной вверх. На нее накладывают переднюю
правую половинку лицевой стороной книзу. Край среза задней
половинки бокового шва выпускают на 0,75 см, загибают в упор
до края среза передней половинки и заправляют в запошиваль-
ник. Шов стачивают сверху до надсечки, то есть до начала про-
решки половинки, отступив от края на 0,2 см.
Стачечный шов расправляют и запошивают.
Так же стачивают и запошивают левый боковой шов, но на-
чинают стачивать его от прорешки.
Обработка прорешки ножки (рис. 202). Переднюю половинку
кладут на стол лицевой стороной вниз. На нее накладывают
ровно по концам среза нижнюю планку изнанкой вверх и при-
шивают под лапку, начиная от верха прорешки до низа, отсту-
пив от края среза на 0,5 см. Окончив притачивать нижнюю
планку, подшивают верхнюю половинку прорешки. Края среза
от надсечки (сверху) дважды подгибают с изнанки на лицевую
сторону па 0,25 см. Книзу шов расширяется на 0,5 см. Про-
решку строчат вкрай под лапку сверху вниз.
Притаченную планку отгибают на лицевую сторону, выпуская
от шва притачки на 1,5 см. Перегнув планку на лицевую сто-
рону, еще раз подгибают край среза по всей длине на 0,5 см:
203
Одновременно необходимо подогнуть углы планки так, чтобы
получился мысик.
Верхнюю планку накладывают на боковой шов и настрачи-
вают одновременно планку и мысик вкрай подгиба. Строчку
начинают от верха планки (рис. 202). Дострочив до мысика
Рис. 202. Обработка прорешки ножки.
начинают строчить поперек
планки, затем на 0,5 см вниз ц
снова поперек планки. Далее
строчат мысик и заканчивают
строчку у нижней поперечной
строчки, сделав машинную за-
крепку.
Стачка и запошивка шаговых
швов. На стол кладут левую
половинку кальсон лицевой сто-
роной вверх, низком к работаю-
щему. На заднюю часть поло-
винки кальсон накладывают
переднюю часть, отступив от края среза на 0,75 см. Затем
заднюю часть загибают в упор к передней.
Шаговый шов стачивают от верха кальсон с отступом от края
среза на 0,2 см.
Так же стачивают и запошивают шаговый шов правой половинки.
Стачка и запошивка шва сидения кальсон. При стачке шва
сидения концы шаговых швов и швы
стол кладут правую половинку
кальсон лицевой стороной вверх
и на нее накладывают левую
половинку лицом вниз. Края
планок и банта подравнивают.
Край среза сидения правой
половинки кальсон выпускают
на 0,75 см и стачивают под
лапку до надсечки задней про-:
решки, отступив от низа планки
на 1 см и захватывая в шов
края среза левой половинки
клиньев высекаются» На
Рис. 203. Обработка банта кальсон.
на 0,3 см.
Затем шов расправляют, край
среза загибают на 0,4 см, укла»
дывают слева направо и настрачивают, начиная от верхней поло-
винки задней части кальсон. Частота строчки—7 стежков в 1 см
Обработка банта. При обработке банта сперва подгибают и
настрачивают правую планку, которая выкраивается вместе с по-
ловинкой кальсон. Край среза планки подгибают с изнанки па
лицевую сторону на 0,5 см, а затеям до уровня надсечки, пока:
зывающей ширину планки, и настрачивают под лапку (рис. 203)«
204
Строчка по планке идет снизу вверх, отступая от края под-
гиба на 0,2 см.
Затем притачивают левую планку банта, который выкраивают
отдельно. На стол кладут половинку передней части кальсон
лицевой стороной вверх, на нее накладывают планку банта
лицом вниз и подравнивают края. Левую планку пришивают до
высечки на расстоянии 0,5 см от края среза.
Притаченную левую планку банта отгибают на лицевую сто-
рону и шов притачки притирают наперстком. Планку выпускают
на 1,75 см от стачного шва и перегибают. Затем край среза
подгибают еще раз с лицевой стороны наизнанку на 0,5 см.
Нижние углы планки подгибают так, чтобы образовался мысик.
Затем планку строчат вкрай, начиная от верха кальсон. Не до-
водя строчки до мысика на 3,5 см, накладывают верхнюю планку
на нижнюю так, чтобы мысик лег точно на середину угла сиде-
ния. Повернув кальсоны еще раз, строчат вторую поперечную
строчку выше первой на 0,5 см. Повернув кальсоны еще раз,
строчат мысик кругом до поперечной строчки. Конец строчки за;
крепляют машинной скрепкой.
Обработка задней прорешки. Кальсоны кладут на стол лицевой
стороной книзу, прорешкой от работающего. На прорешку пра-
вой стороны накладывают планку лицевой стороной вниз, одно-
временно уравнивая угол шва сидения с разрезом планки. Планку
пришивают на расстоянии 0,5 см от края среза от верхней части
кальсон с правой стороны прорешки кругом до верхней части
левой стороны кальсон.
Притачав планку, делают надсечку в разрезе шва на 0,25 см.
Притаченную планку выворачивают на лицевую сторону, а шов
притачки расправляют. Края среза подгибают наизнанку на
0,5 см и притирают загнутый шов притачки.
Чтобы настрочить заднюю планку, кальсоны кладут на стол
лицевой стороной вверх. Хорошенько расправив, притаченную
планку подкладывают под лапку и строчат кругом.
Притачка половинок пояса. Левую половинку кальсон кладут
на стол изнанкой вверх и на нее накладывают левую половинку
пояса лицом вниз, узким концом к прорешке задней половинки
кальсон. Концы среза кальсон и пояса равняют и притачивают
пояс, начиная от задней прорешки, на расстоянии 0,75 см от
края среза.
На расстоянии 6 см от задней прорешки на кальсонах закла-
дывают первую складку, а через 6 см от нее — вторую. При этом
необходимо следить, чтобы на поясе, не было сборок и чтобы
складки были одинаковой ширины. Шов делают без отрыва до
угла переда пояса.
Настрачивание пояса. Пояс, пристроченный к левой поло,
винке кальсон, отворачивают на лицевую сторону и притирают.
203
Задний угол пояса аккуратно закладывают и строчат от угла
хлястика вниз с отступом от края на 2 см.
Дострочив до нижнего угла, кальсоны поворачивают влево и
продолжают строчить до края низа пояса, следя, чтобы не было
перекосов. Зашив задний угол, строчат от края переднего. Затем,
повернув налево, строчат до предыдущей строчки, где ставят
машинную скрепку.
Также настрачивают пояс правой половинки, однако начинают
строчить в этом случае от поперечника передней части. Простро-
чив низ пояса, кальсоны поворачивают и продолжают строчить
до верхнего угла.
Притачка манжет к низкам. Левый низок кальсон кладут па
стол лицевой стороной книзу и на него накладывают манжету
изнанкой вверх. Концы срезов низка и манжет равняют и ста-
чивают от конца узкой планки прорешки до конца широкой
планки. Излишек ширины низка во время притачки манжет за-
кладывают в две складки. К правому низку манжету пришивают
от широкой планки на низке на расстоянии 0,5 см от края.
Прострачивание и настрачивание низа манжет. Притаченную
к левому низку кальсон манжету отворачивают на лицевую сто-
рону, на которой, не должно быть морщин. Заложив аккуратно
узлы манжеты, строчат кругом, начиная от узкой планки и от-
ступив на 0,2 см от края. Одновременно нужно расправлять
манжету, чтобы избежать образования перекосов и морщин. Углы
манжеты нужно закладывать очень тщательно, чтобы после
стирки они не высыпались.
Конец строчки закрепляют машинной скрепкой.
Так же строчат манжету правого низка.
Обметка петель. Определив места для петель и пуговиц па
левой половине пояса, намечают карандашом места пришивки
пуговиц. Края петель должны быть на расстоянии 1,5 см от
верхнего и нижнего краев пояса, а третья — посредине между
ними. Кроме того, на левой половинке пояса на расстоянии 4 см
от места пришивки хлястика по поперечной нитке обметывают
петлю для продевания правого хлястика.
На хлястиках на расстоянии 1 см от острого конца посере-
дине по долевой нитке обметывают по одной петле.
Чтобы определить место для петли на манжете, ее переги-
бают пополам по длине и на расстоянии 1 см от поперечного
края возле широкой планки намечают место для петли. Петли
обметывают вручную либо на специальной машине. Размер пе-
тель должен точно соответствовать размеру пуговиц. Размер
поперечной петли для хлястика на поясе должен быть больше
ширины хлястика.
Пришивка пуговиц. На кальсонах пришивают 7 пуговиц: 3 на
правой половинке пояса, 2 на поясе сзади (по одной на правой
и левой половинках) и по одной на манжетах.
206
Чтобы определить место для пришивки пуговиц, переднюю
часть левой половинки пояса с петлями накладывают на правую
половинку и карандашом против середины петли делают отметку.
Задние половинки пояса складывают встык. Хлястик наклады-
вают на пояс против середины петли и места пришивки пуговиц
отмечают карандашом. Заднюю половинку манжеты сгибают по-
полам и на расстоянии 1 см от края намечают карандашом
место пришивки пуговицы.
Пуговицы нужно пришивать крепко, делая не менее 6 — 7
проколов в одно отверстие.
Отделка кальсон. Обметав петли и наметив места пришивки
пуговиц, кальсоны очищают от ниток и утюжат (сначала ман-
жеты и пояс, а затем все кальсоны).
Верхняя рубашка.
Мужскую верхнюю (дневную) рубашку со складками спереди,
на кокетке, с двумя пристежными воротничками шьют свободно.
На спинке под кокеткой закладывают складки или сборки. По-
середине рубашки пришивается нагрудная планка с двумя про-
дольными петлями для пуговиц. Низ планки застрочен мысиком.
Рукава одношовные или с клиньями в задней части, в зависи-
мости от ширины ткани.
Чтобы определить количество ткани, необходимое для по-
шива рубашки, нужно знать размер и длину изделия. В качестве
примера определим количество ткани, необходимое для пошива
рубашки 48-го размера при длине изделия 82 см и ширине
ткани 90 см.
Расход ткани на спинку. К длине спинки нужно
прибавить припуск на шов плечевых срезов 1 см, а на подшивку
рубашки внизу еще 2 см, то есть общая длина спинки будет
82+ 1 -]-2= 85 см.
Расход ткани на полочку. К длине полочки (80 см)
прибавляем на шов плеча 1 см и на подшивку низа еще 2 см,
то есть общая длина полочки будет
80 + 1 + 2 = 83 см.
Расход ткани на рукава. К длине рукава (60 см)
прибавляем 1 см на запошивку и 2 — 3 см на подшивку низа,
то есть
60+ 1 +3 = 64 см.
Для раскраивания мелких деталей (бейки, планки и т. п.)
нужно прибавлять 20 — 25 см.
Таким образом, расход ткани будет
85 + 83 + 64 + 23 = 255 см = 2 м 55 см.
207
При пошиве изделия из узких тканей (шириной 62 см) ру .
кава по ширине не получатся, поэтому нужно прибавить еще
одну длину рукава. Если рубашку шьют на двойной отрезной
кокетке, с двумя пристежными воротничками и двойными ман-
жетами, то необходимо еще прибавить 30 — 35 см. В таком
случае общий расход ткани будет
85	83 -|- 64 -|- 64 —34 =в 330 см = 3 м 30 см.
При пошиве рубашки выполняют следующие работы: оконча-
тельно пришивают нагрудную планку; застрачивают складки
переда; прострачивают планку, скрепляющую складки на груди;
заготовляют кокетку и заднюю часть спинки и пришивают к пе-
редней; пришивают и обрабатывают воротник с заранее приши-
той к нему стойкой; обметывают петли; пришивают пуговицы.
Перед стачкой рубашки сметывают боковые швы. Рубашку
шьют запошивочным (бельевым) швом. Частота строчки — 7 стеж-
ков в 1 см.
После того как верх рубашки уже сшит, строчат низ. Не
стачивая рукавов, делают прорешку на 5 см от шва в сторону
локтя и обрабатывают ее планкой и манжетами.
Манжету покрывают верхней ее половинкой и пристрачи-
вают. На месте притачки манжеты, отступив на 1 —1,5 см, не-
обходимо прострочить еще одну строчку, чтобы во время утюжки
верхняя и нижняя части манжеты не отставали друг от друга.
Обметав на манжетах петли, в рубашку втачивают рукава и
запошивают швы проймы.
Обработка разреза переда. Разрезать перед на рубашке нужно
так, чтобы разрез проходил посредине рисунка ткани (между
полосками, клетками и т. п.). Разрез делают длиной 30 — 36 см
в зависимости от размера и фасона.
Заготовка верхней и нижней планок. Верхнюю планку подби-
рают по рисунку ткани рубашки. Ширина планки равна 4 см.
Одну сторону планки для настрачивания на деталь переда за-
гибают на 1 см, а другую на 3 см. Излишек ткани срезают.
Чтобы настрочка мысика была тонкой, нижний конец планки
при широком загибе вырезают на 5 см. Нижнюю планку заги-
бают с одной стороны на 0,5 см для настрачивания и переги-
бают на 3 см. Излишек ткани срезают вровень с подгибом.
Перед рубашки разрезают до намеченного места и с правой
стороны делают надсечку. Если ткань полосатая, планку под-:
бирают до переда и определяют припуск для накладывания
верхней планки. Затем планку берут левой рукой, перегибают*
ее на столе наперстком, вырезают под мысиком излишек ткани
и закрепляют перегиб мысика наперстком.
Пристрачивание верхней планки. Перед пристрачиванием план-
ки заготовляют мысик. Планку складывают пополам, зашивают
швом шириной 0,5 см, а уголок тщательно разравнивают колыша
ком и подгибают две его стороны,
208
Строчить начинают от места будущего настрачивания мысика
по лицевой стороне на расстоянии 0,5 см от края и 5 см от
уголка. Прострочив до уголка, поднимают лапку (при опущен-
ной игле), планку поворачивают и строчат до среднего уголка.
Затем снова при опущенной игле поднимают лапку, поворачи-
вают планку и строчат до третьего уголка. Остановив ма-
шину, делают в уголке планки поворот и строчат до верхнего
края.
Притачка и настрачивание планок. Переднюю часть рубашки
кладут лицевой стороной на стол. На нее накладывают верхнюю
планку лицевой стороной вниз. Притачивать верхнюю планку
начинают сверху от линии выреза горловины. Перед притачкой
планку равняют с линией разреза. Притачивают швом шириной
0,5 см. Не отрывая нитки, прикладывают нижнюю планку, вы-
пуская ее ниже разреза на 4 см. Нижнюю планку пришивают
по прямой нитке.
После притачки планок настрачивают нижнюю планку. На-
страчивать начинают от разреза, предварительно хорошо пере:
гнув шов в сторону планки. Настрачивают вкрай.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю так,
чтобы нижний край планки достигал внутреннего
края верхней планки. Настрачивают сверху планки.
Мысик настрачивают вкрай, останавливая ма-
шину в трех уголках (рис. 204) и подкладывая
язычок (держатель).
Во избежание брака во время обработки раз-
реза необходимо при заготовке верхней планки
подбирать рисунок соответственно до середины
переда и при ширине шва 0,5 см. При накладыва-
нии верхняя планка должна доходить до нижней,
а линия настрачивания мысика должна быть
ровной.
Застрачивание складок. Первую складку за-
страчивают на левой половинке передней части
рубашки сверху, выдерживая одинаковое расстоя-
ние от верхней планки. Ширина складок зависит
от рисунка ткани и фасона рубашки. В нашем
примере ширина складок равна 0,5 см.
Рис. 204.
Настрочка
мысика и язычка.
Складки строчат по линейке. В конце складки, то есть на
, уровне мысика, делают машинную скрепку тремя машинными
стежками. Вторую складку также строчат сверху. Расстояние
между складками равно ширине складки. Застрачивают складку
на правой стороне переда рубашки, выдерживая одинаковое рас-
стояние от края планки. Строчить начинают от скрепки снизу,
то есть от мысика. Вторую складку строчат также снизу, при-
чем ширина ее соответствует ширине складки на левой стороне
переда рубашки.
Н К. П. Мявр<’«*
209
Застрачивая складки, необходимо следить, чтобы ширина
была везде одинакова.
Чтобы застрочить складку на передней части рубашки
складку закладывают левой рукой, а правую держат примерно
на середине длины складки. Рубашку подкладывают под лапку
левой рукой. Немного прострочив, подравнивают складку и пр0,
страчивают до конца, закрепляя строчку. Также застрачивают
вторую и третью складки.
Во время застрачивания складок их придерживают и равняют
обеими руками.
Вырезывание горловины. Горловину вырезывают после обра;
ботки передней части рубашки. Выкройку накладывают на левую
Рис. 205. Настрачивание кокетки.
половинку переда края планки и
обводят карандашом, после чего
обе половинки складывают вместе
и вырезают горловину. При этом
подрезают неровности в плечевых
линиях.
Вырезав горловину, подрезают
левую планку на 0,3 см, чтобы
верхняя планка была натянута
на нижнюю.
Обработка спинки. На спинку
рубашки прежде всего настрачи-
вают кокетку. Кокетку нужно
предварительно проверить, для
чего ее складывают пополам и
проверяют равноту плечевых ли-
ний и половинок горловины. Затем на середине кокетки делают
надсечку. Нижнюю кокетку кладут лицевой стороной вверх вы-
резом горловины к лапке машины и накладывают спинку также
лицевой стороной вверх. Края проймы кокетки и спинки урав-
нивают,. На спинке загнутым краем накладывают верхнюю ко-
кетку лицом вниз. Край проймы, середину кокетки и спинки
снова равняют и настрачивают вкрай.
При настрачивании кокетки середины нижней и верхней ее
деталей должны совпадать. Излишек ширины спинки заклады-
вают в складку по обе стороны одинаково, так чтобы на изнанке
спинки складки сходились на середине.
Во избежание брака во время настрачивания кокетки (рис.
205) необходимо выравнивать все детали рубашки, складывая
кокетку на рубашку. Ширина шва должна равняться 0,5 см.
Стачка и настрачивание плечевых швов. Стачав плечевые швы
с лицевой стороны швом шириной 0,5 см, спинку кладут лиД°гЛ
вниз, горловиной к лапке машины и на спинку подгибают верх-
нюю кокетку. На нижнюю кокетку накладывают перед рубашки
лицом вверх и равняют плечевые линии.
210
Стачивают, начиная от правого плечевого шва до проймы,
равняя плечевые срезы в горловине. Не отрывая ниток, стачи-
вают второй плечевой шов. Во время стачки детали нужно дер-
жать свободно.
Перед настрачиванием плечевых швов стачной шов переги-
бают в сторону кокетки. Настрачивают край, начиная с левого
плечевого шва, и, не отрывая
ниток, настрачивают второй пле-
чевой шов.
Затем спинку рубашки кладут
на стол, отгибают лицевую сто-*
рону кокетки, левой рукой берут
перед рубашки, складывают его
со спинкой и обеими руками под-
гладывают под лапку.
Стачав одно плечо, нитки
обрывают. Затем складывают вто-
рое плечо со спинкой и подкла-
дывают под лапку. Стачав второе
плечо, переворачивают рубашку Рис. 206. Настрачивание обшивки
(не отрывая нитки), накладывают	горловины,
кокетку на плечо и настрачивают.
Притачка и настрачивание обшивки горловины (рис. 206).
Сложив обшивку пополам, отмечают ее середину, которую соеди-
няют с серединой горловины. Чтобы притачать обшивку к гор-
ловине, край верхней половинки обшивки прикладывают к концу
нижней. Притачав обшивку, ее выворачивают. Концы обшивки
выпускают до горловины на 0,5 см, а углы стачивают, придер-
живаясь правильной формы. Притачав обшивку к горловине,
вырезают излишек ткани в углах, а стачной шов и шов при-
тачки обшивки тщательно пригибают так, чтобы шов притачки
был закрыт. Настрачивают обшивку одной строчкой, не обрывая
ниток.
Нижнюю сторону обшивки складывают с левой стороной ру-
башки, отгибая левую сторону обшивки, и кладут на машинный
стол слева. Притачивать начинают с верхней планки по горло-
вине рубашки. В начале и в конце делают машинные скрепки.
Во время притачки выравнивают край обшивки с краем горло-
вины, натягивая обшивку, а горловину слегка припосаживают,
чтобы середина обшивки совпадала с серединой горловины ру-
башки. Одновременно к середине и в конец горловины приши-
вают планочки для обработки шва (длина планочек равна 8 см,
а ширина — ширине обшивки) и в правый конец горловины и
обшивки (длиной 5 см)—для запонок. Ширина шва равна
0,5 см.
Втачка рукавов. Рукав вметывают в открытую пройму, про-
верив предварительно ширину рукава и длину проймы. Рукава
Ц»	211
различают по клиньям и планкам. При втачке клинья на рукавах
должны быть со стороны спинки.
Чтобы втачать правый рукав, его кладут на столе машины
лицевой стороной вверх, клином книзу и проймой спинки к клц.
ну. Настрочив обе проймы, рубашку откладывают за лапку ма-
шины, Срез рукава выпускают на 1 см, чтобы загнуть шов.
Втачивая рукав, пользуются линейкой. В процессе втачки рукав
загибают указательным пальцем правой руки, а левой рукой
накладывают пройму, слегка вытягивая ее.
Настрачивая рукав, необходимо хорошо заправлять шов, что-
бы на лицевой стороне не образовывался напуск. При этом ру.
башку кладут лицевой стороной вниз. Втачной шов хорошо
расправляют, чтобы не было перекосов, и накладывают на прой-
му. Настрачивают вкрай. Ширина шва 0,5 — 0,6 см. Во время
настрачивания необходимо следить, чтобы шов был ровный.
Стачка боковых и рукавных швов. Рукавные и боковые швы
стачивают одновременно швом шириной 0,4 см. Перед стачкой
равняют линии боковых и рукавных срезов, так чтобы рукавные
швы совпадали. Стачивать начинают от разреза бокового шва,
складывая рукава лицевой стороной внутрь. В начале шва делают
машинную скрепку тройной обратной строчкой. Нижнюю деталь
перепускают на 0,3 см, чтобы загнуть шов. В конце рукава шов
снова закрепляют тройной машинной строчкой.
Настрачивать начинают от скрепки в боковом разрезе. Во вре-
мя настрачивания шов двумя руками расправляют так, чтобы
на лицевой стороне не было выпуска.
Притачка и настрачивание манжет. Перед притачкой манже-
ты выравнивают низ рукава. Во время притачки сборки на рука-
ве выравнивают колышком.
Притачивают манжету так. Отогнув верхнюю часть манжеты,
кладут ее лицевой стороной на машинный стол, накладывают
на нее рукав лицевой стороной вверх, подгибают нижнюю план-
ку и выравнивают края манжеты. В начале шва притачки делают
закрепку. Ширина шва равна 0,5 см.
Сборки начинают делать на расстоянии 4 см от края рукава.
Притачивая манжету, ее слегка вытягивают, а рукав держат сво-
бодно. Притачав, края манжеты складывают, проверяя правильность
линии шва. Правый рукав настрачивают по нижней планке,
начиная от места строчки манжеты.
Углы манжеты необходимо аккуратно загнуть, придав им
красивую форму. Настрачивают в самый край, закрывая шов
притачки манжеты. Во время настрачивания шов слегка натяги-:
вают, чтобы на манжете не было перекоса.
Во время настрачивания подправляют рукав и манжеты-
Не дострочив на 2 — 3 см до конца манжеты, подправляют ее
угол.
212
Обработка манжет. Манжеты состоят из верхней и нижней
частей и прокладки между ними. Все три детали имеют одина:
ковую длину, ширину и форму1.
Манжеты нужно стачивать без перехватов. Делают это так.
На стол кладут манжету и прокладку, на которую наклады-
вают другую часть манжеты лицевой стороной книзу. Стачи-
вают манжету по верхней детали. Ширина шва равна 0,5 см.
В начале и в конце шов не дострачивают на 1 см до края манжеты.
На закругленных местах манжеты ход машины замедляют и
манжету медленно поворачивают рукой, сохраняя правильную
форму закругления угла. Прокладка при стачке должна лежать
свободно.
Во избежание брака во время обработок манжеты прокладку
необходимо вырезать по долевой нитке. Прокладка должна
иметь такую же ширину, как и манжета, а ее края должны
быть на однохм уровне с краями манжеты и захватываться
строчкой. Ширина шва на всем протяжении должна быть одина?
кова, а углы манжеты красиво закруглены.
При неправильной обработке края манжеты будут неодина-
ковы, а незахваченная швом прокладка во время стирки будет
сбиваться в середину манжеты.
Верхнюю сторону манжеты загибают на 0,5 см для настра-
чивания на рукав. Углы насекают вручную. Излишек ткани в
углах срезают ножницами. Стачной шов манжеты перегибают на
сторону прокладки и манжету выворачивают. Затем шов тща-
тельно расправляют и перегибают на нижнюю сторону, то есть
до прокладки. Нижнюю деталь манжеты подрезают.
Строчка манжеты. Строчку манжет производят вкрай по
нижней стороне манжеты. Строчат, отступив от верхнего края
на 0,5 см, чтобы было удобно притачать манжету к рукаву.
Обработка обтачки прорешки низа рукавов. Прорешка рукава
имеет длину 10 —12 см. Прежде всего необходимо прострочить
нижнюю планку шириной 1 см, а затем верхнюю шириной 2 см.
Верхнюю планку настрачивают так, чтобы двумя строчками,
пересекающими ее у мысика, захватывалась нижняя планка.
Посредине планкй по долевой нитке обметывают петлю дли?
ной 1,5 см. Частота обметывания—18 стежков в 1 см. „
Обметка петель и пришивка пуговиц. Перед обметкой петель
На планке проколом шила или карандашом намечают места при-
шивки пуговиц. Верхнюю (левую) планку от строчки обшивки
До поперечной строчки на мысике сгибают на три части и на-
кладывают на нижнюю. В местах сгиба посередине планок де-
лают проколы. На левом конце обшивки посередине также
Делают прокол.
1 Чтобы манжеты не имели в углах грубых утолщений, в прокладках
углы срезают на 0,5 см*
213
На манжете намечают четыре петли и одну на верхней плац;
ке рукава. Манжету перегибают пополам так, чтобы ее верхние
край закрывал настрочный шов, и складывают вдвое. Отступи^
па 1,0 см от края манжеты, на расстоянии 3,5 см от верхнего
и 3 см от нижнего края делают проколы на всех четырех сто.
ронах манжеты. После прокалывания манжеты складывают ру‘
кавные планки и на расстоянии 5 см от шва притачки манжету
также делают прокол.
На пристежном воротничке намечают три петли. Воротничок
складывают пополам и первый прокол делают на середине стой,
ки, отступив от края на 0,5 см. На концах стойки, отступив
на 0,5 см от краев, делают второй и третий проколы.
Петли обметывают вручную или на спе-
циальной машине. Петли на верхней планке
переда, держателе (язычке) и манжетах
Q'c Л должны быть длиной 1,7 см каждая, а петли
1	на планках рукавов, левом конце обшивки и
обоих пристежных воротничках — по 1,5 см.
, 4 \У/ Д	Обметав петли, пришивают пуговицы —на
\ кЛ Д нижней планке, планках рукавов и пристеж-'
|	ных воротничках.
। ь с I В процессе обметки петель и пришивки
t-hL—__.J	пуговиц необходимо следить, чтобы петли были
размещены правильно и расположение пуговиц
соответствовало размещению петель.
/ /	I U7) После обметки петель и пришивки пуговиц
I /	/ |/у рубашку очищают от ниток и утюжат,
О @	ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ДЕТСКОГО
КОСТЮМЧИКА
Рис. 207. Детский
костюмчик.	Детский костюмчик для мальчика (рис. 207)
состоит из курточки и штанишек. Курточка
двубортная, С' отложным воротничком, отворотами и застежкой на
две пуговицы. Карманы прорезные в рамку. Спинка неразрезная,
с хлястиком из двух частей шириной 4,5 см. Концы хлястика
застегиваются на обметанные петли. Хлястик слегка стягивает
спинку в талии.
Низ курточки подгибают на 3 см и подшивают вручную.
Рукава двухшовные, без манжет. Низ рукавов также подгибают
на 3 см и подшивают вручную.
Штанишки короткие на бретелях с застежкой по бокам. О,1Й
состоят из двух передних и двух задних половинок. Боковые
швы пастрочные. В них сделана застежка на одну пуговинУ
(прорешка), на которую оставляют припуск 3 — 4 см. Длина
прорешки равна -10—12 см. На задних половинках штанш|,е,<
сделано по одной вытачке; в них на расстоянии 1 см от вер*11е’
214
го края прорезаны петли. Верх штанишек обшивают обтачкой
шириной 2—3 слг (в готовом виде).
Бретели штанишек двойные, выкраиваются из той же ткани
до поперечной нитке. Ширина бретелей в готовом виде равна 4 см.
Передние концы бретелей пришиваюстя к передней половине
штанишек на расстоянии 4—4,5 см от переднего шва. На зад-
них концах бретелей имеется по одной пуговице, на которые
застегиваются задние половинки штанишек. Все обрезные края
швов обметываются через край.
Штанишки из тонкой шерстяной ткани хорошо делать на
подкладке.
Подготовка курточки к примерке. После раскроя курточку
подготовляют к первой примерке. На полочках и спинке, по бо-
ковым и плечевым швам, проймам, горловине, вытачкам, петлям,
в концах карманов, по локтевым швам и низкам рукавов про-
ставляют силки, которые затем разрезают. Верхние и боковые
вытачки сметывают, стачивают, разутюживают, а боковые заме-
тывают на сторону; шов середины спинки сметывают и заметы-
вают на сторону. Полочки сутюживают на груди и заготовляют
на обработанную и сутюженную бортовую прокладку. Передние
швы рукавов сметывают и заметывают на сторону. Низ курточ-
ки и рукава перегибают на внутреннюю сторону и заметывают.
В горловину вметывают проутюженную парусину подворотника,
а в пройму — правый рукав. К примерке заготовляют и подпле-
чики.
После примерки костюма и уточнения его на фигуре выпары-
вают парусину подворотника и рукавов, распарывают заметоч-
ный шов низа курточки и низа рукава. Все изменения и уточ-
нения, сделанные во время примерки, переносятся на вторую
половину изделия при помощи мела или, если шов не изменяется,
вытачки в середине можно оставить сметанными.
Ко второй примерке у курточки необходимо обработать кар->
маны и борта (до строчки). Нужно также сметать и заметать
на сторону боковые и плечевые швы, заметать низ изделия,
вметать в горловину обработанный подворотник, а в пройму—
правый рукав с выполненным локтевым швом и заметанным
низком и приметать подплечики.
После второй примерки выпарывают подворотник и рукав.
Предварительно для вметки ставят надсечки. Если во время
примерки внесены изменения, то переметывают боковые и пле-
чевые швы. Нитки прокладывают согласно остальным измене-
ниям и изделие шьют.
Силки, поставленные во время подготовки курточки к пер-
вой примерке, вытягивают с помощью колышка.
Заготовка полочек на бортовую парусину. Прокладку кладут
Плечом направо. На нее сверху накладывают полочку изнанкой
вниз так, чтобы надсечки полочки и прокладки совпадали. За-
215
тем полочку приметывают к прокладке по вытачке стежкамп
вперед иголку на расстоянии 4 см от горловины.
От нижнего конца вытачки стежки идут в том же напраВч
лении к карману. Приметанную к прокладке полочку отгибают
со стороны борта настолько, чтобы с изнанки был- виден кра^
вытачки. В таком положении одну сторону шва вытачки при,
крепляют к прокладке стежками длиной 2,5 см. При этом сна-
чала прометывают косыми стежками от середины сгиба отворота
через центр выпуклости груди в поперечном направлении до ни-
за прямыми стежками. Далее, также косыми стежками, проме-
тывают от угла горловины по плечу и пройме на расстоянии
3 см от края. Доведя линию стежков через центр груди, нитку
обрывают и возвращаются снова к исходной точке, то есть
к углу горловины. Затем косыми стежками начинают прометы-
вать по сгибу отворота и по краю вниз, отступив от линии сги-
ба и края борта в сторону груди на 2 см.
Обработка бортов. Чтобы придать центру груди выпуклую
форму, полочки груди складывают лицевой стороной внутрь
и сутюживают.
Для придания большей стойкости отворотам их выстегивают
вручную стежками, параллельными линии перегиба отворота,
оставляя правильный напуск парусины. При этОхМ делают при-
посадку прокладки (бортовой парусины), чтобы в готовой кур-
точке отвороты свободно отгибались.
После того как отвороты выстеганы, прокладку увлажняют
и сутюживают, а борта и отвороты проутюживают до полного
облегания прокладки. Для уменьшения толщины краев отворота
и борта прокладку с края борта вырезают так, чтобы кромка за-
ходила за линию высечки на 1 —1,5 см.
Во избежание растягивания бортов по краю отворота и по
низу на 15 — 20 см прокладывают'кромку, которую сначала при-
метывают, сделав соответствующую посадку по отворотам, а за-
тем подшивают с обеих сторон вручную. Для посадки на кром^
ку борта сутюживают, наметывают подборта с соответствующей
посадкой в углах на перегибе в отворотах и над петлями, что-
бы подборт в готовом виде не был туго поставлен, углы отворо-
тов не отгибались и над линией отворота не образовывалась
слабина.
Посадку подборта перед обтачкой плотно сутюживают. Что4
бы сделать углы ровными, их нужно обметать. Обтачивают
углы отворотов по обмелованным линиям, а остальные части
отворота — у края по борту на расстоянии 0,2 — 0,3 см от края
кромки — вырезают.
Выметанные подборта и отвороты приутюживают и про-
страчивают ровной строчкой. Внутренние края подбортов при*
метывают и пришивают к бортовой прокладке косыми стежка*11*
вручную. На обоих бортах курточки вручную обметывают пе/ГГ
2Z5
ди. Для прочности и красоты петли обметывают гарусом на про-
стилке.
Наметку вытягивают колышком.
Для уменьшения толщины края бортов и отворотов швы
приутюживают и подрезают. Борта выворачивают на лицевую
сторону, углы выравнивают, выметывают и выпускают ровный
кант по отвороту из-под борта в сторону полочки, а по бор-
ту— с полочки в сторону подборта.
При пошиве детского пальто придерживаются в основном
той же последовательности операций, включая в общую техно?
логию пошива выполнение дополнительных фасонных линий.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЖЕНСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Блуза
Раскрой блузы. Приступая к раскрою блузы, прежде всего
учитывают свойства и качество ткани. В нашем примере опи-
сывается пошив блузы из хлопчатобумажной ткани, светлого
цвета, которая хорошо стирается и имеет рисунок в полоску
или клетку (для удобства при заготовке складок).
Одинарную ткань раскраивают в развернутом виде, а двой-
ную— сложенной вдвое. По длине блузы необходимо делать
прибавку на усадку, так как всякая ткань после стирки садится.
Приступая к раскрою, ткань складывают вдвое, кромка к
кромке, лицевой стороной внутрь. Все части выкройки раскла-
дывают на ткани по долевой нитке или основе ткани.
На фигуру с высокой грудью надо кроить блузу с вытачкой,
которую затем закладывают под последнюю складку и застра?
чивают вместе.
Для раскроя блузы нужно прежде всего вырезать все де-
тали по контурам чертежа. Чтобы сохранить чертеж, под него
подкладывают бумагу и проводят резцом по контурным линиям
деталей, отчего остаются следы на бумаге. Затем по этим еле?
дам нужно точно вырезать выкройку.
Раскрой спинки. Раскраивая спинку, ткань складывают так,
чтобы излишек ее оставался с одной стороны. Середина спинки
Должна проходить по прямой долевой нитке. Клинья, остав-
шиеся после раскроя спинки, используются на прибавку к ру-
кавам.
Нужно не забывать делать припуски на швы и на запас, так
как чертежи платьев для подростков, женского платья и блузы
строятся без допусков на швы. В горловине и пройме нужно
Прибавить на швы по 1 см, в плечевых и боковых срезах — по
2 — 2,5 см, внизу блузы — по 2,5 — 3 см, в рукавах — по 1,5—
2 см, в воротнике и манжетах — по 1 см.
217
Заготовка полочек. Прежде чем браться за раскрой блузЬ1
необходимо заготовить нужный по длине материал для полоче1с’
Для этого измеряют длину блузы и прибавляют 4 см на
(2 см на шов плеча и 2 см для низа). Полученная сумма и бу.
дет величиной необходимого отрезка ткани. Отрезав ткань
полочек, приступают к их заготовке. Для этого нужно на пра.
вой полочке заложить бантовую складку для застежки шириной
4 см, а па левой застрочить загиб под пуговицы. Если материал
с рисунком, необходимо проверить, чтобы рисунок был посре-
дине. Заложив бантовую складку и отступив от нее ид одинако-
вое расстояние на обеих полочках, делают складки соответ-
ственно с рисунком.
Складки бывают широкие и узкие. Широкие складки наметывают
в соответствии с рисунком ткани сверху вниз. Мелкие складоч-
ки не заметывают, а делают так: на месте, где должна быть
складочка, выдергивают нитку, и по этой нитке, по сгибу, за-
глаживают и застрачивают складку. Если блузу шьют из легкой
ткани, то под ткань под зубцы машины подкладывают бумагу.
Складки застрачивают, но не настрачивают.
Раскрой полочек. Полочки выкраивают так. Наложив правую
часть полочки на левую, как это необходимо для застежки,
сметывают их; затем определяют середину переда, складывают
по этой линии обе полочки вместе, чтобы складки обеих поло-
чек совпадали одна против другой; на подготовленную ткань
накладывают выкройку полочки и прокладывают силки по контуру.
Раскрой рукава. Рукав кроят из одного куска ткани, сло-
женной вдвое, добавляя к нижней половинке остатки от рас-
кроя спинки. Линия локтевого сгиба рукава должна проходить
по долевой нитке или по рисунку ткани. Рукав кроят с допу-
сками на швы.
Раскрой воротника и манжет. Воротник и манжеты уклады-
вают по долевой нитке, складывают ткань лицом внутрь, вырав-
нивая при этом края, обтачивают и после обтачки обрезают
излишки.
Прокладка силков, сметка блузы. Приготовляя блузу к пример-
ке, прокладывают силки сперва по плечевым и боковым швам.
Силки прокладывают по контуру выкройки. Вокруг рукава сил-
ков прокладывать не нужно; при локтевом шве рукава по ли-
нии локтевого сгиба силки прокладывают.
Приступая к сметыванию блузы, нужно знать, каким швом
будет она стачиваться — выворотным или стачным русским, так
как при выворотном шве блузу сметывают на лицевую сторону,
а затем наизнанку (на шов прибавляется только 1 см), а пр11
стачном —’ сразу наизнанку.
Выворотным швом шьют изделия из батиста, маркизета и
тонких .сыпучих тканей, стачным швом шьют изделия из шерстя*
•ных.и шелковых несыпучих тканей.
51Я
Перед сметыванием блузы необходимо сметать плечи от
горловины вниз и бока от проймы вниз.
Рукава сметывают от проймы вниз; при этом нужно сле-
дить, чтобы линия локтевого сгиба проходила по прямой нитке.
Пока рукав еще не сметан, нужно проложить сметку. Затем
рука в собирают в сборку на две нитки от края и к нему приме-
тывают манжету.
Выметка майжеты. Разделив манжету на две части, ее нужно
наложить лицевой стороной на рукав со сборками так, чтобы
манжета легла на сборку, и приметать, оставляя на рукаве сбо-
рок больше к краям и меньше к шву рукава. Прострочив ман-
жету, приметывают ее с изнанки и подшивают через край ко-
сыми стежками.
Вметка рукава. Ротовые рукава вметывают в пройму по над-
сечкам. При этом по окату делают соответствующую припосадку,
которая к переду на 0,3 см больше, чем к спинке.
Рукав считается правильно вшитым в том случае, если его
передний сгиб висит прямо. Рукав вметывают стежками длиной
0,5 — 0,7 см по рукаву,	;
1 Примерка блузы. Блузу примеряют со вметанными рукавами
и воротником. Одев блузу, ее скалывают булавками, обращая'
внимание на то, чтобы проложенная по спинке нитка была на
середине спины. С этой целью спинку блузы, также как и сре-
дину переда, прикалывают. Проверяя, как сидят плечи, нужно
обращать внимание и на то, чтобы продольная нитка лежала по
линии ширины спины, а у полочек — по линии ширины груди.
Если фигура имеет дефекты, например, сутулую спину, то спинку
необходимо припосадить в плечах. Необходимо также следить,
чтобы перед блузы свободно ложился на груди.	।
Окончив общую примерку блузы, проверяют ее низ, посадку'
рукава и воротника.
Во время примерки блузы уточнения по фигуре делают с пра*
вой стороны.
Стачка блузы после примерки. В уточненных местах с правой
стороны блузы по булавкам наводят контуры меловыми линиями,
соединяют правую половину с левой и прокладывают новые
силки. При этом сначала необходимо повыдергивать старые.
После этого блузу стачивают по наметке на расстоянии 0,1 см,'
причем, чтобы проложенные нитки не мешали, их необходимо
выдернуть. Рекомендуется прокладывать силки нитками одного
Цвета, а сметывать нитками другого, чтобы при выдергивании не
перепутать ниток.
Строчить рукав нужно по рукаву, а не по пройме, бока —по
переду блузы, плечи — по спинке, воротник — по воротнику, ман-
жету— по сборке, а если стачиваются поперечные лоскуты ткани
с продольными, то шить нужно с поперечной стороны. Чтобы
не образовывался валик при обметке, выдергивать нитки не нужно.
219
Плечевые швы, обметанные вместе, разутюживают в сторону
спинки. Рукавный шов заутюживают книзу, пройму обметываю-^
книзу вместе с рукавом или обшивают бейкой.
Низ блузы загибают, заутюживают и застрачивают. Если ни3
подшивается другой тканью, то подшивная полоска должна быть
поперечной (сначала ее необходимо вытянуть по краю пришива).
Воротник и манжеты пристрачивают на лицевую сторону,
подшивают с изнанки через край впотайную.
Петли на бантовой складке обметывают вдлину, а на ворот«
нике и манжетах поперек. Расстояние между петлями равно
4 — 6 см в зависимости от величины пуговиц.
Первую петлю от воротника ставят на половине расстояния
между пуговицами. На воротнике пуговицы должны быть мельче,
причем первую пуговицу пришивают как можно ближе ко шву.
На манжетах петли обметывают на расстоянии пуговицы от края.
Внизу на подшивке прорезают дырочки для резинки. Резинку
можно также пришить по линии талии.
Окончательная обработка и разутюжка блузы. Места пришивки
пуговиц обозначают мелом в соответствии с размещением петель.
Пуговицы пришивают на ножках двумя штрихами (если в пуго-
вицах четыре дырочки). Блузу очищают от ниток и окончательно
разутюживают. Утюжить нужно сперва с изнанки, а затем на
лицевую сторону. Рукава разутюживают на нарукавниках.
Юбка
Подготовка юбки к примерке. После раскроя юбку приготовь
ляют к примерке. Чтобы правильно заложить на юбке складки
и чтобы обе стороны ее были симметричны, необходимо сложить
ткань вдвое и перед юбки прометать по линиям складок. Линии
можно наметить и силками; такая наметка дает правильное рас:
положение складок.
Заложив складки, их наметывают на столе.
Застежку юбки делают на левой стороне. Для примерки юбки
заготовляют временный поясок, который и накладывают на юбку.
Затем сметывают и заметывают вытачки, а также наметывают
все линии складок по фасону юбки.
После примерки и уточнения юбки на фигуре одну половинку
юбки размечают меловыми линиями или прокладывают нитки
на ней, учитывая при этом внесенные во время примерки
изменения. Затем все детали (кокетки, патки) подрезают по
исправленным линиям.
Примерка юбки. Во время примерки юбки прежде всего обра-
щают внимание на положение переднего и заднего полотниШ3*
Если юбка плохо облегает фигуру, делают соответствующие
исправления, скалывая юбку при помощи булавок.
220
ис. 208. Обравнивание низа юбки.
Далее проверяют, как заметаны боковые * швы и правильно
ли лежат складки юбки согласно фасону. Если юбка ширбка
и боках, то намечают новую линию и соответственно-передви*
гают складки, чтобы они лежали ровно по боку.
Однако складки не всегда
должны быть точно на половине
бока. Например, для слишком
полной женщины складки лучше
делать ближе к переду, так как
в таком случае складки будут
скрывать недостатки фигуры.
Низ юбки обравнивают по
окончании всей примерки. Для
этого берут прямую линейку,
ставят на пол возле юбки и по
ней отмечают длину юбки (рис.
208). Отметки мелом ставят
на 10 —15 см одну от другой,
не реже. Если юбка кругом
плиссированная или бантовая,
то ее низ заметывают и подши-
вают впотайную. Затем при-
ступают к закладыванию скла-
док.
Пошив юбки. Юбка состоит
из одного или двух полотнищ
(передней и задней половинки)
и пояса, а также корсажа.
На переднем полотнище по проложенным ниткам или силкам
сметывают складки и приутюживают. Если на юбке имеется
патка либо кокетка, то намечают линии, определяющие длину
и ширину паток.
Обшивка петель. После обтачки петли прорезывают. При этом
их рассекают в концах уголков. Прорезанные петли выворачи-
вают на внутреннюю сторону, канты хорошо расправляют и петли
на концах закрепляют обратной машинной строчкой. Обрезные
Края обтачек петель подрезают до ширины 0,4 — 0,5 см от строчки
и приутюживают. Готовые петли накрывают второй выкроенной
полоской. Ткань над петлей разрезают, начиная от середины
в обе стороны, а в концах рассекают уголками. Стороны и уголки
петель подгибают внутрь и подшивают потайными подшивочными
стежками.
Сметывание вытачек. Вытачки юбки сметывают с изнанки по
Меловым отметкам или проложенным силкам. Затем, чтобы не
Растягивать ткани, вытачки стачивают по прямой стороне. Час-
тота строчки — 7 стежков в 1 см.
221
После этого выдергивают наметку, вытачки приутюживают ца
две стороны («враскол») или заутюживают на стороны в зависц.
мости от фасона юбки и качества ткани.
Складки юбки можно заметывать и настрачивать с лицевой
стороны. Ширина настрачивания складки зависит от фасона.
Швы юбки сметывают по проложенным ниткам без посадкц
и растяжения и стачивают. Затем швы разутюживают до плот-
ного прилегания сторон или заутюживают на сторону в зависи-
мости от фасона. Наметку швов выдергивают.
Низ юбки подшивают па 4 — 6 см впотайную подшивочными
стежками или «козликом».
Юбку делают на пояске или на корсаже. Корсаж можно де-
лать из специальной плетеной корсажной ленты, сложенной вдвое
и выстроченной в долевом направлении частыми строчками, либо
из парусины. В последнем случае полоску парусины накладывают
на полоску сатина так, чтобы край сатина входил с одной сто-
роны на 2 см. Выпущенный край сатина перегибают на парусину
и заметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края.
В концах корсажа пришивают по два крючка и по две петли,
а по бокам — две вешалки длиной 6 — 7 см и шириной 0,6 см.
Отделка юбки и утюжка. Швы юбки обметывают вручную.
Места пришивки пуговиц, кнопок или петель назначают соот-
ветственно с расположением петель.
Затем юбку очищают от ниток и мела и окончательно утю-;
жат, сначала наизнанку — внутренние швы и помятые места,
а затем — с лицевой стороны; если образуется глянец, его нужно
снять при помощи пара через отпарку из грубого полотна.
Различные виды складок
Односторонние складки (рис. 209). Односторонними называются
складки, сгибы которых направлены в одну сторону.
Односторонние складки делаются так. На деталь, сложен-
ную лицом внутрь, на расстоянии 4 — 5 см от края сгиба на-
носят мелом по линейке или при помощи отбивной (меловой)
нитки линию. По меловой линии складки сметывают, после чего
деталь расправляют лицевой стороной вниз, укладывают складки
в одну сторону и плотно приутюживают. Чтобы закрепить складки,
их по лицевой стороне застрачивают отделочной машинной
строчкой в зависимости от фасона изделия.
Окончив отделку складки, выдергивают наметку и складку
утюжат с изнанки. Чтобы складки внизу платья или юбки не
расходились и хорошо лежали, а также не рвались, если юбка
прямая, по линии талии складки нужно делать глубже. Напри-
мер, если внизу складка равна 4 см, то по линии талии реко:
мендуется делать складку 6 — 8 см..
222
Двусторонние встречные складки (рис. 210). Встречными на-
зывают складки, у которых сгибы направлены навстречу друг
другу. С изнанки встречные складки образуют бантовые складки.
Обработка двусторонней складки отличается от обработки
односторонней складки тем, что во время утюжки складки ткань
Рис. 209. Односторонние
складки.
Рис. 210. Двусторонние
встречные складки.
для образования складок разворачивают и укладывают равномерно
на обе стороны от линии соединения складок.
Во избежание перекоса ткани, ее перед обработкой нужно
сметать сквозными стежками и приутюжить. После утюжки
складки застрачивают отделочной машинной строчкой в зависи:
мости от фасона. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.'
Односторонние и двусторонние складки строчат только в верх-
ней части, а внизу они остаются нестаченными. Двусторонние
складки применяют для отделки юбок, платьев и пальто.
Веерные складки. Веерными складками могут быть односторон-
ние, встречные и бантовые складки, если их накладывать друг
на друга и скреплять только в
верхнем конце. При этом вся складка
распускается в виде веера.
Бантовые складки (рис. 211). Бан:
товые складки обрабатывают так
как и встречные. С изнанки они.
образуют встречные складки.
Рельефные швы применяют для
платьев, пальто, костюмов и т. п.
По внешнему виду рельефные швы
бывают прямые, кривые, фигурные со Рис. 211. Бантовые складки,
строчками и без строчек. Особен-
ностью этих швов является то, что на лицевой стороне целой
Детали при наложении шва возникает рельефная линия, напоми-
нающая линию обычного шва.
Рельефные швы делаются так. На изнанку детали на опре-:
Деленном расстоянии друг от друга наносятся две меловые
линии. Деталь складывают точно по меловой линии лицом
внутрь на расстоянии 0,2 — 0,3 см от края сгиба детали и за-
страчивают. Затем деталь расправляют на столе лицевой сторо-
же,
223
ной книзу, края шва расправляют и плотно приутюживают так,
чтобы линия шва проходила точно по строчке.
Платья
полочек одна на
Рис. 212. Платье на
фигурной кокетке.
Варианты фасонов платья. Платья шьют различных фасонов,
отличающихся друг от друга по конструкции и модели.
По способу соединения юбки с лифом платье может быть:
отрезное в талии; цельное (неотрезное) в талии; с отрезным
передом и цельной (неотрезной) спинкой; с отрезной спинкой
и цельным (неотрезным) передом; с полуотрезным передом или
полуотрезной спинкой.
Перед лифа может отличаться:
1) По виду застежки, а именно: без застежки; с заходом
другую; с потайной застежкой на кнопки,
крючки, «молнию»; с застежкой на пуго-
вицы и «воздушные» петли; с застежкой
на планку с вытачными петлями и пуго-
вицами;
2) По форме переда, который
может быть: прямой, гладкий, с вытач-
ками; косой, гладкий, с различными
драпировками или со складками; на ко-
кетке — прямой, фигурной, с острыми
концами, круглой; со сборками или
буфами; с разными подрезами; с рельеф:
ными и фасонными линиями; со склад-
ками— встречными, бантовыми, односто-
ронними; с карманами — накладными,
вытачными, прорезными; со вставкой из
основной или отделочной ткани; с раз-
личной отделкой — жабо, кокилье, оборки,
кустики из рулика.
Юбка платья может отличаться:
1)	По крою, а именно: долевая (по-
перечная), косая и комбинированного кроя
(прямой с косым);
2)	По форме, а именно: гладкая с вытачками или сборками
в талии; со складками — встречными, бантовыми, односторонними;
с плиссировкой спереди, по бокам или вокруг; со сборками или
буфами; с различными подрезами; с рельефными, и фасонными
линиями; с карманами — накладными, вытачными, прорезными;
3)	По способу обработки низа с подшивкой низа
вручную шириной 4 — 6 см.
Рукава платья могут отличаться:
'	1) По длине: длинные, короткие —до локтя; длиной в 3/4
длины руки;
224
2)	По крою: прямые, косые, поперечные;
3)	По форме: прямые, гладкие, с напуском или складками1
внизу; расширенные внизу; узкие внизу с застежкой на пуговицы
и «воздушные» петли; без застежки; с подрезами по линии локтя
и с напуском по линии подреза; фасонные;
4)	По способу втачки в пройму: обычные с гладким
окатом или складочками, сборками или буфами по окату; со
спущенным окатом; с низкой проймой; реглан; с цельным рука-
вом и т. п.;
5)	По способу обработки низа: с манжетами — с за-
стежкой на пуговицы, кнопки; без застежек с круглыми манже-
тами или с завязками; па резинку; в подшивку основной тканью
или отдельной обтачкой.
Горловина платья может быть оформлена воротником; без
воротника — с отворотами различной формы, фестонами, руликом,
косой бейкой, обшивкой, кантом из отделочной ткани, кокилье,.
жабо, оборками.
Воротники платья могут различаться:
1) По крою: прямые, косые, фигурные, круглые;
2) По форме: отложные, стояче-отложные, шалькой,,
стойкой, переходящей в завязки с застежкой; «фантази» раз-
личных фасонов.
Пояс платья может отличаться:
1)По способу застежки: с застежкой на пуговицы,
кнопки, крючки; без застежки — с завязками;
2) По форме: прямой, широкий, узкий, из основной или
отделочной ткани, косой, драпированный или гладкий.
Обработка платья. Допустим, что нам нужно пошить платье
(рис. 212), у которого перед лифа на фигурной кокетке и за-
стегивается на пуговицы; петли вытачные. Боковые части переда
лифа под кокеткой заложены в прямые складки до линии лифа.
Складки направлены в сторону боковых швов. Спинка лифа
гладкая, с защипами, идущими от талии вверх. Юбка платья
с четырьмя складками спереди, заложенными в сторону боковых
швов. Рукава платья длинные, двухшовные, застегиваются на
две пуговицы и две петли. Горловина платья оформлена отлож-
ным воротником.
Расчет количества ткани, необходимого для пошива платья,,
производят по тому же принципу, что и расчет количества ткани
Для пошива рубашки (стр. 207—208), принимая во внимание
соответствующие размеры деталей платья. При этом следует
иметь в виду, что при расчете расхода ткани для изделий от-
резных в талии необходимо прибавлять на шов и запас в талии
4 — 5 см и на юбку 6 — 7 см.
Подготовка платья к примерке. После раскроя платье под-
готовляют к первой примерке. Для этого на спинке, переде
лифа, полотнищах рукава и других деталях прокладывают силки,
К. п. Маврина	225'
которые затем разрезают. Приметав все клинья и пристав^
к деталям, их необходимо притачать, а швы разутюжить. Посд^
этого сметывают вытачки, заметывают и наметывают все фасон,
ные линии и складки на лифе и юбке.
Сметывают плечевые и боковые швы, швы юбки й деталей
рукава. По линии талии лифа прокладывают силки и приметы-
вают лиф к юбке. Низ платья перегибают на внутреннюю
сторону и заметывают.
К примерке необходимо также заготовить и подплечики,
а платье проутюжить.
Примерку делают на правой стороне и все изменения и уточ-
нения в результате примерки переносят на левую сторону при
помощи мела или силков. Затем детали изделия подравнивают
по исправленным линиям, а пройму и горловину вырезают.
Линию низа платья также выравнивают.
Места петель, карманов и т. п. намечают мелом* и под-
краивают подшивки карманов, рукавов и других деталей. После
этого платье шьют.
Ко второй примерке у платья должны быть сшиты все
фасонные линии и складки, вытачки и основные швы (боковые,
плечевые, швы юбки и рукавов). Рукава и воротник должны
быть вметаны, лиф приметан к юбке, а низ платья заметанный.
К платью должно быть приколото украшение и приметаны
подплечики.
Если во время второй примерки будут внесены какие-либо
изменения, рукава и воротник нужно выпороть, отпороть лиф
от юбки и распороть заметанный низ платья. Предварительно
необходимо поставить контрольные насечки.
После примерки и уточнения деталей старую наметку вы-
дергивают.
Пошив платья. Приступая к пошиву платья, нужно сначала
заготовить кокетку, а под кокеткой на полочке в боковых
частях заложить складки по фасону. Кокетку надо наложить
па полочку и застрочить на расстоянии 0,1—0,6 см от края.
Затем обрабатывают петли. С этой целью на лицевую сторону
изделия накладывают полоски ткани (обтачки) длиной на 3 см
больше длины петли и шириной 5 — 6 см. Обтачка петель одной
полоской, как правило, применяется при тонких сыпучих тканях.
Для обтачки петель из двух полосок берут полоски вдвое уже»
то есть шириной 2,5 — 3 см.
Обтачки приметывают по предварительно нанесенным линиям»
•определяющим длину и ширину петель. Затем петли обтачи-
вают, после чего их прорезают, рассекая в концах уголками-
Обтачку петель выворачивают на внутреннюю сторону, капть*
расправляют и петли в концах закрепляют. Петли приутюжи-
вают.
226
Готовые петли накрывают подбортами, манжетами, пояском
или другими ответственными деталями и заметывают кругом..
Ткань над петлей разрезают, начиная от середины, в обе стороны,,
а в концах рассекают уголками. Стороны и уголки петли под-
гибают внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками.
Боковую часть лифа можно сделать не в складку, а в сборку.
Сборки стягивают вручную или на машине, разравнивают и концы
ниток закрепляют несколькими стежками.
После заметывания и застрачивания складок переда, лиф
утюжат, вытягивают сметку и внешние сгибы складок оставляют
отлетными.
Вытачки спинки платья сметывают с изнанки по меловым
линиям или проложенным силкам. Затем вытачки во избежание
растяжения ткани отутюживают по прямой стороне. Сметку вы-
дергивают и вытачки разутюживают на обе стороны («враскол»)
либо приутюживают на сторону в зависимости от фасона лифа
и качества ткани.
Обработка плечевых и боковых швов. Плечевые швы сметы-
вают по проложенным силкам с соответствующей посадкой
спинки (для свободного облегания лопаток). Затем швы стачи-
вают, выдергивают сметку, стачные швы раскладывают на обе
стороны и разутюживают.
Боковые швы заметывают по проложенным силкам, причем
перед платья по линии бедер припосаживают на 0,6 — 0,8 см
(для свободного облегания бедер). После сметывания швы ста-
чивают, выдергивают сметку, швы раскладывают на обе стороны
и разутюживают.
Обработка юбки и пришивка ее к лифу. Вытачки юбки обра-
батывают так же, как и вытачки лифа. Складки юбки заметы-
вают с изнанки по меловым линиям или проложенным силкам
без посадки и растяжения ткани и застрачивают. Сметку вы-
дергивают и складки проутюживают.
Складки юбки можно заметывать и застрачивать с лицевой
стороны. Ширина строчки складок зависит от фасона. Частота
строчки — 7 стежков в 1 см.
Швы юбки платья обметывают через край косыми стежками.
Затем их разутюживают до полного прилегания сторон или за-
утюживают на сторону в зависимости от фасона. Лиф с юбкой
складывают лицом внутрь, по проложенным силкам сметывают
и стачивают. После строчки сметку выдергивают.
Обработка горловины. На изнанку выреза горловины накла-
дывают воротник и вметывают его. Вметку производят по
горловине. При этом воротник натягивают, а горловину (чтоб
воротник не растягивался и правильно облегал шею) в косых
местах слегка припосаживают. Воротник должен быть короче
горловины на 0,5 см. Затем воротник втачивают и сметку вы-
дергивают. Частота строчки — 7 стежков в 1 см.
15*
227
Рис. 213. Сборки.
Обрезной край воротника подгибают внутрь на 0,75 см, За^
метывают, закрывая стачной шов (строчку) воротника, и подщИч
вают потайным и подшивными стежками. Сметку выдергивают.
Втачка рукавов. Готовые рукава вметывают в проймы По
надсечкам и проложенным силкам. При этом по окату рукавов
.делают соответствующую припосадку. Вметанные рукава втачщ
вают.
Обработка низа платья. Низ платья измеряют на столе ли-
шейкой по проложенным ниткам и неровности низа подрезают.
‘.Можно подравнивать и на фигуре (рис. 208) при помощи линейки.
Затем низ платья перегибают
наизнанку, заметывают по сгибу и
по линии подгиба обрезного края
внутрь и подшивают потайными стеж-
ками. После подшивки низ платья
приутюживают и выдергивают сметку.
Обработка платья и утюжка. Ме-
ста пришивки пуговиц намечают
мелом в соответствии с расположе-
нием петель. Швы платья обметы-
вают вручную или застрачивают па
машине. Платье очищают от ниток
и мела и окончательно утюжат, сна-
чала с изнанки внутренние швы и
помятые места всех деталей, а затем
с лицевой стороны, если ткань не
дает блеска.
Рукава платья утюжат на специ-
альной колодке — нарукавнике.
Обработка сборок, оборок и рю-
шей. Большинство сборок, оборок и
рюшей нужно выкраивать по косой
нитке. Стачивают их так, чтобы их
края были совсем ровные.
Для сборок обычно достаточно
вдвое увеличивать длину детали, на которую необходимо нашить
•сборку. Например, если ширина юбки равна 140 см, то для
сборки достаточной будет ширина
140 + 140 = 280 см.
Из таких тканей, как газ, шифон, делают более густые
сборки.
Сборки всегда собирают швом вперед иголку. Длина нитки за-
висит от желаемой длины сборки. Чтобы сборки лучше прилегали,
рекомендуется делать их в два ряда, захватывая во втором
ряду те же нитки ткани, которые были захвачены и в первом,
на расстоянии 0,4 см от первого ряда.
.228
. На рис. 213, а, б и в показаны сборки прямые и сборки
фестонами.
Для рюшей в сборках нужна полоска ткани в три раза
длиннее, чем длина детали, на которую их нашивают.
Оборки всегда начинают пришивать снизу, накладывая сверху
следующие ряды их (рис. 214). Если оборки делают из батиста,
ситца или бумажных тканей, то их подшивают на машине
с рубильником1.
Оборки из шелка или других тканей можно оканчивать
ажуром или подшивкой в руках швом взакрутку. Для каждого
ряда оборок нужно приготовить нитки определенной длины для
предварительного закрепления сборок. Окончательно закрепляют
нитку во время примерки.
На платье необходимо заранее наметить линии, по которым
будут пришиваться оборки, чтобы по этим линиям и начинать
приметывать оборки. Это поможет
правильно распределить и пришить
оборки.
Такая же разметка нужна и для
рюшей.
 Воздушные петли. Так называемые
воздушные петли делают из ниток
для замены обычных петель. Изго-
товлять их значительно проще обык-
новенных петель, но зато они не
такие прочные.
Для образования воздушной петли
сначала делают петельку из нитки
в три ряда, которую затем обме-
тывают петельным швом.
Рулик делают из узкой косой
Рис. 214. Оборки.
полоски ткани, в которую вкладывают шнурок из мягких
бумажных ниток. Готовый рулик подшивают, к платью.
Можно делать рулик и без шнура. Для этого также берут
косую узкую полоску шириной 1 —2 см в зависимости от требу-
емой ширины рулика, складывают ее вдвое лицом внутрь, за-
страчивают на расстоянии 0,4 — 0,5 см от края, выворачивают на
лицевую сторону и проутюживают.
Рулик применяется для воздушных петель, а также как
оформление для различных отделок ажурных воротников, от-
воротов, карманов, на платьях-костюмах и т. д.
Буфы. Прямые буфы применяют в качестве отделки на
платьях и детских шапочках.
Буфы пробирают рядами с изнанки через край сложенной
вдвое ткани. Разметку для буфов делают так же, как и для сборок.
1 Рубильник — специальное приспособление в виде лапки.
16 К. П. Маврина
229
Рис. 215. Вафельные буфы.
Вафельные (фигурные) буфы делают двумя способами:
1) на ткани прокладывают нитками прямые клетки ширщ101«
1 — 1,5 см в зависимости от величины буфов. В точках переев
чения эти нитки схватывают шелковой ниткой и закрепляют
стежками в три обхвата;
2) по вертикали закладывают
складки, которые затем скрепляют
стежками в три обхвата на том же
расстоянии, то есть 1 см (рис. 215)
Обработка подбортов платья
блузы, халата. На лицевую сто-
рону разреза полочек переда накла-
дывают лицевой стороной подборта
и приметывают их на расстоянии
0,75 см от обрезных краев. В
платьях с отворотами подборта в
углах припосаживают, чтобы от-
вороты можно было легко отвора-
чивать и чтобы они не были туго
поставлены. Затем подборта обта-
чивают, выдергивают сметку, а
уголки высекают. Вывернув борта на лицевую сторону, вырав-
нивают обтачные швы, а борта выметывают. Внутренний обрез-
ной край подбортов перегибают наизнанку, обрабатывают шов в
руках и прикрепляют к лифу ручными стежками.
Обрезной край подбортов можно подшивать вручную потай-
ными подшивочными стежками с подгибом обрезного края внутрь.
Обработка горловины руликом. Бейку перегибают
пополам лицом наружу и сметывают. Затем ее накладывают
лицевой стороной на лицевую сторону горловины и приметывают.
При этом бейку нужно держать туго, а в косых местах горло-
вины припосаживать, чтобы горловина не была растянутой.
После приметывания бейку притачивают и сметку выдерги-
вают. Притаченную бейку отворачивают на внутреннюю сторону
так, чтобы отогнуть шов, и сметывают, а рулик настрачивают
с лицевой стороны по шву. Сметку выдергивают.
Рулик можно подшивать потайными стежками.
Обработка рукавов с манжетами. Манжету с подманжетои
складывают лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоя-
нии 0,5 — 0,75 см от обрезных краев. При этом манжету по
длине и ширине нужно держать несколько свободнее, чем под-
манжету, и в уголках припосаживать на 0,3 — 0,4 см, чтобы
в готовом виде манжета не была затянута, а уголки не отги-
бались.
После сметывания манжету обтачивают, выдергивают сметку»
а уголки подсекают до ширины 0,2 — 0,3 см. Частота строчки
7 стежков в 1 см.
230
Затем манжету выворачивают на лицевую сторону, шов об-
тачки и уголки расправляют и выметывают на расстоянии 0,5 см
от края с небольшим припуском манжеты на внутренние стороны.
После выметывания манжету приутюживают.
Обработка локтевого рукава. Верхнюю половинку рукава от
линии локтя вверх и вниз на 10—15 см слегка припосаживают
для правильного перегиба, а переднюю часть рукава оттягивают.
Затем швы стачивают, выдергивают сметку и швы разутюжи:
вают.
Обработка низа рукава под манжету. На рукавах платьев
внизу под манжетой прорешки не делают, а для свободного
входа руки оставляют внизу по линии локтя незашитое расстоя-
ние 2 — 3 см, которое заметывают с подгибом обрезного края
рукава внутрь на 0,5 см и подшивают вручную потайными
стежками или застрачивают на машине (в изделиях из хлоп?
чатобумажных тканей)1.
Сборку рукава можно делать двумя способами: строчкой,
то есть на машине, и вручную.
По первому способу рукав прострачивают снизу двумя ред-
кими строчками для сборок. Первая строчка проходит от среза
края низа рукава на расстоянии 0,2 — 0,3 см, а вторая—на
расстоянии 0,4 — 0,5 см за первой.
По второму способу первую строчку от руки делают через
край, а вторую—на 0,4 — 0,5 см дальше. Сборки стягивают
вручную и концы ниток закрепляют несколькими стежками. При
этом сборки старательно разравнивают.
Манжету приметывают к рукаву на расстоянии 0,5— 1 см
от обрезных краев, притачивают и выдергивают наметку. Затем
обрезной край подманжеты подгибают внутрь на 0,75 см, за-
метывают, закрывая шов притачки манжеты, и подшивают
вручную потайными подшивочными стежками. Наметку выдер-
гивают и рукав с манжетой приутюживают.
Обработка коротких рукавов. Швы коротких рукавов сметы-
вают и стачивают так же, как и швы длинных рукавов. Швы
загибают и подшивают вручную потайными подшивочными
стежками.
Обработка карманов. Вытачные карманы обрабатывают так
же, как и вытачные петли. К внутренним обрезным краям об-
тачек пришивают мешковину карманов и сшивают кругом.
При обработке накладных карманов с клапанами на верхнюю
часть кармана с изнанки накладывают клапан лицевой стороной
вниз, приметывая на расстоянии 0,75 см от обрезных краев,
и пришивают. Наметку выдергивают, клапан отворачивают на
лицевую сторону, шов обтачки расправляют «враскол» и верх
1 Чертеж рукава детского платья и простой блузы показан - пунктиром
вразворот (см. рис. 72, б и рис. 89, а). Внизу рукава по линии локтя по-
казаны надсечки 2 — 3 cMt расстояние вместо прорешки.
18*
23 J
кармана выметывают. При этом одновременно подгибают и за-
метывают низ клапана и подшивают его вручную или настра-
чивают на машине (в зависимости от фасона). Частота строчки-—
7 стежков в 1 см.
Низ и боковые стороны кармана перегибают наизнанку по
проложенным ниткам или меловым линиям и карман проутюжи-
вают.
Настрачивание на платье карманов, жабо, кокилье, воланов
и оборок. Карманы на платья можно настрачивать и пришивать
вручную. Заготовленные карманы накладывают на лицевую
сторону платья по намеченным линиям или проложенным ниткам,
наметывают и настрачивают.
Рюши применяют на блузах, платьях и юбках. Изготов-
ляются они из полоски ткани, подшитой с двух сторон и собран-
ной посредине в сборку или складочками. Белым рюшем хорошо
отделывать пестрые или гладкоокрашенные яркие платья.
Рюши делают прямые и косые. Ширина их обычно бывает
3 — 4 см, а длина берется из того же расчета, что и на оборки.
Воланы, кокилье и жабо приметывают к платью, при-
страчивают и отворачивают на лицевую сторону, закрывая шов
притачки. Жабо и тому подобные украшения можно настрачи-
вать на платье или прикреплять к платью вручную.
Изготовление подплечиков. Подплечики изготовляют из двух
слоев парусины с прокладкой между ними слоя ваты. Толщина
слоя ваты зависит от формы плеч.
Подплечики обычно делают таких размеров: длина по при-
пишу до края проймы 18 — 20 см, ширина посередине 8 — 10 см.
Подплечики выстегивают вручную, причем нижний слой пару-
сины вытягивают, а верхний держат более слабо, чтобы придать
подплечикам вогнутую форму.
Готовые подплечики прикрепляют к втачному шву рукавов,
располагая их срединой к высшей точке оката. Прикрепляют
подплечики сквозными стежками в две нитки. Частота стежков —2
стежка в 1 см.
Обработка воротника. Верхний и нижний воротник склады-
вают лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии
0,5 — 0,75 см от обрезных краев с небольшой слабиной верхнего
воротника по длине и ширине и посадкой в углах на 0,3 — 0,4 см-
Чтобы верхний воротник в готовом виде можно было свободно
откладывать, из него перепускают кант на сторону нижнего
воротника.
После вметывания воротник застрачивают, подрезают уголки
и выдергивают сметку. Затем выворачивают воротник на лицевую
сторону, вметывают с перепуском канта на сторону нижнего
воротника шириной 0,1—0,2 см и приутюживают.
Обработка горловины каре. Продольные и поперечные по-
лоски бейки складывают лицом внутрь и стачивают. Бейку при:
232
щивают к горловине с лицевой стороны, причем, во избежание
растяжения горловины, к вырезу горловины переда и спинки при-
метывают поперечные бейки. Для лучшего облегания шеи к бо-j
ковым сторонам горловины также приметывают поперечные бейки.
После приметывания бейки пришивают и выдергивают сметку.
Затем бейки отворачивают наизнанку, швы расправляют
«враскол» и выметывают. Внутренний обрезной край бейки под-
гибают внутрь, заметывают и подшивают потайными подшивоч-
ными стежками. Этот край бейки можно настрачивать на ма-
шине в зависимости от фасона и качества ткани или, не поД-
шивая, только прикрепить их в нескольких местах.
Горловину проутюживают.
Обработка горловины выкройной бейкой. Выкройную бейку
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону выреза гор-
ловины и приметывают на расстоянии 0,5 см от обрезных краев.
Во время приметывания бейку нужно держать более туго, чем
горловину. Для лучшего облегания шеи горловину в косых
местах слегка припосаживают. Затем бейку притачивают и на-
метку выдергивают. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
Технология пошива детской одежды такая же, как и женской.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ1
Верхняя мужская рубашка с воротником (ковбойка)
Верхняя мужская рубашка с воротником, или ковбойка
(рис. 216), состоит из переда, спинки, двух рукавов, двух ман-
жет, двух нагрудных планок и одного кармана.
Воротник рубашки этого типа имеет три уголка, которые
пристегиваются к рубашке. Спереди рубашки имеется разрез,
который обрабатывают планками. Застежка — на трех пуговицах.
Спинка цельная. Рукава с манжетами, застегивающимися на две
пуговицы.
В зависимости от ширины ткани, из которой шьют рубашку,
перед, спинка и рукава могут быть цельными или с клиньями.
Заготовка рукавов и манжет. К рукавам в случае необходи-
мости притачивают клинья и обрабатывают прорешку на рукавах
для манжет.
'Манжета состоит из двух деталей — верхней и нижней.
Длина манжеты в зависимости от размера рубашки равна
16 — 22 см, а ширина 4 — 6 см.
Обработка воротника. Воротник (рис. 217) состоит из двух
Деталей — верхней и нижней. На машинный стол воротник кладут
1 Технология пошива мужской одежды приведена для лиц, имеющих
Практический навык шитья на машине. Тем же, кто еще не имеет достаточ-
ного практического навыка, сначала следует каждую деталь сметывать,
и потом застрачивать или стачивать.
233
лицевой стороной вверх, уголками к машинной лапке. На Нег
накладывают нижний воротник лицевой стороной книзу и 0^°
детали стачивают ровным швом шириной 0,5 см. При поворотах
на уголках воротника машину останавли-
вают. Частота строчки — от 6 до 7 стежков
в 1 см.
Заготовка нагрудных планок. На переде
рубашки посередине делают разрез дли-
ной 22 — 25 см в зависимости от размеров
рубашки.
Верхнюю планку необходимо подбирать
по рисунку ткани, из которой шьют ру-
башку. Ширина верхней планки равна 4: см.
Излишек ткани на нижней стороне планки
срезают, оставляя 1 см для настрачивания
ее. На второй стороне планки оставляют
Рис. 216. Верхняя муж,
ская рубашка с воротни-
ком (ковбойка).
3 см для притачки, чтобы планка не была
слишком толстая. Нижний конец ее на
широком сгибе вырезают.
Сторону планки, которая не притачи-
вается, и мысик обстрачивают на 0,5 см. Нижнюю сторону с
одной стороны загибают на 1 см и перегибают на 3 см. Излишек
ткани срезают, чтобы получить чистую обработку нижней сто-
роны. Поперечную сторону загибают вниз на 0,5 см.
Заготовка кармана. Вырезанный в виде прямоугольника наклад-
ной карман накладывают на перед рубашки так, чтобы рисунок
на кармане совпадал с рисунком на переде рубашки. Затем на
карман накладывают вспомогательное лекало (выкройку) и об-
резают карман до необходимой формы и размера. Верхний край
обтачивают полоской из той же
ткани и строчат. Частота строч-
ки— от 6 до 7 стежков в 1 см.
Притачка и настрочка нагруд-
ных планок. Заготовленную пред-
варительно нижнюю планку прита-
чивают к рубашке. Для этого
перед рубашки кладут на машин-
ный стол лицевой стороной вниз,
вырезанными проймами к лапке
машины.
Планку накладывают вдоль разреза к правому боку рубашки
лицевой стороной вниз. Край планки уравнивают с краем раз-
реза рубашки и притачивают на 0,5 см от края. Затем верхнюю
планку накладывают на нижнюю и строчат сначала поперек,
а затем по краю планки, делая на пути поворот.
Верхнюю планку притачивают так же, как и у дневной
(верхней) рубашки.
Рис. 217. Воротник рубашки
ковбойка.
234
Вырез горловины. Горловину вырезают после притачки и на-
строчки планок. Вырезают горловину по лекалу, отдельному для
каждого размера рубашки. Лекало накладывают на левую поло-
винку переда до края планки и обводят карандашом или мелом.
По этому же лекалу по надсечкам внизу его намечают на переде
место для кармана.
Обведя лекало и наметив место кармана, перед складывают
пополам и вырезают горловину. После этого левую (верхнюю)
планку подрезают возле горловины на 0,2 — 0,3 см, чтобы ее
о можно было натянуть на нижнюю.
Настрочка кармана. Карман настрачивают на 0,3 см от края
на левую половину переда по намеченным местам. В начале и
в конце карман закрепляют обратной строчкой. При настрачивании
на углах кармана машину останавливают, чтобы заправить углы.
Стачка плечевых швов. Плечевые швы стачивают запошивоч-
ным швом на лицевую сторону. Плечевые срезы необходимо
выравнять в горловине и пройме. При этом для запошивки шва
выпускают спинку на 1 см. Стачивают сначала правый плечевой
шов, а затем левый.
Притачка и настрочка воротника. Перед притачкой воротника
необходимо проверить, совпадают ли надсечки посередине ворот-
ника и горловины. Для этого рубашку кладут на машинный
стол лицевой стороной вверх и к верхней планке прикладывают
край воротника подрезной стороной. Правой рукой соединяют
середину воротника с серединой горловины и, слегка придерживая
горловину, притачивают швом шириной 0,5 см.
Настрачивают в самый край, начиная с нижней планки. При
этом уголки хорошенько загибают и в конце делают закрепку.
Во избежание брака необходимо, чтобы во время втачки во-
ротника воротник и горловина совпадали посредине и середина
переда была на середине верхней планки, а также чтобы совпа-
дали плечевые швы и края воротника были ровными.
Втачка рукавов и стачка боковых швов. Втачивают рукава
и стачивают боковые швы так же, как и в дневной (верхней)
рубашке.
Притачка и настрочка манжет. Притачивая манжету, нижнюю
планку на разрезе рукавов не подгибают. Сначала пришивают
нижнюю сторону манжеты шириной 0,6 см. С каждой стороны
манжеты выпускают по 1 см для притачки ее верхней стороны.
Сборки равномерно выравнивают.
После притачки нижней манжеты притачивают верхнюю,
уравнивая шов притачки с краями планок рукава. Затем шов
подрезают, манжету выворачивают, складывают пополам и про-
веряют, сравнены ли их края.
Правую манжету настрачивают вкрай, начиная от верхней
планки прорешки рукава. Не отрывая нитки, обтачивают низ
Манжеты, отступив от края на 0,3 см. Левую манжету начинают
235
настрачивать от нижней планки прорешки. Уголки манжеты
хорошенько загибают, а в начале и в конце строчки делают
закрепку.
Подшивка низа рубашки. Подрезав неровности низа, подгиб
бают ткань спереди на 0,5 см, а затем еще на 1—2 см и стро-
чат, начиная от бокового шва.
Во избежание перекоса необходимо слегка натягивать низ
рубашки и следить, чтобы машинная строчка не стягивала ткань,
так как по низу рубашки идет поперечная нитка.
Обметка петель и пришивка пуговиц. На верхней нагрудной
планке намечают и обметывают две петли, а на стойке вороту
ника — одну. На концах воротника и мысе посередине его об^
метывают по одной петле, на манжетах — по две. Обметывают
петли так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Гимнастерка
Пошив гимнастерки начинают с обработки планок и нагруд-
ных карманов. Далее стачивают боковые и плечевые швы, об:
рабатывают низ, втачивают воротник и рукава.
Обработка планок. Обработку планок гимнастерки производят
так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Пошив нагрудных карманов. Пошив нагрудных карманов на^
чинают с изготовления клапанов. Клапаны наметывают на под-
кладку, припосаживая в уголках. Припосадку сутюживают
и клапаны обтачивают на машине швом шириной 0,5 см. После
обтачки выдергивают наметку, а клапаны выворачивают, распра-
вляют и вметывают так, чтобы край подкладки был отдален от
краев клапанов на 0,15 — 0,25 см. Выметывают со стороны под-
клапанов. Размер стежков равен 0,5 см. Стежки располагают на
расстоянии 0,75 см от края. Выметанные клапаны приутюживают
и прострачивают. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
После прострочки на подкладку подклапанов наносят мелом
линию, определяющую их ширину. По этой же линии настрачи-
вают клапаны к переду.
Карманы обтачивают клапанами и обтачками. Расстояние
между строчками притачки клапанов и обтачек должно состав-
лять 0,6 см. Строчки располагаются на одинаковом расстоянии
от линии прореза кармана. Ширина шва со стороны обтачки
равна 0,5 см. Клапаны притачивают по меловым линиям, однако
шов со стороны этих линий должен быть не менее 0,5 см.
Карманы прорезают посередине между строчками, начиная
с треугольника в уголках.
Шов обтачки разутюживают и из обтачки выпускают кант
шириной 0,3 см, а шов притачки клапанов расправляют и за-
метывают над клапанами. К свободному краю обтачки притачи-
вают одну сторону мешковины кармана, которую застрачи-
23$
вают набок. На вторую сторону мешковины кармана настрачи^
вают подзор из подкладочной ткани.
Мешковину кармана стачивают выворотным швом шири-
ной 0,5 см.
Углы (концы) мешковины кармана закругляют.
Верх карманов с лицевой стороны прострачивают строчкой
на расстоянии 0,25 см от шва притачки клапана. В концах
входов в карман ставят ручные скрепки. Величина скрепок — 1 см.
Заметка боковых и плечевых швов. Перед стачкой гимна-
•стерки сметывают боковые швы стежками длиной 1 см с интер-
валом 0,5 см.
Гимнастерку сметывают по спинке, располагая стежки по
линий, намеченной силками на переде. Правый боковой шов на-
чинают сметывать от проймы, а левый — от низа. Боковые швы
сметывают без припосадки и растяжения.
Правый плечевой шов сметывают от горловины, а левый от
проймы. Припосадку делают равномерно, начиная на расстоянии
4 — 5 см от края проймы и заканчивая на расстоянии 3,5 — 4 см
от горловины.
Припосадку на плечевых швах сутюживают так. Сначала
обрызгивают ткань водой, а далее на расправленную припосадку
легко ставят утюг и постепенно увеличивают давление по мере
того, как исчезает припосадка. При этом не допускается рас-
тягивание шва или образование складок.
После того как припосадку на плечевых швах сутюжили,
швы стачивают швом шириной 1 см. Строчат по спинке, по на-
меченным стежкам.
После стачки швов сметочные стежки выдергивают и швы
разутюживают.
. Закончив разутюжку, приступают к обработке низа гимна-
стерки. Сначала его равняют, затем заметывают швом шириной
2 см (из них 0,75 см подгибают внутрь) и прострачивают на
расстоянии 0,25 см от края. Стаченные боковые и плечевые
швы в суконной гимнастерке разутюживают «враскол», а в хлоп-
чатобумажной настрачивают запошивочным швом.
Обработка воротника. Разутюжив швы, втачивают воротник
так, чтобы после втачки он был везде одинаковой ширины
с ровной прострочкой, без растяжения и припосадки горловины
и с правильным наложением шва на планку. Стежки надо делать
на расстоянии 0,6 см от края.
Вметывать воротник начинают от середины спинки, склады-
вая ее точно с серединой воротника, и вметывают по воротнику.
Можно вметывать воротник и на горловине.
Вметанный воротник втачивают швом шириной 0,75 см. После
втачки воротника выдергивают наметку. Притачивать воротник
начинают вручную. Концы шва подворотника подшивают по линии
нижней и верхней планок.
237
Втачка рукавов. Основное требование при втачке рукавов—,
правильное их положение в пройме. Рукав считают правильно
втаченным в том случае, когда его передний сгиб пребывает
в отвесном положении, припосадка равномерно распределена по
окату и втачной шов рукава не искривлен.
Рукава вметывают по рукаву стежками длиной 0,5 см. Лок;
тевой шов рукава во время вметки направляют посередине
спинки между боковым и плечевым швами. Однако в зависимо-
сти от положения рукава в пройме он может быть перемещен
выше или ниже.
Рукава вметывают с припосадкой по окату. Припосаживают
рукав, начиная от локтевого шва на 3 — 4 см выше или ниже
и от переднего сгиба на 6 — 7 см. Правый рукав вметывают от
переднего сгиба, а левый — от локтевого шва. Можно вметывать
рукав, начиная от высшей точки оката. После припосадки рука-
вов их сутюживают на специальной колодке, а если таковой
нет, то на обыкновенной.
Сутюживают припосадку так. Окат рукава аккуратно кладут
на колодку, расправляют, увлажняют водою. На расправленную
припосадку легко ставят утюг и постепенно увеличивают дав-
ление по мере исчезновения припосадки.
По окончании сутюжки оката рукава втачивают на машине
швом шириной 0,75 — 1 см. Втачивать начинают от локтевых
швов и продолжают по окату рядом с наметочными стежками.
Одновременно при втачке рукавов под шов подкладывают обтачку
проймы (полоска шириной 2,5 см) для ее обтачки. Во время об:
тачки проймы срезы их плотно отгибаются обтачкой. Срез об-
тачки подгибают внутрь так, чтобы подогнутый ее край проходил
возле строчки стачного шва рукава. Строчку обтачки проймы
прокладывают на расстоянии 0,2 см от загнутого края обтачки.
При этом необходимо следить, чтобы строчка была ровной.
Обработка гимнастерки. К окончательной обработке гимна-
стерки относятся: обметка петель, пришивка пуговиц, обметка
отверстий и пришивка шлевок для пристегивания погонов, утюжка
гимнастерки в готовом виде. Необходимо обращать внимание на
правильность расположения петель, их одинаковую величину
и одинаковое расстояние между ними, а также на доброкаче:
ственную обметку их. Обметывают петли точно в указанном на^
правлении, обметочные стежки кладут равномерно и тщательно.
С лицевой стороны петли должен быть рельефный узор.
При неправильно расположенных и неаккуратно обметанных
петлях слабо пришитые пуговицы очень ухудшают внешний вид
и качество изделия. Ликвидировать дефекты в обметке петель
очень трудно. Обычно это связано с заменой тех деталей, на
которых обметаны петли.
На планке петли делают продольные. Верхняя петля должна
быть на расстоянии 2,5 см от горловины. Остальные две петли
238
делают на одинаковом расстоянии друг от друга и от третьей
петли.
На воротнике петли поперечные. Верхнюю петлю делают на
расстоянии 1,5 см от края воротника, а нижнюю—на расстоянии
2 см от воротника.
На манжете петли продольные, сделанные на расстоянии 1 см
от конца верхней половинки манжеты и на расстоянии 1,5 см
от верхнего и нижнего его краев.
Петли намечают хорошо заостренным мелом или ниткой, на-
мазанной мелом. Все петли делают прорезными длиной 1,8 см
и обметывают вручную.
Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.
Место пришивки пуговиц намечают против головки петли хо-
рошо заостренным мелом. Пуговицы на планки нужно пришит
вать на расстоянии 1,2—1,5 см от ее свободного конца, на во-
ротнике — на расстоянии 2 см от края, а на манжетах — на рас:
стоянии 1,5 — 2 см от края.
Пришивают пуговицы двойной ниткой № 20. Проколы иглой
делают с обеих сторон у самого ушка пуговицы. Если их делать
сбоку или дальше ушка, то пуговица будет сдвигаться и скоро
оторвется. Закрепляют пуговицу узлом, который завязывается
на изнанке планки.
Для пристегивания погонов на плечах обметывают отверстие
и пришивают шлевки. Рекомендуется делать ^отверстие на рас-
стоянии 1,5 — 2 см от втачного шва воротника возле плечевого
шва полочек. Расстояние между ними 1—2 см. Отверстия
круглые, диаметром 0,3 — 0,4 см. Обметывают их петельными
стежками. Шлевки шьют из той же ткани, что и саму гимна-
стерку. Делают их длиной 4 — 5 см (в готовом виде) или в со-
ответствии с шириной контрпогона и пришивают на переде на
расстоянии 1,5 — 2 см от проймы.
Женские гимнастерки в основном шьются так же, однако
полочки и спинка делаются по чертежу строгой блузы с вьь
тачкой.
Брюки
Прокладывание силков. Силки прокладывают по меловым
линиям вытачек, складок, передних и задних половинок брюк,
в концах боковых и часового карманов, а также по линии пере-
гиба низков.
Обработка шлевок. Шлевки складывают с подкладкой лице-
вой стороной внутрь и сметывают со стороны верха с незначи-
тельной слабиной по ширине основной ткани. Наметывают
Шлевки на подкладку прямыми стежками длиной 0,7 см на рас*
стоянии 0,5 см от края. В углах шлевок слабину выпускают на
0,3—.0,4 см для образования канта и обтачивают.
'39
Обтаченные шлевки выворачивают на лицевую сторону, вы-
метывают с перепуском канта из основной ткани в сторону под-
кладки, приутюживают и строчат по краям с лицевой стороны.
Обработка боковых и бантового хлястиков. Хлястики обтачи-
вают по подкладке швом шириной 0,4 см, припосаживая на за-
кругленных местах. Швы обтачки подрезают и выворачивают
с помощью колышка. Хлястики строчат на расстоянии 0,2 см от
края, выпуская на сторону подкладки кант из основного мате-
риала шириной 0,1 см, или одной строчкой посередине. До
и после строчки хлястики приутюживают.
В малых хлястиках боковые стороны перегибают на сторону
изнанки, складывая срезы встык, и строчат по боковым сторо-
нам на расстоянии 0,2 см от края. Затем хлястики продевают
в металлические пряжки, захватывая среднюю перемычку, концы
складывают ровно, края с краем, и стягивают поперечной
строчкой.
Вантовый хлястик обтачивают с трех сторон швом шириной
0,5 см. Шов в уголках подрезают, хлястик выворачивают с по-
мощью колышка, швы и углы выправляют и готовый хлястик
утюжат. Затем на хлястике намечают по лекалу места располо-
жения петель. Петли обметывают на специальной машине или
вручную.
Обработка гульфика. Части гульфика складывают лицевой
стороной внутрь, равняют по внутреннему краю и стачивают
швом шириной 0,75 см.
Затем швы гульфика увлажняют и разутюживают до плот-
ного прилегания обрезных краев шва. Далее гульфик склады-
вают с подкладкой лицом внутрь, равняют по верхнему и бо-
ковым краям и ровно, без посадки и натяжения, обтачивают со
стороны подкладки по внешнему краю. Ширина шва равна
0,5 см.
Обтаченный гульфик выворачивают на лицевую сторону
и выметывают со стороны подкладки прямыми стежками. При
этом выпускают кант на подкладку из основного материала ши-
риной 0,2 см. Длина стежков равна 0,7 — 1 см, а расстояние
их от края — 0,5 см.
Далее гульфик строчат с лицевой стороны на расстоянии
0,2 см от края.
На гульфике намечают три-четыре петли в зависимости от
длины банта. Первую петлю делают на середине ширины пояса,
вторую — ниже шва притачки пояса на 5 см, третью и четвер-
тую— выше скрепки банта на одинаковом расстоянии друг от
друга.
Намечают петли с лицевой стороны мелом при помощи ли-
нейки. Расстояние петель от верхнего края равно 0,5 — 0,75 см-
Длина петли составляет 1,5 — 1,75 см. Петли делают с накло-
ном вниз. Прорезают их по намеченным меловым линиям, на:
240
чиная от середины в обе стороны, и обметывают вручную нит-
ками № 10 или гарусом. В конце петли ставят скрецки, длина
которых равна ширине петли. Частота обметки —18 стежков
в 1 см.
Петли можно обметывать и на специальной машине.
Готовый гульфик увлажняют и приутюживают. При этом
край гульфика выравнивается.
Обработка подкладки пояса. Парусину подкладки сшивают
накладным швом шириной 1,3 см. Строчат посередине между
двумя срезами.
Далее пояс складывают с парусиной лицевой стороной внутрь;
нижние срезы пояса и парусины равняют и обтачивают по ниж-
нему краю швом шириной 0,5 см.
После обтачки пояс выворачивают на лицевую сторону,
сгибая шов обтачки, и заметывают прямыми стежками на рас:
стоянии 1 см от края. Длина стежков равна 2—2,5 см.
Затем пояс увлажняют и приутюживают со стороны парусины.
Неровности верхнего края подрезают, а наметку выдергивают.
Оттяжка и сутюжка задних половинок брюк. Задние поло-
винки брюк складывают лицевой стороной внутрь и оттягивают
утюгом по шаговому шву на расстоянии 5 — 6 см выше линии
колена до верхнего края шагового шва. Затем задние половинки
брюк оттягивают по линии сидения снизу вверх на 15 — 16 см.
Оттягивают до полного выравнивания линий, так чтобы поло-
винки можно было правильно перегнуть, когда их утюжат на
сгиб. Образовавшуюся слабину сутюживают по линии сгиба.
После этого задние половинки брюк складывают пополам
в продольном направлении и заутюживают сгиб. Верхний конец
сгиба должен быть на линии сидения на расстоянии 8 см от
верхнего среза брюк. Линии бокового и шагового швов ниже
колена сутюживают так, чтобы по сгибу образовалась неболь-
шая плавная кривизна. Затем на передних половинках с изнанки
заметывают складки прямыми стежками по проложенным меловым
линиям или силкам. Длина заметочных стежков равна 1,5 см.
Наконец, с изнанки заутюживают складки на передних половин-
ках (при помощи увлажненной отпарки) так, чтобы сгибы их
с лицевой стороны были направлены к боковому шву.
Обработка и пришивка шелковой или сатиновой подкладки
к передним половинкам брюк. Шелковая или сатиновая подкладка
применяется в передних половинках брюк из шерстяных тканей
во избежание растяжения брюк по линии колена. Лоскуты шелка
наметывают на передние половинки брюк так, чтобы верх имел
слабину относительно шелка не менее 1 см.
Низ шелка предварительно подшивают на машине подшивным
швом шириной 0,7—1 см.
Чтобы придать шву небольшую усадку, его перед наметкой
приутюживают на половинке брюк.
241
Наметывают шов на передней половинке брюк наизнанку.
Шелк накладывают лицевой стороной вверх, равняют сверху по
боковым срезам и наметывают на расстоянии 3 — 4 еж от края.
Длина стежка равна 3 — 3,5 см. Шелк не должен доходить
до низа брюк на 7 — 10 см.
Если брюки делаются и не на шелке, то в верхних концах
шаговых швов передних половинок прокладывают подзакрепки
так, чтобы они попали под скрепку банта и проходили по ша-
говому шву на расстоянии 5 — 6 см.
Подзакрепки делают из ткани приклада. Перед прокладкой
их перегибают вдвое и заутюживают.
Обрезные края боковых и* шаговых швов, шов сидения
и клиньев обметывают вручную косыми стежками через край.
Боковые и шаговые срезы передних половинок брюк обметывают
вместе с шелком. Частота обметки — 2 стежка в 1 см.
Обметывать обрезные края можно и на специальной машине.
Обработка вытачек. Вытачки задних половинок брюк равняют
сверху и сметывают по силкам и меловым линиям прямыми
стежками. Шов вытачек сводят на нет на 1,5 см ниже разреза
вытачки. Вытачки стачивают на расстоянии 0,1 см от линии
сметки. В начале и в конце вытачки закрепляют обратной ма:
шинной строчкой на расстоянии 0,8 см.
По окончании обработки вытачек выдергивают наметку,
а вытачки увлажняют и приутюживают до полного прилегания
обрезных краев шва. Образованную в концах вытачек слабину
сутюживают, для чего на этих местах не надолго задерживают
утюг.
Притачка клиньев. Клинья к задним половинкам притачивают
швом шириной 0,8 см, наложив их лицевой стороной внутрь
и сравняв в верхней части шагового шва.
Швы притачки клиньев увлажняют и разутюживают до пол-
ного прилегания обрезных краев. После разутюжки подрезают
неровности краев.
Обработка боковых карманов и боковых швов. На линии бо-
ковых карманов передних половинок брюк прокладывают кромку
па расстоянии 1 см от края с припосадкой основного материала
на 0,3 — 0,5 см и подшивают с внешней стороны потайными
подшивочными стежками. Через каждые 4 — 5 см ставят стежки
«козлик», чтобы внутренняя сторона кромки не отворачивалась.
Частота подшивки — 2 стежка в 1 см.
Кромку увлажняют и приутюживают, а припосадку основной
ткани на кромку сутюживают.
Обтачку кармана накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону передней половинки брюк по линии бокового кармана
так, чтобы она одинаково выступала от начала и конца входа
в карман. Обрезные края обтачки и половинки брюк равняют.
242
Притачивают обтачку со стороны кармана на расстоянии
0,5 см от края. Начало и конец закрепляют обратной машинной
строчкой на расстоянии 1 см.
Швы обтачки разутюживают. Для этого половинки брюк
кладут лицевой стороной книзу. Обтачки отворачивают, швы
обтачек боковых карманов увлажняют и разутюживают до пол?
ного прилегания обрезных краев шва.
Затем обтачку выворачивают наизнанку. При этом выпускают
кант на 0,5 см на внутреннюю сторону из половинки брюк. Для
стачки боковых швов в концах карманов оставляют выступы
на 1 —1,5 см. Мешковину кармана кладут изнанкой на внут-
реннюю сторону брюк, верхние края мешковины и половинок
брюк равняют, а боковой срез мешковины укладывают верхней
половинкой брюк и обтачкой кармана так, чтобы он плотно
прилегал к сгибу, и рамку кармана заметывают на расстоянии
0,6 см от края. Длина стежков равна 0,8 — 1 см.
Рамку бокового кармана пристрачивают с лицевой стороны
на расстоянии 0,75 см от края. Начало и конец строчки за-
крепляют.
Внутренние края обтачек притачивают к мешковине с подги-
бом обрезных краев внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см
от края подгиба.
Далее к боковым карманам притачивают подзоры. Для этого
подзор прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
задней половинки брюк на линии бокового кармана так, чтобы
он одинаково выступал от начала и конца входа в карман.
Мешковину накладывают со стороны изнанки, равняя ее
с верхним краем половинки брюк. Обрезные края подзора, по-
ловинки брюк и мешковину равняют. Подзор притачивают с метко-:
виной со стороны подзора на расстоянии 0,5 см от края. Начало
и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой на
расстоянии 1 см.
Чтобы разутюжить швы притачки подзоров, задние половинки
брюк кладут лицевой стороной книзу, подзоры отворачивают, швы
притачки подзоров увлажняют и разутюживают до полного
прилегания обрезных краев шва. Далее подзор отворачивают на
мешковину, причем подгибают шов притачки. Внутренние края
подзора настрачивают на мешковину с подгибом подрезного края
внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см от края.
Чтобы сметать боковые швы, складывают передние и задние
половинки брюк по боковым срезам лицевой стороной внутрь
и сметывают швом шириной 1—1,5 см. Длина стежка равна
1,5 см. Затем на расстоянии 0,1 см от линии сметки на перед-
них половинках боковые швы брюк стачивают. Начало и конец
шва, а также концы входа в боковой карман закрепляют обрат:
ной машинной строчкой на расстоянии 1 см. •
243
Окончив стачивать боковые швы, выдергивают сметку, а бо;
ковые швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания
обрезных краев шва,
Мешковину боковых карманов стачивают двойным выворот*
ным швом. Ширина первого шва равна 0,5 см, а второго — 0,75 см.
Скрепки в концах боковых карманов ставят вручную гарусох
под цвет ткани. Сначала прокладывают продольные нитки пот
некоторым углом, а затем их скрепляют поперечными нитками^
слегка захватывая при этом ткань верха. Длина скрепки равн^
ширине рамки кармана. Карманы в готовом виде приутюживают
с лицевой стороны, а неровности рамки карманов выравнивают.
Обработка часового кармана. Подзор с мешковиной склады*
вают лицевой стороной внутрь, обрезные края равняют и при:
тачивают на расстоянии 0,5 см от края.
Мешковину часового кармана складывают по намеченным
линиям с верхним краем левой передней половинки брюк лицевой
стороной внутрь и притачивают швом шириной 0,5 см. Затем
рамку кармана выворачивают наизнанку с перепуском канта шири-
ной 0,25 см на половинку брюк. При этом в концах карманов
оставляют выступы размером 0,75 см для притачки пояса. Карман
заметывают прямыми стежками. Нижнюю сторону часового
кармана строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края.
Верхнюю сторону часового кармана строчат при растачива-
нии пояса.
Стачивая мешковину часового кармана, ее перегибают так,
чтобы край мешковины был на одном уровне с обрезными краями
верха брюк. Мешковину стачивают швом шириной 1 см.
В концах кармана ставят скрепки.
Обработка пояса, откоска и гульфика. По линии банта левой
передней половинки брюк на расстоянии 1 см от края прокла-
дывают кромку с посадкой основного материала на кромку
0,2 — 0,3 см и подшивают с внешней стороны потайными под-
шивочными стежками так, чтобы внутренний край кромки не
отворачивался. При этом через каждые 4 — 5 см делают «козлик».
Кромку по линии банта приутюживают, а припосадку основ-
ной ткани на кромку сутюживают. Далее определяют места рас-
положения шлевок. Первые две шлевки располагаются посере-
дине передних половинок брюк, вторые — возле боковых швов
сбоку задних половинок брюк, третьи — па расстоянии 6 — 7 см
от'шва сидения.
После этого на половинку брюк накладывают пояс лицевой
стороной внутрь, равняют обрезные края и приметывают пояс
прямыми стежками шириной 0,75 см. Пояс приметывают к под-
зору часового кармана, одновременно вкладывая в намеченных
местах шлевки.
Притачивают пояс со стороны пояса швом шириной 0,6 сл
на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
244
Притачав пояс и шлевки, выдергивая наметку, увлажняют
швы притачки и приутюживают до полного прилегания обрезных
краев. Концы шлевок должны быть направлены вниз.
Далее на лицевую сторону банта брюк накладывают лицевой
стороной притачку. Края банта равняют и притачивают его по
краю швом шириной 0,5 сж.
Затем на правую переднюю половинку по линии банта лице-
вой стороной внутрь накладывают откосок и уравнивают края.
Откосок приметывают прямыми стежками и притачивают швом
шириной 0,6 см на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
Сметку выдергивают, шов притачки откоска увлажняют
и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва.
После этого приметывают мешковину боковых карманов. Верхний
край мешковины расправляют и приметывают по шву притачки
прямыми стежками. Затем под пояс и откосок приметывают па-
русину, которую накладывают со стороны изнанки. По линии
банта левой передней половинки брюк парусину приметывают
посередине прямыми стежками длиной 3 см.
Обтачку банта выворачивают наизнанку и выметывают с вы-
пуском канта из основной ткани шириной 0,25 см. Выметывают
прямыми стежками на расстоянии 0,75 см от края. Длина стеж-
ков равна 0,7—1 см.
Бант приутюживают со стороны изнанки, расправляя при
этом его край. Пояс и откосок расстрачивают с лицевой стороны
половинки брюк на расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса
и откоска1. Одновременно строчат верхний край часового кармана
и расстрачивают вытачки.
Далее приметывают гульфик. С этой целью его накладывают
лицевой стороной на подкладку банта левой передней половинки
брюк на расстоянии 0,2 см от края банта. Сверху гульфик рав-
няют и приметывают посередине прямыми стежками длиной 1,5 см.
Между петлями гульфика ставят скрепку длиной 0,5 см,
которую делают вручную параллельно петлям. Нижний и верх-
ний концы гульфика подшивают подшивочными стежками. Над
швом притачки пояса оставляют отверстие для крючка. Частота
подшивки — 3 стежка в 1 см.
Чтобы пришить крючок, в его ушко протягивают кромку
длиной 10—12 см. Затем крючок продевают в оставленное для
этого отверстие и прикрепляют на кромке по шву пояса под-
шивочными стежками. Крючок устанавливают на расстоянии
ЪЗ'см от края банта. Количество стежков пришивки должно
быть не менее пяти.
Чтобы пришить металлическую петлю для крючка, в шве
откоска делают два прокола, в которые продевают ушки петли.
1 Чтобы сделать пояс упругим, к нему приметывают парусину и шов
пояса расстрачивают вместе с парусиной. *
17 К. П. Маврина
245
Затем в ушки протягивают кромку, концы которой прикрепляют
по шву пояса десятью стежками. Петлю пришивают на расстоя-
нии~0,2 см от 'шва притачки откоска так, чтобы середина ее
совпадала со швом притачки пояса.
Внутренний край гульфика обметывают вместе с обтачкой
банта вручную стежками через край.
Пришивка шлевок к поясу. Верхний край пояса и верхние
концы шлевок перегибают на парусину и обрезные края подши-
вают к парусине косыми стежками через край. Одновременно
к парусине подшивают и верхние концы шлевок.
Если над швом сидения не будет шлевки, то край пояса под-
шивают к парусине после стачки шва сидения на расстоянии
4 — 5 см от задних концов пояса.
Настрочка банта. Линии строчки банта намечают мелом при
помощи линейки или вспомогательного лекала. Расстояние
строчки от верхнего края равно 4 см. Внизу плавную кривую
линию намечают по лекалу и строчат бант точно по меловой
линии.
Обработка шаговых швов и шва сидения. Половинки брюк
складывают лицевой стороной внутрь по шаговым срезам и сме-
тывают без припосадки и натяжения швом шириной 1 —1,5 см
в зависимости от сыпучести ткани. Длина стежков равна 1 —1,5 см.
Шаговые швы стачивают по передним половинкам на расстоя-
нии 0,1 см от линии сметки.
Закончив стачивать швы, выдергивают наметку, а швы
увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных
краев шва. Затем складывают правую и левую половинки брюк
по меловым линиям шва сидения (слонки) лицевой стороной
внутрь, так чтобы швы притачки пояса и клиньев и шаговые
швы обеих половинок совпадали, и сметывают по намеченной
мелом линии прямыми стежками. Длина стежка равна 1 — 1,5 см.
Шов сидения стачивают по левой половинке на расстоянии
0,1 см от линии сметки. Во время стачки шов сидения нужно
слегка растягивать. В начале и в конце шов скрепляют обрат-
ной машинной строчкой.
Окончив стачивать шов сидения, выдергивают наметку, а шов
увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных
краев шва. Во время разутюжки шов сидения растягивают.
Затем проутюживают верх брюк со стороны изнанки. При
этом сначала утюжат боковую часть брюк вместе с карманами,
а затем переднюю часть вместе с бантом. Вторую половинку
верха брюк утюжат так же, как и первую. После этого про-
утюживают заднюю часть верха брюк.
Обработка подкладки (приклада) на пояс, откосок и гульфик.
Подкладку накладывают на пояс и откосок так, чтобы по верх-
нему краю пояса и по внешнему краю откоска подкладка вы-
ступала на 1 см. Нижний край парусины пояса и внутренний
Г 75
край парусины откоска подгибают подкладкой. На внутреннем
крае парусины подкладку притачивают подшивными стежками
с подгибом края внутрь на 0,75 см. Частота подшивки — 3
стежка в 1 см.
Верхний край подкладки отворачивают до строчки пояса
и с внутренней стороны приклад притачивают к шву притачки
пояса подшивочными стежками. Частота пришивки — 3 стежка
в 1 см.
По верхнему и боковому краям пояса и по внешнему краю
откоска подкладку приметывают прямыми стежками с подгибом
отрезного края внутрь. Расстояние края подкладки от края пояса
равно 0,3 см. Длина стежка равна 1,5 см.
Подкладку пришивают вручную потайными подшивочными
стежками.
Подкладку откоска складывают с откоском верха лицевой
стороной внутрь, подравнивают сверху и снизу и приметывают
по внешнему краю откоска швом шириной 0,8 см.
Подкладку пояса складывают с поясом лицевой стороной
внутрь, равняют по верхнему краю пояса и приметывают швом
шириной 0,8 см. Одновременно в шов вкладывают верхние
концы шлевок.
Подкладку пояса и откоска притачивают на расстоянии 0,1 см
от линии приметывания.
Притаченную подкладку пояса и откоска отворачивают на
изнанку брюк лицевой стороной наверх и выметывают косыми
стежками с выпуском канта из основной ткани пояса шириной
0,3 см. Расстояние линии наметывания от края равно 0,5 см.
Длина стежка равна 1 — 1,5 см.
Далее подкладку расправляют и приметывают по поясу пря-
мыми сквозными стежками по середине пояса. Длина t стежков
равна 1,5 — 2 см.
К гульфику и откоску подкладку подшивают подшивными
стежками с подгибом обрезных краев внутрь.
Швы пояса и откоска вместе с подкладкой растачивают по
лицевой стороне по половинкам брюк машинной строчкой на
расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса и откоска. Одновре^
менно строчат верхний край часового кармана.
В концах часового кармана ставят ручную скрепку дли-
ной 0,5 см. Низ подкладки прикрепляют над боковыми швами,
вытачками и швом сидения вручную потайными стежками из
расчета не менее 5 — 6 стежков на каждую скрепку, а по шву
сидения — не менее 10 стежков на 1 см.
Со стороны подкладки над швом притачки пояса параллельно
верхнему краю до линии половинки брюк пришивают байтовый
хлястик. Притачивают его к подкладке второй строчкой на рас-
стоянии 1 см от края. Приклад приутюживают через отпарку,
предварительно увлажнив его так же, как утюжат верх брюк
17.	2Р
перед заготовкой на приклад. Окончив приутюжку, выдергивают
наметку.
Скрепление банта брюк. Гульфик накладывают на откосок так,
чтобы внешний край гульфика лежал на линии притачки откоска,
а в конце разреза банта соединялся с откоском. Гульфик скреп-
ляют с откоском вручную прямыми обратными стежками. При
этом с лицевой стороны гульфика в конце разреза ставят скрепку
длиной 0,4 см.
Обработка низков брюк. Правую и левую половинки брюк
складывают так, чтобы боковые и шаговые швы совпадали.
Неровности низков брюк намечают мелом и подрезают. Линию,
определяющую ширину припуска для манжеты, проводят по
линейке со стороны изнанки. Низки брюк подгибают по меловым
линиям в сторону изнанки с подгибом обрезного края внутрь
на 0,5 — 1 см так, чтобы край подгиба лежал на намеченной
меловой линии, и заметывают прямыми стежками на расстоянии
0,25 см от подогнутого края. Заметанный край низков брюк
подшивают потайными подшивочными стежками. Частота под-
шивки— 2 стежка в 1 см. Стежки не должны быть загнуты.
Подогнутую часть низков брюк раскладывают на две стороны
и разметывают вручную прямыми стежками с лицевой стороны
на расстоянии 2 см от края низка. Шов соединения манжеты
должен быть посередине. Длина стежков равна 1,5 — 2 см.
Манжеты скрепляют вручную потайными стежками с внешней
стороны над шаговыми и боковыми швами. Количество стеж:
ков — не менее пяти на каждую скрепку.
В низки брюк по задней половинке подшивочными стежками
подшивают тесьму. Внешний край тесьмы должен выходить
на 0,1 — 0,15 см за край низков.
Низки приутюживают через увлажненную отпарку.
Пришивка пуговиц. На откоске и на бантовом хлястике пут
говицы пришивают в соответствии с расположением петель. Во
время разметки мест для пришивки пуговиц бант должен быть
застегнут на крючок.
Над швом пояса со стороны приклада пришивают 6 пуговиц
для подтяжек. Две из них пришивают на середине передних
половинок, две — на расстоянии 3 см от боковых швов со стороны
передних половинок и две — на расстоянии 5 — 6 см по обе
стороны от шва сиденья.
Пуговицы пришивают вручную не менее чем тремя проколами
в каждое отверстие и крепко закрепляют.
Окончательная отделка и утюжка брюк. Окончив пошив брюк,
выдергивают наметку там, где она еще осталась, вычищают
брюки от следов мела, обрезают концы ниток и проутюживают
брюки через отпарку с предварительным увлажнением.
Прежде всего приутюживают со стороны изнанки все швы,
низки, боковые карманы и приклад. Затем брюки выворачивают
248
на лицевую сторону и проутюживают верх брюк с лицевой
стороны теми же приемами, что и перед заготовкой верха брюк
на подкладку.
Неровности краев пояса и банта выправляют и брюки рас-
кладывают так, чтобы боковые швы лежали над шаговыми на
всем протяжении от низа до шва сидения. Затем брюки заутю-
живают на сгиб в четыре приема: утюжка и отпарка со стороны
шаговых швов и утюжка и отпарка со стороны боковых швов.
Утюжильные работы
При пошиве различных швейных изделий часто приходится
иметь дело с различными видами утюжильных работ. Каждый
из этих видов имеет свое назначение и свое название.
Обычно различают следующие виды утюжильных работ:
За утюжка — применяется для того, чтобы отогнуть и за-
крепить при помощи утюга края и швы на одну сторону. За-
утюжку обычно применяют при напускных и боковых швах.
Отпарка — применяется для того, чтобы снять глянец с по-
верхности тканей действием пара.
Оттяжка — применяется, когда нужно удлинить край
какой-нибудь детали, а на смежном с ним участке получить
вогнутую поверхность (например, возле переднего края рукава).
При утюжка — применяется, когда нужно какую-нибудь
деталь или ее часть сделать тоньше (например, борт, клапан,
хлястик и т. п.).
Проутюжка — применяется как подготовка к раскрою
для удаления мятых мест.
Разутюжка — применяется для разглаживания всех видов
швов.
Сутюжка — применяется для того, чтобы образовать
выпуклую форму и при всяких припосадках.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ВЫШИВКА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вышивка по ткани является одним из древнейших видов
рукоделия, который особенно развился в наше время. В разра-
ботке и создании узоров для вышивки принимают участие вы-
дающиеся художники.
Имеется очень много различных вышивок и способов их вы-
полнения. Объем данной книги не позволяет полностью описать
их. Здесь поданы лишь описания отдельных видов вышивки, наибо-
лее часто встречающихся в домашнем быту.
По способу выполнения вышивка бывает ручная и машинная.
Для вышивки нужны: универсальная швейная машина 15 класса,
машинные и ручные иглы различной величины; круглые пяльцы,
состоящие из двух обручей (ободов), входящих один в другой;
колышек для прокалывания дырочек; плоские ножницы с заострен-
ными концами; копировальная бумага; рисунки (узоры); набор
вышивальных ниток.
Пяльцы используют для закрепления ткани, на которой со-
бираются вышивать. Делают это следующим образом. Кладут
больший обруч пялец на стол, на него накладывают ткань, пред-
назначенную для вышивания, а на ткань накладывают меньший
обруч и вдавливают его в больший. Таким образом ткань со всех
сторон будет равномерно натянута и прочно закреплена.
Если приходится вышивать рисунок, который не помещается
весь в пяльцах, то его вышивают по частям. При этом не нужно
снимать ткань с пялец до тех пор, пока не будет закончена
вышивка всей части рисунка, которая уместилась в пяльцах.
Лишь после этого ткань передвигают далее так, чтобы в пяльцы
попала еще не вышитая часть рисунка.
Если рисунок расположен близко к краю ткани и ткань нельзя
равномерно закрепить в пяльцах, то к этому краю нужно вре:
менно пришить лоскут ткани.
Приступая к вышивке, необходимо приготовить рисунки (узо-
ры) и нанести их на ткань. Делают это так. Ткань расклады-
250
вают на ровном столе (еще лучше на стекле), определяют сере-
дину будущего рисунка и на это место накладывают бумажный
рисунок так, чтобы его середина совпала со сделанной отметкой.
Бумажный рисунок прикрепляют с одного края к ткани тонень-
кими булавками.
Затем между рисунком и тканью кладут копировальную бу-;
магу и тщательно наводят контуры рисунка хорошо заостренным
карандашом.
Чтобы не загрязнять ткань во время копирования рисунка,
рекомендуется под правую руку подкладывать листок бумаги.
После того как контуры рисунка нанесены на ткань, булавки
вынимают, а бумажный рисунок и копировальную бумагу сни*
мают. Ткань с нанесенным рисунком натягивают на пяльцы
и приступают к вышивке.
При ажурных работах подрезают известное количество ниток
и выдергивают их.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ВЫШИВОК
Гладь
Под гладью понимают разнообразные виды вышивок на белой
ткани белыми или цветными нитками. Из ткани для такой вы-
шивки чаще всего применяют тонкое полотно и батист. Вышивать
нужно нитками самых лучших сортов.
Вышивка белой гладью применяется для украшения женских
блуз, женского и детского белья и платьев.
Для обводки контуров рисунка применяют тонкие крученые
нитки, а для настилки — твист или штопальные бумажные нитки.
Толщина ниток зависит от толщины ниток ткани и рисунка.
Более крупный узор требует более толстых ниток.
Фестоны
Вышивка фестонами является не только самым легким, но
и самым распространенным видом вышивки гладью. Чаще всего
она применяется для украшения обрезных краев деталей изделия.
Выполняют эту вышивку тремя приемами
1)	обводка контура;
2)	настилка;
3)	обшивка (обметка).
Под обводкой понимают обшивку контура рисунка почти не-
прерывным рядом стежков вперед иголку тонкими кручеными
нитками. При вышивке гладью никогда не делают узлов, а
концы ниток закрепляют на лицевой стороне ткани, а затем
прикрывают вышивкой.
251
На рис. 218 показана обводка по прямой и изогнутой линиям.
Обводку делают с лицевой стороны ткани стежками равномерной
длины, захватывая между стежками на иглу две-три нитки ткани.
В узких рисунках обводят только контуры, а в широких,
кроме того, и пространство между линиями контура покрывают
рядами стежков вперед иголку или
стебельчатого шва. Шитье крести-
ками и тамбурными стежками
менее пригодно для настилки, так
как в местах, где нитки лежат
одна на другой, получаются неров-
ности. То же может произойти и
при настилке швом вперед иголку,
если не следить за тем, чтобы
стежки на лицевой стороне были
как можно длиннее и не совпа-
Рис. 218. Обводка контура. дали в соседних рядах.
При настилке надо обращать
внимание еще и па то, чтобы переход от тонких линий к тол-
стым и наоборот был по возможности постепенным.
Окончив обводку и настилку, приступают к обшивке. Шьют
слева направо. Иголку втыкают выше настеленных ниток, причем
нитку придерживают большим пальцем левой руки и, захватив
настилку и обводку, протягивают ее в вертикальном направлении.
Острие иглы должно обязательно пройти над рабочей ниткой,
чтобы можно было затянуть петлю.
Необходимо стараться, чтобы стежки лежали как можно
плотнее друг к другу. При затяжке петель не следует стяги:
вать ткань,
Английская гладь
К глади относится также стебельчатый шов и шов петельный
кордоне (рис. 219).
Стебельчатый шов выполняют справа налево и слева
направо, сверху вниз и наоборот. В зависимости от работы
и изделия стебельчатый шов вышивают на пяльцах либо без
них — вручную. При работе вручную надо обращать внимание на
равномерное натяжение ниток, так как иначе ткань будет стя-
гиваться.
На рис. 220, а и б показано образование простого так на-
зываемого косого стебельчатого шва, который вышивается в раз-
личных направлениях. Косым стебельчатым швом вышивают так-
Закрепив нитку, делают по заранее намеченной линии контура
рисунка короткий стежок (0,2—0,3 см). Затем делают иглой с изнанки
в противоположном направлении полстежка и выводят иглу на
лицевую сторону. Сделав второй стежок, снова переводят иглу
на изнанку, делают полстежка в обратном направлении и выводят
252
ее на лицевую сторону в точке
окончания предыдущего стежка.
На рис. 221, а и б показано
выполнение стебельчатого шва
в два приема. Сначала шьют ряд
стежков вперед иголку длиной
0,2 — 0,3 см с возможно меньшими
промежутками между ними. Затем
эти стежки обшивают ниткой, не
захватывая ткани.
Рис. 220. Косой стебель-
чатый шов.
Рис. 219. Шов петельный
кордоне.
а
Рис. 221. Выполнение стебель-
чатого шва в два приема.
колышком, а большие круг.
Шов кордоне имеет вид шну-
ра. Выполняют его так. В зави-
симости от желаемой ширины шва
линию контура прометывают швом
вперед иголку в один или не-
сколько рядов. Часто вместо на-
стилки в несколько рядов просто
подкладывают несколько ниток
(рис. 222). Затем линии рисунка
обшивают ровными прямыми стеж-
ками близко один к другому так,
чтобы обшивка имела вид гладень-
кого сплошного шнурочка.
Шов кордоне часто применяют
при вышивке гладью, состоящей
из различных дырочек. Выполняют
этот шов так. После обводки кон-
туров рисунка на ткани делают
дырочки: маленькие круглые —
j или овальные прорезают ножни-
цами почти от контура до контура рисунка, как показано на
рис. 223. Затем внутренние обрезные края дырочек загибают
иглой наизнанку под контур, а контур рисунка обшивают швом
253
кордоне. По окончании работы излишние кусочки ткани на
изнанке срезают.
Рис. 222. Выполнение шва
кордоне.
Рис. 223. Прорезывание дырочек
для шва кордоне.
На рис. 224, а и б показаны различные виды выполнения шва кор-
доне. На рис. 224, б показано выполнение так называемых теневых
а
Рис. 224. Различные виды
выполнения шва кордоне.
дырочек. При этом сначала обшивают
широкие места, а затем узкие.
Вышивая гладью, нужно как можно
реже обрывать рабочую нитку. Поэтому
работу следует начинать в таком месте,
откуда можно переходить на другие
детали рисунка.
Вышивка гладью на швейной
машине
На машине гладью вышивают только
на пяльцах. После нанесения на ткань
контурных линий рисунка, по ним на
машине два раза прострачивают веточки
и дырочки. Затем ножницами или ко-
лышком делают дырочки, края которых
через проложенную нитку обшивают
плотным швом. Затем прокладывают
нитку по веточке и также обшивают
до следующей дырочки, которую про-
страчивают, прорезают и обшивают как
и предыдущую. Проложенную нитку
после закрепления каждой дырочки
отрезают, а переход от одной дырочки
к другой делают попутно, не обрывая
вышивальной нитки.
254
Образец машинной вышивки гладью и ришелье показан на
рис. 225.
Ришелье
Вышивку ришелье широко пригоняют для украшения швей-
ных изделий. Эта вышивка придает изделиям эффектный вид.
Выполнять ее довольно легко, а времени на нее требуется не:
много. Вышивать ришелье можно, на тонком полотне и батисте
тонкими и средней толщины бумажными нитками.
Рис. 225. Машинная гладь и ришелье.
Рис. 226. Ришелье.
Ришелье вышивают вручную и на швейной машине.
Образец вышивки ришелье вручную показан на рис. 226.
При работе вручную в основу ришелье положен петельный
шов. Прежде всего на ткань наносят рисунок, контуры которого
обводят рядом стежков вперед иголку. Одновременно делают
перекладины для паучков. Для этого рабочую нитку натягивают
255
ИС. 227. Рисунок для вышивки ришелье. •
втрое и обшивают ее, возвращаясь к исходной точке петельным
швом либо просто обкручивая ее.
Перекрещивающиеся или разветвляющиеся перекладинки де-
лают попутно. Для основной из них накладывают нитку по кон-
ТУРУ рисунка втрое. Затем ее обшивают до разветвления, захва-
тывая контур рисунка. Таким образом соединяют любое количе-
ство столбиков, затем контуры рисунка обшивают петельным
швом, причем петельки должны быть на месте выреза.
Чтобы получить красивый рисунок, надо следить за тем,
чтобы его части, лежащие ниже, выполнялись раньше, чем
фигуры, их покрывающие. Нельзя свободно переводить нитку
от одной фигуры к другой. Нитку можно закреплять, закончив
вышивку беспрерывной линии контура рисунка.
При обшивке петельным швом надо захватывать основы пере-
кладин, а также части соприкасающихся фигур.
Закончив обшивку, вышивку нужно проутюжить с изнанки,
а еще лучше даже выстирать и выутюжить, положив на вышивку
влажную тряпку. Затем острыми ножницами вырезают ткань
фона рисунка и снова проутюживают вышивку. Вышивкой
ришелье украшают различные изделия, которые приходится часто
стирать (нательное, постельное и столовое белье, женские блузы
и т. п.).
На. рис. 227 в качестве примера приведен рисунок гарнитура
для вышивки ришелье.
Высокая гладь
Высокую гладь вышивают только на пяльцах. В этом виде
вышивки фигуры особенно рельефно выступают над фоном. Игры
света и теней достигают различными видами стежков.
Для вышивки высокой гладью обычно используют мелкие
тонкие узоры. Контуры рисунка сначала обводят, как и при
других видах вышивки, гладью, а затем приступают к рельефной
настилке, для чего используют твист или штопальную нитку.
Настилать надо очень тщательно, так как от этого в значитель-
ной степени зависит качество всей работы. На рис. 228, а и б
показана настилка прямых фигур для вышивки высокой гладью.
Высокую настилку делают слоями, нашивая один ряд стежков
на другой и постепенно увеличивая количество слоев к середине
фигуры.
Для настилки обычно применяют так называемый экономный
шов. Этот вид шва выполняют вперед иголку, однако с лицевой
стороны делают стежки различной длины, по возможности
длиннее, а с изнанки — по возможности короче. Всякие неров-
ности в настеленной части дополняют тонкими нитками.
Настилать начинают с первого слоя на всю площадь выши-
ваемой фигуры рисунка в направлении, противоположном окбнча-
257
тельной обшивке гладью. Затем настилают второй слой более
короткими стежками для повышения середины фигуры, затем
третий сплошной слой в противоположном направлении и т. д.__
до необходимой высоты.
Рис. 228. Настилка для
вышивки высокой гладью.
Обшивка «точек» (небольших
кружочков) начинается всегда с
середины, чтобы количество стеж*
ков в каждой половине точек было
одинаково. Для образования «точ:
к и» делают короткие прямые
стежки один на другой, вводя иглу
все время в те же самые дырочки,
пока не образуется круглая «точка».
Образцы высокой глади пока-
заны на рис. 229, а и б. Высо-
кая гладь значительно лучше вы-
глядит в соединении с различными
за волнительными стежками (рис.
230).
Наиболее распространенными
являются следующие виды запол:
нительных стежков.
Строчка — состоит из ма-
леньких стежков вперед иголку.
Плотные ряды строчки образуют
так называемый пикейный шов
(рис. 230, а).
Насыпной шов бывает равномерный (рис. 230, б), когда
ряды строчки равномерно сдвинуты по отношению друг к другу,
Рис. 229. Высокая гладь.
и неравномерный (рис. 230, в), состоящий из маленьких стежков
за иголку в любом направлении. Чтобы стежки казались круг:
лые, для них берут более толстую нитку.
258
Бисерный шов (рис. 230, г) выполняют, захватывая
только одну нитку ткани в высоту. Его часто применяют в
соединении с вышивкой крестиком для более тонких частей
Рис. 230. Заполнительные стежки.
рисунка, где нельзя применить более грубую вышивку крести-
ками. Бисерным швом выполняют бисерные работы на конгресс-
канве и других грубых тканях. Бисер нужно нашивать в одном
направлении, чтобы он лежал ровно и красиво.
На рис. 231, а и б показаны два способа образования узел-
ков, применяемых при вышивке высокой гладью или рядами
Рис. 231. Узелки.
в качестве заполнительных стежков. Для образования круче-
ного узелка (рис. 231, а) нитку выводят
ткани, придерживают ее левой рукой над
рабочим местом и набирают правой рукой
на иглу витки. Затем иглу поворачивают
назад и втыкают почти в предыдущее
место. При этом нитку надо натягивать
вниз, чтобы витки равномерно закруг-
лялись и не проходили сквозь ткань.
Для образования связного узелка
(рис. 231, б) берут несколько ниток ткани
на иголку, наполовину продвигают иглу
и набирают ею двойной виток, при дер:
живая его большим пальцем левой руки*
Затем иглу осторожно протягивают так,
на лицевую сторону
Рис. 232. Крученый, или
почтовый, шов.
259
чтобы виток завязался в узелок, который прикрепляют небольшим
стежком к ткани.
Крученый, или почтовый, шов показан на рис. 232.
Для его образования иглу втыкают в ткань на длину всего
стежка, обкручивают ниткой 10 —15 раз и осторожно протяги-
вают, придерживая нитку левой рукой.
Рис. 233. Объединение высокой глади с ажуром.
Высокую гладь успешно можно комбинировать с ажуром.
Для этого после обшивки контура вырезают ткань из середины
фигуры, а контур дырочки обшивают самыми тонкими нитками
петельным швом, стежки которого не очень плотно подходят
друг к другу. Выполнение такой работы показано на
рис. 2’33, а, б, в.
Вышивать высокой гладью можно и на швейной машине.
Художественная апликация
, Художественную апликацию применяют для украшения пред-
метов домашнего обихода (портьер, панно, диванных подушек
и т. п.), а также для отделки женского и детского белья
и платьев.
Рис. 234. Рисунок для художественной апликации.
260
Чтобы выполнить художественную апликацию, подбирают
лоскутки ткани соответствующих цветов, на которые перери-
совывают ту или иную часть узора, после чего обрезают по(
контуру. Вырезанные части накладывают на фон и слегка на-
клеивают клейстером, после чего каждую часть обшивают нитками
соответствующего цвета.
Обшив кругом определенную часть апликации, ее отделывают
гладью. Для этой цели берут нитки, соответствующие по цвету
узору.
Образец рисунка художественной апликации показан на
рис. 234.
Вышивка насыпным швом (бисером)
Художественную вышивку насыпным швом применяют для
отделки предметов домашнего обихода, а также для вышивки
портретов и картин.
Для вышивки насыпным швом ткань с нанесенным на нее
рисунком натягивают на пяльцы и прострачивают нитками со-
ответствующего цвета. Часть узора зашивают теми же нитками.
Окончив вышивку определенной части рисунка одним цветом
один раз, вышивают вторую часть тем же способом нитками
другого цвета. Образец рисунка
для вышивки насыпным швом по-
казан на рис. 235.
Ажурная вышивка
Ажурная вышивка заключается
в выдергивании ниток ткани и
обшивке свободного пространства
между ними согласно определен-
ным правилам. Ажурную вышивку
часто комбинируют с плоской
гладью и другими декоративными
швами.
Ажурную вышивку делают на
тканях, нитки которых хорошо
видны на глаз (батист, конгресс-
канва и т. п.). Выбор рабочей
нитки зависит не только от ткани,
Рис. 235. Рисунок для вышивки
насыпным швом.
но и от рисунка. Часто для того же самого рисунка бывают
нужны нитки различной толщины и различного качества. Для
закрепления срезанных краев петельным швом или швом кор-
доне обычно применяют тонкие нитки, которые меньше заметны,
чем рабочая нитка, служащая для переплетения и связывания
пучков ниток и для образования паутинок.
261
Наиболее пригодными нитками для ажурной вышивки
являются различные бумажные нитки, тонкая швейная нитка или
мягкий искрученный шелк.
Для работы лучше всего пользоваться иголками с тупыми
концами.
Все виды ажурной вышивки можно выполнять на универсаль-
ной швейной машине 15 класса.
Сквозные швы (мережка)
Различают три вида мережки:
1)	простые обшивные швы, рисунок которых обра-
зуется вследствие обшивания краев;
2)	перевитые швы, у которых перевиваются отдельные
пучки ниток;
3)	швы снопиками с различными видами их перевязки.
Всякий рисунок можно обогатить и разнообразить, комбини-
руя различные виды мережки. Часто для соединения двух раз-
личных частей рисунка применяют так называемый фланеле-
вый шов.
Мережку часто применяют для закрепления рубцов и для
отделки гладких поверхностей. При закреплении рубца нужно
стежком захватывать и подогнутый край ткани. Края мережки
можно отделывать отдельными декоративными швами.
Обыкновенная мережка (обшивка края)
Для обыкновенной мережки выдергивают десяток ниток из
ткани, после чего обшивают ее край. Затем захватывают шесть
свободных ниток, обводя вокруг этих ниток иглой, и просовы-
вают ее снизу через ткань, захватывая две-три нитки ткани,
как это показано на рис. 236.
На рис. 237 показан шов столбиками и зигзагами.
Для этого шва выдергивают десяток ниток ткани и обшивают
оба края, как при обыкновенном сквозном шве. При этом надо
обратить внимание на то, чтобы всякий раз с обеих сторон за-
хватывались те же самые нитки ткани.
Для образования зигзагов при обшивке второго края раз-
дваивают кустики, образовавшиеся при обшивке первого края,
и соединяют половинки соседних кустиков.
Для образования перевитого сквозного шва, пока-
занного на рис. 238, выдергивают 20 ниток ткани.
Для перевитого шва с необшитыми краями иглу вводят сзади
двенадцатой свободной нитки за первые шесть ниток и, натянув
рабочую нитку, продвигают иглу. Вследствие этого следующие
шесть ниток ложатся впереди и над первыми шестью нитками.
262
Рис. 238.
Перевитой
сквозной шов.
Рис. 236.
Обычная
мережка.
Рис. 237.
Шов столбика-
ми и зигзагами.
Рис. 239.
Двойной пе-
ревитой шов.
Рис. 240. Переви-
той шов с обши-
тыми краями.
Рис. 241. Перевитой шов Рис. 242. Снопики,
в соединении с фланеле-
вым.
263
На рис. 239 показан двойной перевитой шов. ДЛя
такого шва выдергивают 30 ниток. Шов образуется захватом
третьего кустика над первым и четвертого над вторым.
Рис. 245. Мережка
в три ряда.
Рис. 243. Дважды
обвязанные снопики.
Рис. 244. Обвитые
снопики.
Перевитой шов с обшитыми краями (рис. 240)
образуется раздвоением и перевиванием половинок соседних
кустиков.
В перевитом шве в соединении с фланелевым швом
(рис. 241) кустики группируются иначе. Для такой мережки вы-
дергивают сначала четыре нитки, затем пропускают четыре нитки,
выдергивают 20 ниток, снова пропускают четыре нитки и снова
выдергивают четыре нитки.
Оставленные полоски ткани в четыре нитки обшивают фла-
нелевым швом. Середину мережки перевивают так, что первый
и четвертый кустики остаются целыми, а второй и третий раз-
дваиваются.
Для образования снопиков (рис. 242) выдергивают 18 ни-
ток, а края обшивают. Затем иглу проводят над двумя или не-
сколькими кустиками, далее под те же самые кустики с лице-
вой стороны справа налево проводят иглу под рабочей ниткой
и затягивают узелок.
Выполнение дважды обвязанных снопиков ясно из рис. 243.
Края могут быть обшитыми или необшитыми.
На рис. 244 показаны обвитые снопики, которые выполняются
в один прием. Для этого вида мережки выдергивают 22 нитки-
На иглу берут 10 свободных ниток и связывают их узелком»
как показано на рисунке. Затем снопик делят пополам, пр0'
264
водят рабочую нитку над пятью нитками ткани, захватывают на
иглу половину ниток, отделенных от столбика, и следующие
пять ниток и затягивают узелок.
На рис. 245 показана мережка в три ряда. Крайние ряды
состоят из перевитых снопиков с дважды перевитыми средними
палочками и обшитой полоски невыдернутых ниток ткани. По-
середине снопики обшиты плоской гладью.
Паутинки
Дырочки, образовавшиеся от выдергивания продольных и по-
перечных ниток, заполняют паутинками. В мережках паутинки
а	6
Рис. 246. Паутинки с восьмью и двенадцатью лучами.
Рис. 247. Паутинка
с несколькими звездочками.
Рис. 248. Паутинка
с шестнадцатью лучами.
и звездочки заполняют только углы, а в больших вышивках они
часто являются составными частями рисунка.
Различают обычные паутинки и паутинки с большим или
меньшим количеством лучей, которые имеют только одну звез-
18 К. П. Маврина

дочку посередине или украшены различными декоративными
стежками. При выполнении паутинок всех видов нитки, на ко-
торых образуются звездочки, необходимо натягивать.
На рис. 246, а и б показаны паутинки с восьмью и двенад-
цатью лучами, а на рис. 247 — паутинка с несколькими звездоч-
ками. Для выполнения паутинки послед-
Рис. 249. Паутинка в виде
колеса.
него вида вдоль и поперек квадрата,
в котором будет паутинка, натягивают
по три нитки на одинаковом расстоянии
одна от другой.
Затем еще две нитки натягивают
через диагонали квадрата и по мере
обвивания ниток в местах их пересе-
чения делают звездочки.
Для выполнения паутинки с шест-
надцатью лучами (рис. 248) надо про-
тягивать по три луча в каждом углу.
Эти лучи обшивают штопальным швом.
Горизонтальные и вертикальные лучи
остаются свободными. Закончив накла-
дывать штопальные стежки на одной
фигуре, нитку незаметно проводят назад до середины и начинают
вышивать вторую фигуру.
В основу паутинки в виде колеса (рис. 249) прокладывают
две нитки, диагонально перекрещивающиеся. Не закончив об-
вивать последнюю часть креста, рабочую нитку выштопывают
в виде кольца в основной крест и обвивают это кольцо. Затем
его обшивают петельным швом, захватывая все четыре края
отверстия.
Филейная вышивка с небольшим вытягиванием ниток
Филейную вышивку с небольшим вытягиванием ниток ши-
роко применяют для украшения женского и детского белья,
платьев, мужских рубашек, столового и постельного белья. Рас-
чет ниток и подрезку их производят так же, как и для мере-
жек. Нитки надо вытягивать на расстоянии 0,2 см, оставляя
полоску невыдернутых ниток также в 0,2 см. Количество вытя-
нутых ниток должно равняться количеству оставленных.
Пространство на ткани с вытянутыми нитками называется
основой. Основу обшивают по краю обрезанных ниток, чтобы
они не высыпались. После этого всю основу обшивают неплот-
ными стежками (по два стежка на клетку).
Основу (рис. 250) обшивают по прямым линиям, сначала по-
перек, а затем вдоль. От такой обшивки основа становится
плотной, и нитки ткани не расходятся.
266
На сделанной основе можно вышивать любой рисунок, пред<-
назначенный для вышивки крестиками. Свободные клетки заши-
вают проложенными нитками, .которые должны плотно прилегать
друг к другу, образуя так называемый настил (рис. 251).
Клеточки зашивают рисунком в одном направлении. Края
обшивают, подкладывая нитку, плотным швс*л.
l a S S В 6183 88 0® ИГО® 3181890
ass
ваовиаввКатаеве»
»»овеаишйщговвва®
вваеваатвекееое»
soffiQsaemeamaaeaa
Kssaissaaeeae&as зйе
е взэв канава внвеввв
еае Ешвеаеевеекеа
II о S3 а®шт®® a®G3 00Bs0i
as® и s
ия®0@8э®мв® ваза®
|вадаваянавааввви
Рис. 250. Основа для
филейной вышивки.
S 0 й й а Й КЗ КШЕ352 S3
ешоз йз® ® ®вз о » ®ея еш о
®вИ®00Я о
меш ® в ®
м®	ад®
та
®ВД®®КЕЭ
8£&т@@@8@ЗЗёШ@@®@8е9@
МЕШ	Мй	S!
3^
йвдешёв ®мйи®ез
$ам ©ВЕЗ®®® ®®Е0®© ааа
®явЕзавившвз0ЕШ(аа®Е®.
Рис. 251, Филейная вышивка
(настил).
ВBBSS8808809088
В 0808 698198 80®
8 88 8 @S S 89
@	80 8©
8S 088 0
@ @8 Q E3S © ®®
в о® © @ аа а®
@ S3 о S6B 8 @ё9
аош @@ га ов@ га
BQ® @098®
воевав 8
oetsa@® tssiamoBos
авевеэовеш^вэввива
6
Рис. 252. Филейная мережка.
Для вышивки мережки на филейной основе основу подготовь
ляют так же, но один край обшивают зубчиками и вырезают,
образуя мережку. Для зубчиков сначала обшивают край основы
рисунка, причем там, где зубчики выходят на поверхность, их
прошивают два раза с одной и другой стороны для крепости
(рис. 252, а), а затем уж^. обшивают края сетки (основы) и вы^
шивают рисунок (рис. 2&2, 6).
19 К. П. Маврина
S67
Филейная вышивка с большим вытягиванием ниток
(гипюрная вышивка)
Гипюрную вышивку применяют преимущественно для отделки
столового и постельного белья, штор и т. п.
Для гипюрной вышивки из полотна выдергивают 20 ниток
и оставляют невытянутыми пять ниток.


ЯШМШЙЙ
НШЯИШО
S8S8® иав ’’“S
та ет	ISSgS де
И Я Н^2ве8жетаЯ
Рис. 253. Гипюрная вышивка (прошва).
Рис. 254. Мережка на филе со значительным выдергиванием
ниток (кружево).
268
Сначала отделяют и подрезают нитки па первой горизонталь^
пой линии рисунка, а затем на вертикалях, сколько необходимо
для данного рисунка. Когда нитки вытянуты, образуется сетка.
Ткань натягивают на пяльцы и сетку обшивают по краям не-
плотными стежками, чтобы не высыпались нитки. Затем всю
основу обшивают плотными стежками в горизонтальном и вер?
тикальном направлениях.
Начиная вышивать сеточкой, протягивают нитки по три стол-i
бика в квадратике сначала в одном направлении, а затем в дру-
гом. Для крепости столбики обшивают два раза. Таким образом
квадратик делится на 16 частей.
0®аа
»Wgsi§L
HR
Рис. 255. Гипюрная вышивка в виде ромба;
...
«аисв^® вгэаа
ми®
язика
1
вам



Одновременно протягивают нитку для паучков и для гипюр-
ной вышивки. Для этого протягивают нитку через 5 квадрати-
ков посередине. Возвращаясь назад, протягивают нитки в обе
стороны через две клетки, по шесть ниток с каждой стороны
протянутой нитки, и плотно обшивают. Затем нитку протягйвают
во вторую сторону через середину и вышивают такой же столбик»
Закончив столбики, снова протягивают нитки для сетки и для
паучка.
Нитки протягивают постепенно, чтобы не было случайных
переходов от клетки к клетке. Косые столбики вышивают так
же, как и прямые. Края сетки для крепости обшивают швом
269
с проложенной ниткой. Образец гипюрной вышивки (прошва)
“показан на рис. 253.
Мережку на филе с большим выдергиванием ниток выполняют
так же, как и прошву. Зубцы для крепости обшивают так же,
как и зубчикц обычной филейной вышивки (рис. 254).
Чтобы сделать мережку вокруг салфетки, скатерти, дорожки
на стол и т. п., подрезают и выдергивают нитки из одной сто-
роны изделия, после чего намечают клетку для расположения
углов и зубцов. Затем подрезают и выдергивают нитки под пря-
мым углом и так же производят расчет каждой стороны.
Гипюрную вышивку можно сделать в форме ромба. Для этого
нитки начинают подрезать с середины. Сначала подрезают
в центре 20 ниток, крайние нитки образованной клетки слегка
притягивают и тем самым обозначают линию подрезывания осталь-
ных ниток. С каждой стороны отделяют и подрезают столько
ниток, сколько нужно для рисунка.
Такую вышивку по краю сетки нужно хорошо обшить для
крепости (рис. 255).
Прошва
При вышивке прошвы клетки заполняют штопальными стеж-
ками. Для этого в клетках прокладывают по три нитки в длину,
закрепляют посередине с обоих боков, а затем протягивают нитки
поперек, соединяя их между собой.
Вышивка крестиком
Простой крестик. Для изучения этого стежка рекомендуется
сделать небольшую салфетку из грубой ткани, например, канвы
«Аида». Если под рукой нет канвы, то можно сделать салфетку
из другой белой ткани, причем через каждые 3 — 6 ниток (в за-
висимости от толщины ткани и желаемой величины крестика)
нужно выдернуть продольные и поперечные нитки. Выдернутые
нитки образуют сетку. Для вышивки крестиком очень удобно
использовать ткань в клеточку.
Если продольная нитка (основа) будет тоньше поперечной
(утка), то их нужно выдернуть больше, чтобы квадратики сетки
были одинаковыми.
Каждый крестик состоит из двух стежков: нижнего (под-
кладного) и верхнего (кроющего). Стежки надо делать в од-
йом направлении. На рис. 256 (правый ряд) показано, как нужно
делать сначала первую половину крестика, а затем вторую.
Приступая к вышивке крестиком, нитку нужно закрепить
с изнанки. Вышивальная нитка ложится наискось квадратика
от левого нижнего угла к правому верхнему. Иглу вкалывают
270
снизу в’левую дырочку над следующим квадратиком и снова-
вниз через правую дырочку под следующим квадратиком. На из-
нанке нитка будет ложиться вертикальными стежками снизу вверх.
Рис. 259. Образец узора для вышивки крестиком.
При выполнении второй части крестика иглу вкалывают
с изнанки в левую дырочку над квадратиком и снова вниз через
правую дырочку под квадратиком. Над квадратиком при этом
образуется крестик.
Чтобы хорошо усвоить вышивку крестиком, достаточно вы-
шить крестиком полоску длиной 20 — 25 см. Далее следует вы-;
шить такую же полоску через клеточку, причем на изнанке по-
лучится также крестик (рис. 256, средний ряд). Надо так же
271
Рис. 260. Образец узора для вышивки крестиком.
Рис. 261. Образец узора для вышивки крестиком*
272
для лучшего усвоения прошить полоску крестиком по ломаной
линии (рис. 256, левый ряд).	' ' 4 ' "
Двойной крестик (болгарский). Двойным крестиком выши-
вают в четырех квадратиках. Первый крестик делают наискось
через два квадратика, как простой крестик (рис. 257, правый
ряд), а далее уже нетрудно перейти к вышивке несложного ри-:
сунка (рис. 257, левый ряд).
После выполнения описанных упражнений нетрудно перейти
к вышивке на полотне, беря при этом на иглу, для крестиков
и пропусков одинаковое число ниток по счету. Лучше всего это
делать на льняном полотне, где нитки достаточно толстые и счи-
тать их легко.
Двусторонний крестик. Этот стежок отличается от простого
крестика тем, что тут каждый крестик еще специально обводится
ниткой (рис. 258). Если стежки, которыми обведены крестики,
хорошо натянуты, то вышивка создает впечатление ажурной.
На рис. 259 — 261 приведены образцы узоров для вышивки
крестиком различных видов.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙКАМ
Починка
Необходимо всегда внимательно следить за своей одеждой
Ti своевременно починять ее, так как небольшая дырочка, если ее
не зашить/ может привести к полной порче вещи.
При починке всегда надо стараться делать так, чтобы почи-
ненные места были незаметны. Для этого заплаты всегда надо
делать из ткани, одинаковой по качеству с основной тканью
(например, к изделию, которое уже не раз стиралось, заплаты
нужно ставить также из хорошо выстиранных лоскутов). Нужно
также подбирать заплаты по направлению основы и утка.
Заплаты делают вставные и накладные. Вставные заплаты
менее заметны. Чтобы сделать вставную заплату, необходимо,
не разрезая и не увеличивая отверстия (дыры), взять лоскут
ткани, соответствующей по рисунку и направлению ниток, за-
гнуть его края не более, чем на 0,75 см (в несыпучих тканях —-
на 0,5 см), и приметать, захватывая немного через край сгиб.
Излишек материала латки необходимо осторожно вырезать,
оставляя на шов не более 0,75 см. Углы надо разрезать почти до
наметки, от которой снизу видно стежки, и стачивать каждую
сторону заплаты отдельно по приметочным стежкам. После этого
нужно расправить и обметать через край каждую сторону шва
отдельно, одновременно закрепляя углы.
В белье швы нужно запошивать вручную, едва захватывая
нитки белья. Возле одного места не рекомендуется ставить не-
сколько мелких заплат, а лучше сразу поставить одну большую.
Чтобы зашить разрывы или разрезы на изделиях из суконных тка-
ней, применяют так называемый штуковальный стежок. Нитки
при таких стежках не выходят на лицевую сторону, а распола-
гаются винтообразно на изнанке в толще ткани. Сшиваемые края
соединяются при этом встык.
Для штуковальных стежков нужны тонкие нитки соответствую-
щего цвета и тонкая игла. Нитки закрепляют с изнанки у на:
274
чала разрыва или разреза, которые необходимо сшить. Затем не-
далеко от края иглу с ниткой выводят на лицевую сторону, про-
тягивают на другую сторону разрыва и затягивают нитку настолько,
чтобы края плотно соединились. Так, постепенно захватывая ткань
снизу вверх, обметывают края разрыва ниткой и соединяют их.
При этом ниткой захватываются всякие ворсинки и ниточки,
торчащие по краям разрыва. Особенно незаметна приштуковка на
продольных разрывах.
Если отверстия имеют неровные края, то их нужно сделать
круглыми и вставить в них по ворсу (по нитке) вырезанные та-
кой же формы лоскуты из той же ткани. Размеры вставок должны
быть на 0,2 см больше. После штуковки вставку приутюживают
горячим утюгом по изнанке.
Штуковальным стежком с изнанки сшивают края меха,. При
этом ворс нужно отгибать от краев, чтобы он не захватывался
во время протягивания нитки. При этой работе иглу нужно одно-
временно вводить в разрыв и вкалывать в противоположную
сторону отверстия.
Так же можно приштуковать разрывы на готовой одежде,
если не хотят снимать подкладки.
Хорошо штуковать бархат, плюш, ковры, однако эти ткани
легко высыпаются, почему штуковать нужно осторожно с изнанки
и поперек разрыва. Под сыпучие ткани подкладывают лоскутки
шелка или сатина, которые прошивают тонкими шелковыми нит-
ками поперек разрыва, захватывая материал разрыва за половину
нитки, чтобы на лицевой стороне не было видно стежков^
Штопка
Штопать можно любые ткани, если разорванные или протер-
тые места невелики и нет смысла накладывать латку. Штопают
обычно нитками, вытянутыми из той же ткани, либо другими,
но такого же цвета. Переплетение штопки должно соответство-
вать переплетению ниток ткани.
При штопке трикотажа, чулок и т. п. нитки основы наматы-
вают в соответствии с рядами вязки, а поперечные нитки прово-
дят елочкой, одновременно захватывая предыдущий ряд, а в
первом ряду — петельки вниз.
При всех видах штопки нитки основы нужно всегда свободно
прокладывать по длине. Для этого при прокладке их снизу и
сверху на изнанке материала необходимо оставлять небольшие
одинаковой величины петельки, которые по мере штопки вытя-
гивают из своих мест. Чем толще нитки, тем большими должны
быть петельки.
Чтобы основа и уток были крепче соединены, нужно подальше
прошивать края (на 1—2 см).
18’	275
Переделка
Поношенную одежду особенно из качественной ткани можно
переделывать.
Например, короткое платье можно удлинить, не только вы-
пустив подшивку, но и сделав на плечах вставку или кокетку
Рис. 262. Комбини-
рованное платье для
девочки - подростка.
или совершенно переработав лиф платья. При
этом часто' комбинируют из двух поношенных
платьев одно. Из ткани, из которой делают
вставку или кокетку, можно делать манжеты,
пояс, воротник, карманы.
Отделкой можно увеличить платье и в ши-
рину в любой его части (в бедрах, внизу, в
верхней части). Этого достигают, вставляя неши-
рокие полоски ткани, бейки, жилеты и т. п.
Поношенное платье можно подновить бле-
стящим шелком. Для этого лучше всего прщ
менять матовые и цветные ткани.
На рис. 262 в качестве примера показано
комбинированное платье для девочки-подро:
-стка. Платье отрезное в талии. Юбочка клеш.
. Лиф спереди немного удлинен. Разработан
он на основе строгой выкройки платья для де-
вочки-подростка (см. рис. 72), причем вытачка с
плеча переведена в талию (см. рис. 124).
Рукав волан или «крылышко».
Перелицовка
К перелицовке поношенной одежды нужно относиться с та-
ким же вниманием, как и к пошиву новой.
Приступая к перелицовке любого изделия, прежде всего необ-
ходимо сделать отметки в виде поперечных стежков на передней
полке в том месте, где находится шов рукава, на рукаве — от-
метку плечевого шва и ища спинки, а на спинке наметить зад-
ний шов рукава. На воротнике намечают середину спинки и во-
ротника, а также положение плечевого шва. В боках нужно по-
ставить предварительные отметки одну против другой, чтобы
соединить между собой спинку и перед в том случае, когда
вследствие распарывания какая-нибудь деталь вытянется.
Прежде всего распарывают пройму, затем отделяют рукава
и .снимают подкладку. После этого можно распарывать все изде-
лие. Распарывать надо очень осторожно, чтобы не прорезать и
не вытянуть краев швов.
Каждую часть распоротой одежды нужно тщательно вычис-
тить, так как швы снизу всегда бывают заполнены пылью и во-
лосинками. Пыль и волосинки сначала снимают щеткой или тра?
216
вяным веничком, а затем всю изнанку, которая теперь будет ли-
цевой стороной, протирают чистой влажной тряпочкой. Из швов
и строчек выдергивают оставшиеся нитки.
Затем полочку складывают лицом вниз и проутюживают.
Одновременно слегка сутюживают борта, вытянувшиеся во время
распарывания. Так же вдвое складывают лицом внутрь и проутю-
живают спинку, половинки рукавов, подборта, воротник и кар-
маны. Порядок пошива при перелицовке такой же, как и при
пошиве новой одежды. Сначала заготовляют полочки на борто-
вую прокладку, затем обшивают борта и карманы, обрабатьи
вают петли.
Когда закончены передние полочки, приметывают спинку к
боковым срезам полочек и производят первую примерку. Подго-
товляя к примерке рукав, его необходимо стачать, разутюжить,
подложить подкладку и закончить низ.
Низ воротника, если изнанка ткани по цвету мало отличается
от лицевой стороны, можно не распарывать. Верх воротника
обычно бывает очень поношенным, поэтому его можно комбини-
нировать с другой тканью.
Поношенные боковые карманы (жакетов, пальто и т. п.)
можно также заменить накладными. Ткань для накладных карманов
можно взять с низа подбортов, которые можно заменить другой
соответствующей тканью.
Штуковки отверстий (например, в боковых карманах) следует
избегать, так как не все ткани можно приштуковать незаметно,
особенно не имеющие ворса (коверкот, шевиот и т. п.). Очень
потертые места нужно с изнанки подбить плотной тканью, соот-
ветствующей по цвету основной ткани. Подкладную ткань нужно
ставить точно по нитке: основу к основе, уток к утку.
Стирка
Стирку одежды нужно начинать с замочки в воде комнатной
температуры в течение 10 —12 часов с небольшим количеством
стиральной соды или мыла. Именно при комнатной температуре
в щелочной воде хорошо растворяются жировые и потовые час-
тицы, всегда имеющиеся на грязном белье. В горячей воде эти
частицы не растворяются и очень плохо удаляются с белья.
После замачивания белье стирают в той же воде, а затем
хорошо намыливают и стирают в горячей воде на стиральной
доске. После этого желательно еще раз прополоскать белье в
воде комнатной температуры.
Затем белье складывают в бак и кипятят в течение 1 — 1,5 часа
в щелочном растворе из 50 г мыла и 50 г стиральной или сто-
ловой соды на ведро воды. Чтобы белье не пригорело, дно бака
предварительно покрывают чистой тряпочкой.
277
После кипячения белье перекладывают из бака в корыто и
дают ему остыть, а затем тщательно прополаскивают сначала в
горячей, а затем в холодной воде. Полоскать сразу в холодной
воде не рекомендуется, так как в холодной воде мыло плохо
смывается с белья, вследствие чего белье имеет неприятный
запах стирального мыла.
Можно пользоваться и другим (облегченным) способом стирки.
При этом способе нужно в 1 ведро воды растворить 1 кусок хо-
зяйственного мыла и 100 г очищенной столовой соды. Этот рас-
твор нужно прокипятить в баке и, положив в него сухое белье,
кипятить его в течение 1,5 часа, после чего дважды прополос-*
кать: сперва в горячей воде, а затем в холодной. Пользуясь этим
способом, нужно хорошо помнить, что он непригоден для
выведения пятен. Поэтому перед стиркой белье надо хоро-
шенько пересмотреть и отбросить вещи с пятнами. Заканчивается
стирка подсиниванием белья. При этом воду нужно равномерно
закрашивать в синий цвет, чтобы на белье не было синих пятен.
Во время стирки не следует часто пользоваться различными
едкими веществами (жавель и т. п.), а также прилагать значи-
тельные физические усилия. Жавель можно применять не чаще
одного раза в год.
Цветные изделия нужно стирать отдельно от другого белья,
так как они часто линяют и могут покрасить другие вещи из
белрй ткани. Некоторые цветные ткани и изделия из них нужно
стирать в теплой мыльной воде, так как при намыливании мыло
распределяется неравномерно, и ткань будет линять также нерав-
номерно, вследствие чего изделие может испортиться (покроется
пятнами).
Издедия из цветных тканей хорошо стирать в соленой воде,
которая замедляет линяние.
Для стирки изделий из ситцевых тканей, которые очень ли-
няют, рекомендуется вместо мыла применять пшеничные отруби.
Отруби отваривают в воде и в теплом отваре слегка стирают
такие изделия. Чтобы усилить окраску ткани и возобновить ее
блеск, в воду добавляют немного лимонной кислоты или высти-
ранное изделие прополаскивают в растворе уксуса (одна часть
уксуса на 20 — 25 частей воды).
Цветные ткани не следует сушить на солнце, так как влаж5
ная ткань легко выгорает.
Выведение пятен
Прежде чем выводить пятна, одежду нужно почистить от
пыли, для чего ее хорошо выбивают и тщательно чистят щет-
кой, так как в противном случае вокруг выведенного пятна об-
разуются грязносерые полосы. Жировые пятна хорошо выводить
бензином или чистым скипидаром. Для этого жировое пятно хо:
278
ропю смачивают бензином или скипидаром и тщательно расти-
рают чистой тряпочкой. Затем на смоченное место нужно поло-
жить несколько слоев фильтровальной или промокательной бут
маги и хорошо проутюжить горячим утюгом. При этом нужно
быть очень осторожным, так как бензин — вещество легко
воспламеняющееся.
Хорошо также выводить жировые пятна кашкой из гипса, за-
мешанной на бензине. Такую кашку накладывают на жировое
пятно и подсушивают. Высыхая, она вбирает в себя жировые
вещества.
Пятна от воска, стеарина, парафина и других липких ве-
ществ выводят так. Липкое вещество осторожно соскребают с
ткани, на пятно накладывают несколько листочков чистой бу-
маги и утюжат горячим утюгом. Остатки пятен удаляют ватой
или тряпочкой, смоченными в спирте.
Винные пятна выводят при помощи слабого раствора лимон:
ной кислоты.
Пятна от зелени легко удаляются раствором уксуснотщавеле-
вой кислоты и жавелевой водой.
Лоснящиеся места лучше всего хорошо протереть бензином,
излишек его выбрать фильтровальной или промокательной бума*
гой, а ткань обработать раствором гипосульфита и промыть чис-*
той водой. Затем лоснящиеся места смачивают раствором наша-
тырного спирта с водой и проутюживают через промокательную
бумагу горячим утюгом.

ЛИТЕРАТУРА
Архангельский Н. А., Технология швейного производства, Гиз-
легпром, 1949.
Б е з с ме рт н а Д. М., Я т в и н с ь к и й Л. А., Горелик Л. Е., Н i-
к!форава 3. И, Швейна справа, Радянська школа, 1948.
Козлов И., Конструирование женского верхнего платья, ОГИЗ, Чка-
ловское издательство, 1946.
КомковП А. и Постников Ф. А., Конструирование женского
верхнего платья, Гизлегпром, 1949.
Мауэр Э. 10., Технология пошивки женского костюма, Гизлегпром,
1937.
П у д н и к Ф. П., Пошивка женской верхней одежды, Росгизместпром, 1948.
Русакова С. М. и Русаков С. И. Что должен знать швейник о
машине, Гизлегпром, 1937.
С т е т ю х а Л. Т., Конструирование женского легкого платья и белья,
Гизлегпром, 1949.
bo	ПРИЛОЖЕНИЯ
oo
co
1. Мерки для построения чертежей белья и одежды для детей ясельного и дошкольного возрастов
Название мерки	Расчет1	Величина мерки (в сантиметрах)				
		Размер 22, рост 60	Размер 24, рост 65	Размер 26, рост 90	Размер 28, рост 95	Размер 30, рост 110
Ширина прямоугольника1 2		ОГ 4- 10	32	34	36	38	40
Полуокружность шеи		Уз ОГ + 4	п,з	12	12,7	13,3	14
Ширина ростка3 				Уз ОШ 4- 1	5	5	5	5	5,5
Высота ростка3		Уз ШР	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Уз ОГ 4- 6	13,3	14	14,7	15,3	16
Ширина половины спинки		Уз ОГ 4- 5	12,3	13	13,7	14,3	15
Длина талии		0,2 роста -ф 6	18	19	24	25	28
Длина бедер		0,1 роста 4- 1	7	7,5	10	10,5	12
Ширина проймы		1/4ОГ+2	7,5	8	8,5	9	9,5
Скос плеча 				—	2	2	2	2	2
Определение бокового шва		1/2 шп	3,75	4	4,2	4,5	4,7
Глубина горловины . 				ШР 4-1	6	6	6	6	6
Длина рукава			0,3 роста -|- 10	28	29,5	37	38,5	43
Ширина рукава				и 0Г4-6	13,3	14	14,7	15,3	16
Высота оката . . 			Уз ОГ —2	5,3	6	6,7	7,3	8
1 Условные обозначения мерок см. стр. 32 —34. Расчет дан с припуском на швы.
2 Для свободного облегания платья дается припуск к размеру 8 — 10 см с допуском на швы.
8 Цифры округлены.
20 К. П. Маврина
2. Мерки для построения чертежей одежды для детей школьного возраста и подростков
Название мерки	Расчет1	Величина мерок (в сантиметрах)				
		Размер 32, рост 115	Размер 34, рост 130	Размер 36, рост 135	Размер 38, рост 140	Размер 40, рост 150
Ширина прямоугольника8 .......	ОГ + 6	38	40	42	44	46
Полуокружность шеи . . . •		И ОГ + 4	14,7	15,3	16	16,7	17.3
Ширина ростка 				и ОШ -ь 0,5	5,4	5,6	5,8	6	§,2
Высота ростка3 . . 			И ШР	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Глубина проймы 		И ОГ + 6	16,7	17,3	18	18,7	19,3
Ширина половины спйнки		Уз ОГ + 4	14,7	15,3	16	16,7	17,3
Длина талии		0,2 роста + 6	29	32	33	34	36
Длина бедер		0,1 роста 4- 1	12,5	14	14,5	15	16
Ширина проймы		И ОГ 4- 1	9	9,5	10	10,5	И
Скос плеча 			—	2	2	2,5	2,5	2,5
Определение бокового шва4		Уг ШП	4,5	5	5	5,25	5,5
Глубина горловины 		ШР4- 1	6,5	6,6	6,8	7	7,2
Длина рукава 			0,3 роста 4- 10	44,5	49	50,5	52	55
Ширина рукава		у ОГ 4- 5	15,7	16,3	17	17,7	18,3
Высота оката 				Уз ОГ — 2	8,7	9,3	10	10,7	и,з
Примечание. Дополнительный припуск 2 см для свободного облегания распределяется так: на пройму — 0,5 см,
на ширину спинки 0,7 см, на ширину переда 0,8 см.
1	Расчет дан без припуска на швы.
2	Для свободного облегания при построении чертежа белья и пижамы дается припуск к размеру 8 —ДО см с допуском
на швы.
3	Цифры округлены.
4	В зависимости от фасона может быть И ЩД.
3. Мерки для построения
Название мерки	Рас чет	Величина	
		Размер 42, рост 154	-Размер 44, рост 156
Ширина прямоугольника1		ОГ + 4	46	48
Полуокружность шеи		И ОГ + 2	16	16,7
Ширина ростка		Уз ОШ + 0,5	5,8	6
Высота ростка* 2		Уз ШР	1,5	1,5
Глубина проймы 		Уз ОГ 4- 6	20	20,7
Длина талии 		0,2 роста 4- 6	36,8	37,2
Длина бедер		0,1 роста 4- 2	17,4	17,6
Ширина половинки спинки			
»	»	» (для одежды)	Уз ОГ 4- 3	17	17,7
Ширина проймы (для одежды) . . .	И ОГ	10,5	11
»	» (для белья) ....	У ОГ 4- 3	13,5	14
Скос плеча 		—	3	3
Определение бокового шва3 ....	Уз щп	3,5	3,7
Глубина горловины 		ШР4-2	7,8	8
Длина рукава		0,3 роста 4- 12	58,2	58,8
Ширина рукава4		И ОГ 4- 4 ।	18	18,7
,х Расчет дан без припуска на швы.
2 Цифры округлены.
3 В зависимости от фасона может быть П1П.
4 Ширина рукава от 54 до 68-го размера определяется из расчета
ЙОГ f (5-7 7).
26’4
19,3 j	59,4	00 "co	1	3,8 1	co	14,5	СП	18,3 1	17,8	37,6	1 21,3 i	1.8	6,3	17,3	50	Размер 46, рост 158
															Размер 48,
to	<r	00						ЬмаД	со	to		-°		cn	
о	о	"cn		00	Cn	to	со	00	00	to	to	"cn	00	to	рост 160
ю	CT								со	to				cn	Размер 50,
о	о	00	Ф»	co	СП	ьо	со	00	00	to		CT	00	4^	
«о	"ст				"cn	СП		"to	4^.		to				рост 162
			CT												
to	ст						to		со	to				cn	Размер 52,
		00	4^	co	ст	СО		00	00	CO	to	CT	CD	CT	
"со	"to	To	"co				"СО	"ф-	00	"co		"co	"co		рост 164
			co												
to	ст	co				»—»	ЬО			to			to	cn	Размер 54,
to	CO	"to	"cn	co	.6,5	3,5		со			to	"to	О	00	рост 170
to	cr-						to			to			to	CT	Размер 56,
to	co	jo	4^	co		4^	»—	со	о		JO			0	
	"CT	4^	CT				•*q	to	"ф-		"cn	"4^	•^q		рост 172
			CT												
to	CT						to			to			to	CT	Размер 58,
CO		co		GO		4^	JO	СО	JD	СП	JO			to	
co	"to	CT	"(DO	"cn	СП	СП	"со	4^	"со	"co	"cn	"ст	"co		рост 174
			СЛ												
to	CT						to			to			to		, Размер 60,
	4^	CD	СП	po		СП	СО	jo		CT	to		to	4^	"	
	00	00		cn	СП			"ст	"to		"cn	00			рост 176
чертежей женской одежды
I_________мерки (в сантиметрах)
4. Мерки для построения
	9	•— 		 Название мерки	Расчет	Величина	
		Размер 42, рост 158	Размер 44, ; рост 160
Высота оката		7з ОГ —2	12	12,7
Высота оката с подплечиками ....	7з ОГ	14	14,7
Ширина прямоугольника 1		ОГ+ 14	56	58
Полуокружность шеи		7з ОГ + 3.5	17,5	18,2
Ширина ростка		7з ОШ + 0,5	6,3	6,5
Высота ростка			74 ШР	1,6	1,6
Глубина проймы 		7з ОГ + 8	22	22,7
Длина талии		0,2 роста + 8	39,6	40
Ширина половины спинки		7з ОГ + 7	21	21,7
» проймы . 		74 ОГ + 4	14,5	15
Скос плеча 		—	3	3
Длина рукава		0,3 роста 4- 10	57,4	58
Ширина рукава		7з ОГ + 9	23	23,7
Высота оката . . 			7з ОГ —8	6	6,7
Длина рубахи		—-	81	81
» верхней планки переда ....	—	36	36
Ширина верхней »	»	....	—-	4	4
»	нижней »	»	....	—	3	3
Длина планки рукава 		—	13	13
Ширина планки рукава	  .	—	2	2
» стойки воротника спереди .	—	2,5	2,5
»	»	» посредине .		3	3
Длина воротника от конца петли до центра пуговицы 		—	37	38
Ширина воротника сзади (вместе со стойкой)		«—	7	7
Ширина отложного воротника на концах .... 		—	9	9
Длина манжеты	*	. • . .	—-	25,5	26
Высота манжеты (двойной). • . ‘ .	—	14	14
1 Для чертежа свободной блузы делают припуск на свободное облегание			
блузы —10 см. Дополнительный припуск в 2 см распределяется следующим
полочки — 0,8 см.
286
чертежей мужского белья
мерки (в сантиметрах)
Размер 46, рост 164	Размер 48, рост 170	Размер 50, рост 172	Размер 52, рост 174	Размер 54, рост 176	Размер 56, рост 178	Размер 58, рост 180	Размер 60, рост 182
13,4	14	14,7	15,3	16	16,7	17,3	18
15,3	16	16,7	17,3	18	18,7	19,3	20
60	62	64	66	68	70	72	74
19	19,5	20,2	20,8	21,5	22,2	22,8	23,5
6,7	7	7,2	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3
1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	2	2 ,	2,1
23,3	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28
40,8	42	42,4	42,8	43,2	43,6	44	44,4
22,3	23	23,7	24,3	25	25,7	26,3	27
15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19
3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4
59,2	61	61,6	62,2	62,8	63,4	64	64,6
24,3	25	25,7	26,3	27	27,7	28,3	29
7,3	8	8,6	9,3	10	10,6	11,3	12
82	82	83	83	' 84	85	86	86
36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,5	36,5	36,5
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
14	14	14	14	14	14	14	14
2	2	2	2	2	2	2	2
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	3	3	3	3	3	3	3
39	40	41	42	43	44	45	46
7	7	7	7	7	7	7	7
9	9	9	9	9	9	9	9
26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
14	14	14	14	14	14	14	14
8 см, для образом:	чертежа нижней рубашки — на пройму —0,5 см, на шщ			14 — 16 см, для чертежа спортивной эину спинки—0,7 см и на ширину			
287
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящий .курс кройки и шитья рассчитан на широкий круг читателей
и является руководством для инструктора-педагога и учебным материалом
для обучающихся швейному делу,.
В содержание- курса входят следующие разделы:
1.	Организация курсов кройки и шитья.
2.	Определение геометрических линий и приборы для их выполнения.
3.	Машина и уход за ней.
4.	Приемы работы при ручном и машинном шитье.
5.	Швы и их применение.
6.	Снятие мерок.
7.	Основа конструирования чертежей детской, женской и мужской
одежды.
8.	Моделирование.
9.	Раскладка выкроек, раскрой материала и шитье.
10.	Технология пошива белья и одежды.
И. Утюжильные работы.
12.	Вышивка.
13.	Таблицы для построения чертежей выкроек белья и одежды для
детей ясельного, дошкольного, школьного подросткового возраста, женской
одежды и мужского белья.
1-й раздел — организационные вопросы. Курсы кройки и шитья обычно
организуются при Домах офицеров Советской Армии, клубах предприятий,
при домоуправлениях и других организациях.
При организации курсов предварительно производится запись желающих
учиться швейному делу, затем назначается общее собрание членов кружка
или курсов по решению следующих вопросов:
выбор старосты;
размер оплаты за обучение и срок обучения;
приглашение инструктора-педагога;
приобретение инвентаря и учебных пособий и другие вопросы.
В качестве преподавателя приглашается инструктор-педагог — 1 человек
на 50 слушателей. Занятия рекомендуется проводить 2 — 3 раза в неделю
по 3 — 4 часа в день в 2 смены по 25 человек в смену с тем, чтобы уста-
новленную программу отработать в течение 6 месяцев.
Помимо программы, необходимо составлять календарный план для каждой
группы, исходя из ее конкретных условий и особенностей. В части органи-
зации работы инструктору-педагогу рекомендуется специальная памятка,
помещенная в настоящей книге.
Во 2-м разделе необходимо ознакомить слушателей с основными геоме-
трическими линиями и научить правильно строить и вычерчивать чертежи
по заданию при помощи масштабной линейки.
В 3-м разделе даются основные знания о швейной машине. Каждый
учащийся обязан хорошо знать машину, быстро и правильно заправлять ее,
налаживать, чистить и смазывать, предупреждать и устранять простейшие
288
неполадки в ее работе, овладеть правильными приемами выполнения рабочих
операций.
В 4-м разделе следует обратить внимание на соблюдение приемов в ра-
боте: правильное держание иглы при ручном шитье в момент прокола ткани,
а также направление иглы при различных видах стежков.
При работе ручной машиной особенно важно соблюдать правила посадки
и нормальное положение корпуса. Всякое нарушение приема и установленного
правила значительно снижает производительность труда, при этом наступает
преждевременная усталость с последующим расстройством организма.
В 5-м разделе следует изучить различные виды швов, научить правильно
их выполнять и в каком случае каждый из них применять.
В 6-м разделе следует научить слушателей определять имеющиеся от-
клонения от нормальных фигур. Для этого берут с живой фигуры необходимое
количество мерок и производят запись их для последующего составления
выкроек.
В этом разделе показаны приемы и даны объяснения правил снимания
и записи мерок. Этот процесс надо практически показать не на одном занятии,
а постепенно и систематически, по мере конструирования чертежей выкроек,
чтобы учащиеся лучше усвой пи эти правила. Основное, что должны знать
и уметь учащиеся при снимании мерок:
1.	Определять, какие мерки надо снять для построения чертежа вы-
кройки.
2.	В каких местах их снимать и как находить начальные и конечные
точки измерения.
3.	Усвоить приемы снимания и записей мерок.
В 7-м разделе, при построении чертежа, надо приучать учащихся к по-
следовательности, т. е. вначале вычерчивать основные линии, а затем второ-
степенные, располагая их красиво и экономно па бумаге; на каждой линии
необходимо делать надписи — название линии для того, чтобы учащиеся
знали и запоминали их, так как это очень важно при расчетах и соединении
деталей. В тех случаях, когда чертеж сложный, например, платье, брюки
и т. п., не следует давать его в одно занятие полностью, а в два, так как
многочисленное количество линий будет затруднять их усвоение.
Приступая к составлению чертежа выкройки, надо предварительно озна-
комить учащихся с изделием, для которого готовится выкройка, с после-
дующим сравниванием общего вида изделия и его деталей с выкройкой. При
рассмотрении выкройки необходимо остановиться на деталях основных и вто-
ростепенных, однородных по форме и размеру и разнородных, на местах
соединения деталей и названиях контурных линий.
При выполнении чертежа надо обозначать контурные линии сплошными,
а вспомогательные — пунктиром или же их отражать разным цветом. Прямые
линии следует проводить по линейке с помощью угольника,' а изогнутые’—
от руки.
В 8-м разделе — моделирование —обращается внимание на подбор окраски
и рисунка материала, применение разных комбинаций, что часто определяет
стиль всего платья.
Хорошо продуманная, удобная выкройка и соответствующее квалифици-
рованное техническое выполнение—необходимые условия для того, чтобы
одежда имела красивый, изящный вид.
В 9-м разделе, при раскладке материала для раскроя, необходимо обра-
тить внимание на его подготовку, т. е. мятые места отгладить. Затем вы-
кройку нужно расположить так, чтобы она лежала соответственно нитке
материала и по возможности было меньше пустых мест (обрезков). После
раскладки производят обводку острым мелом двумя линиями: первая — основ-
ная, точно по выкройке, и вторая — с допуском на швы.
< В 10-м разделе изучается технология пошива белья и одежды, при этом
следует обратить внимание на последовательность пошива, на различные ва-
рианты фасонов.
289
В 11-м разделе обращается внимание на основные моменты утюжильной
работы, так как этот вид работы занимает значительное место и имеет раз-
личное назначение.
При пользовании утюгом нужно соблюдать осторожность, особенно при
высокой температуре.
Научить учащихся определять степень нагреваемости утюга при помощи
смоченного пальца, влияние температуры и давления на различные ткани.
В 12-м разделе следует ознакомить слушателей с основными видами
вышивки.
В 13-м разделе следует научить слушателей строить чертежи на основе
приложения-таблицы. Прежде чем приступить к построению чертежа по
меркам, записанным в таблице, нужно основательно изучить основной чертеж
одежды.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ИНСТРУКТОРУ ПО КУРСУ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
Инструктор кройки и шитья должен быть не только специалистом швей-
ного дела, но и педагогом-воспитателем. Поэтому инструктор проводит свою
работу так, чтобы каждое занятие было не только учебой, привитие^м навы-
ков, но и средством воспитания качеств, необходимых каждому человеку:
навыков работы в коллективе, любви к труду, настойчивости в преодолении
трудностей, внимания, аккуратности, добросовестности в работе и т. д.
Инструктор сам должен быть примером организованности, требователь-
ности. Ему необходимо в совершенстве знать свое дело и следить за послед-
ними достижениями техники в этой области, читать литературу по своей
специальности, изучать работу лучших инструкторов, периодически практи-
чески работать для повышения своей квалификации на каком-либо производ-
стве, на курсах, семинарах или путем заочного обучения.
Инструктор должен знать технику и технологию своей отрасли производ-
ства. Например, при шитье на машине часто требуется мелкий ремонт машины,
который инструктор должен проводить сам, без помощи механика. При
объяснении и показе приемов шитья приходится показывать рисунки на доске,
поэтому для инструктора требуется умение рисовать.
Инструктор должен владеть правильной речью, уметь кратко и четко
излагать свою мысль, при опросе слушателей следить за правильным изло-
жением мысли учащихся, исправлять технические (даже грамматические)
ошибки, контролировать расчет при составлении выкройки и правильность
кройки.
Задача инструктора — умело передать свои знания учащимся, для этого
ему надо знать индивидуальные особенности своих слушателей.
Инструктор должен умело распределить программный материал во вре-
мени: продумать, как преподнести его учащимся, как пользоваться пособиями,
уметь сделать некоторые из них, как учесть знания и навыки учащихся
и соответственно этому построить материал последующих занятий.
Помещение и оборудование
Помещение для занятий курсов должно быть просторным, светлым, чистым,
сухим и теплым. Столы и стулья нужно расставлять так, чтобы свет падал
с левой стороны. Место инструктора должно быть расположено с таким
расчетом, чтобы было удобно наблюдать за работой учащихся и учащиеся
хорошо видели бы записи на доске.
Также необходимо, чтобы в классе было соответствующее оборудование
для работы: доска, линейка, машина, утюг, манекен, доски для глаженья
и колодки.
Учащиеся должны иметь рабочие принадлежности: альбом для черчения,
карандаш, резинку, линейку, сантиметр, наперсток, ножницы, иголки, нитки,
булавки и т. д.
291
В классе должна поддерживаться чистота самими учениками, что приучит
их к дисциплине и культурной работе.
Организация работы курсов
При организации группы желательно, чтобы состав ее был более или
менее однородным по возрасту, общей подготовке и осведомленности в швей-
ном деле. В каждой группе учащихся обычно бывают слушатели хорошо под-
готовленные и быстро воспринимающие материал, средней успеваемости
и слабо подготовленные. Задачи руководителя заключаются в том, чтобы
умелой организацией работы выравнять успеваемость всех слушателей группы.
При этом желательно более успевающих учащихся привлекать для подтяги-
вания отстающих.
Программа занятий курсов составляется в зависимости от срока обучения,
профиля (дамское платье, детская одежда, верхние вещи и т. д.) и состава
группы (умеющие шить, но не знающие теории, обучавшиеся кройке и шитью,
степень общей подготовки учащихся и т. д..).
Планирование и учет. Без планирования и учета не может быть правильно
построена никакая работа и особенно обучение учащихся. Правильное и свое-
временное планирование и учет обеспечивают необходимую систему в обучении.
Последнее очепь важно при обучении взрослых, так как здесь возникает много
трудностей в проведении последовательности занятий по программе, в частно-
сти в связи с комплектованием учебных групп учащимися с различной общей
и трудовой подготовкой.
Планирование работы на курсах включает три ступени:
1.	Составление учебного плана на весь курс обучения.
2.	Составление календарного плана на более короткий период (месяц).
3.	Составление планов отдельных занятий.
Учебный план
Согласно программе курса обучения, инструктору необходимо составить
учебный план для того, чтобы иметь четкое представление о том, в какой
последовательности распределить работу на протяжении курса по месяцам, по
форме:
Какой месяц обучения	Содержание	Количество часов	Примечание
			
Кроме учебного, надо иметь календарный план на месяц. Он вносит чет-
кость в работу инструктора, дисциплинирует его.
Форма
Дата	Содержание	Количество часов	Отметки о выполнении
			
292
Поурочный план -должен предусматривать' каждый раздет с учетом впе-
мени, например:	J F
1.	Проверка домашних заданий—20 м.
2.	Примерка	—25	м.
3.	Кройка	—45	м.
4.	Черчение	лифа	— 15	м,
5.	Задание на дом
К поурочному плану инструктору необходимо иметь конспект, в котором
сосредоточен весь материал на урок.
Инструктор должен строить свой рабочий план, не создавая трудности для
слушателей: в первую очередь подавать материал более легкий и постепенно
переходить к трудному. В процессе работы не загромождать и не усложнять
изучение швейного дела, а, наоборот, преподносить материал ясным и выпол-
нимым.
Учет посещаемости проводится в классном журнале или в специально
разграфленной тетради с указанием причины отсутствия.
Текущий учет успеваемости по всем видам обучения (теория, практика,
материаловедение, машиноведение, технология швейного дела и т. д.) инструк-
тор ведет на каждом занятии, но оценки ставит по мере выполнения учащи-
мися отдельных практических работ.
Оценки учащихся в журнале производятся по пятибальной сйстеме.
Итоговый учет за три месяца получается в результате совершенно само-
стоятельного, выполнения учащимися контрольных работ.
Оценку за год (полный курс обучения) инструктор устанавливает на осно-
вании учетной годовой работы, отметок периодических и выполнения учебного
плана.
При проведении заключительного учета выставляются две оценки: одна за
практическую работу, другая за теоретические знания. К заключительному
учету организуется выставка работ учащихся, качество которых также учиты-
вается при оценке производственной подготовки.
Учет выполнения учебного плана помогает инструктору своевременно
Исправлять недочеты в работе, держать в поле зрения каждого учащегося
и тщательно готовиться к проведению последующих занятий. Проводится он
путем соответствующих отметок на полях учебного плана или рабочего днев-
ника. Последний способ требует больше времени, но дает возможность более
подробно проводить учет выполняемой работы. Его следует особенно рекомен-
довать молодым инструкторам.
Вводное занятие
Приступая к занятиям, инструктор должен ознакомиться с составом группы
по списку. |На первом занятии необходимо избрать старосту группы и уста-
новить порядок дежурств.
Рекомендуется разъяснить слушателям целевую установку курсов, позна-
комить их с программой, с методом занятий, рассказать, какие материалы,
пособия и принадлежности нужно иметь для занятий. Следует объяснить
учащимся, что высокая требовательность к себе, точное выполнение как
классного, так и особенно домашнего задания, упорный труд и любовь к своему
делу являются залогом успешного обучения,

Предислбвйе .
содержание
о » • .3
Раздел первый
Стр.
Общие сведения о пошиве одежды
Инструменты и приспособ-
ления ....................... 5
Швейная машина............... 7
Основные части швейной
машины и их назначение . —
Уход за швейной машиной 8
Заправка и регулировка
швейной машины.........	10
Общие правила пользования
швейной машиной ....	13
Дефекты в работе швейной
машины................... —
Приемы работы при шитье . .	16
Приемы работы при шитье
вручную...................—
Раздел
Приемы работы при шитье
на швейной машине ... 17
Стежки, швы и их применение 18
Ручные стежки и швы . . —
Машинная строчка и швы . 23
Отделочные и декоративные
швы...................... 24
Различные виды швейных работ —
Виды ручных швейных
работ..................... —
Виды машинных швейных
работ . . •...............25
Техническая терминология
кройки и шитья............26
второй
Построение чертежей детской,
Общие положения.............. 27
Снятие мерок ...... —
Определение отдельных
мерок по росту........... 28
Определение отдельных
мерок по полуокружности
груди.................. —
Особенности непропор-
циональных фигур .... 29
Мерки для индивидуально-
го пошива белья и	одежды	32
Построение чертежей детского
' белья..................... 35
Размеры детской	одежды	—
Распашонка.............—
Нагрудник............ 37
женской и мужской одежды
Чепчик.................. 37
Конверт для новорожден-
ных ..................... —
Пелеринка............... 38
Детский лиф для ясельного
и дошкольного возраста .	39
Детские трусики........ 40
Детские комбинации ... 41
Юэочка-трусы............ 44
Шаровары-песочники ... 45
Выкройная сорочка для де-
вочки школьного возраста 46
Детская нижняя рубашка
для мальчика............. 48
Детские кальсоны ....	50
295
Построение чертежей женского
белья . < . ............ 51
Бюстгальтер.........• . —
Купальный костюм .... 54
Женские трусы........... 56
Женский гарнитур .... 57
Пояс-держатель для чулок 61
Построение чертежей мужского
белья  ................. 62
Нижняя рубашка......... 63
Верхняя рубашка с двумя
пристежными воротничками 65
Мужская украинская ру-
башка .................. 67
Трусы .................. 69
Кальсоны................ 70
Построение чертежей детской
одежды.................. 72
Детское платыще для
дошкольницы............
Детское платье на круглой
кокетке с различными за-
стежками (спереди, сзади
и на плечах).............75
Детский фартушек .... 76
Детское платье для девоч-
ки-подростка ........... 77
Платье—школьная форма . 80
Школьный передник . • . 81
Детская верхняя рубашка
для мальчика............ 82
Детские штанишки ....	85
Детские брюки навыпуск . 87
Детская пижама.........89
Блуза-матроска...........91
Двубортная детская кур-
точка ...................
Детское демисезонное паль-
то свободного покроя (для
девочки) ......... 94
Детская панама . . . • . 97
Тюбетейка............. 98
Матросская шапочка ...	—
Построение чертежей женской
одежды ................99
Блуза без вытачки .... —
Строгий лиф...........102
Блуза с вытачкой .... 105
Юбки .'...............107
Женское легкое платье,
прилегающее по фигуре . 116
Дефекты в блузах и
платьях. Конструирование
изделий на неправильные
фигуры..................122
Пижама..................124
Построение чертежей мужской
одежды..................127
Гимнастерка и мужская пи-
жама ................... —•
Мужская толстовка . . . 132
Мужская спортивная блуза —•
Брюки навыпуск.........134
Основы моделирования и кон-
струирования одежды . . 138
Общие положения .... —*
Модели женских платьев
и блуз .... г .... . 142
Блуза с целыювыкроеппым
рукавом  ..................144
Сарафаны................154
Платье-костюм...... 157
Платье-халат для беремен-
ных женщин..............158
Платье для кормящей ма-
'гери ..................160
Летнее нарядное платье из
крепдешина . . .	. —
Платье по русскому народ-
ному силуэту с цельновы-
кроенным рукавом .... Д62
Платье по украинскому на-
родному силуэту........164
Украинская блуза реглан . 167
Платье реглан...........169
Летнее пальто в 2-х вариан-
тах ....................172
Вечернее платье..........•—
Домашний передничек . .	—
Плащ..................... —
Воротники...............176
Карманы.................. —
Изготовление выкроек по об-
водке предмета..........179
Рукавицы..................—
Тапочки.................166
Снятие выкроек накалыванием
бумаги на манекен (муляж) —
Раздел
третий
Кройка
Подготовка ткани к раскрою . 186
Декатировка.............  —
Раскладывание ткани для
раскроя . . . . . . .	—
Припуски на основные швы
к деталям рубашек .... 193
Припуски на основные швы
к деталям платьев :• ь •	г~~'
Раскрой ткани .... г. 190	Припуски па основные швы
Припуски на основные швы . . 193	к деталям брюк.........194
Раздел четвертый
Технология пошива белья и одежды
Общие сведения о пошиве белья 195
Технология пошива женского
белья........................ —
Сорочка выкройная и на
бретелях..................—
Панталоны................196
Бюстгальтер..............197
Пояс-держатель для чулок 198
Технология пошива мужского
белья . . •.............199
Нижняя рубашка.......... —
Кальсоны.................201
Верхняя рубашка.........207
Технология пошива детского
костюмчика *............214
Раздел
Технология пошива женс-
кой и детской одеж-
ды ....................217
Блуза................... —
Юбка....................220
Различные виды складок . 222
Платья.................224
Технология пошива мужской
одежды.................233
Верхняя мужская рубашка
с воротником (ковбойка) . —
Гимнастерка	236
Брюки..................239
Утюжильные работы « ♦ . . . 249
пятый .
Вышивка
Общие сведения..............250
Наиболее распространенные виды
вышивок.................251
Гладь..............* . —
Фестоны.................. —
Английская гладь .... 252
Вышивка гладью на швей-
ной машине..............254
Ришелье.................255
Высокая гладь...........257
Художественная апликация 260
Вышивка насыпным швом
(бисером) ..............261
Ажурная вышивка .... 261
Сквозные швы (мережка) . 262
Обыкновенная мережка (об-
шивка края).............. —
Паутинки...............265
Филейная вышивка с не-
большим вытягиванием ни-
ток ....................266
Филейная вышивка с боль-
шим вытягиванием ниток
(гипюрная вышивка) . . . 268
Прошва..................270
Вышивка крестиком ... —
Раздел шестой
Полезные советы домашним хозяйкам
Починка............... 274	Перелицовка «.........276
Штопка................ 275	Стирка................277
Переделка............. 276	Выведение пятен.......278
Литература . . * « ........................................281
Приложения
Мерки для построения чертежей белья и одежды для детей ясельного
и дошкольного возрастов . . •...................................282
Мерки для построения чертежей одежды для детей школьного возраста
и подростков..................................................  283
Мерки для построения чертежей женской одежды......................  284
Мерки для построения чертежей мужского белья........................286
Общие методические указания............................•............288
Методические указания инструктору по курсу кройки и шитья .... 291
Ответственный за выпуск И. Черняк
Техредактор А. Труханова
Корректор В. Кушнарева
AT 039S0. Подп. к набору 3/ХП 1953 г. Подп. к печати 24/III 1954
Тираж 180 000 экз. Бумага 60х92/1б. Бум. л. 9,375.
Печ. л. 18,75. Уч.-изд. л. 17,5.
Авт. л. 17,07. Цена 7 р. 15 к. Зак. 752.
Типография им. Сталина, Минск, проспект им. Сталина, 105.
Цена 7 руб. 15 ков.