Author: Куликов А.А.
Tags: садоводство журнал домоводство приусадебное хозяйство огородничество
ISBN: 0207—2173
Year: 1985
Text
ISSN 0207—2173
ПРИУСАДЕБНОЕ
‘ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№2 * 1985
4гропрачиздат
iiphtg^ebhoe
ХОЗЯЙСТВО
2 (26) 1985. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
ЧУДО-САД
2
Домашняя ферма
ДЕЛО К ТЕПЛУ ИДЕТ
6
КОЕ-ЧТО О КОРОВЬЕМ ПЛЕМЕНИ
9
СЛОВО — КОСАРЯМ
12
РЫБА... В САДУ
16
ЧТО ЗА ПТИЦА — МУСКУСНАЯ УТКА?
18
ЕЩЕ РАЗ О ВЫДЕЛКЕ ШКУР
22
Урожайные грядки
НЕ УПУСТИТЬ БЛАГОДАТНОГО ДНЯ
25
И В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПОМИДОРЫ ЗРЕЮТ
28
ОГУРЕЦ ПОД ПЛЕНКОЙ
31
ПРИКОСНИСЬ К РОДНИКУ
34
ЧТО «ЛЮБИТ» КАРТОФЕЛЬ
36
ВИТАМИННЫЕ ПОЧАТКИ
38
«МНОГОРУКИИ» МОТОБЛОК
40
МОЯ ТЕПЛИЦА
43
ЕЕ НАЗВАЛИ «УРОЖАИ»
44
Ваш сад
ПОИСТИНЕ ГОРЯЧАЯ ПОРА
45
ВИШНЕ И СЛИВЕ НА ПОЛЬЗУ
49
НАШИ СЕКАТОРЫ ЛУЧШЕ
53
НОВОЕ ДЕРЕВО НА СТАРЫХ КОРНЯХ
54
РОСЛЫЕ СТАНОВЯТСЯ КАРЛИКАМИ
55
СКОРОПЛОДНЫЙ КРЫЖОВНИК
57
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИИ
61
КИСТЬ КАЛИНЫ
64
НЕ ТАК УЖ СТРАШЕН ЛИСТОЕД
65
На усадьбе и около
НА «ЖИВОМ» ПРИМЕРЕ
67
О ЗОЛУШКЕ И ПРЕКРАСНОЙ ПРИНЦЕССЕ
69
СЕВЕРНАЯ «РОЗА»
70
ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ЗАЦВЕЛИ ТЮЛЬПАНЫ
71
НЕХИТРЫЕ «ХИТРОСТИ»
72
НОГОТКИ ПРОТИВ БАКТЕРИИ
73
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
75
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
78
С ВО • Агропромиздат», «Сельская иовь», 1985
ЧДО-САД
Калитка внезапно распахивается и из нее
выбегает большущая собака. Ее старается
удержать за поводок человек в комбине-
зоне и старой, примятой шляпе. Но это не
так-то просто, и приходится бежать за собакой
во всю прыть. С сомнением переглядываемся:
вряд ли это Тетерев, к которому мы приехали
сюда, в Вырицу. Когда семьдесят восемь, так
не побежишь.
В саду у дома нас встретила Юлия Кон-
стантиновна, его жена. Селекционер, кандидат
сельскохозяйственных наук Катинская. Ее сорт
садовой земляники Фестивальная, один из са-
мых популярных у садоводов, разошелся по
всей стране. Приветливо поздоровалась и ска-
зала, что муж сейчас вернется, пошел про-
гулять собаку. Ничего себе «пошел», молодой
бы за ним не угнался.
Скоро вернулся Филипп Кузьмич. Энергич-
но пожал нам руки, спросил, как доехали,
не хотим ли отдохнуть. Мы осмотрелись. По-
ходить по такому саду, послушать человека,
который работал с Мичуриным,— лучше любо-
го отдыха.
Здесь на каждом шагу — чудеса. Оказы-
вается, поздоровались мы с хозяином дачи не
под обыкновенной рябиной, а рябиной-лабора-
торией. Вся она увешана пробирками, этикет-
ками. На дереве множество прививок разных
культур: 16 сортов яблони, 22 сорта груши,
кроме того, японской и обыкновенной айвы,
аронии, ирги, двух видов боярышника и дру-
гих, но только семечковых. Ученый хочет
уточнить, насколько они совместимы.
Хозяина этого необычного сада, последовате-
ля Мичурина, доктора биологических наук
Ф. К. Тетерева особенно интересует отдален-
ная гибридизация. И в саду есть веществен-
ное подтверждение этому. Подходим к виргин-
ской черемухе. Вглядываемся, но что-то не
видно знакомых черемуховых кистей с ягода-
ми. Вместо них на длинных черешках, собран-
ных воедино, по-четверо сидят крупные плоды.
Это же черешня, вернее, гибрид ее с черемухой!
Первый успех. Кисть пока не как у черемухи,
но уже и не как у черешни, висят не по два,
а по четыре плода. В дальнейшем селекционер
снова привьет на гибридную черемуху черешню,
а потом опылит черемухой. Возьмет от севе-
рянки зимостойкость, а от южанки массивность
плодов и вкус.
Персик. Мало того, что это сугубо южное
растение плодоносит под Ленинградом, внутри
вкусного плода не обычное толстокорое, с из-
вилинами зерно, а миндальный орешек.
Разными приемами хозяином сада выведено
еще одно чудо-деревце. По виду — яблонька,
да уж очень красна. Но нет, все-таки яблонька.
Назвал он ее — точнее не придумаешь: Пио-
нерочкой. Это прекрасный карликовый клон,
рано зацветает, уже на третий год. У яб
лоньки красные не только кожица плодов
и мякоть, но и побеги, прожилки у листьев,
кора, даже луб под корой. И цветки весной
бывают не бело-розовые, как всегда у яблонь,
а тоже красные, как пионерский галстук.
Однажды ему удалось получить и красно-
мясую грушу, жаль, не сохранилась.
Филипп Кузьмич человек увлеченный, гово
рит о своих работах с азартом, но приходится
прерваться — Юлия Константиновна зовет нас
всех к самовару. Чай пили с пряниками. Фи-
липп Кузьмич взял один, повертел в руках
и улыбнулся: «Этот бы пряник да в мое
детство!»
Уже свершилась революция, шла граж
данская война, Россия голодала. Бес-
призорники то в одном, то в другом
месте ныряли в толпу, надеясь чем-нибудь по-
живиться. А на рынках тетки и дядьки из
деревень торговали продуктами. На них-то
в особенности зарились оборвыши. Они устраи
вали на торговые ряды форменные налеты.
Стая пацанов опрометью неслась мимо при
лавков, хватая на лету все, что удавалось,
оставляя неповоротливых торговок с раскры-
тыми от удивления ртами.
В компании этих «бегунков» был и Филя
Тетерев. Родился он в Бердянске в семье,
где было десять детей. Учился парнишка
в церковно-приходской школе и слыл способ-
ным, но за неуемную любознательность был
бит батюшкой неоднократно.
Потом мальчик стал учеником в типогра-
фии, хотя он еще и не доставал до наборной
кассы. После был курьером в конторе. Семья
жила голодно, и ему нашли «хлебное место» —
пастухом. Однако кончился сезон, а приткнуть-
ся Филе было некуда. И пошел он бродить
по белу свету. Дошел до Харькова, а оттуда
♦ зайцем» добрался до Москвы. На вокзале
познакомился с ребятами, которые беспризор-
2
ничали, ночевали в котлах... Так, в 12 лет он
стал «бегунком». Вместе с другими пацанами
не раз попадал в колонии.
Однажды в Покровский приемник, куда он
попал для определения места очередной «от-
сидки», приехали Н. К. Крупская, заведующая
Московским отделом народного образования
Калинина и ее заместитель Яворская. Послед-
ние возглавляли и детскую чрезвычайную ко
миссию ВЦИК. Они беседовали с беспризор-
никами. Тут Филя и говорит: «Нас здесь за
решеткой держат, а я раньше даже курьером
был». «И ты, маленький, работать хочешь? —
спросила Яворская,— давай к нам». И взяла его
в МОНО. Вскоре его пристроили на биологи-
ческую станцию юннатов в Москве.
Тут он впервые начал заниматься опытами
с растениями. Как-то раз привил на картофель
помидор, на него баклажан, а на это растение —
перец, затем петунию, душистый табак, потом
еще раз помидор и закончил «многоэтажку»
тем же картофелем. Все это происходило в теп-
лице, так что успевал прививать на прижив-
шиеся черенки. О способном юннате тогда
даже в «Комсомольской правде» написали.
«Чудеса не только в решете, но и в горшке»
заметка называлась.
а Вырицу давно опустилась ночь, но это
----- почти не чувствовалось: была пора бе-
лых ночей. Филипп Кузьмич и Юлия
Константиновна работали в саду чуть ли ие до
первых петухов. Участок большой, а помощ-
ники — дети и внуки — наезжают только по
выходным. Так что, можно считать, на плечах
их двоих держится чудо-сад. Не так-то просто
выкроить время для исследовательской работы.
Но ученые и на пенсии ученые. И сейчас эти
два известных селекционера выводят новые
сорта, готовят их к госсортоиспытанию, забо-
тятся о внедрении. Так же тщательно, как
в прежние годы, ведутся записи, анализируют-
ся результаты. Не отрываются и от производ-
ства: помогают совхозам проводить апробацию
новых сортов.
а следующее утро после нашего приезда,
хотя и встали мы рано, хозяев застали
уже за работой. На столе в саду под
огромной разлапистой елью лежала папка, ко-
торую Филипп Кузьмич приготовил по нашей
просьбе. Тут были реликвии.
Мы перебирали пожелтевшие листочки —
письма И. В. Мичурина, вырезки из газет, ста-
рые документы, выцветшие от времени фото-
1*
графин. На одной из них Мичурин со своей
верной помощницей племянницей А. С. Тихоно-
вой, ее мужем Н. Н. Тихоновым и Ф. К. Тете-
ревым. На другой фотографии Мичурин в белой
рубашке и фуражке с высокой тульей сидит
у стола, рядом стоит молодой человек в косово-
ротке — Тетерев.
После станции юннатов были трудные годы
учебы. Тимирязевская академия, куда он по-
ступил по рекомендации Мичурина. И все эти
годы Иван Владимирович не забывал о своем
ученике.
Читая письма Мичурина к Филиппу Кузь-
мичу, чувствуешь, что относился он к нему да-
же с нежностью и очень доверял. В письме
своему секретарю А. Н. Бахареву Мичурин
просил все интересное (имелись в виду расте-
ния) передавать в Козлов с Тетеревым: «Если
Филятка сам привезет, я буду спокоен».
Задумает Мичурин скрестить лесную рябину
с боярышником, рябину с мушмулой, грушу
с яблоней или что-то еще — поручает это дело
именно Тетереву. Тогда-то и заинтересовался
Филипп Кузьмич гибридизацией. Здесь нельзя
было ориентироваться на привычные методы,
ведь речь шла о создании принципиально
новых растений. Вывести гибриды само по себе
уже непросто, но нужно, чтобы отдаленные
гибриды, чаще всего бесплодные, давали по-
томство.
Документы об экспедиции. В 1932 году Нар-
комсиаб и станция Мичурина отправили на
Дальний Восток экспедицию, которую возгла-
вил 26-летиий Ф. К. Тетерев. Цель ее была на
первый взгляд необычна — найти там, на
месте, естественное сырье для кондитерской
фабрики во Владивостоке, а точнее для цеха,
производившего карамель на экспорт. Кара-
мель в ту пору готовили на искусственной
эссенции, а сырье для начинки (абрикосы) во-
зили за 10 тысяч километров из Средней Азии
по Турксибу.
Задание экспедиция выполнила успешно.
Для начинки предложили актинидию, смешан-
ную с тыквой, которой на Дальнем Востоке
выращивали много. Анилиновый краситель
для так называемой конфетной рубашки за-
менили естественным — из жимолости, ли-
монника, той же актинидии. И вскоре цех
стал выпускать вкусную, разноцветную кара-
мель. Темно-вишневый и фиолетовый ее цвет —
от жимолости съедобной, красный — от ли-
монника. На японских и американских рынках
эта карамель заняла первое место. Ее предпочи-
тали конфетам с химическими красителями.
Вернулся в Козлов Филипп Кузьмич с мно-
жеством семян и растений дальневосточной
3
флоры. Но особо обрадовался Иван Владими-
рович актинидии аргуте. В уссурийской тайге
Тетерев нашел эту сорока метровую лиану,
обвивавшую могучий корейский кедр. Приш-
лось для нее специальную теплушку во Вла-
дивостоке брать. Стала эта лиана экспонатом
мичуринского музея.
Надо сказать, что с лимонником, актинидией
и жимолостью Мичурин работал давно и счи-
тал, что у этих растений большое будущее
в садоводстве. Его предвидение сбылось.
Филипп Кузьмич создал многие формы и сор-
та: 27 — актинидии и 30 — жимолости.
Филипп Кузьмич Тетерев
и Юлия Константиновна Катинская
Мы так увлеклись материалами из ста-
рой папки, что не заметили, как в саду
появились новые гости — приехали
научный сотрудник Свердловской плодово-
ягодной опытной станции и агроном Красно-
уфимского плодопитомнического совхоза за
черенками жимолости. Прислушиваемся к раз-
говору: Филипп Кузьмич рассказывает о своем
способе окоренения черенков. Он не сложен.
Садовод ставит в полутень небольшие дере-
вянные ящики высотой в две ладони, наполо-
вину заполненные влажным песком, сажает
в них черенки и накрывает стеклом. Все дело
в том, что между песком и стеклом расстояние
лишь в одну ладонь и в таком пространст-
ве черенкам создается наиболее благоприятный
микроклимат. Филипп Кузьмич предполагает,
что причина неудач многих садоводов — в ис-
пользовании для этой цели парников и теплиц.
Слишком большое воздушное пространство —
не лучшая среда для окоренения.
Пожалели, что рановато приехали — на жи-
молости лишь завязи плодов, на актинидии —
бутоны. Знаем, многих садоводов-любителей за-
нимает вопрос, как определить пол этих ра-
стений, ведь они бывают мужские и женские.
Оказывается, как объяснил нам селекционер,
обе культуры первые два-три года пол могут
менять, и не единожды. Многие плодоводы
«Осеверенная» черешня
считают пестролистность у актинидии призна-
ком мужского растения. Филипп Кузьмич
с этим не согласен. Он показывал нам —
концы листьев белые, а растение — жен-
ское. А вот по бутонам их можно распознать:
они чаще одиночные у женских растений,
а у мужских — по 3—4 в кисти.
Его жимолости... По названию сортов можно
судить о душевных привязанностях ученого-се-
лекционера. Любит он Ленинград, давно счи-
тает своим родным городом и в честь него
назвал Ленинградским лучший, по его мнению,
сорт с абсолютно сладкой ягодой, Избранница
и Юля — это в честь жены. Кстати, плоды
Избранницы созревают в июне и не осыпаются
до сентября. У этого сорта очень длинная
4
ягода, в какой-то момент она разделяется
надвое. Сорт урожайный — 2,5—3 кг вкусных
ягод получают с куста.
Еще работая у И. В. Мичурина, Филипп
Кузьмич обнаружил: жимолость целебна и не
раз в этом убеждался. Недавно был такой
случай. Пришел он читать лекцию в боль-
ницу, а врач, ответственный за это мероприя-
тие, его не встретил. Оказалось, лежит с при-
ступом печени в своем кабинете. Лекция как
раз была о дальневосточных растениях и Те-
терев прихватил с собой для демонстрации
приготовленное по собственному рецепту что-то
вроде варенья. Этого снадобья он и дал заболев
тему врачу: всего одну ложку, размешав в ста-
кане воды, и наказал выпить маленькими глот-
ками. Спустя четверть часа, боль исчезла.
Жимолость помогает и в других случаях.
Например, 10—15 ягод снимают изжогу. Бла-
готворно сказывается она и на сердечной дея-
тельности.
Гости из Свердловской области увозили при-
готовленные для них Тетеревым более тысячи
черенков для размножения. Хозяева придир-
чиво изучали расписание самолетов и поез-
дов — беспокоились, как быстрее и надежнее
доставить нежный груз до места.
Филипп Кузьмич и Юлия Константиновна
заботливы ко всем приезжающим, но к красно-
уфимцам у них особое отношение.
Во время Великой Отечественной войны ин-
ститут, где они работали, был эвакуирован
именно в Красноуфимск, и там Юлия Кон-
стантиновна с четырьмя детьми прожила труд-
ные военные годы. Она долго не знала, что
с мужем.
Перед войной Филипп Кузьмич заведовал от-
делом плодово-ягодных культур ВИРа и про-
водил работу на Павловской опытной станции.
Нет, никогда ему не забыть, как спасали кол-
лекцию при наступлении врага. Спешно погру-
зили в автомашины наиболее ценное и в Ле-
нинград. Путь недалекий, но потребовал от
всех мужества. Вражеские самолеты с бреюще-
го полета поливали их пулеметным огнем. Кол-
лекцию они все-таки доставили до места на-
значения.
Еще до эвакуации института Филипп Кузь-
мич пошел в райком записываться добро-
вольцем на фронт. Поначалу не брали —
бронь у него была до конца войны, но Тетерев
настоял на своем. Был он минером-подрыв-
ником, автоматчиком, пулеметчиком. Не раз
смерти в глаза смотрел. Но не о своей жизни
думал, мучило до отчаяния другое: получил
сведения, что пароход, на котором должна была
эвакуироваться семья, потоплен. И только
спустя время, уже работая в Свердловске,
узнал, что жена с детьми в Красноуфимске.
После войны — снова Ленинград, ВИР. Заве-
довал отделом и одновременно был директо-
ром Павловской опытной станции, руководил
восстановлением коллекции, уничтоженной фа-
шистами. Работа над монографией. Вот она
перед нами: «Черешня и ее биология, основы
осеверения». По существу, это его докторская
диссертация. Сейчас мы сидим в тени ели
и воочию видим эти осеверенные черешни.
Хотя соку еще не набрали, но уже ясно, что
она будет крупной. И об урожае уже можно
догадаться — деревья прямо-таки осыпаны
плодами.
Мичурину в свое время удалось продвинуть
эту культуру на 600 км севернее Киевской
области — до Козлова, а ученику его Ф. К. Те-
тереву — еще дальше, до Ленинграда. Пробуя
однажды привезенную кем-то в Козлов южную
черешню, Иван Владимирович говорил: «На-
ша, Филя, слаще, а?!»
Филипп Кузьмич продолжил дело своего учи-
теля. В плодах его «северянок» 22—24 % са-
хара. Черешня на юге кончает плодоносить
в первых числах июля, а его сорта дают плоды
в июле и августе, что само по себе — явление
необыкновенное. Черешня — культура корот-
кого дня. А под Ленинградом светлое время ле-
том долгое. Дерево растет и растет, почти не
зная ночи, и к зиме ветки не успевают одре-
веснеть. Это и нужно было преодолеть, на что
у ученого ушли годы кропотливого труда. За
эту работу Филипп Кузьмич был удостоен Го-
сударственной премии.
...В последний раз обходим чудо-сад. Вот
каштан под окном. Его хозяин посадил, чтобы
ветви каштана заглядывали в окна кабинета.
Так было у Мичурина... А эти три дуба по-
сажены в честь рождения внуков... Огромная
клумба «букет Юлии». Филипп Кузьмич вы-
садил здесь такие цветы, чтобы жене в любое
время было чем любоваться. Одни цветы сме-
няют другие... Вот сад в саду — растения,
подаренные теми, кто приезжал к нему в
Вырицу.
Откуда черпает силы этот неугомонный че-
ловек? Ведь за прошедшие годы так много
сделано. Сотни с лишним сортов плодовых
и ягодных культур, выведенных Тетеревым,
хватило бы на несколько жизней. А Филипп
Кузьмич полон новых планов.
Чем еще удивит гостей чудо-сад?
Л. Исаченко, Г. Леиская
пос. Вырица,
Ленинградская область
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
Дело к теплу идет. В районах средней поло-
сы скоро начнется, а в южных уже начался
пастбищный сезон. В первые дни перед выго-
ном на пастбище подкармливайте скот сеном.
Выйдя на траву, он с жадностью набрасы-
вается на нее, и если с утра не поел грубо-
го корма, то может пострадать от расстрой-
ства пищеварения или вздутия рубца. Не за-
будьте перед пастбищным сезоном обрезать от-
росший за зиму копытный рог, иначе скот
будет плохо пастись.
Нужно позаботиться и о водопое на паст-
бищах. Осмотрите подходы к источнику во-
ды. Нередко можно наблюдать, как весной
животные подойдут к воде, а берега в это
время не крепкие, особенно, если была боль-
шая вода, увязнут в грязи и едва назад,
на твердую почву, выберутся, так и не по-
пив. Другой раз, наверное, уже и не попы-
таются дотянуться до воды. Итак, хозяева в
полной уверенности, что у реки, пруда или
озера скот непоеным не останется, а он не
пьет весь день. Подходы к источнику воды
должны быть покатыми, не заиленными. При
вязкости дна должны быть оборудованы проч-
ные трапы из досок.
В нынешнем номере печатается подборка
материалов о сенокосных делах. Добавим к
этому, что готовиться к покосу нужно забла-
говременно. При низком травостое на участ-
ках, где планируется сенокос, подбирают хво-
рост, мусор и сжигают его, убирают камни.
В первых числах июня во многих районах
страны уже косят (смотря, конечно, по пого-
де). Не ждите, когда трава перестоит, пышно
расцветет. Начало цветения злаков и появ-
ление бутонов на клевере говорят о том, что
косить пора. В это время приступают и к за-
готовке березовых, ивовых, осиновых веников.
После теневой сушки не обязательно хранить
6
их подвешенными, тем более, что ие у всех
есть для этого условия. Веники также ук-
ладывают в сено рядами.
Если июнь будет жарким, не держите скот
в полдень иа открытом солнце — пусть от-
дохнет под иавесом, в сарае на скотном
дворе или в тени деревьев.
Каждый на своем участке стремится сажать
наиболее урожайные кормовые культуры.
К их числу относится и топинсолнечник
(гибрид топинамбура с подсолнечником).
В. А. Королькевич (г. Осиповичи Могилев-
ской области), который выращивает эту куль-
туру, сообщает, что с одного растения соби-
рает по ведру клубней. А ведь еще и над-
земная зеленая часть весьма урожайна. Сажают
топинсолнечник как осенью, так и весной клуб-
нями. Уход такой же, как за картофелем.
В. А. Королькевич ценит топинсолнечник
больше, чем топинамбур, потому что у первого
клубни располагаются в почве более компакт-
но и при перемене места никакой поросли
на старом участке не бывает. Клубни могут за-
мерзать и оттаивать, но всхожесть сохраняют.
Кории уходят глубоко в землю, поэтому рас
теиие засухоустойчиво.
В «ПХ», X» 3, 1983, был напечатан мате-
риал о другом, тоже урожайном растении —
мангольде (листовой свекле). И многие стали
выращивать эту культуру. Результаты, по со-
общениям тех, кто прошлым летом посеял
мангольд, неплохие, даже в Сибири. В. М. Яш-
ков (пос. Саргатское Омской области) пишет,
что борщи из черешков мангольда его домаш-
ним понравились. Листовую свеклу давали и
нутриям. Оии ели ее охотно, особенно молод
ияк. Растения выросли довольно пышными и
почти вертикальными. Высота их была 70—
85 см, ширина листьев — 30—35 см, ширина
черешков — 3—3,5 см.
«С весны до осени каждый свободный час
мы заготавливаем для скота и свиней корм,—
пишет житель дер. Алатайкино Марий-
ской АССР Е. Чернов. И продолжает: —
Вокруг деревни полно всяких трав, а на пусты-
рях крапивы. Зелень сушим иа разостлан
ном брезенте, потом сгребаем в кучу и топ-
чем ногами. Крапива при этом крошится так,
что остаются нетронутыми лишь стебли. Если
какие-то растения плохо измельчились, разби-
ваем еще и дубинкой. Так заготавливаем
витаминный корм на зиму. Труху крапивы
лучше хранить в крафтмешках.
С первых дней весны,— продолжает наш
читатель,— в сыроватых местах чуть ли не
самой первой, даже раньше крапивы, появ-
ляются листья сныти. Обычно ее полно бы-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
вает — целые заросли. Хозяйственный деревен-
ский житель утром, еще до работы, съез-
дит на велосипеде в лес, нарвет мешок этой
травы, а дома изрубит в деревянном корыте
остро наточенным четырехугольным заступом.
Из сныти приготавливают вкусную мешанку.
Варят картофель, разминают его горячим вме-
сте с рубленой снытью, бросают горсть-другую
комбикорма или муки, дают пропариться.
Получается отличный корм для бычков на
откорме и свиней».
Различные нетрадиционные корма сущест-
венно пополняют рацион животных и птицы.
А. Комлев из пос. Нижняя Салда Свердлов-
ской области с ранней весны до середины ле-
та использует лопух, репейник. Он сообщает:
♦ Ранней весной бывает мало зелени. Первой
растительности — мать-и-мачехи и одуванчи-
ка — целый мешок не набрать, крапиву же
нутрии едят неохотно.
Выход я нахожу в кормлении их репей-
ником, выкапывая его ранней весной вместе с
массивным корнем. Звери жадно, без остатка,
поедают и корни, и листья, и стебли. Других
растений в мае им почти не даю, но тем
не менее мое стадо быстро преображается.
Нутрята набирают вес, холостые самочки по-
крываются, шкурка у всех начинает блестеть.
Распространен лопух повсеместно. Отдельные
экземпляры весят до 5 кг — достаточно де-
сятку зверей».
Пищу для домашней птицы тоже можно
найти вне огорода. Мы уже неоднократно писа-
ли, что ♦ живой корм» — ценная добавка к
птичьему рациону. Разводить червей для
прокорма цыплят особого труда не составляет.
В. М. Щербина (г. Актюбинск) ссыпает в ящик
мусор, выметенный из сарая, слегка смачи-
вает его помоями и всегда поддерживает
влажным. Ставит ящик так, чтобы на мусор
садились мухи. Вскоре появляются червяки.
Если в ведро заложить свиной навоз, пишет
В. М. Щербина, они появляются еще быстрее.
Цыплята на <живом корме» растут здоровыми.
А вот еще один совет. Из письма И. С. Хлеб-
никовой из г. Колпашево Томской области уз-
наем: чтобы не было отходов травы и сыро-
сти на выгульной площадке при содержании
цыплят в вольере, она кладет зелень (ее
цыплята очень любят) в обыкновенную сетку-
♦ авоську».
У В. Т. Романовского из с. Радевичево
Днепропетровской области куриные яйца наси-
живают... голуби и выводят по 10—15 цыплят
за сезон. Подкладывает куриные яйца по одно-
му в то время, когда и под голубкой появ-
ляется одно свое яйцо. Голубята выводятся
на неделю раньше, но куриные яйца потом
можно переложить под других голубок. Под-
кладывает только под тех голубей, которые
подпускают к себе. В нынешнем году хочет
попробовать выводить таким же путем утят.
С начинающими птицеводами делится своим
опытом В. А. Жаркова из г. Донецка.
Она разводит кур породы брама, а они не-
плохие наседки. Но прежде чем посадить на
яйца, дает им с неделю рассидеться на 4—
5 яичках, и когда курица как следует за-
клохчет, подкладывает те, которые отобрала
для вывода цыплят. Подметила, что если под-
ложить яйца под наседку в середине дня,
то вывод заканчивается ранним вечером, если
сажать вечером, то через 21 день цыплята
кончают вылупляться уже к ночи, что состав-
ляет неудобства для хозяев. Вот почему она
советует начинать насиживание яиц под кури-
цей днем.
Ю. А. Тихонов из Ташкента сообщает, что
в Узбекистане немало владельцев кур цветных
пород (правда, некоторым стадам явно требу-
ется освежение крови). Во множестве разводят
там и фазанов, перепелок, кекликов, есть и
цесарки, мускусные утки. Просим птицеводов
из Узбекистана написать в редакцию о своей
птице.
Ближе к теплу в хозяйствах кроликово-
дов — прибавление молодняка. Порой на все
поголовье не хватает клеток. Под временное
жилье можно приспособить любой ящик, приде-
лав к нему решетчатую дверцу. В дне про-
сверливают отверстия для стока жижи в под-
ставленный снизу поддон. А еще лучше сделать
клетки с двойным полом: верхний решетчатый
из узких реек с расстоянием 1,5 см одна от
другой, тогда молодняк всегда будет нахо-
диться на сухой подстилке, что очень важно
для сохранения его здоровья.
Для удобства чистки верхний пол в таких
временных клетках делают съемным или выд-
вижным.
...Лето вот-вот вступит в свои права. У вла-
дельцев скота появились новые заботы.
8
На пастбище — не то, что в
хлеву. Здесь характеры живот-
ных проявляются отчетливее.
Коровам, которые выходят в
вожаки, нельзя оставаться в
стаде с неотпиленными кончи-
ками рогов. Замечено, что две-
три «примадонны» с такими ро-
ма донн», у них случаются вы-
кидыши.
...Считают, что крупный рога-
тый скот различает цвета. Не
так четко, как человек, но все
же различает. Например, коро-
вы избегают срывать растения
с желтыми листьями, очевидно,
ше надеялись на слух, чем на
зрение. Коровы различают сте-
пени звуковых тонов, легко за-
поминают сигналы. Несложно
приучить стадо по сигналу со-
бираться вокруг пастуха, от-
правляться на пастбище, водо-
пой или к дому. Хорошие па-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
КОЕ-ЧТО
О КОРОВЬЕМ ПЛЕМЕНИ
Знать и уметь
гами настолько подавляют ос-
тальных, что это вызывает по-
стоянное беспокойство в стаде.
Более тихие животные вынуж-
дены меньше лежать, чем бы им
хотелось, значит, у них бывает
короче жвачка. Все это не мо-
жет не сказаться на удоях.
Стычки небезопасны и стель-
ным коровам. Иногда от трав-
мы, нанесенной одной из «при-
знан по опыту, что это — ог-
рубевшие травы. Для живот-
ных, скорее всего, важны не
сами цвета, а их контрасты.
Ученые полагают, что живот-
ные распознают друг друга по
общему рисунку окраски.
А вот слух у коровы хоро-
ший. Это от дальних-предаль-
них предков идет. Живя в не-
проходимых дебрях, они боль-
стухи этим свойством крупно-
го рогатого скота пользуются.
Когда-то у пастуха на поясе
висел рожок с мягким мело-
дичным звучанием. Теперь ред-
ко услышишь его. Пастухи ста-
ли пользоваться пионерским
горном. В неумелых руках он
звучит резко, у хорошего же
горниста труба поет легко, неж-
но, и коровы или молодняк,
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
заслышав знакомые позывные,
не паникуют, лишь глазом по-
ведут в сторону пастуха да
ушами запрядают — надо ис-
полнять приказ.
Всякие другие шумы, особен-
но резкие, кратковременные
(просигналит автомашина, про-
летит реактивный самолет, уро-
нит хозяйка ведро), действуют
животным на нервы. И если
такие звуковые встряски часты,
коровы меньше лежат, реже жу-
ют жвачку, у них падает про-
дуктивность. Наиболее чувстви-
тельные из них даже на сле-
дующий день все еще не могут
прийти в себя.
Обоняние у крупного рогато-
го скота развито неплохо и
оно помогает в нормализации
жизнедеятельности. Оказав-
шись на новом месте, живот-
ные обнюхивают пол или зем-
лю. На пастбище исследуют но-
сом траву и поверхность поч-
вы и нередко отказываются пас-
тись там, где недавно вносили
навоз. Если зон уже высох и
запах от него выдохся, едят
здесь траву охотно.
По внешнему виду и запаху
коровы оценивают корм доволь-
но поверхностно. Вкус контро-
лируют 25 тысяч вкусовых со-
сочков во рту животного. Ко-
ровы способны различать слад-
кую, кислую, соленую и горь-
кую пищу. Горькая им вообще
не по вкусу, сильносоленую
едят не очень-то охотно: пред-
почитают сладкие травы.
Не погрешим против истины,
если скажем, что у многих
хозяев скотные дворы остав-
ляют желать лучшего: холод-
новаты, сыроваты, в них мало
света. И невдомек бывает иным
хозяевам, что из-за плохих
условий на скотном дворе они
недополучают изрядное количе-
ство молока и мяса.
От холода у животных ра-
зыгрывается аппетит, поэтому
содержание в тонкостенных или
худых сараях ведет к повышен-
ному расходу кормов. Если же
хозяева, несмотря на стужу
на дворе, от назначенной ими
нормы кормов все-таки не от-
ступают, животные голодают и
сильнее мерзнут. Холод плюс
недостаточное питание ослаб-
ляют скот. Надо заметить, что
в самые жестокие морозы по-
едаемость кормов ухудшается.
Так же и в летнюю жару
он ест тоже меньше. Для ко-
ров некоторых пород даже
температура 21—24° приводит
к снижению аппетита.
...Владельцы скота, осо-
бенно те, что приобрели его
недавно, интересуются, какой
должна быть площадь коров-
ника. Можно привести средние
для крупного рогатого скота
данные, но животноводу важ-
но знать, какая площадь нуж-
на именно для его коровы или
бычка, телки.
Когда животное стоит, места
ему в хлеву немного требует-
ся, а вот для лежания, для
отдыха... Лежат они в разных
позах, но больше всего на боку,
голову вытягивают вперед или
отводят в сторону, а иногда
поворачивают чуть ли не на
180° так, что она касается гру-
ди. Передние ноги вытягивают
вперед либо слегка сгибают.
В этой позе животные, видно,
лучше расслабляются и отды-
хают. Вот и прикиньте, сколько
для этого надо места.
На пастбище, когда сухо и
тепло, корова отдыхает, лежа
на боку, вытянув ноги. В хле-
ву, прежде чем лечь, она ос-
матривается, отыскивая пло-
щадку посуше. Если чистого
места не найдет, может и не
лечь, простоять до тех пор,
пока не почистят пол. Если
никто не потревожит, на одном
боку, бывает, лежит долго —
часа два. Потом встает, потя-
гивается и ложится на то же
место, но на другой бок.
Так что в скотном дворе долж-
но быть оборудовано сухое ме-
сто, где бы животному можно
было спокойно отдохнуть. Луч-
10
ше всего сделать невысокий по-
мост.
Спят коровы урывками, по
1—5 минут. Если у животного
глаза закрыты, это вовсе не
означает, что оно спит — про-
сто впало в забытье.
...Кормежка для коровы —
большой, но приятный труд.
Она заглатывает корм, не
пережевывая, а потом, на отды-
хе, отрыгивает и жует жвач-
ку. Вот для чего и необходи-
мо давать корове и молодня-
ку время спокойно полежать.
И еще один совет: весной вы-
гон надо очистить от мусора,
особенно от разных металличе-
ских предметов: корова может
их заглотать.
Коровы чаще едят в дневные
часы. Впрочем, их приучают и
к другому распорядку: когда
хозяевам удобно и могут их
покормить. Сено крупному ро-
гатому скоту лучше давать «на
ночь». В тишине и покое жи-
вотные хорошо пережевывают
его.
...А сколько требуется орга-
низму коровы жидкости при
такой-то большой массе тела?
Однозначного ответа здесь нет.
Животные разных пород, возра-
ста, физиологического состоя-
ния потребляют неодинаковое
количество воды. Чем выше
удой у коровы, тем больше ей
хочется пить. Холодной воды
выпьет меньше, теплой — боль-
ше. В научных опытах нетель
в конце стельности выпивала в
сутки 31 л питьевой воды,
взрослая корова с удоем моло-
ка 15—20 л — 38 л, с удоем
20—25 л — 40 л.
Поскольку зимой в морозные
дни крупный рогатый скот ест
больше, то и воды ему требуется
больше. А дадут ему хозяева
воды холодной — себе же а
убыток, поскольку животные
вынуждены будут тратить энер-
гию корма на подогревание вы-
питой воды до температуры соб-
ственного тела. Могут быть и
простуда, выкидыши.
В жару, ясное дело, живот-
ному пить хочется больше.
С другой стороны, раз при вы-
сокой температуре поедаемость
корма ухудшается, а удой сни-
жается, то и меньше пьется.
Чтобы не обезводить организм
животного, лучше всего поить
его вволю. Коровы больше пьют
в первые часы кормления и
после доения.
...Крупный рогатый скот не
может пастись на травостое
ниже 4 см. Так уж устроен
язык животного. Весной, когда
только-только появилась тра-
ва, корова на пастбище вдо-
воль не наестся. Стало быть
утром и вечером обязательно
надо подкормить ее. Тем более,
что молодой травой животные
плохо насыщаются. Между про-
чим, пастьба на слишком высо-
ком травостое тоже нежелатель-
на. Самый подходящий для
крупного рогатого скота тра-
востой высотой 10—12 см.
Иногда спрашивают, как луч-
ше пасти корову — в стаде
или отдельно на привязи?
В «компании», в общении друг
с другом животные чувствуют
себя лучше, чем в одиночест-
ве. Но поскольку они подчиня-
ются общему для всего стада
режиму, отдельные животные,
способные пастись дольше дру-
гих, бывают вынуждены огра-
ничивать себя в корме. Понаб-
людав за своими животными,
хозяева могут выявить тех,
которые не успевают наесться.
Их лучше пасти отдельно.
Л. Косинская,
зоотехник
ВИТАМИННОЕ СЕНО
Для своей птицы я заготав-
ливаю витаминное сено из сор-
ной травы с огорода, связываю
в снопики и в таком виде
храню. Не нуждаюсь ни в ка-
ких измельчителях. Набираю
этого сена полный мешочек и
ставлю неподалеку от плитки.
За сутки оно высыхает. Мешо-
чек кладу на пол, и топчу
его ногами. Сено превращает-
ся в мелкое крошево. Крупные
стебли сушу повторно, а мелочь
просеиваю через решето. К из-
мельченной массе добавляю
комбикорм, и все перемешиваю
с вареной картошкой.
Л. Коидрацкий,
пос. Березанка, Николаевской
области
КЛУША С БАЗАРА
Как-то на базаре я купил
инкубаторских цыплят — два
десятка. Принес домой, а они
пищат. В полной растерян-
ности обратился к соседке —
что делать? Она посоветовала
купить на базаре курицу и
подпустить выводок к ней.
Я бегом обратно и купил там
курицу. Она же и глядеть не
хотела на цыплят, клевала
их. Посадил я наудачу всех
вместе — цыплят и курицу —
в корзину, накрыл одеялом,
а утром обомлел. Курица как
ни в чем ни бывало сошла
с гнезда и стала подзывать
к себе цыплят. Так через
несколько часов она преврати-
лась в клушу и потом выхо-
дила всех бройлеров.
А. Третьяк
г. Бердянск
Бывает же такое!
СВИНЬЯ В УПРЯЖКЕ
Животноводы давно замечали
сколь смышлена свинья. Ее
ничего не стоит приучить вы-
полнять отдельные команды и
тогда на уход за животным
будет затрачиваться меньше
времени — оно частично пе-
рейдет на самообслуживание.
Захотят, например, выпустить
животное на пастбище, повто-
ряют ему «Гулять, гулять!».
И пожалуйста — выбегает,
как миленькое. Однако выпол-
нение таких команд для сви-
ней пустяки. Бывало, их обу-
чали куда более сложным дей-
ствиям.
В книге «Свинья, ее приро-
да, свойства, породы, разведе-
ние, содержание», 1870 г. (пе-
ревод с английского) читаем
о том, что в те далекие вре-
мена крестьяне уходили пасти
своих свиней с тяжелой покла-
жей и навьючивали ее на
самых сильных животных.
Приучали к такой работе лас-
кой, вкусной подкормкой. Не-
которые свиньи настолько свы-
кались со своими обязаннос-
тями, что каждое утро подхо-
дили к своему хозяину, стоя-
ли смирно, пока к спине
привязывали поклажу, затем
рысью, как их приучили, бро-
сались вдогонку за стадом. Ма
ло того, мальчишки ездили до
пастбища верхом на крупных
животных и выдрессированные
свиньи позволяли на себя са-
диться.
В той же книге сообщается,
что на острове Менорка и в
некоторых других местах сви-
ней использовали вместо рабо-
чего скота. И не редко мож-
но было встретить в одной
упряжке, тянущей плуг,
свинью, корову и пару жере
бят или свинью в компании
осла.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Наши читатели, возможно, помнят
подборку материалов под названием
* Горячие денечки — сенокос»,
опубликованную в № 3 *ПХ» за 1983 г.
Она вызвала немало откликов, часть
которых мы опубликовали в № 3 «ИХ»
за 1984 г. Но тему не исчерпали.
В редакцию продолжают идти письма,
касающиеся сенокоса. Их авторы
спрашивают, советуют, делятся опытом...
Как наладить первейший инструмент
на сенокосе — косу, каким манером
и какой конфигурации складывать
стог, чтобы сено дождями не промочило?
Единого мнения, как и следовало
ожидать, у косарей нет. В каждой местности
и даже у каждого косаря
свои «хитрости».
12
ОПОЧЕЦКИЕ «СТЕНЫ»
Однажды редакция задала
нам, читателям, вопрос: «Как
в ваших краях сушат сено в
дождливую погоду?» Я ду-
мал, что кто-нибудь из моих
земляков из Опочецкого райо-
на обязательно напишет о спосо-
бе, применяемом у нас. Но
прошло уже немало времени,
а никто этого так и не сделал.
Рассказать же о нашем спосо-
бе сушки сена, по моему, стоит.
Готовиться к уборке сена у
нас начинают заблаговременно.
Первым делом заготавливают
жердины-острёвины (от слова
«острое»). Для этого годится
дерево любой породы: сосна,
ель, береза, ольха, осина, лишь
бы оно было суковатым и не
толстым диаметром в комле
(основании) примерно 7—10 см,
длиной 3—4 м. Сучки обру
бают не у самого ствола, а
отступив на 12—15 см. Полу-
чаются рогатые жердины, вме
сте они называются острёвье
(рис. 1), впрочем кто как зо-
вет: и островье и островьё.
Если не полениться, острёвье
лучше окорить, тогда оно быст-
рее высохнет и послужит не-
сколько лет. Для заготовки сена
на одну корову и трех-четы
рех овец требуется минимум
50 острёвин. К ним еще по-
надобятся жерди, подпоры и
метровой длины чурки толщи-
ной 15—20 см. Жерди стара-
ются выбрать прямые, не тол
стые (7—10 см в комле), лег-
кие, но прочные.
Подпоры у нас нарубают в
основном в зарослях белой оль-
хи. Выбирают дерево с проч-
ным суком (или с развилкой),
расположенным на уровне
2,5—3 м от земли (рис. 2).
На каждые 10 острёвин заго-
тавливают примерно 6—8 под-
пор, 8—10 жердей и 3—4 чур-
ки.
Как только подкосят тра-
ву, делают основание, которое
по-местному называют «одэньи-
ще». Сгребая траву ручными
граблями, образуют на покосе
прямолинейную полосу шири-
ной 1 м. Сюда приносят ост-
рёвье и вколачивают в землю.
Для этого сперва делают уг-
лубления ломом. Острёвины
вбивают в них. Если сено круп-
ностебельное (клевер, тимофеев-
ка), то промежутки между
острёвинами делают 70—80 см,
иногда до 1 м, если же сено
мелкое — поуже, примерно
50 см. Вколачивают острёвье
по прямой линии. Если трудно
добиться этого на глазок, поло-
жите на землю прямую жердь
и по ней держите нужное на-
правление.
Сколько вколачивать острё-
вин? Рассчитывают так: в каж-
дый промежуток между ними
входит 2—3 пуда сена, а то и
больше (это уже в сухом ви-
де). Значит, на воз сена весом
15—20 пудов нужно 7—8 ост-
рёвин.
После того как они вбиты
в землю, кладут чурки: возле
крайних острёвин по одной и
через каждые 3—4 острёви-
ны — еще по чурке. Сверху
кладут жерди. На этом одэньи-
ще и будет лежать сено, а под
ним свободно гулять ветер и
продувать «стену» (рис. 3).
Скошенную по росе или по-
павшую под дождь траву ме-
тать, конечно, нельзя. Поэто-
му стараются хоть немножко,
но обязательно проветрить, про-
13
вялить ее. Для этого валки
после скашивания травы сразу
же раскидывают. Когда верх
ний слой подвянет, ворошат
граблями, стараясь самую сы-
рую часть вывернуть наружу.
Полусырое сено перетаскива-
ют к одэньищу по обе стороны
полосы и складывают в метре
от нее. Потом сразу же присту
пают к метанию, с чем можно
и одному управиться, но вдвоем,
конечно, дело пойдет быстрее.
Для работы нужны вилы с че-
ренком обыкновенной длины и
еще один с черенком длиной
2,5—3 м.
Обычно начинают метать с
одного края. Сначала вилы
совсем бывают не нужны. Траву
берут охапками и укладывают
между острёвин на одэньище.
Если сено все еще очень влаж-
ное и потому тяжелое, «стену»
выкладывают не толще 30—
40 см. Если же сено заметно
провялилось, метать можно и
толще — 50 см и более, иногда
до 1 м.
Траву укладывают охапками
до тех пор, пока высота «стены»
не поднимется в рост человека.
«Стену» стараются сделать бо-
лее или менее ровной без глубо
ких впадин и больших высту
пов. Когда охапками класть
уже невозможно, берут корот-
кие вилы и укладывают сено
ими так же поочередно — то
с одной, то с другой стороны.
Если где-то получилась впади
на, добавляют туда сена, если
большой выступ — очесывают.
Когда «стена» поднимется до
2 м, ее поддерживают с обеих
сторон прочными жердями и
подпорами — кольями. Жерди
кладут поверх уже сметанной
«стены» (рис. 4). Подпоры
должны удерживать «стену»
прочно. Для этого их несколько
вдавливают в землю, постуки-
вая обухом топора.
Затем продолжают метать
выше, для чего берут вилы с
длинным черенком. Острёвины
заметывают полностью на всю
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
высоту. Самый верх «стены»
выкладывают более тщательно
и несколько заостряют, при-
миная вилами. Сооружение
слегка счесывают граблями,
подгребают все кругом начисто,
и получается «стена».
Никакой ливень не проби-
вает «стену». Когда же дожди
прекратятся и подует ветер, се-
но просыхает, ведь оно ложится
не совсем плотно. Зацепившись
за сучки острёвин, оно находит-
ся как бы в подвешенном со-
стоянии. Да и возле каждой
рогульки образуются пустоты.
Так и сохнет. И что важно —
цвет не теряет. Если удалось
сметать траву еще зеленой, то
и, высохнув, останется она та-
кой же.
Может быть, кому-то такая
работа покажется долгой и тру-
доемкой, но это объяснять дол-
го, сложить же «стену» можно
довольно быстро. Чтобы сде-
лать одэньище на один воз сена
(вбить острёвье, настелить чур-
ки и жерди), одному человеку
потребуется не более 15 мин, а
чтобы сметать его — примерно
30 мин. Вот и все. Зато как на-
дежно! То, что удалось сложить
в «стену», уже не пропадет.
Посложнее с заготовкой ост-
рёвья. В лесах мы его, конечно,
не заготавливаем. У нас много
зарослей на неудобьях — там
мы и берем материал для ост-
рёвья. Делаем это аесной, когда
растает снег, сойдет полая вода
и деревья еще не распустятся.
Кроме сена, у нас таким же
образом метают и яровые зерно-
вые. К примеру, ячмень, посеян-
ный на приусадебных участках,
скашивают, когда зерно еще
влажное и солома не пересохла
(чтобы колос не обламывался).
Стараются побыстрее сметать в
«стену» без всякой сушки.
Стоит ячмень долго в полной
сохранности до тех пор, пока
с колхозного поля не уберут
все зерновые и колхоз выделит
комбайны для обмолота зерно-
вых с приусадебных участков.
Обычно массовая заготовка
сена в наших краях начинается
около 20 июня. Косить выходят
всегда в хорошую погоду и то,
что сегодня скосили, на другой
день уже ворошат, а к вечеру
мечут.
В хорошую погоду сено в
«стене» высыхает недели за две.
Определить готовность его про-
сто: просунуть руку в самую
толщу. Если сено там уже сухое,
значит, оно все сухое. Можно
убирать, коль время позволяет,
а если есть дела поважнее,
можно и повременить с убор-
кой, иногда до месяца.
Убирают сено в сарай в хоро-
шую погоду, когда не предви-
дится дождя. Для этого прежде
всего со «стены» снимают под-
поры, затем вытаскивают у по-
рочные жерди и вилами с длин-
ным черенком (можно и подпо-
рой, которая полегче) выпихи-
вают сено из промежутка меж-
ду крайними острёвинами с то-
го края «стены», где заканчива-
ли метание, сверху вниз. После
этого острёвину выдергивают
из земли, а сено уносят в сарай
(если он близко) или уклады-
вают на подводу и увозят. Та-
ким же образом поступают со
следующей острёвиной и так да-
лее.
Если на участке, где скосили
траву, уже подрастает отава,
острёвье убирать нет смысла.
Его можно уложить плашмя на
чурки: скоро оно снова приго-
дится. Если же острёвье и дру-
гие детали убирают на зимнее
хранение, плашмя их класть
нельзя. Острёвье ставят вниз
вершинами, потому что прежде
всего подгнивает заостренный
конец; подпоры укладывают
вверх развилками. Лучше по-
ставить их под навес.
Испытайте наш способ — не
пожалеете!
В. Васильев
дер. Дерганово,
Псковская область
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Многие косари делают спе-
циальный станок для отбивки
кос (рис. 1). Усаживаются на
сиденье верхом, а косу уклады-
вают на узкую наковальню
радиусом закругления верши-
ны (рабочей поверхности) 5—
6 мм. Поддерживают лезвие ко-
сы снизу полусогнутыми паль-
цами, а сверху прижимают
большим пальцем левой руки.
Локоть этой руки опирается на
левое колено сверху. Косовище
же своим концом вонзается
в землю.
Лезвие в процессе отбивки
непрерывно перемещается по
наковальне, но край его посто-
янно должен находиться на
вершине. Оттягивать лезвие
нужно потихоньку, равномерно
легкими ровными ударами мо-
лотка. Этот способ прост и до-
ступен каждому.
М. Шапкарин
г. Севастополь
Для насадки косы я вот уже
несколько лет пользуюсь зажи-
мом, с помощью которого в одну
минуту косу можно закрепить
и снять (рис. 2).
Принцип действия приспо-
собления очень прост: повора
чиваем рычаг на себя, и экс-
центрик плотно закрепляет хо-
мутом пятку косы на древке.
Как же изготовить такое
приспособление? Сначала нуж-
но согнуть основание из же-
лезного листа толщиной 2—
3 мм и просверлить в нем от-
верстия диаметром 8 мм для
установки эксцентрика. Кромку
над. отверстием прорезать на-
сквозь, как показано на черте-
же. Проточить заготовку эксцен-
трика на 12 мм (на токарном
станке). По ширине основания
проделать канавки 3 мм такой
ширины, чтобы шейка получи-
лась диаметром 8 мм. Далее
отрезать заготовку по длине и
проточить концы эксцентрика
в трех кулачковом патроне, под-
14
ложив в один из кулачков про-
кладку 3 мм. Не сдвигая про-
кладки с заготовки, повернуть
ее и проточить вторую сторону.
Все остальное изготовить по
приведенному чертежу.
Основание крепится на ко-
совище сверху тремя шурупа-
ми, для чего сверлятся три от-
верстия диаметром 4 мм с по-
таями. Под низ хомута на пятку
косы вставляется клин из твер-
дого дерева. Им я регулирую
силу прижатия {рис 3).
В. Коваленко
с. Хотивля,
Черниговская область
С. Иванов в «ПХ» № 3 за
1984 г. написал, что если косо-
вище сделать из ели, то в жару
древко выделяет смолу и при-
липает к рукам. Конечно, так
оно и будет, если придержи-
ваться поговорки: «На охоту
ехать — собак кормить*. Ело-
вое-то косовище заранее надо
готовить. У нас с давних времен
срезают еловые палки на косо-
вища рано весной. Очищают
от коры и ставят в тени верти-
кально, чтобы высохли.
Для пожилых людей, у кото-
рых силенок уже маловато, и
подростков я делаю косовища
из осины. Они легкие. Их тоже
нужно сразу очистить от коры
и поставить сушить в тень (на
солнце они трескаются). Косо-
вища из клена и березы —
тяжелые.
В. Малинов
д. Ломовые,
Костромская область
Еловое косовище самое луч-
шее. Оно прочное и легкое и
у хорошего хозяина смолу во
время косьбы выделять не бу-
дет, потому что свежую елку
не ставят, а только выдержан-
ную.
Точить косу равномерно с
обеих сторон — неправильно:
нужно с одной, как точат нож-
ницы. Проверять ее насадку по
своему старому опыту, считаю,
Зажим (общий вид и детали):
1 1— основание; 2 — рычаг;
3 — эксцентрик; 4 — хомут.
Рис. 3
Коса в закрепленном
положении
Рис. 2.
нужно так: приставить к стенке
под небольшим углом и, при-
жав к ней пяту косы, сделать
отметину. Потом, не сдвигая
косовище с места, отвести косу
в сторону. Если носок ее ножа
совпадет с отметиной пяты, коса
насажена нормально и можно
ее закреплять. Если носок ока-
жется выше отметины, то у жен-
щин и подростков, а также у
начинающих будет получаться
слишком большой захват. Для
них вообще нужно, чтобы носок
косы был на 2—3 см ниже
нормального уровня.
Б. Лисин
г. Ленинград
В «ПХ* печатались заметки
о метании стогов, и почти в
каждой говорилось, что сперва
укрепляют жердь — стожар.
А зачем по центру стога ставить
стожар, ведь по нему побежит
вода?! И потом, пишут, что кла-
дут стог с помощью подростков.
А если нужно, например, поло-
жить пласт сена на середину,
как это стоящему внизу сде-
лать, если стог сложен уже на
высоту вашего роста? Нет, тут
дети не подмога. И внизу, и на-
верху при стоговании должны
стоять сильные, опытные люди.
У нас, как только сложат
стог с полметра высотой, на не-
го влезает взрослый человек с
вилами. Другой, тоже вилами,
подает ему сено. Тот, который
наверху, все время ходит, трам-
бует и чувствует, где под ногами
мягко, а где — крепко. Он сле-
дит, чтобы сено ложилось ров-
но. Тот же, кто стоит внизу,
наблюдает за правильностью
формы стога. После его завер-
шения к двум кускам проволо-
ки длиной в зависимости от вы-
соты стога привязывают груз
(скажем, по кирпичу), подают^
их наверх вилами и там про-
волоку кладут крест-накрест.
П. Гусев
д. Сев.-Нива,
Смоленская область
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Цля выращивания рыбы
на приусадебном участке
1учше всего подойдут зо-
лотой и серебряный карась,
линь, а также сазан, карп,
пелядь, сиг, форель. • Это — в
средней полосе страны. В более
южных районах рекомендуется
разводить бестера, белого и
пестрого толстолобика, белого
амура.
Самые неприхотливые ры-
бы — карась и линь. Прав-
да, они медленно растут. Од-
нако в жестких условиях уп-
ливая двухлеток, можно до-
биться привеса до 1 кг и к
осени получить рыбу массой по
1,5 кг. Недостаток этого мето-
да — трудность получения по-
садочного материала.
Мальков, а также рыб боль-
шего возраста для зарыбления
водоемов можно отловить в
естественных водоемах или при-
обрести в рыбхозах. Мне, на-
пример, доводилось покупать
осенью карпов весом 100—150 г
в магазинах, торгующих живой
рыбой. Зимовали они у меня
РЫБА...В САДУ
лотненного заселения в моем
водоеме за 4 года золотые
караси достигли длины 14—
16 см и весили по 300—
350 г. Серебряный карась- рас-
тет быстрее золотого. Размно-
жается он в том случае, ес-
ли в водоеме живет карась
золотой или карп. Линь очень
боязлив, поэтому для него в во-
де нужно устраивать укры-
тие из камня или густых под
водных растений, особенно ес-
ли прудик неглубок и вода в
нем очень прозрачная. Линь
тоже набирает массу мед-
ленно: веса 200 г достигает
на 2—3-й год.
Сравнительно быстро растет
сазан. При подкормке за 2 го-
да может достигнуть 400—
500 г. Самая же перспективная
для разведения и выращивания
в приусадебном хозяйстве ры-
ба — несомненно карп. На вто-
ром году жизни он может на-
брать 400—500 г, на треть-
ем — до 1,5 кг. Он всеяден,
потребляет как животные, так и
растительные корма. Малотре-
бователен к условиям жизни,
относительно неплохо перено-
сит зимовку, начинает кор
миться при температуре выше
12°. Правда, хорошо растет он
только в прогретой воде (22—
26).
Если на участке нет надеж-
ных зимовальных устройств, в
небольших водоемах столовую
рыбу, в частности карпа, по
моему убеждению, целесообраз-
нее не разводить, а только
доращивать. На выращивание
товарной рыбы из малька ухо-
дит 2—3 года с перизимов
кой. Доращивание же • пред-
усматривает содержание рыбы
только один весенне-летний се-
зон без перезимовки. Тогда
осенью пруд можно освобож-
дать от воды для ремонта,
дезинфекции и т. д. и легко
собирать рыбный «урожай».
В этом случае водоем зарыб-
ляют двухлетними карпами ве-
сом до 500 г сразу после
таяния снега в конце марта —
начале апреля (для средней
полосы). Интенсивно подкарм-
частью в комнатном аквариуме,
частью на участке в колодце,
устроенном в пруду из бетон-
ной трубы.
Из зимовального колодца
рыбу запускаю в пруд сразу
после таяния снега, а ту, ко-
торая провела зиму в комнат-
ных аквариумах, позднее —
когда вода прогреется. Или де-
лаю так: рыбу в той емко-
сти, в которой привез ее на
участок, наполовину высоты
опускаю в пруд и там держу,
пока температура воды в нем
и емкости постепенно не срав-
няется, а рыба не привыкнет
к более холодной воде. Из-за
резкой смены температуры во-
ды были случаи гибели рыбы
от шока.
Мальками из естественных
водоемов нужно зарыблять
пруд в июне—июле, как толь-
ко они появятся у берегов.
В литровой бутылке, запол-
ненной на три четверти объ-
ема холодной речной водой, в
течение получаса благополуч-
но доставляю с реки 25—30
личинок и мальков. В пути во-
ду в емкости берегу от перегре-
ва.
Выращивая рыбу на естест-
венном корме, можно сажать
по 2—3 взрослых экземпля-
ра на 1 м3 воды в пруду.
При искусственной подкормке
16
плотность можно увеличить.
В моем пруду объемом око-
ло 12 м3 сейчас живет свы-
ше 60 рыб разных пород, в
том числе караси, карпы, плот-
ва, уклейки, ельцы, густера,
окуни и другие. Они поедают
весь планктон — «цветение*
воды бывает редко и длится
недолго, поэтому приходится
применять дополнительную
подкормку.
В естественных условиях ог-
ромную роль в питании рыб
имеет фито- и зоопланктон
(мельчайшие водоросли, даф-
нии, циклопы), а также бентос
(мотыль и другие организмы,
живущие в донном иле). Для
их разведения устраиваю в
ПРУДУ мелководные участки,
заиленные и засаженные вод-
ной растительностью — элоде-
ей, рдестом, водяной сосенкой.
В некоторой степени эту роль
у меня выполняют и декора-
тивные растения — калужни-
ца, аир, нимфеи. Чтобы не
нарушить гидрохимический ре-
жим пруда, растительность не
должна занимать более одной
трети водной площади.
Для размножения планктона
и мотыля дополнительно ис-
пользую старую вацну. Весной
насыпаю на ее дно огородную
землю слоем 6—10 см, выса-
живаю в этот грунт пару
кустиков элодеи и рдеста.
Вода в ванне быстро прогре-
вается, и размножаются микро-
организмы и мотыль. По мере
надобности через резиновый
шланг их вместе с водой вы-
ливаю из ванны в пруд.
Вообще, верным признаком
пригодности для рыбоводства
считается тот водоем, в кото-
ром к теплому летнему вре-
мени появляется множество ор-
ганизмов, служащих рыбе кор-
мом. Дафнии, циклопы, колов-
ратки питаются фитопланкто-
ном, для разведения которого
пруд 1—2 раза в месяц в теп-
лое летнее время удобряю:
в небольшой дозе вношу мине-
2 Приусадебное хозяйство № 2
ральные и органические удоб-
рения.
Для выращивания карпа при
переуплотненной посадке обяза-
тельна дополнительная под-
кормка пищевыми отходами,
вареным картофелем, жмыхом,
комбикормом, горохом, ячме-
нем, люпином, овсом...
Хорошо едят карпы и кара-
си слегка отваренные овсяные
хлопья, ячневую кашу. Под-
кармливаю рыбу также дож-
девыми червями, которых раз-
вожу в компостной куче. Плот-
ве и ельцам скармливаю ос-
тавшуюся от зимнего аквариум-
ного содержания рыб сухую
дафнию. Для плотвы 3—4 раза
в неделю приношу ряску.
Нельзя допускать, чтобы ор-
ганическая подкормка (каши,
отходы хлеба, картофель и пр.)
растворялась в водоеме. Она
загнивает и отнимает у воды
кислород. Пищу вносят в таком
количестве, чтобы ее всю поеда-
ли. Кашу лучше давать не-
доваренной, чем переваренной.
Кормлю рыбу утром и вече-
ром. В качестве кормушки при-
способил эмалированный ме-
таллический таз диаметром
60 см. В эту посудину кла-
ду корм и медленно, чтобы он
не расплывался по водоему,
на леске опускаю на дно. По
количеству оставшегося корма
определяю потребность в под-
кормке. Ориентировочно счита-
ется, что для привеса 1 кг ры-
бе требуется 5 кг пищи.
Сложная проблема в домаш-
нем рыбоводстве — это пере-
зимовка рыбы.
Рыбоводы-любители приме-
няют разнообразные приемы
для предотвращения зимнего
замора. Чаще всего после за-
мерзания водоема, когда лед
имеет толщину 1,5—2,5 см,
прорубают лунку и через нее
откачивают воду. Образовав-
шаяся воздушная полость меж-
ду поверхностью воды и льдом
высотой 15—20 см насыщает
кислородом воду. Лунку во
17
льду закрывают, утепляют, что-
бы холод не проникал к по-
верхности воды и не заморозил
ее снова. Полезно в этом
случае утеплить лед снегом.
Используют и технику. Жи-
тель г. Макеевки В. Н. Су-
понин для снабжения кислоро-
дом замерзшего пруда, где
у него зимуют трехкилограм-
мовые карпы, сазаны и тол-
столобики, наладил периодиче-
скую подачу воздуха в воду
под лед по шлангу от ав-
томобильного компрессора.
Применяют и электронасос.
У меня зимовка рыбы ор-
ганизована по-другому. С нас-
туплением осеннего похолода-
ния при температуре воды ни-
же 8 е рыба перестает кор-
миться. В Подмосковье этот
момент приходится на конец
октября. Пруд освобождаю от
воды. Часть рыб (декоратив-
ные и предназначенные на до-
ращивание) помещаю в зимо-
вальную яму. Это бетонный ко-
лодец диаметром 70 см, глу-
биной 2,5 м, где она нахо-
дится до весеннего снеготаяния,
то есть до конца марта сле-
дующего года. Уровень воды
в нем в течение зимы умень-
шается с 2,2 до 1,7 м. Вы-
рытая в непромерзающем бо-
лотистом грунте, закрытая
сверху деревянным шитом, а
зимой и снегом, зимовальная
яма-колодец сохраняет внутри
плюсовую температуру всю зи-
му. Вода в ней не замерзает
и кислород из надводной воз-
душной прослойки свободно
обогащает воду, спасая рыбу
от замора.
Рыба во время зимовки ни-
чего не ест. Если посмотреть
сверху, на дне бывает видна
плотная стая рыб, изредка, как
бы нехотя, ворочающих плав-
никами. Вынутые весной из
колодца, они выглядят здоро-
выми. Отходов во время зимов-
ки у меня не бывает.
А. Моисеев,
Московская область
ДОМА ШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В Краснодарском крае на при-
усадебных участках уже мно-
го лет разводят мускусных
уток. Любителей этой птицы
с каждым годом становится
все больше. Чем же объясня-
ется тяга местных жителей
к разведению мускусных уток?
Во-первых, мясо их, пожалуй.
используют цельный корм: мя-
кину, зерно, траву. Отлично
находят себе пищу в зарослях
сорняков, начисто уничтожая
их. Особенно хорошо выбирают
злостный сорняк амброзию,
бороться с которой тяжело.
кинских уток мускусные почти
совсем не болеют. Впрочем,
надо оговориться: когда в сос-
таве комбикорма они потребля-
ли антибиотики, то, случалось,
заболевали. При вскрытии у
них обнаруживали полное пе-
рерождение печени, иногда ус-
танавливали нефрит почек.
^^/4 - МУС"^^
в 3—4 раза постнее, чем тра- А V 1 J Взрослые
утки весят 2—
диционных пекинских. По вку-
су оно сладковатое и совсем
не напоминает утиное. На вид
темное, но не сухое, как, ска-
жем, у кур, а сочное.
Во-вторых, мускусные утки
менее прожорливы, чем пе-
кинские. Для них не требуются
различные высокопитательные
смеси. Наоборот, они лучше
Новые. Лучшие. Редкие
После того как на ней по-
бывают мускусные утки, она
нередко исчезает полностью.
50—60 мускусных уЛ>к, кото-
рых мы содержим, помогли нам
и нашим соседям полностью
избавиться от амброзии.
В-третьих, в отличие от пе-
2,2 кг, селезни — 4—5, а
бывает и 6 кг.
Вот несколько советов по
содержанию мускусных уток.
Надо как можно меньше бес-
покоить их в течение дня, тог-
да они хорошо несутся и усерд-
но высиживают потомство. Ес-
ли обычные утята выводятся
за 28 дней, мускусные — за
18
34—36 дней. Ни разу не было,
чтобы мамаши бросали кладку
яиц, насиживание, кроме тех
случаев, когда их во время
сидения в гнезде беспокоили.
Если им не мешать, то вывод
бывает стопроцентный. Одна
утка может высидеть 20—22
яйца.
Мускусные селезни скрещи-
ваются с пекинскими утками.
Выводимость от такого скре-
щивания под наседкой бывает
80—100 %, а в инкубаторе
57—60 %. Помесные утята (их
называют мулардами) отлича-
ются завидной энергией роста
и за два месяца превышают
вес родителей. Интересно, что
муларды по окраске оперения
и форме тела напоминают
крупных диких уток. Мясо
их пожирнее, чем у мускусных.
В. Соловьянюк,
В. Александров,
г. Краснодар
Я уверен, что в ближайшие
годы мускусная утка займет
достойное место в приусадебном
птицеводстве. Она перспектив-
на. Для нее годятся более де-
шевые корма, чем для пекин-
ских. Летом она поедает много
травы, зимой — рубленого
сена. Ей не обязателен водоем,
достаточно таза или корыта,
чтобы помыться. А купаются
мускусные утки по очереди, и
не. все в один день. Зиму пе-
реносят легко, но в сильные
морозы пол сарая надо обиль-
но посыпать сухой подстилкой.
Мои утки сносят по 60—
120 яиц за год. Яйца из
гнезд вынимаю так, чтобы это
было незаметно птице. Если ут-
ка поймет, что яйца пропадают,
она поменяет место кладки.
Инкубационные яйца сохра-
няют свои качества в течение
10—15 суток, и их можно
успешно пересылать на дальние
расстояния. В посылочный
ящик укладываю слой сухих
опилок или мелкой древесной
стружки толщиной 50 мм. За-
тем каждое яйцо завертываю
в мягкую бумагу и поверх
нее обкладываю паклей, ватой,
обрезками поролона и острым
концом укладываю на опилки,
просыпаю их ими на некото-
ром расстоянии друг от друга
с боков. От стенок посылочного
ящика яйца должны быть от-
делены слоем опилок толщи-
ной не меньше 30 мм. Свер-
ху насыпаю их наравне с крыш-
кой, чтобы не было воздушных
пустот. В крышку заранее за-
биваю гвозди, затем плотно при-
жимаю ящик -с крышкой к по-
лу и легкими ударами мо-
лотка, приколачиваю ее.
Нередко птицеводы жалуют-
ся на расклев крыльев при
выращивании мускусных утят.
А он происходит от непра-
вильного ухода за молодня-
ком. Маховые перья на крыльях
начинают расти у утят, когда
молодняк особенно быстро на-
бирает массу и наиболее про-
жорлив. В это время он не дол-
жен испытывать недостатка в
корме, особенно в белковом.
В. Башмаков
г. Шуя,
Ивановская область
В «ПХ» № 1 за 1984 г.
в статье «Секреты мускусной
утки» А. Зинченко пишет, что
эта утка — плохая мама.
Я не согласна с ним.
Развожу мускусных уток уже
несколько лет. На первых по-
рах терпела неудачи, главным
образом из-за того, что пове-
рила в «плохую маму». Когда
еще покупала семью, меня пре-
дупреждали об этом качестве
утки.
Однажды я купила три де-
сятка цыплят и поздно вече-
ром посадила в гнездо под
утку, убрав оттуда последнее
яйцо. Наутро выводок был уже
и под крыльями утки и на ней.
Выходила всех цыплят до од-
ного.
Следующей весной сели наси-
живать три утки. К одной я
опять подпустила цыплят. А
под другую — ее собственных
утят и выводок еще одной
мамаши, и она выходила всех
56 утят. В июне первая отло-
жила еще 20 яичек, села их
насиживать и в первые дни
августа вывела 17 утят, води-
ла их хорошо, и все остались
живы.
Так что обижаться на мускус-
ную утку как на «плохую
маму» нет оснований. Важно
подсадить к ней утят или цып-
лят вовремя: когда вылупился
утенок из последнего яйца.
Кстати, он обычно бывает сла-
бее первых, поэтому его лучше
подержать в тепле отдельно.
А первых, крепких, сразу же
подпустить под наседку (мама-
шу или другую), отделить им
уголок, чтобы никто не беспо-
коил.
Пока утята маленькие, им
нельзя ставить воду в глубо-
кой посуде — намокнут. Я кла-
ду в широкую глубокую мис-
ку несколько кирпичей, чтобы
утенок мог встать на них,
попить и выскочить из воды.
У каждой утки должно быть
свое гнездо, глубокое и при-
крытое с трех сторон плен-
кой или тряпкой. Когда подхо-
жу к гнезду с наседкой, пре-
дупреждаю ее спокойным голо-
сом, иначе она может испу-
гаться и бросить яйца.
Н. Пересядько
г. Батайск,
Ростовская область
Мы держим мускусных уток
отдельно от другой птицы.
Раньше держали вместе, но
куры, неравнодушные к гнез-
дам, в которых лежит много
яиц, занимают их и норовят
насиживать. Потому-то и ста-
ли держать отдельно.
Выводятся мускусные утята
очень дружно. Тех, которые
уже обсохли, сразу забираем,
остальных оставляем под ут-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2*
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
кой. На ночь весь выводок
отправляем к наседке, а утром
выпускаем ее в загончик, где
и держим вместе с выводком
постоянно. Утки-наседки не лю-
бят соседства других уток или
кур-клуш с выводками, поэтому
устраиваем «отдельную квар-
тиру ».
В первые дни малышам да-
ем разные мешанки и рубле-
ную траву. Утка сама обуча-
ет их есть, и мы в это вре-
мя в «воспитании» не принима-
ем никакого участия, только
ставим корм. Наседка не дает
свой выводок в обиду. Уже
через два дня утята бегают
с ней по траве, отыскивают
жучков, червячков, щиплют зе-
лень. Время от времени мать
подводит их к еде. Подросшему
молодняку даем молотое варе-
ное зерно пшеницы, кукурузы.
Е. Чуриков
хут. Куликовский,
Краснодарский край
Утром утки вылетают прямо
из открытой двери сарая, обле-
тают усадьбу и возвращаются
назад. У нас сарай холодный,
поэтому утки начинают нестись
поздно и садятся на яйца
лишь в мае. В конце июня —
начале июля появляются утя-
та; по-моему, в самую хоро-
шую пору: во дворе много
травы, тепло. Держим выводок
с уткой в загородке; на ночь
они заходят в домик-ящик
(в нем сделан лаз). Днем не
любят сидеть в домике, так
что в ненастную погоду при
ходится их туда загонять.
Первые дни утята едят варе-
ное яйцо, а со второй неде-
ли запаренное зерно. Из всех
видов зерна хуже всего едят
пшеницу. Очень любят зеленую
траву, выщипывают ее в заго-
родке так, что остается голая
земля.
Через две недели после выво-
да выпускаем утят вместе с
наседкой во двор. Иногда, прав-
да, возникают конфликты с
другой птицей, но когда при-
выкнут друг к другу, стычек
не бывает.
Во дворе у нас выкопана яма
1 X 2 м глубиной 0,5 м. Ежед-
невно с утра в нее накачи-
ваем воду, и когда она про-
греется, утята с удовольствием
в ней купаются.
А. Ладыгина
пос. Трактовый,
Кустанайская область
Впервые мы вывели мускус-
ных утят под курицей-насед-
кой. Хлопот с ними у нас бы-
ло очень много, но только до
тех пор, пока они не научи-
лись есть и пить. Как-то раз
выпустили их на траву, они
начали быстро бегать и ловить
мошкару. Мы обрадовались:
наконец-то узнали, какое «ла-
комство» им по вкусу. Даже
хлопушкой били мух и давали
им. Но это на первых порах,
а потом они ели все, что ни
дай.
Содержали их вместе с белы-
ми утками и гусями, пробо-
вали и отдельно и поняли, что
жить своим стадом им больше
нравится.
Если у самки яйца из
гнезда убираешь, она может не-
стись дальше, но на гнездо не
сядет. Присутствие возле на-
седки с выводком селезня за-
ставляет ее раньше времени
бросать своих утят, а потом
снова нестись и еще раз вы-
водить потомство.
Пока утка сидит на яйцах,
держим около нее кормушку и
таз с водой для купания. Это
очень важно для вывода —
утка мокрая садится на яйца,
увлажняя их. Если у наседки
есть возможность купаться, утя-
та вылупляются дружно.
Первые дни кормим и утку,
и утят вареным яйцом, про-
пущенным через терку. Бросаем
крошки с высоты. Утка клюет,
а дети ей подражают, тоже
учатся кормиться. На третий
день добавляем мелкую кру-
пу — кукурузную, пшеничную
или комбикорм. Все это запа
риваем. На четвертый-пятый
день даем еще траву или ово-
щи, картофель, капусту, мор-
ковь. На шестой-седьмой день
яйца из рациона исключаем.
В хорошую погоду уже на
третий день выносим выводок
с уткой на траву. У нас в
изобилии растут спорыш, лебе
да, и утятам — раздолье.
Пребывание на солнце, свежая
витаминная трава, подкормка
мошкарой — все это отлично
сказывается на молодняке. Ес-
ли станет прохладно и утята
замерзнут, утка присядет и обо-
греет их. Так что главное для
утят — мать.
Не скажу, что мускусные ут-
ки агрессивны. Самцы, правда,
иногда сражаются между собой,
но с гусями и белыми утка-
ми не дерутся. В прошлый
сезон, когда одна из мускус-
ных уток ходила с вывод-
ком, мы купили десяток инку-
баторских гусят, и она взя
ла «сироток» под свою опеку.
Н. Беспалый
ст. Новоминская,
Краснодарский край
До двух-трех недель лапки
утят должны быть все время
сухими, тогда им не страшны
перепады температуры. Чтобы
они не ступали ногами в поил
ку, обрешечиваю ее реечками.
В щелки между ними может
просунуться только голова
утенка, и он достает клювом
до воды. Зобики также ос-
таются сухими.
В инкубаторе мускусные утя-
та выводятся плохо. Недоста-
точно мы изучили особенности
их вывода. Видимо, нужно боль-
ше орошать яйца. Что делает
наседка, когда сходит с наси-
живаемых яиц погулять на
30—40 мин? Намочит себя
водой сверху донизу, затем
заходит в гнездо, и капли во-
ды стекают на яйца. Так сто-
20
ит она в гнезде 15—20 мин,
пока не приведет в порядок
все перья. Таким же обра-
зом поступает во второй поло-
вине насиживания через каж-
дые 5—6 дней.
Наседка смело защищает
свой выводок. Возьмешь на ру-
ки утенка, так дергает за
штанину, топчет лапами, пока
не отпустишь малыша. Моя со-
бачка подошла к сковородке,
из которой пили воду утята.
Тут же подскочили две утки-
наседки и напали на пса —
стали его щипать. Он еле ноги
уволок. Однажды утки отбили
атаку вороны и сороки, от ко-
торых только пух и перья поле-
тели.
До поздней осени утки водят
своих утят, собирая вместе с
ними слизней, жучков, поедая
сочные листья одуванчика, осо-
та, молочая, остатки капуст-
ных и свекольных листьев.
Я считаю эту птицу выгод-
ной. Мясо превосходное, а
перья и пух — почти гагачьи.
Ф. Абрашитов
г. Казань
От редакции. Как видим, до-
вольны птицеводы мускусными
утками. Один минус — пло-
хой вывод в инкубаторе. Од-
нако во Всесоюзном научно-ис-
следовательском и технологиче-
ском институте птицеводства
выяснили следующее. При рас-
положении яиц мускусных уток
в лотке вертикально, как это
принято делать, развитие заро-
дыша нарушается. Эмбрион не-
доиспользует белок яйца и не-
редко гибнет — особенно часто
во второй половине инкубации.
Если яйца инкубируют в гори-
зонтальном положении и систе-
матически поворачивают в лот-
ке на 90° (по короткой оси),
зародыши развиваются гораздо
лучше, но вывод все равно
невысокий — немногим бо-
лее 50 %. Массовый отход
эмбрионов в этом случае про-
исходит в последние 2—3 дня
инкубации.
Что интересно: из яиц, хра-
нившихся 10—15 дней при тем-
пературе 20°, утят выводится
больше, чем из свежеснесенных.
От снесения первого яйца до
начала насиживания всей
кладки проходит 2—3 недели.
За этот срок утки должны со-
хранить инкубационные каче-
ства яиц. Для этого у них
есть приспособление — прочная
кутикула — яичная оболоч-
ка. Она укрывает поры скор-
лупы и оберегает содержимое
от высыхания.
Утки любят надолго отлу-
чаться от гнезда и стараются
в перерыв искупаться. Они
также регулярно переворачи-
вают лапами яйца. Кутикула
при этом стирается, поры от-
крываются, и тогда повышают-
ся газо- и влагопроницаемость,
а отсюда улучшается и выво-
димость утят под наседкой. Так
и при искусственной инкубации
орошение яиц поправляет дело.
Вывод бывает 80—90 %.
Итак, при инкубации яйца
мускусных уток лучше раскла-
дывать по лоткам в горизон-
тальном положении с углом
поворота лотков более 45° и
орошать водой один раз в сутки
с 15-го дня до самого вывода.
Температуру сперва надо под-
держивать в пределах 37,8—
38°, влажность 55—60 %, с
15-го дня — 37,4—37,5°, влаж-
ность 40—42 %, а в дни вы-
вода температура та же, как и
с 15-го дня, влажность 70—
75 %.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
С уверенностью можно сказать,
что здоровье дворовой птицы
в руках ее хозяев. Каково
санитарное состояние птични-
ка, таково и здоровье его
обитателей. Эта мысль под-
черкивается в книге Б. Р. Сам-
са «Домашнее птицеводство»
(Издательство «Кайнар», Ал-
ма-Ата, серия «Личное подсоб-
ное хозяйство»). Полиста-
ем ее. Ценные для птицево-
да практические советы: как
предупредить тепловой, солнеч-
ный удар или наоборот пе-
реохлаждение, водное голода-
ние, расклев, авитаминоз. Что
делать, если заболеет несушка?
Отчего куры несут яйца не-
правильной формы? Почему
бывает затруднена яйцеклад-
ка? Обо всем этом в книге
сказано. Ну, а желудочные
заболевания, которые так час-
то поражают птицу? Как тут
справиться с недугом? Автор
советует вводить в рационы
различные настои: из хвои, се-
на. Залить хвою или сено го-
рячей водой, дать постоять,
потом профильтровать и нести
во двор птице. Можно выпаи-
вать неперекисленный силос-
ный сок. Его тоже получить
несложно. Силос нужно измель-
чить, залить водой, профильт-
ровать, подогреть до 80° и после
охлаждения выпаивать. Еще
случай. Заболела расстройст-
вом пищеварения одна, другая
птица. Следует немедленно при-
нять срочные меры, чтобы бо-
лезнь не распространилась на
все стадо. Зерно кукурузы, яч-
меня, овса, проса поджаривают
на противнях до коричневого
цвета и скармливают в тече-
ние нескольких дней. Поят и
раствором марганцовки.
Если читателю удастся раздо-
быть эту книжку, он с интере-
сом прочитает ее и получит
ответы на многие вопросы.
Например, нередко спраши-
вают: обязателен ли в стаде
петух, может, несушки и без
него обойдутся? Нет. не лишай-
те их петухов.
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ЕЩЕ РАЗ
О ВЫПЕГКЕ ШКУР
В «ПХ» (№ 6 за 1982 г.
и в № 4 за 1983 г.) уже пуб-
ликовались статьи о выделке
шкур. По многочисленным
просьбам читателей мы возвра-
щаемся к этой теме. Материал
подготовлен с учетом опыта
любителей.
Перед тем как рассказать о
выделке пушно-мехового и ов-
чинно-шубного сырья, напом-
ним читателям, что в коже
животных содержатся коллаге-
новые волокна, собранные и
склеенные белковыми вещества-
ми в монолитные пучки. Про-
цесс выделки мехового сырья
заключается в том, чтобы физи-
чески или химически воздей-
ствовать на коллагеновые пуч-
ки, разъединить их на отдель-
ные волокна и сделать так,
чтобы на последующих этапах
волокна снова не склеивались.
Вот тогда-то шкурка будет мяг-
кой, эластичной, шелковистой.
Самый простой, но трудоем-
кий способ — теребление. Он
распространен у народов Севе-
ра. Если заинтересуетесь, испро-
буйте его. Для этого неболь-
шой участок высушенной прес-
но-сухим способом шкуры (см.
ниже) спрысните молоком (так,
как увлажняете белье при гла-
женьи). Затем теребите один
квадратный сантиметр за дру-
гим, делая руками движения,
будто вы удаляете грязь со
своего костюма. Одновременно
снимайте и пленки. И так всю
шкуру. При механическом воз-
действии на кожу коллагено-
вые пучки расщепляются на
волокна, частично рвутся и
вновь не слипаются в пучки.
Вообще же технологический
процесс выделки шкур можно
разделить на следующие опера-
ции: 1) подготовка — отмока,
удаление репья, мытье, мездре-
ние и обезжиривание; 2) выдел-
ка — пикеливание или кваше-
ние, дубление и жирование;
3) отделка — сушка, космети-
ка кожевенной ткани, волоса.
В зависимости от технологии
выделки меховые шкуры де-
лятся на сыромятные и дуб-
леные. В первом случае волок-
на коллагенового пучка разъ-
единяются квашением или пи-
келиванием и благодаря раз
бивке или мятью кожи не
склеиваются. У дубленых шкур
расщепленные волокна не сли-
паются потому, что они обра-
ботаны хромовыми квасцами
или растительными дубильны-
ми растворами.
Выделку шкур можно произ-
водить многими способами и с
использованием различных хи-
мических веществ. Мы здесь
расскажем о наиболее доступ-
ных в домашних условиях.
Подготовительные операции
Шкурку, снятую чулком, с за-
битых кроликов или нутрий
натягивают на правилку и
вешают в тени. Это пресно-
сухой способ.
Если же выделывать вы
собираетесь сами, лучше при-
менить солено-сухой способ:
мездру натрите солью, затем
шкурку растяните и высушите
в тени. Соль на второй день
стряхните. Зимой шкура плохо
сохнет, и ее можно заморо-
зить без соли.
Отмока. Количество раство-
ров пикеля и кваса дубяще-
го, в которых в последую
щем вы будете держать шку-
ры, должно быть равным объ-
ему воды при отмоке. Шку-
ры во время отмоки в воде
должны плавать свободно, что
бы над ними было 4-—6 см
жидкости.
В 1 г, например, парной
овчины содержится до 200 млн.
различных бактерий. Они пи-
таются белками кожи и раз-
22
рушают ее. В растворе эти
бактерии размножаются с боль-
шей скоростью. Если его сме-
нить, число бактерий в жид-
кости хотя и снизится, но в коже
не уменьшится. Поэтому смена
отмочного раствора без анти-
септиков малоэффективна. Это
одна из причин выпадения во-
лоса из выделанной шкуры.
Если первичная обработка
была проведена солено-сухим
способом, то соль при отмоке
в воду можно не класть. При
отмоке в воду добавляют 40—
50 г/л поваренной соли и
антисептик, чтобы не развива-
лись микробы. В качестве ан-
тисептиков могут применяться
на 10 л воды: хлорид цин-
ка — 2 г/л; бисульфит нат-
рия — 2 г/л; хлорид цинка —
1 г/л и бисульфит натрия —
1 г/л; 0,5—1 мл/л формали-
на, или 1—2 таблетки сульфи-
дина, или норсульфазола, или
фурациллина. Можно еще на
10 л добавить 0,5 литра от-
вара листьев дуба, ивы, эвка-
липта и других растений.
Полезно при отмоке добавить
в воду стиральный порошок
«Нептун» из расчета 1,5 г/л.
Тогда шкуру можно не мыть.
Если за 12 ч она не раз-
мокнет, надо положить ее в
свежий раствор.
Мездрение. Расправленную
шкурку на доске, а «чулок» —
на колоде скребут тупым но-
жом: по хребту — от хвоста
к голове; боковым частям —
от хребта к животу, снимая
остатки жира, мяса и пленки.
Мездрить можно и обратной
стороной ножовочного полотна
или стальной щеткой. Тонкие
кожи можно мездрить после
пикелевания и даже дубления,
предварительно сняв оставшие-
ся кусочки жира и мяса.
Обезжиривание. Избыточное
содержание жира усложняет
обработку шкур и ухудшает
внешний вид мехового изделия.
Раньше для обезжиривания
мездры натирали ее сухой
глиной, креолином, отрубями
или опилками лиственных по-
род деревьев. Сейчас шкуры
стирают в мыльном растворе:
грубые (овец и нутрий) — в
хозяйственном щелочном мыле,
нежные (кроликов) — в туалет-
ном мыле или шампуня. Все
шкуры можно мыть в раство-
ре стирального порошка «Неп-
тун» или «Лотос» (3,5 г/л).
После мытья мех колотят
палкой, а мездру протирают
сухой тряпкой, чтобы поскорей
удалить остатки воды, посколь-
ку она будет мешать после-
дующим операциям.
Квашение. Квашение — это
классический способ выделки
шкур. Сейчас и в промышлен-
ности применяется хлебное ква-
шение — при выделке чисто-
породного каракуля, иногда
белки, крота, мерлушки. Ква-
шение увеличивает крепость
кожи. Так, нагрузка на разрыв
при выделке квашением почти
в два раза больше, чем при
пикелевании. Недостаток этого
способа — длительность обра-
ботки и большой расход муки.
Здесь мы приводим один из спо-
собов квашения.
В эмалированной или стек-
лянной посуде 200 г овсяной
или ржаной муки грубого по-
мола размешивают до однород-
ной болтушки в 1 л горячей
воды, добавляют 20—30 г со-
ли и 7 г дрожжей, 0,5 г/л
соды. Когда раствор остынет,
погружают в него шкуру.
Два дня мездра набухает и
по мере повышения кислотнос-
ти в растворе квасится. На
1 кг веса парных шкур бе-
рут 3 кг киселя, чтобы они
свободно плавали в нем. Шку-
ры переворачивают, а кисель
помешивают, чтобы наверху не
образовывалась пленка и раст-
вор не загнивал.
Пикелевание. Пикельные ра-
створы способствуют расшире-
нию пор и разделению кол-
лагеновых пучков волокна. Уч-
тите, что при обработке ми-
неральными кислотами может
частично измениться окраска
волосяного покрова.-
Для приготовления 1 л пике-
ля берут 60 мл 70 %-ной ук-
сусной эссенции, 30 г/л пова-
ренной соли и 940 мл воды.
Если пикель готовить из 12 %-
ного столового уксуса — 350 мл
его и 650 г воды, а из 9 %-
ного соответственно 466 и 533
(это крепкий пикель — 4,2 %-
ный). Более крепкий пикель
может разрушить кожу, и тогда
ворс будет вылезать. Некото-
рые специалисты считают, что
для шкурки кролика лучше
использовать 1,4 %-ный, а для
нутрии № 1,9 %-ный уксусно-
кислотный пикель, другие уве-
ряют, что лучшие результаты
для всех кож -г- 3 %-ный
уксусно-кислотный пикель
(42 мл 70 %-ной уксусной эс-
сенции, или 250 мл 12 %-но-
го столового уксуса, или 330
мл 9 %-ного столового уксуса
и до 1 л воды). В пикель
обязательно надо класть 30—
40 г/л поваренной соли.
Для пикелевания можно при-
менить серную (аккумулятор-
ную) кислоту — 5 г на 1 л
воды. Берут и более слабую —
2,5 г/л — для тонкого раз-
рыхления кожи, однако при
употреблении минеральных
кислот изделие бывает менее
долговечным.
Пикелевание продолжают от
5 часов до 4 суток в зави-
симости от вида сырья, тол-
щины шкуры, качества обез-
жиривания, температуры и т. д.
Шкуры часто перемешивают
в пикеле и пробуют на су-
шинку и щипок. Как пере-
держка, так и недодержка
нежелательны, но все же лучше
недодержать, чем передержать
Если пикелевание затягивается,
в пикель добавляют 5—10 г/л
серной кислоты. Тут приходит-
ся проверять шкуру каждый
час. При сыромятном способе,
применив 4,2 %-ный пикель,
можно закончить выделку.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Окончание квашения цли пи-
келевания определяют по су-
шинке или по щипку. Как
найти сушинку? Вынутую из
киселя или пикеля шкурку
около паха сгибают вчетверо
мездрой вверх — в «сви
ное ухо». Плотно сжимают
угол, по ребру проводят ног-
тем и отпускают. Если шкур-
ка поспела, то на линии сгиба,
там, где вы провели ногтем,
какое-то время будет оставать
ся белая полоска — сушинка.
Пробу на щипок делают так:
в области паха выщипывают во-
лоски, и, если это можно де-
лать без особого усилия,— про-
цесс закончен.
Пролежка. Созревшие в нике-
ле шкурки слегка отжимают,
складывают стопой мехом на
верх, ставят на них груз (к при
меру, ведро с водой). Пролеж-
ка длится сутки-двое. В это
время шкурка дозревает. Ов-
чину во время пролежки на-
крывают сырой мешковиной.
Нейтрализация. Поскольку
на ворсе остается кислота, ко-
торая может мешать после
дующим процессам, ее нейтра-
лизуют в растворе соды (1 —
1,5 г/л) или фотографическо-
го гипосульфата (10 г/л) от
20 мин до 1 ч. Если есть
возможность определить pH, то
его доводят до pH 6.
Дубление. При этом кожевен
ная ткань повышает химичес-
кую, механическую и гидро-
термическую устойчивость.
Белки, склеивающие коллагено-
вые волокна в пучки, вступа
ют во взаимодействие с ду-
бителем, и его разбитые во
локна лишаются возможности
склеиваться.
Дубление бывает хромовое
или таннидное.
Для хромового дубления бе-
рут 7 г/л хромовых квасцов
и 50—60 г/л поваренной соли
и держат в растворе 12—24 ч.
После хромового дубления
прочность изделия может сни-
зиться, так как при нем кис-
лотность кожной ткани не
превышает pH 3,5. В этом слу-
чае целесообразна нейтрализа-
ция гипосульфитом или содой
после пролежки, которую де-
лают и после дубления.
Алюмокалиевые квасцы, на
действие которых рассчитыва-
ют многие любители, вымыва-
ются из кожи, и происходит
ее раздубление. Такие квасцы
можно применять только в
смеси с хромовыми.
Таннидное дубление прово-
дят в отварах коры. Ивовой
корой и мелкими веточками,
не утрамбовывая, заполняют
посуду, заливают водой и кипя-
тят 0,5 ч. Затем сливают,
добавляют в раствор 50 г/л
соли и остужают. Дубитель
готов. Шкуру в нем держат
от 12 ч до 4 суток, после
чего — пролежка. Можно ду-
бить и в отваре дубовой ко-
ры, но он стягивает шкуру
(она бывает более жесткой) и
слегка окрашивает кожу и мех
в желтый цвет. Лучшим ду-
бителем считают такой состав:
на ведро ивового отвара до-
бавляют 2—2,5 л отвара кор-
ней конского щавеля. Отвар
готовят так же, как и иво-
вый.
Так как передержка в ду-
бителе нежелательна, конец
обработки определяют следую-
щим образом: отрезают в об-
ласти паха от шкуры неболь-
шой кусочек и на срезе под
лупой смотрят, как дубитель
(таннидный — слегка желтый)
проник в глубь кожи. Если
кожа пропиталась пол-
ностью — процесс прекращают.
После дубления следует про-
лежка для дозревания —- 2 су-
ток.
Жировка. Ее делают для то-
го, чтобы шкурка стала бо-
лее мягкой и повысилась ее
водостойкость. Приводим три
рецепта эмульсии.
1. Глицерин и яичный жел
ток 1:1 хорошо взбить.
2. Растворить в 0,5 л кипя-
щей воды 50 г мыла и, поме-
шивая, влить 0,5 кг свиного
или рыбьего жира (можно и
других животных), размешать
и добавить 5—10 мл наша-
тырного спирта.
3. Как и по рецепту 2,
но 5 % жира (25 г) заме-
няют машинным маслом для
бытовых приборов, 6 % (30 г) —
глицерином, до 50 % (250 г) —
яичным желтком. Нашатырно-
го спирта берут 30 мл/л. Луч-
шая жировка получается при
хорошем взбивании состава.
Эмульсию наносят кистью
или тампоном на мездру и
складывают шкуру мездрой к
мездре часа на 3—4 для про-
лежки.
Отделочные операции
Сушка. При комнатной тем-
пературе. Когда шкуры начи-
нают подсыхать, их часто мнут
и растягивают в разных на-
правлениях. Затем мех расче-
сывают, а мездру натирают
мелом или зубным порошком,
которые вбирают лишний жир
от жировки и придают мездре
приятный белый цвет, и зати-
рают наждачной бумагой. Пос-
ле этого шкуру выбивают,
и мех расчесывают щеткой.
Многие читатели в своих
письмах просят указать в ре-
цептах точное время нахожде-
ния шкур в пикеле, квасах и
дубителе. Этого мы не мо-
жем сделать, так как время
нахождения шкур в этих раст-
ворах зависит от многих при-
чин: вида животного, его поро-
ды, возраста, способа и вида
кормления и других причин.
Одновременно сообщаем, что
рецептами и технологией ок-
раски меха и кожи, которые
доступны для любителей, ре-
дакция сейчас не располагает.
Редакция обратилась к спе
циалистам с просьбой проком-
ментировать изложенные в об-
зоре способы выделки шкурок
домашних животных. В одном
из следующих номеров этот ком-
ментарий будет опубликован.
24
урожайные грядки
Дела сезонные
НЕ УПОИТЬ
БПАГСЖНОГО ДНЯ
Не упустить ни одного благодатного дня,
взять полной мерой продукцию с зеленого
конвейера — заветная цель умельцев-огород-
ников. Какие же главные заботы у них на
исходе весны и в начале лета?
В народе говорят: «Весна непостоянна,
как мачеха: то плачет, то смеется». По-
нимать надо так — весенняя погода кап-
ризна: или холода завернут с дождем, или
теплое солнышко греет. Вот почему огородни-
ки зачастую прибегают к утеплению гряд, за-
щите растений от холода. Опытники вносят
в это дело много нового, оригинального.
Вот, к примеру, как устраивает утеплен-
ные грядки В. И. Строганов, овощевод-
любитель из г. Владимира. Грядки он наре-
зает шириной 1,2 м и длиной 3 м. Плен-
ку для укрытия грядки подготавливает зимой,
в свободное время. Огурцы высевает 3—6 мая,
первые плоды снимает в конце июня. Гряд-
ки располагает с востока на запад, с тор-
цов ставит стенки (деревянные рамы, об-
тянутые пленкой). С боков грядка укрепля-
ется досками, посередине протягивается
жердь, чтобы пленка не западала внутрь
грядки, по ее краям натягивается проволо-
ка (рис. 1).
Пленку огородник выбирает большого разме-
ра (2,8хЗ,3 м). По всему периметру на
швейной машинке прострачивает окантовоч-
ный шов шириной 20—25 мм. Вместо ниток
в шпульку заправляет капроновую леску
толщиной до 0,3 мм. Окантовку начинает с
коротких сторон пленки. По длинным сторо-
нам в швы вставляет металлические прутки,
по коротким — пропускает шнуры, их кон-
цы крепит к боковым стенкам. Пленка слу-
жит 2—3 года. Утепленная гряда может за-
менить парник.
Многие читатели «ПХ» просят совета: как
получить с огорода два урожая овощей и
картофеля в год? Житель Ленинградской об-
ласти С. П. Киреев, например, поступает
так.
Первую посадку раннеспелых яровизирован-
ных клубней проводит в обычное весеннее
время. К столу новый картофель поспевает
в начале июля. На освободившемся месте
закладывает новые посадки картофеля. Поч-
ву подкармливает лишь золой. Семенной ма-
25
урожайные грядки
териал для летней посадки яровизирует вес-
ной, когда готовит семена к первой посад-
ке. Хранит их до июля в корзинах под на-
весом, защитив от дождя и прямых солнеч-
ных лучей. Проклюнувшиеся при яровизации
ростки затем пускают зеленые листья. Всходы
после посадки появляются быстро, энергично.
Сажает клубни мелко, на ровную поверх-
ность, в луночки. Окучивает 2—3 раза ос-
новательно, что хорошо сказывается на раз-
витии куста. В конце сентября второй уро-
жай картофеля готов к сбору. Копать
можно по мере потребления, до заморозков.
При затяжной теплой осени картофель летней
посадки успевает созреть для длительного хра-
нения. Правда, С. П. Киреев его не копа-
ет, а хранит прямо в земле до весны.
В апреле начнется третий сбор урожая,
причем клубни остаются молодыми, здоровыми.
Благодаря своей смекалке и умению огород-
ник имеет свежий молодой картофель от
снега до снега!
Любопытно бы повторить опыт и другим
огородникам.
Хорошего урожая картофеля добивается
В. П. Ушаков из Подмосковья. В прошлом
году он с 80 м2 получил 565 кг клуб-
ней. Какую же технологию применяет? Поч-
ву рыхлит вилами, лунки размещает по
схеме 45 X45 см, их глубина 16 см. Поч-
ву складывает на край лунок. Удобрение —
навоз-сыпец — вносит под посевной клубень
по одной пол-литровой банке. Навоз при-
сыпает вынутой почвой слоем 2 см. Сажает
только яровизированные клубни. Глубина за-
делки 8 см. Для лучшего контакта клуб-
ня с почвой посадку придавливает, потом
участок боронует граблями. Окучивает два
раза за лето. Интересно, что В. П. Уша-
ков стареющую ботву срезает и пускает на
корм скоту. Пользуется в основном двумя
сортами: Синеглазкой и Лорхом.
Кстати, много хороших отзывов об этих
сортах приходит от картофелеводов. Как счи-
тает А. К. Волков, проживающий в Ка-
шинском районе Калининской области, сорт
Синеглазка не только весьма урожаен, но и
достаточно лежек при хранении. Клубни вкус-
ные, рассыпчатые.
В приусадебном хозяйстве не так уж мно-
го земли можно отвести под картофель и
овощи. Поэтому надо возможно интенсивнее
использовать каждый квадратный метр участ-
ка. Всего четыре сотки, например, в рас-
поряжении А. Г. Агафонова, члена садовод-
ческого товарищества «Труд и отдых» (Пуш-
кинский район Московской области), но он
получает с них 320 кг картофеля, немало
корнеплодов и зеленных овощей, а также
60 кг яблок, 250 — смородины, 40 кг земля-
ники. Тут же держит 5 ульев. Это ль не
подспорье?
Конечно, огородника и садовода ждут не
только радости, подстерегают его и неприят-
ности. С ними надо уметь бороться. Самая,
пожалуй, большая опасность для картофеле-
водов — колорадский жук. Невелик жук,
да замашки разбойничьи. Вредит и на участ-
ке, и в хранилище. Вот почему стоит испы-
тать народные средства против этого вреди-
теля. Одно из них — древесная зола.
«Древесную золу, — рассказывает Н. П. Не-
чаев, подмосковный овощевод-любитель,— я
применяю для удобрения и внекорневых
подкормок. Весной при посадке клубней в
лунку вношу горсть золы, там ее переме-
шиваю с землей. Позже, при окучивании,
вокруг каждого куста рассыпаю по _ столо-
вой ложке все той же золы. Когда стебли
поднимутся примерно на 18 см, посадки
опрыскиваю зольно-мыльным настоем: 1 кг зо-
лы кипячу в 10 л воды в продолжение
15 мин. Настаивается раствор двое суток,
после чего процеживаю, разбавляю десятью
литрами воды. В растворе распускаю 40—
50 г хозяйственного мыла.
Когда картофель зацветет, я его опыливаю
золой (через решето). Лучше эту операцию
вести после дождя или по росе. В конце
июля опыливание повторяю. В результате
мои посадки картофеля избавлены от коло-
радского жука, в то время как у соседей
он бесчинствует, вредит урожаю».
Интересное письмо прислал нам студент
А. Алешин из г. Зеленодольска Татар-
ской АССР. Он пишет, что против коло-
радского жука испытал не один десяток
отпугивающих растений. «Думал, летучие ве-
щества, фитонциды, отпугнут насекомого с по-
садок. Испытал листья черемухи, манжетки,
рябины, земляники, мяты, а также чеснок и
лук. Всего более 50 растений. Оказалось,
что на колорадского жука подействовали уг-
нетающе лишь одуванчик и хвощ. Возмож-
но, поливая настоями из этих трав кар-
тофельные посадки, удастся избавиться от зло-
стного вредителя»,— заключает свое письмо
А. Алешин. Так ли это, проверить не
трудно. Но то, что против жука надо ис-
пользовать всевозможные доступные средства,
сомнению не подлежит. Только взявшись
всем миром и можно извести вредителя.
Досаждает огородникам и другой шести-
ногий пират — медведка. В «ПХ» неодно-
26
кратно сообщалось о народных приемах борь-
бы с этим вредителем. Но идет время,
копится новый опыт. Так, М. С. Бесполяков
из Краснодарского края не подпускает мед-
ведку к корням рассады с помощью пленоч-
ного кольца. Берет старую кастрюлю диамет-
ром 20 см, отрезает у нее дно, получает-
ся цилиндр. Заусенцы по краям зачищает,
затем обертывает приспособление полоской
пленки с таким расчетом, чтобы края мож-
но было завернуть внутрь цилиндра. Кон-
цы пленки стыкует внахлест. Теперь остает-
ся вдавить цилиндр в грунт, повернуть его
и вынуть. Кольцо пленки останется в земле,
сантиметров пять ее будет выступать над
грядкой. Внутрь кольца, в лунку, сажает
рассаду. Медведка, проделывая проходы в гряд-
2
Рис. 1. Утепленная грядка:
1 — по линии перегиба пленки
натянуть проволоку диаметром 2—3 мм,
2 — ряд кирпичей
Рис. 2. Культиватор для посадки
картофеля:
1 — колесо на подшипнике,
2 — труба диаметром 30 мм,
3 — рыхлитель, 4 — бороздовик
Рис. 3. Грабли—маркер
ке, натыкается на пленку и от посадок в
обход. Рассада в безопасности. Когда расте-
ния окрепнут, медведка им ие страшна, плен-
ку можно выдернуть и припрятать до сле-
дующего раза.
Против медведки пользуются и другими
подручными средствами. Например, М. Я. Еф-
ремова из Севастополя изгоняет вредителя
с помощью птичьего помета.
Растения любят солнце. Но ведь на участ-
ке не везде одинаково хорошая освещен-
ность, есть и места затененные, что же,
им попусту пропадать? Ни в коем случае!
Можно подобрать для них теневыносливые
растения, в основном это зеленные овощи.
Так, укроп вполне мирится с тенью. Прав-
да, теневой клин надо хорошо разрыхлить,
удобрить и только потом заняться посевом.
Здесь укроп можно высевать через каждые
35—40 дней. Зелень получается нежная, вкус-
ная. И поливать ее приходится меньше,
поскольку в тенистом месте влаги больше.
Могут выдерживать тень также посадки лу-
ка и чеснока. Выращивание зеленных и дру-
гих культур на затененных местах — резерв
вашего участка. Эти рекомендации нам прислал
из Киева овощевод-люби те ль Н. А. Ткачук.
Нелегко работать с лопатой. Особенно когда
весенние сроки поджимают, а опаздывать с
посевами и посадками нельзя. Вот и стре-
мятся огородники улучшить, а то и заново
изготовить почвообрабатывающий инвентарь.
Так, москвич В. В. Зубков сконструировал
культиватор со съемными рабочими органа-
ми — рыхлителем и бороздовиком (рис. 2).
Это устройство позволило ему избежать пере-
копки картофельной делянки лопатой и даже
не пользоваться ею при посадке клубней.
Весной, когда почва созреет для обрабо-
ток, он навешивает на свое устройство рых-
литель и им обрабатывает почву. Затем
нацепляет бороздовик и с его помощью про-
водит борозды и заделывает семенной ма-
териал.. Осенью, выкопав вилами картофель и
убрав ботву, огородник рыхлит бороздовиком
почву, чтоб в зиму она уходила не ровной,
как стол, а ребристой. Так и «надышится»
она лучше, и снега задержится больше.
Оригинальное приспособление — грабли-
маркер — смастерил Г. А. Мякишев, про-
живающий в Вологде. Надо взять железные
грабли, просверлить на тыльной стороне че-
тыре отверстия (через каждые 10 см), в ко-
торые вставляется сменный шип (рис. 3).
С края грабель приваривается неподвижный
шип. Такими граблями боронуют вскопанные
грядки и размечают маркером бороздки.
Подвижным зубом регулируют ширину захва-
та маркера.
...Каждую весну огородник стоит как бы
у истоков урожая. Каким он будет —
обильным или скудным — зависит от вашего
умения, хозяйской распорядительности, трудо-
любия.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
iiitiTb l уметь
Наше северное лето короткое,
недостаточно теплое. Весна, ес-
ли, конечно, судить не по ка-
лендарю, а по погоде, конча-
ется не в мае, как во мно-
гих местах, а в конце июня.
В таких климатических усло-
виях выращивать теплотребова-
тельные овощи не просто. По-
делюсь своим опытом возделы-
вания помидоров.
О рассаде я забочусь, разу-
меется, заранее. Семена подби-
раю от сортов урожайных,
устойчивых к пониженным тем-
пературам и к заболеваниям.
Высеваю их еще в начале
марта в деревянные ящики
(длина 75 см, ширина — 20 и
глубина — 15 см). Когда
появятся всходы, ящики укреп-
ляю на подоконниках жилой
комнаты с ориентацией окон
на юго-восток или на юг.
Здесь рассада стоит до третьей
декады апреля. К этому вре-
мени на некоторых растениях
появляются зачатки бутонов.
В зависимости от погодных
условий (с 17 апреля по 1 мая)
рассаду пересаживаю (пики-
рую) в парник на доращивание.
Подготавливаю ее к следующей,
уже окончательной, пересадке.
Рассаду в парнике в зависи
мости от погоды держу 50—
60 дней. Пересаживаю из пар-
ника на грядку в пору, когда
температура воздуха ночью
достигнет 10г тепла. Это бы-
вает у нас 12—18 июня.
Юго-восток Архангельской
области, где расположен мой
участок, суров по погодным
условиям. На дворе пуржит
и в первой половине мая.
Возвращаются холода даже в
июне. Так что без парника не
обойтись. Только в парнике
доращиваемая рассада хорошо
развивается. В морозный сол-
нечный день температура здесь
достигает плюс 30 °! Парник
приходится проветривать.
Помидоры сорта Грибовский
А-50
28
Пока доращиваю рассаду в
парнике, растения формирую:
кроме главного стебля, остав-
ляю два пасынка. Во всем
периоде развития помидорный
куст будет нести шесть цве-
точных кистей. В парнике их
появляется не более четырех.
Остальные пасынки и отпрыски
удаляю, оставляя небольшие
пеньки. Лишние соцветия уда-
ляю.
Некоторые огородники доса-
дуют: рассада помидоров, вы-
ращенная в комнатах, сильно
вытягивается. Они хотели бы
иметь осадистую, крепкую рас-
саду. В моем парнике расса-
да тоже тянется, стебель полу-
чается длиной 50—60 см. Но
у моих растений имеются хо-
рошо развитые нужные пасын-
ки (лишние к моменту пере-
садки на гряду удаляю). Рас-
сада обладает и развитыми
листьями нормальной окраски.
Замечу, длинный стебель для
меня не помеха, его можно
заставить работать на урожай.
Секрет в том, что рассаду
высаживаю на постоянное мес-
то следующим способом. Беру
стальной совок с остро зато-
ченным лезвием (размер 20 X
Х20 см), поддеваю им корне-
вую систему по самому низу
и извлекаю рассаду из пар-
ника. Получается рассада со
стулом, размер его 20Х20Х
Х15 см. Растение со стулом пе-
реношу на грядку в заранее
подготовленную лунку. Стул
ставлю на ребро, чтобы сте-
бель принял горизонтальное
положение. Растение поддержи
ваю левой рукой, а правой
совком подсыпаю почву под
горизонтальную часть стебля.
Когда эта часть стебля плотно
сомкнется с почвой, по верху
стебля еще насыпаю слой поч-
вы (не более 5 см). Обычно
горизонтальная часть стебля,
закрытая почвой, вместе со сту-
лом достигает 25—30 см. При
переводе верхней части стебля
в вертикальное положение еще
на 10—12 см длины растение
присыпаю землей. Сгибаю сте-
бель осторожно.
Огородники знают: стебли по-
мидоров, окученные почвой,
быстро пускают дополнитель-
ные корни. Этот способ (его
иногда называют способом ло-
котка) позволяет увеличить
корневую систему помидоров по
сравнению с вертикальной по-
садкой в два раза. На мой
взгляд, ошибку допускают те
огородники нашего района, ко-
торые не пользуются доращива-
нием рассады в парниках.
Они сразу из комнаты пере-
носят растения на грядки.
Не один год я тоже так
поступал, и результаты получа-
лись неудовлетворительными.
Мой парник рамный, остек-
ленный. Занимает он площадь
2,2 м2. С трех сторон (юж-
ной, восточной и верхней) за-
щищен разборными стеклян-
ными рамами; с северной и за-
падной — двойными стенками.
С наружной стороны пришиты
доски толщиной 20 мм, а с
внутренней — шиферные лис-
ты. Пустоты между стенками
в 8—10 см заполняю мхом,
так тепло лучше сохраняется в
парнике.
Три световых стороны парни-
ка вполне обеспечивают расте-
ния солнечной энергией. Ши-
ферные листы еще при восхо-
де солнца, даже в морозные
майские дни, когда температу-
ра окружающего воздуха ниже
нуля, быстро поглощают лу-
чистое тепло, отдавая его в пар-
ник. Шифер, нагретый солнцем
в дневное время, будет согре-
вать парник и ночью.
На дворе легкий морозец,
но светит солнце, и в пар-
нике температура воздуха вы-
ше 20°. При такой темпера-
туре парник проветриваю. Две
верхние рамы (их у меня три)
раздвигаю, оставляя сквозные
щели шириной 10 см каждая.
Если в парнике свыше 25",
обе верхние рамы снимаю,
29
ставлю к стенке. На ночь,
когда температура окружающе-
го воздуха выше 10г тепла,
парник закрываю рамами
вновь. Такой уход за парни-
ком не обременителен. Были
случаи, когда навоз переставал
выделять тепло, а на дворе
пуржило, в парнике в ноч-
ное время температура падала
до плюс 3е. И в этих усло-
виях рассада выживала, пото-
му что почва, прогретая в
дневное время солнцем на глу-
бину 5 см, сохраняла тепло
около плюс 12°.
Биотопливо (навоз), сгорая,
дает дешевое, самое доступное
тепло. Процесс сгорания, а
значит, и биологического отоп-
ления, длится до 40 суток.
Биотопливом может служить
навоз крупного рогатого скота,
а также помет коз, кроликов
и других животных. Добавляю
опилки, сухой лист, солому. В
основном я заготавливаю кро-
личий навоз.
Биотопливом запасаюсь с
осени. Опавший лист с де-
ревьев и ягодных кустарни-
ков складываю в штабеля.
Навоз накапливаю до марта.
Складываю тонкими и невысо-
кими штабелями во избежание
преждевременного «загора-
ния». И лишь недели за две
до использования перемешиваю
навоз с листвой и укладываю
в большой штабель. В таком
положении биотопливо согре-
вается до температуры 55—
60 . Вот им-то и набиваю
парник.
При набивке парника слегка
уплотняю биотопливо, толщи-
на слоя не более 60 см. По
верху его насыпаю слой дре-
весных опилок (не толще 2 см).
На опилки кладу хорошо удоб-
ренную почву толщиной 15 см.
Через сутки-двое в парник пе-
ресаживаю рассаду из ящика.
Начинается ее доращивание.
Слой опилок не даст проник-
нуть вглубь корешкам, а это
весьма важно при выемке рас-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
сады из парника. Рассада с
неповрежденной корневой сис-
темой густо прошивает весь
стул большими и малыми ко-
решками. Каждый квадрат поч-
вы — стул — с боков отгра-
ничен кусками стекла: его
вдавливаю до уровня биотоп-
лива. В парнике 50 квадратов.
После выемки рассады из пар-
ника стекло прячу до другого
раза. Пересаженные в грунт
растения ускоренно наливают
плоды, выкидывают новые за-
вязи и соцветия.
Мой парник разборный. Все
его элементы, особенно рамы,
храню в сухом месте. Рамами
пользуюсь уже 7 лет, но выгля-
дят они как новые. Думаю,
прослужат не менее 20 лет.
Рамы окрашены, добротно ос-
теклены.
Для возведения двух двой-
ных боковых стенок и креп-
ления стенового материала вби
ваю в землю три деревянных
столба (можно и два) диамет-
ром 10 и длиной 140 см.
Глубина посадки столбов —
0,5 м. По верху столбов приби-
ваю деревянный брусок дли-
ной 2 м и сечением 7X10 см.
Брусок служит опорой для рам
с северной стороны. Он, как
и все остальные деревянные
детали, соприкасающиеся с ра-
мами, отфугован, чтобы не
было щелей.
С южной стороны для креп-
ления и постановки наклонно
и в сторону парника двух
остекленных рам общим разме-
ром 2,0 X 0,7 м ставлю решет
ку, собранную из брусьев:
2 шт.— 200x7x7; 2 шт.—
105x7x7 и 1 шт.— 82 X
Х7Х7 см. Вертикально бруски
решетки длиннее ширины рамы
на 35 см. Их утопляю в зем-
ле для крепления стенки. Соб-
ранная решетка не должна
иметь перекоса, иначе остеклен-
ные рамы не будут к ней
прилегать плотно. Верхняя
плоскость решетки — опора
для крыши.
Три верхних рамы (крышу)
устанавливаю под углом 15”,
а передние — 90“ к
основанию. Лучи солнца хоро-
шо проникают в парник, дож-
девая и снеговая вода не за-
держивается на рамах, скаты-
вается. Боковая (восточная)
остекленная рама имеет форму
прямоугольной трапеции. Ее
основание 105X95 и высота
70X85 см. Сечение брусков
5X3 см. Таких же размеров
двойная «темная» стенка с
запада.
Сооружение такого парника
при заблаговременной заготов-
ке материала займет не более
недели. Все элементы по си-
лам изготовить самому. Для
сборки парника из готовых из-
делий, включая набивку его
биотопливом, потребуется всего
один день.
И наконец, замечу, что мой
парник легко утеплить, закрыв
рамы матами, пленкой, пологом
или брезентом. Парники же,
рубленные из бревен, в нашей
местности не годятся. Они
низки и недостаточно освещены.
Ставлю свой парник вблизи
грядок, чтобы сократить пере-
ходы во время пересадки рас-
сады. Для огурцов имею та-
кое же сооружение, только
меньшего размера.
Возделыванием огурцов и по-
мидоров на Севере занимаюсь
более 20 лет. Только приме-
нив доращивание рассады в
парнике, стал получать прилич-
ные урожаи. Например, поми-
доров получаю до 15 кг
с 1 м2. Сорта перепробовал
различные: Маяк, Грибовский,
Бизон, Белый налив. Сибирские
скороспелые, Карликовые, Чер-
ные, Бычье сердце, Перемога
и другие. Но любимый мой
сорт — Талалихин 186. Пло-
ды у него сочные, красные,
вкусные, массой от 80 г
и выше (отдельные достигают
200 г). Куст помидоров сор-
та Талалихин — компактный.
Каждую кисть подвязываю
по мере налива. Кистей на рас-
тении 6, значит, и 6 подвя-
зок. Неподвязанная кисть от
тяжести плодов обламывается.
Не допускаю, чтобы плоды ка-
сались почвы. С похолоданием
воздуха уже в третьей декаде
августа на растениях открыто-
го грунта оставляю не более
4 кистей.
Срывать плоды начинаю с
25 июля, заканчиваю сбор в
конце августа, а при благо-
приятных погодных услови-
ях — в начале сентября.
Первые плоды снимаю при пол-
ной зрелости, последующие —
при достижении бланжевой ок-
раски. Последние плоды сры-
ваю в молочной спелости. До-
заривание их провожу в комна-
те. Процесс этот можно уско-
рить или задержать, создавая
определенные условия. Только
дозаривание в комнате поздно
снятых помидоров несколько
снижает их вкусовые качества.
Остальные плоды не отличить
от вызревших на корню. По-
порченных плодов оказывается
не более 2 %.
Чтобы защитить растения от
болезней, стараюсь вовремя
обработать их раствором мед-
ного купороса с известью или
настоем дикого чеснока (черем-
ши).
Все растения выращиваю
только из своих семян.
Из редкостей на своем участ-
ке развожу кориандр. На удоб-
ренной почве он чувствует се-
бя хорошо. Уход в основном
сводится к прополке сорняков.
В. Демидов,
овощевод-любитель
165680, Архангельская
область,
с. Ильинско-Подомское,
Советская, 48
Демидов Ванифатий Андреевич
30
УРОЖАЙНЫЕ грядки
В средней полосе России, а в
отдельные годы и в южных
районах, для обильного и регу-
лярного плодоношения огурца
не хватает тепла. Улучшить
тепловые условия выращива-
ния огурца, на 2—3 недели,
а то и больше, ускорить по-
ступление раннего урожая, про-
длить сроки потребления све-
жих плодов и существенно уве-
личить сборы урожая можно
благодаря выращиванию новых
гетерозисных гибридов в пле-
ночных укрытиях и теплицах.
ДОМ ДЛЯ ОГУРЦА
Для приусадебных хозяйств
промышленность выпускает ти-
повые теплицы индивидуаль-
ного пользования, площадью
19,6 м2. Такая теплица состоит
из сборного металлического
каркаса арочного типа, уста-
новленного на металлических
сваях, и пленочного огражде-
ния. Раздвижные двери, нахо-
дящиеся в торцах теплицы, ис-
Знатъ 11 1/ истъ
пользуют для вентиляции. В за-
висимости от условий эксплуа-
тации может быть предусмот-
рен обогрев и полив. Теплица
.дополнительно оборудована бо-
ковой вентиляцией, подведен
биологический обогрев.
Для выращивания рассады
и огурцов без шпалеры- огород
ники широко пользуются раз-
личными типами пленочных
укрытий и тоннелей. Пленоч-
ные тоннели бывают стацио-
нарными или переносными.
Переносной тоннель обычно
используют для конвейерной
выгонки овощей, а также для
укрытия теплолюбивых куль-
тур, в том числе и огурца в
периоды, неблагоприятные для
роста и развития.
В последнее время большой
популярностью у овощеводов-
любителей пользуются безкар-
касные пленочные укрытия,
которые также можно исполь-
зовать для выращивания огур-
цов при более поздних сроках
посадки. Особенно эффективны
такие укрытия в сочетании с
биологическим обогревом поч-
вы. Для укрытия растений на-
сыпают земляной валик высо-
той 20—25 см, по обе стороны
от него формируют паровые
гребни, не выступающие над
поверхностью почвы. На них
высаживают рассаду или высе-
вают семена (в зависимости от
срока). Укрывают растения или
посевы пленкой и закрепляют
ее края землей. Расстояние
между растениями в ленте —
50 см, между лентами — 90 см.
После того как растения достиг-
нут поверхности пленки,ее сни-
мают, оставляя в виде экрана
с северной стороны. Чтобы об-
легчить вентилирование мало-
габаритных укрытий и тонне-
лей, применяют перфорирован-
ную, пленку. Огурцы под перфо-
рированной пленкой не нужда-
ются в вентиляции.
31
урожайные грядки
урожайные гибриды
Для пленочных тоннелей и
укрытий рекомендуем гетеро-
зисные гибриды селекции
ТСХА: Зозуля (ТСХА 77), Ап-
рельский (ТСХА 98) и Кука-
рача (ТСХА 761). Опыт ово-
щеводов-любителей показыва
ет, что такие гибриды при вы-
ращивании в различных зо-
нах нашей страны с примене-
нием пленочных тоннелей и
укрытий обеспечивают устой-
чивый ранний и общий уро-
жай высококачественных пло-
дов, пригодных для потребле-
ния в свежем виде, кратко-
временного хранения и всех ви
дов переработки (засолка, ма-
ринование отдельно или с по-
мидорами, кабачками-цуккини
и др. овощами).
Эти гибриды отличаются
относительно высокой устойчи-
востью к пониженным темпера-
турам и резким ее колебаниям
в течение суток, высокой насы-
щенностью женскими цветками
(мужские образуются только в
нижней части плети).
Гибриды ТСХА 77, ТСХА 98,
ТСХА 761 обладают частичной
партенокарпией - способностью
образовывать плоды без пче-
лоопыления. Вместе с тем отме-
чено, что опыление 2—3 пер-
вых женских цветков стимули-
рует плодообразование и повы-
шает ранний урожай. Расска-
жем о каждом гибриде под
ровнее.
ТСХА 77 (Зозуля) — пред-
назначен для выращивания в
пленочных и остекленных теп-
лицах в весенней культуре.
Районирован с 1977 г. в 47 об-
ластях страны.
Гибрид преимущественно
женского типа цветения. Салат-
ного назначения, плоды не жел-
теют, долго сохраняют товар-
ный внешний вид. Гибрид ско-
роспелый, в плодоношение всту-
пает на 40—45 день после по-
явления массовых всходов.
Главная плеть средней дли-
ны, ветвление слабое (растение
обладает саморегулированием
ветвления). Зеленец цилиндри-
ческой формы, зеленой окраски
с ярко выраженной ситце-
востью и продольными поло-
сами. Поверхность крупнобу-
горчатая. Длина плода —
20—24 см, диаметр 4—5 см,
масса 250—300 г. Урожайность
высокая (до 40 кг/м2), плодо-
ношение дружное. Устойчив к
оливковой пятнистости и ви-
русу огуречной мозаики 1, от-
носительно устойчив к корне-
вым гнилям.
ТСХА 98 (Апрельский) —
этот огурец предназначен для
выращивания в весенне-летней
и осенней культуре. Райониро-
ван в 24 областях страны.
Гибрид салатного назначе-
ния. Плоды пригодны для засо-
ла (без длительного хранения),
не желтеют. Огурец скороспе-
лый, от полных всходов до
плодоношения требует 45—
50 дней.
Зеленец цилиндрической
формы со слабобугорчатой по-
верхностью. Длина плода 13—
22 см, диаметр 4—4,5 см, мас-
са 200—210 г. Урожайность
высокая, плодоношение друж-
ное. Вкусовая оценка хорошая и
удовлетворительная. Гибрид ус-
тойчив к оливковой пятнисто-
сти и вирусу огуречной мо-
заики 1, относительно устой-
чив к прикорневым гнилям и
аскохитозу.
ТСХА 761 (Кукарача) — пар-
тенокарпический гибрид для
весенней и осенней культуры.
Районирован с 1980 г. (в 16 об-
ластях РСФСР, Крымской об-
ласти, Казахской ССР).
Растения преимущественно
женского типа цветения. Гиб-
рид салатного назначения, ско-
роспелый, в плодоношение всту-
пает в условиях весенней куль-
туры на 45—50, в условиях
осенней — на 38—42 день
от появления массовых всхо-
дов. Главная плеть длинная,
ветвление среднее и слабое.
Зеленец цилиндрической
32
формы с гладким основанием,
поверхность слабобугорчатая и
гладкая, длина плода 18—
26 см, диаметр 4—5 см, мас-
са 300—350 г. Урожайность
и товарность высокие. Устойчив
к оливковой пятнистости.
Для культуры в пленочных
обогреваемых (на биотопливе)
и необогреваемых теплицах
с вертикальной подвязкой рас-
тений к шпалере наряду с пе-
речисленными тремя гибрида-
ми рекомендуем использовать
высокопродуктивные гетерозис-
ные гибриды Манул, Мара-
фон, Эстафета и Регата.
Гибрид Манул (ТСХА 211)
отличается высокой урожай-
ностью. Требует для формиро-
вания плодов пчелоопыление.
При выращивании этого гибри-
да, имеющего практически
только женские цветки, необхо-
димо иметь еще 10—15 % рас-
тений, образующих мужские
цветки (Изящный, Неросимый,
ВИР 517 и др.).
Это — ведущий гетерозис-
ный гибрид, районированный
во многих областях СССР,
Среднеспелый, салатного наз-
начения, женского типа цве-
тения. Обладает саморегулиро-
ванием ветвления.
Завязи и зеленец цилиндри-
ческой формы с бугорчатой
поверхностью, длина 15—
22 см, диаметром до 5,5 см,
средняя масса 160—230 г. От-
личается дружным плодоноше-
нием, высокой товарностью пло-
дов, хорошими вкусовыми ка-
чествами. Устойчив к вирусу
огуречной мозаики 1.
Гетерозисные гибриды Эста-
фета (ТСХА 1417), Марафон
(ТСХА 211 м) и Регата (ТСХА
1408) являются сестринскими
комбинациями гибрида Манул.
Использование в качестве от-
цовских форм более теневы-
носливых линий повысило те
невыносливость этих гибридов,
что позволяет высаживать их
на 7—10 дней раньше, чем
Манул. Перспективны для вы-
ращивания в весенних пле-
ночных теплицах.
Гибриды Марафон и Эстафе-
та районированы с 1983 г.
ОТ РАССАДЫ — ДО УРОЖАЯ
Сроки начала выращивания
рассады зависят от зоны и
погодно-климатических усло-
вий, а также от вида культи-
вационного сооружения. Обыч
но 30—35 шт. семян огурца
весят 1 г. Всхожесть семян —
выше 90 %. Из 1 г семян
можно получить 25 полно-
ценных ростков.
Посев проводят предвари-
тельно намоченными (за сут-
ки) семенами с проростками,
не превышающими 1,0—1,5 мм,
сеют в углубление верхней
части горшочков (стаканчиков),
изготовленных по обычной
технологии. Семена заглубляют
на высоту семени и присы-
пают торфом или просеянной
огородной землей. Сверху при-
крывают прозрачной пленкой,
чтобы поверхность почвы не
пересыхала. Всходы появляют-
ся на 3—5 сутки, после чего
пленку снимают. Уход за рас-
садой сводится к регулярным
поливам и поддержанию тем-
пературы в пределах 22—20 .
При поздних сроках посад-
ки, когда достаточно тепла
и света, посев можно прово-
дить наклюнувшимися семена-
ми непосредственно в грунт
теплицы или тоннеля. В этом
случае рекомендуем сеять в
одну лунку по 2 семени с после-
дующим прореживанием всхо-
дов. Пригодная к посадке рас-
сада имеет 4—5 хорошо раз-
витых листа и сильную корне-
вую систему. При благоприят-
ных условиях рассада достига-
ет такого развития за 25—
28 дней. Если освещение недо-
статочное и теплообеспечение
ниже оптимального уровня,
выращивание рассады продол-
жается 5 недель. При более
поздней культуре, в том числе
при выращивании огурца в не-
обогреваемых пленочных тон-
нелях и укрытиях, рассаду
можно высаживать с 1—2 раз-
витыми листьями, а иногда и
в фазе семядолей.
Высадку рассады на посто-
янное место проводят после
прогрева почвы до 20—24°.
Рассаду сажают в углубления
гряд, так чтобы верхний край
торфяного или торфоперегной-
ного горшочка с корневой си-
стемой немного выступал над
поверхностью гряды. Если до
посадки растений гряды не
мульчировали, их укрывают
прозрачной полиэтиленовой
пленкой. Так ускорится разо-
грев почвы и сохранится вла-
га в верхнем корнеобитаемом
слое гряды. В более поздние
сроки, для борьбы с сорной рас-
тительностью, гряды мульчи-
руют непрозрачными материа-
лами: черной пленкой, крафт -
бумагой, толью, торфом и т. д.
Растения умеренно поливают.
После посадки рассады необ-
ходимо поддерживать необхо-
димый температурный режим
и влажность почвы и воздуха
путем дополнительного утеп-
ления или проветривания и
регулярных поливов. Темпера-
туру воздуха желательно под
дер живать днем: в солнечную
погоду 24—26", в пасмур-
ную — 20—22' и ночью 18—
21 . Оптимальная температура
почвы в период выращивания
20—24°.
Огурец в теплице пускают
по вертикальной шпалере, под-
вязывая к проволоке, натянутой
на высоте 1,6—1,8 м и служа-
щей для подвязки плетей. Про-
волоку натягивают вдоль на-
правления гряды. Подвязку на-
чинают сразу после высадки
рассады. Для этого режут шпа-
гат отрезками по 2—2,5 м, пе-
ребрасывают верхний конец
через проволоку (шпалерную),
а нижний — подвязывают
свободной петлей под 2—3 на-
стоящим листом.
Формирование куста начина-
33
ется после достижения расте-
ниями фазы 8—9 настоящих
листьев: при этом боковые
ветви-отплетки, мужские и жен-
ские цветки в нижних 3—4 уз-
лах ослепляют (выщипывают)
в начале их образования. Бо-
ковые побеги в пазухах сле-
дующих 4—5 узлов прищи-
пывают на 1 лист и один огу-
рец. В последующих узлах
до шпалеры побеги (боковые)
прищипывают на 2—3 листа.
Основную плеть при достиже-
нии шпалеры обкручивают во-
круг нее два раза и прищипы-
вают, подвязав предварительно
к проволоке. Два верхних
отплетка опускают вниз до
уровня 80—100 см от почвы,.
При другом способе верхуш-
ку основного побега обкручива-
ют вокруг шпалеры 2 раза и
опускают, не прищипывая.
Прищипывают верхушку на
уровне 80—90 см от почвы.
В период вегетации расте-
ния постоянно подкармливают
минеральными и органически-
ми удобрениями. Наиболее рас-
пространены подкормки коро-
вяком, которые благотворно
действуют на рост огурца.
При этом коровяк разводят во-
дой в соотношении 1:10 и по-
ливают почву под растениями.
Норма расхода 0,5—1,0 л на
растение. После подкормки по-
верхность почвы мульчируют.
Необходимо следить за тем,
чтобы плоды не перерастали,
так как переросшие плоды
менее вкусные, да и урожай
от этого снижается.
В магазинах и палатках
«Сортсемовощ» продаются се-
мена гибридных огурцов селек-
ции ТСХА. Приобрести их
можно в мелкой расфасовке hjih
в более крупной (1—2 кг) для
садового коллектива. На 10 м2
приобретают 3—4 г семян.
Л. Вольф,
А. Гусев,
кандидаты
сельскохозяйственных наук
(ТСХА)
3 Приусадебное хозяйство № 2.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
ПРИКОСНИСЬ
Приятно уже в начале мая
получить с грядки листочки
овощной зелени. Это будут
в первую очередь луки: ба-
тун, шнитт, слизун. Чуть поз-
же можно срезать верхушки
ароматного эстрагона (тарху-
на). Овощи эти многолетние.
Кто же ранней весной посе-
ет семена кресс-салата и листо-
вой горчицы, тот всего через
три недели получит и от них
витаминный гостинец. Повтор-
ными посевами через 10—
12 дней эту освежающую зе-
лень лучше потом иметь в ко-
роткие осенние дни: летом та-
кие растения быстро стрелку-
ются. После кресс-салата и ли-
стовой горчицы, через 3—4 не-
дели, поспеет к столу листовая
капуста сорта Хибинская. Ее
кладут в салаты, причем ка-
пустные листья не горчат, не
Травы—приправы: укроп
(выборка свежей зелени),
сельдерей (справа вверху),
майоран (внизу)
грубеют. Растет Хибинская ка-
пуста быстрее салата.
Поближе познакомьтесь с огу-
речной травой (бораго), кото-
рая обладает ароматом свеже-
го огурца. Растение это с ще-
тинисто-волосистыми листьями,
и в пищу идут лишь молодые
листочки, когда опушения еще
нет. Листья бораго — припра-
ва к различным блюдам, их
накрошенными также кладут
в сборные салаты и квас. Огу-
речную траву ценят и как ле-
чебное средство, ею лечат сус-
тавный ревматизм, катары и
некоторые кожные заболева-
ния.
Через месяц после всходов
срезают зелень петрушки, ук-
ропа, кориандра (кинзы), повто-
ряя посевы для новой свежей
зелени через каждые две неде-
ли. Зелень петрушки можно по-
34
лучить и ранней весной: при
летнем посеве она хорошо пе-
резимовывает;
Самую позднюю зелень дает
сельдерей, листовой и черешко-
вый. Сельдерей отличается бо-
лее сильным ароматом, чем
петрушка. Он способствует луч-
шему пищеварению, благо-
творно влияет на органы внут-
ренней секреции, а также на
нервную систему. Это одно из
испытанных средств против
подагры и ревматизма. Его
листья богаты аскорбиновой
кислотой и каротином. Зелень
сельдерея — приправа к мяс-
ным блюдам, а корнеплоды
корневого используют для вы-
гонки в комнатных условиях
в зимне-весенний период.
По пищевым достоинствам
и целебным свойствам зелен-
ные овощи поистине родник
здоровья. Прикасайтесь к не-
му круглый год, и бодрость
не покинет вас. Зеленные овощи
способствуют поддержанию ще-
лочно-кислотного равновесия в
организме, нарушаемого при
излишнем потреблении белко-
вой пищи, хлеба и каши. Ще-
лочно-кислотное равновесие
предупреждает отложение со-
лей, устраняет старение орга-
низма. Комплекс пектиновых
(желеобразующих) веществ в
сочетании с клетчаткой, чем
богаты зеленные овощи, стиму-
лирует действие кишечника,
способствуют выведению из ор-
ганизма излишка холестерина.
Зеленные овощи, выращен-
ные вами, доставят радость
всей семье. Поданные с грядки
на стол, они сохранят все свои
замечательные свойства «род-
ника здоровья».
И. Курюков,
агроиом-овощевод
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Ярославские огородники ис-
стари славились умением выра-
щивать овощи. И не только
выращивать, но и Перерабаты-
вать. В частности, здесь впер-
вые Применили сушку зеленого
горошка. Как это делалось?
В книге С. Ф. Шарапова
«По русским хозяйствам», вы-
пущенной в Москве в 1893 го-
ду, описана сушка овощного го-
роха, бытовавшая в селе Уго-
дили Ростовского уезда. Свежие
неспелые бобы гороха срывали
непосредственно с стеблей. До-
ма их лущили, освобождая
семена. Горошек насыпали в
ивовые корзинки и Погружали
в котел с кипящей водой. Дер-
жали минуты четыре, Пока го-
рох не всплывал, окруженный
желтоватой Неной. Корзину
встряхивали, Поворачивая в
котле, затем вынимали и Про-
поласкивали содержимое в све-
жей воде.
Следующий Процесс — суш-
ка. Горох рассыпали на лежан-
ке НротоПленной Печки, за ночь
он высыхал. Чтобы цвет го-
рошка не изменялся, не надо
его Переваривать и не затяги-
вать с сушкой. Само собой,
горох варят свежий, только
что сорванный. После Просушки
Продукт вскруживают на реше-
те, Подсевают. Откидывают
«шелушку и цветок». На реше-
те горох разделяется на два
«сорта» — зерна Помоложе и
Постарше.
Ботву гороха на грядках
Поддерживали в вертикальном
Положении с Помощью тычин.
После неоднократного сбора
бобов ботву снимали. Тычины
Пускали на топливо, а солому
на Подстилку скоту. «Высу-
шенная шелуха дает Превос-
ходный корм для коров, уси-
ливающий молочность». Иног-
да, чтобы Придать горошку
кубическую форму, его При-
катывали доской. Получался
вкусный, Питательный и Прият-
ный Продукт, годный для
гарниров и консервирования.
Дикорастущие овощные расте-
ния. Что мы о них знаем?
В разговоре о них обычно на-
зовут несколько видов, Преи-
мущественно крапиву, сныть,
лебеду, одуванчик. А их, съе-
добных травянистых растений
из Природной кладовой, даже
не десятки, а сотни. Только в
Краснодарском крае ученые ис-
пытали и описали 200 видов!
Об этом можно Прочесть в кни-
ге Г. С. и Э. А. Гикало «Дико-
растущие овощные растения
Краснодарского края», выпу-
щенной Кубанским сельскохо-
зяйственным институтом в
1984 г.
Вот некоторые сведения из
этого труда.
Бодяк полевой. Корневи-
ща бодяка (осота Нолевого)
имеют вкус топинамбура и в
вареном виде Представляют Пи-
щевую ценность. Молодые ли-
стья и стебли до цветения,
Пока они нежные, с нежест-
кими шиНиками-ресничками, в
сыром виде используют для
Приготовления салатов и суНов.
Наличие горечи устраняют тер-
мической обработкой, Поэтому
Перед Приготовлением салатов
листья опускают на 1—2 мин
в кипящую воду. Из листьев
бодяка в смеси со щавелем
или крапивой готовят зеленые
щи. Листья также сушат и ис-
пользуют зимой для заправки
супов.
Горчица полевая. На Куба-
ни ее называют сурепкой. Съе-
добны листья и стебли. Ли-
стья Потребляют в свежем ви-
де как салат. Нецветущие
стебли также едят свежими,
но Предварительно снимают ко-
жицу. После цветения ткани
грубеют и в связи с боль-
шим накоплением горчичных
масел становятся несъедобны-
ми. Содержит каротин, вита-
мин С, витамины группы В,
щелочные соли.
Донник белый и желтый.
В Пищу используют молодые
корни, листья, цветки. Корни
3*
35
Что «любит» картофель
Картофель, что называется,
любит мягкую, рыхлую почву.
И огородники пашут или копа-
ют ее, выравнивая и боронуя.
Четыре года назад я отказался
от этого традиционного способа
подготовки почвы под карто-
фель, хотя клубни сажаю в раз-
рыхленную землю и получаю
высокие урожаи. А ведь клима-
тические условия Хабаровского
края не из благоприятных. За-
тяжная, холодная весна и жар-
кое засушливое лето доставля-
ют овощеводу немало хлопот.
Случаются у нас и ливневые
дожди, тут тоже не приходит-
ся сидеть сложа руки. Как же
я обхожусь без пахоты и пе-
рекопки борозд?
Каждый картофелевод знает,
что для обилия клубней требу-
ется окучивание. И там, где кар-
тофель выращивают рядами, в
результате окучивания получа
ются гребни, а между ними
впадины. Выкапывая карто-
фель, мы разрушаем гребни,
и картофельная делянка опять
становится плоской. Осенние
дожди и весенние полые во-
ды потом уплотнят почву, да
так, что без последующего ее
рыхления не обойтись. К вспаш-
ке или перекопке участка вес-
ной можно приступить лишь
после полного оттаивания и
проветривания плодородного
слоя. Но ведь, как уже я упо-
мянул, затяжные холодные и
дождливые весны зачастую
препятствуют у нас своевре-
менной обработке почвы. Позд-
няя же посадка, особенно ког-
да сложится жаркое, сухое ле
то, приводит к большому недо
бору урожая. Вот тут-то и за- к
думаешься.
Поздней посадки можно из-
бежать при любых капризах
весенней погоды. Для этого еле- *
дует изменить агротехнику кар-
тофеля, особенно технику са
мой посадки. На моей кар
тофельной делянке подготовка
к посадке клубней в будущем
году начинается одновременно с
уборкой урожая. При выкопке
картофеля я по мере возмож
ности стараюсь как можно
меньше разрушать гребни, по-
лученные в результате летнего
окучивания. После уборки уро-
жая и удаления ботвы с бо-
розд осыпавшуюся землю тяп-
кой возвращаю на гребни и тем
самым поправляю их. На этом
осенняя подготовка картофель-
ного поля заканчивается. Поч-
ва в гребне, разрыхленная при
выкопке картофеля, оказывает-
ся настолько мягкой, что рука
свободно проходит ее насквозь.
Замоканию и уплотнению гре
бень не подвергается, посколь-
ку избыточная осенне-весенняя
влага (от дождей и талых вод)
скатывается по боковой поверх
ности. Зимнее замораживание
гребня также препятствует его
уплотнению. Поэтому весной,
после стаивания снега, он ока
зывается таким же мягким,
как и осенью. Кроме того, гре-
бень значительно быстрее про-
гревается и проветривается,
чем плоская почва. Это и дает
возможность приступить к по-
садке картофеля раньше обыч-
ного. Например, мой картофель
уже всходит, когда соседи толь-
ко приступают к обработке
своих огородов.
36
Посадка клубней по моему
беспахотно-гребневому методу
существенно отличается от
обычной повсюду. Ее можно
осуществить двумя способами.
Первый я называю парнико-
вым, второй — сбросовым.
Парниковый способ посадки
картофеля целесообразнее при-
менять в тех случаях, когда
почва картофельного поля тя-
желая и малоплодородная. За
ключается он в следующем.
Весной, сразу после оттаива-
ния межгребневых впадин, за
полняю их ровным слоем ор-
ганического материала (быто-
вым мусором, старыми, перего-
ревшими опилками, соломой
и т. д.). Слой межгребневой
подстилки после утаптывания
не должен превышать треть
впадины. После этого на меж-
гребневую подстилку первого
ряда, передвигаясь по межгреб-
невой подстилке второго ряда,
укладываю по центру семен-
ной картофель. При этом стро-
го соблюдаю прямолинейность
рядка. Когда клубни разложе-
ны, тяпкой или граблями сме-
щаю вершину первого гребня
в межгребневую впадину на
клубни картофеля вплоть до вы-
равнивания остатка гребня с
почвой, заполняющей впадины.
В результате получается: вы-
саженная картошка лежит на
подстилке, сверху ее покрывает
слой почвы около 10 см. Первый
ряд картофеля высажен. Отсту-
пив через гребень и передви-
гаясь по подстилке третьей
межгребневой впадины, таким
же способом высаживаю второй
ряд. Перейдя на четвертую
межгребневую впадину, выса-
живаю третий и т. д.
Если на другой год здесь
опять будет расти картофель
и сажать его тем же способом,
то ряды и междурядья надо
поменять местами, и перегнив-
ший за вегетационный период
материал пойдет на окучива-
ние, а новый, перегорая во
влажной весенней почве, позво-
лит высаженному картофелю
переносить весенние похолода-
ния, а летом лучше сохранять
влагу. Такой способ посадки
за счет перегнивания межгреб-
невых подстилок облагоражи-
вает картофельное поле, уси-
ливает его плодородие в после-
дующие годы.
Сажать картофель парнико-
вым способом надо как мож-
но раньше, не опасаясь возврат-
ных заморозков, лишь бы хоро-
шо прогрелись гребни. Из че-
тырех посадок этим способом
в двух случаях высаженный
картофель в результате весен-
них снегопадов оказывался под
значительным слоем снега, при-
чем в течение 7—10 суток.
Но семенной материал практи-
чески не пострадал (клубни
высаживал пророщенными).
После того как сойдет снег
и установится теплая погода,
сразу же появляются дружные
всходы. Разумеется, для посад-
ки необходимо выбирать дни
теплые, сухие. Если всходы
появились, а заморозки угрожа-
ют (об этом сообщают сводки
метеослужбы), необходимо кар-
тофельную делянку прикрыть
небольшим слоем земли. Про-
вести как бы легкое подокучи-
вание.
Другой беспахотный способ
посадки картофеля — сбросо-
вый. Он подойдет, когда име-
ется высокоплодородная, лег-
кая почва. Отличается от пар-
никового лишь тем, что выса-
живаемый картофель ложится
не на подстилку, а на почву,
предварительно смещенную с
вершины гребня в межгребне-
вую впадину. Делаю так. Ста-
новлюсь на вторую от начала
гряды межгребневую впадину
и граблями или тяпкой сбра-
сываю часть вершины первого
гребня в основание первой меж-
гребневой впадины. Землю ров-
няю по всему участку. Затем
на этот слой (наиболее подсох-
ший и прогретый), строго при-
держиваясь центра осевой ли-
нии, проведенной между греб-
нями, раскладываю клубни.
Вторым заходом тяпкой или
граблями картофель засыпаю
землей с первого гребня до
выравнивания остатка гребня и
поверхности смещенной во впа-
дину земли. Первый ряд поса
жен. Перехожу на третью меж
гребневую впадину и обраба
тываю второй ряд. И так далее.
При первичном сбрасывании
земли с гребня в межгребне-
вую впадину учитываю, что
много смещать почвы туда
нельзя, часть ее надо оста
вить для присыпки картофеля
после высадки. Уменьшая или
увеличивая объем смещенной
земли, можно регулировать
глубину посадки клубней. Весь
объем работы, связанной с под-
готовкой и посадкой картофе-
ля по беспахотному методу,
включая правку гребней осенью
и два сброса с гребня весной,
по трудоемкости составляет все-
го лишь 20 % от того объема
земляных работ, который при-
ходится выполнять при пахоте
(вскопке), бороновании и подго-
товке лунок для высадки кар-
тофеля обычным способом. При
парниковом способе посадки
трудоемкость будет несколько
выше, но это с лихвой окупает-
ся облагораживанием почвы.
Причем надо иметь в виду,
что при беспахотном способе
посадки картофеля урожай со-
зревает раньше обычного. Это
дает возможность убрать его
до наступления осеннего не-
настья.
Беспахотный способ выращи-
вания картофеля не только сни
жает трудоемкость работ и
гарантирует урожайность, но
и позволяет расширить зоны
выращивания второго хлеба да-
леко на Север и Восток.
И. Колядин,
овощевод-любитель
682640, Хабаровский край,
г. Амурск,
проспект Строителей, 25, кв. 24
Колядин Иван Григорьевич
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
37
ВИТАМИННЫЕ ПОЧАТКИ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Перед тем, как вырастить но-
вое для меня растение, я под-
робно знакомлюсь с его бота-
ническими особенностями, ис-
торией введения в культуру,
сортовым разнообразием и тон-
костями агротехники. Так было
и с кукурузой, ее овощными
формами.
Известно, что кукуруза отно-
сится к семейству мятликовых.
Ее родина — Южная Америка.
В нашей стране возделывает-
ся почти повсеместно как пище-
вое и кормовое растение. Ис-
пользуется также для лечебных
целей. Из зародышей зерна ку-
курузы делают масло, богатое
биологически активными ве-
1овыс Лучшие. Редкие
И южанка в Подмосковье
щедра
Помощники кукурузы — физа-
лис и кабачки
Сорт решает успех дела
Вкусны початки сладкие
ществами. Зерна по окраске
бывают белыми, желтыми,
красноватыми, фиолетовыми,
черными. Желтозерные сорта
содержат каротин (провита-
мин А). Вообще в зерне куку-
рузы имеются ценные вита-
мины.
Хотя кукуруза и весьма теп-
лотребовательное однолетнее
растение, в Подмосковье оно
удается и на зерно. Початки
овощной, или, как их еще назы-
вают, сахарной, кукурузы вкус-
ны, питательны. У себя на
участке я выращиваю это расте-
ние как уплотнитель, чтобы
использовать грядки возмож
но экономичнее, продуктивнее.
38
Хорошо уживается эта культу-
ра у меня с огурцами, физали-
сом, тыквой, кабачками, пер-
цем. Их я располагаю с южной
стороны, а кукурузу — с север-
ной, она защита от холодных
ветров. Для огурца не требует-
ся много места, его плети раз-
растаются вдоль стеблей куку-
рузы или завивают их. Физалис
не ломается, когда размещен
вдоль рядков кукурузы. К осе-
ни он прям, дороден. И кабачки
«дружат» с уплотнителем. Что
касается тыкв, то нельзя до-
пускать, чтобы ее тяжелые пле-
ти завивались на растениях
кукурузы, иначе пригнут их,
попортят. Ну а перец по-своему
хорош; он спасает посевы от
улиток.
Чтобы получить хороший
урожай огородных культур, в
том числе кукурузы, надо поч-
ву готовить с осени. Разделку
пласта веду с тщательным вы-
капыванием сорняков. Затем
почву вторично перекапываю
на глубину 25—30 см, а где
будет расти кукуруза — и
глубже. Удобрение — компост
двухлетней выдержки (полвед-
ра на 1 м2). На ту же площадь
вношу еще обычного песка пол-
ведра и золы по одной литровой
банке. На делянках, где вес-
ной долго не просыхает почва,
делаю грядки шириною не бо-
лее 1 м и высотою 10—20 см.
Весной, как почва подсохнет,
поверхностную корку разру-
шаю граблями на глубину 4—
6 см. Это сберегает влагу в
почве, что особенно важно для
культур позднего срока посева.
Основную работу начинаю,
когда почва прогреется. Если
с осени грядки не удобряла,
делаю это весной.
Поскольку размер урожая
в значительной мере зависит от
сорта и качества семян, сорти-
ровке и браковке их придаю
первостепенное значение. Поль-
зуюсь приемами предпосевной
обработки: семена протравли-
ваю в марлевом мешочке. Беру
однопроцентный раствор мар-
ганцовки (1 г на 100 г воды)
и выдерживаю семена в этой
смеси 10—15 мин, после чего
хорошенько их промываю в чи-
стой воде.
Из сортов кукурузы предпо-
читаю гибридные — их отли-
чает мощный рост, быстрое раз-
витие, высокая урожайность.
Посев приурочиваю к 1 —
10 мая, сею в бумажные ста-
канчики с питательной почвой.
В нее входит компост, перегнив-
ший торф и песок в соотноше-
нии 2:1:1. Добавляю еще ста-
кан золы на полведра смеси.
В стаканчик кладу 1 зерно, за-
делываю его на глубину 3 см,
затем присыпаю песком, не до-
ходя до верха 1 см, так удоб-
нее будет поливать и подсы-
пать землю. Поливаю умеренно,
помещение по надобности про-
ветриваю, температуру в нем
поддерживаю на уровне 18—
20°, на ночь рассаду выстав-
ляю на окно, где температура
пониже. Поливаю редко, но
обильно, чтобы не увядали рас-
тения. За 10 дней до высадки
в грунт рассаду подкармливаю.
В грунт кукурузу высаживаю
25—30 мая, обильно поливаю,
чтобы не появилась почвенная
корка и не испарилась так
быстро влага, засыпаю песком
на 1 см.
Иногда семена высеваю пря-
мо в прогретый грунт, заде-
лываю на глубину 6—8 см.
Поскольку все растения отзыв-
чивы на рыхление, а растение
кукурузы к тому же и на оку-
чивание, так как на нижних
узлах стебля вырастают воз-
душные опорные корни, при-
ходится добавлять землю в
междурядья. При этом вношу
подкормки. За лето обхожусь
двумя подкормками из кури-
ного помета или сброженной
жижи, приготовленной из сор-
няков. Пасынки, которые появ-
ляются у кукурузы, удаляю,
чтобы не истощали растения и
не создавали тени.
39
Несмотря на то что кукуру-
за растение однодомное (муж-
ские соцветия — верхушечные
крупные метелки, женские со-
цветия — початки), приходит-
ся прибегать к дополнительно-
му опылению: встряхивать ме-
телки при безветренной пого-
де. Осемененность початков при
этом улучшается, урожайность
повышается.
Кукуруза достаточно хоро-
шо переносит засуху первой по-
ловины лета, но недостаток вла-
ги в пору выбрасывания мете-
лок и цветения резко снижает
урожаи зерна. Выходит, нужен
обильный полив.
Початки выламываю в фазе
молочной спелости в августе —
начале сентября. Нежные, при-
ятного вкуса, сладкие — вот она
какова, сахарная кукуруза! Не-
даром говорят: «Кукурузные
початки и питательны, и слад-
ки».
Початки, оставленные на се-
мена, убираю до заморозков.
Кукурузы сажаю около 30 рас-
тений. Даже в холодное, дожд-
ливое лето снимаю приличный
урожай. Это заметное под-
спорье к основной огородной
продукции.
А. Котоусова,
овощевод-любитель
111395, Москва,
ул. Красный Казанец, д. 3,
корп. 6, кв. 82
Котоусова Антонина
Митрофановна
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
Предприятия Министерства
авиационной промышленности
наладили серийное производст-
во средств малой механизации
для работ в приусадебном
хозяйстве. Разработан и осу-
ществлен выпуск мотоблока
МБ-1.
Это многоцелевая, экономич-
ная, малогабаритная сельскохо-
зяйственная машина с различ-
ными навесными и прицепны-
ми орудиями. Орудия могут
выполнять практически весь
комплекс работ на участке:
вспахивать борозды, окучивать
и выкапывать корнеплоды, ко-
сить траву на участках и се-
нокосах, расположенных на
мелкоконтурных лесных участ-
ках и в пригородной зоне,
опрыскивать растения, вести
полив, перевозить удобрения и
мелкие грузы, дробить корма,
бурить неглубокие скважины
для столбов ограждения и под-
питки плодовых деревьев. Кро-
ме того, мотоблок может слу-
жить еще и как привод к цир-
кулярной пиле.
Мотоблоки перспективны для
горного земледелия, в том чис-
ле при возделывании чая, суб-
тропических культур и для ра-
бот в защищенном грунте.
Мотоблок МБ-1.
На большом снимке агрегат
с тележкой, слева — мотоблок
с почвообрабатывающими
фрезами, справа
—с навесной косилкой
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Мотоблок имеет небольшие
габариты, прост по конструк-
ции, оснащен мощным четырех-
тактным двигателем внутренне-
го сгорания в 5 лошадиных сил
с рабочим объемом 316 см2. Для
двигателя применяется бензин
А-76. Смазка маслом М10ГИ
и М12ГИ разбрызгиванием в
масляном- картере. Запуск дви-
гателя осуществляется ручным
стартером. Передача от двига-
теля к редуктору и к навес-
ным орудиям клиноременная.
Сцепление ручное приводными
клиновидными ремнями. Коле-
са пневматические с грунтоза-
цепным протектором. Масса
мотоблока около 100 кг. Мо-
тоблок имеет две передачи впе-
ред и задний ход.
Работа с мотоблоком не тре-
бует специальной подготовки,
но надо иметь в виду, что
при работе с каждым навес-
ным орудием требуются опре-
деленные навыки. Для смены
навесных орудий необходимо от
2 до 10 мин. Эти работы может
провести один человек.
Розничная цена мотоблока с
пневмоколесами 660 руб. В ком-
плект входит набор фрез для
рыхления почвы. Плуг стоит
142 руб., сенокосилка — 200,
тележка — 300 руб.
Глубина вспашки грунта
20 см, глубина культивации за
один проход 10—15 см. Чтобы
более глубоко обработать почву,
культивацию повторяют. При
этом структура почвы делает-
урожайные грядки
ся более однородной, рассыпча-
той, без комков.
В августе 1984 г. на меж-
республиканской оптовой яр-
марке по продаже товаров хо-
зяйственного назначения была
развернута действующая выс-
тавка мотоблоков и мотокуль-
тиваторов. Для представителей
оптовых баз государственной
торговли и потребительской коо-
перации на специально выде-
ленном участке была продемон-
стрирована работа мотоблока
МБ-1 с грузовой тележкой,
сенокосилкой, плугом и куль-
тиватором.
В серийное производство уже
запущена часть комплекта на-
весных орудий к мотоблоку.
Это грузовая одноосная при-
цепная тележка грузоподъем-
ностью 350 кг самосвального
исполнения. Однокорпусный
оборотный плуг с регулирова-
нием глубины вспашки и угла
атаки. Фреза-культиватор вхо-
дит в комплект мотоблока. Го-
това к постановке в серийное
производство навесная сеноко-
силка (с шириной кошения
110 см) и рыхлитель.
Разработаны к внедрению в
производство картофелекопал-
ка, кормодробилка, опрыскива-
тель, водяной насос, цирку-
лярная пила, бур, электроге-
нератор и снегоочиститель.
Уже теперь в некоторых ма-
газинах потребкооперации Мос
ковской, Пермской, Свердлов-
ской и Тюменской областей,
а также в Ташкенте, Риге,
Алма-Ате и ряде других горо-
дов можно приобрести мото-
блок МБ-1 и некоторые из пере-
численных навесных орудий.
Начиная с 1985 г. Центро
союз развернет широкую про-
дажу этой приусадебной тех-
ники. Предприятия отрасли
выпустят в 1985 г. 35 тыс.
мотоблоков.
С. Семенов
Р. В. Русиновой (Амурс-
кая обл.). Борьбу с 28-точеч-
иой коровкой (эПиляхной) на-
чинают с агротехнических спо-
собов: уничтожения сорняков
вокруг участка, особенно осо-
та, где насекомые откладыва-
ют яйца в первой Половине
июня в течение трех недель.
Позже надо очистить огород
от растительных остатков, в
частности от опавших листь-
ев: там насекомые зимуют.
Полезна также осенняя Пере-
копка Почвы.
Химическая борьба включа-
ет опрыскивание Посадок раст-
вором суперфосфата (100 г
на 10 л воды) в смеси с хло-
ристым калием (50 г). Это будет
одновременно и Подкормкой
Посадок, и средством борьбы
с личинками коровкн; сок
растения вследствие перехода
азотистых веществ в белко-
вые становится неприемлемым
для личинок. Личинки поги-
бают из-за отсутствия корма,
а взрослые насекомые уходят.
А. О. Тоноян (Ногинск, Мос-
ковская обл.). Недозрелые
стручки бамин вместе с семена-
ми в фазе молочной спелости
могут служить приправой для
Приготовления супа и соуса.
Вкус приправы Получается При-
ятный. Бамия содержит до
4 % азотистых веществ и бо-
лее 2 % сахаров, богата аскор-
биновой кислотой и витамина-
ми группы В, а также каро-
тином. В зрелых семенах име-
ется до 20 % масла типа олив-
кового. Благодаря наличию в
стручках слизистых веществ
бамия Представляет ценность
для больных язвенной бо-
лезнью, а также страдающих
гастритом. Отвар из Плодов
бамии Применяют при брон-
хите.
Бамия требовательна к теплу,
подобно баклажанам. В услови-
ях средней полосы России ее
выращивают с Помощью гор-
шечной рассады 30—45-дневно-
го возраста, которую ставят
Под Пленочные укрытия в Про-
гретую Почву. Размещают рас-
тения в один ряд на рас-
стоянии 30 см одно от другого.
Безгоршечная рассада не При-
живается. Дело в том, что ко-
рень у бамии стержневой с не-
большим количеством боковых
ответвлений. Под рассаду надо
готовить такую же Питательную
смесь, как и Под рассаду
Помидоров, а при посадке рас-
сады внести в каждую лунку
По 1 чайной ложке супер-
фосфата в смеси с Перегноем
или просто с землей.
Влажность Почвы поддержи-
вают поливами. Для вентиля-
ции Пленку Поднимают с Под-
ветренной стороны. Надо сле-
дить, чтобы температура воз-
духа под Пленкой не подни-
малась выше 30е. Плоды со-
бирают, не допуская их огру-
бения. При сборе Плодов необ-
ходима осторожность, так как
стебли Покрыты густым мелким
опушением, при соприкоснове-
нии с которым появляется зуд.
М. И. Пидману (Ленинград).
Выращивать помидоры и огур-
цы в одном парнике, так же,
как и в одной теплице, нельзя.
Поскольку требования к усло-
виям нх Произрастания раз-
личны. Огурцы нуждаются в
большем Притоке тепла, чем
помидоры. Высокую температу-
ру (свыше 30°) огурцы легче
Переносят, чем помидоры. Огур-
цы и Помидоры не схожи в тре-
бованиях к влажности Почвы
и относительной влажности
воздуха. Например, огурцы
нуждаются в более частых по-
ливах, чем помидоры. Для
огурцов необходима и более вы-
сокая влажность воздуха.
При выращивании Помидоров
парник надо часто проветри-
вать, огурцы же не выносят
сквозняков. Кроме того. При су-
хости воздуха растения огурцов
страдают, хотя дают больше
завязей. Теплицу можно пере-
городить Пленкой на две части,
а Парник если и перегороди-
те, то Прн Проветривании по-
мидоров необходимо поднимать
рамы. В таком случае воз-
дух, иногда весьма холодный,
устремится на Половину огур-
цов.
Поэтому для помидоров и
огурцов лучше иметь отдельные
Парники при ежегодном их че-
редовании. Так вы сумеете из-
бежать Поражения растений
вирусными, бактериальными и
грибковыми заболеваниями.
42
f
На своем участке я построил
арочную остекленную теплицу,
достаточно простую и дешевую.
Эта теплица может быть изго-
товлена из простых однотип-
ных деталей и узлов, в основ-
ном из подручного материала.
В дело пойдут столбики, об-
резки фанеры, досок (особенно
половых), рейки- и т. д. Сборка
несложная, стекло подойдет
стандартное 40-сантиметровое.
Потребуется еще несколько ше-
стиметровых брусьев, немного
цемента и шлака. Затем 100-
миллиметровая труба, которую
разрезал на 10 частей по
20—23 см каждая. Залил лен
точный фундамент 6 X 2 м и ши-
риной 17 см. Над землей вы-
вел на 25 см. Трубки вложил
в фундамент, в котором обра
зовалось 10 гнезд под столбы.
Бетон готовил из шлака:
шесть частей на одну часть це-
мента. Нарезал 10 полутора-
метровых деревянных столби-
ков разной толщины, на них
оставил шипы (рис. 1). Окрасил
столбики и поставил под на-
вес. Зачистил и выбрал в брусь-
ях сантиметровые фальцы под
стекло (рис. 2). Окрасил — и то-
же под навес. Всего нужно 14
брусьев.
Собрал 5 трапеций из об-
резков половых досок и опа-
лубки (рис. 3). Выдерживал
только наружные габаритные
размеры трапеций, внутренние
же размеры, ширина и тол-
щина боковинок и поперечин
значения не имеют — внутрь
может идти даже необрезан-
ная часть доски.
Поперечины можно изгото-
вить из толстой фанеры, а
боковинки сбивают из двух
дощечек, толщина их не по-
вредит — устойчивее будут на
столбах. Надо иметь в виду:
трапеции — основной несущий
узел. Их тоже надо покрасить.
Перед сборкой разогрел на ко-
стре ведро битума, залил в каж-
дое гнездо фундамента по
кружке и, обмакнув в ведре шип
W столПикод 14 брусьеВ 50'50
черт! 4 формы сечении
ФН '7см 4Spm
Т- apQZbpycu Рис?
7 штук (один
о, I l для торца
е/| р теплицы
„ 3 бруса (один
г; и для торца
^трапеций теплицы)
>гч-----rJlonope-
'> ^.чша
Мастер на все руки
Рис.1
8
боковинка
Рисд
Рис. 1 —3. Конструктивные
детали теплицы.
Рис. 4. Вид с торца
и план теплицы
столбЬка, установил поочередно
все столбы на фундаменте
так, чтобы вокруг столбика
образовалось битумное пятно.
Более толстые столбы ставлю
по углам.
На каждую пару столбов
ставлю и закрепляю гвоздями
по трапеции (всего пять), на них
сверху кладу очищенную жердь
диаметром 10—12 см и зарезан-
ную в паз в местах соедине-
ния с трапециями. Так полу-
чился конек крыши. Каркас
готов.
Теперь осталось закрепить го-
ризонтально все брусья начи
ная с верхнего (рис. 4). Брусья
закрепляю по шаблону, чтобы
между стекольными пазами
оставалось расстояние 40 см.
Врезал брусья лишь в толстые
столбики, к тонким крепил вна
хлест.
Левый скат конька закрыл
фальцованной дощечкой, по
этой кровле можно ходить при
необходимости. Правый скат
конька, южный, закрыл че-
тырьмя щитами, с наружной
стороны закрыл их рубероидом
от осадков и прикрепил ручки
изнутри для открывания.
В торце теплицы, между
двумя угловыми столбами за-
крепил порог. Между порогом
и поперечиной трапеции вре-
зал две стойки вертикально из
половой доски, для навески
двери. Дверь сбил из половых
досок.
Стекла устанавливал в фаль-
цах встык там, где они под-
ходили плотно, а где не под
ходили по величине проема,
там клал стекло внахлест —
резать избегаю. В дело шли и
короткие, и длинные, лишь бы
размер по ширине (40 см) вы
держивался. Крепил стекла
гвоздями, пазы промазывал
шпаклевкой.
В. Кулик,
овощевод-любитель
454066, Челябинск, 66.
ул. Васильева, 41, кв. 23
Кулик Василий Васильевич
УРОЖАЙНЫЕ грядки
43
урожайные грядки
«урожш»
«Прекрасная теплица! В прош-
лом году собрала 140 кг поми-
доров. Все лето на нашем столе
были свежие помидоры, и за-
консервировала 12 трехлитро-
вых банок. Если сказать, что
это мой первый опыт, мало кто
поверит...» Так начинает свое
письмо москвичка Л. П. Демья-
нова изготовителям теплицы.
Множество благодарственных
писем поступает к ним от са-
доводов и огородников, кото-
рые пользуются теплицей «Уро-
жай» производства Горьковско-
го авиационного завода
им. С. Орджоникидзе. Что же
представляет собой эта теп-
лица?
Теплица «Урожай» — лег-
кое, прочное сооружение, со-
стоящее из алюминиевого кар-
каса, обтянутого полиэтилено-
вой пленкой. Размеры 2X4 м,
высота 1,87 м. Каркас состоит
из трубок различной длины,
тройников и крестовин. Пленка
крепится с помощью плоских
пружинящих зажимов через
резиновые прокладки. Для по-
вышения жесткости конструк-
ции применены проволочные
стяжки, устраняющие переко-
сы. Вес теплицы 35 кг.
Со сборкой и установкой теп-
лицы при определенных навы-
ках справится один человек за
два часа. Сначала собирают
торцевые стенки, имеющие
шторные дверки, затем проме-
жуточные рамы, соединенные
между собой трубами. Чтобы
избежать провисания пленки,
надо крест накрест установить
проволочные стяжки, которые
крепятся в специальные от-
верстия.
Собранный каркас устанав-
ливают на отведенное место.
Сцепку с грунтом осуществля-
ют с помощью 12 штырей,
которые, перед тем как забить,
надо покрыть битумным лаком.
Далее раскраивают пленку и
крепят ее на каркасе. Ниж
ние края пленки присыпают
землей. В жаркую погоду теп-
лицу легко проветрить, раздви-
нув шторные дверки. При
необходимости снимают один
или оба ската крыши, на что
требуется несколько минут.
Теплица «Урожай» надежно
защищает растения от замо-
розков, града и ливневых дож-
дей. Прочная полиэтиленовая
пленка хорошо пропускает сол-
нечные лучи, сохраняет тепло.
При правильном и бережном
использовании комплект плен-
ки прослужит несколько лет. На
зиму теплицу рекомендуется
разбирать. Все элементы тепли-
цы надо очистить от грязи и
насухо протереть. Пленочное
покрытие промыть и просу-
шить.
Теплица «Урожай» продается
в хозяйственных магазинах
госторговли и в магазинах
потребкооперации. Цена комп-
лекта — 47 руб.
А С. Кондратюку (Одес-
ская область). Перец, как и По-
мидоры, нуждается в фосфоре
начиная с Прорастания семян.
Перец так же нуждается в
органических удобрениях, как
и Помидоры, но в смеси с ми-
неральными, например нитро-
фоской (3 столовые ложки на
1 м2). Высаживать рассаду
лучше сдвоенными рядами
(лентами) с расстояниями меж-
ду лентами 60 см, между ря-
дами 30 см и между растения-
ми 20 см. Высаживают рас-
саду Перцев вслед за Помидо-
рами. Растения нуждаются в
более частых Поливах, чем По-
мидоры, с обязательным рых-
лением Почвы После каждого
Полива или дождя.
3. Г. Резник (г. Днепропет-
ровск). Очень трудно удалять
всходы Повилики, так как они
еле заметны: Похожи на ниточ-
ки беловатого или зеленовато-
го цвета. Верхний конец Про-
ростка имеет слегка утолщен-
ную головку, разделенную бо-
роздкой на две Половинки. Се-
мядоли отсутствуют.
В первые две-три недели Про-
ростки Питаются самостоятель-
но за счет развитых тонких
корневых волосков. Достигая
нескольких сантиметров в дли-
ну, спирально изогнутые ко-
решки обвиваются вокруг рас-
тений, Присасываются к ним,
отставая от земли.
Лучший способ борьбы с По-
виликой — раннее весеннее
рыхление почвы граблями.
Этим вы создадите благоприят-
ные условия для прорастания
семян повилики, а когда Поя-
вятся ее Проростки, то уничто-
жите их Последующим рыхле-
нием почвы до Посева илн По-
садки огородных растений.
Если повилика все же заве-
лась, оборвите все ее цветки.
Если это не сделано и семена
зеленого Паразита осыпались,
После уборки урожая Поглубже
вспашите Почву на 27—30 см.
Глубоко в Почве семена пови-
лики вообще не прорастут или
Прорастут, но не дадут всходов.
44
ВАШ САД
Дела сезонные
ПОИСТИНЕ
СТСТ'СТ ЕСТ
Как ни ждали весны, как ни готовились к
началу сезона, теперь, когда нахлынуло
столько неотложных дел в саду, трудно даже
решить, с чего начать. Простой перечень
работ и тот займет немало места. И все же:
очистка сада, накопление влаги или удале-
ние лишней с участка, рыхление почвы, об-
резка... Вот на этом, вероятно, стоит остано-
виться особо.
В связи с тем что садоводы, особенно на-
чинающие, в своих письмах постоянно спра-
шивают, в чем же суть обрезки и нужна ли
она, как ее проводить и когда, мы решили не
говорить об этом приеме в общей статье,
а рассказать о нем в нескольких специаль-
ных публикациях. В прошлый раз («ПХ», № 1,
1985) профессор Роман Петрович Кудрявец
подробно рассмотрел вопрос об обрезке яблони
и груши. В этом номере вы узнаете, как посту-
пать с вишней и сливой.
Не бывает каникул и в защите сада от
вредителей и болезней. Напомним, что в Ns 1 вы
имели возможность прочитать, какие меры
надо принять до распускания почек плодовых
деревьев. Напряженный период и следую
щий — от распускания почек до цветения
растений. О том, что надо предпринять, чтобы
плодовые и ягодные растения были здоровы-
ми, расскажет главный методист павильона
«Защита растений» ВДНХ СССР Владимир
Николаевич Корчагин. Из статьи энтомолога
Ботанического сада МГУ Виктории Алек-
сандровны Шадриной читатели узнают и о
том, как защитить... калину от листоеда,
из за которого, собственно, эта ценная куль-
тура стала чрезвычайно редкой в саду.
Да что калина. Крыжовник, такой распрост-
раненный и популярный раньше, к сожале-
нию, есть теперь не во всех садах. В редакцион-
ном портфеле папка для статей о крыжовни-
ке — самая «тощая». А ведь его могли бы вы-
ращивать и, конечно же, делиться опытом
садоводы из самых разных районов страны.
Его и выращивали раньше по всей России.
Поэтому и названия он носил самые разные:
крыж, агрыз, бересень. На берегу реки Москвы
даже место названо «Бересневкой» — уж
очень много там росло крыжовника. При царе
Иване III его уже было немало и в московских
садах. А вообще-то на него прежде обратили
45
ВАШ САД
внимание как на растение колючее и, значит,
подходящее в живую изгородь.
Если же обратиться к самой давней истории,
то о крыжовнике, в отличие от многих других
садовых культур, мы не найдем упомина-
ний ни у греков, ни у римлян. В средневековых
«травниках» о нем тоже ничего не сказано.
В Англии впервые упоминается крыжовник-
во второй половине XIII века в счетах постав-
щика фруктов Эдуарду I. В этой стране
крыжовник был распространен больше, чем
где бы то ни было. Сортов было там много.
Возникли даже клубы, где давали призы за
самые крупные ягоды. Встречаются описания
множества сортов английского крыжовника,
самых разных по вкусу и по цвету плодов:
не только красных, зеленых и желтых, но и си-
них, и абсолютно белых.
Но... появилась американская мучнистая
роса (сферотека), и сразу же резко сократи-
лись площади, занимаемые этой культурой.
Так и не возродил крыжовник своей былой
славы и- популярности. И если раньше селек-
ционеры старались вывести сорта с крупными
и вкусными ягодами, то теперь главной целью
остается устойчивость к болезни, которая по-
вреждает и молодые побеги, и листья, вызывает
отмирание точки роста, карликовость и дефор-
мацию куста.
Советские селекционеры вывели немало сфе-
ротекоустойчивых сортов, урожайных, бесшип-
ных и малошиповатых. Среди лучших —
Русский, Русский желтый. Малахит, Сме-
на. О новых скороплодных сортах кры-
жовника для средней полосы по нашей просьбе
рассказывают в этом номере научные сотруд-
ники НИЗИСНП И. В. Попова и Г. Е. Куликова.
Хотим еще раз напомнить нашим читателям:
селекционеры не высылают посадочного мате-
риала. В данном случае они передали его для
размножения в питомники: «Батыревский»
Чувашской АССР, «Лянгасовский* Кировской
области, в совхоз «Память Ильича» Московской
области. Но и этим питомникам нужно вре-
мя, чтобы размножить хорошие сорта. Садово-
дам самим придется позаботиться о посадоч-
ном материале. Правда, черенки крыжовника
по окореняемости со смородиной черной не
сравнишь. Питомниководы считают 50 %-ное
укоренение результатом удовлетворительным,
но чаще это бывает не 50 и даже не 30, а 10 про-
центов.
В связи с этим вспомнили мы заметку
А. В. Виноградова из Ижевска, опубликован-
ную четыре года назад («ПХ», № 2,1981), о том,
как Александр Васильевич размножал новые
сорта. Получив' черенки, он привил их спосо-
бом копулировки на ветки кустов старых сор-
тов такого же диаметра повыше над землей.
Потом привитую ветку нагнул, прикопал в ям
ку, заполненную перегноем, и пришпилил.
Регулярно поливал, не допуская подсыхания
грунта, и уже к осени черенки укоренились.
Их Александр Васильевич откопал, отрезал се-
катором и посадил на постоянное место.
После этой публикации Виноградов получил
очень много писем. И во всех жалоба, что муч
нистая роса сводит на нет все старания
садоводов. Автора заметки просили прислать
посадочный материал, чтобы заменить старые
кусты. На что он отвечал: «Конечно, иметь
устойчивые сорта лучше, но мой совет — не
выбрасывайте пока и кусты старых сортов,
особенно урожайных». А против мучнистой
росы Александр Васильевич предлагает им ис-
пытанное, по его словам, хорошее средство —
пока не оттаяла почва, он обливает ветки кры
жовника кипятком. «Но делать это надо быстро
и аккуратно,— пишет Виноградов,— чтобы
каждая ветка была смочена наименьшим коли-
чеством воды и под действием кипятка находи-
лась минимальное время». Кстати, об эффек-
тивности подобной меры сообщали нам и дру-
гие садоводы.
Иначе защищает растения крыжовника от
мучнистой росы Н. С. Лебедев из Нижнего
Тагила (в своем письме он одобрил, между
прочим, способ размножения крыжовника, опи
санный Виноградовым. Он считает, что этот
прием особенно важен, когда надо окоренить
несколько подсохшие черенки). Николай Серге-
евич опрыскивает ветки, вернее, обливает их
из лейки раствором мочевины 50 г на 10 л воды.
Этим количеством он обрабатывает пять кустов.
Но важны сроки. «Запоздалому опрыскива-
нию следует предпочесть 2—3-кратное профи-
лактическое, иначе придется увеличивать ко-
личество поливов и концентрацию раствора,
что вызывает пожелтение листьев и угнетение
растения».
По мнению специалистов, эти рекомендации
по борьбе с мучнистой росой нуждаются в
тщательной проверке. О результатах ваших
опытов просим сообщить редакции.
Крыжовник приятен на вкус, зрелые ягоды
хороши и в свежем, и в переработанном
виде. Чего только ни готовят из крыжовника,
причем и недозрелый, и зрелый, и перезрелый
идут в ход. Компот, варенье, мармелад. Кры
жовник маринованный, соленый и многое дру-
гое. Вино из спелых ягод по своему качеству
не уступает виноградному столовому.
Мы получили письмо от москвички В. М. Бу-
дик. Молодой сад, по ее словам, оказался
46
Рис. 1. Усовершенствование совка
Рис. 2. * Тяпка» для обработки земляники
Шланг с распылителем от
ручного насоса
40 Во 100л
Рис. 3 Насос с приставкой: а — схема
соединения приставки и насоса,
б — приставка
очень щедрым на крыжовник. «Кусты силь-
но прореживаю, а урожаи ягод нисколько не
уменьшаются». Случается нередко так, что на
крыжовник-то мы и не обращаем должного
внимания. Проходишь мимо, нарвешь горсть
ягод, съешь — и все. Ягоды перезревали,
осыпались. Но вот в прошлом году наша чи-
тательница приготовила из переспелого кры-
жовника сырое варенье, как из смородины.
Провернула его через мясорубку, тщательно
перемешала с сахарным песком. Вот и все. А в
феврале открыла первую баночку, и настолько
понравилось ей желе, что сразу нам написала
письмо. По цвету и по вкусу — как свежие
ягоды. Теперь Вера Михайловна пользуется
этим желе и для украшения домашних
тортов и пирожных, приготавливая из него
зеленый крем.
Осенью прошлого года на ВДНХ СССР в па-
вильоне «Садоводство, виноградарство и суб-
тропические культуры» была организована вы-
ставка инструментов и приспособлений для са-
доводов-любителей. Много хороших изделий
демонстрировали там различные предприятия
страны. Каких только, например, секаторов там
не было. Но прямо надо сказать, пока в про-
дажу нередко поступают секаторы с заклини-
вающейся пружиной, плохо режущие ветки,
даже немного толще 10 мм. Об этом пишут
в редакцию садоводы. Поэтому мы и решили
поместить в этом номере сообщения А. И. Фро-
ленко и киевлянина В. И. Мороза, которые
усовершенствовали покупные секаторы и счита-
ют, что после этого инструмент стал лучше.
Москвич Н. Ф. Шерстов жалуется на то,
что неудобно работать садовыми совочками,
у которых лопасть отштампована в одно це-
лое с пером. Работать таким инструментом не-
удобно: даже при незначительном усилии на
деревянной (пластмассовой) рукоятке совочек
гнется в шейке из-за того, что в этом месте
мала жесткость. Николай Федорович советует
в отверстие рукоятки с тыльной стороны
плотно вставить до упора стальной слегка
изогнутый стержень (рис. 1). В качестве стерж-
ня можно использовать обычный гвоздь диа-
метром 5—5,5 мм и длиной около 110 мм.
«А еще лучше,— пишет Николай Федоро-
вич,— если выступающий конец стержня уда-
ется приварить или приклепать к лопасти».
Садовод утверждает: «Расчет показывает, что
эта простейшая операция увеличивает жест-
кость совочка в 6—8 раз. Покупатели скажут
спасибо, если эту немудреную доделку станет
осуществлять сам завод-изготовитель».
Необычна «тяпка» (рис. 2), которой вот уже
три сезона полола свою землянику А. И. Ере-
47
ВАШ САД
ВАШ САД
менко из Новокузнецка Кемеровской области.
«Урожай ягод остался прежним,— пишет
она,— как и при кропотливой работе ножом
и ножницами. Зато труда затрачиваю куда
меньше. Просто наставляю над кустом тяпку
и с небольшим усилием отрубаю за один удар
и усы, и старую листву, и «выпалываю» уко-
ренившиеся усы, и рыхлю почву». В зависи-
мости от возраста и сорта земляники такую
тяпку можно сделать больше или меньше. Са-
доводы (особенно женщины) коллективного
сада «Сосковец» Кемеровской области круглую
тяпку одобрили и сделали себе такие же.
Надежда Владимировна Чурсина из Воро-
нежа прислала в редакцию эскиз приставки,
изготовленной для харьковского насоса, и схему
ее соединения с насосом (рис. 3). «Раньше,—
пишет Надежда Владимировна,— обрабаты-
вать сад химикатами из ручного насоса было
тяжело, теперь мы избавились от физической
нагрузки». Приставка играет роль регулятора
давления. Лишняя жидкость возвращается'Че-
рез клапаны в бак. Давление поддерживается
в распылителе постоянным.
Стремление к рационализации, изобретатель-
ству — замечательная черта. Иван Влади-
мирович Мичурин изобрел сам немало прибо-
ров и инструментов для работы в саду: опрыс-
киватель, деревянные и металлические тиски
для скрепления копулированных растений,
батарею для электризации растений, аппарат
для перегонки розового масла и много другое.
Известен такой факт. Как-то еще в начале
своей деятельности Иван Владимирович настой-
чиво пытался «заставить» обычно неукореняю-
щиеся черенки вишни дать корни. Удалось
ему это при помощи сконструированного им
особого ящика с рельефным дном. О резуль-
татах этого опыта он написал статью в жур-
нал «Русское садоводство». А через некото-
рое время получил обратно свою рукопись
с надписью редактора: «Не пойдет, мы печата-
ем только правду». И лишь когда рассержен-
ный Мичурин выслал редактору без всякого
письма полдюжины черенков с прекрасной
корневой системой, тот извинился и попросил
вернуть рукопись (но Иван Владимирович на
это ничего не ответил).
Иногда и нам кажутся невероятными не-
которые сообщения читателей об их опытах.
Нам не хотелось бы оказаться на месте ре-
дактора «Русского садоводства». Конечно же,
мы тщательно апробируем такие сообщения,
советуемся с ведущими специалистами. Явно
ошибочные, вызванные недостаточным знанием
предмета или неправильно поставленным опы-
том, не публикуем. И все-таки некоторые, не
укладывающиеся в обычные представления,
материалы печатаем. И этим, как нам думает-
ся, способствуем творческому подходу наших
читателей к той или иной проблеме. Но порой
получаем за это упреки читателей. Так слу-
чилось с публикацией В. Ф. Смелякова из
Смоленска, который описал свой опыт полива
участка из шланга, подвешенного к аэростату.
Один из читателей в сердитом письме утверж-
дает, что это нелепо и что мы только ставим
под сомнение компетентность редакции. Дово
дим до сведения читателей, что предложение
инженера филиала Института мелиорации Вла-
димира Федоровича Смелякова признано изоб-
ретением, ему выдано авторское свидетельство.
На. первый взгляд, кажется невероятным и
опыт В. Г. Гельвиг из Ленинградской обла-
сти по выращиванию земляники. Когда мате-
риалы первого номера уже «ушли» в типогра-
фию, мы получили данные за 1984 год —
70 кг ягод с 30 м2. Это после 26-летнего выра-
щивания растений на одном месте!
Может быть, у вас вызовет сомнения и опыт
доктора технических наук, садовода-опытника
Е. А. Володина, который простейшим приемом
превращает сильнорослые растения в почти
карликовые. Желающие могут попробовать ис-
пытать прием на своем участке.
Думается, здесь уместно вспомнить, как вни-
мательно и доброжелательно относился к пред-
ложениям садоводов-любителей Иван Владими-
рович Мичурин. Его секретарь А. Н. Бахарев
рассказывает, как, будучи уже тяжело боль-
ным, незадолго до смерти Мичурин получил
от одного любителя из Саратова семена арбуза,
плоды которого хранятся до 4 лет, и письмо
командира Красной Армии о том, что тот слу-
чайно нашел в лесу очень крупноплодный
сорт красной смородины. Иван Владимирович
вызвал к себе сотрудников станции и коман-
дировал их в Саратов и в Ораниенбаум.
Мичурин писал, что селекционер иногда за
целую жизнь может и не успеть проследить
за тремя поколениями яблони нового сорта.
Поэтому ученый так заботился о том, чтобы
передать свои знания и опыт другим. В этом
номере вы прочтете об одном из его учеников
и последователей — Филиппе Кузьмиче Тете-
реве.
Обращаясь к рабочим, колхозникам, садово-
дам, Иван Владимирович призывал: «Бери-
тесь за работу, ставьте опыты, наблюдайте
сами и проверяйте». Эти слова, написанные
50 лет назад, и сегодня звучат вполне совре-
менно.
48
ssBki
:1на~ъ и уметь
НЕ И СЛИВЕ!»
НА ПОЛЬЗУ
ВАШ САД
Особенности обрезки косточковых культур
Боятся, ох как боятся многие,
особенно начинающие, садо-
воды обрезать вишню. Да надо
ли, спрашивают, вообще ее обре-
зать? Смотрите, ведь вон как
она цветет. Недаром же востор-
гался поэт: «Как молоком об-
литые, стоят сады вишневые...»
Так зачем же обрезать? Цвет-
ков хватит для обильного уро-
жая. А если при таком цвете-
нии плодов образуется мало или
даже нет совсем, объясняют это
тем, что у вишни-де пустоцвета
много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки простые, то
есть либо цветковые, и из них
только цветки образуются, либо
вегетативные, которые дадут
листья н побеги. Раньше начи-
нают у вишни распускаться
Рис. 1.
Камедь на дереве вишни.
Появилась она в связи
с усыханием ветви
и подмерзанием коры.
На здоровой части ветки
камеди нет.
Рис. 2.
Какова длина 'одичного
прироста, такова и зона
плодоношения.
А ниже сплошное оголение.
Вот и судите, где большим
будет урожай.
На достаточно длинных
приростах имеются
и ростовые почки.
* • •
цветковые. Причем размещают-
ся они на однолетних веточках,
находящихся на периферии
кроны. Вот и создается иллю-
зия сплошной копны цветков.
Не прячутся они средн листьев,
как, например, у яблони. Все
на виду. Но большая часть этих
цветков опадет. Зимой и весной
даже при сравнительно слабых
морозах цветковые почки виш-
ни могут сильно подмерзать,
прежде всего их пестик, тычин-
ки, завязь. Распустится такой
цветок весной, и все вроде бы в
порядке. А загляните внутрь —
там все черное, только лепестки
и есть. Вот за^1 и пустоцвет.
А часть цветков остается не-
опыленной из-за «нелетной»
для насекомых о ылителей по-
годы. Правда, среди сортов
вишни есть и самоплодные, не
нуждающиеся в насекомых —
переносчиках пыльцы, но при
плохой погоде и у них не за-
49
ВАШ САД
вязываются плоды, так как
пыльцевые трубки растут мед-
ленно и не успевают за корот-
кий срок своей жизни достиг-
нуть семяпочки и оплодотво-
рить ее. И получается, в небла-
гоприятные годы, несмотря на
сильное цветение, урожай ми-
зерный.
Садоводы поопытнее часто
считают, что обрезка вишни
сильно ослабляет деревья, вы-
зывая у них камедетечение.
И это верно, но верно только
в одном случае, когда дерево
ослаблено. А если дерево здо-
ровое, не ослаблено перегрузкой
урожаем в годы обильного пло-
доношения, не подмерзшее, ес-
ли приросты веток достаточно
сильные, обрезка не страшна.
Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к биоло-
гии дерева н в соответствии
с ней посмотрим, нужна ли об-
резка. И если нужна, то опре-
делим, какой она должна быть,
чтобы и дереву не во вред, и
человеку на пользу.
По характеру роста и плодо-
ношения все сорта вишни услов-
но делят на древовидные и кус-
товидные. Не надо путать с
внешним видом, так как и те,
и другие могут выращиваться
как в форме куста, так и в фор-
ме дерева. Деление условно,
потому что при определенных
условиях древовидные вишни
могут плодоносить как кусто-
видные и наоборот.
У древовидных вишен преоб-
ладающая часть цлодов разме-
щается на специальных плодо-
вых веточках — букетных.
Букетная веточка может жить
н плодоносить несколько лет.
На ней же из верхушечных
почек образуется короткий при-
рост. При хорошем уходе и пра-
вильной обрезке приросты у
древовидных вншен достаточно
длинные — 40—50 см. Часть
почек на них — цветковые.
В следующем году они дадут
цветки и плоды. Другая
часть — вегетативные. Из этих
почек образуются либо букет-
ные веточки, либо длинные при-
росты. Сильного оголения вет-
вей в это время не бывает. А вот
при ослаблении приростов, ког-
да они меньше 20 см, на них
образуются цветковые почки,
вегетативных практически не
бывает, после плодоношения
ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов
плодоношение наблюдается
только на однолетних ветках.
Цветковыми почками являются
боковые. Причем если прирост
короток — около 20—25 см —
все боковые почкн цветковые,
а вегетативная — только верху-
шечная. На очень сильных
приростах — более 50 см —
наоборот: все или почти все
почки вегетативные, из которых
образуются новые ветки. При-
росты 25—50 см имеют и те, н
другие почки. В результате
прн коротких приростах после
плодоношения ветки оголяют-
ся. В месте прикрепления плода
остается лишь рубчик. Вот н по-
лучается: у деревьев древовид-
ных сортов длннные-предлин-
ные, почти полностью оголен-
ные тонкие ветки, и только
на концевом коротеньком при-
росте могут быть плоды. Чем
короче прирост, тем меньше на
нем почек и тем меньше на нем
плодов. А весной при цветении
стоят деревья, «молоком обли-
тые». Но, как говорится, внеш-
ность бывает обманчива. Дерево
ослабевает, растет хуже, плодо-
носит скупее. Оно чаще под-
мерзает, и на нем появляется
камедетечение.
Чтобы этого не случилось,
надо с самого начала «не пус-
кать дерево на самотек», а регу-
лировать в своих целях соотно-
шение роста и плодоношения.
И для древовидных, и для кус-
товндных сортов наиболее же-
лательны приросты средней си-
лы — 30—-50 см. Они обеспе-
чат урожай текущего года и да-
дут основание надеяться на уро
жай в следующем году.
Так как же обрезать вишню?
Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем больше
веток он имеет, тем лучше:
из большого количества вы всег-
да сможете выбрать 5—6 в ка
честве основных. Те, что растут
на штамбе, высота которого
должна быть 25—40 см, и те,
которые расположены выше, но,
по вашему мнению, лишние,
вырежьте на кольцо. Только
тщательнее делайте срезы —
вишня плохо реагирует на пень-
ки. Они в большинстве случаев
усыхают, кора вокруг них отмн
рает. Да н мороз добавит по-
вреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, когда вы
посадили дерево, первую после-
посадочную обрезку проведите
ранней весной, еще до набуха-
ния почек. Если почему либо
вы запоздали с обрезкой и поч-
кн уже тронулись в рост, отло-
жите это мероприятие до еле
дующей весны. Иначе укорочен
ная ветка может усохнуть до ос-
нования. И вообще, укорачивай-
те ветки у вишни только в слу-
чае крайней нужды. Не беда,
если соподчинение веток не ста-
нет идеальным.
В молодом возрасте у вншни
почки пробуждаются почти по
всей длине ветки, н большин-
ство нх дают начало побегам.
Поэтому надо своевременно пре
дупреждать возможность ран
него загущения кроны. Иначе
позднее придется прибегать к
сильной обрезке, а это нежела-
тельно. Без сомнений вырезайте
все ветки, направляющиеся
внутрь кроны н не имеющие
перспективы развития. Вырезку
делайте на кольцо. К ранее
выбранным основным веткам
постепенно добавляйте новые
с таким расчетом, чтобы к кон
ЦУ формирования, когда высота
дерева станет 2—2,5 м, их было
у кустовидных сортов до 15,
у древовидных —- около 10.
Размещайте их равномерно по
стволу. Боковые разветвления
не ограничивайте в росте, если
50
они имеют для этого простран-
ство. Если они растут не в свой
сектор, обрезкой на перевод на-
правьте их куда следует, на пе-
риферию кроны. При ограниче-
нии роста в высоту обрезку
делайте, переводя на удачно
(к периферии) ориентирован-
ную веточку.
Когда крона сформируется и
дерево будет хорошо плодоно-
сить, следите за тем, чтобы го-
5
дичные приросты не очень осла-*
бевали. Когда они в пределах
25—30 см, можно ограничи-
ваться прореживанием кроны.
Однако при этом не усердствуй-
те. С некоторым загущением
вишня может мириться. Но
только с некоторым. При необ-
ходимости изменить направле-
ние роста какой-нибудь веточ-
ки обрезайте ее на перевод на
удачно расположенное в про-
странстве разветвление.
Ослабление годичных при-
ростов сигнализирует о том, что
дереву требуется омолаживаю-
щая обрезка. Не затягивайте
с началом этой работы, потому
что у вишни оголение ветвей
со слабыми приростами про-
грессирует быстро и проводить
Рис. 3.
Букетные веточки вишни.
Верхушечная почка ростовая.
Боковые — цветочные.
Рис. 4.
. Склянка розовая. Прирост
был достаточно сильный.
Из ростовых почек
образовались
веточки разной длины.
Но способность их к росту
утрачивается.
Надо подумать об омоложении.
Лучше всего здесь применить
обрезку на перевод.
Владимирская. На коротком
приросте все боковые почки
цветочные.
Верхушечная ростовая.
После плодоношения
— оголение.
* * *
омолаживающую обрезку ста-
новится все труднее. Уже при
длине приростов 20 см надо
приступать к легкому омолажн-
ванню. Обрежьте такие ветки до
первого сильного ответвления.
Если омолаживаемая ветка рас-
положена в нижней части кро-
ны, обрезайте на ответвление,
ориентированное вверх.
При коротких приростах омо-
ложение должно быть более
сильным. Запущенные кроны с
ослабленными приростами на-
чинайте обрезать с основатель-
ного прореживания. Прежде
ВАШ САД
всего удалите, само собой разу-
меется, сухие, поломанные,
щуплые без разветвлений и при-
ростов. У оставленных сильных
веток обрежьте оголенную не-
ветвящуюся часть до первого
сильного разветвления. Если
вы, положим, по каким-то при-
чинам уж очень запустили кро-
ну, то в одни год, видимо,
не справиться с обрезкой. Да н
не надо. А то н в самом деле
обрежете сильно и без того
ослабленные деревья и вызовете
общее ослабление, появится ка-
медетечение, раны станут зара-
стать плохо, снизится морозо-
стойкость, появится корневая
поросль.
После омолаживающей обрез-
ки, как правило, появляются
51
ВАШ САД
сильные ветки-волчки. После-
дующей обрезкой ослабленных
веток на эти волчки и форми-
рованием нз них новых моло-
дых веток с достаточно силь-
ными годичными приростами
вы сможете вернуть дереву
способность ежегодно обильно
плодоносить. Хотим вас только
предупредить: если у старого
запущенного дерева к тому же
больной поврежденный провод-
ник, болеет кора в развилках
ветвей и на штамбе, то омо-
лаживающую обрезку можно и
не делать — она не поможет.
Такое дерево лучше заменить
другим. Вишня — порода ско-
роспелая, и пока вы будете
терять время на возрождение
заведомо неперспективного ра-
стения, молодое успело бы всту-
пить в плодоношение н с лих-
вой возместило бы потери уро-
жая.
Так обрезают вишню кусто-
видных сортов. Обрезка древо-
видных вишен сходна с описан-
ной, только здесь допустимо
укорачивание однолетних ве-
ток, если они достаточно силь-
ные. Это способствует ветвле-
нию и стимулирует образова-
ние букетные веточек из ниж-
них почек обрезанных ветвей.
Как и у кустовидных сортов
вишни, омолаживающую обрез-
ку веток проводят в той зоне,
где в прошлом наблюдался хо-
роший рост. Для древовидных
вишен весьма полезно и проре-
живание с целью осветления
кроны.
Что касается обрезки сливы,
то следует помнить: это расте-
ние отличается высоким темпом
роста н развития. В зависимо-
сти от скороплодности сорта она
начинает плодоносить на тре-
тий—пятый год после посадки
на постоянное место. Цветко-
вые почки у сливы тоже про-
стые. Размещаются они одиноч-
но или группами по 2—3 в
пазухах листьев годичного при-
роста. При групповом размеще-
нии одна из почек обычно росто-
вая, а 1—2 — цветковые.
На сильном приросте в верх-
ней части размещаются одиноч-
ные ростовые почки, в ниж-
ней — одиночные цветковые,
а в средней — группами и цвет-
ковые, н ростовые. На следую-
щий год там, где были группо-
вые почки, появятся букетные
ветки н шпорцы, а где были
одиночные — ростовые, в зави-
симости от способности дерева
к росту образуются короткие
или длинные ветки. На корот-
ких приростах будут заклады-
ваться в основном одиночные
цветковые почки и лишь изред-
ка будут попадаться группо-
вые или одиночные ростовые
почки. Поэтому у сливы, как и у
вишни, при ослаблении роста
прогрессирует оголение веток.
Оголение связано и с недолго-
вечностью букетных веточек:
через 3—4 года плодоношения
они обычно усыхают. Новые
в этом месте не образуются.
Они могут появиться только
на сильном приросте.
По характеру плодоношения
различают две группы сортов
сливы, плодоносящие преиму-
щественно на однолетних при-
ростах и на древесине в воз-
расте двух лет.
У сортов первой группы на
длинных годичных приростах
преобладают групповые почки.
Вместе с ослаблением годичных
приростов групповых почек ста-
новится все меньше, ветки ого-
ляются все быстрее, способность
к плодоношению у дерева резко
падает. Урожай размещается
в основном на периферии кро-
ны. Для сохранения способно-
сти давать урожай необходимо
постоянно поддерживать < уме-
ние» растения образовывать
ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы бо-
ковые почки на однолетних
веточках чаще одиночные веге-
тативные. Из них развиваются
шпорцы и короткие веточки,
на которых н сосредоточится
плодоношение. Шпорцы более
долговечны, чем букетные ве-
точки, и поэтому сильно ветки
деревьев этой группы не оголя-
ются.
Сразу после посадки деревья
сливы обрезайте возможно сла-
бее. Удаляйте только ветки,
создающие сильное загущение,
а не имеющие пространства для
роста. Те ветки, которые по раз-
витию слишком обгоняют дру-
гие, укоротите с переводом на
боковую ветку. Укоротите и
очень длинные — более 60 см- —
ветки, иначе из почек их ниж-
ней части вырастут слабенькие
шпорцы, на которых едва ли
образуются плоды.
Плодоносящие деревья обре-
зайте так, чтобы не допустить
ослабления нх роста. При при-
ростах около 40 см ограничь-
тесь прореживанием. Когда
приросты ежегодно будут ста-
новиться короче, приступайте к
омоложению. Порядок н техни-
ка те же, что и у вишни.
Во всех случаях обрезки кос-
точковых поросль, появляю-
щуюся вблизи штамба, удаляй-
те до основания, не оставляя
пеньков.
Р. Кудрявец,
профессор
52
Чтобы устранить конст-
( руктнвные недостатки в
имеющихся в продаже
секаторах, улучшить качество
срезов, а также облегчить ра-
боту, я внес следующие изме-
нения в их конструкцию (см.
рис.): широкое лезвие укоротил
на 15 мм и заточил его при-
мерно на 75° к режущей кром-
ке;
узкое кривое лезвие сделал
короче на 20 мм и тоже зато-
чил с наружной стороны при-
мерно на 2/3 его ширины, а
режущую кромку заточил по
фаске, как у широкого лезвия;
концы лезвий-ножей заточил
К сожалению, секаторы с
длинными ручками (СОК/ не
всегда бывают в продаже. Но
подобный секатор нетрудно сде-
лать самому из обычного, лишь
удлинив его ручки. Я к ним
прикрепил рукоятки из дюра-
левых трубок с внутренним диа-
метром 19 мм. Если не ока-
жется трубок нужной длины,
рукоятки можно составить из
нескольких отрезков (например,
из трубок от старой раскла-
душки). Соединение отрезков
можно зафиксировать заклеп-
ками. Для большей плотности
ВАШ САД
НАШИ СЕКАТОРЫ ЛУЧШЕ
соответственно под углом, а у
узкого лезвия сделал более
пологой режущую кромку, пос-
ле чего сточил ее больше к
концу.
У измененного мной секатора
два остро заточенных и режу-
щих ножа-лезвня одинаковой
длины. Теперь до 1 /3 диаметра
ветки режутся с участием уз-
кого ножа. Это намного облег-
чило обрезку веток диаметром
10—15 мм. Производитель-
ность труда выросла примерно
на 15 %.
Срезы получаются совершен-
но чистыми, гладкими, без
смятии древесины и обдиров
коры. Срез не надо дополни-
тельно зачищать, что в первую
очередь и ускоряет работу.
Улучшенным секатором я вы-
полняю всю тонкую работу:
обрезаю на кольцо, на ветку,
на почку, вырезаю шипы, ма-
ленькие шипикн и др. При
люббм положении секатора от-
носительно пенька, почки мож-
но пользоваться и широким,
и узким лезвием, как удобнее
в данном случае.
Для безотказной работы я так
регулирую остро заточенные и
Мастер на все руки
направленные лезвия ножей,
чтобы между ними зазор был
минимальным н лезвия прн ре-
заннн соприкасались одно с
другим в одной точке. Это
и исключает «закусывание»
древесины лезвиями-ножами
прн обрезке очень толстых ве-
ток. Возвратная пружина долж-
на энергично разжимать ручки
секатора. Все описанные изме-
нения и заточку лезвий-ножей
я провел у себя дома с по-
мощью электрозаточечного ста-
ночка. На этот секатор я по-
лучил авторское свидетельство.
А. Фроленко,
с ад овод-любитель
140005, г. Люберцы,
Московская область.
Красноармейская, 16, кв. 12
Фроленко Андрей Иванович
ручки секатора лучше обмотать
изоляционной лентой.
Можно использовать и вело-
сипедный стяжной хомут. Тог-
да на конце рукоятки ножов-
кой по металлу следует сде-
лать пропилы длиной 40 мм.
Не забудьте рукоятки из дю-
раля окрасить эмалевой крас-
кой, чтобы не пачкать руки.
Таким секатором удобно вы-
резать ненужные ветки сморо-
дины, малины и особенно кры-
жовника и роз. Секатором с
длинными ручками легче до-
стать ветки н в кроне плодово-
го дерева, стоя на земле или
лестнице. Причем вырезаю сво-
им секатором ветки диаметром
до 20 мм без особых усилий,
в то время как покупным
секатором трудно резать ветки
и вдвое меньшего диаметра.
Удобно этим секатором и из-
мельчать срезанные ветки перед
их сжиганием.
В. Мороз,
садовод-любитель
252011, Киев,
ул. Панаса Мирного, 20, кв. 8
Мороз Василий Иванович
53
ВАШ САД
ТТГ осле выкорчевки деревьев,
у которых в суровую зиму
погибли крона и штамб, садо-
воды обычно прибегают к по-
садке новых саженцев и, сле-
довательно, выращивать де-
ревья начинают заново. Одна-
ко даже при полной, каза-
лось бы, гибели растення еще
не все потеряно, ведь в почве,
как правило, остаются живы-
ми корни, н их вполне можно
использовать. А что касается
утраченной надземной части, то
ее может заменить любая мно-
корнях яблоня сорта Мекинтош
(см. фото). Все операции мы
проводили весной: выкорчевку
вымерзшего дерева — в период
распускания почек, привив-
ку — во время появления лис-
тьев. Из многочисленных кор-
ней выкорчеванной яблони вы-
брали три горизонтальных диа-
метром 1,7; 2,5; 3,1 см. К ним
привили за кору однолетние
побеги Пепина шафранного, за-
готовленные зимой. Места при-
вивок обвязали пеньковым шпа-
гатом, который впоследствии
ре роста их связывали еще
дважды.
Весной следующего года на
косые срезы побегов нового при-
роста «насадили» (за кору)
пятилетнюю ветвь толщиной
в нижней части 3 см и длиной
139 см. Предварительно на ко-
сых срезах подвоя выровннли
края, на привойной ветви в мес-
тах прнвнвкн отделили язычки
коры. Ширина язычков равна
ширине срезов на побегах Пе-
пина шафранного. Очень важ-
ным моментом считаем выма-
голетняя ветвь, срезанная во
время ранневесенней обрезки
плодового дерева одноименной
породы. В результате получаю
новое дерево нз нескольких
«деталей».
Конечно, равноценной заме-
ны выкорчеванному взрослому
дереву прн этом не получа-
ется, но н преимущества тако-
го «конструирования» перед
посадкой нового саженца не-
малые. Они заключаются в бы-
строте роста «новичка», лишь
короткого перерыва в получе-
нии урожая на этом месте в
саду и, наконец, независимости
садовода от наличия посадоч-
ного материала.
Примером может служить
выращенная нами на «чужих*
Яблоня сорта Мекинтош
иа «чужих» корнях:
слева — на 4-й год,
справа — на 11-й год.
* * *
Знать и уметь
перепрел, и обмазали садовым
варом.
После прививочных операций
яму засыпали почвой, а вер-
хушки привитых побегов выве-
ли дугой с глубины 23—30 см
на поверхность н связали в пу-
чок высотой 11 см. В таком
положении прививки находи-
лись все лето, в течение кото-
рого они прижились и дали при-
росты от 31 до 47 см. Чтобы
предотвратить полегание, по ме-
чивание комлевой части пятн-
летней ветви в теплой воде.
Замачивают ее несколько суток
до тех пор, пока кора не станет
свободно отделяться от древеси-
ны. Отделяемость проверяли пе-
риодически после двух-трех
суток, чтобы не передержать,
иначе могут пробудиться почки.
Чтобы удержать «толстую»
ветвь в вертикальном положе-
нии, ее подвешивали к четырем
кольям, воткнутым в почву в
виде стремянки, а «тонкие»,
поочередно вставляемые под ко
ру, фиксировали широким рези-
новым кольцом. Его надевали
предварительно. Затем привив-
ку обматывали изоляционной
лентой снизу вверх, заменяя
ею резиновое кольцо, а попереч-
54
ный срез замазывали пластили-
ном. Чтобы узел прививок не
расшатало ветром, нижнюю
часть «толстой» ветви подвязы-
вали к перекрещенным рей-
кам, концы которых прикреп-
ляли к кольям. Таким образом,
переход от корней (подвоя)
к ветви (привою) осуществлен
с помощью своеобразных мости-
ков из двухлетних побегов.
После окончания всех приви-
вочных и подвязочных работ
первично сформировали «кро-
ну» и все «сооружение» обер-
нули в пленочную простынь,
чтобы предохранить от под-
сыхания. Приблизительно через
месяц, когда начали распус-
каться лнсточкн, ветвь освобо-
дили от пленки. Это делали
постепенно в течение трех су-
ток. Сначала пленку снимали
только на ночь.
К осени составленное из «де-
талей» деревце достигло высо-
ты 175 см.
В третьем вегетационном пе-
риоде рост его был еще интен-
сивнее, а на четвертый год оно
уже плодоносило. К осени чет-
вертого года мостнкн настолько
утолщились, что появилась воз-
можность освободить деревце от
кольев. Так в саду появилась
взамен вымерзшей — составная
яблоня. Хочется обратить вни-
мание тех, кто решит восполь-
зоваться нашим опытом, на под-
бор годичных побегов для мос-
тиков. У нас пригодными ока-
зались лишь те нз них, которые
принадлежат к сортам и фор-
мам, способным образовывать
придаточные корни. Иначе
мостнки в почве выпревали.
По нашим наблюдениям, хо-
рошо укореняются побеги лес-
ной яблони н Пепина шафран-
ного, совсем не образовывали
придаточных корней Боровинка
н Кальвиль снежный.
В. Сущенко,
садовод-любитель
310015, Харьков, 15,
ул. Верхне-Гиевская, 144
Сущенко Василий Прокофьевич
Интерес к карликовым плодо-
вым деревьям с каждым годом
растет. Да это и понятно, ведь
преимущества их перед сильно-
рослыми деревьями очевидны:
более раннее вступление в пло-
доношение, больший урожай с
единицы площади, удобство
ухода за насаждениями. Но са-
доводы-любители испытывают
трудности в приобретении кар-
ликовых саженцев. Это н на-
толкнуло меня на мысль опи-
сать поставленный мной опыт
по формированию карликовых
яблонь без использования сла-
борослых подвоев и специаль-
ных вставок на сильнорослых
подвоях.
Способ этот не мной приду-
ман, когда-то давно я о нем
читал. Заключается он в сле-
дующем: у саженцев сильно-
рослых деревьев или у дичков
(лучше трехлетнего возраста)
на высоте 15—20 см от корне-
вой шейки осторожно снимается
кольцо коры шириной 13—
15 мм н накладывается сразу
же на прежнее место, но уже
в перевернутом виде — верх-
ней частью вниз (см. рис.}.
Место операции обвязывается
полиэтиленовой лентой, как
обычно при прививке.
Кольцо коры снимается легко
с помощью косточки окулиро-
вочного ножа после двух попе-
речных кольцевых и одного
продольного на ширину кольца
надрезов коры на стволике.
Внутреннюю поверхность коль-
ца коры захватывать пальцами
нельзя. Такую пластическую
операцию следует проводить в
период хорошего сокодвиже-
ния: в мае — начале июня.
Деревце от операции почти
55
РОСЛЫЕ
ВАШ САД
КАРЛИКАМИ
не страдает, даже если у него
уже появились молодые листоч-
ки. После проведения операции
растение надо защитить от пря-
мых солнечных лучей.
Вся операция занимает вмес-
те с обвязкой менее минуты.
Через 10—15 дней на местах
срезов появляется каллус, что
свидетельствует о срастании
кольца коры с неповрежденной
корой на стволике. Обвязку
можно снять спустя 20—
25 дней после операции, ориен-
тируясь на то, как срастается
кора кольца с обеих (нижней
и верхней) сторон.
В дальнейшем деревце разви-
вается, как обычно, но в росте
оно заметно уступает растени-
ям, не подвергшимся пластиче-
ской операции. В месте опера-
ции образуется утолщение, до-
стигающее максимума на вто-
рой год — диаметр утолщен-
ной части вдвое превышает
диаметр стволика деревца. Од-
нако постепенно это соотноше-
ние изменяется в сторону
уменьшения, так как утолще-
ние стволика протекает без из-
менения диаметра «сатурново-
го», как я его назвал, кольца.
На четвертый-пятый год кольцо
исчезает полностью.
Опыт поставлен мной еще
в 1958 году на трех сильно-
рослых яблонях-дичках. К со-
жалению, в связи с перепла-
нировкой участка опытные де-
ревья пришлось выкорчевать,
но наблюдения за ними я вел
более 20 лет. За это время онн
развивались совершенно одина-
ково с деревьями, которые не
подвергались пластической one-
ВАШ САД
рации, но резко отличались сво-
им ростом.
В моем саду росли и сильно-
рослые яблони, и яблони, при-
витые на дусене III (полукар-
лнкн), и около 20 на красно-
листной парадизке IX (карли-
ки). Все были посажены одно-
временно. Так по силе роста
и сроку вступления в плодо-
ношение опытные растения за-
няли промежуточное положе-
ние между яблоня ми-пол у кар-
ликами и карликами. После
формирования кроны ветки
опытных деревьев были пере-
привиты черенками разных сор-
тов. Сорта на них вели себя
так же, как и на других ябло
нях.
Описанный способ формиро-
вания низкорослых деревьев
универсальный, на мой взгляд,
в том смысле, что применим он
к любым породам деревьев —
и декоративным, и плодовым,
включая сливу и вишню. Если
учесть, что для сливы и виш-
ни карликовых подвоев чрезвы-
чайно мало, а естественные
карлики их встречаются крайне
редко, то метод пластической
операции как способ получения
карликов для этих пород, по-
моему, не имеет конкурентов.
К преимуществам карликов,
полученных этим способом, пе-
ред карликами на вегетативных
слаборослых подвоях следует
отнести большую устойчивость
деревьев (они не требуют опор),
возможность варьировать сте-
пень карликовости, изменяя
ширину снимаемого кольца,
и высокую зимостойкость кор-
невой системы, если операция
проведена на зимостойких дич-
ках. Можно влиять на «карли-
ковость» и ускорять плодоноше-
ние не всего растения, а лишь
части его, проводя пластиче-
скую операцию на отобранных
для этого ветвях.
Предполагаю, что механизм
действия прн использовании
описанного приема подавления
ростовых процессов дерева или
1 — стволик, 2 — «сатурново»
кольцо
части его и механизм действия,
например, прн отклонении вет-
вей в горизонтальное поло-
жение, прищипке по своей при-
роде одинаковы. Поэтому и
здесь наблюдается активное
образование плодовых органов
в ранние сроки.
Е. Володин,
садовод-ойытник
Московская область
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Предлагаемый В. П. Сущенко
способ прививки для восстанов-
ления погибшей надземной ча-
сти плодового дерева вполне
реален, хотя и сложноват для
малоопытного садовода. Наибо-
лее узкое место этого способа
в том, что после суровой зимы
трудно найти неподмерзшие
многолетние ветви у яблони.
Прививка же даже слабо под-
мерзших веток резко снижает
шансы на успех. К тому же
описанный способ прививки
требует очень надежной опоры.
Малейшее колебание прививоч-
ных компонентов в месте соеди-
нения будет препятствовать их
срастанию и сведет на нет все
усилия.
Поэтому способ прививки,
предложенный В. П. Сущенко,
можно рекомендовать только
опытным садоводам. Менее
опытным можно посоветовать
восстанавливать деревья с по-
гибшей надземной системой,
прививая неподмерзшие гори-
зонтальные корни черенками,
нарезанными с веток годично-
го прироста. При этом гори-
зонтальный корень подвязыва-
ют к колышку, чтобы он
занял вертикальное положение.
После прививки корень закры-
вают почвой по место соеди-
нения его с черенком, сре-
занным с яблони желаемого
сорта. Дальнейший уход за при-
вивкой ничем не отличается
от ухода за перепривитымн
дичками.
Смысл операции, которую
проводит садовод-опытник
Е. А. Володин, заключается в
том, что после снятия кольца
коры на штамбике молодого
дерева и постановки его на
место, предварительно повернув
верхним краем вниз, за счет
изменения полярности тканей
кольца коры затрудняется от-
ток в корни питательных ве-
ществ, вырабатываемых ли-
стьями. Как следствие этого
влияния на корневую систему,
снижается рост надземной ча-
сти плодового дерева. Однако
по мере формирования новых
тканей кольца коры с нормаль-
ной полярностью препятствия
к перемещению питательных
веществ постепенно нзчезают и
эффект карликовости снижает-
ся. Для поддержания карли-
ковости дерева операция долж-
на повторяться через каждые
5—7 лет. Но кора постепен-
но утрачивает эластичность и
с каждым разом проводить эту
операцию становится все труд-
нее.
К тому же прививка пере-
вернутым кольцом коры воз-
можна не на всех культурах.
Например, у косточковых куль-
тур из-за сильного камедете-
чения она не желательна. Поэ-
тому садоводы-любители обыч-
но пользуются другим приемом
получения низкорослых яб-
лонь: вставкой отрезка карли-
кового подвоя между сильно-
рослым подвоем и привоем
выбранного сорта (см. «ПХ»
№ 3, 83, стр. 50—51).
С. Шляпников,
кандидат
сельскохозяйственных
наук
56
ВАШ САД
СКОЮПЛОДНЬ1Й
КРЫЖОВНИК
Сорта крыжовника различают
по происхождению на западно-
европейские, северо-американ-
ские и гибридные отечествен-
ные. Каждой группе свойствен-
ны определенные взаимосвязан-
ные признаки. Так, западно-
европейские сорта особо требо-
вательны к условиям возделы-
вания, неустойчивы к морозам,
подвержены заболеванию муч-
нистой росой (сферотекой). Зато
ягоды их всегда получают са-
мые высокие оценки по вкусо-
вым качествам. Неизменно пло-
ды этих сортов вызывают боль-
шой интерес на выставках.
Ведь масса ягод Финика, Ли-
монного исполинского, Кроун
боб, Зеленого бутылочного и
других сортов этой группы до-
стигает 20 г.
К сожалению, в условиях Не-
черноземной зоны урожайность
крупноплодных западно-евро-
пейских сортов крайне неста-
бильна. Растения часто повреж-
даются в суровые зимы, восста-
навливаются после них долго,
лишь на четвертый-пятый год,
поскольку плодовые почки фор
мнруются на ветках трехлетне-
го и более старшего возраста.
В пору плодоношения онн
вступают на третий-четвертый
год после посадки, максимума
57
ВАШ САД
в урожайности при благоприят-
ных условиях достигают в воз-
расте 8—10 лет. Побегообразо-
вательная способность сортов
и укореняемость побегов невы-
сокие. Без больших доз органи-
ческих удобрений, особенно на-
воза, и тщательного ухода ра-
стения развиваются очень мед-
ленно.
Североамериканские сорта,
такие, как Хаутон, Перл, Джо-
селин, Карри и другие, наобо-
рот, не капризны, приспосабли-
ваются к условиям выращива-
ния легко, выносят морозы
до —30° без существенных по-
вреждений, прекрасно размно-
жаются. Благодаря ранней ве-
гетации, быстрому созреванию
древесины при большой побего-
образовательной способности
плодовые почки закладываются
уже на приросте текущего года.
Растения хорошо плодоносят
на всех типах почв. Правда,
они мелкоплодны (средняя мас-
Вверху: Сорт Садко
Сорт Пушкинский
са ягод всего 1 — 2 г), но этот,
хотя и существенный, недоста-
ток компенсируется ежегодны-
ми высокими урожаями.
Эти сорта по происхождению
близки к диким сейеро-амерн-
канским видам, поэтому устой-
чивы к сферотеке, быстро всту-
пают в пору плодоношения:
при посадке двулетними сажен-
цами — уже через год.
Отечественные крупноплод-
ные гибридные сорта: Русский,
Сливовый, Розовый-2, Родник,
Садко, Лада — более дальние
потомки днкнх видов, и они в
меньшей степени зимостойки и
не так устойчивы к болезням.
Но без повреждений зимуют
при —25°. После суровых зим
с понижением температуры воз-
духа до —35° восстанавлива-
ются уже нВ второй-третий год.
Вновь посаженные растения на-
чинают плодоносить на третий-
четвертый год и дают макси-
мальный урожай на пятый-
58
шестой год после посадки. Сред-
няя масса ягод обычно 4—5 г,
в засушливые же сезоны она не-
сколько снижается. Растения
сортов этой группы хорошо
укореняются при вегетативном
(не семенном) размножении,
слабо поражаются мучнистой
росой. Дегустационные качест-
ва ягод высокие, оцениваются
в 4—-5 баллов.
В Научно-исследовательском
зональном институте садоводст-
ва Нечерноземной полосы ве-
дутся исследования по созда-
нию скороплодных сортов кры-
жовника, вступающих в плодо-
ношение через 1 — 2 года после
посадки, дающих в молодом
возрасте по 4—5 кг ягод с куста.
Как показали наблюдения, у
высаженных на доращивание
слабоукорененных отводков
скороплодных сортов скелетные
ветви можно формировать уже
в питомнике. Двулетние сажен-
цы таких сортов, как Колобок,
Вверху: Сорт Капитан
Сорт Колобок
Капитан, Пушкинский, Орле-
нок, имеют 3—4 основных по-
бега с разветвлениями длиной
40—60 см. Формируя растения,
на них можно оставлять не
2—3 почки, как рекомендуется
для западно европейских сор-
тов, а 5—7, удаляя лишь вер-
хушки побегов. В первый же год
роста на постоянном месте в са-
ду кусты образуют обширную
зону плодоношения, которая
ежегодно увеличивается за счет
образования прироста — раз-
ветвлений и на скелетных вет-
вях, и на побегах замещения.
Так, у сортов Колобок и Пуш-
кинский на второй год после
посадки, когда еще плодоно-
шения и не ожидается, уже
формируется в среднем 170—
180 ягод (максимально было
490) со средней массой 5,5 г.
Вес 100 крупных ягод крыжов-
ника сорта Колобок на второй
год после посадки достигает
800 г. Причем так показали
ВАШ САД
59
ВАШ САД
себя не отдельные растения, а
все 6000 кустов на производ-
ственной плантации.
Очень скороплоден бесшип-
ный сорт Капитан. В таком же
возрасте, что и Колобок, куст
сорта Капитан образовывал в
среднем 340, а максимально
800 ягод при средней их массе
3,3 г.
Многие из читателей знают,
вероятно, и скороплодный сорт
Смена. Для сравнения скажем,
что на его молодых растениях
образуется в среднем по 270,
максимально 540 ягод со сред-
ней массой 2,5 г.
К скороплодным можно от-
нести выведенные в нашем ин
статуте сорта Орленок и Изум-
руд московский, а также Сли
вовый, Юбилейный, Слабоши-
поватый-2 — селекции Всесоюз-
ного научно-исследовательского
института садоводства
им. И. В. Мичурина, новые сор
та Ленинградской опытной
станции садоводства Балтиец и
Салют. Молодые растения пере-
численных сортов имеют 117 —
176 ягод, максимально 358 и
дают урожай с куста 400—
700 г.
Такие данные получены при
выращивании растений, поса-
женных по схеме 1,5X3 м.
В условиях приусадебного сада
расстояния вполне можно со-
кратить до 1 Х1,5 и даже 0,9 X
X1 м. При размещении кры
жовника на участке следует
иметь в виду, что закладка
плодовых почек и подготовка
древесины для плодоношения
происходят только при хоро-
шем освещении. Затенение кус-
тов взрослыми деревьями до-
пускать нельзя. Как мы уже от
мечали, побеги скороплодных
сортов сильно ветвятся: ветвле-
ние начинается в первый же се-
зон образования побегов заме-
щения. Сумма однолетнего при
роста (имеется в виду длина
всех побегов) велика — в 1,5 —
4,5 раза выше, чем у Русского.
Например, у сорта Капитан она
доходит почти до 24 м, треть
этих побегов прироста — побе-
ги замещения.
Несколько подробнее о сорте
Капитан. Выведен от скрещи-
вания межвидового гибрида с
сортом Розовый-2 в НИЗИСНП.
Его кусты сильнорослые, вы-
сокие, компактные. Побеги поч-
ти без шипов. Листья темно-
зеленые, крупные. Ягоды чер-
ные, блестящие, овально-гране-
ные, с восковым налетом, на
длинных плодоножках, по 1 —
3 в кисти. Средняя масса 3 —
3,5 г, на новосадке — до 4,5 г.
По сроку созревания средне-
ранний. Вкус ягод кисло-слад-
кий. Сорт предназначается для
переработки и лечебного пита-
ния. Размножать его довольно
легко: ,хорошо укореняются и
зеленые черенки. Мы наблюда-
ли его 22 года и можно с уве-
ренностью сказать, что сорт
полностью устойчив к сфероте-
ке. За это время случались мо-
розные зимы. Однако даже пос
ле особо суровой зимы
1978/79 г. растения слабо цвели
и плодоносили. Плодовые почки
у него сохранялись и при
—35е, при температуре —43”
подмерзали лишь верхушки по
бегов.
Сорт Колобок получен в
НИЗИСНП скрещиванием сор-
тов Смена и Розовый-2. Кусты
среднерослые, побеги дуговидно
изогнуты. Листья совсем не
такие, как у сорта Капитан,—
ярко-зеленые, средней величи-
ны, тусклые. Шипы на побе-
гах слабые, одинарные. Ягоды
по 1—2 в кисти, округлые, ча-
ще по размеру средние, но мно
го и крупных, на взрослых кустах
массой в 4,5 г, на новосадках —
до 8 кг. По цвету они темно-
красные с зеленоватыми жилка-
ми, с восковым налетом. Товар-
ные и дегустационные качества
оцениваются на 4—5 баллов.
Созревает урожай в средние
сроки. 22 года наблюдений по-
казали полную устойчивость к
сферотеке. Сорт реагирует на
глубокие зимние оттепели, но
быстро восстанавливается. Важ-
но, что он самоплоден — в одно-
сортных насаждениях ягоды
хорошо завязываются. И еще
положительное свойство сор-
та — отлично укореняется.
Сорт Пушкинский заметно от-
личается от описанных двух
сортов. Этот сорт выведен на
Ленинградской опытной стан-
ции садоводства скрещиванием
Зеленого бутылочного с Пав-
ловским зеленым. Кусты его
рослые, до 1,5 м диаметром.
Побеги тонкие, слегка изогну-
тые, с короткими мягкими ши-
пами. Листья ярко-зеленые.
Ягоды желтовато-зеленой ок-
раски, овальной или округлой
формы, с четким жилкованием,
с восковым налетом. По вкусу
столовый (4 балла). По сроку
созревания Пушкинский —
сорт среднеранний. Растения
можно легко размножить и от-
водками, и зелеными черенка-
ми. Обрезая взрослые кусты,
надо удалять ветви старше
5 лет. Растения старше десяти-
летнего возраста целесообразно
заменять. Сорт слабо поража-
ется сферротекой.
И. Попова,
Г. Куликова
Научно-исследовательский
зональный институт
садоводства
Нечерноземной полосы
60
Период от набухания почек
до цветения — один из
наиболее ответственных в борь-
бе с вредителями и болезнями
сада. В это время можно предо-
хранить плодовые и ягодные
растения от повреждения мно-
гими вредителями, например
яблонным цветоедом и други-
ми жуками-долгоносиками.
Жуки-долгоносики повреж-
дают почки, выедая в них глу-
бокие ямки, похожие на уколы
иглой, или же выгрызают
почки полностью. Некоторые
из этих вредителей повреждают
и бутоны. Личинки яблонного
цветоеда выедают в бутонах ты-
чинки и пестики, после чего
цветки не распускаются, а ле-
пестки образуют плотный кол-
пачок бурого цвета. Личинки
букарки повреждают листья, а
казарки и вишневого долгоно-
сика — уничтожают плоды.
В местах повреждений часто
вытекает сок в виде блестя-
щих капелек. По количеству
ДНЯ ЗДОРОВЬЯ
РА1.Ч<
Красногалловая яблонная тля
«плачущих» почек и можно ус-
тановить степень заселения де-
ревьев жуками-долгоносиками.
Отмечено, что жуки яблонно-
го цветоеда, а возможно и дру-
гих плодовых долгоносиков
слабее заселяют яблони, кроны
которых в начале набухания по-
чек побелены известковым мо-
локом (1,5—2 кг свежегашеной
извести на 10 л воды). При этом
целесообразно оставить одно де-
рево непобеленным. На него
соберется большая часть жуков
яблонного цветоеда, которых
можно уничтожить, отряхивая
на пленку, разложенную под де-
ревом. Для этого шестом, конец
которого обвязан мешковиной
или другой тканью, резко, но
не сильно ударяют по сучкам.
Жуки падают на подстилку,
с которой их сметают в ведро
с водой, куда добавлено немного
керосина. Отряхивание прово-
дят 3—4 раза со времени набу-
хания почек до бутонизации.
Эту работу надо выполнять ра-
но утром, когда температура
воздуха не превышает 10 °C,
при более высокой температуре
жуки могут разлететься.
Против яблонного цветоеда
и других долгоносиков деревья
можно опрыскивать и инсекти-
цидами — хлорофосом,
80 %-ным (20—30 г) или три-
хлорметафосом-3, 50 %-ным
(10—20 г).
Весной после обильных дож-
дей на прошлогодних листьях,
оставшихся на поверхности
почвы, появляются споры пар-
ши (они сохраняются там в
течение зимы). Споры подхва-
тываются ветром и попадают
на молодые листья яблонь и
груш. Если на листьях есть
капельки воды, споры могут
прорасти.
Как же сдержать развитие
парши во время распускания
почек (при появлении зеленого
конуса на них)? В том случае,
если не применялось опрыски-
вание нитрафеном (см. «ПХ»,
№ 1 за 1985 г.), яблони и груши
неустойчивых к парше сортов
опрыскивают 3—4 %-ной бор-
доской жидкостью (300—400 г
медного купороса и столько же
извести). Это опрыскивание на-
зывают «голубым», так как де-
ревья приобретают голубова-
тую окраску.
Вместо «голубого» опрыски-
вания во время выдвижения бу-
тонов у яблони и груши можно
применить и 1 %-ную бордо-
скую жидкость (100 г медного
купороса и 100—150 г извести).
Против парши яблони и гру-
ши используют и хлорокись
меди, 90 %-ный смачивающий-
ся порошок (30—40 г); поли-
карбацин, 75 %-ный с. п. (40 г)
или полихом, 80 %-ный с. п.
(40 г).
Для борьбы с коккомикозом
(его возбудители также сохра
няются в прошлогодних ли-
стьях в течение зимы) в нача
ле распускания почек вишне-
вых деревьев неустойчивых сор-
тов тоже опрыскивают 1 %-ной
ВАШ САД
61
ВАШ САД
бордоской жидкостью или хло
рокисью меди в указанных
концентрациях.
Бордоская жидкость и другие
медные препараты при влаж-
ной погоде могут вызывать ожо-
ги листьев, поэтому в такие го-
ды за 5 дней до обработки
надо опрыснуть отдельные вет-
ки деревьев всех сортов, чтобы
проверить их на ожигаемость.
В годы с засушливой весной
необходимость борьбы с паршой
и другими влаголюбивыми воз-
будителями болезней растений
в период от распускания почек
до цветения деревьев отпадает.
Повреждения растений гусе-
ницами многих бабочек доволь-
но легко обнаружить по объ-
еденным листьям. Гусеницы
шелкопрядов, боярышницы,
зимней пяденицы объедают
всю листовую пластинку или
значительную ее часть, но не
опутывают листья паутинкой;
гусеницы листоверток, объедая
листья, скручивают или стяги-
вают их паутинкой, а яблонной
моли — опутывают ею листья
в виде хорошо заметных гнезд.
Да и самих гусениц доволь
но легко различать. Вот как бы
шагает, изгибая тело дугой,
желтовато-зеленая со светлыми
продольными полосками гусе-
ница зимней пяденицы. Длина
взрослой гусеницы около 30 мм
В отличие от гусениц других
бабочек, у иее не 8, а только
5 пар ног, расположенных на
концах тела.
При внимательном осмотре
яблонь перед их цветением
можно заметить молодые лис-
точки с побуревшими и отми
рающими краями — эти по-
вреждения листьям наносят
гусеницы яблонной моли перво-
го возраста. В начале развития
гусеницы настолько малы, что,
нападая на молодые листочки,
проникают внутрь пластинки и
питаются их мякотью, оставляя
нетронутой кожицу (такие по-
вреждения называют минами).
Размер же взрослых гусениц
около 1,5 см. Тело их светло-
желтое с двумя рядами черных
точек.
Нетрудно распознать и мо-
лодых гусениц непарного шел-
копряда по густо покрывающим
их тело черным длинным волос-
кам. Даже небольшой ветер мо-
жет подхватить легких, как пу-
шинки, гусениц и перенести
♦воздушный десант» на 2—
3 км от места выплода. Однако
такие перелеты гусеницы шел-
копряда совершают только до
первой линьки, то есть до того
как они сбросят шкурку и уве-
личатся в размере. Взрослые
гусеницы непарного шелкопря-
да волосистые, достигают в дли-
ну 8 см и имеют характерные
синие и красные бородавочки
на спине.
Не представляет особой слож-
ности отличить и гусениц коль-
чатого шелкопряда по голубым
полоскам, расположенным по
бокам их тела и по резкому
поднятию головы в ответ на
какое-либо раздражение. Взрос-
лые гусеницы кольчатого
шелкопряда достигают в длину
5,5 см и живут в паутинных
гнездах.
Гусеницы боярышницы отли-
чаются двумя прерывистыми
золотыми и тремя черными по-
лосками на спине. Серовато-
коричневые гусеницы златогуз-
ки покрыты бородавками с пуч-
ками желтоватых волосков и
имеют по бокам белые преры-
вистые полосы. Размер взрос-
лых гусениц боярышницы —
до 5 см, а златогузки — до
3,5 см.
И уж, конечно, трудно оши-
биться в определении гусениц
листоверток, которые сверты-
вают листья при помощи паути-
ны в трубки и выедают в них
крупные, неправильной формы
дыры. Гусеницы листоверток
при испуге очень быстро отпол-
зают назад и повисают на пау-
тинке. Размер гусениц — до
2 см, окраска зеленоватая или
темно-серая.
Наносят большой вред плодо-
вым деревьям, способные раз-
множаться в огромных количе-
ствах медяницы (листоблошки).
В годы массового появления
ярко-оранжевые личинки яб-
лонной медяницы облепляют
распускающиеся почки и вы-
сасывают из них сок. Позднее
личинки, постепенно приобре-
тающие зеленую окраску, скап-
ливаются на распускающихся
бутонах, склеивая их своими
липкими выделениями. В ре-
зультате повреждений бутоны,
и цветки обычно погибают.
Поврежденные медяницей ли-
стья также сильно отстают в
росте, что может вызвать опаде-
ние завязи и общее угнетение
растений.
Плодовые деревья повреж-
дают около 50 видов тлей.
Одни из них вызывают бес-
порядочной скручивание листь-
ев и верхушек побегов и задер-
живают их рост, другие —
загибают края листьев или же
образуют гофрированные
складки красного цвета вдоль
центральной жилки листа. На
выделениях тлей и медяниц
развивается сажистый грибок,
листья и побеги от него стано-
вятся черными.
Плодовые деревья часто по-
вреждают плодовые клещи —
красный яблонный, бурый пло-
довый и др. Высасывая соки
из листьев, клещи вызывают их
потускнение, пожелтение и от-
мирание.
Выход личинок клещей из
зимовавших яиц обычно совпа-
дает по времени с появлением
бутонов у яблони. Для борьбы
с ними деревья опрыскивают
акарицидами — кельтаном,
карбофосом и др.
Перед самым цветением на
деревьях появляются и взрос-
лые особи пилильщиков, не-
сколько похожие на небольших
пчел. Во время порозовения бу-
тонов можно их уничтожить,
отряхивая с ветвей так же,
как это делают при борьбе
62
с жуками-долгоносиками. Надо
воспользоваться пасмурной по-
годой, когда пилильщики плохо
летают.
Применять различные хими-
ческие и биологические препа
раты до начала цветения дере
вьев следует с учетом степени
зараженности растений вреди-
телями." Если вредители, в част-
ности гусеницы вредных бабо-
чек, встречаются в небольшом
количестве, их собирают вруч-
ную.
Для борьбы с вредителями,
повреждающими листья (гусе-
ницами бабочек, личинками пи-
лильщиков, жуками, медяни
цами, тлями, паутинными кле
щами) применяют карбофос,
30 %-ный концентрат эмуль-
сии КЭ (25—30 г); трихлор-
метафос-3, 50 %-ный КЭ (10—
20 г), а также хлорофос,
80 %-ный (20—30 г).
Применяют также биологиче
ские препараты, энтобактерин
или дендробациллин (50—
100 г) — против гусениц и
личинок пилильщиков, а про-
тив паутинных клещей — кель-
тан (хлорэтанол), 20 %-ный
концентрат эмульсии (20 г);
изофен, 10 %-ный КЭ и
10 %-ный СП (60 г), или кол-
лоидную серу (50—100 г).
Чтобы не допустить выхода
из почвы вредителей смороди-
ны и крыжовника — крыжов-
никовой огневки, галлиц, пи
лилыциков и др. и защитить
от них растения, почву под
кустами во время распускания
почек надо укрыть синтетиче-
ской пленкой, толем или мульч-
бумагой, а края укрытий при-
сыпать землей. Снимают их пос-
ле цветения ягодников.
Во время бутонизации целе
сообразно опрыснуть растения
раствором карбофоса или три-
хлорметафоса-3 (соответственно
30 и 20 г), что сдержит раз-
витие многих вредителей. На
участках, где черная смородина
заселена смородинными почко
выми клещами, вызывающими
разрастание (вздутие) и отмира-
ние почек, до цветения во время
выдвижения соцветий смороди-
ну опрыскивают суспензией
коллоидной серы в виде
70 %-ной смачивающейся пас-
ты, 80 %-ного смачивающегося
порошка, 80 %-ной гранулиро-
ванной (50—100 г) или
35 %-ной суспензией сульфа-
рида (40—100 г). При опрыски-
вании нельзя допускать попа-
дания препаратов серы на кры-
жовник, так как они могут
вызвать ожоги и опадения
листьев.
В районах, где смородина
и крыжовник сильно поврежда-
ются антракнозом, перед цве-
теним их опрыскивают хлор-
окисью меди (30 г 90 %-ного
препарата). Ее можно добав-
лять к рабочему раствору кар-
бофоса, применяющемуся в это
время для борьбы с вреди-
телями.
Во время цветения черной
смородины необходимо осмат-
ривать кусты, чтобы выявить
растения, пораженные махро-
востью. Цветки у них стано-
вятся уродливыми, похожими
на маленькие звездочки, венчик
и тычинки превращаются в мел-
кие узкие лепесточки фиолето-
вого цвета, они ягод не обра-
зуют. Махровость распростра-
няется главным образом с поса-
дочным материалом, поэтому с
больных растений черенки
брать нельзя. Заболевшие вет-
ки, а при сильном заражении
и целые кусты, приходится
удалять и сжигать, так как дру-
гие меры борьбы с этой бо-
лезнью не разработаны.
В начале появления (обнаже-
ния) бутонов у земляники на
участках, где встречается ма-
линно-земляничный долгоно-
сик, повреждающий бутоны,
проводят опрыскивание земля-
ники 30 %-ным карбофосом
(30 г). Этот препарат эффек-
тивен также против паутинных
клещей и земляничного листо-
еда. Для борьбы с клещами,
63
в том числе с земляничным про-
зрачным клещом применяют
кельтан (20 г).
Во время бутонизации мали-
ну часто повреждают малин-
ные жуки. Они выгрызают
бутоны. Этих жуков ржаво-
желтого цвета длиной в 4—5 мм
можно собрать, отряхивая на
раскрытый зонтик или неболь-
шой лист фанеры, смазанный
клеем или солидолом, и уничто-
жить. При массовом появлении
жуков во время бутонизации
для борьбы с ними применяют
30 %-ный карбофос (30 г). Эта
обработка направлена также
против малинной мухи, но в
этом случае опрыскивают появ-
ляющиеся молодые побеги и
почву.
Во время цветения малины
вырезают и уничтожают концы
молодых побегов с привядшими
и почерневшими верхушками,
внутри которых находятся ли-
чинки малинной мухи. В это
время выявляют и уничтожают
кусты, пораженные вирусными
болезнями («ведьмина метла»,
курчавость и другие).
При обработке плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников
химическими и биологическими
препаратами не забывайте за-
крывать синтетической пленкой
или другой плотной тканью на
ходящиеся вблизи цветущую
землянику и овощные зеленные
культуры. Собравшуюся на по-
крытиях жидкость сливайте,
следя за тем, чтобы раствор
не попадал на культурные,
а также цветущие растения.
Правлениям садоводческих
товариществ и владельцам при-
усадебных садов необходимо
держать постоянную связь с
местными станциями защиты
растений для уточнения необхо-
димости и сроков проведения
тех или иных мероприятий по
борьбе с вредителями и болез-
нями растений.
В. Корчагин,
главный методист павильона
«Защита растений»
ВДНХ СССР
ВАШ САД
ВАШ САД
До чего же привлекательно не-
большое деревце лесной кали-
ны в пору цветения. Ее бело-
снежные цветки, собранные в
крупные полузонтичные соцве-
тия, резко выделяются на фоне
темно-зеленых широких резных
листьев и благоухают 20—
25 дней. Цветки придают строй-
ной калине особое очарование.
Не зря народ издавна видит в
этом растении символ девичьей
красоты и прелести.
Хороша калина и осенью.
Ярко-красные ягоды, которые
держатся на кусте даже после
опадения листьев, видны из-
дали.
Калина растет обычно в ле-
сах и долинах рек. В наших
местах ее часто можно встре-
тить на озерах и болотах, на
лугах, в сырых лиственных и
хвойных лесах. Редко, но растет
калина и на сухих землях.
В основном калину выращи-
вают как декоративное расте-
ние в парках, садах, дворах.
Новые. Лучшие. Редкие
Но хороша она и как ягодное
растение. По витаминным свой-
ствам ничуть не уступает, на-
пример, черноплодной рябине и
даже черной смородине. Прав-
да, до заморозков ягоды кислы
и горчат. Но уже после первых
заморозков их можно снять, так
как горечь пропала, а кислота
сменилась сладостью.
По-моему, варенье из ягод
калины не уступит по вкусу
никакому другому. А сок? От-
жав его из ягод, смешайте с са
харным песком (1 л сока —
2 кг сахарного песку). Из него
потом можно будет приготовить
кисели и компоты. Приятен
и просто подслащенный сок с
чаем.
Ягоды калины, добавив к ним
сахарный песок и солод, можно
потомить в русской печи. Том-
леные ягоды хороши для начин-
ки пирогов, пончиков, ватру-
шек.
Многие садоводы-любители,
выращивая в своих садах кали-
ну только как декоративное
растение, мало знают о ее целеб-
ных и питательных свойствах.
Между тем она может щедро
одарить вас полезными яго-
дами.
Калина хорошо размножает-
ся плодами-косточками и отвод-
ками. Прекрасно переносят по-
садку и отводки обыкновенной
лесной калины. Вот только не
всегда относимся мы к деревьям
внимательно. Иным «любите-
лям природы» ничего не стоит
наломать охапку цветущей че-
ремухи, калины, а затем выбро-
сить их. С этим злом нужно
бороться. Виновных привлекать
к ответственности. Охрана при-
роды — забота не только лес-
ников, но и каждого садовода.
С. Стенин,
садовод-любитель
426057, Ижевск,
ул. К. Маркса, 177, кв. 61
Стенин Сергей Иванович
64
Знать и уметь
ортовая калина красотой
и обилием цветков может
соперничать с любым
красивоцветущим кустарни-
ком, даже таким, как гортензия.
Но главное ее достоинство не
в цветках, а в лечебных свой-
ствах ягод. Они обладают жаро-
понижающими, антисептиче-
скими, антивоспалительными,
антисклеротическими свойства-
ми. Это растение — хорошее
сосудорасширяющее и крово
останавливающее (даже при
внутренних кровотечениях), мо-
чегонное и слабительное сред-
ство. Помогает оно справиться
с растройством сердечной дея-
тельности и с гипертонической
болезнью. Одним словом, на ка-
лину большой спрос и боль-
шие надежды. И очень обидно
бывает, когда вдруг среди лета
растение остается без листьев,
а вместо ягод на ветвях пови
шен и бороться с ним, особен-
но в небольших приусадебных q
садах, не очень сложно. Н
Жуки калинового листоеда
осенью откладывают мелкие,
меньше булавочной головки,
яички. Личинки, вылупившись
из них в конце весны перед
началом цветения куста, соби-
раются кучкой на молоденьком
листике и начинают аккуратно
выедать его нижнюю сторону.
Это не бросается в глаза. Но
если перевернуть лист, уже
можно увидеть скелетирующую
часть листа и неправильную це-
почку маленьких капелек —
личинок на ее границе. Отщип-
ните такие листики осторожно,
не стряхивая личинок: это
сделать легко — личинки малы
и сидят все вместе, и растение
останется невредимым. Единст-
венное, что надо помнить, ли-
чинки выходят из яичек не в
НЕ ТАК УК СТРАШЕН ЛИСТОЕД
сают грозди «противных» гряз-
но-белых личинок.
Идут в Ботанический сад
(и в «ПХ») жалобы садоводов:
«У меня за два дня кто-то все
листья у калины съел», «Всем
опрыскиваю калину, ничего не
помогает!» и и. п.
Действительно, виновник —-
калиновый листоед — нередко
начисто объедает кусты, не ос-
тавляя ни одного листа. Этот
вредитель сейчас распростра-
нился на такой большой терри-
тории в средней полосе страны,
что в лесу с трудом найдешь
куст, им не тронутый. Личинки
его последних возрастов на-
столько живучи, что не реаги-
руют не только на обычные,
но и на двойные дозы химика-
тов. Поэтому калиновый листо-
ед кажется ужасным и непри-
ступным.
Но мне хочется, рассказав
биологию развития калинового
листоеда, успокоить читателя:
вредитель этот совсем нестра
На фото (вверху и внизу):
яйцекладки
калинового листоеда
* * *
один день, поэтому кусты про-
верить надо несколько раз.
Можно опрыснуть растения
и химикатом, таким, как, на-
пример, карбофос. Только
прежде оглянитесь — не попа-
дет ли химикат на свежую
зелень, которую вы станете
употреблять в пищу, и на поспе-
вающие ягоды.
Личинки растут медленно.
Да эти точки на листиках и
не предвещают катастрофы. Го-
раздо больше беспокоит тля.
Но проходят три-четыре недели.
Тля мигрирует на сорные ра-
стения, а маленькие беленькие
шарики листоеда превращают-
ся в жирных, неприятного вида
личинок, теперь они повисают
гроздями на ветвях и уничто-
жают листву калины у вас на
глазах не по дням, а по часам.
В это время опрыскивать уже
бесполезно. Химикаты «берут»
только личинок младших воз-
растов. Что здесь можно сде-
лать? Встаньте пораньше, от-
65
ВАШ САД
ряхните личинок на подстилку
и уничтожьте их. Этим вы спа-
сете хоть остатки куста.
А есть и более простой спо-
соб. По окончании сезонных
работ осенью, зимой или ранней
весной в ясный погожий день
подойдите к кустам калины.
Там в верхней части, почти на
концах ветвей, вы увидите не-
большие выпуклости, покрытые
пушком. Они выделяются на
гладком светлом побеге более
темной окраской и опушением.
Располагаются они по одному
или несколько в линеечку вдоль
побега. Это и есть яйцекладки
калинового листоеда. Жук над-
резает кору почти всегда на
приросте последнего года и в
ранку откладывает яички. По-
пробуйте осторожно снять пу-
шок. Под ним тесно прижав-
шиеся друг к другу яички жел-
товатого цвета. Сожгите или
уничтожьте их.
Осмотрите, пожалуйста, вни-
мательно каждую ветку. Летом
вам, вероятно, трудно будет
найти для этого время, а зи-
мой, когда дел в саду меньше,
вы сможете уничтожить все
яйцекладки. Вот и все. До сле-
дующей осени можете жить
спокойно, если, конечно, рядом
нет зараженного куста. Личин-
ки калинового листоеда очень
неуклюжи. Ползают они не-
охотно, только на небольшие
расстояния и лишь в крайних
случаях. Поэтому можете быть
уверенными, калина ваша бу-
дет цвести и плодоносить без
помех.
В. Шадрина,
энтомолог
Ботанический сад МГУ
На титульном листе книги
«Плодовая школа и плодовый
сад» автор написал: «Посвя
щается русскому садовнику».
Этим подчеркивалась доступ
ность книги для широкого кру-
га читателей. И действитель-
но, она была популярна.
Автор — Михаил Николае
вич Раевский, внук героя Оте
чественной войны 1812 года и
сын генерала Н. Н. Раевского,
друга декабристов, которому
А. С. Пушкин посвятил поэму
«Кавказский пленник».
Первое издание книги вышло
в свет более века назад, в
1882 году, но и сегодня многие
советы автора могут быть
использованы. Вот один из них.
«Удобрение компостом осо-
бенно полезно для деревьев, утом-
ленных плодоношением. При
каждом садовом хозяйстве сле-
довало бы иметь компостную
кучу и каждый год заклады-
вать новую, для того чтобы
готовый, спелый компост всег-
да имелся под рукой.
Всевозможные отбросы до-
машнего хозяйства раститель-
ного и животного происхожде-
ния складываются постепенно
в кучу произвольной длины
и не более трех аршин* шири-
ны в подошве, которая уг-
лубляется в один штык и ут-
рамбовывается; по мере накоп-
ления эти отбросы разравнива-
ются горизонтально граблями,
немного выше к краям кучн,
поливаются кухонными помоя-
ми, навозной жижей и т. п.
и переслаиваются землей. Куча
становится всё уже кверху, до-
стигает 1'/2 аршина в выши-
ну, затем перелопачивается,
то есть перебрасывается лопа-
тами таким образом, чтобы
слои перемешались и лежали
рыхло. Перелопачивать надо
не менее двух раз в год (в мае
и сентябре), начиная каждый
раз с другого конца кучи.
Не брезгуйте никакими не-
чистотами, никаким сором
1 аршин =71 см
(сметьем), способным к раз-
ложению; пересыпайте зло-
вонный вещества ие только
землей, но и золой, а если
возможно, известью и тор-
фом; не давайте только ком-
постным кучам пересыхать или
сильно уплотняться, помня,
что влажность и доступ воз-
духа — необходимые условия
быстрого разложения, и через
два года вы получите лег-
кую, темно-бурую, землистую
массу без неприятного запа-
ха — компост, то есть состав
для полного удобрения и улуч-
шения почвы вашего сада.
Давно пора не допускать
выплескиванья помоев куда
попало, пора отказаться и от
помойных ям, запретить раз-
брасыванье сора, сваливанье
навоза и мусора куда-нибудь
в овраг, лишь бы с глаз до-
лой! Все это нерасчетливо,
неопрятно и вредно, пережи-
ток времен дикости и неве-
жества! Сносите и свозите все
лишнее, способное перегнить,
в компостные кучи, ни близ-
ко, ни далеко от дома, по воз-
можности в укромном месте
с северной стороны усадьбы,
между кустами или деревья-
ми».
* * *
Название этой книги, вы
шедшей в 1882 г., несколько
пространное и претенциозное:
«Рудник богатства или дра-
гоценный самородок. Около
10 000 важнейших практике
ских сведений».
Вот один из советов из этой
книги: «Способ выводить на
молодых деревцах ранние
пробные плоды. Очень часто
бывает любопытно узнать, ка-
кой плод принесет молодое
деревцо, когда сорт его неиз-
вестен. Для этого следует из-
брать ветвь, потом в раз-
ных местах срезать немного
кожу, через что сок от усиль-
ного притечения в эту ветвь
будет отведен, а самая ветвь,
вместо оставшихся неразвиты-
ми отпрысков и листовых почек,
покроется цветочною и пло-
довитою почкою, которая не
замедлит принести ранний и
очень скорый плод.
Явление это будет нередко
на ветвях деревьев, у кото-
рых внизу у пня разъедены
раком, что они прежде всех
других бывают с плодом, не-
смотря что внизу вокруг всю
кожу потеряли».
66
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Дела сезонные
1А.ЖИВСМ' ПРИ/ЕРЕ
Уважаемая редакция.
Получил № 5 «ПХ» за 1984 г. Заинтересовал
материал «И практично, и красиво». Побольше
таких советов по «живым» примерам. Прошу
передать мое письмо автору — ландшафтному
архитектору Н. Титовой. Может быть, она отве-
тит и на мои вопросы?
Мне 25 лет, цветами и вообще землей увлекся
недавно. Домом, который я описываю, мы поль-
зуемся как дачей. Он деревянный, стоит рядом
с дорогой. Дом делится на жилую часть и двор
(второй этаж-поветь — помещение под наве-
сом), под жилой частью — поддам, так что
надобности в сарае и гараже нет. С повети мож-
но попасть на балкон — площадку. Под ним
сквозной проезд с улицы на огород, отделен-
ный от участка на всю длину дома низкой
оградкой.
Топим дровами, которые завозим к дому
и убираем во двор (ворота под балконом). Есть
погреб, баня, парник, теплица. Часть хоздвора
вымощена камнем. Усадьба отделена от улицы
и от других участков деревянным забором.
Направление господствующих ветров: зи-
мой — северо-восточный, летом — северо-запад-
ный. На участке растут тополя, березы, рябины
и черемухи, среди них много старых. Фрукто-
вые деревья в наших условия не растут (хотя
у нас есть яблоня-дикарка), поэтому основной
упор делаем на малину, которая плодоносит
до морозов и уходит под снег с цветками и за
вязями. Есть смородина, крыжовник, земляни-
ка. Начинаем работать с войлочной вишней
Аньдо, «красной» черемухой и аронией (черно-
плодной рябиной).
Куда лучше их посадить? Сад находится
в стадии становления и хотелось бы не наде-
лать ошибок, правильно выбрать место и для
растений, и для строений, предусмотреть место
для облепихи, лимонника и винограда (жду
чубуки зимостойкого сорта Лидия), и для не-
большого водоема, чтобы выращивать нимфеи.
У нас все как-то разбросано, не устроено и вот
сейчас-то и нужна «программа действий».
Прилагаю план участка (рис. 1).
Ф. С. Агапитов
Архангельск
По просьбе тов. Агапитова редакция позна-
комила с его письмом (мы печатаем его с со-
кращениями) Нину Петровну Титову. Приво-
дим ее ответ, который, может быть, окажется
полезным и другим нашим читателям.
Уважаемый тов. Агапитов!
Подробно изучив план вашего участка, долж-
на отметить, что в целом он удачно зонирован
(цветник рядом с домом, огород сзади, хозяй-
ственный участок — отдельно), использованы
67
некоторые удачные приемы разбивки цветни-
ков. Прикладывая схему цветника (рис. 2),
отвечаю тем самым на следующие вопросы:
1. Как правильно выбрать место на участке
для строений и растений? 2. Какую наметить
программу работ по преобразованию участка?
3. Где разместить деревья: три ели, кедр, тую
и как их скомпоновать? 4. Куда и как пере-
садить кустарники? 5. Как и где на участке
разместить бассейн с нимфеями?
Несколько расширить площадь цветника
можно, если убрать не только старые деревья
черемухи, но и часть малины, находящуюся
сейчас за перголой*. Чтобы разместить кустар-
ник (облепиху, аронию и вишню войлочную),
рекомендую перенести ягодник на территорию
огорода. Весь богатый ассортимент цветов,
которым вы располагаете, лучше компоновать
не на грядках, а в декоративных группах вдоль
дорожки, которая может пройти от входа в дом,
мимо перголы и, огибая ее,— к огороду. Бас-
сейн с нимфеями лучше всего будет выглядеть
рядом с альпинарием, только тогда к нему
можно подсадить цветы, характерные для во-
доемов,— ирисы и водосбор. Вероятно, устрой-
ство и особенно содержание такого водоема
в ваших суровых природных условиях окажет-
ся самой трудной задачей.
По схеме видно также, что кусты сирени
можно высадить в юго-восточной части участка
и там же, отдельно, кедр. Согласна, что южная
стена дома может послужить опорой и защитой
от ветра для плетистых роз. Но на зиму их при-
дется тщательно укрывать, пригибая к земле,
и это может затруднить проход к дому. Может
быть, лучше использовать для них перголу?
Три ели я бы скомпоновала в группу и вы-
садила их на заднем плане цветника, на фоне
облепихи и аронии. Убирать урожай с этих
превосходных кустарников вам будет удобно
с дорожки, проходящей перед огородом. Газона
в цветнике может и вовсе не получиться, и это
не страшно. Скорее всего нужно будет посеять
семена газонных трав между плитами дорож-
ки — этого будет достаточно. Так же необяза-
тельно использовать живую изгородь, отдели
ющую проезд от садика. Можно просто поса-
дить еще несколько кустов, либо заменить забор
невысокой декоративной оградой типа плетня.
Желаю вам успеха.
Н. Титова,
ландшафтный архитектор
* Пергола — буквально: пристройка, навес, длин-
ная опора для виноградной лозы. Это обсаженная
вьющимися растениями ажурная конструкция из ряда
поставленных друг за другом арок, рам или столбов,
связанных между собой поверху (обычно деревянной обре-
шеткой).
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
СО
В моей коллекции за восемь
лет побывало более 100 сортов
хризантемы. В конечном итоге
оставил чуть больше десятка,
подобрав сорта так, чтобы цве-
тение длилось с сентября до
Нового года.
Из ранних сортов — это бе-
лые Гацелле (Газель), Эвелин
Буш, розовый гигант Саутдаун
Пинк. Из средних: Принцесса
Анна — белый с розовинкой,
изумительное совершенство —
сиреневый Холидеи, розовый
Дипломат. Из поздних: белый
Мей Шоу см ит и Фред Шоу
Смит трех расцветок — белой,
розовой и желтой.
Работа с хризантемой продол-
жается практически круглый
год. В ее выращивании несколь-
ко важных этапов.
Зимовка должна проходить
так, чтобы весной маточники
дали полноценное потомство.
Самый лучший способ хране-
ния — на свету при температу-
ре от 0 до 3° тепла. Создать
такие условия очень трудно.
Мне приходилось хранить ма-
точники в прикопе глубиной до
50 см, засыпав его хвоей. При
температуре наружного возду-
ха'минус 20° в прикопе тем-
пература не опускалась ниже
минус 3°.
В марте-апреле маточники
выставляю на свет, обильно по-
ливаю, даю первую подкормку:
5—10 г мочевины на ведро
воды. Отрастающую поросль^
использую на черенки при обра-
зовании 4—5 пар листьев.
Черенки укореняю в ящиках
с песком и почвой: 10 см почвы
и сверху 5 см промытого и
прокаленного речного песка.
Продезинфицированные в сла-
бом растворе марганцовки че-
ренки высаживаю по схеме
4X4 см. В первые дни черенки
5—6 раз в день опрыскиваю
водой. В это время для растений
необходимо притенение от сол-
нечных лучей и повышенная
влажность воздуха и субстрата.
В первые дни не пугайтесь
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
угнетенного вида черенков, тур-
гор вскоре восстановится: сна-
чала к вечеру, а потом и днем.
Высаживаю в грунт сразу
после уборки тюльпанов: в на-
чале июня. Притеняю и обильно
поливаю первые дни. Хризанте-
ма очень отзывчива на внесе-
ние азотных удобрений и очень
влаголюбива, в неделю даю до
10 ведер воды на 1 м2 и до 25 г
мочевины. Из удобрений ис-
пользую коровяк (1:10), кури-
ный помет (1:15), чередуя ор-
ганику с минеральными удоб-
рениями, а в стадии бутониза-
ции —- настоем древесной золы
до 300 г на ведро воды. Все
подкормки провожу только ра-
створами.
Для получения высокока-
чественных цветов необходимо
делать прищипку растений: у
ранних — в мае, у средних
и поздних — в начале и конце
июня соответственно. При рас-
чете заданного срока цветения
пользуюсь нехитрой формулой:
количество дней до цветения
(90) плюс семь, умноженное
на количество стеблей, то есть
растение с тремя стеблями за-
цветет на 111 день (90-J-7X3).
Прищипка помогает и пра-
вильно сформировать куст. Не
следует увлекаться большим
количеством стеблей, не более
5 при площади питания
30x40 см. Свою хризантему я
выращиваю в 2 стебля (на 2 со-
цветия) по схеме 20X20 см.
После прищипки отрастающую
из пазух листьев поросль уда-
ляю, кроме 2 верхних.
Эту операцию проводите все
лето, терпеливо удаляя пасын-
ки, а также бутоны вокруг цент-
рального стебля, ни в коем слу-
чае не медлите!
Против тли использую карбо-
фос (30 г на 10 л воды) 3—4 ра-
за за лето.
Вдоль каждого ряда хризан-
темы натягиваю проволоку на
высоте 30 и 70 см, иначе очень
крупные соцветия будут надла-
мываться, гнить.
В сентябре, перед первыми
утренниками, натягиваю плен-
ку. Главное при выращивании
под пленкой — проветривание.
Срезаю соцветия утром, что-
бы они обсохли. Причем режу
только те, которые практически
распустились, только в таком
СЕВЕРНАЯ «РОЗА»
Хатьма тюрингенская, или со-
бачья роза. Что-то загадочное
слышится в сочетании этих
слов, но они всего лишь —
название растения, которое в
ГДР называют кустовой маль-
вой, цветка, который я выра-
щиваю свыше двадцати лет.
Очень люблю его за неприхот-
ливость и исключительную зи-
мостойкость, а у нас на Севере
эти качества немаловажные.
Принадлежит хатьма семей-
ству мальвовых. Размножается
весенним посевом семян. В пер-
вый год вырастает один стебе-
лек, который при раннем посеве
или при посадке заблаговремен-
но подготовленной рассадой за-
цветает в то же лето.
виде они стоят в срезке макси-
мальный срок!
Вот так Золушка становится
Принцессой.
Г. Бахтин
349850, Ворошиловградская
область, Временная,
пер. Островского, 19
Бахтин Григорий Геннадьевич
Хатьму на зиму не укрываю.
В последующем ежегодно от зи-
мующего в почве корня отрас-
тает многостебельный куст свы-
ше метра высотой и обильно
продолжительно цветет, напри-
мер в прошлом году — с сере-
дины июля до середины сентяб-
ря. Цветки нежно-розовой ок-
раски до пяти сантиметров в
диаметре. Правда, они не мах-
ровые, но очень эффектно вы-
глядят на фоне кудрявой зеле-
ни листьев.
Стебли мощные, устойчивые
к ветру. Особенно хороша маль-
ва в одиночных посадках у по-
ворота дорожки или где-нибудь
у забора.
С. Пузырев
165513, Архангельская область,
Красноборский район,
Ляховский с/с
Пузырев Сергей Сергеевич
70
ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ
ЗАЦВЕЛИ ТЮЛЬПАНЫ
Обычно луковичные цветочные
культуры в Северо-Западной
зоне начинают цвести в конце
мая — начале июня. Однако
под пленкой можно получать
цветы гораздо раньше. В Ленин-
градском сельскохозяйственном
институте на кафедре овощевод-
ства мы выращивали тюльпаны
под малогабаритными укры-
тиями высотой 50—70 см из
отечественной полиэтиленовой
пленки толщиной 100 микрон.
Укрепляли ее на 5-миллимет-
ровую проволоку, нарезанную
на отрезки 160—180 см, согнув
тую в виде дуг и закреплен-
ную в почве через метр одну
от другой. Укрытия устанав-
ливали на посадки тюльпанов
сразу после таяния снега, с се-
редины апреля.
Накинутые на каркас полот-
нища пленки (1,5 м2 пленки на
1 м2 участка) с боков закреп-
ляли почвой.
Сажали тюльпаны Оксфорд,
Голден Харвест и Пинк Трофи.
Под пленочным укрытием со-
здаются благоприятные усло-
вия для развития растений:
температура воздуха там выше
на 1—5°, а относительная
влажность воздуха больше на
15—20 %, чем на открытом
участке.
Однако в солнечные дни воз-
дух под пленкой перегревается,
а в ночные часы относитель-
ная влажность его достигает
98 %. Это создает опасность
возникновения и развития гриб-
ных болезней. Поэтому еже-
дневно в полуденные часы не-
обходимо снимать пленку на
1—2 часа для проветривания
растений.
Под пленкой всходы появля-
ются раньше на 2—9, а окра-
шенные бутоны — на 13—
19 дней. Массовое цветение
Тюльпаны сорта Оксфорд
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
тюльпанов наступает на 16—
22 дня быстрее, чем на откры-
том участке. Правда, и отцве-
тают тюльпаны быстрее (в сере-
дине — конце мая против на-
чала июня на открытом уча-
стке). Зато вызревают луковицы
раньше, их можно раньше вы-
копать и продлить срок цвете-
ния тюльпанов, выращивая их
сначала под пленкой, потом на
открытом участке.
Количество цветков под плен-
кой увеличилось совсем незна-
чительно, но по качеству они
лучше тюльпанов в открытом
грунте. Под пленкой растения
выше и цветки их крупнее.
Для тех, кто хочет получить
большое количество луковиц
для размножения сорта, мы ре-
комендуем пленочные укрытия
с растений снимать в период
массовой бутонизации. В этом
случае у раноцветущих сортов
Пинк Трофи и Оксфорд можно
получить больше луковиц, чем
на открытом участке.
Стоимость укрытия на 1 м2
12 —15 коп. Срок использова-
ния пленки (только весной)
2—3 года.
Таким образом, малогабарит-
ные пленочные укрытия позво-
лят вам получить цветущие
тюльпаны раньше, улучшить
качество цветков и увеличить
выход посадочного материала.
Г. Глотова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Ленинградский
сельскохозяйственный институт
Мастер на все руки
В нашем садоводческом товари-
ществе многие пользуются оп-
рыскивателем ОП-2-7 производ-
ства Свердловского завода. Он
компактный, легкий, произво-
дительный. Единственный его
недостаток — малая эффектив-
ность ручного насоса. Прихо-
дится изрядно попотеть, пока
не добьешься нужного давления
воздуха в баллоне. Однако этот
недостаток можно легко устра-
нить, заменив ручной насос
ножным. А насос такого типа
есть у любого садовода-автолю-
бителя. Его легко приобрести и
для коллективного пользова-
ния.
Для ножного насоса нужен
переходник. Я изготовил его,
используя детали предохрани-
тельного клапана опрыскивате-
ля. Причем взял лишь нижнюю
часть клапана, обрезав верх-
нюю часть. К ней приварил
(а можно и припаять) метал-
лическую трубку от вентиля
старой автомобильной камеры.
Внутри трубки с помощью стан-
дартного колпачка ввернул
обычный золотник автомобиль-
ной камеры — и переходник
готов. Ввернул его в гнездо, где
раньше был предохранитель-
ный клапан, надел на трубку
цанговый зажим воздушного
шланга насоса, и можно поль-
зоваться агрегатом.
Вот еще один совет. Неред-
ко садовод сталкивается с не-
обходимостью перевезти тяже-
лые бревна, слеги, подставки и
прочее на небольшое расстоя-
ние. Но никакие тележки, вы-
пускаемые промышленностью,
для этой цели не пригодны.
А ведь в этом случае можно
использовать... простой дорож-
ный велосипед. Нужно лишь
демонтировать седло: вместо
него вставить и закрепить спе-
циальную вилку (см. рис.), из-
готовленную из стальной труб-
ки и приваренного к ней под-
ковообразно изогнутого сталь-
ного прутка. Чтобы погрузить
бревно, велосипед надо присло-
нить к упору и уложить один
конец бревна на руль, а дру-
гой — на вилку. Если же
требуется перевезти несколько
бревен или жердей, то их сле-
дует привязать бечевкой к сред-
ней части руля. Благодаря это-
му груз не передвигается по
рулевой трубке и не мешает
поворачивать переднее колесо.
А. Усанов,
садовод-любитель
123182, Москва,
Авиационная ул., 74,
к. 3, кв. 17
Усанов Анатолий Дмитриевич
72
Кругозор
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Многим знакомо это растение
под названием календула. Бла-
годаря обильным, крупным
желтым, а иногда оранжевым
цветкам его охотно используют
в декоративном садоводстве.
Но сегодня мы расскажем вам
о ноготках лекарственных (Ca-
lendula officinalis) из семейства
сложноцветных.
Родина ноготков — Среди-
земноморье, а естественный аре-
ал охватывает Южную Европу,
Малую Азию, восток Ирана.
В нашей стране в диком виде
они не встречаются, но куль-
тивируют ноготки во многих
климатических зонах, что сви-
детельствует о довольно высо-
кой пластичности этой культу-
ры. Золотые поля ноготков мож-
но встретить в специализиро-
ванных совхозах объединения
«Союзлекраспром» в Воронеж-
ской, Куйбышевской областях,
на Украине, Северном Кавказе,
в Белоруссии.
Далеко не всем известны це-
лебные свойства «волшебных»
цветков. А они содержат много
ценных для человека биологи-
чески активных веществ, на-
ноготки
ПРОТИВ
БАКТЕРИИ
пример каротин. Эфирное мас-
ло придает цветкам приятный
специфический запах.
Все шире применяют ноготки
как противовоспалительное и
бактерицидное средство при
воспалительных заболеваниях
слизистой оболочки рта. При
ангине готовят для полоскания
водный настой: 10 г цветков
на стакан кипятка или 1 чай-
ная ложка на стакан теплой
воды. Настойку готовят и на
70%-ном спирте, заливая
1 часть цветков 10 частями
спирта. Имеются литературные
данные о применении такой на-
стойки для лечения мелких
ран, ожогов, ушибов, от отмо-
рожений, при фурункулезе, в
гинекологической практике.
Лекарственные формы ногот-
ков рекомендуют применять
при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки,
болезнях печени и желчных пу-
тей, гастритах, при аритмии
сердца... Полезно полоскать ра-
створом настойки ноготков по-
лость рта утром и вечером.
В «Каноне врачебной науки»
Авиценна писал: «Зола ногот-
ков с уксусом полезна при
воспалении седалищного нерва.
Ноготки помогают от всех ядов
и особенно от укусов ядовитых
животных».
Календула — это светло-зе-
леное однолетнее травянистое
растение со стержневым развет-
вленным корнем и прямостоя-
чим, от основания ветвящимся
стеблем, достигающим высоты
75 см. Оригинальны цветки, до
8 см в диаметре, и особенно
плоды ноготков. Их семянки до
3 см длиной изогнутые, серпо-
видные, с продольными рядами
шипиков. Кроме обычной, суще-
ствуют крупные махровые фор-
мы цветков.
Сеять ноготки рекомендуем
вблизи дома, на специально
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
подготовленных рабатках,
грядках, куртинах. Растения
требуют рыхлые, хорошо дре-
нированные, богатые гумусом
почвы.
Размножаются ноготки семе-
нами. Перед перекопкой почвы
вносят 2 кг навоза, 20—25 г
азотных удобрений, 15—20 г
фосфорных на 1 м2. После пе-
рекопки, заделки удобрений,
мотыжения и выравнивания по-
верхности почвы ранней весной
высевают семена на глубину
2—3 см, расходуя 1,0—1,2 г
семян на 1 м2. Расстояние меж-
ду рядами 50 см.
Всходы появляются на 8—
15-й день. А через 60—70 дней
ноготки начинают цвести, че-
рез 80—90 дней после посева
отмечается массовое их цвете-
ние. Семена созревают на 100—
110-й день после посева. Всхо-
жесть их сохраняется до 5 лет.
Чтобы ускорить цветение но-
готков, выращивают рассаду в
ящиках; парниках, утепленных
помещениях (на веранде). Рас-
саду высаживают с 5—6 на-
стоящими листочками на по-
стоянное место по схеме 30 X
Х40 или 40x40 см.
Собирать соцветия (корзинки)
следует тогда, когда раскроется
не менее половины язычковых
цветков. За время цветения
можно провести до 20 сборов
цветков с интервалом 2—7 дней
в зависимости от зоны выра-
щивания и погодных условий.
Цветочные корзинки надо сры-
вать у самого основания цве-
тоноса, сушить их можно в тени
на воздухе, на стеллажах чер-
даке, расстилая тонким слоем.
Температура сушки должна
быть не более 40—45°.
Селекционеры в результате
кропотливой работы создали
ряд оригинальных сортов. Ши-
роко известны такие сорта за-
рубежной селекции, как Эр-
фуртский оранжевый из ГДР,
Персимон из ПНР. В нашей
стране лабораторией селекции
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института лекарст-
венных растений выведены сор-
та Рыжик и Кальта, которые
отличаются не только крупны-
ми цветками, но и повышенной
урожайностью.
Цветки ноготков можно со-
брать не только для домашней
аптечки, но и сдать в любую
близлежащую аптеку по цене
4 руб. за 1 кг в сухом виде.
Готовое сырье должно соответ-
ствовать следующим требова-
ниям ГОСТа. Оно должно со-
стоять из цельных или частич-
но осыпавшихся корзинок до
5 см в диаметре. Допускаются
остатки цветоносов длиной не
более 3 см. Цвет сырья должен
быть оранжевый или желтый,
запах слабый, ароматичный,
вкус содоновато-горький. Влаж-
ность сырья не должна превы-
шать 14 %, органических и ми-
неральных примесей не более
0,5 %.
Золотистые цветки ноготков
не только украсят ваш сад, но
и помогут избавиться от мно-
гих недугов.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических
иаук
74
j ай-травенъ. Еще не по-
/\/7 тухли сиреневые под-
снежники — хохлатки,
а уж на смену им спешат
лютики и одуванчики. Подра-
стающее разнотравье позлаще-
но сейчас именно этими цвет-
ками. Омытые дождем, быстро
набирают силу пастбищные
растения, украшаются нежной
зеленью кроны деревьев. Уже
трепещут на ветру клейкие ли-
сточки тополей и кружево ря-
бин, лопаются почки у лип, бе-
рез и кленов. Вот-вот зацве-
тут вишни, следом за ними в
венчальном наряде предстанет
черемуха.
«Май леса наряжает — лето
в гости ожидает»,— молвилось
в народном календаре. Как ни
а не месяц, с хвостом, а не
мышь».
6 мая — Земля-именинница.
Не уйти больше весне, все от-
зимки позади. Даже ласточки
прилетели. На молодых травах
пасутся стада, прибавляют
удои. Изумрудные поляны ук-
рашаются огоньками первоцве-
тов. «Баранчики пригожие вы-
глянули, первоцветы»,— ска-
жет о них бывалый человек. Уж
коли первоцветы засветились —
значит, и весенний дождичек
нас лаву поливал, и земля раз-
далась на всю глубину. Вот
почему растение это прозвано
«золотыми ключиками тепла».
Кисть желтых цветков и вправ-
ду похожа на связку ключей.
Ими-то, согласно легенде, и от-
вносят свою долю в майский
зеленной конвейер. Любители
природных даров лакомятся
снытью, крапивой и заячьей
солью — так называют лесную
кисличку, которая сейчас цве-
тет и которой полон лес. Стоит
поработать, походить — и вот
он, подарок мая.
13 мая приглядывались к
состоянию погоды. Считалось,
что «теплый вечер и звездная,
тихая ночь — к ведренному,
сухому лету». Так ли это, про-
верить нетрудно. Одно ясно, па-
харь задумывался о лете. Сле-
дующий день — Яремник,
разгар сельских работ..
Зеленый шум листвы нара-
стает, ширится. Уже леса под
зеленым пологом. Полный день
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Народный календарь
От разнотравья до сенокоса
капризничает погода, как ни
губительны возвратные холода,
а солнце берет свое. Светлая
часть суток все расширяется.
На все б хватило времечка, да
сроки тесны! Каждому злаку и
овощу свое отдай: и землю
приготовь, и с посевом не меш-
кай. «В мае майся, густаря
дожидайся». То есть, люби веш-
нюю работу, тогда в августе-
густаре с урожаем будешь.
До 6 мая в народном числен-
нике примета всего одна. Отно-
сится она к первому числу и
сложена огородниками. В этот
день наставлялось сеять мор-
ковь и свеклу. Почва прогре-
лась, влага же в ней хранится
снеговая, самая плодородная,
пора наращивать посевы. О мор-
кови в загадке сказано так:
«Сидит Федосья, растрепаны
волосья». Или: «Сидит девица
в темнице, коса на улице».
Образ красной девицы и ее зе-
леной косы навеян, конечно, вы-
росшей морковью. А пока толь-
ко сев, начальная пора. Загады-
вали крестьяне загадку и о свек-
ле. Звучала она так: «Красна,
мыкает весна долгожданное
тепло.
Май отомкнул зеленую кла-
довую кормов, но запасливый
крестьянин еще не перестает
задавать фураж скоту. «Из-под
ноги» покуда не наестся ни ко-
рова, ни лошадь. Надобно под-
кармливать.
Сады справляют лепестковое
новоселье. Цветут вовсю вишня
и черемуха. Со дня на день
просияет рябина. А там, гля-
дишь, фонтаном взметнулись
лепестки яблонь.
8 мая — прилет певчих птиц
стаями. Весело защелкали со-
ловьи. Отрастают озимые, по-
гнав узловатую трубку. Яро-
вые двинулись в рост и тоже
в скором времени заходят вол-
нами под набежавшим ветер-
ком. Продирается ботва раннего
картофеля, выдвинулась и за-
блестела огородная зелень. Ре-
дис поспел к столу. Много-
летние луки радуют сочным,
витаминным пером. Ревень раз-
росся мощными кустами, че-
решки выламывай — ив ком-
поты. Озимый чеснок, петрушка
раздается птичий щебет. Пеноч-
ки, славки, малиновки не умол-
кают ни на минуту. А как ве-
чер, в зарослях кустарника на-
чинает свою ворожбу соловей.
Сейчас самое время его песен:
15 мая — Соловьятник.
Следующий день — Зеленые
щи. Молочница. Травы затяги-
вают даже тропы. В душистых
россыпях отыщутся и съедоб-
ные — щавель, козелец, свер-
бига. Оттого и Зеленые щи.
Другое название — Молочни-
ца — еще понятнее, ведь коровы
с пастбищ приходят сытыми,
удойными. И молоко в мае са-
мое целебное, получено на моло-
дых, ароматных травах. Май-
травень славен кормовыми
угодьями.
А вот и 18 число — Рассад
ница. Капусту рассаживают на
гряды. Перед тем как дергать
рассаду, ее поливают. Так она
легче отделяется от земли и
меньше теряет • тонких кореш-
ков. А стало быть, и прижи-
вается скорее. Сажая капусту,
причитали: «Не будь голенаста,
будь пузаста; не будь красна.
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
будь вкусна; не будь стара, будь
молода; не будь мала, будь ве-
лика!» К грядам выходили в
лохмотьях, подражая листи-
стой капусте. На ней — «латка
на латке, а игла не была».
На другой день сеяли горох
и огурцы. День этот называли
Росенник: на подросшие травы
выпадают обильные росы.
В мелкие бороздки сеяли оброс-
шие семена огурцов, поливали
посев прудовой или стоялой
дождевой водой и на ночь при-
крывали рогожами от утренни-
ков. Обыкновенно огурцы сов-
мещали с капустой, располагая
их вдоль краев гряд. Верили,
что большая роса — к урожаю
огурцов. Впрочем, ясный, сол-
нечный день предвещал то же
самое. При посеве гороха в ходу
было такое причитание: «Сею,
сею бел горох: уродися, мой
горох, и крупен, и бел, и сам-
тридесят».
22 мая — Отсеваха, значит,
даже такие теплолюбивые ра-
стения, как гречиха, и конопля,
во многих местах посеяны. За-
хаживают дождички: «Дождь
в мае хлеба подымает». Весь
сад в цветенье. Груши и яблони
белым-белы. Живые самоцветы
трав сверкают лепестковыми
сполохами. Пернатые стара-
тели — грачи выбирают на
пашне проволочников, личинок
ж, ка-щелкуна. В лесу расцвел
нежнейший цветок — ландыш,
о котором сложено немало пре-
даний. Берегите лесную красу,
не позволяйте черствым людям
разрушать живую легенду
предлесья!
Последний день мая «послед-
ний дубовый листок развернет».
Значит, и патриарх рощ —
дуб - обрел живительную сень.
Весна завершилась.
Июнь-хлеборост. На подходе
самые длинные дни. Ночи про-
зрачные, не успеет сгуститься
тьма, как снова яснеет. Самые
короткие ночи названы в народе
«воробьиными». Приметы лета
повсюду. Распустились цветки
шиповника, злаковые травы по-
гнали трубку, по.озерам и за-
водям рек красуется чисто-бе-
лая кувшинка. В гнездах мно-
гих птиц появился выводок.
«Июнь-хлеборост, скопидом,
урожай копит на целый год».
Открывается месяц днем Ран-
ние льны. В северных деревнях
в эту пору еще сеяли лен.
«Мал малышок в сыру землю
шел, синю шапку нашел»,—
сказано о льне в загадке. За-
цветет синим цветом, как выра-
стет, а пока семена в землю
прячут. В садах назрели ран-
ние покосы и выкашивания.
Крепкая тесьма листьев пырея,
сочные побеги сныти, гранистые
стебли живучки и яснотки,
купырь — ни одна трава не
устоит перед отточенным жа-
лом косы. Рядок остается круп-
ным, запашистым. Сберегайте
скошенную траву, она питатель-
на для скота. Скоро настанут
большие покосы, те, что накап-
ливают стога и скирды.
7 июня — Медвяные росы.
Зацветает вековуха-липа. От-
радно в лесу забрести в сплош-
ной липняк. Вот уж где воздух
легчайший! В липовых аллеях
тоже переливаются ароматы. В
желтом кружеве цветков пчели-
ный гуд, настал главный медо-
вый взяток. Берут пчелы и мед-
вяную росу — сладкие выде-
ления тлей и червецов, питаю-
щихся соками растений. Через
четыре дня — Колосяница, хле-
ба колосятся. Стена-стеной под-
нялась хлебная нива, а как по-
веет перемешанный с солнцем
ласковый ветер — заходит вол-
нами, «ровно Дунай».
На парующие поля вывозят
навоз. После сева яровых —
так называемая Навозница, по-
ра освобождения хлевов от на-
воза. И, конечно, прополки,
поливы, рыхления. Забот не
убавляется: «Летом проле-
жишь, зимой с сумой побе-
жишь»,— молвилось неспроста.
В лукошки искателей лесных
кладов начинают попадать пер-
вые заправские грибы. Июнь-
ские находки редки, зато креп-
ки. Особенно радостно подо-
брать белый боровик, тугой, мя-
систый, яркоокрашенный. Ро-
весники ржаного колоса — и го-
ленастые подберезовики, мас-
лята, красные челыши-подоси-
новики, а также упитанные сви-
нушки. Настает благодатная
пора сбора душистой лесной
земляники и ягод черники.
Этими дарами Берендея славят-
ся дни молодого лета, когда
прогрев воздуха усиливается.
Именно 22 июня «земля сол-
нышку отдает всю свою силу».
Пик света, пик благоденствия
живой природы!
Занимается большой сенокос.
Обильная влага и тепло, так
благоволящие июню, сделали
свое. Крупнотравье набралось
силы и прелести. Даже дон-
ники, лишенные особых при-
крас, выглядят звучными пят-
нами. И пряно-пряно пахнут,
стоит подуть с их стороны зной-
ному ветру. Синявка-коростав-
ник дополнит мелодию красок.
Его лиловые шапочки сияют
нарядно, празднично.
Падают от лезвия косы луго-
вые травы. Высокий мятлик,
размашистая ежа, крепкая ти-
мофеевка, раскидистые клеве-
ра — все они плотно ложат-
ся в тугой, сочный рядок.
«Щука ныряет, весь лес валяет,
горы подымает»,— говорится в
загадке о покосе. Всего два-
три дня сушится скошенная
трава, потом, глядишь, выболе-
ла, полегчала. Получилось сено
зеленое, цветистое, ароматное
и звонкое. Складывай его в коп-
ны, свози в крутые стога, прячь
под крышу! «Одна пора в году
сено косить»,— наставляет
древняя крестьянская муд-
рость. Траву валят в рядок,
когда она только зацветает, но
стоит ей померкнуть, загрубеть,
и питательная ценность сена
окажется наполовину утрачен-
ной. Ведь отцветшая, перестоя-
лая трава — травяной хворост.
76
Вот почему так горячо рабо-
тается на лугу в пору зелено-
го покоса. Тучнеют травы —
растут стога!
25 июня «солнце укорачивает
ход», долгота дня на убыль
пошла. В лесу зацвела сосна.
Возле ее комлей по лужам
плавает желтая пыльца. Одно-
временно с сосной зацвела брус-
ника. Чуть позже покажутся
желтые цветочки барбариса и
белые — жимолости. Алыми
пятнами проступают на опуш-
ках цветущие клевера.
Белыми, русыми и синими
цветками увенчана ботва карто-
феля. Зеленой тесьмой тянутся
стебли чеснока и лука-порея,
закрупнели стрелки щавеля,
широкими палашами расстав-
лены листья хрена. Ботвится
зелень сельдерея, петрушки,
укропа. Многим довольствуется
июнь-скопидом.
Дни установились жаркими,
суховейными. Еще бы дождать-
ся дождичка — и ничего луч-
шего! Земля жаждет влаги.
И люди поят ее из рек и ко-
лодцев.
В эту пору беспокоят насе-
комые, среди них много вред-
ных и надоедливых. Например,
слепни. От их напасти страдает
скот. 26 июня когда-то в шутку
называли Задери хвосты: коро-
вы, закатав хвосты, убегают
из стада. А все оттого, что на-
секомые донимают.
29 числа «солнце идет тише,
застаивается». Молодое лето
кончается, подошло зрелое.
А. Стрижев
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Маленький сад,'тДе трудно от-
вести место под клумбы и ра
батки, можно украсить с по-
мощью... комнатных цветов.
Когда минует опасность весен-
них заморозков, их выносят
на воздух. И «выгода» получа
ется двойная: растения пышно
разрастаются, набирают сил,
ярко и обильно цветут, а уча-
сток расцвечивается яркими
всплесками пеларгоний (ге-
рань), бегоний, фуксий. Ведь
они попадают на улицу уже
в полном цвету.
Комнатные цветы не обяза-
тельно пересаживать из горш
ков, поскольку осенью их пред-
стоит снова занести в дом. Для
усиления декоративного эффек-
та их помещают в керамиче-
ские кашпо, деревянные контей-
неры из реек или другие ем-
кости, скрывающие горшки и
предохраняющие к тому же
землю от пересыхания. Особен-
но нарядно выглядят подвесные
корзинки или вазы на подстав-
ках, приподнимающие цветы
над остальной зеленью. Их
можно расставить в самых вы-
игрышных местах, конечно, с
учетом потребности данного ра-
стения в свете.
Пеларгонии, например, лю-
бят открытые солнечные уча-
стки. Сейчас все больше входит
в моду плющелистняя пеларго-
ния с ниспадающими побега-
ми длиной до 1 м, которая
удивительно хороша в балкон-
ных ящиках, настенных и под-
весных вазах.
А вот фуксия лучше разви-
вается в затенении, особенно
махровые формы.
Ампельные клубневые бего-
нии с многочисленными сви-
сающими стеблями покрыты
цветами с мая до морозов.
Диаметр их достигает при хоро-
шем уходе 6—7 см, так что
получается целый каскад жел-
тых, оранжевых или розовых
бутонов. Место лучше выбрать
слегка притененное, защищен-
ное от ветра.
Из других комнатных реко-
мендуются для украшения сада
колеус («крапивка»), у кото-
рого в течение лета надо при-
щипывать верхушки, сеткреа-
зия с лиловыми листьями,
кампанула майя (белая «неве-
ста» и голубой «жених»), хло-
рофитум, кактусы и сукку-
ленты.
Все растения, прежде чем вы-
нести из комнаты, надо зака-
лить на веранде, подготовить
к новым условиям, чтобы не
было ожогов и других непри-
ятных явлений. И поливать в
солнечную погоду следует ча-
ще, чем дома, так как земля
в горшках на улице пересы-
хает быстрее.
На снимке Ю. Гилева (см. 3-ю
стр. обложки) — ампельная бе-
гония в саду подмосковных
цветоводов Е. и А. Разиных.
Т. Сережкина,
инженер-озеленитель
77
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«Я — член нового садовод-
ческого товарищества. Хотел бы
получить ссуду на строитель-
ство садового домика. Как это
сделать? Дается ли ссуда на
другие постройки и благоуст-
ройство территории? Каков по-
рядок выплаты ссуды?» —
спрашивает В. Сметанкин из
Горького. С подобными же во-
просами обратились в редакцию
и другие читатели.
В соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 8 января 1981 г.
«О дополнительных мерах по
увеличению производства сель-
скохозяйственной продукции в
личных подсобных хозяйствах
граждан» кредит на приобре-
тение или строительство садо-
вых домиков и на благоустрой-
ство садовых участков предо-
ставляется учреждениями Гос-
банка членам садоводческих то-
вариществ в размере до 3000
рублей с погашением в тече-
ние 10 лет начиная с третьего
года после получения кредита.
Ссуды выдаются рабочим и
служащим хозрасчетных пред-
приятий и организаций самими
предприятиями и организация-
ми, а работникам бюджетных
организаций — через эти орга-
низации под личные обязатель-
ства.
Кредит членам садоводче-
ских товариществ предоставля-
ется на приобретение или строи-
тельство садовых домиков, хо-
зяйственных построек, а также
на благоустройство садовых
участков: мелиоративные и до-
рожные работы, электрифика-
цию, водоснабжение и др. Для
оформления кредита по месту
работы представляется заявле-
ние о выдаче ссуды, обязатель-
ство на своевременный возврат
ссуды, справка о том, что заяви
тель является членом садовод
ческого товарищества. В свою
очередь, предприятие или орга-
низация для получения креди-
та представляют в Госбанк
заявление о выдаче ссуды,
обязательство о ее возврате,
а также обязательства садово-
дов для проверки правильности
их оформления.
Пенсионерам — членам са-
доводческих товариществ ссуды
выдаются учреждениями Гос-
банка по месту жительства под
личные обязательства. При
этом, кроме перечисленных до-
кументов, необходимо предста
вить справку органов социаль-
ного обеспечения (райвоенкома-
тов — для бывших военнослу-
жащих) о размере получаемой
пенсии, а в отдельных случа
ях поручительство одного или
нескольких трудоспособных
членов семьи, родственников за
своевременный возврат ссуды.
Ссуда выдается как наличны
ми деньгами, так и путем опла
ты по перечислению счетов тор-
говых, строительных или тран-
спортных организаций.
Кредит должен быть исполь-
зован заемщиком в течение сро
ков освоения земельных участ-
ков, предусмотренных Уставом
садоводческого товарищества.
Срок использования кредита
может быть продлен по хо-
датайству предприятия, орга
низации или правления товари-
щества, но не более чем на год.
Предприятия или индиви-
дуальные заемщики, получив
шие ссуду, обязаны ежегодно
не позднее 15 декабря пред
ставлять Госбанку отчет об ис-
пользовании средств по уста-
новленной форме. Соблюдение
проектно-сметной дисциплины,
сроки освоения садовых участ-
ков, рациональное использова-
ние ссуд контролируют прав-
ления садоводческих товари-
ществ и предприятия или ор-
ганизации, при которых они
созданы. Если установлены
факты использования ссуд не по
назначению, учреждения Гос-
банка взыскивают их досроч-
но с начислением от 3 до 12 %
годовых. Досрочно взыскивают-
ся также ссуды при возведении
садовых домиков и хозяйствен-
ных построек с нарушением
размеров или не предусмот-
ренных проектом организации
коллективного сада.
Погашение задолжности по
полученным ссудам произво-
дится в сроки, указанные в обя-
зательствах, и распределяется
поквартально начиная через 2
года и один квартал с момента
получения. Например, если ссу-
да получена 15 мая 1984 года,
то срок первого платежа — 1 ок-
тября 1986 года. Платежи про-
изводятся ежемесячно в разме-
ре не менее одной трети от квар-
тальной суммы. Деньги вносят-
ся в кассу предприятия, орга-
низации или Госбанка (в зави-
симости от места получения
ссуды), а также через сбере-
гательные кассы и почтовыми
переводами. Заемщики могут
также дать администрации по
месту работы поручение на еже-
месячное удержание платежей
из заработной платы. Возмож-
но и досрочное погашение
ссуды.
За пользование ссудами взы-
скиваются проценты: по сроч-
ным платежам — 0,5 % го-
довых, по просроченным —
0,3 % за время просрочки.
Участники Великой Отечествен-
ной войны с 1 мая 1985 года
освобождаются от уплаты про-
центов за пользование ссудами.
При перемене места работы
заемщик обязан полностью по-
гасить ссуду. При невозможно-
сти полного погашения обяза-
тельство на оставшуюся сумму
78
переоформляется по новому ме-
сту работы (с согласия этого
предприятия или организации).
Задолжность передается в уста-
новленном порядке с приложе-
нием расчета процентов и вы-
писки из лицевого счета заем-
щика.
При уходе заемщика на пен-
сию его обязательство вместе
с за должностью направляется
учреждению банка по месту
жительства.
Если заемщик выбыл из са-
дового товарищества, задолж-
ность взыскивается досрочно
или (при невозможности полно-
го погашения) до момента про-
дажи построек на садовом уча-
стке другому лицу.
Просроченные платежи по
ссудам взыскиваются учреж-
дениями Госбанка по исполни-
тельным документам нотари-
альных контор.
В. Саутенков,
начальник отдела
долгосрочного кредитования
индивидуального жилищного
строительства Правления
Госбанка СССР
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«После окончания учебы мужа
мы переехали на новое место жи-
тельства в Молдавию. В совхозе
нам выделили приусадебный
участок — 0,30 га. Но когда мы
жили под Каунасом, наш участок
был значительно больше. Имеют-
ся ли различия в размерах при-
усадебных участков и какие?» —
спрашивает редакцию т. Столбуш-
кина из г. Рыбницы.
Конституцией СССР, Основами
земельного законодательства Сою-
за ССР, союзных республик гаран-
тировано право пользования участ-
ками земли для ведения подсоб-
ного хозяйства граждан — содер-
жания скота и птицы, занятия
садоводством и огородничеством.
Приусадебными участками
пользуются и колхозники, и не
члены колхоза. Размеры этих
участков не одинаковы. Так, в
среднем по стране размер приуса-
дебного участка колхозников со-
ставляет 0,31 га, а работников сов-
хозов — 0,21 га. Имеется разни-
ца в размерах участков и по рес-
публикам. Так, наименьший сред-
ний размер участков установлен
в Узбекистане, в условиях полив-
ного земледелия он составляет у
колхозников 0,13 га.
а наиболь-
ший установлен в Литве, для кол-
хозников — 0,61 га.
Не одинаковы максимальные
размеры приусадебных участков
и для рабочих и служащих сов-
хозов и других сельхозпредприя-
тий. В Молдавской ССР, как и в
РСФСР,— не более 0,30 га на
семью, в Литовской ССР — до
0,50 га, в Грузинской ССР — до
0,25 га.
Однако в сельской местности
проживают и иные граждане. За-
кон в зависимости от характера
их связи с сельским хозяйством
и обслуживающими его отрасля-
ми определяет и размеры участ-
ков. Так, в Молдавии учителям,
врачам и другим специалистам,
работающим и проживающим в
сельской местности, приусадебные
участки предоставляются в разме-
ре до 0,25 га. Другим рабочим
и служащим, пенсионерам и инва-
лидам, проживающим на селе,
участки выделяются до 0,15 га.
На поливных землях установ-
ленные нормы приусадебных зе-
мельных участков сокращаются
наполовину.
Однако размеры приусадебных
участков могут быть и большими.
Сверх нормы предоставляются
мелкие земельные участки, обра-
зовавшиеся в результате упорядо-
чения землепользования, .если не-
возможно использовать их для
производственных нужд или пе-
редать другим гражданам. Если
мелкий участок предоставляется
сверх нормы, то пользование им
должно быть только временным.
Следует иметь в виду, что времен-
ное пользование мелкими участ-
ками сверх нормы не влияет на
размер пенсии граждан, прожи-
вающих в сельской местности.
На предоставленном земельном
участке в зависимости от его це-
левого назначения граждане впра-
ве возводить строения и сооруже-
ния, производить насаждения и
посадки сельскохозяйственных
культур.
Законом предусматриваются и
случаи, когда право граждан на
пользование предоставленным зе-
мельным участком подлежит пре-
кращению полностью или частич-
но (статьи 15 и 50 Основ земель-
ного законодательства). Основа-
нием для прекращения права зем-
лепользования может стать, на-
пример, самовольное занятие зе-
мельного участка. Право пользо-
вания участком может быть пре-
кращено и при использовании его
не в соответствии с той целью, для
которой он предоставлен. Во всех
случаях землепользование совет-
ских граждан может быть прекра-
щено только по основаниям, прямо
предусмотренным законом.
В. Ерофеевский,
юрист
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Общество цветоводов Радви-
лишкского района Литовской
ССР ежегодно высылает по за-
казам организаций наложен-
ным платежом и продает на ме-
сте сортовой посадочный мате-
риал тюльпанов (имеются сор-
та для зимней выгонки), нар-
циссов, гладиолусов и прини-
мает заказы на последующие
годы.
По заказам цветоводов-люби-
телей высылает посадочный
материал гладиолусов и нар-
циссов.
Сумма заказа — не менее
50 руб.
По запросам высылаются
прейскуранты и бланки зака-
зов. На весь посадочный ма-
териал имеется разрешение ка-
рантинной инспекции. Срок вы-
полнения заказов на гладиолу-
сы с 15 марта по 1 мая (заказы,
поступившие позже, переносят-
ся на 1986 год), на другие куль-
туры — в августе-сентябре.
Не забудьте вложить в письмо
конверт с маркой и обратным
адресом.
Адрес: 235120, Литовская
ССР, г. Радвилишкис, ул. К. По-
желос, 14 а.
Предлагаем организациям и
цветоводам-любителям сор-
товой посадочный материал
тюльпанов, нарциссов и гла-
диолусов. Имеются сорта тюль-
панов и нарциссов для зимней
выгонки.
Для любителей комплектуем
посылки разных сортов тюль-
панов и нарциссов на сумму
не менее 30 руб. на каждую
культуру. Посылки высылают-
ся наложенным платежом или
оплачиваются по перечисле-
нию. Сроки выполнения зака-
зов: гладиолусы — апрель,
тюльпаны и нарциссы —
июль— август.
Наш адрес: 235400, Литов-
ская ССР, г. Шяуляй, ул. Виль-
няус, 138 Шяуляйское отделе-
ние цветоводства Литовского
общества садоводства
Юннаты Краснобаррикадной
средней школы Астраханской
области предлагают семена та-
гетеса, календулы, мальвы, ро-
машки, камсиса, корневища
синих ирисов в обмен на по-
садочный материал других цве-
тов и редких растений.
416356, Астраханская область,
Икрянинский район,
пос. Красные Баррикады,
средняя школа
79
Сельская Новь
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ*
МАРТ —
115-я годовщина со дня рож-
дения В. И. Ленина и 40-летие
Победы — эти темы по праву
занимают сегодня ведущее мес-
то на газетных полосах, в жур-
налах, в передачах по радио и
телевидению. Широко освеща-
ются они и в «Сельской нови*.
Очерки, фоторепортажи, ин-
тервью рассказывают о собы-
тиях героической истории на-
шей страны и о том, как совет-
ские люди встречают эти знаме-
нательные даты.
Журнал, его авторы внима-
тельно присматриваются к раз-
личным сторонам жизни дерев-
ни, ее людям. В поле зрения
♦ Сельской нови» — непростые
вопросы планирования и управ-
ления производством, застрой-
ки села, бытовые заботы и куль-
турный досуг жителей деревни.
Те из читателей журнала,
кто ведет приусадебное хозяй-
ство,— а таких большинство,—
несомненно, заинтересуются
подборкой материалов под об-
щим названием «Договор доро-
же денег». Речь в ней идет
о практике заключения и вы-
полнения договоров с владель-
цами личного подсобного хозяй-
ства на выращивание и закуп-
ку скота и птицы, на закупку
молока. В этом деле есть солид-
ные успехи. Но как и во всяком
крупном хозяйственном начи-
нании возникают и трудности,
неувязки.
♦ Сельская новь» не раз писа-
ла о причинах переезда дере-
венских жителей в города, о
том, что нужно сделать, чтобы
уменьшить этот отток. В послед-
ние годы наметился некоторый
поворот: растет число горожан,
решивших перебраться в дерев-
ню. Пока их не так уж много,
но тем более важно радушно
встретить переселенцев, помочь
им с работой и бытовым устрой-
ством, всячески способствовать
тому, чтобы они прочно «осели»
на земле. Об этом и идет речь
в очерке «Переселенцы».
Раздел «Дела домашние»,
как обычно, открывает статья,
знакомящая с проектами новых
домов: четырехкомнатного од-
ноэтажного и четырехкомнат-
АПРЕЛЬ
ного мансардного. Здесь, кроме
основных технико экономичес
ких показателей (площадь заст-
ройки, строительные конструк-
ции, потребность в материалах,
стоимость и т. д.), даются ва-
рианты внутреннего убранства
дома, которые помогут буду-
щим новоселам лучше оборудо-
вать его, сделать удобным и
уютным.
Очередная тема «Семинара
по благоустройству» — ремонт
дверей. А те кто любят делать
все своими руками познакомят-
ся в «Мастерской столяра» с
различными мебельными соеди-
нениями, без которых даже про-
стой скамейки собрать нельзя.
Читательниц журнала, навер-
ное, заинтересует «прогноз»
моды-85, рекомендации квали-
фицированных художников-мо-
дельеров. Найдут в журнале
полезные для себя советы и
любительницы вязания.
Не забыты и старинные ре-
месла — мужчины могут по-
пробовать свои силы в изготов-
лении липовки (когда-то неза-
менимой домашней утвари, в
которой хранили мед, крупы,
муку, другие сыпучие продук-
ты), а женщинам должны по-
нравиться домотканные «таре-
лочки».
Выполняя просьбы читате-
лей, особенно молодых, журнал
продолжает разговор о ритми-
ческой гимнастике. Мастер
спорта И. Мазанова знакомит
их с 30-минутным комплексом.
Своими воспоминаниями,
мыслями о воспитании высоких
человеческих качеств делится с
читателями в традиционном
♦ Клубе интересных встреч*
дважды Герой Советского Сою-
за космонавт Георгий Гречко.
Каждый, кому доведется про-
читать повесть Юрия Лескова
♦ Рассказать — не поверят»,
поймет: это писал человек, ко-
торый знает о войне не из книг
и кинофильмов, не понаслышке.
Рядовым пехотинцем, а потом
младшим офицером прошел он
трудными дорогами войны, и
теперь написал о том, что видел
и испытал. Написал просто,
мужественно и правдиво.
редакционный совет
Г. С. Азаров
И. К. Артамонова
В. Ф Бел нк
M. 3. Блннчевский
M. Н. Богаднов
В. А. Зайцев
M. П. Золотухина
И. С. Исаева
В. Ф. Кладовщиков
П. Ф. Коненков
В. Н. Корчагин
И. И. Крнвулько
Р. П. Кудрявец
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
Ю. Г. Подтыканлов
Б. П. Попов
В. П. Савиных
Е. Н. Седов
Г. П. Сергеева
Г. И. Тараканов
Г. И. Тарасов
A. M. Ульянов
М. А. Федин
Е. В. Фролов
В. К. Хохлов
Е. И. Ярославцев
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельскнй
(зам. главного редакторе)
И. В. Стеркнн
(отв. секретарь)
Л. С- Исаченко
(раздел «Домвшняя ферма»)
А. Н. Стрнжев
(раздел «Урожайные грядки»)
H. В. Митникова
(раздел «На усадьбе и около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Т. Л. Кускова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Водовозова
Р. Воронова
А. Гнрева
А. Жилина
П. Истомина
И. Ленского
Л. Новикова
А. Терзнева
А. Чиркова
Б. Шалабаа
Т. Шипковой
П. Яровицкого
Сдано в набор 14.12.84.
Подписано к печати 07.02.85.
Т—01560
Формат 70X100
Печать офсетная. Усл.
печ. л. 6,5 Усл. кр. отт. 27,3
Уч.-нзд. л 9,13
Тираж 3 337 460 экз= Заказ 3482
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, Б-53, СадоваСпасская ул., 18
Агропромиздат, «Сельская новь»,
телефон 207-28-57
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли.
142300 г. Чехов Московской области
I *
Цена 1 руб.
/6
Индекс 70746
СОРТА КРЫЖОВНИКА
Вверху слева: Сливовый
справа: Родник;
внизу слева: Юбилейный
справа: Смена
Приусадебное хозяйство, 1985, № 2, 1—80