ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
4
Г
ВКЛАДЫШ ЛЕКАЛ
44 шейте с нами
Г-4.
ПЛАТЬЯ
n==~=s=
600
03//2008
МУЖСКАЯ МОДА моделей для торжественных случаев



ТЕХНОЛОГИЯ
Обработка изделий без подкладки
ШЛЯПА
Вся история головных уборов
ЭФФЕКТНЫЙ смокинЦ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖД\
EDIPRESSE KONLIGA
ПРИМЕТЫ
СЕЗОНА
с « Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
С Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ»
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
Редактор Татьяна Ковалева
Дизайн Андрей Павленков
Специальный редактор Марина Силаева
Специальный редактор Ольга Кузьмина
Редактор Етена Спиридонова
Корректор Татьяна Кирюхина
Перевод Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию Анастасия Ладогина
Менеджер по рекламе Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Над номером работали: Б. Боргман, Ж. Вармунд-Кордел -. И. Кальман. А. Липилина, М. Меллер, Б. Ретцель, Ю. Скоблова. М. Хойслер-Гешль
Фото:: А. Тем. VI. Файт. Холле-Зуппа, Гамбург.
Mondadoriphoto
1	ЦВЕТЫ Крупные и мелкие. Натуралистические и стилизованные. Принты и аппликации.
2	ЗВЕЗДЫ Одиночные и в россыпи. Принты, аппликации, вышивки, пряжки. Это стиль диско!
3	ДЕГРАДЕ Переход одного оттенка цвета в другой. Контрастные переходы - самые модные.
4	ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ Строгие графические композиции символизируют взрослую элегантность.
5	. АФРИКА Яркая абстрактная этника в духе хиппи. Крупные рисунки и имитация батика.
Александр Хилькевич,
Главный редактор журналов «Ателье», «Индустрия моды», International Textiles
1
учшие наряды для весны

и лета сшейте, используя
рекомендации супербестселлеров! Подписка - см. 3 обл.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Учредитель: ЗАО -ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Издатель: ЗАО ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Президент: Ачександр Колосов
Вице-президент: Раиса Неяглова-Колосова
Генеральный директор: Максим Зимин
Издательский директор: Ирина Суровцева
Директор по распространению: Кирилл Егоренко Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
По вопросам распространения
тел./факс (495) 775 1435
По вопросам подписки
тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8. тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ. павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал АТЕЛЬЕ- на 2008 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613), каталогу
«Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, стр. Ю Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: ЮЮОО, Москва. Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.ateliemagazine.ru,
www.konIiga.ru, www.intextiles.ru. www.modanews.ru

Iimi tinir (iimtiiinuu и пм»оа гам' пикцмм»
KIIKYPI
ПЛАТЬЯ и БЛУЗКИ
Уинифргл Алд
По вопросам размещения рекламы и распространен I журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 575 32 30/I0/15/16/24. по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
Узнайте больше о моде нового сезона весна-лето
2008 из журналов ««Индустрия Моды» и International Textiles. Подписка - см. 3 обл.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного насле; Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский
п ол и граф и ч ее к и й дом» Тел. (495) 748 6733 Тираж 45 000 экз.
r<	пги.-и
NEWS
urepiti сорил iiiycrpn моды
Что на обложке?
Журнал «Ателье» представляет современный вариант женского смокинга с лацканами оригинальной формы, выполненными из атласа. Его дополняет изящная белая блузка, украшенная галстуком из широкой шелко-вой ленты, и эффектные стильные аксессуары.
СОДЕРЖАНИЕ
Март 2008
Фото_А.ТЕМ
ТЕХНИКА КРОН
Построение лекал деталей подкладки рукаватысарма-на жакета.
= 04
f 12
г18
 22
Тенденции моды
Смокинг по-женски
Самая стильная вещь для вечернего выхода
Мужской вечерний гардероб
25 моделей для торжественных случаев
Головные уборы
Модные вязаные шапки
Часть /. Как выбрать пряжу и рассчитать петли
Технология
Бесподкладочные изделия
Секреты обработки низа рукава
Конструирование оригинального мужского костюма._______
25
Техника кроя
Классический жакет
Построение лекал от А до Я. Урок 4
М. Мюллер и сын
Из коллекции дизайнера: мужской костюм на стройную фигуру Пиджак со складкой гольф, узкие брюки без боковых швов, верхняя мужская сорочка с втачной планкой
Шейте с нами
Стильные платья Плюс вкладыш лекал!
ЛЕК
Как связать модную шапку
46
История шляп: с древних времен до наших дней.
Вечерний наряд в стиле
смокинга.
57
Цирковая тема -хит сезона.
Библиотека журнала «Ателье»
Новая книга «Женская одежда. Английский метод конструирования и моделирования» Пример использования вытачек на чертеже стана, построения переда с драпировками и с запахом
Нюанс
Великолепная шляпа Пять тысяч лет истории головных уборов
Справочник компаний
57 65 67 69
69
69
69
69
69
70
Ткани
Кожа, меха
Фурнитура, приклад, нитки
Оборудование, манекены и швейные принадлежности
Для бальных танцев и спорта
Для вечерней и свадебной одежды
Автоматизация предприятий
Услуги
Обучение
Работа
Давайте обсудим
Не скучать!
Цирк — вдохновение моды нового сезона
тенденции моды
Текст.МОНИКА МЕЛЛЕР// Фото.А. ТЕМ, ХОЛЛЕ-ЗУППА
Фрак и смокинг — изначально чисто мужская одежда - с некоторых пор заняли прочные позиции на международных кинофестивалях и церемониях вручения призов, но уже в качестве женских нарядов. Ровно два года назад в Париже проходила выставка Smoking Fever, отдавшая не только дань памяти всемирно известному кутюрье Ив Сен-Лорану, но и смокингу, превратившемуся в одежду для женщин. Только Сен-Лоран создал более 230 вариаций на тему фрака или смокинга, отличавшихся андрогинной элегантностью. Свой первый женский смокинг он представил в 1966 году. Версия с шортами появилась в 1971-м, а вариант в стиле «Сахара» — в 1996-м.


тенденции
И ’ ели современная женщина хочет продемонстрировать свое превосходство и независимость, она отдает предпочтение брючным комплектам. Именно поэтому в центре внимания оказались смокинги, которые особенно актуальны в роли вечернего костюма. Смокинг или фрак белого цвета сегодня используются даже в качестве наряда невесты, особенно если она не равнодушна к брюкам. А чтобы подчеркнуть ощущение женственной элегантности, служат аксессуары с блестящей поверхностью или выполненные из лакированной кожи.
Armani Prive
ггелье 03//2008
оды
Ател
Мо
КОС
в 03//2008
которая публично заимствованном
терпретации МУЖСКОГО
Шервои женщиной появилась в костюме из мужского гардероба, стала Марлен Дитрих. В фильме «Голубой ангел», вышедшем на экраны в 20-е годы, она предстала в мужском фраке (смокинга тогда еше не было), цилиндре и с длинным мундштуком, создав весьма двусмысленный образ, гак как в то время носить мужскую одежду женщинам было просто неприлично.
тенденции моды 07
Viktor & Rolf
Атбпье 03/7,2.
До сих пор смокинг, в США известный также под названием tuxedo, пользуется популярностью у множества жен-шин. Иногда модные интерпретации на тему смокинга заходят столь далеко, что. его покрой больше напоминает фрак — жакет длиной до талии спереди и с характерными длинными фалдами сзади. В любом случае важен черный цвет, хотя в наши дни все чаше встречаются и цветные варианты, но всегда с атласным лацканом и лампасами на брюках.

08 тенденции моды
тенденции моды 09
‘nJ ЬО
сл Ф
Ф U ZJ Л
к
тефано Пилати, являющийся в настоящее время креативным директором Дома Yves Saint Laurent, использует энергетику узнаваемого силуэта, создавая различные его модификации, в числе которых столь актуальные сегодня платья. Он
делает ставку на современную технику кроя, а источником вдохновения являются архивные эскизы самого Сен-Лорана. Модельер остается верен как застежке на одну пуговицу, так и чисто мужской форме жакета, ведь покрой, объем и ткань являются основой для создания безупречной посадки смокинга. Важную роль играет и наличие умелых рук, которым можно доверить изготовление этого вида нарядной одежды. Белая сорочка или блузка уже давно перестали быть обязательными аксессуарами. Жилет или жакет, надетые на голое тело, сегодня не менее выразительно подчеркивают сущность смокинга.
Ателье 03//2008
10 тенденции моды
С момента появления в 1966 году первого смокинга и до ансамблей, представленных прошлым летом, или смокинга с новым силуэтом и воротником, появившегося в коллекциях осенне-зимнего сезона 2007/ 08, в женской моде было множество версий на эту тему. Но всех их объединяет то, что идеальная посадка жакета или жилета создается благодаря специальной формирующей силуэт изделия прокладке. И несмотря на то, что современный смокинг, как и прежде, застегивается на одну, обтянутую тканью, пуговицу, он успешно демонстрирует женское превосходство.
На последнем кинофестивале в Каннах можно было встретить модели смокингов и фраков всевозможных видов и цветов. Но особенно популярен был белый цвет, эффектно подчеркивающий совершенно новое конструктивное решение, когда спинка смокинга выполняется из прозрачной органзы, создавая ощущение обнаженности. Кроме того, для отделки этих моделей часто используются кружева, добавляя исконно мужскому виду одежды определенную долю провоцирующей женственности. И
Valentino
Ателье 03//2008
12 тенденции моды
Ralph Lauren
Форма одежды
ПАРАДНАЯ
Текст_БЕРНХАРД РЕТЦЕЛЬ Фото М. ФАЙТ, ГАМБУРГ
Ателье 03
/2008
Ungaro
мокинг, так как к нему традиционно полагается 'к-бабочка. Фрак принято дополнять белой «ба-
фициальные приглашения на вечерние мероприятия всегда включаю! рекомендации относительно выбора костюма, который следует надеть мужчине: white tie или black tie.	|
ЦвеТ*¥йлстука-«бабочки» определяет вид тре-
буемого вечернего костюма. Например, если в приглашении указано black tie или cravate noir, это означает, что следует надеть именно смокинг, так как к нему традиционно полагается черный галс бочкой», поэтому, соответственно, white lie или cravate blanche означае т, что необходим фрак.
Dior
3//2008
тенденции моды 1
4 тенденции моды
тенденции моды 15
Модной стороны, поводов, чтобы надеть смокинг или фрак, становится все меньше и меньше, поэтому множество мужчин вообще не имеют классического вечернего гардероба. Для посещения ресторана, кино или ночного бара смокинг в большинстве стран мира считается слишком торжественным. Этот черный костюм больше не соответствует представлениям современного мужчины о проведении досуга.
№
03//2008
16 тенденции моды
Barrett
ем не менее, с другой стороны, поводы, чтобы надеть смокинг, все-таки появляются. что, как правило, зависит от сферы общения и места. Те, кто во время визита в Нью-Йорк останавливаются в отеле «Уолдорф», вполне могут надеть смокинг на ужин; верным решением будет смокинг и в дорогих европейских отелях. Не стоит бояться смокинга мужчинам, которые привыкли носить только костюмы. В конце концов это всего лишь вечерний вариант костюма.
Другое дело - фрак. Этот предмет гардероба действительно внушает почтение. В то же время фрак является самой элегантной вещью в мужском гардеробе. Однако приобрести фрак имеет смысл лишь тому, кто по роду своей деятельности постоянно посещает официальные мероприятия высоко-k го ранга. Поэтому чаше всего фрак в К наши дни носят политики, послы и  дирижеры.
Dolce & Gabbana
Gucci
тенденции моды 17
головные уборы
ВЯЗАНАЯ ШАПКА
Текст, илл._ АННА ЛИПИЛИНА
В СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ВЯЗАНЫХ НА СПИЦАХ ШАПКАХ, КОТОРЫЕ ВЕРНУЛИСЬ К НАМ ИЗ 70-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА И ПРОЧНО ЗАНЯЛИ СВОЕ МЕСТО В МОДНОМ ГАРДЕРОБЕ. ЭТИ ОБЪЕМНЫЕ ШАПКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГИБРИД БЕРЕТКИ, ЛЫЖНОЙ ШАПКИ И НОЧНОГО КОЛПАКА.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Современная демократичная мода предлагает несметное количество вариантов головных уборов. Важно не ошибиться с выбором. Теплая, удобная, легкая, стильная шапка согреет, украсит, подчеркнет индивидуальность, создаст интригу, скроет несовершенство прически (или ее отсутствие). И помните! Нет женщин, которым не идут шапки, есть плохо выбранные шапки!
Как выбрать пряжу
Связать на спицах такую прелестную вешицу может всякий, кто пони-мает, чем отличается лицевая петля от изнаночной петли. Особого мастерства вязальщицы не требуется. Все просто: сначала подбирается пряжа, а к ней — спицы. Выбор пряжи - важный и увлекательный этап изготовления шапки. На этикетке пряжи указывается состав ее волокна;
________________
Если на этикетке пряжи нет сведений о рекомендуемых номерах вязальных спиц, то при их выборе придется воспользоваться помощью компетентных лиц, собственной интуицией или связать образцы спицами разной толщины и выбрать наиболее подходящие спицы.

СОВЕТ
Ателье 03//2008
головные уборы
ПРИМЕЧАНИЕ:шапку можно вязать на прямых спицах, на круговых спицах или на пяти спицах. Здесь дается описание шапки, связанной на прямых спицах.
вес мотка в граммах и длина нити (чем меньше длина нити, тем толше пряжа); рекомендуемый номер спиц и крючка; рекомендации по уходу за вешами, связанными из этой пряжи, предостережения и т.п. Внимательно изучите эту' информацию, она пригодится.
Количество пряжи, необходимое для шапки, зависит от целого ряда факторов: от толщины пряжи и спиц, от плотности вязания, от вида выбранного узора.
На илл. 01 показаны варианты сочетания толщины пряжи и спицдля моделей, представленных в этом материале.
Для примера приведем расход пряжи и номера спиц для шапок, показанных на илл. 02-05:
•	илл. 02 - 80 грамм пряжи; спицы № 1,8 («резинка») и № 3,5 (основная часть шапки).
•	илл. 03 — 55 грамм пряжи; спицы № 1,8 («резинка») и № 3,5 (основная часть шапки).
•	илл. 04 — 90 грамм пряжи; спицы № 1,4 («резинка») и № 3,0 (основная часть шапки).
•	илл. 05 — 75 грамм пряжи; спицы № 3,5.
Объемные шапки, связанные резинкой, должны иметь довольно рыхлую, нестабильную структуру. Дпя получения рыхлой структуры можно или вязать незатянугы-ми, «слабыми» петлями или выбрать более толстые спицы (второй вариант — предпочтительнее).
Шапки, показанные на илл. 02,03,04, связаны английской резинкой, шапка на илл. 05 — лицевой гладью.
Рассчитываем петли
Сначала свяжите достойный образец, по которому рассчитывается количество петель для шапки. Для шапок, связанных резинкой с использованием спиц двух разных номеров, рекомендуется вязать образец шириной 10 см. Сначала на тонких спицах свяжите несколько сантиметров выбранным узором (желательно, чтобы высота «резинки» на образце была равна высоте «резинки» на. шапке: например, на розовой шапке (илл. 02) высота «резинки» составляет 4 см, на черной (илл. 03) — 5,5 см, на салатовой шапке (илл. 04) «резинка» является отворотом, его ширина 8 см. Затем на толстых спицах свяжите еще 8— 10 см образца. Можно связать два образца по отдельно
сти: один — тонкими спицами, другой — толстыми.
Для шапки, связанной лицевой гладью (илл. 05), вяжите лицевой гладью на выбранных спицах образец величиной не менее 10 х 10 см.
Готовый образец необходимо постирать и отпарить.
Дпя расчета нужного количества петель измерьте обхват головы.
Например, обхват головы равен 58 см; образец величиной 10 см связан на 20 петлях, следовательно, для шапки нужно набирать 116 петель (количество петель на

• Существует несколько осо-: бых способов набора петель • на спицы, при котором край : готового изделия не будет • стянут; вы можете выбрать : любой способ, руководству-• ясь вашими умениями и : предпочтениями.
•	Мы предлагаем наиболее : простой способ набора
•	петель - на три спицы.
Ателье 03//2008
головные уборы
образце разделить на величину образца и умножить на размер обхвата головы: 20 петель т 10 см х 58 см = 116 петель). Примечание. Для шапок, показанных на илл. 02, 03, 04, для расчета петель используется тот участок образца, который связан на более тонких спицах.
Наберите нитью на три спицы (а не на две спицы, как обычно) рассчитанное количество петель. Благодаря «лишней», третьей,
ВНИМАНИЕ: Трикотажное полотно, связанное резинкой любого вида (и другими рельефными узорами), следует отпаривать очень осторожно. Есть опасность спрессовать петли. В этом случае полотно перестанет быть объемным.
•	Отпаривание трикотажа, связанного рельефным узором: Накройте утюжильный стол толстым махровым полотенцем, разложите на нем трикотажное изделие (образец), расправьте, если требуется, приколите края полотна булавками к полотенцу. Поднесите горячий утюг к поверхности трикотажного полотна и, не касаясь(!) его утюгом, отпаривайте щедрой струей горячего пара.
•	Другой способ отпаривания: намочите проутюжельник в воде, слегка отожмите его, наложите на изделие (образец) и, почти не касаясь проутюжельника, отпарьте вещь очень горячим утюгом.
Снимать изделие после отпаривания со стола можно только после того, как оно полностью остынет и высохнет.
•	Есть мнение, что изделия, связанные резинкой или другим рельефным узором, вообще не надо отпаривать. Достаточно только постирать изделие.
В любом случае выбор окончательной обработки трикотажного полотна зависит от вида пряжи, узора, от модели.
спице петли будут более длинными и край готовой шапки не будет стянут. Это важно, если вы будете вязать шапку резинкой, особенно английской.
Шапки, связанные английской резинкой
Для моделей с илл. 02, 03, 04 свяжите нужное количество сантиметров «резинки» (определяется
по модели) выбранным узором. При этом старайтесь, чтобы вязание на этом участке было очень плотным. Во-первых, будет красиво, во-вторых — тепло.
Затем смените спицы на более толстые. Рекомендуется один-два ряда провязать на спицах промежуточной толщины, благодаря этому переход от «резинки» к основной части шапки будет плавным и облегчится провязывание петель.
Подчеркнем — номера спиц для «резинки» и для основной части шапки должны разительно отличаться друг от друга (см. илл. 01), т.к. модельный объем головного убора создается за счет того, что плотность «резинки» очень высокая, а плотность основной части шапки - очень низкая.
Если шапка в области верхней части выполняется с большим количеством сборок, то прямым полотном вяжите всю шапку, ок. 18—25 см (от «резинки»).
Затем все петли (не закрывая их) снимите на прочную нитку. Если пряжа прочная на разрыв, то снять петли можно на ту пряжу, из которой связана шапка, если пряжа не прочная, то снимайте на другую прочную нитку. Стяните ниткой петли, закрепите нитку. Сшейте края шапки вручную.
Если шапка выполняется с гладкой макушкой, то прямым полотном свяжите ок. 10—14 см (от «резинки»). Затем петли постепенно убавляйте. Важно помнить, что для таких моделей шапок по краям (кромкам) полотна петли не убавляются для правильного распределения объема шапки.
Для убавления петель разделите полотно шапки на равные части и отметьте участки убавления маленькими английскими
Ателье 03//2008
В&ХНО.
В верхней части шапка может быть гладкой или сосборенной.
Если макушка шапки должна быть гладкой (розовая и черная шапки), то в области верхней части шапки петли постепенно убавляются, и в конце вязания остается 10-30 петель.
Модель шапки с сосборенной макушкой может быть двух видов: с большим количеством сборок либо с небольшим количеством сборок, как на илл. 04,05 (салатовая и голубая шапки). В первом случае шапка вяжется в виде прямоугольника, петли в верхней части шапки не убавляются. Во втором случае петли убавляются, но так, чтобы в конце вязания оставалось 1/2-2/3 от количества набранных петель (илл. 06).
булавками, специальными маркерами, канцелярскими скрепками или цветными нитками.
В зависимости от исходного количества петель полотно делится на 5, 7 или 9 частей. Чем больше набрано петель на шапку, тем чаще убавляются петли. Для
всех моделей шапок, показанных в этом материале, петли убавляются на семи участках. После того как прямым полотном связано нужное количество сантиметров (см. выше), убавьте петли на каждом отмеченном участке. Затем вяжите 2—3 см и опять убавьте петли на отмеченных участках, следующие два убавления — через каждые 2—2,5 см, затем выполните еще два-три убавления через 1 см. Схема убавления петель может варьироваться, это зависит от объема шапки, вида и свойств пряжи и т.д.
Оставшиеся петли снимите на прочную нитку, стяните ниткой петли, сшейте вручную края полотна (илл. 07). Если шапка выполняется с небольшим количеством сборок в области верхней части (илл. 04), то от «резинки» прямым полотном свяжите ок. 15-16 см, затем петли постепенно убавляйте (см. выше).
После первого убавления петель свяжите 3,5—4 см и убавьте петли на отмеченных участках, через 2,5 — 3 см — выполните последнее убавление петель. Как и в шапке с гладкой макушкой, схему убавления петель можно изменять.
Потом петли снимите на прочную нитку, стяните ниткой петли и сшейте края шапки. 0
Продолжение следует.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
□ тЕшгакспо
^>ufi Member О ЧЛЕН РСВЯ
смесовые
Международный Салон текстиля и аксессуаров для производства одежды
25-28 марта 2008 23-26 сентября 2008
Москва ВВЦ пав №69
Тематические разделы
Ткани:
Approved Event
шерстяные;
шелковые; хлопчатобумажные льняные;
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИ ЕЧЛ^ОСЁТИТЬ
ГПАВНОЕ СОБЫТИЕ В ОТРАСЛЦ'ФОР^УЮШЕЕ РЫНОК ТЕКСТИЛЯ ППЯ ОПЕЖПЫ В РОССИИ!
- синтетические и др.; Трикотажные полотна Искусственный мех Пряжа
Нитки, фурнитура, прикладные материалы Натуральный мех Кожа натуральная и искусственная
САПР
XXX, XXXI ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ЯРМАРКИ ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ш ¥ а. тексшильлегпром « j
КОНЦЕРН
В РПСТЕКСТИЛЬ
За дополнительной информацией обращайтесь в
Дирекцию Салона - ЗАО “ТЕКСТИЛЬЭКСПО”
117036, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 3, офис 303
Тел ./факс: 007 495 124 8568,124 6685
Директор Салона: Юлия Васюта
E-mail: vjd@textilexpo.ru	WWW.t6Xtil6XpO.ru
технология
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 01/08 обработка изделий без подкладки ~
Текст // Иллюстрации ЮЛИЯ СКОБЛОВА
В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ МЫ РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ НИЗА РУКАВА В БЕСПОДКЛАДОЧНЫХ „ ИЗДЕЛИЯХ.
Низ рукава в односто-
тайными стежками — вручную или на
ронних и двусторонних однослойных изделиях без подкладки
бработка низа рукава в таких изделиях может быть различной.
Для односторонних изделий без подкладки можно использовать типовые способы обработки: обметать срез низа рукава, заутюжить припуск на подгиб низа и закрепить его либо сквозной строчкой (илл. 01), либо по-
ПРИМЕЧАНИЕ: Если материал имеет подвижную структуру, то рекомендуется припуск на подгиб низа рукава, а также низа изделия усилить клеевой прокладкой. Тогда линия низа будет более четкой и зафиксированной.
машине потайного стежка (илл. 02). Возможно закрепление припуска подгиба низа рукава с помощью клеевой паутинки (илл. 03). Но этот способ не рекомендуется в изделиях, которые при эксплуатации будут подвергаться стирке. Так как при воздействии воды и моющих средств клеевое соединение разрушается. Низ рукава можно обработать швом вподгибку с закрытым срезом (илл. 04).
Если отделкой внешней стороны изделия являются окантованные срезы, то срез низа рукава тоже можно окантовать (илл. 05).
Если окантованные срезы не являют
ся отделкой внешней стороны изде
лия, то окантованный срез низа рукава можно скрыть, заутюжив припуск
подгиба низа рукава и закрепив его строчкой (илл. 06).
Если изделие выполнено из двусто
роннего материала, то низ рукава
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Отсутствие подкладки и использование двусторонних материалов в изделиях дают массу оригинальных вариантов обработки и отделки. Обработка низа рукава может украсить модель и придать ей индивидуальный стиль.
можно обработать швом вподгибку с закрытым срезом, подгибая при
пуск низа рукава на лицевую сторону (илл. 07). В этом случае припуск будет являться отделкой.
Ателье 03//2008
технология 23
СОВЕТ
Оринтеровочная вспомогательная строчка служит ориентиром для выполнения той или иной операции, например, для заутюживания припуска на нужной ширине. Поэтому длину стежков в такой строчке желательно увеличить.
।
Если швы изделия обработаны отде-; лочной тесьмой, то низ рукава мож-; но обработать аналогично: заутюжить ; припуск подгиба низа рукава на лицевую сторону, настрочить отделочную ; тесьму двумя параллельными строчка-; ми, закрывая тесьмой открытый срез.
На илл. 08 показан вариант обработки низа рукава с отделочной тесьмой для : двусторонних изделий. Если же из-; делие одностороннее, то припуск вы-; краивается такой ширины, чтобы по-’ еле настрачивания отделочной тесьмы : ее нижний край совпал с линией низа ; рукава в готовом виде.
Низ рукава в односторонних или дву-1 сторонних изделиях без подкладки возможно обработать с помощью под-; кройной обтачки (илл. 09). Подкройная ; обтачка может быть разной ширины, ! ее выкраивают из основного или от
делочного материала. Если материал для обтачки тонкий или с подвижной структурой, то обтачку рекомендуется продублировать клеевой прокладкой. Это предохранит низ рукава от деформации.
Проложить ориентировочную вспомогательную строчку (строчка I на илл. 09) вдоль линии верхнего среза обтачки на расстоянии 0,9 см от среза при ширине припуска на подгибание — 1 см. Заутюжить верхний припуск обтачки на 1 см вдоль ориентировочной вспомогательной строчки. Стачать срезы рукава. Стачать боковые стороны обтачки, при этом заутюженный припуск по верхнему краю отгибается.
Обтачать срез низа рукава обтачкой швом шириной 0,7 см (строчка 2 на илл. 09), накладывая обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону рукава и совмещая срезы. Чтобы четко заутюжить рукав по линии низа, с ровным кантом из обтачки, рекомендуется настрочить припуски шва обтачивания на рукав (строчка 3 на илл. 09) швом шириной 0,1—0,2 см. Если материал изделия достаточно плотный, то во избежание большой толщины шва нужно подрезать припуск шва об-

К выбору ширины подкройной обтачки по низу рукава нужно отнестись очень внимательно. Если рукав узкий, а обтачка широкая, то могут возникнуть сложности при прокладывании строчки 4 (илл. 09) при данном способе обработки. В этом случае нужно или обтачку делать более узкой, или рукав по низу более широким, или использовать иной способ технологической обработки.
I
Ателье 03//2008
24 технология
тачки по всему шву обтачивания низа рукава. Величина, на которую подрезается припуск шва обтачки, зависит от свойств материала, из которого она изготовлена. Если материал рыхлый, легко осыпаемый на срезах и обтачка не продублирована, то подрезать припуск не рекомендуется. Затем приутюжить низ рукава, выправляя кант из обтачки.
Верхний заутюженный край обтачки приколоть к рукаву булавками, расправляя обтачку без перекосов и натяжения. Настрочить обтачку по верхнему краю на рукав (строчка 4 на илл. 09) швом шириной 0,2 см. Удалить булавки, приутюжить низ рукава.
Низ рукава с цельнокроеной манжетой В рукаве без расширения в области линии низа, с прямой линией низа можно использовать цельнокроеную отложную манжету. Для односторонних изделий без подкладки приемлем вариант обработки, показанный на илл. 10. Такой способ обработки низа рукава позволяет легко регулировать длину рукава, что очень удобно. Ширина манжеты зависит от модели. Обработку манжеты рукава рекомендуется начинать, когда один шов рукава еще не стачан.
Наметить линии манжеты на рукаве. Проложить вспомогательную строчку на расстоянии 0,9 см от среза низа манжеты, затем по строчке заутюжить припуск на 1 см. Заутюжить манжету по линиям разметки (см. илл. 10). Затем обработать открытые срезы рукава, при этом манжету надо развернуть. При влажно-тепловой обработке стачанного шва рукава приутюжить манжету в области шва. Эти операции производятся на специальной узкой колодке. Далее приколоть внутренний край манжеты к рукаву булавками без перекосов и натяжения и настрочить (илл. 10). Удалить булавки. Приутюжить готовую
манжету. Для двусторонних однослойных изделий также возможен вариант обработки низа рукава цельнокроеной манжетой (илл. 11). Для этого срез низа рукава нужно обработать окантовочным швом и заутюжить манжету на необходимую ширину.
На илл. 12 показан еще один вариант манжеты цельнокроеной с рукавом, но уже не отложной. Такой способ обработки подойдет для односторонних изделий без подкладки. Для жесткости рекомендуется продублировать клеевой прокладкой один слой манжеты. Обработку манжеты рукава рекомендуется начинать, когда один шов рукава еще не стачан. После разметки манжеты следует ее заутюжить по намеченным линиям (разметкой также могут служить контрольные надсечки на срезах рукава). После этого обработать открытые продольные срезы рукава, отгибая заутюженные сгибы манжеты. При влажно-тепловой обработке стачанного шва рукава приутюжить манжету в области шва. Эти операции производятся на специальной узкой колодке. Затем застрочить нижний сгиб манжеты (строчка 1 на илл. 12). Зафиксировать верхний срез манжеты в складке рукава и застрочить сквозной строчкой (строчка 2 на илл. 12). Приутюжить манжету.
Низ рукава с отрезной манжетой и с окантованным срезом для однослойных изделий без подкладки
Низ рукава можно украсить отрезной фигурной манжетой и окантовать (илл. 13). Этот вариант обработки рекомендуется применять для тонких материалов, иначе низ рукава будет выглядеть очень грубо. При необходимости можно продублировать детали манжеты. Если материал прозрачный, то лучше продублировать внешнюю деталь манжеты (не будет видно припусков шва обтачивания).
Обработать верхний срез манжеты обтачным швом (строчка 1 на илл. 13), проложить отделочную строчку по обтачанному краю (строчка 2 на илл. 13). Уравнять и стачать нижние срезы манжеты (строчка 3 на илл. 13). Притачать манжету к рукаву (строчка 4 на илл. 13) и окантовать срез низа рукава и манжеты (строчка 5 на илл. 13). Приутюжить манжету и низ рукава.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При работе с прозрачными и полупрозрачными материалами необходимо уделить особое внимание выбору клеевых прокладочных материалов. На сегодняшний день разработаны специальные клеевые прокладочные материалы для шифона. При дублировании таким материалом клей прокладки не проступает на лицевую сторону материала и не придает чрезмерную жесткость деталям. Таким образом, продублированная деталь не сильно выделяется на общем фоне изделия, а при этом использование прокладочного материала значительно облегчает работу.
Ателье 03//2008

техника кроя 25
Продолжение. Начало см. в «Ателье» №№ 09, 12/07, 02/08
ЖАКЕТ Часть 4
От чертежа модели до готовых лекал
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ
ДЕТАЛЕЙ ПОДКЛАДКИ РУКАВА
И КАРМАНА ЖАКЕТА
Идея и концепция_БРИГИТТЕ БОРГМАН
Текст и разработка. МОНИКА ХОЙСЛЕР-ГЕШЛЬ
В четвертой части материала «Жакет - от чертежа модели до готовых лекал» рассматривается конструирование лекал подкладки рукава и кармана жакета.
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИЙ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Контрольный знак - прокол
Пуговица
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков
Конструктивная линия Строчка
Разрезать или отрезать
Прямой угол
Застежка-молния
Середина переда/полочки/ переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк
Середина спинки/ заднего полотнища юбки/ задней половинки брюк
Боковой срез/шов
Нить основы
RVS
VM
НМ
SN
FDL
Конструирование лекал деталей подкладки рукава жакета
Исходной базой для конструирования лекал деталей подкладки рукава служат лекала деталей верха изделия без припусков на обработку швов.
Для улучшения посадки изделия с подкладкой на фигуре подкладка частей рукава увеличивается в верхней части.
Материал подготовили. ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Линии продольных срезов на верхней и локтевой частях рукава продлить вверх. Линии локтевых срезов продлить на I см, линии передних срезов - на 1,8 см. От конечных точек полученных отрезков провести перпендикуляры наружу.
Если жакет выполнялся с верхними плечевыми накладками и на лекалах подкладки переда и спинки опускалась линия плеча в области проймы (в зависимости от величины верхней плечевой накладки), то необходимо уменьшить длину линии оката на лекале подкладки верхней части рукава. Уменьшение длины линии оката подкладки рукава производится с обеих сторон от точки пересечения линии оката и контрольного знака, определяющего положение линии плеча.
Ателье 03//2008
26
техника кроя
точка вращения
1,8
SN
ТЕХНИКА КРОЯ
контрольная надсечка, определяющая положение боковой линии
3
Переднюю часть оката верхней части рукава (возможно, что окат подкладки рукава уменьшен из-за верхней плечевой накладки в жакете) развернуть относительно точки вращения так, чтобы крайняя нижняя точка оката верхней части рукава коснулась перпендикуляра, начерченного от продленной вверх на 1,8 см линии переднего среза. Аналогично увеличить заднюю часть оката рукава. Центром вращения является точка пересечения линии оката и контрольного знака, определяющего положение линии плеча.
На нижней части рукава короткий отрезок между контрольным знаком, определяющим положение бокового шва и передним срезом, поднять параллельно вверх на 1,8 см.
СОВЕТ
Обязательно проверяйте в области оката сопряжение передних срезов на лекалах деталей подкладки рукава, чтобы избежать образования угла на этом участке.
5
5
Линию оката нижней части рукава поднять вверх на 1,8 см в области контрольного знака SN. Затем развернуть нижнюю часть рукава (относительно точки вращения) так, чтобы левая крайняя точка оката коснулась перпендикуляра, начерченного от поднятой на 1 см линии локтевого среза рукава.
6
Начертить новые линии продольных срезов лекал деталей рукава до полученных точек.
Ателье 03//2008
техника кроя 27
0 измерить отрезок на лекале детали рукава из ткани верха
измерить отрезок на лекале детали рукава из ткани верха
Лекала деталей подкладки рукава последовательно совместить по всем срезам, проверить сопряжения линий и при необходимости выровнять их. Измерить также новые продольные срезы на лекалах деталей подкладки рукава и при необходимости уравнять их. Величина оттягивания по линии переднего среза верхней части на лекалах подкладки рукава заложена такой же, как и на лекалах деталей верха.
9
Контрольные надсечки на окате подкладки верхней части рукава адаптируются к соответствующим надсечкам на лекалах подкладки переда и спинки жакета в том случае, если производились изменения на лекалах деталей подкладки для жакета с верхними плечевыми накладками.
Участок от контрольной надсечки, определяющей положение плечевого шва на окате лекала подкладки рукава, должен быть равен длине аналогичного участка на окате лекала рукава верха жакета минус величина, на которую линия плеча на переде/спинке была опущена вниз.
Положение переднего контрольного знака втачивания рукава располагается на окате лекала подкладки рукава на том же расстоянии от переднего среза, что и на лекале детали верха жакета.
ООО Arminius Goebel
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode
Ъ (05604) 50 73, факс: (05604) 67 96
http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-online.de
Сухой портновский мел, портновский мел, восковой мел, карандаши и принадлежности для швейной промышленности.
9
На лекале подкладки нижней части рукава участок от контрольной надсечки, определяющей положение бокового
шва жакета, до заднего контрольного знака втачивания рукава равен аналогичному участку на лекале детети из ткани верха.
РЕКЛАМА
Ателье 03//2008
техника кроя
ю
10
ВМКИО’
Все остальные контрольные надсечки и направление нити основы перенести с лекала рукава из ткани верха. При определении положения контрольных надсечек на линии переднего среза на лекале верхней части рукава нужно учесть величину оттягивания.
Этот способ конструирования подкладки рукава наиболее рационален, так как пройма на лекалах деталей подкладки не нуждается в преобразованиях.
длину нижнего среза лекал деталей подкладки адаптировать к длине нижнего среза лекал деталей рукава верха
Ш Припуски на обработку швов перенести с лекала рукава верха (здесь: по I см). По линии оката углы припусков на швы начертить под прямым углом к линиям продольных срезов и выровнять. По линии низа так же оформить углы припусков.
Контрольные надсечки на продольных срезах лекал деталей подкладки рукава расположить аналогично с их положением на лекалах деталей рукава из ткани верха.
Величина оттягивания на переднем срезе лекала верхней части рукава сохраняется.
Измерить длину нижних срезов лекал деталей подкладки рукава, сравнить их с аналогичными срезами на лекалах деталей верха рукава. При необходимости откорректировать лекала деталей подкладки рукава.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•	Прибавку на посадку по окату подкладки рукава можно закладывать складками.
•	Если подкладка рукава имеет недостаточную длину, можно ее удлинить параллельно линии низа.
•	Длина нижнего среза подкладки рукава должна соответствовать длине нижнего среза рукава верха.
Ателье 03//2008
техника кроя 29
Конструирование лекал деталей подкладки бокового кармана жакета
срез низа жакета
Совместить все части жакета, на которых выполняется карман по линии входа в карман (при этом внизу детали будут расходиться). Начертить контуры подкладки кармана. Здесь следует обратить внимание на то, что длина подкладки кармана с припусками на швы (здесь: 1,5—2 см) не должна доходить до линии среза низа жакета в подогнутом виде.
Чтобы клапан кармана (см. чертеж) смог поместиться внутри подкладки кармана, ее надо расширить книзу.
В&ЖНО
Нижние углы подкладки кармана чертятся закругленной формы. Благодаря этому: • будет проще стачивать и обметывать срезы подкладки кармана;
• в углах подкладки кармана не будет скапливаться грязь.
Широкие припуски на швы на подкладке кармана способствуют повышению прочности шва.
Внешняя часть подкладки кармана
Подкладку кармана скопировать до шва притачивания клапана. По линиям боковым и нижнему срезам внешней части подкладки кармана добавить широкий припуск на шов (1,5-2 см). Поставить контрольные надсечки для обозначения широкого припуска (отличного от ширины 1 см) по линии среза. Кроме того, переднюю сторону подкладки кармана отметить контрольной надсечкой и подписать. Направление нити основы перенести с детали переда.
2
Внутренняя часть подкладки кармана Скопировать внешнюю часть подкладки кармана и укоротить ее до линии шва притачивания к нижней обтачке кармана.
З+За
4
Начертить деталь вешалки в виде прямоугольника (9x13 см). Вешалка выполняется из подкладочной
ткани. Нить основы располагается вдоль детали.
Ателье 03//2008
техника кроя
Все детали подкладки
Спинка (I деталь)
Отрезная боковая часть спинки (2 детали)
Обзор лекал деталей подкладки жакета с припусками на швы, контрольными надсечками и контрольными проколами.
Лекала деталей изделия изображены в том положении, в котором они раскладываются на лицевой стороне материала.
Конструирование лекал деталей подкладки переда и спинки было рассмотрено в части 3 этой серии публикаций — см. «Ателье» № 02/08.
Отрезная боковая
часть
переда (2 детали)
Верхняя часть рукава (2 детали)
о
s Перед г / (2 детали)
Подкладочная ткань
Локтевая часть
рукава
(2 детали)
Вешалка
(I деталь)
Внешняя часть подкладки кармана (2 детали)
Внутренняя часть подкладки кармана (2 детали)
Ателье 03//2008
32 мюллер и сын
ВРЯД ЛИ КТО ОТВАЖИТСЯ ПОЯВИТЬСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ В ДЖИНСАХ И КРОССОВКАХ. ДАЖЕ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ, КАК РЕКЛАМА И PR, РАНЬШЕ МАЛО ИНТЕРЕСОВАВШИХСЯ ДРЕСС-КОДОМ, СЕЙЧАС В ОФИСЕ ВНОВЬ АКТУАЛЕН КОСТЮМ. ОДНАКО СКУЧНЫЕ ВРЕМЕНА СЕРЫХ
«Р» - PHILIPP), «М» И «8» ВМЕСТЕ ОБРАЗУЮТ «МАСНТ» (НЕМ. - «ВЛАСТЬ, СИЛА»), КОТОРАЯ, ПО ЕГО МНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА РУКОВОДИТЕЛЮ.
ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОБЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ-КОСТЮМ, СОРОЧКА, ПАЛЬТО,
КОСТЮМОВ, БЕЛЫХ СОРОЧЕК И ГАЛСТУКОВ ПРОШЛИ. МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СОВСЕМ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВОЕЙ «РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ». ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННОЙ, УДОБНОЙ И ПРАКТИЧНОЙ.
ТВОРЧЕСТВО НЕМЕЦКОГО ДИЗАЙНЕРА МИШЕЛЯ ФИЛИППА ОБЪЕДИНЯЕТ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ И СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НИЧЕМ НЕ НАПОМИНАЮТ БЕЗЛИКУЮ
МИШЕЛЬ ФИЛИПП, дизайнер
НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ СИЛУЭТ. ОБРАЗУЮЩИЙ ЛЕЙТМОТИВ КОЛЛЕКЦИИ, -ЭТО ТЕНДЕНЦИЯ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ. В ЕГО МОДЕЛЯХ ТРАДИЦИИ СОЧЕТАЮТСЯ С ИННОВАЦИОННЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ РЕШЕНИЯМИ. ДИЗАЙНЕР МОДЕРНИЗИРУЕТ МУЖСКУЮ КЛАССИКУ С ПОМОЩЬЮ АКТУАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СМЕЩЕНИЯ ШВОВ И ВЫТАЧЕК, НОВЫХ ВАРИАНТОВ КАРМАНОВ, ФУНКЦИО-
СЕРОСТЬ НАЧАЛА ДЕВЯНОСТЫХ. НАЗВАНИЕ ЕГО МАРКИ НАПОМИНАЕТ НЕКИЙ КОД. НА САМОМ ДЕЛЕ, ПОД КОМБИНАЦИЕЙ М/8Р СКРЫВАЮТСЯ ИНИЦИАЛЫ («М» - MICHEL И
НАЛЬНЫХ СТИЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАКИХ КАК, НАПРИМЕР, СКЛАДКА ГОЛЬФ НА ОДНОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ ПИДЖАКОВ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ.
М/8Р — креативный офис
БЕЗУПРЕЧНО ГАРМОНИЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДСТАВИЛ ВЫПУСКНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДИЗАЙНА МЮНХЕНСКОЙ АКАДЕМИИ МОДЫ И ДИЗАЙНА МИШЕЛЬ ФИЛИПП НА ПОКАЗЕ ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ. МОДЕЛЬЕР НАРЯДУ С КОСТЮМАМИ И СОРОЧКАМИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПАЛЬТО И КУРТКИ. НИЖЕ ПОКАЗАНО КОНСТРУИРОВАНИЕ РЯДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ.
Ателье 03//2008
техника кроя 33
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Пиджак со складками голь
• МОДЕЛЬ!
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.
Основные размерные признаки
	1/2	1/4			1/8
Kh/P	Рост	180,0 см	90,0	45,0	22,5
Bu/Ог	Обхват груди	96,0 см	48,0	24,0	12,0
Tu/От	Обхват талии	84,0 см	42,0	21,0	
Hu/Об	Обхват бедер	98,0 см	49,0	
; Aig/Др	Длина рукава	66,0 см		
Вспомогательные размерные признаки			Вычисления	
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	7,8 см	= 1/10 от 1/2 Ог + Зсм	
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	24,0 см	= 1/80г +12-12,5 см	
Rl/Дтс	Длина спины до талии	46,0 см	= 1/4Р + 1	
Ht/Вб	Высота бедер	22,5 см	= 1/8Р (измеряется от талии)	
Lg/Ди	Длина изделия	78,5 см	= 1/2Р ./.11,5	
At/Bnp.n	Высота проймы спереди	26,3 см	= Впр.з + 2-2,5 см (2,3 см)	
Rb/Шс	Ширина спины	19,9 см	= 2/10 Ог + 0,5 -1 см (при Ог до 100 см) = 1/10 Ог+10,5 -11 см (при Ог свыше 100 см)	
Ad/Ш пр	Ширина проймы	15,5 см	= 1/8 Ог + 3-4 см	
ВЬ/Шг	Ширина груди	20,4 см	= 2/10 0г+ 1-1,5 см	
Контроль		55,8 см		
		./. 48,0 см	= 1/2 Ог	
		= 7,8 см	= прибавка на свободу облегания по линии груди	
Ва/Шпж	Ширина переда на уровне	20,7 см	= 1/4 От./. 0-0,5 см	
живота
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению Шг. В этом случае он считается равным Шг.
Все размеры даны в см
накладные карманы
складки гольф
Основой для построения модельной конструкции пиджака служит чертеж базовой основы пиджака из «Ателье» № 11//2007, построенный для стройной фигуры размера 94 с другими прибавками на свободу облегания (см. таблицу «Размерные признаки с прибавками для построения чертежа базовой основы пиджака на стройную фигуру, размер 94»).
Полочка, отрезная боковая часть полочки, спинка
Вдоль средней линии спинки начертить припуск шлицы дайной 24 см в соответствии с чертежом. Нить основы на спинке расположена параллельно средней линии спинки на участке ниже линии талии. Дня построения складки гольф провести от точки пересечения линии талии с боковой линией спинки прямую вспомогательную линию к конечной точке линии плеча спинки - получена линия сгиба складки. Чтобы в готовом изделии складка выглядела прямой, отложить от прямой вспомогательной линии 0,5 см влево и оформить линию сгиба складки плавной линией.
Параллельно линии сгиба складки на расстоянии 5 см слева от нее провести линию внутреннего среза складки.
Линию внутреннего среза складки от точки пересечения с линией талии продлить вниз на 1,5 см; отточки пересечения с продленной линией плеча спинки линию среза складки продлить вверх на 2,5 см.
Для предотвращения расхождения складок в готовом изделии рекомендуется фиксировать складки с изнаночной стороны дополнительной деталью из эластичного материала в виде полосы шириной ок. 20 см. Для построения на спинке этой дополнительной детали надо скопировать линию внутреннего среза складки относительно линии сгиба складки. От полученной линии начертить контуры дополнительной детали (на чертеже - пунктирные линии). На отрезной боковой части полочки через верхнюю точку на ее задней линии (В) начертить перпендикуляр к линии груди и продлить его вверх. Длину участка спинки от линии груди до линии плеча измерить и перенести на полученную линию. От полученной вверху точки отложить влево 0,8 см (А).
Начертить плавную линию, соответствующую сгибу складки из точки А через точку В до точки С на линии талии. При этом выравнивается вогнутый участок задней линии на отрезной боковой части выше линии талии.
Параллельно полученной линии на расстоянии 5 см от нее начертить линию внутреннего
среза складки и от точки пересечения с линией талии продлить ее на 1,5 см вниз по аналогии с построением на спинке.
Измерить линию внутреннего среза складки на спинке, перенести полученное значение на боковую часть полочки и оформить линию верхнего среза припуска складки.
Линию проймы боковой части полочки от точки А вдоль линии, соответствующей сгибу складки, оформить плавной линией, переходящей в линию нижнего участка проймы.
Полочка этой модели пиджака выполняется без нагрудной вытачки, поэтому надо начертить новую боковую линию в соответствии с чертежом. Полочку внизу необходимо укоротить на величину раствора вытачки у прореза кармана. Отметить местоположение петель для пуговиц.
Нить основы на полочке и отрезной боковой части полочки расположена под прямым углом к линии низа (на полочке -бывшая линия середины вытачки).
Ателье 03//2008
34 техника кроя
Lg 78,5
2
Дальнейшее моделирование пиджака и построение воротника
Для определения местоположения карманов надо совместить
полочку и отрезную боковую часть полочки по соответствующим срезам. Начертить линию края борта; на уровне верхней петли она располагается на расстоянии 1.3 см от линии полузаноса. Для построения нижнего участка борта рекомендуется сначала начертить вспомогательный перпендикуляр к линии низа, а затем оформить нижний угол борта в соответствии с чертежом. Продлить линию плеча влево на 2 см. Начертить линию перегиба лацкана через полученную точку от точки, расположенной на 1 см выше уровня верхней петли. Начертить контуры лацкана: сначала справа от линии перегиба лац
кана, а затем скопировать их слева от нее (см. чертеж).
Для построения нижнего воротника (выполняется из фильца) измерить длину горловины спинки на чертеже. Линию перегиба лацкана продлить вверх. Отложить полученное значение минус 1 см от вершины горловины полочки до пересечения с линией перегиба лацкана. Из полученной точки провести перпендикуляр к линии перегиба лацкана вправо.
По перпендикуляру отложить вправо 1,5 см (для определения угла наклона воротника), из последней точки отложить 2,5 см (высота стойки воротника на уровне линии середины).
Начертить линию среза втачивания воротника в горловину и линию раске-па воротника.
Под прямым углом к линии втачивания воротника в горловину начертить линию середины воротника.
Оформить линию перегиба стойки воротника и внешние срезы воротника в соответствии с чертежом. Проверить длину линии втачивания, она должна быть примерно на 1 см меньше длины горловины изделия, так как воротник оттягивается в этой области в процессе влажно-тепловой обработки.
Начертить детали накладных карманов в соответствии с чертежом, нижние углы карманов слегка закруглить.
ВЮКНО
____«а]
Петли выполняются на одинаковом расстоянии от края борта.
Ателье 03//2008
техника кроя 35
чертежи 3,4,5 выполнены в масштабе 1:3
нижний воротник

длина среза корректируется у линии середины
длина горловины спинки ./. 1
о
о
совместить
CN
3,5
' L3
для конструирования кармана совместить детали
петля на
расстоянии
3
га
Г
QJ
О
'С
ci
га
5
□
о
CL
CD






1,3 от края борта
са. 1,3




отлета воротника от контрольно-линии середины перенести полу-
Построение воротника с отрезной стойкой
Если нижний воротник выполняется из
основной ткани,то его рекомендуется изготавливать с отрезной стойкой.
Нижний воротник скопировать с чертежа 2. На линии отлета воротника на расстоянии 6-7 см от конца воротника поставить контрольную надсечку.
По линии середины воротника отложить вниз 1,8 см и начертить новую линию отлета воротника.
И змерить дл ину линии перво-начального на участке го знака до воротника;
ченное значение плюс 0,8 см на новую линию отлета воротника. Из полученной точки провести вниз под прямым углом к новой линии отлета новую линию середины воротника. Отложить по ней ширину отлета воротника -4 см плюс 1 см для смещения шва притачивания стойки.
Начертить линию стойки воротника, располагая ее у линии раскепа воротника — на 1 см ниже линии перегиба стойки, у линии середины воротника - у полученной нижней точки.
Оставшийся нижний участок стойки воротника скопировать.
в горловину
Для построения отрезной стойки воротника на нижнем воротнике от внутренней точки раскепа отложить вертикально вверх 1,5 см и отсюда начертить плавную линию притачивания стойки к воротнику.
Точку касания с линией стойки на воротнике отметить контрольной надсечкой. Измерить на воротнике участок линии стойки от внутренней точки раскепа до полученной контрольной надсечки. Перенести полученное значение настойку, на линию притачивания стойки к воротнику.
Скопированный участок стойки воротника в зеркальном отражении совместить с поднятой на 1,5 см линией притачивания стойки к воротнику.
По линии середины воротника отложить от линии притачивания стойки вверх 1,5 см: высота стойки воротника (здесь: 2,5 см) минус величина смещения шва притачивания стойки (1 см). Оформить срезы стойки воротника.
Стойку воротника скопировать с чертежа.
Измерить длину горловины изделия и отложить полученное значение по линии втачивания стойки воротника. При необходимости корректировка величины стойки и отлета воротника производится у линий их середины.
Построенный воротник является нижним воротником. Для построения верхнего воротника по срезам концов и отлету добавляется технологический припуск на ширину канта обтачного шва и на огибание нижнего воротника верхним.
Ателье 03//2008
36 техника кроя
Базовая основа узких мужских брюк с вытачками по талии
Передняя половинка брюк
Начертить базисную вертикаль и отложить по ней вверх следующие значения: Вк, Дн,Дсб.
От точки Дн отложить вверх 1/10 от 1/206 плюс 3 см для построения линии бедер.
Из полученных точек провести горизонтальные линии вправо - соответственно, получены линии: низа, колена, высоты сидения, бедер, талии.По линии бедер отложить вправо значение Ширины передней половинки и из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз до линии высоты сидения.
Вправо от последней точки отложить значение Ширины шага передней половинки. Общую ширину передней половинки разделить пополам и из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз — получена линия переднего сгиба брюк.
По линии низа от линии переднего сгиба брюк отложить вправо и влево значения 1/4 Ширины брюк внизу минус 1 см. Из полученных точек отложить по 0,5 см внутрь. Начертить вспомогательную боковую линию от полученной точки до точки, расположенной на середине участка базисной вертикали между линией высоты сидения и линией бедер. Начертить вспомогательную шаговую линию от смешенной на 0,5 см точки на линии низа до крайней правой точки на линии бедер. По линии колена от вспомогательной боковой линии отложить 1 см вправо, измерить расстояние от полученной точки до линии переднего сгиба брюк и перенести полученную величину в направлении вспомогательной шаговой линии. Оформить нижние участки боковой и шаговой линий так, чтобы между этими линиями и линией низа образовался прямой угол.
По линии бедер от вертикали, проведенной через точку Шпп, отложить 0,5 см вправо, а по линии талии - 0,5 см влево. Через полученные точки начертить наклонную линию для построения средней линии передней половинки брюк. На линии высоты сидения отрезок между вертикалью, проведенной через точку Шпп, и вспомогательной шаговой линией разделить пополам, полученную величину' отложить вверх от линии Вс по вертикали. От полученной точки начертить вспомогательную прямую к конечной точке на линии высоты сидения. Начертить среднюю линию передней половинки брюк в соответствии с чертежом.
По линии талии от наклонной средней линии передней половинки брюк отложить влево 1/4Отп плюс 2 см (раствор вытачки по талии). Отрезок между' базисной вертикалью и полученной точкой не должен превышать 1,5—2 см, в противном случае боко
вая линия в области бедер будет слишком выпуклой.
Поднять полученную точку на 0,7 см вверх. Начертить линию талии передней половинки брюк. Начертить боковую линию передней половинки брюк от линии колена до полученной точки. Оформить верхний участок шаговой линии в соответствии с чертежом.
На линии талии передней половинки брюк отрезок между боковой линией и линией переднего сгиба брюк разделить пополам и отсюда начертить линию середины вытачки под прямым углом к линии талии. Длина вытачки - 10 см. Оформить боковые линии вытачки.
Задняя половинка брюк
Конструирование задней половинки брюк осуществляется на чертеже
передней половинки брюк. Чертеж передней половинки брюк скопировать, горизонтальные линии базисной сетки продлить вправо и влево. Боковые и шаговые линии задней половинки брюк ниже линии колена начертить параллельными передней половинке брюк, на 2 см от них. На линии бедер отточки, определяющей положение линии
2
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКИХ БРЮК НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94. Основные размерные признаки			
			1/2	1/4
Bdu/Отп	Обхват талии на уровне пояса	84,0 см	42,0	21,0
Hu/Об	Обхват бедер	98,0 см	49,0	24,5
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	46,0 см	23,0	11,5
Stl/Дсб	Длина сбоку (расстояние от линии Отп до пола сбоку)	105,0 см	
Schr/Дн	Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности)	84,0 см	
Lbh/Bc	Высота сидения	21,0 см	= Дсб./. Дн
Knh/Вк	Высота коленной точки	48,4 см	= 1/2Дн + 1/ЮДн ./.2 см
Вспомогательные размерные признаки			Расчеты
Vhbr/Шпп	Ширина передней половинки	24,5 см	= 1/406
Gsd/Ошш	Общая ширина шага	20,0 см	= 1/406 ./. 4-5 см (4,5 см)
Vhsd/Шшпп	Ширина шага передней половинки	5,9 см	= 1/10 от 1/206 + 1 см
Hhsd/Шшзп	Ширина шага задней половинки	14,1 см	= Ошш./. Шшпп
Hhbr/Шзп	Ширина задней половинки	28,0 см	= 1/406 + 3-4 см
Gbr/Ошзп	Общая ширина задней половинки	42,1 см	= Шзп + Шшзп
1/2Gbr/l/2Ошзп	1/2 Общей ширины задней половинки	21,1 см	
переднего сгиба брюк, отложить вправо I -1,5 см для определения положения линии заднего сгиба брюк. От полученной точки отложить влево и вправо по 1/2 Обшей ширины задней половинки брюк. Из правой полученной на линии бедер точки отложить влево значение Ширины шага задней половинки. Участок на линии бедер между крайней левой точкой и последней полученной точкой является Шириной задней половинки брюк на линии бедер.
По боковой линии передней половинки брюк от линии высоты сидения отложить вверх 2—3 см для определения угла наклона задней половинки брюк. От полученной точки начертить вспомогательную линию до точки Шшзп налинии бедер. К полученной вспомогательной линии начертить вверх и вниз через точку Шшзп вспомогательный перпендикуляр дчя построения средней линии задней половинки брюк.
От линии колена начертить вспомогательные боковую и шаговые линии до крайних точек отрезков 1/20шзп на линии бедер. Измерить длину боковой линии передней половинки брюк от линии колена до линии талии и перенести полученное значение на вспомогательную боковую линию задней
Ателье 03//2008
i
техника кроя
'Д Bdu
'Д
Л.5
кг
7.5
HhsdJ4J
У2 Gbr 21,1
2-3
o'
5' / и S ,0
S
S
„ пео половинки "пина линии талии пер-
,.ОР
Hhbr 28
1-1,5 Г"
’/2 Gbr 21,1
I СП
I 2 t
I
половинки брюк от линии колена вверх. Длину шаговой линии передней половинки брюк от линии колена до линии высоты сидения за вычетом величины растяжения (0,7 см) отложить по вспомогательной шаговой линии задней половинки брюк от линии колена вверх.
Измерить расстояние от крайней верхней точки на вспомогательной боковой линии задней половинки брюк до точки пересечения линии колена и линии заднего сгиба брюк. Перенести полученное значение
вверх до пересечения со вспомогательным перпендикуляром для построения средней линии задней половинки брюк.
Через обе верхние точки провести вспомогательную линию талии задней половинки брюк и продлить ее вправо. Измерить длину линии верхнего среза передней половинки брюк за вычетом раствора вытачки и отложить полученное значение по продленной вспомогательной линии вправо. Из последней полученной точки отложить влево 1/2Отп плюс 3,5 см для двух выта-
от формы ягодиц).
чек (в зависимости
Вспомогательную линию талии задней половинки брюк разделить в соответствии с чертежом и начертить вытачки.Начертить боковую, шаговую и среднюю линию задней половинки брюк в соответствии с чертежом.
Проконтролировать ширину задней половинки брюк в области бедер и общую ширину брюк в области бедер, проверить все срезы в местах сопряжений и при необходимости выровнять.
Ателье 03//2008
38 техника кроя
Узкие брюки без боковых швов
• МОДЕЛЬ 2
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы узких брюк с вытачками по талии, размер 94 (см. выше)
карманы
смещение шва на 1
Ателье 03//2008
техника кроя 39
Подготовка деталей брюк
Вытачку на передней половинке брюк сместить на 2 см вперед, боковую вытачку на задней половинке брюк сместить на 1 см назад. Растворы вытачек вырезаются для дальнейшего моделирования брюк. Вытачки смещаются для получения более длинной линии входа в карман.
Указать на обеих половинках брюк местоположение линии входа в карман в соответствии с чертежом.
Для рельефа на передней половинке брюк начертить перпендикуляр к линии колена от конца смещенной вытачки до линии низа. По линии низа от полученной точки отложить 1 см вправо и оформить линию рельефа. Измерить расстояние от линии рельефа до линии переднего сгиба брюк по линии колена и по линии низа и перенести полученные значения плюс 1 см на соответствующие участки задней половинки брюк.
Начертить прямую линию рельефа на задней половинке брюк между полученными точками. Начертить плавной линией участок рельефа выше линии колена до конца вытачки.
На задней половинке брюк от средней линии начертить линию разреза для перевода вытачки.
Конструирование боковой части брюк
Детали брюк разрезать по линиям рельефов.
Заднюю половинку разрезать по поперечной линии до вытачки и соединить боковые стороны вытачки. Новую вытачку от средней линии укоротить и оформить новые линии вытачки. Линию талии задней половинки брюк при необходимости выровнять.
От отрезанных боковых частей сначала отрезать детали кармана.
По линии бедер и колена выполнить разрез к линии рельефа.
Для боковой части начертить вертикальную, а внизу - горизонтальную линию совмешения боковых частей передней и задней половинок брюк (пунктир).
Отрезанные боковые части передней и задней половинок брюк от линии низа совместить боковыми линиями с линией совмещения так, чтобы внешние точки линии низа располагались на горизонтальной линии (центры вращения Dp 1). Детали развернуть так,
Эскиз_МИШЕЛЬ ФИЛИПП (ПИДЖАК, МОДЕЛЬ 1)
чтобы углы деталей на уровне колена расположились на линии совмещения.
Аналогичным способом наложить средние части боковых частей до линии бедер (вращая их относительно центров вращения Dp 2).
Если верхние части боковых частей развернуть к линии совмещения относительно точки Dp 3, то передняя линия боковой части брюк будет сильно изогнута на уровне бедер. Чтобы это предотвратить и сместить изгиб к задней линии боковой части брюк, обе детали боковой части следует развернуть так, чтобы точка совмещения располагалась перед линией совмещения. По совмещенным деталям начертить новые переднюю и заднюю линии боковой детали брюк.
Также начертить новую линию низа и линию входа в карман.
Детали отрезной боковой части кармана также совместить по старой боковой линии. Возникшие углы выровнять. Здесь следует обратить внимание на то, что новая деталь отрезной боковой части кармана доходит только до входа в карман, т.е. при раскрое внизу следует добавить припуск для подзора кармана.
Отметить местоположение шлевок для пояса.
Начертить пояс длиной, равной 1/2 Отп и шириной 3,5 см.
Проверить длину линий срезов и проконтролировать места сопряжений, при необходимости их выровнять.
Copyright М. Muller & Sohn, Munchen Разрешается для использования только в личных целях. Воспроизводство и копирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.
Ателье 03//2008
40 техника кроя
Fdl.
пояс
г
:3,5
’/2 Bdu = 42
Dp3
шлевка на линии переднего сгиба брюк
Dp3
боковая
i
Dp2
CD СТ
TD О CD X in
о CD X x
наложения деталей срезать ti
X
Г) о CD
ф £ ф X S X
передняя половинка брюк
О CD
I х

часть брюк
<я
£ о о.
со ч
карман вытачку укоротить - ок. 2

co
линия переднего сгиба брюк	1		>	боковая часть передней пол. бр.	Рр1	?			 боковая часть передней пол. бр. 		боковая часть задней пол. бр. 		*	ч	 Dpi	V боковая часть задней половинки брюк	Д		V
Ф
О
S I s X w QJ
S
си
ОА
и б тс
внешние углы деталей совместить с линией низа
задняя половинка брюк
Ателье 03//2008
техника кроя 41
Верхняя мужская сорочка с втачной планкой
• МОДЕЛЬ 3
кокетка
Основой для построения модельной конструкции верхней мужской сорочки размер 39 служит чертеж базовой основы верхней мужской сорочки из «Ателье» № 06//2006, построенной для стройной фигуры 94 размера, с другими прибавками на свободу облегания (см. таблицу — «Размерные признаки с прибавками для построения чертежа базовой основы верхней мужской строчки, размер 39»).
Моделирование
Начертить кокетку на спинке величиной 7 см (как на чертеже базовой основы верхней мужской сорочки — см. «Ателье» № 06//2006).
Начертить рельеф на спинке с интегрированной вытачкой по талии, раствор которой составляет 2 см.
Начертить втачную планку застежки шириной 3 см. Линия середины планки является линией середины полочки, планка опущена ниже линии талии на 4 см.
Нить основы расположена на спинке — параллельно средней линии спинки, на переде - параллельно нижнему участку линии середины переда. Спинка и перед выполняются со сгибом посередине.
Для построения правой (внутренней) планки застежки надо измерить длину планки от горловины до ее нижнего края. Начертить прямоугольник, длина которого равна длине планки на чертеже, ширина прямоугольника равна удвоенной ширине планки (здесь: 6 см). Вдоль посередине прямоугольника начертить линию сгиба планки и опре
делить местоположение пуговиц в соответствии с чертежом.
Левая (внешняя) сторона застежки выполняется в виде планки с потайной застежкой. Для построения этой детали следует начертить прямоугольник, длина которого равна длине планки на
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ВЕРХНЕЙ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 39 (СООТВЕТСТВУЕТ ОБХВАТУ ШЕИ 39 СМ, РАЗМЕР ПИДЖАКА - 94) Основные размерные признаки				
			1/2	1/4	1/8
Kh/P	Рост	180,0 см	90,0	45,0	22,5
Bu/Ог	Обхват груди	96,0 см	48,0	24.0	12,0
Tu/От	Обхват талии	84,0 см	42,0	21,0	
Н sw/Ош	Обхват шеи	39,0 см		
Alg/Др	Длина рукава	66,0 см		
Вспомогательные размерные признаки			Вычисления	Прибавки
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6,5 см	= 1/60ш	
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	21,6 см	= 1/100г + 12 см	+ 2,0 см = 23,6 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	45,0 см	= 1/4Р	+1 см = 45,3 см
Lg/Ди	Длина изделия	75,0 см	= 1/2Р ./.13-15 см	
At/Bnp.n	Высота проймы спереди	22,6 см	= Впр.з с прибавкой ./. 0-1 см (1,0)	
			= 2/10 Ог./. 1 см (при Ог до 112 см)	+ 1,25 см = 19,5 см
Rb/Шс	Ширина спины	18,2 см		
			= 1/10 Ог +10,5 см (при Ог свыше 112 см)	
Ad/Ш пр	Ширина проймы	11,6 см	= 1/10 0г + 2 см	+ 3,5 см = 15,1 см
			= 2/10 Ог./. 1 см (при Ог до 112 см)	+ 0,75 см = 18,9 см
ВЬ/Шг	Ширина груди	18,2 см		
			= 1/2 Or J. Шс J. Шпр (при Ог свыше 112 см)	
Контроль		48,0 см	= 1/20г	+ 5,5 см = 53,5 см
чертеже, а ширина — ширине планки в готовом виде, умноженной на четыре (3x4= 12 см). На полученной детали начертить линии сгибов (см. чертеж).
На иллюстрациях показаны схемы (в разрезе) технологической обработки правой и левой стороны застежки.
Ателье 03//2008
42 техника кроя
[техника кроя ]>
гт~ 1~г к 1
I
2
Воротник сорочечного типа с цельновыкроен-ной стойкой
По базисной горизонтали отложить половину значения
Обхвата шеи - 19,5 см. Провести две вертикали вверх из начальной и конечной точек - получены линии, соответствующие линиям середины переда и средней линии спинки. От линии соответствующей линии середины переда отложить влево половину ширины планки (1,5 см) и отсюда вверх начертить вертикаль величиной 1 см.
По линии середины воротника (соответствует средней линии спинки) отложить вверх 1 см для опреде
ления положения линии среза втачивания воротника в горловину, 2,5 см — высоту цельновыкроенной стойки и 4,5 см - ширину отлета вороти ика.
Начальный отрезок на базисной горизонтали разделить на 3 части. Начертить линию среза втачивания воротника так, как показано на чертеже - через точку первой трети отрезка.
Начертить линию конца стойки под прямым углом к линии среза втачивания, высота стойки на этом участке — 2,5 см.
От точки, соответствующей линии середины переда, начертить перпендикуляр к линии среза втачивания —
получена линия середины стойки спереди и точка начала линии перегиба стойки.
Из этой точки отложить вертикально вверх 5 см — ширина отлета передней части воротника, из полученной точки провести влево горизонталь длиной 1 см для определения положения линии конца воротника. Оформить линии воротника в соответствии с чертежом.
На стойке воротника отметить положение петли/пуговицы.
Проверить длину линии среза втачивания и при необходимости выровнять ее по линии середины воротника (соответствует средней линии спинки).
Ателье 03//2008
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ. РАЗМЕР 39 (СООТВЕТСТВУЕТ ОБХВАТУ ШЕИ 39 СМ, РАЗМЕР ПИДЖАКА 94)
Основные размерные признаки
1/2
Аи/Дпр	Длина проймы	45,6 см	22,8
А1д/Др	Длина рукава	66,0 см	
АЬ/Шр	Ширина рукава по наклонной	22,5 см	= 1/2Дпр ./. 0,2-0,4 см (0,3)
Kgh/Вок	Высота оката	11,2 см	= 1/ЗДпр./. 4-6 см (4,0)
Asw/Шрн	Ширина рукава внизу	27,0 см	= длина манжеты (22,5 см) + складка (4 см) + припуск на обработку застежки (0,5 см)
ВЮКНО1
1

Рукав
Построить чертеж рукава (см.
«Ателье» 06//2006, стр. 35) в
соответствии с размерными признаками проймы и размерным признаком Длины рукава для размера 94. На чертеже спинки измерить участок проймы от боковой линии до линии среза кокетки и перенести полученное значение на заднюю часть рукава. Из полученной точки провести вспомогательную линию для построения локтевых срезов рукава до линии середины первой складки на линии низа.
Начертить линии локтевых срезов в соответствии с чертежом, раствор складки переводится к локтевым срезам.
Вторая складка не проектируется, ее раствор поровну срезается у линий передних срезов рукава.
задняя часть
передняя часть
je 1
je 1
первую складку интегрировать
m

КО
II
LO
ю Ю
II
Ф * Т лз 5
S Q. S 3
СП
CXI
пз I ф S
I ГС со S IT (С Q О
Ф 03
пз
го т
S





На чертеже рукава линии локтевых срезов начерчены с учетом наложения частей рукава друг на друга.
Манжета и детали шлицы
Начертить манжету и детали шлицы по аналогии с построени-
ем, описанным в «Ателье» № 06//2006 на стр. 36. Отличием является длина манжеты, здесь: 22,5 см.
Таблица обозначений
А	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь,
обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого
шейного позвонка
гл .((nessen) измерить
0(ybertragen) .перенести
v.M./VM	середина переда, полочки,
переднего полотнища
h.М./НМ	средняя линия спинки, се-
редина заднего полотнища
Zulegen/ zusammenlegen	совместить, .закрьггь
FL /Fdl/ направление нити основы
Fadenlaut
MW	прибавка на свободу
облегания
Abnaher	вытачка
А.е	контрольный знак
втачивания рукава
в локтевые срезы
h.Ae	задний контрольный знак втачивания рукава
Vh	передняя половинка брюк
Hh	задняя половинка брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь
Vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
Z	центр окружности
l9 .	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор
Bruch / Stoffbruch	сгиб
je		по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
	прямой угол
—	сложенная вытачка
	разрезать, рассечь
	знак минуса
	присборить, припосадить
)))	сутюжить
ж	оттянуть
да	складка
Ателье 03//2008
44 шейте
чами
МОДЕЛЬ I
МОДЕЛЬ 2
МОДЕЛЬ 3
ПЛАТЬЯ
Модели//эскизы_Э. КРАЙЕНБЮЛЬ
Платья прочно обосновались в моде. Они могут удачно скрыть излишние округлости или не столь идеальные пропорции, однако следует правильно выбрать модель и адаптировать ее к фигуре клиентки. Новинкой стали короткие платья с А-образным силуэтом. Просторные платья надевают друг на друга, дополняя их непрозрачными легинсами. Объемные формы - купол, колокол или баллон — интерпретируются по-разному за счет выбора ткани. Высокие талии в стиле ампир делают узкие платья еще изящней. Драматичное настроение создают платья замысловатых форм с декольте и юбками, раскрывающимися в форме колокола — новое видение женственности. На листе лекал вы найдете актуальные модели, созданные для молодых и сохранивших молодость в душе женщин.
Ателье 03//2008
шейте с нами 45
Условные обозначения	
vordere Mitte, v. Mitte	середина переда
hintere Mitte, h. Mitte	середина спинки
(Stoff)Bruch	сгиб
Teile 08-14	детали 08-14
Fadenlauf, Fdl	направление нити основы
Naht	шов/срез
Ruck(en)teil	спинка/ задняя деталь
Umbug	сгиб/ отворот
Umbuglinie	линия сгиба/ отворота
reihen auf 9 cm	присборить до длины 9 см
Schlingen-Verschluss	застежка на петли
Seitennaht	боковая линия/ боковой шов
Faltenblatt	деталь складки
Vorderteil	перед/ полочка/ передняя деталь
Schlitz	шлица
Saum ver-stiirzen -Band ein(ziehen)	нижний срез обтачать - вдеть ленту (тесьму)
Ателье 03//2008


£>&П&3££ .
1 4tti*4v3*jttt.J
ЗКЛЙП:
гнКрнж: Жйпй
MIC
’Mlk.uiLr


м I

'•мЧГ
Английский метод конструирования и моделирования
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА •АТЕЛЬЕ-
;h$h;lmS$
Уинифред Алдрич
190 чортгжсй конструкций, адлпгмронзниы* дли российских фигур

Основные разделы книги:
6.
8.
Базовая конструкция стана с нагрудной вытачкой.
Комплексное конструктивное моделирование стана: платья - жакеты - пальто.
Конструктивное моделирование рукавов.
Конструирование воротников.
Конструирование и конструктивное моделирование юбок.
Конструирование и конструктивное моделирование брюк.
Конструирование одежды из трикотажных полотен и тканей стретч.
Изменение чертежей для индивидуальных фигур.
Построение чертежей на российские типовые и нетиповые фигуры.
Книга «Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда»
Вниманию модельеров, конструкторов, преподавателей, студентов, руководителей швейных фирм!
Впервые в России издается уникальная серия учебников по английскому методу конструирования и моделирования.
Доступный и точный английский метод позволяет всем желающим овладеть мастерством модельера-конструктора в короткий срок.
По этим учебникам преподают в самых прославленных школах моды Европы. По ним сдавали экзамены Александр Маккуин, Стелла Маккартни, Джон Гальяно и другие звезды модной индустрии.
В книге «Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда» даны 190 практичных чертежей, уже адаптированных к особенностям российских фигур. По ним можно создать любые модели женской одежды.
Правила оформления заказа в редакции:
•	перечислите в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказанной книги на расчетный счет ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
•	составьте заявку в произвольной форме, в которой укажите заказываемое количество, ваш почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон
В вышлите на адрес издательского дома «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ЗАЯВКУ и КОПИЮ квитанции об оплате с отметкой банка (можно по факсу 775-14-32/35).
Адрес: 105082, Москва а/я 5 или e-mail: podpiska@konliga.ru
•	стоимость книги по подписке - 680 руб. (с учетом доставки заказной бандеролью)
•	книга выйдет в третьей декаде января 2008 года
Реквизиты для оплаты:
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ИНН 7723171402 КПП 772301001
р/сч 40702810100010302090 в ЗАО ММБ, г. Москва кор/сч 30101810300000000545 БИК 044525545
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
основные разделы книги
«АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА»
КЛАССИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
•	СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ЖЕНСКИХ ФИГУР
•	ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЛЕГАЮЩЕГО СТАНА
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНА СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ЖАКЕТА
•	КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ЖАКЕТА
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПАЛЬТО
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДНОШОВНОГО РУКАВА
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВУХШОВНОГО РУКАВА
•	БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЕЗРУКАВНОЙ ОДЕЖДЫ
•	ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТЬЯ
КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНА
•	ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
•	ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ВЫТАЧЕК
•	ЗАСТЕЖКИ
•	ВЫРЕЗ «МЫСОМ»
•	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПУГОВИЦАХ
•	СМЕЩЕННАЯ ДВУБОРТНАЯ ЗАСТЕЖКА
•	ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА
•	АСИММЕТРИЧНАЯ ЗАСТЕЖКА
•	СОРОЧЕЧНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПЛАНКЕ
•	ВЫТАЧКИ В ШВАХ
•	ВЫТАЧКИ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВАХ
•	НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА В ФИГУРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВАХ
•	ПЛЕЧЕВАЯ НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ ПРИТАЧИВАНИЯ КОКЕТОК
•	ВЫТАЧКИ В ФИГУРНЫХ ШВАХ
•	ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В ЗАЩИПЫ, СБОРКИ И СКЛАДКИ
•	НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА В ЗАЩИПАХ
•	НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА В СБОРКАХ
•	НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА В СКЛАДКАХ
•	ПРИСБОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ ШОВ
•	ПОЛОЧКА С ЗАПАХОМ
•	ПЕРЕД С ДРАПИРОВКОЙ
•	КЛАССИЧЕСКАЯ БЛУЗКА
КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУКАВОВ
•	ПРЯМОЙ РУКАВ
•	РУКАВ РУБАШКИ
•	ЗАУЖЕННЫЙ РУКАВ
•	РУКАВ С ЗАДНИМ ШВОМ
•	УЗКИЙ РУКАВ
•	КОРОТКИЙ РУКАВ
•	ЗАУЖЕННЫЙ КОРОТКИЙ РУКАВ
•	ПЛЕЧИКИ
•	СЛЕГКА РАСКЛЕШЕННЫЙ РУКАВ
•	СИЛЬНО РАСКЛЕШЕННЫЙ РУКАВ
•	ПРИСБОРЕННЫЙ РУКАВ НА МАНЖЕТЕ
•	РУКАВ С ВОЛАНОМ
•	РУКАВ С ДЕКОРАТИВНОЙ МАНЖЕТОЙ
•	«РУКАВ ЕПИСКОПА»
•	РУКАВ «ФОНАРИК»
•	РУКАВ-БУФ
•	РУКАВ С ПРИСБОРЕННЫМ ОКАТОМ
•	РУКАВ С ВЫТАЧКАМИ НА ОКАТЕ
•	РУКАВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШВОМ
НА ОКАТЕ
•	КОРОТКИЙ РУКАВ-ВОЛАН
•	РУКАВ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПЛАСТРОНОМ
•	РУКАВ С ОТРЕЗНЫМ ПЛАСТРОНОМ
•	ОФОРМЛЕНИЕ РУКАВА
И ЗАНИЖЕННОЙ ПРОЙМЫ
•	РУКАВ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПРОЙМЫ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ
•	СПУЩЕННЫЙ РУКАВ
С ЗАНИЖЕННОЙ ПРОЙМОЙ
•	РУКАВ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ
ОКАТА
•	РУКАВ-БУФ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ ОКАТА
•	РУКАВ РЕГЛАН-ПОГОН
•	РАСШИРЕННЫЙ РУКАВ РЕГЛАН-ПОГОН
•	РУКАВ РЕГЛАН-КОКЕТКА
•	КЛАССИЧЕСКИЙ РУКАВ-РЕГЛАН
•	РАСШИРЕННЫЙ РУКАВ-РЕГЛАН
•	УГЛУБЛЕННЫЙ РУКАВ-РЕГЛАН
•	РУКАВ-РЕГЛАН С ЗАВЫШЕННЫМ
ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КИМОНО
•	ЧЕРТЕЖ ОБЛЕГАЮЩЕГО КИМОНО С ЛАСТОВИЦЕЙ
•	ЧЕРТЕЖ КИМОНО СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	КОРРЕКТИРОВКА ПЛЕЧЕВЫХ ЛИНИЙ
•	РУКАВ «ДОЛОМАН»
•	ФИГУРНЫЙ РУКАВ
•	КВАДРАТНАЯ ПРОЙМА
•	РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
•	КИМОНО НА КОКЕТКЕ
•	РУКАВ «КОЛПАЧОК»
•	РУКАВ «КОЛПАЧОК» СО ВСТАВКОЙ
•	РУКАВ «КОЛПАЧОК» С ВТАЧНЫМ БОЧКОМ
•	РАСКЛЕШЕННАЯ ПЕЛЕРИНА
•	ПРИЛЕГАЮЩАЯ ПЕЛЕРИНА
•	МАНЖЕТЫ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
•	ПЛОСКОЛЕЖАЩИЙ ВОРОТНИК
«ПИТЕРПЗН»
•	ВОРОТНИК «ИТОН»
•ПЛОСКИЙ ВОРОТНИК CV-ОБРАЗНОЙ
ЗАНИЖЕННОЙ ЛИНИЕЙ ГОРЛОВИНЫ
И НЕБОЛЬШОЙ СТОЙКОЙ
•	МАТРОССКИЙ ВОРОТНИК
•	ВОРОТНИК-СТОЙКА («КИТАЙСКИЙ
МАНДАРИН»)
•	ПРЯМОЙ ВОРОТНИК-СТОЙКА
•	ВОРОТНИК-ХОМУТ («ПОЛО»)
•	СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК
•	СОРОЧЕЧНЫЙ ВОРОТНИК
•	ВОРОТНИК С ОТЛЕТНЫМИ УГЛАМИ
•	ЛАЦКАН, ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ С ПОЛОЧКОЙ
•	КЛАССИЧЕСКИЙ ШАЛЕВЫЙ ВОРОТНИК
•	МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАЛЕВОГО ВОРОТНИКА
•	ПЛОСКОЛЕЖАЩИЙ ШАЛЕВЫЙ ВОРОТНИК
•	ВОРОТНИК АПАШ
•	ВОРОТНИК АПАШ С ПОДРЕЗНОЙ ГОРЛОВИНОЙ
•	КЛАССИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ВОРОТНИК
•	КЛАССИЧЕСКИЙ ВОРОТНИК ДЛЯ ДВУБОРТНОЙ ЗАСТЕЖКИ
•	ВОРОТНИК С ЗАКРУГЛЕННЫМИ
ЛАЦКАНАМИ
•	ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ И
ЗАКРУГЛЕННЫМИ ЛАЦКАНАМИ
•	ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ
И ЛАЦКАНАМИ
•	ВОРОТНИК. НЕ ПРИЛЕГАЮЩИЙ К ШЕЕ
•	ВОРОТНИК-ВОЛАН
•	ВОРОТНИК С ЛАЦКАНАМИ-ВОЛАНАМИ
•	ВОРОТНИК-ТРУБА
КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВ-
НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ
•	ПРЯМАЯ ЮБКА
•	ЮБКА ИЗ КЛИНЬЕВ
•	ПРЯМАЯ ЮБКА С БАНТОВОЙ И ОДНОСТОРОННЕЙ СКЛАДКАМИ
•	ПРЯМАЯ ЮБКА СО ВСТРЕЧНЫМИ
СКЛАДКАМИ
•	ЮБКА В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ
•	КИЛТ
•	ЮБКА СО СБОРКАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
•	ЮБКА ИЗ КЛИНЬЕВ В СБОРКУ
•	ЮБКА «СОЛНЦЕ»
•	ЮБКА «ТРАПЕЦИЯ»
•	ЮБКА «ЧЕТЫРЕХКЛИНКА»
•	ЮБКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КЛЕШЕМ
•	ЮБКА-ШЕСТИКЛИНКА ПОКРОЯ
«ТРАПЕЦИЯ»
•	ЮБКА-ШЕСТИКЛИНКА
ПОКРОЯ «ТРАПЕЦИЯ» СО СКЛАДКАМИ
•	ЮБКА «ТРАПЕЦИЯ»
С ДРАПИРОВАННОЙ ВСТАВКОЙ
•	ЮБКА ИЗ 12 КЛИНЬЕВ
•	ЮБКА-ВОСЬМИКЛИНКА С РАСКЛЕ-
ШЕННЫМ НИЗОМ
•	РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКАС НЕЗАУТЮ-ЖЕННЫМИ СКЛАДКАМИ
•	ЮБКА С БОКОВЫМИ КАРМАНАМИ
•	ЮБКА-ТЮЛЬПАН (СУТАНА)
•	ЮБКА С ПРИСБОРЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ
•	ЮБКА «ГОДЕ»
•	АСИММЕТРИЧНАЯ ЮБКА
•	ЮБКА С ОБОРКОЙ
•	ПОЯСА
КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВ-
НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БРЮК
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК
•	КОНСТРУКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ШОРТ
•	ЮБКА-ШОРТЫ
•	ЮБКА-ШОРТЫ СО СКЛАДКАМИ
•	РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКА-ШОРТЫ
•	БРЮКИ СО СКЛАДКАМИ НАТАЛИИ
•	РАСКЛЕШЕННЫЕ БРЮКИ
СО СКЛАДКАМИ НАТАЛИИ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛОТНО ОБЛЕГАЮЩИХ БРЮК / ДЖИНСОВ
•	КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЖИНСОВ
•	КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЖИНСОВ, РАСКЛЕШЕННЫХ ОТ ЛИНИИ БЕДРА
КОМПЛЕКСНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНА: ПЛАТЬЯ-ЖАКЕТЫ-ПАЛЬТО
•	ПЛАТЬЕ С БЮСТГАЛЬТЕРОМ
•	ПЛАТЬЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ШВАМИ
•	ПЛАТЬЕ БЕЗ БРЕТЕЛЕЙ КОРСЕТНОГО ТИПА
•	ПЛАТЬЕ «НОЧНАЯ СОРОЧКА»
•	ПЛАТЬЕ CV-ОБРАЗНОЙ ГОРЛОВИНОЙ
•	ПЛАТЬЯ И ЖАКЕТЫ В СТИЛЕ ПЛАТЬЕВ
•	ПРОСТОЕ ПЛАТЬЕ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ
•	ВИДОИЗМЕНЕННОЕ ПЛАТЬЕ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ
•	ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ «ПРИНЦЕССА»
•	ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ
ПОКРОЯ «ПРИНЦЕССА»
•	КЛАССИЧЕСКОЕ ПЛАТЬЕ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ
•	ПЛАТЬЕ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	ЖАКЕТ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ
•	КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ
•	ЖАКЕТ С ПЫШНОЙ БАСКОЙ
•	ЖАКЕТЫ И ПАЛЬТО
•	ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ ЖАКЕТ ИЛИ ПАЛЬТО
•	КЛАССИЧЕСКОЕ ПАЛЬТО
•ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ
•	ПРИТАЛЕННОЕ ПАЛЬТО СО СЛЕГКА ЗАВЫШЕННОЙ ЛИНИЕЙ ТАЛИИ
•	ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ СПОРТИВНОГО СТИЛЯ
•	ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА В КЛАССИЧЕСКИХ ПАЛЬТО И ЖАКЕТАХ
•	ПОДКЛАДКА ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПАЛЬТО И ЖАКЕТОВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ ИЗ ТКАНЕЙ БРЮКИ И ЮБКИ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ • БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БРЮК СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	ПРИБАВКА НА ДИНАМИКУ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БРЮК БЕЗ БОКОВОГО ШВА
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТОЙ ЮБКИ
•«МЕШКОВАТЫЕ» БРЮКИ
•	БРЮКИ БЕЗ БОКОВОГО ШВА С ЛАСТОВИЦЕЙ
•	ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОРОЧКИ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ «ПЛОСКОГО КРОЯ» ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОКРОЯ КИМОНО «ПЛОСКОГО КРОЯ»
•	ЖАКЕТ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ
•	ПЛАЩ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ
•	СВИНГЕР ПОКРОЯ КИМОНО
•	ДОЖДЕВИК ПОКРОЯ кимоно
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
•	КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКРОЯ РЕГЛАН
•	КУРТКА С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО КОСТЮМА
•	КУРТКА ПОКРОЯ РЕГЛАН ИЗ ТКАНИ С НАЧЕСОМ
•	БРЮКИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО КОСТЮМА
•	«ЛЫЖНЫЕ БРЮКИ»
•	КАПЮШОНЫ
•	ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИЙ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЛЕГАЮЩЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН И ТКАНЕЙ СТРЕТЧ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБЛЕГАЮЩИХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ • КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГИНСОВ
•	ПЛОТНО ОБЛЕГАЮЩИЙ ТОП С ЭЛАСТИЧНОЙ ОТДЕЛКОЙ
•ФУТБОЛКА С РУКАВОМ «КОЛПАЧОК»
•	СПОРТИВНАЯ ЮБКА С ТРУСАМИ
•	ПЛАТЬЕ ИЗ ТКАНИ СТРЕТЧ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОДИ
•	БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КУПАЛЬНИКА
•	КУПАЛЬНИК С ЧАШЕЧКАМИ
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФИГУР
•	ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
•	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
ОБРАЗЦА ДЛЯ ПРИМЕРКИ
•	ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА И ПОДГОНКА НА ФИГУРЕ
•	ДЕФЕКТЫ ИЗ-ЗА ОСАНКИ ФИГУРЫ
•	ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ РУКАВОВ
•	ДЕФЕКТЫ ГОРЛОВИНЫ
•	ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
•	ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ СТАНА
•	ДЕФЕКТЫ В ОБЛАСТИ ГРУДИ
•	ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ ЮБОК. БРЮК, ПЛАТЬЕВ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ФИГУР ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН
•	ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОСТРОЕНИИ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ • ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЧЕРТЕЖЕЙ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
См. далее - пример использования вытачек на чертеже стана и варианты построения переда со сборками, драпировками и запахом ►
Ателье 03//2008
48 библиотека журнала «Ателье»
Расположение нагрудных и плечевых вытачек
Вытачки
Из бокового шва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТАЧЕК НА ЧЕРТЕЖЕ СТАНА ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ГРУДИ И ЛОПАТОК
При конструировании стана необходимо учитывать особенности фигуры. На данном этапе пока не следует проектировать талиевые вытачки, т.к. их используют лишь для формообразования в области талии.
Экспериментируйте с нагрудными и плечевыми вытачками для придания формы в области груди и плечевого пояса.
На рисунке показаны варианты возможного расположения вытачек на чертеже стана.
Вытачки можно переводить, но при этом вершина вытачки должна всегда оставаться около выступающей точки грудных желез (центра груди) или лопаточной точки. Изучив схему, приведенную на следующей странице, попробуйте поменять расположение вытачек на стане.
Нагрудная вытачка
Из плечевого шва. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж полочки. Проведите линию от середины плеча до центра груди. Сделайте разрез по этой линии. Закройте старую вытачку и закрепите ее скотчем. Нагрудная вытачка теперь находится на середине плеча. Таким же способом переместите нагрудную вытачку в следующие положения:
из бокового шва из-под проймы - из проймы - из горловины - из среднего шва переда.
Французская вытачка. Такая вытачка объединяет в себе нагрудную вытачку и переднюю талиевую вытачку. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж полочки, начертите талиевую вытачку. Проведите линию от боковой линии до центра груди. Сделайте разрез по этой линии. Закройте нагрудную вытачку и переднюю талиевую вытачку, чтобы сделать очень большую вытачку из бокового шва. Эта большая вытачка может быть расположена и на традиционном месте та-лиевой вытачки.
Примечание: Когда нагрудная вытачка будет построена, укоротите ее на 2 см.
Плечевая вытачка
Из горловины. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж спинки. Проведите линию от линии горловины до конца плечевой вытачки. Сделайте разрез по этой линии. Закройте плечевую вытачку. Таким же способом переместите плечевую вытачку в следующие положения:
Из проймы - из конечной точки плечевого шва. Примечание: Французская вытачка и вытачка из конечной точки плечевого шва могут осложнить процесс пошива.
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Ателье 03//2008
пример из книги 49
Другие варианты расположения нагрудных и плечевых вытачек
Из середины плечевого шва
Из-под проймы
Из среднего шва переда
Комбинированные нагрудные и талиевые вытачки
Из проймы Из конечной точки плечевого шва
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Ателье 03//2008
50 библиотека журнала «Ателье»
14	ПРИСБОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ ШОВ
Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу чертеж облегающего стана. Переведите нагрудную вытачку в положение от боковой линии, начертите первую линию рельефного шва на полочке и продлите ее на спинку. Отметьте на линии контрольные точки для проектирования сборок. Проведите вторую линию от проймы полочки до линии рельефного шва, как это показано на схеме.
Центральная фигурная часть полочки. Отрежьте нижние детали вдоль первой линии и сложите их вместе, как это показано на схеме, располагая боковые линии внахлест на 2,5 см. Оформите верхний край плавной линией. Отметьте места расположения петель для пуговиц и припуск на подборт.
Боковая часть полочки. Закройте нагрудную вытачку. Сделайте разрез по второй отмеченной линии, для большего объема раздвиньте боковую часть внизу на 2 см. Скопируйте полученную деталь.
Спинка. Выровняйте среднюю линию. Отметьте место расположения петель для пуговиц, добавьте припуск на подгибку. Оформите подборт, общий для спинки и нижнего участка центральной части полочки.
15	ПЕРЕД С ЗАПАХОМ
Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу чертеж облегающего стана, формируя из двух полочек перед. Переведите нагрудную вытачку в положение отлинии проймы. Оформите линию запаха полочки и фигурную линию под грудью. Отметьте контрольные точки для проектирования сборок. Запроектируйте маленькую вытачку к линии запаха полочки (см. вариант выреза «мысом»).
Полочка. Разрежьте вдоль боковых линий и отрежьте нижнюю часть. Закройте вытачки около проймы и линии запаха полочки, обведите деталь, выровняйте линию горловины. Закройте вытачку на нижней детали и скопируйте ее.
Спинка. Скопируйте спинку и удалите талиевую вытачку.
16	ПЕРЕД С ДРАПИРОВКОЙ
Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу необходимый чертеж стана, формируя из двух полочек единый перед. Начертите линии драпировок по всему переду. Разрежьте вдоль боковой линии.
Спинка. Скопируйте спинку, опустите линию горловины, отметьте место расположения петель для пуговиц, добавьте ширину полузаноса и припуск на подгибку, уберите вытачку.
Перед. Сделайте разрез вдоль линий драпировок, закройте талиевые вытачки. Закройте обе нагрудные вытачки. Раздвиньте линии драпировки приблизительно на 4 см. Скопируйте полученную деталь. Опустите линию горловины. Удлините нижнюю часть в виде пояса до длины, необходимой для завязывания. Скопируйте пояс в виде лицевой детали и обтачки.
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Ателье 03//2008
пример из книги 51
14 Присборенный рельефный шов
15 Перед с запахом
16 Перед с драпировкой
СО I
Полочка
равая
полочка
Левая
полочка
со
со I
Сборка
Спинка
Обтачка пояса Пояс
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Ателье 03//2008
нюанс
ШЛЯПА:
Текст.ЖОЗЕ ВАРМУНД-КОРДЕЛЬЕ// Фото_А. ТЕМ
ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ ИСТОРИИ
Головные платки, соломенные шляпы, шапки, чепцы, бархатные береты, цилиндры и кожаные шлемы не являются изобретениями конкретной культуры - в разные времена они используются для защиты от опасности и непогоды, в качестве символа статуса или чтобы подчеркнуть индивидуальность.
Штрихи к портрету элегантного головного убора
На протяжении многих веков изысканные головные уборы дополняют наряды элегантных дам. Их неисчерпаемое многообразие достигало расцвета во времена Марии-Антуанегты и в «прекрасную эпоху» начала XX века.
После Второй мировой войны уличную картину определяли уже не шляпы, а привезенные из СШАджинсы. Эта тенденция вызвала кжизни непринужденную одежду для отдыха и спорта, как правило, без головного убора, или же небрежные наряды, к которым подходят бейсболки или береты. Однако смелые модники продолжали включать в свой гарде
роб широкополые соломенные, ковбойские и фетровые шляпы.
В 1947 году элегантный головной убор возвращается - благодаря стилю new look от Кристиана Диора. Молодой Жан Барте становится лицом парижской высокой моды. Он создает свои элегантные шляпы для сливок общества и кинозвезд, таких как Софи Лорен или Брижит Бардо. Коллекции парижской haute couture и прет-а-порте де люкс отдают дань уважения соблазнительной шляпной моде.
В 1995 году Филипп Трейси в своем лондонском ателье открывает для шляпы новые горизонты. Его креативность в сочетании с отточенной технологией и мастерской ручной работой рождает
эксклюзивный футуристический дизайн шляп. Карл Лагерфельд берет «безумного шляпника» под свое покровительство, и осенью 2002 года «оригинальные плиссированные шляпы» этого сверхуспешного дизайнера производят фурор в Париже.
От «клафта» до треуголки
В Египте времен фараонов властители и властительницы демонстрировали свою власть посредством драпированных головных платков («клаф-тов») или высоких головных уборов. Около 450 года до н.э. в Древней Греции афинянки носили простые прически, скрывая их от сильных солнечных лучей заостренными соломенными шляпами. Афиняне во
время путешествий использовали высокий «пилос» с узкими полями или широкополый «петасос». Мраморные статуи Праксителя изображают людей с безыскусными прическами, исключением является, пожалуй, посланец богов Гермес в крылатом шлеме.
Позже несложные прически и шляпы в качестве культурного наследия перенимает Рим. Пилос здесь получает название «пилеус». Императоры выполняли свои должностные обязанности с непокрытой головой, однако Нерон во время своих ночных вылазок в питейные заведения и бордели Рима надевал глубоко надвинутый на лицо пилеус, чтобы остаться неузнанным. Этот головной убор приобрел также символическое значение - его получали освобожденные римские рабы в качестве знака свободы.
В порту Остия моряки из Малой Азии при разгрузке торговых судов защищали себя от солнца фригийскими колпаками, которые в 1789 году стали символом свободы Французской революции.
Головные уборы подразделяются на «мирные» формы из плетеной соломы и войлока (фетра) и на «воинственные» модели, такие как шапки и шлемы. Германские племена предписывали сервам (крепостным) во времена Августа (40 г. до н.э.) ношение широкополых соломенных шляп, в то время как знать отправлялась на охоту в шляпах с косыми полями из грубого фетра, украшенных павлиньим пером. Эти оригинальные формы шляп сохранились в костюме немецкого крестьянина до 16 века.
Начиная с эпохи Высокого Средневековья головные уборы выполняют не только функциональное, но и все чаще декоративное назначение. Объединенные в цеха шапочники и шляпники украшали свои изделия разноцветными перьями, шелковыми лентами или драгоценными камнями. В Песне о Нибелунгах воспевается охотничья шляпа Зигфрида из отборного собольего меха, а знатные дамы красовались в чепцах из дорогих тканей или кру-
Ателье 03//2008
нюанс 55
жев, которые зимой носили с подкладкой из куньего или бобрового меха.
В 1350 году популярность приобретает модный курьез — высокий «эннен». Этот конусообразный головной убор из парчи, вышитого шелка или тонкого льна имел высоту до 1 метра и дополнялся вуалью длиной до пола. В 1660 году при дворе Людовика XIV мадам де Фонтанж произвела фурор своим фантастическим головным убором, который получил ее имя.
На протяжении 17 века символом мужской элегантности становятся мягкие шляпы оригинальной формы, береты и вышитые бархатные шапки. После Тридцатилетней войны модные акценты расставляются с помощью украшенной перьями «рубенсовской шляпы». При Людовике XV актуальной становится подбитая шелком треуголка, которую надевают и дамы при выезде верхом.
В конце 18 века появляется треуголка новой формы, которую называют «военной» и облик которой неразрывно связан с образом Наполеона Бонапарта. Кокарды и эмблемы на этой шляпе обозначали принадлежность ее владельца к военной части. Во время решающей битвы при Ватерлоо 1 марта 1815 года император Наполеон I отправляется в сражение в надетой поперек военной треуголке 1а bataille, в то время как его противник, фельдмаршал герцог Веллингтон, надевает свою треуголку в продольном направлении en colonne. После трагического крушения империи и ссылки Наполеона на остров Святой Елены треуголка выходит из моды. Место модного фаворита занимает высокий шелковый цилиндр с изогнутыми полями.
Шляпа в политике
В1840 году элегантные дамы празднуют возвращение романтического чепца, который становится центральной темой раскрашенных гравюр в парижском Journal des Demoiselles.
Мужская шляпа переживает интересную трансформацию: когда в марте 1850 года немецкие политики Мориц Гартманн и Адольф Штар едут на конгресс в Париж, их по приезде туда принимают за революционеров из-за мягких шляп с широкими полями la Carbonari и допрашивают в сыскной полиции! Эта одиозная шляпа карбонариев возрождается к жизни в 20 веке — в таких фильмах, как «Индиана Джонс» или «Борсалино».
Летом 1880 года знаменитый законодатель мод принц Уэльский, будучи на курорте в Бад-Хомбурге, вводит в моду политически благонадежную шляпу. Он совершает променад в курортном парке в серой фетровой шляпе с загнутыми полями и декоративной лентой, после чего в моду входит так называемый хомбург. Близким родственником этого аристократа среди шляп является модель camber, которая до 1955 года пользовалась большой популярностью в правительственных кругах Бонна.
В лондонском Сити банкиры и биржевики носят «котелок» - жесткую шляпу с полями и круглой тульей, которую увековечил Чарли Чаплин в своих немых и звуковых фильмах. Летом 1951 года федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр во время отпуска в Каденаббии играет в шары, надев легкую шляпу из ткани пепита. Этот хлопчатобумажный головной убор без подкладки производит фурор и оказывается настоящим модным хитом. Он задает тон как на спортивных, так
и на торжественных мероприятиях. Логично, что продажи классических фетровых шляп тогда переживают ощутимый спад, который отрасль пытается компенсировать с помощью шляп в стиле вестерна или стетсона.
В 1848 году поэт Николаус Ленау своими словами «Многие ищут счастье, подобное шляпе, которая у них на голове» намекает на шляпную моду 19 века. В это время шляпницы украшают свои роскошные творения перьями экзотических птиц настолько расточительно, что приходится учреждать общества зашиты редких видов птиц, чтобы спасти их от истребления. Модистки были рады любой птице с цветными перьями - будь это райские птицы, колибри, марабу, цапли, лебеди, вальдшнепы, соколы, дятлы, ласточки, голуби или даже пестрый петух!
Конец 19-го и «безумные годы» начала 20-го
Примерно в 1900 году высокая мода вспоминает об украшении шляп без использования перьев, начиная новую эпоху расцвета головных уборов. В ателье птичьи перья заменяют вышивками, шелковыми лентами, кантом, серебряными и золотыми украшениями или жемчугом. Это захватывающее разнообразие форм охватывает канотье, клоше, бретоны, матросские шапочки, капоры, флорентийские шляпы из тонкой соломы, фетровые шляпы или маленькие шляпки с короткой вуалью. Вечером мадам отправляется в постель в кружевном чепчике, надеваемом с неглиже и снимаемом лишь утром при шнуровке корсета. В I919 году модной сенсацией становится легендарное кепи Шерлока Холмса, поскольку эту мужскую модель в немом фильме носят женщины.
Ателье 03//2008
56 нюанс
Во время «безумных лет»
Коко Шанель создает стиль «гарсон», предлагая к короткому платьицу шапочку, плотно облегающую голову с прической буби-копф. Легендарный кутюрье Поль Пуаре своими костюмированны м и праздниками вновь напоминает о восточном тюрбане.
После Второй мировой войны высокая мода вновь возвращается к практичной элегантности: Жак Фат представляет собственноручно
сконструированные шляпы, в то время как Кристобаль Баленсиага и Юбер де Живанши виртуозно адапти
руют haute couture к своим элегантным моделям. Кристиан Диор и Пьер Бальмэн демонстрируют на подиуме подчеркнуто женственные модели, а в 1962 году Ив Сен-Лоран представляет свое высокое портновское искусство в
Ив Сен-Лоран, коллекция haute couture 2000/01: мужская шляпа с широкими полями.
гармоничном сочетании с привлекательными головными уборами. Эмануэль Унгаро, Кристиан Лакруа. Оскар де ля Рента, Ханаэ Мори, Карл Лагерфельд и Пако Рабанн следуют его примеру. Парижская высокая мода становится последним прибежищем истинной элегантности, которая включает в себя и модные шляпы!
Новый век шляп
В 21 веке в-центре внимания находятся прежде всего знаменитый кутюрье Джон Гальяно из Дома Диор или своенравный Жан-Поль Готье. Их шляпы с часто эксцентричными силуэтами вновь и вновь производят фурор в Париже. При этом нельзя забыть и шляпных дел мастера из Лондона Филиппа Трейси. Он является королевским поставщиком двора Елизаветы II и многократным обладателем титула «Лучший британский дизайнер аксессуаров года». В шляпном салоне на Элизабет-Стрит, в сердце Лондона, он, как правило, лично обслуживает известных клиенток. Филипп Трейси — мечтатель, уводящий обладательниц своих неординарных творений в сказочный мир. На каждую из его уникальных моделей Трейси и его модистки тратят до 60 часов работы! На вопрос о философии его моды дизайнер с улыбкой отвечает: «Каждый индивидуально смоделиро-
ванный головной убор меняет геометрию лица и благодаря своей неповторимости производит чаще всего больший эффект, чем дорогостоящая пластическая операция!» IS
www.m
покупайте в киосках
ws.ru
Ml t-t^ooa
Diana
№2/08
сен
Г МОДА для та мтоньет
АКТУАЛЬ^. КОМБИШЮ?
ШИК SHOPPING
• ta«. ыгирать
• wtywn. /
Моднее
НОВИН
т В номере:
	/ стиль кантри
/молодежная мода
/ деловые костюмы
Готовые выкроики! В каждом номере!
Предпочитает
far-

Ателье 03//2008
Блузки и туники в оттенках красного
Ваши комментарии и вопросы Инне Катман лушсм'..1;///-те по e-mail: b2bsiie®konliga.ru wji'i /;<> адресу: I (/И )!)•>. Москва, Главпочтамт. д/я,&'.\ .журнаа .!/?;<
Сосборенные воротники и манжеты.
JI ода никогда не бы-Ж It вает скучной. Тем I 1 f I более, если вдохнов-I I ляется цирком. В но-MF w I вом сезоне мы будем |Кображать Пьеро, Коломбину и Арлекина, превратив гардеробы в настоящие цирковые костюмерные. Оказывается, сосборенные воротники и манжеты, объемные туники, многоуровневые воланы, гофрированные детали, ромбовые рисунки, помпоны, фраки могут выглядеть не только броско и экстравагантно, но также женственно и очень романтично. Проявите фантазию и смелость! Главное -не забудьте сказать: «Алле-оп!»
Ромбовые и витражные рисунки
• - «4 1, УТ'г'	4 * ’ 1
-/Г	• * 1
1ЧИРК
Natan Janden
ИННА КАЛЬМАН стилист журнала «Ателье
В новом сезоне мода интерпретирует стиль мимов, клоунов и цирковых конферансье.
Ателье 03//20