техника кроя $5
Детская одежда
часть 3
птттяд
“ТЛ
М. МЮЛЛЕР И СЫН
04//2008
Производитель: Россия
ЦЕНА 1 шт: 77.00 руб
28.03.08 Подпись:
ООО “Агентство Пресса"
Ателье №4/08
Конструирование чертежей базовых основ юбок
и брюк для девочек

Ухлбрхи Брспасоолишмулмс!
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ СТАТЕЙ. ПОСВЯЩЕННЫХ КОН-
СТРУИЕЮВАНЛО ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ЗДЕСЬ ПОКАЗАНО ПОСТРО-
ЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЮБКИ, ЮБКИ-ЫЧСК ПОЛУКОМ6ИНЕЭОНА УЗКИХ
БРЮК И БРКЖ СО СКЛАДКАМИ V ПОЯСА
Ю6КИ И БРЮКИ ДЛЯ РАЗМЕРА НО ОТЛИЧАЮТСЯ УДОБСТВОМ,
ВАЖНЫМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. А БРЮКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 14в
СКОНСТРУИРОВАНЫ УЗКИМИ ЮБКИ И БРЮКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ С
РАЗЛИ+ТЫМИ ВАРИАНТАМИ ОФОРМЛЕНА ВЕРХНЕГО КРАЯ
РОЛЕВА
ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ х
Отлетной козыоек
ВОРОТНИК
Секреты обработки
ДЛЯ
МУЖЧИН
Креативная
классика
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖД ,
□
EDIPRESSE
KONLIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЯ И ГА»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GinbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ»
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
Редактор Татьяна Ковалева
Дизайн Андрей Павленков
Специальный редактор Марина Силаева
Специальный редактор Ольга Кузьмина
Редактор Елена Спиридонова
Ответственный секретарь Людмила Кремнева
Корректор Татьяна Кирюхина
Перевод Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию Анастасия Ладогина
Менеджер по рекламе Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
ПРИМЕРЬТЕ КОЖУ
Над номером работали: Л. Агапова. Т. Вальтер,
Г. Галаджева. И. Кальман, А. Липилина,
Е. М.-Арнаутова, Л. Маслова, Ю. Скоблова
Фото:: Е. М,-Арнаутова, Ф. Майер,
А. Тем. Холле-Зуппа. Mondadoriphoto
Межсезонье — самое время для изделий из кожи. Они
нарядны, практичны и презентабельны. В моде не только
плащи, куртки и парки из этого замечательного мате-
риала, но и брюки, юбки, жакеты и шорты.
Дизайнеры воспринимают кожу как ткань, предлагая
клиентам супермодное маленькое кожаное платье. Не
стоит забывать и об аксессуарах из кожи.
Период увлечения избыточным декором барокко и сме-
шением элементов различных стилей остался позади. В
оформлении кожаных изделий смело возрождается ла-
коничный графический дизайн 20-х, 60-х и 80-х годов.
Особо выразительной одежду из кожи делают эффект-
Учредитель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛ ИГА»
Издатель: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
Президент: Александр Колосов
Вице-президент: Раиса Неяглова-Колосова
Генеральный директор: Максим Зимин
Издательский директор: Ирина Суровцева
Директор по распространению: Кирилл Егоренко
Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
О
I—
2	По вопросам распространения
9=	тел./факс (495) 775 1435
сс
О	По вопросам подписки
|	тел. (495) 775 1435
z	Отдел мелкооптовой продажи
§	ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495)	689 0166
о	Фирменный киоск
о	ВВЦ. павильон «Культура»	(№66)
ные детали: жатые полоски, рюши, тиснение, плисси-
ровка, выстеганные поверхности, надрезы, перфорация.
Поставщики предлагают очень тонкую, нежную, пластичную и легкую кожу.
Несомненно, ее стоит использовать не только для весенних, но и для летних
моделей!
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2008 год по каталогу
'Пресса России» (индекс 38613), каталогу
"Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу
российской прессы «Почта России» (индекс 99068|
Александр Хилькевич,
Главный редактор журналов
«Ателье», «Индустрия моды», International Textiles
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71,стр. 10
Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: 101000. Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.ateliemagazine.ru.
wwv.konliga.ru, www.intextiles.ru,www.modanews.ru

знайте больше о моде нового сезона весна-лето 2008 из журналов
«Индустрия Моды» и International Textiles. Подписка - см. стр 73.
ЭД (ЦННУИТИЧ
: пл пн.цп
Ml
1ПЮТПШШ1
КОНКУРС OKIESKNI
И Н fl У С
МО
По вопросам размещения рекламы и распространен
журнала ' Ателье» на Украине обращайтесь в фирму
«Вариантпресс-В»тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24
по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
РЧ учшие наряды для весны и лета сшейте, используя рекомендации
I супербестселлеров! Подписка - см. стр 73.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в с(|)ере
массовых комхмуникаций и охране культурного наследи
Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Перепечатка только с
разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский
полиграфический дом»
Тел. (495) 748 6733
**w.3iodat«wi.»e
NEWS
Тираж 45 000 экз.
uieptti мртм
шдгстри воды
И
04
06
техника КРОЯ
14
16
Выполняем головной убор
с отлетным козырьком.
Стильный
акцент -
золотые
детали.
42 Секреты обоаботки
воротни
Что на обложке?
Хит сезона - жен-
ский костюм, практи-
ческий копирующий
узнаваемые детали
мужской одежды:
фрак, жилет, сорочку
и даже шляпу! Белый
цвет придает ему осо-
бую изысканность
элегантность.
СОДЕРЖАНИЕ
Апрель 2008
Глоссарий
Знаете ли вы...
Поло, пончо, прет-а-порте, пье-де-пуль...
Тенденции моды
Белая королева
В центре внимания — белый цвет
Материалы
Модные кожи
Типы кож, их характеристики
и особенности
Головные уборы модно,j
Отлетной козырек
Модельные особенности и принципы кроя
Вязаная шапка
Часть 2. Как утеплить изделие
и улучшить посадку, варианты декора
Особенности конструиро-
вания юбок и брюк для
девочек.
Для мужчин: моделируем
стильную верхнюю одежду.
В фокусе - белый.
Технология
Бесподкладочные изделия
Обработка прорезных карманов
Обработка воротников
Советы профессионала

АКТУАЛЬНО
Трикотаж
Детские трикотажные изделия
Основы конструирования одежды для подростков
М. Мюллер и сын экс*5!?зив
Детская одежда — специальный выпуск!
Часть 3. Конструирование чертежей базовых
основ юбок и брюк для девочек	емЫ
Верхняя одежда для мужчин ПРОДОЛ*.?-?--^-
Короткое палыпо со смещенной застежкой,
палыпо-блейзер, куртка
Эволюция кроя
Эпоха сюрреализма
Шокирующая мода конца 1930-х
Справочник компаний
58
66
67
68
69
69
69
69
70
Ткани
Кожа, меха
Фурнитура, приклад, нитки
Оборудование, манекены и швейные
принадлежности
Для вечерней и свадебной одежды
Автоматизация предприятий
Услуги
Обучение
Работа
Давайте обсудим
Золотое время
Золотые детали и аксессуары — хит сезона
04 глоссарий
Материал подготовила. ЛЮДМИЛА АГАПОВА
aL
пз
‘с
о
со
v Ill
ПОЛО (англ, polo) — командная игра в
мяч, участники которой сидят верхом на
лошадях. Для игры в поло существовала
определенная спортивная униформа, по-
служившая источником вдохновения для
создания мужской рубашки-поло, появив-
шейся в 40-е годы XX столетия. Ее исто-
рия началась с легкой руки теннисиста
Рене Лакоста, который решил отказаться
от существовавшего обычая выходить на
корт в мужской сорочке с длинными ру-
кавами и жестким воротничком. Взяв за
основу форму игроков в поло, он придумал
собственную рубашку, выполненную из
хлопчатобумажного трикотажного полот-
на с переплетением пике, с мяг-
ким отложным воротником и
планкой, застегивающейся
на три пуговицы. Именно в
такой рубашке он участвовал
в 1927 году в US Open - от-
крытом теннисном чемпио-
нате США, призером которо-
го он стал.
Комфортная, пластич-
ная и дышащая, эта
трикотажная ру-
башка стала иде-
альной спортивной
формой для игры
в теннис и гольф.
В 1933 году Рене
Лакост основал
знаменитую марку
Lacoste, выпуска-
ющую стильные
рубашки-поло,
украшенные
узнаваемым ма-
леньким кроко-
дильчиком. Не
стоит удивлять-
ся такому выбо-
ру, ведь именно	i
крокодилом в	X
шутку называли
Рене Лакоста в
среде теннисистов.

ПОНЧО (исп. poncho) — плащ-
накидка, выполненный из прямоуголь-
ного куска плотной ткани с располо-
женным посередине отверстием для
головы, является традиционной
одеждой индейцев Южной и
Центральной Америки. Ткань
для пончо с национальными
орнаментами изначально соз-
давалась на ручных станках и
отличалась выразительной
цветовой гаммой. Стоит от-
метить, что у индейцев эту
одежду носят как женщи-
ны, так и мужчины.
В начале 50-х годов XX
века пончо становится
модной женской одеж-
дой, получив особую
популярность в США и в
Европе. Оно возвращается
в моду в конце 60-х в связи
с новой волной увлечения
фольклорными мотивами, а
в начале 70-х появляется в
России, где становится лю-
бимым предметом женского
гардероба - особенно пончо, связан-
ные вручную. Но на этом история не
заканчивается, а новые модификации
накидки-пончо, выполненные из жак-
ПРЕТ-А-ПОРТЕ (фр. pret-
a-porter- готовое платье) - мо-
дели готовой одежды, тира-
жируемые промышленным
способом. Первая такая
коллекция была созда-
на в 1959 году Пьером
Карденом по заказу
французского торгового
дома Printemps и немецко-
го торгового дома Henri, за
что модельера исключили
из Синдиката высокой
моды. Но уже через год
справедливость была
восстановлена, и мно-
гие кутюрье стали по
примеру Кардена вы-
пускать подобные
коллекции, которые
получили название
прет-а-порте. Именно
эти коллекции стали
основной движущей си-
лой мира моды.
Ready-to-wear - английский
вариант этого термина, который
сегодня часто встречается в про-
фессиональных журналах.
Коллекция прет-а-порте
Yohji Yamamoto.
кардовых трико-
тажных полотен
или пластич-
ных современ-
ных тканей,
с завидной
периодично-
стью появляются
в модных коллекциях,
иллюстрируя непреходящий
интерес к теме природы и этниче-
ским мотивам.
ПЬЕ-ДЕ-ПУЛЬ (фр. pied-de-
poule - куриная лапка) - рису-
нок ткани в виде /характерной,
узнаваемой мелкой клетки,
слегка вытянутой по диагона-
ли. Может быть жаккардовым
или набивным, двухцветным
или многоцветным, но, как
правило, выполненным в
контрастных графических со-
четаниях цветов.
Шерстяная ткань с рисунком
пье-де-пуль вошла в моду бла-
годаря созданному Шанель
стилю элегантной простоты.
Оставаясь неотъемлемой ча-
стью изысканной и не теряю-
щей актуальности классики,
ткань с этим рисунком
не только получила
признание у мо-
дельеров раз-
ных стран, но
и различные
наимено-
вания. Так,
например,
англичане
называют ее
hound’s tooth
или dog’s tooth, что
в переводе на русский
значит «собачий зуб», по-
немецки ее название звучит как Hahnentritt,
что означает «узор из птичьих лапок». 0
06 тенденции моды
Весна. Как хочется счастья, как хочется почувствовать себя
прекрасной сказочной принцессой! Что выбрать? Легкий
прозрачный шифон или сияющий атлас, изысканное кру-
жево или романтичные оборки? А может быть, элегантный
костюм из роскошного кашемира? Главное, чтобы все это
было белого цвета! Потому что только он, подобно сказочному волшеб-
нику, превращает город в цветущий яблоневый сад, пробуждая в душе
весеннее настроение.
Ателье 04//2008
тенденции моды 07
Ателье 04//2008
Ателье 04//2008
08 тенденции моды
Ателье 04//2008
тенденции моды 09
Ателье 04//2008
10 тенденции моды
Ателье 04//2008
тенденции моды 11
Ателье 04//2008
12 тенденции моды
14 материалы
И снова
о коже!
В НАШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ МЫ УЖЕ НЕОДНОКРАТ-
НО ПИСАЛИ О РАЗЛИЧНЫХ КОЖАХ, СПОСОБАХ
ИХ ОБРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕ-
НИЯ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ХОТИМ ЕЩЕ РАЗ УДЕ-
ЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ТИПАМ КОЖИ, ХАРАК-
ТЕРИСТИКАМ КАЖДОГО ИЗ НИХ И СПОСОБАМ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЖИ.
Анилиновая
(натуральная)
Поверхность этой кожи окрашена
прозрачными красителями, благода-
ря чему зерно остается натуральным
и хорошо заметным. Если такая кожа
имеет дефекты, то это своего рода при-
родные метки, это значит, что каждая
шкура - единственная в своем роде.
Анилиновая кожа имеет минималь-
ный защитный слой, при использова-
нии она более чувствительна. Чтобы
эта кожа сохраняла свою естественную
красоту, за ней необходим повседнев-
ный уход с первого дня эксплуатации.
РЕКЛАМА
ХАРАКТЕРИСТИКИ: естественный вид,
приятна на ощупь, естественное зерно и
метки, очень удобна и «легко дышит».
Полуанилиновая
Эта кожа покрыта слегка пигмен-
тированным слоем, который дела-
ет ее цвет более равномерным и
скрывает мелкие дефекты. Сверху
на кожу напыляются прозрачные и
блестящие цвета, за счет чего вос-
создается ее естественный цвет.
Защитный слой этой кожи доста-
точно слаб, поэтому специалисты
рекомендуют во время эксплуа-
тации применять защитные сред-
ства.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: натуральная
зернистая поверхность, приятная
на вид и на ощупь, более стойкая к
свету, более практичная, чем анили-
новая, «легко дышит».
Пигментированная
Пигментирование — наиболее
широко используемая технология
обработки кожи. Она предполагает
нанесение равномерного покры-
тия на основе пигментов и смолы,
которое обрабатывается дополни-
тельным защитным слоем. Такую
кожу выделяет плотный равномер-
ный цвет. Она идеальна для кожа-
ных вещей повседневного исполь-
зования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: густой цвет,
более стойкая к свету, хорошая
маскировка дефектов, проста в
уходе.
Единицы
измерения
кожи
Чтобы вам было проще рабо-
тать с кожей и легче составлять
заказ, помните, что кожу изме-
ряют в квадратных единицах -
дециметрах, метрах, а также
футах (1 кв. фут = 0,09290304
кв. м).
Ателье 04//2008
материалы
Нубук
Эта кожа по сути является кожей ани-
линового крашения, которая подвер-
глась песочной полировке, что при-
дало ей эффект тонкой ворсистости.
Такая кожа имеет несравненный вид
и хороша для повседневного исполь-
зования. При уходе за нубуком важно
с самого начала организовать ее
повседневную защиту попеременно
с регулярной чисткой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: бархатный
эффект на вид и на ощупь, очень ком-
фортна, мягка и воздушна на ощупь.
Кожа типа Pull up
Мода приходит и уходит, но воще-
ные жировые кожи всегда с нами.
Всем знаком термин pull up, кото-
рый изначально использовался
для описания эффекта, присуще-
го коже, известной под названи-
ем Timberland. Кожа такого типа
становится легче после ее растя-
гивания и всевозможной гибки, в
общем, после операций pull up.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: чувственна,
приятна на ощупь, стильная, имеет
уникальный вид.
Если вы только начинаете
работать с кожей, если вам
требуется совет по ее выбо-
ру, если вы просто привыкли
работать с профессионала-
ми, то тогда компания
«Трейд-Модус» - ваша ком-
пания. Мы всегда рады по-
делиться с вами богатым
опытом, советом и каче-
ственной продукцией по хо-
рошей цене.
О

ф
Q.
сл
Cd
Кожа типа Bycast
Кожа этого типа предполагает
совершенно иной вид обработки
и улучшения качества кожи при
сохранении неизменной толщины и
мягкости. Способ обработки заклю-
чается в создании финишной плен-
ки, наложенной на непрерывную
отделяющуюся бумажную подложку.
Предварительно на пленку нано-
сится клеящееся вещество, после
чего она припрессовывается к коже.
Затем бумажная пленочная подлож-
ка удаляется, и кожаная поверхность
предстает обработанной идеально
равномерно и ровно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: прочная, равно-
мерно окрашенный вид.
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
www.trade-modus.ru
Как определить
тип кожи
уществует множество
видов финишной обработ-
ки кож, технологические
разработки не стоят на месте.
Производители спешат порадовать
своих клиентов все более интерес-
ными эффектами и стилями. Но
при этом всегда можно произвести
базовую идентификацию имею-
щегося у вас образца. Достаточно
лишь потрогать его и капнуть на
него несколько капель воды.
Анилиновая кожа. При
попытке нарисовать что-нибудь
на коже пальцем, не царапая ее
ногтем, след от пальца не виден,
бархатный эффект не ощущается.
Если царапнуть кожу ногтем, то
царапинка будет светлая. Если же
на царапинку капнуть каплю воды,
то она впитается. При сгибании
кожа не меняет свой цвет.
Кожа типа pull up.-Ведет
себя практически так же, как ани-
линовая, за исключением тестов
на сгибание. При ее сгибании
согнутая поверхность имеет более
светлый вид. Изношенные места
на ней также выглядят светлее,
чем основная часть.
Нубук. Если на поверхности от
пальца остается след различно-
го оттенка и ощущается бархати-
стость, то, скорее всего, перед вами
нубук. Капните каплю воды и слег-
ка потрите пальцем. Вода должна
впитываться в кожу, а после высы-
хания остается чуть темное пятно,
которое удаляется сухой губкой.
Пигментированная кожа.
На ощупь гладкая, без бархатно-
го эффекта. При легкой царапине
ногтем на ней не остается светлой
полосы. Такая кожа не будет впи-
тывать каплю воды.
Кожа типа Bycast. Часто при
растягивании кожи этого типа ее
цвет становится более светлым, а
после отпускания ее вновь возвра-
щается к исходной густоте.
Фирма ТРЕЙД МОДУС:
Адрес: 123456 Москва, Расторгуевский пер., д. 1
Телефон: (495) 253-0311,253-0511
Факс: (495) 253-0313, 253-3417
e-mail: trade-modus@mail.ru
Ателье 04//2008
16 головные уборы
ОТЛЕТНОЙ
КОЗЫРЕК
принципы кроя
Текст, иллюстрации ЕЛЕНА М.-АРНАУТОВА
КОЗЫРЬКИ БЫВАЮТ ДВУХ ТИПОВ - НАПРАВЛЕН-
НЫЕ ВПЕРЕД (ИЛЛ. 01, 02) И ОТКЛАДЫВАЮЩИЕ-
СЯ НА ГОЛОВКУ (ИЛЛ. 03). ДЛЯ УДОБСТВА БУДЕМ
НАЗЫВАТЬ ИХ ОТЛЕТНЫМИ И ОТЛОЖНЫМИ.
Модельные особенности
На этом занятии мы разберем принци-
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Козырек - это наиболее
заметная, как говорится,
«лицевая» деталь голов-
ного убора. Поэтому он
должен быть элегантно
скроен и безупречно
выполнен.
и посадка
пы кроя отлетных козырьков.
Отлетные козырьки женская мода
более ста лет назад позаимствова-
ла у мужских кепи. Сейчас такие
козырьки могут быть атрибутом прак-
тически всех типов женских головных
уборов — от кепи до нарядных шляпок и
косынок (илл. 05, 06). «Родина» отлож-
ного козырька — национальный костюм
северных народов. Сегодня он использу-
ется как для мужских, так и для женских
головных уборов — в основном цельноме-
ховых или комбинированных с мехом.
При конструировании детали следует
учитывать, что модельные особенности
козырька в головном уборе зависят от
конфигурации линии внешнего края,
а его посадка - от линии внутреннего
края (илл. 07).
Отлетной козырек может прилегать ко
лбу (илл. 04), располагаться под углом
(илл. 05, 06, 09, 11) или перпендикуляр-
но (илл. 01, 02) к плоскости лба.
Угол посадки зависит от свойств про-
кладочного материала и от величины
радиуса кривизны внутреннего края ко-
зырька. Чем больше радиус — тем ниже
опускается козырек (илл. 04,08b, 09, 11),
тем более плавно переходит в головку.
Такие козырьки хорошо подходят к тра-
диционным дамским головным уборам.
Прилегающие ко лбу козырьки проек-
тируются с прямой линией внутреннего
края (илл. 04, илл. 10 — цельнокроеный
с головкой, илл. 08а). Такие козырьки
используются для головных уборов с
высокой линией присада — фуражек-
ЕЛЕНА ЛАШУК
Ателье 04//2008
головные
«нахимовок» и щегольских кепи не-
большого объема. Значительная часть
козырьков у шапочек линии массового
спроса выполнена с использованием
умеренной кривизны линии внутренне-
го края детали (илл. 05, 06, 08с).
Козырьки современных моделей спор-
тивной линии и классических мужских
кепи обычно имеют минимальную кри-
визну линии внутреннего края (илл. 02,
08d). Если радиус слишком маленький,
то посередине козырька образуется фал-
да, поднимающая козырек выше линии
присада (илл. 08е) — что иногда исполь-
зуется при проектировании жокеек и
фантазийных моделей. Иногда радиус
кривизны постепенно уменьшается от
центра к бочкам детали.
Длина козырьков в моделях спортивно-
городской линии, как правило, умерен-
ная. При проектировании классических
дамских головных уборов длина линии
внутреннего края козырька обычно
увеличивается (илл. 02, 05, 11). По сути
дела такие козырьки близки по крою к
Внешний край козырька
полуполям (считается, что деталь, дли-
на внутреннего края которой равна или
меньше половины длины линии при-
сада шапочки - козырек, больше - уже
полуполя). Чтобы такой козырек смо-
трелся элегантно, не топорщился по
бочкам и закрывал уши (что так важно
для хорошего сбыта модели) — в лека-
лах следует плавно уменьшать радиус
кривизны линии внутреннего среза от
середины к краям детали — вплоть до
прямой линии.
Варианты форм
Ширина и форма козырька опре-
деляются внешним контуром
детали. Ширина козырька коле-
блется, как правило, в пределах от 3—4 см
(козырьки-полуполя меховых дамских
шапочек) и до 8-12 см (кожаные спор-
тивные кепи, жокейки — илл. 01).
Условно можно говорить о двух базовых
вариантах формы — деталь стремится
вписаться или в четырехугольник (тра-
пецию или прямоугольник — илл. 01,02,
06,12а, Ь), или в треугольник (илл. 04,05,
СОВЕТ
Чтобы лучше освоить материал
темы, читателям будет полезно
выполнить макетирование ко-
зырьков различной посадки и
формы из лекана, макетного ма-
териала или плотной бумаги.
КОНФИГУРАЦИЯ ЛИНИИ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ КОЗЫРЬКА ОТНОСИТЕЛЬНО ГОЛОВЫ
Ателье 04//2008
18 головные уборы
АЛИВАН
09, 12с, d). «Маятник» моды постоянно
качается между двумя базовыми фор-
мами. Так, для козырьков «вальяжных»
кепи 70-х годов были более характерны
козырьки, внешний контур которых впи-
сывался в прямоугольник (илл. 12а, Ь).
В 60-е и 80-е годы дамы предпочита-
ли головные уборы с более скромными
козырьками (12с, d). Сегодняшняя мо-
да приемлет практически все варианты
решения формы — и трапециевидные,
МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ М.-А
мастер-классы	*
выезжаем в регионы
ставим технологию производства
ТЕЛ. 8-905-774-00-40, 8-926-222-37-52, МОСКВА
ЖОВОИ “ЛЕКОНИК”
для производителей головных уборов
из велюра, ткани, кожи и меха
1	продаем
фото моделей на сайте www.m-arnautova.narod.ru
и прямоугольные, и производные от
треугольника, и даже асимметричные
(илл. 10, 11) или сложного контура.
Метод макетирования
Существует несколько методик по-
строения козырьков расчетным
методом - но они, на мой взгляд,
страдают некоторой умозрительностью.
Выполнять лекало основы козырька
будет удобнее, если использовать отра-
ботанное ранее лекало, посадка которого
более-менее подходит для проектируемой
дизайнером модели. Методом макетиро-
вания в лекало можно внести необходи-
мые изменения (удлинить или укоротить,
расклешить или убрать клеш и пр.).
Дизайнеру предприятия при разработке
новой коллекции будет удобно найти не-
сколько актуальных вариантов посадки
козырька (т.е. конфигурации линии вну-
треннего края). С этими основами мож-
но работать весь сезон, внося изменения
лишь в конфигурацию линии внешнего
края. Такой подход позволит при мини-
мальных временных затратах значительно
расширить коллекцию кепи с козырьками
самой различной ширины и формы.
Здесь приведены основные принци-
пы проектирования основы козырька.
Рабочие лекала этой детали разрабатыва-
ются с учетом конструктивных и техноло-
гических припусков, величина которых
зависит от материала козырька и вклады-
ша. от технологии выполнения детали. Й
Продолжение следует.
технология
изделия Текст II Иллюстраиии.ЮЛИЯ СКОБЛОВА
без подкладки
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 02, 03/08
В ДАННОЙ СТАТЬЕ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СПОСОБЫ ОБРА-
БОТКИ ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ В
ОДНОСТОРОННИХ ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ
ПОДКЛАДКИ.
часть 3
МНЕНИЕ
ложныи
КАРМАН В РАМКУ
В
Карман в рамку, обработанный дву-
мя обтачками, может не являться
функциональным, а играть роль от-
делочного элемента изделия. В этом
случае отсутствует подкладка карма-
на (илл. 01).
Для обработки ложного кармана по-
требуются следующие детали:
- обтачка кармана из материала вер-
-	подзор из материала верха — 1 деталь;
-	долевик кармана из клеевого прокла-
дочного материала — 1 деталь;
-	клеевая прокладка обтачки кармана -
2 детали.
Использование деталей из клеевого
прокладочного материала зависит от
свойств материала верха. Рассмотрим
случай, когда необходимо применение
клеевых усилителей.
Долевик кармана
ЭКСПЕРТА
Обработка прорезных
карманов в изделиях без
подкладки требует осо-
бого подхода. Основная
задача - чисто и акку-
ратно обработать карман
не только с лицевой, но
и с изнаночной стороны
изделия.
ха - 2 детали;
Долевик предохраняет вход в карман от
ВА*н°к
растяжения, а углы кармана — от высы-
пания.
Раз изделие без подкладки — значит, изна-
ночная сторона кармана должна быть об-
на илл. 01). Эта строчка позволяет пол
ностью скрыть срезы долевика с изна
ночной стороны кармана.
Нить основы на детали
долевика должна распола-
гаться параллельно входу в
карман. Это защитит его от
деформации.
работана чисто и аккуратно, а долевик, по
возможности, не виден. Важно правильно
рассчитать его размеры. На илл. 02 приве-
ден рисунок долевика с примером расчета
его размеров для данного вида кармана.
По контуру кармана проходит отделочная
строчка на расстоянии 0,7 см от строчек
притачивания обтачек кармана (строчка 5
Определение
местоположения
кармана на изделии
Наметить местоположение кармана с
изнаночной стороны изделия необхо-
димо четырьмя основными линиями:
двумя продольными и двумя попереч-
Ателье 04//2008
технология 21
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
от свойств материала
В поясном изделии рекомендуется
увеличить по верхним срезам детали
прорезного кармана (подзор, подклад-
ка и др.) так, чтобы они доходили до
верхнего среза изделия и попадали в
шов притачивания пояса или обтачки.
ними. Расстояние между продольными
линиями соответствует ширине двух ра-
мок кармана в готовом виде; расстояние
между поперечными линиями — длине
рамок кармана в готовом виде.
Перенести линии налицевую сторону из-
делия. Приклеить долевик с изнаночной
стороны, ориентируясь по намеченным
линиям (илл. 03).
Обтачки кармана
Для обтачек кармана рекомендуются
следующие припуски:
-	по боковым срезам — по 1,5 см;
-	по верхнему и нижнему срезам - по
1,0 см.
В зависимости
верха обтачки кармана могут быть про-
дублированы клеевым прокладочным
материалом. Во избежание излишней
жесткости можно продублировать лишь
половину ширины обтачки (илл. 04).
Чтобы линия сгиба обтачки была более
четкая, прокладочная деталь из клеево-
го материала должна перекрывать сгиб
обтачки на 0,5— 1,0 см.
Сложить обтачку вдоль пополам изна-
ночной стороной внутрь, приутюжить.
Скрепить нижние срезы обтачки вспо-
могательной строчкой швом шириной
0,9 см (строчка 1 на илл. 04).
Притачивание обтачек
кармана
Притачать обтачки кармана к изделию с
лицевой стороны по намеченным гори-
зонтальным линиям рамки (строчки 2 на
илл. 01), ориентируясь по вспомогатель-
ным строчкам 1 (строчка притачивания
проходит на 0.1 см ближе к сгибу обтачки).
Разрезать основную деталь в области входа
в карман посередине между продольными
строчками 2 (илл. 05), к концам строчек вы-
полнить наклонные разрезы, не доходя
до них на 0,1—0,2 см.
Вывернуть притачанные детали на изна-
ночную сторону, выправить обтачки кар-
мана и углы. Приутюжить узел.
Притачивание подзора
кармана
Подзор кармана, как правило, выкраи-
вается из материала верха. Размеры его
зависят от размеров обтачек. Срезы под-
СОВЕТ
По нижним срезам обтачек кармана
рекомендуется прокладывать вспомо-
гательную соединительную строчку на
расстоянии 0,9 см от срезов, при шири-
не шва притачивания обтачки -1,0 см
(строчка 1 на илл. 04). Эта строчка не
только скрепляет срезы детали между
собой, но и является ориентиром при
притачивании обтачки к изделию. Это
позволит выдержать одинаковую шири-
ну рамки по всей длине.
Ателье 04//2008
22 технология
07
зора должны совпадать со срезами обта-
чек кармана (илл. 01).
Закрепить углы кармана (по коротким
сторонам рамок). Притачать подзор к об-
тачкам кармана (строчки 3 (2) на илл. 01).
Строчку 3 прокладывать в строчку 2.
Стачать срезы деталей швом шириной
1,5 см. Во избежание толщины реко-
мендуется высечь припуски швов изде-
лия до 0,5 см вдоль строчек 2 на илл. 01.
Обметать срезы подзора и обтачек кар-
мана по контуру, обметывать следует с
изнаночной стороны подзора (строчка 4
на илл. 01). Приутюжить узел.
Проложить отделочную строчку по
контуру входа в карман на расстоянии
0,7 см от швов притачивания обтачек
(строчка 5 на илл. 01). Предварительно
наметить угловые точки поворота от-
делочной строчки.
Приутюжить готовый узел.
КАРМАН В РАМКУ
С ПРЯМЫМ
ВХОДОМ
При использовании представленного
способа обработки кармана с изнаночной
стороны изделия он выглядит идеально.
Все припуски, необработанные срезы де-
талей кармана закрыты подкладкой кар-
мана (илл. 06).
Для обработки данного вида кармана по-
требуются следующие детали кроя:
- верхняя обтачка кармана из материала
верха - 1 деталь;
-	нижняя обтачка кармана из материала
верха - 1 деталь;
-	подкладка кармана (выполняет функ-
ции долевика) -1 деталь.
В зависимости от свойств материала
верха возможно использование клеевых
прокладочных материалов для придания
жесткости обтачкам. Рассмотрим случай,
когда в этом нет необходимости. Долевик
из клеевого прокладочного материала также
отсутствует. Его функции выполнит под-
кладка кармана. Нить основы в подкладке
кармана нужно расположить параллельно
входу в карман.
Если подкладка кармана выкраивается не
из материала верха, то при обработке кар-
мана необходимо использовать подзор (на
илл. не показан).
Обтачки кармана
Обтачки кармана различаются по ширине:
нижняя обтачка более широкая по сравне-
нию с верхней обтачкой (илл. 06).
Верхнюю обтачку сложить пополам по
всей длине изнаночной стороной внутрь,
приутюжить. Скрепить нижние срезы об-
тачки вспомогательной соединительной
строчкой, прокладывая ее на расстоянии
0,9 см от среза (строчка 1 на илл. 06).
Нижнюю обтачку кармана заутюжить на
треть ее ширины изнаночной стороной
внутрь (илл. 07). Нижний срез обтачки
также заутюжить изнаночной стороной
внутрь на 1,0 см. Проложить вспомога-
тельную строчку 2 (илл. 07) на расстоянии
0,9 см от среза.
Определение
местоположения кармана
на изделии
и на подкладке кармана
Наметить местоположение кармана четырь-
мя основными линиями с изнаночной сто-
роны изделия, а также с лицевой стороны
подкладки кармана (илл. 08). Продольные
линии разметки кармана должны распола-
гаться на 2,0—2,5 см ниже верхнего среза
подкладки кармана. Расстояние между
продольными линиями разметки кармана
соответствует удвоенной ширине рамки
кармана в готовом виде; расстояние меж-
ду поперечными линиями - длине рамок
кармана. Наложить подкладку кармана
изнаночной стороной вниз на изнаноч-
ную сторону изделия, совмещая на обеих
деталях намеченные линии. Подкладку
зафиксировать булавками или приметать.
Перенести разметку кармана на лицевую
сторону изделия.
Притачивание обтачек
кармана
Притачать обтачки кармана к изделию
с лицевой стороны по продольным на-
меченным линиям (строчки 3, 4 на илл.
06), ориентируясь по вспомогательным
строчкам обтачек 2, 1 (строчка настра-
чивания обтачек проходит на 0,1 см бли-
же к сгибу обтачки). Удалить булавки.
Разрезать основную деталь в области
входа в карман посередине между про-
дольными строчками, в концах деталь
разрезается на угол к концам строчек.
Вывернуть детали кармана на изнаноч-
ную сторону. выправить обтачки карма-
на и углы. Приутюжить карман.
Стачивание срезов
подкладки кармана
Закрепить углы кармана (по коротким
сторонам рамок).
Внутренний край нижней обтачки на-
строчить на подкладку кармана швом
шириной 0,2 см (строчка 5 на илл. 06).
Внутренний край нижней обтачки
можно обметать и без подгибания на-
строчить на подкладку кармана.
Настрочить припуски верхней об-
тачки на подкладку (строчка 6 (4)
на илл. 06). Строчку настрачивания
6 прокладывать в строчку 4.
Верхние и боковые срезы подкладки
кармана стачать с одновременным
обметыванием срезов (строчка 7 на
илл. 06). Возможно последовательное
выполнение этих операций: сначала
стачать срезы подкладки кармана, за-
тем обметать их.
Приутюжить готовый карман. 0
Продолжение следует.
Ателье 04//2008
24 головные уборы
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 03/08
ВЯЗАНАЯ ШАПКА
Текст, илл._ АННА ЛИПИЛИНА
во второй части материала речь пойдет
О ШАПКЕ, КОТОРАЯ ВЯЖЕТСЯ ЛИЦЕВОЙ ГЛА-
ДЬЮ, О ВАРИАНТАХ ДЕКОРИРОВАНИЯ ШАПКИ,
А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ВЯЗАНУЮ
ШАПКУ БОЛЕЕ ТЕПЛОЙ И КОМФОРТНОЙ.
анна ЛИПИЛИНА
мастер
е
ства петель полотно
делится на 5, 7, 9
частей.
Провязывая ряд, при-
бавляйте по 1 петле
Шапка, связанная лице-
вой гладью
Шапка, показанная на илл. 01, связа-
на из толстых ниток лицевой гладью.
Объем шапки создается за счет рав-
номерного прибавления
петель.
После расчета и набора
петель на спицы свяжите
примерно 5-8 см полотна.
Затем разделите полотно
шапки на равные части и
отметьте участки прибавле-
ния петель маленькими
английскими булавками, специаль-
ными маркерами, канцелярскими
скрепками или цветными нитками. В
зависимости от исходного количе-
ПРИМЕЧАНИЕ: шапку,
связанную лицевой гладью, можно
носить с отворотом (как показано
на илл. 01), или без отворота. Это
дело вкуса.
на каждом отмеченном участке. Через
1,5-2 см прибавьте еще по 1 петле на
каждом участке. Количество прибав-
ляемых петель зависит от выбранной
АСОВЕТ
)ЭКСПЕРТА
Шапка не должна слиш-
ком плотно облегать
голову. В такой шапке
вам не будет комфор-
тно.

модели шапки. Чем больше вы при-
бавите петель, тем больший объем
получит шапка.
После прибавления петель вяжите
прямым полотном ок. 12—15 см и
убавляйте петли в соответствии с
моделью шапки по принципу, опи-
санному выше.

Ателье 04//2008
головные уборы
ж
Способы утепления
шапки
Если шапка получилась недоста-
точно теплая, то ее можно утеплить.
Существует несколько способов утепле-
ния шапки:
1С помощью вязаного чехла
для шапки. Чехол вяжется лицевой
гладью из тонких ниток, подходящих по
цвету к шапке. Чехол для шапки должен
быть немного меньше самой шапки.
Чехол нужно постирать и отпарить. Вложить
готовый чехол в шапку, совмещая изнаноч-
ные стороны чехла и шапки; пришить чехол
к краю шапки, отступив от набранных
петель примерно 0,5 см. Строчка приши-
вания чехла совсем не должна быть замет-
на с лицевой стороны шапки и почти не
заметна со стороны чехла.
Как улучшить посадку
шапки
В некоторых случаях можно стабили-
зировать «резинку» шапки (на участке
перехода к основной части шапки) тон-
ким эластичным шнуром (илл. 02), под-
ходящим по цвету к шапке. Благодаря
этому внешний вид изделия станет более
завершенным.
Отрежьте нужное количество эластично-
го шнура с прибавкой для закрепления
концов. С изнаночной стороны проденьте
шнур через каждую петлю одного ряда и закре-
пите концы шнура у шва
шапки (илл. 02). Наденьте
шапку на голову изна-
ночной стороной вверх,
отрегулируйте длину
эластичного шнура.
Снимите шапку и закре-
пите вручную концы
шнура, наложив их друг
на друга, но не завязы-
вая узлом.
Протягивать эластичный
шнур через петли можно
несколькими способами:
1 Вязальным
крючком. Крючок
ЗС помо-
щью лака
для ногтей.
Распушите
концы нитей
шнура, срежь-
те эластич-
ные жилки
на 0,5—1 см
и обильно
смажьте лаком
для ногтей
Если шапка выполнена с отворотом, то
край чехла располагается с изнаночной
стороны около перегиба.
2С помощью чехла, сшитого из
трикотажного полотна, под-
ходящего по цвету к шапке. Чехол может
выкраиваться из отдельных клиньев или
цельным полотном, в верхней части кото-
рого выполняются вытачки. Так как струк-
тура объемных шапок рыхлая, швы чехла
лучше обметать. Форма готового чехла
вставьте в петлю, захва-
конец шнура,
должна соответствовать форме шапки.
тите шнур и протяните его через петлю.
Этот способ подходит для очень тонкого
придавая ему заостренную на конце форму.
После полного высыхания лака шнур
Припуск по нижнему краю чехла может
равняться 1—1,5 см или равняться ширине
и пластичного шнура.
2Швейной иглой с очень боль-
шим ушком. Распушите нити в
конце шнура (минимум на 1,5-2 см),
удалите эластичные жилки и заправьте
конец шнура в ушко иглы. Вводите иглу
в каждую петлю ушком вперед, придер-
живая конец шнура.
можно продевать в петли без дополнитель-
ных инструментов. _____________________
СОВЕТ
Для стабилизации «резинки» шапки
можно вместо тонкого эластичного
шнура использовать эластичные
нитки.
«резинки» шапки. В последнем случае
шапка будет меньше продуваться ветром.
В шапку вложить готовый чехол изна-
ночной стороной к изнаночной стороне
шапки, подогнуть припуск на подгиб по
нижнему краю на изнаночную сторону и
пришить потайными стежками край чехла
к краю шапки.
Ателье 04//2008
26 головные уборы
ВАЖ»!®
•	Пришивая чехол к шапке,
предварительно приметай-
те его, прокладывая строч-
ку вдоль края.
•	Перед пришиванием под-
кладки, которая располага-
ется на участке «резинки»
шапки, приметайте оба края
подкладки к шапке, иначе
будет трудно избежать
перекосов материалов.
ЗС помощью подкладки,
расположенной на участке
«резинки» шапки (илл. 03). Из три-
котажного полотна, подходящего по
цвету к шапке, выкраивается полоса.
Длина полосы равна обхвату головы
плюс припуски на шов, ширина поло-
сы равна ширине «резинки» шапки
плюс припуски на шов с обеих сторон.
Сшить на машине или вручную боковые
срезы подкладки, шов разутюжить (или
разложить на обе стороны от строчки).
На изнаночную сторону подогнуть
оба продольных среза подкладки,
наложить подкладку на изнаночную
сторону шапки на участке «резинки»
и пришить подкладку к шапке потай-
ными стежками.
е
ей
е
е
Готовые
пристеги-
к шапке
• ••••••••••••••••••
Декорирование вязаных
шапок
Современные шапки не боятся щедрого
декора.
Простую, скромную шапку можно под-
вергнуть «тюнингу»:
-	пришить к ней пайетки (илл. 03)
бисер, бусины, стразы;
—	приколоть брошь или значок;
—	выполнить эффектную вышивку;
—	украсить цветами, вязанными
крючком (илл. 05) или на спицах
(илл. 06, 07), и т.п.
Кроме этого, саму шапку можно вязать
не простой резинкой, а сложным бога-
тым узором, сочетать разные фактуры и
цвета ниток. В общем, здесь открыва-
ется широкое поле для фантазии и уме-
ний — дерзайте, спицы вам в руки.
Цветы, свя-
занные на
спицах
Цветы (илл. 05, 06
и 07) будут пре-
красным допол-
нением к вяза-
ной шапке. Такие
цветы можно при-
шить к шапке или
сделать их съем-
ными. В последнем
случае получится
своего рода брошь,
благодаря кото-
рой можно легко
менять внешний
вид шапки в зави-
симости от настро-
е н и я.
цветы
ваются
английской булав-
кой.
е
е
а

Ниже мы расскажем, как связать на
спицах цветок из ниток.
Для этого наберите на две спицы неко-
торое количество петель. Чем больше
петель, тем больше и «кучерявей» будет
цветок. Например, для большого цветка с
илл. 06 было набрано 110 петель на спицы
№ 3; для маленького цветка — 50 петель
на спицы № 3.
Вяжите прямоугольник, ширина
которого зависит от вашего желания.
Например, ширина полоски для боль-
шого цветка — 3,5 см, маленького — 2 см
(илл. 04).
Открытые петли снимите на проч-
ную нитку и стяните петли ниткой.
Расправьте цветок, сверните его по
спирали и закрепите несколькими
стежками, так, чтобы их не было видно
с лицевой стороны. Цветок готов.
Розовый цветок с илл. 07 состоит
из двух частей. Сначала свяжите
прямоугольник, длина которо-
го ок. 22 см, ширина — ок. 4 см.
Соберите открытые петли на
нитку, стяните их; сшейте неза-
метным швом боковые стороны
детали.
Свяжите еще один прямоуголь-
ник, длина которого составляет
ок. 10 см, ширина — ок. 2—2,5 см.
Снимите открытые петли на
нитку, стяните петли; сшейте
незаметным швом боковые сто-
роны детали. Наложите полу-
ченный фрагмент цветка на
большую деталь, совмещая их
середины. Соедините составные
части цветка несколькими руч-
ными стежками.
Центр цветка можно украсить
кисточкой или пришить бусины,
бисер, стразы и пр. 0

СОВЕТ

Если шапка раздражает кожу голо-
вы (например, связанная из нату-
ральной «колючей» шерсти), то к
выбору материалов для изготовле-
ния чехла (подкладки) для шапки
следует отнестись с особым внима-
нием. Идеальным материалом для
чехла (подкладки), сшитого из три-
котажного полотна, является хло-
пок с добавлением эластичных
волокон. Благодаря такому волок-
нистому составу материала кожа
головы не будет раздражаться, да и
форма шапки сохранится в перво-
зданном виде (за счет эластичности
трикотажного полотна).
Ателье 04//2008
трикотаж
Продолжение. Начало в «Ателье» №01, 02/08
ТРИКОТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Текст и рисунки_ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВ СТРОИТСЯ ПО ТОМУ
ЖЕ ПРИНЦИПУ, ЧТО И РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДРУГИХ ВОЗ-
РАСТНЫХ ГРУПП.
Основы конструирования
В размерной типологии подростков особую роль играет так называемый интервал без-
различия, существующий между размерами и между ростами. Термином «интервал без-
различия» обозначается промежуток, включающий разницу между принятыми в ОСТах
смежными размерами изделий, который не влияет на комфортные ощущения потреби-
телей.
Например, готовая одежда для мальчиков-подростков выпускается с интервалом безраз-
личия по росту, равным 6 см, т.е. на роста 164, 170, 176 и т.д. до роста 188 см. Конструкции
одежды создаются таким образом, чтобы мальчик-подросток ростом 167 см мог исполь-
зовать одежду, замаркированную как ростом 164, так й ростом 170.
Типовую фигуру мальчиков-подростков опре-
деляют следующие размерные признаки:
-	Рост
-	Обхват груди третий
-	Обхват талии - полнотный признак.
Модели-конструкции рекомендуется
разрабатывать на основные размеры,
выделенные в двух размерных группах
с интервалом безразличия по обхвату
груди, равным 4 см:
-	с обхватами груди 84—88—92 см и
основным размером 176-92-76;
-	с обхватами груди 96-100—104-108 см
и основным размером 176-100-83.
Типовую фигуру девочек-подростков опре-
деляют следующие размерные признаки:
-	Рост
-	Обхват груди третий
-	Обхват бедер с учетом выступа живота -
полнотный признак.
Модели-конструкции рекомендуется раз-
рабатывать на роста от 152 см до 176 см с
интервалом безразличия по росту' равным
6 см, и на размеры с интервалом безразли-
чия по обхвату груди, равным 4 см:
- с обхватами груди 84—88—92 см и
основным размером 164-88-96;
-	с обхватами груди 96— 100— 104— 108 см
и основным размером 164-96-102.
У СОВЕТ
О ЭКСПЕРТА
Для подростковой мо-
дели, рекомендован-
ной в двух размерных
группах, необходимо
разрабатывать две кон-
струкции.
В подростковую
группу входят юноши
в возрасте от 15,5 до
18 лет и девушки в
возрасте от 14,5 до
18 лет.
Места измерений раз-
мерных признаков,
включенных в табли-
цы 1 и 2, обозначены
на илл. 01-10.
Ателье 04//2008
трикотаж
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мальчиков
подростковой возрастной группы (ОСТ 17-67-77)	Таблица 1
Номер размер- ного признака по ОСТ	Наимено- вание размерных признаков	Условные обозначе- ния размерных признаков	Группа размеров 84-92			Разность размерных признаков между смеж- ными		Группа размеров 96-108				Разность размерных признаков между смежными	
			Рост					Рост					
			164	170	176			176	176	176	176		
			Обхват груди			роста- ми	раз- мера- ми	Обхват груди				роста- ми	раз- мера- ми
			84	88	92			96	100	104	108		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рост - высота верхушечной точки	р	164,0	170,0	176,0	6,0	0,0	176,0	176,0	176,0	176,0	6,0	0,0
7	Высота линии талии	Влт	102,9	106,8	110,7	4,1	-0,2	110,6	110,6	110,6	110,6	4,1	0,0
9	Высота колен- ной точки	Вк	46,0	47,6	49,2	1,6	0,0	49,2	49,2	49,2	49,2	1,7	0,0
13	Полуобхват шеи	Сш	18,8	19,5	20,2	0,2	0,5	20,6	21,0	21,4	21,8	0,2	0,4
14	Полуобхват груди первый	Crl	43,6	45,6	47,6	0,2	1,8	49,3	51,0	52,7	54,4	0,2	1,7
15	Полуобхват груди второй	СгН	44,2	46,2	48,2	0,1	1,9	50,1	51,9	53,7	55,5	0,1	1,8
16	Полуобхват груди третий	СгШ	42,0	44,0	46,0	0,0	2,0	48,0	50,0	52,0	54,0	0,0	2,0
18	Полуобхват талии	Ст	35,2	36,6	38,0	0,0	1,4	39,5	41,5	43,5	45,5	0,0	2,0
19	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Об	44,8	46,6	48,4	0,6	1,2	49,6	51,0	52,4	53,8	0,7	1,4
21	Обхват бедра	Обед	50,2	52,5	54,8	0,3	2,0	56,8	58,8	60,8	62,8	0,2	2,0
22	Обхват колена	Ок	35,7	36,7	37,7	0,4	0,6	38,3	39,1	39,9	40,7	0,4	0,8
25	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Дсб	103,8	107,8	111,8	4,0	0,0	111,6	111,6	111,6	111,6	3,8	0,0
27	Длина ноги по внутренней поверхности	Дн	77,6	80,5	83,4	3,4	-0,5	82,9	82,4	81,9	81,4	3,4	-0,5
28	Обхват плеча	Оп	26,7	28,0	29,3	0,0	1,3	30,6	32,0	33,4	34,8	0,0	1,4
29	Обхват запястья	Озап	16,5	17,0	17,5	0,2	0,3	17,8	18,0	18,2	18,4	0,2	0,2
31	Ширина пле- чевого ската	Шп	14,1	14,6	15,1	0,2	0,3	15,3	15,4	15,5	15,6	0,2	0,1
35	Высота груди	Вг	31,4	32,7	34,0	0,5	0,8	34,8	35,6	36,4	37,2	0,3	0,8
36	Длина талии спереди	Дтп	49,3	51,3	53,3	1,2	0,8	54,1	54,9	55,7	56,5	1,0	0,8
39	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и вто- рого с учетом выступа лопа- ток (высота проймы сзади)	Впрз	18,4	19,1	19,8	0,5	0,2	20,1	20,2	20,3	20,4	0,3	0,1
Ателье 04//2008
30 трикотаж
Номер размер- ного признака по ОСТ	Наимено- вание размерных признаков	Условные обозначе- ния размерных признаков	Группа размеров 84-92			Разность размерных признаков между смеж- ными		Группа размеров 96-108				Разность размерных признаков между смежными	
			Рост					Рост					
			164	170	176			176	176	176	176		
			Обхват груди			роста- ми	раз- мера- ми	Обхват груди				роста- ми	раз- мера- ми
			84	88	92			96	100	104	108		
1	2	3	4	5	6	. 7	8	9	10	11	12	13	14
40	Длина спины до талии с учетом высту- па лопаток	Дтс	40,6	42,5	44,4	1,4	0,5	44,8	45,0	45,2	45,4	1,3	0,2
41	Высота плеча косая	Впк	43,0	44,7	46,4	1,0	0,7	47,0	47,3	47,6	47,9	0,8	0,3
45	Ширина груди	Шг	16,6	17,3	18,0	0,2	0,5	18,6	19.0	19,4	19,8	0,2	0,4
46	Расстояние между соско- выми точками	Цг	9,6	10,1	10,6	0,0	0,5	11,0	11,4	11,8	12,2	0,1	0,4
47	Ширина спины	Шс	18,1	18,7	19,3	0,2	0,4	19,9	20,3	20,7	21,1	0,1	0,4
51	Обхват подъема стопы	Ос	33,2	34,0	34,8	0,6	0,2	35,1	35,4	35,7	36,0	0,6	0,3
54	Поперечный диаметр шеи	dm	11,1	11,6	12,1	0,3	0,2	12,3	12,5	12,7	12,9	0,3	0,2
62	Длина руки до локтя	Дрлок	30,4	31,7	33,0	1,1	0,2	33,2	33,4	33,6	33,8	1,1	0,2
68	Длина руки до линии обхвата запястья	Дрзап	54,5	56,6	58,7	1,9	0,2	58,9	59,1	59,3	59,5	1,9	0,2
79	Глубина талии вторая	ГтП	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
ВАЖНОЕ
Наличие ин-
тервалов без-
различия по
размерам и по
ростам являет-
ся обязатель-
ным условием
при выпуске
одежды в мас-
совом произ-
водстве.
Ателье 04//2008
трикотаж 31
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур девочек
подростковой возрастной группы (ОСТ 17-66-77)
Таблица 2
Номер размер- ного признака по ОСТ	Наимено- вание размерных признаков	Условные обозначе- ния размерных признаков	Группа размеров 84-92			Разность размерных признаков между смеж- ными		Группа размеров 96-108				Разность размерных признаков между смежными	
			Рост					Рост					
			164	164	164			164	.164	164	164		
			Обхват груди			роста- ми	раз- мера- ми	Обхват груди				роста- ми	раз- мера- ми
			84	88	92			96	100	104	108		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рост - высота верхушечной точки	р	164,0	164,0	164,0	6,0	0,0	164,0	164,0	164,0	164,0	6,0	0,0
7	Высота линии талии	Влт	103,4	103,4	103,4	4,2	0,0	103,5	103,7	103,9	104,1	4,6	0,2
9	Высота коленной точки	Вк	45,3	45,3	45,3	1,9	0,0	45,3	45,5	45,7	45,9	2,4	0,2
13	Полуобхват шеи	Сш	16,5	16,8	17,1	0,0	0,3	17,4	17,8	18,2	18,6	0,0	0,4
14	Полуобхват груди первый	СП	41,0	42,5	44,0	0,1	1,5	45,5	47,0	48,5	50.0	0,1	1,5
15	Полуобхват груди второй	CrII	43,9	45,8	47,7	0,1	1,9	49,6	51,4	53,2	55,0	0,0	1,8
16	Полуобхват груди третий	Grill	42,0	44,0	46,0	0,0	2,0	48,0	50,0	52,0	54,0	0,0	2,0
18	Полуобхват талии	Ст	32,3	33,8	35,3	0,0	1,5	36,8	39,1	41,4	43,7	0,0	2,3
19	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб	46,6	48,1	49,6	0,5	1,5	51,2	52,8	54,4	56,0	0,2	1,6
21	Обхват бедра	Обед	53,0	56,2	57,4	0,4	2,2	59,8	61,8	63,8	65,8	0,2	2,0
22	Обхват колена	Ок	35,4	36,3	37,2	0,4	0,9	38,1	39,1	40,1	41,1	0,3	1,0
25	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Дсб	105,5	105,7	105,9	4,2	0,2	106,0	106,4	106,8	107,2	4,3	0,4
27	Длина ноги по внутрен- ней поверх- ности	Дн	77,9	77,6	77,3	3,3	-0,3	77,0	77,0	77,0	77,0	3,3	0,0
28	Обхват плеча	Оп	25,9	27,2	28,5	0,0	1,3	29,8	31,3	32,8	34,3	0,0	1,5
29	Обхват запястья	Озап	15,4	15,7	16,0	0,2	0,3	16,3	16,5	16,7	16,9	0,2	0,2
31	Ширина плечевого ската	Шп	13,2	13,3	13,4	0,4	0,1	13,5	13,6	13,7	13,8	0,4	0,1
35	Высота груди	Вг	31,9	32,7	33,5	0,3	0,8	34,5	35,2	35,9	36,6	0,0	0,7
36	Длина талии спе- реди	Дтп	50,2	51,1	52,0	1,0	0,9	53,0	53,9	54,8	55,7	0,4	0,9
Ателье 04//2008
трикотаж
Номер размер- ного признака по ОСТ	Наимено- вание размерных признаков	Условные обозначе- НИЯ размерных признаков	Группа размеров 84-92			Разность размерных признаков между смежными		Группа размеров 96-108				Разность размерных признаков между смежными	
			Рост										
								Рост					
			164	164	164								
								164	164	164	164		
			Обхват груди			роста- ми	раз- мера- ми	Обхват груди				роста- ми	раз- мера- ми
			84	88	92			96	100	104	108		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота прой- мы сзади)	Впрз	17,7	18,0	18,3	0,6	0,3	18,6	18,9	19,2	19,5	0,6	0,3
40	Длина спины до талии с учетом высту- па лопаток	Дтс	40,0	40,1	40,2	1,4	0,1	40,3	40,3	40,3	40,3	1,2	0,0
41	Высота плеча косая	Впк	41,8	42,2	42,6	1,0	0,4	43,1	43,5	43,9	44,3	0,9	0,4
45	Ширина груди	Шг	16,0	16,4	16,8	0,2	0,4	17,2	17,6	18,0	18,4	0,0	0,4
46	Расстояние между соско- выми точками	Цг	9,9	10,1	10,3	0,2	0,2	10,4	10,6	10,8	11,0	0,3	0,2
47	Ширина спины	Шс	16,6	17,0	17,4	0,0	0,4	17,9	18,5	19,1	19,7	0,0	0,6
51	Обхват подъема стопы	Ос	31,2	31,5	31,8	0,7	0,3	32,1	32,4	32,7	33,0	0,9	0,3
54	Поперечный диаметр шеи	dm	10,7	10,9	11,1	0,2	0,2	11,3	11,5	11,7	11,9	0,3	0,2
62	Длина руки до локтя	Дрлок	30,6	30,8	31,0	1,2	0,2	31,2	31,4	31,6	31,8	1,2	0,2
68	Длина руки до линии обхвата запястья	Дрзап	53,8	54,1	54,4	2,0	0,3	54,7	55,0	55,3	55,6	2,0	0,3
79	Глубина талии вторая	ГтН	5,1	5,2	5,3	0,1	0,1	5,4	5,5	5,6	5,7	0,1	0,1
Ателье 04//2008
техника кроя 33
Расклешенная юбка
Юбка-брюки
Детская одежда
Конструирование чертежей базовых основ юбок
и брюк для девочек
часть 3
Полукомбинезон
Узкие брюки
Брюки со складками у пояса
Материал подготовили^ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ КОН-
СТРУИРОВАНИЮ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. ЗДЕСЬ ПОКАЗАНО ПОСТРОЕНИЕ
ЧЕРТЕЖЕЙ ЮБКИ, ЮБКИ-БРЮК, ПОЛУКОМБИНЕЗОНА, УЗКИХ БРЮК
И БРЮК СО СКЛАДКАМИ У ПОЯСА.
ЮБКИ И БРЮКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 110 ОТЛИЧАЮТСЯ УДОБСТВОМ,
ВАЖНЫМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, А БРЮКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 146
СКОНСТРУИРОВАНЫ УЗКИМИ. ЮБКИ И БРЮКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО КРАЯ.
Ателье 04//2008
Расклешенная юбка
• размер 110
Переднее и заднее полот-
нища юбки
П Конструирование юбки с небольшим
расклешением книзу осуществляется по
аналогии с конструированием базовой основы
прямой юбки. Исключением является опреде-
ление местоположения вытачек по талии.
Основой базисной сетки чертежа является
вертикаль, на которой нужно отложить вниз
от исходной точки значения размерных
признаков Вб и Ди. Начертить линии талии,
бедер и низа. По линии бедер отложить
влево 1/206 плюс 1,5-2 см и провести через
полученную точку вверх и вниз среднюю
линию заднего полотнища юбки. Провести
боковую линию юбки посередине отрезка,
определяющего ширину юбки по линии
бедер. Боковуюлинию юбки продлить вверх
от линии талии на 0,7 см. Через полученную
точку начертить короткую горизонталь в обе
стороны от боковой линии.
Рассчитать и распределить излишек по
талии (разница между Об с прибавкой и От
с прибавкой) в соответствии с таблицей.
Часть излишка по талии, относящегося
к боковой вытачке, разделить пополам и
отложить по короткой горизонтали в обе
стороны от боковой линии. Оформить
боковые линии переднего и заднего полот-
нищ юбки плавными линиями в соответ-
ствии с чертежом.
Для определения местоположения передних
и задних вытачек по талии надо разделить на
три равные части отрезок, определяющий
ширину переднего и заднего полотнищ
юбки по линии бедер. Начертить вытачки на
переднем и заднем полотнищах юбки соот-
ветствующих растворов. Начертить линии
разрезов для расширения переднего и задне-
го полотнищ юбки, продлив линии середи-
ны вытачек вниз до линии низа юбки.
Оформитьлинию верхнего среза переднего
и заднего полотнищ юбки.
Моделирование раскле-
шенной юбки
Разрезать переднее и заднее полот-
нища юбки по линиям разрезов и
соединить боковые стороны вытачки на
переднем полотнище юбки. Измерить рас-
ширение по линии низа на переднем
полотнище юбки и перенести полученное
значение на чертеж заднего полотнища.
Остаток раствора вытачки на заднем
полотнище юбки оформить в виде вытач-
ки, начерченной от середины линии талии
заднего полотнища. Оба полотнища юбки
расширить по боковым линиям в соот-
ветствии с чертежом. Параллельно линии
верхнего среза начертить контур обтачки
верхнего среза юбки шириной 4 см.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
ПРЯМОЙ ЮБКИ НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 110, ДЛЯ ДЕВОЧЕК)
Основные размерные признаки
1/2
Tu/От	Обхват талии	54,0 см	27
Hu/Об	Обхват бедер	61,0 см	30,5
Ht/Вб	Высота бедер	12,8 см	= (Вб от уровня седьмого шейного позвонка ./. Дтс)
Rig/Ди	Длина изделия	34,0 см	
Расчет излишка по талии: 1/206+ 1,5-2 см	= 32,5 см	
1/20т + 0~1 см	= 27,0 см	
Излишек по талии	= 5,5 см	
Распределение излишка: Боковая вытачка	= 2,5 см	
Вытачка переднего полотнища	= 1,0 см	
Вытачка заднего полотнища	= 2,0 см	
Излишек по талии	= 5,5 см	
Детали кроя
Все детали скопиро-
вать с чертежа. Части
обтачки верхнего среза юбки
совместить. Выровнять
линии срезов. Указать
направление нити основы.
Ателье 04//2008

техника кроя 35
Юбка-брюки
• размерПО
2
Передняя и задняя
половинки юбки-брюк
Конструирование юбки-брюк
осуществляется на чертеже
расклешенной юбки. (Размерные
признаки и построение расклешен-
ной юбки см. выше).
От верхней точки на линии средины
переднего и заднего полотнищ юбки
отложить вниз значение размерного
признака Вс с прибавкой 1—2 см. Из
полученных точек начертить наружу
перпендикуляры к линиям середи-
ны переднего и заднего полотнищ
юбки.
Для определения ширины шага
передней половинки юбки-брюк
отложить от точки, расположенной
на уровне Вс + I -2 см, влево и вверх
по 1/806 минус 2 см. Соединить две
полученные точки вспомогательной
прямой линией. Из вершины пря-
мого угла провести перпендикуляр к
вспомогательной прямой, разделить
его пополам и через полученную
точку начертить плавную среднюю
линию передней половинки юбки-
брюк.
Для определения ширины шага зад-
ней половинки юбки-брюк отложить
от точки, расположенной на уровне
Вс плюс 1—2 см, вправо и вверх по
1/806 плюс 2—3 см. Соединить две
полученные точки вспомогательной
прямой линией. Из вершины пря-
мого угла провести перпендикуляр к
вспомогательной прямой. Разделить
его пополам и от полученной точки
отложить по перпендикуляру вниз
0,5 см. Затем через полученную на
перпендикуляре точку начертить плав-
ную среднюю линию задней половинки
юбки-брюк.
Начертить пояс в соответствии с черте-
жом.
Детали кроя
2
Все детали скопировать с чертежа.
Выровнять линии срезов. Указать
направление нити основы.
,ВМКН°
Значение размерного при-
знака Высота сидения (Вс) для
размера 110 равна 19,5 см.
См. таблицу размерных при-
знаков для построения черте-
жа базовой основы
прямой юбки на условно-
типовую фигуру (размер 110
для девочек).
Ателье 04//2008
36 техника кроя
Узкие брюки
• размер 146
’ЛТи
Передняя половинка брюк
Основой базисной сетки чертежа
является вертикаль, по которой
от исходной точки вверх нужно отло-
жить значения размерных признаков
Высота коленной точки (Вк), Длина
ноги по внутренней поверхности (Дн) и
Длина сбоку (Дсб).
От исходной точки отложить вверх по
базисной вертикали 3—5 см — величину
укорачивания брюк.
От верхней точки отрезка, определяю-
щего Дн, отложить вверх 1/10 от 1/206
плюс 3 см для определения уровня
линии бедер.
Из всех точек провести горизонтали
вправо, получены линии: низа, колена,
высоты сидения, бедер, талии.
По линии бедер отложить вправо зна-
чение Ширины передней половинки
брюк (Шпп) и из полученной точки
провести вертикаль вверх до линии
талии и вниз до линии высоты сидения.
Вправо от полученной на линии бедер
точки отложить значение Ширины
шага передней половинки (Шшпп) без
прибавки на свободу облегания, так как
брюки должны в области шага плотно
прилегать к телу. Отрезок, определяю-
щий общую ширину передней поло-
винки, разделить пополам и из полу-
ченной точки провести вертикаль вверх
и вниз — получена линия переднего
сгиба брюк.
По линии колена отложить в обе сто-
роны от линии переднего сгиба брюк
значение 1/4 Ширины брюк на уров-
не колена (Шк) минус 1 см. По линии
низа отложить вправо и влево от линии
переднего сгиба брюк 1/4 Ширины
брюк внизу (Шн) минус 1 см. Начертить
вспомогательные линии от линии бедер
до линии колена, а от линии колена до
линии низа основные линии. Оформить
боковую и шаговую линии передней
половинки брюк плавными линиями
выше линии колена в соответствии с
чертежом.
По линии талии от вертикали, начер-
ченной через точку Шпп, отложить
1,5—2 см влево и начертить среднюю
линию передней половинки брюк.
Нижний участок средней линии начер-
тить с прогибом 1-1,5 см по перпен-
дикуляру, проведенному из вершины
прямого угла к наклонной вспомога-
тельной линии, начерченной от линии
бедер до линии высоты сидения.
1/2
1,5
Vhbr 19,7
1/2
Vhsd
3,9
С4
CO
'Л Kw ./. 1
'Zi Kw ./. 1
% Fw . /. 1
'Л Fw , /, 1
укоротить на 3-5
о
GO
По линии талии для определения
местоположения боковой линии перед-
ней половинки брюк надо отложить от
средней линии передней половинки
влево 1/40т. От этой точки отложить
0,5 см вверх по вертикали и начертить
до линии бедер верхний участок боко-
вой линии плавной кривой.
Начертить плавную линию верхнего
среза передней половинки брюк под
прямым углом к средней линии перед-
ней половинки в соответствии с черте-
жом.
Задняя половинка брюк
Чертеж передней половинки брюк
скопировать, горизонтальные
линии базисной сетки продлить в обе
стороны.
По линии низа и линии колена отло-
жить наружу от боковой и шаговой
линий передней половинки брюк 2 см.
Начертить боковую и шаговую линии
задней половинки брюк от линии низа
до линии колена.
От линии заднего сгиба брюк отложить
по линии бедер вправо 1/4 Ширины зад-
ней половинки (Шзп) плюс 0,5—1 см.
Из полученной точки отложить влево по
линии бедер значение Ширины задней
половинки плюс прибавка - получено
местоположение боковой линии зад-
ней половинки брюк. От крайней левой
точки на линии колена начертить через
полученную точку вспомогательную
боковую линию вверх до линии талии.
Измерить расстояние от крайней левой
точки на линии бедер до линии задне-
го сгиба брюк и отложить полученное
значение от линии заднего сгиба брюк
вправо по линии бедер — получена точка
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
УЗКИХ БРЮК НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 146, ДЛЯ ДЕВОЧЕК)
Основные размерные признаки
			1/2	1/4
Ти/От	Обхват талии	62,5 см	31,3	15,7
Н и/Об	Обхват бедер	78,5 см	39,3	19,7
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	36,0 см	18,0	9,0
Kw/Шк	Ширина брюк	40,0 см	20,0	10,0
	на уровне колена			
Stl/Дсб	Длина сбоку	93,2 см		
Schr/Дн	Длина ноги	69,7 см		
Lbh/Bc	Высота сидения	23,5 см	= Дсб./. Дн	
Knh/Вк	Высота коленной точки	40,9 см	= 1/2Дн + 5~б см	
Вспомогательные размерные признаки
Vhbr/Шпп	Ширина передней половинки	19,7 см = 1/406
Vhsd/Шшпп	Ширина шага передней половинки	3,9 см =1/10 от 1/206
Hhbr/Шзп	Ширина задней половинки	21,7 см = 1/406 + 2 см
Ателье 04//2008
техника кроя 37
для построения шаговой линии задней
половинки брюк.
Соединить полученную точку с крайней
правой точкой на линии колена (вспо-
могательная шаговая линия). Начертить
шаговую линию задней половинки брюк
плавной линией, укоротив ее относи-
тельно шаговой линии передней поло-
винки брюк на 0,5 см (величина растя-
жения).
От линии высоты сидения по вспомога-
тельной боковой линии отложить вверх
2-3 см для определения угла наклона
задней половинки брюк. Соединить
полученную точку с точкой на линии
бедер, определяющей расстояние от
линии заднего сгиба брюк до крайней
правой точки задней половинки брюк,
равное 1/4Шзп плюс 0,5—1 см. Под
прямым углом к полученной линии
начертить вспомогательную линию для
построения средней линии задней поло-
винки брюк. Оформить нижний участок
средней линии задней половинки брюк
в соответствии с чертежом.
Измерить расстояние от линии заднего
сгиба брюк на линии колена до точки
пересечения вспомогательной боко-
вой линии и линии талии и отложить
полученное значение плюс 2—3 см до
пересечения со вспомогательной сред-
ней линией задней половинки брюк.
Соединить полученную точку с верхней
точкой на вспомогательной боковой
линии задней половинки брюк (полу-
чена вспомогательная линия верхне-
го среза) и отложить по этой линии от
вспомогательной средней линии задней
половинки брюк 0,5 см влево и начер-
тить среднюю линию задней половинки
брюк плавной линией (см. чертеж).
Продлить вспомогательную линию
верхнего среза задней половинки брюк
вправо. Измерить длину линии верх-
него среза передней половинки брюк и
3
отложить полученное значение от сред-
ней линии
задней половинки вправо
по продленной линии. Из полученной
точки отложить влево 1/2От плюс 1,5 см
(раствор вытачки) плюс 0,5 см. На уров-
не полученной точки отложить от линии
талии вверх 0,5 см и отсюда начертить
верхний участок боковой линии зад-
ней половинки брюк плавной лини-
ей. Начертить линию верхнего среза и
вытачку на задних половинках брюк в
соответствии с чертежом.
Проверить сопряжения линий чертежа,
особенно важно правильное сопряже-
ние средних и шаговых линий.
Фигурный пояс
3
В этой модели узких брюк верх-
ний срез на передних и задних
половинках должен располагаться ниже
линии талии. Параллельно линии верх-
него среза брюк, на 3,5 см (ширина
фигурного пояса) ниже нее, начертить
линию среза притачивания пояса.
Вытачку по талии на поясе оформить
как раствор, который позже будет
закрыт. Параллельно средней линии
передней половинки брюк начертить
обтачку застежки.
Детали кроя
Все детали вырезать. Соединить
боковые стороны раствора и
совместить боковые линии пояса.
Указать направление нити основы.
Ателье 04//2008
38 техника кроя
Брюки со складками у пояса
• размер 146
СЧ
СО
О
со
’Л Ти + 4 (складка) 4- 0-0,5
укоротить на 2-3
Передняя половинка
брюк
Основой базисной сетки чертежа
является вертикаль, по которой
от исходной точки вверх нужно отло-
жить значения размерных признаков
Высоты коленной точки (Вк), Длины
ноги (Дн) и Длины брюк сбоку (Дсб).
От исходной точки отложить вверх по
базисной вертикали 2—3 см - величи-
ну укорачивания брюк.
От верхней точки отрезка, определяю-
щего Дн, отложить вверх 1/10 от 1/206
плюс 3 см для определения уровня
линии бедер.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА
БАЗОВОЙ ОСНОВЫ БРЮК СО СКЛАДКАМИ У ПОЯСА, НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
(РАЗМЕР 146, ДЛЯ ДЕВОЧЕК)
Основные размерные признаки
Ти/От	Обхват талии	4 62,5 см	1/2 31,3	1/4 15,7
Ни/Об	Обхват бедер	78,5 см	39,3	19,7
Fw/Шн	Ширина брюк внизу 36,0 см Stl/Дсб	Длина сбоку	93,2	см Schr/Дн	Длина ноги	69,7	см Lbh/Bc	Высота сидения	23,5	см Knh/Bx	Высота коленной точки 40,9 см Вспомогательные размерные признаки Vhbr/Шпп	Ширина передней половинки Vhsd/Шшпп Ширина шага передней половинки Hhbr/Шзп	Ширина задней половинки			18,0 = Дсб ./. Дн = 1/2Дн + 5~б см 21,2 см = 1/4 06+1,5 см 4,9 см = 1 /10 от 1/2 06+1 см 21,7 см = 1/406+ 2 см	9,0
Из всех точек провести горизонтали
вправо, получены линии: низа, коле-
на, высоты сидения, бедер, талии.
По линии бедер отложить вправо зна-
чение Ширины передней половинки
брюк (Шпп) плюс прибавка 1,5 см и из
полученной точки провести вертикаль
вверх до линии талии и вниз до линии
высоты сидения — получена вспомога-
тельная средняя линия передней поло-
винки брюк. Вправо от полученной на
линии бедер точки отложить значение
Ширины шага передней половинки
(Шшпп) плюс 1 см. Отрезок, опреде-
ляющий общую ширину передней
половинки брюк по линии бедер, раз-
делить пополам и из полученной точки
провести вертикаль вверх и вниз -
получена линия переднего сгиба брюк.
От вспомогательной средней линии по
линии бедер отложить 0,5 см вправо.
По линии низа отложить вправо и
влево от линии переднего сгиба брюк
1/4 Ширины брюк внизу (Шн) минус
1 см.
Начертить вспомогательные линии от
линии низа до линии бедер, соединив
их крайние точки. Начертить боковую
(от линии низа до линии бедер) и шаго-
вую линии с зауживанием передней
половинки в области колена на 1 см с
каждой стороны.
По линии талии от вертикали, начер-
ченной через точку Шпп, отложить 1 см
влево и начертить среднюю линию
передней половинки брюк в соответ-
ствии с чертежом.
По линии талии для определения
местоположения боковой линии перед-
ней половинки брюк надо отложить от
средней линии передней половинки
влево 1/4От плюс 4 см (величина склад-
ки) плюс 0,5 см (прибавка на посадку).
От этой точки отложить 0,5 см вверх по
вертикали и начертить до линии бедер
верхний участок боковой линии.
Начертить плавную линию верхнего
среза передней половинки брюк под
прямым углом к средней линии перед-
ней половинки в соответствии с чер-
тежом.
Начертить складку величиной 4 см в
соответствии с чертежом.
Задняя половинка брюк
Чертеж передней половинки
брюк скопировать, горизонталь-
ные линии базисной сетки продлить в
обе стороны.
По линии низа и линии колена отло-
жить по 2 см от боковой и шаговой
линии. Начертить боковую и шаго-
вую линию задней половинки брюк от
линии низа до линии колена.
От линии заднего сгиба брюк отло-
жить по линии бедер вправо 1/4
Ширины задней половинки (Шзп)
плюс 0,5—1 см. Из полученной точки
отложить влево по линии бедер значе-
ние Ширины задней половинки плюс
прибавка 2 см - получено местополо-
жение боковой линии задней поло-
винки брюк.
Ателье 04//2008
техника кроя 39
Е
I
От крайней левой точки на линии
колена начертить через получен-
ную на линии бедер крайнюю
левую точку вспомогательную
боковую линию вверх.
Измерить расстояние от край-
ней левой точки на линии бедер
до линии заднего сгиба брюк и
отложить полученное значение от
линии заднего сгиба брюк вправо
по линии бедер — получена точка
для построения шаговой линии
задней половинки брюк.
Соединить полученную точку с
крайней правой точкой на линии
колена (вспомогательная шаго-
вая линия). Начертить шаговую
линию задней половинки брюк
плавной линией, укоротив ее
относительно шаговой линии перед-
ней половинки брюк на 0,5 см (вели-
чина растяжения).
От линии высоты сидения по боко-
вой линии передней половинки брюк
отложить вверх 3—4 см для определе-
ния угла наклона задней половинки
брюк. Соединить полученную точку с
точкой на линии бедер, определяющей
расстояние от линии заднего сгиба
брюк до крайней правой точки зад-
ней половинки брюк, равное 1/4 Шзп
плюс 0,5—1 см. Под прямым углом к
полученной линии начертить вспомо-
гательную линию для построения сред-
ней линии задней половинки брюк.
Оформить нижний участок средней
линии задней половинки брюк в соот-
ветствии с чертежом.
Измерить расстояние от линии заднего
сгиба брюк на линии колена до точки
пересечения вспомогательной боко-
вой линии и линии талии и отложить
полученное значение минус 0,5 см до
пересечения со вспомогательной сред-
ней линией задней половинки брюк.
Соединить полученную точку с верх-
ней точкой на вспомогательной боко-
вой линии задней половинки брюк
(получена вспомогательная линия
верхнего среза) и отложить по этой
линии от вспомогательной средней
линии задней половинки брюк 0,5 см
влево и начертить среднюю линию зад-
ней половинки брюк плавной линией
(см. чертеж).
Продлить вспомогательную линию
верхнего среза задней половинки брюк
вправо. Измерить длину линии верх-
него среза передней половинки брюк,
вычесть величину складки и отложить
полученное значение от средней линии
задней половинки вправо по прод-
ленной линии. Из полученной точки
отложить влево 1/2От плюс 3 см (рас-
твор вытачки) плюс 0,5 см. На уровне
полученной точки отложить от линии
талии вверх 0,5 см и отсюда начертить
верхний участок боковой линии зад-
ней половинки брюк плавной лини-
ей. Начертить линию верхнего среза и
вытачку на задних половинках брюк в
соответствии с чертежом.
Проверить сопряжения линий черте-
жа, особенно важно правильное сопря-
жение средних и шаговых линий.
Детали кроя
Все детали вырезать. У средней
линии передней половинки брюк
начертить цельновыкроенную обтачку
застежки. Начертить пояс длиной,
равной 1/2От плюс припуск на обра-
ботку застежки. Указать направление
нити основы.
Полукомбинезон
• размер 110
Передняя половинка
брюк
П Конструирование полукомбине-
зона осуществляется на основе
чертежа базовой основы брюк свобод-
ного покроя, без вытачек и с относи-
тельно прямой боковой линией.
Основой базисной сетки чертежа явля-
ется вертикаль, по которой от исходной
точки вверх нужно отложить значения
размерных признаков Высоты коленной
точки (Вк), Длины ноги (Дн) и Длины
брюк сбоку (Дсб).
От исходной точки отложить вверх по
базисной вертикали 2—3 см — величину
укорачивания брюк.
От верхней точки отрезка, определяю-
щего Дн, отложить вверх 1/10 от 1/206
плюс 3 см для определения уровня
линии бедер.
Ателье 04//2008
40 техника кроя
I I Ц i I Н I I I I I I ! I i 1 Г] I I ! i I I I N : I г I = I I I ! i Н ! i 1 Н Ш..М
1	2	3	4	. М. МЮЛЛЕР И СЫН:
I •	I	, ।	। :	I •		• I	!	‘ t । > । • > • < •. • •> • • । i
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ БРЮК
ПОЛУКОМБИНЕЗОНА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 110, ДЛЯ ДЕВОЧЕК)
Основные размерные признаки
			1/2	1/4
Ти/От	Обхват талии	54,0 см	27	13,5
Ни/Об	Обхват бедер	6*1,0 см	30,5	15,3
Fw/Шн	Ширина брюк внизу	34,0 см	17	8,5
Stl/Дсб	Длина сбоку	66,2 см		
Schr/Дн	Длина ноги	46,7 см		
Lbh/Bc	Высота сидения	19,5 см	= Дсб./. Дн	
Knh/Вк	Высота коленной точки	28,4 см	= 1/2Дн + 5~6 см	
Вспомогательные размерные признаки
Vhbr/Шпп	Ширина передней половинки	16,3 см = 1/406 +1 см
Vhsd/Шшпп	Ширина шага передней половинки	4,1см =1/10 от 1/206+1 см
Hhbr/Шзп	Ширина задней половинки	18,3 см = 1/406 + 3 см
Из всех точек провести горизонтали
вправо, получены линии: низа, колена,
высоты сидения, бедер, талии.
По линии бедер отложить вправо зна-
чение Ширины передней половинки
брюк (Шпп) плюс прибавка 1 см и из
полученной точки провести вертикаль
вверх до линии талии и вниз до линии
высоты сидения. Вправо от полученной
на линии бедер точки отложить значе-
ние Ширины шага передней половинки
(Шшпп) плюс 1 см. Отрезок, определя-
ющий общую ширину передней поло-
винки брюк по линии бедер, разделить
пополам и из полученной точки прове-
сти вертикаль вверх и вниз - получена
линия переднего сгиба брюк.
По линии низа отложить вправо и влево
от линии переднего сгиба брюк 1/4
Ширины брюк внизу (Шн) минус 1 см.
Начертить боковую и шаговую линии от
линии низа до линии бедер, соединив их
крайние точки.
По линии талии, от базисной вертика-
ли, отложить 0,5 см вправо и оформить
верхний участок боковой линии. Для
обеспечения достаточной свободы дви-
жения в полукомбинезоне надо умень-
шить длину шаговой линии в области
высоты сидения на 1 см и расширить
Copyright М. Muller & Sohn, Munchen
Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
и копирование с коммерческой или
обучающей целью запрещено.
Ателье 04//2008
техника кроя 41
переднюю половинку брюк в области
верхнего участка шаговой линии на 0,7 см.
Начертить среднюю линию передней
половинки брюк в соответствии с черте-
жом. Начертить новую шаговую линию
от полученной точки (см. чертеж).
2
Задняя половинка брюк
Чертеж передней половинки брюк
скопировать, горизонтальные
линии базисной сетки продлить в обе
стороны.
По линии низа и линии колена отложить
по 2 см от боковой и шаговой линий.
Начертить боковую и шаговую линии
до линии колена.
От линии заднего сгиба брюк отложить
по линии бедер вправо 1/4 Ширины зад-
ней половинки (Шзп) плюс 0,5—I см.
Из полученной точки отложить влево по
линии бедер значение Ширины задней
половинки плюс прибавка 3 см — полу-
чено местоположение боковой линии
задней половинки брюк.
От крайней левой точки на линии коле-
на начертить через полученную точку
вспомогательную боковую линию
вверх.
Измерить расстояние от крайней левой
точки на линии бедер до линии задне-
го сгиба брюк и отложить полученное
значение от линии заднего сгиба брюк
вправо по линии бедер - получена точка
для построения шаговой линии задней
половинки брюк.
Соединить полученную точку с крайней
правой точкой на линии колена (вспо-
могательная шаговая линия). Начертить
шаговую линию задней половинки брюк
плавной линией, укоротив ее относи-
тельно шаговой линии передней поло-
винки брюк на 0,5 см (величина растя-
жения).
От линии высоты сидения по боковой
линии передней половинки брюк отло-
жить вверх 3—4 см для определения
угла наклона задней половинки брюк.
Начертить вспомогательную линию
и под прямым углом к ней начертить
среднюю линию задней половинки.
Начертить линию верхнего среза под
прямым углом к средней линии задней
половинки брюк в соответствии с чер-
тежом.
Проверить сопряжения линий чертежа,
особенно важно правильное сопряже-
ние средних и шаговых линий.
3
Полукомбинезон
Чертеж передней и задней поло-
винок брюк скопировать.
Среднюю линию задней половинки
продлить вверх на величину Длины
спины до талии (Дтс). Из полученной
точки влево начертить перпендикуляр
к продленной линии длиной, равной
значению размерного признака
Ширина шеи сзади (Шш.з). Из
последней точки отложить 1,5 см
вверх. Начертить горловину спинки.
Построение горловины спинки нужно
для правильного определения место-
расположения бретелей. Начертить
верхнюю часть полукомбинезона и
бретель на чертеже задней половинки
брюк в соответствии с чертежом.
Среднюю линию передней половинки
продлить вверх на величину размер-
ного признака Длина талии спереди
(Дтп). К полученной линии из верх-
ней точки начертить вправо перпен-
дикуляр длиной, равной Шш.з. Вниз
по продленной средней линии от
верхней точки также отложить значе-
ние Шш.з. Начертить верхнюю часть
полукомбинезона и бретель на черте-
же передней половинки брюк в соот-
ветствии с чертежом.
Детали кроя
Все детали вырезать. Начертить
обтачку застежки. Бретели
совместить и удлинить на 10 см.
Выровнять линии срезов. Указать
направление нити основы.
А	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
U (ubertragen)	перенести
V.M./VM	середина переда, полочки, переднего полотнища
h.M./HM	средняя линия спинки, се- редина заднего полотнища
Zulegen/
zusammenlegen совместить, закрыть
FL /Fdl/ направление нити основы
Fadenlaut
MW	прибавка на свободу облегания
Abnaher	вытачка
А.е	контрольный знак втачивания рукава
h.Ae	задний контрольный знак втачивания рукава
Vh	передняя половинка брюк
Hh	задняя половинка брюк
Rt	спинка
st	боковая деталь
vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
z	центр окружности
Lg		длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор
Таблица обозначений
Bruch / Stoffbruch	сгиб
je		по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
	прямой угол
—	сложенная вытачка
	разрезать, рассечь
	знак минуса
	присборить, припосадить
J))	сутюжить
ж	оттянуть
№	складка
Ателье 04//2008
технология
Если кусок материала причудливо, с фантазией, расположить
на плечевом поясе изделия, эффект будет потрясающим!
Короли, священники, великие актрисы носили высокие
воротники для демонстрации своей власти.
часть 1
ОБРАБОТКА
ВОРОТНИКОВ
Текст_ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР И Фото Ф. МАЙЕР, А. ТЕМ, ХОЛЛЕ-ЗУППА
Технология обработки воротника
зависит от его вида, формы, утили-
тарности, свойств материала и т.п.
Палитра моделей воротников вели-
ка: от простых стоек до экзотиче-
ских моделей. Но в любом случае для
обработки воротника любого вида
необходимо владеть рядом общих
профессиональных приемов.
Прокладочные материалы
Выбор прокладочных материалов для
воротника - ответственная и очень важная
задача. Основное правило: прокладочный
материал должен соответствовать свой-
ствам материала изделия.
Ассортимент современных прокладочных
материалов велик. Они бывают на тканой
и нетканой основе, с клеевым слоем и без
него, плотные и рыхлые, мягкие и жесткие,
прозрачные и непрозрачные и т.д.
При выборе прокладочных материалов
ПРИМЕЧАНИЕ: Кант обтачно-
го шва равен, как правило,
0,1-0,3 см в зависимости от тол-
щины материала: чем толще мате-
риал, тем больше ширина канта и,
соответственно, прибавка для него.
необходимо учитывать ряд факторов.
Например, если прокладка выкраивается
из тканого прокладочного материала, то
следует учитывать направление нити осно-
вы, оно должно совпадать с направлением
нити основы налетали из материала верха.
Также следует учитывать, будет ли изделие
стираться или подвергаться химической
чистке; в первом случае усадочные свой-
ства прокладочного материала должны
быть такими же, как у материала изделия.
А при выборе клеевого прокладочного
материала нельзя допустить, чтобы клей
мигрировал на лицевую сторону
изделия. Кроме этих существуют и
другие критерии выбора прокладоч-
ных материалов, которые характерны
для определенных видов мате-
риалов и моделей.
Выкраивание
воротника
Классический воротник
состоит из двух деталей -
верхнего воротника и нижнего
воротника. При выкраивании
отложного воротника необхо-
димо учитывать, что верхний
воротник огибает нижний и
на это огибание необходим
дополнительны й те х н о -
логический припуск по щ
отлету и концам верхнего
воротника. Если верхний
воротник будет равен по
размеру нижнему - край
отлета и концы ворот-
ника в готовом виде
будут отгибаться, а это
выглядит непро-
фессионально
и некрасиво.
Кроме того,
если края
воротника
обрабатывают-
ся обтачным
швом с кан-
том, то необ-
ходимо увеличить техно-
логический припуск по краям
. отлета и концов верхнего воротника
на величину канта.
Важно соблюдать направление нити
основы на всех (!) деталях воротника.
Направление нити основы зависит от
модели воротника и указывается на
лекалах.

Г
ф
ь
СОВЕТ
Величина технологического при-
пуска зависит от модели воротни-
ка и от толщины материала (чем
толще и объемнее материал, тем
больше припуск).
Ателье 04//2008
технология 43
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Края воротника получатся более пло-
скими, если прокладка воротника не
попадет в шов обтачивания. В этом
случае необходимо срезы прокладки
(из любого материала, даже клеево-
го) закрепить у строчки обтачивания.
Это можно сделать двумя способа-
ми: строчкой ручных стежков (неза-
метных с лицевой стороны) до вы-
вертывания воротника на лицевую
сторону или машинной отделочной
строчкой, которая прокладывается
по краям воротника.
По срезу втачивания воротника в
горловину прокладка выкраивается
с припуском на шов.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
КРАЕВ ВОРОТНИКА
ОБТАЧНЫМ ШВОМ
Обтачивание концов и
отлета воротника
После дублирования одной из деталей
воротника верхний воротник надо стожить
с нижним лицевыми сторонами внутрь,
уравнять срезы и обтачать по концам и отле-
ту с посадкой верхнего воротника на углах
и закруглениях. Ширина шва обтачивания,
как правило, составляет 0,5-0,7 см.
Подрезание припусков
шва обтачивания
Для получения красивого края воротника
надо правильно подрезать припуски шва.
Это особенно важно при обработке ворот-
ников из объемных материалов. Припуски
шва подрезаются на разную величину, бла-
годаря этому в готовом воротнике переход
толщины шва обтачивания будет более
равномерным. Припуск шва верхнего
воротника подрезается на меньшую вели-
чину, чем припуск шва нижнего воротника.
Если линия края воротника не прямая, то
припуски шва на вогнутых участках надсе-
каются, а на выгнутых участках - припуски
шва высекаются углами или тоже надсека-
ются (только на тонких материалах). Очень
важно для получения ровной линии надсе-
кать (высекать) припуски шва через равные
интервалы.
Помните! Расстояние от надсечки до строч-
ки не должно быть меньше 0,1-0,2 см (в
зависимости от свойств материала).
Окончательная отделка
воротника
После подрезания припусков воротник
^вывернуть на лицевую сторону шов выпра-
04а
046
СОВЕТ
вить с кантом из верхне-
го воротника (в случае
необходимости - выме-
тать), приутюжить. Края
воротника закрепить или
отделочной строчкой, или
строчкой настрачивания
припусков шва обтачива-
ния на нижний воротник,
или строчкой ручных
незаметных стежков.
На илл. 01а, б показана
деталь с прямым углом,
одна сторона которого является сгибом, а
вторая обтачивается. В этом случае можно
не подрезать припуск в углу, т.к. припуск
после вывертывания не будет деформиро-
вать деталь. Но если материал толстый, то
минимально возможного значения.
На илл. 04а, б, в показана обработка обтач-
ным швом воротника с острыми концами.
В этом случае особенно важно следить за
качеством машинной строчки и длиной
припуск в углу лучше сре-
зать.
На илл. 02а, б показано,
как правильно обработать
обтачным швом прямой
угол детали.
Дня этого надо:
-	при обтачивании срезов
строчку обтачивания в
самом углу направить по
диагонали на участке дли-
ной не более 0,2 см.
-	уменьшить длину стеж-
ка до О, I см в области угла
(ок. 0,5 см до и после угла),
благодаря этому можно
срезать припуск в углу до
При обтачивании концов
воротника на припуске
шва в углу надо закре-
пить прочную не тол-
стую нитку. Это поможет
избежать такой непри-
ятности, как затягивание
материала в реечный
механизм машины.
Этот прием можно ис-
пользовать и при других
подобных операциях
(илл. 03).
Ателье 04//2008
44 технология
стежка. При обработке острых углов очень
часто даже подрезанные припуски в углу
деформируют конец воротника. Если под-
резать припуски слишком близко к строчке,
то нити материала изделия могут высыпать-
ся из шва, а это - недопустимо.
Можно посоветовать аккуратно соединить
между собой с изнаночной стороны припу-
ски шва в углу 2-3 стежками очень тонкой
ниткой (илл. 04в), а затем вывернуть деталь
на лицевую сторону.
Помните! Правильно подрезанные при-
пуски шва после вывертывания распола-
гаются встык друг к другу.
На илл. 05а, б показана обработка воротни-
ка цельного по отлету с острыми концами.
Обработка этого воротника простая, и резуль-
тат, как правило, получается хороший.
При обработке такого воротника, как и в
предыдущих случаях, необходимо следить
за качеством машинной строчки. В конце
воротника можно поставить очень аккурат-
ную маленькую закрепку. Припуск в углу
срезается так, чтобы после вывертывания
оставшаяся его часть свободно располага-
лась в конце воротника.
На илл. Оба, б. в показан еще один способ
обработки воротника.
Сначала нужно обтачать аглет воротника, при-
пуск шва нижнего воротника подрезать, заутю-
жить оба припуска на нижний воротник и
настрочить по нему' швом шириной 0,1-0,3 см.
Затем воротники сложить лицевыми сторо-
нами внутрь (шов обтачивания направить на
нижний воротник) так, чтобы из верхнего
воротника был образован кант (0,1 -0,3 см) и
обтачать. Дальнейшая обработка воротника
производится по общим правилам.
ВОРОТНИК СОРОЧЕЧНОГО
ТИПА С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ
Воротник сорочечного типа с отрезной
стойкой состоит, соответственно, из ворот-
ника и стойки. Технология изготовления
определяется видом воротника. Воротник
может быть цельным по отлету и состоя-
щим из двух деталей (верхнего и нижнего
воротника). Воротник цельный по отлету
легче в обработке, требует меньше затрат
времени, и качество его выполнения пред-
сказуемо хорошее.
Поэтому здесь мы показываем, как из ворот-
ника, состоящего из двух деталей, сделать
воротник цельный по отлету. Лекало ворот-
ника с фигурной линией отлета (илл. 07а)
следует разрезать по указанным линиям и
сдвинуть части так, чтобы получить прямую
линию отлета, перпендикулярную линии
середины воротника (илл. 076). При этом
увеличивается длина концов воротника.
На илл. 08а показан воротник цельный по
отлету, у которого продублирована одна
часть. После дублирования воротник
07а
ф
ф
х:
сс
Ф
"С
разрезать
076
0,3 ст 0,3 ст
сдвинуть для выполнения со сгибом

перегнуть по сгибу отлета лицевой стороной
внутрь и обтачать концы, припуски подрезать,
воротник вывернуть, выправить швы, закре-
пить края воротника (и срезы прокладки)
отделочной строчкой.
Внешнюю и внутреннюю детали стойки сло-
жить изнаночными сторонами наружу, между
ними вложить готовый воротник, уравнять
срезы и обтачать концы (уступы) стойки,
одновременно притачивая воротник к стойке.
Подрезать припуски швов, вывернуть, выпра-
вить шов, приутюжить. На илл. 086 показан
воротник в готовом виде. Й
Ателье 04//2008
техника кроя 45
-
(м. МЮЛЛЕР И СЫН
Все размеры даны в см
Начало см. в «Ателье» № 03/08
Креативный офис
Короткое пальто со смещенной застежкой • МОДЕЛЬ!
часть 2
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94. Основные размерные признаки				
			1/2	1/4	1/8
Kh/P	Рост	180,0 см	90,0	45,0	22,5
Bu/Ог	Обхват груди	96,0 см	48,0	24,0	12,0
Tu/От	Обхват талии	84,0 см	42,0	21,0	
Hu/Об	Обхват бедер	98,0 см	49,0	
Alg/Др	Длина рукава	66,0 см		
Вспомогательные размерные признаки			Вычисления	Прибавки
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	8,3 см	= 1/10 от 1/2 Ог + Зсм	+ 0,5 см
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	26,0 см	= 1/8 Ог + 12 см	4- 2,0 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	47,0 см	= 1/4 Р + 1 см	+1,0 см
Ht/Вб	Высота бедер	22,5 см	= 1/8 Р (измеряется от талии)	
Lg/Ди	Длина изделия	104,0 см	=1/2 Р + 14 см	
At/Bnp.n	Высота проймы спереди	29,0 см	= Впр.з + 3 см	
Rb/Шс	Ширина спины	20,7 см	= 2/10 Ог +1-2 см(при Огдо 100 см)	4- 0,5-1 см
			= 1/10 Ог 4-11-12 см(при Ог свыше 100 см)	
Ad/Ш пр	Ширина проймы	17,0 см	= 1/8 Ог 4- 4 см	4-1-1,5 см
ВЬ/Шг	Ширина груди	21,7 см	= 2/10 Ог +2-3 см	4- 0,5-1 см
Контроль	Общее измерение:	59,4 см ./.48,0 см	=1/2 Ог	
		= 11,4 см	= прибавка на свободу облегания по линии груди	
Ва/Шпж	Ширина пере- да на уровне живота	22,3 см	=1/40т+0-0,5см	4-1-2 см
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению Шг. В представленном случае он учитывается.				
Материал подготовили ОЛЫ А КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Декоративная
строчка
Карманы
с клапанами
со
Шлица
п
S
*
о
О
е
-О
с;
LU
3
Ателье 04//2008
46 техника кроя
1
2
3
ЦУ1. МЮЛЛЕР И СЫН];
•	1	« » г - • f '	 а	* Г > а	«	«	•
димости откор-
ректировать
у линии
середины
воротника
Основой для построения модельной конструкции
пальто служит чертеж базовой основы пальто из
«Ателье» № 09/07, построенный на стройную фигуру,
размер 94 с другими прибавками на свободу облега-
ния (см. таблицу «Размерные признаки с прибавками
для построения чертежа базовой основы мужского
пальто на стройную фигуру, размер 94»).
длина новой
горловины спинки./. 2
2,5
г.-
участок
ПОЛОЧКА
укоротить на величину раствора
вытачки у прореза кармана
Моделирование
Параллельно средней линии спинки начертить
припуск на обработку шлицы шириной 4 см. Длина
шлицы составляет 30 см, нить основы расположена парал-
лельно нижнему участку средней линии спинки.
Полочка конструируется без нагрудной вытачки. Для
этого нужно начертить новую боковую линию и укоро-
тить полочку внизу на величину раствора вытачки у про-
реза кармана.
углубление 0,5
I
Скопировать
о
о

ширина
борта 7
го
с
ф
•О
лз

С2
М
01
ч
ф
Q.
Ф
С
(X
S
I
S
/ ОТРЕЗНАЯ 1 / БОКОВАЯ / ЧАСТЬ	
I 1	
1	Fadenla uf 	 	 	Г>		—
MW 11,4
ГО
с
ф
О
СПИНКА
MW 11,6
II
MW с	
	 длина шлицы 30		л.
Lg 104
Ателье 04//2008
?
техника кроя 47
Параллельно линии середины полочки на
расстоянии 7 см от нее провести линию
края борта под прямым углом к новой
линии низа.
Средняя петля для пуговицы расположена
на 1 см ниже линии талии. Отметить место-
положение двух других петель на 15 см
выше и ниже средней петли. Начертить
петли для пуговиц на расстоянии 2 см от
линии борта. Для определения местопо-
ложения декоративных пуговиц измерить
расстояние от начала петли до линии
середины полочки и перенести получен-
ное значение вправо относительно линии
полузаноса.
На линии борта определить начало линии
перегиба лацкана на 1 см выше верхней
петли.
Горловину по средней линии спин-
ки углубить на 0,3 см, по линии плеча
полочки и спинки расширить горловину
на 0,5 см.
Продлить линию плеча полочки влево.
Отложить по этой линии 2,5 см от вер-
шины новой горловины. Начертить
линию перегиба лацкана через эту точку
и продлить линию вверх. Начертить
справа от линии перегиба лацкана кон-
туры лацкана и часть воротника и ско-
пировать эти контуры слева от линии
перегиба лацкана.
Для конструирования воротника с
отрезной стойкой, не нуждающегося во
влажно-тепловой обработке (в оттягива-
нии), следует отложить по продленной
линии плеча и по линии перегиба лацка-
на отточки их пересечения по 2 см нару-
жу. От крайней точки на продленной
линии плеча и через полученную точку
на линии перегиба лацкана начертить
прямую линию вправо.
От вершины новой горловины отложить
по прямой (пунктир) значение длины
новой горловины спинки минус 2 см до
пересечения с полученной выше прямой
линией.
От полученной точки начертить плавную
линию перегиба воротника. Начертить
линию середины воротника под пря-
мым углом к линии перегиба воротни-
ка. Отложить вверх по линии середины
воротника 6 см - ширина отлета ворот-
ника.
Из полученной точки провести короткий
перпендикуляр влево и оформить срезы
воротника в соответствии с чертежом.
На 1 см ниже линии перегиба воротника
начертить переднюю часть линии среза
стойки воротника.
Участок стойки воротника (заштрихован-
ная область) между срезом стойки ворот-
ника и срезом втачивания в горловину
скопировать для построения отрезной
стойки.
Начертить клапан кармана на линии
входа в карман, на расстоянии 2 см от
нагрудной вытачки на базовой основе
пальто.
Нить основы на полочке расположена
параллельно линии полузаноса, на отрез-
ной боковой части - под прямым углом к
линии низа.
Воротник
Воротник скопировать с чертежа
полочки и дочертить линию среза
стойки на воротнике под прямым углом к
линии середины воротника.
От начала линии среза стойки воротника
провести перпендикуляр к линии перегиба
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
ДЛЯ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94
		1/2	
Ah/Bnp	Высота проймы	47,2 см	23,6 см
Au/Дпр	Длина проймы	58,8 см	29,4 см
Asvu/Шрн	Ширина рукава внизу	32,0 см	16,0 см
Alg/Др	Длина рукава	66,0 см	
Kgh/Вок	Высота оката	19,5 см	= 1/2Впр./. (1/10 от 1/2Впр + 1,5-2 см)
Ab/Шр	Ширина рукава по наклонной	28,8 см	= 1/2Дпр./.0-1см
воротника и продлить этот перпендикуляр
на 2 см внутрь воротника. До полученной
на перпендикуляре точки начертить линию
притачивания стойки к воротнику. На эту
линию перенести измеренное значение
длины соответствующей линии на ворот-
нике.
Скопированный с чертежа участок стой-
ки воротника приложить в зеркальном
отражении к линии притачивания стойки
к воротнику. Начертить отрезную стойку
воротника, отложив по линии середины
воротника 2,5 см.
Стойку воротника скопировать, длину
горловины изделия перенести на соот-
ветствующий срез стойки воротника. При
необходимости
откорректировать
длину стойки и
воротника у линии
середины.
Такой воротник с
отрезной стойкой
не нуждается во
влажно-тепловой
обработке.
На чертеже пока-
зано построение
нижнего воротни-
ка. Для получения
верхнего воротника
следует увеличить
нижний воротник
по отлету и концам
на величину техно-
логического при-
пуска (припуска на
огибание верхним
воротником ниж-
него и припуска
на ширину канта
обтачного шва).
Рукав
Начертить
рукав, ниж-
нюю часть рукава
скопировать с
чертежа. Вырезать
обе части рукава.
Верхнюю и ниж-
нюю части рука-
ва совместить по
линиям локтевых
срезов от линии
локтя вниз и
начертить линии
декоративных
строчек в соответ-
ствии с чертежом.
Ателье 04//2008
48 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Пальто-блейзер
• МОДЕЛЬ 2
Основой для построения модельной
конструкции пальто-блейзера слу-
жит чертеж базовой основы пальто из
«Ателье» № 09/07, построенный на
стройную фигуру, размер 94 с други-
ми прибавками на свободу облегания
(см. таблицу «Размерные признаки с
прибавками для построения чертежа
базовой основы мужского пальто на
стройную фигуру, размер 94»).
•	Расчет Длины пальто-блейзера:
Ди = 1/2Роста + 30—34 см = 122 см
•	Отведение линии середины полочки
по линии низа: 1,2 см
•	Эта модель выполняется с вытачка-
ми на полочках
Моделирование
П Полочку, отрезную боковую
часть полочки и спинку скопи-
ровать с чертежа базовой основы муж-
ского пальто.
Параллельно средней линии спинки
начертить припуск на обработку шлицы
шириной 4 см. Длина шлицы состав-
ляет 42 см, нить основы расположена
параллельно нижнему участку средней
линии спинки.
Начертить новую линию прореза кар-
мана на 2 см ниже первоначальной.
Параллельно линии середины полоч-
ки на расстоянии 2 см от нее провести
линию края борта, под прямым углом к
новой линии низа.
Верхняя петля для пуговицы рас-
положена на 3 см выше линии талии.
Местоположение остальных петель
наметить ниже верхней петли с интер-
валами 6,5 см. Начертить петли на рас-
стоянии 2 см от линии борта.
Оформить нижний участок линии
борта плавной закругленной линией
по лекалу.
Определить начало линии перегиба
лацкана на 1 см выше верхней петли
для пуговицы.
Продлить линию плеча полочки влево.
Отложить по этой линии 2 см от верши-
ны новой горловины. Начертить линию
перегиба лацкана через эту точку и
продлить линию вверх. Начертить
справа от линии перегиба лацкана кон-
туры лацкана и часть воротника и ско-
пировать эти контуры слева от линии
перегиба лацкана.
Для построения нижнего воротника,
который изготавливается из фильца,
следует отложить от вершины новой
горловины полочки значение длины
горловины спинки до пересечения с
линией перегиба лацкана. От получен-
ной точки начертить вправо перпен-
дикуляр к линии перегиба лацкана и
отложить по нему 1,5 см для определе-
ния угла наклона воротника и 2,5 см -
высоту стойки воротника.
Начертить линию втачивания ворот-
ника в горловину, продлив ее до пере-
сечения с продленной вправо линией
раскепа.
Начертить линию середины воротника
под прямым углом к линии среза вта-
чивания воротника.
Оформить лекальные линии воротни-
ка. Проверить длину линии среза вта-
чивания воротника.
Начертить клапан кармана в соответ-
ствии с чертежом.
Нить основы на полочке проходит под
прямым углом к линии низа (вдоль
линии середины вытачки). На отрезной
боковой части полочки нить основы
проходит под прямым углом к линии
низа.
Чертеж рукава здесь не показан, так
как используется рукав к модели 1.
СОВЕТ
ЭКСПЕРТА
Нужно контролировать
длину среза втачивания
воротника в горловину. При
необходимости корректи-
ровку выполнить у середи-
ны воротника.
Ателье 04//2008
техника кроя
длина горловины спинки ./. 0,5
v.Ae
6,5
•2
17,5
4
ПОЛОЧКА
3
та
с
ф
"О
та
II
.6
ф
—
:та
2,5
2,5
и
та
ширина
борта 2



СПИНКА
MW 13,7
ОТРЕЗНАЯ
БОКОВАЯ
ЧАСТЬ
ПОЛОЧКИ
	
	_г— —	Fadenlauf
	
MW 11,4
• I	MW 9	ZJ 1 та I c I ф 1 и 1 та I 11 1 > 1 c I
л 1	। 1	। I	• I	1 в	1 1	1 I	1 1	1	
гм ; • § :	
3 • та ' 1: S	1 1	1 1	1 I	1 I	1 1	1 1	1 I	1 1 В	• I 1	1 I	1 В	1 1	1 1	1 1	1 8	1 1	I 1	i 1	i В	i 1	• 1	1 1	i J	• 1	1 1	i f	* I	i В	1 1	1 1	1 1	1 I	1 1	1	4 J
1	1 1	1 L	T"	Л|
Lg 122
Ателье 04//2008
50 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Куртка
МОДЕЛЬ 3
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКОЙ КУРТКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.				
Основные размерные признаки				
			1/2	1/4	1/8
Kh/P	Рост	180,0 см	90,0	45,0	22,5
Bu/Ог	Обхват груди	96,0 см	48,0	24,0	12,0
Tu/От	Обхват талии	84,0 см	42,0	21,0	
Hu/Об	Обхват бедер	98,0 см	49,0	
А1д/Др	Длина рукава	66,0 см		
Вспомогательные размерные признаки			Вычисления	Прибавки
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	8,3 см	= 1/10 от 1/2 Ог + Зсм	+ 0,5 см
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	26,5 см	= 1/8 Ог + 12 см	+ 2,5 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	46,0 см	= 1/4Р	+ 1,0 см
Ht/Вб	Высота бедер	22,5 см	= 1/8 Р (измеряется отталии)	
Lg/Ди	Длина изделия	88,0 см	=1/2 Р./. 0-2 см	
At/Bnp.n	Высота проймы спереди	29,0 см	= Впр.з + 2,5 см	
Rb/Шс	Ширина спины	22,7 см	= 2/10 Ог + 2,5-4 см (при ОгдоЮО см) = 1/10 Ог + 12,5-14,5 см (при Ог свыше 100 см)	(3,5 см)
Ad/Шпр	Ширина проймы	15,0 см	= 1/8 Ог + 2,5~4,5 см	(3,0 см)
ВЬ/Шг	Ширина груди	21,7 см	= 2/10 Ог + 2-4 см	(2,5 см)
Контроль	Общее измерение:	59,4 см		
		./. 48,0 см	= 1/20г	
		= 11,4 см	= прибавка на свободу облегания по линии груди	
Ва/Шпж	Ширина пере- да на уровне живота	21,5 см	= 1/40т + 0“0,5см	
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значения Шг. В этом случае он считается равным Шг.				
Полочка и спинка
Основой базисной сетки является вер-
тикаль, на которой отточки, располо-
женной на уровне седьмого шейного позвонка
W, отложить вниз значения размерных при-
знаков Rh-Впр.з, Rl-Дтс и Lg-Ди. От точки
Rl-Дтс отложить вниз значение Ht-Вб. Из всех
полученных точек провести перпендикуляры
к основной вертикали - получены горизон-
тальные линии базисной сетки чертежа: осно-
вания шеи, груди, талии, бедер, низа.
Отрезок W-Впр.з на вертикальной линии
базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить влево от базис-
ной вертикали 2,5 см и полученную точку
соединить прямой вспомогательной лини-
ей с серединой отрезка W-Впр.з. По линии
талии отложить от прямой вспомогательной
линии 0,5 см влево и начертить среднюю
линию спинки.
От точки W отложить влево по линии основа-
ния шеи значение Шш.з и провести вверх из
полученной точки вертикаль длиной 2,5 см.
Начертить горловину спинки под прямым
углом к средней линии спинки.
От средней линии спинки по линии груди
отложить влево значение Шс и провести из
полученной точки вертикаль вверх (линия
ширины спинки).
Отложить от линии основания шеи (верх-
ней горизонтали базисной сетки) 3 см вниз
по линии ширины спинки для определения
угла наклоналинии плеча спинки. Провести
вспомогательную линию для определения
длины линии плеча спинки, по вспомога-
тельной линии отложить влево от линии
ширины спинки I см и начертить линию
плеча спинки. От линии груди отложить
вверх по линии ширины спинки 1/4Впр.з и
из полученной точки отложить I см влево по
горизонтали.
По линии груди отложить влево 1/2Шпр
плюс 1,5 см и из полученной точки провести
вниз вертикдтьдо пересечения с линией низа
(вспомогательная боковая линия спинки).
Начертить линию проймы спинки в соответ-
ствии с чертежом.
Ателье 04//2008
техника кроя
51
По линии груди отложить влево пример-
но 5 см для промежутка между спинкой
и полочкой, отсюда начертить вниз вер-
тикаль (вспомогательная боковая линия
полочки). Из полученной точки отложить
влево значение 1/2Шпр минус 1,5 см.
Через полученную точку провести линию
От крайней левой точки на линии груди
отложить вправо значение Шш.з плюс 1 см
для последующего построения горлови-
ны полочки. Начертить перпендикуляр к
линии середины полочки через точку Впр.п,
отмеченной на линии перед проймой.
По полученному перпендикуляру (верхняя
линия базисной сетки чертежа полочки)
отложить вправо I см от линии середины
полочки. Соединить полученную точку с
точкой пересечения линии груди и линией
середины полочки. По верхней базисной
линии чертежа полочки отложить вправо
Шш.з плюс 1 см и соединить полученную
точку с соответствующей точкой на линии
груди вспомогательной наклонной линией.
От верхней линии базисной сетки чертежа
полочки отложить вниз значение Шш.з
плюс 2 см по вспомогательной наклонной
линии и влево начертить перпендикуляр к
ней от полученной точки.
Определить угол наклона линии плеча
полочки (зависит от особенностей фигуры):
по линии перед проймой отложить вниз
от верхней линии базисной сетки чертежа
полочки 4,5 см. Через полученную точку
начертить вспомогательную линию к вер-
шине горловины полочки. От вершины
горловины полочки по вспомогательной
линии отложить значение длины линии
плеча спинки минус 0,5-1 см.
Линию плеча на полочке и спинке пере-
нести в сторону полочки на I см; у проймы
опустить линию плеча на 0,5 см и офор-
мить конечный участок линии плеча плав-
ной линией. Начертить линию проймы
полочки.
По линии талии отложить от боковых линий
внутрь по 1,5 см. Начертить боковые линии
от линии груди до полученных точек. От
линии талии боковые линии чертятся по
прямой через точки пересечения линии
бедер и вспомогательных боковых линий до
линии низа.
Начертить линию низа спинки под прямым
углом к боковой линии (см. чертеж).
Измерить длину боковой линии спинки от
линии талии до линии низа и перенести
полученное значение на боковую линию
полочки. Это значение плюс 1 см также
перенести на линию середины полочки от
линии талии вниз.
Проконтролировать прибавку на свободу
облегания в области груди, талии и бедер.
Детали кроя вырезать, проверить длины
линий и их сопряжения.
вверх и вниз до линии бедер (линия перед
проймой).
От линии груди отложить вверх по линии
перед проймой 1/4Шпр (получен передний
контрольный знак втачивания рукава Ае),
1/4Впр.зи Впр.п.
От линии перед проймой отложить по
линии груди влево значение Шг, по линии
талии отложить значение Шпж. Поскольку
значение Шпж меньше значения Шг, счи-
тается, что Шпж = Шг. Начертить линию
середины полочки через крайнюю левую
точку на линии груди.
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
ДЛЯ МУЖСКОЙ КУРТКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94
1/2
Ah/Bnp	Высота проймы	45,4 см	22,7 см	I
Au/Дпр	Длина проймы	54,0 см	27,0 см
Asw/Шрн	Ширина рукава внизу	32,0 см	16,0 см
Alg/Др	Длина рукава	66,0 см	
Kgh/Вок	Высота оката	15,7 см	= 1/2Впр ./. б,5-7,5 (7 см)
Ab/Шр	Ширина рукава по наклонной	24,0 см	= 1/2Дпр ./. 2,5-3,5 (3 см)
Ателье 04//2008
52 техника кроя
I • Г I I i i I I ! • ! I I ГН 4 I ! ПТ
4 Гм. МЮЛЛЕР И СЫН!
.........Ь- .....	-	— -d
Рукав
Измерить Длину проймы на черте-
же. Измерить Высоту проймы
полочки и спинки в соответствии с черте-
жом и суммировать полученные величины.
Рассчитать размерные признаки рукава.
Основой базисной сетки является вертикаль.
От исходной точки А отложить вниз по
вертикали значения Вок и Др. От точки,
определяющей Др, отложить вверх и вниз
по 1,5 см - получены уровни нижних точек
на линиях переднего и локтевого перекатов
рукава соответственно.
Определить местоположение линии локтя.
как показано на чертеже, и провести из всех
точек вправо горизонтальные линии.
От точки, определяющей Вок, отложить
вверх 1 /4Шпр - получена точка Ае.
По линии локтя отложить 1,5 см вправо от
основной вертикали и начертить линию
переднего переката рукава.
Начертить линию низа рукава, отложив
от нижней точки переднего переката по
наклонной прямой значение 1/2Шрн до
пересечения с линией, определяющей
длину линии локтевого переката.
Величину отложенного отрезка (1/2Шрн)
плюс 4-5 см (здесь: 4,5 см) перенести на
линию локтя, отложив ее вправо от линии
переднего переката рукава. Соединить
полученную точку с крайней правой точ-
кой на линии низа - получена нижняя
часть линии локтевого переката рукава.
От точки Ае отложить по наклонной
прямой значение Шр до пересечения ее
с верхней базисной линией и из получен-
ной точки провести вертикаль вниз.
По полученной вертикали отложить вниз
1 /4Шпр и из полученной точки провести
перпендикуляр влево и вправо.
Верхнюю линию базисной сетки рукава
разделить, как показано на чертеже, и
начертить вспомогательные линии для
построения оката рукава.
Для построения линий переднего среза
частей рукава отложить от линии перед-
него переката рукава 4 см наружу и 4 см
внутрь.
Начертить линии передних срезов обеих
частей рукава (обе линии параллельны
линии переднего переката рукава).
Начертить линию оката рукава. Для
построения линии оката на переднем
участке верхней части рукава надо скопи-
ровать участок оката между контрольным
знаком Ае и точкой пересечения линии
оката рукава с линией переднего среза
нижней части рукава и перенести его
форму влево от линии переднего пере-
ката рукава.
Для определения длины переднего среза
верхней части рукава скопировать уча-
сток линии низа рукава от линии перед-
него переката до линии нижнего среза
рукава и перенести его наружу относи-
тельно линии переднего переката.
Начертить линии локтевых срезов на
частях рукава.
Нижнюю часть рукава скопировать с
чертежа и проверить сопряжение линий
срезов частей рукава.
Проверить вел ичину посадки по окату рука-
ва. Она должна в зависимости от свойств
материала составлять 8-10% от Дпр.
Для изменения величины посадки по
окату рукава можно начертить линию
разреза от высшей точки оката рукава
до нижней точки линии локтевого среза
рукава. При необходимости рукав разре-
зается по этой линии и полученные части
накладываются друг на друга или раздви-
гаются на нужную величину.
2
отложить от ''2,5
переднего края
воротника
1/2 ширины
застежки-молнии
Моделирование
Пройму полочки углубить на 1 см,
измерить длину боковой линии
полочки, перенести полученное значение
на боковую линию спинки, начертить
новые линии проймы полочки и спинки.
Расширить горловину полочки и спинки на
1 см. Углубить горловину спинки по сред-
ней линии на 0,7 см. Горловину полочки
по линии середины углубить на 3 см. От
линии середины полочки отложить впра-
во половину ширины застежки-молнии
(здесь: 0,6 см) и провести новую линию
середины полочки. Определить ширину
планки (здесь: 8 см) и начертить линию
притачивания планки на расстоянии поло-
вины ширины планки. Половину ширины
планки отложить от первоначальной линии
середины полочки.
Измерить длину линии притачивания
планки к полочке и на основе получен-
ного значения начертить планку соот-
ветствующей длины и шириной 8 см.
Отметить местоположение кнопок.
На полочке начертить карманы в соот-
ветствии с чертежом.
Нить основы на полочке проходит парал-
лельно линии середины, на спинке — под
прямым углом к линии низа.
2
Воротник
Основой базисной сетки явля-
ется горизонталь. Измерить
модельную горловину спинки и
полочки и суммировать полученные
значения.
Из исходной точки отложить влево
полученное значение длины горлови-
ны спинки и полочки минус 0,5 см.
От крайней правой точки отложить
9 см вертикально вверх. Через край-
нюю левую точку начертить вертикаль
(линия переднего края) и отложить по
ней 2,5 см вниз от базисной горизон-
тали.
Разделить базисную горизонталь на
две части. Переднюю часть разделить
еще раз на две части. От середины
базисной горизонтали отложить вер-
тикально вниз 1,2 см, от первой чет-
верти — 2,5 см.
длина модельной горловины ./. 0,5
Ателье 04//2008
эволюция кроя
СЮРРЕАЛИЗМ
И МОДА КОНЦА 1930-Х
Текст_ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
С СЕРЕДИНЫ 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА ПОМИМО
ЗВЕЗД ЭКРАНА ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В НЕМАЛОЙ СТЕ-
ПЕНИ ОКАЗЫВАЕТ МОДНОЕ В ТО ВРЕМЯ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ -
СЮРРЕАЛИЗМ.
Эльза Скиапарелли
Свою первую студию и мага-
зин в Париже на Рю-де-ля-
Пэ (Rue de la Paix) Эльза
Скиапарелли открыла в
1928-м году, а несколь-
ко лет спустя - она уже признанный
лидер, создатель нового направления в
моде. И хотя в это же время продолжают
работать такие замечательные художни-
ки, как Мадлен Вионне, Коко Шанель,
Эдвард Молино, Алис Грэ, Жанна
Ланвен, сестры Калло, именно творче-
ство Скиапарелли ярко выражает дух
эпохи с ее тревожными предчувствиями
войны.
Костюмы Скиапарелли были хоро-
шо и просто скроены. Они отличались
выразительными цветовыми акцентами
(илл. 05, 10) и смелыми преувеличения-
ми по линии плеч (илл. 04, 09). И если
Шанель хорошо чувствовала мальчи-
шеский стиль, то Скиапарелли лучше
всего понимала стиль зрелой женщины
и ввела его в моду. Главной особенно-
стью нового образа была ориентация
на возраст, переступивший порог без-
заботной молодости, и силуэт, который
существенно расширился в плечах, но
сохранил тонкую талию и узкие бедра.
В середине 1930-х большинство париж-
ских кутюрье уже показывали модели,
которые зрительно увеличивали плечи,
что привлекало внимание к верхней части
женской фигуры. Для этого использова-
лись рукава с широкой головкой, зало-
женной складочками, рукава реглан с
кокеткой, воланы на плечах, широкие
реверы*, крупные банты на груди, мехо-
вые горжетки, шарфы и т.п. (илл. 01,02,
02а,09). Коллекции Скиапарелли, как
02а
03а
*реверы — отвороты, лацканы у пальто
и жакетов.
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Тому влиянию, кото-
рое сюрреализм ока-
зал на моду, мир во
многом обязан Эльзе
Скиапарелли - так счи-
тали ее современники. С
первых же шагов своего
творчества она вдохнов-
ляется причудливыми
образами художников-
сюрреалистов.
утверждали современ-
ники, были наиболее
эффектными и ярки-
г ми* 1933-м пресса
писала: «Крайне инди-
видуальная роскошь ее
нарядов (илл. 04—06, 09, 10)
стоит в стороне и выделяется,
словно маяк, на фоне которо-
го остальные модели выглядят
лишенными характера...»
Образы
сюрреалистов
Добиваясь пре-
дельной выра-
зительности и
неординарности
своих созданий,
I® Скиапарелли нередко транс-
формирует в дизайне костю-
ма искания своих друзей-
художников.
Ее не смущали и не шокировали
странные образы, рожденные причуд-
ливой фантазией художников, кото-
рые можно было увидеть в журналах
тех лет: леди в вечерних платьях,
несущие их собственные головы или
сидящие с метлами и ведрами на горах
Ателье 04//2008
эволюция кроя 55
хлама, модели, позирующие перед разбитым зеркалом и
т.п. Напротив, самые невероятные видения привержен-
цев сюрреализма пробуждают в Скиапарелли страсть
к экстравагантности в дизайне костюма. Эпатажное
творчество друзей-сюрреалистов, таких известных
художников, как Рауль Дюффи (Raul Duffy), Джорджо
де Кирико (Giorgio de Chirico), Павел Челищев (Pavel
Tchelitchew), Сальвадор Дали (Salvador Dali), отвеча-
ет природе дизайнерского таланта Скиапарелли и во
многом становится источником ее вдохновения и ори-
гинальных идей, прямо или опосредованно воплотив-
шихся в костюме.
Так, образ «божественного безумия» - «Город-комод»
Сальватора Дали (илл. 07) - отражается в очертаниях
геометрических линий,
расположении и
характере декора,
объединяющих четко
выстроенную ком-
позицию костюма
деловой женщины
(илл. 08).
Дружеское, твор-
ческое общение с
представителям и
авангардного искус-
ства, собственная
расположенность к
эксцентрике вдох-
новляют Скиап, как
ее называли друзья,
на создание обычных
повторяющая очертания
фигуры известной актри-
сы и преданной клиентки
Скиапарелли - Мей Уэст, и
пуговицы в виде рыбок или
цирковых гимнастов.
Шокирующая
мода
Придуманные
модельером
и введенные
в моду дета-
ли, аксессуа-
ры и мотивы вышивок так
или иначе нарушали тра-
диционные представления
о красоте и часто просто
шокировали. Черные сви-
тера ручной вязки с кон-
трастным рисунком, изо-
бражавшим рентгеновские
снимки грудной клетки,
шарфы из тканей с «газет-
ным» рисунком, замыс-
ловатые кольца, броши,
банты. Один из бантов был
любимого Скиап так назы-
шокируюшего розового цвета
ваемого
(shoking pink), введенного ею в моду:
богато вышитый гагатами и черными
предметов с неожи-
данным контекстом
и подчас с шоки-
рующим эффектом.
Так в коллекции
Скиапарелли появ-
ляются знаменит а я
шляпка в виде пере-
вернутого башмака
с розовым каблу-
ком, придуманная
Дали, как и дамская
сумочка в виде теле-
фонного аппарата.
Капризной фантази-
ей дизайнера рожде-
на и форма флакона
для ее первых духов,
пайетками, напоминающий одновре-
менно и набедренную повязку древ-
них, и давно вышедший из моды
турнюр (илл. 05). Шокирующим
розовым отделана роскошная
накидка к вечернему туалету (илл.
04). Первые духи, выпушенные
Скиап в 1938 году, получили
\ название «Шокирующие».
«Шокирующая жизнь» - так
была названа автобиографи-
ческая книга Скиапарелли.
Издавна знакомое поня-
тие «шокирующий» пере-
давало новые настроения
1 эпохи, когда шокировать
значило быть модным.
Скиап первой опро-
бовала ткани с грубой
рельефной фактурой, из
которых делала и платья,
i и жакеты, считая это
своей наиболее удачной
находкой. Она выводи-
ла на подиум модели,
облаченные во всевоз-
можные синтетические
и полимерные материалы: одним из
таких изделий была накидка из сере-
бристой сетки, украшенной объемным
декором из целлофана того же шоки-
рующего розового цвета (илл. 04).
Ателье 04//2008
56 эволюция кроя
Конструктивные
идеи
Необходимо
отметить, что
крой по косой
нити, цен-
ность которого
была открыта и подтверждена
восхитительными конструк-
торскими опытами Мадлен
Вионне, остается в арсенале
ведущих модельеров по сей
день, как одно из драгоцен-
ных завоеваний искусства
создания костюма.
Чертежи кроя вечерних пла-
тьев Скиапарелли, впрочем,
так же, как и других дизай-
неров того времени, дают
представление о конструк-
тивном упрощении костюма
предвоенных лет по срав-
нению с предыдущим периодом (см.
«Ателье» № 02/08).
На чертеже послеобеденного платья
1936 года(илл. 11, 11а) видно,что оно
частично скроено по косой. Это -
юбка, состоящая из трех частей А, В,
С, и рукав D, присборенный по всей
длине центральной части Е. Боковое
полотнище юбки В слегка задрапи-
ровано по линии бедер под пластро-
ном С, ниспадающим легкими фал-
дами. Жесткие прокладки F служат
для образования прямой линии плеч.
Сзади по спинке платья и в левом
боковом шве - застежки-молнии. Это
платье, как и любое другое, скроен-
ное по косой, делалось на чехле. По
описанию, платье было выполнено
из мягкой шерсти ультрамаринового
цвета.
Особенно обращают на себя внимание
конструктивный минимализм и чет-
Скиап предложила модницам вместо драгоцен-
ностей ожерелья из
пластика; она впер-
вые стала исполь-
зовать
молнию
застежку-
в женской
и в числе
одежде
первых
модную
«бутик», в котором
продавала экстра-
вагантные вещицы.
Современники сви-
детельствуют, что
бутик Скиапарелли
привлекал туристов
почти так же, как
исторические памят-
ники Парижа.
открыла
лавку —
Ателье 04//2008
эволюция кроя 57
кие линии длинного, в пол, послеобе-
денного платья с вышивкой на груди
(илл. 12, 12а, б). Линии конструкции
предельно просты, но именно эта
простота наполняет энергией лако-
ничную трехмерную форму. Черный
шерстяной креп, из которого сдела-
но платье, его пластичная структура,
поглощающая свет, создает лишен-
ную бликов и рефлексов поверхность,
которая как
бы высе-
кает из
простран-
ств енной
среды ком-
п а к т н у ю
12а
форму, созданную худож-
ником.
Передняя часть платья А
и заднее полотнище юбки
В скроены по долевой.
Спинка лифа С выкроена
по косой нити. Короткие
рукава D, с жесткими
прокладками внутри и
собранные по окату, зри-
тельно спрямляют линию
плеч. Расположенный
спереди на лифе крупный
рисунок, изображающий
стилизованные цветы -
оригинальный художест-
венный прием Скиапа-
релли. Аскетически стро-
гая пластическая форма
словно взрывается свер-
кающим
узором,
пробуждая
в зрителе
ощущение
уникаль-
ности уви-
денного
(илл. 12а).
В вышив-
ке исполь-
зован искусственный
жемчуг, стеклярус и
бисер же м чужного
оттенка. Листья и стеб-
ли узора выполнены
золотой металлической
нитью, крученой и пло-
ской. В левом боковом
шве платья располо-
жена пластмассовая
застежка-молния. Оно
было дополнено пря-
мым шелковым чехлом.
Еще более лаконично
решена конструкция
вечернего платья из
тяжелого шелкового
джерси каштаново-
го цвета (илл.13, 13а).
Учитывая пластичность трикотажа,
Скиапарелли делает минимальное
количество швов. Не считая крохот-
ных плечевых швов и шва притач-
ки двух небольших элементов В на
спинке, платье А имеет шов спере-
ди и шов сзади, посередине спины.
Передний шов слегка задрапиро-
ван от выреза до середины бедер, в
нем расположена застежка-молния.
Скиапарелли ввела в моду четкую
определенность линий и ясность
конструкции, придававшие ее вещам
так ценимое сегодня ощущение ком-
форта. Экстравагантность и своео-
бразная роскошь ее платьев, как
отмечали исследователи, создава-
лись на основе оригинального деко-
ра: крупного, яркого, фактурного,
часто неожиданной тематики (илл.
03а, 06). В цветовых
ИЛЛЮСТРАЦИИ 1
^.Картинки из модного журнала. 1938, 1936. .Музей Киото. Скиапарелли. Вечернее пальто.
1936. .Музей Киото. Скиапарелли. Вечерняя накидка с декором из целлофана. 1937. .Скиапарелли. Бант
с вышивкой к вечернему платью. 1937. .Музей Киото. Скиапарелли. Пелерина с золотой вышивкой. 1938.
.Сальвадор Дали. Город-комод. 1936. .Скиапарелли. Костюм «Письменный стол». 1936.: ? .Скиапарелли.
Плащ шокирующего розового цвета. Конец 1930-х. „Скиапарелли. Жакет с вышивкой. Середина 1930-х.
.Жаннет Арнольд. Рисунок и чертеж послеобеденного платья (автор неизвестен). 1936.	.Жаннет
Арнольд. Скиапарелли. Рисунок и чертеж вечернего платья. 1
вечернего платья. 1938.
__________________________________________________________________________
Скиапарелли. Рисунок и чертеж
сочетаниях, соеди-
нении различных
фактур тканей, кон-
структивных наход-
ках, в соотношении
декора и плоскости
модели — во всем
этом виден неорди-
нарный художник,
результаты творче-
ства которого явля-
ются подлинными
произведениями
искусства. Й
Ателье 04//2008
Romeo Santamaria
золотые тени.
Вити комментарии и вопросы Инне Кальман присылай-
те но e-mai/: b2bsite@konliga.ru или по адресу: 101000,
Москва, Главпочтамт, а/я 385, журнал «Ателье».
МОДНО
ИННА КАЛЬМАН
стилист журнала «Ателье»
оворят, если покрыть человека золотом, он
умрет. Наверное, от счастья. А многие, увидев
такое, тоже могут умереть. От зависти. Невоз-
можно остаться равнодушной, когда видишь зо-
лотую сумку, туфли, пояс, плащ или платье. До
недавнего времени более модным было белое золото -
его считали благородным и стильным. Но сейчас жел-
тое золото вновь реабилитировано. Аналитики моды
подчеркивают не его аляповатость и избыточность,
а жизнерадостность и нарядность. Желтое золото
как нельзя лучше соответствует изменившемуся за
последние 10 лет обществу, которое, устав от ин-
теллектуальных игр, снова делает ставку на про-
стые истины: друзья, отдых, веселье, секс.
ОДЕЖДА -
матовый блеск.
СУМКИ -
лакированная кожа.
МАКИЯЖ -
Ателье 04//2008