ВЭСоколо&скиО
PH. Алимов
СЕЛЬСКИЙ
UHquBuqyaAbNbiO
ЖИЛОЙ
дом
(Справочное пособие)
МИНСК
«УРАДЖАЙ»
1985

ББК 38.711 я2
С 59
УДК 728.6(035.5)
Рецензент:	руководитель сектора архитектуры села
КиевНИИТИ, доктор архитектуры Ю. Ф. Хохол
Соколовский В. Э., Алимов Р. Н.
С 59 Сельский индивидуальный жилой дом: (Справ,
пособие).— Мн.: Ураджай, 1985.— 208 с., ил., 8 л. ил.
В пер.: 1 р. 40 к.
По какому проекту в зависимости от состава семьи и наличия
денежных средств удобнее вести строительство? Какие лучше исполь¬
зовать материалы и инструмент при внешней и внутренней отдел¬
ке дома? На эти и другие вопросы читатели найдут ответ в пособии.
В книге даны также полезные советы по ремонту и реконструкции
дома.
Для работников районных управлений капитального строительст¬
ва, архитекторов, прорабов, мастеров совхозов и колхозов, индиви¬
дуальных застройщиков.
3205000000—0048|	81	ББК	38.711я2
С М305(05)—85
Владимир Эдуардович Соколовский, Рес Никитович Алимов
Сельский индивидуальный жилой дом
(Справочное пособие)
Редактор Е. А. Мишанова Мл. редактор И. А. Мотевич. Художники:
С. В Баленок, Ю. Э. Коляденко, С. В. Стрельский. Художественный редак¬
тор С В Стрельский. Технический редактор А. Н. Хейфец. Корректор
В А Вишневская.
ИБ № 1343
Сдано в набор 25.06 84. Подписано к печати 28.11.84. АТ 00766. Формат
84Х1087з2. Бумага книжн.-журн. Гарнитура литературная. Высокая печать.
Уел. печ. л. 10,92+0,84 вкл. Уел. кр.-отт. 14,49. Уч.-изд. л. 12,99+0,91 вкл.
Тираж 80 600 экз. Заказ 523. Цена 1 р. 40 к.
Издательство «Ураджай* Государственного комитета Белорусской ССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск-4, прос¬
пект Машерова, 11
Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО
им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная. 23.
© Издательство «Ураджай», 1985

ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране забота о человеке, условиях его труда и быта
всегда были в центре внимания партии и правительства. Важнейшее
условие социального и экономического развития деревни — совершен¬
ствование сельского жилищного строительства, в том числе индивиду¬
ального. Новый этап в его развитии определен постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии строи¬
тельства индивидуальных жилых домов и закреплении кадров на се¬
ле», принятом в 1978 г. В соответствии с этим постановлением на
селе должно расширяться строительство благоустроенных домов с
надворными постройками для содержания скота и птицы.
В последнее время индивидуальные жилые дома строятся по ти¬
повым и экспериментальным проектам, разработанным проектными
организациями. Наибольшее применение находят проекты, выполнен¬
ные институтом «БелНИИгипросельстрой». Они используются не
только у нас в Белоруссии, но и далеко за ее пределами. В эксплуа¬
тации зарекомендовали себя 2-, 3-, 4-комнатные одноэтажные, 4-,
5-комнатные мансардные и с квартирами в двух уровнях, кирпичными
стенами дома, обеспеченные полным инженерным оборудованием.
Эти дома имеют два входа: парадный, ведущий в прихожую, объеди¬
няющую общую комнату и спальни, и хозяйственный, связанный с
кухней и подсобными помещениями. Такими домами застроены по¬
селки «Снов» Несвижского, «Крупица» Минского, «Жемчужный»
Барановичского, «Оношки» Несвижского района и многие другие.
Однако жизнь предъявляет новые требования к улучшению объемно¬
планировочных решений, комфорту, благоустройству, увеличению
площадей жилых и г щеобных помещений, организации личного под¬
собного хозяйства. Эти и другие требования даны в дополнениях к
«Строительным нормам и правилам», утвержденным Госстроем
СССР в июне 1978 г. С учетом новых СНиПов, а также возросших
запросов сельских жителей в БелНИИгипросельстрое разработаны
новые серии проектов домов для индивидуального строительства со
стенами из кирпича и других местных материалов. Возводить их
предусматривается подрядными организациями, хозяйственным спо¬
собом и силами застройщиков. Развивается и кооперативное жилищ¬
ное строительство с'привлечением средств сельского населения. Преду¬
сматриваются меры по стимулированию индивидуальных застройщи¬
ков льготными долгосрочными кредитами. Совет Министров СССР
принял постановление «О жилищно-строительной кооперации», в ко¬
тором объединены все ранее принятые правительством решения по
данному вопросу. В постановлении предусмотрен ряд новых положе¬
ний о кооперативном жилищном строительстве,' в частности в сель¬
ской местности.
3

Жилищно-строительные кооперативы создаются не только при
исполкомах местных Советов народных депутатов, предприятиях,
учреждениях, организациях, но также в колхозах, совхозах и других
общественных организациях. В сельской местности разрешается стро¬
ить кооперативные одноквартирные и двухквартирные жилые дома
усадебного типа, а также многоквартирные блокированные жилые
дома с надворными постройками для ведения личного подсобного
хозяйства (за исключением населенных пунктов, в которых земель¬
ные участки под индивидуальное жилищное строительство не отво¬
дятся).
Уменьшен размер собственных средств жилищно-строительных
кооперативов, которые они должны вносить в банк до начала строи¬
тельства, увеличен размер банковского кредита, предоставляемого
кооперативам, а также до 25 лет увеличен срок погашения этого
кредита. Банковский кредит будет предоставляться жилищно-строи¬
тельным кооперативам, исходя из сметной стоимости строительства
дома и с учетом стоимости надворных построек.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций предо¬
ставлено право направлять по согласованию с профсоюзными орга¬
низациями средства фондов экономического стимулирования на ока¬
зание безвозмездной материальной помощи и частичное погашение
банковского кредита, выданного на кооперативное жилищное строи¬
тельство, работникам, проработавшим на этих предприятиях, в
учреждениях и организациях не менее 5, а молодоженам — не менее
2 лет. Подобный порядок рекомендуется установить также и в кол¬
хозах. Строительство внепоселковых и внутрипоселковых инженер¬
ных коммуникаций и сооружений предусматривается за счет госу¬
дарственных и колхозных капитальных вложений.
Развитие на селе индивидуального строительства, повышение
уровня комфорта сельского жилища способствует решению важной
социально-экономической задачи — закреплению кадров в сельском
хозяйстве.

1.	УСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
ПЛАНИРОВКА
Жилые дома, применяемые в сельском строительстве Бело¬
руссии, по принципу организации приусадебного или приквар-
тирного земельного участка подразделяются на усадебные и
безусадебные. К первым относятся здания, квартиры которых
имеют непосредственную связь с участком; ко вторым — зда¬
ния с отсутствием этой связи.
Земельные участки для колхозников и рабочих совхозов
выделяются в соответствии с действующим законодательством,
в зависимости от количества членов семей и степени их уча¬
стия'в общественном производстве. Размеры их колеблются
в пределах от 0,3 до 0,5 га. В поселках с застройкой човоенных
и первых послевоенных лет весь земельный участок предусмат¬
ривался при доме. Плотность застройки была чрезвычайно
низкой и составляла 2—4 %. В дальнейшем, с целью уплотне¬
ния застройки и сохранения общих размеров земельного
участка часть его стали выделять при усадьбе, а часть выно¬
сить за пределы населенного пункта. Это значительно сокра¬
тило площадь застройки под жилую территорию и способство¬
вало благоустройству поселков. В настоящее время размер
земельного участка в пределах населенного пункта определен
постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР и не пре¬
вышает 0,10 га. Фактические размеры участков в поселке за¬
висят от типа жилого дома, количества квартир в нем, архи¬
тектурно-планировочного приема размещения зданий, сани¬
тарных и противопожарных разрывов и составляют от 0,10 до
0,20 га. Большую роль в определении площади участка играет
потребность в подсобном личном хозяйстве различного объема
(в зависимости от материальной обеспеченности семьи).
К жилым домам усадебного типа относятся одно- и двух¬
этажные дома, имеющие обособленный вход в квартиры. Мак¬
симальная площадь участка — 0,10—0,12 га. Предусматрива¬
ется он, как правило, при одно- или двухквартирных, одно¬
этажных и двухэтажных жилых домах с квартирами в двух
уровнях. В его состав входят такие основные элементы: хозяй¬
ственный сарай, летняя кухня, компостная яма, дворовая
уборная, скамья, пергола, цветочница, выгульная площадка
для скота и птицы, плодовый сад, огород, палисадник (рис. 1).
Палисадник способствует изоляции дома от уличного шума
и пыли, а также выполняет функции декоративного элемента.
5

ыдНяд Sw6fflffl|niHBWilCT4SMSBiSSt?3djB
Eggs еЕва BffiaMfflSiisig
Рис. 1. Варианты расположения одноквартирного жилого дома:
1— одноэтажный жилой дом, 2 — гараж, 3 — хозяйственный сарай, 4 — летняя кухня, 5 — компостная яма, 6— убор«
ная. 7 — садовая скамья, 8 — пергола, 9 — цветник, 10 — выгульная площадка для скота, 11 — плодовый сад, 12 —,
огород, 13 — палисадник.

Ширина его в проектах и на практике обычно равняется 4—
6 м, средняя величина площади — 50 м2. Размеры участка
позволяют вести подсобное личное хозяйство в полном объеме.
Все надворные постройки группируются на хоздворе, пло¬
щадь которого обычно составляет 180—200 м2. В случае отсут¬
ствия канализации и центральной системы мусороудаления на
территории хоздвора располагают надворную уборную, мусор¬
ный ящик и выгребную яму. Расстояние от жилого дома до
хоздвора обычно принимается равным 12—25 м. Хозяйственные
постройки очень удобно размещать в глубине участка в тех
случаях, когда предусматриваются скотопрогоны, проходящие
по тыльной границе участков. Такое решение позволяет осво¬
бодить жилые улицы от хозяйственных перевозок и прогона
скота и более рационально использовать территорию приуса¬
дебного участка, так как освобождается площадь, занимаемая
подъездом к хоздвору со стороны улицы. Примером подобной
организации жилой территории является усадебная застройка
в колхозе «Прогресс» и в совхозе «Новодворский» Гроднен¬
ской, в совхозах «Новобелицкий» Гомельской и «Селюты» Ви¬
тебской области. Большая удаленность хозяйственных постро¬
ек создает некоторые неудобства в обслуживании индивиду¬
ального хозяйства.
Свободная от застройки площадь приусадебного участка
распределяется следующим образом: территория между жи¬
лым домом и красной линией улицы используется для устрой¬
ства палисадников. За домом обычно размещают фруктовый
сад, являющийся как, бы санитарно-защитной зоной между
домом и хозяйственным двором. Часть территории, примыкаю¬
щую к хоздвору, отводят под огород. Изложенный принцип
планировки участка основан на лучших образцах традицион¬
ной крестьянской усадьбы. Приведенное решение исключает
такие отрицательные стороны, как нарушение санитарных
норм размещения хозпостроек, излишняя ширина участка и пр.
Второй тип жилых домов, применяемых в сельском строи¬
тельстве,— это секционные дома на 4—8—12 квартир. При
решении застройки центральной части поселков такими дома¬
ми приусадебные участки площадью 0,1 га не целесообразны
по экономическим соображениям—увеличивается протяжен¬
ность улиц, инженерных сетей, уменьшается плотность за¬
стройки. В этом случае более подходят приквартирные участ¬
ки площадью 0,02—0,03 га, располагаемые непосредственно за
хозяйственными постройками. Последние блокируют по числу
квартир в единое здание и размещают не ближе 50 м от жилых
домов. Пространство между жилым домом и хозпостройкой
благоустраивают и озеленяют. В этой зоне размещают игровые
площадки для детей, устанавливают опоры для сушки белья,
чистки ковров и других целей.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
Сельское строительство Белоруссии ориентируется сейчас
на обеспечение семей отдельными благоустроенными домами
с приусадебными участками и надворными постройками для
домашнего скота, птицы и личных транспортных средств. Есть
новые типовые проекты хозяйственных построек и пристраи¬
ваемых гаражей (рис. 2, 3, 4)1.
Участок, отводимый под строительство сельского одноквар¬
тирного или блокированного дома, рекомендуется делить на
следующие зоны: 1) Территория, занятая жилым домом (блок-
квартирой) с пристроенными к нему неотапливаемыми поме¬
щениями. 2) Хозяйственные постройки с площадками перед
ними (хозяйственный двор). 3) Огород. 4) Фруктовый сад.
5) Цветник или площадка с декоративными растениями (зона
отдыха).
При размещении этих зон необходимо учитывать располо¬
жение коммуникаций — жилой улицы и скотопрогона.
Чтобы защитить жилой дом от шума и пыли, его необходи¬
мо расположить, отступив от красной линии улицы на расстоя¬
ние 4—б м. Перед ним предусмотреть озелененную зону.
Хозяйственную зону надо по возможности изолировать.
Сад целесообразно разместить ближе к дому, а огород и
животноводческие хозяйственные постройки отнести вглубь
участка с соблюдением санитарных и противопожарных разры¬
вов между жилым домом и хозяйственными постройками. Это
улучшит санитарно-гигиенические условия дома, а также по¬
зволит в дальнейшем использовать территорию участка для
уплотнения жилой застройки поселка.
Хозяйственные помещения должны иметь удобную и близ¬
кую связь со скотопрогоном.
Чтобы повысить экономичность планировочных решений
приквартирных участков, хозяйственные зоны соседних участ¬
ков желательно располагать смежно.
К числу хозяйственных помещений, которые включаются
в состав планировки усадьбы, относятся: помещения для содер¬
жания скота и птицы; хранения кормов и инвентаря по уходу
за скотом, продуктов питания, хозяйственного инвентаря, топ¬
лива; приготовления кормов.
Помещение для скота (корова с приплодом, телка, свино¬
матка с приплодом, свинья на откорме) и птицы (куры, гуси,
утки и пр.), хранения концентрированных кормов, хозинвента-
ря, грубых кормов следует объединять в одну надворную
постройку — блок. В зависимости от объема подсобного хозяй¬
ства одной семьи этот блок проектируют трех типов (табл. I).
1 Б е г а н с к а я Г. А. и др. Проекты жилых домов для инди¬
видуального и кооперативного сельского строительства.— Минск:
Полымя, 1979.
8

Таблица 1. Рекомендуемые состав и площадь помещений хозяй¬
ственного блока
Помещение
Развитый
набор,
тип I
Средний
набор,
тип II
Минималь¬
ный набор,
тип III
Площадь, м
<
Для содержания скота и птицы
27
12
5
Для хранения концентрированных
кормов
5
3
1
Для хранения грубых кормов
Для хранения инвентаря по обслу¬
живанию скота
3
3
3
Проходы, шлюзы и другие помещения
(до 15 % общей площади)
5
2
1
Итого
40
20
10
Приведенные в табл. 1 площади обосновываются следую¬
щими нормативами: на корову с приплодом — 7,5 м2, одну ко¬
рову — 5,0, телку — 5,0, свиноматку с приплодом — 5,0, свинью
на откорме — 2,5, овцематку с приплодом — 1,8—2,0, ярку —
1,8—2,0, птицу — 0,2—0,4 м2. Возможны варианты сочетания
скота и птицы в хозяйстве одной семьи. Состав и площадь по¬
мещений для скота и птицы в конкретных случаях строитель¬
ства допускается корректировать, не превышая норм содержа¬
ния скота и птицы в личном пользовании, предусмотренных
уставом колхоза и другими законодательными актами союзных
республик.
Площадь остальных хозяйственных помещений различного
назначения, размещенных в надворных хозяйственных построй¬
ках, не должна превышать значений, приведенных в табл. 2.
Таблица 2. Рекомендуемый состав хозяйственных помещений
различного назначения
Помещение
Площадь,
м2
Помещение
Площа дь,
м2
Погреб (овощехрани-
Теплица
20
лище)
8
Гараж для автома¬
Помещение для хозин-
шины
18
вентаря
7
Гараж для мотоцикла
6
Помещение для топлива
8
Баня
12
Летняя кухня
10
Душ
4
Помещение для хозяйст¬
Надворная уборная
1,5
венных работ
20
Навес для хозяйствен¬
ных работ
15
9

5400
Рис. 2. Хозяйственная постройка, тип I:
1 — помещение для коровы. 2 — для свиньи, 3 -
- для телки, 4 ■

— для птицы, 5 — навес для топлива, 6 — кладовая.

Рис. 3. Хозяйственная постройка, тип II:
1 — помещение для свиньи. 2 — для птицы. 3 — навес для толлква. 4 — кладовая.

Рис. 4. Хозяйственная постройка, тип III:
1 — помещение для птицы, 2 — навес для топлива, 3 — кладовая.

Каждое из перечисленных в таблице хозпомещений может
быть спроектировано в виде отдельной постройки. Как прави¬
ло, хозяйственные помещения группируются в различных со¬
четаниях и размещаются в одной или нескольких надворных
постройках (блоках, сараях, навесах), рассчитанных на объем
подсобного хозяйства и другие нужды одной семьи.
Ниже приводятся основные рекомендации и требования,
предъявляемые к хозяйственным помещениям и постройкам
различного назначения при проектировании.
Постройки для содержания скота и птицы. Проектируют
с учетом возможной трансформации помещений, в зависимости
от изменений в различные периоды жизни семьи видов и коли¬
чества скота и птицы в личном подсобном хозяйстве. С этой
целью перегородки в постройке для скота и птицы рекоменду¬
ется изготовлять сборно-разборными, деревянными (решетча¬
тыми или в виде барьеров), высотой 1,5 м. Высота помещения
должна быть не менее 2,1 м от отметки чистого пола до низа
несущих конструкций покрытия. Высоту от пола до низа окон
следует принимать не менее 1,2 м. Окна изнутри защищать
решетками на высоту не менее 1,4 м (от чистого пола).
Освещенность (отношение площади оконного проема к пло¬
щади пола) следует принимать равной 1/10—1/15 в помеще¬
ниях для телят, коров, молодняка крупного рогатого скота;
1/20—1/30 в помещениях для откормочного поголовья и
1/10—1/20 в прочих помещениях.
Для нормального стока жижи и удобной очистки помеще¬
ния в проходах продольные уклоны полов необходимо прини¬
мать равными 0,005—0,01, а поперечные — 0,015—0,02; в клет¬
ках (стойлах) — не менее 0,015 в сторону стока жидкости.
Полы в проходах с жижесточными лотками можно устраивать
без продольного уклона.
В районах с влажным климатом или с расчетной темпера¬
турой наружного воздуха ниже 30 °С, а также в районах со
снежными заносами и буранами постройки для содержания
скота и птицы рекомендуются с чердаками, которые использу¬
ются для хранения грубых кормов. В остальных районах по¬
мещения могут быть с бесчердачными вентилируемыми покры¬
тиями. Ориентация построек должна быть меридиональной
(продольной осью с севера на юг) с допустимыми отклонения¬
ми в пунктах, расположенных севернее широты 50° до 30°,
южнее широты 50° до 45°. В районах, расположенных южнее
широты 50°, в зависимости от условий погоды (жаркое сухое
лето, сильные ветры) разрешается также широтная ориентация
с допустимым отклонением до 45°.
При постройках необходимы выгульные дворы площадью
25 м2 для развитого подсобного хозяйства, 15 м2 для среднего
и 10 м2 для минимального. Чтобы выгульные дворики были
в сухом состоянии, размещать их следует не с северной сторо¬
ны здания.
С целью поддержания в животноводческих помещениях
13

нормальной влажности (60—70 %) и чистоты воздуха необхо¬
димо предусматривать вытяжную вентиляцию.
Если на чердаке животноводческой постройки размещают
сеновал, среднюю высоту его принимают ориентировочно не
менее 1, а минимальную — 0,6 м. Для удобства загрузки в чер¬
дачное помещение грубых кормов (сена, соломы) на длитель¬
ное хранение предусматривают наружную приставную лестни¬
цу, а для периодического расходования их — в перекрытии по¬
стройки устраивают люк и внутреннюю лестницу.
Погреб. Служит для содержания летом скоропортящихся
продуктов питания — мяса, молока, свежих овощей, фруктов
и хранения в зимнее время солений, картофеля и пр. На участ¬
ке его можно расположить отдельно или разместить под лет¬
ней кухней, хозяйственной кладовой, верандой или холодной
постройкой неотапливаемых помещений первого этажа одно¬
квартирного и блокированного домов. Погреб устраивают так¬
же и под кухней отапливаемой части дома,
В погребе необходимы удобно расположенные отсеки с уче¬
том габаритов емкостей для хранения различных продуктов.
Высоту его от пола до низа перекрытия следует принимать
не менее 1,9 м. Для спуска нужна лестница с уклоном 1 : 1,1 и
люк размером не менее 0,6X0,8 м. При размещении погреба
под кухней отапливаемой части дома целесообразны люк из
кухни и второй вход снаружи дома, облегчающий загрузку
продукции и исключающий загрязнение квартиры. —
Для поддержания в погребе температуры 0 или +2°С и
влажности 85—90 % следует устраивать вытяжную вентиля¬
цию и утеплять люк (входную дверь) и выступающие наружу
ограждения.
Колодец. В практике индивидуального жилищного строи¬
тельства водоснабжение чаще всего обеспечивается из шахт¬
ного колодца (см. рис. 1 на цветной вкладке). Такие колодцы
представляют собой вертикальную, квадратную или круглую
шахту площадью около 1 м2, доходящую до водоносного слоя.
Основной частью оборудования колодца являются стенки. В за¬
висимости от применяемых материалов они могут быть сбор¬
ными железобетонными и деревянными. Дно колодца выстила¬
ют крупным гравием или щебнем. Толщина фильтрующего слоя
рекомендуется 13—18 см. В плывучих грунтах дно колодца
устраивают из толстых досок с небольшими отверстиями для
притока воды. Это уменьшает заиливание колодца и облегча¬
ет его очистку. В случае устройства каменных и бетонных ко¬
лодцев деревянный пол подводят под нижнее ребро, деревян¬
ных — под сруб.
Чтобы через поверхностный растительный слой почвы в ко¬
лодец не попали загрязнители, необходим так называемый
глиняный замок. Для его устройства вокруг колодца отрывают
котлован глубиной и шириной около 1 м, который заполняют
жидкой глиной, плотно утрамбовывая ее небольшими слоями.
Территорию планируют с учетом быстрого отвода поверхност¬
14

ных вод: предусматривают повышенную площадку с уклоном
от колодца, которую затем мостят булыжным камнем или
щебнем.
Верхнюю часть колодца выводят над землей на высоту
0,7—1,0 м, навешивают деревянную откидную крышку и устра¬
ивают навес или закрытую будку.
Воду из такого колодца достают вручную, с помощью во¬
рота или журавля. Иногда оборудуют простейшего типа на¬
сосную установку. В последнем случае воду подают в бак, ус¬
тановленный на чердаке, откуда она самотеком поступает в
кухню и санитарную комнату.
Если грунтовые воды залегают неглубоко, можно устано¬
вить трубчатый колодец, без применения бурения. Специаль¬
ный наконечник позволяет вводить трубы ударом или враще¬
нием. На поверхности земли сооружают колонку с поршневым
цилиндром, штангой и рукояткой для откачки воды. Санитар¬
ным достоинством такого колодца является отсутствие откры¬
той связи между подземной водой и поверхностью земли; не¬
достатком — возможность использовать только грунтовые во¬
ды, залегающие не глубже 7—8 м.
Для индивидуального строительства рекомендуется также
трубчатый вакуум-колодец (см. рис. 16 на цветной вкладке).
Конструкция его сравнительно простая. Один рабочий за ко¬
роткий промежуток времени может сделать колодец глубиной
до 15 м. Если грунт мягкий и водянистый, то работы по буре¬
нию отверстия практически сводятся к минимуму. Конструк¬
ция колодца такова, что оголовок-фильтр можно забивать, как
сваю, при помощи водоподъемной трубы. Не требуются и об¬
садные трубы, так как колодец работает по принципу вакуума.
Гараж. Предназначен для стоянки, ремонта легковой ав¬
томашины личного пользования и хранения запасных частей
к ней. В передней части гаража предусматривается площадка
для стоянки автомашины и яма для ее осмотра и ремонта.
В задней части рекомендуется размещать кладовую для хра¬
нения запасных частей и предусматривать место для установ¬
ки слесарных приспособлений. Размер гаража — 2,9 X 6,5, а
помещения для стоянки и ремонта автомашины — 2,9x4 м.
Высота — не менее 2,1 м. Сооружать его следует из несгорае¬
мых или трудносгораемых материалов, с устройством желез¬
ных въездных ворот.
Общая площадь участка под гараж не должна превышать
40 м2. Сюда же входит и площадка для мойки автомашины.
По периметру площади перед гаражом желательно высадить
деревья и кустарники.
Пол в гараже и твердое покрытие перед ним следует ус¬
траивать с уклоном 0,015 в сторону выезда.
Баня индивидуального пользования. Как правило, стро¬
ится из двух частей — предбанника и моечного помещения.
В предбаннике необходимы шкаф для одежды или вешалка
и скамьи. В моечном помещении предусматривают печь на
15

твердом топливе с водогрейным котлом и водонагревателем,
а вдоль стен—стеллажи и лавки. Высота бани должна быть
не менее 2,1 м; освещенность— 1/20.
Навес. Служит для хозяйственных работ — очистки ко¬
нопли, промывки, сушки и теребления льна, а также для произ¬
водства работ, связанных с личным подсобным хозяйством в
непогоду. В отдельных случаях допускается постройка кры¬
того выгульного двора, огороженного барьером высотой 1,5 м.
Кормоприготовительная. Дежурное помещение площадью
до 20 м2, в котором размещают плиту на твердом или газо¬
образном топливе, рукомойник, водогрейную колонку (или га¬
зовый водонагреватель), резервуар для мойки ведер и бидо¬
нов, столы для приготовления кормов. Оборудование необхо¬
димо располагать с учетом последовательности хозяйственных
процессов — чистка, нарезка, запарка кормов, подогрев их.
Для мусора, остающегося от приготовления кормов, необходи¬
мо предусматривать около кормоприготовительной площадки
мусороприемник.
Высота кормоприготовительной должна быть не менее
2,1 м; освещенность — не менее 1/5,5.
Часть хозяйственных помещений — погреба (овощехрани¬
лища), склады для хранения хозяйственного инвентаря, топ¬
лива и некоторые другие можно размещать в подвалах жилых
домов. Размеры указанных помещений устанавливаются в за¬
висимости от площади подвала и количества квартир в доме.
В подвалах и цокольных этажах одноквартирных и блокиро¬
ванных домов допускается устройство бань и гаражей. Выбор
строительных материалов для хозяйственных помещений в
подвалах жилых домов определяется их конструктивным ре¬
шением, с учетом противопожарных требований. Денежные
средства выделяют соответственно государство и колхозы. При
отсутствии указанных подвальных помещений квартиросъем¬
щику предоставляется сарай для хозяйственного инвентаря и
топлива площадью не более 10 м2, а также надворные убор¬
ные. Строительство остальных хозяйственных помещений осу¬
ществляется за счет средств населения.
На участке хозяйственные постройки следует размещать с
соблюдением необходимых санитарных разрывов: 15 м — от
домов, состоящих из 3—8 блоков; 50 м — от домов, состоящих
более чем из 8 блоков.
Расстояние между блокированными постройками для скота
и птицы, исходя из противопожарных и зооветеринарных тре¬
бований, следует принимать не менее 18 м (между продольны¬
ми и торцевыми стенами соседних построек). В пределах раз¬
рыва проектируют выгульные дворики и хозяйственные проез¬
ды шириной 3,5 м. По периметру общего хозяйственного дво¬
ра необходима зеленая изгородь шириной 3 м, выполняющая
санитарные и ветрозащитные функции.
Надворные постройки для хранения топлива (если они не
блокируются с постройками для содержания скота и птицы),
16

летние кухни, погреба, бани, овощехранилища можно разме¬
щать вблизи жилых домов, на расстоянии противопожарного
разрыва.
От самого удаленного входа в жилой дом до сараев длр
топлива должно быть не менее 100 м. Территорию размещения
блокированных сараев для топлива и погребов (овощехрани¬
лищ) изолируют от жилой застройки зеленой изгородью; по¬
греба (овощехранилища) можно размещать на территории
блокированных построек для скота и птицы.
Часть хозяйственных построек, кроме помещений для со¬
держания скота, птицы и надворной уборной, иногда устраи¬
вают в виде неотапливаемой пристройки к одноквартирным и
блокированным домам.
ПЛАНИРОВКА И ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САДА
Прежде чем приобрести посадочный материал и начать
закладку сада, нужно тщательно продумать, как лучше спла¬
нировать участок и разместить на нем растения. Личные са¬
ды разводят не только для получения плодов и ягод. Личный
сад может служить местом отдыха, базой для проведения раз¬
личных опытов по размножению растений, испытанию новых
сортов и подвоев, проверке усовершенствованных приемов
и т. п. Приусадебные сады играют большую роль в архитектур¬
ном оформлении сел и городов, украшают жилье человека.
Общая площадь личного плодового сада определяется
обычно количеством членов семьи. Семье из 4—5 человек тре¬
буется 350—450 кг плодов и ягод в год. Для получения такого
урожая достаточно иметь сад площадью 400—600 м2.
Различают два основных стиля планировки сада — регуляр¬
ный и ландшафтный.
Размещение растений в саду регулярного стиля. Сад за¬
кладывают с соблюдением правила симметрии, выдерживая
одинаковое расстояние между растениями каждой породы,
строгие геометрические формы размещения деревьев и кустов,
прямолинейность рядов и садовых дорожек (рис. 5).
При регулярном стиле сада существует несколько спосо¬
бов размещения растений на площади; квадратное, прямо¬
угольное, широкорядное уплотненное, узкорядное уплотнен¬
ное, шахматное, ленточное.
Квадратное размещение. Применяется для сильнорослых
плодовых деревьев, которые в этом случае высаживают по уг¬
лам квадрата. Расстояние между рядами деревьев и между
деревьями в ряду одинаковое и зависит от размера кроны
взрослых деревьев. Этот способ размещения удобен на участ¬
ках, длина и ширина которых мало различается между собой.
Прямоугольное размещение. Отличается от квадратного
тем, что в рядах растения высаживают на меньшее расстояние,
чем между рядами. Если при квадратном размещении яблоню
и грушу высаживают, например, с расстоянием вдоль и попе-
17

t - . 65м
зом _. и н ..s.s.e.s. Я ^ Мл
*	*	*	-Ж!
d	<3	d	щ
*	X	*	*|
л	л	л	4
*	*	*	*ш
л л л Л
*	*	*	*
6	0	6
*	*	*
Л	б	л	е> я
}
г 0" 0 <3 <*} *|
* В8Ш8ШШ *
; 6 6 б б *
^ ^ I
' б й б б,
й:
* ) ООО щи [ *1
С 6 <5 6 б *1
t 1 ОВООШ 1’*|
г йеощи
Г ,._J
(3 Яблоня
(3 Груша
0 СлиВа
Л Вишня
л Черешня
Земляника
Малина
* Ягодные
* кустарники
| Виноград
о Абрикос
А-ч Яолоня-
w полу карлик
11 Постройка
Ц Ирга и облепиха
Jb Компостная куча
Рис. 5. Схемы участков регулярного стиля в садах.

рек рядов 8x8 м, то при прямоугольном они могут быть вы¬
сажены 8X6 м (расстояние в каждом конкретном случае мо¬
жет быть и другим). Этот способ удобен на участках вытяну¬
той формы. В Белоруссии он широко распространен. При пря¬
моугольном размещении усиливается взаимная защита де¬
ревьев от неблагоприятных погодных условий. Широкие меж¬
дурядья позволяют использовать почву в молодом саду для
выращивания овощей и картофеля. Обработка ее обычно про¬
водится в одном направлении — вдоль рядов, тогда как при
квадратном размещении почву обрабатывают, как правило,
вдоль и поперек плодового сада.
Широкорядное уплотненное размещение. Признается в на¬
стоящее время наиболее рациональным. Сущность этого спо¬
соба посадки состоит в уплотненном размещении деревьев в
рядах при сохранении широких междурядий. Широкорядный
уплотненный способ по сравнению с квадратным разреженным
позволяет высадить на той же площади вдвое больше деревьев
и кустов. Впервые был описан в литературе по садоводству
около 150 лет назад выдающимся агрономом и садоводом
А. Т. Болотовым. Биологическая целесообразность уплотнен¬
ной посадки деревьев в рядах состоит в том, чтобы полнее ис¬
пользовать влагу и питательные вещества почвы, усилить взаи-
мозащитное влияние деревьев, их зимостойкость, ускорить на¬
чало товарного плодоношения сада, повысить урожайность
плодов.
Узкорядное уплотненное размещение. Применяется при фор¬
мировании плоскостных крон. К последним относятся разно¬
образные пальметты. Особенность строения плоскостных крон
заключается в расположении сучьев только вдоль ряда де¬
ревьев; в сторону междурядий отходят лишь обрастающие вет¬
ки. Такие кроны в зависимости от вида пальметты имеют тол¬
щину от 1,5 до 3 м. Деревья в рядах высаживают уплотненно
с довольно узкими междурядьями (табл. 3).
Шахматное размещение. Растения размещают на углах
равностороннего треугольника и тогда деревья одного ряда
располагаются не против деревьев соседнего ряда, а посереди¬
не между ними. В результате такого размещения для одина¬
кового количества деревьев требуется на 14 % площади мень¬
ше, чем при квадратной. Расстояние между рядами и растени¬
ями в рядах при широкорядном или узкорядном уплотненном
способах размещения приведены в табл. 3.
Ленточное размещение. Применяется при выращивании зем¬
ляники. Лента состоит из строчек, вытянутых вдоль гряды.
Более удобна двухстрочная лента, с расстоянием между строч¬
ками и между растениями в строчке 25—30 см, но существует
и трехстрочная.
Планировка расположения пород. В зависимости от разме¬
щения плодовых деревьев различают два основных типа при¬
усадебного сада — с раздельным расположением пород и ком¬
бинированное.
19

Таблица 3. Расстояние между плодовыми деревьями в приуса¬
дебном саду
Расстояние, м
Вид дерева
между
рядами
между
растениями
в ряду
Яблоня на сильнорослых подвоях со сфери¬
ческой кроной
8
4
Пальметта
5
4
Яблоня на среднерослых подвоях со сфери¬
ческой кроной
6—7
3—4
Пальметта
4
3
Яблоня на слаборослых подвоях со сфери¬
ческой кроной
5
3
Пальметта
3—4
2—2,5
Груша на сильнорослых подвоях со сфериче¬
ской кроной
7-8
4
Пальметта
5
4
Черешня со сферической кроной
7-8
4
Пальметта
5
3-4
Вишня и слива, сильнорослые и среднерослые
сорта
5
3
Вишня и слива, слаборослые сорта
4-5
2
Смородина, крыжовник, рябина черноплодная
2—2,5
1—1,5
Малина, ежевика
2
0,6—0,7
Облепиха
3
1,5—2
Земляника
0,7—0,8
0,2
Начинающие садоводы часто допускают большую ошиб¬
ку— занимают почти всю площадь сильнорослыми порода¬
ми — яблоней и грушей, стремясь набрать побольше разнооб¬
разных сортов. Между этими деревьями размещают косточко¬
вые — сливы, черешни, вишни, ягодные кустарники, а в
междурядьях — землянику и овощи. Получается смешанное,
комбинированное насаждение, которое позволяет полноценно
использовать землю только в первые годы жизни сада —
пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди них
ягодники дают урожай.
Через 10—12 лет садоводу станет ясно, что уплотняющие
культуры надо удалять из сада: их урожайность резко снижа¬
ется, они мешают развитию основных пород. Однако рекон¬
струировать сад не так-то просто — на участке не осталось
уже свободного места.
Чтобы деревья в саду не угнетали друг друга в течение мно¬
гих лет, необходимо группы сходных плодовых растений вы¬
саживать раздельно. При планировке участка предусматри¬
вать отдельное место для семечковых, косточковых, ягодных
кустарников и грядок с овощами.
20

МОЛНИЕОТВОД
Поражение молнией домов и различных построек обычно
приводит к пожару. Поэтому над постройками следует обору¬
довать молниеотводы. Для их устройства требуется медная или
стальная проволока (катанка), а также стальные стержни
разных профилей, уголок, полоска, труба нужного сечения.
Проволоку берут толщиной не менее 6 мм.
Стальные (железные) материалы рекомендуется применять
оцинкованными; неоцинкованные снаружи лучше окрасить во¬
достойкими красками, лаками, битумами.
Какой бы конструкции ни был молниеотвод, он всегда дол¬
жен состоять из молниеприемника, токоотвода и заземлителя,
сечением не менее 50 мм2. Таким сечением обладает, напри¬
мер, проволока диаметром 8 мм (иногда применяют проволоку
диаметром б мм). Молниеотвод можно сделать из одного кус¬
ка проволоки нужной длины и сечения, который в этом слу¬
чае будет и молниеприемником, и токоотводом, и заземлите-
лем. Рассмотрим несколько вариантов молниезащиты.
Дом с металлической кровлей, пристройкой и слуховым
окном. В сельской местности молния чаще всего поражает
коньки крыш, дымовые трубы, слуховые окна, края фронтонов
(от конька до нижнего ската крыши). В этом случае простей¬
шую молниезащиту выполняют следующим образом: берут
нужной длины проволоку диаметром от 6 до 10 мм, укладыва¬
ют ее по коньку крыши или пристройки к слуховому окну
(рис. 6, а, б, в, г, д;). Проволока, идущая по коньку и кровле,
играет роль молниеприемника. На противоположных углах до¬
ма и конце пристройки проволоку прокладывают по стенам,
образуя токоотводы. Затем роют канаву глубиной от 0,8 до
1 м и по дну ее прокладывают проволоку, которая уже служит
заземлителем. Токоотвод может быть из более тонкой прово¬
локи, но ее в этом случае надо прочно крепить к молниепри-
емнику и заземлителю.
Если для разделения тока молнии на части несколько то-
коотводов соединяют параллельно, их сечение может коле¬
баться от 25 до 35 мм2. Вообще сечение всех частей громоот¬
вода должно быть таким, чтобы под действием тока молнии
они сильно не нагревались и не расплавлялись.
Токоотводы от молниеприемника рекомендуется проклады¬
вать кратчайшим путем, без образования петель или острых
углов. К несущей конструкции (деревянные стены, столбы, не-
загорающиеся кровли) их крепят вплотную через каждые
1—2 м, но при условии, что они не будут нагреваться при
проходе по ним тока молнии. Лучше всего токоотводы крепить
на изоляторах или куска? резинового шланга (можно на по¬
лосовой резине, свернутой трубкой).
Если кровля из асбестоцементных плит или черепицы, то
молниеприемник и токоотводы крепят вплотную к кровле, а
затем ведут по стенам к заземлителю.
21

Рис. 6. Молниезащита:
а — дом с неметаллической кровлей, б дом с неметаллической кровлей и
стержневым молниеотводом, в — дом с неметаллической кровлей и молние¬
отводом по растущему дереву, г — устройство отдельного молниеотвода, д —
дом с неметаллической кровлей, радиоантенной и подходящей к нему те¬
лефонной линией,

С кровлей из дранки, щепы, толя, рубероида молниеприем-
ники и токоотводы соприкасаться не должны. Расстояние меж¬
ду проволокой и такой кровлей надо делать не менее 15 см.
Проводку в этом случае класть на прикрепленные к обрешетке
деревянные или стальные штыри. Еще надежнее такой спо¬
соб: ошкуренную жердь или обструганный деревянный брусок
(лучше треугольной формы) прикрепить к обрешетке на рас¬
стоянии 15 см от кровли, два-три раза окрасить масляной или
другой водостойкой краской и на них уложить молниеприем-
ник или токоотвод, подложив в качестве изолятора куски ре¬
зинового шланга. Неоцинкованные части окрасить водостойки¬
ми красками, лаками или битумом. Стальные тросы для токо-
отводов нежелательны из-за их быстрой коррозии.
По периметру печной трубы надо устроить петлю и при¬
соединить ее к молниеприемнику, идущему по коньку. Вместо
петли над трубой можно установить стержень высотой 20—50
см и также присоединить его к молниеприемнику.
Дом с неметаллической кровлей. В данном случае требу¬
ется стержневой молниеотвод (рис. 6, б). Делают его из жер¬
ди или бруска толщиной 10—12 см и крепят к стропилам кры¬
ши на середине конька. Если длина дома не более 15, а ши¬
рина и высота от земли до конька не более 7 м, то молниеот¬
вод высотой в 5 м, считая от конька, надежно защитит дом
от поражения молнией. Расчет здесь довольно простой. Если
от самой верхней части молниеприемника провести наклонную
линию под углом 45° к земле, то все, что находится внутри это¬
го конуса, надежно защищается от молнии.
Молниеприем ником и токоотводом одновременно может слу¬
жить также стальная проволока диаметром 8—10 мм. На од¬
ном конце такой проволоки устраивают петлю, поднимают ее
над вершиной стержня не менее чем на 15—20 см, крепят к
молниеотводу, пропускают по кровле и стене, а затем зарывают
в канаву глубиной не менее 1 м и соответствующей длины.
Заземлигелями в этом случае могут служить стальные угол¬
ки или другая профилированная сталь, трубы и толстые сталь¬
ные полосы, но такой площади, чтобы они были сечением не
менее 50 мм2.
Дом с металлической кровлей. Если на расстоянии 4—5 м
от дома растет дерево, высота которого в 2—2,5 раза больше
высоты дома (считая от конька до земли), то по нему на вы¬
соту 14—18 м можно проложить молниеотвод из стальной про¬
волоки. В этом случае на расстоянии 10—15 м от проволоки
до самого удаленного конца дома громозащита обеспечена
(рис. 6, в).
Одним молниеотводом можно защищать и два рядом стоя¬
щих дома, если второй дом находится на расстоянии не ме¬
нее 4—5 м от дерева. Делается это так. В той части дома, ко¬
торая находится ближе всего к дереву, от конька к стене про¬
кладывают стальную проволоку диаметром 7—8 или 8—10 мм
и присоединяют ее под землей к заземлителю. Проложенная
23

проволока предохраняет второй дом от загорания при переска¬
кивании молнии.
Если вблизи дома нет высокого дерева, а на крыше нель¬
зя установить молниеприемник, молниеотвод можно оборудо¬
вать, используя бревно или жердь (рис. 6, г). Высота такого
молниеотвода обычно колеблется от 9 до 13 м. Состоит он из
двух частей — нижней длиной б—8 м и толщиной 16—18 см и
верхней (жерди) такой же длины и толщиной 10—12 см. Час¬
ти 9ти на длину 1,5 м скрепляют между собой двумя-тремя
хомутами и заглубляют в землю на 2 м.
Молниеотвод высотой 14—22 м делают из двух нижних бре¬
вен длиной 8,5—12,5 м и толщиной 16—18 см и жерди длиной
9—13 м и толщиной 10—12 см. Обе части скрепляют между
собой двумя-тремя хомутами на длину 2 м и заглубляют в
землю на 2,5 м.
Более целесообразно закапывать в землю железобетонные
столбы-пасынки, а к ним крепить деревянные. Проволоку то-
коотвода к мачте прикреплять через 1 м с помощью проволоч¬
ных скоб.
Громозащита небольшого дома с металлической кровлей,
радиоантенной и телефонной линией. В таком доме молния
может ударить в радиоантенну, кровлю или телефонные про¬
вода. Удар молнии в стальную кровлю не опасен, если послед¬
няя надежно заземлена. Для заземления по всем углам кров¬
ли крепят токоотводы и соединяют их с заземлителями. Ворон¬
ки водосточных труб проволокой надежно соединяют с кров¬
лей, а концы труб — с землей. Во всех случаях сечение прово¬
локи должно быть не менее 30—35 мм2. Вообще заземление
кровли должно быть не реже чем через 10—15 м по периметру
(рис. 8, д).
Дымовую трубу защищают металлическим колпаком, под¬
ключаемым к стальной кровле. Если нет колпака, то по пери¬
метру верхнего края трубы кладут 6—8-миллиметровую про¬
волоку и также крепят ее к кровле.
Токоотводы. Могут быть из стали любой марки, одно- или
многопроволочными. Для пропуска всего тока молнии их сече¬
ние должно равняться не меньше 50 мм2. Если токоотвод
разветвляется, то сечение его ветвей может составить
25—35- мм2. Токоотводы от молниеприемника к заземлителю
следует прокладывать кратчайшим путем, без образования
петель и острых углов. Если это условие не будет соблюдаться,
то при ударах молнии появятся пробои между различными
точками токоотводов, а также обрывы под действием электро¬
динамических сил молнии.
С молниеприемниками и заземлителями, а также между
собой токоотводы соединяются по-разному. Самое прочное и
надежное соединение — сварка односторонним или двусторон¬
ним швом длиной не менее 100 мм. Возможно также бондаж-
ное соединение: концам проволоки придают форму крючков,
складывают их вместе и плотно обвивают проволокой диамет¬
24

ром 2—3 мм на длину 150 мм. Иногда концы плотно закручи¬
вают на длину 200 мм или применяют специальные зажимы
длиной 100 мм и крепят их двумя болтами.
К заземлителям и молниеприемникам токоотвод можно
крепить с помощью двух болтов или трех заклепок. При бол¬
товых соединениях конец токоотвода накладывают на зазем-
литель на длину 120, а при заклепочных— 150 мм. Соединяе¬
мые концы оцинкованной проволоки можно только очистить от
грязи и пыли, а неоцинкованной обязательно зачистить для
обеспечения хорошего контакта.
В местах крепления токоотвода к стальной кровле краску
удаляют, один конец самого токоотвода загибают крюком или
петлей, ставят с двух сторон шайбы и крепко затягивают
болтом.
Места соединения (кроме сварки) обвертывают в несколько
слоев любой изоляционной лентой, затем плотной тканью, ко¬
торую обматывают ниткой, и все это закрашивают. В этом
случае краска не попадет в места соприкасания металла друг
с другом и не нарушит контакта, но хорошо предохранит его
от ржавчины. Для лучшего контакта концы можно облудить
оловом и спаять их.
Молниеприемники. Делают из стальной проволоки того'
же диаметра, что и токоотвод, или большего (например, 12—
14 мм); стальной трубы диаметром 2—2,5 см с толщиной сте¬
нок 2,5 мм или больше, верхний конец которой сплющивают
или заваривают на конус. В верх такой трубы иногда встав¬
ляют выточенную в виде иглы заглушку и приваривают ее.
Трубу можно заменить уголком, полосой или любой профиль¬
ной сталью, но с площадью сечения не менее 50 мма. Высота
молниеприемника не должна превышать 2 м. Крепят его к де¬
реву или шесту двумя скобами, причем так, чтобы ветер не мог
сорвать.
Если молниеприемник делают из стальной проволоки диа¬
метром 6—10 мм, сначала из нее сгибают петлю и плотно
обвертывают конец проволокой, устраивая бандаж. Длина
такого конца молниеприемника колеблется от 200—300 до
300—400 мм.
Заземлители. Могут быть из стальной проволоки диамет¬
ром 6 мм и больше, стальных труб диаметром от 40 до 60 мм
(больший диаметр лучше), стальных полос толщиной не менее
4 мм и различной профильной стали с сечением не менее
50 мм2. Хорошие заземлители получаются из оцинкованных
материалов.
Заземляя молниеотводы, следует помнить; чем меньше ве¬
личина сопротивления заземления, тем лучше. Сила сопротив¬
ления тела электрическому току, проходящему через него,
определяется законом Ома. Там, где во время грозы будут
находиться люди, величина сопротивления заземления молние¬
отводов не должна превышать 10 Ом. Если вблизи молниеза¬
щитного устройства пребывание людей или животных исклю¬
25

чается, величина сопротивления заземления может быть в пре¬
делах 40 Ом.
Для безопасности заземлители следует располагать не ме¬
нее чем в 5 м от проезжих дорог, тротуаров, газонов, детских
площадок и т. п. Токоотводящие спуски удалять от входа в дом
или в другие постройки и от фундаментов защищаемого зда¬
ния на 0,5—0,8 м.
Молниеотводы чаще всего заземляют с помощью стержней
из профильной стали или труб. Два или три таких стержня
длиной 2,5—3 м забивают вертикально на расстоянии 3 м и
больше друг от друга. Затем их объединяют в одно целое
стальной полосой сечением не менее 50 м2 или прутком диамет¬
ром не менее 8 мм, которые скрепляют со стержнями сваркой,
болтами или заклепками.
Чем влажнее грунт, тем выше токопроводимость, и наобо¬
рот. Летом, как известно, верхний слой земли сильно высы¬
хает, повышая тем самым сопротивление заземлителей. Вот
почему полосы следует закладывать на глубину не менее 0,8 м
(больше лучше), а стержни забивать так, чтобы их верхний
конец находился на расстоянии 0,8 м от поверхности (глубже
лучше).
Сопротивление разных электродов в одинаковых грунтах
разное. Если вертикальный заземлитель длиной 2,5—3 м за¬
бить в глину или в чернозем, то его сопротивление составит
приблизительно 30 Ом, а сопротивление горизонтальной поло¬
сы длиной 5 м, уложенной на глубину 0,8 м в тот же грунт,
уменьшится до 25 Ом.
Уход за молниеотводами. Ежегодно до начала грозовых
дней осматривают все места крепления отдельных точек мол¬
ниеотводов к несущим конструкциям. Пораженные коррозией
молниеприемники и токоотводы, а также заземляющие устрой¬
ства, если площади их поперечного сечения уменьшаются на
30 %, заменяют новыми.
Через каждые три года тщательно осматривают исправность
всех соединений между токоотводом и молниеприемником и
прочность крепления молниеприемника к молниеотводу или
дереву.
Через каждые пять лет вскрывают заземляющие электро¬
ды, шины и проверяют глубину коррозии и прочность мест их
соединений.
Расстояние между точками крепления токоотвода по гори¬
зонтали рекомендуется выдерживать равным 1, по вертикали
1,5—2 м. При осмотре восстанавливается окраска молниепри¬
емника и токоотвода, но не заземлителей.
Правильное устройство и своевременный уход за молние¬
отводами обеспечивает защиту дома и других построек от по¬
ражения молнией.

2.	ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
ВЫБОР ПРОЕКТА
Выбор подходящего проекта — первый шаг в организации
будущего строительства. Правильно подобранный проект по¬
зволит после возведения дома рационально организовать быт
всех членов семьи. Состав семьи, род занятия ее членов, нали¬
чие приусадебного участка, личного транспорта, скота и пти¬
цы — все это определит размер дома и его планировку.
Размер жилого дома, т. е. количество жилых и подсобных
помещений, их площадь находятся в прямой зависимости от
качественного и количественного состава семьи. Сельская
семья может состоять из двух — пяти и более человек. В Бе¬
лоруссии чаще всего встречаются семьи из 3, 4 или 5 человек.
Демографические данные говорят о том, что такие семьи со¬
ставляют соответственно 24,3; 19,8; 10,7 %.
Семьи различаются не только по количественному, но и по
качественному признаку. Они могут быть растущими, то есть
когда семья только образована молодыми людьми. Такая семьи
имеет перспективу роста. Могут быть затухающими. Это —
когда дети выросли и покинули родительский дом. Просты¬
ми — семья состоит из родителей и детей-подростков. Слож¬
ными — вместе с родителями живет семья взрослого сына или
дочери, или в семье взрослых детей живут престарелые роди¬
тели. Кроме того, даже при одном и том же количественном
составе в семье могут быть однополые и разнополые дети.
Все эти разнообразные факторы существенно влияют на
выбор того или иного типа жилого дома и должны обязательно
учитываться застройщиками.
Существуют различные формулы заселения жилых поме¬
щений, обусловливающие соотношение между количественным
и качественным составом семьи и количеством жилых поме¬
щений; предусматривают разную степень удовлетворения по¬
требности той или иной семьи. Наиболее полно потребность
любой семьи удовлетворяет формула N = n+1, где N — количе¬
ство жилых комнат; п — количество членов семьи. Смысл
данной формулы сводится к тому, чтобы количество жилых
комнат в доме или квартире равнялось количеству членов
семьи плюс еще одна комната. Каждый член семьи должен
иметь отдельную жилую комнату. Предусматривается также
общая комната, где все члены встречаются во время семейных
торжеств, вечеров, просмотра телевизора, общих бесед, игр
и т. д.
Приведенная выше формула предполагает полный комфорт,
самостоятельность каждого члена семьи. Но на первых порах
ее становления совсем не обязательно каждому члену отводить
жилую комнату. В общей спальной комнате могут жить роди-
27

и II
t А ц
.1 " а 1ц|
m 1
t if 1
ti 2 )
11
t ♦ i I
111
ПЛ 1
“i i
tin !
titi i
11
ti*»i
“88 1
ti*t A i
„ §
RgS jSXXX tg
HnV
I titii
1 1
1 1
Рис. 7. Типы семей и потребности в спальных комнатах.
28

Таблица 4. Взаимосвязь между количественным и качествен*
ным составом семьи и числом необходимых жилых комнат
Семья
Помещение
Из двух пожилых людей
Из двух молодых людей
Родители и ребенок
Родители и двое однополых детей
Родители и двое разнополых детей
Молодая семья и один из престаре¬
лых родителей
Молодая семья и престарелые роди¬
тели
Родители и трое детей:
однополых
разнополых
1	(2) комнаты
2	комнаты: общая комната и
спальня
3	комнаты: общая комната и
2	спальни
3	(4) комнаты: общая комна¬
та и 2 (3) спальни
4	комнаты: общая комната
и 3 спальни
3 комнаты: общая комната
и 2 спальни
3	комнаты: общая комната
и 2 спальни
4	комнаты: общая комната и
3	спальни
5	комнат: общая комната и
4	спальни
тели, а также одну комнату занимать дети, пока они малень¬
кие, и даже взрослые однополые. В этом случае формула при¬
мет вид: N — n—1. Например, семья состоит из четырех человек:
отца, матери, двух сыновей или дочерей. Тогда количество
комнат в доме будет N = 4—1=3, то есть одна общая комната
и две спальни. При разнополых детях формула имеет вид:
N = n, то есть количество комнат равно количеству членов
семьи. Например, семья включает отца, мать, сына и дочь.
В этом случае необходимы одна общая комната для родителей
и две жилых комнаты для детей. Эта же формула пригодна
для определения количества комнат при сложных семьях, со¬
стоящих из родителей и семьи взрослого сына или дочери;
семьи взрослого сына или дочери и престарелых родителей.
Для наглядности приведем конкретные примеры определения
числа жилых комнат для различных по количественному и
качественному составу семей (табл. 4, рис. 7).
Определяя количество комнат в жилом доме, надо иметь
в виду и их размер. Санитарными нормами, утвержденными
Министерством здравоохранения СССР, установлена норма
воздуха, приходящаяся на одного человека — 18—20 м3. Эту
норму необходимо строго выдерживать. Она находится в пря¬
мой зависимости от высоты и площади жилых помещений.
В нашей стране высота жилых помещений принята 2,5 м. По¬
этому достичь необходимого количества кубических метров
воздуха на одного или несколько человек можно за счет изме¬
нения площади помещения. При высоте 2,5 м жилая площадь
29

на одного человека должна быть не менее 9, на двух— 18 м2.
На основании этого принципа устанавливают и размеры жи¬
лых помещений: общая жилая комната — 18—24, спальня на
одного человека — не менее 9, спальня на двух человек —
14—16 м2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Квартира индивидуального жилого дома, выбранного для
строительства, должна быть не только удобной в бытовом
отношении, удовлетворять эстетические требования застрой¬
щиков, но и создавать хорошие условия для ведения домаш¬
него хозяйства. При выборе типа квартиры необходимо выяс¬
нить состав семьи, количество, пол и возраст ее нленов, чтобы
лучше обеспечить их бытовые и культурные потребности.
Удобство квартиры обеспечивается в первую очередь ее
правильной функциональной организацией, то есть таким со¬
ставом и размещением помещений, мебели, оборудования, ко¬
торые создают условия для нормальной жизнедеятельности
всех членов семьи — отдыха, учебы, сна, приготовления пищи
и корма для скота. В сельском доме, как правило, предусмат¬
риваются общая комната, спальные комнаты, кухня или кухня-
столовая, санитарный узел и подсобные помещения.
Установлен наиболее характерный состав семьи, влияющий
на организацию жилых помещений в квартире. Например,
семье из двух человек требуется три типа квартир. Это может
быть однокомнатная квартира с жилой площадью 18 м\ в ко¬
торой размещается два спальных места. В такой комнате целе¬
сообразен альков, отделяющий спальные места от основной
комнаты. Глубина его для размещения одного спального места
должна быть не менее 1,5, ширина — не менее 2,1 м; для двух
спальных мест соответственно 2,1 и 2,7 м. Если альков разме¬
щается в глубине комнаты, он должен иметь отдельный венти¬
ляционный канал. Такая квартира может удовлетворять
пожилых людей. Молодой перспективной семье необходима
двухкомнатная квартира с отдельной спальной комнатой ши¬
риной не менее 2,6 м. Но есть семьи, состоящие из взрослого
сына и старой матери, взрослой дочери и отца, внука и деда
и т. д. Для таких семей есть потребность в квартире с неболь¬
шой изолированной спальной комнатой.
Семью из трех человек могут удовлетворить двух- и трех¬
комнатные квартиры с разными типами спальных комнат.
В одном типе двухкомнатных квартир должна быть спальня
для трех человек (отец, мать и ребенок). В другом типе квар¬
тиры необходима спальня для одного человека.
Семье из четырех человек необходимы три типа квартир:
трехкомнатая, в составе которой общая комната, спальня для
трех человек (отец, мать и ребенок до семи лет) и спальня
для одного человека; общая комната и две спальные комнаты
30

для двух человек каждая. Эти семьи складываются в основном
из взрослых членов и детей возрастом более семи лет.
Для семей из пяти человек необходимы трех- и четырех¬
комнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры должны со¬
стоять из таких жилых помещений: общая комната, спальня
для трех и спальня для двух человек; общая комната, спальня
на два человека и спальня на одного человека. Для некоторых
семей из пяти человек требуется четырехкомнатная квартира
с тремя спальнями: одна для трех человек (отец, мать и ребе¬
нок до семи лет) и две спальни для одного человека каждая.
Другой тип имеет следующий состав помещений: общая ком¬
ната, спальня для трех человек, три спальни для одного чело¬
века каждая.
Семьи из семи-восьми человек необходимо размещать
в пяти- или шестикомнатных квартирах. Пятикомнатные квар¬
тиры со следующим составом помещений: общая комната,
спальня для трех человек, спальня для двух человек и две
спальни для одного человека каждая; общая комната, три
спальни для двух человек каждая и спальня для одного че¬
ловека.
Шестикомнатные квартиры для семи человек должны иметь
следующий состав помещений: общая комната, две спальни
для двух человек и три спальни для одного человека каждая.
В селах Белоруссии семьи из 10—12 человек составляют
незначительный процент. Поэтому в типовых проектах кварти¬
ры из шести комнат и более не предусматривались. Имеется
в виду, что такие проекты разрабатываются в каждом конкрет¬
ном случае. Большие семьи, как правило, состоят из людей
трех поколений. В квартирах для таких семей необходимо
обеспечить полную изоляцию членов семьи разных поколений.
Для этого устраивают иногда две разные кухни-столовые.
Общая комната. В сельском доме — это композиционный
центр жилья. В основном она служит местом отдыха, а иногда
тут выполняют некоторые домашние работы. В праздничные
дни в этой комнате собираются гостщ проводятся семейные
праздники. В связи с такими разнообразными функциями
к общей комнате повышаются требования. Во-первых, она
должна иметь площадь для семьи из двух-трех человек не
менее 18—20, для семьи из четырех — шести человек—19—
24 м2; ширину — не менее 3,2 м2. Для общей комнаты лучшими
считаются размеры в плане 3,5X5 м, то есть она должна быть
вытянутой формы. Такая комната кажется больше, нежели
квадратная, в ней удобнее размещать современную мебель.
В большинстве случаев общая комната ориентирована и по¬
вернута стенами в сторону улицы, размещена со стороны бо¬
кового фасада.
Планируя размещение мебели в общей комнате, следует
продумать функциональный раздел площади. Ведь основное
назначение общей комнаты—организация отдыха семьи. По¬
этому мебель для такого отдыха следует разместить в спокой-
31

ипп
2700
2000
"Г" I
i	I
Г
t
I
1100
РрЩ!
то
Яг
. 2000 _ I
Рис. 8. Размер мебели для общей комнаты (по Манучаровой).
ном месте комнаты, вдали от прохода. К такой мебели отно¬
сятся диван, стеллажи или шкаф для книг, радиоприемник,
музыкальные инструменты, которые все больше входят в быт
сельского населения. Эта мебель — основной композиционный
центр комнаты.
Иногда есть потребность выделить уголок для ученика или
нескольких учеников. Этот уголок должен иметь хорошее есте¬
ственное освещение. Желательно, чтобы окно размещалось по
левую сторону стола. В некоторых случаях в общей комнате
предусматривают односпальное место. В обеденной зоне ком¬
наты размещают обеденный стол, стулья, сервант.
Для лучшего размещения мебели в общей комнате необхо¬
димо сохранить площадь, которую могут занимать разные
группы предметов (рис. 8).
При расстановке мебели оставляют следующие проходы:
между мебелью высотой до 80 см и стеной или высокой ме¬
белью — не менее 55 см; между низкой мебелью — 45, между
столом и стульями и стеной или высокой мебелью — 70; между
диваном, столом, сервантом — не менее 80; между стульями,
креслом и стеной или постоянной мебелью — не менее 55 см.
На практике можно наблюдать, когда хорошая по пропор¬
циям и размерам комната заставляется мебелью так, что вы¬
глядит тесной, неприветливой. Многие вещи часто совсем не
нужны в быту. Мебель необходимо расставлять с учетом
склада семьи и назначения того или иного уголка комнаты
(рис. 9). В табл. 5 приведены номенклатура и количество ме¬
бели, необходимые для семей разного склада.
Общая комната — наиболее парадное помещение, поэтому
требует хорошего освещения. Площадь окон в ней должна
быть не менее I : 8 от площади пола. Большее количество окон
не целесообразно: помещение сильно охлаждается зимой, не¬
удобно расставлять мебель, столярные работы по изготовлению
рам намного дороже нежели возведение стен.
32

Спальные комнаты. Площадь их зависит от количества
спальных мест. Одному человеку нужна спальная комната
площадью 8, двум подросткам — 10—12, родителям с возмож¬
ностью размещения в ней детской кровати— 14 м2.
Количество спальных комнат лимитируется родственными
отношениями, возрастом и полом членов семьи; размер — при¬
емами размещения кроватей (рис. 10, 11). Лучшая ориентация
спальных комнат—на южный фасад и юг; не на улицу, а в
сторону сада.
Набор мебели в спальне часто состоит из кровати, прикро¬
ватных тумбочек, шкафа для одежды и белья, трюмо или
трельяжа, банкетки или туалетного столика с небольшим зер¬
калом, Шкафы бывают передвижные и встроенные. Передвиж-
2 Зак. 523
33

Рис. 10. Размещение кроватей в спальных помещениях:
а — перпендикулярно к стене, б—вдоль стены, в — смешанное размещение.
ные неудобны: имеют малую вместимость и занимают много
места. Лучше предусматривать встроенные шкафы, что значи¬
тельно улучшает бытовое качество помещения. Особенно это
относится к оборудованию спален мансардных этажей
(рис. 12).
Если в семье есть ребенок до семи лет, в спальне для роди¬
телей предусматривают отдельную зону с таким расчетом, что¬
бы матери было удобно присматривать за ним ночью. Кроме
детской кровати, здесь по возможности устраивают специаль¬
ный комбинированный шкаф для детской одежды и игрушек,
место для игры на полу. Поскольку общая комната вечером
34

а — для одного человека, б — для двух человек, в — для родителей и ма¬
ленького ребенка.
Рис. 12. Примеры устройства встроенного шкафа в спальне мансард¬
ного этажа (по нормалям ЦНИИЭПгражданстроя и ЦНИИЭПжй-
лища).
2*	35

i
*
n
□
,600. I
500
П
□
 I.
£0fl
□
<?00
a
ii
гш_
Рис. 13. Минимальные размеры (мм) мебели в столовых и кухнях-
столовых.
используется для просмотра телевизионных передач, приема
гостей и т. п., в спальне выделяют уголок для труда с неболь¬
шим рабочим столиком и стулом.
Кухня или кухня-столовая. Главные из подсобных поме¬
щений квартиры. Для индивидуального жилого дома наиболее
характерно устройство не отдельной кухни, а кухни-столовой,
которая очень удобна в быту. Кухня-столовая служит и как
рабочее помещение для приготовления пищи, и как столовая.
Вследствие этого выработались и соответствующие приемы,
когда кухня-столовая четко делится на кухонное отделение и
столовую, с тем чтобы обе части кухни-столовой могли функ¬
ционировать независимо одна от другой. Как правило, рабочее
место вместе с плитой отделяют от места, где ставят обеденный
стол. Это достигается различными способами: устройством спе¬
циальной ниши для рабочего отделения, которую завешивают
ширмой или занавесками. Разделенные таким образом части
помещения должны иметь самостоятельное прямое освещение.
36

Рис. 14. Оборудование санитарно-кухонных блоков (по нормалям
ЦНИИЭПгражданстроя и ЦНИИЭПжилища):
1 — плита на твердом топливе, 2 — котел для подогрева воды, 3 — колонка
водогрейная на твердом топливе, 4 — шкаф-стол для топлива, 5 — шкаф-
мойка, 6 — шкаф-стол для бака с водой, 7 — рабочий стол, 8 — холодильник,
9 — холодильник-шкаф, /0 —скамья, 11— люк в подполье, 12 — обеденный
стол, 13 — стулья, 14 — умывальник с емкостью для воды.
При организации обеденного места необходимо принимать
во внимание размеры кухонной мебели (рис. 13). Обеденный
стол, стул, шкаф для посуды в кухне-столовой надо размещать
так, чтобы они не мешали движению между рабочим местом
около плиты и другим помещением. Желательно, чтобы раз¬
мещение печи или плиты, а в,связи с этим и организация рабо¬
чего места, обеспечили хозяйке возможность видеть и контро¬
лировать жилые помещения, вход в дом и на территорию
хозяйственного двора. Кухня-столовая в современном жилище
должна быть оборудована стационарной и передвижной ме¬
белью. К стационарной мебели относятся навесные шкафы,
разные шкафы-столы, в том числе и шкафы под мойку. К пере¬
движной— столы, скамейки, табуретки, полки и др. (табл. 5).
37

В кухне-столовой должен размещаться такой минимальный
набор мебели для наиболее распространенного склада семьи из
четырех человек: стол для еды размером 80X130 см, одинар¬
ный шкаф, стол для мойки посуды — 60 X 60, 4 табуретки —
30X30, буфет — 50X160, рабочий столик — 60X80, подвесной
шкаф и скамейка хозяйственная—40X120 см.
В сельских жилых домах кухня-столовая блокируется, как
правило, с санитарной комнатой. Это целесообразно, так как
дымоходы, вентиляционные каналы, водопроводные и канали¬
зационные выпуски устанавливаются в одном месте. На рис. 14
показаны разные варианты блокировки кухни-столовой с сани¬
тарными узлами.
Санитарная комната. С улучшением бытового обслужива¬
ния на селе создались предпосылки для устройства в индиви¬
дуальных домах специальной санитарной комнаты, что значи¬
тельно улучшает санитарно-гигиенические и бытовые условия
>0,80
*~Г+\
L
>
Я1
. V я
гш
ч--
/V
S
vj1
«а*1
ДО
п
У/
/
{
S51
ч?
А
" *
“V
>0,80
1
>0,80
0.370,58 0,55
ОЖ >0,50 0,75(0.70)
- '
he11', /»
VpVV
* -X
<3
II—iJ.
5
—Г~1
JJ
’Г
TrJ*
*3
C5
* ■> ж
ig
S'
>0,8L
Щ
>0,80 0,80
ffi
I	1
Рис. 15. Примеры решения санитарных узлов (по нормалям
ЦНИИЭПгражданстроя и ЦНИИЭПжилища):
I — унитаз, 2 — рукомойник, 3 — умывальник, 4 — ванная двух типов дли-
ной 150 и 170 см, 5 — колонка водогрейная на твердом топливе, б —сти¬
ральная машина, 7 — вешалка для полотенец, 5 —душевой поддон,
38

Таблица 5. Набор мебели для квартиры
Вид мебели
Размер мебели в пла¬
не, см
Число предметов при
количестве членов семьи,
чел
по фронту
на глубину
1
2 | 3
4
5
6
Жилые комнаты
Шкаф:
для книг, посуды
для одежды и белья
Тумбочка:
для постельного белья
прикроватная
Кресло
Диван или диван-кровать
Стул
Кровать:
одинарная
двухспальная
детская
Стол:
обеденный
рабочий
туалетный или тумба
туалетная
под телевизор
80—120
30
2
2
3
4
5
6
80—120
60
1
1
1
2
2
—
80
40
1
1
1
1
1
1
30
30
—
1
2
3
4
5
80
60
1
1
1
2
2
2
200
90
1
1
1
1
1
1
46
40
3
4
6
8
10
10
200
80
Тип
и
количество
кроватей определяет¬
ся
в зависимости от
склада семьи
200
120
То
же
120
60
То
же
80-180
60—80
1
1
1
1
1
1
80—120
60—70
1
1
1
1
1
1
100
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Передняя
Вешалка с зеркалом
Банкетка
Ящик для обуви
Шкаф хозяйственный
Шкаф-стол
То же
Шкаф-стол под мойку
Шкаф навесной
То же
То же
120—150

1
1
1
1
1
50
30
1
1
1
1
1
120—150
30—40
1
1
1
1
1
40—80
60
1
1
1
1
1
Кухня
60
60
1
1
1


80
60
—
—
—
1
1
50
30
1
1
1
1
1
50
30
1
1
1
—
—
60
30
1
1
1
—
—
£0
30
—
—
—
1
1
сельского жилища. Если в поселке нет водопровода, все равно
необходимо санитарную комнату предусмотреть с таким рас¬
четом, чтобы в перспективе переоборудовать ее в санитарный
узел с уборной и ванной комнатой. Для этого санитарная ком¬
ната должна быть таких размеров, как показано на рис. 15.
При отсутствии водопровода санитарную комнату можно
39

использовать для стирки белья зимой, умывания, купания
и т. п. В связи с этим она должна быть теплой и светлой, свя¬
зана с кухней и хозяйственным входом, а также с рядом жилых
помещений.
В санитарной комнате желательно предусмотреть встроен¬
ный шкаф и специальный вытяжной канал для просушивания
верхней одежды. Оборудование санитарного узла в перспекти¬
ве не должно вносить особых перемен в существующее плани¬
ровочное решение дома. Поэтому необходимо учесть габарит¬
ные размеры основных санитарных приборов: ванна полнога¬
баритная— 170X75 (150X70) см, полуванна—■ 120X70, душе¬
вой поддон —90X90 (80X80), умывальник фаянсовый — 66X56
(60X45, 50X40), унитаз с низким бачком — 90X50, унитаз
с высоким бачком — 60X50 см; колонка водогрейная диамет¬
ром 38 см.
Прачечно-моечная комната. По новым нормам, кроме ван¬
ной комнаты и туалета, допускается устройство и прачечно¬
моечной комнаты, где проводится стирка белья, а также мо¬
ются члены семьи после сельскохозяйственных работ. В плане
дома ее размещают около хозяйственного входа. Площадь
прачечно-моечной зависит от размеров квартиры и состава
семьи, но обычно составляет 4,6 м2. Прачечно-моечную комнату
оборудуют душевым поддоном высотой не менее 20 см и умы¬
вальником. Допускается устройство водогрейной колонки, а
при наличии местной канализации—унитаза.
Подсобные помещения. К ним относятся сени, кладовая,
прихожая, веранда и др.
Сени устраивают в северной части Белоруссии. Здесь они
выполняют функции теплового шлюза. В южных районах сени
заменяют застекленной верандой.
Прихожая. Кроме сеней, каждая квартира, независимо от
района проведения строительства, должна иметь, прихожую.
Это — не только тепловой, но и гигиенический шлюз квартиры.
В прихожей должно быть место для вешалки или лучше
встроенного шкафа из расчета 0,5 м на одного человека. По¬
скольку прихожая почти всегда связывает другие помещения
квартиры и в ней размещается несколько дверей, для этого
необходимо предусмотреть достаточную площадь. Ширина при¬
хожей должна быть не меньше 1,2 м при наличии встроенных
шкафов и не меньше 1,4 м при их отсутствии. Ширина дверей
должна обеспечивать возможность внесения в жилые комнаты
предметов размерами 0,7X2,0 м. Если в доме нет другого хо¬
зяйственного выхода, то в прихожей целесообразно предусмот¬
реть специальный шкаф с вентиляцией.
Кладовая. В сельском жилище — неотделимая часть квар¬
тиры. Холодные кладовые устраивают около сеней или застек¬
ленной веранды. Кроме них, предусматривают кладовые возле
кухни-столовой для хранения продуктов и посуды. Площадь
хозяйственных и продовольственных кладовых зависит от со¬
става семьи и количества комнат в квартире, однако должна
40

быть не менее: для одно- и двухкомнатных квартир — 1,0, для
трех- и пятикомнатных квартир — 1,5, для шестикомнатных
квартир — 1,8 м2.
Встроенные шкафы, разные по назначению. Улучшают
интерьер квартиры, создают лучшие бытовые условия, осво¬
бождают помещение от громоздкой мебели, имеют большую
вместимость, поскольку устраиваются на всю высоту поме¬
щения.
Встроенное оборудование, прежде всего, должно отвечать
своему назначению: шкафы для одежды, белья и книг разме¬
щаться в жилых комнатах; для верхней одежды или сезон¬
ной — в прихожей; для хозяйственных вещей — в шлюзах, се¬
нях; для продуктов и посуды — в кухне. Они не должны ме¬
шать расстановке основной мебели, движению в комнате
и своим видом улучшать интерьер квартиры. Шкафы можно
встроить в толщу стен, пристроить к стене, выполнить как
шкафы-перегородки от стены до стены, а связь между поме¬
щениями осуществлять через открытый проем или двери. Наи¬
более эффективны шкафы-перегородки между кухней и столо¬
вой, между кухней-столовой и общей комнатой.
Веранда. Имеет большое значение в бытовом отношении,
характерна для всей республики. Как правило, связана с глав¬
ным входом в дом. Лучше всего веранду размещать таким
образом, чтобы она своей основной частью выходила в сад.
Можно также ее связывать с кухней-столовой и общей кухней.
В последние годы находят применение застекленные веранды,
которые служат дополнительным тепловым шлюзом. Такая
веранда используется круглый год. Важно, чтобы основная
площадь веранды была непроходной. На веранде необходимо
предусмотреть место для отдыха, обеденный столик, табурет¬
ки и т. п. Площадь веранды должна быть не менее 6,0 м2, ши¬
рина— не менее 1,8 м. Она может быть и застекленной, и от¬
крытой. Открытые более распространены в южной части рес¬
публики. Удобна веранда со снимающимся остеклением —
увеличивается период использования ее как летнего поме¬
щения. К летним помещениям следует отнести также
лоджии, террасы, пристроенные летние кухни и кухни-столо¬
вые. Возможность круглый год использовать лоджии, веранды,
летние кухни для бытовых потребностей семьи делают эти
помещения одними из основных помещений дома. Летом их
используют как место отдыха, в качестве столовой или спаль¬
ни; зимой они служат тепловым шлюзом. Кроме того, здесь
хранят некоторый запас продуктов, хозяйственный инвентарь,
велосипеды, детские коляски и др.

типы жилых домов
Одноэтажный одноквартирный двухкомнатный
жилой дом серии БКС-1
Проект предназначен для применения в Белоруссйн при
расчетных зимних температурах наружного воздуха ми¬
нус 21—26 °С и обычных гидрогеологических условиях
(см. рис. 4 на цветной вкладке).
Здание III класса, II степени долговечности, III степени,
огнестойкости (рис. 16).
Перекрытия запроектированы в следующих вариантах: де¬
ревянные— в здании без подвала и инженерного благоустрой¬
ства; из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1 — в
здании с подвалом и инженерным благоустройством.
Перегородки — из мелких гипсовых плит толщиной 80 и
кирпичные толщиной 65 и 120 мм.
Полы в жилых комнатах, кухнях и коридорах — дощатые,
в санузле и тамбурах — из керамической плитки, в подвале —
гипсобетонные.
Крыша — чердачная, с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов.
Оконные блоки — с раздельными переплетами по серии
Б1.136-6; блоки внутренних дверей—по серии 1.136-10;-блоки
наружных дверей — по серии 1.135-1.
Наружные кирпичные стены и пилоны облицовывают
силикатным кирпичом. Внутренние поверхности кирпичных
стен и кирпичных перегородок оштукатуривают.
Перегородки из мелких гипсовых плит выравнивают по
одной из сторон и затирают беспесчаной накрывкой, вторую
сторону отделывают однослойной штукатуркой.
Стены жилых комнат окрашивают клеевой, стены передних
и коридоров — клеевой и водоэмульсионной краской.
Стены санитарных узлов и кухни окрашивают масляной
краской на высоту 2,4 м.
Потолки всех помещений окрашивают клеевой краской;
в санузлах проводят побелку.
Технико-экономические показатели. Строительный объем:
без подвала — 238,90, с подвалом — 290,50 м3. Площадь: жи¬
лая— 30,60, общая —56,10 м2. Сметная стоимость: при строи¬
тельстве хозяйственным способом с подвалом — 13,06, без
подвала — 10,96 тыс. руб.; подрядным способом с подвалом —
14,03, без подвала — 11,75 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — монолитный бутобе¬
тонный. Стены наружные и внутренние — из глиняного кир¬
пича пластического прессования. Перекрытия—деревянные
или железобетонные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
42

Рис. 16. Фасады, план этажа и подвала жилого дома серии БКС-1 (проект разработан БелНИИги-
просельстроем):
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната. 4 — кухня, 5 — ванная комната, 6 — санузел, 7 — подвал.

Расход материалов. Цемент—11,42, сталь — 0,53 т. Желе¬
зобетон — 1,92, лесоматериалы — 29,70 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 5,05 м2, общая
комната—19,54, комната—11,07, кухня — 9,53, ванная ком¬
ната — 3,19, санузел — 1,23, подвал — 8,40 м2.
Одноэтажный одноквартирный двухкомнатный
жилой дом серии БКС-3
Проект предназначен для применения в Белоруссии с рас¬
четными зимними температурами наружного воздуха минус
21—26 °С и обычными гидрогеологическими условиями
(см. рис. 3 на цветной вкладке).
Здание III класса, II степени долговечности, III степени
огнестойкости.
Стены наружные и внутренние из обыкновенного глиняного
кирпича пластического прессования.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобе¬
тонные.
Перекрытия запроектированы в следующих вариантах: де¬
ревянные — в здании без подвала и инженерного благоустрой¬
ства; из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1 —•
в здании с подвалом и инженерным благоустройством.
Перегородки из мелких гипсовых плит толщиной 80 и кир¬
пичные толщиной 65 и 120 мм.
Полы в жилых комнатах, кухнях и коридорах дощатые, в
санузле и тамбурах — из керамической плитки, в подвале —
гипсобетонные.
Крыша — чердачная с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов.
Оконные блоки приняты с раздельными переплетами по
серии Б1.136-6; блоки внутренних дверей — по серии 1.136-10;
блоки наружных дверей — по серии 1.135-1.
Наружные кирпичные стены и пилоны облицовывают сили¬
катным кирпичом.
Внутренние поверхности кирпичных стен и кирпичных
перегородок оштукатуривают.
Перегородки из мелких гипсовых плит выравнивают по
одной из сторон и затирают беспесчаной накрывкой; вторую
сторону отделывают однослойной штукатуркой.
Стены жилых комнат красят клеевой, стены передних и ко¬
ридоров — клеевой и водоэмульсионной краской; стены сани¬
тарных узлов и кухни — масляной, на высоту 2,4 м.
Потолки всех помещений красят клеевой краской, в сануз¬
лах белят (рис. 17).
Технико-экономические показатели. Строительный объем
без подвала — 253,50, с подвалом — 317,20 м3. Площадь: жи¬
лая — 28,22, общая — 50,44 м2. Сметная стоимость:	при
строительстве хозяйственным способом без подвала—11,2,
44

Рис. 17. -Фасады, план, подвал жилого дома серии БКС-3 (проект разработан БелНИИгипросель-
строем):
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — кухня, 5 — ванная комната, 6 — санузел, 7 — веранда. 8 — под-

с подвалом— 13,79 тыс. руб.; подрядным способом без подва¬
ла — 12,06, с подвалом — 14,75 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — монолитный бутобе¬
тонный. Стены — кирпичные. Перекрытия — деревянные или
железобетонные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной
сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очист¬
ные сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 9,08, сталь — 0,35 т. Железо¬
бетон — 1,50, лесоматериалы — 20,80 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя—4,51 м2, общая
комната — 19,64, комната — 12,58, кухня — 8,32, ванная — 3,70,
санузел — 1,17, веранда — 10,22, подвал — 14,00 м2.
Одноэтажный одноквартирный трехкомнатный
жилой дом серии БКС-7
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетных зимних температурах наружного воздуха минус
21—26 °С и обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 7
на цветной вкладке).
Здание III класса, II степени долговечности, III степени
огнестойкости (рис. 18).
Планировка квартиры обеспечивает четкое функциональное
зонирование помещений. К передней при главном входе при¬
мыкают общая комната и три спальни, образуя жилую груп¬
пу. Хозяйственные помещения в составе кухни-столовой, раз¬
дельного санузла и сушильного шкафа для одежды и обуви
размещены обособленно и имеют самостоятельный выход на
участок. К тамбуру хозяйственного выхода примыкает лест¬
ница, ведущая в подвал. В подвале расположено овощехрани¬
лище с загрузочным люком. В квартире предусмотрены встро¬
енные шкафы, антресоли и кладовая при кухне.
Наружные кирпичные стены облицовывают белым сили¬
катным кирпичом. Внутренние поверхности кирпичных стен
оштукатуривают, в подвале затирают цементным раствором.
Перемычки в наружных стенах — сборные железобетонные.
Перегородки в жилых комнатах — из гипсоблочных плит,
одинарные, толщиной 8 см, в остальных помещениях перего¬
родки выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича.
Полы в комнатах—дощатые, в кухне — из перхлорвинило-
вой плитки, в санузле — из керамической плитки, цементные.
Kpbiina — чердачная, из волнистых асбоцементных листов;
по обрешетке и наслонным стропилам — из дощатых брусьев.
Оконные блоки и балконные двери — с раздельными пере¬
плетами, принятыми по серии Б1.136-6; наружные и тамбурные
двери — по серии 1.136-1; внутренние — по ГОСТ 6629-64.
Технико-экономические показатели. Строительный объем
без подвала—282,00, с подвалом — 361,10 м3. Площадь: жи-

Рис. 18. Фасады, план, подвал жилого дома серии БКС-7 (проект разработан БелНИИгипросель-
строем):
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 —- комната, 5 — кухня, 6 — ванная комната, 7 — санузел, 8 — под¬
вал.

лая — 40,60, общая — 65,90 м2. Сметная стоимость: при строи¬
тельстве хозяйственным способом без подвала — 11,69, с под¬
валом— 14,44 тыс. руб.; подрядным способом без подвала —
12,57, с подвалом — 15,52 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Сте¬
ны — кирпичные. Перекрытия — деревянные или железобетон¬
ные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се<
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент— 10,20, сталь—0,26 т. Желе¬
зобетон — 1,40, лесоматериалы — 21,80 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 4,68 м2, общая
комната — 17,80, комната—12,40, комната — 10,40, кухня—■
8,10, ванная комната — 3,63, санузел—1,16, подвал—■
13,20 м2.
Трехкомнатный мансардный жилой дом серии БКС-14
Проект разработан для строительства в Белоруссии с рас¬
четными зимними температурами наружного воздуха ми¬
нус '21— 26 °С и обычными гидрогеологическими условиями
(см. рис. 8 на цветной вкладке).
Здание III класса, III степени огнестойкости, II степени
долговечности (рис. 19).
Жилой дом имеет два входа — главный и хозяйственный.
Со стороны хозяйственного двора запроектирована терраса.
Перекрытия сборные железобетонные, плиты с пустотами.
Перегородки из мелких гипсовых плит толщиной 80 мм и кир¬
пичных 65 и 120 мм. Полы в жилых комнатах, кухне, коридоре
дощатые; в санузле — из керамической плитки; в подвале —■
глинобетонные.
Перемычки над проемами в стенах сборные железобетон¬
ные, в перегородках — рядовые.
Оконные блоки приняты с раздельными переплетами по
серии Б1.136-6; блоки внутренних дверей — по серии 1.136-10;
наружных дверей — по серии 1-135-1.
Наружные стены облицовывают силикатным кирпичом; за¬
падающие части — красным лицевым. Цоколь штукатурят и
окрашивают перхлорвиниловой краской. Внутри стены, пере¬
городки штукатурят, в санузлах и кухне облицовывают
плиткой.
Потолки белят. Окна и двери внутри окрашивают белой
масляной .краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем
без подвала — 412,2, с подвалом — 510,2 м3. Площадь: жи¬
лая— 43,3, общая—82,10 м2. Сметная стоимость при строи¬
тельстве хозяйственным способом — 13,94, подрядным спосо¬
бом — 15,0 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Стены
48

Рис. 19. Фасады, планы, подвал жилого дома серии БКС-14:
/ — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната. 5 — кухня,
8 — хозяйственные помещения.
6 — ванная-постнрочная, 7 — санузел.

внутренние и наружные — кирпичные. Перекрытия — железо¬
бетонные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 33,3, сталь — 0,68 т. Железо¬
бетон — 2,34, лесоматериалы — 37,90 м3.
Состав и площади помещений. Передняя — 6,4 м2, общая
комната — 18,00, комната — 15,60, комната — 9,70, кухня —
12,00, ванная-постирочная комната—5,60, санузел—1,45, хо¬
зяйственные помещения — 19,50 м2.
Четырехкомнатный жилой дом серии БКС-9
Проект дома разработан для строительства в Белоруссии
с зимней расчетной температурой наружного воздуха ми¬
нус 21—26 °С и обычными гидрогеологическими условиями
(см. рис. 10 на цветной вкладке).
Здание капитальное, II класса, долговечное, V степени
огнестойкости (рис. 20).
Жилой дом рассчитан на заселение семьи из 4—5 человек,
имеет два входа — главный и хозяйственный, выходящий в сад.
Четко разделен на зоны: дневного пребывания и спальни.
Стены из обычного или пустотелого кирпича. Перекры¬
тия могут быть деревянными при наличии лесоматериалов и
строительстве хозспособом или железобетонные из камней
с круглыми пустотами при строительстве подрядным спосо¬
бом. Перегородки предусмотрены из кирпича толщиной 65 мм,
с армированием через 4—5 рядов проволокой толщиной
120 мм. В качестве материала можно использовать мелкие
гипсобетонные блоки толщиной 80 мм. Полы — деревянные в
жилых помещениях и кухне; плиточные—в санузле и ванной
комнате. Перемычки в стенах над оконными и дверными прое¬
мами железобетонные сборные, в перегородках — рядовые.
Оконные блоки с раздельными переплетами по серии
Б.1-136-6, двери по серии 1-136-1, 1-136-10.
Снаружи дом облицовывают силикатным или красным ли¬
цевым кирпичом. Цоколь штукатурят, с последующей покрас¬
кой полихлорвиниловой краской.
Внутри стены и перегородки оштукатуривают и окраши¬
вают клеевыми красками или оклеивают обоями; в санузле,
ванной комнате отделывают плиткой. Окна и двери окраши¬
вают масляными красками светлых тонов.
Технико-экономические показатели. Строительный объем
без подвала — 315,6, с подвалом — 367,2 м3. Площадь: жи¬
лая— 53,17, общая—82,50 м2. Сметная стоимость при
строительстве хозяйственным способом—13,28, подрядным
способом — 14,29 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — монолитный бутобе-
50

Рис. 20. Фасады, план, подвал жилого дома серии БКС-9:
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната, 5 — комната, 6 — кухня, 7 — ванная комната, 8 — сан¬
узел, 9 — подвал.

тонный. Стены наружные и внутренние — кирпичные. Перекры-
тия—деревянные или железобетонные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной
сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное или центральное.
Расход материалов. Цемент — 9,29, сталь — 0,65 т. Желе¬
зобетон — 2,95, лесоматериалы — 28,30 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 8,30 м2, общая
комната — 18,2, комната — 14,3, комната — 11,42, комната —
9,25, кухня—9,51, ванная комната—3,19, санузел—1,19, под¬
вал — 8,45 м2.
Четырехкомнатный жилой дом серии БКС-12
Проект предназначен для строительства в Белоруссии
с зимней расчетной температурой минус 21—26 °С и обычными
гидрогеологическими условиями (см. рис. 2 на цветной
вкладке).
Здание III класса, III степени огнестойкости, II степени,
долговечности. Жилой дом имеет два входа — главный и хо¬
зяйственный, выходящий на открытую террасу (рис. 21).
Перекрытия — деревянные или железобетонные плиты
с круглыми пустотами. Перегородки либо из кирпича толщи¬
ной 65 и 120 мм, либо из гипсовых плит толщиной 80 мм. Полы
в жилых помещениях деревянные, в подсобных, связанных
с влагой,— керамические плиточные. Перемычки в стенах над
оконными проемами — железобетонные, в перегородках —
рядовые.
Оконные и дверные блоки деревянные. Окна с раздельными
переплетами по серии Б1.136-6.
Наружные стены облицовывают силикатным кирпичом. Сте¬
ны, ограждающие террасу,— красным лицевым кирпичом. Цо¬
коль отделывают бутовым камнем. Внутреннюю поверхность
стен и перегородки в жилых помещениях оштукатуривают
с последующей покраской, в кухне, ванной комнате и сануз¬
ле — облицовывают плиткой.
Потолки белят, окна и двери внутри окрашивают белой
масляной краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем —<
380,0 м3. Площадь: жилая — 48,75, общая — 80,60 м2. Сметная
стоимость при строительстве хозяйственным способом без под¬
вала— 12,45, с подвалом— 15,19 тыс. руб.; подрядным спосо¬
бом без подвала — 13,41, с подвалом — 15,56 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Стены
наружные — кирпичные. Перекрытия—деревянные или желе¬
зобетонные. Крыша — чердачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное на твердом топливе,
52

Рис. 21. Фасады, план, подвал жилого дома серии БКС-12:
/ — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната, $ — комната, б — кухня, 7 — ванная комната, 8 — сан¬
узел, 9 — подвал.

Расход материалов. Цемент—11,70, сталь — 0,30 т. Желе¬
зобетон — 1,80, лесоматериалы — 28,50 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 5,22 м2, общая
комната — 18,30, комната — 11,65, комната — 10,60, комната —
8,20, кухня — 10,50, ванная — 3,00, санузел — 1,25 м2.
Одноквартирный четырехкомнатный мансардный жилой
дом серии БКС-15
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетных температурах наружного воздуха минус 21—26 °С и
обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 12 на цветной
вкладке).
Здание III класса, II степени долговечности, III степени
огнестойкости (рис. 22).
Квартира решена в двух уровнях. На первом этаже вокруг
передней при главном входе сгруппированы общая комната,
кухня-столовая, ванная-постирочная, туалет и лестница, свя¬
зывающие первый этаж с мансардой и подвалом. Кухня имеет
второй хозяйственный выход, к которому примыкает холодная
кладовая, сушильный шкаф для одежды и обуви, вход в под¬
вал. В мансардном этаже расположены две спальни. В подва¬
ле размещаются овощехранилище с загрузочным люком, тех¬
ническое помещение, хозяйственная кладовая. Квартира обес¬
печена также встроенными шкафами для одежды, инвентаря,
посуды.
Перемычки в наружных стенах — сборные железобетонные.
Перегородки в жилых комнатах — из гипсоблочных плит,
одинарные, толщиной 8 см. В остальных помещениях
выкладываются из обыкновенного глиняного кирпича.
Полы в комнатах—дощатые, в кухне — из перхлорвинило-
вой, в санузле — из керамической плитки или цементные.
Перекрытия над первым этажом и подвалом устраивают по
деревянным дощатым балкам из деревянных щитов наката.
Может быть вариант — перекрытие из железобетонных плит.
Крыша — чердачная, из волнистых асбоцементных листов;
по обрешетке и наслонным стропилам из дощатых брусьев.
Оконные блоки и балконные двери с раздельными перепле¬
тами приняты по серии Б1.136-6.
Наружные и тамбурные двери — по серии 1.136-1. Внутрен¬
ние двери приняты по ГОСТ 6629-64.
Технико-экономические показатели. Строительный объем:
без подвала — 397,20, с подвалом — 495,20 м3. Площадь: жи¬
лая— 53,10, общая — 91,90	м2. Сметная стоимость:	при
строительстве хозяйственным способом без подвала — 14,32,
с подвалом — 18,13 тыс. руб.; подрядным способом без под¬
вала —15,43, с подвалом —19,47 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Сте¬
ны — кирпичные. Перекрытия — деревянные или железобетон¬
ные. Крыша — чердачная.
54

Рис. 22. Фасады, планы жилого дома с мансардой серии БКС-15:
/ — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната, 5 — комната, 6 — кухня, 7 — ванная-постирочная, 8 —
санузел, 9 — хозяйственные помещения.

Инженерное оборудование. Водопровод—от наружной
сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов (вариант с подвалом). Цемент — 9,57,
сталь — 0,78 т. Железобетон — 2,97, лесоматериалы — 39,80 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 5,80 м2, общая
комната — 18,00, комната — 9,80, комната — 15,60, комната —
9,70, кухня — 12,00, ванная или комната для стирки белья —
5,60, санузел — 1,45, хозяйственные помещения— 19,50 м2.
Четырехкомнатный мансардный жилой дом серии БКС-16
Проект дома предназначен для строительства в Белоруссии
с расчетной температурой минус 21—26°С и обычными гидро¬
геологическими условиями (см. рис. 6 на цветной вкладке).
Здание капитальное, II класса, III степени огнестойкости.
Жилой дом предназначен для заселения семьи в 4—5 человек,
имеет два входа: главный и хозяйственный. Планировка реше¬
на таким образом, что на первом этаже, кроме общей комнаты,
имеется жилая комната для престарелых родителей, а в ман¬
сарде — две спальные комнаты (рис. 23).
Стены из пустотелого или обычного кирпича.
Перекрытия могут быть выполнены по деревянным балкам
или из железобетонных пустотелых плит.
Перегородки делают из кирпича толщиной 65 мм. В этом
случае их армируют через 3—4 ряда проволокой толщиной
120 мм. Используют на перегородки также гипсовые блоки
толщиной 80 мм.
В жилых помещениях и кухне полы дощатые, в санузле и
ванной комнате — из керамической плитки. Перемычки в сте¬
нах над оконными и дверными проемами железобетонные
сборные, в перегородках — рядовые.
Оконные блоки с раздельными переплетами по серии
Б.1-136-6; двери — по серии 1-136-1,1-136-10.
Снаружи дом облицовывают силикатным и частично крас¬
ным лицевым кирпичом, в соответствии с решением архитек¬
тора. Цоколь штукатурят с последующей покраской перхлор-
виниловой краской.
Внутренние поверхности стен оштукатуривают и окраши¬
вают клеевыми красками или оклеивают обоями. В санузле и
ванной комнате — облицовывают керамической плиткой. Окна
и двери окрашивают масляными красками светлых тонов.
Технико-экономические показатели. Строительный объем —
386,85 м3. Площадь: жилая — 50,44, общая — 80,25 м2. Смет¬
ная стоимость: при строительстве хозяйственным способом —
12,81, подрядным способом — 13,91 тыс. руб.
Основные конструкции; Фундамент — бутобетонный. Стены
наружные и внутренние — кирпичные. Перекрытия—деревян¬
ные или железобетонные. Крыша — чердачная,
56

Рис. 23. Фасады, планы, подвал жилого дома серии БКС-16:
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната. 4 — комната, 5 — комната, б —кухня, 7 — ванная комната,
санузел, 9 — подвал.

Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное.
Расход материалов. Цемент — 9,70, сталь — 0,29 т. Железо¬
бетон — 1,90, лесоматериалы —41,90 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 5,70 м2, общая
комната — 16,37, комната — 12,57, комната — 11,26, комната —
10,24, кухня — 9,10, ванная комната — 3,70, санузел—1,17,
подвал —.14,75 м2.
Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный
жилой дом с квартирой в двух уровнях серии БКС-19
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетных зимних температурах наружного воздуха минус
21—26 °С и обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 13
на цветной вкладке).
Здание II класса, II степени долговечности и огнестойкости
основных конструкций (рис. 24).
В планировке квартиры предусмотрены максимальные
удобства для проживания и ведения подсобного хозяйства.
Помещения четко зонированы по назначению: на первом этаже
расположены общая комната, кухня, санузел и кладовая;
спальни группируются на втором этаже. Из общей комнаты
имеется отдельный выход на террасу. Архитектурную вырази¬
тельность здания подчеркивают пергола и деревянные элемен¬
ты, свойственные белорусскому народному зодчеству.
Конструктивная схема здания — с несущими стенами. На¬
ружные стены облицовывают лицевым или силикатным кирпи¬
чом с расшивкой швов.
Цоколь штукатурят и окрашивают перхлорвиниловой
краской.
Переплеты окон снаружи и наружные двери окрашивают
масляной краской, цвет которой определяют во время привязки.
Внутренние поверхности стен и перегородки в жилых и под¬
собных помещениях штукатурят с последующей отделкой
клеевой краской светлых тонов (по желанию заказчика воз¬
можна оклейка обоями). Стены кухни и санузлов облицовы¬
вают на высоту 1,5 м плиткой или окрашивают масляной
краской (выше — клеевая покраска). Пртолки жилых помеще¬
ний, коридоров, кухни окрашивают клеевой краской, в сан¬
узлах и кладовой — белят.
Оконные переплеты, внутренние двери, подоконные доски
окрашивают белой масляной краской.
Элементы перголы и ограждения балкона покрывают
лаком.
Технико-экономические показатели. Строительный объем
дома — 462,60 м3. Площадь: жилая — 49,80, общая — 79,30 м2.
58

Рис. 24. Фасады, планы, подвал четырехкомнатного жилого дома серии БКС-19:
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната. 5 — комната, 6 — кухня. 7 — ванная комната, 8 — сан»
■вел, $ ~ подвал.

Сметная стоимость: при строительстве хозяйственным спосо¬
бом — 15,03, подрядным способом — 15,94 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Стены
наружные и внутренние — кирпичные. Перекрытия — железо¬
бетонные. Крыша — совмещенная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — поквартирное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент—19,30, сталь—1,42 т. Желе¬
зобетон — 17,45, лесоматериалы — 28,13 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 4,30 м2, общая
комната — 17,75, комната — 14,40, комната — 10,00, комната —
7,65, кухня — 9,00, ванная комната — 3,20, санузел —2,20,
подвал — 15,30 м3.
Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный
жилой дом е квартирой в двух уровнях, хозблоком
и гаражом серии БКС-20
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетных зимних температурах наружного воздуха минус
21—26 °С и обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 14
на цветной вкладке).
Здание II класса, II степени долговечности, II степени огне¬
стойкости (рис. 25).
Жилой дом состоит из трех блоков: жилого, подсобного и
хозблока с гаражом. Имеет два основных выхода — главный и
хозяйственный. Своей конфигурацией в плане образует полу¬
замкнутый дворик с развитым крыльцом со стороны главного
входа. Со двора запроектирована терраса с выходом в сад.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобетон¬
ные по серии 1.139-1, вып. 1.
Перемычки в перегородках — рядовые, с заведением за
грань проема не менее чем на 20 см.
Перекрытия — из сборных железобетонных плит с круглы¬
ми пустотами.
Перегородки запроектированы из мелких гипсовых плит
толщиной 80 и кирпичные толщиной 65 и 120 мм. Перегородки
толщиной 65 мм армируют проволокой через 3 ряда по высоте.
Полы в жилых комнатах, кухне, в рабочей комнате и кори¬
дорах— дощатые; в санузле, постирочной и тамбурах — из
керамической плитки; в подвале и хозблоке — глинобетонные;
в гараже — бетонные.
Оконные блоки приняты с раздельными переплетами по
серии Б1.136-6; блоки внутренних дверей — по серии 1.136-10;
блоки наружных дверей — по серии 1,135-1.
Наружные кирпичные стены облицовывают силикатным
кирпичом с расшивкой швов. По желанию заказчика возможна
облицовка красным лицевым кирпичом.
60

Рис. 25. Фасады, планы жилого дома серии БКС-20 (проект разработан БелНИИгипросельстроем):
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — столовая, 4 — комната, 5 — комната, 6 — комната, 7 — кухня, 8 — ванная
комната, 9 — санузел, J0 — гараж.

Цоколь штукатурят и окрашивают перхлорвиниловой
краской.
Наружные переплеты окон и двери окрашивают масляной
краской в цвет, назначенный во время привязки.
Поверхность стен, кирпичные перегородки в жилом и под¬
собном блоке штукатурят, кладку стен и перегородок в осталь¬
ных помещениях (гараж, инвентарная, овощехранилище, кла¬
довая кормов, помещение для содержания скота и птицы, ко¬
ридор) ведут с затиркой швов и последующей побелкой.
Потолки жилых помещений, коридоров, холла, кухни, ком¬
наты для ремесел окрашивают клеевой краской; потолки
санузлов, постирочной, узла управления, кладовых, гаража —
белят.
Оконные переплеты, внутренние двери, подоконные доски
окрашивают белой масляной краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем:
дома — 792,13, хозяйственного блока и гаража — 222,11 м3.
Площадь: жилая —62,15, общая — 162,47, хозяйственного бло¬
ка и гаража — 52,15 м2. Сметная стоимость: при строительстве
хозяйственным способом дома — 26,5, хозяйственного блока и
гаража — 6,42 тыс. руб.; подрядным способом дома — 28,5, хо¬
зяйственного блока и гаража — 6,97 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — бутобетонный. Стены
наружные и внутренние — из кирпича. Перекрытия — железо¬
бетонные. Крыша — чердачная или совмещенная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть. Отопление — цент¬
ральное.
Расход материалов. Цемент — 33,30, сталь — 2,58 т. Желе¬
зобетон — 32,10, лесоматериалы — 39,30 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 6,85 м2, общая
комната — 18,00, столовая — 8,73, комната ■— 10,30, комната —
10,30, комната — 15,42, кухня—8,95, ванная комната—4,08,
санузел — 1,45, гараж — 19,08 м2.
Одноквартирный пятикомнатный мансардный жилой дом
серии БКС-17
Проект предназначен для строительства в Белоруссии при
расчетных зимних температурах наружного воздуха минус 21 —
26 °С и обычных гидрогеологических условиях' (см. рис. 5 на
цветной вкладке).
Здание III класса, II степени долговечности, III степени
огнестойкости (рис. 26).
Проект выполнен в соответствии со СНиП П-п.1.71 «Жилые
здания. Нормы проектирования», СНиП II-A. Предусмотрены
следующие два варианта:
здание без подвала и инженерного благоустройства;
здание с подвалом и инженерным благоустройством.
62

9300
то.
9300
то
Рис. 26. Фасады, планы, подвал жилого дома БКС-17:
1 — передняя, 2 — общая комната, 3 — комната, 4 — комната,
комната, ® — санузел. 10 — подвал.
В — комната, б — комната, 7 — кухня, S — ванная

Стены наружные и внутренние — из обыкновенного глиня¬
ного кирпича.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобе¬
тонные.
Перекрытия запроектированы в двух вариантах: деревян¬
ные — в здании без подвала и инженерного благоустройства;
из сборных железобетонных плит — в здании с подвалом и ин¬
женерным благоустройством.
Перегородки — из мелких гипсовых плит, толщиной 80 мм;
кирпичные — толщиной 65 и 120 мм.
Полы в жилых комнатах, кухнях и коридорах — дощатые;
в санузлах и тамбурах—из керамической плитки; в подва¬
ле — гипсобетонные.
Крыша — чердачная, с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов.
Оконные блоки приняты с раздельными переплетами по
серии Б1.136-6; блоки внутренних дверей—по серии 1.136-10;
блоки наружных дверей — по серии 1.135-1.
Наружные кирпичные стены, пилоны облицовывают сили¬
катным кирпичом. По требованию заказчика возможна обли¬
цовка красным лицевым кирпичом с расшивкой швов. Поверх¬
ности кирпичных стен, кирпичные перегородки штукатурят.
Стены в санузлах и кухне красят масляной краской на вы¬
соту 2,4 м.
На кухне, перед рабочим фронтом оборудования, и в ван¬
ной возможна облицовка белой глазурованной плиткой на вы¬
соту 1,5 м.
Потолки всех помещений окрашивают клеевой краской, в
санузлах — белят.
Оконные переплеты, внутренние двери и подоконные доски
окрашивают масляной краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем:
без подвала — 446,37, с подвалом — 503,54 м3. Площадь: жи¬
лая— 59,02, общая площадь — 97,16 м2. Сметная стоимость:
при строительстве хозяйственным способом без подвала —
13,07, с подвалом — 19,79 тыс. руб.; подрядным способом без
подвала — 14,22, с подвалом — 17,09 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — монолитный бутобе¬
тонный. Стены наружные и внутренние — кирпичные. Пере¬
крытия— деревянные или железобетонные. Крыша — чер¬
дачная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент—10,60, сталь — 0,32 т. Желе¬
зобетон — 1,70, лесоматериалы — 37,00 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 7,09 м2, общая
комната — 17,57, комната — 11,42, комната — 10,06, комната —■
11,97, комната — 8,0, кухня — 10,00, ванная комната — 3,68,
санузел — 1,27, подвал 15,46 м2,
64

Рис. 1. Шахтный колодец (навес изготовляется из древесины хвойных пород).

Рис. 2. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом серии БКС-12.

Рис. 4. Одноэтажный одноквартирный двухкомнатный жилой дом серии БКС-1.

Рис. 5. Одноквартирный пятикомнатный мансардный жилой дом серии БКС-17.

Рис. в. Четырехкомнатный мансардный жилой дом серии БКС-16.

Рис. 7. Одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жнлой дом серии БКС-7.

Рис. 8. Трехкомнатный мансардный жилой дом серии БКС-14

Рис. 9. Одноквартирный рубленый трехкомнатный мансардный жилой дом серии ЗБ (экспериментальный проект, разра¬
ботанный БелН ИИгипросельстроем).

Рис. 10. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом серии БКС-9.

Рис. II. Двухэтажный одноквартирный жилой дом с пятикомнатной квартирой в двух уровнях (экспериментальный проект,
разработанный БелНИИгипросельстроем).

r' -
i л I
111 in
4 _J
* ч м i
v f""	•'	•'	'
■ ■ ’4" ■  ■*
Рис. 12. Одноквартирный четырехкомнатный мансардный жилой дом серии БКС-15.

Рис. >3. Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с квартирой в двух уровнях серии БКС-19.

Рис. 14. Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с квартирой в двух уровнях, хозблоком и гаражом
серии БКС-20.

Рис. 16. Водоразборная колонка.

Двухэтажный одноквартирный пятикомнатный
жилой дом с квартирой в двух уровнях и гаражом
серии БКС-21
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетных зимних температурах наружного воздуха минус 21 —
26 °С и обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 15 на
цветной вкладке).
Здание II класса, II степени долговечности, II степени огне¬
стойкости (рис. 27).
Двухэтажный одноквартирный пятикомнатный жилой дом
состоит из трех блоков: жилого (двухэтажного), подсобного
и гаража. В доме запроектирован подвал, имеется два входа —
главный и хозяйственный. Не меняя общего объема здания,
в процессе эксплуатации жилую площадь можно расширить за
счет чердака над общей комнатой.
Наружные и внутренние стены выполняются из обыкновен*
ного глиняного кирпича пластического прессования; отдельные
участки наружных стен — из эффективного.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобе¬
тонные.
Перекрытия — из сборных железобетонных плит с круглы¬
ми пустотами.
Перегородки запроектированы из мелких гипсовых плит
толщиной 80 и кирпичные толщиной 65 и 120 мм.
Полы в жилых комнатах, кухне, комнате ремесел и коридо¬
рах — дощатые; в санузлах, комнате для стирки белья и там¬
бурах — из керамической плитки; в подвале — глинобетонные;
в гараже — бетонный.
Крыша — чердачная, с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов.
Оконные блоки приняты с раздельными переплетами по
серии Б.1.136-6.
Блоки внутренних дверей — по серии 1.135-1.
Наружные кирпичные стены, пилоны облицовывают сили¬
катным кирпичом с расшивкой швов.
Простенки между окнами, стену лоджии, цветочницу на
террасе главного входа отделывают декоративной штука¬
туркой.
Наружные переплеты окон и дверей окрашивают масляной
краской.
Поверхности кирпичных стен, кирпичные перегородки в жи¬
лом и подсобном блоке штукатурят. В гараже стены выпол¬
няют с затиркой швов и последующей побелкой.
Стены общей комнаты, столовой, спальни, коридоров, ком¬
наты ремесел отделывают клеевой краской; холла и лестни¬
цы — водоэмульсионной.
Стены санитарных узлов, кухни, комнаты для стирки
белья, кормокухни, шкафов красят масляной краской на вы¬
соту 2,4 м.
4 Зак. 523
65

Рис. 27. Фасады, планы жилого дома серии БК.С-21 (проект разработан БелНИИгипросельстроем):
1 — передняя, 2 — общая комната. 3 — столовая, 4 — комната, 5 — комната, б — комната, 7 — комната. 8 — кухня, 9 —
ваивая комната, 10 — санузел, 11 — постирочная, 12 — кормокухня, 13 — комната ремесел, 14 — гараж.

Потолки жилых помещений, коридора, холла, кухни, ком¬
наты ремесел окрашивают клеевой краской; санузлов, комна¬
ты для стирки белья, кладовой, гаража — белят.
Технико-экономические показатели. Строительный объем —
815,76, хозблока и гаража — 207,41 м3. Площадь: жилая —
73,77, общая — 171,66, хозблока и гаража —44,92 м2. Сметная
стоимость: при строительстве хозяйственным способом — 27,1,
хозблока и гаража—2,23 тыс. руб.; подрядным способом —
29,12, хозблока и гаража —2,4 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — монолитный бутобе¬
тонный. Стены внутренние и наружные — кирпичные. Пере¬
крытия— деревянные или железобетонные. Крыша—чердач¬
ная или совмещенная.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной се¬
ти. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные
сооружения. Отопление — центральное.
Расход материалов. Цемент — 33,50, сталь — 2,45 т. Желе¬
зобетон — 32,00, лесоматериалы — 35,10 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 6,85 м2, общая
комната — 18,02, столовая — 8,73, комната — 10,30, комната —
11,00, комната—15,42, комната—10,30, кухня—8,95, ванная
комната — 4,08, санузел—1,45, комната для стирки белья —
3,06, кормокухня — 6,22, комната для ремесел — 4,38, гараж —■
19,08 м2.
Мансардный одноквартирный рубленый трехкомнатный
жилой дом серии ЗБ
Индивидуальный проект мансардного жилого дома с трех¬
комнатной квартирой и стенами из круглого лесоматериала
разработан отделом сельского жилища научной части инсти¬
тута «БелНИИгипросельстрой».
Проект предназначен для применения в Белоруссии при
расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 28°С
и обычных гидрогеологических условиях (см. рис. 9 на цвет¬
ной вкладке).
Здание III класса, III степени долговечности, V степени
огнестойкости (рис. 28).
Архитектурно-планировочное решение мансардного одно¬
квартирного жилого дома с трехкомнатной квартирой и сте¬
нами из круглого леса разработано на основании СНиП
П-Л.1-71.
В плане предусмотрены максимальные удобства для про¬
живания людей, учитывается специфика сельского быта и ве¬
дения личного подсобного хозяйства. Предусматривается деле¬
ние дома на чистую и хозяйственную зоны с двумя выходами,
в том числе хозяйственным, ведущим к приусадебному участку.
На первом этаже — веранда для отдыха. У входа — про¬
сторная кладовая площадью 2,04 м2, Из прихожей есть вход
67

Рис. 28. Фасад, планы, подвал мансардного одноквартирного трех»
комнатного рубленого дома ЗБ:
а — план первого этажа, б — план мансардного этажа, в — разрез I—I, г-*•
подвал; ] — общая комната, 2 — кухня, 3 — спальня, 4 — спальня, 5 — ван*
ная комната, 6 — постирочная, 7 — русская печь.

в большую прямоугольную гостиную размером 19,7 м2. Санузел
совмещенный, планируется комната для стирки белья. Сушиль¬
ный шкаф расположен вблизи хозяйственного входа, здесь же
вход в просторную кухню площадью 11 м2.
Из холла на второй этаж ведет деревянная лестница с есте¬
ственным освещением. В мансардном помещении предусматри¬
вается спальня площадью 13 м2, кирпичный санузел с умы¬
вальником, детская комната площадью 13,8 м2.
Фундамент — монолитный, из бетона М 100.
Стены подвала — монолитные бутобетонные.
Стены наружные и внутренние — из круглого лесомате¬
риала.
Перекрытия подвала, первого этажа, мансардного этажа —
сборные, по деревянным балкам с черепными брусками
ГОСТ 4981-78 и деревянным щитом для перекрытий ГОСТ
1005-68.
Крыша — чердачная, с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов ГОСТ 22739-77.
Полы приняты по серии 2.140-I.B.5, дощатые.
Перегородки из сухой гипсовой штукатурки на деревянном
каркасе по серии I.131-16B.1.
Перемычки над проемами в стенах подвала — сборные же¬
лезобетонные по серии I.139-1B.I. Столярные изделия — по
КСИБ-76. Двери наружные щитовой конструкции по КСИБ-76,
типоразмеров 2. Двери внутренние щитовые по КСИБ-76, типо¬
размеров 4. Окна с раздельными переплетами по КСИБ-76, ти¬
поразмеров 6.
Встроенное оборудование — шкафы и антресоли типораз¬
меров 2. Полы дощатые, керамические.
Внутренняя отделка — обклейка обоями, окраска масляны¬
ми красками.
Огнезащита деревянных конструкций выполняется согласно
СНиП Ш-19-75; применяется огнезащитная краска ФАМ
(см. инструкцию ЦНИИСК).
Деревянные элементы здания подвергаются антисептиче¬
ской обработке в соответствии со СНиП III-19-75.
Дымовентиляционные каналы выкладывают в соответствии
со СНиП И-33-75.
Технико-экономические показатели. Объем здания — 310 м3.
Площадь: общая — 82,3, приведенная общая — 88,2, жилая —
45,82 м2. Общая сметная стоимость—13,21 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — хозяйственно¬
питьевой, потребный напор на вводе— 12,5 мм вод. ст. Кана¬
лизация — хозяйственно-бытовая, в наружную сеть. Отопле¬
ние — центральное, поквартирное, от котла на твердом топливе
для расчетной температуры минус 26°С. Температура тепло¬
носителя — 95—70 °С. Вентиляция — вытяжная, с естествен¬
ным побуждением. Горячее водоснабжение — централизован¬
ное, от поселковой сети и колонок на твердом топливе. Газо¬
снабжение — баллонное. Электроснабжение — от внешней сети
69

напряжением 380/220 В. Устройства связи — радиотрансляция,
телефикация, телефонизация.
Оснащение здания. Газовая плита, мойка, унитаз, ванная,
умывальник, отопительный котел, водогрейная колонка.
Двухэтажный одноквартирный жилой дом
с пятикомнатной квартирой в двух уровнях
(экспериментальный проект)
Проект разработан БелНИИгипросельстроем. Предназна¬
чен для применения в Белоруссии при расчетных зимних тем¬
пературах наружного воздуха минус 21—26 °С и обычных
гидрогеологических условиях (см. рис. 11 на цветной вкладке).
Здание запроектировано III класса, II степени долговечно¬
сти, III степени огнестойкости (рис. 29).
Дом отличается компактностью планировочного решения,
четким зонированием, технологически удобной взаимосвязью
всех помещений; имеет два входа — со стороны главного фа*
сада и со двора, через который хозяйственные помещения и
кухня связываются с приусадебным участком. Для выхода на
веранду предусмотрена балконная дверь из столовой. При
необходимости столовая объединяется с помощью раздвижной
перегородки с прихожей. В кухне имеется передаточное окно.
Предусмотрен подвал для хранения овощей и сельскохозяйст-*
венной продукции.
Наружные стены облицовывают лицевым или силикатным
кирпичом с расшивкой швов. Отдельные участки стен и цоколь
штукатурят и окрашивают перхлорвиниловой краской.
Цветочницы штукатурят и покрывают цементным молоком.
Фронтоны, западающие участки стен, наружные входные
тикомнатной квартирой в двух уровнях:
1 — общая комната, 2 — спальня, 5 —кухня, 4 «я- столовая, £ — кормокухня*
б — прихожая, 7 — ванная комната.
70

двери, ограждения лоджий обшивают отделочной доской. По¬
верхности, обшитые доской, деревянные элементы веранды, ло¬
бовые доски, карнизы пропитывают горячей олифой и покры¬
вают бесцветным лаком.
Дымовентиляционные стояки выполняют из красного, хо¬
рошо обожженного кирпича и частично оштукатуривают.
Наружные' переплеты окон и двери окрашивают масляной
краской в цвет, назначенный во время привязки.
Внутренние поверхности стен и перегородки в жилых и под¬
собных помещениях штукатурят с последующей отделкой
клеевой краской или оклеивают обоями светлых тонов. Стены
кухни, хозяйственного помещения и санузлов облицовывают
на высоту 1,5 м плиткой или окрашивают масляной краской.
Потолки жилых помещений, коридоров, холла, кухни окра¬
шивают клеевой краской; в санузлах, постирочной комнате и
хозяйственном помещении — белят.
Оконные переплеты, внутренние двери, подоконные доски
окрашивают белой масляной краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем —•
820,90 м2. Площадь: жилая — 76,50, общая — 136,26, общая
приведенная—146,19 м2. Площадь застройки — 171,613 м2.
Сметная стоимость — 26,88 тыс. руб.
Основные конструкции. Фундамент — ленточный, бутобе¬
тонный.
Стены наружные и внутренние — из кирпича. Перегород¬
ки — из мелких гипсовых плит толщиной 80 и кирпичные тол¬
щиной 65 и 120 мм.
Перегородки толщиной 65 мм, армируются проволокой че¬
рез 3 ряда по высоте.
Перекрытия — из сборных железобетонных плит с круглы¬
ми пустотами.
Крыша — двухскатная, с кровлей из волнистых асбестоце¬
ментных листов.
Перемычки над проемами—сборные железобетонные.
Оконные блоки, двери наружные и внутренние, встроенная
мебель приняты по каталогу столярных изделий для жилых и
общественных зданий Белорусской ССР (КСИБ-81).
Полы в жилых комнатах, кухне и коридорах — дощатые, в
санузлах, постирочной комнате и тамбурах — из керамической
плитки; в подвале — глинобетонные.
Инженерное оборудование. Водопровод хозяйственно-питье¬
вой — от наружной сети или от местной водозаборной сква¬
жины. Канализация хозяйственно-фекальная—в наружную
сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — от кот¬
ла на твердом топливе. Горячее водоснабжение от колонки на
твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 31,24, сталь — 0,513 т (в на¬
туральном виде). Железобетон и бетон — 93,50, в том числе
железобетон сборный — 7,93 м3. Кирпич — 55,72 тыс. штук. Ле¬
соматериалы — 58,39 м3.
71

Состав и площади помещений. Общая комната — 19,76 м2;
спальни — 10,53, 10,03, 13,76, 12,51; кухня — 10,01; столовая —
9,91; кормокухня — 8,32; прихожая—12,54; ванная-постироч-
ная — 5,65 м2.
Строительство одноквартирного жилого дома
индивидуальным способом
Прежде чем строить дом своими силами, надо получить раз¬
решение, наметить участок под строительство, иметь проект
дома, подумать над организацией площадки и размещением
строительных материалов. Нужно также рационально распре¬
делить строительные работы. А различные материалы и изде¬
лия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним мож¬
но было легко подойти и доставить их к месту строительства
кратчайшим путем. Например, кирпич, известь, цемент, шлак
сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте.
Необходимо составить план участка, на котором указать,
где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозна¬
чить их глубину и расчетную кубатуру. Определить, откуда
брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать
ввод электроэнергии.
Хорошо продуманный календарный график работ избавит
от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Жилой дом можно построить в течение 2—3 месяцев. В це¬
лях повышения эффективности капитальных вложений следует
предусматривать поэтапное строительство, учитывая также
прирост семьи, заселяемой в конкретную квартиру.
Для складирования оконных рам, дверей, рулонного мате¬
риала, древесно-цементных и облицовочных плит, а также
стекла, краски и т. д. требуется сухое закрытое помещение,
размещенное подальше от стройплощадки. Если строить бы¬
стро, то сначала нужно возвести гараж или хотя бы одну боль¬
шую комнату на первом этаже для складирования строитель¬
ных материалов. Однако оставлять в ней на зиму материалы
нельзя, поскольку в неотапливаемых помещениях будет сыро.
Все пиломатериалы (доски и фанеру) следует хранить под
крышей, на прочных, ровных прокладках с шагом 150 см, что¬
бы пиломатериалы не прогибались. Песок, шлак и гравий
складировать отдельно друг от друга; не загружать склад ма¬
териалами, которые потребуются позже.
Разбивочные работы на стройплощадке выполняет район¬
ный архитектор. Результаты измерений записывает в протокол
и со всеми примечаниями и чертежами передает застройщику.
Затем проект переносят в натуру. На площадке отмечают
2 угла дома. При этом имеют в виду не план фундамента, а
план этажа. Если участок ровный, то измерения проводить
легко. На участках со сложным рельефом следует пользовать¬
ся рейками и ватерпасом. На очень неровном участке вбивать
72

Рис. 30. Треугольник из реек для разметки
прямых углов.
колышки и на них укладывать рейки.
Наметив 2 угла дома металлическими
или деревянными колышками, промеря¬
ют стальной лентой длину: совпадает
ли она с указанной в плане. Необходи
мо скорректировать даже малейшее
(сантиметровое) отклонение от плана
и натянуть'покрепче шнур от одного ко¬
лышка до другого. Поскольку чаще всего дома в плане пря¬
моугольные, следует через эти 2 точки провести перпендику¬
ляры по отношению к натянутому шнуру. Делают это с по¬
мощью треугольника, изготовленного из ровных реек (рис. 30).
Ровность рейки проверяют на глаз по ее кромке. Реек должно
быть три, длиной 5,0, 4,0 и 3,0 м. Их сбивают в виде треуголь¬
ника. Короткие стороны треугольника (катеты) 3,0 и 4,0 м.
Длинная сторона — 5,0 м.
Если треугольник приложить катетом к шнуру, второй ка¬
тет покажет направление плана другой стены. Точно так же и
с другой стороны. Снова устанавливают колышки, по шнуру
в колышек временно вбивают гвоздь, проверяют длину сторон,
выправляют ее, а также выправляют положение гвоздей на
колышке и измеряют обе диагонали. Если обе стороны лежат
одинаково на перпендикулярах, одинаковыми должны быть и
диагонали. Сравнивают длину первоначальной стороны с па¬
раллельной ей стороной. Если все в порядке, забивают гвозди
окончательно. Итак, вывешены все 4 угла дома. Если рельеф
сложный, обозначают другие два или четыре угла. Все эти
точки, обозначенные колышками, при отрывке котлована под
фундаменты исчезают: сохранить их можно с помощью обноски.
Обноску размещают снаружи вывешенных линий дома, то
есть на расстоянии 1 м или более от котлована (в зависимости
от характера рельефа и глубины котлована). В землю вбивают
колья длиной 1,5 м так, чтобы они на 0,5 м выступали над зем¬
лей. Если можно замерить их высоту, забивают все на одина¬
ковую. Если рельеф не позволяет этого сделать, забивают
только те, которые взаимно связаны досками. На колья пла¬
шмя сверху или сбоку на ребро набивают планки шириной
10 см для того, чтобы натянутый шнур их не сломал (рис. 31).
Затем от одной обноски к противоположной, строго над перво¬
начальными колышками, натягивают проволоку и получают
периметр всего плана. На обносках положение шнура или про¬
волоки отмечают надрезом, краской или гвоздем. Подвесив в
точках пересечения- проволок отвесы, получают на колышке,
вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках тол¬
щину наружной кладки и размеры фундамента. Угловую об¬
носку выполняют в форме уголка, составленную из двух ко-
73

Рис. 31. Обноска с натянутой проволокой или тонким шнуром для
правильного выноса фундамента:
а — изометрическое изображение, б — вид сверху.
лышков и планки. Обноску сохраняют до тех пор, пока над
фундаментом не поднимется несколько слоев кладки. Мерную
проволоку можно оставить или натягивать заново при каждом
новом цикле строительства. На обноску переносят размеры по
высоте: по ним будут отмерять глубину котлована и начало
кладки.
Далее отмеряют от лицевой стороны стены отступ для фун¬
дамента и прибавляют к этой величине толщину изоляционной
кладки, если таковую предусматривают. Таким образом полу¬
чают лицевую сторону котлована, который на поверхности от¬
мечают ровной доской, фиксируемой колышками. Аналогичную
работу выполняют по всему периметру наружных стен. После
этого приступают к отрывке котлована, то есть снимают расти¬
тельный слой. Самый верхний слой (15—30 см) богат гумусом
и органическими веществами. Почва очень ценна для огорода,
но под фундамент не годится. Поэтому верхний слой срезают
по всей площади будущего дома и складывают в кучу.
После снятия растительного слоя почвы приступают к раз¬
работке котлована различными способами, которые зависят от
его глубины и характера грунта. Если дом с подвалом, то сто¬
роны вертикальных выемок должны держаться хотя бы в те¬
чение нескольких дней (в сухую погоду). Поэтому разработку
траншеи и кладку ленточных фундаментов ведут поочередно,
участками длиной 3—4 м. По возможности выемку укрепляют.
Если дом без подвала, на обноску натягивают мерную прово¬
локу для котлована, фундаментов наружных и средней стены,
по ним ограничивают досками контур котлована и приступают
к разработке траншей под фундаменты. Котлован под фунда-*
74

Мент должен быть такой глубины, чтобы обрез фундамента
был защищен от воздействия мороза.
Котлованы для строительства дома разрабатывают вруч¬
ную. Отрытый грунт сразу погружают на тележку и классифи¬
цируют по назначению, если его можно использовать (песок,
гравий и камень). С помощью неиспользуемого грунта подни¬
мают уровень участка.
Вертикальные стенки глубоких траншей следует укрепить.
В сухую погоду они держатся долго, в дождь или под влиянием
грунтовых вод — не продержатся и дня. Устройство крепи В
котлованах — работа трудоемкая и требует много древесины.
Стенки выемки целесообразно делать под углом 45°. При глу¬
бине котлована 2 м необходимо установить не менее двух лест¬
ниц для выхода. При разработке котлована вблизи существую¬
щего фундамента следует как можно быстрее провести работы
и забетонировать котлован.
3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА И ИХ
ВОЗВЕДЕНИЕ
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Перед возведением фундамента необходимо выяснить, на
каком грунте или основании будет стоять то или иное здание.
Ведь всем известна прописная истина: чем прочнее основание,
тем долговечнее сооружение. Фундамент обеспечивает устойчи¬
вость здания. Поэтому должен быть выполнен из прочных и
долговечных материалов, стойких к агрессивному воздействию
среды.
К теплоизоляции фундаментов и подвальной кладке не
предъявляют особых требований, во-первых, потому, что коле¬
бания температуры под землей не столь значительны, и, во-вто¬
рых, под землей не оборудуют жилых помещений.
Основание здания может быть естественным и искусствен¬
ным. Естественное основание — это когда фундамент заклады¬
вают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например,
подсыпают песок), то это уже искусственное основание. Наибо¬
лее надежным основанием является однородный грунт: он рав¬
номерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво.
Для определения глубины заложения фундаментов
первостепенное значение имеет положение уровня грунтовых
вод. При положении уровня грунтовых вод на 1,5—2,0 м ниже
подошвы фундамента глубина его заложения может не пре¬
вышать 50 см, так как в наиболее сжимаемой зоне основания
будет нормальная влажность. При расположении уровня грун¬
товых вод на глубине менее чем 1,5 м от поверхности несущая
способность грунта снижается и особенно значительно, если
грунтовые воды близко подходят (от 0 до 30 см) к фундаменту.
В переувлажненных й насыщенных водой грунтах величина
75

осадки фундамента значительно больше, чем в умеренно влаж¬
ных. В таких грунтах фундамент доводят до глубины промер¬
зания. На территории Белоруссии грунты промерзают на глу¬
бину 100 см. Значит, глубина заложения фундаментов здесь
должна быть не более 100—110 см.
Различают следующие основные грунты, на которых реко¬
мендуется закладывать фундамент:
Скалистые. Надежны, прочны, не сжимаются, не размыва¬
ются и не промерзают. Фундаменты на таких грунтах можно
закладывать прямо на поверхности.
Хрящеватые (хрящ, гравий, обломки камня). Надежны,
прочны, не сжимаются и не размываются. Фундаменты на та¬
ких грунтах следует закладывать на глубину не менее 50 см,
независимо от глубины промерзания грунта.
Песчаные. Легко вынимаются, хорошо пропускают воду,
значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно про¬
мерзают. Фундаменты на таких грунтах можно закладывать на
глубину от 40 до 70 см.
Глинистые. Способны сжиматься, размываться, а замер¬
зая,— вспучиваться. Если такие грунты находятся во влажной
среде, фундаменты надо закладывать на расчетную глубину
промерзания.
Суглинки и супеси. Смеси из песка и глинистых частиц.
Суглинки содержат от 10 до 30, супеси — от 3 до 10 % глини¬
стых частиц. Оба эти грунта занимают промежуточное положе¬
ние между глиной и песком. Имеется также лёсс, который от¬
носится к группе суглинков, имеет большое количество пор и
при намокании сжимается. Если указанные грунты находятся
во влажном состоянии, глубина заложения фундаментов долж¬
на быть не менее расчетной глубины промерзания.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта,
глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти по¬
казатели можно проверить, если отрыть колодец-шурф глуби¬
ной 2—2,5 м.
Закладывать фундамент рекомендуется ниже глубины про¬
мерзания грунта.
При глубине заложения фундаментов меньше 1,5 и больше
2,0 м сопротивление грунта определяется расчетным путем. Бо¬
лее подробные данные по расчету естественных оснований зда¬
ний и сооружений содержатся в СНиПе, часть II, глава 6,
§§ 4 и 5.
Очень осторожно надо подходить к строительству зданий
на пылеватых песках, насыщенных водой (плывунах), илистых
и лёссовидных грунтах. Нельзя также использовать в качестве
естественных оснований насыпные и растительные грунты и
торфяники.
Если имеющиеся грунты не могут обеспечить устойчивость
воздвигаемого на них здания, прибегают к устройству искусст¬
венного основания. Простейшим искусственным основанием
являются песчаные и щебеночные. Их обычно применяют тогда,
76

Рис. 32. Подготовка участка к строительству:
а — разбивка плана здания, 6 — профили траншей или ям и способы их
крепления.
когда по геологическим условиям требуется устройство глубо¬
ких фундаментов. В этих случаях основание заменяет часть
бутовой кладки фундамента. Иногда песчаные и щебеночные
фундаменты применяют, чтобы увеличить площадь передачи
давления на грунт от подошвы фундамента.
Песчаные основания выполняют в виде подушек, насыпае¬
мых из крупнозернистого песка. Насыпать песок следует слоя¬
ми по 15 см, поливать водой и тщательно утрамбовывать. Осно¬
вание под здание или сооружение можно укреплять путем
добавления щебня. Его насыпают на дно траншеи слоем 15 —
20 см, трамбуют до тех пор, пока в промежутках не покажется
грунт, затем вновь подсыпают и продолжают трамбовать до
77

тех пор, пока не прекратится осадка щебня. Как правило, в
одноквартирных домах ширине фундамента не придают особо¬
го значения, хотя от нее в значительной степени зависит объем
фундамента и затраты на его укладку.
Под несущими стенами дома ширина фундамента зависит
от допустимой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт,
создаваемой стенами. Допустимая нагрузка на грунт (глини¬
стый, суглинистый, легкие супеси и гравелистый) на глубине
80 см составляет 1,5—2 кг/см2.
Если ширина фундамента кирпичного дома равна ширине
надфундаментной кирпичной кладки (то есть составляет 50 см),
то нагрузка на грунт от стен будет меньше допустимой.
Намечают место, расположения фундамента и разбивают
©ту площадь с помощью шнура и большого угольника. Все
размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по
осям набивают колышки. На расстоянии 1—2 м от колышков
устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми
к ним примерно на уровне 1—2,5 м от земли досками. В доски
вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный
шпагат так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышка¬
ми. Затем еще раз все тщательно проверяют и устраняют неис¬
правности. Для определения толщины стен фундамента по
обеим сторонам первых осей натягивают вторые. По обеим
осям на земле проводят линии и намечают контуры внутренней
и наружной сторон фундамента (рис. 32).
После разбивки места под фундамент приступают к выемке
грунта. Класть фундамент рекомендуется сразу же после это¬
го, так как земля, высыхая, осыпается и приходится затрачи¬
вать много времени на ее повторное удаление. Траншее прида¬
ют определенную форму, которая зависит от глубины и плотно¬
сти грунта (рис. 32, о).
При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно верти¬
кальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном
или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят
щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
Ленточные. Устраивают под несущими стенами одноквар¬
тирных домов (рис. ЗЗа.б). Материалы, из которых возводят
фундаменты, могут быть самыми различными (табл. 6, 7). .
Ширина фундаментов одноквартирных домов, как правило,
не имеет особого значения, хотя с нею в значительной степени
связаны объем и денежные затраты. Она зависит от несущей
способности грунта, а под несущими стенами дома — от допу¬
стимой нагрузки на грунт и нагрузки на грунт, создаваемой
стенами.
Если в здание хотят провести водопровод и канализацию, в
фундаменте необходимо оставить отверстие для труб, с учетом
бсадки фундамента. После прокладки труб зазор в отверстиях
78

Стенка Цоколь
Рис. 33. Фундаменты:
а — ленточный. 6 — столбчатый.
вокруг труб следует заделать паклей, обмазанной глиной и би¬
тым стеклом (против грызунов).
Из деревянных стульев. Устанавливают под легкие каркас¬
ные и деревянные здания. Древесину для них рекомендуется
брать комлевую (сосновую или дубовую), диаметром не менее
20 см, антисептированную (обмазанную битумом) или обож¬
женную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт,
а на специальные подкладки из пластин или брусьев толщи¬
ной 10, шириной 20 и длиной 40—50 см. Они увеличивают пло-
79

Таблица 6. Материалы для подземной части дома и цоколя,
находящихся ниже гидроизоляционного слоя при сроке службы до
капитального ремонта не менее 50 лет
Вид грунта
Материал
маловлажный
при уровне
грунтовых вод
на глубине от
3 м и более
влажный при
уровне грун¬
товых вод от
1 до 3 м
насыщенный
водой, на глу¬
бине 1 м от по¬
верхности
Марка материала
Камень природный, объем¬
ным весом более 1600 кг/м3
(известняк, плотный песча¬
ник, гранит, диорит, базальт)
100
150
200
Камень природный, объем¬
ным весом менее 1600 кг/м3
50
75
Применять
Бетон тяжелый, объемным
нельзя
весом более 1800 кг/м3; из¬
делия из него, кроме бето¬
на, на топливном шлаке.
Кирпич глиняный пластиче¬
ского прессования
100
125
150
Цементный раствор
Применение не оправдано
50
Цементно-известковый раст¬
Применять
вор
10
25
нельзя
Цементно-глиняный раствор
10
25
—
щадь передачи давления дома на грунт и повышают устойчи¬
вость фундамента.
Стулья заглубляют в землю не менее чем на 125 см. Уста¬
навливают по всему периметру здания на расстоянии 1—2 м
друг от. друга (под каждым углом обязательно должен стоять
стул). После установки стульев ямы засыпают слоем грунта
15—20 см, тщательно утрамбовывают. В два верхних слоя ре¬
комендуется добавлять щебень или крупный гравий. Средний
срок службы сосновых стульев 6—7, дубовых — 12—15 лет.
Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5—2 раза.
Однако самыми надежными являются каменные (бетонные)
столбы.
Из каменных столбов. Возводят из бутового камня или
кирпича-железняка (пережженного кирпича). Обычный крас¬
ный кирпич малопригоден для этой цели. Если он все же ис¬
пользуется, то столбы приходится тщательно изолировать.
Столбы из бутового камня должны иметь размер не менее
60x60, из кирпича-железняка — 51X51, из бутобетона — не
менее 40X40 см. Под каменными зданиями их располагают на
расстоянии 1—2 м друг от друга, но обязательно под каждым
углом, несущими простенками и в местах пересечения стен.
Ленточные из бутовой кладки. Необходимы толщиной не
менее 35 см под кирпичные, бетонные, шлакобетонные, камен-
80

Таблица 7. Растворы, применяемые для кладки фундаментов и
цоколей, находящихся ниже гидроизоляционного слоя
Марка
цемента
Грунт
маловлажный
влажный
насыщен¬
ный водой
Раствор
цементно-извест¬
ковый марки «10»
(цемент: известко¬
вое тесто, песок)
цементно-гли¬
няный марки
«10» (цемент:
глиняное тес¬
то. песок)
цементно-известковый
или цементно-глиня¬
ный марки «25» (це¬
мент: известь или
глина и песок)
цементный
марки «50»
(цемент,
песок)
50
1
0,1 : 2,5
1
0,1 :2 ,5
100
1
0,5: 5
1
0,5:5
1 : 0,1 : 2
—
150
1
1,2:9
1
1 :7
1 : 0,3 :3,5
—
200
1
1,7 : 12
1
1:8
1 :0,5:5
1 : 2,5
250
1
1,7: 12
1
1 :9
1 : 0,7 :6
1:3
300
1
2,1 : 15
1
1 : 11
1 : 0,7 : 8
1 :4,5
400
1
2,1 : 15
1
1 : 11
1 :0,7 : 8
! : 6
ные здания (особенно с подвалами). Ширина фундамента —
расчетная.
Если глубина заложения не превышает 30—70 см, то фун¬
дамент закладывают на всю глубину. Если больше, то траншею
копают на необходимую глубину, затем ее нижнюю часть за¬
сыпают, не доводя до поверхности земли на 70 см, слоями
крупного песка (15—20 см), поливают водой и уплотняют тя¬
желыми трамбовками (рис. 34).
Бутобетонные. Надежны, прочны, долговечны. Заполни¬
телями для таких фундаментов служат щебень, гравий, кир-
пич-половняк, кирпичный бой и т. п. Если стенки фундамента
вертикальные, а глубина заложения не более 1 м, то дно тран¬
шеи сначала уплотняют, наливают слой (5 см) раствора бето¬
на нужной марки, затем кладут заполнитель слоями 15—25 см.
Каждый слой заливают жидким раствором бетона нужной мар¬
ки и все это трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина
заложения более 1 м или ширина котлована превышает раз¬
меры подушки фундамента, то устраивают опалубку из дере¬
вянных щитов, которые снимают не ранее чем через две неде¬
ли после возведения фундамента.
Песчаные. Такие фундаменты возводят под небольшие од¬
ноэтажные дома. Вначале роют траншею до плотного основа¬
ния. Затем ее засыпают крупнозернистым песком слоями 15—
20 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовы¬
вают тяжелой трамбовкой. Ширину песчаной засыпки берут
по расчету, но не менее ширины стены плюс 10 см. Например,
если ширина стены 50 см, то засыпка должна быть шириной
50+10 = 60 см. Не доводя высоту песчаной засыпки до поверх-
81

Иованный грунт
Рис. 34. Ленточный фундамент из бутовой кладки,
ности земли на 25—30 см, на утрамбованный песок укладыва¬
ют щебень слоями 15—20 см, утрамбовывают и поливают це¬
ментно-глиняным или цементно-известковым раствором марки
не менее «10».
Кончается фундамент ниже уровня земли на 10 см или вы¬
водится выше его на 15—20 см. На нем возводится цоколь
здания.
СТЕНЫ ДОМА
На стены приходится третья часть стоимости дома. Поэто¬
му выбор дешевых, прочных и долговечных материалов для них
имеет немаловажное значение. Самыми дешевыми считаются
местные. В зависимости от материала, из которого возводят
стены, их делят на:
Деревянные рубленые. Возводят из бревен или брусьев
82

обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим,
без гнили, трещин, не зараженный грибком или жуком-древо-
едом. Качество материала определяют следующим образом: по
бревну ударяют обухом топора; чистый ясный звук указывает
на хорошее качество древесины. В сухом виде она после обра¬
ботки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее.
Бревна для стен должны иметь в срубе диаметр от 18 до
26 см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны).
Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен
(обычно на 3—5 см), обтесанных на два канта: один с внутрен¬
ней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на
фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на
фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий
сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны
каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических
условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полу¬
окружность, худшая — треугольник.
Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный матери¬
ал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устой¬
чивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами
высотой 12—15, шириной — 5—7, толщиной — 2,5 см, распо¬
лагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и вы¬
соте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче
входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим
(но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На
первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб же¬
лательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка
отдельными частями приводит к перекосам.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке,
вторичной сборке и укладке на паклю, по всем сторонам вен¬
цов топором наносят метки и масляной краской ставят рим¬
ские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, по¬
скольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется
накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и
выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сы¬
рого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизо¬
ляционный материал, то последний может загнить в пазах и
даже полностью сгнить; не исключено также появление гриба.
Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, бревна
можно обтесать под скобку, т. е. под один диаметр. Это придаст
дому более красивый вид.
После просушки сруб разбирают, затем окончательно уста¬
навливают на- паклю или другой теплоизоляционный материал.
Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы
теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1—
1,5	года дают осадку, достигающую 1/20— 1/30 первоначаль¬
ной высоты сруба. Поэтому если желаемую высоту помещения
в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадоч¬
ной величины сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубина
83

Рис. 35. Скрепление бревен:
/— прямым шипом, 2— шипами, 3 — бревна внутренних стен, отесанные на
два канта, 4 — бревна наружных стен, отесанные на один кант.
гнезд для шипов также должна иметь зазор, то есть превы-
шать высоту шипов на 15—20 мм (рис. 35).
Чтобы уменьшить продуваемость, швы между бревнами
конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки до¬
ма); второй — после осадки стен (через 1 —1,5 года). Только
после повторного конопачения стены отделывают снаружи и
внутри, то есть обшивают тесом, облицовывают кирпичом,
штукатурят.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей последо¬
вательности: выравнивают цементным раствором верх фунда-
Рис. 36. Укладка бревен сруба на фундамент:
а—кирпичный, б — бетонный; / — слив, 2 — деревянная сплошная проклад¬
ка, 3 — гидроизоляция, 4 — раствор, 5 — сухой песок, 6 — бетон, 7 — кирпич^
ный столбик, 8 — толь, 9 — лага, 10 — пол, // — плинтус, 12 — тепловой
брус, 13 — шлаковая засыпка, 14— войлок вокруг бревна.
84

мента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покры¬
тую битумом доску-прокладку толщиной 50—60 мм, настила¬
ют паклю (войлок), на нее кладут венец, на него, также по
пакле,—второй и т. д. (рис. 36), Над оконными и дверными
проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный
1/20 высоты проема. Этот зазор заполняют теплоизоляционным
материалом, а после осадки в него вставляют брусок и коно¬
патят.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—8 м связы¬
вают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяю¬
щими дом на отдельные помещения. При больших размерах
наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными пар¬
ными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и
скрепляемыми через 1 —1,5 м по высоте болтами диаметром
от 15 до 20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно
перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму верти¬
кальных прорезей.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло»
(«в чашку») или «в лапу».
Рубка стен «в обло». Соединения этого вида могут быть
простыми и сложными. Сложное соединение отличается от про¬
стого тем, что в «чашках» (углах) устраиваются потайные ши¬
пы (рис. 37), Два нижних бревна кладут с двух противополож¬
ных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих бре¬
вен укрепляют два других и на них вырубают «чашки», отсту¬
пая от концов на 25—30 см. При рубке «в обло» дом сокраща¬
ется как по длине, так и по ширине примерно на 50 см.
Остановимся подробнее на технике врубки. Ножки черты
раздвигают на половину диаметра нижнего бревна (рис. 38) и
подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были
перпендикулярны размещаемым бревнам. Одну ножку черты
перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчи¬
вают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом
конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и
топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах.
Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки
и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки»
и на других бревнах венца. Верх бревен подравнивают, при¬
давая им овальную форму. На втором и последующих венцах
с нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы. Чтобы
очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем
по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на
ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором
через каждые 30—50 см делают насечки нужной глубины и
выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен
равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на пер¬
вом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной
врубке «в чашках» верхних бревен делают шипы, а в ниж¬
них — гнезда.
Рубка стен «в лапу». При рубке стен «в лапу» углы полу-
85

Рис. 37, Устройство потайного шипа в «чашках».
Рис. 38. Операция при врубке «в обло»:
1 — разметка «чашки», 2 — вырубка «чашки», 3 — разметка паза, 4—-вы»
рубка овального паза (пунктиром показаны его границы),
86

чаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять
теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Пе¬
ред началом работы концы всех бревен на длину 1 —1,5 диа¬
метра отесывают на четыре канта, придавая им форму квад¬
ратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном
конце бревна отмеривают толщину канта. Торец и вертикаль¬
ные стороны отесанных концов делят рисками на восемь рав¬
ных частей, через риски проводят линии, параллельные оте¬
санным сторонам, и метят ребра буквами АБ, БГ, ДЕ, ЖЗ
(рис. 39).
Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части
ребра, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8, на ребре ЖЗ — по 3/8 ча¬
сти. Если теперь соединить намеченные точки прямыми линия¬
ми, то получатся ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и
ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю дре¬
весину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же,
как и при рубке «в обло».
Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе», ставят потайной,
или коренной, шип, размером около 1/3 ширины и длины ла¬
пы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и межэтажного перекрытий по
стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят
сковороднем, во внутренних — полусковороднем. Если балки
располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а
полностью врубают на всю толщину стены.
Из брусьев. Более удобный способ по сравнению о пер¬
вым. В углах брусья можно соединить по-разному, например с
коренным шипом и в поддерева. Стены из брусьев выполняют
аналогично стенам из бревен.
Работа по конопачению. При сборке сруба между брев¬
нами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, вой¬
лок или мох. После осадки дома и полной просушки древеси¬
ны в пазах образуются щели. Поэтому появляется необходи¬
мость в работах по конопачению. Используемые при этом
волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокна¬
ми поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе
стороны не менее чем на 5 см. Если пазы заделывают войло¬
ком, то его следует пропитать в формалине или других раство¬
рах, предохраняющих от разведения моли, и просушить. Еще
лучше использовать импрегнированный войлок, то есть пропи¬
танный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в
то же время и достаточно гибким: пересохший крошится, а от
сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветри¬
вается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают паклю с помощью различных инструментов-коно¬
паток, сделанных из твердых пород дерева или металла
(рис. 40). Существуют наборные, кривые, разбивные конопатки
й дорожник.
Наборная конопатка. Это плоская лопаточка $ лезвием ши¬
риной 100 и толщиной 5 мм, G ее помощью конопатят пазы.
81

t-&- -H
Рис. 39. Рубка углов стен «в лапу».
Г П
i!liil
1Ш1 i
111
itiimuiii
Рис. 40. Инструменты для выполнения работ по конопачению, раз¬
меры в мм.
Кривая конопатка. Это лопаточка с лезвием шириной
50—60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения В за¬
кругленных местах и в углах.
Дорожник. Лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до
15 мм; по длине лезвия паз глубиной до 10 мм. Служит для
осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хо¬
рошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких
пазов.
Разбивная конопатка. Клинообразное лезвие шириной-
30 мм. Служит для расширения тесных пазов; облегчает за¬
кладку в них пакли.
88

Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из
пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и
гладким. Для успешной работы необходим также мушель, или
киянка. Это — деревянный молоток, которым ударяют по коно¬
патке. Делается он из дерева твердых пород. Чтобы предохра¬
нить мушель от раскалывания и придать ему собственный вес,
на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр
мушеля— 100—150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке дли¬
ной до 300 мм.
Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в набор».
Конопатка «в растяжку». Применяется при заделке пазов и
щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели (пазу)
и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторя¬
ют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную пак¬
лю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее
делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими
из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захва¬
тить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатка «в набор». Применяется при широких пазах или
щелях. Проводят ее следующим образом; из пакли (пеньки)
свивают длинные пряди толщиной 1,5—2 см и сматывают их
в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в
паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в
него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем
по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему
периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следую¬
щий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вы¬
звать перекос. После наружных конопатных работ переходят к
внутренним.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.
Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом ра¬
бот около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием
этот зазор опять заделывают (рис. 41).
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые
сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались,
углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревян¬
ными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохра¬
нения пакли от выветривания через 1—1,5 года после полной
осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кир¬
пичом или асбестоцементными листами. Тес прибивают к бру¬
скам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной
краской. Кирпич для облицовки можно применять и красный, и
силикатный. Кладку вести на ребро или в полкирпича. Перед
этим верх фундамента необходимо выровнять цементным
раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев то¬
ля или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой
должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, который в
дальнейшем ничем не засыпается.
.Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями
89

Рис. 41. Конопачение «в растяжку», «в набор».
прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкован¬
ной стали шириной 4 см. Если в наличии нет оцинкованной ста¬
ли, черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной кра¬
ской. Кляммеры ставят на расстоянии 50 см друг от друга.
Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов
при кладке в полкирпича их заделывают в облицовку соответ¬
ственно на глубину б и 10 см.
Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на
1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а марки «300» —
3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на
один ряд. Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют венти¬
ляционные отверстия размером 15X15 см, обязательно закры¬
вая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка сопри¬
касается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида.
При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные. Требуют значительно меньше дре¬
весины, чем стены из бревен. Каркасные дома теплые, мало¬
звукопроводные, а главное — их легко можно построить сво¬
ими силами.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подко¬
сов жесткости и таких вспомогательных элементов,, как проме¬
жуточные стойки и ригели, между которыми располагают
оконные и дверные проемы (рис. 42).
Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум
основным типам каркасов: со сквозными стойками на два эта¬
жа; с поэтажными стойками, то есть один дом как бы стоит
на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью,
поэтому требует длинномерного материала. Каркас второго
типа более простой и позволяет использовать короткометраж¬
ный материал.
90

Рис. 42. Деревянные каркасные стены, размеры в см:
1 — подкос, 2 — стойка, 3 — ригель, 4 — обвязка, 5 — балка.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до
1,5	м, то есть увязывают с размерами окон и дверей. Угловые
стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а
рядовые — из досок 50Х100 или 60Х120 мм.
Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собира¬
ется из брусьев, бревен или досок. Углы этой обвязки выпол¬
няются в виде прямого замка «в поддерева». Если балки пола
врубаются в обвязку, то последнюю делают из двух венцов.
А если они опираются на столбы, то из одного венца. Элемен¬
ты каркаса обычно крепятся гвоздями, реже — шипами.
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойка¬
ми с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподли¬
цо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек
кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в кото¬
91

рую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила.
Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками се¬
чением 5X18 или 5X20 см, поставленными на ребро. Собран¬
ный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм,
прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями. Вме¬
сто досок можно использовать асбестоцементные плиты или
другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам мате¬
риалы.
Для утепления стены каркасного дома нередко делают из
двух слоев досок, пространство между которыми заполняют
различными рулонными, плиточными и сыпучими материала¬
ми. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоз¬
дями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят
паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами
первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.
Соломенные плиты предварительно замачивают в течение
2 часов в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно
высушивают. Это предохраняет их от гниения и повреждения
грызунами. Снизится также продуваемость, если плиты про¬
ложить строительной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опил¬
ки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, солома
и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность.
Напомним вес некоторых сыпучих материалов: 1 м3 котельно¬
го шлака— 1000 кг, гранулированного доменного шлака —
700, трепела — 600, пемзы — 500, стружки древесной — 300,
опилок древесных — 250, сухого торфа—150, сухого мха —
135, соломенной сечки (резки) — 120 кг. Все органические
материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, ко¬
стра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их сме¬
шивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении; засып¬
ки— 85%, извести-пушонки—10, гипса — 5,%. Органические
материалы должны быть сухими.
Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемеши¬
вают до полной однородности. Приготовленную засыпку
закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно
уплотняют (рис. 43).
К большому недостатку сухих засыпок следует отнести их
осадку с образованием пустот. Поэтому при использовании
сухих засыпок стены приходится поднимать на 20—30 см вы¬
ше потолочных балок и пространство между ними полностью
заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она уничтожит пусто¬
ты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные
или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить
выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при
этом определенное соотношение используемых материалов:
1) на 1 часть органического заполнителя брать 0,3 части изве¬
сти-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на
1 часть органического заполнителя брать 0,4 части гипса и
92

Рис. 43. Конструкция каркаса и его детали.
2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой изве¬
сти используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше,
а количество воды уменьшают вдвое. Увлажненные засыпки
готовят следующим образом: на боек слоями насыпают орга¬
нические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно пе¬
ремешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким
уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять не¬
дель, в зависимости от температурных условий. В деревян¬
ных каркасных зданиях с такими засыпками не следует приме¬
нять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, перга¬
мин и т. д., которые затягивают высыхание, а иногда приво¬
дят даже к образованию гриба — опасного вредителя древе¬
сины.
Более эффективным утеплителем из органических материа¬
лов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщи¬
ной от 5 до 10 см. Их изготовляют следующим образом: 1) на
одну весовую часть органического заполнителя берут 4 части
глиняного теста, 0,3 части цемента, 2—2,5 части воды; 2) на
1,5	части молотой кипелки (можно пушонки), 0,3 части цемен¬
та берут 2—2,5 части воды; 3) на 1,5—2 части гипса берут
2—2,5 части воды; 4) на 1—2 части трепеловидной глины, не
менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушонки) берут
2—3 части воды. Если используют известковое тесто, то его
количество удваивают, а воды уменьшают вдвое.
Сухие материалы предварительно перемешивают, смачи¬
вают водой и вновь перемешивают до однородного состояния,
кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под наве¬
сом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от тем¬
пературных условий и применяемого вяжущего вещества. Изде-
93

Рис. 44. Бутовые стены:
а — бутовая кладка со штукатуркой, б — бутовая кладка С теплоизоляцион¬
ной плитой.
лия из глины сохнут в среднем четыре-пять, из гипса, извести
и трепела — две-три недели.
Из камня. Эти стены прочны, несгораемы, но отличаются
большой теплопроводностью. В условиях Белоруссии и близ¬
ких к ней по климатическим условиям областей они должны
иметь толщину 50 см. Для кладки стен используют кирпич и
шлакоблоки. Шлакоблоки укладывают ровными рядами, тща¬
тельно перевязывая швы. Раствор можно брать глиняный, из¬
вестковый, цементно-известковый, цементно-глиняный. При
оштукатуривании стен кладку ведут «в пустошовку», то есть
не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм; в
швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы высту¬
пали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает
штукатурку.
Стены могут быть и более тонкими (до 40 см), если для их
облицовки с наружной и внутренней сторон используют пли¬
ты из фибролита и шлакобетона толщиной не менее 7 см. Для
крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные проб¬
ки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстоя¬
ние 4—5 см от стены, создавая воздушную прослойку (рис. 44).
Перемычки над оконными или дверными проемами должны
быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см.
Концы их изолируют толем или рубероидом, а также покры¬
вают битумом. Вместо деревянных перемычек можно исполь¬
зовать железобетонные заводского изготовления. Несложно их
94

Рис. 45. Колодцевая кладка с вертикальными поперечными стен¬
ками:
а — общий вид, б — вид сверху, в —порядок кладки стен, ,л
изготовить и самостоятельно; в опалубку по длине перемычки
кладут 8—10 прутков арматуры толщиной не менее 6 мм и
скрепляют проволокой с поперечными прутками, число кото¬
рых должно быть не менее 10. Арматуру поднимают над опа¬
лубкой на 3—4 см и заливают слоем бетона толщиной не ме¬
нее 7 см. Концы перемычек из любого материала закладывают
в стены (простенки) на глубину .не менее 25 см.
Из кирпича. Могут быть массивными или пустотелыми.
В последнем случае пустоты заполняют теплоизоляционным
материалом. Для утепления кирпичные стены оштукатуривают
с внутренней (чаще всего) или с наружной стороны. Еще луч¬
ше оштукатурить их с двух сторон. Под оштукатуривание
кладку ведут «в пустошовку».
При кладке кирпичных стен необходимо тщательно перевя¬
зывать швы. Растворы можно применять самые разнообраз¬
ные, но предпочтение следует отдавать растворам с теплыми
заполнителями — мелкий котельный или доменный шлак, мо¬
лотый туф, зола и т. д.
Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических
условий может быть в хк, 1, Vk, 2, 24г и в 3 кирпича. Перего¬
родки выполняются в хк кирпича и толще. Для облегчения вы¬
кладывают так называемые утонченные стены, которые затем
облицовывают теплоизоляционными плитами, например гипсо¬
шлакобетонными. Крепят такие плиты к стенам раствором;
швы между ними тщательно замазывают раствором и затирают.
Но чаще всего кладут стены с пустотами, которые затем запол-
95

няют «теплыми» бетонами, растворами или сухими заполни¬
телями.
Чем легче бетон, тем лучше. «Теплый» бетон объемным весом
около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка
(суглинок можно заменить песком с супесью) и 12 частей
опилок.
В качестве сухих засыпок могут служить мелкий шлак, лег¬
кие сухие измельченные суглинки, сухой песок, минеральная
вата. Применять для этих целей глину не рекомендуется, так
как она очень долго держит влагу.
Колодцевой кладки. Это две параллельные стены толщи¬
ной в '/г кирпича, расположенные в зависимости от климатиче¬
ских условий на определенном расстоянии друг от друга. Проч¬
ность и жесткость таким стенам придают перемычки — верти¬
кальные, или поперечные, толщиной чаще всего в V* кирпича,
выкладываемые на расстоянии 0,5—1 м друг от друга
96

Рис. 47. Облегченная кладка
(предложена Н. Федотовым и
Г. Макюковым).
(рис. 45). В результате получа¬
ются как бы отдельные «ко¬
лодцы».
Стены выкладывают яруса¬
ми высотой до 1,2 м и после
этого заливают бетоном, сама¬
ном или засыпают. Бетон, саман и сухие засыпки кладут слоя¬
ми (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения
осадки шлаковые засыпки иногда через 50 см по высоте зали¬
вают известковым или известково-цементным раствором. Сухую
засыпку предохраняют от намокания.
С горизонтальными диафрагмами. Это две параллельные
стены толщиной в '/г кирпича, связанные через каждые пять
рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Послед¬
ние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, ко¬
торые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы
прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков
должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине
8—10 см (рис. 46).
При возведении таких стен сначала выкладывают две стен¬
ки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними за¬
сыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бето¬
ном (саманом), слоями толщиной 15 см и тщательно все уплот¬
няют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.
Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на
раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное
связывание. Чтобы применяемые прутки защитить от ржавле¬
ния, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой
выбирают борозды глубиной и шириной 3—4 см. Такой же ши¬
рины борозды и длиной 5—6 см выбирают около стен. И те и
другие заполняют раствором (лучше цементным, состава 1 :4
или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура
утапливалась в нем или на половину своей толщины, или пол¬
ностью. После выведения первого ряда прутки сверху накры¬
вают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще
пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор,
укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два
ряда пустоты заполняют «теплым» бетоном на легких заполни¬
телях (рис. 47). Выпущенные тычки кирпича также прочно
связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на
25—30 % и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная
кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
5 Зак. 523

ПЕРЕКРЫТИЯ
Подразделяются на межэтажные, чердачные и перекрытия
над подвалами. К ним предъявляют следующие требования:
они должны быть прочными, достаточно жесткими, простыми
при устройстве и в эксплуатации, непроницаемыми для жидко¬
сти и газов; обладать слабой звукопроводностью; соответство¬
вать по долговечности и сопротивлению огню долговечности и
огнестойкости здания в целом.
Перекрытия бывают несгораемые, трудносгораемые и сго¬
раемые. Конструкция их в целом расчленяется на плиты пе¬
рекрытия, балки и прогоны, межбалочное заполнение, изоля¬
ционную прослойку и отделку.
Подбор балок и их укладка. Балки (лаги) обычно из сос¬
ны, ели, лиственницы для межэтажных и чердачных перекры¬
тий должны быть сухими (допустимая влажность — не более
14 %; при правильном хранении древесина приобретает такую
влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и
меньше прогибается от нагрузки.
Если половые балки первого этажа кладут на столбики, по¬
ставленные довольно часто, то межэтажные и чердачные опи¬
раются на стены только своими концами и под них редко ста¬
вят опоры. Чтобы межэтажные балки не прогибались, их сле¬
дует тщательно рассчитать и укладывать на расстоянии 1 м
друг от друга, а то и ближе. Самая прочная на изгиб балка —
это брус с соотношением сторон 7:5, то есть высота балки
должна равняться семи каким-то мерам, а ширина только пя¬
ти таким же мерам. Круглое бревно выдерживает большую
нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее проч¬
но на изгиб.
Балки прогибаются обычно от давления на них веса за¬
сыпки, пола, мебели, людей и т. д. Прогиб в основном зависит
от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два оди¬
наковых бруса скрепить балками и шпонками, то они выдержат
груз уже в 2 раза больший, чем эти же брусья, уложенные ря¬
дом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ши¬
рину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если
балка будет слишком тонкой, она может прогнуться. Допустим,
прогиб балок межэтажных перекрытий составит не более
‘•/зоо, чердачных — не более V250 длины перекрываемого пролета.
Если перекрывается чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб
не должен быть более 3,6 см (900: 250=3,6 см). Зрительно это
почти незаметно, но прогиб все же есть.
Любое перекрытие даже под нагрузкой будет совершенно
ровным, если в укладываемых балках предварительно выте¬
сать так называемый строительный подъем. В этом случае
нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой
с подъемом в середине (рис. 48). Сначала потолок с такими
балками слегка поднимется в середине, затем постепенно от на¬
грузки выровнится и станет почти горизонтальным, С той же
98

90 см
Рис. 48. Строительный подъем
балки.
целью в качестве балок можно
применять изогнутые в одну
сторону бревна, соответственно подтесав их.
Толщина балок для межэтажных и чердачных перекрытий
должна равняться не менее V24 длины. Например, устанавли¬
вается балка длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее
должна составлять 600:24=25 см. Если необходимо вытесать
прямоугольный брус с соотношением сторон 7 : 5, берут бревно
диаметром 30 см. Брус можно заменить двумя досками общим
сечением, равным брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздя¬
ми, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При бо¬
лее частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использо¬
вать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.
Рассмотрим такой пример. Для перекрытия пролета длиной
5 м с нагрузкой в 1959 кг необходимы две балки прямоуголь¬
ного сечения 200Х140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако
их можно заменить тремя досками сечением 200X70 мм, рас¬
положенными через 500 мм, или же четырьмя досками сече¬
нием 200X50 мм, уложенными через 330 мм (рис. 49). Дело в
том что доска сечением 200X70 мм выдерживает груз в 650,
сечением 200X50 мм —в 420 кг. В сумме же они будут выдер¬
живать предполагаемую нагрузку.
Заделка концов балок в стены. Концы балок межэтажных
и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в верх¬
ние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки
кладут на стены или заводят в специально оставленные для
Засыпка по толю
Чистый поя \олй~смазкё ЩО
Рис. 49. Расположение брусчатых и досчатых балок, размеры в мм.
5*
99

них гнезда. В стенах из самана, землебетона и т. д. их кладут
на обвязку.
Из-за соприкосновения теплого воздуха, проникающего из
дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок неред¬
ко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и
концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией.
Поэтому гнезда для укладки балок, например в кирпичных
стенах, надо делать несколько больших размеров, чем концы
балок. Нижняя часть гнезда должна быть ровной, поэтому пе¬
ред укладкой балок ее нужно выровнять битумом и уложить
два-три слоя рубероида (толя). Глубину гнезд в каменных
зданиях обычно делают равной 25 см, а концы балок кладутся
на длину 15 см.
При подготовке концов балок их обтесывают, покрывают на
75 см противогнилостным антисептиком, просушивают, про¬
смаливают на 20 см и в пределах осмолки обвертывают двумя
слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем.
Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы их
обтесывают под углом 60°, антисептируют, просмаливают, об¬
вертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили
до задней стенки гнезда на 3—5 см. После укладки балки ее
боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебен¬
кой (рис. 50), торцы не смолят.
Если толщина каменных стен в 2'k кирпича (64 см) или
больше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом
случае их заделывают насухо. Поскольку балки концами опи¬
раются на стены только на 15 см, то между их торцами и
задней стенкой гнезда глубиной 25 см остается пространство в
10 см. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и
укладки теплоизоляционного материала. Низ гнезда покрыва¬
ют битумом, кладут на него два слоя толя, верх и боковые
стенки Закрывают слоем толя, а заднюю — слоем просмолен-
100

Рис. 51. Заделка концов деревянных балок:
а — междуэтажных перекрытий в стену в 2 кирпича, б — в чердачном пе¬
рекрытии в стену в 2 кирпича, с установкой просмоленного ящика.
ного войлока, который прижимают антисептированной доской
толщиной 25 мм.
В стены толщиной в два кирпича (51 см) концы балок за¬
делывают следующим образом: заднюю стенку гнезда закры¬
вают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из
трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижи¬
мая им просмоленный войлок. При заделке концов балок чер¬
дачного перекрытия в стены толщиной в 2 кирпича особое
внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанав¬
ливают ящики из трех стенок, которые просмаливают и оби¬
вают войлоком (рис. 51).
Балки около дымоходов располагают не ближе 40 см от
внутренней поверхности дымохода. Иногда балку от дымохода
отдалить нельзя. В этом случае ее врубают в ригель, который
в свою очередь врубают в две балки, что немного ослабляет
их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше более
толстыми концами укладывать в сторону дымохода.
В кирпичных и каменных зданиях между крайними балка¬
ми и стеной должен быть зазор не менее 5 см, который заделы¬
вают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить
полоску толя или рубероида.
Выполнение перекрытий. От правильности выполнения пе¬
рекрытия зависит теплопроводность и звукопроводность дома.
Межэтажные перекрытия состоят из балок, наката, обра¬
зующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к бал¬
кам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением
4X4 — 5X5 см или выбирают в балках «черепа» (можно
шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг
к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с ниж-
101

а
Рис. 52. Разновидности наката:
а — из пластин в подрезку, б — из дощатых щитов в два слоя, в — в два
слоя с диафрагмами, г — подшивка потолка тесом.
ней стороной балки. Для этого их концы приходится подрезать.
Если потолок не штукатурится, пластины строгают. После
укладки накат накрывают слоем (2—3 см) глинопесчаной смаз¬
ки или толя, причем так, чтобы этот слой составлял половину
высоты балки. На высохшую смазку или толь насыпают рых¬
лую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага
не попадала на засыпку, сверху ее закрывают толем. После
этого на часто уложенные балки стелют доски пола. Возможна
также подшивка из теса, который крепят гвоздями под углом,
застилают толем и засыпают сухой землей или шлаком. Если
балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изоли¬
руют их двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по
ним пол и делают вентиляционные отверстия. Разные способы
настила наката приведены на рис. 52. Если из-за недостаточ¬
ной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не запод¬
лицо с нижними сторонами балки, а на «черепные» бруски.
Балка в этом случае будет несколько выступать.
Тонкие горбыли или доски укладывают на «черепные»
бруски, а балки снизу подшивают тесом. Такая подшивка опас¬
на в пожарном отношении, поэтому между подшивкой и на¬
катом через 1 м ставят так называемые «диафрагмы» — бру-
102

Рис. 53. Устройство ригеля около труб:
а — общий вид, 6 — способы крепления ригеля в балку, в — междуэтажное
перекрытие по деревянным балкам.
ски, равные толщине «черепных» брусков. Эти «диафрагмы»
снижают приток воздуха.
Чердачные перекрытия. Накат смазывают глинопесчаной
смесью или накрывают толем. Когда смесь высохнет, засыпа¬
ют опилками, стружками, соломенной сечкой, древесным ли¬
стом, а сверху — мелким шлаком или сухой землей слоем 5 см
(рис. 53). Для защиты засыпки во время хождения по верху
балок кладут ходовые доски, которые прибивают к ним гвоз¬
дями.
Толщина засыпки чердачного перекрытия зависит от тем¬
пературы наружного воздуха в зимнее время и объемного веса
применяемого материала. Около труб засыпка должна быть из
несгораемого материала — мелкого шлака и т. п. Перекрытия
(особенно чердачные) лучше всего утеплять огнестойкими, не¬
гниющими плитами. Их можно изготовить нужных размеров и
удобными для переноса. Объемный вес таких плит —
500—600 кг/м3, то есть 1 м2 плиты толщиной в 1 см весит
5—6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их
влажность не снизится до 15—20 %. Изготовляют плиты из
разных материалов, части которых берут по объему:
1 : 4 : 0,3 : 2 — 2,5 (опилки : глиняное тесто ; цемент : вода),
1 ; 1,5 : 0,3 : 2—2,5 (опилки : известковое тесто : цемент : вода),
103

1: 1,2 : 0,7 : 2,5—3 (опилки : опака : известковое тесто : вода).
При определении веса перекрытий необходимо учитывать
вес балок, накатника, досок, засыпки или плит.
КРЫША ДОМА
Основным назначением крыши является защита здания от
разрушающего влияния атмосферных осадков. Она должна
быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономич¬
ной, долговечной, надежно отводить атмосферные осадки и обе¬
спечивать возможность ремонта при эскплуатации. В индиви¬
дуальных жилых домах во избежание лишних ремонтных
работ рекомендуются наиболее простые формы скатной кры¬
ши — без изломов и выступающих частей. Скатная крыша
состоит из наружного покрытия —кровли, стропил, на стропила
укладывают обрешетку или настил.
Одним из элементов крыши является мауерлат — брус, рав¬
номерно распределяющий на наружные стены давление от
стропил, обрешетки и кровли. Толщина его принимается рав¬
ной 16 см. Мауерлат может быть цельным или из отдельных
брусьев 0,5 м, укладываемых под стропила. Стропила поддер¬
живают обрешетку и принимают через нее на себя всю нагруз¬
ку от веса кровли, снега, давления ветра и делятся на вися¬
чие и наслонные.
Наслонные стропила. Экономичны и конструктивно наибо¬
лее просты. Устраивают их главным образом из бревен, досок
или пластин. Эти стропила состоят из пары стропильных ног,
опирающихся своими нижними концами на мауерлаты, уло¬
женные по верху наружных балок, а верхними, соединенными
друг с другом концами,— на прогон, поддерживаемый стойка¬
ми. Опорой для стоек служат внутренние стены или столбы.
Сечение стропил назначается в зависимости от их шага, дли¬
ны, а также от угла наклона крыши и внешней нагрузки. Угол
наклона крыши зависит от климатических условий района
строительства и материала кровли. Чем суше и теплее климат,
тем более пологой может быть крыша (рис. 54).
Наиболее употребительные кровельные материалы и основ¬
ные характеристики крыш приведены в табл. 8, а наименьшие
размеры элементов наслонных стропил — в табл. 9.
Бревенчатые наслонные стропила соединяются на врубках
и скрепляются скобами и гвоздями. Дощатые соединяются
«внахлестку» или «в поддерева» и скрепляются гвоздями и
болтами. В качестве мауерлатов применяют бревна диаметром
не менее 18 см.
Висячие стропила. Применяют при больших пролетах и
отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед на-
слонными заключается в том, что они передают на мауерлат
только вертикальное давление. Простейшие висячие стропила
состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для
предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном
104

Узел 2 Ригель
Узел7
Рис. 54. Схемы наслонных стропил.

Таблица 8. Основные характеристики крыш
Кроил»
Отношение подъ¬
ема к половине
пролета крыши
Вес 1 м2
покрытия
без обре¬
шетки и
стропил,
кг
Долговеч¬
ность, лет
Степень огне¬
стойкости
Асбестоцементная,
1 : 2—1 : 1
15—20
Более 30
Огнестой¬
из волнистых ли¬
(25—45°)
кая
стов
Стальная, из оцин¬
1 : 3,7—1 : 1,7
5—7
25—30
Полуогне-
кованной стали
(18-30°)
стойкая
Из черной стали
1 : 3—1 : 1,7
—
18—25
То же
(18—30°)
Черепичная
1 : 2-1 : 1
40—50
Более 60
Огнестой¬
(27—45°)
кая
Драночная и из
1 : 1,9—1,1
8—14
9—14
Сгораемая
щепы
(28—45°)
Гонтовая
1 : 1,7-1 : 0,8
10—20
До 25
То же
(30—50°)
Толевая и рубе¬
1 : 5,7—1 : 1,7
3—4
3—4
То же
роидная (однослой¬
(10—30°)
ная)
Таблица 9. Сечение наслонных стропил
Элемент
Диаметр
бревен
Диаметр
пластин из
бревен
Сечение
досок
см
Стропильная нога
13
15
5ХЮ
Подкосы к ноге длиной до 2,5 м
13
15
5x10
Подкосы к ноге длиной от 2,5 до 4,0 м
13
18
5x10
Прогон верхний
14
—
—
Прогон нижний (лежень)
18
—
—
Стойка
13
15
—
их сечении между ними вводят ригель. Висячие стропильные
фермы изготавливают из бревен, брусьев и досок, соединяемых
с помощью врубок, нагелей, болтов, гвоздей и др. (рис. 55, 56).
Размеры отдельных элементов стропил и ветровых связей
определяют расчетным путем. И эти расчеты указывают в чер¬
тежах проекта.
Стальная кровля. Делают ее из листов кровельной стали
толщиной 0,5—0,75 и размером 1420X710 мм. Вес одного такого
листа составляет 4,0—6,0 кг. Листы укладывают на деревян¬
ную обрешетку, состоящую из деревянных брусков сечением
50X50 мм, прибиваемых к стропилам параллельно коньку на
106

взаимном расстоянии (в осях) около 270 мм. Через каждые 4
бруска (на взаимном расстоянии около 1400 мм) укладывают
одну доску с таким расчетом, чтобы горизонтальный стык
стальных листов всегда располагался на ней.
В ендовах, или разжелобках, а также по обе стороны от
конька бруски при устройстве обрешетки также заменяют на
ширину 400—600 мм досками.
Стальные листы соединяют между собой по короткой сторо¬
не лежачими фальцами; при уклоне кровли 16° и больше лежачие
и стоячие фальцы делают одинарными, а при уклоне мень¬
ше 16° — двойными. Для предохранения от коррозии их пред¬
варительно с обеих сторон покрывают олифой с добавлением
краски. После этого заготовляют так называемые «картины»
путем соединения листов кровельной стали между собой по
короткой стороне уплотненными лежачими фальцами. «Карти¬
ны» делают общей длиной, немного меньшей длины ската кры¬
ши. С двух длинных сторон они имеют вертикальные отгибы.
При укладке на обрешетку смежные «картины» при помо¬
щи отгибов плотно соединяют между собой стоячими фальца¬
ми. Лежачие фальцы в смежных «картинах» располагают со
сдвижкой по отношению друг к другу. И делаются таким обра¬
зом, чтобы отгиб листа, расположенного по скату, находил
сверху на отгиб нижележащего листа.
К обрешетке «картины» прикрепляют кляммерами, то есть
полоской кровельной стали размером 150X30 мм, которые
одним концом прибивают к обрешетке, другой загибают вместе
со стоячим фальцем.
Над наружным карнизом делают сплошной настил шириной
в 3—4 доски. К доскам прибивают расположенные вдоль края
карниза костыли из полосовой стали толщиной 3—4 мм. После
установки костылей по этим доскам укладывают карнизную
полоску из листовой кровельной стали с загибом наружного
края за кромку костыля. При этом образуется так называемая
отворотная ленточка, которая служит капельником, устраняю¬
щим затекание воды на поверхности стен. Поверх уложенной
карнизной полосы прибивают крючья из полосовой стали, к ко¬
торым крепят укладываемые с уклоном настенные желоба,
предназначенные для отвода стекающей с кровли воды через
лотки, к водосточным трубам. Иногда для простоты устройства
применяют подвесные желоба.
К дымовым трубам кровля должна крепиться особенно тща¬
тельно. Дымовые трубы отделывают «воротником» из кровель¬
ной стали, с загнутыми кверху краями. Чтобы предупредить
затекание воды, места примыкания кровли к трубе прикры¬
вают распушкой, которая представляет собой ступенчатой
формы утолщение стенки дымовой трубы. В верхней части ска¬
та у трубы устраивают разжелобок, по которому вода обтекает
место примыкания кровли к трубе.
Для предохранения стальной кровли от коррозии необхо¬
димо после ее устройства фальцы промазать суриковой замаз-
107

Рис. 55. Типы стропил и ферм:
а — односкатная крыша с пролетом до 4,5 м, б — односкатная крыша с
пролетом до 6 м, в — стропила со шпренгельной фермой для односкатной
крыши с пролетом до 7,5 м, г—простые висячие стропила с затяжкой, д —
соединение стропил в коньке, е — простые висячие стропила с ригелем,
ж — висячие стропила с бабкой, э — висячие стропила с бабкой и подко¬
сами, и — висячие стропила со шпалами, к — стропила для мансардной
крыши.
кой, а кровлю в делом окрасить масляной краской. Окраска
должна возобновляться через каждые 2—3 года, так как сталь¬
ная кровля очень быстро разрушается от ржавчины.
В зданиях повышенной капитальности применяют кровли из
оцинкованной стали. Срок службы таких сталей значительно
больше, чем обыкновенной черной кровельной стали, так как
слой цинка защищает металл от коррозии. Кровля из оцинко¬
ванной стали не требует окраски.
Черепичная кровля. Обладает наибольшей долговечно¬
стью и огнестойкостью, имеет красивый внешний вид. Решаю¬
щим преимуществом черепичной кровли является повсемест¬
ное распространение глины, из которой изготовляется черепица
(рис. 57).
Черепичная кровля выгодна в эксплуатации. Ремонт ее
сводится к замене отдельных разбитых черепиц (что бывает
очень редко) и выполняется просто и быстро. Особенно эффек¬
тивна она в зданиях мансардного типа. Для покрытия конька
и ребер скатов применяют фасонную коньковую черепицу. На
1 м2 кровли в среднем требуется; черепицы рядовой 16—18 шт.
(в зависимости от ее размеров); гвоздей 30—40 мм— 16 г;
проволоки печной — 15 г; известкового раствора — 3 кг; гвоз¬
дей 100—125 мм — 40 г; брусков для обрешетки 5X5 см —
3,5	пог. м, или 0,01 м3; коньковой черепицы 3 шт. на 1 пог. м
конька, или ребра кровли.
К недостаткам черепичной кровли можно отнести следую¬
щее; ее большой вес, что заставляет устраивать более прочные
стропила; необходимость придавать крыше большой угол на¬
клона, что значительно увеличивает площадь кровли и объем
древесины на устройство стропил; хрупкость черепицы.
Для настила кровли необходима обрешетка стропил. Обре-
шеточные брусья должны располагаться на определенном рас¬
стоянии е таким расчетом, чтобы вышележащая черепица, под¬
вешенная верхним приливом к обрешетке, нижним выступом
плотно входила в венчик нижележащей черепицы. Укладывают
ее горизонтальными рядами, начиная от свеса, с соблюдением
плотности соединения всех стыков. Черепицу через одну в ряду
и через один ряд привязывают проволокой к вбиваемым в об¬
решетку гвоздям. Для отвода воды к водосточным трубам при¬
страивают пристенные желоба и крепят их к обрешетке. Ко¬
нек накрывают специальной черепицей.
Пространство между двумя скатами кровли, образующими
входящий угол, называется ендовой. В ендовах скапливается
109

(Узел 1s)
Кобылка
Мацерлат
2 слоя толя
( Узел 2) Стропильная лога.
\ Накладки Накладка/ - Щ -
Рис. 56. Детали наслонных стропил.
Стропильная
нога
Стропильная
нова

Рис. 57. Укладка черепицы по обрешетке.
снег и по ним стекает наибольшее количество воды. Все это
требует придания ендовам повышенной водонепроницаемости
и усложняет эксплуатацию кровли. Поэтому при черепичных
кровлях в необходимых случаях ендовы устраивают в виде
лотка шириной не менее 30 см по опалубке из досок толщиной
2,5	см. Лоток накрывают оцинкованной или окрашенной кро¬
вельной сталью.
На ряде заводов силикатного кирпича организовано произ¬
водство литой известково-песчаной черепицы, также обладаю¬
щей высокими эксплуатационными качествами.
Для освещения и проветривания чердачного помещения
устраивают слуховые окна. При черепичной кровле их жела¬
тельно делать во фронтонах. На скате они должны быть пря¬
моугольными, с односкатной крышей. В этом случае уклоны
скатов крыши и слухового окна получаются разными, и обра¬
зуется перелом кровли. Решетины на месте перелома следует
прибивать так, чтобы черепицы рядового покрытия ската кры¬
ши заходили на черепицы верхнего ряда покрытия окна. Обра¬
зующуюся неплотность в местах перелома ската между чере¬
пицами необходимо замазывать со стороны чердака раствором
глины, с примесью волокнистых веществ. Чтобы слуховое
окно не продувалось сильно ветром ввиду малого уклона ска¬
та, лучше всего делать под черепицу сплошную опалубку из
досок. Ряд черепицы покрытия ската крыши, подходящий к
основанию слухового окна, нужно укладывать так, чтобы его
верхний край закрывался отливной доской, пришитой к осно¬
ванию окна.
Кровля из асбоцементных волнистых листов. Высокое ка-
111

Рис. 58. Покрытие кровли волнистыми листами (размеры в мм):
а — покрытие ската, б — обрезка углов, в — порядок обрезки, г — крепле¬
ние листов гвоздями, д —- гвоздь 4X100 мм с нержавеющей головкой; / —
волнистые кровельные листы. 2 — гвоздь, 3 — доска обрешетки, 4 — стро¬
пильная нога, 5 — карнизный лист, 6 — уравнительная рейка, 7 — противо-
ветровая скоба. S — коньковые листы, 9 — рядовые листы,/ 10 — лист правого
верхнего и левого нижнего углов ската, 11 — сливные листы, 12 — гвоздь,
13— шайба, н — рубероид.

чество кровли из этих листов, возможность перевозить их на
далекое расстояние и небольшие затраты труда на укладку
обеспечили этому материалу широкое и повсеместное примене¬
ние. Асбоцементные волнистые листы имеют длину 100 и 120,
ширину 67 и толщину 0,5 см. Вес одного листа 9 кг. Легко пи¬
лятся и сверлятся обычными плотничьими инструментами.
Обрешетка из брусьев или жердей под эту кровлю распо¬
лагается с таким расчетом, чтобы сопряжения листов прихо¬
дились над обрешетками, а не на весу. Примерное расстояние
между осями обрешетки 34—50 см. Листы должны уклады¬
ваться снизу вверх, правильными горизонтальными рядами.
Прикрепляться к обрешетке шурупами длиной 75—85 или
гвоздями длиной 100 мм. Как шурупы, так и гвозди должны
быть оцинкованными, ставиться только в высшей точке волны.
Отверстия для них просверливают, а под головки кладут шай¬
бы из оцинкованного железа или рубероида размерами
30X30 мм.
По свесу плиты крепят к обрешетке скобами из полосовой
стали 3X25 мм. Каждый вышележащий ряд напускают на ни¬
жележащий на 12—15 см'. Чтобы избежать щелей и зазоров в
местах прилегания листов, у них предварительно отпиливают
уголки.
Накрывать кровлю начинают со свесов, в направлении от
карниза к коньку, параллельными рядами, с перекрытием сты¬
ков листов на одну волну по линиям, перпендикулярным к ли¬
нии карниза крыши. Способы укладки листов на скате крыши
показаны на рис. 58. На коньке и по ребрам скатов ставят
специальные асбоцементные шаблоны, желоба из листовой
стали или из досок толщиной 2—2,5 см. Ендовы, как и на чере¬
пичной крыше, накрывают оцинкованной кровельной сталью и
сооружают лоток шириной не менее 30 см. Отделку вокруг
труб также проводят оцинкованной кровельной сталью.
Кровля из шлакоцементных волнистых листов. Их можно
изготовить на месте по типу аналогичных асбоцементных. Для
изготовления кровельных шлакоцементных волнистых листов
применяют портландцемент, измельченный шлак, песок и во¬
ду. Приготовленный пластичный раствор распределяют ровным
слоем толщиной 0,8 см по поверхности листа волнистого асбо¬
шифера заводского изготовления, являющегося поддоном. Для
придания листу правильной волнистой формы слой раствора
разравнивают профилированной гладилкой. Чтобы сформован¬
ные листы легко снимались, на поддоны наклеивают смочен¬
ные в воде листы бумаги, смазывают их жидким глиняным
или известковым раствором. С поддонов снимают тогда, когда
они достаточно окрепнут. Снятые листы устанавливают плот¬
ным штабелем вертикально, на короткую сторону и регуляр¬
но по 2—3 раза в день поливают водой, после чего укрывают
сверху и с боков мешковиной, соломенными матами и т. п.
Кровлю шлакоцементными листами можно накрывать че¬
рез 20—28 суток после их изготовления. На один шлакоцемент-
113

Рис. 59. Русский способ покрытия асбоцементными плитками ПК-1
и ПК-2:
а — общий вид, б — покрытие ската плитками с креплением их скобами
на фронтонном и карнизном свесах, в — сечение фронтонного свеса; 1 —
уравнительная рейка, 2 — ветровая доска, 3 — доска обрешетки, 4 — половина
плитки ПК-1, 5 — гвоздь толевый оцинкованный, 6 — рядовая плитка ПК-1,
7 — краевая плитка ПК-2, 8 — фризовая плитка ПК;3,	9 — противоветровая
кнопка, 10 — скобка оцинкованная сечением 2X20 мм, 11 — уравнительная рей¬
ка 4X50 мм, 12 — стропильная нога.
ный лист размером 100X66 и толщиной 1 см требуется 5 кг
портландцемента, 4,5 кг измельченного котельного шлака,
1,6 кг овражного, речного или горного песка, 2,5 л воды. Шла¬
коцементный лист можно изготовить и из другого материала:
1,8	кг портландцемента, 8,6 кг гранулированного шлака, 2,4 кг
песка и 1,5 л воды (рис, 59).
114

Этернитовые кровли. Долговечны, огнестойки, удобны в
эксплуатации. В южных районах не рекомендуются, так как
под влиянием высокой летней температуры коробятся.
Настилают этернитовые плитки от карниза к коньку по
обрешетке из досок не шире 170 и не толще 19—25 мм с зазо¬
ром между досками 3—6 см. Каждую плитку крепят к обре¬
шетке двумя оцинкованными гвоздями длиной 3—5 см, с ши¬
рокими шляпками. Между собой плиты связывают оцинкован¬
ными противоветровыми кнопками. Конек кровли накрывают
специально для этого изготовленными шаблонами. При отсут¬
ствии коньковых шаблонов прибивают коньковые доски тол¬
щиной 2,5 и шириной 18 см с прокладкой толя. Разжелобки
устраивают из оцинкованной или окрашенной кровельной
стали (рис. 60).
Кровли из рулонных материалов. Существует две группы
рулонных материалов. К первой относятся толь кровельный и
толь-кожа, которую в отличие от толя не покрывают снаружи
дегтем и не посыпают песком. Во вторую входят рубероид и
пергамин, который не имеет покровного слоя и не посыпается
минеральной присыпкой (рис. 61).
При устройстве многослойной кровли разрешается приме¬
нять материалы только одной группы, например, толь с толь-
кожей или рубероид с пергамином.
Толь с толь-кожей склеивают мастикой, изготовленной из
каменноугольного дегтя и песка, а рубероид и пергамин — ма¬
стикой, изготовленной из нефтяных битумов. Битумную масти¬
ку варят вблизи места работ, в передвижном котле. Наполни¬
тель заливают в бачки перед доставкой мастики к месту ра¬
боты.
Битумную мастику для рубероидной кровли необходимо на¬
гревать до температуры +220°. При нанесении на кровлю она
должна иметь температуру не ниже +160°. Горячая толевая
мастика должна иметь температуру соответственно +160° и
не ниже +120°. Для наклейки рулонных материалов проще и
выгоднее употреблять холодную мастику. Например, быстро-
схватывающуюся холодную мастику БСХМ-1, изготовленную
в заводских условиях.
Для обработки поверхностей, на которые наклеивают ру¬
лонные материалы, применяют грунтовки, представляющие со¬
бой раствор нефтяного битума или каменноугольного песка в
зеленом масле или керосине. Рекомендуются следующие соста¬
вы грунтовок: битумной — 40 % битума марки IV или V и 60 %
зеленого масла или керосина; дегтевой — 45 % песка с темпе¬
ратурой размягчения 75—50° и 55 % зеленого или антраценово¬
го масла. При изготовлении грунтовки необходимо соблюдать
меры предосторожности: растворитель в разогретый битум вли¬
вать при температуре не выше 120°.
Рулонные материалы на кровлю настилают в два слоя, по
сплошной опалубке из узких досок, пришитых к рабочему на¬
стилу под углом в 45°, Сараи и другие служебные помещения
115

Рис. 60. Плиточное покрытие с обделкой фронтонного и карнизно¬
го свесов фризовыми плитками (размеры в мм):
а — покрытие ската, б — сечение конька и ребра, в, г — кнопки противовес
ровые оцинкованные, д — сечение, е — крепление плитки кнопкой, ж — се¬
чение фронтона; 1— ветровая доска, 2— стропильная нога, 3— доска об¬
решетки, 4 — уравнительная рейка 4X50 мм, 5 — плитка ПК-2,	6 — плитка
ПК-1, 7— фартук из оцинкованной кровельной стали, 8 — половина плитки
ПК-1, 9 — гвоздь толевый оцинкованный 3X30 мм, 10 — кнопка противовет-
ровая, 11 — скоба для крепления стремянки, 12 — конек, 13 — коньковый
брусок, 14 — гвоздь, 15 — скоба. для крепления конька сечением 2X20 мм,
16 — розетка из оцинкованной стали, 17 — желоб из оцинкованной стали.
на усадебном участке можно накрывать только одним слоем
параллельно коньку, начиная со свеса. Опалубку в этом слу¬
чае устраивают также однослойной, из узких досок, укладывае¬
мых параллельно коньку. При устройстве опалубки предусмат¬
ривают так называемые паячные доски таким образом, чтобы
их ось совпадала с линией забивки гвоздей.
Толевые и рубероидные кровли немедленно после настила
следует залить разогретой мастикой и сразу присыпать су¬
хим просеянным песком. Это же необходимо проделывать в
течение всего периода эксплуатации кровли, через 1—2 года.
Клебемасса и толевый лак при уклоне выше 18° стекают, по¬
этому уклон кровли следует принимать не более 15—17°. Мень¬
шие уклоны также нежелательны: при медленном стекании во¬
ды покрытие намокает и быстро разрушается.
117

полы
Должны быть прочными, жесткими, иметь высокую сопро¬
тивляемость износу. В жилых помещениях полы делают Теп¬
лыми, бесшумными, не скользкими, легко убираемыми; в сан¬
узлах — водонепроницаемыми.
В зависимости от «одежды» полы подразделяют на дере¬
вянные дощатые, деревянные паркетные, из твердых древесно¬
волокнистых плит, линолеума, мозаичные.
Деревянные дощатые полы. Наиболее распространены в
строительстве и удобны в эксплуатации (рис. 62). Такие полы
устраивают следующим образом. Растительный грунт, который
в качестве основания под полы не допускается, срезают и вме¬
сто него укладывают за два раза с утрамбовкой сухую землю
общей толщиной 15—20 см. Поверхность такого основания
утрамбовывают с втапливанием щебня или гравия в умеренно
увлажненный грунт на глубину не менее 4 см. По подготов¬
ленному основанию кладут известково-щебеночный подстилаю¬
щий слой толщиной 15—20 см. Для этого слоя применяют ще¬
бень из отходов кирпича, нераспадающихся металлургических
118

шлаков, каменных и других материалов. К щебню можно до¬
бавить при тщательном перемешивании гравий в количестве,
не превышающем вес щебня. Щебень и гравий должны быть
чистыми, без земли и других примесей, величиной 20—60 мм.
Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый
слой выравнивать и уплотнять с последующей поливкой изве¬
стковым раствором состава 1 :4 и дополнительным уплотне¬
нием. Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя
должно происходить в условиях, исключающих его увлаж¬
нение.
Основание под полы делают выше уровня наружной отмост¬
ки, не менее чем на 10—15 см. На подготовленном основании
устанавливают кирпичные столбики в два ряда кирпича с про¬
межутками в 70—100 см друг от друга. На эти столбики по
толевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрез¬
ков досок толщиной не менее 30 мм укладывают лаги (бревна
диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части). Поверх¬
ность лаг выравнивают. Устанавливают по уровню с подтеской
нижней полукруглой поверхности. Насколько ровно лаги уло¬
жены, можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, при¬
кладываемой к лагам во всех направлениях; просветы между
лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами
и стенами или перегородками следует оставить зазор величи¬
ной не менее 8 см, для того, чтобы была возможна их само¬
стоятельная осадка.
По лагам настилают пол из чисто обструганных досок, тол¬
щиной 3,5—4 см. Настил к лагам крепят гвоздями длиной в
2,5	раза большей толщины настила. Настил укладывают пер¬
пендикулярно к стене с оконными проемами.
Пол рекомендуется настилать после того, как здание на¬
крыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими.
После окончательного сколачивания и обстругивания полы
шпаклюют и окрашивают масляной краской.
Чтобы предупредить распространение сырости со стороны
пола, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в
подполье. Для этого в противоположных углах каждой комна¬
ты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные
решетки. Во избежание затекания воды в толщу перекрытий
при мытье полов решетки устанавливают на 1,0—1,5 см выше
пола (рис. 63).
Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг
устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая
их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать
появления сырости, вентиляционные решетки не следует застав¬
лять мебелью и другими предметами домашнего обихода, осо¬
бенно в начальный период заселения.
Для хранения овощей под полом можно устроить неболь¬
шой подвал высотой 2,2 м. При сплошных фундаментах под¬
вал целесообразен с использованием одной из наружных стен.
Внутренние стены подвала кладут толщиной в один кирпич.
119

I Штукатурка
ТОЛЬ
'ВентиляииоН-
ная решетка
Плинтус
У Уровень час-
1того пола
Рис. 63. Вентиляционная решетка в полу (размеры в мм):
1—стена, 2 — плинтус, 3 — настил пола, 4 — вентиляционная решетка.
Пол делают глинощебеночным или глинобетонным. Подвал
перекрывают балками, которые кладутся на обрезы цоколя.
По балкам настилают черный пол и толь, а по ним уже укла¬
дывают чистый пол из строганых досок.
Люк в подвал устраивают размером не менее 70x70 см из
двух слоев досок, между которыми укладывают утеплитель.
Для полов можно также предварительно изготовить двух¬
слойные дощатые щиты. Деревянные дощатые полы теплые,
бесшумные, не пылят. Но они не выдерживают высоких темпе¬
ратур, значительных Нагрузок, водопроницаемы.
Деревянные паркетные полы. Устраивают из мелких до¬
щечек (клепок), изготовляемых на заводах из древесины твер¬
дых пород. Клепки укладывают на прослойку из мастики или
литого асфальта, а при укладке по черному деревянному на¬
стилу крепят к нему гвоздями. Заводы выпускают также щи¬
товой паркет, который укладывают по брусчатой обрешетке.
Щиты размером до 1,5X1,5 м изготовляют из сосновых досок,
к ним приклеивают клепку. Паркетные полы красивы на вид,
теплы, весьма прочны на стирание и долговечны (рис. 64).
Полы с покрытием асбестоцементными, метлахскими, дре¬
весно-волокнистыми плитками, линолеумом. Уложенный под
пол грунт или строительный мусор плотно утрамбовывают.
По утрамбованной поверхности подсыпки укладывают 10-сан-
тнметровый слой бетона, в который одновременно с укладкой
втапливают антисептированные лаги. Поверхность подготов¬
ки промазывают гудроном. Дощатый шпунтованный настил
прибивают к лагам гвоздями. Нижнюю поверхность досок на¬
стила антисептируют. Паркетный пол первого этажа можно
укладывать по подготовке из асфальта или мастики.
Аналогично этим полам устраивают и плиточный пол с той
120

Рис. 64. Конструкция паркетного и цементного пола первого этажа
без подполья.
только разницей, что бетон применяют не ниже марки «50».
Плитки укладывают на слой цементного раствора. По подго¬
товке из бетона можно устроить и цементный пол толщиной
в 25 мм.
Асбестосмоляные плитки приклеивают к выровненной по¬
верхности основания с помощью битумной мастики по цемент¬
ной стяжке (рис. 65).
Метлахские плитки укладывают на цементный раствор
1 : 3 с толщиной слоя 10—20 мм по бетонному основанию. При¬
мыкание таких полов к стенам желательно осуществить с по¬
мощью специальных керамических плинтусов.
Древесно-волокнистые плиты укладывают по цементной
стяжке на битумную или казеиново-цементную мастику
(рис. 66).
Линолеум накладывают только на хорошо просушенную ров¬
ную поверхность (рис. 67). Небольшие впадины выравнивают
121

-Асбестосмоляные плитки 5
- битумная мастика	5
- Цементная стята	2О
- Шлакобетон	со
-Песчаная подготовка	100
- Утрамбованный грунт
Рис. 65. Деталь пола с покрытием асбестосмоляными плитами (раз¬
меры в м).
Древесно-волокнистая плита 4
Казеино-цементная мастика 6
Цементная стяжка	20
— Шлакобетон	00
Песчаная подготовка 100
Утрамбованный грунт
Рис. 66. Деталь пола с покрытием древесно-волокнистыми плитами
(размеры в м).
клеевой или масляной шпаклевкой, а провесы деревянного
настила — обстругиванием. Пористые подстилающие поверх¬
ности нужно предварительно прогрунтовать применяемым для
наклейки составом, но более жидкой консистенции. Приклеи¬
вают линолеум смоляной мастикой и мастикой на подмазочном
лаке, а также составом из животного клея и олифы.
Не позднее чем за сутки до начала работ при температуре
не ниже 15° линолеум раскатывают. Наклейку производят при
температуре не ниже +20°, чтобы избежать линейного расшире¬
ния при изменении температуры, с напуском в 10 мм на ранее
уложенные листы. При этом кромки около 100 мм оставляют
122

t- Линолеум
5
- Витумная Мастика
- Цементная стяжка
- Шлакобетон
S
20
50
100
•—.Песчаная подготовка
‘ Утрамбованный грунт
55
Рис. 67. Деталь пола с покрытием линолеумом (размеры в м).
неприклеенными. В местах напуска оба листа одновременно
срезают по линейке. Этим обеспечивается плотность укладки
и точность прирезки листов. Отрезанные полоски линолеума
удаляют, а края листов приклеивают к основанию. Во время
приклеивания линолеум должен быть прижат к основанию.
В качестве клея используют смоляную мастику, мастику на
подмазочном лаке, а также состав из животного клея и олифы.
Смоляная мастика состоит из 16% канифоли, 16,% олифы
льняной, 34 ,% скипидара и 34 % мела. Канифоль расплавляют
на слабом огне, а затем, сняв с огня, добавляют остальные со¬
ставляющие, кроме мела, и все тщательно перемешивают.
В полученную массу при помешивании добавляют мел.
Мастика на подмазочном лаке состоит из 30 весовых ча¬
стей подмазочного лака, 60 весовых частей просеянного сухо¬
го мела и 10 весовых частей сухого железного сурика. В лак
постепенно добавляют мел и сурик, все тщательно перемеши¬
вают и перетирают на краскотерке.
Состав из животного клея и олифы приготавливают следую¬
щим образом: в течение суток в холодной воде размачивают
столярный клей, разбитый на небольшие куски; с разбухшего
клея сливают лишнюю воду и нагревают в клеянке; когда клей
станет совершенно жидким, к нему добавляют примерно поло¬
вину по объему олифы; употребляют в разогретом виде.
ПЕРЕГОРОДКИ
В индивидуальных жилых домах перегородки можно устра¬
ивать из местных материалов: шлакобетона, гипсошлака,
дерева (из отходов деревообработки) и др. Могут быть также
каркасные перегородки с заполнением из камышита и соло¬
мита.
Тип перегородок следует выбирать с учетом назначения по-
123

Рис. 68. Обеспечение само¬
стоятельности перегородки и
уменьшение звукоизоляции.
ром состава 1-4
мещении, а также эксплуата¬
ционных, тепло-и звукоизоляци-
—	|	е	онных и конструктивных требо-
1/? кирпича ваний. Перегородки могут быть
межкомнатными, то есть нахо¬
диться между помещениями,
принадлежащими одной семье,
и межквартирными, когда од¬
на из квартир может продолжи¬
тельное время не отапливаться
и нужно обеспечить поэтому
хорошую тепловую и звуковую
изоляцию. В зависимости от конструкции перегородки могут
быть несущими, то есть такими, на которые опирается пере¬
крытие, и не несущими, то есть такими, которые никакой на¬
грузки не воспринимают.
На прочность, долговечность и звукоизоляционные качества
перегородок влияет качество их крепления к стенам, полу и
потолку. Перегородки в первых этажах устанавливают на кир¬
пичных столбиках по лежню из пластины, под которым возво¬
дят кирпичную звукоизоляционную диафрагму в полкирпича.
Для обеспечения конструктивной самостоятельности пере¬
городки, а также уменьшения ее звукопроводности чистый пол
и лаги двух смежных помещений в месте опирания перегород¬
ки не должны соприкасаться (рис. 68).
В санитарных узлах и в других помещениях с повышенной
влажностью перегородки следует выполнять из негниющих ма¬
териалов. Деревянные детали необходимо антисептировать на
всю высоту. Нижнюю часть перегородки (10—15 см от уровня
пола) делать только из негниющих материалов. Древесину
верхней части отделять от негниющей части прокладкой из
двух слоев рубероида, пергамина и промазывать горячей ма¬
стикой.
В первых этажах капитальных зданий перегородки уста¬
навливают на кирпичных столбиках по лежню из пластины,
под который возводят кирпичную звукоизоляционную диаф¬
рагму в полкирпича. Установка перегородок на чистых полах
и на лагах под ними не допускается.
В мансардных этажах при направлении перегородок пер¬
пендикулярно осям балок под них укладывают доски шириной
не менее толщины перегородки. При расположении перегоро¬
док над балками перекрытия возможны такие же приемы
устройства основания. Если балка выдерживает нагрузку от
перегородки, то плиты укладывают непосредственно по балке.
Если балка не выдерживает дополнительной нагрузки, ее
124

нужно усилить нашивкой досок или же разместить под пере¬
городкой спаренные балки. В этом случае балки перекрытия
располагают так, чтобы сохранить их шаг и тем самым обе¬
спечить применение типового наката или другого вида между-
балочного заполнения. При расположении перегородки между
балками перекрытия под нее укладывают дополнительную
балку — одиночную или усиленную. Для усиления звукоизо¬
ляции помещения закрывают зазор между балкой и утеплите¬
лем. При расположении перегородки параллельно осям ба¬
лок рациональна установка коротких лаг, перекрывающих про¬
лет между балками перекрытия, на которые и опирается пе¬
регородка.
Для звукоизоляции во всех случаях обязательна тщатель¬
ная проконопатка просмоленной паклей зазора между пере¬
городкой и перекрытием.
Гипсовые перегородки. Изготавливают из плит толщиной
80 мм. Для возведения гипсовых перегородок применяют гипсо¬
песчаный раствор состава от 1 : 0,5 до 1 : 1. Можно также брать
чистый гипсовый раствор с замедлителями схватывания — сто¬
лярным клеем 0,5—2.%, квасцами, бурой 5—10%, известью
5—20 % от веса гипса. Устанавливают их до настила чистых
полов и возводят с соблюдением перевязки швов. Для этого
некоторые плиты разрезают на две части. Правильность уста¬
новки рядов проверяют правилом и отвесом.
Гипсовую перегородку оштукатуривают гипсопесчаным
(состав 1:2) или гипсоизвестковым (состав 1:2,5) раство¬
ром, слоем до 5 мм. При более толстом слое штукатурки (до
10—15 мм) повышаются ее звукоизолирующие качества
(рис. 69).
Дверные проемы в гипсовых перегородках устраивают в
зависимости от расстояния между верхом проема и потолком,
а также в зависимости от ширины проема.
При обычной ширине в жилых домах высота перегородки
над проемом не превышает двух рядов гипсовых плит; двер¬
ной проем следует оградить дощатыми стойками, прикреплен¬
ными к потолку гвоздями или штырями с проушинами.
Если высота перегородки значительно больше высоты про¬
ема, расчленять ее стойками не следует. В этом случае до воз¬
ведения перегородки устанавливают дверные коробки, а пере¬
городку в углах проема усиливают тонкой металлической сет¬
кой или мешковиной, наклеенной на гипсовом растворе
(рис. 70).
В местах примыкания перегородки к дверному проему
соблюдают перевязку вертикальных швов. Горизонтальные
швы по длине перегородки не должны иметь изломов. Если
высота проема не кратна высоте гипсовых плит, один из рядов
устраивают из плит уменьшенной высоты. При ширине проема
не более 1 м перемычку укладывают путем симметричного на¬
пуска двух плит. Если ширина проема достигает 1,4 м в пли¬
тах, сопрягающихся над проемом, делают косые срезы — устра-
125

250
—д*-
Т II
I II
II II II
ПГ II Г II
Арматура Фр-Б через НаличА
Э ряда блоков
Гвозди 100
Керамический
Злак
Штукатурка с 2-.
[сторон известковым
растворам
Кирпичные
\столбы | Доски 37
,?.чпх?ва I к рагц
Глинащебенное основание.150-200
Рис. 69. Детали перегородки из керамических камней (размеры
в мм):
а - ФасаД. О — примыкание перегородки к деревянному перекрытию и двер¬
ной коробке (разрез), в —примыкание перегородки к стене и дверной короб-
ке (план), г — опирание перегородки на пол первого этажа, д —» четырех**
дырчатый керамический '{>лок.

Рис. 70. Усиление перегородки ме¬
таллической сеткой или мешковиной.
Металлическая сет-
ка или мешковина
ивают замок. При ширине проема
более 1,4 м требуется укладка ар¬
мированной перемычки.
Чтобы не проникали почвенные
воды в случае опирания перегород¬
ки на основание пола первого эта¬
жа, под нее укладывают два ряда
кирпичей по слою гидроизоляции.
Верх перегородки с деревян¬
ным перекрытием сопрягают сле¬
дующим образом: по ее грани пер¬
воначально прибивают к накату
или балкам одну треугольную рей¬
ку; затем зазор между плитами
перегородки и потолком конопатят просмоленной паклей и при¬
бивают вторую рейку. Промасленная пакля уменьшает звуко¬
проводность и служит амортизатором для погашения дефор¬
мации перекрытия.
При устройстве в перегородках дверных проемов ширина
дверной коробки должна равняться толщине перегородки со
штукатуркой. Щель между перегородкой и коробкой закры¬
вают наличником.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ОКОННЫХ БЛОКОВ
Оконные блоки и балконные двери для жилых и общест¬
венных зданий (ГОСТ 11214—65) подразделяются на две се¬
рии: С — со спаренными оконными переплетами и дверными
полотнами; Р — с двойными раздельными переплетами и двой¬
ными полотнами (рис. 71).
Оконные блоки. Изготавливают с неровными и ровными
створками. В блоках с неровными створками узкая створка
служит форточкой для проветривания помещения. Оконные
блоки с ровными створками выпускают с форточками и без
них. Оконные блоки со спаренными переплетами и дверные
балконные блоки со спаренными полотнами делают с наплы¬
вом; с раздельными переплетами — с наплывом и без наплы¬
ва (рис. 72, 73).
Выпускаемые оконные и балконные дверные блоки марки¬
руют. Марка состоит из буквенных индексов и двух двузнач¬
ных цифр, обозначающих высоту и ширину проема в децимет¬
рах. Буквенные индексьГ обозначают следующее: ОС — окон¬
ный блок со спаренными переплетами; ОР — оконный блок с
раздельными переплетами; БС — балконный дверной блок со
127

Рис. 71. Оконные блоки.
спаренными полотнами; БР — то же, с раздельными полот¬
нами.
Оконные блоки с ровными створками без форточек соответ¬
ствуют модулю 1М, равному 100 мм. Основные размеры про¬
емов решены в укрупненном модуле ЗМ (300 мм). Высота
проемов для жилых зданий равняется 12М (1200 мм) и 15М
(1500 мм). Ширина проемов принята 5М, 9М, 12М, 14М, 15М,
18М, 21 М.
Для снижения воздухопроницаемости по периметру притво¬
ра в переплетах устанавливают уплотняющие прокладки из
шерстяного шнура или пенополиуретана.
В жилых зданиях приняты окна одностворчатые е узкими
створками высотой 863, 1163, 1463 и шириной 880, 1154, 1329,
1379, 1479, 2072 мм, а также окна с форточками-полустворка-
Ми высотой 1163, 1463 и шириной 1154, 1329, 1379, 1479, 2072,
2172 мм.
Балконные двери имеют высоту 2198, 2398 и ширину 700 и
875 мм.
Оконные створки, форточки, фрамуги и коробки собирают в
сборочном станке (вайме). Предварительная сборка допус¬
кается лишь в том случае, если необходима подгонка брусков.
Ее начинают с внутренних брусков, горбыльков, импостов,
После чего собирают наружные обвязки.
Вязку брусков столярных изделий выполняют с помощью
клея с постановкой на углах сопряжений деревянных нагелей.
Иногда вместо деревянных нагелей ставят металлические,
имеющие в сечении форму креста. Металлические нагели де¬
лают из мягкого металла и они легко обрабатываются даже
рубанком. Нагели следует ставить заподлицо с плоскостью.
Операции по сборке оконных блоков проводят в следую-
128

Рис. 72. Оконные блоки (размеры в мм):
А—с неравными створками, Б — с равными створками, В — сечения деталей
оконных блоков с раздельными переплетами, без наплыва для жилых зда¬
ний, Г — сечения деталей оконных блоков со спаренными переплетами.
6 Зак. 523

щей последовательности: сборка оконных створок и форточек
с помощью клея; выдерживание склеенных створок и форто¬
чек, необходимое для схватывания клея; обработка по пери¬
метру; зачистка или шлифование поверхностей; выборка паза
под отлив; прорезывание гнезд под петли; постановка полупе-
тель; пригонка форточек к створке и навеска на петли; поста¬
новка отлива и нащельников; сборка коробки; подгонка и на¬
вешивание створки в коробку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
Двери, применяемые в жилищном и гражданском строи¬
тельстве, подразделяют на наружные и внутренние. По внеш¬
нему виду — на глухие и остекленные.
Наружные двери. Должны быть массивными. Лучшим ма¬
териалом для них является дуб и лиственница природного
цвета, покрытые прозрачным лаком. В последнее время все
чаще ставят элегантные входные двери из легкого металла,
которые очень долговечны и не требуют текущего ремонта.
Менее удобны покрашенные двери из мягкой древесины. В ка¬
честве входных дверей совершенно непригодны фанерные или
филенчатые двери, потому что вследствие атмосферного воз¬
действия (особенно влаги) они разбухают, коробятся и краска
на них не держится. Входные двери застекляют обычно под
планку, потому что стекла часто разбиваются, а при таком
способе застекления их легко заменить. От дождя входные
двери следует защищать козырьком, чтобы вода не попадала
за планки. Последние не прибивают, а привинчивают шурупа¬
ми. Нижнюю часть наружной двери можно облицевать жес¬
тью, а на внутренней стороне установить пружинный самоза-
крыватель.
Гладкие двери не обязательно делать одноцветными. В за¬
висимости от назначения помещения их можно отделывать
цветным декоративным пластиком, декоративными гладкими
или рельефными орнаментами, мягким полихлорвинилом раз¬
нообразных цветов.
Не совсем простая работа — дополнительная звукоизоля¬
ция двери. После ее обивки звук может проходить по швам,
если под них не положить полосу из войлока или пенопласта.
Эстетически наиболее целесообразна внутренняя двойная
обивка дверей. Обить двери можно самостоятельно. На поверх¬
ность дверной створки прибивают мягкий звукопоглощающий
мат, его обивают тканью, цвет которой выбирают в соответ¬
ствии с интерьером. Обивочный материал подворачивают у
краев створки и прибивают маленькими гвоздями по перимет¬
ру. Обивка может быть гладкой или декоративной.
Внутренние двери. Соединяют отдельные помещения в до¬
ме или бывают входными. По направлению открывания делят¬
ся на правые и левые.
6'
131

Верхнюю часть филенчатых внутренних деревянных дверей
с деревянной коробкой остекляют, нижнюю выполняют из до¬
сок. Устанавливают такие двери там, где недостаточно осве¬
щена прихожая.
Высоту внутренних дверей принимают равной 197 см, ши¬
рину в свету (однопольных) — 60, 70, 80 и 90 см. Чаще при¬
меняют двери шириной в свету 80 см. Они пригодны для жи¬
лой комнаты и спальни. Полотно таких дверей делают сплош¬
ным, гладким. Для кухни нужна дверь шириной 70 см; для
ванны, уборной и кладовых — 60 см.
Гладкие фанированные двери можно применять и в жилых
комнатах: они гармонируют с мебелью или деревянной об¬
шивкой.
По конструкции двери могут быть филенчатыми и щито¬
выми.
Филенчатые двери состоят из обвязки (брусков) и запол¬
нителя (филенки). Обвязку у филенчатых дверей делают тол¬
щиной 44 и 54 мм. Обвязку толщиной 54 мм применяют для
дверей, ведущих с лестничной клетки в квартиру, и наружных,
имеющих высоту 2300 мм. Ширина ее равняется 94 мм. При
толщине обвязки 54 мм филенки делают толщиной 22 мм, а
при ширине обвязки 44 мм — толщиной 8, 16, 19 мм.
В связи с тем что изготовление филенчатых дверей трудо¬
емко, требуется пиломатериал повышенной сортности, древе¬
сины расходуется примерно в 2 раза больше, чем на двери
щитовой конструкции, применение их ограничивается.
Щитовые двери. Обладают хорошими звукоизоляционными
качествами, прочны, формоустойчивы, гигиеничны и удобны в
эксплуатации. Представляют собой рамку с серединой раз¬
личных конструкций, облицованную с обеих сторон фанерой
или твердой древесно-волокнистой плитой толщиной 3—4 мм.
Глухие двери. Изготовляются с обкладкой и без нее.
С притвором в четверть, высотой 2000, шириной 600, 700, 800,
900, 1100 мм; однопольные — высотой 2300, шириной 900 и
1100 мм; двупольные шириной 1402 и 1802 мм. Дверные блоки
могут быть однопольные или двупольные, с порогом или без
него, правые или левые.
Остекленные двери. Делают с притвором в четверть и с
качающимися полотнами (ГОСТ 6629—74). Высотой 2000 мм:
однопольные — шириной 700, 800 и 900 мм, двупольные шири¬
ной— 1202 мм. Высотой 2300 мм: однопольные — шириной
900 и 1100 мм, двупольные шириной 1402 и 1802 мм.
Изготовление дверных блоков. Технологический процесс
изготовления щитовых дверных блоков складывается из сле¬
дующих основных операций: изготовление рамок и заполнение
их (серединки щита); раскрой облицовочного металла (твер¬
дой древесно-волокнистой плиты, фанеры, шпона и др.); склеи¬
вание щитов двери; обработка щитов по периметру; постанов¬
ка обкладок и раскладок; изготовление дверной коробки; уста¬
новка (навешивание) двери в коробку; отделка дверного блока.
132

Щиты двери можно изготовить путем склеивания узких
реек и обклеивания их облицовочным материалом, а также пу¬
тем изготовления рамки и заполнения ее рейками или сотами,
собранными из отходов твердой древесно-волокнистой плиты,
фанеры и облицованной твердой древесно-волокнистой плитой
или фанерой.
Из узких реек щиты склеивать весьма трудно, так как рей¬
ки нужно калибровать по толщине и ширине. Кроме того, для
получения щита точного размера по толщине, его следует об¬
работать с обеих сторон на рейсмусовом станке.
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
В одноквартирных домах деревянные лестницы красивы,
удобны .просты в изготовлении и установке. Для их изготовле¬
ния лучше применять древесину дуба, лиственницы и сосны.
Древесина ели и пихты мягкая, легко истирается, ее можно
применять для косоуров. Если неправильно соединить про¬
ступь с подступенком, лестница будет скрипеть. Для изготов¬
ления лестниц нужно использовать только сухое дерево. Чтобы
ступени не скрипели, между верхним торцом подступенка и
проступью оставляют в фальце зазор в 2—3 мм (рис. 74, а).
Для соединения досок вместо гвоздей применяют шурупы,
поскольку гвозди со временем расшатываются и крепление
ослабевает. Доски для проступей устанавливают обязательно
правой стороной наружу, потому что левая больше прогибает¬
ся под нагрузкой, что нежелательно (рис. 74,6). При усыхании
проступь слегка выгибается. Это лучше, чем когда она проги¬
бается и принимает корытообразную форму. Чтобы лестница
была прочной, косоуры стягивают затяжкой-стержнем диамет¬
ром около 12 мм, а всю лестницу прочно закрепляют внизу и
у потолочных конструкций (рис. 74, в). К кладке косоуры при¬
крепляют с помощью длинных шурупов, ввинчивающихся в
пробки в стене, или костылей. Косоуры делают из досок тол¬
щиной 32—50 мм в зависимости от ширины марша; проступи
и лестничные площадки — из досок толщиной 24 мм; подсту¬
пенки— из досок толщиной 18 мм. Проступи укрепляют на
боковых планках сечением 30X30 мм. При этом всегда обра¬
зуется щель, портящая внешний вид лестницы. Поэтому про¬
ступь лучше вставлять в фалец. Если под нижней стороной
лестницы досками отгораживают помещение, которое затем
оштукатуривают, то нужно предварительно обить их двумя
слоями соломенных матов. Между косоурами и оштукатури¬
ваемым основанием закладывают тонкую планку, которую
после затирки штукатурки вынимают, а затем шов закрывают
планкой, прикрученной шурупами только с одной стороны, то
есть на косоуре.
В марше должно быть не менее 3 ступеней, но и не более 18.
Самые простые по конструкции и легкие в изготовлении — это
лестницы, с прямолинейным маршем. Если лестница двухмар-
133

Рис. 74. Устройство деревянной лестницы:
а — середину подступенка надо сделать выше его края на 2—3 мм, б — про*
ступь обратить правой стороной вверх, в — стянуть лестницу затяжкой диа¬
метром 12 мм.
шевая, то целесообразнее делать правосторонние марши, а
число ступеней на обоих маршах — одинаковым. Ширину мар¬
ша в одноквартирных домах рекомендуется делать не менее
90 см. Высота поручней должна быть не менее 90 см — она из¬
меряется по вертикали от проступи до верхней поверхности
поручня.
4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН
Наружная поверхность стен подвержена различным вред¬
ным физическим воздействиям — температурные перепады,
дождь, просачивание водяных паров изнутри и т. д. Для кир¬
пичной кладки лучшей защитой служит штукатурка. Оштука¬
134

туренная стена в 18 раз лучше защищена от проникания влаги,
чем не оштукатуренная. Качественная штукатурка должна
быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой.
Подверженность ее физическим воздействиям неодинакова
для различных сторон света. Больше всего дождем, ветром и
солнечной радиацией повреждаются стены, обращенные на
юго-запад. На северной стороне не хватает солнечного света,
который нужен для высыхания увлажненных дождем стен.
Тепловые перепады между максимальной и минимальной тем¬
пературой поверхности наружных стен на западной и восточ¬
ной сторонах составляют 60—90, на южной — 60—90, на север¬
ной — около 60, на юго-западной — 80—110 °С.
Тепловое воздействие солнца на штукатурку зависит от
окраски. Белые поверхности нагреваются всего на несколько
градусов больше, чем воздух около них, в то время как темно-
окрашенные поверхности нагреваются на солнце до 65 °С при
температуре воздуха 26 °С. Высокие температуры воздействуют
главным образом на наружные слои штукатурки, что может
явиться причиной возникновения трещинок, которые вызывают
затем более значительные повреждения.
Самое благоприятное время года для проведения штукатур¬
ных работ на наружных поверхностях стен — это весна и осень,
когда погода более прохладная и влажная. Если все-таки при¬
ходится оштукатуривать стены летом, штукатурку следует
защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед
оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно
цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать во¬
дой. Раствор в ящике также надо оберегать от солнца, чтобы
он не стал схватываться раньше, чем его нанесут на стену.
Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа:'
обрызгивание цементным раствором, нанесение грунтового и
накрывочного слоя. Обрызгивание цементным или известково¬
цементным раствором имеет большое значение для качества
штукатурки и им не следует пренебрегать. Чтобы обеспечить
равномерность распределения штукатурки и определенную тол¬
щину ее слоя, по всей поверхности стены устанавливают шту¬
катурные маяки или применяют стальные штукатурные шаб¬
лоны, что гораздо удобней и проще, так как не приходится
ждать, пока схватится раствор штукатурных маяков.
Поверхность фасадов тщательно проверяют в вертикальном
и горизонтальном направлениях. Надо, чтобы слой штукатурки
был средним. Слишком тонкий или слишком толстый слой
означают не только перерасход материала во втором случае,
но и опасность отслоения такого слоя от стены, недостаточную
плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раст¬
вора.
Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают
резко, с силой, чтобы он плотно прилипал к стене и укреплялся
в швах и порах. Толщина набрасываемого раствора должна
быть равномерной. Затем грунт выравнивают кельмой и выни¬
135

мают шаблоны, борозды от них заполняют раствором и раз¬
глаживают. На схватившийся грунт наносят накрывочный
слой, который либо намазывают деревянным или стальным
полутерком, либо набрасывают, либо наносят обрызгом, а за¬
тем затирают круговыми движениями полутерка.
Известковые штукатурки. Окраска стен жидким цемент¬
ным раствором — простая отделка, которую применяют с де¬
коративной целью. Ее проводят по кладке с заполненными
швами. Избыток раствора при кладке растирают по поверх¬
ности стены, а главное, тщательно заполняют частично пустые
швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает
кладку, но удобна и проста в работе, сравнительно недорога.
Раствор замешивают в количестве, необходимом для 100 мг
площади. Исходя из этого рассчитывают количество компонен¬
тов смеси: 75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л
воды, 1—3 л льняного масла (в зависимости от качества извес¬
ти: если известь некачественная, добавляют 3 л, если хоро¬
шая— меньше).
Нельзя окрашивать освещенную солнцем сторону. Вообще
работы лучше проводить в более прохладное и влажное время,
чтобы жидкий раствор на стене высыхал постепенно. Следую¬
щий слой наносить только после схватывания предыдущего.
Для получения цветной штукатурки в раствор надо добавить
краску или стену окрашивать отдельно, после оштукатурива¬
ния. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать,
чтобы песок не оседал на дно.
Известковая штукатурка с фактурой набрызгом. Очень
проста по технологии и недорога. Ее применяют для низких
строений, в которых оштукатуривают обычным способом и за¬
тирают только внутренние торцы проемов, а на остальную
стену набрызгивают раствор мелкозернистого песка или мел¬
кой песчано-гравийной смеси (до 7 мм). Набрызгивать можно
либо прямо на кладку, либо на неразглаженный штукатурный
грунтовый слой, что более хлопотно, но штукатурка получает¬
ся качественнее и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь
шероховатую поверхность, чтобы набрызгиваемый раствор хо¬
рошо сцеплялся с ним. Работы проводят при помощи кельмы,
набирая на нее немного раствора (всегда одинаковое коли¬
чество) и резко набрасывая его на стену, или при помощи
разбрызгивателя. Направление и угол разбрызгивания нужно
постоянно менять — справа налево, сверху вниз и наоборот.
Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает,
значит слишком жидкий; если остается комками на стене,—
слишком густой. Для цветной штукатурки пигмент добавляют
в раствор, когда наносят последний слой. Или просто всю по¬
верхность обрызгивают очень жидко разведенной краской с
известью и песком.
Просто набросанная штукатурка. Готовят из грубого из¬
весткового раствора. Наносят одним слоем толщиной 15 мм и
двумя слоями общей толщиной 20 мм. Штукатурка из крупно¬
136

зернистого раствора очень эффектна внешне, особенно на не¬
больших домах.
Простая штукатурка, выровненная кельмой. Наносят в
один или два слоя так же, как и предыдущий вид штукатурки,
с той лишь разницей, что поверхность слегка выравнивают
кельмой.
Штукатурка под правило. Это шероховатая и грубая шту¬
катурка, выровненная коротким деревянным правйлом или гла¬
дилкой, если требуется более ровная поверхность.
Отделочная штукатурка. Выполняют двухслойно. На
схватившийся слой нанесенного по маякам и шаблонам грунта
наносят накрывочный слой.
Известково-цементная штукатурка. По сравнению с мяг¬
кими известковыми гораздо прочней и быстрей засыхает вес¬
ной и осенью. Применяют ее в тех случаях, когда предпола¬
гают, что оштукатуренная поверхность будет подвергаться
вредным атмосферным воздействиям.
Искусственный камень. Это твердая штукатурка, которую
применяют чаще всего для оштукатуривания цоколей домов.
На прочную, очищенную поверхность стены наносят набрызгом
цементный раствор, затем на него кладут грунтовый слой тол¬
щиной 15 мм. Для прочного сцепления с кладкой швы выскаб¬
ливают на глубину не менее 2 см. Поверхность грунтового
слоя делают шероховатой для лучшего сцепления с ним обли¬
цовочного слоя. На увлажненную грунтовую штукатурку на¬
носят слой из искусственного камня толщиной 6—8 мм. После
схватывания поверхность разравнивают стальным валиком и
обрабатывают различными способами. Один из самых рас¬
пространенных — вымывание.
Вымывание поверхности. Это самая удобная и простая
обработка. С поверхности каменной щебенки удаляют цемент,
в результате получается очень стойкая поверхность. Накры¬
вочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный
щебень или гальку с зернами крупностью 3—7 мм, замешан¬
ного на цементе в соотношении 1 : 3. Вымывание осуществляют
распылителем, установленным на шланге, или малярским
пульверизатором, через 4—6 часов после нанесения раствора.
При этом распылитель нужно перемещать сверху вниз. Напор
воды не должен быть слишком сильным, чтобы не вымывались
обнажающиеся зерна щебенки и гальки. Для лучшего отделе¬
ния цемента от щебня в воду добавляют 2%-ную соляную
кислоту. В этом случае стену после вымывания следует опо¬
лоснуть чистой водой. При облицовке искусственным песчани¬
ком под лицевой слой вводят ржавые железные опилки. Ржав¬
чина окрашивает поверхность светло-коричневыми пятнами и
прожилками.
Мозаичная поверхность штукатурки. Получается вдавлива¬
нием кусочков камня, кирпича и разноцветных осколков стек¬
ла в еще мягкую штукатурку. Это можно делать двумя спо¬
собами. В сырую штукатурку вдавливают каждый кусочек
137

один за другим. Или на бумагу с чертежом рисунка мозаики
наклеивают кусочки камня, кирпича, стекла, потом на тыльную
сторону этого листа (ту, которая будет вдавлена в штукатур¬
ку) наносят слой известкового молока и прижимают к стене.
После затвердения штукатурки бумагу смачивают водой и от¬
клеивают.
ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
Кладку можно оштукатуривать только после осадки и за¬
твердевания раствора, иначе штукатурка растрескается и отва¬
лится от стены. Раствор, который наносят на стену, должен
прочно укрепиться в шероховатостях и швах кладки, поэтому
основание под штукатурный слой должно быть чистым. Осно¬
вание, медленно впитывающее воду, нужно перед оштукатури¬
ванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее воду основа¬
ние предварительно обрызгивают крупнозернистым раствором
с большим содержанием цемента. Основание, плохо впиты¬
вающее влагу, также вначале обрызгивают крупнозернистым
раствором для образования шероховатой поверхности, на ко¬
торую легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое
основание нужно насечь или накрыть сеткой, на которой будет
держаться штукатурка. Перед оштукатуриванием швы кир¬
пичной кладки выскабливают на глубину, примерно равную
высоте шва, а всю поверхность тщательно очищают щеткой.
Оштукатуривание внутренних вертикальных стен. Проводят
следующим образом. На кладке делают растворные маяки в
горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии
100—150 см один от другого. Толщина этих маяков около 1,5,
диаметр — около 15 см. Их выравнивают по шаблону для по¬
лучения правильной толщины. Если маяк неправильной тол¬
щины, то раствор добавляют или убирают. Выровненные раст¬
ворные маяки затем соединяют растворными полосами —
шаблонами, которые выравнивают по поверхности маяков. По¬
том пространство между полосами заполняют штукатуркой и
выравнивают. Но устройство штукатурных шаблонов очень
удлиняет работу. Кроме того, в местах их стыков с основной
штукатуркой возникают трещины. Поэтому применяют сталь¬
ные шаблоны из полосовой стали 20X7 мм и длиной около
1,9	см. Их забивают торцом, снабженным шипами, в шов, а
внешний торец выравнивают по отвесу на необходимую тол¬
щину штукатурки. Первый шаблон укрепляют на расстоянии
около 20 см от угла, остальные — через каждые 120—150 см.
По отвесу устанавливают первый и последний шаблоны,
остальные выравнивают по ним шнуром. На углах укрепляют
доску, которую выдвигают над кладкой на предполагаемую
толщину штукатурки.
Набрасывание раствора на стену. Проводят снизу вверх,
то есть от пола к потолку между шаблонами, по которым
138

раствор выравнивают. Чтобы раствор ложился ровным слоем,
нужно набирать его равными количествами и набрасывать на
одинаковом расстоянии. Густой раствор наносят широким
плавным броском кельмы, жидкий — резким. После набрасы¬
вания неровную поверхность выравнивают доской, которую ве¬
дут по шаблонам снизу вверх разкими зигзагообразными дви¬
жениями. При первом выравнивании доской поверхность оста¬
ется очень грубой. Избыток раствора, который остается на
доске, сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку на¬
чисто. Кроме того, ее подправляют полутерком до получения
не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться
накрывочный слой. Если применялись стальные шаблоны, их
вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полу-
терком. Если грунтовый слой тонкий (5—6 мм), его не набра¬
сывают между штукатурными шаблонами, а наносят на, клад¬
ку полутерком. Этот способ не годится для таких гладких и
твердых поверхностей, как бетонная, на которой нанесенный
полутерком раствор держится хуже, чем набросанный.
Грунтовка потолка. Потолки из железобетонных плит и
гладких кирпичных блоков вначале хорошо смачивают водой,
а потом обрызгивают цементным раствором. На потолок, на¬
крытый сеткой, набрасывают несколько слоев. Первый, срав¬
нительно тонкий слой, представляет собой жидкий раствор.
Он должен накрыть сетку. После его схватывания набрасывают
грунтовый слой толщиной около 1 см. После оштукатуривания
потолка наносят раствор на оставшиеся части вертикальной
стены и переход от потолка к стене делают либо прямоуголь¬
ным, либо полукруглым. Для этого применяют полукруглую
терку или бутылку, которую тянут за горлышко.
Нанесение накрывочного слоя. На схватившуюся шерохо¬
ватую поверхность грунта наносят накрывочный слой. Его на¬
кладывают кельмой на деревянный полутерок и затем полу-
терком наносят на грунт слоем толщиной около 2 мм. Полуте-
рок ведут короткими зигзагообразными движениями. Его
нижний край прижимают к стене так, чтобы он образовал слой
постоянной толщины. Нанесенный слой затирают круговыми
движениями полутерка, а после этого доглаживают пластмас¬
совым или стальным полутерком. Поверхность накрывочного
слоя иногда заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полуте-
рок давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора вы¬
ступило на поверхность, а потом лишь разглаживают поверх¬
ность. Если на поверхности выступят крупные частицы, их
нужно тут же убрать, пока не схватился раствор.
Оштукатуривание граней и углов. Грани должны быть точ¬
но или вертикальными, или горизонтальными, потому что все
поверхности на них особенно заметны. Чтобы грань получилась
острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы
она выступала над стеной на толщину штукатурки. После
схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, ко¬
торые подвержены разрушению, укрепляют либо сеткой, либо
139

стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят
раствор, чтобы планка сидела в нем плотно.
Стык штукатурки с другими материалами. Так как при
стыке штукатурки с другими материалами возможны трещи¬
ны, которых нельзя избежать с помощью укрепления штука¬
турки сеткой, между штукатуркой и другим материалом остав¬
ляют щель глубиной и шириной по 5 мм. Если в этом месте и
появится трещина, то она будет заметной. Кроме того, можно
сделать разделительный шов, например в стыке штукатурки и
монолитного ксилолитового пола. Для избежания вредного
влияния извести на ксилолит делают шов толщиной 2 см из
цементной штукатурки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД КЛЕЕВУЮ ПОКРАСКУ
Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмуль¬
сионные и масляные краски. Большинство лакокрасочных ма¬
териалов можно приобрести в магазине в готовом виде или в
виде полуфабрикатов. Например клеевую краску, состоящую
из воды, мела, пигментов красителя и клея. Поверхность, ко¬
торую покрывают любой краской, необходимо подготовить.
Металлические поверхности очистить металлической щеткой от
ржавчины и грязи. Все металлические, оштукатуренные и де¬
ревянные поверхности, которые нужно покрыть масляной крас¬
кой, предварительно огрунтовать олифой. Это увеличивает
сцепление между поверхностью и краской. Ржавые пятна и
копоть на штукатурке смыть купоросным раствором (на 1 л
кипящей воды'50—100 г медного купороса), жирные пятна—■
горячим 2%-ным содовым раствором. Если пятна на штукатур¬
ке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует
закрасить цинковыми белилами. Пятна на потолках и стенах
промыть 1—2 раза, не допуская разбрызгивания раствора.
Перед покрытием клеевой краской оштукатуренные поверх¬
ности необходимо загрунтовать мыловаренными (мыловар),
купоросными или квасцовыми грунтовками. При выборе соста¬
ва грунтовки необходимо учитывать, что некоторые пигменты
изменяют цвет под воздействием купороса. Поэтому при нали¬
чии в краске таких пигментов следует применять мыловарен¬
ную или квасцовую грунтовки.
Рецепты мыловаренной грунтовки: а) известь — 2 кг, хо¬
зяйственное мыло — 200 г, вода — 10 л; б) жирное известковое
тесто — 3 кг, хозяйственное мыло — 300 г, олифа— 100 г, во¬
да— 10 л. В 2 л кипящей воды сначала растворяют мыло.
В этот раствор вливают олифу. Затем в 8 л растворяют из¬
весть и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.
Купоросный раствор приготавливают следующим образом:
берут 300 г хозяйственного 40%-ного мыла, 200 г сухого сто¬
лярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы, 3 кг про¬
сеянного мела. В эмалированной посуде в 2—3 л кипящей
воды сначала растворяют купорос. В другой посуде также в
140

2—3 л кипящей воды приготавливают раствор клея, в который
затем добавляют Мыло и перемешивают, чтобы не осталось
комков. Сюда же вливают олифу и перемешивают. Получен¬
ный раствор процеживают через сито и добавляют к нему раст¬
вор медного купороса, воду до 10 л и мел. Этим количеством
можно огрунтовать около 40 м2 поверхности. Перед употребле¬
нием грунтовку процеживают через мелкое сито или несколько
слоев марли и хранят не более двух суток. Более длительное
хранение не рекомендуется: она становится непригодной.
Квасцовая грунтовка готовится из 200 г алюминиевых квас¬
цов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея,
30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде в 3 л ки¬
пящей воды растворяют квасцы, в другой, также в 3 л кипя¬
щей воды,— клей; добавляют мыло и олифу. Затем вливают
раствор квасцов, добавляют воду, засыпают мел и все переме¬
шивают.
Грунтовочные составы наносят маховыми кистями не в
одном направлении, а вдоль и поперек. Если после просыхания
грунта останутся темные полосы или пятна, их нужно загрун¬
товать еще раз. Работы следует проводить не позднее, чем че¬
рез 24 часа после приготовления грунтовки. В противном слу¬
чае она перестоится.
Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют
только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных
увлажнению, главным образом по штукатурке. Качество окра¬
шивания зависит от грунтовки. Поэтому сильно загрязненные
места следует грунтовать 2—3 раза. Клеевые краски представ¬
ляют собой смесь просеянного мела, пигмента-красителя и
клея. Для приготовления такой краски мел заливают горячей
водой в количестве, равном примерно половине веса мела, и
оставляют на 1—2 часа. В другой посуде таким же образом
разводят до густоты теста краситель и выдерживают такое же
время. В третьей посуде разводят клей из расчета 600 г на
ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая,
добавляют краситель. После каждого добавления красителя
делают пробу для определения нужного цвета: колер наносят
на кусочек фанеры и дают ему просохнуть. Чтобы установить
густоту колера, берут чисто обструганную рейку и опускают
в него. Если колер окрашивает рейку без пропусков и стекает
с нее ровной струей, то густота его считается достаточной.
Если же на рейке имеются просветы, то в колер нужно доба¬
вить мел и краситель; если он густой,— то и воду.
Подобранный оттенок колера закрепляют клеем, он придает
краске прочность и способность ровнее ложиться на поверх¬
ность. Количество клея проверяют пробной окраской: при из¬
бытке клея краска будет шелушиться. Следует иметь в виду,
что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова
разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струей.
В большинстве случаев это является признаком готовности
колера.
141

Клеевая покраска требует быстрой просушки. Чем быстрее
поверхность просохнет, тем чище получится тон. Однако устраи¬
вать сквозняки не рекомендуется.
Для побелки потолка берут 10 л подогретой воды, раство¬
ряют в ней 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеянного
мела. Полученный состав слегка подсинивают ультрамарином
или разведенной в воде бельевой синькой. Белят потолки кис¬
тями 2 раза. Сначала в направлении, перпендикулярном свету
от окна, потом по направлению к окну. Кисть при работе надо
держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку
кисти целесообразно надеть половину старого резинового мяча,
для того, чтобы задерживалась стекающая при работе краска.
Вместо кисти можно использовать краскопульт, садовый
опрыскиватель или пульверизатор, входящий в комплект пыле¬
соса. В этих случаях раствор необходимо тщательно профиль¬
тровать. Покрытие из краскопульта получается более ровным
по сравнению с окраской вручную.
Стены следует окрашивать после полного просыхания по¬
толка. Клеевую краску надо наносить на поверхность теплой,
сверху вниз. В таком виде она лучше сходит с кисти или ма¬
лярного валика. По одному месту проводить не более 2 раз,
иначе краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или
валиком.
Наиболее прочный слой можно получить при окраске по¬
верхности казеиновыми красителями. Их разводят холодной
водой из расчета на 1 л воды 1 кг сухой краски. Вначале в
0,6 л воды замачивают краску, потом добавляют в раствор
20—40 г олифы, затем доливают остаток воды, перемешивают
и все процеживают через сито. Приготовленный раствор хра¬
нят не более 24 часов. В процессе выполнения окрасочных ра¬
бот могут появляться различные дефекты, большинство из ко¬
торых можно устранить (табл. 10).
Прежде чем приступить к окончательной покраске стен,
нужно тщательно подобрать необходимый колер. Для этого бе¬
рут несколько красок различного колера и делают пробную
покраску поверхности стены размером в 1 мг. После того как
стена высохнет, окончательно останавливаются на выбранном
колере. При этом следует иметь в виду, что помещение, ориен¬
тированное на север, рекомендуется окрашивать в более теп¬
лые, а ориентированное на юг — в более холодные тона.
Окраска водоэмульсионными красками. Водоэмульсионные
краски в настоящее время применяют длц большинства маляр¬
ных работ. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масля¬
ными красками. Во-первых, водоэмульсионные краски дешев¬
ле; во-вторых, в отличие от масляных они высыхают при ком¬
натной температуре всего за 1—2 часа; в-третьих, остатки еще
не засохшей краски намного проще снять с рабочего инстру¬
мента, чем масляной. Остатки масляной краски можно удалить
только органическим растворителем, а водоэмульсионной —
водой. Немаловажно и такое обстоятельство; когда водоэмуль-
142

Таблица 10. Дефекты, возникающие при окрашивании клеевой
краской
Дефект
Причина возникновения
Способ устранения
Жировые
пятна
Следы кисти
Пропуски
Жилы
Брызги и по¬
теки
Отслаивание
красочной
пленки
Использование 60 %-но-
го мыла
Использование густого
колера
Результат небрежно вы¬
полненной работы
Щели, заделанные раст¬
вором, плохо затерты
Огрунтовано и окрашено
по нерасшитым местам и
незашпаклеванным мел¬
ким щелям
Жидкий колер
Окраска выполнена по
старым неочищенным на-
белам. Чрезмерное коли¬
чество клея в колере,
густой колер
Промыть поверхность щелоч¬
ной водой и перекрасить
Промыть поверхность водой
и тщательно растушевать
Покрасить заново и правиль¬
но растушевать
Соскоблить покраску, пере¬
тереть, подгрунтовать и по¬
красить заново
покрасить за-
Соскоблить и
ново
Незначительное отслаивание
можно ликвидировать, ра¬
стушевав поверхность чистой
водой
сионные краски сохнут, выделяются лишь пары воды. Нет,
следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти крас¬
ки обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что
дает возможность легко перекрашивать стены без особой под¬
готовки. Ими можно окрашивать и влажные поверхности, тогда
как масляными — лишь сухие. Кроме того, водоэмульсионные
краски не горят, а покрытия из них пропускают пары воды —
«дышат».
В продажу поступают водоэмульсионные краски ВА-27А
(для внутренних работ) и ВС-17 (для наружных работ). Они
сразу пригодны к употреблению. В случае-- загустевания их
можно развести водой. Перед употреблением эти краски необ¬
ходимо тщательно размешать. Они обладают хорошим разли¬
вом, легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пуль¬
веризатором. При правильном применении водоэмульсионных
красок получают прочные покрытия. Продолжительность вы¬
сыхания «от пыли» при температуре 18 °С составляет 30 ми¬
нут, полное—1,5—2 часа. Краску рекомендуется наносить на
поверхность в два слоя. Можно смешивать краски разного
цвета. Если требуется получить нужный оттенок, можно ис¬
пользовать для подколеровки органический пигмент, который
предварительно замочить в воде, а затем добавлять в белую
краску, тщательно ее перемешивая.
143

Для снижения расхода на 1 м2 водоэмульсионной краски
ВА-27А надо добавить немного (не более 5 г на 1 кг краски)
60%-ного водного силиката натрия или растворимого стекла.
Можно использовать канцелярский силикатный клей. Послед¬
ний значительно улучшает укрывистость краски. Введение до¬
бавки в краску позволяет окрасить в 1,5 раза большую по¬
верхность. На качестве работы это не сказывается.
Эту краску можно сделать более водостойкой. Для этого
достаточно на каждый килограмм краски добавить 20—30 г
этилсиликата-32 или этилсиликата-40.
После работы с водоэмульсионными красками кисти и по¬
суду надо сразу же залить водой, так как затвердевшие краски
не отмываются.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МАСЛЯНУЮ ПОКРАСКУ
В зависимости от материала окрашиваемой конструкции
подготовка поверхностей под масляную покраску состоит из
следующих операций; очистка, сглаживание, вырезка сучьев
и засмолов, расшивка трещин, проолифка, частичная подмазка
со шлифовкой подмазанных мест, сплошная шпаклевка со
шлифовкой. После этого поверхность окрашивают.
Масляными составами следует окрашивать только сухие
поверхности, нанося их как можно более тонким ровным слоем.
При окраске влажность штукатурки не должна превышать 8,
а влажность деревянных поверхностей—12%. Окраска по не
полностью просохшему предыдущему слою, как и окраска по¬
верхностей толстым слоем, не допускаются.
Окрасочные масляные составы доводят до рабочей густо¬
ты путем разбавления олифами или растворителями (при воз¬
можности их применения). Небольшие поверхности окраши¬
вают вручную—кистями, большие — при помощи распылите¬
лей или валиков.
Окраска масляными составами в зимних условиях при вы¬
полнении работ внутри помещений должна проводиться при
температуре в помещении не ниже +8 °С (температуру изме¬
ряют на расстоянии 0,5 м от пола). Окраску фасадов в зим¬
них условиях нужно выполнять перхлорированными или це-
ментно-перхлорированными составами.
Состав для покрытия поверхностей олифой: олифа — 1,
пигмент для подцвечивания (охра, сурик, мумия) —0,05—0,1,
растворитель (скипидар, бензин и другие, применяемые только
для проолифки механизированным способом) —0,05—0,1 кг.
Приготовляют указанный состав следующим образом:
в олифу при тщательном перемешивании вводят пигмент, и
смесь пропускают через сито с сеткой № 02 (918 отв/см2). Пе¬
ред использованием в состав добавляют растворитель до полу*
чения рабочей густоты.
Масляная эмульсия: олифа натуральная — 1, (или уплот¬
ненная— 1,5 кг), клей животный (10%-ный) —2,5 кг, извест-
144

новое молоко — 0,3 л, сухой пигмент — 0,1—0,2 кг, раствори¬
тель — 0,8 л.
Приготовляют известковое молоко (2 кг известкового теста
на 10 л воды), которое смешивают в требуемых весовых частях
с клеевым раствором. В полученный известково-клеевой раст¬
вор при помешивании вводят сухой пигмент. Для получения
эмульсии в эмульсатор вливают олифу и небольшими дозами
вводят подцвеченный известково-клеевой раствор. Перед упот¬
реблением полученную эмульсию доводят до рабочей густоты
растворителем (скипидар, уайт-спирит, сольвент). Масляная
эмульсия при хранении расслаивается, а поэтому заготовлять
ее впрок не следует. При появлении признаков расслоения
эмульсию тщательно перемешивают.
Масляная грунтовка: олифа (натуральная) — 1, густотер¬
тая масляная краска —0,5—1 кг.
Грунтовку готовят следующим образом: к густотертой крас¬
ке того же цвета, какой должен иметь окрасочный состав для
последней окраски, прибавляют при помешивании олифу. Та¬
кую грунтовку наносят вручную. При нанесении ее способом
воздушного распыления в состав вводят растворитель (уайт-
спирит, скипидар, сольвент) в количестве 0,1—0,2 кг,
ВЫБОР ЦВЕТА ПРИ ОКРАСКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Внутренние помещения окрашивают в цвет, соответствую¬
щий их назначению. Выбранный основной цвет определяет
общий цветовой фон, а иной цвет меньших поверхностей (што¬
ры, ковры, мебель) создает приятные контрасты. Помещение
должно иметь эстетически совершенную цветовую композицию.
Возможные цветовые сочетания приведены в табл. 11.
При выборе колера нужно учитывать расположение поме¬
щения относительно сторон света. В помещениях, обращенных
на юг, могут преобладать холодные кодеры — голубой, синий
и близкие к ним тона, а в обращенных на север, наоборот, бо¬
лее теплые — желтый, розовый, оранжевый. Если нужно вы¬
делить часть обстановки — красивую мебель, картины, декора¬
тивные предметы,— стены следует окрашивать в сдержанные
тона, например, в светло-серые.
Посредством цвета можно создать в жилом помещении ощу¬
щение уюта. Подходящим для этого является синий цвет и его
оттенки. Если же мы хотим придать комнате характер наи¬
большей связи с внешним миром, «расширить» ее, надо при¬
менить ясные, солнечные, импульсивные желтые тона.
Высокие комнаты будут казаться ниже, если их потолок
окрасить в более темный цвет (главным образом, с красноватым
оттенком), а стены — в светлый. Другое возможное решение:
окраску стен закончить, не доводя примерно 30 см до потолка,
а оставшуюся часть окрасить в светлый цвет, соответствующий
окраске потолка.
Низкие помещения будут казаться выше, если потолок
7 Зак. 523
145

Таблица 11. Цветовые сочетания в окрашиваемых помещениях
Помещение
Дополнительный цвет
Коридор
Жилые ком¬
наты
Спальня
Кухня
Ванная
Кабинет
Желтый
Оранжевый
Слоновая кость
Слоновая кость
Светло-серый
Зеленый
Сине-зеленый
Синий
Слоновая кость
Желто-зеленый
Слоновая кость
Желто-зеленый
Охра
Светло-серый
Желто-зеленый
Красновато-коричневый и се¬
рый, сине-зеленый и коричневый
Охра и зеленовато-синий
Сине-зеленый и коричневый
Серо-розовый и зеленый, крас¬
новато-коричневый и серо-зеле¬
ный, желтовато-серый и синий
Оранжевый и зеленовато-синий
Красный и зеленый
Оранжевый и коричневый
Желтый и желто-коричневый
Слоновая кость и красновато-
коричневый
Зеленый и желто-коричневый
Красновато-серый и краснова¬
то-коричневый
Синий и красновато-коричневый
Белый и желто-коричневый
Серо-синий и коричневый
Красновато-коричневый и зе¬
леный
Зеленовато-синий и желто-ко¬
ричневый
окрасить в белый или белый с голубым оттенком цвет. Сте¬
ны, окрашенные до самого потолка или вертикальными поло¬
сами теплых тонов, например с оттенком красного дерева, де¬
лают комнату более высокой, но несколько меньшей по пло¬
щади.
Большие комнаты можно зрительно уменьшить примене¬
нием насыщенных, теплых и темных тонов.
Длинная и узкая комната должна иметь более светлые
(лучше всего белые) продольные стены и более темные попе¬
речные. Четырехугольная комната будет выглядеть привлека¬
тельнее, если одну из стен покрасить в другой цвет. На потолке
можно провести полосы, проходящие перпендикулярно стене,
отличающейся своим цветом.
Маленькая комната, покрашенная в светло-голубой, сине¬
серый и серебристо-серый цвета зрительно увеличится. В ма¬
леньких комнатах не следует ставить темную мебель, а также
вешать темные занавески и ковры. Под цвет стен желательно
подбирать и шторы.
Чтобы наклонные стены, потолки или выступы не бросались
в глаза, их нужно окрашивать в светлые тона, под цвет осталь¬
ных стен.
Светлый пол зрительно воспринимается лучше, тогда как
146

красновато-коричневый слишком выделяется, что почти всегда
нарушает цветовую гармонию интерьера.
Двери лучше всего окрашивать в тот же цвет, что и стены,
или, наоборот, стены окрасить под цвет дверей. Для окраски
дверей наиболее подходят цвета белый, светло-серый и слоновая
кость.
Каждому цвету свойственна своя эмоциональная функция.
С помощью цвета можно создать впечатление легкости, высо¬
ты, тяжести, широты. Плохо, если при подборе красок подходят
К делу только технически. С помощью одной техники художест¬
венно оформить помещение нельзя. Например, в цехе завода с
огромными пролетами правильной окраской мы приглушим
впечатление хаоса железных конструкций. Или солнечно-жел¬
той окраской потолка устраним впечатление тяжести, нави¬
сающей над головой, и создадим иллюзию солнечного осве¬
щения.
Прозрачные поверхности не терпят землистых и мрачных
тонов. Желтый цвет стекла, освещенный солнцем, становится
богаче и теплее, а золотой и оранжевый превращаются в «жар¬
кий». Солнечный свет, проходя через фиолетовое и синее стекла,
делает их «сумеречными», а зеленое стекло — «холодным».
Цвет должен играть в солнечных лучах. По-разному вос¬
принимается зеленый цвет на солнце и в тени. Стена, находя¬
щаяся в тени, выглядит темнее противоположной. Но окрасим
затененную стену в более светлый зеленый цвет, и тогда обе
стены приобретут одинаковый тон.
Надо избегать произвольного, ничем не оправданного рас¬
членения помещения на отдельные зоны. Стенные фризы сле¬
дует делать только там, где потолок окрашивается в темный
цвет, или тогда, когда два противоположных цвета необходимо
отделить выравнивающим по отношению к ним цветом, напри¬
мер розовый потолок от светло-зеленых стен. В этом случае
возможна нежная желтая промежуточная зона.
Цветовое расчленение пола может его оптически удлинить
или укоротить. Окраска пола полосами приковывает внимание
в определенном направлении. В окраске пола в отличие от стен
допускается механическое повторение одного и того же рисун¬
ка или геометрических фигур с использованием сильных чис¬
тых и контрастных цветов. При окраске пола в один цвет же¬
лательно применять тона, несколько приглушенные.
Не последнюю роль в интерьере комнаты играют гардины
и занавеси. Конечно, для подбора гардин веселой расцветки в
комнату, окрашенную в белый цвет, большого искусства не тре¬
буется. Но подобрать гардины или занавеси для комнаты с
цветными стенами и потолком значительно труднее. Цвет гар¬
дин может содержать в себе смесь цветов потолка и стен,' но
должен быть ярче стен. Если, например, в расцветке стен за¬
мечается некоторая примесь оранжево-красного цвета, то гар¬
динам лучше быть интенсивно-медно-красными. Рисунок на
гардинах может оптически разрывать и расчленять помещение.
7*
147

Нельзя перечислить все наиболее выигрышные окраски
жилых помещений. Кто обладает вкусом, тот сам решит во¬
прос о цвете стен своего жилища. Обычную рекомендацию
окрашивать комнаты в желтый цвет, а спальни — в синий,
можно принять только условно. Выбор цвета для той или иной
комнаты зависит от темперамента и характера жильца.
В коридорах допустимы четкие, противоположные цвета.
В окраске комнат не следует прибегать к слишком резкому
сочетанию цветов. Ведь в жилых комнатах должна быть атмос¬
фера гармонии и покоя, что достигается пастельными тонами.
Хороших результатов можно достигнуть окраской стен в
разные цвета. Оживляюще действуют цветовые контрасты
пола и ковров, стен и драпировок.
ОБКЛЕЙКА ОБОЯМИ
В современном интерьере обои выполняют двойную функ¬
цию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и
выступают в качестве самостоятельного декоративного элемен¬
та. Так же, как и окраска, обои могут зрительно изменить
пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату про¬
стой и строгой. Для маленькой комнаты предпочтительны обои
с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев
удобная тем, что лучше скрывает швы между полотнищами и
неровности оснований.
Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки, поэтому
удобны на кухне, на стены которой попадают брызги жира и
воды. Такие обои можно мыть. Кроме того, выпускаются ве¬
люровые (ворсовые) и синтетические обои с декоративной риф¬
леной поверхностью под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень
удобны также самоклеющиеся обои.
На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя.
Лучше подождать некоторое время (примерно год) или прове¬
рить на щелочь штукатурку, приложив к стене мокрую лакму¬
совую бумагу: посинение ее указывает на то, что штукатурка
обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, то по¬
верхность надо нейтрализовать флюатированием. Перед об-
клейкой обоями деревянные поверхности следует обить тканью,
которую вначале намочить, затем прибить вверху у потолка
и внизу у пола. После высыхания ткань даст усадку и натя¬
нется. Она образует прослойку между обоями и деревянной
поверхностью и устранит объемные деформации древесины на
поверхности обоев. Если стены из фанерных листов или древес¬
но-волокнистых плит, то сначала нужно законопатить швы, об¬
клеить бумагой, а потом накладывать обои. Цветные обои
можно применять и для отделки внутренних частей шкафов,
полок и т. д. Чтобы обычные обои можно было мыть, их по¬
крывают бесцветным лаком.
Наклейка обоев. Для проведения работ необходимы сле¬
дующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для
148

Рис. 75. Приклеивание обоев внахлестку и впритык.
разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов,
большие ножницы, острый нож, линейка (лучше металличе¬
ская), ведро и чистая тряпка. Клей вначале замешивают на
воде в пластмассовом ведре, а когда он набухнет, размеши¬
вают и употребляют.
Можно применять крахмальный клейстер (1:7) или клей
из муки. Картофельный и пшеничный крахмал разводят в двух
частях холодной воды, а затем, постоянно помешивая, добав¬
ляют пять частей горячей воды. Чтобы клей не испортился, его
консервируют, добавляя 4 % формалина. Клей из муки приго¬
товляют следующим способом: 750 г муки засыпают в 1 л ки¬
пятка. После заваривания смесь тщательно перемешивают и
добавляют в нее немного скипидара. Клей не должен быть
слишком жидким — обои размокают, легко рвутся, на их по¬
верхности появляются пятна. На старые обои новые наклеи¬
вают в том случае, если они хорошо держатся на основании.
Если же старые обои не годятся в качестве основания, их
обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают
скребком. Старую клеевую или известковую окраску смывают,
выдергивают все гвозди и скобы, трещины, углубления, неров¬
ности зашпаклевывают гипсом. На подготовленное основание
наклеивают бумагу (обычно старые газеты), на которую на¬
носят клей и прикладывают обои. Когда клей полностью про¬
питает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают
щеткой или тряпкой. Потом по высоте стен отмеряют нужную
высоту обоев, добавляют 10 см на выравнивание у пола и по
этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.
Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую длину.
Если имеют рисунок, то нарезаются так, чтобы края рисунков
совпали в горизонтальном направлении. Полотнища кладут
тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением
149

Рис. 76. Нанесение клея и складывание обоев.
Рис. 77. Наклеивание обоев от окна.
кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают,
подворачивая примерно по четверти с каждой стороны,
(рис. 75). С боковых сторон обоев имеются кромки шириной
1—1,5 см. Если обои приклеивают впритык, то их с двух сто¬
рон обрезают ножом по стальной линейке. Если обои приклеи¬
вают внахлестку, то обрезают только ту сторону, которая будет
перекрывать шов (рис. 76, 77). После смазки клеем обои остав¬
ляют пропитываться в течение необходимого времени, которое
зависит от вида обоев и густоты слоя. Обои должны быть
влажными равномерно. Обычно после нанесения клея на тре-
150

Рис. 78. Разравнивание обоев.
{23
тью полосу на стену наклеива¬
ют первую. Если обои передер¬
жать, то они станут слишком
мокрыми, их будет трудно пе¬
редвигать по стене и на них
образуются морщины.
Внахлестку обои наклеива¬
ют от окна, чтобы исключить
появление тени. Обклейку стен начинают сверху, приложив к
стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно
наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют
небольшим отвесом. Только после того как верхняя сторона
установится правильно под потолком, а вся полоса располо¬
жится строго вертикально, ее разглаживают сначала сверху, а
потом в средней части. В этом состоянии полосу еще можно
сдвигать и направлять ее положение. Затем отворачивают и
наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, то обои
вставляют осторожно ножом или стамеской в стык между
плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы
обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и
верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, то
его убирают, приклеивают обои до самого пола, а потом вновь
прибивают плинтус. Затем всю поверхность полотнища раз¬
глаживают щеткой, а швы валиком (рис. 78).
Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища,
примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см,
чтобы не испачкать клеем потолок. Полотнище плотно прижи¬
мают к стене вверху и после проверки его вертикальности раз¬
глаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают,
сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была под¬
вернута у потолка. Так же приклеивают все остальные полот¬
на. Особенно тщательно нужно разглаживать швы (валиком
или щеткой).
ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНОГО ПОЛА ЛАКОМ
Новый паркетный пол следует покрыть паркетным лаком.
Прежде всего подготавливают поверхность пола. Для этого
паркетный пол циклюют, очищают от пыли и промывают. Если
в воду добавлялись сода и мыло, то после этого пол следует
еще раз промыть чистой водой и насухо протереть. После про¬
сушки проводят прогрунтовку. В качестве грунтовки исполь¬
зуют лак НЦ-222, который предохраняет древесину от потем¬
нения. Лак наносят одним слоем, он высыхает в течение 40—
60 мин. Если лак загустел, его разбавляют растворителем
№ 646. Если пол потребуется покрыть паркетным лаком за-
151

Таблица 12. Характеристика лакокрасочных материалов
Материал
Время высыха-
ния при темпе¬
ратуре 18—
20 °С, ч
Свойство
Область применения
от пыли
полное
Натуральная
олифа
12
24
Обработанное с по¬
мощью кислорода и
сиккатива льняное
масло. Гарантий¬
ный срок хранения
24 месяца
Для разведения густо¬
тертых красок и цин¬
ковых белил; огрун-
товки окон, полов,
стен, дверей под мас¬
ляную окраску; при¬
готовления оконной
замазки
Олифа «Ок-
соль»
12
24
Продукт окисления
полувысыхающих
масел (подсолнеч¬
ного, соевого, пер-
рилового) с добав¬
лением сиккатива и
растворителя* Со¬
держание раство¬
рителя в олифе
около 46 %. Гаран¬
тийный срок хране¬
ния 24 месяца
Для разведения гус¬
тотертых масляных
красок, применяемых
на внутренних рабо¬
тах (кроме красок для
пола и цинковых гус¬
тотертых белил). От
олифы «Оксоль» бели¬
ла желтеют
Лак № 4С
масляно¬
смоляной
(ПФ-283)
8
36
Смесь летучих ор¬
ганических раство¬
рителей и синтети¬
ческой смолы, об¬
работанной раство-
рительньши масла¬
ми и канифолью с
добавкой сиккати¬
ва. Растворители,
входящие в лак,
токсичны. Гаран¬
тийный срок хране¬
ния 2 месяца
Для лакировки мебе¬
ли, покрытия окра¬
шенных полов. Мож¬
но разводить краски
на масляной основе.
Наносится на поверх¬
ность тампоном или
кистью. Применяется
только для внутрен¬
них работ
Лак № 6С
12
48
Синтетическая смо¬
ла из канифоли и
глицерина, модифи¬
цированная льня¬
ным и тунговым
маслами, с добав¬
кой растворителя и
сиккатива
Для наружных работ
по масляной окраске
и различного лакиро¬
вания, а также для
разведения густотер¬
тых масляных красок.
Наносят кистью или
пистолетом-распыли¬
телем
Половые
эмали
Г1Ф-266 и
ФА-254
4
24
Суспензии пигмен¬
тов, перетертые на
масляных лаках с
добавлением сикка¬
тива и растворите-
Для окраски деревян¬
ных полов по пред¬
варительно подготов¬
ленной поверхности.
После длительного
152

Продолжение табл. 12
Материал
от пыли полное
Время высыха.
ния при темпе¬
ратуре 18—
20° С, ч
Свойство
Область применения
Масляные
краски, го¬
товые к
употребле¬
нию
12—14
24
Краски под
бронзу и
алюминий
Сиккатив
свинцово¬
марганцевый
№ 64
Лак для пар¬
кетных по¬
лов МЧ-26
40 мин
ля. Расход краски
на 1 м2 170—190 г.
Гарантийный срок
хранения 12 меся¬
цев
Суспензии пигмен¬
тов и наполните¬
лей, перетертых на
различных олифах.
Расход краски на
1 м2 поверхности в
зависимости от цве¬
та составляет от 80
до 160 г. Гарантий¬
ный срок хранения
от 6 до 12 месяцев
Суспензия метал¬
лического порошка
и нитролака. Перед
употреблением по¬
рошок металла сме¬
шивают с лаком
Растворы свинцо¬
во-марганцевых со¬
лей нафтеновых
кислот с кислотами
высыхающих и по-
лувысыхающих ма¬
сел в уайт-спирите
или скипидаре
Раствор мочевино-
формальдегидной
смолы в органиче¬
ских растворителях
хранения необходимо
тщательно переме¬
шать до полного
исчезновения осадка
на дне банки. Разво¬
дить можно лаком
№ 6С или раствори¬
телем (не более 5 %
от веса). Перед
окраской эмали сле¬
дует проверить на
время высыхания.
Если краска сохнет
дольше указанного
срока, нужно доба¬
вить 20—30 г сикка¬
тива на 1 кг краски
Для различных отде¬
лочных и ремонтных
работ. Могут нано¬
ситься на поверхность
кистью, валиком или
пульверизатором. За¬
густевшие краски
разводят олифами или
масляными лаками
Для окраски метал¬
лических поверхно¬
стей и дерева
Для повышения ско¬
рости высыхания до¬
бавляют в масляные
краски и лаки в ко¬
личестве 3—5 % от
веса
Для покрытия пар¬
кетных полов. Перед
применением смеши¬
вают с кислотным от-
вердителем (5 % к ве-
153

Продолжение табл. 12
Материал
Время высыха¬
ния при темпе¬
ратуре 18—
20 °С# ч
от пыли полное
Свойство
Область применения
Лак ПФ-231
для паркет¬
ных полов
Раствор пентафта-
левой смолы в ор¬
ганических раство¬
рителях с добавле¬
нием сиккатива
су лака — для новых
полов и 10 % — для
старых). Кислотный
отвердитель приго¬
тавливают в эмали¬
рованной посуде, раз¬
бавляя техническую
соляную кислоту кон¬
центрацией 27,5 —
28,5	% водой (в соот¬
ношении 1:3). Лак
с отвердителем хра¬
нится не более 2ч,
наносится на поверх¬
ность пистолетом-
распылителем или ма¬
ховой кистью в 2 слоя.
Второй слой наносят
не раньше чем через
4 ч после высыхания
первого
Лак наносится на пол
кистью или пульве¬
ризатором в 3 слоя с
последующим просу¬
шиванием каждого
из них
ново, нужно проводить очень тщательную циклевку: остатки
воска или мастики на паркете снизят сцепление нового покры¬
тия с поверхностью пола (табл. 12, 13).
Паркетный лак наносят кистью в 3 слоя, с интервалами
сушки каждого из них 16 ч. Перед началом работ паркетный
лак смешивают с кислотным отвердителем в эмалированной
посуде. При трехслойном покрытии на 1 м2 пола расходуют
250—300 г лака.
Можно применять также паркетный лак без отвердителя.
Качество получаемого покрытия то же. Разница лишь в том,
что последний слой нужно сушить 3—4 сут. Загустевший лак
без отвердителя разбавляют скипидаром или разбавителем
№ 1 и 2 (для художественных красок).
Если пол покрывался паркетным лаком с отвердителем,
кисти и посуду по окончании работ следует промыть 5%-ным
раствором соляной кислоты.
154

Таблица 13. Характеристика вспомогательных материалов
Материал
Свойство
Область применения
Разбавитель
Скипидар
Медный купорос
Железный купорос
Свинцовый крон
Охра
Железный сурик
Мел
Керосин
Известь
Крахмал карто¬
фельный
Жидкость, состоящая из
10 % скипидара и 90 %
уайт-спирита, огнеопас¬
на, токсична
Продукт, получаемый при
переработке живицы (со¬
сновой смолы) или дре¬
весины
Соль сернистой кисло¬
ты — кристаллы голубо¬
го цвета, легко раство¬
ряющиеся в воде
Сернокислая соль заки¬
си железа — кристал¬
лы зеленовато-голубого
цвета, растворяющиеся
в воде
Искусственный минераль¬
ный пигмент, представ¬
ляющий собой смесь со¬
лей хромата и сульфата
свинца
Природный пигмент в ви¬
де порошка от желтого
до коричневого цвета
Природный пигмент кир¬
пично-красного цвета
различных оттенков
Осадочная горная порода
органического происхож¬
дения. Для строительных
работ используется ком-
ковый и молотый марок
А, Б, С
Продукт перегонки нефти,
светло-желтого цвета со
специфическим запахом,
огнеопасен
Вяжущий строительный
материал
Вещество класса углево¬
дов, ни в чем не раство¬
ряется, но набухает в во¬
де, образуя коллоидный
раствор
Для разбавления за¬
густевших масляных
красок и промывки
кистей и посуды
Для растворения мас¬
ляных, эмалевых кра¬
сок и масляных лаков
Для приготовления
грунтовок под клее¬
вые краски и смыва¬
ния темных пятен со
штукатурки
Для приготовления
грунтовок под клее¬
вые краски и смыва¬
ния пятен со штука¬
турки
Для приготовления
эмалевых красок, грун¬
товок и клеевых кра¬
сок
Применяется в раз¬
личных красках, ис¬
пользуемых для внут¬
ренних и наружных
работ
Для приготовления
клеевых красок
Для приготовления
клеевых красок, грун¬
товок, шпаклевок, за¬
мазки, клея
Для разбавления мас¬
ляных красок и про¬
мывания посуды н
кистей
Для водных красок и
грунтовок, используе¬
мых при внутренних и
наружных работах
Для клеевых окрасоч¬
ных составов и обой¬
ных работ
'155

Продолжение табл. 13
Материал
Свойство
Область применения
Гипс
Сода каустичес¬
кая — едкий натр
Минерал, состоящий в ос¬
новном из двуводного
сернистокислого кальция.
Является сырьем для бы-
стросхватывающихся вя¬
жущих веществ
Плотная белая масса с
кристаллическим изломом
Для удаления старого
масляного или лако¬
вого покрытия
Для удаления старого
масляного или лако¬
вого покрытия
ПОКРАСКА ПОЛА КРАСКАМИ
Масляными красками можно окрашивать деревянные, ме¬
таллические и оштукатуренные поверхности. Прежде чем на¬
носить краску на ранее окрашенную поверхность пола, необ¬
ходимо счистить старую, если она плохо держится. Если дер¬
жится прочно, ее не удаляют, а пол промывают 2—5%-ным
раствором кальцинированной соды или теплой водой с мылом.
Без промывки новая краска будет плохо держаться. Затем
участки, подлежащие покраске, грунтуют.
После просушки грунта краску на поверхность пола нано¬
сят кистью или валиком в один или несколько слоев. Если
краска сохнет долго, в нее добавляют сиккатив из расчета
20—30 г на 1 кг краски.
Перед употреблением краску тщательно перемешивают, про¬
цеживают. Загустевшую разбавляют скипидаром, уайт-спири¬
том или олифой. Наносят тонким слоем, тщательно растирают.
Толстый слой высыхает неравномерно, вследствие чего на окра¬
шенной поверхности появляются морщины. После высыхания
первого слоя красят вторично.
Образцы красок и разбавителей приведены в табл. 15—16.
ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА
В жилых помещениях квартиры пол можно застелить по¬
лихлорвинилом. Этот материал выпускается в рулонах и в ви¬
де плиток.
Рулонное полихлорвиниловое покрытие пригодно для всех
помещений квартиры, за исключением туалета и ванной ком¬
наты. Здесь больше подойдут керамические плитки, так как
полихлорвиниловый пол слишком скользкий. Долговечность
полихлорвинилового пола зависит от качества материала, со¬
стояния и особенностей основания, правильности выполнения
работ. Основание должно быть чистым и ровным: полихлорви-
156

ниловое покрытие совершенно непроницаемо; если под него
попадает влага, на поверхности образуются пузыри. Поверх¬
ность бетонного основания надо покрыть достаточно толстым
слоем битума. В этом случае непригодна слишком гладкая
стяжка из цементного раствора. Стяжку можно затирать толь¬
ко деревянной теркой — шереховатая поверхность обеспечит
лучшее сцепление с клеем. Бетон должен быть 28-дневным и
совершенно сухим. В качестве основания непригоден шлакобе¬
тон. Если основание не очень прочное и от поверхности бетона
отделяются песчинки, то его надо покрыть слоем разбавлен¬
ного клея или эпоксидной смолы. Если на основание попадет
даже небольшая песчинка, позднее на поверхности пола обра¬
зуется бугорок или впадина. Эти места будут изнашиваться
быстрей.
Для- заполнения углублений в основании применяют спе¬
циальные полимерцементные мастики с мелким наполнителем
и мастики на базе синтетических смол. Если бетон совершен¬
но сухой, то для выравнивания его поверхности можно исполь¬
зовать смесь гипса с отмученным мелом, разведенную на
клеевом растворе (100 г клея на 1 л воды). Или резиноцемент¬
ную мастику, состоящую из 50 % белого резинового раствора
и 50 % просеянного цемента; наносят ее шпателем.
Перед настилом полихлорвинилового покрытия на бетон¬
ный монолитный террацевый пол или на пол из керамической
плитки основание нужно очистить от песка и масел, промыть
горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой, хорошо про¬
сушить. Только после этого поверхность выровнять мастикой.
Если пол должен быть теплым, под рулонные покрытия на бе¬
тонное основание приклеить битумом 2 слоя древесно-волок¬
нистых плит.
Старый деревянный пол тщательно моют горячей водой с
содой, ополаскивают чистой водой и ждут до совершенного
высыхания. Если влага останется даже в порах древесины, то
на полихлорвиниловом покрытии впоследствии появятся
вздутия. При очистке бензином пол также должен высохнуть.
Кроме того, от бензина полихлорвинил размягчается, растя¬
гивается, образуются волны.
Отделившиеся доски прибивают гвоздями к лагам и сби¬
вают друг с другом загнутыми гвоздями. Доски старого неров¬
ного пола переворачивают, а выступающие грани обструги¬
вают рубанком. Трещины зашпаклевывают, а если они шире
2 мм, в них загоняют тонкие планки на клею. Отверстия от
выпавших сучков затыкают пробкой из мягкой древесины, об¬
мазанной клеем.
Шпаклевку разводят в клеевом растворе (45 % клея и
55 % воды). На слишком изношенный пол укладывают древес¬
но-волокнистые плиты. Так как они подвержены объемным
деформациям, их лучше привинтить шурупами, а не приби¬
вать гвоздями. Основание из древесно-волокнистых плит го¬
дится под любое рулонное покрытие.
157

Полихлорвинил нельзя наклеивать на рассохшийся паркет,
небрежно покрытый выравнивающей подкладкой. Через неко¬
торое время на поверхности пола будут видны все щели и не¬
ровности. Покрашенный деревянный пол можно не очищать
от краски, а сделать подкладку, на которую и настилать по¬
лихлорвинил. Порядок работы такой же, как и при наклеива¬
нии покрытия. Подкладка необходима, чтобы скрыть все не¬
ровности основания. Рулонный полихлорвинил расстилают и
оставляют лежать на полу в течение 6 дней. За это время он
слегка износится и больше не будет изменяться в размерах.
После этого перекрывающие края полос обрезают острым но¬
жом по стальной линейке. Иногда стыки полос закрывают
металлическими планками. Полосы покрытия кладут или вдоль
окон или перпендикулярно к ним (что выглядит лучше). Ру¬
лоны, внесенные с холода, нельзя сразу использовать; их нуж¬
но раскатать на полу и даже в течение нескольких дней ходить
по ним. Настил покрытия кладут не вплотную к наружной
стене, а с зазором около 3 см.
К резиновой подкладке приклеивать полосы не рекоменду¬
ется. Если клея слишком много, он сохнет очень медленно и
плохо склеивает, а если мало, он засыхает прежде, чем покры¬
тие прочно скрепится с основанием. Нанесенный клей нельзя
пересушивать, но нужно, чтобы испарился растворитель. Ина¬
че образуются вздутия.
Клеить полосу следует осторожно, чтобы под покрытием
не оставался воздух, который впоследствии также образует
вздутия. Под продольные стыки подкладывают полоску колен¬
корового полотна, которая предохраняет от преждевременного
приклеивания краев покрытия к основанию. Надвинутые один
на другой (на 1—2 см) края полос обрезают острым ножом,
прижимают руками или тяжелым предметом, чтобы материал
покрытия прочно склеился с основанием.
Соединение полос сваркой дает бесшовное покрытие. Ми¬
нимальная температура при сваривании +10, оптимальная
+20 °С. Полихлорвиниловое покрытие и шнуры должны пла¬
виться одновременно, а прибор вдоль шва двигаться равно¬
мерно, без остановок.
Полихлорвиниловыми плитками пол покрывают примерно
так же, как и и рулонным полихлорвинилом. Одни виды клеев
наносят только на основание, другие — и на основание, и плит¬
ки. Наносить клей нужно только на такую площадь, которую
можно успеть закрыть плитками до засыхания клея. Начинать
следует от середины помещения; плитки кладут как парал¬
лельно стенам, так и по диагоналям (ромбами). В больших
помещениях иногда пол у стен покрывают плитками какого-
либо другого цвета, иногда всю поверхность выкладывают
плитками двух цветов в шахматном порядке и т. д.

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИИ И ЦОКОЛЯ
До последнего времени многие здания окрашивают недол¬
говечными красителями. А ведь окраска наружных поверхнос¬
тей проводится не только для красоты, но и для продления
срока их службы. Существует несколько способов окраски.
Побелка разведенной негашеной известью. Самый простой
способ окраски. Срок службы известковых красок 2—3 года,
а расход составляет 800 г на 1 м2 окрашиваемой поверхности.
Стойкость покрытий такими красками увеличивается, если в
состав извести добавить 75—100 г поваренной соли на 10 л
колера. Известковая окраска приобретает прочность тогда,
когда она успеет карбонизироваться. Для этого необходимо,
чтобы нанесенная известковая краска в течение некоторого
времени сохраняла влагу, а поэтому в жаркий день окраши¬
вать ею не рекомендуется. Но следует учитывать, что клеевой
состав не может защитить фасад от влаги и сырости. В этом
случае нужны масляные, силикатные, цементные и другие
краски.
Масляные краски. Обладают достаточной прочностью лишь
при тщательном выполнении работ, но они слишком дорогие.
Масляная краска обычно сохраняет свой вид 3—4 года, а за¬
тем отслаивается.
Силикатные краски. Требуют прочного основания, стойки
к резким температурным перепадам, состоят из растворимого
калийного стекла, смеси тонкомолотых пигментов и наполни¬
телей. В состав сухих материалов для фасадных красок вхо¬
дят (в весовых частях): белила цинковые— 1, тальк техниче¬
ский— 1, мел — 3,5, пигмент—1—1,5. Краситель приготавли¬
вают на месте работ. Вначале тщательно перемешивают жидкое
стекло с сухими пигментами в соотношении 1:1, затем мас¬
су процеживают через сито с отверстиями диаметром 3 мм.
Предварительно на поверхность наносят слой грунта, состоя¬
щего из раствора жидкого стекла с удельным весом 1,2. После
полного высыхания грунта кладут первый слой, а спустя 24 ча¬
са — второй слой краски. Для нанесения силикатной краски
краскопультами жидкое калийное стекло разбавляют водой до
получения .раствора с удельным весом 1,12. Для этого один
объем жидкого стекла с удельным весом 1,41 разбавляют в
2,5	объемах воды. Чтобы получить состав для нанесения кис¬
тями или валиками, жидкое калийное стекло с удельным весом
1,41 разбавляют двойным объемом воды. Получается раствор
с удельным весом 1,15. На один литр водного раствора жидко¬
го стекла требуется примерно 0,85—1,0 кг сухой краски. Срок
годности силикатного колера не более 3 ч с начала его приго¬
товления. В процессе работы краску надо хорошо переме¬
шивать.
Цементные краски. Получают при перемешивании белого
портландского цемента, извести, минеральных добавок (напри-
159

Таблица 14. Состав полимерцементных красок, в весовых частях
Материал
Перхлорвини-
ловая
Поливинил-
ацетатная
краска
Пигментированная эмульсия
1,7—1,9
1-1,2
Сухая смесь
2
7,2—8,3
В том числе портландцемент белый
2
4,2
Известь-пушонка
—
0,9
Известняк молотый или песок
—
1,5—3
Микроасбест
—
0,2
Стеорат кальция
—
0,05
Растворитель (4 весовых части сольвент-
нафта и 1 весовая часть керосина)
0,3-04
—
мер, хлористого кальция) и необходимого количества мине¬
ральных пигментов.
Цементные краски прочны, хорошо предохраняют стены от
сырости. Состав их: белый цемент — 75%, известь-пушонка —
15, сухие цинковые белила — 0,3, хлористый кальций — 2,0,
стеорат кальция— 1,0, пигмент — 6,7 %. Средний расход крас¬
ки на 1 м2 окрашиваемой поверхности составляет примерно
0,5—0,7 кг. Такие краски следует хранить в сухих закрытых
емкостях и только перед использованием смешивать с водой.
Работы проводят следующим образом: окрашиваемую стену
предварительно обильно смачивают водой. Краску на поверх¬
ность наносят (при положительной температуре воздуха) в
2 слоя. Красочный состав применяют через 20 мин после при¬
готовления и расходуют в течение 4 ч. Чтобы поверхность не
пересыхала, второй слой краски надо накладывать через 24 ч
после первого.
Полимерные красочные составы. Приготовляются из це¬
мента, эмульсии синтетических смол, пигментов и наполнителей.
Выпускаются различных цветов, характеризуются хорошим
сцеплением с бетоном и другими строительными мате-.
риалами, обладают повышенной атмосферостойкостью, способ¬
ностью затвердевать при малой влажности воздуха. В зависи¬
мости от применяемой эмульсии полимерцементные красочные
составы подразделяют на поливинилацетатные и перхлорвини-
ловые. Расход этих красок на 1 м2 поверхности составляет 1—■
1,2 кг. Примерная рецептура полимерцементных красок (в ве¬
совых частях) приведена в табл. 14.
Поливинилацетатные краски. Применяют для наружных
работ летом. Перхлорвиниловую можно использовать зимой
при температуре минус 15 °С с предварительным подогревом
ее в горячей воде. Срок службы таких красок 5—7 лет. Загряз¬
ненный фасад перед окраской можно мыть мыльной водой. За¬
тем поверхность загрунтовать 5 %-ным лаком ПХВ. Фактуру
Выровнять грунтовкой и шпаклеванием. Окрашивают фасады
160

красками ПХВ за 2 раза. Второй слой наносят после высыха¬
ния первого, обычно на следующий день.
По сроку службы силикатные и полимерцементные красоч¬
ные составы намного превосходят другие.
Цокольные элементы вместо окраски рекомендуется отде¬
лывать плотным материалом с низким водопоглощением.
В этом случае обеспечивается долговечность и создается воз¬
можность проводить очистку от грязи. Лучшие материалы для
этой цели — керамические облицовочные глазурованные плит¬
ки, мелкоразмерные или типа «кабанчик», темно-серого или
темно-коричневого цвета.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Стекло, вставленное в оконные и дверные проемы, сохра¬
няет тепло в помещении, снижает конденсирование воды, вли¬
яет на долговечность переплетов, коробок, нижних венцов дома
и т. д. В этом деле немаловажную роль играют прежде всего
раскрой и резка стекла, правильное приготовление и примене¬
ние замазок.
Инструменты. Стекло режут алмазными или роликовыми
стеклорезами. Кроме них в стекольных работах применяют
клещи, линейку, молоток, стамеску.
Алмазные стеклорезы. Считаются лучшими для резки. Со¬
стоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который
вставлены алмазы весом от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В за¬
висимости от веса алмазов, вставленных в стеклорезы, они де¬
лятся на 5 групп и предназначены для резки стекла различной
толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма не¬
большую глубину; по полученной царапине стекло ломают.
Стеклорезы из твердого сплава. Состоят из ручки, головки
с прорезями, в которой установлены 3 ролика. Рассчитаны на
резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно
нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик ме¬
няют на новый.
Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое
стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.
После работы стеклорезы вытирают сухой тряпкой или замшей
и кладут в футляр.
Материалы для остекления. Необходимы стекло, замазка,
шпильки или проволока, а также стол с ровной поверхностью.
Стекло. Листы его бывают различных размеров и толщи-
щиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие
листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых
стекол с наименьшим количеством обрезков.
Шпильки. Можно применять любые, но больше всего под¬
ходят тонкие 15—20-миллиметровые гвозди.
Проволока. Должна быть стальной, толщиной 1 —1,5 мм и
' ломаться от двух-трех перегибов. Одного килограмма такой
161

Таблица 15. Количество материалов для приготовления 10 кр
замазки
Материал, кг
Замазка
олифа
мел
белила
сурик
МОЛОТЫЙ
свинцовые
сухие
свинцовый
сухой
железный
сухой
Меловая
2
8
Белильная
1,8
6
2,2
—
—
Свинцово-су рико-
вая
1,6
6,4
2
Железно-суриковая
1,4
6,8
—
—
1,8
Таблица 16. Необходимое количество замазки для остекления
10 пог. м фальца
Способ вставки стекла
Вамазка, кг
на двойной замазке при разме¬
ре фальцев
на штапа-
ках
до 1,0 X
XI,5 см
от 1 Х2,0 до
1,5X1,5 см
до 1,5Х
Х2.0 см
Меловая
Белильная
Железно- су риковая
Свинцово-су риковая
1,5
1,61
1,73
2,01
1,53
2,14
2,3
2,68
2.3
3,22
3,45
4.03
0,3
1,26
1,35
1,58
проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уло¬
женного в фальцы.
Замазка. Делают из мела и олифы (желательно натураль¬
ной). Мел применяют только сухой, просеянный на частом
сите. Готовят замазку следующим образом: на кровельную
сталь или фанеру насыпают мел, делают в нем воронку, зали¬
вают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до
получения густого теста. Но такое тесто, как правило, оплы¬
вает и пристает к рукам. Поэтому использовать его нельзя.
Чтобы сделать тесто качественным, в него добавляют мел и
месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
Замазку можно сделать цветной. Для этого в нее следует до¬
бавить сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые,
кроме цвета, придадут замазке еще и прочность. Готовить ее
следует на 1—2 дня работы, хранить лучше всего в хорошо
завязанных полиэтиленовых мешочках. Среднее количество
материалов для приготовления 10 кг замазки указано
в табл. 15, а необходимое количество ее для остекления
10 пог. м фальца — в табл. 16.
Резка стекла. Выполняется по линейке, крепко прижатой
к стеклу. Скольжение в сторону портит грань алмаза. При
162

Рис. 79. Резка стекла.
правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается
тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез
издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием.
От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса,
а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло
обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез за¬
висит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув
его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком
узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку
прорезями молоточка, или плоскогубцами. Если стекло плохо
ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно
простукивают молоточком стеклореза или другим инструмен¬
том. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный
нажим на инструмент.
Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло должно
быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить
по-разному. Так, из листа длиной 120 и шириной 60 см можно
вырезать 4 стекла размером 50X30 см с остатком куска ши¬
риной 10 см. Это — нерациональный раскрой. Или можно по¬
лучить такое же количество стекол, но с остатком шириной
20 см. Это уже — рациональный раскрой (рис. 79). Обрезок
шириной 20 см можно использовать для остекления форточки,
веранды, парника и т. д. Размер стекла должен быть на
3—5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например,
расстояние между фальцами по длине 60, по ширине — 40 см.
Стекло вырезают длиной 57 и шириной 37 см. Нижние фальцы
переплета должны быть закрыты стеклом на % их ширины. Это
необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фаль-
163

Рис. 80. Загибание шпилек и их забивка.
цах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при
набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То
же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.
Вставка стекла. Проводится несколькими способами: на
одинарной и двойной замазке и на штапиках. Перед началом
работы надо очистить от пыли и грязи переплеты, промыть их,
просушить; фальцы проолифить (можно и все переплеты).
К вставке стекол приступать после просушки олифы. Следует
помнить, что к непроолифенной древесине замазка плохо при¬
стает и быстро отваливается.
Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы,
закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет
шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку
в кружок, берут ее в левую руку, приставляют к стамеске ко¬
нец длиной 17—20 мм, прижимают его большим пальцем пра¬
вой руки и загибают шпильку. Затем шпильку приставляют
к стеклу, наносят по ней стамеской легкие скользящие удары
и забивают настолько, чтобы она не выступала из-под замазки
(рис. 80). Забив шпильку, проволоку, перегибая несколько раз
из стороны в сторону, отламывают. Шпильки располагают че¬
рез 30—40 см друг от друга. Закрепив стекло, берут в левую
руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазы¬
вают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают
так, чтобы шпилька и нижняя сторона фальца не были видны.
На хорошо разровненной замазке будет задерживаться вода.
Этот способ вставки стекла имеет тот недостаток, что между
стеклом и фальцем могут образоваться щели, куда будет зате¬
кать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета.
Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев
обмазывают 3—4-миллиметровым слоем мягкой, рыхлой замаз¬
ки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам
164

Рис. 81. Вставка стекла на двойной замазке, обмазывание замаз¬
кой фальцев.
так, чтобы выдавливать излишки постели. После этого стекло
закрепляют, фальцы обмазывают сверху замазкой (рис. 81).
Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При
вставке на двойной замазке ни воздух, ни вода уже сквозь
фальцы не проникают.
Вставка на штапиках. Это деревянные брусочки разной
формы. Могут быть на уровне брусков переплета, а могут и
выступать из-за них на 2—3 мм. Штапики не только удержи¬
вают стекло, но и заполняют фальц, заменяя замазку. Ниж¬
ний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на
нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его
шурупами или гвоздями так, чтобы не расколоть стекло. Верх¬
ний и боковые штапики ставят насухо, то есть без замазки,
нижний лучше класть на замазку.
5.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЖИЛОГО ДОМА
РУССКАЯ ПЕЧЬ
Обычная русская печь предназначена для отопления дома
и приготовления пищи на семью в 5—б человек. Она способна
обогреть дом площадью до 20—25 м2. Главная часть печи —
варочная камера. Весьма важно правильно устроить сводчатое
перекрытие камеры и под. Последний делают с уклоном к пе¬
редней части печи — шестку. Над ним кладут камеру такой
конструкции, чтобы она улавливала искры и они не попадали
в дымовую трубу. Русская печь нашла широкое распростра¬
нение как в сельской местности, так и в поселках городского
165

Рис. 82. Русская печь со щитком (размеры в см).

SZ BtSZ
a
14
□
19
f-f-f.fAfAVfjVl
“IViVWVA
20
P&mmm
2 ят* •rj.wt
'**ГЖГЖ^ЖЛ’ЖЛМ1
2 5  51
Ой El
26	32
QU
15
21
Ышхшт
&ш v.MM/tr.fK
27
33
Шмитт
< У//У///////У/у
34
35

типа. Она проста по устройству, имеет много положительных
свойств, но имеет и недостатки — не прогревается в нижнем
поясе. Топить ее можно дровами, соломой, камышом, кизяком.
Для топки каменным углем не пригодна.
Русская печь с плитой и обогревательным щитком. Обла¬
дает большим преимуществом перед обычной печью: под щит¬
ком располагается топка для плиты и водогрейной колонки
(рис. 82). По желанию плиту можно использовать летом толь¬
ко для приготовления пищи, с выпуском дымовых газов прямо
в трубу. Зимой газ пускают в щиток, нагревая его. Печь мо¬
жет отопить дом площадью 30—40 м2. Располагать ее рекомен¬
дуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в ком¬
нату, отделенную от остального помещения глухой перего¬
родкой.
Размеры печи: ширина—153 см, длина—165, высота до
потолка — 238 и до полатей — 154 см.
Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный —
2000 штук, глина с песком — 1,7 м3, топочная дверца размером
240X250 мм, поддувальная дверца 130X130 мм, самоварник,
2 дымовые задвижки размером 370X170 мм, колосниковая ре¬
шетка размером 260X280 мм, 5 чугунных составных плит дли¬
ной 530 мм с двумя конфорками, заслонка размером
400X340 мм, водогрейная коробка размером 400X280X160 мм,
вьюшка с внутренним диаметром 220 мм, вьюшечная полудвер-
ка размером 335X160 мм, подтопочный стальной лист и уго¬
лок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.
Большой вес печи требует солидного фундамента из буто¬
вого камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают
размером 168X178 см с хорошей гидроизоляцией, на которой
с помощью угольника строго по размеру вычерчивают основа¬
ние печи.
До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть
на рис. 82 общий вид и четыре разреза печи по А-А, Б-Б, В-В,
Г-Г. В разрезах даны основные размеры толщины стенок
(12 см), ширина каналов (27, 19 и 14 см), направление горя¬
чих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и
10) и т. д.
В процессе кладки особое внимание следует обратить на
перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и пол¬
ное заполнение швов раствором. Для удобства подобранные
кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках
без раствора. Затем по одному снимать и укладывать на раф-
твор глины, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямо-
угольность и вертикальность.
Первый ряд размером 153X165 см выкладывают так, как
указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого
кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвер¬
тинками.
Второй ряд выкладывают в виде стенок разной толщины с
колодцем между ними (кладется по чертежу). Если затем с пе¬
168

редней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый
колодец, или подпечек, можно использовать для хранения раз¬
личного инвентаря (ухватов, кочерег, совков и др.).
Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной двер¬
цы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть
между стенками), а также чистки. Острый угол канала скаши¬
вают или закругляют. В этом случае приходится кирпич те¬
сать и притачивать.
Четвертый ряд выкладывают так же, как третий, но с тща¬
тельной перевязкой швов.
Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой
швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой.
С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые
стенки, стесывают. Образуются «пяты», нужные для закладки
свода (на рисунке показаны частой штриховкой).
На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом,
доходящим до восьмого ряда кладки, и с передней стороны
печи устанавливают водогрейную коробку.
Седьмой ряд кладут следующим образом: выкладывают
стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный ка¬
нал, оставляя три отверстия: одно — около водогрейной короб¬
ки и два — в обогревательном щитке для образования верти¬
кальных каналов.
Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укла¬
дываемых над зольником, рекомендуется стесать для образо¬
вания уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы
она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не
расстраивая кладку. Каналы остаются те же.
Девятый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи
ставят топочную дверцу и образуется топливник плиты и щит¬
ка. С задней стороны топливника, то есть с левой стороны во¬
догрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для обра¬
зования уклона, направленного в топливник. При таком уклоне
топливо будет само скатываться на колосниковую решетку
(см. разрез В-В). Каналы оставляют такими же, как и в вось¬
мом ряду. После этого пространство между стенками и сводом
засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов
и тщательно уплотняют его.
Десятый ряд кладут так, как указано в порядовке. Водо¬
грейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанны¬
ми сторонами (см. разрез В-В), срезая тем самым острые углы
В канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три
канала. Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесы¬
вают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче
переходили в канал.
При закладке одиннадцатого ряда оставляют два верти¬
кальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал,
над которым затем будут расположены три вертикальных ка¬
нала щитка. Сверху насыпают сухой чистый мелкий гравий
169

или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и вы¬
равнивая этот слой.
Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку,
состоящую из стенок и пола с уложенными чугунными плита¬
ми, двумя конфорками и тремя каналами, один из которых
длинный. Кладку ведут в следующей последовательности:
сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой гли¬
няного раствора кладут плиты; к передней стенке крепят уго¬
лок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от
разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, со¬
стоящий из плит с конфорками, представляет собой так назы¬
ваемый шесток. Сразу же можно настилать под (размером
95X89 см), делая подъемом к задней стенке на 3—4 см выше,
чем у шестка. Многие предпочитают под закладывать после
тринадцатого ряда — в этом случае будут определены его
размеры. Под кладут без раствора. На гравий насыпают слой
(3—4 см) сухого речного песка, придают ему нужный уклон,
выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не
следует: он может сильно обгореть и так прилипнуть к кир¬
пичу, что при ремонте пода поднять его будет невозможно.
Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.
Кирпич для этого отбирают самый ровный и как можно плот¬
нее подгоняют друг к другу. После окончания работ под посы¬
пают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, сни¬
мая выступающие кромки — чем ровнее он, тем легче будут
передвигаться горшки, чугуны и другая посуда. Затем швы
засыпают золой, а сам под застилают бумагой, чтобы падаю¬
щая на него при кладке свода глина не прилипала.
При закладке тринадцатого ряда стенку варочной камеры
делают толщиной в 8/< кирпича (19 см). С наружной стороны
кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд
закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры
с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топ¬
ливо и ставят посуду. Устье лучше всего выполнять по дуге,
которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ши¬
рина дуги — 39, высота (в чистом виде) — 32 см. Концы дуги
следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки. Это необ¬
ходимо для прочного закрепления ее в кладке. По обеим сто¬
ронам кладки около дуги оставить «щечки» шириной 25 см.
С правой стороны печи, то есть в обогревательном щитке, ра¬
нее оставленный длинный горизонтальный канал перекрыть, в
результате чего образуется 5 каналов для обогрева.
Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят
опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для вы¬
кладки свода варочной камеры с учетом его подъема у устья
на 48, у задней стенки — на 51 см. Опалубку рекомендуется
закрыть бумагой, чтобы легче было снять.
Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича
на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича
за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).
170

Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по по-
рядовкам. В семнадцатом перекрывают устье, то есть замы-
кают переднюю стенку.
Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода
варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону
задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способст-
вует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы
задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог —■
стенка высотой 16 см, устроенная над устьем варочной каме¬
ры. Поднятый под обеспечивает полное сгорание топлива, на¬
ходящегося вдали от устья. В этом ряду перекрывают также
шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой
стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальней-*
шем опирается кирпич, укладываемый для образования так
называемого перетрубья, или камеры. С этого ряда начинают
также выкладывать печурки шириной от 15 до 20 и высотой
21 см. Печурки перекрывают последним рядом кладки, при¬
чем обязательно целым кирпичом, который должен опираться
своими концами на кладку не менее чем на 2,5 см. Перегород¬
ки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее
половины кирпича (12 см.).
Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны
печи — в перетрубье стесывают кирпич под небольшое пере¬
крытие, образующее отдельный канал для самоварника. При
кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, так¬
же стесывают, чтобы они плотнее легли на него. Начиная с де¬
вятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачи¬
вают закладкой кирпича. В результате образуется полка-
ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи.
Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (на¬
поминаем: с нижней и верхней сторон кирпич стесывают). Ка¬
нал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на
рис. 82 (разрез В-В).
Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием
для образования дна канала под самоварник. При этом основ¬
ное внимание уделяют выравниванию стенок кладки на уровне
свода со стесыванием кирпича.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над
сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны
перетрубья (разрез Б-Б). В этом ряду устанавливают само¬
варник. С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включитель¬
но все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои
размеры.
Двадцать третий ряд кладут по порядовке.
Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до такого
размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду
выкладывается также канал для самоварника.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды по кладке схожие
с двадцать четвертым. Их также выкладывают, соблюдая стро¬
гую перевязку швов.
171

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необхо¬
димо для образования горизонтального канала, идущего от
самоварника в трубу. В этом ряду ставят задвижки: № 9 —
в канале трубы и № 10 — в канале щитка.
На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюш¬
ку, закрывающую трубу после топки варочной камеры
(см. разрезы А-А, Б-Б).
Двадцать девятый ряд перекрывает 5 вертикальных кана¬
лов, оставляя только 3, из которых 2 крайних становятся более
длинными, а средний остается без изменения.
Тридцатый ряд имеет только 2 более длинных канала.
Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от
самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно
было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны
четверти кирпича.
Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая
канал трубы размером 25X38 см.
Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 25x25
см.
С тридцать четвертого ряда начинается кладка дымовой
трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала
размером 25X25 см.
Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают,
зачищают свод и стенки, срезая излишки выступившего рас¬
твора; протирают всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы.
Категорически запрещается обмазывать кладку раствором
глины.
Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода ва¬
рочной камеры, но существует еще так называемый бочкооб¬
разный свод, который, кроме обычного подъема к задней стен¬
ке, имеет еще подъем в середине высотой 54 см (на 3 см выше,
чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно
труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя
в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выби¬
вается из устья. В начале ширина свода составляет 89, в се¬
редине— 95 см. Такую форму своду придают постепенно, на¬
чиная с его закладки.
Напоминаем тем, кто желает сложить печь,— сначала сле¬
дует хорошо потренироваться, сложить свод на глиняном рас¬
творе. Затем такой свод разобрать, смочить кирпич водой, счи¬
стить раствор и использовать его при кладке печи,
ПОКВАРТИРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
Сельские поселки зачастую не имеют централизованных
сетей водопровода, канализации, отопления, газоснабжения.
Поэтому при строительстве и оборудовании приусадебного
индивидуального дома надо учитывать конкретные условия
для оснащения его инженерными отопительными и сантехни¬
ческими устройствами. Необходимо также учитывать перспек-
172

Рис. 83. Установка газовых баллонов (размеры в мм): на кухне
(вверху) и снаружи здания.
тивные возможности подключения дома к централизованным
системам водоснабжения, канализации.
При отсутствии централизованных инженерных сетей очень
важно правильно подобрать необходимые современные прибо¬
ры и оборудование, рационально расположить его на участке
и в доме.
Местные системы требуют некоторого увеличения площади
кухни и санитарно-гигиенических помещений. Более того, по¬
является необходимость в дополнительных помещениях: рабо¬
чей кухне и постирочно-моечной, куда можно перенести специ¬
фические работы — мытье обуви, посуды, утвари, тары; стирку
173

Рис. 84. Отопительные аппараты и водонагреватели:
а — газовый 2506, б — на жидком топливе 2004а, в — «Амра» на жидком топ¬
ливе, г — «Амра» на газе от баллонов, д — «Огонек» на природном газе, е,
ж — проточные водонагреватели КГИ-56 и ВПГ-18, з, « — емкостные на газе
АГВ-80 и АГВ-120, к — емкостный на твердом топливе «Луганск», л — инфра¬
красные на природном и баллонном газе «Звездочка-1» и «Звездочка-2»,
м — установка водонагревателя на кухне, к — в ванной комнате (размеры
в мм).
загрязненной одежды; приготовление корма скоту. Наличие
постирочно-моечной комнаты повышает комфорт жилого дома
и обеспечивает выполнение всех необходимых санитарно-гигие¬
нических требований.
Там, где это возможно, дом желательно оснастить электро¬
приборами: плитой варочной с духовым шкафом, водонагрева¬
телями вместимостью 10, 40, 100 л. В этих случаях площадь
кухни может быть 5—6 м2.
В тех местах, где не предвидится подача природного газа,
широкое применение находит сжиженный газ. К потребителям
сжиженный газ поступает в баллонах различной вместимости:
0,9; 2; 11,5; 24,5 кг. Индивидуальная газобаллонная установка
состоит из газового прибора, газопровода, редуктора, баллона,
металлического шкафа (если баллоны с газом устанавлива¬
ются вне помещения) и отключающего устройства.
Баллоны можно устанавливать как в помещении, так и вне
его. Внутри здания разрешается устанавливать только один
баллон массой не более 24,5 кг, рядом с газовым прибором.
Баллон крепят к стене металлическим хомутом или специаль¬
ным ремнем в месте, доступном для осмотра и замены. Расстоя¬
ние от баллона до газового прибора должно быть не менее
1,5, а до отопительных приборов — не менее 1 м. Оно может
быть уменьшено до 0,5 м при установке деревянного экрана
размером 100X50 см, обитого металлическим листом по асбес¬
ту и предохраняющего баллон от нагревания. При этом рас¬
стояние от баллона до экрана должно быть не менее 100 мм
(рис. 83). Против дверок отопительных печей и плит устанав¬
ливать баллоны ближе чем на 2 м не разрешается. Для одного
газового баллона отключающее устройство перед прибором не
устанавливают. При расположении установок снаружи здания
перед каждым прибором оборудуют отключающее устройство.
Баллоны устанавливают в металлическом шкафу на основа¬
ния, предусмотренные проектом, и крепят к стене здания ме¬
таллическими скобами или хомутами. Шкаф представляет со¬
бой простую металлическую конструкцию с двумя дверцами.
В верхней части каждой дверцы и в нижней части боковых
стенок шкафа сделаны вентиляционные щели. Внутри шкафа
имеются гнезда для установки баллона и крепления редуктора.
Для защиты от солнечных лучей шкаф окрашивают белой или
серебристой краской.
Газопровод от боллонной установки до газового прибора
выполняют из газопроводных труб диаметром 2,2 см. При мон¬
таже газопровода от баллонов, установленных в шкафу у на¬
175

ружной стены здания, необходим горизонтальный участок дли¬
ной не менее 50 см для компенсации в случае осадки шкафа.
Индивидуальные установки сжиженного газа монтируют
с применением резинотканевых рукавов вместо водогазопро¬
водных стальных труб. Резинотканевые рукава прокладывают
к стенам и другим конструкциям здания и крепят хомутиками
на расстоянии 50 см. При этом не допускается их смятие и про¬
висание. К редуктору на баллоне и газовому прибору резино¬
тканевый рукав присоединяют стальными хомутиками и шту¬
церами с накидной гайкой.
При хорошо налаженной системе газоснабжения сельский
жилой дом можно оборудовать современными газовыми прибо¬
рами и плитами. На кухне газовые плиты устанавливают бли¬
же к окну, чтобы был хорошо освещен прибор. Однако необхо¬
димо учитывать потоки воздуха и сквозняки при открытом
окне. В противном случае будет задуваться пламя горелки. По¬
мещение, где устанавливают газовые приборы, должно иметь
постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию.
Большая часть кухонных плит не имеет вытяжных труб и
продукты сгорания поступают в помещение. При недостаточ¬
ном объеме кухни и плохой вентиляции (особенно, когда горел¬
ки не отрегулированы) воздух загрязняется окисью углерода,
появляется также сырость. Поэтому в кухнях, имеющих внут¬
ренний объем не менее 8 м3, санитарными нормами разрешает¬
ся установка двухконфорочных плит, а в кухнях не менее
15 м3— четырехконфорочных. Участок деревянной стены у
плиты оштукатуривают или изолируют листовым асбестом тол¬
щиной в 3 мм, который обивают кровельной сталью.
Автоматические приточные газовые водонагреватели
КГИ-56 и ВПГ-18 с многоточечным разбором воды. В настоя¬
щее время широко применяются, предназначены для снабже¬
ния квартиры горячей водой с водоразбором в нескольких
точках, расположенных в одном или нескольких смежных
помещениях, например в ванной комнате, кухне и т. д. Прибо¬
ры работают на природном газе, теплопроизводительность их
обеспечивает нагрев 15 л воды до 35 °С или 7,5 л до 60 °С
в 1 мин. Ванные комнаты, в которых устанавливают газовый
водонагреватель, должны быть объемом не менее 7,5 м3, а так¬
же иметь дымоход, канал вытяжной вентиляции и для обеспе¬
чения притока воздуха — решетку у пола (площадь не менее
0,02 м2) или зазор между дверью и полом шириной не менее
0,03 мм. Дверь ванной комнаты должна открываться наружу
(из ванной). Газовые приточные водонагреватели устанавли¬
вают на несгораемых или трудносгораемых (деревянных ошту¬
катуренных) стенах. Во втором случае промежуток между
водонагревателем и стеной должен быть не менее 3 см, а уча¬
сток стены изолирован асбестом и сталью, выступающими за
пределы водонагревателя со всех сторон на 10 см. Деревянные
стены, покрытые керамической плиткой, не изолируют, но уве¬
личивают расстояние между стеной и водонагревателем до
176

О СЭ
*•-
о
£
%
.С
i°
X
СЭ
•
М
Рис. 88. Кухонная кирпичная плита с водогрейной коробкой и без
нее (размеры в мм).
5 см. Пример установки водонагревателя на кухне и в ванной
комнате приведен на рис. 84. Если нет возможности устано¬
вить водонагреватель в ванной комнате, разрешается разме¬
щать его на кухне. При этом увеличивать объем кухни сверх
норм, предусмотренных для установки плит, не требуется. Для
удаления продуктов сгорания газовоздушной смеси от газовой
горелки водонагревателя устраивают вертикальные вытяжные
каналы (дымоходы). Количество продуктов сгорания в быстро¬
действующих газовых водонагревателях столь велико, что без
отвода их в отдельный дымоход не разрешается установка ко-
8 Зак. 523
177

лонки. Воздух, требуемый для сгорания газа, поступает в поме¬
щение кухни и далее в камеру горения водонагревателя.
В этом случае необходим приток воздуха через зазоры в ниж¬
ней части двери или через щель между дверью и полом. Так
как продукты сгорания из газового водонагревателя в отдель¬
ный дымоход отводятся тягопрерывателем, последний одновре¬
менно с продуктами сгорания захватывает и часть воздуха из
ванной комнаты, вентилирует ее помещение, удаляя одновре¬
менно избыточное тепло и водяные пары. В двухквартирных
домах можно присоединять к одному дымоходу два водонагре¬
вателя, расположенные на одном этаже. В этом случае ввод
продуктов сгорания в дымоход предусматривают на разных
уровнях с расстоянием между ними не менее 50 см. В тех слу¬
чаях, когда газовый прибор и печь, работающую на твердом
топливе, присоединяют к одному и тому же дымоходу, поль¬
зоваться этими приборами нужно только по очереди и в раз¬
ное время. Дымоходы обычно устраивают во внутренних ка¬
питальных стенах здания размером 13X13 см и площадью
сечения не менее 150 см2. На всем протяжении они не должны
иметь горизонтальных участков. От деревянных элементов
здания поверхности дымоходов изолируют противопожарными
разделками при пересечении междуэтажного перекрытия в 38
и при пересечении крыши — 25 см.
Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80. Приме-
меняется для обеспечения горячей водой не только системы
горячего водоснабжения, но и системы отопления в квартире
площадью до 50 м2 (рис. 85). Для нагрева воды и отопления
дома применяют и другие газовые приборы, выпускаемые на¬
шей промышленностью. Облегченные газовые плиты типа ту¬
ристских возможны для сезонного, временного применения
в летних кухнях и кормокухнях (табл. 17).
Инфракрасные излучатели. В последнее время широко
используются для отопления помещений. Состоят из газовой
инжекдионной горелки и расположенной поверх ее керамиче¬
ской огнеупорной решетки. При зажигании горелки над решет¬
кой образуется короткое пламя с синеватым оттенком и проис¬
ходит подогрев газовоздушной смеси, поступающей в каналы.
Она сгорает без видимых следов пламени в непосредственной
близости от поверхности керамической решетки. При этом
керамическая решетка накаляется до температуры 800—900 °С.
Воздух помещения нагревается только за счет получения кон¬
вективного тепла от предметов, нагретых инфракрасным излу¬
чателем. Горелки инфракрасного излучения высокоэффектив¬
ны для отопления больших помещений, подогрева строитель¬
ных материалов, просушки тканей, шерсти, фруктов, овощей
и др. Их можно использовать в хозяйственных постройках и
летних помещениях в ненастное время года. Затраты на
устройство систем отопления высоких помещений с большим
воздухообменом инфракрасными излучателями в 2 раза мень¬
ше по сравнению с центральными системами отопления. Реко-
178

Таблица 17. Водонагреватели и отопительные аппараты
Марка аппарата
1
Теплопроиз-
Габарит, мм 1
Топливо
водитель-
ность, ккал/ч
Масса, кг
Завод-изготовитель газовой
аппаратуры
Отопительные аппараты
Отопительный из неметаллических
324x416
Твердое
2500—3000
96
Ужгородский
материалов, модель 2004
А = 850
Газовый отопительно-варочный
925x765
Газ
10 000
49
Ростовский
2506 с подогревом воды для мест¬
А = 895
ного отопления
Газовый отопительный «Амра»
410x400
А = 710
Газ сжи¬
женный
2500
16
Сухумский экспериментальны!
Газовый отопительный «Огонек»
744x135
А = 600
Газ
2000
70,6
Саратовский эксперименталь¬
ный
Газовый проточный водонагрева¬
425x253
Газ
25 000
—
Бакинский, Волгоградский
тель КТИ-56
А = 930
Московский «Искра»
Газовый проточный водонагрева¬
400x250
Газ
18 000
18
Ленинградский
тель ВПГ-18
А = 730
Колонка водогрейная для душа
D = 314
Твердое
5790 6530
—
Ворошиловградский эмали
А= 1590
5540
ровочный им. Артема
Водонагреватели емкостные, газовые
АГВ-80
D = 410
А = 1540
Газ
6000
85
Ростовский
АГВ-120
£> = 460
А = 1600
Газ
12 000
100
Московский механический
Камины и инфракрасные газовые излучатели
Камин средних габаритов ОКАМ,
750x510
Дрова,
500
—
Изготавливается на месте (см
встроенный
А = 550
уголь
370
—
чертежи «Альбома
ЦИТП-1 -193-1», ч. 2. л. 1101
—М. : ЦИТП, 1970)
Газовые инфракрасные излучате-
230x125
Сжижен¬
1000—1900
1
Казанский
тели: «Звездочка-1»
А = 173
ный газ
«Звездочка-2»
230x125
То же
1200—2100
1
А = 173

■ фщдь/м т* 140	Дым, канал
||
то.
*4
п
-JT “ЗГ
V50 _
I7TT.
за ш
ш
п
Yozor"
г^1	—1
Т —Ж* V
С т0 д
.то.
L
О
а
1—|-“S-
Ж
ЬЬ
|ДШ^
4'	^
И tr0.
сэ-€] >а
*1
Дым. 180*130 §
то.
¥{
Г
ш
□ □
□
о
□
Iw
□ □
□в
а. И
JL.DP .
1	!
п
068
1020
>
Рис. 86. Котлы водогрейные отопительные чугунные (размеры в
мм):
с — К.ЧМ-2, б — КЧМЛ1-2, в — КЧМ-ГС, г — котел-плита, д, е, ж, з — КВ,
мендуются излучатели типа «Звездочка-1», работающие на
сжиженном газе, и «Звездочка-2», работающие на природном
газе. Именно эти приборы малой теплоотдачи можно приме¬
нять для отопления помещений климатических районов с рас¬
четной температурой не ниже минус 10 °С. Они также
180

могут служить в качестве дополнительных обогревательных
устройств к основным приборам отопления в климатических
поясах с расчетной температурой от минус 30 °С и ниже.
Наша промышленность выпускает также ряд малометраж¬
ных водогрейных котлов, с помощью которых можно устроить
центральное отопление в доме или отдельной квартире
(рис. 86, 87). Они рассчитаны на сжигание различного топлива:
кускового антрацита, кокса, брикета, малозольного топ¬
лива и др. Котел при установке присоединяют к дымовой тру¬
бе с помощью специального патрубка с заслонкой. К системе
отопления подключают посредством двух патрубков. Секцион¬
ная конструкция котлов позволяет выбирать необходимую
поверхность нагрева и обеспечивать самые различные кубату¬
ры жилых домов.
В газифицированных районах для отопления квартиры
можно использовать современные газовые приборы, которые
часто совмещают с кухонной варочной плитой, горячим водо¬
снабжением и другими устройствами.
Наряду с современными генераторами тепла широко при¬
меняются традиционные кирпичные и облегченные печи. В рай¬
онах, имеющих дешевое твердое топливо, вполне рациональны
поквартирное водяное и печное отопление с использованием
дров, угля, брикетов. При оборудовании дома рекомендуются
печи индустриального и полуиндустриального изготовления,
прошедшие лабораторные испытания в научно-исследователь¬
ских и проектных институтах. Эти печи помещены в альбомах,
изданных Центральным институтом типовых проектов (ЦИТП)
в 1970 г.
Ниже представлены наиболее рациональные типы отопи¬
тельных и отопительно-варочных печей и плит.
Варочная плита «Можгарская». Изготовляется заводом
машстройдеталей Удмуртской АССР, г. Можга. Топливом мо¬
гут служить уголь, дрова, торф-брикет. Теплопроизводитель-
ность 1200 ккал/ч.
Варочную плиту ПК-2 на твердом топливе (уголь, дрова)
выпускает Первоуральский завод сантехизделий. Каркас ее
выполнен из листовой стали, жаровые детали сделаны из серо¬
го чугуна. Рабочий стол представляет собой две пластины
с двумя конфорками. Имеется духовой шкаф. Плита изготов¬
лена в правом и левом исполнении, покрыта огнеупорной крас¬
кой или лаком. Футеровку плиты ПК-2 выполняют на месте
установки красным или огнеупорным кирпичом (шамот).
Плита «Ильмарине» на твердом топливе со змеевиком для
центрального отопления. Выпускается в Таллине. Рассчитана
на дрова, торфяной брикет, торф, каменный уголь. Ориентиро¬
вочный расход топлива: каменного угля — 4—6, торфяного
брикета и дров — 6—8 кг/ч. Плита малогабаритная, чугунные
детали эмалированы, красива на вид, весьма удобна и эконо¬
мична в эксплуатации. Рабочий стол ее состоит из двух пла¬
стин ребристого настила. Обе пластины легко снимаются для
181

цым. канал
Дым, канал
\200*т
a \ppq
Дым, канал
182

Рис. 87. Отопительно-варочные печи на твердом топливе (размеры
в мм):
а — «Можгарская», б — ПК-2, в — «Ильмарине», г — КП-3, д— КП-4; отопи-
тельно-варочные плиты (размеры в см); а —КП-3, б — КП-4, в — со щитком
кирпичная КПОЩ, г — кирпичная с котлом отопления КПВ, <5 — со щитком
из бетонных блоков КПЩ, е — ОВП-I, ж — Т-4, з — Ш-2.
чистки. Имеются 2 духовки, оси дверок которых снабжены
пружинами, поэтому дверки легко закрываются. Верхняя ду¬
ховка предназначена для приготовления жаркого и выпечки,
поэтому снабжена противнем; нижняя—для приготовления
пищи. Есть также ящик для золы и муфта размером
260X195 мм для подключения к дымоходу или отопительному
щитку. Верхняя духовка снабжена указателем. В плиту вмон¬
тированы 2 регулятора тяги: один на дверке поддувала, другой
у дымохода. Регуляторы тяги одновременно служат регулято¬
рами температуры в духовке. Змеевик поверхностью 0,5 м2 рас¬
положен в зоне топки и имеет 2 отвода через заднюю стенку
плиты. К отводам можно присоединять сеть центрального
отопления поверхностью около 8 м2 и бойлер для горячей
воды вместимостью до 100 л. При ориентировочном определе¬
нии числа радиаторов исходят из расчета: 1 элемент поверхно¬
стью 0,25 м2 на 1 м2 жилой площади. Примерно это рассчитано
на отопление 30 м2. Отопительным щитком можно дополни¬
тельно обогревать до 10 м2. Для хорошей циркуляции радиа¬
торы располагают так, чтобы нижняя кромка их была выше
верхнего вывода змеевика. Если радиаторы располагаются
низко, циркуляция обеспечивается с помощью насоса. Горизон¬
тальные трубы системы монтируют с уклоном 5: 1000, который
обеспечивает выход воздуха через расширительный бачок при
заполнении системы водой. При меньших уклонах в высшей
точке ставят воздушный вентиль. Расширительный бачок дол¬
жен располагаться либо на чердаке, либо под потолком верх¬
него этажа. Такие же требования предъявляются к системе, со¬
стоящей из одного бойлера.
Кухонная плита КП-3. Наиболее распространенный тип
упрощенного варочного очага. Выполняется из кирпича. В ка¬
честве топлива рекомендуются дрова. При использовании ка¬
менного угля или антрацита прогрев духового шкафа ухуд¬
шается.
Кухонная плита из кирпича КП-4. Оборудована духовым
шкафом и водогрейной коробкой (рис. 88). Рабочая поверх¬
ность плиты чугунная, на 2 конфорки.
Кухонная плита КПОЩ. К ней примыкает обогреватель¬
ный щиток, имеющий самостоятельную топку. Щиток может
обогреваться либо отходящими от плиты газами, либо от сжи¬
гания топлива в специальном топливнике, устроенном в щит¬
ке. Последний в этом случае по теплоотдаче может быть при¬
равнен к обыкновенной отопительной печи. Суммарная
теплоотдача плиты и щитка равна 2000 ккал/ч.
183

Глиняная смазка толщиной /-1,5
>1 !•*	9
11
777У77\
VA
п
/A///i
'
Ж^.Л/./ЛГ//УУ/уУ//^Ж
12
Кухокная плита КПВ с котлом для снабжения горячей
водой. В топливник вмонтирован водонагреватель-регистр из
стальных труб. Горячую воду можно использовать как для
отопления помещения, так и для бытовых нужд. В первом слу¬
чае выходной патрубок от верхнего коллектора присоединяют
к главному стояку системы, во втором — нижний коллектор
регистра присоединяют к водопроводу. Применимы все виды
твердого топлива. Для отопления следует применять антрацит
или каменный уголь, для снабжения горячей водой — дрова
или торф.
Кухонная плита КПЩ с отопительным щитком из бетонных
блоков. Особенностью и достоинством этой плиты является то,
что ее может выполнить вместе с отопительным щитком любая
184

Глиняная смазка толщиной 1-f,5
Б-В
I Войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью
-Я- fj
Рис. 88. Кухонная кирпичная плита с водогрейной коробкой* и без
нее (размеры в см).
механическая мастерская из бетонных блоков, изготовляемых
на заводах железобетонных изделий или в местах строек.
Отопительно-варочная печь ОВП-1 с подтопком. Выполня¬
ется из кирпича. Конструкция ее предусматривает несколько
режимов топки:
1) летний — только приготовление пищи, запарка корма
для скота и горячая вода на хозяйственно-бытовые нужды;
печь топят обычным способом, сжигая дрова на поду варочной
камеры; нижняя часть печи (от пода и ниже) не прогревается,
поэтому не нагревается помещение;
2) полный зимний — дрова сжигают также на поду, но ды¬
мовые газы отводят через все дымоходы печи и только после
этого в дымовую трубу; в результате нагревается весь тепло¬
аккумулирующий массив печи;
185

3) осенне-зимний — дрова, уголь, торф сжигают в цент¬
ральном топливнике, расположенном в подподовом простран¬
стве печи. Нагревается вся печь, главным образом ее нижняя
часть; этот режим применяется, когда не требуется готовить
пищу, а лишь обогревать помещение;
4) для всех времен года — на шестке печи только разогре¬
вают пищу в малых количествах, кипятят молоко и чай.
В одном из каналов закрепляют самоварник для установки
самоварной трубы.
Отопительно-варочная печь Т-4 «Теплушка». Состоит из
двух камер, расположенных одна над другой. Верхняя камера
варочная. В заднем углу печи устроена шахтная топка с ко¬
лосниковой решеткой, что позволяет сжигать все виды твердого
топлива. Дрова можно сжигать непосредственно на поду, как
в русской печи. При сжигании топлива в шахтной топке дымо¬
вые газы пропускают в нижнюю подовую камеру. Это обеспе¬
чивает сильное нагревание варочной камеры и пода.
Отопительно-варочная печь Ш-2 «Шведка». Служит для
приготовления пищи и отопления помещений. Пищу готовят
на чугунной варочной плите, а тепловой шкаф служит лишь
для разогрева готовой пищи или поддержания ее в горячем
состоянии. Печь имеет водогрейную камеру. Для сжигания
подходят все виды твердого топлива — дрова, уголь, антрацит,
торф, а также торфяные и угольные брикеты. Печь имеет 2 ва*
рианта режима топки — летний и зимний.
Подбирать печи и расстанавливать в помещениях следует
на основании расчета теплопотерь, составленного в соответст¬
вии со строительными нормами и правилами. В помещении
с постоянной температурой воздуха требуются печи длитель¬
ного горения, обладающие малыми габаритами, равномерной
отдачей тепла в течение суток и сравнительно высоким коэффи¬
циентом полезного действия. К таковым относятся печи марок
ИБД, ОПТИ.
Массивные печи периодического действия — ОТП-2, ОВТ-1,
ОУТ-1 и другие предназначаются для районов с суровым кли¬
матом, а также зданий, имеющих наружные ограждения с ма¬
лым сопротивлением теплопередаче.
В районах с переменным климатом и неустойчивым отопи¬
тельным сезоном рекомендуются легкие печи: каркасные и
сборные блочные унифицированные типа ББУ, ОКПП.
Если требуется отопить одной печью несколько смежных
помещений, ее следует устанавливать таким образом, чтобы
теплоотдача выходящей в каждое помещение части нагрева¬
тельной поверхности возмещала теплопотери соответствующего
помещения. Для удобства обслуживания печь лучше распола¬
гать в глубине комнаты, ближе к двери. В этом случар наибо¬
лее ценная часть помещения — у окон — останется свободной.
Желательно, чтобы топка выходила в коридор.
Кухонные плиты и печи массой до 750 кг можно устанавли¬
вать непосредственно на полу. Для более тяжелых печей и ко¬
186

ренных труб делается специальный фундамент с такой же глу¬
биной заложения, как и внутренних каменных стен.
Правила противопожарной безопасности. Каждая плита
или печь должна иметь отдельный дымовой канал в коренной,
насадной трубе или в каменной стене с непосредственным вы¬
ходом выше кровли. В исключительных случаях допускается
присоединение к одному дымовому каналу двух очагов, распо¬
ложенных в одном этаже и одной квартире. В этом случае
вводы в канал должны находиться друг от друга на расстоя¬
нии не менее 0,75 м по высоте. Если ввод осуществляется на
одном уровне, дымовой канал рассекается перегородкой
в 1к кирпича надвое на высоту не менее 0,75 м от уровня ввода.
Дымовые и вентиляционные каналы при необходимости
разрешается делать под углом до 30° к вертикали, с откосом
не более 1 м. На всем протяжении наклонного участка должно
выдерживаться его нормальное сечение.
Дымовые трубы нельзя располагать на крыше, в зоне вет¬
рового подпора. Если труба на крыше расположена в непо¬
средственной близости от частей здания, превышающих ее по
высоте, то при определенном направлении ветра может проис¬
ходить задувание в трубу. Это вызовет обратную тягу, то есть
дым по дымовому каналу пойдет не наружу, а в помещение.
Поэтому дымовую трубу делают на 0,5 м выше конька крыши,
если она расположена не далее 1,5 м от него. Если же труба
отстоит от конька на 1,5—3 м, то ее располагают на уровне
конька крыши. В том случае, когда расстояние от дымовой тру¬
бы до конька крыши более 3 м, трубу делают ниже конька
крыши до отметки, соответствующей прямой, проведенной под
углом 10° к горизонту конька. Однако во всех случаях труба
должна выступать над примыкающей поверхностью крыши не
менее чем на 0,5 м, заканчиваться металлическим зонтом, ко¬
торый защищает от атмосферных осадков. Зонты делают
съемными, чтобы иметь возможность прочищать трубы.
На месте установки отопительных печей, кухонных плит
периодического действия с продолжительностью горения до
3 часов и конструкций, не защищенных от возгорания, должна
устраиваться разделка, равная 38 см (у защищенных от возго¬
рания— 25 см), от внутренней поверхности дымового канала
до сгораемой конструкции. При длительности горения более
3 часов разделка должна быть увеличена до 51 см у незащи¬
щенных и до 38 см у защищенных конструкций.
Между печью и дымовой трубой, с одной стороны, и сгорае¬
мой стеной или перегородкой, с другой, необходима воздушная
отступка на всю высоту печи или дымовой трубы. Ширина ее
при очагах со стенами толщиной Чг кирпича и продолжитель¬
ностью горения до 3 часов равна 13, со стенами толщиной 1U
кирпича, а также бетонных печей длительного горения — 32 см.
Сгораемые стены и перегородки следует защищать термо¬
стойкими материалами — известково-цементная и известково-
гипсовая штукатурка толщиной до 25 мм, кирпичная облицов¬
187

ка в Ч* кирпича на глиняном растворе, асбестовые плиты и
картон.
Сгораемый пол под кухонной плитой надо изолировать
асбестовым картоном толщиной 12 мм с облицовкой сверху
кровельной сталью или уложить 2 слоя кирпича на глиняно¬
песчаном растворе. На деревянном полу перед топочной двер¬
кой прибить металлический лист размером 700X500 мм. Рас¬
стояние от топочной дверцы плиты до противоположной стены
сгораемых предметов и мебели должно быть не менее 1,25 м.
Кухонные плиты. Размеры одной из изображенных на
рис. 88 плит— 102X64, другой — 115X64 см; высота их 77 см.
Обе плиты имеют духовки и 2 конфорки (вторая плита и водо¬
грейную коробку). Теплоотдача плит; первой — 500, второй —
600 ккал/ч. Для первой плиты требуется 148 штук кирпича,
для второй—178; глины — 0,04, песка — 0,02 м3. Кроме того,
необходимы топочная (250X210 мм), поддувальная и прочист-
ная дверцы, дымовая задвижка (130X130 мм), колосниковая
решетка (250X180 мм), 5 чугунных плит (660X180 мм) с 2 кон¬
форками, духовой шкаф (350X350X450 мм), водогрейная ко¬
робка (350X150X450 мм) для второй плиты.
УСТРОЙСТВО САНУЗЛА (ЛЮФТ-КЛОЗЕТА)
При поэтапном возведении дома усадебного типа большое
значение имеет правильное решение санитарно-кухонного узла.
На первом этапе благоустройства, когда отсутствует система
водоснабжения и канализации, можно устроить люфт-клозет.
В дальнейшем при оборудовании канализации он позволит лег¬
ко подключиться к общей сети.
Наличие люфт-клозета, в доме обеспечивает санитарно-ги¬
гиенические требования, удобство и достаточный комфорт для
проживающих. В отличие от обычной выгребной уборной, стоя¬
щей на участке, люфт-клозет имеет специальные вентиляцион¬
ные устройства (люфт-канал). Направленный поток воздуха
(из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только
выгреба, но и уборной.
Люфт-клозет можно устроить и на первом, и на втором эта¬
жах. Такая необходимость может возникнуть при поэтажно
расположенных квартирах или желании иметь туалет около
спальных комнат второго этажа. В плане дома люфт-клозет в
отличие от канализованной уборной непременно должен распо¬
лагаться непосредственно у наружной стены заднего или
любого бокового фасада и с теневой стороны (рис. 89). Необ¬
ходимо также предусмотреть проезд к выгребной яме для ее
периодической очистки. Способ использования и удаления нечи¬
стот обычно согласовывают с местными органами Госсанин-
спекции.
В местностях с высоким залеганием грунтовых вод (2 м от
поверхности земли и выше) применение люфт-клозетов следует
188

Рис. 89. План участка при доме с
люфт-клозетом (размеры в см):
а — разобщенные приямки выгребов,
совмещенные выгребы с отсеками для
каждой квартиры и подъезд к ним.
Проезд со стороны
улицы
Проезд со стороныц,-
улицы 1
v:«.v. 7 VWfeiVT'iV :
Проезд со стороны
■ улицы
избегать. В этих условиях подземный выгреб трудноосущест¬
вим и дорог.
Люфт-клозет располагают в теплом корпусе дома. Его реко¬
мендуемые размеры: 90X120 см при открывании двери наружу
и 90X140 см при открывании двери внутрь помещения. В 4—
5-комнатных квартирах, с большим количеством проживающих
людей желательно устройство перед помещением уборной-
шлюза, в которой можно разместить рукомойник (рис. 90).
Помещение люфт-клозета рекомендуется обогревать выхо¬
дящим сюда зеркалом печи или щитка кухонной плиты. Топка
печи из санузла не допускается, так как нарушается тяго-вен-
тиляционный режим.
Температура воздуха в помещении люфт-клозета принима¬
ется не менее +13 °С, освещение — двойное через окно с фор¬
точкой для проветривания.
Установка основных конструктивных элементов и деталей
оборудования. Закрепляют чугунную, эмалированную изнутри,
фаянсовую глазурованную или керамическую обливную при¬
емную воронку высотой 40—43 см над уровнем пола. Над при¬
емной воронкой монтируют деревянное откидное сиденье
189

Рис. 90. Люфт-клозет в одноквартирном доме (размеры в см): план
(вверху), выгребная яма (внизу):
I — скобы диаметром 16 мм, 2 — фановая труба, 3 — люфт-канал, 4 — люк.

с крышкой. В сиденьи вырезают отверстие (очко) яйцевидной
формы и размером 22X30 см. Фановая (сточная) труба, по ко¬
торой нечистоты попадают в выгребную яму, может быть кера¬
мической или бетонной, а также из чугуна, стали, асбоцемента,
диаметром 150 мм. Ее устанавливают на всем протяжении
строго вертикально. Нижний конец опускают в выгребную яму
не менее чем на 20 см ниже ее перекрытия. В перекрытие трубу
заделывают герметично, чтобы обеспечить вытяжку воздуха из
ямы. Вентиляционный канал соединяет выгребную яму с на¬
ружным воздухом, поэтому должен присоединяться несколько
выше нижнего обреза фановой трубы. В горизонтальной части
от выгребной ямы до печи протяжение его должно равняться
не менее 4 м и быть с небольшим уклоном. Повороты (не более
двух) колен следует выполнять плавно. Вертикальная часть
вентиляционного канала должна примыкать к ближайшему от
уборной дымовому каналу кухонной плиты или печи дома, что
обеспечивает достаточное ее обогревание и вентиляцию. Необ¬
ходимо, чтобы люфт-канал примыкал или входил в конструк¬
цию именно пищеварочной печи дома или в конструкцию щит¬
ка кухонной плиты. Примыкание его к отопительной печи обес¬
печивает необходимый прогрев его лишь в отопительный сезон
года. Выше щитка люфт-канал проходит в дымовую трубу.
Далее выводится в виде отрезка чугунной, стальной или асбо¬
цементной трубы на 0,5 м выше верхней горизонтальной части
дымовой трубы. На верхнем выходном конце люфт-канала
рекомендуется устанавливать дефлектор.
Выгребную яму выкапывают частично под домом, выкла¬
дывают камнем, кирпичом, бетоном, железобетоном. Предвари¬
тельно на стенки и дно ямы укладывают плотно утрамбован¬
ный 30-сантиметровый слой глины.
Яму, выложенную камнем, перекрывают монолитной желе¬
зобетонной плитой с отверстиями для устройства люка и при¬
соединения фановой трубы. При использовании сборных желе¬
зобетонных плит тщательно заделывают швы перекрытия.
Устройство деревянных выгребных ям допускается как иск¬
лючение по согласованию с местными органами Госсанинспек-
ции. Щели таких ям тщательно проконопачивают и просмали¬
вают, что делает их достаточно водонепроницаемыми. Стенки
и дно ямы предварительно изолируют слоем глины толщиной
45 см, сверху яму перекрывают плотно пригнанными бревнами.
По перекрытию укладывают слой мягкой глины толщиной
35 см.
Для очистки выгребной ямы в части, расположенной за
пределами дома, устраивают люк размером 80X70 см с двумя
крышками: одной — на уровне перекрытия, другой — на уровне
земли. Очистку обычно проводят один-два раза в год. Полез¬
ную емкость ямы рассчитывают по количеству проживающих
в доме людей, считая 0,5 м3 полезной емкости на одного чело¬
века при очистке раз в год и 0,25 м3 на одного человека при
очистке 2 раза в год (табл. 18).
191

Таблица 18. Рекомендуемые размеры и объем выгребных ям
Показатель
Единица
измерения
Количестве
до 6 чел.
> людей
ДО
9 чел.
Полезный объем
м3
3
4
Полезная высота
м
1,5
1,5
Ширина
м
0,8
1
Длина
м
2,5
3
Каждый люфт-клозет разделяют на выгребные ямы-отсеки,
которые не сообщаются друг с другом. Их устраивают отдель¬
ными для каждой квартиры.
ВАННАЯ КОМНАТА И СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ
В сельском доме ванные комнаты и сушильные шкафы
обязательны. Это объясняется спецификой сельскохозяйствен¬
ного труда, погодными условиями, особенно неблагоприятными
ранней весной и поздней осенью. Ванная комната и сушильный
шкаф занимают незначительную площадь, но создают для
сельского труженика большие удобства.
Ванная комната. Должна иметь следующие приспособле¬
ния: 1) умывальник с емкостью для воды (рис. 91); 2) ванноч¬
ку, тазы, мойки, переносные стиральные корыта, различные
вкладыши, устанавливаемые на борта ванны (при ее наличии);
3)	шкаф-скамью с емкостью для ношеного белья; 4) навесной
шкафчик для мыла, стиральных порошков, шампуни, предме¬
тов косметики, а также емкость для веника, щеток, совков
и др.; 5) откидной стол или гладильную доску со штепсельной
розеткой.
Кроме того в ванне неообходимо выделить место для сти¬
ральной машины.
Умывальник с емкостью для воды можно устроить и в там¬
буре люфт-клозета. Он представляет собой стол-шкаф с встро¬
енной раковиной. В нижней емкости шкафа, за дверкой, ставят
ведро для сливной воды. Над раковиной монтируют плоский
бачок емкостью около 2 ведер, оборудованный краном. На бач¬
ке крепят зеркало или полочку для туалетных принадлежно¬
стей.
Сушильный шкаф. Совмещают с варочной кухонной печыо
или плитой и их отопительно-вентиляционными каналами. Обо¬
рудование шкафа для сушки рабочей одежды несколько отли¬
чается от обычных встроенных шкафов: первый имеет устрой¬
ство для обогрева воздуха — змеевик от местной или цент¬
ральной котельной, бытовой электронагреватель или щиток от
плиты на твердом топливе (рис. 92). Размеры таких шкафов по
строительным нормам: 0,5 м2 для одно- и двухкомнатных квар¬
тир и 1,5 м2 для трех-, четырех- и пятикомнатных.
192

Рис. 91. Умывальник с емкостью для воды (размеры в см):
а — общий вид, б — габаритная схема.
Рис. 92. Сушильный шкаф.
Наиболее экономичным способом обогрева сушильных
шкафов следует считать отопительные щитки, так как при этом
используется тепло газов, отходящих от кухонной плиты на
твердом топливе. В среднем теплоотдача всех конструкций
193

Таблица 19. Теплоотдача щитков, обогреваемых плитой
Тип щитка
Размер, мм
Теплоотдача, ккал/ч
ОЩ-1
89 X 38
200—300
ОЩ-З
115 х 38
Первый ярус — 380—480
Второй ярус — 300—400
КПОЩ, двухъярусный
104x102
При обогреве газом —
350—400
Кухонная плита со щит¬
При самостоятельной топ¬
ком, имеющим самостоя¬
тельную топку
ке — 400—450
щитков равна 350 ккал/ч. Это количество тепла обеспечит про¬
сушку 10 кг мокрой одежды за 8 часов. Для обогрева сушиль¬
ных шкафов теплом от плиты на твердом топливе рекоменду¬
ются отопительные щитки типа ОЩ-1,	ОЩ-3, К.ПОЩ
(табл. 19).
Во всех сушильных шкафах, независимо от способа обогре¬
ва, должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие
поступление и вытяжку воздуха. Вытяжную вентиляцию шка¬
фов можно осуществить по-разному: устройством вытяжного
отверстия, непосредственно соединенного с вентиляционным
каналом, присоединением вытяжки к вентиляционному коробу,
а также выводом вытяжной трубы непосредственно на крышу.
Для сушки в течение трех часов 10 кг рабочей одежды
30%-ной влажности в шкафу емкостью 0,7 м3 нужен змеевик
длиной 1,5 м с диаметром трубы 3,2 мм, в шкафу емкостью
0,9 м3 соответственно 2 м и диаметром 39 мм.
Если источником обогрева шкафа служит масляный элект¬
ронагреватель, то для высушивания этого же количества одеж¬
ды потребуется 2 электронагревателя мощностью 500 Вт. Элек¬
тронагревательные приборы следует изолировать металличе¬
скими сетками. Последние проще всего закрепить на ножках
прибора и стенках шкафов.
6.	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ жилых ДОМОВ
Правильно построенные деревянные дома теплы и долго¬
вечны. К их недостаткам можно отнести сгораемость, загнива¬
ние древесины и возможное заражение жуками-древоточцами.
Имеется много способов защиты зданий. В первую очередь
стены домов или срубы следует выполнять из сухой древесины,
не зараженной жуками-древоточцами и грибом. Нижний, или
окладной, венец надо устраивать из утолщенных бревен, кото¬
рые укладывают не прямо на фундамент, а на специально под¬
готовленные широкие, толстые, сухие доски — прокладки. По¬
сле постройки дома стены конопатить в первый раз временно,
194

а через год или больше, когда бревна или бруски высохнут
и примут стабильное положение,— окончательно; через два
приступать к утеплению и защите стен.
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
Окраска стен проводится с наружной и внутренней сторон
дома. С наружной прежде всего заделывают все крупные щели
деревянными рейками или известково-гипсовым раствором;
иногда проконопачивают паклей. Затем олифят и окрашивают
два раза масляной краской, предназначенной для наружных
работ. В этом случае древесина почти не загнивает. Окрашен¬
ная пакля в течение многих лет не выветривается. Густотертые
краски разводят натуральной олифой (см. табл. 20).
Внутри стены дома окрашивают масляной, известковой,
клеевой (меловой), водоэмульсионной красками. Для ликвида¬
ции щелей их оштукатуривают или обшивают листами сухой
штукатурки. Оштукатуривание утепляет стены, надежно защи¬
щает древесину от загорания, образования гриба и появления
жуков-древоточцев.
Поверхность стен перед оштукатуриванием необходимо
обить дранью, чтобы были шереховатыми. Для утепления под
дрань можно подложить войлок. Штукатурка должна быть не
тоньше 2 см и выполняться как внутри, так и снаружи. Вну¬
три — известковым или известково-гипсовым раствором, а сна¬
ружи — известково-цементным.
Для сохранения штукатурки на фасадах домов большое
значение имеет вынос кровли. Она должна нависать над сте¬
нами на 50 см. И чем больше будет выступ, тем лучше. Ошту¬
катуренные стены можно окрасить любыми красками. Однако
предпочтение отдается таким, которые пропускают воздух, да¬
ют стенам «дышать». Это — известковые, силикатные, водо¬
эмульсионные краски для наружных работ, различных цветов.
Обшивка стен листами сухой штукатурки целесообразна
только внутри дома. При этом предварительно пазы заделыва¬
ют деревянными брусками заподлицо со стенами (бревнами)
или замазывают раствором и дают возможность полностью
высохнуть. Оставлять пазы под обшивкой нельзя. Там могут
развестись грызуны. Крепят листы сухой штукатурки гвоздя¬
ми. Чтобы обшивка была ровнее, стены местами подтесывают
или обстругивают, особенно в местах стыкования листов.
При любой штукатурке плинтусы перед работой надо снять
и прибить после полного ее высыхания.
Обшивка тесом. Украшает дом, утепляет его, а главное,
предохраняет от загнивания. Дешевле и легче заменить обшив¬
ку, чем ремонтировать или заменять бревна в стенах. Тес тре¬
буется сухой, лучше «вагонка». Располагать его можно в лю¬
бых направлениях по отношению к бревнам. Обшивку реко¬
мендуется крепить к брускам, прибитым к стенам, строго по
195

вертикали и горизонтали, не реже 1,5 м один от другого, но
так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого
на бруске в трех-четырех местах прорезают сквозные отвер¬
стия, длиной по 10 см и диаметром, равным диаметру приме¬
няемых гвоздей или костылей. Гвозди должны быть толстыми.
Под шляпки гвоздей следует подкладывать шайбы, а гвозди
или костыли забивать в стены так, чтобы они были вверху
каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься вниз.
К брускам прибивают тес, по два гвоздя в тесину, который рас¬
полагают по-разному: горизонтально, в «елочку» и т. д. Тесо¬
вую обшивку можно окрашивать краской или покрывать ла¬
ком, оставляя ее натуральный цвет. Лак следует применять
специальный — для наружных работ.
Облицовка плоскими асбестоцементными листами. Несго¬
раемы, более долговечны, чем тес, могут быть окрашенными
любой краской желаемого цвета или неокрашенными. Для
крепления облицовки точно так же, как и для обшивки, кре¬
пят к стенам бруски, но более прочные. Листы располагают
«внахлестку», как кровлю, или же. «впритык». Крепят их в уг¬
лах гвоздями, просверливая отверстия. Когда листы уклады¬
вают «впритык», да еще стыки между ними замазывают шпак¬
левкой, замазкой или цементным раствором, то внизу делают
вентиляционное отверстие, чтобы проветривать пространство
между облицовкой и стенами. Это предохраняет деревянные
конструкции от сырости.
Облицовка кирпичом. Требует основательного фундамента.
Кирпич применяют красный или белый — силикатный. Кладку
ведут в полкирпича, реже — в четверть кирпича, применяя
чаще всего известково-цементный или цементный раствор. Эта
плотная кладка без щелей должна находиться от стен на рас¬
стоянии 3—4 см и удерживаться прибитыми к стенам клямме-
рами — полосками, вырезанными из кровельной или оцинко¬
ванной стали шириной 4 см (лучше сложенными вдвое). Клям¬
меры из обычной стали окрашивают масляной краской. Ставят
их из расчета 1 штука на 0,5 м2 облицовки, через 50—70 см
друг от друга, с заделкой в швы облицовки на 60—100 мм. Во
внешней части облицовки через 1,5—2 м устраивают вентиля¬
ционные отверстия размером 15X15 см, защищенные частой
сеткой с ячеями не более 5X5 мм от грызунов. На зиму отвер¬
стия рекомендуется закрывать. До карниза или кровли обли¬
цовку кладки не доводят на один ряд. В местах, где она со¬
прикасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубе¬
роида.
На фундамент под первый ряд облицовки также уклады¬
вают в два слоя толь или рубероид. Пространство, или зазор,
между стеной и облицовкой ничем не заполняют. Облицовку
кладут или на существующий фундамент, или специально его
возводят.
Обшивки и облицовки защищают здание от продувания
ветрами. Пространство между обшивкой досками можно засы¬
196

пать шлаком, антисептированными опилками и другими мате¬
риалами, если стены дома и засыпки совершенно сухие. Сы¬
рость может привести к загниванию древесины и образованию
домового гриба.
Стены до обшивки или облицовки сначала тщательно про¬
конопачивают, затем все пазы заполняют паклей, шлаковатой,
стекловатой и прижимают ее брусками, которые прибивают
гвоздями.
Штукатурка стен. Занимает особое место. При правильном
выполнении она прочна, долговечна, малотеплопроводна и от¬
вечает санитарно-гигиеническим и противопожарным требова¬
ниям. Перед началом работ пазы между бревнами закрывают
ранее указанными материалами, прижимают их брусками, за¬
тем набивают дрань и приступают к оштукатуриванию. Шту¬
катурный слой наносят толщиной не менее 20 мм, считая от
уровня выходной драни.
Внутри дома на стены можно навесить войлок, набить
дрань и тоже оштукатурить. Войлок нигде не должен высту¬
пать из-под штукатурки, иначе в нем заведется моль. Пазы
между бревнами до навешивания войлока и набивки драни
следует заделать брусками или замазать раствором и тща¬
тельно просушить.
ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Чтобы предохранить древесину от разрушающего действия
атмосферных осадков и придать фасаду декоративность, на¬
ружные деревянные стены сразу после строительства и в про¬
цессе эксплуатации дома отделывают лакокрасочными мате¬
риалами. Прочность окраски зависит от свойств применяемых
материалов, качества подготовки поверхности к окраске и пра¬
вильного выбора технологического режима ее проведения.
При обычной окраске дерева не видно — оно скрыто под
слоем масляной краски. Особую красоту придает прозрачная
отделка, когда подчеркивает естественный рисунок — текстуру
древесины. Прозрачная отделка дома придает стенам новый,
нарядный вид.
Технология прозрачной отделки. Она довольно проста.
Строганые доски, идущие на обшивку фасада (лучше, если это
будет вагонка из хвойных пород), хорошо просушивают, затем
рассортировывают по цвету и текстуре. Деревянные поверхно¬
сти под отделку должны быть чистыми, сухими и гладкими.
Шероховатости, царапины, сколы не допускаются, так как при
прозрачной отделке все дефекты древесины будут отчетливо
выделяться.
■ Отделочный материал накладывают в два слоя. Для пер¬
вого, грунтовочного, берут олифу натуральную или оксоль.
Она может быть чистой или закрепленной атмосфероустойчи¬
выми пигментами: охрой, жженой охрой, железным суриком.
Эти добавки позволяют получить широкую гамму оттенков —
197

золотистый, светло-желтый, красновато-терракотовый, коричне¬
во-кирпичный. Однако должны быть небольшими по количе¬
ству, чтобы не завуалировать текстуру дерева. Кроме пигмен¬
та, в олифу перед употреблением добавляют также немного
(3 %) сиккатива. Олифу, идущую на грунтовку, подогревают,
для чего банку с составом ставят в посуду с горячей водой.
Такая олифа с небольшой добавкой сиккатива глубоко пропи-«
тывает древесину и создает хорошее основание под второй
слой. При нанесении грунтовочного слоя не допускаются про¬
пуски, подтеки и излишки грунта. Грунтовку, как правило, на¬
носят один раз, но если есть возможность, можно и два раза.
Второй, лаковый, слой наносят два-три раза кистью или вали¬
ком. Используют масляные лаки марок 4-с, 6-с или светлые
пентафталевые ПФ-170, ПФ-171, ПФ-231. Лаковая пленка вы¬
полняет не только защитные, но и декоративные функции.
После окраски стен приступают к отделке наличников,
окон, наружных дверей, карнизов. Их цвет должен гармони¬
ровать с цветом фасада, но подчеркиваться более насыщенным
оттенком. Красиво сочетается, например, красновато-коричне¬
вый фасад с белыми наличниками — «русский» стиль.
Приведенные выше рецепты можно применять для прозрач¬
ной отделки бревенчатых или брусчатых стен, а также малых
архитектурных форм. Через 4—5 лет фасады вновь покрывают
лаком, предварительно очистив от пыли. К достоинствам про¬
зрачной отделки прежде всего следует отнести красоту, кото¬
рую дает естественное дерево. Кроме того, фасады всегда мож¬
но перекрасить в любой цвет. Для выполнения работ требуют¬
ся дешевые и недефицитные лакокрасочные материалы. Про¬
зрачная отделка доступна каждому.
СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ НЕВОДНЫХ КРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ
В качестве связующих для приготовления различных кра¬
сок и эмалей применяют олифу или лаки.
В отличие от лаков олифа медленно сохнет, дает покрытия
умеренного блеска и розлива. Твердость покрытия на олифе
уступает твердости покрытия на лаковых связующих. Олифа
широко используется для приготовления замазок, проолифлива-
ния дерева, штукатурки с целью повышения водостойкости
поверхностей.
Олифа. Бывает следующих видов: натуральная, оксоль,
глифталевая, пентафталевая, комбинированная и др.
Высыхание или твердение нанесенной на поверхность тон¬
ким слоем олифы происходит за счет окисления ее кислородом.
Срок высыхания пленки зависит от вида олифы и внешних
условий. При повышенных температурах пленка образуется бы¬
стрее, при низких, а также во влажных и темных помещени¬
ях — медленнее. Для ускорения высыхания и образования
пленки в олифу добавляют различные стимулирующие вещест¬
ва — сиккативы (окиси, перекиси и соли свинца, кобальта,
198

Таблица 20. Свойства натуральной олифы
Олифа
Показатель
льняная
полимери-
зованная
окисления:
конопля¬
ная, окис¬
ленная
Цвет по иодометрической шкале (не
темнее)
300
400
1600
Вязкость по вискозометру ВУ при
температуре 20 °С, град.
12—16
12—16
12—16
Отстой за 24 ч при температуре
20 °С, % по объему (не более)
1
1
1
Прозрачность после отстаивания в
течение 24 ч при 20 °С
Пол¬
ная
Продолжительность высыхания при
температуре 18—22 °С и относитель¬
ной влажности воздуха 60—70 %, ч
(не более):
от пыли
12
12
12
полное
24
24
24
марганца и др.). Избыток сиккатива вызывает повышенную
хрупкость олифы и ускоренное разрушение красочной пленки.
В нормальных условиях (светлом и сухом помещении
с температурой воздуха +18—20 °С) натуральная олифа высы¬
хает за 24 часа. Время высыхания определяется по
ГОСТ 19007-73. В производстве олифы используют различные
растительные масла: льняное, конопляное, подсолнечное, мако¬
вое, ореховое, тунговое (древесное), хлопковое, касторовое и
др. Минеральные масла в натуральном виде не применяют.
Олифа натуральная (ГОСТ 7931-56). Представляет собой
препарированное льняное или конопляное масло, содержащее
сиккативы (табл. 20). Образующиеся после ее высыхания плен¬
ки обладают высокой прочностью, пластичностью и стойкостью
против атмосферных воздействий. Однако применение нату¬
ральной олифы в строительстве ограничено: для ее изготовле¬
ния требуются дорогие и дефицитные растительные масла.
Натуральной олифой покрывают кровли из листовой стали
в зданиях I класса и металлические переплеты зданий I и
II классов; используют при грунтовке металлических конст¬
рукций и окраске наружных оконных переплетов в зданиях
с отделкой повышенного качества, а также в санитарной
технике.
РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ
Мы уже говорили выше, что по форме перекрытия подраз¬
деляются на плоские и сводчатые. Плоские перекрытия быва¬
ют балочные и безбалочные. В первом случае основными не¬
199

сущими элементами служат балки, во втором — плиты. В до¬
мах усадебного типа плоские перекрытия как правило
деревянные. Они наиболее просты в выполнении и дешевы, но
сгораемы и в неблагоприятных тепловлажностных условиях
загнивают. Поэтому требуется их ремонт.
Замена балок и щитов. В балочных перекрытиях загнива¬
нию наиболее подвержены балки и щиты — накат. В балках
большей частью загнивают концы, заделываемые в стены. Со¬
стояние балок определяют визуально, а также по звуку — пу¬
тем простукивания обухом, топора. Если при простукивании
получается глухой звук, состояние балки неудовлетворитель¬
ное. В этом месте просверливают отверстие и по стружке
определяют степень загнивания древесины. Полная замена
балки — операция весьма трудоемкая, так как требуется
спять покрытие, утеплитель, щиты наката и лишь после этого
менять балку. Загнившие концы зачищают и усиливают дере¬
вянными накладками из досок или бруса с обеих сторон бал¬
ки, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же
сечения, что и балка, но примерно в 2 раза длиннее загнившего
конца. До установки на место накладки антисептируют.
Сгнившие щиты перекрытия заменяют щитами таких же
размеров, но обязательно антисептированными. В том месте,
где щиты пришли в негодность, снимают покрытие, утеплитель,
после чего заменяют поврежденный щит. Работу нужно прово¬
дить аккуратно, чтобы не нарушить рядом лежащие щиты.
РЕМОНТ КРОВЛИ
Работы на покрытии очень опасны. Повреждения надо ста¬
раться ликвидировать с чердака. Если же этого сделать не¬
льзя, то обязательно необходимо работать с поясом безопасно¬
сти и не одному, а с напарником, который должен следить за
креплением ремня к коньку дома.
Минимально допустимый угол наклона покрытия следую¬
щий: кровли из двойной гладкой черепицы — 35°, пазовой
ленточной с одним фальцем — 40, пазовой с двумя штампо¬
ванными фальцами — 35, желобчатой черепицы — 45, волни¬
стой — 35; одинарной кровли из шиферных листов — 30, из
волнистого шифера — 11; однослойной гладкой кровли — 10,
однослойной с планками—10, двойной гладкой — 2, из оцин¬
кованной стали — 18, гонтовой — 30°.
Если в направлении одного из скатов покрытие шире 10 м,
то угол наклона керамической кровли будет больше на 5, асбе¬
стоцементной— на 10°.
Замена повреждений черепицы. Если кровля протекает
только в одном месте, то причиной как правило является, трес¬
нувшая черепица. Протекание кровли во многих местах может
быть вызвано неправильно рассчитанным расстоянием между
брусьями обрешетки, вследствие чего куски черепицы недоста¬
200

точно перекрывают друг друга. Может быть также слишком
большим расстояние между стропилами. В этом случае брусья
прогнутся и вызовут нарушение плотности кровли. Вода будет
задерживаться и затекать в щели пазовой черепицы, если пазы
засорятся.
Чем меньше склон крыши, тем большим должен быть на-
хлест черепицы. Это делается для того, чтобы при дожде ветер
не загонял под нее воду.
Обнаруженное повреждение устраняют с чердака. Для это¬
го приподнимают ряд черепицы и поврежденную вытягивают
на себя. Затем снова приподнимают ряд и вставляют новую
таким образом, чтобы ее выступ зацепился или за торец ниж¬
ней черепицы, или за брус обрешетки. Если кровлю клали на
раствор, то с чердака черепицу можно заменить тогда, когда
она скреплена раствором только в стыках и только в верхнем
ряду. Если кровля сложена на растворе по всей поверхности,
то замену можно проводить только с покрытия. Перед уста¬
новкой новой нужно очистить от раствора рядом расположен¬
ные плитки. С новой сбить молотком половину шипа, чтобы ее
легче было просунуть в щель, и нанести на нее раствор.
Замена волнистого асбестоцементного листа (шифера).
Ослабляют шурупы верхнего листа, отвинчивают их и повреж¬
денный лист снимают. На его место ставят новый и снова стя¬
гивают шурупами. Под шурупы нужно подложить мягкую
уплотнительную подкладку, иначе вода по шурупу будет зате¬
кать под кровлю. Кроме того, прокладка позволит кровле де¬
формироваться при изменениях температуры без возникновения
напряжений и трещин. Листы кладут так, чтобы боковой на-
хлест был на стороне, противоположной основному направле¬
нию ветра и дождя.
Ремонт кровли, выполненной из рулонного материала. По¬
верхность ее черная. В жаркую погоду нагревается на солнце
до 70—90 °С. Из толя (пергамина) испаряются размягчающие
масла, он утрачивает эластичность, становится хрупким и рас¬
трескивается. Поэтому такую кровлю следует периодически
осматривать и окрашивать битумом. Текущий ремонт такой
кровли проводят в теплое и сухое время года. Он не дорог и
достаточно прост. Большая часть неисправностей обычно свя¬
зана с ошибками и упущениями при ее изготовлении. Незакле¬
енные места, щели в стыках, недостаточное число слоев насти¬
ла, некачественное окрашивание — вот основные причины, вы¬
зывающие появление пузырей на поверхности, отклеивание
швов и стыков, сморщивание толя и т. п. Поэтому изготовле¬
ние и ремонт кровли следует проводить так, чтобы она получи¬
лась более долговечной. Для окрашивания старых покрытий
из толя больше подходит битумная суспензия, чем битум. От
старения она не растрескивается, особенно выгодна для по¬
крытий с крутыми скатами. Кроме того, битумную суспензию
можно армировать джутовой тканью или стеклотканью. Таким
армированным изоляционным слоем можно вообще заменить
201

всю гидроизоляцию. А если красочное покрытие суспензии по¬
сыпать крупным песком, то срок годности кровли увеличится
до 20 лет.
РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ
Спустя год после укладки дощатые полы усыхают, коро¬
бятся, поэтому их необходимо вновь плотно сжать. Сначала
аккуратно снимают плинтус, маркируют его с тем, чтобы мож¬
но было вновь поставить на свое место. Топором приподнима¬
ют каждую доску отдельно, отдирают ее от лаги, а выступаю¬
щие гвозди вытаскивают. После разборки части пола присту¬
пают к его настилу, пользуясь сжимами. Доски плотно
сплачивают и прибивают к лагам гвоздями, утапливая шляп¬
ки добойником. Недостающее число досок после перестилки
дополняют новыми. Затем пол фрезеруют, снимая при этом
провесы, и окрашивают.
Замена сгнивших досок. Площадь прогнившей части пола
невозможно определить по внешнему виду, особенно если он
окрашен. Поврежденное место определяют по звуку: в предпо¬
лагаемом месте повреждения по полу ударяют молотком;
сгнившие доски издают глухой звук. Если в процессе эксплуа¬
тации сгнила или сломалась часть доски, на ее место кладут
новую такой же толщины, длины и ширины; прибивают к ла¬
гам, а неровности и возвышающиеся грани обстругивают ру¬
банком (рис. 93). Для увеличения толщины под доску подкла-
дывают тонкую дощечку. При повреждении лаги срезают
сгнившую часть до здоровой древесины и на это место приби¬
вают доску по размерам вырезанной части. Если сгнивает зна¬
чительная часть лаги, то ее обрезают, а заменяющий вырезан¬
ную часть брус прибивают с помощью накладок из досок. Во
всех случаях новые детали из древесины предварительно обра¬
батывают средствами против гниения. Самый надежный анти¬
септик— антраценовое масло. В жилых помещениях приме¬
нять его не следует из-за неприятного запаха. Отремонтиро¬
ванную часть пола так же, как и новые полы, нужно оставить
просыхать не менее чем на полгода и только после этого мож¬
но покрасить или закрыть рулонным материалом.
Во влажных помещениях деревянные полы устраивать не
следует. Способ настилания зависит от этажности здания.
В бесподвальных помещениях нельзя использовать в качестве
засыпки шлак, так как он гигроскопичен и впитывает влагу
из основания и воздуха помещения. Лаги от бетонного осно¬
вания следует изолировать прокладкой из пергамина. Доски
черного пола шириной не более 14 см класть попеременно
кверху и книзу ядром древесины. От оштукатуренной стены их
должна отделять щель не менее 1 см.
Полная замена дощатого пола. Если старый пол очень
изношен, стерт, неровен, а некоторые доски даже сгнили, то
не стоит его ремонтировать — лучше настелить новый. Перед
202

Рис. 93. Ремонт полов:
а — замена подгнивших досок, б — укрепление скрипящей паркетины с по¬
мощью гвоздей и шурупов, в — укрепление скрипящего порога.
отрыванием досок снимают плинтусы: под плинтус вгоняют
топор и поворотом рукоятки кверху отрывают его от пола.
Затем отрывают первую доску и т. д. Из лаг и балок перекры¬
тия выдергивают гвозди. Их вынимают также и из сгнивших
досок. Подгнившие лаги ремонтируют. Горизонтальность про¬
веряют ватерпасом. Под прогнувшиеся забивают шлак из за¬
сыпки. Все лаги заклинивают у стен и пропитывают антисепти¬
ком. Засыпку полов старых домов перед настилом нового пола
опрыскивают средством против насекомых. Если пол настила¬
ют прямо на балки перекрытия, то проверяют, не прогнулись
ли они. К прогнувшейся балке с двух сторон прибивают брусья
на нужную высоту. Доски кладут не на балку, а на звукоизо¬
лирующую прокладку для защиты нижнего помещения от шу¬
ма шагов.
При настиле пола в нишах, оставшихся при заделке двер¬
ного проема, начиная от обоих откосов, кладут лаги и приби¬
вают к ним продольные доски, соединяя их впритык. На подго¬
товленное таким образом основание настилают доски нужной
203

длины. Первую доску помещают около стены на расстоянии
не менее 2 см так, чтобы фалец был повернут от стены. В паз
этой доски вставляют гребень следующей и зажимают с по¬
мощью двух клиньев из твердого дерева длиной 30—40 см.
Толщина клиньев должна быть несколько больше толщины до¬
сок пола. Упором для клиньев служит скоба, забитая в лагу
или в балку. Двумя молотками клинья забивают один против
другого, тем самым подгоняя доску к первой доске. Клинья
устанавливают не на каждую лагу или балку, а через одну,
чтобы можно было прибивать доски гвоздями к соседним ла¬
гам или балкам. Так настилают весь пол до противоположной
стены; последняя доска, как правило, не подходит по ширине
к оставшейся части пространства и ее приходится разрезать.
Если пол скрипит, значит доски уложены не плотно. По¬
этому их рекомендуется предварительно сложить на некоторое
время в том помещении, где они будут настланы, чтобы влаж¬
ность древесины досок сравнялась с влажностью помещения.
В досках, которые были настланы слишком влажными, возни¬
кают широкие щели и трещины. Очень сильно усыхают пих¬
товые доски, поэтому их нужно нарезать узкими, чтобы не
образовались слишком широкие щели. После настила всю по¬
верхность пола, особенно в стыках отдельных досок, обструги¬
вают рубанком, чтобы доски не выступали одна над другой.
Паркетный пол. Если сухие паркетные дощечки уложены
на недостаточно высохшее основание (не успевшая просохнуть
новая постройка), а возле стен не оставлены зазоры в 1—2 см,
пол получится выпученным, потому что при увеличении объема
ему некуда будет расширяться. Щель между полом и стеной
закрывают плинтусом. Скрипит паркет обычно по следующим
причинам: плохо уложены дощечки; они прибиты так, что в
фальцах остались свободные щели; дощечки неодинаковой тол¬
щины; уложены на невысохшее основание или настланы в по¬
мещении, где периодически увлажняются и высыхают. Если же
жестко прикрепить к основанию влажные паркетины, то при
усыхании между ними образуются широкие щели; иногда
паркет отделяют от оснований и его непременно надо перести¬
лать. Щели, образовавшиеся между отдельными паркетинами,
заполняют мастикой или закрывают тонкой пленкой. При
использовании некачественного битума он может впоследствии
через щели проступить на поверхность паркета. Такой паркет
чистить очень трудно. Поэтому его лучше закрыть рулонным
материалом. Если паркет покрывается прозрачными лаками из
синтетических смол, поверхность его тщательно очищают. Ду¬
бовый паркет лучше букового. Последний более склонен к впи¬
тыванию влаги, поэтому не рекомендуется для помещений с по¬
вышенной влажностью. Если новый пол выпучился и вздутие
уменьшается при подсыхании, паркет перестилают.
Щитовой паркетный пол. Щиты настилают на совершенно
сухое основание. Им может стать старый деревянный пол, если
возможно повышение его уровня. Класть щиты начинают с уг¬
204

ла, а по всему периметру комнаты оставляют деформационный
зазор в 1 см. Чтобы шов получился одинаковой ширины, меж¬
ду щитами паркета и стеной прокладывают планку толщиной
в 1 см; по окончании работы ее вынимают. Щит паркета обыч¬
но имеет с двух сторон шип, а с двух других — фалец. Поэтому
первый щит кладут фальцем наружу, следующие прижимают
к нему доской из твердого дерева, стараясь при этом не повре¬
дить шип.
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Внешние оконные рамы и двери подвержены влиянию вет¬
ра, дождя, снега. От воздействия этих факторов они могут
быть выведены из строя — поломка стекла, нарушение плотно¬
сти притвора, загнивание отдельных деталей, продувание и др.
Все это можно устранить на месте.
Замена разбитого стекла. Оконную раму снимают с петель,
укладывают внутренней поверхностью на стол или верстак,
осторожно вынимают осколок стекла, очищают раму от старой
замазки, выдергивают гвозди. Остекление проводят в той по¬
следовательности, как это описано в разделе «Стекольные ра¬
боты».
Устранение нарушений плотности притвора. Они могут
происходить по следующим причинам: 1) рамы были вставлены
сырыми. В процессе эксплуатации усохли, что вызвало образо¬
вание щелей между рамами или рамой и коробкой. Для устра¬
нения дефекта раму надо снять с петель, обстругать и на тол¬
щину щели нарастить деревянную рейку, которую приклеить
столярным клеем и приживить гвоздиками; 2) рамы были пло¬
хо проолифлены и покрашены. Древесина под воздействием
осадков намокла, разбухла, особенно в нижней части рамы. Для
устранения этого недостатка раму снимают с петель, состру¬
гивают лишнюю толщину, затем раму просушивают, хорошо
проолифливают и окрашивают; 3) рама плохо закрывается
из-за слишком толстого слоя краски. В этом случае лишнюю
краску, наплывы счищают стамеской или циклей, поверхность
зачищают шкуркой наждачной бумаги, покрывают тонким
слоем краски и оставляют до полного высыхания. Затем раму
снова навешивают.
Рамы не реже двух раз в год необходимо окрашивать и с
внутренней, и с наружной стороны. Окрашиваемую поверх¬
ность предварительно следует очистить от старой краски, за¬
тем прогрунтовать и окрасить два раза. От длительной и не¬
правильной эксплуатации рамы могут загнивать. Если вышли
из строя вертикальные и горизонтальные элементы рамы, то
целесообразно ее заменить полностью.
Часто из-за плохо законопаченных щелей между стеной и
оконной коробкой образуются пустоты, в которые проникает
в жилое помещение холод. Эти пустоты при различной кон¬
струкции стен устраняют по-разному. Если стены кирпичные
205

или блочные, то в местах примыкания оконных коробок к сте¬
не отбивают штукатурку откосов, конопатят щели войлоком,
смоченным в глине, и снова заштукатуривают откосы. В дере¬
вянных домах снимают наличники, законопачивают щели меж¬
ду оконной коробкой и срубом, затем снова закрепляют на¬
личники.
Устранение провисания дверей. Основной недостаток при
эксплуатации, затрудняющий закрывание двери и выводящий
из строя дверные замки — врезанные или накладные. Для
устранения провисания дверных полотен необходимо поднять
их до исходного положения. Этого можно достичь путем
устройства металлических прокладок между половинками пе¬
тель. В качестве материала для прокладки использовать
гвоздь или кусок проволоки соответствующей толщины. Про¬
волоку или гвоздь сгибают в виде кольца диаметром, равным
диаметру стержня дверной петли. Затем это кольцо немного
разгибают и надевают на стержень петли, не снимая дверного
полотна, а концы проволоки или гвоздя с помощью плоскогуб¬
цев дожимают до формы кольца. Полотно двери можно снять,
на стержень петли надеть несколько шайб, а затем поставить
его на место. Таким образом дверь приподнимется и провиса¬
ние устранится.
Двери, как и окна, требуют постоянного ухода: своевремен¬
ной покраски, смазывания машинным маслом петель и др.
ПРИСТРОЙКА ВЕРАНДЫ И ЛЕТНЕЙ КУХНИ
Своеобразие и характерный облик усадебного дома во мно¬
гом обусловлен развитыми летними помещениями — остеклен¬
ной верандой с крыльцом или террасой. В домах традицион¬
ного типа веранды в ряде случаев выполняют функцию сеней,
где зимой хранят различные предметы домашнего обихода.
В современном усадебном доме остекленную веранду наиболее
целесообразно использовать в качестве дополнительного жило¬
го помещения: Она должна быть обращена в сторону сада и
иметь туда выход. В зависимости от размера дома площадь
веранды может быть 10—24 м2.
Пристройку легче осуществить к домам со стенами из кир¬
пича, монолитного шлакобетона, мелких блоков, деревянного
бруса. Для того чтобы она была красивой и гармонировала
с домом, совсем недостаточно сделать чертеж, определить раз¬
меры, обозначить досками фундамент. Красивый внешний вид
и простота изготовления пристройки являются прежде всего
следствием правильного учета расположения покрытия. Ее
можно разместить под одним покрытием с домом как его про¬
должение. Иногда удобнее удлинить боковые стропила. При
этом необходимо соблюдать пропорции между главным объек¬
том и пристройкой, отделять ее от главного объекта деформа¬
ционным швом для самостоятельной осадки. Это предотвратит
появление трещин.
206

На участке можно оборудовать и летнюю кухню-пристрой¬
ку к отапливаемому объекту дома или отдельно стоящую. Она
должна, иметь связь с основной кухней и летними помещения¬
ми (например, верандой), которые летом могут служить сто¬
ловой. Как и в основной кухне, площади летней кухни делится
на рабочую зону (приготовление пищи) и обеденное место.
Рабочая зона оборудуется плитой на твердом или газообраз¬
ном топливе. Необходимое оборудование летней кухни — стол
с рабочей поверхностью, мойка, навесные шкафы для посуды
и сухих продуктов. Если плита на твердом топливе, то устраи¬
вают емкость для дров или угля; при отсутствии централизо¬
ванного водоснабжения — резервуар для воды. Размер летней
кухни со столовой зоной на 6 человек — 2,5X3,3 м.
Предусматривается также возможность устройства тради¬
ционной для многих районов республики бани с парилкой, лет¬
него душа, теплицы и навеса.
ЛИТЕРАТУРА
Девятое А. С., Блеснина М. А. Приусадебный сад.— Минск: Ура-
джай, 1976, с. 69—70.
Артюшенко Н. М. Водяное отопление индивидуальных домов.—>
Кшв: Буд1вельник, 1980, с. 28—48.
Симоненко А. В. Монтаж внутренних систем газоснабжения.—>
М.: Стройиздат, 1968, с. 35—45.
Неймарк И. И. Индивидуальное жилищное строительство.— Киев:
Госстройиздат, 1959, с. 138, 148, 151, 165.
Колпачок С., Кобосил Ф. Строительство индивидуальных одно¬
квартирных домов.— М.: Стройиздат, 1977, с. 92—96.
Мештян Р. Ремонт и реконструкция индивидуальных домов и
квартир.— М.: Стройиздат, 1978, с. 83, 166, 167.
Крейдлин Л. Н. Плотничные работы.— М.: Высшая школа, 1980,
с. 212, 213.
Клочанов П. Н., Суржаненко А. Е., Эйдимов Ю. С. Рецептурно¬
технологический справочник по отделочным работам.— М.: Стройиз¬
дат, 1965, с. 35, 46.
Сагомонян Н. М., Мятелева А. Л., Шилова И. Н. Благоустройство
сельского жилища.— М.: Стройиздат, 1976, с. 73—95.
Шепелев А. М. Как построить сельский дом.— М.: Россельхозиз-
дат, 1976, с. 110, 121, 123, 126, 132, 161, 259, 317, 332.
Сербинович П. П. Архитектура гражданских и промышленных
зданий.— М.: Высшая школа, 1975, с. 34, 210.
Миткин Б. А., Титов А. И. Справочное пособие по отделочным ра¬
ботам— Минск: Вышэйшая школа, 1977, с. 100, 109.
Соколовский В. Э., Алимов Р. Н. Архитектура нового белорусско¬
го села.— Минск: Ураджай, 1979, с. 44, 45, 46.
Моисеенко 3. В., Хохол Ю. Ф. Индивидуальный жилой дом.—
Ки1в: Буд1вельник, 1982, с. 47, 48, 49,
207

СОДЕРЖАНИЕ
Введение	3
1.	Усадебный участок
Планировка	5
Хозяйственные	постройки	8
Планировка и	декоративное оформление сада	17
Молниеотвод	21
2. Типы жилых домов для индивидуальных застройщиков
Выбор проекта
Организация отдельных помещений
Типы жилых домов
3. Основные конструкции дома и их возведение
Основания и фундаменты
Виды фундаментов
Стены дома
Перекрытия
Крыша дома
Полы
Перегородки
Изготовление и сборка оконных блоков
Изготовление и сборка дверных блоков
Устройство деревянных лестниц
4. Отделочные работы
Штукатурка наружных стен
Штукатурка внутренних стен
Подготовка поверхности под клеевую покраску
Подготовка поверхности под масляную покраску
Выбор цвета при окраске помещений
Обклейка обоями
Покрытие паркетного пола лаком
Покраска пола красками
Полихлорвиниловое покрытие пола
Красители для фасадов зданий и цоколя
Стекольные работы
5. Санитарно-техническое оборудование жилого дома
Русская печь
165
Поквартирные источники тепла
172
Устройство санузла (люфт-клозета)
188
Ванная комната и сушильный шкаф
192
6. Реконструкция и ремонт жилых домов
194
Отделка поверхности стен
195
Окраска деревянных стен
197
Связующие для неводных красочных составов
198
Ремонт перекрытий
199
Ремонт кровли
200
Ремонт дощатых полов
202
Ремонт окон и дверей
205
Пристройка веранды и летней кухни
206
Литература
207
27
30
42
75
78
82
98
104
118
123
127
131
133
134
138
140
144
145
148
151
156
156
159
161

ОПЕЧАТКА
На с. 177 подпись под рисунком следует читать:
Рис. 85. Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80 (раз¬
меры в мм).
Зак. 523.