ВЭ. Соколовский, Р. Н. Али/лов, СИ. Осипов
СЕЛЬСКИЙ
индивидуальный
жилои дом
ББК 38.711я2 С 59
УДК 728.6 (035.5)
Соколовский В. Э. и др.
С 59 Сельский индивидуальный жилой дом: Справ. пособие/В. Э. Соколовский, Р. Н. Алимов, С. И. Осипов.— 2-е изд., доп. и перераб.— Мн.: Ураджай, 1990.— 223 с„ [8] л. ил.:
ISBN 5-7860-0240-3
По какому проекту в зависимости от состава семьи и наличия денежных средств удобнее вести строительство? Какие лучше использовать материалы и инструменты при внешней и внутренней отделке дома? На эти и другие вопросы читатели найдут ответ в пособии. В нем даны также полезные советы по ремонту и реконструкции дома. Второе издание (первое вышло в 1985 г.) дополнено описанием новых типовых проектов жилых домов.
Переиздается по предложению книготорговых организаций.
Для индивидуальных застройщиков и владельцев садово-огородных участков.
3308000000—21 0_________________73__99
М 305(03)—90
ББК 38.711я2
ISBN 5-7860-0240-3
© Издательство «Ураджай», 1990
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время особенно большой масштаб получает индивидуальное жилищное строительство в сельской местности. Особое значение приобретает проектирование и возведение домов, выполняемых подрядными организациями, хозяйственным способом, с использованием кооперативных форм объединения граждан, силами самих застройщиков.
В сельской местности Белорусской ССР индивидуальные жилые дома возводятся в основном по проектам, разработанным областными и республиканскими институтами, специализирующимися по строительству на селе. Широкое распространение находят дома, спроектированные в институте «БелНИИгипросельстрой». Они применяются не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Хорошо зарекомендовали 2—3—4-комнатные одноэтажные, 4—5-комнатные мансардные жилые дома со стенами из кирпича, а также с квартирами в двух уровнях. Такими домами застроены поселки Снов и Оношки Несвижского, Крупица Минского, Жемчужный Барановичского района и многие другие.
Однако жизнь предъявляет новые требования к улучшению объемно-планировочных решений, комфорту, благоустройству, величине площадей жилых и подсобных помещений, организации личного подсобного хозяйства. С учетом возросших запросов сельских жителей в БелНИИгипросельстрое разработаны серии проектов индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек из кирпича и других материалов.
В институте «БелНИИгипросельстрой» подготовлен цветной иллюстрированный каталог проектов жилых домов для индивидуального и кооперативного строительства «Дом для села» (Минск: Полымя, 1985 г.), в который включены проекты, рекомендованные для возведения в сельской местности Белорусской ССР. Новейшие разработки находят свое отражение в периодически издаваемом Республиканском каталоге типовой проектной документации жилых и общественных зданий для строительства в сельской местности.
Обеспечением индивидуальных застройщиков проектами жилых домов и хозпостроек занимаются районные архитекторы, которые обязаны оказывать помощь в выборе проектов, вносить по желанию застройщика необходимые изменения. Если такая необходимость возникает в процессе строительства, застройщики должны также согласовать изменения с районным архитектором.
Существенную помощь индивидуальным застройщикам на селе окажет данная книга, подготовленная специалистами института «БелНИИгипросельстрой» с учетом накопленного за последние годы опыта в области сельского жилищного строительства.
1. УСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
ПЛАНИРОВКА
Жилые дома, которые возводятся в сельской местности, подразделяются на усадебные и безусадебные. В первом случае при каждом односемейном доме или квартире имеется участок для ведения подсобного хозяйства, а также отдыха, во втором случае участок удален от жилища.
Земельные участки для колхозников и рабочих совхозов выделяются в соответствии с действующим законодательством в зависимости от количества членов семьи. Размеры их — от 0,3 до 0,5 га. В поселках с застройкой довоенных и первых послевоенных лет весь земельный участок планировался при доме. Плотность такой застройки была низкой. В дальнейшем, с целью ее уплотнения и сохранения общих размеров земельного участка, часть его стали выделять при усадьбе, а часть выносить за пределы населенного пункта. Это позволило значительно сократить площадь застройки под жилую территорию и способствовало благоустройству поселков.
Размер земельного участка в пределах сельского населенного пункта для индивидуальных застройщиков не должен превышать 0,20 га. Фактический размер участка зависит от типа жилого дома, количества квартир в нем, архитектурнопланировочного решения, размещения зданий, санитарных и противопожарных разрывов. Большую роль в определении площади участка играет размер личного подсобного хозяйства.
При индивидуальном строительстве, как правило, применяются одно- и двухквартирные жилые дома усадебного типа, одноэтажные или с квартирами в двух уровнях, а также мансардные.
Для повышения экономичности застройки за счет сокращения протяженности улиц и длины инженерных сетей в проектах планировки поселков ширину усадебных участков желательно принимать минимальной — от 18 до 25 м. В зависимости от их площади глубина участков составляет соответственно от 30 до 60 м. При ширине 20—25 м достигается достаточное для зрительной изоляции расстояние между домами по фронту улицы— 12—15 м.
Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий (охраны воздуха и почвы от загрязнения) важнейшим требованием является обеспечение изоляции дома и жилого двора от хозпостроек для скота и птицы.
Санитарные разрывы между отдельно стоящими постройками для скота и птицы и жилым домом должны составлять не менее 15 м. Кроме того, изоляция может осуществляться с помощью зеленых насаждений, бытовых построек. В постройках, сблокированных с домом, помещение для
4
содержания скота и птицы должно отстоять от веранды и стены дома с окнами жилых комнат не менее чем на 15 м. Наряду с санитарными и планировочными требованиями обязательно должны соблюдаться противопожарные правила застройки.
Противопожарные разрывы между одно- двухквартирными домами с приусадебными земельными участками в пределах одной пары домов не нормируются. Расстояния между 1- и 2-квартирными домами и между домами и хозпостройка-ми в пределах одной группы домов зависят от степени огнестойкости строений.
К зданиям III огнестойкости относятся такие, у которых несущие ограждающие элементы несгораемы, перегородки и перекрытия — трудносгораемы (допускаются деревянные перекрытия, защищенные штукатуркой или трудногорючими материалами); IV степени — здания с трудносгораемыми стенами и перегородками, а также со сгораемыми перекрытиями; V степени огнестойкости — здания, все конструктивные элементы которых сгораемы.
Расстояние между домами и хозпостройками не нормируется, если суммарная площадь застройки усадьбы (жилой дом, хозяйственные строения) или суммарная площадь застройки одной группы домов с хозпостройками (включая незастроенную площадь между ними) не -превышает: 1800 м2 для одноэтажных зданий III степени огнестойкости; 1400 м2 для одноэтажных зданий IV степени огнестойкости; 1000 м2 для двухэтажных зданий IV степени огнестойкости и одноэтажных зданий V степени огнестойкости; 800 м2 для двухэтажных зданий V степени огнестойкости.
Расстояние от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат до других жилых домов, а также до хозпостроек (без содержания скота и птицы) в пределах одной пары (группы) домов должно быть не менее 7 м.
Расстояние между крайними домами или хозпостройками соседних пар (групп) домов принимают согласно табл. 1.
Зонирование усадьбы. Для более практичной организации приусадебного участка и экономии территории он подразделяется на жилую и хозяйственную зоны. В жилую зону входят: жилой, или «чистый» двор, палисадник перед домом и часть сада, в хозяйственную — хозяйственный двор с
1. Расстояние между крайними домами или хозпостройками
Степень огнестойкости зданий	Расстояние при степени огнестойкости, м	
	П1	IV, V
III	8	10
IV, V	10	15
5
г? ❖
45
Рис. 1. Примеры планировочной организации приусадебных участков: 1 — жилой двор; 2 — уголок отдыха; 3 —детская площадка; 4—летняя кухня; 5 — рабочий двор; 6 — постройки для скота и птицы; 7 — выгульные площадки; 8 — площадка для складирования навоза; 9 — хозпостройки; 10 — гараж; 11 — погреб; 12 — теплица; 13 — фруктовый сад; 14 — огород; 15 — скотопрогон.
постройками для содержания скота и птицы, хранения инвентаря, кормов, топлива, а также огород и часть сада.
В настоящее время применяются следующие приемы размещения хозяйственных помещений и надворных построек на приквартирных участках:
все хозяйственные помещения, сгруппированные в одной-двух отдельно стоящих постройках, размещаются за домом в глубине участка или у одной из его границ (рис. 1, а и б);
часть помещений блокируется с домом, часть размещается в отдельно стоящих постройках в глубине участка или у одной из его границ (рис. 1, в);
все хозяйственные помещения, сгруппированные в одной постройке, блокируются с домом (рис. 1, г).
Наибольшее распространение в современном сельском строительстве Белоруссии имеет первый прием.
Несомненное удобство для рациональной организации территории усадьбы представляет устройство скотопрогона вдоль тыльной стороны участков (рис. 1, в). Такое решение позволяет освободить улицу от хозяйственных перевозок и прогона скота и отказаться от сквозного проезда к хоздвору со стороны улицы. Хозпостройки располагаются в глубине участка вдоль его тыльной или боковой стороны.
Для лучшей организации территории участка одноквартирный жилой дом следует размещать со смещением к одной из боковых границ. Для возможности текущего ремонта и ухода за зданием расстояние от боковой границы участка до стены жилого дома или хозпостройки рекомендуется принимать не менее 1 м.
При отсутствии скотопрогона хозпостройки располагают в средней части усадьбы с учетом санитарных разрывов от дома и устройством хозяйственного подъезда со стороны улицы. В этом случае желательно, чтобы жилой дом полностью или частично закрывал со стороны улицы постройки для скота и птицы и хоздвор с выгульными площадками. При этом необходимо учитывать размер и протяженность хозяйственных построек. Если они состоят из нескольких блоков и имеют протяженную форму, то могут полностью отгородить жилой дом от сада и огорода и нарушить зрительную связь жилища с пространством усадьбы. В этом случае целесообразно разместить их вдоль боковой границы усадьбы, сместив в эту сторону и жилой дом.
При направлении улицы с севера на юг жилой дом следует ставить ближе к северной границе участка, на расстоянии 3—5 м от нее. Участок севернее дома используется для подъезда и подхода.
7
Палисадник. Для изоляции от уличного шума и пыли дом следует располагать на участках с отступом от красной линии на расстояние не менее 3 м. Если перед домом устраивается палисадник, глубину отступа рекомендуется увеличивать до 5—6 м. Площадь, занимаемая палисадником, включается в общую площадь приусадебного участка. Палисадник играет важную роль в оформлении уличной стороны усадьбы. Здесь рекомендуется устраивать цветник из однолетних и многолетних цветов, высаживать невысокие декоративные кустарники — жасмин, сирень, шиповник и т. д. Зеленые насаждения не должны затенять дом и закрывать его фасад. Нередко в палисаднике устраивают небольшие площадки для отдыха, оборудуют их садовой мебелью и декоративными архитектурными элементами.
Переход газона и растений палисадника в сад может быть постепенным или, наоборот, четко разграниченным с помощью зеленой изгороди из кустарника. Вдоль стен дома рядом с улицей следует размещать цветочные рабатки (прямоугольные огражденные цветочные посадки около дорожек) .
Жилой двор является планировочным и коммуникационным ядром участка. Здесь может размещаться стол со скамейками, беседка, летняя кухня, погреб, детская площадка, так как многие бытовые работы в летнее время производятся во дворе (рис. 2, а).
Уголок отдыха может непосредственно входить в состав жилого двора или размещаться в примыкающей к дому части сада, который носит в значительной мере декоративный характер. Он ограждается высоким, красиво цветущим кустарником (сирень, жасмин, розы). Здесь хорошо поставить садовую мебель — скамью, стол, беседку, разбить газон (рис. 2, б).
Из надворных построек ближе к дому целесообразно размещать помещения по переработке продукции. Если предусматривается отопление жилого дома на твердом топливе, то помещение для хранения его (в случае отсутствия подвала) следует максимально приблизить к дому.
Гараж для транспорта рекомендуется размещать ближе к въезду, что позволяет сократить протяженность проезда и исключить движение транспорта по участку. Он может входить в состав блока хозпостроек (рис. 1, а) или быть пристроенным к дому (рис. 1, в). В некоторых случаях гараж выделяют в отдельно стоящую постройку (рис. 1, г). Допускается размещать его по линии застройки.
Хоздвор. Надворные постройки группируют на хоздворе, площадь которого составляет 180—200 м2 (рис. 1, а, б, в и г). Его размеры должны обеспечивать возможность заезда грузового автомобиля. Наряду с хозпостройками, хоздвор должен быть оборудован жижесборником и специальной
8
Рис. 2. Элементы жилой зоны усадьбы: а — жилой двор; б — уголок отдыха.
1 _ летняя кухня; 2—обеденный стол на открытом воздухе; 3 —детская площадка;
4 — погреб.
9
площадкой для складирования и компостирования навоза. По периметру хоздвор обсаживают кустарником.
Сад рекомендуется размещать непосредственно за домом, по боковым сторонам или смежно с садом соседних участков для создания единых зеленых массивов в жилой застройке и улучшения микроклимата на участке и на всей территории усадебной застройки. При этом декоративный сад размещается вокруг дома, плодовый разбивается в средней части участка. Он служит продолжением интерьера дома. Ограниченное пространство дома как бы расширяется за счет лужаек и площадок сада. Лестницы, беседки, подпорные стенки, то есть искусственные архитектурные элементы, еще более объединяют сад с домом.
Композиция помещений дома переносится и на планировку окружающего его сада. Например, общая комната ориентируется в палисадник, на цветник, окна спален — на уголок отдыха, из кухни должна просматриваться хоз-постройка с выгульными площадками, один из входов в дом должен вести на жилой двор и т. д. (рис. 3). Небольшие размеры участка вызывают необходимость иллюзорно увеличивать его пространство. Насаждения по контуру территории прикрывают границы и зрительно уничтожают ограждение. Дорожка в саду даже на протяжении 10—12 м делает несколько поворотов.
Ощущение большей площади достигается чередованием пространств различной величины. Например, уголок отдыха — обычно маленькая тенистая часть территории, закрытая кустарником.
Необходимо стремиться к тому, чтобы декоративный сад
Рис. 3. Планировка сада:
1 — дом; 2 — обеденный стол на открытом воздухе; 3 — уголок отдыха; 4 — детская площадка; 5 — хозпостройка.
10
сохранил особенности рельефа, а не превратился в плоскую выровненную поверхность. Это небольшая часть природного ландшафта, и он не должен выглядеть лишним, чужеродным.
Микроклимат участка во многом зависит от ориентации его относительно сторон света, а также насаждений. Деревья с густыми кронами или сплошной забор по северной стороне участка надежно защищают от суровых северных ветров. Обсадка его, особенно при небольшой площади, деревьями и плотным кустарником в виде живой изгороди или ограждение со всех сторон сплошным забором вызывает неподвижность воздуха, повышает влажность.
Расстояние между постройками и деревьями должно быть не менее 5—6 м, а от границ соседнего участка — не менее половины расстояния междурядья. Вдоль границы участка на расстоянии 1 м от забора рекомендуется высаживать кустарники — малину, смородину и т. д.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
В состав надворных хозяйственных построек входят помещения для содержания скота и птицы, хранения кормов, продуктов питания, хозяйственного инвентаря, топлива, приготовления кормов.
Помещения для скота и птицы, а также для хранения концентрированных и грубых кормов, хозинвентаря следует объединить в одну надворную постройку. Для государственного и колхозного строительства в зависимости от объема подсобного хозяйства ее проектируют трех типов (табл. 2).
Приведенные в табл. 2 площади обосновываются следующими нормативами: на корову с приплодом — 7,5 м2, корову — 5, свинью на откорме — 2,5, овцематку с приплодом — 1,8—2, ярку — 1,8—2, птицу — 0,2—0,4 м2. Возможны
2. Состав и площадь помещений для содержания и ухода за скотом и птицей
Помещение	Развитой набор, тип I	Средний набор, тнп II	Минимальный набор, тип III
	Площадь, м2		
Для содержания скота			
и птицы	27	12	5
Для хранения концентрированных кормов	5	3	1
Для хранения грубых кормов Для хранения инвентаря по		В объеме чердака	
обслуживанию скота	3	3	3
Кормокухня	6	6	
11
3. Рекомендуемый состав хозяйственных помещений различного назначения
Помещение
Площадь, м2
Помещение
Площадь м2
Погреб (овощехранилище	12
Помещение для хозин-вентаря	7
Помещение для топлива 8
Летняя кухня	10
Навес для хозяйственных работ	15
Гараж для автомашины	18
Гараж для мотоцикла	6
Баня	12
Душ	4
Надворная уборная	1,5
варианты сочетания площади для содержания скота и птицы в хозяйстве одной семьи. При индивидуальном строительстве в сельской местности за собственные средства площади помещений для содержания скота и птицы не нормируются.
Набор других хозяйственных помещений и их площади, принимаемые при проектировании для государственного и колхозного строительства, представлены в табл. 3. При индивидуальном строительстве в сельской местности за собственные средства площадь помещений для хозяйственных нужд, погреба, а также для осуществления индивидуальной трудовой деятельности (теплицы, парники, другие сооружения защищенного грунта) не нормируется. Площадь гаража не должна превышать 25 м2. Исполкомами районных Советов народных депутатов в каждом конкретном случае может быть разрешено сооружение второго гаража при условии соблюдения действующих санитарных норм и противовопожарных разрывов.
Каждое хозяйственное помещение может быть спроектировано в виде отдельной постройки. Как правило, они группируются в различных сочетаниях и размещаются в одной или нескольких надворных постройках (блоках, сараях, навесах).
Часть хозяйственных помещений — погреб (овощехранилище), склад для хранения хозяйственного инвентаря, топлива и некоторые другие можно размещать в подвале жилого дома. Размеры их зависят от площади и количества квартир в доме. В подвалах и цокольных этажах 1- и 2-квартирных жилых домов допускается устройство бань и гаражей. Выбор строительных материалов для хозяйственных помещений в подвалах жилых домов определяется их конструктивным решением и противопожарными требованиями. Ниже приводятся основные требования, предъявляемые к хозяйственным помещениям и постройкам различного назначения.
Постройки для содержания скота и птицы проектируют с учетом возможной трансформации, в зависимости от видов 12
и количества скота и птицы в личном подсобном хозяйстве. С этой целью перегородки в постройке для скота и птицы рекомендуется изготовлять сборно-разборными, деревянными (решетчатыми или в виде барьеров), высотой 1,5 м. Высота помещения должна быть не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа несущих конструкций покрытия. Высота от пола до низа окон — не менее 1,2 м. Окна изнутри необходимо защищать решетками на высоту не менее 1,4 м (от чистого пола).
Освещенность (отношение площади оконного проема к площади пола) следует принимать равной 1/10—1/15 в помещениях для телят, коров, молодняка крупного рогатого скота; 1/20—1/30 в помещениях для откормочного поголовья и 1/10—1/20 в прочих помещениях.
Для нормального стока жижи и удобной очистки помещения в проходах продольные уклоны полов необходимо принимать равными 0,005—0,01, поперечные — 0,015—0,02, в клетках (стойлах) — не менее 0,015 в сторону стока жидкости.
Постройки для содержания скота и птицы проектируются с чердаками, которые используются для хранения грубых кормов. Средняя высота чердака — ориентировочно не менее 1, минимальная — 0,6 м. Для удобства загрузки грубых кормов (сена, соломы) на длительное хранение предусматривают наружную приставную лестницу, а для периодического расходования их в перекрытии постройки устраивают люк и внутреннюю лестницу.
Ориентация построек должна быть меридиональной (продольной осью с севера иа юг) с допустимыми отклонениями до 30°.
При постройках необходимо иметь выгульные дворы площадью 25 м2 для развитого подсобного хозяйства, 15 м2— для среднего и 10 м2 — для минимального. Чтобы выгульные дворы были в сухом состоянии, следует избегать их размещения с северной стороны здания.
С целью поддержания в животноводческих помещениях нормальной влажности (60—70 %) и чистоты воздуха необходимо предусмотреть вытяжную вентиляцию.
Кормокухня — помещение площадью до 20 м2, в котором размещают плиту на твердом или газовом топливе, рукомойник, водогрейную колонку (или газовый водонагреватель), резервуар для мойки ведер и бидонов, столы для приготовления кормов. Оборудование необходимо располагать с учетом последовательности хозяйственных процессов — чистка, нарезка, запарка кормов, подогрев их. Для мусора, остающегося от приготовления кормов, необходимо предусматривать около кормоприготовительной площадки мусороприемник.
Высота помещения кормокухни должна быть не менее 2,1 м, освещенность — не менее 1/5,5.
Погреб служит для хранения в летнее время скоропор-
13
3000	3000 ~ , 2400
тящихся продуктов питания — мяса, молока, свежих овощей, фруктов, а в зимнее время — солений, картофеля и т. д. Его можно расположить отдельно или под летней кухней, хозяйственной кладовой, верандой или под кухней отапливаемой части дома.
В погребе должны быть удобно расположенные отсеки с учетом габаритов емкостей для хранения продуктов. Высоту его от пола до низа перекрытия следует принимать не менее 1,9 м. Для спуска нужна лестница с уклоном 1:1,1 и люк размером не менее 0,6X0,8 м. При размещении погреба под кухней отапливаемой части дома целесообразны люк из кухни и второй вход снаружи дома, облегчающий загрузку продуктов и исключающий загрязнение квартиры.
Для поддержания в погребе температуры 0—2 °C и влажности 85—90 % следует устроить вытяжную вентиляцию и утеплить люк. (входную дверь) и выступающие наружу ограждения.
Гараж предназначен для стоянки и ремонта легковой автомашины, хранения запасных частей. В передней части предусматривается площадка для стоянки автомашины и смотровая яма. В задней части рекомендуется разместить кладовую для хранения запасных частей и предусмотреть место для установки слесарных приспособлений. Размер гаража — 2,9X6,5, помещения для стоянки и ремонта автомашины— 2,9X4 м. Высота — не менее 2,1 м. Сооружать его следует из несгораемых или трудносгораемых материалов, с устройством железных въездных ворот. Пол в гараже и твердое покрытие перед ним следует устраивать с уклоном 0,015 в сторону выезда. По периметру площади перед гаражом желательно высадить деревья и кустарники.
Баня индивидуального пользования, как правило, состоит из двух частей — предбанника и моечного помещения. В предбаннике необходимо устроить шкаф для одежды или вешалку, а также скамью. В моечном помещении должна быть предусмотрена печь на твердом топливе с водогрейным котлом или водонагревателем, вдоль стен — стеллажи и лавки. Высота помещения бани — не менее 2 м, освещенность— 1/20.
В институте «БелНИИгипросельстрой» разработаны серии проектов хозяйственных построек для жилых домов усадебного типа со стенами из кирпича, мелких газосиликатных блоков, монолитного керамзитобетона, сборных деревянных щитов. Серия хозпостроек из кирпича по типовому проекту № 194-000-57 нашла широкое применение при застройке сел (рис. 4). В ее состав входят постройки для содержания скота
Рис. 4. Хозяйственные постройки для скота н птицы со стенами из кирпича (типовой проект № 194-000-57):
а — тип III; б — тип 11; в — тип I; I — помещение для птицы; 2 — помещение для свиньи; 3 —• помещение для кормов; 4 — помещение для инвентаря; 5 — помещение для коровы; 6 — помещение для теленка; 7 — помещение для овец; 8 — уборная; 9 — навес для топлива; 10 — ящик для мусора; II — жяжесборник; 12—выгульная площадка для птицы; 13 — выгульная площадка для свиньи.
15
и птицы трех типов (с максимальным, средним и минимальным набором помещений), кормокухня, сарай для топлива, гараж для автомашины, гараж для мотоцикла, погреба полупод-земные трех типов, надворная уборная, теплицы (основной и доборный блоки) и баня на 4 человека.
Ячейки кормокухни, сарая для топлива и гаража блокируются с постройками для скота и птицы. Для хранения грубых кормов в хозяйственных постройках (за исключением гаража) предусмотрен чердак. Загрузка кормов осуществляется со стороны входа, в чердачном перекрытии расположен люк. Навес может использоваться для хранения топлива.
Конструктивное решение хозпостроек. Фундаменты — ленточные бутобетонные. Стены толщиной 380 мм — из полнотелого керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом; толщиной 250 мм — из силикатного кирпича; фронтоны — деревянные. Перекрытия в постройках для содержания скота и -птицы — дощатые щиты по деревянным балкам, в погребах — накат из круглого леса (вариант — монолитное железобетонное перекрытие), в гаражах — сборные железобетонные панели. Кровля в постройках для скота и птицы, в кормокухне, бане — из волнистых асбестоцемен-
Рис. 5. Хозпостройки для скота и птицы со стенами из мелких газосиликатных блоков (типовой проект № 194-000-0690.87):
а — тип I; б—тип П; в—тип III;
I — помещение для свиньи; 2 — помещение для птицы; 3 — помещение для концкор-мов и инвентаря; 4 — помещение для коровы; 5 — помещение для овец; 6 — выгульная площадка для свиньи; 7 — выгульная площадка для птицы; 8 — площадка для складирования навоза; 9 — жижесборник.
16
тиых листов, в гаражах — совмещенная крыша с рулонной кровлей; в погребах предусмотрено обвалование насыпным грунтом с высевом трав. Полы в помещениях для содержания скота деревянные; для птицы, а также в кладовых, сарае — глинобитные, в кормокухне, гаражах и под навесами — бетонные.
Технико-экономические показатели. Общая площадь построек для скота — 53,8, 38,2 и 19 м2, кормокухни — 23, сарая — 23, гаража—17,2, гаража для мотоцикла—16,9, погребов— 14; 11,3 и 8,6 м2.
Сметная стоимость строительства: построек для скота — 5,72, 4,64 и 2,72 тыс. руб., кормокухни — 2,67, сарая — 1,29, гаража— 1,6, гаража для мотоцикла с мастерской— 1,68, погребов — 2,4; 2,34 и 2,1 тыс. руб.
Серия хозпостроек со стенами из мелких газосиликатных блоков по типовому проекту № 194-000-0690.87 также включает постройки для содержания скота и птицы трех типов (рис. 5). Сарай для твердого топлива и инвентаря — в трех вариантах: без погреба, со встроенным заглубленным погребом и с примыкающим полузаглубленным погребом. Предусмотрен также отдельно стоящий погреб и гараж для автомашины (рис. 6).
Односкатная крыша позволяет блокировать •хозпостройки соседних участков не только в ряд, но и вдоль боковой границы. Это дает возможность решать организацию всего усадебного участка по вариантам, в частности размещение выгульных площадок относительно дома. Для обеспечения загрузки грубых кормов непосредственно с хозяйственного проезда дверь на чердак расположена с тыльной стороны постройки.
Содержание коровы — на глубокой подстилке. Микроклимат в помещении для скота обеспечивается за счет естественных тепловыделений животными и несменяемой подстилки.
Конструктивное решение хозпостроек. Фундаменты — столбчатые бутобетонные. Наружные стены — из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Кладка стен из газосиликатных блоков производится по цоколю, выполненному из полнотелого керамического кирпича. В помещениях для содержания животных наружные стены облицовываются полнотелым керамическим кирпичом.
Перекрытия в погребах — монолитные железобетонные, в хозпостройках, сараях и гараже — накат из горбылей по балкам из круглого леса, в гараже — перекрытия из сборных железобетонных плит.
Крыша в хозпостройках и сараях — чердачная со стропилами из круглого леса и кровлей из волнистых асбестоцементных листов, в гараже — бесчердачная с кровлей из волнистых асбестоцементных листов, при варианте из железобетонных плит — из рубероида.
17
a
S
Рис. 6. Блоки сараев для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива (типы II, III) со стенами из газосиликатных блоков и погреба (типовой проект № 194-000-0690.87):
а — тип II (с погребом под сараем); б — тип III (с пристроенным полузаглубленным погребом); в — тип I (отдельно стоящий погреб); I —помещение для хранения хозяйственного инвентаря; 2 — помещение для хранения топлива; 3 — погреб.
Перегородки в хозпостройках и сараях — разреженные, из досок.
Полы в гараже и погребах — бетонные, прочих хозпостройках — глинобитные, в помещении для свиньи предусмотрен дощатый настил по лагам, втопленным в уплотненную глину.
Технико-экономические показатели. Общая площадь построек для скота — 31,6, 20,9 и 10,2 м2; сараев — 14,8, 11,4 и 11,9 м2, погреба — 8,1 м2, гаража — 17,7 м2.
Сметная стоимость строительства: построек для скота — 1,6, 2,3 и 3 тыс. руб., сараев — 1,2 и 2,2, погреба — 1,6, гаража — 1,1 тыс. руб.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА
Ограда должна отвечать следующим требованиям: обозначать границы участка; обеспечивать изоляцию от проникно
18
вения домашних животных и птицы; не затенять садовых и огородных культур (в том числе на соседних участках); не препятствовать проветриванию участка. Высота ограды не должна превышать 1,2 м. Она, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки.
Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т. д. Для обрешетки (заполнения каркаса) можно использовать любые материалы — жерди, доски, рейки, кирпич, металлическую сетку и т. д.
Столбы — главный несущий элемент ограды (рис. 7, а, б, в, г ид). У деревянных столбов часть, соприкасающуюся с землей, необходимо обработать: обжигом, осмолить (обмазать горячим битумом) или обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероида (рис. 7, а).
При изготовлении столбов из металлических или асбестоцементных труб для защиты от попадания внутрь воды внутреннюю часть необходимо заполнить цементным раствором с заполнителем или закрыть верхние торцы крышками, используя для этого консервные банки (рис. 7, б и в). Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурной стали диаметром 10—12 мм, размер их такой, чтобы слеги входили в них с зазором 2—3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготовляют из полосовой стали (толщиной 2—3 мм) и стягивают их болтами, закрепляя слеги.
К асбестоцементным столбам (трубам) диаметром 150 мм крепят кронштейны из листовой стали толщиной 5—6 мм. В столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем.
В настоящее время распространены железобетонные столбы заводского изготовления. Их можно сделать самостоятельно. Наиболее экономичная форма — треугольная (рис. 7, г). Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, и обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.
Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2—3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт на 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.
Для оград со столбами и цоколем из кирпича фундаменты делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой (рис. 7, д). Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая в виде четырехскатной крыши.
Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот
19
Рис. 7. Столбы для оград:
а — деревянный: 1 — паз для крепления слеги; 2 — гидроизоляция;
б — асбоцементный: 1 — кронштейн; 2 — скобы; 3 — штырь;
в — металлический: 1 — крышка; 2 — скоба крепления слеги; 3 —бетонная стяжка;
4 — бут; 5 — штырь; 6 — крепление слег при помощи хомутов (вид сверху);
г — железобетонный: 1 —опалубка (форма); 2 — арматура; 3 — скобы; 4 — бетон;
5 — листовое железо;
д — устройство кирпичного столба: 1 —арматура (труба); 2 — бут; 3 — бетонная стяжка; 4 — кладка в полтора кирпича; 5 — четырехскатная крыша; 6—гидроизоляция.
и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны из стальных уголков сечением 50Х 50Х 5 мм. На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80 см, на песчаных — 40—60 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.
20
Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, срок их службы 10—15 лет. Строганые детали заборов более долговечны и удобны для покраски.
Слеги служат несущим элементом забора. Их делают из брусьев сечением 50X80 мм и жердей диаметром 60— 100 мм любой длины, поскольку сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают по ширине вполде-рева или по высоте косым прирубом (рис. 8, а).
В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забивать их по ширине, столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно ударами молотка посередине скобы, которая прогибается и вдавливается в древесину (рис. 8, б, в).
В качестве обрешетки используют штакетник различного сечения. Его набивают по шнуру, который натягивают с помощью двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника.
Используют также шаблон в виде крестовины со стойкой, равной по ширине просвету между штакетником и поперечиной — длиной 40—50 см, прибитой к стойке под прямым углом (рис. 8, г).
Для увеличения долговечности штакетника его верхние торцы срезают на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Более эффективный способ — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим уклоном (рис. 8, д и е).
Для предохранения нижней части штакетника от гниения между столбами устраивается цоколь из кирпича, бетона или природного камня.
Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами ее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей (рис. 8, ж).
Ворота выполняют из двух половин общей шириной 2,2— 2,4 м, а для проезда грузовых автомашин — 3,2—3,4 м. Ширина калитки 1 м. Фундаменты под столбы заглубляются в глинистой и суглинистой почве не менее чем на 60—80 см. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м.
Деревянные ворота состоят из прямоугольной рамы, связанной из брусков сечением 50Х 100 мм, с диагональной укосиной и обрешетки. Готовые рамы навешивают на петлях амбарного типа без обрешетки, что упрощает строительство ворот и подгонку штакетника. Для крепления петель к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки.
21
Рис. 8. Устройство оград:
а — способы сращивания слег: 1 — в поддерева; 2 — косым прирубом; 3 — накладкой;
4 — разнос стыков слег
б—крепление слег в сквозном гнезде клином: I — по высоте (правильно); II — по ширине (неправильно); 1 — клии; 2 — слега; 3 — столб;
в — крепление слег скобой бетонного столба:
I—с разрезанием скобы; П — прогибом скобы; 1 —скоба; 2 — столб; 3 — слега; г—набивка штакета при помощи шаблона: 1 — шнур; 2 — шаблон; 3 — доска для укрепления шнура;
д—крепление к деревянному столбу: I—срез торца на «ус»; 2 — гидроизоляция торца столба; 3 — слега; 4 — штакет; 5 — накладная облицовочная планка; е—крепление к бетонному столбу: 1 —штакет; 2 — верхняя облицовочная планка;
3 — столб; 4 — слега;
ж — ограда с металлической обрешеткой из арматурной сетки.
22
ДОРОЖКИ
Архитектурный облик участка во многом зависит от того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки (пешеходные и автомобильные). Дорожки должны иметь выпуклости с небольшим уклоном в обе стороны. Основание пешеходной дорожки рекомендуется закладывать на глубину 15—20 см.
Дорожки из шлака, щебня, кирпичного боя устраивают следующим образом. На утрамбованное дно канавы засыпают крупный шлак, щебенку или кирпичный бой слоем 10— 12 см, затем поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху засыпают мелкий шлак слоем 4—5 см и опять утрамбовывают, поливая водой. При возможности основание покрывают жирной глиной слоем 1—2 см и засыпают мелкой щебенкой или шлаком слоем 2—3 см с утрамбовкой (рис. 9, а).
Дорожки из 'Красного пережженного кирпича прочны и практичны. Кирпич можно укладывать плашмя и на ребро (рис. 9, б, в). В качестве основания засыпают крупнозернистый песок слоем 10 см и разравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем смачивают его водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме. По краям дорожки для образования бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичное покрытие, уложенное на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
Дорожки с покрытием нз бетонных плнт имеют красивый внешний вид, прочны и долговечны. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4—6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (рис. 9, г). Укладывают плиты и на бетонный раствор толщиной 7—8 см с устройством под ним подкладки нз щебня такой же толщины.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны. Их целесообразно устраивать при криволинейном очертании или двухколейном исполнении для автомашины. Глубина закладки основания пешеходной дорожки — 8—10 см, автодорожки — 40—50 см (рис. 9, д и г). После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20—40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3—6 см.
Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи — грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном с соотношением цемента, песка и щебня 1 : 1,6 : 3. Когда с поверхности бетона испарится влага, наносят рисунок, обычно имитирующий плитку или естественный камень непра-
23
Рис. 9. Пешеходные и автомобильные дорожки:
а — дорожка из шлака и щебня: 1 — основание из крупного шлака; 2 — мелкий шлак или щебенка; 3 — слой жирной глины;
б — дорожка нз кирпича: 1 — крупнозернистый песок; 2 — бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 — красный кирпич плашмя;
в — укладка дорожек из кирпича; г — дорожка из бетонных плит; д — пешеходная дорожка с покрытием из монолитного бетона: 1 —основание (бут); 2 — монолитный бетон;
е — автодорожка с покрытием из монолитного бетона:
1 —монолитное бетонное покрытие; 2 — основание (бут); 3 — расшивка под природный камень;
ж — пешеходная дорожка с покрытием из колотого булыжника с расшивкой раствором: 1 - пастелистый камень; 2 — песок; 3 — бордюр из плоского тесаного камня;
4 — расшивка швов раствором;
з — профиль автодорожки: 1 — бетон; 2 — основание из бута; 3 — раствор; 4 — расшивка раствором; 5 — пастелистые каменные плиты.
внльной формы. Интересный узор — круги, волнистые линии — можно сделать отпечатками консервной банки или кусками волнистой асбофанеры. Шероховатую поверхность получают с помощью обычной щетки.
При строительстве автодорожек можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20—25 см. В таких случаях монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой.
Дорожки с покрытием из природного камня устраивают с применением колотого булыжника, бутового или плоского тесаного камня (рис. 9, ж). Подбором его и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта. Такие дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление его следует рассчитывать на самые крупные камни.
Дорожки из бутового и мелкого тесаного камня укладывают с промежутками 2—3 см и последующей расшивкой швов. Их заполняют раствором до уровня верхней поверхности камней или чуть больше для лучшего стока воды с полотна дорожки.
Для дорожек из плоского природного камня, предназначенных для автомашин, желательно устраивать бетонное основание с расшивкой швов раствором (рис. 9, з). Сначала проводят разметку и выкапывают траншею глубиной 20— 30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня, смачивают водой и еще раз утрамбовывают, заливают жестким бетоном, утрамбовывают и выравнивают. Укладку камней ведут на цементном растворе с последующей расшивкой швов.
ЛЕСТНИЦЫ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ
При рельефе участка, имеющего уклон, появляется необходимость устройства лестниц и подпорных стенок. Лестницы устраивают при небольших перепадах высот. Материалом служат доски, бревна, спилы деревьев (торцовые шашки), кирпич, каменные блоки. Ширина ступеней — 35—40, высота — 10—12 см. В сочетании с камнем, цветами, стелющимися растениями такие лестницы украшают сад, придают ему живописность (рис. 10, а, б, виг).
При значительных перепадах рельефа (более 0,5 м) устраивают подпорные стенки. Высота их от 50 до 150 см (рис. 10, д). Их выполняют из валунов, кирпича, кусков бетонных плит. Камни укладывают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах не совпадали. Камни можно класть «всухую», плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают хорошо утрамбованный растительный грунт. При большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные и тяжелые камни, остальные
25
3
Рис. 10. Конструкция лестниц и подпорной стенки в саду: а — ступени из естественного камня, уложенного на утрамбованный грунт; б — ступени из досок, пропитанных олифой и укрепленных колышками; в — ступени из досок, уложенных на кирпич, г — ступени из кирпича, уложенного на цементном растворе по бетонному основанию; д—подпорная стенка из плоских камней.
укладывают с уклоном внутрь — это увеличивает прочность стенки. В оставленные гнезда высаживают растения.
ОСУШЕНИЕ УЧАСТКА
При необходимости осушения участка устраивается дренажная система. Ее строительство начинают с определения уклона местности на участке, а также уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка — наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Если рельеф понижается в сторону улицы или в противоположном направлении, это обеспечивает естественный поверхностный сток.
26
При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет.
При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, а продольную — до огорода. В этом случае грядки следует разбивать поперек направления уклона (рис. 11).
При равнинном рельефе участка в самом низком месте его вдоль забора, которое, как правило, не используют под
Рис. 11. Схема водостока и дренажной системы участка: а — при уклоне рельефа в сторону улицы;
б — при противоположном уклоне: 1—водосточная канава; 2 — дом; 3 — уличный кювет; 4 — дрены; 5—коллектор; 6 — огород; 7 — водоприемник; 8 — улица; в — укладка дрены из труб: 1 — грунт; 2 — щебенка; 3 — труба; г—укладка дрены из кирпича: 1 —грунт; 2 — щебенка, шлак; 3 — кирпич; 4— глина; д—-укладка дрены из хвороста: I — грунт; 2—щебенка, шлак, галька, кирпичный бой; 3 — хворост в вязанках; 4 — уплотненный слой глины.
27
посадки, выкапывают канаву длиной 2—3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м. Вынутым грунтом засыпают низинные места. В течение сезона в канаву складывают строительный мусор, камни и т. д. После заполнения ее до нижнего уровня плодоносного слоя копают следующую канаву таких же размеров. Снятой почвой покрывают заполненную отходами канаву и используют для подсыпки низин. С течением времени по периметру создается дренажная система.
При ровном, сильно переувлажненном участке дренажную сеть укладывают с уклоном 2—3 % из отдельных дрен, выполненных из гончарных дырчатых или асбестоцементных труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншей глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной и утрамбовать ее в виде лотка. Дрены из гончарных труб укладывают с зазором 15 мм. В асбестоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм на глубину около 1 /3 диаметра с расстоянием между ними 100— 150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, затем вынутым из траншеи грунтом.
Дрены можно устраивать также из других подручных материалов, например из кирпича, выложив из него лоток с внутренним сечением 120Х 120 мм, или вязанбк хвороста (без листьев), уложив их на дно траншеи одну за другой, начиная с комлевой части. Сверху хворост засыпают сначала мелким бутовым камнем или крупной щебенкой слоем 25— 30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды из дренажной системы направляется в кювет, водоем или дренажный колодец.
При уклоне дренажной сети в противоположную от улицы сторону в глубине участка сооружают для сбора воды водоем 2X4 м. Стены уплотняют мятой глиной и изолируют несколькими слоями толя с битумом, затем выкладывают кирпичом, бутобетоном и т. д. Глубина бассейна зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети.
2.	ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ВЫБОР ПРОЕКТА
Выбор проекта — первый шаг в организации строительства. Количество жилых и подсобных помещений, их площадь в первую очередь зависят от семьи. Состав н род занятий ее членов, наличие в хозяйстве скота и птицы, личного транспорта, характер участка — его размеры, рельеф, наконец, материальные возможности — все это определяет размер дома и его планировку.
Существуют различные формулы заселения квартир,
28
определяющие соотношение между количественным и качественным составом семьи и количеством жилых помещений. Наиболее полно потребность любой семьи удовлетворяет формула N = п + 1; где N — количество жилых комнат; п — количество членов семьи. Каждый член семьи должен иметь отдельную жилую комнату, кроме того, предусматривается также общая комната.
Определяя размер и планировку дома, индивидуальный застройщик должен учитывать характер развития семьи н свои материальные возможности. В одном случае это может быть строительство, учитывающее перспективный размер семьи, в другом — решение, предусматривающее постепенную пристройку илн надстройку жилых помещений.
На первых порах становления семьи не обязательно каждому члену отводить жилую комнату. В общей спальной комнате могут жить родители, а также одну комнату занимать дети, пока рни маленькие, или взрослые однополые. В этом случае формула примет вид: N= п— 1. При разнополых детях формула будет: N=n, то есть количество комнат равно количеству членов семьи. Например, семья включает отца, мать, сына и дочь. В этом случае необходимы одна общая комната для родителей и две жилые комнаты для детей. Эта же формула пригодна для определения количества комнат при сложных семьях, состоящих из родителей и семьи взрослого сына или дочери (рис. 12).
При проектировании жилых домов для села площадь возводимых за счет средств государства и колхозов двухкомнатной квартиры не должна превышать 60 м2, трехкомнатной — 76 м2, четырехкомнатной — 89, пятикомнатной —• 106 м2. При индивидуальном строительстве общая площадь жилого дома ограничена 130 м2.
В усадебной застройке применяются дома следующих типов: одноэтажные, двухэтажные и полутораэтажные с квартирой в двух уровнях или нескольких уровнях, мансардные — когда жилые помещения размещаются в пространстве чердака.
Наиболее распространены одноэтажные дома. В них проектируются 2—5-комнатные квартиры с разнообразным набором подсобных помещений. Однако такие 4—5-комнатные дома занимают значительную площадь.
Преимуществами одноэтажных домов является удобство взаимосвязи помещений квартиры, простота возведения стен, возможность применения облегченных конструкций.
Дома с квартирами в двух уровнях применяются для размещения 4—5-комнатных квартир с развитым составом подсобных помещений. В них обеспечивается разделение и хорошая изоляция дневной и тихой зон квартиры. Здания имеют небольшую площадь застройки, сокращаются потери тепла.
Особенностью этого типа домов является связь уровней
29
Рис. 12. Типы семей и потребности в спальных комнатах.
30
с помощью внутриквартирной лестницы. При соблюдении необходимого ее уклона и ширины возникающие неудобства в значительной мере сглаживаются, лестница служит украшением интерьера.
Следует, однако, учитывать, что в двухэтажных домах требуются более капитальные стены, фундаменты и межэтажное перекрытие, обеспечивающее необходимую несущую способность и звукоизоляцию.
Применение жилых домов с квартирами в нескольких уровнях, смещенных на пол-этажа, связано с устройством в цоколе различных подсобных помещений, гаража и т. д. Дома эти предназначены для 3—5-комнатных квартир с развитым составом помещений. Они обеспечивают выделение и изоляцию хозяйственной, парадной и тихой зон. Особенно удобны они при строительстве на участке с уклоном или в местностях ..с высоким уровнем грунтовых вод, где невозможно устройство подвала.
В мансардных домах чердачное пространство используется для размещения жилых помещений. В таких домах устраиваются 3—5-комнатные квартиры, аналогичные квартирам в двух уровнях.
В планировке сельского жилища обычно предусматривают две зоны помещений — жилую и хозяйственную. В жилую зону входят: общая комната, столовая, жилые комнаты (спальни, детские), санузел. В хозяйственную — кухня, хозяйственное помещение (для приготовления корма, обработки сельхозпродукции и т. д.), постирочно-моечная, хозяйственные и продуктовые кладовые, сушильный шкаф для одежды и обуви, холодная кладовая, топочная. Часть хозяйственных помещений — кладовые, фруктохранилище, овощехранилище и т. д.— может размещаться в подвале, который устраивается под домом или верандой.
В квартирах предусматриваются коммуникационные помещения: передняя, коридоры, внутриквартирная лестница (на второй этаж, чердак или в подвал); летние помещения— веранда, балконы, лоджии.
Для удобства связи зон жилища с улицей и участком делается два входа: парадный — через прихожую, и хозяйственный, ведущий с участка в хозяйственное помещение или кухню.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Общая комната — композиционный центр сельского дома. В основном она служит местом отдыха, здесь выполняют некоторые домашние работы. В праздничные дни в этой комнате собираются гости, проводятся семейные праздники. Общая комната должна иметь удобную связь с прихожей и кухней. В больших квартирах она нередко объединяется
31
двухстворчатыми дверями со столовой. Окна лучше ориентировать в сторону улицы или в сад.
Площадь общей комнаты для семьи из трех человек обычно принимается 18—20 м2, из четырех — шести человек — 19—24 м2. Для расстановки мебели удобнее вытянутая форма ее плана.
В общей комнате принято выделять зону отдыха и обеденную зону. Мебель для отдыха — диван, стеллажи или шкаф для книг, радиоприемник, телевизор, музыкальные инструменты — размещается в непроходной части комнаты. В некоторых случаях в общей комнате предусматривают спальное место.
Для лучшего размещения мебели в общей комнате необходимо учитывать площадь, которую могут занимать разные группы предметов (рис. 13). При этом должны обеспечиваться проходы: между мебелью высотой до 80 см и стеной или высокой мебелью — не менее 55 см, между низкой мебелью — 45, между столом со стульями и стеной или высокой мебелью — 70, между диваном, столом, сервантом — не менее 80 см. Мебель необходимо расставлять с учетом состава семьи и назначения того или иного уголка комнаты (рис. 14). В табл. 4 приведены номенклатура и количество мебели, необходимые для семей различного состава.
Общая комната — парадное помещение, она требует хорошего освещения. Площадь окон должна быть не менее 1:8 от площади пола. Большое количество окон нецелесообразно: помещение сильно охлаждается зимой, неудобно расставлять мебель, кроме того, столярные работы по изготовлению рам занимают высокий удельный вес в строительстве.
Столовая — небольшое помещение, не менее 8 м2, служащее для приема пищи. Обязательна непосредственная связь столовой с кухней, возможна также связь ее с общей комнатой. Между столовой и общей комнатой можно устраивать раздвижную перегородку, позволяющую при необходимости
Рис. 13. Размеры
мебели для общей комнаты (по Манучаровой).
32
4. Набор мебели для квартиры
Вид мебели	Размер мебели в плане, см		Число предметов при количестве членов семьи, чел.					
	по фронту	на глубину	I	2	3	4	5	6
Жилые комнаты
Шкаф:
для книг, посуды для одежды и белья	80—120 80-120	30 60	2 1	2 1	3 1	4 5 6 2 2 —
Тумбочка:						
для постельного белья	80	40	1	1	1	1 1 1
прикроватная	30	30	—	1	2	3 4 5
Кресло	*	80	60	1	1	1	2 2 2
Диван или диван-кровать	200	90	1	1	1	1 1 1
Стулья	46	40	3	4	6	8 10 10
Кровать:						
одинарная	200	80	Тиг	I и	количество	
			кроватей			опреде-
			ляются в			зависи-
			мости		од	состава
			семьи			
двухспальная	200	120	То	же		
детская	120	60	»			
Стол:						
обеденный	80—180	60—80	1	1	1	1 1 1
рабочий	80—120	60-70	1	1	1	1 1 1
туалетный или тумба						
туалетная	100	60	—	1	1	1 1 1
под телевизор			1	1	1	1 1 1
Передняя							
Вешалка с зеркалом	120—150		1	1	1 1	1	1
Банкетка	50	30	1	1	1 1	1	1
Ящик для обуви	120-150	30—40	1	1	1 1	1	1
Шкаф хозяйственный	40—80	60	1	1	1 1	1	1
Кухия							
Шкаф-стол	60	60	1	1	1 —	—	—
То же	80	60	—	—.	— 1	1	1
Шкаф-стол под мойку	50	30	1	1	1 1	1	1
Шкаф навесной	50	30	1	1	1 —	—	—
То же	60	30	1	1	1 —	—	—
»	80	30	—	—	— 1	1	1
Стол обеденный	80-120	60-80	1	1	1 1	1	1
Табурет	40	40	4	4	4 4	6	6
Холодильник	60	60	1	1	1 1	1	1
2—2363
33
объединять их. В столовой устанавливают обеденный стол и стулья по количеству членов семьи.
Жилые комнаты должны иметь выход в коридор, непосредственно связанный с передней и санитарным узлом. В квартирах в двух уровнях они в основном размещаются на втором этаже. При этом на первом этаже желательно располагать одну спальню для престарелых или малолетних членов семьи, которым трудно пользоваться лестницей. Лучшая ориентация окон жилых комнат — на юг, а на участке — в сторону сада.
Площадь жилых комнат зависит от количества спальных мест. Одному человеку требуется комната площадью не менее 8 м2, двум подросткам — не менее 12, родителям с воз
34
можностью размещения в ней детской кровати — 14 м2. Количество спальных комнат определяется родственными отношениями, возрастом и полом членов семьи; размер — размещением кроватей и другой мебели (рис. 15).
Набор мебели в жилой комнате кроме кроватей включает прикроватные тумбочки, зеркало, туалетный столик, шкафы, которые бывают передвижные или встроенные. Встроенные шкафы особенно удобны в мансардных помещениях (рис. 16).
Если в семье есть ребенок до семи лет, в спальне родителей предусматривают соответствующее место с таким расчетом, чтобы матери было удобно присматривать за ним ночью. Кроме детской кровати здесь по возможности устраивают специальный комбинированный шкаф для детской одежды и игрушек, место для игры на полу. Поскольку
Рис. 15. Размещение кроватей в спальных помещениях: а — перпендикулярно к стене; б — вдоль стены; в — смешанное размещение.
35
Рис. 16. Примеры устройства встроенного шкафа в спальне мансардного этажа (по нормалям ЦНИИЭПграждансельстроя и ЦНИИЭПжилища).
общая комната вечером используется для просмотра телевизионных передач, приема гостей и т. д., в спальне выделяют уголок с небольшим рабочим столиком и стулом (рис. 17).
Кухня или кухня-столовая. Для индивидуального жилого дома наиболее характерно устройство кухни-столовой. В зависимости от размера и потребностей семьи ее площадь принимается от 9 до 16 м2.
В планировке кухни-столовой выделяются рабочее и обеденное места. При организации обеденного места необходимо принимать во внимание размеры кухонной мебели (рис. 18). Обеденный стол, стулья, шкаф для посуды в кухне-столовой надо размещать так, чтобы они не мешали на рабочем месте около плиты и связи с другими помещениями. Желательно, чтобы размещение печи или плиты, а также организация рабочего места обеспечивали хозяйке обзор входа в дом и территории хозяйственного двора. Предпочтительная ориентация кухни — на север.
Кухня-столовая в современном жилище должна быть
36
Рис. 17. Размещение мебели в спальных комнатах: а—для одного человека; б — для двух человек; в — для родителей и ребенка.
Рис. 18. Минимальные размеры
кухнях-столовых.
(в мм) мебели в столовых и
37
Рис. 19. Оборудование санитарно-кухонных блоков (по нормалям ЦНИИЭПграждансельстроя и ЦНИИЭПжилища):
f — плита на твердом топливе; 2 — котел для подогрева воды; 3 — колонка водогрейная на твердом топливе; 4 — шкаф-стол для топлива; 5 — шкаф-мойка; 6 — шкаф-стол для бака с водой; 7 — рабочий стол; 8 — холодильник; 9 — холодильник-шкаф; 10 — скамья; 11 —люк в подполье; 12 — обеденный стол; 13 — стулья;
14 — умывальник с емкостью для воды.
оборудована стационарной и передвижной мебелью. К стационарной мебели относятся навесные шкафы, шкафы-столы, в том числе и шкафы под мойку, холодильник. К передвижной— стол, табуреты и т. д. (табл. 4).
В сельских жилых домах кухня-столовая блокируется, как правило, с санитарной комнатой. Это целесообразно, так как дымоходы, вентиляционные каналы, водопроводные и канализационные выпуски устраиваются в одном месте. На рис. 19 показаны разные варианты блокировки кухни-столовой с санитарными узлами.
Хозяйственное помещение предназначается для тех работ, которые приводят к загрязнению жилища, в частности приготовления корма крупному рогатому скоту и другим животным. Кроме того, здесь может осуществляться сушка, временное хранение и первичная очистка картофеля и овощей (в период уборки урожая на усадьбе), возможна также стирка белья, использование в качестве мастерской.
38
Учитывая основное назначение хозяйственного помещения, его следует оборудовать небольшой варочной плитой (на твердом или газовом топливе), водопроводом, горячим водоснабжением. Располагать хозяйственное помещение следует таким образом, чтобы обеспечить кратчайшую связь с местом содержания животных. Если оно не является мастерской, желательно иметь из него непосредственный проход на кухню. Выход из хозяйственного помещения во двор предусматривается через второй вход в дом.
Столовая, кухня и хозяйственное помещение образуют взаимосвязанную группу помещений. Организация и планировка этой группы в значительной мере определяют удобство дома. Применяются следующие приемы ее организации. Если семья имеет развитое подсобное хозяйство (крупный и мелкий скот, птица, большой огород), отдельное хозяйственное помещение обязательно. Обеденное место может находиться в кухне или в столовой. Если приусадебное хозяйство небольшое, хозяйственное помещение не обязательно: обрабатывать овощи и фрукты можно в рабочей части кухни. Однако в этом случае с гигиенической точки зрения целесообразно иметь отдельную столовую.
Ванная комната. Если в поселке нет водопровода, все равно необходимо предусмотреть место или помещение для последующего устройства ванной комнаты (рис. 20). При отсутствии водопровода ее можно использовать для стирки белья зимой, умывания, купания и т. д. Она должна быть теплой и светлой, связана с кухней и хозяйственным входом, а также с рядом жилых помещений.
В ванной комнате желательно предусмотреть встроенный шкаф и специальный вытяжной канал для просушивания верхней одежды. Оборудование ее в перспективе не должно вносить особых перемен в существующее планировочное решение дома. Поэтому необходимо учесть габаритные размеры основных санитарных приборов: ванна полногабаритная — 170Х 75 (150Х 70) см, полуванна — 120Х 70, душевой поддон — 90X 90 (80X80), умывальник фаянсовый — 60X 56 (60X45, 50X 40), унитаз с низким бачком — 90X 50, унитаз с высоким бачком — 60X 50 см; колонка водогрейная диаметром 38 см.
Прачечио-моечная комната. Кроме ванной комнаты и туалета, допускается устройство также прачечно-моечной комнаты, где проводится стирка белья, моются члены семьи после работы. В плане дома ее размещают около хозяйственного входа. Площадь прачечно-моечной зависит от размеров квартиры и состава семьи, но обычно составляет 4—6 м2. Прачечно-моечную комнату оборудуют душевым поддоном высотой не менее 20 см и умывальником. Допускается устройство водогрейной колонки, унитаза.
Подсобные помещения — сени, кладовая, прихожая, ве-
39
Рис. 20. Примеры решения санитарных узлов (по нормалям ЦНИИЭПграждансельстроя и ЦНИИЭПжилища):
1 —унитаз; 2 — рукомойник; 3—умывальник; 4 — ванная двух типов длиной 150 и J 70 см; 5—колонка водогрейная на твердом топливе; 6 — стиральная машина; 7 — вешалка для полотенца; 8 — душевой поддон.
ранда и др. Сени устраиваются обычно в северной части Белоруссии, они выполняют функции теплового шлюза. В южных районах сени заменяют застекленной верандой.
Прихожая. Кроме сеней, каждая квартира, независимо от района, должна иметь прихожую. Площадь ее обычно составляет 6—10 м2 и зависит от величины квартиры и количества помещений в ней. Ширина прихожей должна быть не менее 1,4 м. Ширина дверей должна обеспечивать возможность внесения в жилые комнаты предметов размерами 0,7X2 м. В прихожей необходимо место для вешалки или встроенного шкафа из расчета 0,5 м на одного человека.
Кладовые. Холодные кладовые для хранения продуктов и посуды устраивают около сеней или застекленной веранды, а также возле кухни-столовой. Площадь хозяйственных и продовольственных кладовых зависит от состава семьи и количества комнат в квартире.
Встроенные шкафы улучшают интерьер квартиры, освобождают помещение от громоздкой мебели, имеют большую вместимость, поскольку устраиваются на всю высоту помеще
40
ния. Шкафы для одежды, белья и книг размещаются в жилых комнатах, для верхней одежды или сезонной — в прихожей, для хозяйственных вещей — в шлюзах, сенях, для продуктов и посуды — в кухне. Они не должны мешать расстановке основной мебели, движению в комнате. Шкафы можно пристроить к стене, выполнить как шкафы-перегородки от стены до стены — связь между помещениями в этом случае осуществляется через открытый проем или двери. Наиболее эффективны шкафы-перегородки между кухней и столовой, между кухней-столовой и общей комнатой.
Сушильный шкаф для одежды и обуви. Размер его — от 0,5 до 1,5 м2 (в зависимости от площади квартиры и потребностей семьи). Воздух подогревается змеевиком от системы отопления, который расположен в нижней части шкафа. Кроме того, шкаф может пристраиваться к щитку отопительной печи. Сушильный шкаф должен вентилироваться, поэтому его следует располагать возле блока вентиляционных каналов в прихожей или при хозяйственном выходе.
Веранда, как правило, связана с главным входом в дом. В зависимости от размера дома и потребностей семьи площадь веранды обычно составляет 10—24 м2. Однако она должна быть не менее 6 м2 и шириной не менее 1,8 м. Ее лучше размещать таким образом, чтобы она своей основной частью выходила в сад, или связать с кухней-столовой и общей кухней. Здесь необходимо предусмотреть место для отдыха, установить обеденный стол.
В последние годы находят применение застекленные веранды, которые служат дополнительным тепловым шлюзом. Такая веранда используется круглый год. Важно, чтобы основная площадь веранды была непроходной. Удобна веранда со снимающимся остеклением.
К летним помещениям относятся балконы, лоджии, террасы, пристроенные летние кухни. Летом их используют как место отдыха, в качестве столовой или спальни. Кроме того, здесь хранят запас продуктов, хозяйственный инвентарь, велосипеды, детские коляски и т. д.
Летняя кухня. На участке можно оборудовать летнюю кухню, пристроенную к отапливаемому дому или стоящую отдельно. Она должна иметь связь с основной кухней и летними помещениями (например, верандой), которые летом могут служить столовой. Площадь летней кухни, как и основной, делится на рабочее место (для приготовления пищи) и обеденное. На рабочем месте устанавливают плиту на твердом или газообразном топливе. Необходимое оборудование летней кухни — стол с рабочей поверхностью, мойка, навесные шкафы для посуды и сухих продуктов. Если плита на твердом топливе, устраивают емкость для дров или угля, при отсутствии централизованного водоснабжения — резервуар для воды. Размер летней кухни с обеденным местом на 6 человек — 2,5 X 3,3 м.
41
ПРОЕКТЫ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛОРУССИИ
Одноэтажный одноквартирный двухкомнатный жилой дом БКС-3 (типовой проект № 184-89-57/1.2)
В доме предусматривается два входа — один в парадную часть квартиры, другой — хозяйственный, он связывает кухню с приусадебным участком. Общая комната и спальня изолированы друг от друга, однако имеют удобную связь с раздельным санузлом, размещенным в центральной части квартиры. В доме предусмотрена веранда, которая при необходимости может быть перестроена в жилую комнату. Вход в топочную осуществляется из тамбура хозяйственного входа (рис. 21, рис. 1 на вкладке).
Стены наружные — из эффективного керамического кирпича, внутренние — из полнотелого кирпича.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобетонные. Перекрытия — деревянные, а также из сборных железобетонных пустотных плит. Перегородки — из мелких гипсовых плит и кирпичные.
Полы в жилых комнатах, кухнях и коридорах дощатые, в санузле и тамбурах — из керамической плитки, в подвале — бетонные.
Крыша — чердачная с кровлей из волнистых асбестоцементных листов.
Наружные кирпичные стены и пилоны облицовывают силикатным кирпичом. Внутренние поверхности кирпичных стен и кирпичных перегородок оштукатуривают. Стены жилых комнат красят клеевой, стены передних и коридоров — клеевой и водоэмульсионной краской, санитарных узлов и кухни — масляной. Потолки всех помещений красят клеевой краской, в санузлах белят.
Технико-экономические показатели. Строительный объем без подвала—253,5, с подвалом — 317,2 м3. Площадь: жилая — 28,22, общая — 50,44 м2. Сметная стоимость — 11,63 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 9,08, сталь — 0,35 т, железобетон — 1,5, лесоматериалы — 20,8 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 4,51 м2, общая комната — 19.64, комната — 12,58, кухня —8,32, ванная — 3,7, санузел — 1,17, веранда — 10,22, подвал — 14 м2.
42
Рис. 21. Фасады, план, подвал одноэтажного одноквартирного двухкомнатного жилого дома БКС-3 (типовой проект № 184-89-57/1.2):
1 — передняя; 2 — общая комната; 3 — комната; 4 — кухня; 5 — ванная комната; 6 — санузел; 7 — веранда; 8 — подвал.
Оноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом БКС-7 (типовой проект № 184-89-61/1.2)
Планировка дома компактная, она является развитием схемы предыдущего проекта. В квартире обеспечивается четкое функциональное зонирование помещений. К передней при главном входе примыкают общая комната и две спальни, образуя жилую зону. Хозяйственные помещения в составе кухни-столовой, раздельного санузла и сушильного шкафа для одежды и обуви размещены обособленно и имеют самостоятельный выход на участок. К тамбуру хозяйственного выхода примыкает лестница, ведущая в подвал. В подвале расположено овощехранилище с загрузочным люком. Предусмотрены встроенные шкафы, антресоли и кладовая при кухне (рис. 22, рис. 2 иа вкладке).
Конструктивное решение аналогично предыдущему проекту.
Технико-экономические показатели. Строительный объем — 282 м3. Площадь жилая — 40,6, общая — 65,9 м2. Сметная стоимость — 12,64 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент— 10,2, сталь — 0,26 т, железобетон — 1,4, лесоматериалы — 21,80 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 4,68 м2, общая комната—17,8, комнаты—12,4 и 10,4, кухня — 8,1, ванная комната — 3,63, санузел—1,16, подвал — 13,2 м2.
Одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом, сблокированный с хозпостройкой (типовой проект № 184-89-101.86)
Особенностью объемно-планировочного решения является блокировка хозпостройки и дома под единой кровлей, что представляет большие возможности и удобства для ведения личного подсобного хозяйства, снижает стоимость строительства (рис. 23, рис. 3 на вкладке).
В хозяйственной постройке размещены помещения для коровы, свиньи, птицы, а также для концентрированных кормов, инвентаря, хранения топлива. Проектом предусмотрена возможность исключения помещения для содержания крупного рогатого скота. Запроектированы выгульные площадки для свиньи и птицы.
Планировка жилого дома с трехшаговой конструктивной схемой имеет компактную форму. В квартире предусмотрено четкое деление на парадную, тихую и хозяйственную зоны, которые имеют удобную взаимосвязь с раздельным санузлом.
44
Рис. 22. Фасады, план, подвал одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома БКС-7 (типовой проект № 184-89-61/1.2):
1 — передняя; 2 — общая комната; 3,4 — комнаты; 5 — кухня; 6 — ванная комната; 7 — санузел; 8 — подвал.
Рис. 23. Фасады, план, разрез жилого дома (типовой проект № 184-89-101.86):
1 — передняя; 2 — общая комната; 3, 4 — комнаты; 5 — кухня; 6 — ванная; 7 — санузел; 8—холодная кладовая; 9—концентрированные корма; 10—инвентарная; 11 — помещение для свиньи; 12 — помещение для птицы; 13 — склад топлива;
14 — помещение для коровы; 15 — выгульные площадки.
Наружные стены дома — из эффективного керамического кирпича, хозпостройки — из полнотелого керамического кирпича.
Перемычки над проемами в стенах — сборные железобетонные. Перекрытие жилой части дома — щитами наката по деревянным балкам с черепными брусками, хозпостройки — сплошной дощатый настил по деревянным балкам, погреба — железобетонные пустотные панели.
Перегородки в жилых комнатах из мелких гипсобетонных плит, в санузлах и топочном помещении — кирпичные.
Полы в жилых комнатах, кухне и коридорах — дощатые, в санузле и топочной — из керамической плитки, в хозпострой-ке — дощатые и бетонные.
Технико-экономические показатели. Строительный объ
46
ем — 450, 9 м3. Площадь жилая — 46,8, общая — 81,02 м2. Сметная стоимость — 17,33 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — местное, на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 10,4, сталь — 0,40 т, лесоматериалы — 44,5 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 5,87 м2, общая комната — 20, комнаты — 14,75 и 12,05, кухня — 11,85, ванная — 3,6, санузел — 1,04, веранда— 14,02 м2.
Одноэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом БКС-9 (типовой проект № 184-89-63/1.2)
Жилой дом рассчитан на семью из 4—5 человек. Имеет два входа — главный и хозяйственный. Планировка дома с трехшаговой конструктивной схемой имеет компактную форму. Квартира разделена на три части: центральную, в которой расположены коммуникации и сантехнические помещения, и боковые — левая зона дневного пребывания и правая — спальная зона. Хозяйственная зона формируется в глубине дома возле хозяйственного выхода. В доме предусмотрен подвал (рис. 24, рис. 4 иа вкладке).
Наружные стены — из эффективного керамического кирпича.
Перекрытия могут быть деревянными или железобетонными из панелей с пустотами. Перегородки — из кирпича и мелких гипсобетонных блоков.
Полы в жилых помещениях и кухне — деревянные, в санузле и ванной комнате — из плитки. Перемычки в стенах над оконными и дверными проемами — железобетонные сборные, в перегородках — рядовые.
Снаружи дом облицовывают силикатным или красным лицевым кирпичом. Цоколь штукатурят с последующей покраской полихлорвиниловой краской.
Технико-экономические показатели. Строительный объем без подвала — 315,6, с подвалом — 367,2 м3. Площадь жилая — 53,17, общая — 82,5 м2. Сметная стоимость — 15,26 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — местное или центральное.
Расход материалов. Цемент — 9,29, сталь — 0,65 т, железобетон — 2,95, лесоматериалы — 28,3 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 8,3 м2, общая комната— 18,2, комнаты— 14,3, 11,42 и 9,25, кухня — 9,51, ванная комната — 3,19, санузел—1,19, подвал — 8,45 м2.
47
сю
Рис. 24. Фасады, план, подвал одноэтажного Одноквартирного четырехкомнатного жилого дома БКС-9 (типовой проект № 184-89-63/1.2):
I — передняя; 2 — обшая комната; 3. 4, 5 — комнаты; 6 — кухня; 7 — ванная комната; 8 — санузел; 9 — подвал.
Одноэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом, сблокированный с хозпостройкой (типовой проект № 184-89-102.86)
Особенностью объемно-планировочного решения является блокировка хозпостройки и дома под единой кровлей аналогично типовому проекту № 184-89-101.86. Конструктивное решение и инженерное оборудование также одинаковы (рис. 25).
Технико-экономические показатели. Строительный объем — 492,93 м3. Площадь жилая — 53,82, общая — 95,3 м2. Сметная стоимость — 18,34 тыс. руб.
Расход материалов. Цемент—11,2 т, сталь — 0,4 т, лесоматериалы — 49 м3.
Состав и площади помещений. Передняя — 9 м2, общая
Рис. 25. Фасады, план, разрез жилого дома по типовому проекту № 184-89-102.86:
I — передняя; 2 — общая комната; 3, 4, 5 — комнаты; 6 — кухня; 7 — ванная; 8 — санузел; 9 — холодная кладовая; 10 — помещение для концкормов; 11 — инвентарная; 12 — помещение для свиней; 13 — помещение для птицы; 14 — склад топлива;
15 — помещение для короаы; 16 — выгульные площадки.
49
комната — 20,1, комнаты — 14,62, 8,85, 10,25, кухня — 13,46, ванная — 4, санузел — 1,04, веранда — 13,64 м2.
Двухэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой в двух уровнях БКС-18 (типовой проект № 144-89-72/1.2)
Жилой дом рассчитан на семью из 4—5 человек. Имеет два входа — главный и хозяйственный. На первом этаже, кроме общей комнаты, имеется жилая комната, во втором уровне — две спальные комнаты (рис. 26).
Наружные стены — из эффективного керамического кирпича.
Перекрытия в двух вариантах — по деревянным балкам или из железобетонных пустотных панелей. Перегородки — из мелких гипсовых плит и кирпичные.
Технико-экономические показатели. Строительный объем — 398,3 м3. Площадь жилая — 48,09, общая — 80,82 м2. Сметная стоимость— 14,79 тыс. руб.
Рис. 26. Фасады, планы, разрез, подвал двухэтажного одноквартирного жилого дома с четырехкомнатной квартирой в двух уровнях БКС-18 (типовой проект № 144-89-72/1.2):
I — передняя; 2 — общая комната; 3, 6, 7 — комнаты; 4 — кухня; 5 — ванная комната; 8 — санузел.
50
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — местное.
Расход материалов. Цемент — 15,6, сталь — 0,7 т, бетон — 34, лесоматериалы — 13,3 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 7,57 м2, общая комната — 17,8, комнаты — 10,08, 12,21 и 8, кухня — 10,2, ванная комната — 4,54, санузлы — по 2 м2.
Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с квартирами в двух уровнях БКС-19 (типовой проект № 144-89-73/1.2)
В планировке квартиры предусмотрены максимальные удобства для проживания и ведения подсобного хозяйства. Помещения четко разделены по назначению: на первом этаже расположены Ьбщая комната, кухня, санузел, и кладовая, спальни — на втором этаже. Из общей комнаты имеется выход на террасу. Архитектурную выразительность здания подчеркивают пергола и деревянные элементы, свойственные белорусскому народному зодчеству (рис. 27, рис. 5 на вкладке).
Наружные стены — из эффективного керамического кирпича, облицованы лицевым или силикатным кирпичом с расшивкой швов.
Стены внутренние — кирпичные. Перекрытия — железобетонные. Крыша — совмещенная.
Цоколь штукатурят и окрашивают перхлорвиниловой краской.
Технико-экономические показателя. Строительный объем — 462,6 м3. Площадь жилая — 49,8, общая — 79,3 м2. Сметная стоимость — 16,43 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — от котла на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент—19,3, сталь—1,42 т, железобетон — 17,45, лесоматериалы — 28,13 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 4,3 м2, общая комната — 17,75, комнаты — 14,4, 10 и 7,65, кухня — 9, ванная комната — 3,2, санузел — 2,2, подвал—15,3 м2.
МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ РУБЛЕНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
В планировке первого этажа предусмотрено деление на парадную и хозяйственную зоны. При входе в дом размещается открытая веранда, предназначенная для отдыха. Из прихожей — вход в просторную квадратную гостиную или по
51
СП
NO
Рис. 27. Фасады, планы, подвал двухэтажного одноквартирного четырехкомнатного жилого дома с квартирой в двух уровнях БКС-19 (типовой проект № 144-89-73/1.2):
I — передняя; 2 — общая комната; 3, 4,5 — комнаты; 6 — кухня; 7 — ванная комната; 8 — санузел; 9 — подвал.
Рис. 28. Фасад, планы, разрез подвал мансардного одноквартирного трехкомнатного рубленого дома:
а — план первого этажа; б — план мансардного этажа; в — разрез 1-1; г—подвал; 1 —общая комната; 2 — кухня; 3, 4 — комнаты; 5 — ванная комната; 6 — пости-рочная; 7 — русская печь.
лестнице — в мансарду (рис. 28, рис. 6 на вкладке).
Из хозяйственной зоны, включающей кухню И м2, совмещенный санузел, постирочную, топочную и сушильный шкаф,
53
имеется выход на участок. Предусмотрен вариант устройства русской печи в кухне. В доме есть подвал.
Лестница, ведущая на мансардный этаж, имеет естественное освещение. Здесь размещаются комната родителей площадью 13 м2, детская комната площадью 13,8 м2 и санузел с умывальником.
Стены подвала — монолитные бутобетонные, наружные и внутренние — из круглого лесоматериала.
Перекрытия подвала, первого этажа и мансардного этажа — сборные (по деревянным балкам).
Крыша — чердачная, с кровлей из волнистых асбестоцементных листов.
Полы — дощатые, в санузлах — из керамической плитки.
Перегородки — из сухой гипсовой штукатурки на деревянном каркасе. Перемычки над проемами в стенах подвала — сборные железобетонные.
Рис. 29. Фасады, планы двухэтажного одноквартирного жилого дома с четырехкомнатной квартирой в двух уровнях:
1 — передняя; 2 — общая комната; 3 — кухня-столовая; 4». 5, 6 — комнаты; 7 — ванная комната; 8 — постирочная; 9 — санузел.
54
Внутренняя отделка — обклейка обоями, окраска масляными красками.
Технико-экономические показатели. Объем здания — 310 м3. Площадь общая — 82,3, жилая — 45,82 м2. Общая сметная стоимость — 12,74 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети. Канализация — хозяйственно-бытовая, в наружную сеть. Отопление — от котла на твердом топливе. Горячее водоснабжение — от колонки на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 3,1, сталь — 0,8 т, бетон — 30, лесоматериалы — 66,2 м3.
Состав и площадь помещений. Передняя — 6 м2, общая комната — 19, комнаты—13 и 13,8, кухня — 11,1, ванная комната — 3,58, санузел — 1,65 м2.
Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с квартирой в двух уровнях (экспериментальный проект)
Проектом предусмотрены варианты дома без гаража и с гаражом. В обоих случаях в здании запроектирован подвал. Предусмотрена возможность устройства русской печи (рис. 29, рис. 7 на вкладке).
Планировка дома имеет компактные планы первого и второго этажа. Квартира делится на парадную, хозяйственную и тихую зоны (на втором этаже). Предусмотрена спальня на первом этаже. Общая комната двойными остекленными дверями связана с кухней-столовой.
Стены наружные — из эффективного керамического кирпича, внутренние — из полнотелого керамического кирпича.
Чердачное перекрытие в двух вариантах: по деревянным балкам со щитами наката и из сборных железобетонных плит.
Перекрытие над подвалом — сборное железобетонное. Перемычки под проемами в стенах — сборные железобетонные. Перегородки — из мелких гипсобетонных плит и кирпичные.
Полы в жилых комнатах, кухнях и коридорах — дощатые, в санузлах и тамбурах — из керамической плитки, в подвале — глинобитные и цементные.
Крыша чердачная, с кровлей из волнистых асбестоцементных листов.
Технико-экономические показатели. Строительный объем — 613,9 м3. Площадь жилая — 63,34, общая — 103,13 м2. Сметная стоимость — 18,55 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод — от наружной сети или от местной водозаборной скважины. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения.
55
Отопление — от котла на твердом топливе. Горячее водоснабжение — от колонки на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 21,8, сталь— 1,18 т, лесоматериалы — 51,29 м3, кирпич — 54,15 тыс. шт.
Состав н площадь помещений. Передняя — 5,53 м2, общая комната — 18, комнаты — 15,6, 12,31 и 10,03, кухня — 9,05, столовая — 7,4, ванная — 5, постирочная — 3,87, санузел— 1,41 м2.
Двухэтажный одноквартирный жилой дом с пятикомнатной квартирой в двух уровнях (экспериментальный проект)
Отличается компактностью планировочного решения, удобной взаимосвязью всех помещений. Имеет два входа — со стороны главного фасада и со двора, через который хозяйственные помещения и кухня связываются с приусадебным участком. Для выхода на веранду предусмотрена балконная дверь из столовой. При необходимости столовая объединяет-
Рис. 30. Планы и фасады двухэтажного одноквартирного жилого дома с пятикомнатной квартирой в двух уровнях::
1 — общая комната; 2 — комнаты; 3 — кухня; 4 — столовая; 5 — кормокухня;
6 — прихожая; 7 — ванная комната.
56
ся с помощью раздвижной перегородки с прихожей. В кухне имеется передаточное окно. Предусмотрен подвал для хранения овощей и сельскохозяйственной продукции (рис. 30, рис. 8 на вкладке).
Наружные стены облицовывают лицевым или силикатным кирпичом с расшивкой швов. Отдельные участки стен и цоколь штукатурят и окрашивают перхлорвиниловой краской. Цветочницы штукатурят и покрывают цементным молоком.
Фронтоны, западающие участки стен, наружные входные двери, ограждения лоджий обшивают отделочной доской. Поверхности, обшитые доской, деревянные элементы веранды, лобовые доски, карнизы пропитывают горячей олифой и покрывают бесцветным лаком.
Фундаменты — ленточные, бутобетонные. Стены наружные и внутренние — из кирпича.
Перегородки,.— из мелких гипсовых плит и кирпичные.
Перекрытия — из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Перемычки над проемами — сборные железобетонные.
Полы в жилых комнатах, кухне и коридорах — дощатые, в санузлах, постирочной комнате и тамбурах — из керамической плитки, в подвале — глинобетонные.
Крыша — двухскатная, с кровлей из волнист&х асбестоцементных листов.
Технико-экономические показатели. Строительный объем— 820,9 м3. Площадь застройки—171,613 м2. Площадь жилая — 76,5 м2, общая—136,26. Сметная стоимость — 18,07 тыс. руб.
Инженерное оборудование. Водопровод хозяйственнопитьевой — от наружной сети или от местной водозаборной скважины. Канализация — в наружную сеть или в местные очистные сооружения. Отопление — от котла на твердом топливе. Водоснабжение — от колонки на твердом топливе.
Расход материалов. Цемент — 31,24, сталь — 0,513 т, железобетон и бетон — 93,5 (в том числе железобетон сборный— 7,93 м3), кирпич — 55,72 тыс. шт., лесоматериалы — 58,39 м3.
Состав и площадь помещений. Общая комната — 19,76 м2, спальни — 10,53, 10,03, 13,76 и 12,51, кухня — 10,01, столовая — 9,91, кормокухня — 8,32, прихожая — 12,54, ванная-постирочная — 5,65 м2.
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Природные строительные материалы — бутовый камень, гравий, щебень, песок получают из горных пород.
57
Бутовый камень — куски гранита, известняка или песчаника. Используемый для строительства бутовый камень должен быть без трещин, расслоений и других дефектов. Масса одного камня — не выше 50 кг. Большие валуны колют на более мелкие.
Качество бута определяют, нанося по нему удары молотком. Если камень издает чистый звук и не рассыпается, значит, он пригоден для строительства. Перед укладкой камень очищают от пыли и грязи.
Гравий — мелкие камни окатанной формы, которые получают рассевом природной песчано-гравийной смеси. Поставляется в виде фракций 3—10 мм, 10—15, 15—20 и крупнее 70 мм.
Щебень получается дроблением горных пород. Поставляется размером 5—10 мм, 10—20, 20—40, 40—70 мм.
Гравий и щебень предназначаются для производства бетона монолитных и сборных железобетонных конструкций. Они должны быть чистыми, при загрязнении их промывают.
Песок состоит из зерен различных пород с объемной массой свыше 2000 кг/м3. Применяют его для приготовления растворов, бетонов. Количество пылевидных, глинистых или илистых частиц не должно превышать 3 % (по массе).
• По крупности зерен природный песок разделяют на группы: крупный — более 2,5 мм, средний — 2—2,5, мелкий — 1,5—2, очень мелкий — 1 —1,5 мм. Крупный и средний песок используется для приготовления бетонов, мелкий — кладочных и штукатурных растворов.
Искусственные материалы — кирпич, керамические, силикатные и бетонные камни, блоки и плиты.
Кирпич и керамические камни выпускают полнотелыми и пустотелыми (камни только пустотелыми). Они изготовляются пластическим или полусухим прессованием из глины с добавками или без них. Применяются для кладки наружных и внутренних стен. Для кладки и одновременной облицовки стен выпускаются лицевые камни и двухслойный лицевой кирпич пластического формования и лицевой кирпич полусухого прессования.
Кирпич изготовляется следующих размеров: одинарный — 250Х 120Х 65 мм, утолщенный — 250Х 120Х 88, керамические камни — 250Х 120Х 138 мм.
По прочности кирпич и камни делятся на марки: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, что соответствует прочности при сжатии от 75 до 250 кг/см2. По морозостойкости, то есть по количеству выдерживаемых циклов замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии, рядовой кирпич должен обеспечивать 15—20 циклов, лицевой — 25— 50 циклов.
Силикатные материалы (кирпичи и камни) изготовляют из смеси извести, молотого песка и воды путем формообразо-58
вания массы и последующей обработки паром под давлением. Применяют для кладки наружных и внутренних стен. Их запрещается использовать для фундаментов и стен в помещениях с повышенной влажностью и при воздействии высоких температур (печи, дымоходы).
Силикатный кирпич и камни по назначению подразделяются на рядовые и лицевые, по видам изготовления — на одинарные и утолщенные.
Силикатный кирпич изготовляется следующих размеров: одинарный полнотелый — 250X120X65 мм, утолщенный пустотелый — 250 X 120 Х 84, камень — 3250 X 120Х 138 мм.
По прочности кирпич и камни делятся на марки 100, 125, 150, 200, 250, 300. Марки лицевых изделий должны быть не менее: кирпичей — 125, камней — 100. Морозостойкость рядового кирпича и камней составляет 15—50 циклов, лицевых изделий — 25—50 циклов.
Стеновые мелкие газосиликатные блоки (из ячеистых бетонов) — искусственный материал с равномерно распределенными порами. Изготовление их аналогично силикатному кирпичу, но с добавлением пенообразователя (алюминиевой пудры). Предназначаются для кладки наружных и внутренних стен (за исключением помещений с повышенной влажностью) .
Размер блоков — 600X 300X 200 мм, марка их — 25, 35, 50, морозостойкость — не менее 25 циклов. Масса блока 21—23,7 кг. Он хорошо пилится, обрабатывается топором.
Щебень и песок аглопоритовые — искусственный пористый заполнитель, получаемый путем спекания составляющих элементов с последующим дроблением и рассевом. В зависимости от размеров зерен щебень подразделяется на фракции 5—10, 10—20 и 20—40 мм, каждая фракция подразделяется по насыпной плотности (объемной массе) на марки 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Гравий керамзитовый — искусственный пористый материал, получаемый при обжиге гранул из силикатных пород (глин, суглинков и др.).
В зависимости от размеров подразделяется на фракции 5—10, 10—20, 20—40 мм.
Гравий должен иметь марку по насыпной плотности не более 600 кг/м3.
Аглопоритовый щебень и керамзитовый гравий применяются для изготовления теплоизоляционных, теплоизоляционно-конструкционных и конструкционных бетонов.
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Плиты фундаментов предназначены для увеличения площади опоры фундаментов. Размеры: длина — 1180, 2380, ширина — 600, высота — 300 мм. Масса — 0,45 и 0,93 т.
59
5. Размеры перемычек для кирпичных стен, мм
Дл и н а	Ширина	Высота	
		Кирпич 65 мм	Кирпич 88 мм
1030	120	65	90
1290 1550		65 140 220	90 190
1680 1810 1940 2200		140 220	
Блоки стен подвалов используются для устройства технических подполий зданий. Сплошные блоки применяют для фундаментов. Размеры: длина—880, 1180 и 2380 мм, ширина — 300, 400, 500 и 600, высота — 580 (при длине блоков 1180 мм— 280). Масса — 0,35—1,96 т.
Размеры брусковых перемычек для стен из кирпича толщиной 65 и 88 мм приведены в табл. 5.
Плиты многопустотные для перекрытий жилых домов. Размеры: длина — 2380 мм, 2680, 3280, 3580, 4180, 4780, 5380, 5980 и 6280 мм, ширина — 1190 и 1490 мм, высота — 220 мм. Масса — 0,89—2,94 т.
Ступени основные для сборных внутренних и наружных лестниц. Размеры: длина — 900, 1050 и 1200 мм, ширина — 290 и 330, высота — 145 и 168 мм.
ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА
К вяжущим относятся цемент, известь, гипс, глина, а также черные вяжущие. Они используются для приготовления растворов и бетонов. Воздушные вяжущие (глина, воздушная известь, гипс) твердеют только на воздухе и размываются водой. Гидравлические (цемент, гидравлическая известь) затвердевают не только на воздухе, но и в воде.
Цемент в зависимости от предела прочности при сжатии бывает марок 400, 500 н 600. Начало схватывания наступает не ранее 45 мин, конец — не позднее 12 ч после затворения. Полное твердение наступает через 28 суток.
Строительная воздушная известь применяется для приготовления кладочных и штукатурных растворов. Известь поставляется комовой — в виде кусков серого цвета, а также
60
молотой. Для приготовления известкового теста известь гасят, заливая водой. Молотую известь необходимо использовать в течение 30 суток со дня выпуска. Хранят ее в сухом помещении. При попадании незначительного количества воды известь начинает активно гаситься, развивая высокую температуру, от которой может загораться древесина.
Для гашения 1 т извести оборудуют творильную яму глубиной 1,5 м и объемом 2,5 м3. Над ямой под наклоном ставят гасильный ящик длиной 2, шириной 1, высотой 0,5 м с отверстием 250X 250 мм, обращенным к яме, имеющим снаружи задвижку, а с внутренней стороны — сетку с ячейками размером 10 X 10 мм.
После гашения известь, доведенную до густоты молока, процеживают через сито с ячейками 2X2 мм и сливают в творильную яму. Когда с поверхности извести исчезает вода, известковое тесто засыпают просеянным песком слоем 200 мм. Для Кладочных растворов известковое тесто выдерживают не менее двух недель, для штукатурных — месяц. Из 1 кг извести 1-го сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста.
Строительный гипс — воздушное быстросхватывающееся и быстротвердеющее вяжущее, получаемое путем обжига и помола природного гипсового камня. Начало схватывания затворенного водой гипса должно быть не ранее 4 мин, за 30 мин — полное отвердение. Из гипса отливают перегородки, лепные детали. Применяется при штукатурке как добавка к известковому или глиняному раствору, ускоряющая их схватывание и повышающая прочность.
Глина используется для приготовления глиняных растворов, кладки печей, штукатурки, гидроизоляции. В зависимости от содержания песка различают тощие, средние и жирные глины. Тощие применяют обычно в чистом виде для получения глиняного раствора, в средние по жирности добавляют немного песка, в жирные — большую часть.
Растворы для каменных, кирпичных, печных работ, штукатурки готовят из вяжущих материалов с добавлением заполнителей — песка, керамзитового или аглопоритового песка, опилок и т. д.
Прочность раствора определяется его маркой, то есть способностью выдерживать нагрузку при сжатии. Различают тощие, нормальные и жирные растворы. В тощем много заполнителя, он непрочен и неудобен в работе. Нормальный раствор содержит в достаточном количестве вяжущее вещество, в. жирном — избыток его, поэтому он трескается.
Жирность раствора определяется лопатой. Если раствор не прилипает, а только пачкает — он тощий, прилипает отдельными сгустками — нормальный, если сильно обволакивает — жирный.
В тощий раствор добавляют вяжущие вещества, в жирный — заполнитель.
61
Раствор готовят в ящиках, тщательно перемешивая лопатой. Материалы, используемые для растворов, просеивают на сите: для штукатурных работ — с ячейками 5X5 мм, для каменных работ— 10X Ю мм.
Глиняный раствор готовят, замочив глину за сутки водой, затем перемешивают до сметанообразного состояния. Обычно на 1 часть глины (в зависимости от ее жирности) берут от 2 до 4 частей песка. Для повышения прочности в раствор добавляют цемент. Раствор, применяемый для кладки печей, используют в течение 1,5—2 ч.
Известково-песчаный раствор готовят из известкового теста или молотой негашеной извести и песка. Известковое тесто размешивают с песком, добавляют воду и перемешивают до однородного состояния. Применяют раствор в течение 1 ч.
Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста н песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают через сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют ее известковым молоком и тщательно перемешивают. Раствор используют в течение 1 ч.
Цементно-песчаные растворы делают, предварительно подготовив смесь, которую затворяют водой, перемешивают и используют в течение 1 —1,5 ч.
Известково-гипсовый раствор (1 часть гипса на 2—5 частей известкового раствора) делают, затворив гипс водой, а затем добавляют известковый раствор и гипс до нужной консистенции. Применяется в течение 5—7 мин.
Черные вяжущие материалы (битумы — нефтяные, кровельные и т. д.) применяют для гидроизоляционных работ. Это водостойкие, водонепроницаемые, эластичные и стойкие к атмосферному влиянию вещества.
БЕТОН
Бетон состоит из вяжущего, воды и различных заполнителей, объемный вес которых определяет плотность бетона. Они различаются по плотности, прочности, морозостойкости. Заполнителями являются песок, гравий, щебень (для тяжелых бетонов), керамзит, аглопорит, шлак (для легких).
Для приготовления бетона предварительно отмеренное количество песка высыпают на бетонную площадку или деревянный щит в виде грядки, посыпают цементом в определенном соотношении и тщательно перемешивают. Затем смесь перемешивают с гравием или щебнем до однородной массы, заливают водой и перелопачивают до получения бетонной массы.
Бетонную массу готовят разной густоты. Жесткая при укладке требует сильного уплотнения, пластичная — более подвижная, литая заполняет форму самотеком. Консистенция бетонной массы зависит от количества воды: чем гуще масса,
62
6. Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в объемных частях из цемента М-400
Требуемая марка бе-тона (на 28-й день), кг/см2	Бетоны		
	жесткие, укладываемые с сильным уплотнением	пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки	весьма пластичные для ручной укладки
50	1:3,8:6,5*	1:3,7:5,8	1:3,5:4,9
75	1:3,5:6	1:3,2:5,2	1:3:4,4
100	1:3:5,5	1:2,8:4,9	1:2,6:4,2
150	1:2,3:4,5	1:2,2:4,2	1:2:3,5
* Первая цифра — бетон, вторая — песок, третья — гравий			
(щебень)			
тем сильнее ее можно утрамбовать и достигнуть более прочного бетона (составы бетона приведены в табл. 6)
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кровельные материалы — жесткие и мягкие. К жестким относятся глиняная черепица, асбестоцементные листы, сталь листовая и оцинкованная кровельная сталь. К мягким кровельным материалам относится рубероид и пергамин кровельный.
Черепица глиняная — огнестойкий кровельный материал, изготовленный из глины с добавками или без них и обожженный. Изготовляется следующих типов: пазовая штампованная и ленточная, S-образная ленточная и коньковая.
Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля изготовляются из асбеста и портландцемента. Размеры: длина — 1750, ширина— ИЗО, толщина — 5,8 мм. Масса листа — 26,1 кг.
Рубероид — рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна нефтяного битума с наполнителем и присыпкой. Подразделяется на кровельный — для устройства верхнего слоя кровельного ковра, и подкладочный — для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.
Ширина полотна — 1025 мм, площадь рулона — кровельного 10—15 м2, подкладочного — 20 м2.
Пергамин кровельный — беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами. Используется в качестве подкладочного материала для нижннх слоев кровельного ковра. Ширина полотна — 1025 мм, площадь рулона — 20—25 м2.
63
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Одним из основных строительных материалов является древесина хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 20—25 %.
Пиломатериалы — доски (обрезанные и необрезанные, строганые и шпунтованные, горбыли), брусья, пластины.
Толщина и ширина досок — 13—40 X 80—250 мм, брусков — 50—100X 80—200, брусьев — 120—250Х 120—250 мм (табл. 7).
64
Рис. 1. Одноэтажный одноквартирный жилой дом с двухкомнатной квартирой БКС-3 (типовой проект № 184-89-57/1.2).
Рис. 2. Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой БКС-7 (типовой проект № 184-89-61/1.2).
Рис. 3. Одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом, сблокированный с хозпостройкой (типовой проект № 184-89-101.86).
Рис. 4. Одноэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой БКС-9 (типовой проект № 184-89-63/1.2).
№ С144-ВДВ-73Э/Т1а*НЬ,Й °ДН0КВартирный жилой Д°м с четырехкомнатной квартирой в двух уровнях БКС-19 (типовой проект
Рис. 6. Мансардный одноквартирный рубленый жилой дом с трехкомнатной квартирой (индивидуальный проект).
Рис. 7. Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с квартирой в двух уровнях (экспериментальный проект).
Рис. 8. Двухэтажный одноквартирный жилой дом с пятикомнатной квартирой в двух уровнях (экспериментальный проект).
Фанера клееная толщиной 2—12 мм изготовляется из нескольких слоев шпона.
Древесностружечные плиты — прессованные стружки, опилки, костра.
Паркет изготовляют из твердых пород дерева—дуба, бука, ясеня, березы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе — рулонное покрытие (одноцветное или многоцветное) с гладкой или тисненой лицевой поверхностью. Размер рулона: длина — не менее 12000, ширина — 1350—2000 мм.
Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове — рулонное покрытие для полов, состоящее из верхнего синтетического слоя и нижнего нетканого слоя. Размер рулона: длина — 12 000, ширина—1350—1800 мм.
Полихлорвиниловые плитки (гладкие или рифленые) используются вместо линолеума. Размеры плитки — 150Х X 150—650X650 мм. '
Рулонное покрытие на основе волокон «Ворсонит» изготовляют из смеси синтетических волокон с различными добавками и пропиткой полимерным вяжущим. Покрытие может быть изготовлено также на вспененной поливинилхлоридной основе. Размер рулона: длина — не менее 1200, ширина — 1500 мм.
Керамические плитки для полов (метлахские) изготовляются полусухим прессованием из глинистой массы с окрашивающими примесями и без них. Размеры плиток негла-зурованных одноцветных без красителя: 150Х 150Х И мм, 100Х ЮОХ Ю и 200Х200Х 11 мм, глазурованных гладких, декорированных— 150 X 150 X Н и 200 X 200 X И мм.
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Размеры стекол оконных приведены в табл. 8.
Стекло листовое узорчатое — листы бесцветного или цветного стекла, имеющие по всей поверхности на одной или обеих сторонах рельефный узор, для остекления помещений, требующих рассеянного света, а также дверей. Размеры: длина — 600—1600 мм, ширина—400—1200, толщина — 3,5—5 мм.
Гипсовые плиты для перегородок изготовляют из гипсового вяжущего с заполнителями и без них. Размер — 800 X X 400X80 мм. На торцовых гранях имеются пазы. Плиты нельзя применять во влажных помещениях. При хранении и перевозке следует укладывать в штабеля на ребра с расположением рядов по высоте перпендикулярно друг другу, предохранять от атмосферных осадков.
4—2363
65
8. Размеры листов оконного стекла
Толщина, мм	Ширина и длина листов, мм	
	наименьшая	наибольшая
2,0 2,5	500X400	1300X750 1550X750
3,0 4,0 5,0 6,0	600X 400	1800Х 1200 2200X 1300 2200X1600 2200X1600
Гипсокартонные листы изготовляются из гипсового вяжущего с минеральными или органическими добавками и картона, которым облицованы все плоскости листа, кроме торцовых. Предназначаются для отделки и устройства стен и перегородок в зданиях и помещениях с сухой и нормальной влажностью. Размер листа — 2500X 1200X 10—14 мм.
При хранении и транспортировании листы должны быть уложены плашмя в штабеля до 3 м высотой. Хранят их в помещении с сухой и нормальной влажностью.
Плитки керамические для внутренней облицовки стен — изделия с глазурованной поверхностью, изготовляемые из глин способом полусухого прессования с последующим обжигом. В БССР в настоящее время выпускают только квадратные рядовые плитки размером 150Х 150X6 мм. Бывают гладкие или рельефные, покрытые одноцветной или многоцветной глазурью.
Изразцы печные изготовляются методом пластического прессования из шихты на основе глин с добавками или без них и обожженные. Бывают глазурованные и неглазуро-ванные.
Фибролит — плиты из древесной стружки и минерального вяжущего.
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем предназначаются для изоляции строительных конструкций. Размер—1000X 500X 40— 60 мм, объемная масса — 75—125 кг/м3.
Пакля — отходы конопли и льна после антисептической обработки, применяют для конопатки.
Войлок — утеплитель из шерсти низких сортов.
Штукатурная дрань шириной 15—30 мм и толщиной 2—5 мм — для обивки стен перед штукатуркой.
66
4.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА И ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ
РАЗБИВКА ПЛАНА ДОМА
Прежде чем приступить к строительству дома, надо продумать организацию площадки и размещение на ней строительных материалов, рационально распределить строительные работы. Различные материалы и изделия следует разместить на площадке так, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить к месту строительства кратчайшим путем. Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома в сухом месте.
Необходимо составить план участка с указанием, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован, обозначить их глубину и расчетную кубатуру. Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
В целях повышения эффективности капитальных вложений следует предусматривать поэтапное строительство, учитывая также прирост семьи.
Для складирования оконных рам, дверей, рулонного материала, древесно-цементных и облицовочных плит, стекла, краски и т. д. требуется сухое закрытое помещение. Пиломатериалы (доски и фанеру) следует хранить под крышей, на прочных, ровных прокладках с шагом 150 см, чтобы материал не прогибался. Песок, шлак и гравий складируют отдельно друг от друга.
Разбивку участка на стройплощадке выполняет районный архитектор. Результаты измерений он записывает в протокол и вместе с чертежами передает застройщику. Затем проект переносят в натуру. На площадке отмечают два угла дома, имея в виду не план фундамента, а план этажа. На участке со сложным рельефом пользуются рейками и ватерпасом. На очень неровном участке надо вбивать колышки и на них укладывать рейки.
Наметив два угла дома металлическими или деревянными колышками, промеряют стальной лентой длину — совпадает ли она с указанной в плане. Необходимо скорректировать даже малейшее (сантиметровое) отклонение от плана и натянуть покрепче шнур от одного колышка до другого. Поскольку чаще всего дома в плане прямоугольные, через две этн точки следует провести перпендикуляры по отношению к натянутому шнуру. Делают это с помощью треугольника, изготовленного из ровных реек (рис. 31). Ровность рейки проверяют на глаз по ее кромке. Реек должно быть три: 3, 4 и 5 м. Их сбивают в виде треугольника. Если треугольник приложить катетом к шнуру, второй катет покажет направление плана другой стены; так же и с другой стороны. Снова устанавливают колышки, по шнуру в колышек вре-
67
Рис. 31. Треугольник из реек для разметки прямых углов (в см).
Рис. 32. Обноска с натянутой проволокой. Профили траншей или ям и способы их крепления (в см.).
68
менно вбивают гвоздь, проверяют длину сторон, выправляют ее, а также выправляют положение гвоздей на колышке и измеряют обе диагонали. Если обе стороны лежат одинаково на перпендикулярах, одинаковыми должны быть и диагонали. Сравнивают длину первоначальной стороны с параллельной ей стороной. Если все в порядке, забивают гвозди окончательно.
Так вывешивают все четыре угла дома. Если план сложный, обозначают другие два или четыре угла. Все эти точки, обозначенные колышками, при отрывке котлована под фундаменты исчезают. Сохранить их можно с помощью обноски, которую размещают снаружи вывешенных линий дома, т. е. на расстоянии 1 м или более от котлована (в зависимости от характера рельефа и глубины котлована). В землю вбивают колья длиной 1,5 м так, чтобы они на 1 м выступали над землей. Если можно замерить их высоту, забивают все на одинаковую. Если рельеф не позволяет этого сделать, забивают только те, которые взаимно связаны досками. На колья плашмя сверху или сбоку на ребро набивают планки шириной 10 см для того, чтобы натянутый шнур их не сломал (рис. 32).
Затем от одной обноски к противоположной, строго над первоначальными колышками, натягивают проволоку и получают периметр всего плана. Положение шнура или проволоки на обносках отмечают надрезом, краской или гвоздем. Подвесив в точках пересечения проволок отвесы, получают на колышке, вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках толщину наружной кладки и размеры фундамента. Угловую обноску выполняют в форме уголка, составленного нз двух колышков и планки. Обноску сохраняют до тех пор, пока над фундаментом не поднимется несколько слоев кладки. Мерную проволоку можно оставить или натягивать заново при каждом новом цикле строительства. На обноску переносят размеры по высоте: по ним будут отмерять глубину котлована и начало кладки.
Далее отмеряют от лицевой стороны стены отступ для фундамента и прибавляют к этой величине толщину изоляционной кладки, если ее предусматривают. Таким образом получают лицевую сторону котлована, который на поверхности отмечают ровной доской, фиксируемой колышками. Аналогичную работу выполняют по всему периметру наружных стен. После этого приступают к отрывке котлована. Сначала снимают растительный слой. Самый верхний слой (15—30 см) богат гумусом и органическими веществами, эта почва ценна для огорода, но под фундамент не годится. Поэтому верхний слой срезают по всей площади будущего дома и складывают в кучу.
После снятия растительного слоя почвы приступают к разработке котлована. Работа может выполняться различными способами, которые зависят от глубины и характера грунта.
69
Если дом с подвалом, стороны вертикальных выемок должны держаться хотя бы в течение нескольких дней (в сухую погоду). Поэтому разработку траншеи и кладку летночных фундаментов ведут поочередно, участками длиной 3—4 м. По возможности выемку укрепляют.
Котлован для строительства дома разрабатывают вручную. Открытый грунт сразу погружают на тележку и классифицируют по назначению (песок, гравий, камень).
Вертикальные стенки глубоких траншей следует укрепить. В сухую погоду они держатся долго, в дождь или под влиянием грунтовых вод — меньше. Устройство крепи в котлованах — работа трудоемкая, требуется много древесины. Стенки выемки целесообразно делать под углом 45°. При глубине котлована 2 м необходимо установить не менее двух лестниц для выхода. При разработке котлована вблизи существующего фундамента следует как можно быстрее провести работы и забетонировать котлован.
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Фундамент — подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т. е. на грунт. Конструктивное решение фундамента (форма, ширина, глубина заложения) зависит от его материала, конструкции стен и нагрузок от них. В типовом проекте конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных неувлажненных грунтов. В проекте привязки ширина подошвы фундамента, глубина заложения и т. д. уточняются в зависимости от местных гидрогеологических условий: характера грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.
Для определения вида грунтов и глубины грунтовых вод роют шурфы размером IX 1 м глубиной не менее 2,5—3 м.
В Белоруссии наиболее распространены глинистые грунты (более 30 % глинистых частиц), суглинки (10—30 %), супеси (5—10%), песчаные (менее 5%), а также торфянистые.
Для определения содержания глинистых частиц грунт засыпают в стакан до половины высоты, заливают доверху водой, тщательно перемешивают и отстаивают, затем замеряют толщину нижнего гравелистого и более легкого верхнего глинистого слоев и определяют их соотношение.
Глинистые грунты обладают способностью разбухать от воды, изменяя несущую способность, при промерзании они пучатся, расширяясь в объеме. За счет пучения здание «выдавливается» вверх из грунта, а подземные части изгибаются в горизонтальном направлении.В связи с этим мокрая глина для оснований не рекомендуется. Хорошим основанием является слежавшаяся сухая глина с плотными подстилающими слоями.
70
Водопроницаемость и несущая способность глинистых грунтов изменяются в зависимости от количества содержащихся в них примесей песка и гравия. Суглинки легко разжижаются водой, но сухой грунт такого состава является хорошим основанием под здания. Он менее подвержен разбуханию и усадке. Супеси обладают малой связностью и при насыщении водой приходят в подвижное состояние. Сухие супеси — хорошее основание.
В пучащихся грунтах с уровнем грунтовых вод более 2 м от глубины промерзания уровень заложения фундаментов принимается равным глубине промерзания для данного района, умноженной на коэффициент 0,75, но не менее 700 мм. В Белоруссии глубина промерзания в направлении с севера на юг изменяется от 1300 до 950 мм.
При более высоком уровне грунтовых вод подошву фундамента устраивают ниже глубины промерзания на 200 мм (можно частично с подушкой из гравия, щебня или крупного песка).
Песчаные грунты в зависимости от крупности зерен бывают следующих видов: гравелистые, крупные, средние, мелкие, пылеватые. Мелкие и пылеватые пески с примесями ила и глины, особенно насыщенные водой, не могут служить надежным основанием. Крупнозернистые пески имеют хорошую водопроницаемость, малую водопоглощаемость, они не подвержены пучению. При расположении уровня грунтовых вод на глубине более 2 м от глубины промерзания уровень заложения фундамента — 0,5 м, под внутренними стенками в отапливаемых помещениях — не более 0,5 м. При высоком уровне грунтовых вод необходимы специальные меры: ушн-ренне фундамента, устройство свайных оснований.
Торфянистые грунты не могут служить основанием ввиду большой насыщаемости водой и значительной сжимаемости.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
В малоэтажном сельском строительстве Белоруссии применяются в основном два вида фундаментов: сплошные ленточные и столбчатые (рис. 33).
Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях с тяжелыми стенами, при устройстве подвалов. В пучащихся грунтах, когда глубина заложения фундамента определяется глубиной их промерзания, в целях экономии средств траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоями по 15—20 см, хорошо трамбуют и обильно поливают водой каждый слой. Высота подушки — не более половины высоты фундамента. При этом обязательно необходимо предусмотреть хорошую отмостку и дренаж для отвода вод, находящихся выше уровня промерзания грунта.
71
Рис. 33. Фундаменты: а — ленточный; б — столбчатый.
Толщина фундамента принимается в зависимости от толщины стены, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов — 300—400 мм, ширина—150— 250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли.
В малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные — монолитные н сборные фундаменты. Для ленточных бутовых и бутобетонных 72
фундаментов толщину по верхнему обрезу принимают на 100 мм шире толщины стены. Кладку бутовых фундаментов ведут из гранита, плотного песчаника, известняка с обязательной перевязкой швов. Уступы по высоте должны состоять не менее чем из двух рядов кладки.
Для кладки применяют следующие составы растворов: в маловлажных грунтах — цементно-известковый марки «10» (цемент М 400— 1 часть, известковое тесто — 2,1, песок — 15 частей), во влажных — марки «25» (1 : 0,7 : 8), в насыщенных водой грунтах — цементный марки «50» (1 : 6).
При кладке первого ряда на основание заливают слой раствора около 5 см. На раствор укладывают камни и плотно припрессовывают.
В бутобетонных фундаментах заполнителями служат камни, щебень, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, дно траншеи сначала уплотняют, наливают слой раствора бетона нужной марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель слоями по 15—25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина заложения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента.
Толщину сборных бетонных фундаментов принимают равной толщине фундаментных блоков — 300, 400, 500 и 600 мм. Блоки кладут с перевязкой вертикальных швов. Для уширения подошвы применяют армированные фундаментные плиты шириной 600 мм.
Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных. Их устраивают, когда нагрузки на основания малы. Столбы располагают на расстоянии не более 2—2,5 м по углам и на пересечении стен. На столбы укладывают железобетонные перемычки (рандбалки), на которых возводят стены зданий. Столбы могут быть каменными, кирпичными, бутобетонными, бетонными — монолитными или сборными.
Кирпичные столбы выполняют из хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка (пережженного кирпича). Минимальное сечение столбов — 51X51 см. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить столбы из кирпича: угловые — 38X38 см, промежуточные — 38Х X 25 см. Минимальные размеры столбов из бутового камня — 60Х 60 см. Монолитные бетонные столбы выполняются из тяжелого бетона массой более 1800 кг/м3 путем укладки бетона в опалубку или непосредственно в котлован. Минимальные размеры монолитных и сборных бетонных столбов — 40X40 см.
Рандбалки применяются из сборного или монолитного железобетона. Для обеспечения свободной осадки рандбалок при общей осадке здания, а также для предохранения от сил
73
пучения грунта под ними предусматривают песчаную подсыпку толщиной 250—500 мм.
Цоколь — верхняя надземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов (камня, бетона, кирпича) и оштукатуривают цементным раствором состава 1 :3.
В деревянных каркасных и брусчатых зданиях между столбами цоколя устраивают забирку — тонкую цокольную стенку. Ширина бутовой забирки — 400 мм, кирпичной — 120 или 250 мм. Заглубление в грунт — 300—500 мм. В глинистых грунтах устраивают песчаную подушку толщиной 150— 200 мм.
Для отвода атмосферных вод от фундамента дома устраивают отмостку — тротуар из бетона, асфальта, булыжника — шириной 500—1000 мм с уклоном в сторону от дома.
Гидроизоляция. Для защиты стен дома от проникновения
Линолиум ha битумной основе
Цементная стяжка-2
У777Л///УА=.

Шлакобетон -4
Штукатурка-2
Шлакобетонный вкладыш^
Глиняный замок
Глина с соломой
2 слоев руберой-да на битумной мастике_________
Глина со щебнем, 5 Плотно утрамбованный грунт
Рис. 34. Гидроизоляция подвала.
Промазка горячиц^^к битумом за ? |
раза
Гидроизоляция из

74
из фундамента грунтовой влаги иа высоте 100—150 мм выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний обрез фундамента выравнивают цементным раствором (1 :2). После его высыхания на битумной мастике наклеивают два слоя рубероида, В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала (рис. 34).
Стены подвальных и полуподвальных помещений должны иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами. Первый способ — забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200—250 мм. Ширина слоя — 200—500 мм (в зависимости от влажности грунта). Второй способ — поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, после его высыхания тщательно покрывают горячей битумной мастикой.
СТЕНЫ
Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены должны надежно выдерживать нагрузки иа них, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаточной воздухо- и звукопроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими.
Верхняя часть стены — карниз, средняя — собственно стена с оконными и дверными проемами и простенками, нижняя часть — цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.
Стены подразделяются по виду материала иа каменные и деревянные. В сельском строительстве Белоруссии применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы — глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетой.
С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома — щитовые и каркасные.
Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора — чистый ясный звук указывает иа хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.
Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина Канта должна быть не менее 15 см.
75
Рис. 35. Скрепление бревен:
1 —прямым шипом; 2 — шипами; 3 — бревна внутренних стен, отесанные на два канта; 4—бревна наружных стен, отесанные на один кант.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.
Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной 5—7, толщиной 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м подлине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят метки и масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, так как они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены в дальшейшем не будут облицовываться, бревна можна обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придаст сооружению более красивый вид.
После просушки сруб разбирают, затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены
76
в первые 1 —1,5 года дают осадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому, если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15—20 мм (рис. 35).
Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй — после осадки стен (через 1 —1,5 года). Только после повторного конопачения стены отделывают снаружи и внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50—60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также по пакле,— второй и т. д. (рис. 36). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты Лроема. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1 —1,5 м по высоте болтами диаметром 15—20 мм. Чтобы при осадке стеи болты могли
Рис. 36. Укладка бревен сруба на фундамент:
а — кирпичный; б — бетонный; 1 — слив; 2 — деревянная сплошная прокладка; 3 — гидроизоляция; 4 — раствор; 5 — сухой песок; 6 — бетон; 7 — кирпичный столбик; 8 — толь; 9 — лага; 10 — пол; 11 — плинтус; 12 — тепловой брус; 13 — шлаковая засыпка; 14 •— войлок вокруг бревна.
77
Рис. 37. Устройство потайного шипа в «чашках», свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».
Рубка стен «в обло». Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в «чашках» (углах) устраиваются потайные шипы (рис. 37). Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25—30 см. При рубке «в обло» длина и ширина дома меньше на 50 см.
Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам (рис. 38). Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме «чашек», выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30—50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной 78
врубке «в чашках» верхних бревен делают шипы, в нижних — гнезда.
Рубка стен «в лапу». При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1 — 1,5 диаметра отесывают на четыре каита, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, пара-лельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ (рис. 39). Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ — по 2/8, на ребре ЖЗ — 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ—2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».
Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе»; ставят потайной
Рис. 38. Операции при врубке «в обло»:
1 — разметка «чашки»; 2 — вырубка «чашки»; 3 — разметка паза; 4 — вырубка овального паза (пунктиром показаны его границы).
79
Рис. 39. Рубка углов стен «в лапу».
(коренной) шип размером около 1/3 ширины н длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних — полусковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
Стены из брусьев — более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в поддерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.
Рис. 40. Инструменты для выполнения работ по конопачению (в мм).
80
Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник (рис. 40).
Наборная конопатка — плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривая конопатка — лопаточка с лезвием шириной 50— 60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.
Разбивочная конопатка — клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.
Дорожник — лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине — паз глубиной до 10 мм. Служит для осаживания прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.
Для работы необходим также мушель, или киянка — деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля—10— 150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в набор».
Конопачение «в растяжку» применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.
Конопачение «в набор» применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1,5— 2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше
81
Зайивка
Добавка пакли I
Готовый шов I
Лаш.
Рис. 41. Конопачение «в растяжку» и «в набор».
прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около нее снимают засыпку и смазку. После конопачения зазор опять заделывают (рис. 41).
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1 —1,5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбестоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный, или силикатный. Кладку ведут на ребро или в пол-кнрпича. Между стеной н облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.
Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычно черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (по кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно иа глубину 6 и 10 см.
82
Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на 1 часть цемента марки «400» 6 частей, «300» — 3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15Х15 см, обязательно закрывая их частой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими силами.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между
Рис. 42. Деревянные каркасные стены, размеры в см:
I — подкос; 2 — стойка; 3 — ригель; 4 — обвязка; 5 — балка.
83
которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 42).
Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, второго — более простой, позволяет использовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые — из досок 50Х ЮО или 60Х 120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в поддерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы — одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже — шипами.
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5Х 18 или 5Х 20 см, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20— 25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго. Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают — это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служить шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака — 1000 кг, гранулированного доменного шлака — 700, трепела — 600, пемзы — 500, стружки древесной — 300, опилок древесных — 250, сухого торфа — 150, сухого мха — 135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка — 85 %, известь-пушонка — 10, гипс — 5 %. Органические материалы должны быть сухими.
84
Рис. 43. Конструкция каркаса и его детали.
Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют (рис. 43).
Недостаток сухих засыпок — их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20—30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя — 0,3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на. 1 часть органического заполнителя — 0,4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды — вдвое меньше.
Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба — опасного вредителя древесины.
85
Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.
Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250Х X120X65 мм) или утолщенного (250X 120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойным или полусухого прессования (250Х 120X65, 250Х 120X88 мм).
Внутренние стены, а также наружные в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250X 120X88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.
Рис. 44. Однорядная цепная кладка.
86
Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для наружных работ — цементно-известковый раствор (1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей песка).
Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных—10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.
Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.
Перевязка гцвов выполняется двумя способами: однорядным цепным (рис. 44) и многорядным (рис. 45).
В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы — на 1/2 кирпича.
Многорядная (шестирядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять'больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываюся тычками шестого на 1/2 кирпича.
Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 —1,5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.
Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии) не реже чем через 4—8 м друг от друга. Так как порядбвкн помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100— 150 мм, которые забивают в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-прнчалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддержания причалки
87
Планы
Рис. 45. Многорядная (шестирядная) кладка.
укладывают на стену кирпич со свесом 10—20 мм через 3—4 м.
Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.
88
Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2—2,5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку — на 2—3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда — 7—9, тычкового — 20 см.
Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и вприсык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4—5 кирпичей, раствор в шва\ разглаживают расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответ-
Рнс. 46. Колодцевая кладка с вертикальными поперечными стенками: а — общий вид; б — вид сверху; в — порядок кладки стен.
89
ствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда кладки.
Колодцевая кладка — две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0,5—1 м друг от друга (рис. 46). Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Рис. 47. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами: а — из кирпича; б — из «теплого» бетона и арматурной стали.
90
Рис. 48. Облегченная кладка (Н. Федотова и Г. Манюкова).
Кладка с горизонтальными диафрагмами — две параллельные стены толщиной 1 /2 кирпича, связанные через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми ряда
ми. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см (рис. 47).
При использовании такой кладки сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.
Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозий, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3—4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1 : 4 или 1 : 5> на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют «теплым» бетоном на легких заполнителях Выпущенные тычки кирпича (рис. 48) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30 % и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная Стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в
91
полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стеи подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23 %, трудоемкость — на 33 %.
Крепление облицовки к стенам следует производить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опирания несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.
Рис. 49. Варианты кладки стен из мелких газосиликатных блоков с обкладкой кирпичом:
I — лицевой силикатный кирпич; 2 — газосиликатные блоки; 3 — минераловатная прослойка; 4 — подкладки; 5 — арматурная сетка диаметром 4 мм; 6 — бетон М 100; 7 — скрутка из проволоки диаметром 4 мм; 8 — кирпич; 9 — штукатурка.
92
При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметра 4 мм. Стены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.
Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам покрытия производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
На рис. 49 представлены варианты кладки стены из блоков с обкладкой кирпичом.
Перемычки, При ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.
При ширине проема до 1,75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2,5 м — 140Х 120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220Х 120 мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными и подвальными. Междуэтажное перекрытие разделяет отапливаемые этажи здания, оно состоит из несущих элементов и пола. Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя. Под утеплителем делают пароизоляционный слой. Подвальное перекрытие также должно иметь слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагается непосредственно над утеплителем.
В части здания, где нет подвала, полы первого этажа устраивают на слое подсыпки по грунту. В малоэтажном строительстве перекрытия обычно выполняют балочными деревянными или из железобетонных пустотных плит.
Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают заполнение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звуко-изолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам.
93
90см
Рис. 50. • Строительный подъем, балки.
3,5 см
Подбор балок и их укладка. Балки (лаги), обычно из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14 %; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.
Если балки пола первого этажа кладут на столбики, поставленные довольно часто, то междуэтажные и чердачные опираются на стены только своими концами и под иих редко ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует укладывать на расстоянии 1 м друг от друга или несколько ближе. Наиболее прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7 : 5. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.
Прогиб балки в большей мере зависит от ее высоты, чем ширины. Например, если скрепить два бруса, они выдержат нагрузку в два раза большую, чем уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако в уменьшении ширины также есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, она будет прогибаться.
Перекрытие под нагрузкой будет ровным, если в балках вытесать так называемый строительный подъем: нижней стороне придают форму плавной кривой с небольшим подъемом в середине (рис. 50).
Потолок с такими балками сначала слегка поднимется в середине, затем от нагрузки выровняется постепенно и станет почти горизонтальным. В качестве балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна.
Высота балок для межэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 длины. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7 : 5, диаметр бревна должен быть 30 см. Брус можно заменить двумя досками с таким же сечением, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать толстые доски, поставленные на ребро (рис. 51).
Для подбора сечения балок можно применять упрощенный метод. Полная нагрузка на 1 м2 балки состоит из суммы собственной массы и временной нагрузки. Например, собственная масса перекрытий по деревянным балкам с щитовым накатом составляет 220 кг/м2. Временная нагрузка на чердачное перекрытие — 75 кг/м2, междуэтажное—150 кг/м2.
94
Рис. 51. ' Расположение брусчатых и дощатых балок (в мм).
Чтобы определить допускаемую нагрузку на 1 пог. м. балки, нужно сложить данные собственной массы перекрытий и временной нагрузки, умножить на шаг балок, а затем по табл. 9 найти величину допускаемой нагрузки. На основании этих данных определяют размеры балок.
Заделка концов балок и стены. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные гнезда.
Из-за соприкосновения теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок часто загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда для укладки балок, например, в кирпичных стенах надо делать несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть ровной, поэтому перед укладкой балок ее нужно выровнять битумом и уложить два-три слоя рубероида. Глубину гнезд в каменных зданиях обычно выбирают на 25 см, а концы балок кладут на опору длиной 15 см. Концы балок обтесывают, покрывают на 75 см антисептиком, просушивают, просмаливают на 20 см и в пределах осмолки обвертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают рубероидом.
Балки можно заделывать следующим образом. Концы их обтесывают под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обвертывают толем и укладывают так, чтобы они ие доходили до задней стенки гнезда на 3—5 см. После укладки балки ее
95
Рис. 52. Заделка концов деревянных балок: а — междуэтажных перекрытий в стену в 2 кирпича; б — в чердачном перекрытии в стену в 2 кирпича, с установкой просмоленного ящика.
боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебенкой, торцы не смолят.
В стены толщиной в два кирпича (51 см) концы балок заделывают следующим образом. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик нз трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижимая им просмоленный войлок. При заделке концов балок чердачного перекрытия в стены толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанавливают ящики из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком (рис. 52).
Балки около дымоходов располагают не ближе 40 см от внутренней поверхности дымохода. Если отдалить балку нельзя, ее врубают в ригель, который врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, толстыми концами их укладывают в сторону дымохода (рис. 53).
В кирпичных и каменных зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее 5 см, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить ленту из толя или рубероида.
Заполнение перекрытий. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 4X4 (5X5) см или выбирают в балках «черепа» (шпунты). Пластины иаката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороны балки. Для этого их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. После укладки накат накрывают слоем глинопесчаной смазки или рубероида.
На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага не 96
•2363
СП
I
9. Подбор деревянных балок
Размеры балок, см		Для межэтажных перекрытий	Для чердачных перекрытий
Брус	Бревно	Пролет балок в свету, м	
		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Сечение	Диаметр	Допускаемая нагрузка на 1 пог.м балки, кг	
10X6	49	31	21	51	39	26 12X6	84	54	36	105	68	45 12X8	113	71	48	141	89	60 14X8	180	113	76	211	141	95 14ХЮ	225	142	95	263	178	119 16X8	268	170	114	275	202	143 16X10	334	212	141	344	253	176 18ХЮ	436	302	201	141	103	496	321	235	176	129 18X12	522	356	237	167	121	522	384	294	209	151 20X10	539	396	275	194	141	539	396	302	239	176 20X12	646	475	330	232	169	646	475	362	286	211 20X14	753	554	395	271	197	753	554	423	335	246 22X12	780	575	439	310	226	170	131	780	575	438	346	280 212	164 22X14	670	512	362	264	.198	152	670	512	405	328	248	190 22X16	765	585	413	352	227	174	765	585	466	377	284	218 24X16	913	695	578	391	294	226	913	695	550	446	369	282			
<о
<© 00 9. Подбор деревянных балок	Продолжение табл. 9			
Размеры балок, см		Для межэтажных перекрытий	Для чердачных перекрытий
Брус	Бревно	Пролет балок в свету, м	
		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Сечение	Диаметр	Допускаемая нагрузка на I пог.м балки, кг	
12	100	63	42	125	79	53 13	138	87	58	173	109	73 14	184	117	78	215	146	98 15	244	154	103	267	193	129 16	317	201	134	325	239	168 18	462	319	213	150	109	462	341	260	187	136 20	634	466	322	229	166	634	466	356	281	208 22	843	622	474	386	243	184	141	843	622	474	374	303	230	176 24	807	615	476	346	261	200	807	615	487	395	326	250			
Рис. 53. Устройство ригеля около труб:
а — общий вид; б — способы крепления ригеля в балку; в — междуэтажное перекрытие по деревянным балкам.
попадала на засыпку, сверху ее закрывают рубероидом. Возможна также подшивка из теса, который крепят гвоздями под углом, застилают рубероидом и засыпают сухой землей или шлаком. Если балки положены редко, на них кладут лаги, изолируют их двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол и делают вентиляционные отверстия.
Разные способы настила наката приведены на рис. 54. Если из-за недостаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами балки, а на «черепные» бруски. Балка в этом случае будет выступать.
Тонкие горбыли или доски укладывают на «черепные» бруски, а балки снизу подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарном отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые «диафрагмы» — бруски, равные толщине «черепных» брусков, которые снижают приток воздуха.
Чердачные перекрытия. Накат смазывают глинопесчаной смесью или накрывают рубероидом. Когда смесь высохнет, засыпают опилки, стружки, соломенную сечку или укладывают минераловатные плиты, а сверху — мелкий шлак слоем 5 см. Для защиты засыпки по верху балок кладут доски, которые прибивают гвоздями.
99
a
Рис. 54. Разновидности наката: а - из пластин в подрезку; б — из дощатых щитов в два слоя; в — в два слоя с диафрагмами; г — подшивка потолка тесом.
Сборные железобетонные перекрытия. В домах с кирпичными и каменными стенами применяют перекрытия из железобетонных панелей с круглыми пустотами, длина которых бывает 2400, 3000, 3300, 3600, 4200, 4800, 6000 и 6600 мм, ширина — 1200 или 1500 мм, высота — 220 мм. Площадка опирания панелей на кирпичные стены должна быть не менее 120 мм.
Со стенами панели соединяются анкерами, которые крепят к петле подъема и заводят в кладку. Между собой они соединяются сваркой закладных деталей. Монтаж панелей осуществляется с помощью кранов.
КРЫША
Крыша должна быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономичной, долговечной, отводить атмосферные осадки и обеспечивать возможность ремонта при эксплуатации. В индивидуальных жилых домах рекомендуются наиболее простые формы скатной крыши, без изломов и выступающих частей. Скатная крыша состоит из наружного покры-100
10. Основные характеристики кровли из различных материалов
Кровля	Отношение подъема к половине пролета крыши	Масса I м2 покрытия без обрешетки и строп-ил, кг	Долговечность, лет	Степень огнестойкости
Асбестоцементная из волнистых ли-	1:10—1:1	15—20	Более 30	Огнестойкая
стов Стальная из один-	(12—45°) 1:3,7—1:1,7	5—7	25—30	Полуогне-
кованной стали Из черной стали	(15-30°) 1:3—1:1,7	5—7	18—25	стойкая То же
Черепичная	(18—30°) 1:2—1:1	40—50	Более 60	Огнестойкая
Рубероидная (од-	(27—45°) 1:5,7—1:1,7	3—4	3—4	Сгораемая
послойная)	(0—14°)			
тия — кровли, стропил, на стропила укладывают обрешетку или настил.
Одним из элементов крыши является мауэрлат — брус, равномерно распределяющий на наружные стены давление от стропил, обрешетки и кровли. Мауэрлат может быть цельным или из отдельных брусьев длиной 0,5 м, укладываемых под стропила. Стропила поддерживают обрешетку и принимают через нее на себя всю нагрузку от массы кровли, снега, давления ветра.
Угол наклона зависит от материала кровли. Наиболее употребимые материалы и основные характеристики крыш приведены в табл. 10.
Сечение стропил определяется в зависимости от их шага, длины, а также угла наклона крыши и внешней нагрузки. Стропильные ноги делают из бревен, брусьев или досок, поставленных на ребро. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги располагают на расстоянии 1,2—2 м друг от друга, дощатые — 0,6—1,2 м.
Продольную устойчивость стропил и опор обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек — соответствующими прокладками. Стропильные ноги крепят через одну скрутками из проволоки, заделанными в стены.
Стропила бывают наслонными и висячими.
Наслоиные стропила применяются при наличии внутренних опор в здании, они экономичны и в конструктивном отношении наиболее просты. Устраивают их главным образом из бревен и досок (рис. 55, 56).
Эти стропила состоят из пары стропильных ног, опирающихся нижними концами на мауэрлаты, уложенные по верху
101
. 120.120_
Рис. 55. Дощатые наслонные стропила с продольными несущими стенами шагом 3,0 и 4,8 м:
а — затяжка; б — стропильная нога; в — стойка; г — прогон; д — подкос.
наружных стен, а верхними, соединенными друг с другом концами,— на прогон, поддерживаемый стойками. Опорой для стоек служат внутренние стены или столбы.
Бревенчатые наслонные стропила соединяются на врубках и скрепляются скобами и гвоздями. Дощатые соединяются «внахлестку» или «в поддерева» и скрепляются гвоздями и болтами. В качестве мауэрлатов применяют бревна диаметром не менее 18 см.
Висячие стропила применяются при больших пролетах и отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед наслонными заключается в том, что они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят ригель (рис. 57, 58).
Висячие стропильные фермы изготовляют из бревен, брусьев и досок, соединяемых с помощью врубок, болтов, гвоздей.
Стальную кровлю выполняют из листов кровельной стали 1420X710 мм толщиной 0,5—0,75 мм. Масса одного такого листа — 4—6 кг. Листы укладывают на деревянную обрешетку из деревянных брусков сечением 50X50 мм, прибиваемых к стропилам параллельно коньку на расстоянии (в осях) около 270 мм. Через каждые четыре бруска (на расстоянии около 1400 мм) укладывают одну доску с таким расчетом, чтобы горизонтальный стык листов располагался на ней.
В ендовах, или разжелобках, а также по обе стороны от конька бруски при устройстве обрешетки также заменяют досками на ширину 400—600 мм.
Стальные листы соединяют между собой по короткой стороне лежачими фальцами; при уклоне кровли 16° и больше лежачие и стоячие фальцы делают одинарными, меньше 16° — двойными. Для предохранения от коррозии их с обеих сторон предварительно покрывают олифой с добавлением краски. После этого заготавливают так называемые «картины» путем соединения листов кровельной стали между собой по короткой стороне уплотненными лежачими фальцами. Общая длина «картины» немного меньше длины ската крыши. С длинных сторон они имеют вертикальные отгибы.
При укладке на обрешетку смежные «картины» при помощи отгибов плотно соединяют между собой стоячими фальцами. Лежачие фальцы в смежных «картинах» располагают со смещением по отношению друг к другу. Отгиб листа, расположенного по скату, должен заходить сверху на отгиб нижележащего листа.
103
Рис. 56. Дощатые наслонные стропила для зданий с продольными несущими стенами шагом 4,2 м:
а — затяжка; б — стропильная нога; в — стойка; г — прогон; д— подкос; е — подкладка под стойки; ж — скрутка из проволоки диаметром 4 мм через одну стропильную ногу; з — мауэрлат, и — кобылка.
104
о
СП
I — простые
Рис. 57. Висячие стропила:
висячие стропила с затяжкой; 2 — коньковый брус; 3 — доски обрешетки под доски обрешетки под кровлю; 7 — ригель 50X150 мм; 8—кобылка 40X100
разжелобок; 4 — шпренгель, 5—мауэрлат; 6 мм; 9—накладка 50X1500 мм.
Рис. 58. Устройство мансарды с висячими стропилами: а — накладка; б — затяжка; в — опорный брусок; г — прогон; д — стойка; е — нижний прогон; ж — балка перекрытия; з — скоба угловая (диаметр 6 мм, длина 250 мм); и — отделочная доска; к — пароизоляция; л — фанера.
К обрешетке «картины» прикрепляют кляммерами — полосками кровельной стали размером 150X30 мм, которые одним концом прибивают к обрешетке, другой загибают вместе со стоячим фальцем.
Над наружным карнизом делают сплошной настил шириной в 3—4 доски. К доскам прибивают расположенные вдоль края карниза костыли из полосовой стали толщиной 3—4 мм. После установки костылей по доскам укладывают карнизную полоску из листовой кровельной стали с загибом наружного края за кромку костыля. Образуется так называемая отворотная ленточка, которая служит капельником, устраняющим затекание воды на поверхность стены. Поверх уложенной карнизной полосы прибивают крючья из полосовой стали, к которым крепят укладываемые с наклоном настенные желоба для отвода стекающей с кровли воды через лотки
106
к водосточным трубам. Иногда для простоты устройства применяют подвесные желоба.
К дымовым трубам кровля должна крепиться особенно тщательно. Их отделывают «воротником» из кровельной стали с загнутыми кверху краями. Чтобы предупредить затекание воды, места примыкания кровли к трубе прикрывают распушкой, которая представляет собой ступенчатой формы утолщение стенки дымовой трубы. В верхней части ската у трубы устраивают разжелобок, по которому вода обтекает место примыкания кровли к трубе.
Для предохранения стальной кровли от коррозии после ее устройства фальцы необходимо промазать суриковой замазкой, а всю крышу окрасить масляной краской. Через каждые 2—3 года кровлю перекрашивают.
Лучше применять для кровли оцинкованную сталь. Срок службы ее значительно больше, чем обыкновенной черной кровельной. Крыша из оцинкованной стали не требует окраски.
Черепичная ^кровля обладает наибольшей долговечностью и огнестойкостью, имеет красивый внешний вид (рис. 59).
Черепичная кровля выгодна в эксплуатации. Ремонт ее сводится к замене отдельных разбитых черепиц, выполняется просто и быстро. Особенно эффективна она в зданиях мансардного типа. Для покрытия конька и ребер скатов применяют фасонную коньковую черепицу. На 1 м2 кровли требуется: черепицы рядовой — 16—18 шт. (в зависимости от размеров), гвоздей 30—40 мм— 16 г, 100—125 мм — 40 г. проволоки печной — 15 г, известкового раствора — 3 кг, брусков для обрешетки 5X5 см — 3,5 м, коньковой черепицы — 3 шт. на 1 м конька или ребра кровли.
К недостаткам черепичной кровли относится ее большая масса, что вызывает необходимость устраивать более прочные стропила, придавать крыше большой угол наклона — это значительно увеличивает площадь кровли и объем древесины на стропила.
Для настила кровли необходима обрешетка стропил. Обрешеточные брусья должны располагаться на определенном расстоянии с таким расчетом, чтобы черепица, лежащая выше н подвешенная верхним приливом к обрешетке, нижним выступом плотно входила в венчик нижележащей черепицы. Укладывают ее горизонтальными рядами, начиная от свеса, с соблюдением плотности соединения всех стыков. Черепицу через одну в ряду и через один ряд привязывают проволокой к вбиваемым в обрешетку гвоздям. Для отвода воды к водосточным трубам пристраивают пристенные желоба и крепят их к обрешетке.
Пространство между скатами кровли, образующими входящий угол, называется ендовой. В ендовах скапливается снег, по ним стекает наибольшее количество воды. Все это требует придания им повышенной водонепроницаемости и
107
Рис. 59. Укладка черепицы по обрешетке.
усложняет эксплуатацию кровли. Поэтому при черепичных кровлях в необходимых случаях ендовы устраивают в виде лотка шириной не менее 30 см по опалубке из досок толщиной 2,5 см. Лоток накрывают оцинкованной или окрашенной сталью.
Для освещения и проветривания чердачного помещения устраивают слуховые окна. При черепичной кровле их желательно делать во фронтонах. На скате они должны быть прямоугольными, с односкатной крышей. В этом случае уклоны скатов и слухового окна получаются разными, образуется перелом кровли. Обрешетку на месте перелома следует прибивать так, чтобы черепицы рядового покрытия ската крыши заходили на черепицы верхнего ряда покрытия окна. Неплотность в местах перелома ската между черепицами необходимо замазать со стороны чердака раствором глины с примесью волокнистых веществ. Чтобы слуховое окно не продувалось ветром из-за малого уклона ската, лучше делать сплошную опалубку из досок. Ряд черепицы покрытия ската крыши, подходящий к основанию слухового окна, нужно укладывать так, чтобы его верхний край закрывался отливной доской, пришитой к основанию окна.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов. Высокое качество кровли, возможность их транспортировки и небольшие затраты труда на укладку обеспечили этому материалу широкое применение.
108
Обрешетку из брусьев или жердей располагают с таким расчетом, чтобы сопряжения листов приходились над обрешетками, а не на весу. Расстояние между осями обрешетки — 34—50 см. Листы укладывают снизу вверх правильными горизонтальными рядами, чтобы волна была строго прямолинейной. Их прикрепляют к обрешетке шурупами длиной 75— 85 мм или гвоздями 100 мм. Шурупы и гвозди должны быть
Рис. 60. Покрытие кровли волнистыми листами (в мм):
а — покрытие ската; б — обрезка углов; в — порядок обрезки; г — крепление листов гвоздями; д — гвоздь 4Х 100 мм с нержавеющей головкой; 1 —волнистые кровельные листы; 2—гвоздь; 3—доска обрешетки; 4 — стропильная нога; 5—карнизный лист; 6 — уравнительная рейка; 7 — противоветровая скоба; 8 — коньковые листы; 9 — рядовые листы; 10 — лист правого верхнего н левого нижнего углов ската; 11 — сливные листы; 12—гвоздь; 13—шайба; 14 — рубероид.
109
оцинкованными. Их ставят в высшей точке волны. В листе просверливают отверстия, под головки кладут шайбы из оцинкованного железа или рубероида 30X30 мм.
По свесу плиты крепят к обрешетке скобами из полосовой стали 3X25 мм. Каждый вышележащий ряд напускают на нижележащий на 12—15 см. Чтобы избежать щелей и зазоров в местах прилегания листов, у них предварительно отпиливают уголки.
Накрывать кровлю начинают со свесов, в направлении от карниза к коньку, параллельными рядами, с перекрытием стыков листов на одну волну по линиям, перпендикулярным к линии карниза крыши (рис. 60). На коньке и по ребрам скатов ставят специальные асбестоцементные шаблоны, желоба из листовой стали или из досок толщиной 2—2,5 см. Ендовы, как и на черепичной крыше, накрывают оцинкованной кровельной сталью и сооружают лоток шириной не менее 30 см. Отделку вокруг труб также проводят оцинкованной кровельной сталью.
Кровлю из рубероида настилают в два или три слоя по подстилочному слою из пергамина на двойном дощатом настиле. Битумную мастику для рубероидной кровли необходимо нагревать до температуры 220°. При нанесении на кровлю она должна иметь температуру не ниже 160°. Для наклейки рулонных материалов рекомендуется употреблять холодную мастику, например быстросхватывающуюся холодную мастику БСХМ-1.
Для обработки поверхностей, на которые наклеивают рулонные материалы, применяют грунтовки, представляющие
Мастика
Кровельная сталь
Рабочий настил-2,51
Защитный настил-1,6
Рис. 61. Деталь двухслойной кровли из рубероида (в см)
110
Паркет
Рис. 62. Конструкция деревянных полов.
собой раствор нефтяного битума или каменноугольного песка в зеленом масле или керосине. Рекомендуются следующие составы грунтовок: битумной — 40 % битума марки IV или V и 60 % зеленого масла или керосина, дегтевой — 45 % песка с температурой размягчения 75—50° и 55 % зеленого масла или антраценового масла. При изготовлении грунтовки необходимо соблюдать меры предосторожности: растворитель в разогретый битум вливать при температуре не выше 120°.
Рулонные материалы на кровлю настилают по сплошной опалубке из узких досок, пришитых к рабочему настилу под углом 45° (рис. 61). Сараи и другие помещения на усадебном участке можно накрывать одним слоем параллельно коньку, начиная со свеса. Опалубку в этом случае устраивают также однослойной, из узких досок, укладываемых параллельно коньку.
Рубероидную кровлю сразу после настила следует залить разогретой мастикой и сразу присыпать сухим просеянным песком. Такую операцию повторяют через каждые I—2 года.
111
полы
В жилых помещениях полы делают теплыми, бесшумными, не скользкими, в санузлах — водонепроницаемыми. Они подразделяются на деревянные дощатые, деревянные паркетные, из твердых древесно-волокнистых плит, линолеума, мозаичные.
Деревянные дощатые полы наиболее распространены в строительстве и удобны в эксплуатации (рис. 62). Устраивают их следующим образом. Растительный грунт, который нельзя использовать в качестве основания под полы, срезают и вместо него укладывают сухую землю толщиной 15—20 см, тщательно утрамбовывая ее. На поверхность основания в увлажненный грунт втапливают щебень или гравий на глубину не менее 4 см. По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15— 20 см из отходов кирпича, шлаков, камня и других материалов. Щебень и гравий должны быть чистыми, без земли и других примесей, величиной 20—60 мм. Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый слой выравнивают и уплотняют с последующей поливкой известковым раствором (1:4) и дополнительным уплотнением. Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя должно происходить в условиях, исключающих его увлажнение.
Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки не менее чем на 10—15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два ряда кирпича с промежутками 70—100 см друг от друга, на которые по толевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 см укладывают лаги (бревна диаметром
130 Штукатурка I / Толь
Доски
НО
^вентиляционная решетка Плинтус /уровень чистого пола
Рис. 63. Вентиляционная решетка в полу (в мм):
I — стена; 2 —плинтус, 3 настил пола; 4 — вентиляционная решетка.

Н2
14 см, распиленные вдоль на две части). Поверхность лаг выравнивают, устанавливают их по уровню с подтеской нижней полукруглой поверхности. Правильность укладки лаг можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех направлениях; просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами или перегородками следует оставить зазор величиной не менее 8 см, чтобы обеспечить их осадку.
По лагам настилают пол из чисто обструганных досок толщиной 3,5—4 см. Настил к лагам крепят гвоздями длиной в 2,5 раза больше, чем толщина настила. Настил укладывают перпендикулярно к стене, где имеются оконные проемы.
Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими. После окончательного сколачивания и обстругивания полы шпаклюют и окрашивают масляной краской.
Чтобы предупредить распространение сырости, необходимо обеспечить «в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки. Во избежание затекания воды в толщу перекрытий при мытье полов решетки устанавливают на 1 —1,5 см выше пола (рис. 63).
Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует закрывать мебелью и другими предметами домашнего обихода.
Для полов можно также предварительно изготовить двухслойные дощатые щиты. Они теплые, бесшумные, не пылят, но не выдерживают высоких температур, значительных нагрузок, водопроницаемы.
Паркетные полы устраивают из мелких дощечек (клепок), изготовляемых из древесины твердых пород — дуба, березы, реже — ольхи, осины. Клепки укладывают на прослойку из мастики или литого асфальта, а при укладке по черному деревянному настилу крепят к нему гвоздями. Выпускается также щитовой паркет, который укладывают по брусчатой обрешетке. Щиты размером до 1,5X1,5 м изготовляют из сосновых досок, к ним приклеивают клепку. Паркетные полы красивы, теплы, прочны и долговечны (рис. 64).
Полы с покрытием метлахскими керамическими плитками, древесно-волокнистыми плитами, линолеумом. Уложенный под пол грунт плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки укладывают 10-сантиметровый слой бетона марки не ниже «50».
Метлахские плитки укладывают на цементный раствор 1:3с толщиной слоя 10—20 мм. Примыкание полов по бетонному основанию лучше делать с помощью специальных
113
Рис. 64. Конструкция паркетного и цементного пола первого этажа без подполья.
керамических плинтусов. По подготовке из бетона можно устроить цементный пол толщиной 25 мм.
Древесно-волокнистые плиты укладывают по цементной стяжке на битумную или казеиново-цементную мастику (рис. 65).
Линолеум накладывают на хорошо просушенную ровную поверхность (рис. 66). Небольшие впадины выравнивают клеевой или масляной шпатлевкой, а провесы деревянного настила — обстругиванием.
Пористые подстилающие поверхности следует предварительно прогрунтовать применяемым для наклейки составом, но более жидкой консистенции. Клеят линолеум смоляной мастикой, а также составом из животного клея и олифы.
Не позднее чем за сутки до начала работ при температуре не ниже 15° линолеум раскатывают. Наклейку производят при температуре не ниже 20°, чтобы избежать линейного
114
—	Дребесно-волокнистая плита О-
—	Казеина-цементная мастика 6
—	Цементная стяжка 20
—	Шлакобетон	50
—	Песчаная подготовка ЮО
—	Утрамбованный грунт
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll
|

УУлшУУУ. б: *: -:Ж

Рис. 65. Деталь' пола с покрытием древесно-волокнистыми плитами (в мм).
г- Линолеум	5
-	битумная мастика	5
-	Цементная стяжка	20
-	Шлакобетон	50
-	Песчаная повгагловка	100
-	Утрамбованный грунт
__________________________________I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Рис. 66. Деталь пола с покрытием линолеумом (в мм.)
расширения при изменении температуры, с напуском в Ю мм на ранее уложенные листы. При этом кромки около ЮО мм оставляют неприклеенными. В местах напуска оба листа одновременно срезают по линейке. Этим обеспечивается плотность укладки и точность прирезки листов. Отрезанные полоски линолеума удаляют, а края листов приклеивают к основанию. Во время приклеивания линолеум должен быть прижат к основанию.
Смоляная мастика состоит из 16 % канифоли, 16— олифы льняной, 34 — скипидара и 34 % мела. Канифоль расплавляют на слабом огне, а затем, сняв с огня, добавляют
П5
остальные составляющие, кроме мела, и после тщательного перемешивания — мел.
Состав из животного клея и олифы приготавливают следующим образом. В течение суток в холодной воде размачивают столярный клей, разложенный на небольшие куски, затем сливают лишнюю воду и нагревают в клеянке. Когда клей станет совершенно жидким, к нему добавляют примерно половину олифы (по объему). Используют в разогретом виде.
Полихлорвиниловое покрытие пола. В жилых помещениях квартиры пол можно покрыть полихлорвинилом, который выпускается в рулонах и в виде плиток. Рулонное полнхлор-виниловое покрытие пригодно для всех помещений квартиры, за исключением туалета и ванной комнаты. Здесь лучше использовать керамические плитки, так как полихлорвиниловый пол слишком скользкий. Долговечность его зависит от качества материала, состояния и особенностей основания, выполнения работ.
Основание должно быть чистым и ровным. Полихлорвиниловое покрытие водонепроницаемо, но если под него попадает влага, на поверхности образуются пузыри. Поверхность бетонного основания надо покрыть толстым слоем битума; слишком гладкая стяжка из цементного раствора непригодна. Стяжку затирают только деревянной теркой — шероховатая поверхность обеспечит лучшее сцепление с клеем. Выдержка бетона должна быть не менее 28 дней, поверхность — совершенно сухой. В качестве основания непригоден шлакобетон. Если основание не очень прочное и от поверхности бетона отделяются песчинки, его надо покрыть слоем разбавленного клея или эпоксидной смолы. Если на основание попадает даже небольшая песчинка, позднее на поверхности пола образуется бугорок или впадина. Эти места будут изнашиваться интенсивнее.
Для заполнения углублений в основании применяют специальную полимерцементную мастику с мелким наполнителем, а также мастику на базе синтетических смол. Если бетон сухой, для выравнивания его поверхности можно использовать смесь гипса с отмученным мелом, разведенную на клеевом растворе (100 г клея на 1 л воды), или резиноцементную мастику, состоящую из 50 % белого резинового раствора и 50 % просеянного цемента. Наносят мастику шпателем.
Перед настилом полихлорвинилового покрытия на бетонный монолитный террацевый пол или на пол из керамической плитки основание нужно очистить от песка и масла, промыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и хорошо просушить. Затем наносят мастику. Если пол теплый, под рулонные покрытия на бетонное основание приклеивают битумом два слоя древесно-волокнистых плит.
Старый деревянный пол необходимо тщательно вымыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и высушить. Если влага останется даже в порах древесины, то на полихлор-116
виниловом покрытии впоследствии появятся вздутия. Нельзя применять для мытья пола бензин — от него полихлорвинил размягчается, растягивается, образуются волны.
Отделившиеся доски прибивают гвоздями к лагам и сбивают друг с другом загнутыми гвоздями. Доски старого неровного пола переворачивают, выступающие грани обстругивают рубанком. Трещины зашпатлевывают; если они шире 2 мм, в них загоняют тонкие планки на клею. Отверстия от выпавших сучков затыкают пробкой из мягкой древесины, обмазанной клеем.
Шпатлевку разводят в клеевом растворе (45 % клея и 55 % воды). На слишком изношенный пол укладывают древесно-волокнистые плиты. Так как они подвержены объемным деформациям, их лучше привинтить шурупами, а не прибивать гвоздями. Основание из древесно-волокнистых плит годится под любое рулонное покрытие.
Полихлорвинил нельзя наклеивать на рассохшийся паркет, даже покрытый^ыравнивающей подкладкой: через некоторое время на поверхности пола будут видны щели и неровности паркета. Покрашенный деревянный пол можно не очищать от краски, а сделать подкладку, на которую настилают полихлорвинил, как и при наклеивании покрытия. Рулонный полихлорвинил расстилают и оставляют лежать на полу в течение 6 дней для выравнивания и растяжки. Затем перекрывающие края полос обрезают острым ножом по стальной линейке. Иногда стыки полос закрывают металлическими планками. Полосы покрытия кладут вдоль окон или лучше перпендикулярно к ним. Рулоны, внесенные с холода, нельзя сразу использовать, их нужно раскатать на полу и в течение нескольких дней ходить по ним. Настил покрытия кладут не вплотную к наружной стене, а с зазором около 3 см.
Приклеивать полосы к резиновой подкладке не рекомендуется. Если клея слишком много, он сохнет медленно и плохо склеивает, если мало, засыхает прежде, чем покрытие прочно скрепится с основанием. Нанесенный клей нельзя пересушивать, но нужно подождать, пока не испарится растворитель, иначе образуются вздутия.
Клеить полосу следует осторожно, чтобы под покрытием не оставался воздух, который впоследствии также образует вздутия. Под продольные стыки подкладывают полоску коленкорового полотна, которая предохраняет от преждевременного приклеивания краев покрытия к основанию. Надвинутые один на другой (на 1—2 см) края полос обрезают острым ножом, прижимают руками или тяжелым предметом, чтобы материал покрытия прочно склеился с основанием.
Соединение полос сваркой дает бесшовное покрытие. Минимальная температура при сваривании 10, оптимальная — 20 °C. Полихлорвиниловое покрытие и шнуры должны плавиться одновременно, а прибор вдоль шва двигаться равномерно, без остановок.
117
Полихлорвиниловыми плитками пол покрывают примерно так же, как и рулонным полихлорвинилом. Одни виды клеев наносят только на основание, другие — на основание и на плитки. Наносить клей нужно на такую площадь, которую можно успеть закрыть плитками до его засыхания. Начинать следует от середины помещения; плитки кладут параллельно стенам или по диагоналям (ромбами). В больших помещениях пол у стен можно покрыть плитками другого цвета. Иногда всю поверхность выкладывают плитками двух цветов в шахматном порядке и т. д.
ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки служат для деления внутреннего пространства дома на отдельные помещения. В отличие от капитальных стен, они несут в основном собственную массу. Перегородки могут устанавливаться на отдельные фундаменты, плиты перекрытия, балки. Материалами для перегородок в малоэтажных жилых домах служат дерево, гипс, кирпич. На прочность, долговечность и звукоизоляционные качества перегородок влияют способ и качество крепления к стенам, полу, потолку.
Перегородки на первых этажах устанавливаются на кирпичных столбиках по лежню из пластины, под которыми возводят кирпичную звукоизоляционную диафрагму в полкирпича. Для обеспечения конструктивной самостоятельности перегородки, а также уменьшения ее звукопроводности
Бруски
Штукатурка Перегородка
Стенка 6 1/2 кирпича

е-
день, пролитый известковым раствором состава
Уплотненный на сыпной грунт
Рис. 68. Усиление перегородки металлической сеткой или мешковиной.
Рис. 67. Обеспечение самостоятельности перегородки и уменьшение звукопроводности.
Н8
чистый пол и лаги двух смежных помещений не должны соприкасаться (рис. 67).
В мансардных этажах при направлении перегородок перпендикулярно осям балок под ними укладывают доски шириной не менее толщины перегородки. При расположении перегородок над балками перекрытия возможны такие же приемы устройства основания. Если балка выдерживает нагрузку от перегородки, ее укладывают непосредственно по балке. Если балка не выдерживает дополнительной нагрузки, ее нужно усилить нашивкой досок или разместить под перегородкой спаренные балки. В этом случае балки перекрытия располагают так, чтобы сохранить их шаг и тем самым обеспечить применение типового наката или другого вида между-балочного заполнения. При расположении перегородки между балками перекрытия под нее укладывают дополнительную балку, одиночную или усиленную. Для усиления звукоизоляции помещения зазор между балкой и утеплителем закрывают. При расположении перегородки параллельно осям балок целесообразна установка коротких лаг, перекрывающих пролет между балками перекрытия, на которые опирается перегородка. Для звукоизоляции во всех случаях обязательна тщательная конопатка зазора между перегородкой и перекрытием просмоленной паклей.
Гипсовые перегородки изготовляют из плит толщиной 80 мм. Для возведения гипсовых перегородок применяют гипсопесчаный раствор (от 1 : 0,5 до 1 : 1). Можно использовать чистый гипсовый раствор с замедлителями схватывания— столярным клеем (0,5—2 %), квасцами, бурой (5— 10 %), известью (5—20 % от массы гипса) .Устанавливают их до настила чистых полов и возводят с соблюдением перевязки швов, разрезая некоторые плиты на две части. Правильность установки рядов проверяют правйлом и отвесом.
Гипсовые перегородки оштукатуривают гипсопесчаным (1:2) или гнпсоизвестковым (1:2,5) раствором слоем до 5 мм. При более толстом слое штукатурки ее звукоизолирующие качества повышаются.
Дверные проемы в гипсовых перегородках устраивают в зависимости от расстояния между верхом проема и потолком, а также от ширины проема. При обычной ширине в жилых домах высота перегородки над проемом не превышает двух рядов гипсовых плит. Дверной проем следует оградить дощатыми стойками, прикрепленными к потолку гвоздями или штырями с проушинами.
Если высота перегородки значительно больше высоты проема, расчленять ее стойками не следует. В этом случае дверные коробки до возведения перегородки устанавливают, а перегородку в углах проема усиливают тонкой металлической сеткой или мешковиной, наклеенной на гипсовый раствор (риса. 68).
В местах примыкания перегородки к дверному проему
119
Рис. 69. Кирпичные перегородки:
а — кирпичная в 1/2 кирпича армированная; б — то же в 1/4 кирпича; 1 — отделочный слой; 2 — горизонтальная арматура; 3 — то же, вертикальная и горизонтальная;
4 — отгибы арматуры для крепления к стенам и перекрытию.
соблюдают перевязку вертикальных швов. Горизонтальные швы по длине перегородки не должны иметь изломов. Если высота проема не кратна высоте гипсовых плит, один из рядов устраивают из плит уменьшенной высоты. При ширине проема не более 1 м перемычку укладывают путем симметричного напуска двух плит. Если ширина проема достигает 1,4 м, в плитах, сопрягающихся над проемом, делают косые срезы— устраивают замок. При ширине проема более 1,4 м требуется укладка армированной перемычки.
Чтобы почвенные воды в случае опирания перегородки не проникали на основание пола первого этажа, под нее по слою гидроизоляции укладывают два ряда кирпичей.
Верх перегородки с деревянным перекрытием сопрягают следующим образом: по грани прибивают к накату или балкам одну треугольную рейку, зазор между плитами перегородки и потолком конопатят просмоленной паклей и прибивают вторую рейку. Пакля уменьшает звукопроводность и снижает деформацию перекрытия.
Кирпичные перегородки. В санитарных уздах и других помещениях повышенной влажности перегородки выполняют толщиной в 1/4 или 1/2 кирпича. Перегородки толщиной 1/2 кирпича, длиной до 5 м и высотой до 3 м можно выкладывать без армирования. Перегородки толщиной в 1/4 кирпича армируются стальными сетками 520X520 мм из арматуры диаметром 6 мм (рис. 69).
Деревянные перегородки могут быть двухслойными из досок толщиной 25—40 мм или каркасно-обшивными из
120
деревянных стоек, устанавливаемых на расстоянии 0,4—1 м одна от другой и обитых досками или листовыми материалами. Каркасно-обшивные перегородки заполняются звукоизоляционным материалом, а снаружи штукатурятся. К деревянным стенам перегородки крепятся закрепами, вбиваемыми в специальные пробки.
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
Окна и балконные двери изготовляются для массового жилищного строительства раздельной конструкции с двойным остеклением, а также одинарной конструкции с остеклением или в виде жалюзи. Габаритные размеры окон и балконных дверей раздельной конструкции, проемов в стенах из кирпича представлены на. рис. 70, 71.
Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают уплотняющие прокладки из шерстяного шнура или пенополиуретана.
Рис. 70. Окна и балконные двери: а — габариты окон; б — габариты проемов в стенах.
121
Рис. 71. Сечение деталей оконных блоков с раздельными переплетами.
Оконные коробки в рубленых зданиях изготовляют на 70—100 мм больше диаметра бревен, а по высоте — на 100— 150 мм меньше высоты проема (из-за осадки стен). Нижний брусок обвязки коробки — подушку делают с пазом и насаживают на гребень бревна сруба на слой пакли. Боковые бруски обвязки — стояки также выполняют с пазом и вставляют в боковые гребни оконного проема шириной 40—60 мм и высотой 25—40 мм.
На боковые бруски коробки насаживают верхний. Зазор между ним и бревном конопатят. К нижнему бруску коробки с внутренней стороны крепят подоконную доску, с наружной — слив со слезником. Наружные и внутренние зазоры между стеной и коробкой закрывают наличниками.
Оконные проемы в кирпичных стенах устраивают с четвертями 120X65 мм по бокам и в верхней части проема. В боковые грани проема закладывают деревянные антисептирован-ные пробки, к которым прибивают коробку. Перед установкой поверхность коробки, обращенную к кладке, антисептируют и осмаливают. Коробку устанавливают в проем и выравнивают с помощью клиньев.
Зазоры между коробкой и проемом тщательно проконопачивают паклей, вымоченной в алебастре. Подоконную доску заделывают в боковые грани проема на 50—60 мм с каждой стороны с небольшим уклоном в сторону помещения. С наружной стороны устраивают слив из оцинкованной стали.
122
ДВЕРИ
Двери подразделяют на наружные и внутренние; глухие и остекленные; одно- и двухстворчатые.
Наружные двери должны быть массивными (рис. 72). Лучшим материалом для них является дуб и лиственница, покрытые прозрачным лаком. Менее удобны покрашенные двери из мягкой древесины и совершенно непригодны фанерные, потому что вследствие воздействия влаги они разбухают, коробятся, краска шелушится. Входные двери застекляют обычно под планку, потому что стекла часто разбиваются, а при таком способе их легко заменить. Их не прибивают, а привинчивают шурупами. От дождя входные двери следует защищать козырьком, чтобы вода не попадала за планки. Нижнюю часть наружной двери можно облицевать жестью, а на внутренней стороне установить пружинный самозакры-ватель.
Глухие неостекленные двери можно отделывать цветным декоративным «пластиком, декоративными гладкими или рельефными орнаментами, мягким полихлорвинилом разнообразных цветов.
Важным мероприятием является дополнительная звукоизоляция двери. После ее обивки звук может проходить по швам, если под них не положить полосу из войлока или пенопласта. Эстетически наиболее целесообразна внутренняя двойная обивка дверей. Обить двери можно самостоятельно. Обивка может быть гладкой или декоративной.
Внутренние двери соединяют помещения в доме (рис. 73). По направлению открывания делятся на правые и левые.
ДН21-9	ДН 21-10 IksssUI	ДН21-13	ДН2М5	ДН 21-19			St
			=F= 1 1 IL J i_				
Й8	W]	0190 \ [#7<g	0390.	I	|77?Z7 $76?		
			1* >1				
Рис. 72. Наружные двери.
123
Рис. 73. Внутренние двери:
а — габариты дверей; б — габариты проемов в стенах.
В прихожих и коридорах, где недостаточное освещение, применяют остекленные двери. Их делают с притвором в четверть или с качающимися полотнами, т. е. створками, открывающимися в обе стороны.
Высота внутренних дверей — 200 см, ширина (однопольных) — 60, 70, 80 и 90 см. Обычно применяют двери шириной 80 см, они пригодны для жилой комнаты и спальни. Полотна дверей комнаты и спальни делают глухими, гладкими. Для кухни нужна дверь шириной 80 см, для ванны, уборной и кладовых— 60 см. Гладкие фанерованные двери можно применять в жилых комнатах: они гармонируют с мебелью или деревянной обшивкой.
Дверь имеет коробку и дверное полотно. По конструктивному решению в массовом жилищном строительстве применяются щитовые двери, а также обвязочные остекленные. В индивидуальном строительстве широко используются филенчатые двери.
Щитовые двери изготовляются путем склеивания деревянных реек и обклеивания их облицовочным материалом, а также из рамки, заполненной рейками или сотами, собранными из отходов древесно-волокнистой плиты, фанеры и облицованной твердой древесно-волокнистой плиты.
Обвязочное дверное полотно состоит из брусков обвязки, расположенных по периметру полотна и промежуточных брусков, заполняющих каркас. Если между промежуточными брусками вставляются щиты (филенки), дверь называется филенчатой. Изготовление филенчатых дверей трудоемко,
124
требуется материал повышенной сортности и примерно в два раза больше, чем на двери щитовой конструкции.
Коробки дверей в наружных каменных стенах прислоняют к четвертям кладки и крепят ершами или гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в боковые притолоки проема. Зазоры между коробкой и стеной проконопачивают паклей, вымоченной в алебастре, притолоки штукатурят. Нижний брусок коробки обертывают рубероидом.
В рубленых бревенчатых стенах боковые бруски коробки выполняют с пазом и вставляют в боковые гребни дверного проема. Между верхним бруском коробки и бревном стены оставляют зазор 100—150 мм на осадку стен. При установке дверных коробок в перегородках зазоры между коробкой и стеной закрывают наличниками.
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
В одноквартирных домах деревянные лестницы красивы, удобны, просты в изготовлении и установке (рис. 74). Для них лучше применять сухое дерево дуба или сосну. Чтобы ступени не скрипели, между верхним торцом подступенка и проступью оставляют в фальце зазор в 2—3 мм. Для соединения досок вместо гвоздей применяют шурупы, так как гвозди расшатываются и крепление ослабевает. Доски для проступей устанавливают правой стороной вверх, потому что левая больше прогибается под нагрузкой, что нежелательно. При усыхании проступь слегка выгибается. Это лучше, чем когда она прогибается и принимает корытообразную форму.
Косоуры стягивают затяжкой-стержнем диаметром около 12 мм, а всю лестницу прочно закрепляют внизу и у потолочных конструкций. К кладке косоуры прикрепляют с помощью длинных шурупов, ввинчивающихся в пробки в стене, или костылей. Косоуры делают из досок толщиной 32—50 мм (в зависимости от ширины марша), проступи и лестничные площадки — 24 мм, подступенки — 18 мм. Проступи укрепляют на боковых планках сечением 30X30 мм. При этом образуется щель, портящая внешний вид лестницы, поэтому проступь лучше вставлять в фалец. Если под нижней стороной лестницы помещение отгораживают досками, которые затем оштукатуривают, нужно предварительно обить их звукоизоляционными матами. Между косоурами и оштукатуриваемым основанием закладывают тонкую планку, которую после затирки штукатурки вынимают, а затем шов закрывают планкой, прикрепленной шурупами только с одной стороны на косоуре.
В марше должно быть не менее трех ступеней, но не более 18. Наиболее простые по конструкции и легкие в изготовлении— лестницы с прямолинейным маршем. Если лестница двухмаршевая, целесообразнее делать правосторонние мар-
125
170
Рис. 74. Устройство деревянной лестницы:
а — план; б — разрез:
1 —косоур; 2— подкосоурная балка 180Х 150 мм; 3 — балка площадки 75 X 150 мм; 4 — балка 75Х 150 мм; 5 — стойка 100X 100 мм; 6 — подкладка 100 X 50 мм; 7 — стойка ограждения 75 X 75 мм;
в — косоур: I — доска 54x 244 мм; 2 —опорный брусок толщиной 25 мм; г — разрез по маршу: 1 — косоур; 2 — стойка ограждения; 3 — доска I9X 150 мм;
д — фрагмент лестницы: 1 — проступь; 2 — подступенок.
ши, а число ступеней на обоих маршах — одинаковым. Ширину марша в одноквартирных домах рекомендуется делать не менее 90 см. Высота поручней должна быть не менее 90 см (по вертикали от проступи до верхней поверхности поручня).
5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОШТУКАТУРИВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН
Наружная поверхность стен подвержена различным вредным физическим воздействиям — температурным перепадам, дождю, просачиванию водяных паров изнутри и т. д. Для кирпичной кладки лучшей защитой служит штукатурка. Оштукатуренная стена в 18 раз лучше защищена от проникания влаги, чем неоштукатуренная. Штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой. Подверженность ее физическим воздействиям неодинакова для различных сторон света. Больше повреждаются дождем, ветром и солнечной радиацией стены, обращенные на юго-запад. На северной стороне недостаточно солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурой поверхности наружных стен на западной и восточной сторонах составляют 60—90°, на южной — 60—90°, на северной — около 60°, на юго-западной — 80—110°.
Тепловое воздействие солнца на штукатурку в значительной степени зависит от окраски. Белые поверхности нагреваются на солнце лишь на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время как темноокрашенные поверхности нагреваются до 65° при температуре воздуха 26°. Высокие температуры воздействуют главным образом на наружные слои штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещинок, которые вызывают затем более значительные повреждения.
Наиболее благоприятное время года для штукатурных работ на наружных поверхностях стен — весна и осень. Если приходится оштукатуривать стены летом, штукатурку следует защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать водой. Раствор также надо оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться прежде времени.
Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызгивание цементным раствором, нанесение грунтового и накрывочного слоя. Обрызгивание цементным нли известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки, им не следует пренебрегать. Чтобы обеспечить равномерность распределения штукатурки и определенную толщину ее слоя, по всей поверхности стены устанавли-
127
вают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобней и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор.
Поверхность фасадов тщательно проверяют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Слишком тонкий или слишком толстый слой вызывает опасность отслоения штукатурки от стены, недостаточную плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раствора, а также перерасход материала.
Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают резко, с силой, чтобы он плотно прилипал к стене и укреплялся в швах и порах. Толщина слоя должна быть равномерной. Затем грунт выравнивают кельмой и вынимают шаблоны, борозды от них заполняют раствором и разглаживают. На схватившийся грунт наносят накрывочный слой, который намазывают деревянным или стальным полутерком, набрасывают или наносят обрызгом, а затем затирают круговыми движениями полутерка.
Окраска стен жидким раствором — простая отделка, которую применяют с декоративной целью. Ее проводят по кладке с заполненными швами. Избыток раствора при кладке растирают по поверхности стены, а главное, тщательно заполняют частично пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает кладку, но удобна и проста в работе, сравнительно недорога. Раствор замешивают в количестве, необходимом для оштукатуривания 100 м2 кладки. Исходя из этого, рассчитывают количество компонентов смеси: 75 л мелкого песка, 25 — известкового теста, 38 — воды, 1—3 л льняного масла (в зависимости от качества извести: если известь некачественная — 3 л, если хорошая — меньше).
Нельзя окрашивать раствором освещенную солнцем сторону. Работу лучше проводить в прохладное и влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно. Следующий слой наносят после схватывания предыдущего. Для получения цветной штукатурки в раствор добавляют краску или стену окрашивают отдельно, после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал на дно.
Известковая штукатурка с фактурой набрызгом — простая по технологии и недорогая. Ее применяют для низких строений, где внутренние торцы проемов оштукатуривают обычным способом и затирают, а на остальную стену набрызгивают раствор мелкозернистого песка или мелкой песчаногравийной смеси (до 7 мм). Набрызгивать раствор можно прямо на кладку или на неразглаженный штукатурный грунтовый слой, что труднее, но штукатурка получается лучше и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы набрызгиваемый раствор хорошо сцеплялся. Работы проводят при помощи кельмы, набирая на нее немного раствора (всегда одинаковое количество) и резко 128
набрасывая его на стену, или при помощи разбрызгивателя. Направление и угол разбрызгивания нужно постоянно менять — справа налево, сверху вниз, н наоборот. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит, слишком жидкий, если остается комками на стене — слишком густой. Для цветной штукатурки пигмент добавляют в раствор, когда наносят последний слой, или всю поверхность обрызгивают жидко разведенной краской с известью и песком.
Штукатурку для набрасывания готовят из грубого известкового раствора. Ее наносят одним слоем толщиной 15 мм и двумя слоями общей толщиной 20 мм. Штукатурка из крупнозернистого раствора эффектна, особенно на небольших домах.
Простую штукатурку, которую выравнивают кельмой, наносят в один или два слоя так же, как и предыдущий вид штукатурки, но в этом случае поверхность слегка выравнивают кельмой. <.
Штукатурка под правило — шероховатая и грубая, ее выравнивают коротким деревянным правилом или гладилкой, если требуется более ровная поверхность.
Отделочная штукатурка выполняется двухслойной. На схватившийся слой нанесенного по маякам и шаблонам грунта наносят накрывочный слой.
Известково-цементная штукатурка по сравнению с мягкими известковыми гораздо прочнее, она быстрее высыхает весной и осенью. Применяют ее в тех случаях, когда оштукатуренная поверхность будет подвергаться вредным атмосферным воздействиям.
Искусственный камень используют обычно для оштукатуривания цоколей домов. На прочную очищенную поверхность стены наносят набрызгом цементный раствор, на него кладут грунтовый слой толщиной 15 мм. Для прочного сцепления с кладкой швы выскабливают на глубину не менее 2 см. Поверхность грунтового слоя делают шероховатой для лучшего сцепления с ним облицовочного слоя. На увлажненную грунтовую штукатурку наносят слой из искусственного камня толщиной 6—8 мм. После схватывания поверхность разравнивают стальным валиком и обрабатывают различными способами. Один из самых распространенных — вымывание.
Вымывание поверхности — самая удобная и простая обработка. С поверхности каменной щебенки удаляют цемент, в результате получается очень стойкая поверхность. Накрывочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный щебень или гальку с зернами крупностью 3—7 мм, замешанного на цементе в соотношении 1 : 3. Вымывание осуществляется распылителем, установленным на шланге, или малярным пульверизатором через 4—6 ч после нанесения раствора, перемещая его сверху вниз. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не вымывались зерна щебенки и гальки. Для лучшего отделения цемента от щебня в воду добавляют
6-2363
129
2%-ную соляную кислоту. В этом случае стену после вымывания следует ополоснуть чистой водой. При облицовке искусственным песчаником под лицевой слой вводят ржавые железные опилки. Ржавчина окрашивает поверхность светло-коричневыми пятнами и прожилками.
Мозаичная поверхность штукатурки получается вдавливанием кусочков камня, кирпича и разноцветных осколков стекла в еще мягкую штукатурку. Это можно делать двумя способами. В сырую штукатурку вдавливают каждый кусочек один за другим или на бумагу с чертежом рисунка мозаики наклеивают кусочки камня, кирпича, стекла, затем на тыльную сторону этого листа (которая будет вдавлена в штукатурку) наносят слой известкового молока и прижимают к стене. После затвердения штукатурки бумагу смачивают водой и отклеивают.
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКА
Кладку можно оштукатуривать только после осадки и затвердения раствора, иначе штукатурка растрескается и отвалится от стены. Раствор, который наносят на стену, должен прочно укрепиться в шероховатостях и швах кладки, поэтому основание под штукатурный слой должно быть чистым. Основание, медленно впитывающее воду, нужно перед оштукатуриванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее воду основание предварительно обрызгивают крупнозернистым раствором с большим содержанием цемента. Основание, плохо впитывающее влагу, также вначале обрызгивают крупнозернистым раствором для образования шероховатой поверхности, на которую легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое основание нужно насечь или накрыть сеткой, на которой будет держаться штукатурка. Перед оштукатуриванием швы кирпичной кладки выскабливают на глубину, примерно равную высоте шва, а всю поверхность тщательно очищают щеткой.
Оштукатуривание внутренних вертикальных стен выполняют следующим образом. На кладке делают растворные маяки толщиной около 1,5, диаметром 15 см в горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии 100—150 см один от другого и выравнивают их по шаблону до одинаковой толщины. Если маяк неправильной толщины, раствор добавляют или убирают. Выровненные маяки затем соединяют шаблонами, которые выравнивают по поверхности маяков. Пространство между полосами заполняют штукатуркой и выравнивают. Такое устройство штукатурных шаблонов усложняет работу, кроме того, в местах их стыков с основной штукатуркой возникают трещины. Поэтому лучше применять стальные шаблоны из полосовой стали 20x7 мм и длиной около 1,9 см. Их забивают торцом, снабженным шипами,
130
в шов, а внешний торец выравнивают по отвесу на необходимую толщину штукатурки. Первый шаблон укрепляют на расстоянии около 20 см от угла, остальные — через каждые 120—150 см. По отвесу устанавливают первый и последний шаблоны, остальные выравнивают по шнуру. На углах укрепляют доску, которую выдвигают над кладкой на предполагаемую толщину штукатурки.
Набрасывание раствора на стену проводят снизу вверх, т. е. от пола к потолку между шаблонами, по которым выравнивают раствор. Чтобы он ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми порциями и набрасывать на одинаковом расстоянии. Густой раствор наносят широким плавным броском кельмы, жидкий — резким. После набрасывания неровную поверхность выравнивают теркой, которую ведут по шаблонам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями. При первом выравнивании поверхность остается очень грубой. Избыток раствора сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто. Кроме того, ее подтирают полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если применяются стальные шаблоны, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если грунтовый слой тонкий (5—6 мм), его не набрасывают между штукатурными шаблонами, а наносят на кладку полутерком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, например бетонных, на которых нанесенный полутерком раствор держится хуже.
Оштукатуривание потолка. Потолки из железобетонных плит и гладких кирпичных блоков хорошо смачивают водой, затем обрызгивают цементным раствором. На потолок, накрытый сеткой, набрасывают несколько слоев раствора. Сначала тонкий, более жидкий раствор, он должен накрыть сетку. Когда он схватится, набрасывают слой толщиной около 1 см. После оштукатуривания потолка наносят раствор на оставшиеся части вертикальной стены, переход от потолка к стене делают прямоугольным или полукруглым. Для этого применяют полукруглую терку или бутылку.
Нанесение накрывочного слоя. На схватившуюся шероховатую поверхность грунта наносят накрывочный слой. Его накладывают кельмой на деревянный полутерок и наносят на грунт слоем около 2 мм. Полутерок ведут короткими зигзагообразными движениями. Его нижний край прижимают к стене так, чтобы он образовал слой постоянной толщины. Нанесенный слой затирают круговыми движениями полутерка и доглаживают пластмассовым или стальным полутерком. Поверхность накрывочного слоя иногда заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полутерок давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора выступило на поверхность, затем разглаживают поверхность. Если на поверхности выступят крупные частицы, их нужно тут же убрать, пока не схватился раствор.
131
Оштукатуривание граней и углов. Грани должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Чтобы грань получилась острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на толщину штукатурки. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, которые подвержены разрушению, укрепляют сеткой или стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят раствор, чтобы планка сидела в нем плотно.
На стыке штукатурки с другими материалами возможны трещины, которых нельзя избежать укреплением штукатурки сеткой. Поэтому между штукатуркой и другим материалом оставляют щель глубиной и шириной 5 мм. Кроме того, можно сделать разделительный шов, например, в стыке штукатурки и монолитного пола.
ПОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ
Подготовка поверхности под клеевую покраску. Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски. Поверхность перед покраской необходимо тщательно подготовить. Металлические поверхности очищают щеткой от ржавчины и грязи. Металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности, которые покрывают масляной краской, предварительно огрунтовывают олифой, что увеличивает сцепление между поверхностью и краской. Ржавые пятна и копоть на штукатурке следует смыть купоросным раствором (50—100 г на 1 л воды), жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их закрашивают цинковыми белилами. Пятна на потолках и стенах промывают 1—2 раза, не допуская разбрызгивания раствора.
Перед покрытием клеевой краской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать мыловаренными, купоросными или квасцовыми грунтовками. При выборе состава грунтовки следует учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса. Поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять мыловаренную или квасцовую грунтовки.
Рецепты мыловаренной грунтовки: I — известь (2 кг), хозяйственное мыло (200 г), вода (Юл); II — жирное известковое тесто (3 кг), хозяйственное мыло (300 г), олифа (100 г), вода (10 л). В 2 л кипящей воды сначала растворяют мыло, вливают олифу, затем в 8 л растворяют известь и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.
Купоросный раствор готовят следующим образом: берут 300 г хозяйственного 40%-ного мыла, 200 г сухого столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы, 3 кг просеянного
132
мела. В эмалированной посуде в 2—3 л кипящей воды растворяют купорос. В другой посуде (также в 2—3 л воды) готовят раствор клея, в который затем добавляют мыло, и перемешивают, чтобы не осталось комков. Сюда же вливают олифу и опять перемешивают. Полученный раствор процеживают через сито и добавляют раствор медного купороса, воду до 10 л и мел. Этим количеством можно огрунтовать около 40 м2 поверхности. Перед употреблением грунтовку процеживают через мелкое сито или несколько слоев марли и хранят не более двух суток. При более длительном хранении грунтовка становится непригодной.
Квасцовая грунтовка готовится из 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеяного мела. В одной посуде в 3 л кипящей воды растворяют квасцы, в другой (также в 3 л кипящей воды) — клей, добавляют мыло и олифу. Затем вливают,, раствор квасцов, добавляют воду, засыпают мел и перемешивают.
Грунтовочные составы наносят маховыми кистями вдоль и поперек поверхности. Если после просыхания грунта останутся темные пятна или полосы, их нужно загрунтовать еще раз. Работу следует проводить не позднее чем через 24 ч после приготовления грунтовки.
Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом по штукатурке. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязненные места следует грунтовать 2—3 раза. Клеевые краски представляют собой смесь просеянного мела, пигмента-красителя и клея. Для приготовления краски мел заливают горячей водой в количестве, равном примерно половине массы мела, и оставляют на 1—2 часа. В другой посуде таким же образом разводят до густоты теста краситель и выдерживают такое же время. В третьей посуде разводят клей из расчета 600 г на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая, добавляют краситель. После каждого добавления красителя делают пробу для определения цвета: наносят колер на ' 'очек фанеры и дают просохнуть. Чтобы установить густоту колера, в него опускают чисто обструганную рейку. Если колер окрашивает рейку без пропусков и стекает ровной струей, густота его считается достаточной. Если же иа рейке имеются просветы, в колер нужно добавить мел и краситель, если густой — и воду.
Подобранный оттенок колера закрепляют клеем, он придает краске прочность и способность ровно ложиться на поверхность. Количество клея проверяют пробной окраской: при избытке клея краска будет шелушиться. При добавлении клея колер сначала густеет, затем разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струей. Это является признаком готовности колера.
133
Клеевая покраска требует быстрой просушки. Чем быстрее просохнет поверхность, тем чище получится тон. Не рекомендуется устраивать при сушке сквозняки.
Для побелки потолка берут 10 л подогретой воды, растворяют в ней 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеянного мела. Состав слегка подсинивают ультрамарином или разведенной в воде бельевой синькой. Белят потолки кистями два раза — сначала в направлении, перпендикулярном свету от окна, потом по направлению к окну. Кисть надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку целесообразно надеть половину старого резинового мяча, чтобы задерживалась стекающая краска. Вместо кисти можно использовать краскопульт, садовый опрыскиватель или пульверизатор, входящий в комплект пылесоса. В этих случаях раствор необходимо тщательно профильтровать. Покрытие из краскопульта получается более ровным по сравнению с окраской вручную.
Стены окрашивают после полного просыхания потолка. Клеевую краску наносят на поверхность подогретой, сверху вниз — она лучше сходит с кисти или малярного валика. По одному месту проводят не более двух раз, иначе краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или валиком.
Наиболее прочный слой можно получить при окраске поверхности казеиновым красителем. Его разводят холодной водой — 1 л на 1 кг сухой краски. В 0,6 л воды замачивают краску, добавляют в раствор 20—40 г олифы, доливают остаток воды, перемешивают и процеживают через сито. Приготовленный раствор можно хранить не более 24 ч. В процессе выполнения окрасочных работ могут появляться различные дефекты, большинство которых можно устранить.
Прежде чем приступить к окончательной покраске стен, нужно тщательно подобрать колер. Для этого берут несколько красок различного цвета и делают пробную покраску стены размером 1 м2. Цвет определяют после высыхания поверхности. Следует иметь в виду, что помещение, ориентированное на север, рекомендуется окрашивать в более теплые, на юг — в более холодные тона.
Окраска водоэмульсионными красками. Такие краски применяют теперь для большинства малярных работ. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными: дешевле, высыхают при комнатной температуре за 1—2 ч, остатки еще не засохшей краски нетрудно снять с рабочего инструмента. Остатки масляной краски можно удалить только органическим растворителем, а водоэмульсионной — водой. Когда водоэмульсионные краски сохнут, выделяются лишь пары воды, нет специфических запахов и токсичности. При использовании таких красок легко перекрасить стены без подготовки их. Можно окрашивать влажные поверхности (масляными — только сухие). Водоэмульсионная краска не горит, пропускает пары воды — «дышит».
134
В продажу поступают водоэмульсионные краски ВА-27А (для внутренних работ) и ВС-17 (для наружных). Они пригодны к употреблению, при загустении можно развести водой. Перед началом работы их необходимо тщательно размешать. Краску наносят на поверхность кистью, валиком или пульверизатором.
При правильном применении водоэмульсионных красок покрытия получаются довольно прочные и ровные, Продолжительность высыхания при температуре 18° составляет 30 мин, полное—1,5—2 ч. Краску рекомендуется наносить на поверхность в два слоя. Можно смешивать краски разного цвета. Если требуется получить нужный оттенок, можно использовать пигмент, который предварительно замачивают в воде, затем добавляют в белую краску, тщательно перемешивая.
Для снижения расхода водоэмульсионной краски ВА-27А надо добавить 60%-ного водного силиката натрия или растворимого стекла (5 г на 1 кг краски). Можно использовать канцелярский силикатный клей, который значительно улучшает качество краски. Введение добавки позволяет окрасить поверхность в 1,5 раза большую.
Краску можно сделать более водостойкой, добавив на 1 кг 20—30 г этилсиликата-32 или этилсиликата-40.
После работы с водоэмульсионной краской кисти и посуду надо сразу залить водой, так как затвердевшая она трудно отмывается.
Подготовка поверхности под покраску масляными красками. В зависимости от материала окрашиваемой конструкции подготовка поверхностей под масляную покраску состоит из следующих операций: очистка, сглаживание, вырезка сучьев и засмолов, расшивка трещин, проолифка, частичная подмазка со шлифовкой подмазанных мест, сплошная шпатлевка со шлифовкой.
Масляными составами следует окрашивать только сухие поверхности, нанося их как можно более тонким ровным слоем. При окраске влажность штукатурки не должна превышать 8 %, деревянных поверхностей— 12 %. Окраска по не полностью просохшему предыдущему слою, как и окраска поверхностей толстым слоем, не допускается.
Окрасочные масляные составы доводят до оптимальной густоты путем разбавления олифой или растворителем (при возможности их применения). Небольшие поверхности окрашивают вручную кистями, большие — при помощи распылителей или валиков.
Окраска масляными составами в зимних условиях в помещении дожна проводиться при температуре не ниже + 8° (на расстоянии 0,5 м от пола). Окраску фасадов зимой нужно выполнять перхлорированными или цементно-перхло-рированными составами.
Состав для покрытия поверхностей олифой: олифа —
135
1 кг, пигмент (охра, сурик, мумия) —0,05—0,1), растворитель (скипидар, бензин и др.) —0,05—0,1 кг.
Такой состав готовят следующим образом: в олифу при тщательном перемешивании вводят пигмент, смесь пропускают через сито с мелкой сеткой. Перед использованием в состав добавляют растворитель до получения необходимой густоты.
Масляная эмульсия: олифа натуральная — 1 кг (или уплотненная — 1,5 кг), клей животный 10%-ный — 2,5, сухой пигмент — 0,1—0,2 кг, известковое молоко — 0,3, растворитель — 0,8 л.
Притоговляют известковое молоко (2 кг известкового теста на 10 л воды) и смешивают в требуемых частях с клеевым раствором. В известково-клеевой раствор при помешивании вводят сухой пигмент. Для получения эмульсии в эмульсатор вливают олифу и небольшими дозами вводят подцвеченный известково-клеевой раствор. Перед употреблением эмульсию доводят до требуемой густоты растворителем (скипидар, уайт-спирит, сольвент). Масляная эмульсия при хранении расслаивается, поэтому заготовлять ее впрок не следует. При появлении признаков расслоения эмульсию тщательно перемешивают.
Масляная грунтовка: олифа (натуральная)—1, густотертая масляная ' краска—0,5—1 кг. Грунтовку готовят следующим _ образом.. К густотертой краске такого цвета, какой должен иметь окрасочный состав для последней окраски, прибавляют при помешивании олифу. Грунтовку наносят вручную. При нанесении ее способом воздушного распыления в состав вводят растворитель (уайт-спирит, скипидар, сольвент) в количестве 0,1—0,2 кг.
ВЫБОР ЦВЕТА ПРИ ОКРАСКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Внутренние помещения окрашивают в цвет, соответствующий их назначению. Выбранный основной цвет определяет общий цветовой фон, а другой цвет меньших поверхностей (шторы, ковры, мебель) создает приятные контрасты. Помещение должно иметь эстетически совершенную цветовую композицию. Возможные цветовые сочетания приведены в табл. 11.
При выборе колера нужно учитывать расположение помещения относительно сторон света. В помещениях, обращенных на юг, могут преобладать холодные колеры — голубой, синий и близкие к ним тона, а в обращенных на север, наоборот, более теплые — желтый, розовый, оранжевый. Если нужно выделить часть обстановки — мебель, картины, декоративные предметы, стены следует окрашивать в сдержанные тона, например в светло-серые.
Посредством цвета в жилом помещении можно создать
136
11. Цветовые сочетания в окрашиваемых помещениях
Помещение	Основной цвет	Дополнительный цвет
Желтый
Коридор
Жилые комнаты
Спальня
Кухня
Ванная комната
Кабинет
Оранжевый
Слоновая кость
Слоновая кость
Светло-серый Зеленый Сине-зеленый Синий
Слоновая кость
Желто-зеленый Слоновая кость
Желто-зеленый Охра Светло-серый Желто-зеленый
Красновато-коричневый и серый, сине-зеленый и коричневый
Охра и зеленовато-синий Сине-зеленый и коричневый Серо-розовый и зеленый, красновато-коричневый и серо-зеленый, желтовато-серый и синий Оранжевый и зеленовато-синий Красный и зеленый Оранжевый и коричневый Желтый и желто-коричневый Слоновая кость и красновато-коричневый
Зеленый и желто-коричневый Красновато-серый и красновато-коричневый
Синий и красновато-коричневый Белый и желто-коричневый Серо-синий и коричневый Красновато-коричневый и зеленый
Зеленовато-синий и желто-коричневый
ощущение уюта. Подходящим для этого является синий цвет и его оттенки. Если требуется «расширить» комнату, надо применить ясные, солнечные, импульсные желтые тона.
Высокие комнаты будут казаться ниже, если потолок окрасить в более темный цвет (лучше с красноватым оттенком), а стены — в светлый. Другое решение: окраску стен не доводить примерно 30 см до потолка, а оставшуюся часть окрасить в светлый цвет, соответствующий окраске потолка.
Низкие помещения будут казаться выше, если потолок окрасить в белый или белый с голубым оттенком цвет. Стены, окрашенные до самого потолка или вертикальными полосами теплых тонов, например, с оттенком красного дерева, «делают» комнату более высокой, но несколько меньшей по площади.
Большие комнаты можно зрительно уменьшить применением насыщенных, теплых и темных тонов. Длинная и узкая комната должна иметь более светлые (лучше белые) продольные стены и более темные поперечные. Четырехугольная комната будет выглядеть привлекательнее, если одну из стен покрасить в другой цвет.
Маленькая комната, покрашенная в светло-голубой, синесерый или серебристо-серый цвет, зрительно увеличится.
137
В маленьких комнатах не следует ставить темную мебель, а также вешать темные занавески и ковры. Под цвет стен желательно подбирать и шторы.
Чтобы наклоненные стены, потолки или выступы не бросались в глаза, их нужно окрашивать в светлые тона, под цвет остальных стен.
Светлый пол зрительно воспринимается лучше, тогда как красновато-коричневый слишком выделяется, что нарушает цветовую гармонию.
Двери лучше окрашивать в тот же цвет, что и стены. Для окраски дверей наиболее подходят цвета белый, светлосерый и слоновая кость.
Каждому цвету свойственна своя эмоциональная функция. С его помощью можно создать впечатление легкости, высоты, тяжести, широты. Например, солнечно-желтая окраска потолка устраняет впечатление тяжести, нависающей над головой, создает иллюзию солнечного освещения. Прозрачные поверхности не терпят землистых и мрачных тонов. Желтый цвет стекла, освещенный солнцем, становится богаче и теплее, а золотистый и оранжевый превращается в «жаркий». Солнечный свет, проходя через фиолетовое и синее стекла, делает их «сумеречными», а зеленое — «холодным». Цвет должен играть в солнечных лучах. По-разному воспринимается зеленый цвет на солнце и в тени. Стена, находящаяся в тени, выглядит темнее противоположной, ее нужно окрасить в более светлый зеленый цвет, и обе стены приобретут одинаковый тон.
Надо избегать произвольного, ничем не оправданного расчленения помещения на отдельные зоны. Стенные фризы следует делать только там, где потолок окрашивается в темный цвет, или когда два противоположных цвета необходимо отделить выравнивающим по отношению к ним цветом, например розовый потолок от светло-зеленых стен. В этом случае возможна нежная желтая промежуточная зона.
Цветовое расчленение пола может его оптически удлинить или укоротить. Окраска полосами приковывает внимание в определенном направлении. В окраске пола в отличие от стен допускается повторение одного и того же рисунка или геометрических фигур с использованием сильных чистых и контрастных цветов.
Не последнюю роль в интерьере комнаты играют гардины и занавеси. Для подбора гардин веселой расцветки в комнату, окрашенную в белый цвет, большого искусства не требуется. Подобрать гардины или занавеси для комнаты с цветными стенами и потолком значительно труднее. Цвет гардин может содержать смесь цветов потолка и стен, но должен быть ярче стен. Если, например, в расцветке стен замечается некоторая примесь оранжево-красного цвета, гардинам лучше быть интенсивно-медно-красными. Рисунок на гардинах может оптически разрывать и расчленять помещение.
138
Нельзя перечислить все наиболее выигрышные окраски жилых помещений. Обычную рекомендацию окрашивать комнаты в желтый цвет, а спальни — в синий можно принять только условно. Выбор цвета для той или иной комнаты зивисит от многих причин, в том числе и от вкуса, настроения, даже характера жильца. В коридорах допустимы четкие, противоположные цвета. В окраске жилых комнат не следует прибегать к слишком резкому сочетанию цветов, здесь должна быть атмосфера гармонии и покоя.
ОБКЛЕЙКА ОБОЯМИ
В современном интерьере обои выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же, Йак и окраска, обои могут зрительно изменить размер помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленькой комнаты предпочтительны обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами и неровности оснований.
Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки, их можно мыть, поэтому они удобны на кухне, на стены которой попадают брызги жира и воды. Выпускаются также велюровые (ворсовые) и синтетические обои с декоративной рифленой поверхностью под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень удобны самоклеящиеся обои.
На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Рекомендуется выдержать некоторое время (примерно год) или проверить на щелочь штукатурку, приложив к стене мокрую лакмусовую бумагу: посинение ее указывает на то, что штукатурка еще обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, поверхность надо нейтрализовать флюати-рованием.
Перед обклейкой обоями деревянные поверхности следует обить тканью, которую вначале намачивают, затем прибивают вверху у потолка и внизу у пола. После высыхания ткань даст усадку и натянется. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью и устраняет объемные деформации древесины на поверхности обоев. Если стены из фанерных листов или древесно-волокнистых плит, сначала нужно законопатить швы, обклеить бумагой, затем наклеивать обои. Цветные обои можно применять для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Чтобы обычные обои можно было мыть, их покрывают бесцветным лаком.
Наклейка обоев. Для проведения работ необходимы следующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов, большие ножницы, острый нож, линейка (лучше ме-
139
таллическая), ведро и чистая тряпка. Клей замешивают на воде в пластмассовом ведре, а когда он набухнет, размешивают.
Можно применять крахмальный клейстер (1:7) или клей из муки. Картофельный и пшеничный крахмал разводят в двух частях холодной воды, затем, постоянно помешивая, добавляют пять частей горячей воды. Чтобы клей не портился, его консервируют, добавив 4 % формалина. Клей из муки готовят следующим способом: 750 г муки засыпают в 1 л кипятка, после заваривания смесь тщательно перемешивают и добавляют немного скипидара. Клей не должен быть слишком жидким — обои размокают, легко рвутся, на их поверхности появляются пятна. На старые обои новые можно наклеивать в том случае, если они хорошо держатся на основании. Если они не годятся в качестве основания, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Старую клеевую или известковую окраску смывают, выдергивают все гвозди и скобы, трещины, углубления, неровности зашпатлевывают гипсом. На подготовленное основание наклеивают бумагу (обычно старые газеты), на которую наносят клей, и прикладывают обои. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой. Потом по высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют 10 см на выравнивание у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.
Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую длину, если имеют рисунок, нарезают так, чтобы края рисунков совпали в горизонтальном направлении. Полотнища кладут тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают, подворачивая примерно по четверти с каждой стороны (рис. 75).
140
Рис. 76. Нанесение клея и сила- Рис. 77. Наклеивание обоев дывание обоев.	от окна.
С боковых сторон обоев имеются кромки шириной 1 —1,5 см. Если обои приклеивают впритык, их с двух сторон обрезают ножом по стальной линейке. Если обои приклеивают внахлестку, обрезают только ту сторону, которая перекрывает шов (рис. 76, 77). После смазки клеем обои оставляют пропитываться в течение некоторого времени, которое зависит от вида обоев и густоты клея, они должны намокать равномерно. Если обои передержать, они станут слишком мокрыми, их трудно передвигать по стене, образуются морщины.
Внахлестку обои наклеивают, начиная от окна, чтобы избежать появления тени от стыков. Обклейку стен начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют отвесом. После того, как верхняя сторона установится правильно под потолком, а вся полоса расположится строго вертикально, ее разглаживают сначала сверху, затем в средней части. В этом состоянии полосу еще можно сдвигать и направлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, обои осторожно вставляют ножом или стамеской в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, его убирают, приклеивают обои до самого пола, затем вновь прибивают плинтус. Всю поверхность полотнища разглаживают щеткой, а швы — валиком (рис. 78).
Если обои клеят вплотную к потолку, край полотнища, примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см,
141
Рис. 78. Разравнивание обоев.
чтобы не испачкать клеем потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Так же приклеивают все остальные полотна. Особенно тщательно нужно разглаживать швы.
ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНОГО ПОЛА ЛАКОМ
Новый паркетный пол следует покрыть лаком, предварительно подготовив его поверхность. Пол циклюют, очищают от пыли и промывают. Если в воду добавляли соду и мыло, пол следует еще раз промыть чистой водой и насухо протереть. После просушки проводят грунтовку лаком НЦ-222, который предохраняет древесину от потемнения. Лак наносят одним слоем, высыхающим в течение 40—60 мин. Густой лак разбавляют растворителем № 646. Если пол необходимо покрыть паркетным лаком заново, его следует тщательно проциклевать: остатки воска или мастики на паркете снизят сцепление нового покрытия с поверхностью пола (табл. 12).
Паркетный лак наносится кистью в три слоя с интервалами сушки 16 ч. Перед началом работ паркетный лак смешивают с кислотным отвердителем в эмалированной посуде. Расход лака при трехслойном покрытии — 250—300 г на 1 м".
Паркетный лак можно применять без отвердителя — качество покрытия не ухудшится. Разница в том, что послед-142
ний слой нужно сушить 3—4 суток. Загустевший лак без отвердителя разбавляют скипидаром или разбавителем № 1 и № 2 (для художественных красок).
Если пол покрывали паркетным лаком с отвердителем, кисти и посуду по окончании работ следует промыть 5%-ным раствором соляной кислоты.
ПОКРАСКА ПОЛА КРАСКАМИ
Прежде чем наносить краску на ранее окрашенный пол, необходимо счистить старую, если она плохо держится. Если держится прочно, ее можно не удалять, а промыть пол 2—5%-ным раствором кальцинированной соды или теплой водой с мылом, иначе новая краска будет плохо держаться. Участки, подлежащие покраске, грунтуют.
После сушки грунта краску на поверхность пола наносят кистью или валиком в один или несколько слоев. Если краска сохнет долго, в нее добавляют сиккатив (20—30 г на 1 кг).
Перед употреблением краску тщательно перемешивают, процеживают. Загустевшую разбавляют скипидаром, уайт-спиритом или олифой. Наносят краску тонким слоем и тщательно растирают. Толстый слой высыхает неравномерно, на окрашенной поверхности появляются морщины. После высыхания первого слоя пол красят вторично.
Образцы красок и разбавителей приведены в табл. 12—13.
КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИИ И ЦОКОЛЯ
Окраска наружных поверхностей здания проводится не только для придания им привлекательного внешнего вида, но и для продления срока службы. Существует несколько способов окраски.
Окраска разведенной негашеной известью — наиболее простой способ окраски. Срок службы известковых красок 2—3 года, расход их на 1 м2 — 800 г. Стойкость покрытий увеличивается, если на 10 л колера добавить 75—100 г поваренной соли. Известковая окраска приобретает прочность тогда, когда она успеет карбонизироваться. Для этого необходимо, чтобы нанесенная известковая краска в течение некоторого времени сохраняла влагу, поэтому в жаркий день производить окраску не рекомендуется. Следует учитывать, что клеевой состав не может защитить поверхность здания от влаги и сырости, как масляные, силикатные, цементные и другие краски.
Масляные краски обладают достаточной прочностью при тщательном выполнении работ, но они слишком дорогие. Масляная краска обычно сохраняет свой вид 3—4 года, затем отслаивается.
143
12. Характеристика лакокрасочных материалов
Материал	Время высыхания при температуре 18—20°. ч		Состав, свойство и гарантийный срок хранения	Область применения
	от пыли	полное		
Натуральная олифа	12	24	Обработанное с помощью кислорода и сиккатива льняное масло. 24 мес	Для разведения густотертых красок и цинковых белил; огрунтовки окон, полов, стен, дверей под масляную окраску; приготовления оконной замазки
Олифа «Оксоль»	12	24	Продукт окисления полувысыхающих масел (подсолнечного, соевого, перрилового) с добавлением сиккатива и растворителя. Содержание	растворителя — 46 %. 24 мес	Для разведения густотертых масляных красок для внутренних работ (кроме красок для пола и цинковых густотертых белил). От олифы «Оксоль» белила желтеют
Лак № 4С масляно-смоляной (ПМ-283)	8	36	Смесь летучих органических растворителей и синтетической смолы. Растворители, входящие в лак, токсичны. 2 мес	Для лакировки' мебели, покрытия окрашенных полов, красок на масляной основе (только для внутренних работ)
Лак № 6С	12	48	Синтетическая смола из канифоли и глицерина, модифицированная льняным и тунговым маслами с добавлением растворителя и сиккатива	Для наружных работ по масляной окраске и лакирования, разведения густотертых масляных красок
Половые эмали ПФ-266 и ФА-254	4	24	Суспензии пигментов, перетертые на масляных лаках с добавлением сиккатива и растворителя. Рас-	Для окраски деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Разводятся лаком № 6С
ход— 170—190 г на 1 м2. 12 мес
Масляные краски, готовые 12—14	24
к употреблению
Краски под бронзу и алю- —	40
миний
Сиккатив свинцово-марган-цевый № 64
Лак МЧ-26 для паркетных полов
Суспензии пигментов и наполнителей, перетертых на различных олифах. Расход— 80—160 г на 1 м2 (в зависимости от цвета),. От 6 до 12 мес.
Суспензия металлического порошка и нитролака. Перед употреблением порошок смешивают с лаком Растворы свинцово-марганцевых солей нафтоновых кислот, высыхающих и полувысыхающих в уайт-спирите или скипидаре масел Раствор мочевиноформальдегид-ной смолы в органических растворителях
Лак АФ-231 для паркетных полов
Раствор пентафталевой смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива
или растворителем (не более 5 % от массы). Перед окраской следует проверить на время высыхания. Если краска сохнет дольше указанного срока, на 1 кг добавляют 20—30 г сиккатива
Для отделочных и ремонтных работ. Загустевшую краску разводят олифой или масляным лаком
Для окраски металлических и деревянных поверхностей
Для сокращения времени высыхания добавляют в масляные краски и лаки (3—5 % от массы)
Перед применением смешивают с кислотным отвердителем (5 % от массы лака — для новых полов и 10 %—для старых). Отвердитель приготавливают в эмалированной посуде, разбавляя техническую соляную кислоту концентрацией 27,5 — 28,5 % водой (1:3). Лак с отвердителем хранится не более 2 ч. Второй слой наносят не раньше чем через 4 ч после высыхания первого
Лак наносится на пол кистью или пульверизатором в три слоя с просушиванием каждого из них
13. Характеристика вспомогательных материалов
Материал	Свойство	Область применения
Разбавитель	Огнеопасная, токсичная жидкость (10 % скипидара и 90 % уайт-спирита)	Для разбавления загустевших масляных красок, промывки посуды и кистей
Скипидар	Продукт, получаемый при переработке живицы (сосновой смолы) или древесины	Для растворения масляных, эмалевых красок и масляных лаков
Медный купорос	Соль сернистой кислоты (кристаллы голубого цвета, легко растворимые в воде)	Для приготовления грунтовок под клеевые краски и смывания темных пятен со штукатурки
Железный купорос	Сернокислая соль закиси железа (кристаллы зеленовато-голубого цвета, растворимые в воде)	Для приготовления грунтовок под клеевые краски и смывания пятен со штукатурки
Свинцовый крон	Искусственный минеральный пигмент (смесь солей хромата и сульфата свинца)	Для приготовления эмалевых красок, грунтовок и клеевых красок
Охра	Природный пигмент (порошок от желтого до коричневого цвета)	Применяется в составе различных красок, используемых для внутренних и наружных работ
Железный сурик	Природный пигмент кирпично-красного цвета различных оттенков	Для приготовления клеевых красок
Мел	Осадочная горная порода органического происхождения. Для строительных работ используется комковый и молотый марок А, Б, С	Для приготовления клеевых красок, грунтовок, шпатлевок, замазки, клея
Керосин	Продукт перегонки нефти, светло-желтого цвета со специфическим запахом, огнеопасен	Для разбавления масляных красок, промывки посуды и кистей
Известь	Вяжущий строительный материал Крахмал картофельный	Вещество класса углеводов, нераство- римо, набухает в воде, образуя коллоидный раствор Минерал, состоящий в основном из дву- Гипс	водного сернистокислого кальция (сырье для быстросхватывающихся вяжущих веществ) Сода каустическая — едкий натр Плотная белая масса с кристаллическим изломом	Для водных красок и грунтовок, используемых для внутренних и наружных работ Для клеевых окрасочных составов и обойных работ Для удаления старого масляного нли лакового покрытия Для удаления старого масляного или лакового покрытия
Силикатные краски требуют прочного основания. Они стойки к резким температурным перепадам. Состоят из растворимого калийного стекла, смеси тонкомолотых пигментов и наполнителей. В состав сухих материалов для фасадных красок входят (в весовых частях): белила цинковые— 1, тальк технический—1, мел — 3,5, пигмент — 1 —1,5. Краситель приготавливают на месте работ. Сначала тщательно перемешивают жидкое стекло с сухими пигментами в соотношении 1:1, затем массу процеживают через сито с отверстиями диаметром 3 мм.
Предварительно на поверхность наносят слой грунта, состоящего из раствора жидкого стекла с удельным весом 1,2. После полного высыхания грунта кладут первый слой, а спустя 24 ч — второй слой краски. Для нанесения силикатной краски краскопультом жидкое калийное стекло разбавляют в 2,5 объема воды. Чтобы получить состав для нанесения кистями или валиками, жидкое калийное стекло разбавляют двойным объемом воды. На 1 л водного раствора жидкого стекла требуется примерно 0,85—1 кг сухой краски. Срок годности силикатного колера — не более 3 ч после приготовления. В процессе работы краску надо тщательно перемешивать.
Цементные краски получают при перемешивании белого портландского цемента, извести, минеральных добавок (например, хлористого кальция) и необходимого количества минеральных пигментов.
Цементные краски прочны, хорошо предохраняют стены от сырости. Состав их (в %): белый цемент — 75, известь-пушонка — 15, сухие цинковые белила — 0,3, хлористый кальций— 2, стеорат кальция— 1, пигмент — 6,7. Средний расход — 0,5—0,7 кг на 1 м2. Хранят их в сухих закрытых емкостях, непосредственно перед использованием смешивают с водой. Работы проводят следующим образом: окрашиваемую стену предварительно обильно смачивают водой. Краску на поверхность наносят (при положительной температуре воздуха) в два слоя. Красочный состав применяют через 20 мин после приготовления и расходуют не более чем в течение 4 ч. Чтобы поверхность не пересыхала, второй слой краски надо накладывать через 24 ч после первого.
Полимерные красочные составы приготовляют из цемента, эмульсии синтетических смол, пигментов и наполнителей. Они выпускаются различных цветов, характеризуются хорошим сцеплением с бетоном и другими строительными материалами, обладают повышенной стойкостью, способностью затвердевать при малой влажности воздуха. В зависимости от эмульсии полимерцементные красочные составы подразделяют на поливинилацетатные и перхлорвиниловые. Расход—1 — 1,2 кг на 1 м2. Примерная рецептура поли-мерцементных красок приведена в табл. 14.
148
14. Состав полимерцементных красок в весовых частях
Материал	Краска
	перхлорви- поливинил-ниловая ацетатная
Пигментированная эмульсия	1,7—1,9	1 —1,2 Сухая смесь	2	7,2—8,3 В том числе портландцемент белый	2	4,2 Известь-пушонка	—	0,9 Известняк молотый или	песок	—	1,5—3 Микроасбест	—	0,2 Стеорат кальция	—	0,05 Растворитель (4 весовые части сольвентнафта и 1 — керосина)	0,3—0,4	— 				
Поливинилацетатпые краски применяют для наружных работ, как правило, летом. Их можно использовать зимой при температуре —15° с предварительным подогревом в горячей воде. Срок службы — 5—7 лет. Загрязненный фасад перед окраской следует смыть мыльной водой. Затем поверхность грунтуют 5%-ным лаком ПХВ. Фактуру выравнивают грунтовкой и шпатлеванием. Окрашивают фасады два раза. Второй слой наносят после высыхания первого, обычно на следующий день. По сроку службы силикатные и полимерцементные красочные составы намного превосходят другие.
Цокольные элементы здания рекомендуется отделывать плитками с низким водопоглощением, которые обеспечивают долговечность, их легче очищать от грязи. Лучшие материалы для этой цели — керамические облицовочные глазурованные плитки (мелкоразмерные или типа «кабанчик») темно-серого или темно-коричневого цвета.
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Окраску стен проводят с наружной и внутренней стороны дома. С наружной предварительно заделывают крупные щели деревянными рейками или известково-гипсовым раствором, иногда проконопачивают паклей. Затем олифят и окрашивают два раза масляной краской, предназначенной для наружных работ. Древесина почти не загнивает, окрашенная пакля в течение многих лет не выветривается. Густотертые краски разводят натуральной олифой. Внутри стены дома окрашивают масляной, известковой, клеевой (меловой) или водоэмульсионной краской. Для ликвидации щелей их оштукатуривают или обшивают листами сухой штукатурки.
Оштукатуривание утепляет стены, надежно защищает
149
древесину от возгорания, образования гриба и появления ж уков -древоточцев.
Поверхность стен перед оштукатуриванием необходимо обить дранью. Для утепления под дрань можно подложить войлок. Штукатурка должна быть не тоньше 2 см и выполняться как внутри, так и снаружи здания: внутри — известковым или известково-гипсовым, снаружи — известково-цементным раствором.
Оштукатуренные стены можно окрашивать любыми красками, но лучше такими, которые пропускают воздух, дают возможность стенам «дышать»: известковыми, силикатными, водоэмульсионными красками для наружных работ различных цветов. Для сохранения штукатурки на фасадах домов большое значение имеет вынос кровли. Она должна нависать над стенами не менее чем на 50 см.
Обшивка стен листами сухой штукатурки целесообразна только внутри дома. Пазы предварительно заделывают деревянными брусками заподлицо со стенами (бревнами) или замазывают раствором и дают возможность полностью высохнуть. Оставлять пазы под обшивкой нельзя, так как там могут развестись грызуны. Крепят листы сухой штукатурки гвоздями. Чтобы обшивка была ровной, стены при необходимости подтесывают или обстругивают, особенно в местах стыкования листов.
При любой штукатурке плинтусы перед работой надо снять и прибить после полного высыхания раствора.
Обшивка тесом украшает дом, утепляет его, а главное, предохраняет от загнивания. Дешевле и легче заменить обшивку, чем ремонтировать или заменять бревна в стенах. Тес требуется сухой, лучше «вагонка». Располагать его можно в любых направлениях по отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить к брускам, прибитым к стенам, строго по вертикали и горизонтали, не реже 1,5 м один от другого, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого на бруске в трех-четырех местах прорезают сквозные отверстия длиной по 10 см и диаметром, равным диаметру гвоздей. Гвозди должны быть толстыми. Под шляпки следует подкладывать шайбы, забивать гвозди в стены так, чтобы они были вверху каждого отверстия, и при осадке стен могли опуститься вниз. К брускам прибивают тес (по два гвоздя в тесину), который располагают по-разному: горизонтально, в «елочку» и т. д. Тесовую обшивку можно окрашивать краской или покрывать лаком, оставляя ее натуральный цвет. Лак применяют специальный — для наружных работ.
Облицовка плоскими асбестоцементными листами. Такие листы несгораемы, более долговечны, чем тес, могут быть окрашенными любой краской или неокрашенными. Облицовку, как и обшивку, крепят к стенам с помощью брусков, но более прочных. Листы располагают внахлестку или
150
впритык. Крепят их в углах гвоздями, просверливая отверстия. Когда листы укладывают впритык и стыки между ними замазывают шпатлевкой, замазкой или цементным раствором, то внизу делают вентиляционное отверстие, чтобы пространство между облицовкой и стенами проветривалось. Это предохраняет деревянные конструкции от сырости.
Пространство между обшивкой можно засыпать сухим шлаком, антисептированными опилками и другими материалами. Стены дома также должны быть сухими, так как сырость может привести к загниванию древесины и образованию гриба.
Стены до обшивки или облицовки тщательно проконопачивают, затем пазы заполняют паклей, шлаковатой, стекловатой и прижимают брусками, которые прибивают гвоздями.
ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
Чтобы предохранить древесину от разрушающего действия атмосферных осадков и придать зданию хороший внешний вид, наружные деревянные стены сразу после строительства и в процессе эксплуатации дома отделывают лакокрасочными материалами. Прочность окраски зависит от свойств применяемых материалов, качества подготовки поверхности к окраске и правильного выбора технологии ее проведения.
Особый эффект зданию придает прозрачная отделка, подчеркивающая естественный рисунок — текстуру древесины. Технология ее проста. Строганые доски, обшивки фасада (лучше хвойных пород) хорошо просушивают и рассортировывают по цвету и текстуре. Деревянные поверхности под отделку должны быть чистыми, сухими и гладкими. Шероховатости, царапины, сколы не допускаются.
Отделочный материал накладывают в два слоя. Для первого, грунтовочного, используют олифу натуральную или оксоль. Она может быть чистой или с атмосфероустойчивыми пигментами — жженой или обычной охрой, железным суриком, которые дают широкую гамму оттенков — золотистый, светло-желтый, красновато-терракотовый, коричнево-кирпичный. Количество пигментов должно быть небольшим, чтобы они не завуалировали текстуру дерева. Кроме пигмента, в олифу перед употреблением добавляют сиккатив (не более 3%). Олифу для грунтовки подогревают в горячей воде. Олифа с добавкой сиккатива глубоко пропитывает древесину и создает хорошее основание под второй слой. При нанесении грунтовочного слоя нельзя допускать пропуски, подтеки и излишки грунта. Грунтовку, как правило, наносят один раз, но хуже не будет, если нанести два слоя. Второй, лаковый слой наносят два-три раза (кистью или валиком). Используют масляные лаки или светлые пентафта-
151
левые ПФ-170, ПФ-171 или ПФ-231. Лаковая пленка выполняет не только защитные, но и декоративные функции.
После окраски стен приступают к отделке наличников, окон, наружных дверей, карнизов. Их цвет должен гармонировать с цветом фасада, но подчеркиваться более насыщенным оттенком. Красиво сочетается, например, красновато-коричневый фасад с белыми наличниками — «русский» стиль.
Через 4—5 лет поблекшие фасады заново покрывают лаком, предварительно очистив их от пыли. Их всегда можно перекрасить в любой цвет масляными красками.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Стекло, вставленное в оконные и дверные проемы, сохраняет тепло в помещении, снижает конденсирование воды, влияет иа долговечность переплетов, коробок, иижних венцов дома и т. д. Немаловажную роль играют раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.
Инструменты. Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами, применяют также клещи, линейку, молоток, стамеску.
Лучшие стеклорезы — алмазные, состоящие из молоточка с прорезями для ломки стекла и искусственного алмаза. В зависимости от массы алмаза (от 0,02 до 0,03 карата) они делятся иа пять групп и предназначены для резки стекла различной толщины.
Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки и головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и больше. Одним роликом можно нарезать не более 350 м стекла. Затупившийся ролик заменяют новым.
Стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло — вода и грязь быстро выводят его из строя. После работы стеклорез следует вытереть сухой тряпкой или замшей и положить в футляр.
Материалы для остекления — стекло, шпильки или проволока, замазка. Требуется также стол с ровной поверхностью.
Стекло. Листы бывают различных размеров, толщина их — 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Рекомендуется так подбирать листы, чтобы можно было вырезать наибольшее число стекол с наименьшим количеством обрезков.
Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15—20-миллиметровые гвозди с откушенными щипцами шляпками.
Проволока должна быть стальной, толщиной 1 —1,5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. Одного килограмма ее достаточно для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.
152
Замазку делают из мела и олифы (лучше натуральной). Мел должен быть сухим, просеянным на частом сите. На кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают воронку, заливают олифу, перемешивают шпателем до получения густого теста. Оно, как правило, оплывает и пристает к рукам. Чтобы сделать тесто качественным, в него добавляют мел и месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Замазку можно сделать цветной. Для этого следует добавить сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые придадут замазке также прочность. Готовят ее с запасом на 1—2 дня работы, хранят в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках. Среднее количество материалов для приготовления 10 кг замазки указано в табл. 15, а необходимое количество ее для остекления Юм — в табл. 16.
Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к листу. Скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий след, инструмент издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. При неправильной резке на стекле остается грубая белая полоса, слышен сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила
15. Количество материалов для приготовления 10 кг замазки
Замазка	Материал, кг				
	Олифа	Мел молотый	Белила свинцо-вые сухие	Сурик сухой	
				свинцовый	железный
Меловая	2	8						
Белильная	1,8	6	2,2	—		
Свинцово-суриковая	1,6	6,4	—	2	—
Железно-суриковая	1,4	6,8	—	—	1,8
16. Необходимое количество замазки для остекления 10 м фальца, кг
Способ вставки стекла
Замазка	на двойной	замазке при размере фальцев			на штаниках
	до 1,ох 1,5	см	от I X 2,0 до 1,5х i.5 см	до 1,5x2 см	
Меловая	1,5		1,53	2,3	о,3
Белильная	1,61		2,14	3,22	1,26
Железно-суриковая	1,73		2,3	3,45	1,35
Свинцово-суриковая	2,01		2,68	4,03	1,58
153
Рис. 79. Резка стекла, нажима на стеклорез зависит от остроты грани стеклореза. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка, или плоскогубцами. С нижней стороны листа по линии реза следует осторожно простукать молоточком стеклореза или другим инструментом. Роликовый стеклорез нужно нажимать сильнее.
Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим, оттаявшим с мороза. Лист можно раскроить по-разному. Например, из листа 120Х 60 см можно вырезать 4 стекла размером 50 X 30 см с остатком куска шириной 10 см — нерациональный раскрой. Можно получить такое же количество стекол, но с остатком шириной 20 см, который можно использовать для остекления форточки, парника и т. д. (рис. 79). Размер стекла должен быть иа 3—5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же может произойти и от сильного нагревания стекла.
Вставка стекла проводится несколькими способами: на одинарной и двойной замазке и на штапиках. Перед началом работы надо очистить от пыли и грязи переплеты, промыть их, просушить, фальцы проолифить (можно и все переплеты) и только после просушки их приступать к вставке стекол. Замазка плохо пристает к непроолифенной древесине, быстро отваливается.
154
Стекло при одинарной замазке кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Шпильки готовят так: смотав проволоку в кружок, берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17—20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают в виде шпильки. Затем наносят по шпильке стамеской легкие скользящие удары и забивают, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. 80). Проволоку перегибают несколько раз из стороны в сторону и отламывают. Шпильки располагают через 30—40 см друг от друга. Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают, чтобы шпилька и нижняя сторона фальца не были видны. Этот способ вставки стекла имеет недостаток: между стеклом и фальцем могут образоваться щели, куда будет затекать вода.
Стекла можно вставлять на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3—4-миллиметровым слоем мягкой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам, выдавливая излишки замазки. Затем стекло закрепляют, фальцы обмазывают сверху (рис. 81). Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода сквозь фальцы не проникают.
Вставка на штапиках. Штапики — деревянные брусочки разной формы. Могут крепиться на уровне брусков переплета или выступать на 2—3 мм. Штапики не только удерживают стекло, ио и заполняют фальц, заменяя замазку. Нижний фальц намазывают слоем замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и осторожно крепят его шурупами или гвоздями, чтобы не расколоть стекло. Верхний и
Рис. 80. Загибание шпилек и их забивка.
155
Рис. 81. Вставка стекла на двойной замазке, обмазывание замазкой фальцев.
боковые штапики ставят насухо, без замазки, нижний лучше класть на замазку.
6.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Основное инженерное оборудование жилых домов — системы отопления и горячего водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, электро- и газоснабжения, вентиляции. В зависимости от условий внутреннее инженерное оборудование дома устраивается путем подключения к общественным централизованным сетям или предусматриваются децентрализованные местные системы.
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В сельских индивидуальных жилых домах, как правило, применяются печи или поквартирные системы водяного отопления. Достоинствами печного отопления являются: возможность использования различных видов топлива: дров, торфобрикета, угля и т. д.; применение распространенных материалов и приборов для печей; постепенная отдача тепла в помещение в течение длительного времени без дополнительной топки. Недостатки — необходимость обслуживания сразу нескольких печей в квартире, так как одной можно отопить не более трех помещений; потеря жилой площади, занимаемой печами, и ограничения, которые они накладывают на плани-
156
17. Удельный расход тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 м2 общей площади
Этажность	Расчетная температура наружного воздуха, °C		
	— 20	— 25	-30
1	143	149	153
2	134	140	144
ровку квартиры и расстановку мебели; неравномерность прогрева всего объема помещений.
Квартирные системы водяного отопления состоят из теплогенератора, работающего на твердом топливе или на природном газе, разводящих магистралей из труб, нагревательных приборов — радиаторов, конвекторов и т. д. Топка в этом случае осуществляется в одном помещении квартиры — в кухне или, лучше, в специальной топочной, оборудованной вентиляцией и размещаемой так, чтобы иметь удобную связь с хранилищем топлива. Нагревательные приборы не занимают много места, их устанавливают под оконными проемами и в других местах, обеспечивая наиболее рациональный нагрев воздуха помещений.
Квартирные системы водяного отопления могут устраиваться в домах, не оборудованных водопроводом и канализацией. Недостатком их является применение специального металлоемкого оборудования, а при работе на твердом топливе — повышенные требования к его качеству и необходимость многократной топки в течение суток.
Часовой расход тепла на отопление определяется в соответствии с принятыми в проекте, а также по удельным отопительным характеристикам здания и в зависимости от температуры наружного воздуха (табл. 17). Температура воздуха для расчета отопления для Белоруссии (с севера на юг) — от —26 до -21°.
Тепловые генераторы для водяного отопления. Подбор теплогенераторов производится в зависимости от потерь тепла зданием и вида применяемого топлива. Широкое распространение получили котел отопительный водогрейный секционный КЧМ-2У, работающий на твердом и газообразном топливе (рис. 82, б), котел стальной водогрейный КС-3 — на твердом топливе, аппараты отопительные газовые водонагревательные АОГВ-17.4-3-У, АОГВ-11,3-3-У, АОГВ-23.2-1-У (табл. 18). Отопительные генераторы могут быть двухфункциональными, т. е. обеспечивать и горячее водоснабжение дома. Выпускаются также аппараты комбинированные с водяным контуром АКТВ-17,5 и АКТВ-23,2, работающие на твердом топливе, аппарат комбинированный газовый бытовой с водяным кон-
157
18. Теплогенераторы
Марка аппарата	Габариты, мм			Теплопроизаоди-дельность, ккал/ч	Масса, кг	Завод-изготовитель
	высота	ширина	глубина			
На твердом топливе Отопительные генераторы Котел отопительный водогрейный						Завод сантехнических изделий
секционный:						им. Грейфенбергериса (Каунас)
КЧМ-2У КЧМ-2У-4	1060	505	380	19700	288	
КЧМ-2У-5	1060	505	470	24400	332	
КЧМ-2У-6	1060	505	560	29000	375	
КЧМ-2У-7	1060	505	650	34800	419	
КЧМ-2У-8	1060	505	740	40600	462	
КЧМ-2У-9	1060	505	830	45400	507	
КЧМ-2У-10	1060	505	920	52200	549	
Котел стальной водогрейный КС-3	920	420	645	17500	150	ПО «Ростсельмаш», ПО «Пярта-ле» (Каунас)
Отопительные с горячим водоснабжением						
Аппарат комбинированный с водяным контуром:						
АКТВ-17,5	1820	420	—	17500	160	ПО «Лифтмаш» (Могилев), объединение «Дормаш»
АКТВ-23,2	1175	600	ИЗО	23200	225	(Коростень)
Автономный генератор тепла мно-						
гофункционального назначения	2000	600	600	24000—26000	260	Завод строительно-дорожного машиностроения (Калининград)
На газообразном топливе
Отопительные генераторы
Котел отопительный водогрейный секционный КЧМ-2У
Аппарат отопительный газовый водонагревательный:
АОГВ-17.4-3-У	480	405	480
АОГВ-11,3-3-У	975	0410	
АОГВ-23,2-1 -У	980	0420	—
Водонагревательные для горячего водоснабжения
Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой:
В П Г-23-1-3-П	860	390	315
ВПГ-20-1-3-П	860	390	315
Отопительные с горячим водоснабжением
Аппарат комбинированный газовый	1470	550	685
бытовой с водяным контуром
Котел отопительный водогрейный	965	610	440
стальной КС-ТГ-12,5 «Минск»
о
17400
11300
23200
23200
20900
23200
14000
Завод сантехнических изделий им. Грейфенбергериса (Каунас)
Машиностроительное производственное объединение (Жуковский)
42
50
22
22
200
100
Завод газовой аппаратуры (Ростов)
Машиностроительный завод (Селидово)
Завод газовой аппаратуры (Ленинград)
Завод газовой аппаратуры (Днепропетровск)
Завод «Ударник» (Минск)
Рис. 82. Тепловые генераторы водяного отопления: а — подключение генератора к дымовому каналу, б — КЧМ-2У, в—КС-ТГ-12,5; г — автономный генератор тепла многофункционального назначения.
туром АКГВ-20, котел отопительный водогрейный стальной «Минск» КС-ТГ-12,5 на газовом топливе (рис. 82, в).
Кроме того, применяются многофункциональные генераторы тепла, которые наряду с горячим водоснабжением позволяют готовить пищу и корм для скота, например, автономный генератор тепла многофункционального назначения (рис. 82, г).
Система отопления. Система водяного отопления рассчитана на естественную циркуляцию за счет разницы в весе горячей и остывшей воды. В таких системах генератор тепла помещается ниже отопительных приборов, например, в подвальном помещении. Это позволяет несколько уменьшить диаметры трубопроводов. Более надежно действуют системы отопления в двухэтажных домах, где циркуляционное давление значительно выше, чем в одноэтажных.
В жилых домах усадебного типа применяют три основные системы водяного отопления;
1.	Наиболее распространенная и надежная — двухтрубная с прокладкой подающей горячей линии под потолком, а обратной — над полом помещения или в подпольном канале (рис. 83, а).
2.	Двухтрубная с прокладкой подающей горячей и обратной линии под потолком (рис. 83, б). Такие системы приме
160
няются для обхода дверных проемов разводящими трубами, проложенными над ними. Основные недостатки системы неустойчивая циркуляция, ухудшение внешнего вида помещений.
3.	Однотрубная с прокладкой подающей линии под потолком. Эта система проста и наиболее пригодна для двухэтажных домов (рис. 83, в).
Горячую подающую линию прокладывают с подъемом к расширительному бачку, обратную — с уклоном в сторону генератора тепла. Расширительный сосуд — цилиндрический или прямоугольный объемом 0,045 от объема воды в системе отопления при температуре 95° размещается в отапливаемом помещении в верхней точке.
Нагревательные приборы. Наиболее эффективные нагревательные приборы для отопительных систем малоэтажных усадебных домов — чугунные и стальные радиаторы (табл. 19).
Нагревательные приборы следует устанавливать по возможности открыто, без наружных ограждений, особенно под окнами. Расстояние до пола должно быть не менее 100 мм, а от поверхности стены до края ребра радиатора — 25 мм. Печи. Наряду с современными генераторами тепла в сельском индивидуальном строительстве широко применяются печи отопительно-варочные и отопительные на твердом топливе, кухонные плиты.
Русская печь. Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи. Она способна обогреть помещение площадью 20—25 м2. Главная часть печи — варочная камера. Важно правильно устроить сводчатое перекрытие камеры и под, который делают с уклоном к передней части печи — шестку. Над ним кладут камеру такой конструкции, чтобы она улавливала искры и они не попадали в дымовую трубу. Топят печь дровами. Для топки каменным углем она непригодна.
19. Техническая характеристика чугунных отопительных радиаторов
Тип радиатора	Размер секции, мм			Теплоотда-ча, ккал/ч
	высота	глубина	ширина	
М-140АО	582	140	96	152
М-140А	582	140	96	139
М-90	582	90	96	ИЗ
М-140АО-300	382	140	96	94
РД-90С	582	90	96	119
Стандарт 90-500	592	90	98	108
Стандарт 90-300	390	90	98	74
Стандарт 140-500	590	140	98	139
Стандарт 140-300	390	140	98	91
7—2363
161
a
Рис. 83. Системы водяного отопления:
а — схема с прокладкой горячей линии под потолком и обратной линии над полом; б — схема с прокладкой горячей н обратной линии под потолком; в—схема в двухэтажном доме с подающей линией под потолком:
I — теплогенератор; 2 — расширительный бак; 3 — подающая горячая линия; 4 — стояки горячей линии; 5 — радиаторы; 6 — обратная линия; 7 — вентиль для присоединения к водопроводу; 8 — вентиль для спуска воды из системы; 9 — переливная труба от расширительного бака; 10 — раковина.
162
Русская печь с плитой и обогревательным щитком обладает значительным преимуществом перед обычной печью: под щитком располагается топливник для плиты и водогрейной коробки (рис. 84). Ее можно использовать летом для приготовления пищи, дымовые газы в этом случае выходят прямо в трубу. Зимой газы поступают в щиток, нагревая его. Печью можно отапливать помещение площадью 30—40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.
Для кладки печи требуется: кирпич красный — 2000 шт., глина с песком — 1,7 м, топочная дверца (24X25 см), поддувальная дверца (13X13 см), самоварник, 2 дымовые задвижки (37Х 17 см), колосниковая решетка (26 X 28 см), 5 чугунных составных плит длиной 53 см с двумя конфорками, заслонка (40X34 см), водогрейная коробка (40Х28Х 16 см), вьюшка с внутренним диаметром 22 см, вьюшечная полудверка (33,5X16 см), стальной лист, уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.
Большая масса печи требует основательного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича с хорошей гидроизоляцией. Размер его— 168Х 178 см.
В процессе кладки особое внимание следует обратить на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором. Подобранные кирпичи сначала рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора, затем укладывать на раствор глины, проверяя на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность каждого ряда.
1-й ряд (153X 165 см) выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, середину можно заполнить половинками и четвертинками.
2-й ряд — в виде стенок разной толщины с колодцем между ними. Если с передней стороны печи устроить отверстие, подпечек можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерег, совков и др.).
На 3-м ряду устанавливают поддувальную дверцу, выкладывают зольник и канал (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют.
4-й ряд — как и 3-й; тщательно перевязывают швы.
5-й ряд кладут аналогично 4-му с перевязкой швов, поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. Кирпич с внутренней стороны колодца, уложенный на боковые стенки, стесывают. Образуются «пяты» для закладки свода.
На 6-м ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до 8-го ряда кладки, в передней стороне печи устанавливают водогрейную коробку.
7-й ряд: выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия —
163
одно около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов.
В 8-м ряду кромки кирпичей, укладываемых над зольником, стесывают для образования уклона, укладывают колосниковую решетку с зазором не менее 5 мм от стенки, чтобы она могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку.
9-й ряд — как указано в порядовке. С левой стороны ставят дверцу, образуется топливник плиты и щитка. С задней
164
Рис. 84. Русская печь.
стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45°, чтобы образовался уклон для скатывания топлива на колосниковую решетку (разрез В-В). Каналы оставляют такими же, как и в 8-м ряду. Пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупнозернистым песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют.
В 10-м ряду перекрывают водогрейную коробку двумя кирпичами со стесанными сторонами, срезая острые углы в кана-
165
ле. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала. Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают, чтобы горячие газы легче переходили в канал.
При закладке 11-го ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым располагают три вертикальных канала щитка. Сверху насыпают слой сухого чистого гравия или смеси мелкого гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая его.
12-й ряд представляет сплошную кладку. Уложены чугунные плиты, две конфорки и три канала, один из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности: выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты, к передней стенке крепят уголок, предохраняющий кладку и плиты от разрушения.
Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток. Сразу можно настилать под (95X89 см), делая подъем к задней стенке на 3—4 см выше, чем у шестка. Кладут его без раствора. На гравий насыпают слой сухого речного песка (3—4 см), придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке. Кирпич отбирают ровный, его как можно плотнее подгоняют друг к другу. После окончания работы под посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромки. Швы засыпают золой, под застилают бумагой, чтобы падающая на него при кладке свода глина не прилипала.
Стенки варочной камеры в 13-м ряду — в 3/4 кирпича (19 см). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. Здесь закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем. Его лучше выполнять по дуге, изготовленной заранее из полосовой или уголковой стали. Ширина ее — 39, высота — 32 см. Концы дуги загибают, с боковых сторон укрепляют лапки для закрепления ее в кладке. По обеим сторонам кладки около дуги оставляют «щечки» шириной 25 см. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате образуется 5 каналов для обогрева.
14-й ряд кладут по порядовке. На под ставят опалубку, которая требуется для выкладки свода варочной камеры с учетом подъема у устья на 48, у задней стенки — 51 см. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы легче было ее снять.
15-й ряд начинают с закладки свода из кирпича иа ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).
16-й и 17-й ряды выкладывают по порядовкам. В 17-м ряду перекрывают устье, т. е. замыкают переднюю стенку. 166
18-й ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, что способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог — стенка высотой 16 см над устьем варочной камеры. Поднятый под обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья. В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры. С этого ряда начинают также выкладывать печурки шириной от 15 до 20 и высотой 21 см. Печурки перекрывают в последнем ряду кладки целым кирпичом, который должен опираться концами на кладку не менее чем на 2,5 см. Толщина перегородок, разделяющих печурки, должна быть не менее половины кирпича (12 см).
19-й ряд — как показано в порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее легли на него. Начиная с 19-го ряда отверстия перетрубья постепенно укорачивают закладкой кирпича, в результате образуется полка-ящик, необходимая для сбора выпадающей из трубы сажи. Ее выкладывают до 24-го ряда (с нижней и верхней сторон кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажн показаны на разрезе В—В.
20-й и 21-й ряды — с перекрытием для образования дна канала под самоварник. Основное внимание уделяют выравниванию стенок кладки на уровне свода (кирпич стесывают).
22-й ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б—Б). В этом ряду устанавливают самоварник. С 13 по 28-й ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.
23-й ряд — как указано в порядовке.
24-й ряд удлиняет перетрубье до такого размера, какой оно имело в 19-м ряду. Здесь выкладывают также канал для самоварника.
25-й и 26-й ряды аналогичны 24-му. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.
27-й ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу. В этом ряду ставят задвижки: № 9 — в канале трубы и № 10 — в канале щитка.
На 28-м ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (разрезы А—А, Б—Б).
29-й ряд перекрывает пять вертикальных каналов, остав
167
ляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения.
На 30-м ряду остается два более длинных канала.
31-й ряд образует горизонтальный канал от самовар-ника, направленный в трубу. Чтобы канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.
32-й ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 25X38 см.
33-й ряд сужает этот канал до размера 25X25 см.
С 34-го ряда начинается кладка дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей), остается канал размером 25X25 см.
Выложив печь, вынимают опалубку из варочной камеры, зачищают свод и стенки, срезая излишки выступившего раствора, и протирают кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Запрещается обмазывать кладку раствором глины.
Свод такой варочной камеры обычный прямой. Можно выкладывать так называемый бочкообразный свод, который, кроме подъема к задней стенке, имеет также подъем в середине высотой 54 см (на 3 см выше, чем у задней стеики). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работа-
Пшнянвя смазка толщиной 1-1,5
Рис. 85. Кухонная плита КП-3.
I68
Глиняная смазка толщиной Г15
Рис. 86. Кухонная плита КП-4.
ет лучше, быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья. Ширина свода вначале — 89, в середине — 95 см. Такую форму своду придают постепенно, начиная с закладки.
В индивидуальном сельском строительстве применяют также другие конструкции печей, которые используются для различных целей — обогрева помещений, варки пищи, приготовления корма скоту.
Кухонная плита КП-3 — наиболее распространенный тип упрощенного кирпичного варочного очага. Имеет духовой шкаф и две конфорки (рис. 85). Для топки применяются в основном дрова, при использовании каменного угля прогрев духового шкафа ухудшается. Теплопроизводитель-ность — 500 ккал/ч. Для кладки плиты требуется 148 шт. кирпича, 0,04 м3 глины, 0,02 м3 песка. Необходимы топочная (25X21 см), поддувальная и прочистная дверцы, дымовая задвижка (13X13 см), колосниковая решетка (25X18 см), 5 чугунных плит с двумя конфорками (66Х 18 см).
169
Рис. 87. Отопительная печь ОПТ-3.
Рис. 88. Отопительнач печь ОПТ-11.
ИИ
1 /т
Кухонная плита К.П-4 оборудована духовым шкафом и водогрейной коробкой (рис. 86).
Отопительные кирпичные толстостенные печи типа ОПТ (оштукатуренные печи толстостенные) — одноярусные с насадными трубами и комбинированной системой дымооборотов.
Отопительная печь ОПТ-3 теплопроизводительностью 2300 ккал/ч имеет конфигурацию, позволяющую устанавливать ее в перегородке для отопления двух смежных комнат; топка производится из коридора (рис. 87). Требуется: кирпич обычный — 300, огнеупорный — 158 шт., глина обычная — 0,1, песок — 0,08 м3, решетка колосниковая (25,2X30 см), дверцы: топочная (25X20,5 см), две прочистные (13Х 14 см), поддувальная (13X14 см), две дымовые заслонки (13Х X 14 см), кровельная сталь (50Х 70 см).
Отопительная печь ОПТ-11 более теплопроизводительная (рис. 88). Требуется кирпича обычного — 510, огнеупорного— 242 шт., глины обычной — 0,2 м3, песка — 0,14 м3, решетка колосниковая (25,2X30 см), дверцы: топочная (25X20,5 см), поддувальная (13X14 см), две прочистные (13Х 14 см), две дымовые заслонки (13X24 см), кровельная сталь (50Х 70 см).
Правила противопожарной безопасности. Каждая плита или печь должна иметь отдельный дымовой канал в коренной, насадной трубе или в каменной стене с непосредственным выходом выше кровли. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымовому каналу двух очагов, расположенных на одном этаже в одной квартире. В этом случае вводы в канал должны находиться друг от друга по высоте на расстоянии не менее 0,75 м. Если ввод осуществляется на одном уровне, дымовой канал делится перегородкой в полкирпича на высоту не менее 0,75 м от уровня ввода.
Дымовые и вентиляционные каналы при необходимости можно делать под углом до 30° к вертикали с откосом не более 1 м. На всем протяжении наклонного участка должно выдерживаться его нормальное сечение.
Дымовые трубы нельзя располагать на крыше в зоне ветрового подпора. Если труба на крыше расположена в непосредственной близости от частей здания, превыщающих ее по высоте, при определенном направлении ветра может происходить задувание в трубу. Это вызывает обратную тягу, т. е. дым по дымовому каналу пойдет не наружу, а в помещение. Поэтому дымовую трубу делают иа 0,5 м выше конька крыши, если она расположена не далее 1,5 м от него. Если труба отстоит от конька на 1,5—3 м, ее располагают на уровне конька крыши. Когда расстояние от дымовой трубы до конька крыши более 3 м, трубу делают ниже конька до отметки, соответствующей прямой, проведенной под углом 10° к горизонту конька. Однако во всех случаях труба должна выступать над примыкающей поверхностью крыши ие менее чем на 0,5 м и заканчиваться металлическим зонтом, 172
который защищает ее от атмосферных осадков. Зонты делают съемными, чтобы иметь возможность прочищать трубы.
На месте установки отопительных печей, кухонных плит периодического действия с продолжительностью горения до 3 ч и конструкций, не защищенных от возгорания, должна устраиваться разделка 38 см (защищенных от возгорания — 25 см) от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции. При длительности горения более 3 ч разделка должна быть увеличена до 51 см у незащищенных и до 38 см у защищенных конструкций.
Между печью и дымовой трубой, а также между сгораемой стеной или перегородкой необходима воздушная от-ступка на всю высоту печи или дымовой трубы. Ширина ее при очагах со стенами толщиной полкирпича и продолжительностью горения до 3 ч равна 13, толщиной четверть кирпича, а также бетонных печей длительного горения — 32 см.
Сгораемые' стены и перегородки необходимо защищать термостойкими материалами — известково-цементной и известково-гипсовой штукатуркой толщиной до 25 мм, кирпичной облицовкой в четверть кирпича на глиняном растворе или асбестовыми плитами, картоном.
Сгораемый пол под кухонной плитой следует изолировать асбестовым картоном толщиной 12 мм с облицовкой сверху кровельной сталью или уложить два слоя кирпича на глиняно-песчаном растворе. На деревянном полу перед топочной дверкой прибивают металлический лист размером 700X500 мм. Расстояние от топочной дверцы плиты до противопожарной стены,сгораемых предметов и мебели должно быть не менее 1,25 м.
Водонагреватели. Для обеспечения горячего водоснабжения в сельских усадебных домах применяются специальные водонагреватели, работающие на твердом и газообразном топливе или электроэнергии.
Автоматические проточные газовые водонагреватели ВПГ-28-1-ЗП (ВПГ-20-1-ЗП) с многоточечным разбором воды предназначены для снабжения квартиры горячей водой с водо-разбором в нескольких точках, расположенных в одном или нескольких смежных помещениях. Работают на природном газе. Обеспечивают нагрев 15 л воды до 35° или 7,5 л до 60° за 1 мин. Объем ванной комнаты с газовым водонагревателем должен быть не менее 7,5 м3, оборудована дымоходом, каналом вытяжной вентиляции, для обеспечения притока воздуха — решеткой у пола (площадь не менее 0,02 м2) или зазором между дверью и полом шириной 0,03 мм. Дверь ванной комнаты должна открываться наружу.
Газовые проточные водонагреватели крепят на несгораемых или трудносгораемых (деревянных оштукатуренных) стенах. Во втором случае промежуток между водонагревателем и стеной должен быть не менее 3 см, а участок стены
173
Не менее
Рис. 89. Установка газового водонагревателя: а — на кухне: б — в ванной комнате (в мм).
изолирован асбестом и сталью, выступающими за пределы водонагревателя со всех сторон на 10 см. Деревянные стены, покрытые керамической плиткой, не изолируют, но увеличивают расстояние между стеной и водонагревателем до 5 см. Установка водонагревателя на кухне и в ванной комнате показана на рис. 89.
Если нет возможности установить водонагреватель в ванной комнате, его можно разместить на кухне. Увеличивать объем кухни сверх норм, предусмотренных для установки плиты, не требуется. Для удаления продуктов сгорания от газовой горелки водонагревателя устраивают вертикальные вытяжные каналы (дымоходы). Воздух для сгорания газа поступает в помещение кухни и далее в камеру горения водонагревателя. В этом случае необходим приток воздуха через зазоры в иижней части двери или через щель между дверью и полом. Так как продукты сгорания из газового водонагревателя в отдельный дымоход отводятся тягопрерывателем, он одновременно с продуктами сгорания захватывает часть воздуха из ванной комнаты, вентилирует ее помещение, удаляя избыточное тепло и водяные пары.
В двухквартирных домах можно присоединять к одному дымоходу два водонагревателя, расположенные иа одном этаже. В этом случае ввод продуктов сгорания в дымоход предусматривают иа разных уровнях с расстоянием между ни-ни не менее 50 см. В случаях, когда газовый прибор и печь, работающую иа твердом топливе, присоединяют к одному дымоходу, пользоваться этими приборами нужно по очереди, в разное время. Дымоходы обычно устраивают во внутренних капитальных стенах здания размером 13Х 13 см и площадью сечения не менее 150 см2. На всем протяжении они ие должны иметь горизонтальных участков. От деревянных элементов здания поверхности дымоходов при пересечении междуэтажного перекрытия изолируют противопожарными разделками толщиной 38, при пересечении крыши — 25 см.
174
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ НУЖД ПИЩЕПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления пищи в сельской местности широко применяется сжиженный газ. В последнее время для этой цели все чаще используется природный газ.
Газовые плиты на кухне устанавливают ближе к окну, однако необходимо учитывать потоки воздуха и сквозняки при открытом окне, в противном случае пламя горелки будет задуваться. Помещение должно иметь постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию.
Кухонные плиты обычно не имеют вытяжных труб, продукты сгорания поступают в помещение. При недостаточном объеме кухни и плохой вентиляции (особенно когда горелки не отрегулированы) воздух загрязняется окисью углерода, появляется сырость. Поэтому в кухнях с внутренним объемом не менее 8 м3 разрешается установка двухконфорочных плцт, 15 м3 — четырехконфорочных. Деревянную стену у плиты оштукатуривают или изолируют листовым асбестом толщиной 3 мм, который обивают кровельной сталью.
Сжиженный газ поступает в баллонах различной вместимости: 0,9, 2, 11,5 и 24,5 кг. Индивидуальная газобалон-ная установка состоит из газового прибора, газопровода, редуктора, баллона, металлического шкафа (если баллоны с газом установлены вне помещения) и отключающего устройства.
Баллоны можно устанавливать в помещении и вне его. Внутри здания разрешается устанавливать рядом с газовым прибором только один баллон массой не более 24,5 кг. Его крепят к стене металлическим хомутом или специальным ремнем в месте, доступном для осмотра и замены. Расстояние от баллона до газового прибора должно быть не менее 1,5 м, до отопительных приборов — 1 м; при установке деревянного экрана 100X50 см, обитого металлическим листом по асбесту и предохраняющего баллон от нагревания,— до 0,5 м. При этом расстояние от баллона до экрана должно быть не менее 100 мм (рис. 90).
Не разрешается устанавливать баллоны ближе чем на 2 м против дверок отопительных печей и плит. Для одного газового баллона отключающее устройство перед прибором не устанавливают; его оборудуют при расположении установок снаружи здания перед каждым прибором. Баллоны устанавливают в металлическом шкафу на основания, предусмотренные проектом, и крепят к стене здания металлическими скобами или хомутами. Шкаф представляет собой простую металлическую конструкцию с двумя дверцами. В верхней части каждой дверцы и в нижней части боковых стенок шкафа сделаны вентиляционные щели. Внутри имеются гнезда для установки баллона и крепления редуктора. Для защиты от солнечных лучей шкаф окрашивают белой или серебристой краской.
175
Рис. 90. Установка газовых баллонов (в мм): на кухне (вверху) и снаружи здания.
Газопровод от баллонной установки до газового прибора выполняют из труб диаметром 2,2 см. При монтаже газопроводных труб от баллонов, установленных в шкафу у наружной стены здания, необходим горизонтальный участок длиной не менее 50 см на случай осадки шкафа.
Индивидуальные установки сжиженного газа монтируют с применением резинотканевых рукавов вместо водогазопроводных стальных труб. Их прикрепляют к стенам и другим конструкциям здания хомутиками на расстоянии 50 см, не допуская смятия и провисания. К редуктору на баллоне и
газовому прибору резинотканевый рукав присоединяют стальными хомутиками и штуцерами с накидной гайкой.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Наиболее полно требованиям качества при правильном расположении, устройстве и эксплуатации водозаборных сооружений отвечают подземные воды, поэтому они могут подаваться потребителям без предварительной очистки.
Водозаборные сооружения располагаются выше по току грунтовых вод от источников загрязнения (уборных, выгребных ям, сети канализации и т. д.) на удалении не менее 50 м. Возможно устройство шахтного или трубчатого колодца без ввода водопровода в дом или с вводом и установкой регулирующего бака и водонагревателя.
Колодец. Вчпрактике индивидуального жилищного строительства водоснабжение чаще всего обеспечивается из шахтного колодца. Он представляет собой вертикальную квадратную или круглую шахту площадью около 1 м2, доходящую до водоносного слоя. Основной частью оборудования колодца являются стенки. Они могут быть сборными железобетонными или деревянными. Дно колодца выстилают слоем крупного гравия и щебня толщиной 13—18 см, который служит фильтром. В плывучих грунтах дно колодца устраивают из толстых досок с небольшими отверстиями для притока воды, что уменьшает заиливание колодца и облегчает его очистку. Деревянный пол подводят под нижнее ребро или под сруб колодца.
Чтобы колодец не загрязнялся через поверхностный растительный слой почвы, необходим так называемый глиняный замок. Для его устройства вокруг колодца отрывают котлован глубиной и шириной около 1 м, который заполняют мягкой глиной, плотно утрамбовывая ее небольшими слоями. Территорию планируют с учетом отвода поверхностных вод — устраивают площадку с уклоном от колодца, которую мостят булыжником или щебнем.
Верхнюю часть колодца выводят над землей на высоту 0,7—1 м и устраивают навес или закрытую будку с деревянной откидной крышкой. Подача воды из колодцев может осуществляться с помощью ворота или плавающим электронасосом типа «Малыш», «Кама».
Если грунтовые воды залегают неглубоко, можно установить трубчатый колодец без применения бурения. Специальный наконечник позволяет вводить трубы в землю ударом или вращением. На поверхности сооружают колонку с поршневым цилиндром, штангой и рукояткой для откачки воды или погружают внутрь сооружения электронасос. Достоинство такого колодца — отсутствие открытой связи между подземной водой и поверхностью земли, недостаток — невозмож-
177
Рис. 91. Схема подачи воды в жилой дом:
I —водозаборная скважина с электронасосом; 2 — обратный клапан; 3—вентиль; 4 —- напорно-регулирующий бак; 5 — поплавковый клапан; 6—переливная труба;
7 — разводящая сеть.
ность использования грунтовых вод, залегающих глубже 7—8 м.
При вводе водопровода вода в дом подается по главному стояку в регулирующую емкость — запасной бак, устанавливаемый на чердаке в специальном утепленном помещении, оттуда по разводящей сети — к местам потребления. Бак оборудуется трубой переливной линии и реле, включающим и выключающим насос (рис. 91).
КАНАЛИЗАЦИЯ
Люфт-клозет. На первом этапе благоустройства, когда отсутствует система водоснабжения и канализации, можно устроить люфт-клозет. При оборудовании канализации он позволит легко подключиться к общей сети.
Наличие люфт-клозета в доме удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает удобства и комфорт. В отличие от обычной выгребной уборной, люфт-клозет имеет специальные вентиляционные устройства (люфт-канал). Направленный поток воздуха (из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только выгреба, но и уборной.
В плане дома люфт-клозет в отличие от канализированной уборной должен располагаться непосредственно у наружной стены заднего или бокового фасада с теневой стороны (рис. 93). Необходимо также предусмотреть проезд к выгребной яме для периодической очистки. Способ использования и
178
удаления нечистот согласовывают с местными органами Гос-санинспекции.
В местностях с высоким залеганием грунтовых вод (2 м от поверхности земли и выше), где трудно осуществить выгреб, применения люфт-клозетов следует избегать.
Люфт-клозет располагают в теплом помещении дома. Размеры: 90Х 120 см при открывании двери наружу: 90Х 140 см при открывании внутрь помещения. В 4—5-комнатных квартирах с большим количеством проживающих людей желательно устроить перед уборной шлюз, в котором размещают рукомойник (рис. 94).
Люфт-клозет рекомендуется обогревать выходящим сюда зеркалом печи или щитком кухонной плиты. Топить печь из санузла нельзя, так как нарушается тяговый и вентиляционный режимы. Температура воздуха в помещении люфт-клозе-та должна быть не менее 13 °C, освещение — через окно с форточкой для. проветривания и электрическое — лампочкой под плафоном.
Чугунную, эмалированную изнутри, фаянсовую глазурованную или керамическую обливную приемную воронку крепят на высоте 40—43 см над уровнем пола. Над ней мон-
Рис. 92. Установка инженерного оборудования и устройство внутренних разводок водоснабжения и канализации.
179
Рис, 93. План участка при доме с люфт-клозетом (в см):
а — разобщенные приямки выгребов; б — совмещенные выгребы с отсеками для каждой квартиры и подъезд к ним.
Проезд со стороны улицы
Проезд со стороны^-
Проезд со стороны улицы
тируют деревянное откидное сиденье с крышкой, в котором вырезают отверстие (очко) яйцевидной формы размером 22Х 30 см. Фановая (сточная) труба диаметром 150 мм, по которой нечистоты попадают в выгребную яму, может быть керамической, бетонной, из чугуна, стали или асбоцемента. Ее устанавливают иа всем протяжении строго вертикально. Нижний конец опускают в выгребную яму не менее чем на 20 см ниже перекрытия. В перекрытие трубу заделывают герметично, чтобы обеспечить вытяжку воздуха из ямы.
Вентиляционный канал соединяет выгребную яму с наружным воздухом, поэтому он должен присоединяться несколько выше нижнего обреза фановой трубы. В горизонтальной части от выгребной ямы до печи протяжение его должно составлять не менее 4 м и быть с небольшим уклоном. Повороты (не более двух) колен следует выполнять плавно. Вертикальная часть вентиляционного канала должна примыкать к ближайшему от уборной дымовому каналу кухонной плиты или печи дома, что обеспечивает ее обогревание и вентиляцию.
Необходимо, чтобы люфт-канал примыкал или входил в конструкцию печи дома или в конструкцию щитка кухонной 180
Рис. 94. Люфт-клозет в одноквартирном доме (в см): план (вверху), выгребная яма (внизу):
1 скобы диаметром 16 мм; 2—фановая труба; 3 — люфт-канал; 4—люк.
181
плиты. Примыкание к отопительной печи обеспечивает необходимый прогрев его лишь в отопительный сезон года. Выше щитка люфт-канал проходит в дымовую трубу, далее он выводится в виде отрезка чугунной, стальной или асбоцементной трубы на 0,5 м выше верхней горизонтальной части дымовой трубы. На верхнем выходном конце люфт-канала рекомендуется устанавливать дефлектор.
Выгребную яму выкапывают под домом, выкладывают камнем, кирпичом, бетоном. Яму, выложенную камнем, перекрывают монолитной железобетонной плитой с отверстиями для устройства люка и присоединения фановой трубы. При использовании сборных плит тщательно заделывают швы перекрытия.
Устройство деревянных выгребных ям допускается как исключение по согласованию с местными органами Госсанин-спекции. Щели тщательно проконопачивают и просмаливают, что делает их достаточно водонепроницаемыми. Стенки и дно предварительно изолируют слоем глины толщиной 45 см, сверху яму перекрывают плотно пригнанными бревнами. По перекрытию укладывают слой мягкой глины толщиной 35 см.
Для очистки выгребной ямы в части, расположенной за пределами дома, устраивают люк размером 80Х 70 см с дцумя крышками: одной — на уровне перекрытия, другой — на уровне земли. Очистку обычно проводят один-два раза в год. Емкость ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме людей — 0,5 м3 на одного человека при очистке один раз в год (табл. 20).
20. Рекомендуемые размеры и объемы выгребных ям		
Показатель	Количество, чел.	
	до 6	до 9
Полезный объем, м3	3	4
Полезная высота, м	1,5	1,5
Ширина, м	0,8	1
Длина, м	2,5	3
21. Размеры септиков из бетона и кирпича (типовой проект № 902-3-25)
Производительность, м3/сут	Количество обслуживаемых, чел.	Полезная емкость, м3	Ширина, м	Длина, м	Глубина,
0,45	3	1,35	1	1	—2,15
0,75	5	2,25	1	1	-3,1
182
1
Рис. 95. Схема местной канализации:
I — источник питьевой воды; 2 — канализационная труба; 3 — жилой дом; 4 — септик; 5 — распределительный колодец; 6 — дренажные трубы.
Системы местной канализации. В местных системах наиболее приемлемым способом естественной очистки стоков при благоприятных грунтах являются установки подземного орошения (рис. 95). Они включают септик, в котором задерживаются и разрушаются нерастворимые органические вещества, сооружения для очистки поступающих из септика сточных вод, т. е. поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, устраиваемые в песчаных и супесчаных грунтах, песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи в суглинках и глинистых грунтах. В первом случае вода фильтруется в грунт, во втором — отводится в естественные водоприемники, например овраги.
Септики для семьи из 3—5 человек выполняются однокамерными (табл. 21).
Септики устраивают водонепроницаемыми. Они состоят из днища, рабочей части перекрытия и горловины лаза высотой 550 мм, перекрытого чугунным люком (рис. 96). С внутренней стороны стенки и днища оштукатуриваются цементнопесчаным раствором (1:3) с добавкой нитрата кальция; поверхность затирается. С наружной стороны кирпичной стенки выполняют гидроизоляцию горячим битумом. Плиты перекрытия имеют отверстия для прочистки.
Септики размещают на расстоянии не ближе 5 м от здания. Очистка от осадков производится не реже чем раз в год.
183
Поля подземной фильтрации устраивают в песчаных и супесчаных грунтах при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее 1 м и заглублении не более 1,8 м от поверхности земли. Оросительные дрены из керамических труб укладывают параллельно с зазором в стыках между трубами 15—20 мм, перекрываемых сверху накладками из неразмокающего листового материала. Наибольшая длина дрены — 20 м. Расстояние между ними принимают: в песках—1,5—2 м, в супесях и легких суглинках — 2,5 м.
В асбестоцементных трубах через 200—300 мм устраивают пропилы на половину диаметра шириной 15 мм. Сточные воды, осветленные в септике, могут стекать в сеть распределительных труб самотеком (рис. 95), но лучше производить периодическую подачу осветленной жидкости в сети с помощью дозирующей камеры (типовой проект № 902-3-25). Размещают поля фильтрации на расстоянии не менее 15 м от жилого здания.
Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи применяют в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при невозможности устройства полей подземной фильтрации. Дренажная сеть должна располагаться выше максимального уровня грунтовых вод на участке не менее чем на 1 м.
Фильтрующие колодцы применяют в песчаных и супесча-
184
Рис. 97. Фильтрующий колодец из кирпича (в мм).
ных грунтах при отсутствии площадей для полей фильтрации. При небольших количествах сточных вод они достаточны для обслуживания одного жилого дома на семью. Расположение основания фильтрующих колодцев, как правило, должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
Сточная вода поступает в фильтрующий колодец после осветления в септике. Очищенная вода фильтруется в грунт. Колодцы состоят из рабочей части, основания, перекрытия и горловины лаза. Стены колодцев выполняются из бетона и кирпича по типовому проекту К° 902-3-24. Поверхность кирпичных колодцев необходимо покрыть горячим битумом (рис. 97).
Внутри колодца, снаружи и в его основании устраивают засыпку из гравия или щебня. В стенках колодца ниже подающей трубы делают отверстия для выпуска фильтрата. Расстояние от колодца до жилого дома должно быть не менее 8 м.
185
МОЛНИЕОТВОД
Во избежание пожаров от ударов молнии здания оборудуют молниеотводами. Для их устройства требуется медная или стальная проволока (катанка) сечением не менее 6 мм, а также стальные стержни разных профилей, уголок, полоска, труба нужного сечения. Стальные (железные) материалы лучше применять оцинкованные; неоцинкованные следует окрасить водостойкой краской, лаком или битумом.
Молниеотвод должен состоять из молниеприемника, токо-отвода и заземлителя сечением не менее 50 мм. Таким сечением обладает проволока диаметром 6—8 мм. Молниеотвод можно сделать из одного куска проволоки нужной длины и сечения, который будет и молниеприемником, и токо-отводом, и заземлителем.
Рассмотрим несколько вариантов молниезащиты.
Дом с металлической кровлей, пристройкой и слуховым окном. В сельской местности молния чаще всего поражает коньки крыш, дымовые трубы, слуховые окна, края фронтонов (от конька до нижнего ската крыши). В этом случае простейшую молниезащиту выполняют следующим образом: берут нужной длины проволоку диаметром 6—10 мм, укладывают ее по коньку крыши или пристройки к слуховому окну (рис. 98, а, б, в, г и д). Проволока, идущая по коньку и кровле, играет роль молниеприемника. На противоположных углах дома и конце пристройки проволоку прокладывают по стенам, образуя токоотводы. Затем роют канаву глубиной 0,8—1 м и по дну ее прокладывают проволоку, которая служит заземлителем. Токоотвод может быть из более тонкой проволоки, но ее в этом случае надо прочно прикрепить к молниеприемнику и заземлителю.
Если для разделения тока молнии на части несколько токоотводов соединяют параллельно, их сечение может колебаться от 25 до 35 мм2. Сечение всех частей громоотвода должно быть таким, чтобы под действием тока молнии они сильно не нагревались и не расплавлялись.
Токоотводы от молниеприемника рекомендуется прокладывать кратчайшим путем, без образования петель или острых углов. К несущей конструкции (деревянные стены, столбы, не-загорающиеся кровли) их крепят вплотную через каждые 1—2 м при условии, что они не будут нагреваться при проходе по ним тока молнии. Токоотводы лучше крепить на изоляторах или кусках резинового шланга (можно на полосовой резине, свернутой трубкой).
Если кровля черепичная или из асбестоцементных плит, молниеприемник и токоотводы крепят вплотную к ней, затем ведут по стенам к заземлителю.
Молниеприемиики и токоотводы не должны соприкасаться с кровлей из дранки, щепы, толя, рубероида. Расстояние между проволокой и кровлей — не менее 15 см. Проволоку 186
От /4 до 20м
Рис. 98. Молниезащита: а дом с неметаллической кровлей: I—молниеприемник; 2 — токоотвод; 3_______за-
землитель;
б дом с неметаллической кровлей и стержневым молниеотводом; в Дом с металлической кровлей и молниеотводом по растущему дереву; г—устройство отдельного молниеотвода;
Д Дом с металлической кровлей, радиоантенной и подходящей к нему телефонной линией.
187
следует класть на прикрепленные к обрешетке деревянные или стальные штыри. Надежнее — ошкуренную жердь или обструганный деревянный брусок (лучше треугольной формы) прикрепить к обрешетке на расстоянии 15 см от кровли, два-три раза окрасить масляной краской и на них уложить молниеприемник или токоотвод, подложив в качестве изолятора куски резинового шланга. Неоцинкованные части следует окрасить водостойкими красками, лаками или битумом. Стальные тросы для токоотводов нежелательны из-за их быстрой коррозии.
По периметру печной трубы надо устроить петлю и присоединить ее к молниеприемнику, идущему по коньку. Вместо петли над трубой можно установить стержень высотой 20— 50 см и тоже присоединить его к молниеприемнику.
Для дома с неметаллической кровлей требуется стержневой молниеотвод (рис. 98,6). Делают его из жерди или бруска толщиной 10—12 см и крепят к стропилам крыши на середине конька. Если длина дома не более 15 м, а высота от земли до конька 7 м, высота молниеотвода должна быть 5 м, считая от конька: если от верхней части молниеприемника провести линию под углом 45° к земле, то все, что находится внутри этого конуса, надежно защищается от молнии.
Молниеприемником и токоотводом одновременно может служить стальная проволока диаметром 8—10 мм. На одном конце ее устраивают петлю, поднимают над вершиной стержня не менее чем на 15—20 см, крепят к молниеотводу и пропускают по кровле и стене, затем зарывают в канаву глубиной не менее 1 м. Заземлителями в этом случае могут служить стальные уголки или профилированная сталь, трубы и толстые стальные полосы такой площади, чтобы сечение их было не менее 50 мм2.
Дом с металлической кровлей. Если на расстоянии 4—5 м от дома растет дерево, высота которого в 2—2,5 раза больше высоты дома (считая от конька до земли), по нему на высоту 14—18 м можно проложить молниеотвод из стальной проволоки (рис. 98, в).
Одним молниеотводом можно защищать и два рядом стоящих дома, если второй дом находится на расстоянии не менее 4—5 м от дерева. В части дома, которая находится ближе к дереву, от конька к стене, прокладывают стальную проволоку диаметром 7—8 или 8—10 мм и присоединяют ее под землей к заземлителю. Проволока предохраняет второй дом от загорания при перескакивании молнии.
Если вблизи дома нет высокого дерева, а на крыше нельзя установить молниеприемник, молниеотвод можно оборудовать, используя бревно или жердь высотой 9—13 м (рис. 98 г). Он состоит из двух частей — нижней длиной 6—8 м, толщиной 16—18 см и верхней такой же длины (толщина 10—12 см). Их на длину 1,5 м скрепляют между собой двумя-тремя хомутами и заглубляют в землю на 2 м.
188
Молниеотвод высотой 14—22 м делают из двух нижних жердей длиной 8,5—12,5 м, толщиной 16—18 см и верхней длиной 9—13 м, толщиной 10—12 см. Обе части скрепляют двумя-тремя хомутами на длину 2 м. Лучше закапывать в землю железобетонные столбы-пасынки, к ним крепить деревянные молниеотводы. Проволоку к мачте прикрепляют через 1 м с помощью проволочных скоб.
Громозащита небольшого дома с металлической кровлей, радиоантенной и телефонной линией. Молния может ударить в радиоантенну, кровлю или телефонные провода. Удар в стальную кровлю не опасен, если она надежно заземлена. Для заземления по всем углам кровли крепят токоотводы и соединяют их с заземлителями. Воронки водосточных труб проволокой надежно соединяют с кровлей, а концы труб — с землей. Сечение проволоки должно быть не менее 30—35 мм2. Заземление кровли должно быть не реже чем через 10—15 м по периметру (рис-. 98, д).
Дымовую трубу защищают металлическим колпаком, подключенным к стальной кровле. Если нет колпака, по периметру верхнего края трубы кладут 6—8-миллиметровую проволоку и крепят ее к кровле.
Токоотводы могут быть из стали любой марки, одно-или многопроволочными. Для пропуска всего тока молнии их сечение должно быть не менее 50 мм2. Если токоотвод разветвляется, сечение его ветвей может быть 25—35 мм2.
С молниеприемниками и заземлителями, а также между собой токоотводы соединяются по-разному. Наиболее прочное и надежное соединение — сварка односторонним или двусторонним швом длиной не менее 100 мм. Возможно также бандажное соединение: концам проволоки придают форму крючков, складывают их вместе и плотно обвивают проволокой диаметром 2—3 мм на длину 150 мм. Концы можно плотно закрутить на длину 200 мм или применить специальные зажимы длиной 100 мм и закрепить их двумя болтами.
К заземлителям и молниеприемникам токоотвод можно крепить с помощью двух болтов или трех заклепок. При болтовых соединениях конец токоотвода накладывают на заземлитель на длину 120, а при заклепочных — 150 мм. Соединяемые концы оцинкованной проволоки следует очистить от грязи и пыли, а неоцинкованной обязательно зачистить для обеспечения хорошего контакта.
В местах крепления токоотвода к стальной кровле краску удаляют, один конец токоотвода загибают крюком или петлей, ставят с двух сторон шайбы и крепко затягивают болтом.
Места соединения (кроме сварки) обертывают в несколько слоев изоляционной лентой, затем плотной тканью, которую обвязывают ниткой и закрашивают. Для лучшего контакта концы можно облудить оловом и спаять их.
Молниеприемники делают из стальной проволоки такого
189
же диаметра, что и токоотвод, или большего (12—14 мм), из стальной трубы диаметром 2—2,5 см с толщиной стенок 2,5 мм или больше, верхний конец которой сплющивают или заваривают на конус. В верх такой трубы иногда вставляют выточенную в виде иглы заглушку и приваривают ее. Трубу можно заменить уголком полосовой или профильной сталью с площадью сечения не менее 50 мм2. Высота молниеприемника не должна превышать 2 м. Крепят его к дереву или шесту двумя скобами, чтобы не мог сорвать ветер.
Если молниеприемник делают из стальной проволоки диаметром 6—10 мм, сначала из нее сгибают петлю и плотно обвязывают конец проволокой, устраивая бандаж. Длина конца молниеприемника колеблется от 200—300 до 300— 400 мм.
Заземлители могут быть из стальной проволоки диаметром 6 мм и больше, стальных труб диаметром от 40 до 60 мм (больший диаметр лучше), стальных полос толщиной не менее 4 мм и различной профильной стали с сечением не менее 50 мм2. Хорошие заземлители получаются из оцинкованных материалов.
Заземляя молниеотводы, следует помнить: чем меньше величина сопротивления заземления, тем лучше. Сила сопротивления тела электрическому току, проходящему через него, определяется законом Ома. Там, где во время грозы будут находиться люди, величина сопротивления заземления молниеотводов не должна превышать 10 Ом. Если вблизи молниезащитного устройства пребывание людей или животных исключается, величина сопротивления заземления может быть в пределах 40 Ом.
Для безопасности заземлители следует располагать на расстоянии не менее чем 5 м от проезжей части дорог, тротуаров, газонов, детских площадок и т. д. Токоотводящие спуски удаляют от входа в дом или в другие постройки и от фундаментов защищаемого здания на 0,5—0,8 м.
Молниеотводы обычно заземляют с помощью стержней из профильной стали или труб. Два или три таких стержня длиной 2,5—3 м забивают вертикально на расстоянии 3 м и больше друг от друга. Затем их объединяют стальной полосой сечением не менее чем 50 м2 или прутком диаметром не менее 8 м, которые скрепляют со стержнями сваркой, болтами или заклепками.
Чем влажнее грунт, тем выше токопроводимость, и наоборот. Летом, как известно, верхний слой земли сильно высыхает, сопротивление заземлителей повышается. Поэтому полосы следует закладывать на глубину не менее 0,8 м, а стержни забивать так, чтобы их верхний конец находился на расстоянии 0,8 м от поверхности.
Сопротивление разных электродов в одинаковых грунтах неодинаковое. Если вертикальный заземлитель длиной 2,5— 3 м забить в глину или в чернозем, его сопротивление 190
составит приблизительно 30 Ом, а сопротивление горизонтальной полосы длиной 5 м, уложенной на глубину 0,8 м, уменьшится до 25 Ом.
Уход за молниеотводами. Ежегодно весной осматривают все места крепления отдельных точек молниеотводов к несущим конструкциям. Пораженные коррозией молниеприемники и токоотводы, а также заземляющие устройства, если площади их поперечного сечення уменьшились на 30 %, заменяют новыми.
Через три года тщательно осматривают исправность всех соединений между токоотводом и молниеприемником и прочность крепления молниеприемника к молниеотводу или дереву.
Через пять лет вскрывают заземляющие электроды, шины и проверяют глубину коррозии и прочность мест их соединений.
Расстояние между точками крепления токоотвода по горизонтали— 1 м, ло вертикали— 1,5—2 м. При осмотре восстанавливают окраску молниеприемника и токоотвода, но не заземлителей.
Правильное устройство и своевременный уход за молниеотводами обеспечивают защиту дома и других построек от поражения молнией.
7.	МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩА
ЗАДАЧИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
Модернизация жилища заключается в совершенствовании его планировочного решения, внешнего облика, конструкций и инженерного оборудования с учетом современных требований и изменяющихся запросов семьи. Модернизация может охватывать и другие строения на усадьбе, а также перепланировку и благоустройство участка, его озеленение.
В зависимости от возможностей застройщика модернизация может быть полной или частичной и осуществляться единовременно или поэтапно. Ее целесообразно выполнять по проектам, разработанным проектными организациями и местными архитектурными органами.
Для принятия правильных решений необходимо:
1.	Провести обмер и выполнить чертеж участка, жилого дома, при необходимости — хозпостроек. В результате выясняется общая картина планировки, конструктивные схемы здании, их техническое состояние.
2.	Оценить взаимосвязь усадьбы с окружающей застройкой и взаиморасположение строений на участке. Определить, какие из них необходимо перестроить или перенести на другое место из архитектурно-планировочных, противопожарных или санитарных соображений, а какие снести нз-за ветхости. В результате уточняется планировка усадьбы, определяется
191
место для расширения зданий и нового строительства, размещения водопровода и канализации.
3.	Оценить архитектурно-планировочное и конструктивное решение зданий. Определить, что должно быть сохранено, а что необходимо перестроить или отремонтировать.
4.	Уточнить вид новых помещений, их размеры и взаиморасположение. С учетом планировки участка проработать на схемах несколько вариантов архитектурно-планировочного решения здания и, определив затраты, выбрать наиболее подходящий. На его основании выполнить необходимые детальные чертежи с решениями планов, фасадов, конструкций инженерного оборудования. Сделать расчет затрат и потребностей в материалах.
Обмер выполняется в два этапа. Первый — составление эскиза плана участка или здания, а также разрезов, фасадов, отдельных помещений и основных проемов в них; второй — вычерчивание планов, разрезов и фасадов в масштабе с указанием основных размеров. Обмеры выполняют вдвоем рулеткой длиной 5—10 м, результаты обмеров записывают и переводят в масштаб 1:100 для зданий и в масштабе 1:200 — для участков.
Для составления плана дом начинают обмерять с наружной стороны, проверяя правильность частных размеров (простенков, окон, дверей) с общим суммарным размером. Продолжают обмер в плане внутри дома, опять проверяя частные размеры суммой общих, при этом суммы внутренних размеров по одной стене, включая наружные, а также внутренние стены и перегородки должны совпасть с общим наружным размером.
После выполнения обмеров дома в плане приступают к обмерам его по высоте, применяя тот же принцип — от наружных обмеров к внутренним, проверяя суммы. Для уточнения глубины заложения фундаментов следует вырыть шурф. При необходимости устройства второго этажа или мансарды делают несколько шурфов по периметру фундамента, чтобы удостовериться в его капитальности, отсутствии трещин и разрушений.
При оценке технического состояния строений особое внимание следует обращать на места, наиболее подверженные разрушению и загниванию — полы, нижиие венцы рубленых стен, концы деревянных балок, опирающихся на кирпичные стены.
Нецелесообразно проводить модернизацию при значительном износе строительных конструкций, когда работы по ремонту и перестройке превышают стоимость существующего здания, а планировка дома затрудняет выполнение необходимых работ.
192
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ УСАДЬБЫ
Оценивать взаимосвязь усадьбы с окружающей застройкой необходимо с учетом примыкающих улиц, проездов, соседних усадеб и т. д. Все многообразие случаев в той или иной степени будет соответствовать трем принципиальным схемам планировки (рис. 99, а, б, в).
Наиболее часто встречается первая схема — размещение хозяйственной зоны в глубине участка. Жнлая зона закрывает ее от улицы.
По второй схеме хозяйственная зона выходит на улицу обычно постройками для скота. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность устройства их в глубине участка. Если строение в хорошем состоянии, его можно перенести туда, если в плохом — построить новое, использовав существующее для других целей.
Третья схемам при угловом размещении усадьбы на пересечении улиц также может потребоваться перенос помещений для скота в глубь участка (при его достаточной ширине). Особенность этой схемы — то, что все пространство усадьбы обозревается извне.
Оценку планировки усадьбы и взаиморасположения жилого дома, хозпостроек, сооружений, площадок, а также.соблюдение противопожарных и санитарных разрывов необходимо вести в соответствии с требованиями, изложенными в первой главе.
При нарушении разрыва между помещениями для скота и жилищем возможен перенос этих помещений на более удаленное расстояние; строительство хозпомещений на новом месте; если необходимо расширение хозпостройки — застройка промежутка между ней и домом и создание взаимосвя-
Рис. 99. Принципиальные схемы планировок усадеб:
а — размещение хоззоны в глубине участка; б — размещение хозяйственной зоны, выходящей на улицу; в — угловое размещение усадьбы; 1—жилая зона; 2 — постройки для скота; 3 — перенесенные постройки для скота; 4 — улица; 5 — скотопрогон.
8—2363
193
занного комплекса. Нарушение противопожарных разрывов может быть частично исправлено переносом окон и веранды на другой фасад дома.
Целесообразно выяснить размеры свободного пространства вокруг жилого дома или хозпостроек, на котором можно осуществить расширение строений без нарушения нормативных требований. Это определит место пристройки и ее допустимый размер. Если участок стеснен, необходимо рассмотреть возможность расширения жилища в виде мансарды или надстройки второго этажа.
МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ДОМА
Оценивая архитектурно-планировочное решение жилого дома, в первую очередь необходимо выяснить, какие жилые, хозяйственные и летние помещения удовлетворяют по размерам, пропорциям, освещенности. (Требования к помещениям современного сельского дома приведены во второй главе).
Если помещения или их сочетания размещаются в отдельных конструктивных ячейках сруба, имеют выходы из дома или русскую печь (кухня), возможно их сохранение в планировке дома без изменений. Остальные помещения, в первую очередь не отвечающие планировочным требованиям, следует рассмотреть с точки зрения сноса ненесущих перегородок, печей, заделки оконных и дверных проемов с целью «расчистки» пространства для перепланировки. Необходимо также решить вопрос о возможности сноса временных, неотапливаемых пристроек, малоценных веранд, крылец и т. д.
Для разработки архитектурно-планировочного решения при модернизации жилого дома необходимо сравнить исходные конструктивно-планировочные схемы с современными решениями сельского жилища.
Конструктивные схемы деревянных жилых домов делятся поперечными стенами срубов на отдельные ячейки, поэтому в первую очередь необходимо оценить возможность размещения в ячейках основных помещений квартиры. Можно воспользоваться следующим способом.
Жилые комнаты, кухню, внутриквартнрную лестницу, а также сочетания более мелких помещений — входных (прихожая и тамбур), санитарно-гигиенических (ванная, туалет и коридор), инженерно-технических (топочная и кладовая) и т. д. можно представить в виде ячеек (модулей) размером примерно 2,4X 3,6 м илн ЗХ 3 м и площадью около 10 м2. Общая комната по размерам равняется двум таким модулям, жилые комнаты и кухня — одному-двум, хозяйственное помещение — одному. С их помощью можно измерить размер ячеек деревянного сруба, определив, сколько целых модулей входит в каждую из них. Почти все разнообразие
194
размеров срубов в результате сводится к двум типам — шестимодульному и восьмимодульному. Отличия будут заключаться только в вариантах размещения внутренних поперечных стен.
Таким же образом можно оценить существующие пристройки и надстройки, а также летние помещения и свободное пространство вокруг дома, которое необходимо использовать для расширения.
С помощью модулей можно классифицировать и современные планировочные схемы сельских домов с целью наглядного сравнения с модулированным существующим срубом.
На рис. 100—102 представлены . планировочные схемы 3—4—5-комнатных одноэтажных и мансардных жилых домов с учетом модульных габаритов срубов, характерного размещения входов^и веранд. Даны варианты с сохранением существующих русских печей.
Планировки разработаны в вариантах с инженерно-техническим модулем (топочная и кладовая) и без него, т. е. с установкой отопительного котелка в кухне. Такой модуль целесообразен при котелке на твердом топливе, для которого необходимо заглубление относительно пола примерно на 50 см. Для экономичного решения инженерного оборудования инженерно-технический, санитарно-гигиенический и кухонный модули сблокированы друг с другом.
Предусматриваются варианты устройства входов в дом — одного или двух, парадного и хозяйственного. Последний — для кухни или проходного инженерно-технического модуля.
Пристройка веранд и отапливаемых помещений представлена в нескольких вариантах — с расширением в длину или в сторону, что позволяет учитывать особенности застройки участка.
В пристройке необходимо в первую очередь размещать помещения, требующие специальных полов, влагонепроницаемых ограждений, инженерного оборудования и дымовентиляционных каналов — ванную, туалет, топочную, кухню и т. д.
На рис. 103 даны фрагменты планировочных схем домов с указанием минимальных размеров.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ДОМА
Создание выразительного архитектурного облика модернизируемого жилого дома и усадьбы во многих случаях представляет задачу более сложную, чем при новом строительстве. Впечатление зависит от формы, размеров, материала, отделки, сочетания цветов.
В случае, когда здание или усадьба имеют сложную форму и разнохарактерные элементы, их восприятие необ-
195
<£)
О
>/ 5и
f Рис. 100. Схемы перепланировки жилых домов с учетом модульных габаритов срубов:
а — сруб; б — санитарный узел; в — технические помещения; г — веранда; д — существующая печь; е — вход; ж — хозяйственный выход; з — номер фрагмента схемы (рис. 103); к — кухня; ок — общая комната; с — спальня; пр — прихожая.
Рис. 101. Схемы расширения жилых домов с учетом модульных габаритов срубов.
2 комн.
3-4 комн.
f згтаж
2 этаж
Рис. 102. Схемы расширения жилых домов за счет устройства мансарды с учетом модульных габаритов срубов.
ходимо облегчить и упорядочить приемами, создающими впечатление о цельности объекта и соподчнненности его частей. Цельность достигается путем зрительного объединения разрозненных элементов общим материалом, цветом, обрамляющими или соединяющими элементами, таким образом выделяя нх нз окружения. Например, жилой дом и разные по форме пристройки окрашиваются в единый цвет. Если к существующему деревянному срубу пристроено помещение в кирпиче, необходима обкладка всего сруба кирпичом. Дверь в дом, козырек, входная площадка объединяются «рамкой» крыльца в единый элемент, являющийся важной составной частью фасада. Забор, соединяя отдельные постройки и огораживая участок, усиливает цельное восприятие усадьбы. Чем больше общих признаков и чем сильнее они выражены, тем более цельным воспринимается сложный объект.
Соподчиненность элементов — это выделение среди них главного, второстепенного и т. д., что достигается за счет различной активности общих черт, имеющихся в форме, размерах, взанморазмещении, цвете элементов. Например, выделение жилого дома в качестве главного объекта на усадьбе за счет более острой формы крыши, укрупненных размеров по сравнению с хозпостройками, размещением ближе к улице или, наоборот, в центре усадьбы с раскрытием на улицу, применением выразительных архитектурных элементов и цветового решения.
Необходимо, чтобы акцентирование главного не подав-
198
Рис. 103. Фрагменты планировочных схем (в мм).
ляло остальные элементы, они должны восприниматься самостоятельно, уравновешивая общую композицию. Поскольку элементы зданий наряду с внешней архитектурной формой могут иметь разнообразное функциональное и конструктивное назиачеиие, это дает дополнительные средства во взаимоотношении главного и второстепенного.
Важное значение при восприятии архитектуры имеет движение зрителя относительно объекта. При приближении к нему достигается последовательность в раскрытии целого, главного и второстепенного. При движении вокруг — уяснение соподчиненности и своеобразия фасадов и более мелких элементов.
В настоящее время выработаны многочисленные практические приемы формирования облика сельской усадьбы, часть которых связана с характерным для данной местности набором зданий и сооружений, природными условиями.
В связи с этим новые архитектурные элементы, придавая неожиданность и своеобразие модернизируемому зданию, должны применяться на основе сложившихся приемов.
Важным фактором, определяющим архитектурное решение, является размещение ее основного элемента — жилища относительно улицы и хозяйственных построек. В качестве такого элемента обычно выделяется фасад, обращенный на улицу. При отступе 4—6 м от красной линии он хорошо воспринимается целиком. Обычно это фасады с фронтоном, активная симметрия которого дополняется соответствующим размещением окон, украшенных наличниками, а также рисунком обшивки и т. д. Во избежание нарушения симметрии боковую пристройку не следует делать заподлицо с уличным фасадом; лучше располагать ее с некоторым отступом в глубину участка.
Размещение дома длинным фасадом на улицу может создавать унылый маловыразительный вид. В этом случае необходима активизация его формы за счет устройства декоративных фронтонов, слуховых окон, развитых крылец. Целесообразно применение симметричных композиций (рис. 104, а).
В случае, когда главный фасад асимметричен, относительно его середины уравновешиваются существующие и новые элементы, например крупный оконный проем (слева)— несколькими мелкими оконными проемами справа, глухой участок стены — остеклением веранды и т. д. Ось симметрии может зрительно закрепляться дополнительным элементом, например слуховым окном на крыше (рнс. 104, б).
При размещении модернизируемого дома с отступом от красной линии зритель, двигающийся по улице, последовательно воспринимает несколько фасадов здания. Архитектурное решение боковых фасадов должно способствовать впечатлению целостности и дополнять главный.
200
Рис. 104. Совершенствование внешнего вида жилых зданий:
а —обогащение деталями протяженного уличного фасада; б — придание-уравновешенности асимметричному фасаду; в —соподчинение облика пристройки существующему зданию; г —характер фасада, обращенного в сад.
to
Рис. 105. Развитая форма небольшой пристройки на протяженном боковом фасаде дома.
При устройстве крупной боковой пристройки жилых помещений ее размер не должен противостоять главному объему. Желательно обеспечить подобие формы крыши с существующей, однако силуэт при этом следует делать менее активный. Следует отметить, что массивность пристройки уменьшается при размещении в ней летних помещений (рис. 104, в).
При длинном плоском боковом фасаде небольшие пристройки — крыльцо, веранда, терраса — могут иметь активную форму и развитые детали (рис. 105).
Часто встречается размещение домов, выходящих на красную линию. На узкой улице восприятие здания целиком может быть щэтом случае затруднено. В отделке уличного фасада целесообразно применять мелкие, тщательно выполненные детали (рис. 106). В то же время возрастает значение боковых фасадов, которые необходимо раскрывать переносом уличного забора в глубь участка, обогащать их архитектурными элементами. По боковым сторонам дома следует устраивать цветники с декоративной зеленью, площадки и дорожки, мощенные камнем.
В случае, когда модернизируемый жилой дом расположен в глубине участка, особое значение приобретает фасад, обращенный к улице. При перепланировке участка желательно убрать постройки и зелень, мешающие восприятию жилого
Рис. 106. Развитая мелкая деталировка фасадов жилого дома на красной линии улицы.
203
Рис. 107. Симметричная композиция фасада дома в глубине участка, дома с улицы. В решении главного фасада целесообразна симметричная композиция с расположением парадного входа по оси движения. Пространство перед домом должно иметь характер декоративного сада (рис. 107).
Размещение усадьбы на въезде или на пересечении улиц накладывает дополнительные условия на восприятие жилища и хозяйственных построек. В первом случае уже издалека должны восприниматься силуэт здания, его крупные формы и архитектурные элементы. Во втором случае два уличных фасада могут быть равнозначны по выразительности или, наоборот, боковому фасаду придаваться главная роль за счет усиления активности и развитости его форм и элементов.
Восприятие жилого дома с территории усадьбы может осуществляться со стороны бокового двора, из сада. В первом случае в связи со стесненностью пространства приобретает значение развитость и художественная проработка крылец, веранд, деталей обрамления проемов углов, мощение, декоративная зелень и т. д. Взгляд со стороны сада позволяет воспринимать весь объем. В отличие от подчеркнутой художественной выразительности уличного фасада обращенный к саду фасад может решаться проще, однако он должен быть раскрыт в эту сторону окнами и балконами жилых комнат, другими летними помещениями, а также вторым входом в дом (рис. 104, г).
В случае, когда сад отдален от дома хозпостройками,
204
Рис. 108. Варианты обшивки деревянных стен.
Рис. 109. Обрамление
окон в деревянных домах.
205
Рис. ПО. Архитектурные детали деревянных карнизов, целесообразны снос малоценных помещений и раскрытие жилища в сторону зелени. Если это невозможно, пространство между хозпостройками и домом следует озеленить и максимально благоустроить площадками, скамейками, цветником н т. д. Входы в дом и зонирование его внутренней планировки должны зрительно поддерживаться организацией участка: направлением дорожек, размещением палисадника, жилого двора, решением сада.
Внешний вид модернизируемого жилого дома в значительной степени определяется материалом стен: рубленых, деревянных, обшитых досками, кирпичных или обложенных кирпичом, оштукатуренных (рис. 108). Желательно, чтобы все здание было выполнено из одного материала. Веранды в кирпичном здании лучше устраивать деревянными. Кирпич можно применять ограниченно, с тем чтобы преобладало остекление.
Важным архитектурным элементом в решении фасадов является обрамление окони решение карнизов (рис. 109, 110). Нецелесообразно устраивать деревянные наличники на кирпичных стенах. Обрамление дверных и оконных проемов, углов кирпичных стен, декоративные пояса лучше выполнять из кирпича другого цвета, а также выступающим из кладки. Вместе с тем с кирпичными и каменными стенами хорошо сочетаются развитые детали деревянных фронтонов, крылец, веранд, балконов.
Необходимо также учитывать, какое впечатление наряду со стенами производят другие конструкции. Следует избегать скатов пристроек, опирающихся на скаты крыш, что создает впечатление неустойчивости. Толщина стоек и колонн, ширина простенков должна выбираться не только по несущей способности, но и с учетом сочетания с расположенными выше частями здания.
206
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ
Перед началом ремонта необходимо полностью разгрузить фундаменты путем вывешивания стен. Под стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в отверстия, пробитые на расстоянии одно от другого 2—2,5 м. Эти балки опираются на заранее установленные временные опоры. Фундамент делят на участки длиной 1,5—2 м и в соответствии с разбивкой поэтапно подводят новый. Для этого с обеих сторон отрывают шурфы, укрепляют их досками и распорками из бревен и приступают к разборке нижней части. Для предупреждения выпадения из старых фундаментов камней ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4—0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.
РЕМОНТ КАМЕННЫХ СТЕН
Трещины в стенах можно заделывать только после прекращения их деформации. Трещины шириной до 5 мм заливают жидким цементным раствором, предварительно расчистив их от грязи и промыв водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе.
Наружные разобранные участки стены заделывают в перевязку со старой кладкой. Через 1 м в кладку заделывают металлические или железобетонные отрезки балок, перекрывающих трещины. При незначительном количестве трещин с наружной и внутренней стороны стены устраивают металлические накладки и крепят их болтами.
При значительном количестве трещин слабые участки заменяют новой кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими балками, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.
После выполнения кладки временные крепления разбирают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих через стену. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заполняют полусухим цементным раствором.
Усиление простенков может быть достигнуто увеличением их сечения, если возможно уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один — три ряда кирпичей.
При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками.
207
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Наиболее распространенным дефектом рубленых стен является загнивание нижних венцов.
Нижние венцы заменяют следующим образом. Дом поднимают домкратом, установленным под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых закрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2—4 м по длине стены. Поврежденные венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При смене первого венца нижнюю поверхность осмаливают и подшивают рубероидом.
Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16—19 мм через 1 —1,5 м. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120Х X 150 мм. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены.
При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазоров на осадку возможно расхождение венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места и после осадки стены проконопачивают ее.
Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя, при этом необходима дополнительная засыпка. При замене засыпки ее частично удаляют, а также обшивку, просушивают каркас, при необходимости ремонтируют его и засыпают сухой шлак, минвату или другой теплоизолирующий материал. Загнившие стойки временно укрепляют установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями.
РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ
Замена балок и щитов. В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты наката. В балках чаще загнивают концы, заделываемые в стены. Состояние их определяют визуально, а также по звуку путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. В этом месте просверливают отверстие и по стружке определяют степень загнивания древесины. Полная замена балки — операция трудоемкая, так как требуется снять покрытие, утеплитель, щиты наката. Загнившие концы зачищают и усиливают деревянными накладками из досок или бруса с обеих сторон балки, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, но примерно в два раза длиннее загнившего конца. До установки на место накладки антисептируют.
208
Самый простой состав антисептика — 10%-ный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг на 10 л воды).
Широко применяют также 3%-ный раствор фтористого натрия. Эти антисептики применяются только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.
Сгнившие щиты перекрытия заменяют такими же по размеру, но обязательно антисептированными. В месте, где щиты пришли в негодность, снимают покрытие, утеплитель и заменяют поврежденный щит. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не нарушить рядом лежащие щиты.
РЕМОНТ КРОВЛИ
Ремонт крыши связан с определенной опасностью, поэтому работы лучше вбшолнять с чердака. При работе на крыше необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Обязательно следует применять специальный пояс безопасности, напарник при этом следит за креплением ремня.
Замена поврежденной черепицы. Если кровля протекает в одном месте, причиной, как правило, является треснувшая черепица. Протекание кровли во многих местах может быть вызвано неправильно рассчитанным расстоянием между брусьями обрешетки, вследствие чего черепица недостаточно перекрывает друг друга. Может быть также слишком большим расстоянием между стропилами. В этом случае брусья прогибаются и вызывают нарушение плотности кровли, вода задерживается на кровле и затекает в щели. Чем меньше уклон крыши, тем большим должно быть перекрытие отдельных элементов черепицы, чтобы во время дождя ветер не загонял под нее воду.
Обнаруженное повреждение устраняют с чердака: приподнимают ряд черепицы и вытягивают поврежденную, затем снова приподнимают и вставляют новую черепицу, чтобы ее выступ зацепился за торец нижней черепицы или за брус обрешетки. Если кровля уложена на растворе, с чердака ее можно заменить тогда, когда она скреплена раствором только в стыках в верхнем ряду, а если раствор использовали по всей поверхности, замену можно провести только снаружи. Перед установкой новой черепицы нужно очистить от раствора плитки, расположенные рядом. С новой черепицы следует сбить молотком половину шипа, чтобы ее легче было просунуть в щель, и нанести на нее раствор.
Замена волнистого асбоцементного листа шифера. Вывинчивают шурупы верхнего листа и снимают, на его место ставят новый и снова закрепляют. Под шурупы или гвозди нужно подложить мягкую уплотнительную подкладку, чтобы вода не затекала под кровлю, а шифер имел возможность
209
деформироваться при изменениях температуры. Листы кладут так, чтобы боковой нахлест был на стороне, противоположной основному направлению ветра и дождя.
Ремонт кровли из рулонного материала. В жаркую погоду поверхность ее нагревается до 70—90°, испаряются размягчающие масла, рубероид утрачивает эластичность, становится хрупким и растрескивается. Кровлю следует периодически осматривать и покрывать битумом. Текущий ремонт простой, его проводят в теплое и сухое время. Большая часть неисправностей обычно связана с ошибками при устройстве кровли. Основные причины, вызывающие появление пузырей на поверхности, отклеивание швов и стыков, сморщивание толя,—• незаклеенные места, щели в стыках, недостаточное число слоев настила, некачественное окрашивание. Этого следует избегать. Для покрытия старых покрытий из рубероида лучше использовать битумную суспензию, чем битум. Она не растрескивается и особенно выгодна для покрытий с крутыми скатами. Битумную суспензию можно армировать джутовой тканью или стеклотканью. Таким армированным изоляционным слоем можно заменить всю гидроизоляцию. Если сразу после покрытия кровли суспензией ее посыпать крупным песком, срок годности кровли увеличится до 20 лет.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
Дощатые полы после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо через некоторое время плотно сжать. Сначала снимают плинтус, маркируют его, чтобы можно было поставить на свое место. Топором приподнимают каждую доску, выступающие гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилу, пользуясь сжимами. Доскн плотно сжимают и прибивают к лагам гвоздями, утапливая шляпки добойником. Затем пол циклюют и окрашивают.
Замена досок. Площадь прогнившей части пола невозможно определить по внешнему виду, особенно если он окрашен. Поврежденное место определяют по звуку: в предполагаемом месте повреждения ударяют молотком — сгнившие доски издают глухой звук. Если сгнила или сломалась часть доски, иа ее место кладут новую такой же толщины, длины и ширины и прибивают к лагам, а неровности и возвышающиеся грани обстругивают рубанком (рис. 111). Для увеличения толщины под доску подкладывают тонкую дощечку.
При повреждении лаги срезают сгнившую часть до здоровой древесины и на это место прибивают доску по размерам вырезанной части. Если сгнила значительная часть лаги, ее обрезают, а заменяющий вырезанную часть брус прибивают с помощью накладок из досок. Новые детали из древесины предварительно обрабатывают средством про-210
Рис. 111. Ремонт полов: а — замена подгнивших досок; б — укрепление скрипящей клепки паркета с помощью гвоздей н шурупов; в — укрепление скрипящего порога.
тив гниения, лучше всего — антраценовым маслом. Отремонтированную часть пола, как и новый пол, нужно оставить просыхать не менее чем на полгода и только после этого можно покрасить или закрыть рулонным материалом.
Полная замена дощатого пола. Если старый пол изношен, стерт, неровный, некоторые доски сгнили — его не стоит ремонтировать, лучше настелить новый. Снимают плинтусы, затем доски, из лаг и балок перекрытия выдергивают гвозди. Подгнившие лаги ремонтируют и укрепляют. Горизонтальность проверяют ватерпасом. Под прогнувшиеся лаги забивают шлак из засыпки. Засыпку перед настилом нового пола опрыскивают средством против насекомых — все лаги заклинивают у стен и пропитывают антисептиком: смесью скипидара и керосина; дезинсекталем; 1%-ным раствором технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара или солярки). Если пол настилают прямо на балки перекрытия, проверяют, не про
211
гнулись ли они; к прогнувшейся балке с двух сторон прибивают брусья на нужную высоту.
При настиле пола в нишах, оставшихся при заделке дверного проема, кладут лаги, начиная от обоих откосов, и прибивают к ним продольные доски, соединяя их впритык. На подготовленное основание настилают доски нужной длины. Первую доску помещают около стены на расстоянии не менее 2 см так, чтобы фалец был повернут от стены. В паз вставляют гребень следующей доски и зажимают с помощью двух клиньев из твердого дерева длиной 30—40 см. Толщина клиньев должна быть несколько больше толщины досок. Упором для клиньев служит скоба, забитая в лагу или в балку. Двумя молотками клинья забивают один против другого, подгоняя вторую доску к первой. Клинья устанавливают не на каждую лагу или балку, а через одну, чтобы можно было прибивать доски гвоздями к соседним лагам или балкам.
Если пол скрипит, значит, доски уложены не плотно. Поэтому их рекомендуется предварительно сложить на некоторое время в том помещении, где они будут настланы, чтобы влажность древесины сравнялась с влажностью помещения. Особенно сильно усыхают пихтовые доски, поэтому они должны быть узкими, чтобы не образовались широкие щели. После настила всю поверхность пола, особенно в стыках досок, обстругивают рубанком, чтобы они не выступали одна над другой.
Паркетный пол. Если клепка уложена на недостаточно высохшее основание, а возле стен не оставлены зазоры 1—2 см, пол может вспучиться. Скрипит паркет обычно по следующим причинам: клепки плохо уложены, или на невысохшее основание дощечки, или неодинаковой толщины; прибиты так, что в фальцах остались свободные щели; периодическое увлажнение помещения. Перед укладкой паркет должет быть достаточно просушен. Иногда паркет отделяется от основания или вспучивается, в этом случае его надо перестелить. Щели, образовавшиеся между клепками, заполняют мастикой или смесью шлифовальной древесной пыли и паркетного лака или эмульсии ПВА. Если паркет покрывают прозрачным лаком из синтетических смол, поверхность его предварительно тщательно очищают.
Щитовой паркетный пол. Щиты настилают на сухое основание. Класть щиты начинают с угла, а по всему периметру комнаты оставляют деформационный зазор 1 см. Чтобы он получился одинаковой ширины, между щитами паркета и стеной прокладывают планку, которую вынимают по окончании работы. Паркетный щит обычно имеет с двух сторон шип, с двух других — фалец. Первый щит кладут фальцем наружу, следующие прижимают к нему деревянной доской, стараясь не повредить шип.
212
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Внешние оконные рамы и двери подвержены влиянию ветра, атмосферных осадков, что со временем выводит их из строя.
Замена разбитого стекла. Оконную раму снимают с петель, укладывают внутренней поверхностью на стол или верстак, осторожно вынимают битое стекло, очищают раму от старой замазки, выдергивают гвозди. Остекление проводят, как обычно.
Устранение нарушений плотности притвора. Если рама была вставлена сырой и усохла, ее надо снять с петель, обстругать и на толщину щели нарастить деревянную рейку, которую приклеить столярным клеем и прибить гвоздиками. Если рама плохо проолифена и покрашена и древесина под воздействием осадков разбухла, особенно в нижней части, ее также снимают, состругивают лишнюю толщину, затем просушивают, хорошо проолифливают и окрашивают. Бывает, что рама Плохо закрывается из-за слишком толстого слоя краски — ее счищают стамеской или циклей, поверхность зачищают наждачной бумагой, покрывают тонким слоем краски и после полного высыхания навешивают.
Рамы необходимо окрашивать с внутренней и с наружной стороны. Окрашиваемую поверхность предварительно очищают от старой краски, затем прогрунтовывают и красят два раза. От длительной и неправильной эксплуатации рамы могут загнивать. Если вышли из строя вертикальные и горизонтальные элементы, раму целесообразно заменить.
Часто из-за плохо законопаченных щелей между стеной и оконной коробкой образуются пустоты, через которые в жилое помещение проникают холод и влага, дерево загнивает. Если стены кирпичные или блочные, в местах примыкания оконных коробок к стене отбивают штукатурку откосов, конопатят щели войлоком, смоченным в глине, и заштукатуривают откосы. В деревянных домах снимают наличники, законопачивают щели между оконной коробкой и бревнами, затем снова закрепляют наличники.
Провисание дверей — основной недостаток, затрудняющий закрывание их и выводящий из строя дверные замки. Для устранения провисания дверных полотен их необходимо поднять до исходного положения путем устройства металлических прокладок между половинками петель из гвоздя или куска проволоки соответствующей толщины. Проволоку или гвоздь сгибают в виде кольца диаметром, равным диаметру стержня дверной петли, затем его немного разгибают и, приподняв дверь, надевают на стержень петли, а концы с помощью плоскогубцев дожимают до формы кольца. Полотно двери можно снять, на стержень надеть несколько шайб и поставить дверь на место.
Двери и окна требуют постоянного ухода: своевременной покраски, смазывания петель машинным маслом и т. д.
213
8.	ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ДОМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство индивидуальных жилых домов (включая многоквартирные) с надворными постройками, с правом собственности каждого застройщика на жилой дом (часть дома), осуществляется в сельской местности подрядными организациями Белсельстроя, хозяйственным способом, силами кооперативов по бытовому обслуживанию населения и самими застройщиками в соответствии с проектами планировки и застройки населенных' пунктов.
Лица, желающие осуществить индивидуальное жилищное строительство, должны в установленном порядке оформить необходимые документы, образцы которых имеются в органах архитектуры и в исполкомах местных Советов народных депутатов.
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются совершеннолетним гражданам, постоянно проживающим или работающим в данном населенном пункте.
Граждане, временно выбывшие из населенного пункта, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется жилое помещение, земельные участки получают на общих основаниях.
Граждане, работающие на предприятиях, в учреждениях, организациях населенного пункта, но проживающие за его пределами, вправе получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства по месту постоянного жительства или в населенном пункте, где они работают
Индивидуальные застройщики осуществляют строительство по проектам, рекомендованным Госстроем БССР. Районные архитекторы оказывают содействие в обеспечении застройщиков необходимыми проектами. Разработка индивидуальных проектов разрешается управлениями по строительству и архитектуре исполкомов областных Советов народных депутатов и осуществляется в установленном порядке.
Территория индивидуального жилищного строительства должна быть обеспечена подъездной дорогой, водоснабжением, электроэнергией, газом (в районах, обеспеченных газоснабжением), в зависимости от местных условий — канализацией, теплоснабжением, а также другими объектами социальной инфраструктуры за счет средств предприятий, объединений, организаций (с согласия трудовых коллективов), бюджетов исполкомов местных Советов народных депутатов и средств индивидуальных застройщиков.
Исполкомы местных Советов должны оказывать всемерное содействие в создании товариществ индивидуальных застройщиков при предприятиях, организациях и самих испол
214
комах для совместного (на началах взаимопомощи) строительства, эксплуатации и ремонта жилых домов за счет собственных средств застройщиков н с помощью кредитов.
Строительство индивидуальных жилых домов с надворными постройками, их реконструкция и ремонт могут осуществляться не только самими индивидуальными застройщиками, но и государственными и межколхозными подрядными строительными организациями, а также хозяйственным способом. Выполнение работ подрядным и хозяйственным способами может осуществляться по прямому договору с индивидуальным застройщиком или товариществом индивидуальных застройщиков.
Предприятиям, объединениям и организациям рекомендуется оказывать всемерную помощь работникам в строительстве индивидуальных домов, в частности направлять средства фондов экономического стимулирования, предназначенные для улучшения жилищных условий работников, в первую очередь на обеспечение территорий индивидуального жилищного строительства дорогами и инженерное обустройство, использовать опыт по выделению своим работникам строительных материалов и изделий, оборудования и транспорта для строительства, реконструкции и ремонта индивидуальных жилых домов на договорных условиях.
Исполкомам местных Советов рекомендуется оказывать аналогичную помощь работникам учреждений и организаций, состоящих на бюджете, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих и приравненным к ним лицам, стоящим в исполкомах на учете для улучшения жилищных условий, за счет средств местного бюджета и других источников финансирования. Колхозам и другим организациям рекомендуется оказывать такую помощь за счет собственных средств.
Предприятиям, объединениям и организациям разрешается производить продажу за наличный расчет своим работникам для строительства индивидуальных жилых домов строительных и отделочных материалов, инструментов, столярных изделий по розничным ценам, а если они не установлены — по оптовым или ценам согласно договоренности. Исполкомы местных советов должны обеспечивать продажу таких материалов и изделий на указанных условиях работникам организаций, финансируемых по государственному бюджету. Траспортные услуги оплачиваются застройщиками по действующим тарифам.
При проектировании и строительстве подрядным способом индивидуальных жилых домов для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, функции заказчика осуществляются, как правило, колхозами, совхозами и другими государственными сельскохозяйственными предприятиями, а также организациями потребительской кооперации.
215
Продажа лесных строительных материалов индивидуальным застройщикам, осуществляющим строительство жилых домов с надворными постройками непосредственно в леспромхозах и лесных поселках, производится по действующим оптовым ценам.
Присоединение индивидуальных жилых домов к инженерным коммуникациям, а также устройство децентрализованных систем водоснабжения и отопления, установок сжиженного газа осуществляется за счет средств застройщиков.
Строительство и капитальный ремонт индивидуальных жилых домов с надворными постройками, работы по газификации и присоединению к сетям водопровода и канализации осуществляются за счет средств застройщиков и с привлечением долгосрочного банковского кредита.
Сберегательный банк СССР предоставляет кредиты гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство индивидуальных жилых домов с надворными постройками в размере до 20 тыс. рублей с погашением в течение 50 лет, начиная с третьего года после получения ссуды. На реконструкцию и капитальный ремонт индивидуальных жилых домов с надворными постройками, присоединение их к инженерным сетям, а также на строительство надворных построек для содержания скота и птицы, хранения сельхозпродукции кредит предоставляется в размере до 4 тыс. рублей с погашением в течение 10 лет, начиная с третьего года после получения ссуды.
Кредит может быть предоставлен и на покупку индивидуальных жилых домов с надворными постройками в размере балансовой (остаточной) стоимости строений, но не более 20 тыс. рублей, на срок до 25 лет с погашением со следующего года после получения ссуды. Кроме того, кредит может предоставляться на приобретение оборудования для инженерного обустройства индивидуального дома в размере до 1 тыс. рублей с погашением в течение 3 лет. Кредиты на указанные цели предоставляются застройщикам под личные обязательства непосредственно учреждениями Сберегательного банка СССР.
Кредиты предоставляются в первую очередь гражданам, поставленным на учет для улучшения жилищных условий в исполкомах местных Советов, на предприятиях и организациях. За пользование кредитами граждане, проживающие в сельской местности, уплачивают Сберегательному банку СССР 2 % годовых. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих и приравненные к ним лица освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. Указанные лица, а также многодетные семьи погашают перечисленные выше ссуды начиная с пятого года после их получения.
Сберегательный банк СССР имеет право взыскивать досрочно задолженность по ссудам, использованным не по целе
216
вому назначению, с начислением до 12 % годовых на всю сумму полученного кредита.
Предприятиям, учреждениям, организациям, колхозам и иным кооперативным и общественным организациям рекомендуется заключать (с согласия трудовых коллективов) договоры со своими работниками на погашение задолженности по кредитам банка, полученным работниками на индивидуальное жилищное строительство, за счет средств фонда социального развития при стаже работы на предприятии, в учреждении, организации свыше 5 лет в размере до 10 %, свыше 10 лет — до 30 % и свыше 15 лет — до 50 % задолженности. Предоставление этих льгот должно распространяться прежде всего на работников, отличающихся безупречным и добросовестным трудом и вносящих большой вклад в экономическое развитие предприятий и организаций. В отдельных случаях по решениям трудовых коллективов погашение задолженности по^ кредиту может осуществляться в больших размерах.
Исполкомам местных Советов в таком же порядке и размерах рекомендуется производить погашение кредитов, предоставленных на указанные цели работникам организаций, состоящих на бюджете, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих и приравненным к ним лицам, стоящим на учете в исполкомах для улучшения жилищных условий за счет местного бюджета и других установленных источников финансирования.
До полного погашения ссуды заемщик не имеет права продать или передать построенный (отремонтированный) жилой дом без разрешения банка, предприятия, учреждения, хозяйства.
Совхозам и другим предприятиям и организациям, расположенным в сельской местности, разрешается, а колхозам и организациям потребительской кооперации рекомендуется продавать своим работникам жилые дома усадебного типа с надворными постройками, возведенные за счет государственных капитальных вложений, собственных средств хозяйств, предприятий и организаций и кредитов банков с оплатой этими работниками в зависимости от отношения к труду, а также стажа работы на предприятии, в организации (по решению трудовых коллективов) не менее 40 % стоимости дома ежемесячно равными долями в течение 50 лет со дня продажи. При этом работники предприятий, учреждений, организаций и колхозники, оставляющие работу или выбывающие из колхозов без уважительных причин до истечения 25 лет со дня продажи, обязаны:
сдать предприятию жилой дом с надворными постройками. При этом предприятие возмещает бывшим работникам выплаченные суммы за жилой дом с надворными
217
постройками с удержанием стоимости износа строения в размере амортизационных отчислений;
возместить затраты на строительство жилого дома с надворными постройками в размере помощи, полученной из фондов экономического стимулирования. По решению трудового коллектива размер средств, подлежащих возмещению, может быть уменьшен.
В случаях перехода по наследству права собственности на расположенный в сельском населенном пункте жилой дом, а также приобретения гражданами, постоянно проживающими в городах и поселках городского типа жилого дома в сельской местности для сезонного и временного проживания, предоставляется в установленном порядке земельный участок для содержания жилого дома и производства сельскохозяйственной продукции в размерах до 600 м2, включая площадь, занятую под строениями.
Если при доме имеется земельный участок большего размера, то он предоставляется собственнику или арендатору дома иа основе договора с колхозом, совхозом и другим предприятием иа выращивание сельхозпродукции и продажу ее излишков государству или организациям потребительской кооперации через хозяйство.
Пустующие дома могут приобретаться горожанами только при этом условии.
ЖИЛИЩНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Жилищная кооперация может осуществляться в двух формах: жилищно-строительные кооперативы, организуемые для строительства жилых домов и их последующей эксплуатации. Они могут приобретать (покупать) подлежащие капитальному ремонту и реконструкции жилые дома и осуществлять их ремонт;
жилищные кооперативы, создаваемые для приобретения (покупки) у предприятий, объединений, организаций и исполкомов местных Советов народных депутатов новых или капитально отремонтированных (реконструированных) жилых домов.
Жилищно-строительные и жилищные кооперативы граждан организуются при исполкомах местных Советов народных депутатов при предприятиях, объединениях и организациях, а также при колхозах и других кооперативных и общественных организациях.
Членами кооперативов могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в данной местности, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также проживающие в других районах, которым в соответствии с действующим законодательством предоставлено право на вступление в кооператив.
218
Член кооператива, полностью выплативший паевой взнос за квартиру, в случае выбытия из кооператива имеет право получить взнос в установленном размере или передать квартиру своим родственникам или другим лицам, имеющим в соответствии с законодательством право на вступление в кооператив, если при этом ие ущемляются права членов семьи, проживающих совместно с выбывающим членом кооператива.
Строительство жилых домов для кооперативов осуществляется по типовым проектам. Архитектурным и проектным организациям разрешается вносить по заказам кооперативов изменения в типовые проекты, а также разрабатывать индивидуальные проекты жилых домов. Строительство домов в сельской местности может осуществляться по проектам, разработанным по нормам для индивидуального жилищного строительства.
Для жилищно-строительных кооперативов наряду с многоквартирными жияыми домами могут строиться одноквартирные и двухквартирные жилые дома усадебного типа, а также многоквартирные дома, сблокированные с надворными постройками.
В проектах по просьбе жилищно-строительных кооперативов можно предусматривать сооружение встроенных гаражей, спортивных, культурно-бытовых и хозяйственных помещений за счет средств членов кооператива по согласованию в установленном порядке. Могут выполняться работы по улучшенной отделке и оборудованию кооперативных жилых домов и квартир по заказам и за счет средств членов кооперативов.
Строительные организации обязаны за свой счет устранять допущенные по их вине дефекты, обнаруженные в течение двухгодичного гарантийного срока со дня приемки кооперативных жилых домов.
Стоимость строительства кооперативных жилых домов определяется на основе проектов и смет по ценам и нормам, установленным для государственного жилищного строительства.
Жилищно-строительным кооперативам предоставляется банковский кредит на строительство жилых домов и надворных построек в размере 70 % сметной стоимости строительства дома на срок до 25 лет с погашением ежегодно равными долями.
Жилищные кооперативы прн продаже им жилых домов оплачивают не менее 25 % стоимости дома, оставшаяся часть выплачивается ежемесячно равными долями в течение 25 лет. Сберегательный банк СССР предоставляет членам жилищных кооперативов кредит до 5 тыс, руб. с погашением его в течение 10 лет и уплатой для проживающих в сельской местности 2 % в год.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
219
семьи погибших военнослужащих и приравненные к иим лица освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. Указанные лица, а также многодетные семьи погашают ссуды начиная с третьего года после их получения.
Предприятиям, объединениям, организациям, колхозам и иным кооперативным и общественным организациям рекомендуется заключать со своими работниками, являющимися членами жилищных и жилищно-строительных кооперативов, договоры на оказание им финансовой помощи в погашении стоимости кооперативного жилья за счет средств фонда социального развития.
Рекомендуется оказывать безвозмездную финансовую помощь работникам при стаже работы на предприятии, в объединении, организации свыше 5 лет в размере до 10 %, свыше 10 лет — до 30 %, свыше 15 лет — до 50 % задолженности.
В отдельных случаях по решениям трудовых коллективов оказание финансовой помощи в погашении задолженности по кредиту может осуществляться в больших размерах.
Исполкомы местных Советов народных депутатов в таком же порядке и размерах оказывают финансовую помощь на эти цели работникам учреждений и организаций просвещения, здравоохранения и других учреждений и организаций непроизводственной сферы, состоящих на бюджете, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих и приравненным к ним лицам, стоящим в исполкомах на учете для улучшения жилищных условий, за счет средств местного бюджета и других установленных источников финансирования.
Средства, выданные члену кооператива в порядке безвозмездной финансовой помощи, подлежат возврату им предприятию (объединению, организации, колхозу) в срок до 5 лет в случае его увольнения по собственному желанию без уважительных причин до истечения срока, указанного в договоре с предприятием, а также за нарушение трудовой дисциплины или совершение преступления.
Члену кооператива по решению общего собрания членов кооператива, утвержденному исполкомом районного Совета народных депутатов, предоставляется в доме кооператива отдельная квартира, состоящая из одной или нескольких комнат, в соответствии с количеством членов семьи и предельным размером жилой площади, предусматриваемым Примерным уставом кооператива.
Заселение квартир в доме кооператива производится по ордерам, выдаваемым исполкомом районного Совета народных депутатов. Отказ в выдаче ордера может быть обжалован в судебном порядке.
Кооперативы осуществляют обслуживание и ремонт принадлежащих им домов на началах самоокупаемости. Оплата расходов, связанных с обслуживанием домов, производится
220
кооперативами на счет собственных средств на условиях, установленных для обслуживания домов государственного жилищного фонда или по определенным ставкам.
Плата за пользование газом, водопроводом и канализацией в кооперативных домах производится по тарифам, установленным для государственного жилищного фонда.
ЛИТЕРАТУРА
Артюшенко И. М. Водяное отопление индивидуальных домов.— Киев: Буд^вельник, 1980.
Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. Архитектурные конструкции.— М.: Высш. шк„ 1984.
Казанский Н. В., Подъяконов В. С. Пособие для индивидуального застройщика.— М.: Стройиздат, 1975.
Клочанов П. И., Суржаненко А. Е., Эйдимов Ю. С. Рецептурнотехнологический справочник по отделочным работам.— М.: Стройиздат, 1965.
Колачек С., Кобосил Ф. Строительство индивидуальных одноквартирных домов.— М.: Стройиздат, 1977.
Косенко Ю„ А., Романчук В. И., Шульгин И. Д., Бугаев В. А.
Усадебный жилой дом.— Киев: Буд1вельник, 1985.
Крейдлин Л. И. Плотничные работы.— М.: Высш, шк., 1980.
Мештян Р. Ремонт и реконструкция индивидуальных домов и квартир.— М.: Стройиздат, 1978.
Миткин Б. А., Титов А. И. Справочное пособие по отделочным работам.— Мн.: Выш. шк., 1977.
Моисеенко 3. В., Хохол Ю. Ф. Индивидуальный жилой дом.— Киев: Буд1вельник, 1982.
Рудаков В. И., Сопоцько А. Ю. Планировка и ремонт сельского жилого дома.— М.: Россельхозиздат, 1988.
Сербинович П. П. Архитектура гражданских и промышленных зданий,—М.: Высш, шк., 1975.
Симоненко А. В. Монтаж внутренних систем газоснабжения.— М.: Стройиздат, 1968.
Согомонян Н. М., Мятелева А. Л., Шилова И. Н. Благоустройство сельского жилища.— М.: Стройиздат, 1976.
Соколовский В. Э., Алимов Р. Н. Архитектура нового белорусского села.— Мн.: Ураджай, 1979.
Строительные материалы: Иллюстрированный каталог.— Мн.: Полымя, 1988.
Шепелев А. А. Как построить сельский дом.— М.: Россельхозиздат, 1976.
Шматов В. П. Благоустройство приусадебных участков.— М.: Россельхозиздат, 1984.
221
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ............................................... 3
1.	Усадебный участок.....................................4
Планировка ............................................. 4
Хозяйственные постройки..................................И
Ограждение участка......................................18
Дорожки.................................................23
Лестницы и подпорные стенки.............................25
Осушение участка........................................26
2.	Типы жилых домов для индивидуальных застройщиков ... 28
Выбор проекта...........................................28
Организация отдельных помещений.........................31
Проекты сельских жилых домов, применяемые для строительства в Белоруссии............................................42
3.	Строительные материалы и изделия....................57
Каменные материалы......................................57
Бетонные и железобетонные изделия.......................59
Вяжущие вещества........................................60
Бетон...................................................62
Кровельные материалы....................................63
Лесоматериалы...........................................64
Материалы для покрытия полов............................65
Прочие материалы........................................65
4.	Основные конструкции дома и их возведение...........67
Разбивка плана дома.................................... 67
Основания и фундаменты..................................70
Виды фундаментов........................................71
Стены...................................................75
Перекрытия..............................................93
Крыша..................................................100
Полы...................................................112
Перегородки............................................118
Окна и балконные двери.................................121
Двери................................................. 123
Деревянные лестницы....................................125
5.	Отделочные работы..................................127
Оштукатуривание наружных стен..........................127
Оштукатуривание внутренних стен и потолка..............130
Покраска помещений.....................................132
Выбор цвета при окраске помещений......................136
Обклейка обоями ...................................... 139
Покрытие паркетного пола лаком.........................142
Покраска пола красками ............................... 143
Красители для фасадов зданий н цоколя..................143
Отделка поверхности деревянных стен................... 149
Окраска деревянных стен масляными красками.............151
Стекольные работы .................................... 152
222
6.	Инженерное оборудование индивидуального жилого дома . . 156
Отопление и горячее водоснабжение.......................156
Газоснабжение для нужд пищеприготовления................175
Водоснабжение...........................................177
Канализация.............................................178
Молниеотвод.............................................186
7.	Модернизация н ремонт сельского жилища..............191
Задачи и последовательность модернизации................191
Совершенствование планировки усадьбы....................193
Модернизация архитектурно-планировочного решения дома . . 194
Совершенствование внешнего облика дома..................195
Ремонт фундаментов .................................... 207
Ремонт каменных стен....................................207
Ремонт деревянных стен..................................208
Ремонт перекрытий ..................................... 208
Ремонт кровли ......................................... 209
Ремонт деревянных^ полов............................... 210
Ремонт окон и дверей . .................................213
8.	Что нужно знать при строительстве жилого дома в сельской местности ...........................1	. ..............214
Индивидуальное строительство............................214
Жилищная кооперация...................................  218
Литература..............................................221