Велосипед. Спутник начинающего велосипедиста - Лещенко В.С., Пюльккянен А.Н.

Часть первая Устройство велосипеда
2. Типы велосипедов

3. Краткие технические характеристики и выбор велосипеда

6. Развертка передачи
7. Сила тяги велосипеда

10. Влияние грунта
11. Устойчивость велосипеда

Глава IV. Принадлежности велосипеда
27. Багажник

34. Велосипедные сумки для инструмента и багажа

35. Сиденье для ребенка
36. Детская прицепная коляска к дорожному велосипеду

37. Зеркало обратного вида
38. Предметы экипировки велосипедиста

Часть вторая Эксплуатация велосипеда и велодвигателей

56. Гигиенические указания для велосипедистов

Author: Лещенко В.С. Пюльккянен А.Н.

Tags: велосипедный спорт велосипеды

Year: 1956

Similar

История велосипеда (Культура повседневности)

Велосипед: устройство, эксплуатация, ремонт

За рулём велосипеда.

Гоночные велосипеды

Text

В.С.ЛЕ1НЕНКО И А.Н.ПЮЛЬККЯНЕН
(Велосипед
М А Ш Г И 3
19 5 6
В. С. ЛЕЩЕНКО и А. Н. ПЮЛЬККЯПЕИ
ВЕЛОСИПЕД
СПУТНИК
НАЧИНАЮЩЕГО
ВЕЛОСИПЕДИСТА
Издание третье, переработанное
МАШГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1 9 5 G ЛЕНИНГРАД
В книге рассматриваются конструкции современных
советских велосипедов и их детали. Приводится описа-
ние сборки, разборки и доступного велолюбителю
ремонта велосипеда Даны правила эксплуатации и
ухода за веломашиной, краткие сведения по теории ве-
лосипеда, методике обучения велосипедной езде, технике
педалирования и преодоления препятствий.
Книга рассчитана на широкие массы велосипедистов,
пользующихся велосипедом для поездок на работу, для
служебной и бытовой езды, а также для прогулок,
экскурсий и туристских путешествий.
Рецензент инж. А. Д. Шугал
Редактор Ф. И. Юдин
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАШГИЗА
Редакция литературы по технологии машиностроения
Заведующий редакцией инж. П. С. Никитин
ПРЕДИСЛОВИЕ
Из года в год увеличивается выпуск велосипедов в нашей
стране. В больших городах с широко развитой сетью ком-
мунального транспорта дорожный велосипед используется
в основном для прогулок и катанья, а в небольших, городах,
рабочих поселках и сельской местности велосипедный
транспорт оказывает деловую услугу трудящимся. В совхо-
зах, отдельные объекты которых раскинуты на значитель-
ной территории, велосипед является удобным средством опе-
ративного сообщения и связи. Им с успехом пользуются сель-
ский врач, агроном, линейный работник связи, рабочий и
служащий, едущие на работу. Езда на велосипеде развивает
у человека силу, ловкость, выносливость, находчивость и
инициативу.
Велосипед позволяет в несколько раз увеличивать ра-
диус экскурсий и делает их менее утомительными и более
интересными.
У начинающего велосипедиста неизбежно возникает ряд
вопросов: какой выбрать велосипед, как научиться на нем
ездить, как накачать или сменить шину, устранить люфт
подшипников, наконец, произвести мелкий ремонт? На все
эти вопросы и отвечает предлагаемая читателю книга.
Книга состоит из двух частей. Первая часть знакомит
читателя с типами отечественных веломашин, основами тео-
рии велосипеда и отдельными частями дорожного вело-
сипеда.
В главе II «Части велосипеда» для удобства читателей
после описания конструкции той или иной детали излагается
порядок ее сборки, регулировки и ухода за ней.
В первую часть включены также описания велопринад-
лежностей, выпускаемых отечественной промышленностью.
Во второй части даны указания по уходу за велосипедом,
методика обучения велосипедной езде и основные правила
1* 3
^личного движения, которые необходимо знать каждому вело-
сипедисту.
Третье издание настоящей книги значительно перерабо-
тано и дополнено. В частности, заново написаны главы о ве-
лодвигателе «Иртыш», освоенном отечественной промышлен-
ностью в 1954 г., и его эксплуатации. Глава VII «Эксплуа-
тация волосипеда» дополнена разделом «Техника велосипед-
ной езды». В книгу включены описания новых типов велоси-
педов и принадлежностей к ним, освоенных промышлен-
ностью за последние три года.
При описании конструкции и обращения с велодвигате-
лем «Иртыш» частично использованы материалы из инструк-
ции к этому двигателю.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА
ГЛАВА I
СОВРЕМЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
1. Происхождение велосипеда
Быстроходные, легкие на ходу, сверкающие яркой лаки-
ровкой и блестящим хромом современные велосипеды появи-
лись на свет не сразу в таком виде, какими мы привыкли ви-
деть их на улицах наших городов и на загородных дорогах.
Велосипед за свою полуторавековую историю прошел боль-
шой путь. Первый двухколесный металлический самокат с
педалями на переднем колесе и поворотным рулем был по-
строен в России около 1800 г. уральским крепостным масте-
ром Артамоновым. Только 16 лет спустя появляются на За-
паде первые значительно менее совершенные машины.
. Создание велосипеда стало возможно тогда, когда для его
рамы были применены легкие и прочные стальные трубы,
изобретены пневматические шины, сглаживающие толчки от
неровностей дороги, использованы шарикоподшипники, обес-
печившие легкость хода, и роликовая цепь с зубчатками,
позволившая резко увеличить скорость. В конструкцию вело-
сипеда было внесено еще много других технических усовер-
шенствований.
При конструировании отечественных велосипедов учтены
климатические особенности и дорожные условия нашей
страны. Основными качествами велосипеда являются его
прочность при относительно небольшом весе, легкость хода,
безотказность в работе и красивая отделка.
2. Типы велосипедов
Отечественные заводы выпускают велосипеды различных
типов: спортивные, легкодорожные, дорожные, женские, для
подростков и детей, а также велосипеды специального назна-
чения; цирковые, для перевозки грузов и т. д.
5
Желание уменьшить затрату сил велосипедиста и увели-
чить скорость велосипеда привело к созданию легких вело-
сипедных двигателей внутреннего сгорания, позволяющих
пользоваться велосипедом как от педального, так и от мотор-
ного привода. Ниже приведены описания указанных типов
велосипедов и технические характеристики наиболее распро-
страненных дорожных и легкодорожных моделей.
Спортивно-трековый велосипед (фиг. 1). Велосипед пред-
назначен для гонок на велодроме, имеет короткую раму
из тонкостенных труб, изготовленных из особо прочной вы-
соколегированной стали, изогнутый низкоопущенный руль с
выносом для создания низкой посадки гонщика (с целью
Фиг. 1. Спортивно-трековый велосипед.
уменьшения сопротивления воздуха при езде), узкие колеса
с легкими дюралюминиевыми ободьями и шинами-однотруб-
ками. Заднее колесо снабжено втулкой с шестерней без сво-
бодного хода. Спицы колес в месте их скрещивания спаива-
ются для придания им большей прочности. Цепь пластин-
чатая с-шагом 25,4 мм. Педали металлические с туклип-
сами и ремнями. Седло узкое и жесткое, обеспечивающее
лучшую работу ног. Вес такого велосипеда колеблется в пре-
делах 6—9 кг.
Спортивно-шоссейный велосипед (фиг. 2). Этот велосипед
предназначен для гонок на шоссе и несколько отли-
чается от спортивно-трекового. Он имеет более - длинную
раму, менее изогнутый поворотный руль, более широкое
жесткое седло; педали с туклипсами и ремнями несколько
шире, чем у трекового. Втулка заднего колеса — со свобод-
ным ходом и несколькими задними шестернями. Велосипед
снабжен ручными тормозами на оба колеса и имеет много-
ступенчатый переключатель, который позволяет на ходу ме-
нять передачу в зависимости от условий пути и ветра.
6
Некоторые модели (Рига-60, В-54) для большего диапа-
зона смены передач снабжены двухвенцовой передней ше-
стерней и соответственно двумя рычажками переключения.
Легкие дюралюминиевые колеса имеют несколько более
широкие и толстые шины-однотрубки. Вес спортивно-шоссей-
ного велосипеда 9—12 кг.
Фиг. 2. Спортивно-шоссейный велосипед.
Легкодорожный велосипед (фиг. 3). Легкодорожный ве-
лосипед является переходным от гоночного к дорожному,
предназначен для езды по дорогам с твердым гладким покры-
тием; обладает легкостью хода и поэтому пользуется боль-
шой популярностью у любителей быстрой езды.
Фиг. 3. Легкодорожный велосипед В-32 „Турист".
Велосипед В-31 имеет одну ведомую шестерню, т. е. посто-
янное передаточное число, а В-32 — блок из трех ведомых
шестерен и механизм переключения, позволяющий изменять
передаточное число на ходу велосипеда; это создает значи-
тельные удобства при подъеме или при встречном ветре.
Вес современного легкодорожного велосипеда 12,5—14 кг.
7
Зимой 1955/56 г. в торговую сеть поступил женский лег-
кодорожный велосипед модели В-41. Колеса сделаны под
прямобортные покрышки размером 622X32 мм; имеется блок
из трех ведомых шестерен и механизм переключения передач.
Рама велосипеда открытого типа из прямых параллельно
расположенных верхней и нижней труб; руль поворотный
прямой.
Дорожный велосипед. Этот велосипед является универ-
сальной машиной, рассчитанной для деловых поездок и про-
гулочной езды, хорошо зарекомендовал себя как в городах,
так и в сельской местности. Массовое производство велоси-
педов этого типа организовано на ряде отечественных заво-
дов.
Характерными особенностями дорожного велосипеда яв-
ляется более длинная, чем у других велосипедов рама, зна-
чительно сглаживающая толчки от неровностей дороги, мно-
гопружинное седло и широкие шины, делающие езду спокой-
ной и приятной. Незначительно изогнутый руль способствует
более прямой посадке велосипедиста. Широкие педали,
обычно с резиновыми колодками, служат для предохранения
обуви от износа, для амортизации толчков и уменьшения
утомляемости ступней ног при длительной езде.
Наличие багажника позволяет перевозить груз весом до
10—15 кг.
Дорожный велосипед снабжен самым надежным*
в эксплуатации тормозом во втулке заднего колеса, но су-
ществуют модели спортивного типа с ручным тормозом. Но-
винкой текущего года явится мужской дорожный велоси-
пед В-112 с ручными тормозами.
Женский дорожный велосипед и велосипеды для деву-
шек-подростков в основном отличаются от мужских фасо-
ном рамы и седла. Вес дорожных мужских и женских вело^
сипедов около 17 кг, велосипедов для подростков — около
12 кг.
Мужской дорожный велосипед (фиг. 4). Наи-
более распространенной является модель В-110 «Прогресс»
(фиг. 12). Этот тип мужского дорожного велосипеда имеет
поворотный руль, мягкое седло на вертикальных пружинах
двойного действия с пружинным каркасом, трубчатый ба-
гажник над задним колесом с пружинным прижимом и тор-
мозную втулку. Задний грязевой щиток снабжен отражате-
лем красного цвета для предохранения от наезда Сзади ме-
ханического транспорта в ночное время.
8
Часть веломашин укомплектовывается передней фарой,
велодинамо, полукартером, защищающим концы брюк от со-
прикосновения с цепью и ведущей шестерней, счетчиком прой-
денного пути, зеркалом обратного вида и дополнительным
ручным тормозом на шину перёднего колеса.
Фиг. 4. Мужской дорожный велосипед ЗИФ 1-В.
Женский дорожный велосипед (фиг. 5), от-
личающийся от мужского фасоном рамы, облегчающей по-
садку на машину, снабжен сетками и полукартером удлинен-
ного типа, полностью защищающим платье от соприкоснове-
ния с движущимися частями велосипеда. Руль женской мо-
дели обычно имеет ручки, поднятые вверх для более прямой
Фиг. 5. Женский дорожный велосипед „Рига-20“/
посадки. Для большей безопасности движения все велоси-
педы снабжены/ помимо обычного тормоза во втулке зад-
него колеса, еще дополнительным ручным. В большинстве
моделей (В-22, ЗИФ, 3-В) уменьшен диаметр колес по срав-
нению с мужскими моделями.
Дорожные велосипеды для подростков
B1OCHOBHOM отличаются от соответствующих мужских и жен-
ских дорожных велосипедов уменьшенными габаритами
рамы и диаметром колес. Наиболее распространенный тип
подросткового велосипеда для мальчиков «Орленок» В-72
(фиг. 6) имеет раму из двойных труб специального профиля,
обеспечивающих высокую прочность при снижении веса. Зад-
Фиг. 6. Велосипед „Орленок" В-72 для мальчиков.
пие концы верхних труб изогнуты книзу, что дает возмож-
ность в значительных пределах производить подъем седла
в зависимости от роста подростка. Металлические педали с
красными отражателями, наряду с отражателем на заднем
грязевом щитке, повышают безопасность при езде в темноте.
Фиг. 7. Велосипед „Ласточка" В-82 для девочек.
Для этой же цели служит второй дополнительный ручной тор-
моз. Рама модели «Ласточка» В-82 (фиг. 7) также изготов-
ляется из двойных труб. Педали с отражателем и ручной
тормоз такие же, как и у велосипеда «Орленок».
Детские велосипеды для младших школьников. Эти вело-
сипеды являются комбинированными, позволяющими езду
10
как на трех, так и на двух колесах. Велосипед Д-2 Ленин-
аканского велозавода предназначается для детей 5—8-лет-
•него возраста (фиг. 8). Трубчатая рама специального фасона
обеспечивает регулировку высоты седла в больших пределах.
Велосипед имеет -каретку с роликовой цепью и колеса на ли-
тых резиновых шинах. Конструкция велосипеда позволяет
ребенку, выучившемуся свободно держаться в седле и управ-
лять велосипедом, перейти от трехколесной конструкции к
двухколесной. Переход от одной конструкции к другой осуще-
ствляется путем отъема заднего моста велосипеда вместе с
одним колесом.
Выпускаются и двухколесные варианты этой модели. Вес
велосипеда 8 кг.
Фиг. 8. Комбинированный детский велосипед Д-2.
Трехколесные велосипеды для детей дошкольного воз-
раста. Они выпускаются различных моделей — от самой про-
стой с нерегулируемой высотой седла и железными ободьями
до более сложных с шинами из литой резины, с механизмом
для регулирования высоты седла и руля по росту ребенка и с
кожаным седлом. Все они имеют шатуны, непосредственно
связанные с большим передним ведущим колесом; задние ко-
леса меньшего размера. На таких велосипедах могут начи-
нать учиться малыши от 2—3-летнего возраста.
Грузовые велосипеды (фиг. 9). В настоящее время разра-
ботан тип трехколесного грузового велосипеда для перевозки
небольших грузов, а также больных и инвалидов. Рама вело-
сипеда изготовлена из двойных труб специального профиля.
Передняя часть рамы соединена поворотным шкворнем с пе-
редней осью, имеющей два колеса. Конструкция предусматри-
вает установку на раме ящика, платформы или кресла для
больного, в зависимости от назначения веломашины. Управ-
11
Лёнйе велосипедом осуществляется особым поручнем, при-
крепляемым к грузовому ящику, который вращает переднюю
ось в нужную сторону. Для увеличения тягового усилия
уменьшена передача путем увеличения количества зубцов ве-
домой шестерни.
Фиг. 9. Грузовой трехколесный велосипед.
Велосипед с мотором. Для установки мотора пригоден лю-
бой дорожный велосипед, на котором устанавливается легкий
бензиновый двигатель. В отечественных конструкциях при-
вод от двигателя к заднему колесу велосипеда осуще-
ствляется при помощи либо прижимного ведущего резинового
барабана (двигатель «Иртыш», фиг. 10), либо зубчатой пе-
Фиг. 10. Дорожный велосипед с велодвигател$м „Иртыш***..
редачи на дополнительную ведомую шестерню, устанавли-
ваемую на заднем колесе.
Наличие моторного привода у велосипеда значительно^
увеличивает возможный радиус поездки и самую скорость пе-
редвижения, а также снижает утомляемость велосипедиста!
при поездках на большие расстояния.
12
3. Краткие технические характеристики и выбор
велосипеда
Приведенные ниже сводные таблицы кратких техниче-
ских характеристик современных советских велосипедов
(табл. 1 — 4) дают возможность сравнить главные конструк-
тивные особенности дорожных и легкодорожных велосипе-
дов различных моделей и выбрать ту или иную модель вело-
сипеда, сообразуясь с ее весом, величиной передачи,
высотой рамы и другими конструктивными особенностями.
При выборе велосипеда надо принимать во внимание сле-
дующее: узкие колеса и легкий вес придают велосипеду лег-
кость хода, но узкие шипы мало пригодны для грунтовых
дорог и неровной булыжной мостовой. Чем шире Шины, тем
4 легче велосипед преодолевает плохую грунтовую дорогу.
Короткая рама (база) увеличивает поворотливость велоси-
педа, но велосипед с длинной рамой лучше сглаживает
толчки от неровностей дороги.
Чем больше передача, тем легче можно развить большую
скорость на ровной дороге, но преодолевать подъем и песок,
и встречный ветер легче с меньшей передачей.
Высота рамы варьируется в зависимости от типа велоси-
педа и его модели. Так, например, высота рамы мужского
велосипеда колеблется в пределах от 540 до 605 мм, жен-
ского от 520 до 540 мм и велосипеда для подростка от 445
до 504 мм. Дополнительная подгонка к росту велосипедиста
осуществляется путем подъема или опускания седла и руля.
Методы измерения частей велосипеда приведены на
фиг. 11. Базой велосипеда называется расстояние между
центрами колес; высотой рамы — расстояние от центра оси
каретки до верхнего края подседельной трубы; высота ка-
ретки — расстояние от центра ее оси до уровня дороги
при накачанных шинах; провис каретки — расстояние
от центра каретки до линии, соединяющей центры осей ко-
лес велосипеда.
До 1953 г. размеры велошин и колес измерялись в дюй-
мах, причем измерялся наружный диаметр шины, установ-
ленной на колесо и накачанной до нормального давления.
Ему соответствовал диаметр колеса, на которое надевалась
шина данного размера. Не трудно заметить, что «нормальное
давление» — величина довольно субъективная, и внутренний
диаметр шины, зависящий от ее ширины, также величина
условная. Так, например, шины 28 X l3//' и 27 X l1//' наде-
ваются на один и тот же обод (622 X 25 мм по новому
* 13
Фиг. 11. Измерение велосипедных деталей.
Измерение труб рамы велосипеда: 1 — головной; 2 — верхней; 3 —
подседельной (высота рамы); 4 — нижней; <5 — верхней части задней
вилки; 6— нижней части задней вилки; 7 — передней части цепной
вилки; 8 — задней части цепной вилки 9 — высота каретки.
14
Краткие характеристики советских велосипедов
Таблица 1
Параметры Единицы измерения Мужские дорожные велосипеды
В-14 В-16 В-17 ’ В-110 „Прогресс" ЗИФ 1-В ЗИФ ЗИЧ-1 Рига-10
База '• Высота рамы Высота каретки Размеры шин { Тип шин Длина шатуна Число зубцов: ведущей шестерни .... ведомой шестерни .... Число звеньев роликовой цепи Тип седла Тип руля Тип втулки заднего колеса . Ручные тормоза Количество передач .... Передача Вес велосипеда (без при- надлежностей) . мм дм. мм шт. кг изо 540 285 26 X 2 559 X 48 170 48 18 или 19 ПО Поднятый 1 69 или 66 16,5 1175 560 300 28Х13/4 622 X 40 170 46 18 112 Дорожное I Поворот- ный 1 72 17,0 1150 560 300 28 X 13/4 622 X 40 170 48 19 или 20 112 1 Поворот- ный и под- 1 нятый Гормозная т 1 71 или 67 17,0 1160 580 300 28 X 13/4 622 X 40 Прямоб 170 48 19 или 20 112 Дорожное кальными I двойного Поворот- 1 ный ипа Торпедо На шину переднего колеса 1 71 или 67 17,0 1206 560 320 28 X 13/4 622 X 40 ортные 178 48 18 112 * с верти- 1ружинами действия Поворот- ный и под- нятый 1. 7S 17,0 1206 560 320 28 X 13/4 622 X 40 178 48 18 112 Дорожное Поднятый и опущен- ный На шину переднего колеса 1 75 17,5 1140 605 295 28 X 13/4 622 X 40 170 46 17, 20 и 23 122 Легкоде Опущен- ный с вы- носом Свобод- ного хода с трещот- кой На ободья обоих ко- лес 3 56, 64 и 76 18,5 1185 564 303 28 X 13/i 622 X 40 170 48 18 112 эрожное Поднятый и опущен- ный Тормозная типа Тор- педо 1 75 17,6
Продолжение табл. 1 *
Параметры Единица измерения Мужские легкодорож- ные Женские дорожные велосипеды
В-31 „Турист" В-32 „Турист" В-22 1 ЗИФ 1 ЗИФ 3-В Рига-20 Рига
База Высота рамы Высота каретки Размеры шин | Тип шин Длина шатуна Число зубцов: ведущей шестерни •. . . ведомой шестерни Число звеньев роликовой цепи .... Тип седла Тип руля' мм ДМ. мм шт. кг 1090 560 285 27 X П/4 622 X 32 170 48 18 106 Легкодс Повор Свободы с треп На ободья < 1 72 13,5 1090 560 285 27 X П/4 266 X 32 170 48 16, 17 и 18 108 >рожное отный ого хода доткой эбоих колес 3 72, 76 и 81 14,0 ИЗО 540 285 26 X 13/1 559 X 40 Прямоб 170 48 19 или 20 ПО Же1 1 62 или 66 16,5 1206 520 320 28 X 1з/4 622 X 40 ортные 178 48 22 114 яское дорож Подня! Тормо: На шин 1 61 17,5 1165 520 285 26X13/4 559 X 40 ,165 48 18 112 :ное гый и повор шая типа Т< [у переднего 1 69 16,5 1172 532 303 28 X 18/4 622 X 40 170 48 18 112 Женское л< ное отный эрпедо колеса 1 75 17,9 1195 532 315 28 X 13/1 622 X 40 Бортовые 170 48 18 116 эгкодорож- 1 75. 18,0
Тип втулки заднего колеса Ручные тормоза Количество передач Передача Вес велосипеда (без принадлежностей).
Продолжение таблицы 1
Детский велосипед Л-2
Параметры Единица измерения Дорожные велосипеды для подростков
Для мальчиков Для девочек
В-72 „Орленок" ВП-1 Рижский модель П ЗИФ 4-В .Школьник" В-82 „Ласточка" ВП-2
База Высота рамы Высота каретки Размеры шин { Тип шин Длина шатуна Число зубцов: ведущей шестерни .... ведомой шестерни .... Число звеньев роликовой цепи Тип седла Тип руля Тип втулки заднего колеса . Ручной тормоз Количество передач .... Вес велдсипеда (без принад- лежностей) мм дм. мм шт. кг 980 460 265 24 X П/з 533 X 37 140 44 18 98 Дорожные Поворот- ный На шину переднего колеса 1 12,5 984 460 265 24XU/3 533 X 37 140 44 18 100 Легкодо Поди 1 12,0 1127 534 280 26 X 1Б/в 170 48 18 НО рожные ятый Тормо: 1 16,3 1165 520 285 26 X 13/< 559 X 40 Прямобор! 165 48 22 112 Дорожные Поворотн нят шая типа Т< 1 16,5 875 445 225 510X30 гные литые НО 32 16 82 Поворот- ные ый и пол- ый )рпедо 1 9,5 980 460 265 24 X П/2 533 X 37 140 44 18 100 Женские дорожные На шину кол 1 12,5 984 460 265 24 X П/'г 533 X 37 140 44 18 100 Женские ле ные Поворотный переднего еса 1 12,0 710 320 • 172 360 100 28 16 68 ‘гкодорож- Скользя- щего типа 1 6,1
обозначению). Поэтому неясно, какое обозначение размера
является правильным для данного колеса: 28 X l8/4" или
27 X Р/Л
Фиг. 12. Дорожный велосипед и его детали.
/ — отражатель; 2 — задний грязевой щиток; 3— багажник с при-
жимной пружиной; 4 — задняя вилка; <5 — седло с пружинами двой-
ного действия; 6 — сумка для инструмента; 7 — верхняя труба рамы
велосипеда; 8 — подседельная труба; 9 — фара; 10 — зеркало об-
ратного вида; // — руль; /2 — тормозная рукоятка; 13 — передний
грязевой щиток; 14 — динамо; 15 — шина; 16 — обод переднего
колеса; /7—втулка переднего колеса; 18 — стойки щитка; 19 —
передняя вилка; 20 — полукартер; 21 — ведущая шестерня; 22 — пе-
даль; 23— шатун; 24 — роликовая цепь; 25 — цепная вилка;
26 — вентиль; 27 — ведомая шестерня.
ГОСТ 3284—52 на ободья и 4750—52 на шины, введенные
с 15 марта 1953 г., устанавливают размеры шин и ободьев
Таблица 2
Обозначения шиа и ободьев
Размеры шин Размеры соответствующих
новое обозначение в мм старое обозначение в дм. им ободьев в мм
533 X 37 24 X 1>/, 533 X 25
559 X 37 — 559 х 25
559 X 40 26 X 1»/< 559 X 25
559 X 48 26 X 2 559 х 25
622 X 32 27 X 1*Л 622 X 25
622 X 37 28 X 17s 622 X 25
622 X 40 28 х l’/i 622 X 25
в метрической мере (миллиметрах). Диаметром шины счи-
тается ее внутренний диаметр, а диаметром обода—диа-
18
Метр его так называемого посадочного Места (Первого послё
наружного бурта уступа на ободе).
- На покрышках размеры обозначаются выпуклыми циф-
рами (на боковинах), а на камерах наносятся несмываемой
краской. Размеры выражаются двумя группами цифр через
знак умножения: первые цифры — диаметр, а после знака
умножения — ширина. Поскольку заводы-изготовители ча-
стично используют старые прессформы, шины, поступающие
в торговую сеть, встречаются обозначенными по новой и по
старой системам.
Новые обозначения шин и соответствующих им ободьев
приведены в табл. 2.
Для большей наглядности на фиг. 12 приведен общий
вид мужского советского дорожного велосипеда (В-110
«Прогресс») и даны обозначения отдельных его частей и
принадлежностей.
ГЛАВА И
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕЛОСИПЕДА
4. Передаточное число
Передаточным числом называется отношение числа зуб-
цов ведущей (или большой) шестерни к числу зубцов ведо-
мой (малой) шестерни. Если бы у велосипеда передняя
и задняя шестерни имели одинаковое количество зубцов, то
за один поворот педалей обе шестерни и заднее колесо повер-
нулись бы также на один оборот. Совсем другая картина
получится, если мы возьмем неодинаковое количество зуб-
цов ведущей и ведомой шестерен.
Предположим, что имеется велосипед, у которого веду-
щая шестерня имеет 48 зубцов и ведомая 16. За один обо-
рот ведущей шестерни роликовая цепь передвинется на
48 звеньев и на столько же зубцов повернет ведомую шес-
терню. Но ведомая шестерня имеет всего 16 зубцов, следо-
вательно, для того чтобы она повернулась на 48 зубцов, ей
нужно сделать три полных оборота, — иными словами, ско-
рость вращения ведомой шестерни и соединенного с ней
колеса благодаря введению двух шестерен с различным
числом зубцов, увеличилась в три раза. Передаточное число
может быть получено из формулы:
Z
п =--.
z 1
где п — передаточное число;
Z — число зубцов ведущей шестерни;
z — число зубцов ведомой шестерни.
Подставляя цифры нашего примера, получим:
20
5. Передача велосипеда
В теорий велосипеда термин передача имеет двоякое
значение. Под цепной передачей понимают механизм, пере-
дающий вращение шатунов заднему колесу, а передачей
велосипеда называют частное от деления числа зубцов веду-
щей шестерни на число зубцов ведомой шестерни, умножен-
ное на диаметр колеса, или (что одно и то же) произведение
передаточного числа на диаметр колеса. Передача велоси-
педа D (в дюймах) определяется формулой:
где Z— число зубцов ведущей шестерни;
z — число зубцов ведомой шестерни;
d — диаметр ведущего колеса велосипеда в дюй-
мах, (дм.).
Подставив цифры нашего примера и приняв диаметр)
колеса равным 28", получим:
Z 48
D= — d= ~ • 28” = 84м.
z 1о
Применение той или иной передачи зависит от типа вело-
сипеда (гоночный, легкодорожный, дорожный) и его назна-
чения (езда в городе, по грунтовым дорогам, в гористой
Таблица 3
Величины передач в зависимости от типа и назначения велосипеда
Назначение велосипеда Пределы передач
для мужских | для женских
велосипедов
Туризм и повседневная езда 68— 78 64—72
Езда в гористой местности 48— 60 44—56
Соревнование на шоссе на короткие ди- станции (5—10 км) 78— 88 72—78
То же на длинные дистанции (50— 100 км и более) 72— 84 68—78
Соревнование на велодроме на корот- кие дистанции 86— 98 78—92
То же на длинные дистанции 72— 92 72—84
То же с лидером 96—140 —
211
Таблица 4
Велосипедные передачи для колес 24, 26, 27 и 28м
' Диаметр Число Число зубцов ведущей шестерни
зубцов
колеса ведомой шестерни 42 44 46 48 50 52 54
24м 17 59 62 65 68 71 73 76
(610 мм) 18 ’ 56 59 61 64 67 69 72
19 53 56 58 61 63 66 68
15 73 76 80 83 87 90 94
16 68 72 75 78 81 85 88
17 64 67 70 73 76 8(Г ?3
26" 18 61 63 67 69 72 75 78
(660 мм) 19 57 60 63 66 68 71 74
20 55 57 60 62 65 68 70
21 52 55 57 60 62 64 67
22 50 52 54 57 59 61 64
12 94 99 103 108 112 117 121
13 87 91 96 100 104 108 112
14 81 85 89 93 96 100 104
97м 15 76 79 83 86 90 94 97
16 71 74 78 81 84 88 91
(686 мм) 17 67 70 73 76 79 83 86
18 63 66 69 72 75 78 81
19 60 63 65 68 71 74 77
20 57 59 62 65 67 70 73
16 73 77 80 84 87 91 94
17 69 73 76 79 82 86 88
18 65 68' 72 75 78 81 84
19 62 65 68 71 74 77 80
28" 20 59 62 64 67 70 73 76
(710 мм) 21 56 59 61 64 67 69 72
22 53 56 59 61 64 66 69
23 51 53 56 59 61 63 66
24 49 51 54 56 58 61 63
22
местности и т. д.), что видно из примерных данных величин
передач (табл. 3).
Определить величину передачи можно по табл. 4, если
известны диаметр колеса, обозначенный на покрышке, и
количество зубцов обеих шестерен.
6. Развертка передачи
Разверткой передачи или укладкой велосипеда (С),1 на-
зывается путь, пройденный колесом велосипеда за один обо-
рот педалей, который вычисляется по формуле:
С = т:Г>,
где тс — отношение длины окружности к ее диаметру (по-,
стоянная величина, равная 3,14);
D — передача велосипеда в дм.
Диаметры велосипедных колес обозначаются в дюймах.
Чтобы получить пройденный путь в сантиметрах, необхо-
димо в приведенную выше формулу вводить переводной
коэффициент k, равный 2,54. Тогда формула пути, пройден-
ного велосипедом за один оборот педалей, примет следую-
щий окончательный вид:
С = k*D.
Подставляя величину передачи для нашего примера,
получим:
С = k^D = 2,54 • 3,14 • 84м = 670 см.
7. Сила тяги велосипеда
Сила поступательного движения велосипеда при давле-
нии велосипедиста па педали называется силой тяги (р) и
вычисляется по формуле:
где Р — сила давления ноги велосипедиста на педаль
в кг;
I — длина шатуна в дм.;
D — передача велосипеда в дм.
Из приведенной формулы следует, что сила тяги прямо
пропорциональна давлению на педали и длине шатунов
и обратно пропорциональна величине передачи.
1 В некоторых книгах ее называют «велосипедным шагом».
23
Поскольку длина шатунов дорожного велосипеда яв-
ляется величиной практически постоянной, то силу тяги ве-
лосипеда можно увеличить либо за счет мускульной силы Р,
либо за счет уменьшения величины передачи D.
Определим силу тяги велосипеда,' имеющего передачу
84", приняв давление на педали равным 24 кг и длину шату-
нов 177,8 мм (7"). Сила тяги, развиваемая при этих усло-
виях велосипедом, будет равна:
Pl 24-7 п
р — D — 84 — 2 кг.
8. Сопротивление воздуха
Сопротивление воздуха, не заметное при обыкновенной
ходьбе (4 км/час}, очень ощутимо даже при сравнительно
небольших скоростях движения(20—25 км/час}. Еще больше
сопротивление возрастает при встречном свежем или же креп-
ком ветре. С точки зрения физики совершенно безразлично,
стоите ли вы на месте и вокруг вас дует ветер со скоростью
23 км/час, или же полное безветрие, но вы сами двигаетесь
со скоростью 23 км/час. И в том и в другом случаях встреч-
ный воздух будет давить на каждый квадратный метр
поверхности, перпендикулярной воздушному, потоку, с си-
лой 4 кг.
Метеорологи подразделяют силу движения воздуха на 13
степеней (от штиля до урагана).
Пользуясь формулой силы тяги велосипеда и данными
скорости силы ветра, приведенными в табл. 5, определим
сопротивление воздуха движущемуся велосипедисту. Перпен-
дикулярную встречному воздушному потоку поверхность
полусогнутой фигуры велосипедиста примем равной
0,5 ж2, а скорость велосипеда равной 23 км/час. При этой
скорости воздух будет давить на велосипедиста с силой
в 2 кг, и, следовательно, велосипед, развивающий силу
тяги в 2 кг, не сможет двигаться. Для преодолевания
сопротивления воздуха при такой скорости необходимо
с большей силой давить на педали или еще больше
согнуться. Отсюда нам становится понятным согнутое поло-
жение велогонщиков: чем более согнута фигура, тем
меньше сопротивление воздуха.
Пренебрегая трением вращающихся частей, определим
максимальную силу тяги, которую может развить велосипе-
дист, нажимая на пепели силой всего своего веса.
24
Таблица 5
Скорость движения и давление ветра
1 Баллы Бофорта Название . ветра Признаки силы ветра Скорость ветра Давление в кг на 1 л£2 поверх- ности, перпен- дикулярной к ветру
в я) сек в км/час
0 Полный ШТИЛЬ Дым поднимается вер- тикально. Листья на де- ревьях неподвижны 0 0 0,0
1 Очень лег- кий ветер Ощущается как легкое дуновение, дым подни- мается не вполне верти- кально, листья неподвиж- ны 1 4 0,1
2 Легкий ве- тер Слегка колеблет вым- пел и временами листья деревьев 2,5 9 0,5
3 Слабый ве- тер Колеблет флаг и неболь- шие покрытые листьями ветви. Рябит поверхность стоячих вод 4,5 16 2,0
4 Умерен- ный ветер Вытягивает вымпел, ко- леблет ветки деревьев и без листьев 6,5 23 4,0
5 Свежий ветер Вытягивает большие флаги, колеблет большие голые ветви, образует волны на поверхности стоячих вод. СЬистит в ушах 8,5 31 6,0
6 Сильный ветер Колеблет большие су- чья, свистит около домов и деревьев. На гребнях волн в стоячих водах об- разуются отдельные ба- рашки и,о 40 п,о
7 Крепкий ветер Колеблет стволы не- больших деревьев и без листвы. На гребнях стоя- чих вод многочисленные барашки 14,0 50 17,0
8 Очень крепкий ве- тер Колеблет большие де- ревья, ломает ветви. За- метно задерживает дви- жение пешехода 17,0 60 25,0
25
Продолжение табл, б
Баллы Бофорта Название ветра Признаки силы ветра Скорость ветра /Давление в кг на 1 м* поверх- ности, перпен- дикулярной к ветру
в м/сек в км/час
9 Шторм Ломает большие голые сучья, сдвигает с места легкие предметы, повре- ждает крыши 20,0 72 36,0
10 Сильный шторм Вырывает с корнем де- ревья 23,0 84 47,0
11 Жестокий шторм Производит большие разрушения 27,0 97 64,0
12 Ураган Производит опустоше- ния более 29,0 более 105 более 74
Считая вес велосипедиста равным 80 кг, длину шатунов
1" и передачу 80", получим величину силы тяги
В данном случае велосипедист едва сможет ехать против
ветра силой 6 баллов, т. е. при скорости встречного ветра
40 км!час.
Велогонщики рекомендуют при встречном ветре не только
очень равномерно и сильно давить на педали, но и ехать
с максимальной скоростью. Это парадоксальное на первый
взгляд положение легко понять, если разобрать небольшой
пример. Допустим, дует слабый встречный ветер (16 км!час),
а велосипедист едет со скоростью 7 км!час. Общее сопротив-
ление ветра на полусогнутую фигуру велосипедиста по
табл. 5 (16^7 = 23 км!час) будет 2 кг. При увеличенной
вдвое скорости движения велосипеда сопротивление ветра
возрастет примерно до 3 кг, т. е. увеличится только в пол-
тора раза.
9. Влияние рельефа
Посмотрим, как влияет подъем на движение велосипеда
и работу велосипедиста.
Крутизной подъема называют отношение высоты подъ-
ема к длине прямой, соединяющей ее с началом подъема.
Такое отношение выражается или дробью, если измеряемые
величины взяты в линейных мерах длины, или в процентах,
если длину подъема приравнивают к 100 единицам, и в этих
же единицах вычисляют величину подъема.
26
Центр тяжести колеса совпадает с его геометрическим
центром. Точка опоры колеса, находящегося на наклонной
плоскости, будет в точке А (фиг. 13) несколько в стороне
от перпендикуляра, опущенного из центра колеса. Силу тя-
жести Q* можно передвигать по линии
ее действия. Если считать ее прило-
женной к точке В, находящейся на
пересечении перпендикуляра, опущен-
ного из точки А на вектор силы Q,
то мы будем иметь момент силы Q на
рычаг ВА, стремящийся повернуть ко-
лесо против часовой стрелки. Этот мо-
мент будет действовать, пока колесо
будет катиться по наклонной пло-
скости, и сообщать свободному ко-
лесу равномерно ускоренное движение
тем большее, чем больше крутизна
Фиг. 13. Действие силы
тяжести на колесо,
находящееся на на-
клонной плоскости.
спуска.
При подъеме в гору велосипедист, нажимая на педали,
будет стремиться преодолевать это ускорение.
Для примера возьмем подъем в 0,1. Сила тяжести скла-
дывается из веса велосипедиста и велосипеда. Вес велоси-
педа примем равным 20 кг и подставим остальные данные
из примера, приведенного в § 8,
Фиг. 14. Разложение силы тяжести,
действующей на колесо, находящееся
на наклонной плоскости.
разложив силу Q (фиг. 14)
на две составляющие си-
лы: силу gi, перпендику-
лярную к откосу и урав-
новешиваемую сопротив-
лением грунта, и силу q2t
параллельную откосу и
тянущую велосипед в об-
ратную сторону:
Од2 II АВ и OQ II ВС,
следовательно, £\OQq2
подобен Л АВС, откуда
0^2 _ OQ
ВС ~ АВ *
Приняв АВ = 100, а ВС = 10, получим искомую силу:
OQ • ВС 100-10
= АВ =—i00~=1° Кг-
В разобранном выше примере мы определили, что
максимальная сила тяги, развиваемая велосипедом, равна
27
7 кг, следовательно данный подъем на этом велосипеде не
преодолеть.
Если же взять меньшую передачу, рекомендуемую
для горных велосипедов, например 50", то максимальная
сила тяги, при этом же велосипеде и той же длине шатунов,
будет;
Такая «езда» — с максимальным давлением на педали
всего веса велосипедиста — затруднительна. Поэтому боль-
шие подъемы, которые нельзя взять с разгона, лучше всего
преодолевать пешком, ведя велосипед за руль.
10. Влияние грунта
Велосипедисты знают как легко и плавно идет велоси-
пед по асфальтовому шоссе и с каким трудом приходится
передвигаться на нем по песчаной дороге.
Для лучшей проходимости велосипеда в условиях грун-
товых дорог применяют колеса меньшего диаметра, с широ-
кими покрышками и меньшей передачей. Не случайно
для туристских велосипедов рекомендуется передача 68 —
78", а покрышки — не менее 18/<". Харьковский велозавод
выпускал специальную модель велосипеда для сельских ме-
стностей с колесами 26 X 2". Широкие шины немного утяже-
ляют ход велосипеда (что в этой модели компенсируется
уменьшением передачи и диаметра колес), но зато он значи-
тельно легче идет по песчаной дороге.
11. Устойчивость велосипеда
Двухколесный велосипед самостоятельно стоять не может.
Почему же он не падает при езде?
След шин, оставленный на земле велосипедом, показы-
вает, что при медленной езде след переднего колеса все время '
описывает некоторое подобие синусоиды, перекрывая более
прямой след заднего колеса. Вращение переднего колеса
вокруг вертикальной оси не только дает возможность изме-
нять направление движения велосипеда, но и способствует
сохранению им устойчивого положения.
При наклоне велосипеда и при повороте руля в сторону
наклона возникающая центробежная сила стремится восста-
новить утраченное равновесие, причем угол поворота перед-
него колеса для восстановления равновесия будет тем
28
меньше, чем больше скорость; на больших скоростях этот
поворот так мал, что практически не ощутим.
Легкости восстановления равновесия способствует форма
выгиба передней вилки современных велосипедов, которая
при небольших наклонах велосипеда автоматически повора-
чивает руль в сторону наклона. Устойчивость велосипеда
зависит также от высоты центра тяжести. В этом можно убе-
диться поднимая и опуская седло. При высоко поднятом
седле имеет значение не вес седла, а вес самого велосипе-
диста— машина менее устойчива, чем при опущенном. При
величине подъема седла руководствуются не высотой центра
тяжести, а длиной ног велосипедиста, но центр тяжести гру-
женого велосипеда можно понизить при распределении
груза. Поэтому при туристских экскурсиях рекомендуется
тяжелые предметы (продукты питания, дополнительные за-
пасные части, не помещающиеся в инструментальную сумку,
и т. п.) укладывать в особые сумки, укрепляемые под ба-
гажником с обеих сторон заднего колеса, а на багажник
класть более легкие предметы (одеяла, запасную одежду
и т. п.).
ГЛАВА III
ЧАСТИ ВЕЛОСИПЕДА
12. Рама
Велосипедная рама связывает основные узлы машины,
между собой и воспринимает вес велосипедиста. Поэтому
к вей предъявляются требования повышенной прочности.
Рама должна выдержать не только вес седока, но и различ-
ные толчки, вызываемые неровностью почвы, а также удары
при падении. Одновременно с значительной прочностью она
должна обладать и малым весом, чтобы не утяжелять хода
велосипеда.
Прочность и легкость велосипедной рамы достигаются
применением стальных труб и специальной замкнутой формы
конструкции, обеспечивающей ее жесткость. Четыре главные
трубы рамы мужского велосипеда (фиг. 15) называются:
верхняя труба, образующая верхнюю грань рамы, под-
седельная труба, идущая от седла книзу и вперед, от
подседельной вверх и вперед идет нижняя и, наконец,
самая короткая, соединяющая верхнюю и нижнюю трубы —
головная или рулевая, к которой крепятся передняя вилка
и руль.
Задняя часть рамы представляет треугольник, образован-
ный подседельной трубой и двумя вилкообразными стойками.
Перья этих стоек, для большей жесткости в передних своих
частях имеют соединительные мостики. Верхняя стойка, нося-
щая название задней вилки, передним концом соединена
с подседельным узлом, а нижняя — цепная — соединена с ка-
реточным. Задние концы перьев обеих вилок соединяются
между собою попарно натяжными концами или наконечни-
ками. Натяжные концы имеют прорези, в которых закреп-
ляется заднее колесо велосипеда.
30
Узлы рамы. Муфты, соединяющие отдельные трубы рамы,
называются узлами, или тройниками. Трубы, соединен-
ные таким тройником, дают очень надежное соединение.
В зависимости от того, вставляются ли трубы в тройник
или надеваются на него, узлы бывают внутренними и наруж-
ными. Узел, соединяющий подседельную трубу с нижней тру-
бой и нижней стойкой, называется средним или кареточ-
ным узлом.
Фиг. 15. Рама мужского дорожного велосипеда.
1 — верхний головной узел; 2 — верхняя труба; 3— подседельный узел;
4 — подседельная труба; <5 — задняя вилка; б—натяжные концы;
7 — цепная вилка; 8 — кареточный узел; 9 — нижняя труба; 10 — нижний
уголовной узел; // — головная труба.
Верхняя и подседельная трубы и верхняя стойка, в свою
очередь, соединяются подседельным узлом. При по-
средстве затяжного болта в подседельном узле крепится под-
седельный крюк. Верхняя и головная трубы соединяются
верхним головным узлом, а головная и нижняя
трубы — нижним головным узлом.
Ремонт. При аккуратном и бережном обращении с вело-
сипедом рама будет служить несколько" десятков лет
без всякого ремонта. Вмятины и трещины, образовавшиеся
при аварии, могут быть исправлены только в мастерской.,
Небольшой изгиб рамы при известном умении можно испра-
вить -и домашними средствами, описанными на стр. 134.*
При отсутствии навыков и в этом случае лучше обратиться
в мастерскую.
31
13. Передняя вилка
Передняя вилка жестко соединяется с рулем и посред-
ством двух радиально-упорных шариковых подшипников
с рамой велосипеда. Благодаря такой конструкции она может
свободно поворачиваться вокруг вертикальной (вернее,
Фиг. 16. Передняя вилка.
1 — стержень вилки; 2 — коронка; 3 — перья
вилки; -/—прорези наконечников; 5 —чашка
коронки; 6 — верхняя и нижняя чашки го-
ловки; 7 — чашка с нарезкой; 8 — шайба
с усом; 9—контргайка передней вилки;
10— чехол коронки.
^наклонной под небольшим
углом) оси и передавать
движение руля переднему
колесу.
Передняя вилка со-
стоит из трубчатого стерж-
ня, имеющего на конце
резьбу и продольные про-
рези, коронки и двух
перьев изогнутой формы
с впаянными наконечни-
ками, имеющими прорези,
в которых крепится ось
колеса.
Стержень вилки и два
выгнутых вперед пера
(фиг. 16) впаяны в ко-
ронку.
Перья делаются из
тонкостенных стальных
труб D-образной или
овальной формы.
Изогнутая форма пе-
рьев сглаживает толчки
при неровностях дороги и
способствует «накату», об-
легчая ход машины на
плохой дороге.
Разборка вилки. Сни-
мают переднее колесо и
грязевой щиток. Если
имеется ручной тормоз на заднее колесо, то достаточно
высвободить трос из крепления его в рукоятке, тормоз же
на переднее колесо удобнее снять. Затем, отвернув головку
рулевого болта и вынув руль, отвертывают контргайку на
головном узле. Под контргайкой находится шайба или
(в старых конструкциях) заменяющий ее фонарный крюк.
Под шайбой навернута верхняя чашка, плотно прилегающая
32
к чашке, помещенной в верхней расширенной части головной
трубы, в которой находится обойма с шариками.
В некоторых моделях велосипедов шарики в чашках по-
мещены без обоймы, поэтому при отвинчивании контргайки
вилку придерживают за коронку, чтобы последняя не отошла
от рамы и не рассыпались шарики. Сняв верхнюю чашку,
ссыпают шарики, затем, наклонив велосипед набок, осто-
рожно ссыпают в руку шарики из-под нижней чашки и вы-
нимают вилку из головной трубы.
После разборки вилки шарики и чашки промывают в ке-
росине и вытирают досуха. Затем чашки густо смазывают
техническим вазелином или тавотом. При наличии хотя бы
одного лопнувшего ржавого шарика необходимо сменить весь
комплект, так как даже незаметная для глаза разница в диа-
метрах новых и старых шариков приведет к быстрому износу
или расколу шариков большего диаметра.
При сборке велосипед ставят колесами кверху и шарики
аккуратно укладывают в дорожку чашки, наполненную вазе-
лином, вплотную друг к другу, после чего стержень передней
вилки осторожно вводят в головную трубу рамы и конусом
коронки прижимают к нижней чашке. Затем переворачивают
машину и на стержень, выступивший сквозь верхний голов-
ной узел, надевают верхнюю чашку с уложенными в нее (спо-
собом, указанным для нижней чашки) шариками, навинчи-
вают верхнюю чашку, надевают шайбу и, наконец, завинчи-
вают (все еще придерживая снизу коронку) контргайку.
Регулировка передней вилки. При регулировке необхо-
димо проверить, легко ли вра^цается вилка и не имеет ли она
вертикального движения, которое возможно при слабо затя-
нутой контргайке на стержне вилки и обнаруживается
во время езды по стуку в головном узле при ударах передним
колесом о неровности почвы.
Контргайку необходимо завернуть до устранения качки,
но не слишком туго. При слишком тугой затяжке тяжело по-
ворачивается руль и возможна выработка на чашках «ро-
зетки», фиксирующей руль в одном положении и затрудняю-
щей управление велосипедом.
Ремонт передней вилки. Во время аварии чаще всего про-
исходит прогиб перьев вилки в сторону, противоположную
движению. Обычно прогиб бывает у самой коронки.
Исправлять согнутую вилку самому не рекомендуется, сле-
дует обратиться к квалифицированному мастеру, так как
при неумелом выпрямлении вилки возможно возникнове-
ние внутренних трещин, снижающих прочность перьев. При
2 Велосипед 33
незначительном изгибе вилки, не отражающемся на работе
колеса, можно некоторое время осторожно пользоваться ве-
лосипедом, однако согнутую вилку необходимо исправить
в мастерской или заменить новой.
14. Руль
Руль предназначен для управления велосипедом и опоры
велосипедиста, часть веса которого приходится на руль. Руль
(фиг. 17) состоит из изогнутой рулевой трубы, на концы ко-
торой насажены ручки, и соединенного с нею рулевого
стержня. Нижним концом, имеющим два продольных разреза,
труба входит В1нутрь (Передней трубы велосипеда в стержень
Фиг. 17. Велосипедный руль.
/ — рулевая труба; 2 — рулевой стержень; 3—ручки;
4 — распорный конус; <5 — затяжной болт; 6 — рулевая
шайба.
передней вилки. Сквозь рулевой стержень пропущен затяж-
ной болт, на конец которого навинчивается распорный конус.
При вращении вправо головки затяжного болта распорный
конус поднимается вверх и заклинивает нижнюю часть трубы
в стержне передней вилки. Распорный конус имеет выступ
(ус), который входит в одну из прорезей стержня и предот-
вращает проворачивание конуса при вращении болта.
Форма рулей находится в зависимости от назначения ве-
лосипеда. Чем ниже опущена рукоятка руля, тем более со-
гнутое положение приобретает корпус велосипедиста и тем
меньшее сопротивление оказывает он встречному потоку воз-
духа при быстрой езде. Поэтому спортивные велосипеды
имеют сильно опущенные вниз рули; на легкодорожных вело-
сипедах руль имеет умеренно изогнутую трубу,' а на дорож-
ные машины ставят прямые рули. Многие дорожные вело-
сипеды снабжаются универсальным поворотным рулем, по-
зволяющим изменять положение рулевой трубы относительно
стержня. На велосипедах для обычной деловой и прогулоч-
ной езды не следует устанавливать рули с чрезмерно опу-
щенными рукоятками.
На женских велосипедах устанавливаются рули с подня-
тыми вверх рукоятками, что обеспечивает более прямую
посадку велосипедистки.
Ручки. На концы рулевой трубы насаживают пластмас-
совые или резиновые ручки, которые позволяют удобнее
держать руль и меньше утомляют пальцы рук. Не рекомен-
дуется во время езды систематически держаться за хроми-
рованные части руля, так как это способствует потускнению
покрытия. Ручки должны быть плотно насажены на руль,
в противном случае их надо снять и насадить вновь на рези-
новом клее.
Регулировка руля. После регулировки седла необходимо
отрегулировать и руль, т. е. подогнать его высоту по росту
и посадке велосипедиста. На дорожном велосипеде рекомен-
дуется так устанавливать руль, чтобы его ручки находились
на 2-3 см выше или ниже верхней кромки седла.
Чтобы поднять или опустить руль, отворачивают на два-
три оборота затяжной болт и молотком через деревянную
прокладку ударяют по головке винта; при этом болт вместе
с распорным конусом опускается и освобождает рулевую
трубу. Руль свободно поворачивается. После этого стано-
вятся лицом к велосипеду и, зажав переднее колесо ногами,
начинают поднимать или опускать руль, одновременно пово-
рачивая его из стороны в сторону. Когда рулю придана нуж-
ная высота, затягивают болт до отказа, а затем проверяют
надежность крепления путем поворота руля.
15. Колеса
Велосипедное колесо состоит из обода, спиц и втулки.
Ободья. Ободья дорожных велосипедов изготовляются
из стали, легкодорожных и спортивных — из дюралюминия.
Для большей прочности стальным ободьям придают специ-
альную форму профиля с загнутыми внутрь краями. Они не
2* 35
только увеличивают жесткость обода, но и служат для закре-
пления покрышки на нем.
Существует три основных типа ободьев:
1) ободья прямобортных покрышек, имею-
щие посредине канавку (фиг. 18) с пробитыми отверстиями
для спиц и незначительно загнутые края; их разновидно-
стью являются появившиеся в последнее время ободья короб-
чатого сечения, не имеющие канавок посредине;
Фиг. 18. Разрезы шин и профили металлических велоси-
педных ободьев.
А — обод для прямобортной покрышки: / — ниппель, 2 — обод колеса,
3—камера, -/ — покрышка; Б — обод для бортовой покрышки;
В — дюралюминиевый обод с деревянной прокладкой.
2) ободья для бортовых покрышек изготовля-
ются без канавки, а на ее месте имеется утолщение; отвер-
стия для спиц располагаются справа и слева от этого утол-
щения; края обода имеют более глубокие закраины
(фиг. 18, Б)\
3) спортивные ободья изготовляются из тонких
дюралюминиевых трубок бобовидного сечения, соединенных
встык. Внешняя сторона трубки, образующей обод, вогнута
и представляет собой ложбинку, к которой приклеивают
шину-однотрубку. В ободья из мягкого дюралюминия для
увеличения прочности трубки помещают узкую фанерную
ленту (фиг. 18, В). Отверстия для ниппелей имеют конусо-
образное углубление.
Соединение стыка спортивного обода производится при
помощи внутренней муфты, согнутой из ^истового алюминия
и перекрывающей по одному ниппельному отверстию с обеих
сторон от места стыка.
36
Спицы. Велосипедные спицы — тонкие металлические
стержни, загнутые с одного конца и заканчивающиеся
небольшой головкрй, которой они крепятся в отверстиях, рас-
положенных на фланцах (бортиках) втулки. Другой конец
спиц имеет резьбу, на которую навинчивают ниппель —
гайку, закрепляющую конец спицы в ободе колеса.
Ниппель, вращаемый ключом, навинчивается на спицу
или свинчивается с нее и этим изменяет ее натяжение.
Спицы в велосипедном колесе пересекаются между собой
под некоторым углом, располагаясь по касательной к фланцу
втулки. Наклонное расположение спиц выгодно в том отно-
шении, что они работают не на сжатие, а на растяжение и,
несмотря на малый диаметр (1,8—2 мм), могут выдержать
значительное напряжение. Велосипедное колесо в состоянии
выдержать нагрузку в 250 кг. 1
Длина спиц, устанавливаемых на различных моделях
велосипедов, неодинакова; даже спицы переднего колеса
одного велосипеда не всегда подойдут к его заднему колесу,
и наоборот. Так, например, на веломашине «Прогресс» Харь-
ковского велозавода длина спиц переднего колеса 300 мм,
а заднего 296 мм. На переднем колесе женского дорожного
велосипеда В-22 того же завода устанавливаются спицы
длиной 275 мм, а на заднем 271 мм. Рекомендуется покупать
новые спицы по образцу снятых с колеса, для которого они
приобретаются.
Для предохранения обода от продавливания узким нип-
пелем при натягивании спиц под ниппель подкладывают
шайбу из листовой стали, имеющую эллипсообразную форму.
Переднее колесо. Для снятия переднего колеса гаечным
ключом отвинчивают осевые гайки, снимают проволочные
стойки щитка и шайбы, после чего ось колеса свободно выхо-
дит из прорезей передней вилки.
Установка колеса производится в обратном порядке.
Регулировка колеса. Колесо должно быть так
установлено в передней вилке, чтобы оно не задевало при
вращении за ее перья. После установки на место и затягива-
ния осевых гаек колесо должно легко без качания вращаться
в подшипниках. Правильно отрегулированное колесо должно
повернуться вентилем вниз и совершить при этом несколько
затухающих колебаний.
1 Однако максимальная нагрузка на велосипед при езде (включая
вес велосипеда) не должна превышать 100 кг.
37
Если колесо вращается туго, необходимо снять осевую
гайку и находящуюся под ней контргайку и отвернуть немного
конус (обычно левый). При боковом качании колеса конус
надо завинтить. При затягивании контргайки конус также
несколько затянется, поэтому после регулировки следует
Фиг. 19. Закрепление заднего колеса в натяжных концах.
Д—наконечники цепного пера с косой прорезью; Б — натяжной конец
цепного пера с горизонтальной прорезью; В — натяжной болт с мос-
тиком-регулятором и гайка регулятора; Г—крепление колеса в на-
тяжных концах с горизонтальной прорезью: 1 — перо задней вилки;
2 — роликовая цепь; 3 — перо цепной вилки; 4—ведомая шестерня;
<5—мостик регулятора; 6 — осевая гайка; 7 — гайка регулятора;
8 — натяжной болт; 9 — стойка грязевого щигка; 10 — стопка багажника.
дополнительно немного ослабить конус и, зажав его контр-
гайкой, вновь проверить легкость вращения колеса. После
этого надо завинтить осевые гайки.
Заднее колесо. Натяжные концы имеют прорези для креп-
ления оси заднего колеса к раме велосипеда. Длина этих
прорезей позволяет произвести некоторое смещение колеса
вдоль них для осуществления необходимого натяжения роли-
ковой цепи.
38 '
Существуют две наиболее распространенные системы
прорезей. Старая конструкция натяжных концов, при-
меняющаяся и сейчас на многих моделях велосипе-
дов (фиг. 19, 5), имеет горизонтальные прорези. Ось ко-
леса закрепляется в прорезях натяжными болтами. Ушки
болтов надеваются на концы оси, а болты, имеющие винто-
вую резьбу, вставляются в отверстия металлических кол-
пачков (мостиков регуляторов), надеваемых на натяжные
концы. На концы болтов, выступающие из мостиков, навин-
чиваются гайки регуляторов. При их затягивании ось, а
с нею и колесо, смещаются назад, чем и осуществляется
необходимое натяжение цепи.
В моделях веломашин заводов Главмотовелопрома фик-
сация заднего колеса осуществляется иначе. Натяжные
концы этой конструкции имеют прорези, идущие снизу
вверх (примерно под углом в 30° к горизонтальной линии),
и специальные рубцы для увеличения сцепления с осевыми
гайками (фиг. 19, Л). Ось колеса устанавливается в про-
резях в положении, обеспечивающем нормальное натяжение
цепи, а затем закрепляется осевыми гайками (сперва пра-
вой, а затем левой).
Снятие колеса. Для того чтобы снять колесо,
высвобождают тормозный рычаг и отвинчивают гайки регу-
ляторов (если они имеются на данном велосипеде). Затем
отвинчивают осевые гайки и подают колесо вперед, чем
ослабляется натяжение цепи и создается возможность
снять ее с ведомой шестерни. Далее, с оси снимают стойки
заднего грязевого щитка и багажника (если крепление их
осуществляется на задней оси), после чего колесо легко за
ось вынимается из прорезей натяжных концов.
Установка колеса производится в обратном по-
рядке, при этом необходимо следить, чтобы колесо было
установлено симметрично между перьями задней и цепной
вилок и не задевало их при вращении.
При затяжке натяжных болтов или закреплении осевых
гаек, во избежание соскакивания цепи при езде, необходимо
соблюдать параллельность осей каретки и заднего колеса,
а также правильность натяжения цепи.
При чрезмерном 'натяжении цепи утяжеляется ход вело-
сипеда, цепь быстрее изнашивается и вызывает повышенный
износ зубцов ведущей и ведомой шестерен. Излишнеелэслаб-
ление цепи также нежелательно, так как цепь может соско-
чить и попасть в заднее колесо.
39
Правильно натянутая цепь должна иметь провес верхней
ветви 10—15 мм.
Регулировка задней втулки производится ле-
вым (в некоторых моделях правым) конусом — особой гай-
кой, находящейся под крепежной гайкой и контргайкой. Для
регулировки тормозной втулки при ослабленных осевой
гайке и контргайке и снятой цепи надевают ключ на квад-
ратный конец оси и поворачивают конус по часовой
стрелке (зажимая) и против часовой стрелки
(ослабляя) до нужного положения, добиваясь отсутствия
бокового качания и легкости вращения (колесо должно сво-
бодно поворачиваться под действием тяжести вентиля,
совершив при этом несколько затухающих колебаний).
Когда конус затянут правильно, придерживают его ключом
во избежание смещения и затягивают контргайку. Затем,
надев цепь, закрепляют ось в натяжных концах (наконеч-
никах) крепежными гайками.
Для проверки правильности регулировки заднего колеса
в собранном виде (при надетой цепи) велосипед припод-
нимают за седло, и, взявшись рукою за педаль, дают один
полный оборот шатунам. При этом колесо должно легко
вращаться без бокового качания, перекоса и заедания.
Ремонт. Повреждение спиц — это излом на концах
в месте соединения со втулкой или срыв нарезки, когда
спица вырывается из ниппеля. Срыв нескольких спиц или
их ослабление приводит к перекосу колеса, так называе-
мой «восьмерке». «Восьмерки» получаются при сильном
ударе колеса о камень или о какое-либо другое препятствие.
Если «восьмерка» не велика и вырвало одну-две спицы, то
в дороге ограничиваются тем, что сорванные спицы уда-
ляют или завертывают вокруг других исправных спиц,
чтобы они не мешали движению, и в таком виде продол-
жают путь, откладывая ремонт до окончания поездки.
Если же «восьмерка» настолько велика, что покрышка
при вращении колеса задевает за перья вилки, необходимо
остановиться и исправить колесо. Для дальних поездок надо
иметь с собой несколько запасных спиц. Если «восьмерка»
вызвана обрывом нескольких спиц и имеется возможность
их. заменить, то велосипед ставят на руль и седло, затем с
поврежденного колеса снимают покрышку и камеру, встав-
ляют новые спицы взамен оборванных и, прижав к перу
вилки кусок мела, начинают медленно вращать колесо. При
«восьмерке» вращающееся колесо будет то приближаться,
то удаляться от пера вилки, и мел отметит искривленную
40
часть обода. Эту операцию производят с обеих сторон ко-
леса. В отмеченных мелом местах изгиб колеса исправляют
изменением натяжения спиц.
Следует помнить, что если натянуть спицу, укрепленную
в левом фланце, то колесо начнет «бить» влево, при ослаб-
лении спицы того же фланца колесо будет «бить» вправо.
В случае натяжения спицы правого фланца колесо начнет
«бить» вправо, при ослаблении оно будет «бить» влево.
Практически приходится ослаблять и натягивать одно-
временно несколько спиц, в зависимости от длины «боль-
Фиг. 20. Проверка биения колеса при помощи
привязанного к перьям вилки ключа. Рука
подтягивает ниппельным ключом спицу.
ного» места. Правильность натяжения спиц будет видна по
равномерному забелению мелом всего обода с обеих сторон
при повторном повертывании колеса.
При натяжении спиц надо остерегаться, чтобы не сор-
вать резьбу. Поэтому лучше не подтягивать уже достаточно
натянутые спицы, а ослаблять спицы противоположного
фланца. Проверку неравномерности натяжения спиц опре-
деляют по звуку; при постукивании натянутой спицы каран-
дашом или палочкой следует добиваться примерно одина-
кового тона.
Если колесо «бьет» вверх, выверку производят подтяги-
ванием ряда спиц обоих фланцев со стороны «боя» и
ослаблением спиц обоих фланцев с противоположной
стороны.
Спицы натягивают (ниппельным ключом, который наде-
вают на ниппель с выпуклой (внутренней) стороны обода
(фиг. 20). Резьба у спиц правая. При натягивании спиц
41
ключ вращают против часовой стрелки, а при ослаблении —
по часовой стрелке.
После того как колесо выверено и спицы натянуты, вы-
ступающие из ниппеля концы спиц обкусывают кусачками
и зачищают напильником. В ободьях для прямобортных
покрышек головки ниппелейг с запиленными концами спиц
Фиг. 21. Порядок набора спиц одного
фланца переднего колеса с 32 спицами.
в — внутренние спицы; « — наружные. Цифры
при буквах указывают очередность установки
спиц.
прикрывают -по ободу
тесьмой, защищающей ка-
меру от проколов концами
спиц.
При очень изогнутом
ободе, если одного подтя-
гивания спиц бывает недо-
статочно, нужно предвари-
тельно его выправить. Для
этого, сняв колесо с вело-
сипеда и освободив его от
втулки и спиц, кладут обод
на пол и выпрямляют вмя-
тины до тех пор, пока
обод не будет прилегать
к плоскости пола всей бо-
ковой поверхностью. Если
колесо настолько искрив-
лено, что выправить его
указанным способом не
удается, необходимо обра-
титься в мастерскую.
Ни в коем случае нельзя выпрямлять «восьмерку» путем
применения в качестве упора вилки самого велосипеда, так
как этим можно ее повредить.
Разборка и сборка колеса. Колесо разбирается следую-
щим образом: ниппельным ключом равномерно ослабляют
все ниппели, затем отвертывают их рукой, снимают вместе
с шайбами и в последовательном порядке вынимают спицы.
При таком порядке разборки устраняется возможность пе-
рекоса обода. Чтобы не растерять ниппелей и шайб, реко-
мендуется сразу же надевать их на спицы.
Обычно переднее велосипедное колесо имеет 32—36 спиц,
а заднее — 36—40 спиц.
Ход сборки колеса в 32 спицы таков (фиг. 21): встав-
ляют внутреннюю спицу (головки направлены внутрь
втулки) в отверстие одного фланца и пропускают ее через
любое отверстие обода, надевают шайбу и навинчивают
42
ниппель. Следующую внутреннюю спицу того же фланца
вставляют с той же стороны, пропустив одно отверстие на
фланце и три отверстия на ободе, по направлению движения
часовой стрелки. В том же порядке (на втулке через одно
и на ободе через три отверстия) вставляют все остальные
внутренние спицы.
Первую наружную спицу вставляют в седьмое (пропу-
стив шесть) отверстие фланца и во второе отверстие на
ободе, считая от первой внутренней спицы. Вторую наруж-
ную спицу закрепляют через одно отверстие на фланце и
через три отверстия на ободе от первой наружной спицы.
В том же порядке вставляют все остальные наружные
спицы. Заполнив один фланец, собирают спицы второго
фланца.
Потом равномерно в последовательном порядке завин-
чивают все ниппели.
Набор колеса при 36 спицах несколько отличается от
только что разобранного. Внутренние спицы набирают так
же, что касается первой наружной, то ее вставляют в пре-
дыдущее отверстие на фланце ив 14-е отверстие на ободе
(считая против часовой стрелки от первой внутренней
спицы); вторую наружную спицу на фланце вставляют
в ближайшее отверстие, а на ободе через три отверстия
в четвертое от первой наружной спицы, считая против ча-
совой стрелки. В том же порядке вставляют все остальные
наружные спицы, а затем в таком же порядке набирают
второй фланец.
После сборки колеса проверяют его на перекос и бие-
ние, поворачивая в вилке. Перекос и биение устраняются
подтягиванием и опусканием спиц, при этом стараются
равномерно распределить между ними нагрузку. Проверку
натяжения следует вести по звуку, как было сказано выше.
После этого выступающие концы спиц обкусывают кусач-
ками, зачищают напильником и прикрывают тесьмой.
16. Шины
Современный велосипед имеет пневматические шины,
смягчающие толчки, вызываемые неровностями дороги, и
защищающие ободья колес от механических повреждений.
Выпускаются шины для дорожных и легкодорожных ве-
лосипедов, а также шины-однотрубки для спортивных ве-
лосипедов.
43
Шины состоят из покрышки, камеры, вентиля и ободной
ленты, или тесьмы. Спортивная шина-однотрубка также
имеет камеру и покрышку, но, в отличие от разъемной
шины дорожного велосипеда, камера у нее находится
внутри круглой покрышки, зашитой прочными кручеными
нитками и заклеенной по шву узкой тесьмой. Отсюда и на-
звание однотрубки. Дорожные и спортивные шины, кроме
того, различаются весом, формой вентиля и способом креп-
ления на ободе колеса.
Шины дорожного велосипеда бывают прямобортные
(см. фиг. 18, А) и бортовые (фиг. 18, Б). Последние приме-
нялись на велосипедах рижского завода «Саркана Звайг-
зне» до 1 января 1951 г. и довольно значительно распро-
странены на импортных велосипедах; в настоящее время
у нас не выпускаются.
Шины-однотрубки делятся на шоссейные и трековые.
Первые отличаются большим весом, толщиной камеры и
главным образом протектора.
До 15 марта 1953 г. размеры шин и колес обозначались
в дюймах. ГОСТ 4750—52 на велошины и 3284—52 на обо-
дья велосипедных колес дает новую систему обозначения
в миллиметрах.
В табл. 6 приведен перечень дорожных велосипедных
шин, выпускаемых отечественными заводами, и соответ-
ствующих им велосипедных ободьев, а также моделей ве-
лосипедов, на которых данные покрышки применяются.
Ремонт покрышки. Повреждение покрышки — это про-
колы и пробои, истирание поверхности и обрыв проволоч-
ных колец в покрышках с проволокой.
Небольшие проколы и порезы заклеивают с внутренней
стороны прорезиненным полотном. Однако перед этим по-
крышки очищают от пыли и песка, зачищают поврежденное
место наждачной бумагой и промывают ваткой, смоченной
в бензине. Накладывают резиновый клей ровным и тонким
слоем и дают просохнуть 15 мин. Эту операцию повторяют
дважды. Одновременно то же самое проделывают с запла-
той нужного размера и формы из прорезиненного по-
лотна. После того как клей подсохнет в течение послед-
них 15 'Мин., прикладывают заплату к прорванному месту
на покрышке и прижимают пальцами в продолжение
2—3 мин. Нельзя касаться места склейки пальцами после
обезжиривания его бензином, так как получится слабое со-
единение.
44
Таблица 6
Советские прямобортные велошины и модели велосипедов,
на которых они применяются
Обозначение шин ГОСТ 4750-52 Обозначение ободьев ГОСТ 3284—52 Модели велосипедов
533 X 37 мм (24 X 1*/.") 533 X 25 В-72 „Орленок", В-82 „Ласточка", „Украина", подростковый, Свердлов- ского завода: ВП-1, ВП-2, ВП-3, ВП-4
559 X 40 мм (26 X 1’А") 559 X 25 В-22, ЗИФ 3-В, ЗИФ 4-В
559 X 48 мм (26 X 2”) 559 X 25 В-14
622 х 32 мм (27 X 1‘Л”) 622 х 25 В-31 „Турист", В-32 „Турист", В-41
622 X 37 мм (28 X 1*/8") 622 х 25 „Тура 22", Stadion
622 х 40 мм (28 X 1’Л”) 622 X 25 В-110 „Прогресс", В-16, В-17. Заво- да им. Фрунзе: ЗИФ мужской и жен- ский, ПВЗ. „Рига-10", „Рига-20", „Украина", ЗИЧ-1, Московского ве- лозавода: МЛ-1, ДЛ-20, ДЛ-22
Пробои и разрезы покрышки большего размера перед
заклеиванием необходимо зашить нитками. Наружные за-
платы бесполезны, потому что они быстро отклеиваются.
После заклеивания заплату слегка припудривают таль-
ком во избежание приклеивания камеры.
Если в покрышке имеется разрыв проволоки, то в месте
разрыва обнажают проволоку и загибают ее концы, затем
берут кусок стальной проволоки такой же толщины с за-
гнутыми концами и соединяют с проволокой покрышки так,
чтобы диаметр кольца остался прежним. Места сцепления
проволоки тщательно пропаивают, край покрышки проши-
вают ниткой и заклеивают.
Покрышка заднего колеса, несущая большую нагрузку
и стирающаяся при торможении, изнашивается • быстрее.
С целью равномерного износа резины на покрышках
заднего и переднего колес по истечении некоторого времени
45
рекомендуется поменять их местами: заднюю покрышку
поставить на переднее, а переднюю надеть на заднее ко-
лесо.
Прямобортная покрышка (наружная часть шины), имею-
щая форму полого кольца, открытого с внутренней стороны
(фиг. 22), состоит из каркаса, изготовленного из двух слоев
прорезиненной ткани, и наружного резинового слоя. Наруж-
ная часть покрышки, носящая название протектора,
Фиг. 22. Прямобортная покрышка.
А — поперечный разрез покрышки: / — протектор; 2 — каркас; боковина;
4—борт; Б — различные рисунки протектора велосипедных шин Главшин-
прома.
имеет рельефный рисунок, который служит для лучшего
сцепления колеса с дорогой и устранения пробуксовки. Все
слои покрышки соединены в одно целое путем вулкани-
зации.
Внутри бортов покрышки имеются проволочные кольца,
препятствующие ее растяжению и удерживающие накачан-
ную шину на ободе.
Снятие покрышки. Для проведения ремонта неисправной
камеры необходимо снять покрышку. Заклеивание прокола
можно производить не снимая колеса с велосипеда; если
46
же сложно обнаружить прокол или необходимо заменить
камеру, то предварительно надо снять колесо. Перед сня-
тием покрышки выпускают из камеры воздух, для чего от-
винчивают пылезащитный колпачок 1 (фиг. 23) и муфту 2,
закрепляющую клапан. Затем вытаскивают клапан 9 из
корпуса вентиля. Когда воздух выйдет из камеры, отпускают
контргайку 4 и, вдвинув вентиль слегка внутрь, прижимают
пальцами края покрышки к середине обода так, чтобы они
улеглись в желобок, имеющийся посредине обода. Далее,
Фиг. 23. Вентиль.
1 — пылезащитный колпачок; 2 — муфта, закрепляющая
клапан; 3 — корпус вентиля; 4 — контргайка; 5 — шести-
гранная гайка; 6 — камера; 7 — шайба; 8 — боковое отвер-
стие в клапане; 9 —клапан.
одновременно с обеих сторон от вентиля обжимают шину
обеими руками, укладывают ее также в желобок и натяги-
вают в противоположную от вентиля сторону колеса. Затем
один край покрышки (со стороны, противоположной вен-
тилю) перетягивают через борт обода. Если руками по-
крышку снять нельзя, под нее одновременно в двух местах
на расстоянии 10—15 см (со стороны, противоположной вен-
тилю) подводят специальные лопаточки из полосового же-
леза с закругленными концами (при отсутствии таких
лопаточек можно пользоваться плоскими ключами или
другими металлическими предметами, не имеющими острых
граней, которые могут порвать камеру, находящуюся под
покрышкой). Действуя ими как рычагами, перегибают
покрышку через край обода. Когда часть покрышки между
двумя лопаточками перетянута через борт, можно легко
снять покрышку руками.
47
Надевание покрышки. Сперва на колесо надевают один
борт покрышки и сдвигают ее к противоположному борту
обода. Затем, вставив вентиль в обод и слегка укрепив его
контргайкой, надевают очень слабо надутую (два—три хода
поршня насоса) камеру, тщательно ее расправляют и тоже
сдвигают к надетому борту покрышки. Далее начинают на-
девать от вентиля в обе стороны второй борт покрышки и
одновременно следят за тем, чтобы камерд не была ею за-
щемлена. Борта покрышки следует тщательно укладывать
в желобок посредине обода, при этом покрышка должна
быть без затруднений на него надета.
Если последний участок покрышки нельзя надеть ру-
ками, то применяют лопаточки, которыми действуют как
рычагами. Однако при этом надо соблюдать осторожность,
чтобы не порвать камеру и проволоку в бортах покрышки-.
После того как покрышка поставлена на место, прове-
ряют, не была ли защемлена камера бортом, укрепляют
вентиль контргайкой, накачивают шину до нужного давле-
ния и завинчивают пылезащитный колпачок.
Бортовые покрышки 1 имеют утолщенные края, которые,
входя в загибы обода, держатся на нем под действием на-
дутой камеры. Широкие борта заходят под камеру и защи-
щают ее от соприкосновения с концами спиц и головками
ниппелей. Эти покрышки, отличающиеся несколько большим
весом, чем прямобортные, можно легко надевать и снимать
руками без помощи специальных лопаточек.
Снятие шины. Выпустив воздух из камеры, узнают, какой
борт был надет последним, — его начинают снимать. Пер-
вым был надет тот борт, который лежал непосредственно
на ободе. Положение бортов можно прощупать пальцем
или плоским ключом. Обжимая покрышку рукой, сдвигают
ее в бок, противоположный борту, надетому последним, и
руками перегибают покрышку через борт обода. Снимать
покрышку (начинают со стороны, противоположной вен-
тилю.
Надевание шины. Сперва заводят на обод один борт по-
крышки, вставляют в покрышку слабо накачанную камеру,
распрямляют ее и наблюдают, чтобы она везде была защи-
щена от соприкосновения с ободом широким бортом по-
крышки; затем надевают второй борт так, чтобы он везде
зашел под камеру и не ущемлял ее.
1 В настоящее время бортовые покрышки по техническим условиям
(ТУ № 266-Н) выпускаются только для грузовых тележек.
48
Вентиль. Для нагнетания воздуха в камеру имеется осо-
бый клапан — вентиль, который свободно пропускает воз-
дух в камеру и препятствует выходу его наружу. Вентиль
(фиг. 23) состоит из корпуса и клапана. Корпус имеет на-
ружную нарезку и снизу фланец. Этим фланцем его встав-
ляют в круглое отверстие в камере, сверху надевают шайбу
и крепко зажимают ее шестигранной гайкой. Камера
в месте прикрепления вентиля усилена изнутри резиново-
тканевым фланцем. В верхнее отверстие корпуса вставляют
полый металлический стержень — клапан, имеющий боко-
вое отверстие. Нижняя часть клапана имеет конусообразную
форму. На этот конус до боковых выступов на нем натяги-
вают узенькую резиновую трубку. Затем вентильный клапан
вставляют в корпус вентиля и закрепляют особой муфтой
или гайкой, навинчиваемой на верхнюю часть корпуса.
Завинчивать гайку надо не очень туго, чтобы не прорвать
вентильную резинку. На верхнюю часть клапана навинчи-
вают колпачок, предохраняющий канал клапана от засо-
рения.
Накачивание шины. Чтобы накачать воздух в камеру,
отвинчивают пылезащитный колпачок у вентиля и привин-
чивают шланг насоса. Накачивать надо спокойными, не
слишком быстрыми движениями и так, чтобы поршень
двигался по всей рабочей длине насоса. Короткие движе-
ния поршня будут подавать мало воздуха, а слишком
быстрые не только утомляют велосипедиста, но могут вы-
звать разрыв шланга или вентильной резинки.
Некоторые модели велосипедов снабжаются бесшлан-
говыми насосами. Такой насос левой рукой прижимают
наконечником к клапану вентиля, а правой производят
накачивание шины. Резиновая прокладка наконечника соз-
дает необходимую герметичность. Сильно прижимать насос
к вентилю не следует, так как резиновая прокладка нако-
нечника насоса может перекрыть отверстие в резинке и
закупорить проход воздуха из насоса в камеру. Кроме того,
может быть повреждена вентильная резина. В тех случаях,
когда резиновая прокладка наконечника насоса не создает
должной герметизации, следует навернуть на верхнюю
(нарезную) часть клапана несколько рядов тонкого рези-
нового жгутика. Наконечник насоса будет упираться
в моток резинового жгута, и прорыв воздуха между ним и
вентилем будет полностью устранен. Еще лучше резиновый
жгут заменить коротким (3—5 мм) отрезком резиновой
трубки (например, от старого насосного шланга). Такая
49
прокладка полезна во всех случаях, а для узких шин вело-
сипеда «Турист», требующих большего давления воздуха,
она просто необходима.
После накачивания камеры вентильное отверстие сле-
дует закрыть колпачком, предохраняющим его от пыли.
Выпуск воздуха из камеры. Эта операция очень несложна:
отвертывают пылезащитный колпачок, а затем муфту, удер-
живающую клапан-ниппель в корпусе вентиля. После этого
вытягивают клапан из отверстия, и воздух выходит из
камеры.
Неисправности - вентиля. При следующих неисправно-
стях камера не держит воздуха.
1. Ссохлась или лопнула вентильная резина, — «необхо-
димо заменить ее новой; вентильная резина должна быть
эластичной и мягкой; если засохшую резину трудно снять
с клапана, ее необходимо смочить бензином.
Неисправность вентильной резины и пропускание воздуха
можно обнаружить прикосновением смоченного пальца
к отверстию вентиля или введением вентиля в рюмку с водой.
Выходящие пузырьки воздуха укажут на разрыв вентильной
резинки.
2. Ослабла шестигранная гайка, крепящая вентиль
к камере, и воздух проходит из-под вентиля, — надо подвер-
нуть гайку. Прохождение воздуха под гайкой можно обнару-
жить либо по ее разболтанности, либо путем опускания
камеры в воду.
3. Камера при накачивании не надувается, а воздух со
свистом вырывается наружу у сочленений шланга. Это
показывает, что засорен канал клапана. Для его прочистки
отвинчивают колпачок, муфту и вынимают клапан. Снимают
вентильную резинку и «канал прочищают тонкой проволо-
кой, а затем продувают насосом.
Камера. Камера представляет собой полое кольцо, обра-
зованное резиновой трубкой со склеенными внахлест кон-
цами. Камера имеет только одно небольшое отверстие, в ко-
тором крепится вентиль-клапан, служащий для наполнения
ее воздухом. На месте крепления вентиля стенки камеры уси-
ливаются резиново-тканевым фланцем.
Среднее давление воздуха в нормально накачанных ши-
нах дорожного велосипеда должно быть около 1,5 ат. Пра-
вильно накачанная шина заднего колеса при сильном нажиме
на нее пальцами должна прогнуться на одну треть. Передняя
шина, как несущая меньшую нагрузку, накачивается
немного меньше.
50
В шинах велосипеда «Турист», как более узких, давле-
ние воздуха должно составлять примерно 2,5—3 ат.
При езде по грунтовым и асфальтовым дорогам шины
накачивают несколько больше, чем при езде по булыжнику.
Накачивая шины в жаркий летний день, надо учитывать,
что на солнце они нагреваются и воздух в них расширяется;
чрезмерно накачанная шина может лопнуть; наоборот, зимой
надо сильнее накачивать шины в комнате перед поездкой,
так как на морозе воздух сожмется и шины ослабнут.
Сильно накачанная шина дает слабую амортизацию, и
велосипедист чувствует все неровности дороги; при слабо
накачанной шине обод будет биться о грунт.
Следует иметь в виду, что чем больше вес седока, тем
сильнее должна быть накачана шина.
Ремонт камеры. Неисправности камер — это проколы
и разрывы. Мелкие проколы обнаружить трудно. Прежде
всего следует удостовериться в исправности вентиля,
затем внимательно осмотреть покрышку. Обнаружив по-
вреждение, надо поставить велосипед вверх колесами, выпу-
стить остатки воздуха из камеры, разъединить вентиль с обо-
дом и снять покрышку (начиная снимать со стороны, про-
тивоположной* вентилю). Обработка поврежденного места
стеклянной или наждачной шкуркой и бензином и последую-
щее трехкратное промазывание клеем производятся так же,
как при ремонте покрышки.
Перед укладкой камеры снова в покрышку надо убедиться
в отсутствии посторонних острых предметов, явившихся
причиной прокола камеры.
Камеру, и особенно починенное место, рекомендуется
припудрить тальком во избежание прилипания к покрышке.
В дорожных условиях, при отсутствии талька, заплату и края
вокруг нее можно замелить мелом или протереть дорож-
ной пылью.
Если место прокола нельзя обнаружить на глаз, камеру
накачивают, опускают в воду и место прокола определяют
по выходящим пузырькам воздуха. При отсутствии воды
прокол иногда можно обнаружить по легкому свисту выходя-
щего воздуха. Для этого надо приложить накачанную ка-
меру у предполагаемого места прокола к уху.
Место прокола отмечают химическим карандашом и
заклеивают.
Когда воздух проходит под вентилем, вынимают его кор-
пус и зачищают поверхность вокруг вентильного отверстия
наждачной или стеклянной шкуркой; затем приготовляют
51

заплату с отверстием для вентиля; вентиль вставляют в кор-
пус и вокруг -него наклеивают заплату, которую затем при-
жимают гайкой. Отверстие в заплате должно быть меньше
диаметра нижнего фланца вентиля. Еще лучше, втолкнув
вентиль внутрь камеры, наклеить заплату из тонкой проре-
зиненной ткани на другом (целом) месте камеры, проре-
зать небольшое (несколько меньшее диаметра вентиля)
отверстие в центре заклеенного места и просунуть в него
вентиль изнутри камеры, а старое отверстие заклеить.
При больших разрывах вместо заплаты вклеивают кусок
из старой, но эластичной камеры. Для этого место разрыва
вырезают и концы, длиной 5 см, снаружи защищают стек-
лянной или «наждачной шкуркой и протирают бензином.
Из старой камеры вырезают кусок на 10 см длиннее разрыва,
-концы его заворачивают на 5 см и также зачищают. В ка-
меру вставляют половину круглого деревянного бруска,
имеющего длину 20—25 см и диаметр, примерно равный
внутреннему диаметру камеры. На другую половину бруска
надевают отрезок камеры с загнутым на 3—5 см концом.
Производят троекратное промазывание склеиваемых
поверхностей камеры и просушку, затем осторожно, чтобы
не коснуться проклеенного слоя пальцами, расправляют за-
гнутый конец отрезка на приклеиваемый конец камеры и
тщательно прижимают. Когда одна пара концов склеена
и просохла, брусок вынимают и второй конец камеры завер- •
тывают на бруске показанным на фиг. 24 способом; затем
надевают на него второй конец камеры, загнутый снаружи
на 3—5 см, после чего производят операцию по сращиванию
второй пары концов.
Оббдная лента, надеваемая на обод колеса для защиты
камеры от соприкосновения с головками ниппелей и концами
спиц, изготовляется в виде резинового кольца шириной
22 мм. В одном месте, где пробито отверстие для ниппеля,
кольцо имеет уширение до 26 мм. Такое резиновое кольцо
в силу эластичности легко надевается на обод и хорошо дер-
жится на нем.
Другой тип ободной ленты представляет собой хлопчато-
бумажную тесьму, укрепляемую на ободе при помощи
штампованной металлической пряжки. В две узкие прорези,
имеющиеся на концах пряжки, продеваются концы ленты,
которые затем отгибаются назад и пришиваются (нитками,
каждый к своему концу ленты. Центральное круглое отвер-
стие на пряжке служит для пропускания вентиля.
52
Ободную ленту легко изготовить, вырезав полоску резины
шириной 22—25 мм из старой, но не потерявшей эластичности
камеры, и склеив ее в кольцо. То место полоски, в котором
будет прорезано отверстие для вентиля, надо расширить.
Кольцо склеивают с таким расчетом, чтобы оно при неболь-
шом растяжении плотно охватывало обод.
Шина-однотрубка, применяющаяся исключительно на
спортивных велосипедах, приклеивается к ободу. Она значи-
тельно уже и легче шин дорожных веломашин. Однотрубки
изготовляются более легкими и узкими для соревнований на
треке и более тяжелыми и широкими — для гонок по шоссе.
Фиг. 24. Склеивание концов камеры при
помощи круглого бруска; вверху — внеш-
ний вид склеиваемого участка; внизу —
схематический разрез.
Надевание однотрубки. Однотрубки приклеивают к дере-
вянному или дюралюминиевому ободу шеллаком, синдети-
коном или столярным клеем; в последний во время варки
прибавляют 1—2 чайных ложки сахарного песку.
Для лучшего схватывания клея обод и ленту однотрубки
зачищают наждачной бумагой и промазывают клеем. Ко-
лесо ставят на разостланную на полу бумагу вентильным
отверстием кверху и, продев в отверстие вентиль, обеими
руками начинают надевать слегка надутую однотрубку на
обод с обеих сторон от вентильного отверстия.
Надетую шину выверяют на ободе, чтобы она везде ле-
жала ровно, без перекосов, затем накачивают до нормы и
выравнивают окончательно (нельзя допускать перекоса вен-
тиля в отверстии обода). Клей сохнет в течение 5—6 час.
(для шеллака часа три), после чего колесо можно ставить
на велосипед.
Замечательные результаты дает приклейка однотрубки
смолистой изоляционной массой, употребляемой для за-
ливки кабельных муфт в электротехнике. Она не требует
53
времени на просыхание, что очень важно в дорожных усло-
виях. При отдирании поврежденной однотрубки эта масса
не отрывает предохранительной ленты шины. Для наклеи-
вания новой однотрубки можно использовать массу, остав-
шуюся на ободе, которая держит надутую шину вполне
удовлетворительно.
Вентиль в однотрубке иногда конструктивно отличается
от обычного вентиля. Вместо вентильной резинки на нем
имеется резиновый конусок, закрывающий отверстие
внизу металлической трубки. Весь этот механизм находится
внутри вентиля, и доступ к нему возможен только тогда,
когда вентиль вынут из камеры. Сверху трубка укреплена
гайкой, не дающей ей возможности провалиться внутрь ка-
меры. Перед накачиванием однотрубки гайку необходимо
ослабить, чтобы освободить конус клапана.
Для накачивания однотрубки требуется более глубо-
кий наконечник для шланга насоса, чем наконечник обыч-
ного типа.
Ремонт однотрубки. Если камера не держит воздух, реко-
мендуется, как и у велосипеда дорожного типа, проверить,
исправен ли вентиль.
Если вентиль пропускает воздух, надо снять однотрубку
с обода, отодрать тесьму ножницами с тупыми концами,
осторожно, не повреждая камеры, расшить покрышку около
вентиля и заменить вентиль новым или отремонтировать
поврежденный. Расшитое место зашивают (осторожно,
чтобы иглой не проколоть камеры) и затем заклеивают
тесьмой.
Проколы обнаруживаются опусканием однотрубки в воду.
Около проколотого места отдирают тесьму на 5—7 см в обе
стороны и однотрубку расшивают.-Заклеивают камеру, как
описано выше, но материал заплаты должен быть тоньше.
Зачистку камеры следует производить весьма осторожно,
так как резина очень тонка. После ремонта камеры расши-
тое место надо снова зашить и заклеить тесьмой.
Хранить запасные камеры и покрышки надо в сухих, за-
щищенных от прямых попаданий солнечных лучей местах
при температуре от —10 до ^20°. Камеры должны быть под-
дуты. Их подвешивают на вешалки и время от времени по-
ворачивают во избежание образования складок.
При длительной стоянке велосипедов (в зимнее время)
шины также надо периодически подкачивать, а колеса
повертывать.
54
Для сохранения резины велосипеды желательно хра-
нить в подвешенном состоянии на специальных кронштей-
нах, подальше от печей и батарей парового отопления.
Подготовка колес к зимнему пути. Зимою из-за сильного
скольжения велосипед буксует, обычный рельефный рису-
нок на рабочей поверхности покрышки мало помогает.
В этом случае рельеф надо увеличить искусственно, обмо-
Фиг. 25. Два вида оплетки заднего колеса ве-
лосипеда для устранения скольжения на снегу.
тать наружную шину и обод прочной бечевкой диамет-
ром 2—3 мм, делая один оборот после каждой спицы
(фиг. 25, Л). Обмотав колесо и закрепив бечевку, продол-
жают обмотку в противоположную сторону, крест-накрест
с первым рядом.
Иногда применяют и другой способ намотки, устраняю-
щий боковое скольжение: бе.чевку обматывают петлями за
каждую спицу (фиг. 25, Б). Число петель будет равняться
числу спиц.
17. Втулки
Передняя втулка (фиг. 26). Передние втулки состоят
из короткого стального барабана с двумя фланцами по
к£)аям. Фланцы имеют раззенкованные отверстия для креп-
ления в них головок спиц. Сквозь барабан проходит ось ко-
леса, опирающаяся на два шарикоподшипника, помещаю-
щихся в обоих концах барабана. Шарикоподшипники со-
стоят из чашек, наглухо вставленных в расширенные концы
барабана, шариков и двух . конусов, надеваемых на ось.
В узком пространстве между конусами и чашками уло-
жены цепочкой стальные шарики. С целью уменьшения тре-
ния и защиты от пыли дорожки, в которых вращаются
шарики, наполнены консистентной смазкой. Для регулиро-
вания зазора при срабатывании чашек и конусов один из
конусов обычно закрепляется на оси неподвижно, а другой
может двигаться по нарезке оси; наружный торец этого
55
конуса имеет параллельные выемки для захватывания его
•ключом при регулировке.
Фланцы передней втулки имеют по 16—18 отверстийдля
спиц, которые вставляются попеременно (одна головкой
с наружной стороны фланца, а другая, в соседнем отвер-
стии, — с внутренней стороны фланца). Соответственно этому
раззенкованы и отверстия; они просверлены на конус для
утопления головок спиц.
Разборка втулки. Для разборки втулки колесо
снимают с велосипеда и кладут плашмя на разостланную
бумагу. Конусным или разводным ключом отвинчивают ле-
Фиг. 26. Втулка переднего колеса.
А — втулка в разрезе; Б — втулка в сборе; В — ось переднего (колеса
в сборе: / — осевая гайка; 2— контргайка; 3— шайба; 4— шарико-
подшипник; 5 — корпус втулки; б—крышка масленки; 7 — фланец
втулки; 8 — конус; 9 — ось.
вый конус. Если он сидит очень туго и не отвинчивается, не-
обходимо другим ключом придержать противоположный ко-
нус и одновременно отвертывать регулируемый.
Вывернув конус, вынимают ось со вторым конусом.
После разборки чашки ось, шарики и конуса промы-
вают в керосине и насухо вытирают. В случае обнаруже-
ния дефектных шариков необходимо заменить весь ком-
плект. Чашку заполняют тавотом и укладывают шарики до
полного круга. Необходимо следить за тем, чтобы в чашке
не было лишнего шарика. При наличии лишнего шарика
или при их сдвиге (что может случиться при коротких ко-
нусах) колесо во время вращения начнет описывать вось-
мерки, отличающиеся от восьмерок поврежденного обода
тем, что место боя непрерывно меняется.
Задняя втулка без свободного хода. Этот тип втулки,
применяемый на трековых велосипедах, отличается от пе-
редней втулки несколько большим диаметром барабана,
большим количеством отверстий во фланцах для спиц
56
5
'r'/
Фиг. 27. Втулка заднего колеса с трещоткой и блоком
шестерен велосипеда ЗИЧ-1.
А — разрез втулки; Б — втулка в сборе; В — детали втулки: 1 —
осевая гайка; 2 — контргайка; 3 — шайб^; 4 — корпус втулки; <5 —
ось; 6 — правый нерегулируемый конус; 7 — крышка масленки;
8 — шарикоподшипник; * 9 — левый регулируемый конус; 10 — со-
единительная муфта; 11 — ведомая шестерня z = 24; 12 — ведомая
шестерня z = 20- 13 — ведомая шестерня z = 18; 14 — контргайка
ведомой шестерни.
57
(18—20 в каждом фланце) и двойной резьбой .на конце бара-
бана для навинчивания малой шестерни и закрепляющей ее
контргайки.
Резьба у шестерни правая, а у контргайки — левая.
Иногда резьба делается на обоих концах барабана для
двух шестерен с разным количеством зубцов. Тогда пере-
мену передачи осуществляют простой перестановкой колеса
(поворотом его в вертикальной плоскости на 180°).
Задняя нетормозная втулка со свободным ходом. На го-
ночных (по шоссе) и некоторых легкодорожных велосипе-
дах, имеющих перемену скоростей, применяются задние не-
тормозные втулки со свободным ходом (фиг. 27).
Основное отличие их от втулок разобранного выше типа
заключается в наличии механизма, осуществляющего сцеп-
ление шестерни с втулкой при работе педалей. Обычно та-
ким механизмом является
Фиг. 28. Разрез трещотки.
1 — храповик, выполненный в виде
кольца с зубцами на верхней его по-
верхности; 2 — шарики; 3 — внешний
фланец ведомой шестерни; 4 — вну-
тренний фланец с укрепленными на
нем защелками; .5— защелки; 6’ - ве-
так называемая трещотка, пред-
ставляющая комбинацию хра-
повика с косым профилем зуб-
цов и защелки, скользящей по
этим зубцам. При движении
храповика в одну сторону за-
щелка свободно скользит по
зубцам, издавая легкий треск.
При обратном вращении хра-
повика защелка упрется в осно-
вание зубца и храповик остано-
вится.
На фиг. 28 показан разрез
такой трещотки.
Трещотки бывают двух ти-
пов: одинарные, когда на тре-
щотке имеется одна ведомая
шестерня, и сблокированные из
ломая шесгерня. нескольких трещоток, каждая
со своей шестерней, отличаю-
щихся друг от друга количеством зубцов. На легкодорожном
велосипеде В-32 применяется блок из трех трещоток.
Задняя тормозная втулка со свободным ходом. Наиболее
распространенным типом задней втулки, применяемым на
дорожных и легкодорожных велосипедах, является тормоз-
ная втулка со свободным ходом, выполняющая ряд функ-
ций: она работает как втулка на шариковых подшипниках;
имеет ведомую шестерню, через которую передается вра-
щающее усилие на заднее колесо. Кроме того, при непо-
58
движной цепи шестерня такой втулки становится непо-
движной, расцепляясь с продолжающим вращаться зад-
ним колесом, втулка имеет свободный ход. Внутри втулки
помещается тормоз, действующий при обратном движении
цепи.
Тормозная втулка типа «Иди». Эта втулка применялась
на веломашинах Московского велосипедного завода, имела
Фиг. 29. Тормозная втулка типа „Идпи Москов-
ского велозавода.
/ — гайка хомутика; 2 — тормозной рычаг; 3 — тормозной
конус; 4 — масленка; <5 — червяк; 6 — контргайка ведомой
шестерни; 7 — гайка оси; 8 — шайба; 9 — правый регули-
руемый конус; 10 — ведомая шестерня; 11 — правая чашка;
12 — сцепной конус; 13 — левая чашка; /4 —корпус втулки;
15 — тормозная пружина; 16 — ось втулки; 17 — тормозной
хомутик.
механизм свободного хода, осуществлявшегося по принципу
червячного винта (фиг. 29). В корпусе втулки слева поме-
щается тормозной конус, который может передвигаться
вдоль неподвижной оси колеса и имеет внутреннюю винто-
вую нарезку. С правой стороны втулки на ось надевается
червяк, который соединен с малой шестерней. Червяк сво-
бодно вращается на оси, но в горизонтальном направлении
передвигаться не может.
59
При рабочем ходе шестерни червяк ввинчивается в тор-
мозной конус, который вследствие этого передвигается
вправо и входит во втулку, имеющую внутри конусную
выемку, соответствующую форме тормозного конуса. Проч-
ность сцепления обеспечивается насечкой на внутренней по-
верхности втулки и конуса.
При свободном ходе шестерня неподвижна, вращаю-
щееся колесо вызывает свинчивание конуса с червяка и пе-
редвижение его влево. При этом происходит расцепление ко-
нуса со втулкой*
Тормозная втулка типа ХВЗ — «Торпедо». Другой си-
стемой свободного хода, наиболее распространенной в оте-
чественных велосипедах, является сцепление между втул-
кой и шестерней, осуществляемое при помощи роликов, за-
жимаемых между втулкой и особым зубчатым валиком. Ва-
лик, имеющий несколько (обычно пять) наклонных зубцов,
соединен с ведомой шестерней и при вращении последней
по часовой стрелке (рабочий ход) заклинивает ролики ме-
жду вершинами своих зубцов и корпусом втулки, чем и до-
стигается сцепление.
При свободном ходе давление валика на ролики пре-
кращается и они опускаются в углубление между зубцами,
производя при этом расцепление втулки с валиком.
На фиг. 30 дан разрез втулки типа «Торпедо», выпуска-
емой Пензенским заводом имени Фрунзе. Корпус втулки 16
заднего колеса выполнен :в виде стального барабана с флан-
цами 13, расположенными у его концов. Фланцы имеют
раззенкованные отверстия для крепления спиц. На ось 14,
проходящую (внутрь корпуса втулки, с обоих ее концов на-
винчены конусы. В зазоре между корпусом втулки и кону-
сами помещены сепараторы с шариками. Внутри корпуса
имеется третий — тормозной конус 15.
При свободном ходе, т. е. когда педали неподвижны и
велосипед движется по инерции, корпус втулки вращается
на шарикоподшипниках 3 и 7, бегущих по неподвижным ко-
нусам 2 и 10.
Крутящий момент от педалей на заднее колесо пере-
дается цепью через малую шестерню 8 и ведущий конус 10,
на котором в пазах установлены пять ведущих роликов 6.
При движении цепи вперед ведущие ролики заклинят корпус
втулки 16 и он начнет вращаться вместе с шестерней на под-
шипниках 3 и 12 (подшипник 7 в это время вращаться не бу-
дет).
60
Фиг. 30. Разрез тормозной втулки типа пТорпедо\’завода им. Фрунзе.
1— тормозной рычаг с хомутиком; 2 — левый конус; 3 и 7 — сепараторы с шариками; 4 — тормозная обойма;
5 — тормозная втулка; б—ведущие ролики; 8 — ведомая шестерня; 9 — контргайка ведомой шестерни; 10 —
ведущий конус; 11 — правый конус; 12— десять 6-мнллиметровых шариков; 13—фланцы с отверстиями для
крепления головок спиц; 14 — ось колеса; 15 — тормозной конус; 16 — корпус втулки; 17 — тормозная втулка;
18 — два тормозных ролика.
Фиг. 31. Детали тормозной втулки типа яТорпсдо“
Харьковского велозавода.
7 — тормозная обойма; 2 —тормозная втулка; —кольцо обоймы; / — упор обоймы;
<5 — тормозной ролик; 6 — упорное кольцо; 7 — шайба; 8 — сепаратор; 9 — тормозной
конус; 19 — конус масленки; 77 — крышка масленки; 12— гайка; 13— шайба с усом;
14 — тормозной рычаг; 15 — левый конус; 16 — левый пылеуловитель; 77 — внутренний
пылеуловитель; 18 — шарикоподшипник; 19 — контргайка шестерни; 20 — корпус втул-
ки; 21 — чашка; 22 — ведущий ролик; 23 — ведущий конус; 24 — правый пылеуловитель;
25 — ведомая шестерня; 26 — гайка с шайбой; 27 — шарикоподшипник; 28 — правый
конус; 29 — пылеуловитель; 30 — ось.
62
При обратном движении педалей ведущий конус повер-
нется на подшипниках 7 и 12 и ведущие ролики 6 вый-
дут из зацепления с корпусом втулки 16. При этом по-
вернется обойма, на торце которой имеется храповик, сопря-
женный с тормозным конусом 15, сидящим на оси колеса.
Тормозная обойма 4 направляет два тормозных ролика 18
в пазах тормозного конуса. Ролики при повороте втулки
относительно тормозной обоймы войдут в зацепление с риф-
леной поверхностью тормозной втулки 17 и застопорят
конус 15. Вследствие скольжения одного зубца храповика
по другому тормозной конус переместится влево, и тормоз-
ная обойма 4, распираемая левым 2 и тормозным 15 кону-
сами, прижмется к корпусу втулки и затормозит ее; крутя-
щий момент, передаваемый через тормозную обойму ле-
вому конусу, будет уравновешен сопротивлением тормозного
рычага 1, удерживаемого посредством хомутика.
Разборка и сборка втулкитипа «Торпедо».
Для разборки втулки снимают колесо. Затем отвертывают
левую контргайку и снимают находящуюся под ней шайбу.
Придерживая левой рукой за тормозной рычаг конус втулки,
другой рукой надевают гаечный ключ на правый конец оси
и начинают вывинчивать ее, пока не вынут из втулки.
После обычной промывки керосином всех деталей, про-
тирки их и замены лопнувших шариков в корпус втулки
вставляют левый конус с сепаратором и шариками, прома-
занными предварительно тавотом, а с правой стороны —
тормозную втулку с надетой на нее тормозной обоймой в
таком положении, чтобы пальцы тормозной втулки вошли
в вырезы левого конуса. Затем надевают сепаратор на тор-
мозной конус, вкладывают тормозные ролики и конус в кор-
пус втулки, вставляют во втулку ведущий конус с чашкой,
пятью ведущими роликами и сепаратором с шариками. Ка-
навку внутри ведущего конуса наполняют тавотом и в нее
укладывают шарики до заполнения круга. Наконец, ввин-
чивают в левый конус колесную ось с надетыми на нее пра-
вым конусом и сальником.
После сборки на левый конец оси надевают тормозной
рычаг, шайбу и завинчивают контргайку.
На фиг. 31 приведены детали втулки типа «Торпедо»
Харьковского велозавода, устанавливаемой на велосипедах
моделей В-14, В-16, В-17, В-22 и В-110 заводов Главмото-
вслопрома. Эта втулка имеет тормозной рычаг, надеваемый
своей вилкой на нижнюю стойку задней вилки, что дает
63
преимущество в скорости снятия и установки колеса перед
втулкой с тормозным хомутиком, крепящимся при помощи
гайки и болта.
18. Тормоза
Правилами движения транспорта предписывается снаб-
жение любого вида механического транспорта, в том
числе и велосипедного, надежно действующими тормо-
зами.
По способу приведения в действие тормоза делятся на
ручные и ножные. ’
Отечественная велопромышленность .выпускает тормоза,
действующие на втулку заднего колеса, на ободья колес и
на шину переднего колеса.
Тормоз, действующий на заднюю втулку. Он описан выше
(см. описание тормозной втулки); наиболее широко рас-
пространен и устанавливается на всех отечественных дорож-
ных велосипедах.
Торможение производится давлением ноги на педаль в
обратную сторону. Тормоз надежно защищен от механиче-
ских повреждений и пыли корпусом втулки. Выход его из
строя может произойти вследствие обрыва или соскакива-
ния цепи.
При чрезмерной смазке тормозной втулки возможно
проскальзывание тормоза. В этом случае надо через мас-
ленку промыть втулку керосином до полного устранения
проскальзывания, затем дать керосину стечь, слегка смазать
ее через масленку жидким маслом и насухо вытереть
снаружи.
Тормоз на шину переднего колеса. Этот тормоз при-
меняется обычно как запасной при втулочном тормозе. Им
снабжены подростковые и женские модели велосипедов.
Этот тормоз имеет резиновую колодку, при торможении
прижимающуюся к шине переднего колеса. Прижимание
колодки осуществляется либо стержнем, связанным с тор-
мозной рукояткой, находящейся на руле, либо тросом
(фиг. 32, Л), связанным с той же рукояткой. Наиболее часто
встречается последняя конструкция.
При нажиме пальцами руки на тормозную рукоятку 1
последняя поворачивается на своей оси и вытягивает трос
из оболочки. Второй конец троса соединен с хвостовой
частью скобы 5, крепящей тормозной стакан к коронке пе-
редней вилки. Тормозной стакан 6 продет в отверстие в верх-
64
ней части скобы и может в ней перемещаться в вертикаль-
ном направлении. Внутри тормозного стакана имеется пру-
жина, передвигающая стакан вверх. При натяжении троса
тормозной стакан вместе с тормозной колодкой 7 опу-
скается и, прижимаясь к покрышке, создает тормозной мо-
мент.
При прекращении нажима на тормозную рукоятку пру-
жина, находящаяся в тормозном стакане, возвращает тор-
моз в прежнее положение.
Регулировка хода резиновой колодки в тормозах с тро-
сом осуществляется гайкой тормоза 4. Для увеличения
Фиг. 32. Ручные тормоза.
А — тормоз на шину переднего колеса: 1 — тормозная рукоятка; 2 — кронштейн тор-
мозной рукоятки; 3—оболочка троса; 4 — регулировочная гайка; <5 — скоба; 6—тор-
мозной стакан; 7 — тормозная колодка; Б — тормоз спортивного типа.
хода гайка поворачивается по часовой стрелке (если смо-
треть сверху), для уменьшения хода — против часовой
стрелки.
Разборка. Конструкция тормоза предусматривает
: возможность легкого разъединения троса с рычагом. Для
этого регулировочную гайку 4 вращают против часовой
стрелки, пока оболочка троса не войдет внутрь тормозного
стакана до упора, а гайка 4 отойдет .от стакана вверх.
3 Велосипед • 65
Фиг. 33. Тормоза спортивного типа и их детали.
А — детали тормозной рукоятки; Б — тормоз на обод переднего колеса в сборе; В — то же заднего
колеса; Г—детали тормоза.
Послех этого наконечник оболочки троса 3 выводят из паза
кронштейна тормозной рукоятки 2, а наконечник троса — из
паза валика, находящегося внутри тормозной рукоятки.
Сборка производится в обратном порядке.
Тормоз, действующий на края обода. Этот тормоз назы-
вается также тормозом спортивного типа (фиг. 33, Б) и при-
меняется на спортивно-шоссейных велосипедах, а также на
дорожных и легкодорожных велосипедах, имеющих меха-
низм переключения передач, при котором невозможно при-
менение обычной тормозной втулки. Обычно эти тормоза ста-
вят на оба колеса; каждый из них имеет автономное управ-
ление при помощи тормозных рукояток, устанавливаемых на
руле, и тросов в металлической оболочке, приводящих тор-
моза в действие.
Передний тормоз крепится в коронке передней вилки, а
задний—К мостику задней вилки.
На дорожном велосипеде обычно ставят тормоз на пе-
реднее колесо. Для его установки необходимо наличие сквоз-
ного отверстия в коронке. Тормоз крепится болтом, соеди-
няющим две его полускобы в верхней части. На конец болта,
проходящий сквозь коронку, надевают ушко грязевого
щитка и закрепляют гайкой. В нижней* части обеих полу-
скоб имеются проушины, в которых при помощи гаек и вин-
тов крепятся колодкодержатели. Форма проушин позволяет
регулировать по высоте положение колодкодержателей
так, чтобы средняя часть колодок приходилась против на-
ружного края обода. Расстояние между краями обода и
колодками должно быть около 5 мм, чтобы колесо во
время вращения при выключенном тормозе не задевало за
колодки. I .
Рукоятка тормоза крепится на правой стороне руля.
19. Каретка
Каретка монтируется на нижнем соединительном (так
называемом кареточном) узле рамы велосипеда.
Бывают различные конструкции кареток. Обычно каре-
точная ось, вращающаяся в шарикоподшипниках, крепится
чашками, ввинчивающимися с обеих сторон в кареточ-
ный узел. На выступающие концы оси надеваются ша-
туны.
На фиг. 34 показана каретка велосипеда ЗИФ. Кареточ-
ный узел с обеих сторон имеет резьбу для ввинчивания
3* 67
чашка имеет правую
А
Фиг. 34. Разрез каретки (вид
сзади) и крепление шатуна к ка-
реточной оси.
1 — левая чашка каретки; 2 —контргайка
кевой чашки; 3— шарики; 4 — ось каретки;
5 — правая чашка; 6’ — вин гы, крепящие
шатун к шестерне; 7 — клинок шатуна;
3 — гайка клинка; 9 — правый шатун;
10 — ведущая шестерня; // — левый шатун.
чашек 1 к 5, внутри которых помещаются шарики 3. Правая
чашка (со стороны шестерни) имеет левую резьбу. Левая
'г кареточной оси 4 концы не-
одинаковой длины: правый
конец (со стороны шестер-
ки) — длиннее.
На выступающих .из ча-
шек концах оси надеты ша-
туны 9 и 11, закрепляемые
конусными клинками 7 и на-
винченными на них гайка-
ми 8. На фланце правого
шатуна 9 винтами 6 укреп-
лена ведущая большая ше-
стерня 10 цепной передачи.
Контргайка 2 левой чашки
предотвращает самопроиз-
вольное ее вывинчивание.
На фиг. 35 приведены де-
тали каретки велосипеда.
Регулировка каретки. Ка-
ретка должна вращаться сво-
бодно, без заедания и качки.
Регулировка производится
при снятой цепи, путем подвертывания или ослабления ле-
вой чашки. В большинстве- моделей велосипедов (ЗИФ,
В-22, В-110 и др.) это можно осуществить без снятия
шатуна. У велосипедов завода «Саркана Звайгзне», В-16
Минского завода и некоторых других чашки прикрыты кол-
пачками, поэтому предварительно приходится снимать
левый шатун.
После того как чашка достаточно затянута, легкость
вращения проверяется на «отдачу»: шатунам сообщают
вращательное движение, и после нескольких оборотов они
остановившись несколько отходят назад («дают отдачу»);
после этого затягивают контргайку, предохраняющую чашку
от произвольного отвинчивания. Правая чашка завинчивается
до отказа и обычно предохраняется от самоотвинчивания
закерниванием. Чашки бывают двух типов: с двумя глу-
хими отверстиями, в которые вставляются шпильки
конусного ключа, или с выступом для захвата конусным
ключом.
Разборка каретки. Полная разборка каретки производит-
ся после снятия цепи и левого шатуна. Для этого отверты-
68
вают гайку клинка и снимают ее вместе с шайбой. Затем
выбивают клинок, и шатун легко снимается. Отвертывают
ключом контргайку и левую чашку и осторожно, чтобы
не растерять шариков, вынимают из узла ось. Шарики
Фиг. 35. Детали каретки.
/ — ведущая шестерня; 2 — правый шагун; 3 — винт, крепящий шатун
к шестерне; '/—правая чашка; <5 —сепаратор с шариками; 6 — ось ка-
ретки; 7 — левая чашка карегкп; 8 — контргайка левой чашки; 9 — гайка
клинка; 10 — шайба клинка; // — клинок шатуна; /2 — левый шатун.
и чашки промывают в керосине и насухо вытирают. При
наличии лопнувших и ржавых шариков заменяют весь их
комплект, чашки наполняют техническим вазелином или
тавотом и аккуратно укладывают шарики до заполнения
всего круга в правой чашке. Затем вставляют ось, уклады-
вают шарики в левую чашку и, завернув её, закрепляют
контргайкой и ставят шатун.
20. Шатуны
Шатунами называются стальные стержни, соединяющие
педали с осью каретки. Они должны иметь повышенную
прочность на изгиб.
Правый шатун, надеваемый на более длинный конец
кареточной оси, имеет особые приливы или круглый фланец
для соединения с ведущей шестерней. Левый шатун, надева-
емый на левйй, более короткий конец кареточной оси, при-
ливов не имеет.
Крепление шатунов, надетых на кареточную ось, осуще-
ствляется обычно клинками, входящими в особые прорези
или отверстия оёи и закрепляемыми гайками. В некоторых
69
конструкциях шатуны крепятся гайками на квадратных
концах оси.
Шатуны должны плотно, без слабины, сидеть на концах
кареточной оси. Если при нажиме на педаль во время езды
слышен скрип, то это указывает на ослабление крепления
шатуна. Для устранения дефекта необходимо забить клинки
и туже завернуть их гайки.
Снятие и надевание шатунов. Для выбивания клинка-
служат молоток и дощечка (желательно из дерева твердой
породы, например дуба). Во избежание,прогиба кареточной
оси шатун у самого клинка снизу (но не клинком) упирают
в какой-нибудь твердый предмет, отвинчивают гайку,
крепящую клинок, и легкими ударами молотка через до-
щечку выбивают клинок. Бить молотком по самому клинку
не рекомендуется, так как при этом неизбежно расклепается
верхняя часть и тогда гайку йельзя будет надеть. Если на
поверхности клинка успела образоваться забоинка, следует
выровнять плоскость клинка напильником.
Забивают клинок легкими резкими ударами молотка по
тыльной части, предварительно подперев ось, как указано
выше, затем завинчивают крепежную гайку.
Клинки должны устанавливаться навстречу один дру-
гому, т. е. если гайка на клинке правого шатуна находится
сверху, то у левого она должна быть снизу.
При сильном изгибе шатуна необходимо вывернуть пе-
даль и снять шатун с велосипеда. Затем положить шатун на
какую-нибудь ровную металлическую поверхность (напри-
мер, кусок рельса) изгибом вверх и тяжелым молотком
через прокладку из цветного металла выпрямить изгиб.
При авариях может произойти скручивание стержня ша-
туна и срыв резьбы в отверстии для педальной оси. Для
выпрямления скрученного шатуна педальный его конец
зажимают губками тисков, а в отверстие для кареточной оси
вставляют длинный металлический стержень, за выступаю-
щие концы которого и производят выпрямление шатуна.
Смятая или сорванная резьба может быть исправлена
только в мастерской.
21. Педали
Педали, предназначенные для упора ног велосипедиста
и передачи их движения велосипеду, состоят из оси с кону-
сом, педальной рамки, двух чашек, впрессованных во втулку
рамки, конуса, колпачка и шарикоподшипников. Рамки
70
педали имеют металлические зубцы или резиновые колодки,
предохраняющие ноги от скольжения (фиг. 36). На гоноч-
ные, а иногда и на легкодорожные велосипеды устанавливают
металлические педали.
Педали дорожного велосипеда.
А — с металлическими зубцами; Б — с составной резиной; В —с цельной 'резиной;
Г — детали педалей.
1 — гайка шпилечная; 2 — пластинка внутренняя; 3 — скоба; 4 — педальная резина;
<5 — чашка внутренняя; 6 — педальная трубка; 7 — ось; 8 — чашка наружная; 9 — конус
педали; 10 — пылезащитный колпачок; // — шайба; 12 — контргайка; .13 — фигурная
шайба; 14 — соединительные втулки; 13 — шпилька; 16 —„пластинка наружная.
Металлические педали легче, но требуют специальной
обуви на твердой подошве во избежание болевых ощущений
при нажиме на педаль при длительной езде. Резиновые
педали предпочтительнее на дорожных машинах. Они
эластичны и менее утомляют ступни. При износе педальная
резина может быть легко заменена. Выпускаются также
и комбинированные педали (металлическая педаль с резино-
выми накладками на рабочих поверхностях_).
Педальные оси имеют разное направление резьбы: ось
правой педали правую резьбу, а левой — левую. Педальная
71
ось должна быть до отказа ввинчена в шатун, а сама педаль
легко вращаться на оси. 1
Регулировка педали. Регулировку педалей начинают
с отвертывания гаек, удерживающих пылезащитный кол-
пачок. После снятия колпачка получают доступ к оси педали,
отвинчивают контргайку и снимают находящуюся под ней
шайбу, после чего подвертывают или отпускают конус.
Обычно торцевая часть*коиуса имеет или прорезь для за-
хвата последнего отверткой, или грани для завинчивания
торцевым ключом либо плоскогубцами. Отрегулировав
конус, надевают шайбу и завинчивают контргайку. Если
при этом поворачивается и конус, несмотря на находящуюся
между ним и контргайкой шайбу, то его надо удержать от
вращения при помощи конца отвертки или бородка и в это
время завинчивать контргайку. Правильно отрегулированная
педаль не имеет люфта и вращается на оси свободно и бес-
шумно. После регулировки надевают колпачок и завинчи-
вают гайки на шпильках.
Разборка педали. При разборе педаль не рекомен-
дуется вывертывать из шатуна.
Разборку начинают так же, как и при регулировке:
снимая колпачок, контргайку, шайбу и вывернув конус,
осторожно, чтобы не растерять шариков, снимают трубку
с запрессованными в ней чашками.
Велосипед ЗИФ имеет педали с шарикоподшипниками
(по 12 шариков диаметром 4 мм). В других моделях вело-
сипедов диаметры и количество шариков иные; в некото-
рых педалях даже количество шариков в двух чашках
неодинаково. Поэтому при разборке необходимо запомнить,
сколько и каких шариков находилось в той или иной чашке.
После разборки чашки и шарики промывают в керосине
и насухо вытирают. Углубления чашек заполняют тавотом
и шарики аккуратно укладывают в чашки до заполнения
круга с обеих сторон. Лопнувшие и заржавленные шарики
заменяют новыми, затем педаль надевают на ось и закреп-
ляют педальным конусом, надевают шайбу и, чтобы не
повернуть конус, осторожно завинчивают контргайку.
Наконец, надевают колпачок и закрепляют его гайками.
Привинчивание педали. Педали ввинчиваются конусным
или велосипедным разводным ключом, захватывающим
утолщенную ось педали за лыски. При этом надо иметь
в виду, что левая педаль имеет левую резьбу, а правая —
правую, т. е. при ввинчивании правой педали ключ вращают
по_ часовой стрелке, а левой — против часовой стрелки.
72
Туклипсы (фиг. 37). Для предотвращения скольжения
ног на металлически^ педалях и возможности активной
работы ног в пределах полного оборота шатуна применяются
туклипсы. Они представляют собой крючки из листовой
- Фиг. 37. Туклипс и педаль с туклипсом и ремнем.
стали или дюралюминия, привинчиваемые к педалям,
которые огибают носок ботинка и поддерживают ремни,
охватывающие ступню.
Туклипсы обычно применяются на спортивных, а также
на легкодорожных велосипедах. На дорожных машинах
они с успехом могуг быть применены при велокроссах
и туризме, так как облегчают преодоление препятствий.
22. Шестерни
Передача мышечной энергии велосипедиста на ведущее
колесо осуществляется через педали, щатуны и две ше-
стерни, соединенные между собой цепью. Шестерни имеют
зубцы, которыми сцепляются с роликовой цепью.
Передняя, ведущая шестер^ имеет диаметр, в 2 — 3 раза
превышающий диаметр задней, ведомой шестерни. Для на-
дежного сцепления с роликовой цепью размеры зубцов на
обеих шестернях должны быть одинаковы, количество же
зубцов различно. Шаг зацепления зубцов должен равняться
шагу зацепленияцепи, а толщина шестерни должна рав-
няться ширине цепи. ГОСТ на шестерни для дорожных
и легкодорожных велосипедов устанавливает шаг зацепления
12,7 мм, а толщину зубцов 3,15 мм,.
Ведущие шестерни этих велосипедов имеют от 44 до 48
зубцов.
Выпрямление передней шестерни. Шестерня при аварии
в дороге может погнуться. Если она погнута внутрь, ее
можно выпрямить, не снимая с велосипеда. Для этого
вставляют крепкую палку в вырезы шестерни с внутренней
стороны и действуют ею как рычагом. Если шестерня погнута
73
наружу или получила более серьезное повреждение, ее сни-
мают с велосипеда и выпрямляют на доске ударами
молотка.
Задняя, ведомая шестерня крепится на втулке заднего
колеса и имеет от 14 до 24 зубцов.
Снятие задней шестерни. Если втулка со свободным хо-
дом, то для снятия шестерни необходимо втулку разобрать
и шестерню отвертывать в тисках (предварительно отвинтив
контргайку), зажав ось втулки между дощечками, чтобы
не повредить ее губками тисков.
Снятие задней шестерни с втулки без свободного хода
производится следующим образом. При помощи специаль-
ного ключа отвертывают контргайку по часовой стрелке.
Шестерню отвертывают против часовой стрелки очень
осторожно, чтобы не смять зубцов. Можно отвертывать
шестерню куском старой роликовой цепи; для этого надо
сделать полтора оборота вокруг зубчатки, зацепить за конец
острым концом Г-образного металлического стержня (ко-
стыля) и использовать шестерню, защищенную цепью,
в качестве упора.
23. Цепь
Велосипедные цепи, применяемые для легкодорожных
и дорожных велосипедов, называются простыми (или вту-
лочно-роликовыми). Они состоят из звеньев двух видов:
внутренних, образованных из двух боковых пластинок, скле-
панных двумя втулками, на которых находятся свободно
вращающиеся металлические цилиндрики-ролики, и наруж-
ных пластинок, надеваемых сверху между двумя внутрен-
ними звеньями и склепанных, между собой стержнями, про-
ходящими сквозь втулки внутренних звеньев (фиг. 38).
Для соединения концов цепи на некоторых моделях при-
меняется замковое звено, имеющее верхнюю съемную щечку
с приклепанным к нему замком (фиг. 38, Е). Замок — тон-
кая пластинка с крючкообразными вырезами — вращается
на оси относительно неподвижной щечки. При запирании
он становится параллельно щечке и своими прорезями захо-
дит в прорези на концах удлиненных стержней замкового
звена, чем и закрепляет щечку на звене.
Открывание замка осуществляется шилом или другим
тонким предметом, который вставляют в одну из двух ды-
рочек, имеющихся на замке, и поворачивают перпендику-
лярно к щечке.
74
На современных цепях в качестве замка обычно приме-
няется разрезная пружинная пластинка, имеющая форму
вытянутого кольца. Замок надвигают на выступы удлинен-
ных замковых стержней, имеющие, как и в предыдущей мо-
Фиг. 38. Втулочно-роликовая цепь дорожного велосипеда.
А—вид звеньев цепи сверху и сбоку; Б. — внутреннее звено; В — наружное звено;
Г—снятие пружинного кольцевого замка при помощи отвертки; Д — соединение
концов цепи с болтиком и гаечкой; Е — пластинчатый замок с прорезями.
дели, вырезы, на которых он удерживается и предотвра-
щает соскакивание съемной щечки. \
Замок снимают отверткой, которую вставляют под пру-
жинную пластинку и отводят один из ее концов кверху
и в сторону (фиг. 38, Г).
У некоторых цепей (фиг. 38, Д) замковое звено не имеет
одного из стержней, его заменяет болтик, проходящий через
отверстия в замковой щечке (наружное звено) и через
втулку внутреннего звена противоположного конца цепи.
Болтик на цепи закрепляется гаечкой. При этом соединении
75
надо следить за тем, чтобы излишнее затягивание гаечки
не препятствовало вращению замковых звеньев.
У цепей на велосипедах с переключателями передач зам-
ковое соединение отсутствует. При езде замковое звено,
* имеющее большую ширину, будет задевать за переключа-
тель, что может вызвать соскакивание цепи, а также по-
вреждение самого переключателя. Цепь па таких велосипе-
дах после установки на машину соединяется штифтом,
концы которого расклепываются.
24. Седло
Велосипедные седла бывают мужские и женские. В за-
висимости от назначения, они бывают дорожные, легкодо-
рожные и спортивные.
Дорожные седла (фиг. 39) имеют миогопружинный кар-
кас, хорошо смягчающий дорожную тряску. Некоторые мо-
дели для большего удобства имеют длинные задние пру-
жины, работающие частью на сжатие, частью на растяжение,
так называемые пружины двойного действия.
Легкодорожные седла имеют меньший вес, более узкую
заднюю рамку и более жесткие пружины.
Спортивные седла отличаются еще более легким весом,
отсутствием пружин и узкой формой. Они рассчитаны на
снижение веса велосипеда и облегчение работы ног при
езде.
Женские седла делаются более короткими и мягкими.
Крепление седла. Велосипедное седло крепится на седло-
держателе или подседельном пальце — трубке, нижняя
часть которой более широка, чем верхняя, Нижним концом
седлодержатель закреплен в подседельном узле рамы, име-
ющем прорезь и плотно охватывающем нижнюю часть сед-
лодержателя. Прочность крепления достигается стягива-
нием узла подседельным болтом. Для надежности крепле-
ния седлодержатель должен входить в подседельную трубу
не меньше чем на 4—5 см.
В старых моделях велосипедов вместо седлодержателя
применялся подседельный крюк — труба, согнутая коленом.
-Один конец колена входит в подседельный узел, а на дру-
гом крепится седло. Крепление седла осуществляется при
помощи замка седла, двух шайб замка, имеющих насечки,
и оси замка с гайками. Замок надевается на верхнее колено
подседельного крюка и прикрепляется при помощи шайб
замка, оси и гаЖ к передней рамке седла.
76
4
Фиг. 39. Велосипедное седло дорожного типа.
А — седло в сборе; Б — детали седла: 1 — каркасная горизон-
тальная пружина; 2 — задняя рамка; 3— распорный мостик; 4 —
задняя левая пружина; <5 — седлодержатель; 6— каркасная гори-
зонтальная пружина; 7 — гайка к замку; 8 — ось замка; 9 — уси-
литель замка; 10 — шайба замка с насечкой; //—.гайка крепления
каркаса; /2 — замок седла; /./—каркасная шайба; /«/ — передняя
рамка каркаса; 15 — каркасная горизонтальная пружина; 16 — зад-
няя правая пружина.
77
Регулировка седла. Руль и седло надо подгонять ио
росту велосипедиста. При правильно установленном седле
вытянутая нога велосипедиста свободно достает пяткой до
педали, находящейся в нижнем положении.
Для опускания или поднятия седла ослабляют подседель-
ную гайку и, став сбоку, придерживают велосипед подош-
вой согнутой ноги за шатун, а коленом за верхнюю трубу
рамы, обеими руками поднимают или опускают седло, од-
новременно поворачивая его из стороны в сторону. Если сед-
лодержатель перемещается вверх и вниз с большим тру-
дом, то во избежание повреждения хромировки седлодер-
жателя следует вставить в прорезь подседельного узла
рамы отвертку и раздвинуть прорезь. Затем седло поднять
до требуемой высоты и до отказа затянуть подседельный
болт. 1
Следует проверить также правильность установки седла
по горизонтальной линии. Общераспространенный способ ре-
гулировки, по которому носок седла не должен доходить на
5—10 см до перпендикуляра, опущенного на ось каретки,
очень неточен, потому что длина седла зависит от его типа.
Правильнее установить заднюю кромку седла так, чтобы
она отстояла на 35—40 см от перпендикуляра, опущенного
на кареточную ось. Окончательное положение седла нахо-
дят опытным путем в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей велосипедиста.
Для горизонтального перемещения седла и установле-
ния его наклона отвинчивают правую и левую гайки замка
настолько, чтобы зубцы на шайбах и боковых поверхностях
замка полностью вышли из зацепления, после чего седло
смещают по нижним ребрам передней рамки седла в нуж-
ную сторону. Если седло наклонено вперед или вбок, то ве-
лосипедист при езде неизбежно будет с него съезжать. По-
этому седло должно быть установлено горизонтально
и строго по оси велосипедиста. После регулировки седла
замок должен быть крепко затянут.
Натяжение кожи седла. Вытянувшуюся с течением вре-
мени кожу седла натягивают натяжным винтом или гайкой,
находящимися в носке седла.
Велосипеды, выпускаемые заводами Главмотовелопрома,
снабжены седлами, не имеющими приспособления для на-
тягивания кожи. Покрышка седла, состоящая из войлочной
подкладки, покрытой тонкой кожей или заменителем кожи,
укрепляется на каркасе легкими металлическими скобками.
Эластичность седла достигается за счет мелких горизон-
та
тальных пружин, располагаемых под покрышкой. Обычно
пружины не нуждаются в подтягивании. В том случае, если
они все же провиснут, их можно немного укоротить
25. Механизм переключения передачи
В главе второй рассматривались вопросы о влиянии ве-
личины передачи на быстроходность велосипеда, легкость
хода и способность его преодолевать подъем и сопротивле-
ние ветра. Желание сделать.велосипед более приспособлен-
ным к меняющимся условиям пути привело к мысли снаб-
жать его переключателем передачи. Существует несколько
конструкций изменения передачи. Например, перемена пе-
редачи осуществляется путем сцепления одной или другой
группы шестерен, находящихся внутри втулки заднего ко-
леса. Применяются также конструкции, в которых имеется
блок из нескольких ведомых шестерен, а перемена пере-
дачи производится роликом, перебрасывающим цепь с одной
шестерни на другую. По этому принципу изготовлены наши
легкодорожные велосипеды «Турист» В-32 и В-41, а также
дорожный велосипед ЗИЧ-1. Некоторые спортивно-шоссей-
ные веломашины, как, например, В-54, имеют, кроме блока
из четырех ведомых шестерен, еще и двухвенцовую веду-
щую шестерню, позволяющую получать до восьми различ-
ных передач. ..
Механизм переключателя состоит из переводной вилки
или ролика, перебрасывающего цепь с одной ведомой ше-
стерни на другую; натяжного ролика, обеспечивающего не-
обходимое натяжение цепи,, и рукоятки переключения с тро-
сом в гибкой металлической оплетке, при помощи которого
производится переключение шестерен. Собственно механизм
переключателя укреплен при помощи кронштейна на на-
конечнике цепного пера винтом "с гайкой, а также осевой
гайкой.
Переброска цепи с одной ведомой шестерни на другую
может производиться только во время вращения педалей
при незначительном давлении на них (езда на ровном уча-
стке при неизменной скорости). Переключать передачу во
время сильного давления на педаль, например при подъ-*
еме в гору, нельзя, так как это может вызвать поврежде-
ние цепи.
Наличие натяжного ролика, обеспечивающего натяже-
ние цепи в этой конструкции, не позволяет применять тор-
мозную втулку, поэтому велосипеды «Турист» и ЗИЧ-1
79
Фиг. 401 Детали механизма
переключения передач ве-
лосипеда ЗИЧ-1.
/ — винт ручки управления пере-
ключателем передач; 2, 3 и 4 —
шайбы винта ручки; <5 — рукоятка
переключателя скоростей; 6—
штуцер под трос: 7 — гайка шту--
цера; 8 — кронштейн ручки; 9 —
пружина натяжения цепи; 10 —
винт заделки троса; 11 — гайка
винта крепления переключателя;
12 — шайба гровера; 13 — винты
крепления переключателя на раме;
14— гайка поршня переключателя;
15 — шайбы; 16 — ролик пере-
ключателя с шарикоподшипником;
17—шайба под ролик на поршне;
18—кронштейн подвижной с обой-
мой; 19 и 20 — гайки корпуса пере-
ключателя; 2/ —кронштейн непод-
вижный; 22 — корпус переключа-
теля; 23— поршень переключателя;
24 — пружина переключения;
25 — штуцер под трос; 26 — крыш-
ка корпуса переключателя; 27 —
сектор переключателя; 28 — хому-
тик; 29 — гайка болта нижнего
ролика; 30— шайба гровера; 31 —
обойма нижнего ролика; 32 — болт
нижнего ролика; 33 — ролик с ша-
рикоподшипником; 34 — шайбы;
35 — трос в оболочке.
имеют нетормозные задние втулки со свободным ходом
и ручные тормоза на ободья обоих колес.
На фиг. 40 показан механизм переключения передачи ве-
лосипеда ЗИЧ-1 и его детали.
Рукоятка переключения передач у велосипеда ЗИЧ-1
находится с правой стороны на верхней трубе рамы, около
рулевой колонки, и имеет три фиксированных положения:
нижнее соответствует наибольшей передаче, верхнее — наи-
меньшей. На фиг. 40 рукоятка изображена в горизонталь-
ном положении, соответствующем положению цепи на сред-
ней ведомой шестерне.
Переключатель1 велосипеда «Турист» (фиг. 41), имеющий
некоторые конструктивные отличия от переключателя ЗИЧ-1,
устроен следующим образом. На оси заднего колеса за-
креплена скоба 18, ‘соединенная с рычагом 13, к которому
прикреплена втулка 9 с помещенным внутри пальцем 6. На
одном конце пальца имеется цепочка //из семи звеньев,
связанная с тросом управления, на другом насажена обойма
2, 4, в которой помещены (направляющие ролики 1 и 3. Го-
ризонтальное движение обоймы с роликом осуществляется
при помощи троса. Переключение производится рукоят-
кой 21, укрепленной справа на верхней трубе рамы около
рулевой колонки. Рукоятка не имеет фиксированного поло-
жения, ее правильное положение достигается в результате
навыка. Положение рукоятки считается правильным, если
цепь идет по ролику свободно, а не трется о щеки обоймы.
Для возврата обоймы в исходное положение поставлена
пружина 5. Барашек 22 на рукоятке служит для ее подтя-
гивания, чтобы переключение не производилось самопроиз-
вольно под действием пружины.
Наличие переключателя требует внимательного к нему
отношения, так как при неправильной регулировке или раз-
болтанности креплений возможны зацепление спиц за
обойму переключателя и его поломка, а также обрыв спиц
колеса. ।
При регулировке переключателя надо следить за тем,
итобы зазоры всех наружных соединений и вращающихся
деталей были минимальными. Оба ролика переключателя
должны лежать в плоскости цепи, установленной на цент-
ральную шестерню трещотки заднего колеса. При повороте
1 Описание переключателя «Турист» заимствовано из инструкции
к этим веломашинам Харьковского велосипедного завода.
81
Фиг. 41. Механизм переключения передач велосипеда В-32 „Турист".
1 \
1 — верхний ролик; 2 — левая’ щека направляющей обоймы; ’ 3 — нижний ролик; 4 — правая щека направляющей обоймы; 5 — пру-
жина обоймы; 6 — палец; 7 — чашка; 8 — стержень шарнира; 9 — втулка; 10 — контргайка* 11 — цепочка переключателя; 12 — регу-
лировочная шайба с накаткой; 13 — подвижный рычаг; 14— серьга; 15 — пружина рычага; 16— ось рычага; 17 — контргайка оси ры-
4ara;|/5j—крепежная скоба; 19— упорные гайки оболочки троса; 20 — винт крепления пружины рычага; 21 — рукоятка переключателя;
22 — барашек.
рукоятки вперед до упрра трос должен иметь минимальную
слабину.
Пружины рычага 15 и обоймы 5 должны быть заведены
так, чтобы натяжные ролики давили на цепь не слишком
туго, но в то же время, чтобы цепь не имела излишней сла-
бины. Все гайки и винты должны быть надежно затянуты.
Регулировку переключателя производят в следующем
порядке. Устанавливают велосипед вверх колесами, подло-
жив под руль и седло чистые тряпки во избежание образо-
вания царапин. В случае излишне большой качки подвиж-
ного рычага 13 вывертывают винт в его верхней части, сни-
мают пружину 15 и, ослабив контргайку 17, поворачивают
ось рычага вправо, ввинчивая ее таким образом в скобу 18
до устранения люфта. Затем затягивают контргайку 17, про-
веряют подвижной рычаг на легкость хода и отсутствие
люфта, вновь устанавливают пружину 15 на нужный угол,
затягивают винт 20 и заводят конец пружины на рычаг.
Подтягивают пружину обоймы, перемещая ее ушко на
одну — две ячейки в чашечке 7 за рычагом и выбирают сла-
бину троса поворотом упорных гаек на оболочке троса. Для
регулировки обоймы с роликами ослабляют контргайку 10,
через которую выходит цепочка, и поворачивают вправо
или влево специальную шайбу 12, а затем затягивают контр-
гайку.
Правильная регулировка должна обеспечивать нормаль-
ную переброску цепи на все шестерни трещотки и зазор
между переключателем и спицами колеса не менее 3 мм.
ГЛАВА IV
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДА
Некоторые из велосипедных принадлежностей (звонок,
насос, сумка с частью инструментов) входят в комплект
каждого поступающего в продажу велосипеда. Другими
(электрооборудование и счетчик пройденного пути) снаб-
жается только часть велосипедов. Часть принадлежностей
(дополнительное детское седло, велоперчатки, зажимы для
брюк) продается только отдельно. Ознакомление с велопри-
надлежностями позволит каждому выбрать то, что ему не-
обходимо. Кое-какие принадлежности (например, сумка для
инструментов типа «ЗИЧ») могут быть изготовлены своими
силами.
26. Сигнал
Для звуковой сигнализации применяются звонки, реже
гудки. Звонок устанавливается (в зависимости от его кон-
струкции) на левой или на правой стороне руля около ручки
с таким расчетом, чтобы его можно было нажимать боль-
шим пальцем руки, не отрывая ее от руля.
Ремонт. При плохом звоне надо немного отвернуть
крышку звонка и установить ее в таком положении, чтобы
звук получался чистый и звонкий. Для этого иногда необхо-
димо подложить дополнительную шайбу на’стержень, кре-
пящий крышку звонка. Когда звонок дребезжит при езде,
особенно по неровной мостовой, необходимо на один виток
укоротить пружинку внутри звонка, чтобы она имела боль-
шее натяжение и предотвращала дребезжание.
27. Багажник
Багажник — необходимая часть дорожного велосипеда —
укрепляется над задним колесом позади седла с не-
большим наклоном вперед, чтобы груз не сползал назад.
84
Багажник представляет собой металлическую раму, ко-
торая крепится болтиком со скобой за заднюю вилку и сво-
ими стойками к оси заднего колеса. В некоторых конструк-
циях велосипедов стойки багажника крепятся болтами к осо-
бым выступам натяжных концов.
Бывают багажники простые (груз привязывается верев-
кой или ремешком) и более удобные — с одной или двумя
пружинами, прижимающими груз к багажнику.
28. Фонари
Для освещения пути в’темноте велосипеды снабжают пе-
редним фонарем. В настоящее время наибольшее распро-
странений имеют электрофонари с динамо; существуют
электрофонари с питанием от батарей и аккумуляторов,
и значительно реже встречаются ацетиленовые фонари.
Каждый из названных видов фонарей имеет свои досто-
инства и недостатки.
Основное достоинство электрофонарей с динамо состоит
в постоянной готовности и безотказности в работе. Электро-
энергия вырабатывается динамо во время движения ве-
лосипеда, поэтому динамо имеет повсеместное распростра-
нение. Существенными недостатками его являются: слабое
освещение при медленной езде, что обычно соответствует
плохой дороге, требующей яркого освещения; отсутствие
света на остановках, когда он может быть необходим для
срочного ремонта. Кроме того, наличие приводного ролика
изнашивает покрышку и утяжеляет ход велосипеда.
Этот недостаток устраняется при батарейном и аккуму-
ляторном питании фонаря, но сравнительно большой вес
аккумуляторов и необходимость периодической их зарядки
или смены израсходованных батарей понижают возможно-
сти их использования. Особенно это относится к тельской
местности, где не всегда можно достать новые батареи или
зарядить аккумулятор.
Электрические фонари с сухими элементами. В корпу-
сах некоторых фонарей можно устанавливать специальные
/ сухие батарейки, но обычно их приходится помещать в спе-
циальной сумке, прикрепляемой к горизонтальной трубе или
\ к багажнику. Удобна велосипедная инструментальная сумка
велосипеда ЗИЧ-1, в которой помещаются четыре обычных
сухих батарейки для карманного фонаря. Соединяются они
по две параллельно в группе, а группы между собой после-
85
дователыю. При такой комбинации 6-вольтовая лампочка
горит с небольшим перенакалом, давая достаточно яркий
свет в течение нескольких часов.
Электрические фонари с динамо. Крепление электрообо-
рудования на велосипеде осуществляется хомутиками и бол-
тами. * ?
Велодинамо (в зависимости от конструкции) крепится на
правой или левой передней вилке так, чтобы в рабочем по-
ложении приводной ролик плотно прилегал к боковой по-
верхности покрышки. Колесо не должно иметь «восьмерки>,
иначе свет будет мигать. Освещение включается нажимом
на рычаг держателя динамо для получения контакта при-
водного ролика с покрышкой.
Ось ролика динамо следует располагать в одной плоско-
сти с осью колеса. Крепление динамо должно быть прочным,
исключающим сползание при езде вдоль пера вилки и попа-
дание в спицы колеса. В нерабочем положении приводной
ролик должен быть отведен от покрышки на 10—15 мм._
Передний фонарь крепится иногда на фонарном крюке
или на особом кронштейне (фиг. 42, Л), прикрепляемом
хомутиком к рулевому стержню, а иногда внизу пера перед-
ней вилки около оси или на переднем грязевом щитке
. 42, Б). Задний
стойке задней вилки.
После того как динамо, передний и задний фонари уста-
новлены, приступают к монтажу проводников. Один конец
короткого провода зажимают под контактом динамо, другой
конец зажимают контактом фары. Провод обвивают вокруг
пера вилки и головной трубы. Один конец длинного провода
зажимают контактом фары, а другой конец зажимают
под контакт заднего фонаря. Провод обвивают вокруг верх-
ней трубы рамы и левой верхней стойки задней вилки. Вто-
рыми контактами у динамо и фонарей обычно являются
контактные винты с заостренными концами, находящиеся
на монтажных хомутиках. После того как электрофонари и
динамо установлены, надежно закреплены и соединены про-
водами, зажимают контактные винты, которые своими за-
остренными концами пробивают эмалировку и плотно
прижимаются к металлическим частям велосипеда.
Мигание фонарей и тусклый свет нередко объясняются
недостаточным зажимом контактных винтов.
Может быть и другая система электропроводки, при ко-
торой обратный путь тока осуществлен по проводу,
кв
фонарь крепится к левой верхней
При этом отсутствуют контактные винты на хомутиках. Все
элементы электрооборудования (динамо, передний и задний
фонари и два провода) крепятся указанным выше способом.
Затем от второго контакта заднего фонаря другой длинный
провод протягивают ко второму контакту переднего фонаря,
и второй короткий провод от этого же контакта протяги-
вают ко второму контакту динамо.
Обычно динамо ставят на переднее колесо. Следует отме-
тить, что установка его на заднем колесе имеет некоторые
преимущества: а) заднее колесо меньше подвержено ава-
Фиг. 42. Монтаж электрооборудования на велосипеде.
А — крепление фары на рулевом стержне; Б — крепление фары на
переднем грязевом щитке: 1 — велодинамо; 2 —передняя фара; 3— про-
вод, идущий к заднему фонарику; 4 — задний красный фонарик.
риям и реже приобретает «восьмерку», да и само динамо
надежнее защищено от ударов; б) на остановках, в случае
необходимости, можно получить свет от динамо, установлен-
ного на заднем колесе, если перевернуть велосипед и от руки
вращать педали.
При этой системе монтажа динамо устанавливается
на верхней*стойке задней вилки, а задний фонарь выносится
на стойку багажника. Короткий провод — длиной 10—
15 см — натягивается прямо между контактами заднего фо-
наря и динамо. Длинный провод, зажатый одним концом
под контактом динамо, проходит под монтажной скобой ди-
намо, протягивается между грязевым щитком и багажником
под верхние ремешки сумки с инструментами и обвивается
вокруг верхней трубы рамы велосипеда; другим концом про-
вод зажимается под контактом переднего фонаря.
87
Передние фонари в основном изготовляются двух кон-
струкций. В первой фонарь имеет одну лампочку дальнего
с^ета, во второй фонарь имеет переключатель и соответ-
ственно две лампочки дальнего и ближнего света, позво-
ляющие производить переключение света при встрече
с транспортом.
В некоторых фонарях имеется приспособление, позволяю-
щее, кроме освещения от динамо, использовать свет от сухих
батарей, вкладываемых в корпус фонаря.
Ацетиленовые фонари. Эти фонари вытесняются более
удобными в эксплуатации электрическими. Но все же этот
тип фонарей не лишен некоторых преимуществ перед элек-
трическими: свет не связан с движением велосипеда, как
у фонарей с динамо, сила света одинакова и не зависит
от скорости движения машины. Отсутствует приводной ро-
лик, изнашивающий резину и утяжеляющий ход вело-
сипеда.
Ацетиленовые фонари дают яркий белый свет силой в 25
свечей от горения струи ацетилена, получающегося в резуль-
тате химической реакции при соединении карбида кальция
с водою. Расход газа около 15 л ацетилена в час, что соот-
ветствует 60 г карбида кальция.
Горелка фонаря имеет узкое отверстие, через которое
под давлением выходит ацетилен. Для увеличения яркости
света иногда делают горелку с двумя отверстиями, распо-
ложенными под углом, так что две струи газа, сталкиваясь,
образуют веерообразное пламя с большой поверхностью го-
рения.
Ацетиленовый фонарь имеет два резервуара: верхний
для воды и нижний для карбида, Вода каплями поступает
из верхнего резервуара в нижний через узенькую трубку
с отверстиями, соединяется с карбидом кальция и образует
газ — ацетилен.
Зарядка фонаря карбидом. Карбид кальция
поступает с завода в герметически закрытых металлических
коробках, предохраняющих его от соединения с кислородом
воздуха, так как воздух радлагает карбид, превращает его
в порошок, лишенный способности выделять газ.
Карбид по внешнему виду представляет собой кусочки
твердого вещества, напоминающего мягкий камень. При за-
рядке карбид засыпают в резервуар не доверху, а только
наполовину, потому что при соединении с водою он сильно
разбухает и при чрезмерном наполнении может разорвать
резервуар.
88
Мелко расколотый карбид быстрее реагирует на соедине-
ние с водою и скорее дает яркий свет.
Во избежание просачивания газа крышка резервуара
должна быть герметически закрыта, а резиновая прокладка
очищена от натеков засохшего карбида, промыта водой и
насухо вытерта.
После зарядки фонаря баночка с запасным карбидом
должна быть снова герметически закрыта.
Зажигание и тушение фонаря. Перед самой
поездкой немного открывают краник подачи воды и, когда
газ начнет выделяться (что произойдет через несколько се-
кунд), зажигают горелку. Перемешанный с воздухом ацети-
леновый газ дает взрыв, поэтому зажигать его следует у са-
мой горелки, как только он начнет выделяться.
Новички, не зная, что нарастание подачи газа происхо-
дит не сразу, а в течение небольшого пускового периода, по-
ворачивают краник до отказа. Газ начинает выходить
с избытком, выбрасывая большое пламя. При этом может
лопнуть стекло и рефлекторное зеркало. В случае такой
вспышки не надо теряться, следует спокойно перекрыть кра-
ник подачи воды, и пламя через несколько минут спадет.
Чтобы избежать вспышки, кран подачи воды нужно
немного открыть и только после установления режима го-
рения можно краник приоткрыть побольше.
За несколько минут до окончания поездки краник по-
дачи воды перекрывают; фонарь продолжает гореть до
использования всего ацетилена, после чего гаснет. Нельзя
тушить фонарь, преждевременно путем задувания его, так
как ацетилен, имеющий неприятный резкий запах, подей-
ствует отравляюще на воздух помещения, в которое будет
введен велосипед.
Регулировка фонаря и уход за ним. При
горении фонаря пламя должно иметь продолговатую форму.
Низкое пламя дает копоть, отлагающуюся на горелке и за-
соряющую ее отверстие. Следует чаще снимать и чистить
горелку, а вместе с ней и рефлектор. Засорившуюся го-
релку прочищают тонкой стальной проволокой при потушен-
ном фонаре.
Во избежание засорения отверстия вода должна быть
абсолютно чистой, а резервуар необходимо чаще промывать.
Отработанный карбид сразу же после поездки надо
выбрасывать, так как по прошествии нескольких дней он
затвердевает.
89
29. Насос
Насос (фиг. 43) представляет собой полую трубку,
внутри которой ходит шток с поршнем. В одном конце
трубки имеется отверстие с винтовой нарезкой для присо-
единения шланга. Другой конец трубки закрывается крыш-
кой с отверстием для штока поршня. Поршень насоса выпол-
нен в виде кожаной чашки, обращенной дном к рукоятке на-
соса. Кожаная чашка должна быть мягкой и хорошо про-
масленной.
Ремонт насоса. При плохой работе насоса надо снять
верхнюю крышку со штоком и осмотреть поршневую чашку.
Фиг. 43. Велонасос в собранном виде и его детали.
1 — насос; 2 — шланг; 3 — корпус насоса; 4 — поршневая
чашка; <5 — шток поршня; 6 — крышка насоса; 7 — пру-
жина; 8 — рукоятка насоса; 9 — насосодержатели.
Если кожа чашки ссохлась, ее смазывают рыбьим жиром
и вставляют снова в трубку насоса, наблюдая, чтобы края
чашки были направлены вперед (к отверстию для шланга) и
не сминались. При истирании кожи чашку заменяют новой.
Крепление насоса к велосипеду производится либо при
помощи пружинных зажимов (что менее надежно), либо
специальными держателями, представляющими собой хо-
мутики с небольшими конусами, входящими своими остри-
ями в отверстия в ручке и на дне насоса. Верхний конус
имеет пружину для лучшего зажимания насоса между ко-
нусами. Хомутики крепятся винтами к подседельной трубе.
30. Грязевые щитки
Дорожные и легкодорожные велосипеды обычно снаб-
жены щитками для защиты от грязи. Щитки изготовляются
из стали или алюминия и лакируются под цвет машины.
90
Для уменьшения веса на импортных машинах иногда ставят
целлулоидные щитки.
Щитки спереди крепятся болтиками соответственно к
коронке передней вилки и мостику задней вилки, а сзади
проволочными стойками к осям колес, или к наконечникам
вилок.
Уход за щитками. При долгой езде крепление щитков
может ослабнуть и они будут дребезжать. Необходимо пе-
риодически проверять крепление щитков и по мере надо-
бности подтягивать винты.
В дождливое время года, особенно при езде по грунто-
вым дорогам, рекомендуется передний щиток удлинить осо-
бым «язычком» из кожи или резины, прикрепляемым двумя
болтами с гаечками к задней части щитка.
31. Полукартер
Для защиты концов брюк и подола платья от соприкос-
новения с движущейся цепью и ведущей шестерней на всех
женских моделях и на некоторых мужских ставятся особые
Фиг. 44. Полукартер.
металлические щитки-полукартеры, крепящиеся хомутиками
к нижней трубе и цепной вилке велосипеда (фиг. 44).
При покупке полукартера надо проверить, может ли
быть он установлен на принадлежащем вам велосипеде, так
как близкое расположение правого шатуна к цепной вилке
у некоторых моделей не всегда позволяет произвести такую
установку.
32. Велосипедный счетчик
Велосипедный счетчик (фиг. 45) — прибор, автоматиче-
ски отсчитывающий пройденное расстояние, — имеет вид не-
большой металлической круглой коробки с окошечком, в ко-
91
тором цифры показывают пройденное расстояние в кило-
метрах. Завод «Автоприбор» в настоящее время выпускает
велосипедные счетчики СЧ-1 для велосипеда с диаметром
колеса 28" (710 мм).
Счетчик (фиг. 45, Б) имеет циферблат с пятью цифрами.
Крайняя правая (красная) цифра указывает десятые доли
километра, а черные — целые километры.
Счетчик монтируется на правом конце оси переднего ко-
леса, а поводок — на одной из наружных спиц. При движе-
Фиг. 45. Велосипедный счетчик.
А — общий вид двухциферблатпого счетчика; Б — крепление
одноциферблатного счетчика на оси переднего колеса: / — пра-
вое перо передней вилки; 2 — ось колеса; 3 — осевая гайка;
4 — монтажная скоба велосчетчика; □ — счетчик; б — крылатка;
7 — ролик; 8— поводок; 9 — спица колеса.
нии велосипеда поводок своим роликом при -каждом обо-
роте колеса задевает крылатку счетчика и поворачивает ее
на определенный угол, чем и осуществляется передвижение
цифр на циферблате.
Монтаж счетчика на велосипеде-производится следую-
щим образом.
Счетчик, имеющий сбоку пазы в виде «ласточкина хвос-
та», вдвигают в соответствующие губки монтажной скобы
и закрепляют винтом с гайкой. Затем монтажную скобу на^
девают на ось колеса с таким расчетом, чтобы крылатка
счетчика не доходила до наружных спиц на 4—5 мм. После
этого на одну из наружных спиц около втулки надевают по-
водок так, чтобы ролик поводка при вращении колеса уда-
рял в середину лопастей крылатки/
92
Необходимо обратить внимание на то, чтобы поводок
бил по лопастям крылатки ниже оси счетчика, а не выше ее,
так как в противном случае счетчик будет вращаться в
обратном направлении.
Для подростковых и женских велосипедов, имеющих
меньший диаметр колес, велосчетчик С4-1 не пригоден.
Двухциферблатный счетчик (фиг. 45, Д) более удобен,
так как один из циферблатов показывает общее расстоя-
ние, пройденное велосипедом, а другой имеет приспособле-
ние для сбрасывания цифр и ставится на^уль перед каж-
дой поездкой.
$3. Сетка женского велосипеда
оси, либо на наконечниках
Фиг. 46. Надевание крючков
сетки на грязевой щиток вело-
сипеда.
Для защиты подола платья от захвата вращающимся
колесом велосипеда заднее колесо женской модели снаб-
жается сеткой. Она натягивается с обеих сторон колеса ме-
жду задним грязевым щитком и сеткодержателями — метал-
лическими секторами с отверстиями для крючков сетки,
укрепляемыми либо на задней
задней вилки. В комплект вхо-
дят: две сетки со шнурами или
резиновыми жгутиками для их
прикрепления, два сеткодержа-
теля и около 80 (в зависимости
от модели велосипеда) крючков
для сетки.
Прикрепление сетки варьи-
руется в зависимости от кон-
структивных особенностей мо-
дели велосипеда. Так, напри-
мер, натягивание сетки у женских велосипедов завода име-
ни Фрунзе предусмотрено в -следующем порядке.
1. Вставляют 62 крючка в отверстия на заднем щитке —
по 31 с каждой стороны (надевание крючков показано на
фиг. 46).
2. Вставляют по 8 крючков в отверстия сеткодержате-
лей, укрепленных на натяжных концах задней вилки.
3. Вытягивают из крайних петель сетки шнуры — верх-
ний (длинный) и нижний (короткий), после чего длинный
шнур при помощи штопальной иглы продевают под стойку
щитка (фиг. 47, точка Д); через первый крючок на щитке
и две первые петли сетки, затем через второй крючок и две
93
вторые петли сетки и т. д. по направлению подседель-
ной трубы (стрелка о), пока вся сетка не будет при-
креплена к крючкам на щитке. Сетки пропускает поверх
задней вилки, а при наличии багажника—под его стой-
ками.
4. Короткий нижний шнур при помощи иглы продевают
через первый крючок на сеткодержателе (фиг. 47, точка Б)
и первые четыре петли сетки й снова через первый крючок,
затем через вторые четыре петли сетки и второй крючок на
сеткодержателе ф и т. дс по направлению стойки щитка
(стрелка в), пока вся нижняя часть сетки не будет при-
Фиг. 47. Последовательность операции при надевании
сетки.
креплена к крючкам сеткодерлсателя. Рставшимся концом
шнурка прикрепляют сетку к стойке щитка (стрелка г) и
завязывают узлом за край сетки в точке А.
5. Оставшимся концом верхнего (длинного) шнурка за-
канчивают прикрепление сетки к перу цепной вилки по на-
правлению сеткодержателя (стрелка б), и конец его завя-
зывают за край сетки в точке Б. Затем указанную операцию
повторяют для другой сетки.
Для правильного натяжения сетки нужно равномерно
распределять оба шнурка по крючкам на щитке и сеткодер-
жателе и петлям сетки.
У женских велосипедов рижского велозавода «Саркана
Звайгэне» крючки сетки имеют форму шпилек, а сама сетка
прикрепляется при помощи резинового жгута. Сетку надо
располагать так, чтобы верхний (длинный) жгут был обра-
щен в противоположную от щитка сторону. Крючки сперва
94
продевают в петли -сетки и вводят в отверстия на щитке рас-
крывающимся концом вперед. Количество крючков для пра-
вой и левой сеток у этой модели неодинаково. Левая сетка
крепится к грязевому щитку 32 крючками, а правая — 29
крючками. Так как петель больше, чем крючков, то на каж-
дый четвертый крючок, начиная с первого, будут прихо-
диться по две петли. На оба сеткодержателя ставят по
8 крючков и к ним притягивают резиновый жгут в про-
межутках между узлами. Боковые стороны сетки при по-
мощи имеющихся на них свободных концов нитей прикреп-
ляют к стойке щитка и перу цепной вилки.
34. Велосипедные сумки для инструмента и багажа
Для проведения ремонта велосипед снабжается сумкой с
набором инструмента. Велосипедные сумки, изготовляемые
из кожи или кожзаменителя, бывают прямоугольные или
треугольные. Прямоугольные обычно крепятся сзади под
седлом или, как на велосипеде ЗИЧ-1, по бокам багажника.
Треугольные сумки мужских велосипедов крепятся к го-
ризонтальной и подседельной трубам. Женские сумки, изо-
гнутые и более узкие, чем мужские, крепятся к подседель-
ной трубе и задней вилке. Прямоугольные сумки (фиг. 48, А)
удобнее и вместительнее, чем треугольные (фиг. 48,5). Наи-
более удобной надо считать сумку велосипеда ЗИЧ-1
(фиг. 48, В). Такую сумку каждый может сделать сам по
прилагаемому чертежу (фиг. 48, Г). Крышку и стенки вы-
краивают из одного куска толстой кожи. Клапаны, соеди-
няющие переднюю стенку с боковыми, изготовляют из тон-'
кой кожи. Сшивка производится через край толстыми («су-
ровыми») нитками. Скобки и накладочки можно купить В
магазине сапожной фурнитуры или заказать в мастерской.
Сумку можно крепить либо ремешками к задним пружинам
седла, либо металлическими скобками к задней стенке ба-
гажника.
Для туристских путешествий удобны багажные сумки,
укрепляемые с обеих сторон багажника. Они понижают
центр тяжести и делают груженый велосипед устойчивее.
Самым простым вариантом этих сумок являются два учени-
ческих ранца, но можно сшить из брезента и более вмести-
тельные сумки. Длина их должна быть равна длине ба-
гажника, а высота — от верхней кромки последнего до оси
95
<0
о
Фиг. 48. Велосипедные сумки для инструментов. ъ
А — сумка женского велосипеда; Б — сумка мужского велосипеда; В —сумка велосипеда ЗИЧ-1; Г—рас-
крой велосумки ЗИЧ-1.
колеса. При раскрое сумок 'Надо 'следить за тем, чтобы они
не задевали за пятку велосипедистов при езде. Задняя стенка
сумки делается двойной и в нее для жесткости зашивается
кусок фанеры, равный площади задней стенки. При крепле-
нии сумок к багажнику надо обратить внимание на то,
чтобы они не могли своим краем попасть в спицы вращаю-
щегося колеса.
35. Сиденье для ребенка
Согласно правилам уличного движения разрешается про-
воз детей до 9-летнего возраста на одноместном дорожном
велосипеде при наличии дополнительного сиденья. В на-
стоящее время наша промышленность выпускает два типа
дополнительных сидений:
1) небольшое сиденье с бортами, предохраняющими от
падения, для детей до 6 лет;
’2) седла для детей более старшего возраста.
Оба типа сидений крепятся при помощи хомутика и
гаек к передней части верхней трубы.
36. Детская прицепная коляска к дорожному
велосипеду
Нашей промышленностью разработана конструкция лег-
кой прицепной коляски (фиг. 49), в которой можно перево-
Фиг. 49. Детская прицепная коляска к дорож-
ному велосипеду.
зить ребенка на обычном дорожном велосипеде с гораздо
большим удобством, чем при дополнительном седле. Коляс-
4 Велосипед 97
ка снабжена оригинальной системой шарнирной подвески,
позволяющей велосипедисту делать развороты в любую сто-
рону на нормальной скорости. Для увеличения тягового уси-
лия стандартная ведомая шестерня велосипеда заменяется
зубчатой с большим количеством зубцов.
Такая велоколяска может быть использована и для пе-
ревозки грузов весом до 30—40 кг.
37. Зеркало обратного вида
Круглое зеркало диаметром около 90 мм, укрепляемое
при помощи штанги и хомутика к левой стороне руля, по-
зволяет велосипедисту видеть, что делается за его спи-
ной.
Шарнирное соединение дает возможность установить на-
клон зеркала, чтобы едущий на велосипеде мог видеть доро-
гу сзади и слева.
38. Предметы экипировки велосипедиста
Зажимы для брюк. Зажимы нескольких конструкций пре-
дохраняют концы брюк от попадания в движущуюся цепь
и от задевания за клинки. Главное требование, предъявляв-
мое к зажимам, — держать
крепко концы брюк и не
очень их мять.
Целлулоидный козырек
(обычна зеленого цвета). Он
служит для защиты глаз от
яркого солнца.
Целлулоидные очки. Цел-
лулоидными очками зеленого
или белого цвета пользуются
для защиты глаз от пыли.
Велосипедные перчатки.
Применяемые велосипеди-
стами-гонщиками велосипед-
Фиг. 50. Велосипедные перчатки.
ные перчатки (фиг. 50) могут быть с успехом использованы
и для обычной езды, особенно при дальних поездках. Эти
перчатки с обрезанными пальцами изготовляются из кожи с
дополнительной кожаной накладкой на ладони и вентиля-
ционными отверстиями на тыльной стороне. Такие перчатки
снижают утомляемость рук и отчасти предохраняют их от
ветра и низкой температуры.
98
39. Ремонтно-монтажный инструмент
Велосипед требует периодической смазки, регулировки,
разборки и т. д. Для этих целей заводы снабжают выпуска-
емые велосипеды небольшим набором инструмента, который
владельцу велосипеда необходимо несколько дополнить.
Ниже приводится набор инструмента для ухода и ремонта
велосипеда (фиг. 51):
Фиг. 51. Монтажный инструмент.
А — лопаточки для монтажа шин; Б — велосипедные ключи: 1 — „Торпедо"; 2 — шаро-
вой; 3 — плоский комбинированный; 4 — ниппельный; <5 — конусный; 6 — разводной;
В — инструмент для регулировки магнето велодвигателя: 7 — щуп для проверки зазора
контактов; 8 — напильник для зачистки контактов; 9 — ключ для контактов; Г — мон-
тажный инструмент для велодвигателя „Иртыш": 10 — отвертка; 11 — ключ для топлив-
ного крана и болтов крепления карбюратора; 12 — ключ для гаек подиески двигателя,
ведущего барабана и головки цилиндра; 13 — свечной ключ.
1) лопаточки из полосового железа для монтажа шин;
изогнутым и закругленным концом поддевают борт по-
крышки и действуют лопаточкой как рычагом, упирая ее в
буртик обода. Прорези на задних концах служат для зацеп-
ления лопаточкой спицы колеса в том случае, когда встав-
ляется вторая лопаточка;
4* 9'J
2) велосипедная масленка с длинным носиком;
3) отвертка с шириной лезвия 6—8 мм;
4) таенные ключи; так как гайки бывают различных
размеров, ключей должно быть несколько или же один ключ
должен иметь несколько отверстий различных размеров.
Очень удобны шаровые ключи с восемью и десятью от-
верстиями различного диаметра;
5) плоский разводной ключ — для отвинчивания гаек
любого размера;
6) ниппельный ключ — для натягивания и опускания
спиц колеса;
7) конусный ключ — для регулирования конусов;
8) пассатижи — комбинированные плоскогубцы с кусач-
ками;
9) напильник трехгранный;
10) бородок—металлический стержень, имеющий за-
остренный конец;
11) молоток;
12) резиновый клей;
13) резиновые заплатки — для заклеивания проколов
камер;
14) резиновое полотно — для заклеивания покрышек;
15) вентильная резина;
16) стеклянная или наждачная шкурка — для зачистки
заклеиваемого места;
17) бензин — для обезжиривания склеиваемой поверх-
ности;
18) тальк — для припудривания заклеенного места;
19) щетки — жесткая для цепи и мягкая для обметания
пыли с никелированных и эмалированных частей велоси-
педа, а также несколько кусков мягкой ветоши и суконка
для чистки никелированных частей.
* ГЛАВА V
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
40, Принцип конструкции и работы двухтактного двигателя
Чтобы разбираться в работе велосипедного двигателя,
осуществлять уход за ним и уметь устранять неисправности,
возникающие при его эксплуатации, необходимо, хотя бы
вкратце, ознакомиться с принципом его конструкции и ра-
боты. Советские велодвигатели работают по двухтактному
циклу, т. е. всасывание и сжатие горючей смеси, рабочий
ход и выпуск отработанных газов совершаются за два хода
поршня.
Принципиальная схема двухтактного бензинового одно-
цилиндрового двигателя (фиг. 52) состоит из цилиндра 3,
внутри которого находится поршень 2, соединенный при
помощи шатуна 4 с коленчатым валом 5. В передней части
цилиндра, называемой камерой сжатия, находится запаль-
ная свеча 1; задняя часть цилиндра герметически соединена
с картером 6. В картере находится коленчатый вал 5 (на
нашей схеме изображен перпендикулярно к плоскости чер-
тежа и поэтому видно только его сечение), преобразующий
возвратно-поступательное движение поршня во вращатель-
ное. Кроме того, в цилиндре имеются три отверстия или
окна: впускное 7, продувочное 9 и выпускное 10.
Работа двигателя происходит в следующем порядке. При
движении поршня влево в передней части цилиндра про-
исходит сжатие горючей смеси и одновременно разрежение
в картере. При дальнейшем движении влево (фиг. 52, А)
поршень открывает впускное окно 7 и в него из карбюратора
засасывается (за счет пониженного давления в картере)
горючая смесь. Поршень, дойдя до крайнего своего положе-
ния, под действием инерции системы начинает отходить
назад, в это время сжатая в передней части цилиндра
101
Фиг. 52. Схематический разрез и принцип работы двух-
тактного одноцилиндрового двигателя внутреннего
сгорания.
1 — запальная свеча; 2 — поршень; 3 — гильза цилиндра; 4 - шатун;
«5 — коленчатый вал; 6 — картер; 7 — впускное окно; 8 — камера
сжатия; 9 — продувочное окно; 10 — выпускное окно.
J02
хюрючая смесь воспламеняется от проскакивающей в свече
искры (фиг. 52, Б). При сгорании смеси происходит боль-
шое выделение тепла, и раскаленные газы, стремящиеся
увеличить свой объем, давят на головку поршня и застав-
ляют поршень двигаться вправо. Эта часть цикла носит
название рабочего хода.
Поршень, двигаясь вправо, открывает выпускное окно 10,
через которое начинают выходить отработанные газы,
и одновременно сжимает горючую смесь, находящуюся
в картере (фиг. 52, В). Вслед за выпускным окном откры-
вается продувочное 9, через которое устремляется из кар-
тера в камеру сжатия горючая смесь и вытесняет остатки
отработанных газов (фиг. 52, Г), Поршень, дойдя до край-
него правого положения, за счет инерции системы начнет
двигаться обратно и перекроет продувочное и выпускное
окна, затем откроет впускное окно, и весь цикл повторится.
Расположение, количество окон в цилиндре и способ
его продувки конструктивно варьируются в различных мо-
делях двигателей.
Карбюратор. Существенной частью двигателя является
карбюратор, преобразующий жидкое топливо в газообраз-
ное. На велодвигателях применяются карбюраторы поплав-
кового типа.
В принципе поплавковый карбюратор состоит из двух
камер — поплавковой и смесительной и воздушного фильтра,
через который в карбюратор поступает воздух, очищенный
от пыли. Поплавковая камера представляет собой закрытый
сосуд, в который по бензопроводу поступает жидкое топливо.
Внутри сосуда находится поплавок, несущий на себе запор-
ную иглу. При наполнении камеры поплавок поднимается
вместе с уровнем жидкости и при нужном уровне запирает
иглою отверстие бензопровода, прекращая дальнейшую по-
дачу топлива. Поплавковая камера имеет еще два отверстия:
одно в крышке, сообщающееся с наружным воздухом для
поддержания в камере атмосферного давления, через второе
топливо по трубке вытекает из поплавковой камеры в смеси-
тельную. Конец трубки, имеющий узкое калиброванное от-
верстие, носит название жиклера. Назначение поплавко-
вой камеры — поддерживать постоянный уровень и напор
топлива, подводимого к жиклеру.
Жиклер, служащий для пропуска строго определен-
ного количества топлива в смесительную камеру, поме-
щается в диффузоре — трубке, имеющей сужение в сред-
ней части и плавно расширяющейся в оба конца. За диффу-
103
зором расположена дроссельная заслонка, которая может
изменять величину сечения канала смесительной камеры.
Один конец камеры через воздухоочистительный фильтр
соединен с наружным воздухом, а другой — с впускным
окном цилиндра двигателя. Во время понижения давления
в картере и при открытом впускном окне в смесительной ка-
мере создается ток воздуха. Наибольшую скорость воздуш-
ный поток имеет при прохождении диффузора, давление
здесь особенно сильно понижается. Вследствие разности
давлений в поплавковой камере (атмосферное) и в диффу-
зоре (меньше атмосферного) топливо поднимается в ка-
нале жиклера и вытекает из него тонкой струей. Воздушный
поток разбивает эту струю на отдельные капли, которые,
дробясь в нем, интенсивно испаряются, перемешиваются
с воздухом и образуют горючую смесь.
Карбюратор, работающий по описанной схеме, может да-
вать горючую смесь нужного состава только при условии
работы двигателя на неизменном режиме. Для велодвигате-
ля, изменяющего обороты в широком диапазоне, при-
ходится несколько усложнять конструкцию карбюратора,
хотя принципиально она остается такой же.
Зажигание. Горючая смесь в цилиндре двигателя вос-
пламеняется от электрической искры. Для создания электри-
ческого тока в велодвигателях применяется генератор пере-
менного тока — магнето. Последний отличается от обыч-
ного генератора наличием дополнительной высоковольтной
обмотки. Один конец обмотки низкого напряжения подклю-
чен к контакту прерывателя, а второй конец замыкается на
массу (корпус двигателя) так же, как и второй контакт пре-
рывателя. ‘
При вращении ротора генератора в низковольтной об-
мотке индуцируется электродвижущая сила и при замкну-
тых контактах прерывателя электрический ток течет по
замкнутому кругу: обмотка генератора — контакты преры-
вателя — масса двигателя — обмотка генератора. Измене-
ние э. д. с. переменного тока происходит по синусоиде, и
в момент максимального значения э. д. с. прерыватель раз-
мыкается кулачком, соединенным с механической системой
двигателя.
Концы высоковольтной обмотки магнето включены в одну
цепь с запальной свечой, имеющей искровой промежуток.
При вращении ротора магнето переменный ток в низковольт-
ной обмотке индуцирует э. д. с. в высоковольтной обмотке,
которая в момент размыкания контактов прерывателя дости-
104
гает максимума (порядка 7000—8000 в). Это напряжение
достаточно для того, чтобы преодолеть зазор в свече. По-
этому в момент разрыва низковольтной цепи, осуществляе-
мого прерывателем, в запальной свече, включенной в цепь
высокого напряжения, проскакивает искра и воспламеняет
горючую смесь в цилиндре двигателя. Момент проскакива-
ния искры должен совпадать с концом такта сжатия, о чем
говорилось при описании работы двигателя.
Запальная свеча представляет собой металлический кор-
пус, в котором находятся электроды. Центральный элект-
род изолирован от корпуса и другого электрода керамиче-
ским жароупорным изолятором. Нижняя часть свечи имеет
нарезку для ввертывания в головку цилиндра. В верхней
части свечи выведен центральный электрод, оканчивающийся
нарезкой с навернутой гайкой для подключения провода вы-
сокого напряжения от магнето. Второй электрод через кор-
пус свечи замыкается на массу, как и второй контакт высо-
кого напряжения магнето. Между концами электродов
в нижней части свечи имеется зазор, через который проска-
кивает искра, вызывающая воспламенение горючей смеси.
Герметичность соединения свечи с головкой цилиндра
обеспечивается особой кольцевой прокладкой, подкладывае-
мой под свечу.
41. Велодвигатель «Иртыш»
Краткая техническая характеристика. Велодвигатель
«Иртыш» представляет собой одноцилиндровый двухтактный
бензиновый двигатель с кривошипно-камерной продувкой
мощностью 0,8 л. с. (при 3000 об/мин.). Конструкция двига-
теля предусматривает его установку на любом дорожном ве-
лосипеде (фиг. 53).
Двигатель, могущий развивать максимальную кратковре-
менную скорость до 30 км]час, имеет воздушное охлажде-
ние встречным потоком воздуха. Емкость бензобака, укреп-
ленного между подседельной трубой рамы велосипеда и
грязевым щитком, — 1,5 л. Такое количество горючего расхо-
дуется на 100 км пути по шоссе на экономической скорости
(25 км!час).
Двигатель крепится при помощи эластичных подвесок
под кареточным узлом. Передача вращающего усилия от
двигателя к заднему колесу велосипеда осуществляется при
помощи ведущего резинового барабана, который прижи-
мается во включенном положении к покрышке колеса.
105
I A — вид слева; Б — вид справа:
] 1 — крышка картера; 2 — цилиндр; 3— головка цилиндра; 4—клапан декомпрессора; «5 — контактное устрой-
j ство свечи; 6 — карбюратор; 7 — воздушный фильтр; 8 — кожух карбюратора; 9 — подвеска двигателя; 10 —
! топливный бак; 11 — рукоятка газа; 12 — рычаг декомпрессора; 13— рукоятка и сектор сцепления; 14— трос
> управления газом; 15— трос управления декомпрессором; 16—тяга сцепления; 17 — глушитель; 18 — ведущий
барабан; 19—крышка полости магнето; 20— трехходовой топливный кран.
Управление двигателем производится рукояткой газа
(дросселем), рычажком клапана декомпрессора (крепя-
щимся на правой ручке руля) и рычагом сцепления двига-
теля с задним колесом велосипеда (установленным с левой
стороны на передней части нижней трубы велосипед-
ной рамы).
Двигатель не имеет коробки скоростей. Передача враще-
ния" от коленчатого вала к ведущему барабану на всех режи-
мах рд боты постоянна (замедление с отношением 13:27).
Регулировка скорости осуществляется рукояткой газа.
Велодвигатель «Иртыш» имеет поплавковый карбюратор
и систему зажигания от .магнето типа МВ-1. На двигателе
установлена свеча зажигания модель НА 11/16 В-У (ГОСТ
В 2043—43) с резьбой 14 X 1,25. В комплект двигателя, по-
мимо его самого, бензобака и органов управления, .входят
также необходимые крепежные детали и слесарный инстру-
мент для монтажа двигателя и регулировки магнето
(фиг. 51, В и Г).
Расконсервация двигателя. Новые двигатели, посту-
пающие в торговую сеть, покрыты консервирующей смазкой,
предохраняющей металл от коррозии. Поэтому до установки
двигателя на велосипед необходимо произвести его раскон-
сервацию, т. е. удалить с наружных частей смазку чистой ве-
тошью, смоченной в бензине. Затем, сняв с двигателя карбю-
ратор, глушитель и свечу, следует вращать резиновый веду-
щий барабан рукой, чтобы установить поршень в крайнее
переднее положение. Через всасывающее окно цилиндра, при
снятом карбюраторе, надо залить в него-50—100 см3 бензина
и, вращая ведущий барабан, одновременно придавать дви-
гателю различные наклонные положения с тем, чтобы зали-
тый бензин омыл всю полость цилиндра. После промывки
надо повернуть двигатель головкой цилиндра вниз и, вра-
щая ведущий барабан, слить бензин с растворенной в нем
смазкой. Затем надо залить в цилиндр 20 см3 автола и уста-
новить на место свечу, карбюратор и глушитель.
Вывертывание и завертывание свечи производится торцо-
вым ключем, имеющим форму цилиндра с шестигранным
внутренним отверстием. При завертывании необходимо ру-
кой правильно направлять свечу по резьбе во избежание
смятия витков нарезки.
Для расконсервации магнето надо снять овальную
крышку, расположенную с правой стороны двигателя, и чис-
той тряпочкой, смоченной в бензине, тщательно удалить кон-
сервирующую смазку с механизма прерывателя, кулачка и
107
конца вала. Контакты прерывателя смачивать бензином
нельзя: с них смазку следует снимать чистой тканью, затем
протирать замшей до полного удаления следов смазки. При
расконсервации недопустимо попадание бензина на ротор и
статор магнето. После снятия консервирующей смазки пру-
жину рычажка прерывателя и его кулачок при помощи не-
большой кисти надо смазать тонким слоем турбинного масла
марки Л. Смазка должна ложиться ровным слоем, без подте-
ков, причем необходимо следить, чтобы она не попала на
контакты прерывателя.
Подготовка велосипеда и установка двигателя. Перед
установкой двигателя необходимо проверить техническое со-
стояние велосипеда, отрегулировать узлы, подтянуть ослаб-
шие резьбовые соединения. Проследить, чтобы не было ра-
диального и бокового биения заднего колеса. Необходимо
тщательно проверить правильность установки шины, так как
даже малейшее ее выпучивание может резко сказаться на ра-
боте двигателя, сцепленного с нею.
Повышение скорости велосипеда с мотором диктует не-
обходимость проверки, а иногда и новой установки надеж-
ных тормозов.
Низкое расположение двигателя требует дополнитель-
ной защиты его от пыли и песка, поднимаемого передним
колесом. Поэтому необходимо на низ переднего грязевого
щитка поставить небольшой резиновый или кожаный язы-
чок. Периодическая чистка двигателя определяется кило-
метражом пробега, поэтому на велосипеде необходимо уста-
навливать счетчик пройденного пути.
Некоторые велосипедисты отказываются от велодинамо,
утяжеляющего ход велосипеда при ножном приводе. При
моторном приводе и больших скоростях такое динамо вполне
оправдано и желательно устанавливать его на каждом мото-
ризованном велосипеде.
Крепление двигателя на велосипеде осуществляется кре-
пежными деталями, входящими в комплект двигателя. Креп-
ление корпуса двигателя к раме велосипеда под кареточным
узлом производится посредством эластичной подвески
(фиг. 54); крепление задней части на нижних стойках задней
вилки — болтом со скобой, а передней части к нижней трубе
рамы — при помощи шарнирного соединения. Двигатель дол-
жен быть установлен так, чтобы цепь, а тем более шатуны, не
задевали его при своем вращении, зазор же между ведущим
барабаном и нормально накачанной шиной заднего колеса
108
при выключенном сцеплении должен быть минимальным
(в пределах 4—5 мм).
Если двигатель задевает за вращающиеся части велоси-
педа, центровка его осуществляется путем подкладывания
Фиг. 54. Велодвигатель „Иртыш*, установленный на дорож-
ном велосипеде.
Цифрами указано положение рукоятки при включении сцепления.
дополнительных резиновых или кожаных прокладок в местах
крепления двигателя к раме велосипеда. Затем с руля сни-
мается правая ручка и взамен ее устанавливается резиновая
рукоятка (ручка) регулировки газа с рычажком клапана
декомпрессора, которая закрепляется двумя винтами, находя-
щимися в рукоятке.
Тросы управления прикрепляются в трех местах (один на
головной и два на нижней трубах рамы велосипеда) либо
хомутиками из жести, либо электрической изоляционной
лентой.
109
На передней трубе рамы крепится сектор управления сцеп-
лением с рукояткой и тягой. Рукоятка имеет три фиксирован-
ных положения: 0 — когда ведущий барабан отсоединен от
шйны заднего колеса и 1 и 2 — когда барабан имеет сцепле-
ние. Закрепление сектора сцепления и шарнирной подвески
(соединенных между собой тягой) надо производить так,
чтобы в нолевом положении рукоятки шина велосипеда при
вращении совершенно не задевала за ведущий барабан, а при
положении 2 сцепление было максимальным.
Топливный бак крепится к подседельной трубе между нею
и грязевым щитком. Бак нигде не должен задевать за щиток;
зазор, по возможности, должен быть равномерным на всем
протяжении.
После того как двигатель, его органы управления и топ-
ливный бак надежно закреплены, последний соединяют бен-
зопроводом с карбюратором. Топливный бак снабжен крани-
ком, имеющим три положения: закрыт (ручка краника
направлена назад), открыт (ручка направлена вниз) и резерв
(ручка направлена вперед). Прекращение подачи топлива
к карбюратору при открытом кранике указывает на то, что
топливо на исходе. После перевода ручки краника на положе-
ние резерва двигатель может пройти еще несколько
километров.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА
И ВЕЛОДВИГАТЕЛЯ
ГЛАВА VI
УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ
От чистки, смазки, профилактического ремонта и хране-
ния велосипеда зависят легкость его хода, долговечность и
красивый внешний вид.
42. Регулировка и обкатка нового велосипеда
Велосипеды поступают в торгующую сеть покрытыми
густой смазкой для защиты хромированных частей от корро-
зии. Кроме того, для лучшей транспортабельности руль по-
ворачивается на 90°, педали ввинчиваются рамками внутрь,
снимаются насос, сумка с инструментами и т. д. Работ-
ники магазина обязаны привести велосипед в исправное
состояние. Новую машину необходимо тщательно прове-
рить.
В первую очередь проверяется комплектность прилагае-
мых к велосипеду принадлежностей по имеющейся при ве-
лосипеде заводской технической инструкции.
В комплект нового велосипеда должны входить: паспорт
с талоном на велосипед; инструкция по уходу; насос с шлан-
гом и насосодержателями; звонок; сумка для инструмен-
та; ключи: комбинированный, конусный и ниппельный; от-
вертка; масленка; велоаптечка.
В комплект женского велосипеда, кроме этого, еще вхо-
дят: ручной тормоз; две сетки на заднее колесо с двумя сет-
кодержателями и комплектом крючков.
При покупке велосипеда необходимо приобрести номеро-
держатель для укрепления регистрационного номера.
Консистентную смазку удаляют чистой ветошью, а по
доставке велосипеда домой остатки ее смывают тряпкой,
смоченной в керосине или бензине. При этом надо соблю-
111
дать осторожность, чтобы бензин не подал на лакированные
поверхности и на резину колес и педалей. С лакированных
частей попавшую на них смазку снимают чистой тряпкой.
Руль и седло закрепляют в зависимости от роста вело-
сипедиста, как об этом сказано на стр. 35 и 77.
При помощи ключей проверяют правильность затяжки
всех резьбовых соединений, надежность работы тормозов
и отсутствие люфта у колес, руля и шатунов.
Об установке сетки женского велосипеда, зеркала об-
ратного вида, электрооборудования и счетчика пройденного
пути рассказано в главе IV «Принадлежности велосипеда».
Первую пробную поездку рекомендуется производить на
тихой улице, где нет интенсивного движения, чтобы вело-
сипедист мог привыкнуть к особенностям нового велоси-
педа.
После первых 50 км пробега необходимо вторично тща-
тельно проверить регулировку всех узлов, согласно указа-
ниям, приведенным в главе III этой книги, и еще раз тща-
тельно подтянуть ослабевшие соединения.
43. Ежедневный уход за велосипедом
Осмотр перед поездкой. Необходимо производить осмотр
велосипеда перед каждой поездкой. При осмотре велоси-
педа проверяют:
1) надежность работы тормозов;
2) затяжку гаек и других резьбовых соединений (осо-
бое внимание следует обращать на осевые гайки колес);
3) натяжение цепи, надежность ее замка и целостность
звеньев;
4) центровку колес и равномерность натяжения спиц;
5) степень накачки шин;
6) исправность звонка.
При поездке в темное время суток следует проверить
безотказность работы переднего электрического фонаря и
заднего красного фонарика.
При езде на велосипеде надо внимательно относиться к
возможным необычным шумам, треску и другим ненормаль-
ностям в работе машины. При возникновении неполадок
надо немедленно остановить велосипед и разобраться в
причинах неисправностей.
Легкое потрескивание в отдельных деталях указывает
на неисправность подшипника вследствие трещины конуса
или чашки, разрыва обоймы или раскола шарика. Если не-
112
медленно не устранить неисправность, она может вызвать
повреждение деталей, смежных с неисправными.
Писк при нажиме на педаль указывает на то, что ослаб-
лен клинок. Писк может издавать также давно немазанная
и запущенная цепь.
Дребезжание часто вызывается ослаблением крепления
грязевого щитка или отражателя.
Слабая затяжка передней вилки, как говорилось выше,
может вызвать ее изгиб или обрыв витков нарезки.
При любой поездке необходимо иметь с собою набор ин-
струмента для дорожного ремонта и велоаптечку.
Чистка в сухую погоду. Велосипед необходимо чистить
после каждой поездки. Если машиной пользуются на доро-
гах, лишенных пыли в сухую погоду, то чистку можно про-
изводить реже, примерно раз в неделю. При чистке произ-
водят повторный осмотр всего велосипеда и, если надо, про-
филактический ремонт.
Велосипед следует вычистить мягкой щеткой для удале-
ния приставших песчинок. После этого раму и руль обти-
рают мягкой ветошью, а шины и щиток—влажной тряп-
кой и досуха вытирают.
Чистка в сырую погоду. После поездки в дождь и в сы-
рую погоду чистку нужно производить немедленно по окон-
чании поездки. Велосипед осторожно очищают от грязи
гладкой дощечкой, чистят щеткой и насухо протирают; хро-
мированные части следует слегка протереть промасленной
тряпкой.
Спицы, втулки, цепь и другие металлические части, не по-
крытые эмалью, очищают щеткой, смоченной в керосине, и
затем насухо протирают.
Чистка зимой. Введенный с мороза в теплое помещение
велосипед немедленно очищают от приставшего снега, а че-
рез несколько минут, когда машина согреется, вытирают су-
хой тряпкой. После этого все металлические части необхо-
димо обтереть промасленной тряпкой.
44. Смазка велосипеда
Новый велосипед при бережном обращении и сравни-
тельно небольшой нагрузке не нуждается в разборке в тече-
ние нескольких лет, и вся работа по уходу сводится к регу-
лярной смазке трущихся частей и подтягиванию ослабеваю-
щих резьбовых соединений.
113
Правильная смазка делает ход велосипеда более легким
и уменьшает износ трущихся частей; излишняя смазка за-
грязняет машину и утяжеляет ее ход.
Периодичность смазки находится в зависимости от сте-
пени и условий эксплуатации велосипеда. Например, вело-
сипед сельского работника связи, совершающего ежедневно
большие поездки при любой погоде по грунтовым дорогам,
нуждается в чистке и смазке значительно чаще, чем велоси-
пед,' используемый только в выходной день при условии хо-
рошей погоды и на дорогах с асфальтовым покрытием.
Перед смазкой необходимо удалить грязь со смазывае-
мых частей. Для смазки применяется машинное масло мар-
ки «Л». Категорически запрещается применять для смазки •
масла органического происхождения.
Смазка втулок. Смазка передней и задней нетормозной
втулок должна производиться только консистентной смаз-
кой при периодических (один раз в два-три сезона, в зави-
симости от степени эксплуатации велосипеда) разборках
этих втулок. Применяемый обычно способ смазки жидким
маслом не дает ожидаемых результатов, так как масло бы-
стро вытекает, не задерживаясь во втулке. Жидкое масло
при этом вымывает заложенную при сборке консистентную
смазку, являющуюся рсновным уплотнителем в велосипед-
ных подшипниках, препятствующим попаданию внутрь грязи
и песка.
Опыт показывает, что при отсутствии повышенного из-
носа (повреждений) в подшипниках вполне достаточно про-
изводить смазку один раз на 10 000 км пробега, даже при
усиленной эксплуатации велосипеда в течение двух сезонов.
Задние тормозные втулки, имеющие большое количество
различных деталей, нуждаются в периодической жидкой
смазке; при этом смазку надо производить умеренно, чтобы
не замаслить тормозной обоймы, что может привести к про-
скальзыванию тормоза. В случае замасливания необходимо
втулку промыть керосином, вливаемым через масленку при
прокручивании заднего колеса до восстановления работы
тормоза.
Тормозные втулки с переменными скоростями из-за нали-
чия мелких деталей требуют применения более жидкого
масла и более частой смазки, чем обычные тормозные втулки.
Смазка головных узлов. Отверстие для смазки подшип-
ников передней вилки в некоторых конструкциях велосипе-
дов имеется только у нижнего подшипника; для смазки верх-
114
йего Подшипника велосипед опрокидывают на руль и масло
стекает внутрь головной трубы.
После смазки наружные части втулок, копусов и чашек
тщательно вытирают.
Смазка цепи. Перед смазкой цепь снимают с машины,
освободив соединительный болт или разъединив замок цепи,
и жесткой щеткой смывают с нее грязь в керосине. Сильно
запущенную цепь или цепь со следами ржавчины уклады-
вают свернутой спирально на деревянную подкладку на дно
банки, в которую наливают керосин. Подкладка нужна для
того, чтобы отстающая грязь и ржавчина опускались на дно
сосуда и не соприкасались с цепью. Когда грязь и ржавчина
отойдут, цепь протирают жесткой щеткой и насухо выти-
рают, потом помещают в банку с тавотом, графитной мазью
или техническим вазелином и нагревают до тех пор, пока
смазка не станет жидкой и не проникнет внутрь роликов (хо-
рошо пропитать цепь смесью из 70% автола с 30% тавота).
После этого цепь вешают для стекания избыточной смазки
и досуха вытирают.
Некоторые инструкции предлагают производить смазку
цепи машинным мас^одо марки «Л». При пользовании жид-
кой смазкой масляные4 ванны необходимо производить чаще,
чем при пользовании консистентными смазками, примерно
раз в месяц.
Припудривание шин. При .снятии покрышек необхо-
димо производить очистку внутренних частей шины и наруж-
ной поверхности камер от отставших частичек резцры и
попавшей пыли, затем ободную ленту, внутренность по-
крышки и камеру припудривать тальком. Тальк, являющийся
своеобразной смазкой, уменьшает внутреннее трение частей
шины и способствует облегчению хода велосипеда.
Полировка рамы. Окрашенные части велосипеда реко-
мендуется периодически полировать специальной пастой. Ва-
той с нанесенной пастой протирают окрашенные поверхно-
сти. Протертые пастой части вторично протирают сухой ва-
той до блеска.
45. Разборка велосипеда
Без особой надобности производить разборку велоси-
педа не рекомендуется. Полную разборку велосипеда,
замену изношенных деталей, промывку в керосине всех де-
талей делают раз в год (по окончании сезона) и реже.
При разборке велосипеда производится промывка в керо-
сине всех чашек и шарикоподшипников. В случае обнару-
115
>кения дефектных шариков необходимо сМенйтЬ весь Комп-
лект в этой чашке. Чашку, в которой, окажутся «забоины»,
также следует заменить. Все шарикоподшипники после про-
мывки в керосине и протирки тряпкой досуха заполняются
консистентной смазкой.
При промывке деталей в керосине надо следить за тем,
чтобы <он не попал на покрышки во избежание разъедания
резины. Если же керосин попал на покрышку, надо его не-
медленно смыть теплой водой и покрышку насухо протереть.
Такую разборку может делать только опытный велосипе-
дист.
46. Хранение велосипеда
Условия хранения велосипеда оказывают влияние на его
долговечность. Если велосипед будет находиться в местах,
не подходящих для его хранения, то, несмотря на аккурат-
ную смазку и чистку, он выйдет из строя раньше гарантий-
ного срока.
Летнее хранение. Летом нельзя держать велосипед на
солнце или на чердаке под железной крышей, которая на
солнце сильно нагревается. Нельзя хранить велосипед и в
сыром подвале. Место для хранения велосипеда в квартире
должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы он не мешал
проходу. При отсутствии свободного места, велосипед можно
подвесить на кронштейне.
Кухня и ванная комната с их повышенной влажностью не
пригодны для хранения велосипеда.
Жарким летним днем на привалах во время поездок ве-
лосипед надо ставить в тень, защищая его от солнечных
лучей.
Зимнее хранение. В зимнее время велосипед находится
обычно в бездействии в течение нескольких месяцев, по-
этому его хранению следует уделить особое внимание. По-
мещение для хранения велосипеда должно иметь умеренную
температуру от +5 до +20° со средней влажностью воздуха.
В жилой комнате велосипед надо хранить подальше от
окон, топящейся печки 'и батарей парового отопления.
Перед консервацией велосипеда все металлические части
для удаления грязи промывают керосином и смазывают мас-
лом. Никелированные и хромированные части покрывают
тонким слоем технического вазелина или тавота.
Если велосипед стоит на полу, то шины время от времени
надо подкачивать и колеса поворачивать.
116
Камеры как на велосипеде, так й запасные, с ЦёЛЬЮ пре-
дохранения от слипания и изломов, рекомендуется хранить в
слегка накачанном состоянии.
47. Перевозка велосипеда
Разрешается перевозить велосипеды по железной дороге,
особенно на близкие расстояния, без упаковки. При этом с
велосипеда снимают насос, сумку с инструментом и зеркало
обратного вида. Желательно кожу седла, как легко подвер-
гающуюся царапинам, закрывать либо специальным чехлом,
либо ветошью.
При перевозке велосипедов с тросовыми тормозами сле-
дует их концы высвободить из тормозных рукояток и привя-
зать к раме велосипеда но избежание поломки. У велосипе-
дов Харьковского велосипедного завода втулки, в которые
вкладываются наконечники троса, должны быть вынуты из
тормозных рукояток.
К нижней и верхней стойкам задней вилки велосипедов
с переключателем передач надо привязать деревянный бру-
сок размером 40X40X300 мм, чтобы он предохранял меха-
низм переключения передач от случайных ударов. Ручку пе-
реключателя рекомендуется поставить горизонтально и при-
бинтовать к раме бинтом.
При перевозках на большие расстояния велосипед сле-
дует упаковать в решетчатый, а еще лучше в обитый внутри
фанерой ящик. Он может быть сделан также из тонких
реек, укрепленных для прочности уголками из железной
ленты. Для уменьшения габаритов педали ввертывают в
обратную сторону, а руль (ослабив его крепление) повора-
чивают на оси велосипеда. В ящике велосипед надежно за-
крепляют рейками, обмотанными ветошью. Лакированные
части обертывают ветошью, а хромированные — покрывают
густой смазкой.
При частых перевозках велосипеда по железной дороге
такой ящик можно сделать разборным.
Для перевозки велосипеда в пассажирском вагоне необ-
ходимо снять колеса, багажник, руль и седло, а раму упа-
ковать в мягкую тару.
На морских и больших речных судах велосипеды разре-
шают перевозить на палубе в неразобранном виде.
ГЛАВА VII
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА
48. Обучение велосипедной езде
Научиться ездить на велосипеде может каждый человек.
Скорость обучения зависит как от опытности инструктора,
так и от волевых качеств и тренировки учащегося.
Раз приобретенные навыки велосипедной езды сохра-
няются навсегда. Уменье ездить на велосипеде необходимо
для каждого изучающего езду на мотоцикле.
Научиться велосипедной езде легче и скорее под руковод-
ством инструктора, но это не всегда осуществимо. Поэтому
в настоящей главе будет указано, как выучиться езде на ве-
лосипеде самостоятельно.
Для обучения необходимы два основных условия: нали-
чие велосипеда любой конструкции, но подходящего
по росту, и площадки для обучения. Площадка достаточ-
ной протяженности и ширины с гладкой и твердой поверх-
ностью должна находиться в таком месте, где нет
движения механического транспорта. Площадку дополни-
тельно благоустраивают, заравнивая рытвины и удаляя
предметы, могущие попасть под колеса велосипеда.
В городах в качестве учебной площадки можно исполь-
зовать тихие улицы, где нет движения, тупики или широ-
кие дворы при условии, что езда на велосипеде не будет
мешать прохожим и жильцам дома.
Первое упражнение состоит в ознакомлении
с устойчивостью велосипеда. Велосипед водят по площадке,
держа за руль обеими руками и поворачивая не круто то
влево, то вправо. Затем водят велосипед, взяв правой рукой
за седло (фиг. 55, Л). Обучающийся почувствует, как руль
сам начнет поворачиваться в какую-либо сторону. Не давая
велосипеду крениться и слегка потянув седло в сторону,
118
противоположную повороту руля, нужно выпрямить руль.
Надо добиться, чтобы руль не вилял, когда велосипед ведут
за седло.
Второе упражнение проводится после получения
навыка удерживать равновесие. Педали снимают, вывинчи-
Фиг. 55. Обучение велосипедной езде.
А — вождение велосипеда за седло; Б — обучающий держит велосипед за головную
трубу и за седло; В — учащийся начинает осваивать технику балансировки; обучаю-
щий, слегка придерживая велосипед за седло, бежит рядом; Г—посадка на велосипед.
вая их из шатунов, а седло опускают с таким расчетом,
чтобы, сидя на велосипеде, обучающийся, вытянув ноги, мог
достать ими до земли.
Помня, что при наклоне велосипеда обучающийся не мо-
жет упасть, так как ему достаточно опустить ноги, чтобы
упереться в землю, он должен уверенно и смело садиться
на велосипед, держась руками за руль, затем, несколько раз
оттолкнувшись от земли и разогнав машину, все свое внима-
119
ние перенести на управление рулем и сохранение равновесия.
Обучающийся должен вести себя спокойно, не держаться
с излишней силой за руль, уверенно сидеть в седле, не накло-
няясь в стороны. Если велосипед начинает крениться в ка-
кую-нибудь сторону, то в эту же сторону надо поворачивать
руль — и велосипед выпрямится. Руль надо поворачивать
плавно.
После того как усвоено управление рулем и достигнуто
умение сохранять равновесие, переходят к следующему
упражнению.
Третье упражнение проводится с целью усвоения
пользования педалями.
После поднятия седла до требуемой высоты педали ввин-
чивают в шатуны. Затем обучающийся становится с левой
стороны велосипеда и ставит правую педаль в верхнее поло-
жение с небольшим наклоном вперед; берется обеими ру-
ками за руль, переносит правую ногу через раму, ставит ее
"на правую педаль, одновременно отталкиваясь левой ногой,
и, нажимая на педаль правой, садится на седло и начинает
равномерно вращать педали.
Если имеется помощник, то он стоит справа от велоси-
педа, поддерживая его правой рукой за головную трубу, а
левой за подседельный узел или заднюю часть седла. Роль
помощника сводится к поддержанию равновесия велосипеда
и легкому подталкиванию его в первый момент для сообще-
ния начальной скорости.
Обучающийся должен твердо помнить и соблюдать сле-
дующие правила:
1) смотреть не на педали и переднее колесо, а только
на дорогу перед собой;
2) нажимать на педали ровно, без толчков;
3) руль держать свободно, без излишнего напряжения;
4) при наклоне велосипеда в сторону, в ту же сторону
плавно поворачивать и руль;
5) держаться дальше от заборов, канав, деревьев и про-
чих препятствий, чтобы иметь место для маневрирования;
6) не терять хладнокровия, помня, что велосипед можно
во-время затормозить, нажав на педали в обратную сторону.
Когда обучающийся проедет самостоятельно 30—50 м,
можно считать, что основная трудность преодолена, и даль-
нейшее обучение — вопрос времени и тренировки.
Четвертое упражнение имеет целью научить
самостоятельно садиться на велосипед и сходись с него.
120
Наиболее простой способ Посадки на велосипед
(фиг. 55, Г) состоит в том, что велосипедист ставит правую
педаль в верхнее положение с небольшим наклоном вперед,
Фиг. 56. Обучение велосипедной езде.
А — посадка на велосипед с хода; Б — спешивание с муж-
ского велосипеда; В — спешивание с женского велосипеда;
Г—положение велосипедиста на повороте.
становится слева от велосипеда, перекладывает правую ногу
через седло и ставит ее на педаль, затем отталкивается ле-
вой ногой, сообщая велосипеду поступательное движение, и
одновременно переносит всю тяжесть корпуса на правую
ногу, стоящую на педали. Велосипед двинется вперед, а обу-
чающийся, садясь в седло и не сводя глаз с дороги, поставит
левую ногу на левую педаль.
121
Очень важно сразу Же научиться ловить Вторую педаль
при посадке, так как все усилия обучающегося в это время
обращены прежде всего на сохранение равновесия, а не на
работу ног. Вот почему нужно начинать изучение посадки
на велосипед только после того, как достигнуты положи-
тельные результаты балансировки при езде без. педалей.
Наиболее простой способ спешивания с велосипеда: за-
медляют его движение и опускают ногу с той стороны, в ко-
торую кренится велосипед, снимают ногу с педали и опу-
скают ее на землю (фиг. 56, Б). Когда нога коснулась земли,
велосипед останавливается, другую ногу снимают с педали
и переносят через седло назад.
При экстренных остановках, которыми не надо злоупо-
треблять, чтобы не изнашивать тормоза и покрышки, педа-
лям дают обратный ход, велосипед почти сразу же останав-
ливается, мгновение стоит в равновесии и медленно
начинает крениться на один бок. Тогда ногу со стороны на-
клона опускают на землю и затем перебрасывают вторую
через седло.
Женщины садятся и сходят с велосипеда так же, с той
только разницей, что при посадке не заносят ногу через
седло, а сходят с велосипеда спереди, что допускается кон-
струкцией рамы женского велосипеда (фиг. 56, В).
Второй способ спешивания: замедляют движение вело-
сипеда, левую педаль опускают вниз и становятся на нее
левой ногой; правую ногу переносят через седло назад
и опускают на землю.
Пятое упражнение — обучение более быстрой по-
садке на мужской велосипед. Для этого левую педаль ста-
вят в переднее положение (фиг. 56, Л). Обучающийся стано-
вится слева от велосипеда, держась руками за руль, и ста-
вит левую ногу на педаль; затем сильным толчком правой
ноги о землю сообщает велосипеду движение вперед. При
этом корпус велосипедиста должен быть немного наклонен
вправо, чтобы центр тяжести проходил через продольную
ось велосипеда. Сообщив велосипеду поступательное дви-
жение, перекидывают правую ногу через седло, ловят ею
правую педаль и садятся в седло.
Освоив посадку с левой стороны велосипеда, надо на-
учиться садиться с правой. Необходимо уметь сходить с ве-
лосипеда также в обе стороны, но, как правило, нужно
всегда сходить с правой стороны, так как обгоняющий
транспорт по правилам уличного движения обходит вело-
сипед слева.
122
Шестое упражнение заключается в следующем.
Освоив технику езды по прямой, посадку на велосипед и спе-
шивание, приступают к изучению поворотов и управления
рулем. Начинают с поворотов с большим радиусом закруг-
ления при быстром ходе велосипеда, постепенно уменьшая
как радиус, так и скорость. Нельзя слишком круто пово-
рачивать руль, так как это может вызвать падение велоси-
педа; в помощь рулю полезно придавать корпусу неболь-
шой наклон в сторону поворота, тогда велосипед будет по-
ворачиваться легче (фиг. 56, Г).
Седьмое упражнение — обход препятствий. На
учебной площадке расставляются поленья или вбиваются
колышки и обучающийся должен провести велосипед между
препятствиями, не задев за них. К этому упражнению, ра-
зумеется, приступают только после того, как обучающийся
полностью освоит повороты и восьмерки любого радиуса
на свободной площадке.
49. Техника велосипедной езды
Под правильной техникой велосипедной езды понимают
выработку таких движений, которые дают возможность с
меньшей затратой энергии развивать большую скорость
и проходить больший путь. Техника велоезды в основном
складывается из посадки велосипедиста, искусства владеть
педалью и уменья преодолевать различные препятствия.
Посадка велосипедиста зависит от высоты закрепления
седла и руля, а также от формы последнего. При правиль-
ной посадке велосипедист не должен испытывать напряже-
ния в какой-либо группе мышц, грудь его не должна быть
сжата, дыхание должно быть свободно.
На дорожном велосипеде более удобной посадкой яв-
ляется умеренно-наклонная. Корпус должен быть слегка на-
клонён вперед за счет изгиба в пояснице, руки немного со-
гнуты в локтях и раздвинуты на ширину плеч, кисти.рук
должны лежать на ручках или изгибах руля ладонями вниз.
При этом надо умеренно сжимать руль руками, чтобы из-
бежать излишнего утомления пальцев. Полусогнутое поло-
жение корпуса лучше амортизирует толчки, вызванные не-
ровностями дороги, и оказывает меньшее сопротивление
воздуху.
Педалирование. Правильное педалирование — это такое
вращение педалей, при котором мышцы ног работают с ми-
нимальной утомляемостью при максимальном использова-
123
нии к.п.д. Действительно, если мы примем укладку велоси-
педа равной 670 см (как на стр. 23), то количество оборотов
шатуна на 1 км получится 149 (точнее 149,25). При поездке
только на 10 км каждая нога велосипедиста должна будет
сделать 1492 рабочих цикла, а при стокилометровой поездке
около 15 тысяч циклов. Отсюда становится понятным, как
важно использовать небольшие паузы (о которых будет ска-
зано ниже), наступающие в различные моменты рабочего
цикла, для отдыха мышц ног. Как ни кратковременны эти
Фиг. 57. Цикл вращательного движения
правого шатуна велосипеда.
паузы, но, складываясь в тысячи за время одной поездки,
они дают вполне ощутимые результаты. С другой стороны,
при преодолении заданного участка пути утомляемость бу-
дет тем меньше, чем большая часть энергии, затрачиваемой
велосипедистом, будет расходоваться 'непосредственно на
передвижение велосипеда, т. е. чем выше будет коэффицент
полезного действия. К.п.д. будет зависеть от того, какую
часть окружности, описываемой шатуном, мы используем
для полезного давления на педаль и насколько это давление
будет плавным.
Для понимания механики педалирования разберем, из
чего складывается рабочий цикл, равный одному обороту
шатуна. На фиг. 57 изображена окружность, описываемая
концом шатуна за один оборот. Эта окружность разбивается
на четыре сектора, которые могут быть условно названы:
124
Фиг. 58. Последовательное положение
ступни при педалировании.
«верхней критической зоной» (ВКЗ), «рабочей зоной»,
«нижней критической зоной» (НКЗ) и «холостой зоной».
В момент нахождения шатуна в верхней критической
зоне вертикальное давление на педаль для сообщения дви-
жения велосипеду бесполезно, так как вся энергия велоси-
педиста будет затрачиваться на сжатие шатуна. Во время
нахождения шатуна в секторе «рабочей зоны» давление
ноги велосипедиста сообщает велосипеду движение. В сек-
торе нижней критической зоны вертикальное давление ноги
будет затрачиваться на растяжение шатуна. В секторе
холостой зоны происходит
подъем ноги вверх, и дав-
ление на педаль отсут-
ствует. В данном примере
рассмотрен случай работы
одной педалью и при дав-
лении ноги на педаль пер-
пендикулярно вниз.
В действительности же
при правильном педали-
ровании это давление на-
правляется по касатель-
ной. Кроме того, наличие
второго шатуна, входяще-
го в рабочую зону тогда,
когда первый находится
в холостой зоне, почти уничтожает моменты холостого хода
для всей вращательной системы велосипеда.
Существует несколько способов педалирования. Разберем
наиболее употребительный из них. На фиг. 58 показано по-
ложение ступни ноги при вращении педалей. При подходе
к сектору верхней критической зоны пятка несколько опу-
щена, поэтому нога немного давит на педаль вперед. За
счет этого усилия, а также инерции всей движущейся сис-
темы проходится верхняя критическая зона. В рабочей
зоне нога сильно и плавно давит на педаль, при этом пятка
понемногу поднимается. В нижней критической зоне пятка
поднята и зона проходится за счет инерции вращающейся
системы давления опущенного носка, направленного не-
сколько назад. В холостой зоне нога не давит на педаль, а
пятка понемногу опускается по мере подхода к верхней
критической зоне.
В преодолении критических зон на ровных участках пути
участвуют незначительные группы мышц, в холостой зоне
125
почти все мышцы ноги расслабляются и наступает кратко-
временный отдых.
Помимо равномерного вращения педалей надо еще
сохранять вертикальное положение голени при давлении на
педаль. При отведении колена в сторону изменяется направ-
ление силы давления и ухудшается к. п. д.
Техника преодоления препятствий. Эксплуатация дорож-
ного велосипеда происходит в различных, все время меняю-
щихся условиях. Они зависят от характера дорожного
покрытия, наличия уклонов, силы и направления ветра и
других факторов. Опытный велосипедист всегда должен
учитывать эти факторы, и, используя полезные, облегчаю-
щие езду, научиться преодолевать препятствующие пли
затрудняющие движение велосипеда.
Небольшие подъемы легче всего преодолеть инерцией
велосипеда, для чего перед подъемом велосипед полезно
разогнать, увеличив скорость.
Большие подъемы инерцией не преодолеть, поэтому при
подходе к ним скорость не увеличивают, корпус наклоняют
вперед и усиливают давление ног на педали. При этом сле-
дует обращать особое внимание на правильную работу
ступней в критических зонах; дышать надо, как и обычно,
через пос, если дыхание начнет сбиваться, оцрдует сойти
с машины и вести ее за руль.
Крутые подъемы преодолеваются способом «танцов-
щица» (фиг. 59). Велосипедист встает с седла, наклоняет
корпус немного вперед и переносит вес всего тела попере-
менно то на одну, то на другую педаль. Работа ног должна
сочетаться с работой рук; при нажатии правой ноги на
педаль правая рука тянет руль на себя, при нажатии левой
ноги левая рука тянет руль.
Спуски надо преодолевать с особой бдительностью. При
свободном ходе педали располагаются горизонтально, в та-
ком положении они находятся выше от поверхности дороги
и не рискуют за что-нибудь зацепиться. Кроме того, при
этом положении педалей можно развить наибольшую силу
в случае необходимости торможения. Развивать полную
скорость при спуске можно только на гладкой и твердой
дороге, при наличии ухабов и неровностей скорость должна
быть снижена за счет подтормаживания. Надо внимательно
следить за дорогой с целью предотвращения столкновения
с транспортом и пешеходами, а также наездов на камни и
другие могущие встретиться препятствия. Руль следует
держать крепко, чтобы он не мог повернуться вследствие
126
неровности дороги. Особенно крепко надо держать руль при
въезде на песок; машина должна идти строго прямолинейно,
так как при небольшом повороте переднего колеса падение
неизбежно. Вообще следует избегать песчаных спусков и
лучше обходить их пешком.
Езда на повороте, особенно при спуске с горы, когда
велосипед приобретает значительную скорость, требует боль-
шого внимания. При повороте на велосипедиста и на вело-
Фиг. 59. Подъем в гору способом „тан-
цовщица*.
сипед действует центробежная сила, препятствующая пово-
роту. Она тем сильнее, чем больше скорость движения и
меньше радиус поворота. Поэтому при повороте необходимо
наклонять туловище в сторону поворота. Величина наклона
сообразуется с величиной центробежной силы и вырабаты-
вается опытным путем. Брать крутые повороты, а также
повороты на больших скоростях может только вполне
опытный велосипедист. Во избежание несчастного случая
рекомендуется передо поворотом снижать скорость, а при
групповой езде предварительно значительно увеличить ин-
тервалы между идущими друг за другом велосипедами.
Трамвайные рельсы, «утопленные» в грунт, надо пере-
секать под углом, близким к прямому (фиг. 60). То же
127
относится и к пересечению выступающих древесных корней,
обочин дороги и прочих «линейных» препятствий. Колесо,
столкнувшись с таким препятствием под острым углом,
вильнет, и это может вызвать падение велосипеда. При
пересечении дорожных реборд (например, при въезде во
двор) необходимо наезжать на реборду на небольшой ско-
рости, во избежание деформации переднего колеса при
сильном ударе, энергично дернуть руль на себя и облегчить
тем самым переднему колесу
преодоление препятствия.
Небольшие болотистые
участки или участки с глу-
боким песком при известном
опыте можно преодолеть с
хода, но для этого перед
песчаным участком следует
развить большую скорость и
энергично давить на педали.
Необходимо добиваться
прямолинейного движения
велосипеда на песчаном и бо-
лотистом грунте и крепко
держать руль обеими руками.
В песке переднее колесо на-
чинает вилять, и это может
вызвать падение велосипеда.
Большие участки песков*
и участки с топкой почвой
надо преодолевать пешком,
;ло. Неглубокие разведенные
Фиг. 60. Пересечение рельсов.
При необходимости пересечения
рельсов под острым углом слева
показано правильное положение
переднего колеса, справа — не-
правильное.
ведя велосипед за руль и с
броды с твердым дном можно преодолевать и на велосипеде,
но при столбе воды выше осей колес, а также при топком
дне необходимо велосипед переносить на руках. Наиболее
удобно для этого надеть раму велосипеда на одно плечо и
другой рукой придерживать переднее колесо (фиг. 61).
Канавы и рвы с крутыми краями преодолевают под
острым углом в 20—30°, чтобы велосипед съехал по наклон-
ной прямой, но для этого требуется достаточный опыт,
иначе можно разбиться и попортить машину.
При встречном ветре нужно придать пояснице больший
уклон и резче согнуть руки в локтях, чтобы уменьшить
площадь фигуры. Темп езды должен быть очень ровным.
При групповой езде и достаточной технике всех велоси-
педистов группц, гарантирующей от наездов друг на друга,
128
Фиг. 61. Переноска вело-
сипеда на плече. Второй
рукой придерживают пе-
реднее колесо, чтобы оно
не повернулось и не уда-
рило рулем по лицу.
Фиг. 62. Групповая езда при ветре.
А — ведущий прикрывает едущих сзади, периодически
происходит замена ведущего; Б — положение группы при
направлении ветра, близкого к боковому; В — п ак,
в спину, облегчающем езду, группа располагается т
чтобы все спины были подставлены ветру.
5 Велосипед
129
рекомендуется, где это не запрещено правилами уличного
движения, ехать одному за другим с интервалами между
машинами в 50—70 см. Это защищает едущих сзади от ветра
и значительно облегчает езду. Головным должен быть наи-
более физически сильный и тренированный велосипедист,
в противном случае его надо время от времени подме-
нять.
При боковом ветре едут в ряд уступами, чтобы едущий
впереди находился со- стороны ветра и прикрывал собой
следующего, второй прикрывал бы третьего и т. д. Располо-
жение велосипедистов при этом сообразуется с углом, обра-
зуемым направлением ветра и движением велосипедистов
(фиг. 62). Чем острее этот угол, тем более растягивается
колонна; чем ближе угол к прямому, тем более колонна
эшелонируется в ширину.
50. Дорожный ремонт велосипеда
При возможных в пути авариях происходят поврежде-
ния тех или иных частей велосипеда. Даже при серьезных
поломках надо уметь имеющимися под руками средствами
исправить повреждения хотя бы в тех пределах, чтобы на
велосипеде можно было вернуться домой или доехать до
ближайшей ремонтной мастерской.
Трудно заранее предусмотреть все могущие быть неис-
правности и дать готовые рецепты к их устранению. Многое
зависит от сметки и находчивости пострадавшего, а также
от ремонтных средств, которыми он располагает. В настоя-
щем разделе приведены некоторые из наиболее часто
встречающихся аварийных поломок и методы их временного
исправления. Разумеется, по возвращении домой, а во время
дальних путешествий в ближайшем населенном пункте,
имеющем слесарную мастерскую, необходимо поврежден-
ные детали снять и тщательно отремонтировать или заме-
нить новыми.
Шины. Соскакивание покрышки с колеса может быть
вызвано либо растяжением бортовых колец, либо выпаде-
нием конца проволочного кольца из соединительной муфты,
либо разрывом кольца при надевании или снятии покрышки.
Растянутое кольцо можно укоротить волнообразным его
изгибом в нескольких местах. Разошедшиеся концы кольца
надо прощупать сквозь ткань покрышки, воткнуть вышед-
ший конец снова в соединительную муфту и обжать по-
следнюю.
J30
При разрыве кольца, а также при больших разрывах
самой покрышки надо «больное» место прибинтовать к ко-
лесу шпагатом или медицинским бинтом. Большие разрывы
камеры, при отсутствии запасных кусков для ремонта,
устраняют путем ее укорочения. Место разрыва вырезают
и склеивают камеру в нахлест. Укороченную камеру, если
она достаточно эластична, можно натянуть на обод за
счет ее растяжения.
Колеса. В дорожных условиях заниматься ремонтом
необходимо лишь в том случае, если биение настолько ве-
лико, что колесо задевает за перья вилки.
Сильно деформированное колесо можно исправить, если
только его обод не лопнул и не сплющен. Колесо снимают
с велосипеда и, ослабив немного натяжение спиц, кладут
на ровную и твердую поверхность. Затем обеими ногами
становятся на искривленные места обода и резким, сильным
нажимом стремятся придать им первоначальную форму.
Затем окончательное выпрямление производят руками
при надавливании коленом на искривленное место (см.
фиг. 64, Л). Окончательное устранение «восьмерки» осуще-
ствляется, как обычно, натяжением спиц и проверкой
отсутствия биения прокручиванием колеса в вилке велоси-
педа. При отсутствии мела для отметки бьющих частей
обода можно воспользоваться куском влажной глины,
осколком кирпича и проч.
В случае невозможности исправить колесо своими сред-
ствами А. Власов рекомендует соединить два велосипеда
вместе и на таком трехколесном велосипеде добраться до
ближайшего поселка. Для этого снимают поврежденное
колесо и переднюю вилку закрепляют намертво путем за-
тягивания верхней чашки и контргайки. Прорези концов
вилки надевают на ось заднего колеса буксирующего вело-
сипеда и закрепляют осевыми гайками. Для большей на-
дежности крепления рекомендуется дополнительно крепко
привязать рулевую трубу рамы заднего велосипеда к ба-
гажнику переднего (фиг. 63).
Более сложным оказывается положение, если испорчено
заднее колесо, но и тогда можно найти выход. С пострадав-
шего велосипеда снимают цепь и колеса. На место повреж-
денного заднего ставят исправное переднее колесо, и, как
в разобранном выше случае, пострадавший велосипед
соединяют с буксирующим. В то время, как в первом слу-
чае оба велосипедиста работают ногами, в этом случае вся
нагрузка падает на буксирующий велосипед. Разумеется,
5*
1 3 V
при езде на таких спаренных велосипедах надо соблюдать
повышенную осторожность: избегать крутых поворотов и
спусков, двигаться с умеренной скоростью и согласовывать
свои движения.
У велосипедов «Турист» пружинки храповичков трещотки
иногда ломаются и при вращении педалей не происходит
сцепления ведомой шестерни с втулкой заднего колеса.
В этом случае нужно намотать кусок тряпки вокруг втулки
и забить ею зазор между ведомой шестерней и спицами
колеса, но так, чтобы тряпка не мешала движению цепи.
Фиг. 63. Транспортировка велосипеда
с одним колесом.
Сцепление трением даст возможность на умеренной ско-
рости продолжить путь до места, где может быть продол-
жен ремонт.
Каретка. Во время аварии шатуны обычно сгибаются
у основания в сторону рамы велосипеда и при езде начи-
нают задевать за нижнюю стойку задней вилки. В дорож-
ных условиях для выпрямления шатуна пользуются крепкой
палкой, которую привязывают к нему: кто-нибудь держит
велосипед, уперев ось в какой-нибудь твердый предмет, а
велосипедист, действуя палкой как рычагом, выпрямляет
ее (фиг. 64, В).
При ударе о камни или стволы деревьев возможно ис-
кривление педальной оси. Часто оно бывает направлено в
сторону шатуна. Выпрямление такой оси осуществляется
осторожным, но сильным нажатием ноги на педаль, когда она
находится в нижнем положении. Но при этом есть известный
риск перегнуть ось в обратную сторону. В. Динзе рекомен-
дует снять педальную рамку и, подняв шатун, подпереть
132
ось ближе к шатуну крепким деревянным бруском такой
длины, чтобы заднее колесо велосипеда оказалось на весу.
Затем надо камнем ударять через деревянную прокладку
по концу шатуна (фиг. 64, Г), пока ось не выпрямится.
При боковом искривлении оси рекомендуется повернуть
шатун горизонтально, чтобы конец изогнутой педальной
Фиг. 64. Дорожный ремонт колеса и передачи.
А — выпрямление обода на колене; Б — выпрямление ведущей ше-
ciepHii; В — выпрямление шатуна; Г — выпрямление педальной оси,
согнутой в сторону шатуна.
оси был направлен кверху. Деревянным бруском надо под-
переть конец шатуна и ударять по другому бруску, прило-
женному к середине педальной оси.
Ведущая шестерня при ударе изгибается внутрь. Такой
изгиб выпрямляют, не снимая шестерни с велосипеда, —
достаточно снять с нее цепь. Находят крепкую, не слишком
толстую палку и, уперев конец ее в кареточный узел, дей-
ствуют как рычагом (фиг. 64, Б), осторожно отгибая погну-
тый край шестерни. При изгибе наружу шестерню
необходимо снять с велосипеда и на ровном твердом месте
133
(например, доске) выпрямить ударами полена или камня
через деревянную прокладку. Отсутствие биения у шестерни
после ее выпрямления проверяется прокручиванием педали
рукою и наблюдением за краем шестерни, проходящим при
этом около стойки цепной вилки.
Обрыв цепи, вызванный поломкой одного из стержней,
соединяющих наружные пластинки звена, можно исправить,
заменив поврежденный стержень тонким гвоздем или кус-
ком проволоки, которые обкусывают бокорезками по раз-
меру стержня и, вставив в звено, расклепывают. Вообще
для ремонта цепи в пути необходимо иметь запасное замко-
вое звено, которое легко может быть поставлено на место
лопнувшего.
В дороге возможны утери замков цепи. В замках с бол-
тиком не исключена утеря гаек и даже самого болтика. Их
можно заменить гайкой с болтиком, крепящих держатель
насоса, а насос поместить на багажнике. В замках с плос-
кой кольцевой пружиной, удерживающей пластинку замко-
вого звена, в случае утери или поломки пружины пластинку
можно укрепить на замковых стержнях тонкими проволо-
ками, обмотав ими стерженьки в местах утонений, на
которых обычно крепится пружина.
Передняя вилка. Изогнутую переднюю вилку у каретки,
если она не мешает движению, лучше не исправлять на
месте, но движение продолжать с пониженной скоростью,
оберегая вилку от повторных ударов. При боковых изгибах
перьев колесо, отгибаясь верхней своей частью в сторону,
противоположную удару, будет зацеплять за перо, поэтому
такое повреждение необходимо исправить. В случае изгиба
перьев около основания В. Динзе рекомендует привязать
полено к рулевой трубе рамы (фиг. 65, Г) так, чтобы сред-
ней своей частью оно упиралось в коронку; затем на перо
в месте изгиба и на конец полена наложить закрутку и
выпрямить сперва одно перо, а потом, не отвязывая по-
лено, перенести закрутку на другое перо (фиг. 65, Д') и
выпрямить его.
При исправлении пера в средней части полено распо-
лагают, как показано на фиг. 65, В.
Руль. Согнутый руль, если его погнутость мешает управ-
лению велосипеда, может быть выправлен путем зажима
его между развилкой дерева, в щели, образованной стой-
кой и створкой ворот, и другими пригодными для упора
предметами. Для этого с погнутой стороны рулевой трубы
131
снимают ручку, а трубу зажимают в упоре, защищая ее от
вмятин мягкими прокладками, и отгибают осторожно
руками в нужную сторону.
Сломанную часть руля заменяют палкой, которую заго-
няют внутрь рулевой трубы (фиг. 65, Б) после расправле-
ния согнутых краев отверстия.
Рама. При серьезных авариях может быть согнута та
или иная труба велосипедной рамы, что нарушает жесткость
Фиг. 65. Дорожный ремонт рамы, руля и вилки.
А — выпрямление трубы велосипедной рамы; Б — дорожный ремонт руля;
В — выпрямление центрального изгиба пера передней вилки; Г и Д — по-
следовательные операции по выпрямлению обоих перьев, согнутых у
коронки.
всей конструкции и равномерное распределение нагрузок
па ее части. При дальнейшей езде на велосипеде с погну-
той рамой, особенно по неровной дороге, может образоваться
перекос узлов и произойти их разрыв, а также расхождение
труб в местах их соединений. Поэтому соцнутую трубу
необходимо немедленно выпрямить. Для этого на погнутое
место со стороны прогиба накладывают* кусок жерди или
длинное полено (фиг. 65, А). С целью предохранения трубы
от смятия и защиты ее окраски под концы полена кладут
прокладки (кусок толстой кожи, сложенный в несколько
раз носовой платок и т. п.). Полено привязывают к трубе
135
рамы крепкой веревкой или проволокой. Под веревку
с вогнутой стороны изгиба также кладут подкладку, затем
в петлю веревки вставляют палку и начинают закручивать.
Время от времени, прикладывая с разных сторон ровную
дощечку, проверяют правильность выпрямления трубы и
следят за тем, чтобы не произошел перекос в противопо-
ложную сторону.
Указанным образом добиваются если не полного, то
приближенного возвращения утраченной формы рамы.
ГЛАВА VIII
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕЛОДВИГАТЕЛЯ
51. Эксплуатация моторизованного велосипеда
Велосипед с моторным приводом, позволяющим разви-
вать довольно значительные скорости, повышает опасность
травматизма как для велосипедиста, так и для окружаю-
щих. Поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать
все правила уличного движения и внимательно проверять
материальную часть велосипеда перед каждым выездом.
Первые уроки езды на моторизованном велосипеде надо
начинать только после того, как полностью усвоена тех-
ника обычной велосипедной езды.
Дорожный велосипед рассчитан на максимальную ско-
рость 25—30 км!час по ровной дороге с гладким покрытием;
ни при каких обстоятельствах ее нельзя превышать. Перед-
няя вилка велосипеда работает в тяжелых условиях балки,
имеющей одну точку закрепления, вследствие чего ее при-
ходится тщательно оберегать от резких толчков и ударов
при езде по неровной дороге. Скорость на дороге, имею-
щей рытвины и ухабы, а также на булыжной мостовой надо
резко снижать во избежание аварии.
Обкатка моторизованного велосипеда. От правильной
обкатки нового велодвигателя во многом зависит продолжи-
тельность его службы и безотказность в работе. Для того
чтобы детали нового двигателя приработались, необходимо
на первых 250—300 км его эксплуатации соблюдать облег-
ченный режим работы, не допуская его перегрузки, и соблю-
дать следующие правила:
1) во время обкатки перед троганием с места прогреть
двигатель на холостом ходу;
2) скорость движения выдерживать в пределах 20 км!час\
3) не перегружать двигатель, избегая езды по глубокой
грязи, песку или на дорогах с крутыми подъемами;
137
возникновении
Фиг. 66. Карбюратор.
1 — регулировочный винт;
2 — контровочная гайка;
3— гайка дросселя; 4 —
ниппель; 5 — корпус кар-
бюратора; б — поплавковая
камера; 7 — заглушка по-
плавковой камеры.
4) увеличивать или уменьшать число оборотов двигателя,
а следовательно, и скорость велосипеда плавно, без резких
изменений подачи газа;
5) внимательно прислушиваться к работе двигателя; при
1чных шумов и стуков выключить дви-
гатель и отвезти велосипед в мастер-
скую;
6) внимательно следить за состоя-
нием всех креплений двигателя и осла-
бевшие гайки немедленно подтягивать.
Регулировка малого газа. Для удоб-
ства и безопасности езды на моторизо-
ванном велосипеде после установки и
пробного запуска велодвигателя «Ир-
тыш» необходимо произвести регули-
ровку малого газа. Под «малым газом»
понимается такая минимальная ско-
рость двигателя при выключенной ру-
коятке газа, при которой двигатель еще
способен приводить в движение вело-
сипед на ровной дороге и не глохнуть.
Регулировка производится в сле-
дующем порядке:
1. Включают двигатель на холостом
ходу и, поворачивая рукоятку газа до
половины, сообщают ему средние обо-
роты.
2. Отворачивают контровочную гай-
ку 2 (фиг. 66) на два-три оборота.
3. Уменьшают подачу газа рукоят-
кой и одновременно вывертывают регу-
лировочный винт 1 из гайки дросселя 3 (фиг. 66), доби-
ваясь устойчивой работы двигателя на минимально возмож-
ном числе оборотов при выключенной рукоятке газа.
4. Проверяют, будет ли при этом двигатель тянуть ве-
лосипед на ровном участке дороги. Для этого, не выключая
двигатель, садятся на велосипед и, разогнав его педаль-
ным приводом до 8—10 км/час и не включая рукоятки газа, •
включают сцепление. Если двигатель заглохнет, его снова
включают на холостом ходу и дополнительно вывертывают
регулировочный винт 1 на один оборот из гайки дросселя 3.
Снова проверяют способность двигателя тянуть велосипед.
Вывертывание регулировочного винта и включение сцеп-
ления повторяют до тех пор, пока двигатель не начнет устой-
1 зя
чиво работать при включенном сцеплении. После этого
положение регулировочного винта фиксируется затяжной
контровочной гайкой 2.
52. Топливо для велодвигателя
Велодвигатель работает на горючей смеси, состоящей из
автобензина с автолом. Марка масла и процент содержа-
ния его в бензине должны соответствовать требованиям
инструкции для данного двигателя. Абсолютно недопустимо
заливать в бак двигателя либо только бензин, либо только
автол, а также менять марку масла. Все отступления от
инструкции ведут к более быстрому износу двигателя.
Топливо следует приготовлять в чистой посуде. Удобно
для этой цели использовать трехлитровую банку из-под
маринада; на 3 л бензина следует влить в банку из
градуированной мензурки соответствующее количество ав-
тола, затем смесь тщательно перемешать чистой лучинкой
до полного растворения масла. Для достижения наилучшего
состояния топлива это смешение рекомендуется производить
за сутки до поездки.
Во избежание загрязнения карбюратора перед залив-
кой топливо необходимо процедить через мелкое сито.
Топливо для двигателя «Иртыш» приготовляют из 25 ча-
стей (по объему) бензина марки А-66 или А-70 и одной
части масла марки Автол-10 или 18. Таким образом, на 1 л
бензина надо взять 40 см3 автола.
Топливо для велодвигателя в период обкатки. В период
приработки трущихся деталей двигатель нуждается в повы-
шенной смазке, поэтому горючую смесь на время обкатки
велодвигателя составляют в пропорции 15: 1, т. е. на 1 л
бензина 66 см3 автола, а затем, после пробега первых 250—
300 км, количество автола в смеси постепенно уменьшают и
доводят его до нормы.
Хранение бензина. Бензин требует соблюдения извест-
ной предосторожности.
1. Автобензин и его пары легко воспламеняются, поэтому
приготовление смеси, ее разлив и проч., а также хранение
нельзя производить вблизи от топящейся печки, горящей
керосиновой лампы, свечи и других источников огня.
2. Бензин представляет собой смесь, из которой при испа-
рении, в первую очередь, теряются более легкие состав-
ные части, что ухудшает его качество. Кроме того, пары
бензина огнеопасны. Следовательно, необходимо хранить
бензин в плотно закупоренной посуде.
139
3. Бензин разрушается под действием солнечного света,
поэтому не рекомендуется хранить его на свету.
4. Бензин и масло необходимо хранить в чистой посуде
и в таких условиях, в которых в них не могут попасть влага
и пыль.
Правила по технике безопасности при работе с этилиро-
ванным бензином. Иногда в бензозаправочных колонках
данного района имеется только этилированный (свинцовый)
бензин. Его пары и нагар очень ядовиты. Яд проникает че-
рез кожу, полость рта, легкие и вызывает тяжелые отравле-
ния. Во избежание тяжелых последствий при обращении с
бензином необходимо строго соблюдать правила техники
безопасности. В основном они сводятся к следующему.
1. Этилированным бензином нельзя смачивать руки, про-
мывать детали, чистить одежду и употреблять его в освети-
тельных и нагревательных приборах.
2. Нельзя засасывать такой бензин через шланг ртом и
продувать ртом бензопровод.
3. Случайно пролитый бензин должен быть немедленно
вытерт тряпкой, смоченной керосином.
4. После работы с этилированным бензином необходимо
сразу же вымыть руки керосином, а затем теплой водой с
мылом.
5. Категорически запрещается хранение этилированного
бензина, а также заправленного этим бензином моторизо-
ванного велосипеда в жилых помещениях.
6. Особенно ядовит нагар этилированного бензина, по-
этому при чистке даже такого глушителя, двигатель кото-
рого давно не работал на этилированном бензине, надо со-
блюдать все правила техники безопасности. Стараться ру-
ками не притрагиваться к нагару, а после работы тщательно
вымыть руки керосином, а затем теплой водой с мылом.
53. Управление двигателем «Иртыш»
Запуск двигателя может быть осуществлен либо при
трогании с места, когда велосипедист сообщает движение
машине, стоя одной ногой на педали и отталкиваясь дру-
гой от земли, либо при нормальном движении велосипеда от
педального привода. Обычно первым способом пользуются,
когда заводят холодный двигатель на переобогащенной
смеси, чтобы лишний раз не сходить с седла для закрытия и
открытия заслонки воздушного фильтра.
При первом способе порядок запуска следующий: вклю-
чают ГГодачу горючего и, если рассчитывают, что запуск
140
будет нормальный (в теплое время года), открывают за-
слонку воздушного фильтра карбюратора (рычажок за-
слонки ставят против буквы О, выбитой на корпусе воздуш-
ного фильтра). Включают сцепление (положение рукоятки
сцепления 1 или 2 (фиг. 54) в зависимости от степени на-
качки шины), затем берутся руками за руль. Правой рукой
поворачивают рукоятку газа по часовой стрелке до упора
и одновременно пальцем той же руки нажимают на рыча-
жок клапана декомпрессора. Одну ногу ставят на педаль
(как обычно при посадке на велосипед), а другой отталки-
ваются от земли, сообщая веломашине поступательное дви-
жение. Когда двигатель начнет давать выхлопы, продол-
жая разгон велосипеда, отпускают рычажок декомпрессора,
и если при этом двигатель начинает тянуть, садятся в
седло, а рукоятку газа поворачивают в обратную сторону
до достижения требуемой скорости велосипеда. Долго ра-
ботать на полных оборотах двигателя («полный газ») нельзя,
так как это вызывает перегрев двигателя и выход его из
строя.
Остывший двигатель, особенно в холодное время года,
заводится с трудом или не заводится совсем. Тогда запуск
его осуществляется на переобогащенной смеси. Для этого
закрывают заслонку воздушного фильтра (рычажок заслонки
ставят против буквы 3), затем производят запуск двига-
теля путем разгона велосипеда, как описано выше. Как
только двигатель заработает, отключают сцепление и, за-
тормозив ногой велосипед, дают двигателю прогреться на
холостом ходу в течение 10—15 сек. Затем очень мед-
ленно начинают открывать одной рукой заслонку воздуш-
ного фильтра и одновременно другой рукой сбавляют по-
дачу газа (поворачивая рукоятку газа против часовой
стрелки). Это необходимо для того, чтобы двигатель вне-
запно не заглох и работал все это время на средних оборо-
тах. К тому времени, когда заслонка будет открыта пол-
ностью, двигатель прогреется и можно будет производить
посадку на велосипед и включать сцепление.
Второй способ запуска двигателя осуществляется при
движущемся от педального привода велосипеде. Перед по-
садкой, как и в первом случае, необходимо открыть бензо-
краник (положение ручки краника вниз) и заслонку воз-
душного фильтра. Садятся в седло и производят разгон вело-
сипеда от педального привода, затем правой рукой пово-
рачивают рукоятку газа (по часовой стрелке) до упора (по-
ложение «полного газа») и нажимают пальцем той же руки
141
на рычажок клапана декомпрессора, а левой рукой вклю-
чают сцепление. Так как при этом сопротивление движению
велосипеда резко возрастает, то необходимо увеличить дав-
ление на педали путем равномерного и энергичного круче-
ния их до запуска двигателя. При возникновении выхлопов
рычажок декомпрессора надо отпустить. Если при этом дви-
гатель не заводится, снова нажимают на рычажок деком-
прессора и продолжают энергичную работу педалями. Когда
двигатель начнет тянуть, прекращают работу ногами и одно-
временно уменьшают подачу газа до требуемой скорости.
Управление двигателем при езде. Двигатель «Иртыш»
не имеет коробки скоростей, регулировка скорости велосипеда
осуществляется изменением подачи топлива путем поворота
рукоятки газа. Во избежание порчи двигателя от перегревг1
запрещается работа его на полной мощности. По ровной
дороге нормальной скоростью, т. е. такой, при которой рас-
ход топлива проходит в норме и двигатель не перегревается,
будет 25 км/час. На неровной дороге скорость должна быть
значительно снижена, во избежание аварии. Кроме того,
всегда необходимо помнить, что вследствие низкой подвески
двигателя надо избегать камней, древесных корней и про-
чих неровностей, о которые двигатель может удариться.
На длинных подъемах, которые нельзя взять за счет раз-
гона велосипеда, во избежание заглушки мотора необхо-
димо помогать ему вращением педалей. При этом работаю-
щий двигатель, принимая часть нагрузки на себя, в свою
очередь, значительно помогает велосипедисту.
При езде по мокрой дороге чувствительно ухудшается
сцепление ведущего барабана с покрышкой шины, поэтому
при езде в дождь или даже при переезде политой мостовой
надо стремиться не менять установленной скорости, а при
необходимости ее увеличения наращивание производить
очень плавно, чтобы не происходила пробуксовка ведущего
барабана.
Остановка двигателя. Для экстренной остановки велоси-
педа нажимают на рычажок управления клапаном деком-
прессора, выключают сцепление двигателя и затем оста-
навливают велосипед тормозом.
Нормальная остановка двигателя осуществляется в та-
кой последовательности: выключают сцепление двигателя,
затем для продувки двигателя увеличивают подачу газа до
полного и, медленно вращая рукоятку газа против часовой
стрелки, -выключают газ полностью и нажимают на рыча-
жок клапана декомпрессора.
1 4 2
При крутых подъемах и вязкой почве, а также с целью
уменьшения нагрузки на ведомые спицы (к которым кре-
пится ведомая моторная шестерня) полезно помогать рабо-
тающему двигателю педальным приводом.
Остановка двигателя осуществляется выключением сцеп-
ления и прекращением подачи газа. Для экстренной оста-
новки достаточно правой рукой выключить сцепление и за-
тормозить велосипед тормозом.
54. Уход за велодвигателем
Уход за двигателем «Иртыш». Смазка работающего дви-
гателя происходит автоматически автолом, растворенным
в бензине. После каждых 500 км пробега необходимо допол-
нительно заливать в картер двигателя через всасывающее
окно цилиндра 20 см3 автола. При заливке поршень двига-
теля должен находиться в крайнем переднем положении.
После каждых 1000 км следует снять и промыть в бен-
зине воздушный фильтр карбюратора. Сетку воздушного
фильтра после промывки надо смазывать автолом.
По истечении первого часа работы нового двигателя,
а затем через каждые 500 км пробега необходимо снять
крышку камеры магнето (она находится на правой стороне
двигателя) и тщательно удалить накопившуюся смесь.
После каждых 1000 км пробега следует снять и разобрать
глушитель. Образовавшийся нагар удалить путем промывки
в керосине, а выхлопное окно цилиндра очистить от нагара.
После каждых 3000 км пробега надо тщательно прове-
рить состояние магнето. Кроме внешнего осмотра, проверить
все резьбовые соединения прерывателя и вращение рычажка
на оси, измерить специальным щупом, входящим в ком-
плект двигателя, зазор между контактами, который должен
быть в пределах 0,25—0,35 мм. Если на контактах имеется
нагар, его надо снять, зачистить напильником контакты
и затем отрегулировать зазор. Пружину прерывателя надо
смазать тонким слоем турбинного масла Л, не допуская под-
теков и следя за тем, чтобы масло не попало на контакты
прерывателя. Осмотр магнето заканчивают подтягиванием
всех остальных резьбовых соединений и осмотром внешнего
состояния вывода высокого напряжения. В случае загрязне-
ния вывода его протирают сухой чистой тканью.
Во время эксплуатации двигателя возможно возникнове-
ние различных неисправностей, признаки которых и способы
устранения указаны в табл. 7.
143
Таблица 7
Таблица возможных неисправностей в двигателе „Иртыш" и способы их устранения
Признаки неисправности Возможная причина | Определение причин Способ устранения
Двигатель не заводится Засорилось отверстие краника, фильтра или то- пливопровода Топливо не поступает в поплавковую камеру Разобрать и прочистить систему подачи
Нет подачи топлива в кар- бюратор В зимнее время замерзла вода в системе подачи бен- зина Слить топливо из топлив- ного бака. Разобрать систе- му подачи в теплом поме- щении и удалить воду
Не образуется нормаль- При составлении топлива В поплавковой камере Топливо слить, тщатель-
ная горючая смесь не перемешаны бензин и масло топливо с большим содер- жанием масла но перемешать и вновь залить в бак
Двигатель не заводится или заводится с трудом и работает с перебоями Неисправна свеча. На- личие на электродах и изо- ляторе масла или нагара Неисправна свеча. Трещина в изоляторе Замаслились контакты прерывателя магнето Обгорели контакты пре- рывателя Разрегулировался зазор между контактами преры- вателя Определяется осмотром Определяется осмотром и опробованием свечи на искру. Искра может про- скакивать через трещину, а не между электродами Определяется осмотром Определяется осмотром Проверить величину за- зора щупом Нагар со свечи соско- блить, если она замаслена, осторожно (не перегревая) прожечь на пламени Свечу заменить Удалить масло с контак- тов и из камеры магнето Контакты зачистить Зазор отрегулировать со- гласно инструкции
Двигатель не заводится и Шипка молоточка повре- ждена или касается массы Нарушен контакт в со-
даже нс даст вспышек Зажигание исправное, но при запуске вспышек в ци- линдре нет или они редки единениях провода высо- кого напряжения Большое количество кон- денсата топлива в криво- шипной камере Плохая компрессия
Пробита прокладка под головкой цилиндра
Двигатель заводится, но глохнет или не принимает нагрузку Двигатель работает с пе- ребоями Засорено отверстие в пробке бензобака Засорен жиклер Плохая или неравномер- ная подача топлива Вода в топливе Загрязнен или пропу- скает игольчатый клапан Течь поплавка
Двигатель работает нор- мально, но велосипед не на- бирает скорости движения Двигатель установлен на велосипед неправильно. Нс выдержан зазор между ве- дущим барабаном и шиной колеса
сл Слабо накачана камера заднего колеса велосипеда
Определяется осмотром Определяется осмотром и опробованием провода на искру через массу Из глушителя вытекает несгоревшее топливо Велосипед не набирает скорость Из поврежденного места прокладки слышно выделе- ние свистящей струйки газа При снятой пробке то- пливного бака двигатель не^ глохнет Хлопки в карбюратор Бедная смесь. Хлопки в карбюратор То же Топливо переливается из карбюратора В поплавке появилось топливо Определяется осмотром Определяется осмотром Повреждение исправить Повреждение исправить Открыть декомпрессор и продуть двигатель Прокладку заменить Прочистить отверстие в пробке Продуть жиклер Прочистить систему пи- тания Топливо сменить Прочистить игольчатый клапан Поплавок заменить или отремонтировать Правильно установить двигатель, выдерживая за- зор между шиной ведущего барабана и шиной колеса 4—5 мм при выключенном сцеплении Накачать камеру колеса
Продолжение табл. 7
Признаки неисправности Возможная причина Определение причин Способ устранения
Двигатель при работе пе- регревается и не развивает полной мощности Недостаточное содержа- ние масла в топливе В глушителе и выхлоп- ном окне цилиндра нако- пилось много нагара | Шум и стуки в двигателе Определяется осмотром Тщательно соблюдать пропорцию масла и бензина в топливе, согласно ин- струкции Снять глушитель и очи- стить выхлопное окно и глушитель от нагара
Туго вращается рукоятка Рукоятка газа глубоко Определяется осмотром. Правильно смонтировать
газа надета на руль велосипеда Заедает ползун в спира- ли рукоятки Смята оболочка троса или оборвались жилки троса Рукоятка сидит на изгибе руля Определяется осмотром Определяется осмотром рукоятку газа Разобрать рукоятку и за- чистить ползун и спираль Сменить поврежденный трос
Педали велосипеда заде- вают за двигатель Двигатель не отцентри- рован на велосипеде * । Определяется осмотром । । Отцентрировать двига- тель симметрично между педалями путем подклады- вания резиновых или кожа- ных прокладок в местах крепления двигателя к раме велосипеда
Двигатель” не заводится в холодное время Бедная смесь । i Исправна система зажи- гания и топливоподачи, а двигатель не заводится । Обогатить смесь путем поворота заслонки воздуш- ного фильтра карбюратора в положение „3й (закрыто). После запуска двигателя заслонку поставить в поло- жение „Ои (открыто)
Консервация велодвигателя применяется (во избежание
коррозии) при длительной его остановке (больше месяца).
Для проведения консервации «Иртыша» снимают карбюра-
тор и заливают через отверстие, прикрываемое им, внутрь
двигателя 100 см3 смазки, состоящей из 40 см3 автола
и 60 см3 бензина; при этом поворачивают рукой коленчатый
вал за ведущий барабан на 8—10 оборотов.
55. Сборка и разборка двигателя «Иртыш»
Полная разборка двигателя требует известных техниче-
ских навыков, поэтому, во избежание повреждения двига-
теля, не может быть рекомендована “'лицам, не имеющим
опыта в этой области. При всех серьезных неполадках необ-
ходимо обращаться в мастерскую или к опытному механику.
Ниже приводится описание разборки и сборки узлов, тре-
бующих регулярного осмотра или устранения наиболее часто
встречающихся неисправностей, которые могут быть выпол-
нены силами владельца моторизованного велосипеда.
Карбюратор. Разборка карбюратора осуществ-
ляется в указанной ниже последовательности:
сдвигают вниз скобу и снимают воздушный фильтр;
отверткой через отверстие в кожухе карбюратора ослаб-
ляют на два оборота стяжной винт крепления карбюратора
и, покачивая карбюратор, вынимают его из кожуха;
снимают трубку подвода топлива;
отвертывают гайку дросселя 3 (фиг. 66) и вынимают
дроссельный золотник;
поворачивают рукоятку газа на руле на малый газ и, от-
тянув пружину дросселя, вынимают трос из прорези дрос-
сельного золотника;
вынимают иглу и запоминают, в каком ее пазу закреп-
лена шайба;
отворачивают заглушку поплавковой камеры 7 и сни-
мают резиновую прокладку, не допуская при этом провора-
чивания поплавковой камеры 6; затем снимают камеру
вместе с поплавком;
осторожно, чтобы не продавить поплавок, вынимают его
из камеры;
' отверткой отвинчивают главный жиклер, а ключом от-
винчивают ниппель и снимают прокладку;
вынув из гнезда фильтр, снимают скобу и вынимают иглу
поплавка.
На этом заканчивается разборка карбюратора.
147
Чистка и регулировка карбюратора. При
каждой разборке карбюратора производится его чистка,
состоящая в следующем:
продувают воздухом, при помощи велонасоса, главный
жиклер и гнездо игольчатого клапана (отверстие под иглу
поплавка);
фильтр на входе в поплавковую камеру промывают бен-
зином и затем продувают воздухом;
Воздушный фильтр промывают в бензине и продувают
воздухом; сетку фильтра окунают в смазку, состоящую из
бензина с автолом, смешанных в равных пропорциях; перед
установкой сетки на место необходимо дать стечь излишней
смазке.
Качественная регулировка топлива производится измене-
нием положения иглы.
В случае необходимости обеднения смеси шайба иглы
переставляется на один или два паза выше. Для обогащения
смеси шайба переставляется на один или два паза ниже.
Сборка карбюратора происходит в такой после-
довательности:
главный жиклер ввинчивают отверткой в корпус карбю-
ратора;
вставляют иглу поплавка в гнездо, затем скобу иглы
устанавливают на место так, чтобы выступы скобы вошли
в отверстия в корпусе карбюратора;
вставляют палец в отверстие поплавка, который в наклон-
ном положении осторожно вводят. в поплавковую камеру
так, чтобы его ребро вошло в поперечную прорезь, имею-
щуюся в стенке камеры, и поплавок сел на свое место;
надевают поплавковую камеру на корпус карбюратора
таким образом, чтобы выступ на поплавковой камере со-
вместился с прорезью на корпусе карбюратора; далее наде-
вают резиновую прокладку и навинчивают заглушку карбю-
ратора 7; она должна быть затянута без чрезмерных уси-
лий, чтобы при покачивании карбюратора было слышно дви-
жение поплавка;
вставляют фильтр в ниппель 4 и надевают на последний
резиновую прокладку, после чего карбюратор переворачи-
вают заглушкой вверх и ввинчивают ниппель;
шайбу иглы меньшей прорезью ставят в соответствующий
паз иглы, затем иглу с шайбой вставляют в дроссельный
золотник таким образом, чтобы большая прорезь шайбы
иглы совместилась с прорезью дроссельного золотника;
надевают пружину на трос, который заводят в прорезь
148
дроссельного золотника и шайбы иглы, затем пружину вдви-
гают внутрь дроссельного золотника;
дроссельный золотник устанавливают в корпусе карбю-
ратора так, чтобы прорезь золотника совпала со штифтом
в отверстии золотника;
карбюратор вставляют в кожух и завертывают гайку
дросселя 3;
ставят на место воздушный фильтр и закрепляют скобой;
затягивают стяжной винт карбюратора отверткой через от-
верстие в кожухе;
концы трубки подвода топлива нагревают в горячей воде
и надевают на штуцеры карбюратора и топливного крана,
затем обжимают тугой обмоткой шпагатом по пояскам шту-
церов, а после того как трубка остынет шпагат снимают;
регулируют малый газ, как было описано на стр. 138.
Глушитель. Разборка глушителя производится в следую-
щем порядке:
отвертывают два болта крепления фланца глушителя и
снимают находящиеся под ним пружинные шайбы;
отвертывают гайку крепления глушителя к ребру кар-
тера, снимают пружинную и плоскую шайбы, вынимают болт;
затем снимают глушитель и прокладку под его фланцем;
отвертывают гайку со стяжной шпилькой глушителя, за-
тем снимают шайбу и крышку, из паза которой вынимают
асбестовый шнур; из корпуса глушителя вынимают решетку.
Чистка глушителя. Снятые детали промывают
в керосине и очищают нагар металлической щеткой или
алюминиевым скребком; затем детали начисто прополаски-
вают в бензине.
Очистка от нагара выхлопного окна производится алюми-
ниевым скребком. Для защиты от попадания счищаемого
нагара внутрь цилиндра поршень во время чистки должен
находиться в крайнем переднем положении и закрывать со-
бою окно выхлопа. Надо следить за тем, чтобы во время
чистки не зацепить скребком за поршень.
Сборка глушителя производится в указанной
ниже последовательности:
вставляют решетку сферой внутрь до упора в дно кор-
пуса глушителя;
укладывают асбестовый шнур в паз крышки и плотно
надевают крышку на глушитель;
уплотняют асбестовым шнуром отверстие под стяжную
шпильку в крышке, надевают на шпильку шайбу и наверты-
вают гайку;
140
на фланец выхлопного окна кладут прокладку, устанавли-
вают глушитель и закрепляют двумя болтами с подложен-
ными под их головки пружинными шайбами;
вставляют винт в отверстие ребра картера, надевают
на него плоскую и пружинную шайбы и затягивают гайкой;
затягивают гайку стяжной шпильки глушителя.
Замена шины. Замена про-
изводится в следующем порядке:
отвертывают гайку крепле-
ния барабана и снимают пру-
жинную и плоскую шайбы;
снимают изношенную рези-
новую шину (ее можно разре-
зать вдоль);
надевают руками новую ши-
ну так, чтобы стрелка на ее
торце была направлена влево,
в сторону вращения барабана;
надевают шайбу рифленой
стороной к барабану, затем
пружинную шайбу и затяги-
вают гайкой до полной посадки
шины на барабан.
Магнето (фиг. 67). Для об-
наружения неисправностей ма-
гнето и чистки контактов пре-
рывателя отвертывают пять
крепежных винтов крышки ма-
гнето и снимают ее. Удаляют масло из полости картера под
магнето чистой сухой тряпкой.
При повороте ведущего барабана в сторону нормального
его вращения устанавливают контакты прерывателя 4 на
максимальный разрыв. Масло с контактов полностью уда-
ляют чистой сухой тряпкой.
Зачистку контактов от нагара производят при макси-
мальном их разрыве напильником, входящим в комплект
инструмента, которым снабжается велодвигатель. Затем кон-
такты протирают чистой сухой тряпкой и проверяют на пол-
ное замыкание путем вращения ведущего барабана рукой
в сторону его нормального движения. При замыкании при-
легание контактов должно происходить по всей их плоско-
сти. Затем еще раз контакты устанавливают на полный
разрыв и зазор проверяют щупом. Нормальный зазор дол-
жен быть в пределах 0,25—0,35 мм.
150
Для регулировки зазора между контактами ослабляют
контровочную гайку 1 (фиг. 67) и доводят зазор между кон-
тактами прерывателя 3 и 4 путем поворота ключом регули-
руемого контакта 3 за его грани 2 rq требуемой величины
(0,25—0,35 мм).
После установки необходимого зазора и проверки его
щупом осторожно, чтобы не сбить регулировку, затягивают
контровочную гайку 1.
Проверку работы магнето производят следующим обра-
зом. Запасную исправную свечу приключают к контакту
и кладут между ребрами цилиндра; затем резко повора-
чивают ведущий барабан в сторону нормального движения
и наблюдают, проскакивает ли искра между электродами.
Отсутствие искры указывает на неисправность магнето или
обрыв провода. <
Точно так же можно проверить исправность свечи. Если
установлено, что электропроводка и магнето в порядке, а
двигатель не заводится, вывертывают свечу из цилиндра,
кладут с надетым на нее проводом между ребрами цилиндра
и прокручивают барабан.
Рукоятка регулировки газа. Разборка рукоятки осуществ-
ляется в следующем порядке:
отвинчивают два винта, крепящих рукоятку, п снимают
ее с руля;
отжимают резину рукоятки, и выдвигают планку из ее
корпуса;
поворачивают рукоятку газа от себя при неподвижном
ее корпусе, оттягивают оболочку троса и вынимают его
из паза;
придерживая рукоятку газа, поворачивают ее корпус
вправо до отказа и снимают его;
отвернув винт крепления рычага декомпрессора, вытя-
гивают оболочку троса из корпуса рычага; при этом необхо-
димо поднять корпус рычага декомпрессора, иначе можно от-
ломать усик;
разборка заканчивается выниманием троса из рычага де-
компрессора и снятием рычага с ролика.
Устранение неисправностей. При тугом вращении руко-
ятки газа необходимо промыть ее детали в бензине и сма-
зать их автолом или тавотом. В случае выскакивания тро-
сов из рукоятки газа и рычага декомпрессора необходимо
зачистить концы тросов и опаять их, ослабить стопорные
винты в наконечниках тросов и, вставив тросы в наконеч-
ники, затянуть винты.
151
Сборка рукоятки. Смазав движущиеся детали рукоятки
газа автолом или тавотом, устанавливают рычаг декомпрес-
сора на ролик и вставляют трос в рычаг декомпрессора;
. ставят на место корпус рычага декомпрессора, оттянув
оболочку троса, затем вставляют ее в корпус рычага и за-
вертывают винт крепления корпуса рычага;
надевают корпус на рукоятку газа, совместив штифт
корпуса с пазом в рукоятке, и поворачивают корпус ру-
коятки влево;
присоединяют трос к ползуну и заводят оболочку в кор-
пус рукоятки;
повернув рукоятку газа на себя и удерживая ее за кор-
пус, отжимают резину и вдвигают планку в корпус;
надев рукоятку газа на правую сторону рулевой трубы,
закрепляют ее двумя винтами, затем проверяют работу тро-
сов.
56. Гигиенические указания для велосипедистов
При велосипедной езде работают с большой нагрузкой
сердце и легкие, что вызывает повышенную потребность
в кислороде для дыхания. Поэтому необходимо правильное
и глубокое дыхание. Дышать надо через нос, так как в этом
случае пыльный воздух очищается,’согревается в носовых
каналах и попадает в легкие чистым и теплым.
Велосипедная езда вызывает повышение температуры ор-
ганизма и выделение пота. Кроме того, при езде одежда
покрывается пылью.
Поэтому необходимо:
1) после поездки сменить влажное от пота белье, а ос-
тальную одежду тщательно вычистить;
2) после поездки принять душ, выкупаться или хотя бы
обтереться мокрым полотенцем и потом растереть тело;
3) носить удобную, легкую одежду, не стесняющую
движений.
Удобнее всего для езды лыжный костюм; благодаря его
ширине создается большая воздушная прослойка, что удобно
как в жаркую, так и в холодную погоду. Майки, трусы
и кофточки, надеваемые на тело, должны быть легкими,
из материала, хорошо впитывающего пот. На ноги лучше на-
девать велосипедные туфли, но можно использовать и другую
обувь с низким каблуком. Как правило, новая обувь до по-
ездки должна разнашиваться по крайней мере в течение
недели. Никоим образом не рекомендуется надевать обувь
на босую ногу; это вызывает излишнюю потливость ног и их
152
потертость. На ногах должны быть легкие носки. При езде
никогда нельзя надевать кашне или шарф, так как это вызы-
вает простуду горла. На голову рекомендуется надевать
легкую шапочку для предохранения от солнечных лучей.
Для защиты глаз от солнечных лучей желательно также
иметь целлулоидный козырек зеленого или дымчатого цвета
или такого же цвета очки.
После быстрой езды не рекомендуется сходить с машины;
надо медленно ехать, пока не успокоится дыхание.
Не рекомендуется садиться на велосипед сразу же после
приема пищи.
57. Правила уличного движения
Все возрастающие темпы выпуска продукции нашей
автомобильной промышленности и развитие безрельсового
транспорта создают непрерывно увеличивающуюся интенсив-
ность движения на улицах и дорогах нашей Родины. Поэтому
необходимо строго соблюдать правила движения.
Порядок движения и его безопасность регулируются
«Правилами уличного движения по улицам и дорогам
СССР», которые распространяются на все дороги союзного
и республиканского значения по всей территории СССР.
Правила движения, утвержденные областными (крае-
выми) и городскими Советами депутатов трудящихся,
имеющие в основе общесоюзные правила, отличаются
некоторыми местными специфическими особенностями (пре-
дельные скорости, проезд трамвайных остановок, повороты,
улицы с односторонним движением и т. п.).
Правила уличного движения публикуются в специаль-
ных административных изданиях и выходят отдельными
брошюрами. Их безусловно должен иметь каждый водитель
механического транспорта, в том числе и каждый велосипе-
дист. Поэтому в настоящей книге приведены только основ-
ные правила уличного движения.
1. Движение па улицах и дорогах с интенсивной ездой
регулируется милиционерами-регулировщиками, светофо-
рами, дорожными сигнальными знаками (см. вклейку в конце
книги), а также линиями безопасности, нанесенными на до-
рожном покрытии.
2. Твердое знание и выполнение правил уличного движе-
ния, умение читать световые и иные сигналы, обеспечиваю-
щие безопасность езды по улице, а также исправное
153
состояние велосипеда избавят велосипедиста от многих
неприятностей и возможных несчастных случаев.
3. Езда на велосипедах по улицам и дорогам раз-
решается лицам не моложе 15-летнего возраста.
4. Перед выездом необходимо тщательно осмотреть
велосипед и убедиться в исправности тормозов, звонка,
крепления колес и руля, а также в надлежащем состоянии
шин.
5. Велосипедист должен иметь при себе документ о при-
надлежности велосипеда с домашним адресом владельца.
6. Велосипеды, в том числе и спортивные, а также мото-
ризованные должны быть оборудованы: а) надежным
тормозом; б) звуковым сигналом (звонком или рожком);
в) отражателем или фонариком с красным светом сзади
велосипеда, а при езде в ночное время и передним фонарем;
г) номерным знаком утвержденного образца на задней вилке
под грязевьнм щитком, ci при наличии багажника — на
задней планке последнего.
7. Велосипедист обязан держаться правой стороны улицы
или дороги на расстоянии не более одного метра от тротуара.
Скорость движения в черте города не должна превышать
20 км/час.
8. При групповой езде велосипедисты должны ехать
в один ряд друг за другом на расстоянии не менее двух
метров один от другого.
9. Переезжать перекрестки на улицах с интенсивным
движением разрешается только в прямом направлении по
соответствующему сигналу милиционера-регулировщика или
сигнала светофора. В случае необходимости сделать поворот
или разворот на перекрестке или вне перекрестка велосипе-
дист должен сойти с велосипеда и перейти на другую
сторону улицы, ведя велосипед за руль.
10. Категорически воспрещается езда по тротуарам, а
также пешеходным дорожкам бульваров, садов, парков.
11. На дорогах с движением транспорта запрещаются:
езда по двое в ряд, фигурная езда и состязания в скорости.
Во время езды необходимо держать руки на руле.
12. Велосипедистам запрещается цепляться за трамвай
и другой вид транспорта.
13. Запрещается езда вдвоем на одноместном вело-
сипеде; допускается провоз взрослыми детей дошкольного
возраста при наличии на велосипеде специального детского
седла.
154
14. Запрещается возить на велосипеде громоздкие пред-
меты, могущие помешать управлению велосипедом или
нанести повреждения прохожим.
15. Проезд воспрещен по улицам, где имеется знак: «Про-
езд на велосипедах запрещен», а также* «Сквозной проезд
запрещен», и «Въезд воспрещен». В сЛучае необходимости
достичь пункта, находящегося на этой улице, надо сойти
с велосипеда и вести его за руль вдоль правой обочины
дороги или тротуара.
16. В местах скопления пешеходов и автомашин необхо-
димо сходить с велосипеда.
17. При групповой езде, а также при обгоне велосипеди-
ста сзади идущим транспортом полезно применять следую-
щие сигналы для предупреждения о своих намерениях:
останавливаюсь — правую руку поднимают вверх;
замедляю ход — правой, вытянутой горизонтально
в сторону рукой машут вверх и вниз;
сворачиваю вправо — правую руку вытягивают
горизонтально в сторону и держат неподвижно;
сворачиваю влево — левую руку вытягивают
горизонтально в сторону и держат неподвижно;
обгоняй меня справа — правую руку вытяги-
вают в сторону под углом 45° и машут ею вперед и назад.
18. Следует выезжать из ворот тихим ходом, предвари-
тельно дав сигнал и убедившись, что слева от вас нет близко
движущегося транспорта. Останавливаться на улицах надо
вдоль тротуара по направлению движения, не загораживая
велосипедом автобусных и троллейбусных остановок,
подъездов, ворот и проходов.
19. Запрещается обучаться велосипедной езде на улицах,
площадях и дорогах вне установленных для этой цели мест.
20. Необходимо беспрекословно подчиняться всем указа-
ниям сотрудников милиции; если указания будут непра-
вильны, надо после их выполнения подать жалобу через свою
общественную организацию или непосредственно в админи-
стративный отдел местного Совета.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ....... 3
Часть первая
Устройство велосипеда
Глава I. С о в р е м е н н ы й велосипед..................... 5
1. Происхождение велосипеда . . . . \................... —
2. Типы велосипедов.................................... —
3. Краткие технические характеристики и выбор велоси-
педа . . . * . . . .... 13
ва II. Основы теор ии'Велосипед а . 20
4. Передаточное число . . . —
5. Передача велосипеда . . 21
6. Развертка передачи». . ... 23
7. Сила тяги велосипеда —
8. Сопротивление воздуха 24
9. Влияние рельефа . . .... 26
10. Влияние грунта 28
11. Устойчивость велосипеда .... —
ва III. Части велосипеда . . . 30
12. Рама —
13. Передняя вилка 32
14. Руль ... ... 34
15. Колеса . ... 35
16. Шины ... ... 43
17. Втулки .... ... 55
18. Тормоза . . . 64
19. Каретка 67
20. Шатуны .... ... 69
21. Педалц .... 70
22. Шестерни . . . . . . 73
156
23. Цепь . . .......................... 74
24. Седло......................................... 76
25. Механизм переключения передачи...............* . 79
Глава IV. Принадлежности велосипеда 84
26. Сигнал . ... . . ................. —
27. Багажник......................................... —
28. Фонари . ... 85
29. Насос......................................... 90
30. Грязевые щитки ... —
31. Полукартер............... . .......... 91
32. Велосипедный счетчик .... . . . . —
33. Сетка женского велосипеда................... 93
34. Велосипедные сумки для инструмента и багажа . . 95
35. Сиденье для ребенка . . . . 1................... 97
36. Детская прицепная коляска к дорожному велосипеду —
37. Зеркало обратного вида.......................... 98
38. Предметы экипировки велосипедиста................ —
39. Ремонтно-монтажный инструмент . . . . . .99
Глава V. В е л о с и п е д н ы й двигатель . . ... 101
40. Принцип конструкции и работы двухтактного двигателя —
41. Велодвигатель «Иртыш» . . ................ 105
Часть вторая Эксплуатация велосипеда и велодвигателей
Глава VI. Уход за велосипедом 111
42. Регулировка и обкатка новогу велосипеда . . —
43. Ежедневный уход за велосипедом ... . . 112
44. Смазка велосипеда . . 113
45. Разборка велосипеда . . . . 115
46. Хранение велосипеда .... .... 116
47. Перевозка велосипеда ... . . 117
Глава VII. Эксплуатация велосипеда . 118
48. Обучение велосипедной езде —
49. Техника велосипедной езды . 123
50. Дорожный ремонт велосипеда 130
Глава VIII. Эксплуатация в е л о д в и г а т е л я 137
51. Эксплуатация моторизованного велосипеда —
52. Топливо для велодвигателя ... 139
53. Управление двигателем «Иртыш» 140
157
54. Уход за велодвигателями..............................143
55. Сборка и разборка Двигателя «Иртыш» .... - 147
56. Гигиенические указания для велосипедистов ... 152’
57. Правила уличного движения............................153
Виктор Семенович ЛЕЩЕНКО и Анатолий Николаевич НЮЛЬККЯНЕН
ВЕЛОСИПЕД
Технический редактор .7. В. Соколова
Корректор С. Г. Шистер
Сдано в набор 23/VI 1 56 г. Подписано к печати 17/Х 1956 г. М-41253. Формат бумаги
84 X 1081/з2- Печ. листов 8,4 (1 вклейка). Уч.-изд. листов 8,65. Тираж 25 000 экз.
Заказ № 1365.
мер ст во культуры СССР. Главное управление полиграфической промышлен-
ности. '2-я типография „Печатный Двор" имени Л. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.