ВС МИЛЬНИЧУК
РГ НИКИТИНА
АВЯРОШЕНКО
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ
КО ВОЕННО-
ГРУЗИНСКОЙ
ДОРОГЕ
B00 КИЛОМЕТРОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАГАДОК)

Отсканировано
в декабре 2014 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бєрзєфцєг»
(«Крестовый перевал»).
Скангонд єрцыд
2014 азы декабры
сєрмагондєй паблик «Бєрзєфцєг»-ы
чиныгдонєн.
http://vk.com/barzafcag

МОСКВА „НЕДРА" 1988

ВС МИЛЬНИЧУК
Р.Г. НИКИТИНА
А В ЯРОШЕНКО
B00 КИЛОМЕТРОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГАДОК)

ББК26.3
М60
УДК 551D79) @23)
Реценз ент д-р геол.-минер-наук К.А. Клещев
Мильничук В.С., Никитина Р.Г., Ярошенко А.В.
М60 Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге
B00 километров геологических загадок). - М.: Недра, 1988:
143 с: ил.
18ВК 5-247-00254-7
В популярной форме рассказывается история формирования
Кавказских гор и описываются современные геологические процессы, связанные с
извержениями вулканов и землетрясениями, атакже деятельностью
атмосферных агентов - воды, ветра и т.д., формирующих современный рельеф
Кавказа. Излагаются вопросы происхождения горных пород -
магматических, осадочных и метаморфических и сопутствующих им полезных
ископаемых.
Для читателей, интересующихся геологией Кавказа. Может быть
использована как справочное руководство для геологических и туристско-экс-
курсионных маршрутов.
м 1904050000 - 093 СС1. „ ~
М 356-88 ББК 26-3
043 @1) -88
18ВК 5-247-00254-7 ©Издательство "Недра", 1988

ПРЕДИСЛОВИЕ
Любовь к родному краю, желание как можно лучше узнать историю
и нынешний день различных уголков своей страны заставляют тысячи
людей отправляться в далекие и близкие путешествия, превращают их
на какое-то время в самостоятельных или организованных туристов.
Раскройте карту туристических маршрутов нашей страны. Она пестрит
трассами пешеходных, водных и автомобильных маршрутов; их число
увеличивается с каждым днем и сейчас уже превышает 20 тысяч. Среди
наиболее посещаемых мест едва ли не первое место принадлежит Кавказу —
краю, удивительному по разнообразию рельефа, ландшафтов,
растительности, приметам быта его населения, хорошо сохранившимся
памятникам истории и культуры, позволяющим проникнуть в далекое прошлое
живших здесь народов. В этих местах привлекает внимание все —
пышные сады и плодородные поля предгорий, соседствующие с высочайшими
в Европе горными вершинами, покрытыми вечными снегами. По узким
живописным ущельям стремятся реки с чистой водой, шумят водопады,
на склонах гор поражают разнотравьем альпийские луга, в горных
долинах располагаются небольшие селения, туристские, альпинистские
городки и базы, санатории, дома отдыха.
Настоящей жемчужиной Кавказа является район Военно-Грузинской
дороги, пересекающей самые высокие в Европе горные сЬоружения. Идя
по дороге, путник может читать геологическую летопись интереснейшей
горной страны. В самом названии дороги сохранился отзвук грозного
прошлого, когда этот проход через горы служил ареной кровопролитных
сражений как враждовавших племен, издавна живших на Кавказе, так и
кавказских народов с иноземными захватчиками. Последние сражения
происходили на подступах к Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороге
в годы Великой Отечественной войны, когда героические защитники
Кавказа отражали ожесточенный натиск фашистов из специально
обученной для войны в горных условиях дивизии „Эдельвейс". Память об этих
событиях запечатлена на многочисленных обелисках и в мемориальных
местах.
Военно-Грузинская дорога сейчас — это прекрасная, с каждым годом
благоустраивающаяся дорога, связывающая столицы двух республик —
Орджоникидзе и Тбилиси, являющаяся кратчайшим путем между ними,
с почти круглогодичным активным пассажирским и грузовым
автомобильным движением и поэтому имеющая большое экономическое
значение.
Уникальная возможность ознакомиться с геологическим строением
Кавказа с помощью маршрутов по Военно-Грузинской дороге и
прилегающим к ней территориям широко используется не только в
туристских, но и в научных и учебных целях. Здесь прошли маршрутами многие
известнейшие ученые, такие, как Г.В. Абих, В.П. Ренгарген, Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг и др.
5

В районе Военно-Грузинской дороги в летние месяцы проводятся
учебные и ознакомительные геологические практики для студентов
вузов и техникумов. Построены базы для таких практик, созданы
специальные учебные пособия. В частности, в районе Военно-Грузинской
дороги проходят учебную практику студенты Московского института
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Геологии Кавказа, его полезным ископаемым, его истории
посвящена обширная литература, но обычно она узкоспециальная. Ощущается
постоянная необходимость в популярном описании геологических
экскурсий, доступных для групп туристов и отдельных путешественников,
с указанием наиболее интересных исторических объектов.
Именно такую задачу и поставили перед собой авторы данной книги.
В ней приводятся краткие исторические сведения, описываются
различные геологические явления, с которыми встречается путешественник,
и объясняется их природа, рассматриваются процессы образования
пород, деятельности ветра, воды, льда, формирующие сложный и часто
экзотический рельеф. Даются описания экскурсий, которые можно
совершить за 1—3 дня. В этих описаниях, кроме упоминания о памятниках
старой и новой истории, основное внимание уделено характеристике
геологического строения соответствующих участков Военно-Грузинской
дороги и ее окрестностей. Приведены сведения о минеральных богатствах
недр Кавказа. Для геологических описаний экскурсий использованы в
основном материалы книги тех же авторов „Основы геологической
практики". Сведения об истории архитектурных памятников и
археологических находках почерпнуты из ряда литературных источников, важнейшие
из которых приведены в списке литературы.

ВОЕННО-
ГРУЗИНСКАЯ
ДОРОГА-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Военно-Грузинская дорога с севера на юг пересекает центральную
часть сложнейшего горного сооружения, расположенного на перешейке
мевду Черным и Каспийским морями. Центральный Кавказ давно
привлекает к себе внимание людей с самыми разными увлечениями и
интересами. Здесь раздолье для любителей горного туризма и
альпинистов, которые могут совершать восхождения различной сложности.
Знатоки и исследователи растительного мира имеют возможность увидеть
смену растительности: от пышных садов Осетинской равнины и
предгорий через лиственные и хвойные леса к разнотравью высокогорных
альпийских лугов и каменистым склонам с лишайниками и мхами на
границе вечных, снегов. Этнографы могут познакомиться с бытом и
обычаями многих народов, населяющих Кавказ. Наконец, историки и
археологи могут увидеть множество памятников прошлых эпох, узнать
удивительные, передающиеся из поколения в поколение легенды и предания,
в которых, как в зеркале, отразились события, оставившие глубокий
след в жизни этих народов.
Но, пожалуй, наиболее интересны и разнообразны геологические
явления, с которыми здесь можно обстоятельно познакомиться. Полотно
Военно-Грузинской дороги проходит в основном по ущельям и долинам
рек, „пропиливших" своими водами за миллионы лет могучие горные
хребты и образовавших скалистые ущелья, в обрывах которых, как на
распиле дерева, видны наслоения пород, зоны нарушения их залегания
и внедрения глубинных расплавов. Здесь можно увидеть результаты
действия геологических процессов, обусловленных проявлениями как
экзогенных (внешних), так и эндогенных (внутренних) сил.
Естественно, невозможно четко разграничить последствия деятельности этих
процессов, так как они взаимосвязаны. Эндогенные процессы приводили к
значительному прогибанию земной коры на территории Кавказа, когда
вся область покрывалась морем и была ареной формирования
разнообразных осадочных пород. Длительные эпохи прогибания сменялись
периодами горообразования. Осадочные толщи, накопившиеся в морских
бассейнах, воздымались, образуя горные хребты.
Процессы складчатости и горообразования неоднократно
проявлялись на Кавказе и были результатом смены режима тектонических
движений. В период складчатости малопластичные породы раскалывались
гигантскими разломами, дробились и надвигались друг на друга, услож-
7

няя и без того неровный, вздыбившийся рельеф. Рост гор приводил к
широкому развитию экзогенных процессов — разрушению пород под
действием ветра и водных потоков.
Военно-Грузинская дорога — это уникальный геологический полигон.
Здесь на небольшом отрезке горной дороги можно увидеть много
разнообразных минералов и горных пород из тех, что слагают земную кору.
Все горные породы можно объединить в три группы — осадочные,
магматические и метаморфические. Горные породы и руды состоят из одного
или нескольких минералов. Что такое минерал? Минералами называют
природное химическое соединение или самородные элементы,
возникшие в результате разнообразных физико-химических процессов,
происходящих в земной коре. Перечень минералов, которые встречаются в
районе Военно-Грузинской дороги, охватывает десятки наименований.
Одни из них являются полезными ископаемыми и широко используются
в народном хозяйстве, другие сейчас не применяются, третьи
встречаются очень редко и представляют собой минералогические редкости.
Возраст пород района Военно-Грузинской дороги охватывает
значительный диапазон времени—от десятков тысяч до 250 млн. лет. Большой
ли это отрезок времени в геологической истории Земли? Возраст самых
древних пород земной коры 4,2 млрд. лет. Очевидно, какие-то породы
существовали и ранее, но они не сохранились. Вся длительная история
земной коры разбивается на отдельные временные отрезки — эры,
периоды, эпохи. В каждый отрезок времени шло формирование
каких-либо пород. Самая древняя эра — архейская, а самая молодая —
кайнозойская. В районе Военно-Грузинской дороги на поверхность выходят
отложения двух последних эр: мезозойской и кайнозойской. И лишь граниты
Дарьяльского ущелья более древние — палеозойские. Каждая эра
подразделяется на периоды: мезозойская — на триасовый, юрский и меловой,
кайнозойская - на палеогеновый, неогеновый и четвертичный. Породы,
которые образовались в каждом из периодов, получают аналогичное
периоду название. Периоды в свою очередь подразделяются на эпохи.
Число эпох в периоде бывает разным — три или две; если три, то это
ранняя, средняя и поздняя. Например, в юрском периоде была ранне-
юрская эпоха. Когда же говорят о породах, то их в этом случае называют
нижнеюрскими. В геологической практике для отдельных районов часто
принимают более дробные возрастные подразделения, давая
соответственно толщам пород местные названия. Например, на
Военно-Грузинской дороге существует казбекская свита нижней юры, джерахская свита
средней юры и т.д.
Для нашего путешествия мы используем геологический отсчет
времени. Начнем путь с севера от города Орджоникидзе (рис. 1), где можно
наблюдать самые молодые по возрасту четвертичные отложения
кайнозойской эры, и будем двигаться на юг в зону развития самых древних в
этом районе палеозойских гранитов. Затем за перевалом, ближе к
Тбилиси, вновь встретимся с кайнозойскими отложениями..
Первое, на что обращает внимание путешественник, вступая на
Военно-Грузинскую дорогу, это рельеф Пастбищного и Скалистого хребтов.
8

Рис. 1. Географическая схема района:
/ — Военно-Грузинская дорога; 2 — горные хребты; 3 — вершины и их высоты, м;
4 - вечные снега и ледники; 5 — Крестовый перевал

Склоны их сложены массивными известняками мела и юры, лежащими с
наклоном на север. Такое залегание называется моноклинальным.
Между хребтами — продольная долина. Она фиксирует зону тектонического
нарушения - разлома. В эпоху горообразования известняки не только
были разбиты разломами на отдельные блоки, но и надвинуты друг на
друга. В этом процессе участвовали силы сжатия. Образовался
классический, прекрасно выраженный, так называемый куэстовый рельеф —
северные склоны гор пологие, южные крутые. Такое тектоническое
нарушение, как надвиг, фиксируется повторением одновозрастных слоев.
Нижнемеловые породы мы находим на северных склонах как
Пастбищного, так и Скалистого хребтов.
Двигаемся дальше - и снова следы действия тектонических сил. У
селения Чми на поверхность выходят сланцы нижней юры. В отличие от
известняков они стоят „на голове", т.е. залегают вертикально и смяты,
как гармошка, в мелкие складки. Это впечатляющее зрелище заставляет
думать о том, как грандиозны тектонические силы, которые сжимают
многокилометровые толщи пород в крутые и узкие складки. Примеры
действия эндогенных сил можно увидеть в Дарьяльском ущелье, где на
поверхность выходят граниты. Но ведь граниты образуются из магмы
при ее застывании на больших глубинах. Как же они оказались на
поверхности? Возраст гранитов 250 млн. лет (палеозойская эра). Но через
150 млн. лет после своего образования, в мезозойскую эру, в один из
этапов горообразовательных процессов, охвативших Кавказ, они были
подняты на дневную поверхность и подверглись действию уже экзогенных
сил, которое имеет общее название — выветривание.
Дарьяльское ущелье само по себе удивительный геологический
объект потому, что оно образовалось в результате длительной
геологической работы движущейся воды, а именно — реки Терек. Река и сейчас
перекатывает огромные валуны, разрушает дно и берега. Сколько
времени должно было пройти, чтобы образовался каньон с почти
отвесными стенами - Дарьяльское ущелье? Это трудно установить. Но вот один
'факт: крепость „Замок Тамары" сейчас находится на высоте 25 }л над
рекой, а в XVII в. она была в два раза ближе к урезу воды.
На участке дороги от Дарьяла до Крестового перевала очень мало
растительности, поэтому можно отчетливо видеть следы геологической
деятельности, которая создала современный облик гор. Мы как бы
попадаем на страницы иллюстрированной книги по геологии Кавказа.
Древние осадочные отложения легко выделяются по присущей им слоистости.
На плоскостях раскола черных сланцев блестят тонкие шелковистые
чешуйки слюд и золотистые кристаллы пирита. В рассекающих их
кварцевых жилах можно найти шестигранные призматические кристаллы
горного хрусталя. На склонах гор, сложенных сланцами, застыли языки
лавовых потоков. Высоко вверх вознесены конические шапки древних
вулканов. Память об их катастрофических извержениях сохранилась
в преданиях народов, издревле населяющих Кавказ. Сейчас вулканы
считаются потухшими, но энергия эндогенных процессов, которая когда-то
была причиной их извержений, еще продолжает проявляться в деятель-
10

ности многочисленных минеральных источников и землетрясениях.
Пульсирующие нарзанные источники красными и светлыми пятнами
известкового туфа обозначают трещины, по которым поднимаются
глубинные воды.
К числу уникальных геологических пейзажей относятся современные
причудливые формы выветривания различных пород на склонах горы
Сиони и вулкана Кабарджин.
Минуем Боковой хребет и по широкой долине приближаемся к
перевалу. Дорога круто поднимается вверх по склону Главного, или
Водораздельного, хребта, а справа и слева от нее виден „слоеный пирог" из
разнообразных отложений. Вся геологическая история Кавказа
четвертичного периода зафиксирована здесь. Можно определить число
оледенений по слоям ледниковых отложений или увидеть результаты
деятельности ледника в виде корытообразных долин, по которым он двигался.
Межледниковые эпохи выявляют себя лавовыми потоками.
На Крестовом перевале стоит у дороги небольшой обелиск с
указанием отметки — 2395 м. Кроме Крестового, есть еще несколько
перевалов через Главный хребет, но они пешеходные. Наиболее известен в
пределах Западного Кавказа Клухорский перевал B816 м), который
находится на Военно-Сухумской дороге, соединяющей Домбай
(Центральный Кавказ) и Сухуми. В пределах Центрального Кавказа находятся
Марухский B769 м), Мамисонский B829 м) на Военно-Осетинской
дороге и Рокский B991 м) перевалы, Восточного Кавказа — Кодорский
перевал B327 м).
К югу от Крестового перевала все меняется — и рельеф, и породы,
слагающие горы. Здесь эндогенные силы как будто уступили место
экзогенным. За прошедшие миллионы лет существования Кавказа как
горной страны вода и ветер потрудились на славу и создали в пластичных,
легко разрушающихся алевролитах, глинах, мергелях мелкие пологие
формы рельефа с плавными очертаниями. Горы, покрытые лиственными
лесами, производят впечатление кудрявых. Рядом с дорогой бежит
красавица-река Арагви. За каждым поворотом открываются новые
картины — мелкие и крупные селения, старинные замки на склонах гор, поля,
огороды, виноградники — владения местных совхозов. Мы
приближаемся к конечной точке нашего путешествия — городу Тбилиси. И невольно
вспоминаются слова известного литературоведа Ираклия Андроникова:
„Много удивительных мест на Кавказе, но Военно-Грузинскую дорогу
словно смонтировал великий художник. Она как кинолента, в которой
нет повторения, нет лишнего: вся она — чередование контрастов".
11

ХРЕБТЫ,
ДОЛИНЫ,
РЕКИ
Кавказ — молодая складчатая высокогорная страна,
протягивающаяся более чем на 1500 км от Черного моря на западе до Каспийского моря
на востоке. Молодыми горами в геологии принято считать такие,
которые вплоть до настоящего времени еще не закончили свое
формирование. Обычно в их пределах земная кора испытывает подъем, часты
землетрясения и извержения вулканов.
Рельеф района Военно-Грузинской дороги, пересекающей Кавказ с
севера на юг, довольно сложен и сильно расчленен. Севернее города
Орджоникидзе почти параллельно Большому Кавказу располагаются два
передовых хребта — Сунженский и Терский с высотами, не
превышающими 1000 м. Сунженский хребет расчленен широкой долиной Терека,
называемой Эльхотовскими воротами.
К югу от Сунженского хребта, вплоть до горных сооружений
Большого Кавказа протягивается обширная Осетинская, или
Владикавказская, равнина, представляющая собой межгорную впадину, сложенную
отложениями рек и древних ледников. Абсолютные отметки над уровнем
моря в северной ее части не превышают 400 м, а в южной — 700 м.
Именно на этой равнине и была воздвигнута Владикавказская крепость,
превратившаяся в город Владикавказ, а затем в столицу Северной Осетии —
Орджоникидзе.
Южнее Осетинской равнины располагается собственно Большой
Кавказ — сложно построенная горная система, состоящая из ряда норных
хребтов и их отрогов. Горные хребты прорезаны глубокими и узкими
долинами и ущельями. Центральное место в системе Большого Кавказа
занимает Главный, или Водораздельный, хребет. Он делит Большой
Кавказ на две асимметричные части: широкий, относительно пологий
северный и узкий крутой южный склоны.
Для северного склони характерно асимметричное строение горных
хребтов — крутые и обрывистые южные склоны и пологие северные.
Как правило, северные склоны покрыты густой растительностью. По
мере продвижения к Главному хребту залесенность гор уменьшается и
в рельефе преобладают обнаженные скалы. Северный склон Большого
Кавказа представлен тремя хребтами - Лесистым, Пастбищным и
Скалистым, вытянутыми параллельно друг другу в широтном направлении
(рис. 1).
Самый северный и относительно низкий Лесистый хребет с мягкими
12

очертаниями вершин и склонов, одетых густым буковым лесом, сложен
в основном галечниками, песчаниками и глинами палеоген-четвертичного
возраста. Высота хребта не превышает 1300 м, наиболее высокие
вершины - Тарская A124 м), Рухс-Дзуар A170 м) и Лысая A036 м).
Южнее следует вторая цепь более высоких гор — Пастбищный хребет,
который достигает высоты 1800 м. По сравнению с Лесистым хребтом
он сложен более плотными породами (известняками мелового и
юрского возраста), поэтому его южные обрывистые склоны осложнены
многочисленными карнизами. Буковые леса, покрывающие склоны
Пастбищного хребта, сменяются кверху субальпийскими лугами, являющимися
хорошими пастбищами. Наиболее значительные вершины этого хребта —
Фетхус A743 м) и Известковая A270 м).
Еще южнее величественной стеной поднимается третий хребет этой
зоны — Скалистый. Высота его вершин более 3000 м. Наиболее
значительные из них - горы Столовая C008 м), Адай-хох B680 м) и Кандыл
A775 м) в районе пересечения хребта Военно-Грузинской дорогой, а
также Кариу-хох C434 м) и Уаза-хох C529 м). Обнаженные скалистые
вершины этого хребта резко очерчены и напоминают по своей форме
столы, пирамиды, пики. Сложен хребет довольно крепкими
известняками и доломитами. Южные его склоны значительно круче северных и на
всем протяжении представляют собой малодоступные уступы и обрывы
высотой 1000-1500 м. В сторону долин со склонов спускаются мощные
шлейфы осыпей.
Поперечные долины рек Ардона, Фиагдона, Гизельдона, Терека и
других, разрезающие Скалистый хребет, своеобразны и необычайно
живописны. Эти глубокие долины и каньоны с отвесными склонами
расчленяют Скалистый хребет на ряд горных массивов. Самые высокие из
них расположены на западе, в восточном направлении их высота
уменьшается. Мевду реками Фиагдон и Гизельдон расположен массив Тбау-
хох C021 м), между Гизельдоном и Геналдоном — массив Чижджиты-
хох B859 м), а западнее Балтийского ущелья — Арау-хох B680 м).
Осевую часть горной системы Большого Кавказа составляют
Главный, или Водораздельный, и Боковой хребты, разделенные верховьями
реки Терек. В восточной половине Большого Кавказа высота горных
массивов Бокового хребта больше, чем Главного, западнее Эльбруса
Боковой хребет понижается.
Боковой хребет и северная часть Главного хребта сложены крепкими
метаморфическими породами (сланцами) и древними гранитами.
Граниты являются продуктами магматической деятельности, в то время как
метаморфические породы, как считают геологи, образуются на
значительной глубине под воздействием большого давления,; высокой
температуры и химически активных веществ. Исходным материалом для
образования метаморфических пород служат осадочные и
магматические породы различного состава. Так, например, известняки под
воздействием большого давления и высокой температуры превращаются в
мрамор, глины в сланцы, кварцевые пески в плотную породу — кварцит
и т.д. Массивы гранитов и других твердых магматических пород, прини-
13

мающих участие в строении Бокового хребта, в значительной степени
определяют форму современного рельефа. В пределах Бокового хребта
располагается одна из высочайших вершин Кавказа - гора Казбек
E047 м). Казбек в недалеком прошлом представлял собой вулкан,
ныне потухший. Есть ряд потухших вулканов и на Главном хребте. В
этих местах в создании современного рельефа принимают участие
покровы и потоки вулканических пород, которые образуют скальные уступы.
В пределах Главного хребта находится перевальный участок Военно-
Грузинской дороги. Горы здесь сложены глинистыми сланцами,
мергелями и известняками верхнемелового возраста. Эти породы менее
прочны и устойчивы к разрушению, чем магматические и метаморфические,
поэтому дают пологие формы рельефа.
На северном склоне Большого Кавказа главной водной артерией
района Военно-Грузинской дороги является река Терек с
многочисленными притоками. Терек берет свое начало на северном склоне
Водораздельного хребта, вытекая из-под ледников горы Зилга-хох. Сначала (на
протяжении 31 км) река течет по продольной Трусовской долине и у
селения Коби, где начинается подъем на Крестовый перевал, резко
поворачивает на север, прорезая хребты северного склона Большого Кавказа
и образуя в них ущелья. Это — Хевское ущелье в сланцах и Дарьяльское
в гранитах Бокового хребта, Балтийское ущелье в известняках
Скалистого хребта. Главные притоки Терека — реки Гизельдон, Геналдон,
Фиагдон, Ардон и Урух; более мелкие притоки, впадающие в Терек в
пределах Военно-Грузинской дороги, - Гудушаурская Арагви, Байдара,
Кистинка, Армхи. Все эти реки берут начало в горах и имеют сходный
водный режим. В основном питают их ледники и снежники высоко в
горах, а дополнительно — дожди, грунтовые и подземные воды. Форма
долин рек зависит от стадии их развития. У каждой реки различают
исток (начало), верхнюю, среднюю, нижнюю части течения и устье
(место, куда впадает река). Кроме того, почти каждая река имеет притоки и
подпритоки, которые вместе с основным руслом составляют ее бассейн.
Бассейн одной реки отделен от бассейна другой возвышенностью,
получившей название водораздела. В частности, для бассейнов рек Терек и
Арагви водоразделом служит Главный хребет.
Отличительной особенностью рек, да и вообще поверхностных
потоков является их способность разрушать горные породы, по которым они
текут. Разрушительную работу, совершаемую поверхностными водами, в
геологии принято называть эрозией. Эрозия, направленная в глубину,
называется глубинной, или донной, эрозия берегов — боковой. В
реках всегда можно обнаружить признаки как донной, так и боковой
эрозии. На первых этапах развития рек преобладает глубинная эрозия,
а в последующем — боковая. У Терека на отрезке его течения вдоль
Военно-Грузинской дороги преобладает глубинная эрозия, которая
значительно усиливается вследствие разрушающего действия переносимых
водой глыб, валунов, галек и песка. Весь этот обломочный материал
истирает, разрушает и сглаживает поверхность русла. Чем больше ско-
14

рость течения воды в реке, тем более крупные обломки горных пород
переносятся водой.
Интенсивность процессов глубинной эрозии ослабевает с
приближением к уровню, определяющему региональный уклон русла — уровню
бассейна, в который река впадает. Этот уровень называется базисом
эрозии. Для Терека им служит уровень воды в Каспийском море. Кривая
изменения высоты дна реки относительно базиса эрозии на протяжении
всего русла называется продольным профилем равновесия. Форма
его определяется многими факторами, главные из них — первичный
рельеф земной поверхности, по которой течет река, разность высот
между истоком и устьем, прочность пород, слагающих этот рельеф. Когда
река выработает продольный профиль равновесия, она считается зрелой.
В этот период она стремится удлинить свое русло в верхней части
долины, где происходят интенсивные процессы глубинной эрозии. Перед тем
как стать зрелой, каждая река переживает период юности. Конечным
периодом развития реки, который наступает за зрелостью, является
старость. К старым обычно относят равнинные реки, к юным — горные.
Необходимо иметь в виду, что на разных участках своего течения
река может переживать различные периоды жизни. Например, начиная от
г. Орджоникидзе вниз по течению, Терек переживает период зрелости, а
вверх по течению, вдоль Военно-Грузинской дороги - период юности.
Вверх по течению в Дарьяльском, Трусовском ущельях резко меняется
уклон ложа реки и глубинная эрозия преобладает над боковой. Русло
реки характеризуется невыработанностью рельефа, в нем много уступов,
на которых шумят водопады, образуются водовороты (рис. 2).
Интересны наблюдения в различные периоды существования реки в
зависимости от уже созданного горного рельефа. Крестовый перевал на
Главном хребте представляет собой пологую седловину, выработанную
ледником. Здесь путешественники могут видеть, как русло реки
Байдары — притока Терека сильно изгибается и образует петли - меандры
(рис. 3), движение воды в реке тихое и спокойное. На этом участке
течения река переживает период старости. Наоборот, при подъеме к перевалу
по северному крутому склону Водораздельного хребта бегущая рядом с
полотном дороги Байдара представляет собой типичную горную реку.
Воды ее стремительно несутся вниз, увлекая крупные обломки пород и
разрушая русло. Интенсивно идет процесс глубинной эрозии,
характерный для периода юности реки.
Одновременно с разрушением горных пород (эрозией) реки
переносят обломки пород и при благоприятных условиях откладывают их
в виде речных наносов. Такие речные отложения в геологии называют
аллювием. Именно из этих отложений формируются пойма реки и
надпойменные террасы, которые отражают циклы ее развития — юность,
зрелость и старость. Таких циклов может быть несколько, в результате
чего реки имеют несколько террас (рис. 4). У каждой террасы обычно
выделяют уступ, бровку террасы, террасовидную площадку и тыловой
шов. По строению и происхождению речные террасы резко отличаются
15

Рис. 2. Водопад на реке Терек в ущелье Трусовская Касара
друг от друга. Обычно в геологии принято выделять террасы трех типов:
эрозионные, или террасы размыва, аккумулятивные, или террасы
накопления, и цокольные, или смешанные. К эрозионным относят террасы, в
которых террасовидная площадка и уступ сложены коренными
породами; аллювий (отложения, принесенные рекой) на их поверхности
отсутствует или покрывает ее очень тонким слоем. Аккумулятивными
считают такие террасы, у которых уступ и площадка целиком сложены
наносами реки, т.е. аллювиальными отложениями. Цокольные, или
смешанные, террасы характеризуются тем, что в основании (в цоколе) их
уступа залегают коренные породы, а часть уступа и террасовидная площадка
сложены аллювием. Террасы Терека относятся к аккумулятивным. Их
образование связано с существенными изменениями, которые
произошли в результате вертикальных восходящих движений земной коры в те-
16

Рис. 3. Меандры реки Байдары на Крестовом перевале
чение кайнозойской эры. Сохранилось четыре террасы Терека, уступы
которых прослеживаются в долине реки.
Характер проявления эрозионных процессов, особенно размыва и
смыва, отражается в облике речных долин. Долина одной и той же реки
может иметь на различных участках разнообразные формы. На первой
стадии развития реки, когда она переживает период юности,
преобладание донной эрозии, направленной на углубление долины в верховьях
реки, приводит к образованию щелей, теснин и каньонов. В этих местах
река прокладывает путь 'через хребет, сложенный устойчивыми
породами. При этом образуется ущелье (долина прорыва), форма долины реки
У-образная. В период зрелости, когда боковая эрозия начинает превали-
Рис. 4. Схема речных террас.
Надпойменные террасы: / —
эрозионная, // — цокольная, /// —
аккумулятивная.
/ — террасовидные площадки, 2 —
уступы террасы, 3 — бровка террасы,
4 — тыловой шов.
а — аллювиальные отложения;
коренные породы: б — пески, в — глины,
г — известняки, д — мергели
О 0О°
Т7Т
¦ш*
17

ровать над донной, долина расширяется и приобретает 11-образную (ящи-
кообразную) форму. И наконец, в период старости, когда проявляется в
основном боковая эрозия, долина реки сильно расширяется, а русло
начинает меандрировать (изгибаться).
Разные формы долин четко прослеживаются по течению реки Фиаг-
дон — притока Терека. В верхнем течении вследствие глубинной эрозии в
верхнеюрских известняках образовался каньон (долина прорыва) с
отвесными склонами. Глубина его 80-100 м, ширина 5—6 м, в
отдельных местах он сужается до 2—3 м. В каньоне имеется также тоннель —
щель шириной 25 м, промытая рекой в правом склоне долины (рис. 5).
Таким образом, путешествуя по долинам рек, можно легко
определить, какую стадию развития на данном отрезке течения они переживают.
Второй крупной водной артерией района Военно-Грузинской дороги
является река Арагви — приток Куры. Арагви образуется из слияния
двух рек — Черной и Белой Арагви, которые берут начало на Главном
хребте. Значительную часть пути Арагви стремительно несется в
глубоких и узких ущельях, принимая многочисленные притоки. Наиболее
крупный из них — Пшавская Арагви, также начинающаяся на склоне
Водораздельного хребта. Названия рек, образующих Арагви, — Черная и
Белая связаны с цветом воды в них. В общем случае цвет воды и ее
чистота в значительной степени зависят от состава пород, которые
размывает река. Так, например, воды рек Терека, Фиагдона, Гизельдона, Генал-
пона и Черной Арагви имеют серый цвет, они мутны и кажутся грязны-
18

ми. Объясняется это тем, что эти реки размывают юрские сланцы
(метаморфические породы), которые окрашены в темный цвет. Размытые
мелкие частицы глинистых сланцев находятся во взвешенном состоянии,
окрашивая воды этих рек в серый цвет. На самом же деле воды горных
рек очень чисты, почти не содержат растворимых солей (пресные), как
правило, прозрачны и приятны на вкус.
ТАМ, ГДЕ БУШЕВАЛО
МОРЕ
И ИЗВЕРГАЛАСЬ
ЛАВА
Изучение пород, которые обнажаются вдоль Военно-Грузинской
дороги, показьюает, что большая часть из них относится к осадочным и
откладывались они в морском бассейне. Это — пески и песчаники, глины,
известняки. Есть породы и магматические — граниты, диабазы, базальты,
андезиты, и метаморфические — глинистые сланцы, кварциты. Возраст
пород разный - от 250 млн. лет до десятков и сотен тысяч лет.
Как же расшифровали геологи происхождение этих пород и
доказали, что на месте Кавказских гор бушевало море и извергалась лава?
В этом случае на помощь геологам приходит специальный метод
исследования, широко применяемый в геологии, — актуалистический.
Сущность этого метода состоит в том, что, изучая современные
геологические процессы, которые протекают вокруг нас, геологи выявляют
определенные закономерности, переносят их на прошлые геологические эпохи,
причем переносят не механически, а диалектически, помня, что в природе
все течет и видоизменяется. Чтобы была понятна сущность актуалисти-
ческого метода, приведем пример современного осадконакопления в
морях и океанах. Изучая донные осаДки, геологи установили следующую
закономерность. В прибрежной зоне, называемой шельфом, в
нормальных условиях осадки, приносимые водами рек с континента,
откладываются в определенной последовательности. В прибрежной части у
кромки воды накапливается грубообломочный материал (галька, крупные
обломки пород и т.п.). Постепенно, го мере удаления от берега,
крупность обломочного материала уменьшается. Галька и граэий сменяются
грубозернистыми песками, переходящими в мелкозернистые и
тонкозернистые. Затем пески постепенно сменяются глинами и, наконец, глины
замещаются известняками. Таким образом, известняки отлагаются уже
на значительном удалении от берега (рис. 6).
Однако такой порядок осадконакопления представляет собой идеаль-
19

Рис. 6. Схема отложения осадков в мелководной зоне моря:
7 — коренные породы; 2 — галечники; 3 — пески; 4 — алевриты; 5 — глины; 6 —
органогенные (карбонатные) осадки
ный случай. В природе же все значительно сложнее. В частности, на
накопление осадков в морском или океаническом бассейнах существенную
роль оказывают количество приносимого с континента обломочного
материала, гидродинамика водоема, а также различные климатические
условия, определяющие физико-химическую обстановку. Немаловажное
значение также имеют нисходящие или восходящие движения того или
иного участка поверхности земли. Поэтому в геологии существует такое
понятие, как „фация" (от латинского слова Гааез — лицо, облик,
отличие). Фация — это комплекс отложений, отличающийся по составу и
физико-географическим условиям образования от соседних отложений
одинакового возраста. Другими словами, фация - это однородный по
составу комплекс пород, образовавшийся в сходных
физико-географических условиях.
В соответствии с тремя основными физико-географическими обста-
новками на земле (континенты, океаны и переходные зоны - лагуны)
выделяют фации трех основных групп: морские, континентальные и
лагунные. В районе Военно-Грузинской дороги чаще всего встречаются
морские и континентальные фации. В свою очередь, морские фации
подразделяются на прибрежные мелководные (галечники, грубозернистые
пески), средних глубин (глины) и глубоководные (известковые илы).
Часто морские отложения содержат остатки фауны — раковины и
скелеты древних организмов, некогда населявших моря и океаны.
Было также замечено, что на протяжении геологической истории на
одном и том же участке земной поверхности или океанического дна
могут формироваться фации различного типа. И часто поверх отложений
одной фации накапливаются осадки другой, которая отвечает новым
физико-географическим условиям. Чтобы пояснить это, допустим, что
фациальная зональность в морском бассейне установилась при
определенном положении и конфигурации береговой линии (рис. 7, точка I).
Если море трансгрессирует (наступает), то береговая линия смещается
в глубь континента (точки II и Ш) и, таким образом, участок дна, ранее
незначительно удаленный от берега, окажется в глубоководных
условиях. В этом случае мелководные осадки сменяются глубоководными.
8 случае регрессирующего (отступающего) бассейна снизу вверх по
разрезу и в направлении береговой линии глубоководные фации будут за-
20

Рис. 7. Схема миграции фаций в прибранной зоне торг..
1—Ш — точки, фиксирующие положение береговой линии при трансгрессии.
Остальные условные обозначения см. на рис. 6
мещаться мелководными. Такое перемещение границ фациальных зон в
геологии получило название миграции фаций. По характеру миграции
обычно выделяют фации трансгрессивные и регрессивные. Первые
характерны для испытывающих устойчивое погружение, вторые для
воздымающихся участков земной коры.
Подобная закономерность осадконакогшения установлена в
современных морях и океанах. Выявив порядок накопления современных
осадков, геологи с некоторыми поправками перенесли эту
закономерность на прошлые геологические эпохи. Для района Военно-Грузинской
дороги было установлено, что на месте современного Кавказа, где в
настоящее время имеются высочайшие в Европе горные хребты, в
древние геологические эпохи простирался морской бассейн. В этом бассейне
откладывались морские осадки довольно большой толщины
(мощности) — десятки километров. Проезжая по Военно-Грузинской дороге,
пересекающей хребты, сложенные морскими осадками — известняками,
мергелями, глинами, мы можем представить, что двигаемся по дну
древнего морского бассейна — палеоморя. О морском происхождении пород
свидетельствует найденная в них фауна.
Какие же процессы привели к тому, что там, где раньше было море,
возникли горные сооружения? Как установили геологи, к таким
процессам следует отнести восходящие движения земной коры нашей планеты.
Такие движения происходят и в настоящее время. В частности, земная
кора в пределах Кавказа, Скандинавского полуострова постоянно
воздымается, в то время как на территории Нидерландов и Бельгии,
наоборот, опускается.
Поднятие земной коры в районе Кавказа привело к формированию
горных цепей. Процессы горообразования сопровождались подъемом из
недр земли магмы — раскаленного расплава, застъюающего на глубине
или изливающегося на земную поверхность в виде лавы. Потоки и
покровы застывшей лавы сделали рельеф еще более контрастным. Ряд
современных вершин Кавказа сформирован деятельностью вулканов.
21

Рис. 8. Схематический разрез вулкана Рис. 9. Формы залегания
магматических горных пород
Вулканами называют постройки конусовидной формы с кратером на
вершине (рис. 8). Вулканы имеют центральный канал, по которому в
жерло поступает лава; у центрального канала могут быть ответвления,
образующие побочные кратеры. Такое строение имеют вулканы Казбек,
Кабарджин и другие. На Кавказе извержения вулканов происходили
многократно, о чем свидетельствуют лавовые потоки, переслаивающиеся
либо с нормальными осадочными породами, либо с ледниковыми
отложениями. Геологические разрезы такого сложного строения можно
встретить на северном склоне Главного хребта, в центральной его части
(Трусовское ущелье) и в других районах. Состав лавовых потоков
разный. Они состоят из базальтов, андезитов, дацитов.
В природе часто бывает так, что расплавленная магма не извергается
на поверхность земли, а застывает на той или иной глубине. Позже,
когда осадки, перекрывающие внедрившуюся магму, разрушаются,
магматическое тело выходит на дневную поверхность и его можно изучать
непосредственно. Обычно внедрение магмы в толщу земной коры
сопровождается образованием тел различной формы и величины,
состоящих из магматических горных пород. Тела, образовавшиеся в ходе
внедрения и застывания магмы в земной коре, получили название интрузий.
Среди интрузивных тел по форме и размерам различают: батолиты,
штоки, лакколиты, силлы, жилы и т.д. (рис. 9). Наиболее крупные
интрузивные тела называются батолитами и слагаются, как правило, гранитами.
Штоки напоминают собой батолиты, но значительно меньшего размера.
Лакколиты имеют караваеобразную форму — выпуклую поверхность и
почти плоское основание. Силлы, или пластовые интрузии, образуются
при внедрении и застывании магмы между пластами осадочных пород.
На Военно-Грузинской дороге породы часто рассечены жилами. Они
представляют собой плитообразные тела, которые образуются при
заполнении трещин магмой. Темно-зеленые кристаллические породы,
заполняющие жилы в гранитах, сланцах, кварцитах Дарьяльского ущелья,
называются диабазами. Очень часто с внедрением магмы в земную кору и
образованием интрузивных тел связано формирование многих место-
22

рождений полезных ископаемых. Вот почему изучение интрузий имеет
не только научное, но и большое практическое значение.
Если подвести итог сказанному выше, то следует отметить, что
Кавказ — это не только обширная горная страна, но и область со сложной
геологической историей. В течение многих миллионов лет здесь
неоднократно происходили значительные прогибания земной коры и вся
территория покрывалась морем, в котором накапливались разнообразные
осадочные породы — пески, глины, известняки и др. Прогибание земной
коры сменялось поднятием. Морские осадки были подняты на дневную
поверхность и смяты в складки. Мощные толщи известняков
образовали огромные обрывы, которые мы встречаем на Военно-Грузинской
дороге. Воздымание земной коры сопровождалось интрузивными
процессами и извержениями вулканов. Так образовались гранитные интрузии
Дарьяльского ущелья и лавовые потоки казбекской группы вулканов.
На Кавказе есть свидетельства неоднократных проявлений
складчатых процессов. Последний этап горообразования охватил эту территорию
в кайнозойскую эру. В геологии этот этап называется альпийским — он
проявился на огромных пространствах — в Альпах, на Балканах, в
Карпатах и других горных регионах.
Авторам хотелось бы пожелать туристам и путешественникам,
совершающим маршруты и экскурсии по Военно-Грузинской дороге,
попытаться использовать актуалистический метод исследования для
реконструкции обстановки геологического прошлого этого интереснейшего
уголка нашей Родины.
ЧТО СОТВОРИЛИ
ВОДА
И ВЕТЕР
Наблюдая современную поверхность земли и любуясь ее красотами,
мы обычно мало задумываемся над тем, под влиянием каких факторов
преобразуется наша планета. Как возникают источники, глубокие
подземные пещеры, причудливые формы скал и т.д.? Проезжал по Военно-
Грузинской дороге, путешественник невольно обратит внимание и на
пещеристые углубления в известняках, и на нарзанные источники у края
дороги, и на причудливые скалы, которые напоминают древние башни,
крепости. Часто все эти явления не ассоциируются с геологической
деятельностью воды и ветра. Но именно вода и ветер творят чудеса, изменяя
лик нашей планеты. Мы уже говорили, что речные потоки разрушают
горные породы, по которым они текут. Однако геологическую работу
. 23

производят не только поверхностные потоки, но и подземная вода,
движение которой происходит в пластах пород и скрыто от наших глаз. В
результате геологической деятельности подземной воды в породах
образуются пустоты. Если они достаточно велики, то носят название пещер.
Так образовалась, например, пещера Нывджинлагат в известняках
нижнего мела в долине реки Фиагдон. Образование пустот в породах
называется карстом.
Карст — это совокупность геологических явлений, связанных с
деятельностью главным образом подземных вод и выражающихся прежде
всего в растворении горных пород с образованием характерных
поверхностных и подземных форм. Термин „карст" происходит от
географического названия плато Карст, расположенного в Альпах к
северо-востоку от города Триеста (Югославия). Именно на этом плато карст
впервые был обнаружен и детально описан. Процессам карста чаще всего
подвергаются относительно легко растворимые горные породы, известняки,
доломиты, гипсы, ангидриты и минеральные соли, а из них легче всего
растворяются известняки и гипсы. Развитие карста происходит под
совокупным воздействием поверхностных и подземных вод. Атмосферные
и талые воды, содержащие свободную углекислоту, активно
взаимодействуют с карбонатными породами. В присутствии углекислоты
монокарбонат кальция СаС03 переходит в растворимое соединение —
бикарбонат кальция Са(НС03), который выносится текучими водами. Попадая
вначале на поверхность известнякового массива, атмосферная вода
растекается по ней более или менее равномерно. Проникая при этом в
трещины известняков, она растворяет их и образует небольшие углубления
и промоины. С появлением направленного стока вод в промоинах
значительно усиливаются процессы выщелачивания известняков и образуются
системы борозд и желобов, разделенных узкими гребнями. Такой вид
рельефа на поверхности известняков получил название карры.
Обширные пространства известняков, покрытые каррами, называются карро-
выми полями.
Карстовые формы рельефа в дальнейшем определяют
разрушительную деятельность не только поверхностных, но и подземных текучих
вод. Скапливаясь в естественных водосборах (воронках, каррах,
колодцах) , атмосферные и талые воды по трещинам проникают в толщу
известнякового массива. При своем движении подземные воды
постепенно растворяют карбонаты и расширяют трещины и каналы до размера
отдельных полостей. В них сосредоточиваются водотоки, которые
нередко приводят к образованию систем крупных полостей - карстовых
пещер.
Размер и этажность пещер могут быть самыми разными. Например,
длина пещеры Нывджинлагат составляет около 13 км, а отдельные залы
имеют длину до 20 м при ширине 12 и высоте 15 м. Эта пещера
считается небольшой. Одна из самых крупных в мире Мамонтова пещера (США)
состоит из пяти ярусов, каналов и гротов общей протяженностью свыше
300 км. У нас в стране наиболее изучена Новоафонская карстовая
пещера, расположенная в известняковом массиве на Черноморском побе-
24

режье Грузии. Здесь выявлено восемь залов'длиной от 50 до 275 м и
высотой до 97 м. Общая протяженность пещеры достигает 1840 м.
В пещерах и пустотах, образовавшихся в процессе карста, в
дальнейшем часто происходит выпадение солей из подземных вод. В результате
в карстовых пещерах появляются разнообразные натечные формы -
сталактиты, сталагмиты, колонны, занавеси и т.п., чаще всего состоящие
из карбоната кальция.
При своем движении подземные воды, растворяя частично
известняки, насыщаются бикарбонатом кальция. Такие воды, попадая в
карстовые полости и пещеры, оказываются в условиях более низкого давления,
чем в трещинах и порах, что и приводит к выделению избыточной
углекислоты, превращению бикарбоната в карбонат кальция и выпадению
последнего из раствора с образованием натечных форм. В частности,
собирающиеся около трещин на потолке и в стенах пещер капли воды
теряют некоторое количество углекислого кальция, идущего на
образование сталактитов. Сталактиты напоминают ледяные сосульки, свисающие
с потолка. С них постоянно стекает вода. При падении часть капель
разбрызгивается и испаряется, а растворенные в воде соли выпадают и
образуют на полу сталагмиты — известковые натеки, напоминающие
сталактиты, только растущие наоборот — от пола пещеры кверху. Часто
сталактиты и сталагмиты срастаются друг с другом и образуют
своеобразные натечные формы в виде колонн, занавесей и перегородок. Многие
пещеры состоят из нескольких камер — полостей, соединенных
переходами и расположенных на разных уровнях. Такие образования связаны
с изменением уровня грунтовых вод.
Подземные воды, просачиваясь через породы, не всегда приводят к
образованию карстовых пещер. Такие пещеры образуются только в тех
случаях, когда имеются мощные толщи легкорастворимых пород, как
правило, слабо наклоненных, а подземные воды в избытке насыщены
соединениями кислот и щелочей. Именно такие условия характерны для
многометровых толщ меловых и верхнеюрских известняков,
обнажающихся в долине Терека вдоль Военно-Грузинской дороги, а также в
долинах рек Геналдон (рис. 10), Фиагдон и других.
Двигаясь по Военно-Грузинской дороге к селению Коби (84-й
километр) , где начинается подъем на Крестовый перевал, нельзя не
обратить внимания на желтые натеки известкового туфа в долине Терека.
Именно здесь у уреза воды располагаются нарзанные источники. Вообще
источником называют естественный выход на поверхность земли
подземной воды. Как правило, источники дают хорошую воду, которой
путники могут утолить жажду. Нередко вода источников может производить
определенную работу по образованию специфической породы, которая
в геологии получила название травертин — известковый'туф. Это
пористая порода светло-желтого, желтого или оранжевого цвета, относительно
мягкая в первоначальном залегании. Часто известковые туфы образуют
натечные поля довольно больших размеров. Такое поле наблюдается на
склоне Военно-Грузинской дороги при подъеме на Крестовый перевал
(рис. 11) в Трусовском ущелье и других местах.
25

Рис 10. Пещеристые углубления в известняках верхней юры в долине реки Генал-
дон
Выпадение карбоната кальция - основного компонента туфа
обусловлено тем, что вода нарзанных источников на глубине находится под
давлением и, следовательно, обладает большой растворяющей
способностью. В такой воде в значительном количестве растворен бикарбонат
кальция. При выходе на поверхность, где давление значительно меньше
и равно атмосферному, углекислота улетучивается, а бикарбонат
переходит в карбонат кальция, растворимость которого намного меньше,
и его избыток выпадает в виде известкового туфа.
Мы рассмотрели геологическую работу текучей воды. Но
значительную работу по разрушению пород и переносу их обломков производит
замерзшая вода в виде льда.
В природе существует разный лед — почвенный, речной, морской и
глетчерный. Первые три разновидности льда образуются при замерзании
воды, четвертая — из снега. Именно глетчерный лед слагает ледники.
Высота, на которой образуются ледники, в разных районах земного шара
неодинакова и зависит от широты местности. Уровень, выше которого
снег не успевает растаять за лето, называется снеговой линией, или
снеговой границей (рис. 12). В горных областях высота этой линии
зависит от климатических условий. В пределах Кавказа снеговая линия
с запада на восток меняет уровень в зависимости от количества осадков.
Между Эльбрусом и Казбеком она расположена на высоте 3400—3500 м,
в западном направлении из-за влажности климата опускается до 3200—
2800 м. К востоку число ледников резко сокращается, чему способст-
26

Рис. 11. Травертины у Крестового перевала
вует сухость климата. Снеговая линия редко поднимается до высоты
3500 м.
В горных областях снег, накапливающийся в понижениях рельефа
или на вершинах гор, за лето не успевает растаять, из года в год
уплотняется и обледеневает под влиянием солнечных лучей. Такой снег
называется фирном, а область, где он накапливается, - фирновым полем.
Каждый год фирн покрывается снегом, под тяжестью которого он
уплотняется, пока со временем не превратится в глетчерный лед. Если масса
1 м3 свежего снега 85 кг, то масса 1 м3 фирна достигает уже 600 кг, а
глетчерного льда — 909 кг. Подсчитано, что на образование 1 м3
глетчерного льда расходуется более 11м3 снега. По физическим свойствам
глетчерный лед отличается от других видов льда: он прозрачен, имеет
голубоватый оттенок и накапливается в виде масс значительной толщины,
составляющих тело ледника.
Главная особенность глетчерного льда - это способность к
перемещению (течению) из фирнового поля в пониженные участки рельефа.
Скорость течения зависит от толщины ледника, определяемой климатом,
условиями питания и крутизной его ложа. Например, скбрость движения
ледников Казбека колеблется от 0,03 до 0,1 м/сут. Исключение
составляет самый большой Девдоракский ледник, который движется со
скоростью от 0,03 до 0,35 м/сут. Иногда эта скорость резко увеличивается.
Так, в 1848 г. Девдоракский ледник в течение нескольких летних
месяцев продвинулся на 2-3 км и перекрыл русло Терека, вызвав навод-
27

Рис. 12. Схеяяа образования горного ледника
нение в Дарьяльском ущелье. На земле есть ледники, движущиеся со
скоростью до 40 м/сут.
На Кавказе число ледников превышает 2000, и все они относятся к
горным (или альпийского типа) — каровым, висячим и долинным.
Обычно горными называют сравнительно маломощные ледники,
приуроченные к высокогорным районам и покрывающие долины рек, ущелья
и впадины. Такими свойствами обладают ледники Кавказа, общая
площадь которых составляет 1965 км2. Самые крупные ледники
расположены на Центральном Кавказе между Эльбрусом и Казбеком. Ледники
покрывают Главный и Боковой хребты с их отрогами. Здесь господствуют
ледниковые формы рельефа. Удивительный мир застывших снежных
вершин открывается с борта самолета, когда пересекаешь Кавказ с
севера на юг. Боковой хребет рассечен на несколько горноледниковых
массивов. Самым большим по высоте и толщине оледенения является
Эльбрусский, затем следует Казбекско-Джимарайский, Терско-Архонс-
кий и другие. Очень характерно звездообразное расположение ледников
на вулканических конусах Эльбруса и Казбека. От фирнового бассейна,
расположенного на вершине, радиально спускаются короткие языки
ледников. От ледниково-фирнового плато Эльбруса в долины рек
спускаются 22 довольно крупных ледника. Другим значительным центром
оледенения является Казбекско-Джимарайский массив. От его фирнового
поля звездообразно (во все стороны света) спускаются восемь
ледников, самый крупный из них - Майлийский, питающий реку Геналдон,
достигает в длину 7 км. Область питания горных ледников имеет
форму мульды или цирка и окружена амфитеатром высоких гребней.
Граница между областью питания и областью стока называется фирновой
линией (рис. 12). Лед стекает по горным долинам с крутыми
склонами и постепенно начинает таять. Подвижная часть ледника,
расположенная ниже снеговой линии, называется ледниковым языком.
Способность глетчерного льда к движению объясняется присущей
ему пластичностью. Давление вышележащих слоев увеличивает
пластичность льда и понижает температуру его плавления. Поэтому в нижних
частях глетчерной массы таяние идет при температуре значительно ниже

Рис. 13. Конечная морена и ледяной грот Цейского ледника
О °С. Образующаяся при таянии вода служит смазкой при движении
верхних масс льда по нижним. Движение ледника почти всегда
сопровождается образованием на его поверхности глубоких трещин, что связано с
деформацией ледниковой массы и неровностью ложа, по которому она
движется. Неравномерное движение центральных и краевых частей
ледника приводит к образованию краевых или боковых трещин, а
неровности льда служат причиной образования поперечных трещин.
Геологическая деятельность глетчерного льда обусловлена главным
образом его течением. При движении лед производит большую работ/
по разрушению горных пород, истиранию поверхности, по которой он
движется. Эта работа называется ледниковой эрозией.
Разрушительная работа ледника значительно усиливается из-за горных пород,
захваченных ледником при его движении и вмерзших в него. В результате
образуются глубокие борозды, исштрихованные валуны и скалы,
„бараньи лбы", „курчавые" скалы и т.д. Долина, по которой движется
ледниковый язык, в конце концов приобретает корытообразную форму
с плоским дном и отвесными боковыми стенками. Такая долина
называется трогом. Обломочный материал, получающийся при цедниковой
эрозии и движущийся вместе со льдом, образует морену. По положению
на поверхности ледника различают боковые, срединные и конечные
морены. Последние образуются при таянии ледникового языка и
представляют собой нагромождение обломков пород перед ледником. Здесь же
нередко образуются ледниковые гроты (рис. 13).
В районе Военно-Грузинской дороги наиболее доступными из
ледников Казбекско-Джимарайского массива являются Гергетский и Цейс-
29

Рис. 14. Цейский ледник (ледниковый язык)
кий. Области питания этих ледников находятся на высоте 4—4,5 км над-
уровнем моря. Гергетский ледник сползает с юго-восточного склона
Казбека в троговую долину. Его талые воды питают реку Чхери,
впадающую в Терек. Цейский ледник находится в ущелье, образованном рекой
Цейдон, впадающей в Ардон. Ущелье замыкает система горных вершин,
носящая название Цейской подковы. Самая высокая — Уилпата
D646 м), по склону которой спускается ледник. Общая площадь
ледника 18,3 км2, толщина льда 200-300 м. На поверхности ледника много
поперечных и продольных трещин, часты мелкие и крупные обломки
пород, двигающиеся вместе со льдом и в конце языка образующие
конечную морену (рис. 14). В настоящее время ледник отступает примерно со
скоростью 16,6 м в год.
Троговые долины ледников могут тысячелетиями сохраняться в
рельефе горных областей и служить руслами рек, изменяя характер их
течения. На рис. 15 показана долина реки Геналдон, имеющая форму
трога и связанная с деятельностью ледников четвертичного оледенения
Казбека.
В горных районах, не покрытых растительностью, вместе с
поверхностной водой значительную разрушительную работу производит ветер.
Геологическую работу ветра принято называть эоловым
выветриванием. Такое название дано в честь древнегреческого бога ветров Эола.
Ветер выдувает из трещин частицы горных пород, ранее разрушенных
другими атмосферными агентами. Этот процесс называется дефляцией.
Подхватывая и перенося обломочные частицы, ветер обтачивает и шли-

Рис. 15. Долина реки Геналдон
фует горные породы. Процесс шлифовки и полировки пород называется
корразией. Корразия и дефляция - два взаимосвязанных процесса.
Интенсивность разрушения пород под действием ветра зависит от
твердости пород, их структуры, трещиноватости и других факторов.
Результатом деятельности ветра является образование пещер и скал
причудливой формы, которые наблюдаются в вулканогенно-обломочных породах
на склоне горы Сиони близ селения Вардисубани, в лавах вулкана Кабар-
джин и других местах.
Итак, разрушение горных пород происходит в результате
деятельности поверхностных и подземных текучих вод, ледников, ветра.
Совокупность действия перечисленных агентов называется вьюетриванием. При
выветривании плотных, крепких пород образуются не связанные друг
с другом обломки. Если обломки остались на месте своего
первоначального залегания, например на вершине возвышенности, они называются
элювием (рис. 16). Обломки, перемещенные под действием силы
тяжести к подножию возвышенности или горы, носят название коллювия.
Как правило, этот материал слагает осыпи на склонах гор и у их
подножия. В осыпях отсутствует сортировка,обломочного материала - мелкие
обломки и крупные глыбы находятся рядом. Осыпи, состоящие в
основном из щебенки, рыхлые и при незначительном давлении (даже под
тяжестью человека) начинают стремительно двигаться вниз по склонам.
Таковы осыпи из обломков песчано-глинистых пород нижней и средней
юры вдоль Военно-Грузинской дороги.
Транспортировка обломков временными водными потоками, напри-
31

' Элювий
Коллювий
Коллювий
Яллювий
Рис. 16. Схема образования и
переноса обломков пород
мер дождевыми струями, ведет
к образованию делювия.
Обычно делювий залегает в виде
шлейфа у подножия гор. В его толще
часто наблюдается слоистость,
связанная с сортировкой обло»
мочного материала. Если перенос
обломков происходит в
значительных масштабах, в короткое
отрезки времени и на
значительные расстояния, то
перемещенный обломочный материал носит
название пролювия. При этом образуются своеобразные формы
рельефа — конусы выноса. Интенсивные выносы обломочного материала бур-
ными водными потоками, вызываемые ливневыми дождями,
называются селями. Такие явления часто бывают на Военно-Грузинской дороге
в местах больших скоплений обломочного материала — в районе селения
Чми, в Дарьяльском ущелье, близ Казбеги в Бешеной балке. Обломки
пород, попадающие в реку, транспортируемые и отложенные ее водами,
образуют аллювий. Часть обломков пород в виде мелкого песка, ила
доносится рекой до морского бассейна. В этом случае, отлагаясь в море,
они составят основу осадочных пород, аналогичных тем, которые ела
гают хребты Кавказа в настоящее время. Такова общая эволюция
процесса осадконакопления на Земле.
Большой Кавказ — это кладовая минеральных богатств. Здесь есть
нефть и газ, уголь и торф, черные и цветные металлы. Много на Кавказе
и неметаллических полезных ископаемых, таких, как асбест, графит,
барит, сера и строительные материалы. В недрах Кавказа неисчерпаемые
запасы пресных и минеральных вод, которые известны своими
лечебными свойствами не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Размещение полезных ископаемых подчинено определенным
закономерностям и тесно связано с тектоническим строением и геологической
историей развития Кавказа. Большинство месторождений полезных
ископаемых образовалось в результате неоднократно проявлявшейся
32

магматической деятельности, когда магма, поднимаясь из недр, застывала
в толщах пород или изливалась на поверхность. Магматизм и горячие
растворы (гидротермы), циркулировавшие в породах, способствовали
образованию в них полиметаллических руд.
Наиболее интенсивным магматизм был в мезозойскую и
кайнозойскую эры, когда и возникли многочисленные залежи руд цветных и редких
металлов, связанные с интрузиями этого возраста. Расположение
месторождений имеет свои особенности: магматогенные месторождения в
основном приурочены к антиклинальным структурам, тогда как
экзогенные, связанные с процессами осадконакопления, к синклинальным.
В нашем кратком^очерке мы остановимся в основном на полезных
ископаемых района Военно-Грузинской дороги.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Нефть и газ являются одним из наиболее дешевых и совершенных
источников энергии. Ценность этого сырья определяется также теми
продуктами, которые из них получают. Это бензин, керосин, смазочные
масла, гудрон, мазут. Кроме того, они служат исходным сырьем для
химической промышленности. Из них получают глицерин, целлофан,
пластмассы, синтетические волокна, разнообразные лекарственные препараты,
целлюлозу, синтетический аммиак и многое другое. Основные
месторождения нефти и газа расположены в Предкавказье. Это Майкопский и
Грозненский районы, Краснодарский и Ставропольский края.
Продуктивны породы палеогенового и мелового возраста. Совсем недавно в
Закавказье, недалеко от Тбилиси, открыты нефтяные месторождения в
палеогеновых отложениях. Это Самгори, Чаладиди и другие.
Углем Кавказ не богат. Наибольшее количество месторождений
ископаемых углей находится в пределах Грузии. Именно здесь расположены
месторождения каменного угля Ткибули и Ткварчели, связанные с
юрскими отложениями, Ахалцихское месторождение бурых углей, по
возрасту относимое к верхнему палеогену. Углепроявления известны и в
других районах, но промышленное значение их еще полностью не
определено. Так, в районе Военно-Грузинской дороги имеются
углепроявления в ваде углистых графитизированных сланцев нижней юры,
обнажающиеся у Гвелетского гранитного массива. Углистые сланцы с
линзочками угля джерахской свиты средней юры выходят на поверхность по реке
Армхи. Небольшие линзы каменного угля в отложениях верхнего
палеогена известны в Душетском районе.
Торф довольно широко распространен на Кавказе; Большинство
месторождений разрабатывается в Колхидской низменности;
Месторождения торфа, известные в районе Военно-Грузинской дороги, имеют
местное значение. Таким является Тарское месторождение торфа,
расположенное у селения Тарское (подножие Лесистого хребта). Торф — это
органогенная порода, образующаяся в болотах из растительных
остатков, подвергшихся частичному разложению. Торф является хорошим
местным топливом, используется также и в химической промышленнос-
2-Зак. 982 33

ти. Из него можно получать аммиак и деготь, воски и парафин, спирт,
уксусную кислоту и многое другое.
РУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Среди рудных полезных ископаемых на Кавказе основные — это ру*
ды черных, цветных и редких металлов, таких, как медь, свинец и цинк,
никель и кобальт, молибден и вольфрам, ртуть и золото и, конечно,
железо.
Месторождения железных руд имеются во всех республиках Кавказа.
Наиболее крупное месторождение железных руд Дашкесанское
(Азербайджанская ССР) расположено вблизи города Кировабад. Здесь в
открытых карьерах разрабатывают магнетитовые руды с содержанием
железа 45 %.
Марганцевые руды распространены довольно широко в пределах
Большого Кавказа и Закавказья, но в ряде районов они не имеют
промышленного значения. Мировую известность получило Чиатурское
месторождение марганца в Грузии. Образование марганцевых руд связано с
осадочными породами майкопской серии, залегают они в виде пластов
в основании этой мощной толщи. Разрабатьюают марганцевые руды
горизонтальными выработками - штольнями. Основные минералы -
родохрозит и пиролюзит. Используется марганец для получения
высокопрочной углеродистой стали и в химической промышленности.
На территории Грузии известно около 200 рудопроявлений меди,
имеются и месторождения, но в связи со слабой их изученностью они
пока не эксплуатируются. Промышленное значение для добычи меди
имеют минералы группы сульфидов — халькопирит, ковеллин, борнит,
халькозин и другие. Кроме меди в рудах обычно содержатся такие
металлы, как молибден, никель, свинец, цинк, золото.
В районе Военно-Грузинской дороги, на левом берегу реки Гвелети,
в 1902 г. на высоте 2500 м было обнаружено месторождение медной
руды. Открыл его житель селения Гвелети, охотник за турами Яни Безур-
танов. Вот что пишет Н.И.Квезерели-Копадзе об этом: „Здесь было
заложено несколько штолен, проведена канатная дорога. Большое
количество руды доставлялось к девдоракской дороге, а оттуда ее 4 км везли на
арбах до с. Гвелети". В 1914 г. штольни были заброшены.
Наиболее крупные месторождения меди расположены в Закавказье,
в Кафанском районе (Армения). Здесь кроме меди в рудах содержатся в
промышленном количестве молибден, полиметаллы, золото, серебро.
Основные минералы - молибден, халькопирит, малахит, азурит, куприт,
борнит, халькозин.
Свинец и цинк обычно встречаются совместно в полиметаллических
рудах, которые состоят из сульфидов свинца, цинка, обычно
присутствует медь и в виде примесей — золото, серебро, кадмий, индий, висмут и
некоторые другие металлы. Эти руды используются не только для
добычи свинца и цинка, но и часто серебра и других металлов в зависимости
от их содержания в руде. В Советском Союзе около 70 % серебра полу-

чают из полиметаллических руд. Наиболее богатые месторождения
полиметаллов разрабатываются в бассейнах рек Ардон, Фиагдон, где
месторождения располагаются вдоль Бокового хребта Большого Кавказа (Са-
донский рудный пояс). Месторождения здесь жильные, приуроченные к
разломам. В состав руд кроме галенита и сфалерита входят пирит,
пирротин, халькопирит и арсенопирит. В незначительном количестве
содержатся кобальт, самородное серебро, самородный висмут, золото,
кадмий, мышьяк, сурьма, никель, магний, стронций, барий и платина. Са-
донское рудное месторождение находится в пределах Садонского
рудного пояса в ущелье реки Садон, левого притока Ардона. Рудные тела
имеют форму жил и залегают в гранитах и осадочных породах нижней
юры. Формирование Садонского месторождения связывают с молодыми
интрузиями альпийского возраста. Рудопроявления свинца и цинка
известны также на южном склоне Большого Кавказа и в районах Малого
Кавказа. Около Тбилиси разрабатывается Болнисское месторождение
барито-полиметаллических руд.
Рудопроявления вольфрама и молибдена известны во многих
районах Центрального Кавказа и Закавказья.
Известно несколько крупных вольфрамово-молибденовых
месторождений. На Северном Кавказе, в Приэльбрусье, находится Тырныаузс-
кое вольфрамово-молибденовое месторождение. В красивой долине
реки Баксан на высоте 1200 м расположены город горняков Тырныауз и
обогатительная фабрика, а высоко в горах — рудник. Руда здесь не
подается на-гора, как обычно, а спускается вниз многочисленными
канатными дорогами, протяженность которых более 80 км. На обогатительной
фабрике получают концентрат вольфрама и молибдена. Крупнейшее
медно-молибденовое месторождение — Каджарское расположено у
города Кафан (Армянская ССР). Месторождение, как и Тырныаузское,
разрабатывается открытым способом (карьерами). Второе такое же
месторождение — Агаракское (Мегринский район Армении).
Никель и кобальт обычно входят в состав сульфидных и
мышьяковых руд. На Кавказе они содержатся в рудах месторождений
Садонского полиметаллического пояса и разрабатываются попутно.
На Кавказе установлена золотоносность аллювиальных отложений
рек Кубани, Малки, Баксана, Фиагдона и других. Добывают золото и из
полиметаллических руд. На Военно-Грузинской дороге известны
небольшие месторождения и рудопроявления в районе Дарьяльского
гранитного массива, связанные с диабазовыми жилами, а также в Казбекском
районе.
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Кавказ — кладовая не только рудных полезных ископаемых, но и
пород и минералов, которые используются в строительстве, при отделке
зданий, являются поделочным и облицовочным материалом. Запасы
неметаллических полезных ископаемых здесь огромны. Большинство из
них залегает на поверхности и разрабатывается открытыми карьерами.
2* 35

Многие расположены в легкодоступных районах, вблизи от населенных
пунктов.
Во всех кавказских республиках велики запасы цементного сырья,
и во многих районах ведется его разработка.
Наиболее ценное цементное сырье — мергели. Это осадочные породы,
сложенные глиной и карбонатом кальция. Мергели, содержащие 75—83 %
карбоната кальция, называются натуралами. Светло-серые мергели-нату-
ралы верхнемелового возраста разрабатываются около Новороссийска
и используются для получения высококачественного цемента.
Разработка мергелей в Новороссийске ведется многоярусными карьерами.
Перерабатывают мергели на местных заводах. Новороссийский цемент
используют не только на стройках нашей страны, но и вывозят во многие
страны мира.
В районе Военно-Грузинской дороги Пастбищный и Скалистый
хребты целиком сложены карбонатными породами мелового и
верхнеюрского возраста, и запасы этих пород неисчерпаемы. Вдоль реки Терек
расположено несколько месторождений, где разрабатывают известняки и
доломиты. Из известняков получают магнезиальную известь, их
используют в цветной металлургии и сахарной промышленности.
Месторождения известняков расположены у подножия Пастбищного хребта,
недалеко от города Орджоникидзе, это Чернореченское, Балтийское и Длинно-
долинское.
На западном склоне горы Столовой (Скалистый хребет)
расположено Боснийское месторождение доломитов верхнеюрского возраста, одно
из крупнейших в СССР. Мощность доломитовой толщи 400 м.
Разрабатываются доломиты карьерами и вывозятся по Военно-Грузинской дороге
в Орджоникидзе. Доломиты широко используют для получения стекла,
а также для известкования кислых почв.
Сырьем для изготовления кирпича являются суглинки, слагающие
самую высокую террасу Терека. Месторождение этих пород,
расположенное около Орджоникидзе, разрабатывается и обеспечивает работу
кирпичного завода города, изготавливающего кирпич и черепицу.
Суглинки — это прекрасное сырье, содержащее глинистые, алевритовые и
песчаные фракции.
Недалеко от Орджоникидзе, в долине реки Фиагдон (Лесистый
хребет) выходят на поверхность кварцевые пески миоценового (ранний
неоген) возраста. Залегают они несколькими мощными пластами.
Светлые, рыхлые пески на 92-95 % состоят из кварца. Используются они в
естественном виде для чугунного и цветного литья и изготовления
штукатурных растворов. После промывки пески используют для
изготовления стеклотары и в стальном литье, а после обогащения — для получения
стекла высокого качества.
Песок и гравий аллювиальных — речных отложений кавказских рек
разрабатываются и широко используются для получения некоторых
марок бетона, а также как строительный материал.
В одном из самых живописных ущелий Бокового хребта —Дарьяльс-
ком на поверхность выходят гранты. Граниты - это магматические по-
36

роды серого цвета, плотные, кристаллической структуры, хорошо
полируются и шлифуются. Широко используются в строительстве, облицовке
зданий, набережных, при сооружении памятников.
В центральной части Кавказа, в районе Военно-Грузинской дороги, в
большом количестве встречаются розовые андезиты и андезито-базальты.
Это застывшие лавы Казбека, последние извержения которого
происходили в голоцене (четвертичный период).
У селения Горбани (севернее Вардисубани) расположен поселок
Андезит рядом с карьером, разрабатывающим эту породу. Андезит
применяется в строительстве, в химической промышленности как
огнеупорный «и кислотоупорный материал. Породу перемалывают, из порошка
отливают формы и отправляют на заводы по производству серной
кислоты. До 1930 г. андезит ввозили из-за границы.
Базальты широко распространены в районе Военно-Грузинской
дороги, но разработок здесь нет. Базальты обычно серого цвета, плотные и
используются как бутовый камень в дорожных работах, как
облицовочный материал, для изготовления водопроводных труб, бронеплит для
мельниц, плит для полов, изоляторов, каменного литья. ,
Еще одним интересным сырьем являются кровельные сланцы (или
их еще называют шиферные сланцы). Особенно широко они
распространены в Грузии. У селения Верхний Ларе находится месторождение таких
сланцев того же названия. Кровельные сланцы — это метаморфизованные
не размокающие глинистые породы, обладающие четкой сланцеватостью
и распадающиеся на ровные плитки. В этом районе сланцы относятся к
метаморфизованной толще нижней юры. Употребляются как
строительный материал, для покрытия зданий, внутренней облицовки помещений.
Применение этого материала придает строениям своеобразный
национальный колорит, и, кроме того, это дешевый материал. Используют
сланцы также для изготовления электрораспределительных досок,
шлифовального порошка, красок, мастик, изоляционных масс. Не менее
важная область применения сланцев - производство керамзита.
В районе пересечения Военно-Грузинской дорогой Главного хребта
недалеко от Крестового перевала обращает на себя внимание скопление
известкового туфа, или, как его еще называют травертина. Травертины
здесь образуют живописные натеки на склоне горы, окрашенные в яркие
оранжевые тона, по которым стекают потоки нарзана. Образуется туф в
результате осаждения карбоната кальция из выходящих на поверхность
вод минеральных источников. Эта пористая, светлая, довольно легкая
порода, легко разрабатывается и используется в строительстве для
кладки стен и как декоративный материал в облицовке зданий и внутренних
помещений. Известковые туфы широко распространены и в других
местах Военно-Грузинской дороги, а также в районе Пятигорска.
Недра Кавказа богаты поделочными камнями, такими, как обсидиа-
ны, яшмы, мрамор, змеевики, халцедоны и агаты, есть аметист и кварц,
мраморный оникс и другие, которые во многих районах
разрабатываются. В Армении в изобилии встречаются обсидианы, известны
месторождения мраморного оникса. В Южной Грузии, в Ахалцихском районе до-
37

бывают агаты, которые известны своими техническими свойствами и
интересной окраской и поэтому широко используются как в промыщ.
ленности, так и в ювелирном производстве. Около города Казбеги в зна*
менитой Бешеной балке с давних времен находили кристаллы прозрач-
ного, очень чистого кварца — горного хрусталя. В этом районе
обнажаются метаморфизованные сланцы нижней юры, прорезанные
многочисленными жилами, выполненными молочно-белым кварцем. В жилах
встречаются пустоты с кристаллами горного хрусталя. Горный хрусталь,
отвечающий определенным требованиям, используется в радиотехнике,
оптике и как полудрагоценный камень. Хрусталя высокого качества здесь
слишком мало для промышленной разработки, хоты в начале века в
верховьях балки были небольшие штольни по разработке этих жил.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Одно из ценнейших богатств Кавказа - минеральные воды. Широко
известны такие курорты, как Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Цхал-
тубо, Боржоми, Арзни, Мацеста и другие. Минеральные источники тесно
связаны с разломами в земной коре, и наибольшее их количество
находится в высокогорной области. Зоны трещиноватости, зоны дробления
земной коры, образованные тектоническими процессами, являются
проводниками вод из глубин к поверхности. Воды, выходящие на
поверхность, имеют разную температуру, неодинаковые минерализацию (от
пресных до рассолов) и химический состав.
Среди источников минеральных вод района Военно-Грузинской
дороги можно выделить три группы.
Первая группа включает Тамисские сероводородные источники,
находящиеся в бассейне реки Ардон, на базе которых создан
бальнеологический санаторий для лечения больных ревматизмом.
Вторую группу составляют издавна известные Кармадонские
источники минеральных вод. Они расположены на северо-западном склоне
горы Казбек, в долине реки Геналдон. Это термальные минеральные
источники, максимальная температура воды в некоторых из них достигает
59 °С. Воды минеральных источников по составу относятся к хлоридно-
натриевым, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым, гидрокарбонатно-
хлоридно-натриевым с редким разнообразием активных
микроэлементов. Воды используются для лечения желудочно-кишечных, кожных и
урологических заболеваний, болезней суставов, мышц, нервной и
сердечно-сосудистой систем, нарушений обмена веществ и функций
эндокринных желез. В последние годы на базе этих источников выросли
комфортабельные корпуса нового курорта „Кармадон", жемчужины Северной
Осетии.
Третью группу, самую многочисленную в этом районе, составляют
источники углекислых вод типа „Нарзан". Выходы нарзана известны по
Военно-Грузинской дороге от города Казбеги до поселка Пасанаури.
Южнее Казбеги в пойме рек Терека и Байдары расположены
многочисленные нарзанные источники, хорошо заметные по ярким оранжевым на-
38

летам гидроксидов железа вокруг них. Известны источники нарзана и
на южном склоне - у селений Млети, Пасанаури. Эта вода используется
на бальнеологических курортах. Пожалуй, самым интересным
источником является нарзанное озеро в Трусовском ущелье, расположенное на
левом берегу Терека. Выходы нарзана наблюдаются по всему Трусовско-
му ущелью, и не случайно: многие из них приурочены к зоне Трусовско-
го надвига.
На всем протяжении Военно-Грузинской дороги известны
многочисленные источники пресных вод. Наиболее примечательны две группы
таких источников, которые снабжают чистой родниковой водой столицы
двух республик — Орджоникидзе и Тбилиси. Первая группа находится в
8 км к югу от Орджоникидзе. Источники приурочены к мощной толще
верхнеюрских трещиноватых и кавернозных известняков. Вторая группа
расположена у селения Натахтари, севернее Мцхета, где начинается
Тбилисский водопровод. Источники приурочены к кайнозойским
отложениям.
Мы рассмотрели некоторые полезные ископаемые только в пределах
одного района. Можно представить, насколько богат ими весь Кавказ!
Продолжающиеся изыскательские работы откроют на Кавказе новые
месторождения, будут введены в эксплуатацию многие из уже
известных.
ИЗ ИСТОРИИ
ВОЕННО-
ГРУЗИНСКОЙ
ДОРОГИ
Протяженность Военно-Грузинской дороги известна точно — 192
километра. В справочниках зафиксирован год, когда здесь открылось
постоянное сообщение - 1799-й. Вдоль всей дороги размечен километраж.
Пеший путник и турист, едущий в комфортабельном автобусе, могут
видеть белые столбики с указателями - на одной их стороне отмечены
километры от Орджоникидзе, на другой — от Тбилиси. Откуда же
начинается Военно-Грузинская дорога? И в Орджоникидзе и в Тбилиси любой
житель непременно покажет начало дороги. Каждый из больших городов-
столиц (Орджоникидзе - столица Северо-Осетинской АССР, Тбилиси -
Грузинской ССР) считает себя началом Военно-Грузинской дороги. Не
будем спорить.
В административном отношении Военно-Грузинская дорога проходит
по территории двух братских республик - Северо-Осетинской АССР и
Грузинской ССР. Граница между ними находится у селения Верхний
39

Ларе и фиксируется шлагбаумом. На территории между Орджоникидзе
и Верхним Ларсом проживают осетины. Есть осетинские селения и на
административной территории Грузии — в Кобийской котловине и Тру-
совском ущелье. Грузины живут южнее селения Верхний Ларс,в Казбеги,
Сиони, Вардисубани и за перевалом.
Грузинская ССР делится на Восточную и Западную Грузию.
Грузинская часть Военно-Грузинской дороги целиком пролегает по Восточной
Грузии. Наравне с административными в Грузии сохраняются и
этнографические районы — Картли, Кахети, Пшавети, Мохеви, Мтиулети, Имере-
ти, Гурия и другие. Все жители здесь грузины, но говорят на разных
диалектах. Литературный язык в Грузии — картлийский.
Военно-Грузинская дорога последовательно проходит по четырем
административным районам Грузии - Казбекскому, Душетскому, Мцхе-
тскому и Тбилисскому. По составу населения эта территория
принадлежит к этнографическим районам Мохеви (Хеви), Мтиулети и Картли.
Основное занятие жителей территории Военно-Грузинской дороги
скотоводство и земледелие. В настоящее время в крупных селениях
построены небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции и минерального сырья.
Военно-Грузинская дорога сегодня - это кратчайший путь через Цен-
тральный Кавказ, причем наиболее благоустроенный и удобный. Его
можно проделать за 4—5 часов. Путешествие по железной дороге от
Орджоникидзе до Тбилиси A400 км) требует 30—35 часов. Первые
километры Военно-Грузинская дорога вдет по долине реки Терек, потом
поднимается над долиной, прижимается к отвесным скалам, минует
мрачные ущелья, стремится все выше и выше на Крестовый перевал
B395 м). Отсюда начинается крутой зигзагообразный Млетский спуск.
Петли дороги зависают над долиной серебристой Арагви. Далее дорога
становится просторнее. Справа и слева открываются ровные площадки,
покрытые садами и огородами. Селения мелькают одно за другим. Вот
Мцхета - древняя столица Грузии, переезжаем через Куру — и мы в
Тбилиси.
Этот путь по долинам Терека и Арагви известен с древних времен.
Дорога упоминается в старинных хрониках. Греческий историк и
географ Страбон (I в. до нашей эры) в очерке об Иберии пишет, что эта
горная дорога трудна и опасна, так как путешественник должен взбираться
на вершины по узким тропам, на которых не могут разойтись два
человека. В самом узком и труднодоступном месте — Дарьяльском ущелье
находилась крепость. Недаром это место называлось „врата Грузии".
Об этом же свидетельствуют грузинские летописи II в. до нашей эры.
Они сообщают, что набеги кочевых племен с севера были частым
явлением в жизни Грузинского царства, и один из грузинских царей приказал
заложить самую узкую часть ущелья камнями. Позднее, в I в. до нашей
эры, в ущелье Дарубал на высокой скале была построена крепость, а
на гранитных скалах возле нее повесили деревянные, окованные
железом ворота. Название „Дариал" по-персидски означает „врата аланов".
Аланы заселили Предкавказье в начале нашей эры и, по свидетельству
40

грузинских историков XI в., вели непрерывные войны с иберами,
населявшими Грузию, за овладение Дарьяльским горным проходом.
Грузины называют ущелье „Арагвис кари" (Арагвские ворота). В ущелье
сохранились развалины древней крепости, имевшей оборонное значение.
Часть восточной стены хорошо видна с дороги и известна как „Замок
Тамары".
Значение Военно-Грузинской дороги определяло время. Роль дороги
как торгового пути в соседние государства особенно возросла в XI—XIII
веках в эпоху феодального расцвета Грузии. Второй этап развития
Военно-Грузинской дороги следует отнести к XVIII столетию, когда русско-
грузинские отношения упрочились и часто принимали характер военных
союзов. При Екатерине II в Грузию были отправлены русские войска, а
грузинские отряды во время русско-турецкой войны участвовали в
борьбе против турецких полчищ в Закавказье. Однако в этот период дорога
была труднопроходимой, и путешествие по ней осуществлялось с
большим трудом и занимало много времени. Так, в 1799 г. отряд русских
войск под командованием генерала Лазарева прошел путь от
Владикавказа до Тифлиса за 36 дней.
В 1783 г. был заключен Георгиевский трактат, оформивший
протекторат России над Восточно-Грузинским царством. Заключение этого
трактата вызвало недовольство соседей Грузии. По наущению Турции
участились разорительные набеги дагестанских банд, началось вторжение
персов, которые в 1795 г. взяли Тбилиси, разграбили и сожгли город.
Над Восточно-Грузинским царством нависла опасность уничтожения.
Численность населения катастрофически уменьшалась. Последний
грузинский царь ГеоргийXII A798—1800 годы), чтобы спасти страну от
полного уничтожения, обратился к правительству России. Присоединение
Грузии к России было окончательно оформлено манифестом от 12
сентября 1801 г. В сложившихся условиях для Грузии это был
единственный выход, иначе грузинскому народу угрожало порабощение Турцией
и Персией. В этой ситуации Россия была наиболее близка к Грузии по
культуре и религии и являлась единственной прогрессивной силой,
способной объединить все грузинские земли и обеспечить необходимые
условия для развития производительных сил страны.
После присоединения Грузии к России дорога от Владикавказа до
Тифлиса стала иметь особенно большое военно-стратегическое значение.
Называлась она „Дарьяльской дорогой". С 1803 г. на всем ее протяжении
возводились военные укрепления (редуты) для защиты проезжающих,
началась реконструкция дороги, требовавшая значительных средств.
Первый укрепленный пункт-редут был возведен в самом начале дороги.
Укрепление включало казарменное здание, где размещался гарнизон для
охраны дороги, и сторожевую башню. Прямо у дороги находился духан,
где путники могли подкрепиться и отдохнуть перед началом
путешествия. Сохранились развалины башни, а название укрепления — редут —
Дало имя селению Редант. Дальше к югу было построено еще одно
укрепление — Джераховское, также сохранившееся в развалинах. Но
наиболее значительные работы развернулись в Дарьяльском ущелье, где
41

в 1846 г. была возведена крепость для военного гарнизона. Внутренние
постройки не сохранились, а стены стоят до сих пор.
Северный участок Военно-Грузинской дороги проходит по
этнографической области Мохеви, или Хеви. По-грузински „хеви" — ущелье,
овраг. Поэтому жители назывались мохевцами, или ущельцами. В
настоящее время этнографический район Хеви занимает площадь около
1100 км2, протягивается от Крестового перевала до селения Верхний
Ларе и имеет население 9 тысяч человек. Административно Хеви
относится к Казбегскому району, включающему четыре грузинских и два
осетинских сельсовета. Город Казбеги — исторически сложившийся
административный центр района. Статус города он получил совсем недавно.
В путеводителях по Военно-Грузинской дороге, изданных более 10 лет
назад, Казбеги упоминается как село. Наиболее ранние поселения в этом
регионе находились в Хевском ущелье Терека и ущелье Сно Гудашаурс-
кой Арагви. Их возраст датируется IV—V веками до нашей эры. В
XVIII в. область Хеви входила в Арагвское княжество (эриставство).
В дальнейшем она выделилась в самостоятельную область и разделилась
на ряд районов (моуравств), среди которых первую роль играло моу-
равство Эдо с центром Степан-Цминда (Святой Степан). Это старое
название города Казбеги, и связано оно с именем монаха Степана, спасшего
жителей села от наводнения.
С древних времен у мохевцев сохранялся общинный строй.
Отдельные районы управлялись выборными старшинами. В конце XVIII в., во
время установления дружественных отношений между Россией и
Грузией, старшиной в Хеви был весьма влиятельный и энергичный мохевец
Казбек Чопикашвили. Он оказывал услуги русским войскам при
постройке мостов через Терек, снабжал их продовольствием и транспортом.
Как награду за услуги Казбек Чопикашвили получил дворянство и чины
и был награжден орденами. Селение стало назьюаться Казбеги, а гора
Мкинвари (Ледяная) - Казбеком. Есть и другая версия происхождения
этого названия. Согласно ей, название Казбеги связано с наименованием
должности казибегов — местных пограничных начальников. В их
обязанности входило наблюдение за исправностью дорог и мостов, обеспечение
путешественников подводами, носильщиками и другими услугами, а
также защита Дарьяльского прохода — важнейшего стратегического пути
в Грузию. Поэтому у русских это селение было более известно под
названием селения казибегов. В дальнейшем это название дало фамилию
династии князей, проживавших в этом районе, - Казбеги. К этой династии
принадлежал Александр Казбеги A848-1898 годы) - классик
грузинской литературы.
С 1814 г. Военно-Грузинская дорога стала пригодной для движения
колесного транспорта, несколько лет спустя была организована так
называемая „экстрапочта", связывающая Санкт-Петербург1 с Тифлисом.
В 1834 г. по дороге было открыто регулярное конно-почтовое
сообщение. Открытие регулярного движения требовало постоянного ремонта
дороги. Строительные работы велись в основном в летнее время и
отрывали местное население области Хеви в страдную пору от уборки урожая.
42

Жители должны были проводить все дорожные работы, кроме того, они
были обязаны снабжать все посты по дороге строительными материалами
й фуражом для лошадей, транспортировать почту на руках во время
снежных завалов или при разливе Терека и совершать другие работы.
Поэтому, несмотря на скудность посевов ячменя и пшеницы, хлеб часто
пропадал на корню.
Особые трудности для движения представляли участки дороги в
Дарьяльском ущелье до Казбеги и близ перевала. Здесь часто случались
обвалы и снежные заносы. Для защиты дороги на опасных участках
воздвигались бетонные галереи.
На Крестовом перевале старое полотно Военно-Грузинской дороги
проходило несколько восточнее современного, у Брмоловского креста.
По преданию, крест был воздвигнут царем Киром для распятия на нем
непокорных скифов. В XI в. грузинский царь Давид Строитель, дед
царицы Тамары, известный своими усилиями по упрочению политического
единства и экономической мощи Грузии, много сделал для улучшения
Военно-Грузинской дороги и восстановил крест на перевале. В 1824 г.
по приказу генерала А.П. Ермолова крест был установлен заново. В
настоящее время он стоит на пьедестале из каменных глыб, скрепленных
бетоном. На кресте сохранилась надпись: „Во славу Божиюи в управление
генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских
народов майором Канановым в 1824 г." (рис. 17).
За перевалом, начиная от селения Гудаури, есть очень крутой участок
дороги - знаменитый Млетский спуск на 200 м в долину реки Арагви.
1М
Рис 17. У Брмоловского креста на старом полотне Военно-Грузинской дороги

Сооружение Млетского спуска началось в 60-х годах прошлого века
после неудачной попытки построить перевальный участок дороги в обход
Крестового перевала по Гудамакарскому и Гудушаурскому ущельям.
Составление проекта новой дороги было поручено талантливому
инженеру Б.И. Статковскому. Для окончательного завершения проекта
инженер был командирован на 15 месяцев в Западную Европу для
ознакомления с методами строительства горных дорог и троп. По возвращении
из командировки Статковский представил проект перевального участка
дороги, который был утвервден. Строительство было начато в 1857 г.
и закончено к 1 ноября 1863 г. Особые трудности ждали строителей на
Млетском спуске. В скальных стенах, образованных лавами вулкана
Сакоха-Садзели, было вырублено пять ярусов-площадок, укрепленных
подпорными стенками из извести. Обрывистые места ограждали
каменными парапетами. Грузинский писатель Илья Арджеванидзе пишет:
„Много людского труда, жизней и средств было затрачено на проведение
Военно-Грузинской дороги. Рабочих приходилось привязывать к канатам
и спускать над бездной в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах
ступени, на которых можно было бы стоять и работать". В таких трудных
условиях был построен Млетский спуск. Он представлял собой один из
выдающихся образцов инженерного искусства и мог служить образцом
для европейских шоссейных дорог того времени. Млетский спуск
поражает легкостью и плавностью линий трассы. Весь перевальный участок
дороги мевду селениями Коби и Квешети представлял собой смелое и
совершенное решение по проведению дорожной трассы по сравнению с
существующими в то время благоустроенными перевальными путями в
Швейцарских Альпах. Помимо дорожного полотна на перевальном
участке было возведено значительное число других инженерных и
гражданских сооружений: каменные арочные мосты, в том числе красивый мост
через Арагви в Млети A861 г.), казармы и бани для рабочих, дорожные
караульные будки.
В конце Млетского спуска обращает на себя внимание источник с
бассейном, сооруженным в 1862 г. Источник посвящен Григолу Орбелиа-
ни - „поэту-романтику, русскому полководцу и государственному
деятелю", - так написано на барельефе, который находится на скале
рядом с источником (рис. 18).
В 1859 г. дорога была доведена до селения Душети. В 1863 г.
состоялось ее официальное открытие, и она получила название
Военно-Грузинской вместо старого — Дарьяльской. Начальным пунктом считался
Моздок, а конечным Тифлис.
Замечательное описание путешествия по Военно-Грузинской дороге дал
А.С. Пушкин в повести „Путешествие в Арзрум" A829 г.) : „С Екатеринограда
начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают
лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта
отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются: это называется
оказией. ... На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот
человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка,
окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки
44

солдаток, переезжающих из одной
крепости в другую; за ними заскрипел обоз
двухколесных ароб. По сторонам бежали
конские табуны и стада волов. Около
них скакали нагайские проводники в
бурках и с арканами. -. Пушка ехала
шагом, фитиль курился, и солдаты
раскуривали им свои трубки .. .
Мы достигли Владикавказа,
прежнего Капкая, преддверия гор. Он
окружен осетинскими аулами ...
Пушка оставила нас. Мы
отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас
принял в свое святилище. Мы услышали
глухой шум и увидели Терек,
разливающийся по разным направлениям. Мы
поехали по его левому берегу . . .
Чем далее углублялись мы в горы, тем
уже становилось ущелие. Стесненный
Терек с ревом бросает свои мутные волны
чгрез утесы, преграждающие ему путь.
Ущелие извивается вдоль его течения.
Каменные подошвы гор обточены его
волнами. Я шел пешком и поминутно
останавливался, пораженный мрачной пре-
лестию природы. Погода была пасмурная:
облака тяжело тянулись около черных
вершин."
Рис. 18. Памятник Григолу Орбели-
ани на Млетском спуске
Ночевал поэт в Нижнем Ларсе, а утром отправился пешком через Дарьяльское
ущелье. Был в гостях у князя Казбеги, миновал перевал и добрался до Тбилиси.
Поездка на Кавказ была вызвана желанием встретиться с младшим братом -
Львом, который в это время служил в Нижегородском драгунском полку и
участвовал в русско-персидской войне. Встреча состоялась, но поездка вызвала
неодобрение властей и самого Николая I. А.С. Пушкину пришлось писать письмо с
объяснениями начальнику третьего отделения Бенкендорфу.
В 1911 г. по Военно-Грузинской дороге началось регулярное
автомобильное сообщение, которым владела французская акционерная
компания. В дальнейшем, несмотря на рост военно-хозяйственного значения
дороги, особенно в период первой империалистической войны, она
капитально не ремонтировалась. После окончательного установления
Советской власти в Закавказье на дороге были отремонтированы и заново
построены мосты, тоннели, на перевальном участке — железобетонные
галереи. С 1928 г. дорога имеет асфальтовое покрытие. После Великой
Отечественной войны, в 1957-1962 годах, на Млетском спуске
расширялось полотно дороги, спрямлялись повороты и велись другие работы,
обеспечивающие безопасность движения. В 1975 - 1985 годах был
значительно отремонтирован и спрямлен участок дороги между селением
Гвелети и городом Казбеги. В настоящее время Военно-Грузинская до-

рога входит в состав крупнейшей автомагистрали Советского Союза
Москва—Ростов-на-Дону—Тбилиси—Ереван.
Величественная природа Военно-Грузинской дороги нашла отражение
в творчестве многих писателей и поэтов. Путешествие по дороге
вдохновило А.С. Пушкина на создание стихотворений „Обвал", „Монастырь за
облаками", „Кавказ", повести „Путешествие в Арзрум". М.Ю.
Лермонтов написал поэмы „Демон", „Мцыри", стихотворение „Тамара". В
1888 г. во время своего путешествия А.П. Чехов писал:,,. . пережил я
Военно-Грузинскую дорогу. Это сплошная поэзия, не дорога, а чудный
фантастический рассказ, написанный Демоном, влюбленным в
Тамару ... ". А.М. Горький в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую
дорогу пешком с котомкой за плечами и впоследствии так написал об
этом путешествии: „Именно величественная природа Кавказа дала мне
толчок, который сделал из бродяги литератора".
Велика была роль Военно-Грузинской дороги как кратчайшего пути
между Предкавказьем и Закавказьем в годы Великой Отечественной
войны. Насмерть стояли защитники города Орджоникидзе и не пустили
немецко-фашистских захватчиков в Грузию. Особенно ожесточенные и
кровопролитные бои происходили осенью 1942 г. в районах,
прилегающих с севера и запада к Военно-Грузинской дороге. Здесь шла
героическая битва за Кавказ. Один из рубежей проходил по южному берегу
Терека и реке Урух. Овладев частью Северного Кавказа и Майкопом, сюда в
августе 1942 г. устремились отборные части немецко-фашистской армии,
стараясь прорваться к нефтяным промыслам Грозного, в Баку и через
Военно-Грузинскую дорогу - в Грузию. Они были не только
остановлены, но и на многих участках потеснены. Регулярным войскам Красной
Армии помогали многочисленные партизанские отряды и группы,
действовавшие в тылу врага. Одной из главных задач этих отрядов, как пишет
в своей книге „Дело жизни" Н.К. Байбаков, бывший в то время
заместителем наркома нефтяной промышленности, было не допустить
возобновления добычи нефти на оккупированных и выведенных из строя при
отходе наших войск нефтепромыслах Майкопа и других нефтяных
районов Кубани. „Гитлеровцы уже успели создать в Германии акционерное
общество „Немецкая нефть на Кавказе", но практически ничего не
получили; за время их пребывания на Кубани им не удалось восстановить ни
одного промысла, ни одной скважины".
В сентябре 1942 г. немецко-фашистские войска перешли в ожесточенное
наступление через так называемые Эльхотовские ворота - долину Терека в
Сунженском хребте, ведущую к Грозному и Орджоникидзе. Для этого штурма немецкий
генерал-полковник Клейст собрал около 300 танков. Вот как описывает это
сражение В.В. Карпов: „Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем
артиллерия выжгла в ней огнем все живое. . . И когда дымящаяся после такой
обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный
коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Долина была
настолько узка для солидной группировки, что танки шли длинной тесной
колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая
эхом рычание множества моторов, дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось,
ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но поднялись из пере-
46

дернутой земли оставшиеся в живых
люди. Простые, обыкновенные, не
железные - смертные. Они отряхнули с себя
землю, которой их засыпало при
бомбежке и артобстреле, привели в порядок
оружие, поправили, насколько успели,
окопы и встретили несущуюся лавину
танков. И совершили невероятное. Они
оказались сильнее этой железной
махины1'. Потери с обеих сторон были очень
"велики, но наши воины устояли. Города
Орджоникидзе и Грозный не были
захвачены оккупантами, и это спасло главные
нефтеносные районы страны - Северный
Кавказ и Азербайджан.
О героических страницах
военной эпопеи напоминают
многочисленные мемориальные памятники
на местах сражений (Эльхотово, Ги-
зель, Майрамадаг и др.),
фотографии и пожелтевшие документы в
краеведческих музеях. Одной из
самых поэтических и трогательных
является скульптурная композиция
„Семь журавлей" у селения Дзуарикау близ Орджоникидзе (рис. 19).
Этот памятник поставлен семи братьям Газдановым, не вернувшимся с
войны. Мотивы его навеяны песней о белых журавлях на слова Расула
Гамзатова. Памятные мемориалы жителям Осетии и Грузии, погибшим
в боях за Родину, есть во всех селениях и городах вдоль
Военно-Грузинской дороги.
Рис. 19. Памятник братьям
Газдановым у селения Дзуарикау
НАЧАЛО ПУТИ
Следующие страницы нашей книги будут посвящены геологическим
маршрутам по Военно-Грузинской дороге. Итак, вперед,
путешественник, геология и история ждут тебя!
47

Экскурсию по Военно-Грузинской дороге можно начать со
знакомства с городом Орджоникидзе — начальным пунктом дороги.
Возникновение Орджоникидзе связано с двумя событиями: добровольным
присоединением Северной Осетии к России в 1774 г. и вступлением Грузии
под протекторат России в 1783 г. Вместе с возведением трех укреплений
в пределах Военно-Грузинской дороги царское правительство решило
построить крепость в начале пути. 6 мая 1784 г. близ старинного
осетинского селения Заур было заложено укрепление, названное в 1860 г.
городом Владикавказом. В первые десятилетия своего существования
крепость была не более чем охранным пунктом на пути сообщения России с
Грузией. Но создание укрепленных постов на линии от Моздока до
подножия Кавказского хребта имело и другое важное значение — дало
возможность осетинам вернуться с гор на равнинные земли. В 1785 г. в
окрестностях крепости было основано небольшое осетинское селение,
которое в дальнейшем стало назьюаться Осетинской слободкой.
Крепость разрасталась, и рядом с нею с южной стороны постепенно возникло
предместье - Новый Форштадт, где жили семейные офицеры и низшие
чины.
В 20-х годах XIX в. крепость имела вид бастиона в форме
неправильного многоугольника, окруженного земляным валом и рвом. С северо-
востока к крепости вплотную подходили дремучие леса. В центре, на
возвышенной части, находились церковь, комендантский дом со
службами, дома для приезжих, госпиталь. Каменные ворота крепости выходили
на запад и охранялись часовыми. В осетинское предместье, окруженное
высоким деревянным палисадом, можно было попасть только через
узкие ворота, способные пропустить одного человека или лошадь.
Жителям слободки поручалась охрана южной крепостной стены.
Жизнь в крепости шла довольно однообразно. Тем радостнее бывало
прибытие „оказии" из Екатеринодара. Оказией называлась партия почты,
которая переправлялась из России в Грузию, и с нею двигались
путешественники или чиновники по служебным делам. Много интересных людей
можно было встретить во Владикавказе в дни прибытия оказии. В 1818 г.
проездом в Грузию крепость посетил А.С. Грибоедов, о чем он
вспоминает в своих „Путевых заметках". Во Владикавказе в семье Н. Огарева
находились на хранении два чемодана Грибоедова во время его ареста по
делу декабристов в 1826 г. В 1821 г. через крепость проезжал В.К.
Кюхельбекер - известный поэт и будущий декабрист. Интересны записки
1827 года Н. Нефедьева - талантливого публициста. Наряду с описанием
внешнего вида крепости он сообщает о том, что во Владикавказе через
Терек построен мост на каменных столбах — факт весьма важный, так
как до этого времени сообщение с левым берегом производилось вброд
или на двух выдолбленных из дерева и связанных между собой каюках
(лодках) с помощью каната, соединяющего берега. В 1828 г. во время
путешествия в Арзрум дважды (на пути туда и обратно) крепость
посетил А.С. Пушкин. В своих записках он сообщает о встречах с
декабристами М. Пущиным и Р. Дороховым. Здесь было написано стихотворение
„Калмычка". Поэт останавливался в доме для приезжих. Дом не сохра-
48

нился, а на его месте в 1949 г. установлена мемориальная доска.
Описание Владикавказа 30-х годов есть у М.Ю. Лермонтова. Он, в частности,
рассказывает о торговле между жителями крепости и горскими
народами, которая происходила по воскресным дням на широкой площади
перед воротами.
В 40—50-х годах прошлого века крепость значительно
перестраивалась и расширялась. В 1858 г. она была обнесена каменной стеной,
остатки которой можно видеть и сейчас на южной окраине города на стыке
улиц Цаголова и Свободы. Просуществовала крепость 76 лет, затем она
была переименована в город. 1860 год считается датой основания города
Владикавказа, который в 1863 г. становится юридически центром
Терской области.
Владикавказ находился в условиях, благоприятных для развития
промышленности. Окрестности его были богаты лесами; в степных
районах развивалось скотоводство. Эти отрасли землепользования
давали сырье для обрабатьшающей промышленности. В горах были известны
и разрабатывались залежи полиметаллических руд и строительных
материалов. Близость грозненских нефтяных промыслов и донецких углей
обеспечивала растущую промышленность энергетическим сырьем. В
1874 г. в городе уже насчитывалось 194 промышленных предприятия. В
1875 г. Владикавказ был соединен железной дорогой с Ростовом-на-Дону,
что также способствовало хозяйственно-экономическому развитию
города. В конце XIX в. население его составляло около 50 тысяч человек.
Это был самый крупный город Терской области, активно растущий и
благоустраивающийся. Появляются новые улицы и шоссе, строятся
многоэтажные дома.
В конце XIX—начале XX веков Владикавказ на Северном Кавказе
выделялся как центр общественной мысли, литературы и искусства. В
городе было много начальных и средних учебных заведений, в которых
обучались дети состоятельных родителей - русских и осетин, работали
библиотеки, выходило несколько газет, в 1896 г. открылся Русский
драматический театр. О Владикавказе 90-х годов XIX в. пишет Е.
Марков в книге „Очерки Кавказа" и замечает, что город, еще недавно
бывший почти станицей, уже обладает всеми удобствами цивилизованной
жизни. П.И. Чайковского, впервые познакомившегося с городом весной
1886 г., поражают окружающие пейзажи. „Горы в виду моей
гостиницы .. . Казбек красуется во всем своем величии - вид изумительно
чудесный ...," - пишет он в письме к Н.Ф. фон Мекк.
Во Владикавказе создаются и развиваются осетинская наука,
литература и искусство. Здесь прошла творческая и общественная деятельность
основоположника осетинской литературы К.Л. (Коста) Хетагурова. О
необычайно разностороннем даровании Хетагурова образно сказал
А.А. Фадеев на праздновании 80-летия поэта: „Если хотите, Коста Хета-
гуров является своего рода. Леонардо да Винчи осетинского народа.
Какую силу любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях
старой Осетии быть одновременно и поэтом, и прозаиком, и драматургом,
и общественным деятелем". В Осетии свято чтут память своего замеча-
49

тельного соотечественника. Открыты дома-музеи его имени — в
Орджоникидзе и на родине поэта, в селении Нар; на фасадах домов, где Хетагу-
ров учился и жил, установлены мемориальные доски. На площади Карла
Маркса, перед зданием Осетинского драматического театра, поставлен
памятник поэту. Во Владикавказе родился и вырос известный
режиссер Е.Б. Вахтангов, здесь прошли детские и отроческие годы его
ученика — талантливого режиссера и актера Р.Н. Симонова.
Начало XX в. характеризуется дальнейшим развитием капитализма
на Северном Кавказе, в том числе в Терской области. С расширением
промышленного производства растет и пролетариат, крепнут его
классовое единство и сознательность. На ряде предприятий возникают социал-
демократические кружки, которые в 1904 г. объединяются в единую
Владикавказскую группу РСДРП. Выпускаются прокламации,
организуются стачки. Особой силы революционное движение в Терской
области достигло осенью 1905 г. Во Владикавказе готовилось вооруженное
восстание, но м'омент был упущен. Вслед за подавлением царизмом
восстания в Москве наступила пора репрессий в провинции. Аресты
следовали один за другим. Владикавказские большевики ушли в подполье.
С 1860 г. в городе работал видный революционный деятель
С.Г. (Ной) Буачидзе. Он организовал подпольную работу в городе,
участвовал в массовых митингах и стачках, затем находился в эмиграции, а с
1917 г. по поручению В.И. Ленина возвратился на Северный Кавказ,
руководил революционной работой на Тереке, стал первым
председателем Совета Народных Коммиссаров Терской Республики. Погиб
С.Г. Буачидзе от рук белоказаков во время митинга в казармах,
расположенных на улице, носящей ныне его имя. В 1909 г. во Владикавказ
приехал СМ. Киров, который провел огромную работу по созданию
крепкой революционной большевистской организации, сыгравшей
главную роль в подготовке и проведении социалистической революции в
районах Северного Кавказа. В феврале 1918 г. II Терский областной
съезд провозгласил Советскую власть на Тереке и признал Терскую
область автономной советской республикой Российской Федерации.
Однако борьба против контрреволюции продолжалась, и особое место
в ней занимают события в августе 1918 г. Нападение
контрреволюционных банд застало город врасплох. Помощь отрядам города оказали
грузинские революционеры под руководством Алексея Гегечкори и
китайские добровольцы под командованием Пау4 Ти-сана. Борьбу
возглавлял чрезвычайный комиссар Юга России Г.К. Орджоникидзе. Но город
ждало еще более трудное испытание. В конце 1918 г. Деникин бросил
свои войска на Северный Кавказ. Под напором численно
превосходящего врага Красная Армия с боями отступала. В начале 1919 г. Владикавказ
был занят деникинцами. Начался наиболее трагический период в истории
гражданской войны на Тереке. От рук белогвардейцев погибли многие
большевики и комсомольцы: Д. Гибизов, Я. Маркус, Г. Цаголов, Н. Зуб-
кова и другие. Имена их запечатлены в названиях улиц города.
Белогвардейские банды генерала Шкуро учинили жестокую расправу над
ранеными и больными тифом красногвардейцами. Их бросали живыми в ров у
50

кадетского корпуса. Здесь же расстреливали и попавших в руки
белогвардейцев партийных и советских работников. Число погибших
составило 17 тысяч.
В 1957 г. на братской могиле установлен памятник — 24-метровый
обелиск из серого гранита с мемориальной доской, зажжен вечный огонь.
Рядом находятся могилы революционеров, погибших в борьбе за
Советскую власть. В дни народных праздников трудящихся и школьники
города приносят сюда цветы, устраивают митинги.
В начале 1920 г. начинается наступление Красной Армии на Северный
Кавказ. Партийное бюро ЦК РКП (б) по восстановлению Советской
власти на Северном Кавказе возглавляют Г.К. Орджоникидзе и его
заместитель СМ. Киров. В марте 1920 г. Владикавказ был освобожден. С
1921 по 1924 годы город становится центром Горской Автономной
Советской Социалистической Республики. Председателем Совета Народных
Комиссаров Горской АССР стал С.Г. Мансуров. После гражданской
войны город был разрушен, плохо отапливался, в нем собралось много
голодающих из Поволжья. В 1921 г. во Владикавказ приехал лечиться и
работать писатель-коммунист А.С. Серафимович. Он много пишет,
выступает на митингах рабочих. В очерке „Голодные и холодные" есть строки
о Владикавказе тех лет: „И город у подножия невидимых гор с
разрушенными по углам зданиями тонет во мгле. Чудесные владикавказские
бульвары таинственно задымлены, и пирамидальные тополя похожи на
траурные кипарисы". В последующие годы во Владикавказ приезжали
многие общественные деятели и писатели: М.И. Калинин, К.Е.
Ворошилов, СМ. Буденный, К. Цеткин, А. Дюма, А.М. Горький, В.В.
Маяковский, А.А. Фадеев и другие. С 1931 г. город носит имя выдающегося
деятеля Коммунистической партии и Советского государства Г .К.
Орджоникидзе, а с 1936 г. является столицей Северо-Осетинской АССР.
В октябре 1936 г. был рассмотрен генеральный план строительства
города. В течение предвоенных пятилеток в городе были
реконструированы старые и построены новые промышленные предприятия и
культурные учреждения.
Великая Отечественная война прервала поступательное развитие
города. В конце 1942 г. немецко-фашистские войска развернули
наступление на Северном Кавказе. Потерпев поражение у Эльхотовских ворот со
стороны Моздока, противник начал наступление в районе Нальчика. В
начале ноября город Орджоникидзе оказался в опасности, бомбы и
снаряды рвались на улицах и площадях. Жестокие бои развернулись у
селения Гизель, по дороге на Алагир. Защитники города стояли насмерть;
многодневные бои закончились поражением противника. В мае 1953 г. у
Дороги Орджоникидзе — Алагир на месте братской могилы павших
героев поставили памятник. „Вечная слава героям, павшим в боях с
врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа" -
выбито на обелиске. В мае 1983 г. здесь же поставлен памятник Герою
Советского Союза младшему сержанту Петру Барбашову, который в
ноябре 1942 г. совершил бессмертный подвиг, закрыв грудью амбразуру
вражеского дзота.
51

Рис. 20. Памятник Г.К. Орджоникидее на площади Свободы в городе Орджоникидзе
Оценивая значение разгрома гитлеровцев под Орджоникидзе, генерал
армии И.В. Тюленев писал: „Это была последняя попытка врага
прорваться к грозненскому и бакинскому нефтяным районам. Победа наших
войск под Орджоникидзе по существу оказалась началом разгрома
противника на Северном Кавказе". Большую роль в защите города
сыграли народное ополчение и истребительные батальоны. Десятки тысяч
горожан работали на строительстве оборонительных сооружений. В
декабре 1972 г., в честь 30-летия разгрома немецко-фашистских войск под
городом, на площади Победы был открыт монумент. На высоком
пьедестале, украшенном барельефами, стоит танк — боевая машина, символ
славы нашего оружия. На постаменте читаем слова: „1942 год. Вечная
слава героическим защитникам города Орджоникидзе (Владикавказа) ".
В наши дни Орджоникидзе — один из крупнейших культурных и
промышленных центров Северного Кавказа с населением свыше 300
тысяч человек. Здесь находятся крупные промышленные предприятия
Северной Осетии, медицинские учреждения, вузы, техникумы, театры,
музеи, библиотеки. Из Орджоникидзе во все концы Советского Союза
отправляются цинк и молибден, вольфрам и свинец, газовые плиты и
электрические часы. В городе много новых районов.
За последние десятилетия Орджоникидзе стал крупным туристским
центром. На юго-западной окраине города на Тбилисской улице стоит
пятиэтажное здание городской турбазы. Экскурсию по городу можно
начать с расположенной прямо перед зданием обширной площади, наз-
^9

Рис. 21. Город Орджоникидзе, проспект Мира
ванной в 1965 г. в честь 20-летия Победы площадью Героев. Здесь осенью
1942 г. проходила одна из линий обороны города. От площади Героев
начинается улица Ноя Буачидзе, недалеко от нее — Пушкинский сквер.
Это наиболее старая часть города, где располагались постройки
Владикавказской крепости. Дальнейший путь — к центральной площади
города - площади Свободы и памятнику Г.К. Орджоникидзе,
установленному в 1949 г. (рис. 20). Здесь же рядом находится здание Дома
Советов, где разместились правительственные учреждения Северо-Осетинской
АССР. От площади Свободы на северо-восток идет главная улица
города - проспект Мира (рис. 21). Слева — Парк культуры и отдыха имени
К.Л. Хетагурова, любимое место отдыха горожан. Напротив парка, на
левом берегу Терека — Сунитская мечеть, построенная в 1908 г. на
средства местных жителей-мусульман. Рядом с мечетью высится новая
современная гостиница „Владикавказ". На улице Кирова находится здание
Терского сельскохозяйственного института, основанного в 1918 г.,
напротив на улице, носящей имя первого наркома просвещения Терской
Республики Я. Маркуса, располагается Северо-Осетинский
государственный университет имени Хетагурова. В городе много красивых площадей
и улиц с памятными местами. На площади Ленина установлен памятник
основателю Советского государства, а рядом здание Русского
драматического театра, где в ноябре 1920 г. происходил съезд народов Терской
области. Во время пребывания в городе Орджоникидзе можно посетить
его музеи: СМ. Кирова и Г.К. Орджоникидзе (улица Кирова), краеведе-
53

ния, художественный (проспект Мира), осетинской художественной
литературы имени К.Л. Хетагурова (улица К. Хетагурова).
Путешествие по Военно-Грузинской дороге по традиции начинается
от здания турбазы на Тбилисской улице. На первых километрах дорога
обсажена пирамидальными тополями и липами. Слева в сосновой роще
находятся санатории „Осетия", „Шахтер", пионерский лагерь „Шахтер".
К востоку от дороги видна гора Лысая, поросшая лесом. На ее вершине
расположена смотровая площадка, куда ведет канатная дорога,
начальная станция которой находится на Тбилисской улице. В ясную погоду с
вершины горы открывается панорама окрестных хребтов и
разделяющих их долин. Севернее Лесистого хребта располагается широкая и
пологая Осетинская равнина, по которой несет свои воды Терек. С севера ее
обрамляют два хребта — Сунженский и Терский, а с юга сплошной
стеной стоят Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты с вершинами,
увенчанными снежными шапками. Здесь кончаются предгорья и
начинается Большой Кавказ. Кажется, что именно здесь были написаны
М.Ю. Лермонтовым строки, посвященные Кавказу:
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой
Все горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.
В долине Терека, у подножия горы Тарской, относящейся к системе
Лесистого хребта, находится обширное искусственное озеро,
образованное запрудой. Это одно из любимых мест отдыха жителей города
Орджоникидзе.
У селения Тарское на правом берегу реки хорошо видны четыре
террасы, возвышающиеся над поймой. Самая нижняя, первая, имеет высоту
4—7 м, поверхность ее местами сливается с поймой, высота второй
террасы составляет 8—12 м, третьей 15—22 м, четвертой 25—65 м. Три
нижние террасы, широкие и пологие, тянутся по долине Терека на
протяжении 8—9 км. Поверхность их распахана и занята садами и огородами.
Четвертая, самая высокая из них, находится на склоне Лесистого хребта,
поросла травой, на ней видны островки кустарника и остатки
лиственных лесов. Все террасы аккумулятивные и сложены валунно-галечным
материалом. В составе аллювия четвертой, самой ранней террасы
присутствуют обломки вулканических пород.
Образование террас связано с оледенениями четвертичного периода
на Кавказе. Этапов оледенения было несколько; они сопровождались
восходящими тектоническими движениями, которые приводили к
похолоданию климата, развитию ледникового покрова и усилению
глубинной эрозии Терека. Река размывала накопившиеся ранее осадки и
образовывала террасы. При опускании территории и изменении продольного
профиля равновесия реки выработанная долина постепенно заполнялась
аллювием, причем наиболее интенсивное отложение осадков
соответствовало времени таяния ледника. Итак, каждой фазе четвертичного оледе-
54

нения соответствует одна из террас Терека. Состав аллювиальных
отложений весьма разнообразен и отражает породы, которые река размывает.
Здесь есть обломки гранитов, диабазов, разнообразных лав, песчаников
и сланцев нижней юры, известняков верхней юры и нижнего мела.
Интересно расположение гальки в русле реки — она ориентирована длинной
осью по течению и под углом к поверхности воды в реке. По положению
галек в древнем аллювии можно восстановить направление течения реки.
Для определения пород в аллювии Терека можно провести сбор галек в
его пойме.
По первой и второй надпойменной террасам левого берега Терека
пролегло полотно Военно-Грузинской дороги. На 28-м километре
находится развилка - дорога из Орджоникидзе сливается с автомагистралью
Москва - Тбилиси. Вблизи развилки расположен пансионат для
автотуристов, слева - несколько пионерских лагерей. В пойме Терека среди
соснового леса отдельные рукава реки образуют небольшие озера, где
в жаркие дни много купающихся
Дорога минует поселок Редант. В этом месте Терек прорезает
Пастбищный хребет. Левый склон долины реки сложен известняковыми
уступами горы Фетхус, правый образован известняками и доломитами
горы Известковой. Склоны гор покрыты лиственным лесом, чередующимся
с участками лугов и пастбищ.
Здесь же у подножия горы Фетхус, на 29,5-м километре
Военно-Грузинской дороги можно осмотреть обнажения известняков, которыми
сложена гора. Около дороги хорошо видны пласты этих пород. Они
имеют серую с коричневатым оттенком окраску, прочные — с трудом
раскалываются молотком. На свежем сколе встречаются мелкие
ракушки. Такие известняки называются органогенными. Фауна, найденная в
них, позволяет не только установить возраст пород — нижней мел, но и
сделать заключение, что формирование известняков происходило в
теплом мелководном море. Суммарная толщина известняков нижнего мела
более 1000 м.
Двигаемся дальше по дороге. Породы нижнего мела сменяются
юрскими известняками и доломитами. На протяжении 1—1,5 км они
образуют над дорогой крутую скальную стену высотой 200—250 м,
пронизанную многочисленными вертикальными или близкими к этому
направлению трещинами. Взаимно пересекающиеся и ветвящиеся трещины
составляют сложную дренажную систему, по которой атмосферная вода
фильтруется через толщи известняков и изливается у подножия горы чистыми,
прозрачными родниками, снабжающими питьевой водой город
Орджоникидзе. Источники каптированы, измерен их дебит — количество воды
в единицу времени (секунду, минуту, час, сутки). Определены вкусовые
качества воды, связанные прежде всего с соленостью (количество
граммов солей в 1 литре), прозрачность воды, температура. По
перечисленным параметрам источники классифицируются. Например, по величине
Дебита (литры в секунду) есть следующие типы источников: малодебит-
ные - менее 1, средние - от 1 до 10, большие — от 10 до 100, очень
большие - более 100. В понятие каптажа входят благоустройство ис-
55

точника, его форма, размеры, материал. Выходы всех источников горы
Фетхус забраны в трубы, над каждым построено небольшое защитное
сооружение, иногда напоминающее древние башни или замки.
За зоной источников слева от дороги находится Балтийский
известковый завод, а рядом — карьер, снабжающий его сырьем. Завод
перерабатывает на известь распространенные в этом районе известняки.
Южнее дорога пересекает широкую продольную долину, которая
отделяет Пастбищный хребет от следующего за ним Скалистого. Горы
отступают от дороги, долина реки расширяется, шум воды не слышен, но
Терек все время напоминает о себе. В дорожных выемках и уступах
террас видны древние речные (аллювиальные) отложения. Обломки пород,
слагающие их, помогают расшифровать геологию Кавказа.
На 34-м километре дороги находится селение Балта — два ряда домов
справа и слева от дороги, почта, магазин, кафе. У южной окраины села
дорогу пересекает балка, по дну которой вьется ручеек. Можно пройти
вверх по тропе вдоль балки около километра и на правом склоне ее найти
обнажение светло-серых и розоватых рыхлых вулканических пеплов с
прослоями пемзового песка и гравия. Толщина пеплов 15-20 м. Они
являются продуктом деятельности казбекской группы вулканов.
путешеспие
ш солнечную
долину
У южной окраины селения Балта горы сближаются все теснее, склоны
их становятся круче. Высоко над дорогой видны уступы, образованные
известняками юрского и мелового возраста. Северные склоны гор
пологие, в расщелинах поросли кустарником, высокой травой, южные —
более крутые, обрываются вниз отвесными стенами. Такой рельеф со
склонами разной крутизны называется куэстовым. Он формируется в
условиях моноклинального залегания пород и связан или с тектоническими
нарушениями, или с размывом отложений вследствие формирования
речной долины. На Военно-Грузинской дороге причиной формирования
куэстового рельефа явилась тектоника, а именно поднятие Большого
Кавказа в четвертичное время. В районе тектонического нарушения,
отделившего Пастбищный хребет от Скалистого, образовалась продольная
долина.
За селением Балта дорога вступает в Балтийское ущелье, которое
Терек образует в Скалистом хребте. Поперечный профиль долины меня-
56

ется: из 11-образного он становится Уобразным. На этом участке течения
реки преобладает глубинная эрозия, т.е. разрушение русла. Ширина
долины 300—500 м, с востока над ней поднимается массивная гора Столовая,
а с запада — гора Адай-хох. Дорога петляет мимо массивов светлых
известняков. Можно остановиться около них, сделать свежий скол и, если
повезет, найти обломок раковины двустворок или завиток аммонита. В
известняках много мелких и крупных пустот, трещин с наростами
мелких молочно-белых, иногда полупрозрачных кристалликов кальцита.
Растворение пород с последующим образованием инкрустаций — это
результат деятельности карстовых процессов в карбонатных породах.
Известняки и доломиты разрабатывают в карьерах горы Столовой
(Боснийское месторождение) для получения цемента и извести. В
настоящее время все карьеры этого района объединены в одно предприятие
"Кавдоломит". На 38,5-м километре дороги есть указатель пути к
карьерам горы Столовой.
Интересна легенда, связанная с этой горой. Вот как она изложена в
путеводителе В.Г. Цабаева. „Давным-давно, когда еще в пещерах и густых лесах водились
циклопы, в царство, расположенное севернее горы Столовой, повадилось одно из
этих чудовищ, покорило его и наложило дань: ежегодно в один и тот же день ему
должны были приводить самую красивую семнадцатилетнюю девушку. Чудовище
появлялось и, не обращая внимания на плач и стенания жителей, уносило девушку,
чтобы потом ее съесть. Так продолжалось долго. Но проведал народ тайну
чудовища: если самая красивая девушка пожертвует собой, сама выбежит ему
навстречу и бросится в пасть - чудовище погибнет и народ избавится от унизительной и
тяжелой дани.
В тот год семнадцать лет исполнилось красавице-царевне. С детства отец держал
ее взаперти, боясь, чтобы она не оказалась жертвой кровожадного циклопа. Как ни
таил отец правду от дочери, она все же узнала и про чудовище, и про беду,
постигшую народ, и про то, что она самая красивая из сверстниц в их царстве.
Настал роковой день. Рыдающие толпы шли к равнине, чтобы передать
чудовищу очередную жертву. А среди них пряталась царевна, тайком сбежавшая из замка.
Когда чудовище приблизилось к людям, из толпы вырвалась красавица-царевна и
бросилась ему в пасть. Раздался страшный рев, вспыхнуло пламя, все заволокло
дымом. И когда дым рассеялся, перед изумленным народом предстала гора, а
гора - та красавица-царевна, лежащая на смертном одре. В это время возлюбленный
царевны храбрый молодой пастух по имени Казбек высоко в горах пас овец.
Услышав шум, он глянул с вершины вниз и увидел, как царевна бросилась в пасть
чудовищу. Не в силах перенести гибель любимой, он кинулся вниз со скалы, только
успев крикнуть, что и он хотел бы стать горой, И тотчас превратился молодой пастух
в двугорбую гору (Казбек. - Прим. авт,) и, вознесясь высоко над хребтами,
охраняет "покой любимой**.
Что явилось основанием для легенды? Вероятнее всего, очертания горы. В
ясную погоду или сразу после захода солнца силуэт горы Столовой похож на
лежащую девушку с распущенными волосами, различаются очертания лица, груди,
живота, ног. ' ' ; '
На северном склоне горы Столовой имеется небольшая
сталактитовая пещера. Добраться до нее можно, если у Балтийского
известнякового завода перейти Терек по подвесному мосту, по тропе подняться по
крутому уступу на высокую третью террасу Терека и пойти через селение
к лесу. Лес тянется на протяжении примерно 3 км. Затем тропа выводит
на поляну, где можно отдохнуть у родника. Далее необходимо держаться
57

Рис 22. Антиклинальная и
синклинальная складки на западном склоне
горы Столовой
восточнее, идти через буковый лес к обширной поляне. После подъема
примерно на 500 м тропа заканчивается у скалистого выступа. Здесь
виден вход в пещеру. Войти в нее можно только пригнувшись. Сразу за
входом находится небольшой зал длиной 34 м, шириной 25 м, высотой
10 м. С потолка пещеры свисают известковые сталактиты, а снизу
навстречу им поднимаются сталагмиты. Чтобы рассмотреть натечные
формы, надо захватить фонарики. Экскурсия в пещеры — это
самостоятельное пешеходное путешествие, для которого требуется целый день.
На западном склоне горы Столовой отчетливо видны
антиклинальные и синклинальные складки в осадочных породах верхней юры. Они
имеют довольно пологие крылья (рис. 22). Складки можно
рассмотреть, расположившись у указателя 41-го километра дороги напротив
газопровода Ставрополь — Тбилиси. Это первый в СССР высокогорный
газопровод, он вступил в строй в 1965 г.
На противоположном склоне долины Терека видна полузаросшая и
засыпанная осыпями тропа. Это - часть старой трассы
Военно-Грузинской дороги. В этом месте долины Терека меняется характер пород,
слагающих ее склоны. Светлые известняки и доломиты сменяются
известняками темно-серыми с коричневатым оттенком. При выветривании
эти породы обнаруживают тонкую плитчатость, при ударе молотком
издают запах сероводорода — признак наличия битумов. И действительно,
в тонких трещинах можно найти черное смолистое вещество, состоящее
из труднорастворимых окисленных углеводородов - битумов. На
правом склоне долины реки в дорожных выемках сохранились останцы
аллювиальных отложений палео-Терека. В конце обнажения темных
известняков прямо к дороге спускается обвал, состоящий из крупных (до
3—4 м в поперечнике) глыб известняков. Поверхность глыб сплошь
покрыта окаменевшими остатками раковинной фауны. Обвал и осыпь
известняков скрывают контакт темных битуминозных известняков с
алевролитами и глинами, которые слагают склоны и дно долины Терека.
На 42-м километре дороги горы расступаются, долина реки
становится шире, и дорога входит в Солнечную долину - продольную впадину,
отделяющую Скалистый хребет от Бокового. Правый склон Солнечной
долины осложнен массивной Эзминской террасой с плоской
поверхностью и обрывистыми склонами высотой 170 м. Она сложена
обломочными отложениями с включениями вулканических пород. У подножия
террасы расположена Эзминская ГЭС, эксплуатация которой началась в
1955 г. Она входит в единое энергетическое кольцо Северного Кавказа
и полностью автоматизирована. Эзминская ГЭС питается водами Терека.
58

У селения Верхний Ларе, расположенного выше по течению, вода
забирается в 6-километровый тоннель и, дойдя до верхней площадки
террасы, спускается на турбины ГЭС по трем трубам. Для создания
стабильности работы ГЭС на Эзминской террасе построено водохранилище.
По Солнечной долине протекает правый приток Терека - река
Армхи. Северный склон долины Армхи образован отрогами Скалистого
хребта, а на юге возвышается Боковой хребет, украшенный шапками
снежных вершин. Склоны долины Армхи сложены темными
глинистыми сланцами и светлыми известняками; в верховьях можно наблюдать
выходы кристаллических пород.
Солнечная долина получила свое название благодаря обилию
солнечных дней и исключительно мягкому климату. Гора Столовая защищает
ее от северных ветров — зимой холодных, а летом несущих дожди.
Бывает так, что над Орджоникидзе и его окрестностями вплоть до селения
Балта нависают тяжелые дождевые тучи и идет дождь, а в районе
Солнечной долины все залито солнцем. Поэтому в долине реки Армхи климат
теплее и суше, чем близ Орджоникидзе. Здесь, в 12 км от
Военно-Грузинской дороги, построен курорт ,Лрмхи" для легочных больных.
Здравница функционирует с 1928 г. и имеет всесоюзное значение.
На 43-м километре Военно-Грузинской дороги располагается селение
Чми. Оно состоит из старого селения и нового рабочего поселка,
возникшего в связи со строительством и эксплуатацией Эзминской ГЭС. У
южной окраины селения Чми обнажаются породы, совершенно не похожие
на те, которые встречались раньше.
Это - аргиллиты, алевролиты и
песчаники темной окраски. Залегают
они очень круто, почти под углом
90°, ритмично чередуются между
собой, при выветривании образуют
мелкую щебенку, скапливающуюся
у подножий обнажений и на дороге
(рис. 23). В породах можно
встретить фауну и желваковидные
образования овальной формы —
конкреции минерала сидерита (Ре С03).
Присутствие фауны доказывает
морское происхождение отложений.
Если сравнить условия образования
песчаников, алевролитов,
аргиллитов и известняков, то породы
первых трех типов сформировались,
как уже указывалось, ближе к
береговой линии. Общая толщина
пород весьма значительна- до 1500 м,
а возраст определяется как средне-
юрский.
Двигаемся вдоль обнажения и на
59

44,5-м километре доходим до ущелья, через которое переброшен
мост. Река, вытекающая из ущелья и впадающая в Терек, — Суаргом. За
мостом начинается Боковой хребет. Суаргомское ущелье — одно из
самых красивых в районе Военно-Грузинской дороги. В его верховьях еще
в прошлом столетии археологи нашли огромный могильник VI-IX
веков, принадлежащий предкам осетин — аланам. В могильных ямах,
имеющих вид пещер-катакомб, при раскопках был обнаружен
погребальный инвентарь — железные топоры, ножи, стрелы, бронзовые браслеты,
зеркала и серебряные монеты. Это свидетельствует о том, что этот
район — один из самых ранозаселенных в горах Северной Осетии.
На 47-м километре дорога начинает сужаться и входит в Джераховское
ущелье, промытое Тереком в Боковом хребте. Скалистые склоны
долины покрыты шлейфами сланцевых осыпей. На отвесных скалах чудом
прилепились к камням крючковатые сосны, на более пологих площадках
растет низкий лес. Вершины скал теряются в облаках. В пойме реки
видны отдельные кусты и заросли облепихи. На этом участке дороги
обнажаются темные сланцеватые породы нижней юры. При ударе сланцы
раскалываются на отдельные плитки с шелковистым блеском на
плоскостях скола, при выветривании образуют щеповидные обломки. Тонкая
плитчатость и шелковистый блеск пород — признаки их изменения в
условиях сильного давления и высокой температуры, т.е. метаморфизма.
Об этих процессах изменения осадочных пород уже рассказывалось в
предыдущих разделах. Свойство сланцев разбиваться и раскалываться на
тонкие плитки является причиной того, что они используются при
строительстве домов, изгородей и других сооружений.
На крутом повороте дороги, у отметки 48-го километра, хорошо вид-
ю, что сланцы разбиты системой трещин на отдельные блоки, которые
отваливаются и образуют скопления глыб. Их темная окраска придает
еще большую торжественность окружающему пейзажу.
ЧЕРЕЗ ДАРЬШ
На 49-м километре Военно-Грузинской дороги находится селение
Нижний Ларе. При входе в него путешественник сразу обращает
внимание на то, что стены и крыши домов выложены из добываемых здесь же
черных кровельных сланцев. Над дорогой на высоком утесе видны
развалины башни. Это все, что осталось от некогда сильного Джераховского
60

укрепления — родового замка, принадлежащего до 1804 г. осетинским
феодалам Дударовым. Они взимали пошлину с проезжающих, а иногда
по своему произволу прекращали движение по Военно-Грузинской
дороге. В 1804 г. по настоянию русского правительства Дударовы
переселились в Орджоникидзе.
В обнажениях дороги сланцы становятся более темными, они
пронизаны многочисленными жилами молочно-белого кварца, сильнее виден
шелковистый блеск на их сколах. Поверхность пород покрыта пятнами
бурых налетов гидроксидов железа. В сланцах видны следы эффузивной
деятельности казбекской группы вулканов: их прорезают жилы,
магматических пород - диабазов. Ориентированы они вертикально или
наклонно по отношению к вмещающим сланцам и ограничены более или
менее параллельными плоскостями. Толщина жил меняется от 0,5 до
6 м, они часто образуют раздувы и пережимы. Внешне диабазы — темно-
зеленые плотные породы, при ударе звенят и, раскалываясь, образуют
остроугольные обломки. В 4 км от селения Нижний Ларе, где долина
Терека резко сужается, находится селение Верхний Ларе. По пути к
Верхнему Ларсу в русле Терека лежит громадный валун серого гранита,
который называется Брмоловским камнем. Длина его 28 м, высота 14 м,
масса 1,5 тыс. тонн (рис. 24). Назван камень в честь генерала АЛ.
Ермолова, который был главнокомандующим на Кавказе с 1816 по 1827
годы. По преданию, на этом камне в 1821 г. А.П. Ермолов подписал договор
с дагестанским ханом. В годы Великой Отечественной войны этот камень
стал крепостью для защитников Кавказа — в нижней части его видны ам-
Рис 24. Ледниковый валун „Ермоловский камень" в русле реки Терек
в)

Рис. 25. Военно-Грузинская дорога у Дарьяльской ГЭС
бразуры дотов. Как попал такой огромный камень в долину Терека?
Академик Г.В. Абих A806—1886 годы), известный исследователь
Кавказа, впервые описал камень как крупнейший в Европе ледниковый
валун и предположил, что он принесен Девдоракским ледником с
северовосточных склонов Казбека в четвертичное время.
Двигаясь по пойме Терека, можно дойти до Ермоловского камня и
по лесенке подняться наверх, где находится смотровая площадка.
Возвратившись на дорогу, удобное место для отдыха следует искать вблизи
устья впадающей в Терек речки Белой. Это типичная горная река с
чистой вкусной прохладной водой, которая пенится на крутых перекатах.
Отдохнув, можно двигаться дальше.
Селение Верхний Ларе находится на 53-м километре
Военно-Грузинской дороги. В него входит несколько одноэтажных домов вдоль дороги,
кафе „Горный воздух9'. При выезде из селения шлагбаум фиксирует
административную границу между Северо-Осетинской АССР и
Грузинской ССР. Здесь же находится здание Дарьяльской ГЭС, которая входит в
единое энергетическое кольцо Кавказа (рис. 25).
От селения Верхний Ларе начинается знаменитое Дарьяльское ущелье
(Тагаурская теснина) — одно из самых красивых ущелий Терека. В
придорожных обнажениях видны темные до черных кварциты нижней юры,
рассеченные жилами белого кварца и темно-зеленых диабазов. На 54-м
километре дороги кварциты сменяются серыми гранитами, названными
по их местоположению у входа в ущелье - дарьяльскими. Возраст гра-
62

нитов более древний, чем контактирующих с ними кварцитов. Выходы
дарьяльских гранитов тянутся вдоль дороги на расстоянии 1,5 км, но не
образуют монолита, а рассечены жилами диабазов на отдельные блоки.
Цвет пород серый, в свежем сколе хорошо видны крупные кристаллы
слагающих их минералов — кварца, полевых шпатов, роговой обманки,
слюд. Граниты — это древнейшие кристаллические породы Большого
Кавказа, выходящие на поверхность в районе Военно-Грузинской
дороги. Они образовались много миллионов лет назад — в палеозойскую эру.
Во время формирования Кавказа как горной системы (кайнозойская
- эра) твердые граниты были приподняты и разбиты густой сетью трещин.
По этим трещинам из недр земли поднимались магма и горячие воды,
содержащие кремнезем. При остывании они образовали систему
диабазовых и кварцевых жил, пронизывающих все тело гранитов. Толщина
их различна — от нескольких сантиметров до 15 м. По подсчетам
геологов, на долю диабазовых жил приходится до 20 % площади в обнажениях
гранитов в Дарьяльском ущелье.
Военно-Грузинская дорога по мосту пересекает Терек и ныряет в
тоннель. С левой стороны сбоку от тоннеля со времен Великой
Отечественной войны сохранился дот. Рядом с ним по левому берегу
Терека идет новая дорога. Сооружение ее связано со строительством
газопровода. Сохранились старое полотно дороги и узкий чугунный мост
(Чертов мост), построенный в 20-х годах XIX в. По старому полотну
путешественники продолжают путь, поражаясь суровой и величественной
красоте этих мест. Проходим 500 м — и снова тоннель, построенный
сравнительно недавно. Долина Терека здесь превращается в глубокий
каньон шириной не более 100 м с почти отвесными стенами,
сложенными кварцитами и диабазами. Высота склонов долины достигает 1000 м,
вершины их иногда скрываются за облаками. Уклон дна русла настолько
крут (8 м на 1 км), что вода мчится с большой скоростью, передвигая не
только мелкие обломки, но и глыбы пород. Перекатьюаясь по дну,
ударяясь о берега, сталкиваясь друг с другом, они создают такой шум и
грохот, что заглушают человеческий голос. Вода в реке кипит и пенится
как в котле. Формирование Дарьяльского ущелья - это событие
сравнительно небольшого отрезка геологического времени. Углубление его
продолжается и сейчас, поэтому те постройки, которые находились
несколько веков назад у уреза воды, сейчас высоко подняты над руслом.
Кругом, насколько видит глаз, стоят скалы, склоны которых покрыты
осыпями („каменными реками'*) высотой 100-150 м и шириной у
основания до 300 м. Они сложены обломками гранитов, диабазов, кварцитов
размером до 3-4 м в поперечнике. Орыпи связаны с современными
геологическими процессами - выветриванием и формированием элювия, а
также сползанием пород по крутым склонам под действием силы
тяжести — образованием коллювия.
Дикая красота Дарьяльского ущелья поражает воображение
путешественника, она была источником вдохновения для многих поэтов,
писателей и художников. А.С. Пушкин во время путешествия по Военно-
Грузинской дороге в 1829 г. прошел Дарьяльское ущелье пешком и в
63

Рис. 26. Дарьяльское укрепление XIX в.
повести „Путешествие в Арзрум" так описал свой путь, рассказав не
только о своих впечатлениях при путешествии через Дарьяльское ущелье,
но и об истории его названия и строений в нем: „Скалы с обеих сторон
стоят параллельными стенами. Здесь так узко .. ., что не только
видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет
над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и
разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную
картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его
вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на
дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик
(Чертов мост. — Прим. автора) смело переброшен через реку. На нем стоишь
как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как
колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины
крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария,
давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке
значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата .. .
находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами,
деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дирио-
дорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких
племен. .. ".
Сразу за вторым тоннелем, на 56-м километре, между дорогой и
руслом Терека открывается довольно большая площадка, на которой
сохранились развалины Дарьяльского укрепления, построенного русскими
войсками в начале XIX в. (рис. 26). Рядом с укреплением в 1984 г. в честь
64

Рис. 27. Памятник в Дарьяльской ущелье в честь 200-летия Георгиевского трактата
200-летия подписания Георгиевского трактата поставлен памятник
(рис. 27). Здесь же находится кафе.
На левом берегу реки, напротив Дарьяльского укрепления, видны
остатки старинной крепости. Хорошо сохранилась башня, обращенная
фасадом к ущелью. Об этой крепости пишет М.Ю. Лермонтов в
стихотворении „Тамара" A841 г.):
В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной ^
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.
Благодаря стихотворению крепость с середины XIX в. стали называть
„Замок Тамары". Героиню стихотворения часто неправильно
отождествляли со знаменитой царицей Грузии Тамарой A184-^1213 годы).
В исторической литературе нет упоминания о замке Тамары. При
создании стихотворения М.Ю. Лермонтов использовал легенду о ссыльной
имеретинской красавице-царевне, жившей в Дарьяльской крепости в
Постройка крепости относится, по свидетельству Страбона, к 1 в.
до нашей эры. Упоминание о крепости Кумания - форпосте Грузинс-
З-Зак. 982 65

кого царства на востоке можно найти в хрониках римского писателя
Плиния (I в. нашей эры). Крепость имела оборонное значение. В
дальнейшем грузинские цари заботились об ее укреплении. Благодаря
крепости в случае необходимости можно было закрыть дорогу в Грузию.
В V в. крепость вновь соорудил в ущелье царь Вахтанг Горгасал. Ему
приходилось вести непрерывные оборонительные бои с аланами. В XII в.
крепость была укреплена царем Давидом Строителем.
Крепость была построена на высокой скале, имеющей форму
усеченного конуса с плоской вершиной, занимала площадь около гектара и
была обнесена двойной каменной стеной с амбразурами и бойницами. С
севера и востока, откуда ожидалась самая большая опасность, стена
была неприступной из-за крутизны скалы. С запада путь к крепости шел по
перешейку, соединяющему скалу с соседней горой, а с востока — через
русло Терека. В настоящее время остались только развалины западной
стены и следы кладки других стен. Над уцелевшей стеной высятся три
сторожевые башни. Вход в крепость, по-видимому, был с юга. Во дворе
крепости сохранились фундаменты хозяйственных построек. В южной
стене была проложена сводчатая галерея, по которой проходил
подземный ход к Тереку. К галерее примыкал тоннель, по нему доставлялась
вода из реки. Толщина его стен доходила до 2 м. Западнее крепости, на
высоком отвесном утесе, стоит еще одна сторожевая башня. Отсюда
открывается прекрасный вид на ущелье и окружающие его горы. За
крепостью, высоко над урезом воды видна полузасыпанная осыпями старая
дорога. Она ведет к крепости. Несколько веков назад дорога, как и
крепость, была ближе к урезу воды.
И еще одна достопримечательность уже нашего времени,
увековеченная И. Ильфом и Е. Петровым в романе „Двенадцать стульев", находится
в Дарьяльском ущелье. Речь идет о скале, на которой спасался отец
Федор от преследовавшего его Остапа Бендера. Скала находится здесь же,
на 56-м километре, напротив кафе. На ней есть соответствующая
надпись, и, глядя на почти отвесные стены, нельзя вместе с авторами романа
не удивляться тому, "... чем живет и как туда попал живой человек",
просидевший там в одиночестве долгих десять дней и ставший одним из
объектов, демонстрировавшихся экскурсоводами наряду с Замком
царицы Тамары.
За Дарьяльским укреплением дорога пересекает правый приток
Терека — реку Кистинку. Порожистая, „молочная" от пены река Кистинка,
или Белая, берет начало у ледника Кибиш на горе Куро (Боковой
хребет). Через реку переброшен мост, по которому идет дорога. Воды
Кистинки приводят в движение турбины небольшой Казбекской ГЭС,
расположенной около устья этой реки, у самой дороги. Электроэнергия
используется горными селениями. До установления Советской власти
сакли горцев освещались и отапливались кострами. Одна из таких саклей
описана М.Ю.Лермонтовым в романе „Герой нашего времени" A839 г.):
. „Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользские, мокрые
ступени вели к двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у
этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться. . . К
66

счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое
отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно
занимательная: широкая сакля . . . была полна народа. Посередине трещал огонек,
разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно из отверстия на
крыше, расстилался вокруг такой густой пеленой, что я долго не мог
осмотреться*'.
Двигаемся дальше по ущелью. На противоположном склоне долины
Терека до реки Кабахи прослеживаются две надпойменные террасы,
образование которых связано с оледенениями Кавказа в четвертичное
время. Высота нижней террасы 2-5 м, верхней 20 м. В 1 км от Кистинки, на
левом берегу Терека открывается ущелье реки Кабахи, в верховьях
которой лежит один из самых мощных ледников Казбека - Девдоракский.
В хорошую погоду из ущелья Кабахи видна белая шапка Казбека. В
прошлом столетии с Девдоракским ледником были связаны
катастрофические разрушения. Причиной их являлось положение ледника: конец
его висел на крутом северо-восточном склоне Казбека; при сползании
лед дробился на огромные глыбы, и они скатывались по Кабахскому
ущелью в Дарьял. Особенно разрушительным был обвал в августе 1832 г.
Огромная масса льда, снега и камней завалила Дарьяльское ущелье на
протяжении 3 км, образовав гигантскую плотину высотой до 100 м и
перегородив Терек. Образовалось озеро, разлившееся за плотиной на
2 км. Только через 8 часов напиравшая вода нашла проход под снегом и
прорвала протину. Масса воды, снега и льда понеслась по ущелью,
разрушила дорогу на протяжении 15 км и уничтожила все селения,
расположенные на высоте 70 м над рекой. Дорога была восстановлена лишь
через два года. Остатки льда таяли еще в течение двух лет. Все это время
сообщение велось по узкой тропе, проложенной частью по скалам, частью
по залежам снега. Остатки этой тропы сохранились над дорогой на
правом склоне Дарьяльского ущелья. Один из таких обвалов описал
А.С. Пушкин во время путешествия в 1829 г.:
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал . . .
Еще более значительный обвал произошел в июне 1876 г., когда льды
и камни перегородили Терек на более длительное время. В XX в. обвалы
Девдоракского ледника прекратились, что объясняется некоторым от-
з*
67

ступлением ледника по сравнению с прежним уровнем. В настоящее
время сохранилась троговая долина ледника, по которой течет река Кабахи.
В устье реки находится конечная морена ледника, образующая уступ
высотой 75 м, она хорошо видна на 59-м километре дороги. Моренные
отложения состоят из остроугольных и неокатанных глыб до 2 м в
поперечнике, щебня, песка и перемежаются с более окатанными обломками,
сглаженная форма которых связана с деятельностью водных потоков.
Обломки представлены разнообразными породами — гранитами,
диабазами, кварцитами, сланцами и т.д.
Разрушения последних лет на Военно-Грузинской дороге связаны в
основном с ливневыми дождями, которые являются причиной оползней
и селей. Наиболее часто сели образуются в долине Кистинки, где
скапливается много обломков пород. Один из разрушительных селей прошел
по Дарьялу,в августе 1953 г. Всю неделю до этого шли непрерывные
дожди, которые смыли со склонов ущелья большое количество грязи и
обломков пород, подпрудивших во многих местах русло реки. В Дарь-
яльском ущелье вода Терека поднялась на несколько метров и с
большой скоростью понеслась вниз по долине, перекатывая огромные валуны
и разрушая все на своем пути. На протяжении 8 км, от Гвелетского
моста до Верхнего Ларса, дорога была полностью размыта. Мост через Терек
у здания Дарьяльской ГЭС удерживался на месте только на левом берегу
реки. Связь между Орджоникидзе и Тбилиси была восстановлена только
через несколько дней. Случались обвалы и сели позже. На правом берегу
Терека близ устья Кистинки сохранился большой конус выноса
обломочных отложений, образованный селем в 1966 г. Поток грязи и обломков
засыпал дорогу и разрушил здание кафе.
На этом участке Военно-Грузинской дороги есть интересный
геологический объект. Это кварциты нижней юры, образующие тектонический
клин, зажатый между двумя гранитными массивами — Дарьяльским и
Гвелетским. Последний находится несколько южнее, на 60-м
километре. Боковое давление двух гранитных массивов приводит к развитию в
кварцитах трещиноватости. В трещинах встречаются молочно-белый
кварц, иногда кристаллики горного хрусталя и пирита. По трещинам
кварциты раскалываются на отдельные глыбы, скатьюаются к дороге и
попадают в русло Терека. Описанное обнажение кварцитов интересно
еще и потому, что оно позволяет понять некоторые особенности
тектонического строения Кавказа. Наши предыдущие экскурсии проходили по
северному склону Большого Кавказа, где последовательно с севера на
юг обнажаются породы нижнего мела, верхней, средней и нижней юры и
самые древние в этом районе палеозойские граниты. Южнее Гвелетского
массива мы вновь встретимся с отложениями средней и верхней юры, а
затем на Главном хребте увидим породы нижнего мела. Такое
повторение разреза связано с тем, что в районе Дарьяльского ущелья проходит
линия — тектоническая ось горной системы Большого Кавказа и за
Гвелетским гранитным массивом начинается южный склон Большого
Кавказа. Интересно, что орогидрографическая ось, определяемая направле-
68

нием речных стоков, находится более чем на 30 км южнее, в пределах
Главного хребта.
Последняя наша остановка в этой экскурсии - у гвелетских
гранитов. По своему цвету и минеральному составу они сходны с дарьяльски-
ми, но есть и отличия. На отдельных участках обнажения хорошо видна
сланцеватость пород, выраженная в том, что темные и светлые минералы
группируются в отдельные параллельные слойки толщиной 0,5—1 см.
Такие породы называют гранитогнейсами. Появление сланцеватости в них
связано с большим давлением, которое преобладало при жестком
внедрении гранитов в юрские породы. Именно давление привело к
значительной деформации всего массива и развитию трещиноватости не только в
гранитах, но и в секущих их диабазах. Граниты скалистыми обрывами
уходят на юг вдоль Терека, а мы переходим реку по мосту и
оказываемся в селении Гвелети.
ОТ СЕЛЕНИЯ
ГВЕЛЕТИ
ДО ГОРОДА
КАЗБЕГИ
Селение Гвелети расположено на левом берегу Терека, на высоком
конусе выноса горной речки Гвелетис-цкали. При въезде в селение
справа от дороги стоит обелиск. Он поставлен трудящимися Казбегского
района как память о военной помощи, которую оказал революционный
отряд под руководством известного грузинского большевика
Алексея Гегечкори крестьянам, восставшим в 1918 г. против
меньшевистского правительства Грузии.
У селения Гвелети долина Терека резко сужается, и расстояние
между противоположными склонами составляет не более 100 м. Слева от
дороги за поймой реки высятся обрывы гранитов, справа — крутые
уступы черных кварцитов и сланцев нижней юры, перекрытые лавовыми
потоками Казбека.
От селения Гвелети можно совершить 2—3-часовую экскурсию вверх
по реке Гвелетис-цкали к водопаду. Путь по тропе составляет около
1,5 км. Склоны Гвелетского ущелья сложены темными .глинистыми
сланцами и андезитовыми лавами. Тропа довольно круто идет вверх, в
некоторых местах полузасыпана осыпями и заканчивается у отвесной
скалы. Обойдя скалу, мы оказываемся перед водопадом, который
падает с высоты 25 м двумя отвесными струями. Над водопадами стоит
облако брызг и водяной пыли, у подножия скалы — глубокая воронка,
выдолбленная водой, которая здесь бурлит как в кипящем котле.
69

Рис. 28. Лавовый поток Чхери
К югу от селения Гвелети дорога идет вдоль обнажения сланцев и
кварцитов нижней юры. На высоте 200-250 м над дорогой находится
останец лавового потока, названный по имени селения, расположенного
вблизи, - Циклаурским. Поток имеет вид конуса с усеченной
вершиной, высота его 50-100 м. Лавы темные, андезиго-дацитового состава,
при выветривании (разрушении) дают столбнатую отдельность. Этот
лавовый поток сформировался в четвергичное время, когда Казбек был
действующим вулканом.
Двигаемся по дороге дальше. Она постепенно поднимается на высоту
около 100 м и делает крутые петли напочти отвесных скалах. Слева от
полотна дороги скалы вертикальными стенами обрываются вниз.
Повороты очень крутые, в некоторых местах с трудом разъезжаются
встречные грузовые машины. Одно из таких мест до последнего времени
называлось „Чертовыми воротами9*. Оно находилось на 64-м километре
дороги, на восточном конце Цикпаурского лавового потока, где дорога
проходила как бы в полутоннеле, огибая отвесную скалу „Пронеси
господи". При реконструкции, которая проводилась в последнее время,
скала была взорвана, дорога расширена, укреплена подпорными
стенками и огорожена низким бортиком. Обрывистые скалы и уступы дороги
в этом месте сложены сланцами нижней юры (в них построен тоннель).
На сланцах мощной толщей лежат морены и позднечетвертичный
аллювий Терека с прослоями вулканических пеплов и обломками лав.
Во многих местах аллювиальные отложения перекрываются лавами
с разнообразными видами отдепьностей. Наиболее совершенная —
столбчатая отдельность наблюдается в основании лавового потока. Выше
столбы приобретают более грубые очертания или искривляются. Еще
70

выше располагается слой с глыбовой отдельностью, а поверхность
потоков покрыта слоем шлака. Исследования показывают, что нет четкой
связи между составом лав и формой отдельностей. Столбы или призмы
возникают в результате остывания изверженной породы, сокращения ее
объема, действия растягивающих напряжений и растрескивания.
Трещины образуются перпендикулярно к поверхности напряжений,
ориентированной параллельно поверхности лавового потока, поэтому столбчатая
отдельность почти всегда располагается перпендикулярно к кровле потока.
Изогнутая форма отдельности, а также глыбовая и матрасовидная
образуются в средней части потока и связаны со способностью лавы к
течению в момент ее образования.
На расстоянии 100 м к югу от тоннеля есть указатель: направо —
селение Цдо, или Циклаури. Оно находится в 2,5 км от дороги. За тоннелем
долина Терека становится шире и образует просторную котловину. Терек
извивается по ее плоскому дну и разбивается на несколько рукавов.
Котловина хорошо освещается солнцем, склоны Казбека (на западе) и
массива Куро-Шино (на востоке) покрыты низким лесом, кустарником
и зелеными лугами, над которыми белеют снежные вершины. Отсюда
открьюается вид на город Казбеги.
Не доходя до Казбеги, можно сделать еще одну остановку. На 66-м
километре Военно-Грузинской дороги справа от полотна дороги видна
осыпь, состоящая из остроугольных темных обломков базальтовых лав,
причем обломки имеют огранку шести- и пятиугольных призм и
приблизительно одинаковый размер — 20—15 см в диаметре. Высота осыпи
более 100 м, а выше нее залегает лавовый поток со столбчатой
веерообразной отдельностью (рис. 28). Обломки лав под действием силы тяжести
скатываются с дороги. Лавовый поток называется „Чхери" — по
названию реки, впадающей в Терек слева, несколько дальше по дороге.
Вдоль правого борта долины Терека уступами тянутся древние
аллювиальные отложения. Процессы выветривания создали в них
причудливые формы, напоминающие башни, столбы, пирамиды.
1ГШ ^* ^ ***** |<<В^»Л «уИ
¦гУ^^^ниУ ШкМ
В КАЗБЕГИ
Мы находимся в городе Казбеги - административном центре Казбегс-
кого района Грузинской ССР. Абсолютная высота этого пункта 1747 м.
Здесь более длинная и холодная зима, чем в предгорьях, и короткое
71

Рис 29. Памятник Александру
Казбеги в городе Казбеги
прохладное лето. При въезде в
город справа от дороги находятся
сосновая роща и „каменный хаос",
состоящий из базальтовых и андези-
товых глыб. В Казбеги много
асфальтированных улиц, зеленых
скверов и цветников, есть
гостиница, почта, автостанция, ресторан,
магазины, кинотеатр,
краеведческий музей, школа, больница. На
центральной площади города в
1960 г. воздвигнут памятник
замечательному грузинскому писателю
Александру Казбеги — уроженцу
этих мест. Рядом — мемориал,
посвященный участникам Великой
Отечественной войны. На
диабазовых плитах выгравированы
имена жителей Казбеги, погибших в
боях за Родину. На южной окраине
Казбеги около двух гектаров
поймы Терека занято кустарниками и
небольшими деревьями облепихи. В
настоящее время эта роща
охраняется городскими властями.
Краеведческий музей находится в доме семьи Казбеги в центре
города. Двухэтажный дом с балюстрадой сложен из тесаных плит местного
камня. Богатая экспозиция музея знакомит с природой и историей
района. Большой раздел посвящен Александру Казбеги. В ограде дома
находится старая фамильная церковь, построенная в царствование
Александра I, о чем свидетельствует надпись над входом. Выше нее фронтон
церкви украшен профильной резьбой по камню — чукуртмой. Перед
церковью — могила отца писателя, за церковью — могила матери. Рядом
с оградой музея находится могила Александра Казбеги. На памятнике
бронзовый барельеф писателя (рис. 29). В 80-х годах прошлого столетия
А. Казбеги вошел в грузинскую литературу как мастер романтических
произведений. В них описаны поэтические картины быта горцев, описана
их самоотверженная борьба против угнетателей. Он верил в то, что
настанет лучшее будущее и народ, скинув цепи рабства, заживет свободной
жизнью:
Настанет день - воспрянут
Сыны гнетущей доли,
Полны одним стремлением,
Одной движимы волей.
Как гром меж туч прорвется
Людей негодованье,
И рухнут вековые
Дома до основанья.
72

Интересен исторический отдел музея. Его экспонаты свидетельствуют
о том, что город Казбеги и расположенное на левом берегу Терека
селение Гергеты относятся к числу древнейших поселений на территории
Грузии. В 1877 г. при постройке Военно-Грузинской дороги в Казбеги
найден могильник бронзово-железного периода (VI—V века до нашей
эры). Особый интерес представляют серебряные сосуды, дно которых
украшено орнаментом с изображением лебединых голов, мелкие
бронзовые скульптуры людей и животных, а также браслеты, серьги и т.д. —
всего 200 предметов. Часть утвари из этого клада хранится в
Московском историческом музее, другая — в Государственном музее Грузии.
На левом склоне долины реки в это же время были найдены пять
женских скелетов в полном боевом снаряжении. Эти находки интересны тем,
что подтверждают свидетельства древних историков, что горы между
Тереком и Арагви были когда-то местом пребывания амазонок. Об этом
же говорят найденные вместе с захоронениями мелкие предметы,
датируемые IV-VI веками — золотые серьги и ожерелья, а также пуговицы
с искусно сделанным изображением всадника и птицы. Как отголоски
времен, когда родовые общины возглавлялись женщинами, до XIX в.
сохранялись оригинальные народные празднества. В день святого Ильи
около Казбеги, на берегу Терека, гарцевали верхом на лощадях
вооруженные женщины, которые в конце праздника опускали в реку
зарезанных петухов.
О суровом прошлом этих мест в Казбеги напоминают две
оборонительные башни со стороны Бешеной балки.
В старой части города сохранилось несколько типичных мохевских
жилых домов. Они сложены из шиферных сланцев, нижний этаж
предназначен для скота, верхний — для жилья. На второй этаж ведет
каменная лестница. Непременным атрибутом усадьбы была башня, где семья
могла спастись во время нашествия.
С востока над городом Казбеги поднимаются вершины гор Кайджана
C968 м), Куро D090 м) и Шино C960 м), по крутым склонам
которых спускаются „каменные реки" — осыпи. Вершины гор находятся
выше снеговой линии этого района, поэтому даже летом кое-где на склонах
сохраняется снег. Особенно красивы горы после нескольких дней
непогоды. Когда в ущелье идут дожди, в горах выпадает снег, то первый
ясный день после ненастья поражает великолепием убранства гор.
Блестящий свежий снег чуть припорашивает вершины, а сквозь порошу торчат
острые пики черных скал.
У подножия массива Куро-Шино находится ущелье Бешеная балка.
По нему течет небольшая речка Куро, которая переполняется во время
дождей и превращается в бушующий цоток, несущий большое
количество камней и грязи. Именно на конусе выноса реки Куро стоит город
Казбеги. По преданию, селение находилось ближе к Бешеной балке, что
имело печальные последствия. Однажды во время сильного ливня с горы
Куро в Бешеную балку двинулся мощный селевый поток. Первым его
заметил монах Степан Пицхелаури. Он поднял тревогу, народ покинул
селение, которое было снесено потоком. Новое селение жители построи-
73

ли на месте теперешнего города Казбеги (где его не может достать
поток) и назвали в честь монаха — Степан-Цминда.
В „Путешествии в Арзрум" А.С. Пушкин описал две встречи с
Бешеной балкой. По пути в Тифлис он заметил, что овраг „совершенно сух и
громок одним своим именем". На обратном же пути он писал:
„ . . . овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей
свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были
растерзаны: огромные камни сдвинуты с места и загромождали поток".
Из-за осыпей на склонах Бешеной балки и в настоящее время по ним
сходят селевые потоки, которые могут произвести сильные разрушения.
Разрушение грозило Военно-Грузинской дороге в августе 1953 г. Дождь
лил целую неделю; в ночь с 16 на 17 августа сначала забушевал Терек, а
потом его притоки. Грохот от перекатываемых ими камней был такой
сильный, что земля содрогалась, как при землетрясении. Вынесенные из
Бешеной балки камни, песок и глина образовали плотину,
перегородившую русло Терека и его правого притока — Чхери. Вода поднялась на
высоту около 10 м, затопила мосты и подбиралась к домам в Казбеги.
Однако вскоре плотина была прорвана, и наводнения не произошло, но
полотно Военно-Грузинской дороги было размыто на значительном
протяжении, а мост через Терек сорван.
В хорошую погоду в верховья Бешеной балки можно совершить
небольшую геологическую экскурсию. В обнажениях сланцев нижней юры
хорошо видны жилы молочно-белого кварца. В жилах местами
встречаются пустоты, на стенках которых развиваются хорошие кристаллы
горного хрусталя. Такие пустоты, или „хрустальные погреба", здесь
имеют небольшие размеры - до 2 м длиной — и соответственно
выполнены не очень крупными кристаллами. Кроме горного хрусталя
встречаются желтые, блестящие кристаллики пирита кубической формы.
Находки минералов очень интересны. Но экскурсию можно совершать
только в хорошую погоду. Склоны Бешеной балки очень крутые,
покрыты осыпями из мелкой щебенки; даже при небольшом довде возможно
образование селей. Найти хрусталь и пирит можно в обнажениях тех же
юрских сланцев на левом берегу Терека. Эту экскурсию следует начать
от моста через Терек при въезде в город Казбеги и двигаться на юг
вдоль реки по грунтовой дороге. Путь проходит мимо темно-серых и
черных сланцев и окварцованных песчаников нижней юры. Здесь также
много жил кварца с горным хрусталем и пиритом. Хорошие кристаллы
минералов можно найти в осыпи у дороги.
На расстоянии 2 км от начала пути находятся два нарзанных
источника. Один из них образует небольшое нарзанное озеро диаметром около
7 м и глубиной 1,5 м. Грифоны газа, поднимающегося со дна, выносят
частицы пород. Дебит источника 50—70 литров в секунду, температура
плюс 10 °С. По берегам наблюдается образование известкового туфа с
ржаво-бурыми налетами окисного железа. В 150 м от озера, у подножия
склона долины находится второй источник нарзана. Он назван Гергетс-
ким, или Казбегским. На базе источника построен небольшой завод по
74

розливу минеральной воды „Казбеги'*. Дебит источника 2800 гектолит-.
ров в сутки. Воды относятся к группе углекислых, слабоизвестковых,
солено-щелочных и используются как столовая вода.
Из города Казбеги хорошо видна выделяющаяся на фоне неба
округлая вершина горы Казбек. Чаще всего она закрыта шапкой облаков.
Только очень рано на рассвете Казбек открывается взору во всем своем
величии (рис. 30). Подножие горы еще теряется в полумраке, а сама
вершина, поднятая над всеми окружающими горами, как на пьедестале,
сияет вечными снегами, „как грань алмаза", — писал М.Ю. Лермонтов в
поэме „Демон** A841г.).
Казбек — шестая по величине вершина Кавказа, представляет собой
потухший вулкан четвертичного времени с двумя коническими
вершинами — западной E025 м) и восточной E047 м). Они соединены гребнем-
седловиной, по которой идет тропа — путь на вершину. Если смотреть на
гору от города Казбеги, то она кажется одноглавой, но со стороны
Орджоникидзе в начале Военно-Грузинской дороги хорошо разливаются две
вершины.
Гора Казбек имеет сложное строение. Основание ее состоит из
сланцев нижней юры, образующих пьедестал высотой более 4600 м. На этом
основании находится небольшой конус C77 м) вулканических пород.
Свидетельством многих извержений Казбека служат лавовые потоки,
спускающиеся со склонов. Кратер его неоднократно перемещался.
Самый ранний находился на склонах хребта Бетлеми вблизи верховьев
Гергетского ледника. При последующих извержениях кратер
переместился к северу, в то место, где сейчас находятся верховья Девдоракско-
го ледника. Наиболее поздние извержения происходили из двух конусов,
которые образуют современную вершину горы. При этих извержениях
произошло излияние потоков черных базальтовых лав, перекрывающих
более древние красноватые лавы и морены последнего оледенения. Эти
лавы составляют Чхерский поток, который тянется вдоль течения реки
Чхери. Вулканические силы Казбека еще не затихли окончательно, об
этом свидетельствуют землетрясения и многочисленные термальные
источники на склонах и у подножия горы.
Горы Казбек и расположенный западнее Эльбрус (самая высокая
вершина в Европе) являются центрами оледенения Большого Кавказа.
75

Снеговая линия здесь расположена на
высоте 3400—3500 м. Система
Казбекско-Джимарайского массива
имеет фирновое поле размером
25хD—5) км, которое питает восемь
ледников, сползающих с двух
крупных вершин — Казбек и Джкмара.
Языки ледников звездообразно
спускаются с гор на север, юг и восток.
Северо-восточные — Чачский и Дев-
доракский и восточные — Абано и
Гергетский находятся в районе
Военно-Грузинской дороги.
Интересна история восхождений
на вершину Казбека. Первое
достоверное свидетельство этого
относится к 1868 г., когда летом, в июле,
на Казбек поднялся известный
английский альпинист Д. Фрешфильд
со спутниками. Несомненно были и
более ранние восхождения, о
которых упоминается в сочинениях гру-
Рис. зо. Вид на гору Казбек от города зинских писателей ХУШ в! Первым
Казбеги из руССКИХ альпинистов на
Казбек поднялся Владимир Козмин
A873 г.). Началом научного исследования горы можно считать 1889 г.,
когда военный топограф А.В.Пастухов составил топографическую карту
региона. Свое восхождение он совершил со стороны Майлийского
ледника. Организатором первых метеорологических наблюдений на Казбеке
была первая русская альпинистка МЛ. Преображенская. Девять раз с
1909 по 1920 год она поднималась на вершину горы, и в 1912 г. по ее
инициативе на вершине была установлена метеорологическая будка. С
1909 по 1913 год ледники Казбека изучал А.И. Духовской. Он провел
инструментальную съемку на вершине горы, куда поднимался трижды в
сопровождении жителя селения Гвелети Яни Безуртанова.
Особенно частыми и массовыми восхождения на Казбек стали после
Октябрьской революции. Большое значение для развития альпинизма в
Грузии имели две экспедиции на Казбек, организованные в 1923 г.
профессорами Тбилисского государственного университета Г.Н. Нико-
ладзе и А.И. Дидебулидзе. В 1925 г. во главе большой экспедиции
Грузинского географического общества на Казбек поднялся выдающийся
советский альпинист СБ. Джапаридзе. Он долгое время изучал склоны
Казбека и проложил наиболее легкий путь к его вершине по восточному
склону через Гергетский ледник. Впоследствии по этому пути
совершались массовые восхождения. Так, только в один день 10 августа 1935 г.
на вершине Казбека побывало 270 человек, а за 55 лет со времени пер-

вого восхождения (с 1868 по 1923 годы) — всего 46 человек. В 1960 г.
в честь пятидесятилетия восхождения на Казбек СМ. Кирова альпинисты
Северной Осетии организовали Кировскую олимпиаду. На вершину
Казбека взошли 1187 альпинистов. Там был поднят государственный флаг
СССР и установлены бюсты В.И. Ленина и СМ. Кирова.
Подъем на Гергетский ледник необходимо начинать рано утром.
Расстояние от города Казбеги до Гергетского ледника 8 км, амплитуда
подъема 1300 м. Дорога начинается от моста через Терек и идет через
селение Гергеты. Справа от дороги течет река Чхери, долина которой
образована лавовыми потоками. Огромные валуны лав загромождают
пойму реки по всей ее ширине D00—500 м), образуя каменный хаос.
На левом берегу реки над поймой громоздится лавовый поток Чхери,
состоящий из андезито-базальтовых лав, а справа спускаются к реке
отроги хребта Квенет-Мта, также сложенного лавами. На наклонной
площадке (абсолютная высота 1800 м), образованной поверхностью одного
из лавовых потоков, располагается селение Гергеты. В селении
сохранились узкие и кривые улицы, сбегающие к реке, невысокие дома и
сторожевые башни, сложенные из местного камня. Одна из башен — Ирджи-
аульская находится несколько выше селения. По народному преданию в
этой башне гергетцы отбивались от кистин и лезгин, которые нападали на
село.
Выше селения, в 1,5 км от дороги, расположена березовая роща
Хатисвели (священная). Название свидетельствует о языческих
культовых обрядах, совершавшихся здесь в старину. На опушке рощи есть
родничок, у которого можно сделать привал. От рощи тропа довольно круто
начинает подниматься на гребень хребта Квенет-Мта. Можно идти по
грунтовой дороге, которая проложена по склону хребта в связи со
строительством воздушной канатной дороги от города Казбеги до
метеостанции на горе Казбек. Первая очередь ее поднимается на гребень хребта
Квенет-Мта, вторая — до источника И. Чавчавадзе, третья — до
метеостанции (высота 3653 м).
Дорога серпантином поднимается по северному склону хребта,
поросшего невысоким лесом из горного тополя, березы, клена и
зарослями шиповника, облепихи и можжевельника. Плоская поверхность гребня
Квенет-Мта покрыта зеленым ковром альпийских лугов; в начале лета
здесь много цветов, особенно рододендронов. Отсюда и произошло
название Квенет-Мта — Долина цветов. У самого края ровной
площадки стоит ансамбль храмовых сооружений Цминда-Самеба
(Святая троица). В низкой ограде находятся купольный храм и колокольня.
Красота этих мест вдохновила А.С Пушкина на создание стихотворения
„Монастырь на Казбеке" A829 г.):
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами. 77

Храм находится на высоте 2170 м над уровнем моря, превышение
над Тереком составляет почти 500 м. Строительство его относится к
первой трети XIV в. В прошлом он был главной святыней области Хеви.
Контуры храма и колокольни легки и изящны. По своей архитектуре
этот ансамбль считается одним из лучших памятников Грузии периода
XIII—XIV веков. Храм имеет форму креста и увенчан высоким куполом.
Стены и купол сделаны из тесаного камня и богато украшены
орнаментальной резьбой. Внутри храма прохладно и сумрачно, фресковая
роспись сохранилась только местами. С северной стороны храма находится
пристройка, где в былые времена заседал совет старейшин — высший
орган управления области Хеви. Его решения были законом для всех
жителей, и преступник, приговоренный советом к смерти, никогда не избегал
своей участи. До сих пор сохранилась длинная скамья для участников
совета. На площадке вблизи храма нередко разбивают промежуточный
лагерь альпинисты, совершающие восхождение на Казбек и другие
вершины. Здесь можно окончить экскурсию и спуститься вниз к городу
Казбеги, а можно и продолжить путешествие.
Тропа для подъема на Гергетский ледник начинается у храма и вьется
по гребню Квенет-Мта. В хорошую погоду отсюда на западе виден
снежно-белый шатер Казбека, южнее — гора Орцвери, вторая по высоте в
этом районе C973 м). Подьем идет вдоль хребта Бетлеми - конуса
древнего кратера Казбека. Поднявшись На вершину хребта,
расположенную на высоте 3200 м, можно увидеть Гергетский ледник и его
обширное фирновое поле между Казбеком и Орцвери. Язык ледника
находится на дне глубокого и темного ущелья, врезанного в лавовый поток
Казбека. С вершины хребта Бетлеми следует спуститься по каменной осыпи,
состоящей из обломков лав, в ущелье к истокам реки Чхери. Двигаясь
по ущелью почти до самого конца Гергетского ледника, можно подняться
на гребень отрога хребта. Остроконечный узкий гребень представляет
собой древнюю боковую морену и сложен в основном обломками анде-
зитовых и базальтовых лав. Крупные обломки рассеяны среди более
мелких и образуют движущиеся осыпи, вблизи ледника они
цементируются льдом. Такой же гребень виден на противоположной, левой,
стороне ущелья. Альпинисты называют его Нацаркеди. Перед самым
концом ледника возвышаются отполированные до блеска движущимся
льдом скалы — „бараньи лбы". Конец ледника по форме похож на
огромный щит с фестончатыми неровными краями. Из-под них с шумом
вырываются быстрые мутные потоки, которые ниже сливаются и образуют
Орцвери - главный исток реки Чхери.
Гергетский ледник относится к ледникам альпийского типа. Его
область питания - цирк располагается на высоте 4-4,5 км над уровнем
моря. Здесь происходит накопление снега и постепенное превращение
его в фирн, а затем в пластичный глетчерный лед. С юго-восточной
стороны фирновой области лед в виде ледопада спускается в троговую
долину. Общая площадь ледника 45 км2, длина видимой части 320 м, ширина
120 м, толщина 300 м. На поверхности ледника лежит слой снега,
перекрывающий белый фирновый лед, рассеченный продольными и попереч-
78

Рис. 31. Трещины на Гергетском леднике
ными трещинами шириной от нескольких сантиметров до 7—8 м и
глубиной до 20—30 м (рис. 31). В краях трещин виден голубой глетчерный
лед. Между трещинами во многих местах поднимаются высокие ледяные
скалы с заостренными верхушками и прозрачными краями. Скалы
состоят из глетчерного льда и называются серраками. На южной окраине
ледопада на отметке около 3100 м виден водопад. Прозрачная струя
воды низвергается с высоты 15—16 м и по трещинам уходит под лед. Выше
ледопада поверхность ледника ровная и гладкая, но очень крутая, и
ходить по ней без специальной обуви с шипами опасно. Тропа вьшодит на
язык ледника. Здесь часто бьюают туманы, дожди со снегом, видимость
плохая. Двигаться нужно осторожно - в этой части ледника много
глубоких трещин.
За последние годы ледник.сильно сократился в размере (отступил).
Подсчитано, что с 1953 по 1957 год он стал короче на 48,7 м, т.е.
отступал со средней скоростью 12 м в год. Сейчас Гергетский ледник
заканчивается на высоте 2890 м. В хорошую, погоду с проводником дюжно
пересечь ледник по диагонали и выйти на его левобережную морену. Идти по
незадернованной морене сложно: тропа круто поднимается вверх,
обломки пород осыпаются под ногами. Трудно дышать, высота достигает
3500 м, это выше снеговой линии данного района.
На высоте 3680 м у подножия горы Орцвери находится здание
высокогорной метеорологической станции, построенное в 1933 г. Сотрудники
79

станции ведут наблюдения над состоянием атмосферы, температурой
воздуха, воздушными течениями, таянием снега в горах и т.д. На
сообщениях метеостанции основана работа синоптиков, составляющих
прогноз погоды.
В хорошую погоду с Гергетского ледника виден снежный конус
Казбека. На его белом фоне вырисовывается темная скала в виде
высокого мыса, разделяющего два ледника — Гергетский и Абано.
В 1811 г. путешественник Фридрих Паррот, пытавшийся взойти на
вершину Казбека, в сильный бинокль увидел на этой скале,
расположенной в зоне вечных снегов, черное отверстие пещеры. Ниже пещеры на
высоте 3520 м были обнаружены большой каменный крест и несколько
могильных плит, обнесенных железной оградой. Рядом стояли черный
базальтовый столб и пирамида из розовых андезитовых глыб. Известны и
более ранние свидетельства историков о пещерах Казбека. Н.И. Квезере-
ли-Копадзе, автор путеводителя по Военно-Грузинской дороге, приводит
слова знаменитого грузинского географа и историографа XVIII в.
царевича Вахушти Багратиони из его сочинения по географии Грузии: „В
скале Мкинвари (грузинское название горы Казбек. — Прим, авт.),
весьма высокой, высечены пещеры, и называют их Бетлеми, подъем туда
труден: ибо с пещеры спущена железная цепь и по ней взбираются". О
пещерах Казбека издавна складывались легенды.
Вот как одна из них изложена В.В. Агибаловой и Б.М. Бероевым. В монастыре
Бетлеми когда-то обитали семеро монахов. Один из них отличался особой
святостью, и бог явил над ним чудо: каждый раз, когда луч солнца проникал через
маленькую дверь в келью, монах приготавливался к молитве, вешал на луч котомку
с книгами и котомка не падала, словно луч был из чистого золота. Другие монахи
завидовали благочестивому брату. Чтобы ввести его в искушение, они подослали к
нему красавицу из селения Гвелети. Притворные мольбы женщины о помощи
заставили отшельника нарушить монашеский обет. Он впустил красавицу в келью. Она
попросила позволения прикоснуться к одеянию святого. Вот она положила руки на
его тяжелые вериги. . . Монах очнулся, когда солнечный луч проник в келью. Он
хватает котомку с книгами, поспешно вешает ее на луч, но книги с грохотом
рассыпаются у его ног. С тех пор обитель опостылела иноку, и он покинул ее. Братья
последовали его примеру, и монастырь опустел навсегда.
Эта легенда легла в основу известной поэмы Ильи Чавчавадзе „Гандегели"
(„Отшельник"):
На склоне царственной Мкинвари,
Высокой даже для орлов, -
Кого века короновали
Венцом нетающих снегов, -
Там в старину, пленен эдемом,
Пещеру вырубил монах . . .
Досель зовется „Вифлеемом"
Затвор, иссеченный во льдах.
Как это часто бывает, источником легенды может служить и
действительность. Однако, несмотря на свидетельства историков и
путешественников, долгое время тайна монастыря Бетлеми оставалась загадкой
для ученых. Только в XX в., когда восхождения на Казбек приобрели
80

массовый характер, появилась возможность провести научные
исследования пещеры. В 1913 г. А.И. Духовской вместе с проводником Яни Бе-
зуртановым обнаружили на высоте 4100 м над уровнем моря остатки
шести келий и развалины небольшой церкви, увенчанной железным
крестом. В 1947 г. грузинский альпинист Леван Суджашвили увидел на 400-
метровой скале железную цепь и выше нее небольшую, обитую железом
дверь. В те же годы сообщения о существовании пещеры поступили от
сотрудников высокогорной метеорологической станции, расположенной
на Гергетском леднике на высоте 3675 м. В начале 1948 г. пещеру Бет-
леми обследовала экспедиция из шести человек — сотрудников
высокогорной метеорологический станции и Казбекского краеведческого музея
под руководством известной альпинистки А.Б. Джапаридзе. Сотрудники
экспедиции обнаружили на отвесном склоне одного из отрогов Казбека
дверь, обитую железом, с прикрепленной к ней цепью. Дверь находилась
на высоте 300 м от подножия скальной стены, поэтому добираться до
нее пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Проникнуть в
пещеру удалось через небольшое отверстие над дверью и изнутри открыть
ее. Стены и потолок пещеры оказались выбеленными, пол выложен
сланцевыми плитами. Солнце освещает пещеру весь день, так как она
высечена на южном склоне скалы. Обследование пещеры показало,«что
она действительно была церковью при монастыре и в ней происходили
богослужения еще в первой половине XIX столетия. В середине XIX в.
эта пещера служила тайником, в котором грузинские цари и монастыри
хранили свои сокровища во время вражеских нашествий. Сокровищ
экспедиция в пещере не обнаружила. Были найдены престол, хоругвь,
иконы и бронзовый подсвечник Х1-ХП веков, а также деревянная утварь,
наконечники стрел, грузинские и иранские монеты ХУ-ХУНГ веков.
Простукивание пола показало, что в пещере возможно существование
тайника. В 1957 г. альпинист Леван Готца ниже пещеры (на высоте
4000 м) обнаружил около двадцати разрушенных келий, в которых
жили, по-видимому, монахи Бетлемского монастыря. Все предметы,
найденные в пещере, отданы на хранение в Казбекский краеведческий музей.
В некоторых легендах говорится о пещере Бетлеми как о месте
погребения царицы Тамары (XIII в.). До сих пор место захоронения ее не
найдено. Одно из грузинских народных преданий так «объясняет проис-
хождение этой тайны. Среди своих приближенных она выделяла двух
витязей, мужественных и благородных. Незадолго до смерти она
высказала им свою волю — после ее кончины захоронить в разных местах
Грузии девять гробов, чтобы никто не знал, в котором из них будет
находиться прах царицы. Витязи выполнили последнюю волю царицы, а
чтобы не осталось на земле ни одного человека, знающего тайну погребения,
юноши закололи друг друга. И с тех пор жители каждой .области Грузии
считают, что именно в их земле покоится прах царицы Тамары,
Казбекская высокогорная станция может стать последней точкой
нашего маршрута. В ясный день отсюда хорошо видно далеко внизу
долину Терека и впадающую в нее справа Гудушаурскую Арагви. Город Каз-
81

беги кажется небольшим пятачком со светлыми точками домов, а
кругом в немом величии стоят снежные вершины Бокового и Главного
хребтов; белыми воздушными кораблями пльшут над ними стайки
облаков.
КАЗБЕГИ-КОБИ
Город Казбеги находится в Хевском ущелье Терека. За городом
ущелье становится особенно широким (до 800 м) и просторным. Терек
течет по плоскому дну ущелья и разливается на несколько рукавов.
Склоны гор сложены сланцами нижней юры. При выветривании сланцы
дают остроугольную щебенку, образующую движущиеся осыпи,
поэтому на склонах гор нет древесных растений. На задернованных осыпях и
у подножий гор по долинам рек располагаются обширные пастбищные
луга, где в течение лета кормятся многочисленные стада овец. На 72-м
километре дорога пересекает по мосту правый приток Терека - Сно-
цкали (Гудушаурскую Арагви), протекающую в широком и прямом,
без излучин, ущелье. В глубине этого ущелья видны селение Сно и
развалины средневековой крепости Гудушаури. Крепостные сооружения
возвышаются на скале, стены их сложены сланцевыми плитами,
скрепленными известью. Сохранилась высокая каменная ограда с бойницами.
Крепостные башни имеют квадратное сечение Ex5 м) и четыре этажа
высотой до 20 м. Крепость несколько раз перестраивалась и относится
к позднему средневековью.
В верховьях ущелья находится одна из красивейших вершин
Кавказа — гора Чаухи, покрытая снегом. За мостом через реку Сно-цкали
долина Терека снова сужается. Эти места издавна были заселены
человеком. Селения расположены по правому и левому берегам Терека. На
отдельных вершинах и скалах стоят сигнально-сторожевые башни —
молчаливые свидетели суровой и тревожной жизни обитателей этих мест
в эпоху средневековья. Из одной башйй в другую и дальше в столицу
Грузии передавались недобрые вести о приближении недругов. Одна из
таких башен сохранилась у селения Паншети на левом берегу реки. К
ней можно подойти, перейдя через Терек по пешеходному мосту.
На 73-м километре находится селение Арша. Вблизи селения на
левом склоне долины Терека сохранились остатки Аршинской крепости,
имевшей оборонное значение для средневекового Хеви. Крепость стоит
82

на андезитовой скале и возвышается над долиной реки. Такое
расположение ее обеспечивало охрану жителей близлежащих селений от врага.
По преданию, крепость имела выход к реке. С Военно-Грузинской
дороги ее не ввдно. От селения Арши к ней ведет каменистая крутая
тропа вдоль реки Чхатис-цкали. Тропа упирается в окованную железом
дубовую дверь с большим замком, по преданию захваченным
грузинскими войсками при взятии города Ганджа (Кировабада). За первой
дверью открывается небольшой переход, затем снова дверь, за которой
на площадке, занимающей около 6 гектаров, находятся развалины
церкви и руины многочисленных строений. Постройка этой крепости
относится к позднефеодальному времени, когда жители Хеви подвергались
набегам лезгин, настойчиво пытавшихся завладеть сокровищами крепости.
Все попытки их оказались тщетными. Существует даже предположение,
что однажды лезгины решили пойти на хитрость — пытались взобраться
на крепостную стену по пирамиде, сложенной из конских седел. Мохев-
цы сбросили вниз осаждающих. Красочное описание крепости и
трагических событий, происходивших у ее стен, можно найти в романе
грузинского писателя Александра Казбеги „Отцеубийца".
По дороге к крепости на реке Чхатис-цкали можно видеть два
водопада: нижний высотой до 10 м и верхний, более мощный — до 16 м. Это
знаменитые Аршинские водопады.
У северной окраины селения Арши слева от дороги обнажаются
темно-серые глинистые сланцы с редкими прослоями плотных песчаников.
На плоскостях раскола в сланцах часто видны зеркала скольжения с
налетами гидроксидов железа, можно найти обугленные растительные
остатки, мелкие золотистые кристаллики пирита и темные овальные
конкреции сидерита. При выветривании сланцы образуют щеповидные
обломки. В этих сланцах проводились горные работы. Выходы штолен -
горизонтальных горных выработок - видны над дорогой. У подножия
обнажения сланцев можно отдохнуть вблизи выходов источников
слабоминерализованных вод.
Через 1,5 км Военно-Грузинская дорога пересекает старинное мо-
хевское селение Горбани. Здесь заслуживает внимания храм К-Х
веков. С полотна дороги развалины с высокими гладкими стенами и
провалившимся сводом кажутся башней. В действительности они
представляют собой прямоугольную постройку зального типа размером
14,5X7,15 м. С южной и северной сторон к храму примыкают приделы,
а с восточной - полукруглая апсида. Храм Горбани облицован хорошо
обтесанными, правильного очертания плитами туфа разных оттенков:
серого, желтого, коричневого. Фасады украшены очень скупо. На
памятнике не сохранилось надписей, по которым можно было бы определить
точную дату его постройки. Вместе с тем анализ сохранившихся деталей
храма позволяет отнести его к ранним культовым сооружениям
средневекового Хеви и показывает связи этой горной области с Центральной
Грузией в 1Х-Х веках.
У селения Горбани находится карьер по разработке андезита. Около
карьера, на правом берегу Терека, возник новый рабочий поселок
Андезит. Здесь же расположена туристская база. с~

Рис. 32. Сионская башня и колокольня
За мостом через реку Терхен — небольшой правый приток Терека —
расположено одно из самых живописных мест на Военно-Грузинской
дороге — селение Сиони. В 0,5 км севернее Сиони находится небольшое
селение Вардисубани. Сейчас эти селения слились в один большой
поселок и имеют указатель на 76-м километре дороги — селение
Вардисубани. С востока к дороге спускается извилистый с зазубренным гребнем
отрог горы Сиони. Основание этого отрога сложено почти вертикально
стоящими глинистыми сланцами, на которых лежит вулканогенно-оса*
дочная толща. На северном склоне отрога находится роща из осин, берез»
сосен, рябины. Эта роща в свое время считалась священной, так как в
ней находилось культовое сооружение („хати") — филиал Цминда-Саме-
ба. Постройка состоит из церкви с колокольней, датируемой IX—X
веками. В путеводителях по Военно-Грузинской дороге это сооружение
называется Сионским храмом. Скупость декоративного оформления
гладких фасадных стен постройки является характерной чертой стияя
эпохи. Вокруг церкви расположено древнее кладбище. В нескольких
шагах от церкви находится мемориальная стена. На восьмиугольной
плите у основания ньше разрушенного каменного креста древнегрузинским
заглавным шрифтом вырезана надпись - моление в честь лица,
воздвигшего стену. У входа в ограду, возле небольшой звонницы более позднего
времени, полукругом расположены каменные кресла и скамьи, где
некогда восседали члены совета старейшин хевских сел. А несколько
западнее церкви, на краю отрога горы Сиони, высится высокая и стройная
пирамидальная сторожевая башня (рис. 32). Единственный путь к ней
84

Рис. 33. Формы выветриваниядород на склоне горы Сиони
ведет с востока, со стороны селения. В прошлом проход к башне
преграждался двумя рядами стен. В башне отсутствуют бойницы, что
говорит о том, что она построена до введения огнестрельного оружия. По
преданию, башню строил мастер Сисаури, живший в царствование царицы
Тамары (XII—XIII века). Неоднократно башню осаждали лезгины, кис-
тины и другие горские народы.
От башни Сиони хорошо виден Терек. Река делает резкий поворот,
русло ее сужается до 10—15 м, глубина увеличивается, течение
становится бурным, как в Дарьяльском ущелье. Сужение русла в этом месте
объясняется тем, что в четвертичное время сюда спустился лавовый
поток с вершины горы Тхаршети, представляющей собой паразитический
вулканический конус на склоне Казбека. Поверхность лавового потока
неровная, бугристая, в обнажениях проглядывает красноватая андезито-
дацитовая лава. Конец потока перегородил долину реки, как плотиной.
Постепенно Терек „перепилил" лавы и образовал каньон, высота бортов
которого достигает 20—30 м. На левом берегу Терека на площадках,
образованных лавами на склонах гор, расположены два селения — Горис-
цихе и Паншети. Рядом с селениями на возвышенных местах стоят
сторожевые башни. На правом берегу Терека, на склонах горы Сиони,
можно наблюдать разнообразные формы эолового выветривания в вулкано-
генно-обломочных отложениях. Хорошо видны довольно большие пещеры
выдувания, гроты, окна, а также останцы пород причудливых форм —
башни, столбы, грибы и т.д. (рис. 33).
85

Рис 34. Памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны у селения
Сиони
От указателя 76-го километра дороги можно совершить небольшую
экскурсию на склон горы Сиони к подножию останцов. Подъем идет по
крутой тропе. Осмотрев останцы, следует по склону горы дойти до
площадки с храмом Сиони и сторожевой башней. С этой площадки хорошо
просматривается Хевское ущелье. У подножия горы, прямо у дороги
находится памятный мемориал жителям окрестных селений, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны (рис. 34).
Продолжим наше путешествие по дороге. К югу от села видна
громадная гора. Это полуразрушенный вулкан Кабарджин (рис. 35).
Исследователи геологии Кавказа считают, что извержения Кабарджина
происходили неоднократно в течение четвертичного времени и
сопровождались взрывами газов, выделяющихся из магмы, питающей вулкан.
В основании вулканической постройки Кабарджина залегают рыхлые
вулканогенно-обломочные породы. В формировании этих отложений
участвовали водные потоки, именно поэтому в них наблюдается
чередование прослоев, сложенных обломками разного размера. На склонах
горы Сиони эти отложения образуют причудливые формы выветривания.
На вулканогенно-обломочных породах лежат более поздние по времени
образования - серые и красноватые лавы. На этом первый этап
формирования вулкана был окончен. Наступившее затем оледенение Кавказа
способствовало разрушению и размыву постройки. Наиболее хорошо
сохранились лавы в центральной, приподнятой части вулкана. Именно
в них сформировались столбообразные формы выветривания, полу-
86

Рис. 35. Вулкан Кабарджин
чившие название „жандармы". Кабарджин проявлял себя как
действующий вулкан и в послеледниковый период, но извержения происходили
не из центрального жерла, а небольшого побочного кратера,
расположенного на северном склоне горы.
С полотна дороги, от подножия вулкана Кабарджин можно видеть
на противоположном берегу Терека в районе селений Паншети и Горис-
цихе останцы лавовых потоков и конус выноса селевого потока реки
Сиони (рис. 36). Рост конуса приводит к тому, что русло Терека
постепенно отодвигается вправо. Этот процесс происходит и в настоящее
время; Терек размывает старое полотно дороги. Ниже дороги есть
несколько выходов минеральных источников. Сверху они хорошо заметны
по желтым и оранжевым налетам окисного железа. Вода сильно
газирована, имеет запах сероводорода. Характер минерализации и газовый
состав вод источников свидетельствуют о связи их с вулканическим очагом
Кабарджина и зоной тектонического нарушения - разлома,
ориентированного в широтном направлении и проходящего вдоль Главного хребта.
Дорога идет по осыпям вулканических пород Кабарджина и, делая
крутые изгибы, понимается вверх. Это так называемый Кобийский
подъем. Слева от дороги выходят серые и красноватые лавы с
характерной столбчатой отдельностью. На противоположном склоне долины
Терека видны еще два лавовых потока, обрывающихся в долину уступами
высотой до 30 м. Поверхности их довольно ровные и служат
площадками для селений Пхелше, Хуртиси и, южнее, Каноби.
87

Рис 36. Конус выноса реки Сиони
К селениям ведет грунтовая дорога, которая на 81,5-м километре
отходит вправо от полотна Военно-Грузинской дороги и по мосту
переходит на противоположный склон долины Терека. В селениях красивые,
добротные дома, крытые красной черепицей, сохранились интересные
архитектурные сооружения: дома-башни квадратного сечения,
принадлежавшие отдельным мохевским семьям. Построены они были в
XVIII в. и служили для защиты от недругов.
В ТРУСОВСКОМ
УЩЕЛЬЕ
Экскурсия в Трусовское ущелье начинается от селения Верхний Коби
(Алмасиани), от его западной окраины. Маршрут в основном
пешеходный, селений на пути мало, поэтому перед выходом из Верхнего Коби
надо запастись питьевой водой.
88

От западной окраины селения хорошо просматривается Трусовское
ущелье реки Терек. Оно располагается между Боковым и
Водораздельным хребтами Большого Кавказа и простирается на 31 км в западном и
юго-западном направлении по течению реки. С севера его ограничивает
Казбекско-Джимарайский массив высотой свыше 4000 м, с юга —
Кольское плато (до 3000 м). Ущелье является примером вулканического
ландшафта в центральных районах Кавказа. Его рельеф сформирован
лавовыми потоками, переслаивающимися с осадочными породами —
речным аллювием, ледниковыми моренами, отложениями минеральных
источников — травертинами. Наиболее поздние извержения вулканов
происходили 6—8 тыс. лет назад, и свидетельства о них сохранились в
преданиях горских народов. Извержения происходили в несколько
стадий, часто сопровождались взрывами и образованием из кусочков
застывшей лавы, выброшенной из жерла, вулканогенно-обломочных пород,
которые затем перекрывались потоками жидкой лавы. Такая
последовательность извержений сходна с деятельностью описанного выше
вулкана Кабарджин.
От селения Верхний Коби дорога идет на запад и петляет по широкой
(до 600 м) долине Терека. Дно долины плоское, река имеет широкую
пойму, разливается и образует ряд русел-рукавов. Течение реки
спокойное, в пойменной террасе идет интенсивное образование аллювиальных
валунно-галечниковых отложений. Над Тереком поднимаются две-три
невысокие террасы, покрытые низкой зеленой травой. Они занимают
почти все дно долины» за исключением тех мест, где из боковых ущелий
выходят обширные конусы выноса. Склоны долины образованы
сланцами верхней юры — породами пластичными и легко размываемыми.
Они имеют довольно большие углы падения, иногда достигающие 80—
70°, смяты в складки, разбиты тектоническими подвижками на блоки,
которые местами круто обрываются в долину Терека. Вершины
сланцевых гор венчаются потоками красновато-бурых и черных лав, образующих
уступы с отвесными краями. Редкие деревья и кустарники прилепились
к склонам гор и оживляют пейзаж. Долина поросла травой, а весной
покрывается горными маками.
В 3,5 км от начала пути находится селение Ногкау — несколько
домов у дороги. За селом долина Терека начинает сужаться. С юга над ней
возвышается краевая часть лавового потока вулкана Восточный Хори-
сар. Его плоская поверхность образует широкое плато с травянистой
растительностью, где местные жители пасут отары овец. В долину реки
лавовый поток обрьшается отвесной стеной высотой 300—450 м. Лавы
разбиты трещинами, по которым отдельные глыбы откалываются и
обрушиваются вниз, образуя у подножия склона каменный хаос. Слева в
Терек впадает река Мнадон, стекающая с южных склоков Казбекско-
Джимарайского массива. Форма долины — плоское дно и крутые
склоны — позволяет связывать ее происхождение с деятельностью Мнадонс-
ких ледников. В верховьях долины поднимается острая вершина Майли-
хох D410 м) - западный сосед Казбека. В северной части долины
хорошо виден еще один лавовый поток - Мнадонский; в долину реки он
89

спускается с вулкана Сырхисар и образует уступ. Лавы имеют очень
хорошо выраженную столбчатую отдельность. Толщина потока у его
южного края около 200 м. Дорога идет по правому берегу Терека и
через километр подходит к селению Окрокана, расположенному на
конусе вьшоса реки Мнадон. От южной окраины селения открывается вид
на самую узкую часть ущелья Терека — Трусовскую Касару, глубокую
и мрачную извилистую теснину с порогами и водопадами. По дикости и
величию Трусовская Касара не уступает Дарьяльскому ущелью.
Переходим по мосту Терек и оказываемся около селения. Прямо
у дороги в одном из дворов возвышается башня Абано высотой около
10 м. Башня сложена сланцевыми плитами и обломками лав, скреплен-,
ными известью, и укреплена бревнами. Башня лишена бойниц и имеет
вверху наблюдательную площадку. Названа она по имени осетинского
рода, представители которого поселились в этих местах очень давно.
Выше упоминалось о том, что в Трусовском ущелье живут в основном
осетины. Башня Абано является типичной родовой башней, которых
много в Северной Осетии. Чем древнее род, тем выше была его башня.
Отсутствие бойниц говорит о том, что подобные сооружения строились
для оповещения жителей ущелья, а не для защиты. Башни есть почти во
всех селениях Трусовского ущелья, т.е. система связи здесь работала
на расстоянии 26 км, вплоть до Трусовского перевала.
За селом долина Терека сужается, ширина ее составляет не более
50 м. В обнажениях левого склона долины привлекают внимание
отложения древних известковых туфов — травертинов. Они имеют серовато-
желтоватую окраску и тонкослоистое строение. Отдельные слойки
нарастают друг на друга как корки и образуют желваки диаметром 5—20 см.
При выветривании верхнего слоя желваки разрушаются,
растрескиваются, обнаруживая скорлуповатое строение. Близ селения Окрокана
толщина травертинов достигает 16 м. В травертинах можно найти отпечатки
листьев и полые трубочки, образованные отложениями туфа вокруг
корней и стеблей растений, ткань которых не сохранилась. Возраст
травертинов раннечетвертичный. Отпечатки листьев и древесных стволов в
травертинах говорят о том, что климат в те времена был гораздо теплее
нынешнего. Очевидно, долина была покрыта широколиственными
лесами.
Если пройти еще 300 м по дороге, то можно видеть, что травертины
лежат на сланцево-песчаниковых породах верхней юры. Есть пласт
травертинов толщиной до 20 м и в правом склоне долины Терека. Здесь они
перекрыты красноватыми лавами Восточного Хорисара, образующими
вертикальную стену высотой до 300 м (рис. 37). Местами эта
грандиозная стена производит впечатление искусственной. Столбики лавовой
отдельности стоят вертикально и дополняют эту иллюзию. Наверху стена
заканчивается причудливыми формами — иглами, шпилями, башнями,
пирамидами. Если пройти еще 700 м по ущелью, то можно видеть, что
лавы лежат на древнеаллювиальных отложениях Терека. На контакте лав
и аллювия выходят источники пресных вод, которые низвергаются
вниз водопадами. Эта вода имеет атмосферное происхождение. Она про-
90

Рис. 37. Лавовые потоки в ущелье
Трусовская Касара
сачивается через трещиноватые лавы
до водоупора, которым служат
аллювиальные отложения, обожженные и
уплотненные во время извержения
горячими лавами и поэтому ставшие
практически непроницаемыми.
Обжиг и сопровождающие его
изменения пород — спекание,
затвердевание, цементация — обычно
проявляются в узкой зоне контакта с
лавами и затухают по мере удаления от
нее. Толщина зоны обжига
определяется температурой разогретых лав
(предположительно до 1200 °С) и
составом пород, с которыми лавы
соприкасаются.
Итак, на небольшом отрезке
дороги по ущелью можно прочесть в
обнажениях последние страницы
геологической летописи этого участка
земной коры. В основании правого
склона ущелья лежат моренно-аллю-
виальные отложения. Остатки
древней морены в виде скопления валу нов различного размера и разных по
составу пород сохранились против селения Окрокана. Выше по ущелью
моренные отложения в „чистом виде" не сохранились. На моренно-аллю-
виальных отложениях лежит толща травертинов, а на ней - лавы. Жерло
Восточного Хорисара, из которого происходили излияния лав, находится
несколько южнее ущелья Терека. Двигаясь к долине реки, лавы
образовали язык длиной 500-800 м, и Терек, огибая лавовый поток, проложил
новое русло между его краем и южными склонами гор. Так
сформировалось ущелье Трусовская Касара. Поэтому на правом склоне ущелья
сохранились мощные лавовые потоки, а на левом их нет. При
образовании ущелья река „распилила" пластину травертинов на две части.
В пойме Терека отмечаются обильные выходы нарзана. Вода
изливается из воронкообразных углублений и образует небольшие озера,
она имеет слабый запах сероводорода, насыщена углекислотой, часто
холодная. С дороги источники хорошо видны по ярко-оранжевым
пятнам гидроксидов железа, выпадающих из воды при ее выходе на
поверхность. Трусовское ущелье славится на Северном Кавказе обилием
нарзанных источников, и его называют иногда Ущельем нарзанов.
Дорога идет на высоте 200 м над Тереком. Рядом сщброгой -
обнажения серовато-желтых сланцево-песчанистых пород верхней юры. При
выветривании они образуют продолговатые щеповидные обломки
(рис. 38). Через 3 км можно снова подойти к породам близ дороги.
Характер их меняется, исчезают прослои песчаников, появляются
тонкослоистые сланцеватые мергели, окраска становится стально-серой. Сланцы до-
91

г^штй^тш й
Ш^1
'¦¦21 I ёь »<
щш
Ш ^2
^^Ч** ;..2€ч>. У^
,уУ
Ж ^; 1
• г -
¦:уЛ<Ь> «г
|
¦к
Ч !
т
ь. ^^вШ
Рис. 38. У обнажения пород верхней юры в ущелье Трусовская Касара
вольно плотные и размывая их, Терек образует в русле несколько
порожистых уступов, при падении с которых вода образует водовороты,
пенится, шумит (рис. 39).
С противоположной стороны долины сплошной стеной громоздятся
лавовые потоки с разными видами отдельностей. Хорошо виден контакт
лав с аллювием Терека и черная, как
бы обуглившаяся, прослойка на
контакте — зона обжига. На ней
лежит почти стометровый слой черных
базальтовых лав с четко выраженной
призматической отдельностью. В
солнечную погоду грани базальтовых
столбов блестят на солнце, как
органные трубы. На базальтах —
красно-бурые андезитовые лавы с
подушечным типом отдельности. Венчают
эту стену лавы с матрасовидной
отдельностью, покрытые с
поверхности пористым шлаковым слоем,
который образуется в первую очередь
при остывании лавы, как корочка
на хлебе. В этом месте ущелье
постепенно расширяется, становится
светлее. Слева в Терек впадает
небольшая, бурная, белая от пены река
Касара.
Рис. 39. Пороги и водопады в русле Трусовское ущелье бывает не-
Терека проходимым во время сильных лив-
92

невых дождей, когда струи воды смывают со склонов обломки пород и
превращаются в грязекаменные потоки. Уровень воды в Тереке резко
повышается, река срывает мосты и размывает дорогу. Сообщение с
внешним миром прерывается. Попасть в ущелье можно только по
труднопроходимой тропе через лавовый поток Хорисара. Одним из
сильнейших было наводнение в августе 1958 г., хаотическое нагромождение
валунов в пойме Терека осталось одним из его свидетельств.
Грязекаменные потоки, спускавшиеся с гор, были настолько мощными, что
заставили Терек создать новое русло, более порожистое. В одном месте в русле
образовался водопад высотой 4 м.
У конца ущелья Трусовская Касара есть мост через Терек. За мостом,
на 6-м километре от селения Окрокана, заканчивается Трусовская
Касара, и дорога выходит в обширную циркообразную котловину,
окруженную амфитеатром высоких гор. Отсюда почти на 15 км к западу
протягивается второй участок Трусовского ущелья — широкая альпийская
долина с плоским дном и сравнительно пологими склонами. Зеленые
луга на склонах гор оттеняют белизну снежных вершин. Вся долина
пронизана солнцем и приятно контрастирует с узкой и мрачной Касарой. В
центральной части котловины находится обширное плато, образованное
известковыми туфами бело-розового и светло-желтого цвета.
Поверхность туфов шероховатая, иногда имеет форму полого-волнистых
каскадов, что связано с пульсирующим действием источников (рис. 40). На
первой стадии своего образования из минерализованной воды туф
формирует горошины, которые затем слипаются в корки. Отложения туфа
обволакивают травянистые растения, образуя трубочки.
При выходе из ущелья Терек делает крутой поворот и меняет
направление с западного на северо-западное. Река широко разливается по
плоскому дну долины, образуя множество рукавов. Течение реки более
спокойное, чем в ущелье. В пойме растут небольшие куртины
кустарников и одиночные деревья. Здесь же, примерно в километре от моста
через реку, расположено нарзанное озеро (рис. 41). Склоны гор сложены
черными базальтами, а вокруг озера расстилается травяной ковер. Озеро
овальное, длина его 23 м, ширина 8-12 м. Вода в озере голубого цвета,
холодная (плюс 4 °С), с запахом сероводорода, сильно газирована.
Поверхность ее постоянно колеблется из-за поднимающихся пузырьков
газа, при этом создается эффект кипения. Периодически посреди озера
поднимаются грифоны пенящегося нарзана высотой 0,6—0,8 м. По
периметру озеро окаймлено полосой оранжевого туфа, так же как дно и
берега нарзанной речки, вытекающей из него. Голубое озеро с яркой каймой
туфов на фоне изумрудной травы представляет изумительное по красоте
зрелище.
Подойти к нарзанному озеру можно двумя путями. Первый из них —
это тропа по сланцевой осыпи в конце ущелья около моста через Терек.
Тропа проходит по крутому склону долины реки в нескольких метрах
над бушующей водой, поэтому этот путь возможен только в сухую
погоду. После ливневых дождей тропа заносится обломками пород, и ее
приходится каждый раз расчищать. Через 200 м от моста, после небольшого
93

Рис. 40. Известковые туфы в Трусовском ущелье
подъема, тропа выходит на более пологий травянистый склон долины и
становится менее опасной. Через полчаса ходьбы оказываемся у озера.
Второй путь менее трудный, но более длительный - через селение Кет-
риси, которое находится в 4 км от выхода из ущелья Касара. Напротив
села через реку переброшен еще один мост. Перейдя Терек, можно по
пойме дойти до озера. По пути у подножий гор часто встречаются
нарзанные источники. Места выхода их хорошо видны по светлым пятнам тра-
вертинов. Такая концентрация источников не случайна: здесь проходит
зона Трусовского надвига, сопровождаемая трещинами и глубинными
разломами. Особенно мощный источник нарзана находится в селении
Кетриси. Бурный голубовато-пенистый поток приводит в движение
несколько небольших сельских мельниц, поставленных вдоль его течения.
Напротив Кетриси, на левом берегу Терека сохранились древняя
сторожевая башня и развалины укрепления. В 1,5 км от Кетриси находится
селение Абано. Здесь несколько сторожевых башен поднимаются над
крышами домов. Абано славится своими минеральными источниками,
среди которых есть теплые.
Здесь давно был народный курорт, куда приезжали лечиться больные
из окрестных селений. Сейчас Абано — центр Трусовского ущелья. В
селении есть школа, больница, магазин. Летом и зимой здесь больше
всего жителей; в других селениях на зиму остаются единичные семьи.
Молодежь уезжает учиться или работать. Зима в этих местах долгая и хо-
94

Рис. 41. Нарзанное озеро в Трусовском ущелье
лодная — до минус 20—25 °С, выпадает много снега. Снежники
сохраняются и летом. Пятна грязного снега на склонах гор встречаются вдоль
всего Трусовского ущелья. Бьшает, что и в июле идет град или мокрый
снег с дождем. Ночи очень холодные. С гор вдоль всего ущелья дует
холодный ветер.
Дальше по долине Терека расположено селение Закагури —
несколько домов и старая полуразрушенная крепость на скалистом утесе. Слева
впадает в Терек река Суатисидон, берущая начало из-под ледников Суа-
тиси. Долина Суатисидона имеет корытообразую форму. Река бежит по
плоскому дну долины, разбиваясь на отдельные рукава. Течение
быстрое, река перекатывает камни и грохочет. В верховье долины в хорошую
погоду видны ослепительно белые вершины Казбекско-Джимарайского
массива, с которых в межгорья спускаются языки ледников. Одна из
снеговых цепей соединяет Боковой хребет с Главным. Это так
называемая Трусовская перемычка. В ее пределах находится Трусовский
перевал, а рядом — пирамидальная снежная вершина Зилга-хох, из-под
ледников которой начинается Терек.
Экскурсии к ледникам и на Трусовский перевал можно совершать'
из селения Суатиси, которое находится недалеко от места впадения
Суатисидона в Терек на высоте 2340 м. В селении несколько домиков с
поднимающейся над ними одинокой сторожевой башней. Вверх к
ледникам идет тропа по сланцевой осыпи. Экскурсии пешеходные, требуют
специальной обуви и подготовки. Время экскурсии 1—2 дня.
95

ДОРОГА
НА ПЕРЕВАЛ
Следующую экскурсию можно начать от селения Коби (отметка
1987 м). Миновав Кобийский подъем, Военно-Грузинская дорога
начинает спускаться в Кобийскую котловину. Хевское ущелье постепенно
расширяется, становится более просторным, у его оконечности
находится осетинское селение Коби. Помимо Южной Осетии осетинские селения
встречаются и в других районах Грузии. Жители славятся умением
готовить знаменитый кобийский сыр, который можно купить на базарах в
Казбеги и Орджоникидзе. В прошлом в Коби находилась большая
почтовая станция, где можно было заночевать и сменить лошадей. В память
об этом при въезде в селение на стенах нескольких домов яркими
красками нарисованы картины, изображающие сцены из жизни почтовой
станции и быта местного населения. Здесь же на небольшой площади
поставлен обелиск-стелла с именами жителей Коби, погибших во время
Великой Отечественной войны. Около Коби, в ущелье реки Нарвандон -
правого притока Терека на скалистом выступе сохранились развалины
(башня и остатки стен) маленькой крепости Георги-Цминда —
передаточного звена между сторожевыми постами в системе сигнальных башен. В
былые времена в случае приближения врага на верхней площадке башни
зажигался костер, который хорошо был виден во всех селениях,
расположенных ниже по течению Терека.
За мостом через реку Байдару, на 85-м километре дороги находится
селение Верхний Коби. На северной окраине села высится старая
купольная церковь, рядом - здание почтовой станции. Сейчас в нем
расположена школа. В селении есть магазин, гостиница.
Обширная Кобийская котловина находится на стыке четырех
ущелий, ориентированных по сторонам света. На запад уходит Трусовское
ущелье, по нему течет Терек, который затем у селения Верхний Коби
поворачивает на север в Хевское ущелье. На востоке по реке Нарвандон
простирается Ухатское ущелье, с юга в котловину открывается Байдарс-
кое ущелье. Трусовское и Ухатское ущелья следуют направлению
Главного надвига Большого Кавказа, который протягивается на сотни
километров вдоль Главного хребта. С этим тектоническим нарушением
связаны магматические очаги, питавшие потухшие вулканы вокруг Кобийс-
кой котловины. Как безмолвные стражи, они окружают котловину со
всех сторон - на востоке Садзели и Кабарджин, на западе — Хорисар, с
96

Рис. 42. Базальтовые лавы у селения Коби
северо-запада виден огромный Казбекский массив, на южном склоне
которого поднимается конус побочного вулкана Сырхисар. Лавовый
поток позднечетвертичного времени, изливавшийся из этого
вулкана, образует слева от дороги, на северной окраине селения Коби
отвесную стену, состоящую из базальтовых лав со столбчатой
отдельностью (рис. 42).
В настоящее время вулканы считаются потухшими, однако
деятельность магматических очагов не прекратилась. Признаки ее — нарзанные
источники, изливавшиеся на поверхность по многочисленным трещинам
в зоне Главного надвига. В старой грузинской литературе отмечалось,
что эти источники были фонтанами. Прошло столетие, дебит источников
понизился, излияние их на поверхность происходит спокойно.
Склоны Кобийской котловины сложены менее крепкими, чем в Хев-
ском ущелье, глинистыми и известковистыми сланцами и вулканически-
4-Зак. 982 97

ми породами и потому имеют
пологие очертания. В местах вы.
ходов источников и в поймах
рек растут низкий кустарник и
травы. Терек широко разливает-
ся по дну Кобийской
котловины, разбивается на несколько
рукавов, течение его спокойное.
У селения Верхний Коби
Военно-Грузинская дорога
покидает долину Терека и уходит
прямо на юг к Крестовому перевалу
Рис. 43. Синклинальная складка в обна- по ущелью правого ПРИТОКа Те-
жении пород левого склона долины ре- река _ реки Байдары.
ки Байдары у селения Верхний Коби гт
овид<I^,^, у «»¦»¦" н Первые километры за
селением полотно дороги довольно
пологое, ширина долины Байдары 100—150 м. У указателя 86-го
километра на правом берегу реки хорошо видно обнажение серых сланцевато-
песчанистых пород верхней юры. Мергели, известняки и песчаники
переслаиваются в разрезах, имеют почти вертикальное залегание и толщину
около 600 м. Процесс выветривания превращает эти породы в щебенку,
напоминающую древесную щепу. От подножия обнажения на
противоположном склоне долины реки в верхнеюрских породах хорошо видна
синклинальная складка (рис. 43). Центральная часть складки — ядро (место
перегиба слоев) - разрушена и рассечена балкой, по которой протекает
ручей, образующий в нижнем течении каскад небольших водопадов.
Синклинальная складка с разрушенной центральной частью, где фиксируется
понижение рельефа — балка, является примером прямого рельефа, т.е.
соответствия рельефа тектоническому строению места.
Вдоль реки Байдары выходят сильно газирующие углекислые
источники типа „Нарзан". Они выбиваются по трещинам в андезитовых лавах,
покрывающих дно долины реки и прикрытых с поверхности моренами
(рис. 44). Вода в источниках очень вкусная и даже в самую жаркую
погоду холодная. Дорога начинает довольно круто подниматься по
моренным отдожениям к перевалу. Хорошо видны в осыпях морены крупные
обломки черных и красно-бурых лав и светлых известняков. Толщина
морены 7—8 м. Отсюда начинается Байдарское ущелье. Продолжается
оно до перевала.
Река Байдара получила свое название от фамилии осетина Бидарова,
который поселился около Крестового перевала еще при царе Ираклии
II (XVIII в.). Развалины жилища и кладбища, где покоятся члены этой
семьи, сохранились примерно в 8 км от селения Коби на высоком
горном откосе в месте слияния речек Белой и Байдары. В обязанности
семьи Бидаровых входило предоставлять кров путешественникам,
застигнутым бурей. Иногда Бидаровы в сопровождении собаки
разыскивали путников, занесенных снегом. М.Ю. Лермонтов на обратном пути из
Грузии в Россию в 1837 г. из-за непогоды укрылся в хижине Бидаровых.

Рис. 44. Нарзанный источник в долине реки Байдары
Здесь он дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом
Максимовичем на подъеме к перевалу с юга. В 1941 г. члены семьи Би-
даровых переселились из этих мест. На протяжении более 100 лет
несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют сотням
людей.
Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо
из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы
бывают на определенных участках, названия которых связаны с людьми,
погибшими под лавинами. Так, на Почтовом участке завалило почту, на
Персидском - группу персов, на Солдатском — роту солдат, на участке
Майорши — жену майора. Происхождение последнего названия связано
со следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете
строптивая майорша в сопровождении горничной. Не поладив с
девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила идти пешком. На этом участке
дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу вместе с каретой,
а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок
дороги.
Сейчас для защиты от снежных заносов во всех опасных местах
построены железобетонные сводчатые галереи. Две из них, на 87-м и
88-м километрах дороги, связаны арочным мостом. Третья, под
названием Майорша, находится на 89-м километре. Выше этой третьей
галереи, на 89,5-м километре есть площадка, где останавливаются все
машины, двигающиеся по дороге.
4* 99

Справа от полотна дороги по крутому склону горы спускается
„застывший водопад", образованный современными отложениями
известковых туфов (см. рис. 11). Поверхность отложений полого-волнистая,
бугорчатая, связанная с пульсирующим действием нарзанного источника,
выходящего на 25 м выше шоссе. В месте выхода источника на
поверхность было небольшое озеро диаметром около 6 м, в настоящее время
оно каптировано. Источник теплый, его температура (плюс 11,5 °С)
выше среднегодовой (плюс 5 °С) для данной высоты B294 м). Вода
слабоминерализованная B грамма на литр), сильно газирована,
чувствуется слабый запах сероводорода. Присутствие извести в воде
объясняется растворением развитых здесь карбонатных пород, сквозь толщу
которых поднимаются вверх глубинные воды.
Наличие в воде углекислоты и железа связано с казбекским
вулканическим очагом. Попадая на поверхность, железо окисляется и
окрашивает туфы в оранжевые и красные тона. Образование известкового туфа
идет настолько быстро, что ростки и листья зеленых растений,
появившиеся весной, к концу лета оказываются покрытыми корочкой извести.
Поэтому в туфах часто встречаются хорошие отпечатки растений и
скелеты мелких насекомых. Интересно и еще одно явление при образовании
туфа.
При выпадении углекислый кальций образует комочки в виде
отдельных горошин — оолитов. Для их образования необходимо
постоянное движение раствора, при котором осаждающиеся частицы
перекатываются и скрепляются в агрегаты. Так создается оолитовая структура
известкового туфа. Террасовидная форма залегания туфов объясняется
наличием уступов на склоне долины. По аналогии с расположенной
рядом галереей этот покров туфов получил название „Майорша". На этой
же площадке, ниже полотна дороги, есть мощный каптированный
источник нарзана с дебитом до 6000 гектолитров воды в сутки. Сразу же за
площадкой с травертинами у крутого склона долины Байдары на дороге
построена еще одна галерея, которая назьюается Почтовой. Над галереей
на склоне горы очень хорошо видны светлые отложения травертинов.
Дорога широкими петлями поднимается к перевалу, идет высоко над
руслом Байдары по аллювиальным и моренным отложениям,
переслаивающимся с древними травертинами. Склоны гор довольно крутые,
покрыты осыпями, изрезаны балками. На склонах и у подножий гор даже
в середине лета сохраняются остатки плотного снега. Здесь находится
полюс холода Военно-Грузинской ' дороги. Из-под снежников текут
ручьи. Для того чтобы осыпи и вода не мешали движению, на 90,5-м
километре дороги сооружена галерея с водосбросом. Рядом на старом
полотне сохранился арочный мост.
Окрестные горы сложены темными сланцами верхней юры,
образующими коробчатые или опрокинутые на юг складки. Крылья складок
иногда нарушены, что связано с приближением к перевальной точке
Главного хребта, где напряженность тектоники возрастает.
Дорога идет по широкой долине с крутыми склонами и плоским
дном, покрытым альпийскими лугами. Направо открывается прекрас-
100

ный вид на Кельское плато с конусами отдельных вулканов. По дну
долины течет Байдара, течение ее становится более спокойным, река
образует меандры и старицы (см. рис. 3). Такой характер горной реки у
Крестового перевала один из исследователей Кавказа Е.Б. Милановский
объясняет следующими причинами. Долина Байдары была выработана в
начале позднего плейстоцена (четвертичный период) более крупной
рекой, начинавшейся на Кельском нагорье, к юго-западу от
современного перевала. В позднечетвертичное время в долину пра-Байдары с
одного из вулканов Кельского плато спустился лавовый поток и
перегородил ее. Последовавшее затем оледенение деформировало долину реки
еще сильнее, а ледник, двигающийся в межгорье, выработал в этом
месте трог с крутыми краями и плоским дном. В позднечетвертичное
время в связи с процессами горообразования на Кавказе произошли
подъем зоны Крестового перевала и расчленение долины пра-Байдары на
два участка: южный отошел к долине реки Арагви и составил ее
верховья, а северный, имеющий форму трога, образовал долину Байдары.
О сложной истории формирования этой долины свидетельствует
характер слагающих ее отложений. На древнем аллювии лежат лавы,
перекрытые моренами, выше морен опять лавы, а сверху — аллювий. Особенно
хорошо этот „слоеный пирог" из разных отложений виден на крутых
петлях дороги при подъеме от селения Верхний Коби к площадке с тра-
вертинами и нарзанными источниками на 89,5-м километре.
В долине Байдары особенно красиво бывает в начале лета. Цветут
крокусы, альпийские фиалки, незабудки. Над травой поднимаются
высокие стебли чемерицы с большими жесткими листьями. Это ядовитое
растение, скот к нему не притрагивается, а во время сенокоса косцы
стараются, чтобы оно не попало в сено. Великолепное разнотравье этих
мест кормит большое количество скота в течение 3—4 месяцев в году.
Здесь же с отарами овец дежурят пастухи, сменяя друг друга. При
приближении к стаду вас встретят большие мохнатые собаки — кавказские
овчарки, которые охраняют овец от хищников и спасают в непогоду,
сгоняя их в гурты.
Двигаемся к перевалу. На 93-м километре дороги находится знак в
виде усеченной призмы, поставленной на пьедестал. На нем надпись:
Перевал Крестовый 2395 м (рис. 45). Рядом расположено одноэтажное
здание метеостанции, работающей круглогодично.
Перевал имеет вид широкой и пологой седловины, сложенной
моренными отложениями, и является водоразделом бассейнов Терека с его
притоками и Арагви. С Крестового перевала открывается прекрасный
вид на окружающие горы и простирающуюся далеко вниз долину
Арагви. На юге видна плоская вершина горы Крестовой, ло имени которой
назван перевал, на западе — горы Красная, Черная и вулканическое
Кельское плато с группой потухших вулканов Семь Братьев, или Непис-
кало. Все вулканы хорошо сохранили свою первоначальную форму
остроконечных конусов — это Хорисар, Эсиком, Лазг-Цити, Классен и
другие. На востоке возвышается вулкан Садзели, а на юго-востоке — вулкан
Гуд-гора.
101

На вершину Крестовой горы в
1837 г. поднимался М.Ю.
Лермонтов. Вот несколько строк из
описания этого путешествия: „ .. . Как
перевалил через хребет в Грузию,
так бросил тележку и стал ездить
верхом; лазил на снеговую гору
(Крестовую) на самый верх, что не
совсем легко; оттуда видна
половина Грузии, как на блюдечке, и,
право, я не берусь объяснить или
описать этого удивительного чувства;
для меня горный воздух — бальзам;
хандра к черту, сердце бьется, грудь
высоко дышит — ничего не надо в
эту минуту; так сидел бы да смотрел
всю жизнь". У Лермонтова есть
картина „Вид с Крестовой горы". Она
находится в музее поэта в селе
Тарханы. А.С. Пушкин во время своего
первого путешествия по Военно-
Грузинской дороге, потрясенный
красотой и величием этих мест,
написал свое знаменитое стихотворение
„Кавказ" A829 г.).
Спуск вниз с перевала можно начать на 400 м восточнее трассы, со
старого полотна Военно-Грузинской дороги. Здесь сохранился старый
Ермоловский крест. Долина, лежащая сразу же за перевалом, называется
Чертовой. Представляет интерес происхождение этого названия.
Существует два мнения. Некоторые справочники и путеводители по
Военно-Грузинской дороге связьшают это название со словом „черта", ссылаясь на
то, что здесь некогда проходила северная граница (черта) Грузинского
царства. Однако в истории Грузии не было такого периода, когда
северные рубежи страны проходили в районе Крестового перевала. Согласно
второму предположению, такое название дано местности из-за двух
крутых и опасных спусков с Гуд-горы и Крестовой, сходящихся в этой
долине. Чертова долина образована моренными отложениями и покрыта
беспорядочным скоплением обломков красноватых и черных лав. Этот
каменный хаос находится у подножия Гуд-горы.
Рис. 45. На Крестовом перевале
Вот что говорит об образовании скоплений камней у подножия горы старая
легенда в изложении В.Г. Цабаева.
Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-горы, у бедняка-горца родилась
девочка. Назвали ее Нино. Девочка была так хороша, что при виде ее люди
останавливались, чтобы полюбоваться ею. Однажды девочку увидал старый Гуд - горный
дух, хозяин Гуд-горы. Пораженный ее красотой, он полюбил ее пылкой и нежной
любовью юноши. Пока девочка подрастала, горный дух незримо
покровительствовал ей, выполнял все ее желания, оберегал, когда она уходила в горы, помогал на-
102

ходить самые красивые цветы и пышные травы. Но вот Нино выросла и полюбила
одного из местных юношей - статного, красивого Сосико, лучшего в округе
стрелка, танцора и силача. Узнав о любви Нино и Сосико, старый Гуд решил погубить
юношу. Во время охоты он заводил его в трущобы, застилал туманом пропасти
на пути или неожиданно посылал на него метель. Однако из всех расставляемых
Гудом ловушек юноша выходил невредимым. Все чаще и чаще встречались Нино
и Сосико, что приводило в дикую ярость старого Гуда. Тогда он решил поссорить
влюбленных. И когда ему, наконец, удалось это сделать, он от радости разразился
таким страшным громовым хохотом, что с окружающих гор посыпались в долину
камни. Так и лежат те камни до сих пор, образуя каменный хаос.
На вершине Гуд-горы находится „хати" — священный камень, к
помощи которого когда-то обращались бездетные женщины.
Ниже перевала на крутых склонах Гуд-горы построена новая дорога.
Она петляет между рукавами „каменных рек" и в лавиноопасных местах
укреплена галереями. Дорога выводит на поверхность Гудаурского
лавового потока вулкана Садзели. В долину Арагви поток обрывается
крутыми уступами, на которых проложен знаменитый Млетский спуск.
Справа от дороги — долина Белой Арагви. Она располагается примерно
на 1200—1300 м ниже Крестового перевала. Река образована двумя
рукавами — притоками, берущими начало с Кельского плато. Одна из речек
находится к юго-востоку от перевала и образует 400-метровый каньон в
лавах вулкана Садзели. Этот каньон называется Гудаурская пропасть.
Красноватые столбики зндезитовых лав проглядывают сквозь густую
зелень кустарников и трав. Вторая речка течет южнее, берет начало из-
под снежников Кельского плато и образует в верхнем течении водопад.
На 95,5-м километре дороги находится смотровая площадка. Отсюда
хорошо просматривается вся долина Белой Арагви. На площадке в
1984 г. в честь 200-летия Георгиевского трактата A783 г.) была
поставлена диорама, символизирующая братскую дружбу русского и
грузинского народов (рис. 46). Отдельные фрагменты диорамы рассказывают
о героических защитниках Кавказа. В 2 км от площадки несколько лет
назад выросла двухэтажная гостиница „Бидара", где можно заночевать.
Серпантин дороги ведет вниз, и на высоте 2196 м расположен
небольшой поселок Гудаури. Раньше здесь находились почтовая станция,
служебные помещения шоссейного ведомства, придорожные духаны и
постоялые дворы. В 1887 г. при гудаурской и кобийской дорожных
службах были организованы метеорологические станции. Селение
Гудаури — самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге. Здесь зимой
выпадает много снега, и он держится до мая. Интересно отметить, что еще
в прошлом веке этим местом восторгался Александр Дюма. Побывав
тут, он писал: „Цо всей Военно-Грузинской дороге нет такого более
соблазнительного своей красотой и 1 многоцветьем впечатлений места,
каким является спуск с Гудаури. . .".
Обилие разнообразных по рельефу склонов, подходящих для
горнолыжных трасс, наличие прекрасно оборудованного шоссе — Военно-
Грузинской дороги помогли туристским организациям решить вопрос
о создании в Гудаури горнолыжного комплекса всесоюзного значения.
В настоящее время горнолыжный комплекс интенсивно строится. В зим-
103

Рис 46. Диорама у селения Гудаури
ний период уже функционируют четыре канатные дороги, в перспективе
их будет 21. Поднялось здание гостиницы „Шино", построены коттеджи.
Намечено сооружение гостиницы на тысячу мест, прокатных пунктов
лыжного инвентаря, торгового центра, нескольких столовых. Первая
очередь туристского городка может принять до 10 тысяч человек, а в
перспективе — до 30 тысяч.
А сами лыжные трассы, хороши ли они? Вот что по этому поводу
говорит многократный чемпион СССР В. Тальянов: „Гудаури - поистине
открытие для нас, горнолыжников. Это место ничем не уступает и даже
во многом превосходит лыжные центры мира" (Правда, 24 апреля,
1984 г.). Это мнение не единственное. Итальянские специалисты также
отмечали уникальность горнолыжных трасс Гудаури. Для трасс здесь
предназначены склоны в зоне альпийских лугов. Они могут иметь любой
профиль и разную степень трудности. Особое достоинство трасс в том,
что они проходят по летним пастбищам. В то время как в европейских
странах обычно на трассах специально сеют траву. Покрытая даже
незначительным слоем снега, она придает трассам прекрасные скоростные
качества.
С дороги ниже села Гудаури хорошо видна красивая долина Белой
Арагви с останцами лавовых потоков, поросших невысоким лесом и
кустарником (рис. 47). Эта долина называется Кайшаурской. Она давно
была заселена горцами, которые занимались скотоводством и, где
позволяла почва, земледелием. До сих пор сохранились развалины древних
строений. Эта долина описана М.Ю. Лермонтовым в романе „Герой
нашего времени": „Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступ-
104

Рис. 47. Кайшаурская долина раки Белая Арагви
ные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные
купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там
высоковысоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой
безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою
ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуею".
Развалины на одном из останцев лавового потока над Арагвой
М.Ю. Лермонтов описал в поэме ,Демон" как развалины замка Гудала:
На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
За Гудаури начинается знаменитый Млетский спуск (рис. 48).
Дорога образует петли с крутыми поворотами. Справа блестят темными
гранями базальты левого потока вулкана Сакоха-Садзели. Если
двигаться по Военно-Грузинской дороге пешком, то на этом участке лучше идти
по тропе на юго-восток мимо петель Млетского спуска. Тропа ведет по
широкой наклонной поверхности, покрытой густыми травами с
небольшими березовыми рощицами и зарослями орешника, акации,
шиповника, рододендрона. По пути часто попадаются базальтовые и андезитовые
валуны, образовавшиеся при разрушении лавового потока. Перед
концом Млетского спуска есть очень крутой участок, где тропа прерывается
105

Рис. 48. Млетский спуск
скальными стенками высотой 10-20 м. В этом месте путь лучше
продолжить по дороге. На нижней петле Млетского спуска можно
остановиться у обнажения черных базальтов с характерной пяти- и
шестигранной призматической отдельностью. Высота призм достигает 20—25 м,
а поперечник 1—1,5 м. Базальты нарушены наклонными параллельными
трещинами. На 113-м километре дороги в устье оврага находится
источник пресной воды, которая выходит на поверхность по трещинам в
сланцевых мергелях нижнего мела. Дебит его достигает 100 литров в сутки.
К дороге источник спускается каскадами. В качестве водотоков
используются украшающие его турьи головы. Источник посвящен Григолу
Орбелиани (см. рис. 18).
На противоположном (правом) склоне долины Арагви видно, что в
нее впадает много речек и ручьев, иногда низвергающихся водопадами.
106

Они прорезают в легко размываемых темных сланцах нижнего мела
глубокие овраги.
Через мост по новому полотну дороги переходим на правый берег
Арагви, и мы в селении Млети.
МЛЕТИ-
ПАСАНАУРИ
В Млети мы прощаемся с высокогорным районом
Военно-Грузинской дороги. После суровых безлесных пейзажей Казбекского района и
Крестового перевала начинаются солнечные долины Грузии,
окаймленные сравнительно невысокими лесистыми горами Мтиульского кряжа.
Контуры гор мягкие и плавные, скалистые обрывы отсутствуют,
поэтому обнажения слагающих горы пород встречаются сравнительно редко.
В долинах выращивают зерновые культуры, склоны покрыты садами
и виноградниками. Здесь мягкий и теплый климат с умеренной
влажностью. Но обилие растительности связано не только с изменением
климатических условий, но и с совершенно иным характером пород,
слагающих горы. Возраст пород меловой—палеогеновый. Они состоят из
ритмичного чередования серых и темно-серых песчаников, мергелей,
глинистных сланцев. Толщина отдельных слоев не более 10—30 см.
Такие породы в геологии обозначаются термином „флиш". Образовались
они в условиях морского бассейна и состоят из четко выраженных и
ритмично чередующихся слоев однообразных пород. Как полагают
ученые, флиш формировался на больших глубинах моря при участии мутье-
вых потоков. Наиболее типичный флиш встречается в горных областях —
Альпах, Карпатах, на Кавказе. Так, изучая различные породы, мы с
некоторой долей условности восстанавливаем обстановку прошлых
геологических эпох. Песчаники, мергели, глинистые сланцы, известняки
южного склона Большого Кавказа, менее прочные, чем кварциты и мета-
морфизованные сланцы на севере, разрушаются быстрее и дают пологие
формы рельефа. Иногда наблюдается следующее явление. Центральная
часть антиклинальной складки — ядро - сложено относительно мягкими,
легко разрушающимися породами — мергелями, аргиллитами, а крылья,
т.е. боковые части, сложены более прочными и устойчивыми к
разрушению известняками. Различный состав пород является причиной того, что
ядру антиклинали соответствуют понижение рельефа и поперечная
долина, а крылья ее образуют невысокие горы (рис. 49). Это яркий пример
107

Рис. 49. Схематический разрез
антиклинальной складки. Обращенный рельеф
обращенного рельефа. Его можно
сравнить с прямым рельефом,
если мысленно вернуться назад, за
перевал к селению Верхний Коби
и вспомнить синклинальную
складку на правом склоне
Байдары, в ядре которой находится
балка (см. рис. 43).
У селения Млети начинается
Арагвское ущелье, которое
тянется по долине Белой Арагви.
Эта область Грузии называется Мтиулетия, ее исторический центр - село
Пасанаури. По-грузински „мта" — гора. Жители Мтиулетии называются
мтиулами. В былые времена эта область для Грузинского царства имела
важное стратегическое и политико-экономическое значение, поэтому
цари Грузии заселяли Арагвское ущелье и прилегающие районы
исключительно надежными и воинственными людьми для защиты границ страны.
До сих пор в долине Арагви сохранились остатки многочисленных
крепостей, башен, сторожевых постов. Арагвинцы отличались
исключительной храбростью, самоотверженностью и преданностью родине. В конце
XVIII в. 300 арагвийцев были призваны царем Ираклием II защищать
Тбилиси от персидских захватчиков под предводительством Аги Мохам-
мед-хана Каджара. Поклявшись не отступать перед врагами, все они
геройски пали под ударами численно превосходящего врага в
сентябре 1795 г. В их честь в Тбилиси названы одна из улиц, мост и парк. А
близ села Чартали (южнее Пасанаури) на краю дороги расположен
родник с чистой, прохладной водой. Он также имеет название „300
арагвийцев".
Селение Млети расположено у подножия безлесной Ломисской горы.
Долина Арагви здесь расширяется. По левому склону ее тянется поток
красновато-бурых лав. До постройки Млётского спуска селение
находилось в стороне от Военно-Грузинской дороги. После начала движения по
новому перевальному участку дороги Млети превратилось в оживленное
место с почтовой станцией, самой благоустроенной по дороге Тифлис —
Владикавказ. В настоящее время в этом здании разместилась школа. У
северной оконечности селения сохранилась сторожевая башня, а в самом
Млети — старая церковь. Современное Млети — один из крупных
населенных пунктов на Военно-Грузинской дороге. Там есть почта,
гостиница, ресторан. Рядом с Млети, на одном из притоков Белой Арагви,
находится небольшая ГЭС.
В верховьях Арагви, в 7 км от Млети, сохранились остатки
небольшой церкви, расположенной на вершине невысокой горы. Рядом
находится священная роща. И.Л. Андроников - литературовед и
исследователь творчества М.Ю. Лермонтова доказал, что рисунок поэта
„Развалины на берегу Арагвы" изображает именно этот древнегрузинский храм.
Есть предположение, что поэтические картины здешних мест нашли
отражение в сюжетной канве поэмы М.Ю. Лермонтова „Демон".
108

Одной из святынь у мтиульцев являлась ломисская церковь Святого
Георгия. Она находилась на вершине Ломисской горы, возвышающейся
над Млети, у водораздела рек Ксани и Арагви. Сохранившиеся постройки
включают небольшую каменную церковь размером 14,7x8 м,
полуразрушенную ограду, в пределах которой находились колокольня, кельи,
хозяйственные помещения с зарытыми в землю кувшинами. В прошлом
на праздник ломисоба летом здесь собирались жители всех ущелий Мти-
улети. Ритуальные торжества длились несколько дней и включали
приношение в жертву домашнего скота. Это придавало празднеству
языческий характер.
На 115-м километре дороги находится селение Арахвети. Южнее его
трасса газопровода пересекает реку. На 116-м километре дорога входит
в большое селение Квешети. До 1861 г. здесь была расположена
промежуточная станция у самого тяжелого подъема прежнего Квешети-Кай-
шаурского направления дороги. Именно об этом участке писал М.Ю.
Лермонтов в повести „Бэла" A839 г.): „Я должен был нанять быков, чтоб
вытащить мою тележку на эту проклятую гору... .. .я нанял шесть
быков и несколько осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой
чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком". До
революции Квешети являлось резиденцией начальника горских народов. В
1829 г. в доме начальника ночевал А.С. Пушкин, направляющийся в
Грузию. Считается, что в этом месте долины Белой Арагви им было
написано стихотворение „На холмах Грузии лежит ночная мгла. . .".
В свое время это селение посетили также А.С. Грибоедов, М.Ю.
Лермонтов, А.Дюма.
За селением Квешети в Арагви впадает река Хадис-цкали,
вытекающая из узкого, с почти вертикальными склонами Хадского ущелья. В
прошлом в этом ущелье было много башен и культовых сооружений,
и называлось оно „Ущельем 60-ти башен". Некоторые из этих башен
сохранились до настоящего времени. Они имеют прямоугольное сечение
и два типа постройки. Башни первого типа обычно сложены из крупных
валунов, не скрепленных известью, насухо. Средняя высота башен 12 м,
они имеют три-пять этажей, соединенных между собой деревянными
переносными лестницами. Башни второго типа сложены валунами,
скрепленными раствором, высота их достигает 10 м, они имеют обычно два
этажа. Одна из башен — Цецхлис-Джвари (Огненный крест),
посвященная покровительнице домашнего очага, видна с Военно-Грузинской
дороги. Рядом находится небольшая белая церковь с колокольней. Еще
одна маленькая четырехугольная церковь сохранилась на 121-м
километре у селения Нагвареви.
Интересна геология Арагвского ущелья. Полотно дороги проложено
по пойме и первой надпойменной террасе Белой Арагви. Около Млети
склоны долины довольно крутые и сложены лавами Гудаурского потока
вулкана Садзели. В 3 км к югу от селения, на левом склоне долины
видно обнажение древней террасы реки высотой 30-40 м. Обращает
внимание следующая особенность в строении долины Арагви. Правый склон
ее залесен, а на левом покрыты лесом только вершины гор. Такой харак-
109

тер склонов сохраняется почти до 133-го километра дороги. Это связано
с тем, что при субширотном течении реки левый, северный, склон ее
долины сильно прогревается солнцем, а то время как правый, южный,
находится в тени и здесь условия для роста леса лучше.
В реку Арагви справа впадают многочисленные мелкие притоки,
бурные временные потоки выносят большое количество грубообломоч-
ного материала. Конусы аллювиально-пролювиальных отложений
сливаются вместе и образуют единый пояс (шлейф) у подножия склонов
долины реки, который нередко во время ливневых дождей
загромождает дорогу обломочным материалом. Здесь необходимо часто вести
ремонтные работы. На 125-м километре дороги река огибает крупный
конус выноса. Поперечник его достигает 400—500 м, поверхность выпуклая
и довольно круто наклонена к реке. В средней части конуса протекает
бурный ручей. Конус сложен грубым, угловатым, несортированным
обломочным материалом: валуны и глыбы достигают 0,5—1 м в
поперечнике. Состав обломков — темно-серые известняки и черные глинистые
сланцы.
Еще один крупный конус выноса находится на 128-м километре.
Здесь Белая Арагви постепенно поворачивает к югу, и долина ее
пересекает мергельно-сланцевые отложения нижнего мела. Рассмотреть эти
породы можно на 129-м километре у трассы газопровода,
пересекающего реку. Породы разбиты трещинами, выполненными кварцем и
кальцитом. В этом месте ширина реки составляет не более 150—200 м,
крутые склоны ее поросли лесом. Дорога поднимается над поймой реки на
30—50 м и вступает в самую узкую часть Арагвского ущелья.
На 130-м километре дороги находится живописное селение Мтиуле-
тии — Пасанаури. Здесь Белая Арагви сливается с вытекающей из Гуда-
макарского ущелья Черной Арагви и ниже по течению называется
собственно Арагви (рис. 50). Истоки Белой Арагви находятся в 20 км от
Млети на южном склоне Главного хребта западнее Крестового перевала.
Река размывает светлые известняки и сланцы юры и мела, несет
тонкораздробленный материал, и поэтому вода ее окрашена в светлые тона,
благодаря чему река и получила свое название. Главный приток Белой
Арагви - Черная Арагви также начинается на южном склоне
Водораздельного хребта, но размывает черные сланцы средней юры,
формируя долину вдоль западного склона Гудамакарского хребта.
Взвешенные частички темных пород придают водам реки темную окраску. Ниже
по течению от места слияния Черной Арагви с Белой Арагви на довольно
большом расстоянии воды этих рек текут, не смешиваясь. У селения
Жинвали к ним присоединяется Пшавская Арагви, и далее большая и
полноводная река Арагви, принявшая в себя воды трех крупных рек и
многочисленных мелких речек и ручьев, несет свои воды в реку Куру.
Об Арагви рассказывают такую поэтическую легенду. Высоко в горах жили
две очень любящие друг друга сестры: одна с белокурыми, другая с черными, как
смоль, волосами. Обе они были влюблены в красивого, известного своей
храбростью рыцаря. Тот женился на блондинке. Тогда другая, чтобы не быть помехой
любимой сестре и не мешать ее счастью, бросилась в глубокую пропасть. Из ее слез
ПО

Рис. 50. Слияние рек Белой и Черной Арагви у селения Пасанаури
образовалась Черная Арагви. Не в силах пережить гибель любимой сестры,
блондинка тоже бросилась в пропасть, и слезы ее дали начало Белой Арагви. Обе реки -
Белая и Черная как символ безграничной любви соединились у селения Пасанаури
и потекли вместе. У селения Жинвали к ним присоединилась и Пшавская Арагви -
это рыцарь, узнав о страшной' беде, тоже бросился в пропасть и превратился в реку.
Селение Пасанаури находится на стыке двух ущелий, имеет
абсолютную отметку 1014 м, окружено живописными лесами, склоны гор
покрыты сочными лугами. В самый разгар летних месяцев здесь не бывает
духоты и сильной жары. Наличие целебных минеральных вод,
живительный горный воздух делают эти места курортными. Здесь много
пансионатов, для детей построены пионерские лагеря. В Пасанаури имеется
магазин, столовая, гостиница.
На левом берегу Арагви на высоте 1015 м над уровнем моря
находится минеральный источник углекисло-солено-щелочной воды, близкой по
составу к „Ессентукам" № 4 и № 18. Дебит источника небольшой — 9
гектолитров в сутки.
В Пасанаури всегда останавливались путники, следующие по дороге.
В память о посещении этих мест А.М. Горьким на въезде в селение со
стороны Тбилиси стоит бронзовая фигура писателя. Горький изображен
идущим по дороге, руки заброшены на посох, лежащий на плечах,
упругий ветер теребит поля широкой шляпы.
Селение Пасанаури возникло в первой половине XIX в. На этом месте
был утвержден военный пост, а затем - управление одним из участков
дороги. В 80-х годах в Пасанаури находился пункт по взиманию шоссей-
111

ного сбора. Тогда же на окраине селения построен сохранившийся и
поныне двухэтажный „Заставный дом". Есть и более ранние сведения о Па-
санаури, относящиеся к XVIII в. На карте царевича Вахушти Багратиони,
приложенной к его „Географии Грузии", на этом месте отмечена
крепость Кистаури. Интересно происхождение названия селения. По мнению
некоторых исследователей, Пасанаури происходит от слов „сапасе адги-
ли", что означает расценочный пункт. Действительно, до революции
здесь проживали скупщики, которые в обмен на хозяйственные товары
за бесценок брали у местных жителей сельскохозяйственные продукты,
баснословно наживаясь при этом.
В Пасанаури расположена турбаза Грузинского республиканского
совета по туризму. Здесь в пойме реки у 137-го километра дороги
построена пятиэтажная гостиница „Арагви". Отсюда можно совершить
экскурсии в живописное Гудамакарское ущелье, на красивый водопад
речки Чабарухи и другие места. В Гудамакарском ущелье по долине Черной
Арагви сосредоточено более 30 памятников древней архитектуры —
крепостей, башен, церквей и т.д. Особый интерес представляют различные
оборонительные сооружения, обилие которых говорит о частых
нашествиях недругов на эти земли.
Часть долины Арагви, включающая селения Гудаури, Млети,
Пасанаури, Ананури и далее Мцхета, входит в Душетский район Грузинской
ССР. За годы Советской власти здесь обновились старые селения,
построены новые дома, школы, гостиницы, административно-хозяйственные
учреждения. Энергетические потребности района обеспечиваются сетью
ГЭС: Млетской, Пасанаурской, Жинвальской и другими.
У АНАНУРСКОЙ
КРЕПОСТИ
К югу от Пасанаури дорога идет по правому берегу реки Арагви
вдоль Гудамакарских и Карталинских гор (на востоке) и Алевского
хребта (на западе).
За Пасанаури, с правой стороны дороги обнажаются отложения
нижнего мела, представленные флишевым чередованием песчаников и
аргиллитов, пласты которых поставлены „на голову", т.е. ориентированы
почти вертикально. Обнажения пород тянутся вдоль дороги с некоторыми
перерывами, занятыми задернованными участками. На 138-м километре
дороги сероцветные толщи сменяются пестроцветными, сложенными
ритмично чередующимися аргиллитами, глинами, мергелями. Окраска
112

Рис. 51. Складчатость флишевой толщи
верхнего мела
пород изменяется от зеленовато-
серой до коричневато-серой и
сургучно-красной.
Флишевые, преимущественно
песчано-глинистые толщи
нижнего мела сменяются
карбонатными (известняки, мергели)
отложениями верхнего мела. Породы
пластичные, образуют мелкие
складки, слегка запрокинутые на
юг (рис. 51). Эти мелкие
антиклинали и сопряженные с ними
синклинали с круто падающими,
иногда параллельными
крыльями резко отличаются от крупных
складок северного склона. Далее
по дороге справа видно
несколько конусов выноса в устьях
балок, открывающихся в долину Арагви. На 141-м и 146-м километрах
дороги на правом склоне долины видны натеки туфа в виде широких,
ниспадающих вниз по склону языков серо-желтого цвета высотой до 60 м
шириной 15-20 м. Образование туфов связано с выпадением карбоната
кальция из холодных слабоминерализованных вод. Последнее
обусловливает относительно небольшую скорость образования туфа и его
высокую плотность по сравнению с туфами района Крестового перевала, где
на поверхность выходят высокоминерализованные воды типа „Нарзан".
На описываемом участке дороги расположен ряд сел. На 142-м
километре близ селения Чартали, где находится знаменитый родник „300
арагвийцев", в прошлом существовала система мощных
оборонительных укреплений, запиравших ущелье в его наиболее узкой части. На
140-м километре сохранилась сторожевая башня с остатками стен на
левом склоне долины Арагви. Светлая кладка постройки резко
выделяется, на фоне зеленой листвы деревьев, покрывающих густым ковром
окрестные горы. Бще одна мощная крепостная башня расположена у
селения Цихис-Дзири {152-йкилометр). Точное время постройки башен
неизвестно. Судя по внешнему облику, их сооружение относится к поздне-
феодальной эпохе, они образуют систему укреплений с расположенной
в 10 км к югу Ананурской крепостью.
На 153-м километре дорога вступает в селение Ананури,
раскинувшееся у подножия лесистого горного массива Шеуповари на правом
берегу реки Арагви. С постройкой у селения Жинвали плотины Ананури
оказалось на берегу водохранилища.
Первые сведения обГ Ананури известны с XIV в. В древнеперсидской
литературе его называют городом-крепостью Кара-Калкан-Кара, что
означает „Крепость черных щитов". Такое название было дано городу
потому, что его охрана была поручена хевсурам, вооруженным обычно
щитами.
5 —Зак. 982 ИЗ

Рис. 52. Ананурская крепость
В конце XVII в. и в первой половине XVIII в. (до 1740 г.)
Ананури был резиденцией и оплотом одного из сильнейших феодальных
родов Грузии — арагвских эриставов, в собственность которых входили
поместья, расположенные в бассейне Арагви. Арагвские эриставы вели
постоянную борьбу против усиления царской власти. Теймураз И, царь
Картли A744-1762 годы), использовав удобный политический момент,
упразднил арагвское эриставство. После присоединения Грузии к России
Ананури некоторое время считалось уездным городом, но ко второй
половине XIX в. его население так резко уменьшилось, что оно стало
числиться „местечком".
Над селением возвышается красивый замковый ансамбль Ананурс-
кой крепости, построенной в 1704 г. эриставом Георгием для защиты
главной дороги из Грузии на Северный Кавказ через Дарьяльское ущелье
и подступов к Мцхета и Тбилиси (рис. 52). Здесь сосредоточены
культовые, военные и гражданские сооружения. Крепость окружена линией
стен, увенчанных башнями. Ансамбль состоит из цитадели — верхней
крепости, построенной в XVII в. и расположенной на выступе горы, и
нижней более поздней постройки (XVII—XVIII века), занимающей
восточный и северный склоны горы. От нижней крепости сохранилась только
однонефная церковь — Мкурнали, т.е. „врачеватель" (XVI-XVII века),
над которой стоит колокольня (рис. 53). Постройки верхней крепости
сохранились лучше. Наиболее крупное сооружение в верхней крепости —
дозорная пятиэтажная башня с пирамидально-ступенчатой кровлей.
Башни такого типа — с пирамидальным перекрытием — распространены
в Тушетии, Хевсуретии и на соседней территории Северного Кавказа.
114

За башней с западной стороны
находится малая купольная церковь
Гватаеба (Божество), датируемая
XVI—XVII веками, которая служила
усыпальницей арагвских эриставов.
На восточной стороне крепости
возвышается большой купольный
храм Успения A689 г.). Это
соборное сооружение представляет собой
один из лучших образцов древней
грузинской архитектуры позднефе-
одального периода и самое крупное
сооружение ананурского ансамбля.
Светлый шатер храма хорошо виден
издали на фоне темно-зеленой
листвы лесов, растущих на склонах гор.
Храм снаружи облицован желтым
тесаным камнем, имеет
четырехугольную форму и увенчан
конусообразной крышей. Фасад храма
богато украшен грузинским
орнаментом — профилировкой и
резьбой (чукуртмой). Внутри стены
были покрыты фресковой росписью. В
настоящее время они побелены, а
от росписи сохранились лишь
незначительные фрагменты.
Стены и башни крепости построены смешанной каменной кладкой и
прекрасно сохранились. Четырехэтажная входная башня включена в
южную стену ансамбля. Над западной стеной поднимается семиярусная
башня Шеуповари (Неодолимая), которая также являлась и основным
жилым сооружением. С этой башней связан трагический эпизод в жизни
Ананурского замка, характерный для феодальной эпохи. Вот как это
изложено В.Г. Цабаевым: „В 1739 году соседний феодал ксанский эрис-
тав Шанше жестоко отомстил арагвскому эриставу Бардзиму за
оскорбление своей семьи. Пройдя через ущелье Цихис-Дзири, Шанше взял
крепость, убил. . . Бардзима и его приближенных, а укрывшихся в башне
защитников крепости сжег*'. По преданию, крепость была взята в
результате предательства, когда было прекращено поступление воды из реки по
подземному ходу. Внутри двора сохранились развалины жилых и
хозяйственных построек, „каменные мешки*' - камеры, где содержались
пленники. У южной стены был сооружен бассейн для воды. По всей стене
идет каменный ход, соединяющий башни, снабженные множеством
бойниц.
Кроме стены и башен замка местами сохранились остатки городской
стены, спускавшейся по отрогу к Арагви. Архитектурный ансамбль
Ананурской крепости удачно вписывается в рельеф окружающей мест-
5. И5
Рис. 53. Колокольня
крепости
Ананурской

ности. Подступы к крепости охранялись сторожевыми башнями. В 5-
10 км к северу от Ананури есть несколько таких башен. Это упомянутая
ранее башня на 140-м километре и у селения Цихис-Дзири на 152-м
километре. Они видны от стен Ананурской крепости, это позволяло быстро
передавать по ущелью весть о приближении недругов.
В районе Ананури происходит расширение долины реки и понижение
рельефа. Это связано с тектоническими нарушениями, которые изменили
первоначальное залегание пород, способствовали развитию в них трещин
и, следовательно, уменьшению их прочности и устойчивости к
разрушению. Вдоль дороги обнажаются породы верхнего мела. Залегание их
вертикальное или опрокинутое, так что нижняя часть пласта (подошва)
оказывается его покрывающей поверхностью (кровлей). Состав пород —
известняки, мергели, глины с включениями песчаников. Цветовая гамма
пород очень широкая — от зеленовато-серой до оливково-красной.
Вследствие этого породы красиво выделяются среди зелени в
обнажениях у дороги. Верхнемеловой возраст пород определяется по находкам
микрофауны. Это мелкие, почти невидимые простым глазом организмы.
Размеры их скелетов измеряются в миллиметрах до сантиметра. Общая
толщина карбонатно-глинистых пород верхнего мела составляет не более
250 м. За селом Цихис-Дзири меловые отложения сменяются
палеогеновыми. Основание разреза палеогена сложено конгломератами,
состоящими из плохо окатанных обломков магматических и осадочных пород.
Отдельные глыбы в поперечнике достигают нескольких метров. На
конгломератах лежат гравелиты, а на них зеленовато-серые аргиллиты и
мергели. Общая толщина пород не превышает 150—180 м. Породы
разбиты мелкими тектоническими нарушениями на отдельные б;-о,.:и или
образуют узкие складки с почти параллельными крыльями. Эс • с: ладки
хорошо видны на левом берегу Арагви вдоль трассы газопровода
(рис. 54).
От Ананури дорога по мосту через реку Аркала уходит вправо и
поднимается вверх более чем на 100 м. Это новый участок дороги,
построенный за последнее пятилетие. Его возникновение связано со
строительством плотины у селения Жинвали, расположенного южнее, и наполнением
Жинвальского водохранилища. Часть нового полотна идет по старому
направлению, функционировавшему до 1939 г. Тогда дорога
проходила через город Душети, затем мимо Базалетского озера и вновь
выходила на современную трассу. Перед началом новой экскурсии можно
сделать остановку на смотровой площадке у Ананурского замка, где
обычно останавливаются все автомашины и автобусы, следующие по
дороге.
К югу от Ананури горы, покрытые густым лиственным лесом, заметно
снижаются, и представляют собой высокие холмы с мелкими
очертаниями. Дорога подходит к селению Жинвали. Здесь Арагви сливается с
Пшавской Арагви. Жинвали относится к числу древних поселений на
Военно-Грузинской дороге. В средние века это был укрепленный город,
неоднократно разрушающийся в результате войн и феодальных
междоусобиц. Предполагают, что древний город подвергся сильным разруше-
116

Рис. 54. Обнажение пород верхнего мела в долине реки Арагви
ниям в VII в. во время нашествия арабов. Как крепость он перестал
существовать в первой половине XVIII в. В это время город был
окончательно разрушен и опустошен.
В настоящее время у селения Жинвали поднялась высокая плотина,
которая перегородила Арагви и образовала водохранилище. Воды его
питают Жинвальскую ГЭС. Вода используется также для орошения
полей, а берег водохранилища со временем станет прекрасным местом
отдыха. Остатки древних сооружений не сохранились, так как они
оказались в зоне затопления. В километре ниже плотины близ дороги построен
новый Жинвали — поселок, состоящий из нескольких рядов аккуратных
цомиков с палисадниками. В районе Жинвальской плотины влево от
Военно-Грузинской дороги ответвляются дороги к центру Хевсуретйи —
селению Борисахо и центру Пшаветии — селению Чаргали, родине клас-
117

сика грузинской литературы поэта Важа Пшавелы A861-1915 годы).
В своих произведениях он воспевал красоту родной Грузии, доблесть и
отвагу мужественных горцев. В Чаргали находится дом-музей поэта, а
поблизости бьет источник минеральной воды, названный источником
Важа (Важас-цкали).
Далее по дороге можно видеть, как долина Арагви расширяется и
становится более просторной. На правом и левом берегах видны поля,
занятые виноградниками. Мягкий теплый климат, а также определенный
тип почвы позволяют выращивать сорта винограда, создаюыще славу
грузинского виноделия. Эти сады принадлежат колхозам селений,
расположенных вдоль дороги.
На 172-м километре Военно-Грузинской дороги вправо отходит
новая трасса к городу Душети. Западнее трассы виден высокий и крутой
склон Душетско-Базалетского плато. Неповторима его фантастическая
красота. Желтые скалы самых причудливых форм уходят ввысь, и на
их фоне чернеют отверстия пещер. По народным преданиям, в этих
пещерах укрывалось население во время нашестия Тамерлана. Коварство
захватчиков не знало предела, они спускались к пещерам сверху в
корзинах. На краю обрыва стоит небольшая, построенная в 1772 г.
купольная церковь селения Бодорна. Она хорошо видна с 173-го километра
дороги.
На 175-м километре Военно-Грузинской дороги заканчивается наша
экскурсия.
В МУХРАНСКОЙ
ДОЛИНЕ
Дорога идет по обширной плодородной Мухранской долине,
расположенной в нижнем течении Арагви, где она сливается с Курой. Долина
представляет собой котловину в межгорье, образованном с юга горами
Малого Кавказа, а с севера - отрогами Главного хребта. Мухранская
равнина относится к территории нового этнографического района
Грузии — Картли, в который входят города Тбилиси, Мцхета, Гори, Душети,
Сурами, Боржоми. Жители Картли выращивают зерновые культуры,
занимаются садоводством, виноградарством, овощеводством, а в
горных районах — скотоводством. Вдоль дороги много садов и
виноградников. Это поля крупных совхозов селений Цителисопели, Наоза, Мисак-
118

циели, Натахтари и др. На северном склоне Мухранской равнины вдоль
подножия гор тянется трасса оросительного канала, берущего начало от
Арагви. В советское время здесь построены головные сооружения еще
одного из тбилисских водопроводов — Натахтарского.
На 177-м километре от Военно-Грузинской дороги ответвляется
магистраль, идущая через Гори и Сурамский перевал к Черноморскому
побережью. Отсюда с дороги на противоположном берегу Арагви на
лесистой горе на высоте 1120 м видны строения монастыря Зедазени.
Монастырь был основан христианами в VI в. До конца XVII в. монастырь
процветал, но в последующие годы в результате набегов горцев пришел в
упадок и в начале XVIII в. вовсе прекратил свое существование.
Сохранились ограда, остатки монастырских помещений, а также церковь
IX в. В пределах монастыря есть родник с чистой водой. С горы, на
которой стоит монастырь, открывается прекрасный вид на долины Арагви
и Куры, на Тбилиси и Мцхета.
В 4 км от Тбилиси, у слияния Арагви и Куры расположен небольшой
районный центр — Мцхета E30 м над уровнем моря). Это древняя
столица Восточной Грузии (Иберии). Точно установить время основания
Мцхета не представляется возможным. Археологическими данными
подтверждается, что территория Мцхета была освоена еще во II тысячелетии
до нашей эры. Мцхетская культура считается одной из древнейших.
Страбон указьшает на существование в I в. до нашей эры на территории
Мцехта двух городов: Армазика и Севсамора (Армази и Цицамури).
Крепость Цицамури в IV—V веках до нашей эры находилась у селения
одноименного названия и была одним из военных укреплений столицы.
Очевидно, в древности Мцхета занимал гораздо бо'лыпую территорию по
обоим берегам Куры и левому берегу Арагви у места их слияния. В
западном направлении город почти достигал селения Дзегви. Рядом с ним,
на левом берегу Куры находился металлургический район столицы —
Саркинети (дословный перевод — место, где обрабатьшают железо) и
крепость, делавшая его недосягаемым для врагов. Здесь были
фортификационные сооружения, сохранились развалины железоплавильных
печей и ремесленных мастерских. Железо выплавляли из привозного
сырья, так как вблизи Мцхета нет залежей руды. В самый ранний период
истории Иберии Мцхета достиг значительного расцвета. Будучи
расположен на пересечении важнейших торговых и стратегических путей с
Северного Кавказа на юг в сторону Армении и Ирана, к Черноморскому
побережью, Мцхета играл значительную роль в международной торговле.
По сведениям историков, в древнем Мцхета имелось много красивых
общественных зданий. В середине V в., когда военно-политическая
обстановка вьшудила царя перенести столицу восточнее — ь Тбилиси, Мцхета
вплоть до XII в. становится религиозным центром страны, местом
пребывания католикоса — патриарха Грузии. После переезда патриарха в
Тбилиси Мцхета утратил свое политическое и административное значение.
В настоящее время Мцхета — небольшой город, районный центр с
железнодорожной станцией на дороге Тбилиси - Батуми.
Промышленность города представлена лесопильным, керамическим, черепично-кир-
119

личными заводами, предприятиями местной промышленности. В Мцхета
недалеко от железнодорожного вокзала расположена турбаза
Грузинского республиканского совета по туризму, здесь же организована первая в
Грузии водная станция. До сих пор в Мцхета сохранились замечательные
древние архитектурные сооружения, являющиеся национальной
гордостью грузинского народа.
Наиболее выдающиеся археологические памятники Мцхета были
обнаружены при раскопках. К древнейшим памятникам относится
античный мавзолей I—II веков, расположенный недалеко от железнодорожной
станции, у подножия скалистой горы. В результате раскопок в 1951 г.
в мавзолее обнаружены остатки погребального инвентаря: украшения,
монеты и пр. В грузинских и армянских хрониках упоминается, что еще
в 1У-Ш столетиях до нашей эры на правом берегу Куры, на склонах
горы Багинети был расположен городок-цитадель Армази, защищавший
подступы к Мцхета (об этом упоминает и Страбон). Раскопками в
1937 г. здесь обнаружены остатки огромных крепостных стен и дворца,
акрополя, языческого храма, бань и других сооружений. Несколько
фрагментов мраморных архитектурных деталей свидетельствуют о
богатом оформлении дворца эриставов. Из многочисленных памятников,
обнаруженных перед развалинами дворца, наибольший интерес
представляют две плиты-стеллы. Одна из них содержит арамейскую эпитафию,
датируемую I в., вторая — двуязычную (арамейско-греческую) надпись
II в. нашей эры.
Много интересного дали произведенные в 70-х годах прошлого
столетия и в советское время раскопки Самтаврского некрополя (так
называемого Самтаврского поля) — древнейших погребений в северной части
Мцхета. Самтавро — место правителя (по-грузински правитель — мга-
вар). Были обнаружены расположенные в два-три яруса гробницы,
датируемые начиная с ХП-Х веков до нашей эры вплоть до УШ-1Х веков
нашей эры. Из- этих могильников извлечено много культовых предметов
и домашней утвари (оружие, инструменты, монеты, украшения и т.д.).
Исследования Самтаврского кладбища дали богатый материал для
изучения социального, экономического, политического развития и
культурного уровня не только самого Мцхета, но и всей Восточной Грузии.
Древнейшие исторические памятники Мцхета свидетельствуют о том,
что столица Иберии в античную эпоху была обширным, хорошо
укрепленным городом. Здесь были развиты различные отрасли ремесленного
производства, такие, как металлургическая, ювелирная, стеклянная,
керамическая, причем некоторые из них развивались интенсивно и в
больших масштабах благодаря труду рабов. Город имел довольно
широкие торговые связи как внутри страны, так и за ее пределами.
Богат Мцхета и памятниками средневековья. У въезда в город на
отвесном утесе, почти у самой Военно-Грузинской дороги, видны
развалины старинной крепости Бебрис-Цихе (Крепость старца). От нее
сохранились лишь часть центральной башни с бойницами и стена.
Из памятников средневековья особо выделяется возвышающийся
среди города кафедральный собор Светицховели (Животворящий
120

столб). По преданию, на месте, где ныне высится собор, еще в IV в. была
построена деревянная церковь. Позднее, в V в., при царе Вахтанге Горга-
сале на месте деревянного храма была воздвигнута новая каменная
церковь, в которой и был погребен Вахтанг. Нынешний собор строился в
1010—1029 годах лучшими грузинскими мастерами под руководством
архитектора Арсукисдзе. С северной стороны на стене собора изваяна
рука с угольником, под которой высечена грузинская надпись: „Рука
раба Арсукисдзе, да простится ему".
Здание представляет собой образец высокого архитектурного
мастерства. Несмотря на неоднократные разрушения и перестройки, собор
сохранил величественность и изящество, художественную цельность,
столь характерные для грузинского зодчества эпохи начала объединения
Грузии и наивысшего расцвета грузинской феодальной культуры. По
сравнению с церковными постройками раннефеодальной эпохи Светиц-
ховели имеет много новых черт памятников периода зрелого
феодализма: характеризуется значительной высотой, соразмерностью отдельных
частей и богатством скульптурных украшений. На барабане купола
возвышается шатер, который придает зданию стройность и законченность
формы. При строительстве особое внимание было уделено
декоративному убранству фасадов. Стены, карнизы, окаймления окон и дверей
богато украшены чукуртмой — резьбой по камню, на фасадах много
скульптурных изображений, мастерски применяются разноцветные
камни облицовки. Стены храма расписаны фресками. Древнейших
фрагментов росписи сохранилось мало, остальная роспись относится к XVII—
XVIII векам. Светицховели служил усыпальницей грузинских царей.
У южного устоя купола находится могила Вахтанга Горгасала, здесь же
похоронен царь Ираклий II, подписавший в 1783 г. Георгиевский трактат
о протекторате России, и его сын Георгий XII — последний царь Грузии.
Несколько позже, но тоже в XI в., построен храм Самтависи,
расположенный на правой стороне Военно-Грузинской дороги, в 0,5 км
северо-западнее собора Светицховели. Он сооружен на месте древней
церкви, построенной после того, как царь Грузии Мириан объявил
христианство государственной религией (начало IV в.). Храм Самтависи
несколько раз подвергался разрушению вторгавшимися в Грузию врагами.
Кроме того, на нем сильно сказалось землетрясение 1283 г. Храм
относится к крестово-купольному типу. На его фасаде и внутри сохранилась
высокохудожественная отделка. Колокольня представляет собой
трехъярусную башню, поднимающуюся над оградой храма. Во дворе храма
помещаются различные постройки, среди которых выделяется
маленькая церковь, относящаяся к начальному периоду христианства. В самом
храме сохранились могилы Мириана и его супруги Наны. Их надгробия
изготовлены в XIX в..
Недалеко от собора Светицховели, на берегу Арагви сохранились
развалины древнейшей базилики (VII—VIII века) - Антиохийской
церкви. Напротив этих развалин, несколько восточнее Мцхета „ . . . там, где
сливался шумят обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры... "
(М.Ю. Лермонтов, „Мцыри"), на вершине скалистой горы - отрога Са-
121

гурамского хребта возвышается замечательный памятник раннего
средневековья (VII в.) — храм Джвари (храм Креста). Когда-то на этой горе
находилось языческое капище. По своей архитектурной композиции
Джвари представляет собой крестово-купольный храм, основной
деталью которого является расположенный в центре купол с четырьмя
апсидами, образующими в плане крест. Внутри храм не расписан и лишен
украшений; восточный и южный фасады украшены чукуртмой, на
фасадах высечены барельефы, видны надписи с именами правителей,
выполненные древнегрузинским заглавным письмом. Несколько мрачноватая,
но четкая архитектурная композиция храма Джвари гармонично
вписывается в суровый пейзаж окрестностей Мцхета. Храм долго виден со
стороны Военно-Грузинской дороги.
У подножия горы слева от дороги в 1937 г. установлен высокий
обелиск из белого камня. На этом месте 31 августа 1907 г. агентами
царской охранки был убит И.Г. Чавчавадзе — вьщающийся грузинский
писатель и прогрессивный общественный деятель. В селени Сатурами, в
2 км к северу, в доме Ильи Чавчавадзе открыт дом-музей писателя.
Здесь хранятся его вещи, рукописи, книги. С верхней веранды дома
открывается живописный вид на Мухранскую долину и ущелье реки
Арагви. В этом же селении родился замечательный грузинский поэт —
реформатор грузинского стиха Давид Гурамишвили.
В центре Мцхета, по левую сторону дороги, стоит памятник герою
крестьянского освободительного движения первой половины XIX
столетия Арсену Одзелашвили. Памятник сооружен в 1949 г., его автор
Е. Мачабели. Здесь же близ памятника, на берегу Куры находится могила
народного героя. На одной из улиц города находятся дом и сад Михаила
Мамулашвили, где со всего мира собраны экзотические растения —
цветы, кустарники, травы.
Военно-Грузинская дорога идет мимо Мцхетской водной станции,
сворачивает влево и по железобетонному мосту переходит на правый
берег Куры. Кура - самая большая река Кавказа. Истоки ее находятся
на территории Турции, впадает она в Каспийское море. Мост через Куру
был построен в 1926 г. инженером Б.Микеладзе по проекту М.И.
Карелина почти на 500 м выше по течению реки от старого Мцхетского моста,
затопленного при строительстве плотины для Земо-Авчальской ГЭС.
Первые сведения о Мцхетском мосте встречаются в произведениях
античных греческих авторов II—III веков нашей эры в связи с описанием
похода в Закавказье в 65 г. до нашей эры римского полководца Помпея.
Когда войско Помпея приблизилось к Мцхета, грузинский царь Артаг
приказал сжечь деревянные пролеты моста, чтобы преградить римлянам
путь в центральную часть города, расположенную на левом берегу. Мост
был реставрирован и расширен при царе Вахтанге Горгасали. Строители
усовершенствовали систему водоспусков на случай паводка и расширили
въезд на мост. По обеим сторонам моста были построены башни,
имеющие оборонительное значение. В них помещались стража и таможенная
застава. В начале XIX в., когда движение по Военно-Грузинской дороге
увеличилось, встал вопрос о строительстве нового моста. Этот вопрос
22

был решен с согласия царя Николая I во время его путешествия по
Военно-Грузинской дороге в 1837 г. Мцхетский мост был первым
каменным мостом, сооруженным царским правительством на Кавказе.
Строительство его продолжалось с 1839 по 1841 год под руководством
русского инженера Термина на месте древнего моста. В течение 85 лет
каменный мост находился в эксплуатации, и только в 1926 г. в связи со
строительством плотины от него пришлось отказаться, он был затоплен
водами Куры.
В этом месте реки, по левой стороне дороги, по плану ГОЭЛРО в
1927 г. были построены головные сооружения первой в Грузии Земо-
Авчальской ГЭС имени В.И. Ленина. Это одна из первых
гидроэлектростанций в Советском Союзе после Волховской ГЭС. Годовая мощность
ее после введения в строй в апреле 1938 г. второй очереди составляет
36 тыс. киловатт. Архитектурный ансамбль ГЭС удачно завершен одним
из лучших памятников В.И. Ленину, автором которого является
И.Д. Шадр.
За мостом через Куру дорога идет у подножия горных склонов,
покрытых кустарниками. С правой стороны ей сопутствуют горы системы
Малого Кавказа, а с левой — южные отроги Главного Кавказского
хребта.
Около генераторного здания Земо-Авчальской ГЭС
Военно-Грузинская дорога проходит под арочным пролетом железнодорожного моста и,
минуя мост-акведук через Куру, по красивой аллее вступает в
пригороды Тбилиси. Здесь находится район города, называемый Дигомским
полем. Совсем недавно он представлял собой невзрачный пустырь. В
настоящее время это утопающий в зелени новый жилой массив, связанный
с центром Тбилиси регулярным автобусным сообщением. В районе
разместилось учебно-опытное хозяйство виноградарства Грузинского
сельскохозяйственного института, на полях которого студенты проходят
производственную практику. На Дигомском поле расположены мотель и
кемпинг.
Несколько километров дорога идет по правому берегу Куры над
скалистым откосом, затем взбирается на обширное плато, где
расположен один из районов Тбилиси — Сабуртало. Здесь начинается городская
улица, которая так и называется — Военно-Грузинская дорога. Минуем
мост через реку Вере и попадаем на площадь Героев. Последний
исторический пункт на дороге — старый мост через Вере. В настоящее время
движение идет по новому мосту, который был сооружен в начале 20-х
годов нынешнего века, когда Тбилиси стал интенсивно расти в
северозападном направлении. Старый каменный мост, занесенный песком и
илом, сохранился в пойме реки Вере как памятник древнего
мостостроения. По историческим данным, мост был построен в XVII в. .и
представлял собой уменьшенную копию знаменитого кирпичного Красного
моста через речку Храми, который существует и поныне. Однако
некоторые специалисты считают, основываясь на внешнем облике моста, что
он построен значительно раньше. Его строительство приписывается
древнему полководцу Помпею, находившемуся в Грузии в I в. до нашей эры.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге закончилось. Мы — в
городе Тбилиси — столице и самом крупном научном и культурном
центре Грузии. Здесь находятся Академия наук Грузинской ССР,
научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, музеи,
театры.
Грузинская столица — важный промышленный центр Закавказья,
где каждая отрасль промышленности располагает современными
предприятиями: заводы „Тбилприбор", сельскохозяйственного
машиностроения, керамический комбинат, прядильно-трикотажный комбинат,
чаеразвесочная фабрика и др. Тбилиси - крупнейший транспортный узел
Закавказья.
Тбилиси расположен на берегах Куры в узкой котловине между
горами. Его улицы, строения, сады и парки живописно раскинулись на
склонах гор и тянутся вверх по течению реки на 25 км. Это один из
древнейших городов нашей страны. Археологические находки, обнаруженные
в окрестностях города, свидетельствуют о том, что человек обитал здесь
за 3—4 тысячелетия до нашей эры. Первое литературное упоминание о
Тбилиси как о городе относится ко второй половине IV в. нашей эры.
Согласно одному из преданий, начало городу положил царь Вахтанг
Горгасали. Он охотился в лесистой местности и выстрелом из лука убил
фазана. Птица упала в горячий источник и сварилась раньше, чем ее
подобрали. Царь распорядился обследовать местность и, убедившись, что
в ней находится много целебных теплых источников серной воды,
повелел основать здесь город. Грузинское слово „тбили" означает „теплый".
Таким образом, Тбилиси — это город теплых ключей. По другим
сведениям, город был известен с I в. нашей эры. Он имел удобное
географическое положение: здесь скрещивались важнейшие торговые пути
Закавказья и это способствовало его быстрому развитию. Город располагался
в котловине между возвышенностью (с запада) и отвесным скалистым
утесом на левом берегу Куры, закрывавшим путь в центральную часть
Грузии — Картли. По этой же причине в IV в. Тбилиси представлял собой
город-крепость.
Во второй половине V в. Вахтанг Горгасали решил превратить
Тбилиси в столицу своего царства. Летописец Леонтий Мровели сообщает, что
Вахтанг основал и строил город, а его сын Дачи в начале VI в. достроил
Тбилиси и сделал его царской резиденцией. С тех пор Тбилиси сохраняет
свое первенство среди городов Грузии. Сорок раз за 1500 лет своего
существования город подвергался грабежам и полному разрушению.
Сжигались дворцы и жилища, завоеватели рубили и портили стенопись
знаменитых грузинских мастеров. Поэтому в пределах современного
Тбилиси сохранилось сравнительно мало памятников грузинского
зодчества.
На рубеже VII и VIII веков Восточная Грузия попадает под влияние
арабов. Территория Тбилиси за этот период значительно увеличилась.
На левом берегу реки, возле Метехского кряжа, был возведен
крепостной участок с дворцом и служебными постройками, а с северо-запада к
нему примыкал новый район Исани.

В XIII в. на скальном выступе Исани царь Дмитрий построил Метехс-
кий храм, около которого стоит сейчас памятник основателю города —
Вахтангу Горгасали.
В XIX в. Тбилиси — губернский город Российской империи и
резиденция царского наместника на Кавказе (до 1882 г., когда эта должность
была упразднена). Это был период мощного экономического и
культурного развития города — строились железные дороги, гимназии,
институты, стали выходить журналы и газеты, открываться театры. С Тбилиси
связаны имена выдающихся деятелей России: декабристы В.К.
Кюхельбекер, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский и другие, писатели А.С.
Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский,
А.М. Горький и другие. Здесь жили и работали А.Г. Чавчавадзе, И.Г. Чав-
чавадзе, А.Р. Церетели, Г.А. Орбелиани и другие писатели и
общественные деятели Грузии.
Вторая половина XIX в. знаменуется развитием промышленных
предприятий — кожевенные, табачные фабрики, железнодорожные
мастерские. Рос и мужал рабочий класс.
В 1891-1892 годах в мастерских Закавказской железной дороги
работал учетчиком А.М. Горький. Там он познакомился со многими
участниками революционного движения и видными общественными
деятелями. В Тбилиси был опубликован первый рассказ писателя — „Макар
Чудра".
Тбилиси славен своими революционными традициями. В конце
1882 г. здесь возникла первая марксистская социал-демократическая
организация „Месаме-даси", созданная по инициативе М.Г. Цхакая и
Э.Ф. Ниношвили. В конце 90-х годов в „Месаме-даси" оформилось
революционное крыло, ядро которого составляли М.З. Бочоридзе,
В.З. Кецховели, Ф.И. Махарадзе, И.В. Сталин, И.Ф. Стуруа, А.Г.
Цулукидзе, М.Г. Цхакая и другие. С сентября 1901 г. в Баку начинает выходить
нелегальная газета этой группы „Брдзола" („Борьба") на грузинском
языке. После II съезда РСДРП A903 г.) революционные
социал-демократические организации Грузии оформились в большевистскую
организацию, а представители большинства „Месаме-даси" стали на позиции
меньшевизма. В период первой русской революции 1905—1907 годов
большевики руководили революционным движением в Грузии. В
поддержку декабрьского вооруженного восстания в Москве началось
вооруженное восстание в Тбилиси и других городах Грузии. Оно было жестоко
подавлено. Отдельные революционные выступления рабочих и крестьян
продолжались в течение 1906-1907 годов.
После свержения самодержавия в феврале 1917 г. в Грузии
образовались Советы рабочих, солдатских # крестьянских депутатрв, но
руководство в них захватили меньшевики и эсеры. После Октябрьской
революции в конце 1917 г. большевики возглавили борьбу за победу
социалистической революции в Грузии. 9B2) марта 1917 г. в Тбилиси был
создан орган буржуазного Временного правительства — Особый
Закавказский комитет, в ноябре того же года он был преобразован в
Закавказский комиссариат. Контрреволюционные организации разгромили и
125

закрыли большевистские газеты, расстреляли демонстрацию протеста
тбилисских рабочих в Александровском саду. Большевики были
вынуждены уйти в подполье. В феврале 1918 г. был создан новый
контрреволюционный орган государственной власти — Закавказский сейм,
объявивший Закавказье „независимой федеративной демократической
республикой". В июле 1918 г. меньшевистское правительство заключило с
Турцией позорный договор, по которому к Турции отошла часть
территории Грузии и были введены оккупационные германо-турецкие войска.
В промышленности хозяйничали англо-американские и французские
капиталисты. Разжигалась национальная рознь. Борьбу трудящихся за
победу Советской власти возглавили большевики. В связи с успешной
борьбой большевиков против контрреволюции в России и на Кавказе,
меньшевики в Грузии вынуждены были пойти на некоторые уступки, в
частности легализовать большевистские организации. Полномочным
представителем РСФСР в Грузии был назначен СМ. Киров. В мае 1920 г.
была организована Коммунистическая партия Грузии, коммунисты
вышли из подполья и развернули активную деятельность среди народных
масс по подготовке к свержению меньшевистского режима. В начале
февраля 1921 г. во многих уездах Грузии начались вооруженные
восстания. 16 февраля был создан Революционный комитет, который
провозгласил Грузию Советской Социалистической Республикой и обратился
ко всем трудящимся Грузии с воззванием о взятии власти на местах и
образовании местных ревкомов. Восстание развивалось успешно, но
приходилось вести неравную борьбу с войсками меньшевиков и
интервентов. Ревком обратился за помощью к Советской России. Советское
правительство откликнулось на обращение Ревкома. 25 февраля 1921 г.
восставшие рабочие и крестьяне Грузии при поддержке Красной Армии
свергли в Тбилиси, а затем и по всей Грузии правительство
меньшевиков. Об этих героических событиях напоминают многие памятники
современного Тбилиси, а в названиях улиц и площадей запечатлены
имена большевиков-ленинцев, руководивших борьбой грузинского народа.
Во время Великой Отечественной войны народы Грузии вместе со
всеми народами Советского Союза встали на защиту Отечества. Грузия
снабжала фронт оружием, боеприпасами, продовольствием.
Грузинские дивизии сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Несколько грузинских дивизий в составе Красной Армии участвовало
в битве за Кавказ, в боях за освобождение Таманского полуострова.
Тяжелые бои развернулись летом 1942 г. в районе Новороссийска, где
враг пытался прорваться в Абхазию. Командовал 46-й армией генерал
К. Л. Леселидзе. В результате тяжелых изнурительных боев враг был
отброшен за Главный хребет. Память об этих боях запечатлена в
мемориальных комплексах, названиях селений, улиц.
По окончании Великой Отечественной войны Грузия вместе со
всеми народами СССР приступила к мирному социалистическому
строительству.
В настоящее время Тбилиси — крупный современный город.
Территория его за годы Советской власти выросла более чем в 3 раза, а
126

Рис. 55. Тбилиси. В старом городе
площадь зеленых насаждений превысила 3 тыс. гектаров. Возникли
новые жилые массивы в Сабуртало, Дигоми, Навтлуги и т.д. В процессе
реконструкции осуществлен ряд интересных градостроительных
проектов, построены современные городские магистрали и ансамбли зданий.
Новые постройки удачно гармонируют в архитектуре города со старыми
ансамблями. В старой части Тбилиси есть районы и улицы, которые
объявлены заповедными (рис. 55).
Многочисленные архитектурные памятники Тбилиси реставрируются
и охраняются государством, большинство из них сосредоточено в
исторических районах — Сеид-Абада и Исани. Древнейшие из них: Нарикала —
цитадель, которая уже в IV в. представляла собой сложный комплекс
оборонительных сооружений, Анчисхатская трехнефная базилика -
культовая постройка IV в., Сионский собор (VI-VII века), несколько
раз подвергавшийся разрушению, восстановлению и переделке. Среди
более поздних построек, дающих представление об архитектуре зрелого
средневековья, выделяется Метехский храм, построенный на желтовато-
серой скале над рекой Курой во второй половине XIII в. и служивший
дворцовой церковью. На скалах, отвесно падающих к реке, словно
ласточкины гнезда, теснятся старые дома, в которых когда-то проживали
ремесленники и торговцы. Стены домов так сливаются с обрывом, что
трудно различить, где кончается скала и начинается фундамент строений.
Здесь же с небольшой площадки у моста через Куру можно рассмотреть
своеобразную замковую усадьбу Сачино (XVIII в.).
127

К правому берегу Куры подходят пологие склоны горы Мтабори,
недра которой издревле питают знаменитые теплые серные источники,
давшие название городу. Здесь расположены старинные тбилисские
бани. На базе этих источников в 1938 г. был создан бальнеологический
курорт. У набережной Куры поставлен обелиск в память о 300 арагвий-
цах, павших при защите Тбилиси в 1795 г. Неподалеку - вход в
ботанический сад, занимающий более 120 гектаров и располагающий богатой
коллекцией субтропических растений. Над старым городом на гребне
Сололакского хребта разбит бульвар — Комсомольская аллея. В конце
аллеи, над одной из высот, доминирующих над городом, возвышается
большая декоративная скульптура Матери-Грузии с мечом и чашей в
руках, символизирующая несгибаемый дух древнего Тбилиси, грозного
для врагов и добросердечного к друзьям. Тут же помещается историко-
этнографический музей.
Центр современного города — площадь Ленина. Полтора столетия
назад она представляла собой городскую окраину. Дома вокруг площади
возведены в основном в середине XIX в. Здесь находится здание
Тбилисского городского Совета. В центре площади — памятник В.И. Ленину.
Рядом с площадью в доме бывшей духовной семинарии помещается
Музей искусств Грузии, который располагает интересной коллекцией
грузинской, русской и западноевропейской живописи.
От площади Ленина начинается главная улица Тбилиси — проспект
Руставели. Здесь старая архитектура сочетается с современными
постройками, а сады и скверы придают проспекту неповторимое очарование.
На проспекте находится Государственный музей Грузии, созданный в
1923 г. на базе бывшего Кавказского музея. Это центральный музей
Грузии, в котором хранятся богатейшие коллекции, рассказывающие
о культурном прошлом страны. Напротив музея - Дворец пионеров и
школьников, бывшая резиденция царского наместника на Кавказе.
Рядом — Дом правительства Грузинской ССР с высокими арками и
цветочными террасами. В его оформлении широко использованы мотивы
национальной архитектуры. В одном из небольших скверов виден
памятник классикам грузинской литературы И.Чавчавадзе и АДеретели.
Напротив, в Кашветской церкви (начало XX в.), похоронен поэт Григол
Орбелиани. У входа в Сад коммунистов находится Государственная
картинная галерея. У стен галереи - могилы профессиональных
революционеров Закавказья. Дальше на проспекте находится здание
Драматического театра имени Руставели, Театра оперы и балета им. 3. Палиашвили.
Со стороны ул. Герцена - вход в филиал Музея им. В.И. Ленина.
В конце проспекта Руставели, в глубине двора одного из
административных зданий, расположена станция воздушно-канатной дороги,
ведущей на гору Мтацминда G24 м). Подняться на эту гору можно и по
пешеходной тропе. На пути к вершине - церковь Святого Давида, вокруг
которой находятся могилы писателей и общественных деятелей Грузии.
Рядом, в гроте, похоронены А.С. Грибоедов и его жена Нина, урожденная
Чавчавадзе. На вершине горы раскинулся большой парк, откуда
открывается замечательная панорама города. Видна долина Куры, по берегам
128

ее протянулись набережные с зелеными бульварами. На одном из
холмов - светло-желтое круглое здание цирка. Хорошо просматривается
новый, построенный в послевоенное время район Вакэ, к которому
ведет проспект И. Чавчавадзе. Из района Вакэ можно проехать в район
Сабуртало и осмотреть его центральные магистрали — проспект Важа
Пшавелы и улицу Павлова. В Сабуртало расположены огромные
корпуса Политехнического института им. В.И. Ленина.
Местами отдыха тбилисцев служат озеро Лиси и Тбилисское море,
куда проведены асфальтированные дороги. С 1966 г. в городе
функционирует метрополитен. В Тбилиси много гостиниц, две турбазы
Грузинского республиканского совета по туризму, клуб туристов. На
набережной Куры находится автостанция, откуда можно совершить автобусные
экскурсии во многие районы Грузии.
СОХРАНИМ
ПРИРОДУ
Военно-Грузинская дорога - это не только интересный
геологический объект. Район дороги уникален и по своим
природно-климатическим особенностям, обусловливающим разнообразие растительного и
животного мира.
Наличие разных климатических зон в районе Военно-Грузинской
дороги определяется двумя причинами: планетарной климатической
зональностью и рельефом района. Большой Кавказ расположен на границе
двух климатических поясов — умеренного и субтропического. Высокие
горы Кавказа затрудняют перенос холодных масс воздуха с севера в
Закавказье и теплых - с юга на север, в Предкавказье. Поэтому на
южных склонах, обращенных в сторону Черного моря, господствует
субтропический климат, а на северных - умеренный. Сильно расчлененный
горный рельеф обусловливает вертикальную зональность климата и
необычайное разнообразие микроклиматов. Изучение климата
Военно-Грузинской дороги началось давно. Регулярные метеорологические наблюдения
были необходимы для организации движения по всей трассе. Поэтому
первые сведения о климате Кавказа мы находим в изданиях вековой
давности. Вот что писала газета „Кавказ" в 1847 г.: „Может быть, ни
одна страна в мире не представляет на столь тесном пространстве такого
разнообразия климата и таких противоположностей в температуре, как
горы Кавказа, их долины, возвышенные плоскости и ущелья. В горах
нет общего климата; каждое место имеет свой собственный климат,
129

не соответствующий ни градусу широты, ни возвышению над уровнем
моря, ни соседству снеговых гор, лесов и моря".
В связи с тем, что с высотой количество осадков возрастает, а
температура понижается, климат в горах более влажный и прохладный, чем в
равнинной части. Летом в горах преобладают горно-долинные ветры:
днем ветер дует по ущелью, а ночью — наоборот. На севере, в пределах
Осетинской равнины (город Орджоникидзе), климат
умеренно-континентальный. Средняя температура января здесь минус 5 °С, а июля —
плюс 22 °С. Годовое количество осадков 500—600 мм. Южнее, в зоне
предгорий и куэст, до высоты 2000 м (хребты Лесистый, Пастбищный
и частично Скалистый) климат умеренно-теплый и влажный (селение
Балта). Лето нежаркое и дождливое, осадков выпадает 800—1300 мм,
средняя температура января минус 3,5 °С, июля - плюс 15—17 °С.
Между Скалистым и Боковым хребтами выделяется зона
континентального климата, сухого и солнечного, с минимальным количеством
осадков — не более 350—450 мм. Такой климат характерен для долин,
расположенных между высокими хребтами, задерживающими влагу на
наветренных склонах. Недаром район реки Армхи называют Солнечной
долиной.
В зоне Бокового и Главного хребтов (выше 2000 м) климат
холодный и влажный, зима долгая F—7 месяцев), лето короткое и
прохладное. Здесь преобладают западные воздушные течения, связанные с
влиянием Атлантического океана и Средиземного моря. Ветер дует
постоянно, часто идет снег, даже летом бывают снежные бури, вызванные
западным ветром ураганной силы; количество осадков 1500-1600 мм в год.
Высота снежного покрова на Крестовом перевале достигает в конце
зимы 3—4 м. Устойчивый снеговой покров здесь держится с конца октября
до июня, а в ложбинах снежники лежат и летом. Зимой морозы
достигают 20—25 °С, средняя зимняя температура минус 8 °С, самый теплый
месяц — август, температура плюс 14—16 ° С.
Высоко в горах, на уровне снеговой линии и выше, располагается
пояс вечных снегов со средней температурой самого теплого летнего
месяца около 0 °С. В этой зоне находятся центры оледенения Большого
Кавказа и ледники — Девдоракский, Гергетский и другие. Зимой
нередко бывают снежные бури и ураганы. Климат долины, расположенной
между Боковым и Главным хребтами, более мягкий и влажный, чем
климат Солнечной долины. Это связано с тем, что сюда чаще проникают
с юга теплые и влажные ветры через более низкий Водораздельный
хребет. Наибольшее количество осадков Выпадает на склонах, обращенных
к югу и юго-западу. Средняя температура августа плюс 16 ° С. Южный
склон Большого Кавказа, по которому проходит Военно-Грузинская
дорога, входит в зону континентального субтропического климата. Здесь
отмечаются большое количество осадков, высокая относительная
влажность и меньшие годовые колебания температуры (в пределах 20—
24 °С). Погода зимой довольно холодная, но солнечная. В районе
селений Гудаури. Млети снежный покров держится до мая. Здесь построен
130

горнолыжный курорт. Лето теплое и солнечное, позволяющее
выращивать в долинах виноград, персики и другие теплолюбивые культуры.
Климатические условия района Военно-Грузинской дороги
определяют развитие растительности и животного мира. Предгорья и наиболее
низкие хребты - Лесистый и Пастбищный, северный склон Скалистого
хребта до высоты 2000 м покрыты лиственными лесами. Наиболее
распространен бук (занимает 60 % площади лесов). Он имеет прочную
древесину, долговечен (живет до 400 лет), высота до 50 м, ствол в диаметре
достигает 2 м. Второе место в лиственных лесах принадлежит грабу.
Есть ольха, осина, дуб, клен, ясень, липа, много диких плодовых
деревьев: яблонь, груш, алычи, кизила. Поляны и опушки покрыты
густыми зарослями крушины, бересклета, боярышника, шиповника, бузины,
жимолости. Особенно труднопроходимы заросли ежевики, перевитой
хмелем. У верхней границы распространения леса растут небольшие
березы, горные ивы, барбарис, рододендрон, азалии, из хвойных -
можжевельник и сосна. Высота деревьев не превышает 2—3 м, многие
стелятся по земле. В некоторых горных районах и ущельях сохранились
сосновые рощи. В Цейском, Суаргомском и других ущельях сосна составляет
30 % древесной растительности. В отдельных местах сохранились рощи
тисса — хвойного дерева с прочной красной древесиной. Тисе — реликт
древней растительности, которая несколько миллионов лет назад была
распространена на Кавказе, отдельные его экземпляры живут до
3 тыс. лет.
Выше пояса лесов на высоте 2000-2500 м господствуют
субальпийские луга с сочными травами и многокрасочными цветами. Особенно
красивы эти луга в июне — в разгар цветения колокольчиков, лилий,
водосборов, скабиозов, лютиков и т.д. Еще выше B500-3000 м)
располагается зона низкотравных альпийских лугов с примулами, незабудками,
лютиками, крокусами. Летом альпийские луга используются как
пастбища, а на субальпийских заготавливают сено на зиму. Очень украшают
высокогорные луга заросли кавказского рододендрона, растущего до
высоты 3000-3200 м - до границы снегов. Низкие вечнозеленые
кустарники с блестящими кожистыми листьями цветут в июне-июле
кремовыми, розовыми и белыми цветами.
Выше 3000 м начинается субнивальный пояс, представленный
скудной скальной растительностью — мхами, лишайниками, камнеломкой,
колокольчиками, манжетками, генцианами. В Солнечной долине с более
сухим и жарким климатом на склонах гор можно встретить островки
растительности сухих степей и полупустынь. Наиболее характерные
растения здесь - астрагал, можжевельник, барбарис, шиповник,
тимофеевка, полынь, ковыль, шалфей и другие
Животный мир представлен разнообразными млекопитающими и
птицами. Основная масса животных обитает в лесах. Наиболее
распространены кабан, бурый медведь, косуля, барсук, лисица, волк, из птиц -
куропатка, фазан, сова, филин, сыч, кукушка, дятел. Необычайно
своеобразен животный мир высокогорной зоны. Здесь водятся животные,
131

населяющие только эти районы (эндемики). Это дагестанский тур,
серна, прометеева мышь, улар, кавказский тетерев, кавказский щур, крас-
нохвостая горихвостка, стенолаз. Туры — очень ловкие и осторожные
животные, днем прячутся в горах среди неприступных скал, а ночью в
поисках пищи спускаются на альпийские луга. Стада туров насчитывают
обычно 50—60 голов, а иногда до 250—300. Серны живут на лесных
опушках, на крутых обрывистых склонах. Животные очень пугливы и
быстро скрываются в случае опасности. Из птиц турам сопутствуют
улары. Они часто криками предупреждают туров об опасности. Краснохвос-
тые горихвостки живут на каменных осыпях и у самых ледников.
Среди скал селится небольшая пепельно-серая птичка с малиновыми
крылышками — стенолаз. На альпийских лугах роет норы прометеева мышь,
названная так из-за того, что была впервые обнаружена там, где, по
преданию древних греков, был прикован к горе Прометей. Из
птиц-хищников встречаются белоголовый сип, орел-бородач, орел-беркут и самый
быстрый — сокол-сапсан.
Несколько столетий назад в горах и лесах животный мир был более
разнообразен, нежели в настоящее время. Вместе с хозяйственным
освоением территории происходило уничтожение зверей. Многие из них
совсем изчезли. В последние десятилетия были приняты меры по охране
и защите диких животных. Во многих ущельях организованы охотничьи
заказники по воспроизводству туров и серн. Завезены алтайская белка,
олень, зубр, енотовидная собака, американская норка, нутрия. Эти
животные акклиматизировались в новых условиях и имеют охотничье
значение. В 1967 г. в Цейском ущелье организован Северо-Осетшю й
государственный заповедник площадью около 30 тыс. гектаров. ОГ?щ?я
площадь заказников в Северной Осетии составляет 133 тыс. гектаров.
В Грузии плотность населения в районе Военно-Грузинской дороги
значительно выше, чем в Северной Осетии, поэтому охрана
растительного и животного мира здесь представляет большую сложность.
Объявлены заповедными Зедазенские и Сагурамские леса вблизи Мцхета,
что позволит сохранить их разнообразный животный мир.
Природно-климатические условия района Военно-Грузинской дороги
позволяют выделить в пределах отдельных климатических зон время
комфортного периода, благоприятного для организации туристских
походов, экскурсий, альпинистских восхождений.
Район предгорий и Осетинской равнины имеет продолжительность
комфортного периода 150 — 160 дней и наиболее благоприятен для
туристских походов и экскурсий. Здесь почти вся территория покрыта
почвенным покровом, травами, лесами или используется для
сельскохозяйственных угодий. Древние породы скрыты под покровом голоценовых
(позднечетвертичных) отложений. Интересные геологические объекты
встречаются редко, поэтому в этом районе рекомендуются маршруты
с целью изучения растительного и животного мира и исторических
объектов.
В низкогорном районе (Лесистый и Пастбищный хребты)
комфортный период длится 110 —120 дней. Зимой и поздней осенью здесь бывают
П?

температурные перепады, туманы, моросящие осадки, летом —
избыточная влажность. В этом районе травы и кустарники в равной степени
соседствуют с лесами, обнажения древних пород наблюдаются довольно
часто, из интересных геологических объектов можно встретить
своеобразные формы выветривания, карст; много мелких и крупных речек,
горных источников. Этот район издавна был заселен человеком. Здесь
сохранилось много исторических и археологических памятников.
Рекомендуются туристские маршруты и геологические экскурсии.
Основную опасность при проведении маршрутов и экскурсий
представляет переправа через горные потоки и реки. Как правило, они имеют
большой уклон, быстрое течение и низкую температуру воды даже летом.
Переправляться вброд можно только в тех местах, где речки
разделяются на несколько рукавов: там значительно уменьшаются скорость
течения и глубина. Осуществлять переправы можно только в дневное время.
Реки с каменистым дном следует переходить в обуви и с шестом. В гор:
ных реках опасно купаться, умываться можно только у берега,
предварительно проверив его прочность. Нельзя двигаться в дождь и грозу по
травянистым склонам: вода смачивает траву и делает ее скользкой.
Необходима специальная обувь. Особенно опасен этот путь в случае
гололеда. В малонаселенной местности нельзя двигаться в туман — можно
сбиться с пути.
Среднегорный район включает отдельные вершины Пастбищного
хребта, Скалистый и Боковой хребты до высоты 2000 м, а также долины
между хребтами. Он имеет ограниченный комфортный период — 45—
60 дней. Растительность представлена в основном травами, реже
кустарниками. Степень геологической обнаженности очень велика, породы
иногда образуют уступы и стены высотой до 500-600 м, где можно
проследить все особенности их строения. В мощных толщах известняков
есть пещеры. Много выходов источников пресных и минеральных вод.
Этот район обладает еще и рядом физиологически активных факторов,
благотворно влияющих на здоровье человека, поэтому он благоприятен
для лечения, туристских походов и геологических экскурсий. Сюда же
относятся места горнолыжного спорта. Основными опасностями при
походах и экскурсиях в этом районе являются переправы через реки и
горные потоки; камнепады, осыпи, лавины; солнечные ожоги.
Опасности при переправах через водные потоки аналогичны описанным для низ-
когорья. Камнепады и осыпи характерны для незадернованных склонов,
где обломки пород не скреплены с коренной породой. Движение щебенки
и крупных глыб происходит под действием силы тяжести или при
неосторожной ходьбе человека по склонам. Поэтому вверх по склону
необходимо подниматься разреженной шеренгой, чтобы не передвигаться над
находящимися ниже людьми. Если рамень сорвался, надо моментально
предупредить об этом товарищей возгласом: „Камень!". Особенно много
осыпей и отдельных камней на склонах Бокового хребта. Незадернован-
ные осыпи представляют опасность при ливневых дождях, потому что
они образуют вместе с движущейся водой грязекаменные потоки - сели.
Специальные меры безопасности следует соблюдать при исследовании
133

пещер. Для осмотра пещер во избежание падения в колодцы и трещины
необходимо иметь хорошее освещение и страховочные веревки. Нельзя
кричать и стучать по кровле пещеры — может произойти обвал. Правила
безопасности запрещают: проведение маршрутов в пещеры во время
сильных дождей или сразу после них, передвижение по пещере без
прочной веревки или шнура, подъем и спуск по коридорам и колодцам без
страховочной веревки, изучение пещерных озер и рек без специальных
костюмов и плавсредств, обследование пещер в ночное время.
Проводить экскурсии в пещеры следует небольшими группами.
Лавины — самая грозная опасность в горах. Особенно часты они на
крутых склонах ранней весной при активном таянии снега. Сходят
снежные лавины и после обильных снегопадов. Поэтому в местах
горнолыжного спорта организована специальная служба наблюдения за лавинами.
В высокогорном районе (выше 2500 м) растительность представлена
низкотравными альпийскими лугами, мхами, лишайниками, которые
занимают небольшую часть территории, в основном по долинам рек.
Высока степень обнаженности коренных пород. Здесь можно видеть все
многообразие экзогенных процессов и результатов их проявления в
современной геологической истории Земли. Однако суровые
климатические условия и высота (разреженность воздуха и т.д.) исключают
комфортный период в этих районах. Для участников геологических
экскурсий необходимы специальная физическая подготовка и альпинистское
снаряжение. Здесь проводятся туристские походы высших категорий
сложности (горный туризм), альпинистские восхождения, горнолыжные
маршруты.
К числу опасностей при передвижении в этом районе относятся
солнечные лучи. Необходимо учитывать, что ультрафиолетовых лучей в
горах в 2,5—3 раза больше, чем на равнине, поэтому солнечные ожоги
могут произойти очень быстро. Опасны солнечные лучи для глаз при
движении по снегу или леднику в ясный день. В горном походе
совершенно необходимы темные очки.
Особой осторожности требует движение по леднику. Не
рекомендуется выходить на ледник без проводника и специального альпинистского
снаряжения. Здесь необходимо опасаться ледниковых трещин,
замаскированных снеговой или ледяной коркой, а также гротов и каверн,
которые обычно опознаются по шуму текущей воды. Вблизи ледопадов
проходить надо рано утром, когда лед схвачен морозом. Во второй
половине дня обычно наблюдаются ледниковые обвалы. По леднику надо идти
только в связке, обувь должна быть с шипами, в руках необходимо
иметь лыжную палку или ледоруб, чтобы предварительно прощупывать
место, куда собираетесь наступить. Не рекомендуется заходить в
ледниковые гроты на языке ледника и спускаться по наклонным
поверхностям ледников и фирновых полей способом скольжения.
Разнообразна и интересна природа Кавказа, своеобразен
растительный и животный мир. Но как всякая природная экосистема, исторически
сложившаяся в сложных климатических условиях и содержащая много
эндемиков, она очень легкоранима и трудно поддается восстановлению.
134

Поэтому охрана природы - одна из важнейших проблем в организации
массовых и индивидуальных путешествий и экскурсий по Кавказу. Есть
еще, к сожалению, люди, которые не хотят беречь красоту природы и
наносят ей непоправимый ущерб. Вот как описьюает Б.М. Бероев один
из рейдов зеленого патруля к месту стоянки туристов-спортсменов на
склонах Столовой горы: „Там, где они ночевали, было найдено 11
пустых консервных банок, 6 бутылок, обрывки целлофана и бумаги, было
срублено три небольших деревца, хотя вблизи был валежник". Но если
дерево может вырасти снова за несколько десятков лет, то совершенно
невозобновимы уникальные образования в пещерах — сталактиты и ста-
~ лагмиты. Включение посещения пещер в массовые туристские маршруты
по Военно-Грузинской дороге представляется неоправданным.
Заселение гор человеком привело к резкому сокращению поголовья
диких животных - четвероногих и птиц. Именно поэтому необходимы
заповедники и заказники, сохраняющие отдельные виды. То же самое
обстоит и с редкими растениями. Туристы и экскурсанты ломают и увозят
охапки рододендрона, азалии, охотятся за диадой (куропаточной
травой) с нежными белыми цветами. Эти растения - реликтовые, живут
только на Кавказе в условиях горного рельефа, растут медленно.
Уничтожая их, человек наносит непоправимый вред растительности гор.
У некоторых путешественников наблюдается хроническая болезнь
„саморекламы" и увековечивания своего пребывания в местах
туристских маршрутов. Имя свое они пишут разной краской или выбивают на
скалах вблизи дороги или на головокружительной высоте, куда можно
добраться только со специальным альпинистским снаряжением.
Приходилось видеть имена таких „путешественников" и на фресковой росписи
древних соборов, и в глубине сталактитовых пещер Кавказа и Крыма.
Главной зайоведью для каждого человека, который в одиночку или
с группой отправляется в путешествие в мир природы, должна быть
следующая — не повреди! Это главное условие сохранения богатства и
многообразия живых и застывших в камне природных объектов для
будущих поколений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Агибалова В.В., Бероев БЖ Туда, где парят орлы. Путеводитель по Северной
Осетии. Орджоникидзе, Северо-Осетинское кн. изд.-во. 1967.
Андроников И.Л. Собр.соч. в 3-х томах. М.< Художественная литература,
1980.
Байбаков Н.К. Дело жизни. М., Советская Россия, 1984.
Бероев БЖ По Северной Осетии, М., Физкультура и спорт, 1984.
Васильев ЮЖ., Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая и историческая
геология. М., Недра, 1977.
Карпов В.В. Полководец. - Роман-газета, 1985, № 8.
Квезерели-Копадзе Н.И. Военно-Грузинская дорога. Тбилиси, Сабчота Сакарт-
вело, 1967.
Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа. М., Недра, 1968.
Орджоникидзе, Орджоникидзе, Ир, 1984.
Основы геологической практики/В.С. Мильничук, Ю.Н. Швембергер, Ю.М.
Васильев и др. М., Недра, 1978.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. М., Наука,
1977.
Сухарев ГЖ., Тарануха Ю.К. Полезные ископаемые Кавказа. М., Недра, 1980.
Хуцишвили ГЖ Грузия. Краткий справочник-путеводитель. Тбилиси, Сабчота
Сакаргвело, 1966.
Цабаев В.Г, По Военно-Грузинской дороге: Путеводитель. Орджоникидзе.
Северо-Осетинское кн.изд.-во. 1967.

СЛОВАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ1
Агат - минерал, разновидность халцедона, 8Ю2, концентрического или полосчатого
строения. Происхождение гидротермальное, реже осадочное.
Азурит - минерал, Си3 [ОН|СОз] 2» лазурно-, темно- и светло- синей окраски. Руда
на медь. Образуется при процессах выветривания медистых минералов.
Алеврит - рыхлая осадочная порода, состоящая преимущественно из минеральных
обломков размером 0,01-0,1 мм.
Алевролит - сцементированная осадочная порода, сложенная более чем на 50 %
частицами алевритовой размерности.
Аметист — минерал, разновидность кварца, 8Ю2. фиолетовой или
голубовато-фиолетовой окраски. Прозрачные кристаллы употребляются для ювелирных изделий.
Происхождение гидротермальное.
Ангидрит - минерал, Са804, бесцветный, в больших массах имеет
голубовато-серую окраску. Происхождение осадочное.
Андезит - эффузивная магматическая порода, полиминеральная, образует вместе
с базальтом главную массу излившихся пород (андезитовые лавы) в областях
современного и древнего вулканизма..
Андезито-базальт - эффузивная порода, по химическому и минеральному составу
занимающая промежуточное положение между андезитом и базальтом.
Антиклиналь, антиклинальная складка - форма залегания обычно слоистых
осадочных или метаморфизованных пород. Антиклиналь представляет собой выпуклый
изгиб (складку) последовательно напластованных слоев, при котором внутренняя
часть складки, или ее ядро, сложена более древними породами, а внешняя - более
молодыми. Перегиб складки называется замком, боковые части - крыльями.
Аргиллит - твердая (камнеподобная) глинистая порода, не размокающая в воде,
образующаяся в результате уплотнения, дегидратации (обезвоживания) и
цементации глин при их погружении на значительную глубину.
Арсенопирит - минерал, РеА$3, с примесью кобальта, меди, золота. Цвет
серебристо-белый до стально-серого, блеск металлический. Встречается в осадочных,
магматических и метаморфических породах.
Базальт - темная вулканическая порода полиминерального состава. Формы
залегания - потоки, покровы. При остывании базальтовые лавы образуют столбчатые
отдельности.
Барит - минерал, Ва504, светлой окраски (белый, серый, желтоватый и др.), блеск
стеклянный. Происхождение гидротермальное и осадочное. Применяется для
получения бария, производства лаков, красок и т.д., при бурении нефтяных скважин -
в качестве утяжелителя бурового раствора.
Борнит - минерал, Си5Р,е84» окраска темно-бронзовая с различными оттенками,
блеск металлический. Происхождение гидротермальное, реже осадочное.
Используется как руда на медь.
Валуны - крупные окатанные обломки горных пород, имеющие в поперечнике
10 см и более.
Галенит - минерал, РЬ8, серого цвета с металлическим блеском; свинцовая руда.
Имеет гидротермальное, реже осадочное происхождение.
Галечник - рыхлая осадочная порода, состоящая из галек.
Гальки - окатанные обломки горных пород различной формы размером от 1 до
10 см.
Гидротермы (синоним термина растворы"гидротермальные) - жидкие горячие
водные растворы, циркулирующие в земной коре и участвующие в процессах
В основу положены определения из Геологического словаря (М., Недра,
1978 г.)
137

перемещения и отложения минеральных веществ. Отложения гидротермальных
растворов образуют гидротермальные жилы, богатые полезными ископаемыми и
содержащие в больших количествах кварц (кварцевые жилы).
Гипс - минерал, Са804. 2Н2О, бесцветный, белый, желтоватый. Часто встречается в
виде кристаллов, имеет преимущественно осадочное происхождение.
Глинистые сланцы - сланцеватые глинистые метаморфические породы, плотные,
серого или темно-серого цвета, не размокающие в воде.
Глины - связные несцементированные осадочные породы с преобладанием
глинистых минералов, которые удерживаются в куске благодаря межмолекулярным
силам и сцеплению между отдельными частицами диаметром менее 0,01 или
0,001 мм. Глины обычно вязкие и пластичные.
Глыбы - обломки горных пород более 1 м в диаметре.
Гнейсы - метаморфическая горная порода, состоящая из кристаллов различных
минералов (кварц, полевой шпат, слюды, роговая обманка и др.). Порода
характеризуется параллельно-сланцеватым расположением минеральных зерен.
Горный хрусталь -*¦ минерал, прозрачный бесцветный кварц, 8Ю2. Образование
связано с гидротермальными процессами. Чистые и прозрачные кристаллы
являются ювелирным сырьем, применяются также в радиотехнике.
Гравелит - сцементированный гравий.
Гравий - рыхлая обломочная осадочная порода, сложенная окатанными
обломками пород размером 1-10 мм.
Гранит - магматическая интрузивная массивная горная порода, состоящая в
основном из кристаллов кварца, полевого шпата, слюд и роговой обманки.
Гранито-гнейс - гранит с гнейсовым сложением (текстурой).
Дацит - эффузивная порода, состоящая из полевого шпата, кварца, роговой
обманки и других минералов.
Двустворки (моллюски двустворчатые) - животные с цельным
^сегментированных телом, заключенным в известковую раковину, состоящую из двух створок.
Известны с кембрия. Живут в пресных и морских водоемах.
Доломит - минерал, СаМ§(С03Jэ бесцветный, белый или серый, реже красноватый
и зеленоватый. Блеск стеклянный. Образуется осадочным путем, иногда имеет
гидротермальное происхождение. Применяется в строительном деле, в металлургии
и т.д.
Жила - протяженное в двух направлениях тело, образовавшееся в результате
выполнения трещинной полости минеральным веществом (кварцевые жилы) или
горной породой (диабазовые жилы). По форме жилы делятся на простые, плито-
образные и сложные.
Завиток аммонита - форма раковины (плоская спираль) древних моллюсков -
аммоноидей, обитавших в морях юрского и мелового периодов. Аммоноидеи
используются для определения возраста пород.
Залегание пород - положение горных пород в пространстве.
Залегание пород нарушенное - залегание горных пород, отличающееся от
первичного. В этом случае пласты образуют с горизонтальной плоскостью некоторый
угол.
Залегание пород нормальное (синоним - залегание первичное) - залегание горных
пород, которое они приобретают в процессе своего формирования, обычно оно
близко к горизонтальному.
Залегание пород опрокинутое (синоним - залегание перевернутое) - возникает
в результате интенсивных тектонических движений, при нем более древние слои
лежат на более молодых. При изменении первичного залегания пород возможен
случай, когда пласты образуют с горизонтальной плоскостью угол 90 , в этом
случае наблюдается вертикальное положение пластов пород.
Земная кора - внешняя оболочка Земли толщиной 5-70 км (в среднем 30 км),
в пределах континентов она более мощная, чем в океанах.
Змеевик (синоним - серпентинит) - горная порода зеленоватого цвета,
представляющая собою продукт гидротермального изменения темно-цветных
магматических пород с низким содержанием (менее 42 %) кремнезема.
138

Известковый туф (синоним - травертин) - легкая пористая (ячеистая) порода,
образовавшаяся в результате осаждения карбоната кальция из горячих или
холодных источников. Часто содержит отпечатки растений и различных органических
остатков.
Известняк - осадочная, преимущественно морская порода, состоящая главным
образом из кальцита (СаС03) или кальцитовых скелетных остатков организмов.
Инкрустация - минеральные корки и натеки, образующиеся вокруг какого-нибудь
предмета вследствие выделения различных химических соединений из воды
минеральных источников и гейзеров.
Ископаемые руководящие - остатки ископаемых животных и растений, которые
имеют ограниченное вертикальное (возрастное) и широкое горизонтальное
(площадное) распространение. Находки руководящих ископаемых используются для
выделения стратиграфических подразделений различного ранга.
Источник - сосредоточенный естественный выход подземной воды на земную
поверхность. Источники различают по дебиту (количеству выделяющейся воды в
единицу времени), по времени существования - постоянные, сезонные и др., по
минерализации воды - пресные, солоноватые, соленые, минеральные, по
температуре - кипящие, горячие, теплые, холодные. Синонимы: ключ, родник.
Каньон - ущелье, глубокая, узкая долина с отвесными или крутыми склонами,
часто ступенчатыми.
Кварц - один из наиболее распространенных в земной коре минералов, ЗЮг.
Бесцветные прозрачные и полупрозрачные разности носят название горный
хрусталь, фиолетовые - аметист, черные - морион, золотисто-желтые - цитрин.
Микрокристаллическая разновидность кварца называется халцедоном.
Ковеллин - минерал, Си8, цвет от темно-синего до черного с радужным оттенком,
блеск матовый. Встречается в полиметаллических месторождениях, руда на медь.
Происхождение гидротермальное.
Конгломерат - сцементированный галечник. Галька имеет размеры от 1 до 10 см,
по этому признаку различают крупногалечный (галька — 5—10 см), среднегалеч-
ный B,5-5 см), мелкогалечный A-2,5 см) конгломерат.
Конкреция - стяжение минеральных компонентов, четко отличающихся от
вмещающей среды (осадка, породы и т.д.) составом, формой и другими признаками.
Конкреции могут иметь концентрически-слоистое или кристаллическое радиально-
лучистое строение. По форме конкреции бывают шаровидные, сфероидальные,
сплюснутые и др., по составу - очень разнообразны, в осадочных породах наиболее
распространены конкреции карбонатных минералов, оксидов железа, марганца и
др. Конкреции сидерита (Ре СОз) часто встречаются в отложениях средней юры
на Военно-Грузинское дороге.
Конус выноса - аккумулятивная форма в виде полуконуса, возникающая на месте
резкого перелома продольного профиля реки с крутого на пологий, а также в
местах выхода на равнину временных водных потоков, стекающих с крутых склонов
гор,
Кровельные сланцы - сланцы, раскалывающиеся по плоскостям сланцеватости
на тонкие и ровные плитки, употребляющиеся для строительства кровли зданий,
облицовки стен и т.д.
Куприт - минерал, Сиг О, по цвету - красный разных оттенков до черного,
блестящий, иногда тусклый. Образуется при процессах выветривания медистых
соединений и используется как руда на медь.
Лава - раскаленная жидкая или очень вязкая масса, вытекающая или
выжимающаяся на поверхность земли при извержениях вулканов. .<
Магма - расплавленная огненно-жидкая масса, возникающая в пределах земной
коры или на большей глубине и дающая при подъеме и застывании магматические
горные породы.
Магматические горные породы - могут быть интрузивными и эффузивными.
Интрузивные магматические породы образуются в результате остывания магмы в
недрах земной коры. Формы залегания этих пород - батолиты, штоки, лакколиты,
факолиты и др. Эффузивные горные породы образуются при остывании лавы, из-
139

лившейся на земную поверхность. Застывшая лава образует купола, потоки,
покровы.
Малахит - минерал, Сиг [(ОНJ СОз], ярко-зеленой окраски со стеклянным или
шелковистым блеском. Образуется при процессах выветривания медистых руд,
применяется как поделочный камень.
Мергель - осадочная порода смешанного глинисто-карбонатного состава.
Метаморфические горные породы - породы, преобразованные действием
эндогенных процессов (большое давление, высокая температура, химически активные
вещества) в глубинных зонах земной коры. Метаморфизму подвергаются как
магматические, так и осадочные горные породы.
Моллюски — тип животных с цельным несегментированным телом. Большинство
из них обладает известковой раковиной, цельной или двустворчатой. Многие из
моллюсков являются руководящими ископаемыми. Встречаются начиная с
кембрия.
Моноклиналь - геологическая структура, в пределах которой пласты пород
наклонены в одну сторону.
Мрамор - метаморфическая порода, состоящая главным образом из кальцита и
представляющая собою перекристаллизованный известняк.
Мраморный оникс - минерал, аналогичный по составу агату, имеет полосчатое
строение и желтовато-зеленоватую окраску. Происхождение гидротермальное.
Обломочные отложения - осадочные образования, состоящие из обломков
различных пород и минералов.
Обсидиан - вулканическая порода, по внешнему облику похожая на стекло. Цвет
чаще всего темный - черный и коричневый. По химическому составу обсидианы
соответствуют магматическим породам с повышенным содержанием кремнезема.
Осадочные горные породы - образуются в результате разрушения на поверхности
земли ранее сформировавшихся горных пород и последующего накопления и
преобразования продуктов этого разрушения. В вулканогенно-осадочных отложениях
вместе с продуктами разрушения ранее сформировавшихся пород присутствуют
обломки лав, вулканический пепел, песок.
Осыпь - результат гравитационного перемещения (без участия воды) обломков
пород на крутых склонах. В отличие от катастрофического обвала осыпание
происходит постепенно путем скатывания или скольжения. При обильном питании
осыпь растет в ширину и высоту, смыкаясь со смежными осыпями, и образует
шлейф осыпей. Порода, слагающая осыпь, называется коллювием.
Пемза - горная порода легкая (не тонет в воде), белая или серая, очень пористая.
Происхождение - вулканическое. В виде отдельных обломков и зерен (пемзовый
песок) может разноситься течениями на значительные расстояния от очагов
вулканических извержений и формировать вместе с обломками других пород вулкано-
генно-осадочные отложения.
Песок - осадочная обломочная рыхлая порода, состоящая в основном из обломков
минеральных зерен, иногда из обломков скелетов организмов. Размеры зерен
0,1-1 мм (по данным некоторых авторов, до 2 мм и более).
Песчаник - осадочная обломочная сцементированная порода, возникшая в
результате цементации песка.
Пирит - минерал, Ре§2» латунно-желтого цвета с металлическим блеском. Самый
распространенный сульфид в полиметаллических месторождениях. Встречается в
различных горных породах и рудах.
Пиролюзит - минерал, МпОг, цвет - светло-серый до черного, иногда с синеватым
оттенком и металлическим блеском. Происхождение осадочное. Руда на марганец.
Пирротин - минерал, Ре1_;с 8, цвет бронзово-желтый с бурым оттенком и
металлическим блеском, магнитный. Встречается в магматических и гидротермальных
месторо ждениях.
Пласт - геологическое тело, имеющее плоскую форму, при которой его
мощность во много раз меньше размеров площади распространения. Поверхность
напластования, отделяющая это тело от покрывающих пластов, называется
кровлей, а от подстилающих - подошвой. Пласты выделяются в разрезах, сложенных
140

осадочными и метаморфическими породами. Синоним для осадочных пород -
слой.
Полевые шпаты - алюмосиликаты калия, натрия, кальция, наиболее
распространенные породообразующие минералы верхней части земной коры, составляющие
около 60 % объема магматических горных пород.
Процессы экзогенные (поверхностные) - геологические процессы, происходящие
на поверхности Земли и вызванные в основном внешними по отношению к Земле
силами. К экзогенным процессам относятся: выветривание и разрушение горных
пород, перемещение и отложение продуктов разрушения, образование осадочных
пород.
Процессы эндогенные - геологические процессы, вызванные в основном
внутренними силами Земли и происходящие главным образом внутри Земли. К ним
относятся тектонические (складкообразование), магматические, гидротермальные и
метаморфические процессы.
Разлом - крупное тектоническое нарушение сплошности слоев горных пород,
распространяющееся на большую глубину и имеющее значительную длину и ширину.
Роговые обманки - группа минералов, объединяющая сложные
железо-магнезиальные силикаты. Минералы имеют светло-зеленую до темной окраску,
стеклянный или шелковистый блеск. Встречаются в магматических и метаморфических
горных породах.
Родохрозит - минерал, Мп СОз, по цвету - розовый, красноватый, коричневый со
стеклянным блеском. Происхождение гидротермальное. Руда на марганец.
Руда - минеральное вещество, из которого извлекаются металлические полезные
ископаемые. Полиметаллическая руда — комплекс минералов, содержащих свинец,
цинк, медь, а в качестве примесей - серебро, золото и ряд редких металлов.
Седиментация - образование всех видов осадков в природных условиях путем
перехода осадочного материала из подвижного или взвешенного состояния в
неподвижное (в осадок). Формирование осадков происходит на поверхности суши,
г. роках, озерах, морях и океанах. Синоним: аккумуляция осадков, осадконакоп-
Сг,;зрит - минерал, Ре СОз, окраска желтовато-серая, черноватая, красновато-
коричневая, блеск стеклянный, иногда перламутровый. Происхождение
гидротермальное и осадочное. Руда на железо.
Синклиналь, синклинальная складка - форма залегания слоистых осадочных или
метаморфизованных пород. Синклиналь представляет собою вогнутую складку,
ядро которой сложено более молодыми слоями, чем крылья. Обычно она обращена
замком вниз и слои на ее крыльях падают навстречу друг другу.
Складчатые процессы, складчатость - процессы изменения первичного залегания
горных пород.
Слюды - группа сложных силикатных минералов тонкослоистого и чешуйчатого
строения. Цвет различный - от белого до черного. Распространены в
магматических и метаморфических породах. Используются как изоляторы в
электротехнике.
Старица - старое, брошенное русло реки, обычно дугообразно изогнутое.
Встречается главным образом на поймах, иногда на первой надпойменной террасе.
Суглинки - рыхлые молодые континентальные отложения с содержанием частиц
размером менее 0,01 мм в количестве 30-50 % и более 0,01 мм - 70-50 %.
Сфалерит - минерал, 2п8, цвет белый до черного в зависимости от примесей, блеск
жирный, алмазный. Происхождение гидротермальное, встречается вместе с
галенитом и халькопиритом в полиметаллических месторождениях. Руда на цинк.
Тектонические движения - механические1 (в основном) перемещения в земной
коре и на больших глубинах, вызывающие изменения структуры геологических
тел. Тектонические движения связаны с физико-химическими процессами,
происходящими на разных уровнях в недрах Земли, и обычно отражаются в рельефе
земной поверхности.
Тектонические нарушения (синоним - деформации) - в геологии изменение
формы и объема горных пород отдельных участков земной коры под действием текто-
141

нических сил. Деформации могут быть пластические (образование антиклиналей
и синклиналей) и разрывные (образование разломов).
Терригенные отложения - термин неопределенного значения. В последнее время
применяется для обломочных пород как континентального, так и морского
происхождения, т.е. как синоним термина обломочные породы.
Фауна — комплекс остатков ископаемых животных, заключенных в образце
горных пород или собранных в определенном обнажении. Фауна, различимая
невооруженным глазом, называется макрофауной, а определяемая с помощью специальных
приборов - микрофауной. Фауна служит для определения времени формирования
или геологического возраста пород.
Халькозин - минерал, Сиг 8, свинцово-серого цвета с металлическим блеском.
Происхождение гидротермальное, встречается в полиметаллических
месторождениях, руда на медь.
Халькопирит - минерал, СиРе§2> цвет зеленовато-желтый с бурым оттенком,
блеск - металлический, происхождение гидротермальное. Руда на медь.
Шебень, щебенка - рыхлая крупнообломочная порода, состоящая из почти неока-
танных остроугольных обломков размером 1-10 см. Выделяют по преобладающей
величине обломков щебень крупный, средний и мелкий. Сцементированная порода
называется брекчия.
Шельф - область на периферии континента, затопленная морем, т.е. обширная
материковая отмель. От открытого моря шель отделяется перегибом дна - краем,
Глубина края шельфа обычно около 200 м.
Яшма - осадочная метаморфизованная порода кремнистого состава, твердая,
непрозрачная, пестрой, полосчатой или пятнистой окраски. Используется как
декоративный и поделочный камень.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА - ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 7
ХРЕБТЫ, ДОЛИНЫ, РЕКИ 12
ТАМ, ГДЕ БУШЕВАЛО МОРЕ И ИЗВЕРГАЛАСЬ ЛАВА 19
ЧТО СОТВОРИЛИ ВОДА И ВЕТЕР 23
ЧЕМ БОГАТЫ НЕДРА КАВКАЗА 32
ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГИ 39
НАЧАЛО ПУТИ 47
ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЛНЕЧНУЮ ДОЛИНУ 56
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ДАРЬЯЛ 60
ОТ СЕЛЕНИЯ ГВЕЛЕТИ ДО ГОРОДА КАЗБЕГИ 69
В КАЗБЕГИ 71
НА ГЕРГЕТСКИЙ ЛЕДНИК 75
КАЗБЕГИ-КОБИ 82
В ТРУСОВСКОМ УЩЕЛЬЕ 88
ДОРОГА НА ПЕРЕВАЛ 96
МЛЕТИ-ПАСАНАУРИ 107
У АНАНУРСКОЙ КРЕПОСТИ 112
В МУХРАНСКОЙ ДОЛИНЕ 118
СОХРАНИМ ПРИРОДУ! 129
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 136
СЛОВАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 137

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ
Мильничук Виктор Степанович
Никитина Римма Григорьевна
Ярошенко Алина Викторовна
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ
B00 КИЛОМЕТРОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГАДОК)
Редактор издательства Н.К. Алферова Технический редактор Н.С. Анашкина
Обложка художника Б.А. Сопина Корректоры ДА Сметанина, ИЖ Каменская
Художественный редактор В.В. Д/угъ/лкОператор О.М. Карабанова
ИБ № 7249. Научно-популярное издание
Подписано в печать 22.12.87. Т-23084. Формат 60x90* \ 6.
Бумага книжно-журнальная. Набор выполнен на наборно-пишущей машине.
Гарнитура "Пресс-роман". Печать офсетная. Усл.печ.л. 9,0.
Усл.кр-отт. 10,25. Уч.-издл. 10,43. Тираж 69400 экз.
Заказ 9Ь2 /1381-3. Цена 40 коп.
Ордена "Знак Почета" издательство "Недра",
125047, Москва, пл. Белорусского вокзала, 3.
Московская**типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
109088, Москва; Ж-88, Южнопортовая ул., 24.

40 коп.
НЕДРА