Text
                    СОВРЕМЕННЫЙ
СПРАВОЧНИК
САДОВОДА-
ЛЮБИТЕЛЯ

УДК634(035) ББК42.3я2 КТК 53 Б 90 Бурова В.В. Б 90 Современный справочник садовода-любителя/В.В. Бу- рова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 401, [1] с. — (Библиотека садовода и огородника). ISBN 978-5-222-12147-4 Перед вами своеобразный «путеводитель» для садовода-люби- теля, как новичка, так и опытного. Справочник содержит рекомендации, как правильно расплани- ровать участок, где и как разместить солнцелюбивые плодово-ягод- ные, овощные и виноградные растения. Даются рекомендации по выращиванию собственных саженцев, посадке и формированию деревьев и виноградного куста. Книга рассказывает, как произвес- ти грамотную обрезку, правильно нагрузить куст, исправить ошиб- ки, допущенные в агротехнике, и использовать факторы, позволя- ющие получать стабильные урожаи. Из нее можно узнать, как из- бежать прогрессирующих в последние годы грибных заболеваний, не допустить повреждения ветвей и лозы вредителями и опасными карантинными объектами. В книге приведено много табличного материала, список райо- нированных и перспективных сортов, перечень разрешенных пре- паратов и помесячные агротехнические календари по защите расте- ний от вредителей и болезней. Справочник рассчитан на широкий круг читателей — садоводов- любителей. УДК634(035) ББК 42.3я2 ISBN 978-5-222-12147-4 © Бурова В.В., 2007 © Оформление, ООО «Феникс», 2008
Есть много способов создать сады, и лучшее из них — поручить это дело садовнику. Так станьте садовником своего сада. Карел Чапек ОТ АВТОРА В последние годы садоводы-любители предпочитают вести свой сад с минимальными трудовыми и материальными затратами. Многие в силу сложившихся погодных условий утратили интерес к своему участку, забросили его или выставили на продажу. Садоводы-любители — обычно люди в возрасте, помощников нет, так как молодых не приучили к труду на личных подсобных участках. Такое отношение к растениям недопустимо, мы в ответе за них. На протяжении этих лет я проводила опросы, вела учет, запи- сывала самостоятельно или просила консультируемых внести свои вопросы в накопительную записную книжку. Сразу оговорюсь, что вопросов у каждого консультируемого, даже у садоводов с большим стажем, было не меньше 2—3, а по- рой и более полутора десятков. Это совсем не значило, что они мало читают. В последнее время литературы для садоводов, ого- родников и цветоводов больше чем достаточно. Жаль лишь, что в ней не хватает конкретизации для данного региона, многие разде- лы утратили свою актуальность, особенно в области защиты расте- ний и сортоведения. В более ранних моих работах очень подробно излагались и аг- ротехника, и защита растений, приводились примерные помесяч- ные календари агротехнических и защитных мероприятий. Судя по пожеланиям садоводов, им нужен конкретный и краткий мате- риал по всем наиболее злободневным вопросам, возникающим в процессе выращивания продукции на своем личном приусадебном участке. Поэтому и появилась эта книга. О чем она? Напомню еще раз, что в ее основу положены ответы на многие вопросы самих садоводов. Конечно же, ответить на все не представляется возмож- ным, так как для этого потребуется создать целую серию подоб- ных изданий. Учитывая, что у большинства садоводов-любителей очень мало времени, предлагаемая книга имеет меньший объем, но материал универсален — здесь и плодово-ягодные культуры, и овощные. Не оставлено вниманием и приусадебное виноградарство, 3
которое неразрывно связано с основным садоводством, в разделе «День за днем...». Надеюсь, что этот справочник вам будет не ме- нее полезен, чем предыдущие книги Материал изложен в доступ- ной форме и легко читается. Желаю вам больших успехов в освоении своего садового участ- ка, чувства удовлетворения и эстетического наслаждения от красо- ты и сознания, что все сделано вашими руками. А самое главное — отменного здоровья. С глубоким уважением и почтением к вам, Валентина Бурова
ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМ!/... Нормативы при застройке садового участка и посадке садовых культур Этот вопрос наиболее часто задают садоводы, потому что ме- жевые споры среди соседей случаются довольно часто. Госстрой России еще в 1997 г. разработал и утвердил, а в 2001 г. дополнил строительные нормативы — СП 11-106-97 и СНиП 30-02-97, обязательные для дачников и садоводов, их объединений при застройке территории садового участка. В этих нормативах ска- зано, что в целях наименьшего затенения соседних участков рас- стояние от дачного (садового) дома, хозяйственного строения до границ соседки> участков, расположенных с востока, севера, запа- да, необходимо принимать равным высоте указанных строений, измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши строения. Значит ли это, что ваш садовый домик должен стоять посере- дине вашего участка? Согласно статье 6.7 СНиП 30-02-97 минимальные расстояния до соседского участка от жилого строения (дачи, дома) должны быть не менее 3 м, от других хозяйственных построек — 1 м, от построек для содержания мелкого скота и птицы — 4 м. Статья 6.2 этого же СНиП предусматривает, что ограждения между участками должны быть сетчатыми или решетчатыми (шта- кетными), высотой не более полуметра. Что касается устройства глухих заграждений, которыми так изобилуют новые постройки состоятельных садоводов, то они до- пускаются только со стороны улицы, проезда, но не между участ- ками. 5
Существуют нормативы и для посадки и размещения садовых культур: расстояние от стволов высокорослых деревьев до сосед- него участка должно быть не менее 2 м, от деревьев на среднерос- лых подвоях — 2 м; от кустарников и ягодников — 1м. Напоми- наем, что ссылки садоводов на незнание строительных норм и пра- вил не освобождает их от ответственности за допущенные наруше- ния. Во избежание судебных разбирательств с соседями из-за межи и расположения садовых построек своевременно обращайтесь в районный отдел архитектуры за консультацией или к председате- лю общества. И главное, с соседями лучше все вопросы решать путем переговоров. Сортимент садовых культур Основное предназначение любительских садов — обеспечить семью в течение года свежими или консервированными плодами и ягодами, и поэтому их породно-сортовой состав должен быть разнообразным. Учитывая то, что размер участка небольшой, как правило 6 соток, надо тщательно подбирать отдельные породы и сорта. Основную роль в этом случае играют личный вкус хозяина и его пристрастие к тем или иным плодоовощным культурам. Однако каждый любитель должен учитывать особенности ре- гиона, где он проживает, месторасположение участка, научные рекомендации и то, какие сорта районированы в данной местнос- ти. Надо знать сортимент ближайших питомников, где выращива- ются только сорта и породы, «прописанные» для ближайших райо- нов. Запомните! Никогда нельзя приобретать плодовые саженцы, выращенные, например, в московских питомниках. А садоводы центральной и средней полосы не должны гоняться за саженцами, выращенными на Северном Кавказе. И в том и в другом случае ваша затея обречена на провал. Если садоводу-любителю не удается приобрести нужный ему районированный! саженец, отсутствующий в продаже, то он может посадить деревце этой же породы, но другого сорта, и летом этого же года или в следующем окулировать его желанным сортом. В пределах одной породы следует подбирать сорта с небольшой раз- ницей в созревании (например, летние — Мелба. Ред Мелба, Бель- флер-Китайка, Спартак или поздние — Корей, Голден Делищес, Голдспур). Нельзя на одно деревце «лепить» ранние и поздние сор- 6
та, для дерева в этом случае затруднительно готовиться к перези- мовке, и, как следствие, у таких деревьев может наступить перио- дичность плодоношения. Яблоня, груша, черешня, некоторые сорта вишни и сливы яв- ляются растениями самобесплодными. Для получения урожаев необходимо иметь в саду по 3—4 сорта разных пород и сроков со- зревания. И еще хорошо бы решить эту проблему с соседями, об- судив подробно подбор сортов для соседних участков, и обеспе- чить перекрестное опыление. Нужен ли агроном садоводству? Чаще всего противятся приглашению на работу агронома пред- седатели обществ, не желающие вводить в штат специалиста, рас- суждая примерно так: сейчас специальной литературы и препара- тов для борьбы с вредителями и болезнями предостаточно. Да и в магазине подскажут и проконсультируют вполне квалифициро- ванно. Однако чаще всего сведения эти устаревшие, несистематизи- рованные, а о новых препаратах знания весьма поверхностные, порой недостоверные, поскольку каждый год список препаратов, разрешенных для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), пересмат- ривается. Безусловно, некоторые знания по агротехнике и ведению куль- тур есть и у самих садоводов-любителей. Но, к сожалению, неред- ко заболевания растений протекают в неопределенных рамках и поставить точный диагноз способен только агроном или специа- лист по защите растений. Именно агроном порекомендует без ущерба природе и садово- ду эффективное средство с учетом конкретного участка, что нема- ловажно, и фазы развития растений. Среди садоводов-любителей бытует миф, что дорогой препа- рат — лучший препарат, что он сильнее или эффективнее. На са- мом деле, недорогой препарат отечественного производителя мо- жет быть более эффективным. Действие препарата зависит от по- годы, болезней, состояния посадок, активности вредителей. По- этому именно в подборе препаратов, определении фенофазы раз- вития и возраста вредителя помощь квалифицированного специа- листа агронома-технолога крайне необходима. 7
Агроном напомнит о способах применения данного препарата, укажет на его особенности, подскажет, как чередовать препараты во избежание резистентности (привыкания). Вовремя обратит вни- мание на упущения в агротехнике любых культур, посоветует, как оздоровить почву и, самое главное, поможет определиться с выбо- ром необходимого посевного материала, напомнит, что лучшие семена — это те, которые районированы в вашем регионе. Поэтому не ориентируйтесь на рекламные ролики по телеви- зору, радио, на советы родственников и знакомых садоводов, по- лезнее проконсультироваться у агронома.
САДОВОДСТВО
Правила планировки сада Как правило, площадь дачного участка невелика-— от 4—6 до 15 соток. В типовых проектах обычно предусматриваются жилой дом, хозяйственные помещения, беседки для отдыха, летняя кухня, ого- род, плодовый сад, хозяйственный проезд. Обычно под застройки отводят примерно десятую часть пло- щади, под сад, огород, декоративное озеленение — более двух тре- тей участка, а оставшуюся часть — под хоздвор, проезды, дорож- ки, площадки и декоративное озеленение. Наиболее удачным принято считать такое распределение зем- ли, когда плодовым, ягодным, овощным и декоративным культу- рам отведено отдельное постоянное место. Овощи, землянику, ягодные кустарники не стоит размещать среди молодых яблонь и груш. Сначала получается все хорошо: деревья не занимают много места, света и питания достаточно и для других растений. Но со временем кроны разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, урожайность стано- вится низкой. А теперь более подробно остановимся на правилах планировки садового участка. Первое правило планировки — необходимо предусмотреть от- дельное постоянное место под каждую культуру. Второе правило — учесть возможность смены овощных куль- тур, т. е. предусмотреть севооборот. Например, ягодники, особен- но земляника, хорошо плодоносит на одном месте 2—3 года, на 3—4-й год ее надо раскорчевать и на ее место высадить овощи. Овощи тоже имеют особенности агротехники: многие культуры (лук, чеснок) можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 4—6 лет. Смородину черную, малину в условиях засушливого Северо- Кавказского региона можно выращивать на одном месте до 8—10- летнего срока плодоношения. Учитывая особенности выращивания малины, предусмотрите близость водоема или наличие поливной воды для орошения и полива, причем уже прогретой на солнце водой, так как корни ма- лины расположены поверхностно и предпочитают влажные^рло- дородные почвы. 10
Третье правило — уважение к соседям! Ваши деревья не долж- ны сильно затенять соседний участок. Для этого существуют нор- мативы. Это постановление Госстроя РФ № 18-51-HP, СН и ПУ № 30-02-97 от 10 сентября 1997 г., действующее с 1 января 1998 г. Содержание почвы в саду. Черный пар или задернение? Содержание почвы в саду под черным паром позволяет эффек- тивно бороться с сорняками, сохранять оптимальную влажность, способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кро- ме того, при использовании черного пара в почве создаются благо- приятные условия для активной деятельности микроорганизмов, превращающих менее усвояемые формы питательных веществ в доступные для растений вещества. Применение в садах черного пара имеет и существенные недо- статки — приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудше- нию водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется свое- временное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодо- вых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разру- шению структуры почвы. Кроме того, содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Для устранения недостатков содержания почвы в саду под чер- ным паром необходимо через каждые 2—3 года высевать сидераль- ные культуры или применять кратковременное задернение почвы. Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных садах, а также для поливов во второй половине лета при недостатке в почве влаги. В этом случае можно рыхлить поч- ву; так называемый «сухой полив» способствует меньшему испаре- нию воды через трещины и капилляры почвы. Под краткосрочным задернением понимают посев многолет- них трав (люцерна, эспарцет и др.) в тех междурядьях сада, почва которых продолжительное время находилась под черным паром. Посев проводят весной после внесения минеральных и органичес- ких удобрений из расчета до 100 г суперфосфата, 50 г калия серно- кислого и как минимум по 2 кг навоза на 1 м2. Многолетние травы выращивают 3—4 года, а затем в стадии цветения закапывают. Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продол- жительного содержания пара в саду, сдерживает эрозию почвы, если сад произрастает на склоне, улучшает структуру и аэрацию 11
почвы и благоприятно влияет на рост и плодоношение плодовых деревьев. Краткосрочное задернение следует обязательно проводить лишь только после хорошей подготовки почвы, внесения больших доз удобрений и при наличии хорошего стабильного орошения, в про- тивном случае оно может дать отрицательный эффект. Не допустить ошибок при посадке деревьев Надо помнить, что корневая система плодовых саженцев под сыхает очень быстро, поэтому после взятия из прикопки их нельзя оставлять на солнце и на ветру. Посадочные ямы не следует копать заблаговременно, т. е. за несколько месяцев до посадки. Однако и в день посадки копать тоже не рекомендуется. В первом случае почва в зимний период отойдет от стенок ямы и корни могут замерзнуть. Во втором — почва вскоре начнет оседать и корневая шейка саженца окажется загубленной. Саженец в этом случае плохо растет, болеет, его силь- но повреждают вредители, морозы. Кора на заглубленной части стволика может подпревать, часть веточек усохнет и, как резуль- тат, полное отсутствие урожая. Корневую шейку и место прививки неопытные садоводы час- то путают. Различить их несложно. Сделать нужно следующее: возьмите в руки сырую тряпочку и протрите нею часть ствола (штам- ба) и начало основных скелетных корней. При этом вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница кор- невой шейки, оно и должно быть присыпано землей на 2—4 см. При посадке обязательно установите кол и подвяжите стволик к нему. Под ветром и мокрым снегом деревце может раскачиваться, и корневая система, еще не успевшая прижиться, будет обрывать- ся. Следствием может стать гибель деревца. Чтобы сильно не заглубить растение при посадке, можно пользоваться специальной посадочной доской. А можно взять рей- ку и закрепить ее на саженце так, чтобы она была в районе корне- вой шейки и легла поперек посадочной ямы. Далее, как обычно, засыпаете землей и рейку, которая удерживает деревце на уровне стенок ямы и не дает корневой шейке заглубляться. Помните, что в Северо-Кавказском регионе посадка деревьев лучше удается в осеннее время (октябрь-ноябрь). Посадку деревьев весной следует проводить до распускания почек, но в этих случаях 12
нужно быть внимательным при подборе саженца: возможно, он был выкопан осенью либо хранился в нелучших условиях (плохо прикопан, подсох, подмерз и т. д.). Обязательно осмотрите корни и обновите срез. Срез делайте только перпендикулярно корню, ни в коем случае не наискосок (большая рана). Саженец устанавли- вайте на холмик свежей, без примеси удобрений земли, так можно избежать ожогов молодых отрастающих корней. Посадку лучше выполнять вдвоем, корни надо расправлять в разные стороны, не допуская их загибания. Посаженное дерево тут же надо полить в 2—3 приема, несмот- ря на то, что земля может быть очень влажной, и заокучить, а потом и сделать в зиму обвязку. Схемы и правила посадки плодовых деревьев Осень — лучшее время для посадки деревьев и кустарников в саду. Возьмите за правило и копайте посадочную яму индивиду- ально для каждого приобретенного вами саженца: на сильнорос- лом подвое — размером 60 х 100 см, а в случае приобретения его на карликовом или среднерослом подвое — 40 х 60 см. В ямку внесите удобрения — 5—10 кг перегноя, суперфосфата и не менее 350—500 г калия сернокислого, тщательно перемешайте, подсыпь- те еще 10-сантиметровый слой земли, чтобы саженец не имел пря- мого контакта с удобренной почвой. Корневая система в этом слу- чае избежит ожогов. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в штамб) оказалась вровень с поверхнос- тью почвы или на 1—2 см выше. Помните, что у саженца на кло- новых подвоях условная корневая шейка, ее тоже нельзя ни за- глублять, ни размещать выше места прививки. Результатом может быть переход на собственные корни привоя или, наоборот, может быть вызвано массовое появление поросли подвоя. И то и другое чревато негативными последствиями для роста и плодоношения. После посадки саженец полейте, чтобы не было пустот, оттопчите носком своей обуви землю в яме, привяжите саженец к колышку, чтобы его не сотрясал ветер и не обрывал корешки, и хорошенько окучьте, насыпав холмик земли слоем 20—30 см. Наиболее подхо- дящие для сада варианты по размещению плодовых деревьев: — для сильнорослых культур, таких как черешня, абрикос, алы- ча и вишня — 5x4; — на среднерослых (дусенах) подвоях — 4 х 4; 4 х 3; 13
— на карликовых (парадизке и др.) — 4x2; 3 х 1; — колонновидные формы — 2 х 1; 2 х 0,7; 2 х 0,5. Кроме того, выполните нормативы по СНиП: отступите от со- седского забора на 3 м при посадке плодовых деревьев и на 1 м при посадке ягодных кустарников. Выбор саженцев Самый лучший посадочный материал плодово-ягодных куль- тур тот, который выращен самостоятельно. Для покупки саженцев необходимо обращаться только в специализированный магазин или в питомники. Саженец должен быть одно- или двулетним. Лучшая прижи- ваемость именно у однолеток. Итак, высота саженца должна быть 1,3—1,5 м; толщина штам- бика — 1,2—1,5 см, а вот длина корневой системы напрямую зави- сит от подвоя и должна соответствовать для сильнорослого (СКС) 25—35 см, для карликового, полукарликового и среднерослого — 15 см и должна иметь множество мелких мочковатых корней (боль- шая борода). Саженцы косточковых должны быть выше и иметь более толстый штамбик, а вот корневая система у сливы, алычи и других пород может иметь стержневой корень без разветвлений, поэтому надо иметь в виду, что такой саженец выращен беспереса- дочным способом. На приживаемости это существенно не отразит- ся. В этом случае посадку производят одновременно с колышком. Саженец должен быть без корневой поросли, без механичес- ких повреждений и не иметь зеленых листьев (и тем более засох- ших). Наличие листьев на саженцах приводит к иссушению са- женца, а потому они немедленно удаляются. *
ПОДГОТОВКА К 3UME Осенняя побелка сада в зиму Речь пойдет о необычной побелке, скорее всего о той побелке, что выполняет совсем другие функции в садоводстве. Побелка дол- жна проводиться именно осенью в целях защиты, но не в весенне- летний период, когда она будет играть роль декоративную, эстети- ческую, придающую нарядный вид саду. Многие садоводы в силу разных причин пренебрегают этим приемом, а отсюда и состояние сада оставляет желать лучшего. В зимнее время деревья в саду могут пострадать от морозо- боин, солнечных ожогов, которые чаще всего могут происходить в совсем неудобное для выполнения этой работы время, а именно в яркие солнечные и морозные дни февраля и марта. Нанесенные дереву повреждения сразу можно и не обнаружить, но в более теп- лый весенне-летний период на южной и юго-западной стороне штамба невооруженным глазом будут просматриваться розовато- коричневые пятна, вмятины и с другой стороны штамба — трещи- ны (морозобоины). Поэтому специалисты рекомендуют побелку стволов известью с добавками или красками, разрешенными для побелки плодовых деревьев или, на худой конец, обмазывать штамбы смесью глины с коровяком поздней осенью или ранней весной. Общеизвестно, что любая поверхность, в том числе и поверх- ность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым предохраняет его от нагревания солнечным днем и от переохлаждения в ночное морозное время. Любой имеющейся в вашем распоряжении побелкой покрыва- ют весь штамб и основания скелетных ветвей. Однако чаще всего садоводы-любители пользуются известковым раствором с добав- лением в качестве дезинфицирующего средства растворенного в горячей воде 300 г медного купороса. Для такой побелки готовят еще раствор 1—2 кг гашеной извести и для предотвращения смыва зимними осадками добавляют в раствор столярный клей, предва- рительно разогретый. 15
Сейчас в специализированные магазины поступают краски для побелки стволов плодовых деревьев и сухие садовые побелки. На- помним, что молодые деревья, не вступившие в пору плодоноше- ния, в зиму не белят, а обвязывают любым материалом, кроме прозрачной полиэтиленовой пленки, так как под ней быстро соби- рается водный конденсат и кора на штамбике может подопреть или получить сильный ожог. Влогозорядковый (подзимний) полив деревьев Недостаток влаги в летний период в сочетании с высокой тем- пературой воздуха может привести к преждевременному старению дерева и сокращению продолжительности его жизни. Часто имен- но по этой причине деревья уходят в зиму неподготовленными и, следовательно, более повреждаются морозами. Однако и гбыток почвенной влаги также опасен для растения, поскольку происходит вытеснение водой кислорода из почвы, на- копление в ней углекислого газа и, как следствие, угнетение и от- мирание корневой системы. В ок тябре, в период листопада, необходимо провести последний полив — влагозарядковый, или подзимний, который активизиру- ет рост корней, повышает зимостойкость дерева, предотвращает иссушение побегов. Делать это нужно по окружности пристволь- ного круга у молодых деревьев и по периферии кроны — у плодо- носящих (из расчета не менее 50 л воды на 1 м2). Поливать можно, используя скважины, диаметр которых 10—20 см (делают буром) на глубину 50 см (зона активных корней). Скважинами удобно пользоваться в течение не более двух сезонов, туда же можно вно- сить и питательные растворы для подкормки сада. Осенью сква- жины закрывают, предохраняя почву и корни от подмерзания. Очень удобно поливать сад по бороздам по длине сада и по центру междурядий. Крещенские морозы и их влияние но зимний сод Большинство специалистов справедливо считают, что зима для сада тяжелое испытание. В прошлом, не лучшем для плодовых культур сезоне, на долю садово-огородных кулыур выпало немало испытаний: бесснежная 16
зима, морозы, вызвавшие растрескивание почвы под кронами и междурядьях, обильные и несвоевременные дожди, засуха в мо- мент подготовки и закладки плодовых почек, затянувшаяся теп- лая осень и зима педали возможности плодовым культурам прой- ти закалку и подготовиться к успешной перезимовке. Плодовые культуры с большими трудностями переносят отри- цательные зимние температуры. Деревья хоть и находятся в ста- дии глубокого покоя, но жизнь их теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, она подает воду к над- земной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут и замерзнуть. Надо обеспечить нормальную работу корней, а это по силам нам — садо- водам-л юбителям. Из биологии плодовых деревьев нам известно, что весьма су- щественные повреждения плодовых культур зимой чаще всего про- исходят при сильных морозах. Когда температура опускается ниже критической (минус 30—35 °C), могут повреждаться не только надземная часть, но и корневая система, особенно деревьев на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Яблоня, вишня, груша, слива, персик и черешня могут полу- чить повреждения даже при -25, а гибель их наступит при темпе- ратурах минус 30—35 °C. Эти температуры называются крити- ческими. Вместе с тем в нашем Северо-Кавказском регионе огромное значение имеет скорость падения температуры. Например: пло- довые почки яблони погибают при температуре уже минус 20 градусов, если температура снижается быстро — на 3—5 граду- сов каждый час. Л при понижении в течение каждого часа на 2 °C почки гибнут при еще более низкой температуре (-24 °C). Там, где садовод с осени вовремя подкормил полными удобре- ниями с хорошим содержанием фосфора и калия свои деревья, перекопал междурядья, побелил и защитил штамбы от морозобо- ин и солнечных ожогов, замульчировал посадки земляники и хо- рошо укрыл виноград — есть надежда, что крещенские морозы не нанесут существенного вреда. «Зимняя засуха» в саду В саду, как только промерзает почва, прекращается поступле- ние воды в корневую сист ему и как следствие не подается вода и в надземную часть, т.е. в крону. 17
Этим нарушается взаимосвязь (корреляция) между надземной и подземной частью растения. Раз нет поступления воды к ветвям, они могут замерзнуть. Такое явление называется «зимней засухой». Обычно «зимняя засуха» наблюдается при сильных ветрах, высу- шивающих ветви деревьев, особенно молодые однолетние побеги, происходит их обезвоживание и обмерзание. Хуже будут обстоять дела с теми деревьями, что не сбросили своевременно листья, во всей кроне начинается сильнейшая влаго- потеря, к которой очень чувствительны генеративные почки, при- чем повреждения их можно обнаружить методом отращивания или только весной, при возобновлении вегетации: они, как правило, вначале засыхают, а потом и опадают. Некоторая закономерность прослеживается в процессе обезво- живания клеток и в большей степени зависит от температурного режима. При постепенном, ступенчатом понижении температуры без существенных потеплений обеспечивается хорошее закаливание плодовых культур, повышается их морозостойкость. Готовясь к зиме, дерево в качестве радикальной меры сокра- щает до минимума расход воды и сбрасывает листья. К тому же биологическая особенность плодово-ягодных и кустарниковых ра- стений такова, что они увеличивают на зиму защитный пробковый слой, предохраняющий высыхание. Однако этих мер, принимае- мых самим растением, крайне недостаточно. Полной защиты от зимней засухи они не гарантируют. Поэтому надо оказать помощь растениям, и это по силам многим садоводам-любителям. Это несложные агроприемы, выражающиеся в обязательной осенней перекопке почвы, окучивании и нагребании снега, расста- новке щитов и разбрасывании веток в междурядьях сада для снего- задержания. Снег в саду — дополнительный источник влаги и азота и «оде- яло». Снежный покров предохраняет почву от сильного и глубоко- го промерзания. При его наличии температура почвы на поверхно- сти не опускается ниже минус 2 градусов, что предохраняет не толь- ко корневую систему, но и надземную часть плодово-ягодных рас- тений. От сильных ветров, наледи и мокрого снега почки некоторых плодовых растений могут осыпаться. Поздней осенью и в разгар зимы при наличии «теплых февральских окон» можно провести обработку кроны (1—3%) известковым раствором, что снизит сте- пень повреждения не только почек, но и древесины плодовых рас- тений. _ 18
О вреде наледи на деревьях Во второй декаде зима показывает свой суровый норов, что для февраля вполне закономерно. Мороз и гололед на ветках, при- чем наледь держится на деревьях уже больше недели, — это очень опасное явление, чреватое далеко идущими последствиями. Ветви деревьев, в первую очередь пород, имеющих хрупкую древесину, — черешня, персик, абрикос, алыча крупноплодная под тяжестью льда ломаются. Особую опасность иалсдь представляет для тех деревьев, где не проводилась обрезка на укорачивание и сниже- ние кроны, а также на ветвях с острыми углами отхождения, где могут быть разломы древесины и отчахивание ветвей. Гололед на деревьях представляет угрозу для почек, они про- сто задохнутся под толстым слоем льда, а сопутствующий мороз дополнит и ухудшит их состояние. Деревья сейчас в опасности, так как произошел «отпуск» древесины (декабрь и январь стояли сравнительно теплыми ) и в результате снизилась зимостойкость почек и древесины. Помочь деревьям при такой степени оледене- ния практически невозможно, но если температура начнет повы- шаться и ветки слегка оттаивать в солнечный день, постарайтесь как можно скорее мобилизовать все свои силы на помощь саду. Встряхивайте ветви легким постукиванием длинного шеста, с обвязанным мягкой тряпкой верхним концом во избежание нане- сения механических повреждений. После прохождения холодной волны обязательно нарежьте ветки длиной 60 см и поставьте на отращивание для определения состояния почек. Как определить состояние плодовых почек зимой? Иметь в комнате зимой цветущие ветки плодовых культур, таких как вишня, абрикос, персик, слива и алыча и даже черемуха, так приятно, что стоит потратить немного труда и времени. Здесь дело прежде всего не только в красоте или в предчувствии весны, ощущении нежного аромата зацветающих веток в холодное пас- мурное время года. Таким способом просто можно проверить со- стояние своего сада. Жизнь плодовых деревьев, находящихся зи- мой в состоянии вынужденного покоя, сложна, но они продолжа- ют зимовку и дифференциацию почек в плодовые, т. е. в цветоч- ные. И самое время посмотреть, какой же следует ожидать урожай в новом сезоне. 19
Если зима мягкая, теплая, то резкое понижение даже до 7— 10 градусов мороза может плохо сказаться на состоянии плодовых почек персика, черешни, абрикоса. Вот и должен садовод собрать для себя не просто букет цветущих веток, а следить с его помощью за сохранностью своего сада. А делается это так. После каждого, даже кратковременного мороза надо выбрать ветки с цветочными почками и срезать их острым садовым ножом или хорошо нато- ченным секатором. На срезанные ветки навесьте небольшие бирки или номер дерева и внесите в прохладное помещение с температу- рой не выше 10 °C (балкон, коридор, веранда). Подержите их там сутки и лишь потом внесите в жилое теплое помещение. У веток перед постановкой на выгонку в вазу или небольшое ведро обяза- тельно надо обновить подсохшие срезы и поместить в отстоянную воду комнатной температуры. Вода должна заполнять емкость на 2/3 объема. Каждые два-три дня воду следует менять, иначе она загнивает и губит бутоны. В комнате, где отращиваются плодовые ветки, нежелательно даже курить, так как табачный дым плохо влияет на состояние почек и цветов. Пройдет неделя после поста- новки веток в воду, и почки набухнут, а по истечении второй неде- ли на ветках появятся бутоны, а затем и цветы. Цветение будет длиться целую неделю, в зависимости от температуры помещения и будет создавать вам праздничное настроение. Причем чем ближе к весне, тем быстрее будет проходить процесс набухания и цвете- ния, хотя в среднем весь этот процесс длится три недели. В задачу садовода входит внимательный осмотр каждой ветки и цветочка, все пи органы, тычинки, пестики уже сформировались и сохранились и как это отразится на будущем урожае. Как вести формирование деревьев, поврежденных морозами? Низкая морозостойкость наблюдается у деревьев; — после обильного урожая; — во время суровой зимы; — с чрезмерно заложенными генеративными почками (на фоне минимального внесения сложных удобрений); — вновь посаженных на переудобренных площадях; — запущенных, старых, давно не обрезавшихся; — при задержке сбора урожая; — в результате затянувшейся вегетации. Если обнаружили, что молодые деревья сильно подмерзли, та 20
необходимо их срезать на живые ткани, т. е. найти то место, где они сохранились. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно рас- положенного побега, появившегося выше места прививки. При слабом подмерзании деревья обрезают, как здоровые. При сильном, если дерево можно восстановить, обрезку проводят лишь в следующем году. У косточковых пород, особенно у черешни и вишни, при об- мерзании побеги восстановления образуются значительно слабее, чем у яблони и груши. Поэтому у них даже при среднем подмерза- нии удаляют только сухие и поврежденные ветви, остальные уме- ренно укорачивают. После обрезки ранней весной деревья подкармливают азотом (селитрой или птичьим пометом), можно сделать не менее 3—4 вне- корневых подкормок по листьям раствором мочевины (30—40 г на 10 л воды) с интервалом 2—3 недели или не менее 2 раз препара- том Новосил (3 мл на 10 л воды) для снятия стрессового состояния дерева, повышения его жизненного тонуса. Размножение плодовых деревьев. Какие бывают подвои, их преимущества Получение сортовых и качественных плодов возможно только с облагороженных (привитых) плодовых деревьев. Плодовые де- ревья размножают семенами и вегетативным способом. Размно- жение семенами практически почти не применяется в садоводстве, так как полученные растения не обладают качествами родитель- ских форм (за исключением персика и ореха грецкого и то с откло- нением). Чаше всего путем посева семян получают подвои семен- ного происхождения, которые впоследствии используют в каче- стве подвоя (дичка) для проведения окулировки или прививки куль- турным сортом. Подвои бывают семенными (сеянцы) и клоповыми (вегета- тивными). Семенные подвои или сеянцы получают из семян ди- ких или культурных форм, которые заготавливают в момент со- зревания и сбора урожая. Причем многие породы семян перед по- садкой требуют специальной подготовки, т.е стратификации, ко- торая у разных пород имеет свой срок — например: для яблони — 60 дней, а для вишни, черешни, абрикоса, персика, алычи и дру- гих косточковых — 180 дней. Клоновые подвои — укорененные побеги маточных растений определенных типов размножаемых вегетативным способом. 21
Безусловно, выращивание семенных подвоев несколько легче, быстрее и дешевле. Сеянцы лучше приспосабливаются к различ- ным почвенным условиям и климату. Однако при выращивании чаще всего они отличаются разномерностью и невыравненностью и бывает, что на их выращивание требуется более длительный пе- риод на доращивание, так как они не успевают вовремя подойти к окулировке. Деревья, привитые на сеянцах, отличаются разной силой роста, урожайностью и временем вступления в плодоноше- ние. Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены. Некоторые наиболее ценные клоповые подвои отличаются слабой (получаются при прививке на них карликовые деревья) или сред- ней силой роста (полукарликовые). Деревья, выращенные на та- ких подвоях, раньше вступают в плодоношение, более компакт- ные, не требуют больших затрат на защиту их от вредителей и болезней, а плоды отличаются повышенным качеством, прекрас- ной окраской и лучшим вкусом. Способы прививки плодовых деревьев Прививку плодовых и древесных культур можно проводить почкой или черенком. В первом случае привоем является срезанный с побега куль- турного (нужного садоводу) сорта небольшой щиток с глазком, а во втором — черенок с 2—3 почками. Прививка почкой (с глазком называется окулировка (в переводе с латыни окулюс — значит глаз). Окулировку научились делать самостоятельно многие садово- ды, вырастившие для этого соответствующие подвои, или этот вид работ выполняется в специализированных питомнических хозяй- ствах. Прививку же черенком применяют в садах при перепривив- ке не оправдавших себя по какой-либо причине сортов или деревь- ев, поврежденных вредителями или болезнями. Выращивание саженцев зимой (зимняя прививка) Прививка зимой нужна для ускоренного выращивания сажен- цев. Приступайте к ней в начале января и продолжайте эту работу до наступления положительных температур, т. е. до весны. Заготавливают подвой и привой для зимней прививки осенью. До момента прививок их хранят в холодном подвале во влажном песке. Не рекомендуем хранить их прикопанными в снегу, так как южные зимы имеют неустойчивый снеговой покров, частые отте* 22
пели и за ними резкое похолодание могут вызвать подмерзание корней подвоя, гибель почек и древесины привоя. К прививке приступайте в любое свободное время, прививая в корневую шейку 2—3-глазковый черенок. Наилучшие результаты дает улучшенная копулировка. Есть и другие способы, о них уже сказано в «Настольной книге садовода» (Бурова В.В.). Однако рассмотрим еще раз способ выполнения улуч- шенной копулировки. У основания стволика делается косой срез длиной примерно в 3—4 раза большей толщины подвоя. Такой же косой срез проводится и на нижнем конце черенка, который дол- жен иметь 2—3 почки. На косых срезах подвоя и привоя делают продольные надрезы. У подвоя он должен быть немного выше середины среза, а у привоя — несколько ниже. Затем их следует плотно соединить, чтобы язычки (надрезы) заходили друг за друга. Очень важно, чтобы срезы подвоя и привоя совпадали и ткани соединялись наилучшим образом. Готовые прививки обвяжите пленкой, уложите в коробки со стерильными и влажными опилками. Если прививки делаются в начале зимы и до ее окончания, независимо от их срока, привитая часть обязательно парафинируется во избежание преждевременно- го распускания почек или в качестве защиты от неблагоприятных погодных условий при высадке их в открытый грунт. Прививки держите 15—20 дней в помещении при температуре не ниже +20°С до появления образовательной ткани (каллюса), а затем вынесите их в подвал и при температуре 3—5°С храните до момента посадки. Высадку в грунт можно проводить весной по мере созревания почвы и прохождения возвратных заморозков. Время проведения окулировки Время окулировки определяется вызреванием черенков и под- воев. С 20 июля можно приступать к окулировке большинства пло- довых культур. Обращаем внимание на следующие обязательные агротехнические правила: — следует самим выращивать подвой или отводок, который должен иметь штамбик толщиной 10—12 мм; — необходимо подобрать соответствующий ему черенок, вы- зревший, с несминающимся глазком; — следует учитывать совместимость некоторых пород и даже сортов; 23
— необходимо иметь хорошо отточенный окулировочный нож, пленку ПХВ, оселок для правки ножа. За две недели до окулировки надо провести обильный полив, чтобы кора на подвое хорошо отделялась. Нормирование урожая и сроки его проведения Нормирование урожая плодов — необходимое мероприятие по уходу за деревом, которое поддерживает его в здоровом состоянии и гарантирует стабильную урожайность. Значительная часть завязей часто осыпается сразу же после цветения. Причин тому может быть предостаточно: подмерзание цветочных почек, слабое оплодотворение, не было лёта насекомых- опылителей, поскольку холодный, шквалистый ветер затруднял его. Потом садовод замечает, что завязей явно много, т е. яблоня и груша, персик и алыча сильно перегружены, а допускать этого нельзя — урожай следующего года может быть минимальным. Одним словом, появляется новый термин в садоводстве — перио- дичность плодоношения. Плодовое дерево одновременно «несет» на себе плоды этого года и начинает закладку цветочных почек под урожай следующего. Поэтому перегрузка дерева плодами приво- дит к большим затратам питательных веществ, дерево истощает- ся, лишается морозостойкости и не в состоянии заложить цветоч- ные почки — основу будущего урожая. Освободить дерево от излишней завязи возможно двумя путя- ми; во-первых, с помощью азотных удобрений, внесенных с поли- вом из расчета не менее 30 г/м2 проекции кроны сразу после обиль- ного цветения. Незамедлительно начнут осыпаться цветки, завя- зи, неоплодотворенные и поврежденные вредителями и др. Ведь дерево, получив с водой азотное удобрение (удобрение для роста), начинает интенсивно давать молодые побеги, завязи здесь неуме- стны. Поэтому помните, что все должно быть в меру. Второй путь нормирования урожая — это ручное прореживание цветков и завязей. Каждому садоводу понятно, что деревья, ломя- щиеся от урожая, имеют много плодов, как правило, невысокого качества, это мелкие, нетипичные, неокрашенные плоды, плохо хранящиеся и к тому же совсем не аппетитные, т. е. непривлека- тельные. Ручное прореживание (нормирование) — прием довольно про- стой, надежный, но все же трудоемкий. Но его нельзя применять раньше естественного июньского осы- пания завязей. Напомним, что в плодоводстве две волны осыЛ 24
ния: первая — сразу после цветения, вторая — июньское осыпа- ние: то, что не осыпалось с первой волной или при недостатке питания, полива, защитных мероприятий. Перед началом работы встряхивайте ветви поочередно, чтобы осыпались неопавшие, но погибшие завязи, затем прежде всего удалите плодики поврежденные. После чего, с помощью ножниц или секатора, оставляйте в каждом соцветии 1—2 наиболее разви- тые завязи, а остальные удаляйте. Можно на каждые 10—15 см ветки оставлять 1—2 завязи таких крупноплодных сортов, как Бельфлер-Китайка или Айдаред. Для формирования крупных плодов на каждую оставленную завязь должно приходиться не менее 20—40 здоровых листьев. Учиты- вайте и то, что сильные ветки после прореживания будут более загружены, а слабые — меньше. Если вы при нормировании урожая правильно воспользуйтесь приведенными рекомендациями, то общий урожай нисколько не снизится, оставшиеся плоды увеличатся в размерах, сделаются более привлекательными, ярче окрашенными. После нормирования плоды в кроне размещаются более равно- мерно, крона не испытывает нагрузок, не потребуется установка чатал (подпорок), не будет механических разломов ветвей. Наиболее часто в годы обильного цветения в прореживании нуждаются следующие сорта: Суперпрекос (Стар эрлиест), Ман- тет. Боровинка, Айдаред, Голден Делишес, Старкримсон. Нормированный урожай — гарантия регулярного плодоноше- ния, исключение его периодичности. После проведения нормирования любым из способов не забудь- те и о своевременной помощи всему дереву. В любом случае вы вызвали у дерева стресс, насильственным путем убрали часть за- вязей. Обработайте его Новосилом (антистрессовый препарат, био- модулятор и т. д.) из расчета 3 мл на 10 л воды. Можно использо- вать внекорневую подкормку кальциевой селитрой (50 г на 10 л воды) или удобрением Кемира-люкс. Что влияет на качество плодов? У стоящих рядом двух деревьев одного сорта могут резко от- личаться по вкусу плоды. Оказывается, вкус плодов яблок и груш зависит от того, что «ест» дерево. Доказано, что полное обеспечение почвы фосфором и калием позволит дереву иметь сладкие, вкусные, ароматные, ярко окра- шенные плоды яблок и груш, которые к тому же будут и хорошо храниться. 25
При недостатке калия или его передозировке у плодов в пери- од хранения усиливается побурение и размягчение мякоти Изли- шек калия в почве ухудшает питание деревьев кальцием и магни- ем, что сразу же сказывается на будущем урожае и устойчивости к горькой ямчатости и побурению мякоти. При недостатке бора плоды внутри становятся похожими на пробку, в них снижается содержание сахара, а при хорошей обес- печенности бором улучшается лежкость плодов. Безусловно, различные удобрения по-разному влияют на каче- ство и лежкость плодов. При этом важно, чтобы питание яблонь было сбалансировано по азоту, фосфору, калию. Общеизвестно, что чрезмерное удобрение азотом ухудшает качество яблок и сокращает срок их хранения. Плоды в этом слу- чае более крупные, менее плотные (рыхлые), к началу съема пло- хо окрашены. Такие плоды яблони или груши предрасположены к гнилям, побурению кожицы и мякоти, стекловидности. Поэтому планируйте внесение удобрений, содержащих азот, в первой половине лета. Это благоприятно сказывается на завязы- вании плодов и закладке цветочных почек под урожай будущего года. Внесение удобрений с большим содержанием азота во второй половине лета способствует ухудшению вкуса плодов, снижает их лежкость и зимостойкость всего дерева. На сортах Джонатан, Джонаред, Айдаред и др., поражаемых горькой ямчатостью и джонатановой пятнистостью, кроме вне- сения полного удобрения в определенные сроки следует провести в течение вегетации 4—5-кратное опрыскивание их кальциевой се- литрой (50 г на 10 л), с интервалом в 20—30 дней, что значительно улучшит вкус, лежкость и окраску плодов. Определение съемной зрелости плодов Каждый садовод может вычислить, когда в его саду созреет первое долгожданное яблоко нового урожая. Для этого ему доста- точно отметить в своей книге сада, когда окончилось цветение яб- лони, и прибавить определенное количество дней. Многочисленные наблюдения в производственных условиях и опыт садоводов-любителей показывают, что съемная зрелость пло- дов различных сортов яблонь наступает после цветения (табл. 1): для летних сортов — через 61—75 дней; для осенних сортов — через 70—115 дней; для раннезимних — через 115—130 дней; для позднезимних и сверхлежких — свыше 140 дней. 26
Таблица 1 Начало съемной зрелости плодов (яблоки) для зоны Ростова н/Д (средние данные) Сорт Кол-во дней после цветения Начало съема плодов Летние Суперпрекос 61—65 28,06—1,07 Белый налив 68 3—4,07 Суйслепское 68 3—4,07 Папировка 71 7—8,07 Боровинка 70—75 12—15,07 Мелба 80—83 20,07 Бельфлер-Китайка 105 12—15,08 Осенние Слава победителям ПО 15,8 Пепин шафранный 112 15—18,08 Пепин литовский 112—115 18—22,08 Кидде оранж ред 115—120 25,08—1,09 Раннезимние Зимнее МОС ВИР 120—130 10,9 Кальвиль снежный 120—130 10—20,09 Джонатан 130 20,9 Зимние Джонаред, Джоноголд 130 20—25,09 Голден Делишес 130—140 25,09—5,10 Корей 140 1—10,10 Ренет Симиренко 135—140 1,10 Старкримсон 140 1—10,10 Роял ред Делишес 130—140 25,09—5,10 Делишес 130—140 25,09—5,10 Бойксн 140 До 15,10 Как правило, плоды, передержанные на деревьях свыше ука- занных сроков, теряют свои вкусовые качества. Все зимние сорта желательно выдерживать указанное количе- ство дней на дереве для лучшего хранения, но при угрозе замороз- ков до -5°C плоды следует снять немедленно. 27
Сорта яблони, восприимчивые к парше и мучнистой росе В каждом любительском саду обычно высажено несколько сор- тов яблонь. Обратите внимание на особенности каждого сорта, его восприимчивость к тем или иным заболеваниям. Это нужно знать, чтобы защитить свои насаждения от парши и мучнистой росы (табл. 2 и 3). Таблица 2 Восприимчивость сортов яблони к поражению паршой Сильнопоражаемые сорта Среднепоражаемые сорта Слабопоражаемые сорта Мелба Суперпрекос Жигулевское Боровинка Пепин Лондонский Присцилла Азуэлспур Ред Делишес Слава победителям Делишес Кальвиль снежный Джонаред Корей Голден Дел ишес Джонатан Старкримсон Бойкен Ламбурне Роял ред Дел ишес Айда ред Голден Резистент Ренет Симиренко Голдспур Стар Джон Граймс Спартан Зимнее МО С ВИР Уэлспур и др. Квинти, Бельфлер- Китайка Таблица 3 Восприимчивость сортов яблони к поражению мучнистой росой Сильнопоражаемые сорта Среднепоражаемые сорта С лабопоражаемые сорта Айдаред Жигулевское Мелба, Суперпрекос Джонатан Ренет Симире нко Боровинка, Голдспур Джонаред Присцилла Голден Дел ишес, Прима Бойкен Ред Делишес Ред Делишес, Корей, Старкримсон Бельфлер-Китайка Роял ред Делишес Старк Джон Граймс Квинти, Мекинтош, Ламбурне, Голден резистент 28
Иммунные сорта и породы По Северо-Кавказскому региону определены иммунные (ус- тойчивые) сорта. Сорта яблони, устойчивые к парше\ Либерти, Редфри, Флори- на, Прима. Гоуши, устойчивые к парше: Виктория, Вербена, Нарт, Дево, Рассвет, Черноморская, Янтарная. Вишни, устойчивые к коккомикозу: Норд стар, Шалунья. К большому сожалению, не выделены устойчивые сорта сли- вы, алычи, абрикоса и черешни. Крыжовник, устойчивый к мучнистой росе: Огни Краснодара, Маяк, Кубанец. Сорта черной смородины, устойчивые к мучнистой росе: Па- мяти Вавилова, Бирюлевская и Катюша. Последние два сорта им- мунны и к почковому клещу. Сорта яблони, устойчивые к парше Устойчивы (иммунны) к парше три сорта яблони, возделывае- мых в нашем районе. Либерти — плод крупный, ширококонический, темно-красный. Мякоть плотная, белая, сочная, сладкая, хороший вкус. Созревает в начале октября. Хранится до апреля. Флорина — плод средний или крупный, округлый. Мякоть бе- лая, плотная, сладкая, отличный вкус. Созревает в конце сентяб- ря, хранится до февраля. Окраска желтовато-зеленая, с розовато- красным сплошным румянцем, с заметными штрихами и воско- вым налетом. Прима — плоды средние, округло-плоские, основная окраска желтая; покровная — от интенсивно красной до темно-красной. Мякоть кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая с приятным аро- матом. Созревают плоды в начале или середине сентября, хранят- ся до января. Устойчив и к парше и к мучнистой росе. Особенности агротехники колонновидных яблонь Признаки в сортах этой группы, отвечающие нашим и почвен- но-климатическим «вкусам», для условий Северного Кавказа (по 29
С.Н. Артюх) еще не отселектированы. В регионе получили распро- странение клоны сорта Вожак, а также английской, итальянской и российской селекции профессора В.В. Кичины. Это все сорта лет- не-осеннего срока созревания. В условиях юга срок их созревания сдвигается в сторону более раннего, но сокращается период лежко- сти, снижается морозостойкость: сказывается действие суммы по- ложительных температур; реагируют они на низкую влажность почвы и воздуха. Сильно страдают эти сорта от летней засухи, что в целом сказывается на закладке плодовых почек: она затягивается порой до сентября-октября. При таких опозданиях дерево продол- жает вегетировать до наступления морозов, и резкое похолодание не только вызывает гибель плодовых почек, но и очаговое пораже- ние коры и древесины. В итоге садовод остается без плодов. Для того чтобы колонновидные яблони не погибли у нас в жару при 40-градусной температуре почвы (в 2002—2003 гг.), необходи- мо применить мульчирование приствольного круга, полив, рыхле- ние, своевременную подкормку. Колонновидные яблони размножаются пока только прививкой на подвоях карликовых и полу карликовых (М9 и ММ106). При этом учитывается и сила роста прививаемого сорта. Лучшие сорта профессора В.В. Кичины: Президент, Валюта и др., устойчивость этих сортов к морозам -35°С на уровне извест- ного сорта Мелба, если утеплить, соответственно, корневую систе- му . Это сорта летнего и осеннего срока, созревания, и вкус их боль- ше напоминает грушовку. Однако даже эти сорта в наших услови- ях за 10 лет своего произрастания в саду только в 2003 г. дали урожай от 3 до 10 кг, в предшествующие же годы — только еди- ничные плоды или вообще не цвели. Обрезку колонновидных яблонь не проводят, так как в геноти- пе таких деревьев заложены признаки соподчинения ростовых и плодообразующих процессов. Вмешиваться следует очень осторож- но. Любое грубое нарушение таких соотношений ведет к потере количества и качества урожая. Советы С.Н. Артюх (ведущего научного сотрудника Северо- Кавказского НИИ садоводства и виноградарства) помогут не допу- стить или исправить ошибки при выращивании колонн. Если высота вашего дерева более 4 м и оно дает невзрачные или невкусные плоды, или вообще в последние 5 лет не плодоно- сит, то требуется срочная перепрививка сортами летне-осеннего срока созревания, но более урожайными. Прививку выполняю?на 30
центральном проводнике на высоте 50 см, черенком со спящей почкой или летней окулировкой, с конца июля по 1 сентября, зеле- ным черенком. Нельзя перекармливать деревья азотными удобрениями, кото- рые вызывают только рост и не обеспечивают закладку плодовых почек. Увеличьте внесение фосфорно-калийных удобрений в те же сроки, что и для обычных деревьев. Этим будут созданы условия для хорошей закладки плодовых почек и успешной перезимовки самого растения. Не высаживайте деревья в тени построек или в зоне располо- жения крупномерных деревьев, это пагубно сказывается на плодо- ношении колонн. Не применяйте на этих растениях приемы кольцевания, бороз- дования, кебровки и всякого рода перетяжек, это может навредить корневой системе, снизить общую зимостойкость, вызвать гибель колонны. Примените стимуляторы типа Новосила, они повысят имму- нитет самой яблони. «Секреты» обрезки плодовых деревьев Многие садоводы-любители самостоятельно и вполне грамот- но проводят обрезку своих плодовых деревьев. И всех их без исключения волнуют вопросы о сроках ее прове- дения, независимо от региона, в котором находится сад. На самом же деле зимнюю обрезку можно производить еже- годно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний по- кой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с октября по февраль, не дожидаясь сокодвижения. Единственная поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы (до -10°С), так как мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, ткани порезов разрыхляются, сжимаются, раны хуже за- живляются, повреждается много почек и веток. Напомним еще об одном. Многие садоводы-любители стремятся во что бы ни стало за- мазать садовым варом все порезы подряд, чтобы герметически за- крыть их. Между прочим, в старину, видимо, не без основания считали, что это «хотя и не вредно, но и тисколько не полезно». Однако учитывая сегодняшнюю экологию, «непорядочные» зимы, срезы более 2 см в диаметре надо все же замазывать. 31
Деревья, посаженные осенью, не стоит обрезать, оставьте их до весны, лучше укутайте и замульчируйте. Весной, как только сойдет снег, укоротите ветви, оставив их на 1/2 или 1/3 длины прошлогоднего прироста, заложите основу бу- дущего скелета из грех ветвей, укоротите соответственно и цент ральный проводник. Если деревья посажены весной, то обрезку производите сразу. Эта обрезка необходима, так как при выкопке саженца в грунте осталась самая активная часть корневой системы, сохранившиеся корни не смогут успеть прижиться и обеспечить веточки питани- ем. Напомним, что у каждой веточки надземной части дерева есть свой собственный «кормилец» — корешок, и не один. Давно замечено, что при обрезке надземной части деревья луч- ше приживаются и быстрее вступают в плодоношение. Предупреждаем садоводов, что после суровой зимы нужно осо- бенно внимательно относиться к обрезке. Прежде всего необходи- мо проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее цвет на всем срезе однолетнего прироста — свидетельство небла- гополучия. В этом случае обрезку проводят на 2—5—7-летнюю дре- весину. Это может служить и для омолаживания дерева. За 3—4 года дерево обрастает новыми ветвями, их даже можно проредить, заложить плодовую древесину, и оно начнет хорошо плодоносить, давая качественные плоды. В чем состоит цель этого приема? • Снизить на 1/4—1/3 высоту взрослого дерева (2,5—3,5 м). • Усилить освещенность кроны. • Улучшить защиту от вредителей и болезней. • Поднять урожайность и товарность плодов. • Улучшить качество. Напомним завет человека, которого в XIX в. называли «коро- лем садоводства», — Льва Платоновича Симиренко. Утверждая, что резать дерево безграмотно — дело очень вредное, ученый-са- довод писал: «Нож — обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инстру- мент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, поэтому его надо пускать в ход в случае крайней необходимости». Тем, кто панически боится обрезки, можно посоветовать ис- пользовать старинный опыт китайских садоводов, которые держа- ли ветви деревьев ближе к горизонтальному положении^ заклады- 32
вая в пазухи веток камни и отгибая ветви с помощью соломенных рисовых жгутов. А автор этих строк рекомендует использовать летние зеленые операции, о чем есть соответствующая глава в книге. Подведем итоги. Обрезка проводится в период покоя — это считается лучшим временем для ее осуществления. Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет. Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже минус 6— 8°С. Молодые деревья обрезают весной, но до распускания почек. Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за ме- сяц до распускания почек). Особенно быстро из состояния покоя выходят косточковые породы. Начинайте обрезать до набухания почек. Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе об- резки, заживут только в течение двух-трех лет, сразу замазывайте их садовым варом. Не оставляйте при обрезке острых углов: таким образом вы избежите разломов, обмерзаний. Влияние обрезки на плодоношение Часто любители спрашивают: является ли обрезка необходи- мым приемом в садоводстве? С помощью обрезки у плодовых деревьев формируют крону, способную выдерживать обильный урожай. Если после посадки деревья вообще не обрезают, то они растут беспорядочно, образуют густые метлообразные кроны. Внутрен- няя часть таких крон не получает достаточного солнечного освеще- ния. Это, с одной стороны, способствует развитию болезней и вре- дителей, а с другой — неблагоприятно сказывается на качестве плодов. Обрезка плодовых деревьев крайне необходима, так как с ее помощью регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев. Без обрезки плодоношение затухает. Обрезка существенно влияет на вступление растения в плодо- ношение. Слабая обрезка и прореживание крон молодых плодо- вых деревьев ускоряет наступление плодоношения. И, наоборот, при сильном укорачивании однолетнего прироста и прореживании наступление плодоношения задерживается на 1—2 года. 33
Обыкновенно обрезка усиливает рост побегов вблизи мест сре- за, при этом изменяется соотношение между надземной и подзем- ной частью растения, питательные вещества направляются к мень- шему числу точек роста и длина приростов увеличивается. Некоторые садоводы жалуются, что плодовые деревья очень сильно растут, но не плодоносят. Причин позднего вступления в плодоношение у плодовых деревьев несколько: — сортовые особенности (есть сорта, очень поздно вступающие в плодоношение); — условия выращивания, где дерево посажено — внизу или на воз вышенности; — условия питания — при перекорме органическими и мине- ральными удобрениями, в которых содержится азот, плодо- вая почка не закладывается. Можно заставить молодое, сильно растущее дерево вступить раньше в плодоношение путем перераспределения питательных веществ от кроны к корням. Легче всего этого можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникающем положении. Выполнять эту операцию надо к концу июня, причем только отгибать 1/4 часть обрастающих веточек или на них навесить бе- тонные грузики с крючком весом до 0,5 кг. Примерно через месяц положение ветвей изменится на более пологое. На такой ветке быстрее произойдет закладка плодовых почек и со следующего года дерево заплодоносит. Когда и к каким деревьям применяют зимнюю обрезку? Зимнюю обрезку делают, начиная с более взрослых плодоно- сящих деревьев Это связано с тем, что у старых деревьев цветоч- ные почки начинают закладываться и развиваться раньше, поэто- му запоздалая обрезка может привести к повреждению и удале- нию большого числа цветочных почек. Любительские сады небольшие, обрезку можно проводить в более подходящие сроки, поближе к весне, но до начала сокодви- жения, т. е. за месяц до набухания почек. Лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой, наблюдается в начале вегетации, но это Tie 34
значит, что раны, нанесенные в зимние сроки, будут зарастать хуже. При правильной, грамотной обрезке, вовремя замазанных садовым варом срезах зарастание ран идет без отклонений. Зимнюю обрезку начинают с яблонь, как с более зимостойкой плодовой породы, а затем во второй половине зимы продолжают обрезку остальных плодовых деревьев. По степени укорачивания обрезку подразделяют на: — слабую — укорачивание однолетнего прироста на 1/4; — среднюю — укорачивание на 1/3; — сильную — укорачивание на 1/2. Слабую обрезку молодых деревьев применяют тогда, когда хо- тят ускорить их плодоношение. Если деревья имеют сильный однолетний прирост (50—70 см), то прибегают к слабой обрезке, чтобы не вызвать вновь сильный рост у новых побегов. Сильную обрезку молодых деревьев применяют в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение основа- ний ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый рост (менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолет- него прироста. Если прирост менее 15 см, скелетные ветви нужно укорачивать до 2-летней древесины. Итак, степень обрезки зависит от типа кроны и от роли, кото- рую играют отдельные ветви и разветвления в кроне данного дере- ва. Например, скелетную ветку подрезать можно слабее, чем обра- стающие, в этом случае крона становится более насыщенной пло- довой древесиной и урожайной. Почему удаляют побег-конкурент? Побег-конкурент — это очень сильный побег, развившийся из боковой почки, расположенной непосредственно под верхней поч- кой на прошлогоднем приросте. При сильном его росте ослабляет- ся рост побега-проводника. В некоторых кронах, таких как улуч- шенная разряженно-ярусная, верстеновидный куст и другие, цент- ральный проводник должен быть очень сильным. Для этого кон- курент нужно удалять в первой половине лета, именно в год его развития. Если оставить побег-конкурент у центрального провод- ника, то он срастается с ним, однако соединение бывает непроч- 35
ным, в результате чего при простом подтягивании ветви в этом месте часто происходит облом побега-конкурента и травмирование проводника. Летняя обрезка на яблоне для формирования молодого дерева В мае, когда приросты имеют длину не менее 12—15 см, про- водят летнюю обрезку, которая заключается в удалении побегов- конкурентов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В ка- честве побегов продолжения оставляют наиболее сильные, распо- ложенные на верхушке прошлогоднего побега. В качестве будущих скелетных разветвлений оставляют побе- ги, расположенные двумя-тремя узлами ниже побега продолже- ния скелетной ветви. Лишние побеги, находящиеся вблизи приро- стов продолжения и приростов, отобранных в качестве скелетных разветвлений, удаляют. Во второй половине июня необходимо прищипнуть сильные обрастающие побеги, которые надо остановить в росте или осла- бить силу роста. Лучший вариант, если вместо пинцировки побегам сделать отгибание и закрепить в горизонтальном или наклонном положе- нии. Отгибание побегов ускоряет вступление молодых деревьев в плодоношение. Во избежание чрезмерного загущения кроны проводят удале- ние сильных побегов, расположенных внутри кроны, вырезая их «на кольцо». После обрезки, в результате которой плодовому дереву нане- сен стресс, надо провести опрыскивание любым антистрессовым препаратом. Наилучшим для этой цели является препарат Ново- сил (3 мл на 10 л воды). О сути летней обрезки и операциях в кроне дерева В прошлом столетии профессор Петр Генрихович Шитт раз- работал особый вид летней обрезки, благодаря которой цветочные почки во время зимних оттепелей не так быстро пробуждаются и 36
меньше вымерзают. Состоит она в сильном укорачивании летних облиствленных побегов, а когда нет урожая — и даже более тол- стых сучьев. Производится в конце мая-июне. После обрезки в это же лето к концу августа появляются нор- мально развитые новые приросты, на них с некоторым запоздани- ем успевают закладываться цветочные почки. Последние меньше реагируют на оттепели во второй половине зимы. Кроме того, в летний период на плодовых деревьях применя- ют различные операции, которые дополняют зимнюю обрезку, способствуют формированию крон, регулируют рост и плодоно- шение. Наряду с летней обрезкой сюда относятся такие операции, как пасынкование, пинцировка (прищипка), наклон ветвей. С по- мощью этих операций облегчается и ускоряется формирование крон, повышаются скороплодность деревьев и качество плодов, в этот период лучше зарастают раны. У косточковых пород, склонных к камедетечению, летняя об- резка устраняет эту опасность в отличие от зимней. Тем не менее при всех преимуществах, перечисленных выше, есть у этой операции свои недостатки: — уменьшается облиствленность крон; — ослабляется развитие деревьев по сравнению с зимней об- резкой; — может снизиться урожай; — может затянуться вегетация. Однако в настоящее время, при наличии очень эффективных биостимуляторов роста, плодоношения, антистрессовых препара- тов, таких как Новосил, Иммуноцитофит, Циркон (Эпин), а также биоудобрений (Байкал ЭМ1), проблема разрешена. Поэтому реко- мендуется применять летнюю обрезку в основном как дополнение к обрезке, проводимой в холодное время года. Особенно эффек- тивна летняя обрезка персика, так как частое подмерзание цветоч- ных почек в зимне-весенний период приводит к потере не только урожая, но и самих деревьев. Что понимают под соподчинением ветвей в кроне Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понима- ют такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих по- 37
рядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно счи- тать правильно сформированной в том случае, когда длина и ши- рина ветвей и разветвлений различных порядков находится в стро- гом соподчинении. Например, центральный проводник должен быть развит силь- нее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви, со своей стороны, должны быть толще и длиннее скелетных разветв- лений. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей. Садоводу-любителю надо понимать и различать следующие понятия. Угол отхождения ветви — это угол, под которым она отходит от несущей его ветви у своего основания. Чем больше угол отхож- дения от ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью. Угол расхождения веток — это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость. Виды обрезки, применяемые у плодовых деревьев У плодовых деревьев, в зависимости от возрастного периода, различают следующие виды обрезки. Формирующая обрезка (формирование) применяется непосред- ственно после посадки и продолжается до окончания формирова- ния кроны. Обрезка на плодоношение применяется после вступления пло- дового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мельчать. Омолаживающая обрезка проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева. По характеру воздействия на плодовое дерево различают сле- дующие разновидности обрезки. Прореживание (вырезка) применяют при загущении крон пло- довых деревьев и при их формировании. При прореживании уда- ляют целиком у основания («на кольцо») преимущественно одно- летние ветки. Если обрезка проводится регулярно, то обрезать круп- ные скелетные и полускелетные ветки придется только в редких случаях. Укорачивание (подрезка) проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев и с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. 38
При подрезке укорачивать можно ветви, ветки, веточки и по- беги. Существуют еще и сезонные виды обрезки. Зимняя обрезка проводится после опадения листьев осенью и до появления набухших почек весной, за исключением тех мороз- ных дней, когда температура опускается ниже минус 6—8°C. Летняя обрезка проводится в течение вегетационного периода плодовых растений. В зависимости от применяемых операций лет- няя обрезка носит названия «филизене» или прищипка (пинциров- ка). При филизене (обрезке) удаляют молодые побеги целиком, а при пинцировке побеги укорачивают. Приемы, заменяющие обрезку Близки к обрезке по воздействию на побеги такие приемы, как пасынкование и пинцировка. Пасынкование — выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Этот прием сродни обрезке с прореживанием. По- беги, которые бесполезны дереву и загущают крону, лучше уда- лить в начале их развития. Ранняя выломка побегов в сравнении с обрезкой зимой уменьшает ваши трудозатраты, бесполезный рас- ход деревом пластических веществ. При этом раны зарастают быст- рее. Пинцировка — удаление верхушки растущего побега. Выпол- няется она обычно ногтем, но когда пропушен срок, или уже одре- веснел побег, или необходимо удалить большую часть побега, тог- да применяется садовый нож или секатор. Слабая пинцировка, при удалении верхушки побега с 2—3 не- развитыми листочками, ослабляя интенсивность роста побега, за- держивает его на 10—15 дней, при этом за счет перераспределения питательных веществ усилятся расположенные рядом слабые по- беги. При сильной пинцировке лучше и быстрее пробуждаются бо- ковые почки ниже среза, хорошо питаются. Из них получаются хорошие боковые побеги. Но прорастание боковых почек в основ- ном зависит от степени возбудимости породы или сорта. Наибольшей возбудимостью, т. е. побегообразовательностью, обладают такие породы, как персик, абрикос, алыча, черешня, от- дельные сорта сливы (Р. Альтана, Венгерка ажанская, Кубанская легенда), вишни (Достижение, Чернокорка). 39
На этом основано использование летних операций для улуч- шения состояния названных косточковых пород, повышения их урожайности, т. е. для уменьшения роста дерева, но с целью уси- ления процесса закладки цветочных почек. Есть условие, которое должны соблюдать садоводы-любите- ли: избегайте прищипывать сразу все верхушки побегов, оставьте часть неприщипнутых, которые возьмут на себя большую часть питательных веществ, и это уменьшит образование преждевремен- ных побегов (рис. 1). Рис. 1. Пинцировка боковых побегов и плодовых веточек: а — при слабом росте; б — при сильном росте Путем прищипки можно любой волчок превратить в плодо- вую веточку быстрее, чем при обрезке в осенне-зимний период. Обрезая побеги продолжения летом, когда они достигли необхо- димой длины 30—40 см, но не успели закончить свой рост, т. е. до половины июня, можно вызвать образование ветвей следующего порядка в этот же сезон. Такими же приемами широко пользуются в питомниках, применяя их при формировании саженцев в питом- нике. У большинства пород и сортов осевой побег однолетнего са- женца уже в первые недели роста начинает образовывать боковые разветвления, которые подавляют вертикальный рост. Вот почему важно своевременно удалить все нижние боковые разветвления в зоне штамба. Это безвредная для растения операция — когда их Э 40
выламывают в травянистом состоянии, не повреждая листьев, в пазухе которых находятся побеги У сильно растущих в питомнике черешни, сливы, алычи к кон- цу сезона побег продолжения при хорошем агрофоне вырастает до 2—2,5 м высоты. Необходимо с помощью удаления травянистой верхушки этого саженца длиной не менее 12—15 см остановить его рост на высоте 80—100 см, т. е. прищипнуть верхушку (до 10—15 июня). На таком растении к осени заложится крона с хорошими углами расхождения. Еще один из приемов, очень редко используемый садоводами- любителями, но крайне необходимый при серьезном занятии са- дом, — наклон ветвей. Наклон ветвей — эффективный прием, регулирующий рост ветвей. Их отклонение от вертикали ослабляет полярность, посту- пательный рост ветвей, одновременно усиливает побегообразова- тельную способность и ускоряет плодоношение молодых деревьев (рис. 2). Рис. 2. Наклон ветвей с целью изменения силы роста, пробужде- ния почек, увеличения обрастающих веточек Вместо удаления или укорачивания сильных побегов и веток лучше всего придать им более горизонтальное положение, причем отдать предпочтение слабо ветвящимся сортам. Занявшись описанными приемами летних операций, вы значи- тельно ускорите формирование молодых плодовых деревьев и вступ- ление их в плодоношение, сократите бесполезный расход деревом пластических веществ и повысите продуктивность деревьев. 41
Омолаживание плодовых деревьев обрезкой «на многолетнюю древесину» Если у плодового старовозрастного дерева затухает рост, при- роста практически нет и его уже нельзя вызвать простым укорачи- ванием однолетнего прироста, проводят обрезку на многолетнюю древесину. Такую обрезку применяют не только на стареющих деревьях, но и при значительных повреждениях низкими температурами зимой. На молодых деревьях обрезку на многолетнюю древесину про- водят с целью исправления допущенных ранее ошибок при форми- ровании кроны, а также в случае полома какой-либо скелетной ветви или разветвления или при пересадке дерева на другое место. В по- следнем случае удаляется 2/3 всей обрастающей древесины и часть многолетней. Омолаживающая обрезка есть разновидность обрезки на мно- голетнюю древесину и ее применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиле- ния прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветв- лениями и большим количеством усохших, слабых обрастающих и полускелетных ветвей еще можно заставить давать хорошие урожаи. Однако перед тем как делать омолаживание, уже за год, дере- вья должны получить хороший уход — обильное удобрение и ре- гулярный полив. Омолаживание дает хороший результат, если дерево имеет здоровый, не поврежденный штамб и основания скелетных ветвей и разветвлений. От состояния дерева зависит и степень омолажи- вающей обрезки. Наукой рекомендуется проводить омолаживание поэтапно, в течение 2—3 лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающие и налегающие одна на другую ветви, укорачивая их на 1/3—1/2 длины. Обрезку проводят на 8—10-летнюю древесину над веткой бо- лее пологой и расположенной в кроне. Даже если не найдена такая подходящая ветка, обрезают все равно, рассчитывая в этом месте получить побеги за счет зарезервированных спящих почек. Э 42
Обрезая, укорачивая, не забывают сохранять форму кроны и соподчиненность отдельных ветвей. Обрастающие ветки прорежи- вают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке изменя- ется соотношение между надземной частью дерева и корневой си- стемой. К обрезанным ветвям поступает больше питательных ве- ществ. В этом случае происходит усиление прироста, причем в ог- ромном количестве отрастают волчки, их направляют в нужные места кроны и отклоняют или слабо укорачивают. Не востребован- ные для формирования волчки нельзя укорачивать, их надлежит вырезать «на кольцо». Через 2—3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи. Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные вет- ки укорачивают на 6—8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по срав- нению со слабой омолаживающей обрезкой. Обычно только через 4—5 лет проявляется эффект омолажива- ния после его проведения. Омолаживающая обрезка — шоковая обрезка для любого рас- тения. Поэтому садоводу надо выполнять ее поэтапно, своевременно замазывать садовым варом срезы, выполнять все агротехнические мероприятия и снимать стресс с помощью известного вам препара- та «Новосил». Формирование молодого сада В садоводстве разработаны сотни различных формировок, и каждая имеет свою специфику. Наиболее удачна для любитель- ского садоводства — разреженно-ярусная. Она и будет у нас осно- вой формирования. Принцип разреженно-ярусной формировки заключается в за- кладке по вертикальной осевой части дерева (ствол) пяти-шести скелетных ветвей на определенной высоте (рис. 3). Сразу после посадки (лучше весной) в первый год приступайте к формированию. Чтобы сформировать крону, усвойте несколько понятий: • зоной штамба называют расстояние от земли до первой ске- летной ветви; • зоной кроны — расположенное выше зоны штамба; 43
Рис. 3. Схема обрезки саженца после посадки: а — срез однолетнего саженца на крону; б — удаление разветвлений в зоне штамба; в — удаление в зоне кроны и в зоне штамба неправильно развившихся ветвей; г — удаление разветвления в зоне штамба, под- резка веточек для образования скелетных ветвей (нормальное положе- ние); д — вырезка лишних веток, соподчинение оставшихся (идеаль- ный вариант) • расстояние по оси дерева устанавливается для ветвей рав- ным примерно 20—25 см; • угол отхождения ветви — угол между центральной осью (про- водником) и боковой ветвью у основания; • угол расхождения — угол между соседними боковыми вет- вями. Для приусадебного сада достаточно иметь высоту штамба не более 50—60 см, причем учтите, что у сильнорослых сортов с рас- кидистой кроной штамб желательно закладывать на 15 см выше, чем у сортов с пирамидальной кроной. Обычно в реализацию саженцы поступают с различным разви- тием. есть совсем не разветвленные (один побег), с умеренным ветвлением и с излишними боковыми ветвями. 1. Если однолетка не разветвлена, ее необходимо укоротить для закладки первого яруса боковых ветвей на высоте 100—120 см (зона штамба + зона кроны). 2. Если разветвление имеется только в зоне штамба, то эти раз- ветвления удаляются (это должны были сделать еще в пи- 44
томнике ), а саженец укорачивается на той же высоте, как и неразветвленная однолетка. 3. Разветвления расположены выше зоны кроны, саженец уко- рачивается на той же высоте, что и неразветвленная однолет- ка. Иначе будет очень высокий штамб, а ветки на штамбе также необходимо вырезать. Напомним, что в последние годы и питомники, и «частники» выпускают и реализуют не только нестандартные саженцы (мало- рослые или, наоборот, переросшие), но и не кронированные В этом случае всегда выбирается саженец однолетний, с хорошо развитой корневой системой. Приживаемость однолеток всегда лучше, чем саженцев более старшего возраста, особенно по косточковым (аб- рикос, алыча, черешня, персик). Чаще всего садовод сталкивается с нестандартными ситуациями, например, когда в зоне кроны рас- полагается одна сильная ветвь, а выше этой зоны имеются еще ветви, то эту сильную оставляют в качестве основной скелетной ветви, и к ней добавляются две, расположенные в зоне кроны. В этом случае высота штамбов не увеличивается. Но необходимо отрегулировать углы отхождения, если у веток углы отхождения менее 40—45°, то их удаляют вырезкой на кольцо или путем рас- порок, оттяжек увеличивают этот угол. Второй случай, чтобы углы расхождения вокруг ствола состав- ляли примерно 120°, и при наличии ветви менее 70° ее удаляют. А затем корректируют соподчинением — слабую веточку — укорачи- вают слабо, а сильные ветки — на уровне слабой, и здесь же под- резается центральный проводник на 20 см выше среза боковых ветвей. Отличительные особенности обрезки яблони и груши У сортов яблонь кольчаточного типа плодоношения (Ренет Симиренко, Джонатан, Айдаред, Боровинка и др.), учитывая воз- раст дерева и его влагообеспеченность, омолаживающую обрезку проводите через 3—4 года, но у Кальвиля снежного, Бойкена, Гол- ден Делишеса, Бельфлер-Китайки, Славы победителям и др., ко- торые плодоносят в основном на копьецах и плодовых прутиках, — не раньше чем через 5—6 лет. 45
Опыт работы в плодовых хозяйствах показал, что омолажива- ние в условиях Северо-Кавказского региона у сортов кольчаточно- го типа плодоношения на 2—3-летнюю древесину, т. е. легкое, можно начинать на деревьях в возрасте 14—15 лет, а других сор- тов — на 5—8 лет позже. И теперь подведем итоги: на обрезанных на омоложение дере- вьях лист крупнее, прирост больше, повышается процент завязы- вания плодов, увеличиваются интенсивность окраски плодов и их размеры. Поэтому умеренное омолаживание деревьев в отличие от сильного не снижает их урожайности. Естественно, чтобы уси- лить эффект обрезки, внесите по максимуму органические и мине- ральные удобрения, примените антистрессовый препарат перед цве- тением — Новосил (3 мл/10 л) или Биостим. Польза от примене- ния этих препаратов весьма существенная. Груша формируется так же, как и яблоня, но имеет некоторые особенности. У большинства сортов груши ярко выраженный пи- рамидальный тип кроны и острые углы отхождения ветвей. По- этому с первых формировок надо придавать будущим скелетным ветвям угол отхождения 45—50°, а обрезку вести на внешние от- ветвления, расширяя крону для лучшей освещенности на деревьях таких сортов, как Основянская, Талгарская красавица. У сортов с пониклой кроной (Бере Жиффар) после первых лет плодоношения обрезку вести на приподнимание ветвей. Сорта груши кольчаточного типа плодоношения (Кавказ, Ма- шук, Вильямс, Киффер) при хорошем ежегодном приросте требуют умеренного укорачивания ветвей. Продолжать эти операции сле- дует и в пору активного, оптимального плодоношения. После за- тухания годичного прироста у груши рекомендуется делать омола- живающую обрезку. Груша в большинстве случаев обладает хорошей побегообра- зовательной способностью и дает очень много мощных ростовых и жирующих побегов. В этих случаях надо постараться как можно больше переводить «жировики» в наклонное положение для уси- ления плодоношения, более сильные и плохо расположенные в кроне удалять у основания скелетных ветвей «на кольцо». Проре- живать их надо, обязательно оставляя не менее 20 см друг от друга и 40—50 см от центрального проводника. Образуется своеобраз- ный колодец для прохождения воздушно-светового потока. Грушу в яблоню на карликовых подвоях обрезают с учетом формировок, а правила по технике обрезки практически полнос- тью соответствуют обрезке этих пород на сильнорослых подвоях. 46
Обрезка айвы Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40—50 см). В те- чение лета проводят летнюю обрезку (филизене), отбирая нужные скелетные ветви аналогично яблоне. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/3— 1/4 их длины. Сильную обрезку делать не рекомендуется, так как эго приво- дит к усилению роста побегов, загущению кроны и задержке пло- доношения. При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать лишь сильные однолетние ветви. Цветки айвы располагаются на верхушке небольших (однолет- них) приростов текущего года с 7—9 листьями. Поскольку они об- разовались весной из почек однолетнего (прошлогоднего) прирос- та от слабых и средней силы роста побегов, то айву надо прорежи- вать, удалять очень сильные и слабые ветки, а также все сухие и расположенные внутри кроны. Старые и слабые деревья требуют сильной обрезки. Если рост их после такой обрезки не усилился, рекомендуется омолаживаю- щая обрезка по типу яблони на 2—3-летнюю и более старую много- летнюю древесину. Айва очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку, надо подкормить полным удобрением и снять стресс с растения с помо- щью Новосила. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период рас- тения и способствует улучшению качества плодов. Особенности обрезки косточковых пород Больше всего ошибок допускается по обрезке черешни, вишни и деревьев других косточковых пород. Хотя обрезка в апреле — несколько запоздалая операция, но лучше провести ее, чем воздер- жаться. Начинать надо с кронирования. Формировать черешню со- ветуем по разреженно-ярусной системе. Оставляйте в первом яру- се 4—5 скелетных ветвей с разными углами расхождения, во вто- ром— 3, расстояние между ярусами — 90—100 см, в последнем ярусе — 1—2 ветки плюс центральный проводник. Если хотите иметь компактную крону с равномерным обрастанием плодовой 47
древесиной, то в первые 5—6 лет жизни дерева ежегодно все при- росты укорачивайте на 40—50 см, слабоветвящиеся сорта — на 30 см. Если длина годичных приростов более 20 см, проведите чекан- ку скелетных и обрастающих ветвей на 2—3-летнюю древесину. Омолаживающую обрезку делайте через 3—4 года. Черешня хорошо отреагирует на чеканку ветвей, однако срезы диаметром более 8 см нежелательны, так как они могут вызвать камедетече- ние, а в дальнейшем — угнетение и подмерзание деревьев. Вишня. В последние годы на дачных участках эта культура почти не удается, так как морозы губят завязи и вызывают болезни вет- вей, а затем и всего дерева. Обратите внимание: есть вишни древо- видные (типа Шпанки), которые плодоносят на букетных веточках и приросте прошлого года, а есть вишни кустовидные (Любская, Кистевая) с небольшими кронами и поникшими ветвями, которые плодоносят большей частью на приросте прошлого года. Это их различие и отсюда разная обрезка. Формирование древовидных — разреженно-ярусное, из 5—6 скелетных ветвей, а кустовидных — свободное безъярусное, из 7— 8 скелетных ветвей, равномерно расположенных на проводнике. Не допускайте острых углов отхождения у древовидных вишен, иначе не избежать отломов веток (при формировании кроны про- водите слабое укорачивание и прореживание ветвей, снижайте вы- соту кроны). Кустовидные вишни при плодоношении склонны к оголению ветвей, их надо обрезать, просто укорачивая. С затуха- нием роста проводите омолаживающую обрезку ветвей на 2—3-лет- нюю древесину. Крона обрастает побегами с большим количеством плодовых и ростовых веток. Не подрезайте их, лучше откройте центр кроны вырезкой и прореживанием веточек. Деревья абрикоса сильно растут, имеют хрупкую древесину, что приводит к частым от ломам. При формировании крон остав- ляйте ветви с оптимальными углами отхождения (45—60°). Абрикос — скороплодная культура, плодоносит на однолетних приростах. Задача садовода — обрезкой обеспечить ежегодное об- разование новых (по 50—60 см) побегов с повышенной устойчиво- стью почек к провокационным потеплениям. Когда абрикос запло- доносит, необходимо провести слабое укорачивание прироста. Не допускайте перегрузки плодами, удаляйте из нее конкурен- тов, прореживайте крону. Один раз в 3—4 года плодоносящие де- ревья омолаживайте. 48
Каковы особенности обрезки абрикоса? Абрикос — такая культура, что если не проводить формирую- щую обрезку молодых деревьев, то плодоношение становится не- регулярным, наступает преждевременное усыхание ветвей. Плодоносит абрикос преимущественно на однолетних ветках разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. Вступает в плодоношение очень рано. В молодом возрасте растет сильно. За вегетационный период дает две-три волны роста. Плодовые (гене- ративные) почки наиболее густо образуются на побегах последней волны роста. Учитывая это, даже начинающий садовод может ежегодно получать стабильные урожаи. Абрикос плодоносит в основном на обрастающих веточках, продуктивный период которых максимум 3—4 года, на однолет- нем приросте плодоносит частично. Задача садовода — получать у абрикоса нормальный прирост для восстановления плодовой древесины, но самое главное — об- резка необходима для повышения морозостойкости плодовых по- чек. После окончания формирования молодых деревьев кроны их прореживают, удаляя переплетающиеся растущие внутри ветви, а также и другие, вызывающие загустение кроны. Как произвести летнюю обрезку абрикоса Очень эффективна летняя обрезка абрикоса. При хорошем ро- сте деревьев к летней обрезке можно приступать уже в конце мая, когда прирост побегов составил более 30 см, и продолжать ее в отдельные годы весь июнь. Суть летней обрезки — сильные побеги укорачивайте пример- но на 1/2 их длины, более слабые — на 1/3—1/4. К середине авгус- та на дереве на месте произведенной обрезки разовьются новые молодые побеги, которые будут обильно плодоносить уже на сле- дующий год. Кроме того, летняя обрезка способствует лучшему вызрева- нию древесины, не только приростов до обрезки, но и преждевре- менных, вызванных с помощью этой операции. Образующиеся на них плодовые почки более зимостойки, уходят от неблагоприят- ных погодных условий во время цветения (в зоне Ростова и облас- ти в этот период идут дожди, туманы) и в меньшей степени по- вреждаются возвратными заморозками. 49
Если же перед цветением и после него, а затем еще и после обрезки провести опрыскивание дерева Новосилом, хорошие ре- зультаты роста и плодоношения гарантированы. Как обрезать алычу? Все сорта характеризуются сильной побегообразовательной способностью, образуют много удлиненных тонких веток, склон- ны к загущению крон. Со 2—3-го года после посадки в сад деревья начинают плодо- носить. Культура очень скороплодна, почти не имеет периодичности плодоношения, но обильные ее урожаи вызывают перегрузку рас- тений. Плоды сильно мельчают. Из-за перегрузки происходят раз- ломы еще не сформированного остова кроны. Поэтому только в первые 2 года при формировании кроны примените укорачивание. Создайте в этот период прочный, жесткий скелет кроны. В после- дующие годы обрезка сводится в основном к прореживанию крон деревьев. Для алычи общепринятым считается формирование по разре- женно-ярусной системе. Различаются две формы строения деревьев: кустовидная и дре- вовидная. У кустовидных сортов алычи вместе с прореживанием прово- дите и укорачивание пониклых ветвей до начала вертикально рас- тущих ответвлений. Древовидные сорта характеризуются плодоношением в основ- ном на шпорцах и букетных ветках, поэтому наряду с прорежи- ванием необходимо проводить умеренную подрезку удлиненных ветвей. Чем старше деревья, тем чаще придется делать омолаживаю- щую обрезку на древесину старше 5 лет или циклическую обрезку с полной заменой скелетной или полускелетной ветки. Обрезка черешни. Летняя обрезка Обрезка черешни не менее сложна, чем у абрикоса и персика. Многие не знают особенностей этой породы, и это сказывается на результатах. Поэтому начнем с начала формирования молодого растения. _ 50
Саженцы черешни выпускаются из питомника в однолетнем возрасте. При посадке саженцы-однолетки обрезают на высоте 80— 100 см, а если высота их меньше указанных, вовсе не укорачива- ют, но на следующий год побег-продолжение укорачивают при высоте более 80—100 см. Из-за четко выраженной яруспости ветв- ления снизу допускаются 3—4 скелетные ветви. При сильном росте деревья характеризуются недостаточной побегообразовательной способностью. У черешни генеративные почки закладываются на однолетних удлиненных ветках и на букетных веточках. В молодом возрасте деревья черешни сильно растут и при благоприятных условиях даже без формирующей обрезки еще до полного плодоношения нередко достигают высоты 5—6 м. Если основные черешневые ветви не укорачивались, то зона плодоношения перемещается во внешнюю часть кроны, постепенно снизу оголяясь. Поэтому обрезку надо проводить систематически — два раза в вегетацию, первый раз — весной и летом, для создания компактной кроны с большим коли- чеством равномерных обрастающих ветвей. После вступления в плодоношение с помощью обрезки всегда можно заменить мало- продуктивные обрастающие ветви в пределах кроны дерева более молодыми. Еще одна особенность, на которую практически не обращается внимание: при укорачивании годичного прироста у молодых чере- шен независимо от срока обрезки у сортов с большой побегообра- зовательной способностью необходимо удалить после среза на «вне- шнюю почку» две нижние почки, так как развившиеся из них побе- ги будут под острым углом и потребуют очередного их удаления при следующей обрезке. Побег же, развившийся из третьей, более нижней почки, будет лучше расположен и даст со временем хороший урожай. По окончании формирования кроны у черешни вырезают по- ломанные, поврежденные веточки, регулируют силу роста скелет- ных ветвей. Удаляют центральный проводник, не допуская габи- тус кроны более 4—5 м. Годичные приросты менее 70—90 см не укорачивают; можно проводить осветление кроны, если много молодых боковых ветвей у сортов с сильным ветвлением. При затухании роста (прирост около 20 см) делают периоди- ческую чеканку ветвей на 2—3-летнюю древесину с прореживани- ем кроны. При наступлении полного плодоношения укорачивание ветвей временно приостанавливают, можно лишь умеренно проре- живать или понижать крону. Причем снижение кроны лучше все- 51
го производить во время съема урожая путем перевода ветви на боковое ответвление. Крона в будущем получится более компакт- ной и удобной для ухода: опрыскивания, обрезки и съема урожая. Удаление вместе с урожаем ветвей в теплое время, когда идут силь- ные ростовые процессы, позволит дереву быстро и безболезненно зарастить срезы. Зеленые операции на черешне выполняются двумя приемами: — прищипкой точки роста со второй декады мая и до июня, побег должен иметь длину не менее 15—20 см; — летней обрезкой молодого прироста свыше 30—40 см в пери- од с 10 по 30 июня. В этом случае 1/3 побега удаляют секато- ром на внешнюю почку. К августу будем иметь 2—3 моло- дых побега, развившихся из верхних почек обрезанного при- роста текущего года. Так можно сформировать хорошо обветвленную крону, уйти от камедетечения, повысить зимостойкость плодовых почек и дре- весины. Нам не известны случаи, когда бы летняя обрезка принес- ла какой-либо вред дереву черешни. Наоборот, с ежегодной обрез- кой весной-летом повышались урожайность и долговечность дере- вьев. Случаи заболевания черешен камедетечением также не отме- чались. Облегчаются и защитные мероприятия. Обрезка сливы У сливы естественная форма кроны определяется силой роста ветвей, углами их наклона, способностью к ветвлению. Плоды у сливы формируются на многолетних генеративных образованиях — шпорцах, букетных веточках, а также в зависимости от сортовой особенности и на однолетней древесине. Эти самые шпорцы — острые колючие веточки — некоторые садоводы по незнанию старательно удаляют секатором, добровольно лишая себя части урожая. У деревьев, вступивших в плодоношение, крона должна быть свободная и хорошо освещенная. Для этого все загущающие расту- щие внутрь ветви следует вырезать «на кольцо» с этой же целью. Своевременно удаляйте конкуренты скелетных и полускелет- ных вет вей, а также ветви, образующие острые углы с основными ветвями. Это позволит в дальнейшем избежать разламывания, истощения и гибели ветвей при обильном плодоношении. Побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей длин- нее 70—80 см укорачивайте на 1/3 для последующего разветвления^ 52
ниже места среза и для придания компактности кроне дерева. Го- дичные приросты короче 70 см не укорачиваются. У пирамидальных сортов (Ренклод Альтана) с целью расшире- ния кроны в нужном направлении скелетные и полускелетные вет- ви следует переводить на боковое ветвление. С возрастом деревья растут слабо, основания ветвей оголяют- ся, урожай переносится на периферию кроны, плоды мельчают и теряют вкусовые качества. Для предотвращения этих нежелатель- ных явлений деревья подвергайте омолаживающей обрезке. Сте- пень ее зависит от восстановительных особенностей сорта, состоя- ния дерева, ухода и других факторов. Первую омолаживающую обрезку у слив проводят на 2—4-лет- нюю древесину. Деревья старшего возраста (15—18 лет) на скелетных ветвях необходимо обрезать на 5—8-летнюю древесину. Наряду с сильным укорачиванием основных ветвей не забудь- те проредить обрастающие веточки, а оставшиеся укоротите на 1/3— 1/2 их длины. Обратите внимание на такие сорта сливы, как Венгерка италь- янская, Анна Шпет и др. У этих сортов наблюдается свисание кон- цов скелетных ветвей. При хорошем уходе за такими деревьями в местах сгиба скелетных ветвей появляются новые сильные приро- сты. Именно на них проводите укорачивание ослабленных концов скелетных ветвей. Это будет способствовать более сильному росту дерева. Новые приросты можно будет использовать для заполне- ния пустот в кроне. Запомните главное: нельзя укорачивать новые приросты. В случае загущения лучше совсем удалить их «на кольцо» или откло- нить, или проредить, или сделать перевод на боковые ответвле- ния. Различия в обрезке кустовидных и древовидных вишен Именно на этой породе садоводы при обрезке делают очень много ошибок. По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делятся на 2 группы: кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни. Деревья начинают плодоносить на 2-4-й год. Основная часть урожая размещается на ветках смешанного типа плодоношения (25—35 см), и продуктивность, т. е. урожай, зави- сит от ежегодного образования новых побегов. 53
К вишням кустовидным относятся Любская, Призвание, Вст реча. Кустовидные вишни формируют из 8—10 ветвей. В ярусах ске- летные ветви закладывают через 8—10 см. В первые годы укорачи- вают только побеги длиной более 50 см. Основное внимание уде- ляют прореживанию кроны. Когда начинается оголение концевых частей взрослых деревь- ев кустовидных вишен, необходимо начать сильное сокращение количества их ветвей, даже если приросты не менее 20—25 см, обрезая их соответственно силе роста, т. е. на 1/3 или 1/2 длины побега. Скелетные и полускелетные ветви укорачивайте на хорошо развитые боковые ответвления, направленные вверх, или на спя- щие почки на 2—3-летней и более старой древесине. Чтобы не сни- зить урожайность деревьев, в один год укорачивайте только ске- летные, а на другой — полускелетные ветви, т. е. путем обрезки за 2 года можно заставить крону кустовидных вишен вновь нормаль- но плодоносить. Годичные приросты, появившиеся в результате такой обрезки, обрезать нельзя. Древовидные вишни. Их у нас преимущественно формируют по разреженно-ярусной системе с 5—6 скелетными ветвями. Тип плодоношения у древовидных сортов вишни — смешанный: на однолетних ветках и букетных веточках (Подбельская, Шпанка, Достижения и др.). По мере затухания роста на коротких веточках закладываются преимущественно генеративные почки, а новых букетных веточек становится все меньше. Следовательно, основу устойчивого пло- доношения древовидных вишен составляет ежегодный хороший прирост, чему способствует обрезка. У вишен, вступивших в плодоношение, удаляют «на кольцо» или переводят на боковые ответвления ветви, загущающие крону, вырезают сухие, подмерзшие, поврежденные веточки и поломы. Когда высота дерева достигла 3,5 м, их рост необходимо огра- ничить снижением высоты центрального проводника и скелетных ветвей путем перевода их на хорошо развитые боковые ответвления. Деревья более старшего возраста, когда годичный прирост не превышает 15 см, когда уже оголены основания не только скелет- ных ветвей, но и полускелетных, необходимо омолаживать на 2— 3-летнюю древесину, удалять обвислые ветви. Это положительно скажется на дереве, крона станет более ком- пактной, что приведет к повышению урожая и облегчит в дальней- шем уход за ней. 54
Когда начинаю! усыхать концы веток и целые ветки, находя- щиеся в середине кроны, степень прореживания ветвей увеличива- ют и проводя! омолаживающую обрезку на боковые ответвления, расположенные на 5- и даже 7-летней древесине. Когда и как обрезают персик? Персик обрезают ежегодно и сильно только в теплое сухое вре- мя в фазе распускания почек или бутонизации, а в дальнейшем, в течение лета, еще 2—3 раза, последний раз — в августе. Это связа- но с высокой энергией роста молодых деревьев, большой побего- образовательной способностью, недолговечностью плодоносных ветвей, скороспелостью почек и скороплодностью деревьев. При нерегулярной и слабой обрезке скелетные ветви быстро оголяют- ся, урожаи снижаются, резко мельчают плоды и деревья прежде- временно старятся, болеют камедетечением и после 3—5 урожаев выходят из строя. На скелетных ветвях оставляют сильные и среднеразвитые го- дичные приросты, направленные в стороны и расположенные на расстоянии 10—20 см один от другого. Из оставшихся часть побе- гов укорачивают на 6—12 почек, т. е. на плодоношение, вторую на 2—3 почки — на замещение (рис. 4). Обрезать нужно так, чтобы Рис. 4. Обрезка персика: а — обрезка на две почки; б — обрезка на 2-й год; 1 — сучок замеще- ния; 2 — укорачивание на плодоношение; в — обрезка на 3-й год: 1 и 2, как по 2-му году; 3 — удаление «на кольцо» отплодоносившей ветки 55
один прирост был укорочен на плодоношение, другой на замеще- ние. На следующий год отплодоносившие приросты вырезают «на кольцо», из молодых формируют новое звено: побег плодоноше- ния и побег замещения. Количество побегов плодоношения зависит от силы роста де- ревьев и может достигать на 3-й год, скажем, 100 штук, на 4-й — 200 штук и более. Рациональная высота персика 3—3,5 м, поэтому у высоких де- ревьев крону снижайте переводом на хорошо развитые боковые ответвления, растущие в нужном направлении. Как только ослаб- нет рост, снизится урожайность, если вы допустили еще и оголе- ние основных скелетных веток, — и вам придется проводить омо- лаживающую обрезку на 2—4- и даже 6-летнюю древесину. На омоложенных деревьях удаляйте сухие ветви, слабые ве- точки и до минимума однолетние приросты. Вначале необходимо добиваться возобновления нормального роста ветвей. Если при- рост будет не менее 30 см, значит, цель достигнута — урожай на следующий год будет полный. В суровые зимы или зимы с частыми перепадами температур подмерзают не только плодовые почки, но и сама древесина пер- сика. В этом случае необходимо по теплу провести сильную обрез- ку, при которой нормальные побеги нужно обрезать на 2—3, а ве- точки на 6—8 листовых почек. А если вымерзли целые ветви или их части, подождите подольше, до тех пор, пока на здоровой дре- весине прорастут молодые побеги, и обрежьте обмерзшие части кроны с захватом здоровой древесины и начинайте подумывать о замене осенью молодым саженцем вашего израненного друга. Эта порода плохо переносит неблагоприятные осенне-зимние перепады температур, а весной еще усугубляют положение воз- вратные заморозки или заболевание курчавостью. Перепрививка косточковых пород Не все желаемые породы и сорта мы можем размещать у себя в саду, причина одна — не хватает площади. Выход есть: в крону одного дерева косточковых можно, например, привить от 1 до 5 и более сортов. * 56
Деревья сливы, абрикоса, алычи крупноплодной без видимых повреждений штамбов, без морозобоин и солнечных ожогов мож- но перепрививать черенком до 10-летнего возраста. А воз перепри- вивка вишни ст арше 5-летнего возраста приводит к заболеваниям, в частности, к камедетечению и преждевременной гибели всего перепривитого дерева. На большинстве перепривитых деревьев выше места прививки может образоваться наплыв, нарост, довольно ощутимый и хоро- шо видимый. Причин для этого могут быть две: — несоответствие силы роста привитого сорта, т. е. привоя и подвоя; — несовместимость привоя и подвоя, если это не сопровожда- ется преждевременным осенним пожелтением листьев и по- следующей гибелью прививки. Нередки случаи, когда в первый год роста после проведенных прививок отламываются единичные прививки какого-то одного-двух сортов. Скорее всего, это признак неполного совпадения тканей в месте прививки, т. е. допущена ошибка при работе, не изучена со- вместимость. Поэтому во избежание поломок от ветров, обильных осадков, мокрого снега и т. д. в первый год жизни прививки подвя- жите ее к палочкам, закрепленным на ветвях ниже прививки. Для того чтобы правильно, качественно и надежно выполнить прививку, надо каждому садоводу иметь понятие о совместимости пород. Поэтому обратите внимание на следующие разделы. Черешня. Из-за хрупкости, нежности дерева черешню нежела- тельно прививать в крону. Лучший подвой для черешни при пере- прививке дерева — крона 1—5-летних вишен любого сорта, но луч- ше из новых россошанских сортов типа Россошанская черная, Чер- ная крупная или Любская, а из порослевых — Майка, допустима и Облачинская. Вишни могут быть привитыми на Маголебку (Ан- типку). Прививка черешни через вставку вишневого интеркаляра пре- дохранит черешню от слишком частого заболевания древесины (ка- медетечений), но полностью его не исключает. Большинство косточковых болеюз одними и теми же болезня- ми, но самая устойчивая из них все-таки вишня. И срок жизни, и плодоношение заболевшей черешни на вишнево-черешневом под- вое вдвое превышают срок жизни черешни, привитой на Маголеб- ской вишне (Антипке). 57
Черешня несовместима со многими вишнями, близкими к дикой степной вишне. Если перепривита на вишне Любской черешня, то уже в 3—5- летнем возрасте проявляются признаки несовместимости с подво- ем — вишней Маголебской и вырастают карликовые деревья, вы- сотой до 2—2,5 м. Поэтому у перепривитых черешнями вишневых деревьев сни- жается морозостойкость цветочных почек, падает урожайность и сами плоды на привитых ветках мельчают, но смысл есть, так как черешня обладает большой силой роста, садоводу лучше иметь деревья с доступной кроной. Слива и алыча. Сорта сливы лучше всего прививать в крону более морозостойких слив: Анна Шпет. Венгерка обыкновенная или Венгерка итальянская. А вот деревья алычи не всегда совмещаются со многими сорта- ми сливы, так как на месте прививки образуется сильный нарост (струпья), и она гибнет. Плохо перепрививается и алыча гибридная в крону сливы и алычи дикой: в 50% случаев происходит отторжение перепривито- го сорта. Абрикос. Большинство известных у нас сортов абрикоса — Мелитопольские ранний и поздний, Краснощекий — можно при- вивать в крону сливы домашней и отобранных лучших форм мест- ных жердел. В то же время при прививке сливы в крону абрикоса или жерделы будет явная несовместимость и прививка не удастся. Более совместимы с абрикосом или жерделами некоторые сли- вы группы ренклодов (Ренклод Альтана, Ренклод Карбышева, Кубанская легенда, Анна Шпет и др.). Все же и здесь на месте прививки будет более или менее сильный нарост. Прививка абри- коса в крону сливы имеет некоторые преимущества: плоды на при- витой ветке более крупные, повышается и морозостойкость цве- точных почек, а место прививки не имеет нароста. Перепрививка персика возможна в крону терна, сливы Ренклод зеленый. Венгерок, а также наших местных жердел. Однако при- вивка эта крайне недолговечна: начинает заплывать, образуется камедетечение. Рекомендовать можно следующее. Весной при хорошей теплой погоде прививку сделайте окули- ровкой вприклад на ветвях не толще 1—2 см. На каждую веточку привейте не менее 3 щитков, но другого сорта при условии, если в наличии имеются заготовленные с осени черенки. Через месяц Э 58
после прививки ослабьте обвязку и обрежьте ветки выше верхнего привитого глазка (щитка). Проросшие почки новых сортов дальше будут уже формиро- ваться как обычный персик. Обрезка запущенных деревьев Деревья, кроны которых долгое время не обрезали, требуют вашего оперативного вмешательства в первой декаде апреля. Очень часто кроны в таких садах загущены и по форме напоминают «мет- лу». В них имеются сухие и усыхающие ветки. Такие кроны ис- правляют в течение 2—3 лет. Начните с вырезки сухих и усыхающих ветвей, легкого проре- живания крон и вырезки центрального проводника. Снижайте вы- соту деревьев постепенно, вырезая в год не более 1,5 м. При силь- ном снижении освещенность внутренней части кроны сразу возра- стает в несколько раз, а это вызывает ожоги коры оставшихся вет- вей. Такие деревья будут недолговечны из-за последующего пора- жения черным раком. Во время постепенного снижения кроны оставляйте 1/3 от об- щего числа плодовых веточек. Следуйте таким правилам снижения кроны: — боковые веточки переводите на наружные; — наклоняйте ветки, растущие вертикально и под острым уг- лом; — доводите размеры деревьев до оптимальных вариантов: вы- сота — не менее 3,5—4 м, ширина кроны — 4,5—5 м; — деревья с редкой кроной и сильно пораженные калифорний- ской щитовкой снижайте до минимальных размеров сразу в один год. Далее обрезка должна проводиться так, как и у постоянно об- резавшихся вами деревьев. Внимание! Еще один совет-запрет: нельзя проводить сниже- ние крон тех деревьев, у которых штамбы сильно повреждены чер- ным раком или стеклянницей, так как после обрезки они через 2— 3 года полностью погибнут. Таким образом, обрезку в саду проводите ежегодно, регулярно формируйте, снижайте крону и лечите штамбы. Не забывайте о ежегодной побелке штамбов и скелетных ветвей от солнечных 59
ожогов и морозобоин. Если побелка не проводилась ранее, это можно сделать в апреле. После обрезки подкормите деревья удобрениями, обязательно обработайте стимулятором и антистрессовым препаратом Новосил (3 мл на 10 л воды). Обрезка подмерзших плодовых деревьев Суровые морозы и быстрое понижение температуры в течение одних суток, а впоследствии на протяжении месяца, при отсут- ствии достаточного снежного покрова, нанесли огромный ущерб плодово-ягодным культурам. Допускаю, что кроме подмерзания генеративных почек будет гибель и вегетативных, обмерзание и 1—2-летней древесины, на штамбах морозобоины, трещины и сол- нечные ожоги. Не исключено, что повреждена и корневая система, особенно у деревьев, привитых на клоновые среднерослые и сла- борослые подвои, имеющих условную корневую шейку — самое уязвимое место растения. Начните с обследования. Сразу, в начале потепления, внима- тельно осмотрите прямо в саду ветви, если они имеют черный вид, то с таких деревьев в первую очередь начните нарезку веток на отращивание. Здесь же можно посмотреть их состояние — лезви- ем или остро отточенным ножом сделайте продольный разрез че- рез почку или плодушку. Если на срезе ткани почки имеют свежий светло-зеленый срез, можно быть спокойным, а при наличии чер- ного или коричневого цвета можно с уверенностью сказать о гибе- ли цветковых и вегетативных почек. Как обрезать обмерзшие де- ревья? Не паниковать! Не спешить! Пусть хорошо набухнут почки или начнут отрас- тать молодые побеги. В это время будет хорошо видна зона под- мерзания. Молодые 2—4-летние деревья, вымерзшие до уровня снегово- го покрова, необходимо срезагь до здоровой древесины. Если даже вы обнаружите, что небольшая часть ветвей сохранилась, то не надо пытаться их реанимировать. Если остался живым штамб выше места прививки, то отрастающие от него побеги и будут относить- ся к культурному сорту. В садоводстве такой срез называется сре- зом на «обратный рост». Обычно после такой обрезки на сохранив- шейся части штамба начинается отрастание новых сильных побе- гов. А вам надо выбрать один наиболее сильный и оставить его для формирования новой кроны. Остальные безжалостно выло- майте. Не оставляйте лишние побеги и поросль, которая тоже <^о- 60
жет интенсивно расти до весны следующего года, а деревце будет на них расходовать питательные вещества в ущерб общему разви- тию. При здоровой корневой системе уже к июню оставленный вами один побег достигнет значительной длины (до 150 см). При- щипните его верхушку, чем можете вызвать дополнительное ветв- ление и восстановить крону подмороженного деревца за один веге- тационный сезон. Взрослые плодоносящие деревья со слабой степенью подмер- зания надо обрезать как обычно, т.е. как здоровые, но за месяц до начала сокодвижения. Степень обрезки должна бьггь слабее. И толь- ко на следующий год, когда дерево восстановится, можно с помо- щью обрезки исправить положение. Сильно подмерзшие плодо- носящие деревья не спешите обрезать. Дождитесь начала отраста- ния! (См. рис. 5). Рис. 5. Летняя обрезка подмерзших деревьев: 1 — укорачивание на слабо поврежденное боковое ответвление; 2 — укорачивание на жировые побеги при сильном обрезании Тогда будет хорошо видно границы подмерзания. Если ветви совсем вымерзли, следует удалить их полностью. У ветвей с под- мерзшими верхушками проведите укорачивание до здоровой дре- весины, она хорошо различима в момент появления в этих местах побегов. Срезы делаются хорошей пилкой и зачищаются садовым ножом, сверху покрываются тонким слоем размягченного садово- го вара. Помните, что нельзя делать сильную обрезку после тако- го обмерзания, так как часть ветвей может летом усохнуть. В этом случае надо делать щадящую обрезку, а на следующий год провес- 61
ти уже основательную формирующу ю. Кроме того, рекомендуется сохранить в кроне как можно больше волчков, которые начнут про- растать из спящих почек. Чем больше в кроне нарастет молодых побегов и листьев, тем быстрее дерево восстановится. Обрезка подмерзших деревьев груши Крещенские морозы 2006 г. преподнесли садоводам неприят- ные сюрпризы, вызвали повреждения значительного количества незимостойких сортов груш, яблони, айвы. Но, если вам повезло и после проверки методом отращивания вы установили сохранность плодовых образований, только тогда можно будет приступать к обрезке по ниже предложенному клас- сическому способу обрезки, который сводится к следующему: 1. Деревья большинства сортов груши склонны к пирамидаль- ному росту. Для груши в основном применимы те же типы крон, что и для яблони. У большинства сортов груши крона более редкая, чем у ябло- ни. В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимули- рует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения. Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное прореживание и отгибание оставшихся неукороченных побегов спо- собствует формированию ранних урожаев. Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их уко- рачивают ниже места расположения боковых цветковых почек, чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов. В стремлении получать ранние урожаи груши не следует забы- вать о необходимости создания структуры кроны. С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток не более чем па 1/2 их длины проводят с целью усиления их ветвления, обра- зования плодовой древесины, особенно у основания и формиро- вания полускелетных веток, несущих на себе плодушкн. Г руша хорошо реагирует на проведение так называемых «зеле- ных» операций в период <|х>рмирования кроны. Одревеснение по- бегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько рань- ше, чем яблони. В период нарастания плодоношения укорачивают концевые приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым вв>вле- 62
нием (Кюре, Киффер и т.д.). В отличие от яблони груша нередко вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые разветвления для поддержания формы крайне необходимо, чего можно не выполнять на яблоне. Некоторые сорта груши в районах недостаточного увлажнения, к которым относится и наш регион, закладывают большое коли- чество плодовых почек в ущерб развитию вегетативных органов. Как следствие, в первый период жизни они дают высокие урожаи. Потом продолжают интенсивно цвести без образования завязей. Следствием является ежегодное падение урожайности. Вот здесь для регулирования роста и плодоношения проводят обрезку. После правильно проведенной обрезки урожайность яб- лони и груши повышается, улучшается качество плодов. Для возобновления роста деревьев груши с раскидистой кро- ной, плодоносящих на кольчатках (Лесная красавица, Бере Ардан- пон, Фавр), рекомендуется сильно укорачивать крупные ветки на многолетнюю древесину, прореживать плодовые образования. Пло- духи груши живут до 12—15 лет, но наиболее продуктивные жи- вут до 3—5-летнего возраста. У деревьев с такими же кронами, но плодоносящими на пло- довых прутиках (Любимица Клаппа), прореживают главным обра- зом загущающие крону ветви. Напоминаем, что ежегодное укора- чивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальным типом кроны (Вильямс летний, Вильямс руж Дельбара и др.) прорежива- ют в период плодоношения. Вначале вырезают крупные полу ске- летные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особен- но если они растут вниз и в центр кроны. Переплетающиеся кроны подрезают наполовину, оставляя удобно расположенное ответвле- ние. В период активного плодоношения ослабляются ростовые про- цессы и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка стано- вится единственным способом, с помощью которого можно вы- звать прирост длиной 30—40 см и закладку плодовых образований. Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех сортов груши, яблони проводится на одну из более сильных боко- вых ветвей. С возрастом дерева внутри кроны появляются волчки, и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и фор- мировать новую крону. Кроме чеканки скелетных ветвей проводят детальную обрез- ку внутри кроны — укорачивают полускелетные и обрастающие 63
ветви на 1/2 их длины, прореживают и омолаживают старые пло- довые образования. Влияние такой омолаживающей обрезки на образование при- роста и увеличение урожая груши и яблони сказывается в течение нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омо- лаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более детальную обрезку проводить в урожайные годы. 2. Если у ваших груш морозом повреждены плодовые, веге- тативные почки, древесина, имеются морозобоины на штамбе и скелетных ветвях, с обрезкой советуем повременить до наступле- ния теплых дней — до момента распускания почек. Именно в этот момент должна хорошо обозначиться зона повреждения всех вет- вей. Тогда обрезка будет сведена только к удалению погибших ча- стей дерева и созданию ему хорошего ухода, что позволит дереву быстрее восстановиться и заложить плодовые образования для бу- дущего урожая. Ягодники. Обрезка ягодников Красная и белая смородина. Обрезка красной и белой сморо- дины не отличается от обрезки черной. Поскольку различия связа- ны с биологическими особенностями, т. е. способностью плодоно- сить на ветках до 5—7-летнего возраста и старше, поэтому обре- зать необходимо старые, малопродуктивные ветви старше 6—7 лет. При загущении прореживание проводится, как и кустов чер- ной смородины. Если годичный прирост у красной смородины достиг 15 см, то делайте контурную обрезку со снижением высоты куста до 50 см. Это способствует его омоложению, активному на- растанию букетных веточек и скорейшему восстановлению его пло- доношения. Смородина черная, крыжовник. На пороге весны, как только слегка подсохнет, необходимо срочно заняться обрезкой ягодных культур, пока не распустились почки. Этот прием помогает ветв- лению прикорневых побегов, предупреждает загущение кустов, регулирует урожаи, увеличивает размер ягод. Однако обрезать надо разумно, учитывая многие факторы, особенно возраст ягодников. У молодых 1—2-летних саженцев смородины весной, если не было обрезки при посадке (рис. 6, 7) обрезают каждый побег, ос- тавляя только 2—4 хорошо развитые почки. Этим агроприемом вызывается боковое ветвление и ускоренное формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Если^ первые два 64
Рис. 6. Обрезка саженца черной смородины после посадки с двумя побегами одинаковой силы развития Рис. 7. Обрезка саженца черной смородины после посадки с двумя побегами, различными по силе развития 65
года саженец плохо развивается (рис. 8), его можно срезать до уров- ня почвы на так называемый «обратный рост». Рис. 8. Обрезка куста черной смородины на второй год после посадки У 2—4-летних по возрасту кустов смородины и крыжовника проводят формирующую санитарную обрезку. Чтобы куст был полноценным, оставьте только 3—4 хорошо развитых и удобно рас- положенных однолетних прикорневых побега, остальные вырежь- те у основания, в первую очередь слабые и загущающие. Если на таких кустах прикорневые побеги образуются слабо, то удаляйте у основания одну-две взрослые скелетные ветви, даже если они уро- жайные. Удалите сухие, поломанные и пораженные вредителями и болезнями побеги, а у черной смородины и крыжовника — кон- цы с признаками мучнистой росы. Хорошо сформированный взрослый 4—5-летний куст сморо- дины или крыжовника должен состоять из 10—15 скелетных вет- вей всех возрастов примерно в равных количествах. У плодонося- щих кустов черной смородины старше 5 лет вырезают 5—6-летние малопродуктивные ветви. Отличить их можно по толщине и тем- но-бурой коре. Э 66
Обрезка малины. Сущность двойной обрезки Обрезка малины по сравнению с обрезкой других ягодных ку- старников считается очень простой. Это определяется биологичес- кими особенностями растения, точнее двулетним циклом разви- тия его стеблей. Сразу после съема урожая отплодоносившие побеги вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков, а также удаляют поврежден- ные и слабые молодые побеги высотой до 50 см, оставляя самые сильные и вызревшие побеги на расстоянии 10—15 см друг от друга или в общей сложности 10—15 штук на 1 погонный метр полосы. Осенью, попозже, малину связывают в пучки во избежание поломки во время выпадения мокрого снега. Укорачивать побеги малины в зиму нельзя. Весной, в фазе набухания почек, порослевые и замещающие веточки укорачивают до первой нормально развитой почки на вер- хушке. В общей сложности удаление получается в пределах 15— 20 см побега. Чтобы посадки малины меньше загущались порослью, можно в вегетацию проводить подрезание поросли лопатой несколько раз за сезон. Этот прием способствует развитию более мощных кустов и получению более крупных ягод. Кусты малины можно омолаживать. Для этого лопатой акку- ратно выкапывают центр старого куста, удаляя старое корневище. Побеги замещения из оставшихся корней в почве сильно растут, меньше повреждаются болезнями и вредителями, хорошо плодо- носят. Этот способ применяется для продления жизни плантации на одном месте до 15—30 лет. Есть новый прогрессивный метод обрезки — так называемая двойная обрезка. Суть ее состоит в проведении первой обрезки молодых побегов в конце мая — первой декаде июня, когда их высота только начинает доходить до 1 м. Верхушку побега при- щипните. Рост побега в высоту на две недели и более приостанав- ливается, а из пазухи листьев прищипленного побега развиваются боковые побеги. Однако при этом надо иметь в виду, что планта- ция в этом случае сильно загущается, а потому надо увеличить расстояние между растениями до 30 см. Вторую обрезку необходи- мо провести следующей весной, укорачивая боковые побеги про- шлого года, выросшие после первой обрезки главного побега. Уко- рачивание производится на хорошо развитую почку. Метод двойной обрезки способствует получению более каче- ственного и высокого урожая. 67
Особенности обрезки крыжовника У крыжовника основное плодоношение всегда сосредоточено в верхней части побегов, поэтому их нельзя укорачивать, так как это снижает урожай. Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2—3-лет- них веточках, где много молодых продуктивных плодушек, и чаще всего это характерно для сильных многолетних ветвей 4—6-летне- го возраста. Ветви старше 8—9 лет не имеют уже таких хороших плодушек, и их необходимо вырезать у самого основания куста, к тому же чаще всего они уже имеют повреждения стеклянницей. Иногда садовод испытывает затруднение при обрезке кустов крыжовника, поврежденных американской мучнистой росой (сфе- ротекой). В этом случае верхние искривленные части побегов вырезайте до здоровой почки, обрезки сжигайте. Помните, что об- резки — источник инфекции. Удаляйте зараженные побеги без со- жаления, лучше лишиться небольшой части урожая, чем потерять его полностью. Обрезка запущенных кустов ягодников Несколько лет без обрезки — и куст превратился в густую мет- лу полусухих, малоурожайных веток. У таких запущенных кустов часто наблюдается полное или частичное прекращение плодоно- шения. В подобном случае, если кусты не старше 8—10 лет, их необходимо омолодить: все старые ветки удалите, а оставшиеся молодые укоротите до 10—15 см (рис. 9—10). Проявите заботу об этих израненных кустах, хорошо обработайте, внесите органичес- кие и минеральные удобрения весной, и к началу лета появится молодая обильная поросль, в июле ее проредите и формируйте новый куст. Полив сада. Сроки проведения поливов в саду Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо поддерживать достаточную влажность почвы в саду — выше 60—70% от предельной полевой влагоемкости. К поливу приступают тогда, когда этот порог станет ниже 60— 70%. ч 68
Рис. 9. Обрезка запущенного куста Рис. 10. Куст после обрезки 69
Время между двумя поливами называется межполивным пе- риодом и зависит от возраста сада, продуктивности, густоты по- садки, способа содержания почвы в нем, от типа почвы и метеоро- логических условий. Чаще придется поливать те деревья, что рас- тут на легких и песчаных почвах, а также там, где междурядье задернело или в нем выращиваются какие-то культуры. Сроки полива определяют по внешнему виду. Увядание лис- тьев плодовых и ягодных культур показывает, что полив необхо- дим, что деревья испытывают острый недостаток в воде и что оп- тимальный срок полива пропущен. Поэтому о необходимости по- лива растений правильнее можно судить по обеспеченности почвы водой. На своем личном приусадебном участке определить влаж- ность почвы можно следующим образом: в междурядьях сада ко- пают ямки глубиной 30—40 см и шириной 20 см. Выкопанную землю хорошо размешивают и мельчат, после чего берут в горсть и плотно сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комочек, это озна- чает, что влажность почвы свыше 60% от предельной полевой вла- гоемкости и что поливать еще рано. Поливы, проводимые в течение вегетационного периода пло- дово-ягодных растений, называются вегетационными, а поливы в период покоя — влагозапасающими (влагозарядковыми). Во избежание отрицательного воздействия холодной воды во время цветения плодовых культур полив проводят в начале или в конце периода покоя или в начале вегетации. Поливы после цвете- ния благоприятно влияют на размеры и качество плодов. Орошение следует приостановить за 2—3 недели до съема урожая, так как позд- ние поливы отрицательно сказываются на качестве плодов. После съема урожая необходимо достаточное увлажнение для обеспечения фотосинтезирующей деятельности листьев и дружно- го роста активных корней. Осенью, во время листопада или после его окончания, когда влажность в почве снизится до 60—70% от предельной полевой влагоемкости, необходимо проводить влаго- запасающие (влагозарядковые) поливы, которые поддерживают активный рост корневой системы и благоприятно влияют на пере- зимовку плодовых деревьев. Способы полива В садоводстве применяют в основном два способа полива — поверхностный и подземный. Поверхностный полив (орошение) 70
можно проводить напуском и дождеванием. В обоих случаях вода поступает в почву из поверхностных слоев к нижележащим. При подземном орошении увлажнение активного слоя почвы происходит в обратном направлении, т. е. снизу вверх. Поверхно- стный полив может быть осуществлен только при условии идеаль- но спланированного участка, иначе будет большой смыв почвы. При подземном поливе можно обойтись без планировки участка, поскольку полив практикуется локально к каждому растению. Поверхностный полив осуществляется одним из следующих способов: напуском, по бороздам, в приствольные круги (чаши), бассейны. Полив напуском проводят, заливая всю площадь сада. Способ несовершенный, но его часто используют на практике. Вода пода- ется в сад обильной струей, впитывается на небольшую глубину, размывает и разрушает структуру поверхностного почвенного слоя. Почва очень сильно уплотняется, в этот слой практически не по- ступает воздух, и, как результат, жизнедеятельность почвенной микрофлоры снижается, ухудшается минеральное питание плодо- вых растений. В этом случае затруднена и обработка междурядий. При таком способе полива увлажнение бывает неравномерным: в одном месте переувлажнение, а в другом почва остается сухой. Естественно, при этом обработка междурядий затруднена. Полив по бороздам — наиболее совершенный способ поверх- ностного орошения. Поливная вода в этом случае течет по полив- ным бороздам. Длина и глубина, как и расстояние между ними, зависят от типа почвы, возраста деревьев и подвоя. На песчаных и других легких почвах борозды делаются коро- че, на тяжелых — наоборот. Глубина борозд соответственно 15—18 см и 20—25 см. В саду, до трехлетнего возраста деревьев, достаточно провести по одной борозде с двух сторон ряда деревьев, на расстоянии 50— 60 см от их стволов. С возрастом сада число борозд в междурядии постепенно увеличивается. При поливе плодовых деревьев на клоновых подвоях, у кото- рых корневая система залегает поверхностно, поливные борозды должны быть короче, мельче и с расстоянием между ними мень- шим, чем при орошении деревьев на сильнорослом подвое. Во всех случаях борозды следует устраивать таким образом, чтобы обеспечивать медленное течение воды, иначе будут размы- вы и вынос почвы. Устраивать борозды надо таким образом, что- бы две соседние борозды имели между собой соединение и одно- временно увлажнялись. 71
Полив по чашам (воронкам) очень трудоемкий и является пре- пятствием для регулярной обработки почвы: приходится все де- лать вручную. При поливе таким способом увлажняются лишь те участки зем- ли, где находятся корни плодовых деревьев. Этот способ полива экономичен ввиду малого расхода поливной воды, особенно там, где ее недостаточно. Полив по чашам следует делать только для молодого сада, корни которого занимают небольшую площадь. Полив по бассейнам аналогичен поливу по чашам и использу- ется чаще всего в тех садах, где воды в избытке, где не выращива- ются междурядные культуры.
ВРЕДИТЕЛИ U БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР. УЗНАТЬ ВОВРЕМЯ «Ловчий пояс» для непрошеных гостей «Ловчий пояс» — не новость для умудренного опытом садово- да, испробовавшего множество вариантов защиты садовых куль- тур от непрошеных гостей. Многие садоводы отмечают, что не могут избавиться от мура- вьев, гусениц, бегающих и ползающих вверх и вниз по штамбам деревьев, если не применять «ловчие пояса». «Ловчие пояса» изготавливаются самими садоводами из раз- личных материалов, таких как бумага, крафт-бумага, гофрокартон, тканевые полоски из несинтетических материалов. Особенно хоро- шо действует «ловчий пояс», сделанный из старых ватных одеял или даже телогреек. Для этого, независимо от физического состо- яния материала, нарезают полоски шириной 20—30 см и закрепля- ют на штамбе дерева, предварительно очистив его от старой, от- мершей коры, заделав и замазав все трещины и морозобоины гли- ной или садовым варом. Размещают «пояса» на высоте 15—20 см от уровня почвы, слег- ка загнув верхний и нижний края, в сроки окончания цветения сада. Под загнутые края «ловчего пояса» забираются для окуклива- ния гусеницы плодожорки, листовертки и другие вредители. Еже- недельно, приходя в сад, необходимо осматривать «ловчие пояса» и уничтожать заползших туда на окукливание вредителей. Следует строго выполнять защитные мероприятия, с помощью химических препаратов избавляться от тли, плодожорки, листо- вертки. Не будет тли, не будет и муравьев! Они — переносчики тлей, «любят» и «холят» этих вредителей, чтобы потом питаться их выделениями. 73
Кроме того, не пустить вредителей можно, смазывая липким клеем А&Т отвороты «ловчих поясов».. После окончания вегетации отслужившие свой срок «пояса» подлежат уничтожению. Защита яблони и груши от парши Яблони и груши восприимчивы к парше, которая наносит ог- ромный ущерб садовым деревьям, вызывая массовое опадение листьев в середине лета. Это заболевание поражает до 100% пло- дов на не устойчивых к этой болезни сортах (яблони: Ренет Сими- ренко, Айдаред, делишесы; груши — Старкримсон и Лесная кра- савица). У яблони поражаются листья, плоды, побеги, которые покрываются бархатистыми пятнами. Особенно часто это заметно весной при сырой погоде. Повреждаются даже черешки листьев. Постепенно серовато-буроватые пятна покрывают все листья, и они опадают. Поражаются паршой и плоды, это происходит в значительно более ранние сроки, чем листья. В итоге плоды получаются шеро- ховатые, мелкие, недозрелые, совершенно безвкусные и не храня- щиеся. На побегах груши появляются пятна бархатистого налета. За- тем кора отмирает, растрескивается и образуются черновато-бурые участки пробковой ткани. Зимуют возбудители парши на опавших листьях, на поражен- ных побегах и ветвях. Поэтому все опавшие листья в осенне-зим- ний период надо закомпостировать, пролить биоудобрением (Бай- кал ЭМ1). Разлет аскоспор из опавшей перезимовавшей листвы начинается обычно в апреле-мае и продолжается до двух месяцев. Для успешной борьбы с паршой яблони и груши необходимо систематически обрабатывать фунгицидами. Очень важно первый раз опрыскивать до начала разлета зимующих аскоспор гриба. Ин- тервал между опрыскиваниями 7—12 дней. Для садоводов-любителей разрешены к применению следую- щие фунгициды: медный купорос, РП (100 г), бордоская смесь (300 г медного купороса + 400 г извести), Строби (2 г) или Скор КЭ (2 мл). Первые два препарата применять желательно ранней весной в про- хладную погоду, до цветения; остальные — после цветения, во избежание появления «сетки» на завязях. Напомним, что медьсо- держащие препараты при использовании их в жаркую погоду могут дать оржавленность или сетку на восприимчивых сортах яблони и груши. При наступлении дождливой, туманной погоды опрыски- вание фунгицидами не прекращают, соблюдая сроки ожидания. 74
Древесница въедливая У молодых деревьев, вступающих в пору плодоношения, иногда к концу августа — сентябрю засыхают листья на верхушках новых побегов. При внимательном рассмотрении под одним из близко распо- ложенных к здоровому листику можно увидеть небольшую ды- рочку — место внедрения древесницы въедливой. Бабочка древес- ницы небольшая, покрыта многочисленными овальными и круг- лыми пятнами синеватого цвета. Длина гусеницы — до 6 мм, ку- колка ее буро-желтая. Ослабленные плодовые деревья яблони, груши, айвы, сливы, шелковицы и многих других деревьев являются хорошей приман- кой для бабочек древесницы при кладке яиц. Отложив яйцо под основание черешка листа, бабочка продол- жает свой путь дальше. А из отложенного яйца развивается гусе- ница, которая внедряется в побег, верхушка побега, 10—20 см, за- сыхает, а гусеница благополучно перебирается в более глубокие слои древесины, где питается и потом зимует в продольных ходах сердцевины побегов, среди опилок. Весной окрепшая гусеница покидает свои старые ходы, пере- бирается на сучья и стволы. Гусеница через входное отверстие в ветке выбрасывает свои экскременты (такая «чистюля»!). По этим «приметам» можно обна- ружить зараженность дерева древесницей. В конце мая — начале июня из окуклившихся гусениц вновь выходит бабочка, оставляя в пещерке наполовину высунувшуюся «шкурку» куколки. Процесс откладки яиц и расселение древесни- цы въедливой возобновляется. Меры борьбы: — соблюдение высокой агротехники, своевременная подкорм- ка, полив; защита растений и обрезка веток, поврежденных гусеницей, их немедленное сжигание; — опрыскивание по фенофазам развития растений от листо- грызущих и сосущих вредителей с обработкой штамба и ске- летных ветвей; — побелка штамбов и оснований скелетных ветвей с добавле- нием в раствор 1—2 таблеток ФАСа; — замазывать ходы древесницы цементирующим раствором или делать шприцем во входы инъекции инсектицидными пре- паратами; — вводить в отверстие заостренную стальную проволоку с там- поном, смоченным любым инсектицидом. 75
Отчего краснеют, а затем усыхают ветки дерева? Чаще всего такие повреждения наблюдаются у плодовых дере- вьев старше 20-летнего возраста, молодые этим заболеваниям не подвержены. «Воротами» для проникновения инфекции в ветви или в штамб дерева служат повреждения коры морозом, солнечные ожоги, различные раны на коре. Признаком поражения коры дерева цитоспорозом является красновато-коричневый цвет, который при попытке отделить его от древесины размочаливается. Кора внешне напоминает гусиную кожу с выступающими бугорками спороношения гриба. Из коры возбудитель цитоспороза вначале развивается в мертвых или силь- но ослабленных тканях (в местах механических повреждений, мо- розобоин), затем заражает своими токсинами соседние здоровые ткани и быстро распространяется в них. Возможно усыхание вет- вей в течение 1,5—2 месяцев, а в случаях поражения и развилок скелетных ветвей может произойти и полная гибель дерева. По- этому деревья даже могут поражаться обыкновенным и черным раком, особенно в те годы, когда сильно перегружены урожаем и поздно были собраны плоды. Меры борьбы в основном агротехнические: — нельзя допускать крупные механические повреждения и по- ломки ветвей; — недопустимо лазать в крону деревьев и наносить механичес- кие повреждения у оснований скелетных ветвей; — нельзя наносить при обрезке много крупных ран. Их немед- ленно требуется замазывать садовым варом в течение пер- вых 2—3 часов при обрезке; — не допускайте морозобоин и солнечных ожогов, обязательно белите штамбы и основания скелетных ветвей специальной садовой побелкой или краской; — по «зеленому конусу» проводите «голубое опрыскивание» 3—4%-ным раствором бордоской жидкости; — своевременно проводите подкормку минеральными удобре- ниями, содержащими фосфор и калий; — применяйте стимуляторы роста и плодоношения, которые повышают иммунитет растений (Новосил). Галлы на листьях груши Образование галлов на листьях груши вызывает грушевый гал- ловый клещ. В последние годы он стал прогрессировать в нЯшем 76
регионе. Живет он внутри почек и листьев груши, айвы, рябины, боярышника и кизила. Вредитель очень мелкий, заметить его невооруженным гла- зом очень трудно, под лупой же можно увидеть в виде небольших бегающих насекомых. Зимует клещ под чешуйками почек. Ранней весной, еще до распускания почек, самки клеща начинают питание и кладку яиц. Личинки выходят из яйца к моменту развития первых листьев и начинают питаться, внедряясь в ткань молодого листа вблизи цен- тральной жилки. В это время личинка уже успела превратиться во взрослую самку. Клетки поврежденного листа разрастаются и на поверхности листа образуются плоские вздутия (галлы), вначале они бледные, затем желтеют, а потом становятся черными, и мно- гие садоводы ошибочно принимают их за повреждение паршой груши. Аналогично клещ заселяет и рядом расположенные еще со- всем молодые и неразвившиеся листья. Листья, сильно повреж- денные клещами, чернеют, засыхают и опадают. В нашем регионе грушевый клещ развивается в 3—4 поколе- ниях, постепенно заселяя все молодые листья. С наступлением каждого нового месяца клещ дает новое поколение. С началом по- холодания в августе и по октябрь взрослые клещи переселяются на зимовку под чешуйки почек, где и продолжают допитываться. При сильном заселении клещом почки груши недоразвиваются и при сильных морозах погибают. Меры борьбы: — необходимо проводить правильную обрезку, с частичным удалением части прироста, пораженного клещом; — осыпавшиеся листья подлежат немедленному сбору и сжи- ганию; — опрыскивание против клеща необходимо проводить в фазе распускания почек, только разрешенными препаратами, та- кими как карбофос, СП (60—90 г на 10 л воды) или Неорон (100г на Юл воды). Серу применять надо только если тем- пература к моменту опрыскивания не менее 18—20 °C. Вторичную обработку проводят одним из вышеперечисленных препаратов сразу после цветения, а далее по мере необходимости. Калифорнийская щитовка С 8 по 15 июня выходит опаснейший карантинный вредитель — калифорнийская щитовка, которая наносит вред более чем 150 видам плодовых, декоративных, ягодных и лесных лиственных 77
насаждений. В приусадебных садах чаще всего повреждает ябло- ню, грушу, сливу, черешню и абрикос. Калифорнийская щитов- ка — мелкое насекомое, покрытое сверху плотным щитком. Окраска щитка часто бывает сходна с цветом коры растений, на котором питается щитовка, вследствие чего вредителя трудно заметить. Самка калифорнийской щитовки живородящая. Она рожает живых подвижных личинок, которые называются бродяжками. При выходе из-под щитка самки-бродяжки ползают по растению в те- чение нескольких часов. И это самая уязвимая стадия ее развития. Но вот проблема, как точно определить дату и время выхода бро- дяжек, если прогнозирование практически отсутствует. После того как бродяжки выйдут из-под щитка самки, они находят удобное место и прикрепляются к растению, теряют подвижность и начи- нают питаться. Верхняя сторона их тела покрывается вначале бе- ловатым восковидным налетом, образующим щиток, который че- рез 3—4 дня становится серым, и щитовка становится практически неуязвима. Поэтому очень важно именно в этот момент провести опрыскивание против этого вредителя, для чего используйте все препараты, разрешенные против тли (Искра М, Сплендер и т.д.). Чтобы достичь высокой эффективности опрыскивания, нужно сле- дить за тем, чтобы все дерево и особенно трещины на его коре хорошо смачивались раствором. На 10—12-й день жизни личинка линяет, и сброшенная шкур- ка прикрепляется в центре щитка, еще через такой же промежуток времени личинка линяет вторично и также прикрепляет шкурку на первую линочную шкурку После второй линьки личинка превра- щается во взрослую самку. Развитие самок длится в среднем 30— 33 дня и совпадает с появлением взрослых самцов. Еще через 20— 25 дней после спаривания каждая самка рожает от 50 до 150 личи- нок, и так до глубоких холодов. Даже в очень суровые зимы с резкими понижениями темпера гуры щитовка полностью не поги- бает, и уцелевшие особи ее могут дать многочисленное потомство уже в летний период. Калифорнийская щитовка повреждает ство- лы, ветви, листья плоды. Она высасывает сок, вонзая свой хобо- ток в ткани растения, вследствие чего при сильном повреждении происходит растрескивание и отмирание коры, преждевремен- ное осыпание листьев, прирост побегов уменьшается, побеги ис- кривляются и появляется усыхание ветвей в первую очередь на вершине дерева. У поврежденных щитовкой деревьев урожаи рез- ко снижаются и иа плодах образуются красные пятна. Сильно поврежденные щитовкой плоды теряют товарное качество, имеют неправильную форму и преждевременно опадают. От щитовки силь- 78
но страдают молодые деревья и саженцы, поэтому очень важно приобретать здоровый посадочный материал и своевременно оп- рыскивать сад от этого вредителя. Следующий выход калифорнийской щитовки ожидается с 5 по 10 августа в зависимости от погодных условий. Виды тлей Плодовые деревья, ягодные кустарники могут повреждаться более чем 30 видами тлей. Большинство видов тлей выделяют боль- шое количество сахаристых жидких экскрементов. Эти выделения привлекают мух, ос, пчел (у которых потом получается некаче- ственный (падевый) мед), особенно привлекательны выделения тлей для садовых муравьев. Красногалловая (серая) яблонная тля. С началом распускания листьев ее можно обнаружить на яблоне или боярышнике. Повреж- денные листья закручиваются на нижнюю сторону в виде плотных морщинистых пятен красно-вишневого цвета. Зимуют яйца тли под чешуйками коры штамбов и скелетных ветвей. А весной ее отродившиеся личинки поселяются на нижней стороне листьев, поближе к их верхушкам. Чуть позже мы уже видим галлы красно-вишневые, затем поврежденные листья осы- паются, а тля может перейти на плод. И так до полного уничтоже- ния дерева. Тля дает 4 поколения за сезон. Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, рябину, грушу, айву, боярышник, иргу и т. д. Зимует в стадии яйца в верхних частях вертикально растущих побегов. Листья высасывает так, что они деформируются, чернеют, отмирают, побеги искривляются и за- сыхают. На поврежденных веточках появляются сажистые грибки. Тля дает 10—12 поколений за сезон. Сливовая опыленная тля повреждает много пород плодовых: сливу, персики, абрикосы, терновку и терн. При сильном заселе- нии деревья имеют непривлекательный вид из-за оставшихся шку- рок тли после линьки. Развивается в 8—12 поколениях. Зимует в стадии яйца в трещинах коры и около почек. Как только распуска- ются весной почки (8°С), появляются первые личинки. Размножа- ется в зависимости от температурных условий в геометрической прогрессии, образует огромные колонии, которые покрывают плот- ным слоем нижнюю сторону листьев. Листья приобретают ложкообразную форму и засыхают, часть плодов загнивает на дереве. На поврежденных побегах также раз- вивается сажистый грибок. 79
Кровяная тля еше опаснее, поселяется в кроне яблони и на других деревьях, покрывает все ветки, штамб белым хлопьевид- ным налетом. Деревья ослабевают так, что на поврежденных кро- вяной тлей местах образуются язвочки не только в кроне, но и на корнях. Зимуют личинки на корнях яблони, а те, что остались в кроне, обычно погибают при температуре -20°С. Весной личинки выби- раются по штамбу и начинают питаться в кроне дерева. При раз- давливании образуется красная жидкость. Дает 10—15 поколений в год. Вишнево-черешневая тля повреждает вишню и черешню. Зи- мует в стадии яйца на вершинах побегов, у почек. До глубокой осени тля дает 12—14 поколений, которые, сменяя одно за другим, высасывают сок из листьев, особенно на молодых побегах. Повреж- денные листья мельчают, скручиваются, засыхают и чернеют. Де- ревья сильно ослабевают, теряют урожайность, делаются голенас- тыми, годичные приросты и даже 2—3-летняя древесина могут подмерзать. Не менее опасна для ягодных растений смородинная красно- галловая тля, которая повреждает красную, белую и черную смо- родину. Тля питается с нижней стороны листа, вызывая разраста- ние в виде выпячивания темно-красного цвета. Ранней весной при распускании верхушечных листиков мож- но обнаружить ее присутствие. Дает несколько поколений в сезон и вредит до листопада. Меры борьбы такие же, как против кры- жовниковой побеговой тли. Крыжовниковая побеговая тля повреждает крыжовник, крас- ную и золотистую смородину. Весной в период набухания почек эти насекомые начинают питаться на распустившихся листьях. Поврежденные листья скручиваются, собираются в комок, моло- дые побеги искривляются, рост их приостанавливается. И так на протяжении всего сезона тля дает не одно поколение. Для борьбы с ней из химических препаратов используйте кар- бофос дважды (до цветения и после съема урожая), в течение фор- мирования куста — кинмикс — за 20 дней до съема урожая, при поздних сроках начала съема ягод — фитоверм. Меры борьбы с тлями Каждому садоводу необходимо знать особенности борьбы с этими вредителями: — зимующие вредители уничтожаются регулярной обрезкой побегов и приростов, поврежденных летом; « 80
— штамбы и скелетные ветви подлежат очистке от старой, от- мершей коры; — необходимо производить побелку деревьев известковым ра- створом в зиму или ранней весной; — в период вегетации накладывать ловчие пояса и регулярно, с периодичностью в 7—10 дней, до самых заморозков осмат- ривать их; — сеять в саду зонтичные растения (укроп и др.) для привлече- ния полезных насекомых (журчалок и др.), откладывающих яйца в личинки вредителей; — производить химическое опрыскивание весной в фенофазах «обособление бутона», «розовый бутон» и сразу после цвете- ния (когда осыплется 75% лепестков) препаратами Карбо- фос, Фьюри, Децис, Фуфанон, Кинмикс. Однако использовать препараты надо с соблюдением сроков ожидания и фенофазы развития растений, поскольку их примене- ние губит и полезную флору. Для тех, кто в силу обстоятельств не может использовать химические препараты, можно рекомендовать биологические, такие как Искра-био, Фитоферм, Акарин или рас- пылительные отвары. Табачный отвар 5%-ной концентрации (500 г махорки, табака на 10 л воды) — эффективное средство борьбы с тлями, но к нему для прилипаемости следует добавить 40—50 г простого стирально- го мыла на 10 л воды. Мыло растворяют в мягкой (дождевой или речной) воде, а за- тем доливают табачный отвар, который готовят методом тридца- тиминутного кипячения, затем его настаивают 24 часа, фильтру- ют, отжимают и хранят в закупоренных банках. Полную гибель тлей вызывает 2%-ный раствор стирального мыла, растворенного также в мягкой воде. Если вода колодезная или водопроводная, то в нее следует добавить 100—200 г питьевой соды и прокипятить. Вода становится мягкой и в ней растворяют измельченное мыло. Промывка мыльным раствором веток и побегов, заселенных тлей, дает высокий эффект без риска для здоровья человека. Этим средством пользуются в тех садах, где нельзя применять ядохи- микаты, например созревают ягоды или в междурядьях зеленые овощи. При первом появлении колоний тлей на верхушках молодых побегов, когда все дерево или куст опрыскивать нецелесообразно, раствор наливают в ведро или другую удобную посуду и, наклонив ветку, обмакивают верхушку, заселенную тлей. 81
Помните! Нельзя опрыскивать растения мыльным раствором в жаркую сухую погоду, так как этим можно вызвать ожоги листь- ев. Кроме тлей мыльный раствор убивает личинки и взрослую гру- шевую медяницу, вредящих деревьям в течение всего вегетацион- ного периода до начала осени. Тли в течение лета дают несколько поколений, поэтому при- ходится опрыскивать растение не менее 3—4 раз, в зависимости от погоды, влияющей на быстроту размножения вредителей. Если вредитель появился до распускания почек, растения опрыскивают перед цветением, в период обособления бутонов, затем через 18— 20 дней после цветения, затем в июле и в августе. Опрыскивать надо обильно, чтобы вредителей хорошо смочить раствором. Для обработки одною 15—20-летнего дерева сливы потребуется не ме- нее 8—10 л раствора, а груши от медяницы — до 20 л на дерево. Вишнево-черешневая тля Молодые побеги черешни закрутило — побег стал липкий, с наступлением сильной жары концы этих побегов и вовсе чернеют, поврежденные побеги не растут, листья их деформированы. В скру- ченных листьях прячется вишнево-черешневая тля. Большая часть тли останется на листьях побегов и благополучно перезимует, а часть крылатых самок перелетит на сорняки — промежуточных хозяев (подмаренник цепкий). На молодых и плодоносящих черешнях в качестве мер борьбы с этим вредителем показана обрезка однолетнего прироста ранней весной и зеленая — в мае-июне, удаляется и сжигается часть побе- гов, заселенных тлями. Необходимы опрыскивания: первый раз перед цветением, второй раз — при осыпании 75 % лепестков че- решни, а при срочной необходимости — за 20 дней до съема уро- жая. Препараты используйте только разрешенные для ЛПХ, к ним относятся: Кинмикс, Фуфанон, Карбофос (приложение № 1). Грушевая медяница и борьба с ней Грушевая медяница — опасный вредитель, развивается в юж- ном регионе в 4—6 поколениях. Зимует взрослое насекомое под опавшими листьями, в трещинах коры. Уже перед цветением или даже во время цветения из отложенных перезимовавшими самка- ми яиц выходят личинки, которые высасывают сок из листьев, 82
цветоножек, побегов и плодов, при этом выделяют большое коли- чество прозрачной жидкости — «медвяной росы». Часто на деревьях, поврежденных медяницей, поселяются са- жистые грибки, которые и вызывают почернение побегов. Повреж- денные плоды недоразвиты, липнут к рукам, низкого качества. Листья и верхушечная часть побегов отстают в росте, деревья пере- стают плодоносить. Поэтому ранней весной по выдвигающимся соцветиям необхо- димо первую обработку провести карбофосом (90 г) и еще раз, сра- зу после цветения (осыпается 75% лепестков), повторить этим же препаратом, а затем по мере необходимости использовать Сплен- дер (Децис), или Агровертин (Акарин), или ФАС. Для обработки можно использовать также 2 %-ный раствор хозяйственного мыла. Яблонная плодожорка Яблонная плодожорка часто повреждает до 80—100% плодов, если садовод не пользуется нашим календарем и опаздывает или вообще не проводит обработки против этого злостного вредителя. Большинство садоводов ратуют за защиту сада растительными препаратами и получают неплохие результаты. Однако яблонная плодожорка — бич наших садов, ее пагубное действие возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому реко- мендуем отслеживать через прогнозы карантинной службы отрож- дение гусениц каждого поколения вредителя и проводить своевре- менные защитные мероприятия. Особенность плодожорки — в быстрой выработке устойчивос- ти к инсектицидам, вследствие чего и необходимо чередование инсектицидных препаратов. Против плодожорки эффективны препараты, нарушающие эмбриональное развитие в яйце, ингибиторы синтеза хитина, та- кие как Инсегар и Димилин, а в борьбе с отродившимися личинка- ми эффективны Фуфанон, Фьюри, Данитол. Из биологических препаратов могут быть эффективны Лепи- доцид и Битоксибациллин. Однако обработку биопрепаратами надо проводить еженедельно. Как не допустить «сетку» на плодах? В летнее время, защищая деревья яблони от парши, сорта ipyn- пы желтоплодных делишесов (Голден Делишес, Голдспур и др.), а также Кинг Дэвид, Джонаред, Корей, Мекинтош, Айдаред и ряд 83
других, нельзя опрыскивать бордоской смесью и ее заменителями (Оксихом, Абига-пик). Эти препараты дают «сетку» на плодах, вы- зывают оржавленность, а впоследствии растрескивание и осыпа- ние плодов. Начиная с весны, если прошедший год был эпифитотийным по парше, можно провести следующие обработки: до набухания и «зеленого конуса», пока растения еще не тронулись в рост, допус- кается опрыскивание раствором чистого медного купороса (из рас- чета 100 г на 10 л воды), а заодно можно избавиться и от зеленых водорослей, поселившихся на штамбе дерева. Если эти сроки упущены, наступила фаза «зеленый конус» — возможна обработка только 3 %-ным раствором бордоской жидко- сти. До цветения еще допустимо применить медьсодержащие пре- параты, а после цветения используйте Скор, Строби, и не будет «сетки». Для профилактики мучнистой росы, которой подвержены сор- та Джонатан, Айдаред и Ренет Симиренко, можно в фенофазу «зе- леный конус» к 3%-ному раствору бордоской жидкости добавить 200 г смачивающего порошка серы. Это единственно возможное совмещение бордоской жидкости с серой. Далее можно применить Топаз и Вектру. Применять химические средства защиты следует, соблюдая рекомендованные нормы и «сроки ожидания», т. е. сроки послед- них обработок до сбора плодов и время обработки. Советуем отдавать предпочтение агротехническим и механи- ческим мерам борьбы с вредителями и болезнями и без необходи- мости не опрыскивать деревья ядохимикатами. Лишайники на деревьях Причины появления лишайников могут быть разные и зависят от условий выращивания. Это может быть следствие подмерзания древесины, растрескивания коры, обрезки или вообще от ее отсут- ствия. В большинстве случаев лишайники появляются на старых, ослабленных и очень загущенных деревьях или на скелетных вет- вях. Лишайники надо соскабливать со стволов и ветвей деревянны- ми скребками, щетками по металлу и обработанные поверхности опрыскивать 1—2%-ным раствором медного купороса. Специалисты рекомендуют побелку известковыми растворами штамбов и скелетных ветвей (на досягаемую высоту) поздней осе- нью. Такая несложная операция препятствует заселению штамбов^ 84
и ветвей мхами и лишайниками и очень полезна для предотвраще- ния солнечных ожогов и морозобоин. Сейчас широко распростра- нены специальные садовые побелки и краски. В случае их отсут- ствия побелку можно приготовить самостоятельно: на 10 л воды — 2—3 кг гашеной извести, 150—300 г медного купороса, добавьте 100 г столярного клея или 1 стакан снятого молока. Напомним, что молодые деревца с гладкой корой белить нельзя, у них может произойти закупоривание пор, вследствие чего нару- шается газообмен, штамб плохо утолщается, дерево слабо разви- вается. Вывод', хотя, по мнению многих ученых, присутствие лишай- ников на деревьях указывает на экологически чистую среду вашего сада, от их наростов надлежит избавляться незамедлительно, так как они, разрастаясь на коре ветвей дерева, закрывают чечевички коры, нарушают приток воздуха к внутренним частям дерева. Кро- ме того, под наростами прячутся и сохраняются разного рода вре- дители: щитовки, листовертки, клещи и прочие. Что такое млечный блеск? В самую жаркую июльскую пору листва отдельных плодовых деревьев (яблоня, груша или слива) приобретает серебристо-лун- ный цвет. Это опасное грибковое заболевание до сих пор недоста- точно изучено, но давно имеет название — млечный блеск, или серебрянка. Листья заболевшего растения становятся тускло-свинцовыми, края их загибаются книзу. У давно болеющих растений могут по- ражаться ствол, ветки, плоды. Как правило, заболевают деревья ослабленные, за которыми не было должного ухода, или особенно подмерзшие в осенне-зимний период. Меры борьбы: химических средств пока не существует, еще не разработаны, однако достоверно известно, что высокая агротехни- ка в саду предохранит ваши деревья от этого заболевания. По нашему мнению, нелишне использовать в саду препараты, укрепляющие иммунную систему плодового дерева. К ним отне- сем Иммуноцитофит, Новосил и удобрение серии Байкал ЭМ1. Как бороться с мучнистой росой? Мучнистая роса яблони поражает листья, побеги и цветы яб- лони, реже груши. Первые ее признаки можно наблюдать уже пе- 85
ред цветением или в момент цветения в виде серовато-белого на- лета на листьях, верхушках молодых побегов и цветках. Поражен- ные листья скручиваются и преждевременно осыпаются. Установлено, что возбудитель мучнистой росы яблони зимует в почках в виде мицелия, на котором весной формируются споры, которые разносятся ветром и, попадая на молодые листья, заража- ют их. К сортам, поражаемым мучнистой росой, в первую очередь относятся Джонатан, Айдаред, а в случае запущенности могут по- ражаться даже Слава победителям и Ренет Симиренко. Можно аккуратно удалить кончики побегов, сжечь их, а дере- вья опрыскивать Топазом или Вектрой в смеси с Новосилом по инструкции, прилагаемой к препарату. Черный рак Это заболевание называется черным раком, или, по-народно- му, «антоновым огнем». Черный рак — чрезвычайно опасная болезнь яблони и груши. Вызывается грибком, поражающим кору штамба и основных вет- вей, а также листья и плоды. Болезнь имеет следующие симптомы: — на листьях вначале появляются красноватые пятна, а потом бурые; пораженные листья и плоды преждевременно опада- ют; — на дереве, пораженном черным раком, образуются трещи- ны, раны, отмирают участки коры, ветви, а позднее гибнет и все дерево. Гриб проникает в ткани через морозобоины, поврежденные солнечными ожогами участки коры и вызывает их заражение. Меры борьбы: — не допускайте солнечных ожогов и морозобоин, белите штам- бы и основания скелетных ветвей в зиму; — вырезайте пораженные участки коры и зачищайте древеси- ну, затем дезинфицируйте 3%-ным раствором медного ку- пороса (30 г на 1 л горячей воды) и замазывайте эти места садовым варом; — проводите опрыскивание заменителями бордоской жидкости, такими как оксихлорид меди или Абига-пик с добавлением Новосила (3 мл на 10 л воды) и Скора, в сроки, определен- ные для борьбы с паршой, этим вы будете сдерживать раз- витие черного рака. w 86
Как бороться с кластероспориозом косточковых? Кластероспориоз — широко распространенное и очень вредо- носное заболевание. Поражает все надземные части и органы рас- тения — листья, побеги, ветки, почки, цветки и плоды. К июню на листьях образуются округлые светло-коричневые пятна с красно- бурой каймой, диаметр которых достигает 2—5 мм, а через две недели пятна выпадают и образуются мелкие дырочки в листьях. Такие листья частично или полностью усыхают и опадают. Садоводу следует обратить внимание на характер поврежде- ния побегов, на которых образуются красноватые пятна с более светлой серединой. По мере роста они вытягиваются, удлиняются и растрескиваются. Образование ран сопровождается камедетече- нием. Пораженные побеги буреют. На плодах образуются сначала мелкие, красно-бурые, вдавлен- ные пятна (иногда они выпадают), трещинки, из которых вытекает камедь. Плоды вишни, черешни, сливы из-за поражения класте- роспориозом разрастаются однобоко. Поражение почек — опасная форма при кластероспориозе, осо- бенно для персика. Больные почки отмирают. В отличие от повреж- денных морозами, они черные, блестящие, как бы лакированные. Этот блеск придает почкам камедь, вытекающая из них. Пораженные кла- стероспориозом цветки осыпаются, не давая завязи и урожая. Меры борьбы : агротехнические; с них надо начинать работы по уменьшению распространения не только кластероспориоза, но и других грибных заболеваний, и заключаются они в вырезке пора- женных побегов или ветвей (перед листопадом, когда отмершие ветви хорошо различимы); лечение камедных ран; сбор и сжига- ние или глубокое компостирование пораженных листьев; осенью после листопада или ранней весной, до начала распускания почек опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью, а затем по- вторите в фенофазе «зеленый конус». Автор считает, что осеннее опрыскивание деревьев не менее эффективно, чем весеннее. Перед цветением, после цветения — обрабатывайте Скором (2 мл на 10 л воды) или Топазом (4 мл с добавлением 3 мл Новосила). Деревья в вашем саду, сильно пораженные кластероспорио- зом, необходимо подвергнуть обрезке на 3—5-летнюю древесину с одновременным укорачиванием годичных приростов по перифе- рии кроны. Кроме того, во время вегетации правильно проводите поливы с последующими рыхлениями, а также подкормку (в том числе и 87
внекорневую) микроудобрениями. Опрыскивайте Новосилом (см. инструкцию). Делайте летнюю обрезку и своевременную обрезку к окончанию глубокого покоя. К началу сокодвижения обрезка кос- точковых уже должна быть закончена, выбирайте для нее хоро- шие, погожие дни без низких температур и осадков. Курчавость листьев персика Если весной стало сыро и прохладно, только распустившиеся листья на верхушках молодых побегов персика, этого декоратив- ного красивого дерева, вдруг становятся желтыми или красновато- розовыми. Они гораздо крупнее здоровых, искривленные, гофри- рованные, «курчавые». Через 1—2 недели они покрываются воско- вым белым налетом: это развиваются споры гриба — возбудителя заболевания. Листья буреют, опадают. Замечено, что старые, 2-не- дельные листья не повреждаются, а только молодые на приросте текущего года. Деревья, пораженные заболеванием, плохо зиму- ют, а при сильном поражении — погибают. Надо отметить, что споры курчавости сохраняются между че- шуйками почек, в камеди, трещинах коры. Следующей весной, когда дерево выходит из состояния покоя и на нем распускаются листья, растут побеги, грибковая инфекция проникает в листочки, вызывая их деформацию и опадение. В последние годы сложились благоприятные условия для раз- вития этого заболевания, которое охватывает обширный регион — зону произрастания персика. Поэтому независимо от условий весны, если садоводы не при- няли никаких мер по уничтожению инфекции, курчавость листьев проявится обязательно. Обычно развитию болезни способствует прохладная, дождли- вая погода и период, когда раскрываются листовые почки. Рекомендуется в начале набухания почек обработать дерево 1 %-ным раствором медного купороса, а через 3—5 дней повторить обработку, если в предыдущем году было сильное поражение. Сразу после цветения деревья персика нельзя обрабатывать медьсодержащими препаратами, используйте Топаз или Скор. Осыпавшиеся листья являются источником инфекции и зараже- ния, поэтому подлежат немедленному сбору и уничтожению. Не допускать болезней у земляники Любимая многими садоводами-любителями земляника садо- вая (ошибочно называемая многими клубникой) имеет тенденци|) 88
подводить своих хозяев в самый неподходящий момент: созрева- ют ягоды, и вдруг появилась серая гниль, приходится ведрами выб- расывать урожай, а тут еще и листья покрылись пятнами. В нашей южной зоне земляника сильно поражается: — белой пятнистостью и серой гнилью — в мае-июне; — бурой пятнистостью — в июне, июле и сентябре; — угловатой пятнистостью — в июле — сентябре; — фитофторозным увяданием — в апреле-мае; — фертицеллезным — в июле — сентябре; — мучнистой росой — в июне, августе (конец месяца) и в сен- тябре; — фитофторозой кожистой (ягода кожистая) — в мае-июне. Надо начинать с хорошей агротехники, с закладки здоровой рассады, соблюдения норм внесения удобрений, режима полива, выбора хорошо освещенного и дренированного участка под грядки и выполнения профилактических мероприятий по защите от вре- дителей и болезней. Весной, до начала отрастания (позже нельзя, выламывается часть рожков), очистите грядку земляники от остатков сухих лис- тьев, веточек и проведите опрыскивание 3 %-ным раствором бор- доской жидкости. В фазу выдвижения цветоносов обработайте растения против землянично-малинного долгоносика и мучнистой росы карбофо- сом (СП — 60—70 г на 10 л с добавлением 50 г коллоидной серы). Погода должна быть теплая, сухая, с температурой не менее 18°С. Поэтому обработка должна быть проведена однократно до цвете- ния, а вторую можно допустить лишь после окончания плодоно- шения, т. е. к концу июня, не раньше. Хорошо применить перед цветением земляники Новосил (3 мл на 10 л воды), в этом случае лучше происходят цветение, опыле- ние, завязывание плодов. Снижается риск повреждения возврат- ными заморозками и грибными заболеваниями. Как предотвратить заболевание крыжовника? Мучнистая роса (сферотека) в летний период проявляется в сумчатой стадии. Белесый цвет, который уплотняется, затем буре- ет, становится похожим на войлок — это так называемая вторич- ная инфекция. Пораженные листья скручиваются, молодые побе- 89
ги деформируются, искривляются, засыхают, ягоды перестают ра- сти, покрываются белым паутинным налетом, а потом коричневе- ют и осыпаются. Гриб-паразит из конидиальной стадии переходит в сумчатую. Пораженные растения ослабляются или усыхают. Сразу после съема последней ягоды крыжовника или сморо- дины проведите опрыскивание хлорокисью меди или Абига-пи- ком, а весной следующего года, до распускания почек, — 0,5 %- ным раствором медного купороса, или по «зеленому конусу» 3%- ным раствором бордоской смеси; перед цветением и сразу после него опрыскайте препаратом Топаз, в дальнейшем можно с успе- хом воспользоваться одним из следующих рецептов: 50 г кальци- нированной соды или 70 г пищевой соды на 10 л воды или настой (4—5 суток) коровяка 1:8 еженедельно при соответствующих по- годных условиях. Мозаика и израстание малины К моменту сбора ягод садовод-любитель в растерянности: ма- лина не удалась — в прошлом году была отменная, а сейчас отста- ет в росте, листья мелкие, побеги утончаются, у них мозаичная окраска и бугристость (чуть позже проявятся ярко-желтые, округ- лые пятна), урожай слабый, ягоды измельчали, рассыпаются при прикосновении. Описанные симптомы говорят о том, что растение заражено мозаикой. В таких случаях кусты болеют долго (5—8 лет), а затем погибают. Иногда куст малины дает большое количество до 100—200 тон- ких побегов. Создается впечатление, что куст выращен из семян. Болезнь носит название израстания (ведьмина метла). Пораженные кусты имеют мелкие листья и становятся низко- рослыми. Цветет малина слабо, а вот завязей совсем не образует. Болезнь хорошо заметна в течение всего вегетационного периода. Больные кусты могут жить довольно долго и совсем не плодоно- сить. Меры борьбы: — удаление и уничтожение растений, больных мозаикой и вз- растанием; — выращивание устойчивых сортов; — высокая агротехника; — защита плантаций от тли, клещей, трипсов — переносчиков вирусов. 90
Почему у смородины осыпается лист? Все чаще можно увидеть следующую картину: на листьях смо- родины образуются маленькие пятна, а если погода не благоприят- ствует, то и в глубине куста на листьях проявляется сплошное по- ражение, которое сливается, лист засыхает и преждевременно опа- дает. Это не что иное, как серьезное заболевание грибкового про- исхождения под названием антракноз. Быстрее всего опадают листья у красной и белой смородины, которые иногда сбрасывают лист даже с несколькими антракноз- ными пятнышками. На это заболевание стоит обратить внимание, поскольку оно прогрессирует и может погубить все растение. У черной смородины пораженный лист часто засыхает на кус- те, но не опадает продолжительное время. На черешках листьев, плодоножках, зеленых побегах антракноз образует мелкие язвоч- ки. Слабое плодоношение. Сами же ягоды поражаются крайне редко. Гриб зимует на пораженных опавших листьях. Развитию бо- лезни способствуют загущенные посадки, зарастание сорняками, пониженное расположение участка. Очень сильно поражается смо- родина, посаженная в междурядьях сада, в тени деревьев. Вредоносность антракноза очень велика. Заболевший куст резко отстает в своем развитии, снижает уро- жай в следующем году, при сильном поражении прирост умень- шается на треть, а урожай — наполовину. Зимой у таких кустов отмирает до 50% тех веток, где предшествующим летом опали листья. Характерной особенностью становится тот факт, что даже при хорошей агротехнике в последующем пораженные кусты не восстанавливают свое общее развитие и с каждым годом хиреют. Меры борьбы: — высокая агротехника, обязательная заделка в почву поражен- ных листьев — единственного источника первичной инфек- ции; — не загущайте посадки; — прореживайте дважды (в июне и октябре) основание куста; — уничтожайте сорняки; — не размещайте кусты в низинах и делайте отвод застоявшей- ся влаги (талые воды и пр.); — вносите удобрения и опрыскивайте по «зеленому конусу» 3— 4 %-ной бордоской жидкостью (300—400 г медного купороса + 600 г извести на 10 л воды). 91
По вегетирующему растению против антракноза еще необхо- димо провести не менее трех обработок в следующие сроки: — сразу после цветения; — через 12—14 дней после первого опрыскивания; — обязательное — после сбора урожая. При опрыскивании измените угол наклона штанги опрыскива- теля так, чтобы обрабатывалась нижняя сторона листьев. Исполь- зуйте для этого 1 %-ный раствор бордоской жидкости или ее заме- нители, такие как Абига-пик (40—50 мл на 10 л воды). Не допускайте поражения смородины и другими вредителя- ми — стеклянницей, красногалловой тлей. Совмещайте обработки против грибных заболеваний и вредителей: например, составом, включающим 60 г Карбофоса СП и 40—50 г Абига-пика. Можете обработать растение дважды до съема урожая, соблюдая сроки ожидания. Когда сажать малину? Малинник на участке должен давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если почва хорошо подготовлена, удобрена, малина правильно посажена и обрезана. Малину размещают в каком-нибудь углу сада или вдоль изго- роди, но с достаточной освещенностью. Кусты должны находить- ся на одном месте, за ними так удобнее ухаживать. Желательно вести малину как шпалерную культуру. Лучшим временем для посадки малины является осень. От- кладывать посадку на весну нежелательно, поскольку она к мо- менту высадки уже начинает вегетацию и при неблагоприятной погоде (жарко и сухо) посадки весной плохо приживаются. Посадочные ямки копают на глубину 30 см, вносят в каждую не менее 3 кг хорошо перепревшего навоза. Отпрыск малины по- мещают в ямки таким образом, чтобы после засыпки почвы они были на 5—6 см глубже, чем перед выкопкой. Корни расправля- ют, подсыпают землю в ямку и поливают (не менее 5 л на одно растение). Когда вода впитается, ямку закрывают и окучивают ра- стение холмиком. При наличии мульчирующего материала осно- вание побега и зону корней засыпают на 10 см слоем мульчи. Если растения малины после посадки сразу не обрезать, то они будут слабо развиваться и в этом году дадут небольшой урожай. Поэтому непосредственно после посадки стебли надо укорачи- вать на высоте 20—25 см над уровнем почвы (рис. 11). Такая обрез- 92
Рис. 11. Обрезка малины после посадки ка способствует лучшей приживаемости растений, образованию новых побегов возобновления и, как следствие, увеличению уро- жайности. Как правильно высаживать землянику? Биологические особенности земляники таковы, что ее можно сажать в течение всего вегетационного периода, однако предпоч- тительнее это делать во второй декаде сентября. Запомните: нельзя вносить свежие органические удобрения (коровяк и птичий помет) — это источник нематод, вредителей и болезней, к тому же уменьшится закладка цветоносов и увеличит- ся рост вегетативной массы. Рассада должна быть качественная, не вытянувшаяся (рис. 12). Перед посадкой листья земляники подрежьте, оставьте 2—3 ли- сточка самых маленьких, находящихся возле верхушечной почки, а корни подровняйте, оставляя длину не более 5 см. Затем расте- ние обмакните в раствор коровяка или перегноя с землей или лю- 93
Рис. 12. Рассада земляники: 1 — очень хорошая; 2 — хорошая; 3 — слабая; 4 — вытянувшаяся бой другой состав с ростовыми веществами. В лунку или борозду внесите 1 ст. л. «Агровит-Кора» или щепотку Кемира-Универсала, опустите туда рассаду, корни расправьте, присыпьте рыхлой зем- лей и плотно прижмите. Следите, чтобы точка роста находилась на уровне почвы. Мел- кая или, наоборот, глубокая посадка приводит к гибели растений или же к плохому их развитию. Рассада, которая при легком подергивании остается в земле, считается посаженной правильно. После посадки полив обязате- лен (0,5 л на одно растение), чтобы почва плотно прилегала к кор- ням. Тогда приживаемость в течение недели обеспечена. Различие между земляникой и клубникой Земляника садовая давно хорошо, основательно прижилась в донских садах. В начале лета земляничный запах заполняет все ряды на рынках. Но попробуйте купить ее как землянику садовую на наших рынках — это и высокая цена, и продавец сразу же сер- дито вас поправит, что у него клубника, и самых лучших сортов. В действительности мы с вами покупаем и размножаем, выращива- ем землянику садовую. 94
Так в чем же различие между земляникой и клубникой? Рас- тения клубники и внешне отличаются от земляники садовой, они более высокие, более мощные, имеют прямостоящие цветоносы, значительно возвышающиеся над листьями или наравне с ними. Известно немного сортов клубники, которые в отличие от земля- ники относятся к двудомным, т. е. мужские (тычиночные) и жен- ские (пестичные) цветки у них расположены на разных растениях. У клубники могут быть одно растение с урожаем, и здесь же не- сколько внешне здоровых и красивых кустов практически без еди- ной ягоды. Для сравнения — у земляники и цветоносы пониже и цветки (мужские и женские) находятся на одном и том же расте- нии, это означает, что она растение однодомное, не требующее опыления, то есть самоплодное, отчего и урожай ягод значительно выше и качественнее. О сроках посадки можно сказать следую- щее. Традиционно принято в нашем регионе высаживать земляни- ку осенью, в сентябре. Рассаду берут от майских усов, и уже следу- ющим летом возможно получение небольшого и качественного урожая. Но и посадка рассады весенние сроки в большей степени прекрасно удаются, если рассада имелась с осени или хорошо пе- резимовала на плантациях. Этой весной действительно продается очень много рассады, земляника, несмотря на суровую зиму, пере- зимовала хорошо. В продаже сейчас новые перспективные сорта земляники: Пандора, Фейерверк, Гигантелла Максим и др. Сразу оговоримся, что и сегодня еще не поздно высаживать рассаду зем- ляники. О посадке земляники есть раздел в книге «Настольная книга садовода» (Бурова В.В.). Почву под земляничную грядку об- работайте поглубже. Под рассаду надо сделать лунку или строчку на глубину 30 см. Лунку до половины засыпайте перегноем, в ко- торую желательно добавить 20—30 г суперфосфата и 100—150 г древесной золы или 15 г калия сернокислого. Землю в лунке надо тщательно перемешать. Рассаду земляники с заблаговременно под- резанными корнями окуните в глиняную болтушку, в которую до- бавлен корневин, и высадите в почву, не заглубляя «сердечко». После высадки хорошо пролейте водой. Растения уже пошли в рост, и после высадки их надо обязательно притенить или выбрать для высадки хотя бы пасмурную погоду. При условии создания опти- мальных условий вновь посаженная рассада земляники приживет- ся уже за 3—4 дня. Пройдет еще неделя, и ваша новая грядка с земляникой начнет цвести. Рекомендую вам удалить эти цветоно- сы и далее не допускать образования новых усов. Дайте возмож- ность землянике нарастить большее количество рожков — основы 95
будущего урожая. Землянику рекомендуется поливать 1—2 раза в неделю и рыхлить после каждого полива или прошедшего дождя. Многие садоводы практикуют посадку в первый год вегетации в междурядьях земляники озимого или ярового чеснока, в зависи- мости от сроков посадки земляники, тем самым защищая посадку земляники от вредителей, которых может отпугнуть запах чесно- ка. Но не забудьте к концу июля аккуратно выкопать чеснок, а землянику полейте и подкормите. Рассада земляники из семян На рассаду семена земляники высевают в феврале и тогда в апреле уже готовую рассаду высаживают в грунт, а к концу лета уже и урожай собирают. Для посева в феврале семена приобретают ранней осенью и с октября кладут на стратификацию в обычный бытовой холодильник. Стратификация длится до момента высева в ящик. При такой подготовке семена прорастают уже через неделю. Для выращивания рассады земляники готовят хорошую почвосмесь, состоящую из 10 л чернозема, 1 л речного песка и столько же чер- нозема. В эту же почвосмесь добавляют 200 г древесной золы. Если семена ремонтантной земляники приобретены сравнитель- но недавно, то посев надо произвести, предварительно обработав их любым ростовым препаратом. А данном случае наиболее эф- фективным будет препарат циркон, обладающий «взрывным ха- рактером», прекрасно повышающий всхожесть любых семян. Семена высевают в деревянные ящики по схеме 2x2 см по по- верхности увлажненного почвогрунта и присыпают сверху 1 см слоем почвы или прокаленного песка. Ящик с семенами в зависимости от его размеров накрывают сверху полиэтиленовой пленкой или ставят полностью в прозрач- ный пакет и помещают в теплое место или подоконник окна, выхо- дящего на юг. При правильной подготовке семян всходы должны появиться через 7—10 дней. Для предотвращения вытягивания надо понизить ночную температуру до 15 °C или подсыпать почвенную смесь и обильно поливать. Всходы с 1—2 листочками следует рас- пикировать в отдельные горшочки. При появлении 5 настоящих листочков горшочки, если к этому времени уже установились по- ложительные температуры, высаживают непосредственно в откры- тый грунт. При посадке рассады на постоянное место стараются не заглублять «сердечко», которое должно быть на уровне земли. После посадки регулярно поливают и содержат междурядья 9 рыхлом 96
состоянии. В отличие от обычной садовой земляники ремонтант- ная даст неплохой урожай уже в год посадки и к тому же на одном месте ее можно выращивать до 5—6 лет. Лучшие сорта черной смородины Бирюлевская. Куст среднераскидистый. Молодые побеги пря- мые, средней толщины, слабоокрашенные; одревесневшие — свет- ло-коричневые. Листья светло-зеленые, морщинистые, летом кожистые. Лис- товая пластинка почти плоская, выемка у основания листа прямая, на вершине мелкая. Цветочные кисти короткие, несут по 9 цвет- ков, кисть недлинная, до 4 см, ягод — 6—7. Вес ягоды — 1,1 г. Созревает в первой декаде июля. Очень самоплодна, урожайна, содержит витамин С, устойчива к почковому клещу и антракнозу, но может поражаться мучнистой росой. Белорусская сладкая (Беларусь). Сорт среднего срока созрева- ния (10—15.07). Куст сильнорослый — до 1,2 м, среднераскидис- тый (1,25 м), имеет округлую форму. Листья крупные, светлой желтовато-зеленой окраски. Плодовые кисти средней длины —до 7 см. Ягоды крупные, овально-округлые, блестящие, буровато-тем- ной окраски, вес ягоды — от 0,7 до 1 г. Ягоды имеют высочайшее содержание аскорбиновой кислоты. Сорт самоплодный, завязывание ягод составляет 71,7%, урожай- ность высокая, зимостойкость тоже. Устойчив к грибным заболе- ваниям. Зеленая дымка — очень схож по своим морфобиологическим и хозяйственным признакам с сортом Черный жемчуг. Но отлича- ется более светлыми листьями, слабораскидистым кустом, прямо- стоячими побегами. Ягоды средней массы 1,2 г, максимально 2— 2,5 г, блестящие. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, высоко- урожайный. Созревает во 2-й декаде июля. Черный жемчуг. Куст среднерослый, раскидистый. Побеги средней толщины, изогнутые. Листья крупные, с тремя лопастя- ми. Плодовые кисти по 4—7 см, т.е. средней длины. Ягоды одномерные, округлые, черные. С тусклым блеском, самые крупные — до 2,5—2,7 г (как у мелкоплодных вишен). Со- зревают ягоды не одновременно, в период 10—20.07, отрыв сухой. Эго ценно для транспортировки и хранения ягод, для заморозки и последующего несезонного употребления. 97
Очень урожайный copi, шмостойкий, скороплодный, устой- чивый к болезням и вредителям. Минай П/мырев (Беларусь). Куст среднерослый, густообли- ственный. Имеет хорошую побеговосстановительную способность. Листья средние и мелкие, листовая пластинка имеет характерный сортовой признак, т. е. развернута перпендикулярно побегу. Кис- ти средней величины, по 8—12 цветков. Ягоды средние по разме- ру — 0,6—0,7 г, вкус удовлетворительный, созревает в середине июля. Урожайность хорошая. Сорт устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Наследница. Российский сорт, самый ранний, созревает 29 июня, вес ягоды 1,6 г, т. е. крупная, черная. Куст полураскидистый, листья морщинистые, почти плоские. Кисть до 6 см, цветки крупные, до 15 штук. Ценится среди садоводов за крупноплодность, зимостойкость, урожайность. Вкус ягод — столового назначения. Слабо поражает- ся мучнистой росой. Татьянин день. Сорт позднего срока созревания. В зоне г. Рос- това созревает во второй-третьей декаде июля, долго удерживается на кусте. Куст высокорослый. Сорт зимостойкий. По отношению к засухе превосходит или на уровне таких сор- тов, как Белорусская сладкая, Черный жемчуг, Минай Шмырев. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Сорт очень высокоурожайный. Ягоды крупные — до 1,5—1,8 г, черные, сладко-кислого вкуса. Катюша. Выведен в Белорусском НИИ плодоводства. Сорт среднепозднего срока созревания — вторая декада июля. Кусты сильнорослые, слабораскидистые. Кисть средней величины, в ней 5—7 ягод. Ягоды крупные— 1,3—1,4 г, оливково-черные, удли- ненной, яйцевидной формы, с плотной кожицей и небольшим ко- личеством семян, кисло-сладкие, десертного вкуса, транспортабель- ны. Сорт высокоурожайный — 4,5—5 кг ягод с куста. Зимостой- кий, устойчив к антракнозу и американской мучнистой росе, отно- сительно устойчив к почковому клещу. Воспоминание (Минай Шмырев х Бредторт). Куст среднерос- лый, может под урожаем принять раскидистую форму, побеги силь- ные, прямые, длина кисти средняя. Созревает в середине июля. Ягоды (1,1 г) округлые, черные, без блеска, сладко-кислые, с хорошим ароматом. Сорт очень урожайный, регулярно плодоно- сит, превышает по урожайности Зеленую дымку. И его зимостой- кость выше, чем у Зеленой дымки. Мучнистой росой поражается незначительно. - 98
Простой агротехникой и несложными профилактическими мероприятиями можно избавиться от болезней и вредителей на длительное время. Подкормка, уход и размножение черной смородины Новые крупноплодные сорта (Татьянин день, Черный жемчуг, Зеленая дымка и др.) хорошо отзываются на внекорневые подкормки Кемира-Люксом и Новосилом, проводите их не менее 2—3 раз за вегетацию. Но необходимо делать и корневые подкормки. Осенью под перекопку на 1 м2: суперфосфата — 30 г, калий- ной соли — 30 г или нитроаммофоски — до 60 г. Кроме того, эти удобрения можно заменить на Кемира-универсал-2 — по 50—80 г. Особенно хорошо реагирует смородина на внесение древесной золы по 2 кг на куст. Ранней весной и егце раз до цветения вносите по 25—30 г ам- миачной селитры на куст. После цветения необходимо давать удобрения, содержащие не только азот, но и фосфор и калий. Вносите с поливом — 20 г Ке- миры-Люкс. Особенно хорошо растут кусты, когда подкормка проводится на фоне биоудобрений (Байкал ЭМ1, Весна) и раствора коровяка 1:8 или растительной подкормки. У черной смородины часто осыпаются завязи Завязи черной смородины осыпаются по двум причинам: из-за неоплодотворенности цветков и из-за недостаточно хороших агро- технических условий возделывания культуры и других неблаго- приятных факторов. Существуют самоплодные и самобесплодные сорта. Первые опыляются собственной пыльцой, вторые — пыльцой другого сор- та, поэтому надо сажать рядом сорта-опылители. Опыление про- исходит при помощи пчел, шмелей и других насекомых. Лёту пчел, шмелей сопутствует хорошая погода. В дождливую, холодную погоду пчелы и другие насекомые не летают и цветки самобес- плодных сортов остаются неоплодотворенными. Если смородина черная не плодоносит вообще, то можно пред- положить, что это самобесплодный сорт и рядом нет сортов-опы- лителей. Чтобы ежегодно получать урожаи, следует сажать само- плодные сорта смородины. К ним можно отнести районирован- 99
ные и хорошо себя зарекомендовавшие сорта: Катюша, Минай Шмырев, Зеленая дымка, Белорусская сладкая. Черный жемчуг. Кроме того, в момент цветения необходимо обеспечить максимум увлажнения, так как именно в этот момент высокая температура и дуют суховеи. Для лучшего завязывания ягод можно применить любой из нижеперечисленных препаратов: Завязь, Бутон, Ново- сил. Размножение В разгар лета можно нс только заниматься выращиванием по- садочного материала, но и производить посадки некоторых куль- тур. Речь идет о смородине красной и белой, так как в более по- здние сроки посадка сильно одревесневшими черенками будет за- труднена. Напомним, что черенки черной смородины можно легко укоренить практически в любое время, чего не скажешь о красной и белой. Они должны быть дольше обеспечены влагой затем, что- бы успели к зиме дать хоть небольшие корни. Только в этом слу- чае можно надеяться на успех. Заранее готовьте место для высадки черенков, оно должно быть открытым, увлажненным, не подвергаться затоплению. Почва пе- рекапывается на полный штык лопаты, вносятся перегной или ком- пост, древесная зола и песок. Черенки берутся однолетние, с полуодревесневшими побега- ми и листьями, высотой не менее 30 см, хорошо вымачиваются в воде, перед посадкой обрабатываются любым корнеобразователем (Корневин, Биостим, раствор алоэ и т. д.), черенки высаживают на всю длину, поливают и окучивают. К концу следующего лета вы- растают прекрасные саженцы.
НЕМНОГО О ВННОГРОДЕ Саженец винограда из черенка Не все садоводы-любители имеют возможность приобрести саженец. Для них гораздо проще вырастить саженец из черенка в домашних условиях. Для этого надо иметь определенные знания, изучить литера- туру, заготовить черенки понравившихся сортов. Заготовку черенков винограда надо проводить с осени, не до- жидаясь даже небольших заморозков. Не брать черенки с порослевых, жирующих, волчковых побе- гов, а также с сильно переудобренных кустов. Лозы, с которых нарезают черенки, должны быть хорошо вы- зревшие. Лучшими по качеству черенками будут те, что заготавливают выше 3—4-го глазка от основания или с тех лоз, что выросли на сучках замещения. Согласно научным даным, лучше укореняются те черенки, у которых в нижнем узле полная диафрагма (т. е. то место, где на лозе был усик или гроздь). У большинства столовых сортов два узла с полной диафрагмой чередуются с неполной, таким образом, к примеру, из заготовленного 4-глазкового черенка можно выре- зать один 3-глазковый с полной диафрагмой, а если вы заготовите 6-глазковые черенки, то здесь можно вырезать хороший 4-глазко- вый черенок с двумя полными диафрагмами в двух нижних узлах. Поэтому виноградари-любители в основном используют 3—4- глазковые черенки, а при нарезке они получаются 2—3-глазковы- ми укороченными, по длине чуть больше 15 см. При нарезке черенков смотрят, как сохранились глазки. Опре- деляют следующим образом: делают продольный разрез глазка от 101
верхушки к основанию его, если глазок живой, то конус живых почек должен иметь зеленоватый цвет. Укореняемость черенков зависит от многих причин, но лучше всего, если черенок в возрасте 1 года, хуже, если он 2—3-летний. Наилучшие сроки постановки черенков на укоренение — март- апрель. Но вначале черенки надо подготовить в такой последователь- ности: • Обновить срез через узел в сторону глазка по диафрагме. • Вымочить черенок в течение 2—5 суток, выдерживая его нижнюю часть в воде при температуре 18°С. Этот прием обя- зателен, так как при хранении черенок иссушается, обезво- живается и обедняется, часть его пластических веществ рас- ходуется на дыхание. Вода для вымачивания используется или снеговая, или отстоянная. Процесс вымачивания считает- ся законченным, когда на верхнем срезе появляется капелька. • Затем в нижней части черенка делается бороздование (про- дольный разрез) с повреждением камбия. • Если черенки, по вашему мнению, плохо вызрели, надо их обработать в марганцовке розового раствора, а затем пополь- зоваться стимуляторами-корнеобразователями (Эпин, Кор- невищ Биостим, янтарная кислота и др.). Важно при обра- ботке стимуляторами выдержать экспозицию (см. в инструк- циях к препарату) и соблюсти температуру 22—25°C. Сти- муляторы можно добавлять к глиняной «болтушке». Каллус начинает образовываться при температуре выше 10— 12°С (биологический нуль для винограда 10°С), причем надо иметь в виду, что в опилках, торфе или другом рыхлом субстрате корни образуются быстрее. Чаще всего любители выгоняют саженцы в воде, а еще можно выполнить кильчевание в домашних условиях в полиэтиленовых пакетах или пластиковых бутылках из-под воды. Выгонка на воде При помещении нижних концов черенков в воду на «пятках» их образуются корневые бугорки, а сами корни развиваются слабо или не образуются совсем. Чаще всего корни образуются на грани- це «вода—воздух» в междоузлиях и узлах. Причины плохого раз- вития корней обусловлены неудовлетворительной аэрацией и не- достатком кислорода. Наилучшие условия для образования кош1ей 102
складываются на границе двух соприкасающихся поверхностей — воздуха и воды. Воду необходимо менять 1 раз в сутки. По данным Л.М. Малтабар, образование корней на укореняе- мых черенках, поставленных в воду в различные сроки, происхо- дит с различной скоростью: если сроки постановки декабрь-январь, то корни образуются через 50—55 дней; если в феврале-марте — через 30—40 дней. Выгонка в пластиковых бутылках Выгонка в пластиковых бутылках широко практикуется люби- телями. Для этого пластиковую бутылку обрезают по плечики, зауженная часть без пробки вставляется в бутылку и бутылка за- сыпается небольшим слоем пропаренных опилок хвойных пород. Затем в эту емкость плотно, пятками вниз устанавливаются подго- товленные (вымоченные, обработанные стимуляторами) черенки. Вся бутылка заполняется доверху опилками. Полив производится время от времени, застоя воды не бывает, у вас особая бутылка, по ней вода сбегает и скапливается в основной бутылке. Затем бутыл- ки ставятся к теплому месту, чаще всего к отопительной батарее, нижней частью (25°C), а температура в верхней части должна быть 18—22°, т. е. поближе к окну. Каждый любитель находит способ закрепления высаженных черенков в контейнерах для создания этой необходимой темпера- туры. Перед постановкой на выгонку, чтобы избежать в условиях теплой квартиры преждевременного прорастания, распускания верх- них глазков, многие любители с опытом благоразумно проводят парафинирование черенка, а вернее, только его верхней части. Парафинирование способствует быстрому развитию корневой системы, задерживает прорастание побегов. Парафинирование надо производить так: парафин расплавля- ют на водяной бане до температуры не более 70°С, быстрым дви- жением опускают верхнюю часть черенка 1—2 глазками в горя- чий парафин на 1—2 секунды и тут же вынимают, а затем сразу же помещают в пластиковую бутылку. Если все сделать правиль- но, ожогов у глазков не будет. У ваших черенков будут нормаль- но развиваться корни, а затем тронутся в рост глазки и появятся побеги. Таким образом выгонка продолжается до момента высадки их в открытый грунт, но только после стадии предварительного зака- ливания. 103
Виноград и катаровка Многих виноградарей, садоводов-любителей смущает понятие катаровка. Постараемся объяснить попроще. Катаровка — это операция на виноградном кусте по удалению поверхностных кор- ней на подземном корнештамбе на глубину 20—25 см или если посадка саженца производилась для применения посадочного по- лиэтиленового чехлика. Если не надеть на саженец чехлик при по- садке, то из каждого междоузлия будут развиваться мелкие, так называемые росяные корни, которые быстро развиваются, вызы- вая гибель нижних, самых ценных пяточных корней. Росяные кор- ни мелкие, питание берут из поверхностного слоя почвы, могут пересыхать в засушливую погоду, вымерзать даже при незначи- тельном промерзании почвы (температура минус 5°С губительна для корневой системы виноградного куста), что приводит к гибели и изреженности виноградников. Поэтому катаровка — обязательный прием, который проводит- ся на кустах винограда всех возрастов, как культурных, так и под- войных сортов, способствующий лучшему развитию пяточных кор- ней и ценности всего куста. Катаровка не допускает перехода кустов на корни привоя на привитых виноградных кустах. На плодоносящем виноградном кусте катаровку проводят один раз в год. Катаровка — трудоемкая операция. Уменьшить объем этих работ можно, применяя полиэтиленовые чехлики. Кусты с чехликами или вовсе не катаруют, или катаруют при необходимо- сти в 2—3 раза реже, чем без чехликов. Проводится в апреле при открытии кустов. Помните, что на кустах, где катаровка не проводилась много лет, поверхностные (росяные) корни уже большие и удалять их надо крайне осторожно в течение двух-трех лет, чтобы не допус- тить ослабления куста. Техника выполнения котировки • Откопать корнештамбы на глубину 20—25 см. • Острым секатором удалить росяные корни. • Провести подсушивание срезов и их дезинфекцию 3%-ным раствором медного купороса или 1 %-ным раствором борной кислоты для предотвращения попадания на раны вирусных и других заболеваний. • Засыпать лунки сухой почвой. 104
• Инструмент после работы также дезинфицируется. Для де- зинфекции используется этот же раствор медного купороса. Катаровка молодых кустов и школки проводится не менее двух раз в год — в июне и в августе. Кустики осторожно разокучивают и вокруг штамбика делают лунку глубиной 20—25 см. Секатором или садовым ножом удаля- ют верхние корни у основания, не оставляя пеньков. У привитых саженцев удаляют и подвольную поросль, если таковая имеется, затем штамбики нетуго обвертывают кусочком полиэтиленовой пленки, закрепляя ее резинкой или хлопчатобумажной подвязкой. Этот прием исключает в дальнейшем катаровку. После снова оку- чивают, оставляя открытым только зеленый прирост побегов. Очень важно! В солнечные и очень жаркие дни катаровку сле- дует выполнять рано утром или в вечерние часы, когда спадает жара. А в пасмурную, прохладную погоду — в течение всего дня. Дезинфекция срезов и инструментов обязательна, так же как и плодоносящих кустов винограда. Что делать при повреждении винограда морозами Зимой 2002—2003, 2006 годов у многих виноградарей-любите- лей от повреждений заморозками, особенно апрельскими и мар- товскими, погибло до 80% центральных глазков в почках, которые содержали зачатки основных соцветий. Взамен их пробудились за- мещающие глазки, которые в основном представлены усиками и нетипичными для сорта мелкими соцветиями. Как поступить винщрадарю в такой ситуации? В случае, когда погибли все почки в плодовом звене, его сле- дует удалить, и перед виноградарем встанет задача — за вегетаци- онный период восстановить формировку куста и подготовить его к плодоношению уже в следующем году. Восстановление надо вести уже за счет новых лоз, растущих из замещающих, угловых и спящих почек. В летний период надо выбрать сильные побеги, из которых впоследствии будут сформи- рованы рукава или плодовые звенья, а остальные выломать или вырезать. Если погиб и штамб, то куст обрезается под головкой (при ус- ловии, что куст не привитой, а корнесобственный), у самой земли начнут отрастать волчковые побеги, из которых и предстоит сфор- мировать новый штамб или полностью куст. 105
Помните! Отрастающие побеги очень ломкие, хрупкие, будь- те предельно осторожны при выламывании, при неловком движе- нии может самопроизвольно отломиться и рядом прорастающий побег. Виноградные кусты, поврежденные возвратными заморозка- ми, на которых частично сохранился урожай, следует своевременно защищать от вредителей и болезней и гцадяще проводить зеленые операции. Учитывайте то, что некоторые пасынки могут быть ис- пользованы как рожки и сучки замещения. Ослабленные кусты хорошо отзываются на подкормки органи- ческими удобрениями, такими как птичий помет (1:12—15), не ме- нее двух раз, с добавлением 1 столовой ложки азофоски или Ке- мира-люкс. Причем применение препарата Новосил (3 мл на 10 л воды) не менее двух-трех раз: перед цветением, в фазу цветения и сразу после него способствовало получению хорошего урожая даже в такой сложной для виноградного куста ситуации. Чтобы добиться полноценного урожая, больше уделите вни- мания проведению зеленых операций на ослабленных кустах. В первую очередь обломайте ненужные побеги на старой древесине штамба и основаниях рукава, которые развились из спящих почек. Выламывайте двойники! Перед цветением, по началу опадения первых колпачков, выше последнего соцветия оставьте 6—7—8 листьев и прищипните по- бег. Эта операция остановит рост побега на две недели, подтянет питание к гроздям, и начнут отрастать пасынки. А чтобы пасынки впоследствии не затеняли гроздья, не загущали куст, выломайте их с оставлением одного листа или в этой зоне, где гроздья, па- сынки можно убрать совсем. Тем же пасынкам, что выше грозди на побегах до третьей проволоки шпалеры, можно оставить по два листика. А далее появившиеся на первых пасынках пасынки вто- рого порядка будут вами удалены вместе с тем листом, из-под ко- торого они растут, но прежде листья пасынков в этой зоне сыграют положительную роль в накоплении пластических веществ в лозе и в кисти. В результате пасынки между 2—3-й проволокой остаются с одним листом. Но к пасынкам, растущим выше третьей проволоки, подход другой. Прищипните вначале 2 листика, а в последующем оставьте по одному, результат незамедлительно скажется. Над третьей прово- локой образуется масса зеленых побегов, «шапкой» нависающих 106
над виноградным кустом. Не бойтесь, этой «шапке» недолго оста- ваться на кусте: как только подойдет время чеканки (конец июля — до половины августа), все срежьте, зеленая масса листьев успела достаточно ассимилировать запасных веществ и способствовала вызреванию лозы и предохранила куст от осенних повреждений мильдью и оидиумом. Вспомним, что старовозрастные листья не повреждаются грибными болезнями, но зато увеличится сахарона- копление в ягодах гроздьев и самой лозы. Зеленые операции на винограде Как только пойдут в рост зимующие*Тлазки, необходимо при- ступить к первой обломке лишних побегов. Их удаление — важ- нейший агроприем, называемый зеленой обрезкой — так создают и поддерживают принятую формировку виноградного куста, ис- правляют ошибки, допущенные при осенней обрезке, нормируют нагрузку побегами и гроздьями. Уже с осени каждый виноградарь определил формировку, ко- личество «рукавов» на куст, если их недоставало — сформировал недостающие из развившихся спящих почек многолетней древеси- ны, а лишние удалил. А далее, когда на побегах ясно обозначатся соцветия и выше их появится усик, приступайте ко второй облом- ке. Постарайтесь ее выполнить в короткий срок, за 3—4 дня, не затягивайте, так как на рост лишних побегов тратится много пита- тельных веществ. Затем следует решить вопрос о нагрузке кустов зелеными по- бегами. Нагрузку проводят с учетом биологии сорта, схемы посад- ки, наличия полива. Если ваш виноград имеет площадь питания 2,0—2,5 х 1,5 и нет возможности для полива, то на сортах Вос- торг, Кодрянка, Плевен, Шасла, Жемчуг Сабо, Белая роза и других достаточно оставить на куст 20—25 побегов, а в расчете на каждую плодовую стрелку, на которой уже растут зеленые побеги, от 4 до 5. Так как эти сорта отличаются высоким коэффициентом плодоносности, чтобы не перегрузить кусты урожаем, количество соцветий должно быть сокращено за счет удаления слабых, недо- развитых. Сорта: Страшенский, Оригинал, Памяти Негруля, Юбилей Журавля, Италия, Карабурну и другие, требуют более высокой нагрузки — 25—30 зеленых побегов, и на каждой стрелке можно оставлять от 5 до 8 плодоносных побегов. 107
Для сортов Нимраиг, Ризамат, Тайфи розовый, Агадаи при ведении их в беседочной культуре нагрузку доводят до 50—70 по- бегов на куст (учитывая возраст и мощность формировки) и выдер- живают соотношение между плодоносными и бесплодными побе- гами (1:2). Нагрузку зелеными побегами сортов молдавской селекции сле- дует довести до минимума, 18—20 побегов на куст, так как они высокопродуктивны, имеют очень крупные гроздья. Перегрузка урожаем приведет к уменьшению размера ягод в гроздьях, горошению, снижению сахаронакопления и затягиванию сроков созревания. В первую очередь на плодовой стрелке, сучках замещения, где уже развиваются зеленые побеги, удалите двойники или даже трой- ники, развившиеся из зимующего глазка (вспомните, что в зиму- ющем глазке содержится не только главная почка, но еще несколь- ко боковых, рис. 8), так как в большинстве случаев это могут быть не только слабые, но еще и бесплодные побеги. На плодовых (однолетних) лозах при прореживании оставляй- те только те побеги, которые расположены в нижней зоне стрелки, иначе ваш «рукав» удлинится до безобразия (вспомните о поляр- ности). И на сучке замещения оставляйте два, от силы три побега, из которых осенью при обрезке будут сформированы плодовые звенья. Пасынкование винограда В июне усиленно растут побеги второго порядка, которые по- являются в пазухе каждого листа. При нарастании на них 5—6 ли- стьев их следует прищипнуть с оставлением 2—3 листьев от осно- вания. Оставлять пасынки без прищипывания нежелательно, так как они по силе роста перегоняют основные побеги, на развитие их тратится растением много питательных веществ (рис. 13). Это тормозит увеличение ягод в гроздьях, снижает дренаж, способствует вспышке грибных заболеваний. Удаление (выламывание) пасынков полностью, что часто де- лают сами виноградари, также не рекомендуется. Это связано с тем, что, достигнув оптимального размера, оставленные после прищипывания листья пасынков направляют вырабатываемые ими пластические вещества на закладку и формирование вторых зача- точных соцветий в центральных почках зимующих глазков, т. е. листья пасынков работают на увеличение будущего урожая, ц 108
Рис. 13. Пазушный побег (пасынок): а — основание листового черешка; б — зимующий глазок; в — пасынок; г — место прищипки пасынка Конечно, рост пасынков на этом не прекратится, через некото- рое время начнут расти и развиваться пасынки второго порядка, но это уже будет вашей заботой в июле. Коротко: «секреты» обрезки винограда Буйно растет виноградный куст. Поэтому требуется хирурги- ческое вмешательство — т. е. обрезка. Обрезка — сложная, трудо- емкая работа на винограде, к тому же наносит растениям травмы: • во-первых, множатся из года в год раны на рукавах и сучках замещения; • во-вторых, чрезмерно много отторгается с обрезкой пласти- ческих веществ, накопленных за сезон. Как свести этот вред к минимуму? • правильно выбрать срок обрезки; • освоить дифференцированные приемы обрезки, изучать ли- тературу; • иметь очень хорошие секатор и ножовку. 109
Исключить ошибки: • нельзя делать чересчур раннюю обрезку (в августе-сентябре); • не проводить позднюю чеканку (не позднее 15.07 — 5—10.08); • не обрезать весной, так как истекающая пасока («плач») мо- жет вызвать выжигание глазков. Порядок обновления лоз • Ежегодно с виноградного куста сбрасывается не менее 70— 90% годичного прироста. • Начинать надо с полного вызревания лоз в канун листопада. • На сучке замещения формируется новая стрелка, обрезаемая на расчетное число глазков (+ 2—3 резервных). А под нею омоложенный рожок. Отплодоносившая стрелка полностью сбрасывается со всем приростом. • Если требуется в данном плодовом звене усиление, то вто- рая стрелка формируется за счет близко расположенной пол- ноценной лозы, из тех, что вы собирались удалять. • Лоза, развившаяся на прошлогоднем сучке замещения, одна вместо двух (типичный случай) — омолаживается вновь об- резкой с оставлением на побеге (лозе) 2—4 глазковых рож- ков. • Однолетняя лоза укорачивается через усиковый узел (диа- фрагму), для того чтобы в полость лозы не проникали вода, воздух, вредители. Сроки обрезки винограда В середине октября в зоне укрывного виноградарства присту- пают к обрезке виноградных кустов. С этой операцией медлить не следует. Нужно успеть укрыть кусты по сухой погоде, до наступ- ления сильных морозов. Напомним, что в нашей зоне естественно- го листопада не бывает, лист опадает только под воздействием за- морозков. Попеременные морозцы и оттепели не позволят виног- радному кусту лучше подготовиться к зиме. Многие не укрывают отдельные зимостойкие сорта (и напрас- но). Конечно, их обрезку можно перенести на весну, когда на вер- хушках лоз разовьются побеги по 5 см, т. е. к этому моменту за- * 110
кончится сокодвижение («плач») винограда. Обрезка в весенние сроки уменьшает силу роста побега, замедляет созревание буду- щего урожая, ослабляет кусты, но в этом и ее преимущество, она замедляет распускание почек, позволяя избежать повреждения зе- леного прироста поздними весенними заморозками (в конце мая или в I декаде июня). По данным ученых, к октябрю в виноградном растении проис- ходит основной отток пластических веществ из листьев в рукава и штамбы, рожки, корни. Поэтому допускается, не дожидаясь листопада, начинать об- резку. Затем кусты (обрезаются обычно сорта раннего срока созре- вания) с листьями будут проходить закаливание и к моменту ук- рытия (обычно 7—10 ноября) подготовятся к перезимовке. При обрезке удаляют все заведомо ненужные части — невы- зревшую лозу, слаборазвитые побеги, пасынки (если не хотите их использовать для формирования плодовых звеньев и рожков), усики. Рукава укорачивают до сучка замещения, на котором вновь создают плодовое звено — сучок замещения + две плодовые лозы. Помните! Молодые кусты винограда лучше обрезать и со- здавать запланированную формировку весной. Недостающие рукава формируются из растущих па голове кус- та однолетних побегов, сразу обрезав их на требуемую длину. Из этих же побегов оставьте 1—2 сучка восстановления. Все остальные побег и полностью вырезайте, не оставляя пень- ков. Нагрузка куста. Длина обрезки Под нагрузкой виноградари понимают количество оставляе- мых на кусте во время обрезки живых глазков или побегов после обломки. Прежде чем нагрузить куст, необходимо знать, что лоза несет в себе неодинаковую плодоносность глазков по длине побега. Поэтому при обрезке учитывают биологические особенности сорта, условия местности и систему ведения куста. Длину обрезки подразделяют на: • короткую — 4 глазка; • среднюю — 6—8 глазков; • длинную — 10—12, 15—18 глазков для силыюрослых сор- тов; 111
• смешанную — сучок замещения — 2—4, плодовая стрелка — 6—8 глазков. При определении величины нагрузки и длины обрезки плодо- вых лоз необходимо учитывать силу роста побегов текущего года. Если побегов на кусте было много (они слабые, невызревшие), а гроздья были рыхлые, кислые, слабоокрашенные, то это говорит о перегрузке растения как побегами, так и урожаем. В этом случае следует такие кусты обрезать коротко, т. е. не- догрузить, а весной обязательно подкормить. Если на виноградном кусте побеги развились нормально, то нагрузку выдерживают в пределах: осенью — 50—60 глазков, а весной — не менее 25—30 зеленых побегов, развившихся из глазков (но учтите, не все они плодонос- ны). Чтобы получить такую нагрузку, осенью нужно на каждом рукаве (а их 4—6) оставить одну-две однолетние лозы, обрезанные на 6—8 глазков, три-четыре сучка замещения на 3—4 глазка и па- рочку порослевых побегов по 8 глазков (примерно на 50 см). Если у вас слабопродуктивный сорт, у которого много бес- плодных побегов, то его надо обрезать длинно, на 10 глазков при общей нагрузке не менее 80 глазков. Обращаем ваше внимание, что сорта с хорошей плодоноснос- тью нижних глазков (Восторг, Ляна, Молдова и др.) требуют ко- роткой обрезки и очень умеренной нагрузки. Предлагаем делать обрезку лоз для нагрузки кустов винограда с использованием рекомендаций научно-исследовательских учреж- дений по виноградарству (по П. Радчевскому). Примечание: длинная обрезка от 10—12 до 15—18 глазков не- обходима для сильнорослых сортов восточной группы (Кишмиш белый. Кишмиш черный, Нимранг, Победа, Тайфи розовый и др.). Особенности обрезки винограда Виноград — самое пластичное растение из всех многолетних плодовых культур. Это позволяет виноградарю, знающему все «секреты», придавать любой размер и форму кустам с помощью обрезки. Правильной обрезкой и нагрузкой виноградные кусты можно заставить равномерно расти, давать ежегодно хороший урожай высокого качества — т. е. предопределить размер гроздьев и ягод, их окраску, сахаронакопление. Т 112
Начинающему виноградарю легче освоить рекомендации по обрезке, если он будет знать терминологию: названия частей кус- та и корневой системы (рис. 14). Рис. 14. Плодовые звенья: а — обычное; б — усиленное: 1 — сучок замещения; 2 — плодовая лоза Растение делят на две части: надземную и подземную по раз- делу, т. е. по поверхности почвы. К подземным органам относятся корневой штамб и располо- женные на его узлах корни. Подземный (корневой) штамб образу- ется из нижней, заглубленной в почву части саженца или черенка. Все корни виноградного куста подразделяются на три группы: • поверхностные (росяные); • боковые; • пяточные (самые ценные для растения). Все вместе корпи составляют корневую систему, тесно связан- ную с надземными органами куста. Надземная часть виноградного растения представлена скеле- том куста, состоящим из: в укрывной зоне — головы куста (утолщенная часть корне- штамба — верх), несущей на себе многолетние ответвления — ру- кава, длина которых определяется типом формировки; в неукрывной — из рукавов (плечей) в зависимости от выбран- ной виноградарем формировки. Длина рукава (плеча) колеблется от 50 до 60 см, может дохо- дить до 125—150 в зависимости от формировки. 113
Рукав, укороченный до 10 см, называют рожком. Важная роль рукава, плеча и рожка заключается в подаче воды, элементов питания от корней к листьям, зеленым побегам, гроз- дьям и т. д. и, наоборот, — от листьев, где с помощью фотосинте- за аккумулируются пластические вещества, к тканям и частям кус- та, корнештамба и корням. Запас этих веществ обеспечивает хоро- шую перезимовку растений и лучшее распускание почек, развитие зеленых молодых побегов весной. Наличие на многолетней древесине (рукавах, штамбах) ран, нанесенных неправильной бессистемной обрезкой, затрудняет со- кодвижение, ослабляет жизнедеятельность растения, снижает уро- жай. Об этом нельзя забывать при работе с секатором. Плодовая лоза — однолетний одревесневший побег, т. е. вы- росший за сезон зеленый побег, вызревший к осени. После обрезки они будут называться: стрелка — длина обрезки до 6—8 глазков; сучок замещения (восстановления) — 2—4 глазка; полудуги — две однолетние лозы, обрезанные на 5—8 глаз- ков. Крайняя лоза обрезается на 8, ниже расположенная — на 6 глаз- ков. Одна или две плодовые лозы и сучок замещения на одном ру- каве составляют плодовое звено (рис. 14). Его следует формиро- вать так, чтобы сучок замещения находился всегда на рукаве ниже плодовых лоз. Это основное правило обрезки. При таком формировании плодового звена раны после обрез- ки располагаются с одной стороны, в результате чего облегчается процесс обрезки куста. В течение вегетации на сучке замещения должно быть выра- щено 2—3 хорошо развитых побега. Очень важно! Нижний побег на нем должен находиться с наружной стороны и не должен иметь вертикального расположения. Во время ежегодной обрезки в плодовом звене отплодоносив- шую стрелку с частью рукава удаляют, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создают новое плодовое звено. Нижний побег сучка, занимающий внешнее положение (но не вертикальное), обрезают коротко на сучок с 3—4 глазками в укрыв- ной зоне, а последующие два побега — на длину (см. нагрузка в глазках) сорта, соподчинив их по расположению. Однако в своей практике виноградари часто сталкиваются с ситуацией, вызывающей у них затруднения, когда на сучке заме-^ 114
щения по разным причинам развился лишь один побег или побеги не развились вообще. Поступать надо следующим образом: • Если на сучке замещения нет ни одного побега, его удаляют, а на плодовой стрелке нижний побег обрезают коротко на сучок, а один или два побега, наиболее развитые, укорачива- ют на рекомендуемую длину сорта. Все остальные побеги на стрелке удаляют. • Если на сучке замещения развился только один побег, его обрезают коротко на сучок, а для образования плодового зве- на используют лучший по развитию побег на отплодоносив- шей стрелке. Ежегодная обрезка с оставлением сучка замещения, с по- следующим формированием на нем нового плодового звена не позволяет быстро удлиняться рукаву и дает возможность посте- пенно наращивать продуктивность куста. После 7—8-летнего возраста многолетние части куста — рука- ва, плечи, рожки покрываются большим количеством ран и старе- ют. Все это приводит к ослаблению роста и плодоношения, и куст необходимо омолаживать. Омоложение кустов Для омоложения рукава, штамба, рожков (при обломке зеле- ных побегов) оставляют один или два порослевых побега, развив- шихся из спящих почек многолетних частей куста. При обрезке их укорачивают на длину рукава, а устаревший удаляют. Таким образом, в зависимости от формировки, биологии сор- та, схемы посадки кусты винограда после обрезки должны иметь от четырех до шести рукавов длиной 50—60 см. На каждом рукаве создается по одному плодовому звену, со- стоящему из одной-двух однолетних плодовых лоз и сучка заме- щения. Длина плодовых лоз соподчинена их местоположению: крайняя на рукаве обрезается на длину сорта, а та, которая пони- же, — на 2 глазка короче. Сучок замещения оставляется на расстоянии 40—45 см от ос- нования рукава и обрезается на 3—4 глазка в укрывной зоне и на 2—3 в неукрывной. Многие ученые-виноградари рекомендуют проводить обрезку в два срока — осенью до укрытия и весной после их открытия, т. е. в два приема. 115
Таблица 4 Нагрузка сортов винограда в глазках Наименование сорта Длина обрезки (глазков) Дойна, Страшенский, Фиолетовый ранний, Лора 3-4 Бланка, Декабрьский, Кутузовский, Саперави северный, Степняк, Юбилей-70 4-6 Вперуп-59, Кишиневские зори, Криулянский, Памяти Вердеревского, Сурченский белый 4-6 Юбилей Журавля, Юбилей Молдавии 5-6 Виктория, Изабелла 5-8 Августовский, Ананасный, Антей Магарачский, Восторг идеальный, Восторг мускатный, Дружба, Заладендь, Лидия, Мускат летний, Мускат Страшенский, Ромулус, Росинка, Русбол, Русмол, Томайский, Фея, Фрумоаса албэ, Элегант, Кардинал устойчивый Болгарский V-45/23 (Болгария устойчивая), Сашенька 6-8 Ляна, Русвен, Кишмиш новочеркасский 6-9 Молдова 7-8 Бригантина, Восторг, Маринка, Надежда АЗОС, Русский ранний, Фантазия, Наталья 6 10 Айваз, Восторг овальный. Колрянка, Муромец, Тимур, Чаррель, Юрин, Р-79, V-52/46 8-10 Августин (Плевен устойчивый), Аркадия, Бируинца, Восход (V-51-70), Кантемировский, Кобзарь, Оригинал, Подарок Запорожью, Румэне, Светлый, Смена, устойчивый Докучаевой, Фламинго, Д-200 8 12 Восторг красный, Осенний черный, Памяти Нсгруля, Иринка, Настя 8 14 Восторг черный 10 12 Кеша 1 12-20 116
Автор рекомендует осенью сразу обрезать, оставляя 10% ре- зервных глазков, а весной, когда видны будут результаты перези- мовки, при обломках удалить слабые, лишние набухшие почки или уже побеги (3—5 см). Поправочная весенняя обрезка вредна для виноградного растения. Выводы о главном Цель обрезки — удобная форма куста и повышение урожайно- сти, качества ягод. Суть — удаление ежегодно 50—90 % прироста, для уменьше- ния числа точек роста на растении, что в сочетании с хорошим фоном питания способствует увеличению размеров гроздьев и ягод, содержания в них мякоти, сахара. Задачи образки: • Ограничение полярности виноградной лозы. • Регулировка общей силы куста — соотношение между веге- тативной и генеративной частями растения. • Оптимальное размещение в пространстве лоз и генератив- ных органов плодоношения. Полярность можно уменьшить тремя способами: • короткой обрезкой (1—2—3 глазка) вызвать сильный рост, рукав будет в этом случае медленно удлиняться. Здесь необ- ходимо учитывать сорта с высокой плодоносностью именно нижних глазков; • изгибом лозы придать лозе «страдательное» положение при сухой подвязке; • обрезкой по Гюйо— когда ниже плодовых лоз, подрезан- ных на различную длину, оставляют сучок замещения с 2— 4 глазками, па котором развиваются сильные лозы, исполь- зуемые для урожая следующего года. В этом случае медленно удлиняются рукава, уменьшается по- лярность. Последний метод лучше и к тому же прост в примене- нии . Вывод: прошлогоднюю плодовую стрелку с побегами обычно удаляют. А на сучке замещения нижний побег, обращенный нару- жу от куста, вновь обрезают на новый сучок замещения, а верхний на плодовую стрелку. Оставление сучков с наружной стороны увеличивает срок про- дуктивной жизни винограда за счет правильного размещения ран 117
при обрезке, которые располагают с одной, внутренней стороны, продлевает жизнь куста: он становится «приземленным», управля- емым, и его легко укрывать, так как лозы гибкие, легко гнутся, а растение не имеет одревесневшего надземного штамба и разрос- шейся головы. Когда виноград «плачет» Весна, пришло время, когда у винограда началось соко- движение: при срезе он «плачет». Но вот обрезать его вы как раз и не должны. Самая хлопотная сейчас пора у дачников. Если погода стоит продолжительное время прохладная, то виноградарь мо- жет радоваться: она способствует доразвитию в центральной почке зимующих глазков, вторых и третьих зачаточных соцветий, что приведет к повышению урожая. Даже у неукрывных беседочных сортов, где за зиму погибает 20% центральных зимующих глаз- ков, на смену им уже доразвиваются (с соцветиями) замещающие почки, почки будущего урожая. Обычно чем дольше удерживается такая погода, тем более высокой бывает плодоносность однолет- них лоз. При быстром наступлении теплой погоды и дружном распус- кании зимующих глазков наблюдается обратная картина: недораз- витые вторые зачаточные соцветия не разовьются или превратятся в усик, следовательно, и урожай будет меньше. В этот период нужна помощь виноградному кусту со стороны виноградаря. В таких случаях в междурядьях копаются траншеи или ямки на глубину 25—30 см и туда вносится органика (навоз, растительные остатки, компост, древесная зола и суперфосфат) по норме, рассчитанной на площадь питания куста. Траншеи накры- ваются землей. В апреле температура может подниматься до 10—15°C, и здесь главное — не допустить выпревания центральных почек зимую- щих глазков. Открывайте постепенно виноградные кусты, начните с наиболее морозостойких кустов. Особенно опасно оставлять лозы под земляным укрытием или плотными кусками рубероида, глаз- ки могут выпревать и появится заболевание под названием пятни- стый некроз. После открытия лозы, не развязывая, просушивают. Следующий обязательный этап — катаровка. Откопайте на штык лопаты подземный штамб и аккуратно подрежьте секатором поверхностные корешки (росособиратели), а если уже есть й болц^ 118
шие, то оставьте их до осени. Этот прием позволяет более мощно развиваться глубинным корням. Проведите ревизию каждого куста, но не спешите во время сокодвижения дообрезать, кроме тех, что сломаны, удалите до полома, лозу подвяжите горизонтально, чтобы «пасока» (сок при «плаче») не выжгла глазки, а падала отвесно, не попадая на лозу. Когда распустятся листья и начнут интенсивно расти побеги, часть их придется удалить. Но об этом чуть позже, поправочную обрезку совместим с зелеными операциями. Следующая операция — сухая подвязка рукавов и лоз к опоре. Рукава подтягивайте к нижнему ярусу проволоки под углом 45°, однолетние лозы — дугообразно или горизонтально, но также к нижней проволоке. Длина рукава 50—60 см, весь надземный прирост располагается на первом ярусе шпалеры. Однолетняя лозавертикалыю не подвязывается. В силу полярности (быстрый рост вверх) вы будете способствовать разви- тию верхних зимующих глазков и оголению или слабому разви- тию глазков нижнего яруса. Перепрививка винограда Понравившийся сорт винограда каждый садовод-любитель может легко завести на своем участке. Всегда надо помнить, что виноград — очень пластичная, «послушная» культура. Поэтому с помощью прививки можно получить желаемый сорт. Существует много способов прививки. Но прививка — это слож- ный способ (хирургический), а значит, нужны чистота, острый при- вивочный нож, качественный, здоровый черенок и огромное жела- ние прививальщика. Очень важно правильно выдержать сроки при- вивки. Прививку можно начинать после прекращения «плача», когда из порезов прекращается выделение пасоки. Здесь будет уместно в нескольких словах рассказать о «плаче». С давних пор говорят, что «когда виноград «плачет» — виногра- дарь смеется». Эта вполне объяснимая радость, лично я ее не раз- деляю, но все же — это свидетельствует о том, что корневая систе- ма жива (повреждения происходят при минус 5°С, вспомним, как часто мы не делали катаровку, а потом с «завидным» постоянством теряли лучшие кусты), начинают расти активные (белые) кореш- ки, которые направляют питательные вещества из почвы к лозам, почкам, плодовым звеньям. 119
Когда прорастают почки в побеге величиной 2—3 см, «плач» прекращается. Конечно, по всем данным пасока в это время представлена водой с минимальным количеством питательных веществ, и для особого беспокойства нет причин, но это скажется на состоянии лоз (она выжигает глазки, если лоза неправильно подвязана). Сни- жает приживаемость прививок. Когда поливать виноград Давно известно, что урожайность поливных кустов винограда повышается в 1,5—2 раза по сравнению с богарными. В нашем регионе осадков выпадает недостаточно. Корневая система винограда не переносит почвенной засухи, а увлажнен- ность корнеобитаемого слоя (40—120 см) уже к июню, к моменту цветения, достигает критического предела. Это приводит к измель- чению ягод, неполноценности гроздьев. Виноград требователен к наличию влаги в следующие фазы вегетации: • период распускания почек; • дифференциация соцветий; • формирование, рост и налив ягод. Поливы должны поддерживать ППВ не ниже 70—80% (земля в ваших руках не рассыпается). Такой режим может быть гарантирован при обильной осенней влагозарядке (до 150 л/м2) и при двух-трех вегетационных поли- вах. Количество поливов у сортов: • сверхранних и ранних — 2; • среднего срока созревания — 3; • более позднего срока созревания — 4. Но в вегетацию норма полива рассчитывается вами на площадь питания и равняется 40—60 л на 1 м2. Пример: Восторг, площадь питания при посадке 3x2=6 м2, умножим на 40—60 л = 240—360 л воды на 1 куст. Категорически возражаем «ленивым» садоводам, поливающим виноград методом дождевания. Не ждите урожая! Милдью не даст вам его получить. Поливы на винограднике прекратите для раннеспелых сортов со второй декады июля, а для поздних — в I декаде августа. По- мните всегда, что излишняя влага задержит созревание урожая. 120
Наиболее распространенные вредители и болезни виноградной лозы Филлоксера Опаснейший карантинный вредитель винограда — тля зелено- вато-желтого цвета, различима с трудом невооруженным глазом, специфический вредитель, живущий только на винограде. Разли- чают пять форм филлоксеры: корневую, листовую, или галловую, нимфу, крылатую и половую (рис. 15). Познакомьтесь с корневой и листовой формой, остальные три — переходные, и процесс пере- хода одной формы в другую предоставим более глубоким специа- листам. Корневая и листовая формы филлоксеры получили наи- большее распространение. Рис. 15. Повреждение корней и листьев филлоксерой: 1 — вздутия (узелки на корешках); 2 — увеличенный узелок с корне- вой яйценоской, личинкой и яйцами; 3 — бугорки, вызванные филлок- серой на проводящих корнях; 4 — галлы на листьях Корневая филлоксера живет на корнях. В местах ее питания ткань корня разрастается, образуются вздутия («клювики»), кото- рые препятствуют росту. На толстых корнях питание филлоксеры 121
приводит к образованию опухолей, на которых поселяются грибы, вызывающие гниение корней. При заражении виноградного растения в год посадки куст пло- хо развивается и часто гибнет до наступления плодоношения, при заражении взрослого куста растение медленно теряет урожай и мо- жет погибнуть через 5—10 лет. Одним словом, корневая филлок- сера высасывает соки из растения, что приводит к его угнетению, а затем и к гибели. Добавим, что корневая филлоксера размножает- ся девственным путем (т. е. без участия самцов). На американских видах винограда филлоксера живет как на корнях, так и на листьях, но корни не повреждает, а на европей- ских и азиатских — только на корнях, повреждая их. Листовая филлоксера развивается и живет на листьях, выса- сывая из них клеточный сок, а от ее уколов на листьях образуются вздутия, или галлы, или бородавки, в которых она и развивается. Листовая филлоксера также размножается девственным путем. Эта форма филлоксеры по размерам несколько больше корневой. Личинки листовой формы филлоксеры выходят из зимующих яиц и образуют галлы на листьях американских видов винограда со второй половины мая и на протяжении всего лета до глубокой осени. Галлы находятся на нижней стороне листа, а сверху имеет- ся щель, через которую в лист внедрилась личинка. Взрослая филлоксера (самка) внутри галла откладывает до 400 штук яиц, через несколько дней из этих яиц отрождаются личин- ки, оставляют родительский галл, расползаются по листьям, обра- зуют каждая свой собственный, и т. д. Отсюда следует, что раз- множается листовая форма в геометрической прогрессии. Листовая форма наносит большой вред виноградным кустам, в большом количестве произрастающим у садоводов-любителей, — так называемым гибридам — прямым производителям. Они были завезены в прошлом столетии из Америки, совершенствовались в России (Зейбель, Кудерк, а также Лидия, Изабелла и др.), сейчас являются рассадником этого карантинного вредителя. Трудно убеждать садовода уничтожить кусты, если он при силь- ном заселении виноградника филлоксерой, когда уже скручивают- ся листья, побеги тонкие и урожай падает,только молча обрывает пораженные листья и продолжает размножать этого опаснейшего вредителя. Меры борьбы: • Приобретать посадочный материал надо после обеззаражи- вания его в фумигационной камере, что доступно только от- 122
дельным питомникам и НИИ, т. е. соблюдать карантинные условия. • Не покупать саженцы у частных лиц, которые красноречием ие обделены, хорошо экипированы красочными фотогра- фиями или эффектными образцами, например, гроздьями винограда. • Саженцы, приобретаемые вами, должны быть толерантны (устойчивы) к филлоксере или привиты на филлоксеро- устойчивых подвоях. Сроки обработки против листовой формы филлоксеры прово- дят в период выхода личинок при появлении на побегах 2—3 лис- тьев, 9—12 листьев, далее по мере распространения вредителя. Для опрыскивания используйте только разрешенные препара- ты: Актеллик, Фьюри, Кинмикс и др. Клещ виноградный войлочный (зудень) Едва распустятся глазки, появятся молодые светло-серые лис- тья, как на них уже возникают выпуклые красные пятна, а с ниж- ней стороны пятна образуется «войлок». Чем старше клещ, тем сильнее коричневеет войлок, затем войлочные пятна сливаются, лист сворачивается и обвисает. Многие садоводы с испугу прини- мают «войлок» за поражение милдью и хватаются за фунгициды. Если вы не научились еще отличать войлочного клеща (зудня) от грибкового заболевания милдью, то просто потрите пальцем пятнышко: если войлок не стирается, значит, вы имеете дело с клещом. Вторая отличительная особенность — поврежденные клещом (зуднем) листья у светлых сортов становятся желто-бурыми, а у красных сортов — красноватыми. Меры борьбы с клещом — агротехнические, с помощью обрез- ки или при подмерзании зеленых лоз в вегетацию (например, май 2002 г., июнь 2003 г.). При сильном поражении можно опрыски- вать виноград одним из препаратов (Неорон, Аполло, сера, Тио- вит-джет или Фитоверм). В большинстве случаев даже сведущие садоводы путают двух вредителей, таких как виноградный клещ (зудень) и листовая фил- локсера. Виноградный клещ (зудень) — на верхней стороне листьев образуются вздутия, выпуклости разной величины. На нижней сто- роне листьев — углубления, войлочные пятна белесого цвета, по- том они рыжеют и коричневеют в зависимости от возраста и разви- тия, когда ткани листа отмирают. 123
Клещи зимуют в стадии взрослого насекомого под почечными чешуйками винограда. Весной, когда растение трогается в рост и листья отрастают, уже можно увидеть на наружной стороне крас- новатое пятнышко, а клещи уже перешли на нижнюю сторону ли- стьев, где питаются, высасывая соки зеленых растений. Отличить листовую форму филлоксеры можно по галлам, которые она образует с нижней стороны листа вместо вздутий. Галлы могут быть плотными, упругими бородавками, которые с большим усилием можно раздавить или разрезать, округлой или овальной формы, причем цвет — зеленоватый или бело-розовый. Внутри галл находятся яйца или уже отродившиеся личинки с ко- люще-сосущим ротовым аппаратом. Личинки листовой формы легко разносятся на одежде, с полив- ной водой, дождем, ветром. Бороться с клещом (зуднем) очень сложно, так как сидит он в «войлоке» и достать его препаратами непросто: опрыскивать ведь надо нижнюю сторону листьев. Предлагаем использовать серу кол- лоидную (50—10 г) при температуре свыше 20 °C, чтобы ее пары при возгонке в жаркую погоду пронизывали «войлок» и тем самым убивали зудня. Или Тиовит-джет (30—40 г); Фуфанон (10 мл), или Карбофос (90 г), или Нсорон (20 мл) — па 10 л воды. С листовой формой филлоксеры можно бороться этими же препаратами или Кинмиксом, Фьюри. Не обрывайте просто пора- женные листья, не надейтесь, что все пройдет само собой, не поку- пайте саженцы винограда с рук. Помните, что в этом случае вреди- тель может быть и на корнях. Милдью, или ложная мучнистая роса Возбудителем заболевания является микроскопический гриб — плазмопара витикола. Болезнь развивается в течение вегетации винограда и поражает все зеленые части куста: листья, побеги, со- цветия, ягоды. Для развития болезни минимальная температура ночью долж- на быть не ниже 13 °C, конидии болезни могут прорастать лишь в капле воды. Поэтому заражение происходит только во время дож- дя, росы или тумана. Поэтому в нашем регионе, где летом преоб- ладают высокие температуры и выпадают частые дожди, росы или туманы, милдью развивается довольно сильно и наносит большие повреждения. Болезнь проявляется на листьях, образуя маслянистые пятна различной формы. При выпадении дождя, росы или «неряшли- 124
вом» открытом поверхностном поливе почвы с нижней стороны листа пятна милдью покрываются белым налетом грибницы, ко- торая образует множество новых конидий, будущего источника распространения болезни. Помните, что заражение новых расте- ний или органов винограда происходит в ту же ночь, когда на пят- нах милдью образуется белый налет. Ткань в этом месте некроти- зируется, а при сильном поражении листья опадают. Побеги от- стают в росте и плохо вызревают. Потери урожая достигают 75% и более. При длительных дождях, туманах, росах, неправильных по- ливах болезнь развивается по типу эпифитотий. Милдью — грибковое заболевание, именуемое виноградарями «белым пожаром», опасная болезнь, способна унести урожай бук- вально в считанные часы. Хлороз Есть множество болезней, вызванных недостатком питатель- ных веществ, таких как магний, калий, очень важен бор и другие микроэлементы. В продаже сейчас достаточное количество удоб- рений, в которых они содержатся (Кемира-люкс и др.). Это заболевание обусловлено физиологическими причинами и проявляется при нарушении обмена веществ, когда исчезает хло- рофилл в верхних листьях. Вначале они становятся желто-зеле- ными, а затем желтеют, происходит деформация листовой плас- тинки, края их подсыхают. В большинстве случаев весь лист ста- новится желтым, и только вдоль главных жилок сохраняются зе- леные участки. Нижние листья на кустах остаются зелеными. На хлорозирующих кустах ягод завязывается мало, они мел- кие и желтые. Виноград может в вегетацию заболеть хлорозом уже вскоре после распускания почек, но с наступлением лучших усло- вий вследствие действий виноградаря хлороз совершенно исчеза- ет, и кусты приобретают нормальную зеленую окраску. Причины, вызывающие хлороз: • избыток растворимой извести в почве; • недостаток железа; • переувлажненность почвы, засуха, низкие отрицательные температуры воздуха и почвы (подмерзание корней), а так- же избыток солей при недостатке железа. Меры борьбы: • Подбор сортов, устойчивых к повышенному содержанию извести в почве. 125
• Внесение в почву удобрений, содержащих железо (Кемира- универсал-2), внекорневая подкормка удобрениями и микро- элементами, в состав которых входит железо. Ранее рекомендовались обработки железным купоросом, но сейчас он исключен из списка разрешенных препаратов, поэтому лучше используйте вышеперечисленные удобрения. Вирусные болезни винограда За последнее время участились случаи обнаружения среди ви- ноградных кустов растений, пораженных вирусными болезнями: бороздчатость, короткоузлие, прожилковая мозаика, окаймление жилок, скручивание листьев. Вирусные болезни винограда — инфекционные болезни, вы- зываемые вирусами или им подобными патогенными организмами. Вирусы распространяются с посадочным материалом, немато- дами, во время цветения с пыльцой и их семенами, а также меха- ническим путем. Наиболее распространены па привитой культуре винограда, тем и обусловливается их широкое распространение. Расскажем коротко о каждом из видов заболеваний. Короткоузлие, или инфекционное вырождение, — виноград имеет междоузлия побегов, укороченные двойными узлами, боль- шим количеством пасынков, раздвоенностью органов. Лист напо- минает рассеченный лист петрушки; неровный, с пятнами желтой мозаики, он напоминает хлороз. Далее хлоротичные листья начи- нают усыхать по краям, потом отмирают, на кустах начинается торошение, а потом и осыпание ягод. Меры борьбы: только здоровый посадочный материал, унич- тожение заболевших растений, обеззараживание почвы против не- матод — переносчиков вирусов. Бороздчатость древесины винограда проявляется в виде вдав- ленных бороздок или ямок по штамбу, иногда рукавам и корням. Может быть обнаружена на прививках. В этом случае кусты почти не растут, не плодоносят и раньше срока гибнут. Меры борьбы: только высокая агротехника и своевременное удаление больных кустов. Прожилковая мозаика винограда. Симптомы болезни прояв- ляются непостоянно, то они есть, то их нет. Сводятся к появлению светло-зеленых полос вдоль главных жилок листьев, пятен или очень светлых мелких жилок. * 126
Окаймление жилок — распространено повсеместно, проявля- ется неоднократно в течение вегетации: в конце весны и летом в виде хромово-желтых полос вдоль жилок. На таких кустах рост подавлен, осыпаются цветки, горошатся ягоды. Скручивание листьев — в этом случае поражаются, закупори- ваются сосуды всего растения. Внешние признаки болезни в виде характерного скручивания листьев проявляются к середине лета. Листья начинают скручи- ваться снизу, краснеют, лишь прожилки сохраняют зеленую ок- раску. Причем листья начинают болеть с более старших по возрас- ту, переходя на молодые, нарастающие к середине лета. Больные кусты сильно отстают в росте, уменьшаются прирост, число и раз- мер гроздьев, созревание урожая затягивается, окраска ярко окра- шенных сортов делается слабой. Меры борьбы: для кустов, пораженных вирусом, в экстренных случаях — немедленная ликвидация. Брать проверенный посадоч- ный материал, вести борьбу с нематодами — переносчиками виру- са. Применять биостимуляторы для повышения иммунной систе- мы виноградного куста, такие, как Новосил и Иммуноцитофит.
Календарь работ на винограднике Фенофаза развития растения, дата проведения Агротехнические и защитные мероприятия на участке против вредных объектов Рекомендуемые для использования препараты и виды операций Норма расхода препарата г, мл на 10 л воды Срок после дней обра- ботки (срок ожидания) Период покоя (перед укрытием) Окончание обрезки поздних сортов, удаление обрезанных лоз, связывание их в фашины Опрыскивание лоз от плесневения и некроза 3-4%-ный раствор бордоской смеси 300 г медного купороса -г400 г извести Укрытие кустов любым доступным способом Вручную Внесение удобрений, г/м2 Суперфосфат + калий сернокислый 20-30 20-25 Перекопка почвы в междурядьях после укрытия Влагозарядка на 1 м2 Вручную на глубину 35 см Поверхностно 100-120 л Продолжение календаря 129 Декабрь-январь Контроль за состоянием укрытия (снегозадержание, устройство водоотводящих канав) Февраль Периодический осмотр виноградных посадок, устранение размывов или снегозадержание Подготовка подвоев винограда к прививке Прививка винограда Вручную Март Ремонт и установка шпалеры, натягивание проволоки Вручную Набухание и распускание почек (апрель) Облегчение укрытия кустов при установлении длительного теплого периода. Контроль за состоянием виноградной лозы 10—15.04 Открытие кустов Вручную Резервное опрыскивание лоз, если не делалось осенью Бордоская смесь - 3% 300 г медного купороса +известь 400-600 г Внесение удобрений на 1 кв. м площади питания куста: минеральных или раствора органических Селитра амм. Птичий помет или навоз 20 г 1:15 1:10
Продолжение календаря 130 131 Подвязка лоз к проволокам шпалеры Вручную Перекопка междурядий или вокруг куста Вручную Май Опрыскивание при отрастании побегов: при влажной погоде - еженедельно. При сухой 1 раз в 10-12 дн. Абига-пик, ВС, или Оксихом. СП, или оксихлорид меди 40-50 мл 20 г 40 г 30 20 30 Посадка черенков, саженцев с закрытой и открытой корневой системой Вручную с притенением и поливом 5 л на куст Внесение удобрений на 1 кв. м площади питания куста и полив за 2 недели до цветения Вручную в поливные скважины или лунки По 20-30 г Кемира- универсала-2 Зеленые операции; 1 -я обломка побегов внутри куста Вручную Опрыскивание от войлочного клеща (зудня) Сера колл. Неорон, КЭ или Фуфанон 80 г 15-20 мл 10 мл 1 45 20 Прививка винограда сохраненными с осени глазками Вручную Июнь Вторая обломка, удаление двойников, бесплодных побегов Вручную •Л Контроль за выходом филлоксеры, за появлением гроздевой листовертки, От болезней: милдью оидиума Кинмикс, КЭ Суми-альфа, КЭ Оксихом, СП Топаз, КЭ 2,5 мл 5 мл 20 г 2 30 45 20 20 Продолжение календаря Опрыскивание стимуляторами перед цветением с повтором через 10 дней, через 30 дней Новосил, ВЭ Иммуноцитофит 1 мл 0,6-0,9 г Цветение Прищипка побегов в самом начале цветения при единичном опадении колпачков Вручную над 6-7-м листом после последней кисти Искусственное доопыление специально изготовленными пуховками, избегать земляных работ на винограднике Вручную Завязывание и рост ягод Подвязка лоз, расстановка их на шпалере, пришипка пасынков оставлением 2 листьев Внекорневая подкормка после цветения Смесь микроэлементов, лигногуматы и др. См. инструкции по применению Опрыскивание от милдью От оидиума Абига-пик, Вс Сера коллоидная Вектра, СК Топаз, КЭ 40-50 г 80 г 2-3 мл 2 20 1 30 20
Продолжение календаря Рост и созревание ягод (июль) Полив в дренажные трубы или по канавкам с обязательным рыхлением Вода из бака, подогретая на солнце 20-50 л Подкормка на 1 м‘ Р-р навоза Суперфосфат Калий сернокислый 1.8, 1:10 50 г 25-30 г Пасынкование - удаление, прищипка (2-5 листьев) Вручную Окулировка вприклад Вручную Опрыскивание против болезней: милдью, оидиума (поздних сортов винограда) Абига-пик, ВС Вектра, СК 40-50 мл 2-3 мл 20 30 Опрыскивание против клещей поздних сортов, созревающих ранних Против гроздевой листовертки ранних сортов поздних Неорон, КЭ Сера коллоид, или Тиовит-джет. ВДГ Фитоверм, КЭ Актелик, КЭ 15-20 мл 80 г 30-40 г по инстр. 30 мл 45 1 1 1-3 20 Контроль за листовой формой филлоксеры, систематическая подвязка лоз С 25 июля Чеканка длинных лоз Обработка после чеканки антистрессовым препаратом Удаление 15-20 % прироста Новосил, КЭ По инструкции 1-3 Сбор ранних сортов винограда (Кодрянка, Муромец, Олимпиада, Бисерка ранняя и др.) Август (1-10.08) Окончание чеканки плодоносящего винограда Удаление 15-20 % прироста Внекорневая подкормка для лучшего вызревания лоз Кемира-люкс См. инструкцию Подвязка лоз Продолжение календаря Опрыскивание от милдью и оидиума на среднепоздних и поздних сортах См. вышеперечисленные фунгициды 10-20.08. Катаровка, удаление росяных корней на молодом винограднике Удаление с глубины 20- 25 см Опрыскивание поздних сортов от гроздевой листовертки Актелик, КЭ 30 мл 20 20-30.08 При влажной погоде опрыскивание от серой гнили и оидиума Сера коллоид. Калий марганцовокислый 80 г 5-7 г 1 Опрыскивание для лучшего сахаронакопления и вызревания лоз по верним листьям Суперфосфат Калий сернокислый 5-Юг 5-Юг При обнаружении филлоксеры листовой опрыскивание поздних сортов винограда Кинмикс, КЭ 2,5 мл 30 Обрезка ранее отчеканенного прироста при поражении оидиумом с последующим опрыскиванием Сжигание обрезков Тиовит Джет, ВДГ 30-40 г 1 Сентябрь (1-10.09) Прореживание части листьев для лучшего вызревания и сахаронакопления Вручную и только в пасмурную погоду Опрыскивание от серой гнили Калий марганцовокислый 5-7 г Корневая подкормка Фосфорно-калийное удобрение каждого по 10 г 10-20.09 Опрыскивание от оидиума Сера колл. 80 г 1 Опрыскивание от гроздевой листовертки Лепидоцид,С К-М Битоксибациллин, П, Т 20-30 г 60-80 г или 12-16 таблеток 2 1-2 20-30.09 Начало обрезки ранних сортов, снятие их со шпалеры Вручную
Окончание календаря 134 Чеканка школки, окучивание. Начало посадки молодого виноградника, пожалуй, лучшие сроки! Съем винограда среднепоздних и поздних сортов при угрозе заморозков Октябрь Заготовка длинных черенков Длиной более 80-100 см Уборка поздних сортов Вручную Закладка на хранение лежких сортов В сарай, на чердак Обрезка плодоносящего винограда Продолжаем посадку винограда Внесение удобрений под плодоносящий виноград под перекопку (1 раз в 3 года) Суперфосфата Калия сернокислого 40-60 г 20-25 г Опрыскивание раннего винограда от подопревания лозы 3-4% бордоской смеси 300-400 г медного купороса Окончание обрезки, удаление остатков лозы с раннего винограда Вручную с выносом для сжигания Укрытие ранних сортов винограда, перекопка почвы с внесением в почву 1 раз в 3-4 года на 1 кв, м площади питания куста Хорошо перепревший навоз или компост По 4-5 кг на 1 м2
О СЕМЕНАХ ОВОЩНЫХ U РАССАДЕ Условия хранения семян. Качество семян В последние 4—5 лет на рынках появились реализаторы семян из открытой тары (коробки, мешочки и т. д.). Отмеряют ложечка- ми, стаканчиками. Покупателю кажется, что он приобретает семе- на дешевле, чем пакетированные. Но при их высеве всходов мож- но не дождаться. Основная причина: промерзание зимой, высокое содержание влаги, которую открытые семена поглощают весной из воздуха, за счет чего у семян возрастает в 10—15 раз интенсивность дыхания. Продукты дыхания, которые нам невидимы, накапливаясь в семе- нах, токсичны для зародыша. Повышается интенсивность дыхания и с ростом температуры. Влияет влажность. Все это резко снижает всхожесть семян. Свойство семян сохранять кондиционную всхожесть называ- ется хозяйственной долговечностью. Мы знаем давно о сроках хранения семян, к примеру, тыквен- ные хранятся 6—8 лет, а мелкосеменные (лук, петрушка, пастер- нак) — 1—2 года (табл. 5). Поэтому в складских помещениях должна быть благоприят- ная атмосфера, т. е. температура 2—12°С и влажность воздуха 50— 60%. Малая фасовка на месте производится на складах «Сортсем- овощ» в простые бумажные пакетики, без внутреннего изоляцион- ного слоя, непосредственно перед их реализацией в торговлю, и храниться такие семена должны не более года. Но чаще фасовку производят в красочные ламинированные пакетики с внутренней 136
Таблица 5 Определение качества семян, находящихся на длительном хранении, методом проращивания Наименование Срок годности (жизнеспособности), лет Энергия прорастания, дней. Всхожесть (ч/з сколько дней) Капуста (всякая) 4-5 3 7 Редис 3-5 3 8 Горох 5-6 3 8 Свекла 4-5 4 8 Фасоль 5-6 4 8 Огурцы 6-8 3 8 Дыня 4 3 8 Арбузы 4 3 10 Кабачки 3-4 3 10 Тыква 4 3 10 Бобы 5 3 10 Салат 3 5 6 10 Морковь 2 5 6 12 Лук 1 6-7 12 Томаты 2-3" 6 10 12 Петрушка 2 7 12 Укроп 2 7 14 Сельдерей 1-2 7 14 Спаржа 4-5 10 20-21 Перец, баклажан 3-4 6-7 14 Пастернак 1 7 14 20 изоляцией или размещенные в капсулы, в этом случае пакетики с семенами могут реализовываться в течение двух лет. Обращаем ваше внимание: ищите на цветных пакетах штрих- коды и дату реализации, пробитую вручную. 137
Шифр семян Рассматривая многочисленные красочные пакетики, обратите внимание на некую зашифрованную информацию, особенно на импортных семенах томатов и огурцов. Эти «таинственные» знаки указывают на устойчивость сортов и гибридов к определенным болезням. Например: • А — к альтернариозу (черной пятнистости томатов, сухой пятнистости огурца); • С — к кладоспориозу (бурой пятнистости томата); • Тм — к вирусу табачной мозаики томата; • V — к вертициллезному увяданию томата, огурца; • F — к фузариозному увяданию томата, огурца; • N — к поражению нематодой; • Р — к фитофторозу; • CtV — к вирусу огуречной мозаики. Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так, Р12 означает, что гибрид устойчив к 1-й и 2-й расам фитофтороза. Многим огородникам известно обозначение F1 — это гибрид первого поколения. Если на пакете с семенами томата написано Fl TmVCFN, это значит— перед вами гибрид первого поколения, устойчивый к вирусу табачной мозаики, вертицилле- зу, кладоспориозу, фузариозу и поражению нематодой. Правильный выбор семян Во-первых, вы должны вначале изучить список семян, райо- нированных в вашем регионе. Это очень важно, так как хорошо разрекламированные семена могут вовсе не подходить для конк- ретного региона. Во-вторых, не покупайте семена с рук у случайных рыночных продавцов на рынке на ложечку (чтобы вырастить хорошие семе- на, надо делать пространственную изоляцию). Приобретать семена рекомендуется только в специализирован- ных магазинах «Семена», у которых имеется лицензия прав на их реализацию. При покупке семян обращайте внимание на маркировку паке- тов. На этой упаковке должны быть указаны все реквизиты произ- водителя семян, точное название сорта, номер партии, обозначе- ние стандарта, масса в граммах или в штуках и срок реализации, пробитые вручную. 138
Срок реализации устанавливается для семян разный: для обыч- ных бумажных пакетиков — один год с даты упаковки семян теку- щего года и до конца последующего года. А в красочных ламини- рованных пакетах — 2 года. При покупке семян обращайте внима- ние на срок годности семян, т. е. на длительность их хранения. Лишь немногие семена хранятся год (лук, пастернак и др ), но в основном это 2—4 года, а такие овощные культуры, как тыквен- ные, до 6—8 лет, причем после длительного хранения у них повы- шается плодовитость. Вместе с тем важно соблюдать условия хра- нения семян и правильно готовить их к посеву. Подготовка семян Обеззараживание семян Чтобы меньше было нареканий на качество семян и умень- шить количество заболеваний, надо проводить обеззараживание. Существует несколько способов: Против фомоза, ложной мучнистой росы семена капустных культур (капусты, редиса, редьки и др.) прогревают в горячей воде при температуре 48—50°С, против сосудистого бактериоза — 30 мин при 50 °C. Против бактериального рака н других бактериальных болез- ней томата, перца, баклажанов — 20 мин в воде до 50 °C. Против церкоспороза, септориоза, ложной мучнистой росы петрушки, сельдерея и ложной мучнистой росы укропа — 30 мин в воде при температуре 50 °C. Против альтеиарпозов, фомоза, бурой пятнистости моркови — 15 минут при 52 градусах. Семена лука-чернушки сначала кладут на 4 часа в холодную воду, затем на 10 мин в горячую (48—50 °C), а затем остужают. Чтобы выдержать для каждой культуры нужную экспозицию по времени, необходимо постоянно подливать горячую воду или разместить емкость с семенами на грелке с горячей водой. Во избе- жание запаривания на грелку под емкость с семенами рекоменду- ется подкладывать салфетки, по мере остывания их поочередно следует убирать. Всхожесть семян нисколько не снизится, если их сразу после прогревания поместить па 2—3 мин в холодную воду, а затем про- сушить до сыпучести. Чтобы на огурцах не было зеленой и белой мозаики, для по- сева используют семена двухлетнего и более срока хранения. Про- 139
тив вирусных болезней пасленовых культур эффективна обработ- ка семян 1 %-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды). Семена томата выдерживают 30 мин, перца, баклажа- на — 20 мин, затем столько же времени промывают в чистой воде и просушивают до сыпучести. От фомоза и корнееда семена сто- ловой свеклы рекомендуется замачивать в водной вытяжке супер- фосфата (1:40) и выдерживать из в течение 24 часов. Против гнили сердечка, уже в вегетацию, когда корнеплод достигнет размера «зеленого ореха», проводят подкормку борными удобрениями. Для повышения всхожести, урожайности, стимуляции иммун- ной системы, снижения заболеваемости эффективна предпосевная обработка семян в настое древесной золы (50 г золы размешивают в 1 литре воды и настаивают в течение суток). Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в этом настое определенное количество времени — лука и моркови — 6 часов, остальные куль- туры 3 часа. Использование золы — дедовский устаревший метод. Но в со- временном мире аналогичных результатов можно добиться, обра- ботав семена некоторыми биологическими препаратами и стиму- ляторами роста, например — эпином, Новосилом, Агатом 25К, иммуноцитофитом. Эти препараты очень эффективны при усло- вии правильного их применения и внимательного изучения инст- рукции Прогрейте семена Особенно полезно прогревание для тыквенных культур (огур- цы, кабачки, патиссоны, тыква, арбузы), семена которых необхо- димо профевать при температуре 40—50°. После такой обработки даже «молодые» семена состарятся и не будут давать пустоцветы. Одним словом, семена тыквенных не только прорастут быстрее, но и быстрее будут ветвиться, образуя более короткие плети и боль- ше женских цветков. Семена капусты, моркови прогревают в воде для борьбы с со- судистым бактериозом у капусты и фомозом у моркови. В этом случае воду нафевайте до 48—50°С, опускайте в нее семена капус- ты на 20 мин, а семена моркови прогреваю! при более высокой температуре воды (50—52°). Температуру надо выдерживать точ- но, если окажется ниже — не будет эффекта, выше — погибнут семена. Примите маленькую подсказку: в грелку налейте горячую воду, накройте холщовой салфеткой, сложенной в 2 слоя, а сверху — б^юд- 140
це с водой нужной температуры (измерьте термометром) с семена- ми. Внимательно следите за временем и не передерживайте. Закалка семян, ее особенности Семена овощных культур держат 12—18 часов в воде при тем- пературе 18—20°. Семена холодостойких культур (капуста, мор- ковь, петрушка, лук и свекла) после замачивания перенесите в хо- лодильник, а если лежит снег, можно закопать и в снег. Семена моркови, петрушки, лука при температуре 0—8°C вы- держивать 10—14 дней, а свеклы — 7—10 дней. Такая закалка скажется на жизнеспособности семян. Если се- мена с пониженной жизнеспособностью, то они окончательно по- теряют всхожесть. А оставшиеся, выжившие семена в условиях низких температур дадут более жизнеспособные растения, устой- чивые к пониженным температурам, лучше реагирующие на не- благоприятные погодные условия, и будут менее подвержены за- болеваниям и повреждению вредителями. Помните, что закалку надо делать заранее, и тогда семена до- пускается высевать раньше оптимальных сроков. Если вы запоз- дали с закалкой и температура выше 22—25°С к моменту высева, то растения будут развиваться хуже, так как им вновь придется перестраивать свои физиологические особенности в обратном на- правлении. Каждый для себя должен решить, как ему лучше про- вести подготовку семян. Семена для здоровья Избыток семян от собственного производства или потребле- ния никогда не выбрасывайте в костер или на компостную кучу. Даже в давно просроченных семенах биологически активные вещества излучают биоволны и стимулируют активные точки жи- вого организма, наполняя их энергией жизни. Поэтому можно иметь безвредные лекарства. Мы не будем здесь описывать все культуры, которые любой человек, предвари- тельно посоветовавшись со своим лечащим врачом, может исполь- зовать для своего оздоровления. Например: • Абрикос — содержит 50% жирного масла, витамины груп- пы В (в семенах). • Арбуз — если разотрете семена до порошка, то получите «ар- бузное молочко», которое является отличным противоскле- ротическим средством. 141
• Дыня — водный настой размолотых семян применяется при заболеваниях почек и глистах. • Горох — диетический продукт, в его семенах содержатся незаменимые аминокислоты; недозрелый зеленый горошек показан при мочекаменной болезни, обладает вяжущими свойствами и используется как антисклеротическое средство. • Виноград — особенно семена красных сортов содержат в себе большое количество антиоксидантов, которые замедляют старение организма. • Огурцы, кабачки — семена и плоды используют при забо- леваниях почек, печени, сердца как безвредное мочегонное средство. • Тыква — семена используют при простатите, отеках, глис- тах. А о применении семян укропа, петрушки, большого числа пло- довых культур большинство садоводов знают не понаслышке и с успехом применяют. Вам предлагается использовать в лечебных целях целебные свойства семян культур, произрастающих в вашем регионе, но после предварительной встречи с врачом. Хочется добавить, что лечиться можно, употребляя вкусные ягоды и сок винограда, и называется это лечение ампелотерапия, а лечение виноградным вином — энотерапия. Но в обоих этих слу- чаях оно осуществляется под контролем врачей. Приемы, ускоряющие прорастание семян овощных культур Прежде чем сеять и проводить проращивание, семена надо обез- заразить. Приемов ускорения прорастания семян с целью получения бо- лее раннего урожая много. Это по старинке — замачивание в про- стой воде. Причем для каждой культуры нужно выдержать опре- деленное время при температуре жидкости 20—25 °C и воду ме- нять дважды в день. Кроме того, для каждой культуры своя вре- менная экспозиция: для петрушки, пастернака, укропа, щавеля замачивание на двое суток (48 час); томата, салата, свеклы сто- ловой — 24 часа; тыквенных (огурцов, кабачков, патиссонов, дыни), крестоцветных (редиса, капусты, редьки и горчицы ) — 12 часов. Замачивание заканчивают тогда, когда прорастут не ме- нее 3—5% семян. _ 142
Марганцовку для замачивания применять не рекомендуем, так как она тормозит прорастание. После замачивания семена просушивают для сыпучести и толь- ко потом высевают. Прием замачивания ускоряет прорастание на 5—6 дней. Напомним, что набухшие семена нельзя высевать в су- хую почву. Почву надо пролить по бороздкам перед посевом. Что касается семян бобовых — фасоль, горох овощной, то их не следует замачивать, а лучше высевать во влажную почву на увлажненное ложе. Следует напомнить, что если наклюнувшиеся семена высеять, а погода установится после посева неблагоприят- ная, то проростки семян могут погибнуть от загнивания или моло- дые неокрепшие всходы попадут под заморозки. Поэтому нужно провести посев так, чтобы избежать возвратных заморозков, для чего надо знать сроки посева по каждой культуре. Чтобы получить ранние гарантированные всходы холодостой- ких культур — капусты, моркови, пастернака, петрушки, лука реп- чатого на неделю раньше срока, их семена яровизируют. Сначала их следует замочить в небольшом количестве воды, и при 5% на- клевывании поместить на пленку в подвале на льду не менее чем на 10 суток. Семена ранней капусты и лука, предназначенного для получения севка, во избежание стрелкования яровизировать нельзя. При выращивании огурцов в теплице семена проращивают в воде, а томатов в 5%-ном растворе поваренной соли. Для этих культур разработан также прием закалки. Суть его заключается в том, что на набухшие семена огурцов попеременно воздействуют теплом (18—20 °C) в течение 4—7 суток, 6 часов, и холодом — при плюс 2°С, 18 часов. Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия на несколько дней рань- ше обычного срока. При этом семена начинают прорастать при бо- лее низких температурах, а урожай созревает раньше. Для ускорения пробуждения семян их необходимо до момента посева обработать регуляторами роста: гетероауксином, янтарной кислотой, повосилом, эпином, и др., причем необходимо строго выдерживать рекомендованную экспозицию. Из новинок можно применить Альбит, в состав которого вхо- дят продукты жизнедеятельности полезных бактерий, обитающих на корнях, азот, фосфор, калий, сера, магний и аналог гетероаук- сина. Альбит ускоряет рост корней, бережно залечивает травмы, по- лученные семенами при транспортировке, фасовке и хранении. Альбит очень прост в применении. На 50 мл воды добавляю! 2 кап- ли Альбита и выдерживают семена 30 мин. 143
Подготовка почвы под рассаду Некоторые огородники для выращивания рассады пытаются создать лучшие условия, намеренно высаживают ее в чистый торф. Затем рассаду, выращенную в таких почти идеальных условиях, высаживают в открытый грунт, где совершенно другая почва и по механическому составу, и по питательности. Земля, которую вы будете брать для рассады, должна быть максимально близка той, в которой ей придется расти. Нельзя брать свою садовую землю — гам много патогенов. Лучший вариант — набрать почву в акациевой полосе, если таковая имеется поблизос- ти. При отсутствии своего грунта купите соответствующий субстрат в магазине. Сейчас в продаже множество как универсальных, так и специальных грунтов (для томатов, огурцов, цветов и кактусов и т. д.), но и в них множество вредных организмов. Их надо уничто- жить. Для этого существует ряд способов. Но мы рекомендуем следующее: почву надо обеззараживать на водяной бане в течение 30 минут — 2 часов, а затем восстановить ее микрофлору с помо- щью препаратов Биостим или Байкал ЭМ1. Техника выполнения пропаривания почвы несложная. В кастрюлю с небольшим количеством воды помещается вто- рая, поменьше, с землей. Обе емкости плотно накрываются крыш- ками и ставятся на огонь. Время отсчитывается после закипания, затем огонь уменьшается. После обеззараживания земля должна остыть, промойте ее Байкалом. Категорически не рекомендуется «жарить» землю в духовке, где выгорает даже гумус. И никогда не поливайте ее крутым ки- пятком с марганцем, в таком субстрате ничего полезного не оста- нется, и тем более не будет развиваться рассада. Оздоровление почвы под выращивание овощных культур По мере освобождения наших грядок от урожая каждому садо- воду следовало бы позаботиться о здоровье своего участка. Как помочь земле отдохнуть, избавиться от многих фитопатогенных бактерий, вызывающих корневые гнили, заболевание фитофторо- зом, макроспориозом, пятнистостями и прочим? И как с помощью нехимических препаратов обеззаразить почву? После уборки томатов, огурцов, при перекопке участка следу- ет провести профилактическое опрыскивание почвы раствором: 20— 50 г триходермина на 10 л воды (на 100 м2 площади). Примените 144
его и весной при обработке семян (2,5 г на 1 кг семян), в качестве прилипателя используйте снятое молоко (или из пакета 2,5%-ной жирности). Многие садоводы для выращивания овощей, цветов или расса- ды используют защищенный грунт. Осенью пленочные теплички, утепленные грядки или парники освобождают от растительных остатков, снимают и прячут пленку на зиму и забывают о грядках и пленках до весны. Напрасно! Защита растений, выращиваемых в закрытом грунте, начина- ется с обеспечения качества почвы. Почву слоем 20—30 см надо менять каждые 2—3 года, а между заменами еще и обеззаражи- вать (обработки, пропаривание и др.). К сожалению, далеко не все садоводы учитывают, что семена, которые мы покупаем, завозят- ся к нам из разных регионов и стран, вредители тоже. К примеру, на посевах огурцов уже в апреле свирепствуют клещ паутинный и белокрылка: почти 100%-ная гибель растений будущего урожая в теплицах связана именно с ними. А ведь можно было, затратив минимум средств и труда, дважды по окончании сезона и после укрытия пленкой до высадки рассады обработать почву, металли- ческие и деревянные конструкции тем же Триходермином или вод- ным раствором хлорной извести (300 г на 10 л, после растворения дайте взвеси отстояться, жидкую светлую фракцию слейте и оп- рыскивайте). При соблюдении советов и инструкций по примене- нию этих препаратов и Новосила урожай значительно увеличится и, что самое главное, оздоровится. Обращаем внимание еще на одну новинку — препарат Тамир. Он эффективен для нейтрализа- ции дачного надворного туалета, для стирки рабочей одежды (1 сто- ловая ложка на 10 л воды при замачивании), для выведения пятен от растительных остатков на одежде и на руках (1 чайная ложка на 1—2 л воды). Советуем осенью после уборки урожая собранные в компост- ную яму или бурт растительные остатки полить Тамиром (1:100), в теплое время с его помощью они быстрее превратятся в орга- нику. О сроках сева, возрасте рассады и совмещении посевов Оптимальному фитосанитарному состоянию посадок овощных культур способствуют и правильно выбранные сроки сева. К при- меру, поздний посев редиса наиболее подвержен повреждению 145
крестоцветными блошками и личинками весенней капустной мухи. В зависимости от места выращивания (защищенный или от- крытый грунт), особенностей сорта или гибрида с середины фев- раля до конца марта высевают на рассаду капусту цветную, брок- коли, перцы, баклажаны, томаты, огурцы, тыквы, кабачки и цуккини. Сроки посева на рассаду определяют исходя из того, чтобы до высадки в закрытый грунт возраст рассады был: томата — 60 дней, капусты — 40—45 дней, перца и баклажана — 55—60 дней, кабачков и тыквы — 20 дней, огурцов — 30 дней. В открытый грунт томаты высаживают после установления ста- бильной теплой погоды, когда минует угроза возвратных замороз- ков в возрасте 45—60 дней, капусту в фазе 4—6 настоящих листьев. Против вреди гелей многие огородники применяют совмещен- ные посевы. Чередование посевов лука и моркови уменьшает количество поражений морковной мухой корнеплодов. Высаженный рядом с капустой сельдерей отпугивает капустную муху, а если на еще и посажен иссоп, то и капустную совку. Запах цветов настурции не переносят клопы и тли. Считается, что базилик хорошо растет рядом с томатом, улучшает рост и вкус плодов, неприятен мухам и комарам. Бархатцы не только украшают участок, но и отпугивают белокрылку, уменьшают ко- личество галловых нематод; хрен обыкновенный — картофельно- го клопа; чеснок, крапива двудомная и полынь лечебная — тлю. Подсказки цветочных культур о сроках посева Начало каждой ежегодной посевной кампании всегда прохо- дит в раздумьях: не слишком ли огородник торопится или наобо- рот — не опоздал ли? Вечные вопросы: когда сеять, высаживать картофель, рассаду, когда открывать виноград и др. Проблемы действительно есть. С одной стороны — уже пора бы, да почва не прогрелась — нельзя в холодную, незрелую почву, а с другой — не пересохнут ли семена в почве, которая уже к этому времени потеряла влагу. Значит, опаздываем. Из опыта известно, что деревья, кустарники, цветы, растущие рядом с нами, могут подсказать, выручить при определении срока 146
выполнения работ. Дело в том, что фазы их развития во многом совпадают со сроками сева большинства овощных культур, осо- бенно если проследить начало их цветения (табл. 6). Приведенные здесь признаки могут быть разными даже в ус- ловиях одной дачи. Возможно, что вы руководствуетесь собствен- ными наблюдениями и удачно используете их. Поэтому призна- ки — это хорошо, но следует еще придерживаться и календарных, оптимальных сроков, и успех придет. О чередовании культур и использовании севооборота На личных подсобных и приусадебных участках из года в год овощные культуры выращиваются на одних и тех же местах. Это сказывается не только на количестве урожая, но и на его качестве. Правильное чередование культур может значительно снизить количество паразитических микроорганизмов в почве. При этом важно, чтобы предшественники и последующая культура не име- ли общих заболеваний. Например, к широко распространенному заболеванию — белой гнили — восприимчивы капуста, огурец, са- лат, морковь. Наибольший эффект дает севооборот в борьбе с бо- лезнями, возбудители которых не сохраняются долгое время в почве (табачная мозаика, черная ножка). Севообороты менее эффективны против паразитов, у которых покоящиеся органы сохраняются в почве десятилетиями без поте- ри всхожести и прорастают затем под влиянием корневых выделе- ний культурного растения. Многие паразитирующие вредные орга- низмы широко специализированы и даже при отсутствии основно- го растения могут развиваться на неразложившихся растительных остатках. Для этого как нельзя лучше подойду! посевы многолет- них бобовых трав (люцерна) и викоовсяные смеси, а также горчи- цы белой, которые значительно оздоравливают почву. Так кику картофеля и томата общие болезни и вредители, то не следует картофель сушить или яровизировать в теплице, где выращивались и будут выращиваться томаты. Нельзя брать почву для выращивания рассады с картофельного поля. Большинство культур надо возвращать на прежнее место не раньше чем через 4—5 лет, а, к примеру, капустные — не раньше 4—5 лет. Самый популярный овощ — томат надо возвращать на прежнее место лишь только через 4 года. Также нельзя его выра- щивать рядом с картофелем или другими овощами семейства пас- 147
Таблица 6 Сроки сева овощных культур по подсказкам цветущих растений Начало цветения Наступление сроков работ (сев, посадка) Пролески, подснежники Сев под пленку редиса, зеленных культур, цветной капусты, высадка рассады томатов под пленку Крокусы, выдвижение проростков декоративного лука, нарциссов, войлочной вишни Сев овощного гороха, моркови, редиса в грунт и под пленку, цветов — календулы, лаватеры, космеи, эшшольции, скарифицированного душистого горошка (набухшие семена) Цветет форзиция Посадка картофеля, сев свеклы, зеленных, редиса, высадка в грунт ранней капусты. Сев лука-чернушки, аквилегии, дельфиниумов, гвоздик, высаживают гладиолусы Мускари, ранние нарциссы, выходят соцветия гиацинтов Сев томатов семенами в грунт , редьки, капусты поздней, цветов однолетников и многолетников, маргариток, люпина, ромашки Примулы, анютины глазки, маргаритки, гиацинты, ранние тюльпаны Высадка рассады томатов, сев базилика, чабера, из цветочных — астры, бархатцы, мальвы. Высадка саженцев клематисов, роз Сирень, калина, терн, ландыш Сев огурцов, фасоли, кукурузы, цветочных — астра, портулак, ипомея Ирисы бородатые (ранние сорта), липа, бузина Сев огурцов, кабачков, тыквы. Выкопка отцветших крокусов, мускари и других мелколуковичных Акация, пионы Завершают все посевы и высадки: досевайте бахчевые, фасоль, кукурузу, высаживайте рассаду перцев, баклажанов, артишока. Готовьтесь к опрыскиванию яблони от плодожорки 148
леновых, а также с георгинами и земляникой садовой. Лучшими предшественниками являются для: томата — капуста, бобовые, огурцы; капусты — томаты, картофель, столовая свекла; лука и чеснока — капуста, редис, горох; столовой свеклы — капуста, огурец, картофель; моркови, петрушки, сельдерея, укропа — огурец, капуста, то- маты, горох. При соблюдении севооборота есть факторы, влияющие на оздо- ровление почвы. Здесь необходимо правильно применять удобре- ния, особенно важны органические удобрения. Обогащение почвы органикой равноценно ее обогащению полезными микроорганиз- мами. Поэтому для обогащения почвы и ее оздоровления особенно эффективно использование зеленого удобрения, которое лучше всего запахивать в начале бутонизации или в начале цветения. Предшественники. Чередование овощных культур Слишком мало земли отводится под личные участки, и садо- вод вынужден высаживать растения на одном месте на протяже- нии ряда лет. Дело в том, что такое выращивание одной и той же или род- ственных культур часто приводит к одностороннему истощению почвы, накоплению определенных видов вредителей, специфичес- ких заболеваний. Традиционно в южном регионе выращиваются помидоры, пер- цы, баклажаны, картофель, без этого мы просто не мыслим себе огород. Эти культуры — главные в жизни садовода и огородника, они кормят их семьи. Но их бессменное возделывание приводит к накоплению фитофтороза, альтернариоза, других заболеваний, а также вездесущего колорадского жука. Итогом в отдельные годы становилась почти полная потеря томатов от фитофтороза, карто- феля — от жука, а во влажные годы — и фитофторы. И все же горький опыт и разочарования не должны тормозить наше участие в выращивании урожая. Для огородника должно стать правилом, что каждую культуру он должен отмечать в домашней книге огорода. Прежде чем наме- тить посадки, необходимо с помощью своей тетрадки «вспомнить» границы предшествующей культуры (табл. 7). 149
Таблица 7 Предшественники для основных овощных культур Культура по вашему плану Предшественники для этой культуры (лучшие и допустимые) Капуста белокочанная ранняя и цветная Огурцы, картофель, лук, бобовые, кабачки, помидоры Капуста белокочанная средняя и поздняя Морковь, лук, бобовые после картофеля Морковь После картофеля, огурца, капусты средней и поздней, помидоров, бобовых Лук, чеснок Бобовые, капуста, огурцы, помидоры, ка- бачки, свекла, картофель Помидоры Лук, морковь, бобовые, капуста, зеленные, огурцы, кабачки Огурцы, кабачки, патиссоны Капуста, помидоры, бобовые, лук, зелен- ные, морковь, картофель Свекла Огурцы, помидоры, бобовые, лук, капуста, картофель Редис, редька, дайкон Все овощи, кроме капустных Огородники давно знают, что если чередовать растения с глу- боко залегающими корнями (морковь, свекла, горох) с растения- ми, у которых корневая система расположена поверхностно (лук, зеленные культуры, огурцы), то водно-физические свойства поч- вы заметно улучшаются, вода и питательные вещества из разных слоев ее используются рационально, и это существенным образом влияет на состояние почвы, на ее плодородие и, как следствие, на величину урожая. Для того чтобы почва не истощалась под одной и той же куль- турой, не накапливала в себе фитопатогенные организмы и вреди- телей, культуры следует чередовать так, чтобы они возвращались на прежнее место через определенное количество лет (табл. 8). Но этим чередование культур не ограничивается, необходимо еще знать, какая культура будет лучше соседствовать («дружить») с другой, улучшать ее вкус и отпугивать вредителей (табл. 9, 10). Подзимние посевы культур Высевают под зиму петрушку и укроп, кинзу и щавель, мор- ковь, салат, высаживают корни хрена и катрана. Грядки под эт<| 150
Таблица 8 Сроки чередования культур Культура Возврат на прежнее место после (лет) Огурцы, лагенария 2-3 Капуста ранняя, цветная 3-4 Помидоры 3-4 Фасоль 2-4 Кабачки, патиссоны, тыква 2-4 Лук репчатый, чеснок 4-5 Горох 4-5 Арбузы, дыни 7-8 Баклажаны, перец 3-4 Салат 1-2 Сельдерей 3 Картофель 3 Петрушка, щавель 4 Таблица 9 Растительные средства борьбы против насекомых-вредителей Растения Насекомые-вредители Цветы — астры, хризанте- мы, кореопсис, георгины, петушки и пиретрум: Против комплекса вредителей Чабрец и шалфей Земляничная блошка, капустная совка на капусте Настурция Против белокрылки, колорадского жука, гусениц капустницы Полынь горькая Против капустной и морковной мухи, яблочной плодожорки, белокрылки Мята перечная Против тлей, земляных блошек, бело- крылки, гусениц капустницы Герань Отпугивает всех вредителей Котовник (кориандр), пиж- ма, бархатцы Против колорадского жука Лук, кориандр, горчица, чеснок Против тли Календула Отпугивает многих, но привлекает тлю, растение-приманка 151
Табл ица 10 Растения, улучшающие вкус овощей Растения Овощи Базилик душистый Томаты Укроп Капуста Лаванда, бурачки (шалфей, пет- рушка, укроп, чабрец, майоран, ромашка, кервель) Почти все овощи Шиповник, бузина, бирючина, золотарник, мелисса (обильно цветущие в саду) Действуют на овощи оздоравли- вающе Настурция Кабачки, капуста, томаты, огурцы Монарда Большинство овощных растений овощи следует готовить с августа-сентября. И когда почва доста- точно остынет (сверху образуется промороженная корочка), зна- чит, пришла пора высевать. Но норму посева необходимо увели- чить на 30—50%. Уделите особое внимание моркови. Ее семена лучше всего высевать после таких предшественников, как лук, огурцы, бахче- вые, и как можно позже, в начале декабря. Чтобы семена не проросли до начала устойчивых холодов, высевайте их в хорошо освещенных местах. Нельзя посевы морко- ви размещать в междурядьях сада: корнеплоды будут тоненькие, хилые. А чтобы вы не загущали посевы, смешайте семена с сухим песком. В этом случае в дальнейшем не придется прореживать всходы. Все посевы подлежат обязательному мульчированию. Как и всякий вид работы, подзимний посев имеет свои досто- инства и недостатки. К числу достоинств отнесем: — повышенную выносливость растений к неблагоприятным погодным условиям и даже заболеваниям, например, у то- мата появляется устойчивость к фитофторозу; — экономию времени весной, когда наступает особо напряжен- ный период; — возможность получения более раннего урожая; — то, что рекомендуемые для подзимнего сева культуры хоро- шо реагируют на стратификацию в естественных условиях и в этом случае всхожесть хорошая. ’t 152
Недостатки подзимнего сева: — высеянные семена находятся постоянно под коркой, так как почва за осенне-зимний период сильно уплотняется; — очень вероятен риск яровизации, которая может вызвать мас- совое и к тому же неурочное цветение. Объяснить это явление можно так. Зимой бывают продолжи- тельные январско-февральские «теплые окна», и семена могут про- снуться, некоторые даже тронуться в рост, а при наступившем вновь похолодании — вернуться в состояние покоя. А с наступлением настоящей весны семена «предполагают», что уже пришел второй год их вегетации и пора выбрасывать цветоносы (свекла, морковь, редис и даже некоторые салаты).
КОРОТКО О КАЖДОМ U3 ОВОЩЕЙ КАПУСТА Сорта капусты Многие ринулись за голландскими чудо-семенами, па корот- кое время (до сбора урожая) позабыв, в каком регионе мы прожи- ваем, ведь условия юга России (Дона, Кубани и др.) резко отлича- ются от Голландии. Там нет таких высоких дневных температур, иссушающего зноя, как в наших краях. Можно, конечно, выращи- вать голландские сорта всех овощных культур, в том числе и капу- сты белокочанной, но в небольших количествах. Поэтому рекомендуем выращивать районированные в нашей местности жаростойкие сорта и гибриды. Ведь сейчас имеются пре- красные ранние гибриды белокочанной капусты: Малахит F1, Казачок F1, КарамбаР1; сорта Июньская и Дитмаршер фрюер: средпепоздние и поздние сорта и гибриды, пригодные как для квашения (Судья 146, Кубаночка, Слава (жаростойкая)), так и для длительного хранения (Орион F1, Квартет F1, Чародей F1, Харь- ковская зимняя, Славянка, Крюшон F1, Марафон F1). Не стоит чрезмерно увлекаться новыми сортами и гибридами, не забывайте хорошо знакомые, проверенные, районированные, вкусные сорта овощных. Сегодня напомним о них, не зря говорят: «Без капусты в ого- роде пусто!» Ранние сорта и гибриды капусты белокочанной Дитмарская. Сорт раннеспелый. Розетка ближе к средней, с полуприподнятыми листьями зеленого цвета с очень слабым >^>с- 154
ковым налетом. Кочаны зеленого цвета с восковым налетом мас- сой до 2,2 кг. Кочерыжка очень маленькая. Созревают равномер- но. Устойчивы к растрескиванию. Дитмаршер фрюер. Раннеспелая, спелость наступает через 76—112 дней после всходов. Розетка низкая, среднего размера. Листья светло-желто-зеленого цвета с восковым налетом. Кочан округлый, массой 0,8—1,1 кг, довольно плотный с ко- роткой внутренней кочерыгой. Дружно отдает урожай. Казачок Fp Новый скороспелый гибрид отечественной селек- ции. Ультраскороспелый (98—100), а от высадки рассады в поле до созревания кочанов — 46—50 дней. Иногда может по скороспе- лости уступать «Трансферу», а по урожайности сорту «Июньская». Вес кочанов до 2 кг. Малахит Fj. Раннеспелый. Техническая спелость наступает на 92—135-й день после полных всходов. Розетка компактная, высотой до 30 см, а в диаметре 48—59 см. Лист мелкий, округлый, зеленый с сизым оттенком. Кочан круглый, среднеплотный, массой 1,3—1,5 кг. Относи- тельно устойчив к сосудистому бактериозу, средне — к слизисто- му бактериозу и фузариозному увяданию. Устойчив к растрескива- нию, транспортабельный. Июньская — ультраскороспелая. Растение небольшое, компакт- ное, кочаны, в основном, округлые. Масса 1—2,4 кг. Урожайность 2—6 кг с 1 м2. При несвоевременной уборке может растрескивать- ся. Используется в свежем виде для раннего потребления. Номер первый грибовский 147. Розетка мелкая. Листья полу- приподняты. Кочаны округлые, массой 0,9—2,2 кг, склонны к рас- трескиванию. Сорт скороспелый, на неделю позже «Июньской». Выдерживает пониженные температуры и засуху. Для свеже- го потребления. Трансфер Fj. Раннеспелый (96—118 дней). Кочан округлый, массой до 1,5 кг, урожайность до 6 кг с 1 м2, выше, чем у всех ранних сортов. Созревание дружное, кочаны не растрескиваются. Экспресс Ft. Очень ранний гибрид для свежего потребления. От всходов до потребления 65—90 дней. Кочан небольшой, округ- лый, средней плотности, массой 0,9—1,3 кг. Вкус хороший. Не трескается. Слава 1305. Розетка средняя. Кочаны круглые и плоско-округ- лые, массой 2,4—4,5 кг. Сорт среднеспелый. Кочаны созревают дружно. Среди среднеспелых сортов наиболее урожайный (5—9 кг с 1 м2). Сорт практически универсального использования. Хорош 155
как в свежем виде, так и для квашения. С поздних посевов хранит- ся в лежке до января. Слава грибовская 231. Близок к Славе 1305, но созревает на 5—10 дней раньше первой. Судья 146. Среднепоздний (132—152 дня). Кочан округло-плос- кпй. Плотность средняя и хорошая. Масса кочана 1,8—4,2 кг. Уро- жайность 5—6 кг с 1 м2. Сорт засухо- и жароустойчив. Слабо пора- жается сосудистым бактериозом, но неустойчив к слизистому бак- териозу. Позднеспелые сорта и гибриды Подарок — среднепоздний, один из лучших сортов для ква- шения, хорош для длительного хранения, крупный округлый ви- лок, вес до 4,5 кг, устойчив к растрескиванию. Среди известных сортов Подарок имеет наибольшее содержание противоязвенного витамина, листья отлично снимают отеки и боли в ногах. Амагер 611. Позднеспелый сорт с вегетационным периодом 120—140 дней. Розетка среднего размера с приподнятыми листьями. Кочан округло-плоский, плотный, не растрескивается, массой 2,6—3,6 кг. Урожайность 4—6 кг с 1 м2. Сорт влаголюбив, плохо переносит жару. Ценность сорта: ус- тойчивость к растрескиванию кочанов, хорошая сохранность в зим- ний период, во время которого вкусовые качества улучшаются. Пригоден для дальних перевозок. Багаевская. Среднепоздний сорт: 140—170 дней до техничес- кой зрелости кочанов. Розетка средняя и крупная. Кочан плоско- округлый, но может быть и округло-плоский, средней величины и крупный до 5 кг. Вкусовые качества высокие. Лежкость и транспортабельность средние. Урожайность до 8 кг с 1 м2. Бирючекутская 138. Близок к Багаевской. Самый жаростой- кий сорт, способный формировать кочан при атмосферной засухе. Кочан плоско-округлый. Валентина Fj. Новый позднеспелый гибрид для длительного хранения и потребления в свежем виде. От всходов до срезки 140— 180 дней. Кочан среднего размера, обратно-яйцевидной формы, очень плотный, на разрезе беловатый. Масса кочана 3,2—3,8 кг. Вкус отличный и хороший. Урожайность до 8 кг с 1 м2. Устойчив к фузариозному увяданию. Колобок Ft. Позднеспелый гибрид. Спелость кочанов насту- пает на 145—159-й день после полных всходов. * 156
Кочан округлый. Наружная окраска зеленая, а на разрезе бе- лая. Масса кочана 4,2 кг. Урожайность 8—9 кг с 1 м2. Кочаны плотные, хорошо хранятся в зимне-весеннее время в течение 6—7 месяцев. Созревание кочанов дружное. Харьковская зимняя. Позднеспелый. Розетка среднего разме- ра и крупная. Кочаны плоско-выпуклые, плотные, не растрескива- ются. Масса 1,9—3,5 кг, урожайность — 7—9 кг с 1 м2. Хорош для длительного хранения и пригоден для квашения. Заложенные с осени здоровые кочаны при нормальном режи- ме хранения могут сохраниться до нового урожая. Крюмон Fj. Позднеспелый, предназначен для потребления в свежем виде с апреля до июня месяца. По лежкости превосходит все лежкие отечественные сорта. Кочаны округло-плоские, до 3,5 кг. Высаживаются по схеме 60x40...50 см. Влаголюбив и требовате- лен к плодородию почвы. Чародей Fj. Позднеспелый гибрид (180—185 дней). Растение с компактной розеткой. Кочан овальной формы, очень плотный, с короткой внутренней кочерыгой, на разрезе белый. Масса кочана 2,5-3,5 кг. Безрассадная капуста Традиционный способ выращивания белокочанной капусты — рассадный. А он требует больших трудовых затрат: посев в подго- товленные, заполненные почвой ящики, затем пикировка, высад- ка в открытый грунт, множество поливов и подкормок, защита от вредителей и болезней. И не всегда удается капуста на личных приусадебных участках и огородах. То стоит жара и кочаны не завязываются, то полили обильно и пошли дожди, и кочаны растрескиваются. И мы ищем причины и ошибки в технологии, ругаем производителей семян и сорта, переходим на импортные. Вновь неудача. Почему? При выращивании рассады почти всех овощных культур через пикировку и последующую высадку ее в открытый грунт главный, стержневой корень укорачивается или обрывается, а после высад- ки начинают образовываться только мочковатые корни. Такие корни располагаются в почве горизонтально на глубине не более 20 см. Обычно в поверхностном слое почвы мало влаги, она сильнее иссушается, что требует от садовода более частых по- ливов, так как капуста — очень влаголюбивая культура, суточная потребность одного растения в воде равняется 10 л. 157
При выращивании капусты безрассадным способом сохраня- ется стержневой корень растения, который уходит на глубину до 2—2,5 м и оттуда добывает воду для своего лучшего развития. В нашем южном регионе капусту высевают на больших пло- щадях. Фермеры и сами садоводы у себя практикуют выращива- ние капусты и томатов безрассадным способом, т. е. посевом на постоянное место. Сроки посева капусты, томатов ориентировочно приходятся на начало первой декады апреля, в зависимости от установившихся погодных условий (табл. И). Таблица 11 Безрассадный способ — посев семенами в грунт на постоянное место Томаты 25-30.04 7-10 Прорывка Открытый грунт Капуста б/к поздняя 20-30.04 7 Прорывка и пересадка Открытый грунт Огурцы 1-5.05 4-7 Прорывка и пересадка Открытый грунт Подготовленные семена высевают или рядами с междурядья- ми не менее 45 см для средней и ранней группы и 70 см для по- зднеспелых сортов, или в лунки. Не скупитесь оставлять широкие междурядья. Кроме того, многие практикуют выращивание капусты в лун- ках. О подготовке семян, их термическом обеззараживании вы про- читаете в специальном разделе. В почву при посадке необходимо внести следующие удобре- ния: в рядок 5—8 кг перегноя на 1 м2; до 150 г древесной золы или 25 г сернокислого калия; до 50 г суперфосфата. После этого бороздку рядка необходимо слегка увлажнить, а потом высеять семена и прикатать эту грядку, чтобы быстрее при- влечь влагу из нижних горизонтов почвы. При появлении всходов произведите прорывку растений в фазе двух настоящих листочков, внесите отравленные приманки (каша с любым инсектицидом или препарат Рубит) против медведки, а далее — еще раз проредите растения, когда на них сформируются * 158
5—6 листочков, и подкормите раствором коровяка (1:10) с добавле- нием 20 г нитрофоски или удобрения типа Кемиры-универсала. Источник долголетия — капуста пекинская К большому сожалению, пекинская капуста не пользуется у нас, на юге России, большой популярностью. А жаль! Среди выращиваемых видов капусты пекинская капуста зани- мает особое место благодаря своим удивительным качествам. Этот вид не имеет себе равных среди овощных культур по скороспелости, урожайности, а главное — по темпам нарастания вегетативной мас- сы урожая. Особой популярностью она пользуется у населения Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Азии. Там она известна под названием кимча (это салат из пекинской капусты со сладким перцем и дайконом), ее употребляют в свежем виде дол- гожители, утверждающие, что своей долгой жизнью и выносливо- стью они обязаны пекинской капусте. У пекинской капусты используют в пищу листья и кочаны в любой фазе развития, чего не скажешь о нашей белокочанной ка- пусте. Пекинская капуста уже через 20—30 дней после высадки расса- ды пригодна к употреблению. Обратите внимание на сорт Марфа. Что же есть такое полезное в этом виде капусты, за что ценит- ся она? Пекинская капуста в сравнении с другими видами капусты бо- гата солями калия, кальция, фосфора, железа, витаминами В1; В2, РР, каротином, а витамина С в ней больше, чем в салате; она в 2 раза больше содержит белка, чем белокочанная. Пекинская капуста имеет три формы: листовая, полукочанная и кочанная. Самые скороспелые формы — листовые. Их начинают убирать через 30—35 дней после всходов, кочанные — через 60—80 дней. Длина листьев капусты от 30 до 60 см, с толстыми, широкими, сочными и нежными белыми корешками. Из пекинской капусты готовят всевозможные салаты с зеле- нью лука, петрушки, сельдерея, укропа с добавлением сметаны, майонеза, растительного масла, сока лимона. Ее квасят с чесно- ком, перцем и другими пряно-ароматическими растениями. Лис- тья пекинской капусты тушат, кладут в супы, используют для при- готовления голубцов. 159
Пекинскую капусту выращивают как в открытом, так и в защи- щенном грунте под простейшими пленочными укрытиями. Поэто- му сеять ее можно практически в любое время года. Однако летом в жару, начиная с середины мая по конец июля, она, образовав 8—10 листьев, не завязывает кочана, стрелкуется и зацветает. Наиболее высокий урожай можно получить при летне-осен- нем сроке сева, т. е. в августе-сентябре. В августе сеют еще в от- крытый грунт, а в сентябре под пленку. В этот период еще доволь- но жарко, и всходы повреждаются крестоцветной блошкой, кото- рая может мгновенно погубить всходы. В этом случае необходимо произвести опыление растений смесью золы и табачной пыли в соотношении 1:1. Оптимальная температура для выращивания пекинской капус- ты от 15—24°С. Всходы ее переносят заморозки до минус 1—2°С, а растения в фазе четырех настоящих листьев — до минус 4 °C. Так что получать свежую витаминную зелень в очень короткие сроки, когда еще и редис не подошел, можно за счет пекинской капусты: не только с апреля, но даже и в зимнее время — при наличии ве- ранды или утепленных балкона, лоджии или широкого подокон- ника. Капуста брокколи Несправедливо со стороны овощеводов забывать о такой овощ- ной культуре, как капуста брокколи, разновидности цветной капу- сты. Но брокколи по многим показателям превосходит цветную капусту. Она содержит намного больше кальция, фосфора, вита- минов группы РР, В и других полезных веществ. Обладает способ- ностью предотвращать развитие склероза. Брокколи — растение однолетнее. Стебель высотой (50—70 см), оканчивается головкой из хорошо развитых бутонов зеленого цвета. Вегетационный период брокколи равен 60—70 дням, a of р садки рассады до появления головки проходит 30—35 дней. 13 щивают ее через семена, посевом в грунт, и через рассаду, как обыч-н ную капусту. Высаживают ее в те же сроки, по схеме (50—60)х(30— 35) см. Брокколи устойчива к холоду, выдерживает заморозки до минус 7 °C, самая оптимальная температура для ее роста и разви- тия 16—25°C. Она больше реагирует на высокую температуру, чем цветная капуста, и может зацвести. Брокколи меньше повреждает- ся болезнями, вредителями. Э 160
Для летне-осеннего потребления семена высевают в открытый грунт для рассады или на постоянное место. К уборке брокколи приступают до распускания бутонов, когда головки достигнут 10—20 см. В жаркую сухую погоду они растут быстро. Срезают их с частью стебля длиной не менее 10 см. Вес каждой головки небольшой — до 200—500 г. Но у брокколи есть особенность, о которой не знают начинающие огородники: обре- занные растения не выбрасывают, а продолжают ухаживать за ними, добиваясь развития головок на боковых (пазушных) побегах (до 10 см в диаметре). При постоянных поливах и подкормках урожай на боковых побегах можно получать до самых заморозков, т. е. капуста брокколи — многоразовая. Срезанные головки брокколи можно хранить в домашнем хо- лодильнике при температурах 0°, 2°, 5°С в течение 7—10 дней. Для заготовки на зиму их замораживают в полиэтиленовых паке- тах. Хорошо удаются сорта Гном, Лазер, Тонус, Фиеста. Семена можно выращивать самостоятельно: весной посеяли, ближе к осе- ни уже есть собственные семена. Как вырастить крепкие кочаны капусты? Капуста при достаточной влажности и теплой погоде будет в сентябре быстро развивать вилки, особенно средняя (Слава), и на нее, естественно, будут посягать совки, белянки, капустная моль. При завязывании кочана нельзя применять химические средства защиты, кроме биопрепаратов, таких как Фитоверм, Акарин, Иск- ра-био, Битоксибациплин, или растительных настоев и отваров. От очень опасной капустной тли используйте свежую ботву тома- тов: 4—5 кг на 5—6 л воды. Покипятите ее на медленном огне в течение 30 минут, остудите, процедите, разбавьте 1:3 и еще для лучшего прилипания добавляйте на каждые 10 л раствора 40 г хо- зяйственного мыла, заблаговременно растворенного в воде. "“Зработку проводите к вечеру, а заодно и по всходам молодых -ояий редьки, дайкона, редиса пройдитесь против крестоцвет- ,ой блошки. Хорошо бы по поздней капусте (Амагер 611, Харьковская по- здняя, Экстра и др.) провести обработку Новосилом для лучшего завязывания кочана, накопления в будущем вилке пластических веществ, сахаров, а заодно для повышения устойчивости капусты в лежке от слизистых и других бактериозов. Для вредителей обра- ботанная Новосилом капуста становится малопривлекательной. 161
Выращивание цветной капусты Затруднения с получением урожая цветной капусты испыты- вают многие овощеводы-любители. На самом деле это не составит особого труда, если знаете некоторые особенности и агротехнику этой очень полезной овощной культуры. В основном цветную ка- пусту лучше выращивать через рассаду. Рассаду цветной капусты желательно выращивать в обогревае- мой теплице, или парнике, или, наконец, на подоконнике, но в отдельности от рассады белокочанной капусты. Такое ограничение связано прежде всего с особенностями цветной капусты, которая более свето-, влаго- и теплолюбива, температура дневная и ночная для нее должна быть на 2—3° выше, чем у ранней белокочанной. Особенностью культуры цветной капусты является возможность ее выращивания в течение всего теплого периода года (апрель— октябрь). Семена на рассаду цветной капусты для выращивания в тепли- цах высевают в половине января, для пленочных отапливаемых — в первой декаде февраля, для выращивания в открытом грунте — в начале марта, а для выращивания в осенний оборот в открытом грун- те — с 10—20 июня и до 15—20 июля. Рассада цветной капусты при- живается хуже, чем белокочанной, поэтому для более ранних сро- ков высадки выращивать ее надо обязательно в горшочках, а для более поздних сроков уже можно выращивать в ящиках с питатель- ным почвогрунтом. Семена цветной капусты перед посевом готовят так же, как и белокочанной капусты. До появления всходов темпе- ратура должна поддерживаться в пределах 20°С. После всходов ее снижают на 5—7°, в солнечные дни — до 8—10°, в пасмурные дни — до 12—16°С. Ночная температура должна быть не выше 10°. На- помним, что в любом случае для цветной капусты температура дол- жна быть на 2° выше, чем для белокочанной. Исключение составит период закалки, тогда ночную температуру можно снизить даже до 6°. Снижение температуры при выращивании рассады цветной ка- пусты можно достичь только дополнительным проветриванием, но без сквозняков. Помните, что при резких перепадах температуры и влажности наступают необратимые процессы старения клеток, что впоследствии приводит к преждевременному завершению форми- рования головки и переходу к образованию регенеративных орга- нов — цветоноса, что, естественно, делает потом капусту нетовар- ной (головка рыхлая, потемневшая). Для получения рассады с 5—6 настоящими листочками исполь- зуют горшочки размером 6x6, наполненные хорошей рыхлой, Э 162
плодородной и обеззараженной почвой, куда пикируют сеянцы, выращенные предварительно. Пикировку сеянцев следует прово- дить в фазе хорошо развитых семядолей в прогретые горшки. Во избежание загибания корневой системы длинный корешок прищи- пывают. Помните, что сеянцы при пикировке нельзя брать за сте- белек, который можно легко повредить, а только за семядольные листочки. Необходимо учитывать особую требовательность цветной ка- пусты к влаге. Даже небольшое пересушивание рассады приведет впоследствии к потере урожая, поэтому поливать цветную капус- ту надо постоянно, после чего помещение необходимо хорошо проветривать для удаления излишков влаги. За период выращивания рассады в теплице необходимо дать две-три подкормки: сразу после пикировки сеянцев, а последую- щие— через 10 дней после каждой предыдущей. В качестве под- кормки можно использовать Кристаллин или Растворин (25 г на 10 л воды), или Кемира-люкс. Перед высадкой в грунт рассаду цветной капусты закаляют. Высадка в грунт производится с потеп- лением и в почву вносят все минеральные удобрения, рекомендо- ванные для всех видов капусты. Поскольку капуста не терпит жар- кой сухой погоды, с наступлением жары ее надо притенять, при- крыв пленками типа «Спандбонд» или «Агротекс», или простым дедовским способом, подняв и связав ее листья в пучок. Для полу- чения качественного кочана растения не менее двух раз подкарм- ливают по листьям (внекорневая подкормка) удобрениями, содер- жащими микроэлементы, в состав которых входят бор и молибде- новокислый аммоний. Последняя подкормка выполняется за 20 дней до уборки. Лучше всего цветная капуста удается именно в осенний обо- рот, когда спадает жара, а до наступления холодов еще остается не менее месяца. В случаях позднего завязывания кочана цветную капусту можно, выкопав из открытого грунта, доращивать в пар- никах, пленочных теплицах, в подвальных помещениях, на утеп- ленных балконах. Здоровье вашей капусты Чтобы получить здоровый урожай белокочанной капусты, не- обходимо выполнить комплекс мероприятий, сдерживающих раз- витие заболеваний. Строгое соблюдение севооборота, о чем, кстати сказать, совер- шенно забывают огородники, способствует снижению пораженнос- 163
ти капусты многими патогенами. Помните! На прежнее место капусту можно возвращать только через 4 года. Лучшими пред- шественниками для капусты являются бобовые, пасленовые, тык- венные культуры и лук. Перед посевом семена прогревают в горячей воде (48—50 °C) в течение 20—30 мин, с последующим охлаждением в холодной воде в течение 2—3 мин, затем семена можно обработать любым сти- мулятором роста (Иммупоцнтофит, Микрасса, Эпин, Циркон, Новосил, Альбит, Максим, Нарцисс, раствор алоэ и т. д.). Посев следует проводить только в обеззараженную почву, можно внести Триходермин. После всходов обязательно проводите регулировку температуры, иначе всходы капусты вытянутся. Делается это спо- собом частого проветривания, но без сквозняков, или установле- нием защитного экрана от источника тепла, или перемещением рассады на ночь в прохладное помещение. Полив следует прово- дить умеренно, не допускать переохлаждения почвенного субстра та, что не даст повода для повреждения растений черной ножкой. При появлении черной ножки очаги поражения поливают 1% бор- доской смесью, или раствором медного купороса (без извести) — 5 г на 10 л воды, или марганцовокислого калия — 3—5 г на 10 л воды. Больные растения подлежат немедленному удалению и унич- тожению. После полива почвы проведите ее мульчирование прокален- ным песком или смесью песка с золой и расчета 100 г смеси на один м2 площади посева вашей рассады и слоем 2 см для подсу- шивания, что будет способствовать образованию дополнительных корней. Для профилактики бактериозов рассаду в фазе 2—3 настоящих листочков можно обработать препаратами Планриз или Альбит. Внесение удобрений в необходимые сроки и в оптимальных дозах повышает устойчивость капусты к заболеваниям. Помните, что в период до образования кочана растение наиболее требова- тельно к азоту, но во второй период вегетации больше потребляет фосфора и калия. Своевременная борьба с вредителями капусты ограничивает вре- доносность болезней, поскольку многие насекомые вредители спо- собствуют массовому распространению патогенов на растениях. Поэтому важно до завязывания кочана провести внесение Ба- зуднна в количестве 10 г в период массовой яйцекладки капустной мухи и обработать от тлей, блошки, репной и капустной белянки 164
одним из перечисленных препаратов: Фыори, Таран, Актеллик, Кинмикс, Суми-альфа. Запомните, что после завязывания кочана допустимо применение только биологических инсектицидов со стро- гим соблюдением сроков ожидания, т.е. количества дней до убор- ки урожая. Наиболее эффективной будет выращивание качественного и здорового урожая капусты при использовании устойчивых сортов и гибридов, районированных в нашей зоне. К ним можно отнести много сортов и гибридов, но ограничимся такими известными, как ранние — Казачок и Трансфер, из средних — Слава и Кубаноч- ка, поздних — Чародей, Квартет, Орбита, Крюмон, Харьковская зимняя, Славянка и многие другие, хорошо хранящиеся и не склон- ные к растрескиванию. Вредители капустных Капусту, редьку, дайкон, репу, редис, брюкву и другие капуст- ные культуры повсеместно повреждают крестоцветные блошки. Это мелкие (2—3 мм) прыгающие жучки с яйцевидным или удли- ненно-овальным телом. На огородах встречается несколько видов блошек: волнистая (с желтыми полосками на надкрыльях), черная и южная крестоцветные (с черным металлически-зеленым телом), синяя (одноцветная, зеленовато-синяя) и светлоногая, отличающа- яся желтыми голенями и лапками. Зимуют взрослые жуки под растительными остатками, опав- шей листвой, в верхнем слое почвы. Весной блошки появляются в южных областях во второй половине марта, в средней полосе — во второй половине апреля, и питаются сначала на крестоцветных сорняках (сурепке, пастушьей сумке, ярутке полевой). После появ- ления всходов капустных овощных культур и высадки рассады ка- пусты жуки переходят на них и питаются листьями, выгрызая по краям углубления в виде язвочек. При сильном повреждении яз- вочки сливаются, листья засыхают, и растения погибают. На мо- лодых, нежных листьях прогрызают сквозные дырочки, на семен- никах обгрызают листья, цветоножки, завязи и стручки. У повреж- денных растений задерживается рост, урожай семян сильно сни- жается. Все блошки, кроме светлоногой, откладывают яйца в почву. Отродившиеся личинки питаются корешками капустных растений или объедают корнеплоды у корневой шейки. Светлоногая блошка 165
откладывает яйца на листья, главным образом дикой редьки, ре- диса, редьки, а ее личинки живут в мякоти листьев, проделывая ходы (мины). Окукливаются личинки в почве. Во второй половине июня — июле появляются жуки нового поколения и питаются на капустных листьях до наступления холодов. Если вы обнаружили на огороде этих мелких прожорливых жучков, немедленно начинайте борьбу с ними. Эффективно опы- ливание грядок просеянной древесной золой (400 г порошка хватит для обработки участка площадью 100 м2). В солнечную погоду в случае высокой численности вредителя капусту нужно опрыснуть актелликом, КЭ, 30 мл на 10 л воды, либо другим разрешенным в ЛПХ препаратом. При необходимости обработку следует повто- рить, но не позднее чем за 20 дней до начала сбора урожая. Неко- торые огородники вылавливают жуков на матерчатые и бумажные флажки, куски фанеры, намазанные клеем (гусеничным) и рас- ставленные между растениями. Повсеместно на капустных растениях опасна капустная тля (мелкие сосущие насекомые длиной 1,9—2,3 мм, бескрылые и кры- латые). Вредят взрослые насекомые и личинки. Зимуют яйца, от- ложенные осенью на кочерыги капусты или крестоцветные сорня- ки. Отродившиеся весной личинки через 10—14 дней превраща- ются в живородящих самок, каждая из которых производит более 40 личинок. Осенью появляется обоеполое поколение. В течение года развивается до 16 поколений. Опытные огородники размещают капустные овощные культу- ры рядом с томатом, который отпугивает тлю, или с семенниками сельдерейных, на цветках которых питаются афидофаги. Против тли эффективна обработка щелоком из древесной золы (200 г дре- весной золы настаивают в 10 л воды, процеживают и добавляют 50—100 г мыла). Часто в весенне-летний период капусте и другим капустным культурам сильно вредят крестоцветные клопы. Это небольшие (5,5—11 мм) синие, красные или желтые с черными или белыми пятнами насекомые. В южных районах европейской части страны наиболее распространены клопы капустный, или разукрашенный, и крестоцветный (горчичный). Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, расти- тельными остатками на опушках лесов, в садах вблизи деревьев. Ранней весной они выходят на поверхность, первое время питают- ся на сорняках, а затем на всходах капустных овощных культур, рассаде и семенниках капусты и редиса. Клопы прокалывают хо- 166
ботком кожицу листьев или цветоносных побегов и высасывают из них сок. На листьях сначала образуются светлые пятнышки. Затем ткань желтеет, отмирает, выпадает, и появляются дыры. Молодые растения увядают и иногда гибнут. На поврежденных семенниках осыпаются цветки и завязи, семена получаются щуп- лые, урожай их снижается. В мае — начале июня клопы начинают откладывать яйца, раз- мещая их по 6 в два параллельных ряда на нижней или верхней стороне листьев. Через 12—20 дней отрождаются личинки, кото- рые тоже высасывают соки из растений. Чтобы предупредить массовое появление вредителей, важно регулярно выпалывать крестоцветные сорняки, на которых питают- ся клопы. Осенью, после уборки урожая, почву на огородах перека- пывают, при этом погибают насекомые, оставшиеся на зимовку. Почему в разгар лета увядает капуста? В жаркую июньскую погоду вы обнаружили, что отдельные растения капусты вдруг стали увядать, после поливов картина не меняется, более того, появляются пожелтевшие листочки, и даже наступает полная гибель растения. В этом случае с полной уверен- ностью можно утверждать, что повреждения нанесены капустной мухой. Капустная весенняя муха зимует в ложнококонах в почве на участках, где произрастают крестоцветные. Весной муха вылетает и откладывает белые продолговатые яйца на почву возле растений или на кочерыги. Из яиц вылупляются белые червеобразные ли- чинки, которые обгладывают корни высаженных растений, вне- дряются в главный корень. Личинки питаются три недели, а затем окукливаются прямо под растениями, в почве. В результате внача- ле растение замедляет рост, корни начинают загнивать, далее рас- тение погибает. А из коконов вылетают мухи второго поколения и вредят в июле, августе, вновь окукливаются и здесь же зимуют. Меры борьбы: — перекапывание почвы осенью на глубину не менее 20—25 см значительно снижает количество ложнококонов капустной мухи. Если же выпадет теплая зима, то можно еще раз пере- копать, не разбивая комья; — своевременная прополка, избавление от сорняков и содерж а- ние почвы в рыхлом состоянии. 167
Капустную муху уничтожают многие «хишники» (энтомофа- ги), для их привлечения сеют по краям участка нектароносы (ук- роп, петрушка, пастернак, кориандр и морковь — семенники). По- севы моркови чередуют с капустой, у моркови есть свой вреди- тель — морковная муха. Капустная и морковная мухи «враждуют» между собой. Из химических препаратов многие можно применять до завя- зывания кочана, в том числе Актеллик (20—25 мл на 10 л воды), но срок ожидания после обработки последним (30 дней) необходи- мо строго соблюдать. Расход готового раствора — 0,4 л на 10 м2. Болезни капусты Капуста в период вегетации и хранения поражается многими болезнями. Среди них грибные (черная ножка, кила, пероноспо- роз, мучнистая роса, серая и белая гниль, фузариоз и др.) и бакте- риальные (слизистый и сосудистый бактериозы). При жаркой засушливой погоде увеличивается вредоносность фузариоза, сосудистого и слизистого бактериозов. При этом по- ражается сосудистая система растений как в фазе рассады, так и у взрослой капусты. Основным источником этого заболевания явля- ется инфицированная почва. Молодые растения, зараженные фу- зариозом, быстро погибают. У взрослых растений листья посте- пенно желтеют, увядают и опадают. При благоприятных для раз- вития гриба условиях от пораженного растения остается один го- лый кочан. При сосудистом бактериозе листья капусты от края к центру желтеют, засыхают, сморщиваются, становятся прозрачными. Жилки листа чернеют, образуя черную сетку. Характерно, что в период хранения сосудистый бактериоз не развивается. А вот сли- зистый хорошо развивается на кочанах как на огороде еще при выращивании, так и при хранении, особенно при повышенной тем- пературе и влажности. Наружные листья кочанов и кочерыга внут- ри кочана ослизняются, гниют и издают неприятный запах. Все болезни, за исключением черной ножки и слизистого бак- териоза, передаются семенами и сохраняются на растительных ос- татках. Чтобы исключить признаки и сами заболевания капусты, надо соблюдать севооборот, возвращая капусту на прежнее место только через 4 года, обрабатывать семена перед посевом и делать термошок, регулярно подкармливать и профилактически опрыс- Э 168
кивать от болезней медьсодержащими препаратами. Хорошо заре- комендовал себя препарат Новосил, с его помощью получается очень качественный урожай кочанов. Как не допустить порчи капусты? Необходимо периодически контролировать состояние храня- щихся овощей. Если листья начинают плесневеть, кочаны белоко- чанной капусты надо срочно перебрать, зачистить и опылить ме- лом. Для того, чтобы капуста была устойчива ко многим заболева- ниям, в том числе и к серой гнили, необходимо ее вытащить из погреба (подвала) и подержать несколько дней на свету. Темпера- тура в хранилищах должна быть 0—1°С. Хранить капусту при минусовой температуре (минус 1— 4°С) не стоит, так как у нее будет больше шансов заболеть точечным некрозом. Не допускайте подмерзания, иначе внутри с виду здорового кочана обнаружите много загнивших листьев. Такое заболевание называется туманностью. Чаще всего туманностью страдают плот- нокочанные сорта (Амагер 611, Подарок, Зимовка, Харьковская зимняя и Крюмон). Помните! Кочаны этих сортов перед закладкой впрок еще на корню подрезают или подрывают, тогда и болезнь не затронет их, даже если случайно допущено подмерзание. О ТОМАТАХ Сорта томатов Среди полезных продуктов особое место занимают томаты. Благодаря содержащемуся в них мощному антиоксиданту ликопе- ну эти овощи способны снижать риск рака предстательной железы и пищеварительного тракта. Ликопен в помидорах выделяется при термической обработке, а больше всего этого полезного вещества образуется при добавлении в томаты небольшого количества мас- ла. Это должно порадовать любителей кетчупов, томатных соусов и пиццы. Да и сырые помидоры не хуже, ведь в них полным-пол- но витамина С. 169
Сортов гибридов томатов очень много, только у одного из ос- новных отечественных производителей семян, фирмы «Гавриш», их десятки. В нашей зоне семена на рассаду сеют во второй декаде марта и в возрасте 35—45 дней высаживают в грунт после окончания холо- дов и установления устойчивого тепла, примерно в начале мая. Срок созревания сортов Аляска, Гаврош и гибридов Дружок, Сем- ко-Симбад, Леопольд колеблется в зависимости от окружающей температуры и сорта от 85 до 100 дней. Масса плода также различ- ная, в среднем 100 г, а у новинки этого года сорта Пародист — 140 г. Штамбовые томаты, такие какБони-М, Бетта, — слаборос- лые, они не требуют пасынкования и подвязки и способны дать от 3 до 6 кистей, после чего вершкуются, прекращая свой рост. Пло- доносить начинают через 80 дней после всходов, и размещать их можно плотно — 5—6 штук на 1 м2. Высокорослые томаты для остекленных и пленочных теплиц имеют свою специфику: обязательно выращиваются на шпалере и пасынкуются. К ним относятся гибриды — Евпатор F1, Влади- мир П, Алькасар F1, Альгамбра F1, Атос F1, Миледи F1, Фанат Г1, Радонеж F1 и многие другие. Последний — один из самих урожай- ных в защищенном грунте, плоды весом 120—130 г и выровнены в кистях по размеру. Плоды всех вышеперечисленных томатов до- стигают 40—160 г, и сбор можно начинать уже через 105 дней пос- ле всходов Высаживают эти томаты рассадой в возрасте 50 дней, а на рассаду высевают примерно 10—15 февраля. Крупноплодные томаты предназначены для выращивания как в теплицах, так и парниках, их необходимо подвязывать, пасынко- вать, нормировать соцветия, убирать вовремя листья, хорошо под- кармливать и обеспечить защиту от болезней. К ним можно отне- сти такие гибриды, как Шульга F1, Браво F1, Киржач F1 (до 500 г), Сеньор F1 и уже давно известный и непревзойденный по крупно- плодности Русский размер F1 (до 2 кг), Фунтик F1 с очень нежны- ми и вкусными плодами весом 400 г. Томаты с лежкими свойствами плодов по агротехнике не от- личаются от агротехники других сортов и гибридов за исключени- ем сроков посевов и посадки, но эта группа томатов наиболее све- толюбива. Посадку осуществляют 45—50-дневной рассадой. Созре- вают плоды через 120—125 дней, вес плодов до 160 г. Эти томаты не теряют отличные вкусовые и товарные качества при хранении в обычных условиях на протяжении 1,5 месяца. 170
Особолежкие — Хуторской засолочный (желтый — 100 г), Но- вогодний и Жираф хранятся 5—6 месяцев. Сбор плодов лежких сортов начинают при бланжевой спелости, но не раньше, иначе они не достигнут свойственной им окраски. Наиболее часто садоводы интересуются и с удовольствием выращивают розовоплодные сорта и гибриды, в основном это круп- ноплодные томаты, имеющие нежную, легко травмируемую ко- жицу. Сорт Банзай имеет отличные вкусовые качества, вес 160 г, Цунами — плоды до 150—200 г и с повышенным содержанием ка- ротина, хорошо известный сорт Чио-чио-сан имеет в кисти до 50 прекрасных розовых плодов по 40 г каждый. Из новинок можно рекомендовать гибрид Розмарин F1, среднераннего срока созрева- ния, с отменным вкусом, вес плода — до 400 г. В последние годы появилось множество экзотических сортов томатов с оригиналь- ной окраской — Тигрис и др. Таким образом, сортов томатов в мире семян очень много, и выбор надо делать самостоятельно, ориенти- руясь на подробные характеристики, изучать их надо на собствен- ном опыте и делать отбор лучших. Лучшие сорта для теплиц Интуиция F1 — один из лучших гибридов для сбора кистями, среднеранний, от всходов до сбора первых плодов 110 дней. Рост интедетерминантный (сильнорослое), первое соцветие закладыва- ет после 9—10-го листа, кисть из 6—8 плодов, выровненных по размеру, округлых красивых с блестящей кожицей ярко-красного цвета. Основание кисти прочное, заломов практически не бывает. Плоды гибрида Интуиции F1, весом 100—110 г, не растрескивают- ся и не осыпаются, хорошо транспортируются и долго хранятся. Благовест F1 — один из наиболее популярных гибридов, от- носится к скороспелым — 105 дней от всходов до начала плодоно- шения. Рекомендуется для выращивания в зимне-весеннем оборо- те зимних и пленочных теплиц, среднерослое растение, слабо об- лиственное. Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, а последующие — через 1—2 листа. Плоды массой до 100 г, ровные, округлые, ярко-красной окраски Ля-ля-фа F1 — среднеспелый гибрид — от всходов до плодо- ношения 110 дней, характеризуется уникальностью в своем соче- тании признаков урожайности, скороспелости, крупноплодности, отличного качества и хорошей лежкости. Рекомендуется фирмой для выращивания в весенне-летнем обороте и пленочных тепли- 171
цах. Растение низкорослое (70 см), сильно облиственное, на глав- ном побеге формируются 2—3 соцветия, а в дальнейшем рост по- бегов продолжается за счет одного из верхних боковых побегов. Однако растение быстро останавливается в росте и не возобновля- ется до тех пор, пока не начнется созревание и сбор плодов. Листья крупные, с лаборассеченные, темно-зеленые, междоуз- лия укороченные. Первое соцветие закладывается над 8—9-м лис- том, последующие — через 1—2 листа. Кисть не заламывается, в ней 4—5 компактно расположенных плодов. Плоды крупные, 140— 160 г, округлые, окраска в полной зрелости насыщенно ярко-крас- ная, не растрескиваются и не осыпаются. Спелые плоды гибрида Ля-ля-фа могут храниться в обычных условиях до полутора меся- цев, не теряя своих качеств. Владимир F1 — среднеспелый гибрид для теплиц, быстрорас- тущий, сильнорослый, хорошо облиственный. Первое соцветие закладывается над 10—12-м листом, кисть не заламывается, вмес- то первого цветка закладывается небольшой лист, что говорит об уникальной лежкости зрелых плодов в течение 5—7 недель. Пло- ды округлые, массой 120—130 г, ярко-красного цвета. Берлинка F1. Раннеспелый гибрид для защищенного грунта. Растение детерминантное, высокорослое, до 2 м, с обыкновенным серо-зеленым листом. Первое соцветие закладывается над 6— 7-м листом. Плод плоскоокруглый, красный, массой 70—100 г. Вку- совые качества отличные. Урожайный. Требователен к высокому уровню питания. Де-Барао розовый. Среднепоздний (117 дней). Растение ин- детерминантное, среднерослое, средневетвистое, высотой до 2 м. Первое соцветие закладывается над 9—11-м листом. Плод оваль- ный, гладкий, розовый, массой 50—70 г. Вкус хороший. Рекомен- дуется для приусадебных и дачных участков в открытом грунте и пленочных теплицах. Использование универсальное, хорош для засолки. Отлично выглядит томатное ассорти из смеси этих цель- ноплодных консервированных томатов. Почти аналогичны этому сорту еще три: Де-Барао оранжевый, более урожайный; Де-Барао золотой, с более крупными плодами; Де-Барао черный, восприимчив к фитофторозу. Оля F1. Раннеспелый гибрид для теплиц, временных пленоч- ных укрытий и открытого грунта. Растение слабоветвистое, слабо- облиственное, высотой 70—80 см. Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, последующие без разделения листом или че- рез один лист, формируя в междоузлии до 3 кистей вместо обыч- 172
ной одной. Быстро вершкуется, поэт о м j есть необходимость оста- вить пасынок после второй кисти. Кронпринц (от любителей). Индийский сливовидный поми- дор, среднеранний. Кусты высокорослые. Плоды расположены кистеобразно; урожайность до 40 штук с куста. Семена подарил Александр Иванович Чусов, за что ему очень признательна. Силуэт F1 — суперранний полудетерминантный гибрид тома- та (150—180 см) для пленочных теплиц и укрытий для весеннего оборота. На 1 м2 высаживается 3 растения. Гибрид Силуэт имеет мощную корневую систему. Выращивать эти томаты лучше в два стебля. При высадке рассады этого гибрида в возрасте 45—60 дней в пленочную теплицу урожай реально получить через 55 дней. Даже при неблагоприятных погодных условиях гибрид завязывает не менее 6 кистей. Плоды красиво окрашены, без зеленого пятна у плодоножки, весом 130—150 г, слегка приплюснутые, выровне- ны, плотные, вкусные. Плоды Силуэта хорошо хранятся (до 1,5— 2 месяцев) и транспортируются. Гибрид устойчив к многим забо- леваниям, но профилактические мероприятия и хороший уход ему надо обеспечить. Ивет F1 — полудетерминантный гибрид для весенне-летнего выращивания в пленочных теплицах и рассадниках, неплохо уда- ется и во втором обороте зимней теплицы. Гибрид Ивет— растение с более короткими междоузлиями, чем Силуэт. Хорошо завязывает плоды, имеет прочную плодонож- ку, поэтому не происходит «залома» кисти. Плоды крупные (140 г), красные, блестящие, округлой формы, вкусные и транспортабель- ные. В обычных условиях могут храниться до 1,5 месяца. По рекомендациям специалистов компании «Сингента», кото- рая является производителем этих и многих других сортов и гиб- ридов овощных культур, выращивание рассады гибридов Силуэт и Ивет не отличается от общепринятого способа. Но есть одна не- большая «хитрость»! Высаживать рассаду надо при появлении пер- вой кисти, но до цветения первого цветка. В случае начала цвете- ния кисть следует полностью удалить. Этим вы сможете избежать раннего вершкования. Кроме того, напоминаю, что температура в теплице не должна опускаться ниже 15 °C, иначе не избежать про- явления детерминантности. Внимательно следите за развитием верхушки томатного растения. При первых же признаках вершко- вания надо оставить пасынок — боковой побег, находящийся ниже верхней кисти. Таким образом, можно получить растения с 9—11 кистями. Для лучшей завязываемости томатов можно применять 173
все те же ростовые вещества (Завязь, Бутон, Новосил), что и на обычных сортах и гибридах томатов, но от их применения на вер- хушках плодов не появляется «носик» и не будет серой гнили. В связи с интенсивной и ранней отдачей урожая томаты надо интен- сивно подкармливать комплексными удобрениями и делать каж- дые 10—12 дней внекорневые подкормки удобрениями с содержа- нием бора. Семена для открытого грунта и балкона: Агата — синоним Белоснежка. Раннеспелый сорт. Созревание плодов наступает на 98—113-й день после полных всходов. Рас- тение средневетвистое и среднеоблиственное, высотой 33—45 см. Первое соцветие закладывается над 6—7-м листом. Плод плоско- округлый, красный, гладкий. Масса до 100 г. Использование уни- версальное. Андромеда F1. Ранний гибрид созревает через 97—100 дней после всходов. Растение детерминантное, мощное, среднеоблист- венное. Лист обыкновенный, среднерассеченный. Соцветие простое с 5—7 плодами. Первое соцветие закладывается над 5—6-м лис- том. Плоды плоско-округлые, прочные с равномерной красной ок- раской, без зеленого пятна у плодоножки. Масса плода 120—140 г. Для теплиц и открытого грунта Астраханский. Сорт среднеспелый. Куст штамбовый, высо- той 65—80 см, плод массой 100—150 г, красный, созревание друж- ное, урожайность с одного растения 4—7 кг. Сорт устойчив к ви- русным болезням, альтернариозу, вершинной гнили, растрескива- нию плодов. Рекомендуется для рассадной и безрассадной культу- ры. Схема посадки 90x40 и 140x10 см. Вкусовые качества плодов отличные. Плоды хорошо дозариваются и хранятся. Балконное чудо. Среднеспелый, низкорослый, плод мелкий, округлый, интенсивно-красный. Рекомендуется любителям для выращивания в небольших емкостях на балконах и в открытом грун- те на приусадебных и дачных участках. Сорт рекомендую для лю- бимых внучат. Волгоградец. Сорт среднеранний, созревание плодов наступа- ет на 105—115-й день. Растение обыкновенное. Плод округлый, слаборебристый, красный, масса 59—79 г. Урожайность 5—8 кг/м2. Созревание дружное. Плоды прочные, лежкие, транспортабельные. Волгоградский 5/95. Старый популярный сорт, который часто именуют по ошибке Волгоградец. Сорт позднеспелый, до созрева- Э 174
ния плодов— 116—130 дней. Растение штамбовое, индетерминант- ное, но не высокорослое (70—100 см). Лист темнозеленый, сильно гофрированный. Первое соцветие закладывается над 6—8-м лис- том. Плод плоско-округлый, гладкий или слаборебристый, массой 90—150 г, красный. Вкус отличный. Использование универсальное. Волгоградский скороспелый 323. Скороспелый сорт, начина- ет созревать через 95—98 дней и при хорошем уходе плодоносит 2—2,5 месяца. Растение сильно облиственное, жаровыносливое. Плоды округлые, красно-оранжевые, очень красиво смотрятся, массой до 80 г. Вкусовые качества плодов хорошие. Воловье сердце. Старинный народный сорт. Среднеспелый, плодоношение продолжительное. Куст сильноветвистый, высоко- рослый. На главном стебле 4—5 кистей, в кисти до 5 плодов мас- сой 300—500 г. Плоды розовые, сердцевидной формы. Хорош для свежих салатов и томатопродуктов. Джина. Среднеранний сорт (117 дней). Растение среднеобли- ственное, высотой 60—80 см. Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последующие через 1—2 листа. Плодоножка с со- членением. Плод массой 110—200 г. Устойчив к растрескиванию. Плоскоокруглый, слаборебристый, оранжево-красной окраски, ус- тойчив к растрескиванию. Новичок. Среднеранний сорт для открытого грунта. Созрева- ние наступает через 114—120 дней после полных всходов. Расте- ние и лист обыкновенные. Высота куста 50—85 см. Первое соцве- тие закладывается над 6—7-м листом. Плод оранжево-красный, овальный до удлиненного, гладкий, массой 70—100 г. При созре- вании не растрескивается. Транспортабельность и устойчивость к механическим повреждениям высокие. Созревание дружное. Талалихин 186. Раннеспелый сорт (103—112 дней). Растение полураскилистое, среднеоблиственное, высотой 34—67 см. Первое соцветие закладывается над 7—8-м листом, последующие через 1— 2 листа. Плод плоскоокруглый, чаще гладкий, красный, массой 76-100 г. Титан. Среднепоздний сорт (118—135 дней). Куст обычный, высотой 38—50 см. Первое соцветие закладывается над 5—7-м лис- том, последующие — через 2 листа. Плод округлый, гладкий, крас- ный, массой 77—141 г. Финиш. Позднеспелый сорт (123—131 день). Куст обыкновен- ный, высотой 60—75 см. Лист обыкновенный. Соцветие заклады- вается над 8—9-м листом, последующие — через 2—3 листа. Плод плоско-округлый и округлый, оранжево-красный, гладкий, массой 175
71—90 г. Вкус плодов отличный. Использование универсальное, но особенно хорош для переработки на томатопродукты. Из любительских сортов заслуживают внимания: Хурма. Плоды крупные (от 200—400 до 800 г), золотисто-оран- жевые. Можно выращивать поздним посевом, так как плоды хоро- шо дозариваются после съема. В бланжевой спелости очень хоро- ши для засола. Микадо. Растение с картофельными листьями. Плоды мали- новые с тонкой кожурой. Хорошо дозариваются в помещении. Бычье сердце. Крупноплодные, по форме напоминают серд- це, очень вкусные. Куст раскидистый, но плодов мало. О новых отечественных гибридах томатов Последний десяток лет лидерами среди томатов были гибри- ды F1 (Верлиока, Благовест, Леопольд, группа Де Барао (розо- вые, красные, желтые и темные)). Далее к ним присоединились — Дружок F1, а также гибри- ды: Аляска, Гаврош, Ля-ля-фа, Русская тройка, Семерка, Туз. А среди сильнорослых — гибриды: Альгамбра, Евпатор, Миледи, Радонеж-Фаталнст, Фигаро и многие другие. Из крупноплод- ных— хорошо известны Русский размер F1, гибриды: Киржач, Браво, Битюг и т.д. Из кистевых — Бон Аппетита, Самара, Ин- туиция, Мандаринка, Роксолана, Новогодний, Хуторской засо- лочный, Жираф. Кроме того множество розовоплодных и даже экзотических гибридов (Тигрис). Обращаем ваше внимание на то, что они все гибриды со значком F1, а значит, что на семена их в последующем использовать нельзя. Для выращивания на личных приусадебных участках можно рекомендовать следующие гибриды: Самара F1 — самый скороспелый гибрид томата для сбора плодов кистями, селекции отечественной фирмы «Гавриш». Самара F1 — гибрид раннеспелый, от всходов до начала пло- доношения 100—105 дней. Это высокорослый гибрид, предназна- ченный для выращивания в пленочных теплицах. Самара — гибрид сильнорослый, имеет простую кисть сред- ней длины с прочным черешком, практически не бывает залома кисти. Первое соцветие появляется не ранее 9—10-го листа, а после- дующие через каждые 3 листа. Основное направление — сбор Hjtc- 176
тями, но в этом случае производят нормировку завязей, оставляя на каждой кисти не более 6—8 плодов. Плоды ровные, гладкие, красные массой 90—100 г, выровнены в пределах кисти и самого растения. Урожайность не менее 3,5 кг с одного растения. Плоды гибрида Самара транспортабельны, устойчивы к рас- трескиванию, лежкие, способны храниться до полутора месяцев. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фи- тофторозу, фузариозу. Тамерлан F1 — по праву считается одним из лучших в России томатов для открытого грунта. Производитель этого гибрида так- же отечественная фирма «Гавриш» и основные ее рекомендации по выращиванию его на юге России. Особенности этого гибрида за- ключаются в следующем: — гибрид среднеспелый, низкорослый, мощный; — куст компактный и хорошо облиственный; — первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последу- ющие — через 1—2 листа; — имеет простое компактное соцветие с 5—7 плодами; — у Тамерлана F1 округлые, ровные плоды, ярко окрашенные, массой до 150 г; — вкус плодов прекрасный, универсального назначения; — высокая лежкость и транспортабельность, — повышенная устойчивость к растрескиванию; — гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, при соответствующей высокой агротехнике к за- щите растений от фитофтороза. Все вышеперечисленные гибриды для получения более ранне- го урожая обычно выращиваются через рассаду и тому же многие из них рекомендованы для защищенного грунта. Подбор сортов томатов Выращивание томатов начинают с подбора сортов и с подго- товки семян к посеву. Посев надо производить качественными се- менами, покупать их только в специализированных магазинах. Известно достаточное количество сортов томатов разных сро- ков созревания, различного назначения. По срокам созревания они делятся на: • раннеспелые — 95—105 дней от всходов до созревания и 105— 115 при посадке рассадой; 177
• среднеранние — 106—118 дней при посеве в грунт семенами и при посадке рассадой — 116—125 дней; • позднеспелые— 116—125 дней при посеве в грунт и 126— 135 дней — при посадке рассадой. Охарактеризуем раннеспелые сорта. Вера — созревает на неделю раньше Агаты. Плод красный, слаборебристый, плоско-округлый, вес 80 г. Можно выращивать посевом семян в грунт и через рассаду. Утро, Ронко, Факел, Персей, Дар Заволжья — пригодны и для потребления в свежем виде и для консервирования, плоды ок- руглой формы, красные, масса 70—110 г. К наиболее востребованным сортам, таким как Финиш, Ти- тан, Волгоградский 5/95, Новичок, Солярис, постоянно повышен- ный интерес, так как это сорта универсального назначения, и им надо отдать предпочтение, выращивая их безрассадным способом. Специальными рекомендациями госкомиссии по сортоиспы- танию для личных приусадебных хозяйств, садово-огородных уча- стков и фермерских хозяйств предлагаются прекрасные гибриды. Районированные сорта томатов Раннеспелые: • Вундеркинд F1 — для кодовой культуры, плод красный, ку- бовидный, слаборебристый, вес 70 г; • Инкас F1 — сверхранний, среднерослый, плоды перцевидные 80—90 г, в кисти 10 одномерных плодов; • Крепыш F1— среднеранний, коловой, высота растения 70 см, компактный, плоды красного цвета, округлые, весом до 160 г; • Мурил F1— раннеспелый (100—105 дней), среднерослый, для коловой культуры, пасынкования требует минимально- го, в кисти 8 плодов, вес каждого 160—180 г, плоды одно- мерные, ярко-красного цвета. Транспортабельны и не рас- трескиваются. С реднеспелые: • КалромаР!— для коловой культуры, компактный, плод красный, грушевидный, слаборебристый, урожайный, вес плода 70 г; • Толстячок F1— среднеранний, куст высотой 70 см, плоды круглые, красные, среднеребристые, вес 220 г; • Уникум F1— коловой, среднеранний, среднерослый, плоды красные, кубовидные, слаборебристые, вес 90 г; 178
• Семко 101 Fl — среднеранний, детерминантный, для коло- вой культуры, плод цилиндрический, слаборебристый, крас- ный, весом 90—95 г; • Семко Союз F1 — раннеспелый, для коловой культуры, сред- нерослый, плод красный, округлый, вес 120—150 г; • Чио-чно-сан — раннесреднеспелый, некруглые плоды розо- вого цвета, яйцевидной формы, вес 40 г. Для защищенного грунта: • Верлиока Fl(94—122 дн.), • Василиса F1 (87—126 дн.), • Сольвейг Fl (112—136 дн.), • Малышок F1 (94—113 дн.), • а также Де Барао золотой и розовый, Оля F1, Ручеек, Кос- трома (см. описание сортов). Подготовка семян томатов к посеву По старой дедовской привычке многие любители ничем, кро- ме марганцовки, семена не обрабатывают, наивно полагая, что этого вполне достаточно. И вторая, не менее распространенная, ошибка — посев свеже- заготовленными семенами. Мы бы рекомендовали сеять семена- ми от урожая предыдущих лет, возрастом 2—3 года. Многие виру- сы, передаваемые с семенами, «благополучно» сами по себе исчер- пают свою вредоносность. А теперь по порядку. В 0,5 л банку помещаете 1 чайную ложку соли, опускаете се- мена, все перемешиваете неоднократно (3—5 мин), всплывшие на поверхность семена соберите с помощью небольшой шумовки и выбросьте, оставшиеся на дне промойте холодной кипяченой во- дой. Следующий этап — пресловутая марганцовка: 1 г на 1 л воды, и подержите 15—20 мин. А теперь всех несогласных с такой мето- дой просим заменить марганцовку на препараты Новосил или Микрасса, Циркон (Эпин), Иммуноцитофит и т. д. Затем отмытые семена заверните в хлопчатобумажную тряпицу, поместите в бан- ку, и если есть снег, то закопайте в снег на 4—7 дней, при отсут- ствии снега или невозможности посещения дачного участка поме- стите семена в холодильник, где температура на полке не выше 3—5°C, на 4—7 дней. Многие огородники практикуют замачивание семян (в 1 стака- не воды растворена 1 чайная ложка древесной золы или сока алоэ). 179
Применяйте любой из перечисленных способов, и культура томатов от этого только выиграет. Почву надо брать в лесополосах из-под акации. Снимите верх- ний слой (3—5 см) и отложите в сторону, а затем уже берите почву из нижних слоев с хорошо перепревшим листовым опадом. Заго- товьте почву с осени. Хранить ее можно под навесом или в сараях, лишь бы она не затекала и не промерзала в результате дождей и мокрого снега. В почву добавляйте перегной и песок. Любую почву необходимо обрабатывать перед посевом на «во- дяной бане», затем внести триходермин и восстановить с помо- щью Байкала ЭМ 1. Суперранняя рассада томатов Каждому хочется получить самую раннюю продукцию тома- тов, но как это сделать? Погода не позволяет высадить нежные растения в открытый грунт, чтобы получить плоды ранних сортов томатов во II декаде июня. Для сверхранней посадки томатов (на 10 дней раньше обычно- го срока, 9—10 мая) нужна рассада, способная переносить небла- гоприятные условия южной ранней весны. А как же заморозки, скажете вы. О них поговорим позже, они просто не нанесут вреда рассаде. Для того чтобы рассада обладала устойчивостью к похолода- нию, ее нужно правильно «воспитать». Поэтому при ее выращива- нии большое значение придается закалке семян и растений. С этой целью семена томата замачивают в теплой воде (25— 28°) в течение 6—8 часов. Затем во влажной ткани их помещают в теплое место (22—25°С) до единичного наклевывания. Наклюнув- шиеся семена закладывают в холодильник на 16—18 часов при тем- пературе, близкой к 0°. После этого их вынимают и держат 6— 8 часов при температуре 18—20° (комната, утепленная кладовка). Эта процедура длится 5—6 дней. Затем закаленные семена высевают в подготовленные ящики с дерново-перегнойным грунтом в помещении с температурой 22— 25 °C. Когда появятся всходы, их выставляют в светлое теплое место на балкон, в теплицу, парник и регулируют температуру — ночью до 6—10°, днем 18—20°, в этом случае рассада не вытягивается, начинает потихоньку закаливаться. Надо сказать, что это темпера- туры, экстремально приближенные к открытому грунту в момент Э 180
высадки туда рассады. В таком режиме всходы держат две недели, т. е. до появления первого настоящего листа. Именно сейчас, в этот период, когда растения получают много света, происходит температурно-световая закалка сеянцев. Затем температуру ночью поднимают до 16°C, дневная остает- ся на прежнем уровне до тех пор, пока сеянцы не образуют второй настоящий лист, т. е. будут готовы к пикировке. После этого сеянцы пикируют в грунт теплицы, парника или тоннельного укрытия на теплоизоляцию по схеме 6x6, 7x7, 8x8 см, заглубляя их до семядольных листьев. Когда распикированные сеянцы приживутся, температуру днем, в пасмурную погоду, под- держивают на уровне 18—20°, в солнечную — 22—25°С, а ночью 10—12°С. Поддерживают такую температуру до тех пор, пока у рассады сформируется 3—4 настоящих листочка. С этого времени ее вновь подвергают закалке низкими поло- жительными температурами: ночью — 8—10°, днем — 18—20° в течение 20 дней. И по истечении этого срока вновь температуру доводят: ночью — до 14—16°, днем — 20—22°С. За две недели до высадки рассады в открытый грунт проводит- ся последняя закалка путем снижения температуры до 2—5 °C, что соответствует колебаниям температуры в открытом грунте в ран- не-весенний период. Такая рассада способна хорошо переносить пересадку, а при- жившиеся растения выдерживают даже кратковременные заморозки до -1—1,5°. Отсюда следует, что высаживать ее можно в откры- тый грунт на 1,5 недели раньше принятых сроков В морозные ночи рассаду надо укрыть дополнительно, почву пролить раство- ром биоудобрения Байкал ЭМ в смеси с Биостимом. У такой рас- сады— закаленной, ухоженной, не бывает заболевания черной ножкой, а в последующем и фитофторозом. Томаты надо «воспитывать» Не сразу удается выращивание томатов по рецептам наших бабушек. Времена, условия, экология изменились, появились но- вые заболевания, добавились вредители. Возьмитесь за литерату- ру, почитайте внимательно рекомендации, изучите свою зону и предшественников для этой культуры. Сорта надо выбирать в ос- новном районированные. Начните с подготовки почвы, которую надо вскопать с осени и оставить на зиму, не разбивая комков. 181
Предшественниками могут быть все культуры, кроме пасле- новых (томаты, перцы, баклажаны, картофель), а также земляни- ки, но лучше сажать после чеснока, огурцов, капусты ранней, бо- бовых. И на прежнее место возвращаем не раньше чем через 2—3 года. Грядки под томаты готовьте за 2 недели до посадки рассады, вскапывайте на глубину 25—30 см, выравнивайте граблями, опрыс- кайте 1 %-ным раствором бордоской жидкости по сухой почве, если нет возможности опрыснуть, тогда полейте теплым раствором (до 50 °C) марганцовокислого калия. Перед посадкой в траншеи или лунки внесите хорошо перепревший компост или навоз из расчета 2 кг на 1 лунку, затем в день посадки — по 50 г суперфосфата и 20—30 г калия сернокислого, причем калий сернокислый можно заменить 2 стаканами древесной золы. Удобрения вносятся в лун- ки или траншеи поочередно и тщательно перемешиваются. Высаживать рассаду надо после прохождения возвратных за- морозков, что случается довольно часто до II декады мая. Высаживайте в разное время; если погода пасмурная — то с утра, если жаркая — к вечеру. В момент посадки рассада должна быть свежая, не привяд- шая. Помните, что увядание приводит к осыпанию первых цвет- ков и потере раннего урожая. Напомним, что лучший возраст для рассады: • низкорослых сортов — 45—60 дней; • высокорослых — больше 60 дней, и она уже должна иметь первую цветочную кисть. Выращиваемые сорта томатов подразделяются по силе роста на низкорослые, слаборослые и высокорослые, и схема посадки, а проще говоря, площадь питания будет для каждой группы своя. Для низкорослых штамбовых сортов — 30x50 см. Для среднерослых — 40x50—60 см. Для высокорослых (типа Де Барао и др.) — 50x60—70 см. Непереросшую, крепкую, коренастую рассаду высаживайте в лунку вертикально на ту же глубину, что была в ящике или тепли- це; поливайте, мульчируйте. Переросшую рассаду рекомендуем сажать наклонно, засыпая почвой лишь слегка уложенный стебель, через неделю, когда рас- сада приживется, только тогда окончательно можно засыпать ка- навку, где на стебле образуются дополнительные корешки. Если сразу сильно заглубить стебель в почву, возможно отмирание ниж- них, хорошо развитых корней, а новые на стебле образуются через 182
две недели, таким образом, мы затягиваем вступление томатов в плодоношение. Сразу после посадки на расстоянии не более 10 см от растения ставьте колышки соответствующих размеров для подвязывания стеблей каждой группы сортов. А для высокорослых томатов натя- гивают шпалеру на высоте 1,5 м из проволоки, а потом к каждому растению спускают шпагат на 30% длиннее, т е. примерно 2 м, и методом подкрутки подвязывают растение в течение 1,5 месяца, где получается в общей сложности 4—6 подвязок. При угрозе заморозков рассаду укрывают пленками типа «Лут- расил» или «Спандбонд», «Агроспан». Как подкармливать томаты? Выращиваемые в настоящее время сорта томатов интенсивно плодоносят, являются многосборовой культурой. Следовательно, необходимо их регулярно, один раз в неделю, подкармливать, и не простыми удобрениями, а содержащими мик- роэлементы. Для томатов важнейшими являются шесть из них: бор, молибден, железо, марганец, цинк, медь. Кроме того, еще необходимы селен, кобальт, йод. В общей сложности для нормаль- ного плодоношения требуется примерно 20 микроэлементов. Поэтому самый простой выход — это купить в магазине паке- тик Кемиры-люкс, настоящего финского удобрения, в нем уже сба- лансированы все необходимые элементы. Садоводы жалуются, что теряют томаты из-за фитофтороза, и многим невдомек, что усилить их устойчивость к этому заболева- нию можно с помощью двукратного опрыскивания томатных кус- тов раствором йода (3—5 капель) и 1 стакана обезжиренного моло- ка на 1 л воды с интервалом 7—10 дней. Причина потери части урожая в этом случае в нехватке йода. Татьяна Угарова рекомендует опрыскивать томаты препаратом Унифлор-микро, в котором содержится 18 микроэлементов. Ав- тор воспользовалась ее советом, результаты получились велико- лепные. Образцы, обработанные препаратом, намного превосхо- дили по всем показателям необработанные растения. Наши почвы считаются вполне обеспеченными питательными элементами. Мы из года в год на своих сотках, выращивая одни и те же культуры, пытаемся соблюдать хоть какую-то плодосмену, иными словами, снимаем почвоутомление, повышаем урожай- ность. 183
И все же томаты вновь попадают на свое прежнее место чаще, чем 1 раз в три-четыре года. Естественно, в почве накапливаются вредные микроорганизмы, токсины и сама почва становится бед- нее, или элементы питания в ней находятся в недоступной для растений форме. Режим подкормки удобно планировать 1 раз в неделю, причем подкормки должны быть по максимуму в середине лета, когда еще растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливают- ся средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цве- тение. Поэтому и дозы удобрений повышаются с 20 до 40 г на каждые 10 л, под каждый куст дается не менее 2 л питательного раствора. Когда у высокорослых сортов зацветают 4—5 кистей, у тома- тов повышается потребность в калии, его недостаток определяется при разрезании зрелого плода, если при продольном разрезе есть белесая зона, то, значит, что томатам не хватает калия. В качестве удобрений, содержащих калий, лучше всего использовать сульфат калия (40—50 г на 5—10 растений), растворив его в воде и проли- вая по уже увлажненным междурядьям из лейки. Как правильно поливать томаты? Томаты любят сухой воздух и влажную почву, рыхлить в ря- дах после каждого полива нельзя, мульчирование же очень жела- тельно. Томаты следует поливать под корень, направляя струю к сере- дине междурядья. Нельзя водой размывать грунт и оголять корни. Брызги с частичками воды не должны попадать на листья и плоды. Поливать томаты лучше в первой половине дня, но нельзя доводить их до подвядания. Температура воды в теплую и жаркую погоду должна быть умеренно теплой, но не ниже 20—25°С, а если поливаете в холодную погоду, то воду необходимо подогревать до 25—30°С. Пока почва хорошо увлажнена, томатам не страшен перегрев, скорость испарения воды листьями увеличивается, и они охлажда- ются, поэтому томаты могут хорошо расти и плодоносить даже при температуре 32—35°С. Если влаги недостаточно или полив неравномерный, т. е. от случая к случаю, то скорость испарения воды листьями падает, и томаты перегреваются уже при темпера- туре 30°С. При этом пыльца томатов оказывается стерильной и растения сбрасывают бутоны и цветки. у 184
Последствия неправильного полива Сухость почвы и высокая температура ведут к осыпанию цвет- ков и мелких завязей. Сухость почвы не позволяет растениям полностью усваивать элементы питания, вызывает дефицит бора и других микроэле- ментов. В период налива плодов при условиях перекорма азотсодержа- щими удобрениями сухость почвы вызывает вершинную гниль томатов. Нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов. Поздние поливы (к концу дня) повышают влажность, цветки плохо опыляются. Листья ночью увлажняются, а если ваши тома- ты укрыты пленкой, то холодные капли конденсата способствуют развитию грибных заболеваний. Не поливайте томаты холодной водой, особенно в жаркую по- году: это приводит к шоку, тяжелому стрессу у корней, способ- ствует распространению бактериальных болезней, угнетает расте- ния, не дает им возможности поглощать необходимые микроорга- низмы и фосфор, чем затягивается и уменьшается плодоношение. Для снижения влияния всех негативных условий, для ускоре- ния плодоношения, сохранности культуры и т. д. настоятельно рекомендуем использовать Новосил (Силк) по каждой вновь цве- тущей кисти (из расчета 3 мл на 10 л воды). Томаты на шпалере Большинство садоводов не могут представить себе гирлянды помидоров, усыпанные плодами, но почти без листьев, зато ог- ромные листья и очень мало плодов — привычная картина. Поэто- му лучше использовать шпалеру. Сотки у нас ограничены, здесь же деревья, кустарники, цветы и т. д. Хочется всего, вот и уплотняем, переходим на новые ком- пактные сорта или стремимся «ввысь». Томаты светолюбивы, плохо реагируют на затенение, если со- седние растения затеняют друг друга, между ними начинается борь- ба за свет. Каждое растение тянется вверх, вынося свои листья к свету. При этом сильно разрастается вегетативная масса, удлиня- ется стебель, расстояние между кистями увеличивается в 2 раза, плодов завязывается мало, плодоношение в целом слабеет. Чтобы переключить свои томаты на плодообразование, нужно свести затенение растений к минимуму. Для этой цели необходи- 185
мо убрать часть листового аппарата, т. е. обрезать, удалить ниж- ние листья, чтобы они не касались земли. Добейтесь, чтобы солн- цем освещалось основание куста. Если листья затеняют друг дру- га, нависая сверху, можно удалить часть большого листа. Листья обрезайте постепенно, за один прием по листику, че- рез 3—5 дней еще один, и так до первой цветочной кисти (к тому времени плоды уже крупные, в листьях не нуждаются, так как питаются за счет фотосинтеза своего плода). У высокорослого томатного куста нижние 30—50 см стебля должны быть оголены. Это служит профилактикой против болез- ней и ускоряет созревание. Формирование и пасынкование томатов Томаты формируют с помощью пасынкования. Растения па- сынкуют так, чтобы они успели сформировать 5—7 плодовых кис- тей. Высокорослые томаты, выращиваемые в теплице и в откры- том грунте, формируют в один-два стебля на шпалере. На основном стебле удаляют боковые побеги (пасынки), обра- зующиеся в пазухах каждого листа, оставляя на главном побеге 5—6 плодовых кистей. Над последней цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2—3 листочка. Двухстебельную форму используют не только для высокорос- лых, но и среднерослых томатов. При этом оставляют один пасы- нок, растущий под первой цветущей кистью. В этом случае на глав- ном стебле оставляют четыре плодовые кисти и прищипывают вер- хушку, а на пасынке оставляют три плодовые кисти и тоже прищи- пывают верхушку. Такой сорт, как Оля F1, прищипывают после второй кисти, что несколько удлиняет срок плодоношения, и формируют в один стебель. Низкорослые и среднерослые томаты можно формировать в 3 стебля, причем на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти, а верхушку прищипывают. Два нижних пасынка сохраняют, затем на них оставляют по 2 плодовые кисти, причем после 2-й кисти прищипывают с оставлением над ними сверху 2—3 листьев. На сформированном кусте кроме 5—7 плодовых кистей должно быть к началу плодоношения не менее 30 листьев. Помните, что пасынкованные и прищипнутые растения име- ют большие, выровненные плоды, они быстрее созревают, мень- ше подвержены грибным заболеваниям. Э 186
Как не допустить осыпания плодов томатов Если незрелые внешне здоровые плоды томатов осыпаются, то по всей вероятности эти томаты поражены вирусом мозаики томата. Мозаика томатов — очень опасное заболевание томатов, выра- щиваемых не только в теплицах, но и в открытом грунте. Мозаика может иметь несколько штаммов вирусов и проявляться по-раз- ному. Особенно сильно поражаются сорта с неограниченным ростом позднего срока созревания, выращиваемые через рассаду, так кяк многочисленные агромероприятия (пикирование, прищипка, пасьш- кование и т.д) способствуют механическому переносу возбудителя. На плодах уже созревающих томатов появляются зелено-жел- тые пятна, а внутри плода проявляется потемнение в виде сеточки, которую при разрезании плода хороню видно. Сами томатные рас- тения могут увядать при повышенной солнечной радиации, но при наступлении понижения температуры восстанавливаются до нор- мального состояния. Мозаика сопровождается складчатостью и неравномерным разрастанием листовой пластинки и проявляется обычно на верхних листьях. Может быть и обесцвечивание листьев. Деформация и редукция листьев — другой характерный внеш- ний признак проявления этого возбудителя болезни. Листовая пла- стинка при поражении мозаикой может сильно уменьшиться до нитевидной папаротникообразной формы. Такие симптомы уве- личиваются к верхушке растения, и последствия уже необратимы. Мер борьбы с этим заболеванием не существует, но надо пользо- ваться всеми доступными средствами, чтобы не допустить этого заболевания: — В первую очередь это высокая агротехника. — Семена для посадки надо оздоравливать — Не заготавливать семена с заболевших растений. — Не приобретать семена у тех огородников, кто занимается семеноводством самостоятельно, без контроля науки. — Посев семян проводить только после их 2—3-летнего срока хранения, за это время вирусы уйдут сами, т.е не найдут себе реализации. — Обеззараживать почвенные грунты путем пропаривания, вне- сения в почву Триходсрмина и поливать раствором Байкала ЭМ1. — При выращивании рассады не допускать сильных механи- ческих повреждений. 187
— Обрабатывать рассаду обезжиренным молоком с повтором через 10—12 дней (можно обратом) из расчета 0,25—0,5 л молока на 10 л воды, а растения, высаженные под пленку и в открытый грунт, — 0,5—1 л на 10 л воды. — Соблюдать севооборот и не высаживать томаты и огурцы рядом, так как томаты могут поражаться еще и вирусом огу- речной мозаики. — Повышать иммунную систему растений при помощи Ново- сила, Иммуноцитофита. — Применять препараты для лучшего завязывания томатов в такую жаркую погоду, это Завязь или Бутон. — Пленочные теплицы забелить или забрызгать известковым раствором. — Осторожно удалять пасынки ножом или секатором, регулярно эти орудия труда дезинфицировать в растворе марганцовки. — Проводить регулярное опрыскивание препаратами Абига-пик, или Строби, или Ридомил от грибных заболеваний (фито- фтороз, альтернариоз, макроспориоз и другие). — Проводить регулярные подкормки удобрениями, содержащи- ми весь комплекс макро- и микроэлементов, такими как Ке- мира-люкс или специальное удобрение для томатов типа «Си- ньор помидор» и т.д. — Контролировать применение препаратов и их чередование и соблюдать сроки их ожидания (количество дней до съема уро- жая), для чего завести себе тетрадь, куда и записывать все проводимые мероприятия и самое главное — химические об- работки. Как томаты реагируют на плодородие почвы и внесение минеральных удобрений? Томаты требовательны к плодородию почвы. Но особую роль в период роста и развития играет азот. Своевременная подкормка томата азотными удобрениями способствует отличному формиро- ванию всех вегетативных частей растения, плодообразованию и наливу плодов. При недостатке азота прирост стеблей и листьев Т 188
резко задерживается, особенно в период выращивания рассады, растения приобретают бледно-зеленую окраску, затем желтеют, начиная с главной жилки по направлению к краям, нижние листья становятся серовато-желтыми и опадают. При избытке азота рас- тения «жируют», что приводит к снижению плодообразования и устойчивости томата к болезням. Своевременное внесение фосфора в начальный период выра- щивания способствует развитию хорошей корневой системы и фор- мированию генеративных органов. При недостатке фосфора нарушается усвоение растениями не только азота, но и других питательных веществ, что приводит к замедлению их роста, замедленному образованию завязей и созре- ванию плодов. На нижней стороне листа появляется красновато- фиолетовая окраска, затем цвет их становится сероватым, а стебли и черешки листьев — лилово-коричневыми. Для предотвращения фосфорного голодания растений в почву перед посадкой рассады надо добавлять фосфорные удобрения. Калий необходим растениям томата на первых этапах разви- тия для формирования стеблей и завязей. Надо знать и помнить, что подкормка калийными удобрениями повышает холодостойкость растений. Совместное внесение фосфора и калия ускоряет цветение, со- зревание плодов и повышает устойчивость к болезням. При калий- ном голодании листья начинают приобретать вначале темно-зеле- ную окраску, затем по краям их образуются желтовато-коричневые пятнышки, которые затем сливаются в сплошную краевую кайму из отмершей ткани. Рост стеблей приостанавливается, на плодах могут появиться пятна и неравномерное их созревание. Немаловажную роль играют и другие элементы питания — это такие как кальций, магний, железо, марганец, бор, сера, молиб- ден, цинк, хлор, йод, медь. Большинство из них находится в на- стоящем финском удобрении Кемира-люкс. Помните, что для нормального роста, развития и плодоноше- ния нужно бесперебойно давать растению нужные удобрения. Ос- лабленные растения чаще болеют, урожай и его качество резко сни- жаются. Недостаток удобрений легко устранить, если провести внекорневую подкормку все тем же Кемира-люксом, а вот их из- быток может принести большой вред, особенно в сухую погоду. Поэтому строго соблюдайте рекомендованные инструкцией нор- мы и сроки внесения удобрений. 1X9
Фитофтороз томатов Первоначальные признаки в виде водянистых пятен появля- ются на самых нижних листьях, которые касаются почвы, эти при- знаки указывают на заболевание под названием фитофтороз. Пят- на сосредоточены по периферии листа и в верхней его части вдоль жилок. В условиях высокой влажности с нижней стороны листа тома- та на границе со здоровой тканью образуется светлый налет (спо- рообразование). Пятна быстро некротизируются и высыхают. При таких благоприятных условиях — высокая влажность, загущенность посадок и прохладная погода — заболевание развивается очень быст- ро и может охватить и верхние листья. Кроме листьев на стеблях и плодоножках также формируются крупные, неправильной формы, вначале водянистые, а позднее некротические с налетом пятна, которые разрастаются и охватывают ткани кольцом и вызывают гибель верхней части растения. На зеленых плодах томатов забо- левание проявляется в виде бурых поверхностных пятен, которые иногда имеют лучистую структуру. Часто пятна распространяются от плодоножки и охватывают значительную часть поверхности плода. Наиболее интенсивно поражаются зеленые растущие пло- ды, а если заражение происходит в момент начала созревания томатов, то в этом случае заболевание проявляется слабо, т.е. у таких томатов появляется некоторая устойчивость. Интенсивное за- болевание происходит, если создаются условия при влажности 90% и температуре воздуха 20 градусов. Споры этого грибного заболе- вания прорастают в капле воды буквально за 1—2 часа даже уже при температуре 12—15 °C и в теплые дни (20—24 °C) происходит быстрое внедрения грибов в ткани растения. По этой причине фи- тофтороз развивается сильнее именно тогда, когда прохладная ночь с росой или дождем чередуется с теплым днем. При температуре выше 26 °C и засухе развитие фитофтороза прекращается. Болезнь очень опасна при осенней посадке в стационарных теплицах. Спасти пораженные томаты трудно, поэтому весь упор делай- те на профилактические упреждающие защитные мероприятия. — Рассаду ранних томатов для открытого грунта необходимо выращивать, предварительно обеззараживая как семена, так и почву. — Выращивание рассады надо проводить отдельно от других пасленовых и от той рассады, что предназначается для за- щищенного грунта. Э 190
— Обрабатывайте рассаду профилакг ически через 7 суток медь- содержащими препаратами половинной нормы и чередуйте с опрыскиванием обезжиренным молоком (50 мл на 1 л воды). — Не высаживайте томаты после пасленовых, особенно карто- феля, который является растением-хозяином и резерватором фитофтороза, и на картофеле появление фитофтороза про- исходит раньше, что служит сигналом для обработки поса- док томатов. — После высадки в грунт по прошествии двух недель обработ- ки обязательны, особенно если создались соответствующие условия (см. выше), вначале контактными препаратами, та- кими как 0,5—1 %-ный раствор бордоской смеси или Абига- пик. Хорошие результаты дает применение препарата Ново- сил (3 мл на 10 л воды), который обладает кроме иммунного еще и фунгицидными свойствами. — При длительном периоде похолодания и условиях высокой влажности опрыскивание надо проводить системными пре- паратами, такими как Ридомил Голд, Строби, соблюдая ин- струкцию и сроки ожидания. ОГУРЦЫ И ДРУГИЕ ТЫКВЕННЫЕ Какие сорта огурцов надо выращивать? Огурец — самая популярная культура на нашем огороде; и в теплице, и на грядке, и даже на подоконнике, вопреки капризам погоды, растут и созревают зеленые огурчики. Они все такие раз- ные: гладкие и бугорчатые, крупные и маленькие, нежные и хру- стящие. Так какие же сорта выбрать для засолки, а какие для са- лата? Напомним, что наиболее урожайны гибриды. К тому же они все партенокарпики и не требуют дополнительного опыления, за- вязывают в пазухах листьев сразу до 3—6 зеленцов и имеют сим- вол F1 (это значит, что семена вам не следует заготавливать само- стоятельно). В частности, есть гибриды огурцов универсального назначе- ния, которые хороши как в салатах, так и в заготовках. Для теплиц рекомендуется урожайный гибрид Орлик F1 с красивыми бугорча- 191
тыми темно-зелеными плодами, в каждом узле которого образует- ся до 4 зеленцов среднего размера (14—16 см). Обильны завязями гибриды с букетным типом плодоноше- ния — Брейк F1, Пыжик F1, Кураж F1, Пикник F1 и Щедрик F1. Эти гибриды образуют по 5—6, а некоторые — по 8—10 плодов в каждой пазухе листа. Такой признак говорит о высокой потенци- альной урожайности, и в зависимости от назначения вашего сбора можно проводить уборку зеленцов обычного размера (10—15 см), корнишонов (6—8 см), а также пикулей (3—5 см). Помимо пере- численных достоинств эти гибриды отличаются хорошим ростом, дружным созреванием, устойчивостью к болезням. Пикник F1 и Щедрик F1 удобно выращивать и под временными пленочными укрытиями, так как большое количество завязей на главном стеб- ле ограничивает его ветвление, делая растение более компактным. У гибрида Брейк F1 плоды длиной 9—11 см ярко-зеленой ок- раски, бугорчатые. У Пыжика F1, Пикника F1 и Щедрика F1 — темно-зеленые со светлыми полосками и частыми бугорками. Дли- на зрелых огурчиков — 10—12 см, а у гибрида Кураж F1—12—15 см, и поэтому считается, что он самый урожайный из всех, перечис- ленных выше. Для выращивания как в защищенном грунте, так и в открытом под временными пленочными укрытиями наиболее подходят гиб- риды Парус F1, Мурашка F1 и Устюг F1, имеющие компактные растения с укороченными междоузлиями. Эти гибриды имеют длину зеленцов в пределах 10—12 см, крупнобугорчатые и черно- шипые плоды по вкусу и консистенции близки к засолочным огур- цам открытого грунта. Последние два года стал очень популярным гибрид со сме- шанным типом плодоношения Белый Ангел F1, имеющий не- обычную белую окраску плодов. Гибрид этот среднеспелый, отли- чается быстрым ростом и хорошим ветвлением. В узлах формиру- ется по 1—2 завязи. Плоды лучше собирать небольшими (разме- ром 6—8), см в это время их кожица не утратила нежно-салатного оттенка. При более позднем сборе — плоды белые и, кстати ска- зать, их хорошо видно в сумерках. Особенности выращивания огурцов Возделывать огурец необходимо на плодородных почвах с вы- соким содержанием питательных веществ. Это связано с его кор- Т 192
невой системой, которая располашпся в верхнем слое почвы. По- этому важно поддерживать ее в рыхлом, влажном состоянии. Огурцы особенно чувствительны к водному режиму. При не- достатке или избытке влаги развитие растений нарушается, могут даже опадать завязи. Резкие перепады температур способствуют ослаблению растений, появлению заболеваний. При температуре свыше 30°С пыльца растений пересыхает, опыление не происхо- дит, завязи опадают. Чаще всего огородники стали выращивать огурцы под пленоч- ным укрытием, в теплицах на солнечном обогреве. Поэтому в теплицах важно следить за температурой: — появление всходов — 15—17°; — в солнечные дни — 19—20°; — в пасмурные дни — 17—19°, а ночью 12—14°С. Поливать надо 1—2 раза в неделю водой, подогретой до 18— 22°С, с добавлением розового раствора марганцовокислого калия. Хороший эффект дают некорневые подкормки на фоне корне- вых. Подкормки проводят 1 раз в 10 дней. Можно использовать Стимул, Кристаллов Желтый или Особый. Подкормка раствором коровяка (1:4—5) с добавлением суперфосфата (30—40 г на 10 л) обязательна к моменту вступления огурца в плодоношение. О поливах: чтобы самим не создавать благоприятные условия для развития грибных болезней, поливать надо реже, но с более высокими нормами (до 2,5—5 л на 1 растение). Полив лучше про- водить по бороздам. Дождевание нежелательно, если и есть в нем необходимость, делать это надо утром сразу после сбора плодов, чтобы огурцы успели просохнуть и проветриться. Огурцы сильно поражаются грибными болезнями и вредите- лями. От болезней лучше применить 1%-ный раствор бордоской жидкости, с повтором через 7—10 дней, или Топаз. К этому препа- рату можно добавить Новосил, который применяется начиная с появления двух настоящих листьев, для ускорения роста, плодо- ношения, повышения иммунитета огуречного растения. Не нарушайте агротехнику, не переувлажняйте верхний почвен- ный слой, таким образом вы избежите корневых гнилей и антрак- ноза. В случае переувлажнения при поливе или затяжных, дли- тельных осадках почву под растениями рыхлить нельзя (вспомни- те о поверхностных, нежных корнях), а вилами можно сделать легкие проколы для обеспечения поступления кислорода к корням. 193
Сорта огурцов для открытого грунта Аист 639. Среднепоздний, длинноплетистый. Зеленец оваль- но-цилиндрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый, без горе- чи, долго не желтеет. Урожайность до 4 кг с 1 кв. м, выше на 30%, чем у Конкурента. Универсального использования. Водолей. Раннеспелый. Предназначен для открытого грунта. Плодоношение наступает на 58-й день. Среднеплетистый (70— 100 см), лист зеленый. Зеленец удлиненно-овальный, длиной 12— 14 см, диаметром 4—4,5 см, массой 108—121 г, среднебугорчатый. Основание слегка вытянутое. Вкус отличный, засолочный. Голубчик F1. Гетерозисный гибрид для открытого грунта. Длинноплетистый, в основном с женскими цветками. Лист сред- него размера, зеленый, слабоморгцинистый. Зеленец веретеновид- ный, длиной 11 см, диаметром 4 см, крупнобугорчатый, зеленый, на поперечном разрезе округло-трехгранный. Масса зеленца 100 г. Вкусный, универсального использования. Устойчив к вирусу огу- речной мозаики, ложномучнистой и мучнистой росе. Журавленок F1. Скороспелый (40—45 дней), растение силь- норослое, длина главной плети 150—180 см. Зеленец овально-ци- линдрический, ярко-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9—13 см, массой 85—120 г. Вкус хороший, без горечи, урожайность — 3— 6 кг с 1 м2. Универсального использования, устойчив к болезням. Выращивается в открытом грунте, под временным укрытием и в пленочных теплицах. Каскад. Раннеспелый, засолочный, плоды зеленые, крупно- бугорчатые, веретеновидные, длиной 13—16 см. При подкормках устойчив к ложномучнистой росе. Вкусовые качества хорошие. Урожайный. Конкурент — раннеспелый сорт (45 дней) для открытого грун- та, длинноплетистый, крупнобугорчатый, черношипый, длина плода 10—14 см, вес до 100 г. Отменный вкус в свежем и консер- вированном виде. Устойчив к мучнистой росе. Хорошо удается в летних посевах. Как и все огурцы, содержит много шелочных со- лей, которые нейтрализуют в человеческом организме кислые со- единения, снижает кислотность желудочного сока, содержит Са, Ре, К, Р. Улучшает работу сердца, препятствует отложению кам- ней в почках. Кустовой — раннеспелый сорт (46—49 дней) для открытого грунта. Растение кустовой формы, короткоплетистое. Плоды чер- ношипые, крупнобугристые, темно-зеленые, длиной 10—12 см, вес * 194
до 100 г. Мякоть хрустящая. Отличаются нежным вкусом. Назна- чение — универсальное. Плодоношение дружное и обильное. Надежный. Раннеспелый, универсального использования. В плодоношение вступает на 38—44-й день после полных всходов. Растение длинноплетистое, до 130 см. Зеленец удлиненно-яйце- видной формы, длиной до 12 см, в диаметре до 4 см. Окраска зеле- ная с белыми продольными полосами до 1/3 длины плода. Поверх- ность крупнобугорчатая, масса зеленца 80—120 г. При поздних посевах может поражаться болезнями. Рекомендуется для откры- того грунта. Паркер F1 — гибрид из Голландии, раннеспелый. Растение длинноплетистое. Зеленец зеленый до темно-зеленого, бугорчатый, опушение белое. Длина зеленца 9—12 см, диаметр 3—4 см. Масса 100—110 г. Рекомендуется для открытого грунта. Плоды выров- ненные, красивые, но по вкусовым качествам уступает многим оте- чественным сортам. Предназначен для салатов и консервирования. Парад — очень раннеспелый сорт (35—50 дней), лежкий, не вянет, среднеплетистый, ветвится, плод длиной 12 см, вы- сокотранспортабельный (не желтеет). Пригоден для салатов, кон- сервирования и засолки. Отзывчив на обильный полив, удобре- ния. Могут быть пустоцветы у всех огурцов, если посев произ- веден молодыми семенами или 4—6-летней давности, переувлаж- нение сильное. Сейте семенами. Соловей F1. Раннеспелый гибрид для открытого грунта, полу- чается и в весенних теплицах. Растение сильнорослое, ветвистое. Зеленец овально-цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Длина зеленца до 10 см, масса 70—80 г. Окраска ярко- зеленая. Гибрид довольно устойчив к ложномучнистой росе. Феникс 640. Позднеспелый, сильно плетистый, зеленец оваль- ноцилиндрический, длиной 12—16, см, массой 120—180 кг, круп- нобугорчатый. Быстро перерастает, не желтеет, но вкус теряет. Один из наиболее устойчивых сортов против заболевания ложномучнис- той росой. Используется в свежем виде. Консервировать можно только корнишоны. К засолке не рекомендуется. Огурцы под пленкой. Сорта и гибриды Из величайшего множества сортов огурцов можно выбрать не- сколько сортов и выращивать их не только в открытом грунте, но и под пленочными укрытиями. Следует лишь знать различие между 195
ними по типу завязывания плодов. Огурцы бывают пчелоопыляс- мые и партснокарпические. А где взять сейчас пчел для опыления в теплицах? Поэтому для теплиц лучше использовать партенокарпи- ческие сорта и гибриды, которые образуют женские завязи (плоды) без дополнительного опыления. При выращивании сортов, рекомен- дованных для открытого грунта, надо регулярно открывать теплицу для доступа к растениям насекомых-опылителей. Большой популярностью у огородников пользуются коротко- плодные партенокарпические гибриды с плодами длиной не более 6—12 см. • Мазан F1 — раннеспелый (41—44 дня). Плод цилиндричес- кий, мелкобугорчатый, зеленый с продольными полосами, без горечи. В каждом узле по 2—3 плода. Пригоден для засо- ла и консервирования. Отличные вкусовые качества и в све- жем, и в консервированном виде, урожайный. Устойчив к комплексу болезней. • Криспина F1 — ранний (45 дней), партенокарпический, имеет мелкобугорчатый плод, без горечи, хрустящий. Обладает вы- сокими засолочными качествами. Устойчив к вирусу табач- ной мозаики и другим заболеваниям, к стрессовым ситуаци- ям. Кроме того, можно с успехом выращивать и такие гиб- риды, как Пасадена F1, ПасамонтеИ, Альянс F1, Клав- дия F1, Парус F1. Тем огородникам, кто имеет возможность ограничиться укры- тиями тоннельного типа, рекомендуем выращивать Марннду F1, Патти F1, Матильду F1. Крайне скороспелые гибриды, имеют мелкие огурчики, без горечи, с маленькой семенной камерой, хру- стящие; высокие засолочные качества. Устойчивы к болезням и стрессовым ситуациям. Среди предназначенных для бесперебойного потребления, свое- образного огуречного конвейера большой популярностью пользу- ются Родничок и Фермер F1 Родничок F1 — пчелоопылясмый гибрид, в плодоношение всту- пает на 50—55-й день, вкусный, не горчит, засолочный, устойчив к комплексу болезней. Фермер F1 — раннеспелый (42—45 дней), тип плодоношения женский, длинноплетистый, плоды крупнобугорчатые, 10—12 см, устойчив к болезням. Кристалл F1 — раннеспелый (40—45 дней), длинноплетистый. Плоды годятся для консервирования, тип плодоношения — жен- ский, но весьма склонен к партенокарпии и значительно повышает урожай при доопылении насекомыми. 196
Хорошие результаты, большие урожаи дают «птичье семей- ство» (Журавленок F1, Ласточка F1, Голубчик F1, Соловей F1), Семкросс F1, их также можно выращивать в пленочных сооруже- ниях с доопылением насекомыми. Парус F1. Гибрид предназначен для выращивания в пленоч- ных укрытиях. Гибрид партенокарпический, среднеспелый (46— 51 день). Растение плетистое. Зеленец округло-цилиндрический, редко — мелкобугорчатый, зеленый, длиной до 10 см, массой 80— 100 г. Используется в свежем виде и для консервирования. Устой- чив к мучнистым росам. Зозуля F1. Гетерозисный гибрид, предназначен для весенних пленочных теплиц и открытого грунта. Гибрид скороспелый (46— 48 дней). Среднеплетистый, среднеоблиственный. Зеленец цилин- дрический, слабобугорчатый, длиной 14—23 см. Масса зеленца 156—289 г. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Отдель- ные экземляры (упущенные) вырастают до 600—800 г. Пригоден для консервирования, автор устанавливает зеленцы один к друго- му в 3-литровом баллоне. Смотрятся великолепно. Один огурец на всю семью. Маша F1. Гетерозисный гибрид, предназначен для выращива- ния в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Раннеспе- лый, партенокарпический, салатный. Растение среднерослое, с жен- ским типом цветения. Великолепный вкус. Зеленец цилидричес- кий, крупнобугорчатый, темно-зеленый, с белым опушением. Дли- на зеленца 8,5—9 см, диаметр — 3—3,5 см. Апрельский F1. Скороспелый партенокарпический гибрид, рекомендуемый для весенних пленочных теплиц и под временны- ми укрытиями. Главная плеть средней длины, ветвление слабое. Зеленец цилиндрический со слабобугорчатой поверхностью, дли- ной 13—22 см, массой 210 г. Начало плодоношения через 45 дней. Дружно отдает урожай в первый месяц плодоношения. Рассаду готовьте сами и высаживайте под пленку в возрасте не менее 25—30 дней. Особенности огурца Кураж F1 Этот гибрид выращивается по общепринятой агротехнике, фор- мирование растений ведется в один стебель. Рассаду выращивают как обычно и высаживают в 30-дневном и более возрасте. Густота посадки рекомендуется 2—2,2 растения на 1 м2. В этих случаях растения хорошо освещаются. Партенокарпический гибрид огурца Кураж F1 создан отечественной фирмой, гибрид с женским типом 197
плодоношения. Наличие мужских цветков возможно только в пер- вых 3—4 узлах при очень ранних сроках высадки растений в зим- не-весеннем обороте. Гибрид очень скороспелый — по информации фирмы-произ- водителя — от массового появления всходов до начала плодоно- шения в зимне-весенний период проходит 50—54 дня, в летне-осен- нем 38—44 дня. Расположение завязей — букетное, т.е. в пазухах листьев в зависимости от условий освещенности образуется от 2— 3 до 8—10 завязей и больше. Огурец универсального типа исполь- зования, пригоден для употребления в свежем виде, в засолке, мариновке, консервировании. Ему отдается приоритетное положе- ние по внешнему виду и отсутствию горечи во всех частях этого растения. Огурец Кураж F1 предназначен для выращивания в весенне- летнем и летне-осеннем оборотах в остекленных и пленочных теп- лицах. Если вы хотите выращивать Кураж и в зимне-весеннем оборо- те, то тогда рассаду этого гибрида надо высадить в теплицу не ра- нее первой декады февраля. Гибрид Кураж F1 обладает устойчивостью к настоящей муч- нистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе и корневым гни- лям. Гибрид Кураж F1 достаточно светолюбив, поэтому при слабой освещенности наблюдается побурение и отмирание корневой сис- темы. Растения огурца способны образовывать дополнительные придаточные корни в узлах основного стебля. Эта особенность широко используется тепличниками с целью омоложения расте- ний и формирования дополнительной корневой системы. Для это- го при выращивании в зимне-весеннем обороте в теплицах прово- дят подсыпку к корням питательных грунтов (торфа, перегноя, просто сыпучих смесей). Этот прием увеличивает урожайность и качество плодов, усиливает боковое ветвление. Большое влияние на продуктивность (урожайность) огурца оказывают наличие у растения здоровых листьев и освещенность. Особенность огурца в отличие от томата в том, что налив плодов обеспечивается за счет продуктов фотосинтеза, поступающих из всех листьев, а конкретно из трех ближайших листьев. И уже на- чиная с 4—5 и до начала плодоношения доля листьев должна быть не менее 50—70% от общей биомассы. При фазе полного плодоно- шения масса листовых пластинок уменьшается до 30—40%. Это связано с увеличением плодовой нагрузки и их старением При 198
образовании на растении новых листьев процесс старения замед- ляется. И если удалить точку роста главного побега, то можно про- длить срок жизни старых листьев при условии, что они здоровы. Другая особенность, что в условиях хорошей освещенности и повышенной влажности огурец Кураж F1 может интенсивно рас- ти, образуя огромные листовые пластинки, а плодоносить плохо. Это связано с тем, что увеличение облиственности в этих условиях снизило освещенность самих растений, что способствовало быст- рому пожелтению и отмиранию листьев в нижнем и среднем яру- сах, медленному наливу и даже к отмиранию завязей. Растения огурца приспосабливают свой обмен веществ, свое строение к качеству и количеству солнечной радиации, реагируют на ее интенсивность образованием световых и теневых листьев. Как правило, теневые листья образуются при недостатке света в зимне-весеннем обороте и характеризуются большой листовой пла- стинкой и другими нежелательными составляющими. Теневые листья ученые называют «ленивыми листьями», и срок жизни их короче. Отсюда и рекомендации — частично удалять листовые пластинки с оставлением черешков. В этом случае налив зелен- цов и отдача урожая значительно усилятся за счет увеличения ос- вещенности и фотосинтетической активности оставшихся листьев. Стресс, перенесенный растением после удаления листьев и обра- ботки, снимается препаратом Новосил, также будет способство- вать повышению урожайности. За один прием можно удалять 1— 3 «ленивых» листа, что будет способствовать появлению новых «све- товых» листьев. Технология выращивания гибрида Кураж F1 в зимне-весен- нем обороте не отличается от тех, что уже хорошо изучены и выра- щиваются в защищенном грунте. Огурцы цветут, но плодов не завязывают Обильное цветение без завязывания плодов довольно часто встречается на делянках любителей. Пустоцветы — мужские цветки, без которых невозможно за- вязывание плодов огурца. На количественное соотношение муж- ских и женских цветков влияют сортовые особенности, качество семян и условия выращивания. Первыми в нижних узлах главного стебля образуются только мужские цветки, затем идет чередование мужских, женских и сме- шанных цветков. Количество женских постепенно увеличивается 199
к вершине главного стебля и на боковых побегах Однако все же может оказаться большое количество мужских цветков-пустоцве- тов. Причинами пустоцвета могут стать: — посев свежих семян (первого года хранения); — не прогретые перед посевом семена; — высокая окружающая температура; — посев в затененных местах; — сильная запущенность; — несвоевременная прорывка растений; — нарушение баланса питания (внесена большая доза азотных удобрений); — сильное переувлажнение почвы. Для посева лучше брать старые семена (2—4-летнего срока хра- нения). Растения, выращенные из таких семян, более урожайны, так как раньше формируют большее количество женских цветков, и, следовательно, будущих плодов. Семена первого года (допустим, что вы заготовили их сами) перед посевом обязательно прогревают в марлевом мешочке, под- вешенном недалеко от отопительных батарей, внося их с началом зимы, и греют в течение 1,5—2,5 месяца при комнатной темпера- туре. Можно, но с великой осторожностью, «состарить» семена в сушильном или духовом шкафу при температуре 50—60°С в тече- ние двух часов. Есть специальные препараты, такие как Новосил, Циркон, ко- торые увеличивают плодоносность растений, если семена замочить в них перед посевом. Огурец хорошо реагирует на органические удобрения с добав- лением в рядки перед посевом и высадкой суперфосфата (4—5 г) на 1 погонный метр рядка. При появлении множества пустоцветов следует прищипнуть верхушку главного стебля. Это способствует развитию боковых плетей, на них больше образуется женских цветков. У скороспе- лых сортов прищипывают главный стебель после десятого, а у по- зднеспелых — после восьмого листа, а разросшимися затем боко- выми побегами заполняют пустоты, чем улучшают освещенность и ускоряют плодоношение. Одной из основных причин задержки появления женских цвет- ков является полив холодной водой. Температура воды должна быть не ниже 25'С. Поэтому поливать надо с утра теплой подогретой * 200
водой или во второй половине дня, когда почва и вода для полива хорошо прогреются. Но в последнем случае надо, чтобы до наступ- ления темноты почва проветрилась, одним словом, необходимо к вечеру уменьшить ее влажность. Высокая влажность почвы необходима в первый период веге- тации — до цветения и во время интенсивного роста плодов. В фазе цветения полив временно надо прекратить (это способствует росту числа закладываемых женских цветков) и возобновляют его в на- чале плодоношения с увеличением нормы до 15 л воды на 1 м2. Если очень жарко, то поливают дважды в день — утром и во вто- рой половине дня с небольшими нормами Если погода пасмурная и температура воздуха ниже 15°С, от полива надо воздержаться. Изменяя водный режим, можно регулировать рост и развитие растений. При понижении влажности почвы и воздуха тургор ос- лабевает, отток углеводов из листьев замедляется. Сокращается интенсивность фотосинтеза. Ростовые процессы задерживаются и ускоряется переход растений к цветению. Только вот незадача, что при низкой относительной влажности воздуха усиливается транс- пирация и всасывающая деятельность корней, повышается меха- ническое поступление солей из почвы. У огурца это приводит к образованию мужских цветков. При высокой относительной влаж- ности воздуха механическое поступление солей заменяется изби- рательным усвоением корневой системой огурца и при этом отме- чается массовое образование женских цветков. Высокая влажность воздуха повышает тургор клеток, усиливает фотосинтез и расход ассимилянтов на рост стеблей, листьев и плодов. Чтобы усилить рост, стеблей, листьев и плодов огурца, при- меняют так называемые припарки — увлажнение воздуха в тепли- це поливом небольшими нормами из расчета 1,5—2 л на 1 кв. м. Припарки проводят в солнечную погоду, в дни между основными поливами, когда почва еще влажная, а ее поверхность и воздух еще сухие. Для этого опрыскивают стены, проходы и отопитель- ные приборы. Вода, испарясь, увлажняет воздух. После припарки форточки не открывают. Для лучшей урожайности поставьте в теплице бродящие ем- кости с коровяком, так как увеличение концентрации углекислого газа в воздухе повышает их ассимиляцию и урожай. Регулярно проводите подкормки раствором птичьего помета (1:12—15) или раствором коровяка (1:10), ас началом плодоноше- ния с добавлением настоя суперфосфата (40 г на 10 л воды) или Кемирой-люкс. 201
И последний совет: сейчас в продажу поступает масса гибри- дов (обращаем внимание на значок F1), это в большинстве своем партенокарпики: они не требуют дополнительного опыления. Вы- брать можно любой из районированных в вашей зоне гибридов и четко соблюдать агроуказания. Чего не любят огурцы? В жаркую погоду огурцы поливают часто. Полив должен про- изводиться только теплой водой, даже один полив холодной во- дой приведет растение в «шоковое» состояние. Если полить очень холодной водой маленькое растение огурца, оно таким и останет- ся, не вырастет и не даст урожая. Обычно огурцы поливают по всей площади грядки, но лучше, если стебель останется сухим — это защитит его от загнивания. В то же время в переувлажненной почве без доступа кислорода он может погибнуть. Тем не менее сказать, что плети огурцов погибают именно от жары, недостаточно. Скорее всего, кроме жары, недостатка поли- ва возникают такие болезни, как ложная мучнистая роса, паутин- ный клещ или тля. Многие садоводы жалуются на мелкую бабоч- ку-белокрылку, после которой уже ни плодов огурцов, ни самих растений практически как будто не существовало. В последние годы из-за перечисленных вредителей и болезней огородники во мно- гих районах донского края лишаются не только огурцов, но и дру- гих плодов овощных культур. К сожалению, многие садоводы и огородники чрезмерно увлеклись сортами иностранной селекции, в частности голландскими. Естественно, климат там мягче, сорта эти изнеженные, у нас же они чувствуют себя хуже, чем на роди- не, им нужна высочайшая агротехника, которую не все у себя на участке могут обеспечить. На наш взгляд, отечественные новые и старые проверенные сорта гораздо предпочтительнее. Как избежать горечи Горечь огурцов вызывает вещество кукурбатацин. Для этого существует несколько причин: — нерегулярный полив; — затенение; — недостаток питания, в частности азота и калия; — низкая влажность и высокая температура (солнцепек) окру- жающего воздуха. 202
Исправить положение может каждый садовод, если установит причины этого явления, не только устранит их, но и добросовестно подкормит свои растения калийной или кальциевой селитрой или же раствором коровяка с 1—2 стаканами древесной золы. Наилучшис результаты получаются при внекорневой подкормке биопрепаратом Новосил (Силк): 1 мл на 10 л воды и биоудобрения водного раствора «Байкала-ЭМ1» (1 столовая ложка на 10 л воды (1:1000)). Выращивание огурцов на подоконнике Многие овощеводы-любители пытаются получить плоды огурца в зимне-весенний период на окне в комнате, но, к большому сожа- лению, это не всегда удается. Основные причины неудач кроются в неправильно подобранном сорте, недостаточной освещенности, сухости воздуха и в температуре, которая на протяжении суток по своим параметрам одинакова. Для выращивания в комнатных условиях огурца придется при- обрести дорогие семена гибридов, так как они обладают большей жизнеспособностью, лучше усваивают солнечный свет, более вы- носливы к перепадам температуры и формируют больший урожай. Для этого предпочтение лучше отдать партенокарпическим гибри- дам, т. е. таким, которые завязывают плоды без опыления. Луч- шими среди них будут теневыносливые гибриды Грибовчанка, Стелла, НИИОХ-412, Королек, Татьяна, Полет, Ухажер и Атлет. Причем рекомендуем сразу выращивать 2—3 сорта, чтобы была возможность из чего выбрать к следующему году. В начале февраля в горшочки с почвенной смесью высевают заранее подготовленные семена. Причем, если на пакете не указа- но, что семена обработаны, придется их продезинфицировать, за- мачивая в растворе марганцовки на 30 минут (на 100 г воды — 0,5 г марганцовки), а затем после обработки обязательно промыть под проточной водой. После дезинфекции для усиления иммунитета и ускорения прорастания семена можно выдержать в растворе мик- роэлементов на протяжении 10—12 часов или в одном из нижепе- речисленных препаратов, таких как Эпин, Новосил, Иммуноцито- фит, Байкал ЭМ1 и др. Семена высевайте в пропаренную легкую почву. Одним из луч- ших субстратов для проращивания семян могут быть хорошо обра- ботанные опилки хвойных пород, при появлении семядолей и одно- го настоящего листа проростки можно осторожно пересадить в гор- 203
шок большего размера. Именно в этот период необходимо следить за температурой в комнате и не допускать вытягивания растений. Напомним, что дневная температура должна быть 22—24, а ночью 17—18°С. Необходимо соблюдать и режим влажности: огурец очень влаголюбивая культура, не терпит сухости воздуха. Желательно несколько раз в день растение опрыскивать теплой кипяченой во- дой. Это повышает влажность воздуха и способствует усилению роста. Когда рассада огурца в горшке будет иметь 3—4 настоящих листика, ее надо осторожно перевалить с комом земли в емкость (горшок или ведро на 8—10 л) с дырками внизу и хорошим дрена- жом. После пересадки растение надо осторожно полить. Огурцу нужны будут специальные регулярные еженедельные подкормки до начала плодоношения, например такие, как Дарина, или Агрикола, или Кемира-люкс. При вступлении в плодоношение можно исполь- зовать и нитрофоску (4 г на 1 л воды). Не исключается и внекорне- вая подкормка по листьям, если листья блеклые, можно использо- вать в этом случае кальциевую селитру (1 г на 1 л воды) или мочеви- ну (2 г на 1 л воды). Опрыскивать растения питательными раствора- ми необходимо только в пасмурную погоду или на ночь. При этом нельзя во избежание их ожогов допускать концентрации крупных капель раствора на листьях. Поливать растения надо регулярно очень теплой водой, примерно на 2 градуса выше комнатной температу- ры. Помните, что огурец хоть и влаголюбивая культура, но не лю- бит переувлажнения, что может вызвать корневые гнили и заболе- вания мучнистой росой. Желательно в комнате поставить защит- ный экран от радиатора отопления, а в пасмурные дни обеспечить дополнительное досвечивание. Растения огурца, достигшие в высоту 40 см, необходимо начи- нать формировать. Для этого надо удалить все боковые побеги, которые к этому времени начинают появляться вместе с завязями в пазухах нижних листьев. Боковые побеги следует прищипывать с оставлением одной завязи и одного листа, и впредь при отраста- нии на прищипнутом побеге новых их формируют точно так же. Центральный стебель необходимо подвязывать к любой удобной опоре (деревянный колышек, шпагат), что придаст растению луч- шую устойчивость и освещенность. Плоды огурцов надо снимать очень осторожно, лучше всего срезать их у плодоножки острым ножом, пеньки оставлять недопустимо. При повреждении огуреч- ного растения паутинным клещом надо срочно обработать только биологическим препаратом Фитоверм, который не опасен для ва- ших домочадцев. Аналогичным способом огурцы можно выращи- 204
вать и теплице, но семена в этом случае придется высевать на рас- саду в конце февраля и в 20-дневном возрасте высаживать в пле- ночную теплицу, но с обогревом. Огурцы в междурядьях сада Если ваш участок небольшой, занят кустарниками и деревья- ми, то огурцы можно выращивать в междурядьях, применяя шпа- леру. Расстояние между рядами 80—100 см, между растениями — 30—50 см. Чтобы они не переплетались, можно прищипывать боковые побеги над вторым или третьим листом. Сорта обычного типа цве- тения на растениях, у которых имеются и мужские, и женские цвет- ки, прищипывают вначале над 5—6-м листом и оставляют 1—2 бо- ковых побега для дальнейшего роста. При ветвлении боковые по- беги второго порядка прищипывают, оставляя по одному плоду. Подрастающие плети регулярно подвязывают к шпалере, и весь уход строится аналогично. Огурцы можно выращивать в несколько сроков, т. е. постоян- но иметь под рукой рассаду и семена, чтобы вовремя заменить выпады или для повторных летних посевов. Срок для летних по- севов с 1 июня по 10 июля. Лучшие сорта и гибриды: Конкурент, Феникс, Бригадный F1, Декан, Парад, Дальневосточный, Соло- вей F1. Уход за ними и защита аналогичны весенним посевам и посадкам. Зато сбор зеленцов продляется до наступления замо- розков. «Вигвам» или «шалаш» для огурцов Необычное сооружение из нескольких жердей, поставленных под углом, практикуют многие садоводы для закрепления плетей огурцов. Вначале готовят рассаду и в возрасте 20—25 дней высаживают в открытый грунт в полуметре от основной жерди. Кроме того, огурцы можно высевать и семенами. Когда плети достигают зна- чительной длины, их легко подвязывают к жерди и в последую- щем направляют по опоре. На самом раннем этапе подготовки в центр будущего «вигвама» или «шалаша» (рис. 16) вкапывают ста- рую выварку для белья или большую кастрюлю с дырами для дре- 205
Рис. 16. Схема выращивания огурцов в «шалаше» и «вигваме»: а — «шалаш»; б — «вигвам»; в — емкость поливная нажа, емкость наполняют рыхлым перепревшим навозом или сме- сью земли со свежим коровяком, и с началом интенсивного роста поливы и подкормки производят только локально в закопанную емкость или траншею. Вода не растекается, не уплотняет почву, достигает совместно с питанием активной корневой системы. Рас- тения практически не болеют перопоспорозом, меньше страдают от корневых гнилей. Легче производить уход, формирование и за- щитные мероприятия. А еще приятнее проводить сбор плодов, ви- сящих с обратной стороны, т. е. в тени листвы, внутри вашего «виг- вама» или «шалаша». Кроме того, и эстетическое впечатление от стоящей зеленой стены или пирамиды настолько сильное, что вызывает восхище- ние проходящих мимо огородников и соседей. Но, как и любому овощу, а такому особенно, требуется интен- сивная поддержка в виде еженедельных подкормок и поливов. До плодоношения подкормку проводите раствором коровяка (1:10, 1:8) с большим добавлением Кемиры, а при вступлении в плодоношение — суперфосфата и калия сернокислого (по 30—40 г каждого удобрения на 10 л воды). Подкормка дается из расчета от 2—5 л питательного раствора на 1 растение. Полив проводите только подогретой на солнце водой. Основа- ние растения мульчируйте травой или перегноем. Э 206
Визуальная диагностика огурца по внешнему виду Часто сами растения подсказывают, чего им недостает. Одна- ко для этого за ними надо наблюдать. Если у здорового огуречного растения слабо растут основной стебель и боковые побеги, листья от корня желтеют, а зеленцы вырастают мелкие и «остроносые» — у плодоножки толстые, а к вершине сбег на нет, увеличьте в под- кормках азотные удобрения. Если рост замедлен, листья мельчают, становятся темно-зеле- ными и быстро сохнут, надо увеличить фосфорные удобрения. Несмотря на то, что калием почвы, в основном, обеспечены достаточно, под овощные культуры калийные удобрения надо вно- сить. Появление мелковатых, грушевидной формы плодов, а так- же желтеющих по краям листьев вблизи от корня — признак ка- лийного голодания. При недостатке кальпия крупные средние листья выгибаются центром вверх, как бы образуя купол. Проводя корневые и внекорневые (по листьям) подкормки, будьте осторожны. Огурец очень нежное растение и его легко об- жечь. Здесь должен действовать принцип: «Лучше меньше, но чаще», т.е. лучше проводить дробно, мелкими дозами. Лучше всего использовать травяные подкормки (заменитель коровяка) собственного приготовления. Помните! Перед подкормкой грядку с огурцами надо полить. О сортах и сроках высадки рассады тыквенных культур Рассаду огурцов высаживают в возрасте 20—25 дней в пленоч- ные теплицы без обогрева примерно 20 апреля. Для открытого грун- та рассада должна быть готова к высадке после последнего замо- розка на почве, что в условиях нашей области приходится на 10— 15 мая. Сорта и гибриды огурцов для пленочных теплиц: Зозуля, Апрельский, Маринда, Атлет, Вояж, Брейк, Белый ангел, Кураж, Орлик, Палех, Парус, Щедрик, Устюг, Углич и многие другие. Сорта и гибриды для открытого грунта: Журавленок, Засо- лочный, Конкурент, Кустовой, Левина, Пыжик, Пасадена, Вал- 207
дай, Мурашка, Московский пижон, Пикник, Родничок, Слобод- ской, Посошок, Разгуляй, Цыган и другие. Рассаду кабачка, патиссона и тыквы выращивают до 2—4 лис- тьев и высаживают на теплые грядки для получения более раннего урожая. Теплые гряды делают, набивая траншею навозом или при не- имении его растительными остатками, и разогревают, поливая го- рячей водой или с помощью биологического удобрения типа Бай- кал ЭМ1, которое повышают температуру почвы на 2 градуса. В соответствии с этим можно рекомендовать следующие сорта: Кабачок — Белоплодные, Горный, Грибовские 37, Сосновский, Аэронавт, Белогор, Цукеша, Якорь, Желтоплодный. Патиссон — Белые 13, Диск, Зонтик, Каравай, Пятачок. Тыква крупноплодная — Атлант, Донская сладкая, Зимняя сладкая, Крокус, Кустовая золотая, Целебная, Крошка, Зорька, Лечебная и другие. Тыква мускатная — Витаминная, Жемчужная, Мускатная. Тыква твердокорая — Грибовская кустовая, Дачная, Спагетти. Лучшие сорта кабачков и патиссонов Аэронавт. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 46-й день. Растение кустовое, компактное, плетей мало, главный побег ко- роткий. Плод цилиндрический, гладкий, темно-зеленый, массой 1,3 кг. Кора тонкая. Мякоть беловато-желтая, плотная, нежная, малосладкая, сочная, вкус 4,6 балла. Транспортабельность хоро- шая. Используется в домашней кулинарии. Белогор F1. Куст компактный, в основном одностебельный. Плод цилиндрический, массой 0,5—1 кг. Поверхность гладкая, зе- леновато-белая, без рисунка. Мякоть белая, нежная, малосочная. Использование универсальное. Белоплодные. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 36— 44-й день. Растение кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, у основания слаборебристый, белесый. Масса 0,6—0,9 кг. Кора сред- няя, мякоть белая или светло-желтая. Горный. Сорт среднеспелый, от массовых всходов до начала плодоношения49—55 дней. Растение детерминантное, одностебель- ное, короткоплетистое. Лист пятиугольный, слаборассеченный. Окраска листовой пластинки зеленая и темно-зеленая без белой пятнистости. Плод цилиндрический. Масса товарного плода 0,5— 208
0,9 кг. Поверхность гладкая. У плодоножки слаборебристая. Ок- раска плодов в технической спелости белая, без сетки и рисунка. Мякоть белая, нежная, плотная. Технологические и вкусовые ка- чества высокие. Отличается дружной отдачей урожая. Предназна- чен для переработки и употребления в свежем виде. Грибовские 37. Самый старый и самый распространенный сорт кабачков. Среднеранний. От всходов до первого сбора 46—57 дней. Растение кустовое, но сильно ветвится. Плод коротко цилиндри- ческий, светло-зеленый, массой 0,7—1,3 кг. Мякоть белая, сред- ней плотности. Использование универсальное. Золотинка. Раннеспелый кустовой сорт. Зрелый плод золотис- то-желтой окраски, овальной формы, кожица плотная, мякоть тол- стая, желтовато-розовая. Отличается повышенным содержанием сухих веществ и каротина. Ролик. Ультраскороспелый сорт (36—38 дней). Кустовой с уко- роченными междоузлиями. Главная плеть 35 см. Плод овальный, гладкий, белый, без сетки и рисунка. Мякоть светло-зеленая, сред- няя, рыхлая, нежная, малосочная. Масса товарного плода 0,9— 1,3 кг. Использование универсальное. Лежкость и транспортабель- ность хорошие. Устойчив к пониженным температурам. Скворушка. Раннеспелый — 40—45 дней. Растение кустовое, компактное. Лист сильнорассеченный, зеленый с белой пятнисто- стью. Плод цилиндрический, средней длины и диаметра, темно- зеленый, почти черный, с белыми крапинками, гладкий, глянце- вый. Масса плода 0,9—1,5 кг. Мякоть бело-желтая, рыхлая, неж- ная. Плоды долго (после съема) сохраняют товарный вид и вкусо- вые качества. В холодильнике могут храниться 60 дней. Самый вкусный. Сорта патиссонов Белые 13. Давний и наиболее распространенный сорт. Средне- спелый. От всходов до сбора плодов 55—67 дней. Растение кусто- вое, ветвящееся. Плод дисковидной формы, с зубчатыми краями, белый с белой мякотью, массой 400—500 г. Использование уни- версальное. Солнышко. Среднеспелый, кустовой, неветвящийся. Плод та- релочной формы, с зубчатыми краями, ярко-желтый, с кремовой мякотью, массой 250—300 г. Чебурашка. Раннеспелый. Куст мощный, с 6—8 плетями пер- вого порядка. Плод тарелочной формы, белый, массой 200—400 г, с белой нежной мякотью. 209
БАХЧЕВЫЕ Выращивание ранних арбузов и дынь Получить ранние арбузы и дыни можно через рассаду. Приготовим опилки, хорошо их пропарим, обработаем раство- ром марганца розового цвета. Рассчитаем время до высадки под пленку или в открытый грунт. Рассада арбузов должна быть в возрасте не более 30 дней, а дыни — 20—25 дней. Посеем семена в рыхлый опилочный суб- страт, поместим его в пленочную тепличку, парник или на подо- конник. Выдержим температуру днем 20—25, ночью — 15—18°С. Контролируем влажность, при подсыхании верхнего слоя опилок поливаем теплой водой. Сильно поливать не следует, так как рас- тения в тепле и при наличии влаги могут вытянуться. Когда появятся и развернутся семядоли, приходит пора пики- ровать. Напомним, что в более старшем возрасте пикированная рассада арбуза и дыни плохо себя чувствует, а при переносе ее в этом возрасте из опилок в торфяной горшочек растение не испы- тывает стресса. Почва в стаканчиках — рыхлая, состоит из смеси дерновой зем- ли, перегноя и опилок (1:1:2). Растения выращивают в стаканчи- ках до семядольных растений, при этом у рассады образуются до- полнительные корни и она хорошо укореняется. Высадку рассады в грунт проводят 10—15 мая, после оконча- ния холодов, а под пленку — к концу апреля. Для ранних арбузов и дынь высадку проводят под пленочные укрытия, натягивая пленку на дуги, каркасы. Рассаду высаживают осторожно на дно нарезанной плоскорезом Фокина борозды на рас- стоянии 70 см друг от друга, сверху накрывают каркасом с плен- кой, края которой присыпают землей. Для этого надо иметь пер- форированную пленку с диаметром отверстий 8—10 мм, на 1 м2 должно быть не менее 50 отверстий, если нет перфорированной пленки, делайте проколы разогретой вилкой. Пленку снимайте только через 25—30 дней, когда установится благоприятная температура и рассада хорошо приживется, полив при необходимости подогретой водой. Борьба с дынной мухой Повреждение дынь делает дынная муха. Причем вылет дын- ной мухи совпадает по срокам с цветением дынь. 5 210
Муха питается соком молодых растений арбузов и дынь, нака- лывает завязи яйцекладом. Самки дынной мухи откладывают по одному яйцу под кожицу плодов размером с грецкий орех. Отро- дившиеся личинки проникают в мякоть плода, дыни загнивают. Период лёта и откладки яиц дынной мухи 1-го поколения обыч- но продолжается в течение месяца (т. е. лёт сильно растянут). За сезон развивается 2—3 поколения, поэтому для снижения вредо- носности вредителя растения надо обрабатывать не менее 2 раз с соблюдением срока ожидания. Меры борьбы: — соблюдать севооборот; — возвращать дыню на прежнее место нужно не ранее 4 лет; — тщательно ликвидировать всю сорную растительность; — рекомендуем двойную перекопку почвы; — в начале цветения и с образованием завязи размером с зеле- ный грецкий орех провести опрыскивание двукратно: карбо- фосом, СП (60—75 г на 10 л воды) или фуфаноном (40 мл на 10 л воды). БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ТЫКВЕННЫХ И БАХЧЕВЫХ культур Болезни огурцов Бактериозы проявляются на многих культурах, в том числе на овощных. Заболевание вызывается бактериями. Симптомы — увядание или пятнистости. Особенность бактериальных заболеваний состоит в том, что развиваются они при высокой температуре и повышенной влажно- сти, сохраняются при перезимовке на растительных остатках, а в вегетацию попадают на растение при механических повреждениях или неправильно проводимых зеленых операциях. Бактериоз огурцов знаком многим огородникам, проявляется на листьях в виде светло-коричневых угловатых пятен. В сырую погоду они мокнущие, в жаркую подсыхают, покрываются белесой корочкой, крошатся и выпадают. Лист продырявливается, на череш- ках, стеблях, плодах образуются язвы, а затем плоды загнивают. Меры борьбы: — не загущайте посевы, посадки; 211
— убирайте прошлогодние растительные остатки; — перед посевом. Посадкой обязательно обрабатывайте семе- на: термическая обработка горячей водой (49°С) в течение 8—10 мин, затем в любом из ростовых веществ; — не переувлажняйте растения (инкубационный период 5—7 дней), бактерии проникают и заражают растения через усть- ица; — увеличивайте дозу полных минеральных удобрений, содер- жащих калий, который способствует повышению устойчи- вости растений к бактериозам; — применять можно любой медьсодержащий препарат: Абига- Пик (40мл), оксихлорид меди (40 г) и др., но учитывайте срок ожидания — 20 дней; — по каждой новой паре листьев можно проводить опрыскива- ние Новосилом (1 мл на 10 л) или Иммуноцитофитом для укрепления иммунной системы растений. Во время плодоношения обычно рекомендуем делать подкорм- ки калийными удобрениями, не содержащими хлор, поэтому не- желательно применение хлористого калия. Лучше использовать калий сернокислый или древесную золу. Необходимо мульчировать почву травой, перегноем, шелухой от подсолнечника. Плоды не должны лежать на земле, так как их может поразить гниль. Не допускайте затенения листьев и загу- щенных посадок, пораньше их прореживайте и обеспечьте защиту от вредителей и болезней. Пероноспороз — ложная мучнистая роса. Сильно поражает огу- рец, слабее дыни и арбузы. Признаки ее заключаются в следую- щем: на листьях образуются водянистые, ограниченные жилками пятна неправильной формы, которые быстро желтеют. На нижней стороне во влажную погоду образуется характерный серо-фиолето- вый или черный налет. Если сухо, то этого налета может нс быть. Пятна быстро некротизируются и растрескиваются. Пораженные псроноспорозом листья закручиваются вдоль центральной жилки вниз и засыхают. Первичным источником инфекции являются растительные ос- татки в период вегетации. Перезаражению способствуют повышен- ная влажность воздуха, росы, туманы, обильные поливы, период дневных и ночных температур воздуха. Сравнительно менее восприимчивы к пероноспорозу сорта: Феникс, Аист, Дальневосточный, Журавленок, Каскад, Конкурент, Надежный, Парад. Мучнистая роса (настоящая) поражает также тыквенные, но более всего огурцы, все надземные органы этих растений, чаще 212
всего листья и черенки листьев. Признаки мучнистой росы прояв- ляются в виде белого или кремового мучнистого налета, сначала с нижней стороны, а потом и с обеих сторон листьев. При раннем заражении заболевание охватывает все растение. При этом цветы опадают, а плоды увядают или же покрываются мучнистым налетом. Развитие мучнистой росы возможно, если осадков крайне не- достаточно. Меры борьбы: — сбор и уничтожение растительных остатков; — возврат на прежнее место не раньше 4—5 лет; — внесение в почву триходермина и Планты; — создание теплички для снижения общего инфекционного фона; — контроль за состоянием влажности и температуры; — профилактическая обработка от пероноспороза: Оксиком или Абига-Пик, или оксихлорид меди (см. инструкцию); — от мучнистой росы — топаз или сера (20 г на 10 л воды). Кроме того, рекомендуем применять препарат Новосил (1 мл на 10 л воды), опрыскивая по каждой паре новых молодых листьев. Вредители огурцов, арбузов, дынь В последние годы стало больше поступать нареканий от садо- водов, выращивающих бахчевые и овощные культуры, на наше- ствие бахчевой тли. Бахчевая тля вредит огурцам, кабачкам и другим тыквенным культурам. Взрослые особи вредителя зимуют на листьях сорня- ков, весной и в начале лета там же (на сорняках) питаются, а потом дружно переходят на нижнюю сторону листа огородных тыквен- ных и бахчевых культур. Поврежденные листья скручиваются. Цветы и завязи опадают. За год этот вредитель дает до 14—20 по- колений. Борьба с бахчевой тлей основывается: — на удалении сорняков с участка; — на привлечении естественных вредителей тли: божьих коро- вок и личинок мух-журчалок; — на использовании карбофоса, актеллика (при этом выдержи- вание срока ожидания (30 дней) обязательно). В период плодоношения этих культур, особенно в жаркую, сухую погоду, используйте биопрепарат Фитоверм двукратно с интервалом в 14—15 дней (срок ожидания 2 дня). 213
Широко применяйте отвары и настои инсектицидных расте- ний, добавляя в них 1 столовую ложку жидкого мыла. Существует несколько способов избавления от «нахлебников» с помощью нсхимических препаратов, ведь огурцы уже дают дол- гожданные плоды. 1. После уборки и сортировки урожая останется много луковой шелухи, ее и постарайтесь использовать для спасения тык- венных от тли. Возьмите 0,5 ведра луковой шелухи, залейте кипятком, добавьте 1 столовую ложку разжиженного хозяй- ственного мыла и 1 стакан древесной золы. Настаивайте в течение суток, процедите, опрыскивайте листья снизу вверх, а после подсыхания рыхлите почву. 2. На 10 л кипятка добавьте 1 стакан табака, 1 стакан древесной золы, 1 столовую ложку мыла. После настаивания в течение суток процедите, опрыскивайте. 3. На 10 л горячей воды (60°С) надо положить 30 г свежего или 10 г сухого красного перца, добавить еще 100—200 г табачной пыли и 2 столовые ложки мыла, настоять в течение суток. Для усиления действия раствора добавить еще 2—3 ложки древесной золы. Весь раствор тщательно процедить и опрыс- кивать к концу дня. Внимание! При всех способах приготовления после настаива- ния и процеживания остается значительная фракция. Ее нельзя выбрасывать на улицу, нежелательно и класть в компост. Реко- мендуем закопать в яму на глубину не менее 60 см. Кроме того, профилактически обрабатывайте раствором жид- кого коровяка (1:10) (ничего, что растение станет неприглядным) или раствором марганцовки (1—2 г на 10 л воды). Паутинный клещ на огурцах В теплице наиболее вредоносны красный и обыкновенный па- утинные клещи. Избежать заноса паутинных клещей в теплицу практически невозможно: они разносятся людьми, проникают всю- ду с воздушными потоками на паутине, хорошо сохраняются в теп- лице в осенне-зимний период. Клещи поселяются как на нижней, так и на верхней стороне листьев, на плодах, стеблях, оплетая рас- тения легкой паутиной. Клещи питаются содержимым раститель- ных клеток, вызывают изменение в тканях и угнетение растения. Поврежденные листья приобретают сначала мраморный оттенок, затем буреют и засыхают. Причем очень сильно страдают именно верхние молодые листья. При сильном засилии клещей у ир- 214
врежденных растений со временем снижается товарность плодов и общий урожай, а сами растения погибают. Кроме того, клещи обладают большой резистентностью (ус- тойчивостью) к акарицидам. Конечно, для регулирования их чис- ленности предпочтительно использовать биологический метод или хотя бы применять некоторые разрешенные препараты. Надо по- мнить, что местом резервации паутинных клещей являются сорня ки, а также конструкции тепличных сооружений, на которых зи- муют диапаузирующие самки клещей Чаще всего на огурцах, томатах и перцах вредит красный пау- тинный клещ. Самки клещей окрашены в темно-бурый цвет, от- ложенные ими яйца прозрачно-беловатые, в дальнейшем — розо- ватые или красные. На заселенных красным паутинным клещом листьях появляются беловатые или серебристые точки; в дальней- шем они сливаются. По мере увеличения численности вредителя растения покрываются паутиной, листья желтеют, становятся гряз- ными от черных экскрементов и личиночных шкурок, потом рас- тение теряет полностью листья и снижается урожай. Этот вид очень теплолюбив. Но при наступлении низких тем- ператур он не впадает в диапаузу, а просто прекращает питание. Клещи активно размножаются при относительной влажности 20— 90% и высокой температуре (свыше 25 °C). Но если влажность 100% и высокая температура, то такое сочетание условий стано- вится неблагоприятным для их развития. В течение года красный клещ дает до 20 генераций. У обыкновенного паутинного клеща тело самки желтовато- серое. Но после выхода из диапаузы через 3—4 дня после линьки окраска самки меняется на оранжево-красную. Яйца, отложенные самкой обыкновенного паутинного клеща, меняют свою окраску с бесцветной на жемчужный оттенок. Отродившиеся личинки и ним- фы желтовато-серые В закрытом грунте повреждает огурец, баклажан, салат, в мень- шей степени — томат и перец. Признаки повреждения такие, как и у красного паутинного клеща. При повышенной температуре кле- щи собираются в колонии на вершинах побегов, опутывают паути- ной и прекращают питание. С этой же паутиной человеком или с потоками воздуха они переносятся на другие растения. В сухую и жаркую погоду клещи интенсивно размножаются сильно на тех растениях, где произошел перекорм азотными удоб- рениями, и слабее на тех, что получили избыток фосфорных. Оп- тимальная температура развития и размножения обыкновенного паутинного клеща 30 °C. В общей сложности клещи развиваются в течение года в 15—22 поколениях. 215
Примерный календарь агротехнических и защитных мероприятий огурца в теплице 216 217 Культура Вредный объект Мероприятия, сроки проведения Наименование препаратов Норма расхода г, мл/10 л воды Срок ожидания Огурцы Комплекс вредителей Обеззараживание термическим способом (пар 110-115 град) на протяжении 3-8 час. всех конструкций. Если нет возможности, можно обеззаразить хлоркой Хлорная известь, рас- творяется, отстаивается, сливается только чистый раствор 400 г - От галловой нематоды Внесение в почву на глубину 10-15 см за 1-3 дня до высадки рассады Триходермин,П 200 г/м2 Корневые гнили Внесение в лунки под каждое растение при высадке рассады Триход ермин 2 г/раст. Полив растений с интервалом в один месяц по 100 мл на 1 растение Триходермин 15-25 г Или повторное внесение в лунки под каждое растение через 3 недели с заделкой в почву Триходермин 4 г/раст. Мучнистая роса При угрозе массового поражения Топаз + Новосил (1 мл) Или Строби, ВДГ + Новосил 2,5-3,7 мл Окончание Культура Вредный объект Мероприятия, сроки проведения Наименование препаратов Норма расхода г, мл/10 л воды Срок ожидания Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Опрыскивание растений Абига-Пик, ВС + Новосил 30 мл 1 мл 20 1 Подкормка растений Полив растений 1 раз в неделю. Повторно через неделю Коровяк Коровяк + Кемира-люкс или Кемира-комби 1:10 1:10 + 5-Юг От паутинного клеща, тли, бело- крылки, трипса Опрыскивание листьев Клипер, КЭ т Новосил 12-24 мл 1 мл 3 Примеча- ние Для сдерживания повреждений расте- ний болезнями и вредителями Опрыскивание по каждой паре новых моло- дых листьев для ускорения плодоношения и уменьшения накопления вредных веществ Новосил 1 мл (30 капель) или на 1 л воды 3 капли 1
ПЕРЕЦ Перец — растение многолетнее, но культивируется у нас как однолетнее. Имеет разные формы: пониклые и торчащие. Причем у сладких — пониклые, у жгучих — торчащие вертикально вверх. Плоды перца пустотелые и называются ягодами. Сладкий (болгарский) перец используют как овощи, а острый, или стручковый — как пряное растение (черный и красный). Черный перец, применяемый нами в кулинарии, — это тро- пическая лиана, у нас не возделывается, и о нем мы больше упо- минать не будем. Красный перец — стручковый (острый), плоды которого со- держат очень много капсапина. Это вещество и раздражает полость рта. Авиценна описывал сладкий перец как улучшающий кровооб- ращение, мозговую деятельность, пищеварение; предупреждающий ожирение, анемию, мочегонное средство. Это соответствует совре- менным представлениям. Но употреблять его в больших количествах тоже не следует: он противопоказан при ишемии, стенокардии, нарушениях сердеч- ного ритма, гипертонии, язвенной болезни, болезнях почек и даже при бессоннице. Одним словом, всегда надо советоваться с вра- чом. Красным острым перцем нельзя увлекаться, но из него изго- тавливают перцовые пластыри, он полезен при лучевой болезни и лейкемии, при недостатке в организме витаминов и минеральных веществ. Перец и баклажаны из одного семейства, в целом агротехника схожа, можно ею руководствоваться. При выращивании перца сложность заключается в том, что иногда на растении не образуется завязь. Одной из причин может быть перекорм растений азотными удобрениями: многие огород- ники пользуются растворами птичьего помета, давая его с каждым поливом. Второй причиной может быть высокая (30°С) или, наоборот, низкая (ниже 15 ° С) температура. Здесь надо проявить смекалку и прикрыть растения пленкой темной или, наоборот, светлой. Но в принципе это не страшно, так как на растениях перца все время образуются новые цветы и при наступлении хорошей погоды пло- ды начнут развиваться. Бывает, что в начале лета на перце появляются завязи, а затем цветение прекращается. Если оставить плоды для вызревания, то Э 218
на этом все и заканчивается. Урожая больше не дождетесь. В та- ких случаях надо поступать решительно: убрать плоды еще ма- ленькими, это вызовет обильный рост и цветение, к концу сезона такой перец даст хороший урожай. Для раннего урожая оставляйте только несколько растений с первыми завязями. Перцы меньше страдают от болезней, но их могут повреждать тля, паутинный клещ и белокрылка, совка. Обработки проводите только разрешенными препаратами. Для ускорения созревания плодов в конце сезона нужно слегка порыхлитъ почву у перцев с небольшим повреждением корней, уда- лить все оставшиеся цветки и мелкие плоды. Надо помнить, что при температуре осенью 12 °C перец полностью прекращает рост, плоды изменяют окраску с зеленой на фиолетовую и не созревают. Сорта перца сладкого и острого Перец сладкий • Один из наиболее скороспелых — Ласточка — 80—90 дней от всходов до цветения. • Виктория — среднеспелый, а также Новочеркасский 35, Вин- ни-Пух, Калифорнийское чудо. • Один из основных сортов — Подарок Молдовы, популяр- нейший сорт, дружно созревающий, среднеранний (100—110 дней), самоплодный. Выращивают в открытом грунте, плод конусовидный, крупный, весом до 100 г, толщина стенки — до 4—6 мм, мякоть вкусная, сочная. Сорт хорошо адаптиро- ван к нашим условиям, обильно плодоносит. • Беглицкий — среднеспелый сорт (128—138 дней), плод ве- сом до 70 г, сильный аромат, толстостенный, плод темно- красный, урожайность выше, чем у Ласточки и Капитошки. • Джемини F1 — очень раннеспелый, пригоден для открыто- го грунта и пленочных теплиц, крупноплодный, плод ярко- желтый, вес плода более 300 г, устойчив к вирусам. • Зерто F1 — плоды кубовидно-удлиненные, темно-красные, весом до 250—300 г, предназначен для открытого грунта, ран- ний, устойчив к вирусам. • Юпитер — новый сорт, районирован в 2003 году, рекомен- дован для открытого грунта и под пленочными укрытиями. 219
Среднеспелый (125—128 дней), плод пониклый темно-крас- ный, масса плода более 115 г. Жаростойкий сорт, высоко- урожайный. Сейчас среди любителей очень популярны семена агрофирмы «Седек», которые по качеству не уступают лучшим импортным семенам, превосходят их по вкусовым качествам и урожайности, более приспособлены к условиям нашего региона. Солнышко — прелестный сорт с округлыми томатовидными плодами золотис- то-желтой окраски. Из новинок можно приобретать в соответствии со своим вку- сом сорта и гибриды: Зорька, Игрок, Канцлер F1, Мираж, Мари- на, Павлина, Самородок — новинки сезона, а также Толстяк F1, Воевода F1 и Ромео. Перец острый Этот перец также очень многообразен как по форме куста, так и по форме и величине плода. Мелкоплодные сорта используются как приправа в свежем и сушеном ииде, а крупноплодные консер- вируют, маринуют, готовят различные приправы в смеси со слад- ким перцем и другими овощами. Горький вкус острому перцу придает особое вещество — капса- цин, который в сладком перце практически отсутствует. Агротех- ника выращивания такая же, как и у сладкого перца. Высаживать его можно более загущенно — до 10 штук на 1 м2. Уборку ведут только полностью созревшим, а при похолода- нии срывают и зеленцы сразу сушат, мелят и хранят в плотно за- крытой посуде. В конце вегетации куст можно перенести для выращивания в комнате, для этого его подрезают сверху до 1/3, выкапывают, по- мещают в ящик или цветочный горшок, почву слегка поливают и держат в прохладном месте, затем ставят ближе к свету, полива- ют, и куст снова растет и плодоносит, перец может расти в этом горшке 3—4 года. Горький перец надо выращивать изолированно от сладкого, так как они переопыляются и часть плодов сладкого перца могут быть горькими. Созвездие— перец кустарниковый. Среднеспелый. Растение кустовое, штамбовое, компактное, высотой 55—60 см. Плоды на- правлены вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые, в техничес- кой спелости — фиолетовые, в биологической — красные. Масса плода 3,8 г. Вкус острый. Аромат сильный. Очень красиво смот- рится на грядках, а особенно на балконах и в комнате. 220
Каприз. Новый раннеспелый сорт. Растение высотой 40—60 см, полураскидистое, с пучковым и одиночным расположением крас- ных плодов овальной формы, массой 1,5—2,5 г. На кусте форми- руется 60—120 плодов. Растет в открытом грунте, а на балконах и в теплицах — как многолетний кустарник. Астраханский 147. Самый распространенный сорт на Юге Рос- сии. Среднеранний (148 дней). Растение высотой 50—65 см. Пло- ды одиночные, пониклые, конусовидные, мелкие, длина 5—8 см, диаметр 2—2,5 см, окраска красная. Мякоть грубая, очень острая. Масса плода 12 г. Волшебный букет. Среднеспелый сорт. Куст высотой до 75 см. Сильно облиственный с оригинальным пучковым расположением вверх торчащих красных глянцевых удлиненно-конусовидных пло- дов, массой 1—2 до 3 г, с острым вкусом и сильным ароматом. Жгучий букет. Новый раннеспелый сорт, который на кусте высотой 35—45 см образует до 200 темно-красных глянцевых уд- линенно-конусовидных плодов массой 1 —2 до 3 г. А также из других острых сортов: Фок — длинные темно-красные плоды, с длительным и обиль- ным плодоношением; из новинок: Горгона и Сувенир, но не сто- ит забывать о старом проверенном друге — перце остром Слоно- вий хобот. Слоновий хобот-304. Сорт среднеранний. Плоды конусовид- ные, изогнутые, красные. Мякоть тонкая, средней остроты. Ис- пользуется в качестве специй при солении овощей и как приправа к различным блюдам. Выращивание рассады перца Перец — культура теплолюбивая. В условиях средней поло- сы лучше выращивать его через рассаду. Для выращивания в теплице семена на рассаду сеют 17—27 февраля, для открытого грунта — на 2 недели позже. Для обезза- раживания от возможных инфекций перед посевом семена необхо- димо замочить на 20—30 мин в 1 %-ном растворе марганцовки, после чего тщательно промыть и замочить на двое суток. Для замачива- ния лучше взять талую воду или настой золы (1—2 спичечных ко- робка на 1 л воды), раствор любого комплексного удобрения (на- пример, 1 чайная ложка нитрофоски на 1 л воды), водный раствор сока алоэ. При замачивании воду необходимо менять. 221
Как только семена начнут наклевываться, их высевают в рых- лую влагоемкую почву: смесь дерновой и листовой земли, торфа, песка (3:1:1:1). На 5 л субстрата полезно добавить 0,5 ст. л. комп- лексного минерального удобрения и 0,5 ст. золы. Субстрат можно предварительно пролить кипятком. Восстановительная способность корневой системы у перца сла- бая, поэтому целесообразнее рассаду выращивать без пикировки, т. е. высевая семена непосредственно в горшочки или стаканчики по 3 штуки. Субстрат перед посевом необходимо полить теплой, лучше — снеговой водой. Закрыв стеклом или пленкой, посевы надо поставить в теплое место. Температура почвы должна быть 22-25 °C. Всходы появляются на 6—10-й день. После этого укрытие сни- мают и переставляют рассаду на неделю в светлое место, где тем- пература воздуха около 20 °C ночью и в пасмурную погоду и около 25 °C — в солнечные дни. Каждые четыре дня необходимо поворачивать ящички или гор- шочки к солнечной стороне, тогда стебли у рассады будут более крепкими. При слабом освещении растения растут значительно медленнее и перед высадкой в грунт требуют предварительной за- калки. В первый месяц перцу достаточно 1—2 поливов в неделю теп- лой отстоянной теплой водой. Холодный полив приводит к оста- новке роста сеянцев. Если рассаду выращивать в ящиках, ей необходима пикиров- ка, которую проводят через 2—3 недели, т. е. при появлении двух настоящих листочков. Важно избегать повреждений корешков, но следует удалять 1/3 основного корня. За два часа до пересадки рас- тения надо полить. Пикировать рассаду лучше в маленькие ста- канчики или торфяные горшочки. Их заполняют той же почвой, в которой росла рассада, затем поливают питательным раствором и делают углубление, куда погружают растение до семядольных ли- сточков. Следует учесть: вытянувшуюся рассаду не рекомендуют за- глублять. Несколько дней после пикировки перцы не следует вы- ставлять на прямой солнечный свет. При наличии трех-четырех настоящих листочков сеянцам не- обходимо дать первую подкормку повышенными дозами фосфор- ных и калийных удобрений (1 столовая ложка кристаллина (ра- сгворина) на 10 л воды). При наличии 7—10 листьев нужна вторая подкормка — фосфором и калием. В этот период растение переса- живать нельзя. 5 222
К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых сортов можно прищипнуть верхушку над 5—6-м листом. Это за- ставит растение ветвиться, что приведет к увеличению урожая, так как плоды у перца образуются, в основном, на боковых побегах. Посадка перца Прн создании оптимальных условий у рассады в возрасте 78—85 дней хорошо видны бутоны, сформированы боковые по- беги с 3—4 листьями. Значит, рассада готова к перевалке на по- стоянное место. Лучшие предшественники для перца в теплице — огурец и лук. Нельзя выращивать перец после пасленовых культур. В грунт или теплицу перцы высаживают, когда почва прогре- ется на глубине 10 см не менее чем до 15 °C. Перец можно выра- щивать в одной теплице с баклажаном, так как они предъявляют примерно одинаковые требования к условиям внешней среды. Рас- саду высаживают с расстоянием в ряду между растениями 30— 50 см — в зависимости от сорта. Под перекопку почвы рекомендуют внести органические удоб- рения— перепревший навоз, компост (10—12 кг/кв. м), а также суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру (50—70 г/кв. м), в зависимости от плодородия почвы. Растения лучше перенесут пересадку, если перед высадкой их обильно полить, кроме того лунки можно пролить горячей (40— 60 ° С) водой. Растения с комом земли сажают в лунки немного глубже, чем они росли в стаканчиках, и поливают (по 1,5—2 л воды в лунку). Уход за растениями Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для роста и развития — 22—25 град. При высокой температуре (30— 35 °C) растения угнетаются и почти не растут, бутоны и цветки осыпаются. То же происходит при снижении температуры ниже 15 °C. При температуре ниже 5 °C рост перцев прекращается, при 0 °C они гибнут. Закаленные растения выдерживают кратковре- менные заморозки до минус 1—2 °C. Недостаток освещения отрицательно сказывается на росте и развитии перца и приводит к опадению завязей, пожелтению ли- 223
ствы, хрупкости вегетативных органов, которые ломаются даже при легком прикосновении к ним. Особенно требовательны расте- ния к освещению в фазе формирования бутонов. Перец требователен к стабильной умеренной влажности поч- вы — т. е. без переувлажнения и подсушивания. Поливать нужно часто (приблизительно 2 раза в неделю или несколько чаще), но не слишком обильно, теплой водой, лучше — утром. Корни перца не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. При недо- статке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и уро- жай снижается. Посадки желательно мульчировать торфом, опилками или се- ном слоем в 5—10 см. Это предохранит корни от перегрева и сни- зит перепад дневной и ночной температур, будет препятствовать росту сорняков и пересыханию почвы, а также образованию поч- венной корки. К тому же такая мульча после перегнивания станет хорошим удобрением почве. Подкармливать перцы нужно раз в 2—3 недели комплексным минеральным удобрением. Однако следует учесть, что при избыт- ке азота в почве сильно развивается вегетативная масса растений в ущерб плодоношению, поэтому не стоит усердствовать с внесени- ем азотосодержащих удобрений. В начале роста возможны под- кормки птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10). При массо- вом цветении и завязывании плодов — внекорневая подкормка на- стоем золы (1—2 ст. на ведро воды). Такую подкормку можно за- менить микроудобрениями, внося их согласно инструкции. Следует также регулярно рыхлить почву, но поскольку корне- вая система перца залегает на глубине около 10 см, рыхление дол- жно быть неглубоким. Низкорослые сорта обычно не нуждаются в специальном фор- мировании куста. Достаточно лишь удалить лишние бесплодные и боковые побеги ниже развегвления главного стебля, У более силь- норослых сортов формирование растений ведут по системе веду- щего лидера. Согласно этой системе, верхняя почка растения раз- деляется на два главных побега. Эти побеги и поддерживают как два ведущих (лидеры). Случается, что один из лидеров дает свой очень сильный боковой побег. Его можно сделать третьим лиде- ром. Подвязывают только высокорослые сорта (шпагатом к гори- зонтальной проволоке, натянутой на высоте 1,8—2 м над рядами). Совет. В жаркую влажную погоду пасынкование обязательно, а в жаркое и сухое лето растения не пасынкуют. 224
Болезни перца Сильнее всего они проявляются на перце при высокой влажно- сти воздуха и почвы. Защищать растения от любых болезней луч- ше профилактическими мерами: соблюдайте чередование культур, уничтожайте послеуборочные остатки, проводите дезинфекцию теплиц, протравливайте семена, создавайте оптимальные условия для роста и развития растений, нормальный водный режим, регу- лярно рыхлите почву, удаляйте поврежденные растения. Вертициллез ное увядание. Заболевание начинается с привяда- ния днем нижних листьев, которые затем постепенно засыхают. В корнях и нижней части стебля наблюдается побурение сосудистых пучков, хотя внешне корни и стебель кажутся здоровыми. Расте- ние следует удалить. Фузарнозное увядание (ВИЛТ). Симптомы заболевания про- являются в пожелтении или привядании листьев и верхушечных побегов. Зараженные растения следует удалить. Антракноз. Поражает основание стеблей и корни на всех фа- зах развития перцев. У больных растений корни покрываются бу- рыми пятнами. Перцы отстают в росте. На созревающих плодах появляются мелкие водянистые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах, плоды сморщиваются и опадают. При появлении пер- вых признаков заболевания растения можно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди. Серая гниль. Поражает все части растения. На ослабленных растениях и, прежде всего, на отмерших частях развиваются серо- ватые пятна, которые потом становятся темно-серыми, покрыты- ми спорами. Серая гниль наиболее вредоносна в загущенных по- садках, особенно под пленочными укрытиями, а также при хране- нии плодов. Меры борьбы — как с антракнозом. Альтернариоз (коричневая пятнистость). Поражает листья, стебли и плоды. Первые признаки поражения проявляются неред- ко при выращивании рассады, а наибольшего развития болезнь достигает в период массового плодоношения. Вначале на листьях появляются водянистые пятна, затем они высыхают, становятся темно-коричневыми и в итоге проваливаются. На плодах, начиная с плодоножки, образуются крупные вдавленные темные пятна. Меры борьбы — как с антракнозом. Черная ножка. Поражает сеянцы и рассаду. Стебель прикор- невой части темнеет, утончается и загнивает, что приводит к гибе- ли растения. Заболевшие растения лучше удалить, а почву в оча- 225
гах поражения пролить 3%-ным раствором медного купороса или засыпать сухой золой. Вирусные заболевания. Наиболее сильно они поражают лис- тья, стебли, плоды в годы с умеренно жарким и влажным летом. Пораженные растения хуже развиваются, цветы и плоды у них более мелкие, листья — неестественной формы и окраски. Профилакти- ческие меры: выбраковка рассады перед посадкой, защита расте- ний от переносчика возбудителя — тли, удаление и уничтожение сорных растений, на которых тля зимует. Вершинная гниль плодов. Проявляется в результате наруше- ния водного режима при неравномерных поливах, резких переме- нах погоды (от засушливой и жаркой к дождливой), от избытка азота и недостатка кальция в почве. На зеленых плодах сначала появляется маленькое вдавленное пятно, которое при разрастании становится бурым, сухим. Пораженные плоды остаются сухими, краснеют быстрее, чем здоровые. В период роста плодов помогает опрыскивание растений 0,3—0,4%-ным хлористым кальцием, из- вестковым молоком или их заменителями, регулярные умеренные поливы. Кнопки (недоразвившиеся плоды). Обычно это сильно дефор- мированные плоды, в которых очень мало или вовсе нет семян. Кнопка определяется уже в период цветения: обычно это широкие и грубые цветы, которые очень долго не опадают. Именно они и дают плоды-кнопки. Причина их появления — низкие дневные тем- пературы, низкая относительная влажность воздуха. Появление бурых плодов. Это результат появления малень- ких трещин на внешней стенке плода. Причина побурения плодов пока еще недостаточно ясна. Возможно, сказываются большие пе- репады дневной и ночной температур или холодная пасмурная по- года. Внутренний рост (крылья и хвосты). Аномальное развитие сладких желез, развивающихся из чашечки цветка внутри плода, может появиться, если какая-то часть цветка не отмерла. Хвосты легко удалить во время, когда плоды начинают краснеть. Образо- ванию их может способствовать длительный период цветения по причине низких температур. Плечевые трещины — свежие, открытые, влажные раны, по- являющиеся по причине слишком высоких температур или низко- го уровня кальция. Интересный факт. Сладкий перец лучше удается у огородни- ков, родившихся под знаком Скорпиона и Стрельца. ~ 226
Вредители Интересный факт. Растения, сладкие мясистые стручки кото- рых мы употребляем в пищу как овощ, а горькие и жгучие — в качестве приправы и при этом называем их перцем, ничего общего с родом настоящих перцев из семейства перечных не имеют и от- носятся к роду семейства пасленовых. К тому самому богатому семейству, к которому принадлежат такие широко известные рас- тения, как картофель, томат и баклажан. Основные вредители перца, выращиваемого в теплицах, — тли, трипсы, паутинные клещи и тепличная белокрылка, иногда — слизни. В открытом грунте теплым влажным летом нападают тли, а в сухое и жаркое — клещи. Кроме того, корни перца могут по- вреждать проволочники, а стебли молодых растений — гусеницы совок. Колорадский жук также не прочь полакомиться перцем. В целях профилактики появления вредителей необходимо во- время уничтожать растительные остатки, проводить дезинфекцию теплиц. При появлении вредителей обработать растения раство- ром хозяйственного мыла (100—200 г/10 л воды), настоями и отва- рами полыни, тысячелистника или табачной пыли. В крайнем слу- чае, используйте инсектициды. УБОРКА Урожай перца образуется в местах ветвления куста и зависит от количества ветвлений. Техническая спелость плодов, признак которой — максимальный размер и окраска, свойственные данно- му сорту, наступает через 35—45 дней после завязывания. Тогда же их можно использовать в пищу. Побеги перца очень хрупкие, поэтому плоды снимайте осторожно, пользуясь ножницами или острым ножом. Срезать их нужно с плодоножкой. Регулярный сбор способствует образованию новых плодов и скорейшему созрева- нию уже имеющихся. Собранные плоды можно хранить в сухом и умеренно теплом помещении до двух месяцев. Перец — кладовая витаминов Перец — чемпион средн овощей по количеству витамина С. Для обеспечения организма человека витамином С достаточно съесть 30—40 г свежих плодов. В перце содержатся также каро- тин, витамины Bi, В2, РР, фолиевая кислота и минеральные соли. 227
Различные блюда из перца хорошо усваиваются организмом, способствуют укреплению кровеносных сосудов и улучшают рабо- ту печени, желчного пузыря, сердца и почек. Рекомендуют этот овощ при онкологических заболеваниях. Свежевыжатый сок по- лезно пить для укрепления волос и ногтей. Прот ивопоказан сладкий перец при язве желудка н двенад- цатиперстной кишки, хроническом гепатите и холецистите в ста- дии обострения, энтерите, колите. Совет. В конце лета не спешите снимать мелкие зеленые пло- ды: перец не так сильно подвержен заболеваниям, как томат. Пло- ды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут от заморозков. Даже если куст частично подмерзнет при слабых заморозках, плоды останутся неповрежденными. Вирусные болезни перца Перцы поражаются вирусом огуречной мозаики. Огуречная мозаика — повсеместно распространенное и очень вредоносное за- болевание перца. Симптомом этого вида заболевания является кар- ликовость, т.е. сильное сближение междоузлий, из-за чего побеги расположены очень густо. Листья у поврежденных растений — хлоротичные, узкие, мелкие, деформированные, с вытянутым вер- хом и ассимитричные. Такие симптомы чаще выражены на верх- них побегах, снизу же листья бледно-зеленые с желтыми пятнами в виде колечек или черточек, похожих на дубовый лист. На листь- ях среднего яруса мозаика проявляется в виде чередования хлоро- тических колец или дуг между ними. На стеблях и веточках перца проявляются черные полоски, впоследствии растрескивающиеся. Цветки у таких больных растений оказываются стерильными и осыпаются. А плоды, успевшие завязаться до заражения, остают- ся мелкими, деформированными, с большим наличием некроти- ческих пятен, что в большей степени напоминает поражение рас- тений перца вирусом табачной мозаики. Возбудитель заболевания огуречной мозаики имеет большое разнообразие штаммов, и при- знаки поражения сильно варьируют. Распространение заболевания осуществляется с помощью вредителей-переносчиков, в частности разных видов тли. Но если рассада перца высаживается в более ранние сроки, то она уходит от этого заболевания, так как ее разви- тие опережает интенсивный лет переносчиков и соответственно — у поздно высаженной рассады процент заболевших растений будет значительно увеличиваться. _ 228
Меры борьбы: — Приобретение качественных семян и их обеззараживание, обработка в иммуностимуляторах роста. — Выращивание рассады перца на участках, не засоренных сор- няками — промежуточными хозяевами насекомых-перенос- чиков. — Высадка рассады в более ранние сроки. — Опрыскивание растений перца до завязывания плодов Кон- фидором или другими разрешенными системными препа- ратами против насекомых-переносчиков и трипса. — В целях профилактики для ограничения распространения за- болевания проводить двукратно опрыскивание растений пер- ца обезжиренным молоком. — Соблюдать севооборот и на прежнее место высаживать пе- рец не ранее чем через 4 года. Со сходными признаками может проявиться и табачная, лю- церновая мозаика, а также стрик. Кроме того, перец может пора- жаться бронзовостью, столбуром и другими бактериальными пят- нистостями, фитофторозом, мучнистой росой, церкоспорозом, оливковой пятнистостью и вертициллез ным увяданием и антрак- нозом. БАКЛАЖАНЫ О баклажане еще Авиценна писал, что это ценное лекарствен- ное растение. Доказано сейчас, что баклажан снижает содержание в крови холестерина, показан при атеросклерозе, сердечно-сосуди- стых заболеваниях, при отеках разного характера, для выведения из организма солей мочевой кислоты; при малокровии, так как содержит в себе железо, цинк, медь, кальций, калий, магний, орга- нические кислоты и витамины, белки. Есть и ограничения — нельзя есть перезрелые плоды, содер- жащие соланин (мелонген). В Японии проводили эксперименты и установили противоопу- холевый эффект от использования сока баклажана. Баклажаны не рекомендуется жарить, так как получается труд- ноперевариваемая смесь. Лучше их запекать в духовке и есть в салатах со свежими овощами. Сорта баклажанов: • Донской 14 — среднеспелый, удлиненно-грушевидной формы. 229
• Универсал 6 — среднеспелый, крупный, плод цилиндричес- кой формы. • Алмаз — среднеспелый, плод темно-фиолетовый. • Алексеевский — ранний (98—132 дня), без шипов на чашеч- ке, горечь мякоти отсутствует, окраска темно-фиолетовая. • Лебединый — ранний (98—124 дня), плод грушевидный, без шипов, горечь отсутствует, плод белого цвета. • Матросик — оригинальный сорт (104 дня), плод овальный, короткий, окраска полосатая (сиреневая с белым). • Русский красавец — очень крупные мясистые плоды, без горечи, темно-фиолетового, почти черного, цвета; сорт уро- жайный, высокорослый. Баклажаны выращивают из семян через рассаду. В первый год всхожесть после уборки урожая невелика, наилучшая на 2-й год, а хранить семена можно 3—5 лет. Семена обрабатывают термически, в горячей воде (48—50°С) в течение 20 мин, а затем для повышения иммунитета их переносят в биостимуляторы (Байкал ЭМ 1, Новосил, Эпин и др.), допускает- ся обработка 1%-ным раствором марганцовокислого калия. Почву для такого капризного, нежного растения нужно приго- товить заранее, составив смесь из компоста или перегноя, земли и песка (1:2:1). В почву обязательно внести триходермин. Помните, что баклажан плохо переносит пересадку, поэтому можно сразу набивать торфяные горшки или бросовые пластико- вые стаканчики и туда высевать 2—3 семени. Проращивание при повышенных температурах 25—30°С, ми- нимальная 20°С, максимальная без подсушивания субстрата — 35°С. После всходов поддерживают температуру: • днем 16—18°С; • ночью 12—14°С. Затем до высадки в грунт: • днем — 22—28° в солнечную погоду, 18—20°С в пасмурную; • ночью — 15—16°С. Чтобы избежать поражения рассады баклажана черной нож- кой, полив надо производить утром и в горшочки подсыпать дре- весную золу по 1 чайной ложке, но так, чтобы зола не попадала на растение. К моменту высадки рассады в грунт она должна иметь не ме- нее 8 листочков. Если рассада медленно развивается, надо гЛлить 230
се раствором коровяка: 1 стакан с добавлением 1 чайной ложки мочевины на 10 л воды. Нельзя делать высадку баклажанов после них самих, после картофеля, других пасленовых, лучше — после огурцов, бобовых, корнеплодов, зеленных культур. Рассада баклажана плохо переносит пересадку, поэтому выра- щивается в торфяных горшочках и помещается вместе с ними пря- мо в лунку, высаживают ее по схеме (70—90)х(40—50 см), прите- няют, поливают. Подкормку проводят через 10 дней после пере- садки, а дальше в течение вегетации — не более 5 подкормок (каж- дые 12—14 дней). I—II подкормки — дается раствор любого органического веще- ства с добавлением древесной золы в небольших количествах. III—IV подкормки (в период плодоношения) — подкармлива- ют настоем подбродившего коровяка или птичьего помета с добав- лением по 2 столовые ложки на 10 л нитрофоски или Кемира-люкса. Полив проводят каждые 5 дней, на глубину промокания кор- невой системы; почву под кустами посыпают древесной золой по 1—2 стакана на 1 м2. У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. На юге может заложиться до 10 плодов. Для хорошего урожая надо вы- полнить следующие операции: • доопылять, встряхивать растения по утрам; • не допускать одревеснения стеблей, опадания листьев, буто- нов, цветков (отрегулировать поливы); • устроить в междурядьях небольшие кулисы для затенения в июльскую жару; • после полива не проводить глубокое рыхление и окучива- ние, а только на глубину 3—5 см; • нельзя вносить свежий навоз, подкормку делать только под- бродившим, чтобы не вызвать вспышку грибных заболева- ний; • обеспечить защиту от колорадского жука, который очень любит баклажаны; в жару сильно вредит паутинный клещ (применять только разрешенные препараты (фитоверм)). Если уже завязались плоды: • регулярно следить за состоянием растений и своевременно проводить защитные меры от вредителей и болезней. Они аналогичны защитным мерам на помидорах. 231
Особо следует остановиться на люцерновом клопе, который поражает не только цветы люцерны, но и баклажана. Мелкий клопик проникает внутрь цветка, поражает завязь, и цветы осыпаются. Чтобы его обнаружить, надо очень внимательно рассмотреть первые опавшие цветы и при обнаружении опрыснуть любым пре- паратом из тех, которые применяются против колорадского жука. Опрыскивание баклажана во время цветения допускается, так как это самоопылитель. Увядают баклажаны... Признаки грибного заболевания — вертициллезного увядания проявляются в период бутонизации и цветения. Верхняя часть или края листа между жилками на самих нижних листьях бледнеют и увядают. После чего начинает увядать и засыхать весь лист. Бо- лезнь постепенно охватывает листья верхнего яруса, не затрагивая верхушки. При раннем заражении растения плохо растут и не пло- доносят, особенно если стоит жаркая погода, но с наступлением похолодания заболевание приостанавливается и растение продол- жает расти, только вот плоды не успевают вызревать. Внешне вер- зтщиллезное заболевание напоминает' поражение баклажанов ви- русом огуречной мозаики, и многие огородники их путают. Отли- чительной особенностью этих двух заболеваний является отсутствие зигзаговидное™ центральной жилки и темное окрашивание сосу- дистой ткани при разрезе коры корневой шейки баклажана. На- ломим, что таким же видам заболевания подвержен и перец слад- кий. Меры борьбы: высокая агротехника; возврат на прежнее мес- то не ранее чем через 4—5 лет; выращивание здоровой рассады баклажанов; внесение в почву Триходермина; не травмировать при пересадке корневую систему рассады и проводить профилактичес- кие опрыскивания медьсодержащими препаратами, соблюдая сро- ки ожидания. РЕДИС Самый ранний корнеплод Редис — самая скороспелая культура. Некоторые ее раннеспе- лые сорта для весеннего посева вызревают за 22—25 дней, но чаще, в силу природных обстоятельств, за 30 дней. 232
Сорта для весеннего посева: Ранний красный, Родос, Жара, Рубин, Тепличный, Корунд, Сакса (20—25 дней). Вера, розово-красный с белым кончиком, Славия, Гелиос, Сора — 28 дней. Сорта для осеннего посева требуют больше времени — до 55 дней и имеют более крупный корнеплод: Рампоуш — белый, длинный, веретенообразный корнеплод; Вюрцбургский 59 — 35— 40 дней — крупный, округлый, малиновый; Красный великан — 28—37 дней, лучше получается во время поздней летней посадки, хранится до весны; Ледяная сосулька — белый, нежный вкус — 35—40 дней, хорошо удается осенью. Редис — растение короткого дня. Семена можно высевать сухими или замоченными. Сроки посева редиса: • под пленку с 15.03 — 10.04; • в открытый грунт 1—10, 10—20.04; и каждые 10—15 дней можно подсевать до 25.05—10.05; • для зимнего хранения и осеннего потребления — с 10.07 по 20.08, но в этом случае посевы требуют обильного полива, притенения темными пленками. Редис удобряют небольшим количеством хорошо подготовлен- ного компоста, перепревшего коровяка. Семена высевают под мар- кер или в специально сделанную форму с выступами, вдавливание которой в почву оставляет небольшие углубления, которые потом засыпают перегноем. Многие садоводы в качестве маркера приспо- собили решетки из-под яиц — посев под такие маркеры очень удо- бен, не тратятся лишние семена и не требуется прорывки. В выращивании редиса есть сложности: • преждевременное стрелкование и даже цветение — это про- исходит, если стоит жаркая и сухая погода, а полив отсут- ствует. Начинает расти стрелка, корнеплод не развивается, становится жестким и совсем несъедобным; • корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Поэтому нельзя передерживать редис, как только он достигает нормального размера — надо убирать. Поэтому и производят посевы с интервалом 10—15 дней. А в жаркое время лета делают перерыв или выращивают, поливая не- сколько раз в день, под пленкой черного цвета типа «Спандбонд»; если редис плохо растет, допускается подкормка мочевиной (1 чай- ная ложка на Юл воды). Не подкармливайте редис калийными удобрениями или золой во избежание стрелкования растений. 233
Использование шаблона для посева редиса и других мелкосеменных культур Покупая редис па рынке, многие обращают внимание на одно- мерные, крупные корнеплоды. Ясно, что продавец редиса кроме хорошего ухода использовал устройство для посева. Оказалось, что это доска со штырями — так называемый маркер для посадки, ко- торым давно пользуются койсугские огородники, поставляющие на рынки Ростова редис с ранней весны и до осени. В доске в отвер- стия вставляются штыри, крепятся с одной стороны, а с другой они «ежом» выступают на 30—45 мм. Расстояние между штырями может быть разное: 6 х 6, 8 х 8, 10 х 10, в зависимости от того, какие сорта высеваются. Грядку хорошо подготавливают, вносят удобрения, выравни- вают. Длина грядки не ограничена, а ширина равна 2-кратным раз- мерам доски-маркера. Сеяльщик вдавливает доску со штырями в грядку, получаются маленькие луночки, в которые потом помеща- ют по одному семени редиса, сверху отверстия лунок присыпают хорошо перепревшим навозом, компостом, торфом. Тем огородникам, кто сеет всего лишь пару квадратных мет- ров редиса, советуем воспользоваться нашим способом, дешевым и не менее эффективным. На рынке, в магазине всегда можно най- ти решетки из-под яиц. Возьмите 3—5 штук, покрасьте с нижней стороны, скрепите их все вместе, и нижней стороной вашего имп- ровизированного маркера начните поделку посевных луночек. Крас- ка, нанесенная на нижнюю сторону решетки, не даст ей размок- нуть от соприкосновения с влажной почвой грядки. В лунку поло- жите по 1 семени, и прорывка исключена, зато весь редис, выра- щенный при таком способе, будет одномерным и созреет одновре- менно. Популярные сорта редиса Корунд. Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист округлый, желтовато-зеленый, среднеопушенный. Черешок с ан- тоциановой окраской. Корнеплод округлый, красный. Мякоть бе- лая, нежная, сочная. Масса товарного корнеплода 15 г. Вкусовые качества хорошие. Жара. Сорт раннеспелый, от всходов до технической спелости 18—27 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый или эллип- тический, длина 4—5 см, диаметр 3—3,5 см. Мякоть белая и бело- розовая, плотная, сладкая, слабоострого вкуса. Э 234
Французский завтрак. Сорт раннеспелый. От всходов до со- зревания корнеплодов 21—25 дней. Корнеплоды цилиндрические, весом 15—20 г, красного цвета, с белым кончиком. Мякоть нежная, сочная, более острая, чем у редиса 18 Дней. Заря. Скороспелый. Период от полных всходов до техничес- кой спелости в открытом грунте 25 дней, в защищенном грунте — 22—35 дней. 18 дней. Скороспелый сорт, созревает за 18—20 дней. Корне- плоды цилиндрической формы, красного цвета с белым кончиком, имеют неострую, сочную мякоть. Сорт дружно формирует урожай, устойчив к цветушности. Вюрцбургский 59. Среднеспелый, от всходов до плодоноше- ния 25—35 дней. Растение требовательно к теплу и плодородию почвы. Запоздалые посевы и низкие температуры в послевсходо- вый период, недостаток влаги приводят к стеблеванию растений. Мякоть твердая, плотная. Летние посевы дайкона (японского редиса) Дайкон — неприхотливое растение, которое можно выращи- вать на любых типах почв. Лучший срок посева в южном регио- не — конец июля — начало августа. Сейте строчками 70 х 15 х 20 см в рыхлую почву. Используйте только компост, перегной. Строчку лучше пролить водой, а потом аккуратно разложить семена через 7—10 см. Всходы необходимо проредить, защитить от крестоцветной блошки, опылив растения смесью древесной золы с пылью, с табаком, т.е. использовать любой имеющийся у вас рецепт. Поливы и рыхление обязатель- ны. Если очень жаркий август, можно притенить «Спандбондом», не дожидаясь цветушности, или прищипнуть точку роста на стебле. Сорта подбирайте со сроком созревания не более 60—90 дней, устойчивые к цветушности. Если дайкон плохо растет, сделайте однократный полив: на 10 л воды 1 чайную ложку мочевины, или 1 столовую ложку Бай- кала ЭМ1, или до 50 мл Весны на 10 л воды. Лучшие сорта: Миновасе, Клык слона, Саша, Белоснежка, Фаворит, из новых — Фламинго F1. Белоснежка — скороспелый сорт (60—90 дней), устойчив к цветушности, корнеплод цилиндрический, тупоконический, весом 350—700 г, хранится в песке до мая, не дряхлеет в условиях обыч- ного подвала. 235
Саша — ультраскороспелый сорт (35—50 дней), имеет белый с зеленой головкой корнеплод округлой формы, весом 300—700 г, мякоть белая, плотная, сочная, слабоострый вкус. Устойчив к пве- гушности. Хорошо удается в осенний оборот на разных почвах. Фаворит — среднеспелый сорт (60—70 дней), высокоурожай- ный, форма удлиненно-коническая, гладкий, белого цвета, с не- жной мякотью белого цвета, весом до 500 г, хранится 3—5 меся- цев, имеет выровненные корнеплоды, устойчив к цветушности. Фламинго F1 — среднеспелый сорт (60—75 дней), сосулько- образный, фиолетово-розовой окраски, ровный, гладкий, весом до 800—1200 г. Пользуется у покупателей большим спросом за от- личный вкус, лежкость и красивый внешний вид. Хорошо хранит- ся. Мякоть не дрябнет. Редис для осеннего потребления и для закладки на хранение высевают в сентябре — сорт Красный великан, Осенний гигант, Дунганский, они лучше хранятся и дают более высокий урожай. После появления всходов надо следить, чтобы растения не повре- дили блошки. При их появлении посевы надо опылить золой или пылью. Полив надо проводить регулярно. Если нет дождей, то ежедневно в конце дня. Рыхление также надо проводить своевре- менно, так как это ускоряет образование качественных корнеплодов. МОРКОВЬ Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Хорошо пере- носит низкие положительные температуры, а в жаркую погоду у нее ухудшается качество корнеплодов. Очень полезна людям всех возрастов: при малокровии, забо- леваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек; улучшает зрение и лечит множество других заболеваний. Морковь любит плодородные, легкие почвы. Относительно срока сева существуют разные рекомендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая, середине лета. На юге высевают в 2—3 срока: 1.20.03-1.04; 2.10.05- 1.06; 3. 10.06- 15.06. Если посеять в унавоженную почву, то вырастет корявая, вет- вистая морковь, при избыточном внесении удобрений она мс^кет повреждаться не только морковной, но и капустной мухой. 236
Если посеять в сухую землю, то всходы в лучшем случае бу- дут не ранее 15—21-го дня. У раннеспелых сортов короткий кор- неплод с закругленным кончиком созревает через 80—100 дней после всходов. Позднеспелым сортам с длинным цилиндрическим корнем необходимо 120—140 дней, они более пригодны для зимнего хра- нения. Семена моркови очень мелкие, сеять надо с песком, в качестве «маячной» культуры добавлять семена редиса, так как они, как маркер, обозначают рядки моркови, которая очень медленно всхо- дит. Сеять надо на глубину 1—2 см в бороздки с мульчированием. Всходы прореживают в фазе 1—2 настоящих листочков. При прореживании следует обязательно убирать вырванные растения с участка, так как запах привлекает морковную муху. Морковь нуждается в умеренном, но регулярном поливе, при длительном недостатке воды корнеплоды становятся грубыми, невкусными, а при поступлении излишков воды— растрескива- ются. Подкормка проводится не чаще 1—2 раз раствором нитроам- мофоски (20 г на 10 л), полив из расчета 5 л на 1 м2. Чтобы головка корнеплода не оголялась, не зеленела, не была горьковатой, его надо слегка заокучить. Убирать морковь следует в соответс твии со зрелостью, поздняя уборка повышает опасность растрескивания корнеплодов. Хранение моркови осуществляется при 1—2°C и умеренной влажности: • сделать глиняную болтушку и подсушить; • опылить корнеплоды мелом; • засыпать сухой луковой шелухой; • держать в полиэтиленовых с перфорацией мешках, засыпать опилками; • выложить корнеплоды в «пирамиду». Летняя морковь Многие огородники практикуют летние посевы моркови. Сро- ки посева: с конца мая до половины июля. Однако риск здесь боль- шой. Морковь — растение умеренного климата, а если не будет осадков или полива, не будет и всходов. Но все же вырастить хоро- ший урожай можно, к тому же это будут корнеплоды лежкие, вкус- ные и не деревянистые. 237
Большое значение имеет сорт. Не рекомендуется сеять сорта, дающие длинные корнеплоды, потом при уборке большая часть их бывает повреждена или сломана. Для посева необходимо брать сорта: • раннеспелые — созревание через 80—90 дней, • среднеспелые — через 110—120 дней, • позднеспелые — 124—150 дней. Из отечественных сортов и гибридов хорошо себя зарекомен- довали Московская зимняя, Витаминная, Каллисто, Нюанс и очень раннеспелые сорта голландской селекции: Тушон, Шансон и др. Морковь высевают в хорошо подготовленную почву, семена заранее замачивают в стимуляторах роста. Хорошо использовать семена, закрепленные на ленте, потом не надо делать прорывку. Следует контролировать поступление влаги и следить за морков- ной мухой. Почему морковь «рогатая»? Все чаще садоводы жалуются на качество семян моркови, пло- хо, мол, всходит, корнеплод «рогатый» или растрескивается. Что- бы этого не случилось, необходимо придерживаться элементар- ных правил. Под морковь копают с осени на всю глубину лопаты, на уплот- ненных почвах не помешает и весенняя перекопка до 25 см. Посев проводят ранней весной на глубину 2—3 см в пролитые водой грядки или раскладывают семена на ленте. Поливают регулярно и рыхлят на глубину 5—7 см. Если этого не делать, то при засухе, а потом при чрезмерных осадках или неравномерных поливах корнеплод может растрескаться. При уплотненной почве морковь ветвится, образуя уродливые корнеплоды. Поливайте и рыхлите, не допускайте уплотнений. Каждый сорт моркови может иметь свои сроки созревания, поэтому чаше садоводы, сажая ее ранней весной, выкапывают по- здней осенью некрасивые, одревесневшие корнеплоды. Практикуйте летние посевы с середины мая по первую декаду июня в хорошо подготовленную почву. Не вносите свежий навоз под посадку. Не пересаживайте морковь (свеклу можно), и не будет «рога- тых» корнеплодов. Э 238
Как избежать повреждений моркови морковной мухой? К уборке урожая вдруг обнаруживается, что морковь сильно повреждена личинками морковной мухи. Когда начинают цвести сирень, яблоня и рябина, значит, надо ждать выхода морковной мухи. Зимует морковная муха в почве в стадии куколки, часть попу- ляции остается на поле или на остатках хранившихся корнепло- дов. Муха в нашем регионе развивается в двух поколениях: весен- нем и летнем. Муха весеннего поколения выходит в конце апреля — начале мая при температуре не ниже 16—17 градусов и умеренно влажной почве, это как раз совпадает с цветением вышеприведенных куль- тур. Морковная муха находит посевы моркови по запаху. К концу мая, когда у моркови появятся два настоящих листочка, самки морковной мухи начинают откладывать яйца вблизи основания всходов моркови, сельдерея, пастернака и петрушки. Отрождаю- щиеся личинки вбуравливаются в кончик всходов молодого мор- ковного растения, что часто приводит к его гибели. У поврежден- ного растения листья становятся вначале красновато-фиолетовые, затем желтеют и постепенно засыхают. Морковная муха второго поколения проводит кладку яиц в июле-августе в основном на загущенных посевах, особенно если они сильно засорены дикорастущими сорняками. Вредитель силь- нее повреждает морковные растения на затененных участках, вблизи водоемов и живых изгородей. Личинки повреждают весь корне- плод, прогрызают вдоль и поперек в нем многочисленные ходы. Такие корнеплоды, как правило, имеют уродливый вид, несколько перетяжек, уродливы, безвкусны и непригодны для хранения. Личинки морковной мухи могут питаться в мякоти корнеплода почти месяц, а затем окукливаются здесь же в почве на глубине 5—7 см. Морковная муха также может повреждать и другие кор- неплоды: пастернак, корневую петрушку и дайкон. Защитить посевы моркови можно, если соблюдать севооборот, не накапливать сорняков на своем участке. При прорывке убирать остатки морковных растений сразу же с грядки или закапывать их на значительную глубину. Рыхление надо проводить регулярно, не допускать оголение корнеплода, к корнеплодам моркови под- сыпать табачную пыль, которая будет отпугивать и дезориентиро- вать вредителя. Рекомендуется чередовать посадки моркови и лука, так как морковная и луковая муха не терпят друг друга, хотя и 239
отрождаются практически в одно и то же время. Желательно под- севать к посадкам моркови тагетесы (бархатцы) или календулу, так как эти растения привлекают многих полезных насекомых — есте- ственных врагов морковной мухи. Кроме того, рекомендуется делать летние посевы моркови, которые уходят от весеннего и даже летнего поколений морковной мухи, в результате можно получить качественные и лежкие кор- неплоды. Напоминаю, что летние посевы в нашей зоне можно делать начиная со второй декады мая и до половины июня, соот- ветственно подобрав определенные сорта со сроком созревания от 100 до 120 дней. Семена моркови надо предварительно подгото- вить: замочить по инструкции в цирконе или в любом ростовом веществе, смешать с песком и высеять на влажное ложе, предва- рительно пролив рядки водой. СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Свекла столовая имеет много общего с морковью. Очень тре- бовательна к теплу, но не выносит жару. Она не любит переудоб- ренных и переувлажненных почв. Свекла содержит в своем соста- ве бетанин, снижает кровяное давление, улучшает жировой обмен, полезна при почечной недостаточности, заболеваниях кишечника и других. Если свекла начинает созревать в жаркую погоду, то корне- плод получается твердый и деревянистый, поэтому ее высевают рано весной, но на 1—2 недели позже, чем морковь. Если всходы свеклы попадают под заморозок, то она может застрелковаться. В Северо-Кавказском регионе наиболее распространены и хо- рошо удаются сорта: Бордо 237, Одноростковая, Донская плос- кая, Цилиндра, Красный шар, Чудо. Если есть возможность, то можно производить последователь- ные посевы каждые 2—3 недели, чтобы постоянно иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев— в середине июня. Давно замечено, что от летнего посева корнеплоды имели лучшие леж- кость, вкус и товарный вид. Семена перед посевом можно замачивать для ускорения про- растания и обогащения микроэлементами, что позволит избежать некоторых заболеваний (фомоз). Семена замачивают: • в 1 л теплой воды (30°С) растворяют четверть чайной ложки борной кислоты, половину чайной ложки нитрофоски и по- гружают семена на сутки; w 240
• или в 1 л воды + 1 чайная ложка суперфосфата — на сутки; • или в 1 л воды + 1 чайная ложка питьевой соды — на сутки; • или в 1 л воды + 1 столовая ложка древесной золы — на сутки. Затем завернуть во влажную ткань, поместить в тепло на 2— 3 дня. Нельзя выносить замоченные семена на холод или класть в холодильник — будет стрелкование. Высевать подготовленные се- мена надо, когда почва будет прогрета, или в ящики на рассаду для получения суперранней продукции за месяц до окончания моро- зов. Пересаживают рассаду свеклы в фазе 4—6 листочков, аккурат- но, стараясь не повредить главный корень, в прохладную, но теп- лую погоду. Семена в открытый грунт высевают не очень густо, через 2— 3 см на глубину 2 см. Из клубочка-соплодия появляются 3 ростка. После прореживания в рядах остается расстояние между растения- ми 10—15 см, а промежуток междурядий — не менее 40—50 см. Полив свекле необходим в период интенсивного роста, а оку- чивание — в тот момент, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Подкормку следует проводить 1 раз в стадии «грецкого ореха» следующим составом: на 10 л воды — нитрофоски с добавлением 1 стакана древесной золы или с Кемира-люксом (по инструкции). Особая осторожность требуется при выращивании свеклы ци- линдрической формы. Сеять ее надо в мае-июне (сорт Цилиндра) для использования на закладку на зимнее хранение. Посев этого сорта в более ранние весенние сроки приведет к стрелкованию. Свеклу столовую можно убирать и употреблять в пищу в лю- бое время после достижения корнеплодом не менее 1,5—2 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу летнего посева убирают после первых заморозков (октябрь). Не допускайте перезревания свеклы от ранних весенних посе- вов (уборка в августе), иначе корнеплод начнет вторичный рост, голова его вытянется, такая свекла плохо хранится. Вкус может быть совсем пресный или соленый, мякоть обесцвеченная. Хранить свеклу следует при температуре 2—3°С, влажность 85—90%, в полиэтиленовых мешках, засыпанных песком или опил- ками, сверху закрома с картофелем. Она прекрасно хранится в ямах на садовом участке, закопанная на глубину непромерзания (т. е. на 50—80 см), до нового урожая. При выращивании свеклы встают трудности с защитой ее от вредителей и болезней. 241
Наибольший вред наносит свекловичная муха, она отклады- вает яйца, а личинки, вылупившиеся из яиц, делают извилистые ходы — мины. За сезон выходит 2—3 поколения личинок. Проволочник портит внешний вид и качество корнеплодов. Меры борьбы, как и с другими овощными мухами, агротехни- ческие: соблюдение севооборота, перекопка дважды, подсыпка дре- весной золы, а от крестоцветной блохи — опыливание золой или смесью, состоящей (см. календарь) из золы, перца горького моло- того, горчицы. Из болезней опасность представляют поражающие листья. • Церкоспороз (пятнистость листьев) — на листьях появляют- ся красно-бурые с каймой пятна, впоследствии покрываю- щиеся серым налетом. • Пероноспороз — молодые листья скручиваются, утолщают- ся, покрываются снизу серым налетом. • Фомоз поражает листья и корнеплоды. На листьях образу- ются концентрические желто-бурые пятна. На корнеплоде это заболевание выражается в почернении и затвердении тканей. Меры борьбы: • агротехнические; обработка семян перед посевом (см. зама- чивание семян); • химические: при обнаружении первых признаков названных болезней проводят опрыскивание посевов и посадок 1 %-ным раствором бордоской жидкости или ее заменителями (Аби- га-Пик, оксихлорид меди) с соблюдением срока ожидания 20 дней. Летние посевы овощных культур В июне огородники начинают получать урожай в открытом грунте зеленных культур, редиса, лука пучковой продукции, мор- кови и свеклы, огурцов. На освободившихся площадях в июне, июле и даже в августе можно провести летние и повторные посевы. В июне и до первых чисел июля высевают сахарную кукурузу. С летних посевов початки получаются более нежные и долго хра- нятся после съема. При летнем посеве семена заделывают глубже (до 13 см). Вы- севать лучше не рядами, а грядкой (кучкой). В этом случае она лучше опыляется и початки получаются хорошо озерненными. Сорта подойдут Награда, Сказка, Октава, Юбилейный. 242
Хороший урожай при летнем посеве (до 20 июля) дает зеле- ный горошек, особенно для сушки и консервирования. Высевать лучше ранние сорта: Альфу, Вегу, Амброзию, Воро- нежский зеленый, можно и более позднеспелые: Адагумский, Со- вершенство. В июне можно рассадой высаживать белокочанную капусту среднеспелого сорта Слава. Она очень хороша в засоле и хранится до половины января. Очень многие огородники с 20 июня по 20 июля высевают огур- цы. Для легких посевов подойдут: Парад, Анет, из новых сортов: Засолочный, Подопольный, Солнечный, Резастр и, конечно, Фе- никс. Для закладки на зимнее хранение до половины июня высева- ют морковь и свеклу столовую. Норму высева надо увеличить на 10—15%, а семена заделывать: морковь до 3 см, свеклу до 5. Сорта подойдут любые, но лучше сеять свеклу Бордо, Холо- достойкую, Несравненную, Хавскую, а морковь Московскую Зим- нюю, Бирючекутскую Рогнеду, Шанс и др. Для заготовок впрок консервов типа ассорти и кабачковой икры многие огородники в июле высевают кабачки. Сортов и гибридов много, выбирайте по своему усмотрению. О ЛУКЕ Лук относится к семейству лилейных. Определено 8 мировых очагов его распространения и формирования, первичным считают среднеазиатский и Афганистан. Лук — одна из самых распространенных культур среди овощ- ных. «Лук — надежный друг», «Лук семь недугов лечит» и множе- ство других пословиц и поговорок не зря утвердились в народе. Листья лука репчатого богаты полезными для человека веще- ствами и микроэлементами, 50—70 г их достаточно для удовле- творения суточной потребности взрослого человека в витамине С. По данным Российской академии медицинских наук, каждому по норме нужно употребить в пищу 2,2 кг зелени лука. Задумай- тесь, в достаточном ли количестве вы употребляете эту зелень. Ведь решить это можно и сейчас, когда наступила холодная грип- позная погода и свежих овощей и зелени в вашем рационе крайне недостаточно. 243
Лук на перо При выращивании репчатого лука на зелень требуется немного света, поэтому перо из луковиц выгоняют не только в открытом грунте, но и осенью и зимой в теплицах, парниках и в обычных комнатных условиях. Для выращивания лука на перо используют многозачатковые сорта: Ростовский, Арзамасский, лук-шалот (со- рокозубка), а в отсутствие их можно использовать: Краснодар- ский Г-35, Луганский, Испанский 331 и другие, особенно лук-ба- туи. В теплице и на подоконнике лук обычно выгоняют с октября и по апрель. На посадку лучше всего использовать лук-выборок или севок крупного размера (3—4 см в диаметре). Скорость отрастания листьев зависит от сроков посадки, окру- жающей температуры и освещенности. Весной, когда все лукови- цы вышли из состояния покоя, идет быстрое и дружное отраста- ние листьев, и их количество больше. В осенний период особенно важно создать для лука благопри- ятные условия освещенности. В комнате можно выгонять на перо лук: • в воде, • в песке, опилках. Лук в опилках Наиболее приятен последний вариант. В красивую плошку, миску до краев насыпать любых опилок, залить их крутым кипят- ком. После остывания опилок высадить туда специально подго- товленные луковички диаметром 3—4—5 см мостовым способом, т. е. вплотную луковицу к луковице. Хороший рост листьев в зна- чительной степени зависит от обеспечения растений водой и эле- ментами питания. Поэтому с момента отрастания листьев их необ- ходимо каждые 4—5 дней поливать и не подкармливать. Для повышения зеленого урожая луковицы готовят следую- щим образом: • обрезают сухую шейку; • замачивают 1 сутки в воде при температуре 30—35°C; • высадку проводят неглубоко — до шейки луковицы. Для получения раннего урожая лук в южном регионе можно высадить в открытый грунт. Э 244
Лук на перо в открытом грунте Отведите небольшую грядку и высадите лук также мостовым способом осенью (к середине октября) так, чтобы он успел только хорошо укорениться до наступления устойчивых холодов, но не прорасти. С наступлением холодов грядку можно слегка замуль- чировать. Большое количество мульчи нельзя использовать, так как январско-февральские «окна» могут спровоцировать рост, и лук погибнет. От грядки сделайте отвод воды. По мере оттаивания поч- вы весной над частью грядки можно установить каркас из проволо- ки и накрыть полиэтиленовой пленкой или другим светопрозрач- ным материалом. Зелень получается суперранней, сочной, нежной, без большой горечи. Сорта лука репчатого • Каратальский — получают в 1 год из семян, вегетационный период 90—120 дней. Луковица золотисто-желтая, весом 100—120 г, универсального назначения. При хорошей агро- технике можно получить 6—8 кг с 1 м2. • Луганский — позднеспелый лук (до 150 дней) можно полу- чить из семян чернушки. Вкус полуострый, острый. Лукови- ца округлая, желтая с коричневатым оттенком, внутри бе- лая, весом 150 г, хорошо хранится, урожайность средняя — 4 кг с 1 м2. • Краснодарский Г-35 — среднеспелый (115—120 дней), лу- ковица чугункообразная, весом до 150 г, вкус полуострый; лежкий. Выращивается из семян чернушки, урожайность 6 кг с 1 м2. • Испанский 331 — донской сорт, имеет крупную красивую луковицу с розовато-желтым оттенком, весом 125—135 г, вкуснейший в свежих салатах, острота нежная. Хорошо хра- нится. • И несколько слов о сорте Каба: позднеспелый (120— 130 дней), салатный, консервный, не хранится. Выращива- ют из семян. Урожайность 4—6 кг с 1 м2. Лук-репка из чернушки Лук — растение холодостойкое, двулетнее, в 1-й год луковица из семян, на 2-й — семена. Может быть и 3-летней культурой (Ро- стов Великий). А у нас многие сорта лука дают в 1-й год нормаль- ную товарную луковицу. 245
Для выращивания лука-репки сначала получим семена от соб- ственных луковиц или купим пакетик семян. Для получения сортовых семян должна быть соблюдена про- странственная изоляция (не менее 600 м), а в условиях личного участка это невозможно. Но все равно пытайтесь! Луковицы (5—6 штук) можно высаживать или в середине ок- тября, или в апреле, прорастающими или сухими. Уход за маточными луковицами состоит из поливов, рыхле- ний, защиты от болезней. Особенно контролируйте полив, жела- тельно поливать только под корень, дождевание использовать нельзя, так как сразу же появится пероноспороз и стрелка упадет. Цветение лука длится 25—30 дней, высота стрелки 60—120 см, соцветие — шаровидный зонтик. В зонтике коробочки трехгран- ные, 6-семенные, а таких коробочек может быть от 200 до 800 штук. Чтобы стрелку не завило ветром, чтобы она не полегла при поливе или во время сильного дождя, подвяжите ее к колышку. Для лучшего завязывания семян используйте пчел, желатель- но провести опрыскивание препаратом Новосил из расчета 2 мл на 3 л воды в фазу массового стрелкования и через неделю после пер- вого. Это мероприятие снижает поражаемость маточного лукового растения перопоспорозом. Началом уборки являются признаки раскрытия части коробо- чек в верхней части соцветия и обнажение в них почерневших се- мян. Соцветие срезают с частью стрелки длиной 30—40 см и доза- ривают, сушат их в тени на бумаге. Всхожесть семян быстро теря- ется, хранить надо в сухом баллоне с плотно закрытой крышкой. Итак, у нас есть собственные семена, которые хранятся до вес- ны будущего года. Надо знать, что лук — растение светолюбивое, холодостойкое, очень требовательное к плодородию почвы. При 8—10-часовом дне не формирует луковицу, происходит лишь непрерывный рост листьев. Прежде чем сеять лук семенами, подготовьте хорошо участок, учтите, что на прежнее место его нельзя раньше чем через 4 года высевать после лука, чеснока и других луковичных; хорошим пред- шественником могут быть многие культуры, кроме него самого. Почва весной должна быть еще раз перекопана, под перекопку внесите перегной или компост — не менее 2—3 кг, 50 г Кемира- Универсала или 20 г суперфосфата, 15 г калийного удобрения, 15 г аммиачной селитры. Семена замачивайте, так как оболочка очень твердая. Обраба- тывайте горячей водой до 50°С в течение 40 мин, затем микроэ^е- 246
ментами, поместите в холщовую тряпочку при комнатной темпе- ратуре, но не выше 20—22°С, до единичного наклевывания семян. Помните! Температура в открытом грунте — низкая (3—5°С), и для набухания и всхода семенам потребуется не менее месяца. Оптимальной температурой является 18—20°С, вот и готовьте се- мена к посеву по вышеприведенному способу. Сейте нормой высева 0,8—1 г на 1 м2 на глубину не более 4— 6 см. Схема посева 1x1, 1x2 см, двухстрочные рядки 50+20, или 50+15, полоса посева до 10 см. Посевы прикатайте или уплотните обратной стороной грабель, мульчируйте перегноем, перепревшими опилками или торфом. Не допускайте плотной почвенной корки. Корка очень опасна для всходов, как и возвратные заморозки в фазе «петелька». После дождя рыхлите междурядья. Когда всходы достигнут 2—3 листочков, проведите прорежи- вание, оставьте 3x3, 3x4, а еще через две недели прорвите расте- ния, удвойте им площадь питания: 5x6, 6x8. Если весна и лето сухие, то поливы нужны, за сезон можно делать до 6—10 поливов с глубиной промокания на 25—30 см. Помните, что у лука поверхностная мочковатая корневая сис- тема и находится она в слое от 5 до 30 см. Но полив надо проводить грамотно, с утра, и до конца дня успеть прорыхлить, одним словом, не должно быть влажности на грядках, иначе грибковое заболевание под названием пероноспо- роз погубит весь ваш труд. Поливайте напуском или с распылите- лем, не выпуская шланга из рук. Ленивый, неряшливый полив дождеванием, когда «брызгалка» в жару несколько часов стоит на одном месте, способствует распространению этого вредоносного заболевания, и тогда без помощи химических препаратов не обой- тись! Помните, что лук на перо, лук-прорывка — зеленные куль- туры, где «химию» применять нельзя. Лучше не допускать таких ошибок с поливами, профилактически опрыскивать препаратом (биологическим стимулятором) Новосил (см. инструкцию). В случаях обнаружения очагов заболевания пероноспорозом или бактериозом допускается обработка бордоской смесью (1 %) или ее заменителями: Оксихомом или Абига-Пиком, при условии соблю- дения сроков ожидания не менее 20 дней. Подкормки проведите не менее двух раз за сезон: • I — навозной жижей (1:10) или птичьим пометом (1:15+5 г суперфосфата), когда растения будут иметь 4—6 листьев. • II — в начале образования головки, через 20 дней после I, из расчета: суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г. 247
Уборку проводите в августе, регулярно наблюдайте за толщи- ной шейки, если она толстая — аккуратно притопчите, иначе рост будет продолжаться, и листья не полегают сами собой. Ко времени уборки верхние чешуи должны приобрести соот- ветствующий сорту цвет, т. е. покровную «рубашку». Луковицы нельзя насильно выдергивать из почвы, вначале их подкопайте, выберите, отряхните от почвенных комочков. Не допускайте задержку уборки, так как может быть вызван вторичный рост корневой системы из-за погодных условий, про- шедших обильных дождей. Такой лук не будет храниться, пустите его немедленно в пищу и на переработку. Выбранный лук в сухую погоду переносят под навес и сушат в течение 2—3 недель, затем обрезают с оставлением пенечка (3— 4 см) или без обрезки заплетают в «косу». Лук эллан Эллан — ультраранний озимый сорт репчатого лука. В нашей стране такой сорт появился впервые. Созревать он начинает в первых числах июня, когда запасы лука-репки урожая прошлого года уже закончились, а до нового (обычных сортов репчатого лука) остается еще два-три месяца. Вот и выручает в летнее время эллан. Многие огородники, освоившие этот лук, отдают предпочтение именно ему. Летом иногда закупают луковицы свежесобранного урожая из Афганистана, Ирана, Ирака, Турции (сортотип Афганский). По качеству эти луковицы значительно уступают эллану, а по цене — вообще несравнимы. Но зачем нам лук-чужестранец, если можно разводить свой — эллан. Сорт получен в результате кропотливой и многолетней работы научных сотрудников Кубанского госагроуниверситета кандидатов сельхознаук Екатерины Ивановны и Виктора Пантелеевича Туго- луковых при руководстве и непосредственном участии академика Россельхозакадемии Германа Ивановича Тараканова. Лук Эллан выращивается в озимой (семенами при поливе) и подзимней куль- туре (севком при отсутствии полива). Отличительная его особен- ность — формирование луковиц на коротком дне, что способствует формированию раннего урожая. Средний диаметр луковиц — 6—8 см, вес — 100—120 г, но встре- чаются и полукилограммовые луковицы диаметром до 15 см. Фор- ма луковиц округлая и округло-плоская. Сверху луковица защи- щена 1—3 сухими покровными чешуями. Цвет их желтый или со- ломенно-желтый. Сочные чешуи белые, толщиной 5—8 мм, pi^x- 248
лой структуры, сладкие на вкус. Готовят эллан с большим удо- вольствием, так как при его резке глаза не слезятся. Лук обладает высокими вкусовыми качествами. Его используют для приготов- ления самых разнообразных блюд в свежем, томленом и жареном виде. Его можно есть даже людям с больным желудком. Лук эллан выращивать нисколько не сложнее, чем обычные сорта, но в то же время экономически более выгодно как простому огороднику, так и фермеру или более крепкому овощеводческому хозяйству. Качественный лук-репку получают в то время, когда на него повышенный спрос — можно быстро и выгодно продать его. Уро- жайность эллана при оптимальных условиях выращивания на 25— 30% выше стандартных сортов. Работы по уходу за озимым луком сокращаются почти вдвое, что уменьшает себестоимость продук- ции. Высевают лук 6—7 г на 1 м2 семенами, севком до 200 г как можно раньше, в «февральские окна». Крупная фракция может за- стрелковаться, при своевременном удалении стрелки товарный вид лука-репки нисколько не ухудшится. Помните! Лук Эллан относится к короткодневным сортам, поэтому его нужно высевать семенами и высаживать севком как можно раньше, чтобы к наступлению длинных дней растение ус- пело сформировать мощный листовой аппарат. Только при этих условиях он образует высокий и ранний урожай репки. При посеве семенами урожай репки созреет уже в июле, что на 1—1,5 месяца раньше, чем яровые луки. При посадке севком луковицы созревают еще раньше — в июне. Садовод, подбирая для выращивания озимые и яровые сорта лука, может на своем участке организовать конвейер поступления свежей продукции. Сохраните и защитите лук! У многих садоводов возникают вопросы по хранению лука реп- чатого. Почему лук гниет, или кто его повредил? Что делать, с чего начать оздоровление, как добиться сохран- ности выращенного лука? Начнем по порядку. За две недели до посадки лук-севок необходимо прогреть, вне- ся его в теплое сухое помещение. В целях профилактики от: • шейковой гнили — прогревайте при температуре 35°С не ме- нее 7 суток; 249
• мучнистой росы — 8 часов при температуре 40—42°С; • табачного трипса — 2 дня при температуре 40—43°C. Чтобы избавиться от нематоды, лук необходимо опустить в горячую воду (45—48°С), а затем быстренько охладить холодной водой и просушить. Многие вымачивают лук в воде при комнат- ной температуре в течение трех суток. А затем во время вегетации контролируйте наличие луковой мухи (цветет сирень — ждите выхода вредителя). Для этого высаживайте лук в апреле, пораньше, но после хо- лодов, укрепившуюся, взрослую луковицу муха повреждает реже. Луковая муха «не дружит» с морковной, поэтому предусмотрите рядом посев моркови. И самое главное — соблюдайте севооборот, на прежнюю грядку высаживайте не раньше, чем через 3—4 года. В целях профилактики в мае (цветет сирень) еженедельно по- сыпайте почву возле растений табачной пылью или молотым крас- ным перцем, а также смесями древесной золы и сухой горчицы (1:1). Для предотвращения заболевания пероноспорозом, бактерио- зом профилактически проводите опрыскивание одним из нижепе- речисленных разрешенных препаратов: оксихом — 20 г или Аби- га-Пик — 50 г с добавлением препарата Новосил (см. инструкцию). И запомните: агротехнические мероприятия, такие как правиль- ный полив, своевременное рыхление, более эффективны, чем хи- мическая защита. Ложномучнистая роса лука, или пероноспороз Это опасное грибное заболевание, поражающее все виды лука во время вегетации, распространено повсеместно. Страдает от него и чеснок. Особенно вредоносно оно в дождливые годы и в районах с большим количеством осадков (выпад растений достигает 20%). Основным источником инфекции микоза служит зимующая в луковицах грибница. В период хранения зараженные луковицы внешне не отличаются от здоровых, хорошо хранятся (особенно при оптимальном температурном режиме — около 0°С). После высадки зараженных луковиц весной в грунт с началом роста растений одновременно начинает развиваться в их тканях и грибница патогена, до этого находившаяся в состоянии покоя. Для развития мицелия возбудителя микоза оптимальной считают теу- 250
пературу 13—15°С. В первое время растения не проявляют ника- ких признаков болезни, но по истечении 2—3 недель после отрас- тания семенников репчатого лука и 3—5 недель (конец июня — начало июля) развития лука-севка и лука-репки они уже заметно отличаются от здоровых: листья желтоватые, плохо развиваются, стрелки приобретают змеевидную форму, а при сильном пораже- нии увядают. Нередко заражение начинается в пазухах листьев из- за скопления здесь капельно-жидкой влаги. Листья быстро вянут. В условиях высокой влажности воздуха на поверхности листьев и стрелок на округлых расплывчатых желтоватых пятнах виден сла- бозаметный серовато-фиолетовый пушистый налет, образуемый летними спорами конидиеносцами и конидиями гриба. При пер- вичном поражении развитие заболевания протекает от кончиков листьев к их основаниям. Из-за развития мицелия патогена листовая поверхность стано- вится шероховатой и хорошо задерживает пылевидные частички, пораженное растение приобретает грязный вид. В сухую погоду развитие болезни приостанавливается, спороношение гриба оказы- вается очень слабым либо полностью отсутствует, так как конидии на солнце погибают (тогда на пораженной ткани симптомы прояв- ляются в виде рыжих и белых пятен). Заболевание быстро распро- страняется, особенно в пасмурную, теплую погоду. Во время веге- тации споры гриба переносятся воздушными потоками, с дожде- выми каплями, поэтому за короткий промежуток времени наблю- дают быстрое инфицирование листьев все новых здоровых расте- ний. Этому благоприятствуют туманы, дожди, излишняя влаж- ность воздуха, при вторичном заражении на листьях образуются овальные желтоватые пятна различной величины, на которых в сырую или пасмурную погоду появляется такой же палет. Сухие и жаркие условия сезона тормозят развитие патогена и его мицелия (в такой ситуации последний может полностью отсутствовать). По- раженные листья засыхают, грибница прорастает в луковицу, а на семенных посадках переходит на стрелки, которые желтеют, по- крываются мицелием гриба, надламываются. Семена формируют- ся щуплые либо совсем не образуются. В ряде случаев раститель- ные ткани отмирают, на них поселяются полусапрофитные грибы, из-за чего листья и стрелки покрываются обильной черной плесе- нью. Источниками инфекции пероноспороза являются и многолет- ние виды (лук-батун, шнитт и др.), в корнях которых патоген зи- мует, неперегнившие растительные остатки, а также прошлогод- ние луковицы, оставшиеся в поле после уборки. 251
Меры борьбы: Важен севооборот: лук, чеснок и другие поражаемые культуры возвращают на прежнее место через 4—5 лет. Надо исключить од- новременное внесение органики (навоза) и высоких доз азотных удобрений. Повышенные нормы фосфорных удобрений (например, суперфосфата) замедляют проявление болезни. Для посадки отби- рают здоровые луковицы. Для предохранения их от заболевания проводят прогревание просушенного посадочного материала в те- чение 16 ч при 40—43°С либо 5—7 суток при 35—37°С. При этом грибница в луковицах погибает (лук-репку можно прогревать осе- нью, а севок — весной, за 2 недели до посадки). Посев и высадку лука следует проводить в оптимально ранние сроки, выбирая для этой цели открытые (солнечные), хорошо продуваемые места, ста- раться максимально изолировать посадки репчатого лука от мно- голетнего лука и семенников культуры. При появлении единичных больных растений их немедленно убирают, а через 3 недели после посадки проводят основательную фитопрочистку, удаляя все растения с характерными симптомами. В сезоны с избыточным увлажнением это делают 2—3 раза с ин- тервалом 7—10 дней. Если лук выращивают на репку, то нельзя обрывать у него зеленые листья для еды, так как это способствует загниванию чешуек; такой лук характеризуется слабой лежкоспо- собпостью в зимний период. Лук на «зеленое перо» целесообразно выращивать отдельно. Так как заболевание наиболее активно про- является в загущенных посадках, проводят прополку грядок и про- реживание растений. В случае обнаружения пероноспороза исклю- чают поливы и подкормки азотными удобрениями. При первых признаках заболевания семенные участки лука обрабатывают ра- створом одного из фунгицидов (из расчета на 10 л воды): бордос- кой смесью (100 г сульфата меди и 100 г извести), оксихомом (20 г) или хлорокисью меди (25 г). Во влажную погоду опрыскивания повторяют через 3—10 дней, последнее — за 20 дней до сбора уро- жая. Посадки лука, предназначенного на «зеленое перо», обраба- тывать указанными фунгицидами категорически запрещено. Уборку проводят в сухую ясную погоду в начале полегания листьев. Затем луковицы обязательно просушивают (до полного высыхания листьев и формирования сухих кроющих чешуй). Во влажную, особенно дождливую погоду луковицы сушат в хорошо проветриваемом помещении. Большое значение в борьбе с перо- носпорозом лука имеют своевременное удаление растительных остатков и перекопка почвы осенью. * 252
О ЧЕСНОКЕ Чеснок относится к особой группе овощей, обладающих ост- рым специфическим запахом и вкусом. Это овощное растение бо- гато углеводами, белками, минеральными солями и витаминами. Только содержание одних эфирных масел в чесноке достигает 150мг%, а из витаминов в нем много аскорбиновой кислоты (70 мг%), причем в зеленых листьях его в 2 раза больше, чем в зубках. Кроме того в чесноке содержатся соли калия, натрия маг- ния, молибдена, марганца, меди, фосфора, серы, мышьяка, йода. Учеными открыто 100 серосодержащих компонентов, обладающих особо ценными свойствами. Чеснок богат и такими микроэлемен- тами, как германий и селен, которые противостоят разного рода опухолям. Даже современная медицина признала чеснок. И уже то, что на его основе готовят лекарства, говорит о высоких лечебных свой- ствах чеснока. Примером могут служить антистрессовый препарат седативного действия — подобие валерианы — алликснн, аллахол для лечения печени, алисат, алликор, карннад — препараты, при- меняемые для профилактики и лечения сердечно-сосудистых за- болеваний. Знаменитые «Кремлевские таблетки» созданы на действую- щем веществе чеснока, который размельчают, термически обраба- тывают, вносят различные добавки и прессуют в виде таблеток, в итоге уже запаха чеснока не слышится. Их раньше «по блату» по- требляли в основном наши партийные боссы и космонавты. Те- перь они очень доступны. Бояться надо одного — фальсификата, поэтому лучше употреблять натуральный чеснок. Химические вещества, содержащиеся в чесноке, помогают по- низить высокое давление и содержание сахара в крови, лечат аст- му и бронхит, улучшаю! циркуляцию крови и сердечную деятель- ность, помогают организму бороться с опасными токсинами и вос- станавливать свои силы. Содержащиеся в чесноке аспириноподоб- ные вещества аллицин и адонизит способны разжижать кровь и предотвращать тромбообразование. Чеснок, его фитонциды за- ставляют трепетать и таких невидимых врагов, как вирусы. Так что же пахнег в чесноке? Еще в 1944 году американский ученый выделил из чеснока осо- бое вещество — аллнин, которое и отвечает за запах. Но сам алли- ин не пахнет. Запах проявляется только тогда, когда мы начинаем резать зубок. И в результате резки происходит распад аллиина под 253
действием особого фермента — аллиин-лиазы, которые при нару- шении целостности зубка вступают во взаимодействие, образуя новую аминокислоту под названием аллицин. Аллицин — соеди- нение непрочное и в свою очередь распадается на более устойчивое соединение, придающее чесноку запах. С медицинской точки зре- ния нет разницы в происхождении используемого чеснока на пита- ние и лечение, но практика показывает, что лучше использовать местный чеснок, давно прописанный на наших донских огородах. Когда и как высаживать чеснок? Чеснок очень реагирует на изменение внешних условий, пло- хо приспосабливается к новой обстановке. Поэтому специалисты рекомендуют в каждом регионе выращивать местные сорта или районированные, прошедшие испытания и допущенные в произ- водство через Госсортсеть, хорошо приспособившиеся к условиям конкретного района культивирования. Приобретая чеснок, вы должны точно знать, какой покупаете посадочный материал — озимых или яровых форм. Многие не могут отличить озимый чеснок от ярового. У озимого чеснока к моменту посадки осенью уже отрос зачаток, это хорошо видно при попереч- ном разрезе зубка, а у ярового находится в глубоком покое. Ози- мые сорта чеснока, посаженные не в свое время, т.е. весной, теря- ют способность к размножению и независимо стрелкующаяся фор- ма или нестрелкующаяся образуют однозубку. Яровые же, поса- женные осенью, могут вымерзнуть, если не принять соответству- ющих мер по укрытию (мульчирование). Наилучший вариант — сажать не менее двух сортов разной спе- лости, а для гарантированного урожая озимые и яровые сорта. Ози- мые сорта чеснока высаживают осенью в такое время, чтобы он успел укорениться, но не прорасти. По агротехническим срокам это время определено, и лучшим считается высадка чеснока в середине октября. Яровой чеснок высаживают весной в самые ран- ние сроки, когда в почве достаточно влаги. Озимые или яровые сорта — с этой их особенностью связаны хозяйственные ценные основные свойства чеснока. Озимые сорта обычно высокоурожай- ны, имеют крупные зубки и луковицы. Период от высадки зубков чеснока до созревания при подзимней посадке составляют 270— 290 дней, а от всходов весной до созревания от 80 до 120 дней. К большему сожалению, озимый чеснок хуже хранится, чем яровой. Под посадку чеснока лучше всего вносить хорошо перепрев- ший компост или перегной. Влагозарядку не проводят, так как это снижает его зимостойкость. Головки чеснока разделяют на зубки 254
только накануне посадки. Напомню, что нельзя покупать на рын- ке уже разделенный на зубки посадочный материал. Перед посад- кой зубки замачивают в растворе микроэлементов или в Новосиле. Высаживать зубки чеснока надо на глубину не менее 10 см, а одно- зубку или семена на глубину 3—5 см. После посадки междурядья надо выровнять граблями, чтобы не осталось ваших следов. При более поздней посадке чесночные посадки необходимо замульчи- ровать перегноем или листовым опадом, мелкими веточками или растительными остатками. Как вырастить чеснок из семян Начиная со II декады можно приступать к посадке озимого чес- нока. Надеемся, что почва у вас давно готова, посадочный матери- ал свой или успели купить. Зима 2003 года многих огородников оставила без чеснока. Примите несколько советов для успешного выращивания этой культуры. Посадка озимого чеснока • Высаживайте зубки в хорошо подготовленную почву. • Обрабатывайте луковицу перед посадкой в растворе марган- цовки или Новосила. • Посадочный материал на зубки разделяйте в день посадки. • Не используйте импортный (турецкий) на посадку, у него срезано донце, не будут образовываться корни. • Ведите отбор луковиц, чтобы были 4, 6 или 8 крупных зуб- ков с остатком стрелки корней. • Посадку проводите со II декады октября и до конца месяца, за 30—45 дней он должен успеть укорениться. • Располагайте зубки рядками: 5—8 х45 см, 8—10 х 70, глуби- на заделки зубков не менее 8—10 см. Замульчируйте или окучьте рядок. • Не допускайте ранних всходов и рыхлите почаще весной поч- венную корку, чеснок не терпит уплотненной почвы. Чеснок быстро накапливает различные заболевания, его уро- жайность снижается, а при таких условиях, как бесснежная зима 2002—2003 года, у многих садоводов произошла гибель посадок. Конечно, можно бороться с заболеваниями методом химичес- ких обработок, но дело это малоэффективное. Лучше всего и, по- жалуй, проще вырастить здоровый посадочный материал через бульбочки. 255
Если у вас хорошо сохранились посадки чеснока, то выберите лучшие растения и не срывайте с них стрелки, срежьте их, когда треснет обертка, и храните так до момента посева, т. е. до середи- ны октября. Перед посевом разрушьте обертку, а семена высейте на грядки, на глубину не менее 5 см, и посевы замульчируйте. Через год из однозубковой луковицы вы получите оздоровленный пре- восходный, свободный от многих заболеваний посадочный мате- риал. И можно гарантировать, что в течение последующих трех лет урожайность чеснока на вашем участке будет стабильно высо- кой.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ВСАД!/ U ОГОРОДЕ
ЯНВАРЬ Об использовании остатков новогодней елки Прошли новогодние праздники. Начали с новогодней елки осы- паться иголочки. И многие ее выбрасывают, не задумываясь, что росло деревце не менее 5 лет. Не спешите это делать. Остатки это- го растения можно использовать в саду в качестве рыхлящего ма- териала, стимулятора роста, средства защиты растений. Примените хвою при выращивании рассады томатов, добав- ляйте ее в почвенный субстрат в соотношении 1:1, тогда выращен- ная рассада имеет коренастый вид, темно-зеленые листья, не боле- ет «черной ножкой». После высадки рассады томатов в грунт и для ее успешной приживаемости рекомендуется прокипяченной и отфильтрованной смесью сосновой и еловой хвои и их золы в соотношении 1:1:2 при разбавлении пополам профилактически опрыскать томаты от гриб- ных заболеваний. Обработанные таким раствором томаты хорошо растут, друж- но цветут, ничем не болеют. Урожай качественных, вкусных пло- дов значительно выше, чем на необработанной грядке. Кроме того, хвою в смеси с древесной золой можно вносить при посадке картофеля и на плантацию земляники в соотношении 1:1. Результаты хорошие, клубни картофеля хорошо выровнены и нет видимых повреждений проволочника, медведки, а также при- знаков грибного заболевания в неблагоприятный год при обиль- ных осадках. Земляника и по внешнему виду, и по урожайности, и по вкусо- вым качествам и крупности превосходит необработанную грядку. К тому же сюда добавлялся еще и перепревший компост. Из этого можно сделать вывод в пользу применения хвойных остатков. И 258
вполне резонный вопрос вытекает отсюда — где взять столько хвои, опилки не в счет, их еще надо аммонифицировать Поэтому на частичную замену хвои можно смело рекомендо- вать новый современный препарат — биомодулятор роста и плодо- ношения под названием Новосил, который обладает сходными свой- ствами и способствует сохранности урожая и ускорению его созре- вания, предохраняет от заболеваний и сами растения. Календарь работ в январе 1—2 января поздравляйте сад с Новым годом! Это возможно. 3—10 января • Подготовка посадочного материала к черенкованию георгин, картофеля. • Посещение сада, подкормка птиц. • Сев томатов на рассаду для пленочных обогреваемых теп- лиц. • Заготовка семян овощных культур. • Отращивание веточек плодово-ягодных культур. • Закладка семян ремонтантной земляники на стратификацию. 10—20 января • Обработка семян теплом. • Снегозадержание в саду и на огороде. • Сбор зимующих гнезд вредителей. • Выгонка лука на перо. • Стратификация семян плодовых семечковых культур, зве- робоя и других лекарственных трав. • Уход за комнатными цветами. 20—31 января • Наблюдение за состоянием сада, отращивание веточек после каждой волны очень низких температур. • Ревизия семян. • Определение всхожести хранившихся семян • Использование кухонных отходов для изготовления ЭМ-ком- поста. • Начало зимней (настольной) прививки. • Подготовка семян к посеву на рассаду (перец сладкий, бак- лажан) для высадки затем в открытый грунт. 259
• Изготовление кормушек и закладка в них корма для птиц. • При выпадении мокрого снега и наледи — стряхивание ве- ток. Снегозадержание. Подсыпка снега к штамбам деревьев. Оттаптьгвание снега у корневой шейки. Приготовление за- травок от мышей, которые недоступны для птиц и домаш- них животных. Весь месяц приобретаем журналы, газеты, специальную лите- ратуру по садоводству, занимаемся самообразованием, консульти- руемся у специалиста и анализируем итоги прошедшего года, свои достижения в садоводстве.
ФЕВРАЛЬ Нет-нет, да и пригреет солнышко, ведь известно, что февраль- бокогрей может напомнить садоводу-любителю, что весна не за горами, о предстоящих садово-огородных заботах. И руки садово- да истосковались по земле. Скорее бы! Ходишь в сад и надеешься, что можно начать работу в февральские «окна». На земле нужно трудиться, а земля отвечает взаимностью. Что главное на сегодня? (См. календарь работ.) Пока земля не прогрелась, можно заняться садом. Кто не ус- пел или не захотел осенью сформировать деревья, тот может про- должать обрезку яблони, груши, сливы. Выбирайте погожие сла- боморозные дни и не забывайте про садовый вар, срезы замажьте обязательно. Февраль— время зимней настольной прививки, займитесь, если не делали ее в прошлом месяце. Продолжите заготовку черенков и наметьте деревья, которые необходимо перепривить, и эту работу можно будет выполнять в конце февраля с учетом погодных условий. А виноградари готовятся ремонтировать шпалеру во второй половине месяца — выращивать саженцы в стаканчиках, делать прививки. В феврале надо окончательно проверить, озремонтировать, наточить садовый и огородный инвентарь, определить ему посто- янное место, чтобы быть во всеоружии, когда придет соответству- ющее время. И огороднику давно не спится, пора пикировать рассаду для пленочных обогреваемых теплиц, а также уделить побольше вни- мания выращиванию рассады для последующей посадки в откры- тый грунт. Готовятся ящички, горшочки, стаканчики. Семена огур- цов в мешочках уже должны быть внесены в комнату и прогре- ваться, длительный прогрев очень хорошо влияет на улучшение их плодовитости (меньше пустоцветов). 261
Перед севом на рассаду все семена нужно тщательно рассорти- ровать, проверить на полноценность (в 5%-ном растворе соли они тонут, а неполноценные всплывают), на всхожесть. В феврале можно ремонтировать и накрывать теплицы, прово- дить обеззараживание уже действующих. Под пленку, под карка- сы можно высаживать лук на перо, если почва еще мерзлая, то под такими укрытиями земля быстро оттает, можно сеять редис, ук- роп и другие холодостойкие культуры. Если хорошо перезимовали грядки с петрушкой, щавелем, то и здесь можно с помощью укрытия получать более раннюю вита- минную зелень. К концу февраля и картофель пора внести в теплое помещение на яровизацию и попутно провести клоновый отбор клубней. Февраль — последний зимний месяц, будем надеяться на хо- роший урожай, будем готовиться к весне. Что делать садоводу в феврале? Февраль — зима на исходе, но не отступает. В саду сейчас в междурядьях, на грядках земляники, на чесноке и в цветнике ле- жит толстая ледяная корка, а в более северных районах выпало много снега. Думается, что и на винограднике, особенно на не ук- рытом с осени, также долго держался лед. При небольшом потеплении и оттаивании необходимо посе- тить сад и в первую очередь разбить корку на земляничнике, а на укрывном винограднике сделать водоотводящие канавки. Прове- рить сохранность почек. Голодно и холодно нашим птицам, развесьте им в саду плас- тиковые бутылки с прорезанными окошками и наполните их зер- нами и крошками хлеба. Сейчас представляют определенную уг- розу зайцы для плодовых деревьев, так как они не могут добыть себе корм из-подо льда и по снежно-ледяному насту пойдут пря- миком в сад объедать ветки плодовых деревьев и кустарников, осо- бенно эта опасность угрожает тем садам, которые на значительное расстояние удалены от городов. Поэтому при первой же возмож- ности побывайте в саду и развесьте на деревьях темные куски пленки или темные шелестящие пакеты, которые будут отпугивать зай- цев. Зайцы наносят серьезные погрызы, раны глубоких слоев дре- весины. Вторую опасностьпредставляют мыши, которые под сне- гом проделывают себе ходы и могут повредить корневую шейку у 262
плодовых деревьев и кустарников. Раскладывайте отравленные приманки с особой осторожностью в трубки или бутылки так, что- бы они были недоступны для птиц и домашних животных. Многие спрашивают: не пора ли проводить обрезку? По со- стоянию на сегодня этого делать нельзя, древесина промерзла ос- новательно, инструмент не режет и при малейшем усилии с вашей стороны могут быть механические повреждения, задиры коры. Помните, что в морозный день даже голыми руками прикасаться к ветвям нежелательно, можно вызвать температурный шок и впо- следствии некротическое отторжение тканей в месте прикоснове- ния на ветви. Терпеливо ждите потепления и потом поторопитесь с обрезкой. Надеюсь, что вы уже усвоили правило: обрезку надо успеть закончить за месяц до наступления сокодвижения. Продолжаем заготовку семян овощных и цветочных, многие еще об этом и не думали. Понятно, у каждого проблемы матери- альные плюс «нелетная погода». Но семена пора готовить и сеять на рассаду, а самое главное, их «греть», т.е. держать дома при ком- натной температуре. Торопитесь, время уходит, пришла ответствен- ная пора посева на рассаду перцев и баклажанов, цветной капусты и др. Не оставляйте без внимания и комнатные цветы, регулярно осматривайте и выявляйте заболевшие, в наших домах очень теп- ло и сухо. В связи с этим поливы делаются чаще, чем положено, а многие любители не сделали изоляцию на подоконнике от холод- ного стекла и растения чувствуют себя неважно, вытянулись, по- желтели листья. В этих случаях могут быть причиной и издержки вашего ухода и наличие каких-то вредителей (клещей, щитовок, тлей или мучнистого червеца). Распознать поможет специалист, если вы принесете на консультацию свой пораженный листик, кро- ме того и самостоятельно можно обработать биологическим пре- паратом (Фитовермом или Акарином). Последние дни февраля, тает снег, ликвидируется корка на зимующей землянике, повсюду течет вода. Садоводу надо поторопиться. Пришла пора продолжить обрез- ку плодовых деревьев, нельзя допустить полного набухания по- чек. Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществля- ют в начале сокодвижения, а сокодвижение наступает ровно за месяц до распускания почек. Особенно быстро из состояния вынужден- ного покоя выходят косточковые и некоторые ягодные породы. Начинайте обрезать и сразу замазывайте раны садовым варом. Вар размягчите на водяной бане и на срез или спил наносите мягкой кисточкой, не намазывайте густой вар на рану ножом и не нати- 263
раите рану варом, как бруском, иначе вы нанесете травму образо- вательной ткани и рана будет плохо заживать. Помните, что круп- ные раны, нанесенные вами при обрезке, зарастают не сразу. Для этого как минимум понадобится не менее двух-трех лет. Прежде чем обрезать, проверьте состояние ваших деревьев, так как за пе- риод с 19 января по 15 февраля всегда возможны некоторые по- вреждения плодовых деревьев. Поставьте древесину на отращива- ние прямо сейчас, чтобы узнать, как продифференцировались и сохранились плодовые почки. Для ускорения можно через сутки после срезки образцов посмотреть внимательно почки под увели- чительным стеклом, для чего их надо разрезать вдоль почки. Если почка жива, она выглядит на срезе бело-зеленой, если поврежде- на, то можно увидеть коричневые или черные точки и полоски. Можно заняться и обрезкой ягодников, в первую очередь кры- жовника, смородины черной. Малину будете обрезать в начале набухания почек. Уделите внимание ирге. Ее нежелательно оставлять без об- резки, проредите ее хорошо, уберите старые побеги и молодые годичные слабые и поврежденные или сломанные. Сейчас самое время поставить на выгонку к 8 марта веточки ивы и форзиции. Напомним, что на земляничной, чесночной грядке, на цветни- ке, особенно от клематисов, надо сделать водоотводящие канавки во избежание вымокания растений. Попеременные морозцы и от- тепели опасны для земляники, может произойти выпирание кор- невой системы, при обнаружении оголившейся корневой системы надо провести подсыпку перегноем или компостом или просто зем- лей, если это возможно, или листовым опадом. Если на ваших деревьях осадками смыло побелку со штамбов, ищите возможность ее возобновить, в оставшиеся дни февраля и в марте могут быть морозные солнечные дни, это чревато солнеч- ными ожогами. Уже можно вносить картофель на яровизацию и черенковать георгины. Пора высевать на рассаду цветы — дельфиниум, цинерарию, сальвию, азарину, анютины глазки (фиалка Витрока) и другие. Тем, кто еще не посеял на рассаду семена баклажанов и пер- цев, надо очень торопиться и провести посев семенами, обработан- ными стимуляторами роста. Подходят оптимальные сроки для посева на рассаду томатов для открытого грунта 264
Календарь работ в феврале 1—10 февраля • Подготовка почвы, обеззараживание ее под посев рассады овощных и цветочных культур. • Пикировка рассады томатов для выращивания в пленочных обогреваемых теплицах. • Посев на рассаду цветов: многолетнего люпина, кобеи, пес- темона, фиалки Витрока (анютины глазки). • Обрезка плодоносящих семечковых пород — яблони и гру- ши (при отсутствии низких отрицательных температур). • Еженедельно новая порция лука ставится на выгонку. • Посев семян перца и баклажанов на рассаду. • Еженедельное посещение сада. • Подкармливание птиц. • Подготовка подвоев винограда для настольной прививки. 10—20 февраля • Посев на рассаду для открытого грунта капусты белокочан- ной ранней, цветной, кольраби, пекинской, сельдерея корне- вого, капусты декоративной. • Огород на подоконнике: выгонка петрушки и других зелен- ных культур. • Продолжение подготовки к зимней прививке, но теперь уже винограда (черенки, тара, субстрат). • Возможно возобновление работы по заготовке черенков пло- довых для зимней прививки и перепрививки (для тех, кто ранее не сделал этого). Косточковые нельзя уже брать, они продифференцировали свои почки в плодовые. • Контроль состояния перезимовки плодово-ягодных культур. • Наблюдение за хранением овошных и плодовых припасов. 20—28 (29) февраля • Продолжение обрезки плодово-ягодных культур, зимней прививки. • Внесение и обработка семян картофеля на яровизацию. Весь месяц продолжаем работу по подбору сортов и приобре- тению семян овощных, цветочных культур, удобрений, средств защиты растений. При наступлении теплых «провокационных» дней опрыскива- ем крону деревьев известковым раствором (0,2—0,5 кг на 10 л) для 265
сдерживания распускания почек и уменьшения повреждений от солнечных ожогов. Белим штамбы и основания скелетных ветвей, если осадками смыло следы осенней обработки. Черенкуем георгины и картофель по мере увеличения числа побегов у ценных сортов. Осмотрите состояние земляники, нет ли выпираний корневой системы, подсыпьте землю под корни, чтобы не случилось ее ги- бели. Если в теплые «февральские окна» на посадках озимого чесно- ка, лука образовалась почвенная корка, разрушьте ее граблями. Приступайте к зимней прививке винограда, плодовых куль- тур, роз.
МАРТ Пришла весна, прибавила хлопот Март поторапливает садовода, как всегда непредсказуем и к тому же так быстро пролетает. Весна не за горами и уже пришла на донскую землю. Ночью еще подмораживает, а днем потоки талой воды растекаются по приусадебному участку и набухший грязно-серый снег еще лежит в междурядьях сада, на ягодных культурах, в цветнике. Такая по- года вовсе не радует садовода. Под снегом в это время медленно отходит проме