/
Tags: домоводство (домашнее хозяйство) ремонт домоводство самоделки своими руками журнал сделай сам
Year: 2017
Text
Подписная
научно-
популярная
серия
2’2017
Апрель-июнь
Москва
Издательство
«Знание»
2017
Штроборез из другого инструмента 40
ялим мясо в домашних условиях 118
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО?
Владимир Познер
о среднем классе
Настроить спутниковую
антенну не так сложно,
как кажется
Подписная
научно-популярная
серия
2/2017 Секреты ультрафиолета
Апрель-июнь Издается с 1989 г. Что нужно знать о сантехнике в доме Как вылечить ствол у сливы или яблони
Секреты парковки задним
ходом
Как сохранить здоровье
и память
Москва
Издательство
«Знание»
2017
Сорняк - в дело,
или варенье из одуванчиков
Делаем свечи из воска
О клещах и репелентах
ББК 37.279
С 27
СОДЕРЖАНИЕ
Владимир Познер: Развить средний класс
не так сложно, как кажется».........................4
Вернем престиж рабочих специальностей...............6
Владимир Степанов Как корабль назовешь..............9
Профессии будущего.................................18
Как открыть стеклодувное производство..............21
Сергей Гуров Настраиваем спутниковую антенну.......28
Штроборез из другого инструмента...................40
Секреты ультрафиолета..............................45
Галина Серикова Сантехника в доме..................48
Купил, доставил, подключил.........................72
Жидкие обои на свой вкус...........................76
Перегородки для зонирования пространства...........79
Подоконник вместо стола............................82
Чтобы крыша не текла...............................84
В. Н. Шаламов Лечение ран деревьев.................90
Все в сад!.........................................95
Топливо нового века...............................100
Автоманевры.......................................102
Алена Кравченко Снимет спазм, вылечит кашель......107
Кирилл Архангельский Куда уходит память?..........110
Пчелиный воск — для красоты и здоровья............112
Вялим мясо в домашних условиях....................115
Советы от шефа....................................118
Сорняк - вдело, или варенье из одуванчиков........119
Пока горит свеча..................................120
Пятнам - нет!.....................................127
ИДЕИ. СОВЕТЫ. РЕЦЕПТЫ
Чем чистить цветные и драгоценные металлы?........131
Повелители царапин................................132
Если стиралка требует чистки......................133
17 продуктов, которые можно есть в любое время....135
Сажаем петушка на палочку.........................137
Часы из велосипедного колеса .....................138
Что нужно знать о клещах?.........................139
Новый поделочный материал для хобби...............141
Почему трескается плитка..........................143
Какие составы лучше использовать
для укладки керамогранита.........................144
ББК 37.279
3404000000
©Издательство «Новые Знания», 2017
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-67968
от 06 декабря 2016 года
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям РФ
Главный редактор
Наталия ЗАХАРОВА
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ
ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ
«СДЕЛАЙ САМ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«НОВЫЕ ЗНАНИЯ»
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются
Подписано к печати 29.05.2017
Формат бумаги 70x100 1/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «NewtonC».
Усл. печ.л. 11,70. Уч.-изд. л. 13,81.
Тираж 2700 экз.
Цена в рознице договорная.
Заказ № 3286
Учредитель:
НП «Новые Знания»
I 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Тел. (495) 691-19-43
E-mail: znanie2007@mail.ru
Отпечатано в АО «Первая
Образцовая типография»
Филиал «Чеховский
Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru
E-mail: sales@chpd.ru
Тел. 8(499)270-73-59
2
Поменяться ролями
Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чем-то вроде баб,
а женщины — почти что мужиками.
Так писал Е. Евтушенко в начале 60-х. Но, как известно, активное изменение ролей мужчины-
женщины началось еще в первые годы XX века. И сегодня оно с успехом продолжается. Это связано с
массовым выходом женщин на рынок труда во всех развитых странах, в том числе и в России. И если
женщина стала много зарабатывать сама, она уже гораздо меньше подвержена влиянию традиционных
семейных ценностей и форм домостроевской власти над ней. Она устанавливает собственный баланс
между своей работой и семейными обязанностями.
Психологи говорят о том, что многие женщины, выбравшие работу, которую обычно делают муж-
чины, поступают так не всегда из-за желания подражать мужчинам или доказать им свою силу. Просто
современный работодатель, если хочет нанять действительно стоящего работника, смотрит не на его
гендерную принадлежность, возраст, а на опыт и умения. Если, например, на вакансию «крановщик»,
«инженер» или «программист» придет устраиваться дама, умеющая это делать во много раз лучше лю-
бого мужчины, ее возьмут, не раздумывая. Главное, чтобы справлялась и работала на совесть.
Другой вопрос — почему она выбирает такую физически и умственно напряженную деятельность?
Скорее всего, она ответит, что данные профессии дают возможность реализовать себя, зарабатывать
хорошие деньги, больше, чем если бы пришлось трудиться уборщицей, нянечкой, секретарем. Финан-
совая заинтересованность — немаловажный фактор, влекущий женщин в «мужские сферы».
Кроме того, жёны и мамы отличаются удивительным упорством, когда речь идёт об освоении слож-
ной специальности. Их не останавливают ни большое количество детей, ни стоимость обучения, ни
отсутствие свободного времени.
С другой стороны, когда женщина взваливает на свои плечи обязанности, традиционно считаю-
щиеся мужскими, у мужчины автоматически активизируется его женская часть. Результат такой транс-
формации достаточно печален. Пока их жены заняты в политике или бизнесе, мужчины занимаются
бытом, много работают по дому, не получая от своей жизни удовлетворения. Они становятся пассив-
ными, слабыми, нуждающимися в поддержке, им не хватает тестостерона. Некоторые делаются ка-
призными, требовательными и настолько неуверенными в себе, что постоянно хотят производить впе-
чатление на всех окружающих. Домохозяйкам невдомек, что папа, проводящий дни напролёт с детьми,
обладает самой настоящей мужественностью и надёжностью. А родные понимают, что на такого чело-
века можно положиться.
«Я не вижу в происходящем чего-то неординарного, — говорит бизнесвумен Марина Е. — Главное,
что каждый день мы собираемся за ужином, общаемся и благодарим друг друга за проделанную работу.
У нас по-настоящему счастливая семья».
Иван Е. не скрывает, что очень доволен отведённой ему ролью: «В воспитании детей и заработке
не должно быть заранее распределённых ролей. Каждый делает то, что у него получается лучше всего.
Марина умеет зарабатывать деньги, а я - готовить еду, поддерживать быт и возиться с малышами. Что
в этом плохого? Главное, что мы остаёмся отцом и матерью, женой и мужем».
Тем не менее, согласно разного рода опросам, большинство россиян придерживаются мнения том,
что «мужчина должен зарабатывать, а женщина сидеть с детьми». Но лишь несколько процентов мужей
считают зарабатывающих больше них жен «угрозой семейным отношениям».
Может быть не женщины стали сильнее, а мужчины инфантильнее? Представительницам «слабого
пола» просто приходится занимать те ниши, к которым их ранее особо то и не допускали. Если муж-
чина не может, то почему бы женщине не попробовать? Наверное поэтому все больше женщин на за-
метных экономических, политических позициях. Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Ольга
Голодец, Ольга Васильева...
Считаю неправильно делить профессии на женские и мужские. Заниматься нужно тем, что нра-
вится. Кто сказал, что вялить мясо или варить варенье из одуванчиков, чисто женское дело? А строить
в доме перегородки или удалять царапины на автомобиле — мужское... Необязательно слушать чье-то
мнение в этом вопросе, даже если оно авторитетно. Найдем в «смене ролей» положительные момен-
ты.
Пгавный редактор
Наталия Захарова
. 1'Д, ПРОФЕССИИ
Владимир Познер:
«Развить средний
класс не так сложно,
как кажется»
«Сделай сам» 01/2017
«Когда занятие малым
бизнесом становится не то что
не привлекательным, а очень
проблематичным, порой даже опасным
— это и превращается
в главное препятствие для
формирования среднего класса», —
считает известный журналист
и телеведущий Владимир Познер.
Мучительный
и тяжелый процесс
— Владимир Владимирович, по мнении
некоторых экспертов, за последние несколькс
лет общество претерпело системные измене-
ния. Так называемый средний класс оказался
зажат с одной сторон супербогатыми, а с дру-
гой стороны — супербедными. Вы разделяете
такую позицию?
- Конечно, я не социолог, не экономист
4
но мне кажется, что это не совсем так. Я
бы не сказал, что количество супербогатых
увеличивается. Их всегда немного, причем
в любой стране мира, включая нашу. Ну а
что касается, как вы говорите, супербед-
ных, то тут надо понять, кого мы подразу-
меваем под этим термином. Если тех, кто
живет ниже официальной черты бедности,
то их процент в России всегда был и оста-
ется большим. Тут надо оговориться, что в
разных странах официальная черта бедно-
сти очень разная. Как шутят датчане: у нас
бедный человек — это тот, у которого не два
телевизора, а всего один. В России, к сожа-
лению, под бедностью подразумевается не-
что совсем иное. Другое дело, что мы порой
делаем вид, что количество супербедных
у нас снижается. Но на самом деле это не
так. В любом случае, разговоры о том, что
структура общества как-то изменилась и
средний класс оказался зажат, мне кажутся
неоправданными.
— Дискуссии по поводу формирования у
нас среднего класса ведутся давно. Кто-то
считает, что он отсутствует вовсе, кто-то уве-
рен, что не быть его в принципе не может. Что
вы думаете по этому поводу?
— Точно я знаю одно: без среднего класса
никакого развития страны быть не может. В
высокоразвитых государствах именно этот
класс является наиболее многочисленным в
структуре общества. И именно к этому мы
должны стремиться. Да, был период, когда
пошли разговоры о том, что эта часть обще-
ства у нас зародилась и активно набирает
обороты в своем развитии. Сегодня же я
чаще слышу: никакого развития среднего
класса не происходит.
— Вы с этим согласны?
— Не совсем. Развитие происходит. Дру-
гое дело, что этот процесс идет крайне тя-
жело и мучительно.
Противостоять
бюрократическим
проволочкам
— А что его, на ваш взгляд, тормозит и
представляет для него первостепенную угро-
зу?
— Я считаю, что главная угроза для
среднего класса исходит не со стороны бо-
гатых или бедных, а со стороны бюрокра-
тии и чиновничества. Со стороны людей,
которые принимают законы, не очень-то
способствующие развитию важнейшей ча-
сти общества. Более того, они игнорируют
те законодательные инициативы, которые
могли бы дать шанс большому количеству
людей стать частью среднего класса.
— Что вы имеете ввиду?
— В первую очередь, условия для малого
бизнеса. Когда этот вид предприниматель-
ства становится не то что не привлекатель-
ным, а очень проблематичным, порой даже
опасным — это и превращается в главное
препятствие для развития среднего клас-
са. Между тем, чтобы изменить ситуацию,
достаточно отменить ряд одних законов и
принять ряд других. Таких, которые могли
бы противостоять бюрократическим про-
волочкам. В общем, на мой, может быть, не
очень просвещенный взгляд, сделать так,
чтобы средний класс у нас расцвел, не так
трудно, как это кажется.
Беседовал Сергей Грачев, АИФ
http://delovoysaratov.ru/communication/interview/pozner-
middleclass-54873/
5
_ Вернем престиж
рабочих
<3с п е ц и а л ь н осте й
По сообщению Министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области
в базе данных службы занятости
24,5 тыс. вакансий. 68% из них
приходится на рабочие профессии.
Другими словами, востребованность
рабочих профессий высока, однако
соискателей на такие должности почти
нет. Как вы считаете, что необходимо
для повышения престижа рабочих
профессий? И нужно ли вообще
повышать их престиж?
Владимир В а р iy гин.
краевед, член Союза
писателей России:
— Единственный спо-
соб вернуть престиж таких
специальностей - вернуть
систему профтехобразования, которая,
по сути, сейчас разрушена. Раньше были
ГПТУ, СПТУ — они готовили специали-
стов рабочих и сельских профессий. И ведь
система была очень действенной. Если че-
ловек окончил 8—9 классов, и уже понят-
но, что не дал ему бог талантов в науке, но
он хороший токарь или столяр, он идет в
ПТУ, где его обучают какому-то ремеслу. В
итоге, он счастлив сам и осчастливливает
людей своими произведениями труда и ис-
кусства.
Сегодня даже представить такое невоз-
можно. Можно было бы вообще ввести все-
общее высшее образование, как в Японии,
но ведь не может такого быть, чтобы все
были способны получить высшее образова-
ние и работать на высоких должностях.
Другой важный момент - нужно хорошо
платить этим работникам, ведь именно эти
специальности достойны высокой оплаты
труда. Необходимо возвращать гордость
рабочего класса, и пока еще это можно сде-
лать, но если не сейчас, скоро может быть
поздно. Выйдет, как с дамасской сталью:
знания передавались от мастера к мастеру,
а потом традиция производства оборвалась.
Несколько столетий ничего не было, и по-
том ученым пришлось думать, как ее из-
готавливать - догадались. А могли бы и не
догадаться...
Я Татьяна Полонская,
руководитель компании
«Керамический блюз»:
— Возвращать престиж
рабочих специальностей
остро необходимо. Суще-
ствует большая разница между человеком-
созидателем и человеком-потребителем.
В свое время нужен был потребитель, но
теперь необходимо возвращаться к пози-
ции человека-созидателя, то есть того, кто
трудится и что-то создает. Любой нормаль-
ной экономике необходимо производство,
и при осознанной, грамотно построенной
политике, необходима пропаганда труда,
воспитание культуры труда.
Мне очень жаль признавать, но наш
город очень низкой культуры. Наш город
состоит из людей-потребителей, а человек-
потребитель - это быдло. Поэтому город
находится на таком низком уровне разви-
тия. Нужно привить моду быть трудолюби-
вым, культурным, здоровым человеком, а
не просто потребителем.
Почему я говорю о культуре? Дело в том,
что у нас привыкли вырывать проблему из
контекста и пытаться ее решить, а нужно
это делать в системе. Только комплексным
подходом можно что-то решить. Людям не-
обходимо объяснять, что может дать городу,
региону и стране рабочая профессия и на-
стоящий труд. И еще: когда человек начи-
нает что-то делать своими руками, у него
повышается самооценка, он лишается мно-
жества комплексов.
Сергей Липатов,
владелец компании
«ЛИСЕР»:
— Производство — фун-
дамент экономики. Во-
первых, потому что в этом
процессе занято большое
количество людей: для об-
работки сырья, обучения и т.д. Цикл любого
производства, как правило, длинный, и на
каждом этапе этой цепочки заняты люди.
Во-вторых, государство с каждой цепочки
получает налоги. В-третьих, люди произ-
водят нечто, чем будут пользоваться другие
люди. Проще купить—продать, но развития
это не даст.
Нехватка рабочих рук, действитель-
но, имеется. Наше производство, напри-
мер, из-за этого берет людей на обучение.
90% людей, которые у нас работают — это
люди, которые никогда не были связаны с
деревом, но у них было стремление делать
что-то своими руками. Производства сами
должны обучать своих специалистов.
Во время кризиса престиж рабочих спе-
циальностей особенно важен. Тем более,
когда импортный продукт уходит из рынка,
и нужно производить самим. В Саратове
сейчас есть Гильдия ремесленников, задача
которой и состоит в повышении престижа
рабочей профессии.
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ПРЕСТИЖ
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОСОБЕННО ВАЖЕН. ТЕМ БОЛЕЕ,
КОГДА ИМПОРТНЫЙ ПРОДУКТ
УХОДИТ ИЗ РЫНКА, И НУЖНО
ПРОИЗВОДИТЬ САМИМ.
Андрей Скалозубов,
директор мастерской
художественной ковки
«Кузнечный двор»:
— Могу рассказать
на примере кузнечно-
го дела. В Саратове для
популяризации этого
ремесла мы проводим различные мастер-
классы, показываем молодым людям и де-
тям, что такое кузнец — ремесленник, ко-
торого через 10 лет как такового не станет.
Поэтому мы используем оставшихся масте-
ров, чтобы они передавали опыт молодому
поколению. Кузнец — вымирающая про-
фессия, и если молодое поколение сейчас
не осознает, что это наша история, что этим
занимались наши деды, что это настоящее
дело и творчество, профессия кузнеца забу-
дется. Такие ремесла нужно поддерживать и
популяризировать. Мастера пропадают, их
нет. Некоторым дедушкам около 70-ти лет,
им осталось мало жить, и если мы не полу-
чим от них опыт, мы можем потерять этот
пласт знаний навсегда.
Это касается не только кузнечного дела.
Да, сегодня есть Гильдия ремесленников,
которая занимается поиском специалистов
и созданием условий для их развития: пере-
дачи опыта от мастеров к молодежи. Но
нужна еще и поддержка со стороны власти,
или хотя бы отсутствие административных
препятствий.
Дмитрий Лепилин,
заместитель руководи-
теля комитета по моло-
дежному предпринима-
тельству СРО Опоры
России:
— К сожалению, у
нас часто происходят
перекосы. В Советское
время значение рабо-
чих профессий максимально завышалось,
а в наше время их престиж незаслуженно
упал. Ориентируясь на общественное мне-
ние, многие молодые люди выбирают рабо-
ту, которая им не подходит, и проводят годы
на нелюбимой работе. Поэтому повышать
престиж и популярность рабочих профес-
сий нужно, но нельзя ставить их выше дру-
гих.
Как повысить популярность? Думаю,
что для молодежи важно видеть перспек-
тиву, цели, то, как они будут расти. Будет
полезно, если бы сделавшие в производстве
карьеру люди приходили в школы и расска-
зывали, с чего они начинали и как добились
высоких результатов.
Специально для Делового Саратова
http://delovoysaratov.ru
«Сделай сам» 02/2017
8
ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ МАТЕРИАЛОВ О РАБОЧИХ ПРОФЕССИЯХ
Как корабль назовешь
Электроэрозионист и маркшейдер - это не простой набор букв, а названия
профессий, с которыми мы познакомим вас в этот раз. Наряду с токарями,
сварщиками, строителями, они имеют важное значение в повседневной жизни
нашего общества.
Электроэрозионист
Это рабочий, который занимается обра-
боткой металлоизделий анодномеханиче-
ским и электроискровым способами с при-
менением керосина, масла, жидкого стекла
и других жидкостей.
Электроэрозионная обработка (аббр.
ЭЭО) — контролируемое разрушение элек-
тропроводного материала под действием
электрических разрядов между двумя элек-
тродами, то есть обработка через электри-
ческую эрозию. Суть электроэрозионной
обработки состоит в том, что поверхность
металла разрушается при помощи электри-
ческого разряда, что позволяет получать
отверстия различной формы, фасонные
полости, профильные канавки и пазы в
деталях, изготавливаемых из твердых спла-
вов. Помимо этого, с помощью элек-
троэрозионной обработки проводят
следующие операции: прошивание
отверстий, маркирование сплавов,
шлифование и вырезание. Последняя
операция отличается крайней точ-
ностью и применяется в ювелирном
производстве, а также при изготовле-
нии деталей для электровакуумной и
электронной техники.
Один из электродов является
обрабатываемой деталью, другой
— электрод-инструментом. Раз-
ряды производятся периодически,
импульсно, так чтобы среда между элек-
тродами восстановила свою электриче-
скую прочность. Для уменьшения эрозии
электрод-инструмента для разрядов ис-
пользуются униполярные импульсы тока.
Полярность зависит от длительности им-
пульса, поскольку при малой продолжи-
тельности импульса преобладает эрозия
анода, а при большой длительности импуль-
са преобладает эрозия катода. Поэтому на
практике используются оба способа подачи
униполярных импульсов: с подключением
детали к положительному полюсу генера-
тора импульсов (т. н. включение на прямую
полярность), и с подключением детали к
отрицательному полюсу (т. н. включение на
обратную полярность).
Суть метода электроэрозионной об-
работки состоит в полезном применении
электрического пробоя. В результате сбли-
9
«Сделай сам» 02/2017
жения электродов, которые находятся под
напряжением, происходит разряд.
Важным фактором является то, что мате-
риал, из которого состоит электрод, должен
иметь высокую эрозийную стойкость. Наи-
более распространенными материалами в
этой области являются медь, алюминий,
графит, латунь, вольфрам, а также графито-
вые материалы.
С химической точки зрения, термиче-
ское воздействие разряда разрушает кри-
сталлическую решетку, тем самым освобож-
дая ионы металла. Это выглядит так, как
будто электрод «разъедает» металл. Чистота
обработки и ее качество зависят от часто-
ты и мощности подаваемых электрических
разрядов.
В промышленной отрасли используют
следующие виды обработки металлов:
• электроимпульсный;
• электроискровой;
• электроконтактный;
• анодно-механический.
Электроимпульсный применяется в том
случае, если необходима черновая обработ-
ка сплава. Температура импульсов при та-
кой обработке достигает 5000° по Цельсию,
что хорошо влияет на производительность.
Электроискровой способ применяют для
обработки небольших заготовок, а электро-
контактный способ предназначен для рабо-
ты со сплавами в жидкой среде.
Свойства, которые приобретает матери-
ал, после того, как на него подействовала
электроэрозионная обработка металлов,
по-разному оказывают влияние на эксплуа-
тационные свойства заготовки. Как пра-
вило, в материале происходит повышение
твердости поверхности, при этом в сере-
дине сохраняется мягкость. Стоит сказать,
что такой вид обработки является более вы-
годным, чем механические методы, так как
применяемая в ЭЭО проволока дешевле,
чем инструмент для механической обработ-
ки, который в большей мере изнашивается.
Но, тем не менее, механическая обработка
занимает больший процент в производстве,
чем электроэрозионная.
В качестве оборудования применяются
разнообразные станки для электроэрози-
онной обработки. Проволочно-вырезные
электроэрозионные станки применяются
для изготовления сложных пресс-форм и
деталей со сложной пространственной фор-
мой, а также при производстве деталей с
повышенными требованиями к чистоте об-
работки и точности. Это могут быть детали
для авиационной промышленности, космо-
навтики, электроники и других наукоемких
отраслей.
Характеристики электрического разря-
да при ЭЭО. Электрический разряд между
электродами идёт в несколько этапов: сна-
чала происходит электрический пробой,
который может сопровождаться искровыми
разрядами; затем устанавливается дуговой
разряд. Поэтому многие генераторы спо-
собны выдавать многоступенчатую форму
импульса.
Частота импульсов и их длительность
выбирается исходя из технологических
требований к обрабатываемой поверхно-
сти. Длительность импульса обычно лежит
в диапазоне 0,1 .. 10—7 секунды, частота от
5 кГц до 0,5 МГц. Чем меньше длительность
импульса, тем меньше шероховатость полу-
чаемой поверхности. Средний ток во время
ЭЭО зависит от площади обрабатываемой
поверхности. При площади 3600 мм? опти-
мальный ток приблизительно равен 100 А.
Особенности ЭЭО. Электрод- и нстру мент
может иметь достаточно произвольную
форму, что позволяет обрабатывать закры-
тые каналы, недоступные обычной механи-
ческой обработке. ЭЭО могут подвергаться
любые токопроводящие материалы. Основ-
ные недостатки ЭЭО это невысокая про-
изводительность (скорость подачи обычно
менее 1 мм/мин) и высокое энергопотре-
бление.
История. В 1938 году советский ин-
женер Л. А. Юткин показал, что серия
электроискровых разрядов порождает
формообразующие гидравлические уда-
ры, что положило начало электроискровой
штамповке металлов, и стало следующим,
10
после электродуговой сварки, шагом по
развитию технологических методов формо-
образования электрическими разрядами. В
1943 году советские учёные — супруги
Борис Романович и Наталия Иосифов-
на Лазаренко, предложили использовать
электроэрозионные свойства разрядов в
воздушном промежутке для формообразо-
вания (электроискровой метод электроэро-
зионной обработки). На изобретение было
получено авторское свидетельство № 70010
от 3.04.1943 года, патент Франции № 525414
от 18.06.1946 года, патент Великобритании
№ 285822 от 24.09.1946 года, патент США №
6992718 от 23.08.1946 года (указанный па-
тент имеет совсем иную дату и тему, патент
Швейцарии № 8177 от 14.07.1946 г., патент
Швеции № 9992/46 от 1.11.1946 г. В 1946 го-
ду им была присуждена Сталинская премия,
а тремя годами позже Борису Романовичу
была присуждена ученая степень доктора
технических наук. В 1948 году советский
специалист М. М. Писаревский предложил
более экономичный электроимпульсный
метод обработки. В 1969 году швейцарская
фирма Agie представила первый станок
электроимпульсной обработки непрофили-
рованным электродом с ЧПУ.
Обязанности электроэрозиониста:
• Электроискровая и электроимпульс -
ная обработка отверстий различной кон-
фигурации, получение простых выборок,
выемок и канавок по 12—14 квалитетам или
по параметру шероховатости Ra 20—5 на на-
лаженных станках.
• Вырезание фланцев, разрезание труб с
образованием фасок под сварку, отрезание
прибылей.
• Шлифование наружных и внутренних
цилиндрических поверхностей на налажен-
ных станках-автоматах и полуавтоматах.
Удаление из деталей сломанного инстру-
мента.
• Упрочнение режущего инструмента на
установках для электроискрового упрочне-
ния или на вибраторах.
Необходимо знать и уметь:
• устройство и принцип работы одно-
типных электроискровых и электронм-
пульсных станков и вибраторов;
• наименование, назначение и правила
применения наиболее распространенных
специальных приспособлений;
• устройство контрольно-измеритель-
ных инструментов;
• основы электротехники в пределах
выполняемой работы;
• марки материалов применяемых элек-
тродов;
• систему допусков и посадок, квалите-
ты и параметры шероховатости.
Работать приходится стоя. Профессия
имеет 2-8 разряды.
Обучение. Приобрести данную профес-
сию можно, обучаясь в профессиональных
училищах, пройдя специализированные
курсы. По окончании программы обуче-
ния выпускник должен знать: сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии; принцип работы обслуживае-
мых станков с программным управлением;
правила управления обслуживаемого обо-
рудования; наименование, назначение,
устройство и условия применения наиболее
распространенных приспособлений, режу-
щего, контрольно-измерительных инстру-
ментов; признаки затупления режущего
инструмента; наименование и основные
механические свойства обрабатываемых
материалов; основы гидравлики, механики
и электротехники в пределах выполняемой
работы; условную сигнализацию, приме-
няемую на рабочем месте; организовывать
собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных
руководителем; анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы; соблюдать правила
безопасной работы и гигиены труда; орга-
низовать рабочее место оператора станков
с программным управлением; выполнять
установку и закрепление заготовки на элек-
троэрозионных станках.
Основные факторы, определяющие опас-
11
«Сделай сам» 02/2017
ность и вредность в процессе электроэрози-
онной обработки металлов: электрический
ток; огнеопасная жидкая среда; токсические
газы и аэрозоли; механические перемеще-
ния частей станка, инструмента и деталей;
минеральные масла, керосин и другие жид-
кости при непосредственном контакте с
ними рук работающего; световое излучение
разряда и шум.
Выполнение требований правил по тех-
нике безопасности и промышленной сани-
тарии позволит обеспечить безопасные и
безвредные условия труда работающих на
электроэрозионном оборудовании.
Наиболее характерными опасными и
вредными производственными факторами
при ЭЭО являются: электрический ток, ра-
бочая жидкость и подвижные узлы станка.
К числу важнейших мероприятий, обе-
спечивающих безопасность обслуживаю-
щего персонала, относятся следующие:
применение надежных оградительных и
разрядных устройств, наличие местной вы-
тяжной вентиляции, обеспечение рабочих
мест средствами пожаротушения, примене-
ние СИЗ.
Конструкция современных станков
для ЭЭО исключает возможность пораже-
ния операторов электрическим током при
условии соблюдения ими основных пра-
вил безопасной эксплуатации станков. Это
обеспечивают тем, что пульт управления
станка оборудован световой сигнализаци-
ей, указывающей на подачу электрическо-
го тока на электроды. При этом на станках,
которые имеют ванну объемом более 20 л,
устанавливают блокировку, отключаю-
щую напряжение на электродах при уров-
не рабочей жидкости ниже определенного
предела. Наличие данной блокировки по-
зволяет в определенной степени обезопа-
сить оператора от электропоражений при
снятии и установке заготовки, при ее из-
мерении на станке и при смене электрода-
инструмента.
Электропоражения могут быть вызваны
также остаточными зарядами на накопи-
тельных конденсаторах. Устранение данной
опасности обеспечивают следующими ме-
роприятиями: подключением к накопитель-
ным конденсаторам резисторов, которые
обеспечивают стекание зарядов; замыкани-
ем обкладок накопительных конденсаторов
в момент отключения питающей сети; раз-
рядкой каждой из батарей конденсаторов с
помощью специального разрядника (дан-
ное мероприятие проводят при ремонтных
работах).
На участке при обслуживании, ремон-
те или проведении других работ на станках
должно находиться не менее двух человек,
которые знают правила и способы оказа-
ния первой помощи при поражениях элек-
трическим током. Опасность, связанная с
наличием рабочей жидкости, обусловлена
тем, что это, как правило, горючая жид-
кость. Кроме того, в результате эрозионных
процессов над зеркалом ванны выделяются
вредные газы.
При ЭЭО в качестве рабочей среды обыч-
но используют жидкие предельные углево-
дороды (керосин, индустриальные масла),
которые являются горючими жидкостями.
Причинами их воспламенения могут быть:
подача напряжения на электроды, когда за-
готовка не погружена в рабочую жидкость;
недостаточный уровень рабочей жидкости
над заготовкой; опускание ванны без сня-
тия напряжения с электродов; искрение в
местах закрепления электрода-инструмента
или заготовки; перегрев рабочей жидкости;
наличие в рабочей жидкости легковоспла-
меняющихся фракций (бензина).
Маркшейдер
Маркшейдер (нем. Markscheider (Марк-
шайдер); от Mark — отметка, граница +
Scheider — отделитель) — горный инженер
или техник, специалист по проведению
пространственно-геометрических измере-
ний в недрах земли и на соответствующих
участках ее поверхности с последующим
отображением результатов измерений на
планах, картах и разрезах при горных и
геолого-разведочных работах.
12
Маркшейдерское дело — это отрасль
горной науки и техники, предметом кото-
рой является изучение на основе натурных
измерений и последующих геометрических
построений структуры месторождения,
формы и размеров тел полезного ископае-
мого в недрах, размещения в них полезных
и вредных компонентов, свойств вмещаю-
щих пород, пространственного располо-
жения выработок, процессов деформации
пород и земной поверхности в связи с гор-
ными работами, а также отражение дина-
мики производственного процесса горного
предприятия. Работы выполняются с по-
мощью маркшейдерских приборов. Данные
синтезируются в горной графической доку-
ментации, представляющей собой чертежи,
полученные методом геометрической про-
екции.
История. Данная профессия, возникла
одновременно с горным делом. Задачи, свя-
занные с измерениями в рудниках, реша-
лись в глубокой древности. Ещё в XIV—XVI
веках до н. э. в Египте строили на плоскости
уменьшенные масштабные изображения
горных выработок. Герон Александрийский
(предположительно I век) впервые описал
способ подземной съёмки и её ориенти-
рования. Краткую сводку способов реше-
ния маркшейдерских задач дал немецкий
учёный Г. Агрикола (XVI век). В России
маркшейдерство окончательно выделилось
в особую службу горных предприятий при
Петре I. Специалистов, которые занима-
лись пространственно-геометрическими
измерениями, связанными с горным делом,
называли в ту эпоху горными геометра-
ми. Их опыт работы был впервые обобщён
М.В. Ломоносовым в его труде по горному
делу «Первые основания металлургии или
рудных дел» (1763). Термин «маркшейдер-
ство» установился в 40-х годах XX века; ему
предшествовали термины: подземная гео-
метрия, горное землемерие, горная топо-
графия, рудничная топография, маркшей-
дерское искусство, горная геодезия, горная
геометрия. В конце XIX и в первой полови-
не XX веков разработкой теории и практики
13
маркшейдерства занимались крупные рус-
ские учёные: В. И. Бауман, П. М. Леонтов-
ский, П. К. Соболевский, И. М. Бахурин,
Н. Г. Келль, Д. Н. Оглоблин. В СССР марк-
шейдерство получает дальнейшее развитие:
разрабатывается методика геометризации
месторождений и формируется научная
дисциплина «геометрия недр, создаётся ме-
тодика изучения деформации горных пород
и расчёта элементов их сдвижения.
Итак, обобщим, маркшейдером назы-
вался:
• чин IX класса в старой табели о рангах
для чиновников горного ведомства, упразд-
ненный в 1834 году;
• в царской России: правительственный
чиновник, наблюдающий за правильно-
стью и точностью геодезических измерений
при горных работах (при задании направ-
лений соединительных выработок, измере-
нии рудничных полей, разграничении ра-
бот различных владельцев и т. п.); большей
частью на правах помощников окружных
инженеров. На маркшейдеров часто возла-
гался также отвод земель и на поверхности.
Сегодня маркшейдер — это специалист,
осуществляющий планирование и контроль
всех этапов строительства подземных соору-
жений и разработки горных выработок (на-
земных — карьеры и подземных — шахты,
штольни и скважины), организацию работ
и корректировку процесса в соответствии
с планом сдачи объекта. Маркшейдерия
является комплексной наукой и тесно свя-
зана со многими научными дисциплинами:
физико-техническими, математическими,
геолого-минералогическими и геологораз-
ведочными, астрономо-геодезическими, а
также с технологией разработки месторож-
дений и строительным делом.
Специфика профессии. На маркшейдере
лежит ответственность за соблюдение всех
проектных параметров систем разработки
полезного ископаемого, всех параметров и
деформаций зданий и сооружений в шах-
те и на поверхности горного предприятия.
Помимо определенных знаний, умений и
навыков, он обязан обладать очень уравно-
«Сделай сам» 02/2017
вешенным характером, быть бесконечно
педантичным, аккуратным и точным в ис-
полнении своих обязанностей, знать техни-
ку безопасности. Ошибки в его работе могут
привести к колоссальным убыткам, авари-
ям с массовой гибелью людей.
Маркшейдер занимается учетом движе-
ния и состоянием запасов полезного ис-
копаемого (вскрытые, подготовленные и
готовые к выемке запасы), учетом потерь
и разубоживания полезного ископаемого.
Маркшейдерская служба на горном пред-
приятии также следит за процессом сдви-
жения горных пород на бортах карьера, от-
валах пустых пород, и при необходимости
предпринимает меры для предотвращения
сдвижения горных пород, либо о прекраще-
нии дальнейших горных работ.
Смежная профессия в наземном строи-
тельстве — инженер-геодезист.
Должностные обязанности. Основной за-
дачей маркшейдера является организация
строительства подземных сооружений, а
в некоторых случаях и наземных, с учетом
правил технической эксплуатации и поло-
жений по сохранению природных ресурсов
и окружающей среды. Для того, чтобы на-
чать строительство какого-либо подземного
сооружения, маркшейдер должен ознако-
миться с проектными чертежами, наметить
план работы и ознакомить с ним бригаду
подчиненных ему рабочих.
Он должен уметь выполнять все разби-
вочные и геодезические маркшейдерские
работы с соблюдением технологии, обе-
спечивающей своевременный и надежный
пооперационный контроль. Он также про-
изводит разбивку проектных осей в подзем-
ных и наземных сооружениях, рассечку и
установку первых прорезных колец, уклад-
ку колеи в тоннеле. Участвует в монтаже
щита (вертикального колодца, от которого
и начинается строительство тоннеля), гео-
дезических работах по укладке железнодо-
рожного пути в тоннелях и в разбивочных
работах при возведении искусственных
сооружений. Кроме того, в процессе строи-
тельства маркшейдер осуществляет наблю-
14
дение за деформацией сооружений и геоде-
зический контроль за ходом строительства,
соблюдением геометрических параметров
проекта и т. д. Деятельность специалистов
протекает в специфических, порой экстре-
мальных условиях. Проведение подземных
работ требует соблюдения строгого техно-
логического режима, а также выполнения
правил техники безопасности. Организа-
ция мер безопасности полностью лежит на
работнике, от этого зависит жизнь, в пря-
мом смысле слова, целой группы людей.
Поэтому от маркшейдера требуется высо-
кая ответственность за выполнение его не-
посредственных функций, внимательность,
отличная выдержка и самодисциплина,
умение организовать людей и осуществить
контроль их деятельности.
Маркшейдер - профессия в области
строительства, преимущественно подзем-
ных сооружений, поэтому маркшейдер
работает на предприятиях горной, нефте-
добывающей промышленности, в органи-
зациях по строительству метрополитенов,
тоннелей. Работ такого типа в разных го-
родах производится немало, поэтому спрос
на специалистов-маркшейдеров есть всег-
да. Также вакансии маркшейдера зачастую
размещаются агентствами, предлагающими
работу вахтовым методом.
Маркшейдерские приборы применяются
в маркшейдерском деле при пространствен-
ных геометрических измерениях в шахтах
и карьерах, а также на поверхности Земли.
По назначению данные приборы подраз-
деляются на несколько групп. Угломерные
приборы — теодолит-тахеометры, теодоли-
ты маркшейдерские и приспособления к
ним (консоли, сигналы, отвесы), тахеоме-
тры со стереоскопическим дальномером,
угломеры. Приборы для измерения высот и
превышений — нивелиры горные с самоуста-
навливающейся осью, барометры, барогра-
фы, профилографы для рельсовых путей.
Приборы для измерения линий — стальные
и тесьмяные рулетки, ленты (в том числе
длиной до 1000 м для установления глуби-
ны шахт), дальномеры нитяные, двойного
изображения, авторедукционные, стерео-
скопические, проволочные и светодаль-
номеры. Приборы для определения азимута,
дирекционного направления — магнитные
буссоли, ориентир-буссоли, деклинаторы,
горные компасы, взрывобезопасные гиро-
скопические компасы. Оптические проек-
тиры и указатели направления — световые
указатели, указатели, проектиры и отвесы
с источниками света — лазерами. Приборы
специального назначения — для контроля и
профилирования шахтных проводников,
габаритомеры автоматические, стойки-
самописцы, датчики для измерения гор-
ного давления и смещения горных пород,
приборы и приспособления для наблюде-
ния и регистрации сдвижения земной по-
верхности под действием подземных ра-
бот, приспособления для геометрического
ориентирования (проволоки, грузы и др.).
Фотограмметрические приборы — фототео-
долиты, фотограмметры, стереокомпара-
торы. Приборы для съёмки подземных пустот
— тахеометры внутрибазные, сектограф,
приборы ультразвуковые — станция «Луч»,
звуколокатор и другие. Приборы для съемки
скважин — инклинометры. Инструменты
для камеральных работ — планиметры, пан-
тографы, светокопировальные аппараты,
чертёжные инструменты, счётные машины,
линейки Дробышева и другие. Для геоде-
зических съёмок широко применяются на
поверхности прецизионные геодезические
приборы (теодолиты-универсалы, инвар-
ные проволоки, мензулы, нивелиры, при-
боры для аэрофотосъёмки и её обработки).
Маркшейдерская съёмка — определение
прямоугольных пространственных коорди-
нат различного рода точек на земной по-
верхности и в пределах объёмных контуров
месторождений полезных ископаемых для
составления чертежей горной графической
документации. Объекты такой съемки:
рельеф и ситуация земной поверхности,
естественные и искусственные обнажения
горных пород, устья горных и разведочных
выработок, проводимые горные выработ-
ки (в период разведки или разработки ме-
15
«Сделай сам» 02/2017
сторождений), элементы геологического
строения месторождений, точки отбора
проб, границы опасных зон, сооружения и
различные коммуникации в горных выра-
ботках. Основной принцип данной съем-
ки — последовательный переход от общих,
более точных геометрических построений,
к частным, менее точным построениям, в
соответствии с этим процесс съёмки вклю-
чает построение плановых и высотных
маркшейдерских опорных сетей на земной
поверхности и в горных выработках, по-
строение съёмочных сетей и съёмочные ра-
боты (собственно определение координат
отдельных точек).
Основные методы маркшейдерской съемки:
• стереофотограмметрический (воздуш-
ный, наземный и подземный);
• локационные (звуколокация, светоло-
кация, радиолокация);
• мензульный;
• тахеометрический;
• теодолитный (полярный и ортого-
нальный);
• нивелирование площадей и комбини-
рованные.
Ориентирование подземных марк-
шейдерских опорных сетей производится
геометрическим, оптическим или гиро-
скопическим способами. Центрирование
сети осуществляется при помощи отвеса.
Передача высот по вертикальным горным
выработкам производится длиномером,
длинной шахтной лентой, проволокой или
при помощи светодальномеров. Конечный
результат данной съемки — чертежи гор-
ной графической документации. Весь про-
цесс их составления состоит из трёх этапов:
определение пространственных координат
точек; вычисление и математическая обра-
ботка результатов измерения; графические
работы по составлению чертежей. Точность
маркшейдерской съемки и её масштабы ре-
гламентируются технической инструкцией
по производству маркшейдерских работ.
Die получить данную специальность. Спе-
циалисту, который будет работать на место-
рождениях полезных ископаемых, нужно
иметь высшее геологическое образование.
У маркшейдера, который занимается строи-
тельством метрополитена или иной подзем-
ной инфраструктуры, обычно есть средне-
специальное образование по специальности
«Маркшейдерский рабочий» или высшее
техническое образование по специальности
«Транспортное строительство». Поскольку
маркшейдер - профессия узкоспециализи-
рованная, востребованность на рынке тру-
да их недостаточно высока, но зато их труд
оплачивается очень достойно.
Личные качества. Маркшейдер должен
обладать такими личными качествами, как:
физическая выносливость; ответствен-
ность; внимательность; коммуникабель-
ность; иметь лидерские качества и органи-
заторские способности; пространственное
мышление; хорошее зрение.
Техника безопасности. Проведение под-
земных работ требует соблюдения строгого
технологического режима, а также выпол-
нения правил техники безопасности. Ор-
ганизация мер безопасности полностью ле-
жит на работнике, от этого зависит жизнь, в
прямом смысле слова, целой группы людей.
Поэтому от маркшейдера требуется высо-
кая ответственность за выполнение его не-
посредственных функций, внимательность,
отличная выдержка и самодисциплина,
умение организовать людей и осуществить
контроль их деятельности. При выполне-
нии маркшейдеровских работ соблюдаются
правила техники безопасности строитель-
ства. На земляных работах следят за кру-
тизной откосов и правильным креплением
стенок, избегают подкопов. Во избежание
обвалов нельзя производить работы в глу-
боких котлованах вблизи нависших стенок,
на краю незакрепленных крутых откосов
и т. д. В зимнее время при обогреве грунта
электротоком линейные измерения необхо-
димо вести весьма осторожно, с тем, чтобы
не допустить касания ленты или рулетки
арматуры, находящейся под напряжением.
При разбивке и исполнительной съемке
опалубки и закладных частей фундаментов
во избежание несчастных случаев не раз-
16
решается ходить по арматуре, переходить с
опалубки на опалубку по распоркам и т. д.
Для измерений и переходов устраивают мо-
стики и деревянные настилы. Запрещается
работать около открытых глубоких шахт,
колодцев ит. п.
Перед началом работ необходимо тща-
тельно проверить места, где возможно появ-
ление вредного газа, в том числе колодцы и
шурфы. Для работы в таких местах один ра-
бочий должен находиться вне опасной зоны
и следить за безопасностью работы других.
Работающих в опасной зоне необходимо
обеспечить противогазами, соответствую-
щими химическому составу данного газа.
При неожиданном появлении вредного
газа в опасных местах следует немедленно
прекратить работу и вывести всех до пол-
ного удаления газа. При исполнительной
съемке колодцев действующих подземных
трубопроводов необходимо предваритель-
но убедиться в отсутствии в них опасных
газовых скоплений. К работам в таких ме-
стах допускаются только лица, прошедшие
специальный инструктаж. При измерениях
в зоне взрывных работ маркшейдер дол-
жен пройти специальный инструктаж. При
проведении работ в тоннеле другие работы
на данном участке прекращаются. Все ра-
ботники должны быть снабжены: касками,
предохранительными поясами, спецодеж-
дой и другими средствами индивидуальной
защиты. На время взрывных работ в период
проходки горных выработок прекращаются
все работы и всех людей выводят из шахты.
Работы на открытых карьерах характе-
ризуются наличием большого количества
техники. При гидротехническом строи-
тельстве, кроме общих правил техники
безопасности в строительстве, необходимо
соблюдать ряд других, специфических пра-
вил. Так как при гидротехническом строи-
тельстве приходится работать на крутых
склонах, для работы на склонах не допуска-
ются лица, не прошедшие альпинистской
подготовки по установленной для данного
района программе. При работе на крутых
склонах обязательна самостраховка и стра-
ховка вторым лицом. На границе опасной
зоны выставляют охранение. На склонах,
где возможны камнепады, устраивают спе-
циальные ловушки для камней.
Нельзя проводить маркшейдеровские
работы вдоль склонов, когда на более верх-
них отметках этих склонов ведутся земля-
ные работы.
Владимир Степанов
http://www.bovuna.ru/purok 1 l.html
17
Профессии будущего
О перспективных
профессиях
рассказал
Виталий Алтухов,
ведущий
специалист рынка
труда, директор
по исследованиям
и разработкам
профориен-
тационного
сервиса
«Профилум».
В отличие
от фантазий
футурологов,
каждый пункт -
результат анализа
существующих
профессий,
трендов и запросов
экономики.
«Сделай сам» 02/2017
Оператор дронов
Дроны — это беспилотные аппараты, ко-
торые могут совершать дальние перелеты,
контролировать территории, проводить за-
меры. Они пришли в повседневную жизнь
из военной сферы, где выполняют вместо
людей опасные задачи. Дроны могут до-
ставлять грузы в труднодоступные регионы,
контролировать возникновение и распро-
странение лесных пожаров и наводнений
во время паводка, измерять загрязненность
воздуха в мегаполисах и т.д. А торговые
компании планируют использовать дроны
для супербыстрой доставки.
Новая профессия «оператор дрона» по-
явилась в России: ее уже официально заре-
гистрировали. Оператор управляет полетом
дрона: прокладывает маршрут, получает и
обрабатывает данные с датчиков, взаимо-
действует с другими службами и разбирает-
ся с нештатными ситуациями.
Примерная зарплата: до 120 000 рублей.
Экодизайнер
От экодизайнера требуется хорошее во-
ображение: нужно продумать вторичное ис-
пользование старых вещей - их «загробную»
жизнь. Однако фантазии должны сочетать-
ся с пониманием технологий производства
и внимательностью к деталям. Экодизайнер
должен хорошо разбираться в нюансах про-
изводства, знать теорию дизайна, быть не-
равнодушным к окружающей среде.
Сложный и одновременно самый ин-
тересный момент в работе экодизайнера
— спрогнозировать и продумать все воз-
18
можные способы производства предмета,
различные пути его использования, а также
варианты утилизации и вторичного исполь-
зования.
Примерная зарплата: до 80 000 рублей.
Механик электромобилей
Эксперты считают, что за электромо-
билями — будущее: они экологичны и эф-
фективны. Их доля в общем количестве ав-
томобилей в мире пока невелика, но растет
высокими темпами.
Механик электромобилей ремонтирует и
обслуживает электромоторы и все системы
такой машины. Он должен отлично разби-
раться в электрике, уметь паять микросхе-
мы и собирать компоненты электросетей.
Специалисты с такими знаниями и на-
выками нужны уже сейчас — в современных
автомобилях много электроники, которая
требует ремонта и обслуживания. Обычно
в эту профессию приходят автоэлектрики
с большим опытом работы. Но изучать но-
вое им тоже придется — на электромобилях
и «гибридах» используется высокое напря-
жение, поэтому профессия требует высокой
квалификации персонала.
Примерная зарплата: до 150 000 рублей.
Специалист
по обучению людей
«серебряного возраста»
Людям пенсионного возраста часто
сложно удержаться в современном ритме
жизни, осваивать новые технологии, а су-
ществующие обучающие программы, как
правило, ориентированы на молодых лю-
дей. Поэтому специальные курсы и мастер-
классы для аудитории пенсионного возрас-
та набирают популярность. Вместе с этим
растет и потребность в специалистах, кото-
рые смогут найти подход к пожилым людям
и доступно все им объяснить.
Специалисту по обучению людей «се-
ребряного возраста» важно быть не только
хорошим педагогом: он должен уметь мак-
симально доходчиво объяснять материал
и понимать психологические особенности
людей старшего возраста. Он составляет
обучающие программы, разрабатывает ме-
тодики преподавания, готовит материалы и
проводит занятия.
Примерная зарплата: до 80 000 рублей.
Проектировщик
медицинских роботов
Медицинские киберспециалисты — на-
стоящие новаторы в области робототехни-
ки. Пока таких специалистов мало, что де-
лает их еще более ценными.
Проектировщики медицинских роботов,
умеющих проводить сложные операции,
работают на стыке инженерии и инфор-
мационных технологий: занимаются про-
ектированием механизмов и программным
обеспечением. Разумеется, они должны
разбираться и в медицине.
Профессия проектировщика медицин-
ских роботов подойдет тем, кому интересно
придумывать и создавать новые механизмы
и устройства, продумывать в деталях реали-
зацию проекта. Здесь потребуется развитое
«техническое» воображение.
Примерная зарплата: до 150 000 рублей.
Аэробиолог
Аэробиология — наука, изучающая жи-
вущие в атмосфере микроорганизмы. Эта
профессия находится на стыке сразу не-
скольких специализаций: биологии, инже-
нерии, географии, метеорологии, экологии,
медицины, оптики и физики.
Аэробиолог изучает все слои воздушной
оболочки Земли: какие микроорганизмы
живут в этой экосистеме, как они взаимо-
действуют друг с другом и с разными веще-
ствами, как перемещаются.
Аэробиологи помогают снижать рас-
пространение опасных заболеваний и
смертность от них. Специалисты этой
профессии могут как разрабатывать но-
вые методы обеззараживания воздуха, так
19
«Сделай сам» 02/2017
и следить за работой уже существующих
установок, отслеживать ошибки и неточ-
ности в их работе.
Примерная зарплата: до 80 000 рублей.
Инженер солнечных
электростанций
Альтернативные источники энергии —
это солнце, ветер, приливы и отливы, вол-
ны морей и океанов. Возобновляемая энер-
гетика только набирает обороты, поэтому
специалистов в этой сфере — наперечет.
Инженеры солнечных электростанций
отвечают за выбор технологии конвертации
солнечной энергии в электрическую, раз-
рабатывают проекты электростанций с уче-
том рельефа местности, погодных условий.
В этой профессии нужны технические спе-
циалисты с энергетическим образованием и
с хорошим творческим потенциалом: в ра-
боте им придется сталкиваться с решением
нетипичных задач, искать нетривиальные
решения.
Примерная зарплата: до 80 000 рублей.
Менеджер в области
больших данных
Большие данные (big data) — это огром-
ные массивы информации, обработка кото-
рых стала возможной благодаря развитию
компьютерных технологий. А еще это ин-
струменты и методы, превращающие эти
массивы информации в понятные и полез-
ные человеку результаты.
Источниками таких данных может быть
поведение пользователей в интернете,
оцифрованные тексты на разных языках,
фотографии из космоса, GPS-сигналы ав-
томобилей и телефонов, транзакции кли-
ентов банков, показатели датчиков, от-
слеживающих сложные системы, и многое
другое.
Эта область активно развивается и спе-
циалисты в ней становятся все более вос-
требованными. Чтобы стать одним из них,
нужно знать программирование, разбирать-
ся в статистике и обладать управленчески-
ми навыками.
Примерная зарплата: до 150 000 рублей.
Аналитик дорожных данных
Эти специалисты призваны снижать ри-
ски ДТП. В этом им помогают современные
интеллектуальные системы: камеры видео-
наблюдения, метеостанции, датчики, кото-
рые регистрируют происходящие на доро-
гах события - заторы, аварийные ситуации,
ухудшение состояния дороги.
Аналитик дорожных данных должен
уметь принимать управленческие решения
- о необходимости ремонта дороги, уста-
новке заграждений или нового знака. Он
следит за развитием дорожной ситуации в
потенциально опасных местах, ему необ-
ходимо постоянно отслеживать ситуацию и
быстро принимать решения в критические
моменты, учитывая множество факторов.
Примерная зарплата: до 90 000 рублей
Вирусный аналитик
Первые компьютерные вирусы появи-
лись в 1971 году и с тех пор портят жизнь и
отдельным пользователям, и целым компа-
ниям. Для защиты от вирусов нужны анти-
вирусные программы и, конечно, люди,
которые их делают - вирусные аналитики.
Они первыми встречаются с новыми ви-
русами, работая с зараженными файлами.
Этот специалист постоянно находится «на
передовой», его задача — защитить пользо-
вателя любыми способами. Он буквально
препарирует вредоносные программы, изу-
чая их компоненты и функционал.
Вирусный аналитик также прогнозирует
появление новых вирусов. Для него важ-
но быть немного психологом — чтобы по-
нимать, как думал создатель программы,
какие механизмы защиты программы он
предусмотрел.
Примерная зарплата: до 200 000 рублей.
https://zelv.ru/ohshchestvo/47449-desyat-professiy-kotorye-hudut-
vostrebovany-cherez-5-let. html
20
Как открыть
стеклодувное
производство
Стекло можно причислить
к одним из наиболее
эффектных и интересных
материалов, которые
берутся на вооружение
теми, кто занимается
изготовлением сувенирной
продукции.
Стекло позволяет творить
и создавать из него
изделия всевозможных
форм и оттенков. - от
самой простой посуды и до
настоящих произведений
искусства.
Производство изделий из стекла сложно
назвать легким делом. Даже наоборот
- оно является трудным бизнесом, требую-
щим наличия профессионализма и немало-
го опыта работы от мастера. Специалист
также должен иметь хороший художествен-
ный вкус, так как в случае его отсутствия, из-
делия его мастерской могут просто не иметь
успеха. Д опол н ител ьн ы м п реи му ществом
изделий из стекла можно назвать уникаль-
ность и неповторимость в своем роде самой
продукции, за счет самой специфики про-
изводства, осуществляют которое вручную
на небольших заводах. Даже и на крупных
заводах не удается полностью автоматизи-
ровать процесс производства.
Среди потребителей не меньшей попу-
лярностью также пользуются украшения,
изготовленные из стекла. Они, конечно,
сами по себе, не такие долговечные, как
украшения, сделанные из натуральных
камней, зато они отличаются своей ориги-
нальностью и красотой. Изделий из стекла,
наверняка, можно придумать и изготовить
бесконечное множество. Ими могут стать и
фигурки зверей, и букеты из стекла, и знаки
зодиака, и украшения из стекла, и неболь-
шие вазочки и т.п.
Производство изделий
из стекла вручную
Процесс производства стеклянных из-
делий в маленьких стеклодувных мастер-
21
ских происходит только при помощи рук
человека. Это, с одной стороны, приводит
к усложнению производства и повышению
себестоимости готовой продукции, а с дру-
гой стороны, это увеличивает ценность сре-
ди покупателей. Если упростить, то можно
представить себе процесс изготовления
стеклянных изделий вручную следующим
образов: в самом начале нагревается заго-
товка, называемая стеклодротом, и дальше
заготовке придается необходимая форма с
помощью специального инструмента. Про-
цесс этот не только трудозатратный, а еще и
довольно опасный. Чтобы изготовить одно
изделие у мастера может уйти несколько ча-
сов.
Перед тем, как приступать к процессу
изготовления изделий, важно очистить от
мусора и пыли рабочее место. Делается это
для того, чтобы уберечь стекло от попада-
ния в него посторонних вкраплений. Затем
перед мастером, на его рабочем столе вы-
кладывают стеклянный дрот нужной дли-
ны, толщины и цветовых оттенков.
«Сделай сам» 02/2017
Стеклянный дрот, он же, стеклодрот,
представляет из себя палочку цветного
стекла от 3 до 6 миллиметров в диаметре и
до 40 сантиметров длиною. Чтобы распла-
вить стеклодрот, необходима специальная
горелка. Вначале нагреваются 2 стеклян-
ные палочки и доводятся до пластичного
состояния, затем уже из данной массы
изготавливается чуть будущей фигурки, с
помощью придания необходимых форм
заготовке.
Такие детали, как например, головы,
лапы, хвосты делают из стеклянных прути-
ков других цветов и толщины. Но техноло-
гию применяют ту же — вначале разогревают
стекло на горелке, а затем уже прикрепляют
мелкие детали к основанию - туловищу.
Конечный облик фигурке придают на по-
следнем этапе, когда прикрепляют к ней
носики, ушки, глаза, одежду и прочие эле-
менты. Далее готовую фигурку оставляют
для остывания, и подвергают затем осмотру
на наличие брака. Делается это путем тща-
тельного осмотра изделия на свету.
Однако если брак в виде каких-то мел-
ких трещин на изделии был обнаружен,
что свидетельствует о допущении мастером
ошибок во время производства, то изделие
отправляют на переработку. Изготовление
фигурки занимает от 20 минут до несколь-
ких часов. Все будет зависеть от опыта и
уровня квалификации мастера. В неболь-
ших мастерских по похожей схеме делают
различного рода сувенирную и подарочную
продукцию, наподобие елочных игрушек и
ваз. Только в этом случае стекло надувается
для того, чтобы внутри изделия образова-
лась полость.
Помещение и оборудование
для стеклодувной
мастерской
Сумма стартовых вложений для органи-
зации своего производства изделий из стек-
ла зависит напрямую от количества произ-
водимых в будущем изделий. Как говорят
22
эксперты, стартовать в таком производстве
лучше всего организовывая стеклодувную
мастерскую на 15 рабочих мест. Естествен-
но, вам необходимо будет помещение. Оно
должно отличаться простором и комфорт-
ной атмосферой для работы. Площадь по-
мещения должна составлять не меньше 50
квадратных метров, а высота его потолков
3-3,5 метра минимум. Лучшим вариантом
для покрытия пола может стать хлорвини-
ловая плитка, либо же линолеум. Мягкое
напольное покрытие снижает риск того, что
стеклянная заготовка, случайно упавшая на
пол, будет разбита вдребезги.
Особенные требования предъявляются
в мастерской к расположению оборудова-
ния и мебели. Связаны они со спецификой
производства. К примеру, одним из таких
требований является то, что рабочие столы
следует располагать так, чтобы на их ра-
бочую поверхность свет падал либо сбоку,
либо сзади, а расстояние на рабочих местах
между горелками должно составлять не ме-
нее 1,25 метра.
Помимо помещения для работы, вам
будут необходимы подсобные помещения
(2-3), которые не должны быть столь боль-
шим по площади как основное, но обяза-
тельно должны быть от него изолированы.
Одно подсобное помещение послужит для
установки в них сверлильных, заточных,
шлифовальных станков, а также станков,
предназначенных для резки заготовок и
трубок. Другое подсобное помещение за-
полнят компрессорами. Третье — вытяжны-
ми шкафами, так как там будут проводиться
градуировочные работы. Вам стоит обратить
внимание на то, что двери и окна во всех,
как рабочем, так и подсобных помещениях
должны открываться на наружную сторону.
Рабочее помещение, помимо размещения
в нем оборудования, используется для уста-
новки стеллажей, на которых будут хранить
инструменты, заготовки и уже готовые из-
делия. Также в рабочем помещении устанав-
ливают вертикальные стойки, на которых
хранят стеклянный дрот, подобные стойки и
стеллажи можно изготовить и самому.
Каждое рабочее место должно быть
снабжено кислородом, газом и воздухом.
Как правило, в стеклодувных мастерских
используется газ, который берется из город-
ской сети с избыточным давлением, либо
пропан, закачанный в баллоны. Если ис-
пользуется второй вариант, то все баллоны
располагают в будке из металла, запираю-
щейся на замок, снаружи здания, в котором
находится мастерская. Газ из баллонов по-
дается по трубам через редуктор непосред-
ственно к рабочим местам в мастерской.
Также подается и кислород из баллонов. Он
проходит по металлическим трубкам высо-
кого давления к распределительному щиту,
размещаемому на стенке в мастерской.
Дальше кислород направляется к рабочим
местам. Воздух, газ и кислород направля-
ются к горелкам сквозь соответствующие
отростки, расположенные на магистрали по
резиновым шлангам высокого давления.
Зачастую, эти шланги крепятся под сто-
лешницами и выводятся сквозь отверстия
либо вырезы, сделанные возле горелки в
крышке стола. Все подведение кислорода
и газа должно согласовываться с таким ор-
ганом, как Госгортехнадзор. Трубы, по ко-
торым газ поступает к столу, а вместе с ним
и кислород и воздух, монтируют на стенке
и окрашиваются в соответствующие цвета
(красный, зеленый, желтый).
Помещение мастерской должно быть
оборудовано приточной и вытяжной венти-
ляцией в обязательном порядке. Также не-
обходимо установить зонты над каждым из
столов, которые соединяются с вытяжной
вентиляцией и служат для удаления про-
дуктов горения и дыма. В роли приточной
вентиляции могут выступать центробежные
вентиляторы. Необязательным, но край-
не важным условием, является установка
в мастерской кондиционеров, с помощью
которых в помещении будет держаться ком-
фортная для работы (особенно в «горячее»
время года) температура воздуха.
Ваша будущая мастерская должна быть
оборудована лампами двух видов - люми-
несцентными и лампами дневного света.
23
«Сделай сам» 02/2017
Также вы можете использовать настольные
светильники со специальным рефлектором
для особых видов работы.
Как уже говорилось выше, одно из под-
собных помещений служит площадкой для
размещения компрессоров с такой мощно-
стью, которой будет обеспечено наличие
избыточного давление у горелки. Чтобы по-
давать воздух равномерно применяется ре-
сивер, либо герметичная прочная емкость,
либо на худой конец, пустой баллон. Если
ваш случай — последний, тогда в баллоне
необходимо сделать 2 отверстия и нарезать
в них резьбу, затем ввернуть туда короткие
трубопроводы. Манометр монтируется на
верхнем выходе, а предохранительный кла-
пан пружинного типа (клапан типа ПСК)
на нижнем выходе.
Имея дело с кислородом, система, через
которую осуществляется подача воздуха до
рабочего места, должны быть снабжена спе-
циальными масляными фильтрами.
В помещении, которое является смежным
с мастерской, располагают металлические
столы, на которых затем устанавливаются
муфельные печи. Сначала на поверхность
столов необходимо поставить листовой ас-
бест, а затем уже непосредственно печи с
разными емкостями печного пространства.
Оптимальным вариантом будут печи с авто-
матическим регулированием температуры.
Их применяют для обжига уже готовой про-
дукции. Над столами, на которых находятся
муффельные печи, необходимо установить
мраморные щит, снабженный магнитным
пускателем на каждую печь. В случае, если
смежное помещение по планировке не пред-
усматривается , расположить муффельные
печи вы можете и в мастерской.
Несколько шлифовальных станков рас-
полагают в помещении, предназначенном
для механической обработки стекла. Так-
же там можно поставить настольный свер-
лильный станок, предназначенный для
сверления отверстий на стекле, и станок,
снабженный алмазным или корундовым
диском, предназначенный для резки стек-
ла. В идеале иметь конечно и станок с ко-
рундовым вертикальным кругом, предна-
значенный для заточки инструмента.
Помещение, в котором производятся
градуировочные работы, помимо вытяж-
ных шкафов, содержится на хранении вся
посуда, применяемая в работе и реактивы, с
помощью которых можно наносить риски.
Рабочие, равно, как и подсобные помеще-
ния должны быть оборудованы противопо-
жарным инвентарем, углекислотным и пен-
ным огнетушителями, ящиком с песком, и
совком. Помимо указанного перечня про-
тивопожарного оборудования, советую вам
обзавестись аптечкой с необходимыми для
оказания первой медицинской помощи ме-
дикаментами и перевязочными материала-
ми. Чтобы организовать такую мастерскую
вам понадобится сумма в размере минимум
3 000 000 рублей. Окупиться такое произ-
водство сможет минимум за 1,5 года. В ка-
честве дополнительного источника прибы-
ли, вы можете организовывать экскурсии,
курсы и мастер-классы для тех, кто хочет
познать азы из таинства работы со стеклян-
ной продукцией.
Промышленный способ
производства стеклоизделий
Крупные и средние предприятия, кото-
рые занимаются производством изделий из
стекла, выполняют полный цикл производ-
ства. У них процесс изготовления начина-
ется с того, что готовится смесь из разных
24
материалов, которые подбирают в соответ-
ствии с видами выпускаемого стекла. Носит
эта смесь название шиха, и подвергается
тщательной обработке. Следующим этапом
идет варка стекла.
Данный процесс крайне важен, так как
от него, в большей мере зависит качество
уже готовых изделий. Процесс варки стек-
ла происходит в специально создаваемых
для этого стекловаренных печах, посте-
пенно повышая в них температуру с 700°С
до 1450-1480 °C. Закончив процесс варки,
стеклянная масса немного охлаждается, и,
потом из нее вырабатывают или формируют
изделия, прибегая к различным методам.
Основными способами формования явля-
ются прессование, выдувание, прессовыду-
вание, центробежное литье.
Выдувание можно осуществлять руч-
ным, механизированным, свободным и
вакуум-выдувным способами. Каждый из
перечисленных способов требует приме-
нения отдельного оборудования. Чтобы на
таких предприятиях изготовить простую
сувенирную продукцию применяют меха-
низированный и вакуум-выдувной способ.
Процесс ручного выдувания, который про-
текает при помощи стеклодувной трубки,
является более трудоемким и соответствен-
но более дорогостоящим.
Так что он применим лишь для изго-
товления сложных изделий. Свободное
выдувание (которое также носит название
гутенской и гутной техники) представляет
собой формование изделия без примене-
ния формы, то есть свободное формование.
Гутенскую технику выполняют с использо-
ванием трубки, на кончик которой набира-
ется шарик стекла, раздувающийся затем
через эту трубку в шар. При этом его необ-
ходимо непрерывно вращать и поправлять
с помощью деревянных брусков. Заготов-
ка, которая получилась, в результате таких
действий, снимается затем с трубки и раз-
мещается на железном стержне для того,
чтобы быть подвергнуться обработке.
Характер обработки будет зависеть от
того, что мы хотим получить на выходе.
Здесь мастер может либо раскрыть верхнюю
часть, либо раскатать нижнюю часть заго-
товки, чтобы получить необходимую фор-
му. Отличительной особенностью выдув-
ных изделий является довольно небольшая
толщина стенок готового изделия, высокая
прозрачность, а также разнообразные более
сложные формы, неспособные получиться
с использованием других способов произ-
водства.
Центробежное литье, как можно дога-
даться из названия, происходит за счет дей-
ствия центробежных сил. Прессовыдувание
протекает в 2 этапа. Вначале формуют из-
делие в пресс-форме, а потом уже придают
ему окончательные товарный вид за счет
воздействия горячего воздуха. У таких из-
делий стенки более толстые, не такие про-
зрачные, однако часто украшенные краси-
вым рельефным орнаментом.
Когда процесс формования завершен, в
независимости от того, каким способом он
проходил, изделия из стекла подвергают-
ся обжигу — их выдерживают в печах при
температуре в 530—580 °C и затем медленно
охлаждают. За счет этого удается значитель-
но повысить механическую и термическую
устойчивость материала. Дальше готовые
изделия идут на обработку (подравнивают-
ся края при помощи шлифовки, горловина,
донышко, срезаются верхушки, которые
привыкали в выдувной трубе), а затем и на
декорирование с применением красок и хи-
мических элементов. Сегодня существует
25
большое многообразие способом украше-
ний изделий из стекла.
К подобным способам декорирования
горячего стекла (такого, которое подвергает-
ся обработке еще до остывания и в процессе
своего производства) можно отнести ирри-
зацию, атласное стекло, нацвет, сульфидное
стекло, кракле, цветную насыпь и украше-
ние стеклонитью. Ирризация - это обработка
стеклянных изделий в еще горячем виде при
помощи паров солей серебра либо олова с
добавлением некоторых соединений строн-
ция, образующих на поверхности тонкую
переливающуюся пленочку. Атласное стекло
- это сочетание цветного и молочного стек-
ло при помощи сложных форм с углубления-
ми и выступами разных размеров.Нацвет —
украшение из цветного стекла, наносимое
на поверхности бесцветного стекла. Техника
сульфидное стекло представляет собой по-
лучение опаловых и мраморовидных полос
различных цветовых оттенков. Кракле — это
образование тонких трещинок в цветной
либо же бесцветной пластмассе, которые
создают эффект старины. Цветная насыпь
подразумевает наличие разноцветных на-
плывов по фону цветного или бесцветного
стекла.Украшение стеклонитью — процесс
нанесения цветных полос и тонких нитей на
поверхность стекломассы, либо же внутрь
нее, зачастую в виде спирали, параллельных
полос, или узоров произвольной формы.
Украшают готовую продукцию механи-
ческими способами (такими, как например,
гравировка), металлическими пленками,
химическими способами (травлением), лю-
стровыми красками и пр. Гравировка — это
матовый узор, содержащий в себе большое
число мелких контурных деталей, и нано-
сится который при помощи медных дис-
ков разных диаметров и абразивной массы.
Украшение металлическими пленками при-
меняется тогда, когда необходимо создать
золотые орнаменты.
Заключается данная техника в нанесении
на цветное или бесцветное стекло порошко-
вого либо жидкого золота по матированной
рельефной травленной поверхности. Золото
«Сделай сам» 02/2017
при этом наносится при помощи тонкой ки-
сточки. После нанесения золота, изделие из
стекла подсушивается и обжигается для того,
чтоб закрепить полученный орнамент. При-
меняя травление, узор наносят с помощью
смеси растворов серной и плавиковой кис-
лот, растворяющих стекло. Существует не-
сколько способов травления: простое, панто-
графное, глубокое. При простом травлении
изделия из стекла покрываются мастикой с
содержанием в ней парафина либо воска, а
затем происходит нанесение узора при по-
мощи оборудования, снабженного иглами.
Затем наносится травильная смесь, которую
оставляют примерно на минут 15—20, а затем
смывают. Подобным образом, обычно, дела-
ются узора с зигзагами, кольцами и спира-
лями. С помощью пантографного травления
можно получать более сложные узоры, а при
глубоком травлении получается декориро-
вать изделия из толстого стекла. Как вариант,
можно применять специальные силикатные
краски для росписи изделий из стекла при
помощи трафаретов и кистей и дальнейшем
их обжигом при температуре в 550 °C.
Еще стекло могут покрывать люстровы-
ми красками с дальнейшим обжигом для
того, чтобы получить блестящую металли-
ческую пленку на его поверхности.
Нередко на стекло может наноситься
резьба при помощи шлифовальных кругов
и дальнейшим процессом полировки, либо
же налепы — капельки жидкого стекла с по-
следующим их выдуванием для получения
необходимой формы.
Определенные требования, о которых
вам следует знать, предъявляются к каче-
ству художественных стеклянных изделий.
Оно должны быть приведено в соответствие
с утвержденными образцами-эталонами
и отвечать все требованиям нормативно-
технической документации.
Художественные стеклянные изде-
лия подвергаются сортировке, в зависи-
мости от своего внешнего вида, физико-
механических свойств и степени допускае-
мых дефектов.
Учитываются при этом дефекты стекло-
26
массы, обработки декорирования и выра-
ботки. Специалистами во время проведе-
ния оценки качества учитываются размеры,
вид, место размещения дефекта, и размеры
самого изделия. Художественные стеклян-
ные изделия подвергают сортировке в за-
висимости от применяемого сырья, своего
вида и назначения. И количество этих со-
ртов регламентируется стандартами, а так-
же маркируется наклейками, на которых
указаны предприятие-изготовитель, товар-
ный знак и номер стандарта.
За счет того, что стекло является доволь-
но хрупким материалом, изделия из него
необходимо тщательно упаковывать в кар-
тонные коробки, предварительно оберты-
вая их в футляры из пенопласта или мягкую
бумагу. Выдвигают особые требования и к
транспортировке подобного рода изделий.
Она должна осуществляться в ящиках, ко-
торые заполняются стружками и прочими
мягкими материалами, обязательно с пре-
достерегающими надписями. Не требуют
стеклянные изделия особых условий хране-
ния. Достаточно, чтобы продукция из стек-
ла находилась в сухом закрытом помеще-
нии. Слишком высоких стеллажей лучше
не делать. Обратите внимание на вес гото-
вой продукции при ее размещении - легкие
изделия отправляйте наверх, а тяжелые раз-
мещайте снизу.
Чтобы организовать производство изде-
лий из стекла необходимо будет приобрести
специальное оборудование, которое стоит
довольно дорого. В состав этого оборудова-
ния входит автоматизированная производ-
ственная линия, снабженная «ножницами»
для разрезания расплавленного стекла и ка-
налом подачи сырья, формующая машина,
снабженная системой воздушного охлаж-
дения, атоматический пресс, станция ги-
дравлического привода пресса, печь отжи-
га, снабженная устройством выталкивания,
система по извлечению пресованной про-
дукции из формующей машины, оборудо-
вание для выдувания, красильный агрегат,
агрегат для сушки, оборудование, способ-
ное измельчать и промывать стекло и пр.
Цена перечисленного выше оборудо-
вания составит пару десятков миллионов
рублей. Окончательную стоимость можно
будет назвать, только зная комплектацию,
которая будет определяться объемами бу-
дущего производства и производимым ас-
сортиментом продукции. Также влияет на
цену и страна-производитель оборудова-
ния. Чтобы разместить производственную
линию вам понадобится немаленькая пло-
щадь — не меньше 1 000 квадратных метров.
Сушильную камеру и печь для отжига необ-
ходимо будет расположить в отдельном по-
мещении, сообщаемым с цехом.
Также понадобится помещение для цеха,
в котором будет производиться упаковка
продукции и помещение для склада. Что-
бы обслуживать подобного рода производ-
ство, вам необходимо будет набрать в штат
5—7 рабочих, одного бригадира-технолога,
и контролера на одну смену. Большинство
предприятий организовывают свою дея-
тельность в 2—3 смены (загружаю себя по
максимуму). Сроки окупаемости, по оценке
экспертов, составляют минимум 2,5 года.
Предприятия-производители
сувенирно-подарочной продукции реа-
лизуют свои изделия с помощью оптовых
компаний, всевозможных торговых се-
тей, отдельных магазинов (в том числе и
интернет-магазинов), торговых точек и
даже рынков. На данный товар существует
немалый спрос, хоть и присущи ему факто-
ры сезонности. По статистике, самое боль-
шое количество заказов выпадает на пред-
праздничные дни (перед 8 Марта, Новым
годом, Пасхой и др.). Жалоб на снижение
объемов продаж не поступает от произво-
дителей стеклянных сувениров и летом.
Они просто смещаются географически.
То есть, перемещаются в те области, где
продажи идут наиболее активно. Такой об-
ластью является Юг страны. Большое чис-
ло компаний выпускают даже целые кол-
лекции, пропитанные морской тематикой,
специально к разгару отпускных сезонов.
http://elshin.ru/7p =3741
27
«Сделай сам» 01/2017
Инструкция для рядовых пользователей
по изготовлению несложного
приспособления, позволяющего
самостоятельно установить и настроить
спутниковую антенну без сложных
расчетов, дорогостоящего оборудования
(сатфайндеров) и прочих атрибутов
профессиональных мастеров-
установщиков комплектов спутникового
телевидения.
Мир спутникового телевидения проч-
но обосновался на бескрайних российских
просторах, отвоёвывая всё большие пози-
ции у эфирного телевидения. Высокие тех-
нологии передачи информации уверенно
шагнули от мегаполисов в провинциаль-
ную глубинку, широко распространились
по городам и весям нашей необъятной ро-
дины. Сигнал, поступающий со спутнико-
вых терминалов, передаётся в цифровом
формате, который обеспечивает высокое
качество изображения и звука на телеви-
зионных приёмниках потребителей. Ши-
рокому распространению спутникового
телевидения способствует и сравнительно
низкая стоимость комплектов для приёма
спутниковых программ. Если раньше, лет
20 назад, такое оборудование могли приоб-
рести достаточно состоятельные владель-
цы, то в настоящее время стены многих
российских домов «украшают» не одна, а
две или три «тарелки». К очевидным «плю-
сам» спутникового телевидения можно от-
нести так же:
Большой выбор программ и их доступ-
ность в любое время суток;
Независимость от географического
положения приёмника сигналов;
♦ Возможность принимать бесплатные
программы и многое другое.
Вместе с тем необходимо отметить и не-
которые «минусы» спутникового приёма:
28
• Сложное оборудование, требующее
квалифицированного персонала для его на-
стройки и эксплуатации;
* Дополнительные финансовые рас-
ходы для приобретения спутникового ком-
плекта.
Среди обычных, неподготовленных,
пользователей существует мнение о том,
что самостоятельно установить и настро-
ить спутниковую антенну почти нереально.
Отчасти это справедливо, но мы попробуем
обойти подобное предубеждение, изгото-
вив простое приспособление для быстрой
настройки «тарелки» на любимые спутни-
ковые каналы. Приспособление настолько
простое, что на его изготовление даже не-
подготовленному человеку потребуется 30
минут свободного времени, кусок фанеры,
две деревянные дощечки, компас и неболь-
шой грузик на нитке. Если вас не смущают
указанные обстоятельства, тогда эта статья
для вас.
Вначале определимся с терминами, ко-
торые будут встречаться в инструкциях по
настройке спутникового оборудования. В
комплект для приёма телевизионных про-
грамм со спутника входят:
* спутниковая антенна — «тарелка»;
* птконвертор - т.н. «головка», распо-
лагается на антенне;
* кронштейн антенны (крепление);
приёмник спутниковых сигналов (ре-
сивер или тюнер);
коаксиальный кабель - соединяет
«головку» с тюнером;
* F-разъёмы — металлические наконеч-
ники коаксиального кабеля.
Кроме этого будут встречаться терми-
ны «телевизионный спутник» (или просто
«спутник»), «транспондер», «дисек», «муль-
тифид» и др. Начнём с «телевизионного
спутника».
Телевизионный спутник — космический
аппарат, находящийся на геостационарной
орбите и посылающий телевизионный сигнал
на определенную территорию Земли посред-
ством транспондера (приемо-передатчика).
Телевизионные спутники относятся к клас-
су самых высотных космических аппаратов
— их платформы располагаются на высоте
около 36 000 км, в то время как большин-
ство искусственных спутников Земли вра-
щаются на высотах 300 км или чуть больше.
Орбиты всех телевизионных спутников рас-
положены в плоскости небесного экватора,
поэтому находятся на одной широте, но
различаются по долготе.
Небесный экватор — проекция земного
экватора на небесную сферу. Земной эква-
тор недоступен для наблюдения жителям
Российской Федерации (как впрочем, и
многим другим жителям нашей Земли). В
отличие от земного экватора, небесный эк-
ватор можно видеть на небе практически из
любой точки земной поверхности в любое
время года.
Геостационарная орбита — особая орбита,
находясь на которой, искусственный спутник
будет иметь период обращения равный перио-
ду вращения Земли вокруг своей оси (Т=24
часа). Все геостационарные орбиты рас-
полагаются в области небесного экватора.
Движение спутника по геостационарной
орбите создаёт эффект «зависания» — для
земного наблюдателя такой спутник будет
казаться неподвижным.
К названию телевизионного спутника
обычно добавляется долгота, на которой
он находится. К примеру, Amos 4W озна-
чает, что спутник называется Amos и на-
ходится на 4-м градусе западной долготы
(W-сокращенное «West»). Hotbird 13Е-
спутник Hotbird, находится на 13-м гра-
дусе восточной долготы (Е—сокращенное
«East»). Исходя из того, что передающие
платформы «закреплены» в определенных
точках на орбите, а их излучающие антен-
ны жестко ориентированы в пространстве
— все телеспутники имеют определенные
зоны покрытия территории Земли. На
практике это означает, что в данной мест-
ности возможен приём сигнала не со всех
спутников, находящихся на орбите, а толь-
ко с тех, которые имеют зону покрытия,
совпадающую с географическими коорди-
натами вашей «тарелки». Зоны покрытия
29
«Сделай сам» 02/2017
Рис 1. Зона покрытия НТВ-плюс
каждого спутника опубликованы в Интер-
нете на сайтах провайдеров (продавцов)
спутникового телевидения. Там же указаны
размеры спутниковых антенн, с помощью
которых возможен уверенный приём теле-
визионных сигналов с данного спутника в
данной местности.
Кстати, если спутник «висит» на запад-
ной долготе — это не значит, что сигнал с
него будет доступен только жителям За-
падного полушария. Например, сигнал со
спутника Telstar 12, находящегося в орби-
тальной позиции 15W (15 градусов западной
долготы), уверенно принимается на долготе
4ГЕ (41 градус восточной долготы).
Транспондер—приемопередатчик, находя-
щийся на спутнике. Характеризуется шири-
ной и направленностью посылаемого луча,
и частотой вещания. Вещание ведется в двух
основных диапазонах:
о Низкочастотный диапазон С (C-Band)
работает на частоте 4 ГГц. В настоящее вре-
мя используется всё меньше. Например, в
С—диапазоне идет вещание с нескольких
транспондеров российского спутника Yamal
201,90°Е.
° Высокочастотный диапазон Ku (Ku-
Band) работает на частотах 10.700—12.750
ГГц. В Ku-диапазоне транслируются каналы
с большинства отечественных и зарубежных
спутников, сигналы с которых доступны на
территории РФ.
Вещание ведется в линейной и круговой
поляризациях.
Линейная поляризация бывает:
• вертикальной (V);
• горизонтальной (Н).
Круговая поляризация бывает:
• левая (L);
• правая (R).
30
В характеристике сигнала обязательно
присутствует еще один параметр—скорость
потока (Symbol Rate).
Symbol Rate (сокращенно SR) - па-
раметр, указывающий на величину
скорости потока информации. Из-
меряется в тысячах символов в се-
кунду. Для MPEG-2 один символ
занимает 2 бита. Пример: SR =27500
эквивалентна 55 мбит/сек.
Например, когда говорят «сигнал с
транспондера 11766Н, 22000», подразуме-
вают транспондер, вещающий на частоте
11766Мгцс горизонтальной поляризацией,
скорость потока — 22000 kS/s. Количество
транспондеров на спутнике может исчис-
ляться несколькими десятками.
Спутниковая антенна-один из основных
элементов спутниковой системы абонента,
служит для получения сигнала со спутника.
Если сказать простыми словами — зеркало
антенны принимает слабый спутниковый
сигнал, падающий на её поверхность, и со-
бирает его в определенной точке - фоку-
се, в котором устанавливается конвертор
(«головка»). В спутниковом телевидении
используют два вида антенн - прямофокус-
ные и офсетные. Прямофокусные представ-
ляют собой вогнутое металлическое зеркало
с фокусом в геометрическом центре. Форма
прямофокусной антенны — окружность.
В отличии от прямофокусных антенн,
форма офсетных антенн - параболоид вра-
щения. Они имеют смещенный фокус (ниже
геометрического центра антенны). Соот-
ветственно, конвертор у прямофокусной
антенны установлен по центру, у офсетной-
смещен вниз. Наибольшее распростране-
ние у обычных пользователей получили
офсетные антенны. Они дешевы, просты
в установке и настройке и более устойчиво
работают при всяких погодных аномалиях,
т.к. располагаются более вертикально (чем
прямофокусные антенны) и не накапливают
на поверхности зеркала выпадающие осадки
в виде дождя и мокрого снега.
Рис 2. Прямофокусная антенна
Производятся антенны различных диа-
метров. Диаметр антенны определяет ее
усиление и соответственно стабильность
приема спутниковых сигналов. В зависи-
мости от используемого геостационарного
спутника, размеры приемных антенн мо-
гут быть от 0,55 м до нескольких метров в
диаметре. Размер антенны выбирается ин-
дивидуально, в зависимости от мощности
сигнала необходимого для просмотра спут-
никовых каналов. Диаметр антенны должен
обеспечивать уверенный приём всех кана-
лов с данного спутника. Иногда, с целью
экономии, выбирают антенны меньшего
диаметра. Такие антенны будут плохо рабо-
тать при атмосферных осадках, сильном ве-
тре. Чем больше диаметр зеркала антенны,
тем более уверенный приём она обеспечи-
31
«Сделай сам» 02/2017
вает. Вместе с тем впадать в крайности тоже
не надо: покупать антенну больших разме-
ров, чем рекомендуют специалисты, нет не-
обходимости. Такие антенны стоят дороже,
а так же обладают большей парусностью,
что потребует их более надежного крепле-
ния. Материалом дорогих антенн служит
алюминиевый сплав, для более дешёвых
антенн используют сталь . Все антенны,
независимо от исходного материала, име-
ют надёжное антикоррозийное покрытие и
могут безотказно работать до 10-ти и более
лет. Их конструкция имеет достаточный за-
пас прочности и рассчитана на эксплуата-
ции при ветровых нагрузках до 45 м/с (162
км/ч). Поэтому гнаться за более дорогими
антеннами не имеет смысла. Все антенны
различают по способу крепления. Бывают
антенны неповоротные (жестко закреплен-
ные) и антенны с мотоподвесом.
Мотоподвес - устройство с электро-
приводом может поворачивать антенну на
заданные углы, которые «прописаны» в
его программном обеспечении и позволяет
принимать сигнал с нескольких спутников,
находящихся в зоне видимости. Настраива-
ются последние для новичка не очень про-
сто, и мы о них разговор вести не будем.
Конвертор (головка) - устройство, уста-
навливаемое на соответствующем держате-
ле в фокусе антенны. Конвертор выполняет
две функции:
•усиление слабых спутниковых сигна-
лов, отраженных от зеркала антенны;
• преобразование частоты принимае-
мого сигнала до промежуточной, при ко-
торой затухание передаваемого в кабеле
сигнала будет небольшим. Например, для
Ku-диапазона частота понижается с 10.7 -
12.75 ГГц до 900-2150 МГц,
Все конверторы характеризуются коэф-
фициентом усиления и собственным уров-
нем шумов, добавляемых к полезному сиг-
налу. Понятно, что у хороших конверторов
коэффициент усиления должен быть как
можно больше, а уровень шумов как можно
меньше. Чтобы не углубляться в сложные
технические термины, скажу, что косвенным
признаком хорошего конвертора является
его цена. В настоящее время технические
характеристики всех конверторов (и дорогих
и дешёвых) стандартизированы. Это значит,
что конверторы даже низкого ценового диа-
пазона имеют параметры, достаточные для
уверенного приема спутниковых сигналов.
Иными словами, «гнаться» за дорогими кон-
верторами нет особого смысла.
Рис 4. Конвертор
с одним выходом
32
Конверторы бывают предназначенными
для работы в линейной или круговой поля-
ризации. Они выбираются в зависимости от
того, в какой из поляризаций вещает спут-
ник. Например, популярный пакет «Три-
колор» работает в круговой поляризации, и
универсальные конверторы линейной по-
ляризации, несмотря на название «универ-
сальный», не годятся дня его приёма. Если
конвертор универсальный—он переключа-
ется на заданную поляризацию напряже-
нием 13/18 В, подаваемым ресивером. 13 В
- вертикальная поляризация, 18 В — гори-
зонтальная. Еще один нюанс : конверторы
бывают с 1-м, 2-мя, 4-мя, 8-ю выходами.
Рис 5. Конвертор с 4-мя выходами
При наличии дополнительных выходов
к одной «тарелке» можно подключать не-
сколько независимых абонентов - хороший
вариант, позволяющий сэкономить на соб-
ственном бюджете. При этом нужно учесть,
что длина кабеля от конвертора до ресивера
не должна превышать 20 м.
Кронштейн антенны - несколько метал-
лических труб, с помощью которых антен-
на крепится к стене. Кронштейн образует
стандартный набор, который поставляется
вместе с антенной в отдельном коробке (в
разобранном виде). Он обеспечивает на-
дёжную защиту от ветровых нагрузок, и вно-
сить какие-либо изменения в его конструк-
цию не желательно. При самостоятельной
сборке, в коробке с креплениями можно
обнаружить инструкцию по сборке антен-
ны и способу её крепления. К стене здания
кронштейн крепится анкерными болтами,
которые необходимо приобрести самостоя-
тельно (в набор они не входят). В магазине
такие изделия будут называться — «анкер-
ные болты с гайками». Размеры анкерных
болтов могут варьироваться в достаточно
широких пределах, но по собственному
опыту могу сказать, что болты под гайку М8
размером 10x60 обеспечивают надёжное
крепление антенны к стене.
Спутниковый ресивер (тюнер) - устрой-
ство, принимающее спутниковый сигнал с
конвертора и выводящее его на экран теле-
визора в виде привычной «картинки со зву-
ком». Выбор ресивера — самое непростое
занятие при выборе спутниковой системы.
Ресиверы бывают как для открытых -не-
кодированных каналов (FTA), так и для
кодированных, с картоприёмниками, со
слотами для дополнительных модулей де-
кодирования, с эмулятором, с различными
видео—выходами, с жестким диском и дру-
гими полезными (и не очень!) функциями.
Тут, как говорится, на любые предпочтения
и любой кошелек.
Поэтому перед покупкой спутниковой
системы нужно определиться, какой на-
бор каналов (платные или бесплатные) вы
будете смотреть и с какого спутника. По-
сле этого определяемся с ресивером. Здесь
я бы посоветовал проконсультироваться с
продавцом, у которого вы будете покупать
спутниковое оборудование или (в крайнем
случае) посмотреть марку ресивера у свое-
го «продвинутого» соседа, установившего
спутниковую антенну раньше вас. Ценовой
диапазон спутниковых ресиверов достаточ-
но широк и простирается от 1500 рублей до
нескольких десятков тысяч. Ресиверы бюд-
жетной категории, как правило, не отлича-
ются большой функциональностью. Вместе
с тем они обеспечивают высокое качество
изображения и звука, имеют современный
дизайн. Процессор бюджетного ресивера
будет не таким «резвым», что становится за-
метным при быстром переключении кана-
лов. Для обычного пользователя указанное
обстоятельство чаще всего не играет ника-
кой роли. Бюджетные ресиверы вместо слота
с картоприёмником снабжены эмуляторами
33
«Сделай сам» 02/2017
(специальным программным обеспечени-
ем, заменяющим картоприёмник). Для чего
это нужно? Огромное количество каналов с
разных спутников защищены кодировками.
Кодировки бывают различными —Viaccess,
Seca, Irdeto, Nagravision, Biss и т.д. Каналы,
имеющие кодировки, относятся к катего-
рии платных. Они формируются в пакеты
(наборы), которые можно просматривать с
помощью карточки, вставляемой в карто-
приёмник. Приобрести карточку можно за
определённую сумму у провайдера. Эмуля-
тор позволяет обходиться без карточки. К
примеру, передаётся какой-то пакет каналов
в кодировке Biss, и вы хотите его смотреть
(антенна настроена на нужный спутник), но
при этом у вас нет смарт-карты. Тогда на-
ходите в своем ресивере программный эму-
лятор (обычно это прописано в дополни-
тельных возможностях тюнера) и включаете
его. Вводите ключи доступа к каналу — и,
если все в порядке, смотрите его. Как пра-
вило, эмуляторы в современных ресиверах
поддерживают несколько кодировок. При
наличии Интернета (и большом желании)
можно найти сайты, на которых выклады-
ваются ключи к кодированным каналам.
Юридически подобная процедура не со-
всем корректна, и мы ограничимся её даль-
нейшим описанием. При выборе ресивера
можно обратить внимание на доступность
и регулярность выходящего программного
обеспечения, т.н. «прошивки», но это для
достаточно подготовленных пользователей,
к тому же хорошо владеющих компьютером.
В новых прошивках, как правило, убирают-
ся возникающие ошибки, добавляются па-
раметры спутников, транспондеров, новые
коды для работы эмулятора и т.д.
Коаксиальный кабель и F—разъёмы. Го-
ловка антенны и тюнер соединяются между
собой с помощью коаксиального кабеля.
Он имеет волновое сопротивление 75 Ом
, сделан из качественных материалов, вы-
держивающих серьезные температурные
перепады и имеет хорошую экранирующую
оплетку. На концах кабеля навинчиваются
F—разъёмы.
Рис 6. Коаксиальный кабель и F-разъёмы
Мультифид - держатель для допол-
нительного конвертора. Мультифиды не
входят в состав основного оборудования и
приобретаются владельцами за отдельную
плату. Делается это в том случае, когда спут-
ники с интересующими каналами располо-
жены на геостационарной орбите сравни-
тельно близко друг от друга (координаты
отличаются на несколько градусов). Тогда
возможен одновременный прием сигналов
на одну антенну при помощи мультифида с
нескольких рядом расположенных спутни-
ков. Например, три спутника (Hotbird 13Е,
Sirius 4.8Е, Amos 4W), можно принимать на
одну жестко закреплённую антенну диаме-
тром 0,9 м. На основном (фокусном) держа-
теле антенны устанавливается конвертор,
настраиваемый на Sirius 4.8Е, на 1-м муль-
тифиде- конвертор на Hotbird 13Е, на 2-м
мультифиде- конвертор на Amos 4W. Или
некогда популярная у россиян «тройка»
спутников: Yamal (90Е), Express 6А (80Е) и
LMI1 Ku (75Е). Их приём осуществлялся на
одну неповоротную антенну 0,9 м. В фокусе
тарелки устанавливают головку на Express, а
на «боковые лепестки» настраивают Yamal и
LMI1. Такое «трио» позволяло просматри-
вать около 50-ти бесплатных каналов.
Рис 7. Мультифид
с 3-мя конверторами
34
В настоящее время интерес пользовате-
лей к спутнику Express 80Е потерял свою
актуальность, что повлекло за собой умень-
шение количества таких комплектов. При
всей очевидной привлекательности, при-
ём нескольких спутников на одну антенну
имеет существенное ограничение — сиг-
налы с «боковых» спутников должны быть
очень сильными, чтобы обеспечить каче-
ственный прием на дополнительные го-
ловки, которые расположены не в фокусе.
Надо сказать, что настраивать одну антенну
на несколько спутников можно лишь хоро-
шо подготовленному специалисту - по этой
причине отложим рассмотрение такого во-
проса до «лучших времён».
Дисек (DiseqC)-He6onbLuan металличе-
ская коробочка, представляющая собой
электронный переключатель, позволяю-
щий принимать сигнал с нескольких таре-
лок (головок).
Рис. 8. Дисек (DiseqC 1.0)
Дисек не входит в основной набор и при-
обретается владельцами самостоятельно за
отдельную плату. Поскольку одновременно
ресивер может принимать сигнал лишь с
одного спутника, соответствующий этому
спутнику конвертор должен быть подклю-
чен к ресиверу. Именно этим и занимается
дисек: он подключает к ресиверу необходи-
мый в данный момент конвертор. Дисеки
бывают разные, рассчитанные на работу с
2-мя, 4-мя и более головок (тарелок). Они
так же могут работать по определенному
протоколу, который указывается в названии
дисека. Например, DiseqC 1.0 или DiseqC
1.2 используют соответственно протоколы
1.0 и 1.2. Протокол 1.0 является однона-
правленным и используется при количестве
конверторов не более 4. Протокол 1.2 ис-
пользуется для управления позиционером
(мотоподвесом). При приобретении дисека
необходимо посоветоваться с продавцом
спутникового оборудования.
Установка антенны
с помощью самодельного
прибора
Антенна должна быть установлена в зоне
прямой видимости южного направления.
«Прямой видимости» — значит, что перед
антенной не должно быть никаких препят-
ствий в виде домов, деревьев или высотных
сооружений. По этой причине наиболее
оптимальные места для установки антенн
в городах являются балконы и крыши, а в
сельской местности — стены индивидуаль-
ных домов. Самый трудный вопрос, воз-
никающий при установке — куда направить
антенну? Как определить направление на
нужный спутник? Как настроить антенну
без сатфайндера (Satfinder) - прибора для
настройки спутниковых антенн? В первом
приближении можно произвести настройку
«на глаз», т.е. посмотреть куда направлены
антенны на соседних стенах и свою по-
вернуть в том же направлении. А далее, я
советую потратить некоторое время на из-
готовление простейшего «прибора», кото-
рый поможет вам настроить антенну само-
стоятельно с минимальными временными
затратами. Такой прибор я изготовил не-
сколько лет назад, и он еще ни разу меня не
подводил.
Конструкция прибора
Его внешний вид представлен на рис.9.
Верхняя деревянная планка имеет углу-
бление (жёлоб) с помощью которого «при-
бор» фиксируется на центральной рейке (в
инструкции она называется — централь-
ная дуга конвертородержателя) держателя
35
«Сделай сам» 02/2017
▲ Рис. 9.
Внешний вид
прибора
«головки». Верхняя и нижняя деревянные
планки крепятся к корпусу прибора — пря-
моугольному отрезку фанеры или ДВП,
размером 10 см х 40 см. На нижней планке
«прибора» жестко закрепляется магнитный
компас, с помощью которого мы сориенти-
руем антенну в горизонтальной плоскости.
Желательно, чтобы в конструкции компаса
был фиксатор стрелки — он будет предо-
хранять компас во время транспортировки
«прибора». Вдоль боковой стенки распола-
гается отвес с грузиком из немагнитного
материала. Отвес поможет сориентировать
антенну в вертикальной плоскости.
Порядок работы с прибором
л Первым делом «прибор» следует про-
градуировать на спутники, с которых вы
собираетесь принимать каналы. С этой
целью необходимо расположить его на ан-
Рис 10. ►
Прибор
в работе
36
тенне (см рис. 10), которая уже настроена
на «нужный» спутник, отпустить фиксатор
магнитной стрелки и, подождав пока она
успокоится, отметить карандашом поло-
жение южного полюса стрелки на горизон-
тальной шкале, расположенной на деревян-
ном основании нижней планки. Рядом с
меткой делается краткая запись, например,
«НБ-13» (Hotbird 13Е). Вертикальное по-
ложение антенны определяют с помощью
отвеса, расположенной на боковой стен-
ке, и отмечают карандашом на вертикаль-
ной шкале, делая соответствующую метку
- «НБ-13». Используя это приём, можно
проградуировать «прибор» на остальные
спутники, которые привлекли ваш интерес,
стоит только договориться с владельцами
нужных антенн. Вся операция занимает
несколько минут и не требует особой сно-
ровки. Следует обратить внимание лишь на
то, чтобы антенны не находились близко к
крупным металлическим предметам, ко-
торые могут существенно исказить внеш-
нее магнитное поле и тем самым нарушить
правильную ориентацию стрелки компаса.
Дальше поступаете так:
2 Выбираете «на глаз» примерное место
крепления своей антенны;
3 Устанавливает рядом с этим местом
«прибор», который начинают медленно
вращать в горизонтальной плоскости, пока
южный полюс магнитной стрелки станет
совпадать с меткой на спутник;
4 Убеждаемся, что в указанном направ-
лении нет помех и только после этого начи-
наем укреплять антенну с помощью анкер-
ных болтов. Если на прямой видимости есть
преграды, то подыскиваем другое место, и
проделываем все указанные выше мани-
пуляции с «прибором» до тех пор, пока не
найдём требуемого. При небольшой трени-
ровке вся операция по предварительной на-
стройке антенны займёт несколько минут.
5 Затем приступают к креплению карка-
са тарелки. Каркас антенны следует крепить
на прочной основе, чтобы при ветровых на-
грузках амплитуда её колебаний была ми-
нимальной. Отверстия под анкерные болты
готовят с помощью перфоратора и сверла с
победитовым наконечником. Диаметр свер-
ла выбирают таким, чтобы анкерный болт
входил в отверстие с небольшим усилием и
при затяжке обеспечивал надежное крепле-
ние каркаса антенны к стене. Для оконча-
тельной сборки антенны понадобятся:
• Крестовидная отвертка.
• Накидной ключ на 10.
• Накидной ключ на 13.
• Накидной ключ на 11.
• Молоток.
• Нож для зачистки кабеля под коннекторы
(F-разъёмы).
• Кусачки.
• Ресивер (тюнер) с пультом управления.
• Телевизор (можно устаревшей модели).
• Удлинитель «220 В» на 3 розетки.
При сборке антенны особое внимание
нужно уделить тому, чтобы не повредить
параболическое зеркало. Незначительные
деформации зеркала даже в несколько мил-
лиметров приводят к заметному падению
уровня сигнала. И хотя на качестве изо-
бражения это не сказывается - «картинка»
на экране будет выглядеть безупречно даже
при 15% уровне сигнала — необходимо до-
биваться максимального значения сигнала.
Объяснение простое — при атмосферных
осадках или ветре, если уровень сигнала
низкий — изображение на экране телевизо-
ра станет неустойчивым.
6 Болты, фиксирующие «зеркало» антен-
ны на кронштейне в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях, в начале настройки
требуется закручивать настолько, чтобы ан-
тенна самостоятельно не изменяла свой на-
клон, но при этом её с некоторым усилием
можно было перемещать в плоскостях. Эти
гайки до окончательной настройки сильно
не затягиваются.
7 К выходу головки прикручивается
F-коннектором отрезок кабеля 2—3 метра
длиной, второй конец кабеля прикручива-
ется к ресиверу. Немаловажный момент—
при накручивании на кабель F-коннектора
необходимо тщательно следить за тем,
чтобы тонкие проводники экранирующей
37
оплетки кабеля не замкнулись с централь-
ной жилой, иначе можно вывести из строя
ресивер, либо повредить головку.
8 Подключаете ресивер к телевизору и
только после этого подаёте питание 220 В.
На этом этап предварительной настрой-
ки антенны можно считать законченным.
Окончательная настройка
антенны
В качестве примера покажем настройку
антенну в спутниковом ресивере «Golden
Media».
й Включаемтелевизор, ресивер, заходим в
Главное меню (см рис. 11) -ЭНастройка ан-
тенны (см рис. 12) ->Выбираем спутник.
На вкладке Настройка антенны ниж-
няя полоса Качество сигнала будет равна
Рис 11. Вход в «Главное меню» ресивера
«Сделай сам» 02/2017
Рис 12. Меню ресивера «Настройка антенны»
0% (если антенна еще не настроена). Этого
и следовало ожидать — антенна пока «смо-
трит» в сторону спутника очень приблизи-
тельно. Наша задача — произвести точную
настройку антенны и получить наиболее
высокий процент качества сигнала.
Еще раз подчеркну - настройка произво-
дится по нижней шкале «Качество сигнала».
2 Дальше наступает самый непростой
момент, требующий немалой выдержки -
это настройка антенны в плоскостях. По-
чему необходима выдержка - буквально не-
сколько миллиметров в сторону, и сигнала
не будет. Не то что он будет плохим, а его не
будет вовсе! Вначале необходимо устано-
вить антенну в некотором вертикальном
положении.
2 После этого нужно очень плавно вра-
щать антенну в горизонтальном направле-
нии и при этом внимательно смотреть на
шкалу качества: вначале - в одну сторону,
и если шкала не меняется с 0%, то в другую.
Когда обнаруживается, что шкала качества
выросла хотя бы до 10-15% - это попадание
в зону приёма, можно остановиться и чуть
передохнуть. Если же во всей горизонталь-
ной плоскости найти сигнал не удается,
нужно незначительно изменить вертикаль-
ный угол антенны и начинать снова пере-
мещение в горизонтальной плоскости до
появления сигнала.
4 Плавно перемещая антенну влево-
вправо, добиваемся максимального уровня
качества сигнала. Добившись этого, нужно
попробовать добиться еще большего сигна-
ла очень плавным перемещением антенны
вверх-вниз. После этого можно попробо-
вать по чуть-чуть поворачивать конвертор
(головку) вокруг своей оси в держателе.
5 Добиться максимального сигнала
можно только совокупностью всех этих ре-
гулировок. Еще нюанс - если не получает-
ся найти сигнал ни при каких условиях, а
вы 100 раз все перепроверили, в том числе
настройки ресивера, имеет смысл попро-
бовать другой транспондер, возможно этот
в данный момент неработоспособен. Полу-
чаем максимально возможный уровень сиг-
38
Рис 13. Включаем режим сканирования
Рис 14. Сохраняем список просканированных
каналов
нала, какой только удается вытянуть. Жела-
тельно проверить настройки антенны еще
на одном работоспособном транспондере с
другой поляризацией.
6 Когда сигналы в горизонтальной и
вертикальной поляризациях максимальны
из того, что можно вытянуть, необходимо
туго затянуть все регулировочные винты и
гайки. И тут есть один неприятный момент
- затягиваешь гайку, антенна при этом чуть
меняет свое направление, а качество сигна-
ла может ощутимо уходить! Так что затяги-
вать тоже нужно очень аккуратно. Все - ан-
тенна и первый конвертор настроены.
После можно просканировать все
остальные транспондеры этого спутника в
режиме авто сканирования, либо в режиме
транспондерного сканирования. Для этого
еще раз входим в Главное меню ресивера:
Главное меню (см рис. 11) -^Настройка ан-
тенны (см рис. 12) -^Выбираем спутник (см
рис. 13). Включаем режим одиночного скани-
рования -^Сохраняем просканированные ка-
налы (см рис. 14).
В Интернете можно найти параметры
каналов для любых спутников, например,
воспользоваться сайтом «Спутниковые но-
вости» (http://www.sat-digest.com).
На этом настройку антенны можно счи-
тать законченной. Обесточиваете ресивер и
телевизор, отсоединяете временный кабель
от головки и тюнера и на его место подклю-
чаете постоянный кабель. Включаете теле-
визор, ресивер и наслаждаетесь просмотром
любимых каналов.
Сергей Михайлович Гуров,
учитель физики высшей категории, администратор форума по
авторским публикациям (http://phyzik.forum24.ru )
http://gyrov.ru
39
Если вы решили строить
свой собственный дом,
то без скрытой проводки
и других инженерных
коммуникаций Вам\
не обойтись. Но для ее
создания нёобхбдим
* штроборез, с помощью
которого делается
специальные канавки.
В магазинах таксой
\ инструмент стоиГ
не дёшево, поэтому
многие умельцы делают
штроборез своими
руками из различных
подручных средств
(болгарки, дрели,
арматуры и т. д.).
Штроборез из другого
инструмента
«Сделай сам» 02/2017
Штроборез представляет собой инстру-
мент, который предназначен для изготовле-
ния канавок или борозд в различных строи-
тельных блоках. Такие канавки необходимы
для того чтобы скрыть всю электропровод-
ку и другие инженерные коммуникации во
время возведения стен дома.
Конструкция
и принцип работы
Штроборезы бывают нескольких видов:
ручные и электрические.
Ручной инструмент имеет обычно изо-
гнутую или просто прямую ручку. У штро-
бореза с прямой ручкой предусмотрено два
удобных держателя, которые необходимы
для вырезания прямых и ровных канавок на
вертикальных стенах.
Бороздодел с изогнутой ручкой также
имеет два удобных держателя, но при этом
в нём предусмотрен резец двухсторонней
формы, затянутый болтом. Такой ручной
инструмент используется для устройства
канавок нужной глубины и размера в гори-
зонтальных строящихся поверхностях.
Электрический штроборез - это мощный
инструмент, который имеет два резиновых
валика, помогающих легко двигаться штро-
борезу по обрабатываемой стеновой поверх-
ности. Этот бороздодел оснащён удобными
ручками и несколькими резцами, которые
осуществляют движение благодаря встро-
енному электродвигателю. Предназначен
для резки канавок в различных твёрдых
строительных материалах.
Это достаточно простой строительный
инструмент, но его использование требует
от мастера определённых навыков и опыта
работы. Также при работе с электроинстру-
40
Высокоскоростной мощный двигатель
ментом следует помнить о средствах ин-
дивидуальной защиты, так как он создаёт
много строительной пыли и шума.
Какой тип устройства можно
сделать самостоятельно
Штроборез можно сделать самостоя-
тельно, имея в наличии определённый ин-
струмент и нужные материалы. Так, напри-
мер ручной инструмент можно сварить из
обычной водопроводной трубы или метал-
лической арматуры. Электрический бороз-
додел можно сделать из углошлифовальной
машинки или дрели, внеся при этом неко-
торые изменения в эти два инструмента.
Но всегда необходимо иметь в виду, что
изготовление электрического инструмента
в кустарных условиях не всегда оправдано,
так как канавок в доме надо сделать немно-
го, а изготовление электрического слож-
ного штробореза займёт много времени. В
обычных стенах можно сделать канавки ар-
матурой или водопроводной металлической
толстой трубой.
Для резки газобетона лучше всего ис-
пользовать болгарку, переделанную под
электрический штроборез.
Пошаговая инструкция
по изготовлению
Инструменты и материалы
Для изготовления штроборезов нам по-
надобится:
• Арматура или водопроводная труба;
• Сварочный аппарат;
• Болгарка;
• Дрель;
• Металлический лист;
• Два алмазных круга.
1 (ошаговые действия
Изготовление ручного штробореза из ме-
таллолома
• Самый обычный бороздодел можно
самостоятельно сделать из простого куска
водопроводной трубы или толстой метал-
лической арматуры.
41
«Сделай сам» 02/2017
• Для этого надо взять кусок трубы диа-
метром 2-3 см и с одной его стороны отме-
рить примерно 5—7 сантиметров.
• В этом месте надо сделать ножовкой
или болгаркой распил под углом примерно
в 45°, но, не дорезая трубу до конца.
• Затем необходимо отогнуть верх тру-
бы таким образом, чтобы получился острый
угол. Таким образом, мы сделали самый
простой инструмент, которым можно де-
лать штробы. Самая маленькая его часть
является рабочим инструментом, а большая
рукояткой.
• На рукоятку можно надеть кусок рези-
нового шланга, чтобы работать было удоб-
но, и вы не натёрли руки.
Из арматуры
Более сложный и удобный инструмент
можно сделать из двух кусков арматуры или
обычной металлической трубы.
• Для этого нам надо взять сварочный
аппарат и сварить с его помощью трубы
или арматуру в единой целое, так чтобы
один кусок находился примерно посере-
дине другой. Рукоятку необходимо сде-
лать из более толстого куска арматуры для
более удобного пользования инструмен-
том.
• Небольшой кусок обычной метал-
лической трубы, размером примерно 10—
15 сантиметров будет выполнять рабочую
функцию инструмента. Для этого край тру-
бы надо срезать таким образом, чтобы по-
лучился острый угол по диагонали.
После того как вы приварите короткую
трубку к краю готовой рукоятки, получит-
ся удобный ручной инструмент. В работе
он совершенно безопасный и поэтому ним
легко можно делать канавки и борозды в
стенах домов.
• Также при необходимости можно на
рукоятку надеть кусок мягкого шланга, ко-
торый будет защищать ваши руки во время
работы.
Электрический штроборез
из болгарки
• Электрический прибор, сделанный
самостоятельно, может быть не совсем без-
опасным, так как многие умельцы, делая
дома штроборез, не совсем придерживают-
ся техники безопасности.
• Но, если вы всё-таки решили сделать
сами такой инструмент, то для этого по-
надобится болгарка (углошлифовальная
машинка) и два алмазных круга для резки
строительного газобетона и обычного бето-
на. Также будет нужна гайка для тщательно-
го крепления.
• Первый диск (круг) ставится на ин-
струмент и хорошо затягивается специаль-
ной крепёжной гайкой.
• Второй алмазный диск ставится наверх
первого и также хорошо затягивается гай-
кой. Но для второго круга будет необходима
особая втулка, длинная гайка, шайбы или
другие элементы крепления.
• При необходимости можно устанавли-
вать различные шайбы для нарезки канавок
необходимой ширины.
• Если в болгарке нет достаточной резь-
бы для притягивания двух алмазных дис-
ков, то не стоит делать штроборез, так как
это может быть очень опасно для вашего
здоровья. В данном случае можно исполь-
зовать просто металлическое кольцо ана-
логичного диаметра, но намного меньшей
ширины. Также можно взять набор шайб.
Это очень удобно, так как можно выбирать
ширину будущей борозды в зависимости
от сечения кабеля.
42
Электрический штроборез из болгарки
Электрический штроборез с кожухом
Так как предыдущий вариант на основе
болгарки будет работать без защиты, то вся
пыль будет распространяться в помещение,
и тем самым работа будет ухудшаться. В
этом случае можно сделать бороздодел бо-
лее инновационного варианта с защитным
безопасным кожухом.
• Для того чтобы пыль во время работы
моментально уходила, необходимо снабдить
свою болгарку пылесосом. Его шланг надо
хорошо закрепить над режущей частью ин-
струмента, чтобы он забирал облако пыли.
• Так как диск на углошлифовальной
машинке крутится назад, то всасывающую
конструкцию надо устанавливать на задней
части кожуха. Затем с помощью обычных
хомутов трубку пылесоса можно закрепить
на болгарке так чтобы она не мешала нор-
мальному вращению круга.
• Также механизм пылесоса надо закре-
пить к самодельному инструменту так, что-
бы его можно было удобно и прочно дер-
жать в руках во время работы.
• Для использования штробореза пона-
добятся две розетки для включения болгар-
ки и пылесоса. Таким образом, вы получаете
отличный бороздодел для резки газобетона
и других прочных строительных материалов
для возведения стен, где необходимо сде-
лать канавки для электрической проводки и
другие инженерные коммуникации.
Штроборез из дрели
Дрель является наиболее оптимальным и
безопасным инструментом, который мож-
но использовать для изготовления штроб и
канавок.
• Для того чтобы сделать самостоятель-
но из обычной дрели штроборез необходи-
мо просто закрепить в его патроне фрезу не-
обходимого размера.
• Таким инструментом легко можно ре-
зать штробы и пазы без применения допол-
43
нительных устройств. Но между тем канавка
получается недостаточно качественной, так
как стенки получаются не слишком ровны-
ми и не одинаковой глубины.
Если вы решили самостоятельно делать
штроборез, то лучше всего выбрать ручной
вариант, так как он менее безопасный и лёг-
кий в изготовлении. В небольших по объё-
му помещениях вы сможете быстро и легко
сделать необходимые канавки для электро-
проводки и других инженерных коммуни-
каций. Но если объем работы достаточно
большой, то придётся воспользоваться
электрическими вариантами.
http://www.remont-express.ru/insrtrument/kak-sdelat-shtroborez-
svoimi-rukami.html
«Сделай сам» 02/2017
Вопрос-ответ
Насколько безопасны натяжные потолки?
К примеру, можно ли устанавливать их в детской комнате?
В данное время на российском рынке представлены много производителей натяжных потолков, как
импортных, так и отечественных. Наши потребители могут приобрести натяжные потолки из двух видов
материалов.
Первая разновидность - это потолки на основе пленки ПВХ. Данный тип покрытия более распространен
на рынке в силу своей невысокой стоимости. К примеру, в России выпускают натяжные потолки только
из пленок ПВХ.
Второй тип покрытия - это тканевые полотна, на 100% состоящие из полиэстерового волокна тревиры.
Так называют визуально высветленный, водоотталкивающий, трудновоспламеняющийся материал
с двухсторонним полимерным покрытием (полиуретаном). Он предназначен для использования в
общественных местах, где требования к безопасности и комфорту особенно велики.
Конечно, все представленные на рынке потолки имеют необходимые сертификаты по экологическим
нормативам и пожаробезопасности - соответственно, все эти типы покрытия можно использовать в
жилых помещениях.
Для детских комнат, а также для помещений, где живут люди, страдающие болезнями дыхательных
путей, в большей степени подходит натяжной потолок на тканевой основе: этот материал сделан из
компонентов, которые являются безвредными.
Как долго могут прослужить натяжные потолки?
Срок службы подобного покрытия очень велик. Натяжной потолок, установленный даже 20 лет назад,
чаще всего продолжает радовать хозяев своей красотой и надежностью и в настоящее время.
Как много места «отъедают» натяжные потолки?
По сравнению с большинством других потолочных систем потеря высоты ничтожно мала. При установке
потолка бригада мастеров выставляет его по уровню, отступая 2 см от нижней точки потолочного
основания. Впоследствии «съеденное» расстояние совсем незаметно.
Правда ли, что натяжные потолки не нужно менять, если квартиру залили соседи сверху?
Это действительно так. Все дело в том, что есть два принципиально разных вида материала для
натяжных потолков: первый - это пленка ПВХ, второй представляет собой тканевую основу со
специальной пропиткой, что позволяет потолку выдерживать воду, попавшую на его поверхность. Если
вашу квартиру затопили, приедет бригада мастеров и сольет воду через отверстие для люстры или
точечного светильника. Если это сделать невозможно, то специалисты разберут край потолка и сольют
воду. После этой процедуры потолок не пострадает.
http://mosstroybaza. ru/expert
44
Секреты
Ультрафиолетовая лампа - особенности ее
применения, плюсы и минусы, правильный
выбор и использование.
Многие люди, чье детство пришлось
70-е годы прошлого века, убеждены, что ис-
пользование ультрафиолетовых ламп при-
носит только пользу. В то время нередко
родители пользовались «синими лампами»
для лечения своих малышей. К такой лампе
прилагались затемненные очки, защищаю-
щие зрение от вредного воздействия ультра-
фиолета.
В настоящее время технический про-
гресс привел к появлению множества
приборов, основанных на использова-
нии УФ-облучения. Они имеют различное
устройство и назначение. Если вы задума-
лись о приобретении ультрафиолетовой
лампы для домашнего использования, сто-
ит сначала поинтересоваться рынком таких
приборов и их назначением.
УФ-лампа - для чего она
нужна и как работает
По сути, ультрафиолетовая лампа явля-
ется источником света, производящим не-
видимые для человека лучи, которые при-
надлежат к фиолетовому спектру.
Воздействие, оказываемое этими луча-
ми, идентично действию ультрафиолетовых
альфа-лучей солнечного спектра (иначе их
называют «ближним ультрафиолетом»).
Именно воздействие этих лучей на кожу
способствует образованию в организме ви-
тамина D, дефицит которого приводит к
нарушению усвоения кальция. Кальций
необходим организму для строительства и
поддержания в нормальном состоянии ко-
стей, зубов, ногтей и волос.
Хронический дефицит витамина D явля-
ется причиной того, что организм не может
усвоить кальций, получаемый с пищей, и
начинает извлекать его из собственных тка-
ней. Чаще всего страдают кости, что стано-
вится причиной их повышенной хрупкости
(остеопороза). Считается, что этому недугу
больше подвержены женщины пожилого
возраста, но на деле, при соответствующих
условиях, это может произойти с любым че-
ловеком.
45
«Сделай сам» 02/2017
Интересно также то, что синтез витамина
D регулируется организмом самостоятельно
— то есть в избыточных количествах он не
синтезируется. Потребность человеческо-
го организма в солнечном УФ-излучении
лучше всего удовлетворяется летом, а в ре-
гионах с длинной зимой есть вероятность
возникновения недостатка ультрафиолета.
Противостоять этому можно с помощью
специальной ультрафиолетвой лампы.
Синтез витамина D является не един-
ственным назначением УФ-ламп. Они наш-
ли широкое применение в медицине благо-
даря способности УФ-лучей уничтожать
болезнетворные микроорганизмы, в том
числе и вирусные. Поэтому в медицинских
учреждениях их используют для повышения
эффективности дезинфекции помещений.
Виды ультрафиолетовых
ламп
Подобные устройства можно классифи-
цировать по нескольким параметрам.
По признаку образования озона во время
работы лампы бывают:
п озоновые — они во время работы про-
изводят излучение, которое при взаимодей-
ствии с кислородом воздуха образует озон.
В небольших количествах он полезен для
здоровья, но при высокой концентрации
становится опасным. Именно такие лампы
используют при кварцевании помещений и
именно поэтому во время их работы в поме-
щении нельзя находиться ни людям, ни жи-
вотным, ни растениям. После кварцевания
нужно обязательно проветрить больничную
палату или комнату;
* безозоновые — кварцевая колба такого
устройства имеет специальное покрытие,
предотвращающее образование озона.
По назначению и принципу работы прибо-
ры делятся на три вида:
< Открытые — рассеивающие излучение
по всему объему помещения. Их основное
назначение - дезинфекция.
> Закрытые — предназначены для обра-
ботки отдельных объектов. Во время работы
такого прибора покидать комнату не требу-
ется.
Лампы специального назначения —
используются в медицине и в быту с целью
лечения некоторых заболеваний, как при-
боры для физиотерапии. Это устройства для
загара или лечения простудных заболева-
ний. Они снабжаются очками для защиты
зрения или специальными насадками.
По возможности перемещения УФ-
излучатели подразделяются на:
Стационарные — не предусматривают
возможности переноса из помещения в по-
мещение. Чаще всего они используются в
больницах и других медицинских учрежде-
ниях.
а Переносные — легко могут переме-
щаться из одной комнаты в другую.
По месту расположения лампы делятся на
4 вида:
настенные;
Ji потолочные;
настольные;
передвижные.
Основные характеристики ультрафиоле-
товых ламп таковы:
# мощность излучения;
• и спектральный состав излучения;
< баланс между спектральным излуче-
нием и мощностью лампы;
# долговечность прибора;
О механическая надежность.
Грамотно используя источник УФ-лучей,
можно получить большую пользу для здоро-
вья как самих людей, так и дома в целом.
Польза от использования
УФ-лампы
Лампа может уничтожать не только
бактерии (туберкулезную и кишечную па-
лочки, энтерококки, стрептококки и др.).
Она губительно воздействует на грибки и
плесень, что позволяет использовать ее для
дезинфекции кладовок и других закрытых
пространств.
" Некоторые виды ламп предназначены
для лечения определенных заболеваний.
46
Ультрафиолет положительно влияет на
состояние иммунной системы человека.
УФ-лучи помогают бороться с прояв-
лениями «зимней депрессии». Их воздей-
ствие повышает тонус организма и способ-
ствует большему оптимизму.
Лампа имеет следующие медицинские по-
казания к применению:
* частые простуды и воспаления ЛОР-
органов;
заболевания опорно-двигательного
аппарата;
разнообразные болезни кожи (псори-
аз, фурункулы, плохо заживающие раны,
экзема, нейородермиты и другие);
< невриты);
о профилактика рахита у детей.
Многие люди считают, что УФ-лампы
могут нанести вред здоровью. Это может
произойти только в том случае, если вы
пренебрегли рекомендациями производи-
теля по использованию прибора.
Мощность излучения бытовых УФ-ламп
значительно ниже мощности прямого сол-
нечного ультрафиолета, поэтому при разу-
мном использовании они не могут навре-
дить.
Более того, для получения стойкого эф-
фекта при лечении заболеваний прибор
должен использоваться достаточно дли-
тельное время.
Критерии выбора
УФ-лампы для домашнего
использования
Для того чтобы верно выбрать прибор,
нужно задать себе несколько вопросов:
< Для чего он будет использоваться —
для обеззараживания комнат или неболь-
ших объемов (полок, ниш).
Как часто будет использоваться при-
бор. От этого зависят требования к его мо-
бильности.
С какой целью вы приобретаете лампу
- для лечения или исключительно для де-
зинфекции дома.
От ответов на эти вопросы зависят мощ-
ность и тип лампы (открытая или экра-
нированная), ее комплектность, а также
длительность работы. Если, к примеру,
приобретается прибор для лечения ЛОР-
органов, то с его помощью не удастся об-
работать все помещение, даже если снять с
него все насадки. Поэтому не стоит потом
предъявлять претензии производителю.
Выбирая прибор, обратите внимание на
его технические данные, возможности ис-
пользования и надежность производителя.
Стоимость Уф-излучателя зависит от его
типа, назначения и мощности. Разброс цен
очень велик — от 1200 до 30 000 рублей и бо-
лее.
На российском рынке широко извест-
ны кварцевые лампы «Солнышко». В сред-
нем стоимость такого прибора составляет
от 2000-3000 рублей. Лампы «Кристалл»
российского производства представлены в
широком ассортименте от самых простых
(1800—2000 рублей) до моделей с таймером.
Вполне бюджетными также являются при-
боры производства компании «Электро-
ника».
На вопрос «Нужна ли в доме ультрафио-
летовая лампа?» однозначно ответить не-
возможно. Большинство людей всю жизнь
успешно обходятся без них. Если в семье
есть часто болеющие люди, то есть смысл в
приобретении лечебного прибора. Но при
этом нужно правильно и регулярно его ис-
пользовать, иначе профилактического эф-
фекта не почувствуете.
Если же вы просто хотите время от вре-
мени дезинфицировать помещения дома с
целью уничтожения плесени, грибка, а за-
одно и болезнетворных микроорганизмов,
то можно купить лампу исключительно для
антимикробной обработки.
http://remontiks.com/instrumetit/ultrafioletovaya-lampa.html
47
Сегодня невозможно представить,
чтобы дом или квартира, обставленные
в соответствии с последними модными
тенденциями, были бы оснащены
устаревшей сантехникой. В этой
связи вполне понятно желание любого
человека оборудовать ванную и
туалетную комнаты, а также кухню
таким санитарно-техническим
оборудованием, которое отвечало
бы современным понятиям о
комфорте и красоте. А чтобы сделать
правильный выбор, необходимо иметь
представление о том, какой бывает
сантехника и что из имеющегося
многообразия подойдет именно вам.
Сантехника в доме
УСТАНОВКА, РЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
«Сделай сам» 01/2017
Мало установить сантехнику в соответ-
ствии с нормами и требованиями, необхо-
димо также правильно ее эксплуатировать,
вовремя проводить профилактические ме-
роприятия и уметь самостоятельно устра-
нять мелкие неполадки, тем более что не-
исправность любого узла может грозить
большими неприятностями — засорами,
проникновением в помещение неприятных
запахов, затоплением квартиры, причем не
только своей, но и соседей, которые, есте-
ственно, потребуют компенсации за нане-
сенный вами ущерб.
Чтобы не допустить такого развития со-
бытий, необходимо знать, на что следует об-
ращать внимание при покупке и установке
сантехнического оборудования, поскольку
каждая поломка имеет те или иные внеш-
ние признаки и причины, ее породившие.
Понятно, что при серьезных проблемах
или аварии без помощи профессионалов не
обойтись, но мелкие дефекты всегда можно
устранить собственными силами либо су-
меть выполнить тот минимум, который даст
возможность дождаться приезда сантех-
ника, не доводя ситуацию до критической
точки. Разумеется, для этого в доме должны
быть специальные инструменты.
Данный материал поможет вам выбрать
качественную сантехнику, установить ее.
правильно эксплуатировать и в случае необ-
ходимости устранить возникшие неполадки.
л *
Что делать, если... подтекает кран с
горячей водой? Причиной этой непри-
ятности стало то, что под воздействием
горячей воды кожаная прокладка за-
твердела, растрескалась и перестала пе-
рекрывать небольшие дефекты на седле
крана. Замена кожаной прокладки на
резиновую позволит сразу же устранить
неисправность.
48
Выбираем сантехнику
Какое именно сантехническое обору-
дование вы установите в ванной комнате,
зависит от вашего вкуса, финансовых воз-
можностей и потребностей. Однако в этом
случае следует также руководствоваться та-
кими важными понятиями, как гигиенич-
ность, комфорт и красота.
Сантехнические приборы
для ванной комнаты
Мы все привыкли к тому, как выглядит
обычная современная ванна, но такой она
была не всегда. В течение многих веков для
мытья люди использовали деревянную ку-
пель или бочку. С тех пор все изменилось,
и ванна приобрела привычную для нас кон-
фигурацию. По форме и размеру различа-
ют крупногабаритные (190x100,180x90 см)
и миниатюрные (157x70 см) резервуары.
Кроме того, существуют небольшие ван-
ны (160x80 см), которые благодаря осо-
бой форме можно присоединить к стен-
ке душевой кабины, что позволяет более
рационально использовать пространство
ванной комнаты, которое нередко бывает
весьма ограниченным. Есть так называе-
мые универсальные варианты (170x85 см),
предусматривающие принятие и ванны, и
душа (для последнего делается специальное
расширение, чтобы было удобно стоять под
струей воды).
Таким образом, задавшись целью при-
обрести ванну, многие зачастую оказывают-
ся перед нелегким выбором. Тем не менее,
восхищаясь современными моделями, все
же следует руководствоваться при покупке
прежде всего рациональными соображе-
ниями, хотя эстетический момент тоже не
нужно упускать из вида. Ванна должна:
• быть удобной, т. е. соответствовать ана-
томическим формам человеческого тела;
• по форме и размеру соответствовать не
только помещению, где будет установлена,
но и подходить будущим пользователям;
• быть устойчивой к различным механи-
ческим повреждениям;
- быть экологичной;
• сочетаться со стилистикой ванной
комнаты.
Чтобы не возникло проблем с подклю-
чением ванны, системы ее установки и во-
допровода должны совпадать. В магазине
обратите внимание на комплектацию: как
правило, в базовый вариант входят ножки
и паспорт.
Другие аксессуары (хромированные
ручки, панель управления гидромассажем
и т. п.) приобретаются дополнительно, и
их набор зависит от тех функций, на кото-
рые рассчитано оборудование. Необходимо
также купить фурнитуру для системы «слив
— перелив», гибкие пластмассовые шланги
для подключения к канализации, сифон
(сливная арматура) и смеситель. Удобнее
подобрать все сразу, чтобы исключить несо-
вместимость конструкций.
Обязательно осмотрите ванну; на ее по-
верхности не должно быть никаких дефек-
тов вроде потеков, трещин, сколов и пр.
Хорошо, если ее дно имеет противосколь-
зящее покрытие (достигается введением в
него кварцевой крошки или вкраплений ка-
учука), это значительно повышает безопас-
ность при эксплуатации резервуара.
Материалом для современных ванн слу-
жат чугун, сталь, акрил.
» $ #
Что делать, если... при открывании
вентильной головки слышится рев? При-
чина — вибрация кромки резиновой про-
кладки. Выверните вентильную головку,
чтобы осмотреть резиновую прокладку.
В процессе эксплуатации ее кромка, ве-
роятно, разлохматилась. В этом случае,
срезав ее под углом 45°, вы устраните не-
поладку. Но, если седло прорезало более
трети ее поверхности, остается только
заменить деталь.
Чугунные ванны по-прежнему популяр-
ны, поскольку обладают такими достоин-
ствами, как устойчивость к коррозии, высо-
кая теплоемкость (ванна долго нагревается,
но при этом так же длительно сохраняет
49
тепло: вода остывает до комнатной темпе-
ратуры примерно за 1,5 ч), долговечность
(до 50 лет). Из существенных недостатков
главным является значительный вес из-
делия (в среднем 120 кг, а ванны, произве-
денные в 1970—1980-х гг., — до 200 кг), что
затрудняет его транспортировку и требует
прочного перекрытия, если вы живете на
верхних этажах. Следует отметить и чисто
технологические особенности, которые при
эксплуатации таких ванн оборачиваются
неприятными погрешностями. При нанесе-
нии эмали чугун должен иметь температуру
1250°С. В процессе доведения его до таких
показателей из сплава начинают выделять-
ся пузырьки углерода, в результате чего на
поверхности эмали остаются микроскопи-
ческие поры. Визуально они, конечно, не
проявляются, но постепенно в них оседают
ржавчина и грязь, что придает ванне неги-
гиеничный вид.
Слой эмали на чугунной стенке ванны
примерно в 2—3 раза толще, чем на сталь-
ной, поскольку покрытие может наноситься
до 5 раз. Но это снижает ее ударопрочность,
поэтому сколы на чугунных ваннах не ред-
кость. Кроме того, придать этому сплаву
какую-либо необычную форму достаточно
сложно, поэтому ванны из него в основном
прямоугольные.
На современном рынке представлены
изделия отечественных и зарубежных про-
изводителей. В основном встречаются ван-
ны размером 150x70, 170x70, 170x75 и 170х
80 см, хотя можно найти и укороченные ва-
рианты длиной 105 и 120 см. Габариты рос-
сийских чугунных ванн, как правило, со-
ставляют 170x70 и 150x70 см, у импортных
моделей типоразмерный ряд представлен
изделиями от 90x70 до 180x90 см.
В Европе ванны классифицируются на
такие типы, как Practical («практичные»),
Lux («люкс»), Delux («суперлюкс»). Разуме-
ется, предпочтительно купить ванну про-
изводителя, хорошо зарекомендовавшего
себя, который давно работает на рынке.
Такие предприятия гарантируют не толь-
ко качество материала и покрытия, но и
«Сделай сам» 02/2017
качество его нанесения. Например, фран-
цузские компании каждую чугунную ванну
подвергают компьютерному тестированию
на предмет обнаружения внутренних де-
фектов. Эмаль, которой покрываются такие
изделия, отличается идеальной гладкостью
и исключает пожелтение.
Масса импортных чугунных ванн и от-
ечественных практически не отличается,
но первые выглядят изящнее и имеют ре-
гулирующиеся ножки. Высокое качество
характерно для немецких («Bamberger»),
французских («Porcher», «Jacob Delafon»),
португальских («Recor») и испанских
(«Roca») производителей, на изделиях ко-
торых можно увидеть хромированную или
позолоченную фурнитуру, углубления для
банных принадлежностей, подлокотники,
сиденья с поручнями и иное; они оснаща-
ются полуавтоматической системой слива,
в том числе и боковой, могут также обору-
доваться гидромассажным блоком.
Стоимость импортных ванн по сравне-
нию с российскими, особенно если речь
идет об эксклюзивных моделях, которые
реализуются в специализированных сало-
нах, конечно же, существенно отличается.
Из импортных приемлемыми являются
турецкие чугунные ванны. Несмотря на то
что они изготавливаются из стандартного
чугуна, уровень контроля их качества до-
вольно низкий, поэтому существует веро-
ятность покупки резервуара с дефектами
(например, с внутренними трещинами,
раковинами и пр.), которые при визуаль-
ном осмотре не всегда бывают заметны и
проявляются уже в процессе эксплуатации.
Имеются претензии и к эмали, которая не
отличается стабильностью. Кроме того,
оставляет желать лучшего и упаковка, вслед-
ствие чего изделия страдают при транспор-
тировке.
* Л
Что делать, если... при открывании
вентильной головки из крана доносят-
ся «пулеметные очереди»? Это может
быть следствием гидравлического уда-
ра, который передается по трубам при
50
включении крана как в вашей, так и в
других квартирах. Если кромка проклад-
ки вентильной головки вашего крана в
хорошем состоянии, причину следует
искать в сантехническом оборудовании
соседей.
Если вы предпочитаете ванну необыч-
ной формы, например круглую, то следует
обратить внимание на стальные и акрило-
вые ванны.
Стальная эмалированная ванна весит
25—30 кг, толщина ее стенок составляет 2,5—
3,5 мм (у чугунных - 5 мм), срок службы не
превышает 15 лет. Примерно одинаковые с
чугунными по размеру стальные ванны не
только в несколько раз легче, но и обой-
дутся дешевле приблизительно на 40 %.
Преимущества последних, помимо цены,
очевидны: во-первых, они не предполагают
усиления перекрытия и подходят для ста-
рых домов; во-вторых, очень быстро про-
греваются — достаточно облить их горячей
водой. Недостатки стальных ванн являются
следствием их достоинств:
- малый вес оборачивается неустойчи-
востью;
- тонкие стенки — гулкостью;
- мгновенное прогревание — таким же
быстрым остыванием.
Указанные минусы стальных ванн мож-
но ликвидировать, причем все сразу. Для
этого ванну необходимо примерно на треть
погрузить в емкость с песком, в результате
чего она приобретет необходимую устой-
чивость, перестанет издавать неприятные
звуки при заполнении ее водой и дольше
будет сохранять тепло (кстати, в двух по-
следних случаях хорошо помогает монтаж-
ная пена, нанесенная на наружную сторо-
ну изделия).
Среди европейских производителей
стальных ванн, которые представлены на
российском рынке, можно назвать «Ariston»
(Италия), «IDO» (Финляндия), «Gala» (Ис-
пания), «Kaldewei» (Германия), «Svedbergs»
(Швеция) и др.
Стоимость стальной ванны в значи-
тельной степени определяется толщиной
исходного листа, использующегося для ее
изготовления, и сложностью дизайна. Как
правило, на ванны идет стальной лист тол-
щиной 1,5 мм (вместе с 0,6 мм эмали она
составит 2,1 мм). При соответствующей
доплате можно дополнительно приобрести
регулирующиеся по высоте ножки, которые
имеют резиновые прокладки, снижающие
уровень гулкости.
Помимо немецкой фирмы «Kaldewei»,
никто не предлагает такого широкого выбо-
ра ванн с толщиной стенки 3,5 мм, которые
различны по форме и уровню комфорта.
К тому же благодаря последнему обстоя-
тельству показатели звуко- и теплозащиты
этих изделий гораздо выше, чем у моделей
других производителей. Кроме того, при
желании ванну можно доукомплектовать
стиропоровой подставкой (после установки
она потребует облицовки), которая допол-
нительно улучшит тепло- и звукоизоляци-
онные свойства изделия.
Как и многие новейшие материалы,
акрил обладает рядом положительных
свойств:
— незначительной массой (ванну с лег-
костью поднимет 1 человек);
- износостойкостью;
— нескользкой поверхностью;
— неспособностью проводить ток и на-
капливать статическое электричество;
51
— устойчивостью к коррозии;
- низкой теплопроводностью (его тем-
пература совпадает с температурой поме-
щения);
— биологической инертностью;
- широким цветовым спектром;
— простотой в эксплуатации (мелкие ца-
рапины обрабатываются нулевой наждач-
ной бумагой и шлифуются).
На отечественном рынке вы увидите всех
мировых лидеров по производству акри-
ловых ванн («Albatros», «Jacuzzi» (Италия),
«Galatea», «Duscholux» (Германия), «Pamos»
(Австрия) и др.), представлена здесь и рос-
сийская фирма «Doctor Jet».
Что делать, если... из крана или из-
под смесителя течет струйка воды? При-
чина неисправности в дефекте круго-
вой стенки латунного клапана. Для ее
осмотра выверните вентильную головку.
Если они выкрошились более чем напо-
ловину, замените клапан. Современные
пластмассовые модели лишены этого
недостатка. Вложите в него прокладку
и вставьте в отверстие штока. Совре-
менные высококачественные ванны
производятся из полимерного материа-
ла (акрила), который при добавлении
в него специальной жидкости густеет и
быстро застывает, принимая практиче-
ски любую форму (однако специалисты
предупреждают, что многочисленные
извилистые линии в ванне должны вы-
звать сомнение и насторожить). Ванна из
акрила усиливается в процессе горячего
формования стекловолокном и смолой,
иногда армируется с внутренней сторо-
ны металлической сеткой, что превра-
щает ее в литой корпус. От количества
армирующих слоев зависит не только
прочность ванны, но и цена (например,
при толщине акрила 6 мм она обойдется
в 2—3 раза дороже, чем точно такая же,
но со стенкой 4 мм).
Об изделиях российской компании
можно сказать, что они имеют трехслой-
«Сделай сам» 02/2017
ную структуру из акрила толщиной 2-4
мм и АБС-пластмассы толщиной 4—6 мм.
Снаружи на корпус сначала наносится
четырех-миллиметровый слой полиэсте-
ровой смолы с измельченным стеклово-
локном, затем особый пористый пластик,
обеспечивающий тепло- и звукоизоляцию.
Благодаря несущей основе повышаются
ударопрочность и устойчивость ванны, она
представляет собой добавочный армирую-
щий слой, что дает возможность придавать
стенкам ванны строгие прямоугольные
формы, а закругления выполнять с мини-
мальным радиусом. Кроме того, высокока-
чественные изделия обладают усиленными
дном, бортиками и углами за счет исполь-
зования ДСВ (дозирующегося стекло-
волокнита) при нанесении армирующей
смеси. В результате нагрузка на ванну рас-
пределяется равномерно, что препятствует
ее прогибанию.
В последнее время в продаже появились
квариловые ванны (разработка немецкой
компании «Villeroy & Boch»), сырьем для
которых служат акрил и кварц. Круглые
частицы кварца заключены в акриловую
капсулу, а промежутки между ними залиты
акрилом. Благодаря кварцу прочность ван-
ны возрастает настолько, что отпадает необ-
ходимость в ее армировании. При этом все
плюсы, характерные для акриловых ванн,
а также форма и размеры сохраняются. К
ним можно добавить другие преимущества
квариловых ванн:
— ударопрочные - даже падение тяже-
лого предмета не оставит на поверхности
изделия никакого следа (однако, если ца-
рапина все же появится, устранить ее будет
труднее);
- отличаются большим внутренним
объемом;
— обладают низкой теплопроводностью
и долго сохраняют тепло;
— весят больше акриловых, но меньше
чугунных, поэтому более устойчивы;
- твердость материала позволяет при-
давать изделиям из кварила строгие линии,
что очень удобно при облицовке плиткой,
52
тем более что количество швов можно за-
метно уменьшить.
Самым существенным недостатком ква-
риловых ванн является их высокая цена
(даже по сравнению с акриловыми) - 2000-
5000 евро в зависимости от комплектации.
$ &
Что делать, если,., из крана или из-
под излива смесителя непрерывно течет
вода? Причина - попадание песчинки
или фрагмента ржавчины между седлом
клапана и прокладкой. Если поперемен-
ное открывание и закрывание вентиль-
ной головки не дает результата, извлеки-
те ее, чтобы прочистить прокладку. Если
соринка оставила на ней след, деталь
следует перевернуть.
Завершая обзор, нельзя не сказать и о
деревянных ваннах, которые относятся к
разряду эксклюзивных (отсюда и очень вы-
сокая их цена), хотя исторически они поя-
вились раньше чугунных и тем более квари-
ловых. Материалом для таких ванн служит
массив древесины устойчивых к воде пород
(лиственница, тик, махагон, венге).
Технология их изготовления достаточно
сложная (она сродни той, которая исполь-
зуется при строительстве яхт), поскольку
необходимо обработать изделие так, чтобы
древесина сохранила текстуру и приобрела
требуемые качества. Все детали ванны мак-
симально плотно прилегают друг к другу, от-
полированы и залакированы, поэтому про-
изводят впечатление абсолютно цельной
конструкции. Современным деревянным
ваннам не чужды современные разработки.
Так, они оснащаются гидро- и аэромассаж-
ными системами, хромотерапией. Но при
этом имеются и ограничения, с которыми
нельзя не считаться. Например, нежела-
тельно эксплуатировать ванну в обычном
режиме, т. е. для мытья предпочтительно
иметь душевую кабину, в них нельзя купать
животных, косметические средства следует
подбирать с осторожностью, а уход за ней
осуществлять согласно инструкции произ-
водителя.
Необычный материал изделия предпо-
лагает и соответствующую обстановку (ди-
зайнеры предлагают деревянные стеновые
панели, раковины, поддоны для душа),
поскольку трудно представить деревянную
ванну в виде ладьи или массивного прямоу-
гольника в крохотном помещении санузла
малогабаритной квартиры рядом со ста-
реньким унитазом.
Отдельного разговора заслуживают ги-
дромассажные ванны, которые в последнее
время приобрели большую популярность.
Они имеют различные размеры — вплоть
до мини-бассейна - и комплектацию. Как
правило, это водяной электронасос (энер-
госберегающие помпы благодаря амор-
тизаторам характеризуются пониженным
уровнем шума и вибрации), патрубки и
форсунки, пульт управления (пневматиче-
ский, а также более удобный электронный),
устройство защитного отключения, которое
скрыто в герметичной коробке, что обеспе-
чивает безопасность при эксплуатации ван-
ны. Возможны и дополнительные системы,
например лампы подводного освещения,
гидромассажные форсунки, смеситель,
монтирующийся на бортике ванны, си-
стемы озонирования, донного воздушного
массажа и дезинфекции.
Гидромассажные установки можно смон-
тировать на ванне из любого материала, но
наилучшим считается акрил.
При покупке гидромассажной ванны
следует учитывать некоторые моменты:
— электронасос, помимо бесшумной
работы, должен обеспечивать подачу как
минимум 250 л воды в минуту; иметь мощ-
ность от 600 Вт и монтироваться на каркас
ванны посредством амортизаторов, защи-
щающих конструкцию от вибрации и пред-
упреждающих сокращение срока службы
оборудования;
— во избежание деформации бортов и
для повышения устойчивости ванна должна
быть усилена цельнометаллическим карка-
сом и иметь не менее шести точек опоры
для моделей прямоугольной формы и вось-
ми - для угловых конструкций;
53
— ножки ванны должны регулироваться
по высоте, чтобы гарантировать ее устой-
чивость, что особенно важно в тех случаях,
когда пол в помещении не отличается ров-
ностью.
Что делать, если... из крана или из-
под излива смесителя бежит струя воды?
Причина неисправности, возможно, в
том, что вода вымыла либо фрагменты
полностью разрушенной прокладки,
либо тонкую, не зафиксированную вин-
том прокладку. Выход один — выкрутить
вентильную головку и поставить новую
прокладку.
Помимо ванны, необходимо приобре-
сти аксессуары для монтажа и установки
(сливную фурнитуру, декоративные пане-
ли, ручки и пр.), а также герметики, о чем
уже упоминалось выше. Правда, некоторое
производители предлагают изделия в пол-
ной комплектации, что, по понятным сооб-
ражениям, отражается на их стоимости. Это
модели эконом-класса и «стандарт».
Система «слив — перелив» выполняется
из пластмассы, стали или латуни и пред-
ставлена двумя сливными отверстиями
(верхним и донным, последнее может нахо-
диться сбоку, посередине и в углу) и гибким
гофрированным шлангом (привычный нам
стандартный аналог пластмассового пере-
лива с заглушкой и цепочкой в европейских
моделях обойдется в 2 раза дороже). В ком-
плекте с ней, как правило, идет сифонный
узел перелива, который может иметь по-
воротный шарнир, существенно облегчаю-
щий подключение ванны к системе кана-
лизации независимо от положения стояка
в ванной, поскольку поворотный патрубок
приобретает способность поворачиваться
как в вертикальной (примерно на 10°), так и
в горизонтальной (280°) плоскости.
Система перелива бывает полуавтома-
тической. В ней розетка перелива связана
с донным клапаном выпуска посредством
тросика и предназначается для защиты от
переливания, закрывания/открывания дон-
«Сделай сам» 02/2017
ного слива. Если розетку повернуть в одну
сторону, то донный клапан будет закрыт,
при повороте в другую - он откроется, и
вода сольется.
В целях ограничения пространства для
принятия душа можно приобрести душевые
шторки, которые по желанию размещаются
посередине или у одного из концов ванны.
В качестве материала для их изготовления
используются стекло, полистирол и поли-
метилакрилат, которые отличаются боль-
шей надежностью и герметичностью по
сравнению с привычными всем полиэтиле-
новыми занавесками. Более того, благодаря
им в импровизированной душевой кабине
можно установить систему гидромасса-
жа. По конструкции они не отличаются от
ограждения для душевых кабин, о которых
речь пойдет ниже.
Дополнительно нередко предлагают-
ся декоративные панели. Для стандартных
прямоугольных ванн в качестве наиболее
дешевого варианта предпочтение лучше
отдать пластиковой панели в виде сдви-
гающихся экранов-дверей. Производители
предлагают модели из акрила, полистиро-
ла, стали и других с различными способами
крепления (на саморезах, защелках). Стои-
мость панелей определяется классом ванны
и сложностью формы.
^6
Что делать, если... при открытом
кране или смесителе вода не поступа-
ет? Скорее всего, прокладка, подсохнув,
приклеилась к седлу корпуса вентиля
или боковине смесителя. Такое возмож-
но, если вентилем долго не пользова-
лись, если шток чересчур туго закручен
либо прокладка не притянута к клапану
винтом. Слегка постучите деревянным
молотком по корпусу крана. Если не по-
могло, выкрутите вентиль, а затем под-
деньте прокладку отверткой.
При монтаже ванны не обойтись без гер-
метизирующих материалов, основным из
которых является сантехнический силико-
новый герметик. Он отвердевает на воздухе,
54
хорошо соединяется (поэтому его трудно
удалить при демонтаже) с поверхностями
из стекла, металла, дерева, керамики и пр.
Во избежание образования плесени в него
часто вводят фунгициды.
Кроме герметиков, зазор между стеной
и ванной можно заделать пластиковой рас-
кладкой или самоклеящейся бордюрной
лентой, хотя этот способ не лишен недостат-
ков: они плохо сцепляются с бетоном, а так-
же с поверхностью, окрашенной водоэмуль-
сионной краской, и служат не более года.
Заслуживают внимания и декоративные
уплотняющие ленты из синтетической ре-
зины шириной 22,40 и 60 мм, покрытые бу-
тиловым клеем. Они бывают разного цвета,
поэтому проблем с подбором не возникает.
Если площадь помещения не позволяет
установить ванну, то частично ее заменит
душевая кабина — специальным образом
оборудованное место для принятия душа. В
том случае, если она не имеет задней стенки
и представляет собой конструкцию, состоя-
щую из поддона, дверцы и боковой стенки
или из поддона с двумя дверцами, то на-
зывается душевым уголком (как следует из
названия, его можно установить только в
углу). Такая конструкция сэкономит про-
странство и освободит место, например,
для стиральной машины, зеркала и др.
Душевые кабины бывают сборными и
моноблочными. Конструкцию первой об-
разуют три стенки, дверки и поддон. От-
носительно последнего элемента следует
сказать, что есть модели и без него. В стра-
нах Европы они очень популярны, а наши
соотечественники предпочитают душевые
кабины с поддоном, которые считают более
надежными. В моделях без них вода льется
на пол и стекает в канализацию. Иногда со-
оружается и гидроизолируется специальный
подиум, в котором монтируется трап, после
чего собираются остальные детали кабины.
Основным плюсом такой конструкции яв-
ляется то, что конфигурация и размер каби-
ны могут быть различными, поскольку нет
необходимости учитывать форму и размер
поддона, купленного в магазине. Но есть и
минус — затруднения при ее обслуживании,
так как доступ к трапу и отводящей трубе
ограничен.
Ф й 4
Что делать, если.,, вращение махови-
ка не перекрывает струю воды, бьющую
из крана или из-под смесителя? Наруж-
ная резьба штока износилась настоль-
ко, что он прокручивается в корпусе.
Перекройте воду, выкрутите вентильную
головку, замените шток. В качестве вре-
менной меры наденьте прокладку тол-
щиной 5—7 мм или намотайте на хвосто-
вик несколько витков проволоки.
Квадратные поддоны имеют следующие
размеры: 70x70, 75x75, 80x80, 85x85, 90x90,
95x95, 100x100, 110x110, 130x130 см. Два
последних варианта не используются в тех
случаях, когда требуется освободить про-
странство в небольшой ванной комнате,
поскольку сэкономить не удастся. Для пря-
моугольных поддонов характерны такие га-
бариты: 90x70, 85x70, 90x75, 100x75, 100x80,
120x100 см.
Помимо традиционных квадратных и
прямоугольных поддонов, производятся и
другие, некоторые из них представлены на
рис. 1.
Рис. 1. Поддоны различной конфигурации для
душевых кабин:
а - квадратный; б - радиальный; в - прямоуголь-
ный; г - пентагональный.
55
«Сделай сам» 02/2017
Поддоны отличаются и по глубине, хотя
на цену это не влияет — она зависит от ди-
зайна, цвета, материала и бренда.
Так, по глубине различаются поддоны:
— глубокие (100—180 мм);
— средние (40—100 мм);
- плоские (0—35 мм).
Поддоны для душевых кабин изготав-
ливаются из различных материалов. Когда-
то повсеместно устанавливались чугунные
(как и ванны, они являются довольно проч-
ными, но для их нагревания до комфортной
температуры требуется некоторое количе-
ство времени), однако сейчас распростра-
нены следующие:
- стальные эмалированные, монтирую-
щиеся на каркас с регулирующимися по вы-
соте ножками. На российском рынке пред-
ставлены различные иностранные фирмы,
производящие сантехнику, например ис-
панская «Practic», польская «Emalia», не-
мецкая «Kaldewei» и др. Поддоны из стали
толщиной 1,2-1,5 мм имеют тот же основ-
ной недостаток, что и ванны из этого спла-
ва, — гулкость. В качестве меры борьбы с
ним отдельные производители используют
резиновые прокладки или покрывают дни-
ще пенополиуретаном. Эмаль, несмотря на
то что она высококачественная, постепенно
скалывается вследствие деформации осно-
вания.
Хорошо зарекомендовали себя немецкие
фирмы, в частности «Kaldewei», которые
для этого вида изделий применяют более
толстую сталь (3,5 мм), что делает поддоны
более «тихими». В соответствии с дизайном
стоимость поддонов варьируется от средней
до высокой. Но независимо от цены произ-
водители гарантируют 30 лет эксплуатации;
— керамические (фаянсовые). Поддо-
ны этого типа на отечественный рынок
поставляются итальянскими («Lineatre») и
немецкими («Ideal Standart») фирмами. Как
и любая керамика, фаянсовые поддоны до-
статочно хрупкие и требуют аккуратного
обращения. По сравнению со стальными им
требуется больше времени для нагревания.
Поддоны не имеют ножек и устанавлива-
ются без каркаса, непосредственно на пол,
который должен быть идеально ровным;
— акриловые. В специализирован-
ных магазинах можно приобрести акри-
ловые поддоны, изготовленные в Герма-
нии («Keramag», «Нирре» и др.), Польше
(«Ко1о»), Финляндии («IDO», «IFO» и др.) и
пр. Наряду с положительными качествами
(гигиеничность, быстрый прогрев и пр.) у
этих изделий имеются и недостатки, напри-
мер, они склонны к деформации. Поэтому
при их монтаже необходимо применять
металлический каркас или систему опор
из вспененного полиэстера, которые, как
правило, не входят в комплект этого вида
сантехнического оборудования. По данной
причине за первый придется заплатить при-
мерно 10-15 % от стоимости поддона, а по-
купка второго обойдется приблизительно
на 30 % дороже;
- из искусственного мрамора. Материа-
лом для данных поддонов служит полимер-
ная смола, в которую в качестве заполнителя
введена мраморная крошка. Все это в сово-
купности делает изделие практически бес-
шумным, прочным и способным длительно
время сохранять тепло. Кроме того, рынок
предлагает конструкции разных произво-
дителей («Нирре» (Германия), «Оникс-3»
(Россия), «IDO» (Финляндия) и др.) и раз-
личных цветов, что позволяет подобрать
модель необходимого оттенка. В комплект,
помимо поддона, входят регулирующиеся
по высоте ножки.
а &
Что делать, если... невозможно вы-
крутить винт из штока? Видимо, по-
верхность резьбы на винте заржавела
настолько, что заполнила собою резьбу
штока. В этой ситуации проще всего вы-
крутить вентильную головку и заменить
шток. Но можно попробовать извлечь
винт. Для этого несколько раз ударь-
те молотком по отвертке, установив ее
лезвие в прорезь винта; разбейте или
распилите маховик, обстучите каждую
грань штока молотком и выкрутите его с
помощью плоскогубцев.
56
Независимо от того, какому именно ма-
териалу и производителю вы отдадите свое
предпочтение, при покупке необходимо об-
ратить внимание на следующие моменты:
- конфигурация поддона должна быть
такой, чтобы не возникало затруднений при
различных движениях, которыми сопро-
вождается их использование (необходимо
достаточно места для того, чтобы поднять
руки, наклониться, повернуться и пр.), но
при этом и требование компактности тоже
должно быть соблюдено, иначе никакой
экономии пространства не получится;
- оптимальным считается поддон разме-
ром 85x85 или 90x90 см (в этом плане более
удобными признаны радиальные (с закру-
гленным углом) и пентагональные поддоны
(с углом, скошенным по прямой)), а также
90x70 см прямоугольной формы;
— поверхность поддона должна быть за-
щищена от скольжения. С этой целью на
его дно наносится рифление, которое мо-
жет иметь антискользящее покрытие или
быть снабжено деревянной решеткой;
— очень важно, чтобы поддон, особенно
акриловый, был дополнительно укреплен,
т. е., помимо рамы с четырьмя ножками,
желательно, чтобы снизу были установле-
ны две перекрещивающиеся перекладины с
пятой ножкой в центре. Это защитит кон-
струкцию от прогибания в процессе экс-
плуатации, но не относится к тем поддо-
нам, которые армированы стекловолокном,
усилены ДСП и покрыты еще одним арми-
рующим слоем;
- входит ли в комплект сифон-трап.
Если он отсутствует, то надо приобрести его
одновременно с поддоном, чтобы избежать
несовместимости конструкций, различаю-
щихся у разных производителей.
Душевая кабина - это не только под-
дон, но и специальное ограждение, которое
по разным признакам (наличию или отсут-
ствию каркаса, а также степени подвижно-
сти) классифицируется на:
— каркасные и бескаркасные;
- подвижные (двери) и неподвижные
(стенки).
Материалом для каркаса служит алю-
миниевый профиль, который может быть
хромированным или цветным, в том чис-
ле и белым. А само ограждение изготавли-
вается либо из полистирола толщиной от
2,5 мм, либо из закаленного стекла толщиной
4, 6 или 8 мм. Более качественным и долго-
вечным, а потому более дорогим является
стеклянное ограждение. Вид стекла (про-
зрачное или матовое, узорчатое или тониро-
ванное) определяет и его стоимость (разница
может составить 5—7 %, хотя это характерно
не для всех производителей). Иногда ограж-
дение имеет так называемое антиплаковое
покрытие, благодаря которому за стеклян-
ным полотном легко ухаживать.
* Л 4
Что делать, если... шток, вращаемый
маховиком, прокручивается, не оста-
навливая воду? Так бывает, когда изна-
шиваются начальные витки внутренней
резьбы, имеющиеся на корпусе крана
или смеситель, вследствие постоянного
контакта с наружной резьбой на штоке.
Если, выкрутив вентильную головку, вы
убедились в наличии этого дефекта, за-
мените корпус.
В отличие от стекла полистирольное
ограждение обойдется дешевле, но оно со
временем мутнеет. Во избежание этого ре-
комендуется сразу купить непрозрачные
шторки.
В бескаркасных конструкциях огражде-
ние бывает только стеклянным.
Подвижное ограждение прикрепляется
к стене, которая должна быть строго верти-
кальной и ровной (хотя на заказ ограждения
могут выполняться под любые поверхности
- сложной конфигурации, наклонные и
пр.); неподвижное дополнительно фикси-
руется к поддону.
Фирмы, производящие поддоны, вы-
пускают и ограждения для них. Полисти-
рольные створки поставляются польскими
(«Ко1о»), чешскими («Rovak») и другими
компаниями, стеклянные — французскими
(«SFA»), немецкими («HSK») и др.
57
В зависимости от способа открывания (в
закрытом положении дверки фиксируются
резиновой магнитной лентой) двери душе-
вой кабины делятся на:
- распашные одно- и двухстворчатые.
Первые открываются только наружу (в за-
висимости от условий — влево или вправо),
вторые — либо наружу, либо внутрь;
— раздвижные, которые, в свою очередь,
представлены откатными и складными кон-
струкциями. Те и другие перемещаются на
роликах, находящихся внутри каркаса, что
защищает их от воды, но если первые дви-
жутся в одну или обе стороны одновремен-
но и имеют от одной до четырех створок,
то вторые складываются в виде гармошки
и бывают четырех- или шестистворчатыми.
Последнее обстоятельство оказывает как
положительное (чем больше створок, тем
более прочным и устойчивым является кар-
кас), так и отрицательное (чем больше ство-
рок, тем меньше внутреннее пространство
кабины) влияние на конструкцию;
обходимо извлечь часть набивки саль-
ника.
На рис. 2 представлены наиболее попу-
лярные схемы открывания душевых кабин.
Душевые кабины оснащаются смесите-
лем, чтобы иметь возможность контроли-
ровать расход воды и ее температуру. Как
правило, это однорычажные настенные
смесители. Многие производители предла-
гают термостатирующие модели, которые
могут входить в комплект кабины или при-
обретаются отдельно. Это устройство имеет
два регулятора с ограничителями. Темпе-
ратура воды варьируется от минимальной
40 °C (при необходимости больших показа-
телей достаточно снять регулятор с предо-
хранителя), так же действует и второй огра-
ничитель, обеспечивающий напор воды от
0 °C до желаемой величины.
Независимо от конструкции смесителя к
нему надо дополнительно приобрести, при-
«Сделай сам» 02/2017
— поворотно-сдвижные, которые
всегда реализуются вместе с каби-
ной. Полотно такой двери сначала
выдвигается вперед, потом откаты-
вается в сторону (в некоторых авто-
бусах вы, наверное, такие встреча-
ли).
При покупке душевой кабины
обратите внимание на то, насколько
бесшумно открываются и закрыва-
ются двери. Наименьших усилий при
эксплуатации требует откатная кон-
струкция, которая, кроме того, не
позволяет воде попадать наружу. Это
же относится и к распашной двух-
створчатой, и складной двух- или че-
тырехстворчатой дверям.
&
Что делать, если... втулка
сальника прокручивается, хотя
он имеет нормальную толщину?
Рис. 2. Схемы открывания душевых кабин:
а - варианты двухстворчатой распашной двери; 6 - одно-
створчатая распашная дверь; в - варианты двухстворча-
той раздвижной двери; г - раздвижная дверь; д - склад-
ная дверь.
Вероятная причина дефекта -
сорванные первые витки резьбы
корпуса в том месте, в котором за-
кручивается втулка сальника. Не-
58
чем как по отдельности, так и в комплекте
(от дизайна комплекта зависит и его цена)
следующие элементы:
1. Штанга длиной не менее 60 см (есть
варианты длиной 65,90 и 100 см). Если вы
поставите метровую штангу, то сможете
принимать душ сидя. Эта деталь необходи-
ма для того, чтобы закрепить на ней дер-
жатель душа на нужной высоте; она бывает
пластмассовой и металлической. Послед-
ние предпочтительнее тем более что идут в
комплекте с мыльницами.
2. Шланг. Это гибкая трубка, соеди-
няющая смеситель с душевой насадкой.
Шланги могут иметь разную ддину(1,25,
1,5, 1,6 и 2 м), но оптимальным признается
2-метровый. Отечественные шланги рези-
новые, покрытые металлической оболоч-
кой. Более прочными являются изделия из
литой пластмассы с внутренней металличе-
ской обмоткой. Лучше выбрать непрозрач-
ный материал, поскольку в этом случае не
будет видно, как постепенно его внутрен-
няя сторона покроется осадком. Произ-
водители предлагают резиновые шланги,
покрытые сверху пластмассой, которая вы-
держивает температуру до 80 °C, или такие,
пластмассовое покрытие которых дополни-
тельно фиксируется несколькими слоями
капроновой нити. Все представленные ва-
рианты предполагают повышенную проч-
ность шланга, исключая его повреждение
от перегиба.
Но шланги имеют обыкновение еще и
перекручиваться. Производители стремятся
компенсировать и этот недостаток. Напри-
мер, шланги, выпускающиеся немецкими
фирмами, снабжены специальной защитой:
в точках соединения шланга со смесителем
и насадкой помещаются подшипники, ко-
торые позволяют шлангу вращаться вокруг
собственной оси, исключая его перекручи-
вание. Финские производители решают эту
проблему иначе, выпуская очень прочные
шланги.
То, сколько времени прослужит шланг,
зависит не только от его надежности и на-
личия системы защиты от перекручивания.
Необходимо правильно установить эту де-
таль в держателе, избегая его оборачивания
вокруг смесителя, а также душевую насадку
(обычную или с гидромассажем). Следует
учитывать, что китайские изделия обой-
дутся дешевле, европейские (в основном
немецкие) стоят дороже, однако и качество
их гораздо выше. Некоторые производите-
ли предлагают такой вариант, как душевые
насадки с накопителем диаметром до 30 см,
которые имитируют тропический ливень.
3. Насадки, изготавливаемые из раз-
личного материала. В зависимости от осна-
щения могут выполнять целый ряд функ-
ций. Например, при наличии специальной
системы — экономить воду; регулировать
температуру воды, если имеется термостат;
менять тип струи при оснащении особым
устройством; подавать чистую воду, если
насадка снабжена фильтром, и т. д. Они
могут быть не только одно-, но и много-
функциональными: одновременно иметь
систему самоочистки, сетчатый фильтр, ре-
гулятор расхода воды, переключатель режи-
мов струй, которые могут быть массажными
либо насыщенными воздухом, и т. д. Доста-
точным считается наличие 2—4 режимов
(бывает и 6, и 8), поскольку чем сложнее
система, тем выше риск ее поломки. Кроме
того, это влияет и на стоимость подобного
оборудования.
« $ л
Что делать, если,., капает из-под
маховика, имеющего форму колпачка?
Причина - набивка сальника ослаблена.
Снимите маховик, подкрутите втулку
сальника, причем не пассатижами или
плоскогубцами (они срежут углы втул-
ки, и ее придется менять), а гаечным
ключом. Но не переусердствуйте, иначе
шток не повернете. Если втулка больше
не закручивается, надо менять набивку
(подмотку) сальника.
После того как сборная душевая кабина
установлена, ее необходимо проверить на
герметичность. Если при монтаже не было
допущено погрешностей, то вода даже при
59
«Сделай сам» 02/2017
максимальном напоре и направлении ее
на стыки ограждения не должна появиться
снаружи.
Определенное преимущество перед
сборными душевыми кабинами имеют мо-
ноблочные конструкции, которые не требу-
ют подбора комплектующих элементов, по-
скольку уже оснащены всем необходимым
(смеситель предлагается в моделях средней
ценовой категории, для более дешевых и
дорогих вариантов его необходимо приоб-
рести отдельно), Главное, чтобы площадь
помещения оказалась достаточной для ее
размещения.
Кабину можно расположить в любом
месте ванной комнаты, но если выбирается
дальний от стояка угол, то следует учесть,
что на каждый метр погонной длины слив-
ной трубы нужно обеспечить уклон 1—3 см.
Весьма вероятно, что в таком случае потре-
буется обустройство подиума. В остальном
монтаж моноблочной кабины требует лишь
подключения ее к водопроводу и канализа-
ции.
На российском рынке выбор моно-
блочных конструкций очень широк. Здесь
представлена продукция как отечественных
(«Акватика», «Doctor Jet», так и зарубежных
производителей (Франция («SFA»), Шве-
ция («1FO»), Финляндия («IDO») и др.).
Особый интерес представляют много-
функциональные душевые кабины, кото-
рые различны по совмещаемым функциям.
Это могут быть душ и баня, душ и гидромас-
сажная кабина или все вместе. В кабинах,
совмещающих в себе душ и паровую баню,
обеспечивается температура до 45 °C (ино-
гда до 50 °C) и относительная влажность
100 %. Это возможно только при наличии
парогенератора и благодаря тому, что кон-
струкция накрыта специальным прозрач-
ным или непрозрачным куполом. В таких
кабинах обязательно должно устанавли-
ваться удобное сиденье, чтобы пребывание
в них было комфортным.
Относительно функции паровой бани
следует заметить, что нередко в рекламе
говорится о возможности воссоздания в ду-
шевой кабине настоящей финской сауны.
Но не нужно верить таким заявлениям, по-
скольку подобное в принципе невозможно:
в сауне минимальная температура 80 °C.
Если в многофункциональной пластмассо-
вой кабине поднять температуру до такого
значения, то возможен ожог. Максимум,
чего стоит ожидать от такой душевой ка-
бины, — это имитацию турецкой паровой
бани.
Закрытые модели бывают высотой от
210 до 240 см. Различаются они и местом
расположения отверстия для выпуска пара,
которое может быть верхним или нижним
(важно, чтобы парогенератор оснащался
вентилятором, благодаря которому темпе-
ратура в кабине будет одинаково комфорт-
ной и внизу, и вверху). Но в обоих случаях
необходимо помнить, что приближение к
ним ног или головы может повлечь за со-
бой ожог, поэтому следует с осторожностью
эксплуатировать такую модель. Это отно-
сится и к тем случаям, когда имеются меди-
цинские противопоказания для подобных
процедур.
$ &
Что делать, если... необходимо до-
ложить или заменить набивку сальника?
Перекрывать вентиль на входной трубе
необязательно, но закрутить шток махо-
виком до конца нужно. Далее снимите
винт и маховик; выкрутите втулку гаеч-
ным ключом, зафиксировав корпус дру-
гим таким же; поддев отверткой, вынь-
те кольцо; накрутите подмотку (лен) на
шток в направлении закручивания втул-
ки сальника.
Помимо функции бани, кабины закры-
того типа оснащены и другими их вариан-
тами, которые приведены ниже:
- хромотерапия. В потолке кабины
предусмотрены источники света, для управ-
ления цветом которых используется специ-
альный пульт;
— звукотерапия. В кабине смонтирована
стереосистема, воспроизводящая различ-
ные звуки (шум моря, пение птиц и др.);
60
- ароматерапия. С этой це-
лью в задней стенке установлен
мотор-дозатор - емкость для аро-
матических веществ, которые при
включении впрыскиваются в пар,
что создает необходимый эффект.
В кабинах, совмещающих душ
с гидромассажем, на задней стен-
ке устанавливается гидромас-
сажная колонка с двумя рядами
форсунок, количество которых
варьируется, как правило, от 2 до
12. Они работают в разных режи-
мах и воздействуют на различные
отделы спины и шеи. Для мак-
симального удобства кабины оснащаются
сиденьем, позволяющим принимать проце-
дуру в наиболее удобном положении. Есть
модели, в которых вода льется в определен-
ном режиме (например, по типу бегущей
волны) или попеременно меняется ее тем-
пература.
Наиболее популярными являются мно-
гофункциональные кабины итальянского
производства, например модель «Teuco-161»
фирмы «Теисо». Ее габариты - 90x90x224 см,
она снабжена функциями душа, гидромас-
сажа, бани, ароматерапии и др.
Перед покупкой многофункциональной
душевой кабины необходимо выяснить, ка-
кой напор воды в вашем доме. Чтобы функ-
ция массажа работала, давление воды в си-
стеме должно быть не менее 1,5 бар, иначе
кабина будет действовать исключительно
как душевая. Как правило, в продаже реа-
лизуются модели, требующие давления
воды не менее 2-3 бар; продукция фирм
«Hydro-Box», «Jacuzzi» и «Hoesch» рассчи-
тана на более низкие показатели.
Кроме давления в системе, имеет значе-
ние и то, установлен ли на входе фильтр для
очистки воды. Это важно для функциони-
рования гидромассажа и парогенератора.
Сегодня практически не встречаются
ванные комнаты, не оборудованные поло-
тен цесуш ител я м и, котор ые бы вают водя н ы -
ми, электрическими и комбинированными.
Люди, несведущие в вопросах водоснабже-
ния, могут полагать, что это устройство, как
следует из его названия, предназначено ис-
ключительно для сушки белья и поддержа-
ния в помещении комфортной температу-
ры. Это все верно, но необходимо к данному
определению добавить следующее: водяной
полотенцесушитель исполняет роль ком-
пенсирующей петли. Если обратиться к ор-
ганизации системы водоснабжения много-
квартирных домов, то следует заметить, что
в ее составе имеются вертикальные трубы,
называющиеся стояками. Все они связаны
между собой и образуют единую систему
вместе с трубами, проложенными в подва-
лах и на чердаках. Стояк в зависимости от
температуры воды в трубе может удлинять-
ся или укорачиваться (это закон физики),
но, чтобы система не разрушалась от таких
перепадов, необходимо иметь нечто, ком-
пенсирующее эти изменения. Их функции
и отведены водяным полотенцесушителям.
Для их изготовления используются различ-
ные материалы — нержавеющая сталь (про-
служат неограниченно долго), черная сталь,
латунь (срок службы - не более 3 лет).
Что делать, если... втулка сальника
сама по себе откручивается? Резьба на
втулке сальника неправильная. Необ-
ходимо заменить втулку, сняв ее, напри-
мер, со сломанной вентильной головки.
Накрутите на начальные витки ее резь-
бы несколько витков льняной подмотки,
после чего вставьте втулку в корпус и за-
крутите.
Отечественные полотенцесушители
вполне демократичны по цене; они про-
изводятся в двух модификациях (п- и
м-образные), причем с учетом размеров
труб, использующихся для водоснабжения,
т. е. диаметры труб в стояках и полотенцесу-
шителях одинаковы — 1 дюйм или 1 дюйм
с четвертью. В последнем обстоятельстве
кроется основное отличие российских при-
боров этого типа от импортных, которые
рассчитаны на полудюймовые или трехчет-
вертные трубы. Это главная причина того,
что напрямую состыковать полотенцесуши-
тель зарубежного производства с нашей во-
допроводной системой невозможно. Кроме
того, могут иметь место несовместимость
материалов и расположения подводящих
труб. Для разрешения данной проблемы
применяются переходники и установочная
арматура.
Немаловажным является и то, что отече-
ственные полотенцесушители рассчитаны
на рабочее давление 16 атм и проверочное
- 22 атм; импортные, например финский
из серии «Сигма», — на 10 атм. Поэтому при
покупке полотенцесушителя принимайте
во внимание такие моменты: каково давле-
ние в водопроводной системе вашего дома
и какое давление в состоянии выдержать
новый прибор.
Для регламентации величины давления
в водопроводе приняты определенные нор-
мативные документы — ГОСТы и СНиПы,
в которых сказано, что вся водоразборная
арматура, в том числе и полотенцесушите-
ли, должна выдерживать рабочее давление 6
атм (1 бар) и опрессовочное — 10 атм (опрес-
совкой называется повышенное давление,
2 раза в год использующееся для проверки
системы водоснабжения и отопления). В
теории давление воды в системе должно со-
ставлять 4 атм, на практике же оно колеблет-
ся в пределах от 2,5-3 до 7,5 атм, что опреде-
ляется районом, в котором расположен дом,
этажом и др.
«Сделай сам» 02/2017
Таким образом, только после изуче-
ния ряда технических условий можно от-
правляться в магазин за покупкой. Жела-
тельно, чтобы понравившийся вам прибор
имел некоторый запас прочности в расчете
на гидроудары. Если полотенцесушитель
предполагается устанавливать в загородном
доме, то имейте в виду, что давление во вну-
тренней системе такого строения не превы-
шает 2—3 атм.
При покупке водяного полотенцесушителя
учтите следующее:
• прибор должен иметь паспорт и гаран-
тийный талон на срок не менее 1 года;
• лучше всего, если отечественный при-
бор будет изготовлен из нержавеющей ста-
ли, а импортный — из покрытой хромом
латуни («нержавейка» в этих целях не ис-
пользуется за границей);
• наиболее надежным является хроми-
рованное покрытие, далее - по убывающей
— полимеризация и покраска;
• в верхней точке полотенцесушителя
должен быть воздухоспускной клапан (он
же кран Маевского), с помощью которо-
го стравливается воздух. При отсутствии
его избавиться от воздушной пробки будет
невозможно, следовательно, циркуляция
воды будет частичной и прибор не сможет
функционировать должным образом;
• определите, из какой трубы выполнен
полотенцесушитель. Если она шовная, то
не исключены протечки. Предпочтительна
цельнотянутая труба;
• осмотрите торец трубы - на нем не
должно быть заусенцев.
Что делать, если... из-под маховика
течет? Такая неисправность возможна
при изношенных резиновых кольцах.
Чтобы убедиться в этом, снимите указа-
тель, выкрутите винт и удалите маховик.
Если из-под стопорной шайбы вытекают
капли воды, сомнений не останется. Вы-
крутите вентильную головку, перекрыв
доступ к ней воды, вытолкните стопор-
ную шайбу, извлеките шток и шпиндель
из корпуса, очистите кольцевые канавки
62
на штоке от резиновых колец, наденьте
новые и повторите действия в обратном
порядке.
Электрические полотенцесушители от-
носятся к бытовым нагревательным при-
борам. Они вполне экономичны, посколь-
ку потребляют столько же электроэнергии,
сколько обычная электрическая лампочка,
и специально рассчитаны на продолжитель-
ное функционирование, будучи постоянно
подключенными к сети.
Электрополотенцесушитель - это изо-
гнутая трубка (конфигурация зависит от мо-
дели и бывает различной), поверхность ко-
торой нагревается до температуры 50—70 °C
(для контроля прибор снабжен датчиком-
ограничителем). В качестве крепежа ис-
пользуются кронштейны.
В отличие от водяных приборов они уста-
навливаются в любом помещении (на кухне,
в прихожей и пр.) и никак не связаны с си-
стемой горячего водоснабжения. Последнее
очень важно, так как в этом случае они не
перестают работать при отсутствии в систе-
ме воды, что нередко случается в наших до-
мах. Вы сможете самостоятельно включать и
отключать его, что также удобно.
С учетом особенностей устройства элек-
трические полотенцесушители делятся на 2
вида:
— маслонаполненные. В нижней части та-
кого прибора стоит тэн, нагревающий мас-
ло и заставляющий его циркулировать;
— с греющим кабелем, заключенным в си-
ликоновую оболочку.
Внешне электрический полотенцесу-
шитель не отличается от водяного и может
иметь форму змеевика, лесенки и т. п.
Из импортных моделей таких приборов
наибольшей популярностью пользуются
финские хромированные и белые из серии
«Хекла», немецкие «Эмко», имеющие более
10 цветовых вариантов.
Комбинированные полотенцесушите-
ли получили свое название благодаря тому,
что могут работать как от системы горяче-
го водоснабжения, так и от электросети. В
остальном они не отличаются от описанных
выше.
Оборудование для туалета
Основным элементом туалетной комна-
ты является унитаз, при выборе которого
необходимо принимать во внимание раз-
личные факторы: функциональность, прак-
тичность, эстетичность и др.
-л -«
Что делать, если... не помните, как
собрать кран после замены колец?
• Вставьте шток в шпиндель (не за-
будьте, что у них резьба левая), а узел -
в корпус, смазав кольца подсолнечным
маслом;
• уперев торец шпинделя в доску, на-
давливайте на корпус, пока из него не
покажется кольцевая канавка на штоке;
• вставьте стопорную шайбу в канав-
ку;
• накрутите подмотку на корпус,
причем первые две нитки резьбы не за-
полняйте;
• установите вентильную головку,
верните на место маховик, затем закру-
тите его винтом и поставьте указатель.
63
Унитазы изготавливаются из различных
материалов — стали, пластика, стекла и даже
драгоценных металлов (из золота). Лучше
остановить свой выбор на традиционных
фарфоровых или фаянсовых изделиях, ко-
торые удобны в эксплуатации и просты в
уходе; они долговечны (срок службы первых
50 лет, вторых — 30—40 лет), покрыты каче-
ственной глазурью. Визуально их трудно от-
личить друг от друга, поэтому необходимо
поинтересоваться материалом у продавца.
Между ними есть небольшая разница, со-
стоящая в том, что фарфор чистится легче,
хотя современные технологии позволили
получить менее пористый фаянс, благодаря
чему загрязнения с его поверхности можно
удалить без особых усилий.
При покупке следует ответственно от-
нестись к конструкции унитаза, которая
должна соответствовать коммуникациям в
квартире или доме.
По особенностям конструкции унитазы
классифицируются на раздельные и моно-
блоки (рис. 3). Если в первых бачок и унитаз
выполнены и монтируются по отдельности,
то во вторых названные элементы изготов-
лены как цельная конструкция.
Рис. 3. Конструкции унитазов:
а - раздельный: б - моноблок.
«Сделай сам» 02/2017
Моноблоки имеют как достоинства,
так и недостатки. К несомненным плюсам
следует отнести легкость установки прибо-
ра, поскольку вся конструкция реализуется
в собранном виде; во-вторых, его высота
примерно на 10—15 см меньше по сравне-
нию с раздельной конструкцией. Из ми-
нусов следует указать на то, что моноблок
длиннее раздельного унитаза и стоит доро-
же его, а также то, что при поломке бачка
или унитаза необходимо будет менять всю
конструкцию.
В зависимости от системы выпуска
(рис. 4) унитазы подразделяются на 3 типа:
- с вертикальным выпуском;
— с горизонтальным выпуском;
- с косым выпуском.
Выбор того или иного из них опреде-
ляется размещением сливного отверстия
на трубе канализации. Горизонтальный
и косой выпуск считаются более универ-
сальными, поскольку посредством патруб-
ков подключаются к канализационным
стоякам независимо от их положения, чего
нельзя сказать об унитазах с вертикальным
выпуском, которые устанавливаются тогда,
когда канализационная труба направлена в
пол.
Унитазы различаются также по способу
крепления (рис. 5) и согласно этому бывают:
- напольными (фиксируются к полу);
— приставными (прикрепляются к стене
и полу);
- подвесными, или консольными (дер-
жатся только на стене).
Приставные и подвесные унитазы мо-
гут иметь скрытый сливной бачок, что зна-
чительно облегчает их монтаж, поскольку
требуется установить емкость в сантехниче-
ском шкафу.
По конструкции чаши унитазы изготав-
ливаются 2 видов:
- с полочкой, которая представляет
собой керамический выступ, предотвра-
щающий всплеск воды. Для этого в ней
предусматривается выемка, называющая-
ся трамплином для потока воды. Но, гася
всплеск, полочка создает другие пробле-
мы. Если система водопровода не снабже-
на фильтром, то вода, задерживающаяся
в углублении трамплина, постепенно об-
разует ржавый ободок; то, что попадает на
64
225
◄ Рис. 4. Схематическое изо-
бражение конструкций унитазов
в зависимости от выпуска (раз-
меры указаны в миллиметрах):
а - с вертикальным: б - с гори-
зонтальным; в - с косым.
▼ Рис. 5. Виды унитазов
по способу крепления:
а - напольный; б - приставной;
в - подвесной.
в
полочку, успевает распространить запах по
помещению до того, как окажется смы-
тым; чтобы очистить полочку, необходим
достаточно большой напор и объем воды,
а при их отсутствии придется прибегнуть к
ершику. Последнее обстоятельство делает
унитазы с полочкой непопулярными сре-
ди зарубежных производителей, поскольку
нарушает принцип экономии воды. В по-
Унитазы различаются также похаракте-
следнее время и в отечественных моделях
полочки чаще отсутствуют;
- без полочки. Эти модели лишены опи-
санных выше недостатков. Кроме того, им-
портные изделия часто оснащаются систе-
мой «антивсплеск», при которой уровень
воды в узком канале не превышает 7 см.
Ъ »> tt
Что делать, если... под рукой нет но-
вых резиновых колец? Подберите такую
резиновую трубку, чтобы ее внутренний
и наружный диаметры были такими же,
как и у колец. Остается только нарезать
кольца и поставить их на соответствую-
щее место. Следует помнить, что такие
самодельные резиновые кольца прослу-
жат меньше фирменных.
ру смывающего потока и по этому признаку
делятся на следующие конструкции:
- с каскадным сливом;
— с душевым сливом.
В первом случае вода в виде сплошного
потока омывает чашу, во втором - поток
воды проходит по периметру чаши, воз-
никающая при этом воронка смывает все
в сливное отверстие. Последний вариант
встречается чаще.
Определенные отличия имеются в кон-
струкции не только унитазов, но также си-
дений и крышек. Они бывают полужест-
кими, если изготавливаются из тонкого
пластика, либо жесткими, если материалом
для них служит пластик толщиной 7—10 мм.
Последние сиденья более прочные, потому
и долговечные, они обычно комплектуются
65
«Сделай сам» 02/2017
стальным крепежом. Есть модели с дере-
вянными сиденьями.
Сливные бачки могут по-разному на-
полняться водой. Предпочтительны те, что
имеют нижнюю ее подачу, поскольку дела-
ют это практически неслышно. Недорогие
российские модели оснащены арматурой с
боковой подачей воды, поэтому они более
шумные (повышенный шум при заполне-
нии бачка может оказаться следствием не-
правильного монтажа или иногда производ-
ственного брака, поэтому покупать изделия
следует в специализированных магазинах,
которые предоставляют гарантию на свой
товар). Работающие по такому принципу
импортные конструкции имеют специаль-
ный канал, который отводит воду в нижнюю
часть бачка, отчего они не столь шумные. В
последнее время эта система применяется
и в сливных бачках отечественного произ-
водства.
Сливное устройство по-разному приво-
дится в действие’. посредством вытягивания
штока за ручку вверх или нажатия кнопки.
Первые называются вытяжными (встреча-
ются исключительно в устаревших отече-
ственных моделях), вторые — нажимными,
они бывают одно- и двухрежимными. При
работе нажимного однорежимного устрой-
ства слива весь объем бачка опустошается
за раз, в двухрежимном можно сбросить
всю воду или половину, что является более
экономичным.
6 sA
Что делать, если... наблюдается утеч-
ка из крана или излива смесителя? Это
происходит в случае, когда проклад-
ки полностью изношены. Замените их.
Если этого не сделать, от воды на седле
(это выступ, который фиксирует про-
кладку) появятся раковины и придется
менять весь смеситель или кран.
В продажу унитазы поступают в разном
виде. Это может быть моноблок, не тре-
бующий сборки, или унитаз, соединенный
с бачком и упакованный так, чтобы его без
труда можно было транспортировать, либо
вообще в виде двух частей (унитаз и бачок) с
приложенной к ним арматурой. Импортные
изделия поступают уже собранными, что
несколько увеличивает их цену. Конечно,
такой вариант предпочтительнее, посколь-
ку в этом случае конструкция проверяется
на заводе и проходит соответствующие ис-
пытания, так как качество сливного бачка
и содержащегося в нем устройства нередко
становятся причиной неполадок в работе
сантехники. Назовем некоторые из них:
— механизмы импортного производства
могут быть не рассчитаны на особенности
местной воды, которая бывает жесткой
либо содержит различные примеси;
— изготовленные из некачественного
материала пластмассовые детали могут ис-
кривляться, в результате чего возникнут
проблемы при спуске воды;
- сокращение срока службы и преждев-
ременное истирание составляющих кон-
струкции говорит о том, что материал, из
которого они выполнены, не отличается
высоким качеством.
Приобретая унитаз, проверьте его на
наличие трещин. Если наружные легко за-
метить, то для обнаружения внутренних
следует провести тест: при отсутствии вну-
тренних дефектов унитаз и бачок издадут
звонкий звук, если слегка стукнуть по по-
верхности устройства металлическим пред-
метом, например монетой.
При покупке обратите внимание на то,
чтобы унитаз соответствовал площади и
стилю того помещения, в котором его пла-
нируется установить; а также чтобы изде-
лие комплектовалось элементами крепежа
(винтами, пластмассовыми шайбами). При
дефиците пространства выбор можно оста-
новить на подвесной модели, так как визу-
ально она занимает меньше места, или на
унитазе без сливного бачка.
Завершая обзор унитазов, добавим, что в
настоящее время выпускаются также элек-
трические приборы, представленные в двух
модификациях — навесные и напольные.
Внешне электроунитаз имеет более вытя-
нутую форму, при этом и его сливной бачок
66
большего объема. Именно в нем и находится
вся «начинка» устройства, которая требует
регулярного осмотра. Электроунитаз безопа-
сен, поскольку снаружи отделан пластмас-
сой, выступающей как диэлектрик. Уход за
таким изделием ничем не отличается от ухода
за обычным.
Для управления такой унитаз снабжен
двумя пультами (возможны и другие вариан-
ты): с одной стороны расположены кнопки,
регулирующие напор воды и ее температуру
(их необходимо выставить заранее, поскольку
при включении механизм срабатывает сразу),
с другой — кнопка (клавиша) биде, которая
выдвигает фонтанчик, бьющий, пока кнопка
утоплена.
Электроунитаз функционирует в полуав-
томатическим режиме: когда на него садятся,
чаша начинает вентилироваться.
В корпусе бачка находятся емкости, кото-
рые можно заполнять ароматическими веще-
ствами или отварами лекарственных расте-
ний. Более «навороченные» модели снабжены
феном (он включается, как только биде за-
вершает свою работу), подсветкой, музыкой
и пр.
Таким образом, как видно из предыду-
щего описания, отечественный рынок сан-
техники представлен большим разнообра-
зием моделей унитазов, что затрудняет их
выбор. Достаточно надежными (хотя пласт-
массовая арматура бачка несколько подво-
дит) являются чешские компактные унита-
зы, имеющие неплохой дизайн и, что самое
главное, изначально рассчитанные на ка-
чество воды в наших водопроводах. Кроме
того, ряд моделей оснащается устройством
с двумя режимами расходования воды — на
4 и 2,4 л.
л. £
Что делать, если... не знаете, как за-
менить прокладку? Она находится в кла-
пане, который, в свою очередь, стоит
на центрирующем выступе шпинделя.
Сначала разберите вентильную головку,
снимите клапан, подцепив его отверт-
кой, после чего прокладка сама отпадет
от него. Поставьте новую, верните кла-
пан на центрирующий выступ, соберите
вентильную головку, накрутив подмотку
на корпус.
Хорошо себя зарекомендовали шведские
и финские унитазы, в конструкцию кото-
рых входят шаровой запорный механизм,
металлические арматура и поплавок. Ка-
чество унитазов из Европы (Италии, Испа-
нии, Франции, Португалии) приблизитель-
но одинаково. Как правило, у них нижний
подвод воды и различные режимы ее пода-
чи, интересный дизайн, пониженный уро-
вень шума при наполнении бачка водой.
Современное сантехническое оборудо-
вание сопровождается системой инсталля-
ции (происхождение этого термина, область
применения которого традиционно огра-
ничивается изобразительным искусством и
миром компьютеров, неизвестно в рамках
обсуждаемой нами темы, но есть предпо-
ложение, что это результат неправильного
перевода импортных каталогов). Адекват-
ной заменой этому термину служат понятия
«система модульного монтажа», «монтаж-
ный модуль», «рама для скрытого монтажа
подвесного оборудования». Их значение
одинаковое — это конструкция, благодаря
которой можно устойчиво зафиксировать,
а также скрытно подключить сантехнику
к системам канализации и водоснабжения
как по отдельности, так и интегрировано.
Таким образом, система инсталляции (СИ)
представляет собой раму или блок, несущие
инженерную обвязку унитаза, раковины и
др. Рама, прежде чем она будет жестко за-
креплена, выставляется по высоте, после
чего обшивается и облицовывается. В по-
следнюю очередь устанавливается сантех-
ника. Чаще всего система инсталляции для
ванн ограничивается ножками.
Система инсталляций относится к раз-
ряду конструкторских и дизайнерских
решений, которые принимаются при раз-
работке проекта санузлов и способны при-
нести немалую пользу, в частности:
— рационально распорядиться простран-
ством помещения;
67
«Сделай сам» 02/2017
- прочно зафиксировать подвесную сан-
технику независимо от материала, из кото-
рого выполнены стены и перегородки;
— замаскировать коммуникации;
- упростить и ускорить монтаж, что сни-
жает материальные затраты на ремонт;
- сделать более разнообразными плани-
ровочные решения санузлов.
й & 4
Что делать, если... под рукой нет но-
вой прокладки? Взяв листовую резину
толщиной 3 мм (от автомобильной ка-
меры или подошвы старой обуви) и ис-
пользуя старую как шаблон, вырежьте
новую прокладку, вложите ее в клапан и
после этого проделайте в ней отверстие,
например шилом или гвоздем.
Системы инсталляций представлены в
виде различных вариантов монтажа:
— одиночного;
— рядного;
— углового;
— высотного;
— пониженного для подвесных изделий;
— на незанятом пространстве.
В настоящее время на российский рынок
системы инсталляций поставляются из Гер-
мании (фирмы «Sanit», «Grohe» и др.), Фин-
ляндии («IDO») и Швейцарии («Geberi»);
их производители гарантируют срок экс-
плуатации изделия в пределах 10—15 лет.
Системы инсталляций представлены
двумя типами конструкций (при этом не-
зависимо от их особенностей бачки и ком-
плектующие не меняются):
— рамной, т. е. в виде металлической
универсальной рамы, оснащенной всем
необходимым для установки сантехниче-
ского оборудования (это фитинги, трубы,
запорные устройства), в том числе и ин-
дивидуальным крепежом. Благодаря тому,
что все составляющие скоординированы
относительно друг друга, между патрубка-
ми, шпильками и нулевой отметкой зафик-
сированы стандартные расстояния. Рамы
производятся трех типов: с помощью од-
них сантехнические изделия монтируются
к несущим стенам; посредством других - к
перегородкам облегченного типа, напри-
мер из гипсокартона; третьи бывают уни-
версальными. Рамные СИ регулируются по
высоте, а выдвигающиеся ножки обеспечи-
вают возможность устанавливать сантехни-
ку на определенном расстоянии от «чисто-
го» пола (для унитаза и биде оно составляет
40—43 см, для раковины — 80-85 см), при-
чем модуль монтируется заранее, на этапе
устройства «черного» пола;
— блочной, которая включает в себя кре-
пеж (пластины и анкерные болты), сливной
бачок, водопроводную и канализационную
арматуру.
Такая конструкция отличается просто-
той и монтируется исключительно на несу-
щие стены.
& 4 й
Что делать, если... наблюдается кача-
ние маховика, которое может сопрово-
ждаться утечкой воды? Так бывает, когда
стопорная шайба, стоящая в кольцевой
прорези на штоке, выпадает. Снимите
маховик, извлеките стопорную шайбу,
вытяните шток из корпуса настолько,
чтобы кольцевая прорезь обнажилась
(если это не удалось, выкручивайте вен-
тильную головку), и поставьте шайбу на
соответствующее место.
По сфере применения СИ предназнача-
ются отдельно для унитазов, раковин, биде
и писсуаров. Для унитазов применимы и
рамные, и блочные системы. Рамы в двух
местах фиксируются к стене и в двух местах
к полу. Для облегченных стен и перегородок
система инсталляций оснащается специ-
альными опорами, на которые приходится
основная нагрузка. Блочная конструкция
прикрепляется к стене анкерами, которые
значительно ослабляют нагрузку на нее.
Сегодня можно создать систему, при ко-
торой сливной бачок будет отсутствовать, но
его функции выполнит устройство, смонти-
рованное в трубе водопровода и называюще-
еся друкшпюллером (в переводе с немецкого
языка — «нажимной спуск»). На российский
68
рынок друкшпюллеры поставляются компа-
ниями «Schnell» и «Grohe» (Германия). Их
можно назвать универсальными, поскольку
они одинаково удобны и для квартиры или
индивидуального строения, и для крупных
объектов; они также подходят для наполь-
ных и подвесных унитазов.
Друкшпюллер (рис. 6) можно установить
скрытно, разместив его в стене или за пере-
городкой, или открыто, повесив на стену.
Рис. 6. Один из вариантов наружного друкшпюл-
лера.
Внешне друкшпюллер имеет цилиндри-
ческую форму, в корпусе находится кар-
тридж, разделяющий его на верхний и ниж-
ний отсеки и создающий разницу давления в
каждом из них, когда кнопка нажата. Отсеки
разделены мембраной с отверстием, благо-
даря которому и происходит выравнивание
давления. Пока идет этот процесс, вода из
водопровода поступает в унитаз. Когда до-
стигается баланс, в картридже срабатывает
пружинка, клапан закрывается, и ток воды
прекращается. Картридж разработан таким
образом, чтобы за время выравнивания дав-
ления в унитаз поступило 6 л воды (есть и
экономный вариант, при котором нажим-
ная кнопка разделена на две части — первая
сливает 3 л, а вторая - 6 л).
Друкшпюллер с помощью резьбы соеди-
няется с трехчетвертной трубой, подклю-
ченной к стояку с холодной водой. Между
сливным устройством и унитазом находит-
ся труба длиной примерно 50—60 см.
Основное преимущество представлен-
ного устройства — экономия пространства
туалетной комнаты. Кроме того, достаточ-
но 45 с, чтобы безбачковый слив был снова
готов к работе, тем более что для его функ-
ционирования достаточно давления в 1,2—
5 атм, что свойственно нашей системе во-
допровода (можно приобрести устройство,
которое работает и при низком давлении
— 0,6—3 атм). Недостаток друкшпюллера
в большей степени связан не с его устрой-
ством, а с неконтролируемым отключени-
ем воды, чем грешат наши коммунальные
службы, ведь запаса воды в друкшпюллере,
как в сливном бачке, нет.
«• Л
Что делать, если... маховик пово-
рачивается с большим трудом? Причин
может быть две: либо левая трапецеи-
дальная резьба пары «шток - шпиндель»
пришла в негодность, либо между нит-
ками резьбы застряли твердые частицы.
Выкрутите и разберите вентильную го-
ловку, загладьте надфилем острые кром-
ки вершин на штоке, нанесите неболь-
шое количество консистентной смазки
и соберите конструкцию.
Обзор сантехнических приборов для
ванной и туалетной комнат будет непол-
ным, если не упомянуть раковину. Суще-
ствует несколько конструкций (рис. 7) это-
го изделия:
- раковина-консоль. Для ее крепления
применяются либо металлические крон-
штейны с шурупами и дюбелями, либо
специальные дюбели. Крепеж входит в
комплект. Пространство под настенной ра-
ковиной остается свободным, что облегчает
уборку, но оставляет на виду все трубы, ар-
матуру;
— раковина на пьедестале («тюльпан»).
Модель хороша тем, что позволяет спрятать
коммуникации.
«Тюльпан» состоит из чаши и подстав-
ки (последняя может быть самостоятель-
ным элементом и составлять одно целое с
чашей). Для такой конструкции требуется
«Сделай сам» 02/2017
▲ Рис. 7. Общий вид раковин для ванной и туалетной комнат:
а - консоль; б - на пьедестале; в - на полупьедестале;
г - встраиваемая.
Рис. 8. Схематическое изображение и габариты типовой
раковины (размеры указаны в миллиметрах):
а - вид сверху; б - вид сбоку; в - вид спереди. ►
достаточно места, а высота, зафиксирован-
ная на отметке 70—80 см, делает ее не очень
удобной для маленьких детей;
— раковина на полупьедестале. В отли-
чие от предыдущей конструкции данная
может применяться только в том случае,
если слив находится на определенной вы-
соте, так как сифон полностью маскируется
пол у п ьедестал ом;
— встраиваемая раковина, которая обыч-
но комплектуется зеркалом и монтирует-
ся в стол или комод. Такую конструкцию
называют мойдодыром. Подстолье в эко-
номичных вариантах выполнено из ДВП,
украшенной отделкой. В дорогих нередко
используются редкие породы древесины,
обработанной водоотталкивающей пропит-
кой, мрамор и пр.
Помимо обычных раковин, в продаже
можно встретить фигурные с дополнитель-
ными элементами - мыльницами, под-
ставками и пр. Кроме того, есть каскадные
умывальники, без крана. Вода наливается в
раковину, в которой и надо умываться.
Раковины могут иметь отверстие для сме-
сителя или быть глухими. Второй вариант
более приемлем в тех случаях, когда для душа
и раковины предусмотрен один смеситель.
Раковины различаются не только дизай-
ном, но и размерами, причем стандартных
параметров нет, что объясняется большим
разнообразием их формы. Есть раковины
шириной 32—120 и даже 250 см. Это озна-
чает, что при покупке необходимо заранее
провести замеры, чтобы новая раковина
«встала» на отведенное для нее место. Типо-
вая раковина представлена на рис. 8.
Многие изделия (как отечественные, так
и импортные) оснащены системой защиты
от перелива.
70
Если раковина переполняется водой, то
последняя начинает стекать по внутренне-
му каналу в сифон.
Материалом для раковин чаще всего
служит керамика, но есть модели из ком-
позитных материалов. Например, из Ита-
лии в Россию поставляются раковины, на-
зывающиеся литым мрамором или литым
полимером, причем очень часто они имеют
форму моноблока, в котором объединены
столешница и раковина.
Разновидностью литого мрамора являет-
ся дюралит, выполненный на основе акри-
ловых смол. В последние годы становится
популярным кварцит — материал, основ-
ным компонентом которого служит стекло.
По фактуре он напоминает мрамор, но от-
личается оттого более интенсивными и раз-
нообразными цветами. На отечественном
рынке представлены изделия из металла и
стекла, очень модные в последнее время.
Как правило, их разработчиками бывают
известные дизайнеры.
В специализированных магазинах есть
английские раковины, которые узнаются
по золотистой цепочке с заглушкой на кон-
це. Особенность таких моделей продикто-
вана английскими традициями умывания,
в процессе которого сливное отверстие
раковины перекрывается заглушкой, по-
том включаются краны горячей и холодной
воды (смеситель отсутствует, поэтому тем-
пература воды регулируется непосредствен-
но в раковине), после чего человек начи-
нает гигиенические процедуры. Раковина
оснащена системой перелива, поэтому из-
быточная вода уходит в канализацию. Толь-
ко истинные англоманы способны оценить
совершенство такого изделия, большинство
же наших соотечественников предпочита-
ют умываться под струей проточной воды,
даже если это является менее экономичным
способом ее расходования.
««б
Что делать, если... в смесителе с
переключателем «ванна - душ» проб-
кового типа между муфтой и патрубком
подтекает вода? Причина в ослаблении
уплотнения между ними. Перекройте
воду; открутите накидные гайки; сними-
те смеситель; выверните патрубок, после
чего установите на него новую накидную
гайку; по часовой стрелке накрутите на
патрубок подмотку, смазанную олифой,
причем первые две нитки резьбы не об-
матывайте; вкрутите патрубок, не доходя
2—3 мм до вертикальной плоскости, куда
выходит торец второго патрубка; при-
мерьте смеситель и накрутите накидные
гайки.
Рационально распорядиться площадью
небольшой ванной комнаты позволяет раз-
мещение раковины над стиральной маши-
ной (разумеется, это должно быть мало-
габаритное устройство высотой не более
70 см). Такие раковины от обычных отли-
чает расположение сливного отверстия, ко-
торое находится не на дне, как это принято
в большинстве моделей, а на задней стенке,
поэтому трубы и сифоны не создают помех
при подключении стиральной машины.
Раковины российского производства
при соответствующей эксплуатации впол-
не долговечны, хотя могут повреждаться
от резкой смены горячей и холодной воды,
покрываясь паутиной трещин. Кроме того,
их дизайн довольно прост и они зачастую
могут иметь значительный вес (в связи с
последним следует обратить внимание на
прочность крепежа при монтаже). Если,
экономя на приобретении отечественной
раковины, вы планируете установить им-
портный смеситель, то помните, что диа-
метр отверстий на них может отличаться.
К каждому сантехническому прибору
прилагается инструкция по уходу за ним.
Срок службы изделия составляет примерно
20 лет при условии, что правила эксплуата-
ции не нарушались.
Продолжение в следующем номере
Галина Серикова
http://hookitut.ru/Sanlekhnika-v-dome-Ustanovka-remont-
ekspluatacziya. htrnl
71
/ подключил
Электричество, водопровод и канализация - обязательные условия для нормальной
эксплуатации моющей техники. Стиральную машину необходимо правильно
подключить к каждой из этих трех сетей.
Качественно подключить стиральную
машину к канализации, электричеству и во-
допроводу вполне можно своими руками.
Выбор места установки
Перед тем, как подключить стиральную
машину, определитесь с лучшим местом ее
установки. Оптимальные варианты:
• Кухня.
• Ванная.
• Туалет.
• Любое иное помещение, например,
кладовка. Но при условии возможности
проведения туда электричества, канализа-
ции и водопроводной системы.
11олготовка оборудования
Для того, чтобы стиральная машина- ав-
томат не вышла из строя сразу после под-
«Сделай сам» 02/2017
ключения, заранее снимите с нее болты и
прочие крепежи для транспортировки. Для
примера, для безопасности доставки, бара-
бан оборудования закрепляют на болты. В
рабочем состоянии на нем вы увидите лишь
пружины.
Открутите болты с задней части техни-
ки, прикройте отверстия с помощью пла-
стиковых заглушек. Убедитесь в том, что на
заборном и сливном шланге нет дефектов
(заломы, дырочки и т.д.).
Подключение стиральной машины
к канализации
Сначала подключаем слив стиральной
машины к канализационной системе. Ва-
риантов несколько:
1. При нормальной работе коммуника-
ций, через сифон кухонного умывальника
72
или ванной. На высоте в 70-80 см. от пола
закрепите шланг слива, воспользовавшись
специальным фиксатором (находится на
задней части корпуса агрегата). Вставьте в
сифон и закрепите на монтажные гайки на-
конечник шланга.
Важно! Установка сифона — лучший вы-
бор для подключения техники к канализа-
ционной системе. Он не будет пропускать
неприятные запахи и воду канализации об-
ратно в машину.
При наличии обратного клапана на сли-
ве агрегата, выбрать можно и этот, и нижеу-
казанный вариант.
2. Врезка трубы через адаптер. Перекрой-
те доступ канализационной воды в систему.
Используя корончатое сверло, высверлите в
трубе дрелью отверстие необходимых раз-
меров. Наденьте адаптер на трубу, затяните,
используя болты или хомуты.
Если устанавливать машину вы будете
не сразу после врезки, прикройте отвод за-
глушкой. Для подключения сливного шлан-
га потребуется уплотнительная манжета.
Если у вас остались вопросы, иллюстрации
и схемы подключения стиральной машины
подскажут вам верную последовательность
действий.
Подключение к водопроводу
Выполнить подключение стиральной
73
Автомат
Защитного
Отключения
УЗО{Устройство
Защитного
Отключения)
Е>- ..................
РАБОЧИЙ
НОЛЬ
заземляющий провод
«Сделай сам» 02/2017
машины к водопроводу также можно са-
мостоятельно. Тем более, что в комплекте
с оборудованием обычно поставляются все
необходимые элементы: дополнительная
покупка фитингов или гибкого шланга не
потребуется. Но иногда шланг оказывается
недостаточно длинным, и тогда вы можете:
• Выбрать стационарную установку;
• Воспользоваться резиновым шлангом
большей длины, просто купив его в магази-
не или на строительном рынке.
В последнем случае подключение сти-
ральной машины к водопроводной системе
подразумевает соединение патрубка на обо-
рудовании с точкой водозабора через новый
шланг. На каждой стороне шланга есть по
резиновому уплотнителю. Основные мо-
менты процедуры следующие:
• Не прокладывайте резиновую трубку
там, где она может механически повредить-
ся;
• Не допускайте натяжения элемента. В
противном случае вибрирующая машинка
может деформировать шланг;
• Убедитесь в герметичности и надежно-
сти соединений.
• Как правильно подключить стираль-
ную машину стационарно? Процесс анало-
гичный указанному выше, но требующий
использования полипропиленовых или ме-
таллических труб.
Важно! Если вы будете использовать
стальную трубу, частицы ржавчины в буду-
щем могут засорить важные узлы оборудо-
вания. По возможности, купите пластико-
вую трубу.
Еще раз отметим, что к стационарному
методу подключения к водопроводу стоит
прибегать только при условии невозможно-
сти использования гибкого шланга.
Важные моменты подключения:
° Для того, чтобы в будущем подачу
воды можно было остановить, используйте
для подключения шаровой кран;
° Для защиты внутренних комплектую-
щих от засоров, воспользуйтесь небольшим
фильтром грубой очистки. Его следует уста-
навливать перед входом в машинку;
° Для подключения воды используйте
тройник основного трубопровода или гото-
вые отводы.
Подключение к электричеству
Если вы не работали с электричеством
прежде, обращайтесь за помощью к про-
фессионалам. Стоимость услуг специали-
стов невелика. С другой стороны, если вы
неверно подключите агрегат к электриче-
ству, последствия могут быть самыми пе-
чальными.
74
Выполняя эту работу самостоятельно,
учитывайте следующие моменты:
Распределительный щиток необходимо
заземлить. Так как в большинстве случаев
машинку устанавливают в помещениях, из-
бежать в которых высокой влажности не-
возможно. Минимальная величина шины
— 3 мм. Можно воспользоваться трехпрово-
дной розеткой;
Если агрегат будет расположен на кухне,
присоединяйте его к розетке плиты — это
удобнее;
У удлинителя (при необходимости в его
применении) должны быть заземляющие кон-
такты. По возможности, подключайте кон-
струкции, используя отдельный провод,
идущий от счетчика, фиксирующего защит-
ный автомат. При отсутствии отдельного
провода, приобретите переносное УЗО.
Важно! Откажитесь от экспериментов,
и подсоединения заземления к газопроводу
и/или отопительной технике. В противном
случае вы рискуете не только сохранностью
техники, но и собственным здоровьем.
Завершающий этап
После того, как вы подключите все ком-
муникации, проведите «тест-драйв» обору-
дования. Внимательно следите не только за
работой машинки, но и за тем, не издает ли
она какие-либо посторонние звуки, не дает
ли течь, не вибрирует ли слишком сильно.
Заметили нарушения? Обращайтесь к про-
фессионалам, они смогут найти и устранить
неполадки.
https://mainavi. ru/kvartira/kak -podklyuchit-stiralnuyu-mashinu/
Причины образования накипи
и возможные последствия
Как выглядит накипь, наверное, знают все. Чтобы понять это, можно заглянуть в чайник. Но что
она представляет собой на самом деле? Это отложения твёрдого характера, которые образуются в
результате сильного нагрева воды. Слово «накипь» происходит от слова «кипятить», что подразумевает
использование высоких температур.
В воде любой жёсткости есть примеси различных солей - где-то больше, где-то меньше. В основном,
это соли кальция и магния. Если воду нагреть свыше 60 градусов, такие соли начинают разлагаться
на углекислый газ и твёрдый нерастворимый осадок. Этот осадок мы и называем накипью. Он прочно
откладывается на разных нагревательных элементах (в случае стиралки это ТЭН), и других деталях
агрегата.
Это приводит к снижению уровня теплопроводности металла, из которого состоит трубчатый
электронагреватель (ТЭН). Иными словами, теплу трудно пробиться через броню из накипи, даже если
такая броня совсем тонкая. В результате этого машинка начинает потреблять больше мощности, чтобы
подогреть воду до той температуры, которая задана программой. Время нагрева также увеличивается.
Если же с накипью не бороться, её слой будет становиться все больше, пока стиральная машина
полностью не сломается. Может вам кажется, что до этого момента пройдёт много лет, но это не так. Все
зависит от того, насколько жёсткой водой вы стираете и как часто включаете режим стирки при высокой
температуре.
Как определить, что пришло время почистить вашу машинку от накипи?
Есть несколько верных признаков:
1) Вы замечаете, что бельё не выстирано - оно серое или плохо пахнет.
2) Машинка издаёт нехарактерные шумы - тарахтит или гудит.
3) Приложив руку к дверце стиралки, вы обнаруживаете, что она не греет.
4) Вам приходится увеличить расход моющих средств, чтобы лучше отстирать белье.
Если вы диагностировали у своей «помощницы» один или несколько вышеперечисленных признаков,
значит пора принимать экстренные меры. Какие средства помогут вам справиться с накипью вы узнаете
в рубрике «Идеи, советы, рецепты».
onfin.ru/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-nakipi/
75
Жидкие обои
на свой вкус
Название «жидкие
обои» является
условным. Жидкие
обои - это особые
смеси, которые
имеют разный
цвет и состав
и наносятся
на поверхность
стен и потолков
с помощью
валиков, кисточек,
шпателей
и других видов
инструментов
для малярно -
шпаклевочного
профиля работ.
Смеси таких видов
вы можете купить
в пунктах продаж
строительных
материалов или
же изготовить ее
самостоятельно
в домашних
условиях.
«Сделай сам» 02/2017
Оклеивание стен обоями является самым
популярным способом финишной отделки
стен при проведении ремонта собственны-
ми силами. В последние годы популярность
набирает использование жидких обоев.
Реклама убеждает нас в том, что нанесе-
ние жидких обоев не представляет сложно-
сти даже для тех, кто никогда не занимался
подобной работой. Это, конечно, не так.
Хотя терпеливый и аккуратный человек
действительно может научиться этому до-
вольно быстро.
Что такое жидкие обои
Когда они появились на нашем рын-
ке, то были очень дороги и поставлялись в
основном из-за рубежа — из Японии, Тур-
ции, Франции. Сейчас этот отделочный
материал производится и в нашей стране,
что позволило снизить его стоимость и бук-
вально отправить в «широкие массы».
Основным составляющим веществом
жидких обоев является смесь из хлопка и
целлюлозы. Иногда их заменяют синтети-
ческими волокнами - лавсаном, а иногда
смесь может содержать и все три типа во-
локон. Кроме основы, смесь содержит свя-
зующее вещество, красители, декоративные
добавки, в качестве которых используют
флок, натуральные волокна, мелкие ча-
стички слюды или другие блестки.
То есть, по сути, жидкие обои представ-
ляют собой нечто вроде декоративной шту-
катурки на целлюлозной основе. С обыч-
ными обоями их роднит только название.
76
Самым дорогостоящим этапом произ-
водства жидких обоев является тщательное
измельчение основы. Поэтому чем мельче
основа, тем дороже обои, тем лучше они ло-
жатся на поверхность.
Перед нанесением обоев на поверхность
ее необходимо предварительно обработать
специальной грунтовкой, в составе которой
имеется кварцевая крошка, улучшающая
сцепление влажной массы со стеной. Обои
наносят на поверхность только после пол-
ного высыхания грунта.
Нельзя использовать в качестве основа-
ния под жидкие обои поверхности, покры-
тые олифой или масляной краской, иначе
высохшая масса может просто отвалиться
от стены.
Рост популярности материала обуслов-
лен множеством его положительных ка-
честв.
Преимущества жидких
обоев
• Для приготовления жидких обоев не
требуется много места, поскольку их не
нужно раскатывать на полу и мазать клеем.
Смесь разводится в емкости и наносится на
стены специальным шпателем или пласти-
ковым мастерком.
• Получившаяся поверхность являет-
ся бесшовной и гладкой, что повышает ее
внешнюю привлекательность.
• Материал не требует тщательной под-
готовки поверхности, поскольку пластич-
ная масса отлично закрывает различные
впадинки и небольшие бугорки.
• Жидкие обои позволяют украшать
стены различными рисунками, поскольку
обойную массу можно колеровать различ-
ными красителями.
• Жидкие обои после высыхания обра-
зуют пористую паропроницаемую поверх-
ность, позволяющую стенам «дышать».
• Нанесение массы в местах расположе-
ния розеток и выключателей не представля-
ет никакой трудности, поскольку она легко
дозируется и выравнивается.
• Жидкие обои легко маскируют «кри-
вые» углы и хорошо ложатся на любые от-
косы, ведь их не нужно вымерять и подго-
нять.
• Стены, покрытые таким материалом,
довольно легко ремонтируются — просто
нужно снять шпателем испорченный уча-
сток обоев и нанести новые (если есть запас
сухого материала).
• Материал обладает довольно высокой
эластичностью, поэтому может использо-
ваться в новых домах, где еще идет усадка
конструкций. Если обычные обои в таких
условиях трескаются и отходят, то жидкие с
большой долей вероятности устоят. Кроме
того, образующиеся трещинки можно легко
устранить тем же составом.
• Использование жидких обоев заметно
улучшает тепло- и звукоизоляцию.
Но некоторые недостатки материал
все же имеет:
• Стоимость жидких обоев выше, чем
традиционных.
• Не слишком большое разнообразие
расцветок готовых обойных составов, хотя
производители постоянно работают над
устранением этого недостатка.
• Несмотря на то, что некоторые виды
жидких обоев считаются влагостойкими,
мыть их нельзя.
Материалы для изготовления
жидких обоев
Для того чтобы смешать качественную
обойную массу своими руками, необходимо
знать, из чего она состоит.
Ниже приводится перечень необходи-
мых материалов, которые можно легко раз-
добыть:
• целлюлоза - то есть, любая бумага,
старые газеты, журналы;
• клей - можно использовать ПВА;
• краситель — любой водорастворимый
строительный колер;
• связующее вещество — чаще всего ис-
пользуют строительный гипс или бустилат
(иногда - вместе);
77
«Сделай сам» 02/2017
• декоративные добавки — можно при-
обрести в строительных магазинах.
В некоторых источниках пишут, что най-
ти ненужную бумагу очень легко. Но ска-
жите, в каком обычном доме найдется та-
кое количество бумаги, которого хватит на
обои хотя бы для одной комнаты? Поэтому,
если решили сами сделать жидкие обои, то
вопросом поиска необходимого количества
целлюлозосодержащих материалов придет-
ся озадачиться заранее.
Выбирайте бумагу светлых оттенков, а
что касается использованной канцелярской
бумаги, то лучше, если это листы с неплот-
ной печатью. Иначе получите массу серо-
го оттенка, и возможности ее колеровки в
нужный тон значительно снизятся.
Опытным путем определено оптималь-
ное соотношение компонентов для само-
стоятельного изготовления обоев.
Соотношение следующее:
Ниже приводится перечень необходи-
мых материалов, которые можно легко раз-
добытьизмельченная бумага — 1 кг;
• вода — 5 л;
• клей — 0,5 кг;
• гипс или бустилат — 0,5 кг;
• декоративные добавки - по собствен-
ному усмотрению;
• антисептические добавки (во избежа-
ние возникновения плесени и грибка, если
в доме высокая влажность).
В качестве основы можно использовать
не только бумагу, но и такие материалы, как
древесные опилки, остатки шерстяных ни-
тей, техническую вату. Они так же, как и бу-
мага, должны быть тщательно измельчены.
Технология получения
декоративной массы
Когда собраны все необходимые мате-
риалы, нужно действовать следующим об-
разом:
о Бумагу нужно измельчить как мож-
но тщательнее. Чем меньше частички, тем
проще будет работать с обоями, и тем лучше
они будут смотреться на стене.
о Засыпать бумагу в емкость подходя-
щего размера и залить ее теплой водой до
образования смеси, по плотности напоми-
нающей манную кашу.
о Оставить смесь для набухания на 2-
3 часа.
о Используя миксер с насадкой тща-
тельно перемешать смесь и оставить ее еще
на 1 час.
о Добавить в емкость клей, декоратив-
ные добавки и краску. Краску лучше добав-
лять постепенно, постоянно перемешивая
массу. Так удастся довольно точно достичь
нужного тона.
о Массу переложить в полиэтиленовый
пакет и оставить на 12— 15 часов для оконча-
тельного созревания.
о Связующие компоненты добавляют
перед использованием смеси, поскольку
эти вещества необходимы для быстрого за-
стывания массы.
О Перемешать смесь вручную до дости-
жения консистенции шпаклевки. Если нуж-
но, можно добавить немного теплой воды.
Если планируете создать на стенах
какие-либо рельефы, то гипса нужно добав-
лять поменьше, тогда будет время для деко-
рирования поверхности. Если Вы не увере-
ны в своей способности быстро выработать
приготовленный объем смеси, то не добав-
ляйте связующее сразу во всю массу, лучше
разделите ее на части и используйте поэтап-
но. В любом случае, стыки между участками
обоев получатся практически идеальными.
При нанесении обоев на стену нужно сле-
дить, чтобы они образовывали слой толщи-
ной не менее 3 мм.
Таким образом, при желании можно соз-
дать интересный интерьер, причем един-
ственный в своем роде. Если для обработ-
ки всех стен материалов нужно довольно
много, то для создания в помещении одной
декоративной стены их можно заготовить
довольно быстро.
http://remontiks.com/materialy/zfiidkie-oboi-svoimi-rukami.html
78
Перегородки
для зонирования
пространства
С помощью
перегородок
можно решить
множество задач,
в том числе,
разделить одно
помещение на
две отдельные
комнаты.
Положительный момент состоит в том,
что изготовить и установить некоторые
перегородки вполне можно собственными
силами. Выбор вариантов бесконечно боль-
шой.
Перегородки пользуются огромным
успехом. И в этом нет ничего удивительно-
го, так как даже созданная своими руками
конструкция может решить множество важ-
ных задач.
Красивая и надежная перегородка в
комнате поможет вам достигнуть следую-
щих целей:
• Создать изолированное пространство.
Если вам нужно разделить комнату, в кото-
рой живет несколько человек, лучшего ва-
рианта не найти.
• Внести необходимые изменения в не-
удобную для проживания планировку или
форму помещения.
• Создать разные стили интерьера в
одной комнате.
• Визуально увеличить габариты жилья.
С этой задачей быстро справится, допустим,
зеркальная перегородка для зонирования
комнаты.
• Создать из квартиры-студии несколь-
ко обычных комнат, не прибегая к монтажу
стен и других дорогостоящих конструкций.
• Внести в интерьер яркость и ориги-
нальность. Для решения такой задачи вам
нужна, например, многофункциональная
декоративная перегородка для зонирования
комнаты.
Важно! Прежде, чем выбрать ту или
иную разновидность перегородки, опреде-
литесь со своими целями. Хотите ли вы до-
бавить что-то новое в интерьер? Или ваша
цель - зонировать пространство, получив
несколько звукоизолированных друг от
друга помещений? В зависимости от отве-
та выбирайте материал производства кон-
струкции.
Итак, если вы решились на разделение
комнаты перегородкой, рассмотрите сле-
дующие варианты:
• Акриловая. Преимущества: гибкость,
легкость и ударопрочность. С установкой
такой перегородки для зонирования про-
странства в комнате проблем не возникнет.
Ее необходимо только купить, монтаж мож-
но провести самостоятельно.
И цвет, и форма зависят от вашего вку-
са. Вам будут предложены как прозрачные,
так и необычные, например, «золотые», ва-
рианты. Конструкция может быть ажурной
или монолитной.
• Из бамбука. Преимущества: практич-
ность и легкость, возможность быстрого
перемещения по комнате. Минус: подходит
далеко не каждому стилю интерьера.
79
«Сделай сам» 02/2017
• Из гипсокартона. Преимущества: лег-
кость монтажа, поддается любому виду от-
делки, универсальность. Гипсокартонная
перегородка в комнате своими руками мо-
жет быть выполнена за несколько часов.
Купите листы материала, окрасьте или об-
лицуйте их. Минус: хрупкость. Если кон-
струкция не будет армирована, разместить
на ней, например, полочки, вы не сможете.
• Из древесины. Перед тем, как сделать
перегородку в комнате из дерева, определи-
тесь с предназначением конструкции. Для
примера, изделие из ДСП позволит создать
как глухую стену с отличными показателями
звукоизоляции, так и ажурное украшение
комнаты. Преимущества: деревянная пере-
городка в комнате, как на фото, может быть
создана собственноручно, это экологически
чистый и стильный вариант по доступной
цене. Минус: необходимость обработки, на-
пример, выпиливания и лакирования.
• Декоративная/дизайнерская. Преиму-
щества: декоративная перегородка в комна-
те может быть самой необычайной. Вы мо-
жете создать ее даже из прутьев и пней, из
старых пластинок граммофона или из креп-
ких нитей с бусинами. Минус: как правило,
плохие показатели звукоизоляции, чисто
декоративное решение.
• Зеркальная. Преимущества: вы можете
визуально расширить пространство и доба-
вить свет в комнату, успешно скрыть одну
зону помещения от другой. Если вы созда-
дите конструкцию по типу шкафа-купе, то
получите и непрозрачную межкомнатную
дверь, и практичное зеркало в полный рост.
• «Натуральная». Преимущества: мак-
симально «живой» вариант, создаваемый
из природных или искусственных цветов
и растений. Минусы: подходит только для
большого помещения, натуральным цветам
потребуется уход и хорошее освещение.
80
Выполнить перегородку для зонирова-
ния пространства в комнате можно и са-
мостоятельно. Например, создав металли-
ческий каркас и украсив его вьющимися
растениями. Также можно использовать
этажерку и многочисленные горшки с пыш-
ными цветами.
• Перегородка-жалюзи. Преимущества:
пропускает свет, форма и цвета — на вас
вкус, лучший выбор для маленькой комна-
ты. Минус: пропускает и посторонние зву-
ки, полное отсутствие звукоизоляции.
• Из кирпича, ковки или бетона. Преиму-
щества: надежный вариант, который можно
порекомендовать для долговечного раз-
деления квартиры. Минусы: конструкции
из бетона или кирпича «съедят» часть про-
странства, сложность демонтажа.
• Мебельная. Выполнить можно, ис-
пользуя обычный шкаф-купе или, допу-
стим, стеллажи.
• Низкая. Разделение - чисто формаль-
ное. Можно использовать как столик или
полку для книг, цветов, косметики и т.д.
• Из пластика. Лучший выбор для комна-
ты с натяжным потолком и детской. Может
быть мобильной, трансформируемой или
статичной. Преимущества: безопасность,
легкость и разнообразие цветов, форм, раз-
меров.
• Модульная. Для установки требуется
минимум пространства. Можно выполнить
в виде раздвижной двери между двумя ком-
натами, или в форме глухой стены.
• Стеклянная. Преимущества: стеклян-
ная перегородка в комнате отлично пропу-
скает свет. Лучшее решение для плохо осве-
щаемой комнаты с одним-единственным
окном. Минус: отсутствие звукоизолирую-
щих функций.
• Стеллаж. Функциональная конструк-
ция, которая может стать местом для хране-
ния домашних мелочей.
• Тканевая. Преимущества: легкость
установки, минимальная цена. После по-
купки багета или направляющих, их оста-
нется только монтировать на стене, после
чего прикрепить к этому каркасу шторы или
кусок текстиля. Не забывайте о возможно-
сти менять один вид материала на другой,
например, более плотный на светопрозрач-
ный, темный на цветной.
• Ширма. Для производства ширмы
можно воспользоваться акрилом, пласти-
ком, плотной бумагой, тканью и т.д. Если
вы оборудуете внутреннюю сторону кон-
струкции крючками и небольшими полоч-
ками, то у вас получится гардеробная.
Как видите, большинство перегородок
действительно можно выполнить своими
руками. Для установки также не потребует-
ся помощь специалистов.
https://mainavi.ni/kvartira/peregorvdki-dlya-zonin)vaniya-
prostranstva-v-komnate/
81
Подоконник
вместо
стола
Радость въезда в новую квартиру
в панельном доме разбавляет,
пожалуй, единственная мысль:
«Жаль, что подоконники узковаты».
На такие подоконники горшки с цвета-
ми или кастрюли не поставишь. Площадь
подоконника, хоть и небольшая, «пропа-
дает зря». Для малогабаритной кухни даже
такая потеря площади ощутима.
Понятно, что проблема узких подокон-
ников не могла пройти мимо внимания на-
ших самодеятельных дизайнеров-умельцев.
И они эту проблему успешно решили: пред-
ложили объединить площадь подоконника
с площадью столешницы рабочего стола.
При этом получается единая, соединенная с
подоконником — столешница-подоконник.
Она может занимать всю ширину стены, ее
выступающая часть лежит на подоконнике.
Самодельная столешница
как продолжение
подоконника
Чаще всего столешницу-подоконник
заказывают из кориана (это искусствен-
ный акриловый камень). Такие столеш-
ницы достаточно легки и могут быть из-
готовлены любых формы и размеров без
видимых швов. Популярны и мраморные
столешницы-подоконники, однако из-за
большого веса они ограничены в размерах.
Более дешевый, но менее подходящий для
кухни материал - ламинированный ДСП
или МДФ.
Здесь мы поделимся опытом изготов-
«Сделай сам» 02/2017
ления столешницы-подоконника своими
руками. Основой столешницы послужила
фанера. Для ее облицовки использовалась
керамическая плитка.
Монтаж подоконника
Было решено, что столешница-
подоконник будет длиной 2 м, а шириной
45 см (вдоль стены) и 60 см (внутри окон-
ного проема).
Опорой для столешницы послужили две
узкие простые кухонные тумбочки без фаса-
дов и «верха» (такие тумбочки легко найти
в мебельных магазинах или заказать). Они
были поставлены боками к наружной сте-
не (с окном) левее и правее окна. Уровень
подоконника и высоту тумбочек удалось
скорректировать благодаря регулируемым
ножкам.
Для столешницы был взят большой лист
фанеры (12 мм). Основа столешницы была
вырезана чуть шире стоящих боком тумбо-
чек и так, чтобы заходила в оконный про-
ем. Из-за неровностей стены выпиливать
основу пришлось по предварительно заго-
товленной выкройке. Для фигурной резьбы
использовался электрический лобзик.
Следующим этапом монтажа была об-
лицовка основы керамической плиткой.
Была использована плитка среднего разме-
ра: крупная плитка в малогабаритной кухне
82
визуально уменьшала бы свободное про-
странство, а совсем мелкую плитку было бы
долго укладывать.
По этим соображениям была выбрана
плитка, которой уже была отделана стена.
Эта плитка 20x20 см, состоящая из четырех
малых «плиточек» 10x10 см. Плитка к фане-
ре крепилась клеем, называемым в народе
«жидкие гвозди». Швы замазывались белой
затиркой.
Торец столешницы был закрыт алюми-
ниевым порогом. При этом оконные от-
косы делались в последнюю очередь — по-
сле того, как была полностью закончена
остальная часть столешницы.
Отметим, что газовый кран оказывался
под столешницей. Чтобы его не перекры-
вать, в фанере был вырезан квадратный люк
со стороной 15 см, крышкой для которого
послужила одна плитка. При необходимо-
сти эту плитку можно легко убрать (можно
было бы установить на нее мебельную руч-
ку, но практика показала, что в этом нет не-
обходимости).
Рекомендации по
результатам эксплуатации
1. Не нужно оставлять широкие про-
межутки между плитками. В нашем случае
дизайнерское желание перевести на подо-
конник без изменения размеры и линии
отделки со стены оказалось непродуктив-
ным. Шероховатые 5-миллиметровые швы
превратились в «аккумуляторов грязи», ко-
торые приходилось усиленно очищать и от-
мывать. От этого стала трескаться затирка.
Вывод: плитку на столешницу надо укла-
дывать с минимально возможными проме-
жутками.
2. Не нужно класть рельефную плитку,
если даже такой плиткой облицована стена.
Столешница-подоконник с такой плиткой
красива, но не практична: ее приходит-
ся чистить щеткой (тогда как для гладкой
плитки достаточно тряпки).
https://mas-te.ru/sovetyi-masteru/stoleshnitsa-podokonnik/
Мастерам на заметку
1. Неплохо склеить пластмассу и стекло можно
при помощи сока чеснока. Например, легко
склеивается стекло часов на пластмассовый
ободок или пластиковые ручки-полоски к стеклам
книжного шкафа. Место склеивания остается
прозрачным.
2. Для того, чтобы пыль от бетона при
сверлении не разлеталась по комнате, можно
воспользоваться жестяной баночкой, например,
из-под консервов. Сверло пропустите через
отверстие немного большего диаметра,
сделанного в центре банки. Вся пыль при
сверлении собираться будет внутри.
3. Чтобы проделать отверстие в стекле, нужно на
стекло, предварительно обезжиренное, насыпать
небольшой слой мокрого мелкого песка. Острой
палочкой такого диаметра, который необходим,
выкапывается ямка, в которую выливается
расплавленный свинец или припой. Застывший
припой образует в стекле ровное отверстие.
4. Собрать разбитые мелкие осколки стекла
поможет карманный фонарик. Посветите им к
полу под небольшим углом, так осколки сразу
станут заметны и заблестят.
5. Уксус, добавленный в гипс строительный,
отвердение замедляет, а соль, наоборот -
ускоряет.
6. Для восстановления работоспособности на
некоторое время батареек, нужно обстучать
их молотком по окружности, чтобы появилась
маленькая канавка. Но этот способ не подходит
для аккумуляторной батарейки.
7. Обновить изделие из дерева можно, если
протереть его ваткой или тряпочкой, смоченной
в отваре из луковой шелухи.
8. Чтобы исчез запах красок после ремонта
в квартире, нужно расставить несколько тарелок,
наполненных активированным углем или солью.
9. В качестве набойки на женский каблук
прекрасно подойдет 10-копеечная монетка
с отверстием в центре под шуруп.
83
‘ СТРОИТЕЛЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Чтобы крыша не текла
Жилое чердачное помещение
называется мансардой. Она должна быть
теплой и пригодной для круглогодичного
проживания, поэтому кровлю утепляют.
В качестве теплоизоляционных
материалов жилых помещений
используются безопасные для человека
волокнистые утеплители. Они имеют
ряд преимуществ, но при намокании
снижают свои характеристики. Это может
случиться из-за протечек кровли или
образования конденсата. Кроме того,
«Сделай сам» 01/2017
со временем влага приводит
к разрушению материалов,
включая внутреннюю отделку
мансарды и к появлению
плесени. В статье речь пойдет
о том, какую гидроизоляцию
выбрать для мансарды.
Задача гидроизоляции мансарды - за-
щитить подкровельное пространство и по-
мещение от протекания влаги вследствие
дождей или таянья снега. Нередко влага
проникает вследствие повреждения кров-
ли или по причине неплотного прилегания
конька и задувания под него снега.
Вода, попадая на утеплитель, негативно
сказывается на его качествах, а при длитель-
ном воздействии приводит к разрушению.
Традиционно для этого применяли стекло-
холст, обработанный битумом. Но сегодня
появились современные
материал ы, обладающие
лучшими качествами. К
тому же, с ними намного
удобнее работать. В пер-
вую очередь речь идет о
мембранных пленках, ко-
84
торые не только выполняют функцию ги-
дроизоляции, но также препятствуют обра-
зованию конденсата, выполняют функцию
ветрозащиты и парозащиты.
Пароизоляция
и ветрозащита крыши
мансарды
Из-за движения воздуха и давления
пара происходит образование конденсата.
Особенно актуально это зимой, когда в те-
плом помещении паров намного больше,
чем снаружи. В итоге происходит диффу-
зия, при которой пар проникает в подкро-
вельное пространство.
§ Когда в доме присутствует вентиля-
ция, это приводит к активному движению
воздуха и увеличению давления. Воздух с
паром стремится выйти наружу через щели
или стыки материалов.
i Отделочные материалы, которыми
чаще всего облицовываются стены и по-
толок, паропроницаемы и не препятству-
ют проникновению влаги к конструкциям
кровли. Поэтому изнутри желательно за-
щищать теплоизоляцию полиэтиленовыми
пленками, мембранами или фольгирован-
ными пленками.
| Пленка для гидроизоляции мансарды
изнутри выпускается широкими рулонами,
что позволяет сделать количество стыков
минимальным. Пароизоляция будет рабо-
тать только случае абсолютной целостно-
сти полотна, поэтому все стыки делаются
с нахлестом, а места присоединения к тру-
бам дополнительно проклеиваются.
Рекомендуемые нахлесты составляют
10 см и должны находиться на элементе
каркаса, чтобы строительным степлером
или рейкой наиболее прочно закрепить их.
Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
| Если через пленку планируется про-
водить коммуникации, они должны быть
плотно приклеены армированным скотчем.
| Когда производится теплоизоляции
скатной кровли мансарды, важно защитить
утеплитель и от охлаждения от вдуваемого
холодного воздуха или ветра. С этой функ-
цией прекрасно справляются специальный
плитный утеплитель, который имеет наи-
высшие показатели прочности на сжатие.
По своим паропроницаемым свойствам
они не отличаются от «собратьев», но наи-
лучшим образом противостоят ветру. Такой
утеплитель лучше удерживает тепло и явля-
ется отличным шумоизоляционным мате-
риалом. Что особенно важно, если кровля
выполнена из металла.
Совет: ветрозащита, пароизоляция и
гидроизоляция мансарды необходимы при
ее утеплении. Любой кровельный материал
скатной крыши является не сплошным по-
крытием, поэтому всегда есть риск проник-
новения влаги от атмосферных осадков.
Материалы
для гидроизоляции
мансарды
I Для гидроизоляции ис-
пользуются пленки, крепящиеся
непосредственно под кровель-
ный материал. К ним относят:
• полипропиленовые пленки;
•нетканые мембранные мате-
риалы;
• полиэтиленовые пленки, ко-
торые отлично справляются с
гидро- и пароизоляцией ман-
сарды.
85
«Сделай сам» 02/2017
I Нередко эти материалы взаимозаме-
няемые. Так, пароизоляционные пленки
используют в качестве подкровельной ги-
дроизоляции, а гидроизоляционные для па-
робарьера изнутри помещения.
Совет: существует, так называемая, про-
стая гидроизоляция, но для мансарды луч-
ше использовать гидроизоляционный ма-
териал с противоконденсатным эффектом.
Он имеет абсорбирующий ворсистый слой,
который выполняет функцию удержания
капель воды, тем самым препятствуя ее по-
паданию на утеплитель.
Полиэтиленовая пленка
| Современные пленки из полиэтиле-
на, предназначенные для гидроизоляции
мансардной кровли, имеют армирование
тканью или специальной сеткой. Такой ма-
териал приобретает высокую прочность и
отлично справляется с удержанием влаги
снаружи и пара изнутри помещения.
| Полиэтиленовая пленка бывает двух
видов:
• перфорированная. Ее поверхность по-
крыта м и кроотверстия ми, с п особн ы м и
удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее
функция — гидроизоляция;
• неперфорированная. Имеет монолит-
ное полотно, отлично справляющееся с па-
роизоляцией.
| Независимо от используемого вида, в
«пироге» кровли обязательно предусматри-
вают вентзазор 5 см.
1 Помимо традиционных пленок, в про-
даже есть рулонный полиэтилен с алюми-
ниевым слоем. Он может быть выполнен из
фольги или напыленного алюминия. Такой
отражающий слой позволяет дополнитель-
но сохранять тепло в помещении.
Лучшим качеством отличаются фоль-
гированные полиэтиленовые пленки та-
ких европейских производителей, как
POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-
REFLEX.
Их влагозащитные свойства очень высо-
кие, поэтому пригодны для использования
в кровлях любой конструкции.
11олинропиленовая пленка
i Армированные полипропиленовые
пленки выгодно отличаются от полиэти-
леновых аналогов гораздо более высокой
прочностью. Они не боятся ультрафиоле-
товых лучей и надежно защитят мансардное
помещение от атмосферных осадков.
t Одна сторона такой пленки имеет
антиконденсатное покрытие. Этим самым
она защищает теплоизоляционный матери-
ал от образования конденсата. Производит-
ся такое покрытие из вискозных волокон с
целлюлозой. Оно отличается высокой впи-
тываемостью влаги и способностью удержи-
вать ее. По проведенным экспериментам,
антиконденсатный слой впитывает в себя
большое количество воды и, удерживая ее,
не образует капель, что гарантированно за-
щитит утеплитель и конструкции кровли от
намокания.
i Когда условия, из-за которых образо-
вался конденсат, исчезнут, воздушный по-
ток вентзазора быстро высушит материал.
§ При использовании таких пленок важ-
но не перепутать стороны, глянцевый слой
делается наружу, а абсорбирующий шерша-
вый к утеплителю.
Анти конденсатные пленки
$ Это вид гидроизоляционных материа-
лов, одна сторона которого шершавая. Она
впитывает влагу, образующуюся при конден-
сате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не
образуется в капли. А надежно удерживается
материалом, пока циркуляция воздуха в вен-
тиляционном зазоре между пленкой и уте-
плителем, не выведет ее наружу.
1 Помимо этого, анти конденсатные
пленки имеют отличные влагостойкие ха-
рактеристики и защитят потолок от проте-
чек воды, которая могла попасть через щели
в кровле.
Пароизоляционные пленки
1 Она защищает от мелких частиц воды и
пара. Работает только в случае монолитности
полотна, при малейшем разрыве или щели
на стыке, влага проникнет в утеплитель.
86
* Герметизируются не только стыки по-
лотна, но места примыкания пароизоляци-
онной пленки кетенам и коммуникациям.
i При использовании пароизоляции на
мансарде, между ней и отделочным мате-
риалом должен оставаться вентиляцион-
ный зазор 2-3 см, препятствующий обра-
зования конденсата на внутренней стороне
материала.
I Материал также имеет 2 разные сторо-
ны, как правильно расположить поверхно-
сти производитель указывает на упаковке.
Диффузионная мембрана
й Это современный дышащий матери-
ал, который полностью паропроницаем, но
при этом защищает крышу от атмосферных
осадков, конденсата и ветра. От сюда второе
название — паропроницаемая ветровлагаза-
щитная мембрана.
Сделана она нетканым способом из
синтетических волокон. Главное ее пре-
имущество - экономия подкровельного
пространства, ведь высота потолков ман-
сардного этажа, как правило, небольшая.
Это возможно за счет ее характеристик и
возможности крепить непосредственно к
утеплителю, без обустройства вентзазора.
Можно и по-другому распорядиться полу-
ченным пространством — сделать дополни-
тельный слой теплоизоляции.
I Этот изоляционный мате-
риал чаще всего используют не
только при строительстве новых
домов с мансардным этажом, но
и при обустройстве холодного
чердака в жилое помещение. В
этом случае не потребуется про-
изводить реконструкцию стро-
пильной системы.
t Изначальная стоимость
диффузионных мембран незна-
чительно отличается от цены на
другие пароизоляционные мате-
риалы. Но при эксплуатации она
покажет максимальную энерго-
эффективность и позволить эко-
номить на отоплении.
Какую выбрать
гидроизоляцию
для мансарды
$То, каким материалом производить ги-
дроизоляцию кровли на мансарде, зависит
от нескольких показателей.
| В первую очередь это угол наклона
крыши. Если угол острый, то достаточно
смонтировать подкровельную ветрозащит-
ную или пароизоляционную мембрану. В
«пироге» крыши, чьи скаты более пологие,
уже потребуется гидроизоляционная про-
тивоконденсатная пленка.
| Когда в конструкции крыши мансарды
присутствует 2 вентзазора, используют про-
стые гидроизоляционные материалы. А при
одинарном контуре вентиляции предпочте-
ние отдается диффузионным мембранам.
| Так как речь идет о гидроизоляции
жилой отапливаемой мансарды, то лучше
предусмотреть два слоя влагозащитных пле-
нок. Например, с обычной пароизоляцион-
ной пленкой и ветрозащитной мембраной.
Или только с одной пароизоляционной
противоконденсатной мембраной, но с дву-
мя контурами вентиляции.
Совет: наилучшим решением станет
проектирование утепления и гидроизоля-
87
ции мансардной крыши с 3 пленками. Если
начинать от жилого помещения, то «пирог»
выглядит следующим образом: гипсокар-
тон, пароизоляционная пленка, утеплитель,
ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэти-
леновая пленка, вентзазор и кровельный
материал.
I Храниться пленка должна в темном
закрытом помещении. Если ее уже смонти-
ровали на кровлю или стены, то надо сра-
зу же закрыть облицовочным материалом.
Мембрана достаточно быстро разрушается
под воздействием ультрафиолета и ветра.
В помещении нетканая пароизоляция не
должна находиться вблизи ламп или обо-
гревателей. Это также ведет к разрушению
ее структуры.
Как сделать гидроизоляцию
мансарды своими руками
I Так как утеплить мансарду без гидрои-
золяции невозможно, надо рассматривать
этот процесс в совокупности.
f Кровельный материал не обладает
теплосохранными качествами. Поэтому
если речь идет именно о жилой мансарде,
то следует использовать только экологиче-
ски безопасные материалы. Чаще всего это
минвата или стекловата. Оба этих материала
отличаются высокими тепло- и звукоизоля-
ционными свойствами. Что особенно важ-
но, если кровля выполнена их металла. Но
все эти качества сводятся к нулю при намо-
кании утеплителя. Поэтому надо правильно
продумать все составляющие конструкции.
$ Если дом новый, то работы проще
проводить снизу вверх, начиная от нижних
слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже
построен, а кровля утепляется в процессе
эксплуатации, то выбирать не приходится и
работы идут в обратном направлении.
Рассмотрим вариант работы в строящемся
доме.
| По стропилам кровли снизу с тугим
натяжением прибивают строительным сте-
плером пароизоляционную пленку. Чтобы
скобы не порвали материал, поверх крепле-
ний к каждому стропилу он прижимается
рейкой, которую садят на саморезы (в слу-
чае деревянной конструкции).
| В получившиеся ячейки, стенки кото-
рых стропила, а низ — пароизоляция, укла-
дывают в шахматном порядке с перехле-
стами теплоизоляционный материал. При
толщине 5 см делается 3 слоя.
| Сверху он закрывается ветрозащит-
ной гидроизоляцией. Поверх также фик-
сируется рейками. Их толщина обеспечит
необходимый вентиляционный зазор. Ши-
«Сделай сам» 02/2017
88
рина вентилируемого зазора напрямую за-
висит от материала для крыши. Так, если
выбран профнастил, металлочерепица или
ондулин с профилем, то достаточно оста-
вить 2,5 см для воздушных потоков. Для
плоского материала, вентиляционный кон-
тур между гидроизоляционным материалом
и обрешеткой под кровлю предусматрива-
ется не менее 5 см. Вентиляция будет про-
изводиться от карнизов крыши к ее коньку.
| Практика показывает, что наилучшего
эффекта в защите утеплителя под крышей,
получается, добиться путем применения со-
временных материалов проверенных произ-
водителей, таких, как Изоспан или Тайвек.
Использование обычной полиэтиленовой
пленки дает худший результат из-за обра-
зования конденсата, а старинный способ
гидроизоляции рубероидом, по словам про-
фессионалов, недопустим.
Совет: все швы и стыки пленок проклеи-
ваются скотчем, только так будет гарантия,
что влага не проникнет внутрь.
Нужна ли гидроизоляция
на неотапливаемой
мансарде?
ли воды образовываются на кровельном
покрытии и приводят к его коррозии.
I Для неотапливаемой мансарды можно
использовать любой вид гидроизоляцион-
ных материалов: полиэтиленовую пленку,
диффузионную мембрану или антиконден-
сатную пленку. Предпочтение отдают анти-
конденсатным материалам, так как они
стоят дешевле диффузионных. А в отличие
от полиэтиленовых пленок, способны дол-
гое время удерживать конденсат, пока он не
выветрится естественным путем.
f Особенно часто конденсат образовы-
вается на холодных мансардах, когда через
них проходят такие коммуникации, как
трубы каминов, дымоходы и т.д. Даже если
они надежно закрыты теплоизоляционным
материалом, все равно, часть тепла будет
проходить наружу, что приведет к разнице
температур и образования конденсата.
* Если все же запланировано в дальней-
шем переделать чердак в теплую мансарду,
то гидроизоляцию изначально нужно про-
водить при помощи диффузионных мате-
риалов.
http://strport.ru/izofyatsionnye-materiafy/gidroizofyatsiya-mansardy-
svoimi-rukami
И Если дом строится с тем учетом, что
в дальнейшем возможно переобустройство
чердака в мансарду, то гидроизоляция су-
щественно ускорит этот процесс. Но, а если
такого желания нет, нужно ли монтировать
защиту от влаги и ветра под кровлю без те-
плоизоляционного материала?
| Даже если есть абсолютная уверен-
ность в качестве кровельного материала, в
его правильном монтаже, что гарантирует
защиту конструкций крыши от проник-
новения в них влаги от косого дождя или
задувание снега, натягивать на стропила
гидроизоляционную пленку все же надо.
Так как влага проникает не только снару-
жи, но и изнутри в виде конденсата. Кап-
89
В зависимости от характера
повреждения, раны у деревьев
можно классифицировать
следующим образом: раны от
обрезки или поломки ветвей или
части ствола, раны от частичного
повреждения коры и древесины,
раны от кругового повреждения
коры и древесины, раны от раздира
и отдира ветвей, запущенные
глубокие раны - дупла, раны
от инфекционных заболеваний коры
и древесины.
Лечение ран деревьев
«Сделай сам» 01/2017
Даже, не смотря на тщательный уход,
садоводы периодически сталкиваются с не-
обходимостью лечения повреждений пло-
довых деревьев. Причин такому положению
дел может быть несколько:
• раны от обрезки или поломки ветвей
(части ствола);
• раны, вызванные частичным повреж-
дением коры и древесины;
• раны от кругового повреждения коры
и древесины;
• раны от раздира и отдира ветвей;
• дупла — запущенные глубокие раны;
• раны от инфекционных заболеваний
коры и древесины
Лечение ран — это обязательная про-
цедура, необходимая для здоровья и долгой
жизнедеятельности плодовых деревьев в ва-
шем саду.
Лечение ран всегда начинается с удале-
ния поврежденных, отмерзших и загнивших
частей древесины и коры до их здоровой ча-
сти. При очистке раны удаляются все, на-
ходящиеся в пределах раны, выступающие
части древесины и части побегов — пеньки,
а также выполняется тщательная зачистка.
Когда лечить раны?
Лечение всех видов ран деревьев необхо-
димо начинать только весной или в первой
половине лета. Раны, полученные во вто-
рой половине лета, осенью, зимой и ранней
весной, следует грубо обработать (убрать
поломанные части) и немедленно временно
замазать садовым варом.
Замазка таких ран способствует сохране-
нию от высыхания оставшихся на поверх-
ности раны живых тканей камбия, коры и
поверхностного слоя древесины, а также
защите тканей раны от окисления их воз-
духом, от действия мороза зимой и от про-
никновения через открытые раны заразной
микрофлоры. Весной данные раны еще раз
обрабатывают.
Как правильно очистить
рану на дереве?
Очень важно сохранить на поверхности
раны живые остатки тканей камбия, коры и
поверхностного слоя древесины при весен-
ней чистовой обработке раны, так как при
90
сохранении живыми этих тканей (в виде
разной величины очагов, мостиков, участ-
ков) возможна более быстрая дальнейшая
регенерация соединительной ткани (кал-
люса). Например, при лечении ран с круго-
вым поражением коры на не очень толстых
стволиках и ветвях кроны.
При обработке любых ран необходимо
обращать большое внимание и на их чисто-
ту. Раны являются открытыми окнами, через
которые в растение может попасть гнилост-
ная микрофлора от экскрементов мышей,
гнилостная микрофлора, содержащаяся в
снегу (снежная плесень и др.), гнилостная
и инфекционная микрофлора, распростра-
няющаяся с потоками воздуха и струями
воды, с немытыми руками и грязным ин-
струментом, через посещения насекомыми.
Поэтому, например, прежде чем проводить
изоляцию раны при повреждении дерева
мышами, ее нужно промыть водой из лейки
или из ведра.
Обычно при очищении ран, вызванных
механическими, термическими, электри-
ческими и другими воздействиями и сво-
бодных от гнилостных и опасных инфек-
ционных заболеваний, дезинфекции раны,
инструмента и рук не требуется. Однако в
этом случае дезинфекция инструмента и
рук желательна.
А в случае очистки дупел от загнивших
частей древесины и удалении пораженных
инфекционными болезнями ветвей или
участков этих ветвей и ствола такая дезин-
фекция ран, инструмента и рук необходима.
Так, после очистки дупел от сгнившей
древесины, проводится их дезинфекция 5%
раствором медного или 10% железного ку-
пороса, инструмент и руки моются с мылом
или протираются одеколоном или водкой.
При лечении ран деревьев, поражен-
ных черным и обыкновенным (нектрия)
раком и цитоспорозом, зачищенную рану
несколько раз обрабатывают 1—2% раство-
ром медного купороса или 5% раствором
железного купороса, а инструменты, кото-
рыми пользовались при зачистке таких ран,
дезинфицируют 2% раствором формалина
или спиртом, руки моют с мылом и дезин-
фицируют водкой или спиртом.
Следует сказать, что любая подобная
дезинфекция вызывает частичную или пол-
ную гибель некоторого количества живых
клеток и значительно ухудшает и удлиняет
процесс заживления раны. Но проводить
дезинфекцию раны в случае возможного ее
заражения названными инфекционными
заболеваниями обязательно необходимо.
Рассмотрим более подробно процесс
лечения различных ран, не останавливаясь
особо при этом на уже рассмотренных во-
просах зачистки раны и необходимости ее
дезинфекции.
Лечение деревьев
пораженных
инфекционными болезнями
средней тяжести
Пораженную кору удаляют полностью до
древесины, захватывая при этом здоровую
ткань так, чтобы рана имела заостренно-
овальную форму. Затем рану дезинфициру-
ют и после чего сразу замазывают садовой
замазкой (варом).
Используют покупную садовую замаз-
ку на основе нигрола или другие покупные
замазки. Наилучшие качества при этом
показывают именно нигроловые замазки,
которые могут быть приготовлены и само-
стоятельно. Берут смесь (густоты сметаны)
нигрола с мелко просеянной глиной, золой
и известью; или смесь нигрола (70%), пара-
фина (15%) и канифоли (15%); или же оди-
наковые части нигрола, воска и канифоли.
Может быть использованы и замазка:
смесь равных частей воска, истолченной
канифоли и свежетопленого свиного сала,
растопленного на слабом огне, с добавлени-
ем 1/2 части растительного масла или смесь
воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2
части) и др., а также петролатум.
После зачистки таких ран все обрезан-
ные части коры и древесины с предосто-
рожностями собираются, уносятся из сада
и сжигаются.
«Сделай сам» 02/2017
Исследованиями ученых установлено,
что свежеповрежденные клетки выделяют
раневую кислоту, ускоряющую процесс ре-
генерации соединительной ткани (каллю-
са) из клеток камбия и сходную по своему
действию с ростовым веществом ауксином.
Сказанное позволяет существенно уско-
рить заживление любой раны при ежегод-
ной зачистке ее краев до камбия и бороздо-
вания за счет выделения раневой кислоты и
притока питательных веществ и продуктов
фотосинтеза к ране.
Еще лучше при зачистке раны поместить
на ее края тампоны из ваты или марли, смо-
ченные раствором гетероауксина. Причем в
случае помещения на рану тампонов она не
замазывается варом или какой-либо замаз-
кой, а покрывается сверху плотно полиэти-
леновой пленкой.
Опыты П.П. Степанова показали, что
ежегодная зачистка краев раны и их бороз-
дование и плотное покрытие ее прозрачной
полиэтиленовой пленкой без замазывания
варом даже без применения тампонов с ге-
тероауксином создают очень благоприят-
ные влажностные, термические, световые
и регенерационные условия для роста кал-
люсной ткани. А воздействие солнечного
света способствует быстрому образованию
хлорофиллоносной ткани. Заживление
больших ран при этом ускоряется в разы.
Ускоряет заживление ран и оставление
на один год волчков, вырастающих из спя-
щих почек на краях раны, а также прививка
черенков в края раны.
Для ускорения лечения небольших ран
может быть применена пересадка коры
(прививка куском коры) с другого дерева,
для ускорения больших ран — пересадка
коры и прививка черенков мостиком.
Лечение ран
от обрезки и поломки
Способы лечения те же самые, что и от
заболевания инфекционными болезными,
но без проведения дезинфекции ран.
Основной особенностью является тща-
тельное удаление пеньков и сломанных ча-
стей ветвей или ствола.
Ввиду большой массовости проведения
операций по обрезке дерева, кроме ука-
занных выше способов защиты раны (при
малых и средних ранах), очень широко ис-
пользуется покрытие срезов желтой или ко-
ричневой краской (охра или сурик) на на-
туральной олифе.
Еще И.В. Мичурин по этому поводу пи-
сал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы
в состав ее не входили никакие минераль-
ные масла, как-то: нефть, керосин, бензин
и Т.Д.».
Опыты показали, что когда на раневую
поверхность наносится краска (любого цве-
та), изготовленная на минеральном масле,
живые клетки камбия быстро теряют способ-
ность к делению и образованию каллюса.
Если масло, на котором приготовлена
краска, содержит хотя бы очень малое ко-
личество керосина или бензина, то оно про-
никает внутрь ткани дерева на глубину 3-5
см. В связи с этим рана очень долго не за-
живает или на этом месте образуется дупло.
Краска же, изготовленная на вареном
подсолнечном масле, на раневой поверх-
ности дерева образует прочную пленку, ко-
торая защищает рану от потери влаги и от
воздуха.
Растительное масло не проникает глу-
боко в ткани, клетки остаются живыми, со-
храняя способность к делению и образова-
нию каллюса.
Еще лучше в таких случаях пользоваться
одним вареным подсолнечным маслом без
всякой примеси краски. По крайне мере,
образующаяся при этом прозрачная пленка
пропускает солнечные лучи, что способ-
ствует быстрому образованию хлорофилло-
носной ткани.
Лечение ран от частичного
поражения коры
и древесины
Технология лечения таких ран аналогич-
на технологии лечения ран от инфекцион-
92
них заболеваний и обрезки. Дезинфекция
ран при этом не производится.
Лечение ран от кругового
поражения коры
и древесины
Такие раны являются очень опасными
для жизни любого дерева.
При круговом поражении коры и древе-
сины ствола дерева в районе корневой шей-
ки возможна гибель дерева.
При круговом поражении коры и древе-
сины ствола в его верхней части или скелет-
ных ветвей возможна гибель вышестоящей
части кроны или этих ветвей.
Единственным способом спасения де-
рева при круговом поражении коры и дре-
весины ствола в районе корневой шейки
является прививка черенков мостиком
или прививка выше раны побегов корне-
вой поросли или специально подсаженных
дичков-подставок.
Раны с круговым поражением коры и
древесины в верхней части ствола и на ске-
летных ветвях также могут быть залечены
посредством прививки черенков мостиком
и еще пересадкой коры с другого дерева.
Небольшие раны при ширине поражен-
ного кольца коры от 5 до 15 см при сохра-
нении отдельных ее участков (особенно
мостиков) успешно зарастали при укрытии
раны только прозрачной полиэтиленовой
пленкой без замазывания садовым варом.
Но и в этом случае для надежности луч-
ше делать прививку черенков мостиком.
При ширине пораженного кольца от 1
до 5 см рана хорошо зарастает при обновле-
нии срезов и нанесении замазки в течение
одного-двух сезонов. Лучшие результаты
дает укрытие такой раны прозрачной по-
лиэтиленовой пленкой без нанесения за-
мазки.
Остальная технология обработки этих
ран аналогична указанным выше техноло-
гиям.
Лечение ран от отдира
и раздира ветвей
При неполном отдире ветви произво-
дится ее удаление и образовавшаяся при
этом рана лечится одним из вышеописан-
ных способов.
Немного сложнее лечение ран при раз-
дире ветвей. Лечение таких ран начинают с
их обработки. После чего ветви жестко фик-
сируют в районе раздира и выше с помощью
различных подручных приспособлений из
железных полос, скоб, обручей, проволоки
и т.п. и производят замазку раны.
Дезинфекцию раны не проводят.
Кроме указанного, для усиления жест-
кости соединения таких ветвей проводят
прививки побегов с одной ветви на другую,
так называемые опорные прививки.
Лечение дупел
Лечение дупел, особенно запущенных,
представляет также значительные трудно-
сти. Существует много способов их лече-
ния.
93
Например, древние греки, римляне и
византийцы после зачистки обмазывали
поверхность дупел сосновой смолой или
асфальтом, а затем заполняли его галькой
и цементировали известью. Получающиеся
при этом щели на входе в дупло также зама-
зывали сосновой смолой или асфальтом.
Последующие способы лечения, начи-
ная с конца XIX века, предлагают очист-
ку и дезинфекцию дупла с покрытием его
поверхности сосновой смолой (живицей)
и дальнейшим заполнением галькой или
щебнем и цементированием (6 частей песка,
1 часть извести и 2 части цемента). Заце-
ментированную поверхность, или хотя бы
края возле коры, после высыхания пломбы
рекомендуется покрыть масляной краской
на натуральной олифе или цементным рас-
твором без песка, так как практически всег-
да между пломбой и краями дупла образу-
ется щель, в которую может попасть вода
вместе с гнилостными микроорганизмами,
что в свою очередь может снова привести к
загниванию древесины.
Материалы на основе глины и навоза,
обладающие очень большой гигроскопич-
ностью и способствующие развитию гнили,
категорически не рекомендуется использо-
вать для заделки дупел, как в смеси, так и по
отдельности.
Систематической ежегодной зачисткой
краев дупла до камбия и их бороздованием
можно добиться полного закрытия и зарас-
тания его входного отверстия.
В случае наличия входного отверстия
дупла большого размера можно ускорить
процесс его зарастания прививкой черен-
ков мостиком, пересадкой коры с другого
дерева или простой прививки одного-двух
черенков в края и последующей их вырез-
кой.
Заключение
В заключение еще хочу напомнить, что
любая рана плодового и декоративного дере-
ва должна быть обработана как можно рань-
ше, т.к. через нее происходит испарение и
истечение воды, ткани окисляются воздухом
и в рану проникают микроорганизмы.
При нехватке времени рана хотя бы
должна быть покрыта замазкой, а затем уже
обработана нормальным образом.
Ни в коем случае нельзя оставлять от-
крытые раны на зимний период. В такую
рану, лишенную коры, служащей естествен-
ным теплоизолятором, попадает холодный
воздух, в результате чего дерево в этом месте
может подмерзнуть. Необходимо временно
зачистить рану, а затем замазать.
Крупные места срезов на взрослых дере-
вьях или большие раны на стволе, которые
уже не могут заплыть каллюсом, целесоо-
бразнее покрывать только масляной кра-
ской на натуральной олифе, периодически
подновляя ее.
Трещиноватые срезы предварительно
необходимо дезинфицировать и шпакле-
вать замазкой из мела на натуральной оли-
фе. В противном случае в зимний период
из-за замерзания воды в щелях их размеры
существенно расширятся и увеличатся в
глубину.
Уважаемые садоводы-любители, дан-
ная статья рассчитана как на опытных, так
и на начинающих садоводов. Наверняка, у
садоводов-опытников есть свои собствен-
ные наработки в деле лечения ран разных
деревьев. Но, тем не менее, и им необходи-
мо придерживаться основных принципов
лечения ран, изложенных в данной статье.
В. Н. Шаламов
«Сделай сам» 02/2017
https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/
treatment-of-wounds-and-holloyvs-qf-fruit-trees
94
Все в сад!
Как повысить урожайность
ягодных культур
Размер ягод смородины, крыжовника
иди малины — как правило, зависит от со-
рта. Но если раньше ягода была крупной, а
в последнее время измельчала, тогда сорт не
виноват.
• Малина не должна расти рядом с клуб-
никой , у них есть некоторые общие вреди-
тели (клещи, блошки), а заодно и болезни.
Также нежелательно рядом с ними выса-
живать пасленовые (помидоры, картофель,
перец, баклажаны). Причины те же.
• А вот смородину с крыжовником вы-
саживать рядом можно. Взаимное опыле-
ние только увеличит урожайность. Хотя
на практике это выполнить сложно. Из-за
жары смородину приходится сажать в тень,
а в тени крыжовник почти не плодоносит.
• Если кусты малины росли на участке
более семи лет , не удивляйтесь, что ягода
стала мелкой. Пора пересаживать малину на
новое место. Но не берите побеги со старо-
го участка — для посадки нужны молодые
сильные побеги.
• Клубнику надо переносить на новое ме-
сто уже через два-три года. Дольше тянуть с
новосельем нельзя.
• Смородина может плодоносить и по-
сле 10 лет, а при омоложении — даже до
14— 16 лет, но крупные ягоды выдают только
молодые побеги.
• Крыжовник хоть и долгожитель, но
после 12 лет выжимать рекорды размера и
урожайности не стоит. Урожайность у таких
кустов хорошая до 18 лет, но размер ягод и
их количество год от года будут уменьшать-
ся.
• Главный фактор, влияющий на уро-
жайность, — поливы. Даже и без внесения
удобрений правильным поливом можно уве-
личить урожай в 2—3 раза.
95
Как использовать железный
купорос в садоводстве?
Железный купорос - доступное и деше-
вое средство для повышения плодоношения
и борьбы с вредителями. В качестве фунги-
цида используйте его для обработки садо-
вых деревьев, кустарников и декоративных
растений от поражений паршой, плодовой
гнилью, листовой пятнистостью земляники
и малины, антракнозом смородины, ржав-
чиной. Применение купороса благотворно
влияет на растения, кора деревьев становит-
ся гладкой, листья приобретают насыщен-
ный цвет. Увеличивается урожай плодов.
Также железный купорос уничтожает
насекомых и их личинки. Им дезинфици-
руют стены подвалов и овощехранилищ.
Возможно его применение в качестве ми-
кроудобрений, для обогащения почвы же-
лезом. Особенно это полезно для яблонь,
груш, слив, вишни. Не повредит подкормка
в виде опрыскивания и овощам: картофелю,
томатам, капусте. Также железный купорос
(1 кг) совместно с компостом (100 кг) вно-
сите в грунт во время осенней или весенней
перекопки.
Для дезинфекции ран на плодовых дере-
вьях приготовьте раствор из 100 г железного
купороса и 1 л воды и обработайте повреж-
дения на стволах. Таким же составом белят
осенью (в октябре-ноябре) деревья, по-
белка отлично уничтожает споры грибков.
Нельзя для побелки смешивать раствор же-
леза с известью. Для борьбы с паршой, чер-
ным раком используйте 5—7% раствора ку-
пороса, готовится он просто — в 8-литровом
ведре воды разведите 500—600 г сухого ве-
щества и опрыскайте деревья. Делайте это
осенью, после уборки урожая. Весной, до
распускания почек, сделайте 1 обработку,
концентрацию раствора снизьте до 1 %.
Для лечения кустарников 250 г купороса
разводят в 10 л воды, розы от черной пят-
нистости опрыскивают слабым раствором
- 30 г на 10 литров воды. С целью борьбы
с яблоневой медяницею применяйте 3%-
«Сделай сам» 02/2017
ный раствор железного порошка. Если
на стволах плодовых деревьев появились
предвестники лишайника — едва заметные
островки мха, принимайте срочные меры.
Приготовьте состав из 5%-ного сернистого
железа и зольной вытяжки, обмажьте этим
составом стволы деревьев осенью, после
опадания листьев. Это наиболее эффектив-
ный способ борьбы с лишаями и мхами.
Не забывайте, что раствор токсичный.
При работе с ним соблюдайте меры безо-
пасности - защищайте руки перчатками.
После окончания работы вымойте руки и
лицо с мылом, прополощите рот.
Полезный совет
В регионах с частыми весенними замо-
розками можно использовать железо для
отсрочки распускания почек, железный
купорос образует на растениях пленку
и они просыпаются на несколько дней
позже.
Как привлечь в свой сад
полезных насекомых
Борьбе с вредными насекомыми посвя-
щены целые трактаты. Меньше пишут про
насекомых полезных. И совсем уж немно-
гие понимают, как привлечь их в сад.
В Европе владельцы садовых участков
размещают специальные домики — убежи-
ща для насекомых, наподобие дуплянок для
птиц.
96
Делаются они очень просто, и некото-
Множество видов мух питается не-
рые «модели» не только помогут защитить
сад от нашествия вредителей, но и украсят
его. Кирпичи, старые доски, солома, тру-
бочки бамбука — ничего особенного вам не
потребуется. Знание повадок полезных на-
секомых и фантазия превратят старый хлам
в концептуальные дизайнерские
объекты.
Кого пытаться при-
влечь в сад?
В первую очередь
нужно сказать о бо-
жьих коровках. Этот
маленький яркий жу-
чок известен всем. Не
все, однако, знают, что
безобидные для человека
создания — прожорливые хищ-
ники, рьяно истребляющие более
мелкую живность, в основном тлей. Осо-
бенно велик аппетит у личинок.
Личинка божьей коровки — не слишком
приятное существо без крыльев, с яркими
пятнами на темной спинке. Но, увидев та-
кого «червяка» на листе, не поддавайтесь
искушению уничтожить его. Во многих
странах божьих коровок разводят специ-
ально, для продажи огородникам. Несколь-
ко десятков жучков способны произвести
серьезное опустошение в рядах тлей.
Другой враг тлей - златоглазка. Взрослое
насекомое напоминает мотылька с нежны-
ми прозрачными крылышками, сложен-
ными домиком, и блестящими золотисто-
зелеными глазами, ее личинка не уступает
в своих хищных повадках личинке божьей
коровки.
Огромными - для своего размера, ко-
нечно, изогнутыми челюстями она хватает
тлей и высасывает их, оставляя только пу-
стую шкурку. За свои повадки златоглазка
раньше носила гордое название «тлевый
лев». Подросшая личинка, словно шубой,
укрыта слоем пустых шкурок, которые она
таскает на себе для защиты от солнца и для
лучшей маскировки.
ктаром и живет на цветах, опыляя их, как
пчелы. Часто они и внешне очень похожи
на пчел, ос и шмелей. Личинки некоторых
мух-журчалок - тоже хищники, ползающие
по растениям в поисках добычи.
Первое и главное — помните, что любая
массовая обработка инсектицидами
ведет к гибели не только вреди-
телей, которые быстро вос-
станавливают свою чис-
ленность, но также их
полезных и красивых
соседей, размножаю-
щихся намного мед-
леннее. Продаваемые
в Европе домики «для
божьих коровок» и «для
бабочек» обычно выглядят
как маленькие подобия скво-
речников либо почтовых ящиков.
Они иногда интересно оформлены и
служат украшением дачного участка. Мож-
но изготовить такой домик самостоятельно.
Однако нужно признать, что сооружение
это чисто декоративное, так как ни божьим
коровкам, ни бабочкам в летнюю пору до-
мики не требуются. Если специально не
привлекать их ферромонами либо пита-
тельной смесью, забираться туда они будут
разве что случайно.
Что же касается зимовки, то зимующим
насекомым действительно необходимо
укрытие, где они могли бы пережить стужу.
В нашем климате такие убежища желатель-
но устраивать поближе к земле, чтобы их за-
сыпало снегом.
Старые поленницы, положенные на зем-
лю доски, куски коры, кучи листьев и стру-
жек собирают под своим кровом пеструю
компанию. Здесь и многоножки — костян-
ки и кивсяки, черви, и, конечно, насекомые
- жужелицы, разнообразные личинки, ухо-
вертки. Уховерток обычно считают вреди-
телями, хотя повреждать растения они на-
чинают, только если сильно размножатся. В
то же время уховертка не прочь поохотиться
на вредных насекомых.
97
Несколько картонных трубочек диаме-
тром с мизинец или с карандаш и длиной
15—20 см, наглухо закрытых с одного кон-
ца, послужат многоквартирным домом для
одиночных пчел.
В отличие от общественных пчел и ос,
они совершенно не агрессивны даже вблизи
своего жилища, при этом опыляют растения
не хуже домашней медоносной пчелы. Не-
которые виды пчел к тому же стали редкими
в европейской части нашей страны.
Связку трубочек (в горизонтальном по-
ложении) можно подвесить под крышей
дома, сарая, в любом другом защищенном
от дождя месте. Либо изготовить домик как
для божьих коровок и заполнить его плотно
уложенными трубочками. Вместо бумаж-
ных трубочек можно взять отрезки стеблей
зонтичных, тростника или других подобных
растений. Именно в них селятся одиночные
пчелы в природе.
Можно насверлить отверстий в куске
дерева. Подобное сооружение называют
«улей Фабра» — знаменитый французский
натуралист Жан Анри Фабр первым решил
столь нехитрым способом поселить оди-
ночных пчел буквально под крышей своего
дома. Наблюдать за их работой и повадками
очень интересно.
Насекомым нужны не только убежища,
но и питание. За исключением хищников,
«Сделай сам» 02/2017
большинство упомянутых здесь существ
питается нектаром цветов. Разные виды
растений привлекают их не в одинаковой
степени. Пчелы, наездники, цветочные
мухи больше всего любят укроп и другие
зонтичные во время цветения, тысяче-
листник, горчицу, кориандр, мяту. Если на
участке имеется куртинка-другая таких рас-
тений, присутствие разнообразных насеко-
мых там обеспечено.
Секреты в три строки
< Сирень, роза, пихта, барбарис и белая
акация могут подавлять рост соседних дере-
вьев, особенно груши и яблони.
2 . Если на участке есть склон, то мали-
ну и другие ягодные кустарники не реко-
мендуется сажать в его нижней части. Так
вы обеспечите отток холодного воздуха на
участке.
3 Опытные садоводы рекомендуют раз в
4 года менять местами посадки земляники и
овощные плантации.
I Выращивание картофеля в яблоневых
междурядьях может привести к накоплению
токсинов в почве. В первую очередь от этого
пострадают яблони.
5 Соседство рябины с грушей положи-
тельно влияет на рост и развитие послед-
ней.
н Внимательно осмотрите деревья до на-
ступления лета. При обнаружении повреж-
дений после морозов - побелите основания
и стволы.
Герань, на лето высаженная рядом с
малиной и смородиной, хорошо отпугивает
тлю.
ь Купив новые саженцы, обмакните
их корни в смесь глины и воды, обложите
пленкой или заверните в ткань.
(• Плодовые деревья следует высаживать
в период покоя: осенью — после сброса ли-
стьев и весной — до появления почек. Вес-
ной это рекомендуется делать, когда земля
еще не согрелась.
.V3 Растениям вреден частый, но поверх-
ностный полив. Сырая поверхность земли
98
прекращает доступ кислорода к корням рас-
тений. В итоге вода не достигает необходи-
мой глубины, а корни не питаются влагой.
Малина хорошо приживется рядом
с яблоней. Такое расположение оберегает
яблоню от парши, а малина не будет стра-
дать от мучнистой росы.
1Z Высаженный рядом с сосной кры-
жовник не поражается мучнистой росой.
13. До набухания почек рекомендуется
опрыскивать садовые растения нитрофе-
ном, это повысит их иммунитет.
- Чтобы семена быстрее всходили, за-
мочите их в «живой воде». Такую воду по-
лучают после нагревания до 90—100° С с
последующим охлаждением в закрытом со-
суде.
Не оставляйте без внимания даже
небольшие раны на деревьях! Зачистите
каждую ножом и закрасьте краской. По-
верхностные неглубокие ранки можно за-
красить без чистки.
- Чтобы избавиться от муравейника,
полейте его раствором борной кислоты или
кипятком, затем обложите зубчиками чес-
нока по периметру и посыпьте солью.
i Сливу и вишню рекомендуется сажать
по весне. Если косточковые культуры выса-
живать осенью, то их корни могут замерз-
нуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.
< Если на участке мыши, используйте
специальные затравки в мешочках. Чтобы
случайно не отравить весенних птиц, при-
крывайте эти кулечки досками.
Г? Чтобы оградить землянику от пара-
зитов, посейте рядом с ней календулу (но-
готки). А когда она зацветет, срезайте со-
цветия, но так, чтобы семена не попадали в
почву.
<0 Вишня дает хороший урожай, если ее
посадить рядом с черешней.
Данные советы огородникам и садово-
дам уже многим пригодились, надеемся,
что и вы найдете здесь для себя что-то но-
венькое.
https://mas-te.ru/dacha-i-ogorod/sovety-ogorodnikam-i-sadovodam/
Народные приметы для
садоводов-огородников!
• Картофель нельзя сажать на Вербной неделе,
по средам и субботам • будет портиться.
• Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют
на четвертой неделе Великого поста или позже -
на пятой.
• Если весна запаздывает, то производят посев
в последние дни Страстной недели, особенно
в субботу.
• Подсолнухи лучше сажать в субботу, до
восхода солнца или после его захода. Последнее
предпочтительнее. При посадке молчат
и не грызут семечек.
• Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны
на вербной неделе.
• Горох лучше сеять на рассвете, в страстной
четверг или субботу, в конце апреля
и в начале мая.
• Семена для посева моркови лучше замачивать
рано поутру. И высевать желательно без
посторонних.
• Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день
или во вторник.
• Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.
• На иве появились пушистые «барашки» и
зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис,
капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку,
кольраби.
• Картофель сажают, когда цветет бузина,
черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу.
Дуб развивается - время для посева гороха.
• Лук - сеянец нужно сажать до того, как,
заквакают лягушки.
• Распускаются вишни - сейте укроп.
• Цветение орешника, фиалки - самый
подходящий срок посева моркови и петрушки.
• Когда начинает цвести сирень, а на лугу
зажелтели круглые головки купальницы, сейте
летний кочанный салат.
• Лягушка квакает - овес скажет : «Сейте меня».
Самый поздний срок посева овса - когда цветут
яблони.
• Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу
размером с копейку.
• Рябина зацветает - можно сеять огурцы
и помидоры.
• Цветение калины напоминает, что надо сажать
огурцы и помидоры, а также сеять тыкву,
патиссоны.
http://1000hints. ru/viewtopic.php ?р=3219
99
Топливо
нового
века
Так стали называться топливные брикеты,
именуемые также евродровами, при
использовании которых почти отсутствует
дым и вредные выбросы при горении:
в десять раз меньше выделяется СО
в сравнении с природным газом и в пять-
десят раз этот показатель ниже в сравне-
нии с каменным углем.
«Сделай сам» 02/2017
Для производства евродров подходят
отходы деревообработки (опилки) и сель-
скохозяйственные отходы (солома, шелуха
риса, гречихи, подсолнечника и т.п.).
Производство брикетов из опилок
Производство евродров — это перера-
ботка экологически чистых опилок, по-
лученных вследствие переработки твердых
древесных пород. Пеллеты (еще одно на-
звание евродров) - это небольшие по раз-
меру топливные гранулы. Для их получения
опилки подвергаются прессованию, а при
изготовлении евродров с отверстием требу-
ется не только высокое давление, но и вы-
сокая температура. Ни каких клеящих или
химических веществ в технологии произ-
водства не используется.
Применение евродров
Пеллеты используют в дровяных котлах
дачных домов или коттеджей, в котельных,
в топках поездов, в каминах, для гриля и
мангалов. Топливные брикеты можно ис-
пользовать везде, где есть нужда в тепле,
они очень практичные в использовании и
при этом экологически чистые.
Достоинства древесных пел лет:
— Высокая доля выделения тепла, КПД
втрое больше, чем от дров, почти вдвое
в сравнении с сухими дровами и на 30 %
больше, чем у бурого угля;
— Низкое образование золы, всего лишь
1 процент в сравнении с 30 %, образующи-
мися при сгорании черного и 40 % — бурого
угля. Камин и печь будут находиться в чи-
стом состоянии намного дольше, чем с при-
менением обычных дров;
— Высокие показатель складирования
топливных брикетов достигается за счет
высокой плотности: 1 т пеллет займет всего
лишь 1 квадратный метр площади. Так же
неограничен и срок хранения топливных
брикетов;
— С евродровами повышается коэффи-
циент полезного действия котлов практиче-
ски до 50 %.
Виды евродров
При горении брикеты из опилок обра-
зуют более равномерный нагрев, горят низ-
ким и ровным пламенем.
Опилочные брикеты с отверстием хоро-
шо подходят для топок, имеющих низкую
100
тягу. Стоимость брикетов из опилок соот-
ветствует стоимости угля.
Бизнес на изготовлении
топливных гранул
Преимущества использования топлив-
ных гранул теперь оценили не только за
рубежом , но и в России. Изготовлением
и продажей евродров сейчас занимаются
многие предприниматели, это выгодный
бизнес. Такой сервис всегда будет востре-
бован, а особенно в холодные времена года.
Обычно продажа брикетов из опилок осу-
ществляется с обязательной доставкой по-
купателю.
С созданием евродров мы приобрели со-
временный и экономичный, эффективный
и экологически чистый новый тип топлива,
который одинаково удобен при отоплении
как личных хозяйств, так и общественных
котельных.
При выборе оборудования для произ-
водства брикетов из опилок полезно обра-
тить внимание на то, где оно производится.
Лидером по выпуску оборудования для про-
изводства пеллет по праву является Герма-
ния. Однако неплохие агрегаты собирают
и в Италии. Отечественный рынок также
конкурентоспособен в данном направле-
нии, на ваш выбор агрегаты производства
«Механика», «Метком», «Экоросс» и др.
Ну и конечно, главное в выборе обору-
дование для производства пеллет — цена.
Стоимость мини-комплекса для производ-
ства древесных гранул колеблется от 4 700
до 13 200 $. А за 13 500 - 40 800 долл, можно
приобрести полноценную производствен-
ную линию. В любом случае решение при-
нимать вам.
Прессовое и сушильное оборудование
по производству брикет в домашних усло-
виях недоступно из-за своей высокой стои-
мости и габаритов.
Однако, домашние мастера приспосо-
бились использовать для этого самодель-
ные станки. Главные элементы подобных
установок - это механизм, создающий дав-
ление, и сама форма. Как их объединить в
одно целое, а также определиться в выгоде
данного предприятия — решает каждый ма-
стер в отдельности.
Вилы топливных брикетов из опилок
Топливные брикеты RUF «РУФ» вы-
пускаются в форме «кирпичиков». RUF -
один самых распространенных стандартов
топливных брикетов, они обладают следую-
щими параметрами: Длина 150 мм. Ширина
100 мм. Высота 60 мм. 1 упаковка = 10 кг =
12 брикетов, евродрова упакованы (запая-
ны) в термоусадочную пленку.
Древесные топливные брикеты NESTRO
(евродрова) используются как топливо ка-
минов и пиролизных котлов, а также для
грилей и барбекю. Брикеты имеют форму
цилиндра. Длина - 100-150-350 мм.; Диа-
метр — 80 мм.; Упаковки 10 кг. — 20 кг. (тер-
моусадка, полиэтилен)
Топливныебрикетыстандарта«Р1ш&Кау»
имеют форму неправильного многогран-
ника или цилиндрической формы, с от-
верстием внутри по всей длине. Отверстие
даёт дополнительную тягу внутри брикета,
благодаря чему брикеты горят без принуди-
тельной вентиляции. Длина брикета — 240-
270 мм, диаметр - 60-80 мм. Пачки по 5-
10 кг, упакованны в термоусадочную пленку
(в каждой по 6-12 брикетов).
Горение топливных брикетов
Для отопления дома в 100 кв.м, с хоро-
шим утеплением вам придется сжигать 2,5-
3 кг пеллет в час. Если вы имеете большой,
плохо утепленный дом где-нибудь в Сверд-
ловской или Челябинской области, ото-
пление дома пеллетами будет для вас «золо-
тым».
В любом случае выбор всегда будет за
вами. Надеемся, что данная статья поможет
вам определиться и даст все необходимые
ответы на интересующие вопросы о новым
виде твердого топлива нового века.
https://mas-te.ru/sovetyi-masteru/briketyi-iz-opilok-toplivo-novogo-
veka/
101
Навыки уверенного маневрирования на личном автомобиле в ограниченном
пространстве нарабатываются методом ежедневных тренировок. Зачастую
начинающие водители после окончания автошколы имеют ограниченные познания
в парковке автомобиля задним ходом. Отсутствие теоретических знаний, равно как и
недостаток практики вождения на реальной машине неминуемо приводит к нелепым
авариям. В рамках данной статьи будут рассмотрены основополагающие моменты в
уверенном маневрирования задним ходом, а также этапы парковки задним ходом.
Автоманевры
Как научится ездить задним
ходом
«Сделай сам» 01/2017
Во-первых, маневрирование задним хо-
дом — это потенциально опасное вождение.
Опасность обусловлена недостатком ин-
формации об объектах и людях, которые
находятся позади вашего авто. Поэтому
перво-наперво настройте зеркала заднего
вида. Боковые зеркала должны на 10-15%
захватывать задние крылья вашего авто, а
все остальное — обзор позади вашего авто-
мобиля. Никаких перекосов зеркала вверх
или вниз не должно быть.
Единственная ситуация, когда вам может
потребоваться наклонить зеркало вниз, это
парковка задним ходом в непосредственной
близости от бордюра. В остальных ситуаци-
ях зеркало должно стоять ровно, захватывая
чуть-чуть заднюю часть машины. Салонное
зеркало также необходимо настроить так,
чтобы вы четко видели всю обстановку че-
рез заднее стекло.
Идеальный вариант расположение зер-
кала в салоне достигается лишь тогда, когда
водитель видит в нем все заднее стекло и в
левой части зеркала немного захватывается
правая часть головы водителя. Если води-
тель видит отражение своего лица в зерка-
ле - это значит, что зеркало настроено не-
верно. Такой неверной настройкой грешат
многие женщины, которым не столько важ-
на обстановка на дороге, как состояние их
макияжа.
Во-вторых, не стоит на все сто процентов
доверять зеркалам. Особенно не стоит им
доверять, если в салоне у вас стоит не обык-
новенное прямое зеркало, а какое-нибудь
большое и изогнутое. Как правило, такие
зеркала устанавливают, чтобы водитель не
крутил головой лишний раз. К сожаление,
у таких зеркал есть огромный недостаток,
выражающийся в привнесении искажений
реального расстояния.
В такое зеркало водитель не сможет ре-
ально увидеть насколько еще можно сдавать
назад. Поэтому рекомендуется водителям
для полного контроля ситуации повора-
чивать свой корпус назад и смотреть через
заднее стекло как через лобовое, попут-
но обхватывая правой рукой пассажиркой
подголовник справа для пущего удобства.
Именно такой поворот корпуса и исполь-
зование обзора через заднее стекло дает
102
водителю больше информации, чем любое
боковое и салонное зеркало.
Опытные водители, конечно, в состоя-
нии ездить, опираясь на картинку с зеркал,
но для новичков такое вождение иногда
оказывается непосильным, поскольку опы-
та еще маловато. Мало того, что нужно по-
стоянно смотреть то на левое зеркало, то на
правое, то на салонное, нужно еще и всю эту
трех- кусковую обрывочную информацию
сложить в единую картинку. Для новичков
это очень трудно. Поэтому лучше учиться
быстро поворачиваться назад и контроли-
ровать ситуацию как через заднее стекло,
так и через боковые дверные стекла.
В-третьих, научитесь грамотно рулить
и трогаться задним ходом. В теории это,
естественно, просто: крутите руль направо
— машина поворачивает направо, крутите
руль налево - поворачивает налево. В ре-
альном вождении эти простейшие знания
внезапно улетучиваются, и новички начи-
нают вытворять такое безумные выкрутасы,
что становится страшно.
Чтобы не стать виновником аварии, нау-
читесь очень медленной езде задним ходом.
Главное, если у вас нет навыков вождения,
не полностью отпускать сцепление. Дей-
ствуйте импульсивно: нужно покатиться
- слегка отпустили сцепление, машина по-
катилась - сцепление в пол. Газовать нужно
тоже весьма умеренно. Некоторых начина-
ющих водителей учат в автошколах ездить
задом только на сцеплении, не используя
газ вообще. Это в корне не верно, так как в
реальном вождении вы можете двигаться не
только по абсолютно ровной поверхности,
где холостых оборотов ДВС вполне хватает,
но и можете подниматься в гору задним хо-
дом. Естественно, при такой ситуации ма-
шина просто-напросто заглохнет, если вы
не прибавите газа.
Относительно руления резонно отме-
тить, что для новичков гораздо проще на-
чать пользоваться задним стеклом как ло-
бовым. Просто поворачиваем свой корпус
и смотрим в заднее стекло как в лобовое.
Тогда любой поворот руля вправо вызовет
поворот задней части машины вправо, а ле-
вый поворот, естественно, устремит багаж-
ник вашего авто в левую сторону.
Главное понимать, что любой автомо-
биль, вне зависимости от марки, комплек-
тации, типа привода, всегда движется более
маневреннее задним ходом, чем передним
ходом. Углы поворота получаются более
резкие. Разумно расположить левую руку на
рулевой колесе в крайней верхней точке (в
положении 12 часов) и отклонять ее вправо
или влево по мере надобности. Также важно
не потерять то положение руля, в котором
автомобиль не поворачивает ни вправо, ни
влево, а движется исключительно прямо.
Как научиться парковать
автомобиль задним ходом
Стоит отметить, что первые навыки
парковки нужно отрабатывать на закрытых
площадках под присмотром инструктора.
Если же вы окончили автошколу, но испы-
тываете определенные трудности в парков-
ке в условиях реального города, то данная
инструкция именно для вас.
Сначала подыщите свободное место, где
ваш автомобиль смог бы припарковаться не
впритык, а с некоторым запасом. Безуслов-
но, парковаться даже в самых узких пар-
ковочных карманах вам в жизни придется,
но тренироваться лучше начинать с легких
случаев.
Следовательно, выбираем место, в кото-
ром вы сможете припарковаться с запасом
как по боковому интервалу, так и по дис-
танции. Стоит отметить, что некоторые но-
вички ошибочно считают парковку автомо-
биля задним ходом сложным и неуклюжим
вождением, прекрасной альтернативой ко-
торому может стать вождение передним хо-
дом. Но при нескольких неудачных попыт-
ках припарковаться передом они осознают,
что реальной альтернативы в парковке за-
дним ходом нет. Почему так происходит?
Почему нельзя всегда парковаться пе-
редним ходом? Ответ скрывается в самой
конструкции автомобиля: задние колеса,
103
«Сделай сам» 02/2017
при повороте рулевого колеса, идут по бо-
лее резкой траектории нежели чем перед-
ние. Передний мост описывает некую про-
тяжную дугу, в то время как задние колеса
просто-напросто заводят автомобиль в по-
ворот. Следовательно, любой автомобиль
при такой езде задним ходом будет более
манёвреннее, чем при движении стандарт-
ным передним ходом.
Алгоритм парковки задним ходом
1. Выбираем свободное место (с запа-
сом).
2. Прижимаемся к парковочному месту,
выдерживая 15—20 сантиметровый боковой
интервал до припаркованного авто.
3. Подкатываемся к вперед истоящему
авто так, чтобы выдержать и боковой ин-
тервал 15—20 см, и поравняться задними
бамперами.
4. Включаем задний ход. Слегка подка-
тываем. Руль держим прямо. Необходимо
соблюсти угол безопасного входа в поворот,
который сильно различается для разных ма-
рок и моделей авто. Универсальный совет:
сдавайте назад до тех пор, пока ось вашего
заднего моста (центр диска вашего колеса)
не поравняется с бампером припаркован-
ного авто.
5. Выкручиваем руль в сторону поворота
до упора. Если вы соблюли угол безопасно-
го входа в поворот, то задеть припаркован-
ный по соседству автомобиль не сможете.
По сути здесь все элементарно: крутите
руль направо — машина поворачивает на-
право, крутите руль налево - поворачивает
налево.
6. Продолжая движение задним ходом,
выкрутите руль в обратную сторону для
прямого движения.
7. Докрутите руль в обратную сторону
для выравнивания положения авто.
Датчики парктроника -
принцип работы
и преимущества
Габариты современных автомобилей все
увеличиваются, а парковочные места име-
ют тенденцию становиться все уже и уже,
в связи с этим датчики парковки (датчик
парктроника) прочно вошли в жизнь автов-
ладельцев. Далеко не всем автолюбителям
по карману оплачивать ремонт своей маши-
ны после каждой неудачной парковки. Для
предотвращения неприятных ситуаций и
созданы датчики парковки!
Как работает парктроник
Датчики парковки, как правило, уста-
новлены в задней части и по бокам авто-
мобиля. Они действуют путем оценки рас-
стояния между препятствием и датчиком,
после чего система извещает водителя о
полученных данных с помощью звукового и
визуального сигнала.
Типы датчиков
Существует три вида датчиков парков-
ки:
104
- электромагнитные;
— ультразвуковые;
— камеры заднего вида.
Электромагнитные датчики парктроника
Это поистине изумительная технология,
поскольку она помогает водителю с легко-
стью маневрировать во время парковки, не
затрачивая на это много времени и усилий.
Данный вид датчиков создает электромаг-
нитное поле вокруг транспортного сред-
ства, в котором они установлены, обнару-
живая препятствия вокруг него, как только
автомобиль начинает двигаться.
Обнаружение препятствия сопровожда-
ется звуковым предупреждением. Техноло-
гия стала еще совершеннее благодаря тому,
что на сегодняшний день вы даже не обна-
ружите их в своем автомобиле. Датчики яв-
ляются абсолютно незаметными, поскольку
они установлены в багажном отделении, од-
нако компактность нисколько не повлияла
на эффективность их работы.
Ультразвуковые датчики используются
в различных целях, например, в качестве
охранной сигнализации. Не так давно их
стали успешно использовать и в роли дат-
чиков парковки. Знаете ли вы, по какому
принципу действует ультразвуковой дат-
чик? Это акустическая волна с такой высо-
кой частотой (20 кГц), которую человек не в
состоянии услышать.
Ультразвуковые датчики имеют встроен-
ный микрофон и динамики, которые испу-
скают или получают ультразвуковые волны,
также известные как звуковые волны. Ког-
да препятствие находится возле автомоби-
ля, они издают звуковой сигнал предупре-
ждения, частота которого увеличивается по
мере приближения автомобиля к данному
препятствию.
Камеры заднего вида
Независимо оттого, являетесь ли вы но-
вичком или профессиональным водителем,
камеры заднего вида, несомненно, эффек-
тивно помогут вам во время парковки. От-
личительной особенностью камер заднего
вида является то, что они способны дать вам
наиболее четкое представление о дороге по-
зади вашего автомобиля. Они автоматиче-
ски включаются при перестановке коробки
передач на задний ход. Вы сможете заме-
тить, что интервалы между звуковыми сиг-
налами становятся короче по мере того, как
автомобиль приближается к препятствию.
Благодаря камерам заднего вида, парковка
стала гораздо проще и безопаснее.
Различные комбинации звуковых сигналов:
- Низкие тона звуковых сигналов ука-
зывают на то, что препятствие находится
близко к заднему бамперу.
- Высокие тона, непрерывные звуковые
сигналы показывают, что препятствие нахо-
дится возле переднего бампера.
Советы для эффективного использования:
- Убедитесь, что работе датчиков ничего
не препятствует, например, грязь или снег.
Это может помешать эффективному обна-
ружению нежелательного объекта.
- Будьте внимательны во время парков-
ки, учитывайте частоту и тональность сиг-
налов датчиков.
— Полагайтесь на себя больше, чем на
датчики, поскольку они не всегда могут
обнаружить мелкие объекты во время пар-
ковки.
Преимущества установки датчиков
парковки в автомобиле
Если вам интересно, выгодна и оправда-
на ли установка датчиков парктроника, то
правильный ответ однозначное ДА! Это
устройство обеспечит вам безопасную пар-
ковку даже в узком парковочном месте. Это
поможет вам в обнаружении каждого объек-
та, который находится вне вашего видения.
Для многих водителей парктроники —
это ненужная вещь и лишние затраты. Рань-
ше обходились же без этого приспособле-
ния и ничего, считают они, зачем покупать
105
«Сделай сам» 02/2017
что-то дополнительно, если есть зеркала в
машине. Но ведь раньше и такого количе-
ства автомобилей не было и с парковочны-
ми местами особых проблем не возникало.
Так что выбор всегда за вами.
Рекомендации водителей
со стажем
♦ Долька лимона, съеденная за рулем,
прекрасно справляется с сонливостью. А,
положенный на короткое время под язык,
лавровый листочек, как правило, помогает
при укачивании.
♦ В дождливый период, после проезда
по лужам, тормозные колодки необходи-
мо «просушивать», нажимая периодически
тормозную педаль во время дальнейшего
движения на сухом участке.
♦ Удлинив гаечный ключ подходящим
обрезком металлической трубы, надев его
на рожок ключа, можно без особых усилий
открутить «присохшую» гайку. При затяги-
вании гайки, от «рычага помощи» лучше
отказаться - размер длины гаечного клю-
ча изначально рассчитан на необходимый
предел затяжки гайки данного размера.
♦ Чтобы разогнать сонливое состояние,
можно, включив находящуюся в автомоби-
ле аудиосистему, устроить «дуэт-концерт»,
громко подпевая или подражая звучащему
из динамиков исполнителю. Но все же луч-
ше не подвергаться риску — сделайте оста-
новку и вздремните немного.
♦ Многие, запуская в зимний период
двигатель машины, совершают ошибку, на-
жимая на педаль сцепления. Автомобиль-
ному стартеру, поверьте, намного проще
придать движение валу КПП и ведомому
диску, чем, зажатому сцеплением, колен-
чатому валу двигателя. Правда, вышеска-
занное не относиться к ситуации, когда в
коробке передач в сильные морозы замерз-
ло масло, хотя это маловероятно, так как
«устаревшим» нигролом практически уже
никто не пользуется.
♦ При поломке пружины педали сцепле-
ния, добраться до ближайшей мастерской
можно, возвращая педаль гидропривода в
исходное состояние носком обуви перед
предполагаемым выжимом.
♦ Удаляя с кузова машины нитрокраску,
прибегать к помощи растворителя неже-
лательно. Гораздо лучше воспользоваться
обычным бензином, который в состоянии
размягчить засохшее пятно, не повреждая
при этом слой эмали покраски автомобиля.
Главное, конечно, не применять большого
усердия. После удаления нежелательного
пятна, необходимо промыть поверхность
мыльным раствором, желательно при по-
мощи губки.
♦ Своевременная и правильная замена
масла в двигателе автомобиля поможет вам
в дальнейшем сохранить ваш авто не толь-
ко в исправном состоянии, но и сэкономит
ваш бюджет при ремонте заклинившего
мотора и предохранит от покупки рано вы-
шедших из строя запчастей.
♦ Если, неожиданно заглохший в не-
подходящем месте автомобиль, невозмож-
но переместить с проезжей части вручную,
воспользуйтесь стартером и включенной
первой передачей. Таким способом (но
только в крайнем случае) можно «оттянуть»
машину, освободив дорогу другим водите-
лям.
♦ При смазке подшипника, находяще-
гося в помпе (насос для перекачки охлаж-
дающей жидкости), не следует злоупотре-
блять литолом. Будет вполне достаточно
небольшого слоя вещества. Старайтесь не
набивать плотно смазку и в корпус насоса -
под действием высокой температуры, литол
переходит в жидкое состояние и, при попа-
дании на помповый сальник, способен по-
вредить его, что непременно отрицательно
скажется на работе насоса в целом.
♦ Бывалые водители всегда обходят при-
паркованный автомобиль сзади. Таким «об-
ходом» производится визуальная проверка
внешнего состояния своего «железного
коня».
https://mas- te. ru/avtolyubitelyu/datchiki -park tronika-printsip-
rabotyi-i-preimushhestva/
106
Снимет спазм,
вылечит
кашель
Мать-и-мачеха
— лекарственное
растение, которое
широко применяют
в народной медицине.
Трава мать- и - мачеха
растение многолетнее.
Цветет весной, а позже по-
являются зеленые листья.
плости голоса, при бронхите. Было у нас
натуральное и природное лекарство.
Мать-и-мачеха у нас цвела в саду, так
что далеко за ней идти не нужно было.
Цветет растение на пусты- рях, склонах,
холмах, над обрывом рек. Лекарственным
Заготовка мать-и-мачехи
сырьем являются цветки и листья, которые
применяют в грудных сборах и как отхарки-
вающее средство. Поговорить хочу сегодня,
о лечебных свойствах и применении, а так-
же о противопоказаниях растения.
Цветки мать-и-мачехи чем-то схожи с
цветками одуванчика, но их не спутаешь. У
мать-и-мачехи цветки более мелкие, чем у
одуванчиков. Цветы мать-и-мачехи желтые,
собраны в корзинки, а при созревании пре-
вращаются в пушистые головки.
Листья растения округлой формы, зуб-
чатые. Сверху листья темно-зеленые и глад-
кие, а снизу теплые и покрыты множеством
белых волосков. Прикоснувшись к зеленой
стороне листка можно почувствовать холод,
а прикоснувшись к внутренней стороне —
тепло. И вот поэтому растение и получило
свое название.
Растение мать-и-мачеха у нас всегда в
почете. Заготавливала его мама, а при необ-
ходимости заваривала при кашле, при охри-
Цветки собирают в сухую погоду. Удоб-
но срезать их ножницами. Листочки заго-
тавливают в июне (срезают или срывают),
срезают с нижней частью черешка. Делай-
те это осторожно, чтобы не «выдернуть»
растение с корнем. Как цветочки, так и
листочки выбирают не поврежденные, без
ржавчины и пятен. Для лечения, мы ис-
пользовали только листочки. Очень важно
заготовить красивые и не поврежденные
листочки.
Сушат сырье в тени или в хорошо прове-
триваемом помещении. Раскладывают тон-
ким слоем на ткани или бумаге. Листья мож-
но измельчить, так будет удобнее их хранить
и использовать. Желательно подписать на
банке, коробке или мешочке, «листья мать-
и-мачехи», чтобы не спутать это растение с
другой лекарственной травой. Хранят гото-
вое сырье в хлопчатобумажных мешочках,
картонных коробках или стеклянных бан-
107
ках. Срок хранения 2 года. Но мы каждый
год заготавливали новую порцию сырья.
Лечебные свойства
• Листья мать-и-мачехи применяют при
заболеваниях верхних дыхательных путей,
в виде настоев, отваров. В листьях и цветах
содержится витамин С, каротин, эфирные
масла, дубильные вещества, гликозиды.
• Обладают листья отхаркивающим,
противовоспалительным, дезинфицирую-
щим лечебным свойством.
• Применяют данное растение при за-
болеваниях ротовой полости. При заболе-
ваниях полости рта, отвар мать-и-мачехи
используют в качестве полоскания.
• Мать-и-мачеха разжижает мокроту.
Применяют растение при охриплости голо-
са, кашле, воспалении легких, при бронхи-
те. Действует обволакивающе при кашле.
• Смягчающее и противовоспалитель-
ное свойство травы обусловлено содержа-
нием слизи в листочках и усиливается по-
лисахаридами.
• Препараты мать-и-мачехи снимают
спазм, обеззараживают, помогают выводить
мокроту.
• Благодаря наличию веществ содержа-
щихся в растении, мать-и-мачеха стимули-
рует заживление кожного покрова и слизи-
стых оболочек.
• Настой из листочков применяют еще
при отсутствии аппетита, а также при вос-
палении слизистой оболочки ЖКТ
• Употребление настоя или отвара из
мать-и-мачехи облегчает течение болезни.
Это хорошее средство от кашля и простуды,
а также для укрепления иммунитета.
Применение
в народной медицине
В народной медицине листья мать-и-
мачехи применяют в основном от кашля,
как потогонное, отхаркивающее средство.
Удивительно, но в переводе с латыни,
растение означает «отгоняющий кашель».
«Сделай сам» 02/2017
Недаром же препараты из мать-и-мачехи
применяют для лечения кашля. Мать-и-
мачеха увеличивает объем мокроты раз-
жижая и облегчая ее отхождение. Кроме
мать-и-мачехи при кашле применяют траву
чабрец.
Настой из листьев мать-и-мачехи. Как
отхаркивающее средство, а также при каш-
ле, при охриплости голоса, заваривают ли-
стья мать-и-мачехи. Для этого ложку травы
заливают стаканом кипятка. Настаивают
около 20—30 минут, процеживают и пьют
по ложке 3—4 раза в день.
Отвар из листьев мать-и-мачехи. На ста-
кан воды нужно взять ложку измельченных
листьев травы и прокипятить минут пять на
водяной бане. Настоять. Процедить и дове-
сти кипяченной водой до первоначального
объема. Принимают по ложке каждые два
часа.
Для лучшего отхождения мокроты у де-
тей и взрослых, одновременно с приемом
лекарственных настоев и отваров следует
делать массаж грудной клетки для лучшего
отделения и отхождения мокроты.
Если свежий зеленый листок мать-и-
мачехи приложить ко лбу, то можно снять
жар и головную боль. Только прикладывать
нужно именно зеленой (холодной) сторо-
ной.
Отвар для отделения мокроты при брон-
хите. Для приготовления отвара нужно
смешать в кастрюле ложку мать-и-мачехи,
ложку ягод малины, ложку плодов аниса и
ложку липового цвета. Все залить литром
воды и кипятить около 5 минут на медлен-
ном огне. Отставить и дать настояться ми-
нут 15—20. Процедить и принимать по пол
стакана 3-4 раза в день.
Сок из свежих листьев мать-и-мачехи ка-
пают в нос при насморке. По 1-2 капельки в
каждую ноздрю. При насморке можно при-
менять также каланхоэ. Более подробно об
этом растении, можно узнать из статьи «Ка-
ланхоэ, лечебные свойства«.
При простудных и вирусных заболевани-
ях, а также при высокой температуре, врачи
108
рекомендуют больше пить. Можно пить чай
из калины, малины, липы, ромашки, клюк-
вы. По вкусу можно в напиток добавить на-
туральный мед.
Мать-и-мачеха оказывает на организм
общеукрепляющий эффект. Препараты из
мать-и-мачехи могут стать отличным до-
полнением при лечении лекарственными
средствами.
Противопоказание
мать-и-мачехи
• Помните, что соблюдение дозировок
при применении настоя или отвара мать-и
мачехи, очень важно. Много, совсем не зна-
чит хорошо. Также лучше не употреблять
препараты более 3-4 недель.
• Противопоказано применение мать-
и-мачехи при беременности и кормлении
грудью.
• При индивидуальной непереносимо-
сти или аллергии на растение.
• Длительное употребление настоя или
отвара растения в больших дозах негативно
влияет на печень.
• Что касается детей, то тут мнения рас-
ходятся, по одним источникам детям нель-
зя давать препараты из мать-и-мачехи до
2 лет, по другим — до 12 лет. Так что, если
вы приняли решение лечить кашель травой
мать-и-мачехой, проконсультируйтесь с ле-
чащим врачом.
Алена Кравченко
narodnayamedicina. сот
Как быстро снять зубную боль,
если под рукой нет таблеток
Зубная боль — пожалуй, одно из самых неприятных ощущений, которое только может
испытывать человек. А главное, что к ее появлению невозможно подготовиться.
Предлагаем 6 действенных способов, которые помогут облегчить неожиданный приступ боли с
помощью подручных средств. Но всегда помните, что подобная ситуация — это в любом случае сигнал
для внепланового посещения стоматолога.
1. Перечная мята Заваренный мятный чай уже давно известен как отличное и быстродействующее
болеутоляющее средство. Приготовьте крепкий настой из мяты и прополощите им ротовую полость
или поместите получившуюся гущу между щекой и больным зубом на несколько минут. Также можно
аккуратно протирать зубы ватным тампоном, смоченным в мятном чае.
2. Гвоздичное масло Это масло является проверенным временем средством от зубной боли, так как
обладает антибактериальными и болеутоляющими свойствами. Оно уменьшает воспаление, а также
действует как антиоксидант.
• Капните немного гвоздичного масла на ватный тампон и осторожно потрите больной зуб. Вы сразу
должны почувствовать, что боль стала слабее. Повторять эту процедуру рекомендуется 3 раза в день.
• В 0,5 стакана воды добавьте 2-3 капли гвоздичного масла, хорошо перемешайте и полощите рот в
течение 30 секунд.
3. Соленая вода Еще одним из самых простых и эффективных методов уменьшения зубной боли
является полоскание теплой соленой водой. Соль способна убить все болезнетворные и вирусные
микроорганизмы, которые доставляют нам столько неприятных ощущений. Кроме того, стоматологи
рекомендуют полоскать рот солью после приемов пищи даже просто в качестве профилактики.
4. Ванилин Просто положите на больной зуб несколько кристалликов ванилина. За пару часов все
неприятные ощущения исчезнут. Более того, ванилин даже способен снять появившуюся опухоль.
5. Лед Наполовину уменьшить невыносимую зубную боль можно, растерев кубик льда тыльной
стороной ладони в V-образной области, где встречаются кости большого и указательного пальцев.
Осторожно толчками надавливайте льдом на эту область в течение 5-7 минут. Действие этой процедуры
основано на том, что при трении посылаются импульсы вдоль нервных путей, по которым передается
зубная боль.
6. Масло чайного дерева Смочите тампон небольшим количеством масла чайного дерева или любым
другим подобным и зафиксируйте в области больного зуба. Также можно добавить несколько капель
масла в стакан с водой и делать теплые ванночки: просто набирайте раствор в рот и держите его там
как можно дольше, но ни в коем случае не проглатывайте.
Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/kak-bystro-snyat-zubnuyu-bol-esli-pod-rukoj-net-tabletok-1439965
109
Куда уходит
ПаМЯТЬ?
Вы путаете имена детей? Все время забываете,
где на парковке у торгового центра поставили машину
и не можете ее найти? Забываете нужное слово или
называние фильма, фамилию актера? «Ну как его,
помните? Лысый! В этом фильме еще с роботами,
как он называется-то!!!», - спрашиваете вы. Это обыкновенная забывчивость или
тревожные симптомы Альцгеймера, с которыми нужно срочно бежать к врачу?
«Сделай сам» 02/2017
ГДЕ ПРОХОДИТ I'РАИИЦА МЕЖДУ
ОБЫЧНОЙ ЗАБЫ ВЧ И ВОС I ЬЮ
И ПЕРВЫМИ ТРЕВОЖНЫМИ
С И МI ПОМ AM И БОЛ ЕЗН И
АЛЬЦГЕЙМЕРА?
Каждый из нас хотя бы однажды зада-
вал себе вопрос, как меняются интеллект и
память к пожилому возрасту, возможно ли
распознать первые признаки их ухудшения
у близких и что нужно сделать, чтобы от-
срочить их ухудшение.
Вы забываете, куда положили ключи, не
можете вспомнить, зачем пришли в комна-
ту, а нужное имя вдруг выпадает из вашей
памяти? Любой человек может что-то за-
быть из-за большого количества информа-
ции, стрессов, переутомления и истощения
нервной системы. В такой ситуации воз-
можна рассеянность внимания и редкие
«провалы памяти» на события и имена, на-
звания. Но после отдыха, отпуска память
у здорового человека восстанавливается.
Если же после отдыха вы не замечаете улуч-
шений или симптомы прогрессируют, — это
повод обратиться к врачу. Чаще всего эта
болезнь проявляется у пожилых людей по-
сле 60 лет, но встречается и у молодых.
МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ РИСК
БОЛ ЕЗНИ АIЬЦГЕЙМЕРА?
Риск возникновения болезни Альцгей-
мера снижается при правильном образе
жизни. Стоит избегать переутомления,
стрессов, не забывать об отдыхе, физиче-
ских упражнениях, больше проводить вре-
мени на свежем воздухе, соблюдать сбалан-
сированное питание.
Многие полагают, что с выходом на пен-
сию и по достижении преклонного возрас-
та снижение внимания и памяти у пожилых
людей — закономерный процесс. В общем-
то, так оно и есть, особенно если никаких
мер по их профилактике не предпринимать.
Поэтому очень часто, даже заметив первые
признаки ухудшения памяти, моторных на-
выков и внимания у бабушек и дедушек, их
родные не спешат обращаться за помощью к
специалистам, рискуя пропустить симптомы
такого грозного заболевания, как болезнь
Альцгеймера, в итоге попадая к врачу уже на
поздних этапах развития заболевания.
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ А1БЦ1 ЕЙМЕРА
Итак, на что необходимо обратить вни-
мание, если у Вас есть пожилые родствен-
ники, или, возможно, Вы сами уже разме-
няли шестой десяток:
к Снижение кратковременной памяти.
Людям с нарушенной функцией кратков-
ременной памяти все сложнее удается за-
помнить какие-то текущие моменты. На-
пример, выключить воду, или свет, а также
выполнить действия, носящие преимуще-
ственно автоматизированный характер:
110
привычные ритуалы мытья рук, посуды,
уборка кровати и т.д. Такой человек не пом-
нит, делал он это недавно или нет. Но может
догадаться, что он что-то забыл, например,
увидев включенный свет в прихожей или
обнаружив мыло в ванной сухим, посколь-
ку способность составлять длинные логиче-
ские цепочки на этом этапе не утрачена.
- Ухудшение концентрации внимания.
Становится все сложнее удерживать вни-
мание на длительный срок, особенно если
это интеллектуальная деятельность. Напри-
мер, сосредоточиться на чтении книги, или
инструкции к какому-нибудь прибору. Для
того чтобы ухватить суть, приходится пере-
читывать несколько раз подряд.
Закономерно, что с появлением первых
двух пунктов, приходят и следующие.
3. Трудность восприятия новой инфор-
мации и ухудшение навыков обучения. Мы
все неоднократно наблюдали, как бабушки
и дедушки неумело пытаются освоить со-
временную технику, запомнить «модные»
слова. Даже приобретение новых мотор-
ных навыков, например, при выполнении
упражнений лечебной физкультуры, и то
дается с трудом. В случае болезни Альцгей-
мера, этот процесс становится еще более
трудным и длительным, а иногда вовсе не-
возможным. Таких пациентов очень сложно
обучить чему-то новому, даже простому, на-
пример, пользованию мобильным телефо-
ном. Это происходит как за счет снижения
памяти, так и за счет ухудшения концентра-
ции внимания.
$ Утрата ранее приобретенных навы-
ков. То, что ранее получалось легко и про-
сто, теперь превращается в сложный и му-
чительный процесс. Так, больной может
мучительно вспоминать, как приготовить
омлет на завтрак, или как загрузить белье в
стиральную машинку. Он может путать по-
следовательность действий, а какие-то во-
обще пропускать.
; Обеднение эмоций и словарного за-
паса. Речь становится менее богатой и эмо-
ционально окрашенной. Сложные понятия
и выражения пациент подменяет простыми,
а длинные предложения заменяет коротки-
ми. При этом снижается способность к экс-
прессивному выражению эмоций, мимика
становится бедной, лицо может напоминать
маску. Снижается также скорость речи, а от-
дельные слова вовсе выпадают из памяти. В
этом случае пациент может пытаться описать
понятие или предмет, название которого он
забыл. Например, если речь идет о тономе-
тре: «Такой предмет, которым давление ме-
ряют». Те. он помнит о назначении прибора,
но не в состоянии вспомнить само слово.
G. Очень важный признак - нарушение
моторно-пространственных навыков, а
именно, снижение способности ориенти-
роваться на местности, выполнять какие-то
простые действия, требующие участия мел-
кой моторики, замедление действий по тем-
пу. Пациенты легко могут заблудиться даже
в хорошо знакомом месте, не находят свои
этаж и квартиру, начинают медленно оде-
ваться и раздеваться. Процесс застегивания
пуговиц, молний значительно удлиняется.
Зачастую вещи оказываются застегнутыми
неправильно, либо надетыми наизнанку.
Частично утратив пространственное вос-
приятие, больным сложно определить рас-
стояние до предметов, высоту, глубину. По-
ходка становится неуверенной, медленной,
а движение скованными.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы заметили вышеперечисленные
признаки у себя или у близких - не от-
кладывайте визит к врачу. Это может быть
невролог, терапевт, психиатр или гериатр —
специалист, который занимается болезня-
ми, связанными со старостью. Пациенту бу-
дет предложено пройти когнитивные тесты,
возможна так же магнитно-резонансная то-
мография. Только после этого врач сможет
поставить окончательный диагноз.
Кирилл Архангельский,
врач-эксперт, заместитель главного врача
по медицинской части
http://www.goodhouse. ru/health/zjdorovye/pervye-priwaki -
alczgejmera-ili-prosto-zabyvchivost/
111
Пчелиный воск это основа построения
улья пчел. Из этого здорового
строительного материала состоят соты,
в которых хранится мед, перга, пыльца,
происходит развитие пчелы от кладки
яйца матки до взрослой пчелы.
ные кислоты,спирты, углеводороды, аро-
матические вещества, пчелиную пыльцу,
прополис, мелитиновую кислоту. Замечено,
что содержание в нем витамина А (100 г —
4990 ME) превышает в отличие от говядины
-(в 100 г-60 ME).
«Сделай сам» 02/2017
Благодаря целебным качествам воск из-
древле использовался человечеством для
борьбы с различными заболеваниями. По-
лучают его путем из сот после откачивания
меда.
После чего соты растапливают в горячей
воде, в результате на поверхности появля-
ется готовый воск, обладающий приятным
медовым ароматом, который при нагрева-
нии усиливается, но надо знать, что пере-
гревать его не следует до 100°, так как может
потерять свои отменные свои качества.
Консистенция воска плотная, твердая,
при холодной температуре становится хруп-
кой. Хранение воска должно происходить
обязательно в сухих помещениях с хорошей
вентиляцией, ограждая его от пахучих ве-
ществ, так как он легко все поглащает.
Пчелиный воск содержит минеральные
соединения, насыщенные свободные жир-
Полезные свойства
Воск является ценным, биологическим
активным продуктом пчеловодства. Его пре-
параты, имеющие бактерицидные свойства
широко используются в народной медицине
от заболеваний желудочно-кишечного так-
та, туберкулеза легких, сенной лихорадки,
бронхиальной астмы, гайморита, насморка,
волчанка, ран, ссадин.
Жевательные резинки приготовленные
на основе воска назначают для укрепления,
очищения десневых карманов при паро-
донтозе, чистки зубов, для нормализации
функции желудка, кишечника.
В старые времена в деревнях жевали
крышки сот, в качестве лечения и профи-
лактики от простудных заболеваний, а же-
вание сотового меда помогало расстаться с
курением.
112
Печатка восковых ячеек (этим пчелы
запаковывают мед), обладающая противо-
микробным действием применяется как ле-
карство от ангины, при этом ее надо интен-
сивно жевать, сглатывая слюну, постепенно
проглатывая разжеванный воск, хоть он не
усваивается организмом, но имеет способ-
ность впитывать в себя как губка токсичные
вещества и выводить их из организма есте-
ственным путем.
Кроме прочего жевание его в роли эла-
стичной смазки благоприятно воздействует
на кишечник, что целесообразно при за-
поре. Наличие в нем большого количества
каротина, необходимое для нормального
развития клеток кожи помогает бороться с
заболеваниями кожи и слизистых оболочек
в том числе - заеды на губах, а также спо-
собствует быстрому заживлению ран.
С помощью ингаляций наблюдается ле-
чебный эффект при лечении бронхита, аст-
мы, пневмонии, плеврита, ротовой поло-
сти. Наружно воск используется в качестве
основного ингредиента для различных пре-
паратов - мазей, бальзамов, пластырей при
ревматизме, артрите, остеохондрозе, остео-
артрозе, снимая при этом воспалительный
процесс, облегчая болевой синдром.
В косметологии воск получил большую
популярность, входящий в состав питатель-
ных, очищающих кремов, масок для лица,
рук, придавая коже упругость, эластич-
ность, разглаживаются преждевременные
морщины.
Рецепты
Остеоартроз, ревматизм
Настопить 25 г воска, смешать с 60 г ла-
нолина аптечного. Готовую лечебную мазь
нанести на лист лопуха либо подорожника,
прибавить к суставам, сверху укутать теплой
тканью на полчаса. Процедуру выполнять
14 дней через день.
Ревматизм
Довести до кипения 0,5 стакана мас-
ла кукурузного, кинуть туда 40 г воска, до
полного растворения, остудить, нанести на
ткань смесь равномерным слоем, прило-
жить, зафиксировать повязкой и подержать
30 минут. Курс исцеления 10 дней ежеднев-
но.
Артрит
Для приготовления лечебной мази по-
требуется: 20 г воска, 10 г смолы сосновой,
100 г животного жира, 20 г сливочного мас-
ла, перемешать компоненты поставить на
миниатюрный огонь до растворения массы.
Остудить, нанести мазь на ткань, прило-
жить к воспаленным суставам на полчаса в
течение 12 дней ежедневно.
Лечебная мазь
20 г прополиса измельченного на мел-
кой терке, 40 г цветочной пыльцы и 2 ст.
ложки воска положить в 100 г растоплен-
ного свиного внутреннего жира. Все ингре-
диенты растворить до получения нужной
консистенции. Мазь употреблять внутрь по
0,5 ч. ложки 3 раза в день, запивая теплым
молоком. Параллельно наносить смесь на
больные места.
11очечуй внутренний
60 г воска растопить, прибавить поро-
шок засушенной травки тысячелистника,
перемешать. Из охлажденной смеси сделать
формочки в виде свечей. Вводить в задний
проход 2 раза в день в утреннее и вечернее
время в течение 10 дней.
Коклюш
20 г свиного внутреннего либо гусиного
жира соединить с 20 г воска, можно объеди-
нить 1—2 капли масла аниса. Теплой смесью
в виде примочки прикладывать на область
груди на 15-20 минут.
Маски для лица
• 30 г расплавленного воска соединить с
30 мл сока лука репчатого и 30 г меда, переме-
шать. Нанести смесь на очищенное лицо на
20 минут, далее смыть теплой водой. Исполь-
зовать против морщин 1 раз в день, на ночь.
113
«Сделай сам» 02/2017
• Для приготовления другой маски ма-
ски необходима посуда для плавления вос-
ка, причем, только нержавеющая, напри-
мер, покрытая эмалью. Растапливать сырье
необходимо на водяной бане медленно,
добиваясь равномерно жидкой консистен-
ции без комков. Лучше измельчить твёрдый
воск на тёрке перед топкой.
Когда температура расплавленной жид-
кости станет приемлемой для нанесения на
кожу лица, необходимо крупной кисточкой
или маленьким косметическим шпателем
нанести её на кожу. Время процедуры —
максимум 30 минут, после чего восковой
корж снимается с лица. Сырье можно ис-
пользовать повторно в следующий раз.
Можно сделать более щадящий вариант:
растопить на водяной бане чайную ложку
тертого воска, после растопки влить к массе
чайную ложку оливкового масла или масла
косточек абрикоса, добавить чайную ложку
обычного детского крема, смешать и нане-
сти налицо.
• Увлажняющий вариант маски для тех,
у кого очень сухая кожа: чайная ложка тер-
того воска топится на водяной бане, к ней
добавляется чайная ложка топленого масла
и пара капель оливкового масла.
После снятия с огня масса тщательно
перемешивается маленькой лопаткой и
сдабривается чайной ложкой мёда. Увлаж-
няющие процедуры с воском следует делать
на ночь, чтобы кожа успела естественным
путем впитать полученные масла и распре-
делить влагу.
Делать такие маски рекомендуется не
чаще одного-двух раз в семь дней. Более ча-
стое применение данного продукта может
привести к появлению раздражения, крас-
ноты, зуда. Перед использованием следует
проверить реакцию на маску на сгибе локтя.
Если спустя 15 минут нет зуда и раздраже-
ния, можно смело использовать средство.
Кремы для лица
Рецепт крема для лица с воском очень
прост: в любую кремообразную массу мож-
но добавлять топленый воск в количестве,
составляющем не более одного процента
от общего веса основы. Такого количества
достаточно, чтобы проявился лечебный,
успокаивающий эффект, ведь крем нано-
сится каждый день, а не периодически, как
маска.
Прекрасный антивозрастной эффект
дают кремы с воском и кокосовым маслом.
Многие косметологи советуют их женщи-
нам с первыми признаками старения кожи.
Чтобы приготовить такой крем понадобит-
ся также оливковое масло, витамин Е в кап-
сулах (5 штук) и любое эфирное масло на
выбор — не более 20 капель.
Приготовление
антивозрастного крема:
о 100 грамм масла оливы смешать с 5 мл
масла кокоса;
° растопить на водяной бане 15 грамм
тертого пчелиного воска;
° добавить к нему оливковое и кокосо-
вое масло, раздавить капсулы с витамином;
° когда смесь немного остынет, добавить
эфирное масло.
Количество ингредиентов можно про-
порционально уменьшить, приготовив
небольшое количество на один-два раза.
Если крема получилось много, хранить
его нужно при умеренной температуре,
не в холодильнике. Крем особенно хорош
для кожи вокруг глаз, шеи и сухой кожи
РУК.
Характерная способность воска в том,
что он может храниться достаточно долго и
спустя сотни лет сохраняет все свои полез-
ные свойства. Храниться может даже при
комнатной температуре.
hhttp://polzaverd. ru/specii-i-pripra vy/vosk -poleznye-svojstva.html
http://sitepchelavodstvo.ni/pchelinyj-vosk-i-ego-lechebnye-svojstva-uxazhivaem-za-kozhej-lica.html
114
J** W..
'' "** • ***-
Вялим
мясо
Нарезанное прозрачными
ломтиками, в меру соленое
и пряное, в сочетание со сладкими
соусами и красным сухим вином —
просто взрыв вкуса для настоящих
j гурманов.
в домашних условиях
Вяленое в домашних условиях мясо ни за
что не сравнится с заветренной нарезкой,
пересоленной и переперченной, которую
продают в колбасных отделах, его очень
уместно предложить гостям в качестве де-
ликатесной закуски. А самое главное —
никаких вредных добавок и консервантов,
хранить можно как угодно долго, удобно
брать с собой на природу закусывать конья-
чок из походной фляжки.
Вялить можно любое мясо. Сразу сто-
ит предупредить — мясо не подвергается
никакой термической обработке настоль-
ко, чтобы убить в нем всякие возможные
микроорганизмы. Поэтому если вы боитесь
сальмонеллы, глистов, бычьего цепня и про-
чих «друзей», лучше внимательно прочитать
следующую ниже информацию и не ставить
никаких экспериментов со свои здоровьем.
Мясо следует покупать у проверенных
поставщиков. Перед непосредственным
вялением будет происходить процесс засол-
ки — для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ис-
пользовать стеклянную или керамическую
посуду, чтобы не было окисления продук-
тов, которое вредно для здоровья и отрица-
тельно влияет на вкус.
Соль следует использовать МОРСКУЮ,
никакой крупной каменной, йодированной
и пр.: будет слишком пересолено. Морская
соль хуже растворяется и у неё есть свойство
проникать в продукты ровно на столько, на-
сколько необходимо.
Кроме того, вяленое свежее мясо на-
много вкуснее вяленого из замороженного
продукта. Сначала возьмем куриное и индю-
шачье филе — индюшачье мясо более плот-
ное, красное; куриное — мягкое и нежное,
слегка желтит.
На 3 куриные грудки и 2 индюшачьи
(общий вес мяса чуть более килограмма)
потребуется:
• 1 килограмм крупной морской соли;
• 2-3 столовых ложки черного перца
115
«Сделай сам» 02/2017
(крупно измельчить);
• 2-3 столовых ложки смеси тимьяна и
розмарина;
• 0,5 стакана коньяка;
• 0,5 стакана портвейна.
Смешиваем все ингредиенты в стеклян-
ной миске. Жидкость должна равномерно
смочить соль, сделать её рыхлой. Алко-
голь, конечно, лучше использовать каче-
ственный. Если хороший коньяк найти в
общем-то не проблема, то общедоступный
портвейн «777» брать категорически не ре-
комендуется!
Берем керамическую или стеклянную
форму, выкладываем половину соляной
смеси на дно, на неё неплотно друг к другу
птичье филе, засыпаем оставшейся смесью,
так, чтобы нигде мясо не показывалось.
Если произойдет отслоение жидкости — не
страшно, через некоторое время всё норма-
лизуется. Отставляем в сторону.
Теперь свинина. На килограмм свиной
вырезки нужно:
• 1 килограмм крупной морской соли;
• 8 столовых ложек черного перца (круп-
но измельчить);
• 2 столовых ложки красного перца (из-
мельчить) или мелко порезать пару струч-
ков свежего перца чили (без семян);
• 2 столовых ложки коньяка;
• 2 столовых ложки сушеного шалфея.
Свиную вырезку обязательно нужно за-
чистить от всех жилок, пленок и пр.
Смешиваем засолочные ингредиенты.
Обратите внимание, что для курицы и ин-
дейки мы использовали целый стакан жид-
кости, а для свинины нужны всего лишь
2 столовых ложки коньяка — для аромати-
зации. Так же в форму выкладываем поло-
вину смеси, на неё кусок свинины, сверху
засыпаем оставшейся солью. Отставляем в
сторону.
Далее речь пойдет о говядине. На один
килограмм говяжьей вырезки взять:
• 1 килограмм крупной морской соли;
• 8 столовых ложек черного перца (круп-
но измельчить).
Всё, только соль и крупно измельчен-
ный черный перец, никаких душистых трав
и коньяка.
Ну и всё стандартно: Мясо зачищаем от
пленок, половину смеси в форму, сверху
мясо, половину смеси поверх.
Дальше всё предельно одинаково для
любого типа мяса.
Плотно затягиваем пищевой пленкой
ёмкости с мясом засыпанным солью и ста-
вим в холодильник на 12 часов.
Спустя это время достаем куски мяса из
соляного захоронения (ароматизирован-
ную соль можно будет использовать еще не-
сколько раз) и хорошенько промываем под
холодной проточной водой, чтобы смыть
все налипшие кристаллы и пряности. Обсу-
шиваем очень тщательно салфеткой -- мясо
не должно быть влажным.
Курица станет более желтой, индейка
порозовеет. Но самое главное — пропадет
эластичность, присущая свежему мясу, во-
локна словно задубеют.
Свинина, наоборот, лишь слегка потеря-
ет в цвете. А вот ярко-красная говядина из-
менит свой цвет на сочно-бордовый и ста-
нет как-будто зернистой, как сыровяленая
колбаса. Заворачиваем каждый кусок мяса
в тонкую дышащую ткань, марлю или не
очень плотную хлопковую салфетку и по-
мещаем в холодильник еще на 12 часов.
Отлично, если холодильник снабжен си-
стемой No Frost, обеспечивающей циркуля-
цию воздуха внутри камеры. Незащищенные
пакетами, пленками и заводской упаковкой
116
продукты в таких холодильниках быстро вы-
сыхают. Но такая «сушка» в это раз нам на
руку! Именно поэтому ткань, которой мы
оборачиваем кусочки мяса, должна быть ды-
шащая — засоленное в течение 12 часов мясо
будет теперь еще столько же вялиться (мед-
ленно подсыхать, отдавая влагу).
Вообще было бы идеально кусок мяса
подвесить в холодильной камере, чтобы
обдув воздухом был со всех сторон. Но мож-
но мясной полуфабрикат разместить на ре-
шетчатой полке холодильника.
По прошествии положенного времени,
разворачиваем и любуемся: курица и ин-
дейка готовы, уже можно кушать. Строгать
тонкими просвечивающими ломтиками и
наслаждаться... А вот свинину и говядину
предстоит вялить еще целую неделю. Сто-
ит учитывать, что с каждым днем когда-то
нежное мясо будет твердеть еще больше.
Перед тем как мясо отправить на финаль-
ное довяливание, ему можно придать вку-
совой акцент с помощью всяких ароматных
трав, специй и приправ. Например, кури-
ное филе — натереть сушеным чесноком
(свежим категорически нельзя — может
заплесневеть). Филе индейки можно посы-
пать слегка раздавленными зернами тмина.
Говядина «дружит» с измельченной разноц-
ветной паприкой, с крупно раздавленными
зернами кориандра, с перетертыми в пыль
прованскими травами. Вкус вяленой сви-
нины в лимонной цедре и измельченных
листьях свежей мяты, вас удивит и обрадует.
Впрочем, приправы и специи можно ис-
пользовать самые разные, ваши самые лю-
бимые: экспериментировать, смешивать.
Но можно оставить и оригинальный вкус.
Затем, заворачиваем каждый кусочек в
очень тонкую дышащую ткань, слегка пере-
вязываем бечевкой, а чтобы не запутаться —
крепим опознавательные ярлычки. Отправ-
ляем в холодильник или в проветриваемое
прохладное место. Два раза в день (обяза-
тельно!) надо переворачивать.
Результат будет потрясающим... Ну мо-
жет не с первого, второго раза — точно!
http://funpanda.ru
117
«Сделай сам» 02/2017
Советы
от шефа
Некоторым из нас приготовление разных
блюд приносит настоящее удовольствие,
для других это повседневная
необходимая рутина.
Думается, что стать шеф-поваром на
своей кухне не так уж сложно. Особенно
если вы знаете эти простые, но полезные
приемы, которые дает один известный
шеф-повар.
1. Добавляйте молоко и соль в волу,
чтобы цветная капуста оставалась
белой
Обычно при приготовлении цветная ка-
пуста приобретает серый цвет, что может
испортить внешний вид блюда. Чтобы этого
не случилось, при варке добавьте в воду не-
много молока со щепоткой соли, и капуста
сохранит белый цвет.
2. Сохраняйте яркий цвет вареных и
тушеных овощей
Чтобы овощи оставались яркими и ап-
петитными даже в жареном или тушеном
виде, опустите их в ледяную воду сразу по-
сле приготовления.
3. Добавляйте ложечку соли, когда
готовите сладкую выпечку
0,5 ч. л. соли, которую вы добавите в
сладкое тесто, совершенно не навредит де-
серту. Наоборот, соль мелкого помола помо-
жет раскрыть вкус каждого из ингредиентов
и пряностей.
4. Используйте замороженный
виноград вместо льда, чтобы
охладить вино
Чтобы растаявший лед не разбавлял вкус
вина, используйте замороженные виногра-
динки. Они прекрасно охладят напиток и
не изменят его вкус. Этот прием можно ис-
пользовать не только с вином, но и с други-
ми напитками, добавляя ягоды и фрукты по
вашему вкусу.
5. Готовьте идеальный рассыпчатый
рис
Не так-то просто сварить рассыпчатый
рис, который не превратится в жидкую
кашу. Сразу после приготовления накройте
кастрюлю обычным кухонным полотенцем,
которое впитает всю лишнюю влагу. Этот
простой трюк поможет приготовить иде-
альный рис.
6. Получайте больше сока из лимона
или лайма
Чтобы получить максимум сока из лимо-
на или лайма, положите его в микроволнов-
ку на 10—20 секунд при большой мощности.
Острым ножом разрежьте его на 6 долек и
выжмите сок, которого будет гораздо боль-
ше, чем обычно.
7. Готовьте идеальный торг бе*
рецепта
Теперь не обязательно иметь под рукой
точный рецепт, чтобы приготовить идеаль-
ный торт. Запомните простое правило: ко-
личество сахара по весу должно быть равно
118
количеству муки, а количество яиц — маслу.
Используйте кухонные весы, чтобы точно
измерять вес ингредиентов.
8. I I (пучите нежное и сочное мясо с
помощью яичного белка и крахмала
Используйте яичный белок и 1 ч. л. ку-
курузного крахмала, чтобы приготовить
идеальное мясо.
9. Подсолите овощи перед тем, как
добавлять их в салат
Перед тем как добавить овощи, которые
содержат много сока, в салат, слегка по-
сыпьте их мелкой солью и оставьте на неко-
торое время, а потом смешивайте с осталь-
ными ингредиентами и перемешивайте их
с заправкой. Соль поможет задержать воду
внутри овощей и сохранить их вкус.
10. Добавьте щепотку соли и корицы
в кофе перед тем, как варить его
Попробуйте добавить щепотку соли и
корицы в кофе перед тем, как сварить его.
Соль поможет сделать вкус более мягким, а
корица раскроет аромат и сделает его более
ярким.
https://www. adme. ru
Сорняк - в дело,
или варенье из
одуванчиков
Чтобы получить почти литр ароматного весеннего
варенья потребуется:
• 400-500 цветков одуванчика • 1 литр воды • 600
грамм сахара • сок половины лимона • пакет •
ножницы.
Для сбора цветов желательно выбрать ясную и
сухую погоду - в такое время цветы максимально
раскрыты и не мокрые, а если на улице ветрено,
вообще замечательно - тогда цветочки точно
хорошо просушены лучами солнца и на них почти
нет насекомых.
Пакет и ножницы потребуются при сборе
цветочков. У одуванчиков внутри стебля сильно
пачкающийся сок, а сорванные цветочки быстро
закрываются. Поэтому быстро-быстро собираем
необходимое количество цветков и тут же срезаем
ножницами чашелистики (зеленую часть под
желтыми лепесточками). Если это сделать после
прихода домой, то цветочки закроются и удалить
зеленую часть станет невозможно, а чашелистики
горчат.
Цветочки не мыть! Мы же не хотим смыть пыльцу
и весь одуванчиковый аромат, а оставшиеся
насекомые и так всплывут при варке.
• Заливаем лепесточки холодной водой и
ставим на средний огонь. Доводим до кипения,
уменьшаем огонь до минимума и варим минут
10, помешивая. Всплывающих насекомых
вылавливаем.
• Добавляем сок половины лимона и варим еще
20-25 минут. В это время появится ооооочень
сильный цветочный аромат.
• Процеживаем отвар и отжимаем лепестки через
марлю или сито.
• Не пугайтесь, раствор получится мутным, но
потом при дальнейшей варке посветлеет. Кстати,
если вы поленились и не срезали чашелистики, то
у отвара будет еще и зеленым оттенок.
• Всыпаем в кастрюльку сахар, вливаем отвар и на
сильном огне растворяем сахарные крупинки.
• Как только варево закипит - станет прозрачным.
Убавляем огонь до минимуму и 30-40 минут
увариваем при открытой крышке.
• Остужаем и снова доводим до кипения,
увариваем на минимальном огне полчаса,
остужаем и проверяем густоту. Если жидко -
опять доводим до кипения, уменьшаем огонь и
увариваем - чем больше таких приёмов, тем гуще
становится варенье.
• Нужную густоту проверяем, капнув несколько
капель на блюдце; если капельки растекаются
по поверхности или стекают при наклоне блюдца
- еще не готово, а если хорошо держат форму -
варенье можно разливать по баночкам.
Такое экзотическое варенье можно разлить по
маленьким баночкам, например, от детского пюре.
Такая фасовка удобна и для того, чтобы сделать
вкусный подарок родным и друзьям.
Баночки нужно тщательно вымыть с содой и
мокрыми поставить в микроволновку. Включаем
на полную мощность на минуту - капельки воды
на стенках вскипают, и получается отличная
стерилизация. Ну и крышки можно просто залить
кипятком.
Варенье из одуванчиков лучше хранить в
холодильнике, но при комнатной температуре
открытое варенье не портится, не мутнеет и не
засахаривается.
Можно кушать вприкуску с чаем, добавлять в
чай вместо сахара, а еще этим «мёдом» здорово
поливать всякие блинчики, сырники и пончики.
http://funpanda.ru/2017/05/03/varene-iz-oduvanchikov/
119
Пока горит
свеча
Я ^анмлииось п*1ело£одап6ом и
у люня скопилось мною баска и
парафина. 'Мл них я хотел itn ия-
юйюбить б домашних услобиях (£е-
*ш. Как это сделать?
Охрсмснко 'Владимир 'Ибаиоби'с
Алтайский край, Ъаебскмй район,
ало Крослауха
«Сделай сам» 01/2017
Пчелиный воск - не только полезный
органический продукт, положительно вли-
яющий на наше здоровье, но и чудесное
средство для творчества, например, соз-
дания свечей своими руками.
Пчелиный воск является очень ценным
веществом природного происхождения с
массой уникальных свойств, о которых мы
говорили выше. Сделанные из него свечи
обладают приятным золотистым цветом и
тёплым натуральным медово-цветочным
ароматом. Горят они намного дольше чем
парафиновые, очень чисто, почти не соз-
давая копоти. По сути это природные аро-
матизированные свечи, аромат которых
обеспечен не посторонними добавками, а
самим материалом. Изготовление свечей
может стать прекрасным хобби которому
очень легко научиться. Оно не требует боль-
шого количества инструментов и вы быстро
сможете изготовить несколько прекрасных
продуктов.
Нужно отметить, что, в отличие от на-
турального пчелиного воска, широко при-
меняемый парафин может в долгосрочной
перспективе вызывать негативные послед-
ствия для здоровья. Так, по исследованиям
учёных из Университета Южной Кароли-
ны, при сгорании парафиновых свечей вы-
деляются канцерогенные толуол и бензол, а
также образуется сажа. У некоторых людей
они могут вызывать аллергию или раздра-
жение дыхательных путей. Также промыш-
ленно выпускаемые свечи могут содержать
фитиль со свинцовым стержнем, сгорание
которого приводит к выделению токсичных
паров. Кроме того, применяемые в свечах
химические ароматизаторы также вредны
для здоровья.
Восковые свечи можно изготавливать
разными способами. Например, их катают
из листов вощины. Другой способ заклю-
чается в макании фитиля в расплавленный
воск до тех пор пока не получится свеча
достаточной толщины. И наконец, самый
распространённый способ заключается в
использовании различного вида форм для
отливки свечей.
Что нужно знать о безопасности
при изготовлении свечей?
В целом, процесс изготовления литых
свечей достаточно безопасен. Как только
вы поймёте основные риски и что нужно и
не нужно делать при возникновении огня,
изготовление свечей будет не опаснее вы-
шивания крестиком.
• Температура плавления воска состав-
ляет примерно 60—70°С. При температуре
120
100°С на поверхности воска может образо-
ваться белёсая пена, что связано с наличием
эмульгированной воды в воске при обычном
(мокром) способе его переработки. Это не
страшно, обезвоженный воск лучше горит и
свечи при этом не трещат. При температуре
свыше 120°С воск начинает дымить, а после
204°С его пары возгораются!
Поэтому основным правилом безопас-
ности будет контроль температуры плавле-
ния (если не уверены, обзаведитесь термо-
метром).
• Нельзя ставить воск непосредственно
на плиту и превышать температуру в 120°С,
он должен плавиться медленно. Нельзя вли-
вать воду в расплавленный воск, это приве-
дёт к его разбрызгиванию.
• Горит воск так же как масло, поэтому
тушение водой категорически запрещено
(вот что будет, если это правило нарушить).
Если всё-же произошло возгорание, нуж-
но использовать огнетушитель или песок,
в крайнем случае накрыть посуду сверху
плотной влажной тканью. Помните об этом,
и заранее позаботьтесь о средствах тушения
прежде чем приступать к работе.
• Наиболее безопасным методом плав-
ления является водяная баня. Для нагре-
ва предпочтительна электрическая плита,
если у вас только газовая то проявляйте
дополнительную бдительность. Всегда сле-
дите чтобы днища внешнего и внутреннего
сосудов не соприкасались (положите на дно
кастрюли металлическую форму для резки
теста, несколько круглых речных камней
одинакового размера или термостойкую си-
ликоновую подставку для посуды) и подли-
вайте воду по мере её выкипания.
• Не заполняйте воском посуду до са-
мого верха и не допускайте его проливания
на плиту. Воск, расплавленный на водяной
бане, имеет температуру 100°С, поэтому
перчатки будут не лишними чтобы не об-
жечься о стенки посуды при плавлении,
фильтрации или заливке форм.
• Как только вы начали плавить воск,
не оставляйте его без присмотра! Выключи-
те телевизор, пусть телефон звонит и собака
лает. Если необходимо выйти даже на мину-
ту, выключите нагреватель.
• Помещение для работы должно быть
удобным и хорошо проветриваемым, жела-
тельно если рядом есть водопровод. Орга-
низуйте рабочее место так, чтобы всё было
удобно и ничего не мешало. Используйте
устойчивую посуду и оборудование. Люби-
мый махровый халат с широкими рукавами
это конечно комфортно, но лучше одеть
одежду которая не зацепит какие-либо
предметы. Для дополнительной защиты
можно одеть фартук и перчатки.
• Не спешите. Не позволяйте маленьким
детям и животным мешать вам при работе.
Они отличаются бесконечным любопыт-
ством, и хотя любопытство не убьёт вашего
кота, ему очень не понравится горячий воск
на шерсти. Если вы хотите привлечь детей к
искусству изготовления свечей, запаситесь
для этого достаточным количеством време-
ни и ограничьте набор оборудования мини-
мально необходимым для процесса.
• Так или иначе вы заляпаете что-нибудь
расплавленным воском. Разумным будет
застелить стол ненужной скатертью или
листом плотной бумаги, а на пол постелить
что-нибудь не скользкое (старый коврик
или кусок линолеума, но никак не газеты).
Если уж куда-то капли всё-же попали, то
есть смысл дождаться их остывания, затем
счистить пластиковым скребком и вытереть
остатки тканью, смоченной в универсаль-
ном очистителе.
• Если воск попал на одежду, поло-
жите её в морозилку на тридцать минут,
затем удалите как можно больше застыв-
шего воска. Остальное удалите путём про-
глаживания горячим утюгом через бумаж-
ную салфетку. Можете также попробовать
очищенный зажигалочный бензин, он
растворяет воск. Если капли воска попали
на печку — обязательно протрите её после
окончания работы.
• Не стоит мыть использованную при
плавлении посуду горячей водой и вообще
допускать попадание воска в канализацию.
Она засорится, и вместо того чтобы напол-
121
нить дом ароматом зажжённых восковых
свечей, придётся превратиться в водопро-
водчика и заняться грязной работой по про-
чистке слива. Не самое лучшее окончание
процесса, верно?
• При использовании, не оставляйте за-
жжённые свечи без присмотра, ставьте их
на безопасную поверхность где их никто не
заденет. Уберите все легковоспламеняющи-
еся вещи подальше от горящих свечей, не
ставьте рядом со шторами. Располагайте как
можно дальше от сквозняков и открытых
окон. Обязательно используйте подставки и
держатели для свечей. Затушив свечи перед
тем как выйти из комнаты или лечь спать,
убедитесь что фитиль перестал тлеть.
Как выбрать и подготовить рабочее
место для свечной мастерской?
Не у всех дома есть мастерская, которую
не жалко запачкать воском, поэтому для
начала необходимо выбрать и подготовить
рабочее место. Желательно помещение с
постоянной температурой, водопроводом,
вентиляцией и отсутствием сквозняков. В
городских условиях для этого можно ис-
пользовать кухню. Обдумайте процесс и
расположение вещей для каждого этапа ра-
боты, так чтобы всё было удобно и доступ-
но. Вам потребуется место для измельчения,
фильтрации и заливки воска, установки
форм, посуды, фитиля, готовых свечей.
Во-первых, нужен большой и горизон-
тальный стол для основной работы. Мы все,
конечно, аккуратные люди, но не стоит даже
думать что удастся сохранить его в чистоте.
Нужно обязательно что-нибудь постелить
поверх. Для этого пригодятся газеты, упа-
ковочная бумага, ненужная скатерть из во-
донепроницаемого материала или старые
полотенца. Также очень не лишним будет
постелить что-нибудь на пол, например ста-
рый коврик, лист линолеума или кусок плот-
ного упаковочного картона. Обеспечьте до-
статочное количество свободных полок для
размещения форм, эфирных масел, инстру-
ментов и посуды.
Во-вторых, вам потребуется старая раз-
«Сделай сам» 02/2017
делочная доска или кусок фанеры на ко-
торой вы будете крошить воск. Также на
что-то потребуется ставить ёмкость с рас-
плавленным воском.
В-третьих, нужно на чём-то растапли-
вать воск. Есть несколько способов. Самый
простой и безопасный — это водяная баня,
нагреваемая на кухонной плите. Более за-
тратный вариант - использовать рисоварку,
медленноварку или мультиварку (обяза-
тельно с контролем температуры!) или до-
работанную мультиварку Presto. Наиболее
дорогой вариант заключается в использо-
вании воскотопки, специально предназна-
ченной для плавления воска в больших ко-
личествах.
Для изготовления нескольких свечей
наиболее оптимально использовать вариант
с водяной баней. Нет смысла сразу тратить
деньги на дорогое оборудование. Чтобы не
закапать воском печь (особенно если она
у вас одна), лучшим выходом будет просто
проявлять аккуратность, т.к. пытаться за-
крывать печь какими-либо материалами
опасно.
В-четвёртых, обязательно нужен водо-
провод. Вода потребуется для организации
водяной бани, причём в процессе работы её
потребуется подливать. Кроме того, неко-
торые виды свечей (например, многослой-
ные) требуется быстро охлаждать.
В-пятых, запаситесь бумажными сал-
фетками. Они пригодятся для вытирания
потёков воска пока он ещё не застыл.
Что понадобится для плавления
и фильтрации воска?
Чтобы расплавить воск, нам необходимо
соорудить водяную баню. Для этого понадо-
бится металлическая кастрюля и внутрен-
няя ёмкость меньшего размера для плавле-
ния. В качестве второй можно использовать
посуду из термостойкого стекла, хотя пой-
дёт и кастрюля поменьше из нержавеющей
стали, алюминия, эмалированная или даже
большая банка из лужёной жести. Сопри-
косновение воска с чёрным металлом или
медью неприемлемо, т.к. портит его цвет.
122
В теории, можно использовать даже новую
посуду, но готовьтесь к тому что вы её одно-
значно испортите воском и процесс после-
дующего отдраивания вам надолго запом-
нится. Чтобы ёмкости не соприкасались,
на дно кастрюли с водой нужно положить
металлическую форму для резки теста, не-
сколько круглых речных камней одинако-
вого размера или термостойкую силиконо-
вую подставку для горячей посуды.
Желательно использовать воск который
уже прошёл первичную очистку но, если
это не так, то для первой стадии фильтрации
можно использовать примерно такой про-
цесс. Даже при этом стоит дополнительно
профильтровать расплавленный воск непо-
средственно перед тем как разливать в фор-
мы. Это позволит избавиться от инородных
частиц которые могут содержаться в воске.
Для фильтрации нам потребуется ещё одна
ёмкость и нейлоновая ткань или фильтр для
краски.
Для контроля плавления воска потребу-
ется бамбуковая палочка, например из ком-
плекта одноразовых китайских палочек для
еды или тонких деревянных шампуров.
как выбран> формы для свечей?
Поскольку данная статья посвящена ли-
тым свечам, нужно обзавестись формами
для литья. Существует несколько материа-
лов из которых изготавливаются формы:
Алюминий. Формы из этого материа-
ла как правило бесшовные и подходят для
продолговатых свечей простого сечения
(круг или многоугольник). Могут требовать
предварительной обработки разделитель-
ной смазкой в виде спрея или порошка, для
того чтобы воск не прилипал и свечу было
легко извлечь. Термостойкие, дают хоро-
ший глянец.
Поликарбонат. Эти формы прозрачные,
зачастую состоят из разъёмных половинок,
позволяют изготавливать более сложные
фигуры и дают хороший глянец. Не эла-
стичны.
Полиуретан. Достаточно прочен и эла-
стичен, но его компоненты токсичны, а
итоговая форма не может использоваться
при температурах более 80°С.
Силиконовая формовочная резина (сили-
кон). Термостойка (до 200°С), эластична, не
токсична и не прилипает к воску, поэтому
свечи очень легко извлекать. Из минусов
можно назвать невысокую прочность, легко
повреждаемую поверхность, требователь-
ность к условиям хранения (необходимо
избегать деформаций). Кроме того, если вы
добавляли в воск эфирные масла, их запах
может впитаться в силикон и будет сложно
получить свечи с естественным ароматом
чистого воска. В целом одной формы доста-
точно для изготовления нескольких сотен
свечей при аккуратном использовании.
По причине большой популярности си-
ликоновых форм для литья и богатым вы-
разительным возможностям, остановимся
именно на них.
Стоит заметить, что готовые силиконо-
вые формы не дёшевы. Для начала стоит
выбирать наиболее востребованные, в ко-
торых вы планируете отлить не одну свечу.
Также можно попытатся самостоятельно
изготовить формы для литья, приобретя
сырую силиконовую формовочную рези-
ну. Вам потребуется некоторое терпение
и художественные навыки для изготовле-
ния уникальных образцов, либо наличие
готовых фигурок с которых можно снять
слепки.
Кроме самих форм, потребуются обыч-
ные банковские резинки для скрепления
форм и кусок проволоки для изготовления
держателей фитиля.
123
«Сделай сам» 02/2017
Какие понадобятся инструменты?
Для измельчения воска необходим мо-
лоток, стамеска или плоская отвёртка, а
также нож. Для нарезки фитиля потребуют-
ся ножницы, для проволоки — кусачки. Ещё
не помешает строительный фен или газовая
турбо-зажигалка, чтобы выровнять основа-
ние свечей после того как они остынут.
Какими расходными материалами
нужно запастись?
В первую очередь необходим пчелиный
воск. Если хочется оценить требуемое ко-
личество, можно поступить следующим
образом. Взять большую мерную кружку,
наполнить каждую из свечных форм водой
и вылить в кружку. Плотность воска при-
мерно равна плотности воды и один к одно-
му переводится в объём. Так, если в мерной
кружке у вас получился литр воды, значит
потребуется примерно килограмм воска.
Приводить к весу достаточно удобно, т.к.
воск может быть не только в слитках но и в
уже измельчённом состоянии, когда чистый
объём измерить сложно.
Очень важной составляющей свечей яв-
ляется фитиль. Хороший и экологичный
фитиль не содержит металлического сер-
дечника и сделан из скрученных хлопковых
нитей. Толщина фитиля зависит от матери-
ала и диаметра свечи. Чем больше диаметр
свечи, тем толще должен быть фитиль. Если
он слишком толстый, то из-за большого
пламени свеча будет гореть недолго, а воск
быстро растает и стечёт по краю. Слишком
тонкий фитиль не будет успевать сжигать
воск и может утонуть в расплавленном вос-
ке. Как правило, для воска требуется более
толстый фитиль чем для других, менее вяз-
ких материалов. Обычно диаметр фитиля
составляет от 1 до до 4 миллиметров.
Перед заливкой свечей, фитиль мож-
но пропитать воском и высушить. Иногда
его пропитывают в растворе соли и борной
кислоты или различных солях металлов для
получения цветного пламени, но для свечей
из натуральных материалов этого делать не
стоит.
Для фильтрации воска потребуется кусок
мелкой нейлоновой ткани. После использо-
вания она забъётся воском и использовать
её повторно не получится, поэтому запаси-
тесь тканью заранее в достаточном количе-
стве. Можно также использовать бумажную
воронку с фильтром для краски.
Как изготовить зажимы для фитиля?
Можно придумать массу способов фик-
сации фитиля. Это и прищепки, и зажимы
для волос, и даже специально продающиеся
приспособления. Можно взять кусок прово-
локи, нарезать его на отрезки длиной около
15 см и согнуть их пополам. Итоговая длина
должна быть не меньше диаметра формы.
Для крепления фитиля нужно будет про-
сто поместить его посередине, слегка скру-
тить проволоку и немного натянуть фитиль.
Альтернативных способов крепления фи-
тиля можно придумать много. Важно чтобы
фитиль крепился надежно и висел ровно.
Подготовка силиконовых форм
к заливке воска
При изготовлении формы в ней уже
была сделана прорезь для извлечения ори-
гинальной фигурки. Нужно заправить туда
фитиль и постараться поместить один из
его его концов по центру вершины будущей
124
свечи (дна формы). Нужно постараться сде-
лать это аккуратно, т.к. разрез в силиконе
имеет свойство увеличиваться. Не нужно
разрывать форму на две половинки!
Чтобы воск не вытекал, нужно скрепить
форму несколькими резинками (от двух и
более, в зависимости от высоты). Плотность
и вязкость воска выше чем у парафина,
поэтому, при достаточной толщине стенок
формы, замазывать швы нет необходимо-
сти. Нужно совместить стенки силиконовой
формы в районе разреза, чтобы на свечи не
получился заметный шов от литья.
После сборки, закрепляем фитиль в за-
жиме из проволоки скручивая её, а затем
центруем положение по оси формы и регу-
лируем натяжение.
Водяная баня для плавления воска
Теперь можно готовить водяную баню.
Для этого наполняем кастрюлю водой на
треть и ставим на плиту. Слишком большое
количество воды нам не нужно, так как вто-
рая ёмкость её вытеснит, а слишком малое
приведёт к тому, что процесс плавления
займёт дольше а воду подливать придётся
раньше.
Измельчение воска
При помощи молотка, стамески или от-
вёртки, а также ножа, ломаем воск на куски.
Чем меньше куски, тем быстрее они будут
плавиться, однако слишком увлекаться и
превращать воск в порошок тоже не стоит
— времени на это уйдёт больше чем на сам
процесс плавления. Чтобы было проще раз-
ломать большой слиток воска, можно пред-
варительно положить его в холодильник,
так он станет более хрупким. Лучше сразу
измельчить весь планируемый объём, что-
бы потом не возвращаться к этому процессу
и не стучать молотком по столу с остываю-
щими свечами, когда понадобится досыпать
воск в плавильню.
Плавление воска
Чтобы днища сосудов водяной бани не
соприкасались, кладём на дно кастрюли с
водой силиконовую проставку, форму для
резки теста или несколько круглых речных
камней одинакового размера. Насыпаем
воск в стеклянный термостойкий чайник и
ставим его в кастрюлю с закипевшей водой.
Можно убавить температуру плиты чтобы
вода медленнее испарялась.
По мере плавления воск будет оседать,
поэтому нужно будет один или два раза
подкладывать его в ёмкость для плавления.
По ходу процесса, изредка при помощи де-
ревянной палочки проверяйте, весь ли он
расплавился. Если вы не планируете под-
мешивать эфирные масла и красители, раз-
мешивать воск не надо. Так или иначе он
расплавится весь, а вот мусору лучше дать
спокойно осесть на дно, это упростит филь-
трацию. Следите за уровнем воды и подли-
вайте её по мере необходимости (при этом
лучше временно убирать посуду с воском
чтобы не налить в неё воды, это опасно).
Фильтрация воска
Для фильтрации потребуется ещё одна
ёмкость. Можно использовать пластиковую
бутылку. Однако, в результате манипуляций
она обязательно покоробиться от горяче-
го воска и поэтому лучше подобрать что-
нибудь другое. Острым ножом или ножни-
цами отрезаем у бутылки верхнюю часть.
125
«Сделай сам» 02/2017
Для изготовления фильтра отрезаем ку-
сок нейлоновой ткани, складываем её вдвое
и при помощи резинки закрепляем на бу-
тылке. Если есть готовые фильтры для кра-
ски в виде бумажной воронки с нейлоновой
сеткой, то всё ещё проще.
Аккуратно выливаем воск в бутылку (де-
ревянной палочкой можно придавить центр
ткани чтобы образовалась выемка и воск
не потёк по краям бутылки). Температура
плавления пчелиного воска ниже темпе-
ратуры кипения воды, поэтому будучи на-
гретым до 100° он не успеет застыть в про-
цессе фильтрации. Тем не менее медлить не
стоит, поэтому приступаем к переливанию
отфильтрованного воска в подготовленные
формы.
Заливка форм
Аккуратно, стараясь не обжечься, за-
ливаем воск в формы до краёв. Выливаем
остатки обратно в посуду для плавления
чтобы они не застыли в бутылке. Ждём ми-
нут 10—20 пока воск осядет из-за остывания.
Если форма большая, пока воск не остыл,
тонкой деревянной палочкой протыкаем в
воске 2—3 отверстия, чтобы внутри не об-
разовались пустоты. Заново фильтруем не-
большое количество воска и доливаем его в
формы до заполнения отверстий и образо-
вавшихся пустот.
Остывание свечей
В зависимости от объёма свечи, на осты-
вание может уйти от двух до шести часов.
Чтобы воск не потрескался не нужно фор-
сировать процесс и пытаться охлаждать
холодной водой (если воск горячий, это
может привести к его расплёскиванию),
или ставить формы в холодильник. Просто
оставьте их стоять в том же помещении.
Извлечение свечей из форм
Для начала нужно снять зажим для фи-
тиля. При помощи ножа аккуратно отде-
ляем его от прилипшего воска и снимаем.
Ножницами обрезаем фитиль заподлицо с
основанием свечи.
Скорее всего основание получилось не
очень ровным из-за следов от зажима или
доливки воска. Строительным феном или
газовой турбо-зажигалкой с некоторого
расстояния нагреваем основание свечи и
выравниваем неровности. Верхий слой при
этом расплавится и разгладится.
После остывания снимаем резинки и ак-
куратно, стараясь не разорвать форму даль-
ше, извлекаем свечу.
Обработка фитиля
Нам остаётся обрезать верхнюю часть
фитиля, оставив примерно 1 см по длине и
обмакнуть её в расплавленный воск, чтобы
свечу было проще поджечь.
Что делать с остатками воска?
Если воск ещё остался, расплавляем его,
собираем заново формы и повторяем про-
цесс пока не изготовим требуемое количе-
ство свечей. Можно просто оставить его в
ёмкости для плавления до следующего раза.
Маркировка и упаковка
Наклейки, этикетки, ярлычки и упа-
ковка для свечей это совершенно особый
этап, придающий завершённость готово-
му продукту. Тут всё зависит от фантазии,
дизайнерских изысков и бюджета. Можно
ограничиться небольшим ярлычком, при-
вязывая его тонким пеньковым шнуром
или ленточкой прямо к свече. Кто-то остав-
ляет фитиль подлиннее и крепит этикетку к
нему, завязав узелок, либо приклеивает её
на основание. Если стенки свечи гладкие,
можно обернуть её широкой бумажной по-
лосой с логотипом или текстом. Ну и совсем
эксклюзивный вариант — это картонная или
деревянная коробка с рисунком.
http://beefann.ru/
blog/posts/2014/12
126
Пятнам - НЕТ!
Отбеливаем
кухонные
полотенца
Даже самая современная
кухня не будет удобной, если
убрать оттуда все прихватки, салфетки,
фартуки и полотенчики. Нечем будет
вытереть брызги жира или соуса, снять
с огня кастрюлю. Да и просто просушить
руки после мытья. К счастью, никто не
покушается на наш кухонный текстиль.
Но актуальными остаются вопросы его
стирки и отбеливания.
Как сохранить чистоту
кухонного текстиля
Советы не касаются собственно спо
Многие используют для этого быто-
вую химию, но можно обойтись и други-
ми средствами. Например, еще нашим
бабушкам было известно, как отбелить
кухонные полотенца с растительным мас-
лом. Не хуже этот метод помогает и в наши
дни. Можно воспользоваться также содой,
уксусом или другими доступными в быту
компонентами. Есть смысл опробовать
разные варианты, чтобы убедиться в их
простоте и удобстве.
собов, как отбелить кухонные полотенца
или как их отстирывать. Но у хозяйки будет
меньше забот по этой части при соблюде-
нии всего четырех простых правил. И вещи
долго не приобретут потускневший и вет-
хий вид.
• Нужно иметь несколько полотенечных
наборов (один для пользования и несколь-
ко запасных, сменных).
• Отправлять в стирку комплект сове-
туют после 2, максимум — 3 дней исполь-
зования (даже пока визуально загрязнений
не видно). Если такая частота кажется лиш-
127
ней, все-таки хоть раз в неделю желательно
сменять набор.
• Не стоит пренебрегать утюжкой — об-
работка утюгом не только придает опрят-
ности изделиям, но и способствует более
длительному сохранению чистоты.
• Для протирания загрязненной поверх-
ности плиты или стола лучше использовать
тряпочки или салфетки, которые потом не
придется тщательно застирывать.
• Махровые ткани считаются плохим
выбором для кухни. В них быстрее разви-
вается вредная микрофлора за счет замед-
ленного высыхания впитавшейся влаги.
Более предпочтительны изделия изо льна
или вафельные хлопчатые. Впрочем, на-
родная мудрость поможет справиться и с
домашним отбеливанием махровых вещей.
Если применить растительные жиры, грязь
с ворса отстирается.
• Гораздо сложнее избавиться от заста-
релых загрязнений, чем от свежих. Поэтому
рекомендуется часто стирать текстиль для
кухни. Лучше отделять такие вещи от про-
чего белья, особенно при наличии жирных
пятен. Хотя, если полотенчики практиче-
ски чистые, разделение не обязательно (не
забываем о сортировке по цвету).
• При выполнении работ по кухне ре-
комендуется использование одноразовых
бумажных салфеток. После вытирания рук
или посуды их просто выбрасывают. Не
всегда бумага сможет полноценно заменить
льняную или хлопчатобумажную ткань. Но
удобно хотя бы жир и основные загрязне-
ния стереть такой салфеткой. А влагу с чи-
стых, вымытых с мылом ладоней промок-
нуть тканым изделием. Тогда вероятность
появления неопрятных пятен существенно
снизится.
Как в домашних условиях
отбелить кухонные
полотенца
РАСТИ ГЕЛ ЬНОЕ МАСЛО
Такой метод избавления от пятен может
показаться весьма необычным. Ведь при
«Сделай сам» 02/2017
попадании жиров на ткань ей сложнее всего
вернуть чистоту. Видимо, действие средства
основано на принципе борьбы подобного
с подобным. Жировая составляющая рас-
твора выводит загрязнения с нитей. Проис-
ходящие химические реакции нам не столь
важны. Главное - эффективна ли стирка ку-
хонных полотенец с растительным маслом,
и отзывы многих хозяек это подтверждают.
Метод хвалят, ведь он помогает не только
справляться с пятнами, но надолго сохра-
нить яркие цвета. Этого трудно добиться,
просто применяя покупные средства. Осо-
бенно, если выбирать недорогие на основе
хлора.
Первый вариант
Сначала понадобится сделать смесь из
следующих компонентов:
• горячая вода (после закипания) - 5 ли-
тров;
• растительное масло (рафинированное) -
2 ст. ложки
• стиральный порошок — 0,5 стакана;
• отбеливатель, лучше сухой - 2 ст. ложки.
Отбеливатель можно выбрать любой,
даже самый недорогой. Также нет особых
требований к стиральному порошку. Вода
нужна очень горячая, после закипания. Все
хорошо смешивается, и в получившемся со-
ставе полотенчики замачиваются на пару-
тройку часов. Потом их стирают (можно на
быстром режиме) и выполаскивают.
Обработка избавляет даже от въевших-
ся застарелых пятен. Это отличный метод
отбелить кухонные полотенца в домашних
условиях без кипячения. Если какие-то сле-
ды грязи не исчезнут полностью с первого
раза, то они точно уйдут после 1—2 повтор-
ных стирок тем же способом.
Важно: помещаемое в жидкость белье
должно быть изначально сухим.
Второй вариант
В этом случае компоненты несколько
иные. Используется крутой кипяток. Расчет
сделан на больший объем жидкости, кото-
рая будет остывать дольше, и замачивание
продлится. В остальном процедуры схожи.
128
Понадобится:
• кипящая вода — 15 литров;
• уксусная эссенция — 3 ст. ложки;
• порошок стиральный (любой) - 2/3 гра-
неного стакана;
• отбеливатель (предпочтительно порош-
ковый) - 3 ст. ложки;
• растительное масло (рафинированное) —
3 ст. ложки.
Компоненты хорошо перемешиваются
в воде, до момента полного растворения
порошков. В полученной жидкости сухие
вещи замачивается на ночь. Затем несиль-
но отжимаются и стираются вручную или в
машинке.
Эффективное средство избавляет ткани
не только от следов жира, но также от чая,
кофе или вина. Некоторые хозяйки предпо-
читают заменять в этой рецептуре уксусную
эссенцию на пищевую соду. Такой состав
тоже эффективен, но раствор может сильно
пениться. Работать с ним надо аккуратнее.
Важно: порошок и отбеливатель лучше
растворять в малом объеме жидкости до
того, как вливать туда жировую добавку.
Третий вариант
По составу ингредиентов этот рецепт
напоминает два первых. Но расчет делается
на 12-литровое ведро.
Требуется:
• вода — 10 литров;
• отбеливатель сухой - 2 ст. ложки;
• порошок стиральный — неполный стакан;
• растительное масло — 2 ст. ложки.
Ведро с водой должно закипеть на пли-
те. Туда всыпаются и вливаются остальные
составляющие, раствор перемешивается. В
получившуюся жидкость помещаются вы-
стиранные сухие изделия, после чего огонь
выключается. Емкость желательно плотно
накрыть. Все остается в таком виде, пока за-
моченные вещи остывают. Потом их нужно
только прополоскать.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
Давний и многим известный метод отбе-
ливания кухонных полотенец в домашних
условиях. Прекрасно подходит для цветно-
го и белого. Понадобится лишь теплая вода,
целлофановый пакет и хорошее хозяй-
ственное мыло - сухое, темно-коричневое,
с надписью «72%».
Дальнейшие действия не вызовут за-
труднений. Вещи надо намочить, обильно
и тщательно намылить. Потом сложить в
целлофановый пакет, выгнать оттуда воздух
и плотно закрыть. Нужно, чтобы намылен-
ное белье не высыхало. В таком состоянии
оставить его на сутки. Потом остается лишь
вытащить все из пакета и прополоскать.
После обработки должны отойти слож-
ные пятна, грязь и желтизна. Если по-
лотенечные изделия кипятят, по многим
рецептам тоже добавляется стружка хозяй-
ственного мыла.
МАРГАНЦОВКА
Так у нас в быту принято называть ап-
течный перманганат калия. Вещество
имеет вид мелких кристаллов глубокого
фиолетово-черного цвета. При растворе-
нии в воде придает ей окраску от розова-
той до темно-малиновой, в зависимости от
концентрации. Служит сильным окислите-
лем, с чем и связана его сила отбеливателя.
Обеспечивает дополнительное химическое
обеззаражи ван ие.
Для обработки белья понадобится:
• раствор марганцовки ярко-розового цвета
(не малиновый);
• 72%-ное хозяйственное мыло — 100 г;
• крутой кипяток — 10 литров.
Из мыла делается стружка, которая рас-
творяется в 10-литровом ведре кипятка.
Отдельно в стеклянной банке разводится
марганцовка и выливается к мыльной воде.
Цвет раствора должен стать грязновато-
коричневым. Предварительно выстиранные
вещи помещаются в полученную жидкость.
Емкость с содержимым плотно закрывается
и так оставляется на 6 и более часов. Потом
отбеленные полотенчики нужно хорошо
прополоскать.
Как вариация этого рецепта, предлага-
ется вместо мыла использовать любой сти-
129
ральный порошок (1 стакан). В остальном,
все делается так же. Обработка марганцов-
кой заслужила много хороших отзывов. Ме-
тод подходит и для махровых изделий.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
И НАШАТЫРЬ
Еще один эффективный рецепт, как в
домашних условиях отбелить полотенца.
Отлично подойдет и для более деликатных
вещей. При подобной обработке ткани поч-
ти не повреждаются, долго не ветшают.
Нужны такие компоненты:
• горячая вода (около 70 °C) — 6 литров;
• 3% перекись водорода — 2 ст. ложки;
• нашатырный спирт — 1 ст. ложка.
Отбеливаемые изделия должны быть
предварительно выстираны. К сильно на-
гретой воде добавляются химические ком-
поненты. В полученный раствор помещает-
ся белье. Через 20 минут все нужно вынуть
и несколько раз прополоснуть.
Как замачивать полотенца
с разными добавками
Это проверенные советы, как отбелить
полотенца в домашних условиях на стадии
замачивания.
Соль В таз набирается вода, предпочти-
тельно прохладная. Добавляется обычная
соль (по 1 столовой ложке на литр жидко-
сти). Вещи оставляют в растворе от 1 часа
до 7—8, в зависимости от загрязненности.
Потом их останется лишь выстирать.
Горчичный порошок Для раствора по-
требуется примерно по 15 г горчицы на
каждый литр воды. Порошок тщательно
размешивается в кипятке, чтобы не было
комков и получился насыщенный цвет.
Потом следует дождаться, пока взвешен-
ные частицы опустятся в осадок. Получен-
ная почти прозрачная жидкость сливается.
В ней сразу же замачиваются вещи, кото-
рые надо очистить и выбелить. Время вы-
держки - около 3 часов.
Моющее средство для посуды Любое по-
судное моющее разводится в воде (около
«Сделай сам» 02/2017
20 г на 10 литров). Заметные жирные пят-
на лучше натереть концентрированным
средством. Текстиль замачивается минут на
десять (можно оставлять и дольше). После
чего проводится обычная стирка.
Сода и нашатырь Обработка подойдет для
белых тканей. Подготавливается раствор
для замачивания из 5 литров теплой воды,
10 столовых ложек соды и 5 - нашатырно-
го спирта. Время воздействия составляет не
менее 3—4 часов. Потом белье нужно будет
прополоскать и обычным способом пости-
рать.
Пока что у нас нет возможности обой-
тись без возни с грязным текстилем на кух-
не. Бессмысленно сдавать подобную мелочь
в химчистку. Услуги профессиональной
прачечной редко используются для пред-
метов ежедневного обихода. Зато есть на-
родные методы, как отбелить полотенца,
кухонные скатерти и салфетки. Эту работу
можно выполнять быстро и эффективно.
Применение натуральных средств будет по-
лезно для здоровья всех членов семейства.
Такой подход поможет немного сэкономить
домашний бюджет. Идеальная чистота на
кухне будет обеспечена, а времени и усилий
потребует минимум.
http://www.liveinternet.ru/users/aiexandr_rubtsov/post397816008
Г 7-
130
ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ
ЧЕМ ЧИСТИТЬ ЦВЕТНЫЕ
И ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ?
В быту чаще всего мы имеем дело с изде-
лиями из различных сплавов: латуни, брон-
зы, мельхиора и т.д. Изделия же из чистых
металлов встречаются значительно реже.
К ним можно отнести изделия из серебра
и золота высокой пробы, сюда же относят-
ся изделия из высокочистого алюминия.
Применение сплавов связано не столько с
высокой стоимостью многих чистых метал-
лов (хотя это порой существенно), сколько
с некоторыми их недостатками, например
с низкой прочностью, хрупкостью, мягко-
стью и т.д. Широко распространены метал-
лические изделия с покрытиями из цветных
металлов - никелированные, хромирован-
ные, оцинкованные, позолоченные и т.п., а
также из анодированного алюминия.
• Для чистки всех этих разнообразных
изделий совершенно непригодны средства,
содержащие твердые и особенно крупно-
зернистые абразивы. Они оставляют на
поверхности царапины, в результате блеск
очищаемой поверхности уменьшается. В
средствах для чистки цветных металлов ис-
пользуют мягкие абразивы (мел, диатомит)
или тонкодисперсные (силикагель). В со-
ставы чистящих средств вводят также воск,
органические растворители, нашатырный
спирт и другие вещества.
• Для чистки позолоченных изделий
вообще нельзя применять средства, содер-
жащие абразивы, даже мягкие: они быстро
стирают тончайший слой позолоты.
Чтобы удалить грязь с позолоченной
поверхности, ее протирают ватным тампо-
ном, смоченным в скипидаре или этиловом
спирте. Сильно потускневшую поверхность
позолоченного изделия можно освежить,
осторожно протерев ее фланелевой тканью,
смоченной смесью, состоящей из столовой
ложки раствора жидкого препарата «Белиз-
на» и яичного белка.
• При чистке никелированных и хро-
мированных изделий нельзя использовать
средства, содержащие твердые абразивы и
кальцинированную соду, так как они разру-
шают достаточно тонкий слой покрытия. Их
лучше всего мыть с безабразивными жидки-
ми или пастообразными препаратами.
• Для чистки цинковых и оцинкован-
ных изделий также можно использовать по-
рошкообразный мел.
• Изделия из анодированного и полиро-
ванного алюминия можно мыть только рас-
творами моющих средств, не содержащих
кальцинированную соду.
• Потемневшее изделие из алюминия
можно протереть кусочком ткани, смочен-
ной в горячем растворе, содержащем 15 г
буры, 5 г 10%-ного нашатырного спирта и
0,5 л воды, а затем промыть теплой водой.
Не следует обрабатывать этим раствором
столовую алюминиевую посуду, так как
бура ядовита!
• А вот при чистке изделий из меди и ла-
туни можно применять растворы питьевой
и кальцинированной соды.
• Для чистки серебряных, мельхиоро-
вых и золотых изделий (в том числе с дра-
гоценными камнями) подходит питьевая
сода. Поверхность натирают кашицей из
соды и горячей воды, потом споласкивают
и вытирают насухо. Но лучше для чистки
этих изделий использовать кашицу из по-
рошкообразного мела и горячей воды, так
как в этом случае блестящая поверхность
сохраняется дольше.
131
• Для полировки медных и латунных по-
верхностей можно использовать смесь, со-
стоящую из 30 г 10%-го нашатырного спирта,
15 г порошкообразного мела и 50 г холодной
воды. Этой смесью полируют поверхность с
помощью кусочка фланели или сукна.
• Блеск сильно потускневших серебря-
ных изделий можно восстановить, если
промыть их сначала любым моющим сред-
ством, а затем — раствором гипосульфита
натрия (20 г фотографического гипосуль-
фита натрия на 100 г воды) и теплой водой.
• Блеск позолоченным изделиям (в том
числе рамам для картин) можно вернуть,
если протереть их разрезанной луковицей, а
затем отполировать мягкой суконкой.
• Изделия из бронзы, в том числе позо-
лоченные, можно мыть теплой мыльной во-
дой, в которую добавлено несколько капель
нашатырного спирта. Бронзовые изделия
хорошо очищаются при мытье мягкой щет-
кой, смоченной в теплой воде, в которой
варились бобы или горох.
http://sam -stroy. info/delajsam/incrustation/1413806113. htm
«Сделай сам» 02/2017
ПОВЕЛИТЕЛИ ЦАРАПИН
Каким бы замечательным ни был ваш
любимый автомобиль, неумолимое время
накладывает свои следы на его кузове.
Как умело избавиться от царапины на ав-
томобиле
Сначала появится одна царапина на ав-
томобиле, вслед за нею - через неопреде-
ленное время - другая, затем следующая.
Каждая из них чуточку отравляет вам ра-
дость бытия. Наконец вы решаете обратить-
ся в автосервис. Но не торопитесь раскоше-
ливаться и расставаться с немалой суммой
денег. Ваши умелые руки вполне справятся
с ремонтом царапин и трещин самостоя-
тельно с минимальными затратами. Это не
сложнее, чем, скажем, установить автоакку-
стику. Предлагаем проверенный на практи-
ке алгоритм.
Необходимые материалы и инструменты:
- наждачная бумага (нулевая, мелкая и
крупная);
— чистая ветошь;
— двухкомпонентная полиэфирная шпа-
клевка;
— резиновый шпатель;
— автомобильная грунтовка;
— распылитель;
— автомобильная краска;
— полироль;
— мягкая тряпка (лучше фетр).
Последовательность процедур
• Начинаете с очистки трещины от кор-
розии и грязи. Куском наждачной бумаги
очищаете трещину вместе с прилегающей
к ней площадью шириной до полутора сан-
тиметра. Очищенную поверхность проти-
раете ветошью и шпаклюете полиэфирной
шпаклевкой. Шпаклевку можете наносить
просто пальцем, но после этого аккурат-
но разравниваете ее резиновым шпателем.
Помните, что шпаклевка наносится тонким
слоем!
• Даете время просохнуть нанесенному
слою шпаклевки. Убедившись, что зашпа-
клеванная поверхность стала абсолютно
сухой, вновь проходите по ней наждачной
шкуркой, удаляя возможные шероховато-
сти. Это лучше делать более крупнозерни-
стой наждачной шкуркой, причем очень
и очень аккуратно — не задевая прилегаю-
щую целую поверхность. Закончив эту от-
ветственную часть работы, для контроля
пальцем или ладонью проводите по обра-
132
ботанной поверхности. Если неровностей
не почувствовали, то пока всё в порядке, и
переходите к следующей операции: мелкой
наждачной шкуркой дошлифовываете по-
верхность. Этим завершается черновая под-
готовка.
• Следующим шагом будет грунтова-
ние зашпаклеванной поверхности. Грун-
товку можете наносить ватным тампоном,
кисточкой или распылителем. Но пред-
почтителен распылитель: он наносит слой
грунтовки намного ровнее, чем это можно
сделать тампоном или кисточкой. Дождав-
шись, когда грунтовка высохнет, снова бе-
рете мелкую наждачку и аккуратно шлифуе-
те поверхность.
• Наконец, основная операция — покра-
ска обработанной поверхности. Ясно, что
подбор цвета краски на глазок не пройдет,
Вам нужно знать, краской какого номера
окрашено авто. Наверняка у вас где-то хра-
нится брошюра с параметрами автомобиля.
Именно в ней найдется номер и цвет авто-
краски.
• Вы можете красить ватным тампоном
или кистью, но потом потребуется титани-
ческий труд — полировка окрашенной по-
верхности с тем, чтобы она не отличалась
от общего фона кузова. Поэтому опять же
предпочтителен распылитель.
• На каком расстоянии от поверхности
держать распылитель? Если на большом
расстоянии, то может получиться матовое
пятно, не попадающее в цвет, в виде чет-
ко различимой «заплатки». Если слишком
близко, то могут образоваться потеки, и всё
будет испорчено. Учитывая эти сложности,
предварительно тренируетесь на каком-
либо листе металла. Приобретя полную
уверенность в том, что процедура освоена,
приступаете к покраске обработанной по-
верхности.
• Краску накладываете в три-четыре
слоя, выдерживая между накладками пау-
зы по 6-7 минут. Каждый предыдущий
слой краски до нанесения следующего
обрабатываете нулевой наждачной бума-
гой, без нажима на нее. Последний слой
наждачкой не обрабатываете, а берете по-
лироль, мягкую тряпку (а лучше — фетр) и
полируете.
Если вы не халтурили и всё делали точ-
но, то увидите, что царапина на автомобиле
исчезла.
https://mas-te.ru/avtolyubitelyu/umelye-ruki-i-net-carapiny-na-
avtomobile/
ЕСЛИ СТИРАЛКА
ТРЕБУЕТ ЧИСТКИ
Современными женщинами уже давно
забыто такое понятие, как ручная стирка.
Сегодня почти в каждом доме есть автома-
тическая помощница — стиральная машина.
Больше не нужно натирать руки до крови,
пытаясь справиться с пятнами и разводами.
Стоит лишь включить чудо-агрегат, и он все
сделает сам.
К сожалению, у стиралок, как и у неко-
торых других электроприборов, есть страш-
ный враг - накипь. Поэтому в данной ста-
тье мы рассмотрим, что представляет собой
накипь и как с ней справиться.
Как очистить стиральную машину
лимонной кислотой
Большинство широко разрекламиро-
ванных средств от накипи просто бич для
кошелька простых людей. Однако все они
в своей основе имеют лимонную кислоту.
Поэтому мы не станем тратить деньги зря,
а воспользуемся порошком напрямую, без
«посредников».
В барабан стиралки засыпаем 100—
150 грамм лимонной кислоты. После этого
включаем программу стирки с температу-
рой нагрева 95 градусов — обычно это режим
для стирки детского белья. Подождав, пока
пройдёт полный цикл, включаем дополни-
тельный режим полоскания, желательно
двойной. Это поможет очистить машину от
накипи, которую уже растворила лимонная
кислота.
133
Если есть возможность переставить
сливной шланг в ванну или ведро, пона-
блюдайте ради интереса за сливом воды.
После такой обработки вода будет довольно
грязная, и вы тут же убедитесь, что именно
в накипи была причина всех проблем.
Не стоит бояться, что лимонная кислота
разъест какие-то детали. Как подтверждает
опыт многих домохозяек, пользующихся
данным способом очистки, лимонная кис-
лота не принесёт никакого вреда ни машин-
ке, ни её отдельным элементам.
Как очистить стиральную машину
уксусом
Сразу стоит отметить, что этот способ ме-
нее эффективный и более агрессивный для
деталей машинки. Но если вам нужно сроч-
но почистить агрегат, а у вас дома есть только
уксус, то можно им воспользоваться.
Нам потребуется два стакана столового
уксуса 9%, который мы заливаем через от-
деление для порошка.
Опять же задаем режим кипячения и по-
сле него режим полоскания. Уксус отлично
обезвредит остатки порошка в барабане и
устранит неприятные запахи без следа.
Другие способы очистки от накипи
Существует также способ, при котором
используется обыкновенная хлорка. Для
этого стакан белизны залейте в машинку, и
далее все проделайте так, как в случае с ли-
монной кислотой и уксусом. Барабан сти-
ральной машины будет сверкать, но от на-
кипи этот способ не столь действенен.
«Сделай сам» 02/2017
Важное замечание: при использовании
метода кипячения с кислотами или хлоркой
необходимо позаботиться о хорошей венти-
ляции помещения. Если очищать машинку
будете в ванной, то включите вытяжку. Если
же она стоит у вас на кухне, откройте окно.
Один из самых эффективных (но
и трудоемких) способов - очистка
ТЭНа вручную.
Для этого его снимают и помещают в ем-
кость с раствором.
В каких-то моделях ТЭН снимается
легко (чтобы получить к нему доступ, до-
статочно снять заднюю крышку стиралки).
А в каких-то, чтобы до него добраться, по-
требуется разобрать чуть ли не половину
корпуса.
Состав раствора на два литра жидкости:
3 столовые ложки лимонной кислоты зали-
ваются горячей водой и хорошо перемеши-
ваются.
В качестве емкости можно использовать
обрезанную сверху двухлитровую пласти-
ковую бутылку, таз, ведро или стеклянную
банку подходящего размера. Если на по-
верхности ТЭНа присутствуют большие на-
росты накипи, мешающие ему войти в ем-
кость, удаляем их предварительно руками
под струей воды (аккуратно отламываем).
В этом растворе выдерживаем ТЭН не-
скоько часов. Лучше оставить на ночь или
на сутки (в зависимости от степени загряз-
нения). Результат вас приятно удивит. Та-
кой способ подходит тем, кто может само-
стоятельно каждые 1 — 1,5 года осуществлять
данную операцию.
Как предотврати гь появление накипи
Лучшим способом борьбы с проблемой
накипи является профилактика. Вот неко-
торые советы:
• Не стоит дожидаться, когда ваша сти-
ральная машина начнёт «умолять» о по-
мощи. Периодически добавляйте 50 грамм
лимонной кислоты при стирке кухонных по-
лотенец, и у накипи не останется даже шанса
134
закрепиться там, где не надо. Полотенцам,
кстати, такая стирка тоже на пользу.
• Используйте порошки только с помет-
кой «автомат». В них добавлены смягчаю-
щие воду элементы.
• Пореже используйте высокотемпера-
турные режимы стирки.
• Чтобы уж совсем не думать о накипи,
при установке стиральной машины не пожа-
лейте денег на покупку электромагнитного
преобразователя жёсткости или устройства
магнитной водоподготовки. В народе его
ещё называют умягчителем воды. Смысл
действия этого приспособления в том, что
вода перед тем, как попасть внутрь, прохо-
дит через магнитное поле. Это поле преоб-
разует форму солей жёсткости, делая её бо-
лее острой и вытянутой. Такая форма делает
невозможным налипание частиц кальция и
магния на элементы машинки. Больше того,
благодаря такой острой форме, эти части-
цы начинают борьбу против старой накипи,
действуя подобно жёсткому ершику. При
этом они никак не портят материал агрегата.
http://monfin.ru/kak-ochistit-stiralnuyu-
mashinu-ot-nakipi/
17 ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ЕСТЬ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ
И В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Сельдерей
Сельдерей на 95 % состоит из воды и
почти лишен энергетической ценности.
Зато он содержит 30 % суточной дозы ви-
тамина К. Постарайтесь покупать это рас-
тение свежим, так как оно теряет большин-
ство полезных свойств через 5 дней после
срезания.
Руккола
В паре чашек рукколы содержится всего
10 ккал, поэтому растение просто не спо-
собно навредить фигуре. Не обязательно
есть рукколу в чистом виде. Ее можно сме-
шивать с белым сыром и приправлять олив-
ковым маслом.
Яичные белки
Яичные белки можно есть в больших
количествах даже тем, кто сидит на строгой
диете. Можно смешивать их с томатами и
делать омлет. Но стоит помнить, что, если
вы заботитесь о фигуре, обжаривать белки
на масле все-таки не стоит.
Салаг
В салате содержатся витамины А и С, а
также фолиевая кислота и железо. При этом
растение тоже практически лишено энер-
гетической ценности, а значит, его употре-
бление в больших количествах не сможет
навредить фигуре.
Как же непросто держать рот на замке,
когда пытаешься похудеть. Согласитесь, во
время диеты то и дело хочется что-нибудь
пожевать, а руки сами тянутся к дверке хо-
лодильника.
Но, оказывается, существуют продукты,
которыми можно перекусывать в течение
дня безо всякого вреда для фигуры, ведь та-
кая еда содержит минимальное количество
калорий. Мы решили разобраться, какие
продукты во время похудения можно есть,
не задумываясь о размере порции.
135
Огурцы
Как и сельдерей, огурец состоит почти
из одной воды. Стоит отметить, что самыми
полезными считаются молодые хрустящие
огурчики. При употреблении в пищу кожи-
цу с них срезать не нужно — в ней содер-
жится большое количество бета-каротина.
Цветная капуста
Цветная капуста способна обеспечить
наш организм витаминами С и К и при этом
никак не навредить фигуре. У этого овоща
очень низкая энергетическая ценность.
Нужно заметить, что полезнее есть цветную
капусту в сыром виде.
11омидоры
Помидоры содержат ликоптин, витами-
ны А, С и В2, фолиевую кислоту, клетчатку,
хром и калий. При этом они практически
не поставляют в наш организм питательные
вещества, богатые калориями.
Брокколи
«Сделай сам» 02/2017
Брокколи — любимый продукт многих
худеющих людей. Помимо витаминов А, С,
Е, I, К в этом виде капусты содержатся 20
% суточной дозы грубого волокна. При всей
этой пользе вреда для фигуры от брокколи
не будет никакого.
Попкорн
Не навредит фигуре и миска подсолен-
ного попкорна. Эта «киношная» закуска со-
стоит в основном из воздуха, а от воздуха,
конечно, растолстеть невозможно.
Морская капуста
Морская капуста, а также другие виды
съедобных водорослей содержат большое
количество йода и практически лишены
энергетической ценности. Но это не зна-
чит, что можно безопасно уплетать суши с
водорослями. Помните, что у риса высокий
гликемический индекс, а такие продукты не
способствуют быстрому похудению.
Свежий горошек
Не станет причиной набора веса и чашка
свежего сладкого горошка. Энергетической
ценности в этом продукте немного, зато до-
статочно клетчатки и даже белка.
Грейпфрут
Грейпфрут помогает стабилизировать
уровень сахара в крови. К тому же он богат
витамином С. При этом у фрукта низкая
энергетическая ценность, которая не аук-
нется вам лишними сантиметрами в талии.
Дыня
Перекус дыней наверняка порадует слад-
коежек, решивших расстаться с лишними
килограммами. У нее небольшая энергети-
ческая ценность, зато превосходные вкусо-
вые качества. А всего в одной порции дыни
содержится больше суточной дозы витами-
нов А и С.
Клубника
Клубника — еще одна сладость, доступ-
ная любителям диет. В ней много калия и
клетчатки. К тому же ягода обладает проти-
вовоспалительным действием. А вот кало-
рий в ней совсем немного.
Апельсины
Апельсины — один из самых вкусных
и оттого популярных фруктов. К счастью,
полакомиться сладкими дольками можно
даже во время похудения. При малом коли-
честве калорий апельсин богат витамином
136
С. Кстати, при употреблении не нужно счи-
щать белую прослойку между фруктом и его
кожицей. В ней содержится большое коли-
чество клетчатки.
Ежевика
Ежевика полна антиоксидантов и бога-
та витамином С. Плюс ко всему она просто
очень вкусная. Ее можно смело есть даже
тем, кто давно сидит на диете. Энергетиче-
ская ценность у продукта сравнительно не-
высокая.
1олубика
Голубика — один из наиболее богатых
антиоксидантами продуктов. Поэтому чаш-
ка ягод не только не навредит, но и поможет
вашей диете. Энергетическая ценность про-
дукта невысокая, поэтому за фигуру можно
не бояться.
Источник: https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/17-produktov-
kotorye-mozhno-est-v-lyuboe-vremya-dnya-i-v-lyubom-kolichestve-
1514465/ © Ad Me. ru
САЖАЕМ ПЕТУШКА
HA ПАЛОЧКУ
Если вы, читатель, не очень молоды, то
конечно помните, как родители по празд-
никам и по торжественным случаям дарили
вам леденцы на палочках: петушков, бе-
лочек, рыбок и других сладких зверюшек.
Кроме того, дяди и тёти, приходя в гости,
тоже приносили малышам фигурные леден-
цы. И какими вкусными они были! Теперь
что-то не видно этих бесхитростных сладо-
стей, радовавших детей нашего времени.
И почему бы сегодня не сделать петуш-
ка на палочке и не порадовать своё дитя та-
ким нестандартным подарком? Да и сами
вспомнили бы вкус детства. Попробуйте,
это не сложно.
Прежде всего, нужны формочки, в ко-
торых будет застывать леденец. Пластмас-
совые формы для льда не подойдут: горячая
карамельная масса может их просто рас-
плавить. Лучше всего иметь специальные
металлические формочки, которые часто
продаются в хозяйственных магазинах.
Но для начала, в качестве формы впол-
не подойдет обыкновенная столовая ложка
(разумеется, чистая).
Формочки обязательно надо смазать с
внутренней стороны жиром или рафиниро-
ванным растительным маслом без запаха и
без посторонних примесей. Смазка нужна
для того, чтобы затвердевший леденец лег-
ко отделялся от формы.
Надо еще приготовить палочки для ле-
денцов. Можно металлические, но лучше
гладкие деревянные палочки. Формочки
и палочки надо приготовить заранее, они
должны быть под рукой. Дело в том, что ле-
денцовая масса очень быстро застывает, и,
если вовремя не разлить её по формочкам,
вместо леденцов на палочках получится
один большой-большой не очень эстетич-
ного вида чупа-чупс на ложке.
Нужна также небольшая посуда, в кото-
рой будет вариться леденцовая масса. На-
пример, вполне подойдет металлический
ковшик.
И, конечно, надо приготовить ингреди-
енты будущего продукта:
— три столовых ложки сахарного песка;
- одну столовую ложку воды;
- половину чайной ложки виноградного
или яблочного уксуса.
Далее:
• подготовьте формочки, слегка смазан-
ные жиром или рафинированным расти-
тельным маслом;
137
• в каждую формочку вложите палочку
для леденца;
• высыпьте сахар в ковшик, залейте его
водой, добавьте уксус и всё перемешайте;
• помешивая, на среднем огне доведите
леденцовую массу до кипения.
• теперь, уменьшив огонь, продолжайте
варить до получения золотистого цвета ка-
рамели.
Готовность проверяйте по степени те-
кучести леденцовой массы: она должна
стекать с ложки в виде «нитей» или капля
должна принять форму шарика.
Вы убедились, что продукт готов. Вы-
ключайте огонь, дождитесь, когда осядут
все пузырьки, и разлейте готовую карамель
по формочкам (или по ложкам, если пока
нет специальных формочек).
Внимание: чтобы сахар не закристалли-
зовался, леденцовую массу надо варить на
медленном огне. Но не отчаивайтесь, если
всё же кристаллизация сахара произошла.
Просто добавьте немного уксуса и заново
разогрейте массу до жидкого состояния.
При таком исходе леденцы не будут про-
зрачными, но вкусовые качества хуже не
будут.
https://mas-te.ru/sdelayu-sam/kak-sdelat-petushka-na-palochke/
«Сделай сам» 02/2017
ЧАСЫ
ИЗ ВЕЛОСИПЕДНОГО
КОЛЕСА
Если части отслужившего велосипеда,
старые его шестерёнки, рама, колеса и дру-
гие детали пылятся на полках гаража, то
они могут стать отличными материалами
для творчества. Давайте попробуем задей-
ствовать главную деталь старого велосипеда
в качестве элемента декора в интерьере. И
создадим из колеса часы.
Велосипедное колесо может иметь раз-
ные размеры. Лучше всего использовать для
создания часов небольшой обод, не больше
19—20 дюймов. Его необходимо очистить от
пыли и грязи. В случаях, если он был испач-
кан краской — очистить при помощи рас-
творителя.
Часы невозможны без часового меха-
низма, который можно приобрести в бли-
жайшем магазине вторчества или рукоде-
лия. Они продаются в разобранном виде,
отдельно от стрелок. Собрать часы очень
просто: стрелки легко надеваются на меха-
низм, а в движение их приведёт простая ба-
тарейка ДА. Что касается цифр, то в их роли
могут выступить дверные номера квартир,
купленные в хозтоварах. В нашем случае
достаточно будет пяти цифр: 1, 2, 3, 6 и 9.
Первые два номера соединим позже в один,
и получим цифру 12.
Сборка декоративных часов
Сборку часов начнём с соединения ча-
сового механизма и колеса воедино. Самым
лучшим вариантом является съемный часо-
вой механизм, который будет цепляться за
спицы колеса при помощи небольших крюч-
ков. Прикрепить два маленьких крючка к
коробочке с часовым механизмом можно
при помощи клея на синтетической основе.
Съемный часовой механизм позволит
вам менять батарейку, без каких либо слож-
ностей. С обратной же стороны колеса нуж-
но будет сделать крепление для того, чтобы
вешать часы на стену. Лучше всего прикре-
пить на них небольшой прямоугольный ку-
сочек древесины, который можно сделать
единым целым с колесом, при помощи
138
толстого болта. Можно прикрутить к ободу
металлический уголок или петлю, для под-
вески на стену.
Далее следует работа с основными деко-
ративными элементами наших часов. Кра-
сить части часов нужно акриловой краской.
Можно использовать краску в аэрозольных
баллончиках — это очень удобный способ
выполнить работу быстро и аккуратно. Рас-
цветку вы можете выбрать в соответствии
с цветовым решением комнаты, для кото-
рой предназначаются часы. Лучше всего
использовать яркие цвета, которые чётко
будут смотреться на фоне хромированных
спиц колеса.
В тот же цвет, что и цифры, покрасим
и шестерёнку-звёздочку. Её следует подби-
рать так, чтобы она максимально закрывала
чёрную коробочку с часовым механизмом.
Когда детали высохли, можно собрать
всю конструкцию воедино. Цифры при-
крепим к колесу при помощи клея на син-
тетической основе. Шестерёнку же следует
прикрепить к раме так, чтобы она не меша-
ла работе часового механизма: ось часового
механизма должна проходить через центр
шестерёнки, не касаясь последнего. Сде-
лать это можно, соединив шестерёнку на-
прямую со спицами колеса, или, если диа-
метр отверстия это позволяет, приклеить
шестерёнку к самой коробочке с часовым
механизмом (как показано на картинке).
Финальным штрихом станут стрелки.
Поставить их на свои места не сложно — их
крепление, как правило, позволяет много-
кратно снимать и цеплять их. Цвет часовой
и минутной стрелок, лучше всего, оставить
чёрным (таким он является в большинстве
часов). Секундная стрелка чаще всего бывает
красной, однако может иметь и другие цве-
та. Здесь вам также стоит опираться на вкус
вашего внутреннего художника-творца.
Кстати такие часы отлично украсят ваш
загородный участок, нужно только пред-
усмотреть защиту от дождя часового меха-
низма.
https://mas-te. ru/podelki/chasyi-iz- velosipednogo-kolesa-v-
kachestve-elementa-dekora/
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КЛЕЩАХ?
Клещи это животные, относящиеся к
подклассу членистоногих класса паукоо-
бразных. На сегодняшний день известно
48 тысяч их видов, большая часть из которых
живет в верхнем плодородном слое почвы и
с успехом перерабатывает ее органические
элементы в гумус. Они не представляют ни-
какой опасности для человека, а значит, и
борьбу с ними вести не нужно.
Есть немало видов клещей, питающихся
соками растений и представляющих реаль-
ную угрозу сельскому хозяйству. Для борь-
бы с ними используются биологические ме-
тоды. Если положительные результаты при
этом получить невозможно, приходится
использовать химические средства борьбы
с клещами.
Но самыми опасными для человека яв-
ляются паразитирующие иксодовые кле-
щи, нападающие на животных и человека,
и способные переносить возбудителей ряда
смертельных заболеваний, например, кле-
щевого энцефалита, туляремии, геморраги-
ческой лихорадки, клещевого тифа и мно-
гих других.
Среди иксодовых наиболее опасными
являются таежный клещ (Ixodes Persulcatus)
139
«Сделай сам» 02/2017
и европейский лесной клещ (Ixodes Ricinus).
Они распространены практически на всей
территории страны.
Обработка территории от клещей
Одним из самых эффективных способов
борьбы с клещами является обработка тер-
ритории с помощью специальных химиче-
ских средств.
Для этих целей используют вещества, в
состав которых входит препарат перметрин и
его производные. Эффективность обработ-
ки зависит от концентрации действующего
вещества. Например, в препарате «Цифокс»
содержится 35% пирметрина, а в препарате
* Бриз» его доля всего лишь 25%.
Допускается комбинирование различ-
ных препаратов с целью продления срока
действия и повышения его эффективности.
Например, в препарате «Акароцид» исполь-
зуется десять процентов циперметрина и
сорок процентов фентиона.
Химические средства борьбы с клеща-
ми, предназначенные для обработки терри-
тории, выпускаются в виде гранул или жид-
костей. При близком залегании грунтовых
вод и устойчивой дождливой погоде лучше
использовать гранулы. Если погода сухая,
обработку от клещей разумнее проводить
жидкими веществами.
Когда лучше делать обработку
территории от клещей?
Лучше это делать сразу после таяния сне-
га, до начала периода активности клещей.
При этом особое внимание следует уделять
обработке растений, расположенных вдоль
дорожек, не забывая при этом о периме-
тре участка и растениях, посаженных вдоль
ограждений.
Выбираем лучшее средство защиты
от клещей
В нашей стране на сегодняшний день
разрешены следующие химические сред-
ства борьбы с клещами:
Цифокс
Производством и поставками препара-
та занимается ООО НПЦ «Фокс и К» го-
род Москва. Он эффективен для борьбы
именно с иксодовыми клещами, но может
применяться и для обработки территории
от комаров, а также как средство борьбы с
тараканами.
Обработка от клещей с его помощью
проводится ранней весной. Для этого ис-
пользуется водный раствор препарата. Эф-
фективность его действия сохраняется на
протяжении двух месяцев, затем обработку
от клещей можно повторить.
Таран
Производством и поставками этого пре-
парата занимается НП ЗАО «Росагросер-
вис» город Москва. Таран является одним
из самых действенных химических средств
борьбы с клещами, изготовленном на осно-
ве высокоактивного вещества, относящего-
ся к группе пиретроидов зитациперметрина,
концентрация которого в рабочем растворе
составляет десять процентов. При его при-
менении обработка от клещей проводится
один раз в течение сезона, сразу после схода
снега.
Сипаз супер
Это химическое средство борьбы с кле-
щами производится в Нидерландах компа-
нией «Хальмарк Кэмикалз Б. В.» Основным
действующим веществом препарата являет-
ся циперметрин, концентрация которого в
этом средстве составляет 25%.
Обработка от клещей проводится один
раз в течение сезона. При необходимости
можно ее повторить спустя полтора месяца.
Байтекс
Препарат выпускает французская ком-
пания «Байер Инвайроментал Сайенс С.А.»
Основное действующее вещество фентион.
Форма выпуска гранулы или порошок. Об-
работка от клещей проводится один раз в
сезон, ранней весной. Если есть необходи-
мость препарат можно использовать в любое
время, но не чаще, чем один раз в месяц.
Сомаровка-инсектицид
Выпуск этого химического средства
борьбы с клещами ведется на предприятии
ООО Сомарово в городе Москве. Основное
140
действующее вещество циперметрин. Пре-
парат эффективен на протяжении шести
недель, но при благоприятных условиях,
сохранении сухой погоды, может действо-
вать на протяжении четырех месяцев.
Бриз
Это химическое средство борьбы с кле-
щами производится в Тюмени, предпри-
ятием ООО «Спецбиосервис». Основное
действующее вещество циперметрин, кон-
центрация которого в препарате составляет
25%. Обработка от клещей может прово-
диться один раз в два месяца.
Акаритокс
Препарат производится в Индии. Изго-
товитель Сульфур миллс Лимитед. Основ-
ное действующее вещество альфациперме-
трин, концентрация которого составляет
5%. Выпускается в виде порошка или гра-
нул. Обработка от клещей проводится один
раз в сезон, сразу после схода снега.
Форс-Сайт
Препарат «Форс-сайт» относится к хи-
мическим средствам борьбы с клещами.
Его производство ведет ООО «Алина-нова»,
расположенное в Москве. Основное дей-
ствующее вещество циперметрин в концен-
трации 25%.
Акорацид
В состав препарата входят два действую-
щих вещества одновременно фентион, в
концентрации 40% и циперметрин, кон-
центрация которого составляет 10%. Об-
работка от клещей проводится один раз в
сезон, ранней весной.
Химические средства борьбы с клещами
не безопасны для окружающей природы и
могут нанести вред человеку, поэтому их
применение должно проводиться в строгом
соответствии с инструкцией и соблюдени-
ем допустимого количества используемого
вещества.
Однако вред, создаваемый химическими
средствами борьбы с клещами, ничтожен
по сравнению с угрозой, исходящей от бес-
контрольного их распространения.
http://stop-klesch.ru/obrabotka-ot-kleschej.htm
НОВЫЙ ПОДЕЛОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХОББИ
Сбор морского стекла является люби-
мым времяпрепровождением для многих
пляжников. Вот некоторые советы по по-
иску морского стекла, которые могут быть
использованы для изготовления различных
поделок, ювелирных изделий и в других ре-
меслах, а также просто ради интересного
хобби.
Что такое морское стекло
Как справедливо предполагает название,
морским стеклом является то стекло, кото-
рое получается от моря. А вообще, это тво-
рение рук человеческих, но только огранку
ему произвела сама природа. И это не зна-
чит, что это что-то, естественно произве-
денное в море, как, например, ракушки. На
самом деле это термин, используемый для
обозначения гладких стеклышек и травле-
ния кусков стекла, которые выброшены на
берег волнами.
Эти куски стекла не что иное, как те
стекла и бутылки, которые выбрасывают
люди в моря и другие водоемы на протяже-
нии многих десятилетий. Эти кусочки стек-
ла по мере нахождения в воде сглаживаются
с помощью постоянного вращения волнами
и трением об песок.
Состав стекла реагирует с морской водой
и получается разделение стекла на более
мелкие стеклышки, которые затем находят
на берегу. Этот процесс преобразования за-
141
нимает годы, а иногда и десятилетия. Обыч-
ные кусочки стекла обязаны пройти все эти
изменения, чтобы стать настоящим мор-
ским стеклом. Эта тайна осколков стекла
делает их еще более привлекательными для
поисковиков.
После того, как они будут выброшены на
берег, осколки приобретают вид настоящих
и блестящих драгоценных камней, которые
способны отобразить всю художественную
сторону матери природы. Осознание этого
является одной из причин, подталкиваю-
щих людей с таким энтузиазмом их собирать
и превращать в свое хобби. Они становятся
настоящими коллекционерами морских
стеклышек. Эти кусочки стекла также из-
вестны еще под одним экзотическим назва-
нием — слезы русалки.
Наиболее часто при поиске таких сте-
кляшек встречаются цвета: белый, зеленый
и синий. А морские стекла в цветах и оттен-
ках красного, серого, бирюзового, черно-
го, розового и желтого встречаются крайне
редко (встречается в среднем одна штука из
5000) и оранжевый (1 на 10000 шт.).
Советы по сбору морских стекляшек
Для дилетантов и любителей сбор мор-
ского стекла ни сколько не отличается от
сбора профессионалов. Но, и в этой работе,
оказывается, есть свои нюансы.
Во-первых, необходимо знать, где нуж-
но искать морское стекло.
Во-вторых, определять правильное вре-
мя для их сбора.
Есть некоторые пляжи в мире, где обя-
зательно найдутся морские стекла. Одним
из них является «стеклянный пляж» в Форт
Брэгг, который до землетрясения 1906 года
был обыкновенной свалкой. Так вот, поиск
тех пляжей, которые когда-то были исполь-
зованы в качестве мест захоронения отбро-
сов человечества и есть главная задача ис-
кателей.
Для поиска цветных стекляшек также
могут подойти пляжи, которые в свое время
использовались для стоянки судов. Особен-
но нужно исследовать те места, которые на-
ходились рядом с пристанями.
Лучшим временем для сбора стекла яв-
ляется весна, во время большинства прили-
вов и отливов, ну и в течении отлива воды
после бури.
Продажа и покупка морского стекла
В наше время желающих стать собира-
телем морских стеклышек становится все
«Сделай сам» 02/2017
142
больше. Но, к сожалению, осколки стекла
стали попадаться все реже и реже, так как
люди стали чаще пользоваться пластиковой
тарой и стеклянные бутылки практически
перестали выбрасывают в море.
Сегодня любителям подобного хобби
стали предлагать свои услуги продавцы мор-
ского стекла. Цветные кусочки можно ку-
пить и в интернете. Но следует иметь ввиду,
что, скорее всего, это будут искусственно
сделанные на заводах отполированные ку-
сочки обычного стекла. Искусственное мор-
ское стекло физически оказывается более
плотным и поэтому копиям не хватает, так
называемого, травления поверхности, что
обычно всегда присутствует в оригинале.
11рименение морского стекла
Вариантов использования морского
стекла очень много. Например, для изго-
товления бижутерии и украшений, для де-
корирования ваз, подсвечников, тарелок,
применение в технике плетения из прово-
локи — wire wrap.
Ювелиры сочетают этот материал с раз-
личными материалами — металлами, ко-
жей, текстилем, самоцветами и т.д. Самый
простой вариант применения морских сте-
кол - украсить фоторамку, шкатулку или
наполнить ими аквариум.
https://mas-te.ru/podelki/sovetyi-po-poisku-i-primeneniyu-
morskogo-slekla/
ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ
ПЛИТКА
Укладка кафельной плитки обычно
предполагает долгий срок службы отделки
и ее практичность. Но со временем отдель-
ные элементы могут трескаться, разрушать-
ся, несмотря на аккуратность проведенного
монтажа. Причин подобного явления не-
сколько: нарушение температурного режи-
ма в помещении, нарушение правил экс-
плуатации, дефект кафеля. Ознакомившись
с основными факторами повреждения
плитки, можно избежать их при последую-
щей укладке материала.
I1ричины растрескивания
Многие хозяева при поиске ответа на во-
прос: почему трескается плитка?, сетуют на
низкое качество приобретенного материа-
ла. Но дефекты, приводящие к подобным
проблемам, обычно явные. К ним относят-
ся наличие неровностей на поверхности,
сколов, повреждений. Правда, в большин-
стве случаев причина появления трещин
относится к некорректной укладке кафеля.
Зачастую трескается плитка в ванной из-за
следующих нарушений:
Недостаточно ровная поверхность пола
и стен.
Отсутствие идеально ровной стяжки
приведет в будущем к повреждению плит-
ки. Если же на стенах выравнивание также
не проводилось, то любые выступ или углу-
бления могут стать причиной отклеивания,
растрескивания кафеля.
2- Неправильно заготовленная стяжка,
грунтовка.
Если в процессе выравнивания поверх-
ностей были нарушены пропорции, по ко-
торым должен заготавливаться раствор или
проводиться шпаклевка, грунтование, то в
скором времени основание может дефор-
мироваться. А поскольку плитка к ним при-
клеивается достаточно прочно, то и сама
отделка начнет смещаться, что приведет к
ее повреждению.
з Постоянная влажность в помещении.
Многих хозяев интересует, почему тре-
скается плитка в ванной на стене, если
укладка была выполнена правильно. Одной
из причин подобных явлений можно счи-
тать несоблюдение указанных производите-
лем кафеля условий эксплуатации. Плитке
свойственно частично поглощать влагу, что
может привести к ее деформации и после-
дующему растрескиванию.
; Значительная нагрузка на кафель.
Если на плитке стоит тяжелая мебель,
бытовая техника, то в скором времени она
143
может покрыться трещинами. Сильное дав-
ление приводит к повреждению материала.
Иногда трескается плитка на полу и из-за
значительных механических воздействий.
Например, после падения на кафель тяже-
лого предмета, в скором времени даже при
слабом ударе или малой нагрузке на ней мо-
гут появиться трещины.
Причиной повреждения кафеля может
стать и его некорректный подбор. При-
клеивание стеновой плитки на пол является
наиболее распространенной ошибкой хозя-
ев. Лучше приобрести отделочный материал
для пола по более высокой цене, чем сэко-
номить на ремонте и в будущем столкнуться
с повреждением дешевых аналогов.
Что делать если плитка трескается
на стене или полу
Исключить проблему поможет только
новый ремонт. Снятие отдельных плиток и
приклеивание новых не поможет избежать
повторного повреждения материалов. Поэ-
тому при проведении плиточной отделки в
помещении важно учесть следующие требо-
вания:
• правильно подобрать плитку (с учетом
ее назначения, качества);
• выполнить корректное выравнивание
поверхностей (если самостоятельно прове-
сти работу не получается, лучше пригласить
проверенных мастеров);
• соблюдать пропорции смешивания,
порядок нанесения выравнивающих соста-
вов.
Учитывая данные требования, хозяева
не столкнутся с проблемой, когда трескает-
ся кафельная плитка, нарушая эстетичность
интерьера. Соблюдение рекомендаций по-
зволит сделать действительно качествен-
ный ремонт и избежать рассмотренных
проблем.
https://mainavi.ru/kvartira/pochemu-treskaetsya-plitka/
«Сделай сам» 02/2017
КАКИЕ СОСТАВЫ
ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ УКЛАДКИ
КЕРАМОГРАНИТА
В отличие от обычной керамическомй
плитки керамогранит имеет очень малую по-
ристость и практически не впитывает воду,
поэтому на обычном цементном растворе
держаться не будет. Для этого материала
используют высококачественные клеевые
смеси с наибольшим количеством поли-
мерных добавок: цементно-полимерные и
полимерные (на основе термопластичных
смол). Первые используют при укладке ке-
рамогранита в сухих помещениях, вторые
- во влажных помещениях или при укладке
плитки снаружи здания.
Гарантией качества такого покрытия
служит правильно подготовленная, идеаль-
но ровная поверхность, а также соблюдение
технологий укладки. Так, при нанесении
клеевого состава его толщина должна быть
не менее 3 мм, а сам раствор следует рас-
пределять равномерно, избегая образова-
ния воздушных пузырей (особенно для тон-
кой плитки толщиной 7 мм) и пустот, иначе
малейшее усилие может стать причиной
растрескивания плитки. Кроме того, кера-
могранит не рекомендуется укладывать бес-
шовным методом (исключение составляет
ректифицированная плитка, уложенная в
помещении со стабильным уровнем темпе-
ратуры и влажности). Швы предотвращают
смещение плиток, а рекомендуемая их ши-
рина составляет от 2 до 6 мм в зависимости
от формата элементов облицовочного мате-
риала (чем шире плитка, тем больше шов).
http://mosstmybaza. ru/expert
144
Индекс 70197 (на полугодие)
Индекс 72380 (на год)
Индекс 72086 (для предприятий на полугодие)
Индекс 72236 (для предприятий на год)
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1
СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Туристические услуги
Семейный отдых на берегу Черного моря
в санатории «Знание»
Бронирование отелей, трансфер,
экскурсии
Однодневные и многодневные поездки
по России
Школьный и детский отдых
Авиа-
билеты во все
страны мира
Железно-
дорожные билеты
по России и странам СНГ
ОФИСЫ ПРОДАЖ ПО МОСКВЕ:
Тел. (499)727 68 12
Армянский пер., 6 Новый Арбат, 11 предварительный заказ пропусков
Розничная цена договорная